01.02.1970 — Шины для спецтехники, шины для погрузчика

Как работают тормоза на машине: Устройство тормозной системы автомобиля [ для начинающих и чайников ]

1 Фев 1970 alexxlab Комментировать

Устройство тормозной системы автомобиля [ для начинающих и чайников ]

Расскажем про устройство тормозной системы автомобиля для начинающих и чайников: из чего состоит и как работает (основы).

Тормозная система авто состоит из:

основная (рабочая) — обеспечивает замедление машины не менее 5,8 м/с2, движущегося со скоростью не более 80 км/ч при усилии на педаль менее 50 кг;
вспомогательная (аварийная) — обеспечивает замедление не менее 2,75 м/с2;
стояночная — может быть совмещена с аварийной.

Как работает

Принцип работы любой тормозной системы прост. Водитель, воздействуя на педаль тормоза передает усилие через ряд устройств на колесные механизмы, которые, в свою очередь, воздействуют на тормозные диски, прижимая к ним колодки и тем самым останавливая их вращение и, соответственно автомобиль в целом. Наиболее часто используется рабочая. Она состоит из ряда устройств, позволяющих водителю снижать скорость вплоть до полной остановки.

В неё входят тормозные устройства (дисковые, барабанные), главный тормозной цилиндр, вакуумный усилитель тормозов и регулятор тормозных сил. Плюс магистрали с тормозной жидкостью.

Главный тормозной цилиндр (ГТЦ)

Предназначен для преобразования усилия, прилагаемого к педали тормоза, в избыточное давление тормозной жидкости и распределения его по рабочим контурам. Бачок с запасом жидкости может крепиться на ГТЦ или вне его.

Вместе с ГТЦ устанавливают вакуумные усилители, которые увеличивают силу, создающую давление в тормозной системе. Т.е. он усиливает силу при нажатии педали тормоза — не нужно давить изо всех сил.

Регулятор

Уменьшает давление в приводе механизмов задних колес. Его ещё называют «колдун». При торможении сила инерции движущегося автомобиля и противодействующая ей сила трения создают опрокидывающий момент. Передняя подвеска, реагируя на него, «проседает», а задние колеса «разгружаются». Поэтому даже при не интенсивном торможении задние колёса могут блокироваться, что часто приводит к заносу машины. В зависимости от изменения расстояния между элементами задней подвески и кузовом давление в приводе задних тормозов (по сравнению с передними) ограничивается.

В результате блокировки задних колес (в зависимости от замедления и загруженности автомобиля) не происходит или она возникает значительно позже.

Рабочий контур

Делится на основной и вспомогательный. Если система исправна, то работают оба, но при разгерметизации одного — другой продолжает работать, становясь вспомогательным (аварийным). Распространены три компоновки разделения:

2 + 2 подключенных параллельно (передние + задние)
2 + 2 подключенных диагонально (правый передний + левый задний и т. д.)
4 + 2 тормозных механизма (в один контур подключены тормозные механизмы всех колес, а в другой только два передних)

Схема компоновки гидропривода:
1 — главный тормозной цилиндр с вакуумным усилителем; 2 — регулятор давления жидкости в задних механизмах; 3-4 — рабочие контуры.

На многих машинах в тормозной привод встраивают антиблокировочные системы (АБС). Конструктивно АБС — это совокупность датчиков, модуляторов и блока управления. При торможении блок управления анализирует поступающую от датчиков информацию о скорости автомобиля и угловой скорости вращения колес, отслеживает работу исполнительных механизмов, которые регулируют давление жидкости в том или ином колесном механизме, не давая ему заблокироваться в случае экстренного торможения.

Таким образом, для любого состояния дороги определяется режим «относительного скольжения», обеспечивающего минимальный тормозной путь, и полная блокировка колес становится невозможной при любом усилии на педаль тормоза.

Тормозные механизмы

Разделяют на дисковые и барабанные.

Дисковые бывают с подвижным или неподвижным суппортом. Наибольшее распространение получили механизмы с подвижным суппортом, которые исключают неравномерный износ колодок. Еще одной особенностью механизма с подвижным суппортом является меняющееся расстояние от внешнего габарита до колесного диска в зависимости от состояния колодок.

Положение суппорта: а — с изношенными колодками; б — после установки новых колодок.

Дисковые тормоза эффективнее барабанных и работают в более высоком температурном режиме. Для лучшего отвода тепла из рабочей зоны часто используют вентилируемые диски. Его увеличенная толщина позволяет разместить между поверхностями трения ребра жесткости, которые обеспечивают принудительную циркуляцию воздуха. При вращении создается центробежная сила, она заставляет поступающий воздух устремляться от центра к краям диска. Нагретый воздух выбрасывается в окружающую среду, а вентилируемый диск охлаждается. Барабанные механизмы устанавливают обычно на задние колёса. В процессе работы зазор между колодкой и барабаном увеличивается. Для его устранения предназначены механические регуляторы. Износ колодок компенсируется их самоподводкой, происходящей, как правило, при резком торможении. Теплоотвод осуществляется через колодочные накладки, массивную металлическую основу и ребра охлаждения тормозного барабана.

Вспомогательная (аварийная) система

Начинает действовать при разгерметизации одного из рабочих контуров (вытекает тормозная жидкость). В этом случае в бачке с тормозной жидкостью, разделенном на два независимых объема, уровень понижается до критической отметки. Далее он продолжает понижаться только в объеме неисправного контура, а объем исправного сохраняет критический уровень жидкости.

Стояночная система

Имеет механический привод, как правило, на задние колёса. Рычаг стояночного тормоза соединяется тонким тросом с задними механизмами, в которых находится устройство, приводящее в действие штатные или дополнительные (стояночные) колодки.

Вопросы по работе

Каков срок службы тормозных колодок?

Для большинства автомобилей пробег колодок до полного износа составляет до 60 000 км при езде в обычном режиме. Срок службы зависит от стиля вождения, а наличие дефектов на поверхности диска может заметно его сократить. Подробнее в статье — как определить износ колодок.

Каковы температуры торможения?

Температуры, возникающие при трении между колодками и дисками, в норме не превышают 370°С даже в условиях интенсивного движения. При спортивной езде — порядка 480-650°С являются обычной, возрастая до 820°С, Примерно до такой температуры нагреваются колодки машины, когда они приобретают красноватый оттенок.

Не стоит приобретать спортивные колодки из-за того, что любите быструю езду. Подавляющее большинство их нуждается в предварительном «разогреве» и не будут эффективно работать при обычных температурах, а это чревато аварийной ситуацией.

Почему педаль тормоза становиться мягкой или жесткой?

Зачастую педаль тормоза кажется в первое время «мягкой» после установки новых колодок. Необходим некоторый промежуток времени для притирки трущихся поверхностей. «Жесткой» педаль становится после некоторого времени.

Есть ли преимущества в перфорированных дисках?

Они имеют некоторые преимущества — разрушают поверхностную пленку, образующуюся при перегревании тормозов, поддерживают чистоту поверхности тормозной колодки, удаляя продукты сгорания, образующиеся на трущихся поверхностях под воздействием высоких температур.

Как развивалась тормозная система

Даже на дешевых машинах барабанные тормоза исчезают, а система АБС обязательна для всех новых авто. Взамен появляются дисковые тормоза, которые обладают большей эффективностью. Производители устанавливают на передней оси вентилируемые диски, а на задней — дисковые без вентиляции. Это понятно, ведь нагрузка на задние тормоза меньше, чем на передние.

Путь от момента нажатия на педаль тормоза до начала торможения составляет: при скорости 20 км/ч — 4 м, 40 — 8 м, 60 км/ч — 12 м, 80 — 16 м, 100 км/ч — 20 м. Соответственно тормозной путь в этих случаях составляет: 3, 11, 24, 42, 66 м. Дистанция до впереди идущего автомобиля должна быть не менее: при скорости 40 км/ч — 20 м, 50 — 25 м, 80 км/ч — 80 м. В дождь дистанция должна быть увеличена в полтора раза.

С повышением скорости автомобилей возросла мощность тормозной системы, значит требуется дополнительное охлаждение. Стали применять диски с перфорацией и дополнительными канавками, которые ранее были привилегией спортивных машин. Их устанавливают на мощных авто в базовой комплектации. Из автоспорта перешли керамические тормозные диски. Они обладают большей прочностью и быстрее охлаждаются, по сравнению с чугунными. Возможно, «керамика» в будущем будет ставиться на машины среднего класса.

Главное достоинство керамических дисков — они не перегреваются при интенсивном торможении. По этой причине их применяют в автоспорте и на спортивных машинах в качестве опции.

Новинка тормозной системы — система Brake Assist. Суть в том, что радар, установленный на бампере определяет расстояние до впереди идущего автомобиля. Если это расстояние, по его мнению будет критическим, то система подает сигнал на привод тормозов. Он приближает колодки к диску всего на несколько десятых долей миллиметра. При нажатии на педаль тормоза в этот момент, система Brake Assist позволяет сократить тормозной путь.

Последнее веяние — тормоза без механической связи. Они управляются электронными устройствами по проводам, никакой механической связи нет. Некоторые производители применяют электронные тормоза на концепт карах, но в серийное производство не запускают.

На современных авто тормозной путь со 100 км/ч до полной остановки составляет 40-45 метров. На некоторых машинах — до 38 метров. Если посмотрим на 20 лет назад, тогда он составлял 50-60 метров. Прогресс очевиден.

Как работают тормоза в автомобиле: Объяснение

Что такое тормозная система в машине.

Наверное, многим водителям знакома ситуация, когда, например, на дорогу неожиданно выбегает собака, кошка или любое другое животное. Согласитесь очень неприятный момент. Ведь у нас есть всего доля секунды, чтобы отреагировать на ситуацию. В этот момент большинство из нас, наверное, нажмут педаль тормоза, и мы будем уверенные в том, что машина мгновенно начнет останавливаться. Но почему мы уверены в тормозах? Как работает тормозная система в автомобиле? Давайте узнаем, как тормоза, используя науку, останавливает тяжелую машину.

Наука останавливаться

Перед вами парашютный тормоз снижает скорость и кинетическую энергию, для того чтобы катапультировавшийся летчик благополучно приземлился на землю.

Смотрите также: Основные принципы работы тормозного механизма автомобиля [Принцип работы и элементы тормозной системы]

Если вы двигаетесь у вас есть энергия — кинетическая энергия, если быть точным. Кинетическая энергия — это просто энергия, которой обладает объект, поскольку он имеет массу и скорость (скорость в определенном направлении). Чем больше у вас массы (чем тяжелее) и чем быстрее вы двигаетесь, тем больше у вас есть кинетической энергии.

Все это конечно хорошо. Но что делать, если вам вдруг нужно остановиться? Как же перейти от быстрого движения к тому, чтобы не двигаться вообще. Для этого вам необходимо избавиться от своей кинетической энергии.

Например, если вы прыгаете с высоты из летящего самолета, то лучший способ потерять энергию — это парашют. Благодаря гигантскому мешку ткани, который летит за вами, замедляет вас, уменьшая скорость и следовательно парашют помогает избавиться от вашей кинетической энергии.

В результате парашют позволяет вам спокойно приземлиться на землю целым и невредимым.

Кстати, мощные драгстер автомобили, которые являются рекордсменами по разгону с места, а также спорткары умеющие разгонятся до рекордных скоростей, также используют для остановки парашюты. Но большинство обычных автомобилей, как вы знаете, используют для остановки и снижения скорости традиционную гидравлическую тормозную систему, которая была изобретена еще в начале 20 века.

Разные тормоза для различных видов транспорта

В автомобилях, грузовиках, самолетах и поездах тормоза в целом работают в принципе одинаково. Также в мире существует множество других видов транспорта, которые также имеют похожий принцип торможения. Тормоза даже есть в ветровых турбинах. Вот краткое сравнение некоторых распространенных тормозных систем.

Велосипед

Если вы катаетесь на велосипеде вы знаете, что, разогнавшись, вам нечего бояться, так как когда вы захотите остановиться, вы воспользуетесь тормозом, предусмотренном в любом велотранспорте. Обычно для этого вы зажимаете тормозной рычаг на руле и велосипед начинает снижать скорость за счет того, что металлический трос, идущий от тормозного рычага, тянет небольшие суппорты, расположенные на колесе, заставляя толстые резиновые блоки прижиматься к колесу. В этот момент создается трение между тормозными резиновыми блоками и металлическим ободом колеса. В результате трения создается тепло и уменьшается кинетическая энергия вашего велосипеда. В итоге вы безопасно останавливаетесь.

Паровоз

Тормоза на паровозе работают, так же как и в автомобиле. На фотографии вы можете видеть тормоз. Он зажимает ведущие колеса локомотива, чтобы замедлить их. Но как же поезд останавливается, если на колесах нет шин? Ведь для остановки необходимо трение, в том числе и дорожной поверхностью?

Все просто. Так как локомотив имеет огромную массу, а его колеса не имеют резины трение создается именно из-за огромного веса, который давит на колеса, прижатые к металлическим рельсам. В результате трения металлических колес с металлическими рельсами также образуется большое количество тепла, которое и снижает кинетическую энергию двоящегося локомотива.

Мотоцикл

Мотоциклы обычно имеют дисковые тормоза, которые содержат тормозные диски, суппорт и тормозные колодки. Тормозной диск, как правило, имеет отверстия (или пазы). Принцип работы тормозов в мотоцикле прост: тормозная колодка, зажимается с помощью тросика, который, как и в велосипеде, может идти на рулевое колесо или на ножную педаль. Как только мотоциклист зажимает педаль тормоза или тормозной рычаг тросик прижимает колодки к тормозному диску. Отверстия в тормозном диске помогают рассеивать выделяемое тепло при трении.

Самолет

Самолеты имеют тормоза внутри своих колес. Это помогает остановить самолет на взлетно-посадочной полосе. Также в авиатехнике могут использоваться воздушные тормоза, которые увеличивают сопротивление воздуха, что в итоге и замедляет самолет во время полета. В том числе самолет может тормозить и за счет обратной тяги двигателей, если пилот включит реверс.

Ветровая турбина

Как мы уже сказали ветровые турбины также имеют тормозную систему. Она необходима, чтобы предотвращать слишком быстрое вращение роторов (пропеллеров). У большинства ветровых турбин есть анемометр, который измеряет скорость ветра. Если скорость ветра поднимается выше безопасного уровня, автоматически активируется тормоз, который и приводит к замедлению вращения пропеллеров, либо к их полной остановке.

К сожалению, высокие скорости ветра означают, что можно было бы получить больше энергии. Но безопасность всегда главнее.

Более детальный взгляд на автомобильные тормозные системы

Ранние автомобильные тормоза были удивительно примитивны по сегодняшним меркам. Вот простая система с трением 1910 года, изобретенная американцем Джоном Ставарцем.

Когда вы нажимаете на рычаг тормоза (обозначен на картинке желтым цветом), под заднее колесо (обозначено коричневым цветом) заезжает огромная тормозная колодка (синего цвета).

По сути, автомобиль садится на колодку-башмак, зубья которого сцепляются с дорожной поверхностью, в результате чего машина начинает замедляться и в конечном итоге остановится.

Большинство автомобилей имеют два или три разных типа тормозных систем. Обратите внимание на передние колеса вашей машины. За колесным диском вы увидите тормозные диски. Когда водитель нажимает педаль тормоза, с двух сторон тормозного диска зажимаются тормозные колодки из износостойкого материала.

В результате трения колодок с тормозными дисками образуется тепло, также снижается кинетическая энергия автомобиля, который в итоге начинает замедление. Как видите, тот же принцип, как и в мотоциклах и даже в велосипедных тормозах.

Смотрите также: Вот как работает Антиблокировочная система, противобуксовочная система и электронная система контроля устойчивости

У некоторых автомобилей дисковые тормоза есть и на задних колесах. Но у многих автомобилей до сих пор на задних колесах установлены барабанные тормоза, которые работают несколько иначе. Вместо диска в таких тормозах используется тормозной барабан, внутри которого в полой области установлены также тормозные колодки, которые с помощью пружин и тормозных цилиндров при нажатии водителем педали тормоза прижимаются к поверхности барабана.

Ручной тормоз автомобиля тормозит задние колеса. Ручной тормоз активируется с помощью ручника расположенного внутри машины. Правда, по сравнению с нажатием педали тормоза, ручной тормоз менее эффективный и менее сильный.

У ускоряющего автомобиля есть масса энергии и когда вы активируете тормоза (неважно какие — барабанные, дисковые или ручной тормоз), то эта энергия превращается в тепло в результате трения тормозных колодок с барабанами или тормозными дисками.

Естественно из-за сильного трения барабаны и тормозные диски могут нагреваться до 500 °C и более! Вот почему барабаны или диски должны быть сделаны из таких материалов, которые не будут плавиться при высоких температурах. Например,для изготовления тормозных дисков, барабанов и тормозных колодок идеально подходят дорогие сплавы металлов, композиты или керамика.

Как работают тормоза в автомобиле

Картинка описание: Когда ваша нога нажимает педаль тормоза, тормозная жидкость в тормозной системе выжимается из узкого цилиндра в более широкий цилиндр. Эта система известна как гидравлическая система. Это позволяет значительно увеличить силу тормозного вашего усилия.

Теория…

Представьте себе, сколько вам нужно сил, чтобы остановить быстроходную машину. Простое нажатие педали тормоза не создало бы достаточной силы, чтобы активировать все четыре тормоза так, чтобы быстро остановить ваш автомобиль. Вот почему тормоза используют гидравлику: систему заполненных тормозной жидкостью трубок, которые и увеличивают ваше тормозное усилие. Также благодаря гидравлике тормозные усилия могут передаваться легко из одного места в другое за короткий срок.

Когда вы нажимаете на педаль тормоза, ваша нога, по сути, перемещает рычаг, который заставляет сдвинуть поршень в длинном узком тормозном цилиндре (главный тормозной цилиндр), который в свою очередь начинает двигать гидравлическую жидкость (тормозная жидкость) в сторону узкой трубки расположенной на конце тормозного цилиндра.

К этой трубке, как правило, подключены такого же диаметра трубки, идущие на каждый тормоз автомобиля. Далее тормозная жидкость по узким трубкам попадает в более объемные цилиндры, расположенные на колесах.

Поскольку тормозные цилиндры, расположенные на каждом колесе, намного больше, чем цилиндр, расположенный в тормозной системе сразу после педали тормоза, сила, которую вы изначально применили к педали тормоза, значительно увеличивается. В результате эта сила и сжимает тормозные колодки в каждом тормозе колеса.

На практике…

1. Ваша нога нажимает на педаль тормоза.

2. Когда педаль движется вниз, она толкает рычаг, который соединен с поршнем главного тормозного цилиндра.

3. Рычаг толкает поршень (синий на картинке) в узкий цилиндр, который заполнен гидравлической тормозной жидкостью (обозначена красным цветом). Когда поршень перемещается в цилиндре, он сжимает тормозную жидкость и толкает ее в узкое отверстие, расположенное в конце цилиндра, к которому подсоединена трубка. Это происходит примерно так же, как ручной насос выжимает воздух из цилиндра в тонкий шланг.

4. В результате образовавшегося давления тормозная жидкость попадает в длинную тормозную магистраль, состоящую из тормозных трубок, которые подходят к каждому колесу. В результате нагнетенного давления главным тормозным цилиндром, тормозная жидкость в итоге достигает каждого колеса.

5. Далее жидкость под давлением попадает в тормозные цилиндры, расположенные в колесах, которые имеют больший размер, чем главный тормозной цилиндр (цилиндр в колесе обозначен, синим цветом).

6. Когда жидкость попадает в тормозной цилиндр, имеющий больший объем по сравнению с главным тормозным цилиндром, то сильно увеличивается тормозное усилие из-за разницы объемов цилиндров в тормозной системе.

7. В результате увеличенного давления жидкости поршень в тормозном цилиндре колеса зажимает тормозную колодку, прижимая ее к тормозному диску / барабану.

8. В результате трения тормозной колодки и тормозного диска начинается замедление колесного диска, что в конечном итоге и останавливает машину.

Наш простой пример показывает основной принцип работы гидравлической тормозной системы; на практике все немного сложнее.

На самом деле педаль тормоза фактически управляет четырьмя отдельными гидравлическими тормозными линиями, идущие на все четыре колеса. В нашем же примере мы показываем принцип работы тормозов на одном колесе автомобиля.

Для безопасности, как правило, во всех автомобилях используется два отдельных контура гидравлических тормозов. Это необходимо на тот случай, если вдруг из-за каких-то неисправностей вышел из строя один тормозной контур. В этом случае второй контур всей тормозной системы будет по-прежнему функционировать.

Кто изобрел гидравлические тормоза?

Гидравлические тормоза изобрел Малькольм Лугхед из Детройта, штат Мичиган, США в 1919 году. Выше вы можете видеть его улучшенную конструкцию гидравлической тормозной системы — середина 1920-х годов.

Смотрите также: Эксперимент с тормозами автомобиля закончился взрывом: Видео

Эта система использует импульс (движущую силу) транспортного средства, чтобы обеспечить необходимое тормозное усилие для остановки машины. Эта сила толкает гидравлический поршень в цилиндре. Это первый в мире тормоз с электроприводом. То есть при нажатии педали тормоза поршень в цилиндре двигался не только за счет силы нажатия педали, но и благодаря движущейся силе транспорта.

Лугхэд и его брат Аллан были пионерами в авиастроении. Они основали компанию «Лугхед», известную как авиационное производственное предприятие.

Всё, что нужно знать о тормозах. Часть 1: устройство, эксплуатация и диагностика неисправностей

Как устроена тормозная система автомобиля

Основная функция любой тормозной системы проста — замедлять движущийся автомобиль вплоть до полной остановки и, при необходимости, удерживать его на месте, например при парковке. Физический принцип работы тормозов тоже един: они преобразуют энергию движения в тепло. Но способы этого преобразования могут отличаться, а могут и комбинироваться. В частности, на тяжёлые грузовики помимо основных тормозных механизмов ставят также моторный тормоз и (или) трансмиссионный (ретардер).

Но в легковых автомобилях, тормозам которых и посвящена эта статья, большую часть работы по замедлению выполняют тормозные механизмы, установленные на ступицы колёс. В каждом из них к вращающемуся металлическому диску или барабану при торможении прижимаются неподвижные тормозные колодки — и за счёт их трения друг об друга колесо замедляется, а машина останавливается.

Команду прижать колодки к диску даёт водитель, нажимая на педаль тормоза, — и чем сильнее он это делает, тем активнее замедляется автомобиль. Усилие с педали на колодки передаёт гидравлический привод — это герметичная система трубок, шлангов и поршней, заполненная специальной тормозной жидкостью. О её свойствах мы уже рассказывали. А поскольку силы ног не хватит, чтобы эффективно замедлять машину массой более тонны, водителю помогает усилитель тормозов. Он, как правило, работает от двигателя автомобиля.

Но главный секрет эффективного торможения заключается в устройстве тормозной колодки. Она состоит из металлического каркаса, на который давит поршень гидравлической системы, и слоя фрикционного материала (накладки), имеющего очень высокий коэффициент трения. Накладка надёжно приклеивается к каркасу, но постепенно стирается и становится тоньше – при критичном её износе колодку необходимо менять на новую. Состав накладки очень сложный: в нём может быть до 20 компонентов, которые не только обеспечивают высокий коэффициент трения, но также увеличивают износостойкость накладки (и диска, к которому она прижимается), а также стойкость к нагреву.

И, конечно, при торможении выделяется много тепла. Тандем «диск–колодки» рассчитан на работу в условиях значительной температуры, однако отводить это тепло очень сложно. Именно перегрев тормозов зачастую оказывается причиной многих неисправностей, повышенного износа тормозной системы и в некоторых случаях аварийных ситуаций.

Тормозные механизмы и системы автомобиля | Справочная информация

Сообразно своему названию, тормозной механизм выполняет в автомобиле процесс торможения, то есть препятствует вращению колеса с целью понижения скорости или полной остановки. На сегодняшний день большинство автопроизводителей используют фрикционный тип тормозных устройств, принцип работы которого заключается в организации силы трения между вращающимися и стационарными элементами.

Обычно тормоза располагают во внутренней полости самого колеса, в этом случае такой механизм называют колесным. Если тормозное устройство включается в состав трансмиссии (за КПП), то механизм носит названием трансмиссионного.

Вне зависимости от места размещения и формы вращающихся деталей, любой тормозной механизм призван создавать максимально возможный тормозной момент, который не зависит от износа деталей, наличия конденсата на поверхности колодок или их степени нагрева во время трения. Обязательным условием для оперативного срабатывания механизма является конструкция устройства с минимальным зазором между двумя соприкасающимися поверхностями. В ходе длительной эксплуатации величина этого зазора неизменно будет увеличиваться за счет износа.

Три вида тормозных систем в автомобиле

На сегодняшний день все транспортные средства оснащаются тремя видами тормозных механизмов. Чтобы успешно и безопасно управлять автомобилем, требуется использовать следующие виды систем тормозов:

Рабочая. Именно эта система обеспечивает уменьшение скорости на участке движения и гарантирует полную остановку транспортного средства.
Запасная. Используется в том случае, если по каким-либо объективным причинам вышла из строя рабочая система. Функционально она работает так же, как и рабочая, то есть выполняет торможение и остановку автомобиля. Конструктивно может быть реализована как полностью автоматическая система или входить в состав рабочей.
Стояночная. Применяется для стабилизации положения транспортного средства во время стоянки на длительное время.

В современных автомобилях принято использовать не только три вида систем тормозов, но и различные вспомогательные механизмы, которые призваны усилить результативность торможения. Это усилитель тормозов, ABS, контроллер экстренного торможения, электроблокировка дифференциала и прочее. Практически во всех автомобилях, представленных в ГК Favorit Motors, присутствуют вспомогательные устройства для эффективности прохождения тормозного пути.

Подборка б/у автомобилей Volkswagen Touareg

Устройство тормозного механизма

Конструктивно механизм соединяет два элемента — само устройство тормоза и его привод. Рассмотрим каждое из них по отдельности.

Устройство тормоза в современных автомобилях

Механизм характеризуется работой подвижной и неподвижной частей, между которыми происходит трение, что, в конечном итоге, и снижает скорость автомобиля.

В зависимости от того, какую форму имеют вращающиеся детали, различают два вида тормозных устройств: барабанные и дисковые. Основное различие между ними заключается в том, что подвижными элементами барабанных тормозов являются колодки и ленты, а у дисковых — только колодки.

В качестве неподвижной (вращающейся) части выступает сам барабанный механизм.

Традиционный дисковый тормозной механизм состоит из одного диска, который вращается, и двух колодок, которые неподвижны и размещены внутри суппорта с обеих сторон. Сам суппорт при этом надежно зафиксирован на кронштейне. В основании суппорта имеются рабочие цилиндры, которые в момент торможения соприкасают колодки к диску.

Работая на полную мощь, тормозной диск очень сильно нагревается от трения с колодкой. Чтобы его охладить, в механизме используются потоки свежего воздуха. Диск имеет на своей поверхности отверстия, через которые выводится лишнее тепло и поступает холодный воздух. Имеющий специальные отверстия тормозной диск носит название вентилируемого. На некоторых моделях автомобилей (преимущественно гоночного и скоростного назначения) используют керамические диски, которые имеют гораздо меньшую теплопроводность.

На сегодняшний день, чтобы обезопасить водителя, тормозные колодки оснащаются датчиками, показывающими уровень их износа. В нужный момент, когда на панели загорится соответствующий индикатор, потребуется просто приехать в автосервис и провести замену. Специалисты ГК Favorit Motors обладают большим опытом и всем необходимым современным оборудованием для демонтажа старых тормозных колодок и монтажа новых. Обращение в компанию не займет много времени, тогда как качество работы будет на той высоте, которая обеспечит действительно комфортное и безопасное управление автомобилем.

Основные типы тормозных приводов

Главное назначение этого привода состоит в предоставлении возможности управления тормозным механизмом. На сегодняшний день существует пять типов приводов, каждый из которых выполняет свои функции в автомобиле и позволяет оперативно и четко подать сигнал механизму для торможения:

Механический. Сфера применения — исключительно в стояночной системе. Механический тип привода объединяет несколько элементов (система тяги, рычаги, тросики, наконечники, уравнители и т.д.). Этот привод позволяет подать сигнал стояночному тормозу о фиксации транспортного средства на одном месте, даже в наклонной плоскости. Обычно применяется на парковках или во дворах, когда автовладелец оставляется машину на ночь.
Электрический. Сфера применения — также стояночная система. Привод в этом случае получает сигнал от ножной электрической педали.
Гидравлический. Основной и самый распространенный тип тормозного привода, который применяется в рабочей системе. Привод представляет собой объединение нескольких элементов (педаль тормоза, усилитель тормоза, цилиндр торможения, цилиндры на колесах, шланги и трубопроводы).
Вакуумный. Данный тип привода также часто встречается на современных авто. Суть его работы такая же, как и у гидравлического, однако характерное отличие состоит в том, что при нажатии на педаль создается дополнительное вакуумное усиление. То есть исключена роль гидравлического усилителя тормозов.
Комбинированный. Также применим только в рабочей тормозной системе. Специфика работы заключается в том, что тормозной цилиндр после нажатия на педаль давит на тормозную жидкость и заставляет ее поступать под высоким давлением к тормозным цилиндрам. Применение сдвоенного цилиндра позволяет разделять высокое давление на два контура. Таким образом, если один из контуров выйдет из строя, система всё равно будет полноценно функционировать.

Принцип работы системы тормозов на автомобиле

В связи с тем, что сегодня распространены транспортные средства с разными типами рабочей тормозной системы, принцип работы тормозного механизма будет рассмотрен на примере самой часто употребляемой — гидравлической.

Как только водитель нажимает на тормозную педаль, нагрузка сразу же начинает передаваться к усилителю тормозов. Усилитель вырабатывает дополнительное давление и передает его на главный тормозной цилиндр. Поршень цилиндра тут же нагнетает жидкость через специальные шланги и подает ее к тем цилиндрам, которые установлены на самих колесах. При этом давление тормозной жидкости в шланге сильно повышается. Жидкость поступает на поршни колесных цилиндров, которые начинают вращать колодки к барабану.

Как только водитель сильнее нажимает на педаль или же повторяет нажатие, соответственно будет увеличиваться давление тормозной жидкости во всей системе. Сообразно повышению давления будет усиливаться трение между колодками и барабанным устройством, что замедлит скорость вращения колес. Таким образом, наблюдается прямая связь между силой нажатия на педаль и замедлением скорости автомобиля.

После того, как водитель отпускает педаль тормоза, она возвращается на свое исходное место. Вместе с ней поршень главного цилиндра прекращает нагнетание давления, колодки отводятся от барабана. Давление тормозной жидкости спадает.

Работоспособность всей тормозной системы всецело зависит от работоспособности каждого ее элемента. Тормозная система является одной из самых важных в автомобиле, поэтому не терпит пренебрежительного отношения. В случае подозрения на каике-либо дефекты в ее работе, или появление индикации от датчика колодок, следует немедленно обратиться к профессионалам. ГК Favorit Motors предлагает свои услуги по диагностике степени износа и замене любых компонентов системы торможения. Качество работ и предоставление разумных цен на услуги гарантировано.

Как работает тормозная система автомобиля

В современных автомобилях тормоза с гидроприводом устанавливаются на всех четырех колесах. Тормоза бывают дисковыми и барабанными.

Передние тормоза играют большую роль с остановке автомобиля, чем задние, т.к. при торможении вес переносится на передние колеса.

Во многих автомобилях передние колеса оснащены дисковыми тормозами, которые считаются более эффективными, а задние — барабанными.

Тормозные системы, которые состоят только из дисков, устанавливаются на самых дорогих и высокопроизводительных автомобилях, а тормозные системы, которые состоят только из барабанов, характерны для старых автомобилей небольшого размера.

Двухконтурная тормозная система

В типичной двухконтурной тормозной системе каждая цепь работает для обоих передних колес и одного из задних колес. При нажатии на педаль тормоза жидкость из главного тормозного цилиндра проходит по тормозным трубкам во вспомогательные цилиндры, расположенные рядом с колесами. При этом главный тормозной цилиндр пополняется из специального резервуара.

Гидравлическая тормозная система

Гидравлическая тормозная цепь включает в себя главный тормозной цилиндр, заполненный жидкостью, и несколько вспомогательных цилиндров, соединенных между собой трубками.

Главный и вспомогательные цилиндры

При нажатии педали тормоза главный тормозной цилиндр выдавливает жидкость во вспомогательные цилиндры.

Педаль приводит в движение поршень в главном тормозном цилиндре, и жидкость перемещается по трубке.

Попав во вспомогательные цилиндры, расположенные рядом с колесами, жидкость приводит в движение цилиндры и провоцирует срабатывание тормозов.

Давление жидкости равномерно распределяется по системе.

Тем не менее, суммарная площадь давления поршней во вспомогательных цилиндрах больше, чем площадь давления поршня в главном тормозном цилиндре.

Таким образом, поршню в главном цилиндре необходимо пройти путь в несколько десятков сантиметров, чтобы сдвинуть поршни во вспомогательных цилиндрах на пару сантиметров, которые необходимы для срабатывания тормозов.

Такая конструкция позволяет прикладывать к тормозам огромную силу, подобно той, что возникает в рычаге с длинным плечом даже при небольшом нажатии.

В современных автомобилях используются гидравлические цепи с двумя цилиндрами, один из которых является запасным.

В некоторых случаях одна цепь работает для передних колес, а вторая — для задних. Иногда одна цепь объединяет колеса попарно (переднее и заднее). В отдельных системах одна цепь обеспечивает работу тормозов на всех колесах.

Зачастую сильное торможение переносит вес автомобиля на передние колеса. При этом задние колеса блокируются, что приводит к заносу.

Для решения этой проблемы задние тормоза намеренно делают более слабыми, чем передние.

В некоторых автомобилях также присутствует ограничители давления, чувствительные к нагрузке. Когда давление в тормозной системе поднимается до уровня, при котором блокируются задние колеса, ограничительный клапан закрывается, и жидкость больше не поступает в задние тормоза.

В более продвинутых моделях используется сложная система антиблокировки, которые учитывают резкие изменения в скорости.

Такие системы быстро включают и выключают тормоза, чтобы предотвратить блокировку.

Тормоза с усилителем

Во многих автомобилях предусмотрено усиление тормозной системы, благодаря которому водителю не требуется прикладывать много усилий, чтобы затормозить.

Как правило, источником усиления является перепад давления от частичного вакуума во впускном коллекторе и потока воздуха за пределами корпуса.

Исполнительный механизм, который отвечает за усиление, связан с впускным коллектором трубами.

Исполнительный механизм прямого действия находится между педалью тормоза и главным тормозным цилиндром. Педаль может воздействовать на цилиндр напрямую, если механизм отказал или двигатель отключен.

Исполнительный механизм прямого действия находится между педалью тормоза и главным тормозным цилиндром. Педаль тормоза воздействует на рычаг, который, в свою очередь, запускает поршень главного тормозного цилиндра.

Помимо этого, педаль также воздействует на несколько воздушных клапанов, а поршень главного тормозного цилиндра оснащен большой резиновой диафрагмой.

Когда тормоза отключены, диафрагма обеими сторонами примыкает к вакууму во впускном коллекторе.

При нажатии на педаль клапан, соединяющий заднюю сторону диафрагмы с коллектором, закрывается, открывая клапан, впускающий воздух извне.

Под давлением воздуха диафрагма перемещает поршень главного тормозного цилиндра, усиливая работу тормозов.

При удерживании педали воздушный клапан больше не пропускает воздух, и давление в тормозах остается постоянным.

Если педаль была отпущена, пространство за диафрагмой открывается, давление снова падает, и диафрагма возвращается в первоначальное положение.

Когда двигатель останавливается, вакуум исчезает, но тормоза продолжают работать, т.к. педаль соединена с главным тормозным цилиндром механически. Тем не менее, для торможения в описанной ситуации потребуется гораздо больше усилий со стороны водителя.

Как работает усилитель тормоза

Тормоза не работают, обе стороны диафрагмы соприкасаются с вакуумом.

При нажатии на педаль на заднюю сторону диафрагмы воздействует воздух, и она двигается к цилиндру.

Некоторые автомобили снабжены механизмами непрямого действия, встроенными в линию гидравлической передачи между тормозами и главным тормозным цилиндром. Такой механизм не привязан к педали и может присутствовать в любом отделе моторного отсека.

Тем не менее, он тоже работает под действием вакуума из коллектора. При нажатии на педаль тормоза главный тормозной цилиндр обеспечивает гидравлическое давление на клапан, который запускает механизм.

Дисковые тормоза

Базовый тип дисковых тормозов с одной парой поршней. Для воздействия на колодки может использоваться один или несколько поршней. Суппорты могут быть качающимися или раздвижными.

Дисковый тормоз оборудован диском, который вращается вместе с колесом. Диск подпирается суппортом, в котором есть небольшие гидравлические поршни, работающие под управлением главного тормозного цилиндра.

Поршни давят на фрикционные накладки, которые прижимаются к диску, чтобы замедлить или остановить его. Эти накладки имеют изогнутую форму и покрывают большую часть диска.

В двухконтурных тормозных системах поршней может быть несколько.

Для торможения поршням необязательно проходить длинный путь, поэтому при отключении тормозов они не соприкасаются с диском и не имеют возвратных пружин.

При нажатии на педаль тормоза накладки прижимаются к диску под давлением жидкости.

Резиновые уплотнительные кольца, окружающие поршни, позволяют им постепенно продвигаться вперед по мере износа накладок, чтобы расстояние между диском и поршнем оставалось постоянным, и тормозная система не нуждалась в настройке.

В некоторых современных моделях накладки снабжены датчиками. При износе накладки контакты датчика обнажаются и замыкаются, зажигая аварийный сигнал на приборной панели.

Барабанные тормоза

Барабанный тормоз с первичной и вторичной колодками оснащен одним гидравлическим цилиндром. Тормоза с двумя первичными колодками имеют два цилиндра, которые устанавливаются на передних колесах.

Барабанный тормоз оборудован полым барабаном, который вращается вместе с колесом. Верх барабана покрыт неподвижной опорной плитой, на которой располагаются две изогнутые колодки с фрикционной обшивкой.

Под давлением жидкости поршни в цилиндрах раздвигаются, и обшивка колодок прижимается к барабану, замедляя или останавливая его.

При нажатии на педаль колодки прижимаются к барабану под действием поршней.

Каждая тормозная колодка соприкасается с рычагом и поршнем. Первичная колодка соприкасается с поршнем рабочей стороной, определяя направление вращения барабана.

При вращении барабан тянет колодку в противоположную сторону, обеспечивая эффект торможения.

В некоторых барабанах используются сдвоенные колодки, каждая из которых оснащена гидравлическим цилиндром. В других используется пара колодок (первичная и вторичная) с рычагами спереди.

Такая конструкция позволяет разводить колодки при наличии одного цилиндра с двумя поршнями.

Система с первичной и вторичной колодками является упрощенной и менее мощной, чем система с двумя ведущими колодками, поэтому она обычно устанавливается на задние колеса.

В любом случае, после отключения тормозов колодки принимают первоначальное положение благодаря пружинам возврата.

Перемещение колодок ограничивается регулятором. В старых системах используются механические регуляторы, которые требуют настройки по мере износа фрикционной обшивки. В современных системах регуляторы работают автоматически за счет храповых механизмов.

Барабанные тормоза могут отказывать при частом использовании, т.к. они перегреваются и не могут эффективно функционировать, пока не остынут. Диски обладают более открытой конструкцией и считаются более надежными.

Ручной тормоз

Механизм ручного тормоза

Ручной тормоз воздействует на колодки посредством механической системы, которая не задействует гидравлические цилиндры. Эта система состоит из рычагов, которые находятся в тормозном барабане и запускаются из салона вручную.

Помимо гидравлической тормозной системы все автомобили снабжены ручным тормозом, который действует на два колеса (как правило, задних).

Ручной тормоз дает возможность снизить скорость при отказе гидравлической системы, однако в основном используется на стоянках.

Рычаг ручного тормоза тянет трос или пару тросов, соединенных с тормозами совокупностью более мелких рычагов, шкивов и направляющих. Конкретные составляющие этой системы зависят от модели автомобиля.

Рычаги ручного тормоза удерживаются в нужном положении посредством храпового механизма. Механизм выключается по кнопку, освобождая рычаги.

В барабанных тормозах ручной тормоз воздействует на тормозную ленту, которая прижимается к барабанам.

В дисковых тормозах используется та же механика, однако суппорты обладают небольшими размерами, и на них сложно установить проводку, поэтому для каждого колеса предусматривается отдельный рычаг.

☰ Как работает гидравлическая тормозная система автомобиля

Гидравлический тип тормозной системы используют на легковых автомобилях, внедорожниках, микроавтобусах, малогабаритных грузовиках и спецтехнике. Рабочая среда — тормозная жидкость, 93-98% которой составляют полигликоли и эфиры этих веществ. Остальные 2-7% — присадки, которые защищают жидкости от окисления, а детали и узлы от коррозии.

Схема гидравлической тормозной системы

Составные элементы гидравлической тормозной системы:

1 — педаль тормоза;
2 — центральный тормозной цилиндр;
3 — резервуар с жидкостью;
4 — вакуумный усилитель;
5, 6 — транспортный трубопровод;
7 — суппорт с рабочим гидроцилиндром;
8 — тормозной барабан;
9 — регулятор давления;
10 — рычаг ручного тормоза;
11 — центральный трос ручного тормоза;
12 — боковые тросы ручного тормоза.

Чтобы понять работу тормозов, рассмотрим подробнее функционал каждого элемента.

Педаль тормоза

Это рычаг, задача которого — передача усилия от водителя на поршни главного цилиндра. Сила нажатия влияет на давление в системе и скорость остановки автомобиля. Чтобы уменьшить требуемое усилие, на современных автомобилях есть усилители тормозов.

Главный цилиндр и резервуар с жидкостью

Центральный тормозной цилиндр — узел гидравлического типа, состоящий из корпуса и четырех камер с поршнями. Камеры заполнены тормозной жидкостью. При нажатии на педаль, поршни увеличивают давление в камерах и усилие передается по трубопроводу на суппорты.

Каталог тормозных суппортов

Перейти

Над главным тормозным цилиндром расположен бачок с запасом “тормозухи”. Если тормозная система протекает, уровень жидкости в цилиндре уменьшается и в него начинает поступать жидкость из резервуара. Если уровень “тормозухи” упадет ниже критической отметки, на приборной панели начнет мигать индикатор ручного тормоза. Критический уровень жидкости чреват отказом тормозов.

Вакуумный усилитель

Тормозной усилитель стал популярный благодаря внедрению гидравлики в тормозные системы. Причина — чтобы остановить автомобиль с гидравлическими тормозами нужно больше усилий, чем в случае с пневматикой.

Вакуумный усилитель создает вакуум с помощью впускного коллектора. Полученная среда давит на вспомогательный поршень и в разы увеличивает давление. Усилитель облегчает торможение, делает вождение комфортным и легким.

Трубопровод

В гидравлических тормозах четыре магистрали — по одной на каждый суппорт. По трубопроводу жидкость из главного цилиндра попадает в усилитель, увеличивающий давление, а затем по отдельным контурам поставляется в суппорты. Металлические трубки с суппортами соединяют гибкие резиновые шланги, которые нужны, чтобы связать подвижные и неподвижные узлы.

Тормозной суппорт

Узел состоит из:

корпуса;
рабочего цилиндра с одним или несколькими поршнями;
штуцера прокачки;
посадочных мест колодок;
креплений.

Если узел подвижный, то поршни расположены с одной стороны от диска, а вторую колодку прижимает подвижная скоба, которая движется на направляющих. У неподвижного тормозного суппорта поршни расположены по обе стороны диска в цельном корпусе. Суппорта крепят к ступице или к поворотному кулаку.

Задний тормозной суппорт с системой ручного тормоза

Жидкость поступает в рабочий цилиндр суппорта и выдавливает поршни, прижимая колодки к диску и останавливая колесо. Если отпустить педаль, жидкость возвращается, а так как система герметичная, подтягивает и возвращает на место поршни с колодками.

Тормозные диски с колодками

Диск — элемент тормозного узла, которые крепится между ступицей и колесом. Диск отвечает за остановку колеса. Колодки — плоские детали, которые находятся на посадочных местах в суппорте по обе стороны диска. Колодки останавливают диск и колесо с помощью силы трения.

Регулятор давления

Регулятор давления или, как его называют в народе, “колдун” — это страхующий и регулирующий элемент, который стабилизирует автомобиль во время торможения. Принцип работы — когда водитель резко нажимает на педаль тормоза, регулятор давления не дает всем колесам автомобиля тормозить одновременно. Элемент передает усилие от главного тормозного цилиндра на задние тормозные узлы с небольшим опозданием.

Такой принцип торможения обеспечивает лучшую стабилизацию автомобиля. Если все четыре колеса затормозят одновременно, автомобиль с большой долей вероятности занесет. Регулятор давления не дает уйти в неконтролируемый занос даже при резкой остановке.

Ручной или стояночный тормоз

Ручной тормоз удерживает автомобиль во время остановки на неровной поверхности, например, если водитель остановился на склоне. Механизм ручника состоит из ручки, центрального, правого и левого тросиков, правого и левого рычагов ручного тормоза. Ручной тормоз обычно соединяют с задними тормозными узлами.

Когда водитель тянет за рычаг ручника, центральный тросик натягивает правый и левый тросики, которые крепятся к тормозным узлам. Если задние тормоза барабанные, то каждый тросик крепится к рычагу внутри барабана и придавливает колодки. Если тормоза дисковые, то рычаг крепится к валу ручного тормоза внутри поршня суппорта. Когда рычаг ручника в рабочем положении, вал выдвигается, нажимает на подвижную часть поршня и прижимает колодки к диску, блокируя задние колеса.

Большой выбор тормозных суппортов

Перейти в магазин

Это основные моменты, которые стоит знать о принципе работы гидравлической тормозной системы. Остальные нюансы и особенности функционирования гидравлических тормозов зависят от марки, модели и модификации автомобиля.

Как работают тормоза в автомобиле: Объяснение | 1gai.ru

Что такое тормозная система в машине.

Наука останавливаться Перед вами парашютный тормоз снижает скорость и кинетическую энергию, для того чтобы катапультировавшийся летчик благополучно приземлился на землю.

В результате парашют позволяет вам спокойно приземлиться на землю целым и невредимым.

Разные тормоза для различных видов транспорта

Велосипед

Паровоз

Мотоцикл

Самолет

Ветровая турбина

Более детальный взгляд на автомобильные тормозные системыРанние автомобильные тормоза были удивительно примитивны по сегодняшним меркам. Вот простая система с трением 1910 года, изобретенная американцем Джоном Ставарцем.

Как работают тормоза в автомобиле

Картинка описание: Когда ваша нога нажимает педаль тормоза,тормозная жидкость в тормозной системе выжимается из узкого цилиндра в более широкий цилиндр. Эта система известна как гидравлическая система. Это позволяет значительно увеличить силу тормозного вашего усилия.

Теория…Представьте себе, сколько вам нужно сил, чтобы остановить быстроходную машину. Простое нажатие педали тормоза не создало бы достаточной силы, чтобы активировать все четыре тормоза так, чтобы быстро остановить ваш автомобиль. Вот почему тормоза используют гидравлику: систему заполненных тормозной жидкостью трубок, которые и увеличивают ваше тормозное усилие. Также благодаря гидравлике тормозные усилия могут передаваться легко из одного места в другое за короткий срок.

На практике…1. Ваша нога нажимает на педаль тормоза.

1. Ваша нога нажимает на педаль тормоза.

2. Когда педаль движется вниз, она толкает рычаг, который соединен с поршнем главного тормозного цилиндра.
3. Рычаг толкает поршень (синий на картинке) в узкий цилиндр, который заполнен гидравлической тормозной жидкостью (обозначена красным цветом). Когда поршень перемещается в цилиндре, он сжимает тормозную жидкость и толкает ее в узкое отверстие, расположенное в конце цилиндра, к которому подсоединена трубка. Это происходит примерно так же, как ручной насос выжимает воздух из цилиндра в тонкий шланг.
4. В результате образовавшегося давления тормозная жидкость попадает в длинную тормозную магистраль, состоящую из тормозных трубок, которые подходят к каждому колесу. В результате нагнетенного давления главным тормозным цилиндром, тормозная жидкость в итоге достигает каждого колеса.
5. Далее жидкость под давлением попадает в тормозные цилиндры, расположенные в колесах, которые имеют больший размер, чем главный тормозной цилиндр (цилиндр в колесе обозначен, синим цветом).
6. Когда жидкость попадает в тормозной цилиндр, имеющий больший объем по сравнению с главным тормозным цилиндром, то сильно увеличивается тормозное усилие из-за разницы объемов цилиндров в тормозной системе.
7. В результате увеличенного давления жидкости поршень в тормозном цилиндре колеса зажимает тормозную колодку, прижимая ее к тормозному диску / барабану.
8. В результате трения тормозной колодки и тормозного диска начинается замедление колесного диска, что в конечном итоге и останавливает машину.

Кто изобрел гидравлические тормоза?

Подпишитесь на наш канал, поделитесь мнением о материале и расскажите о нём друзьям. Больше интересных статей — на нашем сайте.

Как работает тормозная система вашего автомобиля

Тормозная система — самый важный элемент безопасности транспортного средства, и важно знать, как она работает и как ее обслуживать, чтобы предотвратить аварии. У нас есть краткое руководство, которое поможет вам понять, как работает тормозная система вашего автомобиля, и несколько советов по обслуживанию тормозов.

Как работает тормозная система вашего автомобиля?

У автомобилей есть тормоза на всех четырех колесах, которые приводятся в действие гидравлической системой.Тормоза бывают дискового или барабанного типа. Многие автомобили имеют четырехколесные дисковые тормоза, хотя у некоторых есть диски для передних колес и барабаны для задних колес. Поскольку львиная доля остановки движения вперед автомобиля зависит от передних тормозов, более эффективные дисковые тормоза задействуются на передних колесах; менее дорогая установка барабана обеспечивает адекватную, но более экономичную помощь в остановке движения автомобиля. Тормозная система автомобиля работает несколькими способами:

Ваша нога нажимает на педаль тормоза, и сила, создаваемая вашей ногой, увеличивается в несколько раз за счет механического воздействия.Затем он еще больше усиливается действием усилителя тормозов.
Поршень движется в цилиндр и выдавливает гидравлическую жидкость из конца.
Гидравлическая тормозная жидкость нагнетается по всей тормозной системе в сети тормозных магистралей и шлангов.
Давление передается одинаково на все четыре тормоза.
Сила создает трение между тормозными колодками и роторами дисковых тормозов, что и останавливает ваш автомобиль.

Как ухаживать за тормозной системой автомобиля

Техническое обслуживание автомобиля может помочь вам сэкономить деньги, а не приносить машину в магазин только тогда, когда что-то пойдет не так.Будьте осторожны, прежде чем столкнуться с несчастным случаем. Когда ваш автомобиль проходит ежегодный государственный техосмотр, ваши тормоза проверяются на пригодность для движения. Вот несколько шагов по уходу за тормозной системой вашего автомобиля, которые могут вам помочь.

Следите за уровнем тормозной жидкости и выполняйте проверку каждые три месяца. Тормозную жидкость следует заменять каждые два года или каждые 30 000-40 000 миль.
Тормозные диски следует менять по мере необходимости в зависимости от вашего стиля вождения и условий окружающей среды.Заменяйте тормозные диски через одинаковые промежутки времени для обычного автомобиля. Тормоза спорткара следует менять после 20 000 км пробега. Если вы меняете тормоза в Fred’s, мы добавляем новую жидкость в ваш главный цилиндр. Не забудьте узнать о нашем жизненном плане BG Fluids Lifetime Plan, чтобы повысить защиту вашей тормозной системы.
Удалите воздух из тормозных магистралей, чтобы удалить воздух из системы. Это означает, что ваши тормоза будут накачаны, пока кто-то будет следить за спускным клапаном и закрывать клапан, когда тормозная жидкость начинает течь через него.
Осмотрите тормозные колодки и роторы, чтобы убедиться в их отличном рабочем состоянии. Если тормоз сильно изношен, пора заменить тормозную колодку.

Fred’s Auto Repair предлагает отличные услуги по ремонту автомобилей, и каждый из наших механиков имеет сертификат ASE. Свяжитесь с нами сейчас, чтобы узнать о доступных шинах и тормозах, а также о другом обслуживании автомобилей.

Как работают автомобильные тормоза?

О чем вы думаете, когда едете в машине с друзьями или членами семьи? По дороге в школу вы, возможно, думаете о тесте, который у вас сегодня есть, или о том, что на обед.По дороге домой с футбольной тренировки вы можете ЗАДАВАТЬСЯ, что на ужин, или как вы собираетесь выполнить все домашние задания до завтра.

Вы, наверное, не особо задумываетесь о самой машине. Нужна ли замена масла? Как работает двигатель? Нужно ли поворачивать шины? Если что-то не сломается, мы склонны воспринимать автомобили и то, как они работают, как должное. Они просто быстро доставят вас из одного места в другое.

Однако, если олень выбегает перед вашей машиной, вы можете начать думать о том, как работает одна часть машины: тормоза.Когда водитель нажимает на тормоза, вы будете рады, что они быстро остановят машину, предотвратив серьезное столкновение.

Если задуматься, тормоза — удивительное изобретение. Если вы едете на самокате и вам нужно замедлить ход, вы можете выставить ноги и тащить их по земле. Но как насчет того, чтобы мчаться по шоссе со скоростью 55 миль в час? Выталкивать ноги на шоссе не принесет особой пользы, не так ли?

Так как же легкое нажатие на педаль тормоза автомобиля может замедлить движущийся автомобиль до резкой остановки? Это волшебство? Конечно нет! Это наука.

Автомобиль в движении обладает большой кинетической энергией, то есть энергией движения. Чтобы остановить машину, тормоза должны избавиться от кинетической энергии. Они делают это, используя силу трения для преобразования этой кинетической энергии в тепло.

Когда вы нажимаете ногой на педаль тормоза, подключенный рычаг толкает поршень в главный цилиндр, который заполнен гидравлической жидкостью. Эта гидравлическая жидкость впрыскивается по системе труб в другие, более широкие цилиндры, расположенные рядом с тормозами на каждом колесе.

Эта гидравлическая система увеличивает усилие, с которым вы нажимаете на педаль тормоза, до силы, достаточной для включения тормозов и остановки автомобиля. Сами тормоза обычно бывают двух типов: дисковые или барабанные.

Многие современные автомобили имеют дисковые тормоза на передних колесах и барабанные тормоза на задних колесах. Более дорогие модели могут иметь дисковые тормоза на всех четырех колесах. Только очень старые или очень маленькие автомобили имеют барабанные тормоза на всех четырех колесах.

Дисковые тормоза состоят из тормозного диска, тормозного суппорта и тормозной колодки.Когда педаль тормоза нажата, гидравлическая жидкость заставляет тормозной суппорт прижимать тормозную колодку к тормозному диску. Трение тормозной колодки о тормозной диск вызывает трение, которое преобразует кинетическую энергию в тепло в тормозной колодке.

Сколько тепла? Много! Остановка движущегося на скорости автомобиля может привести к нагреву тормозов до 950º F или более! Чтобы выдерживать такую высокую температуру, тормозные колодки должны быть изготовлены из специальных материалов, которые не плавятся при таких высоких температурах. Некоторые из этих специальных материалов включают композиты, сплавы и керамику.

Барабанные тормоза также используют трение, но немного по-другому. Барабанные тормоза состоят из тормозного барабана и тормозных колодок. Полый барабан вращается вместе с колесом. Когда педаль тормоза нажата, гидравлический цилиндр прижимает тормозные колодки с фрикционными накладками к внутренней поверхности тормозного барабана, создавая трение и тем самым замедляя колесо.

Как работают тормоза | HowStuffWorks

На рисунке ниже сила F приложена к левому концу рычага.Левый конец рычага в два раза длиннее (2X), чем правый конец (X). Следовательно, на правом конце рычага действует сила 2F, но она действует на половине расстояния (Y), на которое перемещается левый конец (2Y). Изменение относительной длины левого и правого концов рычага изменяет множители.

Основная идея любой гидравлической системы очень проста: сила, приложенная в одной точке, передается в другую точку с помощью несжимаемой жидкости , почти всегда какого-либо масла.Большинство тормозных систем также увеличивают силу в процессе.

Простая гидравлическая система

Два поршня помещаются в два стеклянных цилиндра, заполненных маслом и соединенных между собой маслонаполненной трубкой. Если вы приложите направленную вниз силу к одному поршню, то сила передается на второй поршень через масло в трубе. Поскольку масло несжимаемое, эффективность очень хорошая — почти вся приложенная сила приходится на второй поршень. Самое замечательное в гидравлических системах то, что труба, соединяющая два цилиндра, может быть любой длины и формы, что позволяет ей проходить через все виды вещей, разделяющих два поршня.Трубка может также разветвляться, так что один главный цилиндр может управлять более чем одним рабочим цилиндром, если это необходимо.

Главный цилиндр с двумя ведомыми

Еще одна интересная особенность гидравлической системы заключается в том, что она позволяет довольно легко умножать (или делить) усилия. Если вы читали «Как работает блокировка и захват» или «Как работают передаточные числа», то вы знаете, что обмен силой на расстояние очень распространен в механических системах. В гидравлической системе все, что вам нужно сделать, это изменить размер одного поршня и цилиндра относительно другого.

Гидравлическое умножение

Чтобы определить коэффициент умножения, сначала посмотрите на размер поршней. Предположим, что поршень слева имеет диаметр 2 дюйма (5,08 см) (радиус 1 дюйм / 2,54 см), а поршень справа — диаметр 6 дюймов (15,24 см) (радиус 3 дюйма / 7,62 см). . Площадь двух поршней Pi * r ². Таким образом, площадь левого поршня составляет 3,14, а площадь поршня справа — 28,26. Поршень справа в девять раз больше поршня слева.Это означает, что любая сила, приложенная к левому поршню, будет в девять раз больше на правый поршень. Итак, если вы приложите к левому поршню усилие в 100 фунтов, направленное вниз, справа появится сила в 900 фунтов, направленная вверх. Единственная загвоздка в том, что вам придется нажать на левый поршень на 9 дюймов (22,86 см), чтобы поднять правый поршень на 1 дюйм (2,54 см).

Далее мы рассмотрим роль трения в тормозных системах.

Как работают автомобильные тормоза (Пошаговое руководство)

Если вы действительно найдете время, чтобы подумать об этом, это довольно удивительно, что мы можем остановить движение вперед четырехтысячной машины, просто нажав на педаль одной ногой.Из всего, что мы просим от наших автомобилей, пожалуйста, остановитесь — это самая важная просьба. Так как же такое небольшое усилие может дать столько результатов? Ответ — гидравлика.

Вот как работает гидравлика

Hydraulics использует жидкость под давлением для создания энергии. Это работает, потому что жидкости нельзя сжимать. Поэтому, если вы попытаетесь сжать жидкость, которая находится внутри герметичного контейнера, она будет выталкиваться со всех сторон контейнера, ища, куда пойти.

Представьте, что вы выдавливаете пластиковую бутылку с водой. Если крышка снята, вода будет хлестать сверху. Если крышка плотно закрыта, вы сможете только сжать бутылку. Поскольку вода не сжимается, гидравлика не дает вам свернуть бутылку. Если оставить крышку незакрепленной и сильно сжать бутылку, гидравлическое давление снесет крышку с бутылки.

Итак, когда вы нажимаете педаль тормоза, вы давите на всю тормозную систему, нажимая на тормоза.

Применение гидравлики к тормозам

Конечная цель всего этого гидравлического давления — кинетическая энергия. Кинетическая энергия создается трением, а трение фактически останавливает транспортное средство. Все четыре колеса вашего автомобиля оснащены либо тормозным ротором, либо тормозным барабаном. Ротор или барабан прикреплены к колесам и вращаются вместе с ними.

Значит, когда ротор или барабан замедляются, замедляется и колесо. Поэтому, когда вы нажимаете на тормоз, устойчивые к высоким температурам тормозные колодки или тормозные колодки давят на ротор или барабан, создавая трение, замедляя и в конечном итоге останавливая ваш автомобиль.

На барабанных тормозах колодки приводятся в действие гидроцилиндрами колес. В дисковых тормозах используются гидравлические суппорты. Колесные цилиндры и суппорты — это герметичные контейнеры, о которых мы говорили ранее.

Они заполнены тормозной жидкостью. Когда жидкость находится под давлением, она выталкивается со всех сторон контейнера, выталкивая поршень, который входит в контакт с подушечками или башмаками. Это похоже на то, как при сжатии бутылки с водой откроется неплотная крышка. Подушечки или башмаки давят на барабан или ротор, останавливая машину.

Все начинается с ног

Сила, оказывающая давление на колесные цилиндры и суппорта идёт от главного цилиндра. Сила, давящая на мастера цилиндр выходит из педали тормоза. Что делает вашу ногу начальной силой это приводит в движение всю эту цепочку событий.

Главный цилиндр — это еще один герметичный контейнер залит тормозной жидкостью. Когда вы нажимаете педаль тормоза, вы нажимаете поршень против жидкости, оказывая на нее давление.Это давление вытесняется из главный цилиндр через тормозные магистрали, как когда мы сжимали бутылку со снятой крышкой. Некоторые секции тормозных магистралей стальные, другие секции резиновые. Линии прикрепляются к колесному цилиндру и суппортам. Итак, по под давлением в главный цилиндр вся тормозная система находится под давлением.

При отпускании педали тормоза поршень тянет обратно в главный цилиндр, сбросив давление. Это позволяет поршням в колесные цилиндры и суппорты тянуть назад, отпуская тормоза.

Барабанные тормоза и дисковые тормоза

Вот разница между барабанными и дисковыми тормозами. А Тормозной барабан имеет форму чаши и вращается вместе с колесом. Тормоз башмаки расположены внутри барабана и прижимаются к барабану колесные цилиндры.

В дисковых тормозах

используются роторы, представляющие собой диски из тяжелого металла, обычно толщиной около дюйма. Они тоже крутятся вместе с колесами. Тормозные колодки прикреплены к суппорту, по одному с каждой стороны ротора. Итак, когда штангенциркуль под давлением колодки прижимают роторы снаружи.

В любом случае именно трение вызывает кинетическую энергию, остановка машины.

Мы обычно не задумываемся о тормозах, пока они прекратить работу. Легко принять как должное, что машина каждый раз останавливается нажимаем на педаль тормоза. Если бы у вас когда-нибудь выходили из строя тормоза, вы бы никогда не почувствовали снова туда. Когда педаль тормоза идет прямо в пол, даже замедление автомобиля — это опыт, который вы никогда не забудете.

Необычный шум тормозов или низкая педаль тормоза — это ваши тормоза, которые предупреждают вас о том, что может случиться что-то плохое.Так что прислушайтесь к предупреждающим знакам.

Вам также может понравиться:

Франк Лумена — писатель-фрилансер, специализирующийся на автомобильных технологиях. Он любит автомобили, грузовики, мотоциклы и почти все, что идет в рум. Его любимые люди, с которыми он тусуется, — это его жена и три его большие сумасшедшие собаки.

Тормоза: ключевые компоненты и принцип их работы

Возможно, вы никогда не задумывались, как работают ваши тормоза, кроме как знать, что нажатие средней педали приводит к остановке автомобиля.Но всегда стоит понимать, как они на самом деле работают, поэтому мы рассмотрим составные части и то, как они работают вместе.

Диски тормозные

Эти металлические диски крепятся болтами между колесом и ступицей и обеспечивают поверхность трения, с которой действуют колодки. Тормоза могут быть сплошными (цельная) или вентилируемыми (фактически два диска, соединенные рядом жил) для облегчения охлаждения.

Дисковые вентилируемые диски обычно используются на передней части автомобилей, где тормозные силы выше и подвержены более высоким температурам.

Колодки тормозные

Колодки, устанавливаемые попарно на каждый диск, изготовлены из очень износостойкого компаунда, который обеспечивает отличные термостойкие свойства и способность обеспечивать высокий уровень трения о тормозной диск.

Барабаны тормозные

Не так часто встречается в современных автомобилях, но все же устанавливается на заднюю часть некоторых автомобилей меньшего размера и меньшей мощности. Тормозные колодки или «колодки» размещаются внутри барабана, и нажатие на тормоза заставляет колодки выталкиваться наружу на внутренний край барабана, что замедляет автомобиль.

Тормозной суппорт

Суппорты

бывают разных форм и размеров и используют один или несколько поршней с гидравлическим приводом, которые заставляют колодки контактировать с диском при нажатии на педаль тормоза.

Чем больше поршней в суппорте, тем более равномерно распределяется тормозное усилие по колодке и тем больше может быть поверхность колодки.

Чем больше колодка, тем больше трение, действующее на диск, следовательно, лучше тормозная способность.

Сервопривод тормоза (или усилитель)

Они действуют вместе с главным цилиндром, увеличивая усилие, прикладываемое педалью тормоза, за счет разрежения двигателя (или вакуумного насоса на дизелях) или гидравлического насоса.

Без сервопривода тормоза кажутся очень жесткими, и требуется гораздо больше усилий, чтобы замедлить машину. Сервопривод работает только при работающем двигателе.

Главный цилиндр

Главный цилиндр преобразует действие нажатия на педаль тормоза в гидравлическое давление. Когда вы нажимаете на педаль, он перемещает поршни внутри цилиндра, который, в свою очередь, воздействует на тормозную жидкость, заставляя ее перемещаться по системе.

К главному цилиндру будет прикреплен бачок с тормозной жидкостью, и он будет соединен с тормозами через сеть тормозных магистралей.

Трубки / магистрали / шланги тормозные

Это серия тонких трубок, которые соединяют различные компоненты вместе для передачи тормозной жидкости по системе. Большинство трубок сделаны из меди, но там, где они встречаются с тормозными суппортами, они должны быть гибкими (чтобы колеса могли вращаться), поэтому вы обычно найдете резиновые гибкие шланги.

Насос АБС

Антиблокировочная система тормозов определяет, когда колесо «блокируется» при торможении. Датчики колес обнаруживают, когда одно или несколько колес больше не вращаются, и невероятно быстро включают и выключают тормоза — вы почувствуете это через педаль как жесткую вибрацию.Насос ABS контролирует распределение тормозной жидкости и управляет действием ABS.

Так что же происходит при нажатии на педаль тормоза?

Когда вы нажимаете на педаль тормоза, сила, создаваемая вашей ногой, усиливается за счет механического рычага в педальном узле, а затем усиливается усилием усилителя тормозов.

Механическое усилие нажатия на педаль преобразуется главным цилиндром в гидравлическое усилие.

Он нагнетает гидравлическую (тормозную) жидкость вокруг тормозной системы через сеть тормозных магистралей.Жидкость заставляет маленькие поршни внутри тормозных суппортов прижимать тормозные колодки к тормозным дискам, и именно эта прижимная сила замедляет автомобиль.

Как работают автомобильные тормоза | Искусство мужественности

Добро пожаловать обратно в Gearhead 101 — серию статей об основах работы автомобилей для новичков в автомобилестроении.

Если вы следили за Gearhead 101, вы знаете, как работает двигатель автомобиля, как двигатель передает генерируемую мощность через трансмиссию и как механическая или автоматическая трансмиссия функционирует как своего рода распределительный щит между двигателем и трансмиссия.

Сегодня мы собираемся обсудить автомобильную систему, которую вы используете сотни раз в день, выход из строя которой может убить или серьезно повредить вам.

Я говорю о ваших тормозах.

Превращение движения в тепло

Физика автомобильных тормозов довольно проста. Чтобы замедлить и остановить ваш автомобиль, ваша тормозная система превращает кинетическую энергию (движение ваших колес) в тепловую энергию посредством трения, прикладываемого тормозами к колесам. Как только вся кинетическая энергия колес преобразуется тормозами в тепловую, ваш автомобиль останавливается.

Довольно просто.

Но есть два разных способа снять шкуру с этого кота, превращающего движение в тепловую энергию, и несколько других частей, которые позволяют им обоим работать.

Детали тормозной системы автомобиля

Педаль тормоза. Вы знакомы с педалью тормоза. Это рычаг, на который вы нажимаете ногой, чтобы замедлить и остановить машину. Педаль тормоза на большинстве современных автомобилей подключается к. . .

Усилитель тормозов. Сегодня у большинства автомобилей есть так называемые «механические тормоза».”Тормоза с усилителем увеличивают усилие, возникающее при нажатии на педаль, которое прилагается к остальной тормозной системе. Это означает, что вам не нужно слишком сильно нажимать на педаль тормоза, чтобы ваш автомобиль замедлился или остановился. Усилитель тормозов — это то, что делает силовые тормоза, силовые тормоза.

Существует два типа усилителей тормозов: усилители с вакуумным усилителем и усилители с гидроусилителем . Бустеры с вакуумным приводом создают вакуум, используя воздухозаборник двигателя.Этот вакуум увеличивает силу, создаваемую при нажатии на педаль, которая применяется к поршням в главном цилиндре (подробнее об этом чуть позже). Усилители с гидроусилителем используют гидравлическое давление от гидроусилителя рулевого управления вашего автомобиля для увеличения усилия, действующего на главный цилиндр.

Итак, вы нажимаете педаль тормоза. Сила, создаваемая этим действием, усиливается усилителем тормозов. Усилитель тормозов передает эту силу на. . .

Главный цилиндр. Если вы заглянули под капот своей машины, вы, вероятно, видели главный цилиндр, но не знали, что он так называется.Главный цилиндр удерживает тормозную жидкость вашего автомобиля. Тормозная жидкость проходит через тормозные магистрали к каждому колесу вашего автомобиля. Когда вы нажимаете педаль тормоза, энергия усиливается усилителем тормозов, который, в свою очередь, перемещает поршень внутри главного цилиндра, который, в свою очередь, выталкивает тормозную жидкость из главного цилиндра в тормозные магистрали, идущие к каждому колесу. Затем жидкость приводит в действие тормоза ваших колес.

Главный цилиндр обеспечивает передачу одинаковой гидравлической мощности на все четыре тормоза.Если один тормоз будет иметь больше мощности, чем другой, это приведет к неравномерному тормозному давлению, что вызовет небезопасное замедление или остановку. Представьте, что случилось бы с вашей машиной, если бы ваши правые колеса тормозили быстрее, чем левые. Вы бы рыбачили или, возможно, перевернули машину.

Большинство современных главных цилиндров разделены на два резервуара, каждый из которых заполнен тормозной жидкостью. Это называется двойной тормозной системой . Он действует как отказоустойчивый в случае утечки или блокировки жидкости на передних или задних тормозах.

На заднеприводных автомобилях один резервуар в главном цилиндре имеет линии, ведущие к передним колесам; другой резервуар имеет трубопроводы, идущие к задним колесам. Если в трубопроводах, ведущих к передним колесам, произойдет утечка, жидкость все равно будет поступать из резервуара к задним колесам.

В переднеприводных автомобилях используется гидравлическая система с диагональным разделением. Это потому, что в переднеприводных автомобилях передние тормоза выполняют 90% торможения. Если бы у автомобиля с передним приводом вышли из строя оба передних тормоза, вам было бы очень трудно сбавить скорость и остановиться.Чтобы гарантировать, что хотя бы один передний тормоз остановит автомобиль в случае утечки или блокировки, переднее правое колесо и заднее левое колесо связаны вместе, а переднее левое колесо связано вместе с задним правым колесом.

Конечно, если и резервуары , и тормозные магистрали, выходящие из них, протекают или забиты, ни один из тормозов не будет работать. Это то, что называется катастрофическим отказом тормозов.

Тормозные магистрали. Тормозные магистрали — это стальные трубки, которые выходят из главного цилиндра и идут к каждому из четырех тормозов на колесах вашего автомобиля.Тормозные магистрали передают тормозную жидкость либо в барабанный, либо в дисковый тормоз. Давление жидкости приводит в действие тормоза.

Барабанные тормоза. На автомобилях используются два типа тормозных устройств: барабанные и дисковые. Барабанные тормоза используются в автомобилях с 1900 года и используются до сих пор. Барабанные тормоза прикрепляют к колесу. Внутри барабана находятся две термостойкие колодки, называемые тормозными колодками. Когда вы нажимаете педаль тормоза, тормозная жидкость попадает в колесный цилиндр барабанного тормоза . Затем жидкость приводит в действие два маленьких поршня внутри колесного цилиндра, которые выталкивают тормозные колодки и прижимают их к тормозному барабану. Подушечки замедляют барабан, а барабан (который прикреплен к колесу) замедляет колесо.

У барабанных тормозов несколько преимуществ: они дешевы в изготовлении и ремонте, для их активации требуется меньшее гидравлическое давление, и они могут служить дольше, чем дисковые тормоза.

Как упоминалось выше, барабанные тормоза все еще используются на автомобилях.Если у автомобиля есть барабанные тормоза, вы обычно найдете их на задних колесах автомобиля.

Дисковые тормоза. Одним из недостатков барабанных тормозов является их автономность. Тепло, создаваемое трением в тормозных колодках, остается внутри барабанных тормозов. В тяжелых условиях и при частом торможении барабанные тормоза могут сильно нагреваться. Если тормоза становятся слишком горячими, они больше не могут создавать трение, необходимое для замедления автомобиля.

Чтобы решить эту проблему, инженеры разработали дисковый тормоз.

Дисковые тормоза работают довольно просто. Вы нажимаете педаль тормоза, и тормозная жидкость направляется к поршню дискового тормоза. Поршень заставляет суппорты сжимать диск или ротор. Колодки внутри суппортов создают трение, которое замедляет вашу машину.

Вместо того, чтобы давить на барабан для замедления автомобиля, суппорты дисковых тормозов сжимают тормозные колодки и по направлению к металлическому диску, прикрепленному к колесу. Использование суппортов помогает улучшить торможение.Во-первых, это позволяет создавать большее давление, что способствует увеличению трения. Во-вторых, конструкция дискового тормоза открытая. Тормоза не внутри барабана. Это позволяет воздуху охладить их намного быстрее, что также увеличивает трение. Наконец, конструкция позволяет увеличить площадь поверхности тормозной колодки, что также способствует увеличению трения.

Дисковые тормоза впервые были применены на гоночных автомобилях в 1951 году. В 1955 году они начали появляться на автомобилях массового производства. К 1980-м годам большинство автомобилей использовали дисковые тормоза, по крайней мере, на передних колесах.

Когда вы тормозите, ваши передние колеса делают большую часть работы по остановке автомобиля, потому что весь импульс направляется к передним колесам. Поскольку передние колеса производят большую часть торможения, производители устанавливают дисковые тормоза на передние колеса, потому что они лучше тормозят, чем барабанные.

Собираем все вместе

Итак, давайте соберем вместе все части тормозной системы.

Вы нажимаете педаль тормоза. Это активирует усилитель тормозов, который увеличивает усилие от педали тормоза.Эта сила передается на главный цилиндр. Поршень в главном цилиндре выталкивает тормозную жидкость через тормозные магистрали к каждому колесу.

Если на колесе установлен барабанный тормоз, тормозная жидкость будет взаимодействовать с поршнем в колесном цилиндре, который активирует другой поршень, который вытолкнет тормозные колодки на тормозной барабан. Автомобиль замедляется или останавливается. Когда вы отпускаете педаль тормоза, тормозная жидкость возвращается в главный цилиндр, и тормоза отпускаются.

Если колесо оснащено дисковым тормозом, тормозная жидкость активирует поршень, который заставит суппорты с тормозными колодками прижаться к диску или ротору, прикрепленному к колесу, замедляя автомобиль.Когда вы отпускаете педаль тормоза, тормозная жидкость возвращается в главный цилиндр, в результате чего суппорты дискового тормоза снова открываются.

Вот вкратце, как работают тормоза вашего автомобиля.

А как насчет антиблокировочной системы тормозов?

Но подождите. . . есть больше. Скорее всего, у вашего автомобиля есть антиблокировочная система тормозов (ABS). До появления АБС, когда вы нажимали на тормоз, ваши колеса полностью останавливались. Они заперты. Это привело к заносу ваших шин. Проскальзывающая шина практически не дает вам возможности управлять автомобилем.Таким образом, если в 1950 году вы управляли автомобилем и вам пришлось внезапно нажать на тормоз, чтобы не сбить ребенка, выбежавшего на середину улицы, вы все равно поскользнулись бы вперед и не смогли бы управлять автомобилем. влево или вправо. Если вы хотите избежать заноса при использовании тормозов на старых автомобилях, вам придется многократно нажимать на тормоз (чтобы многократно отпускать и блокировать колеса), что легче сказать, чем сделать.

Чтобы избежать пробуксовки шин, ABS использует компьютер и датчики рядом с каждым колесом для контроля скорости вращения колес.Когда вы сильно нажимаете на педаль тормоза, система ABS независимо проверяет скорость каждого колеса. Если одно колесо движется медленнее, чем другие, это означает, что это колесо, вероятно, заблокировано. Таким образом, система ABS снизит гидравлическое давление, подаваемое на этот тормоз, что позволит ему снова повернуться, предотвращая занос и позволяя вам сохранять управляемость.

Вы знаете, что ваша АБС работает, потому что, когда вы нажимаете педаль тормоза, вы можете почувствовать пульсацию тормоза.Не пугайтесь. Продолжайте оказывать давление. Не стоит качать тормоза на автомобилях с АБС, иначе они не будут работать должным образом.

Когда вы покупаете новую машину, всегда полезно испытать ее систему ABS, чтобы вы немного не испугались, когда впервые почувствуете, что она включается. Вы можете сделать это, проехав по пустой парковке, когда идет дождь или снег (что вызовет небольшой занос) и нажав на тормоза.

Теги: Автомобили

Компоненты тормозной системы вашего автомобиля> Columbia Auto Care & Car Wash

Многое зависит от ваших тормозов.Собственно, вся ваша машина. Не говоря уже о вас и ваших пассажирах. Ох, и все остальные водители на дороге. Эти тормоза очень важны, и их необходимо поддерживать в отличном состоянии, чтобы они работали на должном уровне. Итак, как работает тормозная система и какие компоненты входят в состав тормозной системы вашего автомобиля?

Как работают тормоза
Не знаю, откуда она взялась, но помню старую шину, валявшуюся во дворе, когда я был ребенком. Мы с братьями иногда катали эту шину по двору или по подъездной дорожке.Когда я хотел, чтобы шина перестала катиться, я хватал ее за стороны и сжимал. Трение моих рук о боковины в конечном итоге остановило шину. Позже я узнал, что десятискоростной велосипед останавливается примерно так же. Я мог выжать тормозной рычаг, который прижал пару резиновых тормозных колодок к колесу. И снова возникшее трение остановило мой байк.

Тот же принцип применим к вашему автомобилю, грузовику или внедорожнику. Тормозная система принимает кинетическую энергию движущегося автомобиля и преобразует ее в тепловую энергию за счет трения.Эта энергия используется, чтобы замедлить и остановить вашу металлическую машину весом более четырех тысяч фунтов. Концепция та же; оборудование, ну это немного сложнее.

Например, если велосипед может использовать трос для активации тормозов, автомобиль полагается на гидравлику. Насос, расположенный в моторном отсеке, главный цилиндр, воздействует на гидравлическое масло в тормозных магистралях каждый раз, когда вы нажимаете педаль тормоза. Эта сила ощущается в каждом углу транспортного средства, где зажимные устройства, суппорты, сжимают пару тормозных колодок против вращающихся металлических дисков (роторов), прикрепленных к каждому колесу.Тормозные колодки захватывают роторы, как эти резиновые колодки захватывают колесо велосипеда. Трение и тепло приводят к остановке колес и вашего автомобиля.

В то время как большинство транспортных средств на дорогах сегодня оснащены четырехколесными дисковыми тормозными системами, некоторые старые легковые и грузовые автомобили на дороге (и некоторые новые грузовики) имеют барабанные тормоза. Обычно используемые для задних колес (хотя некоторые автомобили имели четырехколесные барабанные тормоза много лет назад), барабанные тормоза имеют полый цилиндр ( барабан ), прикрепленный к оси, которая вращается вместе с колесом.Когда вы нажимаете на тормоз, пара тормозных колодок прижимается к внутренней части барабана, а не к внешней стороне ротора. Барабанные тормоза могут обеспечить большее тормозное усилие, чем дисковые тормоза пропорционального размера. Кроме того, они служат дольше и дешевле в производстве. Но барабанные тормоза сложнее обслуживать. Они тяжелые, сохнут долго и могут быстро перегреваться. Дисковые тормоза стали стандартом для большинства современных автомобилей.

Антиблокировочная система тормозов
Вместе с тормозами работает антиблокировочная тормозная система, или АБС.Когда вы резко тормозите в экстренной ситуации, на рыхлом гравии или на скользкой поверхности, ваши колеса могут заблокироваться и перестать вращаться. Если бы это произошло, то количество шины, контактирующей с дорогой, уменьшилось бы до небольшого участка резины. Недостаточно, чтобы остановить вас. Конечно, недостаточно, чтобы позволить вам управлять. Когда ваши передние колеса перестают вращаться, вы теряете способность управлять автомобилем. Таким образом, АБС предотвращает заклинивание шин.

Как это сделать? Специальные датчики скорости вращения колес, расположенные в каждой ступице колес, постоянно определяют скорость ваших колес.Компьютер (модуль ABS) отслеживает данные с датчиков и знает, когда одно из ваших колес изменило скорость. Если при нажатии на педаль тормоза одно или несколько колес перестают вращаться, модуль ABS дает команду насосу попеременно накачивать и отпускать тормоза до пятнадцати раз в секунду. Быстрое сжатие и отпускание позволяет автомобилю замедляться и останавливаться без полной остановки колес, что позволяет сохранять управляемость. В некоторых случаях вы можете прекратить раньше; в других случаях остановка может занять немного больше времени.Но в любом случае вы сможете держать свою машину под контролем.

Компоненты тормозной системы
Когда дело доходит до отдельных компонентов вашей тормозной системы, это зависит от того, есть ли у вас четырехколесные дисковые тормоза (вероятно, так), четырехколесные барабанные тормоза (гораздо менее вероятно) или комбинация двух дисков в тормозной системе. спереди и барабаны сзади (возможно). Тем не менее, вот краткая разбивка каждого компонента тормозной системы.

• Главный цилиндр и усилитель тормозов .Главный цилиндр — это гидравлический насос, который приводится в действие педалью тормоза. К насосу прикреплен резервуар для тормозной жидкости и вакуумный усилитель мощности, чтобы облегчить нажатие на педаль.

• Ротор . Тормозной ротор — это тяжелый металлический диск, прикрепленный к колесу (фактически, к ступице колеса). Он вращается вместе с колесом и шиной. Тормозные роторы со временем изнашиваются из-за всего приложенного к ним трения. Они также подвержены перегреву, если вы склонны к агрессивному вождению или перевозите тяжелые грузы.

• Колодки тормозные . Тормозные колодки предназначены для захвата тормозного ротора. Жертвенный фрикционный материал колодок входит в контакт с ротором при торможении, создавая трение и тепло, используемое для передачи кинетической энергии в тепловую. Материалы тормозных колодок бывают самых разных составов, от органических до керамических и полуметаллических. У каждого типа тормозных колодок есть свои достоинства и недостатки.

• Колодки тормозные . Как и тормозные колодки, тормозные колодки создают трение, чтобы остановить ваш автомобиль.Но обувь чаще встречается на автомобилях прошлых десятилетий или на грузовиках. Представьте себе чашу, крутящуюся на гончарном круге, или ленивую сьюзан. Если бы вы залезли в миску, раздвинули руки и прижали ее к внутренней части, вы бы создали сопротивление. Это в основном то, что делают тормозные колодки внутри тормозного барабана.

• Тормозной барабан . Когда ротор захватывается снаружи тормозными колодками, тормозной барабан захватывается изнутри парой тормозных колодок.

• Суппорт и кронштейн суппорта.Тормозной суппорт — это гидравлический зажим, который прижимает тормозные колодки к ротору в ответ на усилие, прилагаемое вашей педалью тормоза через насос главного цилиндра. Кронштейн суппорта удерживает суппорт на месте и подвешивает тормозные колодки по обе стороны от ротора.

• Колесный цилиндр . В установке барабанного тормоза нет суппорта. Вместо этого гидравлическое устройство, называемое колесным цилиндром, раздвигает тормозные колодки и прижимает их к внутренней части барабана.

В дополнение к этим компонентам тормозной системы есть другие второстепенные детали: крепежные зажимы, прокладки, направляющие, штифты и тому подобное.Эти компоненты могут быть небольшими и казаться незначительными, но отсутствующий зажим или корродированный штифт могут помешать правильной работе тормозов — или вообще. Вот почему выбор дешевого сервиса тормозов — плохой вариант при ремонте тормозов. Качественный сервис тормозов должен включать в себя все необходимые запчасти и аксессуары. Если вы слышите визг при нажатии на педаль тормоза или замечаете, что загорается сигнальная лампа тормоза, запишитесь на прием к квалифицированному специалисту в проверенной ремонтной мастерской.

Columbia Уход за автомобилем и автомойка | Автор: Майк Алес | Авторское право
Эта статья предназначена только в качестве общего руководства, и вы полагаетесь на ее материалы на свой страх и риск.Используя этот общий руководящий документ, вы соглашаетесь защищать, возмещать убытки и оградить Columbia Auto Care & Car Wash и ее дочерние компании от любых претензий, убытков, издержек и расходов, включая гонорары адвокатов, возникающих в связи с вашим использование этого руководящего документа. Насколько это полностью разрешено действующим законодательством, Columbia Auto Care & Car Wash не делает никаких заявлений или гарантий любого рода, явных или подразумеваемых, в отношении информации, содержания или материалов, включенных в этот документ.Это резервирование прав должно быть настолько широким и всеобъемлющим, насколько это разрешено законодательством государства вашего проживания.

1Фев

Что такое индекс нагрузки и скорости шин: Индексы нагрузки и скорости — Интернет-магазин Колесо72

1 Фев 1970 alexxlab Комментировать

Маркировка шин: индекс скорости и нагрузки шин

Подбор шин осуществляется с учетом целого ряда параметров – обязательно учитывается их диаметр, ширина, и высота профиля; кроме того – немаловажное значение имеет индекс скорости и индекс нагрузки. Данные показатели производитель всегда указывает на боковине. О том, что они обозначают, пойдет речь ниже.

Индекс скорости

Величина соответствует максимально допустимой скорости, на которой возможна эксплуатация шин данного вида. Соответственно, если автомобилист планирует ездить с большей скоростью, есть смысл задуматься о покупке шин с большей величиной индекса.

Индекс	K	L	M	N	P	Q	R	S	T	U	H	V	VR	W	Y	ZR
Макс. скорость, км/час	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	240	>210	270	300	>240

Например, если на шине стоит отметка о том, что индекс скорости соответствует характеристике V, то это говорит о том, что ездить на этих шинах со скоростью более 240 км/ч настоятельно не рекомендуется.

Индекс нагрузки

Не менее значимый параметр, который, в отличие от рассмотренной выше величины, обозначается цифрой. В маркировке шины коэффициент индекса нагрузки следует за диаметром шины.
Например, значение 91 указывает на то, что предельно допустимая нагрузка на 1 шину не может превышать 615 кг. Соответственно, общая нагрузка, рассчитываемая на 4 колеса, не может превышать 2460 кг.
Таблица индексов нагрузки рассчитана от значения коэффициента 1 и до значения 279. Однако, относительно к легковым шинам, один из наименьших индексов, встречающийся у шин с диаметром 13 (для легковушек) – 75. В тех моделях покрышек, диаметром которых — R20 значения коэффициента нагрузки доходит до 120.
Из таблицы, приведенной ниже, вы сможете ознакомиться с корреляцией индекса нагрузки предельно допустимой грузоподъемности.

Индекс нагрузки	75	76	77	78	79	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
Макс. грузоподъемность, кг	387	400	412	426	437	462	475	487	500	515	530	545	560	580	600	615

Разумеется, приведенная величина нагрузки не означает, что при в случае ее превышения шину тотчас же разорвет на куски. Кратковременное превышение даже на 20-30 % абсолютно приемлемо, но это не должно входить в привычку.
При этом важно обозначить, что все индексы нагрузок приведены для максимально допустимой скорости в 210 км/час (определена для шин класса V), в 240 км/час (установлена для шин класса W) и в 270 км/час (предназначается для шин класса Y). Выше приведенных скоростей индекс максимальной нагрузки необходимо понижать. На некоторых видах шин, (особенно – класса ZR) характеристика условий эксплуатации не указывается. В данной ситуации есть смысл обращаться непосредственно к фирме-изготовителю и узнавать предельно допустимые величины нагрузки.

Согласно правилам Евросоюза (ECE-R54), на все шины, которые планируется использовать для коммерческих автотранспортных средств, должна быть нанесена маркировка «Service Description» (переводится как «Условия эксплуатации»). Информация фиксируется путем нанесения специального кода рядом с символом, указывающим на размер шины. Код несет информацию об «индексе нагрузки», рассчитанном для одиночных и для сдвоенных колес (как вариант — 102/100R).
Информация должна быть зафиксирована на обеих боковинах шины. 1-я цифра указывает на грузоподъемность шины в случае одиночной установки – 2-ая же соответствует сдвоенным колесам. Дополнительная маркировка используется для указания соответствующих нагрузок шины на иных значениях скоростей, более высоких. Дополнительная маркировка всегда обведена в кружок.

Пример маркировки шины

205/55 R16 94H XL

205 – величина ширины профиля шины, указывается в мм. В данном случае — 205 мм.
55 – значение высоты профиля шины в %, определяемых от его ширины. В рассматриваемой ситуации — 55% от 205 мм = 112,75 мм.
С учетом того, что профиль шины является относительной величиной, необходимо брать во внимание при подборе резины следующий момент: если вместо типоразмера 205/55 R16 пожелаете установить шины с размером 215/55 R16, то возрастет не только величина ширины покрышки, но и ее высота! Такая ситуация в большинстве случаев является недопустимой (единственное исключение – ситуация, при которой оба типоразмера приведены в книжке по эксплуатации автомобиля).
Если данное соотношение не приведено (как вариант — 185/R14С), то это значит, что его величина составляет 80-82%, и шина считается полнопрофильной. Усиленные шины с данной маркировкой чаще всего используют на микроавтобусах и легких грузовых авто – в этих ТС большое значение имеет максимально допустимая нагрузка на колесо.
R – характеризует конструкцию шины. В рассматриваемой ситуации шина является радиальной – конструкцию определяет расположение нитей корда каркаса.
Считать, что обозначение R указывает на радиус шины совершенно неверно. Символ указывает исключительно на ее радиальную конструкцию. Еще встречается диагональная конструкция (ей соответствует буква D), но на сегодняшний день ее практически никто не производит. Причина: низкие эксплуатационные характеристики.
16 – значение величины диаметра колеса (диска), указывается в дюймах. Этот диаметр для шины – внутренний, для диска – наружный. Именно поэтому его принято называть «посадочным».
94 – индекс нагрузки (о нем уже говорилось выше).
H – индекс скорости шины. Обратите внимание на то, что этим параметром изготовитель покрышек дает гарантию нормальной работы резины при безостановочном движении автомобиля с указанной скоростью на протяжении нескольких часов.
XL – данная характеристика говорит о том, что это — усиленная шина. Ее индекс нагрузки больше на 3 единицы – по сравнению с обычными автошинами, имеющими тот же типоразмер.
Отдельно нужно упомянуть о технологии RunFlat, предусматривающей усиление боковых сторон шины. В результате повреждения такая шина не сдувается и проседает под весом авто, а позволяет ехать даже после полной потери давления. Т.е. обеспечивается дополнительная защита. Маркируется это качество на шинах по-разному — RSC, MOE, AOE – в зависимости от марки авто.

Маркировка шин цветными метками

Помимо перечисленных выше обозначений в виде букв и цифр, на шинах указывается важная информация посредством цветных меток. Ниже приведена трактовка каждой из них.

Маркировка желтого цвета (может иметь форму круга или треугольника).

Наносится в самом легком месте шины. При установке новой шины на диск, метка желтого цвета должна быть совмещена с наиболее тяжелым местом диска (легко определить – оно всегда соответствует месту крепления ниппель).

Это дает возможность оптимизировать балансировку колеса и использовать грузики полегче.
На шинах б/у желтая маркировка теряет актуальность – износ шины приводит к смещению её баланса.

Красная маркировка

Имеет вид красной точке на шине и указывает на место максимальной неоднородности сил. Ее проявление чаще всего объясняется отличающимися соединениями разных слоев шины, получающихся при её изготовлении. Упомянутые неоднородности — вполне нормальное явление, они имеются у всех шин. Но обычно наносят точки красного цвета исключительно на те шины, которые используются при первичной комплектации автомобилей (касается машин, только-только выпущенных с завода).

Красная точка на шинах сочетается с белой – на дисках (заметьте, обе отметки ставятся на шинах авто первичной комплектации). Белые точки на дисках указывают на ближайшее место к центру колеса. Данная рекомендация объясняется необходимостью минимизации влияния максимальной неоднородности в шине. Так удается обеспечивать лучшую сбалансированность силовой характеристики колеса. При обычном шиномонтаже не следует придавать большое значение красной метке – лучше ориентироваться на метку желтую, совмещая её с ниппелем.

Цифра в белом штампе

Соответствует индивидуальному номеру инспектора, проводящего заключительный осмотр шины на заводе-изготовителе.

Цветные полоски

Эти обозначения наносятся на протектор шины для удобства распознания шины на складе. У автошин всех моделей и различных типоразмеров данные маркировки отличаются.

Именно поэтому, когда шины хранятся в стопках на складских помещениях, не сложно определить идентичность типоразмера и модели отдельно взятой стопки. Смысловая нагрузка цветных полос на шине однозначна.

Дополнительные данные, которые можно определить по маркировке, указываемой с боковой стороны шины

M+S — обозначение говорит о том, что шины всесезонные. Точно также трактуется обозначение AS.
Изображение снежинки указывает на то, что резина может быть использована в наиболее суровых зимних условиях. При ее отсутствии шину можно использовать только в теплое время года и при отсутствии большого количества осадков.
Картинка в виде зонтика – указывает на дождевые шины.
Outside и Inside — говорит об асимметрии шин. Устанавливать необходимо надписью Outside кнаружи, а надписью Inside — внутрь.
RSC — это покрышки, позволяющие продолжать движение на машине со скоростью не превышающей 80 км/ч при абсолютном снижении давления в шине, возникающим вследствие ее прокола или же пореза). Расстояние, которое можно проехать, определяет производитель – величина варьируется в диапазоне от 50 до 150 км.
Rotation – говорит о том, что шина является направленной. Устанавливая покрышку, необходимо строго соблюдать (по стрелке) направление вращательных движений, создаваемых колесом.
Tubeless — бескамерная шина. Если этой надписи нет, то возможно использование покрышки только с камерой.
TubeType — указывает на возможность эксплуатации только с камерой.
Max Pressure — предельно допустимый уровень давления в шине, в кПа.
MaxLoad — предельно допустимая нагрузка из расчета на каждое колесо машины, в кг.
Steel – указывает на наличие корда из металла.
Буква E, обведенная кругом, говорит о соответствии евростандартам, DOT — стандарт качества США.
Temperature А, В или С — уровень термостойкости (А — лучше всего).
Traction А, В или С — отметка говорит о том, что шина способна тормозить на влажной дороге.
Treadwear — предположительный километраж пробега.
TWI — характеристики индикаторов износа протектора. Маркировка TWI также может быть нанесена со стрелкой. Указатели распределяются равномерно в 8 или 6 местах по всей окружности покрышки. Они означают минимально возможную глубину протектора.

Как шифруется дата изготовления шины?

Данная характеристика указывается в виде 4 цифр в овале (как вариант — 1612). Здесь первые 16 – это неделя изготовления, последние 12 — год (то есть, шина была изготовлена в апреле 2012 г).

Как читать маркировку на боковой поверхности шин

Возможно, на ваш автомобиль можно ставить шины с индексами нагрузки и скорости, отличными от указанных в документации производителя.

Однако стоит всегда вначале проверить, допускает ли производитель транспортного средства установку таких шин и разрешена ли их эксплуатация действующими законодательными нормами. Следует всегда соблюдать все требования законодательства вашей страны в отношении характеристик используемых шин, а также учитывать рекомендации производителя автомобиля относительно скорости и нагрузки. При необходимости обратитесь за консультацией к дилеру перед покупкой или установкой шин.

Можно ли использовать шины с более высокими индексами скорости, чем указано в рекомендациях производителя авто?

Да, можно. Однако стоит всегда вначале проверить, допускает ли производитель транспортного средства установку таких шин.

Можно ли использовать шины с более высокими индексами нагрузки, чем указано в рекомендациях производителя авто?

Можно ли использовать шины с более высокими индексами скорости и нагрузки, чем указано в рекомендациях производителя авто?

Можно ли использовать шины с более низкими индексами скорости, чем указано в рекомендациях производителя авто?

Да, возможно. Это могут быть всесезонные или зимние (M+S) шины с более низким индексом скорости, если: а) в поле зрения водителя будет находиться наклейка с указанием предела максимальной скорости; б) водитель не превышает указанный лимит максимальной скорости. Однако стоит всегда вначале проверить, допускает ли производитель транспортного средства установку таких шин и разрешена ли их эксплуатация действующими законодательными нормами.

Можно ли использовать шины с более высокими индексами нагрузки и более низкими индексами скорости, чем указано в рекомендациях производителя авто?

Да, возможно. Это могут быть всесезонные или зимние (M+S) шины с более низким индексом скорости, если:

а) в поле зрения водителя будет находиться наклейка с указанием предела максимальной скорости;

б) водитель не превышает указанный лимит максимальной скорости. Однако стоит всегда вначале проверить, допускает ли производитель транспортного средства установку таких шин и разрешена ли их эксплуатация действующими законодательными нормами.

Индексы нагрузки шин

25/07/2017

Каждый автолюбитель хочет, чтобы новые шины прослужили как минимум пару-тройку сезонов – это и удобно, и выгодно. Однако повышенные нагрузки на шину способны свести на нет все усилия сохранить резину в хорошем состоянии как можно дольше. Именно поэтому, выбирая новые шины, необходимо обращать внимание на такой показатель, как индекс нагрузки шин, расшифровка которого содержит важную для каждого водителя информацию. На покрышке он нанесен рядом с индексом скорости и обозначается цифрами – например, 98Т (где 98 – индекс нагрузки, Т – индекс скорости).

Что такое индекс нагрузки и зачем он нужен

Индекс нагрузки можно условно назвать коэффициентом грузоподъемности шины – другими словами, это предел загруженности автомобиля, укомплектованного конкретными шинами, на максимально предусмотренной скорости. Индексы нагрузок шин легковых автомобилей находятся в пределах от 60 до 125 единиц (или от 250 до 1650 кг).

Стоит отметить, что на этот параметр оказывают влияние самые разные показатели: и степень износа протектора, и температура шины, и многое другое. Чтобы немного сгладить влияние этих факторов, производитель всегда оставляет запас прочности не менее 20%.

Особенно важно учитывать индекс нагрузки, передвигаясь по отечественным дорогам – колесо, попав в яму, должно стойко выдержать удар. Если же не обращать внимание на указанные параметры и загружать автомобиль больше, чем предусмотрено, то вероятность того, что шина не выдержит нагрузки, ощутимо повышается.

Конечно, подобные коэффициенты всегда рассчитываются с запасом, однако лучше сохранить ресурсы шины для какого-нибудь непредвиденного случая, а при обычном режиме эксплуатации резину лучше поберечь. Ведь шины, индекс нагрузки которых находится в рамках допустимого уровня, служат дольше.

Как высчитать максимальную грузоподъемность автомобиля?

Рассмотрим конкретный пример – на вашей покрышке стоит маркировка 98 Т:

коэффициент 98 показывает, что нагрузка на одну шину в данном случае не должна превышать 750 кг.
соответственно, нагрузка на все четыре колеса достигает 3000 кг – это общая грузоподъемность шин.
вычтите из этого числа вес самого авто (например, 1600 кг), водителя (90 кг) и пассажиров (85 + 75 кг) и получите потенциальный вес груза, который вы можете загрузить в свое авто – в данном случае, 1150 кг. Это та нагрузка, которую выдержит ваша машина на скорости 190 км/ч.

Однако индекс нагрузки – это максимально допустимое значение, вершина, на которую не стоит взбираться. Вес машины и груза далеко не всегда распределен равномерно между передней и задней осями, да и пассажиры зачастую сидят не там, где нужно для баланса, и поэтому всегда должен быть небольшой запас. Наиболее оптимальной и безопасной считается нагрузка в размере не более 35% полной массы авто. В конце концов, для перевозки особо тяжелых грузов всегда можно купить шины, у которых индекс нагрузки шины, таблица которых представлена на нашем сайте, будет выше. Но учтите, что в этом случае увеличится нагрузка и на подвеску, а это может привести к ее преждевременному изнашиванию.

В заключение отметим и еще один важный нюанс – индекс нагрузки шин не должен быть меньше, чем указанный на шинах в базовой комплектации автомобиля. Несоблюдение этого правила может привести к аварии. Лучшее решение для расчета индекса нагрузки – это рекомендации производителя автомобиля, указанные в его технической документации.

Ниже – полная таблица индексов (коэффициентов) грузоподъемности:

LI	Kg	LI	Kg	LI	Kg	LI	Kg	LI	Kg	LI	Kg	LI	Kg
0	45	40	140	80	450	120	1400	160	4500	200	14000	240	45000
1	46,2	41	145	81	462	121	1450	161	4625	201	14500	241	46250
2	47,5	42	150	82	475	122	1500	162	4750	202	15000	242	47500
3	48,7	43	155	83	487	123	1550	163	4875	203	15500	243	48750
4	50	44	160	84	500	124	1600	164	5000	204	16000	244	50000
5	51,5	45	165	85	515	125	1650	165	5150	205	16500	245	51500
6	53	46	170	86	530	126	1700	166	5300	206	17000	246	53000
7	54,5	47	175	87	545	127	1750	167	5450	207	17500	247	54500
8	56	48	180	88	560	128	1800	168	5600	208	18000	248	56000
9	58	49	185	89	580	129	1850	169	5800	209	18500	249	58000
10	60	50	190	90	600	130	1900	170	6000	210	19000	250	60000
11	61,5	51	195	91	615	131	1950	171	6150	211	19500	251	61500
12	63	52	200	92	630	132	2000	172	6300	212	20000	252	63000
13	65	53	206	93	650	133	2060	173	6500	213	20600	253	65000
14	67	54	212	94	670	134	2120	174	6700	214	21200	254	67000
15	69	55	218	95	690	135	2180	175	6900	215	21800	255	69000
16	71	56	224	96	710	136	2240	176	7100	216	22400	256	71000
17	73	57	230	97	730	137	2300	177	7300	217	23000	257	73000
18	75	58	236	98	750	138	2360	178	7500	218	23600	258	75000
19	77,5	59	243	99	775	139	2430	179	7750	219	24300	259	77500
20	80	60	250	100	800	140	2500	180	8000	220	25000	260	80000
21	82,5	61	257	101	825	141	2575	181	8250	221	25750	261	82500
22	86	62	265	102	850	142	2650	182	8500	222	26500	262	85000
23	87,5	63	272	103	875	143	2725	183	8750	223	27250	263	87500
24	90	64	280	104	900	144	2800	184	9000	224	28000	264	90000
25	92,5	65	290	105	925	145	2900	185	9250	225	29000	265	92500
26	95	66	300	106	950	146	3000	186	9500	226	30000	266	97500
27	97,5	67	307	107	975	147	3075	187	9750	227	30750	267	97500
28	100	68	315	108	1000	148	3150	188	10000	228	31500	268	100000
29	103	69	325	109	1030	149	3250	189	10300	229	32500	269	103000
30	106	70	335	110	1060	150	3350	190	10600	230	33500	270	106000
31	109	71	345	111	1090	151	3450	191	10900	231	34500	271	109000
32	112	72	355	112	1120	152	3550	192	11200	232	35500	272	112000
33	115	73	365	113	1150	153	3650	193	11500	233	36500	273	115000
34	118	74	375	114	1180	154	3750	194	11800	234	37500	274	118000
35	121	75	387	115	1215	155	3875	195	12150	235	38750	275	121000
36	125	76	400	116	1250	156	4000	196	12500	236	40000	276	125000
37	128	77	412	117	1285	157	4125	197	12850	237	41250	277	128500
38	132	78	426	118	1320	158	4250	198	13200	238	42500	278	132000
39	136	79	437	119	1360	159	4375	199	13600	239	43750	279	136000

Индексы скорости и нагрузки

Индексы скорости и нагрузки При выборе шины необходимо убедиться, что шина соответствует максимальной нагрузке и скорости автомобиля.

Индекс скорости

Индекс скорости	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A7	B	C	D	E	F	G	J	K	L	M	N
Скорость, км/ч	5	10	15	20	25	30	35	40	50	60	65	70	80	90	100	110	120	130	140

Индекс нагрузки

Индекс нагрузки	Нагрузка, кг	Индекс нагрузки	Нагрузка, кг	Индекс нагрузки	Нагрузка, кг	Индекс нагрузки	Нагрузка, кг
100	800	123	1550	146	3000	169	5800
101	825	124	1600	147	3075	170	6000
102	850	125	1650	148	3150	171	6150
103	875	126	1700	149	3250	172	6300
104	900	127	1750	150	3350	173	6500
105	925	128	1800	151	3450	174	6700
106	950	129	1850	152	3550	175	6900
107	975	130	1900	153	3650	176	7100
108	1000	131	1950	154	3750	177	7300
109	1030	132	2000	155	3875	178	7500
110	1060	133	2060	156	4000	179	7750
111	1090	134	2120	157	4125	180	8000
112	1120	135	2180	158	4250	181	8250
113	1150	136	2240	159	4375	182	8500
114	1180	137	2300	160	4500	183	8750
115	1215	138	2360	161	4625	184	9000
116	1250	139	2430	162	4750	185	9250
117	1285	140	2500	163	4875	186	9500
118	1320	141	2575	164	5000	187	9750
119	1360	142	2650	165	5150	188	10000
120	1400	143	2725	166	5300	189	10300
121	1450	144	2800	167	5450	190	10600
122	1500	145	2900	168	5600	191	10900

Индексы скорости и нагрузки автомобильных шин

При подборе шин, помимо основных параметров (ширина, высота профиля и диаметр), водителю необходимо обращать внимание на индекс скорости и индекс нагрузки, указанные производителем на боковине.

Индекс скорости

Индекс скорости имеет буквенное обозначение и указывает на максимально возможную скорость, на которой данные шины можно эксплуатировать. Если водитель планирует ездить на более высокой скорости, то и шины нужно покупать с более высоким индексом.

Более подробно увидеть соотношение буквы индекса и максимальной скорости можно из таблицы.

Таблица индексов скорости

Индекс	K	L	M	N	P	Q	R	S	T	U	H	V	VR	W	Y	ZR
Макс. скорость, км/час	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	240	>210	270	300	>240

К примеру, если индекс скорости V, то это означает, что ездить на данных шинах свыше 240 км/ч не рекомендуется.

Индекс нагрузки

Еще одним условным параметром является индекс нагрузки. В отличие от индекса скорости обозначается цифрой. В маркировке коэффициент индекса идет за диаметром шины.

В данном случае, цифра 91 указывает, что максимально допустимая нагрузка на одну шину составляет не более 615 кг. Следовательно, общая нагрузка на 4 колеса может быть равной 2460 кг.

Таблица индекса нагрузки составлена от коэффициента 1 до 279. Однако по отношению к легковым шинам, один из минимальных индексов, встречающийся у легковых шин в 13 диаметре, – 75. В моделях покрышек с диаметром R20 до 120.

Из таблицы ниже Вы сможете ознакомиться с точным соответствием индекса нагрузки максимальной грузоподъемности.

Таблица индексов нагрузки

Индекс нагрузки	75	76	77	78	79	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
Макс. грузоподъемность, кг	387	400	412	426	437	462	475	487	500	515	530	545	560	580	600	615

Индекс нагрузки	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107
Макс. грузоподъемность, кг	630	650	670	690	710	730	750	775	800	825	850	875	900	925	950	975

Индекс нагрузки	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	-	-
Макс. грузоподъемность, кг	1000	1030	1060	1090	1120	1150	1180	1215	1250	1285	1320	1360	-	-

Индекс нагрузки автомобильных шин

Индекс нагрузки (он же индекс грузоподъёмности или несущей способности) — так называют предельно допустимый вес, под давлением которого покрышка способна нормально функционировать. Особенно важен этот показатель для владельцев грузовых авто, поскольку вес их машин постоянно меняется и может достигать огромных величин.

Особенности покрышек с высокой несущей способностью

Чтобы увеличить индекс нагрузки, производители шин используют более прочные материалы и усиливают скат. Резина становится более устойчивой, но и жёсткость её неизбежно увеличивается. Это значит, что чем выше индекс нагрузки, тем менее комфортной будет езда. Жёсткая резина не только хуже амортизирует, но и создаёт гул во время движения. Единственный способ сделать эксплуатацию авто более комфортной — взять шины с пониженным индексом нагрузки. В этом случае владелец уже не сможет перевозить прежнее количество груза, но зато ход автомашины станет более плавным, а давление на подвеску уменьшится.

Расшифровка индексов

Дабы не допустить путаницы, мировые производители при изготовлении автопокрышек используют единую таблицу индексов. Наименьший индекс нагрузки из существующих — 0. Ему соответствует показатель 45 килограммов. Это значит, что шина с таким индексом способна выдерживать нагрузку до 45 килограммов. Максимальный индекс — 230 с соответствующим показателем 33500 килограммов.

Эти показатели представляют собой оптимальные, а не предельные значения. Например, если индекс нагрузки у шины соответствует пятистам килограммам, то это не значит, что при нагрузке в 600 кг покрышку разорвёт на части. Рекомендованную нагрузку время от времени допустимо превышать процентов на двадцать-тридцать. Но при покупке шин следует ориентироваться именно на рекомендованное значение, которое наряду с индексом скорости указывается в технических документах любого автомобиля.

Дополнительные маркировки: норма слойности и максимальная нагрузка

Индекс нагрузки — не единственный показатель, по которому можно судить о несущей способности шины. Существует также понятие нормы слойности или PR (от английского «ply rating»). Чем этот показатель выше, тем большую нагрузку способна выдержать шина. К примеру, для легковых автомашин норма слойности находится в промежутке от 4 до 6 PR, а шины со значением PR 6-8 обычно устанавливаются на микроавтобусы либо небольшие грузовики. Для крупногабаритного транспорта наподобие сельскохозяйственной техники применяются покрышки с маркировкой «Reinforced» (буквально — «усиленные») или XL. Такая авторезина обладает максимальной слойностью и способна выдерживать самые большие нагрузки. Альтернативный вариант — знак «С», то есть «commercial». Его ставят на автопокрышки для транспортных средств с большой грузоподъёмностью.

И всё же норма слойности, как показатель оптимальной нагрузки, несовершенна. Шины разного типоразмера с одинаковой слойностью способны выдерживать совершенно разную нагрузку, поэтому слойность — показатель не самостоятельный. Сегодня производители покрышек всё реже используют его и указывают на боковине несущую способность.

Порой в дополнение к индексу грузоподъёмности фирма-производитель указывает предельно допустимую величину нагрузки в килограммах. Чтобы узнать её, необходимо найти на боковине надпись «max. load» и следующее за ним число.

Важно учитывать, что показатель предельной нагрузки всегда указывается из расчёта на одну покрышку. Чтобы вычислить коэффициент для автомобиля, нужно умножить значение на четыре.

Связь индекса нагрузки с индексом скорости

Коэффициент несущей способности связан с индексом скорости, о котором шла речь в начале. Скажем, маркировка 80R означает, что рекомендованная скорость для шины составляет 170 км/ч, а максимальная нагрузка — 450 килограммов. Но ведь нагрузка на покрышку прямо пропорциональна скорости: чем быстрее движется автомобиль, тем выше нагрузка на шину. Чтобы избежать путаницы, на каждой покрышке производители указывают коэффициент нагрузки для максимально допустимой скорости. В приведённом выше примере нагрузка до 450 килограммов будет допустима при скорости 170 км/ч. Если ехать медленнее, то груза можно взять больше. Верно и обратное: если давление на колёса снизить, рекомендованный предел скорости можно превышать. Существует формула: снижение веса на пять процентов позволяет увеличить максимальную скорость движения на 10 километров в час.

Несущая способность и коэффициент скорости как элементы типоразмера

Вся техническая информация о покрышке указана на её боковинах. Там отмечено название фирмы-производителя, модель, тип корда, страна-изготовитель и другие данные. Помимо прочих сведений, на боковине всегда присутствует блок информации, который называют типоразмером. Возьмём в качестве примера типоразмер 185/75R14 82S. Здесь 185 — ширина покрышки в миллиметрах, 75 — высота в миллиметрах, R — тип шины (в данном случае радиальная, но также может быть диагональной и обозначаться буквой D или диагонально-опоясанной и обозначаться буквой B), 14 — диаметр диска в дюймах, 82 — индекс нагрузки (475 килограммов), S — индекс скорости (180 км/ч).

Для крупных грузовых авто иногда используются спаренные шины. Коэффициент предельной нагрузки для каждой покрышки в паре может различаться, и в этом случае индекс нагрузки указывается для каждой автошины отдельно, через дробь.

(ин — индекс нагрузки, кг — вес в килограммах)

Что такое индекс нагрузки и скорости на шинах для легковых авто

Сегодня на рынке присутствует огромное количество различных видов колес для авто. И выбрать правильный вариант достаточно сложно. Для этого необходимо разбираться в маркировке индексов нагрузки и скорости и понимать что это такое. Грамотный подход к выбору автомобильной покрышки – залог безопасной и беспроблемной эксплуатации автомобиля. Данная статья расскажет подробно, как выбрать обувку для машины и на что стоит смотреть при покупке.

Индекс скорости шин

Большую роль при выборе резины играет индекс скорости. Что это такое? Дело в том, что производители шин разрабатывают разные резиновые смеси для своих изделий. Одним из определяющих факторов является цена.

Недорогие покрышки выдерживают небольшие скорости передвижения, а при превышении допустимых значений быстро изнашиваются и могут лопнуть непосредственно в движении. Дорогие шины отличаются более высокими показателями и способны обеспечивать сцепление с дорогой на высоких скоростях.

Индекс скорости обозначается латинской буквой, нанесенной рядом с размерностью шины. Самое малое значение – A1, максимальное — Y. Чаще всего встречаются покрышки с усредненными показателями. К примеру, с показателем на автошине t можно развить 190 км/ч. Есть информация, что с этой скоростью авто может двигаться на протяжении нескольких часов и это не вызовет критических повреждений изделия.

Более полно понять, что означает индекс скорости, поможет таблица обозначений.

Что такое индекс скорости шин, расшифровка для легковых автомобилей
Литера	J	K	L	M	N	P	Q	R	S	T	H	V	W	Y	VR	ZR
Скорость	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	240	270	300	210	240

Как выбрать подходящий скоростной индекс?

Теперь мы знаем, что такое индекс скорости, значит, стоит поговорить о том, какую резину лучше выбрать, примеру, для кроссовера. Прежде всего, посмотрите на максимальную скорость самого автомобиля в его технических характеристиках. От этого параметра зависит то, какой резине мы отдадим предпочтение.

К примеру, этот показатель ограничен скоростью 210 км/ч. Соответственно, для безопасного движения автомобиля следует выбрать комплект с обозначением Н в маркировке. У некоторых моделей предельные значения ограничены электроникой и это ограничение можно обойти при перепрошивке. При покупке такой машины необходимо обратить на это внимание.

Отталкиваться от показателя предельной скорости стоит, если выбирать летнюю резину. Липучка или зимняя резина выбирается несколько иначе. Пиктограммы снежинки, надписи W или Snow означают индексы зимних покрышек. Зимой автомобиль работает в условиях, не предусматривающих развитие максимальных показателей, соответственно можно предпочесть колеса с меньшим индексом скорости на шинах.

То же касается осторожных водителей, предпочитающих осторожную и спокойную езду. Но все же, лучше не приобретать комплекты с литерами меньше Q или R, указанными на шине. Ведь это один из самых важных параметров и здесь лучше перестраховаться, чтобы избежать аварийных ситуаций на дороге.

Индекс нагрузки шин

Еще одним важным параметром при покупке новых колес для своего авто является индекс нагрузки шин. Он говорит нам о предельно допустимом весе, который способно выдержать одно колесо. У всех производителей резины обозначения индексов нагрузки и скорости идут совместно на боковине шин, что позволяет быстро считать информацию.

Данный параметр имеет численное выражение. К примеру, индекс нагрузки на шинах 100 обозначает, что такое колесо может выдержать вес в 800 кг. Это максимально допустимое значение грузоподъемности, но стоит помнить, что показатель рассчитывается, исходя из равномерной загрузки.

При неправильном расположении багажа или нахождении в салоне только водителя, шина может получить большее давление, чем предписано и лопнуть на ходу. Такое событие приведет к дорогостоящему ремонту диска. Поэтому стоит приобретать комплект с чуть большим параметром скорости и нагрузки, чем минимально допустимое значение.

Также производителями шин предусмотрена маркировка усиленных изделий. Данный параметр обозначается литерами EL (Extra Load) или Reinforced. Наличие этих обозначений на шине говорит об усиленной конструкции корда и увеличенном количестве слоев бреккера. Это значит, что предельно допустимое значение на каждое колесо увеличено на три единицы.

Буква	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116
Вес, кг	825	850	875	900	925	950	975	1000	1030	1060	1090	1120	1150	1180	1215	1250

Выбор подходящего индекса нагрузки

Для правильного выбора резины на авто мало знать, что такое индекс нагрузки. Необходимо также иметь информацию о массе автомобиля. Именно этот параметр является определяющим.

К примеру, у нас имеется 9-ти местный минивен, полная масса которого равна 3000 кг. В таком случае можно отдать предпочтение резине с индексом 101. Следует помнить, что не стоит брать минимально допустимый класс грузоподъемности для покрышек. У шин должен быть определенный запас прочности.

Также необходимо посмотреть на то, что этот параметр для колес рассчитывается при определенном давлении воздуха в них. Только при максимальных параметрах этот показатель будет релевантным. О том, какое давление должно быть в шинах дана отдельная информация на внутренней окружности колеса.

Указывается она в килопаскалях, поэтому, при максимальной загрузке машины, следует проследить за тем, чтобы давление в шинах было предельно допустимым. В некоторых авто есть специальное электрооборудование, позволяющее узнать текущие показатели. При низком давлении и большой нагрузке авто потеряет быстроту реакций, а колеса попросту могут лопнуть на ходу.

Зависимости индексов

Индекс скорости и нагрузки – взаимосвязанные показатели. При увеличении массы авто требуется произвести резину с большим запасом прочности. Это значит, что покрышка будет менее восприимчива к нагрузкам на высоких скоростях.

Исключение составляют специальные гоночные колеса, где приоритет на стороне высоких скоростей, однако инженеры стремятся максимально снизить вес изделия. Поэтому в системе шины применяется резина специальных сортов, без ярковыраженных грузовых качеств.

Нахождение на шинах

Показатель индекса нагрузки шин и скоростной параметр всегда обозначаются на резине. Найти эти цифры и литеры можно на внешней стороне, вблизи кромки колеса. Обычно, рядом нанесено обозначение размерности изделия. А параметр допустимого давления воздуха в них наносится ближе к оси вращения и измеряется в килопаскалях.

Пример расшифровки

Допустим, в магазине, нас заинтересовала покрышка Michelin Energy с маркировкой 205*35*R18 и показателями индекса нагрузки шин и скорости – 97Н. Это означает, что перед нами колесо с шириной протектора – 205 мм, высотой профиля 35 и внутренним диаметром 18-ть дюймов. Буква R говорит о том, что резин с радиальным плетением корда.

Категория нагрузки – 97 свидетельствует, что допустимый вес на одно колесо составляет 725 кг. Это значит, что полный вес автомобиля с предельной нагрузкой не должен превышать 2900 килограмм. Литера Н говорит о максимальной скорости 210 км/ч – авто способно поддерживать данную скорость на протяжении нескольких часов без нарушения структуры.

Такая покрышка подойдет легковым автомобилям среднего класса и можно обувать в нее свою машину. О том, как монтировать резину на диск своими руками, подробнее рассказано в других статьях. Стоит помнить, что надо взглянуть на стрелку, обозначающее направление вращения колеса или надпись Outside (для покрышек с асимметричным протектором), а также цветные метки, говорящие о жестких или легких местах в боковине резины.

Руководство по индексу нагрузки на шины и рейтингам скорости

Шины 17 июня 2020 г.

Вы когда-нибудь не понимали, что означают все эти цифры и буквы на стороне вашей шины? Ты не одинок! Мы здесь, чтобы помочь устранить путаницу и помочь вам выбрать правильные шины для вашего автомобиля.

Мы подробно рассмотрим описание услуг по обслуживанию шин, более известное как индекс нагрузки и рейтинг скорости.

(Чтобы узнать, что означают все цифры на вашей боковой стенке, ознакомьтесь с нашим блогом о том, как читать размеры шин: Что означают цифры на моих шинах? Как читать размеры шин)

Описание сервиса шин состоит из двух или трехзначное число, за которым следует буква.Он расположен сразу после описания размера шины на боковине шины.

Рассмотрим для примера следующее обозначение размера шины: 225/40 R18 94Y. В данном случае 94Y — это описание услуги. Индекс нагрузки шины составляет 94 , а рейтинг скорости — Y.

Имеет смысл, не так ли? Не волнуйтесь, это еще не все. Продолжайте читать, чтобы узнать, как расшифровать индекс нагрузки и скорость ваших шин.

Индекс нагрузки шины

Номер индекса нагрузки — это сокращенное обозначение общей грузоподъемности шины. Чтобы узнать, какой вес может выдержать шина, вам понадобится таблица индекса нагрузки шины, как показано ниже.

Используя приведенный выше пример размера шины, давайте воспользуемся диаграммой индекса нагрузки для расчета общей грузоподъемности шин.

Согласно диаграмме индекса нагрузки, 94 соответствует номинальной нагрузке шины 1477 фунтов при максимальном давлении воздуха.Таким образом, максимальная грузоподъемность всех четырех шин составит 4 x 1477 фунтов = 5 908 фунтов.

Примечание. Максимальная грузоподъемность шин может отличаться от их нормальной грузоподъемности. Это связано с тем, что номинальные значения индекса нагрузки основаны на максимальном давлении заполнения шины, а не на рекомендуемом производителем уровне давления воздуха , который ниже.

При замене шин всегда выбирайте шины с таким же или более высоким индексом нагрузки , чем шины оригинального оборудования (OE).Если на вашем автомобиле нет оригинальных шин, вы можете найти рекомендованную производителем допустимую нагрузку в руководстве по эксплуатации или на табличке на дверном косяке со стороны водителя.

Большинство установщиков шин не продают или не устанавливают шины с более низкой номинальной нагрузкой, чем рекомендовано оригинальным производителем, из-за проблем с ответственностью. Это связано с тем, что, если вы установите шины с более низким индексом нагрузки, вы с большей вероятностью перегрузите шины. Перегруженные шины более подвержены повреждениям, выбросам и преждевременному износу.

Прочтите: Как выбрать правильные шины для вашего автомобиля

Рейтинг скорости шин

Как и индекс нагрузки, рейтинг скорости шины — это еще один сокращенный способ обозначить, насколько быстро шина может ехать в идеальных условиях.Но вместо цифр он использует буквы (в основном) в алфавитном порядке. (Подробнее об этом позже.)

Размер шин в нашем примере имел рейтинг скорости Y . Используя приведенную ниже таблицу рейтингов скорости шин, мы видим, что шина с рейтингом скорости Y может безопасно разогнаться до 186 миль в час (миль в час) — это самая быстрая скорость в таблице!

Примечание. Тот факт, что ваши шины могут разгоняться до определенной скорости, не означает, что ваш автомобиль может или что это безопасно.Пожалуйста, соблюдайте все указанные ограничения скорости.

Как упоминалось ранее, рейтинги скорости в основном расположены в алфавитном порядке, но есть несколько аномалий. Например, H находится между U и V (обычное объяснение состоит в том, что H когда-то означало «высокая производительность»).

Первоначально категория V была максимально возможной скоростью (более 130 миль в час).

Но по мере совершенствования транспортных средств и шин возникла необходимость добавлять больше букв, чтобы соответствовать более высоким скоростям. Категория V изменилась на 149 миль в час, а рейтинг скорости Z был введен для охвата скоростей более 149 миль в час.

С тех пор были созданы шины, способные развивать даже более высокие скорости, что привело к созданию рейтингов скорости W и Y.

Скорость A Z по-прежнему отображается на некоторых размерах шин (например, 225 / 50ZR16 91W). В этом случае «ZR» обозначает максимальную скорость более 149 миль в час, а W указывает, что максимальная скорость шины составляет 168 миль в час.

Но если у вас нет супер-сладкого спортивного автомобиля, вы, вероятно, не хотите покупать шины с рейтингом Z. Наиболее распространенные рейтинги скорости для легковых автомобилей, легких грузовиков и внедорожников — это рейтинги S, T и H.

Проверьте в руководстве пользователя рекомендованный производителем автомобиля рейтинг скорости и всегда используйте шины с этим рейтингом или выше.

Найдите размер шин в компании Virginia Tire & Auto

Все еще не знаете, какие шины вам нужны? Спросите эксперта по шинам в Virginia Tire & Auto! Мы поможем вам оценить ваши возможности и подобрать шину, подходящую для вашего автомобиля. Купите нашу коллекцию шин в Интернете или загляните в любое из наших 17 мест, чтобы получить индивидуальную рекомендацию.

Понимание индекса нагрузки шин и диапазона нагрузки — Шины TreadWright

Цифры, которые вы видите на боковине шины, содержат ценные сведения о шине.Буквенно-цифровой код содержит полное описание шин, которое помогает людям решить, подходит ли шина для их автомобиля или нет.

Типичный код на шине для легких грузовиков и внедорожников выглядит так: 35 (диаметр) x12,5 (ширина) R20 (размер обода) E (рейтинг слоя), и наши шины будут иметь другое место на шине с индексом нагрузки и номинальной скоростью. Рейтинг скорости представляет собой буквенное число от L до Z, указывающее, на какую скорость рассчитана шина. Индекс нагрузки будет числовым в диапазоне от 0 до 150.Индекс нагрузки обычно находится рядом с номинальной скоростью. Индекс нагрузки покажет вам грузоподъемность шин и, как правило, будет первым перед рейтингом скорости. Например, наш Claw 35×12.5R20 E имеет индекс нагрузки 121 и рейтинг скорости Q. Чтобы понять фактическое значение кода, вам необходимо прочитать диаграмму грузоподъемности шин.

Индекс нагрузки на шины

Номинальная нагрузка шины показывает вес, который может выдержать шина. Произведение грузоподъемности одной шины и количества шин определяет грузоподъемность всех шин вместе взятых.Рейтинг 121 показывает, что он имеет грузоподъемность 3297 фунтов. Умножьте это на четыре шины (4 x 3297 = 13 188 фунтов), чтобы получить максимальную грузоподъемность вашего автомобиля. Всегда не забывайте устанавливать шины с индексом нагрузки, равным или большим, чем у оригинальных шин, установленных на заводе.

Что такое диапазон нагрузки?

Диапазон нагрузки — это старый стандарт измерения «PLY Rating». Это относится к конструкции шины, которая состоит из слоев резины и корда, называемых «слоями».«Исторически больше слоев означало, что шина имела большую грузоподъемность, поэтому производители подсчитывали количество слоев шины и использовали это число для обозначения грузоподъемности. Однако в современной конструкции шин используется меньше штабелей без ущерба для грузоподъемности. Таким образом, диапазон нагрузки просто говорит о прочности шины и допустимом давлении в фунтах на квадратный дюйм. Например, диапазон нагрузки «E» означает, что шина эквивалентна 10-слойной строительной шине. На самом деле, эта шина состоит не из 10 слоев, а из одного или двух слоев эквивалентной прочности.

МАГАЗИН ПО РАЗМЕРАМ ШИН

Общие сведения о грузовых шинах: допустимая нагрузка и размеры

15 июля 2021 г. —

Характеристики шин вашего грузовика дают вам больше информации, чем вы думаете в буквенно-цифровом коде сбоку. Научитесь читать и понимать, что эти буквы и цифры означают для индекса нагрузки вашего грузовика, рейтинга скорости и размера. Понимание этих ценностей сделает вас лучшим потребителем при выборе шин для своего грузовика.

Как читать спецификации шин

Если вы внимательно посмотрите на шину, вы найдете большой объем информации. Все, от названия производителя до размера шин и грузоподъемности, отображается на боковине. Интерпретация этих чисел требует, чтобы вы знали, какие значения искать и их значения.

На боковине вы найдете тип шины, ширину, соотношение сторон, конструкцию, рейтинг колеса, индекс нагрузки и рейтинг скорости. Вы можете определить значения на основе их положения относительно друг друга и количества цифр или букв, которые они имеют.Ассоциация шин и ободьев стандартизирует эти значения для всех американских производителей шин.

Некоторые шины также могут иметь унифицированную оценку качества шин, UTQG, которая относится к информации по классам сцепления и температуры. Классы сцепления AA лучше всего работают во влажных условиях, а классы по характеристикам снижаются — AA, A, B и C. Температурные категории относятся к тому, насколько хорошо шины отводят тепло на разных скоростях. Те, у кого есть рейтинг A, хорошо работают на скорости более 115 миль в час. Шины с рейтингом B лучше всего работают на скорости от 100 до 115 миль в час, в то время как шины C лучше всего отводят тепло на скоростях от 85 до 100 миль в час.

Первая часть, которую нужно найти, — это строка букв и цифр, которая может начинаться с P, LT или без буквы. Например, P235 / 75R15 или LT215 / 65R15. Производители помещают в этот буквенно-цифровой код много информации — тип шины, ширину, соотношение сторон, конструкцию и диаметр шины.

Рядом с этим расширенным кодом вы также увидите индекс нагрузки и номинальную скорость, которые вы должны знать, чтобы найти подходящие шины для вашего загруженного рабочего грузовика.

Чтобы извлечь максимальную пользу из этой информации, вам необходимо понимать, что означает информация о размере шин, а также данные о грузоподъемности и скорости.

Объяснение размеров грузовых шин

Размер шины обычно начинается с буквы, обозначающей тип, и заканчивается двузначным числом, обозначающим размер обода. Между этими частями вы увидите дополнительную информацию о размере и конструкции шин.

1. Тип шины

Первая буква обозначает тип транспортного средства, на которое следует установить шину. P указывает на легковой автомобиль или малотоннажный грузовик. Как правило, эти шины требуют более низкого давления, чем другие шины.LT обозначает малотоннажный грузовик, но они часто используются вместе с более крупными пикапами на 3/4 и тонну. Если в начале нет буквы, это шина евро-метрической системы, обычно используемая на легковых автомобилях. В примере P235 / 75R15 буква P означает, что эта шина подходит для легкового автомобиля.

2. Ширина боковины

Посмотрите на три цифры после буквы или на первые три цифры перед косой чертой, если у вашей шины нет буквы в начале. Эти числа дают измерение ширины шины от боковины до боковины в миллиметрах.Большинство измерений шин производятся в метрической системе, независимо от компании, производящей шины. В примере P235 / 75R15 ширина между боковинами составляет 235 миллиметров.

3. Соотношение сторон

После косой черты вы увидите двузначное число. Это значение относится к соотношению сторон, которое представляет собой процентное отношение высоты боковой стенки к ее ширине. В примере шины P235 / 75R15 75 — это соотношение сторон. Высота боковины этой шины составляет 75% ширины боковины.

4. Конструкция шин

После соотношения сторон вы увидите одну из трех букв — R, B или D. Эта буква говорит вам о конструкции шины. Буквой R обозначены радиальные шины, внутренние корды которых проложены под углом 90 градусов к средней линии шины.

У диагональных шин в этом положении есть буква D, указывающая на их диагональный дизайн. На этих типах шин корды пересекаются друг с другом под углом от 30 до 45 градусов. Когда-то широко распространенные в начале 20 века, диагональные шины больше не доминируют на рынке.На смену им пришли более долговечные и удобные радиальные шины.

Шины с ремнем имеют букву B, обозначающую их формат. В этих шинах диагональный диагональный слой сочетается с дополнительными ремнями внутри конструкции. Хотя они и редки, они применяются на некоторых внедорожниках, прицепах и старинных транспортных средствах.

В используемом примере P235 / 75R15 буква R означает, что конструкция радиальная.

5. Диаметр колеса

В то время как ширина боковины измеряется в миллиметрах, диаметр колеса (последние цифры после буквенного обозначения конструкции) указывается в дюймах.Чем больше здесь цифра, тем больше размер колеса. Если вы замените диски, вам также нужно будет заменить шины, чтобы они подходили. Будьте осторожны при изменении размера колес, поскольку большие колеса влияют на управляемость автомобиля.

В примере шины P235 / 75R15 цифра 15 на конце означает, что вы должны установить ее на колесо диаметром 15 дюймов.

6. Индекс нагрузки и номинальная скорость

После информации о размере вы увидите две цифры и букву. Цифры указывают номинальную нагрузку на шину, а буква обозначает номинальную скорость.

На примере P215 / 65R15 85H, 85 дает индекс нагрузки, также называемый рейтингом слоя шины, а H означает рейтинг скорости, который сообщает вам максимальную скорость, на которой вы должны использовать шины. Эта скорость колеблется от 3 до 186 миль в час.

Что такое диапазон нагрузки на шины грузовика, рейтинг слоя, индекс нагрузки шины и номинальная скорость шин?

Часто после размера шины вы увидите цифру и букву. Этот набор информации обозначает нагрузку на шины и номинальную скорость. На некоторых шинах вы можете увидеть три буквы вместо одной.Первый дает номинальную скорость, а следующие два указывают диапазон нагрузки.

1. Диапазон нагрузок на шины и рейтинг слоя шин

Диапазон нагрузки шины также известен как рейтинг слоя — термин, появившийся во времена диагональных шин, у которых было разное количество слоев. Чем больше слоев, тем лучше и прочнее шина. Сегодня рейтинг слоя по-прежнему относится к прочности шины, но, поскольку используется меньшее количество более прочных слоев, цифры были заменены буквами диапазона нагрузки.

Для диапазонов нагрузок для легковых шин под кодом шин указан список с информацией о максимальном диапазоне нагрузок и давлении в шинах. Диапазон нагрузки указывает на самую тяжелую нагрузку, которую может выдержать шина в фунтах. Максимальное давление в шинах указывает на максимальное давление, которое вы можете накачать, но не заполняйте шины до этого давления. Он отражает максимальное давление, которое может выдержать шина при максимальной нагрузке. Используйте давление, указанное в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля, для получения идеального давления в шинах, обеспечивающего наиболее комфортную и безопасную поездку.

Диапазон нагрузки для легких грузовиков обозначен буквами B, C, D, E и F, и они имеют увеличивающееся максимальное давление. Наименьшее давление у шин B с давлением 35 фунтов на квадратный дюйм, а у C — 50 фунтов на квадратный дюйм. Давление увеличивается с шагом 15 от 65 фунтов на квадратный дюйм, 80 фунтов на квадратный дюйм и 95 фунтов на квадратный дюйм для шин с диапазонами нагрузки D, E и F. Для рабочих грузовиков наиболее распространенными диапазонами нагрузки являются C, D и E. Коммерческие грузовики, которые имеют много более высокие требования к грузоподъемности, диапазон нагрузки от F до L.

В некоторых случаях вы можете увидеть число после номера диапазона нагрузки, например C1 или C2.У них по-прежнему одинаковое количество слоев, но цифры обозначают разное максимальное давление.

Если вы видите пару значений грузоподъемности, производитель шин не ошибся. Вместо этого эти шины LT имеют номинальную нагрузку для сдвоенных шин. Первое число дает индекс нагрузки для шин при использовании на одиночных осях. Второе число — это то, сколько шина может выдержать при использовании на сдвоенной оси.

Например, если вы видите 104/101 для индекса нагрузки, это означает, что шина имеет индекс 104 при использовании отдельно, но только 101 при установке на ось с двумя шинами.Второе число обычно ниже из-за неравномерного распределения нагрузки при соединении шин вместе. Однако, когда шина действует сама по себе, она может выдерживать больший вес.

Индекс нагрузки на шины

Индекс нагрузки на шину дает числовое значение максимального веса, который может выдержать шина, когда она накачана до рекомендованного давления. Более высокие значения соответствуют способности шины выдерживать более тяжелые нагрузки. Индексы начинаются с 1, что соответствует 102 фунтам, и повышаются до 150, что может выдержать 7 385 фунтов.В примере P215 / 65R15 85H индекс нагрузки 85 означает, что шина может выдерживать до 1135 фунтов.

Как и для грузовых шин, чем выше индекс нагрузки, тем прочнее шина. Более высокие показатели нагрузки соответствуют шинам, используемым для перевозки грузов или для установки на грузовые автомобили. Однако, независимо от того, насколько прочной является шина, важно помнить, что никогда не следует носить с собой вес, превышающий допустимый для ваших шин или подвески автомобиля.

3. Рейтинг скорости шин

Помимо диапазонов нагрузки и индексов, вам также необходимо знать номинальные скорости, чтобы обеспечить безопасность вашего грузовика и груза и избежать повреждения шин.Точно так же, как шины имеют индексы нагрузки, ограничивающие допустимую нагрузку, они также имеют рейтинги для их максимальной скорости. В Соединенных Штатах большинство рейтингов скорости шин превышает ограничения на шоссе. Вы никогда не должны превышать заявленные скорости, независимо от возможностей ваших шин. Вы также не должны вести свой грузовик со скоростью, превышающей номинальную скорость шин.

Номинальная скорость имеет обозначение после номера индекса нагрузки и перед буквой диапазона нагрузки, если таковая имеется. Самая низкая скорость для шин составляет 75 миль в час для шин с рейтингом L.Используйте их только для внедорожников, которые не могут развивать высокие скорости из-за суровых условий. Имейте в виду, что рейтинги скорости не коррелируют по алфавиту. См. Рейтинги скорости для различных шин, перечисленных ниже, и их стандартных автомобилей:

L: Применяйте эти шины только к грузовикам повышенной проходимости, скорость которых не превышает 75 миль в час.
M: Используйте с временными запасными шинами на скорости не выше 81 миль в час.
N: Эти шины имеют максимальную скорость 87 миль в час.
P: Шины с рейтингом P не могут двигаться быстрее 93 миль в час.
Q: Q Шины обычно представляют собой зимние шипованные или нешипованные шины и не должны превышать 99 миль в час.
R: Для тяжелых грузовиков LT рейтинг может быть R, что означает ограничение скорости 106 миль в час.
S: Семейные фургоны и седаны используют рейтинг S для обозначения максимальной скорости 112 миль в час.
T: Семейные седаны и фургоны также могут использовать шины с рейтингом T, которые могут развивать скорость до 116 миль в час.
U: U могут развивать скорость до 124 миль в час.
H: Спортивные автомобили с рейтингом скорости H могут достигать 130 миль в час.
V: В спортивных автомобилях, седанах и купе часто используются шины с рейтингом V, которые имеют номинальную скорость до 149 миль в час.
W: В экзотических спортивных автомобилях используются шины, которые могут развивать скорость до 168 миль в час и обозначены буквой W.
Y: Самый быстрый рейтинг скорости — когда-то Z, который обозначает скорость выше 149 миль в час, теперь равен Y, что позволяет шинам развивать скорость до 186 миль в час.

Обычно для рабочих грузовиков скорость не является самым важным фактором, что объясняет, почему рейтинг скорости R для тяжелых грузовиков ограничен только 106 милями в час. Тем, кто ездит на спортивных автомобилях или гонщиках, обычно нужны специальные шины, рассчитанные на скорость. Если вам нужно перевезти груз, поищите индекс или диапазон нагрузки, которые помогут вам выбрать лучшие шины для вашей работы.

В примере шины P215 / 65R15 85H буква H указывает индекс скорости до 130 миль в час.

Использование грузовика и надстройки

При установке шин на грузовик выберите размер шин и номинальную нагрузку, рекомендованные производителем.Однако размер и прочность шин, необходимых для вашего автомобиля, изменится, если вы настроите их, добавив вспомогательные кузова, платформы, буксировочные крюки или другие функции. Спросите нас о рекомендуемых нагрузках на шасси и шины, необходимые для таких дополнений к вашему грузовику. Подбирая подходящие шины к индивидуальной рабочей тележке, вы обеспечите максимальную производительность машины.

Шины, которые вы устанавливаете на свой грузовик, — это только часть адаптации вашего автомобиля к вашей работе. Сервисные кузова и аналогичные надстройки превращают приобретенный вами автомобиль в рабочую машину.Фактически, если у вас есть служебный кузов на вашем грузовике, вам могут потребоваться шины более высокого класса, чтобы выдержать дополнительный вес, который вы несете.

Найдите сервисные центры и другие способы настроить свой грузовик, чтобы он работал лучше всего, ознакомившись с нашими продуктами на Reading Truck Body. Если у вас есть вопросы о лучших вариантах или вы хотите создать индивидуальный рабочий грузовик, свяжитесь с нами сегодня.

Почему имеют значение индекс нагрузки и номинальная скорость?

Вы когда-нибудь задумывались, что означают индекс нагрузки и номинальная скорость ваших шин? Вы когда-нибудь задумывались, важно ли это знать? Что ж, больше не нужно удивляться.В сегодняшней статье блога мы поговорим о том, что такое рейтинг скорости и индекс нагрузки и почему они важны для вашей безопасности.

Индекс нагрузки

Индекс нагрузки — это двух- или трехзначное число, присваиваемое грузоподъемности шины. Чем выше число, тем больший вес может выдержать колесо. И наоборот, чем меньше число, тем меньшее расстояние может буксировать колесо. Используя приведенную выше таблицу и шины 255 40R17 94W в качестве нашего примера, индекс нагрузки будет 94.Индекс нагрузки 94 означает, что несущая способность шины составляет 1477 фунтов (фунтов) на шину.

При покупке новых колес следует соблюдать осторожность, поскольку шины одного размера могут иметь разные показатели нагрузки. Если вы покупаете шины с более высоким индексом нагрузки, чем у вашего автомобиля изначально, вы увеличиваете его грузоподъемность. Если вы покупаете шины с более низким индексом нагрузки, чем оригинальные шины, вы снизили грузоподъемность вашего автомобиля. Хотя нет ничего плохого в том, чтобы покупать шины с более высоким индексом нагрузки, вам следует с осторожностью покупать шины с более низким индексом нагрузки.Возможно, вы привыкли нести более высокую нагрузку, чем ваши шины могут выдержать.

Номинальная скорость

Вопреки тому, что вы думаете, рейтинг скорости основан не только на максимальной скорости, с которой можно безопасно управлять шиной. При определении номинальной скорости колеса учитываются сцепление шины с дорогой, способность преодолевать повороты, комфорт езды и износостойкость. Таким образом, по мере увеличения рейтинга скорости растут и сцепление шины с дорогой, и ее способность преодолевать повороты. В то же время срок службы протектора шины уменьшится.Это особенно заметно в автомобильных гонках, таких как Формула 1, Nascar и Indycar Racing. Автомобиль может двигаться с невероятно высокой скоростью; однако у этих шин очень маленький срок службы протектора. Более низкая скорость обычно означает, что у шины более высокий срок службы протектора. Это можно увидеть на 18-колесных автомобилях. Используя приведенную выше таблицу и наш пример шины 255 40R17 94W, рейтинг скорости будет W. Рейтинг скорости W означает, что шина может безопасно двигаться со скоростью до 168 миль в час.

Важно отметить, что значения скорости применимы только к неповрежденным и немодифицированным шинам.Другие факторы, включая недостаточную и чрезмерную инфляцию, изменят рейтинг скорости шин и их надежность. Большинство производителей шин заявляют, что отремонтированные шины, которые были проколоты, больше не поддерживают исходный рейтинг скорости, потому что исходная структурная прочность была нарушена.

Если вы не знаете, какие шины выбрать для вашего автомобиля, не стесняйтесь обращаться к нам по телефону 714.239.1122 . Наши высококвалифицированные специалисты по продажам будут рады помочь вам.

11.02.2019

Общие сведения о коде шин: индекс нагрузки, номинальная скорость и обозначение M + S

Единый код шины отпечатан почти на каждой производимой шине автомобиля.Этот код не только идентифицирует шину, но и предоставляет полезную информацию о шине. Первый пост был посвящен типу шин и ширине профиля, а второй — соотношению сторон, конструкции шины и диаметру колеса. Этим постом мы завершаем рассмотрение кода шины объяснением последних трех частей единого кода шины: индекса нагрузки, рейтинга скорости и обозначения M + S.

Код шины — индекс производительности, рейтинг скорости и обозначение для грязи и снега

Индекс производительности
Индекс производительности шины отображается после диаметра колеса и представляет номинальную нагрузку и скорость шины.В этом случае индекс нагрузки 93 соответствует 1433 фунтам, а рейтинг скорости V составляет 149 миль в час.
Общие рейтинги скорости

Письмо	л	M	N	-П	квартал	R	S	Т	U	H	В
Макс.MPH	75	81	87	93	99	106	112	118	124	130	149

Всесезонные шины с обозначением для грязи и снега
Если шина имеет маркировку M + S, это означает, что она соответствует требованиям Ассоциации производителей резины (RMA) для грязевых и зимних шин.Аналогичная маркировка для этого включает MS, M&S и M / S. Чтобы шина получила обозначение Mud and Snow, она должна соответствовать определенным геометрическим требованиям RMA.

Шина с правильным индексом нагрузки на шины для вашего автомобиля означает, что ваши шины созданы для того, чтобы выдерживать вес вашего автомобиля. Рейтинг скорости показывает максимальную скорость, которую могут выдержать ваши шины, что имеет тенденцию быть более важным в странах с дорогами, на которые не распространяются ограничения скорости. Важность обозначения грязи и снега будет зависеть от климата, в котором вы живете и едете.

Наряду с кодом шины важно соблюдать рекомендованные производителем автомобиля технические характеристики, чтобы обеспечить безопасность и наилучшие характеристики автомобиля. Выбор надежной и качественной шины — это только начало. Поддержание надлежащего давления в шинах поможет вам продлить срок службы шин.

Номинальная скорость и грузоподъемность 101

Сторона ваших шин может содержать много информации. Есть не только размер ваших шин, но и рейтинг скорости, грузоподъемности, рекомендуемая инфляция, DOT… список можно продолжить! Большинство людей могут выбрать размер, но все остальное может выглядеть как беспорядочная мешанина чисел и буквы.

Но понимание этих цифр может иметь решающее значение при покупке шины, особенно если к вашему автомобилю предъявляются особые требования. Например, если вы иметь легкий грузовик, который перевозит тяжелые грузы, тогда знание того, что искать, может повлиять на безопасность вашего автомобиля.

Разрушение: рейтинги скорости

Рейтинг скорости шины обозначается найденной буквой на боковине шины.Каждая буква представляет собой скорость (отображается на обоих км / ч и миль / ч), это максимум, который производитель заявляет, что шина может выдержать на длительное время, по крайней мере, не развалившись. Теперь это не обязательно означает, что это максимальная скорость, которую вы может вести (хотя обычно они намного выше, чем при обычном вождении). скорости за пределами автобана) это просто максимум, который производитель ожидает, что шина сможет служить в течение долгого времени.

Другими словами, если шина имеет рейтинг «S», тогда шина будет работать в течение длительного периода времени при 112 миль в час, и, хотя он не разорвется, как только вы достигнете 113 миль в час, он не рекомендуется выдерживает скорости выше 112 миль в час.

Официальная система оценки скорости шин в США Состояния начинается в A1 (максимальная скорость 3 миль в час) и заканчивается в Y (186 миль в час). Как эти все идет, шины и транспортные средства эволюционировали с момента появления этой скорости рейтинговая система, поэтому при необходимости добавляются дополнительные рейтинги. Вот почему Z и Y имеют такое большое увеличение по сравнению с остальными буквами.

Так как же понять, что означает буква? Ну в км / ч это довольно просто, но поскольку мы используем миль / ч, на самом деле нет простого способа.Вам просто нужно посмотреть на диаграмму, подобную приведенной ниже:

Обычно вы можете найти эти графики в Интернете. легко, но если у вас нет доступа к Интернету, когда вам нужно знать, вы всегда может соответствовать вашим текущим шинам, проверьте, что указано на дверце вашего автомобиль, или спросите у механика. Однако, поскольку большинство рейтингов скорости настолько высоки, редко у вас будут проблемы с ними.

Индексы нагрузки

Индекс нагрузки — это число, которое обычно находится рядом с рейтинг скорости, который представляет максимальную нагрузку, которую может выдержать шина.Однако, как и буквы рейтинга скорости, цифры представляют собой код. а не реальные фунты. Например, шина с индексом нагрузки 100 сможет нести максимум 1764 фунта (почти тонну). Индекс нагрузки коды варьируются от 0 (99 фунтов) до 150 (7 385 фунтов). Но не забывай, твой у транспортного средства 4 шины, и он обычно перевозит пассажиров и предметы, которые могут все добавляют к весу.

Итак, если вы ищете номинальную нагрузку, которая подходит для вы можете умножить фунты на 4, и вы получите общую сумму шин могут держаться вместе.Только не забудьте добавить немного веса вашего автомобиля к учитывайте людей и вещи, которые могут быть у вас в машине! Или перестраховаться и соответствовать тому, что сейчас на вашем автомобиле (или тому, что указано на двери).

Это основные показатели грузоподъемности, но в отличие от скорости рейтинги, номинальные нагрузки могут быть немного сложнее. Например, если у вас есть грузовик, вам может понадобиться перевезти больше, чем обычные грузы транспортное средство.

Пассажир vs.Шины LT

Легковые (или P) шины предназначены в первую очередь для легковые автомобили, такие как автомобили и внедорожники (хотя есть также некоторые грузовики которые берут шины P). Шины P могут быть помечены буквой «P» перед шиной. размер, но это не всегда так. Так же часто размер шин P будет нет ничего перед ним. Однако легковые шины будут иметь базовый вид. индекса нагрузки мы обсуждали выше.

Шины для легких грузовиков (или LT) обычно имеют маркировку LT перед размером.Это сразу показывает, что шина предназначена для «Light грузовик-метрическая »техника. В основном это просто транспортное средство, которое перевозит тяжелый грузовой груз, например движущийся фургон, некоторые пикапы или транспортные средства, предназначенные для буксировки трейлер. Это, однако, не включает такие вещи, как грузовики и грузовики. колёсные велосипеды, которые вместе взятые представляют собой совершенно другую категорию.

LT грузоподъемность тоже выглядят иначе. Обычно у них есть 2 номера индекса нагрузки, разделенные знаком косая черта, обозначающая полную грузоподъемность шин.Некоторые, однако, просто иметь букву (обычно C, D или E), обозначающую рейтинг слоя шины. Вот пример диаграммы для буквы оценок:

Этот может сбить с толку, поэтому обычно лучше придерживаться того, что рекомендуется для ваш автомобиль, или обратитесь к механику, если вы хотите что-то изменить. Это также Стоит отметить, что вы не хотите смешивать шины LT и P, поскольку они предназначены для несут больший вес, боковины LT-шин обычно толще, а не как гибкие, как у легковых шин, поэтому вы не захотите, чтобы они оба использовались на вашем автомобиле в в то же время.

Индекс нагрузки и скорости шин

• Шины Nankang

ИНДЕКС НАГРУЗКИ НА ШИНУ — это числовое значение, присвоенное шине в зависимости от ее несущей способности. Чем больше индекс нагрузки, тем выше несущая способность шины.

Индекс нагрузки	Нагрузка (фунты)	Нагрузка (кг)	Индекс нагрузки	Нагрузка (фунты)	Нагрузка (кг)	Индекс нагрузки	Нагрузка (фунты)	Нагрузка (кг)
70	739	335	91	1356	615	112	2469	1120
71	761	345	92	1389	630	113	2535	1150
72	783	355	93	1433	650	114	2602	1180
73	805	365	94	1477	670	115	2679	1215
74	827	375	95	1521	690	116	2756	1250
75	853	387	96	1565	710	117	2833	1285
76	882	400	97	1609	730	118	2910	1320
77	908	412	98	1653	750	119	2998	1360
78	937	425	99	1709	775	120	3086	1400
79	963	437	100	1764	800	121	3197	1450
80	992	450	101	1819	825	122	2207	1500
81	1019	462	102	1874	850	123	3417	1550
82	1047	475	103	1929	875	124	3527	1600
83	1074	487	104	1984	900	125	3638	1650
84	1102	500	105	2039	925	126	3748	1700
85	1135	515	106	2094	950	127	3858	1750
86	1168	530	107	2149	975	128	3968	1800
87	1201	545	108	2205	1000	129	4079	1850
88	1235	560	109	2271	1030	130	4189	1900
89	1279	580	110	2337	1060	131	4299	1950
90	1323	600	111	2403	1090	132	4409	2000

ИНДЕКС СКОРОСТИ , также называемый рейтингом скорости шины, — это рейтинг, который был разработан для работы и при этом обеспечивает рабочие характеристики.Это часто согласуется со скоростью и характеристиками транспортного средства, а также с грузоподъемностью на основе его индекса нагрузки. Обратите внимание, что Milestar не рекомендует использовать шины с превышением допустимой скорости дороги, по которой движется транспортное средство.

Символ скорости	МИЛЬ / Ч	к / ч
L	75	120
M	81	130
N	87	140
п.	93	150
Q	99	160
R	106	170
S	112	180
Т	118	190
U	124	200
H	130	210
В	149	240
Вт	168	270
Y	186	300
Z *	149+	240+

* Любая шина, максимальная скорость которой превышает 149 миль в час, может иметь в описании производителя шин букву Z в обозначении размера шины, например 245 / 40ZR18

1Фев

Пламегаситель своими руками вместо катализатора: Как сделать пламегаситель для авто из катализатора своими руками? 3 преимущества устройства

1 Фев 1970 alexxlab Комментировать

Как сделать пламегаситель из катализатора своими руками

В связи с ужесточением Международных экологических требований, обязательным условием для эксплуатации транспортных средств является установка каталитических нейтрализаторов выхлопных газов. Но, этот элемент относится к категории дорогостоящих, поскольку в конструкции его фильтрующего узла присутствуют сплавы драгоценных металлов, поэтому в случае его выхода из строя лучше всего установить своими руками пламегаситель вместо катализатора. Нейтрализатор выхлопных газов очень требователен к качеству топлива, в процессе эксплуатации транспортного средства его соты покрываются обильным слоем сажевых отложений, которые снижают пропускную способность устройства и являются причиной снижения мощности двигателя.

Важно! Любой катализатор очень чувствителен к механическим воздействиям, даже незначительное повреждение его сот может полностью вывести деталь из строя. Довольно проблематично восстановить изначальную работоспособность элемента, поэтому большинство опытных автомехаников предлагают сделать пламегаситель из отслужившего свой срок катализатора.

При загрязнении сот нейтрализатора отмечается значительный рост давления внутри выхлопной системы, что является причиной снижения разгонной динамики транспортного средства и значительного увеличения потребления топлива. Сложность проблемы заключается еще в том, что в выпускной системе большинства моделей транспортных средств этих элементов содержится несколько.

Что будет, если полностью удалить с автомобиля катализатор?

Этот вопрос является едва ли не первоочередным у большинства владельцев транспортных средств. Многие считают, что решением всех проблем станет установка прямотока вместо отслужившего нейтрализатора. Но, помимо того, что это приведет к значительному увеличению шума, выхлопные газы будут постоянно находиться под высокой температурой, а это негативно отражается на работе других узлов автомобиля.

На многих современных автомобилях вместе с каталитическим нейтрализатором устанавливается специальный датчик, удаление которого обязательно вызовет появление сигнала ошибки. Перед демонтажем нейтрализатора и датчика лучше всего проконсультироваться со специалистом, который поможет в решении этой проблемы, поскольку для этого потребуется комплексный подход.

Стоит отметить, что в соответствии с Международным стандартом «Евро-4» на транспортные средства устанавливается специальный лямбда-зонд, без которого силовой агрегат начнет работать некорректно, а на табло постоянно будет загораться сообщение об ошибке. Для обеспечения корректной работы мотора потребуется установка специальной «обманки» и перепрошивка ЭБУ автомобиля. Как видно, удалить без последствий каталитический нейтрализатор из выхлопной системы транспортного средства не так просто.

Как решить проблему?

Вопрос с вышедшим из строя катализатором можно решить одним из следующих способов:

Приобрести и установить дорогостоящий оригинальный нейтрализатор.
Использовать универсальную деталь.
Изготовить пламегаситель своими руками из катализатора и установить его на автомобиль.

Заметим, что каждый из перечисленных вариантов имеет как свои плюсы, так и минусы. Опишем подробнее последний пункт из списка – самостоятельное изготовление пламегасителя из отслужившего свой срок нейтрализатора выхлопных газов.

Отличительные особенности пламегасителя

В выхлопной системе транспортных средств данный элемент имеет следующую конструкцию: разделенный внутри на специальные камеры прочный двойной цилиндрический корпус, изготовленный из нержавеющей стали. Благодаря такому устройству, пламегаситель эффективно подавляет вибрацию, а наличие прямотока не задерживает выхлопные газы в системе, как при установленном нейтрализаторе. Помимо этого, резонатор на автомобиле с установленным пламегасителем начинает работать устойчивее и стабильнее за счет перераспределения первичного потока отработанных газов. Большинство автомобилистов заменяют резонатор стронгером, который препятствует возникновению обратного давления, негативно отражающегося на работе силового агрегата, являясь причиной резкого снижения его мощности.

Несмотря на то, что транспортное средство может прекрасно функционировать и без стронгера, все же, если было принято решение сделать пламегаситель и установить его в выпускную систему, желательно все же использовать этот элемент.

Почему пламегаситель лучше всего сделать самому, нежели приобрести готовый?

Рынок автомобильных запчастей и комплектующих изобилует пламегасителями различных моделей. Но, несмотря на это подобрать элемент под конкретный автомобиль практически нереально. Все дело в том, что размеры пламегасителя должны полностью соответствовать размерам удаленного из системы нейтрализатора, иначе придется полностью перестраивать весь выхлопной тракт. Исключительно по этой причине желательно самостоятельное изготовление пламегасителя, поскольку лишь в этом случае получится правильно подобрать размеры и характеристики детали.

Как самостоятельно сделать пламегаситель из катализатора?

Для изготовления пламегасителя понадобятся:

сварочный аппарат;
две металлических трубы, при этом одна из них должна быть меньшим диаметром;
металлические щетки-скребки для мытья посуды;
старый нейтрализатор выхлопных газов.

Наш самодельный пламегаситель будет располагаться в корпусе каталитического нейтрализатора, поэтому его необходимо будет разрезать пополам и удалить нерабочие соты. Диаметр одной из труб должен полностью соответствовать диаметру выхлопного тракта. Вторая труба должна быть несколько большего диаметра, чтобы она полностью покрывала первую, и в зазор между ними можно было запрессовать металлические щетки-скребки. При этом труба большего диаметра должна помещаться в корпусе нерабочего катализатора.

В трубе меньшего диаметра (которая будет соединяться с выхлопным трактом авто), необходимо просверлить небольшие отверстия. Далее вставляем меньшую трубу в большую, предварительно их отцентрировав и проварив один из краев. Теперь необходимо заполнить все пространство между трубами металлическим скребками для мытья посуды. Их нужно плотно утрамбовать, после чего загнуть края трубы по окружности и полностью их обварить. Получившуюся конструкцию помещаем в корпус катализатора, собираем и завариваем его в местах разреза.

Получившийся пламегаситель можно вваривать в выхлопную систему. Но, это еще не все. Для обеспечения корректной работы выпускной системы и силового агрегата, удаления ошибки Check Engine необходима установка специальной обманки.

Чем и как заменить кислородный датчик?

При неисправности каталитического нейтрализатора в транспортных средствах на панели приборов появляется соответствующий сигнал, который передается блоку управления специальным кислородным датчиком, или лямбда-зондом. Для того чтобы все системы работали корректно и сигнал об ошибке больше не возникал, необходимо использовать так называемую «обманку». Наиболее распространен механический тип подобных устройств.

Заметим, что в работе «обманок» заложен принцип ограничения объема отработанных газов, который постоянно контролируется при помощи соответствующего датчика. Благодаря этому, кислорода в выхлопе автомобиля становится значительно больше, и система может функционировать корректно.

Процесс изготовления такой детали не составит особого труда. Достаточно в месте расположения лямбда-зонда и каталитического нейтрализатора установить так называемую проставку, а вторую лямбду немного отодвинуть от катализатора. Отработанные газы, которые будут проходить через проставку, теряют концентрацию вредных примесей и веществ в них, а перемещенный от нейтрализатора кислородный датчик начнет фиксировать нормальную концентрацию кислорода и выдавать соответствующий сигнал.

Выходит, что самостоятельно изготовить надежный и функциональный пламегаситель и установить его вместо дорогостоящего катализатора, не так уж и сложно. Более того, подобный самодельный элемент не причинит никакого вреда не только выпускному тракту и силовому агрегату транспортных средств, но и экологии.

Пламегаситель для авто своими руками: 3 типа устройства

Содержание статьи

Принцип работы и отличия

Сначала стоит разобраться с устройством этих двух элементов конструкции автомобиля, чтобы было легче понять имеющиеся между ними различия. Чаще всего установленный на авто катализатор имеет форму бачка, изготовленного из нержавейки, а размещается он в начале выхлопной системы. Внутри ёмкости находятся перегородки с большим количеством мелких ячеек, изготовленные из керамики.

Под воздействие веществ-катализаторов угарный газ и оксид азота вступают в химическую реакцию с молекулами кислорода. В результате вредные вещества «дожигаются» и на выходе их количество оказывается минимальным. Так как этот процесс сопровождается значительным выделением тепла, то во время работы силовой установки корпус емкости сильно нагревается.

Сегодня используется два типа катализаторов:

коллекторные — устанавливаются сразу после коллектора в вертикальном положении;
магистральные — расположены в горизонтальной плоскости на прямом участке трубы под днищем автомобиля.

Катализаторы не только способствуют снижению температуры выхлопных газов, но и несколько заглушают звук. Однако при длительной эксплуатации ячейки перегородки забиваются сажей, что приводит к снижению проходимости. Так как в подобной ситуации газы не могут отводиться, возникают проблемы с работой силовой установки.

Пламегаситель в разрезе представляет собой перфорированную нержавеющую трубу, расположенную в той же ёмкости, что и катализатор. Это устройство не способно дожигать остатки топлива — оно лишь приглушает звук и снижает температуру газов.

В соответствии с принципом работы пламегасители принято делить на три типа.

Активные — труба окружается набивкой из асбестового волокна или других негорючих материалов. Это позволяет увеличить способность устройства поглощать звук.
Пассивные — оснащены одним или несколькими диффузорами. Отражаясь от стенок, продукты горения постепенно теряют скорость движения.
Комбинированные — в конструкции сочетаются оба принципа работы.

Таким образом, пламегаситель и катализатор предназначены для решения различных задач, хотя и размещаются в одном месте.

Преимущества и недостатки

Однако следует помнить, что замена катализатора пламегасителем влечёт за собой несколько негативных последствий:

значительно увеличивается количество токсичных выхлопов, что не соответствует современным стандартам экологичности;
уменьшается срок эксплуатации глушителя и резонатора;
чтобы силовая установка работала хорошо, придётся внести корректировки в настройки кислородного датчика либо перепрограммировать контроллер.

Также рекомендуем прочитать статью нашего эксперта, в которой рассказывается о том, как изготовить глушитель своими руками.

Советуем также внимательно изучить статью нашего специалиста, в которой он рассказывает о том, как устроен резонатор глушителя.

Автолюбители должны помнить, что электронный блок управляет процессом создания воздушно-топливной смеси, основываясь на показаниях нескольких датчиков, включая и кислородный. Если сделать пламегаситель своими руками из катализатора, то из-за некорректной информации контроллер будет готовить некачественную смесь и это приведёт к значительному увеличению расхода топлива.

Однако изготовление стронгера своими руками и его последующая установка на машину может дать автолюбителю несколько бонусов:

пламегаситель создает меньшее сопротивление дыму при выходе, что позволит сэкономить горючее и несколько улучшить условия работы силовой установки;
мощность мотора может увеличиться примерно на 5 — 7 %;
если летом заехать на заросшую сухой растительностью местность, то риски возникновения пожара окажутся минимальными.

Регулировка датчика

Так как установка самодельного стронгера обязательно приведёт к изменению показаний лямбда-зонда, его придётся обмануть. Чаще всего автолюбители используют для решения поставленной задачи механические устройства-обманки. Их основная задача заключается в ограничении количества кислорода, поступающего к датчику. Для этого достаточно в том месте, где находится лямбда-зонд и пламегаситель, установить проставку. Также необходимо отдалить второй датчик на определённое расстояние от катализатора. Выхлопные газы, проходя через отверстия обманного устройства, рассеиваются и теряют начальную концентрацию. Благодаря смещению датчика он фиксирует насыщенность кислорода в пределах нормы.

Пожалуйста, оцените этот материал!

Загрузка…

Если Вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями!

Пламегаситель из катализатора

Пламегаситель для авто своими руками: 3 типа устройства

Сегодня используется два типа катализаторов:

коллекторные — устанавливаются сразу после коллектора в вертикальном положении;
магистральные — расположены в горизонтальной плоскости на прямом участке трубы под днищем автомобиля.

В соответствии с принципом работы пламегасители принято делить на три типа.

Активные — труба окружается набивкой из асбестового волокна или других негорючих материалов. Это позволяет увеличить способность устройства поглощать звук.
Пассивные — оснащены одним или несколькими диффузорами. Отражаясь от стенок, продукты горения постепенно теряют скорость движения.
Комбинированные — в конструкции сочетаются оба принципа работы.

Возможно, вас также заинтересует статья нашего специалиста, из которой вы сможете узнать, о чём свидетельствует белый дым из выхлопной трубы.

Преимущества и недостатки

значительно увеличивается количество токсичных выхлопов, что не соответствует современным стандартам экологичности;
уменьшается срок эксплуатации глушителя и резонатора;
чтобы силовая установка работала хорошо, придётся внести корректировки в настройки кислородного датчика либо перепрограммировать контроллер.

пламегаситель создает меньшее сопротивление дыму при выходе, что позволит сэкономить горючее и несколько улучшить условия работы силовой установки;
мощность мотора может увеличиться примерно на 5 — 7 %;
если летом заехать на заросшую сухой растительностью местность, то риски возникновения пожара окажутся минимальными.

Изготовление пламегасителя своими руками

Важно! Любой катализатор очень чувствителен к механическим воздействиям, даже незначительное повреждение его сот может полностью вывести деталь из строя. Довольно проблематично восстановить изначальную работоспособность элемента, поэтому большинство опытных автомехаников предлагают сделать пламегаситель из отслужившего свой срок катализатора.

Что будет, если полностью удалить с автомобиля катализатор?

Как решить проблему?

Вопрос с вышедшим из строя катализатором можно решить одним из следующих способов:

Приобрести и установить дорогостоящий оригинальный нейтрализатор.
Использовать универсальную деталь.
Изготовить пламегаситель своими руками из катализатора и установить его на автомобиль.

Почему пламегаситель лучше всего сделать самому, нежели приобрести готовый?

Как самостоятельно сделать пламегаситель из катализатора?

Для изготовления пламегасителя понадобятся:

сварочный аппарат;
две металлических трубы, при этом одна из них должна быть меньшим диаметром;
металлические щетки-скребки для мытья посуды;
старый нейтрализатор выхлопных газов.

Чем и как заменить кислородный датчик?

Как сделать пламегаситель для авто из катализатора своими руками? 3 преимущества устройства

Катализатор является одним из элементов системы вывода отработанных газов. Чаще всего он располагается на приёмной трубе либо за ней. Катализатор способен довольно существенно уменьшить выхлоп вредных веществ, но при этом теряется мощность силовой установки. Чтобы этого избежать, некоторые автолюбители решают изготовить пламегаситель своими руками и установить его вместо катализатора.

Принцип работы и отличия

коллекторные — устанавливаются сразу после коллектора в вертикальном положении;
магистральные — расположены в горизонтальной плоскости на прямом участке трубы под днищем автомобиля.

Активные — труба окружается набивкой из асбестового волокна или других негорючих материалов. Это позволяет увеличить способность устройства поглощать звук.
Пассивные — оснащены одним или несколькими диффузорами. Отражаясь от стенок, продукты горения постепенно теряют скорость движения.
Комбинированные — в конструкции сочетаются оба принципа работы.

Преимущества и недостатки

Чаще всего автолюбители решают установить самодельный пламегаситель вместо катализатора по причине высокой стоимости последнего. Для отечественного автомобиля цена этого элемента составляет около 30 тысяч, а для иномарки он оценивается в 50 — 100 тысяч. Однако следует помнить, что замена катализатора пламегасителем влечёт за собой несколько негативных последствий:

значительно увеличивается количество токсичных выхлопов, что не соответствует современным стандартам экологичности;
уменьшается срок эксплуатации глушителя и резонатора;
чтобы силовая установка работала хорошо, придётся внести корректировки в настройки кислородного датчика либо перепрограммировать контроллер.

пламегаситель создает меньшее сопротивление дыму при выходе, что позволит сэкономить горючее и несколько улучшить условия работы силовой установки;
мощность мотора может увеличиться примерно на 5 — 7 %;
если летом заехать на заросшую сухой растительностью местность, то риски возникновения пожара окажутся минимальными.

Регулировка датчика

Как сделать пламегаситель из катализатора

Катализатором принято называть часть системы выхлопа газов автомобиля, которая предназначена для превращения газовых выхлопов в экологически чистые элементы. Катализатор находится либо на приемной трубе, либо сразу за ней.

Внутренняя часть катализатора представляет собой керамическую конструкцию из сот. Они применяются в катализаторе для того, чтобы увеличить контактную площадь выхлопных газов с поверхностью, которая покрыта тонким слоем сплава платины и иридия.

Недогоревшие остатки, которые касаются поверхности каталитического слоя катализатора, окисляются кислородом. В результате такой реакции выделяется тепло, которое разогревает катализатор, благодаря чему активизируется реакция окисления. На выходе из катализатора выхлопные газы имеют определенную концентрацию углекислого газа.

Пламегаситель является одной из разновидностей резонатора и входит в состав элементов автомобильной системы выхлопа газов. Он устанавливается на место неисправного каталитического резонатора. В связи с тем, что данный вид резонаторов подвержен серьезным нагрузкам, он должен обладать высокой надёжностью. Помимо этого, пламегаситель позволяет увеличить мощность двигателя и снизить расход топлива.

Для выполнения замены катализатора, пламегаситель можно купить или сделать самостоятельно. Чтобы собрать пламегаситель в домашних условиях, необходимо понимать его прямое предназначение. Процесс установки весьма прост. При минимальных технических навыках любой сможет выполнить работу без каких-либо трудностей.

НЕДОСТАТКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАТАЛИЗАТОРОВ

Изначально стоит разобраться с тем, для чего нужен катализатор в автомобиле. У него всего две главные функции:

уменьшение температуры и энергии газов, которые выделяются в камере сгорания;
доведение состава выхлопных газов до экологических стандартов.

Предупреждение!Все, без исключения, катализаторы страдают проблемой, которая связана с коротким сроком службы, а качество топлива в нашей стране еще больше его уменьшает. Помимо этого, катализаторы достаточно дорогостоящие. Причиной высоких цен являются редкие металлы, которые используются для производства данной детали.

В связи с тем, что газы выводятся на очень высокой скорости и с большой температурой, соты из керамики очень быстро закупориваются, а бекфиллер спекается или вообще выгорает.

Это является причиной того, что возможность резонатора пропускать газы резко снижается. Проще говоря, двигатель автомобиля “задыхается” выхлопными газами, так как неисправная деталь не в состоянии их вывести.

В результате такой проблемы, динамика автомобиля многократно падает — это можно заметить во время разгона машины.

Помимо этого, значительно увеличивается расход бензина. Автомобиль, который оснащен катализатором, весьма требователен в плане качества используемого топлива. Минимальное отклонение от рекомендуемых стандартов приводит к очень быстрому износу катализатора.

Такой перечень недостатков и проблем заставил автомобилистов всерьез задуматься над поиском альтернативы использования вышеупомянутого катализатора системы выхлопа газов.

Полностью удалять катализатор из системы выхлопа газов нельзя. Через некоторое время, это станет причиной того, что в задней банке глушителя образуется выжженная газами дыра.

Во избежание подобных проблем рекомендуется собрать пламегаситель и заменить им катализатор. Конструкция пламегасителя позволяет напрямую и без задержек выводить выхлопные газы из автомобиля, а его принцип работы абсолютно не влияет на продуктивность работы двигателя. Пламегаситель эффективно снижает температуру газов.

Единственным существенным недостатком считается то, что уровень выбрасываемых в атмосферу газовых отходов значительно повышается, поэтому в европейских странах их использовать запрещено.

ПРИНЦИП РАБОТЫ ПЛАМЕГАСИТЕЛЯ

В процессе работы пламегаситель принимает выхлопные газы, которые поступают в систему выхлопа, обрабатывает их и выводит. На выходе температура газов становится значительно ниже, а их скорость существенно падает.

Помимо этого, пламегаситель разбивает первичный поток газов, которые идут из коллектора. Этот подход применяется с целью стабильного функционирования основного резонатора.

Кроме того, пламегаситель смешивает все нестабильные потоки ufpjd из цилиндров в одно стабильное течение. Благодаря конструкции корпуса самой детали, пламегаситель значительно снижает уровень шумов, которые появляются внутри него из-за биения газов.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Корпус пламегасителя состоит из двух частей — внешней и внутренней.

Для того, чтобы при работе системы выхлопа газов не появлялись лишние шумы, используются специальные шумоподавляющие системы.

Система шумоподавления пламегасителя условно разделяется на 2 вида:

К сожалению, высокие температуры приводят к тому, что наполнители очень быстро выгорают. Продлить срок их службы можно при помощи специальной сетки из нержавеющей стали. Использование пассивного шумоподавления гораздо практичнее. Чтобы избежать излишних шумов, корпус пламегасителя делается двухслойным. В этом случае все колебания, которые создает внутренний слой будут глушиться наружным.

Материалом, из которого изготовлен наружный слой, должен быть стойким к коррозии — внезапные перепады температуры, в сочетании с солями, убивают за пару лет даже сталь с примесями алюминия, поэтому корпус нужен из нержавеющей жаропрочной стали. Следует учитывать объём самого пламегасителя, от которого зависит то, как будут работать следующие за ним резонатор и глушитель. При недостаточном его объёме в резонаторе или глушителе при резком нажатии на педаль газа возникает неприятный дребезг, а на выходе из глушителя общий уровень звука становится выше. В случае, когда глушитель и резонатор прямоточного типа, дребезжание обычно не так заметно.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛАМЕГАСИТЕЛЯ ПРИ ТЮНИНГЕ

При установке тюнинговой системы выпуска прямоточного типа требования к звучанию несколько другие: нужен породистый, громкий звук с преобладанием низких частот. Поэтому используемый для тюнинга прямоточный пламегаситель может быть более простым по конструкции. Он должен быть надёжным, иметь двухслойный корпус и соответствующее мощности мотора проходное сечение.

Катализаторы слишком сильно сдавливают выхлопы. При прохождении выхлопных газов через катализаторы, происходит сильное понижение пропускных возможностей трассы. Пламегасители избавлены от такого недостатка и позволяют нормализовать среднее давление газов.

Также немаловажен внешний вид пламегасителя. Возможность использовать различные цвета и виды красок позволяет подогнать дизайн пламегасителя под стиль автомашины.

К огромному сожалению, даже известные бренды в своем большинстве не имеют в наличии прямоточных резонаторов с двухслойным корпусом, так как на Западе контроль за чистотой выхлопа газов значительно строже. Поэтому там пользуются популярностью катализаторы на металлической основе с низким сопротивлением. Приемлемым у них считается оставить за настроенным коллектором стандартный катализатор. Отсутствие интереса к деталям, которые могут быть использованы взамен катализатора, считается главной причиной того, что западные производители не выпускают никаких деталей такого плана.

КАК САМОМУ СДЕЛАТЬ ПЛАМЕГАСИТЕЛЬ?

Чтобы самостоятельно сделать пламегаситель, необходимо иметь в наличии определенный набор инструментов, таких как сварочный аппарат и металлические щётки, а также две трубы с разным диаметром. Одна из труб должна совпадать по диаметру с выхлопной системой машины, а вторая иметь больший диаметр.

На трубе, равной по диаметру трубе глушителя, по всему кругу и длине необходимо вырезать отверстия диаметром 3мм. Это можно сделать при помощи газосварочного аппарата или дрели.

Данную трубу нужно вставить по центру в трубу большего диаметра и заварить с одной стороны.

После этого, сетки-ёршики нужно растянуть по кругу в виде кольца.

Их надевают на трубу меньшего диаметра и плотно проталкивают металлической планкой до тех пор, пока она не упрётся в закрытый конец трубы большего диаметра. Эту процедуру следует продолжать до тех пор, пока последняя сетка-ёршик не дойдёт до свободного конца трубы большего диаметра.

Далее, заранее подрезанные болгаркой концы трубы большего диаметра загибаются и обвариваются по кругу. Эта процедура помогает избежать лишних звонких шумов пламегасителя во время работы двигателя.

Остается только покрыть его специальным составом, который будет защищать деталь от коррозии и установить, предварительно избавившись от катализатора.

Внимание!Катализатор большинства современных авто снабжен специальным датчиком, снятие которого может вызвать появление ошибки на модуле управления. В таком случае следует сначала проконсультироваться со специалистами.

Наличие в современных машинах катализаторов объясняется стремлением к предоставлению контроля за выхлопными газами, а точнее, за присутствием в них опасных для человека веществ. Одним из наиболее опасных для организма считается газ СО2. Катализатор ограничивает выброс в окружающую среду именно этого газа, обеспечивая автомобили необходимым уровнем экологической чистоты. Весьма суровые европейские нормы используют определенные значения, которые дают возможность достичь если не абсолютно безопасного, то максимально безвредного количества опасных выбросов газов.

Замена катализатора на пламегаситель своими руками

Катализатор является первичным элементом в системе выхлопа автомобиля. В его функции входит нейтрализация вредных веществ в выхлопном газе и доведение их содержания до предельно-допустимой концентрации. В этой статье мы подробно рассмотрим, как работает катализатор и для чего нужна замена катализатора на пламегаситель?

Принцип работы катализатора

Катализатор монтируется либо на приемной трубе, либо за ней. Во внутренней части располагаются специальные соты из керамики с платиновым сплавом. Соты предназначены для повышения площади поверхности контакта выхлопного газа с платиной и керамикой.

В процессе работы двигателя образуются продукты сгорания топлива, которые прогарают не полностью и направляются в выхлопную трубу. Часть вредных примесей попадает на соты катализатора, и окисляются до конечного продукта сгорания. Таким образом, дым, выходящий с катализатора, обладает минимальным количеством вредных веществ и безопасен для экологии.

Качество работы катализатора зависит от температуры, до которой он способен разогреваться. Чтобы соты катализатора начали свою работу, необходима минимальная температура в 250 градусов Цельсия. Нормальным рабочим режимом считается температура, составляющая от 400 до 900 градусов Цельсия. В турбированных двигателях этот показатель может превышать отметки в 1500 градусов.

Почему катализатор выходит из строя?

Срок службы любого автомобильного катализатора определяется пробегом. В среднем, нормальная рабочая деталь может пройти, порядка, 140 тысяч километров. Факторами, которые ускоряют процесс износа катализатора, являются: некачественное топливо или неправильно выставленный угол опережения зажигания. Какие-либо отклонения в зажигании, совместно со слишком богатой топливной смесью, приводят к тому, что соты или поры в катализаторе перегреваются и теряют свои свойства. В результате, работа катализатора нарушается, и он начинает пропускать все большее количество примесей в выхлопном газе.

Некачественное топливо, содержащее этил, тоже приводит к разрушению платинового и керамического слоя. Как результат – получаем вышедший из строя катализатор.

Что такое пламегаситель?

Вышедший из строя катализатор можно заменить новой деталью и продолжить эксплуатацию автомобиля. Однако, тут есть проблема. Дело в том, что цена на новый катализатор достаточно высокая, что далеко не каждому водителю по карману. К тому же, нет гарантии, что именно эта деталь окажется рабочей и кто тогда вернет потраченные деньги?

Не смотря на все минусы решение вопроса все же есть. Есть более дешевый аналог катализатора, функции которого ограничены – это пламегаситель. В отличие от катализатора, который разбивает поток выхлопных газов и очищает дым от вредных веществ, пламегаситель выполняет только вторую функцию.

Пламегаситель становится весьма дешевой альтернативой катализатору. Кроме того, он никоим образом не нарушает очистку выхлопных газов, но справляется с этой задачей немного хуже катализатора. В некоторых случаях, чтобы не испортить резонатор, необходимо провести настройку контроллера, отвечающего за лямбд-зонд.

Помимо недостатков в плане очистке выхлопного газа, пламегаситель имеет неплохое преимущество – это увеличение мощности двигателя. Дело в том, что сопротивление потоку выхлопных газов существенно уменьшается, а значит, двигатель тратит меньше энергии на их выделение и полученную разницу направляет на увеличение мощности двигателя. К тому же, он имеет долгий срок службы и повышенную надежность работы.

Многие задаются вопросом, можно ли использоваться вместо катализатора или пламегасителя обычную трубу. Очевидным ответом на этот вопрос будет — нет, так как это увеличит вредные выбросы в атмосферу, а также быстро выведет из строя резонатор и выхлопную трубу с глушителем. В результате получится неприятный звук выхлопа, а также проблемы с ГИБДД при оформлении талона технического осмотра.

Как заменить катализатор на пламегаситель

Данну процедуру настоятельно не рекомендуется производить самостоятельно. Лучше всего, проводить такую процедуру в специализированном сервисе, так как неправильная установка детали выхлопа может стать причиной появления странных звуков. Кроме того, для некоторых моделей автомобилей потребуются сварочные работы, без которых монтаж пламегасителя невозможен. Неправильно приваренная деталь может нарушить работу выхлопной системы и вывести многие ее элементы из строя.

Исходя из достоинств и недостатков пламегасителя, можно сделать вывод о том, что его лучше всего применять как временную замену катализатору, пока нет денег на покупку последнего.

На этом все. Теперь вы знаете, для чего нужен катализатор и почему его так часто меняют на пламегаситель. Если вдруг неисправность катализатора внезапно коснулась вашего автомобиля, постарайтесь решить проблему в кратчайшие сроки, иначе есть риск получить еще большие убытки, меняя всю выхлопную систему целиком.

Изготовить пламегаситель своими руками

Заколебал «газельный звук» под днищем на 2000-3000 обмин и я приступил к решению данной проблемы…

День первый.
По советам и разъехавшимся мнениям сначала поменял резонатор — противный звук не ушел… зато немного возросла динамика.

День второй.
Утром следующего приехал на СТО, оказалось кат был уже выбит предыдущим хозяином. С механиком вварили в кат трубу с прорезями, правда меньшим диаметром, проблема решилась, звук ушел практически. Но чувство, что труба все ж таки меньшим внутренним деаметром, не давало покоя )) И я озадачился изготовлением собственного пламегасителя. По мере продвижения буду добавлять фото.

День третий.
Приобрел на рынке трубы 50мм (стенка 4мм) 400мм длиной и 100 мм (стенка 4мм) 290мм длиной, и стальные пластины…Насверлил сверлом на 8мм примерно 50% площади трубы… Практически все подогнал… Осталось несколько штрихов и можно варить…

День четвертый.
Доработал торцевую стенку, набил металлической губки (20шт). Далее все это сварили, вечером окрасил…
…При перфорировании внутренней трубы мне прилетел осколок стали в глаз, и сегодня я посетил кабинет офтальмолога в травмпункте. РЕБЯТА ОДЕВАЙТЕ ОЧКИ.
… Осталось только поставить пламегас, уже жду этого момента, ибо не знаю сам до сих пор, что же у меня получится.

День пятый. Финал. С утра занялся установкой. Все прошло весьма успешно, единственное что — при включении задней передачи задевает корпус пламегаса, и так же пару миллиметров ему остается до балки, и поэтому иногда задевает за нее. Придется как то переделывать все, чтоб не задевало или дорабатывать.
Общий звук явно стал тише, звон и резонации практически ушли.
Рад буду если кому-то будет полезен сей пост.

И так поговорим то том что такое пламягаситель, для чего он нужен и как его можно сделать своими руками.

1.Вследствие проблем с экологией на владельцев автомобильных компаний усилилось давление со стороны защитников окружающей среды. Выходом из создавшегося положения стало использование катализатора. Однако недостаток такого решения — потеря мощности двигателя. Предприимчивые автолюбители нашли выход и из этой ситуации и начали заменять катализатор пламегасителем.

ВЫГОДНОСТЬ ПЛАМЕГАСИТЕЛЯ.
Как ответственный автовладелец, но безответственный житель нашей планеты, вы можете раз и навсегда снять катализатор, удалить его из системы выхлопа и кататься себе за милую душу. Но как ответственный гражданин, заботящийся о будущем своих детей, вы можете установить пламегаситель на его место. Эту работу при желании вы можете выполнить самостоятельно, а можете обратиться на любую станцию технического обслуживания или в сервисный центр.
Ещё один довод в пользу установки пламегасителя на место катализатора — без последнего выхлопная система очень быстро придёт в негодность. Это связано с высокой температурой пламени, которое выходит из выпускного коллектора, и запросто может стать причиной прогорания банки глушителя.

УСТРОЙСТВО ПЛАМЕГАСИТЕЛЯ
Главным отличием пламегасителя от катализатора является то, что он не обеспечивает высокого уровня окисления газов, главной его задачей является снижение их температуры и энергии. Эта деталь представляет собой двойной корпус, изготовленный из нержавеющей стали, с внутренними камерами. Двойственность конструкции пламегасителя служит для эффективного гашения вибрации, а прямоточность — не задерживает потоки газов, как в катализаторе. Сегодня в магазинах продаётся большое количество различных пламегасителей, но найти такой, который будет подходить именно для вашего автомобиля, практически невозможно. Очень важно, чтобы размеры этой детали полностью соответствовали размерам удалённого катализатора. В противном случае выхлопную систему придётся перенастраивать. Кроме этого, во время прохождения газов через него вам будет постоянно мешать неприятный звук. При выборе пламегасителя обращайте внимание на его длину и диаметр трубы.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ СОБСТВЕННОГО ПЛАМЕГАСИТЕЛЯ
Для того чтобы пламегаситель идеально подходил на место катализатора в ваш автомобиль, специалисты рекомендуют изготовить его самостоятельно, тем более что это совершенно несложно. Не стоит волноваться в отношении инструментов. Их набор достаточно прост и имеется в наличии у большинства автомобилистов: 1.Сварка;
2.Трубы металлические различного диаметра — 2 штуки;
3.Щётка из металла.
Первая металлическая труба в диаметре должна быть равна диаметру системы выхлопа. Вторая труба должна характеризоваться большим диаметром, чтобы в зазор могли поместиться металлические щётки.
Легче всего сделать пламегаситель из бывшего в употреблении глушителя.
Его можно приобрести в любом стоковом автомагазине или на автомобильном рынке. Порежьте старый глушитель на лом. Известно, что его наружная обшивка составляет 0,6 мм, а внутренняя — 0,8 мм. Корпус пламегасителя чаще всего делают из труб с наружным диаметром 80 мм. Их толщина обычно составляет 1,5 мм. Оставшийся кусок от глушителя специалисты советуют пустить на создание торцовых стенок.
Разрезать резонатор пополам довольно сложно и неудобно, поэтому лучше сделать разрез вдоль корпуса пламегасителя.
. Опыт показывает, что сложить две половины резонатора может только специалист, уже выполнявший подобную работу. Соедините две половины пламегасителя и обварите их. Для прочности изделия наварите снаружи полученного пламегасителя дополнительный слой металла, толщина которого должна составлять 0,8 мм. По такому же слою дополнительно наварите на торцовых поверхностях устройства.
Эксперты рекомендуют на корпус изделия надеть накладку, которая выполнена из фланца снаружи и асбестовой ткани внутри.
В завершение проведите обезжиривание детали, используя специальный растворитель. Затем начистите её до блеска. Также её можно покрасить. Только не вздумайте сразу после этого поставить пламегаситель на авто и начать его использовать. Краске необходимо дать два-три дня на высыхание. На последнем этапе необходимо проделать в трубе, одинаковой по диаметру с выхлопной трубой, небольшие отверстия (5–6 мм) по всей длине и окружности при помощи перфоратора. Вставьте её в трубу большего диаметра и совместите их центры. Теперь приварите один край. Щётки из металла постарайтесь максимально растянуть. Используя пруток из металла, плотно затрамбуйте их в зазор между двумя трубами. В результате вы должны получить полностью плотно заполненную трубу.(так же можно использовать керамовату, она тоже не горит) Согните её края по окружности и заварите со второго конца. Пламегаситель полностью готов! Если вы всё выполнили правильно, то самодельный пламегаситель будет вас радовать своей функциональностью, качеством и тишиной работы. Как видите, нерациональный катализатор можно достаточно просто и безболезненно поменять на самодельный пламегаситель. Таким образом, вы и мощность двигателя сохраните и окружающей среде вредить не будете!

Принцип работы и отличия

Сегодня используется два типа катализаторов:

коллекторные — устанавливаются сразу после коллектора в вертикальном положении;
магистральные — расположены в горизонтальной плоскости на прямом участке трубы под днищем автомобиля.

Преимущества и недостатки<p>Чаще всего автолюбители решают установить самодельный пламегаситель вместо катализатора по причине высокой стоимости последнего. Для отечественного автомобиля цена этого элемента составляет около 30 тысяч, а для иномарки он оценивается в 50 — 100 тысяч.</p><p>Однако следует помнить, что замена катализатора пламегасителем влечёт за собой несколько негативных последствий:</p><ul><li>значительно увеличивается количество токсичных выхлопов, что не соответствует современным стандартам экологичности;</li><li>уменьшается срок эксплуатации глушителя и резонатора;</li><li>чтобы силовая установка работала хорошо, придётся внести корректировки в настройки кислородного датчика либо перепрограммировать контроллер.</li></ul><p>Также рекомендуем прочитать статью нашего эксперта, в которой рассказывается о том, как изготовить глушитель своими руками.</p><p>Советуем также внимательно изучить статью нашего специалиста, в которой он рассказывает о том, как устроен резонатор глушителя.</p><p>Автолюбители должны помнить, что электронный блок управляет процессом создания воздушно-топливной смеси, основываясь на показаниях нескольких датчиков, включая и кислородный. Если сделать пламегаситель своими руками из катализатора, то из-за некорректной информации контроллер будет готовить некачественную смесь и это приведёт к значительному увеличению расхода топлива.</p><p>Однако изготовление стронгера своими руками и его последующая установка на машину может дать автолюбителю несколько бонусов:</p><ul><li>пламегаситель создает меньшее сопротивление дыму при выходе, что позволит сэкономить горючее и несколько улучшить условия работы силовой установки;</li><li>мощность мотора может увеличиться примерно на 5 — 7 %;</li><li>если летом заехать на заросшую сухой растительностью местность, то риски возникновения пожара окажутся минимальными.</li></ul><p><iframe class="lazy lazy-hidden" data-lazy-type="iframe" data-src="https://www.youtube.com/embed/fXUQ6rOYZ68?enablejsapi="/>

Пламегаситель своими руками — Chevrolet Lacetti Club

Вторая труба должна быть короче на см.

Выбил катализатор Chevrolet Lacetti 1.8. Вварили перфорированную трубу

В таких случаях его приходится менять на новый, либо можно самостоятельно сконструировать пламегаситель, который послужит заменой катализатору. Кроме этого, с ним случаются и другие неприятности, способные негативно повлиять на работу машинного катализатора.

Blog Personal idle1 on TheDreamBag. Предыстория. До установки паука стоял пламик. Но после общения с…

Пламегаситель вместо катализатора можно устанавливать на автомобили с Евро нормой 2. Он поможет снизить температуру и энергию вырывающихся газов, однако их качество заметно ухудшиться. Плохое качество горючего и высокая цена на новые катализаторы привели к нужде искать альтернативные способы их замены.

Удаление катализатора приведет к сбою управления блоком двигателя, а это негативно отобразится на расходе топлива и динамике автомобиля. Купить пламегаситель под определённую марку автомобиля очень трудно а порой и не возможно, а пламегаситель на шевроле лачетти своими руками его из другой стороны долго и дорого. Также увеличивается расход топлива, и появляется характерный дребезжащий звук, сигнализируя о том, что пришло время ставить новый катализатор.

Эту процедуру продолжаем до тех пор пока последняя сетка-ёршик не дойдёт до свободного конца трубы большего диаметра. На заполнение пустого пространства у меня ушло 26 сеток-ёршиков.

После этого загибаем заранее подрезанные болгаркой концы трубы большего диаметра и обвариваем их по кругу. Эта процедура помогает избежать лишних звонких шумов пламегасителя во время работы двигателя. Для красоты можно покрасить его серебристой краской-аэрозолью.

Пламегаситель вместо катализатора можно устанавливать на автомобили с Евро нормой 2. На автомобилях с Евро нормой выше 2-х предусмотрен кислородный датчик лямбда зонд после катализатора и удаление его может привести к ошибке блока управления двигателем, что в свою очередь увеличит расход топлива и ухудшит динамику автомобиля. Как вариант можно изготовить пламегаситель своими руками на ВАЗ Берём старый резонатор, ему 2 года 45т. Глушитель режем на металл.

Наружная обшивка глушителя сток 2 слоя металла-снаружи 0,6 мм; изнутри-0,8 мм. Далее смотрим внимательно фото, всё понятно. Оставшийся кусок используем для торцевых стенок, далее ввиду нежелания резки трубы резонатора пополам из-за дальнейшей сложности стыковки сделано так: Одеваем половинки, обвариваем, далее снаружи вторым слоем навариваем рубашку толщиной 0,8 мм на фланцы торцевых стенок с зазором между рубашками примерно 5мм, фланцы на предыдущих фото видно, результат: На торцевые стенки- тоже по доп слою металла 0,8 мм далее на корпус пламегасителя шумо-звуко-теплоизолятор — накладка с фланцами с асбестовой тканью внутри Варим накладку со стороны днища авто Аналогично со стороны днища накладка с асбестом для резонатора, варим: Так принято называть реагент, ускоряющий ход реакции.

Машинный катализатор помогает вредным газам быстрее сгорать еще внутри выхлопной системы, выдавая на выходе пар, содержащий меньшее количество ядовитых соединений, за что и получил такое название. Наличие этого элемента в конструкции выхлопной системы очень важно для сохранения экологии.

Пламегаситель вместо катализатора

Новые автомобили в обязательном порядке оснащают катализаторами, даже на Ладу Калину их устанавливают. Однако их ресурс не безграничен, как правило, катализатор рассчитан на тыс.

Кроме этого, с ним случаются и другие неприятности, способные негативно повлиять на работу машинного катализатора. В таких случаях его приходится менять на новый, либо можно самостоятельно сконструировать пламегаситель, который послужит заменой катализатору.

На фото — пламегаситель, наличие которого крайне важно для сохранения экологии Пламегаситель: Его можно приобрести готовым или сделать своими руками из подручных средств. Чтобы справиться с этой задачей, следует разобраться, как работает катализатор.

Помимо того, что автомобильный катализатор уменьшает количество выбрасываемого в атмосферу углекислого газа, он помогает снизить температуру и кинетическую энергию, освобождавшуюся из камеры сгорания.

Поэтому такие элементы выхлопной системы рассчитаны на короткий срок службы. Плохое качество горючего и высокая цена на новые катализаторы привели к нужде искать альтернативные способы их замены.

Чтобы процесс поглощения вредных газов был возможен, внутренние стенки катализатора должны быть выполнены из драгоценных металлов или керамики.

Поэтому цена на некоторые модели может быть просто космической. Когда соты катализатора забиваются, автомобиль теряет динамику, особенно это ощущается при разгоне. Также увеличивается расход топлива, и появляется характерный дребезжащий звук, сигнализируя о том, что пришло время ставить новый катализатор. Без этой детали выхлопной системы можно ездить.

Пламегаситель: замена автомобильного катализатора

Однако через некоторое время высокая температура и давление газов просто прожгут отверстие в задней банке глушителя случалось и на Элантре hd. В европейских странах за это предусмотрен штраф в размере нескольких сотен евро.

Видеоролик о пламегасителе вместо катализатора Чтобы избежать неприятных моментов, лучше потратить немного времени и сконструировать свой пламегаситель вместо катализатора.

Пламегаситель вместо катализатора шевроле ланос

Тем более, его изготовление не требует много времени и специальных навыков. Он поможет снизить температуру и энергию вырывающихся газов, однако их качество заметно ухудшиться. В России также существуют нормы по выбросу в атмосферу углекислого газа, но конструкция пламегасителя помогает придерживаться их, а вот в Европу с такими выхлопами лучше не соваться — если обнаружат, то штрафа не избежать.

Пламегаситель своими руками Учитывая, что пламегаситель — это самодельная конструкция, появившаяся вследствие дороговизны катализаторов, то существует множество модификаций и вариантов собрать свой пламегаситель.

Здесь мы рассмотрим самый популярный и простой из них. Новый пламегаситель будем ставить на Шевроле Лачетти.

Как самому сделать пламегаситель вместо катализатора

Главная » Разное » Как самому сделать пламегаситель вместо катализатора

Как сделать пламегаситель своими руками: видео, чертежи

Для чего необходимо менять каталитический резонатор

Известно, что каталитический резонатор является элементом системы вывода отработанных газов, который может располагаться за приемной трубой или непосредственно на ней.

Чтобы уменьшить количество вредных веществ, которых содержится в немалом объеме в отработанных газах, устанавливают катализатор. Однако это влечет за собой потерю мощности, выдаваемой мотором.

Поэтому можно сделать пламегаситель своими руками, который сможет заменить катализатор. Прежде чем мы рассмотрим, как можно изготовить пламегаситель, необходимо разобраться, для чего нужен катализатор и его основные недостатки. Итак, данный элемент уменьшает энергию отработанных газов и снижает их температуру, а также исполняет роль некоего фильтра, который доводит уровень токсичности отработки до определенных стандартов. Поскольку газы отводятся очень быстро, а их температура достаточно высока, то катализатор быстро выходит из строя.

В свою очередь автомобиль недостаточно разгоняется, а также наблюдается значительный перерасход потребляемого топлива. Если из выхлопной системы полностью убрать катализатор, то вскоре газы в банке глушителя прожгут металл и образуется дыра, поэтому целесообразно вместо него установить пламегаситель.

О преимуществах пламегасителя

Пламегаситель позволяет практически без задержки выводить газы наружу, поэтому автомобиль не задыхается. Такое конструктивное решение не оказывает пагубного влияния на работу двигателя, к тому же пламегаситель, установленный вместо резонатора, понижает температуру выводимых газов. Данное устройство обладает рядом преимуществ:

автомобиль работает стабильно без потери мощности и перерасхода топлива;
скорость и температура выхлопа существенно снижаются;
понижается уровень шума;
уменьшается биение.

Катализатор, установленный в выхлопной системе, обладает одним неоспоримым преимуществом: в отличие от пламегасителя он обеспечивает необходимый уровень окисления выхлопа. Однако пламегаситель, установленный вместо резонатора, обеспечивает снижение энергии выхлопа и понижает его температуру.

Особенности конструкции

Его корпус имеет двойную конструкцию, который можно сделать самому из жаропрочной нержавейки. Пламегаситель позволяет эффективно подавлять возникновение вибраций. К тому же такое техническое решение обеспечивает прямоточность выхлопа и отсутствие его задержки. Возникающие вибрации, которые образуются во внутреннем слое, подавляются стенками наружного слоя пламегасителя.

Самостоятельное изготовление пламегасителя

Обязательно проверьте материал на прочность. Подержите губки несколько минут над пламенем. Для постройки используйте тот, который после испытаний сохранил эластичность.

Чтобы сделать хороший пламегаситель собственноручно, потребуются две стальные трубы различного диаметра, одна из которых должна в точности совпадать с выхлопной трубой глушителя. Нержавеющий жаростойкий металл не так-то просто отыскать, к тому же этот материал достаточно дорогой, поэтому вместо него будем использовать старый отработанный глушитель. Для работы потребуются:

сварочный аппарат;
щетки по металлу;
болгарка с отрезным кругом;
дрель;
набор ершиков (тех самых, которые используются для мытья посуды).

Начинаем работу с демонтажа автомобильного глушителя, поскольку нам необходимо вырезать старый катализатор. Труба, меньшего диаметра, должна полностью совпадать по размеру с демонтированным катализатором, поскольку в дальнейшем сделанный пламегаситель будет установлен вместо него.

Труба большего диаметра должна быть короче (примерно на 5-6 см, чтобы сделать отступ с каждой стороны по 2.5-3 см). С каждой стороны необходимо сделать надрезы, поскольку их нужно будет загнуть и заварить. Далее на трубе с меньшим диаметром необходимо сделать отверстия (каждое из них должно быть 3 мм в диаметре, для чего достаточно подобрать соответствующее сверло).

Сборка пламегасителя

Большая труба должна быть на 30-40 мм больше в диаметре. После того, как по окружности малой трубы будут проделаны отверстия, ее необходимо зачистить щеткой по металлу и вставить в большую трубу (строго посредине). Большую трубу необходимо расположить с одинаковым отступом с каждой из сторон относительно меньшей, а затем следует сделать загибы надрезанных заранее частей и приварить их (швы также свариваются герметично).

Далее разверните трубы не заваренной стороной к себе: на меньшую трубу нужно будет надеть ершики для мытья посуды, после чего их необходимо плотно утрамбовать внутри образовавшегося «стакана». После этой процедуры нужно загнуть лепестки к меньшей трубе и точно также приварить к ней (не забудьте о швах). Сварку необходимо сделать тщательно, чтобы избежать негерметичности стыков. Готовый пламегаситель необходимо тщательно очистить щеткой от грязи и ржавчины, а затем покрыть серебристой краской (можно использовать баллончики).

Теперь время собрать заново старую выхлопную систему. На место, где был ранее установлен катализатор, необходимо приварить только что изготовленный пламегаситель. Затем выхлопная система устанавливается на прежнее место. Не лишним будет обработать ее поверхность и покрыть жаростойким антикоррозионным составом.

Как обмануть электронный датчик кислорода

Известно, что неисправный катализатор будет сигнализировать водителю о нарушении работы выхлопной системы. Этому будет способствовать лямбда-зонд (кислородный датчик), подающий соответствующий сигнал на машинный ЭБУ. Одним из популярных способов решения этого вопроса, является обман лямбда зонда (не в ущерб ЭБУ). Для этой цели используются так называемые механические обманки, суть работы которых заключается в ограничении поступающего объема газов к чувствительному элементу датчика. Безусловно, объем кислорода (его концентрация) становится значительно выше.

Чтобы сделать такую обманку, на месте, где установлен сам катализатор и кислородный датчик (лямбда-зонд) устанавливают специальную проставку. При этом второй датчик выносится на определенном расстоянии от катализатора. Суть работы обманки заключается в следующем: сквозь ее отверстие проходят газовые потоки, теряя при этом свою концентрацию и рассеиваются. Смещенный лямбда-зонд фиксирует насыщенность кислорода в выхлопном потоке, и, не замечая «обмана», подает на контроллер сигнал, что все в пределах нормы.

autolirika.ru

Chevrolet Lacetti SW серебристая шхуна › Бортжурнал › Пламегаситель вместо катализатора, своими руками. Ну почти 🙂

Решил поделиться опытом по старой но нужной теме — пламегаситель вместо катализатора.
После просмотров видео Евгения Травникова на тему: «что такое хорошо, а что такое плохо в выхлопных системах современных двигателей», задумался об установке данного девайса.
Все делал не спеша, поэтому процесс немного растянулся во времени. Поискал в интернете какие на данный момент в продаже. Оказались три вида пламегасителей:
1 . Банальная труба вместо пламегасителя с фланцами.
2. Пламегасители из стандартной линейки к которым предлагалась приварка фланцев.(при сваривании фланцы ведет и потом попробуй его туда запихай обратно.
3. GM пламегаситель, цена была в районе 80-90 убитых енотов, что как-то не радовало.
Первым делом определился что я хочу видеть в финале. Перечитал несколько постов драйверов решил делать что-то свое.

Пламегаситель принципиальная схема

Первым делом на разборке было куплено:
— старый «пустой» GM катализатор на двигатель 1,8 это важно, на 1,6 они немного меньше.
— конус приварки резонатора
раздобыто:
— труба н/ж d=61mm, длиной 300мм
— проволка плетенка н/ж двух диаметров шириной 250мм длиной 600мм

Дальше дело техники:
— разметил будущий пламегаситель, что бы при сборке было меньше проблем
— распилил кат 2/3 сверху 1/3 низ.
— насверлил отверстий d=10мм в подогнаной трубе, это оказалось самое долгое занятие.
— сделал проставку в середине пламегасителя.
— попросил друга сварить сначала трубку с конусом
— дальше приварить всю конструкцию к верхней части ката
— намотать сетку
— заварить проставку в нутри
— сварить пламегаситель ровным швом
— покрасить серебрянкой что б меньше были заметны вмешательства 🙂

Полный размер

запчасти с разборки

Полный размер

сверлим отверстия

Полный размер

трубка + конус

Полный размер

проставка

Полный размер

сборка верхней части пламегасителя

Полный размер

почти готов

После установки уже откатал 3 года. Скажу что машина стала более динамичной при разгонах, еле ощутимо но все же есть. Немного изменился звук, никакого противного или звенящего звука нет, значит все сделано правильно.
Всем удачи

Цена вопроса 300 грн.

Пробег: 120 000 км

www.drive2.ru

Как сделать пламегаситель из катализатора своими руками

Что будет, если полностью удалить с автомобиля катализатор?

Как решить проблему?

Вопрос с вышедшим из строя катализатором можно решить одним из следующих способов:

Приобрести и установить дорогостоящий оригинальный нейтрализатор.
Использовать универсальную деталь.
Изготовить пламегаситель своими руками из катализатора и установить его на автомобиль.

Отличительные особенности пламегасителя

Почему пламегаситель лучше всего сделать самому, нежели приобрести готовый?

Как самостоятельно сделать пламегаситель из катализатора?

Для изготовления пламегасителя понадобятся:

сварочный аппарат;
две металлических трубы, при этом одна из них должна быть меньшим диаметром;
металлические щетки-скребки для мытья посуды;
старый нейтрализатор выхлопных газов.

Чем и как заменить кислородный датчик?

automorum.ru

Пламегаситель своими руками: варианты, изготовление, установка

В силу ужесточения требований к экологической безопасности, одним из предъявляемых требований к производителям автомобилей является установка на автомобиль катализатора.

Однако данное устройство значительно снижает мощность авто. Поэтому наиболее предприимчивые автовладельцы вместо катализатора устанавливают пламегаситель своими руками.

Катализатор представляет собой фильтрующий элемент, который в процессе эксплуатации автомобиля забивается. Кроме этого, топливо низкого качества и различные механические повреждения также существенно снижают срок службы катализатора.

Важно! Любой катализатор имеет одну проблему – малый срок эксплуатации, а низкое качество топлива в нашей стране существенно уменьшает и без того малый срок службы детали.

Когда внутри данного элемента выхлопной системы начинают загрязняться соты, существенно повышается давление воздуха в системе, ухудшается во время разгона динамика машины и увеличивается расход горючего.

Неопытные автовладельцы полагают, что при выходе катализатора из строя достаточно купить и установить новый. Но на самом деле всё гораздо сложнее, так как помимо высокой стоимости данного элемента в некоторых марках авто имеется несколько катализаторов.

Всё это привело к тому, что автолюбители начинают задумываться о том, как сделать пламегаситель самостоятельно и установить его вместо катализатора.

Если убрать катализатор, что будет с авто?

Данным вопросом задаются многие автолюбители. Для многих самым простым и доступным решением является замена проблемного элемента обычной трубой. Однако следует знать, что это приведёт к повышению уровня шума.

Более того, установка трубы не будет способствовать снижению температуры отработанных газов, тем самым ускоряя износ других элементов системы авто.

На большинстве современных авто катализатор оснащен специальным датчиком, самовольное снятие которого приводит к появлению на модуле управления ошибки.

Если на авто установлен такой датчик, рекомендуется проконсультировать со специалистом на предмет возможности снятия данных элементов.

Ещё одним неприятным моментом является и то, что на авто, соответствующих требованиям стандарта «Euro-4» установлен специальный лямбд-зонд, удаление которого приведёт к нестабильной работе двигателя, а на приборной панели постоянно будет выдаваться сообщение об ошибке.

В связи с этим необходимо будет сделать прошивку электронного блока либо установить вместо датчика кислорода «обманку». Таким образом, избавиться от катализатора не так уж и просто.

Какие имеются варианты?

На сегодняшний день существует три способа решения проблемы катализатора:

Установить на авто оригинальный элемент.
Установить универсальный элемент.
Установить искрогаситель вместо катализатора.

Каждый из этих способов имеет как достоинства, так и недостатки.

Интересно! Оригинальный катализатор стоит немалые деньги, в среднем от $700 до $1000, поэтому данный способ могут позволить себе только финансово обеспеченные истинные ценители авто.

Также оригинальный катализатор устанавливают те, у кого машина находится на гарантийном обслуживании.

К основным преимуществам установки оригинальной детали относят:

высокий показатель вредных выбросов;
использование оригинальной детали.

Среди основных недостатков выделяют:

Малый срок эксплуатации.
Высокую стоимость детали.
Отсутствие гарантии.

Наиболее оптимальным вариантом является установка универсального элемента, стоимость которого в 7-8 раз ниже оригинального.

Кроме того, данный способ обладает следующими преимуществами:

доступная стоимость;
средний уровень вредных выбросов;
не требуется установка «обманки»;
нет необходимости перепрошивки ЭБУ.

К недостаткам данного способа относят:

Малый срок службы.
Отсутствие гарантий.
Небольшая надёжность.

В связи с этим многие автовладельцы предпочитают вместо двух первых способов – третий. Это вполне нормальное решение, тем более, что искрогаситель можно сделать самостоятельно.

Установка пламегасителя имеет следующие преимущества:

низкая стоимость;
высокая надёжность;
продолжительный срок службы;
увеличение мощности двигателя;
наличие гарантий.

Среди недостатков выделяют:

Установка неоригинальной детали.
Необходимость установки «обманки» либо перепрошивки ЭБУ.
Повышение уровня вредных выбросов.

Что представляет собой пламегаситель?

Искрогаситель в авто представляет собой деталь, имеющую двойной корпус из нержавеющей стали и разбитый на внутренние камеры. Двойной корпус детали способствует эффективному гашению вибрации, а прямоточность позволяет не задерживать потоков отработанных газов, как, например, в катализаторе.

Более того, пламегаситель разбивает идущий из коллектора первичный поток газов. Это необходимо для стабильной работы резонатора.

Некоторые автолюбители устанавливают стронгер вместо резонатора. Именно стронгер препятствует благодаря наличию специальных лопаток действию обратного давления.

Дело в том, что в процессе движения выхлопных газов они могут преломляться и менять своё направление, в результате чего возникает обратное давление, направленное к двигателю.

Это приводит к тому, что нарушается нормальный вывод с цилиндров отработанных газов и снижается мощность двигателя. Поэтому и устанавливается стронгер, увеличивающий скорость движения по выхлопной системе отработанных газов от двигателя.

Конечно, стронгер не является важным элементом выхлопной системы и без его установки автомобиль будет работать, но когда принимается решение снять катализатор и установить вместо него пламегаситель, наличие данного элемента весьма желательно.

Почему пламегаситель желательно изготавливать самостоятельно?

Сегодня магазины автозапчастей предлагают большой выбор готовых пламегасителей, однако подобрать тот, который будет идеально подходить к конкретной марке авто, практически невозможно.

Обусловлено это тем, что пламегаситель должен иметь те же размеры, что и удалённый катализатор. В противном случае придётся полностью перенастраивать всю выхлопную систему.

Интересно! Кроме этого, при прохождении через пламегаситель отработанных газов постоянно будет присутствовать неприятный звук.

Именно поэтому специалисты рекомендуют пламегаситель изготавливать самостоятельно в томном соответствии с размерами оригинального элемента выхлопной системы.

Как изготовить своими руками пламегаситель на авто?

Чтобы изготовить в домашних условиях пламегаситель, потребуется 2 металлические трубы различного диаметра, сварка и металлическая щётка.

Первая труда должна быть в диаметре равна диаметру выхлопной системы. Диаметр второй трубы должен быть большим, чтобы в зазор помещались металлические щётки.

Лучше всего для изготовления пламегасителя использовать б/у глушитель, который можно приобрести на авторынке либо в стоковом автомагазине.

Старый глушитель необходимо пустить на лом. Наружная обшивка глушителя составляет 0,6 мм., внутренняя – 0,8 мм. Для корпуса пламегасителя подойдет труба, имеющая наружный диаметр 80 мм. и толщиной стенки – 1,5 мм.

На изготовление торцовых стенок лучше всего использовать оставшуюся часть глушителя.

Так как резонатор разрезать пополам достаточно сложно, специалисты советуют делать разрез вдоль корпуса. Далее необходимо соединить полученные две половины пламегасителя сваркой.

Чтобы увеличить прочность изделия, снаружи полученного пламегасителя наваривается дополнительный слой металла. Также дополнительный металл наваривается и по торцам устройства.

Желательно на корпус пламегасителя снаружи надеть фланцевую накладку, а внутри – из асбестовой ткани. После того, как работы завершены, необходимо провести специальным растворителем обезжиривание детали и до блеска её начистить либо покрасить.

Важно! Запрещено сразу после покраски пламегасителя устанавливать его на авто и эксплуатировать. Краска должны хорошо высохнуть, минимум два-три дня.

На завершающем этапе работ в трубе того же диаметра, что и выхлопная труба проделываются по всей её окружности и длине небольшие отверстия, приблизительно 5-6 мм.

После этого труба вставляется в трубу с большим диаметром, при этом необходимо совместить их центры. Далее приваривается один край.

Металлические щётки следует максимально растянуть и с помощью металлического прута плотно затрамбовать в зазор между двумя трубами.

В итоге должна получиться плотно заполненная труба. Затем по окружности трубы края загибаются и завариваются со второго конца. На этом работы по созданию собственными руками пламегасителя закончены.

Установка пламегасителя при тюнинге авто

Так как тюнинговая прямоточного типа системы выпуска предъявляет к звучанию особые требования, то для тюнинга используется более простой пламегаситель. Звук тюнингованного авто должен быть громким, породистым, с обилием низких частот.

Поэтому и пламегаситель должен иметь двухслойный корпус, быть надёжным, а проходное сечение должно соответствовать мощности двигателя.

Учитывая то, что катализаторы сильно сдавливают выхлопные газы, добиться нужного звука они не позволяют. Этих недостатков лишены пламегасители, поэтому при тюнинге авто из выбор полностью оправдан.

Более того, внешний вид пламегасителя может быть абсолютно разным, а обилие красок позволяет дизайн самодельного изделия подогнать под стиль автомобиля.

К сожалению, приобрести готовый пламегаситель не представляется возможным, так как даже самые известные автопроизводители в связи с жесткими требованиями экологических норм попросту не производят с двухслойным корпусом прямоточных резонаторов. Поэтому единственный выход – изготовить самостоятельно для тюнинга пламегаситель.

Как обмануть лямбда-зонд?

Если в автомобиле катализатор неисправен, то на приборную панель поступает сигнал о некорректной работе выхлопной системы. Данный сигнал передается на ЭБУ автомобиля кислородным датчиком – лямбда-зондом. Чтобы не нарушить работу ЭБУ, но при этом обмануть кислородный датчик, автовладельцы используют механические «обманки».

Важно! Основная задача «обманок» состоит в том, чтобы ограничить поступающий к чувствительному датчику объема газов. Таким образом концентрация кислорода становиться гораздо выше.

Сделать такую «обманку» не сложно. Для этого в месте, где установлен кислородный датчик и катализатор устанавливают специальную проставку, а второй датчик относят на определенное расстояние от катализатора. Выхлопные газы, проходя через отверстия «обманки», теряют свою концентрацию и начинают рассеиваться.

Лямбда-зонд, смещённый на определённое расстояние, начинает фиксировать в выхлопном потоке насыщенность кислорода, поэтому и подает сигнал на контроллер о том, что содержание вредных веществ в пределах нормы.

Таким образом, если самодельный пламегаситель был сделан в соответствии с рекомендациями, автолюбителя он будет радовать тишиной работы, высоким качеством и функциональностью. Заменить нерациональный и дорогостоящий катализатор можно абсолютно безболезненно для автомобиля на пламегаситель. Такое самодельное устройство не только повысит мощность мотора, но и не нанесёт вреда окружающей среде!

ilovekiario.ru

Пламегаситель своим руками. — BMW 5 series, 2.5 л., 1997 года на DRIVE2

И так поговорим то том что такое пламягаситель, для чего он нужен и как его можно сделать своими руками.

Полный размер

1.Катализатор в разрезе

2.Вид пламегасителя 1

Полный размер

3.Вид пламегасителя 2

Полный размер

4.Пламегаситель свои руками

Полный размер

5.Пламегаситель твоими руками 2

6.Пламегаситель своими руками 3

ВАЖНО
При установки пламегасителя на двигателях объёмом свыше 2.3л (в случиях если лямбда зонд/кислородный датчик стоит после катализатора) рекомендуется прошить мозги под более низкие нормы, в противном случает от температуры кислородные датчики попросту сгорят!

P.s после прошивки ВСЕ кислородные датчики можно будет выкинуть и на их место закрутить болты по размеру и радоваться жизни!

www.drive2.ru

Как сделать пламегаситель для авто из катализатора своими руками? 3 преимущества устройства

Содержание статьи

Принцип работы и отличия

коллекторные — устанавливаются сразу после коллектора в вертикальном положении;
магистральные — расположены в горизонтальной плоскости на прямом участке трубы под днищем автомобиля.

Активные — труба окружается набивкой из асбестового волокна или других негорючих материалов. Это позволяет увеличить способность устройства поглощать звук.
Пассивные — оснащены одним или несколькими диффузорами. Отражаясь от стенок, продукты горения постепенно теряют скорость движения.
Комбинированные — в конструкции сочетаются оба принципа работы.

Преимущества и недостатки

значительно увеличивается количество токсичных выхлопов, что не соответствует современным стандартам экологичности;
уменьшается срок эксплуатации глушителя и резонатора;
чтобы силовая установка работала хорошо, придётся внести корректировки в настройки кислородного датчика либо перепрограммировать контроллер.

пламегаситель создает меньшее сопротивление дыму при выходе, что позволит сэкономить горючее и несколько улучшить условия работы силовой установки;
мощность мотора может увеличиться примерно на 5 — 7 %;
если летом заехать на заросшую сухой растительностью местность, то риски возникновения пожара окажутся минимальными.

Регулировка датчика

auto-gl.ru

Пламягаситель на месте бывшего катализатора и стронгер своими руками на P12. — DRIVE2

Полный размер

Доброго всем времени суток. Удалил катализатор из коллектора. стала громче работать машина, расход немного увеличился.

Полный размер

Погуглил маленько и решил поколхозить, сделать пламягаситель на месте бывшего ката. Ну и стронегер своими руками. Не без помощи детского труда, отдал 2 выходных дня)

Полный размер

.Пламягаситель делал так — насверлили отверстий в 57 трубе

Полный размер

сделал импровизированный фланчик

и вставил в коллектор.

Полный размер

Плотненько между трубой и корпусом коллектора втолкал медные мочалки для посуды.(5 чтук на 1 ушло).

Полный размер

И сверху еще один, так скажем, не фланчик, а ограничитель.

Полный размер

Долго думал как можно сделать стронгер по колхозному, но ничего лучше чем таким образом не придумал.

Полный размер

тоже труба 57, а корпус 89.между ними хотел минвату запихнуть, но нашел асбестовую набивку.

Полный размер

Вот такая вот болванка получилась

Полный размер

. Удалил банку от третьего катализатора и вставил на это место.

Полный размер

это колено оказалось не сильно живым, плевался пока латал изгиб перед фланцем.Немного плохо подготовился, так как не думал, что всё так запущено.

В планах заменить резонатор, тоже своими средствами и глушитель. Мне понравилось колхозить. Во первых экономия неплохая, во вторых необычайный каф получаешь от того что САМ сделал.

Полный размер

Кстати еще забыл сказать. Чувствительно улучшилась динамика у чаропки моей и, что удивительно, расход уменьшился. Раньше минимально средний расход был 8.3, ( после удаления ката 9) теперь первый раз увидел 7.6.

Ну еще горит чек, но его я усмирять буду качественной обманкой. Уже заказал потом скину отчет.

Полный размер

www.drive2.ru

Пламегаситель для авто своими руками: 3 типа устройства

Содержание статьи

Принцип работы и отличия

Сегодня используется два типа катализаторов:

коллекторные — устанавливаются сразу после коллектора в вертикальном положении;
магистральные — расположены в горизонтальной плоскости на прямом участке трубы под днищем автомобиля.

В соответствии с принципом работы пламегасители принято делить на три типа.

Активные — труба окружается набивкой из асбестового волокна или других негорючих материалов. Это позволяет увеличить способность устройства поглощать звук.
Пассивные — оснащены одним или несколькими диффузорами. Отражаясь от стенок, продукты горения постепенно теряют скорость движения.
Комбинированные — в конструкции сочетаются оба принципа работы.

Преимущества и недостатки

значительно увеличивается количество токсичных выхлопов, что не соответствует современным стандартам экологичности;
уменьшается срок эксплуатации глушителя и резонатора;
чтобы силовая установка работала хорошо, придётся внести корректировки в настройки кислородного датчика либо перепрограммировать контроллер.

пламегаситель создает меньшее сопротивление дыму при выходе, что позволит сэкономить горючее и несколько улучшить условия работы силовой установки;
мощность мотора может увеличиться примерно на 5 — 7 %;
если летом заехать на заросшую сухой растительностью местность, то риски возникновения пожара окажутся минимальными.

Регулировка датчика

Пожалуйста, оцените этот материал!

Загрузка…

Если Вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями!

motorsguide.ru

Пламегаситель своими руками | Пособие автомобилиста

Публикация о том, как самому изготовить пламегаситель своими руками из старого глушителя
Как известно катализатор в выхлопной системе на автомобилях применяется с целью очищения отработанных газов требуемых нормами Евро. Наряду с очищением отработанных газов катализатор имеет и свой большой минус — он задерживает выпуск отработанных газов и тем самым «душит» двигатель забирая у него драгоценные 5-10 лошадиных сил. Кроме того катализатор имеет срок службы и со временем он может забиться, спечься и рассыпаться вызывая тем самым дребезжащий звук, плохую пропускную способность и самое главное увеличит расход топлива и ухудшит динамику автомобиля.Вот так выглядит катализатор снятый с моего автомобиля. Хорошо видна его пропускная способность на свет

Удаление катализатора на автомобиле улучшает динамику автомобиля и снижает расход топлива. Спортивные тюнинг ателье однозначно удаляют катализатор и предлагают его замену на пламегаситель. Пламегаситель по своей конструкции прямоточен и он не задерживает выпуск отработанных газов и в то же время выполняет очень важную функцию он «гасит пламя» выходящее из работающего двигателя которое способно со временем прожечь заднюю банку глушителя. Именно поэтому так важно не просто вырезать катализатор и в варить вместо него прямую трубу, либо просто вскрыть катализатор, выпотрошить его и закрыть обратно а установить вместо удалённого катализатора пламегаситель. Купить пламегаситель под определённую марку автомобиля очень трудно а порой и не возможно, а заказывать его из другой стороны долго и дорого. Не найдя подходящего на свой автомобиль я решил сделать пламегаситель своими руками, техники особой там не требуется, главное наличие прямых рук и материала.

Инструкция по изготовлению пламегасителя своими руками

Итак перейдём к процедуре изготовления , для этого нам потребуется две железные трубы, одна с диаметром равным диаметру выпускной трубы глушителя, вторая диаметром побольше и стальные сетки-ёршики для мытья посуды. На трубе равной трубе глушителя по всему кругу и длине вырезаем (газосваркой либо дрелью) отверстия диаметром 3мм. Затем вставляем эту трубу по центру в трубу большего диаметра о завариваем с одной стороны.

Затем растягиваем сетки-ёршики по кругу в виде кольца, надеваем на трубу меньшего диаметра и плотно проталкиваем металлической планкой пока она не упрётся в закрытый конец трубы большего диаметра. Эту процедуру продолжаем до тех пор пока последняя сетка-ёршик не дойдёт до свободного конца трубы большего диаметра. На заполнение пустого пространства у меня ушло 26 сеток-ёршиков.

P.S. Пламегаситель вместо катализатора можно устанавливать на автомобили с Евро нормой 2. На автомобилях с Евро нормой выше 2-х предусмотрен кислородный датчик лямбда зонд после катализатора и удаление его может привести к ошибке блока управления двигателем, что в свою очередь увеличит расход топлива и ухудшит динамику автомобиля.

Как вариант можно изготовить пламегаситель своими руками на ВАЗ

Берём старый резонатор, ему 2 года 45т.км., для корпуса пламегасителяа понадобился старый глушитель. Глушитель режем на металл.

Наружная обшивка глушителя сток 2 слоя металла-снаружи 0,6 мм; изнутри-0,8 мм., кстати неплохо сохранился, небольшая коррозия между этими двумя слоями металла. Далее смотрим внимательно фото, всё понятно.

внутри…

Наружный диаметр срезанной трубы 80мм, толщина 1,5 мм, пойдёт для корпуса пламегасителя.

Оставшийся кусок используем для торцевых стенок, далее ввиду нежелания резки трубы резонатора пополам из-за дальнейшей сложности стыковки сделано так: сварен корпус пламегасителя, разрезан вдоль:

Одеваем половинки, обвариваем, далее снаружи вторым слоем навариваем рубашку толщиной 0,8 мм на фланцы торцевых стенок с зазором между рубашками примерно 5мм, фланцы на предыдущих фото видно, результат:

На торцевые стенки- тоже по доп слою металла 0,8 мм

далее на корпус пламегасителя шумо-звуко-теплоизолятор — накладка с фланцами с асбестовой тканью внутри

Варим накладку со стороны днища авто

Аналогично со стороны днища накладка с асбестом для резонатора, варим:

Кстати вонь приличная когда с асбеста парафины выходят…от нагрева. Теперь чистим зачистным диском и ёршиком по металлу

Обезжириваем и красим термокраской (иначе по сварке быстро будет корродировать, все швы сварные продрать хорошо ершом) термокраска заявлена до 538 градусов Цельсия, посмотрим…Кстати одного баллона хватило на окраску в три слоя, остался один лишний баллон…

Теперь через недельку где-то установлю, сейчас времени не будет, в планах снятие старого(нового) резонатора, снятие с днища термоэкранов очистка и покрытие в 2 слоя вибро-мастикой барьер, сборка на место, и кстати-усиленные подушки подвески резонатора (вес-то прибавился), надеюсь металлический звук уйдёт, либо его станет гораздо меньше, влюбом случае к оценке изменений буду подходить осторожно и максимально обьективно, а то сам как то накололся с SAAB…Родной-то глушительне прямоток, а эти саабные- для турбо-моторов, турбина сама звук гасит прилично и задача там-как можно легче вывести выхлоп. Кстати между стенкой родного резонатора и наружной трубой 1,5мм толщиной ёршики из нержавейки для посуды пихать побоялся, вдруг перетираться од вибраций и давления начнут и посыпятся в выхлоп а то и в движок, пишите комменты, обсудим. Да, чуть не забыл-у сток глушака торцевые стенки и выхлопной наконечник-нержавейка, загадочная русская душа, если-бы 2 наружные обшивки были из нержавейки был-бы не убиваемый глушак т.к. внутри всё практически новое.

Источник

sanekua.ru

Замена катализатора на пламегаситель своими руками. Как сделать пламегаситель своими руками? Установка пламегасителя своими руками

С целью снижения количества выбросов в атмосферу автопроизводители начали оснащать свои автомобили различными установками для очистки выхлопных газов. Если говорить о бензиновых двигателях, для этого в системе используется каталитический нейтрализатор. Однако со временем он забивается и приходит в негодность. Стоимость новинки — от 30 тысяч рублей.Но можно ли сэкономить? Специалисты дают положительный ответ. Как бюджетное решение можно установить пламегаситель своими руками. В сегодняшней статье мы рассмотрим, как его поменять, и как сделать с нуля.

Подготовка материалов

Итак, что нам нужно для работы, если принято решение сделать пламегаситель своими руками? Для этого нам понадобится изделие, которое будет активно поглощать звук. В целях экономии можно использовать корпус обычного катализатора. Кроме того, он уже оборудован монтажными фланцами.Осталось только доработать его, получив в результате пламегаситель.

Вставьте трубу из нержавеющей стали внутрь элемента. Толщина стенок должна составлять от одного до двух миллиметров. Диаметр должен соответствовать стандартной выхлопной трубе. Обратите внимание, что не всегда удается установить катализатор на место после демонтажа — он может быть короче (если надрез производился болгаркой). Поэтому обрезаем по 2 сантиметра с каждой стороны приклада. То есть наша труба из нержавеющей стали должна быть на 4 сантиметра длиннее самого нейтрализатора.

Что использовать в качестве звукопоглощающей подушки? Для этого можно использовать:

волокно базальтовое;
асбестовые сыпучие материалы;
высокотемпературная вата;
.

Некоторые рекомендуют использовать в качестве губки металлические мочалки. Однако, как показывает практика, такие щетки быстро прогорают, ведь они не рассчитаны на высокие температуры. Но провод подойдет в самый раз. Вам нужны рисунки? Огнетушитель своими руками можно сделать без всяких схем.Главное, иметь при себе рулетку, чтобы отмерить точную длину.

Инструменты

Для изготовления пламегасителя своими руками нам понадобится:

Болгарский;
дрель и дрель;
тиски;
сварочный аппарат;
электродов и толстых перчаток;
ядро;
;
набор ключей гаечных;
пассатижи.

Смазка

Также не лишним будет смазка типа ВД-40.Предварительно замочите болтовые соединения. Состав частично заржавеет, что облегчит откручивание гаек.

Начало работы

Для начала нам нужно удалить катализатор с машины. Для этого нам нужно загнать машину на смотровую яму. Также учтите, что выхлопная система подвергается высоким температурным нагрузкам, поэтому следует подождать 10-20 минут, пока машина остынет. После этого можно приступать к демонтажу. Как правило, катализатор крепится между приемной трубкой и резонатором на болтах.Но он также прикреплен к выхлопной системе. В первом случае просто откручиваем гайки и вынимаем элемент. Во втором необходимо использовать болгарку. Учтите, что гайки часто прилипают к этим местам и могут прокручиваться вместе с болтом. Поэтому для откручивания элемента нужно работать двумя ключами — одним для удержания болта и вторым для снятия гайки.

Иногда кислородный датчик устанавливается непосредственно на нейтрализатор. В этом случае перед разборкой отсоедините разъем с проводами, идущими к датчику.На следующем этапе достаем наш катализатор. Если у вас уже есть готовый пламегаситель, остается только прикрепить его на штатные места или вварить в систему. Крепеж желательно делать на новых болтах, так как старые ржавеют и могут деформироваться. Что ж, для тех, кто решил сделать пламегаситель своими руками, на данном этапе работ они только начинаются. Подробности об изготовлении ниже.

Как сделать пламегаситель своими руками?

Для преобразования штатного катализатора в пламегаситель необходимо выполнить следующие работы:

Разрежьте металлический корпус на две части.Прорезь лучше делать по заводскому шву или прямо по нему.
Снимите оболочку и выбейте все содержимое из нейтрализатора. Это будет керамический сердечник, представляющий собой совокупность множества сот. Выбить содержимое можно обычным молотком и зубилом.
Примените подготовленную ранее нержавеющую трубу. Важно, чтобы он располагался заподлицо внутри корпуса. При необходимости лишнюю часть следует обрезать болгаркой.
Поместите трубку в тиски и при помощи стержня наметьте места для будущих отверстий.С помощью сверла диаметром 8 миллиметров делаем отверстия. Скорость сверления должна быть минимальной. Нержавеющая сталь — очень прочный металл, поэтому сверло может быстро перегреться и затупиться. Важно периодически смазывать рабочую поверхность любым маслом.
Удалите все заусенцы с перфорированной трубы. Если этого не сделать, деталь может остаться внутри и издавать звон при работающем двигателе.
Установить нержавеющую трубу с уже проделанными отверстиями в корпусе катализатора.Между стенками нейтрализатора и трубой установите базальтовую вату или другую негорючую прокладку. Половинки корпуса прикрутить с двух сторон.

примечание

Шов должен быть максимально плотным. В противном случае газы вырвутся наружу, что скажется на работоспособности системы и на самом звуке выхлопа.

Установка такой конструкции ничем не отличается от установки штатного катализатора или готового пламегасителя. Такой элемент можно сварить своими руками, а также надеть на обычные крепления.

По количеству отверстий особых требований нет. Но стоит воспользоваться правилом, что чем больше отверстия, тем эффективнее звукопоглощение. Конечно, делать сито долго и не имеет смысла. Оптимальный вариант — интервал между лунками пять сантиметров.

Pro датчик кислорода

Независимо от того, каким способом был заменен катализатор на пламегаситель своими руками, в любом случае нужно избавиться от кислородного датчика.Именно из-за этого могут возникать нарушения в работе двигателя. В первую очередь на панели загорится «Проверка». Что, если бы мы своими руками установили пламегаситель вместо катализатора? Есть несколько решений этой проблемы:

установка металлической корки;
Блок электронного управления перепрошивкой по стандарту «Евро-2».

Также обратите внимание, что на старых машинах лямбда-зонд не учитывает изменение содержания кислорода в газах.Поэтому никаких прошивок и загвоздок на таких машинах не нужно. Такие автомобили можно узнать по месту установки датчика. Последний будет располагаться в выхлопной трубе или в выпускном коллекторе. Ну а если в корпус катализатора вмонтирован лямбда-зонд или их вообще два, то придется ставить пустышку или делать прошивку. Как отмечается в отзывах, самый бюджетный — первый вариант. Приобрести такую корягу можно за 300-400 рублей, и установка не вызовет никаких проблем.Установлена деталь в штатные места выхлопной трубы.

Заключение

Итак, мы разобрались, как заменить катализатор на пламегаситель. Как видите, эту работу можно выполнить своими руками. Сделав своими руками пламегаситель, можно уложиться всего за тысячу рублей. Но на это уйдет гораздо больше времени. Поэтому иногда бывает срочно заменить катализатор на уже приготовленный пламегаситель.

Замена катализатора на пламегаситель. Катализатор или пламегаситель: что лучше?

Большинство моделей современных автомобилей имеют в своей конструкции технические решения, обеспечивающие комфорт как водителю, так и пассажирам.Также современные автомобили максимально дружелюбны к природе. Они минимально загрязняют воздух, а шум от них при движении небольшой. Минимальный вред окружающей среде достигается с помощью выхлопной системы и катализатора. Законодательство нашей страны очень лояльно относится к очистке выхлопных газов, и менять катализаторы можно не только такими же устройствами, но и более упрощенными конструкциями. Но большинство водителей считает более оправданной замену катализатора на пламегаситель.Посмотрим, так ли это.

Catalyst: что это такое и зачем он нужен?

Каталитический нейтрализатор выхлопных газов — необходимая деталь для любого автомобиля. В Европе без этого устройства движение автомобилей запрещено.

Устройство выполняет функции окисления опасных соединений, содержащихся в выхлопных газах. По конструкции это устройство предельно простое.

Катализатор выполнен в виде специального пористого фильтра. Газы проходят через этот фильтр.Но если не смотреть на простую конструкцию, то цены на эти детали довольно высокие. Это можно объяснить наличием в устройстве драгоценных металлов в достаточно большом количестве. В катализаторах можно найти даже соли палладия, родия и платины. Для большинства автомобилистов это довольно дорогое удовольствие, поэтому многие переходят на пламегаситель вместо катализатора.

Типы нейтрализаторов

Существует несколько типов нейтрализаторов по типу носителя. На этот носитель нанесено специальное каталитическое покрытие.На некоторых моделях автомобилей это может быть керамический блок или специальные соты из металла.

Керамика обходится автомобилистам намного дороже металла. Но у него есть существенный недостаток — довольно хрупкий. Достаточно одного удара по небольшому камню, чтобы соты развалились, и автовладелец тратит. Керамика также может испортиться из-за проблем с зажиганием. Итак, при запуске автомобиля топливо не воспламеняется сразу, а несгоревшее скапливается в выхлопном тракте. Чаще всего это непосредственно катализатор.При запуске двигателя бензин обязательно взорвется, а керамика рассыпется. И снова трата денег неизбежна. Керамические соты также могут разрушиться из-за перепада температур. Достаточно погонять на хорошо прогретой машине по луже. И это все.

Металл немного выше по надежности. Он стойче справляется с механическими нагрузками.

Главный страх перед катализаторами

А вот керамика и металл не любят некачественное топливо, антифриз в камерах сгорания, кованые жидкости, которые автомобилисты используют для промывки.Также катализаторы не любят слишком богатых топливных смесей и холостого хода.

Все эти факторы влияют на качество работы рассматриваемого элемента. К тому же это устройство теряет способность задерживать токсичные примеси, катализатор забивается. Это приводит к уменьшению проходного сечения каналов, а мотор в результате теряет мощность.

Автомобилистам иногда доводилось слышать сказки, когда эти узлы просто плавились от перегрева. И это далеко не единичные случаи.В нерабочем катализаторе просто огромные температуры. Иногда тает даже керамика.

Ремонт двигателя после таких испытаний стоит дорого. Все это понимают, поэтому замена катализатора на пламегаситель — лучший способ избежать проблем.

Пыль разрушит ваш мотор

Пыль керамики, которая всегда образуется из-за возраста блока (хотя внешне цела), все равно попадает в цилиндры. Часто можно наблюдать случаи, когда слесарь находит там пыль после разборки группы цилиндров.Она там работает как настоящий абразив. Наверное, все знают, каков будет результат.

Маленький, но очень важный

Все это говорит о том, что нельзя оставлять без внимания способ обращения с этой конструкцией. Хотя это кажется ненужным, это может повредить выхлопную систему и двигатель. Жители европейских стран меняют катализатор через каждые 100 000 км. Но у нас нет Европы, и наши автомобилисты предпочитают пламегаситель вместо катализатора.

Никакого катализатора

Вот и настал момент — и эта система вышла из строя.При определенных условиях это может привести к серьезным последствиям. Возникает вопрос: «Что делать?».

На форумах много популярных форумов, где обсуждается возможность использования машины без катализатора. В отзывах автовладельцы жалуются на шумы и вибрацию при движении без этой детали. Часто предупреждают о возможном выгорании выхлопной системы.

Есть выход?

Определенно есть. Это замена катализатора на пламегаситель. Сегодня вы можете найти подходящую модель пламегасителя для любых двигателей.Производители предлагают множество моделей с унифицированной системой крепления.

Многие автомобилисты, решившиеся на такую замену, очень лестно отзываются о работе этих агрегатов. Пламегасители выпускаются большинством зарубежных производителей автозапчастей, а также отечественными брендами.

Пламегаситель и конструктивные особенности

Это один из видов резонаторов. Он принимает и обрабатывает выхлопные газы, а затем более холодно и медленно выпускает их в атмосферу.

Эти узлы работают в суровых условиях, поэтому они имеют определенные конструктивные особенности.Большинство характеристик есть в материале. Часто это нержавеющая сталь с хорошей толщиной стенок. Большинство этих изделий изготавливаются в двухслойном корпусе. Они хорошо защищены от любых повреждений. Вы все еще думаете, оптимальна ли замена катализатора на пламегаситель? Преимущества очевидны. Есть и однослойные модели, но здесь лист нержавейки еще толще.

Разновидности пламегасителей

В зависимости от типа и функциональных возможностей бывает двух типов:

Активно.Здесь в качестве основного рабочего элемента используется минеральная вата и синтетические волокна. Эти изделия однослойны, и их прочность более слабая. Работа этих узлов связана с высокими температурами и наполнитель просто выгорает. Но в то же время у тех, кто установил такой пламегаситель вместо катализатора, отзывы оставляют в основном положительные. Это тишина, комфорт и качество.
Реактивные системы. В их основе отражающие поверхности из жаропрочных сталей. Этот резонатор очень прочный.

Многие владельцы, решившие произвести замену, не имеют определенного мнения. Оба этих дизайна работают одинаково хорошо. Оба вида имеют как достоинства, так и недостатки.

Преимущества и недостатки

Следует сразу отметить, что установка пламегасителя не предусматривает возможности его очистки. Это единственный недостаток. Задача пламегасителя — обеспечить комфорт водителю и пассажирам, сделать работу двигателя тише, защитить его от разрушения.

Но, с другой стороны, замена катализатора на пламегаситель (отзывы говорят о пристрастии к мощности) повышает надежность автомобиля. Еще один момент — гарантия на многие виды продукции.

Сколько будет стоить замена?

Для современных автомобилей новый катализатор стоит около 400 евро. Для многих это довольно дорого. А без этого устройства водить хуже. Пламегаситель будет намного дешевле, а современные модели европейских и российских производителей очень качественные и надежные.

Итак, замена катализатора на пламегаситель (цена на детали доступная) — отличный выход. Более того, вы можете установить все самостоятельно. Автосервис предлагает эту услугу от 3500 руб. Это очень небольшая сумма, а взамен — серьезные плюсы.

Установить пламегаситель

Эта работа не вызовет затруднений даже у новичков. Здесь все, что вам нужно, это удалить неработающий катализатор, а на его место установить только что приобретенный пламегаситель.

Надо сказать, что данное устройство соответствует стандартам Euro2. Если у вас их больше, то вам также следует установить лямбда-зонд. Если вы не знаете, как установить пламегаситель, то обратитесь в автосервис. Но можете поверить, что с этим справятся даже новички.

Нужно сделать выбор

Конечно, если катализатор еще жив и исправно работает, пусть работает сам. Но в случае неудачи замена убережет машину и двигатель от неминуемой поломки.

Это устройство еще не запрещено нашим законодательством. Новый катализатор или пламегаситель — что лучше? Понятно без слов.

Замена катализатора на пламегаситель. Катализатор или пламегаситель: что лучше?

Большинство моделей современных автомобилей имеют в своей конструкции технические решения, обеспечивающие комфорт как водителю, так и пассажирам. Также современные автомобили максимально дружелюбны к природе. Они минимизируют загрязнение воздуха, а шум от них при движении небольшой.Минимальный вред окружающей среде достигается за счет выхлопной системы и катализатора. Законодательство нашей страны очень лояльно относится к очистке выхлопных газов, и катализаторы можно менять не только на такие же устройства, но и на более упрощенные конструкции. Но большинство водителей считает более оправданной замену катализатора на пламегаситель. Посмотрим, так ли это.

Катализатор: что это такое и зачем он нужен?

Каталитический нейтрализатор — неотъемлемая часть любого автомобиля.В европейских странах без этого устройства движение автомобилей запрещено.

Устройство выполняет функцию окисления опасных соединений, содержащихся в выхлопных газах. По конструкции это устройство предельно простое.

Катализатор выполнен в виде специального пористого фильтра. Газы проходят через этот фильтр. Но если не смотреть на простую конструкцию, то цены на эти детали довольно высокие. Это можно объяснить наличием в устройстве драгоценных металлов в достаточно большом количестве.В катализаторах можно найти даже соли палладия, родия и платины. Для большинства автомобилистов это довольно дорого, поэтому многие переходят на пламегаситель вместо катализатора.

Типы нейтрализаторов

Существует несколько типов преобразователей по типу носителя. На этот носитель распыляется специальное каталитическое напыление. На некоторых моделях автомобилей это может быть керамический блок или специальные соты из металла.

Керамика обходится автомобилистам намного дороже металла.Но у него есть существенный недостаток — довольно хрупкий. Достаточно одного удара по небольшому камню, чтобы соты рассыпались и автовладелец потратил их. Также керамика может разрушиться из-за проблем с возгоранием. Итак, при запуске машины топливо не воспламеняется сразу, а несгоревшее накапливается в выхлопном тракте. Чаще всего это непосредственно катализатор. При запуске двигателя бензин обязательно взорвется, а керамика рассыпется. И снова трата денег неизбежна. Даже керамические соты могут разрушиться из-за перепада температур.Достаточно загнать хорошо прогретую машину в лужу. И это все.

Металл немного выше по надежности. Он более устойчиво справляется с механическими нагрузками.

Главный страх перед катализаторами

Но и керамика, и металл не любят некачественное топливо, антифриз в камерах сгорания, фальшивые жидкости, которые автолюбители используют для стирки. Также катализаторы не любят слишком богатых топливных смесей и холостого хода.

Все эти факторы влияют на качество работы рассматриваемого элемента.Кроме того, это устройство теряет способность содержать токсичные примеси, и катализатор забивается. Это приведет к уменьшению проходного сечения каналов, и мотор в результате потеряет мощность.

Автолюбители иногда слышали истории, когда эти узлы просто плавились от перегрева. И это далеко не единичные случаи. Нерабочий катализатор имеет огромные температуры. Иногда плавится даже керамика.

Ремонт мотора после таких испытаний — удовольствие дорогое.Все это понимают, поэтому замена катализатора на пламегаситель — лучший вариант избежать проблем.

Пыль испортит ваш мотор

Керамическая пыль, которая всегда образуется из-за возраста блока (хотя, по всей видимости, цела), все же попадает в цилиндры. Часто можно наблюдать случаи, когда слесарь после разборки группы цилиндров находит там пыль. Она там работает как настоящий абразив. Наверное, все знают, каков будет результат.

Маленький, но такой важный

Все это говорит о том, что не стоит сбрасывать со счетов такую конструкцию.Хотя это кажется ненужным, это может привести к повреждению выхлопной системы и двигателя. Жители Европы меняют катализатор через каждые 100000 км. Но у нас нет Европы, а наши автомобилисты предпочитают пламегаситель вместо катализатора.

Никакого катализатора

Вот момент настал — и эта система сломалась. При определенных условиях это может привести к серьезным последствиям. Возникает вопрос: «Что делать?».

На форумах много популярных тем, где обсуждается возможность использования машины без катализатора.В отзывах автовладельцы жалуются на шум и вибрацию при движении без этой детали. Часто предупреждают о возможном выгорании выхлопной системы.

Есть выход?

Определенно есть. Это замена катализатора на пламегаситель. Сегодня вы можете найти подходящую модель пламегасителя для любого двигателя. Производители предлагают множество моделей с унифицированной системой крепления.

Многие автомобилисты, решившиеся на такую замену, очень лестно отзываются о работе этих агрегатов.Большинство зарубежных производителей автозапчастей выпускают пламегасители, как и отечественные бренды.

Пламегаситель и особенности конструкции

Это один из типов резонаторов. Он принимает и обрабатывает выхлопные газы, а затем медленнее и холоднее выбрасывает их в атмосферу.

Эти узлы работают в тяжелых условиях, поэтому имеют определенные конструктивные особенности. Большинство функций находится в материале. Часто это нержавеющая сталь с хорошей толщиной стенок. Большинство этих изделий выполнено в двухслойном корпусе.Они надежно защищены от любых повреждений. Вы все еще думаете, оптимальна ли замена катализатора на разрядник? Преимущества очевидны. Есть и однослойные модели, но здесь лист нержавейки еще толще.

Разновидности пламегасителей

В зависимости от типа и функциональных особенностей бывают двух типов:

Активные. Здесь в качестве основного рабочего элемента используется минеральная вата и синтетические волокна. Эти изделия однослойны, и их прочность более слабая.Эксплуатация этих агрегатов связана с высокими температурами и наполнитель просто выгорает. Но при этом те, кто установил такой пламегаситель вместо катализатора, оставляют отзывы в основном положительные. Это тишина, комфорт и качество.
Реактивные системы. В их основе отражающие поверхности из жаропрочных сталей. Такой резонатор очень прочный.

Многие владельцы, решившие произвести замену, не имеют определенного мнения. Оба этих дизайна работают одинаково хорошо.Оба типа имеют как достоинства, так и недостатки.

Достоинства и недостатки

Сразу стоит отметить, что установка пламегасителя не предусматривает возможности очистки. Это единственный недостаток. Задача пламегасителя — обеспечить комфорт водителю и пассажирам, сделать работу мотора тише, защитить его от повреждений.

Но, с другой стороны, замена катализатора на пламегаситель (отзывы указывают на энергетический задор) повышает надежность автомобиля.Еще один момент — гарантия на многие виды продукции.

Сколько будет стоить замена?

Для современных автомобилей новый катализатор стоит около 400 евро. Для многих это довольно дорого. А ездить без этого устройства хуже для себя. Обойдется пламегаситель намного дешевле, а современные модели европейских и российских производителей очень качественные и надежные.

Итак, замена катализатора на пламегаситель (доступная цена детали) — отличное решение.Более того, вы можете установить все самостоятельно. Автосервисы предлагают такую услугу от 3500 руб. Это очень небольшая сумма, а взамен — серьезные плюсы.

Установить пламегаситель

Эта работа не вызовет затруднений даже у новичков. Здесь все, что нужно, — это удалить неработающий катализатор и заменить его только что приобретенным разрядником.

Надо сказать, что данный аппарат соответствует нормам Евро2. Если у вас их больше, то вам также следует установить лямбда-зонд.Если вы не знаете, как установить пламегаситель, то обратитесь в сервисный центр. Но можете поверить, что с этим справятся даже новички.

Нужно делать выбор

Конечно, если катализатор еще жив и исправно работает, то пусть работает. Но в случае выхода из строя замена убережет машину и двигатель от неминуемой поломки.

Это устройство еще не запрещено нашим законом. Новый катализатор или пламегаситель — что лучше? Понятно без слов.

Замена катализатора на пламегаситель.Катализатор или пламегаситель: что лучше?

Большинство моделей современных автомобилей имеют в своей конструкции технические решения, обеспечивающие комфорт как водителю, так и пассажирам. Также современные автомобили максимально дружелюбны к природе. Они минимально загрязняют воздух, а шум от них при движении небольшой. Минимальный ущерб окружающей среде достигается за счет выхлопной системы и катализатора. Законодательство нашей страны очень лояльно относится к очистке выхлопных газов, и катализаторы можно менять не только на такие же устройства, но и на более упрощенные конструкции.Но большинство водителей считает более оправданной замену катализатора на пламегаситель. Посмотрим, так ли это.

Катализатор: что это и для чего?

Каталитический нейтрализатор выхлопных газов — необходимая деталь для любого автомобиля. В европейских странах запрещено движение транспортных средств без этого устройства.

Устройство выполняет функции окисления опасных соединений, находящихся в выхлопных газах. По своей конструкции это устройство предельно простое.

Катализатор выполнен в виде специального пористого фильтра.Через этот фильтр проходят газы. Но если не смотреть на простую конструкцию, то цены на эти детали довольно высокие. Это можно объяснить наличием в устройстве драгоценных металлов в довольно большом количестве. В катализаторах можно найти даже соли палладия, родия и платины. Для большинства автомобилистов это довольно дорого, поэтому многие переходят на пламегаситель вместо катализатора.

Типы нейтрализаторов

Существует несколько типов нейтрализаторов в зависимости от типа носителя.На этот носитель распыляется специальное каталитическое напыление. На некоторых моделях автомобилей это может быть керамический блок или специальные соты из металла.

Керамика для автомобилистов намного дороже металла. Но у него есть существенный недостаток — довольно хрупкий. Достаточно одного удара по маленькому камню, чтобы соты рассыпались, и автовладелец пропадает. Также керамика может разрушиться из-за проблем с возгоранием. Итак, при запуске автомобиля топливо воспламеняется не сразу, а несгоревшее топливо накапливается в выхлопном тракте.Чаще всего это непосредственно катализатор. При запуске двигателя бензин взорвется, а керамика рассыпется. Опять же, трата денег неизбежна. Более керамические соты могут быть разрушены из-за перепада температур. Достаточно загнать в лужу хорошо прогретую машину. И это все.

Металл немного выше по надежности. Он более устойчив к механическим воздействиям.

Главный страх катализаторов

Но и керамика, и металл не любят некачественное топливо, антифриз в камерах сгорания, контрафактные жидкости, которые автолюбители используют для стирки.Также не нравятся катализаторы слишком богатые топливные смеси и холостой ход.

Все эти факторы влияют на качество работы рассматриваемого элемента. К тому же это устройство теряет способность содержать токсичные примеси, катализатор забивается. Это приведет к уменьшению сечения канала, а мотор в результате потеряет мощность.

Автомобилистам иногда доводилось слышать сказки, когда эти узлы просто плавились от перегрева. И это далеко не единичные случаи. В неработающем катализаторе просто огромные температуры.Иногда плавится даже керамика.

Ремонт мотора после таких испытаний — удовольствие дорогое. Все это понятно, поэтому замена катализатора на пламегаситель — лучший вариант избежать проблем.

Пыль испортит ваш мотор

Пыль керамики, которая всегда образуется из-за возраста блока (хотя внешне он не поврежден), тем не менее попадает в цилиндры. Часто можно наблюдать случаи, когда слесарь обнаруживает пыль после разборки группы цилиндров.Она там работает как настоящий абразив. Наверное, все знают, каков будет результат.

Маленький, но такой важный

Все это говорит о том, что не стоит пренебрегать этой конструкцией. Хотя это кажется ненужным, он может разрушить как выхлопную систему, так и двигатель. Жители Европы меняют катализатор через каждые 100 000 км. Но у нас нет Европы, а наши автомобилисты предпочитают пламегаситель вместо катализатора.

Совершенно без катализатора

Момент настал — и эта система вышла из строя.При определенных условиях это может привести к серьезным последствиям. Возникает вопрос: «Что делать?»

На форумах много популярных тем, где обсуждается возможность использования машины без катализатора. В отзывах автовладельцы жалуются на шумы и вибрацию при движении без этой детали. Часто предупреждают о возможном выгорании выхлопной системы.

Есть выход?

Определенно есть. Это замена катализатора на пламегаситель.Сегодня вы можете найти подходящую модель пламегасителя для любых двигателей. Производители предлагают множество моделей с унифицированной системой крепления.

Многие автомобилисты, решившиеся на такую замену, очень лестно отзываются о эксплуатации этих агрегатов. Пламегаситель производится большинством зарубежных производителей автозапчастей, а также отечественными брендами.

Пламегаситель и особенности конструкции

Это один из типов резонаторов. Он принимает и обрабатывает выхлопные газы, а затем все холоднее и медленнее выбрасывает их в атмосферу.

Эти узлы работают в тяжелых условиях, поэтому имеют определенные конструктивные особенности. По большей части особенности материала. Часто это нержавеющая сталь с хорошей толщиной стенок. В большинстве случаев эти изделия изготавливаются в двухслойном корпусе. Они надежно защищены от любых повреждений. Вы все еще думаете, оптимальна ли замена катализатора на пламегаситель? Преимущества очевидны. Есть и однослойные модели, но здесь лист нержавеющей стали еще толще.

Типы пламегасителей

В зависимости от типа и функциональных возможностей существует два типа:

Активный. Здесь в качестве основного рабочего элемента используется минеральная вата и синтетические волокна. Эти изделия однослойны, и их прочность более слабая. Эксплуатация этих узлов связана с высокими температурами и наполнитель просто выгорает. Но при этом те, кто установил такой пламегаситель вместо катализатора, оставляют отзывы в основном положительные.Это тишина, комфорт и качество.
Реактивные системы. В их основе отражающие поверхности из жаропрочных сталей. Такой резонатор очень прочный.

Многие владельцы, решившие произвести замену, не имеют определенного мнения. Оба этих дизайна работают одинаково хорошо. Оба типа имеют как достоинства, так и недостатки.

Достоинства и недостатки

Следует сразу отметить, что установка пламегасителя не предусматривает возможности очистки.Это единственный недостаток. Задача пламегасителя — обеспечить комфорт водителю и пассажирам, сделать работу мотора тише, уберечь его от разрушения.

Сколько будет стоить замена?

Для современных иномарок новый катализатор стоит около 400 евро.Для многих это довольно дорого. А обходиться без этого устройства — себе хуже. Пламегаситель будет намного дешевле, а современные модели европейских и российских производителей очень качественные и надежные.

Итак, замена катализатора на пламегаситель (цена детали доступная) — отличное решение. Более того, вы можете установить все самостоятельно. Автосервисы предлагают эту услугу от 3500 руб. Это очень небольшая сумма, а взамен — серьезная выгода.

Устанавливаем пламегаситель

Эта работа не вызовет затруднений даже у новичков. Здесь все, что вам нужно, это удалить неработающий катализатор и заменить его только что приобретенным пламегасителем.

Надо сказать, что данное устройство соответствует стандартам Euro2. Если у вас их больше, то вам также следует установить лямбда-зонд. Если вы не знаете, как установить пламегаситель, то обратитесь в сервисный центр автосервиса. Но можете поверить, что это под силу даже новичкам.

Надо сделать выбор

Конечно, если катализатор еще жив и исправно работает, то пусть работает сам. Но в случае выхода из строя замена убережет автомобиль и двигатель от неминуемой поломки.

На данный момент это устройство не запрещено нашим законодательством. Новый катализатор или пламегаситель — что лучше? Понятно без слов.

Замена катализатора на пламегаситель. Катализатор или пламегаситель: что лучше?

Большинство моделей современных автомобилей имеют в своей конструкции технические решения, обеспечивающие комфорт как водителю, так и пассажирам.Также современные автомобили максимально дружелюбны к природе. Они минимально загрязняют воздух, а шум от них при движении небольшой. Минимальный ущерб окружающей среде достигается за счет выхлопной системы и катализатора. Законодательство нашей страны очень лояльно относится к очистке выхлопных газов, и катализаторы можно менять не только на такие же устройства, но и на более упрощенные конструкции. Но большинство водителей считает более оправданной замену катализатора на пламегаситель.Посмотрим, так ли это.

Катализатор: что это и для чего?

Катализатор выполнен в виде специального пористого фильтра. Через этот фильтр проходят газы. Но если не смотреть на простую конструкцию, то цены на эти детали довольно высокие.Это можно объяснить наличием в устройстве драгоценных металлов в довольно большом количестве. В катализаторах можно найти даже соли палладия, родия и платины. Для большинства автомобилистов это довольно дорого, поэтому многие переходят на пламегаситель вместо катализатора.

Типы нейтрализаторов

Существует несколько типов нейтрализаторов на носителе. На этот носитель распыляется специальное каталитическое напыление. На некоторых моделях автомобилей это может быть керамический блок или специальные соты из металла.

Керамика обходится автолюбителям значительно дороже металла. Но у него есть существенный недостаток — довольно хрупкий. Достаточно одного удара по маленькому камню, чтобы соты рассыпались, и автовладелец пропадает. Также керамика может разрушиться из-за проблем с возгоранием. Итак, при запуске автомобиля топливо воспламеняется не сразу, а несгоревшее топливо накапливается в выхлопном тракте. Чаще всего это непосредственно катализатор. При запуске двигателя бензин взорвется, а керамика рассыпется.Опять же, трата денег неизбежна. Более керамические соты могут быть разрушены из-за перепада температур. Достаточно загнать в лужу хорошо прогретую машину. И это все.

Металл немного выше по надежности. Он более устойчив к механическим воздействиям.

Главный страх перед катализаторами

А вот керамика и металл не любят некондиционное топливо, антифриз в камерах сгорания, контрафактные жидкости, которыми автомобилисты моют. Также не нравятся катализаторы слишком богатые топливные смеси и холостой ход.

Автомобилистам иногда приходилось слышать истории, когда эти узлы просто плавились от перегрева. И это далеко не единичные случаи. В неработающем катализаторе просто огромные температуры. Иногда плавится даже керамика.

Пыль испортит ваш мотор

Пыль керамики, которая всегда образуется из-за возраста блока (хотя внешне он цел), тем не менее попадает в цилиндры. Часто можно наблюдать случаи, когда слесарь обнаруживает пыль после разборки группы цилиндров. Она там работает как настоящий абразив.Наверное, все знают, каков будет результат.

Маленький, но такой важный

Все это говорит о том, что нельзя оставлять без внимания данную конструкцию. Хотя это кажется ненужным, он может разрушить как выхлопную систему, так и двигатель. Жители Европы меняют катализатор через каждые 100000 км. Но у нас нет Европы, а наши автомобилисты предпочитают пламегаситель вместо катализатора.

Совершенно без катализатора

Настал момент — и эта система вышла из строя.При определенных условиях это может привести к серьезным последствиям. Возникает вопрос: «Что делать?».

На форумах много популярных тем, где есть возможность использования машины без катализатора. В отзывах автовладельцы жалуются на шумы и вибрацию при движении без этой детали. Часто предупреждают о возможном выгорании выхлопной системы.

Есть выход?

Пламегаситель и особенности конструкции

Эти узлы работают в тяжелых условиях, поэтому имеют определенные конструктивные особенности.По большей части особенности материала. Часто это нержавеющая сталь с хорошей толщиной стенок. В большинстве случаев эти изделия изготавливаются в двухслойном корпусе. Они надежно защищены от любых повреждений. Вы все еще думаете, оптимальна ли замена катализатора на пламегаситель? Преимущества очевидны. Есть и однослойные модели, но здесь лист нержавеющей стали еще толще.

Типы пламегасителей

В зависимости от типа и функциональных возможностей существует два типа:

Активный.Здесь в качестве основного рабочего элемента используется минеральная вата и синтетические волокна. Эти изделия однослойны, и их прочность более слабая. Эксплуатация этих узлов связана с высокими температурами и наполнитель просто выгорает. Но при этом те, кто установил такой пламегаситель вместо катализатора, оставляют отзывы в основном положительные. Это тишина, комфорт и качество.
Реактивные системы. В их основе отражающие поверхности из жаропрочных сталей.Такой резонатор очень прочный.

Многие владельцы, решившие произвести замену, не имеют определенного мнения. Оба этих дизайна работают одинаково хорошо. Оба типа имеют как достоинства, так и недостатки.

Достоинства и недостатки

Следует сразу отметить, что установка пламегасителя не предусматривает возможности его очистки. Это единственный недостаток. Задача пламегасителя — обеспечить комфорт водителю и пассажирам, сделать работу мотора тише, уберечь его от разрушения.

Но, с другой стороны, замена катализатора на пламегаситель (отзывы говорят об увлечении мощностью) повышает надежность автомобиля. Еще один момент — гарантия на многие виды продукции.

Сколько будет стоить замена?

Для современных иномарок новый катализатор стоит около 400 евро. Для многих это довольно дорого. А обходиться без этого устройства — себе хуже. Пламегаситель будет намного дешевле, а современные модели европейских и российских производителей очень качественные и надежные.

Таким образом, замена катализатора на пламегаситель (подробности о цене доступны) — отличный выход. Более того, вы можете установить все самостоятельно. Автосервисы предлагают эту услугу от 3500 руб. Это очень небольшая сумма, а взамен — серьезное преимущество.

Устанавливаем пламегаситель

Сразу скажу, что данный аппарат соответствует нормам Euro2. Если у вас их больше, то вам также следует установить лямбда-зонд. Если вы не знаете, как установить пламегаситель, то обратитесь в сервисный центр автосервиса. Но можете поверить, что это под силу даже новичкам.

Надо сделать выбор

p> Прошивка

после удаления катализатора. Chip Tuning and Catalyst Software

Часто в моем блоге (и на канале) возникает много вопросов по катализатору, а у некоторых читателей в голове еще много заблуждений. Один из них (например) — что если снять эту часть глушителя, то для машины это очень плохо, она буквально встанет и ехать отказывается! Решил ответить сразу на все вопросы, так что сегодня мы скажем: — Стоит его снимать или нет (каковы плюсы и минусы такой манипуляции), какой будет расход после резки, нужно ли прошивать ЭБУ (и чем это грозит), ну и пару слов о «обмане».В общем, будет интересно, как обычная видео версия в конце …

В самом начале хочу сказать — что этот узел не является чем-то важным для машины, да, «много камней» влетит в меня, мол — что вы говорите, а как насчет экологии? Но если слить все восклицания «зеленый», то машина без катализатора — будет работать лучше, расход будет меньше, ну и немного подрастет мощность.

Какой нужен катализатор

Но чтобы машина нормально гасла, нужно «прошить» под пониженный экологический класс (обычно это Евро2) или поставить оснастку.В противном случае программа в ЭБУ не даст вам нормально ездить.

Прошивка под Евро2 и накрутка — что это значит?

Как я уже писал сверху — второй кислородный датчик (нижняя лямбда) контролирует вредные выбросы. Их количество сейчас жестко регламентировано европейскими стандартами, которые получили название «евро», я не буду говорить о евро «0-1», которое нас интересует именно второго поколения.

Итак, что такое 2 евро .Внедряли его довольно давно, а именно в 1996 году. На тот момент автомобили получили инновационную систему, а именно катализатор. Как мы все знаем с вами, со временем он может засориться, и топливо тогда было не таким, как сейчас, в нем было много серы, которая способствовала образованию сот, намного быстрее, и, как мы знаем с вами, машина начала душить сам. Затем инженеры установили кислородный датчик, он был всего один и нужен был для улавливания СО2 в камере перед каталитическим нейтрализатором.

Если уровень СО2 увеличился, это косвенно говорило о движении катализатора (то есть проявляется эффект противодавления)) датчик отправил эту информацию в ЭБУ и произошла регулировка зажигания, а именно снижение подачи топливная смесь.Таким образом, мощность сильно падала, машина не ехала и владельцу «Вилл-Нила» пришлось ехать на сотню и менять эту запчасть.

Но как мы знаем ценник у вас, мягко говоря — высокий, поэтому многие владельцы просто сняли эти ячейки и электричество восстановили!

Но как? Да все просто, сильно упал уровень СО2 в камере перед нейтрализатором, починили кислородный датчик (что все в порядке) и машина ехала бодро и не форсированно.Это устраивает всех, но только не экологов! Поэтому ввели стандарт Euro3 (Сейчас уже стоит стандарт ЕВРО5). Что изменилось, да, за катализатором появился второй кислородный датчик (нижняя лямбда). Принцип работы здесь — Первая лямбда (перед фильтром) фиксирует уровень вредных веществ, вторая (после нее) должна фиксировать уровень гораздо меньший, т.к. вредные вещества разлагаются.

При удалении каталитических ячеек , оба датчика зафиксируют одинаковые значения («второй» вносит информацию в ЭБУ), поэтому сгорит Check Engine, мощность упадет, машина не едет.Теперь это не решает проблему.

Что делает прошивка под Евро2? Прошивка меняется в ЭБУ, вместо норм ЕВРО3.4 ставятся нормы Евро2. Суть всех этих действий банальна — просто отключаем вторую нижнюю лямбду (остаётся только одна верхняя), машина трогается как положено, без увеличения мощности.

Но такие вмешательства в прошивку не совсем хорошо. Дело в том, что их выпускают не сами производители, а «народные умельцы», ладно, что вторая «лямбда» просто отключена, то есть просто корректировка показаний.А может этот программист хочет заложить какие-то непонятные алгоритмы в ЭБУ, мотор от этого не выиграет. Здесь нужно быть очень осторожным.

Поэтому нашли второй выход, и как мне кажется более правильный — установка декинга. Что такое жульничество — По сути, это «пробел» перед вторым кислородным датчиком, он вроде отодвигает его на большее расстояние от выхлопных газов, фиксирует больше кислорода и начинает нормально работать.

Теперь есть несколько вариантов сниффов:

Пустой .Это просто трубка с очень тонким отверстием на конце (та часть, которая вкручивается в глушитель), датчик кислорода прикручен с другой стороны. Через него проходит ограниченное количество вредных веществ из выхлопных газов, которое не превышает и поэтому Check не горит.
С мини-катализатором внутри . То есть прямо в «проставке» вроде мини ячеек, которые тоже очищают выхлоп для фиксации нормальных значений.
Уголок . Оба они описаны сверху вида, только они сделаны под углом в 90 градусов, нужны для сложных мест.

Плюсы сильфона, в том, что не нужно лезть в комп и менять стандартную прошивку, а также цена (выбил ячейку, прикрутил декинг и все, можно встретить на 3000 — 5000 руб.) .

Расход топлива

После удаления этого фильтра многих мучает вопрос расхода топлива — он вырастет или нет? Конечно, он упадет (я так думаю), кто не сказал. Давайте подумаем логически — если есть этот фильтрующий элемент, он представляет собой препятствие, которое нужно преодолеть отработавшим газам, и соответственно двигатель будет тратить больше усилий на их выталкивание (немного увеличивается расход).Если этого элемента нет, то «испытать» будет намного проще — экономия топлива.

Конечно, не стоит ожидать какой-то глобальной экономики, обычно это около 3% (максимум), но стоит заметить, что потребление немного упадет.

Достоинства и недостатки Удаление

Приготовил маленькую таблетку с плюсами и минусами что будет если удалить катализатор

МИНУСЫ	ПРОФИ
Увеличение вредных веществ в выхлопе, уменьшение экологической составляющей	Не нужно покупать новый катализатор, так как стоит очень сильно
Запах выхлопных газов, становится очень ядовитым, иногда этот выхлоп проникает в машину (неприятно пахнет)	Незначительное увеличение мощности (действительно небольшое по уровню погрешности, около 3%)
Звук выхлопа.После выбивания сот катализатора желательно поставить датчик плоскости иначе будет звонкий звук из пустых «берегов» (особенно на большой скорости)	Можно установить вместо пустых банков плюс к питанию (как указано на «ровном месте»)
Нужно либо снап, либо новую прошивку под Евро2	Снижение расхода топлива (тоже примерно на 3%)
	Увеличить ресурс мощности агрегата, так как керамическая пыль может попасть в камеры сгорания и преждевременно его изнашивать

Как видите плюсов чуть больше, самое существенное — цена всех этих переделок (удаление простаивает в разы, а то и в десятки раз дешевле).

Сейчас видеоверсия, посмотрите.

В заключение хочу сказать очистить катализатор — не сразу с точки зрения экологии. В конце концов, наша планета такая грязная, а вы делаете ее еще грязнее!

На этом конец, я думаю, этот материал поможет вам сделать правильный выбор. С уважением, ваш автобалхер.

»Поговорим о том, как в домашних условиях удалить каталитический нейтрализатор, который чаще всего называют катализатором, избежав неприятностей, которые иногда возникают. Я начал вкратце, хочу сказать несколько слов о том, что такое катализатор, для чего он нужен и зачем его удалять.

Что такое катализатор и для чего он нужен?

Катализатор (каталитический нейтрализатор) — устройство, предназначенное для уменьшения токсичности выхлопных газов автомобиля. Катализатор представляет собой небольшой контейнер, в котором находится керамический фильтр с мелкими отверстиями в виде ячеек. Именно в этих ячейках нейтрализует срезание остатков топлива, которые не полностью сгорели в камере сгорания. Установка катализаторов обязательна, поэтому каждый автомобиль, который сегодня идет с конвейера, оборудован этим устройством.

Зачем удалять катализатор?

Удаление катализатора, чаще всего вынужденная мера, но иногда «катализатор» удаляют для улучшения системы градуировки. Неисправный катализатор создает массу неприятных проблем в виде загорающихся на панели ошибок, а также значительного ухудшения динамических показаний автомобиля. За состоянием катализатора и правильностью его работы следит так называемый лямбда-зонд или датчик кислорода. Датчик следит за состоянием выхлопа, в случае неработоспособности катализатора изменяется состав выхлопа, на что «лямбда» немедленно реагирует и сообщает об этой соответствующей ошибке, чаще всего ».

Ремонт каталитического нейтрализатора невозможен, в случае его выхода из строя необходимо полностью удалить неисправный катализатор, а на его место установить новый. Катализатор снимают по той причине, что стоимость нового достаточно высока, поэтому при его неисправности на его место устанавливается датчик плоскости и обман кислородного датчика.

Почему не работает катализатор?

Причин выхода из строя катализатора очень много. Это может быть удар, в результате которого нарушается целостность керамического наполнителя, или оплавление ячеек в результате неисправности мотора.Так ячейки катализатора могут забиваться из-за того, что двигатель «ест масло», остатки масла попадают на ячейки и забивают тонкие отверстия каталика, после чего эти места горят и полностью забиваются катализатором. В результате мотор перестает «дышать», ухудшается тяга, увеличивается расход и т. Д.

Часто сбрасывает катализатор плохого топлива. Если топливо плохое, то катализатор первым сообщает об этом в виде ошибки. Со временем это обернется необходимостью замены или полного удаления катализатора.Также очень часто неисправность продиктована большим пробегом, например, если одометр больше 150 тысяч км. Беги, не стоит удивляться тому, что тебя забили с катализатором. Редко встречаются случаи, когда у машины после такого пробега не было проблем с этим узлом.

Как удалить катализатор в домашних условиях?

Для удаления катализатора понадобится немного:

Flamesteller;
Болгарский;
Сварочный аппарат;
И, конечно же, умение работать со всеми вышеперечисленными инструментами.

Внимание! Перед тем, как приступить к удалению катализатора, необходимо выполнить ряд проверок его неисправности. Удаление катализатора без предварительной диагностики может обернуться пустой тратой времени и денег.

Baister!

Итак, с чего начать? И начинать нужно с демонтажа проблемного катализатора. Думаю, как удалить катализатор описывать не нужно, ничего сложного здесь нет. К тому же на каждом авто этот процесс будет отличаться.

После того, как катализатор демонтирован, приступаем к резке. Резать можно как вдоль, так и поперек, главное, чтобы вырез получился максимально аккуратным и миниатюрным. После вскрытия корпуса спокойно снимает керамический наполнитель. Если снимать верхний катализатор (тот, что ближе к мотору), то датчик плоскости не нужен, а если он нижний, то требуется установка пламегасителя.

Далее устанавливается огнеметчик, его можно изготовить, а можно купить уже готовым.Устанавливаем датчик плоскости, после чего каждый сваривает прочный шов.

По окончании всех работ обманывается лямбда-зонд. Флэки бывают разные: механические, электронные и т.д., все зависит от того, кто удаляет и по какой методике, а их очень много. В некоторых случаях необходимо «подцепить в мозгу» двигатель, чтобы восстановить модернизированную выхлопную систему.

После выполнения всех работ необходимо построить в обратном порядке.

Подведем итоги

Удаление катализатора Не пощупать, многие описывают по-разному. Одни говорят, что ощущение, будто был прицеп или якорь, от которого он избавился, другие говорят, что у машины было второе дыхание, но объединяет все их одно — также значительное улучшение динамических показателей. Отмечу, что удаление катализатора — это крайняя мера, которая крайне нежелательна, если мотор работает так, как должен. Кроме того, если финансовая возможность позволяет выполнить полноценную замену катализатора на новый, то лучше сделать это так, в этом случае вам не придется вмешиваться в работу выхлопной системы. , а также «мозг» вашего автомобиля.Никаких декур и прочих «привязок», без которых не обойтись при снятии катализатора.

У меня все есть, надеюсь, принцип понятен !? Желаю удачи в выполнении описанных выше работ, спасибо за посещение новых встреч на сайте.

Многие современные автомобили оснащены катализатором, основной целью которого является улучшение экологических характеристик машины. Сегодня нормы экологической безопасности ПО в России не строги, как в Европе, соответственно автовладельцы могут срезать катализатор, улучшив силовые характеристики автомобиля, и им избавят от необходимости замены этого дорогостоящего узла.Поговорим о том, нужно ли удалять катализаторы в машине и какие преимущества имеет такая доработка автомобиля.

Автомобильный катализатор имеет особую ячеистую конструкцию и состоит из редкоземельных металлов, которые при высоких температурах вступают в реакцию с тяжелыми металлами, присутствующими в выхлопе, и осаждают их, улучшая экологические характеристики двигателя. В процессе работы на катализатор приходится повышенная нагрузка, в том числе высокие температуры, что приводит к частым поломкам этого узла. Следует сказать, что из-за использования редкоземельных металлов такой катализатор вне зависимости от модели автомобиля, для которой он предназначен, будет иметь высокую стоимость, соответственно, ремонт автомобиля обойдется собственнику в расходах. .

Срок службы катализатора обычно не превышает 100 000 километров пробега, и при активной эксплуатации автомобиля данный узел может потребовать ремонта и полной замены Уже после 50 000 километров пробега. Также следует учитывать тот факт, что катализатор состоит из керамических ячеек, которые могут выйти из строя при механических повреждениях. Поэтому поломка катализатора — явление частое, и автовладельцам часто приходится менять такие дорогие детали.

Использование катализатора позволяет не только улучшить экологические показатели двигателя, но и снизить его силовые характеристики.Соответственно, удалив катализатор из выхлопной системы, вы не только сможете снизить эксплуатационные расходы на свой автомобиль, но и улучшить мощность и динамику машины. При этом значительного ухудшения экологических показателей автомобиля не произойдет, и машина легко впишется в действующие сегодня в России экологические нормы.

Поговорим подробнее о том, как правильно удалить катализатор с автомобиля. Дело в том, что просто вырезать из выхлопной системы такой предмет невозможно.В большинстве автомобилей катализаторы имеют специальные датчики, сигналы с которых поступают в центральный компьютер, после чего мозг автомобиля принимает решение об изменении параметров топливной смеси. Поэтому вырезая катализатор, мы столкнемся с определенными трудностями, а именно двигатель, не получив соответствующих сигналов от датчиков в катализаторе, просто перестанет корректно работать. Для лямбда-зондов необходимо установить специальные скосы, которые позволят обеспечить правильную работу двигателя автомобиля.

Для самостоятельного удаления катализатора вам потребуются:

Болгарский.

Пласпелика.

Blende.

Сварочный аппарат.

Выхлопная система демонтирована с автомобиля, разрезана основная банка глушителя, вручную удален катализатор с керамическим наполнителем, установлены новые пламегасители, заглушка и подключены к датчикам. После этого банка глушителя заваривается, и на автомобиль устанавливается выхлопная система.Несмотря на кажущуюся простоту, эти работы зачастую сложно выполнить. В этом случае рекомендуем обращаться в специализированные мастерские, где предлагаются соответствующие услуги, а стоимость такого удаления катализатора находится на доступном уровне.

Помните, что катализаторы просто выкинуть, даже не вышедшие из строя. Эта запчасть содержит различные редкоземельные металлы, которые имеют высокую стоимость. Поэтому вы можете продать катализатор специализированным фирмам, которые занимаются их покупкой.Часто продавая такой катализатор, можно не только окупить все труды по его удалению, но даже заработать.

Проведение такого удаления катализатора можно улучшить. динамические характеристики автомобиля. В некоторых случаях динамика разгона улучшается на 5-10%, снижается расход топлива, и в этом случае снижаются затраты на обслуживание автомобиля. Неудивительно, что сегодня многие автовладельцы, учитывая все преимущества выполнения этой работы, удаляют катализаторы со своих автомобилей, а впоследствии без каких-либо затруднений эксплуатируют машины с улучшенными динамическими характеристиками.

Недостатки удаления катализатора

С правом проведения данной работы никаких проблем с эксплуатацией автомобиля не возникает. При этом необходимо понимать, что при неправильно удаленном катализаторе, в частности при установке некачественного мусора, блок управления двигателем может получать неверные сигналы от датчиков, что в свою очередь увеличит расход топлива и другие проблемы. в двигателе. Именно поэтому доверить такое удаление катализатора лучше всего специалистам, имеющим опыт работы именно с вашим автомобилем, что позволит им в короткие сроки правильно провести такую модернизацию вашего автомобиля.

Специалисты рекомендуют проводить такие работы по удалению катализатора в выхлопной системе, как только появятся первые признаки выхода из строя этого узла. Поэтому, как только диагностика показала проблемы с катализатором, его можно разрезать, установив соответствующий изгиб, что избавит вас от необходимости дорогостоящего ремонта.

Вывод

Удаление катализатора из выхлопной системы автомобиля улучшит силовые показатели автомобиля, при этом автовладелец полностью избавляется от необходимости замены этого дорогостоящего узла.Помните только о том, что такую работу по удалению катализатора лучше проводить в специализированной мастерской, мастер в которой имеет соответствующий опыт работы, и сможет качественно выполнить такой ремонт, обеспечив выбор автомобиля для использования.

Каталитический нейтрализатор в автомобиле используется для снижения токсичности отработанных выхлопных газов двигателя, но в российских условиях элемент выхлопной системы часто забивается шлаком и выходит из строя.

Новые катализаторы дороги, и многие автовладельцы стараются избавиться от каталитического нейтрализатора (КН), чтобы вместо него установить «обманщик».Обрезать этот элемент необходимо, а что будет после удаления катализатора, мы рассмотрим в этой статье.

Трос снятия катализатора

После заказа КН доставляет владельцу авто массу проблем. Нейтрализатор криво и забит шлаком создает избыточное сопротивление выхлопным газам, из-за этого снижается мощность двигателя, значительно увеличивается расход топлива. С неисправным катализатором ехать нельзя, машину нужно ставить в ремонт. У автовладельца два выхода с позиции:

установить новый нейтрализатор;
разрезал элемент, который пришел в негодность, оставив либо пустую батарею, либо выпивку вместо катализатора, ограничитель самолета.

Удаление CN имеет свои минусы:

повышает уровень СО в выхлопных газах;
в зоне обнаружения пламегасителя или пустой банки появляется неприятное кольцо;
в зависимости от настроек электронной системы управления двигателем может увеличиваться расход топлива;
После удаления катализатора в современных топливных системах электроника выдает ошибки, которые необходимо устранить.

На многих современных электронных системах управления двигателем устанавливаются различные датчики, отслеживающие состав топливной смеси.Кислородные датчики (лямбда-зонды) всегда идут в паре с катализатором, и обычно устанавливаются два датчика:

первый из них стоит перед баллончиком с катализатором, регулирует подачу топлива и подает сигнал на блок управления двигателем;
второй лямбда-зонд стоит после катализатора, он служит для диагностики — определяет качественный состав выхлопных газов.

Если в такой выхлопной системе снять CN, токсичность выхлопных газов будет выше нормы, и диагностический датчик выдаст сигнал о превышении CO в выходном тракте.Блок управления получит сигнал и сообщит об ошибке водителя — после удаления катализатора на панели приборов загорится контрольная лампа Check Engine.

Расход топлива после снятия катализатора

Многие автовладельцы часто задаются вопросом — может ли увеличиться расход топлива после удаления катализатора? Если каталитический нейтрализатор был просто вырезан, лямбда-зонд, установленный после вставки катализатора, сигнализирует об ошибке, и ЭБУ переведет топливную систему в аварийный режим:

двигатель потеряет мощность;
расход топлива увеличится.

А вот автоаренноры научились обманывать систему — перепрошивают блок управления, исключают из цепи второй ламд-зонд. Электроника «считает», что второго датчика в системе нет, поэтому информация об ошибке не появляется, а двигатель внутреннего сгорания работает нормально. При «обманчивом» расходе топлива после снятия катализатора, практически таком же, как и с каталитическим нейтрализатором, единственная разница — выброс токсичных веществ в атмосферу с резным КН увеличивается.

При удалении неисправного катализатора из выхлопной системы автомобиля машина «оживает» — появляется динамик. С целью устранения ошибок в ECD (электронной системе управления) блок перегружен под Евро-2. В России до сих пор существует такая система, что стандарты экологии не такие жесткие, как в Европе. Если в системе установлен только один лямбда-зонд на катализаторе (перед банком), опорожнение ЭБУ не требуется.

Катализатор меняет при выходе из строя и не дает двигателю работать в штатном режиме.Обычное усиление задымления наблюдается на автомобилях с неисправным нейтрализатором, а после удаления КН дым исчезает. Тем не менее часто автовладельцы жалуются, что машина дымит и после удаления катализатора. Причин такого явления может быть несколько:

перепрошивка не производится, и «обман» не устанавливается после снятия КН;
есть неисправности в Эсуде (не работает один из датчиков), есть проблемы с самим блоком управления;
кольца поршневые полые;
угол опережения зажигания не отрегулирован (установлен слишком поздно).

Если из патрубка глушителя идет черный дым — это означает, что топливная смесь обогащена, пропуская топливо. Как правило, при резком нажатии на педаль газа вылетают клубы черного дыма из трубы, если открутить свечи зажигания, они будут в черном налете.

В современных системах угол опережения зажигания регулируется с помощью диагностического оборудования — ноутбуков, автомобильных сканеров. Причиной бачка топлива и появления черного дыма из глушителя может быть выход из строя датчиков:

воздушный поток;
абсолютное давление;
положений распределительного вала.

Если нестабильная работа мотора сопровождается размером дыма из глушителя, неисправность не связана с топливной системой и глушителем, причину повышенного дыма следует тушить в поршневой группе:

Звук после удаления катализатора

Часто после удаления катализатора работа двигателя сопровождается неприятным звуком, исходящим из выхлопной системы. Причиной этого звука может быть:

пустота внутри банка — керамика из катализатора вырезана, а железный корпус заварен и просто установлен на место;
установлен пламегаситель ненадлежащего качества, слишком «пустой»;
при снятии катализатора плохо заварился корпус, зазубрен, а значит видит;
при установке пламегасителя элементы выхлопной системы не послушались плохо.

Чтобы не переделывать работу, лучше сразу установить качественные пламегасители, просто прокипяченная пустая банка катализатора долго не протянет и доставит массу хлопот:

в салон попадет запах выхлопных газов;
под капотом будет неприятный звук;
быстро иссякнет от высокой температуры.

Часто автомобилистам задают вопрос — а нужно ли удалять катализатор? Некоторые водители считают, что отверстие в керамике КН добавляет мощности двигателю, улучшает динамику автомобиля.Эти аргументы неверны — нужен только неисправный катализатор, если уровень СО в норме, КН лучше не трогать.

Катализатор можно удалить своими руками, но для выполнения работ потребуется сварочное оборудование и болгарка.

На многих современных автомобилях Главный катализатор приварен к выпускному коллектору, и является его частью. Для снятия керамики с такой БН потребуется:

Следует учитывать, что такая мера носит временный характер, для нормальной работы двигателя необходимо установить пламегаситель, а еще лучше — новый катализатор.

Борьба автомобильных инженеров за окружающую среду привела к появлению в автомобилях агрегатов, которые не используются для передвижения, но снижают уровень загрязнения атмосферы. Среди них и каталитический нейтрализатор, который в народе часто называют катализатором. Металлический блок с системой керамических сот внутри «выживает» выхлопные газы и снижает вредность выхлопных газов автомобиля. Увы, но этот предмет не вечен, рано или поздно (в российских реалиях довольно рано) засоряется катализатор, его клетки разрушаются, и он не только перестает выполнять свои функции, но и мешает работе двигателя.Возникает вопрос о замене.

Плюсы и минусы flamestellers

Чисто теоретически замена неисправного катализатора на новый возможна, однако такая замена окупится в кругленькую сумму. Катализаторы очень дороги — могут стоить до четверти рыночной стоимости Подержанные автомобили. Но есть модели, в которых установлено несколько катализаторов, и каждый нужно менять в случае поломки. Естественно, к таким тратам мало кто прибегает, основная часть автовладельцев отдает предпочтение более бюджетному варианту. Решение проблемы — установка вместо ведомого катализатора.

Преимущества такого подхода очевидны:

1. Более низкая цена. Заменить катализатор на пламесекит может стоить в 5-10 раз дешевле , чем купить новый кот. Здесь тоже есть комментарии.

2. Двигатель немного увеличивает и снижает расход топлива . Глобатор создает меньшее сопротивление выхлопным газам, чем катализатор, двигатель с ним лучше «дышит», а значит, прибавляет мощности. Правда, прирост, как и экономия топлива, не очень большой — порядка 5-10%.Большинство водителей этого не почувствуют. Специально снимать катализатор ради увеличения мощности не стоит, но тем, кто все же решился на эту процедуру, улучшение характеристик двигателя — небольшой бонус.

3. Снижение требований к качеству топлива. Катализатор остро реагирует на «прокачанный» бензин и часто именно из-за него выходит из строя. В плоском ограничителе этого нет. Это не значит, что после замены можно заправляться на сомнительных заправках, но и переживать за дорогую и хрупкую деталь при использовании незнакомых бензоколонов не придется.

Минусы Также есть:

1. Прежде всего, экология . Если вы гордитесь тем, что ваш автомобиль мало загрязняет окружающую среду, то после замены катализатора на датчике самолета нужно перестать этим заниматься, потому что у бывшего Евро-4 или Евро-5 нет денег. В Европе, кстати, за это могут наказать, но в России ситуация проще.

2. Необходимо прошить ЭБУ. Электронная система управления рассчитана на использование катализатора и без него начнет сходить с ума.При использовании пламегасителя нужно хоть блажь на кислородные датчики, а в лучшем случае перепрошить двигатель .

3. Уменьшение ресурса. Даже хороший самолетный датчик с задачей понижения температуры выхлопных газов справляется хуже, чем катализатор, поэтому риск того, что глушитель запретит, повышается . С другой стороны, денег, которые сэкономят датчик плоскости, нельзя поменять один глушитель.

Процесс поэтапной замены катализатора

Преимущества замены катализатора очевидны, но нельзя сказать, что это так просто.Как сказал бы известный персонаж из «Властелина колец» — взять и заменить катализатор невозможно. Хорошо, если вам удалось найти датчик плоскости, установленный на штатном месте вашей модели автомобиля. Но это не всегда возможно, не всегда возможно, чаще всего приходится иметь дело с универсальными флеймстеллерами, которые нужно настраивать на месте, а то и делать датчик плоскости самостоятельно. Людям без опыта работы с болгаркой и сваркой под замену лучше не брать.

Шаг 1.. Катализаторы — это ствол (заложен в выхлопном тракте под днищем автомобиля) и коллектор, расположенный непосредственно в выпускном коллекторе. Первую снять проще, особенно если конструкция подразумевает крепление на болты и они успели открутиться (учитывая расположение и условия работы катализатора, это получается не всегда). Если нет болтов или они накуплены плотно, есть болгарка для перемещения. Второй требует демонтажа выпускного коллектора, что увеличивает трудоемкость процесса.

Шаг 2. Выбор самолетика. Предложение на рынке плоскостных датчиков достаточно, можно рассмотреть детали и дешевле, и стоит. Более-менее прилично выглядит продукция компаний «Фокс», «Валкер», «Базал», «Эрнст», «Теш» и российский «MG-RACE», но, в общем, самое главное, у датчика плоскости было два. -layer , Марка не так уж и важна.

Однако датчик плоскости настолько прост в сборке, что его можно сделать сам.Вырезать корпус из катализатора, выбить из него всю начинку, а вместо этого вставить кусок перфорированной трубы, чтобы сшить корпус изнутри термостойким звукопоглощающим материалом (например, базальтовым волокном) , заварить и датчик плоскости готов. По деньгам такой агрегат будет стоить очень дешево, но пользоваться сварочным аппаратом для самостоятельного изготовления пламегасителя умеют только те, кто умеет использовать сварочный аппарат. Как показывает практика, наиболее популярны поломки у пламегасителей, при которых лопается сварной шов.

Самодельный Flamesteller — внутри сетки «Штрек»

Шаг 3. Установка флеймстеллера. Если мы не говорим о товарах, которые точно рассчитаны под штатные места, то для установки пламегасителя используют комбинацию болтов, сварку и нюхание . Дело не в том, что это очень сложно, но необходимо измерить и настроить размеры, продумать расположение, особенно если речь идет о коллекторных флеймстеллерах. К тому же ни один производитель не описывает такую процедуру в официальных справочных материалах, поэтому информацию нужно искать в дополнительных источниках.

На фото: пламегаситель вставляется в корпус катализатора и приваривается

Шаг 4. Исправление электроники. Для того, чтобы машина корректно работала с сектором пламени, необходимо сделать колоду или эмулятор на второй, либо полностью перепрошить мотор. Дурачить его нейтрализатор в миниатюре, он «фильтрует» кусок выхлопа, который попадает в датчик, показывая, что все хорошо, эмулятор просто передает в двигатель те значения, которые он от него ожидает, при этом не проводя реальных измерений.Маски и эмуляторы работать не могут, но хорошая альтернативная прошивка почти всегда решает проблему после установки пламегасителя.

Механическая накрутка на лямбда-зонд

Цена вопроса

Насколько дорого заменить катализатор на плоский разрядник? Сами агрегаты относительно недорогие — от 1,5 до 3 тысяч рублей в зависимости от марки и дизайна. На изготовлении датчика пламени сэкономить вряд ли удастся, но такая замена, наверное, лучше подойдет для конкретной модели автомобиля, чем что-то универсальное.Особенно это актуально для машин с мощными моторами.

Стоимость услуг по замене зависит от региона и марки автомобиля. В Москве за такую услугу в среднем оценивают в 6-8 тысяч рублей (хотя разброс цен очень большой). Отдельно нужно будет доплатить за установку профнастила или гидроизоляции. В регионах стандартная цена такой услуги составляет 3,5-5 тысяч рублей.

Оригинальные катализаторы стоят от 50 до 100 тысяч рублей, поэтому в случае возникновения проблем с ними очень разумно обратить внимание на пламегасители (они могут быть дешевле в 10 раз!).Экономия очевидна, а замену можно провести или в большинстве сервисов, главное потом не забыть перепрошить двигатель.

Отключение катализатора на бензиновом двигателе. Можно ли вообще удалить катализатор с машины. Плюсы удаления катализатора

«Давайте поговорим о том, как снять в домашних условиях каталитический нейтрализатор, который чаще всего называют просто катализатором, избегая при этом неприятностей, которые иногда возникают. Для начала хотелось бы сказать несколько слов о том, что такое катализатор, что такое он нужен и зачем его удалять.

Что такое катализатор и для чего он нужен?

Катализатор (каталитический нейтрализатор) — устройство, предназначенное для уменьшения токсичности выхлопных газов автомобиля. Катализатор представляет собой небольшой контейнер, в котором находится керамический фильтр с мелкими отверстиями в виде сот. Именно в этих ячейках нейтрализуется дожигание остатков топлива, которые не полностью сгорели в камере сгорания. Установка катализаторов — необходимость, поэтому каждый автомобиль, сходящий сегодня с конвейера, оборудован этим устройством.

Зачем снимать катализатор?

Удаление катализатора чаще всего является необходимой мерой, но иногда «катализатор» удаляют, чтобы улучшить выхлопную систему. Неисправный катализатор создает массу неприятных проблем в виде загорающихся на панели ошибок, а также значительного ухудшения динамических показаний автомобиля. За состоянием катализатора и правильностью его работы следят так называемый лямбда-зонд или датчик кислорода.Датчик следит за состоянием выхлопа, при неработающем катализаторе меняется состав выхлопа, на что сразу же реагирует «лямбда» и сообщает об этом с соответствующей ошибкой, чаще всего «».

Ремонт каталитического нейтрализатора невозможен, в случае выхода из строя необходимо полностью удалить неисправный катализатор и установить на его место новый. Катализатор снимается по той причине, что стоимость нового достаточно высока, поэтому чаще всего при неисправности на его место устанавливают пламегаситель и обманку датчика кислорода.

Почему не работает катализатор?

Есть много причин, по которым катализатор не работает. Это может быть удар, нарушающий целостность керамического наполнителя, или оплавление сот в результате неисправности двигателя. Так соты катализатора могут забиться из-за того, что двигатель «ест масло», остаточное масло попадает на соты и забивает тонкие отверстия катализатора, после чего эти места сгорают и полностью забивают катализатор. В результате мотор перестает «дышать», ухудшается тяга, увеличивается расход и т. Д.

Плохой топливный катализатор часто снижается. Если топливо некачественного, катализатор первым сообщит об этом как об ошибке. Со временем это приведет к необходимости замены или полного удаления катализатора. Также очень часто неисправность продиктована большим пробегом, например, если одометр больше 150 тысяч км. запускайте, не удивляйтесь, что у вас забит катализатор. Бывают редкие случаи, когда у авто после такого пробега не возникало проблем с этим агрегатом.

Как удалить катализатор в домашних условиях?

Для удаления катализатора потребуется немного:

пламегаситель;
Болгарский;
Сварочный аппарат;
И, конечно же, умение работать со всеми вышеперечисленными инструментами.

Внимание! Прежде чем приступить к удалению катализатора, необходимо выполнить серию проверок на его неисправность. Удаление катализатора без предварительной диагностики может быть пустой тратой времени и денег.

Приступим!

Итак, с чего начать? И начинать нужно с демонтажа проблемного катализатора. Как удалить катализатор, думаю, нет необходимости описывать, здесь нет ничего сложного. К тому же этот процесс будет отличаться для каждой машины.

После демонтажа ролика приступайте к резке. Резать можно как вдоль, так и поперек, главное, чтобы срез был максимально аккуратным и миниатюрным. После открытия корпуса керамический наполнитель незаметно снимается. Если снять верхний катализатор (тот, что ближе к двигателю), то пламегаситель устанавливать не нужно, а если он нижний, то установка пламегасителя обязательна.

Далее устанавливается пламегаситель, его можно изготовить, а можно купить уже готовый.Устанавливаем пламегаситель, после чего все свариваем прочным швом.

По окончании всех работ устанавливается заглушка лямбда-зонда. Обманы бывают разные: механические, электронные и т. Д., Все зависит от того, кто и каким методом производит удаление, а их очень много. В некоторых случаях приходится «ковырять в мозгу» двигатель, чтобы восстановить модернизированную выхлопную систему.

После завершения всех работ необходимо провести сборку в обратной последовательности.

Подведем итоги

Удаление катализатора невозможно не пощупать, многие описывают это по-разному. Некоторые говорят, что ощущение было такое, будто это был прицеп или якорь, от которого он избавился, другие говорят, что у машины появилось второе дыхание, но у всех них есть одно общее — также значительное улучшение динамических характеристик. Отмечу, что удаление катализатора — это крайняя мера, что при исправной работе двигателя крайне нежелательно.Кроме того, если финансовые возможности позволяют полностью заменить катализатор на новый, то лучше сделать именно это, в этом случае вам не придется вмешиваться в работу выхлопной системы, а также » мозги »твоей машины. Никаких уловок и прочих «прибамбасов», без которых невозможно обойтись при снятии катализатора.

У меня все есть, надеюсь принцип понятен !? Желаю вам удачи в выполнении вышеуказанной работы, спасибо, что заглянули, и до новых встреч на сайте.

Каталитический нейтрализатор в автомобиле служит для снижения токсичности выхлопных газов двигателя, но в российских условиях элемент выхлопной системы часто забивается шлаком и выходит из строя.

Новые катализаторы дороги, и многие автовладельцы стараются избавиться от каталитического нейтрализатора (КН), установив вместо него «загвоздку». Стоит ли вырезать этот элемент, и что происходит после удаления катализатора, мы рассмотрим в этой статье.

Минусы удаления катализатора

Неисправность КН доставляет владельцу автомобиля массу проблем.Закоксованный и забитый шлаком преобразователь создает чрезмерное сопротивление выхлопным газам, что снижает мощность двигателя и значительно увеличивает расход топлива. С неисправным катализатором ехать становится невозможно, машину нужно сдавать в ремонт. У автовладельца два выхода:

установить новый преобразователь;
вырезал элемент, пришедший в негодность, оставив либо пустую банку, либо сварив пламегаситель вместо катализатора.

Удаление CN имеет свои недостатки:

повышается уровень СО в выхлопных газах;
появляется неприятный звон в области пламегасителя или пустой банки;
в зависимости от настроек электронной системы управления двигателем может увеличиваться расход топлива;
после удаления катализатора в современных топливных системах электроника выдает ошибки, которые необходимо устранить.

Многие современные электронные системы управления двигателем имеют различные датчики, контролирующие состав топливной смеси. Кислородные датчики (лямбда-зонды) всегда сопряжены с катализатором, кроме того, обычно устанавливается два датчика:

Первый из них стоит перед баллончиком с катализатором, он регулирует подачу топлива и посылает сигнал в блок управления двигателем;
второй лямбда-зонд находится после катализатора, служит для диагностики — определяет качественный состав выхлопных газов.

Если в такой выхлопной системе удалить KH, токсичность выхлопных газов будет выше нормы, и диагностический датчик будет сигнализировать об избытке CO в выхлопном тракте. Блок управления получит сигнал и сообщит водителю об ошибке — после удаления катализатора на панели приборов загорится сигнальная лампа Check Engine.

Расход топлива после удаления катализатора

Многие автовладельцы часто задаются вопросом — может ли увеличиться расход топлива после удаления катализатора? Если каталитический нейтрализатор был просто вырезан, лямбда-зонд, установленный после вставки катализатора, сигнализирует об ошибке и ЭБУ переведет топливную систему в аварийный режим:

двигатель потеряет мощность;
расход топлива увеличится.

А вот автосервисы научились обманывать систему — перепрошивают блок управления, исключают из цепи второй лямбда-зонд. Электроника «считает», что второго датчика в системе нет, поэтому информация об ошибке не появляется и ДВС работает нормально. При «загвоздке» расход топлива после снятия катализатора практически такой же, как и с каталитическим нейтрализатором, с той лишь разницей, что выброс токсичных веществ в атмосферу при отключенном КН увеличивается.

При удалении неисправного катализатора из выхлопной системы автомобиля автомобиль «оживает» — появляется динамика. С целью устранения ошибок в ECM (электронная система управления) перепрошили блок под «Евро-2». В России такая система работает до сих пор — экологические стандарты не такие строгие, как в Европе. Если в системе есть только один лямбда-зонд на катализатор (перед «банкой»), перепрошивка ЭБУ не требуется.

Катализатор заменяется, если он выходит из строя и мешает двигателю нормально работать.Обычное усиление задымления наблюдается на автомобилях с установленным неисправным нейтрализатором, а после снятия СЦ дым исчезает. Тем не менее автовладельцы часто жалуются, что машина дымит даже после удаления катализатора. Причин этого явления может быть несколько:

перепрошивка не производилась, и «обманка» не устанавливалась после удаления CN;
есть неисправности в ECM (не работает один из датчиков), есть проблемы с самим блоком управления;
заклинило поршневые кольца;
не отрегулирован угол опережения зажигания (выставлен слишком поздно).

Если из патрубка глушителя выходит черный дым, это означает, что топливная смесь обогащена, имеется перерасход топлива. Как правило, при резком нажатии на педаль газа из дымохода вылетают клубы черного дыма; если открутить свечи зажигания, они покроются черным.

В современных системах регулировка угла опережения зажигания производится с помощью диагностического оборудования — ноутбуков, автомобильных сканеров. Причиной перерасхода топлива и появления черного дыма из глушителя может быть выход из строя датчиков:

расход воздуха;
абсолютное давление;
положение распределительного вала.

Если нестабильная работа двигателя сопровождается синим дымом из глушителя, неисправность не связана с топливной системой и глушителем, причину повышенной задымленности следует искать в поршневой группе:

Звук после удаления катализатора

Часто после удаления катализатора работа двигателя сопровождается неприятным звуком, исходящим из выхлопной системы. Этот звук может быть вызван:

пустота внутри банки — из катализатора вырезали керамику, а железный корпус приварили и просто поставили на место;
установлен пламегаситель ненадлежащего качества, слишком «пустой»;
при снятии катализатора корпус плохо сваривался, течет, а значит режется;
при установке пламегасителя не подошли элементы выхлопной системы.

Чтобы не переделывать работы, лучше сразу установить качественные пламегасители, просто сваренная пустая банка катализатора прослужит недолго и доставит массу хлопот автовладельцу:

в салон будет поступать запах выхлопных газов;
появится неприятный звук под капотом;
банка быстро выгорит от высокой температуры.

Часто автомобилисты задаются вопросом — а нужно ли удалять катализатор? Некоторые водители считают, что пробивка отверстия в керамике CN увеличивает мощность двигателя и улучшает динамику автомобиля.Это рассуждение неверно — нужно удалить только неисправный катализатор, если уровень СО в норме, КН лучше не трогать.

Удалить катализатор своими руками можно, но для выполнения работ потребуется сварочное оборудование и болгарка.

На многих современных автомобилях главный катализатор приварен к выпускному коллектору и является его неотъемлемой частью. Для снятия керамики с такого СЦ необходимо:

Следует учитывать, что такая мера носит временный характер; для нормальной работы двигателя необходимо установить пламегаситель, а еще лучше — новый катализатор.

Каталитические нейтрализаторы или катализаторы устанавливаются для удаления монооксида углерода (CO), несгоревших углеводородов (CH) и оксидов азота (NOx) из выхлопных газов. Приборы обязательны для всех автомобилей, начиная с экологического стандарта Евро-2 (сначала требовалась установка только катализатора в коллектор, а уже с приходом Евро-4 второе устройство было уже дальше по выхлопу тракт).

Средний срок службы катализатора по России 80-100 тысяч километров.Тогда есть два варианта: установить новое устройство или программно и физически удалить катализатор и заменить его пламегасителем. Какие моменты следует учитывать при вырезании катализатора, а также о причинах и признаках его выхода из строя, мы расскажем в статье.

Зачем снимать катализатор

Есть две основные причины:

Причины поломки

Основной причиной выхода катализатора из строя до истечения заявленного производителем срока службы является некачественное топливо.Если топливная смесь не успевает полностью сгореть в цилиндрах, процесс дожигания заканчивается в коллекторе и катализаторе. А это приводит к оплавлению внутренней конструкции устройства, что постепенно ухудшает прохождение через него выхлопных газов.

P0420-P0424 — ошибки сообщения о низкой эффективности катализатора (банк 1),
P0425-P0429 — ошибки датчиков температуры и лямбда-зондов (банк 1),
P0430-P0434 — Низкая эффективность катализатора (банк 2),
P0435-P0439 — ошибка датчика второго катализатора.

Горящая «проверка» и соответствующие ошибки являются наиболее важным сигналом о том, что преобразователь необходимо заменить или удалить. Но еще до «проверки» водитель может диагностировать проблему по симптомам, характерным для умирающего катализатора:

уменьшение мощности двигателя,
повышенный расход топлива,

Заменить новым устройством.

Установка обманки

Такой трюк лямбда-зонда тоже имеет свой срок службы — в среднем до 20 тыс. Км.пробег.

Электронная обманка — полноценный эмулятор сигналов датчиков с микроконтроллером. Он действует либо на усреднение показаний реального «кислородного баллона», либо на синхронизацию показаний с первым датчиком.

Электронная заглушка более универсальна в том смысле, что ее можно сделать практически для любой модели автомобиля. Правда, недостатков у него больше: невозможно учесть все режимы работы двигателя, поэтому отклонения в его работе неизбежны.Ну а раз уж это электроника, проблемы с самим эмулятором неизбежны.

О Volkswagen Golf GTI 1.8 Прошивка:

«После установки выхлопа на 76 трубу лямбду не отключал последний хозяин Дмитрий, после ката пришлось это делать.
В результате несложных манипуляций в машину было залито ПО от ADACT. Антон сказал, что тачка должна выдавать около 225 сил при 5500 об / мин, плюс выключили СВВ, пылесос какой) Первый запуск — я в ах… е, как он водил, это обалдеть. Как будто сняли якорь, 1-я и половина 2-я на зимней резине, машина готова к заточке, если вдавить газ в пол »

О прошивке ВАЗ 2114:

«Проехав немного 1000 км., Стало ясно, что машина жрет бенз как машина с объемом двигателя 2 л (Toyota Mark2, Nissan Cefiro), расход оценивался в 12 л на 100 км — пиз \ u200b *** c!
Рассмотрев ошибки бортового компьютера, я обнаружил, что лямбда №2 мертва.Новую покупать нет смысла, дорого (а может катализатор уже выбит), не долго думая решил чипануть. Прошил на Евро-2. В динамике особой разницы не увидел, но расход упал минимум до 10 литров. 100 км., И это уже результат! «

Стоимость снятия катализатора Вы можете узнать у наших представителей в городе.

Ближайшие услуги партнеров ADACT

«ng-Reflection-props =» «>
Каталитические нейтрализаторы или катализаторы устанавливаются для удаления окиси углерода (CO), несгоревших углеводородов (CH) и оксидов азота (NOx) из выхлопных газов.Приборы обязательны для всех автомобилей, начиная с экологического стандарта Евро-2 (сначала требовалась установка только катализатора в коллектор, а уже с приходом Евро-4 второе устройство было уже дальше по выхлопу тракт).
Средний срок службы катализатора в России 80–100 тыс. Км. Тогда есть два варианта: установить новое устройство или программно и физически удалить катализатор и заменить его пламегасителем.Какие моменты нужно учитывать при вырезании катализатора, а также о причинах и признаках его выхода из строя, мы расскажем в статье.
Зачем снимать катализатор
Есть две основные причины:
Самостоятельно проверить состояние катализатора можно путем внешнего осмотра на автомобиле и внутреннего осмотра на зазор после демонтажа. Сразу предупреждаем, что не все конструкции преобразователей позволяют осматривать внутренности, к тому же степень износа таким способом определить нельзя, только примерная «засоренность».Лучшим вариантом будет приехать в сервис и провести диагностику мотор-тестером по показаниям кислородных датчиков.
Причины поломки
Основной причиной выхода катализатора из строя до истечения заявленного производителем срока службы является некачественное топливо. Если топливная смесь не успевает полностью сгореть в цилиндрах, процесс дожигания заканчивается в коллекторе и катализаторе. А это приводит к оплавлению внутренней конструкции устройства, что постепенно ухудшает прохождение через него выхлопных газов.
Другие причины отказа:
механическое повреждение конструкции и недр из-за столкновения с препятствиями, сильного сотрясения и т. Д.
агрессивная среда (перепады температур, дорожные реагенты),
сам преобразователь некачественный (не оригинальный),
проблемы с зажиганием и ДВС в целом (особенно если они связаны с увеличением продуктов работы двигателя в выхлопных газах).
Признаки засорения катализатора
Контроль работы прибора осуществляется по показаниям двух кислородных датчиков (лямбда-зондов): один стоит у самой баллончика с катализатором, второй сразу на выходе.Собственно, по данным этих датчиков, ЭБУ формирует топливно-воздушную смесь, чтобы добиться «лучшего» сгорания вредных веществ на «отработке».
Если данные второго датчика кислорода сильно отличаются от данных первого, или один из лямбда-зондов выходит из строя, загорается панель Check Engine. Диагностика покажет следующие ошибки катализатора:
P0420-P0424 — ошибки сообщения о низкой эффективности катализатора (банк 1),
P0425 — P0429 — ошибки датчиков температуры и лямбда-зондов (банк 1),
P0430 — P0434 — низкая эффективность катализатора (банк 2),
P0435 — P0439 — ошибка датчика второго катализатора.
Горящая «проверка» и соответствующие ошибки являются наиболее важным сигналом о том, что преобразователь необходимо заменить или удалить. Но еще до «проверки» водитель может диагностировать проблему по симптомам, характерным для умирающего катализатора:
уменьшение мощности двигателя,
повышенный расход топлива,
двигатель может заглохнуть из-за скопления выхлопных газов,
низкие обороты холостого хода,
шум в выхлопном тракте, глушителе.
При продолжении эксплуатации автомобиля с забитым катализатором из-за высокого давления могут появиться трещины или даже разрыв патрубков в выпускном коллекторе, так как «отрабатывать» негде.
Что делать с неисправным катализатором
Итак, если катализатор забился или его внутренности рассыпались и залетели в трубу, драйвер может решить проблему двумя способами:
Заменить новым устройством.
Оригинал дорог, так как сама внутренняя структура содержит примеси дорогих металлов (платина, палладий).На некоторые модели цена запчасти до 80 000 руб. Можно сэкономить и купить неоригинальную деталь, но срок ее службы намного короче.
Вырезать и заменить катализатор пламегасителем.
Этот способ выбирают большинство автомобилистов. Он не идеален, у него есть недостатки, но он намного дешевле. Тут тоже несколько вариантов: можно удалить катализатор и поставить заглушку или отключить в прошивке ЭБУ.
Установка обманки
Обманы бывают механические и электронные.
Механическая заглушка — это, по сути, мини-катализатор, который вкручивается вместе с датчиком кислорода. Легко устанавливается, но, к сожалению, подходит не для всех автомобилей.
Такой трюк лямбда-зонда тоже имеет свой срок службы — в среднем до 20 тыс. Км. пробег.
Электронная обманка — полноценный эмулятор сигналов датчиков с микроконтроллером. Он действует либо на усреднение показаний реального «кислородного баллона», либо на синхронизацию показаний с первым датчиком.
Установка электронного эмулятора
Электронная заглушка более универсальна в том смысле, что ее можно сделать практически для любой модели автомобиля. Правда, недостатков у него больше: невозможно учесть все режимы работы двигателя, поэтому отклонения в его работе неизбежны. Ну а раз уж это электроника, проблемы с самим эмулятором неизбежны.
Чип-тюнинг и программное отключение катализатора
Чип-тюнинг или перепрошивка ЭБУ — замена заводской программы блока управления модифицированной версией.С целью программного удаления катализатора в заводской прошивке отключено управление устройством кислородными датчиками, исправлены топливные карты и моментные модели. Прошивка Евро-2 отключает второй датчик кислорода и позволяет вырезать задний катализатор (банк 2), прошивка Евро-0 отключает первый лямбда-зонд и позволяет удалить катализатор в коллекторе (банк 1).
Отключение катализатора в ЭБУ — обязательный этап при снятии устройства. Это позволяет настроить двигатель на корректную работу и навсегда исключить ошибки.Вместо катализатора обычно устанавливают пламегаситель или сильнее. Дополнительно можно настроить выхлопную систему, установив паук.

Установлен пламегаситель и новая гофра на Hyundai Tucson 2.7
Дополнительным преимуществом настройки микросхемы будет улучшенная реакция акселератора, мощность и крутящий момент. Так вы достигнете сразу нескольких целей: сэкономите на замене и значительно улучшите динамику автомобиля.
Посмотрите, как отключается и снимается катализатор на Kia Sorento 3.3:
Плюсы и минусы удаления катализатора
плюсы
Значительная экономия на покупке новой запчасти;
Улучшенная динамика;
Расход топлива нормализованный;
Прирост продуктивный, если дополнительно сделать силовой чип-тюнинг;
Об ошибках и проблемах с катализатором можно забыть навсегда.

В зависимости от состояния некоторые катализаторы можно выгодно продать
Минусы
Повышение токсичности выхлопных газов (переход на стандарт E2).Если вы сторонник экологического движения, купите новую деталь;
При прогреве машина будет больше дымить, при езде — все так же;
Изменится звук выхлопа — он станет громче. Частично исправил установкой пламегасителя.
Выхлопная система есть в любом автомобиле. Он включает в себя несколько конструктивных элементов. Основные из них — коллектор, резонатор и глушитель. Кроме того, в системе может использоваться гофра, снижающая вибрацию.Но также обязательным элементом в автомобилях с нормой Евро-3 и выше является катализатор. Что это такое и нужно ли удалять катализатор? Обсудим в нашей сегодняшней статье.
Характеристика
Катализатор — это неотъемлемая часть выхлопной системы автомобиля, предназначенная для удаления вредных металлов и оксидов из газов. Внешне деталь представляет собой некую банку с металлическим корпусом.
Внутри керамический наполнитель. Последний состоит из множества ячеек, проходя через которые, очищаются газы.Для ускорения реакций в элементе используются специальные вещества-катализаторы. Это, как правило, дорогие металлы: палладий, родий и так далее. Именно они превращают вредные вещества в безвредные оксиды.
О ресурсе
Нет никаких конкретных ресурсов или правил для замены этого элемента. И цифры на практике существенно разнятся. Некоторые автовладельцы запускают до 150 000 катализаторов, другие сталкиваются с проблемами после 60. В чем причина? Дело в том, что ресурс и состояние катализатора зависит от многих факторов.Это исправность системы зажигания, качество топлива, условия эксплуатации автомобиля. Поэтому о неисправности элемента следует судить по его характерным особенностям. Мы перечислим их ниже.
Как определить неисправность катализатора?
Первым признаком неисправности является желтая лампа «Check Engine» на панели приборов. Почему загорается? Все просто: в машине за состоянием фильтра следят кислородные датчики (обычно их два).Первый перед катализатором, второй — за ним. А если датчики фиксируют отклонения от нормы по токсичности (точнее, по остатку кислорода), сигнал передается на электронный блок управления двигателем, после чего загорается желтая лампа.
Следующий признак — снижение мощности и динамики разгона. Известно, что чем меньше деталей, препятствующих выходу газов, тем лучше продувка цилиндров. Если катализатор забит, выхлопу будет труднее выйти.Соответственно, двигатель будет «задыхаться» собственными газами. Водитель сразу почувствует это по нехарактерному поведению автомобиля. Машина становится слабой и маломощной.
Эта проблема может сопровождаться повышенным расходом топлива. Поскольку от датчиков поступает разная информация, ЭБУ изменяет состав топливной смеси. К тому же водитель автоматически давит на газ сильнее обычного (ведь машина слабее набирает скорость). Это увеличивает потребление на 5-10 процентов.
Специалисты советуют не медлить с устранением этой проблемы. Особенно это актуально, когда откололась часть наполнителя, и водитель слышит характерный звон. Это опасно, потому что керамическая пыль может попасть в двигатель (особенно, если катализатор находится близко к цилиндрам — он приваривается непосредственно к выпускному коллектору).
Можно ли удалить катализатор?
В этой ситуации есть только два решения. Это замена катализатора на новый или его удаление.Первым вариантом никто не пользуется. Ведь цена нового фильтра будет от 30 тысяч рублей. Снять его намного дешевле, что избавляет от необходимости периодической замены. Ведь в этом случае хозяин уже не будет думать о покупке нового катализатора после 60 тысяч километров пробега. Поэтому на вопрос, можно ли удалить катализатор, специалисты дают только положительный ответ.
Преимущества
Что изменится, если удалить катализатор? Среди положительных моментов в первую очередь стоит отметить экономию денег.Ведь процедура удаления катализатора стоит не более 15 тысяч, а новый катализатор — от 30. Эту операцию тоже можно выполнить (например, установка спортивного выпускного коллектора). Еще один плюс — увеличение ресурса ДВС. Ведь керамическая пыль в случае износа наполнителя больше не сможет попасть в полость цилиндров и каким-либо образом повредить их.
Теперь о вопросах увеличения мощности и снижения потребления.Так ли это на самом деле, если вы планируете удалить катализатор? Отзывы тех, кто делал эту процедуру, говорят о следующем. Если сравнить показатели, которые были на забитом катализаторе до и после снятия, то прирост мощности точно будет. Но это незначительно — всего 3-5 процентов, и только потому, что раньше газы не могли нормально выпустить камеру цилиндра. Таким образом, мощность автомобиля не будет выше заводских значений. То же самое и с расходом топлива. Если удалить ранее забитый катализатор, в любом случае будет снижение расхода.
недостатки
Из минусов стоит отметить повышение токсичности выхлопных газов. Поскольку в системе нет фильтра, запах газов будет более резким. Также при неправильном снятии может измениться звук выхлопа. Он станет немного громче. Для предотвращения этого вместо простой трубы на место катализатора приваривается пламегаситель. Он имеет внутри пористую структуру и частично гасит вибрации. В результате звук выхлопа остается заводским.
Что еще будет, если удалить катализатор? Следующий минус — после снятия нужно поставить загвоздку, либо перевернуть ЭБУ на стандарт Евро-2. Это необходимо учитывать, если вы планируете самостоятельно снимать катализатор на ВАЗ-2114. Как отмечается в отзывах, проще всего купить готовую корягу и установить ее в штатное отверстие кислородного датчика. В конце статьи мы также поговорим о типах этих элементов.
Как удалить катализатор своими руками?
Технология довольно простая.Он заключается в удалении керамической упаковки катализатора. Для этого машину загоняют в смотровую яму, и из нее удаляют катализатор. Как удалить катализатор? Обычно он имеет стандартные крепления на болтах. Далее с помощью болгарки вырезается часть тела. Прорезь сделана так, чтобы было удобно добираться до внутренностей. Затем с помощью молотка и стамески керамический наполнитель выбивается грубым механическим способом.
После этого крышка приваривается сварочным аппаратом, а устройство устанавливается обратно.Но так как датчик кислорода выбьет ошибку (с соответствующей лампой на панели приборов), заранее следует установить механическую заглушку. После этого машина будет готова к полноценной эксплуатации.
Технология удаления в мастерской
Сервисная служба обычно удаляет катализатор, а затем заменяет его пламегасителем. Это более правильное решение. В этом случае мы получаем не только более тихий и приятный выхлоп (без звона, который может быть в предыдущей версии), но и меньший нагрев самих выхлопных элементов.Другими словами, при более низкой температуре глушитель, который является последним звеном в цепи, прослужит дольше.
Как снять катализатор ВАЗ? Процедура удаления следующая. Машину устанавливают на подъемник, затем специалисты механически вырезают катализатор. После этого измеряется расстояние между трубами, и по этим размерам подбирается пламегаситель необходимой длины. Важно знать, что диаметр выхлопа тоже может отличаться.Когда деталь подобрана в соответствии с размерами, мастер сваривает пламегаситель аргонно-дуговой сваркой. Далее машина спускается с подъемника, и мастер производит перепрошивку электронного блока. Через диагностический разъем «выгружается» новая прошивка, соответствующая стандарту Евро-2. В нем нет катализатора, поэтому лампа Check Engine не загорится.
Разновидности trompe l’oeil
Коряга сама по себе является механической прокладкой. Он устанавливается перед вторым лямбда-зондом и позволяет регулировать значения так, чтобы ЭБУ не отображал ошибку при работе ДВС без катализатора.Есть три вида обмана:

Что касается цены устройства, то в зависимости от типа и конструкции его можно приобрести за 1-4 тысячи рублей.
Подводя итог
Итак, разобрались, нужно ли удалять катализатор. Со временем этот элемент выходит из строя (забивается). Поэтому каждый автовладелец рано или поздно удалит катализатор. Как показывает практика, наиболее удачный вариант — замена его на пламегаситель с последующей установкой обманки или перепрошивкой электронного блока.Но стоит отметить, что прошивка ЭБУ — довольно ответственный процесс, и доверить это дело следует только квалифицированным специалистам. Если вы планируете удалить катализатор самостоятельно, установка обманки — безопасный вариант.
Каталитический нейтрализатор-нейтрализатор вместе с сажевым фильтром, клапаном рециркуляции выхлопных газов и микропроцессорной системой управления смесью — это еще одна попытка человечества смягчить его вредное воздействие на окружающую среду.
В развитых странах установка каталитического нейтрализатора на автомобиль является неотъемлемой частью нормы.Автомобилю просто не разрешат водить машину или на владельца автомобиля будет наложен значительный штраф за загрязнение, если нет системы фильтрации выхлопных газов, соответствующей действующим экологическим стандартам.
С 2014 года стандарт EURO-6 начал применяться к новым автомобилям, произведенным в зоне евро. Невозможно достичь такого уровня чистоты выхлопных газов без сложной и дорогостоящей системы очистки.
В России этой проблеме уделяется меньше внимания. Стандарты для новых автомобилей занижены примерно на один балл.Для прохождения техосмотра на не новые автомобили необходимо, чтобы двигатель соответствовал нормам ЕВРО-3.
На 2017 год все автомобили, произведенные и ввезенные на территорию Российской Федерации, подпадают под действие стандарта ЕВРО-5.
Прошивка после удаления катализатора и причины его замены на другие устройства
Основная причина снятия каталитического нейтрализатора — снижение его пропускной способности, из-за засорения сотовых продуктов выхлопа или разрушения самого основания.
Это вызывает ряд неприятных симптомов:
Плохой запуск двигателя;
Уменьшение мощности и отклика дроссельной заслонки;
Повышенный расход топлива;
Снижение максимальной скорости;
Появление посторонних запахов и шумов.
Если металлическое разбрызгивание в каталитическом нейтрализаторе ухудшилось, на приборной панели загорится индикатор «Check Engine». Все это заставляет владельца автомобиля рано или поздно решать проблему с катализатором.
Снятие катализатора и перепрошивка за
евро
Неисправный каталитический нейтрализатор можно восстановить в очень редких случаях. Поэтому перед автовладельцем возникает вопрос: какой же выбрать способ ремонта выхлопной системы?
Есть несколько широко распространенных вариантов:

Первые два варианта выбирают люди, которых не пугают затраты на восстановление исходного состояния выхлопной системы. Каталитический нейтрализатор стоит больших денег, так как в его конструкции используются благородные металлы.
В некоторых случаях для подержанных автомобилей старше 10 лет стоимость восстановления выхлопной системы путем установки нового катализатора может достигать половины стоимости автомобиля. В результате подавляющее большинство идет по пути удаления катализатора и установки на его место пламегасителя.
Прошивка после снятия катализатора
Чтобы понять, зачем нужно обновлять ПО электронного блока управления, рассмотрим его работу:
В основном топливно-воздушная смесь формируется по показаниям следующих датчиков:
Массовый расход воздуха;
Температура охлаждающей жидкости;
Первый лямбда-зонд;
Второй лямбда-зонд;
Удельный вес каждого из датчиков при образовании топливно-воздушной смеси или при определении части и времени впрыска варьируется в зависимости от программного обеспечения компьютера.Наибольшее влияние имеют показания датчика массового расхода воздуха и первого лямбда-зонда, а это около 80%. Остальные данные вторичны, и диапазон их контроля значительно ниже.
Когда от второго кислородного датчика поступает сигнал о бедной топливовоздушной смеси, ЭБУ пытается внести коррекцию. Увеличивая или уменьшая порции топлива, блок управления не замечает ожидаемого эффекта и выдает ошибку о неэффективной работе катализатора.
Если вы не реализуете какое-либо решение для обхода контроля второго кислородного датчика, ЭБУ будет постоянно генерировать ошибку.Обман — не самый надежный метод и, как показывает практика, временный. Чтобы решить эту проблему раз и навсегда, требуется перепрошивка после удаления катализатора.
Прошивка ЭБУ после удаления катализатора
Принцип перепрограммирования ЭБУ заключается в замене программы расчета топливно-воздушной смеси и удалении ошибок, связанных с катализатором, из регистра.
В зависимости от конструктивных особенностей прошивка ЭБУ после удаления катализатора осуществляется тремя способами:
Через программный разъем, не снимая блок с автомобиля.
Разборка блока, разборка и подключение микросхемы к разъему внутри нее.
Демонтаж блока ЭБУ, разборка, припаивание проводов к соответствующим контактам на печатной плате.
Удаление катализатора без перепрошивки
Если на новых двигателях удалили катализатор без перепрошивки, то с ошибкой справиться сложно. Алгоритмы обработки данных с кислородных датчиков не такие примитивные, как на автомобилях классов ЕВРО-3 и ЕВРО-4.
Механическая заглушка для класса выше ЕВРО-3 — неэффективное решение. Электровязка порой успешно справляется с ЕВРО-5. Но стопроцентной гарантии здесь быть не может.
Вождение автомобиля с постоянно горящей ошибкой — опасное занятие. При неработающем катализаторе кроме дискомфорта большой опасности в эксплуатации автомобиля нет.
Но можно упустить момент, когда появятся другие проблемы с автомобилем, так как практически на всех моделях автомобилей в ошибке двигателя не указывается, что именно неисправно.

1Фев
Toyota rav4 2018 характеристики: Тойота РАВ 4 2018 — фото, цены и комплектации, характеристики Toyota RAV4 2017
1 Фев 1970 alexxlab Комментировать
Обзор Toyota RAV4 2018-2019 — технические характеристики и фото
Обзор нового Toyota RAV4 2018-2019: внешний вид, интерьер, технические характеристики, параметры, комплектации, системы безопасности, цена. В конце статьи фото и видео-обзор Toyota RAV4 2018-2019.Обзор нового Toyota RAV4 2018-2019: внешний вид, интерьер, технические характеристики, параметры, комплектации, системы безопасности, цена. В конце статьи фото и видео-обзор Toyota RAV4 2018-2019.
Содержание обзора:

Автомобильная выставка MotorShow в Нью-Йорке представила множество новинок. Некоторые из них только концепты, но есть и действительно новые поколения, сделавшие большой прорыв в автомобильной промышленности. Одной из таких представленных новинок стал новый кроссовер пятого поколения Toyota RAV4 2018-2019. Автомобиль позиционируется как модель 2019 года, но для Северной Америки первые экземпляры кроссовера поступят в дилерские центры осенью 2018 года.
Новое пятое поколение известного японского кроссовера Toyota RAV4 2019 впервые заявило о себе еще полгода тому, но официально с частичным перечнем характеристик новинка представлена только сейчас. Новый Toyota RAV4 2019 многим говорит, что 5-ое поколение это полный переход к новому дизайну, а от старого кроссовера по факту только отдельные детали в салоне, остальное же полностью новое, в особенности внешний вид. Кроссовер Toyota RAV4 2018-2019 стал брутальным, с грубыми чертами, так же видно, что над дизайном экстерьера и салона поработали дизайнеры Lexus.
Экстерьер нового Toyota RAV4 2018-2019

Внешний вид нового кроссовера Toyota RAV4 2018-2019 стал поистине брутальным, как об этом уже говорят многие поклонники. От мягкого и стильного экстерьера предыдущих четырех поколений, пятерка полностью отказалась, получив стиль ранее известного пикапа Toyota Tacoma и черты новых кроссоверов Lexus. Таким образом, новый кроссовер заявил, что полностью отказывается от предыдущего дизайна и открывает новый этап в линейке Toyota RAV4.
Спереди новый кроссовер Toyota RAV4 2018-2019, как уже говорили, автомобиль получил черты Toyota Tacoma, это хорошо заметно по новой решетке радиатора и затянутой по сторонам оптике. Основная решетка радиатора выполнена в ромбооразной форме, с двумя горизонтальными линиями. По центру расположена эмблема компании, с камерой переднего вида под эмблемой. В зависимости от расцветки эмблемы (хромированная или хромировано-голубая), будет зависеть двигатель находиться под капотом кроссовера, обычный или гибридный. Сверху и снизу решетку Toyota RAV4 2019 украшает сетчатая вставка черного цвета, в некоторых комплектациях, по утверждению производителя, вставка может быть хромированной.
Передняя оптика нового Toyota RAV4 2018-2019, полностью изменила свой дизайн, тем самым скорей напоминая крупный внедорожник японского производителя. Острые формы и современные технологии придают еще больше строгости кроссоверу. Начиная с базовой комплектации Toyota RAV4 2018, оптика будет адаптивной и светодиодной, со встроенными светодиодными дневными ходовыми огнями. Немного ниже, в С-образных клыках дизайнеры установили круглые светодиодные противотуманки.
За счет такого расположения кроссовер получил «злой оскал», которого нет в других автомобилях подобного класса. Самый низ передка Toyota RAV4 2018-2019 занимает дополнительная решетка радиатора с выраженным сплиттером. Такой ход производитель сделал, чтоб уменьшить свес, тем самым увеличив проходимость кроссовера и дорожный просвет. Есть и весьма неприятный минус, пластиковые детали вокруг нижней решетки (за исключением сплиттера), выполнены из черного глянцевого пластика, как результат, через время все царапины и другие изъяны будут очень хорошо заметны.
Не менее брутальную форму получил капот кроссовера Toyota RAV4 2018-2019. Такой ход сделан, что окончательно подчеркнуть злой вид кроссовера. От передней оптики и до передних стоек тянется два возвышения, при этом центральную часть немного притопили. Ветровое стекло нового кроссовера Toyota RAV4 2018-2019 получило больший наклон, что неплохо сыграло на аэродинамике новинки.
Начиная с базовой комплектации Toyota RAV4 2021, производитель установит систему подогрева в районе стоянки стеклоочистителей, так же опционально можно добавить полный подогрев ветрового стекла по периметру. Не изменилось расположение сенсоров и датчиков, как и прежде их поместили возле центрального зеркала заднего вида, немного затонировав верхнюю часть стекла.
Боковая часть кроссовера Toyota RAV4 2018-2019 выглядит еще на порядок брутальней и строже, нежели спереди. Это хорошо заметно по рубленным накладкам на передних и задних арках колес. Как и спереди, боковая часть кроссовера украшена черными глянцевыми накладками, что так же приведет небольшому разочарованию через время. Запас арок немалый, это позволяет установить диски большего размера. В базовом наборе установлены 19″ литые диски совершенно нового дизайна, опционально можно установить на 20″.
Изменилось расположение дверных ручек кроссовера, дизайнеры опустили их вниз под уклоном спереди назад. Помимо новых ручек с системой бесключевого доступа, боковую часть кроссовера Toyota RAV4 2018-2019 украшают выпуклые линии и выгнутые детали задних крыльев. Боковые зеркала заднего вида дизайнеры расположили на дверной панели, в большинстве вариантов корпус зеркал, как и крепежная ножка, будет окрашен в черный цвет. В стандартный набор зеркал входят светодиодные повторители поворотов, электрорегулировка и автоматическое складывание, опционально можно добавить память на несколько позиций.
В отличии от четвертого поколения, новый кроссовер Toyota RAV4 2018-2019 получил по 5 стекол с каждой боковой стороны. По два на каждую дверь и одно глухое стекло «форточка» позади задней двери. Вслед за новым дизайном, изменился и дверной проем для передних и задних дверей, став больше.
Отличие есть и в окрасе кузова Toyota RAV4 2018-2019, пятое поколение может быть, как одноцветным, так и двухцветным. Крышу кроссовера можно окрасить в черный, серый, темно-синий цвет или же оставить под цвет кузова. Основную часть корпуса Toyota RAV4 2019 производитель предлагает в:
жемчужно-белый;
серебристый металлик;

После официального старта продаж нового кроссовера Toyota RAV4 2018-2019 производитель назовет полный список доступных оттенков кузова. Двухцветный окрас новинки придал немало харизмы и строгости кузову. Смотрите рейтинг ТОП-10 самых популярных кроссоверов.
Задняя часть Toyota RAV4 2018-2019 больше похожа на новые кроссоверы Lexus, за счет строгих и острых линий. Основой для задних стопов послужили светодиоды, благодаря этому дизайнеры разделили блоки стопов. Часть оптики расположили на крышке багажника, вторую часть с затянутой боковой частью на кузове кроссовера. Между оптикой добавили хромированную V-образную полоску, которая ну очень напоминает черты нового Lexus RX 450h.
Аналогичный наклон крыши получил кроссовер Toyota RAV4 2018-2019, верхнюю часть украшает спортивный спойлер со светодиодным повторителем стопов, а боковую часть стекла подчеркивают глянцевые пластиковые накладки. Чтоб выдать себя, дизайнеры Lexus добавили горизонтальную черную линию на боковую заднюю стойку. Сама ж крышка багажника Toyota RAV4 2019 невысокая, но при этом исчезла ступенька от заднего бампера. На нижней части крышки дизайнеры добавили выемку под номерные знаки, такую же, как и в Lexus.
Задний бампер нового кроссовера Тойота РАВ4 2021, как и передний немного приподнят. Самый низ украшает пластиковый диффузор и два хромированных наконечника выхлопной системы, что говорит о мощном двигателем под капотом автомобиля. Помимо выгнутых строгих линий, бампер Toyota RAV4 2019 украшает глянцевая черная накладка, с двумя прямоугольными светодиодными противотуманками.
Не меньше изменений пришлось на крышу нового Toyota RAV4 2019. В зависимости от выбранной комплектации кроссовера, она может быть сплошной, с люком или панорамой. От выбора покупателя будет зависеть окрас крыши, как уже говорили, чаще всего производитель предлагает черный, серый или белый цвет. Установив люк с электроприводом, задняя часть крыши получит ребра жесткости, панорамная крыша рассчитана на первый и второй ряд кроссовера.
В обязательном порядке на задней части крыши будет установлена антенна в виде акульего плавника и черные рейлинги для крепежа дополнительного багажника. Производитель так же предлагает установить дополнительный фирменный багажник, разработанный под панорамную крышу кроссовера Toyota RAV4 2019.

Говоря о внешнем виде нового кроссовера Toyota RAV4 2019 пятой генерации, можно твердо говорить, что покупателей у него будет на порядок больше, нежели у 4-ох предыдущих. Кроссовер стал еще более брутальным и злым, чего так нехватало предыдущим генерациям. Вдобавок ко всему производитель предложит множество дополнительных опций и пакетов дополнений Toyota RAV4 2018-2019.
Интерьер кроссовера Toyota RAV4 2018-2019

Как и внешний вид, салон нового кроссовера Toyota RAV4 2019 полностью изменился, получив грубые черты и строгие линии по периметру. Дизайнеры полностью переделали переднюю панель, за исключением рулевого колеса, оно переехало без изменений с предыдущей генерации кроссовера.
Основная панель кроссовера Toyota RAV4 2019 состоит из трех этапов. Верхний уровень отведен, как декоративный, с хромированной окантовкой в торцовой части, прямоугольными воздуховодами и проекционный дисплей. Средний уровень немного выступает вперед, над основной частью, на нем расположили два центральных воздуховода, кнопку аварийной стоянки и 7″ (опционально 8″) сенсорный дисплей полностью новой мультимедийной системы Entune 3. 0. В стандартный набор системы входит платформа Apple CarPlay и Amazon Alexa. Есть и минус, система по стандарту не поддерживает Android Auto, так же пока нет никакой информации, будет ли она опциональная или же полностью исчезнет со списка Toyota RAV4 2019.В перечне полезных функций новой мультимедийной системы кроссовера Toyota RAV4 2019 можно отметить последнее поколение мобильной связи от компании Verizon, точку доступа Wi-Fi и различные способы синхронизации гаджетов с основной системой. Система так же позволяет вести голосовое управление, набор номеров, поиск в интернете и отправку сообщений. Для удобства управления по сторонам дисплея расположили кнопки и два селектора.
Третий уровень передней панели кроссовера включает в себя два отсека со светодиодной подсветкой для хранения мелочей. Основную часть консоли кроссовера Toyota RAV4 2019 инженеры отвели под панель двухзонного климат-контроля, сенсорную панель управления подогревом и охлаждением передних сидений (входит в стандартную комплектацию). Так же на эту панель выводится информация о ремнях безопасности и передней подушки безопасности пассажира Toyota RAV4 2019.
Ниже по центральному тоннелю кроссовера Toyota RAV4 2019 расположили небольшое углубление с зарядками от USB порта, розетки на 12V и беспроводной зарядкой Qi. Почти рядом расположился небольшой селектор АКПП с функциональной панелью. Помимо небольшого селектора для управления подвеской кроссовера Toyota RAV4 2019, здесь же расположили кнопку электромеханического ручника, управление полным приводом, системой помощи при спуске с горы и еще парой других систем активной безопасности. По стандарту салон нового кроссовера Toyota RAV4 2018-2019 не предназначен для курения, поэтому дополнительно нужно покупать пакет курильщика (прикуриватель и пепельница в виде стакана).
Продвигаясь по центральному тоннелю кроссовера Toyota RAV4 2019, дизайнеры добавили два подстаканника с подсветкой и большой подлокотник с вместительным отсеком внутри. На обратной стороне подлокотника добавлена функция управления температурой для второго ряда сидений и подзарядки от USB порта и розетки 12V.
Всего новый кроссовер Toyota RAV4 2018-2019 рассчитан на посадку 5-ти пассажиров. Передние сиденья выполнены в более спортивной и строгом стиле, с высокой спинкой и почти литым подголовником. Боковая поддержка сидений на спинке и снизу значительно больше, нежели в предыдущем поколении. Регулировка сидений Toyota RAV4 2019 будет только электронной с возможностью подстройки минимум в 8-ми разных направлениях.
Второй ряд сидений Toyota RAV4 2019 рассчитан на полноценную посадку трех пассажиров, это хорошо видно за счет трех отдельных подголовников. Пропорция складывания сидений осталась такой же, как и раньше – 60/40, но для пользы и удобства пассажиров исчезла центральный выступ тоннеля, который часто мешал под ногами.
В качестве материала для обшивки интерьера нового Toyota RAV4 2019, дизайнеры использовали только качественную кожу. Боковые части сидений будут со сплошной кожи, а вот центральная часть перфорированной. Так же кожей будут обшиты дверные накладки, рычаг коробки передач и рулевое колесо Toyota RAV4 2019. По расцветке пока известно только о 4-ой расцветках:
черный;
белый;
серый;
бордовый.

Кроме сплошной расцветки интерьера Toyota RAV4 2019, покупателю предложат комбинированные оттенки, в виде черно-белого, черно-серого или же другие варианты. За счет этого производитель значительно расширил возможности комбинации и набора интерьера нового кроссовера, что еще больше привлечет покупателей. Какие материалы еще будут использованы для обшивки салона Toyota RAV4 2019, производитель пока не уточняет.
Водительское место кроссовера Toyota RAV4 2019 соединило в себе черты предыдущего поколение и новый дизайн современной версии. Рулевое колесо дизайнеры полностью перенесли с 4-ой генерации кроссовера. Руль рассчитан на три спицы, две верхние занимают функциональные кнопки, нижнюю спицу украсили серебристой вставкой. Как и раньше руль кроссовера Toyota RAV4 2019 можно отрегулировать по высоте и по глубине.
Панель приборов кроссовера Toyota RAV4 2019 получила более грубые формы, такие, как в кроссоверах Lexus. С новшеств панели приборов можно отметить новый 7″ цветной дисплей, на который выводится спидометр, данные о характеристике двигателя и прочая информация, хотя тахометр остался прежним, стрелочным. В соответствии с пожеланиями водителя, он может самостоятельно выбрать подсветку панели приборов и яркость, параллельно можно выбрать цвет подсветки по периметру интерьера Toyota RAV4 2019.
Об интерьер нового кроссовера Toyota RAV4 2018-2019 можно сделать один позитивный вывод, дизайнеры не отстают от прогресса. В сравнении с 4-ым поколением, новая 5-ая генерация получила современный дизайн, строгие черты интерьера и современные технологии. Помимо стандартного набора, производитель предлагает много дополнительных опций в Toyota RAV4 2019, среди основных улучшенная аудиосистема на 11 динамиков и расширенные возможности регулировки передних и задних сидений.
Технические характеристики Toyota RAV4 2018-2019

Информации о технических характеристиках нового кроссовера Toyota RAV4 2019 очень мало, достоверно известно, что первые модели будут с бензиновым двигателем, а так же гибридный вариант. По типу привода доступен полный привод с автоматической или интеллектуальной системой управления. Для передачи крутящего момента доступна 8 ступенчатая автоматическая коробка передач.
Характеристики кроссовера Toyota RAV4 2018-2019
Двигатель Dynamic Force THS II
Топливо бензин гибрид
Объем, л 2,5 2,5
Мощность, л.с. 206 180
Крутящий момент, Нм 249 221
Привод полный привод полный привод
Трансмиссия 8 ст. АКПП вариатор ECVT
Габариты нового Toyota RAV4 2018-2019
Длина, мм 4595
Ширина, мм 1854
Высота, мм 1699
Колесная база, мм 2690
Дорожный просвет, мм 210
Бензиновый и гибридный двигатель в таблице будут основными для кроссовера Toyota RAV4 2018-2019. Видно, что производитель идет в ногу со временем, а наличие гибридного двигателя стало обязательным. Для стран Европы и России так же будут доступны двигателя объемом 2.0 и 2.2, бензиновый и дизельный соответственно.
Доработки коснулись и подвески нового кроссовера Toyota RAV4 2018-2019, инженеры увеличили длину колесной базы, за счет чего приподняли передних и задний свет. Таким образом, новый кроссовер получил улучшенную проходимость и на порядок больше дорожный просвет. Платформа кроссовера Toyota RAV4 2018-2019 такая же, как для новой Camry 2018 и гибридного Приуса – платформа TNGA.
Основная деталь нового кроссовера Toyota RAV4 2018-2019 это привод. Производитель предлагает систему Dynamic Torque Vectoring AWD, с муфтами для каждого из задних колес, за счет чего обеспечивается вектор тяги. Система автоматически может определить, нужно ли подключать полный привод или же кроссовер двигается по трассе. Такие показатели ведут к показателям в 50% передачи мощности на задние колеса. О других динамических характеристиках нового кроссовера Toyota RAV4 2019 производитель пока молчит, но понятно, что они на порядок лучше 4-ой генерации.
Безопасность и комфорт Toyota RAV4 2018-2019

Каким будет перечень систем безопасности кроссовера Toyota RAV4 2019 производитель пока умалчивает. Так же, как и большую часть технических характеристик. Достоверно известно, что в основной перечень безопасности войдут активные и пассивные системы. Среди основных систем кроссовера Toyota RAV4 2019 числятся:
передние и задние подушки безопасности;
боковые подушки безопасности;
подушка безопасности в районе коленей водителя;
шторки безопасности;
иммобилайзер;
адаптивная передняя оптика;
адаптивный круиз-контроль;
мониторинг слепых зон;
система экстренного торможения;
система кругового обзора;
центральный замок с функцией бесключевого доступа;
система распознавания дорожных знаков и пешеходов;
система контроля скорости;
удерживание на полосе;
автоматическое переключение дальнего и ближнего света;
система автоматической парковки;
помощь при старте под гору или с горы.

Помимо основных систем, производитель предлагает установить пакеты безопасности на новый кроссовер Toyota RAV4 2019. По набору пакет опций TSS 2.0 (Toyota Safety Sense) включает самые современные системы, к примеру адаптивный круиз-контроль с возможностью мониторинга на скорости от 0 до 177 км/час. За дополнительную плату производитель предлагает добавит систему ночного виденья и систему автономной парковки кроссовера. Самой главной можно считать систему Lane Tracing Assist способную работать в полуавтоматическом режиме и обезопасить водителя от нежелательных столкновений на низкой скорости.
Комплектации и цены нового Toyota RAV4 2019

Учитывая разнообразие технических характеристик, возможность выбора внешней и внутренней начинки кроссовера Toyota RAV4 2019, то соответственно и разнообразие комплектаций новинки будет немалым. Пока достоверно известно о трех основных комплектациях кроссовера. Производитель приблизительно назвал цену нового Toyota RAV4 2019, в соответствии от нее стоит отталкиваться, учитывая функциональный и технический набор кроссовера.
Цена нового кроссовера Toyota RAV4 2019
Комплектации Цена от, долл ($)
RAV4 25000
RAV4 Limited 27650
RAV4 XSE Hybrid 32220
Первые экземпляры кроссовера Toyota RAV4 2019 поступят в Северную Америку и Европу приблизительно в середине осени 2018 года. На территории России новый автомобиль появится не раньше весны 2019 года, тогда же обещают поставки первых гибридных вариантов Toyota RAV4 2019. Для РФ скорей всего будут доступны все три варианта двигателей (бензиновый, дизельный и гибридный), аналогично можно будет выбрать и систему привода.
Общий вывод по новому кроссоверу Toyota RAV4 2018-2019 разносторонний, для одних новый дизайн придется по душе, другие же скажут, что такой ход производителя только ухудшит продажи. Но одно точно можно сказать, качество сборки на высоте, как и прежде, а новый стиль и технологии идут в ногу со временем и конкурентами. Смотрите так же технические характеристики и цены Toyota RAV4 2018-2019.
Видео-обзор нового кроссовера Toyota RAV4 2018-2019:

Остальные фотографии кроссовера Toyota RAV4 2018-2019:

Toyota
TOYOTA RAV4 2018 – 5 ПОКОЛЕНИЕ ЯПОНСКОГО КРОССОВЕРА ТОЙОТА РАВ 4
Новый Тойота РАВ 4 представлен официально в рамках New York Auto Show 2018 года. Японский компактный кроссовер Toyota RAV4 5-го поколения полностью сменив имидж, с агрессивными, строгими и брутальными акцентами в дизайне, и переехав на новую модульную платформу TNGA K, стал одной из самых ожидаемых премьер авто шоу в Нью-Йорке. В нашем обзоре новый Toyota RAV4 2018-2019 года – фото и видео, цена и комплектации, технические характеристики 5 генерации супер популярной модели Тойота РАВ 4. Продажи нового поколения Toyota RAV4 в Америке стартуют в конце 2018 года по цене пока не озвученной производителем. Однако можно предположить, что стоимость 5 поколения кроссовера Тойота РАВ 4 составит от 25000 американских долларов, что немногим больше стоимости предшественника — Toyota RAV4 четвертого поколения.
Хотим отметить, что новая генерация Тойота РАВ 4 появится в Европе лишь через год, весной 2019 года, а в России автолюбителям придется ждать новое поколение японского кроссовера еще дольше… новинка встанет на конвейер завода Тойота в Санкт-Петербурге ближе к концу 2019 года. Пока же предлагаем нашим читателям внимательно познакомиться с новым поколением Toyota RAV4 — потенциальным бестселлером отечественного рынка. К слову, предшественник новинки кроссовер 4 поколения пользовался высокой популярностью, как в Америке (по итогам прошлого 2017 года продано более 408000 экземпляров), так и в России, где свой выбор на кроссовере Тойота остановили 32931 покупатель. При этом РАВ 4 стал самым дорогим автомобилем в топовой десятке российского рынка, расположившись на 10 месте со смешным отставанием в 388 авто от Lada XRAY.
Сменив поколение японский кроссовер Toyota RAV4 кардинально изменился внешне. От спокойного, а местами даже унылого дизайна экстерьера кузова предшественника не осталось и следа. Новая генерация компактного кроссовера РАВ 4 от Тойота демонстрирует брутальный, строгий, харизматичный и атлетичный дизайн экстерьера кузова с нотками, заимствованными у кроссоверов марок Jeep и Lexus.
Передняя часть кузова новинки образована гармоничным слиянием в единую композицию крупной трапеции фальшрадиаторной решетки, строгих фар головного света и массивного бампера с высоко расположенными противотуманками.
Сбоку кузов кроссовера демонстрирует брутально угловатые колесные арки с массивными пластиковыми накладками, мощные и раздутые поверхности крыльев и дверей, сильно заваленную назад рамку лобового стекла, ровную линию крыши, опирающуюся на задние мощные стойки с обратным наклоном, компактную корму, украшенную харизматичными выштамповками.
Задняя часть кузова нового поколения Тойота РАВ 4 строга, прямолинейна и привлекательна. В наличии высоко забравшиеся остроконечные плафоны светодиодных габаритных фонарей, правильный прямоугольник крупной двери багажного отделения, солидный бампер с мощной пластиковой защитой.
Новое поколение кроссовера переехав на платформу TNGA K со стойками МакФерсона спереди и многорычажкой обзавелось более крепким кузовом, с увеличившейся на 57 % жесткостью кузова на кручение по сравнению с предшественником. При этом новый Тойота РАВ 4 получил большие на 30 мм размеры колесной базы, чем у прошлого поколения модели, кузов новинки увеличился в длину на 5 мм и в ширину на 10 мм, дорожный просвет увеличился на 13 мм, а вот в высоту кузов стал меньше на 5 мм. Остается лишь добавить, что колея передних и задних колес стала больше, максимальный размер колесных дисков подрос до 19 дюймов, а свесы кузова стали компактнее.
Внешние габаритные размеры кузова Toyota RAV4 2018-2019 года составляют 4595 мм в длину, 1854 мм в ширину, 1699 мм в высоту, с 2690 мм колесной базы и 210 мм дорожного просвета.
Строгость и солидность наблюдаются и в оформлении салона 5 поколения японского компактного кроссовера Тойота РАВ 4. При этом многие детали интерьера, инструменты и оборудования, присутствующих в салоне Toyota RAV4, знакомы по Toyota Corolla Hatchback. В наличии компактное мультифункциональное рулевое колесо, панель приборов с 7-дюймовым цветным экраном по центру, возвышающийся над торпедо цветной экран мультимедийного комплекса Entune 3.0 (в зависимости от уровня комплектации с диагональю в 7,0 или 8,0 дюймов), двухзонный климат-контроль.
Так же хотим отметить оригинальную архитектуру переднее панели и центральной консоли, новые кресла для водителя и переднего пассажира с яркими валиками боковой поддержки, богатое оснащение базовой версии новинки и качественные материалы отделки. Американским автолюбителям новый кроссовер Toyota RAV4 уже в базовой комплектации предлагается с обширным набором опций: мультимедийка Entune 3.0 с 7-дюймовым цветным сенсорным дисплеем (Wi-Fi Connect, Amazon Alexa, Apple CarPlay, камера заднего вида), 8 подушек безопасности, климат-контроль, электрический привод стояночного тормоза, комплекс систем безопасности Toyota Safety Sense 2. 0 (Pre-Collision System с функцией Pedestrian Detection, Full-Speed Range Dynamic Radar Cruise Control, Lane Departure Alert с Steering Assist, Automatic High Beam, Lane Tracing Assist и Road Sign Assist).
В качестве дополнительных опций производитель предлагает электропривод кресел водителя и переднего пассажира, двухзонный климат-контроль, подогрев передних и задних сидений, вентиляцию передних кресел, панорамную крышу с люком, электропривод двери багажного отделения с функцией бесконтактного открытия при помощи взмаха ноги под бампером, аудиосистему JBL с 11-тью динамиками мощностью 800 Вт, салонное зеркало с возможностью вывода на него картинки с камеры заднего вида, кожаную отделку салона.
Для покупателей предложат также два особых исполнения нового кроссовера: спортивная версия XSE (спортивные нотки в декоративном оформлении, двух цветная окраска кузова, специально настроенная на спортивный лад подвеска), внедорожная версия Adventure (мощные бампера, пластиковые накладки увеличенного размера по периметру кузова, массивные рейлинги, специальные колесные диски).
Технические характеристики Toyota RAV4 2018-2019 года.
Кроссовер Тойота РАВ 4 построен на модульной платформе TNGA K, а самыми близкими соплатформенными братьями новинки являются седаны Toyota Camry и Toyota Avalon новейших поколений. Для американского рынка 5 генерация RAV4 получил две силовых установки.
Базовая версия Toyota RAV4 с четырех цилиндровым атмосферным 2,5-литровым мотором Dynamic Force (206 лс 249 Нм) в компании с 8 АКПП. Стандартно привод на передние колеса, но в качестве опции полный привод с муфтой подключающей задние колеса.
В качестве альтернативного варианта Toyota RAV4 Hybrid оснащаемая силовой установкой Toyota Hybrid System в составе 2,5-литрового бензинового мотора Dynamic Force, электромеханического вариатора и отдельного электродвигателя для привода задних колес. Гибридная силовая установка обладает суммарной мощностью в 180 сил и 221 Нм максимального крутящего момента.
Интересно, что для дорогих комплектаций нового поколения Тойота РАВ 4 японская компания предлагает продвинутую систему полного привода Dynamic Torque Vectoring AWD с индивидуальными муфтами для каждого из задних колес, что обеспечивает управление вектором тяги. При этом карданный вал с обоих сторон оснащен простыми кулачковыми муфтами, обеспечивающими его полное отключение при движении по трассе. Также в техническом арсенале новинки присутствует система Multi-Terrain Select, позволяющая выбрать оптимальный режим работы электронных систем для различных дорожных покрытий.
TOYOTA RAV4 2018 – 5 ПОКОЛЕНИЕ ЯПОНСКОГО КРОССОВЕРА ТОЙОТА РАВ 4 — Новости — О компании

Новый Тойота РАВ 4 представлен официально в рамках New York Auto Show 2018 года. Японский компактный кроссовер Toyota RAV4 5-го поколения полностью сменив имидж, с агрессивными, строгими и брутальными акцентами в дизайне, и переехав на новую модульную платформу TNGA K, стал одной из самых ожидаемых премьер авто шоу в Нью-Йорке. В нашем обзоре новый Toyota RAV4 2018−2019 года — фото и видео, цена и комплектации, технические характеристики 5 генерации супер популярной модели Тойота РАВ 4. Продажи нового поколения Toyota RAV4 в Америке стартуют в конце 2018 года по цене пока не озвученной производителем. Однако можно предположить, что стоимость 5 поколения кроссовера Тойота РАВ 4 составит от 25000 американских долларов, что немногим больше стоимости предшественника — Toyota RAV4 четвертого поколения.

Хотим отметить, что новая генерация Тойота РАВ 4 появится в Европе лишь через год, весной 2019 года, а в России автолюбителям придется ждать новое поколение японского кроссовера еще дольше… новинка встанет на конвейер завода Тойота в Санкт-Петербурге ближе к концу 2019 года. Пока же предлагаем нашим читателям внимательно познакомиться с новым поколением Toyota RAV4 — потенциальным бестселлером отечественного рынка. К слову, предшественник новинки кроссовер 4 поколения пользовался высокой популярностью, как в Америке (по итогам прошлого 2017 года продано более 408000 экземпляров), так и в России, где свой выбор на кроссовере Тойота остановили 32931 покупатель. При этом РАВ 4 стал самым дорогим автомобилем в топовой десятке российского рынка, расположившись на 10 месте со смешным отставанием в 388 авто от Lada XRAY.

Сменив поколение японский кроссовер Toyota RAV4 кардинально изменился внешне. От спокойного, а местами даже унылого дизайна экстерьера кузова предшественника не осталось и следа. Новая генерация компактного кроссовера РАВ 4 от Тойота демонстрирует брутальный, строгий, харизматичный и атлетичный дизайн экстерьера кузова с нотками, заимствованными у кроссоверов марок Jeep и Lexus.
Передняя часть кузова новинки образована гармоничным слиянием в единую композицию крупной трапеции фальшрадиаторной решетки, строгих фар головного света и массивного бампера с высоко расположенными противотуманками.

Сбоку кузов кроссовера демонстрирует брутально угловатые колесные арки с массивными пластиковыми накладками, мощные и раздутые поверхности крыльев и дверей, сильно заваленную назад рамку лобового стекла, ровную линию крыши, опирающуюся на задние мощные стойки с обратным наклоном, компактную корму, украшенную харизматичными выштамповками.

Задняя часть кузова нового поколения Тойота РАВ 4 строга, прямолинейна и привлекательна. В наличии высоко забравшиеся остроконечные плафоны светодиодных габаритных фонарей, правильный прямоугольник крупной двери багажного отделения, солидный бампер с мощной пластиковой защитой.

Новое поколение кроссовера переехав на платформу TNGA K со стойками МакФерсона спереди и многорычажкой обзавелось более крепким кузовом, с увеличившейся на 57% жесткостью кузова на кручение по сравнению с предшественником. При этом новый Тойота РАВ 4 получил большие на 30 мм размеры колесной базы, чем у прошлого поколения модели, кузов новинки увеличился в длину на 5 мм и в ширину на 10 мм, дорожный просвет увеличился на 13 мм, а вот в высоту кузов стал меньше на 5 мм. Остается лишь добавить, что колея передних и задних колес стала больше, максимальный размер колесных дисков подрос до 19 дюймов, а свесы кузова стали компактнее.

Внешние габаритные размеры кузова Toyota RAV4 2018−2019 года составляют 4595 мм в длину, 1854 мм в ширину, 1699 мм в высоту, с 2690 мм колесной базы и 210 мм дорожного просвета.

Строгость и солидность наблюдаются и в оформлении салона 5 поколения японского компактного кроссовера Тойота РАВ 4. При этом многие детали интерьера, инструменты и оборудования, присутствующих в салоне Toyota RAV4, знакомы по Toyota Corolla Hatchback. В наличии компактное мультифункциональное рулевое колесо, панель приборов с 7-дюймовым цветным экраном по центру, возвышающийся над торпедо цветной экран мультимедийного комплекса Entune 3.0 (в зависимости от уровня комплектации с диагональю в 7,0 или 8,0 дюймов), двухзонный климат-контроль.

Так же хотим отметить оригинальную архитектуру переднее панели и центральной консоли, новые кресла для водителя и переднего пассажира с яркими валиками боковой поддержки, богатое оснащение базовой версии новинки и качественные материалы отделки. Американским автолюбителям новый кроссовер Toyota RAV4 уже в базовой комплектации предлагается с обширным набором опций: мультимедийка Entune 3.0 с 7-дюймовым цветным сенсорным дисплеем (Wi-Fi Connect, Amazon Alexa, Apple CarPlay, камера заднего вида), 8 подушек безопасности, климат-контроль, электрический привод стояночного тормоза, комплекс систем безопасности Toyota Safety Sense 2. 0 (Pre-Collision System с функцией Pedestrian Detection, Full-Speed Range Dynamic Radar Cruise Control, Lane Departure Alert с Steering Assist, Automatic High Beam, Lane Tracing Assist и Road Sign Assist).

В качестве дополнительных опций производитель предлагает электропривод кресел водителя и переднего пассажира, двухзонный климат-контроль, подогрев передних и задних сидений, вентиляцию передних кресел, панорамную крышу с люком, электропривод двери багажного отделения с функцией бесконтактного открытия при помощи взмаха ноги под бампером, аудиосистему JBL с 11-тью динамиками мощностью 800 Вт, салонное зеркало с возможностью вывода на него картинки с камеры заднего вида, кожаную отделку салона.
Для покупателей предложат также два особых исполнения нового кроссовера: спортивная версия XSE (спортивные нотки в декоративном оформлении, двух цветная окраска кузова, специально настроенная на спортивный лад подвеска), внедорожная версия Adventure (мощные бампера, пластиковые накладки увеличенного размера по периметру кузова, массивные рейлинги, специальные колесные диски).

Технические характеристики Toyota RAV4 2018−2019 года.
Кроссовер Тойота РАВ 4 построен на модульной платформе TNGA K, а самыми близкими соплатформенными братьями новинки являются седаны Toyota Camry и Toyota Avalon новейших поколений. Для американского рынка 5 генерация RAV4 получил две силовых установки.
Базовая версия Toyota RAV4 с четырех цилиндровым атмосферным 2,5-литровым мотором Dynamic Force (206 лс 249 Нм) в компании с 8 АКПП. Стандартно привод на передние колеса, но в качестве опции полный привод с муфтой подключающей задние колеса.
В качестве альтернативного варианта Toyota RAV4 Hybrid оснащаемая силовой установкой Toyota Hybrid System в составе 2,5-литрового бензинового мотора Dynamic Force, электромеханического вариатора и отдельного электродвигателя для привода задних колес. Гибридная силовая установка обладает суммарной мощностью в 180 сил и 221 Нм максимального крутящего момента.

Интересно, что для дорогих комплектаций нового поколения Тойота РАВ 4 японская компания предлагает продвинутую систему полного привода Dynamic Torque Vectoring AWD с индивидуальными муфтами для каждого из задних колес, что обеспечивает управление вектором тяги. При этом карданный вал с обоих сторон оснащен простыми кулачковыми муфтами, обеспечивающими его полное отключение при движении по трассе. Также в техническом арсенале новинки присутствует система Multi-Terrain Select, позволяющая выбрать оптимальный режим работы электронных систем для различных дорожных покрытий.

Тойота РАВ 4 2018-2019: фото, видео, характеристики, комплектации и цены новой Тойота РАВ 4
Официальный дебют Тойота РАВ 4 нового поколения состоялся на автовыставке в Нью-Йорке весной 2018 года. 5-ая по счету генерация модели получила совершенно новый облик. Внешность кроссовера оформлена в строгом и агрессивном стиле. Автомобиль построен на базе новой «тележки» TNGA K. Старт продаж Toyota RAV4 в новом кузове за океаном – конец 2018 года. Цена новой Тойота РАВ 4 2018-2019 года пока не раскрывается. По прогнозам специалистов, за базовый вариант модели придётся выложить около 25 тыс. долларов США.
Продажи Toyota RAV4 5 поколения на европейском рынке стартуют весной 2019 года, а к России автомобиль доберётся лишь в конце 2019 года. Сборку кроссовера планируют наладить на предприятии Toyota в Санкт-Петербурге. Хочется напомнить, что Тойота РАВ 4 пользуется большим спросом у покупателей. Так, на протяжении 2017 года японцы смогли реализовать свыше 408 тыс. экземпляров модели 4-го поколения на американском рынке. Аналогичный показатель в РФ составил почти 33 тыс. штук. Не забывайте, что РАВ4 отличается самой высокой стоимостью в ТОП-10 рынка нашей страны.
Свежая внешность и габаритные размеры кузова
Новый кузов Тойота РАВ 4 2018-2019 модельного года оказался действительно новым! Экстерьер пережил не просто мелкие доработки. Дизайнеры решили полностью изменить внешность популярной модели, и эта идея оказалась весьма удачной. В оформлении кузова новинки просматриваются строгие черты премиальных кроссоверов.
«Передок» автомобиля представляет собой великолепное сочетание массивной ячеистой решетки радиатора, брутальной светотехники и монументального бампера с круглыми противотуманными фарами, установленными на внушительной высоте.
Профиль кузова также смотрится весьма интересно – строгие очертания колесных арок с защитными накладками из пластика, мощные выштамповки дверей и крыльев, значительный наклон ветрового стекла, почти ровная верхняя линия и небольшая задняя часть кузова.
«Корма» Тойота РАВ 4 новой генерации оформлена в таком же лаконичном стиле. Покупателям придутся по вкусу высоко расположенные габаритные фонари с LED-наполнением и острыми гранями, компактная пятая дверь грузового отсека и мощный бампер с пластиковой защитной накладкой.
Кузов нового кроссовера сделали более надёжным. Его жесткость на кручение выросла на 57%, по сравнению с доступным ранее вариантом. Автомобиль сделали на 5 мм длиннее, на 10 мм шире, а его высота сократилась на 5 мм. Для новинки доступны уже 19-дюймовые колесные диски.
Габаритные размеры Toyota RAV4 2018-2019 года:
длина – 4 595 мм;
ширина – 1 854 мм;
высота – 1 699 мм;
колесная база – 2 690 мм.
Клиренс (дорожный просвет) Тойота РАВ 4 2018-2019 модельного года равен 210 мм.
Салон и функциональные возможности
Интерьер нового поколения Toyota RAV4 также оформлен в очень солидном и минималистичном стиле. Перед водителем установлен многофункциональный руль небольшого диаметра и приборный щиток с центральным дисплеем диагональю 7,0″. Чуть правее, над центральной консолью, установлен дисплей информационно-развлекательной системы Entune 3.0. Размерность экрана зависит от версии (7 или 8 дюймов). Под ним расположены аналоговые элементы для управления работой климатической установки с разделением на две зоны.
Внимания заслуживает эксклюзивная компоновка центральной консоли и передней панели кроссовера. В автомобиле появились новые передние сиденья с выраженной боковой поддержкой. Заметно выросло и качество материалов отделки салона. Уже в начальной комплектации Тойота РАВ 4 5-го поколения появилось много интересных опций.
Так, в Америке базовый вариант RAV4 получит такое наполнение: комплекс мультимедиа с сенсорным экраном диагональю 7 дюймов (камера заднего обзора, Wi-Fi роутер, Apple CarPlay и т. д.), электронный ручник, 8 подушек безопасности, климат-контроль.
Специалисты из Японии уделили немало внимания вопросу безопасности. Помимо вышеупомянутых подушек безопасности автомобиль оснащается целым набором систем:
система предотвращения столкновений с функцией обнаружения пешеходов;
система информирования о сходе с полосы с помощью в поворотах;
адаптивный круиз-контроль с функцией автоматического разгона и торможения;
система автоматического переключения света;
функция распознавания дорожных знаков;
система контроля рядности движения.
За доплату покупателям Toyota РАВ 4 2018-2019 года доступны такие функции:
электрические регулировки положения передних сидений;
вентиляция сидений водителя и переднего пассажира;
подогрев двух рядов кресел;
климат-контроль с разделением на две зоны;
панорамная крыша с электрическим люком;
премиальная звуковая система JBL с 11-ю колонками суммарной мощностью 800 Вт;
кожаный салон;
электрический привод пятой двери с поддержкой открытия взмахом ноги под задним бампером;
беспроводная зарядка для мобильных устройств;
внутрисалонное зеркало заднего вида, на которое может выводиться изображение с камеры заднего обзора.
Также представители компании сообщают о двух специальных версиях Тойота RAV4 нового поколения:
XSE – спортивный вариант модели с оригинальными декоративными элементами, двухцветным кузовом и специальными параметрами работы подвески.
Adventure – внедорожная модификация кроссовера с более агрессивными бамперами, защитными накладками увеличенного размера, мощными рейлингами и новыми колесами.
Моторная гамма и характеристики
Технические характеристики Toyota RAV4 2018-2019 года предполагают использование шасси TNGA K. Эта же платформа лежит в основе Toyota Camry, Prius и C-HR. Пока есть данные о версиях кроссовера для американского рынка. Как только появится информация о том, какие силовые установки будут доступны в России, мы дополним эту статью.
Тойота РАВ 4 в базовом исполнении оснащается 2,5-литровой атмосферной «четверкой» мощностью 206 сил с пиковым крутящим моментом 249 Нм. Этот агрегат сочетается с 8-диапазонной автоматической трансмиссией, передающей тягу на колеса передней оси. За доплату производитель предлагает систему полного привода (задние колеса задействуются муфтой).
Toyota RAV4 Hybrid оснащается бензиновым двигателем объемом 2,5 литра и электромеханическим вариатором. Вращение задней оси обеспечивает отдельный электрический мотор. Общая производительность гибрида Тойота РАВ 4 составляет 195 «лошадей» (221 Нм).
Топовые комплектации «пятой» Toyota RAV4 доступны с новейшей полноприводной системой с управлением вектором тяги. В неё входят отдельные муфты для колес задней оси. С двух сторон карданного вала установлены обычные кулачковые муфты, благодаря чему на трассе он не задействован. Это решение создано для экономии топлива. Отметим и наличие системы выбора режима движения Multi-terrain Select (MTS).
Toyota RAV4 — обзор, цены, видео, технические характеристики Тойота РАВ 4
Абсолютно новая Toyota RAV4 предстала перед широкой публикой на подиумах нью-йоркского автомобильного салона в марте 2018 года. По факту, это полноценное пятое поколение, а не очередной плановый рестайлинг. Производитель действительно внес глобальные изменения. Модель переехала на другую платформу, а также получила абсолютно новый интерьер и дизайн. Вместо обтекаемых и стремительных форм, автомобиль демонстрирует брутальные угловатые линии. В первую очередь, хочется отметить «нахмуренные» заостренные фары головного освещения с изящными фокусирующими линзами и ресничками дневных ходовых огней. Решетка радиатора также выполнена в довольно агрессивном стиле. Она обладает шестиугольной формой и состоит из множества пластиковых ячеек, поверх которых находится массивная накладка с логотипом производителя. Передний бампер щеголяет небольшим воздухозаборником, и высоко расположенными углублениями с маленькими противотуманными фарами. Внедорожный характер модели подчеркивает классический внедорожный обвес на колесных арках, порогах и бамперах. Он выполнен из прочного неокрашенного пластика и призван защитить лакокрасочное покрытие в наиболее уязвимых местах.
Размеры
Тойота РАВ 4- это пятиместный компактный кроссовер. Его габаритные размеры составляют: длина 4595 мм, ширина 1854 мм, высота 1699 мм, а колесная база- 2690 мм. Клиренс у модели довольно внушительный- целых 210 миллиметров. Благодаря такой высокой посадке, полноприводные модели могут спокойно преодолевать бездорожье средней тяжести. Они не застрянут в глубокой колее, смогут заехать на относительно высокий бордюр и не утратят хорошую плавность хода, даже на разбитой дороге с твердым покрытием. Стоит отметить, что благодаря применению новой модульной платформы TNGA K значительно сократились свесы кузова, увеличилась колесная база и, что самое главное, серьезно повысилась жесткость кузова на кручение. Инженерам удалось получить прибавку в 57%, что положительно отразилось как на безопасности, так и на ездовых качествах.
Технические характеристики
На американском рынке, кроссовер получит в свое распоряжение два варианта силовой установки, вариатор или автоматическую коробку, а также передний или полный привод. Благодаря широкому списку и неплохому набору альтернативных агрегатов, модель обладает неплохими эксплуатационными характеристиками и способна удовлетворить запросы широкой целевой аудитории.
Базовые версии Toyota RAV4 оснащаются атмосферной рядной бензиновой четверкой на 2,5 литра. Благодаря неплохому объёму и фирменной системе изменения фаз газораспределения, инженерам удалось выжать 206 лошадиных сил и 249 Нм крутящего момента. Он стыкуется исключительно с восьмидиапазонным автоматом. В базовых версиях привод передний, однако, за дополнительную плату, производитель предлагает систему с муфтой, подключающей заднюю ось. Топовые варианты исполнения оснащаются гибридной силовой установкой. В ее основе лежит похожий, но несколько дефорсированный, двигатель внутреннего сгорания. Трансмиссия- бесступенчатый электромеханический вариатор, а привод на задние колеса реализован с помощью отдельного электромотора. В итоге, такая модификация развивает 180 лошадиных сил и 221 Нм крутящего момента.
Итог
РАВ 4 пятого поколения сильно отличается от своих предшественников. У него агрессивный и запоминающийся дизайн, который как нельзя лучше подчеркнет характер и индивидуальность своего владельца. Такой автомобиль будет отлично выглядеть как на оживленных улицах мегаполисов, так и на грунтовых дорогах вдали от цивилизации. Салон- это царство современного оснащения, качественных материалов отделки, непревзойденной практичности и комфорта. Даже загородная поездка или плотный затор не должны доставить владельцу лишних неудобств. Производитель прекрасно понимает, что современный автомобиль, в первую очередь, должен дарить удовольствие от вождения. Именно поэтому, кроссовер оборудуется отличным набором агрегатов, являющихся сплавом передовых разработок и легендарного японского качества. Toyota RAV4- компактная, практичная и проходимая модель на все случаи жизни.
Видео
Технические характеристики Тойота Рав 4 — официальный дилер автомобилей в Москве
2.0 CVT 2.0 CVT AWD 2.0 MT AWD 2.5 AT AWD 2.0 MT
Кузов
Колея задних колёс, мм 1570 1570 1570 1570 1570
Колея передних колёс, мм 1570 1570 1570 1570 1570
Количество мест для сидения 5 5 5 5 5
Минимальный объём багажника, л 506 506 506 506 506
Грузоподъёмность, кг 475 465 470 445 460
Диаметр разворота, м 10. 6 10.6 10.6 10.6 10.6
Снаряженная масса, кг 1575 1645 1610 1685 1540
Разрешённая масса автопоезда, кг 3550 3610 3580 — 3500
Колёсная база, мм 2660 2660 2660 2660 2660
Усилитель руля Электроусилитель Электроусилитель Электроусилитель Электроусилитель Электроусилитель
Длина, мм 4605 4605 4605 4605 4605
Ширина, мм 1845 1845 1845 1845 1845
Высота, мм 1670 1670 1670 1670 1670
Дорожный просвет, мм 197 197 197 197 197
Количество дверей 5 5 5 5 5
Объем бензобака, л 60 60 60 60 60
Допустимая полная масса, кг 2050 2110 2080 2130 2000
Двигатель
Тип двигателя Бензиновый Бензиновый Бензиновый Бензиновый Бензиновый
Объем двигателя в литрах, л 2 2 2 2. 5 2
Рабочий объем, см3 1987 1987 1987 2494 1987
Конфигурация Рядный Рядный Рядный Рядный Рядный
Количество цилиндров 4 4 4 4 4
Количество клапанов на цилиндр 4 4 4 4 4
Диаметр цилиндра, мм 80.5 80.5 80.5 90 80.5
Длина хода поршня, мм 97.6 97.6 97.6 98 97.6
Тип впуска Распределенный впрыск Распределенный впрыск Распределенный впрыск Распределенный впрыск Распределенный впрыск
Максимальная мощность, л. с. 146 146 146 180 146
Обороты максимальной мощности, мин., об./мин. 6200 6200 6200 6000 6200
Максимальный крутящий момент 187 187 187 233 187
Обороты макс. крут. момента, мин., об./мин. 3600 3600 3600 4100 3600
Рекомендуемое топливо АИ-95 АИ-95 АИ-95 АИ-95 АИ-95
Трансмиссия
Коробка передач Вариатор Вариатор Механика Автомат Механика
Количество передач — — 6 6 6
Привод Передний Полный подключаемый Полный подключаемый Полный подключаемый Передний
Ходовая часть
Передняя подвеска Независимая McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости Независимая McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости Независимая McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости Независимая McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости Независимая McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя подвеска Независимая, на двойных поперечных рычагах,с амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости Независимая, на двойных поперечных рычагах,с амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости Независимая, на двойных поперечных рычагах,с амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости Независимая, на двойных поперечных рычагах,с амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости Независимая, на двойных поперечных рычагах,с амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
Диаметр переднего обода, мм 17 17 17 17 17
Ширина переднего обода, « 6. 5 6.5 6.5 6.5 6.5
Ширина профиля передней шины, мм 225 225 225 225 225
Высота профиля передней шины, мм 65 65 65 65 65
Диаметр передней шины, мм 17 17 17 17 17
Диаметр расположения отверстий в диске (PCD), мм 114.3 114.3 114.3 114.3 114.3
Количество передних крепёжных отверстий 5 5 5 5 5
Диаметр заднего обода, мм 17 17 17 17 17
Ширина заднего обода, « 6. 5 6.5 6.5 6.5 6.5
Ширина профиля задней шины, мм 225 225 225 225 225
Высота профиля задней шины, мм 65 65 65 65 65
Диаметр задней шины, мм 17 17 17 17 17
Диаметр расположения отверстий в диске (PCD), мм 114.3 114.3 114.3 114.3 114.3
Количество задних крепёжных отверстий 5 5 5 5 5
Тормозная система
Передние тормоза Дисковые вентилируемые Дисковые вентилируемые Дисковые вентилируемые Дисковые вентилируемые Дисковые вентилируемые
Задние тормоза Дисковые Дисковые Дисковые Дисковые Дисковые
Динамические характеристики и расход топлива
Максимальная скорость, км/ч 180 180 180 180 180
Время разгона до 100 км/ч, с 11. 1 11.3 10.7 9.4 10.2
Расход топлива в городе, л/100 км — 9.4 10 11.4 —
Расход топлива на шоссе, л/100 км — 6.3 6.4 6.8 —
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км 7.4 7.8 8 8.5 7.7
Объем бензобака, л 60 60 60 60 60
Toyota RAV4 Hybrid 🔌 Описание, Характеристики Toyota RAV4
Кроссовер RAV4 Hybrid с высокоэффективным 2,5 л бензиновым силовым агрегатом и мощными электродвигателями от японского производителя Toyota был представлен впервые на выставке в Нью-Йорке в 2015 году. В продажу автомобиль поступил на американский и европейский рынки в 2016-2017 гг. в разной комплектации как с полным, так и передним приводом.
Экомобиль RAV4 имеет современный эффектный дизайн экстерьера со спортивным характером, высокое качество отделки интерьера и современное технологическое оснащение с суммарной мощностью гибридной силовой установки в 197 л.с.
Технические характеристики</h4
На все комплектации RAV4 Hybrid установлен бензиновый 16-клапанный четырехцилиндровый двигатель объемом 2,5 л и мощностью 197 кВт и два электрических двигателя, расположенных спереди и сзади автомобиля (в полноприводной версии), мощностью в 197 л.с. и крутящим моментом 206 Нм. В сочетании с двигателями RAV4 Hybrid работает автоматическая планетарная трансмиссия E-CVT, которая с помощью электроники передает крутящий момент на четыре колеса автомобиля, а также заряд батарее при рекуперации или торможении.
RAV4 Hybrid — довольно экономичный и энергоэффективный. Расход топлива внедорожника составляет 5,1 л/100км при езде по городу, 4,9 л/на 100 км — за городом при общем объеме бака в 56 л. Разгон гибридной модели от 0 до 100 км/час осуществляется за 8,3 с.
Водитель может выбрать три режима езды: Sport, ECO и EV, последний предполагает езду только на электродвигателе с небольшим запасом хода при средней скорости.
Дизайн Toyota RAV4 Hybrid</h4
RAV4 Hybrid имеет типичный для внедорожников дизайн — громоздкий литой корпус, мощный передний бампер с узкой радиаторной решеткой и светодиодными LED фарами и противотуманными огнями и не менее габаритный задний бампер с обтекаемым багажником со спойлером, открывающимся вверх. У RAV4 Hybrid стандартные для кроссовера габариты — длина 4605 мм, ширина — 1845 мм, высота — 1685 мм, колесная база — 2660 мм. Корпус автомобиля спроектирован с учетом коэффициента лобового сопротивления, равного 0.31 Cd.
Внутренняя отделка салона гибрида выполнена из натуральной и искусственной кожи, пластика и мягких вставок. Руль обтянут натуральной кожей Nappa, панель управления, подлокотники и другие элементы салона отделаны искусственной кожей и замшей. В салоне предусмотрена фоновая иллюминация центральной консоли, регулировка и подогрев руля и передних сидений, освещение пространства для ног водителя и переднего пассажира, система бесключевого доступа в автомобиль и запуска двигателя — Smart Entry and Start, электропривод двери багажного отделения и прочие элементы комфорта.
Связь с автомобилем</h4
На панели приборов на уровне глаз водителя расположен цветной дисплей 4,2 дюйма, отвечающий за состоянии RAV4 Hybrid и его функции. На дисплей выводится заряд батареи и запас топлива, информация о состоянии двигателей,температура и другие показатели.
7.0 дюймовая мультимедийная панель справа от руля отвечает за радио, MP3, 6 динамиков, систему беспроводной связи Bluetooth, линейный вход AUX, порт для подключения USB-устройств, iPod/iPhone и активные и пассивные системы безопасности.
Безопасность
Автомобиль оснащен стандартными активными и пассивными системами безопасности. В салоне по всему периметру расположены подушки (фронтальные, боковые для водителя и переднего пассажира, подушка безопасности для коленей водителя), ремни и шторки безопасности для всех рядов сидений. В крайних сиденьях 2-го ряда есть крепления ISOFIX для детского кресла.
Среди активных систем безопасности автомобиля — антиблокировочная система торможения с системой помощи при экстренном торможении и электронной системой распределения тормозного усилия — ABS + BA + EBD, система стабилизации автомобиля — VSC, система стабилизации автомобиля с прицепом — TSC (Trailer Sway Control), противобуксовочная система — TRC, система, имитирующая блокировку переднего межколесного дифференциала Auto LSD, система помощи при старте вверх и прочее.
2018 Toyota RAV4 Compact SUV Технические характеристики и особенности Обзор
Что нового в Toyota RAV4 2018 года?
Популярный Toyota RAV4 вступает в модельный ряд 2018 года, дополненный новой отделкой салона, новыми пакетами, новыми функциями и дополнительным стандартным оборудованием для обеспечения безопасности. Уровень отделки салона RAV4 Adventure полностью новый, с приподнятой подвеской, увеличенным дорожным просветом и прочным внешним видом, благодаря серебряной отделке рокера, более толстой серой облицовке, черной окантовке противотуманных фар, 18-дюймовым пятиспицевым черным легкосплавным дискам, 235 / Шины 55R18 и черные лицевые панели передних фар.Интерьер RAV4 Adventure получил кожаную ручку переключения передач, всепогодные коврики, электрическую розетку на 120 вольт / 100 ватт в багажном отделении и специальные панели отделки. Среди других новых функций RAV4 Adventure — увеличенные расширители крыла и накладки на пороги Adventure. Пакет подготовки к буксировке (с дополнительными радиаторами для моторного масла и трансмиссионной жидкости, а также улучшенным радиатором) увеличивает буксировочную способность RAV4 до 2900 фунтов (FWD) или 3500 фунтов (AWD). Новый пакет для холодной погоды включает в себя рулевое колесо с подогревом, стеклоочиститель и передние сиденья с электроприводом и обогревом.
В 2018 году RAV4 получит Toyota Safety Sense (TSS), пакет технологий предотвращения столкновений и помощи водителю, в качестве стандартного оборудования для всех комплектаций. TSS предлагает вам автоматический дальний свет фар, динамический радарный круиз-контроль, предупреждение о лобовом столкновении с автоматическим экстренным торможением и обнаружением пешеходов, а также систему предупреждения о выезде с полосы движения с помощью системы удержания полосы движения. Другие доступные функции безопасности включают мониторинг слепых зон с предупреждением о перекрестном движении сзади, интеллектуальный ключ и систему парковки с высоты птичьего полета.
2018 Toyota RAV4 на продажу, Columbus, OH
RAV4 2018 года лучше, чем когда-либо. Приглашаем вас посетить наш дилерский центр Toyota для тест-драйва RAV4. Мы гарантируем высочайший уровень обслуживания клиентов, поэтому зайдите сегодня!
* Рекомендуемая производителем розничная цена не включает плату за доставку, обработку и обработку в размере 895 долларов США для автомобилей (Yaris, Yaris iA, 86, Corolla, Corolla iM, Camry, Camry HV, Prius LB, Prius c , Prius v , Prius Prime, Mirai , Avalon, Avalon HV), 995 долларов за малые / средние грузовики, внедорожники и фургоны (C-HR, RAV4, RAV4 HV, Highlander, Highlander HV, 4Runner, Sienna, Tacoma), 1295 долларов за большие внедорожники (Sequoia, Land Cruiser), и 1295 долларов за большой грузовик (тундра).(Исторически сложилось так, что производители и дистрибьюторы транспортных средств взимали отдельную плату за обработку, погрузку и разгрузку автомобилей в дилерские центры. Тарифы Toyota за эти услуги называются «Сборы за доставку, обработку и погрузку») и основываются на стоимости обработки, обработки и доставки. услуги по доставке, предоставляемые Тойотой, а также общая структура ценообразования Тойота. Тойота может получать прибыль за счет платы за доставку, обработку и погрузку-разгрузку.) Не включает налоги, лицензию, право собственности и доступное или требуемое на региональном уровне оборудование.Плата за доставку, обработку и обработку в AL, AR, FL, GA, LA, MS, NC, OK, SC и TX будет выше. Фактическая дилерская цена будет отличаться.
** Расчетный пробег, 2018 EPA. Фактический пробег может отличаться.
Toyota RAV4 2018: обзоры, характеристики, сравнение защитные кожухи, черные лицевые панели фар и окантовка противотуманных фар, розетка на 120 В в багажном отделении, всепогодные коврики, специальные панели внутренней отделки и кожаная ручка переключения передач.
Дополнительные новые функции для RAV4 2018 включают подогрев рулевого колеса и опциональные передние сиденья с подогревом и электроприводом на моделях с нижней отделкой и тканевой обивкой.
Toyota RAV4 2018 года — это компактный кроссовер, который размещается ниже более крупного трехрядного Highlander и выше нового малолитражного C-HR. Привод на передние колеса входит в стандартную комплектацию, а полный привод — по желанию. Помимо бензиновой модели, RAV4 также доступен как гибрид с полным приводом в стандартной комплектации.
А 2.5-литровый I-4 мощностью 176 л.с. и 172 фунт-фут крутящего момента является базовым двигателем RAV4 2018 года и работает исключительно с шестиступенчатой автоматической коробкой передач. RAV4 Hybrid использует 2,5-литровый двигатель I-4 и соединяет его с тремя электродвигателями общей мощностью 194 л.с. и заменяет шестиступенчатую автоматическую коробку передач на вариатор. Рейтинги EPA по экономии топлива для RAV4 2018 года не были опубликованы, но модель 2017 года была оценена в 23/30 миль на галлон по городу / шоссе для переднеприводных LE и XLE или 23/29 для классов SE и Limited.Выбор полного привода снижает эти цифры до 22/28 миль на галлон. Гибрид RAV4 является наиболее экономичным при расходе 34/30 миль на галлон, несмотря на то, что он обладает максимальной мощностью и полным приводом.
При правильном оснащении RAV4 2018 может буксировать до 1500 фунтов, а RAV4 Hybrid — 1750 фунтов. Багажное пространство внутри RAV4 огромно: 38,4 кубических фута за складывающимися задними сиденьями и 73,4 кубических фута за передними сиденьями. У RAV4 Hybrid грузовое пространство на 2,8 кубических футов меньше по всему борту из-за дополнительных компонентов трансмиссии, регистрация на отметке 35.6 кубических футов за задними сиденьями и 70,6 кубических футов за передними сиденьями.
Стандартные и доступные функции включают подключение по Bluetooth, камеру заднего вида, информационно-развлекательную систему Toyota Entune с 6,1- или 7,0-дюймовым сенсорным экраном, люк на крыше, задние сиденья, складывающиеся в пропорции 60/40, заднюю дверь с программируемым электроприводом, светодиодные фары, 18- -дюймовые легкосплавные диски, система камеры обзора на 360 градусов, 4,2-дюймовый мультиинформационный дисплей между датчиками и обивка из кожзаменителя. Уникальной особенностью комплектации SE является спортивная подвеска, которая немного улучшает управляемость RAV4.
NHTSA и IIHS не проводили краш-тестов RAV4 2018 года, но уходящая модель 2017 года получила высокие оценки. Он получил пятизвездочный общий рейтинг безопасности от NHTSA (из возможных пяти звезд) и награду Top Safety Pick + от IIHS после того, как получил оценку Good по всем краш-тестам, Superior по тесту на предотвращение столкновения спереди, чтобы избежать 12- и столкновение со скоростью 25 миль в час, а также «Приемлемо» в новом тесте на безопасность фар («Хорошо» — это максимально возможная оценка).
Начиная с 2017 модельного года, Toyota RAV4 стандартно поставляется с Toyota Safety Sense-P, набором функций активной безопасности и помощи водителю, включая автоматическое экстренное торможение, предупреждение о лобовом столкновении, обнаружение пешеходов, адаптивный круиз-контроль, предупреждение о выезде с полосы движения. , и автоматический дальний свет.
В сравнительном тесте 2016 года, в котором участвовали Hyundai Tucson, Honda CR-V, Mazda CX-5, Subaru Forester, Ford Escape, Nissan Rogue, Kia Sportage и Jeep Cherokee, Toyota RAV4 заняла пятое место. Кроссовер хвалили за просторный салон, но отделка и отделка отстают от конкурентов из-за чрезмерного количества некачественных материалов. Управляемость также оказалась еще одним слабым местом RAV4, и мы обнаружили, что рулевое управление затекло.
RAV4 Hybrid, с другой стороны, является лучшим пакетом, как мы отметили в первом тесте 2016 года, благодаря плавной трансмиссии и хорошо откалиброванным тормозам, которые плавно переходят между рекуперативным и механическим торможением.Однако, поскольку это не подключаемый гибрид, RAV4 Hybrid не имеет большого диапазона режимов EV и может проехать только около 0,5 мили на электричестве.
SE — единственный вариант отделки салона RAV4, который может иметь прохладную двухцветную цветовую схему кузова.
2018 Toyota RAV4 Технические характеристики
сравнить характеристики и характеристики
Сравнить 2018 Toyota RAV4 в разных комплектациях:
Приключение AWD
Приключение AWD
Приключения FWD
Гибридный LE AWD
Гибрид Limited AWD
Гибрид SE AWD
Гибридный XLE AWD
LE AWD
LE FWD
Limited AWD
Limited FWD
Платина AWD
Платина FWD
SE AWD
SE FWD
XLE AWD
XLE FWD
Приключение FWD
Приключение AWD
Приключение FWD
Гибридный LE AWD
Гибрид Лимитед AWD
Гибрид SE AWD
Гибридный XLE AWD
LE AWD
LE FWD
Limited AWD
Limited FWD
Платина AWD
Платина FWD
SE AWD
SE FWD
XLE AWD
XLE FWD
Гибридный LE AWD
Приключение AWD
Приключения FWD
Гибридный LE AWD
Гибрид Лимитед AWD
Гибрид SE AWD
Гибридный XLE AWD
LE AWD
LE FWD
Limited AWD
Limited FWD
Платина AWD
Платина FWD
SE AWD
SE FWD
XLE AWD
XLE FWD
Гибрид Лимитед AWD
Приключение AWD
Приключения FWD
Гибридный LE AWD
Гибрид Лимитед AWD
Гибрид SE AWD
Гибридный XLE AWD
LE AWD
LE FWD
Limited AWD
Limited FWD
Платина AWD
Платина FWD
SE AWD
SE FWD
XLE AWD
XLE FWD
Газ Пробег
22 миль на галлон по городу / 28 миль на галлон по шоссе
Газ Пробег
23 миль на галлон по городу / 30 миль на галлон по шоссе
Газ Пробег
34 миль на галлон по городу / 30 миль на галлон по шоссе
Газ Пробег
34 миль на галлон по городу / 30 миль на галлон по шоссе
Двигатель
Обычный неэтилированный I-4
Двигатель
Обычный неэтилированный I-4
Трансмиссия
Передний привод
Передача инфекции
Автомат с OD
Передача инфекции
Автомат с OD
Toyota RAV4 2018 Обзор, рейтинги, характеристики, цены и фотографии
Модельный ряд Toyota RAV4 2018 года с девятью доступными комплектациями является одним из самых широких среди компактных кроссоверов.Базовые модели хорошо оснащены приличным оборудованием, и мы наградили больше баллов за большой информационно-развлекательный экран и множество доступных конфигураций отделки салона.
Это ставит RAV4 на 8 баллов из 10, но не ищите таких удобств, как Apple CarPlay и Android Auto. (Подробнее о том, как мы оцениваем автомобили.)
История RAV4 2018 начинается с RAV4 LE начального уровня, который включает в себя несколько сюрпризов: электрические стеклоподъемники и замки, интеграцию Bluetooth, информационно-развлекательную систему с 6,1-дюймовым сенсорным экраном и порт USB.Даже информационно-развлекательную систему начального уровня можно разумно подключить к смартфону для экранной навигации.
RAV4 XLE добавляет некоторые тонкости, такие как люк на крыше, автоматический климат-контроль и противотуманные фары. Уровень отделки салона XLE теперь доступен с подогревом и регулируемыми передними сиденьями, а также пакетом, который сочетает в себе зажигание без ключа, дверь багажного отделения с электроприводом, мониторы слепых зон, предупреждения о перекрестном движении сзади, датчики парковки и навигацию.
Далее идет новый RAV4 Adventure, в котором уровень оснащения XLE сочетается с некоторыми элементами спортивного стиля и подъемником подвески примерно на полдюйма.
RAV4 SE идет в другом направлении с более жесткой подвеской, подрулевыми переключателями, светодиодными фарами, интерьером с черными акцентами, 18-дюймовыми легкосплавными дисками вместо 17-дюймовых других моделей и сиденьем водителя с электроприводом. Монохромная окраска не является обязательной, как и аудиосистема JBL.
Далее идет более элегантный RAV4 Limited с обивкой из синтетической кожи, системой зажигания без ключа, задней дверью с электроприводом и 7-дюймовым информационно-развлекательным экраном со встроенной навигацией. Динамики JBL и камера объемного обзора входят в список опций RAV4 Limited.
Возглавляет модельный ряд RAV4 Platinum. В дополнение к качающимся панелям, окрашенным в цвет кузова, он оснащен системой камер кругового обзора, подъемной дверцей с электроприводом и обогревом рулевого колеса.
Toyota предлагает RAV4 SE и Limited как с газовыми, так и с гибридными силовыми агрегатами. Оснащение гибридных моделей RAV4 практически повторяет оснащение газовых моделей.
Некоторые функции недоступны ни на одном RAV4, но их можно найти у множества конкурентов: обивка из натуральной кожи, охлаждаемые передние сиденья, Apple CarPlay и Android Auto.
Базовая 6,1-дюймовая и дополнительная 7,0-дюймовая информационно-развлекательная система с сенсорным экраном просты в использовании, но мы обнаружили, что у некоторых конкурентов есть более четкие и большие дисплеи. Тем не менее, спасибо Toyota за то, что она предлагает навигацию на основе приложений, которая работает без тарифного плана подключенного телефона на всех уровнях отделки салона. Это не лучшая система, но цена подходящая, и мы предпочли бы иметь навигационный дисплей на приборной панели, чем на наших смартфонах.
Обзор продолжается ниже
2018 Toyota RAV4 Performance and Engine Specs
Если вы ищете автомобиль, который поможет вам свернуть с проторенных дорог, обратите внимание на Toyota RAV4 2018 года.Toyota RAV4 2018 года, обладающая множеством отличных характеристик, а также мощным двигателем, идеально подходит для приключений. Продолжайте читать, чтобы узнать больше!
2018 Toyota RAV4 Характеристики двигателя
Toyota RAV4 2018 года — это автомобиль, созданный для приключений, и он делает это благодаря мощному двигателю. Toyota RAV4 2018 года оснащен 2,5-литровым 4-цилиндровым двигателем, который может выдавать 176 лошадиных сил при 6000 об / мин и 172 фунт-фут крутящего момента при 4100 об / мин. Этот двигатель обеспечивает всю мощность, необходимую для преодоления бетонных джунглей или отпуска на выходных.
Кроме того, Toyota RAV4 2018 имеет множество отличных гибридных опций, которые имеют отличный вариант гибридного двигателя. Этот 2,5-литровый 4-цилиндровый двигатель имеет общую полезную мощность 194 лошадиных силы. Это делает этот двигатель идеальным выбором для тех, кому нужна мощность и эффективность.
2018 Toyota RAV4 Характеристики производительности
Помимо мощного двигателя, Toyota RAV4 2018 года также обладает множеством отличных характеристик, включая доступную 6-ступенчатую автоматическую коробку передач.Эта трансмиссия позволяет вам получить доступ ко всей мощности, которую может предложить ваш двигатель, предоставляя вам всю мощность, необходимую для решения ваших приключений.
Еще одна отличная характеристика, которая у вас есть, — это система полного привода Dynamic Torque-Control, которая дает вам возможность преодолевать все виды бездорожья. С полным приводом вы можете преодолевать бездорожье в любое время года.
Прочтите больше блогов Toyota здесь!
Toyota RAV4 2018 года — автомобиль, созданный для приключений.Благодаря множеству отличных характеристик, а также двум мощным двигателям, новый RAV4 может преодолевать любые бездорожья. Чтобы получить дополнительную информацию или пройти тест-драйв, свяжитесь с нами сегодня в White River Toyota!
Покажите мне технические характеристики и особенности Toyota Rav4 Hybrid
2018 года
2018 Toyota Rav4 Hybrid Технические характеристики и особенности
Toyota Rav4 2018 года переосмысливает, каким может быть гибрид, благодаря просторному внутреннему грузовому и пассажирскому пространству, а также способности ездить по бездорожью.Мощный и удобный Rav4 Hybrid 2018 также оснащен всеми новейшими технологиями и оборудованием для обеспечения безопасности. Если вы думали, что гибридный автомобиль должен быть компактным и лишенным стиля, позвольте нам познакомить вас с привлекательной Toyota Rav4 Hybrid 2018 года. Вы можете узнать больше обо всех четырех уровнях отделки салона, а также о доступных спецификациях и функциях Rav4 Hybrid 2018 прямо здесь.
Характеристики двигателя и кабины
Четыре доступных уровня отделки салона Toyota Rav4 Hybrid 2018 года включают LE, XLE, SE и Limited, все четыре уровня отделки салона оснащены 2.5-литровый 4-цилиндровый гибридный двигатель, который обеспечивает Rav4 Hybrid мощностью 194 лошадиных силы. Toyota Rav4 Hybrid 2018 также оснащается стандартным электронным полным приводом по требованию с интеллектом, который обеспечивает водителю полную уверенность на неровных дорогах или бездорожье. Независимые передние стойки MacPherson и задняя многорычажная подвеска на двойных поперечных рычагах помогают сохранять плавность хода даже на бездорожье Rav4 Hybrid 2018.
В салоне Toyota Rav4 Hybrid 2018 вы найдете просторные сиденья для пяти человек и до 70 человек.6 кубических футов общего грузового пространства. Стандартные внутренние удобства Rav4 Hybrid 2018 включают в себя цветной сенсорный экран с диагональю 6,1 дюйма, стереосистему с 6 динамиками и возможностью подключения Bluetooth и iPod®, резервную камеру, двухзонный автоматический климат-контроль и даже систему Smart Key с запуском при нажатии кнопки . При выборе обновления до Toyota Rav4 Hybrid Limited Edition 2018 владельцы получают в награду 7-дюймовый цветной сенсорный дисплей, резервную камеру с динамическими направляющими, зеркало заднего вида с автоматическим затемнением и HomeLink®, рулевое колесо с кожаной отделкой и ручку переключения передач, и сиденья с отделкой SofTex®.
Получите безопасное и надежное одобрение онлайн-кредита
Все четыре уровня отделки салона Toyota Rav4 Hybrid 2018 оснащены системой Toyota Safety Sense ™ P и системой безопасности Star Safety System. Функции безопасности Star Safety System включают стабилизацию и контроль тяги, антиблокировочную тормозную систему с электронным распределением тормозного усилия и системой экстренного торможения, а также технологию Smart Stop. Toyota Safety Sense ™ P оснащает Rav4 Hybrid 2018 системой предупреждения столкновений с обнаружением пешеходов, предупреждением о выезде с полосы движения с усилителем рулевого управления, динамическим радарным круиз-контролем и автоматическим включением дальнего света.Оцените безопасность и эффективность Toyota Rav4 Hybrid 2018 года, когда вы сегодня проведете тест-драйв в Cava Toyota в Уайтхолле, штат Западная Вирджиния.
Ещё от Dan Cava Toyota World
Тойота РАВ4 2018 | Технические характеристики — Характеристики автомобиля
Разъем дополнительного аудиовхода
Беспроводная технология Bluetooth
Возможность Bluetooth
Отсеки для хранения под грузовым отсеком
Косметическое зеркало со стороны водителя с удлинителями солнцезащитных козырьков
Переменные стеклоочистители прерывистого действия
Внутренний дезодорирующий воздушный фильтр от пыли и пыльцы
Количество динамиков (опция)
6 спикеров
Косметическое зеркало переднего пассажира с удлинителями солнцезащитных козырьков
Электрические стеклоподъемники с функцией автоматического опускания со стороны водителя
Зеркало заднего вида день / ночь
Стеклоочиститель / омыватель заднего стекла с прерывистым режимом работы
Управление аудиосистемой на рулевом колесе
Регулировка рулевого колеса
Наклонное и телескопическое рулевое колесо
Телефонная книга и потоковое аудио через Bluetooth
TrunkCargo.CargoAreaTieDownКрючки
Крепежные кольца багажного отделения
Управление распознаванием голоса с SIRI без глаз
Система распознавания голоса (опция)
да
Электрообогрев заднего стекла с таймером
Начало страницы.

Характеристики кроссовера Toyota RAV4 2018-2019
Двигатель	Dynamic Force	THS II
Топливо	бензин	гибрид
Объем, л	2,5	2,5
Мощность, л.с.	206	180
Крутящий момент, Нм	249	221
Привод	полный привод	полный привод
Трансмиссия	8 ст. АКПП	вариатор ECVT
Габариты нового Toyota RAV4 2018-2019
Длина, мм	4595
Ширина, мм	1854
Высота, мм	1699
Колесная база, мм	2690
Дорожный просвет, мм	210

Цена нового кроссовера Toyota RAV4 2019
Комплектации	Цена от, долл ($)
RAV4	25000
RAV4 Limited	27650
RAV4 XSE Hybrid	32220

	2.0 CVT	2.0 CVT AWD	2.0 MT AWD	2.5 AT AWD	2.0 MT
Кузов
Колея задних колёс, мм	1570	1570	1570	1570	1570
Колея передних колёс, мм	1570	1570	1570	1570	1570
Количество мест для сидения	5	5	5	5	5
Минимальный объём багажника, л	506	506	506	506	506
Грузоподъёмность, кг	475	465	470	445	460
Диаметр разворота, м	10. 6	10.6	10.6	10.6	10.6
Снаряженная масса, кг	1575	1645	1610	1685	1540
Разрешённая масса автопоезда, кг	3550	3610	3580	—	3500
Колёсная база, мм	2660	2660	2660	2660	2660
Усилитель руля	Электроусилитель	Электроусилитель	Электроусилитель	Электроусилитель	Электроусилитель
Длина, мм	4605	4605	4605	4605	4605
Ширина, мм	1845	1845	1845	1845	1845
Высота, мм	1670	1670	1670	1670	1670
Дорожный просвет, мм	197	197	197	197	197
Количество дверей	5	5	5	5	5
Объем бензобака, л	60	60	60	60	60
Допустимая полная масса, кг	2050	2110	2080	2130	2000
Двигатель
Тип двигателя	Бензиновый	Бензиновый	Бензиновый	Бензиновый	Бензиновый
Объем двигателя в литрах, л	2	2	2	2. 5	2
Рабочий объем, см3	1987	1987	1987	2494	1987
Конфигурация	Рядный	Рядный	Рядный	Рядный	Рядный
Количество цилиндров	4	4	4	4	4
Количество клапанов на цилиндр	4	4	4	4	4
Диаметр цилиндра, мм	80.5	80.5	80.5	90	80.5
Длина хода поршня, мм	97.6	97.6	97.6	98	97.6
Тип впуска	Распределенный впрыск	Распределенный впрыск	Распределенный впрыск	Распределенный впрыск	Распределенный впрыск
Максимальная мощность, л. с.	146	146	146	180	146
Обороты максимальной мощности, мин., об./мин.	6200	6200	6200	6000	6200
Максимальный крутящий момент	187	187	187	233	187
Обороты макс. крут. момента, мин., об./мин.	3600	3600	3600	4100	3600
Рекомендуемое топливо	АИ-95	АИ-95	АИ-95	АИ-95	АИ-95
Трансмиссия
Коробка передач	Вариатор	Вариатор	Механика	Автомат	Механика
Количество передач	—	—	6	6	6
Привод	Передний	Полный подключаемый	Полный подключаемый	Полный подключаемый	Передний
Ходовая часть
Передняя подвеска	Независимая McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости	Независимая McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости	Независимая McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости	Независимая McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости	Независимая McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя подвеска	Независимая, на двойных поперечных рычагах,с амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости	Независимая, на двойных поперечных рычагах,с амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости	Независимая, на двойных поперечных рычагах,с амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости	Независимая, на двойных поперечных рычагах,с амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости	Независимая, на двойных поперечных рычагах,с амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
Диаметр переднего обода, мм	17	17	17	17	17
Ширина переднего обода, «	6. 5	6.5	6.5	6.5	6.5
Ширина профиля передней шины, мм	225	225	225	225	225
Высота профиля передней шины, мм	65	65	65	65	65
Диаметр передней шины, мм	17	17	17	17	17
Диаметр расположения отверстий в диске (PCD), мм	114.3	114.3	114.3	114.3	114.3
Количество передних крепёжных отверстий	5	5	5	5	5
Диаметр заднего обода, мм	17	17	17	17	17
Ширина заднего обода, «	6. 5	6.5	6.5	6.5	6.5
Ширина профиля задней шины, мм	225	225	225	225	225
Высота профиля задней шины, мм	65	65	65	65	65
Диаметр задней шины, мм	17	17	17	17	17
Диаметр расположения отверстий в диске (PCD), мм	114.3	114.3	114.3	114.3	114.3
Количество задних крепёжных отверстий	5	5	5	5	5
Тормозная система
Передние тормоза	Дисковые вентилируемые	Дисковые вентилируемые	Дисковые вентилируемые	Дисковые вентилируемые	Дисковые вентилируемые
Задние тормоза	Дисковые	Дисковые	Дисковые	Дисковые	Дисковые
Динамические характеристики и расход топлива
Максимальная скорость, км/ч	180	180	180	180	180
Время разгона до 100 км/ч, с	11. 1	11.3	10.7	9.4	10.2
Расход топлива в городе, л/100 км	—	9.4	10	11.4	—
Расход топлива на шоссе, л/100 км	—	6.3	6.4	6.8	—
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км	7.4	7.8	8	8.5	7.7
Объем бензобака, л	60	60	60	60	60