5Фев

Как открутить масляный фильтр без ключа видео: Как легко открутить масляный фильтр без ключа: фото- и видеообзор

Как легко открутить масляный фильтр без ключа: фото- и видеообзор

Правильный уход за автомобилем продлевает срок его эксплуатации. Техническое обслуживание машины включает в себя замену масла в двигателе и фильтра. Процедура не представляет ничего сложного даже для начинающего автомобилиста. Поможет разобраться статья, в которой описано, как открутить масляный фильтр, зачем и когда его менять.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Зачем это может понадобиться?

Производители автомобилей рекомендуют менять масло в двигателе через каждые 15 тыс. км пробега. При сложных условиях эксплуатации, например, при передвижении с прицепом, смазку меняют чаще. При замене масла желательно менять масляный фильтр.

Многие автолюбители не понимают причин замены масляного фильтра, когда меняется смазка. Двигатель – это сердце автомобиля, он подвержен наибольшему износу, так как на него приходится основная нагрузка. В заливаемой моторной жидкости содержаться инородные частицы, которые плохо влияют на работу мотора. Для отсеивания этих частиц предназначен масляный фильтр. Чем больше он изношен, тем хуже становится качество смазывающего вещества, а это, в свою очередь, влияет на износ мотора.

Строение фильтрующего элемента

Определить пригодность маслофильтра невозможно по внешнему виду. По пробегу также трудно сделать выводы о необходимости замены. Фильтрующий элемент работает постоянно, даже когда двигатель работает вхолостую, поэтому его износ зависит не от пробега, а от моточасов. Некоторые водители, меняя масло, пренебрегают заменой фильтрующего элемента, считая это ненужным.

Важно при выборе изделия для замены ориентироваться не на его внешний вид, а на содержание. Водителям с агрессивной манерой езды лучше устанавливать дорогую продукцию. Это связано с тем, что при быстрой езде, резком торможении или ускорении, двигатель требует большого количества масла. В дорогих фильтрах установлены синтетические элементы, хорошо выдерживающие нагрузки, высокие температуры, позволяющие быстро прогонять масло. Аналоги имеют элементы на войлочной основе, через которые смазывающее вещество проходит дольше, чем через синтетический материал. Эти изделия подойдут любителям спокойной езды.

Как и чем это можно сделать?

Встречаются случаи, когда маслофильтр тяжело снять. Причиной этого может быть предыдущая замена, когда при установке фильтрующий элемент слишком сильно прикрутили и он прикипел. Второй причиной является недостаточное пространство для снятия элемента, невозможность применить специальные инструменты. Существуют разные способы, как открутить масляный фильтр:

  1. Самый простой способ – купить готовый специальный ключ. В зависимости от свободного пространства выдирают соответствующий съемник, они бывают следующих видов:

Их можно купить в специализированных магазинах. Они недорого стоят и избавят от трудностей со снятием на долгие годы.

 Загрузка …
  1. Если нет специального ключа или им нельзя воспользоваться из-за небольших просветов, то можно воспользоваться подручными средствами. Один из вариантов, как открутить масляный фильтр без ключа, является отвертка или шило. С их помощью протыкают насквозь корпус изделия. Затем, используя инструменты в качестве рычага, отворачивают.

    Откручивание с помощью отвертки

  2. Если пространство вокруг фильтрующего элемента позволяет, то можно воспользоваться большим газовым ключом. Захватив ключом корпус его легко открутить, длинные ручки газового ключа будут играть роль рычага, что значительно облегчает откручивание. Неудобство состоит в том, что можно сильно испачкаться выливающимся маслом из проделанных отверстий в корпусе.
  3. Для откручивания можно воспользоваться кожаным ремнем. Его надо надеть на корпус и затянуть против часовой стрелки. Когда петля будет сильно затянута, приложив усилия, откручивают фильтр. Если ремень прокручивается, то между ремнем и корпусом можно проложить наждачную бумагу.
  4. Если ни один из предложенных вариантов не подошел, можно воспользоваться самым неэстетичным, но действенным способом. На корпусе с помощью молотка и зубила сделать засечку. Затем вставить в нее зубило и ударами по молотку сорвать фильтр с места.

Открутив фильтр, перед установкой нового место крепления нужно протереть чистой тряпкой, чтобы исключить попадания инородных частиц в масло. В новый фильтрующий элемент заливается до половины масло, которым смазывается резиновая прокладка на фильтре. Устанавливать новый фильтрующий элемент следует аккуратно, не прилагая больших усилий. Когда замена масла выполнена, двигатель необходимо немного прогреть и проверить, нет ли потеков из-под фильтра. При их наличии корпус следует лучше подтянуть.

Видео «Откручивание масляного фильтра»

В этом видео показывается, как легко можно открутить маслофильтр универсального приспособления.

способы и приспособления для снятия, как снять без ключа и что делать, если прикипевший и не откручивается

С необходимостью демонтажа масляного фильтра сталкивается каждый автолюбитель, решивший самостоятельно заменить моторную жидкость. При выполнении этой задачи могут возникнуть сложности, поскольку устройство прикипает, и снять его проблематично. О том, как открутить масляный фильтр и какие есть способы, расскажем ниже.

Содержание

Открытьполное содержание

[ Скрыть]

Почему нельзя оставить старый фильтр?

Заменяется масло в двигателе автомобиля каждые 10-15 тысяч км пробега или раз в год. При использовании транспортного средства в сложных условиях интервал замены расходного материала будет меньше. Срок службы масла зависит от конкретной марки жидкости и от автомобиля. Менять масляный фильтр надо обязательно при смене расходного материала.

Мотор — основной агрегат машины, который в процессе эксплуатации подвержен быстрому износу, поскольку работает в условиях высоких нагрузок. В смазочном материале со временем начинают появляться инородные вещества, негативно влияющие на функциональность ДВС. Чтобы предотвратить их воздействие на силовой агрегат, используется масляный фильтр. Чем выше износ устройства, тем ниже качество масла, а это рано или поздно повлияет на работу ДВС.

Причем определить пригодность фильтрующего элемента визуально не получится, как и сделать выводы о необходимости замены по одному только пробегу. Устройство для очистки смазки работает всегда, в том числе и при функционировании двигателя на холостых оборотах. Его износ определяется не пробегом авто, а количеством отработанных моточасов. И неважно, будь то ВАЗ 2109, 2110 или иномарка.

Как и чем это можно сделать?

Предлагаем ознакомиться с основными способами, которые позволят демонтировать фильтрующее устройство своими руками.

Пользователь Андрей Флорида в своем видео рассказал, как заменять масляный фильтр и какие есть варианты его демонтажа.

Можно ли выкрутить руками?

Для демонтажа фильтрующего устройства есть специальные приспособления. Но открутить его можно также и своими руками. Если прикипание устройства сильное, для демонтажа потребуется инструмент или подручные приспособления.

В какую сторону откручивать?

Демонтаж фильтра осуществляется путем проворачивания его корпуса против часовой стрелки.

Специальный ключ

Для откручивания можно использовать спецключ. Это действенный способ, но для его реализации потребуется приобрести инструмент. В продаже найдете несколько вариантов ключей:

  • цепной;
  • зажимной инструмент;
  • ленточный;
  • винтовой съемник.
Как правильно пользоваться?

Для откручивания цепным или другим спецключом зацепите фильтрующее устройство инструментом, надежно зафиксируйте его и демонтируйте путем проворачивания против часовой стрелки.

Цепной тип инструмента для демонтажа
Спецключ с зажимом для снятия фильтра

Веревка (ремень) и отвертка

Для снятия устройства при отсутствии инструмента воспользуйтесь ремнем либо веревкой с отверткой:

  1. Отверткой пробивается корпус фильтрующего устройства, в результате чего инструмент используется в качестве рычага. При использовании отвертки пробивать элемент надо насквозь, так крутить будет более эффективно.
  2. При использовании ремня или веревки метод демонтажа имитирует применение спецключа. Ремешок должен быть широким и выполнен из кожи либо кожзама. Делается петля, после чего она затягивается на самом устройстве против часовой стрелки. Для быстрого демонтажа резко дерните веревку или ремень. Процесс удаления может вызвать сложности из-за проскальзывания ремешка. Тогда в саму петлю вставьте кусочек наждачки и выполните описанные действия еще раз.

Молоток и длинная отвертка

Этот способ отвернуть деталь аналогичен методу с отверткой. Его реализация актуальна, если вы проткнули фильтр, но не смогли сдвинуть его с места. Тогда демонтаж устройства возможен путем воздействия усилия от ударов молотком на ручку отвертки.

Молоток и зубило

Если эти методы демонтажа не помогли либо корпус фильтрующего устройства поврежден, то вместо отвертки воспользуйтесь зубилом. На детали сделайте небольшую насечку, в которую упрется зубило. По инструменту начинаем бить молотком. Обычно это помогает быстро открутить фильтр.

Самодельный инструмент

Поменять фильтр и демонтировать устройство можно самодельным съемником. Принцип работы такого инструмента идентичен спецключу.

О самостоятельном изготовлении инструмента для демонтажа узнаете из видео. Материал снят и обнародован каналом kv3st.

Такой девайс надо соорудить самостоятельно:

  1. Потребуется велосипедная цепь, вернее, ее отрезок. При демонтаже фильтра в автомобилях отечественного производства ВАЗ оптимальный размер цепи составляет 30 звеньев.
  2. Цепь соединяется в кольцо, для фиксации применяется замок либо клепка.
  3. Понадобится ненужная головка от торцевого ключа на 19 либо 22. Надо сделать в ней пропил, соответствующий размерам велосипедной цепи.
  4. Установите в присоединительное квадратное отверстие на головке удлинитель. Используйте шило либо ключ трещотку. Для надежной фиксации диаметр удлинителя должен быть равен размеру отверстия.
  5. Открутите фильтрующее устройство вращением против часовой стрелки.

Газовый ключ

Применение этого метода актуально при наличии свободного пространства вокруг устройства. Зацепите инструментом корпус масляного фильтра и воспользуйтесь его ручками как рычагом. Действуйте аккуратно, чтобы не повредить другие компоненты силового агрегата. Будьте осторожны, поскольку при демонтаже из фильтра выйдет немного масла.

Что делать, если фильтр прикипел?

Если устройство прикипело, воспользуйтесь одним из описанных выше способов. Прикипевший фильтр обычно не откручивается руками, то один из рассмотренных вариантов всегда помогает. Если не помог какой-либо определенный метод, воспользуйтесь сразу несколькими.

Обзор масляных ключей для демонтажа фильтров представлен на видео, которое отснято и опубликовано каналом «Левша».

Что делать дальше?

Прежде чем закрутить новое устройство, место монтажа следует протереть ветошью. Иначе в моторную жидкость попадет грязь либо инородные компоненты, которые повлияют на ее качество.

Закручиваем новый фильтр без ключа

Процесс монтажа выполняется так:

  1. Очищается посадочное место устройства от загрязнений.
  2. В масляный фильтр наливается около 150 грамм моторной жидкости. Это делается для смазки прорезиненой прокладки на устройстве, а также предотвращения прикипания фильтрующего элемента в будущем.
  3. Устанавливается новый фильтр. Его надо аккуратно надеть на резьбу, чтобы не повредить.
  4. Устройство закручивается без прикладывания усилий. Съемником при монтаже пользоваться не нужно, иначе демонтаж при следующей замене вызовет сложности.
  5. После установки заведите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры. Оцените состояние фильтрующего устройства и убедитесь, что из-под детали не выходит масло. Утечки жидкости связаны с неисправностью фильтра или некачественной установкой. В первом случае деталь подлежит замене, во втором — ее надо подтянуть.
 Загрузка …

Видео «Демонтаж масляного фильтра на примере автомобиля Митсубиси Лансер»

Как открутить прикипевшее устройство с помощью обычного кожаного ремня узнайте из инструкции, опубликованной и снятой каналом «Гаражный ремонт».

Как открутить масляный фильтр без ключа

Масляный фильтр в автомобиле меняется каждые 10-20 тысяч километров пробега с помощью специального ключа. Использование последнего не является обязательным, однако и руками открутить данный фильтр нельзя. Виной тому пригоревшее масло, попавшее под резьбу во время эксплуатации детали. Что же делать если в вашем гараже такого ключа нет и времени на походы по магазинам тоже? – Использовать другие способы, открутить масляный фильтр, благо их существует достаточное количество.

Способ №1.

Для его реализации вам потребуется длинная отвертка. Проткните ею масляный фильтр насквозь, а затем сорвите его сильными плавными (не резкими!) движениями и просто выкрутите руками.

При этом всегда помните следующее:

  • пробивать фильтр нужно именно насквозь всего корпуса, так как если прокол будет сделан лишь с одной его стороны, деталь вы снять не сможете, а только изувечите ее;
  • во время прокола на вас через сделанные отверстия может политься масло – будьте к этому готовы.

Способ №2.

Предусматривает снятие масляного фильтра кожаным ремнем или веревкой.

Сам по себе способ довольно простой и по своей сути имитирует действие специального ключа, о котором и шла речь в самом начале этой статьи.

1 Возьмите широкий ремень (из кожи или ее заменителя) либо веревку, сделайте из него петлю и затяните ее на фильтре против хода часовой стрелки.

  1. Резким сильным рывком выверните демонтируемую деталь.
  2. Если сделать это не получилось – из-за проскальзывания ремня – просто подложите внутрь петли наждачную бумагу и повторите произведенные действия.

Способ №3.

Является по своей сути аналогом способа №2, просто вместо веревки и ремня используется ремень генератора вазовской классики – он недорогой, не проскальзывает и очень удобен в использовании.

Способ №4.

Здесь единственное условие – наличие большого подкапотного пространства, а главный действующий инструмент – большой газовый ключ. Просто скрутите с его помощью «залипшую» деталь, но будьте осторожны!

При захвате ключ повреждает корпус фильтра, поэтому всегда есть риск облиться маслом, а учитывая то, что смазка сливается при прогретом моторе, и работы проводятся на смотровой яме (эстакаде), это может быть весьма опасно.

Способ №5.

Предполагает использование для снятие масляного фильтра самодельного инструмента, принцип действия которого аналогичен специальному цепному съемнику, но для начала этот инструмент нужно сделать.

Возьмите небольшой отрезок велосипедной цепи (для автомобилей марки ВАЗ идеальный размер – 30 звеньев) и соедините его в кольцо штатным замком или клепкой. В старой или просто ненужной торцевой головке на 22 или 19 сделайте пропил равный ширине этой цепи и вставьте одно в другое. Для удобства работы в присоединительный квадрат головки вставьте подходящий вам удлинитель или ключ-трещотку и осуществите выкручивание масляного фильтра с помощью данного инструмента против часовой стрелки.

Способ №6.

Когда ни один из представленных выше вариантов открутить масляный фильтр без ключа, не смог решить вашу проблему или корпус данной детали слишком поврежден, сделайте на фильтре насечку, установите на нее зубило и сбейте деталь отмашистыми ударами молотка, после этого фильтр легко поддастся ручному сворачиванию.

Что делать дальше?

Когда старый фильтр демонтирован, прежде чем установить на его место новый, обязательно протрите место крепления тряпкой, в сам фильтр налейте масло, не забыв смазать им и резиновую прокладку. Только после этого новую деталь можно считать готовой к установке. Закрутите ее на посадочное место (больших усилий для этого прилагать не надо), включите зажигание и дайте мотору прогреться, а сами наблюдайте за местом ремонта. Если все сделано правильно, масло из-под фильтра сочиться не будет.

Видео.

Рекомендую прочитать:

Четыре эффективных способа как открутить масляный фильтр без ключа |

Вопрос «Как открутить масляный фильтр?» возникает довольно часто, как правило у тех, кто выполняет ремонт авто своими руками. Специнструмент предназначенный для этой работы есть не у всех, правильнее было бы сказать, что он есть у единиц, все остальные либо одалживают его у знакомых, либо как-то выкручиваются из этой ситуации.В этой статье я хочу поделиться с вами секретом «бывалых», и рассказать о том, как открутить масляный фильтр не имея ключа. Купить ключ для снятия фильтра, в принципе, можно, однако в большинстве случаев о нем вспоминают лишь тогда, когда машина уже на яме, а моторное масло успешно слито. Нередко проблема кроется не столько в том, что фильтр не поддается, сколько в том, что добраться к нему просто невозможно.  Кроме того, бывают случаи, когда фильтр по каким-то причинам не откручивается даже специальным ключом, в таких случаях вам помогут четыре альтернативных «лайфхака» как открутить масляный фильтр без ключа.

Прежде чем рассказать, как открутить масляный фильтр без ключа, хочу добавить несколько слов о том, почему старый фильтр, закрученный рукой, никак не хочет откручиваться. На самом деле причина заключается в банальном прикипании. В процессе эксплуатации масло, как и фильтр, серьезно нагреваются и масло, становясь более жидким, может проникать на резьбу и резиновый уплотнитель. В местах стыка масло пригорает и действует как клей, не позволяя масляному фильтру открутиться.

Как открутить масляный фильтр без ключа: 4 проверенных способа

Отвертка. Данный способ, пожалуй, самый популярный среди всех, его можно использовать в любом случае, даже когда обычным ключом нельзя подобраться. Принцип прост, берется мощная отвертка, потолще да подлиннее, ею пробивается в фильтре отверстие насквозь, после чего используя отвертку как плечо на фильтр оказывается силовое воздействие. Из-за увеличения силового плеча фильтр очень просто срывается, после чего его можно продолжить откручивать рукой.

Важно: Пробивать корпус масляного фильтра необходимо именно насквозь, пробив лишь одну стенку, после попытки открутить его вы можете буквально разрезать или разорвать корпус фильтра. В итоге, вы лишь усложните себе жизнь. Также учтите то, что масло может быть горячим, попадание даже нескольких капель на кожу может вызвать ожоги, поэтому заранее подготовьте подходящую одежду, очки и перчатки.

Кожаный ремень. Второй вариант при правильном подходе — не менее эффективен и позволяет открутить фильтр без ключа. Более того, данный вариант можно смело считать аналогом специального ключа для снятия масляного фильтра. Принцип такой — берется широкий кожаный ремень или аналогичный кусок кожи, вокруг корпуса фильтра делается петля и затягивается против часовой стрелки. После этого образовавшийся конец используем как рычаг и пытаемся открутить масляный фильтр.

Важно: Корпус фильтра должен быть чистым для того, чтобы ремень не проскальзывал. В ходе всех вышеописанных манипуляций можно поэкспериментировать с разными узлами и количеством петель. Иногда «свой» вариант в паре с «дедовским» дают очень хороший результат. В качестве «лекарства» от проскальзывания можно использовать наждачку. Если нет ни ремня, ни куска кожи можно попробовать использовать веревку в паре с наждачкой.

Газовый ключ. Если в подкапотном пространстве хватает места, то в качестве ключа можно смело использовать так называемый «газовый ключ». Большим газовым ключом захватывается корпус фильтра, после чего происходит откручивание. За счет длинной ручки и возможности зажать корпус откручивание происходит очень просто.

Важно: Используя этот способ, будьте осторожны, из-за сильного давления на корпус он может лопнуть, в итоге вы рискуете раздавить фильтр и облиться горячим маслом.

Молоток и зубило. Ну здесь все просто, эти два инструмента у «нашего брата» заложены в мозг на генетическом уровне. 🙂 Шутка… Все, что не получилось сделать вышеописанными способами, можно выполнить при помощи обычного молотка и зубила. Принцип такой: зубило наставляется под углом в сторону откручивания, молотком ударяем по зубилу, от ударов зубило въедается в корпус и постепенно проворачивает его. После того как вы «сорвете» фильтр, его можно будет открутить вручную.

Важно: В данном случае так же как и в предыдущем, необходимо соблюдать технику безопасности, чтобы не пробить фильтр и не обжечься горячим маслом.

В заключение…

Для того, чтобы избежать возможных проблем с откручиванием фильтра, следует соблюдать правила его установки и вовремя производить его замену. При замене фильтра резиновый уплотнитель рекомендуется смазать, а в сам фильтрующий элемент наливается моторное масло. Затягивается фильтр от руки, плотно, но, как говорится, без фанатизма. После установки производится проверка герметичности, если масло не капает значит, все в порядке.

На этом у меня все, надеюсь данные советы помогут вам открутить масляный фильтр без ключа в случае возникновения такой необходимости. Спасибо за внимание и до новых встреч на АвтоПульсаре.

Как снять масляный фильтр без ключа

Самостоятельная замена масла в двигателе

01.03.2014

Каждые десять тысяч километров пробега рекомендуется менять масло в двигателе на новое. Наступили мои 10 тысяч км. и я решил сам поменять масло в авто на новое. Объездил все эстакады в городе и все они находятся в ужасном состоянии. Напросился к другу в гараж с ямой.

Заранее купил три литра полусинтетического моторного масла, масляный фильтр и съемник масляного фильтра. Уже была с собой тряпка, фонарик, накидной ключ на 17, старая воронка и старая канистра для слива отработанного масла.

Загнал машину на яму и дал остыть примерно 40 минут. Залез под машину, нашел сливную пробку, поставил канистру с воронкой. Начал потихоньку откручивать пробку, сильного усилия не потребовалось.

Первый раз сам меняю масло в двигателе и думал, что оно сразу начнет капать, а нет. После, быть может, пятого оборота пробка осталась на ключе и масло хлынуло на пол. Пришлось быстро подставлять канистру. Накинул тряпку на небольшую лужу.

После того, как всё масло стекло, забрался наверх и стал снимать масляный фильтр. С ним пришлось повозиться. Закручен он был плотно и приходилось прилагать усилия, чтобы открутить его.

Достал новый масляный фильтр, снял защитную пленку и, как написано в инструкции, смазал уплотнительное резиновое кольцо новым маслом. Затем вручную прикрутил его на место и затянул съемником масляного фильтра.

После того, как масло всё стекло, плотно закрутил сливную пробку и налил все три литра нового моторного масла в двигатель. Проверяем масляным щупом уровень масла.Получилось ровно до середины между отметкой мин и макс на нем.

Всё сделал, завожу машину и даю немного поработать. Значок масла на приборной панели должен, как обычно, погаснуть.  Выключаем авто.

Снова спускаюсь под машину и проверяю на наличие подтеканий масла. Вижу, что капает у основания масляного фильтра, еще плотнее закручиваю его инструментом. Всё не капает.

Выехал с гаража, слил масло в специальный бак в гаражном обществе и прокатился на новом масле. Утром посмотрел под машиной на наличие подтеканий – чисто. Проверил еще раз уровень масла – всё в норме. Процедура самостоятельной замены масла готова.

П. С. Если вы сами решили поменять масло в двигателе, то ёмкость готовьте заранее. Она должна быть не меньше 4 литров. У меня в машине его объем 3 литра. Отработавшее масло, где попало не сливать! Отвезите его на утиль.

При замене масла возникает проблема: в какую сторону откручивать фильтр и сливную пробку? Я не исключение. Путем проб, понял, что откручиваем против часовой стрелки.

Прежде чем самостоятельно менять масло в вашей машине, ознакомьтесь с инструкцией к авто.

Менять его не сложно, но повозиться придется. Если позволяют средства и нет желания ползать под авто — езжайте на СТО. Нет головной боли с утилизацией и вы останетесь чистенькими.

Набрались смелости? Как прошла замена масла? Я долго не решался)

Суд взыскал компенсацию за повреждённый из-за некачественного масла автомобиль

Шиномонтаж – переобуваем резину

Чистка салона автомобиля и багажного отделения – неожиданный сюрприз!

Устройство масленого фильтра

Большинство фильтров для современных автомобилей неразборные и состоят из:

  • Сам корпус фильтра;
  • Фильтрующий материал внутри корпуса;
  • Клапан противосливной;
  • Противодренажный клапан, который закрывается при остановке двигателя, не давая маслу вытечь из фильтра. Во время работы мотора он постоянно открыт;
  • Перепускной клапан, он нужен если масло не может пройти через фильтр без задержек.

Иногда случаются неполадки в системе очистки масла. Причины этого обычно такие:

  • Пропущен срок замены масляного фильтра, и грязный фильтр не справляется с работой.
  • Вязкость масла не соответствует температуре за бортом. Многие производители рекомендуют на зиму заливать масло низкой вязкости.

Как открутить масляный фильтр 4 эффективных способа

АвтосервисКак открутить масляный фильтр? 4 эффективных способа! 4.50/5 (90.00%) 2 голос(ов)

Замена масляного фильтра необходимая процедура, о которой в курсе любой автолюбитель, выполняющий техническое обслуживание своего автомобиля самостоятельно.

С каждой сменой моторного масла необходима замена масляного фильтра. Это простая процедура. Смысл в том, что на место старого устанавливается новый. Иногда, можно попасть в ситуацию, когда фильтр открутить невозможно.

Как же быть? Рассмотрим подробнее ниже.

Автосервисы в Москве по замене фильтров:

Как открутить масляный фильтр?

Удобнее всего производить замену, когда авто находится на яме, когда это не представляется возможным, поднимите на подъемнике. Теперь приступают к процедуре смены. Фильтр просто откручивается. Но могут возникнуть трудности, он не сдвигается с места.

Причины, по которым не откручивается масляный фильтр

  1. Прикипел. Сильный нагрев двигателя привести к плавлению резиновой прокладки на масляном фильтре. Она является промежуточным звеном между фильтром и двигателем. Таким образом, при плавлении прилипает к мотору, этим усложняет откручивание.

    Кроме того, масло, которое имеется в местах стыках, выступает в качестве клея, усложняя тем самым ситуацию.

  2. Сильно закручен. Такое случается, когда при закручивании фильтра используют специальный ключ. Фильтр и без того сильно закручивается, и вдобавок плавление прокладки создают массу неудобств при смене.

Как же выйти из положения, когда он установлен в труднодоступном месте, в добавок руками открутить невозможно.

Как открутить масляный фильтр с помощью ключа?

Для этого есть специальный ключ. Купить можете в автомагазине. Таким ключом открутите фильтр любого диаметра. Зацепляете ключом, и начинаете вращение.

Все же не у каждого водителя есть такой ключ. Что же делать, когда его нет?

Использование отвертки

К данному способу прибегают многие водители, когда нет под рукой специального ключа. Смысл в том, что крепкой отверткой полностью пробивается фильтр. Затем она используется как рычаг, откручивая фильтр. Отвертку лучше берите потолще и подлиннее.

Помните, что пробивая пойдет масло.

Масло может оказаться горячим

Проявляйте осторожность!

Использование кожаного ремня

Способ прост. Из кожаного ремня делаете петлю. Затем надевается на фильтр и затягиваете. Оставшийся конец используется как рычаг для откручивания. Этот способ не менее действенен предыдущего.

Очистите фильтр от грязи. В отсутствии ремня, используйте кусок кожи, либо веревку вместе с наждачкой, либо старый ремень от генератора.

Использование газового ключа

При наличии вокруг фильтра много свободного пространство, то открутить масляный фильтр поможет газовый ключ. Им захватываете весь корпус, и откручиваете. Длинная рукоять создает рычаг, поэтому много усилий прилагать не требуется.

И напоследок…

Чтобы, в будущем не было таких трудностей, рекомендуем соблюдать правила установки масляного фильтра. Выполняйте замену регулярно. Смазывайте уплотнительное кольцо, а в сам фильтр заливайте масло, после закручивайте руками. Помните, что зажимать нужно плотно. Тогда открутить масляный фильтр будет легко и просто.

Если статья оказалась полезной для Вас — расскажите о ней своим друзьям!

Для чего меняют масляный фильтр

Рекомендуемый пробег, после которого необходима замена масла, в среднем составляет 15 тыс. км. Здесь все зависит от условий эксплуатации, степени изношенности двигателя, а также стиля езды. Например, при постоянном передвижении с прицепом менять смазывающую жидкость рекомендуется чаще. То же самое можно сказать и о водителях, предпочитающих агрессивную манеру езды. Каждая замена масла сопровождается установкой нового фильтра.

Неопытные водители иногда не понимают, зачем нужно менять этот элемент: мол, достаточно залить свежее масло. Дело в том, что в любой заливаемой смазывающей жидкости имеются посторонние частицы, отрицательно влияющие на работу двигателя. Плюс к этому внутри мотора всегда есть мельчайшая стружка, внутрь него может попасть грязь. Все это нужно отсеять, чем и занимается масляный фильтр. Подсчитано: если его не было вообще, эксплуатационный ресурс двигателя сократился бы в пять (!) раз.

Как открутить заклинивший масляный фильтр

Замена моторного масла производится вместе с установкой нового масляного фильтра. Сама процедура не сложная и ее сможет самостоятельно провести даже неопытный автомобилист.

Но у некоторых случается заминка именно с фильтрующим элементом, который порой бывает очень сложно снять. Итак, как же открутить фильтры Флитгард? Для этого можно использовать несколько способов и инструментов.

Специальный ключ. В зависимости от наличия свободного пространства около фильтра используют следующие типы ключей:

  • цепной;
  • зажимной;
  • ленточный;
  • винтовой и пр.

Рычаг из подручных средств — отвертка либо шило. Им протыкают фильтр подальше от днища машины и поворачивают, как ручку.

Газовый ключ. Его используют только в том случае, когда вокруг фильтра имеется достаточно много свободного места. При этом длинные ручки ключа служат роль рычага, и сама процедура требует применения меньших физических усилий. Но масло может проливаться из проделанных дыр. Кстати, этот же ключ можно использовать, когда откручиываются амортизаторы Monroe.

Кожаный ремень. Петлю ремня надевают на выступающую часть фильтра и по максимуму натягивают против часовой стрелки. Когда петля максимально плотная, край ремня тянут и фильтр откручивается. Если налицо прокрутка, между ними прокладывают наждачку.

Зубило и молоток. Это самый грубый и грязный способ. Он актуален только в том случае, если все вышеперечисленное не помогло. Делается пробоина в фильтре, потом зубило вставляется в полученное отверстие, и молотком он просто выбивается.

Желательно запомнить хотя бы три способа откручивания масляного фильтра, чтобы в случае необходимости можно было его легко отвинтить даже с использованием подручных средств. Удачи!

Как открутить масляный фильтр самые проверенные способы

При периодической замене масляного фильтра можно столкнуться с проблемой его снятия. Бывает, что предыдущая смена элемента закончилась чрезмерным зажатием. По регламентным предписаниям при сервисном проведении ТО используется специальный ключ для масляного фильтра. Вот им хорошо, с излишней старательностью, могут дожимать устанавливаемый элемент. Также фильтр приклеивается к двигателю под воздействием высоких температур, из-за удлиненного периода замены. Поэтому лучше узнать о возможных способах снятия фильтрующей детали, чтобы легко выходить из создавшихся проблемных ситуаций.

Снятие с помощью специальных съемников

Сервисные мастера и опытные гаражные ремонтники для снятия фильтрующего элемента используют специальные съемники. Они выпускаются 3 типов:

  • цепные;
  • крабовые;
  • зажимные (ленточные, винтовые).

Специалисты отдают предпочтение цепным съемникам, которые обладают большей мощностью и надежностью, подходят к любым видам фильтрующих элементов. Поэтому мастера на СТО преимущественно снимают масленый фильтр цепным ключом.

Специальные съемники приобретают в автомагазинах. Ключ накидывают на корпус снимаемой детали, надежно фиксируют. Остается вспомнить, что откручиваться демонтируемый элемент должен против часовой стрелки. Сняв фильтр, убеждаются, не прилипла ли прокладка к моторному блоку. При необходимости прокладку либо ее части снимают скребком.

5 способов снятия фильтра без специальных инструментов

В обыденной практике проведения очередной замены масла часто возникает вопрос, как открутить масляный фильтр без ключа. Не у всех и не всегда под рукой могут оказаться специальные съемники. Тогда проблемную ситуацию придется решать иными способами.

Снятие вручную

Самый простой способ: попытаться выкрутить фильтр руками. В половине ситуаций этот метод срабатывает. Главное – сорвать снимаемую деталь, добиться первого вращательного сдвига с мертвой точки. Это легче делать на теплом двигателе. Когда мотор остывает, открутить фильтрующий элемент становится сложнее.

Руки из-за масляных загрязнений могут проскальзывать по поверхности снимаемой детали. Тогда руки нужно помыть с мылом, а фильтр вытереть досуха. Попытку снятия повторить. Для большего сцепления демонтируемый элемент покрывают тряпкой либо куском наждачки. Если под усилиями рук не откручивается масляный фильтр, то необходимо перейти к одному из следующих способов.

С использованием отвертки или воротка

Отслуживший свое фильтрующий элемент после замены все равно придется выбросить. Нет особой нужды дорожить целостностью его корпуса. Деталь может подвергнуться механическим повреждениям.

Поэтому прикипевший фильтр пробивают насквозь мощной отверткой или воротком. После этого нерезкими, планомерными усилиями деталь срывается. Дальше откручивается руками.

Этот способ используется наиболее часто. Выгоден он тем, что позволяет снять фильтрующий элемент даже в условиях ограниченного пространства под капотом

Необходимо соблюдать осторожность, когда работы производятся со стороны днища автомобиля (на эстакаде, яме, подъемнике). Через образовавшиеся отверстия может вытечь смазочное вещество

Ремень как самодельное съемное приспособление

Для сооружения самодельного съемного приспособления можно использовать:

  • обычный кожаный ремень;
  • ремень генератора.

Неожиданная помощь от газового ключа

Найти ответ на вопрос, как снять масляный фильтр, помогает большой газовый ключ. Им захватывают корпус фильтрующего элемента. Длинные ручки ключа играют роль надежного рычага. Это значительно облегчает первичное срывание фильтра. Но применить большой газовый ключ удается лишь в условиях большого подкапотного пространства.

Национальная классика: молоток и зубило

Это далеко не эстетичный, но весьма действенный способ. На корпусе фильтра при помощи зубила и молотка делается засечка. Затем в нее вставляется зубило. Резкими и размашистыми ударами молотка срывают элемент с места

Необходимо соблюдать осторожность, чтобы соскочившее зубило не повредило моторный корпус

Способов того, как можно открутить масляный фильтр, существует немало. Однако во избежание проблем со снятием элемента необходимо придерживаться правил по его установке и менять по регламентным срокам.

Новый фильтр затягивается от руки. Особого фанатизма или демонстрации избыточной силы здесь применять не стоит. Достаточно убедиться только в том, что достигнута герметичность – масло не прокапывает из-под уплотнительного кольца. Тогда при своевременной замене снять фильтр, как правило, удается вручную.

Как легко открутить масляный фильтр без ключа фото и видеообзор

x

Check Also

Признаки, причины и последствия перегрева двигателя. Что делать. С наступлением лета насущной проблемой многих автовладельцев становится перегрев двигателя автомобиля. Это явление крайне опасное, поскольку даже …

Предыдущие части топа «Лучшие японские спортивные автомобили»: Часть 1 Годы выпуска: 1990-1994 Всем известно, что внешность бывает обманчива, и это именно такой случай. Созданный специально …

Так как у каждого автомобиля есть маломощные потребители, наподобие часов в салоне, которые никогда не выключаются. В них и заключена причина того, что ток утечки …

В каждом семействе автомобилей, есть свои «фирменные болячки», у Chevrolet Lacetti (Шевроле Лачетти) это периодические подтеки масла на блоке цилиндров и вызванный его подгоранием специфический …

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЧИП-ТЮНИНГ ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ ЗА ПОЛДНЯ! Экономия топлива 2 литра на 100 км (20 тыс.р в год) и прирост мощности автомобиля у атмосферных бензиновых двигателей …

Ремонт тканевых и резиновых ковриков для авто своими руками. Заплатки к коврикам Ремонт тканевых и резиновых ковриков для авто своими руками Практически каждый автомобиль оснащается …

Citroen C4 WhiteMan › Бортжурнал › Мойка двигателя. Мыть или не мыть? Извечный вопрос всех автомобилистов: мыть или не мыть двигатель?Начитавшись всевозможных статей и проконсультировавшись …

Каждый хозяин пытается украсить свой автомобиль как можно лучше, чтобы он выделялся из общей массы таких же машин. В настоящее время становится все более популярным …

Какая автосигнализация самая лучшая: рейтинг 2017-2018 При выборе качественной охранной системы для своего автомобиля полезно ознакомиться с рейтингом лучших автосигнализаций 2017-2018 года. Прежде чем приступать …

Диагностика ходовой части – это обязательное условие профилактики узлов и систем, отвечающих за комфортное и безопасное движение автомобиля. Большинство современных авто отличаются высокими показателями устойчивости …

Volkswagen Caddy Газ/бензин 1,6 › Бортжурнал › Миф…Вот почему нельзя прогревать двигатель автомобиля на морозе! Вот почему нельзя прогревать двигатель автомобиля на морозе!Странно, что несколько …

Качественная подготовка поверхности под окраску — одно из основных условий качества и долговечности лакокрасочного покрытия. Считается, что качество покрытия на 50-60% зависит от качества подготовки …

Какой пленкой разрешено тонировать передние стекла и процесс тонировки стекол автомобиля В последнее время вопрос о том, какой пленкой можно тонировать передние стекла, обрел актуальность …

34 необычные версии Mercedes-Benz W124. Энциклопедия Мерседес W124: тюнинг, прототипы, специальные версии Второе поколение Mercedes-Benz E-класса с кузовом W124 стало поистине культовым автомобилем во всем …

На нашем сайте вы найдете не один калькулятор расхода топлива, а сразу два (переключаются кликом мышки или касанием пальца на сенсорных экранах): Первый выполняет расчет …

Измерение компрессии – важная диагностическая операция, которая многое сообщает о состоянии мотора. Ее проводят, если бензиновый или дизельный двигатель по каким-то причинам начал терять мощность, …

Нужно ли менять масло каждые 5000-8000 км? Отвечаем, что нет. В современных автомобилях менять очень часто масло не нужно. Современные двигатели не нуждаются в частой …

Не откручивается масляный фильтр что делать

Если масляный фильтр не удается открутить самостоятельно, можно предложить попробовать это сделать человеку, у которого больше сил. В большинстве случаев открутить  даже сильно «прикипевший» масляный фильтр можно без лишних ухищрений. Но когда открутить элемент не удается даже с посторонней помощью, можно использовать один из способов, описанных ниже:

  • Специальный ключ для масляных фильтров. В магазинах с автомобильными аксессуарами можно найти специальный ключ, созданный для откручивания масляных фильтров различного диаметра. Такой ключ достаточно зацепить за элемент, после чего начать вращение. Открутить с его помощью масляный фильтр не составит труда, но такой ключ имеется не у всех водителей, и его необходимо предварительно купить;
  • Создание рычага. В гараже всегда можно найти массу ненужных деталей и различных инструментов, из которых можно соорудить рычаг. Например, на ключ можно накинуть старый ремень газораспределительного механизма или генератора, после чего обвязать им фильтр и начать вращение. За счет своеобразного рычага и отсутствия скольжения резины по масляному фильтру,  открутить элемент будет не сложнее, чем при помощи специального ключа;
  • Отвертка и молоток. Простой и эффективный способ, который подойдет, если вы не боитесь испачкаться в масле. Он подразумевает, что отвертку необходимо насквозь вбить молотком в масляный фильтр. Когда фильтр будет пробит, отверткой можно пользоваться как рычагом, выкручивая расходный элемент. Следует понимать, что при пробитии масляного фильтра из него польются остатки масла;

Обратите внимание: Некоторые водители рекомендуют не пробивать молотком насквозь фильтр, а вбивать молотком отвертку в район места крепления. Поступать подобным образом довольно опасно, поскольку случайно отвертка может соскочить и пробить элементы двигателя

(438 голос., средний: 4,58 из 5)

Почему масляный фильтр не откручивается

Чтобы открутить старый масляный фильтр, необходимо поставить машину на яму или поднять ее при помощи подъемника. После этого необходимо открутить расходный элемент, но с этим могут возникнуть сложности. Если старый масляный фильтр не откручивается, это происходит по следующим причинам:

Очистка панели управления и внешних поверхностей шайбы

Используйте мягкую влажную ткань, чтобы вытереть все поверхности, а затем вытереть насухо. Избегайте использования химических или очищающих чистящих средств, так как это может повредить краску и пластиковые поверхности вашей шайбы.

Очистка ящика дозатора моющего средства

Вытрите ящик для дозатора моющего средства влажной тряпкой. Регулярно чистите его, особенно если вы используете смягчитель ткани. Чтобы снять ящик, откройте его, надавите на язычок в отделении смягчителя ткани и вытащите его. Промойте его в теплой воде и замените.

Немаловажно, что фильтр располагается не в самом удобном месте, и приложить максимальную физическую силу становится невозможно. К тому же, при работе руки оказываются в масле, из-за чего возникают проскальзывания при попытке открутить фильтрующий элемент

Очистка барабана и двери

Извлечение ящика раздатчика для очистки. Используйте мягкую влажную ткань, чтобы протирать дверь, очищая от нее какие-либо водяные знаки или остатки. Удалите все предметы или наконечник, аккумулирующийся в нижней части укупорочного средства, и уничтожьте всю накопленную здесь воду. Если в барабане осталась остаточная грязь или линт, удалите это и очистите барабан. Мы по-прежнему рекомендуем периодически чистить его мягкой тканью в соответствии с приведенными выше инструкциями.

  • Протрите резиновое уплотнение вокруг двери.
  • Если это не очистится, возникнут неприятные запахи.

Белая метка на фильтре должна соответствовать белой линии на корпусе насоса.

Можно ли определить пригодность фильтра

По внешнему виду сделать это невозможно. Пробег тоже ничего не скажет: машина может эксплуатироваться в разных условиях. Справедливее было бы учитывать не только количество пройденных километров, но и моточасы.

Как говорилось выше, также важен стиль езды. Водителям, которые его предпочитают, лучше ориентироваться на дорогие изделия. Это обусловлено тем, что при резком разгоне или остановке двигателю требуется большое количество смазки. А в дорогих фильтрах есть элементы из синтетики, отлично справляющиеся с высокой нагрузкой, температурой и быстро прогоняющие смазывающий состав. Если же вы поклонник спокойного способа передвижения, можно приобрести менее дорогие изделия, имеющие войлочную основу. Масло в них проходит дольше, но быстрее вам и не надо.

Как открутить масляный фильтр не применяя ключа

x

Check Also

Уменьшение выбросов летучих органических соединений в 70-е годы достигнуто в результате ужесточения контроля за выхлопными газами автомобилей, применения двигателей с …

Пружина подвески является конструктивным элементом амортизатора и оказывает непосредственное влияние на комфорт и безопасность движения за счет поддержания дорожного просвета …

Поломка автомобиля всегда неприятная ситуация для водителя, которая тянет трату денег и времени. Поломки можно поделить по внешним признакам, и …

Говорят, что панель приборов автомобиля, это его внутреннее лицо. На протяжении всего пути водитель посматривает на панель, а в ночное …

На установку глушителей на фаркопы AvtoS Мы осуществляем удаление сажевого фильтра — програмно и физически. Удаление сажевого фильтра сопровождается необходимыми …

Вибрация рулевого колеса и педали тормоза при торможении Одна из самых больших неприятностей в тормозной системе автомобиля является биение и …

Атермальные автостекла. Зеленые, голубые, фиолетовые стекла Атермальными стекла становятся после проведения специфической обработки. Стекла такого типа обладают повышенным уровнем защиты …

Восстановление прозрачности фар без полировки, посредством нанесения лака Уж сколько мы не говорили о восстановлении и сохранении пластиковых фар, чтобы …

Как известно, после принятого закона ПДД в 2010 году, все транспортные средства должны ездить с дневными ходовыми огнями в дневное …

Самостоятельная замена масла в двигателе — нюансы. Как правильно менять масло Самостоятельная замена масла — сама процедура очень проста, но …

Было у вас когда ни будь такое с машиной, вы едите по трассе и вдруг происходят рывки при её движении? …

Основные причины большого расхода масла в двигателе. Почему он жрет больше нормы? Перечень сложных и легких неисправностей Моторное масло это …

Как и чем перетянуть потолок в машине, не обращаясь к профессионалам? Обивка салона автомобиля износится в процессе эксплуатации весьма интенсивно. …

Как открутить масляный фильтр без специального ключа

Те, кто менял масло в автомобиле самостоятельно, наверняка сталкивался с тем, что масляный фильтр буквально прикипел к блоку, и его невозможно открутить руками. В такой момент неопытные «мастера» даже начинают сомневаться, в правильную ли сторону они его откручивают.

В какую сторону нужно откручивать

Чтобы развеять сомнения, надо знать, что резьба у фильтра «правильная» — его закручивают по часовой стрелке, а откручивают против. А то, что он не поддается, означает, что прикладываемое усилие недостаточно. Либо сил не хватает, либо «рычаг» короткий — руки в неудобной позиции из-за тесноты подкапотного пространства.

В таком случае надо воспользоваться специальным ключом-съемником масляного фильтра. А если съемника нет в гараже, то подобрать подходящее подручное средство, которое принципиально сделает то же — создаст более мощный крутящий момент за счет увеличения длины рычага или силы воздействия.

Как открутить масляный фильтр специальным ключом

Существует множество видов съёмников. Вот описание некоторых из них:

  • Ленточные. Ручка с захватом в виде незамкнутого кольца из стальной ленты. Один конец прикреплен через шарнир к самой ручке, второй — через шарнир к подвижному коромыслу. При повороте ручки против часовой стрелки коромысло приходит в движение, кольцо сводится, уменьшаясь в диаметре, лента обхватывает корпус фильтра и приводит его в движение.
  • Ременные. По принципу работы очень похожи на ленточные, но только один конец ремня закреплен на шарнир к коромыслу. Второй — свободный. Свободным концом обхватывают корпус, пропускают в коромысло, и «защемляют» ремень поворотом ручки против часовой стрелки. Продолжая движение ручки отвинчивают неподатливый элемент.
  • Цепные. Петля из цепи, аналогичной от ГРМ или велосипеда, защемлена в головке с отверстием под квадрат ручки из комплекта с торцевыми головками. Петлей обхватывают фильтр, вставляют в головку квадрат, накручивают цепь на головку пока она не зажмет корпус и не провернет его.
  • Клещевые. Ключи по образцу пассатижей. Состоят из двух ручек с полукруглыми зубчатыми обхватами на шарнирном соединении. Работают как и слесарный аналог.
  • Серповидные. С одной ручкой, одним подвижным зубчатым обхватом и неподвижным коротким концом с зубцами. Упрощенный вариант предыдущего ключа.
  • Торцевые, чашеобразные. Головки-съемники. Для профессионалов продают в виде комплектов под разные типоразмеры масляных фильтров. Можно купить только один под конкретную марку автомобиля и тип фильтрующего элемента.
  • Крабы. Относятся к торцевым универсальным съемникам с тремя подвижными самозажимающимися «лапками» под углом 120° относительно друг друга. Приводятся в действие, как и чашеобразные — квадратом, вставленным в отверстие на торце ключа.

Как открутить масляный фильтр без ключа

Часть народных способов отвинчивания «прикипевшего» масляного фильтра повторяют принцип действия заводских съемников (или скорее наоборот — производители усовершенствовали самодельную оснастку и поставили её на конвейер). Часть — относится к экстремальным методам, приводящим к частичному разрушению корпуса.

Внимание! Экстремальные методы требуют аккуратности. Надо следить, чтобы случайно не повредить двигатель автомобиля или не обжечься горячим маслом, которое может плеснуть из поврежденного фильтра.

Ремень

Те, кто носят рабочую одежду с ремнем, могут считать, что ключ у них всегда «под рукой» (точнее — на поясе). Это практически полный аналог ременного съемника, но без ручки. Пряжка классического ремня служит одновременно коромыслом с шарниром и зажимом.

Чтобы снять фильтр, делают петлю, пропуская свободный конец через прядку. Накладывают петлю на корпус так, чтобы конец ремня загибался на пряжке против часовой стрелки, тянут за него. Петля затягивается, фильтр немного сдвигается, но этого движения достаточно, чтобы дальше продолжить руками.

Важно!

Прочная фиксации петли и корпуса напрямую зависит от его чистоты. Масло — это смазка, если оно будет на поверхности, то сила трения будет маленькой, и ремень просто будет скользить по фильтру, не оказывая на него воздействие.

Молоток

Самые простые подручные средства — молоток и зубило. Ими издавна пользуются, чтобы сдвинуть с места любое заржавевшее резьбовое соединение — гайки, болты.

Зубило приставляют к корпусу ближе к фланцу и делают засечку (для упора). Наклоняют зубило слегка вправо относительно оси плоскости фланца, бьют по нему короткими сильными ударами. Варварски, но помогает.

Совет! Нет в наборе инструментов зубила — подойдет ударная шлицевая отвертка (на рукоятке есть такой элемент как металлический набалдашник).

Отвертка

Это еще один вариант применения отвертки и молотка, но уже по-другому. Берут длинную отвертку, пробивают ею корпус фильтра насквозь, используя как рычаг, поворачивают против часовой стрелки.

Газовый ключ

Устройство газового ключа принципиально не отличается от специального клещевого съёмника, работает он так же. Им можно воспользоваться, если «рабочий диапазон» изменения захвата губками позволяет зажать корпус фильтра. Второе условие — ручки должны помещаться в подкапотном пространстве.

Совет! Если не получается зажать фильтр сбоку, можно попробовать это сделать с торца.

Другие способы

Есть и другие способы открутить фильтр без ключа:

  • Веревка. Делают петлю, пропускают в ней оба конца, надевают на фильтр по принципу «удавки», затягивают, поворачивают.
  • Веревка и два металлических кольца. Из веревки делают петлю. Пропускают в кольца так, чтобы они могли зажать концы. Надевают петлю на фильтр, затягивают, тянут за концы против часовой стрелки.
  • Старый ремень ГРМ. Не все его выбрасывают после замены, когда он достиг износа. Из него двойную петлю, надевают на фильтр «зубчатой» стороной и тянут.

Самодельная оснастка из старой цепи (от ГРМ, велосипеда), отрезка трубы и гвоздя. Сделать его своими руками несложно. Находят отрезок трубы с диаметром, чтобы внутрь проходила сложенная вдвое цепь. Если берут стальную трубу, то лучше тонкостенную, а не водопроводную — легче сверлить. Подойдет также дюралевая трубка от старой раскладушки или дачного складного кресла. Выбирают гвоздь, чтобы он проходил в звено цепи. В трубке, ближе к одному из торцов, сверлят сквозное отверстие под гвоздь. Сложенную пополам цепь, протаскивают в трубу петлей в сторону просверленного отверстия — съемник готов. Петлю надевают на фильтр, затягивают как можно плотнее (но так, чтобы отверстия в трубе и в звене цепи совпали), блокируют гвоздем. Пользуясь трубой как рычагом, прокручивают фильтр.

видео снятия ремнем, специальным ключем. Рассмотрим, как поменять и с каким усилием затягивать

Наличие специального ключа, съемника совсем необязательно для самостоятельной замены моторного масла. Достаточно знать, как открутить масляный фильтр подручными средствами. При желании вы можете изготовить съемник для снятия прикипевших фильтров своими руками.

Как снять с помощью подручных средств?

  • Используйте кожаный ремень. Один конец ремня необходимо сложить вдвое и продеть через пряжку с внутренней части. Получившуюся петлю оденьте на масляный фильтр. Ответная часть ремня используется в качестве рычага. Недостаток такого метода в том, что для снятия необходимо довольно много свободного пространства.

  • Откручиваем с помощью старого ремня приводных агрегатов. Один из концов необходимо продеть через внутреннюю часть ремня. Образовавшуюся петлю набросьте на корпус фильтрующего элемента. В проушину необходимо вставить длинную отвертку либо подходящий отрезок трубы. Уперев конец рычага в корпус, вы сможете легко открутить масляный фильтр. Вместо клиновидного ремня можно использовать крепки шнурок.

  • Используйте старый ремень ГРМ и накидной ключ. Накиньте ремень на корпус, а концы проденьте через головку ключа, как это показано на фото.
  • Изготовьте простейший съемник. Вам потребуется: небольшой отрезок трубы, кусок велосипедной цепи и гвоздь. В сплюснутой на конце трубке необходимо сделать отверстие, диаметр которого будет не меньше диаметра гвоздя. Просунув концы цепки в трубу, оденьте приспособу на фильтр. Необходимо вытянуть цепь настолько, чтобы она вплотную обхватывала корпус фильтрующего элемента. Зафиксировав нужную длину, вставьте в отверстие гвоздь таким образом, чтобы он прошел между звеньев цепи. На видео показано, как изготовить съемник и с его помощью открутить масляный фильтр.

Варварский способ

За неимением специального съемника большинство водителей прибегают к помощи молотка и зубила. Чтобы открутить масляный фильтр, достаточно проткнуть его корпус навылет длинной отверткой. Рукоятка будет тем самым рычагом, усиливающим прилагающийся крутящий момент.

Рекомендуем пытаться открутить фильтр только после пробития двух стенок. Стенки корпуса довольно тонкие, а бумажный элемент внутри корпуса не создаст достаточный упор для откручивания.

Если на вашем авто фильтрующий элемент вкручивается в верхнюю часть блока цилиндров, перед пробитием уложите вокруг корпуса ветоши. После ослабления затяжки приоткрутите фильтр и подождите 2-3 минуты, чтобы масло стекло в поддон. Так вы уменьшите количество пролитой отработки.

В какую сторону откручивать?

Масляный фильтр на всех автомобилях имеет правую резьбу. Чтобы его открутить, вращать корпус нужно против часовой стрелки.

Часто проблемы с откручиванием возникают из-за неоправданно большого усилия затяжки. Если изначально закрутить корпус от руки с усилием 20 Нм, то с откручивания также проблем не возникнет. При самостоятельной замене масла достаточно закрутить корпус до соприкосновения резинового уплотнителя с корпусом посадочного места, после чего довернуть еще на ¾ оборота. Для плотного прилегания резиновый уплотнитель необходимо предварительно смазать чистым моторным маслом.

Изготовление съемника своими руками

Вам потребуется: старый ремень ГРМ, торцевая головка под квадрат 3/8 либо 1/2, болт М6, гайка, шуруповерт, сверло, болгарка и надфель.

  1. Болгаркой вырежьте в головке паз, толщина которого позволит вставить в него сложенный вдвое ремень. Заусенцы после обработки болгаркой снимите надфилем.
  2. Просверлите отверстие, в которое можно будет вставить болт М6.
  3. Измерьте подходящую длину ремня по окружности корпуса масляного фильтра.
  4. Просверлите отверстие за 2 см от концов ремня.
  5. Сложите концы и вставьте в паз головки, после чего зафиксируйте ремень, просунув в отверстие болт и закрутив гайку.

Для изготовления второго вида съемника потребуется сварочный аппарат. С его помощью необходимо приварить к торцевой головке велосипедную цепь.

Перед покупкой универсального съемника или специального ключа для снятия масляных фильтров обращайте внимание на габариты изделия. На некоторых авто сложности с откручиванием возникают именно из-за тесной компоновки подкапотного пространства.

Как снять масляный фильтр без гаечного ключа

Есть определенные задачи по техническому обслуживанию, которые мы выполняем на наших автомобилях, для которых требуются специальные инструменты. Вы не можете ослабить болты вручную или дать толчок своему автомобилю без домкрата.

В этих случаях искать заменители бессмысленно. Это также может быть опасно, так как вы

может привести к повреждению вашего автомобиля или травмам.

К счастью, некоторые задачи можно выполнять и без этих устройств. Иногда вы можете адаптировать неавтомобильные инструменты к выполняемой работе и получить те же результаты.Снятие масляного фильтра без специального инструмента — одна из таких задач.

Из этой статьи вы узнаете, как снять масляный фильтр без гаечного ключа.

Ниже мы расскажем о простых и практичных методах самостоятельного снятия старого масляного фильтра. Это включает в себя создание собственных инструментов и, в крайнем случае, прокалывание отверткой.

Вы можете выбрать между банданой и торцевым ключом или ремнем, в зависимости от ваших предпочтений.

Готовы выполнить снятие без использования гаечного ключа? Прочтите, чтобы начать.

Зачем нужно снимать масляный фильтр без гаечного ключа?

Есть несколько причин, по которым вы можете попробовать снять фильтрующую установку без нее:

Избегайте расходов

Автомобильные инструменты могут быть дорогими. Нет ничего постыдного в том, что вы не можете позволить себе специализированный комплект, когда есть другие решения, которые вы можете попробовать.

Гаечный ключ поврежден или утерян

Может быть, вы были готовы приступить к работе и обнаружили, что ваш гаечный ключ сломался на складе?

Другая возможность: вы не можете его вообще найти и не хотите покупать новый для выполнения только одной задачи?

Несовместимый гаечный ключ

Эти инструменты представляют собой долгосрочное вложение, которого хватит на долгие годы.Однако у вас может оказаться лишний инструмент, если вы решите купить новую машину, и у нее есть фильтр другого типа, на котором гаечный ключ больше не работает.

Существует много разных типов ключей для масляных фильтров, и не все подходят для всех автомобилей. Чтобы увидеть множество различных типов, ознакомьтесь с нашим лучшим руководством по ключам для масляных фильтров.

Например, ваш новый масляный фильтр может быть слишком утопленным, чтобы его могла достать более крупная модель (например, плоскогубцы). Или, если вы делаете одолжение другу или члену семьи, это может быть разовая необходимость.

Если вы в командировке и вам нужно сменить фильтр, но у вас нет под рукой, вы не собираетесь покупать новый гаечный ключ. Никто не хочет платить за то, что будет использовано только один раз.

Как снять масляный фильтр без гаечного ключа — 4 метода на выбор

Хватит светской беседы, давайте перейдем к сути статьи и покажем вам, как вытащить масляный фильтр из двигателя, несмотря на то, что у вас нет подходящего инструмента.

Ниже приведены четыре различных метода, в том порядке, в котором, как мы видим, вы должны попробовать в первую очередь, а в последнюю очередь — самый разрушительный и беспорядочный.

Сначала попробуйте вручную

Есть шанс, что ваши собственные руки могут оказаться единственным оборудованием, необходимым для выполнения работы. Для тех из вас, кто настроен скептически, попробуйте и узнайте.

Помните старую поговорку: «Ничего не рискнули, ничего не выиграли?» В конечном итоге вы можете избавить себя от необходимости создавать заменяющий инструмент.

Обратите внимание, что это может не работать для утопленных фильтров, если у вас большие руки. Может быть сложно получить достаточный захват, если места слишком мало.

Необходимое оборудование:

  • Перчатки (желательно резиновые).
  • Очки защитные.
  • Одноразовые тряпки.
  • Дренажный поддон.
  • Домкрат и подставка для домкрата (в зависимости от расположения вашего фильтра).
Безопасность прежде всего

Вы сможете ближе познакомиться со своим фильтром. Перед началом работы наденьте перчатки и очки, чтобы защитить руки и глаза.

Домкрат ваш автомобиль

Если вы не можете получить доступ к фильтру при ровной машине, поднимите его.Не забудьте при этом проявить осторожность и правильно расположить домкрат под автомобилем, а после его подъема заменить домкрат на опоры домкрата.

Никогда не работайте под автомобилем, опирающимся только на домкрат!

Осторожно позаботьтесь о себе

С гаечным ключом легче избежать капающей смазки. С техникой, которую мы рассматриваем, вы не получите этого преимущества. Не забывайте держать лицо и туловище подальше от зоны капель.

Место для дренажного поддона

Установите дренажный поддон для сбора вытекающего масла, как обычно.Вы всегда можете положить немного тряпки под сковороду на пол, чтобы не повредить ее в случае утечки.

Удалить жир с фильтра

Grease затруднит удержание без скольжения. Вытащите тряпки и вытрите их как можно лучше.

Взять

Возьмитесь доминирующей рукой за конец фильтра. Попытайтесь повернуться против часовой стрелки. Используйте столько силы, сколько сможете.

Если раньше он был прикручен вручную вами или вашим механиком, он может оторваться без каких-либо дополнительных инструментов.

Если это не сработает, перейдите к следующему решению.

Ключ для ремня

Не беспокойтесь, если ручное удаление не прошло успешно. Вы можете создать гаечный ключ, используя дешевый, доступный предмет и инструмент, который у большинства людей уже есть.

Необходимое оборудование:

  • Ремень.
  • Резиновая полоска или наждачная бумага (по желанию).
  • Перчатки и защитные очки.
  • Одноразовые тряпки.
  • Дренажный поддон.
  • Хороший домкрат и домкрат (в зависимости от расположения вашего устройства).
Выбор подходящего ремня

Ремень будет делать всю тяжелую работу. Важно выбрать тот, который подходит для поставленной задачи.

Прочность

Полностью избавьтесь от эстетики изображения. Привлекательная ткань может быть более привлекательной для взгляда, но если она непрочная, она будет бесполезной. Ищите материалы, которые не рвутся под давлением, например гибкий пластик.

Чрезмерная эластичность тоже может быть плохой характеристикой. Если материал слишком эластичный, вам придется приложить больше усилий, чтобы получить плотный захват.

Также следует избегать покупки двустороннего ремня. У них часто есть механические шарниры, которые могут сломаться под давлением.

Захват

Блестящие или гладкие материалы будут скользить, что делает захват неэффективным. Подберите ремень с грубым интерьером.

Вы также можете купить резиновую полоску или кусок наждачной бумаги, чтобы поместить между фильтром и ремнем, чтобы улучшить сцепление и снизить риск соскальзывания.

Пряжка

Ремешок и пряжка должны быть надежно прикреплены друг к другу.Не выбирайте ремни с регулируемыми пряжками или ремни со сложным механизмом.

Приготовьтесь

Наденьте защитные очки и перчатки.

При необходимости поднимите автомобиль на подходящую высоту и поставьте на опоры.

Поместите дренажный поддон в правильное место, чтобы избежать беспорядка.

Удалить лишнюю смазку

Сделайте процесс проще, удалив излишки жира ветошью. В противном случае ваш ремень может соскользнуть во время работы.

Позиционный ремень

Оберните ремень вокруг конца фильтра. Проденьте свободный конец через пряжку, но не застегивайте. Вместо этого снова натяните этот конец на пряжку, чтобы получилась стяжка. Потяните за этот конец, чтобы создать эффект стягивания.

Перед тем, как начать скручивать, вы можете использовать кусок резины или наждачную бумагу. Поместите выбранный вами материал между самодельным гаечным ключом и фильтровальной установкой.

Возможно, вам придется снять перчатки, пока вы это делаете.Не забудьте снова надеть их, как только закончите.

Начните тянуть

Потяните свободный конец против часовой стрелки. Движения должны быть медленными и устойчивыми, чтобы ремень или фрикционный материал не соскользнули.

Продолжайте это движение, пока блок не станет достаточно свободным, чтобы его можно было снять вручную.

Щелкните здесь, чтобы найти оригинальные инструкции и руководство по технике ленточного ключа.

Сделайте свой собственный ключ для масляного фильтра

Если вы имеете дело с упрямым отрядом, уловка с поясом могла быть неудачной.В таком случае у вас есть другой вариант сделать гаечный ключ своими руками.

У вас должна быть половина того, что вам понадобится в стандартном наборе инструментов: торцевой ключ и удлинитель. Далее вам понадобится бандана. Если у вас его нет, их легко найти и купить. Вы всегда можете спросить друга, есть ли у него старые, которые ему больше не нужны.

Это видео покажет вам все, что мы рассмотрели ниже:

Необходимое оборудование:

  • Бандана.
  • Торцевой ключ.
  • Удлинитель розетки.
  • Перчатки и защитные очки.
  • Одноразовые тряпки.
  • Дренажный поддон.
  • A Домкрат и подставка для домкрата (в зависимости от расположения вашего устройства).
Сложите бандану

Сложите бандану, свернув ее вверх, пока она не станет похожей на ремешок. Представьте, что вы готовите его к использованию в качестве повязки на голову.

Конечным результатом должен быть кусок ткани, который может лежать ровно. Если бандана продолжает разворачиваться, возможно, вы слишком туго скрутили ее.

Сделать квадратный узел

Сформируйте бандану в широкий круг. Возьмите концы и завяжите квадратный узел, стараясь не слишком укоротить ремешок.

Для читателей, которые не знакомы с квадратными узлами, выполните следующие действия:

  • Возьмитесь за два конца банданы, по одному в каждой руке.
  • Проденьте правый конец поверх и под левым концом, оставив петлю.
  • Заправьте правый конец под петлю.
  • Затяните достаточно, чтобы узел не развязывался.Оставьте немного слабины.

Если вы больше разбираетесь в визуальном обучении, посмотрите видео в верхней части этого раздела.

Настройка расширения сокета

Проденьте удлинитель гнезда через провисшую часть узла. При необходимости ослабьте его, чтобы можно было вставить инструмент.

Теперь можно затянуть квадратный узел. Убедитесь, что он надежно закреплен вокруг удлинителя гнезда.

Подготовьте машину

Наденьте перчатки и очки. При необходимости поднимите автомобиль с помощью домкрата, замените домкрат на подставки и установите дренажный поддон.

Убедитесь, что удлинитель гнезда и гаечный ключ находятся в пределах досягаемости. Вы же не хотите заниматься акробатикой, чтобы схватить их, когда придет время.

Консистентная смазка

Обычный материал банданы не отличается прочностью захвата. Сотрите излишки смазки с фильтра ветошью.

Установите Bandana and Twist

Оберните бандану вокруг фильтра и начните поворачивать удлинитель гнезда к нему. Это движение затянет самодельный ремешок.

Вы будете продолжать скручивать, пока оно не станет настолько сильным, насколько это возможно. Не отпускайте удлинитель гнезда, иначе все расколется.

Когда он будет надежно закреплен, прижмите боковую часть удлинителя к фильтру, который вы снимаете. Удерживайте его одной рукой.

Установите торцевой ключ

Подсоедините гаечный ключ к удлинителю. Запомните простую мантру, чтобы знать, в каком направлении ее повернуть. Подумайте: «Правая туго, левая свободная».

Снять масляный фильтр

Поворачивайте самодельный ленточный ключ, пока фильтр не ослабнет настолько, что его можно будет выкрутить вручную.

Если все остальное не удается — отвертка через фильтр

Это последняя тактика для удаления упрямых юнитов. Если он все равно не сдвинется с места, проткнуть фильтр отверткой — единственный выход, кроме похода к механику.

Мы рекомендуем попробовать другие методы, которые мы подробно описали перед этим.

Необходимое оборудование:

  • Крепкая отвертка.
  • Перчатки (желательно сверхпрочные).
  • Очки защитные.
  • Дренажный поддон.
  • Домкрат и подставка для домкрата (в зависимости от расположения вашего устройства).
Начните с основ

Вы знаете упражнение. Поднимите машину на домкраты, а затем на домкраты, если вам тяжело попасть под нее.

Установите дренажный поддон и наденьте защитное снаряжение.

Проколите фильтр

Этот шаг может показаться несложным, но он требует осторожности. Не трясите свой фильтр, как злодей из фильмов ужасов.

Направьте отвертку в середину фильтра под углом. Если вы работаете в тесноте, будьте осторожны, чтобы не повредить что-либо еще в машине.

Ударьте им по середине так сильно, как только сможете. Вам нужно, чтобы кончик отвертки выступал с другой стороны.

Дайте маслу стечь

Оставьте инструмент как есть, пока масло стечет.

Скручивание вручную

Попробуйте вручную повернуть застрявший блок. Он должен быть достаточно свободным, чтобы оторваться на этом этапе.

Поверните отвертку

Для устройств, которые все еще не поддаются, поверните отвертку пару раз и повторите попытку.

Если ничего не изменилось, возможно, пришло время приобрести гаечный ключ или обратиться к механику. Вы не можете оставить замену наполовину готовой.

Заключение

В следующий раз, когда вас поймают без подходящего инструмента, вы узнаете, как снять масляный фильтр без гаечного ключа. Мы не предлагаем вам сделать эти методы привычкой, но это полезная информация.

В идеале стоит купить себе ключ для масляного фильтра. Замена масла — одна из тех важнейших задач по техническому обслуживанию, которые в ближайшее время никуда не денутся.

Вы не собираетесь использовать банданы, ремни или отвертки бесконечно. Как и в любой работе, правильный инструмент может сэкономить силы и время.

Тем не менее, бывают ситуации, когда не стоит покупать новый инструмент. Например, работа над чужой машиной вдали от дома и необходимость замены фильтра.Сэкономьте деньги и попробуйте сделать это самостоятельно.

Если у вас есть какие-либо вопросы, мысли или советы, которые можно добавить, оставьте нам комментарий ниже. Мы ценим ваши отзывы и ждем от вас ответа.

Самый простой способ удалить застрявший масляный фильтр — Rx Mechanic

Время от времени нам приходится иметь дело с масляным фильтром, который слишком упрям, чтобы вылезти из моторного отсека. Теперь мы поможем вам понять, как удалить застрявший масляный фильтр. Эта проблема встречается чаще, чем вы думаете, и первое, что вам нужно знать и помнить, — сохранять спокойствие.Если вы расстроитесь, вы выйдете из себя и не справитесь с задачей. К счастью, есть много полезных вещей, которые вы пытаетесь вытащить из масляного фильтра.

Что такое масляный фильтр?

Масляный фильтр обычно представляет собой деталь в форме черного цилиндра, которую можно найти на всех автомобилях. Некоторые старые мотоциклы могут иметь фильтрующий элемент , который будет присутствовать внутри двигателя . Расположение масляного фильтра почти всегда одинаково. Он расположен в нижней части двигателя и в большинстве случаев в передней части.Лучший способ получить к нему доступ — перед автомобилем.

Масляный фильтр двигателя

Принцип работы масляного фильтра относительно прост. Он содержит сетку из промышленной бумаги с крошечными отверстиями. Масло будет пропущено через эту сетку и отфильтровано. В результате все частицы, шлам и металлические фрагменты будут улавливаться фильтром. Чистое масло возвращается в двигатель и может продолжать смазывать движущиеся части двигателя. Все масляные фильтры работают одинаково, несмотря на разницу в размере, конструкции и форме.

Со временем масляный фильтр потеряет свои фильтрующие свойства. Это происходит как побочный эффект захвата мельчайших частиц и грязи. Когда это произойдет, масляный фильтр не будет работать настолько эффективно, насколько это необходимо. Это относится к неспособности полностью отфильтровать масло, что означает, что грязное масло будет циркулировать по двигателю. В этом случае частицы трения затронут движущиеся части и могут их повредить.

Масляный фильтр необходимо заменять при каждой замене масла. Он может быть в комплекте, или его придется покупать дополнительно.В обоих случаях всегда покупайте и используйте масляный фильтр, рекомендованный производителем автомобиля. Это обеспечивает лучшую фильтрацию и безопасность.

Важно добавить, что если в вашем автомобиле произошел серьезный или незначительный отказ двигателя, связанный с поломанными деталями и крошечными металлическими частицами, вам придется заменить фильтр после устранения проблемы. В противном случае эти частицы забивают фильтр и делают его бесполезным. Кроме того, вы можете серьезно повредить двигатель. Также необходимо заменить масло.Имейте в виду, что в случае выхода из строя прокладки головки, когда охлаждающая жидкость достигает цилиндров, необходимо устранить проблему, а затем заменить масляный фильтр и заменить масло. Масло в момент выхода из строя загрязнено и нанесет еще больший ущерб.

Читайте также: Должен ли я проверять масло: горячее или холодное? Как проверить моторное масло

Масляный фильтр двигателя Новый

Важность масляного фильтра

Прежде чем мы объясним, как снять застрявший масляный фильтр, нам нужно объяснить основное назначение и важность этой небольшой детали.Все преимущества применимы и к картриджному масляному фильтру. Итак, начнем.

Первая и основная цель масляного фильтра, как следует из названия. Он должен фильтровать масло и следить за тем, чтобы на нем не осталось грязи, металлических частиц или мусора. Все это может повредить двигатель и вызвать серьезную неисправность. При замене масляного фильтра вы убедитесь, что масло правильно отфильтровано, и в масле нет грязи, пятен или чего-либо подобного. Это значительно повысит безопасность эксплуатации автомобиля, а вы исключите риск поломки.Если вы не замените масляный фильтр, масло станет слишком «грязным» и вызовет повреждение. Это происходит потому, что со временем масляный фильтр забивается, и он не может должным образом фильтровать масло.

Правильный масляный фильтр, подходящий для вашего автомобиля, может предотвратить повреждение и другим способом. Если в вашем двигателе есть неисправность, которая связана с поврежденными деталями двигателя или сломанными компонентами, металлические частицы будут захвачены внутри фильтра, поэтому они не смогут добраться до движущихся частей и вызвать другое повреждение.Для обеспечения наилучшей защиты всегда используйте масляные фильтры, рекомендованные производителем вашего автомобиля. Кроме того, всегда используйте качественный масляный фильтр. Это по-прежнему доступная покупка, но она будет иметь огромное значение. Интересным фактом является то, что качественный масляный фильтр обойдется вам в 10 долларов, а плохо сделанный — 7 долларов. Ремонт повреждений, вызванных засорением масляного фильтра, будет стоить тысячи долларов.

Здесь мы должны добавить, что правильный фильтр не сломается со временем и не забьет другие трубы и детали в двигателе.Это обычное дело с фильтрами низкого качества.

Читайте также: 10 лучших обзоров и руководство по покупке гайковертов

Почему заедают масляные фильтры?

Иногда может заклинивать масляный фильтр. Это происходит по нескольким причинам, и мы обсудим каждую из них. Важно добавить, что не следует пытаться снять масляный фильтр отверткой. Металлический корпус сделан из этого материала, поэтому масляный фильтр погнется и сломается, но вы не сможете его снять.Дело обстоит еще хуже, если мы знаем, что поврежденный масляный фильтр тоже нельзя удалить с помощью подходящих инструментов, что делает простую задачу катастрофой. Масляный фильтр застрял, его очень сложно удалить, и вы не сможете без него ездить на машине. В любом случае, давайте посмотрим , почему масляные фильтры иногда заедают .

Слишком сильное затягивание

Для правильного понимания советов по снятию застрявшего масляного фильтра необходимо знать, каких ошибок следует избегать. Первый и самый распространенный — это слишком сильная затяжка масляного фильтра.В идеале резиновую прокладку смазать маслом и затягивать только руками. Затем с помощью инструмента затяните его еще на 1/3, и все готово. Он не протечет, но его можно будет легко удалить при следующей замене моторного масла.

Если затянуть слишком сильно, резиновое уплотнение со временем превратится в прокладку, приклеивающую масляный фильтр к корпусу. В этом случае очень сложно сломать эту прокладку и снять масляный фильтр. Обычно эту ошибку допускают новички, и теперь вы знаете, как ее предотвратить.

Не смазывать резиновое уплотнение

Резиновое уплотнение масляного фильтра необходимо смазать перед установкой фильтра. Это обязательно по двум причинам. Первый предназначен для лучшего уплотнения между корпусом и масляным фильтром, а второй — для того, чтобы его можно было легко снять при необходимости.

Если вы когда-либо пытались удалить застрявший масляный фильтр, вы знаете, насколько это сложно и проблематично. Смазав резиновое уплотнение маслом, вы убедитесь, что этого не произойдет.При смазке резиновое уплотнение не смешивает его с металлом, поэтому не склеивает две поверхности вместе. Некоторым из вас это может показаться странным, но все механики так делают, и это чрезвычайно важно.

Это две наиболее частые причины, по которым нельзя снять масляный фильтр. Важно знать, что все масляные фильтры имеют такую ​​же резьбу, как и обычные болты. Чтобы снять, поверните его против часовой стрелки.

Необходимые инструменты:

Как удалить заклинивший масляный фильтр

Пришло время помочь вам снять масляный фильтр, который застрял в вашей машине и не снимается.Вы можете использовать множество различных методов, в том числе снимать масляные фильтры с помощью ремня, цепи или чего-то еще. Как мы уже упоминали, избегайте использования отвертки для этой цели. Это не сработает, но это приведет к повреждению масляного фильтра, поэтому вы не сможете впоследствии снять его с помощью подходящих инструментов. Пришло время представить вам шаги, которые вам необходимо выполнить.

Подъемник передка автомобиля

Первое, что мы раскроем, это то, что попытка снять масляный фильтр без гаечного ключа чрезвычайно трудна, а в некоторых случаях даже невозможна.Но давайте начнем с полного руководства. Первое, что вам нужно сделать, это поднять переднюю часть автомобиля. Масляный фильтр расположен в нижней части двигателя и обычно на передней стороне. Без автомобильного домкрата вы не сможете добраться до масляного фильтра и, следовательно, не сможете его заменить.

Установите автомобильный домкрат в специальном месте, указанном производителем автомобиля, и поднимите автомобиль. Если у вас есть автомобильный домкрат с гидравлическим приводом, вы тоже можете его использовать. После того, как вы закончите, закрепите машину.Вы можете использовать что угодно буквально, чтобы обезопасить его, и оно не упадет вам на голову.

Найдите масляный фильтр

Присмотритесь к двигателю, и вы увидите масляный фильтр. Обычно он черный или синий, и он круглый. Если в вашем автомобиле нет такой детали, возможно, у вас полностью закрытый картридж. В любом случае, вы должны увидеть надпись «масло» на каком-то компоненте, и в большинстве случаев она будет черной.

Регулярное техническое обслуживание автомобилей включает замену масла и масляных фильтров каждые 5000 миль.Если вы являетесь серьезным автолюбителем и любите обслуживать свой автомобиль, мы полагаем, что вы уже знаете, где находится масляный фильтр. Если вы один из них, можете переходить к следующему шагу. Если нет, воспользуйтесь Интернетом, чтобы найти это место.

Протрите

Перед тем, как перейти к следующему шагу, рекомендуется очистить масляный фильтр и прилегающую зону. Неважно, загрязнен ли масляный фильтр или на нем много смазки. Очистите верхнюю часть только там, где она соединяется с двигателем.Это важно просто потому, что вы не хотите, чтобы мусор и грязь попадали в новый масляный фильтр и внутрь двигателя. Нет другой причины, по которой вам нужно его чистить.

Имейте в виду, что это следует делать перед снятием старого масляного фильтра. Если вы удалите его, а затем очистите, вы рискуете загрязнить новое масло и новый масляный фильтр, чего вам следует избегать. Когда вы будете готовы и поверхности станут чистыми, переходите к следующему шагу.

Попробуйте использовать плоскогубцы для масляных фильтров

Первым действительным шагом для удаления застрявшего масляного фильтра является использование плоскогубцев для масляного фильтра.Это самая доступная альтернатива здесь, и в основном они выглядят как обычные плоскогубцы с двумя шипами. Они обойдут масляный фильтр, и вы сможете его покрутить. При этом убедитесь, что у вас много хватки, и не торопитесь.

В большинстве случаев этого будет достаточно, и вы без проблем снимете масляный фильтр. Имейте в виду, что как только вы закончите, вы можете заменить его и можете заменить масло.

Лучшая часть этого шага — универсальность. Упомянутые клещи можно использовать для масляных фильтров разных размеров, и они прослужат десятилетия.Единственный недостаток заключается в том, что плоскогубцы не смогут обеспечить превосходный захват, достаточный для того, чтобы вы поворачивали масляный фильтр. Если это произошло, а старый масляный фильтр по-прежнему не удается снять, переходите к следующему шагу.

Вы также можете использовать этот метод, если ваши масляные фильтры не имеют квадратного конца внизу. Его нельзя использовать вместе с чашкой масляного фильтра, поэтому вам придется использовать плоскогубцы. Почти все современные фильтры имеют эту часть, но некоторые из них нет. Дело не поддается обобщению.

Используйте ключ для чашки фильтра

Он входит в набор инструментов, и вы получите футляр с несколькими чашками. Каждая чашка предназначена для масляного фильтра определенного размера, и вы можете легко найти тот, который подходит именно вам. Используя гаечный ключ, вы можете приложить гораздо большее усилие, чтобы снять масляный фильтр. Это основная причина, по которой этот метод работает в большинстве случаев, и он работает даже тогда, когда ничего не помогает.

Так как в чемодане вы получите несколько чашек, вы можете использовать его для всех типов автомобилей и транспортных средств.Важно знать, что существуют масляные фильтры аналогичных размеров. Их нельзя путать, и нельзя использовать чашку большего размера. Это повредит масляный фильтр, и вы не сможете его снять. Чашка входит в нижнюю часть масляного фильтра, и вы увидите изменившуюся форму масляного фильтра, который может вместить чашу. У большинства фильтров он есть, и он используется именно по этой причине.

Нет необходимости добавлять, что вы снимаете масляный фильтр с помощью этого инструмента для снятия масляного фильтра.Это чрезвычайно доступный и полезный набор инструментов, который вам определенно понадобится. Они поставляются в футляре, как мы упоминали ранее, поэтому вы можете носить его в багажнике или легко хранить. Не забывайте, что вы можете использовать его для нескольких инструментов, и если у вас есть мастерская, вам понадобится именно этот набор. Убедитесь, что нужный блок сделан из металла, а не из более мягкого материала.

Выбирая этот тип инструмента, вы можете получить либо полный набор, что мы рекомендуем, либо одну чашку.Одноразовая чашка, очевидно, более доступна, но ее можно использовать только с одноразмерными масляными фильтрами. Покупка всех ИБП по отдельности и создание собственного набора — самая дорогая альтернатива, о которой вы только можете подумать.

Используйте ключ для переходника масляного фильтра с тремя ножками

Если у вас есть патрон масляного фильтра, значит, вы не можете к нему присоединиться извне. Это значит, что у вас массивная крышка с несколькими нитками. Чтобы снять его и получить доступ к патрону масляного фильтра, вам понадобится переходник масляного фильтра с тремя ножками.Это выглядит так, как вы можете себе представить, и поможет вам снять соответствующий масляный фильтр. Да, вы все еще можете использовать его для обычных масляных фильтров, но это не его основная цель.

Добавим, что когда масляный фильтр не отрывается, нужно проверить состояние его и верхней части. Возможно, есть повреждение или дополнительный винт, который удерживает его на месте. В любом случае, с помощью этих шагов вы можете снять любой масляный фильтр, какой захотите, и никаких сложностей не возникнет.

Есть два основных типа этих инструментов.Первый тип — это фиксированный тип, который не регулируется и может использоваться только для масляных фильтров одного размера. Второй тип позволяет регулировать ширину ножек и использовать его для масляных фильтров разного размера. Мы предпочитаем второй тип из-за дополнительной практичности и возможности использовать его для разных транспортных средств.

Вам может понравиться Самый простой способ удаления застрявшей маслосливной пробки

Как удалить заклинивший масляный фильтр !! (Видео на YouTube)

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Q: Как повернуть масляный фильтр, чтобы ослабить его?

Ответ: Придется крутить против часовой стрелки.Это относится ко всем масляным фильтрам независимо от типа, размера и транспортного средства. Чтобы затянуть, поверните по часовой стрелке. Убедитесь, что вы используете подходящую чашку для гаечного ключа, чтобы правильно его повернуть.

Q: Могу ли я заменить масло без замены масляного фильтра?

Ответ: Да и нет. Вы можете произвести такую ​​замену масла, но это не рекомендуется. Как мы уже упоминали, масляный фильтр со временем забивается, и его способность фильтровать масло снижается. Все это говорит о том, что масло вернется в двигатель с грязью и частицами металла, которые могут повредить двигатель.Новый масляный фильтр — определенно достойное вложение, которое может предотвратить гораздо более дорогостоящие неисправности.

Q: Универсальные ли ключи для масляных фильтров?

Ответ: Да, это так. Имейте в виду, что речь идет о наборах, в которые входят чашки гаечных ключей масляных фильтров. В комплекте будет около десяти единиц, которые можно использовать для всех типов масляных фильтров. То же самое и с клещами для масляных фильтров и гаечными ключами с цепями.

Q: Как сделать ключ для масляного фильтра?

Ответ: Такой простой гаечный ключ можно сделать, используя цепь от старого велосипеда.Используйте металлический стержень и соедините цепь с стержнем в одном месте. Затем оберните цепь вокруг масляного фильтра и снова закрепите цепь на стержне. Теперь все, что вам нужно сделать, это повернуть гаечный ключ.

Q: Нужен ли мне ключ для масляного фильтра?

Ответ: Если вам нравится обслуживать свою машину или у вас есть мастерская, вам понадобится этот тип гаечного ключа. Это доступное вложение, которое может помочь вам сократить время, необходимое для полной замены масла. Кроме того, вы получите гаечный ключ, подходящий для нескольких автомобилей и транспортных средств, и вы сможете использовать его столько, сколько необходимо.

Q: Какой инструмент для снятия масляного фильтра лучше всего?

Ответ: Лучшим инструментом является набор масляных фильтров. Он помогает вам использовать максимальную силу для снятия масляного фильтра и подходит для всех размеров и типов. Эти наборы считаются лучшим вариантом и наиболее профессиональными из-за того, что они не повредят оболочку фильтра, просты в использовании и очень прочны.

Заключение

«Вы все еще хотите узнать, как удалить застрявший масляный фильтр»? Вероятно, не.Мы помогли вам выявить все основные моменты и малоизвестные факты, которые вам необходимо учитывать. Это может занять много времени, если у вас нет подходящего инструмента, упомянутого выше. Если он у вас есть, то вам понадобится всего пара минут, и все готово. Всегда помните, что масляный фильтр следует заменять каждый раз при замене масла, и это обеспечит долговечность вашего автомобиля. Это самое доступное обслуживание, которое сильно влияет на двигатель вашего автомобиля.

Подробнее:

Лучший способ удалить застрявший масляный фильтр (5 советов для успеха)

Одна из самых простых работ по обслуживанию автомобиля — это замена масла.Но иногда масляный фильтр может настолько заклинивать, что его невозможно снять.

Итак, как удалить застрявший масляный фильтр?

Самый безопасный и эффективный способ удалить застрявший масляный фильтр — это нагреть двигатель, опрыскать основание фильтра WD-40, а затем использовать специальный инструмент для масляного фильтра, чтобы удалить фильтр.

Есть несколько других методов, которые работают, и выбор правильного метода зависит от расположения масляного фильтра и типа масляного фильтра, который установлен на вашем автомобиле.Вот несколько проверенных на практике методов, которые используют профессионалы.

1. Ключ для крышки масляного фильтра с WD-40 Method

Иногда масляный фильтр трудно удерживать, особенно если он находится в труднодоступном месте. Вот где действительно может пригодиться ключ для крышки масляного фильтра .

Доступны два типа ключей для крышек масляных фильтров. Первый тип устанавливается непосредственно на верхнюю часть масляного фильтра, захватывая фильтр, чтобы его можно было ослабить.

Второй тип предназначен для использования с бумажными масляными фильтрами, которые устанавливаются внутри корпуса масляного фильтра.Гаечный ключ используется для снятия крышки с корпуса. Оба типа гаечных ключей выглядят одинаково, и доступны разные размеры.

Секрет успеха этого метода заключается в том, чтобы нагреть двигатель, использовать WD-40 (или другой жидкий спрей) и убедиться, что вы используете гаечный ключ подходящего размера.

Для начала проехать на автомобиле 10-15 минут, чтобы нагреть двигатель, это облегчит снятие масляного фильтра.

Если это винт на масляном фильтре канистры, нанесите на основание масляного фильтра немного WD-40, чтобы ослабить его.Протрите фильтр тряпкой (будьте осторожны, чтобы не обжечься!) И наденьте гаечный ключ на верхнюю часть фильтра. Используя торцевой ключ, медленно поверните фильтр против часовой стрелки, чтобы снять.

Если вы пытаетесь открыть корпус масляного фильтра, он обычно находится в верхней части двигателя, и к нему легче получить доступ. Использование WD-40 в этом случае обычно не вариант, поэтому установите гаечный ключ для масляного фильтра прямо на верхнюю часть корпуса масляного фильтра и медленно поверните его против часовой стрелки.

2. Плоскогубцы для масляных фильтров или метод цепи / ремня

Этот метод работает только с винтом на канистру масляного фильтра, если вокруг него достаточно места для гаечного ключа.

Ключом к успеху этого метода является нагрев двигателя и пропитывание основания масляного фильтра WD-40 или аналогичной смазкой (старайтесь не попадать смазкой на окружающие детали двигателя).

Ленточный ключ для масляного фильтра, прикрепленный к масляному фильтру

Начните с протирания масляного фильтра, чтобы удалить масло или грязь, чтобы гаечный ключ имел наилучшие шансы на захват.Обратитесь к инструкциям, прилагаемым к ключу, который вы используете, и прикрепите его к масляному фильтру как можно плотнее. Медленно поверните ключ против часовой стрелки, чтобы снять фильтр. Возможно, вам придется переставлять гаечный ключ на фильтр, когда вы его ослабляете.

Вот видео, в котором рассказывается о различных типах ключей для масляных фильтров и о том, как они работают.

Инструменты ключ для масляного фильтра от froggy

3. Метод отвертки

Лично мне не нравится использовать этот метод, потому что он беспорядочный и может очень легко выйти из строя.

Если вы хотите увеличить шансы успешного удаления застрявшего масляного фильтра с помощью отвертки, нагрейте двигатель до рабочей температуры и опрыскайте основание фильтра WD-40, как и в предыдущих методах.

Вам также потребуется установить таз или контейнер для сбора любого масла, вытекающего из масляного фильтра. Также нужно позаботиться о том, чтобы не оказаться в горячем масле!

Когда все настроено, проткните сторону масляного фильтра большой отверткой с плоским лезвием и медленно поверните масляный фильтр против часовой стрелки.Надеюсь, масляный фильтр отключается и снимается целиком.

Этот метод следует использовать только в крайнем случае. Он грязный, и есть опасность получить ожоги горячим моторным маслом. Также велика вероятность того, что масляный фильтр разорвется, и нижняя часть с резьбой останется прикрепленной к двигателю. Если это произойдет, то удалить будет еще сложнее.

5 Советы по удалению застрявшего масляного фильтра

Когда дело доходит до успешного удаления застрявшего масляного фильтра, есть несколько советов и приемов, которые помогут вам добиться успеха.Вот мои 5 главных советов, которые могут вам пригодиться в следующий раз, когда вы попытаетесь удалить застрявший масляный фильтр.

Совет 1. Всегда прогревайте двигатель перед запуском.

Это не только облегчит вытекание масла, но и может помочь сломать уплотнение между масляным фильтром и блоком двигателя.

Совет 2: Смочите основание масляного фильтра пенетрантным спреем.

Используйте большое количество WD-40 или аналогичного пенетрантного спрея и оставьте его на час, прежде чем пытаться повернуть масляный фильтр.

Совет 3. Используйте грубую наждачную бумагу, чтобы лучше удерживать масляный фильтр.

Обернуть масляный фильтр наждачной бумагой перед тем, как прикрепить гаечный ключ для масляного фильтра, может увеличить ваши шансы на успех, поскольку это увеличивает захват гаечного ключа для масляного фильтра.

Совет 4: Используйте гаечный ключ с точной подгонкой для фильтра.

Если у вас есть такая возможность, лучший инструмент для гаечного ключа для масляного фильтра — это инструмент для колпачка, который надевается точно на верхнюю часть фильтра. Совместите это с проникающей жидкостью и прогретым двигателем, и этот масляный фильтр сразу снимется с первого раза.

Совет 5: Не перетягивайте новый масляный фильтр.

Хорошо, это совет на случай, если вы в следующий раз решите заменить масло. Когда вы устанавливаете новый масляный фильтр, не поддавайтесь соблазну использовать инструмент для его затяжки. Винт масляного фильтра канистры всегда следует затягивать рукой. Если он находится в ограниченном пространстве и вы не можете получить доступ рукой, используйте инструмент только для последней четверти оборота после того, как у вас будет

Типы инструментов для снятия масляного фильтра

Я знаю, что каждый, кто когда-нибудь в своей жизни работал с легковым или грузовым автомобилем, сталкивался с масляным фильтром, который просто не хотел сниматься.Я всегда ненавидел, когда кто-то говорил, что это первая замена масла в этой машине. Я не знаю, как устанавливают масляные фильтры на новую машину, но лично я думаю, что это комбинация клея и пистолета-распылителя ”. Опять же, автомобилю может быть несколько лет, и он должен пройти первую замену масла. Да, масляная лампочка горела, а маленькая служебная лампочка горит уже пару лет. Я уверен, что все мы слышали, было ли это настолько важным, почему не было зуммера или не было отправлено мне SMS. Вот несколько инструментов для снятия масляного фильтра, которые рекомендуются для каждого ящика для инструментов:

Прежде всего — не будь этим парнем.При всех вариантах, представленных сегодня на рынке, вам не нужно вбивать отвертку в сторону масляного фильтра, чтобы снять его. Да, я знаю, что мы все это сделали.

Ключ для масляного фильтра с торцевой крышкой: Они бывают разных размеров, и в некоторых случаях это все, что вы можете использовать в виде утопленного масляного фильтра. К сожалению, с действительно застрявшим масляным фильтром или масляным фильтром необычной формы они просто вращаются. Также с некоторыми фильтрами Fram с резиновым покрытием, легко устанавливаемым на концах, они даже не подходят.Вы просто надеваете нужный размер на конец фильтра и пытаетесь вспомнить «правый плотный — левый неплотный».

Съемник торцевых заглушек: Также поставляется в универсальном исполнении с 2 или 3 лапками. Предполагается, что они сжимаются в нижней части масляного фильтра и тем сильнее, чем больше вы поворачиваете. Теоретически они должны заменить дюжину разъемов для фильтра торцевых крышек специального размера. Я знаю, что у меня есть один из них где-то в моем домашнем гараже. Это было дано мне. После нескольких попыток использовать его, я думаю, мне действительно нужно передать это и посмеяться после того, как он уйдет.

Ленточный ключ для масляного фильтра с ручкой: Когда я рос, это все, что я когда-либо имел в наличии. Теперь они поставляются с поворотной ручкой, поэтому вам не нужно иметь 3 одинаковых с ручкой разной длины. Честно говоря, это неплохой гаечный ключ, если фильтр не приварен к автомобилю. Лично я до сих пор использую этот стиль для замены масла на нулевых оборотах. Довольно проста в использовании. Наденьте фильтр и поверните. Если он станет больше, переверните его и попробуйте по-другому.Они затянутся и снимут большинство фильтров. Если он начинает соскальзывать и фильтр не прикусывает, вам нужно будет применить более эффективный метод. Именно наличие этого ключа для фильтра заставило меня признать, что да, я проделал отвертку через фильтр.

Плоскогубцы для фильтров : Теперь я использую эти клещи для фильтров и они фактически находятся в верхнем отсеке моей тележки для обслуживания рядом с моим лифтом. У меня еще нет фильтра, который я не мог бы удалить с их помощью. Только не планируйте повторно использовать фильтр, когда закончите.В большинстве случаев они врезаются в фильтр, оставляя четыре небольших вмятины. В случае наварного фильтра у меня были буквально разорванные отверстия на боковой стороне фильтра. Они снимут фильтр или разорвут его на части. Они бывают разных размеров и оснащены поворотными ручками. Я действительно думаю о том, чтобы достать со склада красивую поворотную ручку.

Мы продаем партию гаечных ключей с тканевой лентой для снятия больших масляных фильтров, а также для отвинчивания крышек картриджных фильтров.Они также отлично справляются с удалением обычного фильтра без повреждений. Вы просто снимаете ремешок и поворачиваете его до тех пор, пока он не ослабнет. Затем вы можете использовать гаечный ключ с трещоткой или прерыватель, чтобы ослабить фильтр / крышку.

Цепные ключи : поставляются с рукояткой или без нее. Это двоюродный брат ленточного ключа, но для этого трудно удалить фильтр. Они сжимают самый сложный для снятия фильтр и буквально раздавливают фильтр до тех пор, пока он не станет достаточно сильным, чтобы удалить или полностью разрушить старый фильтр.

Извините, если я не накрыл ваш любимый. Проведя несколько минут исследования, чтобы убедиться, что я не пропустил ни одного метода, я наткнулся на несколько разных стилей гаечных ключей Т-образного типа с резиновым ремешком. Тогда, конечно, некоторые производители должны быть особенными. Я видел ключевой стиль некоторых Audi, у Toyota тоже был странный вид булавки. Потом я просто наткнулся на некоторые, которые заставили меня почесать затылок. Я видел присоску, которая цеплялась за нижнюю часть фильтра. Из-за страха подать в суд я даже не собираюсь давать оценку магниту, который прилип к нижней части фильтра, но также утверждал, что он предотвратит попадание опасной металлической стружки в блок двигателя.Я вижу магнитную пробку для слива масла. Если вы изобрели это, дайте мне знать, как использование магнита на дне масляного фильтра при выключенном двигателе удалит металлическую стружку, которая еще не застряла в фильтре. Если вы продали несколько миллионов таких фильтров, вы должны дружить с парнем, который изобрел воздушный фильтр с турбонаддувом. Я помню рекламные ролики, когда я был молодым человеком, и в каждой машине был карбюратор. Это устройство перешло через карбюратор и должно было направлять воздух в двигатель, создавая больше лошадиных сил и увеличивая пробег.Извините, я тут по касательной сошла! Привет еще раз, спасибо, что заглянули в мой блог, и, как всегда, счастливых мучений!

— Фред

Как слить моторное масло и снять фильтр

Проверьте двигатель уровень масла чаще еженедельно, если двигатель потребляет немного масла, и всегда перед длительной поездкой. Замените масло и замените масло фильтр через рекомендуемые интервалы обслуживания.

Проверка уровня масла в автомобиле и заправка

Проверьте уровень масла по отметкам на щупе.

Автомобиль должен стоять ровно земля при проверке масла, иначе уровень масла щуп покажет ложное значение, потому что отстойник в которую он погружен, будет под углом.

Масломерный щуп обычно находится в трубке сбоку двигателя, где до него легко добраться. Перед тем как вытащить масляный щуп, всегда очищайте его ручку и верхнюю часть заливной трубки, чтобы грязь не попадала в трубку и, следовательно, в двигатель.

Извлеките щуп и протрите его чистой тканью без ворса или папиросной бумагой, чтобы удалить все следы масла.

Вставьте щуп полностью обратно в трубку, а затем снова вытащите его, чтобы проверить уровень масла.

Держите щуп горизонтально, чтобы масло не стекало. Уровень должен быть на отметке Full / Max. Если это не так, долейте масло до нужного уровня.

Снимите крышку маслозаливной горловины на коромысле двигателя или крышке кулачка и залейте свежее моторное масло правильного сорта, часто проверяя уровень масломерного щупа, чтобы не залить слишком много.

При проверке во время доливки всегда дайте маслу стечь в поддон в течение минуты, чтобы показания щупа были правильными.

Когда уровень масла достигнет отметки Full / Max, замените щуп и крышку заливной горловины.

Слив масла

Подготовьте емкость для сбора длинной струи масла, вырывающейся при снятии пробки.

Передняя или задняя часть автомобиля, в зависимости от компоновки двигателя, обычно должна подниматься — либо на пандусах, либо на домкратах и ​​опираться на них. ось стойки — дать рабочее место под двигатель.

Старое масло следует сливать при прогретом двигателе, чтобы оно текло более свободно и уносило с собой вредные отложения. Дайте двигателю поработать несколько минут, затем выключатель выключите и поставьте сливную банку или емкость, достаточно большую, чтобы вместить все моторное масло под сливной пробкой поддона.

Очистите пробку чистой тряпкой и ослабьте ее, используя либо универсальный ключ для сливной пробки, либо подходящий накидной гаечный ключ или головку, в зависимости от типа установленной пробки.

Выкрутите пробку, снимите ее вручную и дайте маслу стечь в канистру.Помните, что масло может быть очень горячим, поэтому избегайте контакта с ним.

Подождите, пока масло не перестанет капать из сливного отверстия, затем очистите резьбу сливного отверстия и окружающую область чистой тканью или салфеткой.

Очистите сливную пробку и убедитесь, что ее шайба или прокладка в хорошем состоянии. Замените его, если он изношен или сломан. Установите пробку на место, но не затягивайте ее слишком сильно.

Снятие масляного фильтра

Для снятия фильтра может потребоваться ремень или цепной ключ.

Поместите сливной баллон прямо под масляный фильтр — обычно сбоку от двигателя. картер . Фильтр может быть одного из двух типов — одноразовый картридж или, на старых автомобилях, сменный. элемент внутри металлической миски.

Одноразовый картридж обычно откручивается целиком. Обычно для его освобождения требуется ремень или цепной ключ. Если у вас его нет, проткните фильтр длинной отверткой и используйте ее как рычаг .

Отвертка, вставленная в фильтр, обеспечит усилие.

Тем не менее, это грязный метод, поэтому убедитесь, что сливной баллон находится прямо под ним, чтобы уловить пролитую жидкость, и иметь под рукой достаточно чистой ткани.

Иногда картридж устанавливается вверх дном, и неизбежно проливается масло.

Очистить уплотнение фильтра фланец там, где навинчивается фильтр, от всей грязи и масла.

Снимите центральный болт, поддерживающий чашу одной рукой. Снимите элемент и уплотнительное кольцо.

Снимите фильтр со сменным элементом, отвинтив центральный болт либо вверху на лицевой стороне переходника фильтра, либо внизу чаши.

Удерживайте стакан фильтра, пока он не будет полностью отсоединен, на случай, если он упадет и разольется масло.

Когда чаша выключена, снимите уплотнительное кольцо с ее канавка во фланец острым инструментом — подойдет английская булавка. Тщательно очистите канавку.

Вот все, что вам нужно для замены масла

Autoblog может получать долю от покупок, сделанных по ссылкам на этой странице.Цены и доступность могут быть изменены.

Если вы никогда раньше не меняли собственное масло, для начала нет лучшего времени, чем сейчас. Это действительно не так уж и сложно, и это может быть чрезвычайно полезным опытом. На видео выше показан Ларри Косилла из AMMO, который проходит пошаговый процесс, обращая внимание на типичные ошибки и подробно описывая, что вам нужно для реализации проекта от начала до конца. Мы также включили ссылки на все, что вам может понадобиться для работы, ниже.Конечно, всегда помните, что каждый автомобиль индивидуален, а это означает, что процесс может незначительно отличаться от автомобиля к автомобилю. Всегда обязательно консультируйтесь с вашим руководством, прежде чем выполнять какие-либо работы с вашим автомобилем.

Моторное масло

Моторное масло — это то, что будет индивидуально для каждой ситуации. Обязательно обратитесь к руководству по эксплуатации, чтобы узнать, какая вязкость и тип масла вам понадобится (и сколько его). Как только вы это выясните, вы можете либо забрать их в местном магазине автозапчастей, либо заказать через Интернет.Здесь вы можете найти несколько вариантов.

Масляный фильтр

Это еще один фрагмент головоломки, который вам нужно найти в руководстве пользователя. К счастью, эту информацию обычно не так сложно найти. Как только вы узнаете, какой фильтр вам нужен, вы можете поискать его на Amazon, а для дополнительного ощущения безопасности, когда вы выбираете что-то совместимое, вы можете использовать удобную функцию Amazon «Выберите свой автомобиль», чтобы ввести свой год, марки и модели, чтобы то, что вы собираетесь купить, будет работать с вашим автомобилем.Здесь вы найдете широкий выбор масляных фильтров.

40 штук — EPAuto Набор головок для приводов 1/4 и 3/8 дюймов с 72-зубной реверсивной трещоткой — $ 22,97 на Amazon.com

У многих из нас уже есть храповой набор в гараже, но на тот случай, если у вас его нет, это доступный набор из 40 предметов для начинающих, которого должно быть более чем достаточно, чтобы вы начали. Этот набор поставляется с приводом как на 1/4 дюйма, так и на 3/8 дюйма, что должно быть применимо в большинстве ситуаций, требующих храпового механизма.Вы можете ознакомиться с этим набором здесь.

WORKPRO 12-дюймовые регулируемые плоскогубцы для масляного фильтра, ключ для масляного фильтра Регулируемый инструмент для снятия масляного фильтра — $ 9,99 на Amazon.com

Гаечный ключ для масляного фильтра довольно сложно вывести из строя. Мы нашли этот идеально подходящий вариант на Amazon менее чем за 10 баксов. Вы можете проверить это прямо здесь.

Поддон для слива масла с защитой от брызг — 18,20 $ на Amazon.com

Нет дренажного поддона? Вы можете в значительной степени использовать все, что хотите, чтобы поймать масло, но мы рекомендуем найти что-то, что не будет брызгать и создавать беспорядок! В этой кастрюле с высокими бортами должно быть все, что вам может понадобиться, и ее можно купить за 17 долларов.89 прямо здесь.

Прозрачные защитные очки Radians, устойчивые к царапинам, с запахом, универсальный размер — 1,74 доллара (скидка 27%) на Amazon.com

Мы включили сюда этот супер доступный вариант защитных очков, но на самом деле бренды не так важны в этой области, просто убедитесь, что ваши глаза защищены! Знаете, они очень важны для этой дурацкой штуки, называемой зрением. Не будь парнем или девушкой, которые слишком круты для защитного снаряжения. Если у вас еще нет пары дома, эта пара стоит буквально меньше, чем чашка кофе.Нет оправдания тому, чтобы не защищать глаза. Вы можете узнать больше об этой паре защитных очков здесь.

Промышленные черные нитриловые перчатки, 100 шт. В упаковке — 29,99 долл. США

И снова мы столкнулись со случаем «лучшие перчатки — те, которые у вас уже есть в вашем гараже». Здесь нет ничего особенного, что вам следует искать, перчатки в основном предназначены для того, чтобы ваши руки были чистыми. Смывать моторное масло с рук — не самое приятное занятие, поэтому мы советуем по возможности избегать этого.Если вам нужны новые перчатки, вы можете взять этот набор из 100 штук прямо здесь.

Синяя, белая и желтая салфетка из микрофибры AmazonBasics для чистки — упаковка из 24 шт. — 15,49 долл. США на Amazon.com

И последнее, но не менее важное: одна из самых важных частей замены масла — это всегда важная «тряпка». По общему признанию, эти полотенца из микрофибры немного лучше, чем ваша стандартная тряпка, но по цене 13,90 долларов за упаковку из 24 штук сейчас самое подходящее время, чтобы обновить их и попросить некоторых из этих плохих парней держать в гараже.Они пригодятся не только для замены масла.

Инструкции:

Во-первых, проверьте руководство по эксплуатации, чтобы узнать, какой тип масла нужен вашему автомобилю и сколько масла требуется. Вы не хотите добавлять слишком много или слишком мало масла неправильной вязкости. Как только это будет сделано, посетите магазин автозапчастей, чтобы купить масло, фильтр, фиксатор, достаточно большой, чтобы вместить все старое масло и любые другие инструменты, или заберите их в Интернете. В магазине запчастей вы сможете найти фильтр нужного типа.

Безопасность является ключевым моментом, поэтому обязательно надевайте перчатки и очки. Если вы используете домкрат или пандус, поставьте под колеса колодки и включите стояночный тормоз. Если машина ехала, масло будет горячим. Теплый двигатель — это нормально, но горячий двигатель может вызвать ожоги. Дайте машине немного постоять перед сливом, чтобы не обжечься горячим моторным маслом.

Когда вы будете готовы к запуску, откройте крышку заливной горловины в верхней части двигателя. Это ускорит слив масла. Снизу выровняйте защелку под маслосливной пробкой.Имейте в виду, что масло может вытекать под небольшим углом. Ослабьте сливную пробку примерно наполовину с помощью трещотки. Завершите откручивание сливной пробки вручную, быстро открутив болт в самом конце. Очистите сливную пробку с помощью очистителя тормозов, чтобы удалить любой металл или загрязнения, которые могли там скопиться.

После того, как масло полностью слилось, установите новую дробящую шайбу на сливную пробку и вверните ее вручную до упора, закончив с храповым механизмом. Когда он плотно прилегает, поверните вилку еще на пол-оборота, но не более того.Протрите дно масляного поддона и область вокруг сливной пробки ветошью.

Далее найдите старый масляный фильтр. Снимите его вручную или, при необходимости, с помощью гаечного ключа для масляного фильтра. Будьте осторожны ближе к концу, удерживая фильтр в вертикальном положении. Он по-прежнему будет полон старого масла. Перед установкой нового фильтра нанесите небольшое кольцо нового масла вокруг уплотнительного кольца фильтра. Также рекомендуется предварительно заполнить новый фильтр свежим чистым маслом. Таким образом масло быстрее попадет в подшипники двигателя и другие детали.Установите фильтр на место, затянув его вручную. Не используйте гаечный ключ для его затяжки.

Следующий шаг — долить новое масло в верхнюю часть двигателя. Используйте воронку, чтобы масло не разлилось. Кроме того, дважды проверьте, чтобы убедиться, что вы добавляете правильное количество масла правильного типа. Если повернуть бутылку в сторону или вверх дном, она на самом деле будет наливаться легче и с меньшим вздохом.

После заливки необходимого количества масла закройте крышку и запустите автомобиль на пять минут, чтобы свежее масло циркулировало в системе.Ищите утечки. Выключите автомобиль и перед проверкой щупа убедитесь, что он стоит идеально ровно или не на опорных стойках. Вы хотите, чтобы чтение было правильным и ровным.

Потяните за стержень и сотрите излишки масла тряпкой. Снова вставьте щуп, убедившись, что он полностью сжат, прежде чем снова извлекать его и проверять уровень. На ручке обычно есть низкий и высокий индикаторы. Старайтесь, чтобы масло было выше, но не выше отметки высокого уровня.

Обязательно утилизируйте отработанное масло, собрав его в старые бутылки, кувшины для сока или емкости для воды, и принесите их в местный магазин автозапчастей, механическую мастерскую или центр утилизации.Не выбрасывайте кувшины или контейнеры в мусорное ведро.

Вы можете увидеть весь процесс в видео в верхней части этой истории.

Руководство по замене моторного масла BMW 3 серии E30

Одним из ключевых факторов продления срока службы вашего двигателя является частая и регулярная замена моторного масла. Если вы сомневаетесь в стоимости этих частых замен масла (особенно с более крупными двигателями, каждый раз потребляющими большое количество масла), я хотел бы порекомендовать использовать хорошее, но дешевое масло (с правильной вязкостью и, конечно, с надлежащими показателями качества) и заменить часто вместо того, чтобы покупать самое дорогое масло и менять очень редко.

Самый простой способ — просто следить за индикаторами SI (Service Interval), указывающими на обслуживание или проверку масла. Когда необходимо провести техническое обслуживание, желтый светодиод загорится вместе с индикатором обслуживания или проверки масла. Если обслуживание не производится, также загорится красный светодиод.

Есть две проверки, проверка I и проверка II. Они всегда чередуются, поэтому, если ваше последнее обслуживание было Инспекцией I, следующим будет Инспекция II и так далее. Между каждой проверкой (это может быть проверка I или проверка II) всегда есть масляная служба.Итак, последовательность обслуживания будет выглядеть так: Oil Service, Maintenance I, Oil Service, Maintenance II, Oil Service, Maintenace I и так далее.

Инструменты, навыки и детали

Эта работа очень проста в выполнении и не требует каких-либо специальных инструментов.

Уровень сложности:

Для данной работы требуются следующие инструменты (инструменты, отмеченные зеленой галочкой, не являются обязательными).

  • торцевой ключ (17 мм)
  • храповая ручка
  • большой поддон (ведро)
  • ключ для масляного фильтра
  • динамометрический ключ
  • резиновые перчатки

галочка не обязательна).Обратите внимание, что внутренние номера BMW предназначены для BMW 323i E30 -85.

SEK

Слив моторного масла

Использование подъемника — наиболее удобный способ для данной работы. У вас будет много рабочего места, и машина будет стоять ровно (помогает слить как можно больше масла и дает правильные показания уровня масла).Если лифта нет, вы всегда можете поднять автомобиль и поставить его на низкие опоры или подъехать по небольшим пандусам.

Но сначала объезжайте вокруг своей машины около 10-15 минут (если это невозможно, дайте двигателю хотя бы около 20 минут поработать на холостом ходу), чтобы прогреть моторное масло до рабочей температуры. Когда масло горячее, масло течет намного легче, и вы удаляете больше частиц металла и грязи, когда масло сливается.

Для начала снимите крышку заливной горловины моторного масла, чтобы облегчить слив.

Снимите крышку заливной горловины моторного масла (для облегчения слива).

Найдите пробку слива моторного масла и масляный фильтр двигателя. Они расположены с правой стороны двигателя.

Поставьте под сливную пробку достаточно большой поддон или ведро (такое, которое может вместить как минимум то количество масла, которое вы должны заливать позже). Когда вы снимаете сливную пробку, масло сливается очень быстро, и нет времени искать сковороды или ведра!

Найдите пробку слива моторного масла (шестигранная головка 17 мм) и масляный фильтр двигателя.

Рекомендую надеть на руки какую-нибудь защиту — например, резиновые перчатки или что-то подобное. Моторное масло горячее, и вы действительно не хотите, чтобы оно попадало на руки.

Пример резиновых перчаток для защиты рук от горячего моторного масла (Biltema 38-277).

Используйте розетку и ручку с храповым механизмом (накидной гаечный ключ или аналогичный, конечно, тоже подойдет), чтобы открутить вилку. Иногда бывает проще открутить последние витки вручную и в последнем повороте слегка подтолкнуть винт к масляному поддону при откручивании, а когда он ослаблен, быстро его снимите.

Не роняйте любимую розетку и сливную пробку в масляный поддон / ведро. Магнитная ручка, конечно, может спасти вам день.

Пока вы ждете полного слива моторного масла (подождите некоторое время), вы можете снять масляный фильтр двигателя. Менять масло без замены масляного фильтра двигателя более-менее бесполезно (ну не совсем, но не далеко). При замене моторного масла всегда заменяйте масляный фильтр двигателя!

Обычно вы можете открутить масляный фильтр вручную, но я действительно рекомендую иметь под рукой гаечный ключ для масляного фильтра — если что-то пойдет не так.Отличным инструментом является гаечный ключ для масляного фильтра (Biltema 20-321), который на самом деле должен использоваться для масляных фильтров VW / Audi с 14 углами диаметром 74 мм, но работает как шарм на масляных фильтрах E30.

Отличный инструмент для снятия масляного фильтра двигателя (Biltema 20-323).

Присоедините 3/8 ″ храповую рукоятку или брусок к гаечному ключу масляного фильтра и открутите масляный фильтр. Будьте готовы к тому, что масло вытечет из масляного фильтра (который все еще заполнен маслом). Выбросьте старый масляный фильтр и принесите новый.Тщательно очистите монтажный фланец на блоке цилиндров. Смажьте резиновую прокладку на новом масляном фильтре новым чистым маслом и осторожно привинтите ее на место. Не перетягивайте! Установите вручную, пока резиновая прокладка не коснется монтажного фланца блока цилиндров, затем поверните масляный фильтр еще на 3/4 оборота.

Тщательно очистите сливную пробку моторного масла и установите сливную пробку с новым медным уплотнительным кольцом. Не пропускайте это. Если вы повторно воспользуетесь уплотнительным кольцом, из него почти сразу же начнет протекать масло.Затяните сливную пробку с правильным моментом (не затягивайте слишком сильно).

Заливка моторного масла

Теперь пора залить свежее моторное масло. Объем моторного масла для распространенных моделей можно посмотреть в конце статьи. Избегайте добавления слишком большого количества масла, так как это не принесет никакой пользы двигателю — фактически, это только ухудшит его жизнь.

Дайте моторному маслу несколько минут, чтобы добраться до масляного поддона и определить уровень моторного масла. При необходимости добавьте еще масла.Попытайтесь достичь уровня между мин. И макс. На ручке уровня масла (между отметками мин. И макс. Проходит примерно 1 литр масла).

Запустите двигатель и дайте ему поработать пару минут. Убедитесь, что не загораются сигнальные лампы (низкий уровень моторного масла или низкое давление моторного масла). Убедитесь в отсутствии утечек, особенно вокруг пробки слива моторного масла и фильтра.

5Фев

Рейтинг авто аккумуляторов: 12 лучших автомобильных аккумуляторов — Рейтинг 2020 года (Топ 12)

ТОП 10 автомобильных аккумуляторов

В непростом украинском климате автомобиль довольно часто показывает все свои «болячки». Зачастую в качестве самого слабого звена выступает аккумуляторная батарея. Именно этот электрохимический прибор имеет неприятную особенность – при понижении температуры снижается его возможность запускать двигатель. По этой причине водителю приходится искать, как «прикурить» автомобиль, пользоваться буксировкой и обслуживать аккумулятор. 

При этом попытки вернуть былую мощь аккумулятору не дает никаких результатов, поэтому приходится выбирать новую батарею. Рассмотрим с вами ТОП 10 автомобильных аккумуляторов, среди которых вы гарантированно сможете подобрать оптимальный вариант. 

10 место: аккумуляторы RED HORSE

Последнее место из нашей 10-ки занимает польская компания RED HORSE, которая предлагает современные и надежные аккумуляторы из класса эконом. Учитывая, что создается в Польше, вся продукция соответствует европейским и международным нормативам и стандартам, что гарантирует высокую продуктивность во время работы. Одним из недостатков является то, что аккумуляторы поставляются с узким диапазоном мощности – от 45 до 100 А*ч, поэтому для грузовых автомобилей вы вряд ли найдете АКБ.

Но, несмотря на доступную цену аккумулятора, он отличается достаточно высоким показателем силы пускового тока и уровнем саморазряда. Обладает высоким уровнем коррозии. При правильной эксплуатации гарантирована бесперебойная работа до 3 лет в любых условиях эксплуатации. В целом, если вам нужен аккумулятор по доступной цене, то модели RED HORSE станет оптимальным решением. 

9 место: аккумуляторы NORD

Аккумуляторы NORD – это аккумуляторная батарея, которая относится к бюджетным моделям оборудования и сможет гарантировать вашему автомобилю надежный запуск и работу электроприборов. Производятся на современном оборудовании с применением инновационных разработок в данной области, поэтому соответствуют международным стандартам качества. Отличается стабильными характеристиками пускового тока и уверенной работой даже при низких температурах. Станут прекрасным решением для автомобилей бюджетного класса, сельскохозяйственной техники  и для других транспортных средств, которые требуют минимум энергопотребления. Обладает компактными габаритами, поэтому не занимает много места в авто. 

Ключевые преимущества аккумуляторов NORD

  • Низкий уровень саморазряда.
  • Защита от высоких нагрузок.
  • Защита от неправильной полярности. 
  • Высокое качество и доступная цена. 
  • Длительный срок эксплуатации. 

8 место: аккумуляторы GROM

Аккумулятор GROM – надежный источник питания для автомобилей, который сможет обеспечить стабильную работу вашего железного друга. Обладает долговечной батареей с улучшенными техническими характеристиками. Как отмечают сами пользователи, то АКБ GROM не уступает по своим техническим показателям более дорогостоящим моделям. Производитель предоставляет малообслуживаемые АКБ, которые могут быть установлены на бензиновые и дизельные автомобили. 

Во время производства производитель использует исключительно качественные запатентованные технологии, позволяющие значительно улучшить технические характеристики транспортного средства. Каждый аккумулятор компании предоставляется в ударопрочном корпусе, поэтому без проблем сможет выдержать удары и вибрации. Есть варианты для легковых и грузовых автомобилей. 

7 место: аккумуляторы Formula

АКБ Formula – это аккумуляторы стартерного типа, которые производятся на мощностях украинского завода. Производственные мощности оснащены высокотехнологическим оборудованием, что гарантирует высокое качество сборки и минимизирует процент бракованной продукции. Несмотря на относительно низкую стоимость, обладает высокими техническими характеристиками. Корпус обладает повышенной стойкостью к вибрациям и надежно защищает решетки от разрушения, поэтому идеально подойдут для эксплуатации в Украине. Создаются по технологии Са/Са, что гарантирует:

  • повышенную стойкость к коррозии;
  • низкий уровень саморазряда при простое;
  • высокая скорость зарядки;
  • повышенная проводимость тока. 

Повышенный уровень безопасности АКБ обеспечивает наличие крышки, которая изготовлена с использованием инновационных технологий пламегасителя и отвода газа.  

6 место: аккумуляторы Moratti

Производитель Moratti предлагает покупателям высококачественные аккумуляторы с увеличенным уровнем жесткости и сопротивления к деформации во время езды в экстремальных условиях эксплуатации для увеличения эффективности отдачи энергии. Каждая решетка создавалась с использованием нового свинцово-кальциевого сплава со специальными добавками – используется рафинированный свинец с ингибиторами активных металлов, повышая энергоёмкость материала. 

Во время изготовления активной массы пластик используются специальные волоконные добавки, повышая механическую прочность обмазки, удерживая пластины при сильных вибрациях, увеличивая срок эксплуатации. Все это в тандеме способствует тому, что пользователь получает в распоряжение надежный аккумулятор для своего транспортного средства, который обладает следующими преимуществами:

  • увеличен пусковой ток при холодном запуске;
  • в экстремальных условиях эксплуатации АКБ работают стабильно;
  • устройства обладают высокой стойкостью к вибрациям;
  • работает в широком диапазоне температур;
  • полностью необслуживаемые;
  • переносит повышенный уровень энергопотребления;
  • эргономичный корпус аккумулятора.

5 место: аккумуляторы Mutlu

Аккумуляторы от турецкого производителя Mutlu входят в пятерку лучших аккумуляторов 2018 года, которые устанавливаются в комплектацию в автомобили многих европейских и японских брендов. Вся продукция компании обладает сертификатами качества ISO 9001, ISO 14001, QS 900. Автомобилисты на территории Украины уже давно оценили высокое качество, доступную цену и исключительную надежность устройства. Производитель использует современные технологии, которые позволяют повысить срок эксплуатации. 

Предусмотрены модели для грузовых и легковых автомобилей, которые разработаны специально для суровых климатических условий при низких и высоких температурах. Корпус изготовлен из полипропилена, который обладает индикатором уровня заряда и встроенным пламегасителем. Решетки изготовлены по технологии Са/Са, что будет гарантировать стабильный старт даже при сильном морозе. Предоставляются в азиатском и европейском виде корпуса, поэтому станут оптимальным решением для автомобилей разных брендов.  

4 место: аккумуляторы Fiamm

Аккумуляторы Fiamm смогли в себе удачно соединить надежность, комфорт, технологичность и безопасность. Производитель предлагает необслуживаемые и малообслуживаемые аккумуляторы в нескольких сериях, среди которых вы гарантированно сможете подобрать идеальное решение для своего транспортного средства. 

Благодаря использованию свинцово-кальциевой технологии во время производства, автомобиль будет стабильно запускаться даже при длительном простое транспортного средства. Антивибрационная система существенно увеличивает срок эксплуатации на украинских дорогах. Есть встроенный пламегаситель, если произойдут сбои во время работы. Индикатор уровня заряда всегда покажет, заряжен аккумулятор или нет. При правильной эксплуатации, аккумуляторы Fiamm смогут прослужить от 3 лет. Вся продукция соответствует международным стандартам ISO 9001.

3 место: аккумуляторы Exide

Продукция компании Exide входит в тройку лидеров среди аккумуляторов. При этом производитель предлагает стандартные решения, которые максимально универсальны в применении – вы сможете найти аккумулятор для всех современных автомобилей. Решетка была выполнена по фирменной технологии 3Dx Grid, что благодаря улучшению адгезии пасты существенно снижает уровень коррозии и осыпания, повышая электрическую проводимость. В результате этого повышаются пусковые характеристики и ресурс АКБ. 

На 15% повышена пусковая мощность, поэтому ваш автомобиль будет заводиться с полуоборота в любых условиях эксплуатации. Важная особенность аккумуляторов заключается в том, что они стоят достаточно дешево, при этом не уступают по своим характеристикам многих аналогам известных брендов. Заряд увеличен в 1,5 раза, что особенно актуально для эксплуатации в городе. В каталоге вы также сможете найти мотоциклетные аккумуляторы, имеющие напряжение от 6 до 12В. 

2 место: аккумуляторы VARTA

Сложной найти автомобилиста, который не слышат об аккумуляторах VARTA, которые занимают вторую строчку в нашем рейтинге аккумуляторов по брендам. Именно аккумуляторы данного бренда могут гарантировать высокое качество, инновационные решения и долгосрочную эксплуатацию. В обширном каталоге производителя автомобилист сможет найти АКБ для любого существующего авто.   

Основной упор VARTA делает на внутреннюю мощность аккумулятора, чтобы вы смогли положить на него в любое время, а не ждать, пока кто-то «подкурит». Каждый аккумулятор создается из сплавов, легированных серебром, поэтому может использоваться не только в нормальных, но и тяжелых условиях эксплуатации. Благодаря инновационным технологиям, аккумуляторы абсолютно экологически безопасны.  Основное отличие от конкурентов – наличие штампованной решетки, которая делает батарею значительно прочнее аналогов и гарантирует прохождение тока, которое на 70% выше, чем у стандартных конструкций. Следовательно, аккумулятор гарантирует высокую мощность и быструю подзарядку, а также модель стойкая к коррозийным процессам. 

1 место: аккумуляторы BOSCH

Неизменным лидером среди производителей аккумуляторов является компания BOSCH, которая обладает повышенным уровнем тока при холодном пуске, повышенной емкостью и гарантирует запуск двигателя фактически при любой погоде. Инновационная технология создания электродных решеток делает BOSCH стойким к высоким температурам, при этом значительно сокращается расход воды, обеспечивая минимальный уровень саморазряда, экстремальную устойчивость и оптимальную функциональность в течение всего срока эксплуатации АКБ. Аккумуляторы представлены в широком ассортименте, среди которых можно подобрать вариант из серии для автомобилей премиум-класса или бюджетных машин. 

Ключевые особенности аккумуляторов BOSCH

  • В пластинах батареи использовалось серебро, обеспечивая высокую устойчивость при заряде и разряде.
  • Аккумуляторы представлены в нескольких сериях, среди которых вы подберете идеальный вариант.
  • Благодаря низкому уровню саморазряда, срок службы значительно выше. 
  • Минимальный уровень расхода воды во время эксплуатации.
  • Стойкость к пагубным внешним факторам. 

Мы с вами рассмотрели ТОП аккумуляторов 2018 года. Именно эти бренды по отзывам покупателей оказались лучшими в своем деле и остаются лидерами на отечественном рынке.  

Где купить аккумулятор для автомобиля в Украине?

Чтобы обеспечить надежную работу автомобиля при любой погоде, нужно просто купить аккумулятор в интернет-магазине “MIGEL”. В ассортименте нашего магазина предоставлена исключительно подлинная продукция от производителя, имеющая все необходимые сертификаты качества. Непосредственно сотрудничество с производителями способствует тому, что ценой вы будете приятно удивлены. При сложностях во время выбора, можете рассчитывать на поддержку нашего менеджера-консультанта. Вы сможете не только купить аккумуляторы всех известных брендов, но и сдать свой старый аккумулятор, получив скидку на новый АКБ.

Тесты аккумуляторов для авто и рейтинги по результатам тестирования

Аккумуляторная батарея является одним из основополагающих элементов любого современного автомобиля, ведь без нее не только практически не возможен первичный запуск двигателя, но и работа иных электронных систем. Но какую из них выбрать в том огромном разнообразии, присутствующем на рынке?

Ответить на этот вопрос можно только после полноценных испытаний в «боевых» условиях, на которые попали АКБ «европейского» типоразмера 242x175x190 мм, причем как отечественного, так и иностранного производства (и тех, и тех по шесть штук).

Так уж сложилось в России, что зарубежная продукция в нашей стране в почете, а большинство автолюбителей выбирают именно те товары, где марка обозначена латиницей. И такого мнения придерживаются многие российские производители, отчего аккумуляторы AKOM, Tyumen Battery Premium, Titan Euro Silver и SilverStar носят чужеземные названия. Не стесняются кириллицы лишь «Зверь» и «Тюменский Медведь».

Но, как говорится, «встречают по одежке, а провожают по уму», поэтому, отбросив все предрассудки о наименованиях, следует проверить АКБ в деле. И здесь российские «представители» показали себя с очень хорошей стороны, даже на фоне такой «звездной сборной мира», как Delkor, Bosh, Multi Silver Evolution, Exide Premium, VARTA Blue Dynamic и Topla.

Что же, пора приступить к циклу реальных испытаний, а первым из них стала оценка резервной емкости – она показывает, насколько долго способен работать автомобиль в ночное время суток при холодной дождливой погоде с неисправным генератором. Результаты определяются в минутах, и чем время больше, тем аккумулятор лучше. Победителем этого теста стала батарея Tyumen Battery Premium, которой хватило на 110 минут, а совсем немного – 1 и 3 минуты соответственно – ей уступили Topla и Exide Premium. Худшим здесь оказался Delkor, проработавший только 91 минуту (единственный участник, показавший менее 100 минут).

Следующий критерий тестов – проверка энергии пуска заявленным током, характеризующая энергию аккумулятора в пусковом режиме и измеряемая в килоджоулях (чем выше итоговые цифры, тем лучше). Пальма первенства в этой дисциплине вновь досталась российской АКБ Tyumen Battery Premium с показателем 29.13 кДж, а вот в аутсайдеры «выбилась» SilverStar – всего 7.58 кДж.

Сравнить токовые характеристики взятых батарей в равных условиях, не обращая внимания на указанные в паспорте данные, позволяет приведенная энергия пуска единым током 525 А. Ее измерение осуществляется в килоджоулях, и лучше тогда, когда результат выше. Как и в предыдущих тестах, на первую строчку рейтинга взгромоздилась батарея Tyumen Battery Premium, выдавшая 35. 39 кДж, а вот другие представители «первой тройки» уступили ей значительно: Topla – 27.29 кДж, Зверь – 25.46 кДж. Последняя же позиция досталась SilverStar – лишь 6.88 кДж.

Следующие измерения проводились по аналогии с предыдущим испытанием и были зафиксированы в аналогичных единицах, но при температуре –29 градусов по Цельсию. Наивысший результат в очередной раз продемонстрировал «россиянин» Tyumen Battery Premium, набравший 10.44 кДж, а худшими стали сразу три батареи, полностью отказавшие через небольшой промежуток времени, – SilverStar, AKOM и Delkor.

Только в единственной дисциплине все аккумуляторы показали примерно равные результаты и прошли испытание с приличным запасом – это прием заряда при постоянном внешнем напряжении. Оно характеризует способность батареи возвращаться к полной работоспособности после глубокого разряда.

Основной рейтинг аккумуляторных батарей:

  1. Tyumen Battery Premium;
  2. Topla;
  3. Exide Premium;
  4. Тюменский Медведь;
  5. Зверь;
  6. Titan Euro Silver;
  7. Bosch;
  8. Multi Silver Evolution;
  9. VARTA Blue Dynamic;
  10. AKOM;
  11. SilverStar Plus;
  12. Delkor.

А как же обстоят дела у тестируемых АКБ с «живучестью» без подзарядки, то есть со способностью сохранения заряда после многомесячного простоя в неотапливаемом помещении? И этот вопрос очень интересен, ведь старые аккумуляторы, в которых числилось повышенное содержание сурьмы (она ускоряла процесс электролиза воды), уже через месяц теряли заряд. В современных же батареях сурьма заменена кальцием, отчего они не только дольше держат заряд, но и не требуют обслуживания.

Электрический заряд (количество электричества) измеряется в кулонах, и насколько же они хороши в новых АКБ? Дополнительное испытание заняло 120 суток, а за это время температура окружающего воздуха варьировалась от –21 до +23 градусов по Цельсию. Участники теста были полностью обделены вниманием (ни какого обслуживания и подзарядки), а после истечения отведенного срока помещены на сутки при –18 градусов по Цельсию в морозильную камеру.

Пройдя все эти «издевательства», аккумуляторы подверглись новым испытаниям – разряд единым током 315 А с контролем напряжения на клеммах через 30 секунд разряда. Каждый из «подопытных» после четырехмесячного простоя смог крутануть условный стартер, да еще и ни один из них не просел ниже 8 В.

Безоговорочной чемпионкой стала батарея Tyumen Battery Premium, а совместно с ней напряжение на клеммах выше 9 В показали лишь Exide Premium, Topla и Varta Blue Dynamic. Что не удивительно, но худший результат оказался у SilverStar – 8.03 В.

Безусловно, современные АКБ стойко относятся к недостатку внимания, однако даже новую батарею перед установкой в автомобиль необходимо заряжать. Дело в том, что большинство продавцов не утруждают себя этим вопросом, поэтому даже свеже-купленный аккумулятор может выйти из строя через непродолжительный срок эксплуатации.

Дополнительный рейтинг аккумуляторных батарей (удержание заряда):

  1. Tyumen Battery Premium;
  2. Exide Prime;
  3. VARTA Blue Dynamic;
  4. Topla;
  5. Multi Silver Evolution;
  6. Зверь;
  7. Тюменский Медведь;
  8. Bosch;
  9. Titan Euro Silver;
  10. AKOM;
  11. Delkor;
  12. SilverStar Plus.

Победитель испытаний очевиден – им стала батарея Tyumen Battery Premium, которая показала максимально возможный рейтинг и во всех дисциплинах была «впереди планеты всей». Вдобавок к этому, она оказалась лучшей и по соотношению цены и качества. Вообще, репутацию отечественных АКБ подпортили лишь AKOM и SilverStar, а вот Тюменский Медведь, Зверь и Titan Euro Silver удостоились хороших оценок и вошли в «ТОП-6».
Если брать средние показатели, то «россияне» оказались значительно лучше «сборной мира» и в плане характеристик, и в плане соотношения цены и качества. Но это не означает, что отечественный рынок сможет обойтись без иностранной продукции – все-таки четыре домашних бренда не способны полностью удовлетворить имеющийся спрос на автомобильные АКБ.

Лучшие аккумуляторы для автомобиля на российском рынке

Примерно 1 раз в 3-5 лет каждый автомобилист сталкивается с проблемой разряженной аккумуляторной батареи. Если вовремя не выполнить замену этого элемента, проблемы могут возникнуть серьезные. К примеру, машину на автоматической коробке передач с полностью севшей АКБ придется транспортировать на эвакуаторе или искать вариант замены аккумулятора прямо в дороге. Далеко не всегда это удобно, учитывая не самую развитую инфраструктуру дорожной сети в России. Да и попадать в неприятные и непредвиденные ситуации не хочется. Если вы пользуетесь качественной аккумуляторной батареей, ее хватит примерно на 5 лет эксплуатации. После этого срока ее необходимо проверить, дозарядить и готовиться к покупке нового аккумулятора. Связано это с тем, что за 5 лет службы электролит меняет свои свойства, рабочие элементы, содержащие заряд, рассыпаются.

Есть АКБ, которые портятся гораздо быстрее. Примерно 1 раз в 2-3 года приходится менять аккумуляторы при исключительно городской эксплуатации автомобиля. Также чаще выходит из строя АКБ в случае покупки дешевых некачественных моделей батарей. Сегодня на нашем сайте мы составим рейтинг наиболее востребованных, популярных и качественных АКБ с точки зрения срока службы. Для удобства обзора разделим статью на несколько отдельных сегментов, в которых рассмотрим разные типы аккумуляторов для машин. В наш рейтинг попадут как стандартные свинцово-кислотные, так и AGM, гибридные, кальциевые и прочие варианты батарей. На российском рынке сегодня несложно отыскать разные модели батарей. Но прежде чем мы начнем обзор лучших моделей, давайте более подробно рассмотрим представленные типы аккумуляторов.

Содержание

Какие разновидности АКБ можно купить в России?

Различные технологии применяются для производства аккумуляторных батарей для автомобилей. В частности, вы можете воспользоваться продукцией классического типа или различными альтернативами. Не всегда современные и необычные варианты намного лучше классических, учитывая неоднозначные отзывы. Поэтому лидируют в продажах стандартные АКБ со свинцовыми пластинами в качестве основного элемента накопления заряда.

На полках магазинов можно отыскать такие типы АКБ:

  • свинцово-кислотные модели – наиболее популярные варианты с жидким электролитом и свинцовыми пластинами для удержания заряда электричества;
  • кальциевые – по своей сути, это такие же АКБ, но с добавлением кальция в состав свинцовых пластин, в маркетинговом плане они мало выделяются от предыдущей группы;
  • гибридные – в таких моделях ряд пластин изготавливается с добавлением сурьмы, а остальные свинцовые пластины имеют кальций в качестве добавки;
  • гелевые и AGM – эти два типа АКБ можно объединить в один, так как электролит здесь находится в связанном виде, а не жидком, это главное отличие;
  • щелочные – такие аккумуляторы используют щелочь вместо кислоты в качестве электролита, но в автомобилях они используются довольно редко.

Некоторые производители уже предлагают литий-ионные АКБ в качестве стартовых аккумулятором для автомобилей, но пока их количество на рынке слишком мало, чтобы как-то включат их в рейтинг. Такие батареи перспективны, но обладают несколькими недостатками, в частности, демонстрируют слишком низкую стоимость. Аккумуляторные батареи такого типа могут служить дольше, но производителям еще нужно справиться с проблемой повышенной нагрузки пускового тока.

Итак, перейдем к рейтингу в разных типах аккумуляторных батарей.

Лучшие свинцово-кислотные батареи

  1. VARTA D59 Blue Dynamic. Чешская Варта по праву считается одним из лучших производителей аккумуляторных батарей в Европе. Бренд очень перспективен, демонстрирует отличный срок службы аккумуляторов, в целом контролирует качество производства. Очень важно выбирать оригинал, поскольку на рынке в России представлено немало подделок этой продукции.
  2. Bosch S5 Silver Plus. Немецкая корпорация держит марку и остается лидером на рынке аккумуляторных батарей в Западной Европе. У нас же она идет на втором месте после чехов, поскольку технологии производства похожи, а вот цены разные. Но Бош имеет и свои преимущества с точки зрения живучести, поэтому данные батареи явно выигрывают у конкурентов по ряду параметров.
  3. Exide Premium. Неплохой вариант, если вам нужны более доступные модели. Бренд менее известен среди автомобилистов, но он предлагает не менее качественные аккумуляторные батареи для покупателей. На рынке представлены разные варианты по пусковому току, емкости и другим параметрам. Можно легко подобрать оптимальную батарею для вашей машины.
  4. Зверь 6CT-55. Название данная модель оправдывает полностью. В частности, вы получаете довольно живучий и качественный вариант батареи, который на самом деле радует своими пусковыми характеристиками и скоростью восстановления заряда. Вам не придется слишком часто менять АКБ. Качество производства сложно назвать низким.

Как видите, рейтинг неожиданный. Российские покупатели часто начали отдавать предпочтение не самым дорогим моделям, а продукции российского производства. Многие по инерции покупают именно такие АКБ, которые стояли в машине с завода, но это требует значительных затрат и не всегда входит в финансовые планы покупателя. Поэтому бюджетный сегмент вырывается в ТОП продаж, а также порой демонстрирует вполне достойное качество.

Кальциевые аккумуляторы – какие стоит купить?

  1. Mutlu Calcium Silver 60. Этот бренд радует высоким качеством производства, а также оптимальным сочетанием химических элементов в составе батареи. Производитель позаботился о том, чтобы пластины жили как можно дольше даже при максимально глубокой разрядке. Также бренд обеспечивает довольно низкую стоимость своей продукции, что значительно повышает количество преимуществ для покупателя.
  2. Banner Power Bull. Громкое название вполне оправдывает природу данного аккумулятора. Производитель обеспечил высокое качество пластин, подготовил отличный электролит и полностью герметично закрыл корпус. Обслуживать батарею вам не придется. Цена держится в среднем сегменте, это позволяет значительно повысить популярность батарей на российском рынке.
  3. Topla Energy 60. Еще один интересный вариант продукции для вашего автомобиля. Известный бренд гарантирует довольно высокое качество товаров, а также предлагает более чем высокий срок службы. Вы можете использовать батареи этого бренда намного дольше, чем прочие бюджетные аккумуляторы. Если вас интересует именно кальциевый вариант, стоит рассмотреть модели этого производителя.
  4. Titan Euro Silver. Достойный противник для других моделей аккумуляторных батарей. Титан предлагает очень высокое качество, оптимальную надежность с точки зрения срока службы и возможности внезапной разрядки. Это неплохой вариант, который также порадует сравнительно низкой стоимостью. В своем активе производитель имеет ряд наград на разных уровнях за высокое качество продукции.

Кальциевые и обычные свинцово-кислотные АКБ порой сложно различить. Для покупателя разница будет лишь в том, что кальциевые варианты обладают меньшим коэффициентом саморазрядки, а также не обслуживаются. Впрочем, мы уже давно забыли о том, что АКБ нужно обслуживать, так что эта разница не слишком актуальна.

Гибридные батареи – ТОП популярных моделей

  1. A-Mega Premium. Неплохое решение с низкой ценой, но данные аккумуляторы в малом количестве представлены на российском рынке. Вы можете не найти нужный пусковой ток или необходимую емкость батареи. В отзывах пользователи пишут о довольно большом ресурсе и неплохих параметрах для эксплуатации в российских условиях, но опыта эксплуатации не так много.
  2. Aktex SOLO. Российское производство и неплохой ресурс обеспечили данной аккумуляторной батарее хорошие продажи. Невысокая цена в сравнении с заграничными конкурентами и более надежная гибридная технология стали важными привилегиями для данного продукта. Вы можете найти в каталоге немало типов и вариантов характеристик, включая расположение клемм в европейском и азиатском стандарте.
  3. Зверь. Есть целая линейка гибридного оборудования под этим брендом. Также производится АКБ в России, по характеристикам не уступает заграничным соперникам, а вот по ценам заметно выигрывает у них. Поэтому и продажи на российском рынке пошли вверх. Отзывы о данном бренде АКБ отличные, и это еще раз подтверждает, что батарея достойна вашей покупки.
  4. Орион. Еще один интересный вариант, который также производится в России. Можно выбрать несколько типов по емкости и прочим характеристикам. Батареи Орион занимают усредненное место между наиболее продаваемыми и менее популярными аккумуляторами. Гибридные технологии явно повышают интерес покупателей именно к данной модели.

Несмотря на определенные преимущества гибридных решений, в Европе от них практически отказались. Российские производители и бренды в странах СНГ предлагают подобные варианты батарей, которые неплохо служат и демонстрируют достойный ресурс. Мир же переходит на более безопасные для экологии варианты аккумуляторных батарей – гелевые решения.

AGM и GEL – какие стоит купить аккумуляторы?

  1. Varta D52 Silver Dynamic AGM. Это стандартная модель для многих автомобилей с системой Start/Stop. Гелевый электролит не позволяет пластинам быстро разряжаться при запуске двигателя. Это значит, что вы получаете довольно длительный ресурс службы аккумулятора и пользуетесь покупкой максимально длительный срок. Конечно, такие изделия не обслуживаются.
  2. Bosch AGM S5. Именно такие гелевые аккумуляторы устанавливают на большинство автомобилей элитного класса с той самой системой Старт-Стоп в Европе. Бош выглядит явным лидером класса, но стоит очень дорого, поэтому в нашем рейтинге мы отдали первенство модели из Чехии. Стоит учитывать, что немцы уже давно производят аккумуляторы не в Германии.
  3. Tudor AGM. Большое преимущество этой модели – это возможность разместить довольно емкий аккумулятор в компактном отсеке. Гелевый наполнитель позволяет уменьшать расстояние между пластинами, поэтому размер устройства меньше, чем при использовании свинцово-кислотных АКБ. Это еще один традиционный аккумулятор с гелеобразным наполнителем, который завоевал доверие покупателей.
  4. Optima Yellow Top. Наиболее популярный в мире именно гелевый аккумулятор, изготовленный по технологии GEL. Он также легкий и компактный, выдает отличный пусковой ток и в целом хорошо подходит для многих автомобилей. Срок службы в стандартном ненагруженном режиме оказывается довольно длительным. Данные АКБ на российском рынке представлены условно, так как их цена пока не позволяет им быть популярными.

Гелевые АКБ – это будущее в производстве стартовых автомобильных аккумуляторов. Такой электролит производят из менее вредных для природы материалов, а переработка продукции оказывается намного проще и полнее. Но у нас пока такие АКБ используются в большей степени владельцами самых современных машин, в которых производители установили подобные батареи при изготовлении.

Предлагаем посмотреть видео про гелевые аккумуляторы:

Подводим итоги

Современные автомобили постепенно приближаются к использованию более экологически чистых и эффективных технологий. В России этот процесс происходит медленнее, мы ценим классические рабочие средства, которые проверены временем и не подводят в дороге. Тем не менее, статистика продаж аккумуляторов говорит о том, что классика в виде свинцово-кислотных батарей постепенно уходит, а взамен приходят необслуживаемые аккумуляторы с лимитированным сроком службы и прочими особенностями. Набирают популярность гелевые модели, которые устанавливаются на ряд современных машин.

Чтобы выбрать качественную аккумуляторную батарею, вам достаточно знать, какие параметры необходимы для вашего авто. Можно экспериментировать или отдать предпочтение тем технологиям, которые уже успешно работали в вашем автомобиле. Для приобретения качественных АКБ необходимо максимально точно определить необходимый пусковой ток, посмотреть на габариты и метод крепления, а также отдать предпочтение тому бренду, в качестве продукции которого вы уверены.

 

Рейтинг лучших автомобильных аккумуляторов

Средний срок службы автомобильного аккумулятора принято считать равным 5 годам. Конечно, это зависит от множества факторов, и в первую очередь от самого владельца автомобиля. Но рано или поздно менять придется любой, и здесь разнообразие предложений в магазинах может вогнать в ступор. Стоит попробовать разобраться, что же сейчас может нам предложить промышленность в выборе аккумулятора.

Типы аккумуляторов (АКБ)

1. Свинцово-кислотный аккумулятор

Схема свинцово-кислотного аккумулятора

Устройство свинцово-кислотного аккумулятора просто: в каждой его ячейке две пластины из свинца находятся в растворе серной кислоты. Такой аккумулятор имеет много достоинств: дешев в изготовлении, способен отдавать большой ток в импульсном режиме, что при запуске двигателя является критичным фактором, способен переносить значительные перепады температуры. Именно поэтому до сих пор в автомобилестроении этот тип АКБ доминирует.

Однако минусы у классического свинцово-кислотного аккумулятора не менее серьезны.

  1. Во-первых, это значительное газообразование, особенно при перезарядке, что не позволяет делать батареи этого типа герметичными: при перевороте неизбежен пролив едкого электролита, его капли может выносить и водород, сам по себе взрывоопасный. Частично эта проблема решается сложными лабиринтными уплотнениями в так называемых «необслуживаемых» аккумуляторах.
  2. Далее, эти аккумуляторы крайне тяжело переносят глубокий разряд: пластины покрываются кристаллами сульфата свинца, их активная площадь снижается, а выпадающие в осадок кристаллы вновь освобождают свинец для реакции с кислотой – пластины необратимо разрушаются.
  3. И, наконец, образование водорода во время зарядки вынуждает регулярно доливать в АКБ дистиллированную воду, поэтому важно знать как правильно заряжать АКБ.
Видео: Необслуживаемый аккумулятор VARTA переделываем в обслуживаемый

2. Необслуживаемые аккумуляторы

В необслуживаемых АКБ применяется модифицированный состав пластин – добавление кальция позволяет снизить выделение водорода до минимума, и доливки воды «кальциевые» аккумуляторы в процессе эксплуатации не требуют. Но, в отличие от классических батарей, они стали чувствительными к перезаряду: в «прокипевший» обычный аккумулятор можно долить воду, но владельцы необслуживаемых батарей этой возможности лишены. Кроме того, во многих батареях этого типа снижен объем пластин, из-за чего страдает ресурс.

Предпочтителен выбор не «чисто кальциевых» (Ca/Ca), а «гибридных» батарей (Ca+), где положительные электроды изготавливаются из сурьмянистого свинца и имеют увеличенную толщину – такие батареи заметно дольше не теряют свою емкость.

Читайте здесь: Можно ли зарядить необслуживаемый аккумулятор

3. AGM-аккумуляторы

Борьба с разрушением пластин при глубоком разряде привела к появлению AGM-аккумуляторов: у них пространство между пластинами заполнено сорбентом, пропитанным электролитом. Естественно, «осыпаться» пластины AGM-аккумулятора уже не могут, такие батареи гораздо лучше обычных переносят удары и вибрации. Отсутствие риска осыпания позволяет делать пластины пористыми, а увеличенная площадь контакта с электролитом – это рост емкости и стартерного тока. Но риск повреждения при перезаряде здесь еще выше.

4. Гелевый аккумулятор

Предел развития технологии AGM – это гелевые аккумуляторы, в которых сам электролит загущен соединениями кремния. Их главное достоинство – это возможность отдачи огромных токов в импульсном режиме и нечувствительность к глубокому разряду, но расплачиваться за это приходится наиболее высокой ценой. Такие батареи обычно применяются при тюнинге: как тяговые для лебедок, для питания мощных аудиосистем, благодаря небольшому весу при достаточной емкости устанавливаются на спортивные автомобили и мотоциклы.

Итак, какой же аккумулятор тогда выбрать? Ответ прост: владельцу старого автомобиля, где вполне вероятны неполадки генератора, повышенный разряд батареи штатной электрикой, лучше всего подойдет классический аккумулятор – он перенесет перезаряд из-за отказа реле-регулятора, может подзаряжаться от самого примитивного зарядного устройства и после глубокого разряда «реанимироваться» мощными импульсами тока.

При регулярном обслуживании он превзойдет по ресурсу необслуживаемый кальциевый, который гораздо лучше подойдет новому автомобилю. Рассматривать приобретение AGM-аккумулятора стоит тогда, когда каждый ампер-час емкости и ампер стартерного тока имеют значение, например, на автомобилях Infiniti, где моторы объемом в несколько литров запускаются компактными батареями.

Гелевый же аккумулятор – это дорогостоящее приобретение, которое будет оправдано только в тех случаях, когда действительно нужна экономия веса или получение максимальной токоотдачи.

Видео: 10 ЛУЧШИХ АККУМУЛЯТОРОВ ДЛЯ АВТО

Токоотдача

Для грубого сравнения двух батарей удобно оперировать током холодной прокрутки, обычно отображаемым согласно стандарту EN: это число определяет ток, который аккумулятор отдает при охлаждении до -18˚С с максимальным снижением напряжения до 7,5В на 10 секунде. Однако для реальной зимней эксплуатации важнее понятие резервной емкости: времени, которое АКБ может отдавать ток фиксированной величины. Эти характеристики часто полярны: аккумулятор, способный отдать большой ток в одном импульсе, быстро высаживается под постоянной нагрузкой, в то же время батарея с меньшей импульсной токоотдачей с меньшей вероятностью «умрет» от включенного зажигания в промежутке между прокрутками стартера.

Рейтинг аккумуляторов

Из наиболее распространенных в продаже батарей попробуем выбрать наиболее лучшие модели 2016 года. Для адекватности сравнения выберем батареи наиболее популярной емкости – 65 ампер-часов.

Классические свинцово-кислотные аккумуляторы

1. Tyumen Battery Premium 6СТ-64

Регулярный победитель тестов различных автомобильных изданий не может похвастаться сверхсовременными технологиями, но ему это только на пользу: толстые пластины гарантируют хороший ресурс, батарея демонстрирует отличную токоотдачу на морозе – а покупателям, выбирающим бюджетный аккумулятор, эти параметры наиболее важны. Кстати, приблизительно оценить ресурс батареи можно простым взвешиванием: легковесные тонкие пластины гораздо чувствительнее к сульфатации и воздействию вибраций. «Тюмень», весящая почти 17 килограммов, может поспорить с именитыми брендами, которые свинец явно экономят.

Минусы аккумулятора нельзя назвать критичными: неудобная ручка (для его веса даже кажущаяся излишне хлипкой), отсутствие «глазка» ареометра – но, с другой стороны, проконтролировать плотность здесь можно элементарно, открутив пробки.

2. АкТех 6СТ-64

Еще одна отечественная батарея по цене дороже, чем «Тюмень Премиум», хотя по заявленному стартерному току слабее (540 А против 590). Однако вес у нее даже больше 17 килограммов, что является хорошей заявкой на длительный ресурс – и по отзывам владельцев батарея действительно выдерживает несколько лет работы без значительных отклонений емкости или тока холодной прокрутки.

Из недостатков стоит отметить отсутствие центральной вентиляции: каждая банка аккумулятора «дышит» через свое вентиляционное отверстие в пробке, загрязнение может привести к вздутию или даже «отстрелу» пробки во время заряда большим током – например, после прикуривания автомобиля зимой. Стоит следить за чистотой батареи.

Необслуживаемые кальциевые батареи

1. Varta Blue Dynamic

По соотношению цены к качеству эти батареи не первый год удерживают уверенные лидерские позиции. При их производстве только отрицательные электроды легируются кальцием, в то время как положительные изготавливаются из классического сурьмянистого сплава. Это, в свою очередь, гарантирует аккумуляторы отличный ресурс даже при частых глубоких разрядах, что подтверждает и практика.

Для жителей северных регионов особенно актуальным будет стойкость аккумулятора к морозу – заявленный ток холодной прокрутки он может отдавать достаточно долго, чтобы уверенно запустить исправный двигатель.

2. Mutlu Calcium Silver

Турецкий производитель в тестах чаще всего оказывается стабильным «середнячком» — не показывая лидерских результатов ни по стартерному току, ни по резервной емкости на морозе, он может демонстрировать достойное уважения постоянство характеристик независимо от партии или года выпуска. Для серии Calcium Silver это утверждение более чем справедливо – покупка этого АКБ гарантирует уверенность в его работоспособности на несколько лет без необходимости в каком-либо обслуживании. Добавим к этому и достаточно бюджетную цену. По массе свинца Mutlu, кстати, превосходит Varta почти на полкилограмма.

Аккумуляторы AGM

1. Varta Silver Dynamic AGM

Эта линейка аккумуляторов разрабатывалась специально для автомобилей с системой «старт-стоп», где батареям приходится часто отдавать импульсные токи большой величины и быстро восполнять заряд. Поэтому неудивительно, что и на обычных автомобилях в режиме коротких поездок по городу она демонстрирует отличную работоспособность.

Зимние испытания аккумулятор проходит уверенно: здесь расчет на быструю и частую токоотдачу тоже работает «на руку»: хотя при длительной прокрутке обороты стартера и падают, но после небольшой паузы Varta способна крутить двигатель бодрее многих аналогов из своей ценовой категории. Даже если вспомнить о добавочном весе наполнителя, на весах аккумулятор тоже выглядит солидно – 17,6 кг: технологии технологиями, а без достаточных размеров и толщины пластин добиться таких характеристик не вышло бы (а заявленный стартерный ток в 680 А для АКБ емкостью 60 А*ч – это рекордный показатель).

2. Banner Running Bull AGM

Главный недостаток этого аккумулятора – цена, которая многих покупателей отпугнет. Тем не менее, по своим характеристикам он заслуживает внимания, и в первую очередь – по резервной емкости зимой: для автомобилей с большим объемом двигателя, и особенно дизельных. Заявленный ток холодной прокрутки здесь – 640 А, и АКБ уверенно выполняет обещания производителя. По весу батарея не проигрывает Varta, также являясь одной из самых тяжеловесных в своем классе.

Как выбрать автомобильный аккумулятор: рейтинг ТОП-20 производителей АКБ 2020 года

На аккумулятор в процессе эксплуатации автомобиля приходятся существенные нагрузки, поэтому через 5-6 лет после начала использования батареи АКБ уже перестает держать заряд, требуя восстановления или замены. Автовладельцу необходимо знать какой АКБ лучше выбрать для его машины, как правильно использовать аккумулятор. Не допускается эксплуатация автомобиля с проблемами у стартера, нужно использовать качественные АКБ, которые по своим параметрам полностью подходят к конкретному автомобилю. Только в этом случае можно будет гарантировать отсутствие каких-либо проблем с батареей, которая прослужит на протяжении многих лет.


Содержание:

  1. Как понять что аккумуляторную батарею пора менять

      1) Пробуем зарядить АКБ

      2) Пробуем восстановить обслуживаемый аккумулятор

  2. Типы аккумуляторов для автомобиля

      1) Свинцово-кислотные

      2) Гелевые

      3) Созданные по технологии AGM

  3. Как правильно выбрать аккумулятор для машины

      1) Ёмкость

      2) Пусковой ток

      3) Фирма-производитель аккумулятора

      4) Габаритные размеры

      5) Обслуживаемость

      6) Расположение плюсового контакта: прямая и обратная полярность

      7) Дата выпуска

  4. Производители аккумуляторов

      1) Российские

      2) Импортные

  5. Аккумуляторы каких производителей используют популярные автобренды

  6. Рейтинг производителей автомобильных аккумуляторов

Как понять, что аккумуляторную батарею пора менять

Какой бы качественный не использовался на автомобиле аккумулятор, все же исключить его поломки будет невозможно, со временем АКБ всё хуже держит заряд, требуя замены. Автовладельцу необходимо правильно определить, когда же следует менять батарею, которую восстановить и подзарядить будет уже невозможно. Если АКБ не заводит двигатель, не держит заряд, а после подзарядки проблемы с заведением двигателя повторяются вновь, то в подобном случае необходимо задуматься о покупке новой аккумуляторной батареи. Заменив старый изношенный аккумулятор, можно существенно упростить себе жизнь, в особенности в зимнее время года, когда будут полностью решены проблемы с заведением двигателя автомобиля.


Пробуем зарядить АКБ

В определенных ситуациях, например, когда износился привод генератора или же были включены каких-либо мощные источники потребления тока, аккумулятор быстро теряет свой заряд, но при этом АКБ не изношено и может быть восстановлено. В подобном случае решить имеющиеся проблемы можно подзарядкой батареи в домашних условиях. Такая подзарядка выполняется с помощью специальных устройств выпрямителей, приобрести их можно в автомагазинах или же изготовить самостоятельно даже при минимальном опыте в радиоэлектронике. Такая работа по подзарядке батареи не представляет особой сложности, поэтому справиться с ней сможет каждый автовладелец.


Пробуем восстановить обслуживаемый аккумулятор

В ряде случае возможно восстановление обслуживаемых аккумуляторов, у которых могут отмечаться проблемы с электролитом или же начинаются процессы сульфатации пластин. Конечно, полностью обновить таким восстановлением АКБ будет невозможно, однако подобное позволит на 1-2 сезона продлить его срок службы, сократив тем самым расходы автовладельца. Для такого восстановления выполняют замену электролита с промывкой банок с помощью дистиллированной воды, также проводится несколько циклов подзарядки и полной разрядки аккумулятора, что позволяет устранить сульфатацию пластин. Нужно лишь помнить о том, что такое восстановление возможно исключительно с обслуживаемыми батареями, у которых имеется доступ к банкам с электролитом.


Типы аккумуляторов для автомобиля

В настоящее время в продаже можно найти различные типы аккумуляторов, которые изготавливаются с пластинами, выполненными из различных материалов. От этого будут зависеть не только эксплуатационные характеристики таких батарей, но их свойства сохранять заряд и срок службы АКБ.

Принято выделять следующие типы аккумуляторов:

1) свинцово-кислотные;

2) кальциевые;

3) малосурьмянистые;

4) гибридные;

5) литий-ионные;

6) щёлочные;

7) гелевые.

Изначально наибольшей популярностью пользовались классические свинцово-кислотные аккумуляторы, которые имели простую конструкцию и срок службы порядка 3-5 лет. Сегодня же все большей популярностью пользуются высокотехнологичные гелевые модели, которые экологичны, функциональны, универсальны в использовании и имеют длительный срок службы. Однако их существенный недостаток — это высокая стоимость таких батарей.


Свинцово-кислотные

Свинцово-кислотные аккумуляторы получили широкое распространение на рынке, что объясняется их доступной стоимостью и высокой удельной мощностью. К преимуществам АКБ этого типа можно отнести надёжность, малую саморазрядность, а также простоту обслуживания. Если же говорить о недостатках свинцово-кислотных аккумуляторов, можно отметить их нестабильную работу при минусовых температурах. В прошлом такие АКБ имели наибольшее распространение, однако сегодня они постепенно уступают высокотехнологичным AGM моделям, которые практичны и могут использоваться в широком диапазоне температур.

Гелевые

Особенностью гелевых аккумуляторов является состояние электролита, который тут находится не в жидком состоянии, а в гелеобразном. Это позволяет предупредить осыпание пластин и электродов, существенно продлевая срок службы такой батареи. Лучшие автомобильные аккумуляторы, выполненные по гелевой технологии, не боятся наклонов, они с легкостью переносят длительное хранение и имеют низкие показатели скорости саморазряда. Выдерживая многочисленные циклы разряда и заряда, они сохраняют свои эксплуатационные характеристики в широком диапазоне температур. Сегодня такие гелевые АКБ, а также аккумуляторы AGM типа используются на дорогих автомобилях премиум и бизнес-класса. Чтобы сделать правильный выбор необходимо учитывать, какие бывают аккумуляторы, и выбирать их исходя из их типа и характерстик.

Созданные по технологии AGM

AGM аккумуляторы появились на рынке относительно недавно, однако благодаря своей технологичности и отличным эксплуатационным характеристикам получили популярность у автовладельцев. По сути, AGM АКБ являются одной из разновидностей гелевых аккумуляторов, в которых используется связанный электролит в гелеобразном состоянии. Между пластинами у таких аккумуляторов располагается пористый материал, который дополнительно защищает от осыпания электроды и удерживает электролит. Тем самым обеспечивается максимально возможная долговечность АКБ и их устойчивость к саморазряду. Единственный недостаток таких аккумуляторов — это высокая себестоимость их производства, что неизменно сказывается на конечной цене батарей.


Как правильно выбрать аккумулятор для машины

Именно от правильности выбора аккумулятора для автомобиля будет зависеть не только срок службы АКБ, но и отсутствие проблем при заведении двигателя автомобиля в сильный мороз. Автовладельцу необходимо помнить о том, что экономить на такой покупке ни в коем случае не следует. Не нужно приобретать аккумуляторы на рынках, где часто предлагают подделки и не слишком качественные модели. Также при выборе следует учитывать рекомендуемые автопроизводителем параметры батареи, в том числе пусковой ток и емкость аккумулятора. Только с учетом таких эксплуатационных характеристик и подобрав АКБ от производителей, которые зарекомендовали себя с наилучшей стороны, можно на многие годы решить проблему с аккумулятором в машине.

Ёмкость

Одним из важнейших параметров любого автомобильного аккумулятора является ёмкость. Она измеряется в Ампер-часах, определяя величину тока, который выдается конкретному потребителю, то есть двигателю или многочисленным электросистемам в автомобиле. Чем больше емкость у аккумулятора, тем он мощнее, а, следственно, и дороже. Важно правильно подобрать АКБ по его показателям ёмкостями с учетом эксплуатационных характеристик автомобиля, что и позволит обеспечить отсутствие каких-либо проблем при заведении двигателя и эксплуатации автомобиля.

Пусковой ток

Пусковой ток аккумулятора или как его еще называют ток холодной прокрутки, — это максимум, который в минимальный временной интервал отдаёт аккумулятор. Чаще всего такая максимальная сила пускового тока необходима при заведении двигателя или же при работе различных потребителей в машине, в тот момент, когда не заведен двигатель и генератор не вырабатывает электроток. Этот показатель рассчитывается в Амперах и указывается в технической документации к батарее. Современные машины предъявляют повышенные требования к показателям пускового тока, при этом необходимо выбирать АКБ с этим показателям, который будет соответствовать конкретной машине.

Фирма-производитель аккумулятора

Сегодня в продаже можно найти десятки и сотни различных аккумуляторов, выпущенных отечественными и иностранными брендами. При выборе следует отдавать предпочтение АКБ от тех производителей, продукция которых зарекомендовала себя как надежная и долговечная. Считается, что самые лучшие аккумуляторы производят южнокорейские и немецкие бренды, которые используют суперсовременные технологии, что и позволяет им изготавливать высокотехнологичные АКБ с большой ёмкостью и высоким показателем пускового тока. Производители аккумуляторов из России в последние годы сделали существенный шаг вперед, их продукция традиционно имеет доступную стоимость, а сегодня и улучшенные эксплуатационные характеристики.

Габаритные размеры

Размеры аккумуляторов могут существенно различаться, этот показатель зависит от емкости и ряда других характеристик. При выборе АКБ следует учитывать габариты посадочного места под аккумулятор в автомобиле, чтобы не оказаться в такой ситуации, когда батарея просто не может войти в узкий отсек. Обычно габариты аккумуляторов, которые подходят к тому или иному автомобилю, указаны в технической документации к машине. Также можно проверить такие данные непосредственно при покупке в магазине, где специалисты с использованием специальных каталогов смогут уточнить нужную вам информацию.

Обслуживаемость

В зависимости от своего типа все существующие в настоящее время аккумуляторы можно разделить на две основных категории: обслуживаемые и необслуживаемые. Последние не имеют отверстий для проверки уровня электролита в банках, у таких АКБ невозможно проверить или долить электролит. По сути, в обязанности автовладельца при уходе за такими необслуживаемыми аккумуляторами входит лишь их протирание от грязи и устранение налета на электродах. Обслуживаемые аккумуляторы пользовались наибольшей популярностью в прошлом, они имели специальные пробки в банках, что позволяет не только проверять уровень электролита, но и доливать при необходимости соляную кислоту или дистиллированную воду в электролит.

Расположение плюсового контакта: прямая и обратная полярность

Одним из важнейших параметров любого аккумулятора является его полярность, то есть расположение плюсовых и минусовых токовыводов. Батареи с прямой полярностью определить не составит труда. Если посмотреть на батарею со стороны токовыводов, то слева будет плюс, а справа — минусовой контакт. У АКБ с обратной полярностью клеммы расположены наоборот, то есть слева находится минус, а справа плюс. Такие особенности необходимо учитывать при выборе батареи, так как протянуть провода к расположенным нестандартно электродам будет невозможно.

Дата выпуска

В силу особенностей конструкции аккумуляторов их длительное хранение, в течение нескольких лет в магазине нежелательно. Поэтому при выборе АКБ важно знать, когда была изготовлена та или иная модель. Год выпуска обычно у аккумуляторов наносится на его корпус, на этикетку или же на верхнюю крышку. Помните о том, что у различных производителей маркировка года выпуска и ее размещение может различаться, что приводит к некоторым сложностям при выборе батареи.


Производители аккумуляторов

Условно все автомобильные аккумуляторы можно разделить на импортные и отечественные. Из импортной продукции наибольшей популярностью пользуются аккумуляторы Варта, Бош, Энерджайзер и другие бренды. Российские аккумуляторы, а также продукция от производителей из стран СНГ в последние годы получила все большее распространение, что объясняется их доступной стоимостью, высокой технологичностью и надежностью.

Российские

Несомненным преимуществом российских производителей аккумуляторов является их доступная стоимость, при этом качество таких батарей позволяет использовать их даже на импортных автомобилях бизнес-класса. Автовладельцу необходимо лишь ознакомиться с техническими характеристиками таких батарей, прочитать отзывы в интернете о конкретных моделях, что и позволит сделать правильный выбор.

Импортные

Традиционно наибольшей популярностью у отечественных автовладельцев пользуются импортные аккумуляторы, которые изготовлены с использованием суперсовременных технологий. Можно порекомендовать обратить внимание на продукцию таких компаний как Energizer, Bosch, Varta, Energizer и другие. Нужно лишь помнить о том, что сегодня на рынке имеются как оригинальные качественные модели, так и подделки, использование которых попросту опасно на автомобиле. Именно поэтому покупки АКБ следует делать исключительно в специализированных компаниях и магазинах, но никак не на рынках.


Аккумуляторы каких производителей используют популярные автобренды

Крупнейшие автомобильные производители используют на своих машинах аккумуляторы Varta, Bosch, Energizer и другие марки. Такие оригинальные АКБ будут полностью соответствовать эксплуатационным характеристикам автомобиля, обеспечивая уверенный пуск двигателя в различном диапазоне температур.  Мастера в сервисе всегда порекомендуют, какой выбрать аккумулятор с учетом вашего авто.  

Рейтинг производителей автомобильных аккумуляторов

При выборе следует учитывать рейтинг автомобильных аккумуляторов, которые позволят подобрать такую батарею, которая отличается качеством изготовления и идеально подходит под конкретный автомобиль. Такие рейтинги АКБ публикуются ежегодные, в них участвуют новейшие модели аккумуляторов, в том числе выполненные по гелевой или AGM технологии.

 

Varta

Варта — это чешский производитель аккумуляторов, продукция которого зарекомендовала себя как высокотехнологичная, универсальная и практичная в использовании. Большинство автовладельцев оставляют положительные отзывы от использования этих АКБ на своих автомобилях. Такой аккумулятор отличается морозостойкостью, он прекрасно держит заряд, долговечен и не требует какого-либо сложного обслуживания. В предложении Varta можно найти десятки различных моделей аккумуляторов, как для компактных малолитражек, так и для мощных внедорожников и кроссоверов.

Topla

Продукция словенского производителя компании Toplaпоявилась на отечественном рынке относительно недавно. Сегодня такие аккумуляторы неизменно пользуются заслуженной любовью у российских автовладельцев. АКБ от этого производителя используется на машинах Тойота, Форд, ВАЗ и других марках. Батареи Топла существенно различаются своей емкостью и показателем пускового тока. Это позволяет подобрать аккумуляторы под различные автомобили. Батареи прекрасно держат заряд, они долговечны, морозоустойчивы и нетребовательны в обслуживании.

Bosch

АКб от немецкого производителя компании Boschнеизменно включают в рейтинг аккумуляторов. Это надежные, долговечные батареи, которые по заводу используются на японских, американских и европейских автомобилях, в том числе БМВ, Фольксваген, Митсубиси, Субару и на других марках. В общей сложности в линейке предложения Бош имеется несколько десятков различных моделей аккумуляторов, которые предназначены для внедорожников, легковушек, малолитражек, а также мощных грузовых автомобилей и спецтехники.

АКОМ

АКОМ — это российский производитель аккумуляторов, продукция которого неизменно популярна на отечественном рынке. Такие батареи сочетают отличное качество изготовления, надежность, долговечность и доступную стоимость. Эти аккумуляторы устанавливаются на автомобили Хонда, ВАЗ, Фольксваген, Ниссан, Субару и другие. Можно подобрать различные модели, которые будут отличаться по своим показателям ёмкости, типоразмеру, максимальным характеристикам пускового тока и так далее. Стоимость таких аккумуляторов неизменно находится на доступном уровне.

Energizer

Чешские производители аккумуляторов как никогда популярны на российском рынке, в том числе это относится к бренду Energizer. Такие АКБ устанавливаются на автомобили Шевроле, ВАЗ и других брендов, они отличаются качеством изготовления и долговечны, надежны и морозоустойчивы. Автовладельцы по достоинству оценят такие аккумуляторы за их отличное качество, беспроблемность пуска двигателя даже в сильный мороз. В предложении производителя Энерджайзер имеются обслуживаемые и необслуживаемые модели, что позволяет с легкостью подобрать АКБ под свой автомобиль.

Banner

Если вы задумываетесь о том, какой аккумулятор поставить на свой автомобиль, можем порекомендовать обратить внимание на продукцию австрийского бренда компании Баннер. Это высококачественные надёжные аккумуляторы, в предложении этого производителя можно также найти АКБ, выполненные по гелевой технологии. Такие батареи отличаются своими характеристиками и имеют доступную стоимость. Аккумуляторы Bannerиспользуются на автомобилях Шкода, КИА, ВАЗ, Фольксваген и других марок.

Delkor

В топ АКБ от этого корейского производителя компании Делькор неизменно занимают первые места. АКБ Delkor прекрасно держат заряд даже после многих лет эксплуатации, они долговечны, выдерживают как эксплуатацию в условиях жаркого климата, так и холодных морозных зим. Из преимуществ аккумуляторов Delkorотмечают их великолепное качество изготовления, доступную стоимость и широкий выбор.

TAB

Словенские аккумуляторы ТАБ по заводу устанавливаются на машины различных производителей, такие аккумуляторы используются на автомобилях Субару Шкода, ВАЗ и другие. В предложении этого производителя имеются десятки различных моделей, в том числе аккумуляторы, изготовленные по суперсовременной гелевой технологии. Можно подобрать такие батареи на различные автомобили, в том числе мощные внедорожники и грузовые машины.

Solite

Солит — это южнокорейский производитель аккумуляторов, который поставляет свою продукцию не только на конвейер КИА, такие батареи используются на автомобилях Хонда, Тойота, Субару и других авто. Автовладельцы по достоинству оценили отличное качество изготовления этих батарей, их долговечность, прекрасную способность держать заряд, емкость и высокие показатели мощности пускового тока. Отличные эксплуатационные характеристики Soliteсочетаются с их доступной ценой.

Westa

Westa — это недорогие АКБ от российского производителя, которые первоначально использовались на автомобилях ВАЗ, а сегодня в линейке этого бренда появились батареи, которые отлично подходят для японских и европейских автомобилей. Аккумуляторы Веста сочетают прекрасное качество, отличные эксплуатационные характеристики, доступную стоимость и возможность подобрать АКБ к различным по своему классу автомобилям.

TUDOR

Испанские аккумуляторы TUDOR неизменно включают в рейтинги лучших автомобильных АКБ. В линейке этого производителя можно найти различные батареи, выполненные по суперсовременным технологиям, в том числе с гелевым электролитом. Это надежные, практичные в использовании отлично держащие заряд батареи, которые не подведут даже в самые холодные зимы. Тюдоро устанавливаются на автомобили ВАЗ, Тойота, Ниссан, Дэу и другие.

Exide

Exide — это американский производитель, продукция которого с успехом используется на многих американских автомобилях, на Фольксваген, Тойотах, Форд, и южнокорейских брендах. Эксайд отличаются прекрасным качеством изготовления, они устойчивы к холоду, обеспечивая уверенный пуск двигателя даже в самый сильный мороз. В предложении этой компании можно найти модели обслуживаемого и необслуживаемого типа, они долговечны и способны прослужить 5 лет и более.

Medalist

Медалист — это южнокорейский производитель высококачественных автомобильных аккумуляторов, который за годы работы в этой сфере накопил большой опыт, неизменно используя в своей продукции все свои последние разработки. АКБ Medalistсочетают прекрасные эксплуатационные характеристики, они долговечны, способны гарантировать уверенный запуск двигателя даже в экстремальных условиях, отлично сохраняют заряд и характеризуются максимально возможной долговечностью.

ROCKET

Южнокорейские аккумуляторы Rocket прекрасно известны на российском рынке, это высокотехнологичная продукция, такие АКБ используют последние разработки, в том числе они выполнены по суперсовременной гелевой и AGM технологии, что позволяет использовать их с новыми иномарками, которые предъявляют повышенные требования к показателям напряжения в сети и качеству исполнения АКБ. Если вы раздумываете о том, какой аккумулятор взять, то можем порекомендовать батареи от этого бренда. Рокет используются на южнокорейских автомобилях, на Хонде, Тойоте, Субару и других марках.

American

American — это производитель из США, продукция которого неизменно входит в рейтинг лучших АКБ, в том числе по показателям долговечности использования, емкости и эксплуатационным характеристикам. АКБ этого производителя используются в различных американских авто, на машинах Тойота, Хонда, Мазда. Это высокотехнологичные и надёжные аккумуляторы, которые прослужат на протяжении многих лет, обеспечивая при этом уверенный пуск двигателя.

TYUMEN BATTERY

Аккумуляторы от российского производителя TYUMEN BATTERYнеизменно получают высокие оценки от автовладельцев по эксплуатационным характеристикам и их отличному качеству изготовления. Такие аккумуляторы устанавливаются на Хонду, Ниссан, Субару, Фольксваген и другие автомобили. АКБ TYUMEN BATTERY неизменно имеют доступную стоимость, а в предложении этого производителя можно найти различные модели, отличающиеся своими эксплуатационными характеристиками. Если вы задумываете о том, какой аккумулятор лучше, то можем порекомендовать обратить внимание на модели этого производителя.

TITAN

TITAN — это российские аккумуляторы, которые с успехом используются на автомобилях ВАЗ и машинах от европейских, американских и японских производителей. Выполнены аккумуляторы Титан по суперсовременным технологиям, что позволяет обеспечить их надежность, отличные эксплуатационные характеристики, долговечность и возможность завести мотор в любой холод. Такие батареи отлично держат заряд даже после многих лет эксплуатации.

FORSE

FORSE — это недорогие украинские аккумуляторы, которые с успехом используются на Тойота, Хонда и других автомобилях. В ассортименте предложения Форс можно найти различные модели, как кислотно-свинцовые, так и гелевые, которые предлагаются по доступным ценам. Можно подобрать такие батареи, которые отличаются своими показателями емкости и пусковым током. Также предлагаются обслуживаемые и необслуживаемые модели.

OPTIMA

OPTIMA — это мексиканский производитель, который благодаря использованию современных технологий смог предложить покупателям продукцию, неизменно пользующуюся спросом. Этот бренд является поставщиком на конвейер различных североамериканских производителей. Оптима — это качественные и недорогие аккумуляторы, которые зарекомендовали себя как достаточно надежные, недорогие и универсальные в использовании.

Mutlu

Mutlu — это турецкие автомобильные аккумуляторы, которые используются на Хонда, Фольксваген, ВАЗ и других автомобилях. Продукция этого бренда зарекомендовала себя как недорогая, функциональная и универсальная. Можно подобрать различные модели аккумуляторов Мульту, предназначенные как для небольших компактных малолитражек, так и для грузовых автомобилей. Это надежные, долговечные АКБ, которые зарекомендовали себя с наилучшей стороны и неизменно пользуются заслуженной любовью у покупателей.

12.12.2020

Какой аккумулятор выбрать для автомобиля: Рейтинг лучших АКБ

При выходе из строя родной аккумуляторной батареи водитель вынужден приобрести новый источник питания для своего транспортного средства. Рейтинг лучших аккумуляторов для автомобиля, составленный на основании отзывов пользователей, поможет понять, что лучше купить на современном авторынке. В топ-10 вошли батареи известных фирм-изготовителей АКБ. В рейтинговый список вошли лучшие образцы, разработанные иностранными и отечественными производителями. Здесь дается подробное описание лучших автомобильных батарей АКБ с учетом достоинств и недостатков каждой модели. Как не ошибиться и выбрать наиболее подходящий аккумулятор, на этот и другие важные вопросы автовладельцы получат ответ после ознакомления с материалами обзорной статьи.

Как подобрать аккумулятор для автомобиля

Чтобы правильно выбрать новую батарею, водителю придется ознакомиться с предложениями современного рынка. Хороший аккумулятор для автомобиля – это агрегат, подходящий не только по цене и внешним характеристикам. Опытные механики и владельцы авто рекомендуют учитывать следующие факторы:

  1. Марка конкретного транспортного средства.
  2. Габариты подкапотного пространства, рассчитанные на установку АКБ европейского или азиатского типоразмера.
  3. Страна-изготовитель, бренд, модель нового аккумулятора.
  4. Технические характеристики батареи (вес, размеры, емкость заряда, пусковой ток).
  5. Способ крепления.
  6. Расположение электродов (полярность).
  7. Дата изготовления прибора.

При выборе не помешает свериться с этикеткой отслужившей батареи АКБ, а также изучить отзывы на выбранную продукцию.

Лучшие российские аккумуляторы

АКТЕХ «ЗВЕРЬ»

Не для всех стартерных батарей в описании указывается рабочий диапазон температур с нижней отметкой в –50 градусов. А вот для SLI-Ultra (Зверь) это оказалось вполне по плечу. Основанный на гибридной технологии «ЗВЕРЬ» показывает просто фантастические показатели в работе. Мощный стартовый ток и быстрый заряд. Отличные показатели холодной заводки двигателя и быстрое восстановление мощности перед каждой новой попыткой. Ну и, конечно, простота в обслуживании – чему поможет более точный и информативный индикатор заряда на корпусе.

Плюсы

  • Большой диапазон рабочих температур применения от +35 до -50 градусов;
  • Быстрая восстанавливаемость между включениями;
  • Большой пусковой ток;
  • Возможность работы с большим числом потребителей;
  • Быстрая и главное качественная зарядка на небольших дистанциях пробега авто;
  • Наличие в линейке «азиатских» моделей;
  • Традиционная схема обслуживания аккумулятора;
  • Большой гарантированный срок службы;

Минусы

  • Требует внимательного отношения при обслуживании;
  • Критично воспринимает глубокий разряд и заряд большим током.

TYUMEN BATTERY PREMIUM

Доля продукции Тюменского аккумуляторного завода на внутреннем рынке распределена примерно одинаково как среди стартерных батарей бюджетного сегмента, так и среди товаров премиум ценового диапазона. Для тюменских производителей серия TYUMEN BATTERY PREMIUM стала своего рода визитной карточкой на рынке. Удачное сочетание традиционной технологии производства пластин и качества сборки позволили предложить потребителю аккумулятор с большим пусковым током. Несмотря на то, что большинство моделей выпускаются в традиционном обслуживаемом исполнении, срок службы их не уступает другим видам батарей.

Плюсы:

  • доступная цена изделия;
  • высокие показатели пускового тока при низких температурах;
  • дополнительная мощность пускового тока;
  • емкости аккумулятора хватает на длительное обеспечение дополнительных систем автомобиля в условиях длительной стоянки;
  • при правильном уходе аккумулятор способен выдерживать многократные циклы «заряд-разряд»;
  • батарея обладает большим ресурсом работы при правильном обслуживании и уходе;
  • наличие индикатора заряда на корпусе;
  • корпус изготавливается из полипропилена, устойчивого к механическим нагрузкам и механическим воздействиям;
  • надежный узел установки крышек банок аккумулятора;
  • наличие в линейке продукции моделей с европейским и японским расположением клемм.

Минусы:

  • требует постоянного контроля уровня электролита в летнее время;
  • необходимо своевременно проводить долив дистиллированной воды;
  • нуждается в периодическом заряде.

АКОМ – Стандарт

До недавнего времени эти батареи были единственными, в оснащение которых входил индикатор заряда. И хотя такой функции сегодня никого не удивишь эта деталь говорит о том, что АКОМ-овские аккумуляторы считаются одними из наиболее прогрессивными в плане применения технологических новинок. Классическая свинцово-кислотная батарея АКОМ+ EFB, в этом плане одна из мировых моделей приведенной к мировым стандартам аккумуляторов. Новая технология, применяемая в этой серии, значительно повысила выносливость пластин, а значит и увеличился срок службы.

Плюсы :

  • качественное соотношение цены и качества продукта;
  • расширенная гарантия от завода до 4 лет;
  • уверенная эксплуатация батареи в экстремальных климатических условиях, от +35 до -40 градусов;
  • отличный показатель по циклам «разряд-заряд», что отлично сказывается в городских условиях, когда нет возможности полноценно проводить зарядку от генератора автомобиля;
  • специфическая технология изготовления свинцовых пластин позволяет выдерживать такие стресс тесты как глубокий разряд и перезаряд батареи;
  • батарея обладает повышенной чувствительностью к заряду, что дает возможность заряжаться даже при небольших расстояниях пробега;
  • аккумулятор обеспечивает надежную работу авто��обиля с большим количеством потребителей энергии, особенно это сказывается в случае, когда установлена мощная аудиосистема и дополнительное оборудование;
  • прочный корпус и антикоррозийный состав клемм.

Минусы:

  • требовательность к уровню заряда в условиях высоких и низких температур;
  • как и все кислотные аккумуляторы, устройство нуждается в периодическом техническом обслуживании;
  • технология индикатора заряда не всегда оперирует точными показателями заряда батареи, поэтому проверка должна проводится и при помощи тестера.

AkTex Standart

Для этой модели стартерной батареи основным преимуществом выступает простота и надежность. Свинцово-кислотные аккумуляторы AkTex Standart традиционно ориентированы на внутренний рынок и их показатели целиком ориентируются на отечественных автопроизводителей. Преимуществом выступает доступная цена и возможность обслуживания с минимальными затратами. Эти батареи с лихвой окупают затраты, а при внимательном уходе и обслуживании способны работать до 5-6 лет. Конек AkTex Standart заключается в том, что пусковой ток в точности соответствует маркировке, именно на это нужно обращать внимание во время выбора нового аккумулятора.

Плюсы:

  • доступность – самый доступный отечественный аккумулятор в ценовом диапазоне;
  • простота обслуживания – долив воды и своевременная зарядка, обеспечивают продление срока службы в 1,5-2 раза;
  • надежный корпус и соответствующая маркировке сила стартерного тока;
  • быстрая восстанавливаемость при заряде от автомобиля;
  • высокий показатель резервного тока, способный обеспечить работу двигателя на мертвом генераторе;

Минусы:

  • требует постоянного ухода и обслуживания;
  • в зимнее время в городском цикле нуждается в подзарядке;
  • страдает многими болезнями кислотных аккумуляторов, в том числе и вскипание электролита в летнее время.

Лучшие зарубежные кислотные автомобильные аккумуляторы

VARTA Blue dynamic

Высокие показатели популярности именно VARTA Blue dynamic связаны с их надежностью и долговечностью. Но прежде всего VARTA — это качество. Здесь сказываются и немецкая точность, и чешская аккуратность, и французский шарм. По существу, это самый доступный надежный импортный аккумулятор. Технические характеристики VARTA Blue dynamic отлично подходят для автомобилей, не обремененных дополнительным прожорливым электрооборудованием.

Плюсы:

  • высокое качество изготовления;
  • надежность и практичность в эксплуатации;
  • отличное исполнение корпуса, клемм, ручек для переноски;
  • быстрая восстанавливаемость при глубоком разряде;
  • надежность установки пробок банок с одной стороны, а с другой легкость извлечения для обслуживания;
  • высокий пусковой ток, и надежность при работе в режиме «Старт-стоп»;
  • заводская гарантия;
  • точность соответствия характеристик маркировке аккумулятора;

Минусы:

  • это все-таки обслуживаемый аккумулятор, и в него придется иногда заглядывать, впрочем, минусом назвать это сложно, первые 4-5 лет.

Mutlu Calcium Silver

Флагманская модель турецкого производителя аккумулятор Mutlu Calcium Silver уже несколько лет считается самой удачной. Высокая культура производства и качество всех элементов позволили этой батареи занять достойное место на рынке. Mutlu Calcium Silver в сравнении с другими моделями обладает несравненным преимуществом – технология  Calcium+ обеспечивает долговечность и стабильность работы батареи. Для этого аккумулятора не страшны глубокие разряды, он способен выдерживать короткие циклы «заряда-разряда» городского ритма и обладает защитой от сульфитации пластин.

Плюсы:

  • приемлемая цена;
  • высокое качество изготовления всех элементов;
  • высокий пусковой ток;
  • способность долгое время держать зарядку;
  • возможность работы в экстремальных условиях от +55 до -40 градусов;
  • не требует больших затрат на обслуживание;
  • большой срок службы;
  • наличие индикатора заряда батареи на корпусе;

Минусы:

  • нуждается в периодическом обслуживании;
  • зарядку необходимо проводить с применением автоматических зарядных станций.

EXIDE Premium

Для EXIDE Premium, свинцово-кислотного аккумулятора подходят как экстремальные условия затяжной зимы, так и городские короткие дистанции с частыми стартами и остановками. Удобство эксплуатации EXIDE Premium начинается с того, что батарея способна брать зарядку в максимально высоком режиме. Низкий уровень саморазряда позволяет увеличить периоды между обслуживанием. Кроме того, именно EXIDE Premium был признан одним из наиболее безопасных автомобильных аккумуляторов – специфическая форма крышки препятствует проливу электролита при переворачивании.

Плюсы:

  • 24 месячная заводская гарантия;
  • Более плотное наполнение пластин;
  • Специфическая форма крышки, препятствующая проливу электролита;
  • Высокий пусковой ток;
  • Стабильная работа в городском цикле и критических температур;
  • Длительный период саморазряда;
  • Увеличенный послегарантийный срок работы;
  • Наличие индикатора заряда.

Минусы:

  • Небольшая распространенность и известность у автовладельцев;
  • Относительно высокая стоимость.

Лучшие гелевые аккумуляторы

OPTIMA Yellow Top

Относительно этого устройства с уверенностью можно сказать, что будущее уже наступило. Примерно так можно охарактеризовать устройство со спиральным расположением пластин и наполнителем в консистенции геля. Технология SPIRALCELL, полностью решает проблему защиты пластин от вибрации, а если сюда добавить просто фантастический объем заряда, то становится понятно эта батарея просто подарок любителя экстрима. Прочный корпус, высокая производительность и огромный ресурс незаменимы для вождения в условиях бездорожья.

Плюсы:

  • OPTIMA Yellow Top относится к типу необслуживаемых типов стартерных батарей;
  • Большой объем заряда аккумулятора;
  • Оптимальное соотношение цикла «разряд-заряд» при заряде от бортовой сети автомобиля;
  • Аккумулятор может быть использован как тяговый для дополнительного оборудования;
  • Обладает стабильно высоким пусковым током и очень низким током саморазряда;
  • Мощный прочный корпус батареи;

Минусы:

  • Высокая цена;
  • Непривычная форма корпуса батареи.

Delta GX 12-60

Гелевый аккумулятор Delta GX 12-60 сочетает в себе как классическую технологию – пластины имеют свинцовую основу, так и новую технологию GEL, когда вместо электролита используется гелеобразная масса. Использование геля в батарее позволило не только обезопасить аккумулятор в случае опрокидывания, но и улучшить его технические данные. Прежде всего он не боится глубоких разрядов. Второй плюс заключается в долговечности – срок службы достигает 15 лет. Третье, как и другие подобные батареи, он не требует специального обслуживания и ухода.

Плюсы:

  • Большой срок службы – до 15 лет;
  • Прочный корпус из ��егорючего ABS пластика;
  • Отлично принимает зарядку от бортовой сети автомобиля в буферном режиме зарядки;
  •  Небольшое внутренне сопротивление при заряде;
  • Саморазряд оценивается в 3% от емкости при температуре 20 градусов за 30 дней;
  • Не боится глубоких разрядов;
  • Безопасен в использовании – нет угрозы утечки электролита, не образует вредные испарения;
  • Не требует специального помещения для содержания, при эксплуатации не выделяет газ;
  • Не требует специального ухода и доливки воды;
  • Негорючий корпус.

Минусы:

  • Высокая цена;
  • Снижение емкости при низких температурах.

EXIDE 6СТ-80 ES900 EQUIPMENT GEL

EXIDE 6СТ-80 ES900 EQUIPMENT GEL – это гелевая версия польского аккумулятора серии EXIDE Premium. Применение геля в качестве наполняющего электролита дало возможность сделать EXIDE EQUIPMENT батареями для широкого круга задач. Кроме автомобильной стартерной батареи, они часто используются для основного элемента в источниках бесперебойного питания и тягового аккумулятора. EXIDE 6СТ-80 обладает высокими показателями восстановления и не боится глубокого разряда. Важным выступает его эффективность при пуске двигателя, батарея имеет стабильно высокий пусковой ток.

Плюсы:

  • Стандартный размер корпуса;
  • Устойчивость к глубоким разрядам;
  • Быстрая восстанавливаемость емкости;
  • Стабильно высокий уровень пускового тока;
  • На корпусе имеется устройство контроля уровня заряда;
  • Корпус имеет специальную крышку, безопасно отводящую газы наружу;
  • Корпус выполнен из негорючего ударопрочного пластика;
  • Не требует обслуживания и дополнительной зарядки;
  • Увеличенный ресурс использования.

Минусы:

  • Высокая стоимость;
  • Резкая потеря емкости при температуре ниже 30 градусов.

Лучшие AGM аккумуляторы

Флагман линейки AGM стартерных батарей от VARTA — аккумулятор VARTA ULTRA dynamic. Технология абсорбирующего стекловолокна, позволила получить некий гибрид обычных свинцовых батарей и гелевых. Такое соединение качеств в результате позволило получить продукт с высоким стартовым зарядом и способностью работать в условиях низких температур. Стабильная мощность, показываемая при небольших циклах городского пробега, увеличенный расход заряда во время стоянки с включенным электрооборудованием делают VARTA ULTRA dynamic настоящим конкурентом гелевых батарей.

Плюсы:

  • Большой срок службы, сравнимый с гелевыми моделями – до 15 лет;
  • Высокое качество сборки корпуса;
  • Низкое внутренне сопротивление;
  • Быстрый набор заряда во время коротких поездок;
  • Наличие индикатора заряда на корпусе;
  • Отличные, сопоставимые со свинцово-кислотными источниками питания показатели при работе в условиях низких температур.

Минусы:

  • Требовательность к качественным показателям зарядного устройства;
  • Высокая цена;
  • Боится перезаряда.

Optima Red Top

Отличие Optima Red Top от гелиевого OPTIMA Yellow Top заключается не только в цвете крышки. В техническом плане Optima Red Top несколько уступает своему собрату по количеству циклов 100%- разряда и 100% заряда. Но учитывая, что за 15 лет эксплуатации Optima Red Top способен выдержать 600 таких циклов это не является слишком большим минусом. С другой стороны, для этого источника питания не страшны низкие температуры. Там, где гель теряет 50% емкости только за счет снижения температуры до -20 градусов, Optima Red Top уверенно продолжает работать, ему не страшны и даже -35.

Плюсы:

  • Большой срок службы – в среднем до 15 лет;
  • Возможность эксплуатации при низких температурах;
  • Обладает способностью выдерживать до 600 циклов «разряд-заряд»;
  • Быстрое восстановление емкости во время заряда от бортовой сети автомобиля;
  • Мощный пусковой ток;
  • Прочный надежный корпус батареи;

Минусы:

  • Высокая цена;
  • Требователен к условиям проведения заряда.

Topla Top AGM Stop&Go

Словацкий производитель Topla использовал в модели Top AGM Stop&Go сразу несколько новшеств. Главное новшество — это использование в производстве технологии гелевого электролита и стекловолоконных наполнителей пластин. Конструкция корпуса оснащена регулируемым клапаном, что дало возможность сделать батарею одной из самых безопасных в своем классе. Topla Top AGM Stop&Go относится к разряду необслуживаемых источников питания. Батарея имеет увеличенный срок службы и обладает большой живучестью при работе в тяжелых условиях.

Плюсы:

  • Не требует традиционного обслуживания;
  • Увеличенный на 30% пусковой ток;
  • Быстрая зарядка во время коротких циклов;
  • Не боится глубокого разряда;
  • Увеличенный срок службы пластин со стекловолокном;
  • Повышенная безопасность при эксплуатации;
  • Прочный герметичный корпус;

Минусы:

Какой аккумулятор для автомобиля лучше купить

Какому изделию отдать предпочтение, решает хозяин транспортного средства. Цель нашей статьи – рассказать о новинках авторынка и лучших АКБ, выпускаемых различными фирмами. Основные рекомендации:

  1. Выбирайте продукцию проверенных брендов.
  2. Посещайте специализированные магазины, не приобретайте батареи АКБ в сомнительных киосках.
  3. Проверяйте новый агрегат при помощи специальных тестеров, лучше под нагрузкой.

Надеемся, наша статья поможет многим водителям выбрать и купить лучший аккумулятор для своего автомобиля.

Тест: лучшие аккумуляторные батареи на российском рынке

Чтобы определить лучших, мы провели испытания среди 27 моделей «европейского» типоразмера 242х175х190 мм от различных зарубежных и отечественных производителей.

Критерии

Для оценки качества представленных батарей проводились испытания следующих характеристик:

  1. Резервная емкость.
  2. Приведенная энергия пуска:
    • заявленным током;
    • единым током при -18 градусов Цельсия;
    • единым током при -29 градусов.

Расчет итогов

Лучший в каждом из испытаний получал 5 баллов, худший – 1 балл. Остальным участникам присваивался промежуточный балл, согласно их положению относительно лидера. Итоговая оценка – среднее арифметическое результатов каждого отдельного соревнования.

Итоги

Отметим, что некоторые АКБ остались вовсе без оценки – это продукты марок Black Horse, Eco Start, Big City и Cobat, которые просто вышли из строя при проведении испытаний. Абсолютным победителем теста стала российская батарея TYUMEN BATTERY Лидер, сумевшая заметно оторваться от преследователей почти на целый балл. Второе место ушло в копилку турецкого аккумулятора Mutlu, всегда славившегося надежностью и стабильностью в работе. Третью позицию занимает батарея Royal: ее производят на заводах довольно известной марки Delkor. Продукты многих известных брендов, например Bosch или VARTA, не показали должного уровня качества и остались на сравнительно низких позициях в рейтинге. Стоит отметить, что результаты соревнования характеризуют только отдельно взятые модели и не могут являться обобщающим итогом для всех товаров конкретного производителя.

Как выбрать батарею?

В первую очередь уточните размер ниши под аккумулятор. Затем определите полярность: это проще всего сделать, взглянув на старую батарею в автомобиле. Сила тока и емкость зависят от габаритов. Не волнуйтесь, если аккумулятор будет более высокой емкости, чем родной генератор: чтобы вызвать перегрузку, потребуется некий фантастический АКБ в несколько тысяч ампер-часов! В реальной жизни это, конечно, невозможно, а потому смело покупайте батарею с запасом. В процессе выбора стоит отдавать предпочтение проверенным маркам, которые в течение многих лет собирают положительные отзывы владельцев и гарантируют максимально надежную и стабильную работу. После покупки останется лишь зарядить новую батарею и произвести ее установку.

На рынке все большую популярность получают аккумуляторы нового поколения – AGM (Absorbent Glass Mat). Их отличия: повышенная энергоемкость, долговечность и высокая цена. На данный момент серьезных причин для перехода на новую конструкцию нет: если в вашем автомобиле установлена обычная батарея, то и заменять ее лучше на аналогичную. AGM может потребоваться лишь в том случае, если владелец имеет в автомобиле большое количество разнообразных энергопотребителей, например мощную музыкальную систему, лебедки, спутниковую сигнализацию и т.д.

9 лучших автомобильных аккумуляторов, рекомендованных экспертами

любезно

Независимо от того, является ли ваш автомобиль электрическим, с двигателем внутреннего сгорания или с дистанционным управлением, в нем будет аккумулятор. Здесь мы сосредоточимся на внутреннем сгорании и на том, что вам нужно знать перед покупкой.

Есть два типа аккумуляторов: свинцово-кислотные и абсорбированные стекломаты (AGM). Свинцово-кислотные батареи — это устаревшая технология — вам больше не нужно заправлять их дистиллированной водой, — в то время как AGM являются современными и подходят для автомобилей с более совершенными электрическими системами.Вы можете заменить аккумулятор AGM на автомобиль со свинцово-кислотным аккумулятором, но не наоборот.

Свинцово-кислотные батареи дешевле, но они не будут держать заряд так долго, как AGM. Согласно Consumer Reports , AGM-батареи на 40-100% дороже свинцово-кислотных, но лучше переносят разряд. (Они лучше всего подходят, если ваш автомобиль простаивает более длительное время.) Они также лучше подходят для автомобилей с мощными стереосистемами или другими дополнительными электрическими устройствами.

Оба типа бывают разных размеров; Расположение терминалов может быть разным.У некоторых батарей есть и то, и другое. Убедитесь, что ваш размер соответствует батарее автомобиля, который вы заменяете, независимо от типа. Средний срок службы аккумулятора The Family Handyman составляет от четырех до шести лет.

Согласно AutoGuide , две основные характеристики, на которые следует обратить внимание, — это ток холодного пуска и резервная мощность. CCA измеряет, насколько хорошо батарея может запускаться в холодную погоду — что более важно для покупателей в северных штатах — в то время как резервная емкость — это время, в течение которого батарея может работать в случае отказа вашей системы зарядки.Вы также должны увидеть на этикетке батареи указание силы тока прокрутки. Разница между током и током холодного пуска заключается в том, что ток пуска измеряется при 32 градусах по Фаренгейту, а ток холодного пуска измеряется при нулевом градусе Фаренгейта.

Этот список составлен на основе лучших аккумуляторов из вышеперечисленных источников; мы надеемся, что вы найдете что-то для каждого. Только не забудьте проверить свои размеры и требования!


Реклама — продолжить чтение ниже

Аккумулятор Optima RedTop

Эта батарея Optima имеет 800 ампер холодного пуска и резервную емкость 100 минут.Optima утверждает, что он устойчив к вибрации и влагозащищен, поэтому его можно установить практически в любом положении.

Аккумулятор ACDelco 94R AGM

Эта батарея AGM имеет 850 ампер холодного пуска и 140 минут резервного питания. Качественная циркуляция кислоты помогает аккумулятору оставаться прохладным и продлевать срок его службы.

Аккумулятор Tough Max, протестированный компанией Motorcraft

Свинцово-кислотная батарея Tested Tough Max имеет клеммы только сверху, но обеспечивает ток в 850 ампер при холодном запуске.У него очень сильный резерв — 150 минут. Аккумуляторы Motorcraft подходят для автомобилей Ford, Lincoln и Mercury.

Аккумулятор XS Power D3400

Этот дорогой аккумулятор от XS Power может быть установлен в любом положении и защищен от проливания. Он разработан для установки в большинстве автомобилей, грузовиков и морских судов. Эта батарея не рекламирует ток холодного пуска, но выдает 1000 ампер пуска при 32 градусах.

Аккумулятор Champion AGM

Батарея Champion AGM этого размера имеет 48-месячную гарантию на бесплатную замену, 1000 ампер запуска и 850 ампер холодного запуска. Его резервная емкость составляет 140 минут.

Optima YellowTop аккумулятор

Этот YellowTop имеет 750 ампер холодного пуска и 120 минут резервного питания. Как и RedTop, этот аккумулятор устойчив к вибрации.Он имеет как передние, так и боковые стойки и весит 43 фунта.

Аккумулятор DieHard Platinum AGM

Этот DieHard имеет номинальный ток холодного пуска 740 и 115 минут резервного времени. Эта модель AGM имеет более высокую устойчивость к вибрации и служит дольше, чем стандартные залитые (свинцово-кислотные) батареи.

Аккумулятор Odyssey Drycell

Эта батарея Odyssey AGM имеет 135 минут резерва и 850 ампер холодного пуска при нулевом градусе и 1050 ампер пуска при 32 градусах.Он имеет как верхние, так и боковые выводы.

Аккумулятор Super Start Extreme

Эта батарея имеет верхние стойки, 850 ампер холодного пуска и 150 минут резервного времени. Он поставляется с 36-месячной гарантией и разработан, чтобы выдерживать суровые температуры.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Реклама — продолжить чтение ниже

Как определяется рейтинг автомобильного аккумулятора?

Если вы покупаете новый автомобильный аккумулятор, замена оригинального аккумулятора на тот же самый простой вариант. Но даже если вы просто меняете его на более новую версию, важно понимать рейтинги автомобильных аккумуляторов — что они означают и как они меняют ситуацию.

Проверьте этикетку

На верхней части любого нового автомобильного аккумулятора находится этикетка с важной информацией, такой как напряжение аккумулятора, номер детали и номинальные значения силы тока CA, CCA, RC и AH. Первый бит информации подтверждает, что батарея рассчитана на 12 вольт, а номер детали гарантирует, что батарея подходит для вашего автомобиля. Каждый из четырех значений силы тока указывает на разные, но важные аспекты работы аккумулятора.

1. Ток пуска (CA)

Холодная погода затрудняет запуск двигателя.Это наиболее очевидно после жаркого лета, когда высокие температуры испаряют жидкость из батареи и ослабляют ее заряд. Рейтинг CA измеряет силу тока при 32 градусах по Фаренгейту в течение 30 секунд при поддержании напряжения не менее 7,2 вольт. Этот рейтинг важен для владельцев, где бы они ни жили.

2. Ток холодного пуска (CCA)

Один из самых важных номиналов батареи — ток холодного пуска. CCA измеряет способность аккумулятора запускать автомобиль в очень холодную погоду.В частности, он показывает, сколько ампер вырабатывает 12-вольтная батарея в течение 30 секунд при температуре 0 градусов по Фаренгейту, поддерживая минимальное напряжение 7,2 вольт. Этот рейтинг наиболее важен для всех, кто живет в холодном климате.

3. Резервная емкость (RC)

Резервная емкость (RC) — это рассчитанный по времени номинал, измеряющий силу тока в минутах, что означает время, в течение которого батарея будет обеспечивать 25 ампер до тех пор, пока напряжение не упадет ниже 10,5 ампер. Этот рейтинг идеально подходит для пусковых батарей, используемых в легковых автомобилях, для морских применений и в аккумуляторных батареях глубокого цикла (используемых в тележках для гольфа, вилочных погрузчиках, автономных возобновляемых источниках энергии и транспортных средствах для отдыха).

4. Ампер-час (Ач)

Также известный как C20, ампер-час измеряет, сколько энергии хранится в батарее. В частности, он представляет собой энергию, которую батарея может непрерывно обеспечивать в течение 20 часов при температуре 80 градусов по Фаренгейту, не опускаясь ниже 10,5 вольт. Этот рейтинг полезен для автомобилей, оснащенных несколькими технологиями и другими функциями энергопотребления, для которых требуется надежный аккумулятор. Чем выше рейтинг, тем лучше.

Рекомендовано производителем

Производитель автомобиля определяет подходящий аккумулятор для новых моделей.Однако, если вы выберете другую батарею, просто убедитесь, что номинальная сила тока, указанная на текущей батарее, совпадает или превышает их для новой батареи. Имейте в виду, что получение сменной батареи сегодня позволяет избежать хлопот с ее покупкой, если ваша текущая батарея неожиданно разрядится.

Проверьте аккумулятор

Наконец, регулярно проверяйте аккумулятор, чтобы убедиться, что он заряжен должным образом. Дважды в год после лета и зимы — идеальное время для проверки.Подключите аккумулятор к вольтметру и найдите значение выше 12,4 В. Более низкое значение означает, что батарею необходимо немедленно заменить.

Проверьте все аккумуляторные батареи, доступные на NAPA, в режиме онлайн или доверьтесь одному из наших 17 000 пунктов обслуживания NAPA AutoCare для текущего обслуживания и ремонта. Чтобы получить дополнительную информацию о номинальных характеристиках автомобильного аккумулятора, поговорите со знающим сотрудником в местном магазине NAPA AUTO PARTS.

Фото любезно предоставлено Pixabay.

Лучший бренд автомобильных аккумуляторов для долговечной работы

Тип автомобильного аккумулятора марки , который вы выберете, важен, так как некоторые аккумуляторы лучше других и существует много разных типов.Существует множество различных характеристик, которые вы хотите сравнить, например, время автономной работы автомобиля, количество ампер-часов автомобильного аккумулятора, оставшийся заряд и многое другое. Разным автомобилям потребуются разные аккумуляторы, поэтому важно, чтобы вы приобрели тот, который будет работать с вашим автомобилем.

Подпись Киркланда

Kirkland Signature доступен только в Costco и является отличным аккумулятором по такой цене. Номинальные характеристики и характеристики усилителя соответствуют многим батареям супер-премиум-класса, но за полцены.Эти аккумуляторы отлично подходят для холодной погоды, и вы можете быть уверены, что ваш автомобиль всегда заводится, даже если температура ниже нуля. Вы также получите полный возврат средств, если батарея выйдет из строя, независимо от причины.

EverStart

Батареи EverStart доступны в Walmart и производятся компанией, которая также производит некоторые батареи премиум-класса. Они имеют отличную производительность и очень доступны по цене. Номинальные характеристики усилителя идеальны для экстремальных погодных условий и отрицательных температур.Не требует обслуживания и очень проста в использовании.

AC Delco

Аккумуляторы переменного тока Delco — одни из лучших брендов. Все они проходят тщательные проверки качества, поэтому у вас никогда не будет проблем с аккумулятором. Терминалы не подвержены коррозии, а резервуар довольно большой, поэтому заряд хранится годами. Технического обслуживания нет, и есть ограниченная гарантия, которая полностью заменит аккумулятор, если что-то пойдет не так. Серия 6 предлагает отличные возможности для ваших вложений, поскольку они обладают высокой производительностью, но очень доступны.

Дураласт

Та же компания, которая производит автомобильные аккумуляторы DieHard и Sears, производит автомобильные аккумуляторы Duralast. Их можно найти в магазинах AutoZone. Эта батарея соответствует характеристикам батарей DieHard, поэтому у вас есть 800+ ампер холодного пуска. Это запустит большинство автомобилей при температуре ниже нуля. Имеет большой запас хода и не требует обслуживания. Этот бюджетный аккумулятор обеспечивает отличную производительность.

DieHard

Аккумуляторы DieHard продаются компанией Sears и считаются автомобильными аккумуляторами премиум-класса.Предполагается, что они служат вечно, и хотя это может быть не совсем так, они служат намного дольше, чем другие батареи. Они предлагают широкий выбор автомобильных аккумуляторов, включая аккумуляторные батареи для тяжелых условий эксплуатации, аккумуляторы премиум-класса и аккумуляторы для автомобилей средней мощности. DieHard также производит усилители аккумуляторов, зарядные устройства и аккумуляторы для других неавтомобильных транспортных средств.

Автомобильный аккумулятор NAPA

Линейка высокопроизводительных аккумуляторов NAPA — достойная батарея. Однако короткие 24 месяца гарантии оставляют желать лучшего, особенно по цене.При этом батарея может работать в широком диапазоне температур и бывает разных размеров, чтобы соответствовать вашему конкретному применению.

Оптима

Аккумуляторы Optima дорогие, но они известны тем, что работают в любых условиях и ориентациях, и служат долго, во много раз дольше, чем автомобиль. У них есть аккумуляторы для внедорожников, грузовиков и других транспортных средств, помимо стандартного автомобиля.

Лучшие автомобильные аккумуляторы для продолжительной работы 2020

Какой автомобильный аккумулятор лучший?

Майк здесь со ScannerAnswers, чтобы принести вам еще одну статью о некоторых крутых автомобильных вещах! Сегодня мы говорим о лучших автомобильных аккумуляторах .Если вы какое-то время владели автомобилем или пикапом, тогда вы знаете, насколько важна батарея, которая держит заряд! Я помню, что в моей первой машине, Toyota Celica 1990 года выпуска, была старая дешевая батарея, и я всегда беспокоился, что она не заработает. Когда мне было 16 лет, я быстро понял, насколько важна хорошая батарея для холодной погоды!

Автомобильный аккумулятор — это сердце вашего автомобиля, и за ним нужно хорошо ухаживать. Вам также нужно выбрать правильную замену, когда старый аккумулятор умирает. Замена неизбежна, потому что батарейки служат только на время, независимо от того, насколько хорошо вы за ними ухаживаете.

Таблица сравнения

Моторное масло
Масляный фильтр двигателя
Прокладка (медь) 07 11 9 963 151
# Предварительный просмотр Товар Рейтинг Цена
1 Аккумуляторы Optima 8020-164 35 RedTop Запуск… 1454 отзыва 229,99 долл. США Купить на Amazon
2 Exide Edge FP-AGM34 Плоская пластина AGM с уплотнением… 27 отзывов Купить на Amazon
3 ODYSSEY PC680 Аккумулятор, красный верх 991 отзыв 118 долларов.00 Купить на Amazon
4 ACDelco Gold 94RAGM 36 месяцев гарантии AGM BCI … 264 отзыва 163 доллара.99 Купить на Amazon

Если вашему автомобилю пора приобрести новую батарею, воспользуйтесь этими несколькими рекомендациями, чтобы обновить свои знания по предмету, потому что лучше отправиться за покупками, если вы знаете, что ищете. Прочтите эти советы ниже, чтобы узнать, в чем заключаются хорошие характеристики аккумулятора. Затем просмотрите наш список вариантов, чтобы выбрать лучший автомобильный аккумулятор для своего автомобиля.

Наше 4 лучших руководства по покупке автомобильных аккумуляторов Резюме:

  • Optima RedTop — Лучший универсальный аккумулятор для автомобилей и пикапов
  • Exide Edge AGM Sealed — аккумулятор с самым высоким рейтингом CCA
  • Odyssey PC680 — Лучший аккумулятор для мотоциклов и квадроциклов
  • ACDelco AGM Sealed — Лучшая батарея AGM

Ниже вы найдете наш список из 4 лучших автомобильных аккумуляторов, которые можно приобрести в Интернете.Я бы очень рекомендовал вам проверить местный NAPA или магазин автозапчастей, потому что вы можете найти там лучшую цену, потому что они не должны учитывать стоимость доставки тяжелых аккумуляторов.

1. Optima RedTop

Итог

720 Ампер холодного пуска — 90-минутный резерв мощности — Аккумулятор для работы в холодную погоду

Это аккумулятор для любого транспортного средства, будь то обычный седан или огромный грузовик. Optima стремится предложить клиентам очевидные варианты автомобильных аккумуляторов, производя товары, которые автоматически занимают верхние позиции в списках покупок.

Отличный универсальный аккумулятор для холодной погоды, дизелей и автомобилей, которым нужен хороший удар!

Компания придумывает оригинальные способы облегчить вам жизнь. Вот почему вам понравится этот продукт Optima:

Плюсы

  • Этот аккумулятор можно установить практически в любом положении. Даже если его нужно закрепить под углом, из него не пролится кислота, потому что Optima оснащает его водонепроницаемым внешним кожухом
  • Если вы позволите ему разрядиться, оставив включенным свет автомобиля слишком долго, этот аккумулятор будет заряжаться быстрее, чем большинство других аккумуляторов
  • Если вы установите его в транспортном средстве, используемом для езды по пересеченной местности, этот аккумулятор не доставит никаких проблем.Он может выдерживать вибрацию до 15 раз больше, чем многие другие аккумуляторы на рынке. Это делает его идеальным для грузовиков и полноприводных автомобилей
  • Это необслуживаемая батарея, поэтому вам не нужно постоянно заливать ее электролитами
  • Батарея, как известно, имеет сильный CCA. Отчасти это качество благодаря элементам со спиральной намоткой, которые работают иначе, чем обычные элементы с плоской пластиной, которые используются во многих других батареях. CCA — это 720
  • Этот особый продукт Optima — Red Top — также может использоваться для автомобилей с дизельным двигателем.Пока есть генератор переменного тока, который помогает управлять зарядкой, это аккумулятор для вас
  • Аккумулятор — один из самых дешевых на рынке

Минусы

  • Аккумулятор довольно тяжелый. Это может повлиять на производительность автомобилей меньшего размера
  • Некоторые клиенты жалуются, что в течение короткого периода времени возникли проблемы, но это может быть специфическим случаем.

Сводка

Optima предлагает отличную батарею, которая удовлетворяет большинство ваших требований к батарее.Дополнительные функции, такие как защита от пролива, делают его идеальным вариантом для некоторых сценариев. Каковы ваши самые важные требования?

Вы можете прочитать наш полный обзор аккумуляторов Optima Red Top здесь.

2. Герметичный аккумулятор Exide Edge AGM

Bottom Line

Герметичная батарея с абсорбированным стеклом (AGM) — очень устойчива к утечкам и разливам — 120-минутный резервный заряд — 770 Ампер холодного пуска

Эта батарея разработана с учетом высоких требований, которые иногда предъявляются к батареям.Если вы управляете очень большим автомобилем или вам требуется аккумулятор, который может прослужить дольше остальных, это может быть вашим ответом.

Если вам нужна герметичная батарея AGM с высоким рейтингом CCA, вам понадобится Exide Edge!

Exide была полна решимости выпустить продукт, который окажет влияние на рынок аккумуляторов. Эта батарея обеспечит вам надежную и продолжительную работу, поэтому обязательно окажет влияние на вас. Вот почему:

Плюсы

  • Эта батарея имеет исключительную резервную емкость — 120 минут.
  • Срок службы батареи больше, чем у многих конкурентов. Эта функция сохраняется, даже если аккумулятор регулярно используется в условиях, вызывающих нагрузку на аккумуляторы. Эти обстоятельства включают такие случаи, как интенсивное движение в городе, когда транспортное средство постоянно останавливается и уезжает. Даже в стресс-тестах, проведенных экспертами, эта батарея показала хорошие результаты
  • Конструкция аккумулятора предотвращает проливание
  • Он имеет CCA 770

Минусы

  • Этот аккумулятор намного тяжелее большинства других аккумуляторов на рынке.Вес делает его непрактичным для небольших транспортных средств или для использования на некоторых мотоциклах.
  • Этот аккумулятор довольно дорогой по сравнению с другими аналогичными проектами

Сводка

Exide, безусловно, создал монстра автомобильного аккумулятора. Это видно по его характеристикам, но, к сожалению, также по его весу и цене. Если это то, что вы ищете, и ваш бюджет позволяет расходы, наслаждайтесь мощностью, которую вы покупаете.

3. Odyssey PC680

Bottom Line

Отличный недорогой аккумулятор для небольших двигателей — достаточно хорошо работает для легковых и грузовых автомобилей, которые не живут в холодном климате

Odyssey предлагает вам отличный аккумулятор с точки зрения прочности и срока службы; это даже по приличной цене.Важно отметить, что емкость этой батареи ниже, чем у других батарей из этого списка в различных областях, таких как CCA и RC. Однако это не значит, что это может быть не то, что вы ищете.

Odyssey PC680 — отличный вариант для небольших двигателей и автомобилей, которые не работают в холодном климате.

Лучшее применение этой батареи мы видели на мотоциклах, квадроциклах, лодках и бок о бок. У нашего приятеля Дэна есть Corvette, и он работает на одной из этих батарей, но он также живет во Флориде, поэтому ему не нужно бороться с холодной погодой, как некоторым людям!

(Ищете лучшие аккумуляторы Corvette?)

Эта батарея может быть не такой сильной, как другие батареи, упомянутые в этом списке, но если вы не живете в регионах с экстремальными погодными условиями, эта батарея, вероятно, все, что вам нужно.Поскольку это не так дорого, вы сможете достичь своей цели за небольшую часть цены, которую требуют другие батареи. Вам также понравятся дополнительные функции, которые облегчают жизнь владельцу

.

Плюсы

  • Odyssey разработала кожух для предотвращения утечки
  • Батарея имеет CCA 170 и RC 24 минуты
  • Аккумулятор быстро заряжается. Вам нужно всего около 4 часов, чтобы он вернулся на полную мощность
  • Аккумулятор выдерживает вибрацию, поэтому, если вы используете его в автомобиле на неровных дорогах или в проектах, требующих передвижения, он не погибнет от вас.
  • Аккумулятор довольно легкий, что может повысить производительность автомобиля, поскольку ему не нужно нести тяжелую нагрузку.
  • Производители заявляют, что от этой батареи вы прослужите более 3 лет.При хорошем уходе он может длиться до 10 лет
  • У них более длительный срок службы, чем у батарей многих других конкурентов.

Минусы

  • Низкое содержание CCA неблагоприятно для холодных условий
  • Низкое RC подвергает вас риску остаться без электричества, если вы не планируете хорошо
  • Аккумулятор по размеру и оснащению меньше, чем у оригинальных аккумуляторов большинства автомобилей. Тем не менее, вы все еще можете использовать его в большинстве автомобилей

Сводка

Это небольшая батарея, которая может оказать огромное влияние.Вы не сможете использовать его в очень холодных условиях, но он будет хорошо служить вашему автомобилю в большинстве других климатов. Вам понравится цена, а также долгий срок службы. Это то, что требуется вашей машине и вашему бюджету?

4. ACDelco 94RAGM Professional

Bottom Line

Отличный недорогой аккумулятор для небольших двигателей — достаточно хорошо работает для легковых и грузовых автомобилей, которые не живут в холодном климате

Нам нравится аккумулятор ACDelco AGM, и мы считаем, что это один из лучших вариантов модернизации аккумуляторов OEM для вашего легкового или грузового автомобиля.Он немного дороже, чем Optima или Exide, но мы неравнодушны к ACDelco, потому что мы использовали их запчасти в течение многих лет и никогда не сталкивались с неприятностями.

Если вы не против потратить пару дополнительных долларов на покупку достойного бренда, выберите аккумулятор ACDelco AGM.

ACDelco предлагает вам эту исключительную батарею, и если вы ищете отличную производительность и мощность, возможно, вы этого и ждали. Аккумулятор имеет множество функций, которые гарантируют, что вы получите питание, но эти функции не повышают цену.Давайте пройдемся по ним.

Плюсы

  • Этот аккумулятор относится к ценовому диапазону меньших и менее мощных аккумуляторов, поэтому вы можете приобрести мощность за меньшую цену, чем другие бренды
  • Конструкция практичная, потому что кислота не может протекать
  • Эти исключительные особенности увеличивают производительность и срок службы:
  • Температура аккумулятора регулируется циркуляцией кислоты внутри аккумулятора
  • Используемые сплавы включают кальций
  • Паста для негативов высокой плотности
  • Его CCA — 880
  • Батарея имеет RC 140
  • Компания предлагает бесплатную замену в течение 36 месяцев
  • Аккумулятор из абсорбированного стекломата не требует обслуживания и имеет длительный срок службы

Минусы

Этот аккумулятор очень тяжелый.Помните, что это может повлиять на производительность небольших транспортных средств.

Сводка

ACDelco удалось создать мощную и надежную батарею. Компания предлагает это населению по приемлемой цене. Это все, что вам нужно с точки зрения заряда аккумулятора, и ваш бюджет переживет суматоху покупок.

Насколько важен выбор качественного аккумулятора?

Ваш аккумулятор определяет, куда вообще поедет ваша машина.Поэтому вам нужно убедиться, что вы выбрали тот, который не перестанет работать неожиданно или вызовет проблемы через короткое время, что только увеличит расходы на обслуживание вашего автомобиля. Это необязательно; вам просто нужно с самого начала выбрать подходящий аккумулятор.

Аккумулятор обеспечивает работу остальной части двигателя. Если у вас есть батарея, которая садится все время, это может повредить детали двигателя; они будут испытывать напряжение каждый раз, когда вам нужно снова завести машину.Предотвратите это, используя только лучшие батареи на рынке.

Когда это отличный аккумулятор для легковых и грузовых автомобилей?

Чтобы ваш автомобиль работал максимально эффективно, вам необходимо, чтобы аккумулятор имел следующие характеристики:

  • Аккумулятор должен иметь высокий показатель CCA; CCA означает ток холодного пуска. Это показывает способность аккумулятора запускаться даже в холодную погоду
  • Продолжительное время автономной работы обязательно!

Какие особенности вам следует учесть перед покупкой?

Перед тем, как принять окончательное решение, какой аккумулятор покупать, проверьте следующие данные:

  • Размер — В разных моделях автомобилей используются разные аккумуляторы.Вы не можете просто взять аккумулятор. Купите батарею такого же размера, как и ваша оригинальная батарея.
  • CCA — Если вы живете в районе с очень холодным климатом, вам нужно выбрать более дорогой, но более динамичный аккумулятор с высоким рейтингом CCA
  • Резервная емкость — На сколько хватит заряда аккумулятора, если двигатель не работает? Не идеально использовать аккумулятор при выключенном двигателе, но в некоторых ситуациях это может потребоваться, и вы не хотите, чтобы аккумулятор внезапно разрядился в таких обстоятельствах.
  • Долговечность — Аккумулятор, способный выдерживать вибрацию, является полезным. Вы не столкнетесь с проблемами просто потому, что время от времени сходите с проторенной дорожки.
  • AGM, Wet cell или Gel — Есть несколько различных версий свинцовых аккумуляторов. Чтобы получить подробное объяснение по этому поводу, мы предлагаем ознакомиться с этим руководством.
У вас есть Subaru Outback? Мы написали целое руководство, посвященное выбору хорошей батареи для Subi Outback .

Насколько важен выбор качественного аккумулятора?

Вам нужно взвесить сценарии и выбрать наиболее удобный.Вам необходимо учитывать свой текущий капитал, затраты на длительный период и необходимое техническое обслуживание.

Вы можете купить более дешевую батарею более низкого качества, но тогда вам, возможно, придется регулярно ее заменять. Вы можете обнаружить, что он внезапно перестает работать без предупреждения. Вы хотите попасть в эту ситуацию?

С другой стороны, качественные батареи стоят дороже, но вы сможете использовать их долгое время даже в холодном климате. Ваши первоначальные капиталовложения могут быть высокими, но в течение долгого времени у вас не будет проблем с аккумулятором.

В конечном итоге этот вариант может оказаться дешевле, потому что вам не нужно проводить техническое обслуживание и не нужно в ближайшее время заменять батарею. Есть ли у вас средства для реализации этого сценария?

Различные типы батарей

Батареи различаются следующим образом. Что будет наиболее подходящим для вашего автомобиля и обстоятельств?

Размер

Как упоминалось выше, вам нужно выбрать аккумулятор правильного размера.Большинство веб-сайтов позволяют узнать размер аккумулятора вашего автомобиля.

Мы рекомендуем вам проверить сайты производителей, чтобы найти нужный размер для наших 4 лучших автомобильных аккумуляторов.

Таблица размеров батарей Optima

Таблица размеров батарей Exide Edge

Таблица размеров батарей Odyssey

Таблица размеров батарей ACDelco

Вид обслуживания

Некоторые батареи не требуют обслуживания, но обычно стоят дороже.Если аккумулятор нуждается в обслуживании, необходимо долить электролит. Автомобильные аккумуляторы бывают разных форматов.

Когда нужно менять аккумулятор?

Батареи могут внезапно перестать работать, но этому часто предшествуют определенные предупреждающие знаки. Если вы заметили что-либо из следующего, возможно, вам придется заменить батарею.

  • Ваш автомобиль с трудом заводится утром?
  • Если аккумулятору вашего автомобиля уже несколько лет, разумно заменить его до наступления зимы
  • Мигают ли индикаторы на приборной панели, когда вы заводите машину утром?
  • Вы замечаете физические изменения в батарее, такие как вздутие корпуса или утечка кислоты?
  • Срок службы большинства батарей составляет 3 года .Если аккумулятор приближается к этому возрасту, замените его или, по крайней мере, измерьте его емкость
  • Если аккумулятор находился на длительном хранении и не обслуживался.

Теперь вы знаете, когда идти в магазин аккумуляторов. Лучше сделать это раньше, чем позже, потому что вы не хотите застрять где-нибудь без исправного аккумулятора. Итак, давайте посмотрим, какой из этих элементов будет лучшим автомобильным аккумулятором для вашего автомобиля.

Последние мысли

Надеюсь, это руководство по автомобильным аккумуляторам с лучшим рейтингом оказалось полезным.Выбор новой батареи может быть непростой задачей, но если вы выберете любую из этих батареек, все будет в порядке!

-Майк-

Лучший автомобильный аккумулятор в 2021 году

Руководство покупателя лучших автомобильных аккумуляторов

Чтобы помочь вам пройти процесс покупки лучшего автомобильного аккумулятора для себя, мы предлагаем руководство по покупке; вы узнаете некоторые важные вещи, которые следует искать в автомобильном аккумуляторе при его покупке. Вы также узнаете о некоторых типах и ценовых диапазонах автомобильных аккумуляторов, доступных на рынке.

Что следует учитывать при покупке автомобильного аккумулятора?

Производитель указывает тип аккумулятора, который требуется вашему автомобилю. Вы должны отслеживать, когда вам нужно заменить батарею. При покупке нового аккумулятора следует помнить о нескольких вещах.

Размер автомобильного аккумулятора

Автомобильные аккумуляторы бывают разных размеров, длины и ширины в соответствии с потребностями вашего автомобиля. У вас есть возможность выбрать тот, который рекомендован в руководстве по эксплуатации автомобиля.Лучший автомобильный аккумулятор — это аккумулятор, который плотно вставляется в предназначенное для него аккумуляторное отделение и защищает его от повреждений.

Свежесть аккумулятора

Если вы никогда раньше не покупали автомобильный аккумулятор, это может быть новая концепция для вас. В итоге код на аккумуляторе говорит о его свежести. На некоторых батарейках есть буквы, обозначающие месяцы, и числа, обозначающие дату изготовления. Важно отметить, что вы не должны покупать батарею старше шести месяцев.

Обратная емкость аккумулятора

Это одна из самых важных вещей, которую нужно искать в автомобильном аккумуляторе. Способность автомобильного аккумулятора работать самостоятельно называется обратной емкостью. Когда аккумулятор имеет высокую обратную мощность, это может помочь автомобилю справиться с трудными ситуациями, включая отказ генератора и случайное отключение света.

Обслуживание автомобильных аккумуляторов

При выборе аккумулятора вы заметите, что существует два возможных сценария обслуживания.Первый — это низкие эксплуатационные расходы, так как он имеет открытые крышки, которые позволяют регулярно доливать дистиллированную воду. Секунды не требуют обслуживания, поскольку они герметичны и содержат жидкий электролит, который не нужно заменять в течение указанного срока службы автомобильного аккумулятора.

Гарантия на автомобильный аккумулятор

При покупке предпочтительно выбирать аккумулятор, который обеспечивает длительную бесплатную замену.

Срок службы батареи

Срок службы батареи имеет решающее значение, и его следует регулярно проверять.Вам следует обратиться за советом к специалисту по аккумуляторным батареям или в магазин автозапчастей. Они осмотрят вашу батарею и сообщат вам, если ее необходимо заменить.

Каков диапазон цен на автомобильные аккумуляторы, доступные на рынке?

Диапазон цен на автомобильные аккумуляторы определяется производителем, типом аккумулятора и качеством обслуживания. Некоторые из них очень доступны по цене и, скорее всего, используются чаще всего. Так как они новые, то второй немного дороже.Любой магазин автозапчастей рядом с вашим домом быстро предоставит вам новые или запасные части. Amazon также является отличным местом для приобретения автомобильного аккумулятора. Однако очень важно регулярно заменять аккумулятор.

Автомобильные аккумуляторы бывают разных ценовых категорий. Все зависит от эффективности аккумулятора и требований. На Amazon есть множество типов батарей на выбор. Самый доступный аккумулятор на Amazon стоит от 198 долларов. Самый дорогой стоит от 300 долларов и выше.

Какие типы автомобильных аккумуляторов?

На рынке доступны различные типы автомобильных аккумуляторов.Все они зависят от модели вашего автомобиля и количества потребляемой энергии. Ниже приведены некоторые из наиболее популярных типов батарей на рынке.

Кальциевая батарея

Эти батареи не требуют значительного обслуживания и легко доступны на рынке. Эти свинцово-кислотные батареи можно легко перезаряжать. По сравнению с другими автомобильными аккумуляторами, представленными на рынке, они являются самыми мощными.

Аккумулятор глубокого разряда

Они легко доступны на рынке.Что касается электричества, то у него максимальный потенциал.

Аккумуляторы ATG

Эти энергосберегающие аккумуляторы со стекломатовым покрытием безвредны для окружающей среды. Эти батареи имеют более длительный срок службы и подходят для современных автомобилей с высокими требованиями к энергии.

Аккумулятор EFB

Эта аккумуляторная батарея, заполненная энергией, имеет большой запас энергии, которого не хватает в большинстве автомобильных аккумуляторов. Это обеспечивает длительное использование и высокую эффективность.

Литий-ионные (Li-ion) аккумуляторы

Этот аккумулятор способен нести больше зарядов, чем любой другой. Он легче, чем другие типы автомобильных аккумуляторов, представленные в настоящее время на рынке.

Как сохранить автомобильные аккумуляторы для длительного использования?

Средний срок службы батареи составляет от двух до пяти лет. Например, погодные условия могут существенно повлиять на работу аккумулятора. Известно, что теплая погода вызывает разряд батареи, что сокращает срок ее службы.Ниже приведены некоторые полезные советы по продлению срока службы батареи.

1. Заменяйте аккумулятор каждые четыре года.
2. Регулярно проверяйте уровень кислоты.
3. Очищайте аккумулятор один раз в месяц.
4. Осторожно долейте воду в аккумулятор.
5. Управляйте автомобилем через три дня; не отказываться от него надолго.
6. Для оптимальных результатов держите аккумулятор в тепле.

Часто задаваемые вопросы об автомобильном аккумуляторе
Как мне вернуть автомобильный аккумулятор к жизни?

Если у вас разряженная батарея, вы можете сделать несколько вещей, чтобы она сразу заработала снова.
• Jump запускает вашу машину, прикрепляя ее к батарее другого транспортного средства.Это наиболее распространенный подход. Используйте соединительные кабели и избегайте использования для этой цели замерзших батарей.

• Дистиллированная вода. Если автомобильный аккумулятор не работает, добавьте в него дистиллированную воду. В аккумуляторе время от времени заканчивается вода. Чтобы предотвратить подобный сценарий, регулярно следите за уровнем воды.

Чем отличаются дешевые автомобильные аккумуляторы от дорогих?

Единственная разница между дешевым автомобильным аккумулятором и дорогим — это цена.С одной стороны, легко доступны недорогие батареи, которые могут работать в течение более короткого времени. Мы рекомендуем вам не покупать дешевую или использованную батарею, потому что вам необходимо заменить ее через определенное время.

Как узнать, нуждается ли аккумулятор в замене?

Вот несколько индикаторов, которые сообщают вам, что пора заменить аккумулятор

1. Запуск двигателя занимает больше времени.
2. Горит индикатор Check Engine.
3. Возможно низкий уровень жидкого теста.
4. Батарея устарела.

лучших автомобильных аккумуляторов в 2021 году

Среди самых неприятных вещей — сесть в машину после долгого рабочего дня и обнаружить, что в ней разрядилась батарея.

Знания обладают огромной силой, когда речь идет о сроке службы автомобильного аккумулятора. Аккумулятор вашего автомобиля считается сердцем и душой вашей поездки. Меньше всего человек хочет остаться в затруднительном положении — это разряженная батарея.Шансы застрять снижаются, если человек знает полную информацию об аккумуляторе автомобиля и его электрической системе.

Средний срок службы батареи составляет 3-5 лет; однако этот срок службы в значительной степени зависит от индивидуальных привычек вождения и воздействия на аккумулятор экстремальных факторов, которые могут сократить срок службы автомобильного аккумулятора. Быстрая диагностическая проверка необходима для оценки температуры, при которой батарея может выйти из строя, а также дать представление об оставшемся сроке службы батареи.

В этой статье содержится обзор лучшего автомобильного аккумулятора 2020, предоставляя вам соответствующую информацию о каждом аккумуляторе, которая поможет вам сделать правильный выбор в соответствии с вашими потребностями.

Заявление об ограничении ответственности — эта статья может содержать партнерские ссылки, это означает, что мы можем получить небольшую комиссию за соответствующие покупки бесплатно для вас.

Лучший автомобильный аккумулятор 2021 года
  1. Optima 8004-003 RedTop — лучший автомобильный аккумулятор в целом
  2. Optima 8040-218 Yellow — лучший выбор
  3. ACDelco 94RAGM — лучший бюджетный автомобильный аккумулятор
  4. XS Power D3400 — лучший для автомобильной аудиосистемы
  5. Odyssey PC925 — маленький аккумулятор
  6. Optima 8002-002 — Heavy Duty
  7. Exide Edge FP-AGM78 — Аккумулятор AGM
  8. Odyssey PC680 — Бюджетный автомобильный аккумулятор
  9. Exide Edge FP-AGM24F — Дешевый аккумулятор
  10. Bosch S6563B S6 — Маленький аккумулятор AGM

A Подробный Список лучших автомобильных аккумуляторов

1.Автомобильный аккумулятор ACDelco 94RAGM

ACDelco 94RAGM обладает высокой способностью к циклическому переключению вместе с замечательной способностью воспринимать заряд, что важно для приложений пуска / останова. Электролит, присутствующий в батарее, постоянно удерживается в сепараторе из стекловолокна, который не протекает и не проливается, а не течет свободно внутри различных элементов.

Батарея способна снизить потерю веса и обеспечить бесперебойную работу в результате рекомбинации кислорода.В традиционных транспортных средствах эти батареи имеют более длительный срок службы из-за постоянного давления на пластины. Правильное поддержание давления на пластину снижает общую активную потерю массы из сетки. Эти батареи также предлагают период замены 36 месяцев, который абсолютно бесплатен.

ACDelco 94RAGM Автомобильный автомобильный аккумулятор очень долговечен с увеличенным сроком службы. Батарея содержит отрицательную пасту высокой плотности, которая увеличивает срок службы батареи наряду с ее производительностью.Срок службы и производительность этой батареи были улучшены в результате улучшения сплава серебра и кальция.

Для замены ACDelco 94RAGM считается идеальным выбором, поскольку они практически соответствуют или превосходят все характеристики оригинального оборудования. Более того, эти батареи доступны с 16, 30, 36 и 42-месячным гарантийным сроком с бесплатной ежемесячной заменой. Эти батареи установили стандарт производительности, поскольку они способны противостоять коррозии, а также имеют выдающуюся гарантию.Автомобильные автомобильные аккумуляторы ACDelco 94RAGM должны быть вашим единственным выбором, когда для вас важна надежная отправная точка. Эта батарея такова, что все потребности удовлетворяются виртуально, независимо от того, какое приложение является промышленным, автомобильным, рекреационным или морским, а также предложениями для тяжелых условий эксплуатации, для профессиональных пользователей и путешественников.

ACDelco 94RAGM имеет напряжение около 12 В при положительном положении правой руки. Резервная емкость этой батареи составляет около 140 минут. Вес аккумулятора 51.6 фунтов / 23,4 кг .; в то время как размеры составляют 12,4 х 6,9 х 7,5 дюймов. Гарантия на этот аккумулятор составляет 36 месяцев.

Посмотреть последнюю цену

Плюсы:

  • Отличная производительность
  • Увеличенный срок службы батареи
  • 36 месяцев Бесплатная гарантия на замену
  • Максимальная проводимость
  • Низкое сопротивление
  • Улучшенная циркуляция кислоты
  • Конструкция вентиляционной крышки для защиты от утечки кислоты
  • Большие запасы

Минусы:

  • Не могут эксплуатироваться в автомобилях BMW.

2. Автомобильный аккумулятор XS Power D3400

Если вы пришли на рынок, чтобы купить батарею, будь то для модернизации вашей звуковой системы или просто для замены старой батареи, то это то, что вам нужно. Если вы боретесь с плохой батареей, покупка XS Power D3400 XS Series AGM Best Car Battery будет лучшей инвестицией. Он способен включать двигатель от аккумуляторной батареи большой мощности, рассчитанной на 3300 ампер. Он известен как 12-вольтный герметичный непроливаемый свинцово-кислотный абсорбированный стеклянный матовый аккумулятор с глубоким циклом работы (AGM) с максимальным током 3300 ампер.

Аккумулятор рассчитан на 12 В и может работать в большинстве автомобилей, представленных на рынке. Кроме того, наличие AGM обеспечивает минимальное обслуживание, низкое сопротивление и повышенную мощность. Эта батарея также способна противостоять экстремальным температурам и вибрациям, поскольку она герметизирована в усиленном корпусе из АБС-пластика.

Автомобильный аккумулятор XS Power D3400 XS Series AGM оснащен AGM, который идеально подходит для автомобильных аудиосистем мощностью 2500-35000 Вт. Этот аккумулятор значительно используется для замены стандартного аккумулятора вашего автомобиля или может использоваться в качестве дополнительного аккумулятора, обеспечивающего дополнительную мощность, необходимую для высокопроизводительной системы послепродажного обслуживания.Он легко помещается почти во все заводские аккумуляторные батареи благодаря отсутствию внешних вентиляционных отверстий и герметичной конструкции, предотвращающей любые опасные утечки. Автомобильный аккумулятор XS Power D3400 серии XS AGM обеспечивает около 1000 ампер прокрутки и максимальную выходную мощность 3300 ампер, что считается достаточной мощностью, необходимой для запуска даже самых мощных двигателей. Чтобы упростить вам процедуру установки, в эту батарею также входит терминальное оборудование M6.

ПРИМЕЧАНИЕ: Вы должны проверить эту батарею, если вам нужны клеммы питания и заземления на противоположных сторонах. Этот аккумулятор имеет герметичную конструкцию из абсорбированного стекломата (AGM) и может использоваться в качестве замены стандартного аккумулятора вашего автомобиля. Эти аккумуляторы идеально подходят для автомобильной стереосистемы мощностью 2500–3500 Вт. Вы можете проверить автомобильный аккумулятор XS Power D3400 XS Series AGM здесь.

XS Power D3400 XS Series AGM весит около 48 фунтов, а размеры его упаковки — 12.8 х 10,5 х 9,5 дюймов. Его номер модели изделия, номер детали производителя и номер детали OEM — D3400. А вот этот аккумулятор выдерживает около 12 вольт.

Посмотреть последнюю цену

Плюсы:

  • Герметичность
  • Устойчивость к вибрации
  • Может быть установлена ​​в любом положении
  • Простая установка
  • Безопасная конструкция
  • 100% герметичность
  • Не требует обслуживания
  • Подходит для большинства мест размещения батарей

Минусы:

  • Не способен удерживать заряд после 12.1 вольт в теплую погоду
  • Напряжение покоя составляет от 11,6 до 11,7 ниже 30 градусов по Цельсию
  • Не включает съемные латунные стойки аккумулятора

3. Автомобильный аккумулятор Optima 8040-218 Yellow Top

Аккумуляторы Optima 8040-218 Автомобильные аккумуляторы двойного назначения D35 уже давно стали фаворитом редукторов и авантюристов, которые сильно оснастили свои автомобили аксессуарами. Это один из немногих доступных автомобильных аккумуляторов двойного назначения.Это сверхмощный аккумулятор глубокого разряда с увеличенной емкостью, подходящий как для аудио, так и для кемпинга или бездорожья. В очень холодную погоду эта батарея будет обеспечивать 870 ампер запуска, 750 ампер холодного запуска, емкость 55 ампер-час, а также два часа резерва. Аккумулятор обладает резервной емкостью 98 минут при постоянной производительности и обеспечивает оптимальную пусковую мощность в плохих погодных условиях. Более стабильная выходная мощность и более быстрая перезарядка обеспечиваются в результате пониженного внутреннего сопротивления батареи.

Этот сверхмощный двигатель также идеально подходит для современных транспортных средств с дополнительным оборудованием, с превосходной мощностью запуска и впечатляющими возможностями езды на велосипеде. Одной из отличительных особенностей этой батареи является «пониженная скорость саморазряда», которая помогает батарее сохранять свой заряд в хранилище в течение длительных периодов времени без необходимости использования зарядного устройства. Optima Batteries 8040-218 D35 Dual автомобильный аккумулятор не имеет риска проливания кислоты, так как имеет герметичную гелевую конструкцию и запатентованную технологию SpiralCell.Более того, аккумулятор можно установить под любым подходящим углом и в любом положении. Он также обеспечивает монтажную совместимость с большинством транспортных средств благодаря своей компактной конструкции и конфигурации с двумя кабельными стойками.

Аккумуляторы Optima 8040-218 D35 Dual автомобильный аккумулятор идеально подходит для грузовиков с электроникой и аудиосистемами, требующими повышенного спроса. Вы можете полностью положиться на эту батарею в плане обеспечения мощности глубокого цикла и максимального запуска. Кроме того, он также хорошо работает для аккумуляторной батареи трактора, аккумуляторной батареи вилочного погрузчика и других приложений.

ПРИМЕЧАНИЕ: Аккумуляторы Optima 8040-218 D35 Автомобильный аккумулятор двойного назначения лучше всего подходит для небольших лодок и автомобилей с ограниченным пространством для установки более крупных аккумуляторов. Аккумулятор выдает 650 ампер холодного пуска, что делает его мощнее небольшого подвесного мотора. Более того, это одна из лучших гарантий на аккумулятор на всем рынке.

Optima Batteries 8040-218 с желтым верхом, весит около 36,4 фунта при размерах 9,4 x 6,8 x 7,7 дюйма. Складывания нет и требуется напряжение 12 Вольт.Номер модели этой батареи OPT8040-218. Принимая во внимание, что номер детали производителя и номер детали OEM этой батареи — 904-0218 и 8040-218 соответственно.

Посмотреть последнюю цену

Плюсы:

  • Простая установка
  • Не требует обслуживания
  • Устойчивость к вибрации в 15 раз
  • Мощность при глубоком цикле и пуске
  • Срок службы до 3 раз больше
  • Быстрая подзарядка
  • Оптимальная пусковая мощность
  • Практически герметичная

Минусы:

  • Ненадежно в холодную погоду
  • Не держит заряд очень долго

4.Optima 8004-003 RedTop Автомобильный аккумулятор

Аккумулятор Optima RedTop разработан специально для тяжелых транспортных средств. Они специально разработаны для быстрого зажигания двигателей. Это конкурентное преимущество батареи RedTop в том, что она позволяет немедленно запустить двигатель. Обычно в этот момент выходят из строя обычные батареи, и двигатель не может запуститься с первого раза, особенно в холодную погоду. Аккумулятор легко помещается в велосипеды, грузовики, фургоны и большинство автомобилей.Аккумулятор рекомендуется использовать в приложениях, предназначенных для автомобильных гонок.

Имеет большой срок хранения и может использоваться для высоких маршрутов. Optima произвела почти более 100 миллионов спиральных ячеек с 1990-х годов, и они уникальны в своем производстве. Они утверждают, что изготовление спиральных пластин дороже и требует точности, чем изготовление типичных пластин обычной батареи. Это их уникальная особенность, позволяющая получить высококачественный аккумулятор при меньшем бюджете.Батарея герметична, обеспечивая безопасность и удобство для пользователей.

Красная верхняя батарея обеспечивает очень надежную работу, и производители постарались устранить все причины, которые могли бы вызвать выход из строя батареи, которая, по утверждениям батареи, имеет более длительный срок службы. Он требует меньшего обслуживания, но очень применим на ухабистых дорогах. Аккумулятор очень хорошо конкурирует за рынок.

ПРИМЕЧАНИЕ: Это очень простой в обращении и прочный аккумулятор. Рекомендуется для большегрузных автомобилей, так как позволяет быстро запустить двигатель.Стоимость износа практически ничтожна. Он герметичен и устойчив к износу во время вибрации. Его можно использовать в хот-родах, байках и внедорожниках.

Аккумулятор Optima вошел на рынок как самый мощный аккумулятор, который немедленно воспламенит двигатель, независимо от экстремальных погодных условий. Вес аккумулятора составляет 38,8 фунтов, а размеры — 10 x 6,9 x 7,8 дюйма. Номер модели 8004-003. Складывания нет и требуется напряжение 12 Вольт.

Посмотреть последнюю цену

Плюсы:

  • Герметичный аккумулятор.
  • Позволяет немедленно запустить двигатель.
  • Устойчив к суровым погодным условиям.
  • Может применяться в любом приложении, будь то грузовики, внедорожники или мотоциклы.
  • Предлагает услуги, не требующие обслуживания.
  • Срок службы увеличен в 2 раза.

Минусы:

  • Невозможно выдержать очень жаркий климат.
  • Когда становится холодно, зарядка не особо впечатляет.
  • Не очень прочный.

5. Автомобильный аккумулятор Odyssey PC925 Auto LTV

Аккумуляторы — очень важная часть любого двигателя. Аккумулятор Odyssey предлагает своим уважаемым клиентам лучший сервис. Он разработан таким образом, чтобы обеспечить более длительный срок службы. Это экономит время, деньги и раздражает потребителей, предоставляя им аккумулятор лучшего качества. Производители утверждают, что снабдили эту батарею Odyssey рядом свинцовых пластин Virgin, которые увеличивают площадь поверхности и, как следствие, обеспечивают большую мощность, чем обычная батарея.

Это делает его более мощным в два раза, а срок службы увеличивается в три раза при 400 циклах и 80 глубинах разряда. Имеются выпускные отверстия для автогаза, а технология AGM (Absorbed Glass Mat) помогает абсорбировать жидкость, не проливая ее, регулирующий предохранительный клапан, прочные негорючие контейнеры для ячеек. По сравнению со спиральной технологией, батареи Odyssey имеют на 15 процентов большую площадь поверхности светодиодных пластин, что делает их лучшим продуктом. Упаковка сделана таким образом, что поглощает удары и вибрации, а внутренний механизм аккумулятора остается безопасным, даже когда он находится на неровной дороге.Прочные внутренние соединения ячеек предотвращают повреждение от вибрации.

Он легко используется для полноприводных автомобилей, грузовиков, внедорожников, внедорожников и других подобных приложений. Они обеспечивают плавную работу двигателя и обладают амортизирующей способностью. Они имеют более длительный срок службы: батареи ODYSSEY со сроком службы от 3 до 10 лет экономят время, деньги и нервы потребителей.

ПРИМЕЧАНИЕ: Аккумулятор Odyssey — один из его видов, он работает примерно в семьдесят раз эффективнее, чем обычные аккумуляторы, представленные на рынке.Особые размеры делают его герметичным на протяжении всего срока службы. Он устойчив к ударам и обеспечивает долговечность. Рекомендуется для длительного использования.

Срок службы батареи составляет от 3 до 10 лет. Он прочный и прочный по сравнению с обычными батареями. У него холодный кривошип Amp (CCA) — 330 с гарантией 3 и 4 года на полную замену. У них на 70% больше срока службы по сравнению с обычными батареями глубокого разряда, до 400 циклов при 80-процентной глубине разряда — высокое стабильное напряжение в течение более длительных периодов времени, тогда как время перезарядки значительно меньше.Сила тока составляет 20 А, а напряжение — 12 В. Он имеет герметичную конструкцию.

Посмотреть последнюю цену

Плюсы:

  • Гарантия на полную замену от 3 до 4 лет.
  • Устойчив к экстремальным погодным условиям
  • Срок службы увеличивается до 70%.
  • Устойчив к вибрациям.
  • Требует меньше обслуживания.
  • Время полной зарядки от 4 до 6 часов

Минусы:

  • Резервная емкость аккумулятора минут 52.
  • Не подходит для очень жаркой погоды.

6. Optima 8002-002 34 Автомобильный аккумулятор RedTop

Аккумулятор Optima Redtop был специально разработан, чтобы выдерживать экстремально низкие температуры. Он обеспечивает быстрый запуск двигателя, что упрощает работу потребителей. Если вы хотите отправиться в долгий путь, этот аккумулятор обеспечит очень безопасное путешествие. Он надежен, поскольку представляет собой сверхмощный аккумулятор. Технология AGM была специально установлена, чтобы не было разливов и не вызывать самоповреждения.Батарея долговечна, поскольку в ней используется технология спиральных ячеек.

Это особая технология, которая используется только производителями Optima. С 1990-х годов они создали более 100 миллионов спиральных ячеек и до сих пор используют технологию. Это делает аккумулятор прочным, и его можно использовать в любом приложении. Он может приспособиться к любому виртуальному положению. Аккумулятор Optima можно использовать, начиная с грузовиков, внедорожников и заканчивая мотоциклами. Его установка очень проста и не требует дополнительного обслуживания батареи.

Обладает очень высокой устойчивостью к выходу из строя аккумуляторной батареи. Аккумулятор Optima — единственный в своем роде пусковой аккумулятор. Он спроектирован таким образом, что сразу же посылал импульс мощности двигателю, и он запускался каждый раз при первом запуске. Аккумулятор Optima очень хорошо известен на рынке как аккумулятор для грузовика или автомобильный аккумулятор.

Аккумулятор Optima 8002-002 34 RedTop рассчитан на 12 вольт и 800 ампер холодного пуска. Размер батареи составляет 10 ″ x 6 7/8 ″ x 7 13/16 ″ в высоту, в то время как другие размеры составляют 10 x 6.9 х 7,8 дюйма. Общий вес батареи Optima составляет 37,9 фунтов с стойкой SAE. C20. Аккумулятор имеет емкость 50 Ач, а CCA — 800 ампер. Он предлагает 100-минутный резерв для постоянной производительности и оптимальной пусковой мощности даже в плохую погоду. Материал корпуса — полипропилен.

ПРИМЕЧАНИЕ: Аккумулятор Optima RedTop был признан одним из самых продаваемых. На аккумулятор действует гарантия и его можно заменить. Это рекомендуется для грузовиков и тяжелых автомобилей, где для зажигания требуется большая мощность.

Посмотреть последнюю цену

Плюсы:

  • Аккумулятор для тяжелых условий эксплуатации и рекомендуется для быстрого запуска двигателей.
  • Выдерживает экстремальные дождливые и холодные погодные условия
  • Работает даже в тех ситуациях, когда обычные батареи выходят из строя.
  • Много используется для гоночных автомобилей.
  • Работает на хот-родах и бездорожье.

Минусы:

  • Не продается на острове Каталина.

7.Автомобильный аккумулятор Exide Edge FP-AGM78 AGM

Exide считается одной из лучших электронных компаний, которую не может превзойти ни один другой конкурент. Он установлен не только в Соединенных Штатах, но также хорошо известен во всем мире. Его лучшие изделия абсолютно надежны и являются легендами в линейке аккумуляторов. Когда аккумулятор Exide подключен к любому автомобилю, он обеспечивает 770 CCA и 120 минут резервной емкости при 25 ампер. Он очень легкий — всего 8 унций, но все же в него внедрена технология AGM, что делает его водонепроницаемым даже на каменистой местности.

Аккумулятор Exide является единственным в своем роде и до сих пор является монополистом. Это очень хорошо на протяжении многих лет. Есть много типов аккумуляторов, и они просто идеально соответствуют потребностям пользователя. Были использованы новейшие технологии, и это того стоит.

Аккумулятор Exide имеет номер модели FP-AGM78 и весит 46,6 фунта. Размеры составляют 10,2 x 7,1 x 7,1 дюйма, а номер модели — FP-AGM78 без складывания. Мощность 770 CCA; 120 MIN RC при 25 А с герметичной конструкцией AGM, обладающей большей емкостью, чтобы лучше справляться с тяжелыми нагрузками, размещенными в любой другой обычной батарее.Он превосходит обычные аккумуляторные батареи в течение всего срока службы, включая остановку при интенсивном использовании и ходит по дорогам с высокими требованиями к электричеству.

ПРИМЕЧАНИЕ. Exide предлагает лучшие аккумуляторы во всем мире. Это очень надежный бренд. Он превзошел все другие батареи. Выход очень хороший. Это одна из самых продаваемых батарей. Хотя, немного дороже, чем другие, и у него есть постоянные клиенты. После того, как вложение сделано, батарея прослужит дольше всего, и однажды она будет беспроблемной.Он прошел множество испытаний, подтверждающих его надежность.

Посмотреть последнюю цену

Плюсы:

  • Один из лучших автомобильных аккумуляторов меньшего размера
  • Легкий
  • Герметичный
  • Абсолютно надежный без видимых недостатков

Минусы:

  • Цена на этот аккумулятор довольно высока

8. Бюджетный автомобильный аккумулятор Odyssey PC680 Батареи

Odyssey очень хорошо продаются.Эти батареи специально разработаны, чтобы сэкономить время, деньги и нервы клиента. У них есть широкий выбор моделей, отвечающих требованиям пользователя. Они имеют большую площадь поверхности свинцовых пластин и, таким образом, обеспечивают большую мощность приложения. У них высокая воспламеняемость и способность к глубокому циклу. Они легко могут работать в условиях. Аккумулятор профессионально герметичен и поэтому не требует обслуживания. Пластиковый кожух дополнительно покрыт стальным кожухом, чтобы он мог выдерживать даже очень жаркую погоду.Такой же силовой аккумулятор также доступен в более легкой упаковке для тех, кто остается в холодных регионах и не нуждается в такой тяжелой упаковке.

Самое лучшее в аккумуляторе — это то, что его можно хранить в пассажирском салоне, и он не протекает и не подвержен коррозии; он даже не распространяет резкий запах газа. Это лучшая конкуренция аккумулятору Optima. Он утверждает, что многократно обеспечивает запуск двигателя. Он устойчив к вибрациям и имеет конструкцию AGM. Разница между Optima и Odyssey заключается в том, что у первого есть спиральная батарея, в то время как у этого утверждается, что у него лучшая площадь поверхности чистого свинца, что делает его более мощным и пригодным для вторичной переработки.

Распродажа ODYSSEY PC680 Аккумулятор, красный верх
  • 170 CCA; Лучшая гарантия: ограниченная 2 года …
  • Увеличенный срок службы: на 70 процентов больше …
  • Более быстрая подзарядка: максимальная подзарядка …
  • Устойчивость к вибрации — конструкция защищает …

Батарея Odyssey имеет мощность 170 CCA; Лучшая гарантия: Ограниченная 2-летняя гарантия с полной заменой с периодом обслуживания от 3 до 10 лет в зависимости от использования.По сравнению с другими тяжелыми транспортными средствами, такими как 4X4, аккумулятор Odyssey служит на 70 процентов дольше, до 400 циклов при 80-процентной глубине разряда — высокое стабильное напряжение в течение более длительных периодов времени. Он устойчив к вибрациям, легко выдерживает механический износ и не подвержен коррозии. Он может выдерживать как экстремально высокие, так и низкие температуры.

Специальная конструкция позволяет изделию выдерживать даже очень жаркую погоду. Аккумулятор Odyssey с номером модели PC680 имеет вес 15.4 фунта. Размеры упаковки 7,7 x 7,7 x 3,9 дюйма, а номер модели — PC680 с батареями1 Требуются нестандартные батареи. (в комплекте). Он имеет силу тока 18 А при напряжении 12 вольт без складывания.

ПРИМЕЧАНИЕ: Батареи Odyssey поступили на рынок и очень хорошо себя чувствуют. Они составляют конкуренцию аккумулятору Optima. Их конкурентное преимущество заключается в большей площади свинцовой поверхности, что означает, что они служат дольше по сравнению с батареей Optima.Эти батареи используются во многих приложениях, от спортивных до автомобилей. Это также рекомендуется, поскольку они утверждают, что абсолютно бесплатны. Вы можете проверить дешевые автомобильные аккумуляторы Odyssey PC680 здесь.

Посмотреть последнюю цену

Плюсы:

  • Рабочие температуры от -40 градусов по Цельсию (-40 градусов по Фаренгейту) до 45 градусов по Цельсию (113 градусов по Фаренгейту).
  • Можно использовать ежедневно или время от времени, аккумулятор будет работать нормально.
  • Аккумулятор повышенной мощности, позволяющий избежать неудобств для потребителей
  • Заявлено, что его общая мощность вдвое больше, а срок службы в три раза больше, чем у обычных аккумуляторов
  • Его можно использовать в силовых видах спорта: мотоциклы, квадроциклы, гидроциклы , снегоходы, сверхлегкие самолеты и летательные аппараты Gyrocopter.
  • Имеет быструю зарядку.

Минусы:

  • Тяжелый аккумулятор в металлической упаковке необходимо покупать, если предполагается использовать его в экстремально жаркой климатической зоне.
  • Аккумулятор Odyssey не продается на острове Каталина

9. Бюджетный автомобильный аккумулятор Exide Edge FP-AGM24F

Exide считается одной из лучших компаний по производству аккумуляторов. Доступен ряд аккумуляторов. Они используют поддержку AGM для своих батарей. Как уже упоминалось, аккумуляторы Exide — лучшие в городе. Также никакая другая батарея не может заменить его работоспособность. В аккумуляторах Exide используется самый дорогой материал, чтобы их продукт выделялся из толпы.

Это очень дорого обходится, и не каждый может себе это позволить. Таким образом, для удовлетворения потребностей каждого потребителя сравнительно недорогой аккумулятор также существует рынок под названием Exide, Edge FP-AGM24F Flat Plate AGM Sealed — дешевые автомобильные аккумуляторы. В аккумуляторах Exide Edge используется технология SureLife Graphite.

Эта технология очень полезна для увеличения доступной энергоемкости, чтобы помочь батарее работать в течение более длительного периода времени. С Exide Edge вы получаете технологию AGM.Кроме того, имеется защита от выхода из строя аккумуляторной батареи, которая помогает транспортным средствам оставаться прочными и работать в течение более длительного периода времени, и потребителю не нужно беспокоиться о замене в течение длительного времени. Они легче по весу и легко регулируются в автомобиле. Они выдерживают длинный маршрут и пересеченную местность.

Климат не влияет на работоспособность аккума. Он правильно запломбирован. Он также защищен от протечек. Он может противостоять рывкам и, следовательно, избегать износа.Он используется не только в автомобилях, но и во многих других областях, где аккумулятор очень нужен. Аккумулятор Exide хорошо справляется со всеми этими приложениями. Особенно в таких приложениях, где нужно снова и снова запускать и останавливать аккумулятор, чтобы не было перенапряжения и саморазряда. Время зарядки тоже очень меньше.

Одна из лучших батарей производится под маркой Exide. Это бестселлер, и его обычно нет в наличии. Он имеет мощность 710 CCA; 120 МИН RC при 25 А.Абсорбированный стеклянный коврик (AGM) также встроен, чтобы не было утечки, даже когда срок службы батареи закончился. Номер модели — FP-AGM24F, а вес всей упаковки составляет 46,2 фунта при размерах 10,2 x 6,8 x 8,7 дюйма. Номер модели элемента — FP-AGM24F

.

ПРИМЕЧАНИЕ: Аккумулятор Exide — это аккумулятор с очень хорошей репутацией. Если вам нужен хороший пробег без каких-либо забот, то рекомендуется потратить немного больше и купить Exide Battery. Он прошел все тесты качества и стоит своей цены.Это лучшая рекомендация для тяжелых транспортных средств и приложений для остановки и запуска. Он отлично показал себя во всех тестах. Для получения дополнительной информации о продукте ознакомьтесь с этим.

Батарея очень мощная и может выдерживать нагрузку, которую не выдерживают обычные батареи. Эти батареи обычно не проходят большинство тестов, которые успешно прошли Exide. Он превзошел другие батареи в тестах, включая тяжелые автомобили, постоянное включение и выключение двигателя и требования к электричеству.Он также прошел самые жесткие испытания, проверяющие нагрузку на автомобили.

Посмотреть последнюю цену

Плюсы:

  • Один из лучших брендов аккумуляторов, признанный во всем мире.
  • Легкий и простой в обращении.
  • Герметичный
  • Абсолютно надежный, без видимых дефектов
  • Устойчив к вибрациям.
  • Надежно запечатано для обеспечения качества.
  • Экономичность автомобилей до конца остается лучшей.

Минусы:

  • Очень дорогой аккумулятор
  • Нет в наличии на Amazon

10. Автомобильный аккумулятор Bosch S6563B S6 AGM

Bosch — компания с очень хорошей репутацией. Он имеет большую клиентскую базу и хорошо проник на рынок. Автомобильные аккумуляторы Bosch обладают отличными характеристиками и являются одними из самых дешевых автомобильных аккумуляторов с высоким рейтингом. Они обеспечивают высокое качество по более низкой цене, и не только потому, что на них предоставляется 4-летняя гарантия, в которой автомобильные аккумуляторы могут быть заменены.Они заслужили хорошее имя и преуспевают. Благодаря технологии Energy Life он прослужит вдвое дольше, чем любой другой аккумулятор. Аккумуляторы Bosch в настоящее время отлично себя чувствуют.

Наибольшую озабоченность клиентов вызывает то, что приложение должно сразу регистрировать приложение, а затем продолжать подавать постоянное питание для бесперебойной работы. Аккумуляторы Bosch просто идеальны, поскольку в них используется технология Energy Life вместе с AGM, что делает их хорошим выбором для потребителей.Батарея может работать как в жарком, так и в холодном климате. Это доказательство разлива. Не требует обслуживания. Батарея специально разработана для потребителей с низким бюджетом, но предлагаемые услуги такие же, как и у любой другой батареи, фактически лучше, чем у обычных батарей.

Аккумулятор Bosch S6590B
  • Срок службы до 2 раз больше *, чем у обычных…
  • Постоянная мощность даже при коротких поездках, …
  • Новейшие технологии для запуска / остановки …
  • Бесплатная гарантия на замену 4 года

Эти аккумуляторы можно использовать в любом приложении, начиная от автомобиля, который используется ежедневно, до некоторых транспортных средств большой грузоподъемности. Батарея очень экономична, но эффективность очень хорошая, она может составить большую конкуренцию другим батареям. Батарея специально создана, чтобы обеспечить клиентам беспроблемную работу.Он проник на рынок благодаря своей рентабельной стратегии.

Аккумулятор Bosch поддерживается программой Bosch Roadside Assistance, предоставляемой через Auto Road Services. Он предлагает мощность 770 CCA, BCI Group: 78, как и любой другой мощный аккумулятор. Благодаря технологии Energy Life они обеспечивают в два раза больший срок службы, чем обычные батареи. Благодаря технологии AGM упаковка не требует обслуживания и не проливается. На аккумуляторную батарею распространяется 4-летняя гарантия. Общий вес посылки 47.3 фунта размером 11,8 х 11,6 х 9,7 дюйма. Номер модели изделия — S6563B, а номер детали производителя — S6563B. он разработан с учетом удобства потребителей.

ПРИМЕЧАНИЕ: Это один из самых продаваемых аккумуляторов среди всех других брендов. Он предоставляет все услуги своим уважаемым потребителям по более низкой цене, поэтому люди предпочитают покупать эту батарею. Есть много положительных отзывов, и покупка аккумулятора Bosch также будет хорошей идеей, если вы не готовы тратить много на аккумуляторы.Он эффективен в приложениях с постоянной статической остановкой, а также в приложениях повседневного использования. Он экологически чистый и безопасный в использовании.

Посмотреть последнюю цену

Плюсы:

  • Энергоэффективность
  • Компактный дизайн
  • Удобный и простой в обращении
  • Меньше хранения
  • Маленькая упаковка
  • Низкая стоимость при высокой производительности
  • Безопасно в использовании
  • Без пролива
  • Герметичная упаковка
  • Экологичность

Минусы:

  • Не имеет технологии спиральных ячеек
  • Не может использоваться в экстремальных условиях
  • У него нет стойки, но есть стойка

Информация об автомобильном аккумуляторе

В автомобилях электрический разряд, необходимый для питания всех электрических компонентов, обеспечивается аккумулятором.Это имеет большое значение и ответственность, так как было ясно замечено, что автомобиль не заводится при правильном заряде аккумулятора. Давайте посмотрим на мощность, удерживаемую этой маленькой коробкой. Например, ваша машина приводится в действие в результате химической реакции. Электроэнергия подается на автомобиль, поскольку аккумулятор преобразует химическую энергию в электрическую, что приводит к подаче напряжения на стартер. Электрический ток должен быть установлен стабильным. Аккумулятор поддерживает работу двигателя, обеспечивая достаточное количество энергии для запуска автомобиля и стабилизации напряжения.

Когда я смотрю на аккумулятор автомобиля, он напоминает небольшую коробку, но имеет тенденцию обеспечивать огромную мощность, которую можно проверить с помощью виртуального тестера аккумулятора. Батарея может нуждаться в замене в связи с различными показаниями и симптомами. Например, если вы заметили, что запуск двигателя замедляется и запускается больше времени по сравнению с обычным временем, затрачиваемым на запуск двигателя, то очевидно, что ваша батарея требует замены. О слабом заряде аккумулятора свидетельствует световой индикатор двигателя.Любая проблема с аккумулятором указывается странными световыми индикаторами системы, и это может даже указывать на то, что аккумулятору требуется больше охлаждающей жидкости.

Уровень жидкости в аккумуляторе можно легко увидеть, поскольку у этих автомобильных аккумуляторов есть полупрозрачная часть литья. Большинство современных автомобилей начали полностью закрывать красную и черную крышки аккумуляторных батарей; однако, если аккумулятор открыт, уровень жидкости в аккумуляторе можно проверить, сняв красную и черную крышки. Существует острая необходимость в испытании батареи и проверенной системы зарядки, если уровень жидкости опускается ниже свинцовых пластин, изображающих проводник энергии внутри.Вздутие или вздутие батареи, как будто батарея съела много еды, указывает на то, что батарея вышла из строя. Корпус батареи может вздуться из-за чрезмерного нагрева, что сокращает срок службы батареи.

Как определить, что аккумулятор вашего автомобиля слишком старый?

Во-первых, вам нужно проверить 4- или 5-значный код, указанный на крышке аккумулятора. Вам нужно искать букву и цифру, так как первая часть кода является ключом.Буквы назначены на разные месяцы; например, A означает январь, B — февраль и так далее. Точно так же число, за которым следуют буквы (обозначающие месяцы), указывает на год, как; 8 соответствует 2008 году и 12 году до 2012 года. Таким образом, очевидно, что этот код сообщает вам точную дату, когда аккумулятор вашего автомобиля был отправлен местному оптовому дистрибьютору аккумуляторов Interstate Battery с завода. Место изготовления батареи обозначено дополнительными цифрами.

Зарядные устройства для интеллектуальных автомобильных аккумуляторов, которые используются в последнее время, имеют тенденцию обеспечивать необходимую зарядку аккумуляторов, и их можно подключить в любое время и в любом месте.Вам не нужно беспокоиться о повреждениях, которые могут быть вызваны слишком длительной зарядкой или перезарядкой, поскольку эти заряды имеют встроенную систему мониторинга. Эта система мониторинга работает, чтобы отключить зарядку, когда аккумулятор автомобиля полностью заряжен.

Как зарядить автомобильный аккумулятор?

Посмотрите это видео, чтобы узнать, как правильно заряжать автомобильный аккумулятор

Руководство покупателя

Жизнь настолько стремительна, что у каждого человека есть машина или другое оборудование, требующее автомобильного аккумулятора.Батареи не вечны и их нужно менять раз в несколько лет. Перед тем, как выбрать аккумулятор, вы должны четко понимать, что именно вы ищете. Это инвестиция на много лет, и вы сильно зависите от своей батареи; потому что, если машина не заводит в нужное время, вы можете опоздать, а временами это может быть неудобно.

Вы должны знать, какой там автомобиль, по какой местности вы следуете, какие там климатические условия. Существуют аккумуляторы от любого ценового диапазона до полезного.Рекомендуется использовать тот, который хорошо соответствует вашим требованиям. Рекомендуется использовать батарею Bosch для повседневного использования, так как это рентабельно, но если вы хотите использовать беспроблемную батарею с длительным временем работы, я бы порекомендовал батарею Exide, но она самая дорогая. Опять же, если есть какой-то генератор или другое приложение, которое требует постоянного запуска и остановки, тогда Odyssey будет правильным выбором.

Все батареи, упомянутые здесь, действительно удобны в использовании и имеют свои собственные характеристики.Это зависит от пользователя, насколько он их использует, где он их использует и какие спецификации соответствуют его требованиям. Все они доступны на Amazon с бесплатной доставкой. Ссылки предоставлены. Также была упомянута гарантия, чтобы мы могли сделать ваши покупки максимально удобными, а вы уезжали как довольные клиенты. Счастливые покупки.

ПРИМЕЧАНИЕ. ПЕРЕД ПОКУПКОЙ НЕОБХОДИМО ВЫБРАТЬ АККУМУЛЯТОР, ПОДХОДЯЩИЙ ДЛЯ ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ! ПРОВЕРЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНО!

Сколько ампер у автомобильного аккумулятора?

Несмотря на то, что это один из самых важных компонентов двигателя автомобиля, многие люди не очень много знают об их батареях.Все мы знаем, что автомобильные аккумуляторы рассчитаны на 12 вольт, но сколько ампер в автомобильном аккумуляторе — и что это вообще значит?

Знание того, как работает ваша батарея, поможет вам устранить неполадки когда есть проблемы. Мы объясним, как определить номинальный ток в амперах. аккумулятора, а также то, как его следует заряжать, чтобы получить максимальную мощность.

Каковы номинальные значения в амперах?

Номинальный ток (или номинальный ток) аккумулятора в основном сказать вам его емкость памяти. Обычно чем больше батарея, тем выше рейтинг усилителя.Внутренняя химия батареи также повлияет на усилитель. рейтинг. Большинство автомобильных аккумуляторов имеют емкость от 550 до 1000 ампер.

Ситуация еще более усложняется тем фактом, что вы увидите номинальные значения двух ампер на большинстве батарей: усилители пускового двигателя (CA) и усилители холодного пуска (CCA). Обычно рейтинг CA выше, чем рейтинг CCA.

Уделяйте больше внимания току холодного пуска (CCA), когда вы выясняете, сколько ампер у автомобильного аккумулятора. Это мощность, которую вы получите, когда температура батареи составляет -4 ° F, и она является более точным показателем фактической мощности батареи.

Что такое диаграмма ампер-часов автомобильного аккумулятора?

График в ампер-часах автомобильного аккумулятора показывает ампер-час (выраженный в Ач) аккумулятора. Это то, что вы чаще всего ассоциируете с батареями глубокого разряда, используемыми для прогулочных и морских транспортных средств. Однако вы также можете найти эти таблицы для автомобильных аккумуляторов.

Ампер-часы позволяют измерить ток автомобильного аккумулятора через практическую призму того, сколько времени хватит между зарядками. Если емкость аккумулятора составляет 100 Ач, это говорит о том, что аккумулятор может обеспечивать мощность 5 ампер в течение 20 часов.Если вы используете 10 ампер в час, этого хватит на 10 часов и так далее.

Период разряда, используемый для номинала Ач.
Кредит: tuningenmedellin.blogspot.com

С помощью диаграммы Ач вы можете увидеть, сколько заряда батареи емкость, которую он сохраняет по прошествии определенного времени. Эта диаграмма также показывает вам химический состав батареи влияет на ее емкость. Пунктирная линия представляет стандартную залитую батарею, а сплошная линия показывает больше эффективный стиль AGM.

Сколько ампер для зарядки автомобильного аккумулятора

Большинство зарядных устройств потребляют около 2 ампер в час.При такой скорости, как правило, для полной зарядки аккумулятора требуется более 24 часов. Преимущество этой относительно низкой скорости зарядки состоит в том, что вы с меньшей вероятностью перезарядите аккумулятор, что может сократить его общий срок службы.

Вы также можете найти варианты более быстрой зарядки. Это не Рекомендуется заряжать автомобильный аккумулятор при токе более 20 ампер. Зарядное устройство на 10 ампер обеспечит более быструю зарядку и при этом относительно безопасен, хотя вам следует как только аккумулятор полностью зарядится, снимите зарядное устройство.

Чтобы определить, сколько ампер для зарядки автомобильного аккумулятора, нужно вычесть текущую емкость из общей емкости. Как только вы узнаете, сколько ампер требуется вашей батарее, разделите это значение на мощность зарядного устройства. Результат — количество часов, необходимое для зарядки.

Как измерить ток автомобильного аккумулятора

Перед тем, как зарядить автомобильный аккумулятор, вы должны знать, как измерить ток автомобильного аккумулятора. Специализированный тестер аккумуляторов может дать вам это Информация.Вы также можете использовать цифровой мультиметр для проверки заряда батареи. текущая мощность.

В отличие от тестеров батарей, цифровой мультиметр скажет вам напряжение батареи, а не токи. Это измерение более последовательное через автомобильные аккумуляторы, которые должны иметь напряжение 12,6 В при полном заряжен. Получение силы тока вашей батареи из этой информации потребует занимаюсь математикой.

Вольт — это напряжение, а ампер — это сила тока. Вы можете найти амперы по напряжению, если знаете сопротивление батареи, используя формулу, известную как закон Ома: ток равен напряжению, деленному на сопротивление, или I = V / R .Номинальное сопротивление вашей батареи должно быть указано на этикетке.

Чтобы измерить текущее напряжение аккумулятора, установите мультиметр на постоянный ток. Затем поместите красный провод мультиметра на положительный полюс аккумуляторной батареи (обычно красный и помечен цифрами + ). Затем прикоснитесь черным проводом к отрицательной клемме (часто , черный, , отмечен цифрами ).

Напряжение постоянного тока покажет, какой процент заряда батареи остается заряд, согласно приведенной ниже таблице:

Если вам известна общая емкость аккумулятора в амперах, вы можете сделайте несколько быстрых вычислений, чтобы оценить оставшиеся усилители.Например, 1000-амперный батарея, емкость которой составляет 50%, в настоящее время вмещает 500 ампер.

Часто задаваемые вопросы

1. Сколько ампер требуется для запуска двигателя?

Это зависит от размера двигателя. В общем, требуется около 300 ампер для небольшой компактной машины с 4-цилиндровым двигателем. Чем больше автомобиль и чем больше цилиндров, тем больше мощности требуется для запуска.

2. Как быстро заряжается автомобильный аккумулятор во время вождения?

Чем выше частота вращения вашего двигателя, тем больше энергии будет передаваться на аккумулятор от генератора.В условиях шоссе вы можете полностью зарядить здоровый аккумулятор примерно за 30 минут — намного быстрее, чем он заряжается с помощью тендера для аккумулятора.

3. Меняется ли мощность батареи со временем?

В конце концов, да. Заявленный CCA батареи говорит вам ее емкость в амперах, когда батарея новая. Повреждение от тепла и вибрации — наряду со стандартным износом — уменьшит его общую емкость и, в свою очередь, его ампер-часы и номинальную мощность.

5Фев

Как определить работает ли втягивающее реле стартера: Как проверить втягивающее реле стартера на исправность

Как проверить втягивающее реле стартера на исправность

В этой статье мы расскажем, как проверять втягивающее реле стартера для выявления неисправностей и рассмотрим способы их устранения.

Стартер автомобиля является тяговым электродвигателем, за счет которого производится раскручивание коленчатого вала для дальнейшего запуска силовой установки.

Раскручивание производиться посредством шестерни, установленной на роторе стартера, которая на момент запуска имеет зубчатое зацепление с венцом маховика.

Но зацепление между шестерней стартера и маховика нужно только до того момента, пока силовая установка не запустится.

Если бы зацепление было постоянным, стартер очень быстро выходил бы из строя.

Поэтому в конструкцию последнего включено втягивающее реле, посредством которого и производится введение в зацепление шестерни стартера с маховиком во время пуска мотора и выведение ее из зацепления после запуска.

Втягивающее реле объединено с реле стартера, при этом конструктивно это устройство не сложное, что обеспечивает его надежность в работе.

Но ничего нет вечного поэтому, и оно тоже может выйти из строя, хотя это происходит нечасто.

Неисправностей, которые могут возникнуть с данным элементом не так уж и много, но, если они возникли, зачастую запустить мотор либо невозможно, либо очень затруднительно.

Неисправностями, которые могут возникнуть с втягивающим реле, являются:

  • Износ его элементов;
  • Выгорание контактных пластин, установленных в крышку корпуса;
  • Обрыв или перегорание обмотки катушек реле;
  • Заедание якоря.

Появление этих неисправностей может вылиться:

  1. В несрабатывание стартера при запуске;
  2. Слабые обороты стартера, которые неспособны достаточно раскрутить маховик;
  3. Продолжение работы его даже после запуска мотора.

Конструкция втягивающего реле

Чтобы понять, как выявить неисправность для начала нужно разобраться с конструкцией и принципом работы втягивающего реле, а также реле стартера, поскольку размещаются они в одном корпусе.

Итак, имеется корпус, внутри которого установлено две катушки — втягивающая и удерживающая.С одной стороны, корпус прикрыт эбонитовой или пластиковой крышкой. В эту крышку с наружной стороны установлены три клеммы для подсоединения проводки.

Одна из клемм предназначена для подключения «плюсового» провода от АКБ, вторая – для подачи электроэнергии на электродвигатель стартера, а третья – для подключения реле к замку зажигания.

С внутренней стороны крышки располагаются две контактные пластины «плюсовых» клемм.

Принципиальная схема.

Внутри корпуса с катушками располагается якорь, подпруженный с одной стороны и шток реле стартера.

С внешней стороны на якоре сделано ушко, которым он зацепляется за вилку включения бендикса с шестерней.

Принцип работы

Работает все это так: при неработающем двигателе, якорь втягивающего реле выдвинут из корпуса из-за воздействия на него пружины. Эта же пружина удерживает через вилку бендикс с шестерней в положении, когда зацепление не осуществляется.

При повороте ключа зажигания в положение запуска сначала срабатывает втягивающее реле.

Электроэнергия, подаваемая на катушки втягивающего реле, обеспечивает появления магнитного поля внутри корпуса.

Это поле воздействует на якорь, и он, преодолевая усилие пружины, входит внутрь корпуса, после этого втягивающая катушка отключается и перестает создавать магнитное поле, но во втянутом положении якорь удерживает своим магнитным полем удерживающая катушка.

При этом якорь тянет за собой вилку, а та в свою очередь перемещает вперед бендикс по валу ротора, и шестерня его входит в зацепление с венцом маховика.

Якорь, входя внутрь корпуса, толкает шток реле стартера, и смещаясь, замыкает между собой контактные пластины плюсовых клемм.

Электроэнергия от АКБ поступает на щетки электродвигателя стартера, и ротор его начинает вращаться. А поскольку шестерня в зацепление уже вошла, то ротор начинает вращать маховик.

После запуска силовой установки и провороте обратно ключа на замке зажигания, питание на удерживающую катушку прекращается, магнитное поле ее исчезает и якорь под воздействием пружины выходит из корпуса.

При этом он через вилку выводит из зацепления бендикс, и прекращает воздействовать на шток реле. Тот в свою очередь отходя, размыкает контактные пластины, и стартер полностью отключается.

Неисправности

Выявить неисправности тягового реле не так уж и сложно. Следует отметить, что срабатывание его сопровождается щелчком – это результат втягивания якоря, и введение в зацепление шестерни.

При провороте ключа этот щелчок хорошо слышно. Так, отсутствие щелчка может указывать на обрыв в катушках, отсутствие питания, заедание якоря в одном положении.

Если же при повороте ключа зажигания щелчок слышен, но сам стартер не запускается или запускается, но крутиться очень медленно, это может сигнализировать о подгорании контактных пластин.

Продолжение работы стартера после запуска силовой установки будет сопровождаться характерным жужжанием.

Возможно, что якорь заклинило во втянутом положении, и он не может вернуться обратно, поэтому держит шестерню бендикса в зацеплении и продолжает замыкать контактные пластины.

Проверка втягивающего реле

Проверить работоспособность данного элемента не так уж и сложно. Причем проверить его можно даже не снимая стартер с авто. Для примера, возьмем автомобиль ВАЗ-2110.

Итак, стартер на этом авто не срабатывает. Для начала нужно проверить проводку, идущую к нему на наличие обрыва.

Если с проводкой все в порядке, нужно узнать, срабатывает ли вообще тяговое реле.

Для этого можно попросить кого-то повернуть ключ зажигания, а самому слушать, есть ли щелчок срабатывания. Если он отсутствует – оно неисправно и нужно его менять.

Если же щелчок срабатывания имеется, но сам стартер не крутит – возможно, что реле не срабатывает из-за подгорания контактных пластин.

Проверить так ли это, можно при помощи обычной отвертки. С реле отсоединяется клемма, идущая от замка зажигания.

Далее отверткой замыкаются клемма, идущая от АКБ, с клеммой, идущей на стартер – получается прямая передача электроэнергии на электродвигатель, минуя реле. Если он заработал – искать причину нужно в реле.

Можно и проверить напряжение, идущее на стартер мультиметром, но это скорее даст понять, проблема заключается в стартере или же в проводке и АКБ.

Для этого мультиметр, подсоединяется к плюсовой клемме втягивающего реле, к которой подводится напряжение от АКБ. Другой минусовой провод мультиметра подсоедините к массе.

Далее кто-то должен повернуть ключ зажигания в положение запуска. Напряжение, на дисплее мультиметра должно соответствовать 12 В.

Если оно ниже – возможно батарея попросту разряжена и ее энергии не хватает на запуск двигателя, но при этом ее заряда хватает для срабатывания реле, а вот уже на вращение ротора энергии недостаточно.

Замена втягивающего реле

Втягивающее реле не является ремонтируемым, и в случае неисправности, оно попросту заменяется.

Единственное, что можно поменять у него, так это якорь. Замена этого элемента на ВАЗ-2110 – операция несложная, сложнее снять сам стартер с авто.

Для замены потребуется демонтаж стартера с машины. Для этого автомобиль загоняется на яму, поскольку добраться до него можно только снизу. Если у авто имеется защита картера, то ее снимают в первую очередь.

Далее нужно отсоединить всю проводку, идущую к стартеру. Для снятия его понадобиться открутить две гайки его крепления, после чего он аккуратно вытаскивается из посадочного места.

Уже на снятом стартере, откручиваются два болта крепления втягивающего реле, и оно снимается, при этом якорь вместе с пружиной остается на стартере, поскольку он своим ушком зацеплен за вилку.

Перед установкой нового элемента, старый якорь снимается с вилки, а на его место устанавливается новый.

Далее новое реле ставиться на стартер и затягивается болтами крепления. Для закрепления пройденного материала, рекомендуем вам посмотреть обучающее видео про то, как ремонтировать и находить неисправности втягивающего реле стартера.

Как проверить втягивающее реле стартера – обзор возможных способов диагностики

Здравствуйте, дорогие читатели. В прошлом материале объяснялось, как проверить снятый с авто стартер в комплексе. Сегодня поговорим конкретно о проверке втягивающего реле на исправность. Рассмотрим несколько способов и подкрепим их видеоуроком.

Сложилась ситуация, на автомобиле, при включении стартера слышно из-под капота характерные щелчки, но не слышно звук работы электродвигателя и коленвал двигателя не проворачивается. Снимаем деталь с двигателя и проводим проверку, как в прошлых видео. В нашем случае, все компоненты работали на первый взгляд хорошо.

Возникает вопрос: «Почему на двигателе стартер не крутит коленвал, а в снятом состоянии работает идеально»? Возможно, его электродвигателю не хватает мощности. В этом случае есть несколько варианта:

  1. Проблемы с обмоткой или щетками
  2. Неисправность соединений (контактов) между втягивающем реле и электродвигателем. Окислились контакты или поврежден провод, соединяющий два элемента
  3. Плохой контакт на пятаках втягивающего реле. Оно срабатывает, а ток не передает на двигатель стартера.

Следует сразу же отметить, что практически любая поломка втягивающего реле стартера вызвана пригоранием, физическим износом контактных пластин, перегоранием обмоток, поломкой отдельных компонентов. Среди основных причин, приводящих к выводу из строя агрегата можно назвать повреждение магнита с обмотками и корпуса, ослабление возвратной пружины, нарушение контактов, появление дефектов в якоре.

Что говорит о неисправности

К основным признакам, свидетельствующим о поломке втягивающего реле относятся следующие:

  1. Нет отключения стартера после запуска двигателя. Происходит его вращение с высокой скоростью, сопровождаемое жужжащим звуком.
  2. Стартер крутится вхолостую после поворота ключа зажигания. При этом не наступает воздействия на маховик мотора.
  3. Появление короткого щелчка после попытки запустить двигатель. Это свидетельствует о срабатывании устройства, но стартер в результате этого не начинает вращаться. В некоторых ситуациях и щелчка не наблюдается из-за заедания якоря, обрыва в катушке, отсутствия питания.

Начнем проверку с самого простого – с реле.

Как проверить втягивающее реле стартера

Существует два способа проверки:

  1. При помощи контрольной лампы
  2. Мультиметром

При проверке втягивающего контрольной лампочкой, соединяем проводом плюс аккумуляторной батареи с основным силовым контактом. Накидываем петельку на него, чтобы остался свободный кусок провода. Одним концом провода контрольной лампы присоединяемся к минусовой клемме аккумулятора. Лампочкой касаемся к выводу втягивающего реле, которое ведет к электродвигателю, а корпусом стартера к минусу аккума. Свободным концом провода касаемся контакта включения втягивающего.

При этом должно включится реле и заработать электродвигатель. Смотрим на яркость лампочки. Она должна гореть ярко. Если в пол накала, значит, есть проблемы с пятаками втягивающего реле, или плохой контакт на них или обломаны. В этом случае нужно разбирать и осматривать их визуально.

Проверяем втягивающее реле мультиметром, для этого выставляем предел показаний 200 Ом. Одним щупом прикасаемся к клемме подключения зажигания, а вторым к болту подключения шунта, который идет на электродвигатель. Показания должны быть в пределах 1-1,5 Ом. Так проверяется втягивающая обмотка. Для проверки удерживающей – один щуп к контакту зажигания, второй на корпус. Сопротивление должно колебаться в пределах 2-2,5 Ом.

Демонтажные работы

Производители автомобилей комплектуют стартеры разборным или неразборным реле. При невозможности провести ремонт придется покупать новую деталь, а разборный узел вполне можно восстановить собственными силами.

Как свидетельствует практика, на современные автомобили чаще устанавливается неразборное втягивающее реле. Изготовитель таким образом стремится улучшить надежность и продлить срок его эксплуатации. Тогда останется только правильно выбрать и заказать новую деталь, которую сможет быстро установить на штатное место даже неопытный автовладелец.

Если же вы решили самостоятельно установить и устранить неисправность разборного втягивающего реле, последовательность действий выглядит следующим образом:

  1. На крышке корпуса откручиваются крепежные гайки.

  1. Если понадобится, отпаиваются концы обмоток.

  1. Крышка демонтируется, проводится визуальный осмотр силовых контактов. При обнаружении признаков подгорания поврежденные участки зачищаются наждачной бумагой. Износ элементов является поводом для их замены.

Более наглядно сморите в видеоролике, как разобрать втягивающее реле стартера:

Сборка устройства после проведения ремонта осуществляется в обратной последовательности. Затем проверяется его работоспособность. При положительном результате реле устанавливается в стартер.

Если будут вопросы, пишите в комментариях. В следующих выпусках продолжим ремонт и диагностику стартера.

Видео о диагностике втягивающего реле:

Как проверить втягивающее реле стартера — Информация — autoshop98.ru

Несмотря на сравнительною простоту конструкции и принципа работы, проверку втягивающего реле стартера невозможно выполнить без определенных знаний и четкого понимания его устройства. Благо, этот узел не является самым часто ломающимся даже на отечественных автомобилях. Многие автолюбители годами даже не подозревают, что на стартере есть какое-то там втягивающее реле. Оно их просто никогда не беспокоило.

Тем не менее, втягивающее реле стартера – это нагруженный силовой узел. Через него проходят большие токи (пусковые), контакты обгорают, его обмотки подвергаются нагреву и замыкают, либо же уходят в обрыв. Не исключен и механический износ. Поэтому вопрос о том, как проверить втягивающее реле стартера, все же, возникает. А некоторым так «везет», что приходится «общаться» с этим узлом с завидной частотой.

Задача этой статьи – детально рассказать о том, как проверить втягивающее реле, зная его устройство и принцип работы. Дополнительно рассмотрены основные признаки неисправности этого узла, по возникновению которых, собственно, и должна происходить проверка. Процедура эта довольно простая, и справятся с ней даже начинающие любители починить машину своими руками. Главное – это внимательно следовать инструкции. Иначе фейерверка и травматизма не избежать.

Устройство и принцип работы втягивающего реле

Начать знакомство с втягивающим реле стартера, пожалуй, стоит с его общего вида на своем штатном месте. Воспользуемся для этого подходящим рисунком.

 

Как видим, втягивающее реле находится непосредственно на автомобильном стартере. Для него в корпусе предусмотрен отвод, в котором он и закрепляется двумя или тремя винтами. Механически втягивающее реле связано с частью стартера, которая называется обгонная муфта (в народе – бендикс). Сделано это для того, чтобы заводить шестерню перед бендиксом в зацепление с венцом маховика коленчатого вала двигателя.

Перемещение шестерни с бендиксом происходит благодаря тому, что якорь втягивающего реле в буквальном смысле слова втягивается, и через приводной рычаг воздействует на обгонную муфту. То есть, толкает ее с шестерней к маховику до их зацепления. Обратное действие, которое необходимо после успешного запуска двигателя, выполняется тоже втягивающим реле. Его якорь выдвигается, толкает рычаг, и оттягивает бендикс с шестерней в исходное положение.

Однако это не все, что делает втягивающее реле. Описанная функция – это как раз функция, из-за которой это устройство называют втягивающим. А вот реле его называют потому, что оно в нужный момент коммутирует «плюс» аккумуляторной батареи с самим стартером, благодаря чему и происходит вращение его якоря. Обратное действие – размыкание «плюса» АКБ и стартера – тоже выполняет реле втягивающего устройства.

Чтобы прояснить картинку, рассмотрим втягивающее реле изнутри.

 

За все механические и коммутационные функции втягивающего реле «отвечает» его шток, называемый также якорем. Втягивается он за счет воздействия электромагнитного поля, создаваемого обмоткой 2. Одновременно с втягиванием штока происходит коммутация силовых выводов 6 и 8 при помощи пластины 9.

Когда шток втянут, бендикс с шестерней вошли в зацепление с маховиком, а к стартеру через силовые выводы пошел пусковой ток, в таком положении втягивающее реле удерживается за счет воздействия электромагнитного поля, но уже создаваемого так называемой удерживающей обмоткой. На рисунке она под номером 3. Втягивающая же обмотка в это время уже отключена.

Когда двигатель запускается, водитель отпускает ключ зажигания, и удерживающая обмотка прекращает вырабатывать электромагнитное поле. Под воздействием пружин 5 и 7 шток с силовой пластиной возвращаются в исходное положение.

Рассмотрим вкратце, как работает электрическая часть втягивающего реле. Воспользуемся для этого вот такой замечательной и наглядной схемой.

 

Здесь буквами ЭД обозначен стартер со своими обмотками. Контакт реле – это та самая силовая пластина, которая толкается штоком во время срабатывания втягивающего. Провод, идущий от замка зажигания, подсоединен к втягивающему реле посредством так называемого управляющего контакта (тонкий плоский контакт). Маленькими кружками обозначены силовые контакты, которые мы можем видеть снаружи втягивающего реле.

Втягивающая и удерживающая обмотки на рисунке соединены точкой возле одного из силовых контактов. На реальном устройстве эту точку можно увидеть прямо на втягивающем реле в виде металлической перемычки. Это важно запомнить, так как путать силовые контакт втягивающего рее при проверке – нельзя. Вот как это выглядит в жизни. Здесь верхний силовой контакт соединен перемычкой с управляющим контактом. Нижний – соединяется со стартером толстым проводом, который можно видеть уходящим внутрь корпуса стартера.

 

В исходном положение ток от батареи не проходит ни к стартеру, ни к обмоткам втягивающего реле. Когда водитель поворачивает ключ зажигания, срабатывает втягивающая обмотка, так как она «посажена на землю» через обмотки стартера. Удерживающая обмотка «посажена на землю» на прямую, а потому срабатывает в этот же момент.

Далее под воздействием штока замыкается контакт реле. Поскольку из-за этого пришедший с замка зажигания «плюс» замыкается на такой же «плюс» через контакт реле – втягивающая обмотка, выполнив свою часть работы, отключается. Удерживающая же обмотка продолжает удерживать шток втягивающего реле. Поскольку контакт реле замкнут, на обмотки стартера с АКБ идет пусковой ток, и его якорь начинает вращаться. Двигатель запускается.

Когда водитель отпускает ключ замка зажигания, удерживающая обмотка обесточивается, контакт реле размыкается, и обесточивается и стартер. Все возвращается в исходное положение.

Признаки неисправности втягивающего реле

У втягивающего реле стартера может быть, как минимум, одно из семи неисправностей:

  1. Обрыв втягивающей обмотки. При такой поломке втягивание якоря не происходит. Соответственно, не вводится в зацепление приводная шестерня с маховиком, а также не замыкается силовой контакт реле. Признак такой неисправности – стартер при повороте ключа зажигания не подает никаких признаков жизни.
  2. Обрыв удерживающей обмотки. Эта поломка приводит к тому, что шестерня вводится в зацепление с маховиком, но сразу же после замыкания силового контакта реле – возвращается в исходное положение под воздействием пружины штока втягивающего устройства. Удерживать его во втянутом положении, так сказать, некому. Признак такой неисправности – стартер клацает, но не крутит.
  3. Межвитковое замыкание втягивающей обмотки. Случается довольно редко. А если и случается, то из-за сильных перегревов быстро переходит в поломку, которая называется – обрыв обмотки. Соответственно, выявить межвитковое замыкание, как правило, никто не успевает, пока обмотка не уйдет в разрыв и не проявится в виде симптома, описанного в пункте 1. В целом, может проявляться в том, что у втягивающего «не хватает» сил ввести шестерню в зацепление с маховиком.
  4. Межвитковое замыкание удерживающей обмотки. Тоже определяется редко, поскольку обычно втягивающее насилуется до тех пор, пока обмотка не уходит в обрыв из-за постоянных перегревов. А так – проявляется в том, что стартер по звуку клацает, но не крутит. Причем, клацает полноценно, что свидетельствует о полном заходе шестерни в зацепление с маховиком. Но из-за слабости удерживающей обмотки все тут же возвращается в исходное положение, и стартер в итоге «молчит».
  5. Оплавление силового контакта. При такой поломке стартер может вполне успешно запускать двигатель, но будет наблюдаться его тяжелая работа. То есть, из-за плохого контакта стартер будет получать мало пускового тока, и в итоге крутить двигатель вяло, туго и так далее. Заканчивается такая поломка, как правило, либо залипанием силового контакта, либо его разрушением.
  6. Залипание силового контакта. Эта неисправность довольно неприятная, и в случае возникновения может навести панику даже среди опытных автовладельцев. Когда силовой контакт залипает – стартер продолжает работать даже после того, как двигатель запущен (или нет) и ключ зажигания отпущен. Разомкнуться под воздействием пружины он не может, соответственно, стартер «молотит» до тех пор, пока либо не сгорит к чертям, либо пока водитель не сориентируется, и не скинет клемму с аккумулятора.
  7. Дефекты механического характера. Достаточно редко, но бывает, что шток втягивающего не может нормально двигаться из-за засорения. Также, если внутрь втягивающего попадает влага, зимой она замерзает, и в итоге втягивающая обмотка не может сдвинуть шток со с исходного места. Стартер – молчит.

Теперь, когда мы выяснили, как все работает и ломается, можно переходить к вопросу – как проверить втягивающее реле стартера.

Проверка втягивающего реле с помощью мультиметра

Перед тем, как проверить втягивающее реле, его необходимо вместе со стартером снять с машины. К сожалению, на вопрос – как проверить втягивающее реле стартера, не снимая – ответы дать сложно. Естественно, некоторые его неисправности можно выявить и на слух. Но, если таковые обнаружены – все равно придется все снимать с машины, и проверять уже на столе.

Исключением является разве что только замерзания втягивающего, в которое попала влага. В таких случаях достаточно просто отогреть этот узел при помощи фена или бытового обогревателя. Понять, что втягивающее замерзло, довольно просто. Если до этого все работало нормально, а с наступлением крепкого мороза стартер вдруг перестал подавать признаки жизни – логичнее всего будет предположить, что втягивающее замерзло, а не вышло из строя с другими описанными неисправностями. Хотя бывает всякое.

Также перед тем, как приступить к терзанию втягивающего реле, убедитесь, что:

  • АКБ заряжена и не является причиной неудовлетворительной работы стартера.
  • Между аккумуляторной батареей и стартером есть нормальный электрический контакт – силовые провода надежно закреплены и не окислились.

Демонтаж. Итак, сняли стартер с машины. Далее отсоединяется силовой провод, идущий от силовой клеммы втягивающего в стартер. Само втягивающее реле необходимо снять с корпуса стартера. Для этого, в зависимости от модели, нужно отвернуть два или три винта.

Если на вашем автомобиле втягивающее закреплено на двух винтах – обязательно пометьте маркером ориентацию его корпуса, а также его штока. В некоторых стартерах втягивающее собрать обратно неправильно невозможно, но все равно, лучше перестраховаться, и поставить маркером пару рисок для ориентирования.

Теперь для того, чтобы проверить втягивающее реле стартера на предмет обрыва обмоток или проблем с силовым контактом, понадобится только мультиметр с режимом прозвонки.

Проверка втягивающей обмотки

Осуществляется в следующей последовательности:

  1. Мультиметр включается в режим прямой прозвонки.
  2. Один из щупов прибора надежно подсоединяется к управляющему контакту втягивающего реле. Он плоский, и от него во время снятия стартера вы отсоединяли тонкий провод, идущий от замка зажигания.
  3. Второй щуп мультиметра подсоединяется к силовому контакту с перемычкой.

В таком положении ток, вырабатываемый мультиметром, должен пойти через втягивающую обмотку. Соответственно, если прибор пищит – обрыва нет. Если молчит – втягивающая обмотка в обрыве.

Проверка удерживающей обмотки

Осуществляется в следующей последовательности:

  1. Мультиметр включается в режим прямой прозвонки.
  2. Один из щупов прибора надежно подсоединяется к управляющему контакту втягивающего реле. Он плоский, и от него во время снятия стартера вы отсоединяли тонкий провод, идущий от замка зажигания.
  3. Второй щуп мультиметра подсоединяется к корпусу втягивающего устройства. При этом нужно убедиться, что у щупа есть надежный контакт с металлом корпуса (очистить от грязи и зачистить наждачной бумагой небольшой участок).

В таком положении ток, вырабатываемый мультиметром, должен пойти через удерживающую обмотку втягивающего реле стартера. Соответственно, если прибор подает звук – обмотка целая. Если мультиметр молчит – удерживающая обмотка втягивающего реле стартера в обрыве.

Проверка силового контакта реле

Цель этого этапа проверка втягивающего реле стартера заключается в том, чтобы убедиться, что при срабатывании втягивающей и удерживающей обмоток через силовой контакт идет пусковой ток на обмотки стартера.

Проверка выполняется в следующей последовательности:

  1. Мультиметр включается в режим прямой прозвонки.
  2. Первый щуп прибора подсоединяется к любому из силовых контактов втягивающего реле (их два, и они оба с резьбой).
  3. Второй щуп подсоединяется к оставшемуся силовому контакту.
  4. На шток (якорь) втягивающего реле необходимо воздействовать таким образом, чтобы он до упора вошел внутрь. Чтобы было удобнее это делать, щупы мультиметра следует закрепить на силовых контактах при помощи зажимов типа крокодил.

В таком положении, когда мы уже подключили прибор к силовым выводам, но не воздействовали на шток втягивающего устройства, пластина реле не должна быть прижата к силовым контактам, и ток через них течь не должен. Если же еще до нажатия на якорь втягивающего мультиметр сработал и показал замкнутую цепь – это указывает на то, что силовой контакт реле находится в залипшем состоянии. Об этом еще до разборки стартера должна была свидетельствовать непрерывающаяся работа стартера даже после отпускания ключа зажигания.

Если с силовым контактом реле все в порядке, то при описанном выше нажатии на шток втягивающего устройства мультиметр должен показать замкнутую цепь. Если в таком положении звука прозвонки нет – контактная пластина по каким-либо причинам не замыкает силовые контакты. До разборки и проверки эта поломка должна была проявить себя так – при повороте ключа зажигания мы слышим щелчок, но стартер не крутит двигатель.

Если во время описанной проверки мультиметр не запищал, но показал какое-то сопротивление на своем дисплее, то это означает, что реле проводит ток плохо. Происходит такой дефект, чаще всего, из-за оплавления контактных площадок, в результате чего значительно уменьшается сечение этого участка цепи, а сопротивление повышается. Стартер, при этом, мог и крутить двигатель, но еле-еле, вяло и неуверенно.

К сожалению, большинство втягивающих устройств невозможно разобрать для ремонта без варварских методов. Но, если вам это удастся, то вы увидите там примерно следующую картину.

 

Так выглядят оплавленные и сильно окислившиеся силовые контакты реле. Понятно, что пусковой ток, который, между прочим, более сотни ампер, нормально протекать через такое соединение не сможет. Если вообще сможет. В общем, если втягивающее устройство показывает при проверке дефект контакта реле, и его удалось аккуратно раскурочить – площадки можно очистить от оплавленного шлака и окислов, и, возможно, после удачной сборки все это заработает лучше, чем новое.

К сожалению, производители преобладающего большинства автомобильных стартеров считают, что обычному пользователю внутри втягивающего устройства смотреть не на что. Соответственно, делаются эти устройства абсолютно неразборными. С другой стороны, стоит втягивающее не так уж дорого. По крайней мере, куда дешевле, чем стартер в сборе. К тому же, ко многим иномарочным стартерам народные умельцы уже давно нашли альтернативную замену среди копеечных втягивающих устройств отечественного производства.

Поэтому, если проверка втягивающего реле стартера показала, что ему капец – его проще купить новое, чем как-то пытаться ремонтировать. Хотя гуру автомобильного ремонта, как говорится, море по колено – они даже разорванный напополам болт со слизанной резьбой не выбрасывают, а чинят.

Силовые испытания втягивающего реле

Ну и последнее, что касается того, как проверить втягивающее реле стартера – это так называемые силовые испытания. Цель мероприятия – определить, надежно ли отрабатывает удерживающая обмотка. То есть, не выходит ли бендикс с шестерней из зацепления с маховиком до того, как стартер прокрутит коленчатый вал двигателя. Такое, к сожалению, тоже бывает. А происходит из-за того, что в удерживающей обмотке случается межвитковое замыкание. Соответственно, электромагнитное поле, которое она вырабатывает – слабое, и удержать шток втягивающего не в силах, так сказать.

Вторая цель – определить, хватает ли силы втягивающей обмотки, чтобы затянуть якорь втягивающего устройства. То есть, может ли втягивающее реле завести шестерню в зацепление с маховиком.

Чтобы провести эти самые силовые испытания втягивающего реле стартера, потребуется три толстых провода и аккумуляторная батарея. Суть проверки заключается в том, чтобы сымитировать работу втягивающего реле, и убедиться при помощи ровных и сильных рук – прочно ли втянутый шток втягивающего удерживается соответствующей обмоткой.

Важно!!! Описанные далее действия требуют четкого понимания того, что делается. Что еще более важно – нельзя тормозить, заставляя втягивающее реле слишком долго пребывать в рабочем положении. Медлительные действия неизбежно приведут к перегреву удерживающей обмотки втягивающего, после чего проверка на предмет наличия в ней обрыва, описанная выше – даст «положительный» результат.

Проверка на силу втягивающей обмотки осуществляется в следующей последовательности:

  1. Якорь втягивающего реле необходимо закрепить на столе при помощи вкрученного надежно самореза и куска проволоки (показано на фотографии ниже).
  2. Силовой контакт без перемычки подсоединяется к «плюсу» АКБ.
  3. С помощью второго провода «плюс» АКБ подается на управляющий (плоский) контакт.
  4. Якорь заталкивается до контакта силового реле. Для этого он упирается в саморез, к которому он же и закреплен проволокой.
  5. Теперь самое важное! «Минус» от АКБ подается на силовой контакт с перемычкой.
  6. Сразу после срабатывания реле пробуем усилием руки оттянуть втягивающее, пытаясь вывести из него шток (для этого он прикрепляется к саморезу проволокой).
  7. После подачи «минуса» не мешкаем – в течение 3-4 секунд убеждаемся, что якорь втягивающего надежно удерживается внутри, и размыкаем цепь (снимаем «минус»).

 

Если в пункте 6 удалось усилием руки вытянуть шток, значит удерживающая обмотка работает слабо, либо не работает вообще.

Если бы удерживающая обмотка была в замыкании с корпусом, то во время проверки мы бы увидели сильное искрение на контактах (оно и так будет, но незначительное). Кроме того, шток втягивающего под воздействием пружины выталкивался бы из втягивающего самостоятельно.

Важно!!! Если с первой попытки вы замешкались, и не успели понять, что к чему – повторную проверку выполняйте только по истечении 5-10 минут. Это необходимо для того, чтобы дать возможность удерживающей обмотке остыть (на корпусе ее нагрев может и не ощущаться).

Краткие итоги

В качестве итога остается только сказать, что проверить втягивающее реле стартера не так уж и сложно. Как правило, практически все его неисправности определяются по первичным симптомам еще до снятия стартера. Проверка же в снятом виде нужна для того, чтобы исключить другие возможные неисправности, которые могут и не относиться к втягивающему реле. Кроме того, силовая проверка дает возможность убедиться, что втягивающее реле еще «не ослабло», и отрабатывает полноценно.

Схожий материал

Топ-10 отличных семейных автомобилей с полным приводом

Как подготовить автомобиль к продаже

Как правильно перевезти собаку в машине

Меняем тормозные колодки на колесах своими руками

Принцип работы датчика давления в шинах: обзор, особенности и устройство

Обман на АЗС: как нам не доливают бензин и как уберечься от жульничества?

Самый дешевый способ очистки системы охлаждения автомобиля

Как продлить жизнь автомобильного аккумулятора

Удаление ржавчины с кузова автомобиля в домашних условиях

5 причин смерти АКБ зимой / Причины неисправности АКБ

Правильная зарядка АКБ дешевым зарядным устройством

Система рулевого управления автомобиля, её диагностика и ремонт

Как избавиться от запотевания стекол в автомобиле. Причины и способы их устранения.

Об автомобильных тормозах: история появления, правила ухода

Восстановление автомобильного аккумулятора

10 возможных причин почему низкое напряжение бортовой сети

Галоген или светодиод — что лучше. Сравнение по 15 критериям

ГУР vs ЭУР: что лучше — гидроусилитель или электроусилитель руля

Как проверить генератор автомобиля: 10 основных неисправностей

10 причин почему стартер еле крутит и пояснения к ним

Какой домкрат купить и как правильно его выбрать

Какой набор инструментов купить для автомобиля: 5 вариантов

История шин Bridgestone / Бриджстоун

История шин Матадор / Matador

Как проверить втягивающее реле стартера ВАЗ 2110

Втягивающее реле стартера подает ток на мотор стартера, а также выталкивает бендикс. Это значит, что в тот момент, когда стартер начинает вращаться, его бендикс выталкивается. По сути, разобраться в работе стартера несложно. Сегодня мы поможем вам понять, как работает втягивающее реле, как проверять данный элемент и ремонтировать его.

Устройство втягивающего реле и принцип функционирования

В стартере втягивающее реле вводит в зацепление венец маховика с бендиксом. Вся работа базируется на принципах элетромагнетизма. Сердечник, который выполнен как полая трубка, внутри которой расположен якорь, оснащен обмоткой в виде проволоки. Ток в катушке создает электромагнитное поле, в результате появления которого происходит вхождение якоря в сердечник. После того как ток перестает подаваться, якорь может двигаться свободно.

В состав втягивающего реле стартера входят: корпус; магнит с обмотками; якорь; контакты; возвращающая пружина. Магнит в реле выполнен в виде пары катушек – втягивающей и удерживающей. Втягивающая катушка реле подключена к электрическому мотору и клемме управления, а вот удерживающая подключена к выводу управления и контактирует с корпусом. Когда на контакт управления подается питание, в катушке возникает магнитная индукция, что приводит к появлению магнитного поля. В результате этого якорь сжимает возвратную пружину. В этот же момент происходит вращение бендикса, который соединяет стартер с автомобильной АКБ. В то время, когда контакты замыкаются, втягивающая обмотка получает питание от клеммы «+», останавливается выработка тока на катушке, однако на якорь воздействует поле удерживающей катушки, поэтому он остается внутри. Когда силовой агрегат автомобиля запускается, происходит отключение питания, из-за чего якорь возвращается в изначальное положение под действием возвратной пружины. Происходит размыкание контактов, из-за чего бендикс может выйти из зацепления.

Распространенные поломки втягивающего реле

Основные причины выхода из строя втягивающего реле стартера следующие: Физический износ. Выгорание контактных пластин. Разрушение компонентов. Сгорание обмотки. Как определить, что втягивающее реле вышло из строя:

Двигатель запускается, но стартер не хочет отключаться, постоянно вращаясь. В это время вы слышите характерное жужжание. Стартер вращается после запуска, однако не может запустить двигатель. Когда ключ в замке зажигания поворачивается в изначальное положение, слышен щелчок включения стартера, но вращаться он не хочет. Как проверить втягивающее реле стартера Как уже упоминалось выше, работа втягивающего реле, а также самого стартера основывается на принципе электромагнетизма. Когда напряжение подается на обмотки, реле воздействует на якорь. Он, в свою очередь, изменяет положение шестерни бендикса, чтобы она зацепилась с венцом маховика. В это же время замыкаются контакты, обеспечивающие подачу напряжения на обмотки стартера. Для того чтобы двигатель автомобиля запустился, всё это должно произойти очень быстро. Статья была опубликована в паблике Машины. Если хотя бы один из элементов работает неправильно, завести автомобиль вы не сможете. Для проверки реле стартера вовсе не нужно снимать данный элемент с автомобиля. Эксперты советуют замкнуть контактные болты, расположенные на задней части реле, воспользовавшись куском провода либо металла. В результате этого вы обеспечите подачу тока на обмотки стартера. Если это привело к вращению стартера, можно прийти к выводу, что стартер работает нормально, а проблема кроется в самом реле. Если же втягивающее щелкает стартер не крутит, это свидетельствует о том, что реле, вероятно, рабочее, а причину поломки надо искать непосредственно в стартере.

Ремонт втягивающего реле стартера

Если вы пришли к выводу, что тяговое реле стартера вышло из строя, необходимо выполнять его ремонт. Сразу хотим отметить, что в большинстве случаев гораздо проще заменить данный элемент, чем восстанавливать его работоспособность. Многие производители изготавливают неразборные реле для того, чтобы сделать этот узел наиболее надёжным. В таких ситуациях придется просто менять втягивающее реле на новое. Если же стартер в вашем авто оснащен разборным реле, можно отремонтировать его своими силами. Нередко реле не работает по следующим причинам: механический привод износился и вышел из строя; в обмотке произошло замыкание; «пятаки» или контакты обгорели. Определить каждую из вышеперечисленных неисправностей можно после разборки. vk.com/cars.best Правда, для определения целостности обмоток придется воспользоваться омметром. Во время измерения сопротивления между окончаниями провода и корпусом данный показатель должен составлять минимум 10 кОм. В противном случае произошло замыкание обмоток, поэтому нужно будет идти в магазин за новым реле.

Установка нового либо восстановленного реле осуществляется в обратной демонтажу последовательности. У многих автолюбителей на данном этапе возникает проблема, которая заключается в том, как подключить реле стартера. Для того чтобы избежать таких неприятностей, советуем предварительно пометить отключенные клеммы. Прежде чем установить реле, не забудьте тщательно зачистить контакты, а также обезжирить их.

Тюнинг и ремонт ВАЗ 2110

Сегодня мы поговорим о стартере ВАЗ 2110, а именно о том, как его проверить. Перед тем как снимать стартер, нужно определиться, действительно проблема в нем.

Возможные неполадки стартера:

Если вы пытаетесь завести автомобиль, но не происходит никаких звуков, убедитесь, что аккумулятор не разряжен(проверьте прибором, напряжение должно быть не меньше 12 В), а также проверьте, чтобы был хороший контакт проводов на АКБ. Иногда места посадки проводов окисляются. Если вы видите следы окисления, то почистите клеммы и контакты на АКБ. Для чистки используйте мелкую наждачную бумагу или нож.

Если вы заводите авто, но опять-таки двигатель не заводится, но при этом слышны щелчки тягового реле (при этом аккумуляторная батарея хорошо заряжена), то тут два варианта – неисправность контактов реле, либо неисправность электродвигателя стартера.

Если вы пытаетесь завести авто и при этом не слышно щелчков тягового реле, то скорей всего неисправность в тяговом реле, или же обрыв проводки.

Если вы слышите, что стартер крутиться, но очень медленно, то опять таки проверьте напряжение, которое выдает АКБ. Это можно сделать при помощи прибора. Напряжение не должно быть меньше 12 В.

Ну и наконец, если вы убедились, что АКБ заряжен и проблем с проводкой нет, то снимите стартер вместе с тяговым реле, для более детальной проверки.

Какой инструмент нужен для проверки стартера ВАЗ 2110? Тут совсем просто, понадобится плоская отвертка и высоковольтные провода с крокодилами (в народе они называются провода для «прикуривания»).

Как проверить стартер ваз 2110:

Первым делом нужно проверить, чтобы муфта свободного хода легко перемещалась по валу. Это можно проверить с помощью отвертки.

Если она ходит свободно, то следующим этапом проверяем ход шестерни. Также с помощью отвертки пробуем ее провернуть. Шестерня должна легко вращаться относительно ступицы муфты по направлению вращения якоря. В обратном направлении шестерня ни в коем разе не должна проворачиваться.

Для проверки работоспособности втягивающего (тягового реле) нужно выполнить следующие действия:

Берем высоковольтные провода с крокодилами. Один из проводов подкидываем так: один конец на минус аккумулятора, другой конец на корпус стартера. Второй провод одним концом подключается к плюсу на АКБ, а другим – на вывод управляющего провода втягивающего. При таком подключении произойдет щелчок и муфта привода выдвинется. Если так произошло, то с втягивающим все в порядке. Если нет, то замените втягивающее реле.

Теперь проверим работу электродвигателя стартера. Для этого не трогайте все провода, которые подключали в пункте выше. Единственное, что нужно поменять, это убрать высоковольтный провод с управляющего ввода тяговым реле и подключить его на нижний контактный болт тягового реле. При таком подключении якорь стартера будет крутиться со скоростью 5000 оборотов в минуту. Если этого не произошло, значит неполадки кроются в электродвигателе стартера. Следовательно, его нужно починить, или же заменить.

Как проверить втягивающее реле стартера ВАЗ 2110

Проблемы с пуском автомобиля, странные звуки или «гудение», после проворота ключа в замке зажигания — симптомы, характерные для поломки втягивающего стартерного реле. Поломка не всегда проявляется сразу. Какое-то время устройство работает нормально, не признавая признаков неисправности. Но в определенный момент все меняется, и мотор отказывается заводиться.

В такой ситуации, лучший путь — замена втягивающего реле. Вопрос в том, как это сделать на автомобилях ВАЗ-2110 (смотрите видео, как проверить и как заменить втягивающее реле, ниже) . Неисправность может проявлять себя по-разному, а именно: отсутствием каких-либо действий, при попытке пуска мотора, появлением щелчков реле, бездействием стартера и так далее.

Каким бы ни был симптом, замена реле стартера на ВАЗ-2110 не так сложна, как кажется. При этом не нужно тратить деньги на СТО — всю работу можно сделать самостоятельно, своими руками.

Что стоит знать о втягивающем реле

Электрический мотор стартера отечественной «десятки» включается дистанционно, посредством сцепления венца махового механизма и бендикса. Это возможно, благодаря действию втягивающего реле стартера, состоящему из следующих узлов:

  • Двух катушек. Одна из них — втягивающая (соединяется элементом управления), а вторая — удерживающая (подсоединена к управляющему выводу).
  • Трех систем (магнитной, контактной и возвращающей).
  • Трубы с якорем. Устройство представляет собой сердечник, в котором находится обмотка из меди. Концы провода выводятся на клеммник. Один из проводов подключен к электрическому мотору и управляющему контакту, а второй — к управляющему выводу и корпусу.

Лучшее решение, в случае выявления неисправности — замена реле стартера. Главное здесь внимательно подойти к диагностике и убедиться, что причина именно в стартере. Это логично, ведь проблемы с пуском часто связаны с другими неприятностями — разрядкой АКБ автомобиля, нарушением целостности проводов, появлением окалин, ухудшением качества соединения контактов и так далее.

Как проверить стартер

Чтобы убедиться в работоспособности или неисправности стартера, вам потребуется аккумулятор и пара проводов. Первым шагом, демонтируйте стартер, после чего берите первый провод и подключайте его к «плюсу» источника питания и одному из выводов втягивающего реле. Второй провод крепите на «минусовую» клемму и соединяйте с массой стартера. Наличие щелчка свидетельствует об исправности «бендикса».

Обратите внимание на характер звука. В идеале, щелчок должен быть быстрым и резким. Если же он затянутый и вялый, можно с уверенностью говорить о неисправности механизма.

Видео: Проверка втягивающего реле и контактов стартера

Если видео не показывает, обновите страницу или » style=»color:#CC3333″>нажмите здесь

Если проверки показали поломку стартера, направляйтесь в магазин для выбора и покупки подходящей запчасти. Если устройство имеет неразборной корпус, достаточно будет замены втягивающего реле. В ситуации, когда на машине установлен разборной стартер, действуйте так:

  • Скручивайте винты, которые стягивают крышку кожуха реле. В ряде случаев, используйте паяльник для отсоединения проводов обмоток (если они не дают снять крышку).
  • Проверяйте состояние силовых контактов. Часто именно они являются причиной неисправности. Лучшее решение — установить новую контактную группу. В ситуации, если повреждение контакта незначительное, обработайте поверхность с помощью наждачной бумаги, с мелким «зерном».
  • Собирайте изделие по обратному алгоритму.

Как выбрать новое втягивающее реле

Учтите, что втягивающее реле находится в подкапотном пространстве и смонтировано прямо на стартере. Как только вы нашли устройство, остается его поменять. Чтобы исключить ошибки в замене реле стартера, снимайте старый узел и берите его с собой в магазин. Так вы исключаете риски купить неподходящую деталь. Кроме того, производители ставят на втягивающих реле специальную маркировку, что упрощает выбор.

Фиксация детали производится с помощью 3-х винтов. Во избежание сложностей в будущем, купите по четыре медные гайки и шайбы. Преимущества таких изделий — устойчивость к пригоранию, что упрощает последующее скручивание.

Как поменять втягивающее реле

Для замены втягивающего реле на «десятке», подготовьте инструмент и сделайте ряд подготовительных мероприятий.

Для начала, отбрасывайте массу («минус») автомобиля, с помощью ключа на «десять». После демонтажа контакта, находите стартер, который смонтирован в нижней части моторного отсека (в промежутке между системой охлаждения и блоком двигателя). Далее, действуйте так:

  1. Подключайте к втягивающему реле пару проводов, после чего отбрасывайте красный провод (приходит от разъема типа «папа»).
  2. Сзади реле скручивайте пару гаек, с помощью ключа на «тринадцать».
  3. Берите отвертку с плоским «жалом» и, с ее помощью, отбрасывайте шнур от передней части крепежа.
  4. Освобождайте реле, после чего убирайте его в сторону.

Выполняя эту работу, следите, чтобы сердечник оставался внутри, а пружинка реле не вываливалась наружу. Этот момент, в процессе замены втягивающего реле, вызывает наибольшую сложность у автовладельцев. Для монтажа новой детали, выполняйте те же мероприятия, но по обратному алгоритму. Учтите, что старый сердечник остается на месте, поэтому монтаж нового реле производится без него, но с новой пружиной.

  1. Теперь берите отвертку с плоским «жалом» и прикручивайте провода в передней части реле.
  2. Далее соединяйте с проводами и вкручивайте гайки с помощью ключа на «тринадцать».
  3. На завершающем этапе протягивайте гайки, фиксирующие питающий провод и подключенные к разъему типа «папа».

Как видно, замена реле стартера не вызывает сложностей даже у новичка. Для успешного выполнения работ требуется немного — инструмент, время и четкое следование инструкции. При появлении сложностей, всегда можно воспользоваться фото- или видеоматериалами.

Видео: Замена втягивающего реле стартера

Если видео не показывает, обновите страницу или » style=»color:#CC3333″>нажмите здесь

Как проверить реле стартера

Реле стартера важная деталь, отвечающая за включение двигателя автомобиля, синхронизацию работы всех деталей и распределение электроэнергии. Проверить его работоспособность не сложно, однако требует выполнения всей инструкции.

Содержание статьи:

  • Как устроен механизм
  • Частые неисправности
  • Процедура проверки
  • Меняем механизм
  • Цена ремонта
  • Видео

Стартуя двигатель автомобиля, не каждый водитель задумывается, с чего начинается этот непростой процесс. Реле стартера играет не последнюю роль в этой цепочке, а его поломка зачастую останавливает автомобиль. Процесс замены не столь сложный как кажется на первый взгляд, но для этого рассмотрим составные части, принцип работы и сам процесс ремонта.

Понятие и принцип работы реле стартера

Втягивающее или тяговое реле стартера необходимый атрибут каждого автомобиля. Оно работает в паре со стартером двигателя и выполняет важную функцию. В механизме запуска двигателя помимо реле стартера присутствуют шестерня и маховик. Именно посредством реле стартера шестерня и маховик зацепляются и в момент запуска выводиться из зацепления. Это необходимо для того, чтобы сам стартер работал правильно и служил долго.

Втягивающее реле стартера состоит из таких основным компонентов, как корпус реле, якорь, пружина, обмотки с электромагнитом и пара контактов.

Принцип работы реле стартера состоит в том, что при включении ключа зажигания образуется магнитное поле, которое перемещает якорь в корпус. Затем магнитное поле перестает действовать, однако катушка создает свое поле, не позволяющее якорю вернуться в исходное положение. Затем вместе с якорем перемещается шестерня бендикса, и наконец происходит его зацепление с маховиком.

После этого происходит замыкание контактных пар, вследствие чего образуется ток, который начинает вращать ротор вместе с маховиком. Для того, чтобы отцепить шестерню вместе с якорем, в действие приходит реле стартера. С его помощью отключается магнитное поле, и таким образом якорь вместе с шестерней приходят в изначальное положение.

Основные неисправности реле стартера

Как и любая другая деталь, у реле стартера могут возникнуть технические неполадки в работе. Они могут проявляться следующим образом. Самая явная причина неисправности состоит в том, что стартер попросту не срабатывает и таким образом двигатель не запускается. Противоположная проблема состоит в том, что стартер не прекращает свою работу после запуска двигателя.

Это также сигнализирует о проблеме в механизме. Также зачастую у стартера недостаточно оборотов, чтобы раскрутить маховик и таким образом включить его. Еще одним поводом для беспокойства служит отсутствие щелчка при срабатывании ключа зажигания, который сигнализирует о том, что якорь был втянут в корпус, и шестерня зацеплена с маховиком. Если его нет, значит механизм не сработал. Однако бывают случаи, когда щелчок срабатывает, однако устройство стартера так и не заработало. Проблема скорей всего кроется в выгорании контактных пар.

Причин для вышеперечисленных проблем может быть множество. В первую очередь, в глаза может бросаться явный износ деталей, которые не дают стартеру правильно работать. В данном случае решением проблемы служит замена деталей. Также могут перегорать контактные пары или обмотки, как было указано выше. Для устранения неполадок, как и в первом случае необходима полная замена деталей. Кроме этого, якорь может продвигаться в корпус с некоторой задержкой и трудностями.

Как проверить реле стартера

Прежде всего, проблема в несрабатывании двигателя может быть заключена в поврежденной проводке. Поэтому проверку следует начать с неё. Если она в полной исправности, следует проверить реле стартера. Большая вероятность, что оно попросту не работает.

Если щелчок слышен, но двигатель не запускается, следует проверить работоспособность контактных пар. Для этого отверткой вынимает клемму и замыкаем её с клеммой стартера. При этом должен поддаваться ток и если двигатель срабатывает, значит контактные пары не повреждены, и проблема кроется в других деталях.

Также в полную проверку реле стартера входит и проверка напряжения, так как нехватка энергии служит причиной недостаточного вращения маховика, и таким образом невозможности запустить двигатель. В этом случае понадобится специальный мультиметр. Один щуп необходимо присоединить к плюсовой клемме, а другой к массе. Затем следует повернуть ключ зажигания, и посмотреть на показатели мультиметра. Если они ниже доступной нормы, значит для запуска двигателя не хватает напряжения.

Все эти процедуры можно проводить, не снимая стартер с автомобиля, что облегчает работу. Однако если требуется полный осмотр реле с его снятием, следует помнить о правилах безопасности. Крутящийся момент довольно сильный, поэтому лучше всего поместить устройство на землю на безопасном расстоянии. Проводить разборку деталей также следует осторожно, так как неправильная проверка может нанести серьезные травмы.

Как заменить реле стартера

Произвести замену втягивающего реле стартера можно самому, строго выполняя все инструкции. При работе по замене деталей или замене самого реле стартера следует очищать их от грязи, так как они могут ухудшить дальнейшую работу и привести к замыканию. Замена реле стартера начинается с его снятия с автомобиля. Эта процедура довольно непроста.

Для этого автомобиль размещаем в осмотрительную яму. Процедуру замены начинаем с отключения всей проводки, посредством откручивания гаек в целях безопасности. Затем откручиваются верхние и нижние болты, с помощью которого крепится стартер и реле.

Далее устанавливаем новое устройство. Делать следует это в строгом обратном порядке. Наконец следует подсоединить проводку и затем проверить работоспособность всего устройства.

Стоимость ремонта реле стартера автомобиля

Проделать всю работу по проверке и замене реле стартера можно в любом автосервисе. Данная процедура будет надежнее, так как выполняться будет квалифицированными специалистами. Стоимость данной услуги стартует от $10 и выше. Стоимость самой детали реле стартера колеблется в пределах от $10 до $25 в зависимости от модели автомобиля и качества механизма. Если же брать иномарку, то цена может быть и выше $50.

Видео замены реле стартера ВАЗ:

Принцип работы втягивающего реле стартера, проверка, схема подключения

Любое движение автомобиля начинается с запуска мотора. Именно поэтому для исправной работы всей системы необходимо, чтобы устройство, запускающее двигатель было в полном порядке.

Если верить статистике, то чаще всего в системе запуска подводит втягивающее реле стартёра. Впрочем, об этом знает большинство водителей. Несмотря на это, когда начинаются проблемы с запуском двигателя, многие испытывают настоящий шок. Главный конфуз ситуации заключается в том, что отвезти машину в сервис не получится.

Есть, конечно, услуги эвакуатора. Но, во-первых, это дорого, а во-вторых, в некоторых местах, компаний, занимающихся подобными услугами просто нет. Поэтому знания о том, как восстановить втягивающее реле стартёра и как оно, вообще, работает, лишним не будет.

Что такое втягивающее реле стартёра

Итак, начнём с азов. За стартёр отвечают сразу два реле. Первое установлено в отсеке двигателя. Конструкция может иметь собственный корпус или же устанавливаться в общий блок.

В рамках данной статьи нам будет намного интереснее второе реле, отвечающее за работу стартёра, а именно втягивающее. Оно выполняет такие функции:

  • перераспределяет энергию между стартером и электромагнитным реле;
  • подаёт шестерни бендикса;
  • синхронизирует узлы стартера,
  • возвращает шестерни в исходное положение после того, как вы заглушите двигатель.

В автомобильном мире у данного узла есть два названия: тяговое и втягивающее. Первое чаще всего употребляется в специализированной литературе, второе является народным.

Чтобы понять, для чего необходимо втягивающее реле стартёра рассмотрим схематично работу двигателя. Для запуска мотора нужно, чтобы коленчатый вал начал вращаться. Только после этого в камере сгорания возгорается топливно-воздушная смесь.

Обычно процесс запуска двигателя проходит в течение секунды. Роль реле в нём довольно проста. Благодаря ему происходит зацепление элементов шестерней между собой. Оно синхронизирует работу стартёра. Также данный узел убирает бендикс от маховика.

С чего всё началось

Стоит признать, что втягивающее реле стартёра — это одна из старейших деталей автомобиля. Она была изобретена в далёком в 1912 году. Авторство изобретения принадлежит Чарльзу Каттерингу. Это легендарный основатель компании Delco, которая процветает и по сей день.

Кстати, именно изобретение втягивающего реле стартёра позволило женщинам водить машины наравне с мужчинами. Дело в том, что до этого важного открытия автомобили заводились при помощи ручки, которая вставлялась в шкив. Потом нужно было её покрутить, только после этого машина могла сдвинуться с места. Само собой, это требовало немало усилий.

Принцип работы

Чтобы понять, как работает втягивающее реле стартёра, вспомним обычный электромагнит. Основной принцип такой же. Узел состоит из двух обмоток: втягивающая и удерживающая. Также в конструкции есть схема активации стартера и сердечника.

Конец якоря тягового реле стартёра соединяется с вилкой. Вся конструкция работает по принципу рычага. Вилка зафиксирована в центральной части. Именно концом, который противоположен основному узлу, перемещается бендикс. Это происходит тогда, когда срабатывает электромагнит сердечника, отвечающего за втягивание.

Зафиксированная на оси в центральной части вилка противоположным от втягивающего реле концом перемещает бендикс при срабатывании электромагнита, втягивающего сердечник.

Когда вы поворачиваете ключ в зажигании, на обмотку подаётся напряжение. В результате образуется магнитное поле. Оно перемещает якорь, который сжимает пружину возврата.

Конец вилки двигается к маховику. Шестерня выталкивается и соединяется с бендиксом. Причём это происходит до того, как произойдёт состыковка с зубчатым маховиком.

Когда происходит зацепление, контакты замыкаются. Они интегрируются в конструкцию втягивающего реле стартёра. В этом процессе принимают участие две схемы, одна мощнее, а другая слабее.

Первая нужна, чтобы преодолеть сопротивление пружины. В процессе её работы втягивающая обмотка дезактивируется. Якорь в свою очередь фиксируется. За его удержание отвечает соответствующая обмотка.

Когда вы вытягиваете ключ из зажигания, контакты размыкаются. Подача тока прекращается. Обмотки оказываются обесточенными. В результате пружина возвращает якорь на место, а бендикс размыкается с маховиком.

Диагностика и ремонт

Проверяем систему

Перед тем как проверить втягивающее реле, нужно протестировать сам стартер. Эта проверка позволит понять, что именно не работает в системе. Вставьте ключ в замок зажигания и поверните его.

Дальше понадобится открыть капот и добраться до стартера. Вы должны точно убедиться, что дело именно в нём. Для этого перемкните два контакта. Они выполнены в форме двух медных болтов. Данные элементы конструкции крепятся сзади втягивающего реле (на корпусе). Если после проделанных вами манипуляций механизм будет крутиться, значит, проблема во втягивающем реле.

В некоторых автомобилях дотянуться до стартёра очень тяжело, а порой даже невозможно. В таком случае вам придётся частично разобрать систему и демонтировать само устройство.

После демонтажа стартера, положите его на землю. Рядом разместите аккумуляторную батарею. Соедините выводы двух устройств. При этом масса АКБ замыкается на массу стартера.

Когда провода будут подключены, втягивающее реле стартёра заработает. Вначале раздастся довольно громкий щелчок. Если срабатывание механизма проходит слишком медленно, обязательно проверьте контакты. Подобное положение может быть вызвано тем, что они подгорели.

Какие поломки могут быть

Обычно вся проблема кроется именно в подгоревших контактах или их залипании, к другим неисправностям можно причислить:

  • перегорание катушки,
  • механические повреждения,
  • естественный износ деталей.

В последнем случае втягивающее реле стартёра нужно будет заменить. Есть целый ряд признаков, которые с большой долей вероятности говорят, что проблема именно в этом узле, к ним причисляют:

  • После запуска двигателя стартер продолжает работать. Об этом свидетельствует хорошо слышный жужжащий звук.
  • При проворачивании ключа в замке слышно чёткое пощелкивание. Это значит, что основная система запускается, но стартёр при этом не работает.
  • Когда вы поворачиваете ключ — стартёр работает вхолостую. Двигатель при этом остаётся неактивным.

Эти признаки с большой долей вероятности указывают что неисправность связана с втягивающим реле стартера.

Как подключить

Многие автомобилисты боятся, что после того, как осуществят ремонт втягивающего реле, не смогут его подключить. В действительности схема подключения довольно проста. Мало того, вы сами её составляете.

Чтобы осуществить обратный демонтаж нужно предварительно пометить отключённые клеммы. Это позволит вам всё правильно подключить после того, как ремонт будет закончен. Также перед установкой реле нужно зачистить контакты. Для обезжиривания используйте современную жидкость, продающуюся в автомобильных магазинах.

Ремонт

Стоит признать, что на машинах одной серии втягивающие реле стартёров весьма похожи. Самой яркой в данном контексте является следующая автомобильная линейка:

В принципе все втягивающие реле стартеров имеют однотипную конструкцию. Соответственно и процесс ремонта у них похожий. В основном отличия кроются в системах крепежа. Также разную конструкцию могут иметь сердечники. Но общая схема очень похожа.

Итак, чтобы выполнить ремонт втягивающего реле стартера для начала его нужно демонтировать и разобрать. Здесь, собственно, и кроется главная проблема. В большинстве автомобилей эти узлы неразборные. Всё что остаётся водителю в таком случае — провести замену.

Очень важно сохранять чёткую последовательность при ремонте. В противном случае вы рискуете не просто нанести вред детали или другим системам, но и получить травму. Сам процесс состоит из таких этапов:

  • Отключите питание от аккумуляторной батареи.
  • Очистите деталь от пыли и грязи. В противном случае посторонние частички могут попасть внутрь узла, нанеся ему вред.
  • Открутите гайку щёточного узла.
  • Снимите контакт с болта.
  • Открутите стяжные винты. Именно они соединяют реле с массой авто.
  • Открутите торцы гаек.
  • Разделите устройство напополам.
  • Осуществите замену сердечника.
  • Осуществите обратную сборку.

Перед тем как поставить устройство обратно в машину запустите его. Обратную установку нужно проводить только после предварительного тестирования. Когда всё будет собрано, сделайте несколько пробных запусков. Только после этого выезжайте на трассу.

Что ещё может сломаться

Большинство повреждений втягивающего реле связано с перегоранием определённых его элементов. Чаще всего перегорают электромагнитные схемы. Обмотки и контакты также подвержены подобной деструкции. В некоторых случаях причиной выхода из строя служит усталость металла.

Тем не менее проблемы с зажиганием далеко не всегда связаны со стартёром или втягивающим реле. Если ремонт не дал нужных результатов — проверьте электрическую цепь. Также посмотрите, какой заряд у аккумулятора.

Итоги

Проверить и отремонтировать втягивающее реле под силу каждому автовладельцу. Сам процесс не занимает много времени, а его сложность в большинстве случаев зависит от того, насколько удобно расположен стартер.

«

Отличная статья 0

Как проверить работает ли втягивающее. Как проверить втягивающее реле стартера: что нужно знать

Отказ автомобиля заводиться после поворота ключа в замке зажигания часто происходит по вине неисправного втягивающего реле. В таких случаях водителю важно знать, как его проверить, и в случае поломки втягивающего запустить двигатель. Реле достаточно просто устроено, потому выявить неисправность и устранить ее самостоятельно под силу даже неопытному автолюбителю.

Назначение и принцип работы втягивающего реле

На большинстве автомобилей втягивающее устройство смонтировано со стартером в одном блоке, и предназначается для управления муфтой свободного хода. В конце муфты находится шестерня, вращающая в момент запуска, но во время его работы такое вращение не допускается, так как приводит к поломке стартера или бортовой электросети, если стартер начнет работать в режиме генератора.

Для этого втягивающее устройство выдвигает муфту только при необходимости запуска двигателя, после чего возвращает в исходное положение, убирая шестерню из зацепления с маховиком. Особенность втягивающего реле в том, что работа стартера может производиться только при его срабатывании. Это сделано для исключения переломов зубьев в момент встречи вращающихся шестерен муфты и маховика.

Внутри реле размещена катушка с якорем, на которую действует ток после замыкания цепи. Возникшее вокруг катушки магнитное поле двигает к ней якорь, сжимая возвратную пружину и толкая рычаг, который перемещает муфту свободного хода. При запуске двигателя электрическая цепь катушки размыкается, сила магнитного поля исчезает, и возвратная пружина толкает якорь с муфтой в исходное положение.

Признаки неисправности втягивающего устройства

На поломку втягивающего устройства могут указывать следующие признаки:

  1. После пуска двигателя отключения стартера не происходит, он вращается с большой скоростью и характерным жужжащим звуком.
  2. После поворота ключа в замке зажигания происходит щелчок, показывающий срабатывание устройства, но вращения стартера не наблюдается. Иногда при обрыве в катушке, заедании якоря в определенном положении или отсутствии питания щелчок может отсутствовать.
  3. После поворота ключа в замке стартер начинает вращаться вхолостую, не воздействуя на маховик двигателя.

Возможные причины неисправности

Втягивающее реле может выйти из строя по следующим причинам:

  1. При повреждении корпуса.
  2. При повреждении магнита с обмотками.
  3. При нарушении контактов.
  4. При ослаблении возвратной пружины.
  5. При возникновении проблем с якорем.

Все поломки реле происходят из-за физического износа, пригорания контактных пластин, разрушения компонентов, перегорания обмоток.

Проверка втягивающего реле

Определить работоспособность втягивающего устройства возможно без его демонтажа со стартера автомобиля следующим способом:

  1. Осуществить проверку идущей к реле проводки на наличие обрыва.
  2. Если проводка исправна, проверяется срабатывание тягового реле. Для этого поворачивают ключ зажигания и слушают щелчок срабатывания, его отсутствие говорит о неисправности реле.
  3. Если щелчок срабатывания слышен, но вращения стартера не происходит, возможной причиной неисправности является подгорание контактных пластин. Для проверки предположения на реле отсоединяют клемму, идущую от замка, после чего отверткой замыкают клемму, идущую от аккумулятора, с клеммой, которая идет на стартер. В итоге получится подача электричества на его двигатель, минуя реле. Если началось вращение, неисправно втягивающее устройство.
  4. Проверка показателя напряжения, идущего на стартер, позволит определить, в чем заключается проблема – в проводке, АКБ или стартере. Мультиметр подключают к плюсовой клемме реле, куда подходит напряжение аккумулятора, а минус прибора подсоединяют к массе. При включении в этот момент зажигания, напряжение должно быть 12 В. Если показатель ниже – для запуска двигателя, но хватает, чтобы срабатывало реле.

Проверка втягивающего реле на снятом стартере

Проверку работоспособности реле удобнее производить на снятом стартере. Но перед демонтажем делают несколько операций, позволяющих выявить неполадку:

  1. Проверяют надежность крепления клемм, состояние АКБ, удаляют окислы с контактов и клемм аккумулятора.
  2. Убеждаются в надежности крепления проводки к стартеру гайками. Если заметна коррозия, контакты зачищают мелкой наждачной бумагой.
  3. Проверяют состояние реле включения стартера.

Стартер снимается после отсоединения подходящих к нему проводов и откручивания болтов крепления. В некоторых автомобилях на эту операцию уйдет много усилий, так как агрегат может располагаться в плохо доступном моторном отсеке.

После извлечения стартера, его очищают от грязи, обрабатывают наждачной бумагой окисленные контакты, и начинают проверку в следующем порядке:

  1. Агрегат размещают рядом с АКБ, от клемм которой идут провода с «крокодилами».
  2. Плюсовая и минусовая клеммы соединяются с соответствующими контактами на втягивающем устройстве.
  3. Свободным концом минусового провода касаются к корпусу стартера и наблюдают результат:
  • Если произошел отчетливый щелчок в реле, значит оно работает;
  • Если втягивающее не подает «признаков жизни», оно нуждается в замене или ремонте.

Ремонт разборного втягивающего реле

Завод-изготовитель оснащает стартеры неразборным или разборным втягивающим устройством. Неразборное реле в случае поломки подлежит замене, а разборное можно починить. Описанный метод позволяет произвести проверку втягивающего реле всех моделей ВАЗ: 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, Нива, Лада Приора, Калина, Гранта, Веста и большинства иномарок.
Разборка и ремонт реле осуществляется в следующем порядке:


  1. Откручивают гайки крепления крышки корпуса.
  2. При необходимости дополнительно отпаивают концы обмоток.
  3. После снятия крышки осматривают силовые контакты:
  • При их подгорании производят зачистку поврежденной части наждачной бумагой;
  • При износе производят замену.
  1. Устройство собирается в обратном порядке и проверяется на работоспособность.
  2. Отремонтированное реле устанавливается обратно на стартер.

Устройство втягивающего реле стартера — электрического магнита, который предназначен для подведения к венцу маховика шестерню бендикса, относительно простое. Поэтому ремонт данного механизма, часто называемого тяговым, любой более-менее опытный автолюбитель может осуществить самостоятельно.

Тяговое реле стартера – какие функции оно выполняет?

Втягивающий механизм был изобретен Чарльзом Кеттерингом. Именно благодаря ему уже в 1912 году было выпущено первое авто с таким устройством и системой электрического зажигания, что позволило отказаться от запуска мотора при помощи специальной ручки, помещаемой в шкив коленчатого вала. Описываемое нами приспособление предназначено для выполнения ряда важных функций, в частности таких:

  • синхронизация при запуске функционирования цепей стартера;
  • перераспределение электрической энергии между мотором стартера и электромагнитным реле;
  • подведение шестерни бендикса к маховику, а после пуска – возвращение ее в начальное положение.

Интересующий нас механизм не стоит путать с реле включения стартера, которое располагается в моторном отделении.

Реле включения также имеет большое значение для функционирования , но оно выполняет совершенно иные задачи.

Принцип работы и устройство втягивающего реле стартера

Данный механизм состоит из следующих элементов:

  • электромагнит с удерживающей и втягивающей обмоткой;
  • корпус;
  • контакты;
  • якорь;
  • возвратная пружина (она находится в сердечнике устройства).

При подаче напряжения на обмотки втягивающего механизма (оно возникает при повороте ключа зажигания) создается магнитное поле, которое передвигает якорь стартера. Этот якорь в свою очередь давит на возвратную пружину и сжимает ее. Конец вилки, размещенный на противоположном от корпуса устройства конце, начинает перемещаться к маховику, что приводит к зацеплению шестерни с его венцом.

При этом происходит замыкание так называемых «пятаков» – пары контактов, встроенных в конструкцию рассматриваемого нами реле. В результате всех указанных движений удерживающая обмотка включается и передает на обмотку двигателя требуемый ток, который приводит во вращение зацепленный с шестерней маховик и вал.

Когда ключ зажигания возвращается в первоначальное положение (пуск двигателя произведен), «пятаки» размыкаются, механизм перестает получать электрическую энергию. Как результат – якорь, управляемый возвратной пружиной, становится в свое начальное положение, а маховик выходит из зацепления с бендиксом. Как видим, устройство тягового реле стартера простое, по этой причине принцип его работы может уяснить любой водитель.

Втягивающее реле стартера – ремонт устройства

Чаще всего ремонт реле требуется из-за:

  • разрушения материалов в результате их усталости и потери прочности;
  • сгорания обмотки стартера либо реле;
  • выгорания внутри механизма «пятаков».

При каждом цикле работы рассматриваемое нами устройство воспринимает критические нагрузки, что и становится причиной относительно быстрого выхода из строя его составных частей. Причем поломка вилки, контактов, обмоток приводит к тому, что мотор завести не удастся никаким способом.

Мнение эксперта

Руслан Константинов

Эксперт по автомобильной тематике. Окончил ИжГТУ имени М.Т. Калашникова по специальности «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов». Опыт профессионального ремонта автомобилей более 10 лет.

Чтобы не снимать и не разбирать тяговое реле стартера безосновательно, рекомендуется сначала провести его проверку на работоспособность. Тем более сделать это сможет даже новичок. Если стартер молчит и не подает признаков жизни, первое, что нужного проверить это втягивающее, и начать стоит с проводки путём прозвона, с помощью мультиметра нужно убедиться в целостности.
Если проводка исправна, далее следует убедиться, что реле работает. Для этого может потребоваться помощник, который повернет ключ зажигания, в этот момент должен послышаться щелчок, сигнализирующий о работе механизма. Если щелчка нет, реле следует заменить. Бывает и такое, что щелчок есть, но стартер молчит, в таком случае срабатывание реле не происходит преимущественно из-за подгоревших контактов (медные пятаки). Чтобы это проверить, нужно скинуть клемму, которая идёт от аккумулятора, вооружиться отвёрткой и замкнуть верхний и нижний контакт на реле. Если стартер заработал, значит, проблема во втягивающем реле.
Также можно проверить напряжение, поступающее на стартер при помощи мультиметра, однако этот метод позволяет определить источник проблемы (стартер или проводка с аккумулятором). Красный щуп подсоединяется к плюсовой клемме АКБ, чёрный к массе. После этого помощник должен повернуть ключ в замке зажигания в положение запуска, мультиметр в этот момент должен показать напряжение не ниже 12 В. Если показатели оказались меньше, значит, АКБ разряжена и попросту нет достаточной энергии для запуска мотора, однако напряжения достаточно для срабатывания механизма реле.

Вопрос того, как разобрать втягивающее реле стартера, не является проблемой, если речь идет о разборном устройстве. Оно соединено со стартером и располагается непосредственно над ним. Чтобы провести диагностику и ремонт механизма, следует обязательно демонтировать стартер, а потом произвести разборку реле.

Движение любого автомобиля начинается с запуска двигателя. Если Вы хотите понимать принципы работы основных узлов авто, то рекомендуем начать изучение именно с системы пуска. Одно из самых уязвимых мест этой системы реле стартера. О такой детали слышали практически все, но далеко не многие понимают принцип ее работы. Прежде чем начать разговор о реле стартера, стоит заметить, что конструкция автомобиля имеет одновременно две детали с таким названием, только первая, отвечает за включение стартера, оно находится обычно в моторном отсеке, а вторая втягивающее реле стартера.

ЧТО ТАКОЕ РЕЛЕ СТАРТЁРА

Итак, начнём с азов. За стартёр отвечают сразу два реле. Первое установлено в отсеке двигателя. Конструкция может иметь собственный корпус или же устанавливаться в общий блок.

В рамках данной статьи нам будет намного интереснее второе реле, отвечающее за работу стартёра, а именно втягивающее. Оно выполняет такие функции:

  • перераспределяет энергию между стартером и электромагнитным реле;
  • подаёт шестерни бендикса;
  • синхронизирует узлы стартера,
  • возвращает шестерни в исходное положение после того, как вы заглушите двигатель.

В автомобильном мире у данного узла есть два названия: тяговое и втягивающее. Первое чаще всего употребляется в специализированной литературе, второе является народным.

Чтобы понять, для чего необходимо втягивающее реле стартёра рассмотрим схематично работу двигателя. Для запуска мотора нужно, чтобы коленчатый вал начал вращаться. Только после этого в камере сгорания возгорается топливно-воздушная смесь.

Обычно процесс запуска двигателя проходит в течение секунды. Роль реле в нём довольно проста. Благодаря ему происходит зацепление элементов шестерней между собой. Оно синхронизирует работу стартёра. Также данный узел убирает бендикс от маховика.

Основные компоненты и принцип работы системы пуска двигателя

Чтобы понять работу системы пуска, стоит рассмотреть сначала устройство стартера автомобиля. Назначение стартера заключается в осуществлении запуска двигателя. Устройство стартера у всех автомобилей идентично, отличаются только размерами или параметрами. Итак, конструкция состоит из таких обязательных элементов:

Главную роль здесь выполняет электрический мотор, а бендикс и реле стартера являются вспомогательными элементами. В состав электромотора входят стандартные элементы такие как статор, ротор, а также щеточный узел стартера. Бендикс, хоть самая малая деталь, но выполняет очень важную роль. Он необходим для передачи вращения от электродвигателя к зубчатому венцу маховика двигателя, тем самым обеспечивается запуск.

До 2000 года бендикс был расположен на одном валу с ротором, а потом появилось новая компоновка, где бендикс стал иметь свой отдельный вал и вращаться посредством редуктора.

Поэтому иногда мы слышим такое название как стартер редукторный. Втягивающее реле стартера более сложный элемент и выполняет сразу несколько функций:

  • Перераспределение электроэнергии, подающейся от аккумулятора, между электрическим магнитом реле стартера и электромотором;
  • Синхронизация работы всех узлов при запуске двигателя;
  • Подача шестерни бендикса до зацепления с зубчатым венцом маховика;
  • Возврат рабочей шестерни после запуска двигателя на исходную позицию.

Принцип работы стартера заключается в следующем: для того, чтобы запустить двигатель автомобиля в рабочий режим надо принудительным образом проводить вращение коленчатого вала до того времени, пока топливная смесь в цилиндрах не начнет гореть.

Обычно для запуска исправного двигателя необходимо довольно мало времени. Вот задачей втягивающего реле стартера и есть удерживать зацепление шестерни бендикса с маховиком и вращать коленвал равно до тех пор, пока пуск не произойдет. Ни больше и не меньше. Если продержать дольше, то можно поломать детали, а если меньше, то мотор не заведется.

ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ

ПРОВЕРЯЕМ СИСТЕМУ

Перед тем как проверить втягивающее реле, нужно протестировать сам стартер. Эта проверка позволит понять, что именно не работает в системе. Вставьте ключ в замок зажигания и поверните его.

Внимание! Если при этом слышны характерные щелчки, значит, со стартёром всё в порядке, а вот реле вышло из строя.

Дальше понадобится открыть капот и добраться до стартера. Вы должны точно убедиться, что дело именно в нём. Для этого перемкните два контакта. Они выполнены в форме двух медных болтов. Данные элементы конструкции крепятся сзади втягивающего реле (на корпусе). Если после проделанных вами манипуляций механизм будет крутиться, значит, проблема во втягивающем реле.

В некоторых автомобилях дотянуться до стартёра очень тяжело, а порой даже невозможно. В таком случае вам придётся частично разобрать систему и демонтировать само устройство.

Внимание! Во время проверки соблюдайте крайнюю внимательность. Механизм вращается с высокой скоростью. Если не будете осторожны, то можете получить травму.

После демонтажа стартера, положите его на землю. Рядом разместите аккумуляторную батарею. Соедините выводы двух устройств. При этом масса АКБ замыкается на массу стартера.

Когда провода будут подключены, втягивающее реле стартёра заработает. Вначале раздастся довольно громкий щелчок. Если срабатывание механизма проходит слишком медленно, обязательно проверьте контакты. Подобное положение может быть вызвано тем, что они подгорели.

Проверка втягивающего реле на снятом стартере

Проверку работоспособности реле удобнее производить на снятом стартере. Но перед демонтажем делают несколько операций, позволяющих выявить неполадку:

  1. Проверяют надежность крепления клемм, состояние АКБ, удаляют окислы с контактов и клемм аккумулятора.
  2. Убеждаются в надежности крепления проводки к стартеру гайками. Если заметна коррозия, контакты зачищают мелкой наждачной бумагой.
  3. Проверяют состояние реле включения стартера.

Стартер снимается после отсоединения подходящих к нему проводов и откручивания болтов крепления. В некоторых автомобилях на эту операцию уйдет много усилий, так как агрегат может располагаться в плохо доступном моторном отсеке.

После извлечения стартера, его очищают от грязи, обрабатывают наждачной бумагой окисленные контакты, и начинают проверку в следующем порядке:

  1. Агрегат размещают рядом с АКБ, от клемм которой идут провода с «крокодилами».
  2. Плюсовая и минусовая клеммы соединяются с соответствующими контактами на втягивающем устройстве.
  3. Свободным концом минусового провода касаются к корпусу стартера и наблюдают результат:
  • Если произошел отчетливый щелчок в реле, значит оно работает;
  • Если втягивающее не подает «признаков жизни», оно нуждается в замене или ремонте.

КАКИЕ ПОЛОМКИ МОГУТ БЫТЬ ВО ВТЯГИВАЮЩЕМ РЕЛЕ

Обычно вся проблема кроется именно в подгоревших контактах или их залипании, к другим неисправностям можно причислить:

  • перегорание катушки,
  • механические повреждения,
  • естественный износ деталей.

В последнем случае втягивающее реле стартёра нужно будет заменить. Есть целый ряд признаков, которые с большой долей вероятности говорят, что проблема именно в этом узле, к ним причисляют:

  • После запуска двигателя стартер продолжает работать. Об этом свидетельствует хорошо слышный жужжащий звук.
  • При проворачивании ключа в замке слышно чёткое пощелкивание. Это значит, что основная система запускается, но стартёр при этом не работает.
  • Когда вы поворачиваете ключ — стартёр работает вхолостую. Двигатель при этом остаётся неактивным.

Эти признаки с большой долей вероятности указывают что неисправность связана с втягивающим реле стартера.

КАК ПОДКЛЮЧИТЬ

Многие автомобилисты боятся, что после того, как осуществят ремонт втягивающего реле, не смогут его подключить. В действительности схема подключения довольно проста. Мало того, вы сами её составляете.

Чтобы осуществить обратный демонтаж нужно предварительно пометить отключённые клеммы. Это позволит вам всё правильно подключить после того, как ремонт будет закончен. Также перед установкой реле нужно зачистить контакты. Для обезжиривания используйте современную жидкость, продающуюся в автомобильных магазинах.

РЕМОНТ

Стоит признать, что на машинах одной серии втягивающие реле стартёров весьма похожи. Самой яркой в данном контексте является следующая автомобильная линейка:

  • Ваз 2109,
  • Ваз 2106,
  • Ваз 2110.

В принципе все втягивающие реле стартеров имеют однотипную конструкцию. Соответственно и процесс ремонта у них похожий. В основном отличия кроются в системах крепежа. Также разную конструкцию могут иметь сердечники. Но общая схема очень похожа.

Итак, чтобы выполнить ремонт втягивающего реле стартера для начала его нужно демонтировать и разобрать. Здесь, собственно, и кроется главная проблема. В большинстве автомобилей эти узлы неразборные. Всё что остаётся водителю в таком случае — провести замену.

Очень важно сохранять чёткую последовательность при ремонте. В противном случае вы рискуете не просто нанести вред детали или другим системам, но и получить травму. Сам процесс состоит из таких этапов:

  • Отключите питание от аккумуляторной батареи.
  • Очистите деталь от пыли и грязи. В противном случае посторонние частички могут попасть внутрь узла, нанеся ему вред.
  • Открутите гайку щёточного узла.
  • Снимите контакт с болта.
  • Открутите стяжные винты. Именно они соединяют реле с массой авто.
  • Открутите торцы гаек.
  • Разделите устройство напополам.
  • Осуществите замену сердечника.
  • Осуществите обратную сборку.

Перед тем как поставить устройство обратно в машину запустите его. Обратную установку нужно проводить только после предварительного тестирования. Когда всё будет собрано, сделайте несколько пробных запусков. Только после этого выезжайте на трассу.

ЧТО ЕЩЁ МОЖЕТ СЛОМАТЬСЯ

Большинство повреждений втягивающего реле связано с перегоранием определённых его элементов. Чаще всего перегорают электромагнитные схемы. Обмотки и контакты также подвержены подобной деструкции. В некоторых случаях причиной выхода из строя служит усталость металла.

Тем не менее проблемы с зажиганием далеко не всегда связаны со стартёром или втягивающим реле. Если ремонт не дал нужных результатов — проверьте электрическую цепь. Также посмотрите, какой заряд у аккумулятора.

Проверить и отремонтировать втягивающее реле под силу каждому автовладельцу. Сам процесс не занимает много времени, а его сложность в большинстве случаев зависит от того, насколько удобно расположен стартер.

Большинство автомобилистов сталкивались с ситуацией, когда при повороте ключа зажигания машина не заводится. Обычно это связано с электропроводкой. Возможно, отсоединилась общая клемма, неисправна контактная группа в замке зажигания, разрядился аккумулятор или неисправен стартер. Есть ли возможность это как-то проверить?

Принцип работы

Автомобильный стартер по сути своей это двигатель постоянного тока. При подаче на него электрического напряжения 12 В он начинает вращаться. Так как через ременную передачу стартер соединен с валом двигателя, он вращает и его. Это происходит каждый раз, когда шофер садится и заводит автомобиль.

При заведенном двигателе, независимо от того стоит автомобиль или едет, происходит обратный процесс с точки зрения электротехники. Из двигателя постоянного тока стартер превращается в генератор.

Двигатель, вращая вал стартера, вызывает выработку электрического тока напряжением 12-14 вольт. Но стартер состоит не только из генератора-двигателя постоянного тока.

Для управления им, переводом в режим генератора или двигателя, на стартере установлено тяговое реле. Поэтому при проверке стартера мультиметром или другим прибором нужно будет выяснить функционирование реле.

Когда включается зажигание, на обмотку тягового реле поступает управляющий ток. Это вызывает перемещение якоря реле и штока, который давит на рычаг, вызывающий зацепление бендикса с маховиком.

В это же время происходит соединение пятаков, с помощью которых подается электрический ток на пуск электродвигателя.

Функционально стартер так отработан, что отличить различные бренды можно только по мощности, конструкции корпуса и используемым материалам.

Если человек разобрался с одним стартером и смог его проверить и отремонтировать, значит, он сможет это сделать с любым другим.

Самые уязвимые элементы стартера – это втягивающее реле, коллектор и втулка якоря, щетки генератора, бендикс, пятаки, демпферная пружина и вилка.

Причина выхода их из строя заключается в предельных нагрузках, испытываемых генератором при запуске двигателя. Через его обмотки протекает ток в сотни ампер.

На сегодняшний день отсутствуют диагностическая аппаратура, способная проверить работоспособность генератора. Поэтому приходится полагаться на опыт и добрый старый мультиметр.

Проверка батареи и шины заземления

Если на стартер подано напряжение, а он не реагирует, надо сделать следующее.

Переключитьмультиметр в режим вольтметра, выбрать шкалу 20-100 вольт для постоянного тока и замерить напряжение на клеммах батареи. Прибор покажет 12-13 В. Это напряжение необходимое для пуска двигателя.

При меньших показаниях, необходимо зарядить батарею. При осуществлении замеров необходимо соблюдать технику безопасности, так как кругом металл, вероятны короткие замыкания. Очки не помешают.

Затем, следует проверить, в каком состоянии находится земляная шина. При наличии в мультиметре чувствительного омметра, измеряют сопротивление между коннекторами «минус» аккумулятора — шасси автомашины, корпус двигателя и генератора. Прибор должен показывать везде 0 Ом.

Можно сделать иначе. Мультиметр переводят в режим вольтметра с минимальной шкалой и, при включенном зажигании, измеряют напряжения между минусом аккумулятора, шасси автомашины, корпусом двигателя и генератора.

Показания должны быть с точностью до десятых «ноль». Если больше, то нужно проверить контакты соединений. Если потребуется, зачистить их и плотно затянуть.

Для последующих манипуляций требуется компьютерная диагностика. В автомобилях с компьютерным управлением запуск двигателя может блокировать иммобилайзер. Вмешательство в электрическую часть, иногда, приводит к блокировке пуска автомобиля.

Прозвон реле и соединительных проводов

Для последующей диагностики генератора нужна электрическая схема автомашины и мнемосхема положения реле. Пуск двигателя осуществляется двумя способами. Первый – управляющий ток на втягивающее реле поступает с контактов замка зажигания.

Второй вариант, более современный, применяется специальное реле стартера, которое и подает соответствующий ток. Проверить работоспособность реле можно мультимтером, в режиме вольтметра. Измеряемое напряжение на обмотке должно быть +12 В.

Затем приступают к обследованию самого генератора. Он может располагаться между радиатором и двигателем или около маховика. Требуется прозвонить все проводники, идущие от стартера. Это два провода: один сечением 25 мм 2 на щетке генератора и второй, управляющий втягивающим реле.

Возможные неполадки

Потом ко второму проводу нужно присоединить проводник сечением 2-4 мм2, а его уже к плюсовой клемме аккумулятора. Если генератор никак не среагирует, возможно следующее:

Обрыв и отсутствие контакта можно проверить мультиметром в режиме прозвона сопротивления. Показание бесконечности свидетельствует об обрыве.

Если реле отработало, но двигатель стартера не вращается, тогда надо тестером проверить напряжение + 12 В на выходе проводника.

Мультиметр перевести в режим омметра и проверить реле на обрыв и на замыкание (сопротивление обмотки). Измерение производится между проводником и корпусом. Показания должны лежать в пределах 3-20 Ом, зависит от типа стартера.

Если ничего не помогло, тогда надо снять стартер и продолжить диагностику в снятом состоянии.

Поиск неисправностей снятого генератора

Демонтаж стартера проводят следующим образом. Выключается зажигание. Отсоединяются провода от клемм аккумулятора. Затем снимается сам стартер.

Когда генератор снят, можно его спокойно проверить. Необходимо замкнуть минус аккумулятора и корпус генератора медным кабелем сечением 6-8 мм 2 , плюс батареи с коннектором реле. Генератор должен работать.

Если не вращается, значит, износились щетки, их надо поменять. Если непорядок с коллектором, то в этом случае проще заменить генератор. Может присутствовать обрыв обмотки якоря, что определяется замером сопротивления с помощью мультиметра. Если показал бесконечность, значит, есть обрыв.

При правильной работе слышен щелчок. Вилка должна толкнуть бендикс до самого конца. Вал стартера должен крутиться. Необходимо произвести многократный запуск генератора, убедиться, что все работает нормально.

Затем проверяется вал генератора на биения. Для замены щеток обычно требуется разборка генератора. Заодно проверяются все параметры обмоток на соответствие паспорту изделия.

При должном ремонте стартер поработает без отказов еще несколько лет. Длительность эксплуатации с зависит от соблюдения нескольких правил.

Во первых, пуск двигателя не должен превышать 15 секунд. При беспричинных сбоях при пуске или непонятных звуках нужно прекратить эксплуатацию до выяснения и устранения причин .

Необходимо контролировать состояние коннекторов на втягивающем реле. Нормально работающий стартер станет залогом спокойствия в пути.

Многие автолюбители попадали в ситуации, когда попытки завести машину заканчивались лишь звуками реле стартера под капотом. Особенно часто такое встречается в морозное время года. Ёмкость аккумулятора снижается быстрее, и заряда не хватает. Обзор даст понять, какие ещё бывают причины неполадок втягивающего реле стартера, можно ли устранить их самостоятельно.

Как выглядит, где находитсяКак работает втягивающее реле стартераПризнаки и причины неисправностиКак проверитьКак разобратьРемонт своими руками$ («.index-post.contents»).toggleClass («hide-text», localStorage.getItem («hide-contents») === «1»)

Как выглядит, где находится

Втягивающее реле управляет муфтой свободного хода. Монтируют электромагнит со стартером одним блоком. Деталь оборудована шестернёй, которая должна вращать маховик мотора при его запуске. Если маховик продолжит вращаться и дальше, то это приведёт к отказу стартера или электрической сети машины. Чтобы такого избежать, муфту выдвигают исключительно при запуске мотора (после чего реле возвращает её назад).

Внешне оно выглядит как вытянутый металлический цилиндр с находящейся внутри катушкой с якорем, куда подаётся ток после замыкания цепи. Сжимая возвратную пружину, толкая рычаг с перемещением муфты свободного хода, появившееся магнитное поле заставляет якорь двигаться до катушки. Мотор запускается, электроцепь разрывается, пропадает магнитное поле, а возвратная пружина выталкивает назад якорь с муфтой.

Знаете ли вы? Сегодня самым большим автомобилем в мире является самосвал немецкого производства Liebherr T 282B. Его вес составляет более 220 тонн. Для того чтобы попасть в его кабину, нужно преодолеть целых 16 ступеней. Кузов этого «монстра» может свободно уместить частный дом, а его грузоподъёмность составляет 363 тонны.

Как работает втягивающее реле стартера

Включение зажигания запускает подвод электропитания на обмотку устройства. Как результат — образование магнитного поля во втягивающей обмотке, втягивание сердечника катушки и замыкание контактов. Вместе с этим сердечник толкает муфту к маховику коленвала, вынуждая его прокручиваться.

Втягивающая обмотка заставляет втягиваться сердечник, соединяющий силовые разъёмы реле через центральные контакты, передавая энергию с аккумулятора на стартер и заставляя его заработать. Обмотка удерживает сердечник, что гарантирует подачу энергии к стартеру.

При нехватке заряда батареи втягивающая обмотка ещё срабатывает, а для удерживающей силы её уже недостаточно. На сердечник воздействует пружина и уводит его назад, а втягивающая обмотка снова старается вернуть его в катушку.

Важно! Одной из распространённых проблем с возвратным реле стартера считается подгорание силовых контактов. При появлении этой неполадки следует хорошо зачистить повреждённый участок наждачной бумагой, а при износе контактов — произвести их замену.

Но поскольку удерживающая не способна его удерживать, сердечник опять уходит назад. Подобные попытки передать энергию с батареи на обмотку характеризуются многочисленными щелчками втягивания и отпускания сердечника.

Признаки и причины неисправности

Неполадки можно заметить по таким факторам, устранив которые, данное устройство продолжит свою работу:

щелчком заканчивается поворот ключа, однако без вращения стартера;ключ запускает вращение стартера, однако оно остаётся холостым, не действующим на двигатель;машина нормально заводится, но стартер вместо отключения продолжает быстро и с треском вращаться.

Причины, по которым переключатель может выйти из строя, такие:

нарушение целостности устройства из-за брака, механического износа или во время аварии;короткое замыкание в витках обмотки по причине долгого воздействия напряжения при попытке запустить мотор;нарушение или подгорание контактов из-за плохого соединительного контакта или длительной работы стартера, чтобы запустить движок;ослабление или поломка возвратной пружины по причине механического воздействия или длительной подачи напряжения;обрыв удерживающей обмотки, вызванный физическим воздействием при неплотно надетой крышке реле;ослабленное крепление устройства, которое приводит к перекосу и невозможности сердечника целиком войти внутрь для замыкания контактов.

Важно! Следует тестировать работу генератора и аккумуляторной батареи, чтобы её заряда было достаточно для работы стартера. Это нужно делать периодически.

Как проверить

Чтобы оценить работу устройства, подсоединённого к стартеру, сначала необходимо проверить целостность подводящей проводки. Дальше, повернув ключ, можно проверить наличие звука срабатывания.

При наличии щелчка (но при отсутствии вращения стартера) вероятной причиной есть подгорание контактных пластинок. Чтобы выяснить, в этом ли заключается причина, следует дать напряжение на движок авто, минуя реле. Отсоединяется клемма реле от замка, и отвёрткой замыкаются две клеммы — от батареи и на стартер. Начавшееся вращение свидетельствует о неполадках во втягивающем устройстве.

Удобнее проводить проверку, когда стартер отсоединён.

Тогда нужно:

разместить реле возле аккумулятора, «плюс» и «минус» соединить с контактами реле;свободный конец провода «минус» приложить к корпусу стартера (отчётливый щелчок покажет нормальную работоспособность реле).

Отсутствие характерного звука говорит о том, что устройство требует ремонта или даже замены.

Как разобрать

Следует отметить, что реле стартера, у которых задние контактные крышки завальцованы заводским способом, вскрыть практически невозможно. Ремонту подлежат только те реле, где задняя крышка крепится с помощью винтов. Ниже приведена разборка именно такого реле.

Узнайте, что проверять, если авто не заводится, а стартер крутит.

Необходимые инструменты и оборудование такие:

дрель-шуруповёрт;паяльник на 100 Ватт;щётка по металлу;медный многожильный провод;мягкий деревянный брусок.

Пошаговая инструкция поможет правильно разобрать возвратное реле стартера. Для этого нужно:

Вывернуть крепёжные винты на задней крышке при помощи шуруповёрта. Для лучшего прогревания щёткой по металлу убрать с концов обмоток появившееся окисление. Прогретым паяльником расплавить олово на одном конце обмотки и выбить его остатки о деревянный брусок. То же самое проделать с другим концом обмотки. Открыть заднюю крышку, предварительно отогнув конец провода.

Видео: разборка втягивающее реле стартера

Ремонт своими руками

Открыв доступ к внутренностям втягивающего реле, можно увидеть два конца провода втягивающей обмотки (толстые) и конец провода удерживающей обмотки (тонкий). В месте выхода тонкой обмотки провод должен быть приварен к корпусу точечной сваркой. Одной из частых неполадок становится обрыв удерживающей обмотки именно в этом месте. Такое может произойти, если крышку недокрутили при сборке, или она сама открутилась в процессе эксплуатации.

Знаете ли вы? Легендарная советская машина «Победа» могла носить совсем другое название — «Родина». Однако после вопроса генералиссимуса Иосифа Сталина: «Ну и почём у нас будет Родина?» автомобиль сразу же решено было переименовать.

В результате появляется еле ощутимая слабина: крышка может немного двигаться. При ударе подвижных контактов она подпрыгивает и задевает втягивающий провод. А тот, воздействуя на провод удерживающей обмотки, приводит к его обламыванию. Если есть возможность, то надо как следует приварить конец проволоки на место точечной сваркой. Если нет, то хорошо зачистите провод и, отведя его чуть в сторону, припаяйте. Работоспособность реле восстановится.

Также для профилактики следует зачистить металлической щёткой или наждачной бумагой контакты на корпусе и внутренней стороне крышки. Осталось поставить крышку на место и закрутить винты шуруповёртом.

Самое сложное в данном ремонте — это правильная установка крышки на место. Всё выполнять в соответствии с пошаговой инструкцией (см. выше). В результате должны остаться только чистые отверстия.

Кусочек медного многожильного провода очистить от изоляции и взять оттуда две жилки. В жилах чуть облужить кончики и подпаять их к концам обмоток. Далее нужно правильно сориентировать подвижный контакт, который мог сместиться во время зачистки. Он должен находиться в таком положении, чтобы расстояние между отверстием с проводами и контактом было одинаковым для обеих сторон пластины. Расстояние от отверстия для винта до контакта тоже должно быть одинаковым с обеих сторон.

Как проверить стартер не снимая с машины

С помощью стартера осуществляется пуск двигателя транспортного средства. Срок эксплуатации стартера в два раза ниже, чем у двигателя и составляет около 5–6 лет. К сожалению стартер очень часто ломается в самое неподходящий момент, и вместо звука зажигания слышится полнейшая тишина. Чтобы избежать подобных ситуаций необходимо уметь проверять стартер до того, как он выйдет из строя, и устранять возникающие неполадки в деталях. Своевременная диагностика и профилактика актуальна как для машин с пробегом, так и для новых авто, не бывших в употреблении.

Принцип работы стартера

Работа этого механизма очень простая. После того как владелец авто проворачивает ключ замка зажигания, автоматически втягивающее реле начинает зацепляться  за шестерни, расположенные на вале стартера. При этом случается замыкание контактов и возникает искра, благодаря которой коленчатый вал начинает функционировать и включается мотор.

Главные причины неисправной работы стартера

К основным неисправностям стартера относятся:

Во время подключения стартера не действует тяговое реле, вращающее якорь.

При работе механизма тяговое реле функционирует, но бездействует якорь или уровень его вращения недостаточно интенсивный.

В работе стартера якорь совершает обороты, но не прокручивается коленчатый вал.

Стартер не прекращает работать после включения двигателя.

Когда двигатель работает, а сам стартер не отключается нужно быстро отключить зажигание, после открыть капот машины и отключить провод, идущий к реле. Причиной неполадки в данной ситуации является неправильное положение стартера, а это, легко исправить подтянув болты, которые крепят его к корпусу двигателя.

Проверка стартера

Доступ к стартеру несколько ограничен, поэтому для его проверки не снимая с машины понадобится длинную отвертка с прорезиненной ручкой и вольтметр.

Далее необходимо внимательно рассмотреть стартер, как к большому болту присоединен толстый провод в оплетке, идущий от аккумуляторной батареи – это положительно заряженная клемма втягивающего реле. К ней следует прикрепить красный провод вольтметра, а к массе автомобиля – черный провод. Попросите, чтобы кто-либо повернул ключ зажигания, и посмотрите на стрелку шкалы, она должна показывать 12В, а стартер характерно стучать. Если же стрелка не доходит до этого показателя, выходит проблема в АКБ или самом замке зажигания.

Как проверить стартер не снимая с машины

Для выполнения проверки стартера понадобится:

Отсоедините провод, присоединенный к втягивающему реле, который проходит от выключателя зажигания.

Закоротите положительно заряженную клемму реле с болтом, используя при этом металлическую часть отвертки.

От аккумулятора напрямую к реле пройдет ток, и автомобиль заведется.

Если выполнив эти действия, все получилось, значит, у вас неисправный замок и его следует заменить или же изработалось втягивающее реле.

Когда проведенные действия с отверткой не смогли дать никаких результатов либо не получилось дотянуться до необходимых клемм, тогда понадобится снять стартер с автомобиля.


Как проверить реле стартера

Реле стартера важная деталь, отвечающая за включение двигателя автомобиля, синхронизацию работы всех деталей и распределение электроэнергии. Проверить его работоспособность не сложно, однако требует выполнения всей инструкции.Реле стартера важная деталь, отвечающая за включение двигателя автомобиля, синхронизацию работы всех деталей и распределение электроэнергии. Проверить его работоспособность не сложно, однако требует выполнения всей инструкции.

Содержание статьи:


Стартуя двигатель автомобиля, не каждый водитель задумывается, с чего начинается этот непростой процесс. Реле стартера играет не последнюю роль в этой цепочке, а его поломка зачастую останавливает автомобиль. Процесс замены не столь сложный как кажется на первый взгляд, но для этого рассмотрим составные части, принцип работы и сам процесс ремонта.

Понятие и принцип работы реле стартера

Втягивающее или тяговое реле стартера необходимый атрибут каждого автомобиля. Оно работает в паре со стартером двигателя и выполняет важную функцию. В механизме запуска двигателя помимо реле стартера присутствуют шестерня и маховик. Именно посредством реле стартера шестерня и маховик зацепляются и в момент запуска выводиться из зацепления. Это необходимо для того, чтобы сам стартер работал правильно и служил долго.

Втягивающее реле стартера состоит из таких основным компонентов, как корпус реле, якорь, пружина, обмотки с электромагнитом и пара контактов.

Принцип работы реле стартера состоит в том, что при включении ключа зажигания образуется магнитное поле, которое перемещает якорь в корпус. Затем магнитное поле перестает действовать, однако катушка создает свое поле, не позволяющее якорю вернуться в исходное положение. Затем вместе с якорем перемещается шестерня бендикса, и наконец происходит его зацепление с маховиком.

После этого происходит замыкание контактных пар, вследствие чего образуется ток, который начинает вращать ротор вместе с маховиком. Для того, чтобы отцепить шестерню вместе с якорем, в действие приходит реле стартера. С его помощью отключается магнитное поле, и таким образом якорь вместе с шестерней приходят в изначальное положение.

Основные неисправности реле стартера

Как и любая другая деталь, у реле стартера могут возникнуть технические неполадки в работе. Они могут проявляться следующим образом. Самая явная причина неисправности состоит в том, что стартер попросту не срабатывает и таким образом двигатель не запускается. Противоположная проблема состоит в том, что стартер не прекращает свою работу после запуска двигателя.

Это также сигнализирует о проблеме в механизме. Также зачастую у стартера недостаточно оборотов, чтобы раскрутить маховик и таким образом включить его. Еще одним поводом для беспокойства служит отсутствие щелчка при срабатывании ключа зажигания, который сигнализирует о том, что якорь был втянут в корпус, и шестерня зацеплена с маховиком. Если его нет, значит механизм не сработал. Однако бывают случаи, когда щелчок срабатывает, однако устройство стартера так и не заработало. Проблема скорей всего кроется в выгорании контактных пар.Причин для вышеперечисленных проблем может быть множество. В первую очередь, в глаза может бросаться явный износ деталей, которые не дают стартеру правильно работать. В данном случае решением проблемы служит замена деталей. Также могут перегорать контактные пары или обмотки, как было указано выше. Для устранения неполадок, как и в первом случае необходима полная замена деталей. Кроме этого, якорь может продвигаться в корпус с некоторой задержкой и трудностями.

Как проверить реле стартера

Прежде всего, проблема в несрабатывании двигателя может быть заключена в поврежденной проводке. Поэтому проверку следует начать с неё. Если она в полной исправности, следует проверить реле стартера. Большая вероятность, что оно попросту не работает.

В первую очередь, необходимо проверить, слышен ли щелчок при включении ключа зажигания. Его отсутствие свидетельствует о том, что сам механизм реле стартера не срабатывает. В таком случае необходимо произвести полную замену устройства.


Если щелчок слышен, но двигатель не запускается, следует проверить работоспособность контактных пар. Для этого отверткой вынимает клемму и замыкаем её с клеммой стартера. При этом должен поддаваться ток и если двигатель срабатывает, значит контактные пары не повреждены, и проблема кроется в других деталях.

Также в полную проверку реле стартера входит и проверка напряжения, так как нехватка энергии служит причиной недостаточного вращения маховика, и таким образом невозможности запустить двигатель. В этом случае понадобится специальный мультиметр. Один щуп необходимо присоединить к плюсовой клемме, а другой к массе. Затем следует повернуть ключ зажигания, и посмотреть на показатели мультиметра. Если они ниже доступной нормы, значит для запуска двигателя не хватает напряжения.

Все эти процедуры можно проводить, не снимая стартер с автомобиля, что облегчает работу. Однако если требуется полный осмотр реле с его снятием, следует помнить о правилах безопасности. Крутящийся момент довольно сильный, поэтому лучше всего поместить устройство на землю на безопасном расстоянии. Проводить разборку деталей также следует осторожно, так как неправильная проверка может нанести серьезные травмы.

Также не лишним будет провести полную диагностику автомобиля с помощью персонального сканера. К примеру, это можно сделать недорогим мультимарочным устройством Rokodil ScanX.

Устройство проанализирует данные и в случае обнаружения ошибок укажет на проблемный элемент. С помощью такой диагностики можно выявить дефекты в подвеске, шинах, раме и блоке мостов. Сканер совместим с большинством автомобилей начиная с 1996 года выпуска, при наличии ODB2 разъема для подключения. Информация выводится на экран вашего телефона либо планшета с подробным описанием неисправности.

Как заменить реле стартера

Произвести замену втягивающего реле стартера можно самому, строго выполняя все инструкции. При работе по замене деталей или замене самого реле стартера следует очищать их от грязи, так как они могут ухудшить дальнейшую работу и привести к замыканию. Замена реле стартера начинается с его снятия с автомобиля. Эта процедура довольно непроста.

Для этого автомобиль размещаем в осмотрительную яму. Процедуру замены начинаем с отключения всей проводки, посредством откручивания гаек в целях безопасности. Затем откручиваются верхние и нижние болты, с помощью которого крепится стартер и реле.

Далее устанавливаем новое устройство. Делать следует это в строгом обратном порядке. Наконец следует подсоединить проводку и затем проверить работоспособность всего устройства.

Стоимость ремонта реле стартера автомобиля

Проделать всю работу по проверке и замене реле стартера можно в любом автосервисе. Данная процедура будет надежнее, так как выполняться будет квалифицированными специалистами. Стоимость данной услуги стартует от $10 и выше. Стоимость самой детали реле стартера колеблется в пределах от $10 до $25 в зависимости от модели автомобиля и качества механизма. Если же брать иномарку, то цена может быть и выше $50.

Видео замены реле стартера ВАЗ:

Втягивающее реле стартера: как проверить и отремонтировать

Стартер перестает выполнять возложенные на него функции в случае выхода из строя втягивающего реле. В отличие от других устройств аналогичного назначения, он не только замыкает электрическую цепь своими контактами, но и обеспечивает механическое зацепление бендикса и кольца маховика на время запуска двигателя. Такого двойного назначения, пожалуй, нет ни в одном другом узле машины. Учитывая важность втягивающего устройства стартера для нормальной работы машины, знания о его назначении и устройстве не будут лишними, а теория ремонта обязательно пригодится на практике.

Устройство

Конструктивно тяговое реле, как его называют во всех мануалах, представляет собой мощный электромагнит. От большинства соленоидов его отличает наличие двух обмоток, втягивающей и удерживающей. Реле имеет мощные нормально разомкнутые контакты и шток, на котором закреплена металлическая вилка.

Втягивающее устройство выполнено в сборе, самосборно и монтируется на стартер. Корпус реле цилиндрический, металлический. С тыльной стороны он закрыт крышкой из диэлектрического материала, на которой закреплены 3 заглушки.Два из них предназначены для питания стартера, третий — втягивающей обмотки реле. Корпус может быть как разборным, так и несъемным, в зависимости от производителя и модели. Возврат втягивающего реле стартера в исходное положение осуществляется мощной пружиной.

Принцип действия

Зачем устанавливать тяговое реле? Дело в том, что стартер потребляет большой ток. Это десятки, а то и сотни ампер в режиме полного торможения.Поэтому подключить его напрямую к замку зажигания не получится, его контакты сразу же сгорят. Необходимо использовать дополнительное реле. Он должен иметь мощные контакты, а значит, большую потребляемую мощность, что создаст дополнительную нагрузку на аккумулятор. К тому же возникнут проблемы с подключением проводов стартера большого сечения. Реле втягивающего устройства стартера в силу своей конструкции лишено этих недостатков.

Теперь непосредственно принцип работы.При повороте ключа зажигания в положение, включающее стартер, на втягивающую обмотку подается плюс. Реле срабатывает и его контакты замыкают цепь питания стартера. Но это еще не все. Конструктивно выполнено так, что втягивающая обмотка включена последовательно со стартером. Это предотвращает чрезмерное потребление тока в первый момент. Затем втягивающая обмотка шунтируется собственными контактами и отключается, при этом реле остается в рабочем состоянии благодаря стингеру. Он не такой мощный, а значит, потребляет меньше тока.Благодаря тому, что втягивающее реле устанавливается прямо на стартер, проблему подключения удалось решить, потребовался всего один длинный провод большого сечения.

Одновременно с электрическим начинает работать механическая часть реле. Шток ретрактора втягивается вместе с сердечником. Затем вилка движется вперед, изгиб входит в зацепление с головкой храповика. Стартер начинает вращать коленчатый вал двигателя.

Неисправность ретрактора

Все поломки тягового реле обычно связаны с длительной работой и большими механическими, а также токовыми нагрузками.В первую очередь можно выделить следующие неисправности:

  1. Изношенные электрические контакты «пятаков», как их называют знатоки. Чаще всего они «горят» под действием больших токов.
  2. Обрыв или короткое замыкание катушки реле.
  3. Неисправность пружинного возврата.
  4. Повреждение движущихся частей.

При любой из этих неисправностей запуск двигателя будет затруднен или невозможен. Правда, некоторые из них можно исправить без значительных затрат. Например, на автомобилях ВАЗ реле втягивающего стартера разборное, а значит ремонтопригодное.

Симптомы

Тяговое реле — тот редкий случай, когда по симптомам практически можно определить причину неисправности. Основные из них:

  • отсутствие реакции стартера на поворот ключа;
  • щелкает втягивающее устройство стартера, но вращения коленчатого вала нет;
  • якорь стартера крутится «на холостом ходу»;
  • Bendix не возвращается в нейтральное положение после запуска двигателя.

Хотя в большинстве случаев причина неисправности очевидна, рекомендуется ее проверить.

Проверка ретрактора

Элементная диагностика достаточно эффективна и не требует дефицитных инструментов и сложных измерительных приборов. Причем времени это не займет много, так как можно проверить реле втягивания стартера, не разбирая его. Рассмотрим основные методы проверки:

  1. При повороте ключа не слышно характерного щелчка втягивающего устройства. В этом случае кроме тягового реле может быть неисправен замок зажигания и проводка.Это можно точно определить по сигнальной лампе. Его следует подключить одним контактом к «массе» автомобиля, другим — к втягивающей обмотке (плоский контакт на крышке реле). Переведите ключ зажигания в положение «стартер». Если лампа горит, проблема с тяговым реле. В противном случае нужно искать другие причины. С помощью мультиметра можно проверить реле, измерив напряжение. Для этого вместо контрольной лампы подключите ее щупы.
  2. Часто при попытке завести машину слышны щелчки втягивающего механизма, но стартер не крутит.Причин тоже может быть несколько, начиная от разряженного аккумулятора и заканчивая контактами реле. Убедитесь, что это легко. Достаточно замкнуть контакты цепи стартера (две большие клеммы на крышке втягивающего устройства). Мастера делают это прямо на машине, но при отсутствии навыков стартер лучше снять, так удобнее, а главное — безопаснее. Если стартер заработает, когда проводник замыкает контакты соответствующего сечения, значит, «пятаки» сгорели, значит потребуется разобрать или заменить втягивающий элемент.

Снятие реле

После того, как неисправность локализована и поломка втягивающего устройства надежно установлена, можно приступать к его демонтажу. Производится в следующей последовательности:

  1. Снимите клеммы аккумуляторной батареи.
  2. Снимите стартер.
  3. Ключом на 13 откручиваем гайку клемм узла проволочной щетки.
  4. Откручиваем 2 болта, отсоединяем втягивающий от стартера. При этом нужно следить, чтобы сердцевина оставалась внутри.

Теперь можно приступить к ремонту реле втягивающего устройства стартера. Правда, это возможно только в том случае, если он разборный.

Ремонт реле

Сложность этого процесса сильно зависит от модели автомобиля и характера повреждений. В этом случае рассмотрим восстановление работоспособности контактов на примере реле втягивающего стартера 2109. Последовательность ремонта следующая:

  1. Снимите реле со стартера.
  2. Снимите два болта на его задней крышке.
  3. Отпаять оба контакта на крышке.
  4. Убрать, открывает доступ к контактам.
  5. Снимите их, открутив две гайки на 13.
  6. Контакты хорошо очищены от копоти. При необходимости исправьте деформацию, вызванную перегревом.
  7. Соберите в обратном порядке.

Стоит отметить, что приведенный пример — один из немногих случаев, когда ремонт ретрактора оправдан. Дело в том, что подобрать к нему запчасти довольно сложно.Поэтому в большинстве случаев проблема решается заменой втягивающего устройства стартера на новый.

Заключение

В продаже появились так называемые шестеренчатые стартеры. На заводе их не ставят, но нет гарантии, что предыдущий владелец машины не ставил. Ретракторы на них не взаимозаменяемы. Поэтому перед покупкой нового необходимо предварительно уточнить, какой стартер стоит на машине.

Как проверить втягивающий стартер. Как проверить реле втягивающего устройства стартера.Как все работает

Знакомая многим автолюбителям ситуация, когда после 2-3 неудачных попыток запуска мотора под капотом раздается треск реле, и стартер отказывается прокручивать двигатель. Особенно это актуально зимой, когда емкость аккумулятора падает и он быстро разряжается.

Чтобы лучше понять причину неисправности втягивающего реле (ВР), давайте вкратце вспомним устройство самого стартера и по какой схеме он работает на автомобиле.

Отзыв

Автомобильный стартер — это кратковременный электродвигатель. Если силовой агрегат не запускается от трех до пяти попыток, то нужно искать причину и не крутить зря, так как это в большинстве случаев отражается на его дальнейшем существовании. Говоря простым языком — «насиловать» не стоит.

Стартер автомобильный

Стартер состоит из корпуса (внутри которого расположена обмотка статора) и ротора, вращающегося на двух подшипниках, а также реле втягивающего.

На конце вала ротора находится обгонная муфта (BENDEX) с зубчатой ​​передачей, которая при запуске входит в зацепление с маховиком коленчатого вала.

В задачу реле входит запуск стартера и обеспечение стыковки с маховиком для запуска двигателя.

Релейное устройство

Реле состоит из корпуса, в котором размещены обмотки, сердечник, возвратная пружина, центральный контакт, крышки двухсиловых контактов, выполненные в виде болтов, резьба которых выступает из крышки.Также в крышке есть разъем, на который подается питание на замок зажигания в момент запуска двигателя.

Один из болтов идет на постоянный «плюс» с аккумулятором, а второй контакт подключен к обмотке статора.

Ядро реле подключено через вилку с Бендексом. Вилка в свою очередь работает по принципу качельки. При вытягивании сердечника он толкает обгонную муфту до встречи с маховиком двигателя, а когда сердечник сердечника отдается обратно.

Схема работы

При повороте ключа зажигания в положение «Пуск» на обмотку реле подает питание, во втягивающей обмотке создается магнитное поле, которое втягивает сердечник катушки, замыкая силовые контакты. При этом сердечник через заглушку подталкивает обгонную муфту к маховику коленчатого вала, заставляя последний прокручиваться.

Конструктивно БП имеет две обмотки: втягивающую и удерживающую.

Втягивающая обмотка втягивает сердечник, который через центральный контакт соединяет силовые разъемы реле, перемещая аккумулятор от аккумулятора к электродвигателю стартера, заставляя последний работать.

Все это время удерживающая обмотка удерживает сердечник, обеспечивая питание электродвигателя стартера.

В случае, когда аккумулятор разряжен, его сил достаточно, чтобы сработать втягивающая обмотка, но не хватает напряжения для удержания. Сердечник под возвратной пружиной будет двигаться назад, и тянущая обмотка снова пытается втянуть его в катушку, но удерживающая не может удержать, и он снова уходит обратно.

Вот эти попытки заставить реле передавать питание от АКБ к обмотке статора и слышать драйвером в виде частых щелчков (треск), когда сердечник реле многократно втягивается и отпускается при включении реле.

Неисправности втягивающего реле:

Установите силовые и центральные контакты

Обрыв возвратной пружины

Укупорочное средство без смешивания

Короткое замыкание в одной из обмоток

Ослабление крепежа

Причины неисправностей:

Подгорание разъемов в большинстве случаев вызвано плохим контактом в разъемах или длительной работой стартера, когда двигатель длительное время «отказывался» от работы;

Поломка пружины может быть вызвана как механическим повреждением, так и длительным напряжением питания, когда пружины просто гаснут;

Смешанное замыкание в обмотках также происходит из-за длительного воздействия напряжения при плохом запуске двигателя.Бакелит, покрытый для защиты проводами, нагревается, начинает плавиться и витки соединяются между собой;

При нанесении защитного покрытия один из витков может начать контактировать с «массой» корпуса, что вызовет короткое замыкание;

Обрыв может быть вызван перегоранием одного из витков обмотки;

При ослаблении крепления БП возникает перекос и сердечник не может полностью втянуться внутрь корпуса для замыкания силовых контактов.

Признаков неисправности:

Щелчки одиночные или частые, стартер не крутит

Прочный нагревательный шкаф

Стартер не выключается

Как проверить помощь реле

В случае, когда частые щелчки и не крутится стартер, то причина может быть в разряженном аккумуляторе или слабом соединении «масса».

Когда слышен один четкий щелчок, но стартер не крутит, то он «говорит» либо о перегоревших разъемах питания, либо о проблемах в самом стартере.

Для того, чтобы убедиться, что неисправность находится в самом реле, нужно повернуть отверткой (двигатель на нейтрали) его силовые контакты и если стартер заработал, то реле «виновато». Его необходимо снять и прозвонить тестером.

Если стартер не реагирует, то проблема может быть как в нем, так и в реле. Необходимо демонтировать, разобрать и вывести из строя все элементы.

Когда реле вообще не реагирует на поворот ключа зажигания в положение «Пуск», необходимо проверить, поступает ли в это время питание управляющего разъема (вывод находится на его крышке).

Если не приходит питание, то необходимо проверить исправность замка зажигания и цепи питания от него до управляющего контакта.

При подаче питания на управляющий контакт то нужно проверить тестером сколько вольт приходит на силовой контакт от АКБ, а потом (нужен помощник) при запуске стартера проверить тестером сколько вольт приходит на второй контакт.

Если, например, от АКБ на контакт поступает 12,8В, а передается 6-7В, то силовые контакты сгорают и их необходимо либо очистить, либо заменить.

В случае, когда реле разборное, необходимо снять крышку и очистить силовой и центральный контакты, если реле несбалансированное, то его необходимо заменить.

Что делать при поломке

При выходе из строя реле необходимо, как было сказано выше, поставить нейтральное положение КПП, включить зажигание и сдвинуть силовой контакт с АКБ и управляющего разъема. Двигатель заведется, и вы сможете добраться до гаража или ближайшей СТО.

Наконец

Периодически проверяйте зарядку аккумулятора и работу генератора, чтобы аккумулятор всегда находился в заряженном состоянии, способном выдавать необходимое напряжение для запуска стартера.

Стартер с окладом для ВАЗ 2107

Втягивающее реле стартера подает ток на стартер, а также толкает Бендикс. Это означает, что в момент, когда стартер начинает вращаться, его Бендикс толкается. На самом деле разобраться в работе стартера несложно.Сегодня мы поможем вам разобраться, как работает втягивающее реле, как это проверить и отремонтировать.

Устройство втягивающего реле и принцип действия

В стартере втягивающее реле вводит маховик с Bendix. Вся работа основана на принципах электромагнетизма. Сердечник, выполненный в виде полой трубы, внутри которой расположен якорь, снабжен проволочной обмоткой. Ток в катушке создает электромагнитное поле, в результате появления которого в сердечнике возникает якорь.После прекращения подачи тока якорь может свободно перемещаться.

ИН в составе втягивающего реле стартера В составе:

  • корпус;
  • магнит с обмотками;
  • якорь;
  • контактов;
  • возвратная пружина.

Магнит в реле выполнен в виде пары катушек — убирающей и удерживающей. Катушка втягивающего реле соединена с электродвигателем и клеммой управления, а удерживающая соединена с выводом управления и контактирует с корпусом.

При подаче питания на регулятор в катушке возникает магнитная индукция, которая приводит к появлению магнитного поля. В результате якорь сжимает возвратную пружину. При этом вращается бендикс, который соединяет стартер с автомобильным аккумулятором.

В то время, когда контакты замкнуты, тянущая обмотка питается от клеммы «+», ток на катушке прекращается, но поле удерживающей катушки имеет якорь, поэтому оно остается внутри.При запуске силового агрегата автомобиля происходит отключение питания, за счет чего якорь возвращается в исходное положение под действием возвратной пружины. Имеется пустой контакт, из-за чего Бендикс может выйти из боя.

Общие поломки втягивающего реле

Основные причины выхода из строя втягивающего реле стартера следующие:

  1. Физический износ.
  2. Прогорание контактных пластин.
  3. Уничтожение комплектующих.
  4. Обмотка сгорания.

Как определить, что вышло из строя реле втягивающего:

  • Двигатель запускается, но стартер не хочет выключаться, постоянно вращается. В это время вы слышите характерное жужжание.
  • Стартер вращается после запуска, но не может запустить двигатель.
  • При повороте ключа в замке зажигания в исходное положение слышен щелчок стартера, но он не хочет вращаться.

Как проверить реле втягивающего устройства стартера

Как уже было сказано выше, работа втягивающего реле, как и самого стартера, основана на принципе электромагнетизма.При подаче напряжения на обмотки реле воздействует на якорь. Он, в свою очередь, меняет положение шестерни бендикса, чтобы она цеплялась за головку маховика. При этом замыкаются контакты, подающие напряжение на обмотку стартера. Для того, чтобы двигатель автомобиля завелся, все это должно происходить очень быстро. Если хоть один из элементов сработает некорректно, заводить машину нельзя.

Для проверки реле стартера снимать этот элемент с автомобиля не нужно. Специалисты советуют закрыть контактные болты, расположенные на тыльной стороне реле, с помощью отрезка проволоки или металла.

В результате вы обеспечите протекание тока по обмотке пускателя. Если это привело к вращению стартера, можно сделать вывод, что стартер работает нормально, а проблема кроется в самом реле.

Если стартер тянет, стартер не крутит, это говорит о том, что реле, вероятно, исправное, и причину поломки следует искать непосредственно в стартере.

Ремонт втягивающего реле стартера

Если вы пришли к выводу, что вышло из строя реле тягового стартера, необходимо провести его ремонт.Сразу хотим отметить, что в большинстве случаев заменить этот элемент намного проще, чем восстановить его работоспособность.

Многие производители делают невыносимые реле, чтобы сделать этот узел максимально надежным. В таких ситуациях необходимо будет просто поменять втягивающее реле на новое. Если стартер в вашем автомобиле оборудован складывающимися реле, вы можете отремонтировать его самостоятельно. Часто реле не работает по следующим причинам:

  • изношен и вышел из строя механический привод;
  • в обмотке произошло замыкание;
  • «Пятаки» или контакты сгорели.

Каждую из вышеперечисленных неисправностей можно определить после разборки. Правда, для определения целостности обмоток придется использовать омметр. При замере сопротивления между выводами провода и корпусом этот показатель должен быть не менее 10 кОм. В противном случае произошли обмотки, поэтому нужно будет идти в магазин за новым реле.

Установка нового или восстановленного реле проводится в обратной последовательности демонтажа.У многих автолюбителей на данном этапе возникает проблема, как подключить реле стартера. Во избежание подобных неприятностей советуем предварительно промаркировать отключенные клеммы. Перед установкой реле не забудьте тщательно очистить контакты, а также обезжирить их.

Устройство втягивающегося реле стартера представляет собой электромагнит, который предназначен для подведения итогов маховика Бендикса, относительно несложно. Поэтому ремонт этого механизма, часто называемого тяговым, любой более-менее опытный автомобилист может провести самостоятельно.

Реле тягового стартера — какие функции оно выполняет?

Механизм втягивающего устройства был изобретен Чарльзом Кеттерингом. Именно благодаря ему в 1912 году была выпущена первая машина с таким устройством и системой электрического зажигания, что позволило отказаться от запуска мотора с помощью специальной рукоятки, помещенной в шкив коленчатого вала. Описываемое нами устройство предназначено для выполнения ряда важных функций, в частности, таких:

  • синхронизация при запуске функционирования цепей стартера;
  • перераспределение электрической энергии между стартером и электромагнитным реле;
  • Сохранение шестерни бендикса на маховик, а после пуска — возврат в исходное положение.

Интересующий механизм не следует путать с реле включения стартера, которое находится в моторном отсеке.

Реле включения тоже имеет большое значение для работы, но выполняет совершенно другие задачи.

Принцип действия и устройство втягивающего реле стартера

Этот механизм состоит из следующих элементов:

  • электромагнит с удерживающей и втягивающей обмотками;
  • корпус;
  • контактов;
  • якорь;
  • возвратная пружина (она находится в стержне устройства).

При подаче напряжения на обмотку втягивающего механизма (это происходит при повороте ключа зажигания) создается магнитное поле, которое перемещает якорь стартера. Этот якорь, в свою очередь, давит на возвратную пружину и сжимает ее. Конец вилки, расположенный напротив торца корпуса устройства, начинает двигаться к маховику, который приводит его венцом в зубчатую передачу.

В то же время замыкание так называемых «пятаков» — пары контактов, встроенных в конструкцию рассматриваемого нами реле.В результате всех этих движений удерживающая обмотка включается и передает требуемый ток на обмотку двигателя, что приводит к вращению, сцепленному с маховиком и валом шестерни.

При возврате ключа зажигания в исходное положение (произведен запуск двигателя) «Пятаки» откроются, механизм перестает получать электрическую энергию. В результате якорь, управляемый возвратной пружиной, становится в исходное положение, а маховик выходит из зацепления с Bendix.Как видите, устройство тягового реле стартера несложное, по этой причине принцип его работы может понять любой водитель.

Втягивающее реле стартера — ремонт устройства

Чаще всего ремонт реле требуется по причине:

  • разрушения материалов в результате их усталости и потери прочности;
  • сгорание обмотки стартера или реле;
  • Перегорание внутри «механизма Пятакова».

С каждым циклом работы рассматриваемое нами устройство воспринимает критические нагрузки, что становится причиной быстрого выхода из строя его составных частей. Причем поломка вилок, контактов, обмоток приводит к тому, что мотор никак не сможет пробиться.

Мнение эксперта

Руслан Константинов

Эксперт по автомобильной тематике. Окончил ИжГТУ имени М.Т. Калашникова по специальности «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов». Опыт профессионального ремонта автомобилей более 10 лет.

Чтобы не снимать и не разбирать реле прицепа стартера, рекомендуется предварительно потратить его на работоспособность.Особенно это может сделать даже новичок. Если стартер бесшумный и не подает признаков жизни, первое, что нужно проверить — это втягивающий, и начинать нужно с разводки через трансклон, при помощи мультиметра нужно убедиться в целостности.
Если проводка исправна, то следует убедиться, что реле работает. Для этого вам может понадобиться помощник, который повернет ключ зажигания, на этом этапе должен быть щелчок, подписывающий работу механизма. Если щелчка нет, реле следует заменить.Бывает, что щелчок этот есть, но стартер молчит, реле в этом случае не происходит в основном из-за сгоревших контактов (медные штыри). Чтобы это проверить, нужно скинуть клемму, которая идет от АКБ, вооружиться бранью и приблизить к верхнему и нижнему контакту на реле. Если стартер заработал, значит проблема в реле втягивающего устройства.
Проверить поступающее на стартер напряжение также можно с помощью мультиметра, однако этот метод позволяет определить источник проблемы (стартер или проводка с аккумулятором).Красный щуп подключается к плюсовой клемме аккумулятора, черный — к массе. После этого помощник должен повернуть ключ в замке зажигания в положение пуска, мультиметр в этот момент должен показывать напряжение не ниже 12 В. Если индикаторы оказались меньше, значит аккумулятор разряжен и просто нет достаточной энергии для запуска двигателя, но напряжения достаточно для срабатывания релейного механизма.

Вопрос, как разобрать втягивающее реле стартера, не проблема, если речь идет о разборном устройстве.Он подключен к стартеру и находится прямо над ним. Для диагностики и ремонта механизма необходимо разобрать стартер, а затем произвести разборку реле.

Стартерный узел является одним из основных в автомобиле, так как именно его правильная работа позволяет запустить двигатель. Если стартер не крутит, тяга не щелкает, значит двигатель работать не будет.

[Скрыть]

Основные причины, по которым не работает стартер при запуске автомобиля

Перед обнаружением неисправности в работе главного узла необходимо разобраться в системе зажигания на предмет причин поломки.В соответствии с причиной будет определен алгоритм действий по ремонту устройства.

Низкий заряд аккумулятора

Наиболее частая ситуация, с которой сталкиваются автовладельцы, заключается в пониженном заряде аккумулятора. При разряде источника напряжения или его пробое протягивание не щелкает, что не позволяет мотор.

При малом заряде не работает стартер и проявляются следующие признаки:

  1. Вращение ключа не приводит к запуску мотора.Пусковой узел не издает щелчков и других звуков, устройство не крутится. Для диагностики АКБ можно попробовать активировать другого потребителя энергии. Речь идет об оптике, автомагнитоле, печке или внутреннем освещении салона.
  2. Световые индикаторы на пульте управления после включения зажигания гаснут. Также щелчки указывают на активацию реле стартера.
  3. Пусковой узел делает несколько щелчков, световые индикаторы на панели управления штатные или их яркость падает.

Диагностика работы АКБ может проводиться при помощи тестера или загрузчика, пример проверки мультиметром:

  1. Выключается зажигание и открывается капот автомобиля. Клеммные колодки подлежат очистке, так как плохая прохождение тока может быть связано с окислением контактов. Для чистки лучше использовать зубную щетку или мелкозернистую наждачную бумагу. Действовать нужно аккуратно, чтобы не повредить верхний слой на зажимах.
  2. Зажимы отключены.Для ослабления гаек на контактах используются гаечные ключи.
  3. Визуализация выполнена. Неисправности батареи часто возникают из-за повреждения корпуса и утечки из батареи с электролитическим раствором.
  4. Если нет повреждений, снимаются крышки на берегах АКБ. Проверяется наличие жидкости внутри устройства. Если электролит полностью не покрывает банки, необходимо долить в аккумулятор дистиллированную воду.
  5. Следующим шагом является прямая диагностика напряжения аккумуляторной батареи.Щупы мультиметра подключаются к клеммам аккумулятора. При импульсивном двигателе параметр рабочего напряжения должен быть от 12,5 до 13 вольт. Возможна диагностика АКБ при страховке блока питания — должно быть от 13,5 до 14 вольт.

Аккумулятор подробно рассказал о диагностике автомобильного аккумулятора с помощью мультиметра.

Если напряжение аккумулятора больше 14,2 В, аккумулятор разряжен, и генератор должен работать в расширенном режиме.

Для восстановления заряда аккумулятор необходимо зарядить, при этом важно следить за силой тока нагрузки на устройстве. Процедура зарядки производится с использованием пусконаладочного оборудования, на выполнение задачи обычно требуется не менее восьми часов.

Неисправен замок зажигания

Если ключ зажигания не работает, это можно определить по следующим признакам:

  1. Не работает стартовый узел. Аппарат не дает щелчков, и реле не работает.Такая проблема возникает из-за отсутствия питания, которое должно проходить через переключатели.
  2. Никакое электрическое оборудование, установленное в машине, не работает. Между собой нельзя подключать электроприборы, например, плита и освещение в салоне. Но срабатывание оборудования происходит в результате исправной контактной составляющей замка зажигания.
  3. Если водитель перемещает ключ в замке, часть электрооборудования и устройств может быть задействована в определенном положении ключа.Это свидетельствует о замыкании контактных элементов и восстановлении подачи питания на оборудование.

Все причины проблем в работе замка зажигания можно разделить на две группы — механические и электрические. Сбои в работе замка всегда возникают в результате его неправильной установки или быстрого износа составных частей.

Неисправность электрических элементов

Электрические проблемы обычно возникают из-за перегрузки устройств и оборудования, установленного в машине, разрыва контактной составляющей.При дополнительной установке световых приборов и других потребителей выключатель зажигания может не выдержать увеличения нагрузки. Из-за роста нагрузки на контактную составляющую она образуется, появляется на металлической части.

Для предотвращения перегрузки коммутирующего устройства дополнительное электрооборудование должно быть подключено к электрической цепи через реле. Наличие этого элемента обеспечит снятие нагрузки. Проблемы в электрической составляющей замка могут быть из-за появления короткого замыкания в электрочайниках.Такая неисправность характерна для всех автомобилей отечественного производства, считается их «болезнью».

О диагностике замка зажигания, об отказе электрооборудования и транскклюзии прибора сообщили Каналу Автоэлектрика РФ.

Неисправность механических элементов

К механической неисправности замка зажигания относится износ контактных дорожек или самих контактных элементов. Проблема может заключаться в физическом повреждении одной из составляющих компонентов устройства.Также причиной часто считается перегрев контактных элементов и пластикового корпуса, оплавление приводит к неработоспособности механизма. Для определения механических проблем в работе замка зажигания устройство будет разобрано.

Диагностика коммутационного устройства проводится с помощью мультиметра или вольтметра:

  1. От АКБ отключается отрицательный кабель, ключ служит для отсоединения провода от зажима.
  2. Произведена разборка пластиковой обивки вокруг рулевой колонки автомобиля.В зависимости от модели авто порядок демонтажа будет разным. Обычно для снятия облицовки достаточно открутить болты, соединяющие две части обивки.
  3. Выключена вилка, которая подключается к прибору, от сети автомата. Жгут с проводкой извлекается из-под пульта управления.
  4. Ключ вставляется в выключатель. Вам необходимо проверить контроль во всех имеющихся положениях. В каждом из них нужно остановиться, чтобы с помощью тестера диагностировать сопротивление между контактными элементами проводки.Для проверки мультиметр переводит в режим омметра.
  5. Если проверка показала, что значение сопротивления равно 0, это говорит о исправности контактных элементов замка. Когда параметр рабочего сопротивления соответствует бесконечности, контактные элементы выходят из строя и подлежат замене. Если величина сопротивления измеряется цифрами, это говорит о подгорании контактных элементов.
  6. Для диагностики освещения необходимо на контакты подать постоянный ток напряжением 12 вольт.Пример рассмотрен на автомобиле Lada, поэтому ток подводится к компонентам под номерами 2 и 6, расположенным на разъеме. Если световой индикатор не загорелся в результате действий, это говорит о неисправности в проводке или повреждении кабеля.
  7. Если диагностика показала, что часть контактных элементов неисправна, необходимо доработать контактную составляющую.

Неисправно реле втягивающего

Признаки, по которым можно определить неисправности в работе реле втягивающего устройства:

  1. Двигатель автомобиля заводится, но после пуска силового агрегата стартерный узел не выключается.Слышно, как вращается механизм, об этом свидетельствует неприятный и громкий звук гудения.
  2. После прокрутки ключа в коммутационном аппарате раздается щелчок. Это указывает на активацию стартового узла, но его запуск не происходит.
  3. При повороте ключа в переключателе можно услышать, как узел начинает продвигаться. Но коленчатый вал силового агрегата не вращается.

Чтобы убедиться в неисправности реле втягивающего устройства, его необходимо проверить, процедура диагностики рассматривается на примере ВАЗ 2110:

  1. На первом этапе проверки выполняется диагностика электрической цепи, которая переходит в реле.Машина диагностирована на предмет исправности проводки. При обрыве цепь на поврежденном участке должна быть сдана в аренду и выставлена.
  2. Если электророзетка целая, значит диагностика реле. Потребуется помощь другого человека. Помощник должен повернуть ключ в замке зажигания, а хозяин автомобиля прислушивается, слышен ли щелчок. При отсутствии щелчка можно сделать вывод о поломке реле, поэтому прибор подлежит замене.
  3. Если есть щелчок и отсутствие прокрутки механизма стартера, реле проверяется.Возможно, компонент не работает из-за пригорания пластин на контактном элементе.
  4. Для диагностики потребуется отвертка с плоским жалом. Клеммная часть отключается от реле, которое идет к замку, а клеммы замыкаются с помощью отвертки. Речь идет об элементе, который идет от аккумуляторной батареи к стартовому узлу. Это действие позволит напрямую запитать электродвигатель механизма стартера без реле. Если узел начал прокручиваться, это свидетельствует о сбоях в работе реле.
  5. Затем проводится диагностика напряжения, которое подается с места запуска, для проверки используется тестер. Такой шаг даст возможность точно выяснить, в чем проблема — в работе пускового узла или электрочашек и АКБ. Для диагностики контакт тестера подключается к плюсовому контакту реле, подается напряжение от АКБ. Отрицательный щуп тестера необходимо подключить к массе автомобиля, то есть к кузову или какому-либо болту, вкрученному в корпус.
  6. После подключения помощника нужно пролистать переключатель в переключателе, элемент установлен в режим запуска. При повороте ключа параметр напряжения на экране тестера должен быть 12 вольт. Если полученное значение ниже, он может сообщить о частичной или полной разрядке АКБ. Энергии, которую вырабатывает аккумулятор, может не хватить для запуска силового агрегата, но достаточно для срабатывания реле. Если электричество укорачивается, вращения ротора пускового устройства не происходит.

Александр Мовчан подробно рассказал о порядке диагностики и ремонта втягивающего реле.

Неисправен стартер

Признаки неисправности механизма стартера:

  1. При попытке пуска двигателя якорь узла пускового узла не прокручивается или тяжело крутится. Причина может быть в разрядке аккумулятора, окислении поверхности зажимов или ослаблении их на элементах вывода.
  2. При срабатывании системы зажигания механизм стартера не реагирует на действия водителя или с большой силой поворачивает анкерный элемент.Акб полностью заряжен. Проблема может быть в подгорании коллекторного устройства, естественном износе втулок якорного механизма. Также причина может заключаться в межстенных замыканиях обмотки или износе поверхности на щетках. Для диагностики потребуется анализ механизма и визуальный осмотр его узлов.
  3. При запуске стартерного устройства якорный элемент вращается, но коленчатый вал силового агрегата не прокручивается. Возможно проблема в поиске выхода кольца буфера связи.Иногда причина — в неработоспособности поводка кольца.
  4. Если мотор заведен, стартерный механизм не отключается. Проблема может быть в заклинивании рычага приводного устройства механизма или сбросе тягового реле. Иногда причина кроется в поломке возвратного пружинного элемента переключателя.
  5. При прокрутке стартового узла проявляются шумы, скрежет, экранирование или другие нехарактерные и неприятные звуки. Проблема должна быть расписана на выходе устройства зубчатой ​​передачи.Часто причина кроется в повреждении винта маховика или износе втулок подшипников.

Проверить стартер, не позволяющий запустить двигатель, необходимо следующим образом:

  1. Сначала производится прокрутка механизма. Для этого узел надежно фиксируется, отрицательная цепь подключается к корпусу, а положительный контакт идет к верхнему выводу реле и контакту включения. Если узел рабочий, бендикс должен погаснуть и начать вращать шестеренку электродвигателем.
  2. Тогда диагностика каждого узла механизма выполняется отдельно. Для проверки щеток можно использовать двухвалентную лампу с подключенными проводами. Один из контактов источника контакта соединен с щеткодержателем, а второй — с корпусом устройства. Если загорелась лампочка, это говорит о необходимости замены щеток в результате поломки, появившейся в их защите.
  3. Можно выполнить диагностику щеток мультиметром, но для этого узел придется разобрать.Проверка выполняется с помощью омметра, который измеряет значение сопротивления между щеточным узлом и основной пластиной. При работе щеток параметр сопротивления должен соответствовать бесконечности. Выполняя снятие щеток, нужно визуально оцифровать, а также втулки, намотку якорного устройства и коллекторный узел. Если втулки образуются, при запуске двигателя происходит просадка напряжения, поэтому электродвигатель работает нестабильно.
  4. При выходе из строя или повреждении коллекторного устройства щеточный узел будет «съеден».При порванных втулках анкерный узел очистится, а щетки износятся неравномерно. Появляется вероятность аварийного замыкания в обмотке устройства.
  5. Для диагностики Bendix корпус муфты зажимается в тисках, а сам узел вращается с физическими эффектами. Если он прокручивается, это говорит о проблемах в работе обгонной муфты. Бендикс может не войти в зацепление, и сам узел начнет вращаться. Для проверки шестерни используется визуальная диагностика, при полном разборе определяется ее заедание.При разборке и разборке коробка передач очищается от загрязнений и остатков смазки внутри устройства.
  6. Обмотка пускового узла диагностируется источником освещения, рассчитанным на 220 вольт и мощностью до 100 Вт. Принцип диагностики аналогичен процедуре проверки щеточного узла. Источник света последовательно подключается между корпусом статора и обмоткой механизма. Один контакт электрочашек подключается к корпусу, а второй идет на вывод обмотки, каждый из них проверяется.Если загорелся источник освещения, это говорит о наличии поломки.
  7. При отсутствии лампы можно использовать модуль и измерить значение сопротивления. Этот параметр должен быть примерно 10 ком. Аналогично диагностируется обмотка поворотного элемента. Для проверки используется лампа на 220 вольт и один контакт подключается к пластине коллекторного устройства, а второй — к сердечнику. Если источник освещения горит, необходима обмотка или замена поворотного устройства.
  8. Диагностика якоря осуществляется подачей напряжения 12 В непосредственно от АКБ на пусковой узел.Если элемент привязки прокручивается, значит, он работает. При отсутствии точения проблему нужно искать в приборе или щетках.

Глубина между пазами коллекторного устройства анкерного элемента должна быть не менее 0,5 мм.

Канал VMAZUTE показал подробную процедуру разбора стартового узла с описанием процесса ремонта механизма.

Как запустить двигатель при неисправности стартера и реле втягивающего устройства?

При неработающем стартовом механизме у автовладельца есть возможность запустить силовой агрегат.Есть несколько способов запустить мотор.

Щелчок стартер напрямую

Пример запуска рассмотрен на автомобиле ВАЗ 2110:

  1. Рычаг трансмиссии в кабине установлен в положение нейтральной скорости. Рычаг стояночного тормоза поднимается.
  2. Система зажигания активируется поворотом ключа в выключателе. Подкапотное пространство открывается, под капотом производятся следующие действия.
  3. Снятие устройства фильтрации воздуха. Он убран в сторону, чтобы водитель мог получить доступ к контактным элементам пускового узла.
  4. Выключена микросхема, идущая на контактную составляющую.
  5. С помощью любого металлического изделия, например, отвертки замыкаются контактные элементы выводов пускателя. Можно использовать кусок кабеля.
  6. После прикосновения к контактам механизм стартера должен начать прокрутку, что приведет к. При выполнении этой задачи важно, чтобы аккумулятор был заряжен.

После выполнения действия микросхема ставится на место, также монтируется фильтрующее устройство.Такие шаги позволят в будущем запустить силовой агрегат. Но поскольку проблема осталась, ее все равно придется решать.

Сергей Цавюк подробно рассказал о порядке запуска силового агрегата путем непосредственного включения пускового агрегата.

Раскрутка колес

Реализация данного способа возможна только на переднеприводных машинах, оборудованных механической трансмиссией:

  1. Автомобиль устанавливается на домкрат, одно из передних колес должно быть вывешено.
  2. Колесо подвески поворачивается наружу до упора. Если это левое колесо, то оно поворачивается влево, вправо, соответственно вправо.
  3. Метчик, используемый для буксировки крюков, намотан на поверхность шины. При ее отсутствии допускается использование прочной веревки. Необходимо скрыть 3-4 слоя, при этом не менее одного метра веревки или кабеля должен остаться свободным.
  4. Переход рычага КПП производится в положение третьей скорости.
  5. Ключ в замке зажигания прокручивается.
  6. Затем нужно сильно потянуть за конец веревки или троса, это делается для того, чтобы крутить колесо. Не рекомендуется выполнять это задание, стоя на одном месте, следует совершить небольшой пробег.
  7. Если заводится силовой агрегат автомобиля, включается нейтральная скорость. Для этого необязательно выжимать педаль сцепления. Надо подождать, пока машина не остановится.
  8. Затем домкрат ослабляется и колесо спускается на поверхность Земли.

С «Толкачем»

Реализация метода «Дедовский» с «Толкачем» осуществляется так:

  1. Для выполнения задания необходим помощник.Вы можете действовать самостоятельно, если машина едет на спуск.
  2. Ручка стояночного тормоза опущена.
  3. Ключ переходит в режим зажигания, селектор трансмиссии установлен в положение третьей передачи.
  4. Значит, машину надо толкать. Если есть помощник, то водитель садится в кабину и ждет, пока скорость движения не станет не менее 10-30 км / ч. Педаль сцепления на автомобиле должна быть выжата.
  5. После увеличения скорости педаль аккуратно опускается, при этом водитель нажимает на педаль газа.Когда двигатель заведется, можно включить нейтральную передачу и остановиться, чтобы дождаться ее.

Видео «Пуск двигателя при неработающем стартере»

Автоинструктор Михаил подробно рассказал обо всех нюансах выполнения процедуры пуска моторного мотора методом с «Толкач».

Каждый водитель сталкивался с ситуацией, когда машина не заводится. С такой проблемой могут столкнуться владельцы и старых автомобилей, и новых марок автомобилей. Рано или поздно все детали в той или иной степени изнашиваются и подлежат замене.Но если вы как водитель знаете, где искать поломку, то в этом случае можно сэкономить, так как определить причину поломки можно без специалиста. Может быть и стартер, или аккумулятор, или реле. Нас в данном случае интересует ситуация — поломка реле стартера.

Начнем и перейдем к информации о следующих функциях: стартер, тянущее реле. А также ответьте на вопрос: «Как проверить реле? Что зависит от правильного действия механизма?».

Итак, начнем

Задача втягивающего реле стартера — подтолкнуть Bendex к стартеру. Говоря механическим языком, в процессе вращения стартера Бендикс выталкивается наружу.

Задача самого стартера — запустить двигатель. По сути, этот элемент — самый важный элемент в автомобиле.

Для рассмотрения вопроса: «Что такое реле?», А также для определения функций и всех деталей этого механизма — мы подготовили следующий пункт.

Состав реле и действующий его механизм

Реле втягивающее состоит из следующих деталей: корпуса, якоря, контактов, магнитов с обмотками и встречных пружин.

Работа реле построена на основах действия электромагнетизма.

Такая деталь, как сердечник, выполнена в виде трубки, якорь — это якорь внутри трубки, там в свою очередь — крепится обмотка провода.

С помощью электромагнитного поля в катушке создается ток — в этот момент якорь входит в сердечник.Когда течение тока остановлено — якорь находится в свободном движении. Магнит представлен парой катушек: одна тянущая, вторая удерживающая. Катушка втягивающего подключается к двигателю и клемме управления, а удерживающая — к контроллеру управления, взаимодействует с корпусом. Когда питание подается на контакт, в самой катушке формируется такой физический процесс, как магнитная индукция, которая способствует образованию магнитного поля. В результате описанного выше процесса возвратная пружина сжимается под действием якоря, и Бендикс раскручивается.Бендикс подключает стартер от автомобильного аккумулятора. В тот момент, когда контакты замкнуты, питание от вывода «+» поступает на втягивающую обмотку, ток на катушке в это время не образуется, а поле поля катушки, которое удерживает, якорь остается внутри .

В процессе пуска силового агрегата автомобиля — отключается питание, затем якорь опускается в исходное положение при выполнении на него возвратной пружины, контакты блокируются, в этом случае происходит следующий бендикс от сцепление.

По каким причинам реле стартера выходит из строя?

1) физический износ.

2) Если сгорели контактные пластины.

3) в результате разрушения комплектующих.

4) Когда сгорела обмотка.

Как рассчитать поломку реле?

Признаки: 1) При запуске двигателя, а выключение стартера не происходит, значит он находится в состоянии вращения и не останавливается.При этом слышно характерное гудение. 2) Стартер после запуска вращается, а двигатель не запускается. 3) При повороте ключа, который находится в замке зажигания, в исходное положение вы слышите щелчок стартера, но он не начал вращаться.

Как проверить реле стартера?

Для проверки нужно снять стартер с двигателя. Следующим этапом вывести реле на вывод акб плюса, а корпуса стартера минус.В том случае, если стартер поворачивается в исправном состоянии — якорь толкнет шестерню, и вы услышите щелчок. В том случае, если вы не слышите щелчка, скорее всего, это говорит о неисправном состоянии втягивающего реле.

Причиной этому могут служить: Горящие контакты, заклинивание якоря (коррозия или грязь) или выступ обмотки.

Что нужно сделать для устранения поломки?

Начать стоит с того, что надо отключить питание от аккумулятора.Ведь пока электрическая цепь подключена — тянуть и ремонтировать стартер по правилам техники безопасности запрещается. Игнорирование этого правила — приведет к замыканию, либо к возгоранию проводки.

Для начала разборки нужно очистить стартер. Затем начните откручивать гайку щеточного узла от болта реле. Теперь приступим к процессу снятия контакта с болтом. Приступим к откручиванию стяжных винтов, которыми реле крепится к массе и растягиваем реле. Далее нужно открутить вяжущую гайку и приступить к ее разделению на две части.Следующим шагом будет замена старого ядра на новое. Когда все сделаете — соберите все в обратном порядке и установите втягивающее реле. Проверьте этот механизм и установите его в машину. Завершающим этапом этого процесса является проверка механизма работы этого механизма и его частей. Необходимо провести проверку! Ведь вы должны быть уверены, что все сделано правильно и находится в хорошем состоянии.

Итак, сделаем выводы, что первыми признаками поломки реле являются:

1) При запуске двигателя стартер не может выключиться.Он очень быстро вращается и слышно жужжание.

2) При повороте ключа в замке зажигания будет слышен щелчок, это будет говорить о том, что устройство включено, но стартер не будет в запущенном состоянии.

3) Стартер при повороте ключа работает на холостом ходу, но двигатель не вращается.

Для устранения данной поломки можно воспользоваться помощью специалистов или заменить эту деталь — своими силами. Не забывайте при замене реле старое, а новое — нужно обращать внимание на качество покупной детали (даже при покупке).

Когда вы решили провести все работы самостоятельно: проверка, разборка или ремонт. Соблюдайте строгие правила техники безопасности.

2 признака неисправности реле стартера

Большинство владельцев автомобилей не задумываются дважды о том, что происходит, когда они поворачивают ключ в замке зажигания. Однако для того, чтобы ваш двигатель запустился, должно произойти несколько вещей. Система зажигания использует электрический сигнал, чтобы запустить двигатель. Эта цепочка событий требует ряда различных компонентов, каждый из которых играет весьма специфическую роль в запуске вашего автомобиля.

Один из распространенных источников проблем связан с компонентом, известным как реле стартера. Если вы хотите расширить свои знания о том, что делает этот компонент, и что может случиться, если он выйдет из строя, продолжайте читать. В этой статье более подробно рассматриваются два признака того, что реле стартера может иметь проблемы.

1. Автомобиль не заводится

Немногие признаки автомобильной неисправности оказываются столь же очевидными, как автомобиль, который просто не заводится. В то время как множество различных основных проблем могут препятствовать зажиганию автомобиля, неисправное реле стартера часто лежит в основе проблемы.Чтобы понять, почему, вам нужно лучше понимать, что именно делает реле стартера.

Когда вы поворачиваете ключ в замке зажигания, ваша батарея срабатывает, чтобы выпустить разряд электрической энергии. Эта энергия запускает стартер, чтобы перевернуть ваш двигатель. Однако для того, чтобы этот электрический импульс достиг стартера, он должен сначала пройти через реле стартера. Реле стартера не только замыкает электрическую цепь, но и увеличивает ток аккумулятора.

Если ваше реле стартера вышло из строя, электрический сигнал никогда не перейдет от аккумулятора к стартеру.В результате ваш двигатель не заводится — независимо от того, сколько раз вы поворачиваете ключ. Неисправное реле часто издает слышимый щелкающий звук, когда вы поворачиваете машину. Немедленно обратитесь к механику, если ваш автомобиль не заводится и вы слышите этот звук.

2. Ваш стартер работает постоянно

В приведенном выше обсуждении автомобиль не заводился, потому что неисправное реле стартера не передавало сигнал на стартер. Реле стартера может выйти из строя и наоборот.Другими словами, вместо того, чтобы не разомкнуть электрическую цепь, неисправное реле может не замкнуть ее. В результате стартер будет продолжать работать даже после запуска двигателя.

В некоторых случаях стартер может продолжать работать даже после того, как вы вынули ключ из замка зажигания. Эта проблема вскоре приводит к серьезным повреждениям стартера, а также маховика трансмиссии. Хотя неисправное реле стартера может вызвать эту проблему, более распространенной причиной часто является заедание цилиндра замка зажигания.

Проверить заклинивание можно, повернув личинку замка. Если это вращение приводит к остановке стартера, значит, вы определили источник проблемы. Устраните проблему, смажьте цилиндр замка жидким графитом или сухой тефлоновой смазкой. Если вращение личинки замка не остановило стартер, возможно, вы имеете дело с неисправным реле.

Для проверки неисправного реле требуется помощь профессионального механика. Чтобы определить, неисправно ли ваше реле, техник заменит его новым реле с аналогичным номером детали.Если эта замена все еще не решает проблему, проблема почти наверняка связана с проводкой переключателя зажигания.

Плохая проводка означает, что реле стартера получает электрическое заземление, даже когда ключ не находится в рабочем положении. Замена неисправной проводки должна решить проблему.

Реле стартера играет жизненно важную роль в запуске вашего автомобиля. Если вы подозреваете, что имеете дело с неисправным реле стартера, обратитесь к специалистам. в Letcher Bros.Авто ремонт.

Признаки неисправного или неисправного реле стартера — Autoblog

Одним из самых важных и наиболее забытых компонентов системы зажигания любого автомобиля является реле стартера. Эта электрическая часть предназначена для перенаправления энергии от аккумулятора на соленоид стартера, который затем активирует стартер, чтобы вращаться над двигателем. Правильная активация этого процесса позволяет замкнуть цепь выключателя зажигания, что позволит вам выключить автомобиль, когда вы выключите ключ.Хотя маловероятно, что у вас когда-либо возникнет проблема с реле стартера, оно подвержено механическим сбоям, и в случае его износа его потребуется заменить профессиональным механиком.

Большинство современных легковых и грузовых автомобилей оснащены электронным выключателем зажигания, который приводится в действие дистанционным ключом. В этот ключ встроен электронный чип, который подключается к компьютеру вашего автомобиля и позволяет активировать кнопку зажигания. Бывают случаи, когда этот тип ключа влияет на работу реле стартера и отображает такие же предупреждающие знаки, как если бы эта система была повреждена.

Ниже перечислены некоторые из симптомов неисправности или износа реле стартера. Если вы заметили эти предупреждающие знаки, обязательно обратитесь к местному сертифицированному механику ASE для полного осмотра вашего автомобиля, поскольку эти симптомы могут указывать на проблемы с другими компонентами.

1. Автомобиль не заводится

Наиболее очевидным признаком того, что проблема с реле стартера существует, является то, что автомобиль не заводится, когда вы включаете зажигание. Как было сказано выше, электронные ключи не имеют ручного выключателя зажигания.Однако при включении он должен посылать сигнал на реле стартера после поворота ключа или нажатия кнопки стартера. Если при нажатии на эту кнопку или при повороте ключа на ручном выключателе зажигания автомобиль не переворачивается, это может быть вызвано неисправностью реле стартера.

Эта проблема может быть связана с неисправностью цепи, поэтому независимо от того, сколько раз вы поворачиваете ключ, автомобиль не заводится. Если цепь еще не полностью вышла из строя, вы можете услышать щелкающий звук при попытке повернуть ключ.В любом случае вам следует обратиться к профессиональному механику, чтобы проверить симптом и правильно диагностировать точную причину.

2. Стартер остается включенным после запуска двигателя

Когда вы запускаете двигатель и отпускаете ключ или прекращаете нажимать кнопку стартера на современном автомобиле, цепь должна замкнуться, что приведет к прекращению подачи питания на стартер. Если стартер остается включенным после зажигания двигателя, главные контакты реле стартера, скорее всего, сварились вместе в замкнутом положении.Когда это происходит, реле стартера застревает во включенном положении, и стартер, цепь, реле и маховик трансмиссии могут быть повреждены, если к этому немедленно не обратиться.

3. Периодические проблемы с запуском автомобиля

Если реле стартера работает нормально, оно будет передавать питание на стартер каждый раз, когда он включается. Однако возможно, что реле стартера будет повреждено из-за чрезмерного нагрева, грязи и мусора или других проблем, которые могут вызвать спорадическую работу стартера.Если вы пытаетесь завести автомобиль, а стартер не включается мгновенно, но вы снова поворачиваете ключ зажигания, и он работает, скорее всего, это связано с проблемой реле. В этом случае важно как можно скорее связаться с механиком, чтобы он мог определить причину прерывистого контакта. Во многих случаях проблема периодического запуска связана с плохим соединением проводов, которое может загрязниться из-за воздействия под капотом.

4. Щелкающий звук стартера

Этот симптом является обычным, когда ваша аккумуляторная батарея разряжена, но также является индикатором того, что ваше реле стартера не отправляет полный сигнал.Реле работает по принципу «все или ничего», что означает, что оно либо передает полный электрический ток, либо ничего не отправляет на стартер. Однако бывают случаи, когда поврежденное реле стартера приводит к тому, что стартер издает щелкающий звук при повороте ключа.

Реле стартера — очень прочная и надежная механическая часть, однако возможны повреждения, требующие замены реле стартера механиком. Если вы заметили какой-либо из этих предупреждающих знаков, обязательно обратитесь к одному из профессиональных механиков YourMechanic.

Ищете новое реле стартера?

Посмотрите десятки реле и соленоидов прямо здесь

купить сейчас
Autoblog может получать долю от покупок, сделанных по ссылкам на этой странице. Цены и доступность могут быть изменены.

Электромагнит стартера батареи — Помощь по ремонту автомобилей

АККУМУЛЯТОР, СТАРТЕР и СОЛЕНОИД
Кайл Макфадден

Сегодняшние автомобили предъявляют огромный спрос на свои электрические системы.В большинстве автомобилей в качестве стандартного оборудования используются генераторы, вырабатывающие 80 ампер электроэнергии. Это стало возможным благодаря наличию множества электрических аксессуаров на транспортных средствах. Обогреватели заднего стекла, мощные аудиосистемы и комфортные функции, такие как сиденья с электроприводом или стеклоподъемники, могут потреблять большое количество энергии от электрической системы. Из-за этого электрические системы становятся все более сложными и сложными. Пока они еще 12 вольт, постоянного тока конструкции.Системы зарядки с компьютерным управлением, усовершенствованная конструкция аккумуляторов и сложная микроэлектроника все чаще используются в современных транспортных средствах.

АККУМУЛЯТОР
Аккумуляторная батарея накапливает электроэнергию, необходимую для запуска автомобиля, и обеспечивает дополнительную электрическую мощность, необходимую во время пиковых скачков напряжения, например, когда включены кондиционер или электрические обогреватели стекол. Все автомобильные аккумуляторы на 12 вольт. У них шесть клеток, каждая из которых порождает 2.1 вольт, так что фактическое напряжение аккумулятора составляет 12,6 вольт. Во время запуска и высоких электрических нагрузок аккумулятор разряжается, как и аккумулятор фонарика после определенного периода работы. После запуска двигателя работа генератора заключается в перезарядке аккумулятора. Генератор преобразует вращающуюся механическую энергию двигателя в электрическую энергию для подзарядки аккумулятора.

Батареи

рассчитаны на ток холодного пуска, обычно называемый «CCA». Этот рейтинг относится к величине силы тока, которую аккумулятор может выдавать и при этом обеспечивать адекватную мощность при запуске двигателя.Производитель транспортного средства определяет необходимый рейтинг CCA, требуемый для транспортного средства. Для правильной работы и поддержания удовлетворительного ожидаемого срока службы сменная батарея должна соответствовать этому номинальному значению или превышать его. На срок службы батареи может влиять множество факторов. Батареи, которые работают в очень холодных погодных условиях, обычно не прослужат столько же, сколько батарея, работающая в условиях умеренных температур. Во время непрерывной разрядки и перезарядки аккумулятора вода или «электролит» в аккумуляторе может испаряться в виде газа.Эту воду следует регулярно проверять и пополнять. Батареи старого типа имели съемные крышки ячеек, которые позволяли заправлять отдельные ячейки. Более новые «необслуживаемые» батареи имеют несъемные крышки и специальные вентиляционные отверстия, которые не требуют регулярного обслуживания или повторной заправки элементов. Чистый аккумулятор может иметь большое значение для увеличения срока службы аккумулятора. Грязь и кислота, которые могут скапливаться на верхней части аккумулятора, могут медленно разрядить аккумулятор. Правильно настроенный двигатель, который быстро запускается без чрезмерного времени на проворачивание, также увеличивает срок службы аккумуляторной батареи.

СТАРТЕР И СОЛЕНОИД
Система запуска состоит из электродвигателя, рассчитанного на большой ток, соленоида или реле стартера, аккумуляторной батареи, кабелей стартера и выключателя зажигания. Запуск двигателя достигается за счет использования электродвигателя с большим током. Когда водитель поворачивает ключ в положение запуска, ток подается на реле стартера или соленоид стартера. Реле или соленоид стартера замыкают контакты, замыкающие цепь от аккумулятора до стартера.Ток большой силы тока проходит через стартер и заставляет его вращать двигатель с достаточной скоростью, чтобы обеспечить легкий запуск. Стартер вращает двигатель с помощью маленькой шестерни, прикрепленной к концу стартера. Эта шестерня называется приводом стартера. При включении стартера привод выдвигается и контактирует с зубьями маховика. Передаточное число ведущей шестерни стартера составляет примерно 15/1. Это означает, что стартер сделает 15 оборотов, в то время как двигатель сделает один оборот.При запуске двигателя необходимо сразу снять привод с маховика, чтобы не повредить стартер.

Стартер потребляет больше тока, чем любое другое электрическое устройство, используемое в автомобиле. Чтобы обеспечить достаточную подачу тока на стартер, для подключения стартера к источнику питания используются большие кабели. Напряжение на стартер подается от аккумуляторной батареи либо через дистанционное реле, либо через соленоид, установленный на стартере. Конструкция источника питания стартера зависит от типа используемого привода.В стартерах с приводом стартера типа Bendix обычно используется дистанционное реле стартера для приведения в действие стартера. Это связано с тем, что привод стартера выдвигается автоматически при вращении стартера. Он использует центробежную силу для выдвижения привода, а привод втягивается вращением маховика после запуска двигателя. В стартерах, в которых используется установленный или встроенный соленоид, используется соленоид для механического удлинения привода стартера и замыкания цепи, которая подает ток на стартер.В этой системе используется привод стартера с муфтой свободного хода. Этот тип привода свободно вращается в одном направлении и блокируется в другом. Это действие позволяет приводу стартера вращать маховик при включении и свободно вращаться при запуске двигателя. Привод стартера снимается, когда ключ зажигания возвращается в рабочее положение.

Соленоид, установленный на стартере, представляет собой электромагнитное устройство. Когда ток подается на соленоид стартера от замка зажигания, сердечник соленоида намагничивается, вызывая перемещение плунжера внутри стартера.Сила тока, необходимая для срабатывания соленоида, больше, чем требуется для удержания плунжера. Это называется схемой пика и удержания и типично для большинства операций с соленоидом. Плунжер выдвигает привод стартера, замыкая контакты внутреннего переключателя, подающего напряжение аккумуляторной батареи на стартер. Выносное реле стартера работает аналогичным образом, но его функция заключается в подаче напряжения аккумуляторной батареи только на стартер.

Поскольку для пускателя требуется большой ток, обычно от 150 до 200 ампер, необходим соответствующий источник питания для обеспечения правильной работы пускателя.Напряжение аккумуляторной батареи при проворачивании должно оставаться на уровне 9,5 В или около него. Разница между напряжением, измеренным на аккумуляторе, и напряжением, измеренным на стартере, при проворачивании коленчатого вала не должна превышать 0,5 вольт. Эта разница называется падением напряжения и является показателем сопротивления цепи стартера. Высокое сопротивление цепи стартера и / или низкое напряжение запуска могут сократить срок службы стартера.

(Кайл любит светлый эль и работает на своем Chevrolet Nomad 1956 года. Универсал.)

Схема реле втягивающего стартера устройства. Проверка автомобильного стартера мультиметром. Как проверить реле втягивающего устройства стартера

Отказ автомобиля завести после поворота ключа в замке зажигания часто бывает по вине неисправного реле втягивающего устройства. В таких случаях водителю важно знать, как это проверить, а в случае поломки втягивающего устройства запустить двигатель. Реле достаточно простое, поэтому даже неопытный автолюбитель сможет диагностировать неисправность и устранить ее самостоятельно.

Назначение и принцип действия реле соленоида

На большинстве автомобилей втягивающее устройство смонтировано в одном блоке со стартером и предназначено для управления обгонной муфтой. На конце муфты находится шестерня, которая вращается в момент пуска, но при ее работе такое вращение недопустимо, так как приводит к выходу из строя стартера или бортовой электросети, если стартер начинает работать. в генераторном режиме.

Для этого втягивающее устройство выдвигает сцепление только тогда, когда необходимо запустить двигатель, после чего он возвращается в исходное положение, выводя шестерню из зацепления с маховиком.Особенность втягивающего реле в том, что стартер может работать только при его срабатывании. Это сделано для исключения изломов зубьев в момент встречи вращающихся шестерен сцепления и маховика.

Внутри реле находится катушка с якорем, на которую действует ток после замыкания цепи. Магнитное поле, создаваемое вокруг катушки, перемещает якорь к ней, сжимая возвратную пружину и толкая рычаг, который перемещает колесо свободного хода.При запуске двигателя электрическая цепь катушки размыкается, напряженность магнитного поля пропадает, и возвратная пружина толкает якорь с муфтой в исходное положение.

Признаки неисправности ретрактора

На поломку ретрактора могут указывать следующие симптомы:

  1. После запуска двигателя не выключается стартер; он вращается с большой скоростью и издает характерный жужжащий звук.
  2. После поворота ключа в замке зажигания происходит щелчок, свидетельствующий о том, что устройство активировано, но стартер не вращается.Иногда при обрыве катушки, заедании якоря в определенном положении или отсутствии питания может не быть щелчка.
  3. После поворота ключа в замке стартер начинает вращаться на холостом ходу, не затрагивая маховик двигателя.

Возможные причины неисправности

Электромагнитное реле может выйти из строя по следующим причинам:

  1. Если корпус поврежден.
  2. Если магнит с обмотками поврежден.
  3. При обрыве контактов.
  4. Когда возвратная пружина ослаблена.
  5. Если у вас проблемы с якорем.

Все поломки реле происходят из-за физического износа, прогорания контактных пластин, разрушения узлов, прогорания обмоток.

Проверка электромагнитного реле

Определить работоспособность втягивающего устройства без демонтажа его со стартера автомобиля можно следующим образом:

  1. Проверить проводку, идущую к реле, на обрыв.
  2. Если проводка в порядке, проверяется работа тягового реле. Для этого поверните ключ зажигания и прислушайтесь к щелчку срабатывания, его отсутствие говорит о неисправности реле.
  3. Если слышен щелчок, но стартер не вращается, возможная причина неисправности — подгорание контактных пластин. Для проверки предположения о реле отключают вывод, идущий от замка, после чего зажим, идущий от АКБ, замыкают отверткой с выводом, идущим на стартер.В результате он будет подавать электроэнергию на свой двигатель, минуя реле. Если вращение начинается, втягивающее устройство неисправно.
  4. Проверка индикатора напряжения, идущего к стартеру, позволит определить, связана ли проблема с проводкой, аккумуляторной батареей или стартером. Мультиметр подключается к плюсовой клемме реле, где подходит напряжение аккумулятора, а минус прибора соединяется с массой. При включении зажигания в этот момент напряжение должно быть 12 В. Если показатель ниже — для запуска двигателя, но достаточно для срабатывания реле.

Проверка реле втягивающего на снятом стартере

Работоспособность реле удобнее проверить на снятом стартере. Но перед разборкой проводится несколько операций по выявлению проблемы:

  1. Проверяют надежность клемм, состояние АКБ, удаляют оксиды с контактов и выводов АКБ.
  2. Убедитесь, что проводка надежно закреплена на стартере гайками. Если заметна коррозия, контакты зачищаются мелкой наждачной бумагой.
  3. Проверить состояние реле стартера.

Стартер снимается после отсоединения подходящих к нему проводов и откручивания болтов крепления. В некоторых автомобилях эта операция потребует больших усилий, поскольку блок может располагаться в труднодоступном моторном отсеке.

После снятия стартера его очищают от грязи, окисленные контакты шлифуют и запускают проверку в следующем порядке:

  1. Блок ставится рядом с аккумулятором, от выводов которого идут провода с «крокодилами».
  2. Положительная и отрицательная клеммы подключены к соответствующим контактам на втягивающем устройстве.
  3. Свободным концом минусового провода касаются корпуса стартера и наблюдают результат:
  • Если в реле отчетливый щелчок, значит, оно исправное;
  • Если ретрактор не подает «признаки жизни», его необходимо заменить или отремонтировать.

Ремонт разборно-втягивающего реле

Производитель оснащает стартеры неразборным или разборным втягивающим устройством.В случае поломки неразборное реле необходимо заменить, а разборное — отремонтировать. Описанный метод позволяет проверить соленоидное реле всех моделей ВАЗ: 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, Нива, Лада Приора, Калина, Гранта, Веста и большинство иномарок.
Разборка и ремонт реле производятся в следующей последовательности:


  1. Открутить гайки крепления крышки корпуса.
  2. При необходимости дополнительно распаиваются концы обмоток.
  3. После снятия крышки осмотрите силовые контакты:
  • При горении поврежденная часть зачищается наждачной бумагой;
  • При износе заменить.
  1. Устройство собирается в обратной последовательности и проверяется на работоспособность.
  2. Отремонтированное реле устанавливается обратно на стартер.

Прежде чем приступить к диагностике, стоит узнать назначение электромагнитного реле.Эта часть стартера служит для подачи тока на стартер и привода бендикса в зацепление с маховиком. В этой статье будет подробно описано устройство и работа втягивающего реле стартера, а также диагностика и его ремонт.

Как работает реле втягивающего устройства стартера?

Вся работа реле основана на принципе электромагнетизма. Имеется сердечник, устройство которого напоминает полую трубку с расположенным внутри якорем, который, в свою очередь, снабжен проволочной обмоткой.Когда в катушке появляется ток, образуется электромагнитное поле, которое заставляет якорь войти в сердечник. После отключения питания якорь может свободно перемещаться, что позволяет автоматически отсоединять бендикс от маховика.

В большинстве случаев втягивающее реле стартера состоит из корпуса, магнита с обмотками, якоря, возвратной пружины и контактов. Катушка реле напрямую подключена к стартеру и к клемме, через которую стартер управляется.В свою очередь удерживающая катушка подключена к управляющей клемме, которая контактирует с корпусом стартера.
Когда электрический ток подается на управляющий контакт, в катушке создается электромагнитная индукция, которая, в свою очередь, формирует электромагнитное поле, приводящее в движение якорь. Якорь с бендиксом входит в зацепление с маховиком и при этом замыкаются контакты, через которые ток от аккумуляторной батареи поступает на стартер, который, в свою очередь, вращает маховик двигателя.
После запуска двигателя при отклонении ключа зажигания от положения «ПУСК» питание отключается и якорь возвращается в исходное положение, при этом силовые контакты электродвигателя размыкаются и он останавливается.

Диагностируем поломки соленоидного реле

Как правило, сам стартер и его втягивающий блок реле надежны и так часто выходят из строя. Основная причина поломки в большинстве случаев — физический износ деталей стартера, обгорание контактов, а также разрушение узлов.Признаками выхода из строя втягивающего реле является невозможность выключить стартер после запуска двигателя, при этом слышно характерное гудение. Стартер вращается, но маховик не вращается и двигатель не запускается. При повороте в положение «ПУСК» стартер не включается, слышен только щелчок.

Как проверить работу реле втягивающего стартера

Как известно работа электромагнитного реле стартера основана на принципе электромагнетизма, при подаче тока на обмотку якорь начинает двигаться, при этом положение бендикс изменяется и входит в зацепление с маховиком, если хотя один из вышеперечисленных элементов выходит из строя, запуск двигателя становится невозможным.Для проверки стартера снимать его с двигателя автомобиля не обязательно; для этого достаточно закрыть гаечным ключом контактные болты на тыльной стороне реле, что позволит направить ток на стартер. Если при этом работает электродвигатель, значит, причина в выходе из строя соленоидного реле. Если при замыкании контактов реле щелкает и стартер не крутится, значит проблема в электродвигателе.

Движение любого транспортного средства начинается с запуска его силового агрегата, поэтому для проведения данной процедуры необходимо, чтобы пусковое устройство, в частности реле втягивающего устройства стартера, из-за чего, по статистике, возникает больше всего проблем. возникают, всегда функционируют должным образом.Основная особенность неисправности пусковой системы в том, что не всегда можно перевезти машину в сервисный центр для устранения проблемы, так как они доступны не во всех населенных пунктах, к тому же потребуются услуги эвакуатора, а они есть недешево, а может и отсутствовать. Поэтому знания об устройстве системы пуска двигателя автомобиля, назначении стартера и его втягивающего реле не будут лишними, и помогут самостоятельно устранить большинство проблем этих элементов.

Для чего нужно реле втягивающего устройства стартера?

В конструкции стартера данный агрегат выполняет следующие функции:

  • действует как разделитель, эффективно перераспределяя энергию между электромагнитным реле и пускателем;
  • контролирует работу элементов стартера;
  • отвечает за синхронизацию шестерен бендикса, то есть питает их при запуске силового агрегата, а после его остановки снимает.

Правильное название этого реле — тяговое, именно это реле постоянно используется в специализированной литературе, сбивая с толку большинство автовладельцев, особенно новичков.Принцип работы соленоидного реле довольно прост. Известно, что для запуска двигателя необходимо запустить во вращение его коленчатый вал. Эта процедура занимает не более секунды, а тяга в это время контролирует бендикс, за счет которого шестерня стартера соединяется с шестерней коленчатого вала. По сути, тяговое реле работает по тому же принципу, что и электромагнит.

Конструкция элемента включает два типа обмоток:

  1. Удержание.
  2. Втягивание.

Также в его схему входит устройство, позволяющее активировать пускатель и сердечник. Включение зажигания подает напряжение на катушку соленоида реле, что приводит к образованию магнитного поля, действующего на якорь, сжимающего возвратную пружину. Вилка начинает двигаться к маховику, и шестерня входит в зацепление с изгибом до зацепления с зубчатым маховиком. После этого подключения контакты пускателя, встроенного в реле, замыкаются, что управляется двумя типами цепей с разной мощностью.

Один из них, более мощный, отключает втягивающую обмотку и фиксирует якорь, сжимая его пружину, которая удерживается за счет наличия в конструкции дополнительной обмотки. После выключения зажигания контакты электромагнитного реле размыкаются, ток на обмотки больше не подается, якорь возвращается в исходное положение под действием пружины, маховик и бендикс размыкаются.

Что делать, если реле соленоида стартера не срабатывает?

Прежде чем приступить к обнаружению неисправностей тягового реле, необходимо проверить стартер на работу.Самый простой способ диагностировать это — запустить силовой агрегат. Достаточно просто повернуть ключ в замке зажигания, при этом в районе расположения стартера раздаются отчетливые щелчки, сигнализирующие о начале его работы. Если коленчатый вал двигателя все равно не проворачивается, соответственно это первые признаки неисправности втягивающего реле, которое необходимо отремонтировать.

Есть несколько способов, как проверить реле втягивающего устройства стартера, но самый простой из них следующий: в моторном отсеке нужно узнать, где находится стартер, и добраться до него.Втягивающее устройство находится рядом со стартером и подключается к нему. В задней части корпуса тягового реле есть два медных болтовых контакта, которые необходимо замкнуть отверткой с хорошо изолированной ручкой. Если механизм начинает вращаться, значит втягивающий механизм неисправен.


Обратите внимание, что не на всех моделях автомобилей без проблем можно добраться до стартера, иногда это просто невозможно, поэтому для правильной проверки работы реле элемент необходимо демонтировать с автомобиля.Работоспособность снятой детали проверяется при ее подключении к аккумуляторной батарее, при этом отрицательная клемма подключена к корпусу элемента, а положительная клемма подключена к пусковой клемме на втягивающем реле. После этого он должен заработать, сигнализируя об этом характерным щелчком.

Также можно проверить реле с помощью мультиметра, для этого нужно красный провод мультиметра подключить к плюсовой клемме (на ней провод есть). И закинуть черным на землю (корпус) и включить режим вольтметра.Если мультиметр показывает 12 вольт при повороте ключа зажигания, значит, реле стартера исправно.

Внимание! При проверке необходимо соблюдать особую осторожность, поскольку машина вращается слишком быстро и существует риск травмы.

Причины некорректной работы тягового реле стартера


Часто проблема в залипании или подгорании контактов, но есть и ряд других неисправностей. Перечислим их:

  • разработка комплектующих устройства;
  • замыкание витков катушек;
  • поломка из-за неправильной эксплуатации.

Практически во всех этих случаях требуется замена тягового привода, так как нет смысла восстанавливать его. Также наличие неисправностей в данном агрегате можно определить по следующим критериям:

  1. При повороте ключа зажигания наблюдается работа стартера, при этом силовой агрегат не запускается.
  2. Отсутствие характерного гудения пускового устройства в моторном отсеке автомобиля.
  3. Холостой ход стартера, для которого характерен щелчок в его зоне, свидетельствующий о работе системы, но стартер не поворачивает коленчатый вал двигателя.

Эти симптомы характерны для неисправностей втягивающего устройства, кроме того, часто его выход из строя вызван выгоранием электрических частей устройства. Этому наиболее подвержены электромагнитные цепи, так как они наиболее незащищены по конструкции. Реже перегорают контакты, клеммы и обмотки, и если в первых двух случаях достаточно их просто почистить, чтобы устранить неисправность, то в случае перегорания обмотки придется заменить деталь .Также причиной неисправности тяги является физическое свойство металла, именуемое «усталостью», которое может полностью вывести устройство из строя.

Следует подчеркнуть, что невозможность запуска силового агрегата не всегда вызвана неисправностью втягивающего или стартера, возможно, проблема в его банальном заедании. Если после ремонта или замены элементов ситуация не улучшилась, проблемы кроются в электросети автомобиля, могут быть вызваны малой мощностью источника питания, наличием поломки двигателя или другими причинами.Правильно их установить можно только после диагностики.

Небольшое резюме написанного

Автовладельцам не составит труда провести самостоятельную диагностику работоспособности и произвести последующий ремонт втягивающего устройства, тем более что для этого не требуется набор заумных инструментов и сложное технологическое оборудование. Сложность процесса тестирования зависит исключительно от удобства положения стартера в моторном отсеке.

В этой статье мы покажем вам, как проверить реле соленоида стартера на наличие неисправностей и рассмотрим способы их устранения.

Автомобильный стартер — тяговый электродвигатель, за счет которого коленчатый вал раскручивается для дальнейшего пуска силовой установки.

Размотка осуществляется с помощью шестерни, установленной на роторе стартера, которая во время пуска находится в зацеплении шестерни с ободом маховика.

Но зацепление между шестерней стартера и маховиком необходимо только до запуска силовой установки.

Если бы зацепление было постоянным, стартер очень быстро вышел бы из строя.

Поэтому в конструкцию последнего включено втягивающее реле, с помощью которого стартерная шестерня приводится в зацепление с маховиком при пуске двигателя и выключается после пуска.

Реле втягивающее совмещено с реле стартера, при этом данное устройство не является конструктивно сложным, что обеспечивает его надежность в работе.

Но ничто не вечно, следовательно, и может выходить из строя, хотя это случается не часто.

Не так уж и много неисправностей, которые могут возникнуть с этим элементом, но если они все же возникают, запуск двигателя зачастую невозможен, либо это очень сложно.

Неисправности, которые могут возникнуть с электромагнитным реле:

  • Износ его элементов;
  • Прогорание контактных пластин, установленных в крышке корпуса;
  • Обрыв или перегорание обмотки катушки реле;
  • Якорь застрял.

Появление данных неисправностей может привести к:

  1. Отказ стартера при запуске;
  2. Слабая скорость стартера, из-за которой маховик не вращается в достаточной степени;
  3. Продолжает работать даже после запуска мотора.

Конструкция соленоидного реле

Чтобы понять, как определить неисправность, сначала необходимо понять конструкцию и принцип работы реле втягивающего, а также реле стартера, поскольку они расположены в одном корпусе.

Итак, есть корпус, внутри которого расположены две катушки — втягивающая и ретракционная.
С одной стороны, корпус прикрыт эбонитовой или пластиковой крышкой. Эта крышка имеет снаружи три клеммы для подключения проводов.

Одна из клемм предназначена для подключения «плюсового» провода от аккумуляторной батареи, вторая — для подачи электроэнергии на стартер, а третья — для подключения реле к замку зажигания.

На внутренней стороне крышки расположены две положительные клеммные колодки.

Принципиальная схема.

Внутри корпуса с катушками находится подпружиненный с одной стороны якорь и шток реле стартера.

С внешней стороны на анкере сделана проушина, с помощью которой он зацепляет заглушку изгиба с шестерней.

Принцип работы

Работает все так: при неработающем двигателе якорь втягивающего реле вытаскивается из корпуса за счет действия на него пружины. Эта же пружина удерживает бендикс с шестерней через вилку в положении, в котором она не зацеплена.

Когда ключ зажигания поворачивается в положение запуска, сначала активируется электромагнитное реле.

Электрическая энергия, подаваемая на катушки соленоидного реле, создает магнитное поле внутри корпуса.

Это поле действует на якорь, и он, преодолевая силу пружины, входит в корпус, после чего катушка втягивающего устройства отключается и перестает создавать магнитное поле, но в убранном положении якорь удерживается своим магнитным полем. удерживающей катушкой.

В этом случае якорь тянет вилку, которая, в свою очередь, перемещает изгиб вперед вдоль вала ротора, и его шестерня входит в зацепление с венцом маховика.

Якорь, попадая внутрь корпуса, толкает шток реле стартера и, сдвигаясь, замыкает контактные пластины плюсовых выводов вместе.

Электроэнергия от аккумуляторной батареи поступает на щетки стартера, и его ротор начинает вращаться. А поскольку шестерня уже включена, ротор начинает вращать маховик.

После запуска силовой установки и повторного поворота ключа в замке зажигания питание удерживающей катушки прекращается, ее магнитное поле исчезает, и якорь покидает корпус под действием пружины.

В то же время он через заглушку расцепляет бендикс и перестает воздействовать на шток реле.Тот, в свою очередь, выезжает, размыкает контактные пластины, и стартер полностью выключается.

Неисправности

Устранить неисправность тягового реле не так уж и сложно. Следует отметить, что его срабатывание сопровождается щелчком — это результат втягивания якоря и введения шестерни в зацепление.

При повороте ключа отчетливо слышен щелчок. Так, отсутствие щелчка может указывать на обрыв в катушках, отсутствие питания, заклинивание якоря в одном положении.

Если при повороте ключа зажигания слышен щелчок, но сам стартер не запускается или запускается, а очень медленно вращается, это может сигнализировать о подгорании контактных пластин.

Продолжение работы стартера после запуска силовой установки будет сопровождаться характерным гудением.

Возможно, что якорь застрял во втянутом положении и не может вернуться, поэтому он удерживает шестерню изгиба в зацеплении и продолжает закрывать контактные пластины.

Проверка соленоидного реле

Проверить работоспособность этого элемента не так уж и сложно. Причем проверить это можно, даже не снимая стартер с автомобиля. Например, возьмем автомобиль ВАЗ-2110.

Итак, стартер на этой машине не работает. Для начала нужно проверить идущую к нему проводку на предмет обрыва.

Если с проводкой все в порядке, нужно выяснить, работает ли тяговое реле вообще.

Для этого можно попросить кого-нибудь повернуть ключ зажигания и прислушаться к себе, если будет щелчок.Если его нет, значит, он неисправен и его нужно поменять.

Если есть щелчок срабатывания, но сам стартер не крутится, возможно, реле не срабатывает из-за подгорания контактных пластин.

Так ли это, можно проверить обычной отверткой. Клемма, идущая от замка зажигания, отключена от реле.

Вы также можете проверить напряжение, идущее на стартер, с помощью мультиметра, но это скорее прояснит, заключается ли проблема в стартере или в проводке и аккумуляторной батарее.

Для этого мультиметр подключается к плюсовой клемме соленоидного реле, на которую подается напряжение от аккумуляторной батареи. Другой отрицательный вывод мультиметра подключите к земле.

Если он ниже, возможно, аккумулятор просто разряжен и его энергии недостаточно для запуска двигателя, но при этом его заряда достаточно для срабатывания реле, но энергии недостаточно для вращения ротор.

Замена электромагнитного реле

Электромагнитное реле не подлежит ремонту, а в случае неисправности его просто заменяют.

Единственное, что можно с него поменять, это якорь. Замена этого элемента на ВАЗ-2110 — операция несложная, сам стартер снять с автомобиля сложнее.

Для замены потребуется демонтаж стартера с автомобиля. Для этого машину загоняют в яму, так как добраться до нее можно только снизу. Если на автомобиле есть защита картера, то сначала ее снимают.

Уже на снятом стартере откручиваются два болта втягивающего реле, и оно снимается, при этом якорь вместе с пружиной остается на стартере, так как зацепляется за вилку ушком.

Перед установкой нового элемента старый анкер снимается с заглушки, а на его место устанавливается новый.

Далее новое реле надевается на стартер и затягивается болтами крепления. Для закрепления пройденного материала рекомендуем посмотреть обучающее видео по ремонту и поиску неисправностей в реле втягивающего устройства стартера.

Реле соленоида стартера подает ток на стартер, а также отводит бендикс.Это означает, что в момент начала вращения стартера его бендикс выталкивается наружу. На самом деле понять, как работает стартер, несложно. Сегодня мы поможем вам разобраться, как работает соленоидное реле, как проверить этот элемент и отремонтировать.

Устройство и принцип действия электромагнитного реле

В стартере втягивающее реле зацепляет венец маховика с изгибом. Вся работа основана на принципах электромагнетизма. Сердечник, представляющий собой полую трубку с якорем внутри, намотан проволокой.Ток в катушке создает электромагнитное поле, в результате чего якорь входит в сердечник. После прекращения подачи тока якорь может свободно перемещаться.

IN В состав электромагнитного реле стартера входят:

    корпус
  • ;
  • магнит с обмотками;
  • якорь;
  • контактов;
  • возвратная пружина.

Магнит в реле выполнен в виде пары катушек — отводной и удерживающей.Катушка втягивания реле подключена к электродвигателю и клемме управления, а удерживающая — к выводу управления и контактирует с корпусом.

Когда на управляющий штифт подается питание, в катушке возникает магнитная индукция, что приводит к возникновению магнитного поля. В результате якорь сжимает возвратную пружину. При этом вращается бендикс, который соединяет стартер с аккумулятором автомобиля.

В то время, когда контакты замыкаются, втягивающая обмотка питается от клеммы «+», генерация тока в катушке прекращается, но поле удерживающей катушки действует на якорь, поэтому он остается внутри.При запуске силового агрегата транспортного средства происходит отключение электроэнергии, в результате чего якорь возвращается в исходное положение под действием возвратной пружины. Контакты размыкаются, что может привести к отключению бендикса.

Общие поломки соленоидного реле

Основные причины выхода из строя втягивающего реле стартера следующие:

  1. Физический износ.
  2. Прогорание контактных пластин.
  3. Уничтожение комплектующих.
  4. Прогорание обмотки.

Как определить, что электромагнитное реле вышло из строя:

  • Двигатель запускается, но стартер не хочет выключаться, постоянно вращается. В это время вы слышите характерный жужжащий звук.
  • Стартер вращается после запуска, но не может запустить двигатель.
  • Когда ключ в замке зажигания поворачивается в исходное положение, слышен щелчок для включения стартера, но он не хочет вращаться.

Как проверить реле втягивающего устройства стартера

Как уже было сказано выше, работа соленоидного реле, как и самого стартера, основана на принципе электромагнетизма. При подаче напряжения на обмотки реле воздействует на якорь. Он, в свою очередь, изменяет положение шестерни бендикса так, чтобы она входила в зацепление с короной маховика. При этом замыкаются контакты, обеспечивая подачу напряжения на обмотки стартера. Чтобы двигатель автомобиля завелся, все это должно происходить очень быстро.Если хотя бы один из элементов не работает должным образом, вы не сможете завести машину.

Для проверки реле стартера снимать этот элемент с автомобиля вовсе не обязательно. Специалисты советуют закрыть контактные болты, расположенные на тыльной стороне реле, с помощью куска проволоки или металла.

Подает ток на обмотки пускателя. Если это привело к вращению стартера, можно сделать вывод, что стартер работает нормально, а проблема заключается в самом реле.

Если щелкает втягивающий, стартер не крутится, это говорит о том, что реле, вероятно, исправно, и причину поломки нужно искать непосредственно в стартере.

Ремонт реле втягивающего стартера

Если вы пришли к выводу, что тяговое реле стартера вышло из строя, необходимо его отремонтировать. Сразу хотим отметить, что в большинстве случаев заменить этот элемент намного проще, чем восстановить его работоспособность.

Многие производители делают неразборные реле, чтобы сделать эту сборку максимально надежной. В таких ситуациях достаточно просто поменять соленоидное реле на новое. Если стартер в вашем автомобиле оборудован разборным реле, вы можете отремонтировать его самостоятельно. Часто реле не работает по следующим причинам:

  • изношен и вышел из строя механический привод;
  • в обмотке произошло короткое замыкание;
  • «Пятаки» или контакты сожжены.

Каждую из вышеперечисленных неисправностей можно определить после разборки. Правда, для определения целостности обмоток придется использовать омметр. При измерении сопротивления между концами провода и корпусом этот показатель должен быть не менее 10 кОм. В противном случае обмотки были замкнуты, поэтому нужно будет идти в магазин за новым реле.

Установка нового или восстановленного реле производится в порядке, обратном демонтажу. На этом этапе у многих автолюбителей возникает проблема, как подключить реле стартера.Во избежание подобных неприятностей советуем заранее пометить отключенные клеммы. Перед установкой реле обязательно тщательно очистите контакты и обезжирьте их.

Что делает стартер в машине. Стартер

В отличие от двигателей других типов, двигатель внутреннего сгорания не запускается мгновенно. Сначала необходимо привести в движение его детали и механизмы, сформировать необходимое давление в цилиндрах, активировать работу электрооборудования и системы.Эти задачи выполняет электростартер — он вращает маховик, который, в свою очередь, приводит в движение коленчатый вал двигателя. В статье мы расскажем, в чем основан принцип работы стартера, и из чего состоит это устройство.

Устройство

Стартер имеет вид двух соединенных цилиндров и, как правило, крепится к инженеру двигателя двумя болтами. Разорвав их и отсоединив клеммы проводов, можно легко снять деталь с машины.Меньший цилиндр расположен:

  • Контакт включает электрическую цепь стартера;
  • Втягивающее реле, ведущее шток вилки;
  • Верх вилки стартера, шарнирно соединенной со штоком реле.

В большем цилиндре находятся компоненты электродвигателя и механические части, а именно:

  • Подшипник качения или скольжения — необходим для фиксации вала шестерни;
  • шестерня Bendix, передающая крутящий момент от электродвигателя на шестерню маховика;
  • Сам Бендикс, роликово-пружинная муфта, необходимая для соединения и разъединения стартера с маховиком;
  • Обмотка статора, создающая электромагнитное поле, в котором якорь вращается;
  • Якорь, выполняющий роль ротора электродвигателя;
  • Щеточный узел со щетками, передающими якорную намотку.

Автомобильный стартер по своей сути является электродвигателем, поэтому основными компонентами являются ротор и статор.

Во внешней конструкции стартера корпус электродвигателя с закрытой шестерней и корпус втягивающего устройства. реле с контактными болтами изолированы.

Как работает стартер

Когда водитель поворачивает ключ в замке зажигания, электрический ток попадает в обмотку втягивающего реле, которое приводит в действие контакт с помощью штифта и вилки.Пятинт замыкает главную цепь стартера, пусковой ток в щеточных узлах и в обмотке статора, а вилка воздействует на Бендикс, соединяя его шестерню с шестерней маховика. Якорь начинает вращаться, передавая через бендикс крутящий момент на КСМ двигателя внутреннего сгорания.

При повороте ключа в замке зажигания на контакт втягивающего реле подается напряжение

Во время пуска горючая смесь в цилиндрах воспламеняется, толкая их и вращая коленчатый вал.Крутящий момент на маховике многократно увеличивается, как и частота вращения шестерни бендикса — это способствует большому передаточному отношению. Бендикс отключен, предохранение стартера от перегрузки. На этом выполняется эта функция стартера, и водитель отпускает ключ, выключая реле втягивающего устройства, а значит, и стартер.

Схема работы стартера: 1 — аккумулятор; 2 — генератор; 3 — стартер; 4 — Замок зажигания

Видео: Мотор в автомобиле

Электростартер — одна из ключевых частей автомобиля.До его изобретения машины запускали вращающийся коленчатый вал вручную или просто толкающим автомобилем с включенной трансмиссией. Стоит ли говорить, насколько сложно было неудобно? Поэтому при диагностике и обслуживании автомобиля важно не забыть о стартере — тогда прибор проработает долго и качественно.

Во всех автомобилях с ДВС есть такая деталь, как стартер. С его помощью можно запустить мотор на начальном этапе.Простое стартовое устройство обеспечивает максимально понятную работу.

Изделие представляет собой небольшой четырехдиапазонный электродвигатель. Он обеспечивает начальное вращение коленчатого вала для установки необходимых оборотов двигателя. В большинстве случаев мощность узла довольно мощная в 3 … 4 кВт . Электродвигатель потребляет постоянное напряжение, питающееся от автомобильного аккумулятора. Обратная связь происходит через несколько кистей.

Принято выделять две разновидности устройств:

  1. Со встроенным редуктором .Большинство специалистов рекомендуют использовать этот вид, так как стартер работает с пониженной потребностью в токе, с большей эффективностью. Такая конструкция запускает вращение коленчатого вала даже при пониженном заряде аккумуляторной батареи. Наличие магнитов постоянного действия позволяет свести к минимуму возможные проблемы с намоткой. Однако при длительной прокрутке появляется риск выхода из строя ведущей шестерни. Это происходит в большинстве случаев из-за производственного брака.
  2. Без КП .Отсутствие промежуточного узла в виде коробки передач обеспечивает передачу вращения непосредственно от стартера на коленчатый вал. Принцип работы стартера этой конструкции аналогичен предыдущей, но за счет простоты конфигурации имеет повышенное обслуживание. Следует отметить, что в такой конструкции при подаче напряжения на узлы осуществляется мгновенный захват шестерен, что приводит к более быстрому воспламенению. Такие стартеры обладают большей выносливостью, при этом выход из строя у них происходит реже, чем у редукторных устройств.Отрицательный старый — слабая работоспособность при низких температурах.

Одним из прогрессивных дизайнерских новшеств является наличие планетарной коробки передач Джеймса. Обеспечивает запуск легковых бензиновых силовых установок до 4,5 … 5,0 л, дизельных моторов до 1,8 … 2,0 л, а также небольших современных грузовиков. При этом общий вес узла снижен в отдельных моделях до 40%.

Узловое устройство

Для ремонта, обслуживания электросистемы и обеспечения длительной работы узлов автомобиля необходимо знать устройство втягивающего реле стартера и остальных его элементов.

  • Корпус В большинстве случаев он выполнен в форме цилиндра, включает в себя обмотки возбуждения, а также сердечник.
  • Якорь Изготавливается из легированной высоколегированной стали, имеет форму вала с посадочными шлифовальными поверхностями для подшипников. На центральную часть он прижат сердечником с пластинами коллектора.
  • Втягивающее устройство Reliele Передает напряжение на обмотку электродвигателя. Это также обеспечивает толкание обгонной муфты.В конструкции реле есть подвижная перемычка и несколько силовых контактов.
  • Муфта обгонная с приводной шестерней. Часто более опытные автомобилисты называют этот узел «Бендикс». С помощью этого роликового механизма крутящий момент передается на маховик, и после запуска шестерня выводится из зацепления, чтобы обеспечить долговечность узла.
  • Щеточный узел Передает напряжение на анкерные пластины. С его помощью можно увеличить мощность пускателя во время выполнения основного рабочего цикла.

Большинство дизайнов имеют похожую классическую компоновку.

В отличие от включения, можно использовать другие механизмы с автоматической коробкой передач. Также на станках с картонным «автоматом» узел комплектуется дополнительными удерживающими обмотками. С их помощью запуск осуществляется в том случае, когда рычаг включен в одно из рабочих положений («D», «+», «-» или «R»).

Как работает стартер

Исходя из того, что узел является электромеханическим устройством, на этом основан принцип работы стартера.

Электрическая энергия от аккумулятора преобразуется в механическое вращение.

В процессе эксплуатации выполняются следующие процессы:

  • При повороте ключа в замок зажигания подключаются электроконтакты. В это время напряжение по реле стартера подается на вытяжную обмотку реле прицепа.
  • Якорь
  • перемешан по своей оси на корпусе, дает возможность выхода из бензов для обеспечения зацепления ведущей шестерни с ведомой, находящейся на маховике коленчатого вала.
  • При достижении якорем крайнего положения контакты замыкаются, теперь обеспечивается сдерживание обмотки реле с обмоткой пускателя.
  • При вращении вала стартера запускается силовая установка автомобиля. По достижении скорости вращения маховика скорости вращения стартера Bendix будет сконструирован с ведомой шестерней. В этом помогает возвратная пружина.
  • Одновременно с выходом из зацепления ключ замка зажигания переходит в исходное положение, и подача тока на стартер прекращается.

Необязательно держать ключ в крайнем положении долгое время (более 5 … 6 секунд), чтобы не разрядить аккумулятор или не привести к значительному износу ведущей шестерни.

Стартер — это основной блок системы запуска двигателя, вращающий свой вал до скорости вращения, необходимой для запуска двигателя. Чтобы знать, какой в ​​машине стартер и для чего он служит, необходимо определить неисправность и отремонтировать.

[Скрыть]

Описание устройства

Устройство выполнено в виде цилиндра, помещенного в металлический корпус.Его длина примерно 15 см, а диаметр примерно 7-10 см, в зависимости от модели. К пусковому механизму может быть подключен еще один цилиндрический элемент меньших размеров. Узел подключит хотя бы один провод от АКБ, другой провод может идти на реле.

Какой стартер в машине и где он?

Стартер в автомобиле — это механизм, предназначенный для воздействия на коленвал с целью его прокрутки.

Стартер устанавливается на месте силового агрегата с коробкой передач.Пластиковый кожух здесь обычно делают в виде раструба. В зависимости от модели механизм автостартера может быть установлен ближе к верху или снизу. В первом случае автовладелец получит доступ к нему из моторного отсека, а во втором — из-под днища. Фиксация устройства осуществляется двумя или тремя болтами.

Автомобильное стартерное устройство

Конструктивно данный узел в машине состоит из следующих узлов:

  • 1 — вал приводного устройства;
  • 2 — втулка, расположенная на передней крышке механизма;
  • 3 — ограничительное колечко;
  • 4 — шестерня с внутренним кольцом обгонной муфты;
  • 5 — ролик обгонной муфты;
  • 6 — опорный вал приводного устройства с вкладышем;
  • 7 — ось планетарной передачи;
  • 8 — уплотнительный элемент;
  • 9 — скоба рычажного механизма;
  • 10 — сам рычаг приводного устройства;
  • 11 — передняя крышка механизма стартера;
  • 12 — якорное релейное устройство;
  • 13 — крепежная обмотка;
  • 14 — True Winding;
  • 15 — реле втягивающего;
  • 16 — шток указанного выше элемента;
  • 17 — жила втягивающего реле;
  • 18 — пластина с контактными элементами механизма;
  • 19 — защитная крышка втягивающего реле;
  • 20 — контактные винты;
  • 21 — вывод для подключения плюсовых щеточных элементов;
  • 22 — кронштейн;
  • 23 — держатель щеток;
  • 24 — щетка плюс;
  • 25 — вал якорного устройства;
  • 26 — стяжной элемент;
  • 27 — задняя крышка механизма с гильзой;
  • 28 — коллекторное устройство;
  • 29 — корпус стартера автомобиля;
  • 30 — постоянный магнит;
  • 31 — Устройство анкерного стержня;
  • 32 — опора вала якоря с установленной вставкой;
  • 33 — Механизм планетарной передачи;
  • 34 — главная передача устройства, которая является центральной;
  • 35 — проехал;
  • 36 — шестерня, снабженная внутренним полотном;
  • 37 — Устройство кольцевое литьевое;
  • 38 — ступица с наружным кольцом обгонной муфты.
Схема механизма стартера

Принцип работы стартера

При попытке запуска двигателя узел работает следующим образом:

  1. Ток через замкнутые контактные элементы замка зажигания подается на реле механизма. После этого он переходит на вывод тяговой обмотки.
  2. Якорное устройство тягового реле начинает совершать поступательные движения внутри корпуса механизма. Это приводит к перемещению обгонной муфты до тех пор, пока зубцы ее рабочей шестерни не закипят с зубьями венза фланца.
  3. Когда якорное устройство тягового реле достигнет конечного положения, это приведет к замыканию контактных элементов. В результате ток течет прямо по обмотке электродвигателя, а также по элементу, удерживающему реле.
  4. Вал пускового механизма начинает передавать крутящий момент на коленчатый вал силового агрегата, для чего используется маховик. Подача вращения помогает обеспечить запуск двигателя машины.
  5. После того, как скорость вращения маховика станет больше, чем скорость вращения коленчатого вала двигателя, зубья рабочей шестерни Bindix покидают захват вместе с короной.Это приведет к возврату обгонных пружин сцепления в исходное состояние, которое было до пуска ОИ.
  6. На следующем шаге ключ в блокировке положения возвращается в стандартное состояние. Это приводит к прекращению подачи тока на контактные элементы пускового устройства от аккумуляторной батареи. В дальнейшем работа двигателя автомобиля проходит без участия механизма.

По окончании работы машины стартер прекращает подачу питания на стартер.

Пользователь Михаил Нестеров подробно рассказал о том, что такое стартер в автомобиле и принцип действия этого устройства.

Типы пускателей

Этот тип устройства можно разделить на две разновидности:

  • с редуктором;
  • без него.

С шестерней

Основной особенностью этого типа механизмов является снижение потребления тока для обеспечения эффективного функционирования узла. Благодаря этому стартер может прокручивать коленчатый вал двигателя даже в случае низкого заряда аккумулятора.Основным преимуществом устройств считается использование в конструкции постоянных магнитов. Это позволяет обеспечить более высокую работу обмотки статора и свести к минимуму проблемы, связанные с ней.

На практике автовладельцы, оснащенные такими стартерами, сталкиваются с другими проблемами. Например, длительная эксплуатация приводит к выходу из строя вращающейся шестерни. Однако обычно эта неисправность связана с заводским браком или некачественным изготовлением механизма.

Помимо длительного срока службы редукторные устройства обладают следующими преимуществами:

  • компактные габариты и малый вес;
  • низкая стоимость запчастей для ремонта и восстановления механизма;
  • возможность эффективного пуска силового агрегата при пониженных температурах.

Минусы устройств:

  • запчасти для ремонта узла найти проблематично, поэтому их часто заказывают;
  • из-за невысокой стоимости деталей страдает их качество;
  • Сложность ремонта по сравнению с внешними механизмами.

Пользователь Третортенко Дмитрий рассказал об особенностях редукторных устройств.

Без коробки передач

Конструктивно этот тип механизмов не снабжен зубчатым элементом, но характеризуется непосредственным влиянием на вращение шестерни.Главное достоинство — более упрощенное устройство пускового агрегата, что позволяет ремонтировать его самостоятельно. Когда подача тока на электромагнитные переключатели прекращается, зубчатый механизм мгновенно соединяется с маховиком. Это способствует более быстрому зажиганию и запуску двигателя.

Этот тип пусковых механизмов отличается повышенной износостойкостью, что способствует увеличению срока службы. Это снижает вероятность выхода из строя в результате воздействия тока.К недостаткам внешних устройств можно отнести низкое качество работы в сильный мороз.

Основные преимущества стартеров без редукторов:

  • высокая надежность;
  • возможность проведения несложного ремонта;
  • В случае поломки устройства можно найти в продаже запчасти для его восстановления.
  • нынешние механизмы более громоздкие, их масса больше;
  • для работы такого устройства требуется больше электроэнергии;
  • В результате при производстве таких стартеров используются дорогостоящие материалы, стоимость замены деталей будет выше.

Подробности о выборе устройств между автоформой и внешними вариантами рассказал канал «Ингвар».

Наиболее частые неисправности стартера

Если стартер в автомобиле начинает работать с перебоями, это приводит к затруднениям при запуске двигателя. Проблемы в работе механизма можно устранить самостоятельно, но для этого нужно разбираться в «симптомах» проблем.

Признаки неисправности

О том, что скоро выйдет из строя пусковой механизм, могут сообщить такие признаки:

  1. При пролистывании ключа в замке зажигания появляются задержки.Аккумулятор заряжен. Необходимо уделить внимание диагностике устройства, в частности, проверке реле втягивающего устройства.
  2. Жесткая прокрутка коленвала силового агрегата. Проблема может проявиться в холодное время года, тогда это говорит о разряде аккумулятора. Но если это происходит летом и аккумулятор заряжен, то нужно провести диагностику щеточного узла и состояния несущих элементов.
  3. При запуске мотора зубчатый механизм стартера с трудом выходит из зацепления со свадьбой маховика.Проявляет нехарактерный для устройства звук.
  4. При повороте ключа в замке коленвала начинает прокручиваться, но запуск силового агрегата не происходит.
  5. При попытке водителя завести двигатель машины стартовый узел не вращается и не подает никаких признаков работы.
  6. Пуск силового агрегата автомобиля успешно завершен, но после этого пусковой узел не выключается. Он продолжает вращаться и потребляет определенное количество электроэнергии.

Если механизм стартера не крутит коленчатый вал, реле устройства не щелкают и якорь не вращается

Это может быть связано со следующими проблемами:

  1. Произошел разряд аккумулятора, неисправен прибор. Требуется диагностика аккумулятора и восстановление его заряда с помощью памяти.
  2. Наличие окисления или плохой контакт или механизм стартера. Проблема решается чисткой и восстановлением контактного элемента.
  3. Проблемы в работе контактной составляющей замка зажигания.В этом случае переключатели придется разобрать и полностью разобрать, чтобы определить причину проблемы. Если сгорела контактная группа, ее надо менять.
  4. Наличие межзамкнутого или массового замыкания в обмотке втягивающегося реле механизма стартера. Проблема может заключаться в обрыве электрокаров. Аппарат диагностирован. Перемотка обмотки может решить проблему, но часто не позволяет этого сделать. Желательно его заменить.
  5. Причина может заключаться в заклинивании якорного устройства тягового реле.Требуется последняя диагностика. Если он потерпел неудачу, его меняют на новый.

Если стартовый узел медленно прокручивает коленчатый вал силового агрегата, причины могут быть такие:

  1. Примерка коллекторного устройства или появление перемычки между пластиковыми элементами узла. Требуется детальная проверка, а при необходимости коллектор подлежит замене.
  2. Критический износ щеточного механизма или его примерзание. Требуется полный разбор пускового устройства и проверка элементов.Возможно, положение щеток можно отрегулировать, но если они изнашиваются, единственным решением проблемы будет замена.
  3. Обрыв в обмотке статора механизма или якорного устройства. Необходимо будет измерить сопротивление этих компонентов. Можно попробовать перемотать обмотку, но часто это не дает результата. Скорее всего, потребуется замена деталей.
  4. Бессмесное замыкание или замыкание на «Земле» в обмотках статора механизма или якоря. В этом случае проблему можно решить аналогичным образом — путем измерения сопротивления и перемотки проводов.

Если стартовый узел исправен, но коленчатый вал не прокручивается, причины неисправности будут разными, необходимо будет разобрать и развенчать прибор:

  1. Пробка муфты свободного хода. Вы можете разобрать бендикс и попробовать восстановить его, но этот узел обычно не подлежит ремонту. Это нужно будет изменить.
  2. Выход из строя рычага отключения муфты — либо выскакивает ось этого элемента.
  3. Поломка поводкового кольца сцепления или амортизирующего пружинного элемента.
  4. Перемещение приводного устройства на якоре винторезного вала стало более тугим. Также этот предмет можно отведать.

Если при прокрутке пускового устройства слышны шестерни на зубчиках маховика, причины проблемы могут быть такие:

  1. Появление кала на зубцах устройства. Восстановить не удастся, механизм подлежит замене.
  2. Неправильная регулировка хода шестерен приводного устройства, а также момента замыкания контактных элементов переключателя.Решить проблему можно, правильно настроив механизм.
  3. Ослабление пружинного элемента приводного устройства. Можно попробовать отрегулировать положение пружины, при необходимости она заменяется.
  4. Можно отодвинуть втягивающее реле. При такой проблеме пусковой узел не отключится после запуска силовой установки.

Как уберечь стартер от поломки?

Для увеличения ресурса работы механизма необходимо периодически проводить его техническое обслуживание.Есть смысл проверить работу устройства, если двигатель пытается, когда двигатель запускается в течение первых пяти секунд.

Моменты, которые предотвратят быструю поломку пускового механизма:

  1. Необходимо осторожно использовать функцию автоматического запуска двигателя, если такую ​​возможность предоставляет противоугонная система. Дистанционный запуск двигателя быстро сжигает пусковой механизм и способствует ускоренному разряду аккумулятора.
  2. Вы не можете перемещать транспортное средство с помощью этого узла.К этому часто прибегают водители, у которых неожиданно заканчивается топливо. При такой операции элементы конструкции устройства быстро изнашиваются и выходят из строя. Это способствует повышенным нагрузкам, в которых функционирует стартер.
  3. Нельзя оставлять узел активированным после запуска силового агрегата более десяти секунд. Если двигатель не запускает двигатель, нужно выждать механизм не менее минуты, только затем повторить попытку. Это охладит начальный узел.Его детали при запуске быстро нагреваются, если не остывать, произойдет быстрый износ устройства.
  4. Периодически необходимо проводить диагностику надежности контактных элементов на зажимах клемм АКБ. При наличии окисления детали очищаются, так как это способствует появлению преграды при подаче тока от АКБ к стартеру.
  5. При работающем силовом агрегате узел необходимо немедленно отключить. После запуска двс нельзя удерживать ключ в положении, способствующем срабатыванию стартера.Это приведет к ее быстрому износу.

Канал «МАЙСТЕРНЯ ТВ» рассказал об особенностях обслуживания данного типа устройств.

Диагностика и ремонт стартера

Процедура проверки и ремонта механизма разбита на несколько этапов:

  • снятие;
  • распространение устройства;
  • диагностика и восстановление;
  • сборка и установка.

Разборка

Порядок снятия рассмотрен на примере модели ВАЗ 2101:

  1. От АКБ отключается минусовой контакт, что предотвратит замыкания в системе.С помощью инструмента WD-40 рекомендуется обработать стартовые винты пускового устройства. Обычно они плотно фиксируются и могут возникнуть трудности с удалением.
  2. Снятие устройства фильтрации воздуха с карбюратора. Для этого закручиваются крепящие его винты, узел демонтируется.
  3. Гаечным ключом необходимо открутить гайки крепления пускового механизма к блоку ДВС.
  4. Далее узел движется вперед, от него отключаются подключенные провода.При выполнении задания рекомендуется запомнить их местонахождение, а лучше — сфотографировать, чтобы не запутать при подключении.
  5. Стартер извлечен.

На канале «Ремонт и Сервис Авто» представлена ​​подробная инструкция по демонтажу устройства с описанием всех особенностей этого процесса.

Устройства для вывода из эксплуатации

  1. Демонтаж цилиндра втягивающего устройства с устройства. Для этого откручивают трос, откручивают гайку на штифте винта.Тогда крепежный элемент с шайбой рекомендуется закрыть, чтобы не потерять.
  2. Отверткой вывертываются три винта, которыми цилиндр крепится к пусковому устройству. Произведена разборка втягивающего элемента, снят пружинный элемент. Якорное устройство снимается. Для этого его необходимо поднять, вывести и разобрать.
  3. На следующем этапе снимается защитный кожух стартерного механизма. Для этого с помощью отвертки необходимо открутить два крепежных болта и разобрать крышку.
  4. Два стяжных болта вышли. Производится демонтаж крышки с корпуса механизма стартера.
  5. Откручены винты, с помощью которых фиксируется намотка устройства на пластине держателя щеточного узла. Снял изолирующую насадку.
  6. Крышка отсоединяется от коллекторного устройства вместе с корпусом самого механизма.
  7. Демонтаж перемычки обмотки пускового узла с щеткодержателя. Сами элементы извлекаются, для этого используется отвертка.
  8. Задняя втулка изготовлена, для выполнения задачи потребуется оправка соответствующего диаметра.
  9. Затем снимаем рычаг рычага приводного устройства, а также его ось. Для этого потребуется отвертка с плоским жалом.
  10. После демонтажа прорезиненной пробки узел привода стартера следует вынуть из сцепления и снять его.
  11. На следующем этапе извлекается рычаг привода.
  12. Шайбы демонтажные, а также стопорное кольцо. На этом этапе нужно быть осторожным, чтобы не потерять предметы.
  13. Далее снятие муфты приводного устройства с вала якорного элемента механизма.
  14. На завершающем этапе разборки сбрасывается передняя втулка от крышки узла. Используется оправка нужного размера.

Проверка и восстановление

После разбора устройства проводится диагностика всех узлов элементов и их ремонт или замена:

  1. На первом этапе проводится диагностика щеток на износ.Высота этих элементов для ВАЗ 2101 должна быть не менее 1,2 см. Это значение может меняться в зависимости от модели машины. Для диагностики использует сигарету. Если проверка показала износ щеток, эти элементы подлежат замене.
  2. Затем проводится визуальная диагностика обмоток, следы горения на них не допускаются. Анкерный узел должен быть целым, на нем не должно быть дефектов и сколов.
  3. При обнаружении трещин на оси стартового устройства эта проблема решится только заменой.Из-за таких повреждений внутри механизма может вытекать влага, что приведет к его полной поломке. Найти новое здание проблематично, и если этого не удалось сделать, стартер меняет.
  4. Муфта не допускается. Необходимо визуально оценить целостность его зубов. Если нет хотя бы одного из них, муфта подлежит замене.
  5. Проведена диагностика так называемых пятаков цилиндра втягивающего устройства. На этих элементах должен быть качественный контакт.В противном случае они меняются.
  6. Если при срабатывании устройства узел прокручивается, но маховик не вращается, то проблему нужно искать в шестернях. Поврежденные элементы подлежат замене.
  7. Если при попытке запуска мотора раздается щелчок, но мотор не запускается, замене подлежит цилиндр втягивающего механизма.
  8. Затем диагностируется посадочное место вала, оно должно иметь соответствующий диаметр. Допускается небольшой зазор на якорном устройстве механизма стартера, но при значительном люфте деталь меняют.Поверхность элемента рекомендуется очистить мелкозернистой наждачной бумагой. Также нужно промыть коллекторное устройство.

Смажьте шестерню привода, место посадки якоря, а также несущие элементы — предотвратите быстрый износ стартера.

Сборка и установка

Процедура сборки — более сложная задача, которая выполняется в обратной последовательности, при этом:

  1. Устанавливая стопорное кольцо на анкерный элемент, нужно быть внимательным: если предмет упадет, он нужно найти и установить.
  2. При выполнении задания перепутать щетку механизма невозможно. Это приведет к некорректной работе устройства и закрытию.
  3. При установке необходимо отложить все болты для фиксации. Он должен быть аккуратным, чтобы не повредить резьбу на элементах. Перед закручиванием винты рекомендуется обработать смазкой, что позволит легче откручивать их при дальнейшем анализе.
  4. При установке устройства затяжку элементов крепления к силовому агрегату необходимо производить постепенно.Это предотвратит возможную память механизма.
  5. После установки устройства производится обратная установка всех снятых компонентов в моторном отсеке. Воздушный фильтр поставлен на место. К пусковому механизму подключается колодка с проводами с проводами. Затем нужно подключить кабели к клеммным зажимам АКБ.

Фотогалерея

Фото стартера и схемы подключения:

Видео «Особенности установки узла после ремонта»

Пользователь Сергей Романов рассказал об особенностях установки стартера после ремонта импортных Жигулей.

Друзья, займемся стартером! Что такое стартер в машине, рассмотрим его принцип работы и устройство.

Как машина клянчит нравится? Вам нужно сесть за руль, вставить ключ в замок зажигания, повернуть его в крайнее положение (или нажать кнопку «Старт»). Двигатель заведется, и вы сможете тронуться с места. Стоп…!

Вот, в этом месте, он сказал свое слово и снова замолчал! Стартер сказал свое главное слово и скромно выключился!

Но он, стартер, сделал основную работу, без которой мы бы никуда не поехали.Он совершил тяжелую операцию за секунды, вскинул железную сваю и вдохнул жизнь в бесшумный двигатель.

Так вот, он главный! Незаменимый элемент. Имя ему стартер — он всегда стартует первым.

Поэтому есть смысл подробно рассмотреть его работу и устройство.

А теперь, прежде чем перейти к стартовому дизайну, остановимся на внешней части рассказа. На заре автомобилестроения, в начале двадцатого века, машина была не самым простым делом.

Пришлось отчаянно крутить специальную ручку, которая в случае неправильных действий могла легко сдавить своего хозяина.

Понятно, что в то время, когда автомобиль был синонимом роскоши, автопроизводители не хотели рисковать здоровьем своих клиентов, поэтому в головах инженеров были мыслимые и немыслимые способы автоматизировать процесс запуска двигателя.

Были попытки использовать сжатый воздух, механические пружины и многое другое, но все эти поты не приносили видимой пользы до тех пор, пока один молодой американский инженер не смог создать компактный и эффективный электродвигатель, который он предложил использовать для вращающихся двигателей.

За это изобретение прихватили GENERAL MOTORS, а в 1912 году на автомобиль впервые установили электростартер. Ведь какой стартер на тот момент — это первые попытки автомобильного комфорта.

А что внутри и как работает?

Пора вернуться в эти дни и начать изучать схемы стартеров, которые можно найти под капотами наших автомобилей. Среди всего многообразия этих устройств можно выделить два основных типа:

  • с редуктором;
  • без КПП.

Стартер первого типа, если верить специалистам, наиболее востребован.

Дело в том, что наличие механической трансмиссии (коробки передач) позволяет использовать менее мощные электродвигатели, а это полезно для бортовой сети автомобиля.

Кроме того, стартер с коробкой передач запустит двигатель машины, даже если аккумулятор немного разряжен, чего вторая разновидность этих устройств сделать не может.

Хотя следует отметить, что процесс запуска двигателя в любом случае требует большого энергопотребления, ток стартера при запуске может достигать 200 и более ампер, поэтому при заметном разряде аккумуляторного блока питания, даже если есть исправная коробка передач.

В копилку положительных сторон нелегальных типов, скорость срабатывания и высокая ремонтопригодность, что тоже ценится.

В целом все пускатели имеют одинаковую конструкцию, в которой можно выделить основные компоненты:

  • электродвигатель постоянного тока;
  • реле втягивающее (тяговое);
  • бендикс (обгонная муфта).

Итак, когда вы собираетесь завести машину и вставить ключ в замок зажигания, все происходит по следующему сценарию.

Во время вращения ключ тока от аккумуляторной батареи подается на реле втягивающего устройства. Подвижная часть реле начинает двигаться и с помощью рычага перемещает бенкикс с ведущей шестерни так, чтобы она соединилась со свадьбой маховика.

Кстати Бендикс на стартере интересная деталь. В его функции входит не только обеспечение зацепа с короной маховика, но и защита всего узла от неудачливого маховика.

Работает, так как благодаря своей хитрой механической конструкции может вращаться с неограниченной скоростью, не повреждая якорь стартера. Правда не долго.

После контакта с маховиком включается электродвигатель, который раскручивает его.

Когда двигатель запустился и обороты маховика превысили скорость стартера, Bendix аккуратно отключает передачу, и реле прицепа возвращает всю конструкцию в исходное положение.Процесс запуска двигателя окончен. Все просто.

Теперь уважаемые читатели, какой стартер вы знаете, какая работа происходит между поворотом ключа зажигания и запуском силового агрегата. Не забываем про читать, это тоже будет в теме.

Что ж, мы не прощаемся, а говорим: «Прощай, новые встречи на страницах нашего блога!»

Почему-то не особо задумываешься о том, как работают автомобильные системы. Пока что-то не подводит. И этим-то часто оказывается стартер, который предназначен для запуска двигателя.Это чаще всего механическая часть, немного меньше, чем электрическая. Для диагностики и ремонта нужно знать стартер и его основные узлы. И небольшие, равномерно обыденные знания в области электротехники не будут лишними. Итак, из каких базовых узлов идет стартер и почему он крутится только тогда, когда ключ поворачивается до упора?

Устройство и принцип работы

Пускатель — двигатель постоянного тока, имеет две обмотки (роторную и статорную). На роторе обмотка предназначена для создания электромагнитного поля, без которого невозможно получить движение.Вокруг ротора создается единое магнитное поле, а вокруг статора — поле, которому он противодействует. Получается, что один толкает второй и приводит в движение ротор двигателя. Это если описывать простым и доступным языком.

На статоре закреплена обмотка, подать на нее напряжение достаточно просто. Но ротор — подвижная часть, поэтому придется использовать щеточный узел. Питающее напряжение через щетки подается на ламели, а затем на обмотку ротора. Узел щетки является наиболее уязвимой частью, так как состоит из меди и графита.Материал такой, что быстро стирается, поэтому кисти требуют замены.

Bendix — элемент, служащий для передачи трафика с на маховик. Он состоит из обгонной муфты, шестерен и вилок. Муфта позволяет механизму вращаться только в одном направлении. Штекер соединяет втягивающее реле и напрямую Bendix. С его помощью происходит движение шестерни с обгонной муфтой ротора. Можно встретить два стартовых дизайна. Скорость, при которой используется планетарный редуктор, ротор двигателя и конечный вал не сплошные.И простая конструкция, в которой вал сплошной от начала до конца.

Признаки неисправности стартера

Часто неисправность возникает, когда стартер вращается, а маховик не приводится в движение. При этом слышны посторонние металлические звуки, скрежет. Это говорит о том, что коронка на маховике изношена и требует замены. Стоит отметить, что при прокрутке коленвала на несколько сантиметров стартер «схватывается» и машина заводится. Для ремонта потребуется снять коробку передач и поменять заводную головку.В крайнем случае, его можно просто перевернуть, потому что он изнашивается до середины.

Но если стартер крутится, но движение не передается, при этом нет посторонних звуков, а при прокрутке коленвала двигатель не запускается, значит проблема в обгонной муфте. Снимаем стартер, разбираем, проверяем муфту. Если он может вращаться в обоих направлениях, немедленно замените его. Обычно сцепление идет в единой конструкции с вилкой и шестерней.

Но если не слышно щелчка реле втягивающего, можно судить о двух поломках.

5Фев

Покрытие жидким стеклом автомобиля: Защитные покрытия для кузова автомобиля — экспертища — журнал За рулем

Жидкое стекло для авто. Покрытие автомобиля жидким стеклом в СПб

Преимущества покрытия

В любой ситуации автомобиль, покрытый жидким стеклом, выглядит красиво и интересно, а кузовные детали лучше сохраняются и медленнее изнашиваются.

  • Это качественное средство, которое оберегает ЛКП от излишнего трения на мойках;
  • Раствор придает блеск краске;
  • Водоотталкивающий эффект: капли дождя не задерживаются, а быстро скатываются;
  • Машину реже нужно мыть, а делать это легче, грязь просто не пристает к элементам

Наши работы по нанесению жидкого стекла

Видеоотзыв о нашей работе:

 

Если сравнивать жидкое стекло с восковым покрытием, то первое полностью отражает свое название, обеспечивая слой в два раза толще и прочнее. Оно прослужит более года, а стоить будет относительно недорого. Ухоженный кузов, который отличается повышенной прочностью, красотой и безупречностью — это защита жидким стеклом!

Запись в студию

Оставьте заявку и наш менеджер свяжется с Вами

Спасибо! Ваша заявка принята!

Услуги опытной команды

Доверить выбор и нанесение покрытия необходимо профессионалам. Сотрудники студии CHAMELEON помогут вам покрыть транспортное средство, чтобы в дальнейшем оно вас только радовало своими отличными характеристиками и безупречным внешним видом!

Александр

Мастер оклейки

Николай

Руководитель

Захар

Мастер-арматурщик

Евгений

Мастер-полировщик

Борис

Менеджер

Наша студия

Самые лучшие и комфортные условия для наших клиентов на время ожидания выполнения заказа. Для вашего удобства мы предлагаеп удобную мебель, кофе и бесплатный Wi-Fi.

Защита жидким стеклом — это выгодная инвестиция

Нанести этот раствор необходимо, если вы заботитесь о своем транспортном средстве и предпочитаете ездить в автомобиле, которому не страшны неблагоприятные условия — копоть, грязь, песок, град и т.п. Это выбор для тех, кто желает сэкономить на покраске кузова и его текущем обслуживании.

При полной обклейке автомобиля пленкой

нанопокрытие на стекло антидождьбесплатно

нанесение на кузов и полировка

Ухоженный блестящий кузов железного коня является гордостью любого автовладельца. В настоящее время существует масса вариантов ухода и облагораживания внешнего вида машины. Наиболее популярным является нанесение воска. Но современная автоиндустрия не стоит на месте – изобретаются новые средства ухода, в том числе инновационные. К ним можно отнести жидкое стекло – качественное и несложное в использовании средство, придающее кузову зеркальный эффект.

Содержание статьи:

Что такое жидкое стекло, характеристики

После нескольких лет эксплуатирования машины декоративное кузовное покрытие начинает терять внешний лоск, на нем появляются царапины, потертости, сколы и трещинки. Для восстановления внешнего вида и защиты лакокрасочного покрытия от дальнейшего разрушения, многие автовладельцы прибегают к различного рода полиролям, но их эффект весьма непродолжителен.

Жидкое стекло было разработано для промышленных целей, но в настоящий момент повсеместно применяется в качестве дополнительной защиты окрашенных деталей кузова.

Его добавляют:

  • в литейную смесь в машиностроении;
  • при изготовлении целлюлозы в легкой промышленности;
  • в чистящие и моющие, лакокрасочные составы для придания глянцевого блеска обрабатываемым поверхностям;
  • при производстве кислотоупорного цемента и бетона в строительной сфере.

Жидкое стекло – современная инновационная полироль, гарантирующая маскировку незначительных повреждений лакокрасочного покрытия кузова и обеспечивающее его надежную защиту. Ею можно обрабатывать зеркальные и стеклянные поверхности.

На сегодняшний момент существует три разновидности такого покрытия. На их базе изготовляется жидкое стекло для транспортных средств.

Читайте также: Что такое коробка ДСГ — преимущества и недостатки КПП двойного сцепления

Виды жидкого стекла:

  • литиевое – наиболее редкое на настоящий момент жидкое стекло, производимое в ограниченном количестве, используется для терморегулирования покрытия;
  • калиевое – изготовляется на основе калия, отличается от других разновидностей своей пористостью и высокой гигроскопичностью;
  • натриевое – изготовляется на базе натрия, отличается высокими огнеупорными параметрами.

В состав нанополироли, помимо вышеперечисленных компонентов, входит диоксид кремния, специальные присадки.

Как и обычные полироли, жидкое стекло создает на окрашенных элементах пленку с приданием блеска и защитой от внешних факторов.

Однако для него характерны существенные отличия:

  • прочность защитного покрытия в несколько раз выше, чем у любых других полирующих составов;
  • компоненты жидкого стекла заполняют все микродефекты, в том числе трещинки, сколы, царапинки, восстанавливая микроструктуры лакокрасочного покрытия и обеспечивая зеркальный эффект;
  • высокая теплостойкость;
  • продолжительность защитного и декоративного эффектов более полугода, в ряде случаев при соблюдении всей технологии нанесения и дальнейшего обслуживания поверхностей, применении качественного продукта срок службы такой полироли может достигать нескольких лет.

На каких авто можно использовать современный материал

В основном жидкое стекло наносится на новые и недолго эксплуатировавшиеся автомобили. Возможно применение такой полироли и на старых машинах при отсутствии глубоких царапин, рыжиков и других сильных повреждений лакокрасочного покрытия.

При их наличии рекомендуется провести предварительную подготовку кузова под нанесения полирующей смеси, заключающуюся в устранении глубоких повреждений.

Читайте также: Ремонт Автоматической Коробки Передач самостоятельно: фото и видео инструкция

Наибольший визуальный зеркальный и эстетический эффект от нанесения средства достигается при его применении на автомобилях темного цвета.

В качестве защиты поверхностей средство можно использовать практически на любых автомобилях, только в ряде случаев необходимо тщательно подготовить железного коня к такой процедуре.

Плюсы и минусы такого покрытия

Покрытие кузова и других деталей жидким стеклом впервые появилась в Японии в 2008 году и с тех пор популярность этого средства только растет. Как и любое средство, данная смесь имеет свои положительные и отрицательные нюансы.

Плюсы обработки автомобиля жидким стеклом:

  • защита покрашенных поверхностей автотранспорта от внешних негативных воздействий, в том числе и от химических веществ;
  • увеличение насыщенности цвета и заметный зеркальный блеск;
  • при самостоятельной обработке автотранспорта стоимость обработки становится весьма доступной;
  • полировочное покрытие оберегает более глубокие слои лакокрасочного покрытия от повреждений во время мойки машины, особенно при отмывании от загрязнений на бесконтактной мойке;
  • срок службы жидкого стекла весьма продолжителен и обычно составляет не менее полугода, а в основном от 12-18 месяцев;
  • при потускнении какой-либо части обработанной полиролью детали ее всегда можно освежить повторной обработкой;
  • кузов машины и другие обработанные детали обладают ярко выраженными водоотталкивающими и грязезащитными свойствами;
  • полировочный состав обладает высокой теплостойкостью и сохраняет свой внешний вид и защитные свойства даже при значительных температурах;
  • современное средство оберегает машину от губительного воздействия ультрафиолета, не пропуская его через себя;
  • продукт характеризуется высокими антистатическими свойствами, снижая загрязненность машины и позволяя значительно реже посещать автомойки;
  • полирующий состав добавляет прочности обработанным поверхностям, так как образует покрытие схожее по многим параметрам со стеклом;
  • жидкое стекло полностью прозрачно, что обеспечивает полную передачу цвета окрашенных деталей и придает им яркий блеск;
  • обработанная поверхность защищена от появления разводов, подтеков;
  • по истечении срока службы жидкое стекло не отслаивается, а со временем истончается.

Отрицательных свойств у такого покрытия немного и все их можно избежать.

Минусы жидкого стекла:

  • качественные составы проверенных производителей стоят весьма дорого, но можно существенно сэкономить при самостоятельной обработке машины;
  • некоторая сложность при нанесении и необходимость четко следовать всем рекомендациям производителя;
  • обработанные жидким стеклом детали ни в коем случае нельзя мыть с абразивными средствами;
  • тщательная подготовка поверхности под нанесение полироли;
  • состав не защит автомобиль от камней и других сильных механических повреждений;
  • для очищения машины от снега и льда следует применять щетку с мягкой щетиной, а использование скребка и других жестких инструментов приведет к повреждению защитного слоя;
  • в случае со старым покрытием и наличием глубоких повреждений необходимо особая работа по подготовке поверхности к нанесению полироли;
  • при самостоятельном проведении работ необходимы некоторые инструменты, материалы, знания и помещение с необходимым уровнем температуры, освещенности и вентиляции.

Обработка кузова и полировка жидким стеклом – технология процесса

Для работы с составом и продолжительного срока службы жидкого стекла при самостоятельном нанесении необходимо некоторое оборудование, качественный состав, помещение, предварительная подготовка поверхностей под обработку и строгое соблюдение всей технологии процесса и рекомендаций производителя.

Оборудование

Для качественного нанесения состава, получения необходимого внешнего вида и защитных свойств, продления срока службы покрытия при выполнении работ потребуются некоторые материалы и инструменты, которыми необходимо обзавестись заранее.

Читайте также: Совместимость Антифризов G11 G12 и G13 — можно ли их смешивать

Необходимое оборудование и материалы для проведения работ:

  • шлифовальная машина с достаточно мощным двигателем (более 1100—1300 кВатт) и редуктором с высоким передаточным числом и частотой вращения насадки в пределах 1000—3000 об/мин;
  • меховые или поролоновые накладки в достаточном количестве для полировальной машинки для грубой и тонкой полировки;
  • полотенца;
  • грубые и тонкие абразивные средства для предварительной подготовки поверхности при наличии серьезных повреждений лакокрасочного покрытия автомобиля;
  • безабразивные полировочные средства для финишной обработки поверхности непосредственно перед самым нанесением жидкого стекла;
  • средство для обезжиривания поверхности, ни в коем случае не использовать средства с входящими в состав силиконом или некачественными спиртами;
  • тряпочки из специальной фибры для полирования или хлопка при ручном нанесении состава;
  • резиновые перчатки;
  • мягкая губка.

 Подготовка поверхности

Для получения желанного результата и увеличения срока службы жидкого стекла необходимо тщательно подготовить поверхность.

Перед проведением работ автомобиль необходимо тщательно отмыть от загрязнений и других полиролей при их наличии. После тщательного высыхания кузова обрабатываемые детали необходимо обезжирить уайт-спиритом или иными высококачественными обезжиривающими составами на основе спиртов. Ни в коем случае нельзя использовать смеси для обезжиривания с силиконом.

Если на лакокрасочном покрытии автомобиля имеются небольшие повреждения, их необходимо убрать с помощью полировальных паст. Для этого поверхность первоначально полируют при помощи шлифовальной машинки с насадками для грубого полирования и использованием среднеабразивных паст.

Полировальную машинку следует держать двумя руками для исключения ее неконтролируемых рысканий, способных повредить лакокрасочное покрытие. Пасту можно наносить как на саму насадку, так и непосредственно на обрабатываемую поверхность. Полировать поверхность автомобиля необходимо плавно, без нажима, стремясь прикасаться всей поверхностью круга к краске.

Читайте также: Самостоятельная покраска автомобиля: оборудование и пошаговый алгоритм

Второй раз поверхность машины полируется с использованием финишных, безабразивных средств для выведения мелких повреждений. Полировочный круг необходимо использовать другой, для тонкой полировки.

Рельефные и недоступные для механического полирования места следует обрабатывать вручную при помощи салфетки или хлопковой ткани с небольшим количеством абразивной пасты.

Внимание. Во избежание перегрева лакокрасочного покрытия при полировании нельзя задерживать диск на одном месте. Следует контролировать обороты шлифовальной машинки, так как слишком низкие или высокие обороты также способны привести к перегреву покрытия и его повреждению.

После каждого этапа полировки поверхность необходимо вымывать для удаления пасты и пыли после процедуры.

Нанесение состава

После затирания полировочной насадки кузов необходимо тщательно вымыть, высушить, не допуская загрязнения, и обезжирить.

Перед нанесением жидкого стекла поверхность должна полностью остыть. Работы следует проводить в закрытом от попадания прямого солнечного света и пыли, хорошо проветриваемом, сухом помещении с температурным диапазоном 10-40 градусов выше нуля, в идеале – 20-22 градуса.

Читайте также: Покраска автомобиля жидкой резиной

Перед началом работ необходимо проверить комплектацию приобретенного состава и при необходимости дополнить его заблаговременно.

Базовая комплектация полироли:

  • базовый состав;
  • пипетка;
  • отвердитель;
  • фибра для ручного полирования;
  • полотенца;
  • мягкая губка;
  • перчатки для защиты рук.

В подавляющем большинстве жидкое стекло является двухкомпонентным средством, которое необходимо перемешать в пропорциях, указанных изготовителем. Смешивание компонентов необходимо проводить порционно для избегания отвердевания состава.

Нанесение жидкого стекла происходит на отдельных участках, а не повсеместно. Обычно такую обработку начинают или с переднего бампера или правого переднего крыла. Переход к новому участку должен происходить только после завершения предыдущего, таким образом нанесенное средство не успеет застыть до начала процедур с ним.

После нанесения незначительного количества полироли на небольшой участок ее необходимо круговыми движениями аккуратно растирать тряпочкой из фибры.

Во время проведения полировальных работ необходимо тщательно контролировать, чтобы на обрабатываемую поверхность не попадала грязь. Обработанный участок необходимо укрыть полотенцами, идущими в комплекте, для защиты от попадания пыли.

Читайте также: Признаки, причины и последствия перегрева двигателя автомобиля

После обрабатывания всей площади кузова автомобиль необходимо оставить на 4-6 часа для схватывания нанесенного средства. Окончательное затвердевание полировочного состава происходит в течение 14 дней.

В этот период автомобиль не рекомендуется мыть. После полного схватывания жидкого стекла оно приобретает защитные свойства в полном объеме.

Жидкое стекло является современным защитным средством, придающим яркий зеркальный блеск и повышающим глубину цвета лакокрасочного покрытия. При должном подходе и тщательном соблюдении всех этапов подготовки автомобиля и технологических приемов при нанесении средства – лакокрасочное покрытие приобретет изумительный зеркальный блеск и будет надолго защищено от негативного воздействия внешних факторов.

Для продления срока службы такой полироли необходимо избегать контакта обработанной поверхности с абразивными средствами, в том числе скребком для очистки от снега и льда.

Как покрыть автомобиль жидким стеклом своими руками

Всем автолюбителям известно, что по истечении определенного срока (как правило, 2—3 лет) на лакокрасочном покрытии авто становятся видны микроскопические царапины и незначительные потертости. Покраска кузова стоит дорого, так что для борьбы с этим явлением выпускается достаточное количество полиролей на полимерной или восковой основе. Однако ни одна из них не обеспечивает защиту авто дольше нескольких месяцев. Чтобы избавить автолюбителей от необходимости постоянно полировать  авто своими руками или осуществлять его покраску, японские разработчики выпустили для ЛКП жидкое стекло. Оно намного эффективнее защищает поверхность от дорожных абразивов, а хватает его на срок до 1 года (производители обещают результат до 3 лет, однако в условиях российского климата и дорог это невозможно).

Жидкое стекло

Выпускается это покрытие для кузова машины в 2 вариантах:

  • для светлых;
  • для темных автомобилей.

Каждое из покрытий подчеркивает насыщенность цвета для определенных оттенков краски авто, при этом являясь прозрачным.

Специалисты отмечают, что плюсы покрытия очевидны: это и более надежная защита за счет состава (основой является оксид натрия, кремния или калия), и зеркальный блеск для покрытия в любом состоянии, и долгий срок использования.

Минусы состава заключаются, пожалуй, в невозможности устранения и маскировки глубоких царапин, а также в том, сколько стоит материал (но и это, учитывая расход и срок действия средства, оправдано).

H-7 — полироль жидкое стекло 100ml

Учтите, что покрытие жидким стеклом предназначено не только для предотвращения повторной покраски кузова автомобиля, но и для:

  • фар;
  • стекол авто;
  • колесных дисков;
  • других хромированных деталей.

Это предотвратит образование на поверхности разводов после осадков.

Не стоит считать жидкое стекло панацеей от любых повреждений — оно максимально эффективно при минимальных царапинах или даже их отсутствии. Несмотря на то, сколько стоит обрабатывание авто жидким стеклом своими руками по сравнению с комплексным восстановлением, если ваше авто не новое, а его кузов сильно оцарапан, лучше займитесь шлифовкой и покраской своими руками.

Полировка кузова автомобиля « жидким стеклом »

Необходимое оборудование

Прежде чем найти применение жидкому стеклу, проверьте, есть ли у вас все необходимое для подготовительных и основных работ:

  • жидкое стекло в комплекте;
  • автошампунь;
  • обезжириватель;
  • губка для мойки;
  • ткань из микрофибры (не оставляет маленьких ворсинок на поверхности).

Для обеспечения лучшей адгезии можете добавить к вышеперечисленному списку специальный очиститель Glass Body Cleaner. Он выступает в качестве основы для стекла, добавляя глубину блеска. После его высыхания можно наносить основной состав.

Необходимое оборудование для полировки авто

Подготовка поверхности

Нанесение состава начинается с подготовки автомобиля, которая происходит в несколько этапов:

  • Проверка комплектации средства. Как правило, жидкое стекло продается вместе с фиброй и полотенцами для полировки, перчатками, губкой, а также пипеткой с отвердителем (последние 2 компонента присутствуют только в двухкомпонентных составах). Каждый из компонентов выполняет определенную функцию. Поэтому лучше не искать ему замену среди подручных средств, а купить в магазине.
  • Займитесь подготовкой кузова машины. Сначала вам нужно своими руками отмыть автомобильную поверхность от грязи и пыли, затем высушить и нанести на нее обезжириватель (спирт или уайт-спирит, разведенный в воде). Не стоит использовать средство на основе силикона или низкокачественного спирта. Если вы ранее покрывали кузов полиролем, удалите его при помощи специальной пасты. Наличие любой пленки между ЛКП и жидким стеклом станет причиной короткого срока использования средства.
  • Подберите место для работы. Оптимальным вариантом является гараж — там сухо, тепло (оптимальной температурой для нанесения состава является температура +20 градусов) и туда проникает воздух. Не стоит наносить средство на открытом пространстве — на жидкое стекло быстро осядет пыль, испортив его внешний вид. Плохо влияют на средство прямые УФ-лучи.

Нанесение состава

Покрытие автомобиля жидким стеклом имеет свои особенности:

  • прежде чем нанести средство на кузов, попробуйте, как оно взаимодействует с участком автомобильной поверхности. Если оно плохо пристает, вам нужно либо лучше отмыть авто от загрязнений и полироля, либо перечитать инструкцию по разведению средства;
  • наносить состав нужно на отдельный участок кузова машины (крыло или бампер). Это поможет вам более качественно обработать ЛКП;
  • не допускайте засыхания полироли — в зависимости от консистенции, она может начать высыхать через несколько минут после нанесения;
  • растирайте материал круговыми движениями при помощи мягкого лоскута ткани;
  • следите за отсутствием грязи на рабочей поверхности.
Нанесение полироли «жидкое стекло» на кузов авто

Обработка жидким стеклом своими руками предусматривает высыхание кузова машины в течение 3—6 часов. За это время произойдет полимеризация, а полное затвердевание состава — в течение 2 недель. За этот период фирмы-изготовителя жидкого стекла не рекомендуют мыть автомобиль как вручную, так и на автомойке. Даже после высыхания следует мыть транспортное средство исключительно на бесконтактной мойке, чтобы предотвратить повреждения лакокрасочного покрытия авто.

[democracy]

[democracy]

Автор: Баранов Виталий Петрович

Образование: среднее специальное. Специальность: автослесарь. Профессиональная диагностика, ремонт, ТО легковых авто зарубежного производства 2000-2015 г.в. Большой опыт работы с Японскими и Немецкими авто.

Обработка авто жидким стеклом: покрытие кузова автомобиля

Пожалуй, перед каждым современным автомобилистом вставал достаточно сложный вопрос – как же сохранить внешний вид своей машины надолго? Всем хочется, чтобы авто выглядел «как только из салона», блестел на солнце и не покрывался мелкими царапинами. К счастью, сегодня кузова машины обрабатываются жидким стеклом. После этого авто защищено от повреждений и блестит на солнечных лучах, как новое. Можно посмотреть видео в сети, где показывается такой эффект.

Как работает жидкое стекло?

Как известно, обработка жидким стеклом авто способна предотвратить разрушение лакокрасочной поверхности. Этот полироль проникнет в краску автомобиля и, изменив структуру лака, сделаем его более устойчивым к повреждениям и максимально прочным. Для полного покрытия составом кузова машины опытный специалист потратит не больше 3-4 часов. Посмотреть видео обработки автомобиля таким составом можно в сети, также можно найти отзывы о данной технологии.

После обработки жидким стеклом состав должен высохнуть – так будет сформирована прочная защитная пленка.

Отметим, что жидкое стекло предназначено не только для кузова автомобиля – на видео можно заметить, как специалисты обрабатывают диски и бампер, а также капот и кузов – практически все видимые поверхности. После обработки кузова автомобиля этим составом автомобиль можно прекрасно отмыть при помощи чистящего средства (в частности, можно использовать шампунь). По отзывам, обработка жидким стеклом авто отталкивает грязь – она не прилипает в большом количестве на кузов (особенно актуально осенью и весной).


Впервые жидкое стекло для кузова автомобиля было выпущено в 2008 году производителями автомобильной химии из Японии. Состав сразу получил огромное распространение по всему миру, завоевав колоссальную популярность среди автолюбителей. Такой популярности состава способствовали невысокая цена и простата в применении.

Автополироли могут предназначаться для машин со светлым и темным цветом кузова. Существуют отзывы на западных и европейских форумах, согласно которым «жидкое стекло» наносится на поверхность авто с гарантией на 3 года. Впрочем, отечественные мастерские дают лишь годовую гарантию по причине сурового климата, а также использования агрессивных средств для обработки дорог зимой (соль с песком).

Обработать стеклом можно не только металлический кузов, автомобиля, но также и его стекла. Таким образом, обеспечивается максимальная защита от агрессивного воздействия окружающей среды. Капли дождя не оставят разводов на стекле – использование дворников будет более комфортным.

Водоотталкивающий эффект можно посмотреть на видео. Также при обработке жидким стеклом цвет авто будет более насыщенным и глубоким, мелкие царапины исчезнут. Грязные лужи также не являются угрозой для внешнего вида кузова автомобиля – оставшиеся мелкие брызги можно легко смыть при помощи простой бутылки воды.

Уже достаточно много автомобилистов испытали это популярное средство – как свидетельствуют отзывы и видео в сети, технология правда работает. При наличии качественного состава, а также грамотного нанесения на кузов автомобиля, покрытие способно без проблем выдержать достаточно большое количество моек. Необходимо своевременно выполнять все требования производителя при нанесении состава – в таком случае, можно будет добиться поразительно эффекта.

Как наносится защитное покрытие кузова?

Прежде, чем обрабатывать авто жидким стеклом, с его поверхности необходимо удалить пыль и грязь, а также пятна. Это исключительно важно – полироль должна максимально равномерно лечь по длине кузова машины. Поэтому первое и самое главное – машина должна быть хорошо вымыта, лакокрасочное покрытие должно быть обезжирено и насухо вытерто. Если автомобилист уже пользовался полиролью прежде, ее потребуется удалить механическим путем (можно использовать абразивные пасты или шампунь с активными компонентами в составе).

Категорически не рекомендуется использование силиконового обезжиривателя или некачественного спирта – также недопустимо применять оставляющие пленку средства для автомобиля.

Обработку жидким стеклом также не следует проводить, если машина долгое время стояла на солнце и ощутимо нагрелась – металл должен быть холодным. Профессионалы рекомендуют выполнять все работы по обработке авто в сухом и теплом помещении, избегая пыли и солнечных лучей. Температурный режим в помещении – от +15 до +30.

Но лучше всего доверять обработку автомобиля профессионалам, которые имеют большой опыт применения подобной технологии. Как показывает практика, и свидетельствуют отзывы, в кустарных условиях большие сложности возникают при подготовке поверхности, а также при нанесении самого состава. У опытного мастера обработка автомобиля жидким стеклом не займет больше 3-4 часов времени.

На сегодняшний день позволить себе обработать машину жидким стеклом может практически любой желающий. Для владельцев новых, сверкающих иномарок – это отличное решение! Выпускают полироль «жидкое стекло» множество компаний – можно подобрать продукцию на любой вкус и кошелек. Если не экономить на обработке – результат превзойдет даже самые смелые ожидания автомобилиста.

Интересное по теме:

Покрытие кузова автомобиля жидким стеклом (Москва), цена обработки жидким стеклом

(Ceramic Pro Light, Koch Chemie 1-К Nano-LACKVERSIEGELUNG)

Ежедневное использование автомобиля всегда пагубно сказывается на состоянии лакокрасочного покрытия кузова. Ну, а главной проблемой является не только грязь, пыль и гравий с дорожного покрытия, но и банальная нехватка времени держать свое авто в чистоте. Но решение есть!

Читать дальше

Защитное покрытие кузова жидким стеклом – это верный и проверенный способ уберечь состояние ЛКП от внешних воздействий и придать цвету автомобиля еще более насыщенный и глубокий оттенок.
Часто приходится слышать некорректное употребление термина в виде «полировка жидким стеклом». В этой фразе отразилась часть истины: нередко после, например, восстановительной полировки кузова автомобиля от царапин его сразу обрабатывают системой долговременной защиты — «жидким стеклом». Распространенным подходом в профессиональных автоателье является именно такой, последовательный тип защиты кузова.

Что дает жидкое стекло?

Защитное покрытие кузова специальным раствором, например, Ceramic Pro Light или Koch Chemie 1-К Nano-LACKVERSIEGELUNG, имеет сразу несколько преимуществ, каждое из которых благоприятно воздействует на кузов автомобиля.

Читать дальше

Защита от ультрафиолетовых лучей. Лакокрасочное покрытие (ЛКП) не выгорает на солнце, за счет защитного слоя со временем не теряет глубину цвета, сохраняет свой блеск.

Достойный гидрофобный эффект. Вся влага и грязь, попадающая на автомобиль с дорожного полотна быстро стекает по кузову, оставляя ЛКП автомобиля чистым.

Мелкие сколы и царапины кузову авто больше не страшны, ведь жидкое стекло взаимодействует со слоем ЛКП и создает защитную оболочку, которая предотвращает неприятные повреждения лакокрасочного покрытия, тем самым защищая кузов и от дальнейшего разрушения и коррозии.

Защита ЛКП от пыли. Жидкое стекло не позволяет пыли въесться в кузов.

Цена

 

Кузов от 12000
Защита жидким стеклом (1 слой) от 3000
Керамическое покрытие кузова (1 слой) от 5000
Полировка отдельных деталей от 1500
Отдельно капот от 2500
Отдельно крыша от 3500
Защита стекол — антидождь от 2500
Полировка фар от 2500
Полировка элементов салона от 6000
Устранение вмятин без покраски от 4000
Локальный ремонт кузова от 6000

Наше портфолио

Обработка кузова жидким стеклом является надежным способом сохранить внешний вид своего автомобиля в достойном состоянии. Помимо потрясающего блеска ЛКП, плюсом жидкого стекла является и то, что оно облегчает процесс ухода за кузовом. Пыль, грязь и прочие загрязнения не въедаются в слой лака и легко стираются обычной тряпкой, поэтому следить за своим авто стало еще легче!

Dodge Challenger

  • Детейлинг мойка: 2000 р.
  • Химчистка салона: 12000 р.
  • Полировка и нанесение жидкого стекла: 25000 р.

Цена: 37 000р.

Mercedes G-class

  • Детейлинг мойка кузова и арок: 3000 р
  • Антидождь стекол: 2000 р.
  • Полировка и нанесение жидкого стекла: 35000 р.

Цена: 40 000 р.

Покрытие и защита авто жидким стеклом в СПб. Цены на обработку кузова автомобиля жидким стеклом.

Обработка автомобиля жидким стеклом – это новейшая технология полировки с использованием специального средства – полироля «жидкое стекло», который:

  • обеспечивает надежное защитное покрытие кузова автомобиля на целый год!
  • противостоит активному воздействию внешней среды и температуры;
  • увеличивает устойчивость к химическим воздействиям;
  • предотвращает мелкие механические повреждения;
  • улучшает светоотражающие характеристики транспортного средства;
  • сохраняет насыщенность оттенков лакокрасочного покрытия;
  • придает автомобилю непревзойдённый глубокий блеск;
  • защищает кузов автомобиля от налипания грязи и пыли;
  • гидроизоляция жидким стеклом защищает кузов автомобиля от воды;
  • защитное покрытие «жидкое стекло» выдерживает до 60 моек!

Используемый при обработке автомобиля полироль «жидкое стекло» – это специальный полимерный состав, который изначально разрабатывался для промышленных целей. Защитные характеристики этого состава и его физическая прочность оказались настолько эффективны, что впоследствии он был адаптирован для применения в области защиты лакокрасочного покрытия автомобилей и увеличения срока его эксплуатации.

Так как защитное покрытие «жидкое стекло» обычно в два раза толще любого другого защитного слоя, полученного на основе воска или силикона, оно обеспечивает повышенную износостойкость покрытия к абразивному воздействию: все небольшие затёртости и мелкие царапины, появляющиеся в процессе эксплуатации автомобиля, остаются исключительно на защитном покрытии, а не на лакокрасочном слое и легко удаляются при восстановительной полировке.

При покрытии автомобиля жидким стеклом на кузове образуется прозрачная защитная пленка на основе оксида кремния, обладающая твердостью (7-Н) и высокой устойчивостью к абразивному истиранию. При этом пленка не наносит лакокрасочному покрытию автомобиля абсолютно никакого вреда, напротив, покрытие кузова жидким стеклом позволяет избежать выцветания краски и потерю блеска.

Купить покрытие «жидкое стекло» вы можете на этой странице.

Технология обработки кузова автомобиля жидким стеклом

Прежде чем покрыть жидким стеклом кузов автомобиля, необходимо вымыть машину и провести подготовительные работы по тщательной очистке лакокрасочного слоя. Кузов машины очищается специальным средством, которое также служит основой для закрепления защиты жидким стеклом на покрытии автомобиля.

По завершении подготовительных работ по очистке, происходит нанесение жидкого стекла на кузов автомобиля. Полироль наносится в небольшом количестве и равномерно распределяется по периметру поверхности автомобиля.

После полного покрытия авто жидким стеклом слою дают просохнуть 20 минут, после чего кузов протирается специальными средствами и автомобиль отправляют на окончательную просушку на сутки. За это время покрытие жидким стеклом окончательно затвердевает и превращается в надежный защитный слой, который будет служить на благо вашего автомобиля не менее года.

Покрытие жидким стеклом в Санкт-Петербурге

Хотите заказать обработку кузова автомобиля жидким стеклом?
Жидкое стекло в СПб вы можете найти в центре Auto JP. Наши опытные специалисты полностью подготовят ваш автомобиль к нанесению защитного слоя и тщательно покроют кузов этим непревзойденным защитным составом.

Обработка авто жидким стеклом нашими профессионалами не займет много времени: уже на следующий день вы сможете забрать свой автомобиль, который в течение следующего года будет сиять как новенький!

 

Цены на обработку и покрытие жидким стеклом в Петербурге

Цена покрытия жидким стеклом зависит от размера автомобиля и его конфигурации.
Обычно стоимость обработки жидким стеклом варьируется в зависимости от размера и конфигурации автомобиля — объема работ на подготовку кузова автомобиля к нанесению защитного покрытия. Так как полироль «жидкое стекло» после нанесения выдерживает более 50 моек и защищает лакокрасочное покрытие автомобиля от мелких механических повреждений и царапин в течение целого года, стоимость оправдывает себя на 100%.

Точную стоимость обработки жидким стеклом вы можете узнать только у мастеров нашего автоцентра, которые оценят масштаб работ и просчитают все необходимые материалы.

Средний классБизнес класс + SUVПредставительский классВнедорожники
Защитное покрытие «синтетический воск»  + гидрофобное покрытие на стекла3000400050006000
Защитное покрытие «жидкое стекло» + гидрофобное покрытие на стекла8000100001200015000
Керамическое покрытие
2 слоя + гидрофобное покрытие на стекла
15000170001900023000

 

Покрытие автомобиля жидким стеклом в Москве

Хотите, чтобы Ваш автомобиль всегда оставался неотразим? Но множество факторов внешней среды этого не хотят. Агресивные реагенты, любопытные и точные животные, ультрафиолет, щелочная химия на автомойках и пескоструй, летящий от автомобилей в потоке, а также корозия. Теперь можно не беспокоиться об этом и наслаждаться использованием своего автомобиля. Покрытие автомобиля жидким стеклом защитит ваш авто от данных факторов и даже придаст мокрый блеск, которого не было, когда вы забирали автомобиль от дилера! При полировке кузова жидким стеклом вы получите гарантированную защиту минимум на 9 месяцев, а также ощутите существенную экономию на мойках.
Выберите тип кузова:

~22 000

Время: 2 суток

Записаться

~23 000

Время: 2 суток

Записаться

~22 000

Время: 2 суток

Записаться

~24 000

Время: 2 суток

Записаться

~22 000

Время: 2 суток

Записаться

~26 000

Время: 2 суток

Записаться

Что входит в стоимость полировки кузова

  • Мойка автомобиля
  • Удаление загрязнений с кузова
  • Полировка кузова
  • Покрытие кузова автомобиля жидким стеклом
  • Чернение резины
  • Обработка уплотнителей специльным составом

Что входит в стоимость полировки кузова

  • Мойка автомобиля
  • Удаление загрязнений с кузова
  • Полировка кузова
  • Покрытие кузова автомобиля жидким стеклом
  • Чернение резины
  • Обработка уплотнителей специльным составом

Что входит в стоимость полировки кузова

  • Мойка автомобиля
  • Удаление загрязнений с кузова
  • Полировка кузова
  • Покрытие кузова автомобиля жидким стеклом
  • Чернение резины
  • Обработка уплотнителей специльным составом

Что входит в стоимость полировки кузова

  • Мойка автомобиля
  • Удаление загрязнений с кузова
  • Полировка кузова
  • Покрытие кузова автомобиля жидким стеклом
  • Чернение резины
  • Обработка уплотнителей специльным составом

Что входит в стоимость полировки кузова

  • Мойка автомобиля
  • Удаление загрязнений с кузова
  • Полировка кузова
  • Покрытие кузова автомобиля жидким стеклом
  • Чернение резины
  • Обработка уплотнителей специльным составом

Что входит в стоимость полировки кузова

  • Мойка автомобиля
  • Удаление загрязнений с кузова
  • Полировка кузова
  • Покрытие кузова автомобиля жидким стеклом
  • Чернение резины
  • Обработка уплотнителей специльным составом

Все о защите кузова пленкой, жидким стеклом и керамикой за 14 минут

Эффект от полировки жидким стеклом

После покрытия автомобиля жидким стеклом появится эффект «мокрого автомобиля». Замечали, что в дождь цвет становится более насыщенным? Вот такой эффект появится после покрытия кузова жидким стеклом и будет держаться около года.

Показать еще

Вопрос-ответ по покрытию авто жидким стеклом

  • Чем отличается жидкое стекло (H7) от керамики (H9)?

    Значение “H” — характеристика, которая отображает, насколько материал устойчив к механическим воздействиям. Градация шкалы идет от 1 до 10 баллов. Жидкое стекло имеет стойкость к реагентам, гидрофобный эффект, потрясающий блеск, но проигрывает керамике по стойкости к механическим воздействиям.

  • Необходимо ли полировать автомобиль перед нанесением жидкого стекла?

    Обязательно, даже если автомобиль новый. Перед нанесением жидкого стекла кузов чистится от загрязнений и полируется, также наносится специальный слой, который увеличивает адгезию жидкого стекла с кузовом автомобиля.

  • Сколько прослужит жидкое стекло?

    Срок службы жидкого стекла составляет 1 год.

  • Зачем покрывать автомобиль и керамикой, и жидким стеклом?

    Лучшим вариантом покрытия кузова считается 2 слоя керамики и 1 слой жидкого стекла. Керамика даёт твердость ЛКП, а жидкое стекло отличный блеск, гидрофобный эффект и защиту керамики от реагентов. Такой вариант защиты кузова будет работать минимум 2 года.

Особенности и преимущества покрытия жидким стеклом (H7)

  • Защита от зверомоек. Защитное покрытие выступает хорошей защитой от агресивной химии и позволяет сохранить лакокрасочное покрытие

  • Защита от химических реагентов. Абсолютная защита ЛКП от пагубного воздействия химических реагентов и кислотных дождей в промышленных районах

  • Гидрофобный эффект. Появится отличный гидрофобный эффект. Капли влаги начнут скатываться с кузова автомобиля, забирая с собой всю грязь

  • Защита от выцветания. Защитное покрытие обеспечивает отличную защиту от ультрафиолета, что позволяет уберечь краску от выгорания

  • Защита от любопытных животных. Птичий помет, любопытные кошки и т.д. Теперь можете не переживать по поводу этих факторов

  • Эффект мокрой машины. Цвет автомобиля станет более глубоким, и появится блеск, который будет дарить эстетическое удовольствие

Automotive — Liquid Glass Shield

Liquid Glass Shield для защиты салона вашего автомобиля Конечно, использование Liquid Glass Shield для защиты салона автомобиля также имеет некоторые важные преимущества. Вы можете защитить ковры, обивку и внутреннюю часть окон (используя рецептуру продукта для экстерьера). Основная причина защиты окон изнутри — уменьшить влажность или конденсацию.

Преимущества защиты салона вашего автомобиля следующие:

  • Защищайте ковры (и коврики) от разливов, загрязнений и пятен — это приложение также позволяет очень легко чистить ковер после его нанесения.
  • Защитите обивку всех сидений и дверных панелей от разливов, загрязнений и пятен — особенно полезно для семей с маленькими детьми, поскольку они могут быть подвержены случайным авариям (если они чем-то похожи на мои, то есть).
  • Ковры и обивку будет очень легко чистить — после нанесения покрытия жидкости и твердые частицы легко удаляются и не оставляют пятен.
  • Минимизирует накопление окисления на внутренней стороне ветрового стекла / лобового стекла — в частности, за счет минимизации этого накопления можно свести к минимуму любую конденсацию / запотевание.
  • Защитите детское автокресло с помощью Liquid Glass ShieldХотя это не строго классифицируется как интерьер вашего автомобиля, вы также можете найти действительно полезным применить Liquid Glass Shield к любым автомобильным сиденьям, которые у вас могут быть.

Это также обеспечит все вышеперечисленные преимущества ткани автомобильных сидений. Вы будете поражены результатом.

Следует ли защищать кожаную обивку экраном из жидкого стекла?

Это очень хороший вопрос, и ответ зависит от отделки кожи.При этом Liquid Glass Shield только усилит любой уровень защиты, который уже существует.

Некоторые виды кожи имеют поверхностное покрытие, которое обеспечивает достаточно хороший уровень защиты. Другие, как правило, более дорогие и мягкие на ощупь кожи нуждаются в защите. Вы можете проверить, какая у вас кожа, с помощью простого теста.

Капните на кожу каплю чистой воды. Если вода впиталась в кожу, значит, на поверхности нет покрытия, и вам обязательно нужно нанести Liquid Glass Shield.Если вода не впитывается в кожу, значит, на ней есть покрытие. Однако со временем это покрытие может трескаться и изнашиваться, поэтому мы советуем применять Liquid Glass Shield как часть подхода «пояс и скобы».

Алькантара — это еще один материал, который сейчас используется во многих элитных автомобилях, и он также значительно выиграет от защиты, обеспечиваемой Liquid Glass Shield.

Керамическое покрытие для автомобилей (или покрытие для стекла)

Чтобы клиенты были довольны нашим керамическим покрытием для автомобилей или жидким стеклом, мы должны позаботиться о том, чтобы не создавать ложных ожиданий.Ниже вы можете прочитать некоторые так называемые мифы, которые я слышал от автовладельцев.

1. Автомобиль с керамическим покрытием защищен от царапин и пуль.

Многие просили, чтобы машина с керамикой вообще не царапалась. На самом деле это не так.

На самом деле, я очень хорошо понимаю, что приведенные ниже видеоролики могут заставить людей так думать, но эти видеоролики созданы только для того, чтобы привлечь внимание к нашей продукции.

Это видео сделано для того, чтобы показать моим клиентам, как твердое и твердое жидкое стекло полностью затвердевает.Я, конечно, объясню им, что на машине действительно тонкий слой и нет смысла бить по машине молотком :).

Не забудьте включить громкость 😉.

Видео 2. Поцарапал капот машины усиленным закаленным флисом. Думаю, вы четко видите разницу в устойчивости к царапинам прозрачного лака и жидкого стекла. Очевидно, все мы понимаем, что слой жидкого стекла на самом деле намного тоньше. Это видео отвечает на вопрос, если покрытие тверже прозрачного.

2. В дальнейшем буду мыть машину только мойкой высокого давления. Нет необходимости в пропиточных веществах. Грязь слетает с машины. Ведь это нано-вещество!

Это несколько отличается от реальности. Несмотря на все крутые рекламные ролики в Интернете, машина нуждается в «настоящей мойке», особенно в период использования шипованных шин. На дорогах много рыхлой смолы, и даже если на вашей машине зимняя резина без шипов, это вас не спасет.Нечего делать.

3. Деготь не прилипает к машине.

Некоторые клиенты говорят, что после нанесения керамического покрытия на автомобиль остается меньше смолы. Однако как человек, который ежедневно занимается мойкой автомобилей, я не считаю этот аргумент веским. Возможно, на машину прилипнет немного меньше смолы, но я никогда не рассматривал это как аргумент в пользу продажи.

4. Автомобиль всегда такой гидрофобный, как показывают в рекламных роликах. Облейте машину мутной водой, и она останется чистой.

Аналогичный трюк используется и в рекламных роликах с воском, чтобы привлечь ваше внимание. Важным фактом является то, что автомобиль на видео полностью чистый и только что был покрыт воском или покрытием. Это нельзя сравнить с ездой по дороге под дождем. Автомобиль не может быть таким чистым. Давайте будем реалистами!

5. Защищает 100% от разъедающего воздействия мертвых насекомых и птичьего помета.

Как упоминалось выше, керамическое покрытие добавляет краске некоторую безопасность, как ремень безопасности пассажира.Также нет абсолютной защиты. Даже при пристегнутом ремне безопасности можно получить травму или умереть (особенно при игнорировании других требований, например, максимально допустимой скорости). Хотя сделанная мною фотография позволяет нам представить, что керамическое покрытие действительно мощное, необходимо соблюдать требования по уходу, чтобы не повредить автомобиль. Мертвых насекомых и птичий помет необходимо удалить в течение 2-3 недель (в случае защиты с помощью Zen-Xero Dynamic).

На картинках ниже вы можете увидеть утренний сюрприз. Накануне я помыл машину и утром (около 10) на машине был птичий помет.Было положительно, что на этот раз благодаря керамическому покрытию он вообще не прилип к машине. Ветер унес его, когда я начал ехать.

6. Отслаивается, как змеиная кожа.

Я должен признать, что меня спрашивали десятки раз — будет ли машина выглядеть пятнистой, когда покрытие начнет стираться? Керамическое покрытие стирается так же, как воск. Он химически разрушается и физически истирается. В какой-то момент его уже не будет. Точный момент определить невозможно.

7. Гидрофобность = защита.

Это точно не так. Думаю, на следующей неделе я могу добавить новое видео, чтобы проиллюстрировать это. Но как определить, есть ли у краски еще защитный слой? Нет легкого варианта. Вы должны рассматривать как замену масла. Если говорят, что масло нужно менять каждые 15000 км, проверять масло в двигателе нет смысла. Масло следует заменить. Точно так же следует подходить к керамическому покрытию. По истечении 2 лет нанесем новое покрытие.

8. Керамическое покрытие «небьющееся».

Особенно важно заботиться о лакокрасочном покрытии зимой. Когда ваша снежная щетка станет такой, как на картинке ниже, вашу машину не спасет ни керамическое покрытие, ни наноматериалы.

9. H9 лишь немного мягче алмаза.

H9 на один уровень ниже, чем алмаз по шкале Мооса . А увидев, что сталь по шкале h5-4,5, машина должна стать пуленепробиваемой.Однако мы не должны позволять вводить себя в заблуждение деталями, вырванными из контекста. Фактически, керамическое покрытие — H9 по шкале карандаша.

10. Нано-вещество.

Nano сводит людей с ума. Если нано — это вещество, оно должно быть твердым, как камень, и длиться вечно. Существуют наноустойчивые воски, нано-перманентные воски и т. Д. Нано означает, что существует лучший контакт между отделочным материалом и поверхностью, нуждающейся в защите. Многие воски высыхают быстрее, а керамические покрытия развиваются дальше, поэтому для их затвердевания не требуется инфракрасная лампа.

Провела сравнение с рекламными лозунгами: «… и помогает похудеть». Не понимая, как что-то работает, в нашем подсознании создается положительное ожидание — H9 и нано-вещество.

Сводка

Похоже, я в какой-то мере исчерпал тему керамических покрытий. Я перечислил множество аргументов, а также мифов. Возможно, у автовладельца появится понимание того, нужна ли его машина такая защита или нет.

Некоторым может показаться, что, поскольку керамическое покрытие не является абсолютной защитой, в нем нет смысла.Некоторые верят в воск или не хотят сразу тратить такую ​​сумму денег. В этом случае разумно покрыть машину стойким воском. Это определенно лучше, чем краска вообще без ухода и защиты.

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ЖИДКОГО СТЕКЛА — Detail Plus Car Appearance Systems

ОСТОРОЖНО, ПОКРЫТИЯ ЖИДКОГО СТЕКЛА

Не так давно я сделал сообщение о тайне покрытий жидкого стекла, которое многие сочли очень информативным.

Теперь, благодаря моему хорошему другу в области детализации, у которого есть связи с производителями автомобилей, я узнал о некоторых проблемах, связанных с покрытиями жидкого стекла.

Прежде всего, все специалисты знают, что НЕ СЛЕДУЕТ наносить воск, запечатывать или «покрывать» новое лакокрасочное покрытие в течение 60-90 дней, чтобы позволить растворителю в краске полностью испариться. Если вы наносите воск, герметик или покрытие до того, как это может произойти, это может произойти «выскакивание растворителя», о чем я говорю, захваченный растворитель под воском / герметиком / покрытием фактически выскочит и создаст небольшой скол в краске.

В дополнение к этому, некоторые специалисты понимают, что по той же причине не следует заклеивать новую автомобильную краску в течение 21 дня после даты изготовления.Вы можете найти дату изготовления на заводской табличке автомобиля.

На заводе используется термоотверждаемая краска, которая запекается при нескольких сотнях градусов для отверждения, но при этом остается растворитель, который должен испариться, прежде чем покрывать краску каким-либо типом защиты.

Итак, чем покрытия жидкого стекла отличаются от того, что мы уже знаем или вы нам рассказали.

Мой друг сказал, что он узнал от инженеров по окраске, что краски, используемые сегодня на транспортных средствах, должны иметь способность расширяться и сжиматься при воздействии тепла и холода.

Например, добавление эластичных добавок (эластичных агентов) к базовому покрытию и прозрачному покрытию бамперов из ТПО на большинстве современных автомобилей.

Ваши обычные базовые / прозрачные лаки также созданы для расширения и сжатия при нанесении на большинство металлов и композитов.

Таким образом, когда на эти краски наносится «покрытие», это может повлиять на способность расширяться и сжиматься, что приводит к «растрескиванию и растрескиванию» лакокрасочного покрытия.

Это немного похоже на старую лакированную краску, которая со временем потеряла из-за теплового воздействия свой пластификатор, и они потрескались и потрескались.Многие из вас слишком молоды, чтобы помнить лакокрасочные покрытия.

Покрытие из жидкого стекла (кремнезема) обладает способностью к расширению и сжатию, значительно отличной от лакокрасочного покрытия.

Итак, лакокрасочное покрытие должно делать то, для чего оно было создано, но покрытие из жидкого стекла (диоксида кремния) не дает этому появиться, как считают в настоящее время.

В настоящее время производители проводят много испытаний, чтобы определить, будет ли это происходить во всех случаях, чтобы они не несли ответственности за отказ системы окраски, который может произойти.

Итог: если вы планируете вести бизнес в течение длительного времени и наносите жидкие стеклянные покрытия, вы можете нести ответственность по искам о повреждении краски вместе с поставщиком покрытий.

Осторожно, чего стоит остерегаться в будущем.

Вопросы? [email protected]

Жидкое стекло, наносимое распылением, революционизирует почти все

Трещина была создана для того, чтобы представить изображение, которое показывает характеристики покрытия.На изображении показано покрытие SiO2 на нити из микроволокна.

(PhysOrg.com) — жидкое стекло, наносимое распылением, прозрачно, нетоксично и может защитить практически любую поверхность от практически любого повреждения от опасностей, таких как вода, УФ-излучение, грязь, тепло и бактериальные инфекции. Покрытие также является гибким и воздухопроницаемым, что делает его пригодным для использования на огромном количестве продуктов.

Жидкое стекло для спрея (технически называемое «ультратонкие слои SiO 2 ») состоит из почти чистого диоксида кремния (диоксид кремния, обычное соединение в стекле), извлеченного из кварцевого песка.Добавляется вода или этанол, в зависимости от типа покрываемой поверхности. Нет никаких добавок, а наноразмерное стеклянное покрытие сцепляется с поверхностью из-за задействованных квантовых сил. По словам производителей, жидкое стекло обладает длительным антибактериальным действием, поскольку микробы, попавшие на поверхность, не могут легко делиться или размножаться.

Жидкое стекло было изобретено в Турции, патент принадлежит семейной немецкой компании Nanopool. Исследование продукта проводилось в Саарбрюккенском институте новых материалов.Nanopool уже ведет переговоры в Великобритании с рядом компаний и с Национальной службой здравоохранения с целью его широкого внедрения.

Спрей жидкого стекла создает водостойкое покрытие толщиной всего около 100 нанометров (15-30 молекул). В этом наномасштабе стекло очень гибкое и дышащее. Покрытие экологически безвредно и нетоксично, его легко чистить только водой или протирать влажной тканью. Он отталкивает бактерии, воду и грязь, а также устойчив к воздействию тепла, ультрафиолетового излучения и даже кислот.Руководитель британского проекта Nanopool Нил Макклелланд сказал, что скоро почти каждый продукт, который вы купите, будет покрыт жидким стеклом.

Пищевые компании в Германии уже провели испытания спрея и обнаружили, что стерильные поверхности, которые обычно необходимо очищать сильным отбеливателем, чтобы сохранить их стерильность, нуждаются только в ополаскивании горячей водой, если они были покрыты жидким стеклом. Уровни стерильности были выше для покрытых стеклом поверхностей, и поверхности оставались стерильными в течение нескольких месяцев.

Другие организации, такие как железнодорожная компания и сеть отелей в Великобритании и сеть гамбургеров в Германии, также испытывают жидкое стекло для различных целей. Годовое испытание спрея в больнице Ланкашира также дало «очень многообещающие» результаты для целого ряда применений, включая покрытие оборудования, медицинские имплантаты, катетеры, швы и повязки. Ассоциация военных захоронений в Великобритании изучает возможность использования спрея для обработки каменных памятников и надгробных камней, поскольку испытания показали, что покрытие защищает от атмосферных воздействий и граффити.В ходе испытаний в Турции продукт тестируется на таких памятниках, как мавзолей Ататюрка в Анкаре.

Покрытие из жидкого стекла пропускает воздух, что означает, что его можно использовать для обработки растений и семян. Испытания на виноградниках показали, что опрыскивание виноградных лоз повышает их устойчивость к грибковым заболеваниям, в то время как другие тесты показали, что опрысканные семена прорастают и растут быстрее, чем необработанные семена, а покрытая древесина не подвергается нападению термитов. Другие применения на виноградниках включают покрытие пробок жидким стеклом для предотвращения «закупорки» и загрязнения вина.Спрей нельзя увидеть невооруженным глазом, а это значит, что его также можно использовать для обработки одежды и других материалов, чтобы сделать их устойчивыми к пятнам. Макклелланд сказал, что вы можете «вылить бутылку вина на дорогую шелковую рубашку, и она тут же снимется».

В домашних условиях нанесение аэрозольного покрытия на стекло устранит необходимость в чистке и сделает большинство чистящих средств устаревшими. Поскольку он доступен как в растворах на водной, так и на спиртовой основе, его можно использовать в духовке, в ванных комнатах, в плитке, раковинах и почти на любой другой поверхности в доме, а одного распылителя хватает на год.

Спрей для жидкого стекла, пожалуй, самый важный из появившихся на сегодняшний день продуктов нанотехнологий. Скоро он будет доступен в магазинах DIY в Великобритании по цене от 5 фунтов стерлингов (8 долларов США). Другие торговые точки, такие как многие супермаркеты, могут не захотеть хранить продукты, потому что они получают огромную прибыль от чистящих средств, которые необходимо регулярно заменять, а жидкое стекло сделает практически все из них устаревшими.


Нанотехнологический продукт для лобовых стекол автомобилей теперь доступен в США

© 2010 PhysOrg.ком

Ссылка : Жидкое стекло, наносимое распылением, собирается произвести революцию почти во всем (2 февраля 2010 г.) получено 11 июня 2021 г. с https: // физ.org / news / 2010-02-Spray-on-Liquid-Glass-Revolutionize.html

Этот документ защищен авторским правом. За исключением честных сделок с целью частного изучения или исследования, никакие часть может быть воспроизведена без письменного разрешения. Контент предоставляется только в информационных целях.

Стеклянное покрытие | ПОКРЫТИЯ CORI

Стеклянные покрытия состоят из частиц диоксида кремния (SiO2), которые отталкивают загрязнения и увеличивают блеск.SiO2 означает, что покрытие содержит «чистое стекло , », причем стекло в молекулярной форме находится в жидкости. Покрытие не становится «стеклянным», пока ему не дадут высохнуть.

Хотя стеклянное покрытие примерно в 500 раз тоньше человеческого волоса, оно оставляет мокрый вид, который популярен в автомобильной промышленности, даже несмотря на то, что покрытие невидимо невооруженным глазом.

Стеклянное покрытие существует уже давно и до сих пор популярно на автомобильном рынке. Он продается под несколькими названиями, включая жидкое стекло, наностекло, керамическое стекло и кварцевое покрытие.

Двумя основными типами стеклянных покрытий являются кварцевый силан и кремнезем . Кварцевый силан дороже, потому что процесс производства сложнее, но он обеспечивает очень прочное и очень блестящее покрытие. Напротив, кремнезем менее прочен, что делает его дешевле, чем покрытие из кварцевого силана. Стеклянное покрытие образует твердый, прочный и полупостоянный экран над краской, стеклом и колесами с различными покрытиями, доступными для каждой поверхности.

Что он делает

Стеклянное покрытие после нанесения представляет собой невидимое, прочное покрытие, которое отталкивает воду, является антистатическим, а защищает поверхность от грязи, пыли и других загрязняющих веществ, прилипающих к ней .Это значительно упрощает уборку. Стеклянное покрытие также увеличивает устойчивость к царапинам до 10 раз по сравнению с материалами без покрытия.

Стеклянное покрытие можно использовать на различных поверхностях, а не только на транспортных средствах, включая плитку, стекло, чаши, раствор, полы и бассейны, и безопасно использовать для стекла, керамики, нержавеющей стали, акрила, окрашенных поверхностей и колес.

В автомобилях покрытие лобового стекла улучшает видимость во время дождя. Стеклянные покрытия доступны в бесцветных или бледно-желтых марках.Это покрытие на водной основе имеет только легкий запах.

Стеклянное покрытие наносить намного проще, чем керамическое покрытие, поскольку его не нужно наносить с удельной теплоемкостью, как керамическое покрытие. Кроме того, процесс нанесения покрытия на стекло менее жесткий, что означает, что у него больше времени для полировки и полировки покрытия, чтобы получить желаемый результат. Это означает меньший риск ошибки, но также означает, что исправление не так дорого. Покрытие может длиться от шести месяцев до одного года при нормальных условиях, когда его можно просто нанести повторно.Если вы все еще уверены, что покрытие стекла полезно для вашего автомобиля, прочтите эту страницу, где я расскажу о преимуществах.

Виды покрытия стекла

Существует несколько типов стеклянных покрытий, которые по своей природе не учитывают потребности в тепле, в том числе:

  • Глянцевое водоотталкивающее покрытие для стекла

    Двухкомпонентное стеклянное покрытие, обеспечивающее мгновенное свечение. Специальная химическая реакция создает стойкий водоотталкивающий эффект и предотвращает слипание капель дождя и водных пятен.

  • Гибридное покрытие из титана и стекла

    Покрытие из стекла, обогащенного титаном, образует прочную мембрану с водоотталкивающими свойствами, которая защищает поверхность краски от грязи, кислоты, УФ-лучей и царапин.

  • Покрытие из чистого стекла

    Чистое стеклянное покрытие с высоким содержанием диоксида кремния делает его чрезвычайно прочным и твердым стеклянным покрытием, которое отражает свет с определенными длинами волн, создавая мгновенный светящийся блеск и блеск.Он также является отличным водоотталкивающим средством с дополнительной защитой от царапин.

  • Покрытие из нанотитанового стекла

    Для очень глубокого блеска и впечатляющего отражения на краске покрытие из нанотитанового стекла также обеспечивает более твердый защитный слой от износа и старения лака для транспортных средств.

  • Улучшенное водоотталкивающее покрытие для стекла

    Основанный на трехмерном молекулярном каркасе, он образует очень прочное прозрачное стеклянное покрытие с сильным водоотталкивающим действием на краску и дает уникальный «леденцовый» блеск.

  • Термостойкое покрытие из твердого стекла для колес и кузова

    Покрытие из твердого стекла с плотной молекулярной структурой, обеспечивающее длительную защиту от нагрева до 1300 ° C. Поэтому он особенно эффективен для защиты колес от раскаленной тормозной пыли.

Звоните к профессионалам

На рынке защитных покрытий доступно множество вариантов, и иногда клиентам может быть сложно выбрать то, что лучше всего для них, от традиционных восков до полимерных герметиков и керамических покрытий.Всегда рекомендуется проконсультироваться с авторитетным профессионалом, чтобы выбрать средство защиты, которое соответствует вашим индивидуальным потребностям.

После консультации со специалистом, и вы знаете, какие материалы использовать, обязательно прочтите мое руководство о том, как правильно наносить стеклянное покрытие.

Представляем линейку жидких стеклянных покрытий Modesta

Наша миссия Prime Finish — предлагать нашим клиентам самые современные и эксклюзивные продукты по уходу за автомобилем. Доказано, что все продукты и услуги работают наилучшим образом и подходят для австралийского климата (что очень важно, поскольку большинство продуктов наших конкурентов не могут защитить от дождевой воды, богатой минералами Австралии).

Последнее дополнение к нашим предложениям по керамическому покрытию — это жидкое стекло Modesta Liquid Glass Coating — уникальный слой прозрачного твердого стекла для автомобильных красок со сроком службы до 10 лет при правильном уходе. Покрытия Modesta защищают краску вашего автомобиля от всех видов повреждений; включая водовороты, вызванные стиркой, легкие царапины, УФ-окисление, древесный сок, птичий помет, соли, кислоты и даже стойкие чернила и краски.

Покрытие из жидкого стекла закрывает ваш автомобиль экраном из чрезвычайно прочного и твердого стекла.Усовершенствованное водоотталкивающее покрытие для стекла можно наносить даже на самые современные и сложные системы окраски, такие как Nissan Scratch Shield, самовосстанавливающееся покрытие Lexus и керамическая краска Mercedes. Modesta сократит стоимость и время, связанные с обслуживанием внешнего вида, исключив окисление и выцветание краски, прежде чем она начнет снижать стоимость при перепродаже.

Все сотрудники Prime Finish являются официально обученными и сертифицированными установщиками Modesta для обеспечения высочайшего качества процесса нанесения и достижения максимальной производительности продуктов.

Подробный дизайн Auto Spa of Atlanta покажет вам, почему ваша краска не выглядит хорошо, как ее исправить и как ее защитить.

Обзор ассортимента покрытий Modesta:

Neosillica Matrix Coating (BC-08) — Покрытие для более быстрое нанесение на повседневные автомобили. Следы циркония придают краске великолепный блеск и блеск, а трехмерная матрица обеспечивает отличные водоотталкивающие свойства и самоочищение. Покрытие действует как саморазрушающийся барьер для защиты отделки автомобиля от царапин и повреждений, а также от неблагоприятных воздействий окружающей среды со сроком службы 2-3 года.

Покрытие из чистого стекла (BC-03) — Чрезвычайно прочное и твердое стеклянное покрытие, которое отражает свет с определенными длинами волн, создавая мгновенный светящийся блеск и блеск. Обеспечивает ультрасовременную водоотталкивающую способность и защиту от царапин. Идеально подходит для светлых и однотонных цветов, это высокогидрофильное покрытие со сроком службы 3-10 лет.

Нано-титановое покрытие для стекла (BC-04) — Создает глубокий блеск и эффектные отражения на современных автомобильных красках.Твердый защитный слой обеспечивает улучшенную защиту от износа и старения современных темных транспортных средств и их прозрачных покрытий.

Улучшенное водоотталкивающее покрытие для стекла (BC-05) — Modesta BC-05, основанный на трехмерном молекулярном каркасе, придает густой ледяной блеск. Он идеально подходит для защиты от повреждений при стирке, окисления, царапин, царапин, водяных знаков, соли, кислоты, чернил и многого другого. Слой твердого стекла также создает глянцевую поверхность, которая придаст краске вашего автомобиля неповторимый эстетический вид.

Двухслойное стеклянное покрытие под частной торговой маркой Paul Daltons (PD Private Label) — Вершина продукции Modesta, двухкомпонентное неорганическое жидкое стекло и верхний органический слой покрытия под маркой Private Label обеспечат оптимальную защиту лакокрасочного покрытия вашего автомобиля.
Результат сотрудничества между г-ном Полом Далтоном, ведущим мировым экспертом по деталям из Великобритании, и инженерами-химиками Modesta в Японии, Private Label представляет собой чрезвычайно толстое покрытие, сочетающее в себе лучшие блестящие эстетические свойства с беспрецедентной прочностью и защитой. .Он разработан, чтобы противостоять вредному воздействию гудрона и асфальта, окисления, химикатов, механических повреждений, а также коррозии. Это покрытие чрезвычайно гидрофобное, его срок службы составляет 3-10 лет. Приложение очень трудоемкое и требует большого внимания к деталям, чтобы достичь этих непревзойденных результатов.

Термостойкое покрытие из твердого стекла для колес, тормозных суппортов, выхлопных труб и корпуса (BC-06) — Покрытие из твердого стекла с плотной молекулярной структурой, которое создает длительную защиту и устойчиво к нагреву до 1300 * Цельсия.Таким образом, он особенно эффективен для защиты колес от горящей горячей тормозной пыли и причудливых выхлопных труб от катализатора выбросов.

Кожаная система защиты LPS — Ваши кожаные сиденья будут выглядеть шикарно и комфортно с помощью двухкомпонентной системы Modesta LPS. Этот единственный в своем роде продукт значительно повысит устойчивость вашего кожаного салона к сажи, грязи, пролитой жидкости и истиранию. Этот продукт является обязательным для владельцев престижных транспортных средств и всех, кто хочет поддерживать свою кожу в хорошем состоянии, не допуская ее растрескивания или выцветания с течением времени.Modesta LPS делает кожу более мягкой на ощупь и защищает ее минимум 12 месяцев.

Разница между стеклянным покрытием и стеклокерамическим покрытием для вашего автомобиля

Beauty — это не то, что нужно в автомобильной промышленности. Безупречный блеск — важнейшая задача для многих автовладельцев. С тех пор, как существуют автомобили, клиенты искали ответ, который не только придал бы им тот блеск, который им нужен, но и защитил бы свое ценное имущество от непогоды.Хотя широко известно, что воск вызывает отложения на вашем автомобиле, он используется чаще всего. Другой вариант — полировка. Однако это может испортить ваш лак. То, что кажется ответом на молитвы автомобильной индустрии красоты, — это нанопокрытие, поскольку это наиболее важно для многих людей, которые активно участвуют в этом.

Что такое нано-покрытие?

Давайте разберемся с этим. Нанокерамическое покрытие возникло в результате уловки, придуманной еще в 9 веке в Месопотамии. Древние гончары создавали блестящую глазурь из сочетания солей меди, серебра и оксидов.Мерцающий блеск, который использовался в эпоху Возрождения, определенно отличался для своего времени. Термин «покрытие» — это современный термин, обозначающий используемые полимеры.

Полимеры — или покрытие — прикрепляются к лакокрасочной поверхности автомобиля, образуя неразрывную связь. Однако большинство облигаций со временем ослабевает. Создание потребности в повторном покрытии автомобиля для обеспечения долгосрочной защиты. Некоторые нанопокрытия утверждают, что их покрытие никогда не расслаивается, а это означает, что вам придется отполировать краску и снять часть прозрачного покрытия с вашего автомобиля.

Но в чем разница между «покрытиями»? Особенно стекло и керамика?

Стекло против керамических покрытий

Стеклянное покрытие

Покрытие из керамического стекла состоит из частиц диоксида кремния в твердой смоле, которая отталкивает загрязнения и увеличивает блеск. Это оставляет мокрый вид, которого желают многие в индустрии. Большинство покрытий являются самоочищающимися и даже задерживают рост преступности и элементов между чистками.

Керамическое покрытие

Керамические покрытия, стойкость которых часто составляет 6-8 месяцев, обеспечивают отличное сочетание защиты и блеска.Основание обеспечивает водоотталкивающие и защитные свойства. Он имеет большой угол наклона воды, чтобы ваш автомобиль оставался сухим.

Возможно, вы слышали эти термины в отрасли. Названия покрытий, стекло и керамика, могут дать неправильное определение, что они прочнее и долговечнее, чем предыдущие версии традиционных полимеров.

Чтобы сыграть адвоката дьявола, скажем, имена не буквальные. Потому что в противном случае ваша машина не смогла бы функционировать так, как сейчас.Металл не сможет расширяться и сжиматься от жары и холода и, скорее всего, приведет к образованию трещин на поверхности.

Эти слова, скорее всего, представляют собой игру слов, чтобы дать вам представление о долговечности продукта. С точки зрения маркетолога, чем прочнее продукт, тем лучше. Тем не менее, вы должны иметь в виду, что то, что он долговечный, не означает, что это единственный продукт, который вам понадобится, чтобы сохранить блеск в форме вершины.

Эти продукты также работают очень хорошо, потому что они требуют большой подготовки перед нанесением.Крайне важно удалить все загрязнения с поверхности автомобиля, чтобы покрытие склеилось должным образом. Этот процесс часто достигается путем мытья, обмазки и полировки автомобиля.

Преимущества покрытий

Если у вас нет большого опыта в приготовлении красок, вам, вероятно, придется делать эти покрытия профессионалом. Фактически, многие требуют, чтобы авторизованный специалист по деталям применил его для вас. Что может быть лучше в долгосрочной перспективе. Как и профессиональная покраска дома, она всегда выглядит лучше, когда ее делают профессионально.Такая подготовка гарантирует, что ваша покраска никогда не будет выглядеть лучше.

Эти покрытия обладают впечатляющей прочностью. Покрытия защищают вашу боль от элементов и загрязнений. Они также служат невероятно долго и обеспечивают защиту от легких царапин. По сравнению с другими герметиками, представленными на рынке, все они защищают от подобных вещей, однако долговечность стеклянных и керамических покрытий намного больше, поскольку подготовка более значительна.

Недостатки покрытий

Решение для потребителя, не находящегося в закрытом магазине, создает другой список плюсов и минусов.Вы должны убедиться, что поверхность на 100% очищена от дефектов и вмятин. Это многоступенчатый процесс, чтобы придать вашему автомобилю тот первозданный блеск, который могут предложить только эти покрытия.

Следует также учитывать химические вещества, которые вам необходимо будет использовать. Многие из них чрезвычайно суровы и могут вызвать головокружение. Химические вещества содержат высокий уровень ЛОС. Кроме того, прочность покрытия сделает любые корректировки краски более сложными и дорогостоящими. Когда вам придется перекрашивать, вы потеряете не только покрытие, но и все деньги, потраченные на процесс нанесения покрытия.

Получение желаемого вида — дорогостоящие затраты. Скорее всего, потребуется четырехзначная сумма, чтобы нанять профессионала, который сделает всю работу за вас.

Что еще можно покрыть?

Важно отметить, что краска — не единственная область автомобиля, на которую можно наносить покрытие. Продукты выгодны не только для оплаты, но и могут применяться в различных областях автомобиля.

Наружная отделка

Защита внешней отделки от УФ-излучения и пожелтения поможет продлить срок службы пластика, неокрашенных панелей и пластиковых фар.Большинство покрытий защищает в течение 6 месяцев.

Наружное стекло

Нанесение покрытия на стекло вашего автомобиля отталкивает воду и грязь с его поверхности. В качестве дополнительного преимущества он улучшает зрение и уменьшает прилипание загрязнений к его поверхности.

Колеса

Преимущество покрытия лицевой стороны колеса заключается в том, что оно ограничивает необходимое обслуживание, особенно для колес сложной конструкции.