2Фев

Сломалась коробка передач механика: Сломалась коробка передач. Что делать? – Автосервис, запчасти, шины – АТИ, Центр: Система грузоперевозок

Почему ломается коробка передач и как починить трансмиссию без разборки

Слушайте радиоэфир, чтобы узнать особенности современных механических и автоматических коробок переключения передач, а также советы по уходу за ними, чтобы не попасть на ремонт с высокой ценой.Во многих современных автомобилях именно коробка передач может являться самым уязвимым узлом. Среди наиболее распространенных форм отказа коробки передач встречаются:

  • 34,4% — недостаточная смазка
  • 19,6% — загрязнение
  • 17.7% — неправильная установка агрегата
  • 6.9% — перегрузка
  • 2.8% — ошибки обработки

Основной причиной является недостаточное качество смазки поверхностей трения, вызванная недостаточным количеством трансмиссионного масла, смешиванием или несовместимостью специальных жидкостей, использованием неправильной смазки и нарушением интервалов, ухудшением консистенции смазки или масла. Это происходит потому, что масло действует как охлаждающая жидкость, снижая трение и, соответственно, температуру, которые являются следствием контакта металл-металл.

Загрязнения коробки передач вызваны водой, попадающей в систему из-за конденсации или выхода из строя уплотнителей и мелкими частицами металла, образуемыми в ходе износа трущихся поверхностей, либо попадающим в систему с грязным маслом или из-за открытой заправочной крышки КПП.

Большая перегрузка значительно сокращает срок службы всех запчастей автомобиля. Основными симптомами перегрузки являются шум и вибрация в коробке передач и двигателе, повышенная температура, высокое содержание металлической стружки в масле и снижение динамики разгона.

Признаки выхода из строя коробки передач

Вой и гул коробки передач

Это может показаться довольно очевидным, но часто это симптомы, которые мы игнорируем больше всего. Когда ваша машина начинает издавать звуки, которых не должно быть, самое время ее проверить на ближайшей станции технического обслуживания, либо самостоятельно заняться профилактикой и заменой смазки. Когда это произойдет, не ждите, что оно пройдет само собой. Исправьте его как можно скорее, прежде чем возникнут дальнейшие повреждения.

Долгий отклик

Ваша трансмиссия разработана таким образом, чтобы вы могли мгновенно переключать передачи. Итак, когда есть отложенный отклик на действия водителя и авто не сразу делает то, что вы хотите, это признак неисправности.

Запах горелого

Запах чего-то горящего никогда не является хорошим знаком, когда он исходит из вашей машины. Причиной может быть множество, но чаще всего это обозначает перегрев трансмиссионной жидкости. Не паникуйте, когда это произойдет, стоит дать остыть и заняться обследованием.

Утечка жидкости

Жидкость там, где ее быть не должно, — один из самых простых симптомов, который можно обнаружить. Лучший способ определить место утечки — положить несколько кусков картона, когда машина припаркована. Затем выдвиньте эти куски, чтобы увидеть, где течет ваша машина. Обязательно поделитесь этой информацией с механиком или специалистом по обслуживанию.

Скрежет 

Этот симптом по-разному проявляется в МКПП и АКПП. Для механических коробок передач: когда вы переключаете передачу и слышите или чувствуете скрежет; это может означать, что вы только что износили сцепление и вам необходимо его заменить. Но это также может означать, что один из синхронизаторов трансмиссии изношен и поврежден. Для автоматических трансмиссий резкое переключение передач и пинки АКПП могут быть вызваны несколькими причинами. Обратитесь к профессионалу для диагностики.

Шумы в нейтральном положении

Звук удара не обязательно вызывает признаки осторожности или проблемы, если только он не происходит, когда ваш автомобиль находится на нейтральной передаче. Но не волнуйтесь; Иногда эту проблему легко решить, заменив трансмиссионную жидкость. Однако, если вы продолжаете слышать шумы, исходящие от коробки передач, когда она находится в нейтральном режиме,это плохой признак.

Что делать при обнаружении признаков неисправности АКПП и МКПП

Чтобы обойтись малой кровью и не потратить большие суммы на ремонт коробки передач, стоит действовать незамедлительно при обнаружении перечисленных признаков. Для начала следует обратиться к специалисту и описать поведение коробки передач, далее будет проведена диагностика и, если не поздно, после небольшого ремонта можно снова наслаждаться автомобилем.

Если на поиск мастера, ожидание осмотра и ремонта не хватает времени и денег, то рекомендуем обработать коробку передач составами Супротек АКПП или Супротек МКПП, в зависимости от типа трансмиссии. Эти присадки способны отремонтировать коробку передач без разбора и потери лишнего времени и средств. Триботехнический состав восстанавливает поверхности трения коробки передач, что позволяет справиться с пинками АКПП, гулом, перегревом, повышенным износом и трением.

В большинстве случаев, если вовремя использовать состав при обнаружении неисправностей, либо в профилактических целях в любое время — можно избежать ремонта коробки передач и продлить срок его службы, при этом не разбирая агрегат.

Сломалась коробка передач механика что делать?

Неисправности механической коробки передач

Каждому автовладельцу известно стремление сохранить свой автомобиль в идеальном состоянии. Однако это практически невозможно, ведь необходимость его эксплуатации при любой погоде, а также при самых разных условиях влечет постоянный износ узлов и деталей машины, а также периодические поломки, которые требуется оперативно устранять.

Виды неисправностей механической трансмиссии автомобилей

Внутренне строение механизма механического переключения передач имеют свои особенности, при этом его неисправности могут делиться как на поломки самой коробки, так и на неисправности механизма трансмиссии.

Чтобы при возникновении любого вида неисправностей суметь восстановить работу автомобиля, следует вовремя обнаружить их и знать основные приемы по их устранению. Особенно это важно, если поломка настигла на трассе, в дороге, – тогда будет важно возобновить работу машины до момента визита к специалисту по ремонту.

Перечислим основные проявления неисправностей.

Как обнаружить неисправность?

К наиболее распространенным проявлениям неполадок в действии МКПП следует отнести следующие:

  • Возникновение посторонних шумов при расположении рукоятки на нейтрали;
  • Шумы во включенном состоянии, а также при начале работы;
  • Затруднения при переключении скоростей;
  • Выключение передачи происходит без воздействия на рычаг переключения;
  • Наблюдается подтекание масла из трансмиссии.

МКПП: причины появления основных неисправностей и способы их устранения

Изучим более подробно основные виды неисправностей как самой коробки, так и механизма трансмиссии, а также оказание автомобилю «скорой помощи» в этих случаях.

Шум при положении рычага переключения в нейтральной позиции переключателя скоростей. Причина его появления чаще всего состоит в увеличении износа подшипников, расположенных в ведущем вале автомобиля, а также вследствие критически пониженного уровня масла в самой коробке передач. Также масло в трансмиссии может уже иметь слишком низкий уровень качества.

Устранить данное проявление можно проверкой уровня масла, последующей заменой изношенного подшипника. Если же трансмиссионное масло действительно давно не менялось, следует слить старое, затем заменить его на новое, которое будет соответствовать автомобилю. Старое масло рекомендуется проверить на наличие металлических посторонних частиц, воды, что является недопустимым.

Если же посторонние шумы слышны при переключении скоростей, то причиной этого может также одна из перечисленных выше причин либо деформация и повышенная степень износа блокирующего элемента, а также недостаточная устойчивость резьбовых соединений, неисправность синхронизаторов и не до конца выполненное выключение сцепления.

Устранение постороннего шума в момент включения передач:

  • Следует в первую очередь проверить полную исправность сцепления;
  • При неисправности синхронизаторов измерить величину зазора между шестернями и расположенным здесь же блокирующим кольцом, а также проверить шестерни на наличие повреждений;

Замер зазора между шестерней и кольцом

Когда шум слышен в процессе работы коробки, причиной этого может быть высокий износ шестерен, муфт синхронизаторов, подшипников, а также недостаточность уровня масла в трансмиссии.

Устранение шума может произойти при доливании масла, если уровень его ниже критического. Это можно обнаружить по наличию следов подтекания масла из трансмиссии, а профилактически следует заменять масло в автомобиле любой модификации каждые 10 000 км. Также необходимо проверить состояние муфт на предмет изношенности синхронизаторов и при необходимости их заменить.

Вот так выглядит изношенная шестерня с синхронизатором

Если же переключение передач осуществляется с затруднениями, здесь возможно ослабление крепления троса привода или его повреждение, не полностью выключенное сцепление, а также повреждение или сильный износ штока переключения скоростей.

Для лучшего переключения скоростей в МКПП следует в первую очередь проверить полноту отключения сцепления, проверить уровень масла и его качество (при непригодности для дальнейшего использования заменить на новое), а также проверить, не заедают ли шестерни и произвести тщательный осмотр на предмет наличия повреждений в системе рычагов переключения передач.

Не забываем проверять уровень масла

Рычаг переключения передач с трудом меняет положение, приходится прилагать определенные усилия для переключения скоростей. Причина здесь в первую очередь в недостаточном уровне масла в трансмиссии, ведь именно оно во многом отвечает за плавность всех движений, связанных с трансмиссией.

Для устранения этой неисправности следует проверить уровень масла в трансмиссии, а в случае необходимости его долить до установленного уровня.

В случае, когда передачи самопроизвольно переключаются, возможно, произошло уменьшение прочности резьбового соединения в креплении самой коробки, заел трос привода, либо излишне увеличился износ шестерен, достигла предела изношенность муфт синхронизаторов, а также шлицевых соединений, штока или вилки переключения передач.

Селектор передач с тросовым приводом

Для устранения этой неисправности необходимо почистить от загрязнений расстояние между корпусом двигателя и расположенным здесь же рычагом сцепления, внимательно осмотреть резьбовые соединения трансмиссии, при необходимости их подтянуть, а также при излишнем износе синхронизаторов либо шлицевых соединений произвести их полную замену.

Когда в механизме коробки переключения начинает подтекать масло, это видно даже невооруженным глазом. Причиной подтекания может стать недостаточность соединения самой трансмиссии либо изношенность сальников. Сальники при необходимости требуется заменить, резьбовые соединения же проверить и подтянуть.

Перечисленные выше рекомендации по устранению неисправностей как самой коробки передач, так и механизма трансмиссии не исключают, а скорее обязывают владельца показать свой автомобиль специалисту и провести необходимые ремонтные работы в условиях автомастерской.

Неисправности любой из систем или отдельных узлов могут возникнуть в любой машине. Однако для предотвращения их появления следует соблюдать простые, но достаточно эффективные правила, касающиеся эксплуатации автомобиля. Их простота не означает неэффективность, ведь и здесь применимо правило, что любое заболевание легче и быстрее предотвратить, чем потом лечить.

По поводу автомобиля можно сказать, что легче, а также проще произвести профилактический осмотр, чем потом – дорогой ремонт.

Итак, приведем основные советы по предотвращению появления основных неисправностей автомобиля.

Рекомендации по сохранению здоровья механической трансмиссии

Как для начинающих автовладельцев, так и для имеющих солидный стаж езды, перечисленные ниже правила помогут как можно дольше избежать серьезных поломок механической коробки и быть уверенным к надежности своего автомобиля.

  • Бережное отношение к коробке. Именно этот пункт является основополагающим, так как от метода его эксплуатации во многом зависит сохранность трансмиссии. Плавное переключение скоростей, без рывков и напряжения, — всё это сделает работу коробки более равномерной и движение автомобиля более спокойным.
  • Периодическая проверка отсутствия потеков трансмиссионного масла и соблюдать его необходимый уровень. Проще всего это делать при планомерной замене масла в трансмиссии. Это правило также важно, поскольку незаметная на первый взгляд утечка масла может стать причиной серьезных поломок и огромных финансовых затрат.
  • Если всё же ремонт коробки передач стал необходим, рекомендуется для него применять детали, которые имеют гарантию качества и подходят именно к марке вашего автомобиля. От того, из каких комплектующих состоит такой важный элемент, как коробка передач, зависит как качество ее работы, так и длительность эксплуатации.

Заботясь о состоянии своего автомобиля, вы всегда будете с удовольствием совершать поездки, не беспокоясь о неожиданных неприятностях и будучи уверенными в своей безопасности и безопасности своих близких.

Признаки неисправности коробки передач и что делать

Как сохранить трансмиссию автомобиля и узнать признаки поломки?

Многие автолюбители имеют плохой опыт эксплуатации подержанного автомобиля. Многие водители продали свои б/у машины практически за бесценок из-за поломки коробки передач. Почему же владельцы подержанных машин продают автомобили со сломанными коробками? Все дело в том что, как правило, серьезная поломка трансмиссии чревато огромными тратами на ремонт. Но больших трат можно было избежать, если во время понять что коробка передач имеет неисправности, которые в будущем могут привести к неисправимым поломкам.

К сожалению, те водители которые столкнулись с поломкой коробок передач слишком поздно заметили или поняли что перед поломкой трансмиссия подавала определенные признаки, которые указывали что переключение передач происходит с неисправностями.

Но повернуть время вспять в таком случае уже не получится. После поломки есть только два варианта. Это продать автомобиль со сломанной коробкой или отдать коробку на ремонт, который может составлять до половины рыночной стоимости автомобиля.

Любой автомобиль имеет коробку передач. Даже если вы не автомеханик и не являетесь знатоком устройства автомобилей, вы должны в любом случае знать базовые знания о том, что же такое коробка переключения скоростей и о том, как нужно заботиться о трансмиссии.

Зная признаки, указывающие на неисправность коробке передач, а также как реагировать на них, может спасти вас от большой потери времени, разочарования и трат больших денежных сумм.

Что такое автомобильная трансмиссия?

Трансмиссия автомобиля является одной из самых важных частей машины. Этот агрегат один из самых трудолюбивых частей под капотом. Основная задача коробки передач передавать от двигателя крутящий момент на колеса. Определенная передача (скорость) позволяет передавать крутящий момент на колеса с максимальной эффективностью, что снижает расход топлива. Есть два основных вида коробок передач. Механическая и автоматическая. Каждый тип коробок передач имеет совершенно иное устройство, и работают по-разному. Но, несмотря на то что принцип работы коробок передач совершенно разный, итог при их работе одинаковый.

Общие проблемы в коробках передач

Утечки и низкий уровень эксплуатационных жидкостей

С каким бы списком проблем вы не столкнулись с коробкой передач в первую очередь, чтобы выяснить причину неисправности необходимо проверить уровень масла в трансмиссии. Вы должны это сделать в первую очередь. Это самая распространенная проблема в коробках передач. Низкий уровень масла в коробке может повредить ее. Вот признаки низкого уровня жидкости в коробке передач:

Пробуксовка при переключении передач

— Ручка переключения передач включается тяжело

— Колебания при переключении ручки коробки

Также те же признаки неисправности коробки могут быть при попадании другой жидкости в коробку передач. Обычно при неисправности автомобиля туда может попадать охлаждающая жидкость (антифриз).

Неисправность соленоида

Электромагнитные проблемы в работе коробки часто связаны с низким уровнем масла в трансмиссии. В первую очередь при низком уровне жидкости страдает соленоид, для исправной работы которого необходим нужный уровень смазочной жидкости. При низком уровне нарушается скорость потока жидкости при переключении передач. Если скорости переключаются с пробуксовкой или очень медленно, то необходимо, сразу после проверки уровня жидкости в коробке во вторую очередь проверить соленоид, так как признаки дефекта соленоида схожи с признаками при низком уровне масла в трансмиссии.

Часто выход из строя соленоида связан с низким уровнем масла в трансмиссии. Поэтому если вы обнаружили низкий уровень масла в коробке, и долив его до необходимого значения, замечаете те же проблемы при переключение передач, то обязательно нужно проверить соленоид.

Проблемы сцепления

Если в коробке началась проблема сцепления, то частый признак этого тряска автомобиля. Также коробка передач может сильно начать греться, передавая тепло на ручку переключения передач. В том числе при неисправности сцепления крутящий момент может передаваться не эффективно, что скажется на потере мощности и динамики разгона.

В автоматической коробке муфта сцепления находится внутри гидротрансформатора. Иногда сцепление застревает, что скажется на уровне жидкости. Застрявшая муфта может запереть соленоид, который тут же повлияет на уровень жидкости в коробке в необходимом месте. В этом случае необходимая жидкость не будет в достаточном объеме доступна в конвекторе крутящего момента.

Очень часто это проблема также может начаться при утечке масла в коробке. Помните, что прежде чем вы сможете обнаружить утечку жидкости из трансмиссии, признаки неисправности появляется заранее. Поэтому если вы будете внимательно относится к коробке, то сможете вовремя понять что в коробке низкий уровень масла, который снизился в результате утечки.

Изношенные игольчатые подшипники

Если вы начали слышать скрежет в коробке передач, то вероятной проблемой в коробке являются изношенные игольчатые подшипники. Если вы слышите скрежет (если коробка передач включена на скорость), но при переключении трансмиссии в нейтральное положение звуки исчезают, то, скорее всего, причина звука в этих подшипниках.

Игольчатые подшипники находятся в гидротрансформаторе (в автоматической коробке передач). Со временем они изнашиваются в любом автомобиле. Если во время не заменить эти подшипники, то коробка передач может в будущем получить более серьезные повреждения.

Как сохранить коробку передач

Ключевым советами для владельцев автомобилей должны стать превентивные меры по бережному отношению к трансмиссии. В первую очередь сделайте себе за правило что при каждой замене масла в двигателе необходимо обязательно проверять уровень масла в коробке передач (если ваш автомобиль выпущенный более 5 лет назад). Если ваш автомобиль новый или не слишком старый (до 5 лет) то обязательно проверяйте масло в коробке каждые 50,000 км.

Соблюдая график проверки уровня жидкости в коробке, вы избежите незаметной утечки масла, что может неожиданно повредить весь механизм трансмиссии.

Но рано или поздно в любой коробке передач будет необходим ремонт. Правда если вы будете правильно пользоваться коробкой передач и следить за уровнем масла, и во время устранять неисправности, то вполне возможно, что полная переборка коробки передач обойдется вам значительно дешевле.

Также помните, что при переборке коробки передач вполне рационально использовать и бу запчасти, которые имеют долгий срок службы. На этом можно сэкономить на ремонте коробки до 50 процентов денежной суммы. Но если вы не будете правильно эксплуатировать коробку и следить за уровнем жидкости, то в случае более крупной поломки может так оказаться, что установить б/у запчасть не получится. В таком случае вы потратите огромную сумму на ремонт.

Симптомы неисправностей МКПП

Многие водители по незнанию путают симптомы неисправности МКПП с признаками поломки механизма выбора передач, сцепления. К счастью, механические коробки передач требуют к себе гораздо меньше внимания, нежели АКПП, вариаторы, DSG и роботизированные КПП. Но даже сверхнадежные агрегаты со временем начинают шуметь на холостых оборотах, в движении и грешат плохим переключением скоростей.

Коробка шумит на нейтрали и воет на скорости

Основные причины неисправности:

  • недостаточный уровень масла в МКПП. В случае недостатка трансмиссионной жидкости ухудшается смазывание трущихся пар. Тепловое расширение и трение на сухую приводит к шуму и вою при движении. Если автомобиль пробежал не одну сотню тысяч километров, не стоит пугаться незначительного шума при работе в нейтральном положении. Рекомендуем ограничиться лишь заменой масла в МКПП.

Если посторонние шумы со стороны коробки передач возникают при выжиме сцепления, неисправен выжимной подшипник.

  • износ шестеренок. Причина в выработке в местах контактов зубьев шестерен. Устранить шум и вой в таком случае поможет только замена изношенных деталей;
  • износ подшипников ведомого, ведущего или промежуточного вала. В результате масляного голодания, больших нагрузок, возросшего крутящего момента после форсировки двигателя либо естественного износа на телах качения, обоймах подшипников появляются потертости, задиры и неравномерная выработка;
  • выработка деталей дифференциала переднеприводных авто. В таких случаях нередки вибрации при наборе скорости.

Отдельной ремарки достойны некоторые модели ВАЗ, на которых МКПП начинать шуметь, выть и издавать вибрации на сравнительно небольших пробегах. Многие связывают неисправность с конструктивным дефектом и качеством изготовления деталей трансмиссии, что делает идею какого-либо ремонта весьма сомнительной.

Передачи включаются плохо и со хрустом

Затрудненное включение передач и металлический скрежет в момент переключения – явные признаки неисправности синхронизаторов МКПП. Но прежде чем снимать коробку передач для ремонта, проверьте механизм выбора ступеней и сцепление. Люфт в кулисе рычага переключения передач, заедание троса, неправильная регулировка механизма выбора скоростей приводят к нечеткому и часто плохому включению скоростей. А неполное выключение сцепления после нажатия педали (сцепление ведет) станет причиной хруста и скрежета. Езда с такой неисправностью быстро выведет синхронизаторы из строя.

Если на вашем авто с хрустом включается только вторая или, к примеру, третья передача, то дело, скорее всего, именно в синхронизаторах. Предназначены эти элементы для выравнивания скорости вращения выходного вала и шестерни, включаемой передачи. Износ конической фрикционной части приводит к проскальзыванию блокирующего кольца и жесткому зацеплению муфты с зубьями шестерни. При разборке и дефектовке также стоит обращать внимание на шестерни, муфты включения передач и их вилки.

Выбивает скорость

На блокирующем кольце синхронизатора и шестернях имеются зубцы специальной формы, с которыми при переключении скоростей входит в зацепление муфта. Если шлицы муфты, зубцы на кольце и шестерне стачиваются, то при нагрузке, отпускании педали газа, происходит самопроизвольное выключение передачи. Ограничиться заменой синхронизаторов в таком случае не получится, обязательно стоит менять и шестерню поврежденной передачи, муфту переключения передач.

Скорость будет выбивать и при неполном ее включении. Возможные причины неисправности механической коробки передач:

  • износ штока, вилки переключения скоростей;
  • заедание троса;
  • неправильная установка, износ подшипника промежуточного вала;
  • износ подушки МКПП, из-за чего при нагрузке коробка смещается;
  • ослабшие болты крепления корпуса коробки передач.

Течь масла из механической КПП

Возможные причины подтекания масла:

  • износ сальника приводного вала;
  • порватый пыльник внутреннего ШРУСа;
  • неплотное прижатие поддона МКПП, ослабленный болт контрольного отверстия.

Причиной незначительного расхода масла может быть изношенный сальник штока выбора скоростей. Если вы заметили утечку масла, обязательно проверьте сапун коробки передач. Если он будет забит, то избыточное давление внутри корпуса КПП приведет к выдавливанию сальников и течи масла.

Контрольное отверстие в нижней части большинства агрегатов предназначено для проверки уровня трансмиссионного масла. Зачастую уровень жидкости вровень либо на 5-10 мм ниже контрольного отверстия считается нормальным. Если механическая коробка передач шумит по причине нехватки масла, долить жидкость можно через сапун. Если доступ к верхней крышке КПП или сапуну ограничен, с помощью специального шприца восполнить недостачу можно через контрольное отверстие. О том, какая трансмиссионная жидкость залита в механику и как ее правильно менять, вы можете прочесть в статье «Когда нужно менять масло в МКПП».

Неисправности механической коробки передач: выявление и возможности устранения

Механическая коробка передач и трансмиссия в целом — одна из наиболее нагруженных систем автомобиля, работающая в сложных условиях, поэтому для нее очень высока вероятность поломок. О том, какие неисправности характерны для механической КПП, как их диагностировать и устранить, а также об эксплуатации и обслуживании трансмиссии читайте в данной статье.

Основные неисправности МКПП и их причины

Трансмиссия предназначена для изменения и передачи крутящего момента от двигателя на колеса, то есть — это одна из главных систем автомобиля, определяющая его динамические и скоростные характеристики. Ключевую роль в трансмиссии играет коробка переключения передач (КПП, или просто коробка передач, КП), при выходе из строя которой автомобиль теряет свои ходовые качества, или вовсе не может двигаться.

Как известно, на сегодняшний день в мире существует два основных типа трансмиссии — ручная (механическая) и автоматическая. Эти трансмиссии имеют разное устройство и принцип действия, поэтому для них характерны разные неисправности. Здесь мы поговорим только о неисправностях механической коробки передач, о проблемах автоматической коробки передач читайте в отдельной статье.

Для механической коробки переключения передач (МКПП) характерны следующие неисправности:

• Шум во время работы и при переключении передач;
• Невозможность включения какой-либо передачи или всех передач;
• Затрудненное включение передач;
• Самопроизвольное выключение передач;
• Утечка масла из коробки передач.

Эти неисправности могут возникать вследствие износа шестерен, валов, подшипников, муфт синхронизаторов, шлицевых соединений, из-за потери герметичности сальников, вследствие самопроизвольного отворачивания болтов и гаек, при поломках в механизме привода и т.д.

Износ и поломки, в свою очередь, вызываются целым рядом причин:

• Естественный износ или выработка ресурса деталей;
• Использование некачественного трансмиссионного масла, или масла, отличного от рекомендованного производителем;
• Применение во время ремонта неоригинальных запчастей низкого качества;
• Нерегулярное техническое обслуживание или его отсутствие;
• Неквалифицированное обслуживание трансмиссии;
• Опасные и сложные для коробки передач режимы работы при спортивном и просто агрессивном стиле вождения.

Каждая неисправность трансмиссии проявляется теми или иными внешними признаками, однако для точного выявления проблемы необходимо провести диагностику.

Самостоятельная диагностика механической коробки передач

Проблема самостоятельной диагностики МКПП заключается в том, что обойтись здесь без ее снятия и разбора невозможно. Дело в том, что большинство неисправностей «механики» так или иначе происходит из-за износа деталей, а выявить и заменить изношенную шестерню или другую деталь можно только после разбора всей коробки. И только проблемы с приводом переключения передач можно решить без снятия коробки — для этого достаточно провести визуальный осмотр частей привода (рычагов, тяг, тросов, шарниров и т.д.), попробовать их работу и при необходимости заменить.

Порядок снятия механической коробки передач примерно одинаков для всех автомобилей:

• Поддомкратить или подвесить автомобиль (его переднюю часть) и коробку передач — это застрахует от падения и повреждения коробки после ее отсоединения от двигателя;
• Отсоединить от коробки все элементы управления, провода и все, что мешает ее демонтажу;
• Слить масло из коробки;
• На заднеприводном автомобиле — отсоединить карданный вал;
• На переднеприводном автомобиле — снять колеса, отсоединить ШРУСы и некоторые детали подвески;
• Открутить болты, удерживающие КПП на двигателе;
• Демонтировать крепления подвесных опорных подушек;
• Снять коробку передач;
• Разобрать коробку передач и провести диагностику.

При разборке КПП проверяется состояние шестерен, муфт синхронизаторов, шлицевых соединений валов, подшипников и других деталей, целостность всех уплотнителей и т.д. При выявлении неисправной детали производится ее замена, после чего коробка устанавливается на двигатель и заполняется трансмиссионным маслом.

Далеко не каждый из нас может или имеет желание самостоятельно снять, разобрать и проверить коробку передач, поэтому при неуверенности в своих силах лучше обратиться в сервис. И, конечно, в сервис обязательно нужно обращаться владельцам новых автомобилей, у которых еще не истек срок гарантии.

Неисправности механической коробки передач и их устранение

Для всех неисправностей коробки передач характерны те или иные внешние признаки — именно по этим проявлениям можно судить о характере поломки. Однако многие неисправности проявляются одинаково, поэтому в представленной здесь таблице все поломки МКПП сгруппированы по их внешним признакам.

В данной таблице не указаны способы устранения неисправностей, так как они, в большинстве своем, требуют высокой квалификации и навыков ремонта автомобилей. Лишь некоторые операции может провести даже неподготовленный автовладелец — это замена и заливка масла, а также замена деталей привода включения передач. При обнаружении других неисправностей МКПП имеет смысл обратиться в автосервис.

Рекомендации по эксплуатации и обслуживанию МКПП

Долговечность и качество работы трансмиссии во многом зависит от того, как эксплуатируется коробка передач и сцепление. Продлить срок службы КПП, а значит — повысить комфорт, управляемость и безопасность автомобиля, несложно, для этого достаточно соблюдать несколько простых рекомендаций.

Главное в эксплуатации МКПП — плавное переключение передач с полным выжимом педали сцепления. Ни в коем случае не допускается переключение передач с неполным выключением сцепления, так как это приводит к ускоренному износу шестерен и повышает вероятность их поломки. Также очень важно двигаться на той передаче, которая наилучшим образом соответствует текущей скорости, а по возможности переключаться на прямую (обычно четвертую) передачу — в этом случае в передаче момента занято минимальное количество шестерен и два вала (в обход промежуточного), поэтому уменьшается износ деталей КПП.

При переключении на пониженную передачу следует снижать скорость автомобиля, что также необходимо для снижения нагрузок на детали КПП и самого мотора. Ни в коем случае нельзя включать заднюю передачу даже при незначительной скорости движения автомобиля вперед — это обязательно приведет к повреждению КПП. И, наконец, если первая скорость не включилась сразу, то нужно сначала выжать сцепление (можно дважды), и лишь потом снова включить первую передачу. Далее переключение передач нужно выполнять плавно и с обязательной паузой между переключениями.

Механическая коробка передач имеет и особенности эксплуатации, о которых многие люди даже не догадываются. Например, в зимнее время года, особенно при значительных отрицательных температурах, не рекомендуется ставить автомобиль на стоянку с включенной передачей — в этом случае велик риск смерзания кольца синхронизатора, и при последующем пуске двигателя даже после выключения передачи автомобиль может тронуться. Также это чревато некоторыми неисправностями.

Большое значение для надежной работы коробки передач имеет и ее обслуживание. Во-первых, периодически после длительных и активных поездок нужно осматривать коробку передач на предмет появления потеков масла. Обычно потеки могут появляться в области заливной и сливной пробок, по периметру стыковки коробки к двигателю, между картером и крышкой КПП, а также (в случае зеднеприводного автомобиля) на фланце выходящего их коробка карданного вала.

Во-вторых, следует проверять уровень масла и при необходимости доливать его. Обычно проверка уровня масла проводится каждые 10-15 тысяч км пробега, а полная замена масла производится каждые 50-75 тысяч км пробега. Межсервисный интервал зависит от возраста автомобиля, в большинстве новых автомобилей в первые два-три года (а то и первые пять лет) масло вовсе не доливается, но далее проверку и долив масла нужно производить не реже, чем через каждые 20 тысяч км пробега (то есть, не реже одного раза в год).

Очень важно использовать рекомендованное производителем КПП трансмиссионное масло, и нельзя смешивать масла с разными характеристиками. В противном случае возможен интенсивный износ деталей коробки и ее выход из строя.

При правильной эксплуатации и грамотном обслуживании механическая трансмиссия будет работать долго и надежно, не доставляя проблем водителю.

Неисправности механической коробки передач: выявление и возможности устранения

Неисправности механической коробки передач: выявление и возможности устранения

Механическая коробка передач и трансмиссия в целом — одна из наиболее нагруженных систем автомобиля, работающая в сложных условиях, поэтому для нее очень высока вероятность поломок. О том, какие неисправности характерны для механической КПП, как их диагностировать и устранить, а также об эксплуатации и обслуживании трансмиссии читайте в данной статье.


Основные неисправности МКПП и их причины

Трансмиссия предназначена для изменения и передачи крутящего момента от двигателя на колеса, то есть — это одна из главных систем автомобиля, определяющая его динамические и скоростные характеристики. Ключевую роль в трансмиссии играет коробка переключения передач (КПП, или просто коробка передач, КП), при выходе из строя которой автомобиль теряет свои ходовые качества, или вовсе не может двигаться.

Как известно, на сегодняшний день в мире существует два основных типа трансмиссии — ручная (механическая) и автоматическая. Эти трансмиссии имеют разное устройство и принцип действия, поэтому для них характерны разные неисправности. Здесь мы поговорим только о неисправностях механической коробки передач, о проблемах автоматической коробки передач читайте в отдельной статье.

Для механической коробки переключения передач (МКПП) характерны следующие неисправности:

• Шум во время работы и при переключении передач;
• Невозможность включения какой-либо передачи или всех передач;
• Затрудненное включение передач;
• Самопроизвольное выключение передач;
• Утечка масла из коробки передач.

Эти неисправности могут возникать вследствие износа шестерен, валов, подшипников, муфт синхронизаторов, шлицевых соединений, из-за потери герметичности сальников, вследствие самопроизвольного отворачивания болтов и гаек, при поломках в механизме привода и т.д.

Износ и поломки, в свою очередь, вызываются целым рядом причин:

• Естественный износ или выработка ресурса деталей;
• Использование некачественного трансмиссионного масла, или масла, отличного от рекомендованного производителем;
• Применение во время ремонта неоригинальных запчастей низкого качества;
• Нерегулярное техническое обслуживание или его отсутствие;
• Неквалифицированное обслуживание трансмиссии;
• Опасные и сложные для коробки передач режимы работы при спортивном и просто агрессивном стиле вождения.

Каждая неисправность трансмиссии проявляется теми или иными внешними признаками, однако для точного выявления проблемы необходимо провести диагностику.


Самостоятельная диагностика механической коробки передач

Проблема самостоятельной диагностики МКПП заключается в том, что обойтись здесь без ее снятия и разбора невозможно. Дело в том, что большинство неисправностей «механики» так или иначе происходит из-за износа деталей, а выявить и заменить изношенную шестерню или другую деталь можно только после разбора всей коробки. И только проблемы с приводом переключения передач можно решить без снятия коробки — для этого достаточно провести визуальный осмотр частей привода (рычагов, тяг, тросов, шарниров и т.д.), попробовать их работу и при необходимости заменить.

Порядок снятия механической коробки передач примерно одинаков для всех автомобилей:

• Поддомкратить или подвесить автомобиль (его переднюю часть) и коробку передач — это застрахует от падения и повреждения коробки после ее отсоединения от двигателя;
• Отсоединить от коробки все элементы управления, провода и все, что мешает ее демонтажу;
• Слить масло из коробки;
• На заднеприводном автомобиле — отсоединить карданный вал;
• На переднеприводном автомобиле — снять колеса, отсоединить ШРУСы и некоторые детали подвески;
• Открутить болты, удерживающие КПП на двигателе;
• Демонтировать крепления подвесных опорных подушек;
• Снять коробку передач;
• Разобрать коробку передач и провести диагностику.

При разборке КПП проверяется состояние шестерен, муфт синхронизаторов, шлицевых соединений валов, подшипников и других деталей, целостность всех уплотнителей и т.д. При выявлении неисправной детали производится ее замена, после чего коробка устанавливается на двигатель и заполняется трансмиссионным маслом.

Далеко не каждый из нас может или имеет желание самостоятельно снять, разобрать и проверить коробку передач, поэтому при неуверенности в своих силах лучше обратиться в сервис. И, конечно, в сервис обязательно нужно обращаться владельцам новых автомобилей, у которых еще не истек срок гарантии.


Неисправности механической коробки передач и их устранение

Для всех неисправностей коробки передач характерны те или иные внешние признаки — именно по этим проявлениям можно судить о характере поломки. Однако многие неисправности проявляются одинаково, поэтому в представленной здесь таблице все поломки МКПП сгруппированы по их внешним признакам.


Неисправность МКПП Причина неисправности
Коробка шумит при работающем двигателе и нейтральном положении рычага переключения передач Падение уровня масла в КПП
Загрязнение или попадание воды в трансмиссионное масло
Повреждение подшипника ведущей шестерни
Износ или разрушение подшипника ведущего вала
Шум при работающем двигателе на одной из передач Поломка или износ синхронизатора
Разрушение, износ или поломка зубьев шестерни данной передачи
Шум при работающем двигателе при включении всех передач Те же причины, вызывающие шум на нейтральной передаче
Износ или разрушение подшипника выходного вала или подшипника ведомой шестерни
Картер сцепления и коленчатый вал двигателя не соосны
Шум в момент переключения передачи Не до конца выключенное сцепление, неисправности сцепления
Износ или поломка муфт синхронизаторов
Поломка блокирующего устройства или его деформация
Самопроизвольное отворачивание болтов крепления коробки к двигателю
Вибрации при работающем двигателе Нарушение режима работы двигателя на холостом ходу
Самопроизвольное отворачивание болтов крепления коробки передач к двигателю или двигателя к кузову, разрушение опор крепления КПП и двигателя
Утечка масла из коробки Износ или повреждение масляных уплотнительных колец, сальников, пробок
Самопроизвольное отворачивание болтов крепления КПП к двигателю
Чрезмерное количество масла в коробке
Поломка или загрязнение сапуна
Нарушение геометрии привалочных поверхностей КПП и картера сцепления (появление вмятин, забоев или трещин в результате ударов)
Затрудненное или невозможное переключение передач Не до конца выключено сцепление
Поломка или износ муфт синхронизаторов, появление на их внутренних сторонах задиров или заусенцев
Просадка или поломка пружин синхронизаторов
Заклинивание шестерен
Нарушение в работе привода переключения передач (разрушение рычагов или тяг, поломка шарниров, заклинивание элементов и другие неисправности)
Поломка блокирующего устройства
Самопроизвольное отворачивание стопорных болтов на вилках
Низкий уровень масла
Загрязненное масло, попадание воды в масло
Залито трансмиссионное масло, не соответствующее рекомендациям производителя
Самопроизвольное выключение одной или нескольких передач Износ или повреждение синхронизаторов
Износ или поломка шестерен
Износ желобков на штоках вилок, шариков или пружин
Самопроизвольное отворачивание болтов крепления КПП к двигателю или двигателя к кузову
Износ или разрушение подшипников промежуточного или ведомого вала
Потеря эластичности уплотнения рычага переключения передач
Поломки в приводе переключения передач
Отворачивание фиксатора подшипника на ведущей оси, поломка фиксатора этого же подшипника
Износ шлицев на муфтах синхронизаторов
Разрушение или износ вилки или штока переключения
Просадка или повреждение пружин фиксаторов

В данной таблице не указаны способы устранения неисправностей, так как они, в большинстве своем, требуют высокой квалификации и навыков ремонта автомобилей. Лишь некоторые операции может провести даже неподготовленный автовладелец — это замена и заливка масла, а также замена деталей привода включения передач. При обнаружении других неисправностей МКПП имеет смысл обратиться в автосервис.


Рекомендации по эксплуатации и обслуживанию МКПП

Долговечность и качество работы трансмиссии во многом зависит от того, как эксплуатируется коробка передач и сцепление. Продлить срок службы КПП, а значит — повысить комфорт, управляемость и безопасность автомобиля, несложно, для этого достаточно соблюдать несколько простых рекомендаций.

Главное в эксплуатации МКПП — плавное переключение передач с полным выжимом педали сцепления. Ни в коем случае не допускается переключение передач с неполным выключением сцепления, так как это приводит к ускоренному износу шестерен и повышает вероятность их поломки. Также очень важно двигаться на той передаче, которая наилучшим образом соответствует текущей скорости, а по возможности переключаться на прямую (обычно четвертую) передачу — в этом случае в передаче момента занято минимальное количество шестерен и два вала (в обход промежуточного), поэтому уменьшается износ деталей КПП.

При переключении на пониженную передачу следует снижать скорость автомобиля, что также необходимо для снижения нагрузок на детали КПП и самого мотора. Ни в коем случае нельзя включать заднюю передачу даже при незначительной скорости движения автомобиля вперед — это обязательно приведет к повреждению КПП. И, наконец, если первая скорость не включилась сразу, то нужно сначала выжать сцепление (можно дважды), и лишь потом снова включить первую передачу. Далее переключение передач нужно выполнять плавно и с обязательной паузой между переключениями.

Механическая коробка передач имеет и особенности эксплуатации, о которых многие люди даже не догадываются. Например, в зимнее время года, особенно при значительных отрицательных температурах, не рекомендуется ставить автомобиль на стоянку с включенной передачей — в этом случае велик риск смерзания кольца синхронизатора, и при последующем пуске двигателя даже после выключения передачи автомобиль может тронуться. Также это чревато некоторыми неисправностями.

Большое значение для надежной работы коробки передач имеет и ее обслуживание. Во-первых, периодически после длительных и активных поездок нужно осматривать коробку передач на предмет появления потеков масла. Обычно потеки могут появляться в области заливной и сливной пробок, по периметру стыковки коробки к двигателю, между картером и крышкой КПП, а также (в случае зеднеприводного автомобиля) на фланце выходящего их коробка карданного вала.

Во-вторых, следует проверять уровень масла и при необходимости доливать его. Обычно проверка уровня масла проводится каждые 10-15 тысяч км пробега, а полная замена масла производится каждые 50-75 тысяч км пробега. Межсервисный интервал зависит от возраста автомобиля, в большинстве новых автомобилей в первые два-три года (а то и первые пять лет) масло вовсе не доливается, но далее проверку и долив масла нужно производить не реже, чем через каждые 20 тысяч км пробега (то есть, не реже одного раза в год).

Очень важно использовать рекомендованное производителем КПП трансмиссионное масло, и нельзя смешивать масла с разными характеристиками. В противном случае возможен интенсивный износ деталей коробки и ее выход из строя.

При правильной эксплуатации и грамотном обслуживании механическая трансмиссия будет работать долго и надежно, не доставляя проблем водителю.

Другие статьи

#Бачок ГЦС

Бачок ГЦС: надежная работа гидропривода сцепления

14.10.2020 | Статьи о запасных частях

Многие современные автомобили, особенно грузовые, оснащаются гидравлическим приводом выключения сцепления. Достаточный запас жидкости для работы главного цилиндра сцепления хранится в специальном бачке. Все о бачках ГЦС, их типах и конструкции, а также о выборе и замене этих деталей читайте в статье.

«Механика» тоже ломается: антирейтинг механических коробок передач

    Все слышали, что ремонт «автомата» – дорогое удовольствие, да и к надежности их есть немало вопросов. Механические коробки при этом считаются чуть ли не эталоном надежности. Меж тем есть некоторые МКПП, к которым тоже нужно относиться осторожно.

Когда мы говорим о каком-нибудь новом (или не очень новом) автомобиле, то коробка передач часто остается в стороне. Если не брать во внимание «особо отличившиеся» КПП, о которых речь пойдет ниже, чаще всего просто упоминают, что есть, мол, автоматическая коробка. В лучшем случае – уточняют, гидромеханика это, робот или вариатор. Динамика автомобиля прочно увязана в умах потребителей с одной лишь конструкцией двигателя…

На самом деле от коробки характеристики автомобиля зависят не в меньшей степени, чем от мотора. По сложности же КПП (даже механические) порой превосходят двигатели, с которыми работают. В них много деталей, порой очень сложно взаимодействующих друг с другом, а стоимость ремонта или замены часто сравнима с ценой «капиталки» и замены двигателя. При этом автопроизводители нередко заявляют коробки как необслуживаемые узлы, которые меняются исключительно в сборе.

Некоторое время назад, когда машины с автоматическими коробками передач составляли абсолютное меньшинство на наших дорогах, «ломучими» считались именно АКПП. Зачастую от покупки машины с «автоматом» отказывались, поскольку боялись поломок. Со временем ситуация изменилась, «автомат» стал надежным другом для сотен тысяч водителей, многие машины и у нас продаются только с «автоматами», а «механику» нельзя получить даже за доплату.


Но периодически всплывают застарелые страхи, а порой случаются настоящие «трагедии» и детективы, как, например, история с DSG-7 и продленной гарантией VAG или таинственными писками коробок на Nissan X-trail и Mitsubishi Outlander. Какие сюрпризы могут подстерегать покупателя машины со стороны коробки, и только ли АКПП могут подвести?

С механической КПП знакомы почти все. Опция «только автомат» в водительских правах встречается еще очень редко, а значит, при получении прав каждый проходил обучение на машине с обычной коробкой передач, где нужно выжимать сцепление для переключения и самостоятельно включать передачу сообразно дорожной ситуации и режиму движения. Казалось бы, такие коробки выпускаются уже на протяжении десятков лет, все давно отлажено, они почти не изнашиваются при аккуратном обращении, и об их надежности задумываться не нужно. Но повышение мощности моторов и тенденция к снижению веса узлов сыграли дурную шутку: совершенно «неубиваемый» узел с ресурсом в много сотен тысяч километров теперь требует к себе пристального внимания.

Opel F17

Одними из первых, кто столкнулся с проблемой частых поломок «механики», были владельцы недорогих и удобных Опелей. Еще в конце 90-х годов на эти машины стали устанавливать МКПП с обозначением F17, обычную пятиступенчатую коробку для моторов 1,4-1,6 литра, мощностью до 101 л.с. Надо пояснить, что родословная F17 уходит корнями в 80-е годы – четырехступенчатый «предок» с индексом F13 стоял еще на Opel Kadett, послужившим позже основой для создания Daewoo Nexia. В 1999 году появились новые моторы 1,8 мощностью 125 л.с, на которые ставилась все та же КПП F17. Мина замедленного действия проявила себя уже через несколько лет. Поначалу немногочисленные, проблемы участились после установки этой серии моторов на всё более и более тяжелые машины, например, Vectra C или минивэн Zafira A. А с выходом еще более мощной разновидности моторов, выдающих 140 л.с., которые ставились и на Zafira B, и на Astra H, возник даже дефицит «контрактных» МКПП под замену. Доходило до того, что появились варианты переделок машин под другие МКПП, хотя это и было сопряжено со значительными сложностями.

Свою роль сыграли и проблемы первого «робота» от Opel – трансмиссии Easytronic, фактически той же F17, но с автоматическим приводом сцепления и переключения передач. Помимо не очень удобной, иногда откровенно медленной работы узлов автоматического переключения, рывков и выходов механизма переключения из строя подводила и сама основа конструкции. Хорошо, что основные проблемы такой МКПП всегда можно просто «услышать»: разрушение подшипников и вторичного вала сопровождается воем при движении. И особенно хорошо проблема прослушивается, если раскрутить колеса мотором на вывешенном на подъемнике авто. Усугубляются проблемы подтекающими сальниками приводов и потерей при этом масла. К сожалению, выход из строя подшипников влечет за собой повреждения валов и шестерней, корпуса коробки и дифференциала. В результате агрегат проще заменить, чем починить. Похожие проблемы случались и с другими МКПП Opel. Например, с шестиступенчатой M32, которая применялась на турбированных двухлитровых Astra и Zafira в середине 2000-х годов. К счастью, это семейство МКПП было быстро заменено на коробки F40, которые таких проблем не имеют.

ВАЗ-2181

К сожалению, Opel – не единственный производитель, у которого обычная «механика» не отличается вечным здоровьем. Похожие проблемы проявляются у ряда моделей с относительно новыми и мощными моторами и немолодыми коробками. Например, ВАЗовские коробки, которые мы видим на всех современных Ладах, были рассчитаны на 70-сильные двигатели «восьмерок» и «девяток». Рассчитаны, конечно, с запасом по мощности и моменту, а кроме того – исходная конструкция изрядно модернизирована за последние 30 лет. Но мощнее в полтора раза она не стала, и весь запас прочности выбран уже до конца. Так что рекомендуем покупателям подержанных Лад, особенно с 16-клапанными двигателями мощностью 98 и 106 л.с., внимательно прислушиваться к тому, как работает КПП. Если предыдущий владелец ездил активно, используя на максимум возможности мотора, то подшипники могут быть уже «при смерти». После их проворота замены потребует уже корпус МКПП. Кстати, во многом именно из-за отсутствия коробки нового поколения, которая могла бы «переваривать» действительно большой крутящий момент, АВТОВАЗ не запускает в серию автомобили с мощными двигателями. Например, Lada Priora 1,8, эксклюзивный тест-драйв которой мы делали в сентябре, пока выходит малыми партиями.

Hyundai M56CF

Очередной опыт расширения линейки трансмиссий применительно ко все более и более мощным моторам. Коробки конструктивно схожего семейства M5AF3 знакомы мастерам еще по Hyundai Accent второго поколения образца 2001 года и Hyundai Getz, где они работали в паре с 1,5-литровым 90-сильным двигателем и особой надежностью не блистали. Случаи выхода из строя подшипников и валов встречались не так уж редко. Модернизированные версии ставили на 100-сильные Hyundai i20, а вот когда дело дошло до установки на Kia Ceed/Hyundai i30/Solaris и другие машины с новыми моторами 1,6 семейства Gamma II мощностью свыше 122 сил, то начались уже действительно серьезные проблемы. КПП не справляется с большим моментом и возросшей массой автомобиля. Нередки случаи замены коробок по гарантии, но на машинах старше пяти лет все уже может происходить за счет владельца.

Volkswagen 02T

Сразу стоит оговориться, что случаев поломок этой КПП значительно меньше, чем коробок Hyundai и Opel, однако определенная тенденция существует. Агрегат появился впервые в 1999 году на Audi A2 с мотором объемом 1,4 литра и мощностью 75 л.с. как новое поколение МКПП, очень легких, с магниевым корпусом и облегченными валами. Теперь ее можно встретить на Volkswagen Polo sedan и Skoda Fabia, и вместе со 105-сильным 1,6-литровым мотором они едва ли могут претендовать на звание «идеальной пары». Казалось бы, коробки рассчитаны на заметно большую мощность и крутящий момент, но при активном движении все же выходят из строя. Часто как раз к концу гарантийного срока, что будет очень «приятным» сюрпризом для покупателя на вторичном рынке.


Как это ломается?

Нелишне будет объяснить, каким образом и из-за чего происходит критический износ подшипников в коробке. Для начала оговоримся, что в КПП используются подшипники качения — обоймы с шариками или роликами. Они катятся внутри колец и снижают тем самым коэффициент трения. Для того, чтобы трение было минимальным, шарики или ролики должны быть расположены ровно. Меж тем на «слабых» коробках от переизбытка крутящего момента начинает слегка «дышать» корпус или гнуться валы. Сотой доли миллиметра изгиба достаточно, чтобы ролики в подшипнике перекосило, и он начал работать с повышенным трением и постепенно разрушаться. Продукты износа попадают в картер коробки, ускоряя износ всего узла. На уже упомянутой в этом обзоре коробке Opel F17 ситуация усугублялась тем, что подшипники качения работали в пластиковых обоймах, и ролики в них перекашивало от простой тепловой деформации пластика или неудачной сборки. Вдобавок объем картера этой КПП был весьма мал, поэтому продукты износа часто попадали в дифференциал, который в критический момент просто выламывал стенки коробки.

Что в итоге?

Не будем спорить с тем фактом, что механические коробки в целом немного проще, а следовательно – надежнее автоматических. Те КПП, которые мы упоминали в этом обзоре, в среднем ломаются чаще остальных, но назвать их по-настоящему проблемными мы не беремся. При покупке машины с коробкой, пользующейся «дурной славой», обращайте внимание на гул при работе под нагрузкой – разгоне и торможении двигателем. Если есть сомнения, то стоит проконтролировать уровень масла, проверить коробку на подъемнике на предмет шума и посмотреть, нет ли частиц металла в масле. Если повреждения серьезные, то стоимость восстановления будет не меньше, чем у автоматической коробки, и возможно, проще будет приобрести новый или «контрактный» агрегат.

<a href=»http://polldaddy.com/poll/8439514/»>Были ли у вас проблемы с «механикой»?</a>

По зубам: как сломать шестерни МКПП, и чем это чревато

Коробка передач: зачем и как

Детально разбирать устройство механической КПП не будем: о нем мы уже рассказывали. Однако «по верхам» пройдемся – для понимания процессов, влияющих на наш ремонт.

Итак, глобально КПП нужна для того, чтобы передать крутящий момент и мощность от двигателя в изменяемом диапазоне оборотов. Для изменения того диапазона используются пары шестерен с разным передаточным отношением – именно благодаря им вот те полторы тысячи оборотов «превратятся» в несколько десятков оборотов ведущих колес с одновременным повышением крутящего момента. Принцип похож на велосипедный: тронулись на малой звездочке, разогнались до 40 км/ч – и переключились на следующую пару шестерен с меньшим передаточным отношением, чтобы поехать ее быстрее. Таких переключений может быть 4 или 5 – современные МКПП, как правило, пяти- или шестиступенчатые.

Передача крутящего момента в КПП происходит непосредственно зацеплением этих самых шестерен. Шестерни располагаются на валах – существуют коробки двухвальные и трехвальные. У первых есть первичный (ведущий) и вторичный (ведомый) вал, у вторых крутящий момент передается с первичного вала на вторичный через дополнительный, промежуточный. Шестерни, расположенные на валах, находятся в постоянном зацеплении, но все пары, кроме той, что выбрана в качестве рабочей в конкретный момент, вращаются свободно. Для выбора же пары – то есть, включения той или иной передачи путем жесткого соединения шестерни и ведомого вала – придумали специальную муфту и назвали ее синхронизатором – подробнее о конструкции и проблемах синхронизаторов мы поговорим в следующем материале. Орудуя рычагом переключения передач из салона, вы через вилки включения и синхронизаторы подключаете ту или иную шестерню к ведомому валу и передаете, наконец, на него (а значит, и на колеса) крутящий момент от двигателя.

Поломки и диагностика

Вообще выйти из строя и износиться в коробке передач может всё – а починить это, как мы знаем, может быть весьма дорого и сложно. При этом МКПП куда более «скрытна», чем двигатель: узнать о серьезной поломке можно порой только после вскрытия. Поэтому при движении и переключении передач необходимо всегда прислушиваться ко всем звукам, исходящим со стороны коробки передач – и посетить сервис при появлении первых опасений.

Исключив из списка диагностики сцепление (о нем мы тоже расскажем отдельно), услышать из коробки можно только хруст или стуки, а увидеть – только произвольно возвращающийся из рабочего положения в нейтраль рычаг (проще говоря, «передача вылетает»). Последнее обычно связано с ослабшими фиксаторами или проблемами с синхронизатором. В первом же случае – это износ синхронизаторов, чрезмерный износ подшипников валов или поломка зубьев шестерен. И именно о шестернях-то мы сегодня и поговорим.

У них несколько потенциальных проблем: чрезмерный износ зубьев, сколы или поломка зубьев, износ игольчатых подшипников шестерен или износ стопорных колец, из-за которых могут сместиться втулки шестерен. Вообще сколы или повреждения зубьев – довольно редкое явление, так как они рассчитываются с большим запасом прочности. Но бывает и так, что коробку просто перегружают, сцепление при этом не пробуксовывает – и зубья не выдерживают.

Это может случиться и при перегреве коробки – например, из-за неправильно подобранного трансмиссионного масла или из-за его низкого уровня. Особое внимание следует уделить МКП зимой, в лютые морозы. Масло в картере коробки превращается во что-то, напоминающее мёд, поэтому сходу начинать движение не стоит – желательно постоять немного и подождать, пока масло хоть немного прогреется. Ощутить и понять это можно по более легкому перемещению рычага из положения в положение.

Возвращаясь к диагностике МКП, вспомним о звуках, доносящихся от нее. Стук или хруст может быть либо постоянным, либо проявляющимся только при переключении передач. В первом случае это, скорее всего, означает глобальную беду – разрушены шестерни или пришел конец подшипникам валов. Это хоть и редкость, но случается. Если же стук слышен только при переключении, то есть вероятность, что это либо износ синхронизаторов, либо пресловутые подшипники валов.

Попытаться выяснить это можно в движении, переключив коробку на следующую передачу с двойным выжимом сцепления: выжав сцепление, переводим рычаг в нейтраль, отпускаем сцепление, снова выжимаем и, включив следующую передачу, отпускаем. Если при выполнении этого «танца» стук пропадает, то велика вероятность чрезмерного износа синхронизатора.

Ремонтируем коробку передач

Итак, сегодня на «операционном столе» механическая коробка передач 02J производства концерна Volkswagen, которая была установлена на Skoda Octavia. По словам хозяина, единственной проблемой был какой-то стук при движении на первой передаче. Стук донимал, потому коробку привезли на «лечение».

Коробку привезли отдельно от автомобиля, наш мастер масло не сливал, и потому не видел его состояния. Подготовив инструменты и по мере сил и возможностей очистив корпус МКП от грязи, пыли и других посторонних предметов, мы приступили к разборке.

Выкрутив болты крепления, мы сняли заднюю крышку корпуса коробки передач, под которой находятся шестерни 5-й передачи. Одновременно с этим мастер дал первую оценку состояния масла. Выражалась эта оценка в сморщенной гримасе, что дало первый повод разволноваться хозяину.

Затем мы сняли опорный кронштейн коробки.

Чтобы разъединить корпус, необходимо снять синхронизатор включения пятой передачи, а также ведущую и ведомую шестерни.

Чтобы выкрутить болты крепления шестерен, потребовались специальные ключи – дорогие и редко встречающиеся в гаражах обычных автовладельцев.

Эти ключи – одна из причин того, почему в «домашних условиях» выполнять разборку МКП будет как минимум неудобно. Кроме того, производители очень любят элементы крепления под ключ Torx, потому без набора оных тоже не обошлось.

Выкручиваем болты крепления, чтобы снять вилку включения и выключения пятой передачи.

После снятия вилки нет никаких препятствий для демонтажа ведущей шестерни пятой передачи с вала вместе с синхронизатором. По идее, здесь тоже необходимо использовать специальный оригинальный съемник, но по случаю отсутствия его заменила пара солидных отверток – их установили поглубже под шестерню и рычажным движением сняли с вала.

Затем сняли и ведомую шестерню – это потребовало не меньше усилий, чем демонтаж ведущей.

После извлечения из коробки механизма выбора и включения передач мы принялись выкручивать все болты, какие только попадались под руку.

Не обошли стороной и фланцы крепления ШРУСов.

Выкрутив болт крепления и сняв один из них, мы обнаружили разломанное упорное кольцо. Продолжи хозяин кататься на машине и дальше – его в скором времени ждал бы еще один сюрприз.

Выкрутив наконец все болты крепления, которые были и снаружи, и внутри картера сцепления, мы сняли корпус коробки передач.

Вид, открывшийся нам, был весьма удручающим. Внутри коробки передач установлен магнит, предназначенный для сбора продуктов износа шестерен, валов и прочих металлических частиц. Так вот, этот магнит был полностью облеплен стружкой.

Ну а более детальный осмотр указал на главную причину стука на первой передаче: ужасающие сколы зубьев на ведущей и ведомой шестернях первой передачи.

Дальнейший осмотр выявил повреждения игольчатого подшипника вала шестерни передачи заднего хода. Предоставив отчет о ситуации владельцу, мы дали ему время подумать. Выбор, впрочем, был небольшим: либо замена коробки в сборе на контрактную ввиду отсутствия «здесь и сейчас» запчастей, либо все-таки ремонт, растянутый по времени.

Чтобы оградить владельца от неправильного выбора, мастер продолжил разборку и обнаружил последствия весьма жестоких условий эксплуатации данного агрегата.

Стало ясно не только то, что масло давно не менялось (на что указывали его цвет и консистенция), но и то, что его было недостаточно: в некоторых местах присутствовали следы нагара. В очередной раз убедившись в недостатке внимания, уделяемого КПП, мы извлекли из корпуса дифференциал с ведомым колесом главной передачи.

Важное примечание: если у читателя без опыта дело все же дойдет до самостоятельной разборки МКП, то пусть после извлечения этот герой пропустит через отверстия в корпусе дифференциала и полуосевых шестернях длинный соединительный болт с гайкой. Это необходимо, чтобы зафиксировать эти самые шестерни в одном положении – иначе они могут сместиться и добавить головной боли мастеру опытному, к которому придется в итоге везти дифференциал.

В нашем же случае судьба разобранного агрегата оказалась печальной: все вышеперечисленные проблемы склонили чашу весов к замене коробки на контрактную. Это неудивительно: сроки ремонта и возможные капиталовложения были слишком велики. В этот раз ремонт «не удался» – но уже в ближайшем будущем мы представим вашему вниманию отчет о капитальном ремонте, затрагивающем обмер синхронизаторов и подбор упорных колец валов МКПП.

Забота – это будущая экономия

Подводя итоги столь удручающей истории, можно сделать вполне ясные выводы относительно того, как сэкономить деньги, время и нервы. Не стоит полагать, что механическая КПП – это необслуживаемый агрегат. Такая процедура, как замена масла, должна быть базовой не только для «автоматов», но и для «механики»: ведь давно известно, что формулировка «масло на весь срок службы» фактически подразумевает лишь гарантийный пробег с дальнейшей утилизацией автомобиля целиком. Рассчитывая же проездить на автомобиле не одну сотню тысяч километров, стоит задуматься о его обслуживании заранее: забота о машине сегодня – это залог вашей собственной экономии завтра.

Опрос

А вы сталкивались с поломкой МКПП?

Всего голосов:

10 признаков неисправной трансмиссии

Трансмиссия — сложный механизм, состоящий из множества компонентов. Как же узнать о неисправности? Самостоятельная диагностика неисправностей может показаться непосильной задачей, но подумайте об автомобиле, как о собственном теле. Например, если у Вас вдруг заболел живот, Вы, скорее всего, вспомните, что Вы ели, чтобы выявить причину боли. Такой же образ мышления подходит и для диагностики автомобиля. Как только Вы заметили, что-то необычное, стоит задуматься о возможной проблеме и путях ее решения.

Механические неисправности отличаются от проблем в электрике, и зачастую по необычным звукам можно понять, что что-то работает не так, как должно. За долгие годы использования, трансмиссия выполняет много работы, и со временем, неизбежно возникновение некоторых проблем. Ремонт КПП может обойтись довольно дорого, поэтому стоит обращать внимание на все, что кажется необычным.

Если Вы заметили неисправность, или просто хотите узнать о возможных проблемах с трансмиссией, то в этой статье Вы найдете информацию о 10 наиболее распространенных признаках поломки и будете готовы к дальнейшим действиям.

10. Не включается передача

Хотите верьте, хотите нет, но в мире до сир пор много водителей, которые предпочитают механическую КПП с педалью сцепления и рычагом переключения передач.

Несмотря на простую конструкцию, с механической коробкой передач также могут возникнуть проблемы. Одной из неисправностей, с которой Вы можете столкнуться — передача не включается при нажатии на педаль сцепления и перемещении рычага переключения.

Это может произойти при попытке включить первую передачу после остановки или при переключении смежных передач. Обычно причиной такой проблемы может стать низкий уровень трансмиссионной жидкости, неверный выбор вязкости жидкости, необходимость регулировки тросового привода механизма переключения передач или привода выключения сцепления.

Проблемы с трансмиссией могут возникнуть по разным причинам, о которых мы расскажем дальше. Далее мы расскажем о том, как наши органы чувств могут помочь выявить неисправность.

9. Запах гари

Трансмиссионная жидкость для автоматических КПП должна быть ярко-красного цвета, прозрачной и иметь сладковатый запах. Если Вы почувствовали, что трансмиссионная жидкость пахнет гарью, то это явно свидетельствует о проблеме. Запах гари может указывать на перегрев трансмиссии. Трансмиссионная жидкость не только смазывает многочисленные подвижные детали коробки, но и охлаждает их.

В некоторых автомобилях даже устанавливается специальный небольшой радиатор (маслоохладитель), который отводит тепло от коробки.

Запах гари может ощущаться в результате низкого уровня или загрязнения трансмиссионной жидкости, что свидетельствует о наличии протечки или необходимости замены масла.

Если Вы считаете, что трансмиссия защищена от износа, когда стоит на нейтральной передаче, то Вы будете удивлены. Далее мы расскажем о шуме на нейтральной передаче.

8. Шум на нейтральной передаче

Естественно, что если Вы слышите странные звуки при переключении передач, то с трансмиссией что-то не так. Но что если Вы слышите странные звуки, когда машина стоит на нейтральной передаче? Да, возможно это свидетельствует о проблеме с коробкой.

Часто эту неисправность можно решить просто и недорого, как и многие незначительные проблемы с коробкой — заменить трансмиссионную жидкость. Нужно помнить, что, как и с моторным маслом, различным автомобилям требуется разная трансмиссионная жидкость, информацию о которой можно найти в руководстве по эксплуатации.

В свою очередь, слишком сильный шум, исходящий от коробки на нейтральной передаче, может свидетельствовать о более серьезной проблеме, такой как механический износ, требующий замены деталей. В данном случае, скорее всего, виноваты изношенная промежуточная шестерня заднего хода или изношенные подшипники, а также изношенные зубья шестерни.

Потеря управления во время езды — не самое веселое приключение. Далее мы расскажем о такой проблеме, как соскакивание с передачи.

7. Соскакивание с передачи

У Вас когда-нибудь соскакивала передача? Если трансмиссия исправна, то автомобиль едет на передаче, которую выбираете Вы или компьютер, в зависимости от оборотов двигателя, до тех пор, пока Вы или компьютер не осуществите переключение.

Но может произойти так, что передача внезапно соскочит во время езды, и (на МКПП) рычаг встанет в нейтральное положение.

Это, в лучшем случае, раздражает, а в худшем — может быть опасно: когда Вы жмете на педаль газа, чтобы не потерять контроль над автомобилем, Вам абсолютно не понравится, что трансмиссия не передает мощность на колеса. Не надо раздумывать над тем, насколько это опасно — если передача начала соскакивать, то нужно произвести диагностику коробки.

Далее мы расскажем о прихватывании муфты сцепления и о том, как справиться с этой проблемой.

6. Прихватывание муфты сцепления

Это еще одна проблема, преследующая владельцев автомобилей с механической коробкой передач — прихватывание муфты сцепления. В случае прихватывания муфты сцепления, диск сцепления не отсоединяется от маховика при нажатии на педаль сцепления.

При нажатии на педаль сцепления, оно не выключается, поэтому передачи не переключаются. О наличии проблемы свидетельствует скрежещущий звук, который водитель слышит каждый раз при попытке переключить передачу.

К счастью, такая проблема обычно не очень серьезная, а ремонт обойдется не так дорого, как устранение других неисправностей трансмиссии. Чаще всего, причиной оказывается слабая педаль сцепления. При слишком большом свободном ходе, трос или тяга между педалью и диском сцепления не может отсоединить диск сцепления от маховика (или корзины сцепления).

Некоторые проблемы с КПП легко заметить даже непрофессионалу — если знать, на что обращать внимание. О наиболее очевидных неисправностях мы расскажем далее.

5. Протечка жидкости

Протечка трансмиссионной жидкости — наверное, один из наиболее очевидных сигналов, что Вам нужно уделить внимание КПП. Жидкость автоматической коробки передач настолько важна для переключения передач, что даже небольшая протечка может привести к серьезным проблемам. Если коробка исправна, трансмиссионная жидкость для автоматических КПП должна быть ярко-красного цвета, прозрачной и иметь сладковатый запах. При проверке трансмиссионной жидкости АКПП, убедитесь, что она не потемнела и не имеет запах гари. В противном случае, нужно обратиться к механику для замены жидкости. В отличие от моторного масла, трансмиссионная жидкость не должна расходоваться со временем, поэтому, если Вы заметили, что уровень жидкости упал, без сомнения, она протекает.

Если у Вас механическая коробка, то для проверки уровня жидкости недостаточно просто открыть капот и достать щуп. В МКПП уровень масла проверяется непосредственно в самой коробке, обычно через заливное отверстие. Если Вы считаете, что коробка протекает, обратитесь к механику, чтобы он выявил и устранил ее.

Если уровень масла достаточный, то существуют еще несколько простых способов найти неисправность, о которых мы расскажем далее.

4. Сигнальная лампа «Проверить двигатель»

Не игнорируйте сигнальные лампы на приборной панели. Загоревшаяся лампа «Проверьте двигатель» может оказаться предупреждением, что в коробке имеются некоторые проблемы. Лампа «Проверьте двигатель» может свидетельствовать о множестве неисправностей, не связанных с трансмиссией, но не стоит обходить вниманием это предупреждение.

В новых автомобилях по всему двигателю установлены датчики, выявляющие нарушения его нормальной работы и сообщающие компьютеру о неисправностях. Что касается трансмиссии, эти датчики могут определить вибрации и проблемы на ранней стадии, которые Вы можете не заметить. Если Вы хотите проверить, свидетельствует ли загоревшаяся лампа «Проверьте двигатель» о неисправности трансмиссии, Вы можете приобрести инструмент для диагностики, который подключается к панели со стороны водителя. Устройство диагностики отображает код, соответствующий неисправности определенного компонента. Если отображенный код свидетельствует о проблеме КПП, пришло время заехать к механику.

Но даже если не горит лампа «Проверьте двигатель», Вы можете выявить проблемы с КПП. Далее мы расскажем о том, как ведет себя трансмиссия при наличии неисправности.

3. Скрежет или тряска

В зависимости от того, водите ли Вы автомобиль с механической или автоматической КПП, неисправности трансмиссии могут проявляться по-разному. Как мы говорили ранее, неисправность механической КПП чаще всего можно определить по скрежещущему звуку при переключении передач. Если при полностью выжатом сцеплении и переключении передач, Вы слышите скрежет, то, возможно, пора менять или регулировать сцепление. Или просто износился или поврежден один из синхронизаторов. Скрежет при переключении передач может быть вызван различными факторами.

При наличии проблем АКПП, Вы можете почувствовать, как машину бросает при переключении, в отличие от обычного плавного и практически незаметного перехода на другую передачу, или Вы можете услышать резкий неприятный звук при переключении. Оба этих признака говорят о том, что коробке нужно уделить внимание. Если пропала плавность при переключении, Вам нужно обратиться к механику для обслуживания или ремонта автоматической коробки.

Но существуют и другие признаки неисправности трансмиссии. Далее мы расскажем о том, к каким звукам нужно прислушаться.

2. Воющий, гудящий или жужжащий звук

Довольно трудно точно сказать, какие звуки издает неисправная трансмиссия, но Вы поймете, что с коробкой явно что-то не в порядке, если услышите странные звуки. Все автомобили имеют свои конструктивные особенности, поэтому звуки, издаваемые коробкой, также отличаются, но, если у Вас АКПП, то при неисправности Вы, скорее всего, услышите воющий, гудящий или даже жужжащий звук.

Неисправная МКПП обычно издает более резкие механические звуки. Если при переключении передач Вы слышите лязг, то Вам определенно нужно обратиться к профессионалу. Лязгающий звук не всегда свидетельствует о неисправной трансмиссии. Виновником может быть шарнир равных угловых скоростей (ШРУС) или даже дифференциал.

Поначалу странные звуки будут доноситься до Вас лишь иногда, но если Вы проигнорируете их, то будете слышать их все чаще и чаще.

1. Отсутствие отклика

У автоматических коробок также может возникнуть проблема отсутствия отклика, но обычно это бывает при выборе положения селектора «Park» или «Drive». Трансмиссия сконструирована таким образом, чтобы постоянно обеспечивать корректное переключение передач, поэтому если передача не включается, то это признак неисправности. Если у Вас автомобиль с МКПП, и Вы заметили, что после переключения передачи обороты повышаются, но машина не развивает скорость, то, в этом случае, виной может быть изношенное сцепление или более серьезная проблема трансмиссии.

У автоматических коробок также может возникнуть проблема отсутствия отклика, но обычно это бывает при выборе положения селектора «Park» или «Drive». Коробка должна быстро переходить в любой из этих режимов, но если она «задумывается», то, скорее всего, это связано с неисправностью.

Признаки неисправности коробки передач механика

Механические коробки могут создавать проблемы после миль обслуживания.

Проблемы с механической коробкой передач могут возникнуть из-за большого пробега, неправильного использования или отсутствия надлежащего технического обслуживания. Но они довольно редки. Большинство проблем с механической коробкой  возникают не из-за самой коробки, а из-за связанных с ней компонентов, таких как сцепление, компонентов, которые передают мощность вращения от коробки передач на колеса. Кроме того, как мы обсудим ниже, симптомы, которые, кажется, исходят от трансмиссии, могут исходить от несвязанных частей автомобиля.

Ключом к диагностике вашей проблемы с ручной коробкой является сбор подробной информации о конкретной проблеме. Например, возникает ли проблема только на одной из скоростей, только на определенной скорости, только при повороте, только при переключении на пониженную или после обслуживания сцепления или другого компонента коробки? Ты чувствуешь вибрацию? Вы можете услышать стук или шум?

Неисправности механической коробки передач — симптомы

Вот некоторые симптомы, которые могут указывать на изношенную передачу, каждый из которых мы обсудим ниже.

  1. Странные звуки (жужжание, визг, удары или стук)
  2. Шум и скрежет
  3. Коробка переключается с передачи на нейтральную
  4. Сложность переключения
  5. Автомобиль застрял на одной передаче
  6. Скорость не включается
  7. Утечка трансмиссионного масла

 

Это руководство поможет вам определить источник этих проблем. Вам нужно будет продолжить изучение и помнить, что конфигурации механической коробки могут меняться от одной модели к другой.

Помните, что это руководство имеет дело только с симптомами, исходящими от самой механической коробки. Некоторые симптомы, которые могут появиться в коробке, на самом деле исходят от сцепления (или другой системы), и наоборот.

Посторонние шумы которые могут исходить от механической коробки передач

Самая распространенная причина шумной трансмиссии — недостаточное количество масла, из-за которого гудят шестерни или внутренний блок. Если в шумной трансмиссии достаточно масла, смазка может быть загрязнена металлической стружкой или частицами.

Недостаточное или загрязненное масло может стать причиной помех на некоторых или всех передачах. Но если вы слышите шум в определенной передаче, возможно, изношены или повреждены зубья этой скорости или синхронизатор.

Источники внутри трансмиссии, которые могут вызывать шум:

  • Изношенный синхронизатор
  • Повреждение подшипников
  • Смещенная передача
  • Изношенный или поврежденный подшипник первичного вала, если ваша трансмиссия издает звуки только в нейтральном положении
  • Изношенные шестерни
  • Проблемы с подшипником ведущего вала
  • Металлическая стружка в масле

Источники за пределами МКПП, которые могут вызывать шум:

Некоторые шумы, которые, кажется, исходят от передачи, на самом деле исходят из внешнего источника, а не от МКПП (механическая коробка). Например, если вы слышите стук при ускорении или замедлении, сначала проверьте эти проблемы, прежде чем винить передачу:

  • Возможно это какие-то повреждения двигателя, или опора коробки
  • Изношенное или поврежденное внутреннее соединение CV-ведущего моста
  • Проблемы с дифференциальным корпусом

 

Шумы, которые проявляются при повороте, могут указывать на проблему с соединением CV. Шум от стука при движении на низких скоростях может исходить от корпуса дифференциала или соединения CV.

Трехступенчатый тест на наличие шумов в подшипниках трансмиссии

Этот шум, который вы продолжаете слышать, может исходить от подшипников. Этот трехступенчатый тест прост и может выявить проблемы с одним или несколькими подшипниками трансмиссии.

  1. Запустите двигатель и установите нейтральную скорость. Если вы слышите шум в нейтральном положении, заподозрите изношенный подшипник первичного вала. Посмотрите видео в нижней части этой статьи, чтобы увидеть, как внутренние проблемы могут повлиять на работу входного вала.
  2. Теперь, при работающем двигателе, нажмите педаль сцепления настолько, чтобы устранить свободный ход, до такой степени, что вам нужно приложить усилие к педали, чтобы толкнуть ее дальше. Возможно, вам придется нажать на педаль немного больше. Если вы слышите визг, возможно, у вас изношен выжимной подшипник.
  3. Полностью нажмите педаль сцепления, чтобы освободить сцепление. Если вы слышите жужжащий звук, вы, вероятно, имеете дело с плохим ведущим подшипником.

Плохой синхронизатор может вызвать шум шлифовки.

Коробка передач издает резкий шум

Проблемы с трансмиссией также могут быть выявлены с помощью звука скрежета.

Раздавленный шум может исходить от стучащих зубчатых шестеренок. Столкновение может произойти из-за проблем сцепления, таких как износ или необходимость регулировки.

Другими потенциальными источниками могут быть изношенный или поврежденный синхронизатор, вилка переключения или рельс и подшипниковые валы.

Если вы слышите стук шестерен только при переключении на пониженную, проблема может быть связана с синхронизатором (слишком большой люфт на конце выходного вала).

Однако шум может также исходить от муфты.

Проблемы рычага переключения скорости могут привести к тому, что ваша коробка выйдет из строя.

Выбивает в нейтральную на механике почему вылетает передача

Похоже, что это общая проблема для изношенных коробок передач. Вы переключаетесь на скорость, и она выпрыгивает.

Еще раз, может быть несколько других причин этой проблемы, кроме изношенной коробки передач:

  • Распространенной проблемой является изношенная, растянутая или плохо приспособленная сдвиговая связь. Растяжение тяги может быть вызвано повреждением двигателя или крепления коробки. Внешняя тяга может изнашиваться или ослабевать и плохо регулироваться, что приводит к тому, что коробка выходит из строя.
  • Возможно, вы имеете дело со слабой или сломанной пружиной в рельсе переключения. Во внутреннем рычаге переключения пружина является частью подпружиненного шарика, который блокирует передачу. Если шар выскользнет из выемки, коробка передач выйдет из зацепления.
  • Кроме того, вы можете иметь дело с изношенным направляющим подшипником (зазор вызывает вибрацию входного вала, что вызывает перемещение вилок переключения передач или синхронизаторов).
  • У вас могут быть проблемы с изношенным синхронизатором или вилкой переключения или другими внутренними компонентами.

Другие потенциальные причины, чтобы иметь в виду:

  • Слабая или выбиваемая передача
  • Изношенные зубья шестерни

Примечание. Если коробка передач выпрыгивает только из верхней скорости, проверьте надежность крепления болтов корпуса сцепления или несоосность коробки.

Изношенная вилка переключения может затруднить переключение.

Сложно переключать передачи

Эта проблема возникает, когда вам трудно переместить рычаг переключения с одной передачи на другую. Обычно это указывает на проблему со сцеплением или изношенными подшипниками.

Проверьте связь. Возможно, вам придется поднять автомобиль и безопасно закрепить его на стойках домкрата, чтобы выполнить проверку в зависимости от модели вашего автомобиля.

Обратитесь за помощью к ассистенту, чтобы управлять переключениями, пока вы проверяете связь, если это необходимо. Ищите проблемы, такие как застревание, плохая смазка, смещение компонентов.

Для удаления компонентов для проверки обратитесь к руководству по ремонту вашего автомобиля.

Другие причины для трудно переключаемой механической коробки передач включают:

  • Изношенные или незакрепленные внутренние компоненты (вилка переключения, рычаги, валы)
  • Низкий уровень масла (или неправильный тип масла)
  • Смещенная передача
  • Проблемы с синхронизатором

Низкий уровень масла может помешать свободному переключению

Заклинивание коробки переключения передач автомобиля

Вы можете обнаружить, что не можете отключить передачу. Этот симптом может указывать на:

  • Низкий уровень масла или неправильный тип масла
  • Проблемы со сцеплением или сборкой рычага переключения. Ищите неправильную регулировку, износ или повреждение шатунов, втулок или рычагов переключения.
  • Внутренние компоненты: рельс переключения, фиксаторы, вилки или застрявшая втулка синхронизатора
  • Изношенные или сломанные зубья привода
  • Застрявшая шина переключения
  • Смещенная передача

Трансмиссия не включится

Если у вас возникли проблемы с включением коробки передач, проверьте рычаг переключения на предмет регулировки, ослабления или повреждения.

Тем не менее, помните, что сбой в передаче также может быть вызван сцеплением, если оно не полностью отключено или имеет другие проблемы. Сцепление может нуждаться в регулировке или часто в капитальном ремонте. Для понимания всей описанной картины и методов устранения проблем с механической коробкой автомобиля рекомендуем вам посмотреть видео ниже.

Осматривайте уплотнения, уплотнения или ослабленные болты на наличие утечек масла.

Утечка из коробки передач

Утечки МКПП могут быть вызваны:

  • плохие или изношенные уплотнения или прокладки,
  • поврежденный корпус или компонент,
  • или даже ослабленные болты.

Чтобы убедиться в наличии утечки, сначала проверьте картер коробки передач и уровень масла. Если он протекает после того, как вы просто заменили масло, возможно, вы залили слишком много. Обратитесь к руководству по ремонту вашего автомобиля.

Найдите источник утечки. Осмотрите сальник трансмиссии и уплотнительное кольцо в датчике скорости автомобиля.

Обратитесь к руководству по ремонту вашего автомобиля для правильной процедуры замены уплотнений, подшипников или прокладок. Некоторые из этих ремонтов не требуют большой работы, и вы можете выполнить эту работу в собственном гараже с помощью нескольких распространенных инструментов.

Знание общих проблем с механической коробкой передач поможет вам быстрее диагностировать ваши проблемы и, возможно, сэкономить деньги. Это руководство поможет вам определить и исследовать эти общие и не очень общие области.

Тем не менее, ручные коробки различаются в зависимости от модели, поэтому, как только у вас появится представление о возможной проблеме с вашей коробкой передач, обратитесь к руководству по ремонту автомобиля вашей модели, чтобы устранить эту конкретную проблему. В некоторых случаях вы можете сделать ремонт самостоятельно. Но из практики рекомендую вам сразу же обращаться к профильному специалисту на хорошее СТО.

Что делать в случае выхода из строя коробки передач

Износ — это естественный факт для оборудования, работающего в промышленных условиях с высокими температурами, высокими скоростями, уличной грязью или жесткими стирками. Даже компоненты самого высокого качества со временем выходят из строя. Редукторы с прямым углом, как правило, не требуют особого обслуживания, но если что-то пойдет не так, как вы можете определить, что вам нужно — ремонт или замена?

Чем раньше вы обнаружите возникающие проблемы, тем выше ваши шансы на менее затратный ремонт вместо преждевременного и дорогостоящего отказа коробки передач.Возникающие проблемы также могут привести к выходу компонентов коробки передач из строя, что снижает производительность и ускоряет дальнейшее повреждение. Вот некоторые признаки, на которые следует обратить внимание, и шаги, которые можно предпринять для устранения проблем с коробкой передач.

Перегрев

Это наиболее частая проблема промышленных редукторов. Это часто вызвано чрезмерным внутренним трением, когда рабочие шестерни или подшипники смещены или неправильно смазаны. Признаки перегрева включают:

  • Коробка передач горячая. Не трогай! Распылите немного воды на корпус или вал, чтобы увидеть, не «шипит» ли она и не испаряется ли она сразу.
  • Обесцвеченная или отслоившаяся краска на корпусе.
  • Компоненты из расплавленного пластика (если есть).
  • Обесцвеченная консистентная смазка (или недостаточный уровень жидкости).

Утечки

Поврежденные уплотнения или прокладки могут привести к утечке консистентной смазки, что снизит эффективность коробки передач и, в конечном итоге, повредит подшипники и вызовет преждевременный отказ коробки передач. Если уплотнения вала сломаны, вода и другие загрязнения могут попасть внутрь коробки передач.

Несоосность

Как вибрация, так и неправильная установка могут привести к смещению компонентов (со временем к износу).Монтаж может вызвать проблемы, потому что, если коробка передач не сориентирована должным образом, увеличивается вероятность загрязнения. Даже крошечные частицы могут повредить подшипники. Если шестерни не выровнены, на одном конце зубьев появятся следы точечной коррозии.

Повторяющееся кратковременное тепловое расширение, которое происходит при запуске, также может вызвать смещение, как и внешнее тепловое расширение из-за того, что редуктор расположен слишком близко к источнику сильного тепла.

Шум

Коробки передач

могут не работать тихо, но чрезмерный шум указывает на то, что что-то не так.Вы слышите скрип или дребезжание? Вместо того, чтобы плавно сцепляться друг с другом, части шестерни не синхронизированы, фактически «ударяясь» друг о друга. Немедленно заменяйте неисправные детали, чтобы избежать более обширного ремонта коробки передач.

Неожиданные нагрузки

Редукторы с прямым углом предназначены для соответствия определенным спецификациям при определенных нагрузках. Любая неожиданная сила или крутящий момент могут повредить шестерни или вызвать выход из строя подшипников.

Указание по установке опоры вала: Вал должен поддерживаться со всех сторон коробки передач
с помощью внешних подшипниковых блоков.Подшипники редуктора с внутренним редуктором предназначены для восприятия внутренних нагрузок
и не подходят для поддержки дополнительных внешних радиальных или осевых нагрузок. Несоблюдение
поддержки внешних нагрузок снизит КПД и срок службы редуктора.

Профилактика — самый доступный подход

Чем мягче вы относитесь к своим трудолюбивым коробкам передач, тем дольше они прослужат и будут работать наилучшим образом. Редукторы с прямым углом довольно распространены из-за их универсальности в промышленном применении.И хотя они не требуют многого в профилактическом обслуживании, они все же нужны. Время, которое вы тратите сейчас, может обеспечить бесперебойную работу и сэкономить вам время и деньги в дальнейшем.

  • Регулярный осмотр может выявить проблемы, которые приводят к повреждению уплотнений, а также внутренних подшипников, болтов и т. Д. Обратите внимание на утечку смазки и следы износа шестерен.
  • Еще раз проверьте центровку.
  • Проверить на признаки перегрева.
  • Регулярно очищайте коробку передач, чтобы предотвратить возможное загрязнение.Никогда не используйте растворители для очистки внешних или внутренних деталей. Убедитесь, что коробка передач правильно смазана.

Редукторы со вставным валом предварительно смазаны и готовы к эксплуатации. Для легких и средних нагрузок
они могут считаться смазанными на весь срок службы, и дальнейшее обслуживание не требуется.

Для продолжительной и тяжелой эксплуатации может потребоваться периодическое обслуживание.
рекомендуется очищать от смазки и повторно смазывать каждые 1500 часов работы.

Для стандартных моделей IAS смажьте консистентной смазкой Magnalube-G® NLGI Grade 2.Для пищевых продуктов
используйте смазку ACCROLUBE®-FG

.

Для моделей CRL смажьте консистентной смазкой Lubriplate® 1500 Grade 00. Для пищевых продуктов
используйте смазку Lubriplate®, FGL-00.

При смазке снимите самую нижнюю заглушку порта и введите новую смазку в штуцер Зерка в самом верхнем отверстии
, удалив старую смазку из нижнего порта. Установите на место заглушку порта.

Количество смазки: 25 серий = 1 унция (30 мл), 20 серий = 0,67 унции (20 мл), 15 и 10 серии = 0,50 унции
(15 мл)

Примечание: Переполнение может привести к утечке, чрезмерному нагреву и сокращению срока службы.

Дела идут не так

Если ваша коробка передач сломается, несмотря на все ваши усилия, позвоните нам. Мы можем помочь вам выяснить причину, если это необходимо, и помочь вам как можно быстрее вернуться к работе, независимо от того, нужен ли вам ремонт коробки передач или именно правильная замена.

Если ваш механик говорит вам что-нибудь из этих вещей, пора покупать нового механика

Почти все пошли в местный магазин для планового технического обслуживания автомобилей, только чтобы уехать, заплатив намного больше в виде непредвиденных расходов.Большинство механиков — честные и трудолюбивые люди, которые хотят только помочь вам, указав на проблемы, о которых вы, возможно, не знаете. Но некоторые механики хотят прокатить вас и ваш кошелек. Если что-то из этого похоже на вашу механику, начните искать новую.

  • «Можно использовать любое моторное масло».
  • Некоторые механики скажут вам, что в вашей машине можно использовать любое масло, особенно если это сэкономит вам деньги. В этом есть лишь доля правды. Возьмем для примера очень распространенное масло 5w-30.Первое число — это вязкость или способность масла течь при 0 ° F. Второе число — это вязкость при 212 ° F, что является нормальной рабочей температурой большинства транспортных средств.

    В некоторых автомобилях, работающих в очень холодном климате, используется более жидкое масло, такое как 0w-30, чтобы облегчить запуск двигателя в условиях сильного холода. Обратите внимание, что второе число, вязкость при нормальной рабочей температуре, такое же, как в нашем предыдущем примере. Многие автомобили могут работать на этом более жидком масле, чтобы повысить эффективность в считанные минуты после запуска.Но со вторым числом, «горячим» числом, не стоит связываться. Использование более густого или более жидкого масла, чем рекомендуется для нормальных рабочих температур, может привести к повреждению вашего автомобиля. Итак, в этом случае все масла не одно и то же.

    То же самое касается обычного и синтетического масла, каждое из которых имеет разные свойства и ряд плюсов и минусов. Синтетическое масло дороже, но оно также может быть лучше для вашего автомобиля. Некоторым автомобилям с турбонаддувом и высокопроизводительным автомобилям для правильной работы даже требуется синтетическое масло.

  • «Я бы так далеко не уехал».
  • Это тактика запугивания, призванная заставить вас разрешить ремонт. Механики знают, что большинство людей ничего не знают о своих машинах, поэтому они охотятся на ваши страхи, что вы не захотите сломаться на обочине дороги. Если механик пытается заставить вас таким образом, немедленно получите второе мнение.

  • «Мы действительно рекомендуем провести это обслуживание раньше».
  • Прежде чем соглашаться на какое-либо техническое обслуживание, проверьте график технического обслуживания в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля.Этот график технического обслуживания — единственный график, которому вы должны следовать, если только не произошло какое-либо загрязнение, которое потребует более раннего технического обслуживания.

    Темные магазины пытаются убедить вас в том, что производитель автомобиля действительно ничего не знает о реальных условиях. Они могут даже сказать вам, что видели такие же автомобили, как ваш, которые не обслуживались заранее и вышли из строя. Но это все уловка, чтобы заставить вас тратить больше денег чаще. Производитель провел годы тщательных испытаний во всевозможных реальных условиях, чтобы разработать график технического обслуживания.Они даже протестировали автомобили в самой холодной арктической погоде, а также в самых засушливых и жарких условиях пустыни, чтобы найти неисправные детали и починить их еще до начала производства.

    Маленькие магазины могут это сделать, но многие дилеры также используют этот прием. Сервисный отдел является реальным источником дохода в дилерском центре, поэтому советникам по обслуживанию и техническим специалистам рекомендуется найти ремонт. Многие люди этого не знают, но ваш консультант по обслуживанию получает комиссию за ваш ремонт. Чем больше вы тратите, тем больше ваш консультант по обслуживанию забирает домой в свою зарплату.Многие люди все еще верят в миф о замене масла на 3000 миль и меняют масло слишком часто.

  • «Надо заменить все».
  • Иногда бывает нужно заменить всю выхлопную систему, когда что-то не так. Но в других случаях простой ремонт покроет это. Если вы не прошли тест на выбросы из-за дыры в выхлопе, вам следует пойти в другом направлении, если вы услышите такие слова, как «весь», «целый» или «система». В некоторых случаях такую ​​простую проблему можно решить с помощью гораздо более дешевого сварного шва или даже быстрого нанесения герметика.Некоторые магазины даже бесплатно сделают такой ремонт, если все, что потребуется, — это нанести немного герметика.

  • «Вам нужно исправить это сейчас, прежде чем это станет проблемой».
  • Некоторые жадные механики преувеличивают серьезность проблемы, чтобы заставить вас произвести ремонт, даже если на самом деле это не нужно устранять сразу. Например, у вас может быть насос гидроусилителя рулевого управления, который начал издавать незначительный шум и его нужно будет заменить в будущем. Тенистый механик, хотя и честно заявляет, что полный отказ может привести к заражению всей системы, может преувеличить, сколько времени у вас есть до того, как потребуется замена.Этот вышедший из строя насос, хотя и нуждается в замене, может прослужить долгое время, прежде чем выйдет из строя, а это означает, что вам может потребоваться несколько дней, чтобы сделать покупки.

    К сожалению, некоторые честные механики преувеличивают законную проблему, чтобы убедить скептически настроенного владельца, что проблема действительно существует. Хуже того, теневой механик может указать на проблему, которой не существует! Если сомневаетесь, получите второе мнение!

  • «Посмотри на это».
  • Многие магазины зарабатывают большие деньги на текущем техническом обслуживании, а не на выполнении крупных работ.Эти услуги включают замену жидкости и фильтра. Если вы следуете графику технического обслуживания вашего автомобиля, все будет в порядке. Но если ваш механик пытается показать вам, насколько грязными стали ваши жидкости или фильтры, чтобы заставить вас согласиться на раннее обслуживание, возможно, пришло время двигаться дальше. Если что-то выглядит грязным, не обязательно заменять его, так как со временем эти вещи, естественно, пачкаются. Некоторые сомнительные механики могут даже показать вам грязные жидкости или фильтры из другого автомобиля, чтобы убедить вас купить ненужный ремонт.

    Некоторые сомнительные механики также любят указывать, насколько свободно перемещаются некоторые предметы, такие как ступицы колес или шкивы, по сравнению с новым. Они знают, что вы, вероятно, не знаете, как это должно быть. Поэтому, когда они покажут вам, насколько свободно эти вещи передвигаются на ваших автомобилях по сравнению с новым автомобилем с небольшим сопротивлением, они надеются, что вы дадите разрешение на ремонт. Но новая деталь всегда будет иметь небольшое сопротивление, пока у нее не появится шанс сломаться. Другое дело, если одна из этих вещей издает много шума при движении или заедает, когда она должна двигаться.

  • «Здесь этого не произошло».
  • Аварии случаются, от крошечных царапин до больших вмятин. Даже люди, которым платят за ремонт вашего автомобиля, иногда могут случайно повредить его. Надежные механики сообщат вам о таких происшествиях, когда они их заметят. В идеале они вместе с вами осмотрят автомобиль до и после ремонта. Дилерские центры часто лучше разбираются в этом, чем независимые магазины, потому что они хотят, чтобы вы вернулись за сервисом и купили у них следующую машину.

    Иногда трудно определить, произошла ли поломка в магазине, если вы внимательно не осмотрите свою машину. Но механика, который пытается переложить ответственность за ущерб, который не мог произойти где-либо, кроме как в магазине, явно следует избегать.

  • «Это сложно».
  • Если кто-то скажет вам, что что-то слишком сложно для понимания, убегайте. Некоторые сомнительные механики знают, что вы абсолютно ничего не знаете о своей машине и охотятся на нее. Некоторые виды ремонта немного сложны, но честные механики изо всех сил постараются помочь вам в этом.

  • «Эта деталь / ремонт стоили дороже, чем мы думали».
  • Если пришло время платить и затраты значительно увеличились, что-то может быть не так. Магазин, возможно, допустил честную ошибку в оценке, необходимых услугах или окончательных документах. Но также возможно, что кто-то вас подвезет.

    Большинство магазинов учтут первоначальные оценки в убыток, чтобы получить повторный заказ. Они могут представить вам новую оценку и предложить компенсацию или скидку за ошибку.К сожалению, вам решать, была ли ошибка честной и что вы будете делать. Но если обвинения значительно увеличатся без какого-либо предупреждения или предварительного уведомления, вам может потребоваться обратиться в Генеральную прокуратуру Северной Каролины, чтобы узнать, есть ли нарушение закона.

    Всегда получайте письменную смету ремонта с указанием затрат на рабочую силу, стоимости запчастей, номеров и марок запчастей. Прочтите его перед подписанием, так как может появиться информация о том, что затраты могут измениться на процент. Нередко затраты на окончательный ремонт на 10-20% выше предполагаемой из-за скрытых проблем или если ремонт требует дополнительного времени.Но большинство магазинов свяжутся с вами в этом случае. Если возможно, убедитесь, что в смете указаны все возможные расходы, особенно если некоторые детали невозможно проверить без разборки. Вы должны знать, что произойдет, если затраты превысят смету, например, сможете ли вы вернуть автомобиль бесплатно или несете ответственность за то, что уже было сделано.

    Имейте в виду, что магазины обычно проводят недорогой ремонт без разрешения. Обычно это отображается где-нибудь в магазине или в заказе на обслуживание.Примером может служить плата за замену лампочки при прохождении проверки безопасности. Вы можете написать в заказе на ремонт, что хотите утвердить все ремонтные работы и расходы до того, как работы будут выполнены. Если вы получаете гарантийное обслуживание, вы можете написать, что одобряете только гарантийный ремонт и что ремонт, оплачиваемый заказчиком, требует одобрения. Если магазин не уважает ваши запросы, поищите в другом месте.

  • «Нам пришлось использовать другой бренд, но он не хуже».
  • Некоторые сомнительные механики назовут вам цену за одну деталь только для того, чтобы установить на ее место более дешевую общую деталь, не сообщая вам об этом.Обычно это не проблема в дилерских центрах, но может случиться где угодно. Трудно заметить переключатель, если вы или другой механик не сможете осмотреть его.

    Если вы сомневаетесь в том, получаете ли вы то, за что заплатили, попросите в письменной форме упаковку детали и старую деталь при разрешении ремонта. Некоторые детали (выхлоп, двигатели и т. Д.) Вообще не упакованы. Если возможно, убедитесь, что номер детали на упаковке или сама деталь соответствует номеру детали в вашей смете.

    Если деталь, которая была установлена, отличается от той, которую вы разрешили, или если механик говорит вам, что необходимо использовать другую деталь, но не учитывает разницу в стоимости, красные флажки должны подняться. Хуже того, если вам заменили деталь и ясно, что ремонт не производился, проблема определенно существует. В этих случаях вам может потребоваться обратиться в Генеральную прокуратуру Северной Каролины, чтобы узнать, есть ли нарушение закона.

  • «Вы должны вернуть машину сюда для обслуживания.»
  • Выбор за вами, где вы хотите отремонтировать свой автомобиль для текущего обслуживания, но некоторые магазины хотят, чтобы вы думали, что вам нужно возвращаться для повторного обслуживания. Они часто используют гарантии как оправдание. В гарантийном обслуживании нельзя отказать, если кто-то другой или даже вы выполняли плановое техническое обслуживание, если только оно не способствовало отказу. Если механик говорит, что вам необходимо выполнить все свои услуги в определенном месте, обратитесь в другое место.

    Некоторые услуги должны выполняться в определенном месте.Если независимая ремонтная мастерская заменила вам деталь, эта мастерская может быть единственным местом, где вы можете получить гарантийное обслуживание для этой конкретной детали. Официальные дилеры могут быть единственными, кто может работать со сложными или новыми системами, такими как гибридные аккумуляторные системы. Официальные дилеры — единственные, кто может выполнять ремонт бесплатно по гарантии производителя, по специальным программам или по отзыву. Есть ограниченные исключения, например, если вам нужен экстренный ремонт и вы находитесь на определенном расстоянии от авторизованного дилерского центра, но эти условия прописаны в гарантийном руководстве автомобиля.

  • «Это займет у нас не меньше недели».
  • Большинство ремонтов можно завершить за считанные часы, если в наличии есть детали, расходные материалы и механик. Даже двигатель или трансмиссию, очень сложную деталь, можно заменить за несколько часов. Так что, если время на замену рулевого механизма или обслуживание выхлопной системы действительно начинает увеличиваться, возможно, магазин пытается перетянуть его на вас, чтобы увеличить расходы на оплату труда.

    Исключением может быть сложный ремонт, включающий восстановление или восстановление компонента.Восстановление трансмиссии, а не замена, может занять четыре дня или дольше. Таким образом, в долгосрочной перспективе может оказаться более рентабельным и более надежным заменить его, чем попросить кого-то, кто не слишком опытен в восстановлении, восстановить его, что может привести к проблемам в будущем.

    В любом случае вам следует узнать среднее время ремонта для вашего конкретного ремонта и вашего конкретного автомобиля и сравнить его со своей оценкой. Время ремонта публикуется в Интернете. А вы всегда можете позвонить в другой магазин и запросить ориентировочную смету на конкретный ремонт.Вы не должны платить ни за какое время, пока магазин ожидает поставки запчастей или доступности механика.

  • «С дешевой резиной все будет в порядке».
  • Механики могут попытаться уговорить вас выбрать самые дешевые бренды (или, возможно, назвать брендом все), когда пришло время заменить ваши шины (и другие предметы). Но не всегда стоит экономить и покупать самые дешевые запчасти, особенно когда речь идет о том единственном, что связывает вас и ваш автомобиль с дорогой. Конечно, некоторые магазины могут взимать с вас плату за шины известных марок только для того, чтобы поставить на машину пару более дешевых шин, полагая, что вы не будете проверять их перед тем, как уехать.

    Несмотря на то, что у вас могут быть небольшие отклонения, вы всегда должны получать шины одинакового размера и такие же или лучшие показатели износа протектора, индекса нагрузки и скорости. Если вы первый владелец транспортного средства, вы можете указать свои старые шины. Производитель знал, что делает, когда выбирал оригинальные шины для вашего автомобиля. Вы также можете проверить, какие шины установлены на новые автомобили, соответствующие вашему размеру.

    В любом случае, если механик изо всех сил пытается заставить вас установить шины, отличные от ваших, поищите в другом месте.На этих шинах может быть более высокая наценка или другой размер может потребовать от вас регулировки спидометра, что приведет к дополнительной оплате.

  • «Чтобы исправить это, мы должны заменить это».
  • Вы поняли. Иногда ремонт действительно идет группами. Но в большинстве случаев это не так. Если деталь внутри трансмиссии заменяется, вы, вероятно, в конечном итоге замените прокладку, жидкость и фильтр в зависимости от того, какой это тип, как долго он использовался и вызвал ли отказ детали загрязнение.Если ваш генератор заменяется, вы можете в конечном итоге заменить ремень. Но вам действительно стоит пересмотреть, если это происходит каждый раз, когда вам нужен ремонт, если что-то, что звучит как простое исправление, требует исправления многих других вещей или если требуется много несвязанного ремонта.

  • «Эта деталь часто выходит из строя».
  • Хотя некоторые детали могут выходить из строя очень часто, это не является обычным явлением и обычно случается только с новыми моделями автомобилей, на которые распространяется гарантия.Если вы продолжаете возвращаться к своему механику для того же ремонта, это может быть признаком того, что ваш механик плохо поработал (и не хочет признавать это) или использовал некачественные детали или плохие процедуры ремонта. Получите второе мнение и обязательно сделайте следующий ремонт где-нибудь в другом месте, если вы не получаете 100% бесплатный ремонт для повторных проблем.

  • «Мы не можем пустить вас обратно, чтобы показать вам проблему».
  • Вы можете играть в следователя, когда кто-то говорит вам, что какая-то деталь сломана, ремень треснул или что-то протекает.Просто попросите посмотреть. У уважаемых механиков нет проблем показать вам проблему. Но если вы слышите, что вас не пускают в зону обслуживания, и вы не видите проблемы, возьмите машину и уезжайте.

    В любом случае, если вам показывают конкретный предмет, вы всегда должны провести собственное расследование. Убедитесь, что треснувший ремень действительно нужно заменить. Он может треснуть, но у хорошего ремня часто есть трещины на ребрах ремня, и его не нужно заменять, в отличие от ремня, который рвется на части.Но вы не узнаете, если сначала не проверите.

  • «Мы должны промыть вашу жидкость (иначе она выйдет из строя)».
  • Промывку жидкостью следует называть промывкой бумажника. Они почти никогда не нужны, особенно при плановом обслуживании, и могут привести к поломке. Если где-то есть образец старой и новой жидкости, который вам удобно увидеть, вы, вероятно, получите коммерческое предложение. Но если вас заставляют промыть жидкостью или говорят, что вы должны это сделать, подумайте о другом механике. Если кто-то вам скажет, что что-то выйдет из строя без флеша, обязательно сходите в другое место.Создавая график технического обслуживания, производители автомобилей знали, что часть старого материала остается после слива жидкости.

    Промывка жидкостью в качестве планового обслуживания может вызвать проблемы из-за удаления отложений, которые не причиняют никакого вреда, но затем застревают в датчиках или каналах для жидкости. В некоторых промывках используются химикаты или моющие средства, которые загрязняют внутренние поверхности и датчики, вызывая сбои или предупреждающие световые сигналы позже.

    На самом деле вам может потребоваться промывка жидкостью, когда компонент выходит из строя катастрофически, например, если трансмиссия выходит из строя и создает ограничения в системе или других системах.Производитель предъявляет особые требования к промывке системы, часто с использованием только новой жидкости (без химикатов).

  • «Мы думали, это исправит, но оказалось, что вам это нужно».
  • Никто не любит, когда ремонт выполняется только для того, чтобы обнаружить, что он не устранил проблему. Но иногда бывает. Ключом к пониманию того, есть ли у вас честный механик, является то, как он справляется с ситуацией, если она возникает, и часто ли это происходит. Это хорошая причина, по которой вам стоит проверять онлайн-обзоры.

    Большинство неисправных деталей активируют лампу проверки двигателя и сохраняют код неисправности в системе, который механик может использовать для диагностики проблемы. Но некоторые сбои вызывают коды неисправностей, которые отключают коды неисправностей в других местах. Отказ одного компонента может повлиять на работу других компонентов. Таким образом, коды неисправностей для некоторых других компонентов приглушены, пока не будет устранена первая из них. Это делает диагностику эффективной и точной. Подумайте об этом примере. Если топливный насос выходит из строя, все, на что выше по потоку влияет снижение подачи топлива, отключается, поэтому механик знает, что нужно сосредоточиться на топливном насосе.

    Проблема связана с механиками, которые работают как «заменители деталей». Эти механики испытывают трудности с диагностикой проблем и вместо этого заменяют детали в надежде, что это решит проблему. Иногда проблема решается, а иногда — нет, и механик пытается переложить на вас расходы. Иногда неправильный диагноз — это честная ошибка, и механик не взимает с вас плату. Но если механик не может оправдать первый ремонт и не вернет его, вам следует поискать в другом месте. Следует избегать механика, который часто ставит неправильный диагноз.

  • «Не повредит сделать то или иное» или «это только вопрос времени».
  • Вы узнали это очень давно, когда были ребенком. «Если он не сломан, не чините его». То же самое и с вашим механиком, который может попытаться заставить вас заменить детали или жидкости, которые не нужно заменять. Некоторые сомнительные механики расскажут вам о других отремонтированных ими транспортных средствах, у которых были определенные проблемы. И хотя у вашего автомобиля может не быть этой конкретной проблемы, появление этой проблемы — лишь вопрос времени.По словам механика, сделать это сейчас не помешает. Этого механизма следует избегать, поскольку вряд ли ваши интересы будут поставлены на первое место.

    Вы знаете, что ваш холодильник со временем потребует ремонта. Но зачем покупать новый сейчас, если он работает нормально? То же самое и с ремонтом автомобилей. Если ваш генератор работает нормально, действительно нет причин его заменять. Когда он начинает выходить из строя, вы можете заменить его.

    Так вот, из этого правила могут быть некоторые редкие исключения, но механик, который делает это часто, пытается быстро заработать.В редких случаях стоит подумать о ремонте прямо сейчас. Возьмем, к примеру, проблему, над которой NCCC работала много лет. В этом случае мы рекомендовали всем, кто владеет определенными автомобилями Nissan, отремонтировать определенную часть, которая, как известно, является неисправной, которая, как известно, нанесла ущерб в тысячи долларов, была предметом федерального расследования, являлась предметом многочисленных судебных исков, а это не был отозван.

    Что происходит, когда механик ломает деталь в АВТОМОБИЛЕ — скромный механик

    Вы слышали страшные истории,

    Я отнес свою машину к механику, и они сломали эту деталь.

    Сегодня я хочу немного глубже погрузиться в то, что происходит за кулисами, когда механик что-то ломает. Обычно вы читаете о ситуации с точки зрения клиентов. Это то, что имеет значение. Но с точки зрения вашей механики это еще не все сердца и цветы. Уверен, что владелец или дилер не слишком доволен. В основном это проиграть, проиграть все вокруг.

    Когда я впервые планировал написать этот пост, я собирался рассказать вам историю о том, что случилось с другим механиком в магазине.Как назло, вчера я кое-что сломал, и хочу вам об этом рассказать.

    Я заменял передний дифференциал в VW Touareg 2007 года выпуска. Это работа, которую я делал раньше, но не то, что я делаю часто. Замена этой детали требует изрядной ловкости. Для снятия детали необходимо около 5 мм дополнительного пространства. Это тяжелая работа, которая требует ухода.

    Примерно в то время, когда у меня отключился дифференциал, он чуть не выскользнул. Дальше вижу качающийся разъем возле рулевой рейки.Такое ощущение, что при проскальзывании дифференциала он ударился о разъем на рулевой рейке и сломал его. Теперь просто сломанный разъем не представляет большого труда. Я могу это полностью исправить. Плохо то, что сломалась часть рулевой рейки.

    Я добрался до хорошей точки остановки и оценил повреждения. Зная, как VW собирает детали, я очень волновался. Я связался с одним из моих ребят, и мы подтвердили мои опасения. Деталь, которую я сломал, не была запчастью. Хотя я мог бы удалить эту деталь, она недоступна отдельно.Мы даже отправили электронное письмо в штаб-квартиру запчастей VW, но безуспешно. 🙁

    Итак, что будет дальше? Ну, обо всем по порядку, я должен пойти и сказать своему боссу, что я потенциально повредил рулевую рейку за 1000 долларов на Touareg. Я не часто что-то ломаю, но когда я это делаю, я становлюсь большим. Это только цена детали. После шока от возможной покупки наклеенной детали за 1000 долларов мы взяли штурмом альтернативу.

    • Отремонтировать деталь
      Это встроено в другую деталь. Пытался найти способ сделать ремонт, но безуспешно.Внутри датчика была масса меди. Ремонт детали — непростая задача
    • Магазин запчастей
      Мы тратим много времени, пытаясь найти именно ту деталь, которую я сломал. К сожалению, в этом отделе тоже не повезло
    • Просто купите новый
      Это, безусловно, самый простой вариант. Но мы не говорим о детали за 10 долларов. Это потребует немного больше размышлений, чтобы просто «иди, закажи»
    • Часть свалки.
      Странно, что это маршрут, который мы выберем.Это сэкономит кучу денег по сравнению с новой деталью. Это может быть небольшой бросок кубика. Чтобы получить хорошую роль, может потребоваться несколько попыток.

    Когда у нас есть решение для данной детали, кто-то должен его установить. Поскольку мне повезло, что сломалась деталь, я могу ее установить. Одна из худших составляющих поломки чего-либо — это бесплатная установка. Когда механик что-то ломает, он должен это заменить или починить. Плохо то, что им не заплатят за это. Это честно: сломаешь, исправишь.Только кажется справедливым, правда?

    Итак, позвольте мне подвести итог, сколько ломки действительно воняет,

    1. Клиент недоволен и может какое-то время простоять без машины
    2. Сервисный отдел может покупать очень дорогую деталь.
    3. Механику придется не только бесплатно заменить / починить деталь, но и почувствовать себя из-за этого очень плохо.

    Это даже не касается того, что происходит, когда механик ненадежен и «исправляет» вещи. Это мне придется отложить на другой день.😉

    Если вы тренируетесь механиком или еще новичок, не волнуйтесь. Такие вещи случаются, меня не волнует, насколько вы хороши. Ошибки совершают даже лучшие специалисты. Помните «Плохой день для механика»? Это может и случится с каждым! Коробка передач

    — сломалась коробка передач арендованного автомобиля

    Не зная, что это за машина, сколько миль она проехала и даже механическая или автоматическая (при условии, что автомат), это все, что у меня есть для вас …

    Чтобы немного успокоить вас, любой отрезок в 300 км не приведет к выходу из строя трансмиссии.Проблема в том, что трансмиссия выбрала для вашего 300 км пробега. Это, по сути, оставляет вам сумку, как говорится. Это произошло в ваши часы, поэтому они хотят заставить вас заплатить за это.

    Здесь есть о чем подумать, это , который говорит, что вы несете ответственность? Это владелец арендованного автомобиля и никто другой? Мне это показалось бы подозрительным. не может доказать, что вы проявили халатность при вождении, что и вызвало проблему.Он при условии, что виноваты вы, потому что это произошло во время аренды автомобиля. Самый простой и дешевый способ — полностью переложить вину на свои плечи. Он хочет, чтобы вы заплатили за это и оплатили все расходы на ремонт. Для него это самый простой способ сделать это и самый простой способ вернуть деньги.

    Однако есть несколько подходов, которые можно использовать для снижения некоторых, если не всех затрат.

    Прежде всего, еще раз прочтите договор аренды.В договоре может быть четко указано, кто несет ответственность за поломку автомобиля. Это сильно отличается от повреждений автомобиля. Ущерб нанесен преднамеренно. Владелец должен доказать, что вы являетесь причиной поломки, чтобы повреждение стало умышленным.

    Во-вторых, как заявил @JuannStrauss … ПОЛУЧИТЕ АДВОКАТА (барристер, поверенный, как хотите, там, где вы находитесь.) работы достаточно, чтобы компания прекратила свое существование и прекратила свое существование.

    В зависимости от марки / модели / года / пробега транспортного средства, вполне возможно, что он все еще находится на гарантии от производителя транспортного средства. Если это так, производитель может заменить его по этой гарантии, что позволит вам избавиться от ответственности.

    Получите второе мнение. Попросите вашего механика взглянуть на трансмиссию и посмотреть, что происходит. Такие вещи, как сгоревшая трансмиссионная жидкость, отсутствие трансмиссионной жидкости, утечки и т. Д., Могут сказать механику, что это постоянная проблема… то, о чем владелец должен был позаботиться в первую очередь. Если ваш механик скажет вам это, я подам в суд на владельца машины за то, что он оставил вас в затруднительном положении и потерял время из-за халатности. (Это может быть подход, который вы в любом случае захотите применить … спросите юриста. Это будет зависеть от договора аренды.)

    Если ничего не помогает, возьмите биту и сломайте коленные чашечки чуваков. Хотя это в конечном итоге приведет вас в тюрьму, это, скорее всего, заставит вас почувствовать себя лучше, и парень дважды подумает, прежде чем сделать что-то подобное снова.

    Очевидно, последнее предположение — шутка … пожалуйста, не садитесь в тюрьму. В общем, я тоже сомневаюсь, что вы несете ответственность. По моему мнению, вы не виноваты. Я думаю, что есть способы обойти это довольно легко … но прежде всего найди адвоката. Он очень поможет.

    Что делать, если ремонт автомобиля идет не так

    Многие автомобили стоит ремонтировать, если они проходят гладко. Но что, если вы отъедете на машине от механика и обнаружите, что ремонт был проведен неправильно или не полностью? К счастью, большинство механиков тщательно продумано и профессионально, а неприятные случаи — скорее исключение, чем норма.Но важно знать, что делать, если вы оказались в плохой ситуации. Итак, что делать, если ваш авторемонт пойдет не так?

    Есть несколько шагов, которые вы можете предпринять до и после инцидента. Давайте сначала кратко поговорим о том, какие превентивные меры вы можете предпринять.

    1. Вы можете найти в Интернете о проблеме и возможных решениях . изучите, сколько других заплатили за аналогичную задачу, за аналогичную модель.
    2. Вы можете получить конкурентных предложений от других механиков / гаражей / магазинов
    3. Вы можете получить расширенную гарантию на автомобиль, покрывающую расходы на ремонт.

    Позднее добавление : Если вы хотите почувствовать психологический стресс, который может вызвать автомобильная проблема, прочтите комментарии ниже.Когда у вас есть семья, о которой нужно заботиться, вам не обойтись без рабочей машины. Дилеры и механики часто пользуются нашей ситуацией.

    Большинство из нас не знает механических деталей наших автомобилей. Мы никогда не знаем, хорошего качества запасная часть и не была ли доставлена ​​онлайн из какого-нибудь магазина в Китае. Неудивительно, что большинство механических проблем в старом автомобиле начинаются в течение нескольких дней после обслуживания или ремонта.

    Я чувствую себя беспомощным каждый раз, когда мне вручают толстый счет за простой ремонт.Надеюсь, эта статья поможет вам разобраться в некоторых ваших проблемах. И позвольте мне еще раз повторить, комментарии добавили большую ценность этой статье и очень помогли рассказать вам, что вам следует делать, когда вы чувствуете себя беспомощным. Обязательно прочтите комментарии .

    Теперь давайте посмотрим, какие есть варианты, если произошел неправильный ремонт.

    Что делать, если авторемонт выходит из строя

    Первым делом не отказывайтесь от оплаты. Согласно залоговому удержанию механика, если вы откажетесь произвести оплату, механик может не вернуть вашу машину.Заплатите согласованную цену, а затем попробуйте поработать со своими вариантами.

    Часто бывает сложно доказать вину механика. Но попробуйте все варианты. в конце концов, это ваши деньги и ваша машина, а также безопасность вашей семьи. Подробно опишите ремонтные работы в письменной форме, это первый шаг. Закон штата требует, чтобы ремонтные мастерские раскрывали все подробности работы, проделанной с вашим автомобилем.

    Поговорите со своим механиком

    Иногда простая оплошность или честная ошибка могут привести к неисправному ремонту.Если вас не устраивает проделанная механиком работа, важно не спешить с выводами. Возвращаемся в автомастерскую, просит поговорить с механиком и объяснить ситуацию.

    Расскажите ему, в чем заключалась первоначальная проблема, чего вы ожидали от транзакции и почему вы не удовлетворены. Большинство проблем можно решить, посоветовавшись с механиком и работая над решением. В идеале будет достигнута договоренность и ремонт авто будет сделан качественно и без дополнительной оплаты.

    Если после обсуждения ситуации с вашим механиком все еще остались разногласия, пришло время изучить другие варианты.

    (По теме — Сэкономьте на аренде авто)

    Определите свой следующий ход

    Дальнейшие действия зависят от того, где был произведен ремонт. Ваши возможности будут незначительно отличаться для каждого типа автосервиса: небольшой частный гараж; сетевой магазин; или автосалон.

    • Маленькие частные гаражи: К сожалению, у вас меньше всего вариантов для этого типа автомастерской, если ваш ремонт не был завершен удовлетворительно.Вы можете поговорить с владельцем или менеджером магазина, но в небольшом гараже владелец, скорее всего, отремонтировал вашу машину. Если вы не можете прийти к соглашению, решите, хотите ли вы съесть потерю или подать в суд.
    • Сеть гаражей: У вас есть еще несколько вариантов, если ваш автомобиль обслуживался в сетевом магазине. Ремонт автомобилей в сетевом гараже, как правило, будет дороже, чем в автомастерской, но эти дополнительные расходы означают, что компания может позволить себе нанять представителей службы поддержки клиентов.Если у вас возникли проблемы с ремонтом, поговорите с менеджером гаража. Если соглашение по-прежнему не может быть достигнуто, передайте вопрос в корпоративный офис. Результат во многом зависит от вашей ситуации, но многие корпорации готовы нести расходы на ремонт в интересах сохранения хороших отношений с клиентами.
    • Автосалон: Ваши возможности в представительстве аналогичны сетевым автомастерским. Поскольку представительства часто связаны с более крупными корпорациями, у вас будут дополнительные варианты обслуживания клиентов.Следуйте цепочке команд от механика до менеджера, от владельца до штаб-квартиры, если необходимо, чтобы решить вашу проблему.

    Совет для переговоров: в связи с ростом популярности социальных сетей Twitter стал эффективным инструментом обслуживания клиентов. Есть несколько задокументированных случаев, когда недовольные клиенты обращались к аккаунту компании в Twitter и получали разрешение.

    Потенциальный охват и влияние одного негативного твита создали огромный стимул для компаний быстро и публично устранять недовольство клиентов.Если у компании или гаража нет учетной записи Twitter (или даже если она есть), вы можете воспользоваться той же идеей, сообщив своему механику, что вы сообщите о неудовлетворительной работе на такие сайты, как Better Business Bureau или angieslist.com.

    Рассмотрите возможность обращения в суд

    Этот вариант следует рассматривать только в крайнем случае. Иск о возмещении ущерба в суде мелких тяжб может быть дорогостоящим и длительным процессом. Законы, касающиеся ремонта транспортных средств, различаются в зависимости от штата, поэтому посетите веб-сайт своего штата или позвоните в офис генерального прокурора, чтобы обсудить возможные варианты относительно «лимонных законов» и другого применимого законодательства.

    Если вы решите, что обращение за возмещением ущерба в суде — лучший вариант, обратитесь к юристам по мелким искам, чтобы сравнить оценки судебных издержек. Попробуйте найти адвоката, который принимает платежи только в том случае, если вы выиграете свое дело или, что еще лучше, добавит судебные издержки и судебные издержки к сумме урегулирования.

    Если у вас есть автомобильная страховка и застрахована первоначальная поломка вашего автомобиля, возможно, вам удастся избежать прямого обращения к механику. Свяжитесь со своим страховым агентом и сообщите ему или ей, что ремонт был выполнен неправильно, и страховая компания может работать над решением проблемы со своей стороны.

    Мы никогда не должны сдаваться. Мы должны бороться за свои права и получать лучший сервис / продукт, которого мы заслуживаем. Вы также можете обратиться в головную компанию (например, AAA), которой принадлежит местный гараж.

    Наконец, Вы всегда можете обратиться в суд мелких тяжб, если финансовый ущерб намного превышает допустимый предел.

    Определите, ваша машина лимонная

    Редко мы думаем об этом варианте. Но, несмотря на все усилия, механик может не решить проблему с вашим автомобилем.Часто это связано с производственным браком. У вас может быть лимон . Прочтите о лимонном законе в вашем штате. И примите соответствующие меры. Потерять 200 долларов по-прежнему можно, но если вы потратили большую сумму денег без посторонней помощи, вам также следует выбрать эту опцию.

    Защитите свои деньги с помощью гарантии на авто

    Часто, не всегда, гарантия на автомобили защищает нас от плохого ремонта и связанного с этим увеличения затрат. Мы используем расширенную гарантию на авто. В моей предыдущей Hyundai Elantra много ремонтов оплачивали в основном они.Я еще не использовал их для наших новых автомобилей. Когда они нам действительно понадобятся, я знаю, что часть денег можно сэкономить, и мы не будем полностью зависеть от механиков. Direct Auto Warranty — еще один поставщик с хорошей репутацией.

    Читатели, сталкивались ли вы с ситуацией, когда обслуживание вашего автомобиля было не на должном уровне, и от вас требовалось принять меры? Поделитесь с нами своим опытом.

    2 Отличные предложения для нашего читателя

    1. Автомобильные чехлы защищают автомобили от непогоды, а иногда и от кражи запчастей. Начните защищать свой автомобиль с помощью автомобильного чехла — скидка 50% на весь магазин

    2. Читатели, большую часть ремонта наших автомобилей занимаюсь я. Мы ездим на BMW 528i и Toyota Camry. Я делаю ремонт своих машин своими руками. Я люблю это! Я покупаю запчасти в Интернете, они тоже самые дешевые. Всегда получаю скидки в магазине автозапчастей Advanced. По запросу они предоставили мне специальный купон на скидку для читателей моего блога. Вот ссылка для погашения этого купона. Сэкономьте 30 долларов на покупках на сумму от 75 долларов в AdvanceAutoParts.com с кодом BIG30 !.

    Цены там уточняйте, даже без скидки, цены дешевле местных гаражных. А что касается запасов, то это большой склад, поэтому там есть все, что угодно.

    Для примера: в прошлом месяце я сменил батареи в своем BMW, я заплатил меньше 200 долларов, включая доставку. Ближайший дилер BMW процитировал мне 532 доллара, а в местном гараже — 450 долларов. Сделай сам — лучший способ сохранить здоровье вашего автомобиля. Настоящим мужчинам нравится делать вещи своими руками, не так ли ?

    «Возмещение убытков после попадания в автомобильную аварию5 полезных советов в 2020 году»

    Этот сайт использует Akismet для уменьшения количества спама.Узнайте, как обрабатываются данные вашего комментария.

    Ремонт коробки передач — каковы наиболее распространенные симптомы и сколько это стоит?

    У вас проблемы с трансмиссией? Трансмиссия — самая важная система для правильной работы вашего автомобиля. За переключение передач отвечают автоматические трансмиссии. Это происходит автоматически, без ручного переключения передач водителем. Этот процесс очень эффективен, когда машина движется вперед. Коробки передач очень сложные и постоянно работают, чтобы ваш автомобиль работал нормально.Они могут со временем изнашиваться, потому что их очень много используют.

    Авторемонт стоит ДОРОГОЙ


    Итак, вам только что сказали, что вам нужно отремонтировать трансмиссию. Первый вопрос, который вы, вероятно, зададите, — сколько денег мне это будет стоить? Кроме того, вам может быть интересно, сколько времени займет ремонт всей трансмиссии? Поскольку это важно для функционирования автомобиля, на ремонт может потребоваться некоторое время. Финансовое планирование дорогостоящего ремонта трансмиссии может оказаться затруднительным. Если вам нужно отремонтировать трансмиссию, вы должны запланировать расходы от 1800 до 3400 долларов.

    Каковы симптомы неисправности коробки передач?

    Вы знаете свою машину лучше, чем кто-либо другой. Вы единственный, кто больше всего водит машину, поэтому, если она начинает ездить по-другому, вы знаете, что есть проблема. Вы когда-нибудь слышали странные звуки, исходящие от вашего автомобиля, или чувствовали запах гари во время вождения? Это может быть признаком того, что ваша передача не работает.Вам может потребоваться ремонт трансмиссии, если она не работает должным образом. Вы всегда должны знать о некоторых признаках и симптомах неудачной передачи. Ниже перечислены некоторые признаки, которые могут потребовать ремонта трансмиссии:

    Коробка передач пробуксовывает: Если вы испытываете пробуксовку коробки передач, вам будет казаться, что вы едете на одной передаче, а затем она изменится без причины. Когда это произойдет, он также может издать воющий звук. Если это происходит с вами во время вождения, значит, проблема с трансмиссией, и вам необходимо как можно скорее ее устранить.Это могло произойти из-за слишком низкого уровня трансмиссионной жидкости или из-за недостаточного обслуживания. Это может вызвать износ всей вашей трансмиссионной системы. В конце концов, это приведет к еще более серьезным проблемам, и вам потребуется отремонтировать трансмиссию.

    Переключение передач: Вашему автомобилю нужно время, чтобы включить передачу? Это может предупредить вас о том, что у вас проблема с передачей. У вас могла быть утечка трансмиссионной жидкости где-то в вашей системе. Если вы позволите этому продолжаться слишком долго, ваша трансмиссия может перегреться и повредить другие части системы.Ваша трансмиссия перегреется, если трансмиссионная жидкость не сможет достичь других рабочих частей. Жидкость используется для смазки этих деталей и их охлаждения при нагревании. Вам может потребоваться ремонт трансмиссии, если вы не решите эту проблему при первом ее возникновении.

    Коробка передач не работает: Вы когда-нибудь включали передачу, и она не двигалась? Вы всегда ожидаете, что ваша машина начнет движение в тот момент, когда вы ее заведете. Если он не движется, у вас могут быть проблемы с трансмиссией.Эта проблема может исходить из системы передачи. Важно правильно обслуживать вашу трансмиссию, чтобы она не была повреждена и могла работать с максимальной эффективностью. Если вы не проверяете уровни жидкости или время от времени не удаляете частицы грязи, вы можете серьезно повредить трансмиссию. Если это произойдет, вам, скорее всего, придется ремонтировать трансмиссию.

    Запах горения: Если вы едете по обычному маршруту и ​​чувствуете запах гари, вам следует прекратить движение и попросить механика осмотреть вашу коробку передач.У вас может быть утечка жидкости или низкий уровень трансмиссионной жидкости. Это приведет к повреждению передачи, если вы не устраните проблему быстро. Вы можете проверить щуп трансмиссии, чтобы проверить уровни жидкости. Если вы позволите этому горению произойти слишком долго, вам нужно будет отремонтировать трансмиссию, что будет стоить вам больших денег.

    Утечка жидкости: Если вы видите красную жидкость под автомобилем, вероятно, произошла утечка трансмиссионной жидкости. Это может быть прокладка, охлаждающая линия или уплотнение.Это действительно плохо для трансмиссии, потому что жидкость будет протекать по горячим трубам и в конечном итоге повредит рабочие части системы. Вам нужно очень быстро найти причину этой утечки. Если трансмиссионная жидкость остается там слишком долго, вам, скорее всего, придется отремонтировать всю трансмиссию.

    Горит индикатор проверки двигателя: Горит ли индикатор проверки двигателя? Это используется для предупреждения о том, что с вашим автомобилем возникла какая-то проблема. Вы захотите выяснить, откуда взялась проблема.Ничего не стоит игнорировать. Если загорается индикатор проверки двигателя, это не обязательно означает, что у вас проблема с двигателем. Многие люди автоматически подумают, что это двигатель. Свет также загорится, если у вас возникнут проблемы с передачей. Это будет включать пробуксовку трансмиссии, проблемы с соленоидом или перегрев трансмиссии. Убедитесь, что вы обнаружили проблему и немедленно обратитесь за помощью. Индикатор может предупреждать вас о том, что вам необходимо отремонтировать трансмиссию.

    Жужжание или гудение: Если вы ведете машину и ваша машина издает шум, это плохой знак.Когда вы за рулем, ваша машина издает звуки — это ненормально. Если вы слышите щелчок, жужжание или жужжание, вероятно, это исходит от вашей передачи. Это могло произойти из-за поврежденных шестерен или плохого подшипника. Кроме того, если у вас низкий уровень трансмиссионной жидкости, вы можете услышать гудение. Независимо от того, в чем проблема, этот шум предупреждает вас, что что-то не так. Вам необходимо выяснить, в чем проблема, иначе в будущем вам может потребоваться ремонт трансмиссии.

    Сколько будет стоить ремонт моей коробки передач?

    Ремонт трансмиссии — одна из самых дорогих работ, которую может выполнить механик. Поскольку трансмиссия так важна для работы автомобиля, ее ремонт стоит больших денег. Средняя стоимость ремонта трансмиссии колеблется от 1800 до 3400 долларов в зависимости от многих факторов.

    У вас есть несколько вариантов ремонта коробки передач. Вы можете приобрести бывшую в употреблении трансмиссию, которая будет стоить от 800 до 1500 долларов.Восстановленная трансмиссия будет стоить от 1100 до 2800 долларов, а восстановленная трансмиссия будет стоить от 1300 до 3400 долларов. Эти цены — это ровно столько, сколько стоит трансмиссия. Вдобавок к этому вам нужно будет оплатить трудозатраты. Стоимость работы по снятию и ремонту трансмиссии будет стоить от 500 до 1200 долларов. На выполнение этой работы у механика уйдет от 4 до 10 часов.

    Если вы собираетесь приобрести восстановленную систему, стоимость будет аналогична стоимости замены трансмиссии.Все зависит от общего ущерба. Более дорогие трансмиссии, как правило, предназначены для автомобилей более высокого класса или от высококлассного механика.

    Базовые ремонтные работы обойдутся вам с наименьшими затратами. Это будет от 300 до 1400 долларов. Есть много различных факторов, которые влияют на то, сколько будет стоить ремонт вашей трансмиссии. Это зависит от типа вашего автомобиля, типа трансмиссии, которую вы покупаете, и от того, какую механику вы решите использовать.

    Хотите сэкономить деньги?

    Есть несколько способов сократить расходы при ремонте коробки передач. Вы можете приобрести восстановленную трансмиссию самостоятельно, а затем заплатить местной ремонтной мастерской за работу по установке новой трансмиссии. Если вы позволите ремонтной мастерской купить его, они наценят купленное устройство, и вы заплатите больше. Для вас дешевле приобрести трансмиссию самостоятельно, а затем передать все детали механику.

    Какие факторы повлияют на стоимость?

    Стоимость ремонта трансмиссии определяется множеством различных факторов. Самый важный фактор — это тип и объем ремонта. Если вы ремонтируете полностью всю трансмиссию, вы можете рассчитывать заплатить за ремонт несколько тысяч долларов.

    Расширение повреждений трансмиссии: Была ли ваша трансмиссия в хорошем состоянии? Он претерпел много повреждений и износа? То, через что прошла ваша машина, повлияет на стоимость ремонта.

    Механическая или автоматическая коробка передач: У вас автоматическая коробка передач? Обычно механические коробки передач будут стоить меньше, чем автоматические.

    Марка автомобиля: Какой у вас тип автомобиля? Это модель отечественного производства в США или импортный автомобиль? Это повлияет на цену вашей передачи. Обычно американские модели будут стоить меньше импортных автомобилей.

    Мастерская: Каждая мастерская взимает разную плату за ремонт трансмиссии.Обычно это зависит от их местонахождения и репутации магазина.

    Старые и новые: Если у вас старый автомобиль, то найти нужные запчасти будет сложнее. Это означает, что поиск этих редких деталей и ремонт трансмиссии будут стоить больше денег.

    Где вы живете: Если вы живете в районе с более высокой стоимостью жизни или более высоким спросом на услуги ar, вы увидите более высокие затраты на рабочую силу. Это увеличит стоимость ремонта вашей трансмиссии.

    Как восстанавливают трансмиссию?

    Восстановление трансмиссии — очень трудоемкая работа. Ремонт трансмиссии состоит из множества этапов. Механикам необходимо будет разобрать трансмиссию, чтобы найти какие-либо проблемы в трансмиссии. Затем им необходимо заменить все детали, которые вызывают неисправность. Перед ремонтом трансмиссии механик должен проверить эти три аспекта.

    Первое, что им нужно сделать, это сменить жидкость.Если трансмиссионная жидкость загрязнена или в низком уровне, трансмиссия не будет работать должным образом. Следующее, что им нужно будет сделать, это проверить коды неисправностей. В автомобиле есть компьютерная система, которая управляет автоматическим переключением передач. Если компьютерная система неправильно считывает число оборотов в минуту, проблема может исходить из компьютерной системы. Механику нужно будет заменить датчики. Последнее, что им нужно будет сделать перед началом ремонта трансмиссии, — это протестировать машину и осмотреть ее. После того, как все эти шаги будут выполнены, механик может приступить к ремонту трансмиссии.

    Заключение

    Ваша передача не работает? Очень важно отремонтировать его как можно скорее. Если вы продолжите движение с неисправной трансмиссией, вся система в конечном итоге выйдет из строя, и ваш автомобиль перестанет работать. Если вы продолжаете водить машину, вам и другим людям будет угрожать опасность.

    Теперь, когда вам сказали, что вам нужно отремонтировать трансмиссию, вам нужно решить, что вы хотите сделать.Ремонт трансмиссии стоит очень дорого. Поскольку это важная часть вашего автомобиля, ее ремонт стоит больших денег. Как вы думаете, стоит ли вкладывать в нее тысячи долларов? Вы тратили много денег на замену различных деталей в своей машине в последнее время? Если это так, возможно, вы захотите не ремонтировать его. Вы можете продать свою машину нашей компании, а затем купить новую. Мы дадим вам за это наличные, чтобы вы могли потратить их на покупку новой машины.

    Наша компания продает отремонтированные автомобили и автозапчасти по лучшим ценам.Нам все равно, в каком состоянии ваша машина, потому что мы либо отремонтируем ее, либо используем для работы. У нас есть команда людей, которые специализируются на ремонте автомобилей. Они решат, какие детали мы отремонтируем и восстановим. Вы заинтересованы продать нам свой автомобиль? Перейдите на наш веб-сайт и узнайте ценовое предложение или позвоните нам в удобное для вас время.

    Ремонт трансмиссии автомобиля стоит дорого. Ваша машина может не стоить тысяч долларов, которые потребуются для ее ремонта.Если вы не хотите ремонтировать трансмиссию, вместо этого продайте нам свой автомобиль. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать цену!

    Советы по ремонту автомобилей | Офис генерального прокурора

    Выбор автомастерской

    Вам нужна ваша машина, и когда вы оставляете ее в мастерской на ремонт, вы не можете не беспокоиться о стоимости и качестве работ, выполняемых под капотом.

    Ваша лучшая защита от мошенничества и неисправных ремонтных работ — это найти надежного механика или ремонтную мастерскую до того, как ваш автомобиль потребуется отремонтировать.

    Сделайте домашнее задание, чтобы проверить репутацию ремонтной мастерской в ​​Интернете, а также с друзьями и семьей. Когда вы исследуете ремонтные мастерские, вы также можете узнать, есть ли у них какие-либо механики, сертифицированные ASE (Automotive Service Excellence).

    Прежде чем вы пойдете в ремонтную мастерскую и загорится контрольная лампа двигателя, подумайте о том, чтобы отнести ее в магазин автозапчастей, где можно бесплатно провести компьютерную диагностику вашего автомобиля. Затем вы можете сравнить это с тем, что вам говорят в ремонтной мастерской.

    Согласно закону, незаконно:
    1. сознательно сделать ложное или вводящее в заблуждение заявление о необходимости запасных частей, замены или ремонта;
    2. заявляют, что работа была сделана или детали были заменены, когда это не так;
    3. означает, что товары оригинальные или новые, хотя на самом деле они бывшие в употреблении или отремонтированные; и
    4. рекламирует товары или услуги с намерением не продавать их так, как рекламируется.

    Согласно Закону о гарантии Магнуссона-Мосса, вам обычно не нужно использовать дилерский центр для регулярного обслуживания или запасные части производителя для сохранения гарантии вашего производителя.Для получения дополнительной информации о ваших гарантийных правах в соответствии с федеральным законодательством посетите страницу https://www.consumer.ftc.gov/articles/0138-auto-warranties-routine-main maintenance.

    Разрешения на осмотр и ремонт

    Вы должны получить письменное разрешение на буксировку, осмотр, тест-драйв, диагностику или разборку любой части вашего автомобиля с целью оценки затрат на ремонт, прежде чем предпринимать какие-либо действия. Это разрешение должно описывать действия, которые необходимо предпринять, обвинения и то, будут ли удалены какие-либо части или разобрано транспортное средство.Для получения дополнительной информации посетите сайт DMV Техаса по Smart Repairs.

    Вас могут попросить подписать разрешение на осмотр и разрешение на начало ремонтных работ одновременно. Разрешения могут быть на одном листе бумаги, но должны требовать отдельной подписи. Перед подписанием внимательно прочтите каждый из них.

    Разрешение на начало ремонта должно также включать дату и время, когда вы подписали форму. Если вы решите произвести ремонт, убедитесь, что в исходном заказе на работу четко указаны работы, которые необходимо сделать, сборы, дата завершения, условия оплаты и многое другое.Для получения дополнительной информации посетите сайт DMV Техаса по Smart Repairs.

    Чего нельзя делать

    Вы не должны позволять осматривать, разбирать или поднимать ваш автомобиль на багажник до тех пор, пока вы не получите копию форм разрешения на осмотр с вашей подписью, в которой указана информация, изложенная выше.

    Вы не должны предполагать, что по дружескому устному соглашению ваш автомобиль отремонтируют без аргументов, судебных исков или изъятия. Получите все в письменной форме.

    Вы не должны позволять никому говорить за вас при переговорах о ремонте вашего автомобиля. Обманчивые магазины будут использовать это как предлог для добавления дополнительных расходов на том основании, что ремонт был санкционирован каким-то другим лицом.

    Вы не должны раскрывать номер своей кредитной карты, номер водительских прав или любую другую личную информацию, если вы четко не указали, что предоставление информации только для целей утверждения ссуды, или если вы не одобрили работу, работа завершена, и вы готовы за это платить.

    Вы должны четко указать в письменной форме, что предоставление этой информации не является разрешением на осмотр или ремонт вашего автомобиля. Разрешение на осмотр или ремонт — это совершенно отдельное разрешение, которое также требует вашей подписи. Обманчивые магазины извлекут у вас эту личную информацию, начнут работу без вашего разрешения, а затем заявят, что вы разрешили работу, потому что предоставили эту информацию, и не сделали бы этого, если бы вы не санкционировали ремонт.

    Не оставляйте ценные вещи в машине.

    Общие проблемы ремонта автомобилей

    Остерегайтесь этих потенциальных проблем:
    1. Магазин ждет, пока автомобиль не поднимется на подъемник и не будет частично разобран, прежде чем получить ваше разрешение на ремонт. К тому времени вы, по сути, вынуждены: (а) разрешить ремонт по завышенной цене или рискуете вернуть свой автомобиль в разобранном и непригодном для использования состоянии; или (б) заплатить крупную и неожиданную плату за повторную сборку вашего автомобиля, только чтобы обнаружить, что он больше не работает;
    2. Магазин показывает вам грязное масло с металлическими опилками как доказательство того, что вам нужна новая трансмиссия.Практически все бывшие в употреблении трансмиссии имеют грязное масло с некоторым количеством грязи и металлических опилок. Это нормально и не обязательно означает, что вам нужна совершенно новая трансмиссия. Однако после разборки и повторной сборки трансмиссии с теми же старыми уплотнениями и деталями она обычно не работает так, как раньше;
    3. Мастерская начинает ремонт вашего автомобиля, не получив предварительно вашего разрешения на выполнение ремонтных работ, а затем взимает с вас плату за ремонтные работы, которые вы не санкционировали;
    4. Магазин дает вам устную оценку стоимости ремонта, а затем выставляет более высокую цену;
    5. Магазин представляет, что ремонтные услуги будут завершены к определенному дню, чтобы стимулировать продажу, а затем не может завершить ремонтные работы к этому дню;
    6. Магазин не раскрывает расходы на повторную сборку или осмотр до начала ремонтных работ;
    7. Магазин рекламирует «Бесплатная буксировка», а затем требует, чтобы вы оплатили расходы по буксировке;
    8. Магазин сообщает, что бесплатно предоставит автомобиль в аренду на время ремонта, а затем требует, чтобы вы оплатили аренду;
    9. Магазин говорит, что они будут предоставлять услуги по ремонту в соответствии с гарантией, а затем взимает с вас плату за ремонтные работы, на которые распространяется гарантия;
    10. Мастерская начинает ремонтные работы до получения письменного разрешения на получение кредита от финансовой компании в тех случаях, когда вы занимаете деньги для оплаты ремонта.Если кредитная компания не одобряет ссуду, а работа уже сделана, вы все равно можете нести ответственность за выплату, если вы не можете показать обман;
    11. Магазин не уведомляет вас и не обеспечивает вашего дополнительного письменного разрешения на выполнение любых дополнительных работ, которые не были указаны в первоначальном письменном соглашении;
    12. Магазин взимает плату за компьютерную диагностику, не сообщая вам заранее, что это необходимо.

    Разрешение разногласий по законопроекту

    Если сумма оплаты намного превышает смету, или если работа была выполнена без вашего разрешения, и вы чувствуете, что с вас выставили завышенную плату, поставьте под сомнение счет.Попросите магазин записать причины разницы в стоимости и сохраните это письменное объяснение вместе со сметой работ, окончательным счетом и другими документами. Убедитесь, что механик вернет ваши старые детали. (Механик может вернуть некоторые детали, такие как генераторы и тормозные колодки, поставщику запчастей для возмещения, поэтому вы не сможете получить их все.)

    Даже если вас не устраивает объяснение механиком разницы между оценкой и окончательной суммой, имейте в виду, что если вы отказываетесь оплачивать счет за ремонт — даже оспариваемый счет — механик имеет законное право оставить свою машину пока не заплатишь.Затем вы можете подать жалобу в Генеральную прокуратуру или в Better Business Bureau и / или подать иск в суд мелких тяжб против механика.

    Если вы подозреваете, что ремонтная мастерская не отремонтировала автомобиль должным образом или выставила вам слишком большую сумму, и вы не можете заставить их решить проблему, чтобы вы остались довольны, первым делом вам следует отвезти машину в другую ремонтную мастерскую. Дайте второму механику копию детализированной квитанции и закажите проверку предполагаемого ремонта и запчастей.Получите этот отчет в письменной форме. Если вы заметите, что та же проблема с вашим автомобилем повторяется, или обнаружите новую проблему, которой не должно было возникнуть, вам будет легче договориться о возмещении от первого механика, если вы получите мнение второго механика о работе, выполненной письмо.

    Если вы заплатили кредитной картой и недовольны ремонтом, выполненным механиком, вы можете оспорить списание средств с компанией, выпустившей кредитную карту. Чтобы оспорить списание, вы должны сделать это в письменной форме в компанию, обслуживающую вашу кредитную карту, и это должно быть сделано в течение 60 дней после получения счета по кредитной карте.Убедитесь, что вы отправили письмо о споре и всю необходимую информацию (квитанции и документацию, подтверждающую вашу позицию) на адрес для выставления счетов, а не на платежный адрес. У Федеральной торговой комиссии («FTC») есть образец письма о споре, которое вы можете использовать. Компания, выпускающая кредитную карту, расследует поднятые вами вопросы и выяснит, на какой стороне спора находится механик. Компания, выпускающая кредитную карту, сообщит вам, согласны они с вами или нет. Для получения дополнительной информации по этому вопросу вы можете перейти на веб-сайт FTC.

    .
    2Фев

    Электронный трамблер: Катушки, распределители, зажигание, свечи — Огромный ассортимент и низкие цены

    Чем отличается контактный трамблер бесконтактного по сути

    Современный бесконтактный распределитель и катушка

    Современная бесконтактная система зажигания или БСЗ является передовым и конструктивным решением, своеобразным продолжением старой контактно-транзисторной системы. Здесь обычный контакт-предохранитель заменен специальным и производительным регулятором. А чем же еще отличаются эти обе системы? Давайте узнаем.

    КСЗ

    КСЗ – первый, уже устаревший вариант зажигания, применяющийся до сих пор на редких автомоделях. В КСЗ ток и его сегрегация осуществляется трамблером с помощью контактной группы.

    Включает в свой состав КСЗ такие компоненты, как мехраспределитель и мехпрерыватель, катушку зажигания, вакуум-датчик и т. д.

    Мехпрерыватель или размыкатель

    Контактная система зажигания схема

    Это компонент, на который ложится функция осуществления разъединения звена низкого токового накала. Другими словами — тока, образующегося в первичной обмотке. Вольтаж идет на контактную группу, элементы которой защищены от обгорания специальным покрытием. Кроме того, предусмотрен конденсатор-теплообменник, подключенный симультанно контактной группе.

    Катушка зажигания в КСЗ является преобразователем тока. Именно здесь ток низкого напряжения трансформируется в высокий ток. Как и в случае с БСЗ, используется два типа обмоток.

    Механический распределитель или просто трамблер

    Этот компонент способен обеспечить эффективную подачу высокого тока к СЗ. Сам трамблер состоит из множества элементов, но основными являются крышка и ротор или бегунок (народ.).

    Крышка изготовлена так, что с внутренней стороны оснащена соединителями основного и дополнительного типа. Высокий ток принимается центральным контактом, а рассредотачивается по свечам – через боковые (дополнительные).

    Мехпрерыватель и распределить – это единый тандем, как и датчик холла с коммутатором в БСЗ. Они приводятся в действие приводом коленвала. В просторечье оба элемента называют единым словом «трамблер».

    ЦРОЗ – регулятор, служащий для изменения УОЗ в зависимости от количества оборотов коленвала силовой установки. Априори состоит из 2-х грузиков, воздействующих на пластинку.

    Настройка УОЗ

    УОЗ другими словами, это угол поворота коленвала, такой при котором происходит непосредственная передача тока с высоким вольтажом на СЗ. Для того чтобы горючая смесь без остатков сгорела, зажигание осуществляется с опережением.

    УОЗ в КСЗ выставляется с помощью спецприспособления.

    ВРОЗ или вакуумный датчик

    Он обеспечивает изменение УОЗ в зависимости от нагрузки на мотор. Другими словами, этот показатель – прямое следствие степени открытия дроссзаслонки, зависящей от силы нажатия педали акселератора. ВРОЗ находится за дроссзаслонкой, и способен изменять УОЗ.

    Бронепровода – обязательные элементы, своеобразные коммуникации, служащие для передачи тока с высоким вольтажом к трамблеру и от последнего к свечам.

    Функционирование КСЗ осуществляется следующим образом.

    • Контакт-прерыватель замкнут – в катушке задействован ток с низким вольтажом.
    • Контакт разомкнут – уже во вторичной обмотке задействуется ток, но с высоким вольтажом. Он подается на верхнюю часть трамблера, а затем растекается по бронепроводам дальше.
    • Увеличивается число вращений коленвала – одновременно повышается количество оборотов вала прерывателя. Грузики под воздействием расходятся, подвижная пластина перемещается. УОЗ увеличивается за счет размыкания контактов прерывателя.
    • Обороты коленвала силовой установки сокращаются – УОЗ автоматически уменьшается.

    Вакуумный регулятрор трамблер

    Контактно-транзисторная система зажигания – это дальнейшая модернизация старой КСЗ. Отличие в том, что стал применяться уже коммутатор. В результате этого увеличился срок службы контактной группы.

    Катушка

    В КСЗ одним из обязательных, важных элементов выступает катушка. Она включает линейку очень значимых компонентов, таких как обмотки, трубка, резистор, сердечник и т. д.

    Отличие низковольтной и высоковольтной обмотки заключается не только в характере напряжения. В первичной обмотке сделано меньшее количество витков, чем во вторичной. Разница достигать может очень большого количества. Например, 400 и 25000 витков, но размер этих самых витков будет в разы меньше.

    Из каких элементов состоит БСЗ

    БСЗ – это модернизированная трансформация КСЗ. В ней механический прерыватель заменен датчиком. Сегодня таким зажиганием оснащается большинство отечественных моделей и иномарок.

    Примечание. БСЗ может выступать, как дополнительный элемент КСЗ или функционировать полностью автономно.

    Использование БСЗ позволяет значительно увеличить мощностные показатели силовой установки. Особенно важно, что снижается топливный расход, а также выбросы СО2.

    Катушка зажигания БСЗ

    Одним словом, БСЗ включает целый ряд компонентов, среди которых особое место занимает выключатель, регулятор импульсов, коммутатор и т. д.

    БСЗ – устройство, которое аналогично контактной системе зажигания, имеет целый ряд положительных сторон. Однако, как утверждают некоторые эксперты, не лишено и минусов.

    Рассмотрим основные элементы БСЗ, чтобы составить более обзорное представление.

    Датчик Холла

    Регулятор импульсов или ДЭИ* — данный компонент предназначен для создания электроимпульсов низкого напряжения. В современной технопромышленности принято использовать 3 типа ДЭИ, но в автомобильной сфере широкое применение нашел лишь один из них – датчик Холла.

    Как известно, Холл – гениальный ученый, которому первому пришла в голову идея рационально и эффективно применять магнитное поле.

    Состоит регулятор этого типа из магнита, пластины-полупроводника с чипа и затвором с выемками, которые собственно и пропускают магнитное поле.

    Примечание. Обтюратор имеет прорези, но помимо этого, еще и стальной экран. Последний ничего не просеивает, и таким образом, создается чередование.

    ДЭИ – датчик электроимпульсов

    Датчик Холла

    Регулятор конструктивным образом соединяется с трамблером, тем самым способом, образуется устройство единого типа – регулятор-трамблер, внешне схожий во многих функциях с прерывателем. Например, оба имеют аналогичный привод от коленвала.

    КТТ

    Коммутатор транзисторого типа (КТТ) – полезнейший компонент, служащий для прерывания электричества в цепи катушки зажигания. Конечно же, КТТ функционирует в соответствие с ДЭИ, составляя вместе с последним единый и практичный тандем. Прерывается электрический заряд за счет отпирания/запирания выходного транзистора.

    Катушка

    И в БСЗ катушка выполняет те же функции, что и на КСЗ. Отличия, безусловно, имеются (подробно представлены ниже). Кроме этого, здесь применяется электрокоммутатор, осуществляющий прерывание цепи.

    БСЗ-катушка надежнее и лучше во всех отношениях. Улучшается пуск силовой установки, эффектнее становится работа мотора на разных режимах.

    Как функционирует БСЗ

    Вращение коленвала силовой установки воздействует на тандем трамблер-регулятор. Таким образом формируются импульсы напряжения, передающиеся на КТТ. Последний создает ток в катушке зажигания.

    Примечание. Следует знать, что в автоэлектрике принято говорить о двух типах обмоток: первичной (низкой) и вторичной (высокой). Импульс тока создается в низкой, а большой вольтаж – в высокой.

    Схема функционирования БСЗ

    Далее высокое напряжение передается из катушки на трамблер. В распределителе его принимает центральный контакт, от которого ток и передается по всем бронепроводам на свечи. Последние осуществляют воспламенение горючей смеси, и ДВС запускается.

    Как только увеличиваются обороты коленвала, ЦРОЗ* осуществляет регулирование УОЗ**. А если нагрузка на силовую установку меняется, то за УОЗ отвечает уже вакуумный датчик.

    ЦРОЗ – центробежный регулятор опережения зажигания

    УОЗ – угол опережения зажигания

    Безусловно, трамблер сам по себе, будь он старого или нового образца, является обязательным элементом системы зажигания автомобиля, способствующий появлению качественного искрообразования.

    В трамблере нового образца устранены все недочеты распределителя контактного. Правда, новый распределить стоит на порядок дороже, но это окупается, как правило, впоследствии.

    Как и было написано выше, при эксплуатации БСЗ применяется новый распределитель, не имеющий контактную группу. Здесь роль прерывателя и соединителя выполняют КТТ и датчик Холла.

    ЭСЗ

    Система зажигания, в которой распределение высокого напряжения по двигательным цилиндрам осуществляется с помощью электроустройств, называется ЭСЗ. В некоторых случаях данную систему принято называть также «микропроцессорной».

    Отметим, что обе прежние системы – КСЗ и БСЗ тоже включали некоторые элементы электроустройств, но ЭСЗ вообще не подразумевает использование каких бы то ни было механических составляющих. По сути, это та же БСЗ, только более модернизированная.

    Электронная система зажигания

    На современных автомашинах ЭСЗ – это обязательная часть управляющей системы ДВС. А на более новых машинах, вышедших совсем недавно, ЭСЗ работает в группе с выпускной, впускной и охладительной системами.

    Моделей таких систем на сегодняшний день немало. Это и всемирно известные Бош Мотроник, Симос, Магнетик Марелли, и менее именитые аналоги.

    Отличия:

    1. В контактном зажигании прерыватели или контакты смыкаются механическим путем, а в БСЗ – электронным. Другими словами, в КСЗ применяются контакты, в БСЗ – датчик Холла.
    2. БСЗ – это больше стабильности и сильнее искра.

    Отличия имеются и между катушками. У обоих систем разная маркировка и разные катушки зажигания. Так, у катушки БСЗ больше витков. Кроме того, катушка БСЗ считается надежнее и мощнее.

    Таким образом, мы выяснили, что на сегодняшний день в применении 3 варианта зажигания. Используются, соответственно, и разные трамблеры.

    Трамблер бесконтактной системы зажигания ваз 2101-07

    Рассмотрен трамблер бесконтактной системы зажигания…

    Приветствую, читатель блога RtiIvaz.ru! Для начала давайте рассмотрим трамблёр (прерыватель распределитель зажигания) старого образца, а затем трамблёр бесконтактной системы зажигания нового образца.

    Контактный трамблер старого образца

    Познакомимся с трамблером ст/обр поближе. Для начала снимем крышку трамблёра. Внутри находятся четыре контакта для вывода высоковольтных проводов (по количеству цилиндров двигателя) и центральный контакт, в виде «уголька», от провода с катушки зажигания.

    Под центральным контактом установлена пружина и уголек должен легко опускаться и подниматься от нажатия пальцем руки. Рассматривая далее трамблёр, мы видим бегунок или как его ещё называют разносчик.

    Центральный контакт «уголёк», благодаря пружине постоянно находится в контакте с пластиной бегунка. От уголька высокое напряжение от катушки зажигания через добавочный резистор в бегунке и боковой контакт, распределяется по цилиндрам двигателя, по схеме их работы.

    Во всех автомобилях ваз, порядок работы цилиндров следующий 1-3-4-2. Высоковольтные провода с помощью свечных наконечников связаны со свечами зажигания, куда и передают высокое напряжение. В трамблёре центральной его частью является вал, приводящийся во вращение, через «грибок» валом приводных механизмов, в народе называемый «поросёнком» или «кабанчиком». Для передачи вращения вала на его нижней части выполнены шлицы.

    Вал имеет четыре выступа в верхней его части (в виде ромба с округлёнными краями) для размыкания контактов. На центральной пластине трамблёра расположены контакты. «Минусовой» контакт через медный провод связан с корпусом трамблёра, а плюс соединён с входным болтом подачи низкого напряжения от катушки зажигания.

    Нижняя часть вала, выходящая из трамблёра, имеет разную длину, что связано с разной высотой блоков цилиндров. Например, у трамблёра ваз 2101 вал короче, чем у ваз 2106. С наружной части трамблёра расположен конденсатор, запитанный параллельно контактам прерывателя и служащий для гашения искрения между ними.

    Из истории автомобилей ваз

    Сегодня выход конденсатора из строя крайне редкое явление и многие даже не знают о его существовании. Когда же схема питания автомобилей была с обратной полярностью, т. е. «плюс» шёл на массу, то без запасного конденсатора в дорогу не отправлялся ни один водитель. С 1961 года, по приказу Автопрома, на массу стали крепить «минус» и про конденсатор водители попросту забыли.

    Вернёмся к трамблёру старого образца…

    В распределителе имеется также центробежный и вакуумный регуляторы опережение зажигания. Центробежный регулятор расположен под бегунком. Это два грузика с пружинками, которые в зависимости от оборотов двигателя, за счёт центробежной силы «разбегаются» внутри бегунка и частично доварачивают его, заставляя чуть раньше размыкаться контакты.

    Вакуумный регулятор выполнен в виде вакуумной камеры сбоку трамблёра, соединённый с центральной пластиной (двигается на подшипнике), на которой расположены контакты. Вакуум, в зависимости от нагрузки двигателя, втягивает мембрану, которая с помощью тяги связана с пластиной, поворачивает её и контакты также начинают размыкаться раньше.

    Слабым местом контактного трамблёра являются износ контактов и облом текстолитового наконечника контактов, благодаря которому вал трамблёра размыкает контакты. Также часто наблюдается прогар бегунка, когда ток уходит на массу. Реже выходит из строя подшипник пластины контактов, тогда проявляется неустойчивая работа двигателя.

    До 1987 года пластины устанавливались на подшипник малого диаметра, а с 1987 года стали устанавливать подшипник большего диаметра.
    Рассмотрим на видео бесконтактный трамблер нового образца:

    Отличие распределителя нового образца, бесконтактного трамблёра от контактного, заключаются в следующем. При контактной системе зажигания высокое напряжение составляет порядка 13-18 тыс. вольт, а бесконтактная система зажигания выдаёт 35-40 тыс. вольт. Более высокое напряжение обеспечивает стабильный запуск двигателя при любой температуре, ему не так критичны «грязные» свечи и бесконтактная система зажигания более экономна.

    Отсутствуют пропуски зажигания из-за состояния контактов прерывателя, так как их в этом трамблёре просто нет. Помимо этого, с бесконтактной системой зажигания возрастает мощность мотора, уменьшаются вредные выбросы в атмосферу, благодаря более высокому напряжению происходит более полное сгорания топлива. Внешне распределители похожи и снаружи отличием от контактного трамблёра является лишь штекерный вход на корпусе распределителя.

    Бесконтактный распределитель специально выполнен аналогично контактному, чтобы его было легко и просто заменить на автомобиле. В бесконтактном трамблёре за подачу и прерывание высокого напряжения или искры на свечах, отвечает датчик Холла, по аналогии с переднеприводными автомобилями ваз. Для установки бесконтактного зажигания на автомобиль помимо трамблёра в наборе идёт ещё катушка зажигания, коммутатор, свечи зажигания, и клеммники с соединительными проводами.

    В некоторых наборах идёт также и блок ЭПХХ (экономайзер принудительного холостого хода). Датчик Холла имеет постоянный магнит, микросхему и стальной экран с прорезями. Датчик неподвижно закреплён в трамблёре, а стальной экран с прорезями смонтирован на валу трамблёра. Когда через датчик Холла проходит прорезь стального экрана, то создаётся магнитное поле и создаётся напряжение полупроводниковой пластине.

    Последовательность прорезей на стальном экране и создаёт импульсы низкого напряжения. Коммутатор в бесконтактном зажигании необходим для преобразования управляющего сигнала от датчика Холла, в импульсы высокого напряжения на катушке зажигания.

    На трамблере с контактами зазор свечей между электродами составляет 0,5-0,6 мм, а с электронным зажиганием 0,7-0,8 мм…

    Автолюбитель, знакомый с автоэлектрикой, без труда установит самостоятельно набор для бесконтактной системы зажигания. Те же, кто чувствует, что не справится лучше обратиться к автоэлектрикам, которые устанавливают в минимально короткие сроки.

    Вкратце ознакомились с трамблерами старого (контактного) и нового (бесконтактного) образца.

    На этом заканчиваю писать друзья. Удачи Вам и до скорых встреч на страницах блога RtiIvaz.ru!

    Читайте далее:

    Как заменить втулку задней балки

    Как отрегулировать зажигание на ваз 2106 карбюратор

    Как установить угол опережения зажигания

    Регулировка бесконтактного, электронного зажигания на ВАЗ 2106.

    видео

    Регулировка зажигания ВАЗ 2106 начинается с того, что производится настройку угла замкнутого состояния контактов. Производить регулировку УЗСК необходимо в том случае, если Вы используете классическую или транзисторную систему зажигания. Если установлена тиристорная система, величина УЗСК не критична. Чтобы начать регулировку, снимаем крышку трамблера.

    Как отрегулировать электронное зажигание на ВАЗ 2106 по искре

    Регулировка зажигания ВАЗ 2106

    Регулировка зажигания

    Если на автомобиле установлена классическая система зажигания, то перед тем как начать регулировку, желательно зачистить контакты трамблера надфилем. После зачистки проверяем состояние контактов — нужно убедиться, что контакты соприкасаются друг с другом всей плоскостью.

    Контакты прерывателя ВАЗ 2106

    Угол замкнутого состояния контактов

    Если возникнет необходимость, контакты придется подрегулировать. Теперь поворачиваем коленвал до такого положения, при котором расстояние между контактами буде максимальным. Отворачиваем винт, которым фиксируется контактная группа на пластине подшипника,

    теперь вводим щуп — его толщина должна быть примерно 0.4 мм между контактами,

    после подбирается положение контактной группы, при котором щуп будет перемещаться с небольшим усилием, данное положение нужно зафиксировать.

    Проверяем величину зазора двумя щупами, толстый щуп не сможет пройти в зазор между контактами, а тонкий будет перемещаться без всякого усилия. Для того, чтобы вращать коленвал, желательно использовать специальный ключ.

    Если такого нет, то ставим четвертую передачу и аккуратно толкаем автомобиль. Стартер использовать не получится, потому что почти невозможно получить нужный угол поворота. Зазор, получившийся меж контактов трамблера, придает необходимое значение УЗСК, не забывайте, что критичен угол, а не зазор! Вот именно из-за этого, нужно проверять регулировку, измерив угол, который примерно равен 55±3°.

    Самый простой вариант-это воспользоваться электронным тахометром, который имеет функцию измерения УЗСК. Чтобы воспользоваться данным прибором, нужно собрать трамблер и запустить двигатель. Тахометр нужно перевести в режим измерения УЗСК.

    График соотношение угла к числу оборотов

    В том случае, если УЗСК выйдет за пределы, рекомендуемые производителем, регулировку зазора придется повторить. Есть еще один способ, при этом вам понадобиться измерять угол. Первое, что мы делаем, это вытаскиваем из крышки трамблера центральный ВВ-провод и цепляем его к массе автомобиля, провод можно и не вытаскивать, но тогда будет риск возникновения пробоя в катушке к проводу, идущему от трамблера к катушке зажигания, понадобится подсоединить 12-ти вольтовую лампочку.

    Лампочка будет загораться, если зажигание включено, а сами контакты трамблера разомкнуты, а при их замыкании гаснуть. Если на авто установлена тиристорная или транзисторная система, то лампочка при разомкнутых контактах гореть не будет, из-за того, что присутствует ограничитель тока. Тогда лампочку придется заменить вольтметром; в положении разомкнутых контактов он показывает 12 В, а на замкнутых — 0.

    Прокручиваем коленвал по часовой стрелке, проворачивать его нужно до тех пор, пока контакты не замкнутся. Данное положение бегунка запоминаем, желательно отметить его трамблере. Коленвал нужно вращать до того, пока контакты не разомкнуться.

    График кривой опережения зажигания ВАЗ 2106

    Центробежный регулятор опережения зажигания ВАЗ 2106

    Запоминаем это положение бегунка, после меряется угол между этими двумя положениями. Это делается так: по корпусу трамблера измеряем длину дуги окружности, после рассчитываем угол в градусах по формуле:

    (360pd)/l в которой:

    • p=3.14 — число Пифагора;
    • d=70 мм — диаметр корпуса трамблера;
    • l, мм — измеренная длина дуги по корпусу трамблера между отметками.

    Если УЗСК выставлен правильно, длина дуги составит 33±2 мм.

    Теперь приступаем ко второму этапу. Он заключается в произведении регулировки угла опережения.

    Регулировка угла опережения зажигания

    Для движков автомобилей ВАЗ-2103, ВАЗ-2106 момент размыкания контактов распределителя-прерывателя, который соответствует искре 1-го цилиндра, опережает верхнюю мертвую точку поршня первого цилиндра на 0±1°. Ниже описано несколько способов регулировки.

    Регулировка стробоскопом

    Регулировка со стробоскопом производится таким образом. Подцепляем стробоскоп к сети автомобиля. С трамблера нужно снять и заглушить шланг вакуум-корректора. Теперь двигатель нужно запустить и прогреть до температуры, при которой он устойчиво будет держать обороты на холостом ходу. После нужно ослабить болт, который фиксирует корпус трамблера. Свет стробоскопа нужно направить на шкив, который располагается на коленвале.

    Теперь начинаем поворачивать трамблер, до тех пор, пока метка, нанесенная на шкив, не встанет относительно меток на крышке газораспределительного механизма. В таком положении корпус трамблера фиксируется.

    Регулировка «лампочкой»

    Регулировка зажигания с использованием лампочки

    Этот способ считается классическим, так как его можно найти во всей автомобильной литературе. Берем лампочку на 12 В и присоединяем два проводка. Когда лампочка подготовлена, можно начинать. Коленвал нужно проворачивать так, чтобы метка шкива располагалась заданным образом, по отношению к меткам на крышке газораспределительного механизма, бегунок трамблера должен стоять напротив ВВ провода 1-ого цилиндра.

    Повторюсь, что если отсутствует специальный ключ, то включаем четвертую передачу и толкаем авто. Один из проводков лампочки подключается к проводу, который идет от трамблера к катушке зажигания, второй проводок нужно присоединить к массе машины. Из крышки трамблера вынимается центральный провод, его присоединяем к массе. Болт, фиксирующий трамблер, необходимо ослабить.

    Теперь включаем зажигание. Корпус трамблера нужно поворачивать по ходу часовой стрелки, поворачивать нужно до тех пор, пока лампочка не погаснет. Потом аккуратно нужно вращать в другую сторону, как только лампочка загорится, крутить перестаем — именно в таком положении нужно зафиксировать трамблер.

    Регулировка зажигания по искре

    Регулировка по искре

    Ставим коленвал в нужное положение, вытаскиваем центральный провод из крышки трамблера, и крепим на расстоянии примерно 5 мм от массы.

    Ослабляем болт, которым фиксируется корпус трамблера, после включается зажигание. Корпус трамблера нужно повернуть по ходу часовой стрелки на 10-20 градусов. Затем нужно медленно вращать в обратном направлении, до тех пор, пока не пробьет искра, после закрепляем корпус трамблера.

    Регулировка «на слух»

    Есть еще способ регулировки, «на слух», но это неточный способ — Вы получите значительную ошибку, зато сможете доехать до населенного пункта. Такая регулировка производится так: запускаем двигатель, ослабляем болт, фиксирующий корпус трамблера. Поворачивая корпус, находим такое положение, в котором обороты двигателя будут максимальными, теперь поворачиваем на несколько градусов по часовой стрелке, после фиксируем трамблер.

    Проверка результатов регулировки

    Переходим к последнему этапу, нам нужно проверить полученные результаты. Результаты проверяются по поведению машины на дороге. Двигатель нужно прогреть, выехать на ровный участок дороги набрать скорость 40-50 км/ч, включить четвертую передачу и резко нажать педаль газа. В течение 1-2 секунд будет слышно характерные стуки похожие на цоканье, а автомобиль сразу начнет уверенно набирать скорость.

    Если звуков не слышно, то нужно повернуть трамблер против хода часовой стрелки на одно деление, такая процедура должна повторяться до тех пор, пока не будет слышен звук.

    Помните, что детонация должна быть не дольше 2 секунд. В том случае, если во время проверки слишком сильно пришлось изменить положение трамблера, то у Вас присутствуют неполадки.

    Причина неполадок еще может быть в отклонении состава горючего от номинального, а так же в неправильной работе систем трамблера.

    Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

    Дело в бобине: как устроена и как работает катушка зажигания

    Маслонаполненная бобина

    Более чем полвека эволюции карбюраторных бензиновых моторов с контактной системой зажигания катушка (или как ее часто называли шоферы прошлых лет – «бобина») практически не меняла конструкцию и облик, представляя собой высоковольтный трансформатор в металлическом герметичном стакане, заполненном трансформаторным маслом для улучшения изоляции между витками обмоток и охлаждения.

    Неотъемлемым партнером катушки был трамблер – механический коммутатор низкого напряжения и распределитель высокого. Искра должна была появляться в соответствующих цилиндрах в конце такта сжатия топливовоздушной смеси – строго в определенный момент. Трамблер осуществлял и зарождение искры, и синхронизацию ее с тактами работы мотора, и распределение по свечам.

    Классическая маслонаполненная катушка зажигания — «бобина» (что по-французски и означало «катушка») — была чрезвычайно надежна. От механических воздействий ее защищал стальной стакан корпуса, от перегрева – эффективный теплоотвод через заполняющее стакан масло. Однако согласно малоцензурному в оригинальном варианте стишку «Дело было не в бобине – идиот сидел в кабине…», получается, что надежная бобина таки порой подводила, даже если даже водитель не такой уж идиот…

    Если посмотреть на схему контактной системы зажигания, то можно обнаружить, что заглушенный мотор мог останавливаться в любом положении коленвала, как с замкнутыми контактами прерывателя низкого напряжения в трамблере, так и с разомкнутыми. Если при предыдущем глушении мотор остановился в положении коленвала, в котором кулачок трамблера замыкал контакты прерывателя, подающего низкое напряжение на первичную обмотку катушки зажигания, то когда водитель по какой-то причине включал зажигание, не запуская мотор, и оставлял ключ в таком положении надолго, первичная обмотка катушки могла перегреться и сгореть… Ибо через нее начинал проходить постоянный ток в 8-10 ампер вместо прерывистого импульсного.

    Официально катушка классического маслонаполненного типа неремонтопригодна: после сгорания обмотки она отправлялась в утиль. Однако когда-то давно на автобазах электрики умудрялись ремонтировать бобины – развальцовывали корпус, сливали масло, перематывали обмотки и собирали заново… Да, были времена!

    И лишь после массового внедрения бесконтактного зажигания, при котором контакты трамблера сменились на электронные коммутаторы, проблема сгорания катушек почти исчезла. В большинстве коммутаторов было предусмотрено автоматическое отключение тока через катушку зажигания на включённом зажигании, но не запущенном двигателе. Иными словами, после включения зажигания начинался отсчет небольшого временного интервала, и если водитель за это время не заводил мотор, коммутатор автоматически выключался, защищая и катушку, и самого себя от перегрева.

    Сухие катушки

    Следующим этапом развития классической катушки зажигания стал отказ от маслонаполненного корпуса. «Мокрые» катушки сменились на «сухие». Конструктивно это была практически та же самая катушка, но без металлического корпуса и масла, покрытая сверху слоем эпоксидного компаунда для защиты от пыли и влаги. Работала она совместно с тем же самым трамблером, и часто в продаже можно было встретить и старые «мокрые» катушки, и новые «сухие» на одну и ту же модель авто. Они были полностью взаимозаменяемыми, соответствовали даже «уши» креплений.

    Для рядового автовладельца в изменении технологии с «мокрой» на «сухую» не было, по сути, никаких преимуществ или недостатков. Если последняя, конечно, была изготовлена качественно. «Профит» получали только производители, поскольку изготовить «сухую» катушку несколько проще и дешевле. Однако если «сухие» катушки иностранных производителей автомобилей изначально продумывались и изготавливались достаточно тщательно и служили почти столько же, сколько и «мокрые», советские и российские «сухие» бобины снискали дурную славу, поскольку имели массу проблем с качеством и выходили из строя достаточно часто без каких-либо причин.

    Так или иначе, сегодня «мокрые» катушки зажигания полностью уступили место «сухим», а качество последних даже отечественного производства практически не вызывает нареканий.

    Были и катушки-гибриды: обычную «сухую» катушку и обычный коммутатор бесконтактного зажигания иногда объединяли в единый модуль. Такие конструкции встречались, к примеру, на моновпрысковых Фордах, Ауди и ряде других. С одной стороны, это выглядело в некоторой степени технологично, с другой – снижалась надежность и увеличивалась цена. Ведь два изрядно нагревающихся узла объединили в один, тогда как по отдельности они и охлаждались лучше, и при выходе из строя того или иного замена обходилась дешевле…

    Ах да, еще в копилку специфических гибридов: на стареньких Тойотах нередко встречался вариант катушки, интегрированной прямо в распределитель трамблера! Интегрировалась она, конечно, не намертво, и при выходе из строя «бобину» можно было без труда снять и приобрести отдельно.

    Модуль зажигания – отказ от трамблера

    Заметная эволюция в катушечном мире произошла в период развития инжекторных моторов. Первые инжекторы имели в своем составе «частичный трамблер» – низковольтную цепь катушки уже коммутировал электронный блок управления двигателем, а вот искру по цилиндрам по-прежнему раздавал классический бегунковый распределитель, приводимый во вращение от распредвала. От этого механического узла стало возможным полностью отказаться, применив комбинированную катушку, в общем корпусе которой скрывались отдельные катушки в количестве, соответствующем числу цилиндров. Такие узлы стали называть «модулями зажигания».

    Электронный блок управления двигателем (ЭБУ) содержал в себе 4 транзисторных ключа, которые поочередно подавали 12 вольт на первичные обмотки всех четырех катушек модуля зажигания, а те в свою очередь отправляли искровой импульс высокого напряжения каждая на свою свечу. Еще чаще встречаются упрощенные варианты комбинированных катушек, более технологичные и дешевые в производстве. В них в одном корпусе модуля зажигания четырёхцилиндрового мотора помещается не четыре катушки, а две, но работающие, тем не менее, на четыре свечи. В такой схеме искра на свечи подается попарно – то есть, на одну свечу из пары она приходит в нужный для воспламенения смеси момент, а на другую – вхолостую, в момент выпуска отработавших газов из этого цилиндра.

    Следующим этапом развития комбинированных катушек стал перенос электронных коммутирующих ключей (транзисторов) из блока управления двигателем в корпус модуля зажигания. Вынос мощных и греющихся при работе транзисторов «на волю» улучшил температурный режим ЭБУ, а при выходе из строя какого-либо электронного ключа-коммутатора достаточно было заменить катушку, а не менять или паять сложный и дорогущий блок управления. В котором ещё часто прописаны индивидуальные для каждого авто пароли иммобилайзера и тому подобная информация.

    Каждому цилиндру – по катушке!

    Еще одно типичное для современных бензиновых автомобилей решение в сфере зажигания, существующее параллельно с модульными катушками, – это индивидуальные катушки для каждого цилиндра, которые устанавливаются в свечной колодец и контактируют со свечой непосредственно, без высоковольтного провода.

    Первые «персональные катушки» были именно катушками, но потом в них переехала и коммутационная электроника – так же, как это произошло и с модулями зажигания. Из плюсов такого форм-фактора – отказ от высоковольтных проводов, а также возможность замены при выходе из строя только одной катушки, а не целого модуля.

    Правда, стоит сказать, что в этом формате (катушки без высоковольтных проводов, монтируемые на свечу) существуют и катушки в виде единого блока, объединенные общим основанием. Такие, к примеру, любят использовать GM и PSA. Вот это воистину кошмарное техническое решение: катушки вроде бы отдельные, но при выходе из строя одной «бобины» приходится менять в сборе крупный и очень дорогой блок…

    К чему мы пришли?

    Классическая маслонаполненная бобина была одним из самых надежных и неубиваемых узлов в карбюраторном и ранних инжекторных автомобилях. Внезапный выход ее из строя считался редкостью. Правда, ее надежность, к сожалению, «компенсировал» неотъемлемый напарник – трамблер, а позже – и электронный коммутатор (последнее, правда, относилось только к отечественным изделиям). Пришедшие на смену «масляным» «сухие» катушки по надежности были сопоставимы, но все же несколько чаще выходили из строя без видимых причин.

    Инжекторная эволюция заставила избавиться от трамблера. Так появились разнообразные конструкции, не нуждавшиеся в механическом высоковольтном распределителе – модули и отдельные катушки по числу цилиндров. Надежность таких конструкций еще более снизилась в связи с усложнением и миниатюризацией их «потрохов», а также крайне тяжелыми условиями их работы. Через несколько лет работы с постоянным нагревом от двигателя, на котором катушки были смонтированы, на защитном слое компаунда образовывались трещины, через них влага и масло попадали на высоковольтную обмотку, вызывая пробои внутри обмоток и пропуски зажигания. У отдельных катушек, которые установлены в свечных колодцах, условия работы еще более адские. Также не любят нежные современные катушки мойку моторного отсека и увеличенный зазор в электродах свечей зажигания, образующийся в результате длительной работы последних. Искра всегда ищет наиболее короткий путь, и нередко находит его внутри обмотки бобины.

    В итоге на сегодняшний день наиболее надежной и правильной конструкцией из существующих и применяемых можно назвать модуль зажигания со встроенной коммутирующей электроникой, установленный на двигателе с воздушным зазором и соединенный со свечами высоковольтными проводами. Менее надежны раздельные катушки, установленные в свечных колодцах головки блока, и совсем неудачно, с моей точки зрения, решение в виде объединенных катушек на единой рампе.

    Как проверить электронный трамблер – АвтоТоп

    Виды катушек

    На данный момент различается три основных вида катушек зажигания. Каждый из них характеризуется своими конструкционными особенностями и требует более внимательного рассмотрения:

    • классические, которые используются на автомобилях с системами зажигания, где присутствует распределитель;
    • двухвыводные – используются в системе стандартного зажигания с прямой подачей электрического напряжения;
    • индивидуальные – в данной системе для каждой свечи предназначена одна катушка.

    Все три вида схожи по своей конструкции, за исключением некоторых нюансов. Классический вариант состоит из двух обмоток – вторичной и первичной. Вторая при этом помещается внутрь первой. Разница между обмотками заключается в количестве витков используемой проволоки, а также в толщине провода.

    Во внутренней части данных обмоток размещён сердечник, выполненный из ферромагнитного сплава. Каждая обмотка имеет по два вывода. У первичной они оба являются входными. У вторичной один вывод является выходным, а второй соединен с первичной обмоткой. Все перечисленные выше элементы помещены в герметичный корпус. Что касается выводов, то они выходят на крышку корпуса.

    Двухвыводная катушка от классического варианта отличается присутствием двух сердечников – внутренний, который помещён в обмотки, а также внешний, что находится над ними. Вместо одного высоковольтного вывода вторичного варианта обмотки, у подобной катушки их всего два.

    Что касается индивидуальной катушки, то она отличается тем, что сверху размещается не первичная, но вторичная обмотка. При этом высоковольтный вывод её подсоединён к специальному наконечнику, что надевается на вывод свечи.

    Основные неисправности катушки зажигания и их причины

    Причин появления у катушек зажигания разных неисправностей может быть несколько. Среди самых распространённых из них можно выделить следующие:

    1. Короткое замыкание во внутренней части устройства.
    2. Перегрев катушки по причине её постепенного износа.
    3. Увеличение времени зарядки катушки. Это возникает по причине низкого источника напряжения, то есть слабого аккумулятора. В последствии это приводит к преждевременному износу или к повышенной нагрузке блока управления зажигания.
    4. Нарушение герметичности узлов в двигателе. Течи могут стать причиной замыкания, вызывая тем самым нарушение в работе общей системы зажигания.

    Симптомы неисправностей, или На что следует обратить внимание

    Какой бы вид катушки ни был установлен в транспортном средстве, через определённое время эксплуатации он может выйти из строя.

    Можно выделить следующие признаки неисправности катушки зажигания:

    • пропуск зажигания;
    • слабый разгон;
    • потеря мощности;
    • ошибочные показатели на панели приборов;
    • переход двигателя в режим safe-mode;
    • самый серьёзный признак выхода свечи из строя – двигатель не заводится.

    Перечисленные признаки сбоя в работе катушки зажигания могут проявляться, как при определённом режиме работы двигателя, так и в постоянном.

    Инструкция по проверке катушки зажигания мультиметром

    Проверка описываемого элемента представляет собой трёхступенчатый процесс. Начинается он с тщательной подготовки. Затем осуществляется визуальный осмотр и всё заканчивается тестированием системы с задействованием специальных приборов.

    Функционирование катушки может проверяться на профессиональных диагностических стендах в специальных сервисах и дилерских центрах. Для проведения самостоятельной проверки потребуется использовать мультиметр. Данный инструмент представляет собой универсальный диагностический прибор максимально широкого спектра применения.

    Также рекомендуем прочитать статью нашего эксперта, в которой рассказывается о том, как проверить помпу, не снимая с двигателя.

    Возможно, вас также заинтересует статья нашего специалиста, посвящённая тому, как проверить лямбда-зонд мультиметром.

    Подготовительные операции

    Перед тем, как начать саму диагностику катушки зажигания, потребуется подготовить мультиметр. Данный прибор в состоянии определить точные показатели напряжения и уровень электрического сопротивления в Ом.

    В современных авто установлены разного рода катушки зажигания. Параметры каждой из моделей обозначены ПТС каждого авто. Подобные показатели необходимо знать, чтобы можно было провести диагностику. Проверка заключается в выявлении такого параметра, как сопротивление катушки зажигания, то есть сопротивление вторичной и первичной обмоток. Если в процессе проверки не удаётся обнаружить показатели сопротивления, можно будет опираться на общепринятые признаки.

    Внешний осмотр

    Внешние характеристики системы могут в зависимости от модели немного различаться. Отличаются такие характерные элементы, как:

    • крышка;
    • корпус;
    • расположенная по центру клемма;
    • два контакта.

    В процессе визуального осмотра элемента потребуется внимательно изучить состояние корпуса и постараться обнаружить на поверхности трещины, сколы и прожжённые участки. По той причине, что корпус выполнен из эбонита и, соответственно, не пропускает ток, неисправность прибора по большей части будет связана с внутренними повреждениями.

    Если в процессе изучения состояния внешних характеристик катушки выявляются определённые проблемы, элемент потребуется заменить на новый. Новая катушка должна строго соответствовать всем необходимым техническим характеристикам – сопротивлению обмотки, длительности и энергии искры. Если проблем с внешними характеристиками не обнаруживается, можно перейти к проверке первичной и вторичной обмоток.

    Проверка первичной обмотки

    На данном этапе мультиметр требуется присоединить к минусовому и плюсовому выводам, а прибор настроить на замер уровня сопротивления. Несмотря на то, что устройства от разных авто характеризуются разными значениями уровня сопротивления, показатель колеблется в диапазоне 0,4 — 2 Ом.

    Если в процессе диагностики прибор показывает величину, входящую в данный диапазон, можно судить об исправности устройства. Отображение на дисплее значения 0 Ом прямо говорит о том, что в обмотке произошло короткое замыкание. Если же полученным значением является бесконечность, произошел обрыв в электрической цепи. После проверки первичной обмотки можно приступать к обнаружению проблем со вторичной.

    Проверка вторичной обмотки

    Во время данной проверки щупы мультиметра потребуется присоединить к плюсовому контакту и к проводам высокого напряжения. Если устройство обладает специальным пластинчатым сердечником, параметры сопротивления будут находиться в диапазоне 6 — 9 кОм. Все остальные категории катушек будут превышать 15 кОм.

    Сравнение результатов измерений с нормированными значениями

    После проверки и определения уровня сопротивления двух категорий обмоток, все полученные показания нужно сравнить со стандартными, установленными производителем параметрами. Тщательная проверка сдвоённой катушки – это более сложная задача. Первичная обмотка в катушках такого плана подключается непосредственно к разъёму.

    Стандартная схема сдвоённой катушки несколько отличается от обычной и её знание необходимо в процессе проверки первичной обмотки. Вторичная обмотка будет прозваниваться без особых проблем. Для этой цели достаточно просто присоединить тестер к паре высоковольтных выводов.

    Трамблер электронный УАЗ, Г-24 с хомутом С ДАТЧИКОМ ХОЛЛА (МЗАТЭ) / 5406.3706-05

    Онлайн-оплата

    Возможна при любом способе доставки

    (Банковской картой Visa, Mastercard, электронными деньгами, через платежный терминал)

    Оплата наличными

    Наличными можно оплатить заказ курьеру или при самовывозе в кассу магазина

    Оплата банковской картой

    Возможна при самовывозе из магазина или в случае доставки нашим транспортом

    Оплата по счету (на счет компании)

    Данный способ прежде всего актуален для Юр. лиц и ИП, для этого нужно указать в комментарии к заказу «Оплата по счету».

    Наложенный платеж (только по согласованию)

    Оплата при получении в отделении Почты России или курьеру EMS.

    (Только при доставке Почтой России или EMS)

    Не понадобился или не подошел товар, приобретенный в УазПотребСоюз? — Нет проблем.

    Сроки возврата — в течение 14 дней, не считая дня покупки.

    Условия возврата:

    товар не использовался, сохранен его товарный вид и потребительские свойства;

    сохранена упаковка, ярлыки.

    Порядок обращения.

    Для оформления возврата товара клиенту необходимо обратиться к сотруднику нашей компании любым удобным способом.

    Клиент оформляет претензии к качеству или заявление на возврат товара непосредственно в офисе продаж или направляет по электронной почте. Такой документ является официальным подтверждением передачи товара.

    В ходе обращения осуществляется согласование перечня документов, сроков и способов передачи товара. Внимание, не отправлять товар без предварительного согласования.

    Никаких дополнительных затрат.

    Денежные средства за возвращенный товар или возмещения дефектов и убытков перечисляются в кратчайшие сроки, но не более 14 дней.

    Как проверить бесконтактный трамблер уаз

    Неисправности бесконтактной системы зажигания УАЗ проявляют себя так же, как и обычной контактной системы, отклонением работы двигателя от нормальной. Не забывайте также о том, что отказы в работе двигателя УАЗ могут быть не только из-за неисправной бесконтактной системы зажигания, но и вследствие неполадок в системе питания двигателя.

    Диагностика неисправностей бесконтактной системы зажигания УАЗ, двигатель не запускается, глохнет после выключения, работает неустойчиво, не развивает полной мощности.

    Отметим три важных особенности поиска неисправности бесконтактной системы зажигания УАЗ. Во-первых, для проверки высоковольтной части бесконтактной системы зажигания нужно изготовить простейший разрядник с зазором в 7-10 мм между электродами.

    Разрядник необходим для того, чтобы не дать выйти из строя электронике бесконтактной системы зажигания при проверке «на искру», что может произойти при зазорах между высоковольтными проводами и «массой» превышающих 10 мм.

    Кроме того, если держать высоковольтные провода руками, не избежать неприятных ощущений в момент искрообразования, поскольку энергия искры в бесконтактной системы зажигания УАЗ примерно в полтора раза выше, чем в контактной. Перед проверкой разрядник следует закрепить в удобном для работы месте, а к электродам разрядника подключить высоковольтные провода системы зажигания.

    Во-вторых, для проверки цепей бесконтактной системы зажигания УАЗ целесообразно использовать тестер. Контрольную лампу применять не рекомендуется. Если при проверке контактных соединений и работоспособности коммутатора ей можно пользоваться, то диагностирование датчика-распределителя при помощи контрольной лампы недопустимо. Поскольку ее малое внутреннее сопротивление может быть причиной выхода датчика из строя.

    Тестер в большинстве случаев используют в режиме вольтметра постоянного тока и только при проверке первичной обмотки катушки зажигания и резистора ротора распределителя, тестер переключается в режим омметра.

    В-третьих, при диагностировании бесконтактной системы зажигания УАЗ не касайтесь ее элементов, а все провода и элементы отсоединяйте только при выключенном зажигании. Кроме описанных устройств при поиске неисправностей понадобится щуп для измерения зазоров между электродами свечей зажигания.

    Двигатель УАЗ не запускается.

    В автомобилях УАЗ двигатель может не запускаться из-за следующих неисправностей бесконтактной системы зажигания :

    — Обрыв или короткое замыкание в первичной цепи.
    — Отказы датчика-распределителя, коммутатора или катушки зажигания
    — Неправильное присоединение проводов к свечам зажигания.
    — Загрязнение или повреждение крышки и ротора распределителя.
    — Замасливание и загрязнение высоковольтных проводов.
    — Замасливание или повреждение свечей зажигания.
    — Неправильная установка момента зажигания.

    Неисправность найдите по схеме приведенной ниже. Для этого потребуются тестер, щуп для проверки зазоров в свечах зажигания и разрядник.

    Двигатель УАЗ запускается, но после выключения стартера глохнет.

    Причиной этого является обрыв добавочного резистора. Неисправности легко устраняется заменой резистора или закорачиванием выводов «+» и «С» добавочного резистора.

    Двигатель УАЗ работает неустойчиво.

    Причинами неустойчивой работы двигателя УАЗ могут быть :

    — Неправильная установка момента зажигания.
    — Повреждение высоковольтных проводов или ненадежность их соединения с крышкой распределителя.
    — Неисправность помехоподавитепьного резистора ротора.
    — Износ электродов или замасливание свечей зажигания.
    — Загрязнение или повреждений крышки и ротора распределителя.
    — Обрыв проводов датчика-распределителя.

    Схема поиска неисправностей бесконтактной системы зажигания с помощью тестера, разрядника и щупа приведена на схеме ниже.

    Двигатель УАЗ не развивает полной мощности, нет достаточной приемистости.

    Такая работа двигателя может быть вызвана неправильной установкой момента зажигания, заеданием грузиков центробежного регулятора опережения сжигания и ослаблением их пружин.

    Одна из важнейших частей бензинового двигателя – это трамблер, официальное название прерыватель-распределитель зажигания.

    Благодаря трамблеру электрические импульсы подаются на каждую свечу отдельно. Вследствие чего, производится разряд и соответствующие воспламенение топливной смеси, в каждой камере поршня. Характер работы до нынешних времен мало чем отличается от первых прототипов.

    Может меняться тип устройства, его размеры, габариты, «посадка» в моторном отсеке, но не изменится задача, распределять разряды по цилиндрам. Учитывайте, что в авто гораздо больше одного цилиндра, почему и требуется распределительный механизм, равномерно разделяющий заряд по «отсекам».

    Запомните главное, функционирование некоторых ДВС бензинового или газового цикла, невозможно без трамблера. В современных машинах стараются избавляться от них, виду не надежности. Меняют на индивидуальные катушки (модули зажигания), прикрепляющиеся к свечке отдельно или попарно. Как уже поняли, оформлены они в модули, где находится от двух до четырех катушек. Избавившись от распределителя, ток стали подавать напрямую с ЭБУ через транзисторные ключи, которые поочередно передавали 12 В на катушки. С последних импульсы «уходили» на свечу. Управляют катушками в таком случае контролеры. ЭБУ благодаря различным датчикам получает и анализирует сведения по двигателю, и уже на основании этого подает нужный сигнал к модулю. Оснащаются такими модулями зажигания, современные модели от производителей Мерседес, БМВ, Шкода, Ситроен, Пежо, Хонда, Субару и других.

    Исключение составляют дизельные агрегаты, как известно, для воспламенения искра не требуется. Поджег, происходит благодаря сжатию воздуха и дизеля. Такой принцип работы для «бензина» не уместен, потому что в случае сжатия последнего, произойдет банальный взрыв.

    Устройство

    Существует два варианта распределителя, контактный и бесконтактный. Устройство обоих в принципе идентично, за исключением пары нюансов. Первоначально разберем контактную систему. Важно понимать конфигурацию только основных составляющих:

    1. Корпус, куда вставляется вал, он же привод устройства.

    2. Привод, часто называют ротором, за счет имеющейся шестерни, которая находится в сцеплении с промвалом (он же промежуточный вал, корректирующий обороты) или непосредственно распредвалом. Зависит все от конструкции и модификации мотора.

    3. Катушка с обмоткой.

    4. Прерыватель, с группой клемм и парой муфт или датчик Холла, в зависимости от спецификации.

    5. Бегунок – это диэлектрик, который крепится к валу и вращается вместе с ним. На него передается разряд, который через контакт (зайчик) на крышке, «уходит» на высоковольтные провода.

    6. В старых авто (ВАЗ, Москвич, Волга, некоторые иномарки), есть октан-коректор, позволяющий регулировать скорость оборотов вала, в зависимости от того, какое октановое число бензина используется.

    Кроме того, помимо перечисленных элементов, есть еще регулятор напряжения. Он обеспечивает защиту контактов от избыточного тока, виду того, что часть этого заряда забирает конденсатор на себя.

    Как работает эта система, наверное, многие захотят узнать. Так вот, в тот момент, когда водитель поворачивает ключ, цепь замыкается и напряжение направляется на стартер. Тот в свою очередь благодаря бендиксу (своеобразная шестеренка) зацепляется с венцом маховика, отчего вращения коленвала передаются на трамблер. Далее в обмотки происходит замыкание и образовывается низковольтный ток, после чего клеммы размыкаются, и на вторичной цепи возникает высоковольтный ток, поступающий на крышку, через контакт и дальше соответственно напряжение передается на «броню». Такая работа и тип устройства присущи моделям от ВАЗ, Москвич, некоторым старым иномаркам БМВ, Фиат.

    Но, не стоит забывать и о более современных версиях трамблера, с бесконтактной системой зажигания, в паре с которым идет регулятор импульсов, вместо прерывателя. Не редко, владельцы отечественных автомобилей ВАЗ 2110, 2107, Газелей устанавливали бесконтактные распределители. Всего существует три типа, но большое распространение в автомобильной промышленности получил, только датчик Холла.

    В него входит магнит, полупроводниковые пластины с чипами, а также специальные затворные системы, которые и пропускают магнитное поле.

    Датчик Холла, полностью заменяет собой прерыватель, который использовали в первых версиях узла. В паре к регулятору обязательно идет такое устройство, как коммутатор, то есть он выполняет задачи по разрыву цепей в катушке.

    В целом же, принцип работы полностью аналогичен. Вращающийся коленвал воздействует на трамблер с регулятором, последний формирует импульсы и передает их на коммутатор. А коммутатор уже создает напряжение в самой катушке. Далее напряжение получает распределитель, направляющий его по броне проводам. Такие устройства характерны моделям от Шкода, БМВ (прежних годов), Тойотам и другим, да и современные модели от ВАЗ, также оснащаются таким типом зажигания.

    Неисправности трамблера

    Проблемных мест для такой детали, более чем достаточно, учитывая её сложную работу в системе автомобиля. Выйти из строя, может любая деталь. Итак:

    • Проблемы с крышкой. Неисправности могут быть связаны с повреждением крышки, как механическими, к примеру, трещина или же образование окиси на контактах.

    Не редко встречается, что ломается «зайчик», решение для этого только покупка новой крышки.

    Окислившиеся детали придется очистить раствором со спиртом, высушить. Часто, что проблема связана с избыточной влажностью в том месте, поэтому удостоверьтесь, что там нет влаги.

    • Наиболее частой проблемой распределителей, считается бегунок. Может перегореть предохранитель-резистор.

    • Конденсатор. Если он неисправен, на свечи подается повышенный ток.

    • Еще одна неисправность, которая возникает редко, чаще после серьезных механических повреждений. Заключается она в изменение плоскости вращения вала, его прогибе или заклинивании. Решение только замена детали целиком.

    • Износ самого корпуса, неисправность, как таковая редкая, потому что, как и в предыдущем случае, причиной служит механическое повреждение узла. Решение полная замена.

    Как проверить исправность?

    Проверять работоспособность узла нужно несколькими способами, некоторые из них, прямо указывают на проблемы с той или иной частью. К примеру, если у вас возникли сомнения в правильности работы конденсатора, проверить его достаточно просто.

    Отсоединяем его и касаемся массы, в случае, если слышится треск, то деталь исправна. Если треска или других шумов не наблюдается, нужна замена.

    Проверить состояние внутренних частей сложней, особенно старой модификации. Некоторые признаки могут свидетельствовать о нарушениях в работе или полном износе некоторых частей. К примеру, потеря мощности, пропажа ХХ (холостой ход), появление рывков, могут свидетельствовать о проблемах с муфтами, втулками, контактами на прерывателе.

    Проверяйте контактную группу, зазоры между ними, состояние изоляции проводов, состояние клемм. Не забывайте и о проверке бегунка, ведь по сути, именно он передает ток к проводам. Проверка довольно сложная. Вам необходимо:

    • Снять бегунок, небольшой провод и зачистить его с двух сторон.

    • Одним из концов обмотать пластину бегунка, второй закрепить к массе.

    • Далее поднести к пластине наконечник бронепровода.

    Если появится искра, то узел исправен, если нет, потребуется замена, потому что вышел из строя резистор, который служит, для соединения двух пластин бегунка.

    В остальных случаях, проверка может заключаться в визуальном осмотре, например, прогар крышки, повреждения корпуса и тому подобное, отлично диагностируются внешне, без необходимости детального разбора узла.

    Запуск двигателя любого автомобиля возможен благодаря воспламенению горючей смеси в цилиндрах силового агрегата. Чтобы обеспечить нормальную работоспособность мотора, необходима правильная настройка системы зажигания (СЗ). Кроме того, все элементы, в том числе катушка, трамблера автомобиля УАЗ и прочие компоненты всегда должны быть в рабочем состоянии.

    Описание СЗ на УАЗ

    Как производится монтаж, настройка и регулировка схемы зажигания на АУЗ 417 или любом другом? Об этом мы расскажем ниже. Но для начала давайте разберемся в принципе работы узла, а также разновидностях СЗ.

    Принцип работы СЗ

    Как уже сказали, зажигание на УАЗ выполняет одну из основных функций при запуске силового агрегата. Благодаря этой системе осуществляется процедура воспламенения топливовоздушной смеси в цилиндрах силового агрегата путем подачи искры. Непосредственно искра подается на свечи зажигания, на каждый из цилиндров устанавливается по одной свече. Все эти СЗ функционируют в режиме очередности, воспламеняя горючую смесь в необходимый промежуток времени. Необходимо также учитывать, что система зажигания на автомобилях обеспечивает не только подачу искры, но и определяет ее силу.

    Аккумулятор транспорта не в состоянии вырабатывать напряжение и ток, необходимые для воспламенения смеси, поскольку это устройство вырабатывает ток только определенной силы. На помощью приходится система зажигания, предназначение которой заключается в увеличении показателя мощности батареи машины. В результате применения СЗ АКБ позволяет передавать на свечи достаточное напряжение для поджигания смеси.

    Виды систем зажигания

    На сегодня различаются три основные вида систем зажигания, которые могут устанавливать на авто:

    1. Контактная СЗ. Считается морально устаревшей, но продолжает успешно использоваться на транспортных средствах отечественного производства. Принцип работы заключается в том, что система выдает необходимый импульс, который появляется благодаря работе распределительного компонента. Само устройство контактного типа простое, и это плюс, ведь в случае поломке водитель всегда сможет произвести диагностику и ремонт самостоятельно. Стоимость заменяемых компонентов не высокая. Основными составляющими системы контактного типа являются батарея, КЗ, привод, свечки, конденсатор, а также прерыватель с распределителем.
    2. Система бесконтактного зажигания, которая называется транзисторной. Таким типом оборудованы многие транспорты. Если сравнивать с вышеописанным видом, то система характеризуется рядом преимуществ. Во-первых, вырабатываемая искра имеет большую мощность, что обусловлено повышенным уровнем напряжения во вторичной обмотке катушки зажигания. Во-вторых, бесконтактная система оснащается электромагнитным устройством, позволяющим обеспечить стабильную работу, а также передачу энергии на все узлы. В результате, при правильной настройке ДВС, это позволяет не только увеличить мощность работы, но и сэкономить горючее. В-третьих, это удобство в плане обслуживания узла. Чтобы обеспечить работоспособность на протяжении долгого времени, после настройки и установки привода трамблера этот элемент нужно время от времени смазывать. Для обеспечения нормальной работоспособности элемент смазывается каждые десять тысяч километров пробега. Что касается недостатков, то это сложность ремонта. Отремонтировать устройство самому нереально, для этого требуется специальное диагностическое оборудование, которое есть только на СТО.
    3. Еще один вариант СЗ – электронный, который на сегодня наиболее технологичный и дорогой, поэтому им оснащаются новые транспорты. В отличие от двух вышеописанных систем, система электронного зажигания характеризуется сложным устройством, которое обеспечивает работоспособность не только момента, но и других параметров. В настоящее время электронными системами оборудуются все современные машины. Ключевым преимуществом является более упрощенная процедура настройки угла опережения, а также отсутствие необходимости периодической проверки контактов на наличие окисления. На практике топливовоздушная смесь в двигателях с электронной СЗ практически всегда сгорает в полном объеме.
      Этот тип также имеет свои минусы, в частности, в вопросе ремонта. Своими руками его произвести нереально, поскольку для этого необходимо оборудование. Подробная инструкция по регулировке зажигания с помощью лампочки представлена на видео ниже.

    Как правильно выставить?

    Как после подключения производится установка зажигания для правильной работы мотора?

    Каков порядок, как правильно выставлять настройку узла, читайте ниже:

    1. Для начала транспорт необходимо зафиксировать на месте, включите ручной тормоз. Поршень первого цилиндра должен быть установлен в верхнюю мертвую точку, учтите, что отверстие на шкиве коленчатого вала должно совпадать с меткой, которая расположена на крышке распределительных шестерен.
    2. С распределительного устройства необходимо демонтировать крышку. Сделав это, увидите бегунок, находящийся против ввода 1, внутри крышки. Если его нет, то коленвал необходимо повернуть на 180 градусов и поставить октан-корректор на 0. С помощью гаечного ключа закрутите болтом указатель к корпусу контроллера распределителя, чтобы он был совмещен со средней меткой на октан-корректоре. Винт фиксации пластик к корпусу распределительного контроллера немного отпустить.
    3. Осторожно повернуть корпус, придерживая бегунок пальцем, чтобы он не вращался. Так сможете устранить зазоры в приводе. Корпус проворачивается до того момента, пока острая часть лепестка на статоре не будет совмещена с красной риской на роторе. Пластину зафиксировать винтом к корпусу контроллера.
    4. Следующим этапом будет установка крышки контроллера на место и диагностика высоковольтных проводов. Они должны быть установлены в соответствии с порядком функционирования цилиндров, то есть первый, второй, четвертый, третий. Когда момент зажигания будет установлен, необходимо произвести диагностику правильности во время езды.
    5. Запустите агрегат силовой и прогрейте его около десяти минут, пока температура не составит около 80 градусов. Двигаясь по ровной и прямой дороге со скорость примерно 40 км/час, резко нажмите на педаль газа. Если при наборе скорости до 60 км/час почувствуете или услышите детонацию, она должна быть кратковременной, то все сделано верно. Если же детонация очень сильная, то распределительный контроллер необходимо повернуть на половину или одно деление против часовой стрелки. При полном отсутствии детонации установленный угол опережения должен быть увеличен, то есть контроллер следует повернуть по часовой стрелке.

    В чем разница между обычными, электронными и безраспределительными системами зажигания?

    Если вы, как и многие люди, знаете, что, когда вы поворачиваете ключ в замке зажигания, двигатель заводится, и вы можете управлять автомобилем. Однако вы можете не знать, как работает эта система зажигания. Если на то пошло, вы можете даже не знать, какой тип системы зажигания используется в вашем автомобиле.

    Различные типы систем зажигания

    • Обычная : Хотя это называется «обычной» системой зажигания, это что-то вроде неправильного названия.Они не используются на современных автомобилях, по крайней мере, в США. Это более старая система зажигания, в которой используются точки, распределитель и внешняя катушка. Они требуют больших затрат в обслуживании, но легко ремонтируются и довольно дешевы. Интервалы обслуживания варьировались от каждых 5000 до 10 000 миль.

    • Электронное : Электронное зажигание является модификацией традиционной системы, и вы найдете ее широко распространенной сегодня, хотя системы без распределителя становятся все более распространенными.В электронной системе у вас все еще есть распределитель, но точки были заменены на приемную катушку, и есть электронный модуль управления зажиганием. У них гораздо меньше шансов выйти из строя, чем у обычных систем, и они обеспечивают очень надежную работу. Интервалы обслуживания для этих типов систем обычно рекомендуются каждые 25 000 миль или около того.

    • Без дистрибьютора : это новейший тип системы зажигания, и он начинает очень широко использоваться на новых автомобилях.Он сильно отличается от двух других типов. В этой системе катушки расположены непосредственно на свечах зажигания (нет проводов свечей зажигания), и система полностью электронная. Он управляется компьютером машины. Возможно, вы более знакомы с ней как с системой «прямого зажигания». Они требуют очень небольшого обслуживания, и некоторые автопроизводители требуют 100 000 миль между услугами.

    Развитие систем зажигания дало ряд преимуществ. Водители с более новыми системами получают лучшую топливную экономичность, более надежную работу и меньшие затраты на техническое обслуживание (обслуживание систем дороже, но при техническом обслуживании, которое требуется только каждые 100 000 миль, многим водителям, возможно, никогда не придется платить за обслуживание).

    Электронный распределитель на 2 болта (12 В); 1942-48 Плоскоголовый — Боб Дрейк

    Все предметы, подлежащие возврату, будь то дефектные или неправильные товары, могут быть возвращены в течение 30 дней с даты первоначальной доставки. ВСЕ возвраты могут облагаться комиссией за возврат в размере 15%.

    ДЛЯ ВОЗВРАТА ТОВАРА

    Позвоните в службу поддержки клиентов по телефону 800-221-3673 с 8:00 до 4:30 PST с понедельника по пятницу. Они выдадут вам номер разрешения на возврат материалов (RMA #). Разместите этот номер RMA на видном месте на внешней стороне возвратной упаковки. Приложите копию оригинального счета к возвращенному товару. Все возвраты должны быть предварительно оплачены и полностью застрахованы. Мы не принимаем самовывоз или несанкционированный возврат. Если возврат произошел из-за нашей ошибки, мы вернем предоплаченные транспортные расходы и немедленно обменяем товар (-ы) или вернем деньги.

    Следующие товары не имеют правил возврата / возврата:

    • Регуляторы напряжения
    • Выключатели напряжения
    • Все электрические элементы
    • Книги и публикации
    • Видео
    • Плакаты
    • Узоры на стекле
    • Деревянные изделия
    • Компьютерное программное обеспечение
    • Отгрузка за границу
    • Специальные заказы


    ПОВРЕЖДЕНИЯ ОТПРАВЛЕНИЯ

    При получении явно поврежденной посылки у вас есть возможность отказаться от доставки, и заказ будет возвращен в BDR.Или вы можете письменно передать перевозчику заказ без видимых повреждений. Если при осмотре деталей вы обнаружите повреждения из-за обращения с перевозчиком, у вас есть 48 часов, чтобы подать претензию перевозчику. НЕ ВОЗВРАЩАЙТЕ ПОВРЕЖДЕННЫЕ ДЕТАЛИ В ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ ТЯГАЗНИК. Сохраняйте упаковку и детали как можно ближе к тому состоянию, в котором вы их получили. Без упаковки перевозчик аннулирует вашу претензию. Претензии по поводу недостачи по причине халатности перевозчика должны подаваться в течение 5 рабочих дней с момента получения товара.

    GM V8 Комплект электронного распределителя Delco EST

    GM V8 Комплект электронного распределителя Delco EST

    Магазин не будет работать корректно, если куки отключены.

    Похоже, в вашем браузере отключен JavaScript. Для наилучшего взаимодействия с нашим сайтом обязательно включите Javascript в своем браузере.

    • Дом
    • GM V8 Комплект электронного распределителя Delco EST

    Специальная цена 437,92 долл. США Обычная цена 565 долларов.83

    Производитель: MMD PowerlineQty На складе: 0

    Комплект электронного зажигания включает новый распределитель в сборе, катушку зажигания, комплект проводов свечи зажигания и жгуты проводов, необходимые для модернизации судовых двигателей GM V8 с обычными системами зажигания.

    Комплект электронного распределителя GM V8 Delco EST доступен для покупки с шагом 1

    Склад Доступен
    Флорида 0
    Мичиган 0
    Огайо 0
    Теннес
    • Комплект морского распределителя V8 Delco EST
    • Подходит для GM V8 5.Судовые двигатели 0 л, 5,7 л, 7,4 и 8,2 л
    • Комплект включает оригинальный электронный распределитель Delco EST, монтажную прокладку распределителя, катушку зажигания HEI, провода свечи зажигания 8 мм, жгуты проводов и инструкции по установке.
    • Идеально подходит для модернизации точечных систем зажигания или замены устаревших распределителей.
    • Электронная синхронизация зажигания
    • Пружины и грузы не выходят из строя
    • Совместимость с системами зажигания с прерыванием переключения передач, используемыми в различных приложениях кормового привода
    • Запасная крышка распределителя P / N 18-5354
    • Запасной ротор P / N 18-5405
    • Запасной модуль зажигания P / N 101486
    • Заменяет MMD Powerline 108305
    • Заменяет Crusader 22752K
    • Заменяет Marine Power 481111
    • Сертификат SAE J1171 для использования в морских приложениях
    Дополнительная информация
    Рекомендуемый продукт
    Номер по каталогу производителя. 108305
    Вес в упаковке / габаритный вес 7,400000
    Марка MMD Powerline
    Приложение GM Двигатели
    Специальная цена $ 437.92
    Бесплатная доставка при наличии заказа Есть
    Hazmat Fee
    © 2021 Источник морских запчастей.Все права защищены.

    Комплект морского электронного распределителя Delco Voyager EST 4,3 л

    Нет на складе ETA 20.09.2021

    Подлинный морской электронный распределительный комплект 4.3L GM Delco Voyager EST. Сделано для ВСЕХ судовых двигателей объемом 4,3 л, произведенных с 1985 г. по настоящее время. Это отличный комплект для замены «точек» распределителей и неисправных систем зажигания MerCruiser Thunderbolt. Этот комплект сертифицирован Береговой охраной США и имеет официальную морскую печать SAE J1171 на нижней части распределителя.Это ТОЧНЫЙ комплект, который Volvo Penta, OMC, Marine Power и другие используют на своих судовых двигателях объемом 4,3 л. 100% совместимость и эксплуатация со ВСЕМИ судовыми двигателями Mercruiser 4.3L.

    В этот комплект входят:

    • Электронный распределитель Voyager 4,3 л
    • Катушка с кронштейном
    • Провода свечей зажигания
    • Фиксаторы проволоки
    • Шунт времени
    • Заглушка с косым хвостом
    • Провод змеевик-распределитель
    • Простая, 7-шаговая инструкция по установке Совместимость со следующими дистрибьюторами:
      Примечание. Провода свечей зажигания могут быть желтыми (как показано), красными или черными, в зависимости от наличия.

    Мы отправляем запчасти и двигатели по всему миру! ** ЧАСТИ MERCURY МОГУТ БЫТЬ ПРОДАНЫ И ОТПРАВЛЕНЫ ТОЛЬКО ПО АДРЕСАМ В США.

    Заказы на запчасти, размещенные до 15:30 EST, обычно отправляются в тот же день (если товар есть на складе). Если вам нужны запчасти как можно скорее, также доступны услуги FedEx Overnight, авиаперевозки на второй день и т. Д. (Крайний срок — 15:30 по восточному времени). Заказы на двигатель будут обработаны и отправлены в течение 24-48 часов после получения полной оплаты. Для специальных заказов на двигатель время доставки зависит от текущего запаса и времени сборки.

    Пункты до 75 фунтов отправляются через FedEx в континентальную часть США. Товары, отправленные за границу, отправляются через FedEx International или авиаперевозкой (в зависимости от веса товара). FedEx не может отправить товар по адресу P.O. коробки.

    Все пакеты свыше 175,00 $ Для потребуется Непрямая подпись : FedEx получает подпись от кого-то по адресу доставки; от соседа, управляющего зданием или кого-то по соседнему адресу; или получатель также может оставить дверную бирку FedEx, разрешающую выпуск пакета, без присутствия кого-либо, или вы можете подписаться на FedEx Delivery Manager.

    Канадские поставки

    Тарифы на услугу Standard в / из Канада не включают сборы за таможенное оформление. Для отправлений из Мексики обычное таможенное оформление включено. Счет за услуги таможенного брокера, пошлины и налоги будет выставлен импортеру, если грузоотправитель не указал иное. Для доставки некоторых грузов в определенные места и обратно может потребоваться дополнительное время.

    Двигатель Отгрузка

    Чтобы получить расценки на доставку, напишите в отдел продаж @ michiganmotorz.com или позвоните по телефону (248) 524-9600 , указав свой адрес доставки и контактную информацию. Мы пользуемся услугами разных перевозчиков, чтобы найти для вас самую низкую цену и самую безопасную доставку. Некоторые из используемых нами грузовых перевозчиков: R&L Freight, Con-Way Freight, Estes Express, Pilot Air, USF Holland, Forward Air, Old Dominion, Overnight Express, Watkins и Dayton Freight. Двигатели можно забрать на местном отгрузочном терминале или оставить на месте *. Двигатели упакованы в ящики, специально предназначенные для этого двигателя **.

    Все масла и смазочные жидкости перед отправкой сливаются (этого требуют наши грузовые перевозчики). Все двигатели и детали упаковываются нашим отделом отгрузки. Затем двигатели проверяются нашим менеджером по транспортировке, прежде чем они будут загружены на грузовой перевозчик.

    * Действуют определенные ограничения

    Возврат

    Для товаров, полученных в соответствии с описанием, будет произведено возмещение окончательной цены по счету (за вычетом затрат на доставку и транспортировку, а также 15% комиссии за пополнение запасов).Покупатель несет ответственность за расходы по обратной доставке, а также за надлежащую упаковку и страхование возвращенных товаров, если не согласовано иное. Возврат не производится за поврежденный товар. Все возвраты должны быть произведены в течение 15 дней с момента доставки вам. Если коробка открыта, деньги за электронные компоненты не возвращаются. Все возвраты должны иметь счет-фактуру RMA № и . Комиссия за возврат 15% при возврате любого полностью укомплектованного двигателя. Чтобы получить номер RMA, позвоните или напишите по электронной почте.

    Возврат должен быть отправлен по адресу:
    Michigan Motorz, LLC
    32333 Mally Drive
    Madison Heights, MI 48071
    (248) 524-9600

    Если детали будут доставлены поврежденными при транспортировке, заказчик обязан немедленно уведомить об этом перевозчика и отклонить поврежденную упаковку.Свяжитесь с Michigan Motorz ​​о возможном повреждении. Будет подана претензия и мы вышлем идентичную часть. Если детали были повреждены при транспортировке и покупатель не заметил повреждений, позвоните в Michigan Motorz, LLC.

    * = Отсутствие налога с продаж ЗА ПРЕДЕЛАМИ штата Мичиган. За заказы, размещенные по телефону или через наш веб-сайт, взимается налог с продаж в размере 6% в штате Мичиган.

    Для товаров, полученных в соответствии с описанием, будет произведено возмещение окончательной цены по счету (за вычетом затрат на доставку и транспортировку, а также 15% комиссии за пополнение запасов).Покупатель несет ответственность за расходы по обратной доставке, а также за надлежащую упаковку и страхование возвращенных товаров, если не согласовано иное. Возврат не производится за поврежденный товар. Все возвраты должны быть произведены в течение 15 дней с момента доставки вам. Если коробка открыта, деньги за электронные компоненты не возвращаются. Все возвраты должны иметь номер RMA и счет-фактуру № . Плата за пополнение запасов 15% на любой двигатель в сборе. Чтобы получить номер RMA, позвоните или напишите по электронной почте.

    Возврат должен быть отправлен по адресу:
    Michigan Motorz ​​
    32333 Mally Drive
    Madison Heights, MI 48071

    Если детали будут доставлены поврежденными при транспортировке, заказчик обязан немедленно уведомить об этом перевозчика и отклонить поврежденную упаковку.Свяжитесь с Michigan Motorz ​​о возможном повреждении. Будет подана претензия и мы вышлем идентичную часть. Если детали повреждены при транспортировке и покупатель не замечает повреждений, позвоните в Michigan Motorz ​​LLC.

    Новый сменный электронный распределитель 45D4 для автомобилей с балльными распределителями Lucas 25D4, 45D4, 48D4, 54D4 с вакуумной подачей

    Новый сменный электронный распределитель 45D4 для автомобилей с начисляемым баллами Распределители с подачей вакуума Lucas 25D4, 45D4, 48D4, 54D4

    Новый распределитель HS45D4

    с электронным зажиганием 3LUC4-45D

    Заменяет дистрибьюторов Lucas с 4 цилиндрами 45D


    (только для 12-вольтных электрических систем с отрицательным заземлением)


    Совершенно новый распределитель Vacuum-advance HS45D4 заменяет большинство 4-цилиндровых Vacuum-Advance, Point-Based Lucas Distributors

    Включает комплект для преобразования электронного зажигания 3LUC4-45D, уже установленный, готовый для замены изношенного 4-цилиндрового вакуумного распределителя Lucas Просто установите распределитель, подключите красный провод к положительной (+) клемме катушки, а черный провод к минусовой клемме катушки (), подсоедините вакуумный шланг к карбюратору / корпусу дроссельной заслонки и установите время — просто!

    Электронное зажигание 3LUC4-45D, не требующее обслуживания, означает, что вам не придется вводить в заблуждение с очками и таймингом снова всегда остается в идеальном состоянии!

    Дистрибьютор является качественной копией оригинального вакуумно-продвинутого Lucas 45D4. распределитель вакуум-опережающий 41427.Для этого распределителя требуется источник вакуума от карбюратора. или корпус дроссельной заслонки (при использовании с впрыском топлива). Использует стандартный Lucas 45D4 крышка распределителя, ротор и т. д. Идеальная замена изношенным Lucas 45D4, Распределители 48Д4, 54Д4.

    Распределитель HS45D4 совместим с этими стандартными деталями Lucas:

    Дистрибьютор: Lucas 41427, 45D4, 41630
    Ротор: Lucas 54422803, DRB104C, (улучшенный красный ротор входит в комплект поставки распределителя)
    Колпачок распределителя: Lucas 54427109, DDB108

    Заменяет 4-цилиндровый Lucas 45D4, 48D4, 54D4 Распределители с вакуумным опережением

    Мы проверяем каждого распределителя тщательно; все проверено, отрегулировано, смазано и т. д.Затем мы устанавливаем и протестируйте кривую опережения на прецизионной испытательной машине распределителя.

    Установка Распределитель HS45D4
    Проверните двигатель, пока ротор не будет направлен на свечу зажигания цилиндра № 1 провод. Снимите каждый провод свечи зажигания со старой крышки распределителя по одному, и вставьте его в новую крышку распределителя в том же месте и закажите (цилиндры 1-3-4-2, против или против часовой стрелки).

    Снимите старый распределитель и снимите его зажим. Смажьте вал и уплотнительное кольцо нового распределителя моторным маслом перед тем, как вставить его в отверстие. Посмотрите вниз в отверстие распределителя двигателя, чтобы увидеть, как распределитель паз привода сориентирован и поверните вал распределителя до совмещения с ним. Ты можешь нужно осторожно постучать по ободу распределителя, чтобы уплотнительное кольцо вошло в отверстие. Полностью опустите вал, при необходимости осторожно поворачивая ротор. пока шестерня распределительного вала не встанет в паз и ротор не перестанет длиннее очередь.

    Поверните корпус распределителя, пока ротор не будет указывать на провод свечи зажигания цилиндра №1. Установите крышку на новый распределитель. Затяните зажим распределителя настолько, чтобы распределитель не мог включить его. собственный, но вы все равно можете повернуть его вручную.

    Выбор времени для распределителя HS45D4
    Используйте стробоскопический индикатор времени. Сроки должны быть установлены изначально примерно до 24 BTDC при 3500+ об / мин, вакуумный шланг подсоединен.Порядок стрельбы: 1-3-4-2, против часовой стрелки (против часовой стрелки). Момент зажигания должен быть проверяется при работающем двигателе, с помощью стробоскопического фонаря, обеспечивающего оптимальные характеристики двигателя и экономичность. Нарисуйте небольшую линию белой краски на как указатель ссылки, так и соответствующая отметка на шкале времени, чтобы сделать их легче увидеть. Когда двигатель работает на указанной скорости, соответствующая временная метка должна совпадать с указателем ссылки.Поверните корпус распределителя по часовой стрелке для опережения времени или против часовой стрелки для замедления Это. Затяните зажим распределителя. Подсоедините вакуумную линию к порт вакуумной канистры распределителя.

    Для этого распределителя требуется 12-вольтная электрическая система с отрицательным заземлением.

    Катушка

    : Необходимо использовать катушку с сопротивлением первичной обмотки 3,0 Ом или более. В Черная катушка Bosch с 3.Сопротивление первичной обмотки составляет 4 Ом. идеально подходит для комплектов зажигания с 4 и 6 цилиндрами.

    Для измерения сопротивления первичной обмотки: Пометьте и снимите все провода к катушка (+ или -). Используя обычный цифровой мультиметр в режиме 200 Ом, пересеките красный и черный провода омметра. Подождите 10 секунд или более, чтобы показания успокойтесь и запишите прочитанное. Все еще в режиме 200 Ом, измерьте между катушки + и — клеммы. Подождите несколько секунд, пока показания не стабилизируются. он стабилизируется.Вычтите предыдущее значение, полученное со скрещенными отведениями, чтобы компенсировать собственное сопротивление омметра. Не используйте низкоомные катушка, такая как катушка MSD или Accel; им не хватает первичного сопротивления для этого приложения.

    Проверить максимальное напряжение системы зарядки: Если напряжение системы зарядки, измеренное на катушке + терминал, больше 13.9 вольт на любом уровне оборотов, регулятор напряжения вероятно нуждается в замене или Балластный резистор 1,4 Ом должен быть подключен между клеммой + катушки. и красный провод зажигания HotSpark. Слишком высокое напряжение может повредить зажигание. модуль и другие электронные компоненты.

    Заменяет 4-цилиндровые распределители Lucas 45D4, 48D4 с опережением вакуума:

    Austin Rover (Leyland) (См. Также Daimler, Jaguar, MG, Land Rover, Range Ровер, Триумф)
    Модели, основанные на баллах:
    1974-на Lucas 45D4, 54D4, 4-цилиндровый против часовой стрелки, центробежный / вакуум-продвижение

    Hillman
    1974-79 4-цилиндровые все модели — Lucas 45D4

    IHC Truck
    1957-64 4-цилиндровые все модели — Lucas 45D4

    Innocenti (Италия)
    1974-на MkII & III, Mini 90, Miini 120 — распределитель Lucas 45D4, 4-цилиндровый, против часовой стрелки, вакуум-продвижение

    Land Rover
    1977-89 Дистрибьютор Lucas 45D4, 4-цилиндровый, против часовой стрелки, с подачей вакуума

    Дистрибьюторы Lucas
    45D4, 48D4, 54D4, 4-цилиндровый, против часовой стрелки

    Matra (см. Talbot)

    MG
    Все модели с 4 цилиндрами — Lucas 45D4
    1974-83 Распределители Lucas 45D4, 4-цилиндровые, против часовой стрелки, все модели

    Morris (см. Austin Rover)
    1974-75 4-цилиндровые все модели — Lucas 45D4

    Range Rover
    1977-79 4-цилиндровый 2-литровый — Lucas 45D4

    Reliant
    1974 г. — Fox, Kitten, Robin, Rialto — дистрибьютор Lucas 45D4, 4-цилиндровый, против часовой стрелки, вакуум-продвижение

    Sunbeam / Talbot
    1974-76 Scepter, Rapier — распределитель Lucas 45D4, 4-цилиндровый, против часовой стрелки, вакуум-продвижение

    Triumph
    4-цилиндровые модели:
    1974-на Доломитах: 1300, 1500 Толедо, Спитфайр 1500 — дистрибьютор Lucas 45D4, 4-цилиндровый, против часовой стрелки, с подачей вакуума

    Vanden Plus
    1975 4-цилиндровый Princess 1500 — Lucas 45D4

    Wolseley
    1974-75 4-цилиндровые все модели — Lucas 45D4

    4-цилиндровый Lucas (45D4, 48D4 и дистрибьюторы 54D4)

    Дистрибьюторы LUCAS 45D4:

    Остин: Allegro 1100, 1000, Минивэн + Пикап 1100, Clubman 1000, 1300 GT, 1800 S, 850 Mini, 1000 Mini, 1100, Innocenti 1000/1001, Relian

    BMC: Austin 850LC, 998 Mini, 850 Van + Pickup, Austin 1000 Mini, Остин 1800, Остин Макси 1500, Остин Принцесс 1300/1800, Остин Аллегро 1300HC, Остин 1300 Франция
    Моррис Марина 1.3/440/575 / 1.8GT + HL, Моррис 1.3, 1800 MKIII, Mini 1275
    Leyland Apache

    Land Rover: 2.25

    Leyland: Marina 1.8TC / II GT / HL 1.0, Midget 1500, Toledo 1500

    Lotus: Elite, Eclat, Esprit

    MG: MG: Midget 1500, B18V

    Wolseley: 18/22

    Reliant: TW9 + E, Robin, Kitten

    Rootes Group (Chrysler / Dodge / Hillman / Singer / Sunbeam / Talbot): Commer, Карьер, Бес, Серна, Бес Спорт, Охотник 1.5 / 1.7, Rapier 1.7 / h220, Альпийский, Avenger 1250/1500/1600, Tiger II, Pay Kan 1.7, Vogue, Scepter

    Rover: 1800 HC

    Triumph: Dolomite 1854, Spitfire 1500

    www.Hot-Spark.com/Installing-HS45D4-Distributor.pdf

    Здравствуйте,

    Я хочу выразить мою благодарность за отличный сервис, который вы мне недавно оказали. Электронный дистрибьютор Hot Spark показал себя безупречно на протяжении 17000 миль. путешествие по Южной и Центральной Америке.


    С уважением,

    Росс Леттен
    Австралия

    Международные покупатели, обратите внимание:

    • Ввозные пошлины, налоги и сборы не Включено в стоимость товара или стоимость доставки.Эти расходы оплачиваются покупателем. обязанность.

    • Пожалуйста, свяжитесь с таможней вашей страны офис, чтобы определить, какие дополнительные расходы будут до торги / покупка.

    HS45D4 Дистрибьютор

    Дистрибьютор HS45D4 с Электронное зажигание 3LUC4-45D заменяет 4-цилиндровый Lucas 45D4 вакуумно-опережающие распределители

    Заменяет большинство 4-цилиндровых, вакуумно-опережающих, точечных Дистрибьюторы Lucas 45D

    Запасной распределитель для 4-цилиндрового вакуумного распределителя Lucas 45D4.Заменяет штатный распределитель Lucas с 4 цилиндрами 45D4. Требуется источник вакуума от карбюратора или дроссельной заслонки. С электронным 3LUC4-45D установлен розжиг, вместо очков / конденсатора. Все вам нужно включить — не требуется внешний блок зажигания.

    Время установлено на:

    30-32 BTDC при 3500+ об / мин (полная подача), вакуумный шланг отключен и подключен.Используйте стробоскопический индикатор времени, без нагрузки по двигателю (машина сидит неподвижно).

    Заявление:

    Заменяет 4-цилиндровый двигатель с опережением вакуума Lucas 45D4. дистрибьюторы.Требуется доступный источник вакуума на карбюраторе или корпус дроссельной заслонки.

    Только для электрических систем с отрицательным заземлением 12 В.

    Включает ротор, крышку распределителя, распределитель зажим и все Вам нужно — внешний блок зажигания не требуется.

    Требуется катушка:

    Сток Лукас 3+ Ом очки катушки ОК.Катушка должна иметь сопротивление 3,0 Ом или более. внутреннее первичное сопротивление. Bosch Рекомендуется Black Coil .

    В наличии:

    В наличии:

    Номер позиции: HS45D4
    Цена: 109 долларов США.95

    Доставка: 14 долларов США, приоритетной почтой USPS (2-3 рабочих дня) на в любую точку США

    Заменяет большинство 4-цилиндровых, вакуум-продвижение дистрибьюторов Lucas.

    Наименование: Распределитель HS45D4 с электронным зажиганием 3LUC4-45D

    Собираем каждого дистрибьютора; все проверено, настроено, смазанный и др.Мы устанавливаем и тестируем кривую опережения каждого дистрибьютора на Sun распределительная испытательная машина для оптимальной работы с автомобилями с 4-цилиндровым двигателем, вакуум-продвижение, дистрибьюторы Lucas 45D на основе очков.

    Готов к установке. Включает крышку, ротор, Уплотнительное кольцо распределительного вала и все необходимое — никаких внешних Требуется блок зажигания.

    Цена: 109.95 долларов США

    BOSCH

    Чернить Катушка

    Катушка черного цвета BOSCH

    3.Первичное сопротивление 4 Ом
    Вторичное сопротивление 7,4 кОм

    Сопротивление первичной обмотки 3,4 Ом

    Идеально для использования с искровым электронным зажиганием Комплекты для переоборудования с красным модулем зажигания 3-й серии или для использования с выключателем точки.

    Катушка для тяжелых условий эксплуатации с 3.Первичное сопротивление 3 Ом. Идеально подходит для очков или электронное зажигание. Производит сильные, синяя искра по номеру

    Заявка:

    Идеально подходит для Комплекты зажигания Hot Spark или для использования с точками.Предоставляет много первичное сопротивление для защиты от перегрева из-за высокого напряжения среды. Внешний балластный резистор не требуется.

    Бонус: Включает три «штекерных» разъема для каждой клеммы катушки.

    Производит сильная синяя искра при использовании с красным электронным зажиганием Hot-Spark комплекты для переоборудования (красный модуль зажигания).

    Также отлично подходит для балловых дистрибьюторов — высокое первичное сопротивление способствует уменьшению горения точек, точечной коррозии.

    Стандартный Диаметр катушки 56 мм (2,2 дюйма) — подходит для стандартных зажимов катушки.

    В наличии:

    В наличии:

    Номер позиции: Bosch Black Катушка
    Цена: 37 долларов США.95

    Доставка: Приоритет бесплатно доставка в любую точку США

    Название позиции: Bosch Black Катушка

    Цена 37,95 долларов США

    HS14BR Горячая искра 1.Керамика для тяжелых условий эксплуатации, 4 Ом Внешний балластный резистор

    Балластный резистор 1,4 Ом — идеально подходит для использования с электронным зажиганием и высоковольтными системами зарядки

    Также r educes прожигание и точечная коррозия точек контактного прерывателя.

    Сверхмощный внешний керамический балластный резистор 1,4 Ом — устанавливается между клемма + катушки и красный провод конденсатора или зажигания HotSpark.Понижает сила тока к точкам или модулю зажигания, обеспечивающая бесперебойную работу. Устанавливается на межсетевой экран двигателя или на катушку. Идеально подходит для использования с высоким напряжением системы зарядки и электронного зажигания или точек.

    Приложение:

    Рекомендуется для использования с высоковольтные зарядные системы.Обычно снижает ток при 3000 об / мин. примерно на 0,5 ампер.

    Дополняет оригинальную катушку.

    Также продлевает жизнь очков при использовании с точечными системами зажигания. Уменьшает жжение и питтинг очков.

    дюйм Складской:
    В наличии:
    Номер позиции: HS14BR
    Цена: 14 долларов США.95

    БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА в в любой точке США. Доставка только в США — без международной доставки доступно для этого элемента, если не заказано с дистрибьютором, змеевиком или комплект зажигания.

    Напряжение системы зарядки, измеренное на клемме + катушки, должно никогда не превышайте 13,9 В при любом уровне оборотов. Вы можете уменьшить перегрузку по току скачки напряжения / скачки напряжения на модуле зажигания при подключении 1.Балласт 4 Ом резистор между клеммой + катушки и зажиганием Red Hot Spark красный провод модуля.

    Зарубежные заказы: доставка скидка доступна при покупке нескольких товаров.

    Запросы от дилеров приветствовали.

    2005-2020 Горячая Искра

    Дистрибьютор электроники и производитель жгутов | Börsig GmbH

    Wir haben erkannt, dass ihr Browser eine andere Sprache als die derzeit angezeigte bevorzugt.Diese Webseite ist auch auf Englisch verfügbar. Möchten Sie zur Englischen Version wechseln?

    Zur englischen Version wechseln Auf dieser Version bleiben

    Мы обнаружили, что ваш браузер предпочитает другой язык, чем выбранный. Этот веб-сайт также доступен на английском языке. Хотите перейти на английскую версию?

    Перейти на английскую версию Оставайся на этой версии

    Wir haben erkannt, dass ihr Browser eine andere Sprache als die derzeit angezeigte bevorzugt.Diese Webseite ist auch auf Tschechisch verfügbar. Möchten Sie zur Tschechischen Version wechseln?

    Zur tschechischen Version wechseln Auf dieser Version bleiben

    Zdá se, že Váš prohlížeč je v jiném jazyce, než jaký je momentálně používán. Tato stránka je k dispozici i v češtině. Chcete přepnout na českou verzi?

    Přepnout na českou verzi Zůstaňte v této verzi

    Мы обнаружили, что ваш браузер предпочитает другой язык, чем выбранный.Этот веб-сайт также доступен на немецком языке. Хотите перейти на немецкую версию?

    Перейти на немецкую версию Оставайся на этой версии

    Wir haben erkannt, dass ihr Browser eine andere Sprache als die derzeit angezeigte bevorzugt. Diese Webseite ist auch auf Deutsch verfügbar. Möchten Sie zur Deutschen Version wechseln?

    Zur deutschen Version wechseln Auf dieser Version bleiben

    Мы обнаружили, что ваш браузер предпочитает другой язык, чем выбранный.Этот веб-сайт также доступен на чешском языке. Хотите перейти на чешскую версию?

    Перейти на чешскую версию Оставайся на этой версии

    Zdá se, že Váš prohlížeč je v jiném jazyce, než jaký je momentálně používán. Tato stránka je k dispozici i v češtině. Chcete přepnout na českou verzi?

    Přepnout na českou verzi Zůstaňte v této verzi

    Ваш prohlížeč se zdá být v jiném jazyce, než je právě používaný jazyk.Tato stránka je také k dispozici v němčině. Přejete si přejít na německou verzi?

    Přepněte na německou verzi Zůstaňte v této verzi

    Wir haben erkannt, dass ihr Browser eine andere Sprache als die derzeit angezeigte bevorzugt. Diese Webseite ist auch auf Deutsch verfügbar. Möchten Sie zur Deutschen Version wechseln?

    Zur deutschen Version wechseln Auf dieser Version bleiben

    Ваш prohlížeč se zdá být v jiném jazyce, než je právě používaný jazyk.Tato stránka je k dispozici také v angličtině. Přejete si přepnout na anglickou verzi?

    Přepněte na anglickou verzi Zůstaňte v této verzi

    Мы обнаружили, что ваш браузер предпочитает другой язык, чем выбранный. Этот веб-сайт также доступен на английском языке. Хотите перейти на английскую версию?

    Перейти на английскую версию Оставайся на этой версии

    e-FIRE Электронный распределитель с 3 болтами 1932-1941 Ford Flathead V8 — Millworks Hot Rod

    описание

    НОВИНКА ОТ STROMBERG для вашего Ford с плоской головкой.Распределитель e-FIRE с электронным зажиганием, традиционным внешним видом, простой установкой и простой настройкой.

    • Надежное электронное зажигание
    • Доступен с отрицательным заземлением 12 В или положительным заземлением 6 В
    • Нет очков. Без конденсатора. Нет черной (или красной) коробки
    • Простое двухпроводное подключение
    • Регулятор времени в оригинальном стиле. Стоковая черная кепка
    • Ярлык олдскульного перформанса с уникальным идентификатором
    • вызывает большинство многоискровых зажиганий компакт-диска

    Каждый дистрибьютор e-FIRE выглядит так, как будто он принадлежит вашему традиционному двигателю с плоской головкой, с обычным черным колпачком и классической биркой производительности.Кроме того, он настолько короткий, насколько мы могли его сделать, что важно, если вы строите хотрод.

    У всех электронное зажигание. Без очков, без конденсатора, без черной (или красной) коробки и очень мало обслуживания. Просто более высокий КПД, экономичность и точное время зажигания.

    Его легко установить, достаточно всего двух проводов на обычную катушку, и он регулируется так же, как чулан, с помощью статического синхронизирующего винта сбоку, поэтому вам не нужно откручивать его и поворачивать все тело. Скорость подачи (и максимальная общая подача) настроена специально для двигателя V8 с плоской головкой, и каждый дистрибьютор e-FIRE проходит испытания на машине и готов к работе.

    Должен использоваться только с катушкой в ​​виде точек. Стромберг рекомендует катушку на 1,5 Ом. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать катушку с низким сопротивлением (менее 1,5 Ом) или катушку типа HEI. Катушки 12В и 6В доступны для покупки на нашем сайте.

    ПРИМЕЧАНИЕ: ЕСЛИ ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ ДИСТРИБЬЮТОР 1932-1941 годов НА V8 1942-1948 годов с ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ, ВАМ МОЖЕТ ПОТРЕБОВАТЬСЯ АДАПТЕР РАСПРЕДВАЛА РАСПРЕДВАЛА.

    НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ ПРИОБРЕСТИ АДАПТЕР

    Стромберг и огонь из журнала hopupmagazine на Vimeo.

    Электронный дистрибьютор e-FIRE | Стромберг представляет от Stromberg Carburetor на Vimeo.


    ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: следует использовать только с катушкой в ​​виде точек.

    2Фев

    Вибрация кузова на холостых оборотах: Причины вибрации двигателя на холостых оборотах

    Вибрация двигателя на холостых передается на кузов

    Режим холостого хода (холостой ход, холостые обороты) – работа автомобильного двигателя на нейтральной передаче. В таком режиме крутящий момент ДВС не передается через трансмиссию на колеса. Достаточно распространенным явлением во время эксплуатации автомобиля может быть заметное усиление вибраций двигателя на холостом ходу. Среди подобных неисправностей отмечены:

    Вибрации различной интенсивности чаще могут быть заметны на холодном двигателе, хотя в отдельных случаях нестабильная работа также проявляется на горячем двигателе после выхода мотора на холостые обороты.

    Содержание статьи

    Двигатель сильно вибрирует на холостых: возможные причины

    Нормальная работа исправного мотора предполагает минимальные вибрации, что вполне допускается. Также следует учитывать, что в холодное время года двигатель может вибрировать несколько сильнее. После 3-5 минут прогрева уровень вибраций должен прийти в норму. Параллельно с этим не должно быть рывков, провалов или пропусков, а также посторонних звуков в работе двигателя.

    Появление заметных вибраций указывает на то, что возможны  определенные неисправности. Сразу отметим, что повышенные вибрации являются губительными для ДВС, так что подобную проблему необходимо диагностировать и устранить как можно быстрее.

    Среди главных причин, по которым мотор начинает вибрировать (дрожать, дергаться) на холостых оборотах, специалисты выделяют следующие:

    • двигатель троит;
    • проблемы с правильностью крепления мотора;
    • неисправности подушек двигателя;
    • разбалансировка коленчатого вала;

    Для нормальной работы силового агрегата холостые обороты обычно составляют около 750-950 об/мин, что зависит от типа двигателя. Занижение оборотов холостого хода приведет к тому, что двигатель в этом режиме начнет работать менее стабильно и даже может глохнуть на холостых. Повышение оборотов закономерно приводит к увеличенному расходу топлива, а также повышенной нагрузке на ЦПГ и другие составные элементы ДВС. В результате сокращается моторесурс. По этой причине для каждого двигателя выдерживается оптимальный баланс для достижения максимальной экономичности и стабильности работы на ХХ.

    Мотор троит

    Если двигатель начинает троить, тогда наблюдается неравномерная работа цилиндров. Наиболее сильно троение мотора на холостых ощущается в том случае, если один из цилиндров не работает. Нажатие на педаль газа позволяет частично компенсировать возникший дисбаланс посредством увеличения частоты вращения коленвала, но мощность двигателя все равно будет снижена.

    Нагрузка на коленчатый вал при неработающем или функционирующем с пропусками цилиндре остается неравномерной, что вызывает рывки и дергания мотора. Водитель обычно ощущает заметную дрожь и вибрации на руле, которые могут также передаваться на кузов. Наиболее сильно мотор вибрирует на холостом ходу, а также под нагрузкой при движении на низких оборотах.

    Устранять проблему с неработающим цилиндром необходимо как можно быстрее, так как помимо разрушающих двигатель вибраций в камере сгорания проблемного цилиндра не происходит нормального сжигания топлива. В результате избытки горючего смывают смазку со стенок неисправного цилиндра, тем самым увеличивая износ его зеркала. Также на изношенных моторах высока вероятность протекания несгоревшего топлива через уплотнения, что приводит к попаданию горючего в моторное масло и потере его полезных свойств. Двигатель в этом случае быстрее изнашивается, сильнее коксуется и т.д.

    Дополнительно стоит отметить вибрации двигателя, которые появились после замены ремня ГРМ. В этом случае необходимо исключить вероятность ошибки при установке ремня, так как смещение даже на один зуб приводит к нарушению фаз газораспределения. Результатом становятся сбои в работе двигателя и троение мотора.

    Крепление и неисправности подушек двигателя

    Распространенной проблемой, которая вызывает повышенные вибрации двигателя, является дефект креплений силового агрегата. Наиболее часто дело заключается в опорах (так называемых подушках) двигателя, которые со временем могут прийти в негодность. Указанные подушки являются своего рода демпферами, которые не только удерживают ДВС, но и гасят вибрации.

    Также повышение уровня вибраций может произойти после замены одной или нескольких подушек на изделия с большей жесткостью.

    Диагностировать проблему можно следующим образом. Пригласите помощника и откройте капот, после чего резкими рывками раскачайте автомобиль при помощи движения на машине вперед и назад.Помощник должен зафиксировать угол и степень отклонений мотора при такой раскачке. В норме двигатель должен раскачиваться вперед, назад, а также в стороны равномерно и одинаково.

    В случае обнаружения отклонений, то есть в какую-то сторону мотор имеет больший наклон, потребуется замена соответствующей подушки двигателя.  Обратите внимание, специалисты рекомендуют менять подушки двигателя даже в том случае, если на самой детали нет видимых дефектов и повреждений. Также после замены опоры необходимо тщательно регулировать.

    Балансировка коленвала и ЦПГ

    В процессе ремонта ДВС, который предполагает шлифовку или замену коленчатого вала, необходимо произвести последующую балансировку детали с маховиком и сцеплением. Чтобы отбалансировать коленвал, специалисты высверливают в его теле  лишние граммы.  Также необходимо произвести развесовку поршней, поршневых пальцев и других деталей ЦПГ перед сборкой мотора. Разница в весе деталей может вызвать серьезное усиление вибраций.

    Почему еще двигатель может вибрировать на холостых

    Теперь представим ситуацию, когда двигатель работает ровно и опорные подушки не вызывают нареканий, но вибрация передается на кузов автомобиля.

    1. Виновником может стать не сам мотор, а какой-либо навесной агрегат или элемент, который контактирует с кузовом. Для определения необходимо внимательно осмотреть подкапотное пространство, а также произвести диагностику снизу. Оптимальным решением будет воспользоваться подъемником, загнать автомобиль на яму или заехать на эстакаду.
    2. Еще одной причиной вибраций мотора может стать выход из строя балансировочных валов. Указанные валы ставятся на некоторые двигатели, которые изначально склонны вибрировать, для минимизации колебаний и достижения оптимального баланса.
    3. Отметим, что достаточно распространенной причиной появления вибраций двигателя является загрязнение топливной системы или заправка некачественным горючим. Особенно неустойчиво мотор начинает работать в случае попадания в топливо воды. Вибрация сопровождается повышенным расходом топлива и падением мощности. Обычно проблема устраняется путем откачки из топливного бака некачественного горючего или разбавлением уже имеющегося в баке объема качественным бензином или соляркой.
    4. Далее необходимо проверить фильтры (воздушный и топливный), так как загрязнение фильтрующих элементов и снижение их пропускной способности может вызывать нестабильную работу силового агрегата. Дело в том, что состав топливно-воздушной смеси в таких условиях далек от оптимального для режима ХХ.
    5. Также следует обратить внимание на элементы системы зажигания. Необходимо проверить свечи зажигания и высоковольтные провода, катушку зажигания. На работу двигателя в режиме холостых оборотов влияет состояние и исправность определенных датчиков системы электронного управления двигателем. Следует продиагностировать ДМРВ, датчик холостого хода, ДПДЗ, ДПРВ, ДПКВ и т.д.
    6. Сильная нагрузка на генератор достаточно часто вызывает вибрацию двигателя на холостых. Одновременное включение мощных энергопотребителей (климатическая установка, обогрев стекол, зеркал, сидений и т.д.) на автомобилях с малообъемным ДВС зачастую приводит к повышению уровня вибраций мотора. Такая вибрация должна пропадать при повышении оборотов после нажатия на педаль газа. Иногда в проверке может нуждаться и сам генератор, так как его неисправность может приводить к повышению вибраций на холостых.
    7. Появление вибраций двигателя, которые отдаются на кузов, может возникнуть по причине поломок как механической коробки (МКПП), так и автоматической коробки передач (АКПП). От типа «автомата» (роботизированная коробка, вариатор, классическая АКПП и т.п.) это не зависит. Проблема может крыться как в самой трансмиссии, так и в сцеплении, которое конструктивно присутствует в механических КПП и коробках-роботах.

    Как уменьшить вибрации двигателя

    Если на автомобиле установлен карбюратор, тогда для уменьшения вибраций данный элемент требует тщательной настройки, после чего выставляются обороты холостого хода. Параллельно производится проверка топливного насоса.

    На инжекторных автомобилях также проверяется бензонасос, форсунки, датчики системы электронного управления, регулятор давления топлива в топливной рампе.  Дополнительно рекомендуется почистить дроссельную заслонку и проверить клапан холостого хода, который осуществляет подачу воздуха в обход заслонки на ХХ. Вибрация дизельного двигателя на холостых может указывать на определенные неисправности ТНВД или форсунок, что также потребует тщательной диагностики и последующей настройки.

    Подведем итоги

    Как видно, малые обороты холостого хода влияют на стабильность работы мотора и оказывают разрушительное воздействие на двигатель в случае появления вибраций. По этой причине сознательное уменьшение оборотов холостого хода в целях экономии топлива можно считать нецелесообразным, так как последующий преждевременный ремонт мотора обойдется намного дороже.

    Стоит добавить, что к вибрации двигателя на ходу приводит езда на низких оборотах в случае движения под нагрузкой на повышенной передаче. Такая вибрация возникает по причине детонации двигателя.  Детонация приводит в негодность блок цилиндров, поршни, вкладыши коленвала, корзину сцепления, маховик, конструктивные элементы трансмиссии и т.д. Для противодействия детонации необходимо заправляться топливом с рекомендуемым октановым числом и своевременно включать передачу, которая соответствует скорости движения ТС и дорожным условиям.

    Напоследок отметим, что любые постоянные вибрации двигателя (независимо от причин их возникновения) ускоряют износ узлов внутри ДВС, навесных агрегатов и даже кузова. В результате двигатель «разбивается», сильно страдает ЦПГ, начинают течь сальники, образуются задиры на стенках цилиндров. В отдельных случаях может сломаться коленвал.

    Длительная эксплуатация автомобиля не рекомендуется:

    • при неисправных опорах (подушках) в точках крепления двигателя;
    • в случае сильной вибрации и троения мотора по причине неработающего цилиндра/цилиндров;
    • если имеет место постоянная вибрация в результате детонации двигателя;

    В отдельных случаях крепежные элементы (гайки, болты и т.д.) могут самопроизвольно раскрутиться от сильной вибрации, что приводит к непредсказуемым последствиям. По этой причине важно помнить, что усиление вибрации двигателя на холостых или в движении, а также вибрации на кузове могут быть симптомом неисправности самого двигателя, навесного оборудования, системы выпуска или трансмиссии. В этом случае автомобилю требуется немедленная профессиональная диагностика для локализации проблемы и проведения ремонта.

    Читайте также

    5 причин вибраций в салоне на «холостых» оборотах

    Водитель привыкает к работе двигателя и к шумам в салоне при движении, поэтому он быстро замечает любое отклонение от привычной нормы. Сегодня рассмотрим, по каким причинам в салоне могут внезапно появляться вибрации, когда двигатель работает на холостых оборотах.

    Проблема с ГРМ

    Первым делом нужно проверить состояние приводного ремня газораспределительного механизмы. Бывает, что он растягивается, или ослабляется его натяжка роликом, из-за чего он перескакивает на несколько зубьев. Приводит это к нарушению работы двигателя, он начинает тарахтеть, как дизельный мотор, и периодически вздрагивать. Также резко возрастает расход топлива, и попадает динамика. При обнаружении подобных симптомов необходимо срочно показать машину автомеханику.

    Проблема с зажиганием

    Вибрации на холостом ходу могут появляться при выходе из строя свечей или катушек зажигания, а также высоковольтных проводов. В результате топливовоздушная смесь начинает плохо сгорать, что и становится причиной появления вибраций. Косвенным подтверждением, что проблема именно с зажиганием, будет чёрный цвет выхлопа.

    Датчик «полетел»

    В современных инжекторных двигателях установлено множество различных датчиков. Они собирают всю необходимую компьютеру информацию, чтобы тот обеспечивал правильную работу мотора. При выходе из строя даже одного из этих «соглядатаев» нарушается нормальная работа двигателя, и на приборной панели загорается лампочка «Check Engin». Выяснить, какой именно из датчиков сломался, можно только при помощи компьютерной диагностики.

    Проблема с подачей топлива

    При частых заправках некачественным топливом в топливный фильтр может забиться настолько сильно, что через него начинает проходить слишком мало бензина. Приводит это к тому, что двигателю не хватает топлива и он начинает «захлёбываться», трястись и практически глохнуть.

    Порвалась подушка

    Двигатель и коробка передач крепятся к кузову через специальные демпфирующие элементы, которые называются подушками. Их делают из резины, а она со временем высыхает и рвётся, что и приводит к появлению вибраций. При порванной подушке вся вибрация от мотора начинает передаваться на кузов, а затем салон.


    Фото с интернет-ресурсов

    Вибрация: причины, способы проверки

    Известно, что любой двигатель «трясется», если его цилиндры работают неравномерно.
           
    Самый простой случай – один цилиндр не работает вообще. В этом случае двигатель будет трястись на холостом ходу, бывалые водители говорят об этом: «Двигатель троит». С увеличением оборотов эта тряска уменьшается и уже не так нервирует водителя, но мощность такого двигателя, даже на оборотах, будет, конечно, снижена. На вопрос, можно ли продолжать движение, когда не работает один цилиндр, ответим так: можно, но крайне не желательно. Ведь несгоревшее, в неработающем цилиндре топливо, смывает смазку со стенок цилиндров, повышая вероятность задиров и вызывая оплавление каталитического нейтрализатора выхлопных газов (если он есть). Оплавленный катализатор еще больше снижает мощность двигателя и, в конце концов, двигатель глохнет: выхлопным газам некуда выходить.Вообще-то, все, даже полностью исправные двигатели во время работы слегка вибрируют (трясутся). Говорят, это на двигатель «Ролс-Ройса» можно поставить монету на ребро и она не упадет. Но вибрация от двигателя ни в коем случае не должна предаваться на кузов автомобиля. Чтобы не произошло, двигатель никакой своей частью не должен непосредственно касаться кузова (рамы) автомобиля – только через подушки и специальные амортизаторы. Довольно часто в мастерскую приходят машины, владельцы которых утверждают, что в них трясется двигатель. Выйдешь, посмотришь… Действительно, старенький дизелек немного трясется на холостом ходу, но с такой тряской можно достаточно комфортно ездить еще не один год. Но стоит взяться рукой за открытую дверцу или прислониться лбом к рулевому колесу – сразу ощущаешь зуд всего кузова. В такой ситуации находиться в салоне автомобиля при работающем двигателе весьма неприятно, но причина дискомфорта совсем не в двигателе. Ведь известно, что даже при полностью не работающем одном цилиндре у четырехцилиндрового дизельного двигателя особой вибрации кузова не наблюдается, дизель весь ходит ходуном, а в салоне вполне комфортно. Но если «убита» хотя бы одна подушка, выхлопная труба или глушитель касаются корпуса, или весь двигатель неправильно закреплен – кузов автомобиля будет вибрировать, что, конечно же, вызывает отрицательные эмоции у водителя и у пассажиров. Поэтому, когда клиент сообщает, что в его машине трясется двигатель, не нужно сразу во всем винить силовой агрегат. Во-первых, идеально работающих двигателей практически нет. Во-вторых, в девяти случаев из десяти причина беспокойства заключается в плохой изоляции силового агрегата от кузова.  Во многих современных японских автомобилях для опор двигателя используются не привычные и хорошо известные резиновые подушки, а комбинированные. Помимо резины, внутри них есть полость с жидким наполнителем (силиконом), и определить внешне, исправна она или нет, невозможно. Например, когда в ремонт с жалобой на вибрацию приходит какая-нибудь переднеприводная машина («Toyota Vista», «Toyota Corona» и т.п.), и у нее ощущается вибрация кузова, то, скорее всего, следует заменить переднюю опору двигателя (правую по кузову). Причем дефектная подушка (опора) может выглядеть, как новая.Очень часто эту правую (по кузову) опору у переднеприводных машин ломают сами авторемонтники. Вот пример. У машины «Toyota Camry 4WD» исчезла задняя передача в коробке-автомате. Явление, кстати, весьма распространенное: в коробке серии «540» всегда первой выходит из строя задняя передача. Машина приходит в мастерскую на замену «автомата». А вы снимали когда-нибудь коробку передач на машине 4WD? У этих машин коробку проще снять вместе с двигателем. Но у «специалистов» есть «выход».

    Они отдают все опоры двигателя и коробки кроме передней (правой по кузову) и отсоединяют привода с карданным валом. После этого весь агрегат жутко перекашивается и висит на одной подушке. «Специалисты» свою работу делают (причем обычно не меняют автомат полностью, а устанавливают только другую заднюю крышку вместе с блоком задней скорости – так проще) и снова устанавливают все на место. У кузова сразу или, может быть, через месяц появляется вибрация. И виноватых вроде бы и нет. Автомат исправили? Исправили, какие могут быть претензии? А то, что кузов автомобиля вибрирует, так обращайтесь к мотористам, это их проблемы.

    В литературе было упоминание, что подушку с силиконовым наполнителем можно отремонтировать. Этот ремонт заключается в том, что в железной части подушки сверлится отверстие, в которое заливается обычное моторное масло, после чего отверстие запаивается. Говорят, что минимум год с вибрацией проблем нет.  Вторая причина вибрации кузова – неправильно закрепленный двигатель. Поясним это на примере. Если ваш автомобиль поднять на подъемнике, заменить ему все салейнблоки в подвеске, а потом тут же, на подъемнике, всю подвеску обтянуть, машина будет очень «жесткой», и ездить на ней будет крайне неприятно. Чтобы этого не происходило, после установки новых «резинок» машину опускают на землю и уже на земле обтягивают всю подвеску. Тогда все салейнблоки фиксируются в «среднем» положении и подвеска работает очень мягко. Все автомастера-«ходовики» эту особенность работы с подвеской знают, а вот мотористы в своем большинстве об этом не подозревают. И когда устанавливают двигатель (или меняют подушки), то устанавливают и обтягивают все как придется. В результате в салоне появляется вибрация. Чтобы она исчезла, достаточно ослабить все опоры двигателя, поддомкратить его и снова обтянуть. Если кузов автомобиля не деформирован, вибрация исчезнет. Если же кузов вашего авто «поведен», то какие-то опоры будут работать не в оптимальном режиме и, естественно, будут плохо демпфировать колебания двигателя. Диагностику крепления двигателя мы проводим, придерживаясь следующего порядка действий.

    Для машин с автоматической коробкой передач: садимся за руль, запускаем двигатель, прогреваем его, устанавливаем селектор переключения автоматической коробки передач в положение «нейтраль» («N») и лбом прикасаемся к рулевому колесу. Минуту ждем, привыкая к гулу кузова. После этого нужно включить заднюю передачу и педалью газа установить те же обороты, что были при холостом ходе в положении «N». Вибрация кузова стала больше? Или меньше? После этого включаем положение «D». Как там вибрация? Стала больше или меньше?

    Идея проверки состоит в том, чтобы, перекосив двигатель (при включении «R» двигатель слегка наклонится в одну сторону, при включении «D» – в другую), разгрузить те или иные подушки, заметив при этом, как изменится вибрация, и сделать выводы. 


    Далее при открытом капоте нужно левой ногой нажать на педаль тормоза, включить «R», слегка надавить на педаль газа (примерно до 1500 об/мин) и резко отпустить ее. Потом сделать то же самое, но включив «D». Во время этих манипуляций ваш помощник должен смотреть на двигатель. Если все исправно, то при включении «R» двигатель как бы «напыжится» и градусов на 10 отклонится в одну сторону, а при включении «D» – на тот же угол в другую сторону от своего нейтрального положения (в «N» или «Р»). При резком сбросе газа двигатель безо всяких стуков и довольно плавно возвращается в нейтральное положение. Если разрушена одна из опор (подушек), то в одну из сторон двигатель будет поворачиваться на больший угол, а при сбросе газа будет буквально «бухаться» на место. При повороте двигателя свое положение относительно кузова меняют все детали, механически связанные с этим двигателем – выпускная труба, коробка передач. Если подушка разрушена, поворот двигателя может оказаться столь большим, что эти детали будут касаться кузова автомобиля. Кроме того, если угол поворота двигателя больше нормы, все трубки, шланги и электрические жгуты, связывающие двигатель с кузовом, натягиваются сильнее и могут разорваться или соскочить с патрубков (разъемов). 


    Но самые непонятные случаи, связанные с вибрацией, у нас происходили с автомобилями «RVR». Приходит в ремонт машина с дизельным двигателем «4D-68». Владелец машины говорит, что все было отлично с машиной до тех пор, пока ему в соседней мастерской не заменили зубчатые ремни. Просто пришло время их менять, и он заменил. И вот с тех пор двигатель «ревет» и не «едет». Мастера, менявшие зубчатые ремни, теперь только разводят руками, и поэтому он просит нас попробовать разобраться с этим явлением. Такова предыстория этого дефекта. Мы быстренько вскрываем защитные кожухи и…убеждаемся, что метки газораспределения и установки ТНВД (топливного насоса высокого давления) стоят правильно. После этого неприятного, но ожидаемого открытия, собрали двигатель опять штатно и проверили его мощность. Сделали стояночный тест, проехались по тестовой горке, сравнили тяговое усилие двигателя при трогании с другой такой же машиной (благо пришла точно такая же и с таким же двигателем на замену масла) и сделали вывод. С мощностью все в порядке. Но «ревет» двигатель, особенно при 3000 – 4000 об/мин, как «резанный». При этом у него наблюдается вибрация всего кузова, и даже карданный вал вибрирует. И субъективное впечатление о том, что машина не «едет» возникает только из-за большого шума двигателя. Несколько лет назад у нас был случай, когда в машине после аварии заменили переднее крыло. Старое крыло было «всмятку» и его выкинули. Но вместе с ним и выкинули и разорванную пластиковую емкость (воздушный «мешок»), которая сообщалась с воздуховодом еще до воздушного фильтра. Что поделаешь, кузовщики и есть кузовщики. И тогда внешне абсолютно исправный двигатель, безукоризненно работающий при оборотах холостого хода и чуть выше, начинал «реветь» после 3000 об/мин. Акустический шум впуска воздуха от его работы на повышенных оборотах был такой, что в салоне было невозможно разговаривать. Проблему тогда вычислили и вместо выброшенного воздушного мешка установили обрезанную пластиковую бутылку. Весь шум сразу исчез. Здесь же на RVR воздуховоды были в порядке, да и дефект возник после установки ремней. Тогда мы, еще раз проверили метки, но на этот раз всю работу делали другие мастера. Итог их мероприятий был тот же – все метки всех зубчатых ремней стоят правильно. После долгих рассуждений и споров, мы пришли к следующему выводу. Шестерня коленчатого вала, как известно в два раза меньше шестерни распределительного вала и шестерни привода ТНВД. И если она (шестерня коленчатого вала) сделает два оборота, то шестерни распределительного вала и привода ТНВД только один. И так каждый раз без всяких вариантов. Другое дело шестерня балансирного вала. Она меньше «коленвальной», но не в два раза. И если все метки на всех шестернях установить согласно их «ответам», а потом провернуть двигатель на два оборота, то метки коленчатого вала и распределительного вала совпадут (и привода ТНВД тоже), а метки балансирных валов нет. И только после шести оборотов двигателя все метки снова совпадут. И балансирных валов тоже. Тогда получается, что после установки меток коленчатого вала, распределительного вала и вала ТНВД, ремень балансирного вала можно установить тремя способами. После такого вывода, мы вновь начали вращать двигатель до тех пор, пока не совпадут все метки всех валов. Когда они совпали, мы провернули двигатель на два оборота по ходу вращения. После этого метки балансирного вала, естественно, «ушли» на 1200. Далее, не трогая основной ремень (он стоит же по меткам), мы вернули (ослабив приводной ремень) шестерню балансирного вала назад, таким образом установив ее снова по метке. Далее собрали двигатель и запустили его. Вроде ничего не изменилось. Тогда мы повторили операцию. Вращая двигатель, опять добились полного совпадения всех меток. Далее провернули двигатель еще по ходу на два оборота. Снова ослабили приводной ремень балансирного вала и вернули шестерню этого вала на метку. Собрали двигатель и… вся вибрация, весь «рев» и гул исчез! Почему – загадка. Нигде в инструкциях мы про это не читали. И когда через несколько месяце в ремонт приехала другая RVR (с вибрацией кузова после смены зубчатых ремней), но с бензиновым двигателем (а там, как известно, тоже установлены балансирные валы), то, уже не раздумывая, мы повторили вышеуказанные манипуляции. Только на этот раз шум (вибрация) исчез после первого доворачивания шестерни балансирного вала назад на метку. Мы пришли к выводу, что повышенная вибрация возникает не каждый раз после смены зубчатых ремней, а только в тех случаях, когда шестерни балансирного вала пальцами вращают со снятым ремнем. И потом они не попадут на свое старое место. Если менять ремни так: ослабил, снял, надел, натянул – никаких проблем не будет. Но если вы, пытаясь оценить состояние подшипников (или от любопытства), повращаете шестерню вала и не вернете ее на место – будет вам вибрация. Хотя и все вы сделаете по инструкции.

    Корниенко Сергей Владимирович
    г. Владивосток
    Союз Автомобильных Диагностов
    © Легион-Автодата


    Вибрация двигателя на холостых оборотах: причины, методы устранения

    В режиме холостых оборотов исправный двигатель должен работать достаточно спокойно. Но что делать, если он начинает вибрировать, трястись и дергаться?

    В большинстве случаев, неполадки, сопровождаемые такими «симптомами», вполне можно устранить самостоятельно. Итак, вот несколько наиболее часто встречающихся причин.

    Мотор троит

    Пожалуй, главной причиной возникновения вибрации можно назвать троение мотора. В данном случае, помимо того, что двигатель трясет на холостых оборотах, может проявляться целый ряд других неполадок. Это, в первую очередь, перерасход топлива, потеря мощности авто, а также проблемы с запуском.

    По сути, троение является отказом (нарушением работы) одного или нескольких цилиндров. Такая ситуация может возникнуть из-за проблем со свечами зажигания, не смененного вовремя воздушного фильтра, нарушения герметичности в районе впускного клапана, или по причине пробитого высоковольтного провода.

    Троение — довольно опасная проблема, за которой могут последовать и другие поломки, если вовремя не вмешаться. Вредна не столько сама вибрация двигателя на холостых оборотах, сколько повышенная нагрузка на коленвал и на весь мотор в целом.

    Если машина плохо заезжает даже на небольшие возвышенности, ест больше топлива, чем обычно, а обороты на холостом ходу начинают плавать — скорее всего, причина кроется в плохо работающих цилиндрах. Первое, с чего следует начать проверку — это осмотреть свечи зажигания.

    Скорее всего, их замена существенно улучшит работу двигателя. Если новых свечей под рукой не оказалось — не беда. Можно попытаться оживить уже установленные. Для этого необходимо очистить их от нагара (для этого подойдет металлическая щетка).

    Если замена свечей не помогла — стоит проверить целостность идущих к ним проводов.

    В основном, троение двигателя проявляется на автомобилях б/у (зачастую вообще неизвестно, следил ли предыдущий владелец за техническим состоянием машины). В таком случае целесообразно сразу заменить свечи, не дожидаясь, пока появятся сбои в их работе. А если есть средства и желание — можно заодно купить и новые провода.

    Проблемы с креплением мотора

    Еще одна довольно распространенная причина, почему дергается двигатель на холостых оборотах — это его неправильное крепление (либо неисправность одной из защитных подушек). Обычно, вибрация в таком случае отдается по всему кузову.

    Удостоверится в том, что проблема кроется именно здесь, довольно просто. Правда, для этого понадобиться помощь напарника, который будет поочередно переключать передачи: нейтральную, заднюю и переднюю. В это время необходимо открыть капот и посмотреть на отклонение мотора.

    Если крепление установлено правильно, а защитные подушки не изношены, то каждый раз двигатель будет откланяться на одинаковый угол. При этом сами опоры будут поочередно разгружаться. Если в какую-то сторону отклонение сильно превысит норму, значит, проблема в креплении (при этом двигатель трясет). В данном случае, скорее всего, придется заменить подушку.

    Загрязнение топливной системы

    Если свечи и проводка в порядке, двигатель установлен правильно, а защитные подушки не износились, но все еще дергается двигатель на холостых оборотах, возможно, причина в загрязнении топливной системы. Конечно, для того, чтобы повлиять на работу автомобиля, загрязнение должно быть действительно серьезным.

    Наибольшую опасность представляет излишнее количество воды, сажи и масла. Когда забиваются части топливной системы, ВТ-смесь не сгорает до конца, в результате чего расход бензина существенно увеличивается. Помимо этого, движок может «чихать» и трястись.

    В данном случае решение только одно. Это тщательная очистка и осмотр всех элементов и узлов топливной системы.

    Другие возможные причины

    Иногда двигатель вибрирует на холостых оборотах после замены коленвала. Во время его установки, в обязательном порядке должна быть произведена балансировка: мастер высверливает лишнюю часть детали. В случае если на машину был установлен не откалиброванный коленчатый вал — мотор вибрирует на холостых оборотах.

    Для автомобилей, чей пробег превышает 200 000 километров, характерна еще одна неполадка (впрочем, встречающаяся довольно редко). Со временем, элементы цилиндропоршневой группы сильно изнашиваются. Из-за этого изменяется развесовка гильз, маслосъемных колец и поршня. В результате двигатель потряхивает на холостых оборотах.

    Почему на холостых оборотах вибрация двигателя опасна?

    Как уже писалось выше, если вовремя не устранить возникшую проблему, она может стать причиной других неполадок. Иногда, даже более серьезных.

    Самый большой вред вибрация наносит кузову машины. Сначала страдают пластиковые элементы салона, далее раскручиваются крепления деталей. Из-за долгой тряски может отходить и лакокрасочное покрытие (вследствие чего металл начинает страдать еще и от коррозии).

    Также повреждается сам двигатель: от сильной вибрации его детали изнашиваются гораздо быстрее, разрушается набивка коленвала (из-за этого возникают протечки масла). Вследствие этого обороты, не достигают нужных величин, набор скорости осуществляется гораздо медленнее, а мощность снижается.

    Поэтому, устраняя причины вибрации, необходимо проверить детали, которые из-за нее могли повредиться (особое внимание следует уделить креплениям) и, при необходимости, провести их ремонт или замену.

    Двигатель дергается на малых оборотах: порядок действий

    1. В первую очередь стоит проверить работу свечей зажигания. Они должны давать хорошую искру, а на поверхности не иметь большого количества нагара.
    2. Далее стоит осмотреть моторный отсек. Если все в порядке, при переключении передач двигатель будет отклоняться на одинаковый угол.
    3. Следующее, на что важно обратить внимание — чистота топливной системы. Особенно это касается фильтров. При необходимости, их следует заменить.
    4. Если инжекторный двигатель дергается на малых оборотах — может помочь обновление ПО и чистка форсунок. На это тоже стоит обратить внимание.
    5. Если все вышеописанное не помогло, причина может крыться в изменении развесовки ЦПГ или не откалиброванном коленчатом вале. В данном случае лучше обратиться к профессионалам. Для исправления ситуации потребуется сложное и дорогостоящее оборудование, а вмешательство неподготовленного человека может только еще больше навредить автомобилю.

    Вибрация двигателя на холостых – сигнал о помощи от вашего автомобиля

    При эксплуатации автомобиля нередко возникает ситуация, когда начинается вибрация двигателя на холостых оборотах. Определение холостого хода или холостых оборотов представляет собой работу двигателя при выключенном сцеплении, а также во время установки на нейтральную передачу. В таком положении не производится передача крутящего момента двигателя к карданному валу.

    Причины вибраций двигателя в автомобиле

    При нормальной работе стабильное количество холостого хода, в зависимости от типа двигателя, составляет от 800 до 1000 оборотов в минуту. Если это значение меньше нижнего предела, то двигатель просто заглохнет, а если оно будет превышать верхний предел, это приведет к перерасходу топлива, а узлы автомобиля будут усиленно изнашиваться.

    Существуют основные причины, по которым появляется вибрация дизельного двигателя на холостом ходу. Чаще всего, это явление возникает при неравномерной работе цилиндров. Наибольший отрицательный эффект заметен, когда двигатель троит, то есть в данной ситуации не работает один из цилиндров. При увеличении оборотов тряска может уменьшиться, однако мощность двигателя будет падать.

    Решение в такой ситуации только одно – срочно чинить недостающий цилиндр, потому что такой недостаток не только создает неприятные вибрации, но и способствует износу деталей, так как топливо не сгорает внутри, а лишь смывает смазку, а также ускоряет закоксовку всего мотора. Самостоятельно решить эту проблему можно, но придется освоить много операций, если исправный мотор нужен срочно, то лучше обратиться на СТО.

    Другая достаточно распространенная причина вибрации – неправильно закрепленный двигатель. Очень часто это связано с износом подушек или слишком жесткими элементами крепления. В любом случае, чтобы избежать неприятных ощущений, необходимо принимать меры, проводить ремонтные и регулировочные работы. Узнать недостатки в креплении мотора можно вместе с помощником. Вам нужно открыть капот и попеременно включать нейтральную передачу, заднюю и переднюю, а помощник должен обратить внимание на положение двигателя в эти моменты.

    Этим самым вы разгружаете поочередно специальные подушки, удерживающие мотор. При каждом переключении он будет отклоняться в разные стороны, в идеале на одинаковый угол. Если в какую-то сторону он завалится больше обычного, значит, в том месте нужно заменить подушку, возможно, она вовсе разрушена. К тому же, может вовсе не двигатель стал причиной вибраций, а какие-то детали, подходящие к нему, потому что при заваливании мотора они соприкасаются со станками кузова.

    Кроме основных причин вибрация дизельного двигателя на холостых оборотах может быть сопряжена и с другими факторами. На его нестабильную работу очень часто влияют узлы и агрегаты, связанные с подачей топлива, которые сильно загрязнены. Это вызвано, чаще всего, примесями, содержащимися в воздухе и бензине, которые попадают через сетку фильтров данных узлов; в смесь газа и жидкости может также попасть вода.

    Кроме того, причиной загрязнения часто становится отработанное машинное масло и сажа, попадающие в топливную систему.

    Мнение эксперта

    Руслан Константинов

    Эксперт по автомобильной тематике. Окончил ИжГТУ имени М.Т. Калашникова по специальности «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов». Опыт профессионального ремонта автомобилей более 10 лет.

    На стабильность работы двигателя влияет множество факторов, один из них — малые холостые обороты. При возникновении вибрации они оказывают на мотор крайне негативное воздействие. Кто-то специально делает обороты холостого хода меньше, тем самым пытаясь сэкономить на топливе. Так делать не рекомендуется, всё, чего можно таким образом добиться, это капитального ремонта двигателя в ближайшем будущем, в таком случае экономия на топливе окажется сомнительной.
    Вибрация двигателя на ходу может возникать и при езде на малых оборотах под нагрузкой на заведомо высокой передаче. Вибрация появляется из-за детонации, которая рано или поздно также приводит к ремонту силовой установки. Чтобы этого не допустить, нужно использовать топливо с рекомендуемым производителем октановым числом и использовать соответствующие дорожной обстановке передачи.
    Не рекомендуется эксплуатировать автомобиль в обычном режиме при возникновении следующих проблем:
    • опоры двигателя пришли в негодность;
    • не работает один или несколько цилиндров;
    • сильная детонация мотора.
    Все эти симптомы обязательно сопровождаются ощутимой вибрацией. Нередко от этого начинают откручиваться болты и гайки, предсказать последствия будет невозможно! Причиной вибрации может стать не только двигатель, но и неисправное навесное оборудование, элементы трансмиссии и ходовой части. При возникновении таких ситуаций нужно срочно провести диагностику, найти и устранить причину губительной вибрации.

    Вибрация двигателя на холостых – что можно отрегулировать?

    Для регулировки холостого хода используется несколько узлов и агрегатов, установленных в автомобиле. В первую очередь, это инжектор или карбюратор, входящие в топливную систему, производящие смесь топлива и воздуха. Кроме того, регулируется топливный насос, проверяются механические или электронные датчики, регулятор топливного давления и другие элементы двигателя.

    Следует помнить, что количество оборотов зависит от степени открытия заслонки дросселя, регулирующей подачу воздуха, а также от действия клапана холостого хода, подающего воздух независимо от дросселя. Увеличение оборотов холостого хода может быть произведено с помощью педали акселератора.

    Любая вибрация, в том числе и на холостом ходу, очень вредна для автомобиля. Она не только доставляет неприятные ощущения водителю и пассажирам, но и отрицательно сказывается на общем состоянии машины. Постепенно в кузове появляются трещины, характеризующие усталость конструкции, может произойти самопроизвольное откручивание болтов и гаек. Такие неисправности часто приводят к непредсказуемым последствиям и вызывают аварийные ситуации.

    Вибрация дизельного двигателя – профилактика износа узлов

    При постоянной вибрации происходит быстрый износ двигателя, его раскрутка будет осуществляться намного медленнее и не достигнет максимальных оборотов. Набивка коленчатого вала очень быстро разрушается, в результате чего вам грозит протекание масла. Также необходимо помнить об устранении не только самой вибрации, но и ее последствий. Специалисты рекомендуют производить постоянное подтягивание всех гаек и болтов, даже если они дополнительно зафиксированы с помощью проволоки или шплинтов. Любое соединение, затянутое очень туго, через некоторое время ослабевает.

    В некоторых случаях крепежный элемент может держаться только с помощью шплинта. Для обеспечения качественного крепления рекомендуется использование специальных гаек, имеющих капроновые вставки. Таким образом, борьба с вибрацией двигателя играет решающую роль в обеспечении надежной, долговечной и безопасной эксплуатации автомобиля.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    причины, почему появилась и передается на кузов, руль. Неровная работа, сильный дисбаланс холодного дизеля на холостом ходу

    В отличие от дисбаланса при наборе скорости, вибрация двигателя на холостых оборотах не может быть вызвана карданным валом, приводами, колесами и многими другими элементами трансмиссии. Поскольку ДВС работает на холостом ходу, а КПП в нейтральном положении, перечень причин, из-за которых вибрация передается на кузов и салон, значительно уменьшается.

    Возможные причины

    • Неравномерная компрессия в цилиндрах. Из-за снижения компрессии не происходит эффективное сгорание топливовоздушной смеси, вследствие чего поршень в проблемном цилиндре не получает должного ускорения. Причина вибрации на холостых оборотах в таком случае в уменьшении инерционного движения поршня на такте рабочего хода.
    • Пропуски зажигания в 1 либо сразу нескольких цилиндрах. Как и в случае с потерей компрессии, по причине плохого сгорания ТПВС поршень не получает должного ускорения, что приводит к неравномерному вращению коленчатого вала.
    • Неисправность двухмассового маховика. В исправном состоянии демпфер крутильных колебаний позволяет снизить нагрузку на коленчатый вал и элементы трансмиссии. В случае выхода из строя наблюдаются вибрации двигателя, сопровождающиеся характерным громыханием.
    • Износ подушек двигателя. Мотор в подкапотном пространстве удерживается на нескольких сайлентблоках. В случае трещин, надрывов резиновых демпферов вибрации будут передаваться на кузов и четко ощущаться в салоне.
    • Износ привода уравновешивающих валов и самих балансиров. Износ подшипников, растяжение цепи, неправильная регулировка натяжителя приводят к повышению шумности и вибрациям.

    Подушки двигателя

    Как определить, что причина дисбаланса именно в подушках?

    • Визуально осмотрите сайлентблоки крепления двигателя. Резиновый демпфер не должен отслаиваться от металлических элементов, иметь глубокие трещины.
    • Используя подкатной домкрат и небольшую резиновую проставку, поочередно поддомкратьте двигатель со всех сторон установки подушек (точка опоры должна быть как можно ближе к месту расположения демпфера). После каждой смены положения точки опоры наблюдайте за работой мотора. Вибрация должна заметно уменьшиться при поддомкрачивании двигателя вблизи порванной подушки.

    Замену подушек двигателя рекомендуем производить только с использованием оригинальных запчастей либо достойных аналогов. Покупая дешевые подушки от непроверенных производителей, вы рискуете нарваться на слишком жесткие демпфирующие вставки. В итоге после замены вибрация не только не пропадет, но и может усилиться.

    Компрессия

    Вибрация, связанная с потерей компрессии в первую очередь проявит себя на холодную. По мере прогрева металлические детали расширяются, уменьшая тем самым зазоры, через которые происходит прорыв выхлопных газов. Неравномерность компрессии в цилиндрах – естественное явление для двигателя с пробегом больше 100 тыс./км. Но для нормальной работы разброс не должен превышать 0,5-1 кгс/см2. При больших значениях на холодную уже могут наблюдаться вибрации.

    Проверять компрессию следует на холодном двигателе. Узнать, какая компрессия должна быть в двигателе, можно из руководства по ремонту и эксплуатации вашего автомобиля. Вслед за проверкой можно определить, что именно стало причиной потери компрессии: проблема с ЦПГ либо деталями ГРМ. Для этого залейте в проблемный цилиндр 25-30 мг моторного масла, после чего повторите замеры. Если компрессия выровняется, причина в износе ЦПГ. Отсутствие изменений свидетельствует о проблемах с ГРМ. Более точную диагностику причины вибраций на холостых можно осуществить пневмотестером.

    Пропуски зажигания

    Самодиагностика современных ЭБУ двигателя позволяет определить номер цилиндра, что значительно облегчает поиск причины вибраций на холостом ходу. Множественные пропуски свидетельствуют о периодических проблемах сразу в нескольких цилиндрах. Из термина отнюдь не следует, что причина перебоев в работе именно в системе зажигания, так как ЭБУ определяет пропуски зажигания по неравномерности вращения коленчатого вала. Какие элементы чаще всего становятся причиной пропусков зажигания и повышенной вибрации?

    • Топливные форсунки (ТПВС переобогащенная или слишком бедная).
    • Свечи зажигания. К перебоям в подаче искры приводит масляный нагар на свечах, эрозия электродов, нарушение керамической изоляции, неправильный воздушный зазор.
    • Высоковольтные провода.
    • Катушка зажигания/модули зажигания.
    • Блок управления двигателем.

    Не стоит забывать о проблеме подсоса воздуха и многих других причинах, из-за которых двигатель троит, а на кузов передается вибрация. В любом случае мы рекомендуем переходить к поиску неисправностей только после считывания кодов ошибок.

    Двухмассовый маховик

    Симптомы выхода из строя демпфирующего маховика:

    • скрип, скрежет при запуске и остановке силового агрегата;
    • громыхающий звук при работе двигателя на холостом ходу;
    • передающаяся на кузов и в салон вибрация (при некритичном износе только на холодную).

    Причиной такого поведения становится люфт элементов пружинно-демпферной системы, которая призвана гасить крутильные колебания. На автомобилях с МКПП для проверки маховика достаточно выжать сцепление. Если двигатель стал работать ровнее и вибрации уменьшились, значит, причина нестабильной работы на холостом ходу именно в двухмассовом маховике. Владельцем автомобилей с роботизированной КПП остается полагаться на косвенные признаки и дефектовку после разборки.

    Стук и неравномерная работа на холодную

    Ускоренный износ цилиндров, поршней – настоящая проблема многих владельцев автомобилей Volkswagen, Skoda с бензиновыми двигателя. В последнее время участились случаи задиров в цилиндрах на автомобилях Hyundai. Из-за тенденции облегчения элементов ЦПГ, уменьшения толщины поршневых колец, жарового пояса и длины юбки, перекладка поршней сопряжена с большими нагрузками. Локальные перегревы, связанные с эксплуатацией авто в условиях пробок (нарушение обдува, долгие простои на оборотах холостого хода), неправильный прогрев двигателя зимой, приводят к износу ЦПГ.

    Вследствие этого на холодную двигатели начинают стучать. По мере прогрева стук, а вместе с ним и возросшая вибрация по кузову прекращается.

    ДВС цикла Дизеля

    Передающаяся на кузов вибрация – одна из особенностей работы дизельного двигателя, которая определяется характером воспламенения и сгорания дизтоплива. Но важно отличать штатный уровень вибраций от явных симптомов неисправности.

    Проверку топливной системы рекомендуем начать с компьютерной диагностики, точнее, со считывания в реальном времени коррекции впрыска. Положительная коррекция будет свидетельствовать о переливе топлива, соответственно, отрицательная – об уменьшении ЭБУ времени впрыска. Этот показатель отнюдь не говорит о том, что неисправна форсунка. Но отлично показывает, как именно с помощью регулировки количества впрыскиваемого топлива ЭБУ пытается поддержать стабильную работу двигателя на холостом ходу.

    Причиной повышенных вибраций вполне может быть и сам топливный насос высокого давления. Если вибрация на кузов передается только первые минуты после холодного запуска, скорее всего, причина в неисправности свечи накаливания. Также не стоит исключать проблемы с потерей компрессии.

    Дисбаланс после ремонта

    Если вибрация на холостых оборотах появилась после капитального ремонта двигателя, причина может скрываться в халатном отношении к подбору деталей. К негативным факторам можно отнести:

    • установку поршней, шатунов, которые значительно отличаются по весу;
    • несоответствие зазоров в цилиндропоршневой группе, вследствие чего перекладка поршней происходит с ударом;
    • неотбалансированный коленчатый вал;
    • критичная выработка седел, плохая притирка фаски клапанов, неправильная регулировка теплового зазора. Указанные факторы могут стать причиной потери компрессии и появления вибраций.

    На автомобилях с механической КПП вибрации на холостых и средних оборотах появляются после установки некачественного комплекта сцепления. Передающийся на кузов дисбаланс усилится, если после неоднократного перегрева маховик не был проточен и отбалансирован. При излишнем облегчении маховика и уменьшении инерционной массы, сглаживающей неравномерной вращения коленвала, двигатель будет неустойчиво работать на холостых оборотах.

    Многие двигатели начинают вибрировать на холостых оборотах после удаления балансирных валов. Владельцы избавляются от механизма уравновешивающих валов, чтобы не тратиться на их ремонт. Удаление балансиров не только провоцирует вибрации, но и повышает нагрузку на коленчатый вал, что снижает его ресурс.

    передаются в салон и на кузов

    Автор Павел Александрович Белоусов На чтение 8 мин. Просмотров 276

    Работа двигателя внутреннего сгорания с выключенным сцеплением или на нейтральной передаче называется работой в режиме холостого хода. При этом крутящий момент силового агрегата не передается на трансмиссию автомобиля и далее на колеса. Со временем может стать заметной усилившаяся вибрация двигателя на холостых и малых оборотах. В зависимости от типа ДВС количество оборотов на холостом ходу, при которых он функционирует устойчиво, составляет 850 об/мин. Понижение оборотов на холостых ведет к неустойчивому функционированию двигателя, включая вероятность самопроизвольной остановке.

    Почему появляются вибрации двигателя на холостых оборотах

    В нормальных условиях работы мотора в режиме холостого хода вибрации отсутствуют. В этом режиме не осуществляется передача вращающего момента через КПП на карданный вал, поэтому он должен работать устойчиво и не создавать лишних колебаний. Если у ДВС на холостом ходу или малых оборотах появилась сильная вибрация, убедитесь, что причиной является именно двигатель.

    Для этого достаточно выжать педаль сцепления (для отключения мотора от коробки передач). Если при выключении сцепления тряска осталась, это означает, что проблема заключается в двигателе, если нет – то следствием дерганья являются проблемы в сцеплении или коробке передач.

    При нормальной работе ДВС допускаются  дисбаланс, который не сильно влияет на комфортность управления автомашиной. В зимнее время года двигатель при пуске может вибрировать сильнее. Однако при прогреве (минут через 5-10) уровень тряски возвращается в нормальный режим. При этом рывки, провалы и посторонние звуки при работе мотора должны отсутствовать. Если характер дерганья в режиме холостых оборотов изменился, это свидетельствует об определенных неисправностях в ДВС.

    Повышенные вибрации, возникающие от работы двигателя, негативно влияют и на состояние ДВС, и на техническую исправность других деталей и элементов транспортного средства. Поэтому необходимо в короткие сроки диагностировать источник вибраций и устранить его.

    Автомеханики выделяют следующие основные факторы, из-за которых повышаются вибрации мотора в режиме ХХ:

    1. Износ опор силового агрегата.

    2. Нарушение балансировки коленвала, в т.ч. после ремонта.

    3. Троение двигателя.

    Причина №1 — Неисправность опорных подушек двигателя

    Данные детали автомобиля выполняют две функции:

    1. Крепят силовую установку к кузову (раме) автомашины;
    2. Гасят его колебания.

    Опоры изготавливаются из специальной резины, которая изнашивается в процессе эксплуатации. Поэтому при появлении трещин, надрывов и т.п. они перестают устранять колебания, которые передаются на кузов и хорошо чувствуются в салоне. В случае, если повреждения имеют только один демпфер, то с большей долей вероятности изношены и другие, только это пока не проявилось. В связи с этим осматривать и менять надо все опоры.

    Рассмотрим, как определить, что источником повышенных колебаний является неисправность опор двигателя.

    1. Проведите визуальный осмотр сайлентблоков мотора. Они не должны иметь крупных трещин, надрывов и отслаиваться от металлических частей.
    2. Установив подкатной домкрат с резиновой проставкой, приподнимите поочередно двигатель с каждой стороны, где размещена подушка (место подъема должно быть максимально близко к опоре силового агрегата). Наблюдайте за работой двигателя после каждой смены местоположения домкрата. При подъеме двигателя со стороны неисправной подушки сила вибраций, передаваемых на кузов машины снизится.
    3. Кроме того, диагностику можно провести без использования домкрата. Для этого нужен еще один человек. Открываем капот и раскачиваем автомобиль, резко меняя направленность движения. При этом помощник должен посмотреть угол крена мотора в разные стороны. При исправных подушках силовая установка будет раскачиваться во всех направлениях равномерно и одинаково. Мотор будет крениться больше в сторону неисправной опоры, которую и необходимо заменить.

    Причина №2 — Разбалансировка

    Если повышенные колебания появились после проведенного ремонта ДВС, то здесь налицо низкое качество проведенных восстановительных работ. При заводской сборке силовой установки или ее ремонте на качественном автосервисе с демонтажом коленвала перед установкой в обязательном порядке проводится балансировка коленвала в сборе с маховиком и сцеплением. Балансировочные работы проводятся на специальном балансировочном стенде, где фиксируются и устраняются все биения.

    В целом процесс похож на процедуру балансировки колес при шиномонтаже с разницей в том, что специалист не навешивает дополнительные грузики, а высверливает необходимые отверстия. При проведении работ в «полевых условиях» балансировка не проводится и, как результат, сила вибраций увеличивается. При капитальном ремонте силовой установки перед сборкой необходимо провести и развесовку деталей ЦПГ. Неравномерность весового размещения деталей приводит к повышенному подергиванию и значительному сокращению срока службы мотора.

    Дрожание обязательно усилится, если маховик неоднократно перегревался и впоследствии не подвергался расточке и балансировке. Но и при сильном снижении массы маховика его вес может оказаться ниже инерционного, сглаживающего огрехи в балансировке коленчатого вала и разнице веса элементов ЦПГ. Как результат, наблюдается неустойчивая работа ДВС на холостом ходу.

    Некоторые автовладельцы, чтобы снизить стоимость ремонта, удаляют балансирные валы. Это неминуемо ведет к нарушению балансировки, повышению вибраций и нагрузки на коленвал, тем самым снижается ресурс двигателя в целом.

    На автомашинах с механической КП сильные колебания на холостом ходу могут быть следствием установки плохого качества сцепления.

    Причина №3 — Троение двигателя

    Троение ДВС – это процесс, при котором один и более цилиндров не работают или функционируют с перебоями. Чаще всего это происходит из-за вышедшей из строя свечи зажигания. Проверить данную неисправность можно, если резко нажать на рычаг акселератора. Следствием действия будет прострел в выхлопной системе.

    Неопытным водителям сложно заметить неисправность свечи зажигания. Связано это с тем, что свеча редко приходит в неисправность одномоментно. Этот процесс идет по следующей схеме: сначала искра образуется хорошая, затем со временем она слабеет, далее появляются пропуски в искрообразовании и в конце искра не вырабатывается вовсе.

    Со временем проблема усиливается, переходя в сильные вибрации, которые могут отдаваться даже на рулевое колесо и будут чувствоваться в салоне машины. Кроме того, при троении наблюдается:

    •  снижение тягово-мощностных характеристик автомобиля;
    •  провалы при разгоне;
    •  дерганье автомашины при движении в горку.

    Для определения неисправной свечи необходимо на заведенном двигателе попеременно снимать со свечи высоковольтные провода. При отключении рабочей свечи мотор резко теряет обороты и может заглохнуть. Если свеча не рабочая, то при ее отключении характер работы силовой установки не изменится.

    Еще одним способом является выкручивания свечи из головки блока и ее осмотр. На ней не должно быть трещин, нагара, следов масла и она должна быть сухой. Если свеча не рабочая, то электрод мокрый, так как она будет омываться топливной смесью, которая не воспламеняется из-за отсутствия искры.

    Многочисленные и периодические пропуски говорят о проблемах в нескольких цилиндрах.

     Кроме неисправных свечей зажигания троение двигателя может происходить и из-за:

    •  перебоев в подаче топлива;
    •  неправильно выставленных меток ГРМ;
    •  низкого качества топливной смеси;
    •  прогорания клапана;
    •  неисправности высоковольтных проводов;
    •  ошибок ЭБУ;
    •  неисправности катушки зажигания.

    Ещё кое-что полезное для Вас:

    Видео: Форд Фокус 2 Промывка форсунок / Вибрация на холостых

    По каким причинам ещё мотор может вибрировать на холостых оборотах

    Рассмотрим причины, когда мотор функционирует в штатном режиме и подушки ДВС исправны, но колебания кузова все равно ощущаются.

    1. Источником может быть и ДВС, и навесные узлы или детали, контактирующие с кузовом. Поэтому нужно изучить подкапотное пространство и провести диагностику снизу. Более удобным для этого будет использование смотровой ямы, эстакады или подъемника.
    2.  Неисправность балансировочных валов также может являться причиной усиления вибраций. Их устанавливают на некоторые силовые установки, которые склонны к высоким колебаниям, для снижения подергивания и установления баланса.
    3. Частой причиной вибраций выступает низкое качество топлива и степень загрязнения топливной системы. Неправильная работа двигателя проявляется при попадании в бензин воды. Такое подергивание сопровождается заметным снижением тяговых характеристик и увеличением расхода топлива. Проблема устраняется чисткой топливной системы и полной заменой горючего.
    4. Загрязнение воздушного и топливного фильтра негативно сказывается на качестве горючей смеси, что приводит к неправильному смесеобразованию и нестабильной работе мотора.
    5. Проверяем исправность элементов системы зажигания (свечи, провода, катушка, в том числе угол опережения).
    6. Повышенная нагрузка на генератор автомобиля вызывает увеличение силы вибраций. Например, одномоментное включение обогрева элементов кузова и салона, климатической установки и др. на автомашинах с малосильным силовым агрегатом ведет к повышению силы подергиваний. При повышении оборотов ДВС колебания снижаются или пропадают. Кроме того, дрожание на холостых оборотах могут вызвать проблемы с генератором, который не выдает объем необходимого тока.
    7. Значительные колебания, отдающиеся на кузов, возникают по причине неисправности КПП, при этом тип коробки (автоматическая, механическая, роботизированная) не имеет значения. Причины могут заключаться в элементах трансмиссии (сцепление, карданный вал).

    Вибрации у дизельных моторов

    Кроме основных факторов, усиление колебаний на холостом ходу у дизельных агрегатов обусловливается неисправностями в других частях конструкции автомашины. Стабильное функционирование данных ДВС сильно зависит от состояния деталей и узлов топливо обеспечивающей системы, например, от степени их загрязненности. Загрязнение происходит из-за частиц и примесей (в т.ч. воды) из топлива и воздуха в элементы топливной системы из-за плохой фильтрации.

    Виновником усиления колебаний может стать неисправность узлов топливоподающей системы и в первую очередь ТНВД.

    Если вибрирование ощущается в первое время после пуска холодного ДВС, а после прогрева пропадают, то неисправна свеча накаливания. Помимо этого, не стоит исключать из перечня причин и исправность мотора – наличие соответствующего нормативам уровня компрессии.

    Видео: Вибрация,еще одна причина

    Почему моя машина трясется на холостом ходу?

    Неровная работа на холостом ходу — это симптом проблемы в вашем автомобиле, который вы не должны игнорировать, так как это может указывать на серьезную проблему. Если ваш автомобиль трясется на холостом ходу, обратитесь к сертифицированному механику, например, в дилерский центр Honda, для диагностики и устранения неисправностей.

    Вот некоторые из распространенных причин грубого холостого хода:

    1. Опоры двигателя: Опоры двигателя и трансмиссии служат для гашения вибрации.Когда они сломаются, вы почувствуете чрезмерную вибрацию, особенно на холостом ходу. Вы можете диагностировать это самостоятельно, поставив свой автомобиль на нейтраль. Если тряска утихнет, вы вполне могли сломать крепления. Профессиональный механик может быстро это подтвердить.
    2. Ремень ГРМ: Ремень ГРМ управляет работой нескольких компонентов и принадлежностей. Растянутый, порванный или изношенный ремень приведет к несоответствию синхронизации, что приведет к тряске. Чаще всего это происходит в автомобилях с большим пробегом.Если вы начали замечать трещины, неровности или ослабление какого-либо из ваших ремней, немедленно замените их.
    3. Впуск топлива: Двигатели не любят грязь, особенно топливные форсунки и впускные клапаны. Если они загрязняются грязью или мусором, они будут подавать неравномерное количество топлива с каждым циклом двигателя, вызывая высокочастотный затвор или сотрясение. Техник может очистить грязь, и вы часто можете избежать проблемы, используя качественное топливо и, возможно, добавки, которые очищают систему впуска топлива.
    4. Свечи зажигания: Вибрация может быть результатом неисправности, пропусков зажигания или изношенных свечей зажигания. Если замена заглушек не решает проблему, возможно, у вас более серьезные проблемы, связанные со сжатием. При замене свечей обязательно используйте те, которые рекомендованы производителем автомобиля. Дешевые вилки — ложная экономия средств.
    5. Шланги: Часто дрожание двигателя может быть связано с поломкой, ослаблением или отсоединением шлангов. Плохие воздушные / вакуумные шланги могут вызвать серьезные проблемы. При необходимости подсоедините или замените шланги.

    Если вы не являетесь опытным механиком по теневому дереву, обратитесь за услугами в авторизованный заводом-изготовителем сервисный центр, такой как наш дилерский центр Honda. Наши сертифицированные специалисты профессионально обслужат ваш автомобиль и сразу же вернут вас в дорогу.

    Опубликовано в Гамильтон Хонда Сервис |

    Почему моя машина трясется на холостом ходу?

    Обычно при запуске двигателя вы ожидаете плавного холостого хода, как когда он был новым, но годы и мили имеют тенденцию изнашивать вещи, и ваш двигатель может работать или чувствовать себя немного грубым. Итак, почему ваша машина трясется на холостом ходу? Вот некоторые возможные проблемы, вызывающие тряску автомобиля, и то, что вы можете с ними поделать.

    Проблемы с опорой двигателя

    Если опора двигателя сломается или рухнет, она передаст вибрации двигателя на остальную часть автомобиля. Paday / Getty Images

    Ваш двигатель не прикреплен к раме прочно, иначе вы уже почувствуете гораздо большую вибрацию двигателя. Подушки двигателя сделаны из полуэластичной резины, которая поглощает вибрации, но если они изношены, треснуты или сломаны, вибрации могут передаваться непосредственно на раму.Немного более сложные, чем резиновые опоры, амортизаторы двигателя используют давление воздуха или гидравлическую жидкость для уменьшения вибрации двигателя. Вы также можете услышать необычный стук или удары при ускорении или переключении на пониженную передачу.

    На некоторых двигателях гашение колебаний и движения двигателя идет дальше с активными опорами двигателя, обычно с вакуумным приводом, управляемыми модулем управления двигателем (ECM). Это немного сложнее, включая электрические и электронные элементы управления, клапаны переключения вакуума, вакуумные линии и шланги.Если активная опора не приводится в действие должным образом, вибрации могут передаваться на раму.

    Решение: Отремонтируйте или замените неисправную подушку двигателя, клапан, шланги или проводку.

    Проблемы со скоростью холостого хода

    Отложения углерода могут препятствовать прохождению воздуха, влияя на регулировку холостого хода.

    Aidan / Flickr

    Большинство легковых и грузовых автомобилей работают на холостом ходу от 600 до 1000 оборотов в минуту (об / мин), что в основном достаточно быстро, чтобы двигатель не глохнул, сглаживая импульсы мощности от каждого цилиндра и запуская кондиционер и генератор.Скорость холостого хода может регулироваться клапаном или корпусом дроссельной заслонки, увеличивая скорость холостого хода для высоких нагрузок. Нагар может засорить клапан регулировки холостого хода (IAC), что приведет к плохому контролю холостого хода.

    На некоторых автомобилях клапаны холостого хода используются в дополнение к электронному управлению IAC, хотя современные автомобили полностью заменили их полным электронным управлением дроссельной заслонкой. Переключатель холостого хода, если он оборудован, по сути представляет собой клапан переключения вакуума, открывающий вакуумную линию для увеличения скорости холостого хода, обычно установленный на линии рулевого управления с усилителем.Если клапан неисправен или вакуумная линия зажата или забита, поворот рулевого колеса приведет к перегрузке двигателя без «холостого хода» или увеличения оборотов для компенсации, что приведет к низкой частоте вращения холостого хода и увеличению вибрации.

    Решение: Очистите корпус дроссельной заслонки и очистите или замените IAC. Очистите, отремонтируйте или замените переключатель холостого хода или вакуумные линии.

    Проблемы с зажиганием

    Изношенные свечи зажигания могут не воспламенить топливовоздушную смесь так же эффективно, что приведет к слабому сгоранию или пропуску зажигания.

    Хорхе Вильяльба / Getty Images

    В каждом цилиндре одна или две свечи зажигания создают искру, воспламеняющую топливовоздушную смесь. В течение срока службы свечи зажигания она может сработать 500 миллионов раз, каждый раз испаряя несколько молекул с электродов и увеличивая зазор свечи зажигания. Прорыв масла, богатая смесь или слишком много топлива могут засорить свечи. Если зазор слишком велик или свечи загрязнены, они могут не сработать правильно, что приведет к снижению производительности одного или нескольких цилиндров.

    Большинство современных автомобилей имеют одну катушку зажигания на свечу зажигания, управляемую контроллером ЭСУД.Старые автомобили могут иметь одну катушку зажигания на пару свечей зажигания, системы отработанного искра, управляемые ECM, или распределитель с механическим управлением с одной катушкой и проводами свечей зажигания. В любом случае слабая катушка зажигания может не подавать достаточно напряжения для правильного зажигания цилиндров, что приводит к слабому сгоранию.

    Во всех системах зажигания есть какие-то провода свечи зажигания, длинные ли они, например, на распределителе и некоторых системах с отработанной искрой, или очень короткие, такие как системы с катушкой на свече (COP).В проводах свечей зажигания используется прочная изоляция, чтобы удерживать высокое напряжение, превышающее 15000 В, от «прыжка на землю», вместо того, чтобы прыгать через зазор свечи зажигания, но изношенная или поврежденная изоляция может вызвать слабую искру или пропуски зажигания в цилиндре и грубый холостой ход. Это может быть особенно заметно в определенных влажных условиях и под дождем.

    Решение: Заменить свечи зажигания, катушку зажигания или провода свечи зажигания. Устранить утечки масла или охлаждающей жидкости.

    Углеродные отложения

    Отложения нагара могут привести к возникновению горячих точек и серьезному повреждению двигателя.

    Раймонд Спеккинг / Викимедиа

    Внутренняя часть цилиндра может стать особенно горячей, и система охлаждения двигателя и моторное масло в большей или меньшей степени контролируют ее, но нагар может привести к возникновению горячих точек, дизельному выхлопу, гудению, розовому покрытию или детонации. Обычно бензин воспламеняется от тепла искры, но точки перегрева могут превышать эту температуру, что приводит к преждевременному воспламенению, чрезмерному шуму и вибрации двигателя. В крайнем случае это может привести к серьезному повреждению двигателя.

    Решение: Начните с верхней чистки двигателя.В тяжелых случаях может потребоваться разборка двигателя.

    Плохое сжатие

    Плохая компрессия может быть связана с проблемами с клапанами, поршневыми кольцами, фазами газораспределения или прокладкой головки.

    © 2006 Льюис Коллард / Викимедиа

    Когда ваш двигатель работает, как раз тогда, когда поршень сжимает топливовоздушную смесь, свеча зажигания загорается и воспламеняет ее. Воспламеняющаяся смесь быстро расширяется, заставляя поршень опускаться, что преобразуется во вращательное движение коленчатым валом. Однако, если в одном цилиндре есть утечка, плохая компрессия приведет к снижению выходной мощности, разбалансировке двигателя и возникновению вибрации.

    Решение: Может потребоваться замена прокладки головки, ремонт клапана, замена поршневого кольца или другой ремонт двигателя.

    Заедание клапана рециркуляции ОГ

    Отложения нагара могут вызвать заедание клапана рециркуляции выхлопных газов (EGR).

    Moosealope / Flickr

    Чтобы снизить температуру цилиндров и предотвратить образование определенных токсичных выбросов, клапан рециркуляции выхлопных газов (EGR) направляет выхлопные газы обратно во впускное отверстие, разбавляя кислород.На холостом ходу клапан рециркуляции ОГ должен быть закрыт, но нагар может привести к их заеданию. На холостом ходу разбавленный всасываемый воздух не содержит достаточно кислорода для полного сгорания, что приводит к случайным пропускам зажигания и вибрациям.

    Решение: Очистите или замените клапан рециркуляции ОГ.

    Проблемы с топливной форсункой

    Застрявшая или протекающая топливная форсунка может исказить регулировку подачи топлива и вывести двигатель из строя, что приведет к вибрации.

    кирилллуц / Getty Images

    Топливные форсунки отвечают за подачу точного количества топлива, но загрязнения или износ могут привести к утечкам или заеданию топливных форсунок, впрыскивая слишком много или слишком мало топлива в цилиндр.В зависимости от серьезности утечка топливной форсунки может вывести двигатель из строя или привести к пропуску зажигания в цилиндре.

    Решение: Начните с очистки топливной форсунки. Может потребоваться замена топливной форсунки.

    Проблемы с синхронизацией

    Если ремень ГРМ растягивается или пропускает зубец, это может повлиять на работу двигателя.

    EyeEm / Getty Images

    Ремень ГРМ синхронизирует распредвалы с коленчатым валом, но ровно на половину скорости.Ремни ГРМ и цепи ГРМ могут растягиваться, что приводит к «задержке» фаз газораспределения. Пропущенный зуб — обычно такое бывает только у зубчатых ремней — может «опережать» или «замедлять» фазу газораспределения. Если двигатель плохо дышит, это может вызвать проблемы на холостом ходу, включая пропуски зажигания и вибрацию.

    Поскольку условия эксплуатации двигателей меняются в зависимости от потребностей, им необходимо по-разному «дышать» в разных условиях. Требования к воздушному потоку на крейсерской скорости сильно отличаются от требований при резком ускорении и даже больше, чем на холостом ходу.Регулируемые фазы газораспределения (VVT) могут учитывать некоторые из этих различий, позволяя двигателю работать наилучшим образом в зависимости от требований водителя. Датчики и гидравлические клапаны используются для изменения VVT, но неисправности могут привести к ошибочному применению VVT и грубым колебаниям холостого хода.

    Решение: Отремонтировать или заменить компоненты привода ГРМ. Очистите, отремонтируйте или замените клапан VVT или проводку.

    Демпфер коленчатого вала

    Этот тяжелый шкив помогает гасить вибрации двигателя, прежде чем они достигнут остальной части автомобиля.

    EyeEm / Getty Images

    Поскольку несколько цилиндров срабатывают в разное время во время каждого оборота, нетрудно сделать вывод, что выходная мощность не постоянная, а пульсация. Каждая пульсация исходит из разных цилиндров, сглаженных массой двигателя, уравновешивающими валами, если они есть, и другими демпфирующими компонентами, такими как опоры двигателя, описанные ранее. На многих двигателях передний шкив коленчатого вала служит демпфером. Внутренняя часть и внешняя часть соединены резиной, которая поглощает вибрации, но если резина сломана, вибрации не будут гаситься, вместо этого передаваясь на остальную часть автомобиля.

    Решение: Заменить демпфер коленчатого вала.

    Проблемы со сцеплением

    Проблемы с выключением сцепления могут вызвать чрезмерное сопротивление двигателю.

    GregorBister / Getty Images

    На автомобилях с механической коробкой передач сцепление включается и выключается водителем. Если сцепление затягивается или не выключается полностью, возможно, из-за утечки в гидравлической системе или растяжения троса, это создает нагрузку на двигатель. Поскольку двигатель не работает на холостом ходу для компенсации, это может привести к тряске и тряске вашего автомобиля.

    Решение: Отремонтировать или заменить сцепление или выключатель сцепления.

    Грязный воздушный фильтр

    Если не обращать внимания на этот грязный воздушный фильтр, он может задушить двигатель.

    Ploychan / Getty Images

    Мы упоминали «дыхание двигателя», а чистый воздух важен для долгосрочной надежности двигателя. Со временем воздушный фильтр может забиваться мусором, пылью, грязью, насекомыми и пыльцой. В крайних случаях грязный воздушный фильтр может затруднить поступление воздуха во впускное отверстие и заблокировать двигатель.На холостом ходу, по крайней мере временно, вы можете испытывать тряску автомобиля на холостом ходу, а также плохое ускорение. К сожалению, продолжение работы, вероятно, приведет к разрушению воздушного фильтра, что решит проблемы холостого хода и производительности, но позволит полностью нефильтрованному воздуху попасть в двигатель, что может увеличить износ.

    Решение: Заменить воздушный фильтр.

    Поскольку двигатель представляет собой сложный механизм, вы можете себе представить, что это не единственные проблемы, которые могут вызвать тряску автомобиля на холостом ходу.Используя их в качестве руководства, вы действительно можете найти что-то еще, что мешает вашему двигателю работать на холостом ходу плавно. Проконсультируйтесь с надежным механиком для более тщательной диагностики и ремонта.

    5 причин вибрации двигателя

    Существует несколько распространенных причин вибрации двигателя в автомобиле, и все они приводят к тряске и шумам, которые могут быть весьма тревожными, а иногда и пугающими. Однако, если вы знаете, какие из наиболее частых причин вибрации двигателя являются наиболее частыми, вы можете не только избежать чрезмерного стресса и беспокойства, но и узнать, как объяснить проблему и симптомы автомеханику, когда придет время исправить проблему. .Итак, вот список некоторых из наиболее распространенных причин, по которым двигатель вашего автомобиля может трястись или вибрировать.

    Свечи зажигания изношены

    Во многих автомобилях распространенной причиной вибрации двигателя является износ или неисправность свечей зажигания. Изношенные или грязные свечи зажигания могут привести к пропуску зажигания в двигателе автомобиля или неправильному срабатыванию каждого цилиндра. Когда это происходит, обычно говорят, что двигатель не работает или работает не на всех цилиндрах. Обычно это можно исправить, установив новые свечи зажигания или исправив другие проблемы, связанные с искрой или сжатием.

    Ослабленные или отсоединенные шланги

    Ослабленные или отсоединенные шланги также могут быть частой причиной многих типов вибрации двигателя. Ослабленный или отсоединенный воздушный шланг или вакуумный шланг может вызвать сильную тряску и вибрацию в двигателе вашего автомобиля. Чтобы устранить проблему, просто найдите все незакрепленные или отсоединенные шланги, снова подсоедините их и при необходимости замените.

    Проблемы с двигателем? Ознакомьтесь с этими советами по ремонту двигателя

    Сломанные опоры двигателя

    Если автомобиль сильно трясется или двигатель сильно вибрирует при остановке на красный свет или когда он припаркован с включенным двигателем, это может быть хорошим индикатором того, что опоры двигателя или опоры трансмиссии на транспортном средстве повреждены или сломаны.Хороший способ определить, является ли это проблемой, — просто поставить автомобиль на нейтраль и посмотреть, уменьшатся ли немного вибрация или тряска. Если это так, это хороший признак того, что могут быть проблемы с опорой двигателя вашего двигателя, и вам следует обратиться к квалифицированной ремонтной мастерской или профессиональному механику для проверки двигателя.

    Неисправная или плохо отрегулированная система впуска топлива

    Другая распространенная проблема, вызывающая вибрацию двигателя и неприятную тряску, — это плохо отрегулированная система впуска топлива. Иногда проблемы холостого хода, вызывающие вибрацию двигателя, могут быть столь же простыми, как регулировка холостого хода карбюратора или чистка компонентов в системе впуска топлива, чтобы топливо легче проходило через двигатель, создавая более чистое и эффективное сгорание двигателя вашего автомобиля.

    Неисправность ремня ГРМ

    Проблемы с ремнем ГРМ вашего автомобиля или другими принадлежностями с ременным приводом — еще одна распространенная причина вибрации двигателя в транспортных средствах. Ремни ГРМ и другие ремни, которые ослаблены или повреждены, приведут к тому, что компоненты, управляемые ремнями, такие как вентиляторы и другие части, не будут вращаться или вращаться с постоянной скоростью, что приведет к странным звукам и вибрации двигателя вашего автомобиля.Чтобы избежать подобных проблем, вам следует часто проверять все ремни в вашем автомобиле, чтобы убедиться, что они не имеют трещин и ребер, а также убедитесь, что ремни натянуты и работают должным образом.

    Автомобиль трясется при остановке или простое (7 причин и решений)

    Вы знаете, что вам весело, когда вы раскачиваетесь взад и вперед на кресле-качалке. Но когда ты качаешься, сидя в машине, это совсем не весело.

    Что означает тряска автомобиля при остановке или холостом ходу?

    Когда вы сидите в машине и просто заводите двигатель и ничего больше не делаете, например, нажимаете на педаль газа, включаете передачу или ускорение, ваша машина находится на холостом ходу.

    car-shaking-at-idle

    Когда ваша машина находится на холостом ходу, это совершенно нормально, если она немного вибрирует.

    Это связано с тем, что основные части двигателя, такие как зубчатый ремень и шестерни, должны двигаться при запуске двигателя.

    Двигатель, работающий на холостом ходу, должен обеспечивать детали достаточной мощностью, чтобы они могли работать устойчиво.

    Он также позволяет работать основным системам автомобиля, таким как электрические системы, гидроусилитель руля или системы охлаждения.

    Однако, если он вибрирует сильнее обычного, это означает, что пора провести тщательный осмотр автомобиля.

    Когда ваш автомобиль изо всех сил пытается поддерживать устойчивый образец вибрации на холостом ходу, это показатель того, что вам необходимо обратить внимание на все причины и способы их устранения.

    Причины тряски автомобиля при остановке или на холостом ходу

    Тряска вашего автомобиля на холостом ходу отличается от тряски автомобиля при ускорении. Прежде всего, мы должны исключить шины из списка виновных, потому что они, безусловно, не приносят никакой пользы, когда автомобиль трясется при остановке.

    Выяснить, почему ваша машина трясется на холостом ходу , намного проще, чем выяснить, почему ваша машина трясется при ускорении. Это потому, что когда ваш автомобиль работает на холостом ходу, единственная деталь, которая движется, — это двигатель.

    Таким образом, проблема должна быть в двигателе. Хорошая часть заключается в том, что из-за того, что движок является единственной проблемой, создающей здесь, вы можете сосредоточить все свое внимание на этом и ни на чем другом.

    Однако двигатель — это самая сложная вещь в автомобиле, поэтому может быть непросто изучить его и попытаться найти решение.

    Однако мы вас поддержим. Вот список причин, по которым ваш автомобиль может трястись на холостом ходу.

    1. Топливные форсунки засорены или загрязнены.

    Проблема

    Топливные системы автомобиля быстро изнашиваются и изнашиваются. Их основное предназначение — подавать в двигатель чистый воздух и топливо.

    грязные топливные форсунки

    Однако через короткое время некоторые части топливной системы начинают забиваться из-за примесей, таких как лак, углеродные отложения и различные другие отложения.

    Из-за этих примесей количество топлива, подаваемого в каждую часть двигателя, не остается равномерным. Если какой-либо из следующих компонентов засорится, ваш автомобиль начнет дрожать на холостом ходу. Это происходит потому, что топливо не достигает камеры сгорания непрерывно.

    · Корпус дроссельной заслонки или карбюратор

    Карбюратор стабилизирует количество топлива и воздуха, попадающих внутрь двигателя. Он регулирует их количество и следит за тем, чтобы каждая деталь двигателя получала равное количество топлива.

    · Топливные фильтры

    Основная функция топливного фильтра — блокировать пыль и грязь, которые могут попасть в линию впрыска топлива. Потому что, попав в линию впрыска топлива, они рано или поздно попадут в двигатель и повредят его. Топливный фильтр предотвращает это.

    · Каталитический нейтрализатор

    Каталитический нейтрализатор предназначен для регулирования выбросов из вашего автомобиля.

    · Вакуумная линия

    Воздух, который проходит через систему двигателя, должен любой ценой иметь оптимальное давление.Вакуумная линия всегда гарантирует, что это так.

    · Топливный насос

    Топливный насос предназначен для подачи топлива в двигатель.

    Датчик массового расхода воздуха

    Необходимо сбалансировать воздушно-топливное соотношение, прежде чем оно достигнет двигателя автомобиля. Если он не сбалансирован, это отрицательно скажется на характеристиках двигателя. Датчик массового расхода воздуха отвечает за проверку соотношения воздух-топливо до двигателя автомобиля.

    датчик массового расхода воздуха

    Решение

    Чтобы избежать дрожи, вызываемой любой из этих частей, вам нужно очень часто чистить их все.Если грязь стала слишком сильной, вы также можете заменить их.

    Эффективным решением будет использование очистителя топливных форсунок. Вы также можете очистить корпус дроссельной заслонки. Корпус дроссельной заслонки можно очистить с помощью очистителей корпуса дроссельной заслонки.

    2. Грязные или изношенные свечи зажигания

    Проблема

    Это одна из наиболее частых причин тряски автомобиля на холостом ходу. Если ваша свеча зажигания грязная, грязь и мусор внутри нее не позволят свече зажигания воспламенить топливо, так как она не сможет правильно загореться.

    Свеча зажигания должна зажигать топливо, которое присутствует в поршневых цилиндрах двигателя, если оно изношено, способность свечи зажигания передавать электричество, необходимое для создания искры.

    Когда искрообразование невозможно, цилиндры двигателя не воспламеняются, и это влияет на эффективность двигателя.

    Это может быть причиной как тряски автомобиля на холостом ходу, так и при ускорении.

    Решение

    Эту проблему можно решить, заменив свечу зажигания, если вы не делали этого в последнее время.Если у вас есть, вы также можете очистить их для лучшей производительности.

    Свечи зажигания имеют относительно короткий срок службы. Если вы человек, который занимается своими руками, вы сможете поменять их недорого. Однако, поскольку существует много типов свечей зажигания, убедитесь, что вы выбираете ту, которая соответствует вашим желаниям.

    Если вы хотите помнить точные характеристики, обязательно загляните в руководство пользователя. Свечи зажигания, которые вам подходят, могут отличаться от тех, которыми хвастается ваш коллега.

    Если вы не занимаетесь самоделкой, посетите своего механика. Он обязательно установит и откалибрует нужные свечи зажигания.

    3. Неисправность вакуумного шланга

    Проблема

    Основное назначение вакуумного шланга — вывод выхлопных газов из двигателя. Если ваш вакуумный шланг треснул или изношен, ваш двигатель лишится надлежащей очистки от выхлопных газов.

    Этот неэффективный зазор вызывает дисбаланс в соотношении воздух-топливо, что препятствует плавной работе вашего двигателя.

    При повреждении вакуумного шланга двигатель теряет мощность, глохнет, а затем пропускается зажигание. На эту проблему часто не обращают внимания, но это случается гораздо чаще, чем вы думаете.

    A-Поврежденный-вакуум-шланг

    Во время вождения вакуумный шланг имеет тенденцию отрываться, или вы или ваш механик можете случайно отсоединить его, пока вы работаете в машине.

    Отсоединяющийся шланг может вызвать сильную тряску при простое автомобиля. Если внутри шланга есть трещина, тряска все равно будет, но в меньшей степени.

    Решение

    Решение этой проблемы — проверить все соединения шланга и проверить, надежно ли они подключены. Если вы чувствуете, что шланг ослаблен, пора его заменить. Потому что, даже если вы закрепите ослабленный вакуумный шланг, он снова оторвется и вызовет проблемы.

    Если есть небольшие утечки воздуха, вам будет сложно их найти. Чтобы проверить их, можно распылить мыльную воду вдоль шланга при работающем двигателе. В случае трещины трещина будет временно закрыта мыльной водой, и звук вибрации двигателя будет временно приглушен.

    Более того, вам нужно время от времени проверять шланги у механика, если вы хотите предотвратить серьезное повреждение двигателя от них.

    4. Треснувший или порванный ремень ГРМ

    Проблема

    Если ремень ГРМ порван, потрескался или растянулся, ваш автомобиль будет трястись на холостом ходу. Поврежденный ремень ГРМ указывает на то, что ваш ремень ГРМ выйдет из строя очень скоро.

    Чем раньше вы получите этот предупреждающий знак, тем лучше. Потому что, если ваш ремень ГРМ полностью порвется, это нанесет серьезный ущерб вашему автомобилю.

    Solution

    Чрезвычайно важно, чтобы вы строго следовали инструкциям производителя, когда речь идет о продолжительности интервалов между заменами ремня ГРМ.

    Замена ремня ГРМ может оказаться не очень дешевой, так как с заменой ремня ГРМ также идет замена водяного насоса.

    Но если вы не замените его вовремя, это может нанести вам ущерб на тысячи долларов.

    5. Загрязненный воздушный фильтр

    Проблема

    Забор воздуха в двигатель будет прерван, если воздушный фильтр засорен или загрязнен.Когда воздушный фильтр не работает плавно, камера сгорания не получает достаточно воздуха. Это означает, что количество впрыскиваемого топлива становится недостаточным.

    воздушный фильтр забит

    Это приведет к тому, что ваш автомобиль не только сильно трясется на холостом ходу, но и заглохнет, и вам придется перезапустить машину.

    Загрязнение воздушного фильтра может быть одной из причин вибрации вашего автомобиля на холостом ходу.

    Solution

    К счастью, вы можете самостоятельно заменить автомобильный воздушный фильтр, и это не будет стоить вам больших денег.Воздушный фильтр в среднем стоит от 10 до 20 долларов.

    Вы также можете приобрести возобновляемый фильтр. Так что вам не придется заменять его каждый раз при засорении. Вы можете вытащить его, почистить, а затем снова вставить. Сначала может показаться, что это стоит вам дорого, но в долгосрочной перспективе это будет покупка, позволяющая сэкономить деньги.

    Читайте также: Автомобиль трясется при торможении на высоких скоростях

    6. Плохие крепления двигателя

    Проблема

    Одна из ролей, которую должна играть опора двигателя, — это гашение вибрации двигателя, чтобы люди сидя в машине этого не чувствую.

    Если опора двигателя сломана, вы узнаете об этом в кратчайшие сроки, так как поврежденная опора сразу дает о себе знать.

    Поврежденная опора двигателя будет более заметна, когда двигатель будет работать более интенсивно, например, во время вождения.

    Однако вы также можете заметить дрожь или дребезжание двигателя, когда он работает на холостом ходу.

    Решение

    Если вы хоть немного подозреваете, что может быть проблема с креплением двигателя, вам необходимо немедленно отнести это своему механику.

    Ваш механик подтвердит проблему и заменит крепление как можно скорее. Если опору не заменить как можно скорее, другие опоры двигателя выйдут из строя вместе с ней, и повреждение будет перенесено на многие другие части двигателя.

    Например, если опора двигателя сломана, двигатель будет немного ниже своего фактического положения. В этом случае лопасти вентилятора радиатора могут удариться об окружающий кожух и сломаться.

    7. Обрыв змеевидного ремня

    Проблема

    Другая причина, по которой ваш автомобиль может трястись на холостом ходу, — это ослабленный или обрыв змеевидного ремня.Змеевиковый ремень отличается от ремня ГРМ.

    Змеевиковый ремень отвечает за управление системой охлаждения двигателя.

    Этот ремень используется для обеспечения нормальной и бесперебойной работы системы охлаждения вашего двигателя. Если он каким-то образом сломается, ваш двигатель будет подавать вам знаки, издавая отчетливые звуки.

    Если вы не проверите его вовремя, вполне вероятно, что через некоторое время ваш двигатель полностью выйдет из строя и остановится.

    Решение

    Чрезвычайно важно, чтобы вы спускались к своему механику и заставляли его время от времени проверять ваши ремни.Он увидит, правильно ли отрегулированы и работают ваши ремни.

    Такие регулярные осмотры помогут убедиться, что проблема выявлена, прежде чем она станет слишком большой и, в свою очередь, повредит ваш автомобиль.

    5 причин, по которым ваш автомобиль трясется при остановке или холостом ходу

    Ваш автомобиль начинает трястись на холостом ходу?

    Тряска при остановке автомобиля — предупреждающий знак.

    Ваша машина всегда должна двигаться плавно, независимо от того, едете вы или останавливаетесь.

    Часто это ощущение вибрации сначала ощущается в вашем рулевом колесе. Если вы заметили, что ваш двигатель начинает трястись, когда вы останавливаетесь или едете на более низких скоростях, то пришло время посетить механика.


    Вот 5 основных причин, по которым ваша машина может трястись и заикаться, когда вас останавливают…

    Сломанные опоры двигателя

    Крепления двигателя — это то, что удерживает двигатель на автомобиле.

    Если крепления двигателя сломаны или отсоединились от двигателя, это может быть причиной тряски автомобиля.Если тряска уменьшается, когда вы переводите автомобиль на нейтраль, это может указывать на то, что это крепления двигателя.

    Ремни неправильно отрегулированы или изношены

    Неправильно отрегулированный или изношенный ремень ГРМ и другие ремни, а также змеевиковый ремень могут вызывать вибрацию двигателя.

    Если эти ремни ослабли или изношены, они также могут привести к неправильной работе других частей вашего двигателя, например, вентиляторов, что приведет к возникновению странных шумов и тряски. Эти ремни легко проверить вашим механиком, чтобы убедиться, что они работают правильно.

    Неисправность впуска топлива

    Загрязненная или неисправная система впуска топлива может повлиять на плавность работы вашего двигателя.

    После многократного вождения система впуска топлива вашего автомобиля может забиться, когда они станут слишком засоренными, они начнут подавать неравномерное количество топлива в ваш двигатель. Если ваш двигатель не получает непрерывную равномерную подачу газа, он начнет трястись.

    Свечи зажигания

    Износ свечей зажигания — одна из наиболее частых причин тряски двигателя.

    Если ваши свечи зажигания грязные или изношенные, они не смогут нормально зажигать и создавать искру, необходимую вашему двигателю для воспламенения топлива. Это приводит к пропуску зажигания в двигателе. Замена свечей зажигания обычно стоит недорого.

    Ослабленные или отсоединенные шланги

    Ослабленные шланги могут быть причиной многих проблем с производительностью и вибрацией.

    В каждой машине есть вакуумные шланги, которые подключаются к различным частям двигателя и помогают очищать побочные продукты от газа — выхлопные газы.Негерметичный или сломанный шланг может вызвать сильную тряску в двигателе. Если ваши шланги отсоединены или изношены, в результате могут возникнуть многие другие проблемы с двигателем. Проблемы включают: пропуски зажигания в двигателе, потерю мощности, остановку и полную остановку.

    Диагностические услуги AAMCO, штат Юта

    Независимо от проблемы, если вы заметили какой-либо из этих симптомов, важно быстро доставить свой автомобиль в ближайший сервисный центр AAMCO Utah, где мы сможем выполнить многоточечный осмотр для определения точной причины.Важно, чтобы механик как можно скорее провел тщательный осмотр, прежде чем ваша небольшая проблема превратится в серьезный ремонт.

    Когда возникает проблема, найдите ближайший к вам сервисный центр AAMCO Utah Transmission и Total Car Care — вы легко сможете записаться на следующую встречу через Интернет. Не ждите, пока не станет слишком поздно, назначьте следующий диагностический прием в AAMCO Utah сегодня, позвольте AAMCO обезопасить вас и вашу семью в дороге.

    Запланировать сейчас

    Что я могу сделать, чтобы свести к минимуму чрезмерную вибрацию двигателя?


    ИЗОБРАЖЕНИЕ Джои Бернардес

    Вибрация двигателя может быть довольно раздражающей, но есть способы заставить вашу трансмиссию чувствовать себя новой и снова работать плавно, независимо от ее возраста. Первым шагом в устранении чрезмерной вибрации двигателя является определение причины. Как только причина будет определена, мы рассмотрим, как ее минимизировать. Вот частые причины этой проблемы:

    Читать ниже ↓

    1) Слабая искра

    Слабая искра может быть вызвана неисправной или загрязненной свечой зажигания, плохими кабелями зажигания или изношенными катушками. Слабая искра в одном или нескольких цилиндрах может вызвать пропуски зажигания. Этот пропуск зажигания приведет к тому, что двигатель будет работать грубо, потому что цилиндры будут работать неравномерно, .Это одна из простейших причин чрезмерной вибрации двигателя. Вам нужно будет изучить систему зажигания двигателя, чтобы определить причину неисправности. Свечи зажигания необходимо проверять, если они изношены и нуждаются в замене, или если они нуждаются в очистке и зазоре.

    Читать ниже ↓

    Рекомендованные видео

    Кабели зажигания необходимо проверить с помощью мультиметра, чтобы убедиться, что сопротивление провода соответствует техническим характеристикам. Катушки зажигания также необходимо будет проверить, чтобы убедиться, что их сопротивление находится в пределах спецификаций, предписанных производителем.Вы можете свести к минимуму чрезмерную вибрацию двигателя от слабой искры, регулярно настраивая свой автомобиль в соответствии с рекомендациями производителя и проверяя вышеупомянутые точки в системе зажигания.

    Читать ниже ↓

    2) Форсунки засорены

    Форсунки подают топливо в двигатель, распыляя топливо через отверстие в камере сгорания. Если распыление затруднено из-за грязи в системе, это может вызвать пропуски зажигания, и это приведет к неравномерному срабатыванию цилиндров, что приведет к чрезмерной вибрации двигателя.Неисправную форсунку можно проверить, поменяв форсунки на другие цилиндры, чтобы убедиться, что пропуски зажигания переключаются соответствующим образом. Вы можете свести к минимуму или предотвратить это, регулярно меняя топливный фильтр в соответствии с рекомендованными производителем интервалами обслуживания.

    3) Изношены подушки двигателя

    Подушки двигателя прикрепляют двигатель болтами к шасси / раме автомобиля. Они также предназначены для минимизации вибрации двигателя, передаваемой на автомобиль. Когда опоры двигателя изнашиваются, обычно изнашиваются резиновые или жидкие детали в нем, и одним из симптомов является повышенная вибрация в вашем автомобиле.Вы можете проверить это, поставив автомобиль на подъемник и проверив опоры двигателя на предмет люфта . Вы можете избежать этого, проверив опоры двигателя, когда почувствуете, что вибрация двигателя усиливается в точках контакта с автомобилем, то есть в сиденьях брюк, рулевом колесе и рукоятке переключения передач.

    Читать ниже ↓

    4) Негерметичность выхлопной системы

    Выхлопная система автомобиля подавляет звук, издаваемый горящим топливом внутри цилиндров.Каждое возгорание похоже на взрыв, и в двигателе внутреннего сгорания несколько таких взрывов происходят последовательно во время работы двигателя. Глушители в выхлопной системе несут ответственность за подавление взрывов от воспламененного топлива.

    Теперь, если трубы или глушители изношены или имеют отверстия, они не смогут выполнять свою работу, и ваш двигатель будет слышать больше шума. Шум изношенной выхлопной системы может вызвать резонанс вибрации от двигателя и выхлопной системы до вашего автомобиля.Чтобы свести к минимуму это, лучше всего проверять выхлопную систему вашего автомобиля на предмет утечек в трубах и глушителях или дребезжания в глушителях, когда вы поднимаете ее на подъемник для обслуживания.

    Это далеко не полный и исчерпывающий список причин чрезмерной вибрации двигателя. Но если вы испытаете эти ужасные тряски, лучше всего начать поиски с упомянутых нами вещей.

    Читать ниже ↓

    Также читают


    Читать далее

    Оставить комментарий

    Самые популярные причины вибрации двигателя автомобиля

    Автомобиль Вибрация двигателя могла быть результатом ряда проблем.Хотя предполагается, что вибрация исходит от двигателя, на самом деле реальной причиной могут быть оси. Если вы ведете подержанный автомобиль, проблема, вероятно, возникает чаще, и сейчас самое время узнать больше о ее распространенных причинах и найти решения. Здесь мы подробно обсудим причины вибрации двигателя. Внимательно прочтите их, чтобы увидеть, не наблюдается ли у вас одного из симптомов, вызывающих вибрацию двигателя автомобиля .

    Популярные причины вибрации двигателя автомобиля

    1 # Причина вибрации двигателя: демпфер коленчатого вала Некоторые проблемы с двигателем могут вызвать вибрацию вашего автомобиля.

    Если вы чувствуете, что двигатель трясется , демпфер коленчатого вала может быть фактором, который следует учитывать при диагностике причин вибрации двигателя. Действительно, основная задача этого компонента — уменьшить вибрацию. В дизельных двигателях его применение более обширно. Если есть вероятность, что он неисправен или перестал работать навсегда, ваш двигатель будет трястись еще сильнее. Если вы столкнетесь с этой проблемой, вам следует обратиться к механику.

    2 # Вибрация двигателя Причина: Неисправная опора двигателя Неисправный объем двигателя — еще одна причина вибрации двигателя

    Это еще одна причина вибрации двигателя .Этот компонент удерживает двигатель на шасси. Кроме того, он также снижает вибрацию работающего двигателя. Эта деталь не просто повреждается. Причиной этого может быть безрассудное вождение. Точно так же вам следует обратиться к механику, чтобы починить вашу машину.

    >> Лучшие предложения для Вас: Продажа Toyota Prius 2011, Продажа Subaru Forester 2008

    3 # Причина вибрации двигателя: Проблемы со свечой зажигания Свеча зажигания может быть повреждена, и ее необходимо удалить.

    Если есть проблема со свечами зажигания вашего автомобиля, двигатель будет вибрировать сильнее, чем обычно.Удаление свечей зажигания можно выполнить дома, если у вас есть все инструменты и знания для выполнения этой задачи.

    4 # Причина вибрации двигателя: Экстремальные погодные условия Тряска автомобиля в холодную погоду — очень распространенное явление.

    В морозную погоду двигатель вибрирует сильнее, чем обычно. Никаких дополнительных мер предпринимать не нужно, если эта проблема решается сама по себе при движении автомобиля в нормальную погоду. В холодную погоду двигатель не может работать на оптимальном уровне, поэтому увеличивается вибрация.

    СМОТРЕТЬ БОЛЬШЕ:

    5 # Причина вибрации двигателя: Ось автомобиля Автомобильная ось должна быть причиной возникновения вибрации.

    Часто кажется, что проблема сотрясения двигателя коренится в самом двигателе, тогда как на самом деле нужно заботиться о мостах. Когда ваш автомобиль попадает в аварию, оси могут быть повреждены, даже если нет видимых признаков повреждения. Итак, вам следует привлечь механика, если вы испытываете повышенную вибрацию сразу после столкновения.

    6 # Вибрация двигателя Причина: Проблемы с колесами

    Одна из самых серьезных причин вибрации двигателя связана с колесом. Несоосное колесо или изношенные ступичные подшипники могут быть проблемой, если вы чувствуете, что вибрация идет прямо через рулевое колесо. Другой причиной могут быть деформированные шаровые опоры, которые вызывают раздражающую вибрацию на высоких скоростях.

    7 # Вибрация двигателя Причина: проблемы с шинами

    Это самая распространенная из всех причин, поскольку почти 80% вибраций автомобиля связаны с шинами.Такие колебания можно устранить путем балансировки шин, вращения шины или замены шины.

    8 # Вибрация двигателя Причина: проблемы с тормозом

    Если во время нажатия на тормоз появляется вибрация, проблема может быть в сломанных или изношенных тормозных роторах. Сильный износ может привести к деформации тормозных роторов, из-за чего тормозные колодки и суппорты не смогут захватить их во время нажатия на тормоз.

    Это некоторые из распространенных проблем, связанных с вибрацией двигателя , которые могут мешать вам при вождении. Лучше найти одну из этих причин вибрации двигателя автомобиля и выяснить, какова точная причина.Еще одно отличное предложение, позволяющее избежать этой проблемы, — это выбрать из нашего списка качественных подержанных автомобилей отличный автомобиль с топливной экономичностью, надежностью и доступной ценой.

    Как исправить вибрацию двигателя автомобиля

    Чтобы решить эту проблему проще, посмотрите видео, чтобы увидеть, как они устраняют вибрацию двигателя

    Низкий уровень трансмиссионной жидкости, проблемы с шинами или неисправность тормозов могут вызвать тряску двигателя . Но здесь мы поговорим о цилиндре, который обычно является основной причиной вибрации вашего двигателя.Вот шаги, которые вы должны выполнить:

    Шаг 1. Определите источник проблемы Это ключевые советы для всех владельцев автомобилей.

    Чтобы решить любую проблему, вам нужно найти ее источник, и то же самое и с пропуском зажигания в цилиндре. Самый простой способ для водителей — проверить диагностические коды неисправностей. Проверка может помочь вам определить, есть ли у ваших цилиндров один, несколько пропусков зажигания или нет вообще. Сканер OBD-II — полезный инструмент для этой задачи, который можно продать в любом магазине автозапчастей.Как бы просто это ни звучало, но этот первый шаг сэкономит вам много времени и усилий, вместо того, чтобы искать тупиковое решение.

    Лучше всего, если вы обнаружите, что с вашими цилиндрами нет проблем. Однако, если у них действительно были пропуски зажигания, причины обычно исходят от одной из четырех систем: контрольных датчиков, подачи топлива, подачи воздуха или компьютера. Водители могут проверить количество воздуха, топлива или неисправность зажигания.

    Шаг 2. Проанализируйте проблему Очень важно проанализировать тип проблемы.

    Понимание проблемы с самого начала может быть действительно полезным на этом этапе, поскольку разные проблемы имеют разные способы решения: если вы получаете пропуски зажигания в одном цилиндре, это часто вызвано отказом в двигатель.Однако случайные множественные пропуски зажигания в цилиндре обычно могут быть вызваны внешними источниками, а не самим двигателем. И последнее, но не менее важное: механический отказ и несбалансированный вращающийся узел не вызывают код пропуска зажигания.

    Одноцилиндровые пропуски зажигания

    Обычно причиной этой проблемы являются проблемы с топливными форсунками или сбои зажигания. Совет для водителей — проверить свечи зажигания, катушку зажигания и провода свечей. Если змеевик цилиндра сломался, это довольно просто определить и отремонтировать.Однако многие двигатели используют одну катушку для питания двух цилиндров, поэтому, если у этой единственной катушки есть какие-либо проблемы, оба цилиндра в основном также умирают.

    Кроме того, если вы получили диагностический код уведомления о бедной смеси, у вас, скорее всего, неисправна топливная форсунка.

    Множественные случайные пропуски зажигания

    Многие водители этого не знают, но проблемы, которые полностью влияют на двигатель, как этот, обычно возникают из-за таких систем «поддержки двигателя», как воздухозаборник, подача топлива или электронные системы.Грязный датчик воздушного потока, отказ датчика и утечка воздуха из вакуума могут быть потенциальными виновниками. Конечно, ограниченный воздухозаборник также может вызвать вибрацию вашего автомобиля.

    >> Ищете качественный дешевый подержанный автомобиль из Японии, нажмите здесь <<

    Механические неисправности

    Проблемы с распределительным валом, поврежденная прокладка головки блока цилиндров, сломанное поршневое кольцо… это механические проблемы, и они часто приводят к тряске вашего автомобиля из-за пропусков зажигания в цилиндрах.Если пропусков зажигания нет вообще, высока вероятность того, что вращающийся узел неуравновешен, что вызывает тряску двигателя. Во многих двигателях используются уравновешивающие валы или гармонический балансир для уменьшения тряски двигателя автомобиля , поэтому, если он у вас есть, проверьте его, так как он может быть источником вашей проблемы с тряской.

    Шаг 3. Замените поврежденные детали автомобиля Удаление поврежденной детали для удаления вибрирующей

    Поняв состояние любимой машины, пора удалить поврежденные детали.Новым водителям рекомендуется отправиться в автомастерскую, но если вы хотите самостоятельно позаботиться об автомобиле, вот список инструментов, которые могут вам понадобиться:

    • Ключ с храповым механизмом
    • Отвертка
    • Тяговая рама двигателя
    • Молоток
    • Джек

    Теперь мы рассмотрим наиболее распространенную проблему с двигателем автомобиля , трясущуюся : утечка вакуума, которая замедляет работу на холостом ходу и приводит к повреждению двигателя вместе с расходом бензина.

    Признаком осведомленности в данном случае являются трещины и дыры на вакуумных шлангах.Откройте багажник, чтобы найти вакуумную систему, и мы найдем вакуумные шланги прямо посередине. Не забудьте внимательно проверить шланги, чтобы убедиться, что это реальная проблема. Затем снимите поврежденный вакуумный шланг и отложите на время.

    После обследования следует удалить вакуумные линии. Линии находятся внутри вакуумного шланга, снятого ранее. При низких температурах вакуумные линии могут быть повреждены и разбиты, что может привести к утечкам или поломке. Единственное решение — сразу после этого установить новые.

    Также не забудьте надеть перчатки и очки, чтобы защитить себя.

    Часто задаваемые вопросы о вибрации двигателя автомобиля

    В чем причина вибрации двигателя?

    Отвечая на этот вопрос, это может быть что угодно: от простой думать, как старые свечи зажигания, продуцирующих нестабильную подачу питания на что-то серьезное, как сломанные опоры двигателя. В принципе, стоит обратить внимание на все необычное сотрясение двигателя. Кто знает, что вы можете обнаружить случай серьезного повреждения двигателя в процессе?

    Есть множество причин для двигателя встряхивания , но эти проблемы являются наиболее потенциальными преступниками:

    • Несбалансированные колеса
    • Смещенная шина
    • Проблемы с тормозами
    • Проблемы с двигателем

    Почему моя машина трясется на холостом ходу?

    Новым водителям может показаться странным, что их автомобили вибрируют при остановке.Тем не менее, тряска на холостом ходу на самом деле довольно распространена. Существует много ошибок и проблем, которые могут привести к вибрации двигателя автомобиля , но наиболее распространенной причиной тряски автомобиля на холостом ходу обычно являются опоры двигателя. Эта автомобильная запчасть создана и предназначена для стабилизации двигателя автомобиля во время движения. По этой причине отсоединенные или неисправные крепления двигателя могут вызвать сильную тряску вашего автомобиля на холостом ходу.

    Многие типы двигателя тряски могут указывать на ослабленный или поврежденный ремень ГРМ.Эта проблема хорошо известна многим автовладельцам, так как ее признаком являются характерные ощущения тряски при остановке. Это также может повлиять на двигатель.

    Однако эту проблему легко решить. Водители могут перемещать или заменять ремень, если они знают о его проблеме.

    Наконец, система впуска топлива также может создавать тряску, даже когда ваш автомобиль больше не движется. После долгой езды мусор и грязь накроют топливные клапаны, что приведет к попаданию грязного топлива и сотрясению двигателя.

    Что заставляет мое колесо вибрировать при ускорении?

    Это сложный вопрос, так как он очень часто возникает при вибрации от педали газа. Иногда вибрация зависит от определенных скоростей, а не от замедления и ускорения.

    Иногда при движении и торможении рулевое колесо сильно трясется, и наиболее частой причиной этого являются тормозные диски. Некруглые тормозные диски иногда могут быть причиной тряски двигателя автомобиля. Водители могут почувствовать это по педали тормоза.

    Другая причина, которая вызывает дрожание рулевого колеса, — это заедание тормозного суппорта, но это можно почувствовать, когда скорость вашего автомобиля составляет от 45 до 50 км в час.

    >> Подробнее об этой проблеме читайте здесь: Почему автомобиль трясется при разгоне? <<

    Почему моя машина трясется на низких скоростях?

    Шина и колесо обычно являются основными источниками тряски двигателя. А когда ваш автомобиль вибрирует на низких скоростях, вы можете проверить, нет ли погнутого колеса или круглой шины.

    Трансмиссия или приводные линии также могут вызывать эту вибрацию двигателя автомобиля, но опытный водитель сначала проверит шину, поскольку при возникновении этой проблемы это наиболее распространенная деталь автомобиля.

    >> Испытали ту же проблему? Эта статья может быть большим подспорьем! <<

    Что это значит, когда ваша машина трясется и загорается индикатор двигателя?

    Многие проблемы могут вызвать тряску двигателя в вашем автомобиле. Однако, когда загорается индикатор двигателя, это может стать серьезной проблемой, требующей внимания водителя.Есть 5 распространенных причин этого инцидента:

    • Проблема с шиной: ведущая штанга при проблемах с шиной является одной из наиболее частых причин тряски двигателя . Изношенные или сломанные шины будут вести себя по-разному, поэтому водителям на этот раз не стоит пользоваться своими автомобилями. Это также одна из основных причин вибрации рулевого колеса. Решение, однако, довольно простое: все, что вам нужно сделать, это перебалансировать или заменить шину.
    • Проблема с тормозной системой: если автомобиль вибрирует только при нажатии на педаль тормоза, вы легко узнаете, что тормозная система неисправна.В результате длительного использования различные элементы, такие как удары, нагрев и т. Д., Могут повредить тормоз и роторы. По этой причине водитель может обернуть ротор, чтобы исправить это. Однако для безопасности водителя следует заменить тормоз.
    • Проблема опор двигателя: опоры предназначены для блокирования шума и вибрации двигателя автомобиля от сиденья водителя, а также для соединения шасси с двигателем. Сломанные крепления могут приводить к появлению шумных звуков при разгоне и торможении или даже влиять на управляемость.
    • Проблема зажигания двигателя. Эту проблему довольно легко узнать: когда одна или несколько свечей зажигания не зажигаются, а двигатель трясется. Обычно это приводит к задержке подачи мощности в автомобиле, что вызывает вибрацию.
    • Проблема с подвеской: чтобы распознать этот инцидент, водители должны заметить движение автомобиля: если автомобиль вибрирует при более быстром движении или проезжает неровности и действует нормально при остановке, проблема определенно связана с передней подвеской. Обычно они сопровождаются множеством странных звуков, таких как писк и периодические щелчки.

    Почему у меня стучит двигатель?

    Если вы слышите стук или звон в двигателе, это может означать несколько проблем. Хотя некоторые из них действительно легко исправить, другие более серьезны и могут нанести серьезный ущерб. Однако обычно виновата топливовоздушная смесь. Вы можете заметить, если топливо горит не равномерно, а неравномерно. Проблему легко устранить, проверив карманы и поменяв топливно-воздушную смесь.

    .
    2Фев

    Как промыть печку: Чем промыть радиатор печки автомобиля?

    Чем промыть радиатор печки автомобиля?

    Довольно неприятно, когда в холодное время года в салон транспортного средства практически не поступает теплый воздух. Главной причиной, из-за которой отопитель может плохо справляться со своей задачей, чаще всего является засор радиатора.

    О том, как справиться с возникшей проблемой самостоятельно и вернуть тепло в салон автомобиля, полезно знать каждому автовладельцу.

    Средства для промывки отопителя

    Промывка радиатора печки автомобиля осуществляется как со снятием, так и без снятия прибора, в зависимости от сложности демонтажа и установки. На эффективности непосредственно процедуры очистки печки этот момент никак не отражается.
    Традиционно применяются два вида моющих веществ:

    • Средства, которые продаются в специализированных автомобильных магазинах
    • Составы из подручных компонентов. К таким, например, относятся следующие:
      1. Раствор лимонной кислоты.
      2. Сода кальцинированного или каустического типа.
      3. Молочная сыворотка, под действием которой происходит разжижение отложений в радиаторных патрубках. Этот способ хорош, но требует очень много времени на полноценную промывку.

    Использование составов из подручных веществ мы рекомендуем оставить на случай поломки автомобиля на необитаемом острове, а в остальных случаях использовать специализированную химию.

    Особенности выбора нужного средства

    Выбор наиболее подходящего средства для очистки радиатора отопителя зависит от материала, из которого произведен прибор. Радиаторы печки бывают:

    1. Алюминиевые. В этом случае категорически запрещено применение щелочных растворов. Алюминий мгновенно окисляется в процессе реакции с щелочью. Составы, содержащие кислоты, будут оптимальным вариантом для эффективной и безопасной прочистки.
    2. Медные радиаторы. Засорения в конструкциях из этого металла лучше устраняются щелочными составами.

    Для качественной промывки при выборе подходящего компонента учитывается также степень загрязнения. При слабой засоренности можно вполне обойтись неконцентрированными растворами, которые вводятся в патрубок методом подачи струи под достаточно сильным напором.

    При отложениях повышенной плотности и засорах помогут растворы более агрессивного воздействия, которыми заполняется система охлаждения двигателя и оставляется на продолжительное время.

    Иногда промывка системы отопления салона, охлаждения двигателя не приводит ни к какому результату, тогда речь идет о замене радиатора охлаждения автомобиля, или радиатора отопления салона,или трубок системы, через которые идет теплоноситель, но перед заменой так же стоит проверить работу кранов радиатора печки, или наличие воздушной пробки в системе охлаждения — они часто являются причиной данной неисправности.

    Обслуживание после промывки

    После завершения работы подаем в прибор отопления чистую воду до полного устранения остатков применявшегося моющего средства. Только так можно предотвратить потенциальную опасность смешивания частиц раствора для очистки с охлаждающей жидкостью в процессе эксплуатации радиатора. Небрежность таком вопросе грозит возникновением проблем с системой охлаждения двигателя и отоплением внутреннего пространства салона.

    После этого система заполняется антифризом строго той марки, которая предписана производителем данного автомобиля.

    Чем промыть алюминиевый радиатор печки автомобиля

    Если через несколько лет эксплуатации отопитель вашего автомобиля стал греть заметно хуже, дело, скорее всего, в уменьшении пропускной способности радиатора печки. В этом случае его нужно промыть. Однако при выполнении этой операции на алюминиевом теплообменнике следует быть осторожным, поскольку не все средства одинаково безопасны для алюминия.

     

    Виновата ли я?

    В том, что печка греет уже не так эффективно, могут быть и другие причины, кроме вышеназванной. Со временем засоряются соты теплообменника, салонный фильтр. Если последний еще доступен для обслуживания, то прочистка внешней поверхности радиатора — целая эпопея, поскольку для этого требуется разобрать почти всю переднюю панель.

    Поэтому следует убедиться в том, что причина именно в отложениях внутри радиатора печки. Наиболее простой метод проверки основан на следующем. У нового аппарата вся поверхность греет с одинаковой интенсивностью. Когда трубки начинают зарастать грязью и шламом, температура по ходу движения теплоносителя уменьшается, подобно тому, как у человека с забитыми холестерином кровеносными сосудами мерзнут ноги.

    Для проверки заведем двигатель и дадим ему прогреться до рабочей температуры. Затем откроем все четыре диффузора на передней поверхности торпедо и включим на максимум работу печки. Ладонью сравним температуру воздуха, выходящего из разных каналов отопителя. Неплохо воспользоваться прибором для измерения температуры — пирометром. Если со стороны подводящего бачка воздух заметно теплее, наши подозрения подтверждаются, и радиатор подлежит промывке.

     

    Немного теории

    Процесс мойки изделий из алюминия и его сплавов не так прост. Средства, обычно применяемые для мойки медных радиаторов, для алюминия представляют опасность. Вот чем оборачивается экономия автопроизводителей, повсеместно заменяющих медь алюминием. Поэтому следует грамотно подходить к выбору промывочных средств и жидкостей.

    Дело в том, что алюминий, как активный металл, реагирует не только со всеми щелочами, многими кислотами, но даже с водой. Благодаря окисной пленке на поверхности металла он проявляет коррозионную устойчивость в нейтральной среде (pH=7). Моющие средства с кислотным характером воздействия (pH<4,8) при определенной концентрации могут разрушать поверхность алюминия. Моющие растворы, обладающие щелочной реакцией (pH>9,5), например — поташ, сода, каустическая сода, агрессивны по отношению к алюминию.

    Иногда утверждают, что медные радиаторы следует промывать щелочными растворами, а вот алюминиевые — кислотными, поскольку алюминий, дескать, кислот не боится. В подтверждение приводят тот факт, что азотную и серную кислоты перевозят в алюминиевых цистернах. И это действительно так. Но дело в том, что активность кислот по отношению к алюминию зависит от их концентрации. Так, 98% серная кислота мало активна к этому материалу, так же как и азотная. Более того, они даже способствуют образованию защитной окисной пленки на его поверхности. А вот в разбавленных растворах кислот серебристый металл коррозионно нестоек.

     

    Основная сложность выбора промывки

    При работе двигателя в системе охлаждения (СО) двигателя внутреннего сгорания (ДВС) происходят различные физические процессы. Из охлаждающей жидкости (ОЖ) выпадают осадки в виде солей, продуктов коррозии деталей, окисления антифриза, а также жир и грязь. Эти составляющие растворяются кислотами или щелочами:    

    а) Продукты коррозии и накипь. Наиболее эффективно растворяются кислотами.

    б) Жировые образования, продукты распада присадок антифриза, масла. Нейтрализуются с помощью щелочей.

    Поскольку при взаимодействии кислоты со щелочью происходит реакция нейтрализации, объединить в одном средстве эти составляющие невозможно. То есть — одни отложения удаляются только кислотой, а другие — щелочью. Отсюда вывод: или удалять только те загрязнения, которые преобладают в конкретном случае, или использовать поочередно оба средства. Определить характер загрязнений можно только при сливе из системы старой ОЖ. Например, что более характерно для отработки: жирная маслянистая субстанция или взвесь накипи и ржавчины. На сегодня все известные средства могут удалять только один вид загрязнения. Кроме того, кислотные промывки, используемые с нарушением концентрации и технологии процесса, могут оказать негативное воздействие на компоненты СО.

     

    Вредные советы

    Если забить в поисковике интернета строчку — «чем промыть алюминиевый радиатор печки автомобиля», на вас обрушится вал оптимистических советов. При этом, наряду с действительно адекватными предложениями, много провокационных рекомендаций на тему — как быстрее «угробить» этот узел.

    При этом некоторые рекомендуемые средства (лимонная кислота, пищевой уксус) еще можно в крайнем случае использовать, соблюдая разумную пропорцию. Так, раствор лимонной кислоты делают из расчета 200 – 250 г порошка на 10 литров, столовый уксус разводят в количестве 500 мл на ведро воды.

    Напоминаем: концентрация уксусной кислоты составляет 70%, что необходимо учесть при расчете пропорции.

    Фанаты прохладительных напитков Кока-кола, Фанта и других им подобных забывают, что эти жидкости обладают резко выраженной кислотной реакцией, кроме того содержат сахар, который может откладываться в системе. Есть ли смысл использовать для промывки радиатора бытовые очистительные средства типа Доместос, Комет, Крот, когда выпускаются промывочные жидкости, предназначенные специально для систем охлаждения ДВС? Экономия в данном случае не оправдывает возможного вреда.

    Внимание: большинство щелочей (пищевая сода, поташ, каустическая сода) для алюминиевых радиаторов противопоказаны.

     

    И что же выбрать?

    Отечественные и зарубежные производители предлагают различные продукты, предназначенные для промывки систем охлаждения ДВС. В качестве примера рассмотрим промывочные средства от компании ЛАВР (Россия):

    • LAVR Radiator Flush Plus — при сильном засорении ОС.  Объем раствора — 9 – 11 литров. 
    • Radiator Flush 2×1 (ln1106) — для чрезвычайно загрязненных СО: растворитель накипи + нейтрализатор-ополаскиватель.
    • Radiator Flush Complete — комплексный очиститель. Безопасен для радиаторов и печек с трубками малого сечения. На 9 – 11 литров объема.

    Зарубежные аналоги: LIQUI MOLY, Hi-Gear, FELIX и другие.

    Единственным бытовым средством, не оказывающим вредного влияния на алюминиевый радиатор, является молочная сыворотка, служащая, в первую очередь, уникальным лечебным продуктом. Вот только где ее взять? Хорошо, если у вас есть знакомые на молокозаводе. Да и, поскольку, используется эта жидкость без разведения, требуется ее около ведра (на весь объем заливаемой жидкости). Более доступный вариант — купить в аптеке 600 г молочной кислоты и растворить ее в 10 литрах воды.

    Вот, вкратце, все, что нужно знать, приступая к водным процедурам. Надеемся, что наши рекомендации помогут вам реанимировать алюминиевый радиатор печки, а не загубить его окончательно. Как промывать отопительный радиатор двигателя — тема другой статьи.

    В нашем интернет-магазине вы сможете купить автозапчасти с доставкой по всей России. 

     

    Популярные марки автомобилей для заказа запчастей

    Ваз 2110: как промыть печку своими руками

    Печка радиатора

    Случаются ситуации, когда антифриз из расширительного бачка активно исчезает. Помимо этого под капотом начинают образовываться непонятного происхождения разводы, а зимой чувствуется холод в салоне.
    Скорее всего, причина будет скрываться в радиаторе печки. Как показывает практика, работа такого устройства часто нарушается, из-за загрязнённого радиатора или его протечки.
    На ваз 2110 как промыть печку радиатора знает каждый опытный автомобилист. На автомобиле ваз 2110 как прочистить печку будет описано в нижеприведенной инструкции.

    Примечание! Для извлечения печного радиатора с машины ВАЗ 2110, потребуется разобрать практически половину автомобиля, поэтому данный процесс не любят многие автовладельцы.

    Как правило, причина протекания охлаждающей жидкости может заключаться не только в дырявом радиаторе печки, но и в негерметичном прилегании шлангов. В данном случае можно обойтись только подтягиванием хомутов.
    Поскольку процесс съёма радиатора на машинах ВАЗ 2110 достаточно сложный, его не только ремонтируют, но и промывают. Так или иначе, данная процедура ничего плохого не принесёт.

    Как снять печку на машине ВАЗ 2110

    Ваз 2110 как прочистить радиатор печки

    Итак:

    • Перед началом работ по снятию радиатора отопления, требуется слить охладительную жидкость с системы. Откручивается пробка сливного отверстия и подставляется под неё ведро.
      Также отворачивается крышка расширительного бака. В результате правильных действий начнёт вытекать антифриз.
    • Также нужно не забыть от АКБ отключить минусовую клемму. Это необходимо выполнить, дабы предотвратить короткое замыкание.
    • Для снятия жабо требуется снять винт под основным тормозным цилиндром. Также жабо крепится четырьмя винтами и двумя хомутами.
      Нужно открутить ещё два левых винта и окончательно демонтировать жабо совместно с ветровой накладкой.

    Ваз 2110 проблемы печки

    • С уровневого датчика охлаждающей жидкости потребуется открепить клемму и убрать шланг, подводящий нагретый воздушный поток с расширительного бака.
    • Помимо этого отключается шланг смывателя лобового стекла. Выкручивая четыре винта, убирают стеклоочистители.
    • Таким образом, на пути к печному радиатору будет стоять лишь передняя часть вентилятора, имеется в виду его корпус, фильтр и прочее.
    • На заключительном этапе съёма радиатора нужно отсоединить все шланги.

    Промывка печи в машине ВАЗ 2110

    Ваз 2110 проблема печки

    Для проведения работ потребуется обзавестись:

    • двумя шлангами;
    • хомутами и ФУМ-лентами;
    • компрессором;
    • пылесосом;
    • насосом;
    • ёмкостью для сливания жидкости;
    • кислотой, антинакипинном, специальными средствами для чистки радиатора и т.п.

    Ваз 2110 проблема с печкой

    Подобные действия нужно выполнять, придерживаясь чёткой инструкции:

    • Нужно найти два шланга, отходящие от печки, и освободить их. После этого требуется аккуратно снять все детали, которые могут мешать.
      При выполнении действий важно запомнить последовательность. Крепежи откладываются в одну сторону.
    • После высвобождения концов шлангов, их удлиняют с помощью поливочных шлангов, к примеру, можно взять элементы от стиральной машины или другой бытовой техники. Для обеспечения лучшей герметичности, стык качественно закрепляют хомутом и ФУМ-лентой.
      В худшем случае можно по неосторожности испортить салон.

    Ваз 2110 проблемы с печкой

    • Шланг, расположенный в нижней части, опускается вниз, верхний же приподнимается выше уровня отопителя. При возможности его желательно поднять выше панели салона. Остаток воды выдувается при помощи компрессора или пылесоса.
    • Заливается очистительная жидкость в печку. Для этих целей можно использовать обычную воду, кипяток, соляную, уксусную или иную кислоту.
      Также подойдёт антинакипин, «Силит» в неразбавленном состоянии или прочие очистительные растворы.

    Примечание. Если позволяют финансы, можно приобрести специальные очищающие средства, подходящие для радиатора печи. Грязь и накипь размачиваются не сразу, нужно немного подождать.
    Если подразумевается использование сильно разъедающихся составов, раствор нужно выдерживать не больше 15-ти минут. Конечно, можно оставить и на ночь, но при условии использования не очень абразивных средств.

    • Выдержанная жидкость аккуратно сливается посредством второго шланга. Если заливалась кислота, нужно приготовиться к пенообразованию и, собственно, бурной реакции.
      Очистительную процедуру рекомендуется повторять до того времени, пока из отопительного радиатора не вытечет прозрачный состав.

    Ваз 2110 проблемы печки

    • Теперь печной радиатор промывается водой. Для обеспечения нужного напора, шланг подводят к системе домашнего водоснабжения (к примеру, к обычному крану).
      На этом этапе работ также нужно воспользоваться насосом или компрессором. Радиатор можно промыть с двух сторон, при этом воду заливают поочерёдно с каждой стороны.
    • Для промывания печного радиатора можно воспользоваться глубинным насосом. Его подсоединяют к одному шлангу, затем погружают в воду (её можно набрать в ведро).

    Примечание. Для получения лучшего эффекта в воду рекомендуется добавить кислоту или какое-нибудь моющее средство.
    После подготовительных работ включается оборудование и сквозь радиатор начинает прогоняться вода. Такие манипуляции проводят и со вторым шлангом.

    Промывание радиатора народным методом

    Если отопитель не доносит в салон автомобиля необходимое количество тепла, пришло время почистить радиатор. Для того чтобы качественно промыть радиатор, нужно подготовить специальный химический раствор.
    Если этот элемент печки уже снят и находится вне салона, его намного легче почистить. Промывочный раствор, по сути, является кислотой невысокой концентрации.


    Обычно его готовят на базе серной, ортофосфорной, соляной или иной кислоты. Альтернативным методом промывку печного радиатора делают при помощи молочной сыворотки.
    Несмотря на то, что это народный способ, он отличается хорошей эффективностью.

    Примечание! Раствор готовят в таком соотношении: 1 часть сыворотки к 10 частям воды. Это соотношение применимо и к кислотам.

    Печка заполняется предварительно приготовленным раствором и оставляется в таком состоянии на пару часов, при этом всё будет зависеть от степени загрязнения. После этого жидкость с образовавшимися отложениями сливается, а сам радиатор промывается кальцинированным содовым раствором.
    По окончанию промывки, нужно использовать дистиллированную воду.Если нет желания разбирать пол машины для извлечения отопительного радиатора, можно промыть всю систему охлаждения.
    Для этого важно соблюдать последовательность действий:

    • поднимается капот;
    • снимается пробка с расширительного бака;
    • в систему заливается необходимый объём подготовленного раствора;
    • запускается двигатель, он должен проработать примерно 15 минут;
    • заглушается мотор и сливается охладительная жидкость;
    • заливается вода;
    • запускается двигатель, он должен поработать пару минут;
    • вода сливается;
    • заливается антифриз.

    На сегодняшний день химическая промышленность выпускает много готовых составов для очистки охладительной системы от скопившегося загрязнения. Рекомендуется применять лишь те составы, которые продаются в автомагазине.

    Примечание!
    Некоторые специалисты на своей практике для очистки печных радиаторов применяют газированный напиток Спрайт. Выбор всегда остаётся за владельцем авто, главное, чтобы метод был эффективным.

    На самом деле самостоятельно почистить и промыть печку не так сложно, главное придерживаться инструкции и обращать внимание на советы и рекомендации. Для лучшего понимания процесса можно посмотреть видео.
    Не будет лишним также изучить фото того, как это делать своими руками. Если следовать инструкции, то все получится, и не нужно будет платить за это высокую цену работникам мойки.

    Как промыть печку в Волге

    Зимой часто приходится обогревать салон автомобиля и поэтому до наступления этого периода, владельцам рекомендуется осмотреть радиатор системы отопления. Он может забит грязью и по этой причине на обогрев Волги требуется больше времени, чем обычно.

    Для того чтобы обеспечить хороший доступ теплого воздуха, печку в машине нужно промыть. Для этого все панель управления разбирать не придется. В работе понадобится 2 шланга, компрессор, лента ФУМ, хомуты, насос, пылесос, емкость, чтобы в нее слить жидкость. Затем кислота, особые средства, используемые для прочистки радиатора, антинакипин и т.д.

    Сначала нужно осмотреть подкапотное пространства Волги и там найти 2 шланга, которые выходят от печки. Их придется освободить и это делается по-разному, в зависимости от модели машины. Все мешающие детали снимаются осторожно, и при этом запоминается последовательность процесса. Крепеж лучше всего складывать отдельно.

    После освобожденные концы шлангов надо удлинить поливочными шлангами, например, взятых от старой стиральной машины, потом прочно зафиксировать стык при помощи хомутов и ленты ФУМ. В противном случае обеспечить герметичность не получится, и вместо этого можно испортить салон.

    Нижний шланг опускается вниз, потому что в этом случае он является сливным, а верхний поднимается выше уровня печки, но по возможности делается выше панели в салоне. Остатки воды выдуваются пылесосом либо компрессором, если имеется данная функция. Затем в печку заливается очищающая жидкость, под которой понимается, к примеру, простая вода, кипяток, солянка или любая другая кислота. Можно взять очищающие средства, чтобы обработать печь радиатора, скажем антинакипин, «Силит», но обязательно неразбавленный.

    По возможности в магазинах приобретаются особые чистящие средства, предназначенные для печи радиатора. Они должны среагировать и размочить грязь. Однако сильно разъедающие вещества нужно держать максимум 10-15 минут, не более. Также берутся средства для очистки сантехники, поскольку они не очень едкие и оставляются на всю ночь. Жидкость сливается аккуратно вторым шлангом и, если это кислота, то она бурно реагирует и создает пену. Поэтому об этих свойствах необходимо знать.

    Процесс нужно повторять не один раз, а несколько, до тех пор, пока прозрачная жидкость не вытечет. Радиатор отопления тщательно промывается водой и, чтобы получить определенный напор, шланг присоединяется к системе водоснабжения дома, то есть крану в ванной, а еще в ход идет компрессор либо насос. Также радиатор промывается с обеих сторон и при этом вода заливается поочередно, сначала с одной стороны, а потом с другой.

    Для промывки радиатора, если есть возможность, используется глубинный насос, он присоединяется к одному из шлангов и опускается в ведро с водой, а по желанию добавляется в нее моющее средство или кислота. Затем включается насос и через радиатор прогоняется вода. После чего насос подключается к другому шлангу и действие повторяется.

    Промывка радиатора печки без снятия в Омске ➤ цена 1699 руб

    Печка автомобиля – это один из важных элементов, ведь он обеспечивает комфортную температуру в салоне. В зимнее время без этого просто не обойтись. Но иногда возникает проблемная ситуация, когда плохо греет печка. Если автовладелец наблюдает такую неисправность, то ее следует вовремя устранять, чтобы не мучиться с холодным салоном. Обычно для решения проблемы достаточно промыть радиатор, устранив все засорения. Самостоятельно делать это не рекомендуется, так как можно навредить устройству. Следует обратиться к специалистам, который проведет процедуру на специальном стенде с использованием профессиональных составов. Именно такие мастера работают в автосервисе Carvin.

    Причины засорения радиатора

    Радиатор обычно засоряется после летнего периода, и эта проблема является следствием сильного окисления. Продукт этого неприятного процесса оседает на трубках системы, следствие чего уровень теплопередачи существенно снижается. Вторая причина засорения – это использование антифриза низкого качества. Не стоит экономить на охлаждающей жидкости, чтобы потом не наблюдать отсутствие достаточного прогрева. Антифриз рекомендуется менять примерно раз в два года или же по мере потере его свойств.
    Риск засорения радиатора является достаточно высоким, потому что он не защищен салонным фильтром. В связи с этим внутрь попадают различные частицы, мусор, грязь. Все это оседает на стенках, в результате чего печка начинает функционировать неправильно. Грязь также может попадать через негерметичную крышку расширительного бачка.

    Чистка радиатора

    Промывка печки может быть осуществлена как со снятием радиатора, так и без него. Первый вариант отличается повышенной трудоемкостью и большими временными затратами. Поэтому оптимально промывать радиатор без снятия, чем как раз и занимаются специалисты компании Carvin. Такая промывка является максимально быстрой и экономичной.

    Чем промывают радиатор печки

    Промывка радиатора печки осуществляется с использованием специальных жидкостей, разработанных профессиональными производителями. Они могут быть:
     нейтральными;
     кислотными;
     щелочными;
     двухкомпонентными.

    Особой популярностью является последняя разновидность, так как она обладает максимальной эффективностью. Жидкости для промывки производятся известными компаниями: Lique Moli, Hi Gear. Достаточно популярен состав, выпускаемый под российской маркой «Лавр».
    Специалисты всегда используют наиболее подходящую жидкость, которая позволяет быстро растворить загрязнения и хорошо промыть радиатор. Результатом станет его нормальное функционирование. Автолюбителям рекомендуется в обязательном порядке проверить печку перед наступлением холодов. Если есть проблема с подогревом, то необходимо обратиться в компанию Carvin.

    Доступно и эффективно

    В автосервисе Carvin работают только опытные и квалифицированные специалисты, которые быстро и качественно проведут промывку печки. Компания работает без выходных, поэтому сюда можно приехать в любое удобное время. Для промывки используется только современное оборудование и проверенные жидкости. Процесс не займет слишком много времени. Клиенту предлагается подождать результата в специальной зоне отдыха, где присутствует телевизор и есть возможность выпить вкусный кофе. Стоимость услуги вполне демократична и не потребует больших затрат. Поэтому обратиться за промывкой печки могут автолюбители с любым уровнем дохода.

    Промывка печки автомобиля, промыть печку машины

    Вопрос больше актуален при холодных климатических условиях. Назревает тогда, как вплотную подходит сезон для обогрева салона автомобиля, а у некоторых водителей просто не работает, или забита система обогрева машины. Вот мы и рассмотрим данную проблему подробнее, дабы не оказаться в такой ситуации. Одной и самой актуальной причиной отказа отопительной системы автомобиля, является ее неправильное межсезонное техническое обслуживание. Остановимся на данной проблеме подробнее. В процессе эксплуатации транспортного средства, особенно в жестких пыльных условиях, забиваются основные фильтры (как мы уже говорили в других разделах) и при этом достается радиатору системы обогрева, хотя он и находится в защищенном месте.

    Узнать точную стоимость, получить консультацию, задать вопросы, а также записаться можно по телефону: 8(987)513-75-46. Круглосуточно. Звоните! Мы рады будем видеть Вас в числе наших клиентов!

    Также причиной отказа системы может быть радиатор забитый различными осадками и отложениями. Не стоит и забывать про правильную и исправную циркуляцию жидкости в системе, что также может послужить причиной возникновения данной проблемы.

    Существует несколько способов промывки радиатора печки автомобиля, не снимая сам радиатор, а также при его полном демонтаже. Не снимая радиатор системы обогрева, достаточно сложно к нему добраться, но возможно и нужно, так как может быть выявлена течь. В данном случае если он не исправен, его просто стоит заменить его на подходящий, рекомендованный в сервисной книге. В случае если он исправен и не имеет визуальных повреждений, его стоит продуть сжатым и чистым воздухом снаружи, убрать все загрязняющие элементы и обработать химическим средством, в зависимости от производителя и его материала. Данная процедура осуществляется в защитных средствах органов дыхания и глаз. Если все же вы решили демонтировать радиатор с системы обогрева, что является более правильным и распространенным методом очистки, его следует также промыть под большим напором чистой воды.

    Наши сотрудники с большим желанием предложат вам свой накопленный годами опыт. Вы можете убедиться в этом сами, записавшись по телефону: 8(987)513-75-46. Круглосуточно. Звоните! Добро пожаловать к нам на сервис!

    Обработать специальным химическим составом, в зависимости от материала производителя. Стоит помнить о самой системе охлаждения, которая также может быть забита. Для этого используется специальное промывочное средство, заливается в систему и гоняется несколько минут на повышенных оборотах, дабы создать давление в системе. Данный процесс следует повторить неоднократно, так как система имеет достаточно большой круг вращения жидкости. Эти вещи желательно проделывать в летнее время. Процедур существует достаточно много, выбор за вами. Но мы призываем вас, не стоит откладывать этот процесс в дальний ящик, от системы обогрева зависит ваш комфорт езды в зимнее время года.

    Чем и как промыть радиатор печки автомобиля

    СОДЕРЖАНИЕ

    Введение



    В автомобиле последнее время стало холоднее, особенно это чувствуется в сильные морозы. С чем это может быть связано? Причиной такого положения могут быть две проблемы — это банальное усиление мороза либо слабый обогрев авто. Вероятно, печка не может справиться с увеличившейся нагрузкой, так как после длительного периода эксплуатации засорился радиатор. Не стоит переживать из-за этой неисправности, она рано или поздно проявляется в каждой машине. Помочь в этом случае может чистка радиатора печки. Он засоряется из-за антифриза с низким качеством и превышающей срок действия охлаждающей жидкости. Рассмотрим способы промывки и предназначенные для этого средства.

    Промывка радиатора печки. С чего начать?


    Для того чтобы заняться таким сложным и трудоёмким процессом, как промывка радиатора печки, лучше всего для начала извлечь его из авто. Однако это не самая простая задача. Чтобы промыть радиатор своими руками нужно вооружиться такими простыми вещами, как большое 10-литровое ведро, наполненное тёплой или горячей водой, лейка, кружка и несколько пакетиков обыкновенной кухонной лимонной кислоты. Лимонку необходимо высыпать в воду и перемешать до полного растворения, потом влить получившуюся смесь непосредственно в радиатор и оставить на 15 минут. Эту процедуру следует повторить несколько раз, сливая старую воду и заливая новый раствор на такой же интервал времени. Эффект будет лучше, если вода будет максимально горячей. Завершить процедуру можно после того, как выходящая вода будет практически чистой.

    Лимонная и уксусная кислота


    Промывка радиатора лимонкой и уксусом способна тщательно очистить загрязнение, однако, после неё устройство следует тщательно вымыть чистой водой, иначе оставшаяся кислота со временем способна привести к окислительным процессам в запаянных участках. Решив почистить радиатор в домашних условиях, после промывки его нужно просушить и продуть. Такая процедура помогает высушить и удалить с внутренней части большие комки мусора. Некоторые владельцы для очищения радиатора собственного автомобиля применяют соляную кислоту, которая остаётся в устройстве почти на 12 часов. Эффект от такой промывки будет сразу «налицо», радиатор приобретёт свой первостепенный блеск и будет выглядеть как новый.

    Как почистить радиатор, если нет возможности его снятия


    Бывают такие случаи, когда промыть радиатор просто необходимо, но вот возможности извлечь его из автомобиля нет. Для этого есть несколько способов, которые помогут автовладельцам сделать эту процедуру своими руками. Стоит отметить, что описанные ниже рекомендации позволяют сделать промывку не только центрального элемента, но и всей системы охлаждения.

    Аккумуляторный электролит


    Чтобы почистить радиатор без снятия, можно воспользоваться аккумуляторным электролитом, обладающим плотностью 1,27. В большом 10-литровом ведре смешивают чистую воду с литром этого вещества, затем полученный раствор вливают в систему охлаждения автомобиля. Все поездки в этот день необходимо совершать с заполненным радиатором, что позволит максимально его очистить. Вечером раствор следует слить, промыть радиатор чистой водой. Кстати, если всё-таки удалось снять это устройство, то его можно почистить даже чистым электролитом.

    Щавелевая кислота


    Для промывки радиатора без снятия с автомобиля иногда используется щавелевая кислота, несмотря на то, что по своим свойствам она менее реактивна (в отличие от лимонной). Её необходимо разбавить в большом количестве воды, затем раствор закипятить и влить в систему охлаждения.

    «Гремучая» смесь


    Сильнозагрязнённые элементы охлаждения можно попробовать почистить одним нестандартным способом. Для начала в ведро с водой засыпается лимонная кислота, затем к ней добавляется любое мыльное вещество, полученную смесь вливают в радиатор. Через несколько минут туда же добавляется вода с кухонной содой. После этих действий вся система охлаждения хорошо очистится, даже без снятия из радиатора будет выходить мусор, выбрасываемый наружу пеной.

    На самом деле людьми придумано ещё множество других способов, как промыть радиатор без снятия в домашних условиях. Однако стоит помнить, что делать это необходимо очень аккуратно. Радиатор, отработавший много лет, может после промывки потечь, агрессивная кислота способна разъедать запаянные участки устройства.

    Промывка системы охлаждения с изъятием


    Наиболее опытные автомобилисты могут позволить себе почистить печку при полном изъятии её из автомобиля. Несмотря на то что такая промывка небезопасна, само мероприятие по очистке системы охлаждения сильно упрощается, тем более что появляется возможность убрать загрязнение не только с внутренней части устройства, но и привести в порядок внешний вид. В таком случае промыть систему охлаждения можно без помпы, понадобится только хороший напор горячего водоснабжения. Очистить от мусора это устройство не так уж и сложно, тем более что своевременная очистка позволит избавиться от возможных проблем в холодное время года. Кроме того, если почистить радиатор без его снятия, невозможно будет узнать его внешнее состояние, которое недвусмысленно свидетельствует о возможности нормального функционирования системы. Бывают случаи, что радиатор отработал предназначенное ему время и вышел из строя, тогда промывка просто не имеет смысла, вероятнее всего, придётся менять оборудование.

    Увеличиваем работоспособность печки


    Загрязнение радиатора — это не единственная проблема, которая может препятствовать нормальному функционированию автомобильного отопителя. Кроме чистого радиатора, который, как было рассмотрено выше, можно промыть без снятия, стоит позаботиться о промывке шлангов, работающих в печке. Плохо подаваемая по ним жидкость будет затормаживать процесс отопления салона и охлаждения силового агрегата. Нужно помнить ещё о некоторых моментах, способствующих увеличению работоспособности печки:

    • О замене антифриза лучшей жидкостью.
    • О своевременном обращении на СТО для диагностики системы охлаждения.
    • О промывке воздуховодов для удаления накопленной пыли.
    • О продувке отопителя на максимальных оборотах вентилятора.

    Несмотря на то что все рекомендации выполнить довольно просто, немногие обращают на них должное внимание. Однако, последовав им, можно значительно увеличить работоспособность отопительного оборудования.

    Иногда случается, что все проведённые мероприятия не улучшили функционирования системы, возможно, возникли неисправности в самом отопительном приборе — в печке. Если такая проблема возникла резко, следует обратиться к специалистам. Лучше поехать на проверенный сервис, где профессиональные мастера смогут определить состояние автомобиля и провести своевременные работы, что позволит в дальнейшем продлить жизнь машине.

    Заключение


    Если возникла необходимость почистить отопительное оборудование автомобиля, в частности, сделать промывку радиатора печки без его снятия, можно ознакомиться со всеми предложенными вариантами, вооружиться необходимыми средствами и приступить к работе. Большинство автовладельцев выполняют этот сложный на первый взгляд процесс самостоятельно. Следует помнить, что очищению системы отопления необходимо уделить некоторое время, помнить о минимальных правилах безопасности при обращении с кислотами. Если нет уверенности в собственных силах, лучше, а иногда и безопаснее, поручить эту работу профессионалам.

    Как очистить печь изнутри (6 простых шагов!)

    Чтобы очистить печь изнутри, сначала наполните две теплостойкие емкости среднего размера тремя частями воды и одной частью аммиака или уксуса. Во-вторых, разогрейте духовку до 200 градусов по Фаренгейту. Затем поставьте посуду в духовку на 20-30 минут и выключите духовку. Оставьте эти блюда в духовке на ночь. Утром все, что вам нужно сделать, это вытереть внутреннюю часть.

    Довольно просто, правда? Если вы хотите получить более подробную информацию о том, как это сделать, продолжайте читать. Мы ответим на все ваши вопросы ниже.

    Очистка пригоревшей пищи, пригоревшего жира и стойких пятен внутри печи может занять много времени, особенно если вы не знаете, что делаете. Если вы не осматриваете внутреннюю часть каждый день, ее тоже легко забыть почистить.

    Но у нас есть решение для самых стойких пятен. Вам не нужно тратить время и энергию на чистку, чтобы просто поднять губку и осознать, что вы не добились прогресса.

    Любой желающий может использовать следующий метод; он полностью сделан своими руками и требует лишь некоторых основных повседневных чистящих средств.Прочтите приведенные ниже инструкции, чтобы узнать, как очистить печь изнутри.

    Но это еще не все. Мы подробно рассмотрим этот процесс, а затем обсудим:

    1. Какой очиститель лучше всего подходит для вашей духовки?
    2. Какой способ чистки духовки самый простой или самый быстрый? (с включенной бонусной стратегией!)

    И мы также обсудим некоторые более конкретные вопросы:

    1. Как очистить худшую печь?
    2. Как удалить жир с бекона из духовки?
    3. Как очистить дно духовки?

    Что вам нужно

    • 1 стакан бытового аммиака
    • Пара полотенец
    • Бутылка средства для мытья посуды
    • 3 стакана кипятка
    • Два контейнера для духовки

    Как очистить внутреннюю часть Ночёвка вашей плиты (8-12 часов)

    Есть несколько способов очистить внутреннюю часть вашей плиты за ночь. Все они включают в себя бытовые чистящие средства, включая нашатырный спирт, уксус и пищевую соду, а также лимон из холодильника.

    Подготовка должна занять всего 20 минут — затем подождите в ожидании, пока химические вещества сделают работу за вас.

    Как очистить духовку с помощью аммиака

    1. Наполните один из ваших безопасных для духовки контейнеров среднего размера примерно тремя стаканами воды. Наполните другую емкость одним стаканом нашатырного спирта. Противень или миска, пригодная для использования в духовке, отлично подойдут.
    2. Установите посуду с нашатырным спиртом на нижнюю решетку, а посуду с водой — на верхнюю решетку.
    3. Разогрейте духовку примерно до 200 градусов по Фаренгейту.
    4. Дайте воде и аммиаку нагреться в течение 20–30 минут. Вода не закипит, но полчаса достаточно, чтобы образовался пар, который разрушит стойкие жирные пятна. Аммиак устранит резкие запахи от готовки.
    5. Оставить оба контейнера на ночь. Это разрушит жир, грязь и запеченные продукты в духовке.
    6. Утром протрите изнутри влажной тканью с небольшим количеством мыла.Здесь вы можете приобрести на Amazon самое продаваемое средство для мытья посуды. После одной ночи, когда грязь и жир удаляются, вся ваша духовка должна стать чистой тряпкой. Если у вас остались пятна, которые трудно удалить, просто повторите процесс.

    Если вы не хотите использовать ту же стратегию, не волнуйтесь! Вы можете попробовать и другие методы, описанные далее в этой статье: функцию самоочистки духовки или очистку пастой из пищевой соды и уксусом.

    Очистка духовки паром уксуса

    Чтобы очистить духовку паром уксуса, повторите описанный выше процесс.Но наполните емкость 1 стаканом уксуса вместо нашатырного спирта. Оставив воду и уксус на ночь в духовке, просто с легкостью сотрите всю грязь.

    Купите уксус на Amazon по этой ссылке.

    Лучший очиститель для духовки

    На ваш выбор тысячи очистителей. Щелкните по этой ссылке, чтобы просмотреть некоторые из самых популярных. Использование чистящих средств — более быстрый метод, поскольку вам не придется ждать всю ночь.

    В зависимости от вашего стиля приготовления и того, сколько времени прошло с тех пор, как вы чистили внутреннюю часть плиты, вам понадобится более надежное решение.

    Как проще всего очистить духовку?

    Теперь вы знаете, как чистить печь изнутри. Но не уходи пока. У нас есть несколько других полезных стратегий, которые помогут вам эффективно очистить плиту. Самый простой способ очистить его — использовать функцию самоочистки. Если в вашем ассортименте есть эта функция, продолжайте читать! Если нет, пропустите этот раздел!

    Используйте функцию самоочистки.

    Большинство духовок должны иметь функцию самоочистки. Они работают, запирая дверцу духовки при очень высокой температуре, обычно выше 500 градусов по Фаренгейту.Самоочистка занимает несколько часов, но она полностью растопит всю пригоревшую и пригоревшую пищу, превратив ее в пепел.

    При использовании функции самоочистки убедитесь, что ваш дом хорошо вентилируется. Перед включением этой функции откройте несколько окон и дверей. В противном случае ваш дом станет исключительно задымленным.

    Если ваша духовка действительно грязная, не используйте функцию самоочистки; это может вызвать опасное количество дыма в вашем доме. Вместо этого попробуйте одну из других наших стратегий.

    Так как духовка будет работать при температуре выше 500 градусов, на кухне может стать жарко. Не позволяйте никому заходить на кухню, пока включена самоочистка, на всякий случай.

    Если у вас есть вытяжка с вытяжкой, включите ее на слабом уровне, пока духовка очищается, чтобы вывести часть дыма из дома.

    Как быстро очистить духовку

    Если у вас нет функции самоочистки духовки, просто очистите духовку аммиаком и оставьте на ночь: это первая стратегия, которую мы обсуждали; проверьте это, если у вас нет! Аммиак сделает всю работу за вас.

    Если вы предпочитаете не оставлять аммиак на ночь, это потребует немного больше усилий. Но есть способы упростить и этот процесс.

    Во-первых, вы можете сэкономить время, пропитав поверхность теплой водой или опрыскав ее универсальным очистителем или обезжиривателем, таким как этот высококачественный продукт от Amazon.

    Во-вторых, если у вас есть доступ к обезжиривателю, это облегчит вашу работу. Теплая вода со временем избавит от стойких пятен, но очиститель будет намного эффективнее.

    Мы взяли наш 15-летний опыт работы на кухне и рассмотрели восемь лучших обезжиривателей на рынке — ознакомьтесь с нашей подробной статьей здесь.

    В-третьих, перед очисткой снимите решетки с духовки. Таким образом, вам не придется перемещаться по ним, пытаясь очистить остальную часть духовки.

    Эти советы помогут вам выполнить работу быстрее. Прежде чем вы отправитесь на кухню, у нас есть для вас последний бонусный совет о том, как быстро очистить духовку.

    Бонусная стратегия — Как очистить духовку с лимоном за 2 часа или меньше!

    Эта техника устранит резкие запахи, которые пронизывают всю кухню. Он не оптимален для удаления самых стойких жиров и пятен, но это, безусловно, один из самых быстрых методов, особенно если вы регулярно чистите духовку.

    1. Достаньте миску и используйте ее в духовке.
    2. Залейте два-три стакана воды.
    3. Возьмите лимон из холодильника и разрежьте его пополам. Если вас особенно беспокоит запах духовки, можно добавить второй лимон, также разрезанный пополам.
    4. Поместите лимон (ы) в миску.
    5. Разогрейте плиту до 250 градусов.
    6. После предварительного нагрева поставьте миску в духовку и дайте ей поработать 1-2 часа.

    Приобретите мощную вытяжку для кухни.

    Теперь, когда чистить внутреннюю часть вашей плиты просто и легко, разве вы не хотите, чтобы приготовление пищи было проще?

    Профессиональная вытяжка сохраняет воздух чистым, выводя из дома все выхлопные газы, дым и пар. Мало того, это еще и выглядит красиво. Это отличный повод для разговора, когда к вам приезжают гости на праздники или по любому поводу.

    Профессиональные вытяжки Proline оснащены яркими светодиодными лампами и разделительными фильтрами, которые можно мыть в посудомоечной машине, чтобы облегчить вашу работу на кухне. Чтобы просмотреть наш выбор качественных вытяжек, нажмите кнопку ниже.

    Как очистить худшие печи

    Мы, наконец, добрались до пары конкретных сценариев; спасибо, что следите за обновлениями!

    Следующая техника — одна из самых тщательных, но она также потребует больше всего усилий: пищевая сода и уксус. Пищевая сода и уксус отлично подходят для очистки самых разных поверхностей: столешниц, раковин, плит, микроволновых печей и многого другого.

    Вот что вы делаете.

    1. Сделайте пасту из пищевой соды и воды в соотношении 3: 1 (например, 3 стакана пищевой соды, один стакан воды). Вам понадобится достаточно пасты, чтобы покрыть весь диапазон изнутри. Кроме того, если вы планируете чистить решетки духовки, сделайте еще немного пасты, чтобы покрыть их.
    2. Снимите стойки.
    3. Смажьте их пастой из пищевой соды. Используйте настенную кисть от Amazon, чтобы нанести пасту.
    4. Вы также можете использовать функцию самоочистки для очистки решеток духовки.Просто установите их внутрь и нажмите кнопку!
    5. Смажьте внутреннюю часть духовки и дверцу смесью пищевой соды и воды. Покрывайте только сам прибор и в целях безопасности не закрывайте отверстия внутри духовки.
    6. Оставьте эти детали с покрытием на ночь.
    7. Утром опрыскайте уксусом покрытые участки. Они выдохнутся; затем протрите их влажной тканью. В зависимости от того, насколько грязная у вас кухонная утварь, вам может понадобиться более одного полотенца. И вам может потребоваться повторить этот шаг два раза.
    8. Вставьте стойки обратно внутрь — готово!

    Как удалить жир с бекона из духовки

    Если вы пролили что-то в духовку, немедленно вытрите это. В идеале найдите бытовое чистящее средство и опрыскайте область, а затем протрите бумажным или кухонным полотенцем.

    Но иногда вы не замечаете, что пролили в духовку. В этом случае попробуйте следующий метод.

    Пищевая сода и уксус

    Чтобы очистить жир от бекона, вам понадобится пищевая сода — попробуйте этот надежный продукт Arm & Hammer от Amazon!

    1. Сделайте пасту из пищевой соды из трех частей пищевой соды и одной части воды, затем нанесите ее на вязкий жир с беконом с помощью настенной кисти.
    2. Подождите несколько минут, а затем сбрызните это место уксусом.
    3. Дайте раствору шипеть, а затем вытрите жир с бекона бумажными полотенцами.
    4. Обмакните полотенце в уксус и протрите поверхность для получения красивого блеска.

    Как очистить дно духовки?

    Дно вашей духовки, вероятно, будет труднее всего чистить. Пища будет падать с решетки и пропекаться до дна. Кроме того, любые соки, образующиеся при приготовлении пищи, могут стекать на дно и выпекать духовку.

    Я рекомендую пасту из пищевой соды. Создайте пасту, состоящую из трех частей пищевой соды и одной части воды, и нанесите ее на пораженный участок. Вы можете следовать приведенным выше инструкциям о том, как очистить худшую духовку.

    Кроме того, газовые плиты, вероятно, будут иметь нагревательный элемент внизу, который можно просто протереть влажной тканью. Мыла для посуды должно быть достаточно, чтобы удалить жир или пятна на нижнем нагревателе, если это необходимо.

    Надеюсь, эта статья дала вам всю необходимую информацию о чистке духовок.Попробуйте один из этих методов! Спасибо, что заглянули в наш блог.

    Если вы нашли какой-либо контент нашего блога каким-либо образом полезным, пожалуйста, оставьте нам отзыв на Yelp или Google. Это займет всего 10 секунд!

    Статьи по теме

    Как очистить черную верхнюю часть плиты

    Как очистить верхнюю часть плиты

    Как очистить верхнюю решетку плиты

    Если вам понравилась эта статья, прикрепите ее!

    Изображение получено через Flickr.

    Как партнер Amazon, мы зарабатываем на соответствующих покупках.

    Очистите конфорки вашей плиты всего за 4 шага

    Узнайте, как вернуть вашей плите былое великолепие, которое было только что готово.

    Давайте посмотрим правде в глаза, худшая часть приготовления пищи — это уборка, особенно когда на плиту залиты брызги соуса для спагетти.

    И что еще хуже, когда брызги пищи остаются неочищенными, их становится все труднее и труднее удалить каждый раз, когда вы используете плиту. Ура! Давайте будем честными: глубокая чистка плиты, вероятно, не то, чем вы занимаетесь регулярно, поэтому у вас может возникнуть ситуация с твердой пищей.

    Не бойся! Мы возьмем три наиболее распространенные варочные панели — электрическую, газовую и стеклянную — и разберем этапы их очистки. , чтобы вы могли продолжить свою жизнь и вернуться к воплощению своих мечтаний о шеф-поваре. Потому что последнее, что вы хотите сделать, это очистить его неправильно и испортить весь прибор, или shudder заберут залог за аренду. Также рекомендуется обратиться к руководству производителя плиты за инструкциями по уходу и очистке.

    Шаг первый: Подождите, пока конфорки полностью остынут. Электрические горелки могут обмануть; вы думаете, что они крутые, потому что они больше не ярко-оранжевые, но (тьфу) они все еще могут быть довольно горячими. Наведите руку на конфорку, и если вы почувствуете тепло, значит, она еще не готова к чистке. Когда горелки остынут, осторожно потяните за них и выньте их из точки подключения. Если у вас есть вопросы о том, как это сделать, обратитесь к руководству пользователя печи.

    Шаг второй: Протрите конфорки водой с мылом для посуды. Dawn идеально подходит для этой работы благодаря своей режущей способности.Просто аккуратно протрите каждую решетку губкой или кухонным полотенцем, стараясь никогда полностью не погрузить конфорки в воду. Пока вы это делаете, протрите остальную часть плиты.

    Шаг третий: Если после обработки водой и мылом на конфорках остались остатки пищи, попробуйте испытанный метод с пищевой содой. Сделайте пасту из пищевой соды и воды в миске, затем нанесите ее на грубые пятна и оставьте на 20 минут. Удобно, достаточно времени, чтобы транслировать эпизод вашего любимого комедийного сериала.Затем потрите и смойте. Могут ли эти горелки быть чище?

    Шаг четвертый: Полностью высушите конфорки и верните их обратно на плиту. А если серьезно, убедитесь, что они полностью высохли. Вода и электричество не смешиваются! Я знаю, что у тебя есть дела и места, но всегда лучше перестраховаться, чем сожалеть.

    Чистка газовой плиты

    Аааа, газовая плита, прибор мечты каждого повара Поцелуй повара . Хорошая новость для газовой плиты: ее относительно легко чистить.Кроме того, у нас даже есть способ избавиться от стойких пятен, не требующий ручного труда. Ваши нежирные локти поблагодарят нас позже.

    Шаг первый: После использования плиты подождите, пока решетки и плита полностью остынут (поверьте нам, вы не хотите сокращать этот шаг), затем снимите решетки и положите их в раковину. Мы рекомендуем делать это после того, как вы поужинали и вернулись на кухню, убирая посуду. Это даст всему время остыть.

    Шаг второй: наполните раковину водой и несколькими каплями нежного средства для мытья посуды, например Dawn. Замочите решетку в мыльной воде на 15 минут. Пока они замачиваются, используйте мыльную воду, чтобы протереть остальную часть плиты. Губка или кухонное полотенце — идеальный инструмент. Как только плита загорится, верните свое внимание к решеткам. Используйте ту же губку или кухонное полотенце, чтобы очистить каждую решетку , уделяя особое внимание всем приставшим остаткам пищи.

    Шаг третий: Если ваши каминные решетки все еще хуже изнашиваются, попробуйте этот трюк. Частично наполните пакет с застежкой-молнией нашатырным спиртом, воткните решетки в пакет, застегните молнию и оставьте отмокать на ночь. Рекомендуется положить сумку в раковину на случай, если она протечет. Утром вы проснетесь с скрипучими чистыми решетками на плите. Просто достаньте их из пакета, удалите остатки остатков губкой и смойте. И вуаля! Ваши решетки будут как новые.

    Шаг четвертый: Высушите решетки полотенцем, поставьте их на место и отойдите, чтобы полюбоваться своей новой печью.

    Очистка стеклянной плиты

    Чистая стеклянная плита — это красота. Я имею в виду, кто не любит плиту, которую в крайнем случае можно использовать как зеркало? К сожалению, если вы вообще готовите, его гламур, вероятно, испорчен пригоревшими кусками пищи и брызгами жира. Но не волнуйтесь: выполнив эти четыре шага, вы быстро вернетесь к тайной проверке себя, помешивая ризотто.

    Шаг первый: Подождите, пока плита полностью остынет. Скучный шаг, но очень важный. У большинства плит есть световые индикаторы, которые сообщают вам, горячая ли поверхность, но если у вас нет, держите руку близко к плите (не касаясь ее). Если вы чувствуете тепло, исходящее к вашей руке, это еще не круто.

    Шаг второй: Налейте немного дистиллированного белого уксуса в распылитель и распылите на поверхность плиты. Затем посыпьте сверху пищевой содой и наблюдайте, как разворачивается научный эксперимент.Положите сверху влажное горячее полотенце и оставьте на 15 минут. Когда время истечет, снимите полотенце, затем сполосните и вытрите все губкой или тканью.

    Как почистить горелки (Руководство для домовладельца)

    Фото: shutterstock.com

    Мы все были в этом: конец долгого дня, и вместо того, чтобы стирать брызги на плите, вы решаете беспорядок может задержаться на сутки. Через неделю вы все еще не очистили конфорки плиты, и — во многом благодаря соусу для пасты, который вы только что довели до слабого кипения, — ситуация только усугубилась.Хорошо, пора. Все, что требуется, — это одна глубокая очистка, чтобы вернуть плиту в первозданное состояние. Выполните следующие действия, чтобы очистить горелки печи быстро и с минимумом хлопот.

    Инструменты и материалы

    Шаг 1

    Прежде чем продолжить, подождите, пока горелки полностью остынут. Затем снимите решетки (для газовой плиты) или змеевики конфорок (для электрической плиты). В последнем случае требуется лишь небольшое рывковое движение в точке, где катушки подключаются к розеткам на плите.Если эти катушки не сдвигаются с места, обратитесь к руководству по эксплуатации устройства, чтобы избежать повреждений. Сняв решетку или спираль, переместите их на столешницу, чтобы почистить отдельно.

    Фото: Shutterstock.com

    Step 2

    Смешайте в миске теплую воду и немного средства для мытья посуды. Смочите в растворе тряпку или губку и приступайте к чистке конфорок. (С электрической плитой старайтесь не намочить розетки.) Если вы недавно чистили конфорки, возможно, вам повезет с этим подходом.

    Step 3

    Для удаления более стойких пятен используйте абразивную силу пищевой соды. Смешайте горсть пищевой соды с небольшим количеством воды, чтобы образовалась густая паста. Смочите конфорки пастой и дайте им постоять около 20 минут. По прошествии этого времени налипшие остатки должны стать достаточно мягкими, чтобы их можно было удалить губкой. Наконец, ополосните конфорки, чтобы убедиться, что паста не осталась.

    Шаг 4

    Если ни одно из вышеперечисленных действий не помогло очистить конфорки вашей плиты, есть еще один метод, который можно попробовать.Поместите каждую горелку в отдельный пластиковый пакет вместе с четвертью стакана нашатырного спирта. Цель состоит не в том, чтобы покрыть горелки аммиаком, а просто изолировать их от паров аммиака. Оставьте пластиковые пакеты на ночь в раковине на случай утечки. На следующий день, при хорошей вентиляции на кухне, откройте пакеты, и теперь, наконец, конфорки должны очиститься под губкой. Как только конфорки перестанут слеживаться в остатках, не забудьте тщательно промыть их, чтобы удалить все следы аммиака.

    Шаг 5

    Протрите горелки чистой тканью или бумажными полотенцами и дайте им высохнуть на воздухе. Перед повторным подключением катушек к электрической плите убедитесь, что и катушки, и розетки печи полностью сухие.

    Дополнительные примечания
    Один из приемов ежедневной чистки — это опрыскивание горелок уксусом. Дайте им немного постоять (возможно, пока вы ставите посуду в посудомоечную машину), затем протрите обработанные уксусом конфорки чистой тканью или бумажным полотенцем.Очистка горелок после каждого использования этой плиты предотвращает накопление жира и остатков пищи, что исключает необходимость глубокой очистки, подобной процессу, описанному выше.

    Как почистить электрическую плиту

    Как почистить электрическую плиту

    Электрические плиты являются основным продуктом домов по всему миру, обеспечивая почти мгновенное и равномерное распределение тепла. Но грязь может быстро накапливаться на традиционных электрических плитах и ​​стеклянных плитах. Достаточно одной капли спагетти Болоньезе, чтобы испортить блеск на вашей электрической плите.

    Безопасность прежде всего: Перед чисткой электроплиты или духовки убедитесь, что плита выключена и остыла.

    Как почистить электрическую плиту горелками

    Этот тип электроплит имеет конфорки, также известные как змеевики или кольца. Эти змеевики изготовлены из спиральных стальных трубок с нагревательным элементом, питаемым от электросети.

    Вам понадобятся: чистящая ткань, жидкость для мытья посуды, пищевая сода и теплая вода.

    1. Убедитесь, что конфорки печи полностью остыли, прежде чем снимать их с электроплиты. Если вы не знаете, как снять горелки, обратитесь к руководству пользователя.
    2. Вытрите грязь со змеевиков влажной тканью, смоченной жидкостью для мытья посуды.
    3. Также очистите плиту от пролитой жидкости и грязи с помощью мыльной ткани, но будьте осторожны, чтобы не намочить электрические соединения.
    4. Если грязь трудно удалить, приготовьте чистящую пасту из пищевой соды и воды.Вотрите эту пасту в грязь и оставьте на 20 минут.
    5. Когда время истечет, слейте пасту из пищевой соды с плиты, и, как по волшебству, вся грязь должна исчезнуть.
    6. Когда электрическая плита и конфорки будут чистыми, убедитесь, что они полностью высохли, прежде чем возвращать конфорки обратно в печь.
    7. Тогда все, расслабьтесь и полюбуйтесь своей сверкающей чистой электрической плитой.

    Как почистить стеклянную электрическую плиту Стеклянные керамические плиты

    имеют вид закаленного стекла и имеют скрытый нагревательный элемент под стеклом, работающий от электричества.

    Если ваша электрическая стеклянная плита изношена немного хуже, то вот два простых способа заставить плиту сверкать, как новая. Во-первых, используйте очиститель для крема для печи, а во-вторых, очистите плиту натуральными продуктами.

    Крем-очиститель Метод

    Какой очиститель поверхности плиты лучше всего?

    Вам потребуются: 2 чистящие салфетки или бумажные полотенца, бритва для чистки духовки, теплая вода и средство для чистки сливок по выбору.

    1. Протрите стеклянную плиту сухой тканью или бумажным полотенцем, чтобы удалить с электрической плиты неприятные пищевые крошки.
    2. При необходимости осторожно удалите пригоревшие пятна с помощью бритвы для чистки духовок.
    3. Используя средство для чистки кухонной плиты, выдавите несколько капель средства на плиту и с помощью ткани или губки переместите средство для чистки по поверхности.
    4. Как только все пятна будут удалены с помощью очистителя, удалите весь продукт бумажным полотенцем или чистой тканью.
    5. Затем опрыскайте стеклянную плиту водой, чтобы удалить остатки чистящего средства, и протрите чистой сухой тканью, чтобы получился эффектный блеск!
    Пищевая сода и белый уксус Метод

    Вам понадобятся: 2 чистые тряпки, пищевая сода, белый уксус, горячий мыльный раствор и кухонное полотенце.

    1. Убирайте продукты с плиты сухой тканью.
    2. Затем залейте стеклянную плиту пищевой содой.
    3. Распылите белый уксус на всю пищевую соду и прислушайтесь к чистящему шипу!
    4. Вот где происходит настоящая магия.Наполните миску или раковину горячей мыльной водой, затем опустите в воду кухонное полотенце. Снимите полотенце и отожмите его, чтобы оно оставалось влажным.
    5. Положите влажное полотенце на плиту и оставьте на 10-15 минут. Сочетание пищевой соды, белого уксуса и горячего полотенца сделает всю тяжелую работу за вас.
    6. Когда время истечет, сотрите полотенцем оставшиеся стойкие пятна.
    7. Затем удалите всю пищевую соду чистой тканью и высушите стеклянную плиту.

    Теперь, когда ваша электрическая плита сверкает чистой, ее можно есть! Просто помните, что если вы хотите, чтобы плита была чистой, достаточно протирать ее каждый раз, когда вы готовите.

    Если естественный метод очистки хорошо сработал на вашей плите, почему бы не попробовать также очистить духовку домашним очистителем — метод можно найти здесь.

    Как часто нужно чистить электрическую плиту?

    Дело в том, что лучший способ сохранить вашу электрическую плиту сверкающей чистотой — это чистить плиту после каждого использования. Используйте влажную ткань или губку для удаления пятен после приготовления при каждом использовании плиты. Эти небольшие чистки после каждого приема пищи уменьшат потребность в регулярных более глубоких чистках.

    Если вы ищете более простые способы поддерживать чистоту, прочтите наш блог «Лучшие советы по поддержанию чистоты на кухне».

    Профессиональная глубокая очистка духовки

    Если вы боитесь чистить плиту, пора вызвать специалистов по чистке духовки. Местные специалисты Ovenclean полностью оборудованы, чтобы вернуть блеск вашей плите, варочной поверхности, духовке, плите, аге, микроволновой печи и даже барбекю! Наши специалисты по чистке печей стремятся вызвать минимальные неудобства в вашем доме, поэтому все съемные части пропитаны чистящими средствами без добавления едких чистящих средств, что гарантирует безопасность и чистоту вашего дома.

    Свяжитесь с Ovenclean сегодня, чтобы получить дополнительную информацию по телефону 0800 840 7127 или получить бесплатное предложение здесь.

    Как очистить любую плиту, от стекла до газовой и электрической

    Будь то газовая, электрическая или даже стеклянная, действительно очистит грязную плиту за один день требует более чем половинчатого обещания.

    TODAY Home попросила Мэг Робертс, президента службы уборки Molly Maid, поделиться своими экспертными советами по этой работе на кухне. Как профессионал, она рекомендует мыть верхнюю часть плиты сразу после приготовления, чтобы не допустить затвердевания проливов и брызг.

    Следуйте ее советам по очистке любого типа плиты — будь то стеклянная, газовая или электрическая плита.

    Как очистить газовую плиту, конфорки и решетки печи:

    Принадлежности:

    Инструкции:

    Для начала снимите решетки и крышки конфорок с плиты и дайте им впитаться в горячем состоянии. , мыльную воду на 10 минут. Пока они замачиваются, приготовьте пасту из пищевой соды и воды.

    По прошествии десяти минут выньте решетку из воды и нанесите пасту, уделяя особое внимание трудным местам. Оставьте пасту на 30 минут.

    Связанные

    Пока это происходит, посыпьте поверхность плиты пищевой содой и сбрызните ее уксусом. Дайте настояться пятнадцать минут.

    Используйте влажную губку или ткань, чтобы стереть пасту с решеток и крышек конфорок. Сделайте то же самое с варочной панелью!

    Чтобы завершить, просто положите все на свои места и приготовьтесь снова приступить к приготовлению!

    Когда топливные порты загрязняются и забиваются, а в автоматических воспламенителях гаснет искра, Робертс рекомендует вызвать специалиста по бытовой технике, поскольку профессионалы знают, как безопасно и эффективно удалять мусор с этих хрупких деталей.Они также знают, как настроить горелки, чтобы они горели синим пламенем. (Оранжевое / желтое пламя указывает на плохое горение и требует внимания.)

    Как чистить верхнюю часть электрической плиты:

    Расходные материалы:

    Инструкции:

    Протрите змеевики влажной тканью из микрофибры. Если на змеевиках остались пригоревшие остатки, сожгите их, включив сильный огонь. (Это может стать дымным, поэтому включите также вытяжной вентилятор.)

    Очищайте противни с отражателем мягким жирным моющим средством для посуды, например Dawn, горячей водой и салфеткой из микрофибры.

    Проверьте место под варочной панелью на предмет еды и разливов. Протрите участок чистой влажной губкой. При необходимости используйте мыльную воду.

    Связанные

    Как очистить стеклянную плиту:

    Расходные материалы:

    Инструкции:

    Прежде чем что-либо делать, дайте горелке полностью остыть. Удалите мусор с горелки силиконовым или пластиковым шпателем. Робертс предпочитает для этой задачи шпатели, поскольку они гибкие и безопасные.Бритвенные лезвия с одной кромкой или другие острые предметы могут поцарапать поверхность стекла.

    Робертс предлагает использовать пищевую соду для удаления пригоревших продуктов и пятен. Посыпьте пищевой содой пятно и добавьте немного воды, чтобы получилась паста. Положите на пятно теплую влажную ткань и оставьте на 30 минут. Затем попробуйте вытереть пятно начисто.

    Если пятно действительно стойкое, добавьте в пищевую соду несколько капель дистиллированного белого уксуса. Это должно делать свое дело.

    Если вы предпочитаете покупать продукт, чтобы ваша стеклянная плита оставалась чистой и отполированной, подумайте о жидкости Bar Keepers Friend, которую можно купить в большинстве супермаркетов и на Amazon.

    Предупреждение. Некоторые люди используют белые губки для ластика для удаления очень жестких следов ожогов. Они действительно работают, но Робертс советует использовать их с осторожностью, поскольку это вещество похоже на мелкую наждачную бумагу и может поцарапать поверхность, если вы не будете осторожны.

    Связанные

    Используя интервью со специалистами, онлайн-обзоры и личный опыт, СЕГОДНЯ редакторы, писатели и эксперты стараются рекомендовать то, что нам действительно нравится, и надеемся, что вам понравится! СЕГОДНЯ имеет партнерские отношения с различными интернет-магазинами. Таким образом, хотя каждый продукт выбирается независимо, если вы покупаете что-то по нашим ссылкам, мы можем получить небольшую долю дохода.

    Эта статья была первоначально опубликована на сайте TODAY.com 24 ноября 2017 года.

    Как чистить решетки и горелки газовой плиты естественным образом

    Лучше вытирать разливы после приготовления пищи, но это не так » Это всегда случается. Независимо от того, насколько тщательно вы пытаетесь чистить на ходу, иногда вам приходится убирать пригоревшие продукты и жир с решеток и конфорок на вашей газовой плите.К счастью, вам не нужно обращаться к химическим чистящим средствам. Доступны естественные варианты.

    Ополаскиватель уксусом

    Уксус отлично справляется с избавлением от жира с решеток и горелок газовой плиты.

    Статьи по Теме

    Принадлежности

    • Уксус
    • Вода
    • Бутыль с распылителем
    • Мелкая кастрюля
    • Мягкая чистящая щетка (хорошо подойдет зубная щетка)

    Инструкции для решетки

    1. Заполните мелкую кастрюлю смесью 50/50 уксуса и воды.
    2. Полностью погрузите решетки в раствор. Дайте им впитаться не менее 30 минут.
    3. Вытащите решетки из раствора и протрите их щеткой.
    4. Ополосните решетки.
    5. Повторите пропитку уксусом, а затем при необходимости протрите еще раз.

    Очистка горелок

    1. Пока решетки замачиваются, смешайте 50/50 воды и уксуса в пульверизаторе.
    2. Тщательно опрыскайте горелки. Покройте их красивым слоем, чтобы кислота могла разъесть грязь, но не пропитывала горелки.
    3. Дайте смеси постоять 15-20 минут.
    4. Используйте чистящую салфетку, чтобы стереть грязь.
    5. При необходимости повторить.

    Уксус и пищевая сода

    Если решетки и конфорки газовой плиты покрыты коркой на еде, вам может понадобиться пищевая сода в дополнение к раствору уксуса и воды. Кислота в уксусе поможет разрушить жир, а пищевая сода действует как мягкое моющее средство для удаления засохших продуктов.

    Материалы

    • Белый уксус
    • Пищевая сода
    • Мелкая тарелка
    • Вода
    • Щетка с мягкой щетиной
    • Бутыль с распылителем
    • Салфетка из микрофибры
    • Салфетка для чистки

    Метод для решеток

    1. Заполните неглубокую посуду смесью воды и уксуса в соотношении 50/50. Когда кладете на сковороды, используйте достаточно, чтобы накрыть решетки.
    2. Поместите решетку в раствор уксуса.
    3. Оставить в растворе на 30 минут.
    4. Вытащите решетки из смеси и промойте их.
    5. Смешайте пищевую соду и воду до получения красивой густой пасты.
    6. Смажьте решетку пастой из пищевой соды.
    7. Дайте им постоять 15-30 минут.
    8. Используйте чистящую щетку для удаления налипшей пищи и жира.
    9. При необходимости промойте и очистите пятно.

    Метод горелки

    1. Тщательно опрыскайте горелки смесью воды и уксуса в соотношении 50/50, хорошо покрывая их, не пропуская.
    2. Дайте смеси постоять 15-20 минут.
    3. Нанесите тонкий слой смеси пищевой соды и воды на конфорки и дайте им отстояться.
    4. Используйте щетку для чистки, чтобы удалить прилипшую пищу.

    Лимонный сок

    Если у вас под рукой нет уксуса, вы можете использовать лимонный сок, чтобы удалить налипший жир с конфорок и решеток.

    Что вам нужно

    • Лимонный сок
    • Вода
    • Пластиковые мешочки на молнии, подходящие к решетке
    • Мягкая щетка для чистки
    • Тряпка для посуды

    Решетки для очистки

    1. Поместите решетки для гриля в пластиковые пакеты, убедившись, что они полностью закрыты.
    2. Наполните пакеты лимонным соком и дайте решеткам постоять в них на 30–60 минут.
    3. Вытяните решетки и потрите их щеткой, уделяя особое внимание углам.
    4. Промыть водой.

    Очистные горелки

    1. Смочите тряпку для посуды в лимонном соке и натрите ею конфорку.
    2. Дайте соку постоять на конфорках в течение 15-20 минут или даже дольше, чтобы он действительно застрял на частицах.
    3. Возьмите чистящую щетку и потрите горелку, чтобы удалить прикипевший жир.

    Очистка пятен

    В зависимости от того, сколько на плите покрылось коркой жира или пригоревшей пищи, вам может потребоваться более стойкий метод очистки. Чтобы получить немного дополнительной чистящей силы, вам понадобится только зубная щетка и соль или пищевая сода. Чтобы использовать этот метод, просто:

    • Окуните зубную щетку в пищевую соду или соль.
    • Очистите пораженный участок зубной щеткой.

    Очистка газовой плиты

    Кулинария — это искусство, которое иногда оставляет вашу кухню в ужасном состоянии.К счастью, есть несколько естественных методов очистки газовой плиты. Когда решетки и конфорки станут чистыми, пора переходить к духовке!

    © LoveToKnow, Corp., 2006-2021, если не указано иное. Все права защищены.

    Как легко очистить газовую горелку и плиту

    Чистая газовая плита не только пахнет свежо и прекрасно выглядит, но и обеспечивает безопасность на кухне. Пригоревшие продукты и жир вокруг горелок могут быть неприглядными и опасными, поэтому важно знать, как тщательно очистить газовую горелку.У вас будет газовая плита на газе горелки в кратчайшие сроки с помощью этих простых шагов.

    Здесь вы найдете способы эффективно очистить газовую плиту.

    Принадлежности для хранения:

    a) Очиститель для кухни

    b) Гель для мытья посуды

    c) Салфетка из микрофибры

    d) Таз с теплой водой65 e) 907 907 Чистящая щетка

    f) Губка

    г) Кухонное полотенце

    h) Старая зубная щетка

    Как чистить верхнюю часть плиты

    Важно знать, как чистить верх газовой плиты.Это поднимает настроение повару. Он настраивает вас на то, чтобы приготовить вкусные блюда для своих близких. Конечно, чистая плита — еще один показатель ваших высочайших гигиенических стандартов. Вот совет, как очистить плиту.

    1. Шаг 1. Очистите грязь

      Снимите решетки и горелки с печи. Удалите поверхностную грязь с плиты кухонным полотенцем.

    2. Шаг 2. Приготовьте чистящий раствор

      Теперь приготовьте чистящий раствор, добавив 2 капли эффективного средства для мытья посуды в таз с теплой водой. Теплая вода и жидкость для мытья посуды помогают удалить грязь и легко смыть пятна.

    3. Шаг 3. Очистите им

      Смочите губку в этом растворе и протрите им плиту. Втирайте губку круговыми движениями. Используйте старую зубную щетку, чтобы надавить на стойкие пятна.

    4. Шаг 4. Тщательно промойте

      Теперь смойте мыльный слой влажной тканью. Вытрите насухо салфеткой из микрофибры.

    Вы также можете очистить кухню с помощью кухонного очистителя.Он помогает тщательно удалить грязь и пятна с поверхностей. Вы можете попробовать средство для чистки кухни, например Cif Kitchen Cleaner. Проверьте упаковку, чтобы понять правильные инструкции по использованию. Следите за тем, чтобы не пропитать сами горелки, так как это может привести к их повреждению. Оставьте очиститель для газовой плиты на плите на 10 минут, чтобы он рассосал жир, прежде чем использовать губку для чистки поверхности, уделяя особое внимание пригоревшим участкам грязи. Используйте зубную щетку для очистки труднодоступных участков вокруг горелок.Вытрите остатки чистой губкой или тряпкой, чтобы поверхность плиты блестела.

    Как чистить горелки газовых плит

    Итак, вы знаете, как содержать вашу плиту в чистоте, но как насчет наиболее трудоемких ее частей — конфорок? Быстро протереть поверхность плиты отлично подходит для ежедневного ухода, но горелки газовой плиты следует чистить регулярно, чтобы избежать скопления жира и пригорания. еда.

    Выполните следующие действия, чтобы очистить горелки газовой плиты.

    1. Шаг 1. Прочтите инструкции производителя

      Лучше всего прочитать руководство по продукту, прежде чем начинать чистку газовой плиты.Это поможет вам найти самые безопасные способы снятия горелок. Могут даже быть предложения, как почистить газовые горелки. Соблюдение рекомендаций производителя поможет вам сохранить срок службы вашей газовой плиты дольше.

    2. Шаг 2. Очистите решетки, крышки и кольца горелки

      Снимите различные части верхней части печи, включая решетки, кольца и крышки горелки. Замочите их в тазе с горячей мыльной водой, используя качественную жидкость для мытья посуды, которая удаляет жир.Чтобы приготовить раствор для замачивания, смешайте 2 ч. жидкости для мытья посуды в ½ ведра горячего вода. Затем опустите в него эти детали. Дайте ему впитаться в течение 40-60 минут.

    3. Шаг 3. Вымойте решетки, крышки и кольца конфорок

      Вернитесь в раковину, чтобы протереть элементы конфорок губкой. Вы можете использовать щетку с мягкой щетиной, чтобы очистить труднодоступные места горелочного устройства. Потрите каждый элемент по отдельности и промойте в проточной водопроводной воде. Тщательно вытрите их чистой безворсовой тканью.Поместите их обратно на плиту, убедившись, что они плотно сидят в правильном месте.

    4. Шаг 4. Проверка горелок

      После сборки горелок газовой плиты зажгите их. Посмотрите, есть ли разница в цвете или форме пламени. Неравномерное пламя является признаком того, что решетки, кольца или колпачки горелок установлены неправильно. При необходимости вызовите профессиональную помощь.

    Как часто следует чистить конфорки на плите

    Пищевые продукты, пролившиеся на кухонную утварь во время кипячения или жарки, могут засорить топливные отверстия на ваших конфорках.Это может привести к возникновению неравномерного пламени на плите. Это не только раздражает, но и испортит вашу еду. Кроме того, прилипшие остатки пищи на конфорках — не самое приятное зрелище. Это тоже может быть опасно. Итак, вы должны снять конфорки и тщательно их промыть, как только заметите, что пламя становится желтым или нерегулярным. Для общего ухода мы рекомендуем мыть конфорки не реже одного раза в месяц.

    Столешницы газовых плит имеют явное преимущество перед газовыми электрическими. Многие повара и любители кулинарии считают, что блюда, приготовленные на газовой плите, имеют более сложный и насыщенный вкус, чем блюда, приготовленные в микроволновой печи или электрической плите.Эти советы сделают уборку вашей кухни простой и эффективной.