День: 14.09.2023

14Сен

Конструкция передней подвески: » Toyota, Nissan, Mazda, Infiniti, Honda

14 Сен 2023 alexxlab Комментировать

1.3 Устройство передней подвески

В качестве прототипа взята подвеска легкового автомобиля ВАЗ-2110 (рис. 12).

Эта рычажно-телескопическая подвеска (подвеска Макферсон), соответственно она независимая и с телескопическими гидравлическими амортизаторными стойками, у данной подвески упругими элементами являются винтовые цилиндрические пружины, направляющими: нижние поперечные рычаги с растяжками и телескопическая стойка, которая совмещает в себе функцию направляющего и гасящего элемента, также подвеска имеет стабилизатор поперечной устойчивости.

Основа подвески – телескопическая гидравлическая амортизаторная стойка 16. Её нижняя часть соединена с поворотным кулаком 19 двумя болтами. Верхний болт 18, проходящий через отверстие кронштейна телескопической стойки, имеет эксцентриковый поясок и эксцентриковую шайбу. Поворотом этого болта регулируется развал переднего колеса.

На телескопической стойке установлены: витая цилиндрическая пружина 7, пенополиуретановый буфер хода сжатия 9 с защитным кожухом 8, а также верхняя опора стойки 12 в сборе с подшипником 11.

Верхняя опора крепится тремя самоконтрящимися гайками к стойке брызговика кузова. За счет своей эластичности опора дает возможность стойке качаться при ходах подвески и гасит высокочастотные колебания. Запрессованный в нее подшипник позволяет стойке поворачиваться вместе с управляемыми колесами.

В корпусе стойки смонтированы детали телескопического гидравлического амортизатора.

Нижняя часть поворотного кулака соединена с нижним рычагом подвески 20 через шаровую опору 1. Опора закреплена двумя «глухими» болтами.

Тормозные и тяговые силы воспринимаются продольными растяжками, соединенными через резинометаллические шарниры с нижними рычагами и с кронштейнами. В местах соединения (на обоих концах растяжки) установлены регулировочные шайбы угла продольного наклона оси поворота.

Стабилизатор поперечной устойчивости – штанга из пружинной стали. Концы стабилизатора через стойки с резинометаллическими шарнирами соединены с нижними рычагами подвески. Средняя часть штанги крепится к кузову кронштейнами через резиновые подушки.

Рис. 12 Передняя подвеска автомобиля ВАЗ-2110

1 – шаровая опора; 2 – ступица; 3 – тормозной диск; 4 – защитный кожух; 5 – поворотный рычаг; 6 – нижняя опорная чашка; 7 – пружина подвески; 8 – защитный чехол телескопической стойки; 9 – буфер хода сжатия; 10 – верхняя опорная чашка; 11 – подшипник верхней опоры; 12 – верхняя опора стойки; 13 – гайка крепления телескопическая стойка; 14 – шток телескопической стойки; 15 – опора буфера сжатия; 16 – телескопическая стойка; 17 – гайка; 18 – эксцентриковый болт; 19 – поворотный кулак; 20 – нижний рычаг.

Для регулировки клиренса автомобиля, увеличения срока службы верхней опоры, равномерного износа поверхности штока амортизатора и уменьшения шумов в подвеску были внесены изменения на основании патента на полезную модель РФ №59483 (рис. 13).

Поставленная задача решается в предлагаемой передней подвеске автомобиля, тем что нижняя чашка устанавливается на радиально-упорный подшипник, внутреннее кольцо которого жестко закреплено на корпусе стойки с помощью шлицевых гаек, которые в свою очередь соединены со стойкой резьбовым соединением, а наружное кольцо подшипника жестко соединено с нижней чашкой пружины, с возможностью поворота корпуса стойки относительно остающихся неподвижными пружины, нижней и верхней чашки и штока стойки. Стопорение шлицевых гаек осуществляется за счет того, что верхняя гайка по отношению к нижней является контргайкой. За место подшипника верхней опоры устанавливается стальная шайба, к которой крепится телескопическая стойка. Между пружиной и верхней чашкой установлена эластичная прокладка, верхняя чашка с помощью точечной сварки соединяется с корпусом верхней опоры.

При движении автомобиля происходит возвратно-поступательное движение штока корпуса стойки и одновременно его вращательное движение, которое делает более равномерным износ хромированной поверхности штока, тем самым увеличивается срок службы штока и амортизатора.

Установка нижней чашки пружины на подшипник, с одновременной установкой верхней чашки без подшипника непосредственно на корпусе верхней опоры позволяет регулировать клиренс автомобиля за счет перемещения нижней чашки вдоль корпуса стойки с помощью шлицевых гаек.

Так как часть нагрузки передается на кузов через пружину, прокладку, верхнюю чашку и корпус верхней опоры, то упругий элемент верхней опоры разгружается, чем и повышается её долговечность.

Добавление прокладки между верхней чашкой и пружиной позволяет устранить шум, вызванный ударами витков пружины о чашку вследствие их неплотного прилегания и обеспечивает гашение колебаний передающихся через пружину.

Рис. 13 Схема из патента на полезную модель №59483

Особенности конструкции передней подвески автомобиля Соболь

Передняя подвеска автомобиля Соболь – независимая, пружинная, на двойных поперечных рычагах, с однотрубными газонаполненными амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

Основой подвески служит стальная трубчатая балка-поперечина, которая крепится к лонжеронам рамы восемью болтами и дополнительно двумя растяжками.

В кронштейны поперечины запрессованы оси, на которых через сайлентблоки установлены нижние, кованые рычаги подвески. Кроме того, на кронштейнах установлены маятниковые рычаги рулевого управления.

Верхние рычаги подвески, штампованные из листовой стали, установлены также через сайлентблоки на осях, прикрепленных болтами к кронштейнам поперечины.

Пружины подвески имеют нешлифованные опорные витки.

Нижними торцами пружины опираются на чашки нижних рычагов, а верхними – через резиновые прокладки – упираются в чашки, закрепленные на кронштейнах поперечины.

Внутри пружин размещены амортизаторы. В нижней проушине амортизатора установлен сайлентблок, ось которого прикреплена болтами к чашке нижнего рычага.

Шток амортизатора через резиновые подушки крепится к кронштейну поперечины.

Амортизаторы – однотрубные, газонаполненные, неразборной конструкции.

Для уменьшения крена автомобиля при поворотах и улучшения управляемости в передней подвеске установлен стабилизатор поперечной устойчивости.

Он состоит из штанги, двух стоек, кронштейнов, резиновых подушек и крепежных деталей. На кронштейне нижнего рычага размещен резиновый буфер сжатия, ограничивающий ход подвески вверх.

Стойка подвески соединена с верхним и нижним рычагами двумя герметичными шаровыми опорами.

К стойке крепится цапфа, на которой установлены два роликовых конических подшипника ступицы колеса. Регулировка подшипников производится гайкой, навернутой на резьбовой конец цапфы.

Подшипники смазываются пластичной смазкой, заложенной в полость ступицы. От попадания грязи они защищены манжетой с внутренней стороны колеса и ввертным колпаком снаружи.

В ступицу запрессованы пять болтов, к которым конусными гайками крепится колесо с камерной или бескамерной шиной.

Кроме того, тремя винтами с потайными головками к ступице крепится диск переднего тормоза.

Регулировка угла продольного наклона оси поворота колеса (кастера) и угла развала производится путем изменения количества специальных регулировочных скоб, размещенных под передним и задним болтами крепления оси верхнего рычага подвески.

Схождение колес регулируется изменением длины боковых тяг рулевой трапеции.

Количество регулировочных скоб, необходимых для изменения углов установки колес

Количество скоб

под передний болт

Количество скоб

под задний болт

Изменение

угла кастера

Изменение

угла развала

1

0

+0°35′

+0°13′

0

1

–0°35′

+0°13′

1

1

0

+0°23′

–1

–1

0

–0°23′

–1

1

–1°10′

0

1

–1

+1°10′

0

Углы установки колес для автомобиля полной массы

Параметр

Угол

Кастер (продольный наклон оси поворота колеса)

+4°30’±1° (+3°±1°)*

Разница углов левого и правого колес

при регулировке кастера, не более

0°30′

Развал колес

0°30’±30′ (+1°00’±30′)*

Разница углов левого и правого колес

при регулировке развала,

не более

0°30′

Схождение каждого колеса

к продольной оси автомобиля

от +0°03′ до + 0°10′

(от +0°01′ до +0°08′)*

*В скобках — для снаряженного автомобиля

Объяснение геометрии – Секреты подвески

Геометрия, препятствующая приседанию, препятствующая нырянию и подъемной силе, которая будет называться «антигеометрией» при обсуждении их в целом, представляет собой форму геометрии на передних и задних колесах, которая изменяет и контролирует степень, в которой автомобиль будет сжимать пружины из-за условий ускорения, замедления или торможения.

Wheel Rate Скорость колеса фактически является жесткостью пружины при измерении на колесе, а не на пружине. Важно понимать скорость вращения колес автомобиля для расчета жесткости пружин и понимания динамики автомобиля. Скорость колеса с винтовой пружиной Для расчета колеса

Продолжить чтение

Что такое коэффициент установки? Коэффициент установки — это соотношение между перемещением пружины и амортизатора и перемещением колеса и шины. Как правило, колесо и шина перемещаются на большее расстояние, чем пружина и амортизатор. Соотношение установки имеет жизненно важное значение

Продолжить чтение

Что такое угол скольжения? Угол увода — это разница между углом поворота рулевого колеса и углом поворота

Что такое Toe? Схождение — это угол между каждым колесом по отношению к продольной оси автомобиля. Обычно он измеряется, когда автомобиль неподвижен, и измеряется либо в градусах, либо в миллиметрах. Если измеряется расстоянием, то обычно это разница в

Продолжить чтение

Что такое радиус зачистки? Если смотреть на колесо спереди, радиус зачистки представляет собой расстояние между местом, где экстраполированная линия оси поворотного шкворня касается дороги, и центральной точкой пятна контакта шины. Если экстраполированный KPI выходит за пределы пятна контакта, то радиус зачистки равен

Продолжить чтение

В современных системах подвески шкворень устанавливается под углом к ​​вертикальной плоскости, если смотреть спереди или сзади автомобиля. Этот угол известен как наклон шкворня. Назначение КПЕ – производить вертикальное смещение автомобиля при повороте руля вверх. Чем больше KPI, тем больше эффект. Этот эффект подъема создает самоцентрирующийся крутящий момент, аналогичный крутящему моменту. KPI также генерирует радиус очистки.

Что такое мгновенный центр? Слово «мгновенный» означает в этом конкретном положении связи. «Центр» относится к спроецированной воображаемой точке, которая фактически является точкой поворота связи в данный момент. Мгновенный центр — это точка в пространстве, определяемая положением, углом и длиной

Продолжить чтение

Что такое поворотный рычаг вида спереди (FVSA)? Мгновенное положение центра поворотного рычага переднего вида (FVSA) контролирует высоту центра крена, скорость изменения развала и поперечное истирание шины. Мгновенный центр может быть расположен внутри колеса или снаружи колеса. Может быть над землей

Продолжить чтение

Что такое Кастер? Кастер — это мера того, насколько далеко впереди или позади оси рулевого управления находится вертикальная ось, если смотреть сбоку. Это измеряется путем проведения линии между верхней и нижней точками поворота передней стойки. Угол между нарисованной линией и

Продолжить чтение

Что такое усиление развала? Прирост развала — это изменение угла развала на величину вертикального смещения колеса. Наиболее распространенная ситуация заключается в том, что развал становится более отрицательным, если колесо перемещается вертикально вверх. Точно так же развал колеса станет более положительным, если колесо

Продолжить чтение

Что такое развал и какова его цель? Угол развала — это угол между плоскостью колеса и вертикалью. Он описывается как положительный, когда верхняя часть колеса наклоняется наружу, и отрицательный, когда верхняя часть колеса наклоняется внутрь. Угол развала изменяет характеристики управляемости

Продолжить чтение

Что такое Bump Steer? Ударное рулевое управление — это изменение угла поворота колеса, когда колесо находится в ударе или провисании, без поворота рулевого колеса или поперечного смещения рулевой рейки. Это связано с дугообразным рисунком поперечных рычагов и рулевого управления

Продолжить чтение

Геометрия рулевого управления Аккермана Чтобы автомобиль поворачивал плавно, внутреннее колесо должно двигаться по дуге меньшего радиуса, чем внешнее колесо, позволяющее автомобилю поворачиваться. Это достигается за счет того, что внутреннее колесо вращается больше, чем внешнее. Эта концепция известна как рулевое управление Аккермана

Продолжить чтение

Загрузить больше сообщений

Независимая передняя подвеска — обзор и технические характеристики

Связанное видео

Посмотрим правде в глаза: только потому, что мы все любим смотреть, кататься и даже строить суперкрутые удилища и обычаи, мы не всегда понимаем тонкости того, как каждая система работает. Пока он крепится и работает хорошо, кого волнует, как каждая маленькая деталь выполняет свою работу, верно? Неправильный. Понимание основ того, как работает каждая система на вашем удилище, не только поможет вам произвести впечатление на друзей и родственников своим огромным инженерным мастерством и знанием всего, что связано с автомобилестроением, но также позволит вам построить и обслуживать более безопасный и надежный автомобиль. Прошлым выпуском мы начали новую серию под названием «Как это работает», в которой каждый месяц мы будем фокусироваться на новой системе, изучая, как функционируют разные части, и, надеюсь, развенчивая несколько мифов по пути. Поскольку в прошлый раз мы рассмотрели основы традиционной подвески с опускаемой осью, мы подумали, что на этот раз будет уместно подробно изучить мир независимой передней подвески (IFS).

ИСТОРИЯ И MUSTANG II После десятилетий эксплуатации неразрезных осей по быстро развивающейся системе американских дорог, в 1939 году компания Chevrolet представила одну из первых отечественных легковых автомобилей с независимой передней подвеской (подробнее об этом позже). Форд вступил в независимую игру десятью годами позже, в 1949 году, когда они представили свою первую совершенно новую конструкцию шасси со времен Model T. «Геометрия этой конструкции была довольно хорошей», — объясняет Брент ВанДерворт из Fat Man Fabrications. «Тем не менее, дисковые тормоза, усилитель руля и варианты опускания очень ограничены. Настройка неплохая, но поскольку у большинства удилищ не хватает опыта работы с этими ранними системами, которые сочетают технологию шкворня с IFS, работать с ними может быть сложно. для некоторых людей и даже для некоторых магазинов».

В то время как эти ранние установки IFS довольно хорошо работали на больших легковых автомобилях 40-х и 50-х годов, энтузиасты уличных удилищ были вынуждены использовать вариации той же проверенной конструкции подвески с неразрезной осью, которую Генри Форд представил в свою очередь. века вплоть до середины 60-х гг. Именно тогда Chevy Corvair с его усовершенствованной независимой передней подвеской начал появляться на авторазборках, где до них могли добраться трудолюбивые гонщики. К сожалению, Corvair IFS не был идеальным решением, так как требовалось, чтобы ступицы и тормоза от относительно редкого Pontiac Tempest были преобразованы в разболтовку с пятью выступами, а также было трудно адаптировать систему рулевого управления. «Запчасти Corvair работали ужасно», — говорит Гэри Хайдт из магазина Hot Rod Shop. «Шпиндели были разработаны для работы с рулевым механизмом, и люди устанавливали на них реечные шестерни. достаточно, и это негативно сказалось на радиусе поворота».

Когда популярность адаптации Corvair пошла на убыль, у AMC Pacer обнаружилась прочная независимая передняя часть, достаточно узкая, чтобы поместиться на раннем Ford, и реечная передача, что делало его идеальным кандидатом. Однако из-за тяжелой конструкции подвески и относительной малоизвестности автомобиля преобразование Pacer так и не прижилось. С наступлением 70-х миниатюрные Ford Pinto и Mustang II (у которых большая часть их основ) начали появляться на свалках. Знаменитый строитель Чак Ломбардо утверждает, что стал первым человеком, который использовал подвеску Mustang II на передней части уличной тяги в 19 году. 74, и после того, как выяснилось, что ширина гусеницы маленького автомобиля и расположение реечной шестерни сделали его идеальной системой IFS с болтовым креплением для довоенных хот-родов, молва распространилась со скоростью лесного пожара. Наконец-то мы нашли комбинацию, которая сработала.

«Установки Mustang II и Pinto стали популярными не только потому, что ширина колеи была правильной, но и потому, что их можно было модифицировать для роторов Granada и более крупных тормозов — и это работало так хорошо, что застряло», — объясняет Эрик Ауранд из Chassis Engineering. «Это самая современная независимая передняя подвеска без стойки для легковых автомобилей из когда-либо созданных, потому что все, что было построено после этой конструкции, было либо переднеприводным, либо башенной конфигурации».

На протяжении оставшейся части 70-х, роддеры были вынуждены рыскать по свалкам в поисках запчастей для Мустангов II и Пинто, надеясь собрать достаточно свежего снаряжения для завершения своих проектов. Ситуация с IFS не сильно изменилась до 1978 года, когда инженер Ford по имени Боб Шей основал одну из самых первых компаний по производству реплик под названием Shay Motors. После разработки воссоздания из стекловолокна почтенной модели A, оснащенной ходовой частью Pinto и подвеской Pinto, Шей предварительно продал 10 000 единиц и приступил к производству. На самом деле ему удалось предварительно купить приостановку для всех своих заказов, но он вышел из бизнеса в 1982 до того, как можно было построить большую часть автомобилей. В результате целый склад, заполненный тысячами заводских узлов подвески, оказался на аукционе за копейки за доллар, и нескольким растущим компаниям по производству подвесок для хот-родов удалось собрать добычу и начать выпускать новые комплекты IFS.

Одной из таких новых компаний по производству подвесок была компания Heidt’s Hot Rod Shop. «Что бы мы сделали, так это пересверлили бы роторы по схеме с пятью проушинами, изготовили собственную поперечину и прикрутили бы остальные компоненты», — объясняет Хайдт. «Характер этого зверя так хорошо вписывался в мир уличных удилищ, что все просто взлетело. Комплекты Pinto отлично работали на уличных удилищах 33-го и более поздних годов и автомобилях с толстыми крыльями, но они совершенно не подходили для Ford 32 года. , или Модель А. Верхний рычаг управления будет ударяться о крыло, а перемещение рычага так, чтобы оно не касалось крыла, полностью изменит геометрию конструкции подвески, и она больше не будет работать должным образом».

В качестве решения проблемы с верхними рычагами новаторская мастерская Jerry Kugel разработала собственную конструкцию подвески, которая напоминала Mustang II/Pinto, но представляла собой свежий взгляд на IFS, который подходил под популярные модели Deuce и Model A. Компания Heidt быстро последовала их примеру, выпустив собственную сборку с нуля, названную SuperRide, и вскоре после этого рынок запчастей взорвался различными комплектами IFS, полностью состоящими из совершенно новых деталей.

CHEVY СТАНОВИТСЯ НЕЗАВИСИМЫМ В отличие от ранних Ford, в которых использовалась С-образная рама, усиленная особо прочным Х-образным элементом посередине для повышения жесткости, ’39Шевроле -54 получают свою жесткость за счет того, что называется рамой с коробкой крутящего момента. Если вы посмотрите на поперечное сечение рейки коробки передач, то увидите, что она похожа на цилиндр с верхней частью из штампованной стали, усиленной стальным листом двойной толщины снизу. Поскольку в этих ранних рамах Chevy не используется крестообразный элемент, их прочность полностью зависит от формы рельса, а рама скручивается и скручивается по конструкции, когда автомобиль преодолевает неровности дороги, распределяя большую часть напряжения по всей длине. кадра. Напротив, шасси Ford имеют настолько жесткую раму, что большая часть нагрузки поглощается подвеской. Ни одна из систем не лучше и не хуже другой; это просто разные подходы к решению одной и той же проблемы.

В 1967 году Chevrolet представила свой ответ, Camaro, разработанный специально для того, чтобы конкурировать с Ford Mustang в войнах поникаров. Camaro имеет унифицированный метод конструкции кузова, что означает, что в отличие от традиционного расположения кузова на раме, днище и кузов представляют собой единое целое с отдельными передними и задними зажимами рамы, выполненными в конструкции коробки крутящего момента, аналогичной более ранней. автомобили, только перевернутые вверх дном и приваренные к кузову. Затем передняя и задняя подвеска крепятся болтами к усиленным прокладкам на зажимах рамы. Чрезвычайно популярное преобразование в 70-х, 80-х и даже сегодня — это вырезать передний зажим Camaro и прикрепить его к передней части более раннего хот-рода Chevy. Хотя этот план может быть очень экономичным (тысячи старых Camaro гниют на свалках по всей стране), это не самый безопасный и простой способ установки IFS.

«Ранняя рама Chevrolet предназначена для крутящего момента от одного конца до другого, поэтому, если вы отрежете рельсы и привьете эту большую, прочную переднюю часть Camaro и зафиксируете все это, напряжение все равно будет проявляться. где-то — и теперь рельсы больше не могут изгибаться так, как должны», — говорит Ауран. «Это напряжение должно где-то выйти, поэтому обычно происходит разрыв рельса прямо за тем местом, где сварной шов остыл на раме, к которой была привита скоба. Правильный способ установки независимой подвески на эти автомобили — это то, как это сделали на заводе. это с независимой поперечиной, которая крепится к нижней кромке рельса и крепится либо заклепками, либо болтами».

Зажимы подрамника Camaro могут быть приемлемым вариантом для автомобилей Ford, Pontiac и других автомобилей, в которых используется жесткая рама с крестообразным поперечным сечением, но получение правильной геометрии часто может быть более проблематичным, чем оно того стоит. Такие измерения, как колесная база, ширина колеи, высота дорожного просвета и зазор в шинах, имеют решающее значение, и для обеспечения надлежащего отслеживания необходимо несколько приспособлений. Крепления радиатора и бампера также необходимо изготовить или заменить на старой раме, а подвеска Camaro часто может быть намного тяжелее стандартной или IFS в стиле Mustang II. Также важно учитывать, что в большинстве случаев хот-роды управляются задним ходом, то есть входной вал рулевого управления встречается с подвеской за поперечиной. Поскольку у Camaro переднее рулевое управление, любая попытка изменить настройку радикально изменит угол Аккермана автомобиля (см. определение в глоссарии), что может сделать автомобиль крайне неустойчивым на скорости.

В целом, с огромным количеством комплектов IFS в стиле Mustang II, начиная от базовых бюджетных комплектов и заканчивая полностью отполированными образцами, представленными на рынке сегодня, очень мало причин покупать подержанный передний зажим Camaro.

ПРАВИЛЬНАЯ НАСТРОЙКА И ОБЫЧНЫЕ ПРОБЛЕМЫ При настройке новой системы IFS перед установкой любой из деталей подвески необходимо определить высоту дорожного просвета и стойку. Поставьте раму на подставки и расположите ее под нужным углом и наклоном, затем начните макетировать детали. Большинство производителей продают предварительно нарезанные поперечины, в которые встроено небольшое количество граблей, поэтому сам элемент ровно сидит на раме. После того, как поперечина прикручена болтами или приварена, а детали подвески установлены, можно оценить высоту дорожного просвета, установив пружины и амортизаторы. На этом этапе важно помнить, что истинный дорожный просвет автомобиля нельзя определить, пока в автомобиль не будут добавлены двигатель, трансмиссия и все необходимые жидкости. Как только весь вес автомобиля ложится на пружины, они оседают в течение нескольких дней или недель. Слишком часто начинающие строители разочаровываются, когда их новая система IFS выглядит как что-то, что должно быть на полноприводных автомобилях, и начинают взламывать или нагревать змеевики, но позже обнаруживают, что их машина теперь едет как родстер Фреда Флинстоуна, потому что подвеска достигла дна. .

При выборе и установке IFS жизненно важным и часто упускаемым из виду соображением является расположение реечной передачи, которое может повлиять на изменение схождения при перемещении подвески по всему диапазону хода. Нижний рычаг управления и тяга, соединяющая рейку со шпинделем, должны работать как параллелограмм. Если рулевая тяга находится под другим углом из-за того, что рейка установлена ​​слишком высоко или слишком низко, возникнут проблемы.

«Чаще всего случается, что какой-нибудь парень устанавливает багажник не в том месте, потому что он подходит только определенным образом, и внезапно у машины появляется ужасная управляемость», — говорит знаменитый дизайнер шасси Арт Моррисон, владелец Арт Моррисон Энтерпрайзис. «Когда подвеска не параллельна, каждый раз, когда шина наталкивается на неровность, а шпиндель поднимается или опускается, колесо фактически поворачивается». Более подробное объяснение того, почему происходит подруливание, см. на иллюстрации номер три.

Наконец, все эксперты предупреждают об использовании гидроусилителя руля на довоенных хот-родах. В то время как автомобили с толстыми крыльями и более поздние модели имеют достаточную массу для перемещения, ранние Ford очень легкие спереди и недостаточно тяжелые, чтобы создать необходимую нагрузку на стандартную силовую реечную систему. В результате чрезмерная коррекция становится проблемой, и автомобиль будет рыскать практически без ощущения дороги. Большинство людей не понимают, что рулевое управление с реечной передачей требует гораздо меньшего усилия для поворота, чем стандартный рулевой механизм, поэтому мощность обычно в любом случае не требуется. Если вам абсолютно необходима помощь, есть несколько безопасных вариантов, в том числе переоснащение последней модели Mustang на платформе Fox (’79 г.-93) силовая установка реечной передачи или поиск магазина, который может снизить давление в магистрали.

ВЫРАВНИВАНИЕ Правильная развал-схождение всегда важна для любого автомобиля, но могут возникнуть сложности, если вы не будете готовы, когда придете в мастерскую, особенно с IFS под крыльями. «При замене подвески основная идея состоит в том, чтобы заставить шпиндель думать, что он находится в своем первоначальном доме», — говорит ВанДерворт. «Хотите верьте, хотите нет, но я слышал о магазинах, пытающихся использовать характеристики выравнивания осей Ford 40-го года на передней подвеске Mustang II только потому, что это от Ford 40-го года!»

При использовании спецификаций выравнивания шпинделя, предоставленных производителем, ваш новый IFS должен работать так же, как и в совершенно новом автомобиле, если не лучше. Производитель комплекта должен предоставить все детали выравнивания, а следующую информацию следует использовать только в качестве общего руководства. Развал на автомобиле, оснащенном IFS, с радиальными шинами обычно устанавливается в пределах от 0 до 1 положительного градуса, что ставит верхнюю часть шины немного за пределы нижней. Это создает тенденцию к повороту шин к центральной линии автомобиля, обеспечивая устойчивость на прямой.

Схождение обеспечивает прямолинейность автомобиля при движении по дороге, а с радиальными шинами где-то от 1/16 до 1/8 дюйма схождение работает довольно хорошо, по словам Ван Дерворта. Пока автомобиль движется, он обычно уменьшается до 0 дюймов, так как любая слабина в системе рулевого управления возникает под давлением вождения.

«В Кастере все становится интереснее, — говорит ВанДерворт. «При наклоне поворотного шкворня немного назад создается эффект, при котором вращение колес поднимает автомобиль. Таким образом, собственный вес автомобиля снова пытается толкать колеса прямо. Как вы понимаете, больший кастер обеспечивает повышенную прямолинейную устойчивость на за счет более жесткого рулевого управления. Автомобили Bonneville часто имеют положительный кастер до 15 градусов, чтобы получить необходимую им устойчивость на сверхвысоких скоростях». Для более подробного ознакомления с заклинателем см. иллюстрацию номер семь.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Как видите, существует довольно много различных способов выбора и настройки системы IFS, но при надлежащем исследовании и небольшом планировании времени почти любая удочка или нестандартная конструкция могут извлечь выгоду из современных инженерных решений с лучшими характеристиками. управляемость, приятная езда и улучшенный опыт вождения. Мы хотели бы поблагодарить Art Morrison, Katz Tsubai, Eric Aurand, Brent VanDervort и Gary Heidt за их неоценимую помощь в создании этой статьи.

Здесь показана довольно стандартная система IFS вторичного рынка, основанная на геометрии и дизайне Mustang II/Pinto. Трубчатые А-образные рычаги, койловерные амортизаторы, новые силовые реечные шестерни и дисковые тормоза с пятью проушинами отличают новый дорожный стержень вторичного рынка IFS от заводских деталей, сошедших с конвейера Ford.

ГЕОМЕТРИЯ ПОДВЕСКИ IFS ГЛОССАРИЙ ТЕРМИНОВ

Угол Аккермана При идеально настроенном угле Аккермана внутреннее переднее колесо будет поворачивать больше, чем внешнее, и это позволит шинам не тереться во время поворотов. Пример неправильного угла Аккермана — когда ваши шины визжат, когда вы поворачиваете на парковку, в результате волочения шины.

Anti-Dive Anti-dive — это эффект самоподъема подвески, создаваемый тормозным моментом, приложенным к колесам. Он уменьшает крен при резком торможении, делая автомобиль более устойчивым. Сумма определяется в первую очередь высотой центра тяжести автомобиля, колесной базой и поворотным рычагом бокового обзора (определение см. ниже).

Bumpsteer Bumpsteer — это эффект самоуправления, вызванный конфликтами между дугами, по которым качаются рулевые тяги и А-образные рычаги. Если нижний рычаг управления и вал, выходящий из реечной шестерни, не параллельны, неправильная геометрия заставит это колесо вращаться, когда колесо проходит неровность или провал. Простое понижение реечной передачи на 1/2 дюйма резко изменит управляемость. Это также может произойти, когда зубчатая рейка не соответствует остальным компонентам.

Развал Развал — это угол наклона колес, если смотреть спереди. У вас отрицательный развал, когда верхняя часть колеса наклонена к центру автомобиля. Противоположным условием является положительный развал. Для большинства уличных автомобилей отлично работает отрицательный развал от 0 до 1 градуса.

Угол кастера Угол кастера — это угол бокового обзора между вертикалью и виртуальной линией, соединяющей верхний и нижний шаровые шарниры. На подвеске с опускаемой осью кастер измеряется количеством градусов отклонения шкворня и передней оси от вертикали; на IFS измеряется наклоном шпинделя. Увеличение положительного кастера (когда шпиндели наклонены к задней части автомобиля) повысит устойчивость на скорости, а также пятно контакта шин при прохождении поворотов. Однако слишком большой кастер увеличивает усилие на рулевом колесе. Оставайтесь в пределах рекомендованных производителем настроек IFS, так как отклонение от спецификации конструкции изменит высоту поперечной рулевой тяги и вызовет ударную управляемость.

Поворотный рычаг переднего вида (FVSA) FVSA — это горизонтальное расстояние от текущего центра (см. определение ниже) до центра пятна контакта с шиной. Эта длина определяет скорость изменения развала и степень бокового трения подвески. Слишком короткий FVSA сделает автомобиль очень неустойчивым на дороге. Длина FVSA должна быть не менее 100 дюймов для уличных автомобилей.

Мгновенный центр (IC) Мгновенный центр представляет собой виртуальную точку пересечения звеньев подвески, включая угол рычагов управления и осевую линию пятна контакта. Это точка, вокруг которой вращаются шпиндели. Сама эта точка вращения постоянно меняет свое положение по мере того, как рычаги подвески перемещаются вверх и вниз и меняют свои углы (поэтому она называется «мгновенной»).

Наклон шкворня (KPI) KPI — это угол (количество градусов) между вертикалью и воображаемой линией, соединяющей центр верхнего и нижнего шаровых шарниров. Обычно это не регулируется, так как оно встроено в шпиндель. Чем круче угол, тем сильнее эффект самоцентрирования. Слишком большой KPI приведет к большим усилиям на рулевом управлении и плохому пятну контакта шин при прохождении поворотов.

Центр крена (RC) RC — это геометрическая виртуальная точка, вокруг которой катится кузов при прохождении поворотов. Слишком низкий RC приведет к слишком большому крену кузова. Слишком высокое RC на IFS приведет к самоподъему (известному как «эффект поддомкрачивания»), который разгружает шины и может привести к потере сцепления с дорогой и контроля.

Радиус зачистки Радиус зачистки — это горизонтальное расстояние между осевой линией шины и точкой пересечения земли и углом шкворня. Чем меньше радиус скраба, тем лучше, если он не равен нулю. Слишком много может вызвать нестабильность при торможении на мокрой поверхности, а также повышенное усилие на рулевом колесе и повышенную нагрузку на компоненты подвески. Радиус скребков можно увеличить, используя глубокий задний ход, поэтому в большинстве новых автомобилей используется такая конструкция колес. Минимальное расстояние между передними колесами в правильно функционирующей системе IFS составляет половину ширины обода плюс 1 дюйм (например, расстояние между колесами 5 дюймов для 8-дюймовых колес).

Поворотный рычаг вида сбоку (SVSA) SVSA — это горизонтальное расстояние от мгновенного центра вида сбоку до осевой линии шпинделя. Эта длина, так же как и высота СВИК, определяет величину антидайка. Длина SVSA и высота SVIC также влияют на ходовые качества.

Боковой скраб Боковой скраб — это боковое смещение пятна контакта шины с шиной в результате циклического движения подвески вверх и вниз. Чем меньше боковой царапины, тем лучше, так как слишком много сделает автомобиль очень неустойчивым. Его можно свести к минимуму, тщательно набирая развал автомобиля во время выравнивания.

Схождение Схождение — это угол наклона колес, если смотреть сверху. Когда передняя часть левой и правой шин направлена ​​друг к другу, у вас есть схождение. Противоположное — носком наружу. Современным радиальным шинам требуется схождение от нулевого до очень небольшого.

Популярные страницы
  • Роберт Дауни-младший. Вопросы и ответы: говорящие автомобили, карьера и изменение мира к лучшему
  • Stellantis готова производить компактные и средние электромобили

Рекомендуемые MotorTrend истории

Чудаки, чудаки и единички на туре HOT ROD Power Tour 2023

Стивен Рупп |

14Сен

Как убрать шагрень на лаке после покраски: Как убрать шагрень после покраски авто

14 Сен 2023 alexxlab Комментировать

Как убрать шагрень после покраски авто? Несколько способов на выбор

Главная » Покраска наружных элементов

На чтение 4 мин Просмотров 57

Часто люди задаются вопросом, как убрать шагрень после покраски авто. Проблема это довольно распространенная. Даже при полном соблюдении всех требований, может проявиться данный дефект. Мелкая шагрень может встречаться даже на новых автомобилях, выпущенных с завода. Недостатком это не считается. Но, там она достаточно ровная, чего добиться в условиях гаражной покраски практически нереально. Лучше всего не допускать такой проблемы, но имеются способы устранения такого косяка внешней отделки. Только придется повозиться с этим моментом.

Как убрать шагрень после покраски авто? Перед ответом на этот вопрос давайте разберемся, что это такое. В просторечие такую особенность кузова называют апельсиновой коркой или авто целлюлитом. Появляется этот дефект при неполном слиянии капель краски, после попадания их на поверхность. Выглядит это, как не вполне ровная поверхность, часто она получается в крапинку. При проведении по ней рукой можно почувствовать неровность покрытия. Как уже упоминалось, ничего особо страшного в этом нет, но неравномерность шагрени серьезно портит внешний вид кузова.

Содержание

  1. Причины появления
  2. Как не допустить появления?
  3. Устраняем шагрень

Причины появления

Возникать шагрень может вследствие некоторых факторов, а также их совокупности. Чаще всего, причины ее появления в следующем:

  • Использование неправильного растворителя. Каждая краска имеет свои особенности. Производитель указывает необходимый растворитель, а также способ его использования. Пренебрежение этим приводит к появлению данного дефекта;
  • Низкая вязкость красителя. Часто возникает по причине, описанной в предыдущем пункте. Но, иногда может возникать и в связи с изначально неправильной рецептурой;
  • Ошибки при регулировке пистолета или краскопульта. Обычно, это вызывается слишком малым или наоборот излишне большим давлением;
  • Слишком большое сопло у краскопульта. В таком случае, краска не ложится, как положено, а просто разлетается по сторонам;
  • Использование некондиционной краски. Обратите внимание, что красящий состав не терпит замерзания. После (даже кратковременного) замерзания качество краски значительно снизится, она будет уже не растекаться по поверхности, а просто прилипать к ней комками;
  • При проведении покрасочных работ необходимо четко следить за микроклиматом в боксе. Шагрень может появляться при пониженной, а также слишком повышенной температуре;
  • Нарушена технология. Краска наносится в несколько слоев. Если не дождаться полного просыхания предыдущего слоя, можно получить поверхность с «авто целлюлитом».

Вот такое большое количество факторов может являться причиной возникновения шагрени на автомобиле. Даже опытные мастера, работающие в крупных сервисах, не застрахованы от проявлений такой проблемы.

Как не допустить появления?

Все знают, что любую болезнь лучше избежать, чем лечить. Это правило действует и в отношении неудачной покраски автомобиля. Желательно, при проведении покрасочных работ постараться избежать возникновения шагрени. Для этого применяйте следующие правила:

  • При смешивании краски используйте точные мерные инструменты. Всегда применяйте соотношения, рекомендованные производителем. Это позволит избежать появления дефектов;
  • При выборе растворителя учитывайте несколько факторов. Первое, на что нужно обращать внимание – это рекомендации производителя. Но, также важно смотреть на температурные условия покраски. Еще один момент, наличие хорошей вентиляции;
  • Отрегулируйте краскопульт (пистолет). Как это делается можно прочитать в инструкции к приспособлению, у каждой модели могут быть свои особенности. Рекомендуется производить регулировку перед каждым применением. Оптимальный факел распыла минимизирует риск возникновения мелких пузырей;
  • Постарайтесь поддерживать в боксе наиболее оптимальную температуру. Покраску следует производить при температуре в пределах 19-21° C. Все остальное требует более аккуратного подбора компонентов. При этом, важно избегать скачков температуры;
  • Уделите внимание хранению краски. Она должна храниться при комнатной температуре. Во всех остальных случаях есть риск снижения ее свойств.

Устраняем шагрень

Как бы аккуратно вы не выполняли работу, вероятность получить такой дефект все же остается. Поэтому, важно знать, как устранить шагрень после покраски.

  • Проще всего отполировать участок кузова. Для этого, сначала поверхность обрабатывается средней по зернистости шкуркой. После чего, по дефектному месту проходят мелкой шкуркой. Напоследок затирают полировочной пастой. Работа довольно трудоемкая, но результат вас порадует;
  • Иногда, водители применяют перекраску одной детали или всего кузова. Недостатков у такого способа борьбы с шагренью всего 2:
    Высокая стоимость. По сути, вам потребуется повторить покраску машины, со всеми вытекающими расходами;
  • Есть риск, что дефект не устранится.

Поэтому, перекраску при борьбе с шагренью практически не используют. Максимум, поправляют мелкие огрехи на одной или нескольких деталях.

Заключение. Каждый автолюбитель, хоть раз в жизни сталкивался с необходимостью покраски автомобиля. Работа это сложная, и даже после полного соблюдения требований, может появиться вопрос, как убрать шагрень после покраски авто. Вариантов для решения проблемы несколько. Но, следует помнить, что все они довольно трудоемки. Поэтому, лучше все же стремиться выполнить окрашивание правильно с первого раза.

Как убрать шагрень после покраски | Самоделки на все случаи жизни

Часто автовладельцы производят процедуру покраски машины самостоятельно, при этом не придерживаясь инструкций и рекомендаций. После неправильной покраски, как правило, появляются дефекты, а именно шагрень. Зачастую шагренью считается плохое слияние мелких капель лакокрасочного материала и самой поверхности. После появления шагрени ее потребуется удалить.

Причины появления


Шагрень на авто может получиться после неправильной покраски. И возникает она по таким причинам:

  1. Лакокрасочное средство готовилось по неверному рецепту. Как результат консистенция получилась низкой вязкости, которой не хватило для равномерного нанесения на поверхность автомобиля.
  2. Неправильно выполнены действия по инструкции завода-изготовителя краски. Возможно, использовался неправильный растворитель.
  3. Краскопульт был настроен неправильно, поэтому давление воздуха не соответствует нужным параметрам.
  4. В краскопульте применялось очень большое сопло.
  5. В боксе, где красилось авто, неблагоприятные условия. Температура воздуха либо выше, либо ниже нормы, поэтому появляется шагрень при покраске и прочие дефекты.
  6. Средство для покраски авто хранилось неправильно (при низкой температуре). При использовании такой краски она ложится на поверхность автомобиля неравномерно.
  7. Неправильно производилась сушка окрашенных деталей, не выдерживались сроки высыхания слоев.

Шагрень на авто может появиться, даже если машина красится в специализированных сервисах. Дабы избежать ее появления, необходимо применять меры, которые позволяют не допустить такого дефекта.

Что делать, чтобы не появился дефект


Автомобиль возможно покрасить и без появления дефектов, но для этого потребуется соблюдать некоторые правила и придерживаться технологий покраски.

Еще рекомендуется пользоваться в работе только качественными инструментами, а также применять хорошую краску и растворители.

Многие мастера выделяют основные требования, которые позволяют предотвратить появление шагрени:

  1. В момент, когда происходит замес лакокрасочного состава, следует четко придерживаться пропорций. Дабы пропорция была выдержана с большей точностью, необходимо для работы применять мерную тару.
  2. Для окрашивания автомобиля и замеса краски следует использовать растворитель. Он должен соответствовать краске, как правило, производитель на банке пишет, какой растворитель надо использовать. Еще необходимо знать, что растворитель применяется не только по рекомендации производителя, но и в зависимости от климата, вентиляции помещения и объема работы.
  3. Также перед покраской следует правильно настроить краскопульт. К нему должен быть паспорт с данными по давлению и другими характеристиками. Регулировка инструмента должна проводиться после любого применения.
  4. Температура для покраски автомобиля в помещении должна соответствовать некоторым показателям, а именно около 20 градусов. Допускается несоответствие температуры в 1 градус, как в большую, так и в меньшую сторону.
  5. Хранение лакокрасочных составов должно быть не во влажном месте, и температура должна соответствовать данным в пункте выше

Следует заметить, что шагрень не так легко убрать с автомобиля. В связи с этим нужно хорошо подготовиться, поскольку потребуется потратить немного средств и времени.

Устранение дефектов


Как показывает практика, шагрень часто получается после окрашивания автомобиля. Это связано с тем, что не получается соблюсти всех правил при выполнении операции. Для исправления ситуации приходится прибегать к некоторым методам:

В случае, когда шагрень получилась мелкой и незначительной, рекомендуется применить метод полирования. Полировку следует проводить после полного высыхания краски на авто.

Затем шагрень потребуется убрать при помощи наждачной бумаги. Для работы нужна вода и сам абразив зернистостью Р1200 и Р1500. Когда основной дефект будет убран, нужно закончить полировочный этап бумагой Р2000 и Р2500. После зачистки нужно пройтись по деталям полировочной пастой для сглаживания поверхности и придания ей блеска.

Если полиролем не получается убрать дефекты с деталей авто, следует их полностью перекрасить.

Стоит отметить, что при перекрашивании нужно удалить всю свежую краску и наждачной бумагой сгладить и убрать дефекты. После этого можно приступать к повторной покраске.

Резюме

Появление шагрени после покраски авто никак не влияет на кузов, а только придает ему эстетически некрасивый вид. Так что владелец сам решает – удалять ее или оставить так, как есть. Покрасить авто без таких дефектов вполне возможно. Важно соблюдать все рекомендации и инструкции, и тогда кузов автомобиля будет блестящим и идеально гладким.

Как убрать шагрень после покраски авто? Несколько способов на выбор

Часто люди задаются вопросом, как убрать шагрень после покраски авто. Проблема это довольно распространенная. Даже при полном соблюдении всех требований, может проявиться данный дефект. Мелкая шагрень может встречаться даже на новых автомобилях, выпущенных с завода. Недостатком это не считается. Но, там она достаточно ровная, чего добиться в условиях гаражной покраски практически нереально. Лучше всего не допускать такой проблемы, но имеются способы устранения такого косяка внешней отделки. Только придется повозиться с этим моментом.

Как убрать шагрень после покраски авто? Перед ответом на этот вопрос давайте разберемся, что это такое. В просторечье такую особенность кузова называют апельсиновой коркой или авто целлюлитом. Появляется этот дефект при неполном слиянии капель краски, после попадания их на поверхность. Выглядит это, как не вполне ровная поверхность, часто она получается в крапинку. При проведении по ней рукой можно почувствовать неровность покрытия. Как уже упоминалось, ничего особо страшного в этом нет, но неравномерность шагрени серьезно портит внешний вид кузова.

Возникать шагрень может вследствие некоторых факторов, а также их совокупности. Чаще всего, причины ее появления в следующем:

  • Использование неправильного растворителя. Каждая краска имеет свои особенности. Производитель указывает необходимый растворитель, а также способ его использования. Пренебрежение этим приводит к появлению данного дефекта;
  • Низкая вязкость красителя. Часто возникает по причине, описанной в предыдущем пункте. Но, иногда может возникать и в связи с изначально неправильной рецептурой;
  • Ошибки при регулировке пистолета или краскопульта. Обычно, это вызывается слишком малым или наоборот излишне большим давлением;
  • Слишком большое сопло у краскопульта. В таком случае, краска не ложится, как положено, а просто разлетается по сторонам;
  • Использование некондиционной краски. Обратите внимание, что красящий состав не терпит замерзания. После (даже кратковременного) замерзания качество краски значительно снизится, она будет уже не растекаться по поверхности, а просто прилипать к ней комками;
  • При проведении покрасочных работ необходимо четко следить за микроклиматом в боксе. Шагрень может появляться при пониженной, а также слишком повышенной температуре;
  • Нарушена технология. Краска наносится в несколько слоев. Если не дождаться полного просыхания предыдущего слоя, можно получить поверхность с «авто целлюлитом».

Вот такое большое количество факторов может являться причиной возникновения шагрени на автомобиле. Даже опытные мастера, работающие в крупных сервисах, не застрахованы от проявлений такой проблемы.

Как бы аккуратно вы не выполняли работу, вероятность получить такой дефект все же остается. Поэтому, важно знать, как устранить шагрень после покраски.

  • Проще всего отполировать участок кузова. Для этого, сначала поверхность обрабатывается средней по зернистости шкуркой. После чего, по дефектному месту проходят мелкой шкуркой. Напоследок затирают полировочной пастой. Работа довольно трудоемкая, но результат вас порадует;
  • Иногда, водители применяют перекраску одной детали или всего кузова. Недостатков у такого способа борьбы с шагренью всего 2:
    Высокая стоимость. По сути, вам потребуется повторить покраску машины, со всеми вытекающими расходами;
  • Есть риск, что дефект не устранится.

Поэтому, перекраску при борьбе с шагренью практически не используют. Максимум, поправляют мелкие огрехи на одной или нескольких деталях.

Заключение. Каждый автолюбитель, хоть раз в жизни сталкивался с необходимостью покраски автомобиля. Работа это сложная, и даже после полного соблюдения требований, может появиться вопрос, как убрать шагрень после покраски авто. Вариантов для решения проблемы несколько. Но, следует помнить, что все они довольно трудоемки. Поэтому, лучше все же стремиться выполнить окрашивание правильно с первого раза.

Как убрать шагрень после покраски авто?

Круп­ная шаг­рень (эффект апель­си­но­вой корки) может воз­ни­кать из-за недо­ста­точно раз­ве­дён­ной краски, круп­ной дюзы крас­ко­пульта или быст­рого испа­ре­ния рас­тво­ри­теля из краски.

Чтобы убрать шаг­рень после покраски, тре­бу­ется так назы­ва­е­мая глу­бо­кая абра­зив­ная поли­ровка. Прин­цип таков, что сни­ма­ется тон­кий слой лака шли­фо­валь­ной бума­гой P1500 — P2000 с при­ме­не­нием воды. Если лак хорошо про­су­шен, то можно при­ме­нить сухое шли­фо­ва­ние с помо­щью экс­цен­три­ко­вой шлиф­ма­шинки и соот­вет­ству­ю­щих шли­фо­валь­ных кру­гов.

Больше, всё же, рас­про­стра­нён пер­вый вари­ант. При таком спо­собе шли­фо­ва­ния шаг­рень ста­но­вится менее замет­ной. Если про­дол­жить шли­фо­ва­ние лака, то можно добиться и совсем плос­кой поверх­но­сти, без шаг­рени, но слой лака зна­чи­тельно утон­чится, а это не очень хорошо. Ста­ра­ясь пол­но­стью убрать шаг­рень, Вы рис­ку­ете про­те­реть лак до краски, что будет невоз­можно испра­вить без пере­кра­ши­ва­ния.

Итак, све­же­окра­шен­ная поверх­но­сть шли­фу­ется. Есть ещё такой момент, что для шли­фо­ва­ния лучше исполь­зо­вать твёр­дый плос­кий бру­сок, чтобы шли­фо­валь­ная бумага не сгла­жи­вала, а «сре­зала» вер­хушки шаг­рени. Далее нужно чистой водой убрать все остатки части­чек лака от шли­фо­ва­ния. Чтобы сгла­дить цара­пины от шли­фо­валь­ной бумаги P2000 нужно при­ме­нить абра­зив­ный круг Abralon 2000, либо круг 3М Trizact 2000 или 3000. Эти абра­зив­ные круги сгла­дят риски и сде­лают поверх­но­сть рав­но­мерно мато­вой. Сле­ду­ю­щим эта­пом нужно исполь­зо­вать абра­зив­ную поли­ро­валь­ную пасту. Можно взять пасту 3М с зелё­ным кол­пач­ком, кото­рая заме­няет уста­рев­шие пасты 3М №1 и №2 (круп­ную и мел­ко­абра­зив­ную). Она имеет спе­ци­аль­ный состав и струк­туру, спо­соб­ную сгла­дить и прак­ти­че­ски пол­но­стью убрать остав­ши­еся риски. В дру­гой ста­тье можно подроб­нее про­чи­тать про поли­ровку.

Такую пасту лучше исполь­зо­вать сна­чала с плот­ным кру­гом и сред­ними обо­ро­тами, а потом поста­вить круг сред­ней жёст­ко­сти и уве­ли­чить обо­роты. Для авто­мо­би­лей с тём­ным цве­том краски нужно допол­ни­тельно исполь­зо­вать поли­роль, уби­ра­ю­щую кру­го­вые риски (голо­граммы). У фирмы 3М такая поли­роль идёт в бутылке, с синим кол­пач­ком. Поли­ровка вос­ста­но­вит гля­нец и оста­нется только нане­сти защит­ный воск.

Убираем «апельсиновую корку» после окраски машины

Шагрень – это разновидность дефекта покраски автомобиля, внешне напоминающее апельсиновую корку. Он не влияет на качество покрытия и не сильно заметен окружающим, обнаружить такой изъян можно при внимательном осмотре при хорошем освещении.
шагрень это неприятность малозаметная окружающим

Шагрень при покраске обычно появляется у новичков, которые не соблюдают технологию окрашивания, но ввиду некоторых причин такой дефект может появиться даже после того, как лакокрасочное покрытие наносил профессионал СТО. Поверхность выглядит:

  • Неровной.
  • Напоминает апельсиновую кожицу.

Основной причиной возникновения этого дефекта считается неравномерное распыление краски. Все капли после попадания на поверхность кузова должны растекаться по ней и смешиваться между собой.

В результате получается идеально ровная, блестящая поверхность кузова. Если же капли не растекаются, а остаются в том же порядке, что и в процессе вылета из сопла краскопульта, они высыхают, и появляется шагрень.

Что такое шагрень?

Часто автовладельцы при окрашивании авто или части его кузова своими руками нарушают технологию и в результате имеют ярко выраженный косметический дефект в виде шагрени. Возможные причины появления изъяна и факторы, которые этому способствуют:

  1. Краска для выполнения работ была недостаточно вязкой. Это значит, что при замешивании красящего состава была нарушена технология его приготовления. Следовало использовать только специальную тару для отмеривания дозы компонентов и избегать добавления их «на глаз». Также нужно точно следовать пропорциям, которые указаны на ёмкости с краской.
  2. Краска хранилась в прохладном месте. Оптимальные условия хранения красящего состава – 15-20С, в этом случае краска будет отлично растекаться по поверхности.
  3. Лакокрасочное покрытие было нанесено слишком тонким слоем. Шагрень после покраски можно убрать дополнительной полировкой и повторным окрашиванием.
  4. Недостаточно высушенная краска. Шагрень может появиться, если каждому слою не давали время для полного высыхания.
  5. В помещении было слишком холодно или жарко. Как красить без шагрени? Нужно обязательно придерживаться температурного режима, в этом случае краска будет равномерно высыхать. Также при высокой температуре слишком быстро испаряется растворитель, что очень нежелательно при покраске.
  6. Пистолет для покраски был неправильно отрегулирован, вследствие чего появился такой изъян. Сопло аппарата должно быть оптимального размера, он должен находиться на рекомендованном расстоянии, чтобы краска не разбрызгивалась. Воздушную струю в процессе нанесения красящего состава также нужно отрегулировать.

Как покрасить без шагрени?

Такой дефект может проявиться на любом этапе нанесения лакокрасочного покрытия и даже при лакировании. Также разнообразные ошибки, которые были допущены в процессе работы, могут повлиять на конечный результат.

шагрень видно при хорошем освещении

Почему при покраске получается шагрень? Такой вопрос задают автовладельцы, впервые сталкиваясь с такой проблемой. Необходимо правильно подбирать материалы для работы и следить за тем, чтобы они были совместимы между собой.

Обязательно нужно соблюдать технологию нанесения краски и точно отрегулировать краскопульт перед началом работ. Если же поверхность кузова авто испорчена шагренью, нужно знать, как избавиться от этого дефекта.

Как убрать шагрень после покраски?

Дефекты небольшого размера можно убрать с поверхности кузова при помощи обычной полировки. Использовать для работы нужно наждачную бумагу разного абразива и проводить финальные работы очень аккуратно, с использованием специальной полировочной пасты.

Чтобы получить идеально ровную поверхность можно использовать две-три абразивных пасты, перед их использованием нужно обязательно заматировать поверхность. Чтобы сэкономить время и силы можно использовать специальную полировочную машинку, в которой можно самостоятельно регулировать скорость.

Все движения должны быть равномерными , так можно избежать дефекта в виде полос. Точно таким же образом можно избавиться от такого типа дефекта после высыхания лака, если у автовладельца возникнет вопрос, как убрать шагрень на лаке.

В некоторых случаях дефект может быть глубоким и устранить его с помощью полировки не получится. Как убрать шагрень? Понадобится провести повторное окрашивание поверхности, предварительно сняв с неё старое лакокрасочное покрытие.

Поверхность кузова повторно шлифуется с использованием наждачной бумаги, обезжиривается и только после этого можно наносить новый слой краски.

Избавляться от шагрени или нет – решает сам владелец авто в зависимости от того, насколько большая площадь и глубина изъяна. Нужно понимать, что это очень трудоёмкий процесс, и он является более затратным, нежели соблюдение технологии при нанесении лакокрасочного покрытия на кузов.

Эффективные способы удаления шагрени

При покраске авто или части его кузова порой возникает косметический дефект в виде мелкой неровности поверхности (шагрень), который внешне напоминает апельсиновую корку. Появления такого изъяна возможно на любом этапе нанесения лакокрасочных смесей и даже при лакировке, если они выполняются с нарушениями технологической последовательности или без соблюдения рекомендаций, содержащихся в инструкции к краске.

Неровности могут иметь как незначительные размеры (доли миллиметра), так и быть очень существенными по величине (0,5-0,7 сантиметра). Кроме того, на визуальную видимость дефектов влияет цвет покрытия. Белый шагрень заметен на авто гораздо сильнее, чем подобные изъяны на кузове темных оттенков. Поэтому владельцы светлых транспортных средств чаще обеспокоены тем, как убрать шагрень.

Причины образования шагрени

Начинающие маляры очень часто сталкиваются с проблемой шагрени после покраски авто. Конечно, соблюдение технологии и ответственный подход к работе помогут свести к минимуму возможность образования дефектов. Но для того, чтобы полностью избавиться от шагрени, потребуются еще и идеальные атмосферные условия с определенным уровнем влажности и температурой.Среди основных факторов, которые способствуют появлению подобных недостатков, можно выделить следующие:

  1. Неправильная регулировка пульверизатора. Если сопло пистолета находится не на оптимальном расстоянии, то такое его расположение часто приводит к разбрызгиванию краски. Поэтому важно правильно подобрать диаметр распыляющего отверстия аппарата и предварительно отрегулировать воздушную струю.
  2. Несоответствие микроклимата в боксе. Для равномерного высыхания лакокрасочных изделий необходимо обязательно придерживаться температурного режима. Так, если в ангаре слишком жарко, то это может привести к повышенному испарению растворителя и преждевременному застыванию краски. В противном случае, она будет сохнуть очень медленно, образовывая сгустки.
  3. Неравномерная работа компрессора. Следствием воздушных «плевков» этого электрического аппарата является неравномерное распределение эмали и образование шагрени.
  4. Химическая несовместимость растворителя с лаком или грунтовкой. Вопрос выбора растворителя, соответствующего грунту и лаку, является чрезвычайно актуальным. И в случае пренебрежения этим фактором вся работа может пойти насмарку.
  5. Недостаточная вязкость краски. Данная проблема может иметь место, если была нарушена технология приготовления ее состава, выбрана неправильная тара для отмеривания дозировки компонентов. Покраска авто – мероприятие очень серьезное, и здесь нельзя добавлять отвердитель и разбавитель «на глаз», не придерживаясь пропорции.
  6. Хранение красящего состава в прохладном месте.

Конечный результат зависит от качества проведения работы на каждом этапе. Грунтование, эмалировка, лакировка кузова авто – все это должно быть выполнено на высочайшем уровне. Даже незначительная ошибка на одном из шагов может привести к проявлению дефекта после окончания покраски и сушки.

Способы удаления шагрени

Профессиональные маляры прекрасно знают на собственном опыте, как убрать шагрень. Удалить ее можно двумя основными способами:

Первый метод является более предпочтительным, и если ситуацию с некачественным нанесением краски еще можно исправить, то применяют именно его. Второй вариант – эта крайняя мера, на которую мастеру приходится идти в случае полного провала.

Полировка

Незначительные неровности на поверхности авто появляются даже в случае покраски в условиях, близких к идеальным. Простые шероховатости можно убрать путем зачистки, используя любые абразивные материалы. На начальном этапе полировки применяется наждачная бумага с зернистостью от Р1200 до Р1500: небольшой резиновый или деревянный брусок оборачивается шлифовальной шкуркой и происходит плавная, равномерная обработка поверхности, имеющей дефекты. В ходе процесса периодически необходимо смывать с рабочего мета образовавшуюся пыль и микрочастицы краски. Для этого рекомендуется использовать чистую дистиллированную воду, излишки которой удаляются резиновой губкой.

После черновой обработки проводится чистовое матирование номерами абразивной бумаги Р2000 или Р2500. На завершающем этапе на кузов наносятся специальные пасты, после чего поверхность приобретает глянец и блеск.

Также для удаления шагрени производят специальные шлифовальные диски Trizact для полировочной машинки. Они имеют мягкую подложку, на которую напыляют абразивные частички с зернистостью Р2000 или Р3000. Такие приспособления существенно облегчают работу и не оставляют после себя глубоких царапин.

Перекраска

В случае если краска легла на поверхность неудачно и белый шагрень остался даже после механической обработки, придется начинать работу с самого начала. При этом необходимо будет полностью удалить старое покрытие, чтобы его огрехи не проявились в дальнейшем. К тому же предыдущий защитный материал может оказаться несовместимым с новым. Поэтому перекраска является весьма трудоемкой операцией.

Альтернативные способы нанесения краски на корпус авто

Максимально избежать возможности возникновения неровностей и косметических изъянов поможет порошковая покраска автомобилей. Данная технология позволяет получать высококачественное полимерное покрытие с минимальным расходом материала и хорошими эксплуатационными свойствами. А специальные добавки, которые регулируют растекание и имеют хорошую устойчивость против коррозии, обеспечивают металлу кузова надежную протекцию.

Порошковая краска метод обладает рядом неоспоримых преимуществ, что обусловило популярность его применения в современной автомобильной промышленности.

Забудьте о штрафах с камер! Абсолютно легальная новинка — НАНОПЛЁНКА, которая скрывает ваши номера от ИК камер (которые стоят по всем городам). Подробнее об этом по ссылке.

  • Абсолютно легально (статья 12.2.4).
  • Скрывает от фото-видеофиксации.
  • Устанавливается самостоятельно за 2 минуты.
  • Не видна человеческому глазу, не портится из-за погоды.
  • Гарантия 2 года,

»

Удаление старой краски и лака: Информация и инструкции

Время чтения 6 минут

Вы хотите покрасить ванную комнату или кухню? Вы хотите, чтобы ваша гаражная дверь или другие металлические предметы выглядели по-новому? Узнайте здесь, нужно ли и как удалять старый слой краски или лака заранее.

Содержание

1. Подготовка: Как правильно выбрать инструмент
2. Инструкции: Удаление краски и лака
3. Удаление краски и лака: Пошаговое руководство
4. FAQ: Часто задаваемые вопросы
5. Материал и приспособления для удаления старых лаков и красок

Начнем с хорошей новости: Вам не обязательно удалять старые лакокрасочные материалы перед перекраской — с нашими красками вы легко сможете перекрасить старый слой краски или лака. Однако, если старая краска повреждена и отслаивается, первым делом необходимо ее удалить. Вы можете узнать, как именно это сделать в этой инструкции.

Подготовка: как правильно выбрать инструмент

В зависимости от метода и поверхности для удаления старых слоев лака или краски используются различные инструменты или вспомогательные средства

Какие методы подходят для удаления лака?

Существуют различные методы удаления старой краски в зависимости от материала поверхности:

  • Механическое удаление лакаn: Старый лак удаляется наждачной бумагой, шлифовальным кругом или, если речь идет о больших площадях, шлифовальной машиной. Обязательно надевайте защитную одежду, перчатки и респиратор, так как (мелкая) пыль вредна для здоровья и окружающей среды. Этот метод особенно подходит для дерева и металла, если вы хотите избавиться от незакрепленных частей. Шпонированные поверхности также легко шлифуются. Однако здесь следует быть осторожным, так как шпон представляет собой очень тонкие слои древесины.
  • Химическое удаление лакаn: Химическая обработка старой краски также называется удалением. Это включает в себя обработку поверхности определенными растворителями, чтобы на следующем этапе можно было удалить старые слои краски или лака. При использовании растворителей для краски обязательно примите собственные защитные меры. Строго следуйте инструкциям на этикетке. Если они содержат сильные растворители, этот метод может загрязнить окружающую среду

    Экологически чистая альтернатива 9Средство 0006 для удаления лака с пятнами на основе растворителя – средство для удаления краски Paint the Past Remover. Он растворяет старый лак, так что его можно удалить шпателем. Однако это работает только с водорастворимыми лаками, а не со старыми двухкомпонентными лаками, морилками или промышленными лаками. Этот метод нетоксичен и не имеет запаха. Используйте смывку в основном на твердой древесине для восстановления естественного эффекта и на металлах.

С какого основания следует удалять краску или лак?

Если вы хотите перекрасить, основание всегда должно быть чистым, обезжиренным и несущим. Если старый слой краски отслаивается или отшелушивается, его необходимо сначала удалить
В зависимости от основания для механического удаления старых лаков и красок можно использовать следующие инструменты. Как упоминалось выше, важно носить защитную одежду.

  • Устойчивые, гладкие поверхности, такие как дерево, пластик, металл: Шпатель, скребок или электрический скребок особенно подходят для удаления отслаивающихся слоев краски или мягких слоев краски, которые уже были ослаблены химическими средствами.
  • Чувствительные поверхности, деревянная мебель, тонкие слои лака: Наждачная бумага, шлифовальные тарелки или — для больших площадей — шлифовальная машина подходят для выравнивания отслаивающихся и неровных поверхностей.
  • Нечувствительные поверхности, такие как металлические садовые заборы, гаражные ворота: Здесь можно работать проволочными щетками или насадками для дрели.
  • Нечувствительные к воде, твердые основания из бетона, камня: Для этого лучше всего подходят очистители высокого давления или пескоструйные аппараты.
  • Термостойкие поверхности, такие как металл или камень: Тепловая пушка может быть полезна для стойких лаков.

Какую краску или лак вы хотите перекрасить?

Если вы использовали меловую краску для старого покрытия, вы можете просто закрасить его — при условии, что краска не пузырится и не отслаивается. Старую масляную краску, лак из синтетической смолы или акриловую краску также можно закрасить.

Советы по удалению брызг лака

Не паникуйте по поводу брызг лака на соседнюю мебель или одежду! Если краска еще не высохла, ее можно легко удалить влажной тряпкой. Если он уже высох, просто соскребите брызги ногтем или скребком, в зависимости от твердости и количества.
В качестве альтернативы вы можете просто надеть нашу удобную малярную одежду. Они прекрасно смотрятся даже с пятнами краски.

Инструкции: Удаление краски и лака

Здесь мы подробно объясняем, как действовать, чтобы максимально эффективно избавиться от старого лака:

Шаг 1: Подготовка

В зависимости от метода удаления старой краски вам может понадобиться защитная одежда и защитная маска. Так как работа с шлифовальной машинкой – дело довольно пыльное, лучше всего это делать на открытом воздухе. Кроме того, при использовании химических красителей убедитесь, что у вас есть достаточная вентиляция. Paint the Past Remover также можно использовать в помещении. При необходимости защитите пол газетой или пленкой.

Шаг 2: Удаление более грубых повреждений

Сначала удалите шпателем самые большие пузыри и повреждения. Затем при необходимости можно отшлифовать поверхность. Используйте для этой цели нашу шлифовальную тарелку To Sanding — MissPompadour.

Шаг 3: Удаление лака

В зависимости от поверхности теперь можно использовать различные методы удаления лака с поверхности:

  • Удаление краски с дерева

Для удаления старого слоя краски или лака с деревянных поверхностей часто достаточно средства для удаления краски Paint the Past Remover; то же самое относится к старым слоям воска на дереве. Однако для садовой мебели перед перекраской необходима шлифовка, так как со временем они выветриваются и откалываются или поверхность становится не ровной.

  • удаление лака с металла

Особенно важно удалить с металла не только старый лак, но прежде всего рыхлая ржавчина . Только если поверхность не содержит ржавчины, краска сохранится хорошо и надолго. Лучше всего отшлифовать лак и ржавчину наждачной бумагой или проволочной щеткой. Если у вас есть участки голого металла после шлифовки, важно нанести грунтовку, т.е. г. Mylands Metal Primer различных цветов или To Block — MissPompadour Stainblock.

  • Удаление краски с камня

На открытом воздухе отлично подойдет очиститель высокого давления или пескоструйный аппарат. Если лак более стойкий, вам может понадобиться фен для очистки поверхности камня.

  • удаление краски со стен

Обычно вы делаете , а не необходимо удалить старую краску со стен для нанесения нового слоя . Это касается меловой краски, водоэмульсионных красок и эмульсий. Если вы хотите перекрасить латексные краски, заранее проверьте на незаметном месте, держится ли новый слой. №
Если невозможно избежать удаления краски со стен, используйте шлифовальную машину или шпатель.

Шаг 4: Окончательная очистка

Прежде чем нанести на поверхность новый слой краски, необходимо выполнить окончательную очистку. Если вы только отшлифовали поверхность, достаточно тщательно удалить отслоившиеся остатки краски и пыль. После использования средства для удаления пятен Paint the Past Remover или другого химического пятна также следует тщательно очистить поверхность водой, чтобы удалить все остатки. Дайте поверхности хорошо высохнуть.

Удаление краски и лака: пошаговые инструкции

Средство для удаления краски Past Remover — это экологически безопасный способ удаления лаков, красок, масел и восков. Это на водной основе и нетоксичный , что делает его идеальным для экологического ремонта. Ниже мы составили для вас руководство по работе с этим высококачественным продуктом:

Шаг 1: Очистите поверхность

Сначала грубо очистите поверхность веником или тряпкой. Удалите отслоившиеся частицы краски шпателем или наждачной бумагой.

Шаг 2: Нанесите

Затем обильно нанесите средство на поверхность кистью или валиком и накройте пленкой, чтобы предотвратить высыхание. Оставьте минимум на 1-2 часа (см. вкладыш в упаковку)

Шаг 3: Снимите лак

Затем шпателем можно удалить старые слои лака. Немного воды растворит все еще лучше. Если ваш лак очень стойкий или есть несколько слоев, при необходимости повторите процесс.

Шаг 4: Очистка

Тщательно промойте остатки водой и губкой и дайте хорошо высохнуть.

Professional Совет: Если после зачистки вы обнаружите мелкие дефекты и дырочки на поверхности, которые вас беспокоят, вы можете подправить их с помощью To Fill — Miss Pompadour Filler. Затем отшлифуйте, слегка разгладьте и просто закрасьте.

FAQ: Часто задаваемые вопросы

Если у вас остались вопросы, мы собрали для вас самые часто задаваемые здесь:

Какими способами можно удалить лак?

Вы можете химически обработать поверхность средством для удаления краски или использовать механические методы, такие как шпатель, скребок, наждачная бумага или шлифовальная машина. Вы также можете использовать тепловую пушку, чтобы ослабить лак. Если лак стойкий, используйте проволочную щетку или очиститель высокого давления. Точную процедуру можно найти в инструкции выше.

Какое средство для удаления краски использовать для дерева?

Если вы хотите покрасить деревянную мебель, мы рекомендуем Раскрашивание прошлого . Он не содержит сильных химических растворителей и является биоразлагаемым.

Можно ли удалить старую краску с пластика?

Старую краску можно удалить с помощью медицинского спирта или очень тщательной шлифовки. Однако всегда можно замутить поверхность. Будьте осторожны, чтобы не использовать какой-либо метод, который воздействует на пластик.

Как часто можно закрашивать меловую краску?

Вы можете закрашивать мелом сколько угодно раз. Нет необходимости в какой-либо специальной обработке поверхностей между отдельными слоями.

Материал и принадлежности для удаления старых лаков и красок

  • Газета или фольга: Для защиты пола.
  • Наждачная бумага или шлифовальный станок: Наш шлифовальный круг To Sanding — MissPompadour отлично подходит для удаления отслаивающихся частиц лака.
  • Кисть: Окрашивание Past Remover или другие химические растворители можно легко наносить кистью или малярным валиком.
  • Шпатель : Ослабленные слои краски лучше всего удалять шпателем.
  • Ведро и губка: Для тщательной очистки после использования Paint Средство для удаления краски Past Remover или другие химические средства для удаления краски.

Материалы и аксессуары

Как легко удалить краску и лак со старой мебели! – Наш дом сделал легко

Делиться заботой!

  • Поделиться на Facebook230
  • Поделиться твитом

Вам нравятся переделки мебели на Pinterest? Но не знаете, с чего начать с вашей нынешней мебели или предмета, который вы взяли импульсивно? Если вы готовы заняться новым мебельным проектом, этот пост для вас. Приложив немного пота, вы можете взять любую покупку на Craigslist и действительно превратить ее во что-то готовое для вашего дома!

 (Этот пост содержит партнерские ссылки. Если вы делаете покупки в моем блоге, я могу получать компенсацию за клики или покупки, которые вы совершаете. Для получения дополнительной информации см. мою  страницу отказа от ответственности  .) 900 03

 

Новая мебель не всегда входит в бюджет молодых семей. Иногда приходится использовать то, что есть под рукой, или подбирать находки на Craigslist или в группах Facebook. Или вам может понравиться задача найти новую мебель и вернуть ее к чему-то крутому и современному или к дерзкому и деревенскому (стиль Джоанны).

Для этого предмета я переделал его много лет назад [вы можете увидеть обновленный пост буфета здесь ] и, выяснив свой домашний стиль, решил отказаться от КРАСНОГО и выбрать цвет, который нам больше подходит.

Красный буфет ДО

Но прежде чем сделать из старой мебели новую, нужно разобрать ее до костей! Я не могу дождаться, чтобы показать вам простой способ сделать это самостоятельно!

Материалы, необходимые для удаления краски с деревянной мебели (и лака тоже!)

  • Крупнозернистая наждачная бумага и блок (для экономии времени)
  • Цитрипс
  • Щетки для стружки
  • Тяжелые или нитриловые перчатки
  • Инструменты для удаления краски (я использовал эти и эти!)
  • Тонкая наждачная бумага (или орбитальная шлифовальная машина и пады)
  • Защитные очки/маска (дополнительно)
  • Extra Step: Средство для удаления краски для тяжелых условий эксплуатации (используйте в хорошо проветриваемом помещении)

 

 

Похожие посты, которые вам могут понравиться:

  • 8 безотказных способов обновить старую мебель
  • Как легко сделать идеальную двухцветную мебель своими руками
  • Минеральная краска Fusion: стоит ли?
  • Сравнение цветов минеральной краски Fusion

 

Как удалить краску и лак

Подготовка

Снимите все старое оборудование, включая дверные петли.

Чтобы сэкономить много сил и времени, потратьте около 10 минут и отшлифуйте всю деталь грубой наждачной бумагой. Обязательно шлифуйте в направлении дерева. То, что вы делаете, — это подготовка ремувера к работе даже лучше, чем заявлено. Я обнаружил, что некоторые усилия имеют большое значение, когда у вас есть мебель с воском или специальной отделкой ( как у меня! ).

Нанесите средство для удаления

Хотя этот процесс проще и безопаснее, чем более традиционные методы, он все же займет некоторое время. Вы должны подождать между слоями смывки, а затем потребуется некоторый физический труд. Да, легко, но приготовьтесь потратить на это немного времени в зависимости от размера вашего изделия.

Нанесите очень толстый слой Citristrip на деревянную поверхность. Будьте очень либеральны в своем приложении. Не беспокойтесь о том, что вы используете слишком много. Я так скуп, когда дело доходит до малярных принадлежностей, и мне потребовалась минута, чтобы «отпустить». Но это было довольно весело. 🙂

Не забудьте заглянуть в каждый закоулок вашего предмета. Краска не будет удалена, если на нее непосредственно не был нанесен продукт. Поскольку он такой толстый, я «нарисовал» ремувер на ножках и боках, и он не сильно сдвинулся с места.

Самое приятное в этом продукте то, что я не беспокоился об удалении краски в нашем подвале. Он рекламирует низкий уровень дыма, поэтому я чувствовал себя комфортно, ныряя и занимаясь своими руками даже в мичиганскую погоду.

Если можете, откройте окно для циркуляции воздуха. Хотя в этом нет необходимости, это поможет сохранить запах апельсина.

Приступайте к удалению краски

Примерно через 2 часа после того, как лимонная полоска останется на поверхности дерева, начните удалять краску. Начните с простого и используйте пластиковые шпатели.

Вы можете видеть, как краска и лак сразу сошли. Я думал, что это было довольно круто. Древесина снизу все еще влажная, и так будет не менее 12 часов после того, как вы закончили снимать краску.

Используйте чистые тряпки, чтобы вытирать краску и остатки на ходу. В противном случае вы получите кусочки краски по всему полу, и вы не захотите наступать на них.

Конечно, вы не сможете удалить каждый кусочек краски. Затем я бы порекомендовал вам использовать мини-щетку, чтобы помочь вам.

Мы использовали его для закоулков, которые не подходят для шпателей.

Проволочная щетка быстро удалила лишние детали.

При необходимости повторно нанесите еще один слой Citristrip.

Теперь вы можете видеть, что есть области, требующие особого внимания. Для этого используйте более сильное средство для удаления краски.

 

Моя первая цель состояла в том, чтобы сначала использовать продукт с низким содержанием летучих органических соединений, а затем, при необходимости, усилить его. По крайней мере, после 40 лет использования лака и краски этому буфету понадобилось чуть больше продукта. Затем я использовал средство для снятия краски JASCO.

Хотите пропустить, чтобы увидеть после? Я создал красивый двухцветный мебельный буфет!

 

Распылите или нанесите толстый слой на оставшуюся краску и подождите в зависимости от продукта. Затем используйте проволочную щетку или нож, чтобы удалить последние кусочки краски! (Джордан использовал широкую проволочную щетку, чтобы быстро убрать последние пятна)

Не волнуйтесь, вам может не понадобиться наносить второй продукт. Мне нужно было, потому что у меня была латексная краска И толстый слой воска, лежащий поверх нее. Это просто сделано для трудного удаления.

Слева видны места, где черный воск был самым тяжелым. Это были участки, с которых было труднее всего удалить латексную краску

Deep Clean!

Наконец-то ваша мебель выглядит слишком идеально, чтобы ее можно было покрасить. 🙂 Я даже сказал Джордану: «Вау, кто знал, что наши будут так хорошо смотреться?»

Тряпкой протрите вещь. Затем, используя орбитальную шлифовальную машину, отшлифуйте всю деталь мелкой зернистостью.

Будьте тверды во время шлифования и продолжайте движение в общем направлении дерева.

Удалите остатки шлифовки! Теперь ваше изделие готово к следующему этапу – отделке!

Получите этот Весь список покупок прямо здесь!

Нажмите на изображение ниже, чтобы увидеть список покупок!

И та-да! Сверхчистая мебель готова к дебюту в доме (ладно, это действительно повторный дебют, но вы поняли идею).

Снять краску и лак со старой мебели не всегда быстро, но и несложно. Подготовьте себя несколькими удобными инструментами и немного терпения. Вы будете в восторге от переделки мебели и больше не задаетесь вопросом, что на самом деле нужно, чтобы сделать дешевую находку готовой для вашего дома!

Ознакомьтесь со второй частью этого поста «ПОСЛЕ», где я покажу вам, как создать двухцветный предмет мебели, который захватит все ваши любимые домашние блоги!

 

 

Хотите запомнить это на потом? Закрепите это изображение!

 

 

 

 

Делиться заботой!

  • Поделиться на Facebook230
  • Поделиться твитом
Бриттани

Я занятая мама двоих детей, которая постоянно ищет самые вкусные блюда, которые можно быстро приготовить для школьных вечеров.

14Сен

Чем заменить стекло: Светопрозрачные пластики представляют собой синтетический материал из акриловых смол с некоторым процентом различных добавок

14 Сен 2023 alexxlab Комментировать

Светопрозрачные пластики представляют собой синтетический материал из акриловых смол с некоторым процентом различных добавок

Листовое стекло сегодня применяется достаточно широко. В строительстве стекло выступает одним из самых используемых материалов.

Стекло может пропускать сквозь себя более девяноста процентов солнечно света. Кроме того, данный материал характеризуется хорошими показателями теплопроводностью и прочностью. Хрупкое стекло уже осталось в прошлом, теперь благодаря специальной обработке оно способно выдерживать достаточно сильное физическое воздействие. Такая популярность стекла не могла не привести к тому, что люди начали искать что-нибудь подобное. Так и начали возникать аналоги – светопрозрачные пластики.

Требования к полотнам

Первое требование, которое было сразу выдвинуто к заменителям стекла – то, что тот должен сохранять все положительные свойства своего «прародителя», а также быть способным легко устанавливаться, отличаться небольшим весом, на протяжении лет сохранять свое качество. Светопрозрачные пластики с годами становились все лучше и лучше, на данный момент, достигнут максимальных для себя эксплуатационных свойств.

Наиболее популярными светопрозрачными материалами являются:

  • оргстекло;
  • полистирол;
  • монолитный поликарбонат;
  • сотовый поликарбонат;

Сравнение

Ниже в таблице будут рассмотрены самые используемые светопрозрачные пластики и свойства, которыми те характеризуются.

Материал

Свойства

Оргстекло

Нередко оргстекло называют листовым акрилом. Именно этот материал считается первым заменителем стекла. Применение оргстекла началось задолго до появления поликарбоната. Оргстекло является еще более крепким, при этом имея меньший вес. С помощью отлива оргстеклу придают различные формы. Используется и для внутреннего, и для внешнего интерьера.

Полистирол

Практически все свойства схожи с оргстеклом. Единственное, что полистирола чаще используется во внутреннем интерьере. Стоит дешевле оргстекла.

Монолитный поликарбонат

Считается самым прочным светопрозрачным материалом. Способен выдерживать практически любые воздействия внешней среды. Его невероятно трудно разбить даже молотком. Не странно, что монолитный поликарбонат нашел применение в ограждениях. Благодаря устойчивости к температурам и тому факту, что он не поддерживает горение, используется даже на объектах, где существует большая пожарная опасность.

Сотовый поликарбонат

Сотовая структура материала делает его невероятно легким. При этом никуда не девается его прочность. Используется при возведении теплиц, павильонов, оранжерей. Хорошо удерживает тепло благодаря воздушной подушке, которая появляется в сотах. Материал позволяет как угодно с собой экспериментировать дизайнерам. Имеет большое количество разнообразных цветовых решений. Применяют для строительства перегородок.

На данный момент светопрозрачные пластики достаточно распространены при оформлении нежилых помещений, например, в тех же офисах. Но, так как сегодня дизайнеры не боятся рисковать, в современных квартирах также можно встретить подобные материалы. Дело в том, что те же поликарбонаты так и не смогли заменить стекло. Возможно, в некоторых целях лучше все-таки использовать именно светопрозрачные пластики, но в большинстве случаев предпочтение нужно отдавать стеклу. Особенно это касается жилых помещений. Стеклянные двери и стеклянные перегородки никогда не будут вытиснуты поликарбонатом.

Свойства полотен

Стекло является предпочтительнее из-за многих факторов, но основными выступают два следующих ключевых свойства:

  • светопропускные способности;
  • теплоизоляционные качества.

Что говорить о жилых помещениях, если даже в теплицах стекло применяется наравне с поликарбонатом. Интересно, что учеными было доказано – в теплицах со стеклом растения растут быстрее. Достигается это именно благодаря тому, что стекло хорошо пропускает солнечные лучи.

В стеклянной продукции наблюдается куда больше возможностей для декора. К примеру, сделать двери оригинальными и непохожими на других желает каждый их владелец. Хотя сотовый поликарбонат дизайнеры любят, но так экспериментировать как со стеклом они не могут.

Если вспомнить об оргстекле, которое многие называют лучшим заменителем стекла, но его пока также рано сравнивать из-за такого параметра как коэффициент теплового расширения. Легкая воспламеняемость по сравнению со стеклом значительно ограничивает применение оргстекла.

Современное качественное стекло практически не обладает недостаткам, тогда как у светопрозрачных пластиков, стоит признать, они есть.

Материалы полотен

МатериалНедостатки
ОргстеклоМягкость, чувствительность к царапинам, легко воспламеняется, тепловое расширения.
ПолистиролХрупкость, чувствительность к царапинам, низкая теплостойкость.
Сотовый поликарбонатЧувствительность к царапинам, разрушение от ультрафиолетового воздействия, тепловое расширение.
Монолитный поликарбонатЧувствительность к царапинам, разрушение от ультрафиолетового воздействия, тепловое расширение.

Конечно, производители всеми методами борются с тем, чтобы искоренить эти минусы, но от некоторых качеств материалов избавиться невозможно. Поэтому лучше доверять проверенному материалу стеклу. Стеклянные двери будут прекрасно смотреться в любой квартире и в любом офисе. Двери из стекла – важнейший элемент, который подчеркнет стиль. Они выигрываются у светопрозрачных пластиков по многим параметрам, но именно эстетические свойства – главная причина, по которой элементы интерьера жилых и нежилых помещений изготавливают из стекла.

Пока достаточно трудно представлять себе определенную часть интерьера дома из светопрозрачных пластиков. Двери из поликарбоната могут смотреться, мягко говоря, необычно. Другое дело – стеклянные двери, которые стали уже привычными. Они придают помещению больше просторности. Со стеклянными дверьми помещения кажутся намного больше, чем они есть на самом деле. «Виной» тому их прозрачность. Хотя если Вы не предпочитаете полностью прозрачные стекла, то можете заказать тонированный вариант. Кроме всего прочего, стеклянные двери полюбились людям из-за огромного многообразия технических решений. Стоимость стекла остается на одном уровне уже много лет, тогда как светопрозрачные пластики постоянно растут в стоимости, что служит еще одним немаловажным достоинством стекла.

Рейтинг

Статейный каталог

Двери из разного стекла

Рассчитайте стоимость онлайн

За 11 шагов

Рассчитайте стоимость стеклянных конструкций за 11 шагов онлайн

  • Стеклянные перегородки
  • Стеклянные двери
  • Стеклянные ограждения и перила
  • Душевые кабины
  • Зеркала

Начать расчет

Чем заменить разбитое стекло межкомнатной двери

К другим новостям

Чем заменить разбитое стекло межкомнатной двери

21 июля 2021

Такая неприятность может случиться в любой момент. Особенно, если в семье есть дети. Поэтому мы попросили наших мастеров подсказать, чем можно заменить разбитое стекло межкомнатной двери. И как вообще избежать подобных инцидентов.

Почему может разбиться стекло двери

Среди частых причин, по которым стеклянная вставка межкомнатной двери может разбиться, — детские игры. Главная опасность в том, что ребенок может серьезно пораниться. В интернете на эту тему много отзывов – людям даже приходилось менять межкомнатные двери на глухие, чтобы не рисковать здоровьем детей.

Вторая популярная причина – сильное хлопанье дверью. Его может спровоцировать даже сквозняк.

Третий вариант – стекло уже было треснуто, и любой хлопок двери или удар мяча спровоцирует выпадение стеклянной вставки.

Какие материалы можно использовать вместо стекла для межкомнатной двери

Вариантов заменить разбитое стекло межкомнатной двери много. Рассмотрим некоторые.

  1. Заказать такое же стекло в компании, которая устанавливала двери. Или любое другое в обычном или интернет-магазине. Главное – знать размеры.
  2. Сделать вставку из органического стекла – прозрачного пластика. Оно безопаснее, потому что не разобьется. Но со временем потускнеет, так как в процессе эксплуатации на нем появляются микроцарапины. Чтобы сохранить первоначальный вид, можно покрыть органическое стекло декоративной пленкой – она и защитит, и сделает вставку интереснее.
  3. ДВП (фанера) – практичный вариант, но эстетики двери не добавляет. Обычно его используют как временное решение. Если материал не ламинированный, можно оклеить его декоративной пленкой, чтобы было посимпатичнее.

Как избежать подобных ситуаций и не подвергать риску членов семьи

Профилактическими мерами нужно озаботиться еще на стадии покупки дверей. Если вы хотите полотна со стеклянными вставками, выбирайте модели, в которых стекло держится крепко и со временем не разболтается.

Помните, что разбить большое стекло гораздо проще, чем сломать маленькую вставку. Поэтому межкомнатная дверь с несколькими небольшими вставками безопаснее, чем полотно с большой площадью остекления.

Двери с большим стеклом лучше оклеить декоративной пленкой. Можно выбрать прозрачную и визуально незаметную, или с рисунком – в зависимости от модели двери.

Если в квартире есть дверь с треснутым стеклом – постарайтесь заменить его как можно быстрее. Это потенциальный источник опасности, особенно, когда в семье есть маленькие дети.

Подведем итог

Теперь вы знаете, чем заменить разбитое стекло межкомнатной двери. Но лучший вариант обезопасить себя и близких – заранее предусмотреть все риски и подстраховаться, выбрав правильные двери. В каталоге компании «Ленинградские Двери» вы найдете много красивых современных моделей. Причем, стекла из наших дверей не выпадают. Обращайтесь!

К другим новостям

Как заменить разбитое окно

  1. Дом
  2. Как заменить разбитое окно

Если у вас разбито окно, замените его как можно скорее, чтобы предотвратить дальнейшие поломки и избежать травм. Хотя это может быть работа своими руками, обращение с битым стеклом может быть трудным и опасным без правильных инструментов и опыта.

Специалисты компании Glass Doctor ® круглосуточно и без выходных предоставляют услуги по срочному ремонту и замене. Позвоните нам сегодня в 855-603-1919 , чтобы назначить встречу с одним из наших специалистов.

Замените разбитое окно с помощью Glass Doctor

Когда вы запишетесь на прием, наши специалисты определят, что важнее: простой ремонт или полная замена окна.

Вот что вы можете ожидать, когда звоните в Glass Doctor для экстренного ремонта и замены:

  1. Наши вежливые специалисты в форме прибудут вовремя и наденут защитную обувь, прежде чем войти в ваш дом.
  2. Оказавшись внутри, мы оценим повреждения и определим, требуется ли ремонт или замена. Во многих случаях можно просто отремонтировать разбитое стекло без полной замены окна.
  3. Если необходим ремонт, мы починим ваше разбитое стекло на месте. Если ваше оконное стекло необходимо заменить, мы закажем сменное стекло, заколотим окно и назначим время, чтобы вернуться и завершить замену.
  4. После того, как работа будет завершена, мы уберем помещение и дадим вам советы по уходу за вашим новым окном.

Как заменить разбитое оконное стекло

Если вы чувствуете, что можете справиться с разбитым стеклом самостоятельно, выполните следующие действия, чтобы заменить окно.

Помните, что обращение с разбитым стеклом без соответствующих знаний может быть опасным. Вы должны всегда вызвать профессионала, чтобы отремонтировать или заменить разбитое окно.

  1. Прежде чем прикасаться к разбитому стеклу, защитите свои руки и руки , надев защитные перчатки и одежду . Вы также можете постелить тряпку, чтобы защитить полы и мебель рядом с поврежденным окном.
  2. Аккуратно удалите разбитое стекло из окна. Если все окно разбито, оставшиеся части легко удалить. Если стекло только что треснуло, вам может понадобиться соскоблить замазку или нагреть старый состав для остекления, чтобы ослабить битое стекло.
  3. Очистите оконную раму , чтобы подготовить окно к повторному остеклению.
  4. Тщательно измерьте площадь остекления. Убедитесь, что новая панель на долю дюйма меньше, чем окно, которое она заполнит.
  5. Пока вы ждете замены стекла, заколотите окно , чтобы обезопасить ваш дом и сохранить отопление и охлаждение.
  6. Закажите сменное стекло у опытного стекольщика. Если вы не уверены в размерах, снимите оконную раму и отнесите ее специалисту. Если у вас есть опыт работы со стеклом, вы можете самостоятельно разрезать стекло стеклорезом.
  7. Установите новое оконное стекло . Убедитесь, что стекло нужного размера, а затем аккуратно вставьте его с помощью инструмента для стекольного дела и замазки.

Если эти шаги кажутся вам слишком сложными, позвоните специалистам Glass Doctor, чтобы они заменили ваше разбитое окно. Мы отремонтируем или заменим ваше окно, произведем точные замеры и отремонтируем ваше окно быстро и качественно.

Нужно ли менять разбитое окно?

Если окно полностью разбито, вы должны немедленно заменить его, чтобы предотвратить травмы и защитить свой дом. Для треснутых окон вам может быть интересно, нужно ли их полностью заменить или просто отремонтировать.

Окна с трещинами, особенно изолированные окна с двойным остеклением, потеряют свою энергоэффективность, повысят ваши счета за электроэнергию и вызовут образование конденсата между стеклянными стеклами, что в конечном итоге ослабит структуру вашего окна.

Независимо от того, есть ли у вас небольшой скол или более крупная трещина, вам следует как можно скорее отремонтировать или заменить окна у сертифицированного специалиста.

Узнайте о других причинах заменить окна в доме:

Индивидуальные решения для стекла в Glass Doctor

Glass Doctor предлагает варианты низкоэмиссионного (Low-E) и безопасного стекла для повышения энергоэффективности и обеспечения большей защиты вашего дома.

  • Стекло с низким коэффициентом излучения — Этот тип стекла, который обычно называют стеклом с низким коэффициентом излучения, уменьшает потери тепла через окна и уменьшает блики.
  • Закаленное стекло — Защитное стекло этого типа чрезвычайно прочное и долговечное, оно выдерживает воздействие тепла, ветра и ударов.
  • Многослойное стекло — Многослойное стекло, также называемое «лами», предотвращает блики, уменьшает передачу солнечной энергии и не разбивается на острые осколки в случае поломки.

Почему Glass Doctor?

Специалисты Glass Doctor имеют более чем 40-летний опыт ремонта и замены разбитых окон. В дополнение к нашему опыту мы также предлагаем:

  • Лицензированных специалистов, которые гарантируют качество своей работы
  • Предварительная оплата по фиксированной ставке без надбавок за сверхурочную работу
  • Гибкое расписание встреч
  • План Glass Doctor Advantage ® с приоритетным бронированием и дополнительными преимуществами

Запишитесь на прием к Glass Doctor сегодня

Очень важно заменить разбитое окно как можно скорее. Если у вас нет большого опыта работы с разбитыми окнами, позвоните местным экспертам по стеклу в Glass Doctor.

Мы позаботимся о том, чтобы работа была выполнена правильно и в кратчайшие сроки. Мы даже предлагаем услуги аварийного ремонта и замены 24/7, чтобы починить ваше разбитое окно в любое время дня и ночи.

Избегайте хлопот, дополнительных расходов и потенциальных травм, связанных со сложным проектом «сделай сам». Позвоните Glass Doctor, чтобы заменить ваше разбитое окно сегодня по телефону 855-603-1919 .

———

Источники:

HGTV: https://www.hgtv.com/how-to/home-improvement/how-to-replace-a-window

90 008 Как Stuff Works: https://home.howstuffworks.com/home-improvement/repair/how-to-repair-win…

Scientific American: https://www.scientificamerican.com/article/how- безумие из закаленного стекла/

Как заменить стекло в окне (Руководство 2023 г.

)

Замена оконного стекла довольно проста, если у вас есть только незначительные царапины или небольшой скол. Если повреждение обширно, вам, возможно, придется нанять профессиональную оконную компанию, чтобы полностью заменить окно.

Мы подробно описали, когда и как вы можете отремонтировать стекло самостоятельно, а не нанять профессионала, а также другие соображения стоимости ремонта окон.

Подготовка к работе

Вам нужно уметь удалять разбитое стекло вокруг окна и, возможно, заклеивать разбитое окно, пока все не будет готово к замене. Вам также нужно будет двигаться быстро. Оконные трещины от физического воздействия снижают целостность окна и быстро распространяются по стеклу, если их не ремонтировать. Ремонт стекол на деревянных окнах требует дополнительных знаний и осторожности.

Подумайте о том, чтобы нанять профессионала, если вам неудобно обращаться с окном, у вас недостаточно времени для быстрого завершения ремонта или у вас есть окно со сложной конструкцией или из более качественного материала.

Убедитесь, что вы готовы к ремонту со следующим оборудованием, инструментами и материалами:

  • Шпаклевочный пистолет
  • Долото
  • Клейкая лента
  • Мелкозернистая наждачная бумага
  • Состав для остекления или замазка
  • Остекление точек
  • Тепловая пушка
  • Защита для глаз
  • Стеклорез
  • Кожаные рабочие перчатки
  • Льняное масло или герметик для дерева
  • Скребок для краски
  • Кисть
  • Шпатель
  • Сменное стекло
  • Резиновый молоток
  • Рулетка
  • Проволочная щетка

Сделай сам или профессиональная замена стекла

Замена оконного стекла своими руками (DIY) может показаться отличным способом сэкономить деньги, но мы не советуем этого делать по нескольким причинам. Во-первых, если у вас нет опыта снятия и установки стекла, замена собственных рам может привести к дополнительным повреждениям конструкции, например, протечкам воды.

Мы рекомендуем нанять профессионала, если у вас окна с двойным или тройным остеклением или окна более сложной формы, такие как эркер. Наем профессионала также помогает объединить дополнительные расходы, такие как демпинговые сборы, которые в противном случае вам пришлось бы платить из своего кармана.

Кроме того, многие профессиональные компании по ремонту окон предоставляют гарантию на качество изготовления и/или стекло. Используйте наш инструмент ниже, чтобы связаться с авторитетными и проверенными установщиками окон, которые обслуживают ваш адрес.

Как заменить оконное стекло

Вот пошаговая инструкция по замене разбитого оконного стекла.

Шаг 1. Измерьте стекло

Перед заменой разбитого оконного стекла измерьте высоту, ширину и проем оконного стекла, а также толщину стекла. Запишите эти измерения. Большинство магазинов товаров для дома режут стекло на заказ. Вы также можете заказать большой лист стекла и отрезать его до нужного размера.

Новое стекло должно быть как минимум на шестнадцатую дюйма короче предыдущего во всех направлениях. Всегда проверяйте посадку стекла перед тем, как установить его на место. Вместе со стеклом купите новую упаковку стеклянных очков. Это маленькие металлические треугольники, которыми стекло крепится к шпаклевке. Если у вас виниловые или алюминиевые окна, для них потребуется двусторонний скотч или силикон.

Стеклопакеты (IGU)

Многие современные окна используют стеклопакеты (IGU) вместо одинарных стекол. Стеклопакеты состоят из двух стекол из закаленного стекла, разделенных проставкой. Пространство между двумя стеклами заполнено газом.

Стеклопакеты обычно приходится заказывать непосредственно у производителя стекла. При заказе полезно знать, как правильно снять мерки стеклопакета. Выполните следующие действия, чтобы отправить производителю правильные размеры: 

  • Сначала измерьте высоту и ширину устройства.
  • Во-вторых, измерьте толщину листа стекла.
  • В-третьих, измерьте общую толщину блока.
  • Затем определите цвет проставки: белый, черный или металлический.
  • Наконец, определите покрытие старого стекла. Обычно это low-e, но он также может иметь оттенок.

Вам нужно будет отметить тип стекла, который обычно можно определить по тому, как оно разбилось. Если оно разбилось на большие зазубренные осколки, скорее всего, это отожженное стекло. Если стекло разбито на мелкие осколки, скорее всего, это безопасное стекло.

Шаг 2. Удаление окна и разбитого стекла

Ремонт стекла упрощается, если снять створку или часть окна, удерживающую стекло, и рамку вокруг стекла. Это позволит вам положить стекло ровно для работы. Мы рекомендуем попросить кого-нибудь помочь вам, если размер окна больше 24 на 48 дюймов.

Вам придется снимать створку по-разному, в зависимости от стиля вашего окна. Вот разбивка распространенных стилей окон и способов удаления их створок: 

  • Створчатые окна: Эти окна имеют фиксаторы, встроенные в петли. Если ваше створчатое окно старше, вам, возможно, придется отвинтить его от петель вверху и внизу, чтобы снять створку.
  • Одностворчатые и двустворчатые окна: Эти окна обычно имеют виниловые накладки на косяки или полосу материала, которая проходит по бокам оконной рамы. Нажмите на вкладыши и вытяните верхнюю часть створки, затем слегка поверните ее, чтобы освободить защелки в нижней части.
  • Раздвижные окна: Эти окна снимать проще всего, так как обычно можно просто приподнять створку и вытянуть ее снизу.

Перед удалением битого стекла тщательно очистите все упавшее стекло вокруг. Затем наденьте непрорезаемые перчатки и защитные очки, чтобы выполнить следующие шаги:

  1. Нарисуйте X-образную форму в середине стекла, используя краски или клейкую ленту. Заклейте все области, которые уже разрушены или потрескались, лентой. Это поможет вам позже, так как лента собирает и скрепляет кусочки стекла.
  2. Снимите остекление — замазку, удерживающую стекло на месте, — чтобы обнажить всю оконную панель.
  3. Если возможно, удалите разбитое стекло целиком. Если стекло застряло, осторожно вытащите его руками в перчатках. Используйте тепловую пушку, чтобы разогреть любую старую замазку для остекления. Это поможет высвободить кусочки стекла дальше.

Шаг 3. Установка нового остекления и установка нового стекла

Теперь, когда у вас есть новое стекло и необходимые оконные материалы, вы можете установить новое остекление на существующую оконную раму, выполнив следующие действия: 

  1. С помощью пистолета для герметика выдавите тонкий слой состава для оконного остекления в оконные канавки.
  2. Установите новое оконное стекло на место.
  3. Слегка прижмите новое оконное стекло, чтобы прижать его.
  4. Кончиком шпателя вставьте новые точки остекления через каждые 10 дюймов.
  5. При необходимости нанесите дополнительное остекление, перемещая кончик трубки по краю стекла.
  6. Разгладьте новое остекление мокрым пальцем или тряпкой.

Если состав нанесен слишком толстым слоем, вы заметите вздутие вокруг стекла.

Деревянные окна

Действия по удалению разбитого стекла и повторному нанесению стекол для деревянных окон немного отличаются. Вам потребуется выполнить следующие действия: 

  1. С помощью проволочной щетки очистите всю грязь и остатки на оконной раме и внутри нее.
  2. Смягчите старое остекление с помощью фена. Будьте осторожны, чтобы не обжечь древесину.
  3. Соскребите размягченное остекление шпателем.
  4. Удалите все металлические элементы остекления из канавок в раме.
  5. Соскребите остатки старой краски или состава в канавках.
  6. Отшлифуйте канавки до голого дерева.
  7. Покройте голую древесину герметиком и дайте ему высохнуть.
  8. После высыхания нанесите небольшой кистью несколько слоев льняного масла на раму и дайте маслу впитаться. Это поможет продлить срок службы остекления.

Шаг 4. Покраска (при необходимости)

Если вы работаете с деревянным окном или другим окном, для которого используется краска, проверьте, не требуется ли подкрашивание окна краской. Если да, выполните следующие действия: 

  1. Сначала соскребите или отшлифуйте места с отслаивающейся краской.
  2. Наклейте малярную ленту на стекло в местах, требующих покраски, в пределах шестнадцатого дюйма от остекления. Нанесите краску внахлест, чтобы улучшить ее защиту от атмосферных воздействий.
  3. Покрасьте нужные места и дайте окну высохнуть.

Шаг 5: Переустановите окно

Теперь вам просто нужно переустановить окно обратно в исходное отверстие с новым стеклом.

Факторы стоимости замены оконного стекла

Полная замена окон стоит 180–409 долларов за окно, но в среднем составляет около 300 долларов.* На цену влияют следующие факторы:

  • Тип стекла: Замена безопасного или специального стекла увеличивает общую стоимость проекта. Это включает в себя ламинированное, матовое, тонированное или изготовленное на заказ стекло. В этих случаях мы рекомендуем связаться с производителем окон, чтобы получить точную информацию о заменяемом стекле. Мы также предлагаем нанять профессионального установщика окон или компанию по ремонту окон.
  • Оплата труда: Ожидайте, что вам придется платить больше за замену больших стекол и многокамерные окна. Эти окна требуют дополнительных рабочих и оборудования, поэтому трудозатраты будут выше. сборы. Замена оконных стекол на верхних этажах также обходится дороже.
  • Размер: Чем больше окно, тем дороже будет замена стекла. Большие окна требуют больше труда, материалов и специализированного оборудования. Толщина стекла влияет на окончательную стоимость замены, так как более толстое стекло будет стоить дороже.
  • Тип окна: Уникальные сложные окна имеют более высокую стоимость замены стекла. Например, ремонт эркерных или эркерных окон обходится дороже, чем стандартных окон, таких как двустворчатые окна. Специальные окна, такие как выходы и штормовые окна, также требуют определенных типов стекла и дополнительной рабочей силы.

*Данные о затратах получены от Angi и Fixr.

Стоимость по типу стекла

Тип стекла оказывает наибольшее влияние на стоимость замены стекла. Мы рассчитали среднюю стоимость замены для различных типов стекол в таблице ниже.

90 370
Тип стекла Средняя стоимость
Одинарное стекло $100–$350
Многослойное стекло 125–2 750 долл.
14Сен

Новый рено логан 2018 года: Renault Logan 2018 , .

14 Сен 2023 alexxlab Комментировать

Renault Duster 2018 с пробегом 22269 км в Самаре, цена 1 695 000 ₽

Мы собираем метаданные:
cookies и IP-адрес. Этот сайт использует куки-файлы и другие технологии, упрощающие для вас навигацию, предоставляющие лучший пользовательский опыт, анализирующие использование нашего продукта.

Renault Duster

1 695 000 ₽

№ 2773482

1 ( 1 сегодня )

+7 (846) 331 33 66

1 695 000 ₽

•в наличии

•есть ПТС

  • Комплектация
  • Характеристики

Модификация

Объем 2. 0 л.
Мощность 143 л.с.
Коробка механика

Тип двигателя бензин
Привод полный

Эксплуатационные показатели

Расход топлива, л город/трасса/смешанный — / — / —

Общая информация

Количество дверей 5

Двигатель

Тип двигателя бензин

Похожие предложения

Другие модели Renault

Аренда Авто Рено Логан в Армении (#1162), Механика, Бензин, 2018

Примерное расположение офиса компании

Точное место будет указано в ваучере после бронирования.

Страховка

Возвращаемый залог не требуется

Возмещаемый взнос Депозит

– Гарантийный залог наличными, кредитной или дебетовой картой.
– Возврат сразу после аренды

TPL Ответственность перед третьими лицами

– Покрытие: травмы третьих лиц или чужих транспортных средств

БЕСПЛАТНО

CDW Отказ от ответственности за ущерб от столкновения

— Покрытие: повреждение автомобиля, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ветрового стекла, колес и днища — Франшиза / Лимит франшизы: 300,00 долларов США.

БЕСПЛАТНО

СКДВ Освобождение от суперудара при столкновении

— Покрытие: повреждение автомобиля, ВКЛЮЧАЯ лобовое стекло и днище — без франшизы / нулевой франшизы.

Лимит пробега

Неограниченный пробег

БЕСПЛАТНО

Дополнительные драйверы

Второй водитель

Третий водитель

Четвертый водитель

Детские сиденья

до 9 кг

от 9 до 18 кг

от 18 до 36 кг

Бустер сиденье

Оборудование

Renault Logan Продажа автомобилей в Египте : Самые выгодные цены : Все модели Logan : Новые и подержанные

Renault Logan 2014 в Каире

Renault , Logan , 2014

Автомобили на продажу в Каире

Рено, Логан, 2015

9Продажа автомобилей в Александрии an , 2010

Продажа автомобилей в Damanhour

012764334XX

200,000 EGP

Продажа автомобилей в Каире ГП

23-06-2023

Renault Logan 2012 в Гизе

Renault , Logan , 2012

Продажа автомобилей в Гизе 3

Renault Logan 2016 в Каире

Renault , Logan , 2016

Автомобили для продажи в Cairo

012041666XX

240,000 EGP

22-06-2023

Renault Logan 2016 в Cairo

Renault , Logan , 2016

Продажа автомобилей в Каире

010999792XX

350,000 EGP

22-06-2023

Renault Logan 2016 в Каире

Renault , Logan , 2016

Продажа автомобилей в Каире

01005 5168XX

270 000 египетских фунтов

20-06-2023

Renault Logan 2018 в Гизе

Renault , Logan , 2018

Продажа автомобилей в Гизе

Renault Logan 2011 в Гизе

Renault , Logan , 2011

Автомобили на продажу в Гиза

011258567XX

190 000 египетских фунтов

19-06-2023

Renault Logan 2017 в Гизе

Renault , Logan , 2017

Автомобили на продажу в Гизе

011544965XX

13-06-2023

Renault Logan 2018 в Каире

Renault , Logan , 2018

Продажа автомобилей в Каире

010225475XX

350,000 EGP

12-06-2023

Renault Logan 2010 в Каире

Renault, Logan, 2010

Продажа автомобилей в Каире

011271318XX

175,000 EGP

10-06-2023

Renault Logan 2016 в Гизе

Renault , Logan , 2016

Продажа автомобилей в Гизе

011024951XX

330,000 EGP

09-06-2023

Renault Logan 2021 в Гизе

Renault , Logan , 2021

Продажа автомобилей в Гизе

010300942XX

445,000 E GP

06. 09.2023

Renault Logan 2021 в Александрии

Renault , Logan , 2021

Продажа автомобилей в Александрии

012273037XX

450,000 EGP

06-05-2023

900 69 Renault Logan 2017 в Каире

Renault , Logan , 2017

Продажа автомобилей в Каире

011119592XX

280 000 EGP

03-06-2023

Renault Logan 2015 в Каире

Renault , Logan , 2015

Продажа автомобилей в Каире

012776535XX

250 000 EGP

26-05-2023

Renault Logan 2017 в Гарбии

Renault , Logan , 2017

Продажа автомобилей в Гарбии

010190608XX

9 0004 300 000 египетских фунтов

25-05-2023

Renault Logan 2017 в Александрии

Renault , Logan , 2017

Продажа автомобилей в Александрии 2012 в Каире

Renault , Logan , 2012

Продажа автомобилей в Каире

011285895XX

175 000 египетских фунтов

06-05-2023

Renault Logan 2010 в Каире

Renault , Logan , 2010

Продажа автомобилей в Каире

011409933XX

230,000 EGP

Рекомендуемые объявления

06- 05-2023

Renault Logan 2010 в Каире

Renault , Logan , 2010

Продажа автомобилей в Каире

011409933XX

230,000 EGP 9 0003 06.

14Сен

Ваз 2114 фото салона: Фото салона ВАЗ 2114 — огромная подборка фотографий

14 Сен 2023 alexxlab Комментировать

Фото салона ВАЗ 2114 — огромная подборка фотографий

Рубрика: Кузов

В данной статье рассмотрим фото салона модели 2114 для ознакомления с внутренним дизайном и изучения всех опций, устанавливаемых на автомобиль. Помимо фото салона ВАЗ 2114 перечислим особенности внутреннего убранства автомобиля.

Полезное видео:

За все года выпуска модели на «четырке» устанавливался один тип панели, тогда как на ранних «пятнашках» можно встретить устаревшие квадратные панели от «девятки». Улучшенный дизайн «торпеды» получил название «европанель». Скругленные углы, улучшенная эргономика, новые кнопки и опции – все это включает в себя доработанный салон.

Первый вариант «четырок» выпускался в исполнении «Норма», без лишнего набора опций. Чуть позже салон ВАЗ 2114 получил серию доработок. Значимые изменения в интерьере автомобиль приобрел лишь в 2010-х годах, когда заводские версии «четырнадцатых» стали дорабатываться фирмой «Супер-Авто». Но для начала стоит рассмотреть внутренне убранство первых «четырок».

В базовой версии 2114 ранних годов выпуска салон выглядел максимально аскетично. Стандартная комплектация не включала даже базовых опций. Особо заметные недостатки выражались в этой комплектации так:

  • Ручные стеклоподъемники;
  • Отсутствие магнитолы;
  • Пластиковые дверные карты;
  • Отсутствие подогревов сидений;
  • Отсутствие бортового компьютера.

Более дорогая комплектация приблизила «четырку» к ряду действительно комфортных и привлекательных машин своего времени. «ЛЮКС» 2114 в салоне выглядели привлекательно.

Интересно:

Отличия версии «Люкс» от базовой модификации:

  • Наличие электрических стеклоподъемников передних дверей;
  • Установленная с завода магнитола;
  • Бортовой компьютер с возможностью отслеживания скорости, расхода топлива и запаса хода;
  • Велюровые вставки в дверях;
  • Подогревы сидений.

Также «люкс-модификация» включает в себя изменения на заднем ряду пассажиров. Помимо велюровых вставок в дверях предусмотрены подголовники для пассажиров.

Помимо тактильного ощущения вставки из велюра немного снижают уровень шума при езде, поэтому «люкс» комплектация считается комфортнее в плане шумоизоляции.

Приведенные фото салона ВАЗ 2114 не в полном мере отражают довольно аскетичное исполнение пространства в машине, поэтому рассмотрим материалы деталей подробнее. На всех вариантах комплектации шумоизоляция была исполнена на одном уровне. Напольное покрытие «четырки» стандартно изготовлено из ковролина.

Сидения в «Самарах» второго поколения обтягиваются велюром, но его качество оставляет желать лучшего.

В более поздних модификациях от «Супер-Авто» сидения изменили свою форму и материал обделки.

Вариация от «Супер-авто» по большей части получила изменения технического характера, т.к. помимо сидений от «Рекаро» в салоне Люкс-версии «Супер-авто» не изменилось ничего. Минимальные изменения коснулись карт дверей и кнопок их закрывания.

Особенность варианта доработки от упомянутой фирмы в том, что на некоторых экземплярах одного года выпуска есть отличия по сборке. Владельцы отмечают, что на дороге нельзя встретить полностью идентичные машины. В каких-то версиях изменена крышка перчаточного бардачка, где-то доработаны карты дверей, где-то отличается фактура пластика салона.


Отдельная особенность отечественных автомобилей – большинство владельцев стараются своими силами доработать пространство в салоне. К примеру, заводские подиумы под колонки не годятся для нормального прослушивания музыки. Для исправления ситуации есть готовые варианты с доработанными картами дверей.

В остальном же, для спокойной ежедневной езды в салоне «четырнадцатой» хватает опций. Стеклоподъемники в хорошем состоянии работают быстро, подогревы помогают в холодную погоду, а бортовой компьютер дает понимание о состоянии машины.

Интересно:


Также часто под замену попадает руль «четырки». Удивительно, но этот вариант исполнения дизайна руля устанавливался еще на «девятках» и «восьмерках» поздних годов выпуска. До последнего года выпуска руль никак не дорабатывался.

Интересно:


Изучая фото салона ВАЗ 2114 ранних и поздних годов выпуска довольно сложно найти отличия. Это говорит о нежелании завода-производителя вкладываться в новый дизайн модели. С другой стороны, аскетичность и простота дизайна полюбилась владельцам машин. Спрос на эти машины высокий по сей день, несмотря на прекращение выпуска в 2013 году.

window.yaContextCb.push(()=>{ Ya.Context.AdvManager.render({ renderTo: ‘yandex_rtb_R-A-1283347-38’, blockId: ‘R-A-1283347-38’ })})»+»ipt>»; cachedBlocksArray[272347] = «window.yaContextCb.push(()=>{ Ya.Context.AdvManager.render({ renderTo: ‘yandex_rtb_R-A-1283347-64’, blockId: ‘R-A-1283347-64’ })})»+»ipt>»; cachedBlocksArray[272343] = «window.yaContextCb.push(()=>{ Ya.Context.AdvManager.render({ renderTo: ‘yandex_rtb_R-A-1283347-62’, blockId: ‘R-A-1283347-62’ })})»+»ipt>»; cachedBlocksArray[272342] = «window.yaContextCb.push(()=>{ Ya.Context.AdvManager.render({ renderTo: ‘yandex_rtb_R-A-1283347-60’, blockId: ‘R-A-1283347-60’ })})»+»ipt>»; cachedBlocksArray[272338] = «window.yaContextCb.push(()=>{ Ya.Context.AdvManager.render({ renderTo: ‘yandex_rtb_R-A-1283347-58’, blockId: ‘R-A-1283347-58’ })})»+»ipt>»; cachedBlocksArray[272335] = «window. yaContextCb.push(()=>{ Ya.Context.AdvManager.render({ renderTo: ‘yandex_rtb_R-A-1283347-56’, blockId: ‘R-A-1283347-56’ })})»+»ipt>»; cachedBlocksArray[272337] = «window.yaContextCb.push(()=>{ Ya.Context.AdvManager.render({ renderTo: ‘yandex_rtb_R-A-1283347-54’, blockId: ‘R-A-1283347-54’ })})»+»ipt>»; cachedBlocksArray[272336] = «window.yaContextCb.push(()=>{ Ya.Context.AdvManager.render({ renderTo: ‘yandex_rtb_R-A-1283347-52’, blockId: ‘R-A-1283347-52’ })})»+»ipt>»; cachedBlocksArray[283308] = «»; cachedBlocksArray[276746] = «window.yaContextCb.push(()=>{ Ya.Context.AdvManager.render({ renderTo: ‘yandex_rtb_R-A-1283347-31’, blockId: ‘R-A-1283347-31’ })})»+»ipt>»; cachedBlocksArray[272348] = «window.yaContextCb.push(()=>{ Ya.Context.AdvManager.render({ renderTo: ‘yandex_rtb_R-A-1283347-29’, blockId: ‘R-A-1283347-29’ })})»+»ipt>»; cachedBlocksArray[272345] = «window.yaContextCb.push(()=>{ Ya.Context.AdvManager.render({ renderTo: ‘yandex_rtb_R-A-1283347-25’, blockId: ‘R-A-1283347-25’ })})»+»ipt>»; cachedBlocksArray[272344] = «window. yaContextCb.push(()=>{ Ya.Context.AdvManager.render({ renderTo: ‘yandex_rtb_R-A-1283347-23’, blockId: ‘R-A-1283347-23’ })})»+»ipt>»;

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

VF014n Фильтр воздушный салона ВАЗ-2114-2115 простой ФИЛЬТР-СЕРВИС — VF-014n 2114-8122010 ВФ-014

Распечатать

Главная   Запчасти для наших машин и тракторов

76

1

Код для заказа: 006416

Добавить фото

Дадим оптовые цены предпринимателям и автопаркам ?

Наличные при получении VISA, MasterCard, МИР Долями Оплата через банк

Производитель: ФИЛЬТР-СЕРВИС Получить информацию о товаре или оформить заказ вы можете по телефону 8 800 6006 966.

Есть в наличии

Самовывоз

Уточняем

Доставка

Уточняем

Доступно для заказа — больше 10 шт.

Данные обновлены: 14.06.2023 в 18:30

  • Все характеристики
  • 86 отзывов
  • Вопрос-ответ
  • Аналоги
Характеристики

Сообщить о неточности
в описании товара

Код для заказа006416

АртикулыVF-014n, 2114-8122010 ВФ-014

ПроизводительФИЛЬТР-СЕРВИС

Каталожная группа: ..Отопление и вентиляция кабины
Кузов

Ширина, м: 0.29

Высота, м: 0.
14Сен

Как заменить охлаждающую: Самостоятельная замена охлаждающей жидкости

14 Сен 2023 alexxlab Комментировать

Самостоятельная замена охлаждающей жидкости

Самостоятельная замена охлаждающей жидкости

История

Товары

Бренды

Категории

Автомобили

Все результаты

Каталог

Распродажа

Страхование

VIN Запрос

28.05.2020

В статье мы поговорим о том, как правильно заменить антифриз и можно ли это сделать самостоятельно.

Как слить антифриз и промыть систему охлаждения

Оптимальным вариантом для охлаждения двигателя является обычная вода, которая имеет отличную теплоемкость. Однако у нее есть один весомый недостаток – замерзать при минусовых температурах. А это может привести к коррозии деталей системы охлаждения. Поэтому специалисты рекомендуют применять антифриз. Его замена проводится одинаково на всех автомобилях и осуществляется она в поэтапном порядке.

Рассмотрим более подробно, как самому заменить антифриз. Чтобы жидкость слилась до последней капли, машину нужно поставить так, чтобы ее задняя часть была выше передней. Можно просто приподнять ее при помощи домкрата. После этого можно приступать к сливу. Такая процедура начинается с ослабления пробки расширительного бачка, что позволит жидкости стекать намного быстрее. Далее снимается сливная пробка, и отработанный антифриз сливается в заранее подготовленную емкость. Наряду с этим сливается и жидкость из радиатора. По окончании процедуры все пробки возвращаются обратно.

На следующем этапе выполняется промывка. Она проводится с целью очистки системы от осадка. Если этого не сделать, оставшаяся грязь будем препятствовать передаче тепла и циркуляции антифриза. Промыть систему охлаждения необходимо, чтобы удалить остатки старой жидкости. Ведь при смешивании разные охлаждающие жидкости могут вступить в нежелательную реакцию. В результате защитные свойства нового антифриза могут значительно снизиться. Она не проводится лишь в том случае, если старая жидкость не имеет никаких загрязнений, а для замены используется точно такой же антифриз.

В настоящее время есть множество средств, которые используются для промывки. Лучше всего отдать предпочтение промывочным концентратам, разбавив их водой в указанной на упаковке пропорции. Такая процедура играет роль предварительной грунтовки, благодаря которой новая охлаждающая жидкость будет работать намного эффективнее.

Заливка нового антифриза

Выполнив все подготовительные работы, можно легко заменить антифриз своими руками. Чтобы избежать образования воздушных пробок в системе охлаждения, машину нужно установить в строго горизонтальном положении.

Все действия выполняются в определенной последовательности:

  • отсоединить верхний патрубок, который подает жидкость в силовой агрегат;
  • залить антифриз через горловину расширительного бачка при помощи воронки;
  • вставить патрубок на место и зажать вместе с хомутом;
  • плотно закрыть пробку бачка;
  • завести и прогреть машину;
  • после охлаждения мотора проверить уровень антифриза в расширительном бачке.

Ознакомившись с данной информацией, вам уже не придется ломать голову над вопросом, как правильно заменить антифриз в машине. Главное правильно подобрать охлаждающую жидкость. В этом вам всегда помогут сотрудники интернет-магазина Движком, к которым вы можете обратиться в любое время. Сделать это можно и самостоятельно, ознакомившись с представленным на сайте каталогом. Здесь вы найдете все, что необходимо для техобслуживания и ремонта вашего автомобиля.

Количество для заказа позиции
должно быть кратно

Возможно вас заинтересует наше специальное предложение!

Нашли ошибку?

Ошибка на странице:

Ошибка в:

Опишите пожалуйста неточность:

E-mail*


Email указан не корректно

Сообщим об изменениях

Спасибо, за внимание к проекту. Вместе мы сделаем движком.рф лучше. После исправления неточностей мы отправим вам письмо, где расскажем об изменениях

Для того, чтобы отправить ВИН-запрос вам необходимо зарегистрироваться или авторизоваться.

Регистрация

Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», вы подтверждаете свое согласие с условиями пользовательского соглашения

Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», вы подтверждаете свое согласия с условиями пользовательского соглашения

Вы успешно
зарегистрированы!

Мы выслали вам пароль на указанный электронный адрес. Изменить пароль или другие регистрационные данные вы можете в настройках личного кабинета

Согласие на обработку персональных данных

Настоящим в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27. 07.2006 года Вы подтверждаете свое согласие на обработку ООО «РАТ» персональных данных: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу исключительно в целях выполнения Вашего заказа и информирования о нем, а также акциях и кампаниях ООО “РАТ», включая блокирование, обезличивание, уничтожение. Мы, ООО «РАТ», гарантируем конфиденциальность получаемой нами информации. Обработка персональных данных осуществляется в целях эффективного исполнения заказов, договоров и иных обязательств, принятых ООО «РАТ» в качестве обязательных к исполнению перед Вами.

Настоящее согласие распространяется на следующие Ваши персональные данные: фамилия, имя и отчество, адрес электронной почты, почтовый адрес доставки заказов, контактный телефон, платёжные реквизиты.

Срок действия Вашего согласия является неограниченным, однако, Вы вправе в любой момент отозвать настоящее согласие, путём направления письменного уведомления на адрес: 192171, РФ, Санкт-Петербург, ул. Седова, д.61,лит.А., пом.7Н, в ООО «РАТ», с пометкой «отзыв согласия на обработку персональных данных». Обращаем Ваше внимание, что отзыв Вашего согласия на обработку персональных данных влечёт за собой удаление Вашей учётной записи с Интернет-сайта (https://dvizhсom.ru), а также уничтожение записей, содержащих Ваши персональные данные, в системах обработки персональных данных ООО «РАТ», что может сделать невозможным пользование Интернет-сервисами ООО «РАТ».

Войдите или зарегистрируйтесь

не помню пароль

Восстановление пароля

Регистрация

Замена охлаждающей жидкости (антифриза / тосола) своими руками + видео-инструкция

Своевременная замена охлаждающей жидкости – это процедура, которой многие автовладельцы пренебрегают. И очень напрасно. Работоспособность двигателя напрямую зависит от системы охлаждения. В этой статье мы расскажем, как правильно менять антифриз своими руками, ведь для замены охлаждающей жидкости вовсе не обязательно ехать на автосервис.

Проще всего заменить охлаждающую жидкость будет при наличии гаража и смотровой ямы, хотя это и необязательные условия. Порядок замены антифриза на всех машинах примерно одинаковый:

  1. Необходимо полностью слить старую охлаждающую жидкость.
  2. Выполнить промывку системы охлаждения двигателя.
  3. Залить новую охлаждающую жидкость (тосол или антифриз).

В конце статьи, как всегда, смотрите видео-инструкцию по замене охлаждающей жидкости своими руками на автомобиле ВАЗ 2110. А мы пока рассмотрим все этапы замены антифриза по очереди.

Как слить охлаждающую жидкость

Для того чтобы полностью слить охлаждающую жидкость из системы без остатка, желательно чтобы передняя часть машины находилась ниже относительно задней. Например, задок можно немного поддомкратить.

Теперь приступим к сливу старого антифриза перед его заменой на новый. Большинство автомобильных двигателей имеют в своей нижней части краник либо специальную сливную пробку, через которую производится слив охлаждающей жидкости. Кроме блока цилиндров антифриз также нужно будет слить из радиатора и расширительного бачка.

Для этого необходимо:

  • Ослабить пробку расширительного бачка – это позволит охлаждающей жидкости стекать быстрей.
  • Вывернуть сливную пробку и слить антифриз из рубашки охлаждения двигателя в подходящую для этого ёмкость, подставленную под сливное отверстие.
  • Открутить сливной вентиль или нижнюю пробку радиатора и таким же образом слить старую охлаждающую жидкость из него.

Напор сливаемой жидкости можно регулировать, откручивая или закручивая пробку расширительного бачка. После слива охлаждающей жидкости не забудьте закрутить все сливные пробки обратно.

Промывка системы охлаждения двигателя

Мы уже достаточно подробно писали о промывке системы охлаждения двигателя.

Прежде всего, промывка преследует две цели:

  1. Очистка системы от грязи и осадка, которые могут препятствовать передаче тепла и циркуляции охлаждающей жидкости.
  2. Удаление остатков прежнего антифриза. Эта операция необходима, так как при смешивании разных охлаждающих жидкостей их компоненты могут вступить в нежелательную реакцию, и тем самым ослабить антикоррозийные свойства свежего антифриза.

Еще лет 20-30 назад для очистки системы охлаждения от загрязнений автолюбители пользовались различными народными методами. Например, в радиатор заливали уксусную эссенцию или лимонную кислоту. На сегодняшний день существует множество специальных составов, которые намного эффективней справляются с этой задачей.

Лучше всего для промывки системы при замене охлаждающей жидкости подходят специальные промывочные концентраты. Перед использованием они разбавляются водой в пропорции указанной на упаковке. Это, так называемая, «мягкая промывка».

Её преимущество перед составами, заливаемыми в старый антифриз, заключается в том, что она выполняет функцию предварительной грунтовки. То есть определённое количество присадок из раствора ещё на этапе промывки оседает на металле, и когда вы при замене зальёте свежую охлаждающую жидкость, она в уже подготовленной среде будет работать намного эффективнее и не будет окисляться.

На этом самостоятельная замена охлаждающей жидкости завершена.

Заливка новой охлаждающей жидкости

Теперь мы можем приступить к заливке новой охлаждающей жидкости. Запомните, заливка нового антифриза при замене возможна только в чистую охлаждающую систему.

Однако перед этим важно понимать, что именно вы собираетесь заливать. Ведь такой запутанной классификации, как у охлаждающих жидкостей, нет больше нигде. Поэтому настоятельно рекомендуем сначала изучить, какие бывают виды и типы антифризов, и тогда вам станет понятно, что лучше заливать в систему охлаждения двигателя.

Если при замене вы используете концентрат антифриза, то он предварительно перед заливкой должен разбавляться дистиллированной водой в пропорции один к одному. При таком соотношении он способен выдержать мороз до -40 °C. Все пропорции и диаграммы обычно указаны непосредственно на упаковке с охлаждающей жидкостью.

Во избежание образования воздушных пробок в системе, автомобиль должен находиться в строго горизонтальном положении. Далее следуйте в таком порядке:

  1. Отсоедините самый верхний патрубок, подающий антифриз в двигатель (обычно он находится в районе впускного коллектора). Пример смотрите на видео ниже.
  2. Новую охлаждающую жидкость следует заливать через горловину расширительного бачка. Для удобства лучше использовать воронку.
  3. Заливайте антифриз до тех пор, пока он не начнёт вытекать из отсоединённого в первом пункте патрубка.
  4. Вставьте патрубок на место и зажмите его в месте соединения хомутом.
  5. Не стоит заливать антифриз в бачок под завязку. Оптимальным будет уровень между отметками MIN и MAX.

После заливки плотно закройте пробку бачка, заведите машину и прогрейте её до тех пор, пока не сработает вентилятор. Потом подождите когда остынет мотор, и проверьте уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке. При необходимости антифриз следует долить до нормы, но делать это можно только на холодный двигатель!

На этом самостоятельная замена охлаждающей жидкости завершена.

Видео-инструкция по замене охлаждающей жидкости на автомобиле ВАЗ 2110

Узнайте, как заменить охлаждающую жидкость в автомобиле для правильного обслуживания

Если вы не меняли охлаждающую жидкость двигателя в прошлом году и уже проехали 50 000 км с момента последней замены охлаждающей жидкости, возможно, пришло время отремонтировать систему охлаждения двигателя. . Знание того, как заменить охлаждающую жидкость в автомобиле, может сэкономить вам деньги, много времени и усилий в придачу.

Замена охлаждающей жидкости в вашем автомобиле – простая процедура, не требующая специальных технических знаний. Инструменты и оборудование, используемые в процессе, легкодоступны, недороги и их можно купить в интернет-магазинах автоаксессуаров или на любом СТО.

Уход за системой охлаждения двигателя приведет к повышению эффективности использования топлива, превосходному охлаждению, увеличению срока службы двигателя и более плавному вождению. В этой статье вы найдете всю необходимую информацию о том, как заменить охлаждающую жидкость в автомобиле.


Проверка системы охлаждения вашего двигателя

Первое, что нужно сделать, это проверить уровень охлаждающей жидкости в двигателе. Если вы обнаружите, что ваш двигатель постоянно перегревается, имеет низкую производительность, а ваш радиатор продолжает выпускать пар, то, скорее всего, это низкий уровень охлаждающей жидкости двигателя или время для промывки охлаждающей жидкости / антифриза.

Обратите внимание на крышку бачка охлаждающей жидкости. Осмотрите охлаждающую жидкость при выключенном двигателе и убедитесь, что она остыла, прежде чем открывать крышку заливной горловины охлаждающей жидкости. Если вы обнаружите какой-либо плавающий мусор, обесцвечивание, частицы грязи или что-то еще, кроме чистой жидкости, подумайте о замене охлаждающей жидкости.

Читайте также Как охлаждающая жидкость поддерживает работу двигателя?


Каковы преимущества замены охлаждающей жидкости?

Охлаждающая жидкость двигателя выполняет несколько основных функций. Первая заключается в обеспечении теплообмена от ДВС и отводе избыточного тепла через охлаждающие ребра радиатора. Теплоноситель проходит несколько циклов нагрева и охлаждения и способен эффективно поглощать тепло.

Охлаждающая жидкость также известна как антифриз, потому что она не замерзает в холодную погоду. Охлаждающая жидкость обеспечивает смазывающие свойства, которые позволяют жидкости беспрепятственно проходить через систему охлаждения и снижают трение в таких компонентах, как водяной насос, подшипники и водяные рубашки.

Читайте также Что такое автомобильный предохранитель и как он работает?

Вопрос о том, когда менять охлаждающую жидкость в автомобиле, возникает после 50 000 км пробега или около года эксплуатации. Некоторые охлаждающие жидкости имеют более длительный срок службы и не требуют замены в течение примерно 2 лет. В руководстве по эксплуатации содержатся важные советы о том, когда менять охлаждающую жидкость в автомобиле.

Охлаждающая жидкость двигателя регулирует и поддерживает оптимальную температуру двигателя, снижает вероятность коррозии, повышает смазывающие свойства компонентов и обеспечивает оптимальную топливную экономичность , плавность хода и увеличенный срок службы двигателя.



Необходимые инструменты и оборудование

Следующие материалы будут использоваться для замены охлаждающей жидкости в вашем автомобиле. Держите их под рукой и следуйте инструкциям, чтобы завершить процедуру без каких-либо хлопот.


Перчатки и защитные очки

Мы используем перчатки и защитные очки, поскольку охлаждающая жидкость/антифриз является опасным химическим веществом и не должна попадать в глаза или на кожу.


A Поддон или контейнер

Используйте поддон или контейнер для сбора старой охлаждающей жидкости из сливной пробки радиатора. Утилизируйте охлаждающую жидкость ответственным образом, поскольку она не поддается биологическому разложению.


Автомобильный домкрат

Автомобильный домкрат и подставки для подъема автомобиля и удержания его на высоте.


Набор инструментов

Набор инструментов для откручивания сливной пробки и заливной горловины бачка.

См. также Перечень ручных инструментов — станьте механиком своего автомобиля сами


Полотенце

Полотенце для вытирания излишков охлаждающей жидкости


New Cool муравей Бутылка

Новая бутылка охлаждающая жидкость для замены старой охлаждающей жидкости.

Читайте также Что такое жидкость для гидроусилителя руля и для чего она нужна?


Как заменить охлаждающую жидкость в автомобиле?

Замена охлаждающей жидкости двигателя — это простой процесс, если вы выполните следующие действия.

  • Припаркуйте автомобиль на ровной поверхности, в гараже или затененном месте. Выключите двигатель, включите ручной тормоз и дайте двигателю остыть в течение примерно 30 минут. Как только вы убедитесь, что двигатель холодный, переходите к следующему шагу.
  • Блокировать колеса и Поддомкратить машину шаг за шагом . Установите домкраты, чтобы поддерживать автомобиль в приподнятом положении. Теперь аккуратно открываем капот и снимаем кожух двигателя, щиток днища.
  • Поместите большую емкость, пустой поддон или емкость под радиатор и отвинтите сливную пробку радиатора. Дайте старой охлаждающей жидкости свободно выйти из системы охлаждения и проверьте содержимое на наличие грязи, плавающих частиц или изменение цвета. Охлаждающая жидкость обычно имеет сине-зеленый цвет, поэтому следите за любым изменением цвета.
  • Несколько раз промойте систему охлаждения водой, пока содержимое не станет прозрачным. Вы можете использовать профессиональную промывку системы охлаждения, но и вода подойдет. Внутренние компоненты необходимо очистить от всех частиц коррозии или остатков старой охлаждающей жидкости.
  • Имеется бачок охлаждающей жидкости (размещен в прозрачном контейнере в моторном отсеке). Удалите все остатки старой охлаждающей жидкости. Откройте крышку радиатора и несколько раз промойте ее водой.
  • Установите на место сливную пробку радиатора и залейте новую охлаждающую жидкость до полной отметки. Определите правильную марку, тип и количество охлаждающей жидкости/антифриза из руководства пользователя или рекомендации производителя.
  • Запустите двигатель и дайте ему немного поработать. Затем выключите его и проверьте уровень охлаждающей жидкости. Проверьте, нет ли утечек из радиатора, расширительного бачка или из-под кузова. При необходимости долейте охлаждающую жидкость до полной отметки и закройте крышку радиатора.
  • Ненадолго запустите двигатель и проверьте, нет ли изменений температуры двигателя. Стрелка должна находиться посередине манометра, а на приборной панели не должно быть никаких сигнальных лампочек.

Читайте также Полное руководство по детализации моторного отсека


Заключение

Система охлаждения двигателя использует охлаждающую жидкость/антифриз в качестве среды для теплообмена, чтобы двигатель работал прохладно и эффективно. Хорошее состояние двигателя зависит от охлаждающей жидкости, которая заменяется через регулярные промежутки времени и может обеспечить необходимое охлаждение внутренних компонентов двигателя.

Замена охлаждающей жидкости в двигателе вашего автомобиля является обязательным мероприятием по техническому обслуживанию, которое приведет к повышению эффективности и поддержанию вашего двигателя в оптимальном состоянии. Ознакомьтесь с графиком технического обслуживания вашего автомобиля в руководстве по эксплуатации и следуйте рекомендациям производителя.

Вы можете значительно сэкономить время и деньги, выполнив замену охлаждающей жидкости самостоятельно. Поездка к механику в конечном итоге будет стоить намного дороже, и вам придется полагаться на техника, чтобы заменить охлаждающую жидкость.

В этой статье описаны шаги, необходимые для замены охлаждающей жидкости в вашем автомобиле. Если вы нашли это руководство полезным, вы также можете прочитать больше о Признаки того, что ваши мосты CV выходят из строя и узнать, как заменить масло в домашних условиях


Часто задаваемые вопросы

Q1. Можно ли самостоятельно заменить охлаждающую жидкость в автомобиле?

Ответ. Да, вы можете самостоятельно заменить охлаждающую жидкость примерно за час, используя простые инструменты, не выходя из домашнего гаража. Обратитесь к руководству по эксплуатации, чтобы узнать, какой тип, диапазон и количество охлаждающей жидкости/антифриза следует использовать в двигателе вашего автомобиля. В конечном итоге вы сэкономите деньги и усилия, заменив автомобильную охлаждающую жидкость самостоятельно, вместо того, чтобы отвозить свой автомобиль в сервисный центр и платить за расходные материалы и работу. Банку с охлаждающей жидкостью известного бренда можно купить примерно за 500–1000 рупий на любой станции технического обслуживания, в магазине автомобильных аксессуаров или в Интернете. Никакого другого специального оборудования вам не потребуется.

Q2. Как поменять охлаждающую жидкость?

Ответ . Замена охлаждающей жидкости автомобиля в домашних условиях – несложный процесс. Во-первых, припаркуйте автомобиль на ровной поверхности в гараже или в затененном месте. Найдите крышку бачка охлаждающей жидкости в моторном отсеке. Двигатель должен быть выключен и припаркован, чтобы он остыл. Никогда не пытайтесь заменить охлаждающую жидкость на горячем двигателе, так как она может вытечь из заливной горловины под давлением. Найдите сливную пробку в радиаторе и дайте старой охлаждающей жидкости стечь в поддон. Как только старая охлаждающая жидкость будет слита из двигателя, установите на место сливную пробку и залейте новую охлаждающую жидкость в бачок охлаждающей жидкости. Закройте все крышки и запустите двигатель, чтобы новая охлаждающая жидкость могла пройти через двигатель. Следите за датчиком температуры и ищите любые признаки перегрева.

Q3. Как часто нужно менять охлаждающую жидкость в автомобиле?

Ответ. Большинство производителей рекомендуют промывать систему охлаждения и менять охлаждающую жидкость/антифриз каждые 50 000 км пробега или не реже одного раза в год. Если автомобиль эксплуатируется в тяжелых условиях, таких как пыльные, песчаные участки, в режиме частых остановок или используется для буксировки тяжелых грузов, то замену охлаждающей жидкости следует производить раньше установленного интервала. Замена охлаждающей жидкости после промывки системы снижает вероятность коррозии внутренних компонентов двигателя, приводит к улучшению теплообмена во время движения и способствует хорошей экономии топлива и увеличению срока службы двигателя.

Существуют охлаждающие жидкости некоторых типов, которые служат дольше, до 100 000 км или 2 года, поэтому рекомендуется проверить в руководстве по эксплуатации тип и марку охлаждающей жидкости, которую следует использовать в вашем двигателе.

Q4. Сложно ли менять охлаждающую жидкость?

Ответ. Замена охлаждающей жидкости в двигателе автомобиля — простая задача, для ее выполнения используются простые инструменты, и ее можно выполнить примерно за час без каких-либо специальных знаний по обслуживанию автомобиля. Вам понадобится набор инструментов, таких как гаечные ключи, плоскогубцы и воронка. Кроме того, держите под рукой несколько чистящих полотенец на случай, если вы прольете охлаждающую жидкость. Антифриз/охлаждающая жидкость могут вызывать коррозию кожи и глаз, поэтому для защиты используйте перчатки и защитные очки. Обязательно утилизируйте старую охлаждающую жидкость ответственным образом, потому что некоторые типы антифриза не являются биоразлагаемыми, и их необходимо обрабатывать перед смыванием. Весь процесс обычно подробно описан в руководстве пользователя, или вы можете прочитать эту статью, чтобы следовать пошаговому руководству по замене охлаждающей жидкости автомобиля.

Q5. Что будет, если не слить охлаждающую жидкость?

Ответ. Во время движения автомобильные двигатели нагреваются до 100 градусов по Цельсию, а зимой при простое температура может опускаться до отрицательных значений. При постоянных циклах нагрева и охлаждения охлаждающая жидкость теряет свои свойства теплообмена и защиты внутренних компонентов двигателя от коррозии или ржавчины. Таким образом, охлаждающая жидкость со временем портится и может быть неэффективной средой для теплообмена, что является ее основной целью. Уровни антифриза также снижаются, что приводит к адекватному потоку жидкости через систему. Если вы не промываете охлаждающую жидкость хотя бы раз в год, охлаждающая жидкость может стать кислой, что не предотвратит ржавчину или коррозию. Возможно повреждение датчиков термостата, тонких трубок в радиаторе, водяного насоса, шлангов, радиатора и водяных рубашек. Хорошая промывка охлаждающей жидкостью избавит внутренние компоненты от любого потенциального повреждения и позволит новой охлаждающей жидкости эффективно работать, смазывая все детали системы охлаждения двигателя.

Q6. Сколько стоит поменять охлаждающую жидкость?

Ответ. Популярные марки охлаждающей жидкости включают Shell, Bosch , Motul, Castrol и AC Delco. 1-литровую бутылку охлаждающей жидкости можно приобрести менее чем за 300 рупий в большинстве магазинов автомобильных аксессуаров, на станциях технического обслуживания или в Интернете. С таким же успехом вы можете инвестировать в промывку охлаждающей жидкости двигателя примерно за 200 рупий, чтобы очистить систему охлаждения, прежде чем добавлять новую охлаждающую жидкость. Старая охлаждающая жидкость оставляет остатки и плавающие частицы в трубках, которые могут вызвать закупорку и загрязнить новую охлаждающую жидкость. Включите стоимость труда механика за профессиональные услуги, и вся процедура может быть завершена за 1000 рупий.

Самостоятельная замена охлаждающей жидкости будет более рентабельной, так как вы сэкономите на обслуживании в магазине.

Q7. Вам действительно нужно промывать охлаждающую жидкость?

Ответ. Промывка охлаждающей жидкостью имеет много преимуществ для системы охлаждения двигателя и должна выполняться не реже одного раза в год. Промывка охлаждающей жидкостью избавляет от отложений накипи, грязи и ржавчины, которые приводят к перегреву, засорению и повреждению компонентов системы охлаждения. Новая охлаждающая жидкость сможет более эффективно работать в теплообмене, смазке и защите двигателя, если перед ее заменой использовать промывку охлаждающей жидкости. Промывка охлаждающей жидкостью удалит кислоту из системы охлаждения, которая является основной причиной коррозии подшипников и износа водяного насоса и шлангов. Вам необходимо промыть охлаждающую жидкость, чтобы проверить наличие утечек и других потенциальных проблем в радиаторе.

Q8. Сколько времени занимает замена охлаждающей жидкости в автомобиле?

Ответ. Замена охлаждающей жидкости в автомобиле не должна занимать более 2 часов. Главное, чтобы все инструменты и оборудование были под рукой. Квалифицированный специалист по обслуживанию может выполнить работу за 30–45 минут, но, поскольку вы можете быть новичком в этом виде работ, это может занять у вас немного больше времени. У сервисных механиков также есть электроинструменты, такие как воздушные компрессоры и устройства для промывки охлаждающей жидкости под давлением, которые могут откачать систему охлаждения двигателя за считанные минуты. Выполнение той же работы дома займет больше времени, потому что вам придется полагаться на гравитацию, чтобы осушить систему.


Как заменить охлаждающую жидкость — FIXD Лучший сканер OBD2

Замена охлаждающей жидкости двигателя — это ремонт начального уровня для большинства домашних мастеров. Вот все, что вам нужно знать, чтобы слить и заполнить или промыть охлаждающую жидкость вашего двигателя менее чем за час.

  • Уровень сложности «Сделай сам» : Новичок
  • Необходимое время : менее 1 часа
  • Инструменты и материалы : 
  • Дренажный поддон
  • Клещи
  • Воронка  

Что такое замена охлаждающей жидкости двигателя?

Замена охлаждающей жидкости помогает поддерживать охлаждение двигателя.

Двигатель работает при чрезвычайно высоких температурах, и охлаждающая жидкость используется для поддержания этих температур на определенном уровне для оптимальной работы двигателя и предотвращения перегрева. В простейшем объяснении система охлаждающей жидкости состоит из радиатора и водяного насоса, который забирает горячую охлаждающую жидкость из двигателя, охлаждает ее, а затем возвращает в двигатель. Есть и другие компоненты, такие как термостат и радиатор отопителя.

Со временем охлаждающая жидкость двигателя выходит из строя, что не только влияет на способность поддерживать двигатель в надлежащем температурном диапазоне, но также может вызвать коррозию или чрезмерный износ остальной части системы, включая шланг. Замена охлаждающей жидкости двигателя заменяет старую охлаждающую жидкость новой охлаждающей жидкостью, чтобы поддерживать работу двигателя при надлежащей температуре.

Слив и заливка охлаждающей жидкости двигателя по сравнению с промывкой охлаждающей жидкости?

Замену охлаждающей жидкости двигателя можно выполнить двумя способами: простым сливом и заливкой и более глубокой промывкой охлаждающей жидкостью. Как следует из названия, слив и заполнение охлаждающей жидкости состоит из слива как можно большего количества жидкости из системы, а затем заполнения ее новой жидкостью.

Промывка охлаждающей жидкости — это еще один вариант замены охлаждающей жидкости двигателя, но вместо того, чтобы полагаться на силу тяжести для слива охлаждающей жидкости, вы прокачиваете воду через всю систему, промывая блок двигателя, сердцевину отопителя и шланги.

Безопасно ли ездить со старой охлаждающей жидкостью двигателя?

Если ваша система охлаждения не находится в плохом состоянии, скорее всего, это не повлияет на безопасность вашего автомобиля. В худшем случае отсутствие замены охлаждающей жидкости двигателя может привести к дополнительным затратам на ремонт в будущем, а в крайних случаях — к поломке автомобиля.

Что произойдет, если не заменить охлаждающую жидкость двигателя?

Если вы не будете менять охлаждающую жидкость двигателя каждые 30 000, вероятно, это не будет концом света. При этом неправильное обслуживание системы охлаждающей жидкости может привести к перегреву, что может привести к серьезному повреждению двигателя, например, к пробою прокладки головки блока цилиндров.

Охлаждающая жидкость двигателя — это то, что предохраняет ваш двигатель от перегрева, так что про эту услугу точно не стоит забывать. Средняя стоимость замены охлаждающей жидкости двигателя в магазине оценивается в пределах 9 долларов США.8-$123. Тем не менее, это простая работа для начинающих домашних мастеров, и те, кто хочет воспользоваться этой услугой, должны ожидать, что работа займет менее часа. Кроме того, делая это самостоятельно, вы можете сэкономить более 100 долларов на оплате труда!

Когда менять охлаждающую жидкость двигателя?

Как часто следует заменять охлаждающую жидкость двигателя?

Рекомендации по обслуживанию охлаждающей жидкости зависят от автопроизводителя, а также от типа автомобиля и условий эксплуатации, но в целом в большинстве автомобилей охлаждающую жидкость следует менять каждые 30 000 миль или около того.

Если вы не знаете, когда в последний раз меняли охлаждающую жидкость, поможет быстрый визуальный осмотр. При холодном двигателе снимите крышку радиатора и посмотрите на жидкость, но имейте в виду, что не вся охлаждающая жидкость зеленого цвета. Если уровень охлаждающей жидкости низкий, вы можете просто долить ее, но если охлаждающая жидкость выглядит грязной, темной или ржавой, вам следует как можно скорее выполнить обслуживание охлаждающей жидкости.

Как узнать, когда пора это сделать или сделать самому?

Замена охлаждающей жидкости двигателя — очень простая работа, но иногда трудно получить доступ к сливному клапану или открыть его. Так как большинство клапанов пластиковые, не пытайтесь поворачивать сливной клапан слишком агрессивно, так как это может привести к поломке клапана.

Какие общие симптомы указывают на необходимость замены охлаждающей жидкости двигателя?

  • Пробег определяется графиком профилактического обслуживания производителя
  • Визуальный осмотр показывает изменение цвета охлаждающей жидкости двигателя

Как заменить охлаждающую жидкость двигателя  

Шаг 1 : Слейте охлаждающую жидкость 

Перед заменой охлаждающей жидкости убедитесь, что двигатель холодный, и снимите крышку радиатора.

Перед заменой охлаждающей жидкости двигателя убедитесь, что двигатель холодный, и снимите крышку радиатора.

Чтобы слить охлаждающую жидкость, вы должны иметь доступ к нижней части радиатора. Это означает, что на некоторых транспортных средствах, которые расположены ближе к земле, для этого может потребоваться использование домкрата, чтобы установить его под автомобилем. Получив доступ к нижней части радиатора, найдите кран.

Поместите дренажный поддон под клапан и откройте клапан; иногда вам может понадобиться пара плоскогубцев для дополнительного захвата, чтобы повернуть клапан.

Шаг 2 (опционально) : Промывка системы охлаждения двигателя

Слив охлаждающей жидкости двигателя из автомобиля

Простого слива и повторной заливки охлаждающей жидкости двигателя достаточно в большинстве ситуаций, но если вы хотите выполнить промывку системы охлаждения, то этот дополнительный шаг несложный. Вы должны промыть систему, если старая охлаждающая жидкость была в плохом состоянии или если в охлаждающей жидкости были какие-либо загрязнения. Чтобы промыть систему, держите кран радиатора открытым и дренажный поддон на месте, а затем пропустите воду через радиатор. Вы можете сделать это либо с помощью садового шланга, либо наливая контейнеры с водой. Делайте это до тех пор, пока из слива не пойдет чистая вода, а затем дайте стечь как можно большему количеству воды.

Шаг 3: Закройте сливной клапан радиатора

Охлаждающая жидкость двигателя будет стекать из сливного клапана радиатора. Когда закончите, убедитесь, что этот клапан закрыт.

Когда вся жидкость будет слита из радиатора, закройте сливной клапан.

Этап 4 : Долейте охлаждающую жидкость и переливной бачок

Долейте охлаждающую жидкость, используя воронку для заполнения радиатора.

При закрытом клапане пришло время добавить новую охлаждающую жидкость двигателя. Использование адаптера, подобного изображенному здесь, полезно для предотвращения образования пузырьков воздуха в системе, но это не обязательно.

14Сен

Давление в колесах 17 радиус: Таблица давления в шинах по марке автомобиля

14 Сен 2023 alexxlab Комментировать

Давление в шинах Киа Соул 16, 17, 18 радиус: таблица, сброс ошибок

Правильная накачка колес на любом автомобиле — решающий фактор во многих ситуациях. Оптимальное давление в резине Kia Soul устанавливается заводом не просто так. Здесь учитывается множество нюансов.

Содержание

  • 1 Давление в покрышках Р16
  • 2 Давление скатов Soul R17
  • 3 Давление резины R18 радуиса
  • 4 Как проверить давление
  • 5 Ошибка низкого давления покрышек Соул: что делать
  • 6 Таблица норм давления
  • 7 Итог

Давление в покрышках Р16


На самых мелких, серийных колесах R16 производитель рекомендует удерживать накачку в 2,3 БАР для передней и задней оси автомобиля. Если речь идет о полной загрузке, катки подкачивают до 2,5-2,7 Атм для ведущих и кормы.

Водители ввиду особенностей настройки подвески обычно поддерживают наддув на 2,4 Кг/см по кругу, независимо от количества багажа.

Давление скатов Soul R17


Оптимальным параметром в колесах радиусом Р17 первого поколения, принято считать 2,1 Кг/см. Это позволяет повысить комфорт передвижения и не повредить колеса на ухабах. В Soul 2 поколения ситуация обстоит иначе. Здесь доработанный кузов и подвеска, что позволяет приподнять накачку до 2,3-2,4 Кг/см.

С багажом и пассажирами подкачку приподнимают на 0,3 Бар на всех колесах.

Давление резины R18 радуиса


Покрышки ставились только на 3 поколение. В первых двух вариантах, резина монтировалась опционально и не была массовой.

Здесь производитель рекомендует устанавливать давление в 2,3-2,1 Бар спереди и сзади. Корма накачивается меньше по причине недостаточного веса. На полную изготовитель рекомендует повысить наддув до 2,4 и 2,8 Атм.

Завод советует указанные параметры зимой и летом. В реальности водители на заснеженной дороге поддерживают накачку в 2,2-2,4 Кг/см по кругу. Это делается, чтобы увеличить пятно контакта резины с покрытием и немного компенсировать ухудшение сцепления.

Как проверить давление

Не нужно использовать классические манометры и прочие устройства. достаточно нажать кнопку на приборной панели. После активации сенсора, на специальном дисплее отобразится степень накачки каждого колеса в отдельности.

Не исключается и применение «дедовских» методов.

Ошибка низкого давления покрышек Соул: что делать


Если Киа показывает неисправность накачки резины — не следует паниковать. Изначально нужно проверить давление физически. Возможно одна шина пробита или баллон стравил воздух. Даже после подкачки и выравнивания показателей до уровня рекомендаций, индикатор будет гореть. Чтобы убрать лампочку и скинуть неисправность — действуйте так.

  1. Проверьте наддув колес – уравняйте давление.
  2. Покатайтесь 15-20 минут. За это время, система обновит данные из датчиков, и лампочка потухнет без внешнего вмешательства.

Если индикатор не гаснет – проверьте исправность датчика. Обычно сенсоры накачки не обслуживаемые, но здесь может сесть батарейка и отдельные мастера имеют опыт в их замене.

Таблица норм давления


Точный наддув катков зависит от года и комплектации конкретного автомобиля. Далее приведены рекомендуемые параметры для большинства сборок авто различных годов.

Размер колесаНорма давления, Атм.
Частичная загрузкаПолная
Передняя осьЗадняя осьГлавныеКорма
195/65R152.32.32.52.7
205/55R162.32.42.52.7
215/50R172.42.52.52.7
225/45R182.32.12.42.8

Итог

Оптимальная накачка шин Соула — рекомендуемые параметры. Точное значение в покрышках зависит от дорожных условий и степени загрузки автомобиля.

Оставить отзыв

Какое давление в шинах R17 должно быть на 5D? — Диски

  • Форум
  • Honda Civic
  • Honda Civic 4D
  • Диски
  • Какое давление в шинах R17 должно быть на 5D?

  1. 26. 03.2008, 19:26 #1

    Какое давление в шинах R17 должно быть на 5D?

    Вчера вечером пробил два правых колеса на ямке .
    Сегодня доехал до шиномонтажа. Вердикт колеса в хлам, повреждения корда они не рамонтируют. Причем сказали, что было низкое давление в шинах. Я всю зиму проездил на 2 атмосферах. Говорят для R17 на до 2.4, а 2.0 только для автобанов. Накачали 2.4, сейчас езжу и неузнаю машину. Какая-то нервная стала, руль прям вырывается из рук…

    Какое давление в шинах R17 должно быть?

    P.S. Причем пришлось перейти на летнюю резину т.к. зимней размерности 17/205/50 уже нет в магазинах.

    Ответить с цитированием

  3. 26.03.2008, 19:39 #2

    Какое давление в шинах R17 должно быть?

    А у тебя на пороге с водительской стороны не написано!?
    2,1-2,2 должно быть. ..
    А 2,4 — это они тебе лишканули!
    А для автобанов, если едишь на скоростях выше 150 — 2,4 в самый раз!
    Ответить с цитированием

  4. 26.03.2008, 19:45 #3

    Какое давление в шинах R17 должно быть?

    Сообщение от valery_s

    А у тебя на пороге с водительской стороны не написано!?

    Там есть цифры 2.1 и 2.6, но я их не понимаю. Сообщение от valery_s

    А для автобанов, если едишь на скоростях выше 150 — 2,4 в самый раз!

    для автобанов они 2.0 подразумевали.
    Ответить с цитированием

  5. 26.03.2008, 19:48 #4

    Какое давление в шинах R17 должно быть?

    Сообщение от progr

    Вчера вечером пробил два правых колеса на ямке .
    …. сейчас езжу и неузнаю машину. Какая-то нервная стала, руль прям вырывается из рук…

    Какое давление в шинах R17 должно быть?

    P.S. Причем пришлось перейти на летнюю резину т.к. зимней размерности 17/205/50 уже нет в магазинах.

    Рекомендую проверить подвеску…да и рулевое заодно,диски на геометрию глянь….узнаешь много интересного… У меня аналогичная ситуация была…А что это у вас в Свердловске за зимняя соразмерность?)…у меня штатно другая…225-45-17…хотя с удовольствием поставил бы 50ю высоту…
    Ответить с цитированием

  6. 26.03.2008, 19:55 #5

    Какое давление в шинах R17 должно быть?

    Сообщение от Zoran

    Рекомендую проверить подвеску…да и рулевое заодно,диски на геометрию глянь. …узнаешь много интересного… У меня аналогичная ситуация была…

    Да они говорили, что могло пробить ещё и из-зи неисправных амортизаторов. Но я их 5000 км (5 недель) назад проверял все было нормально… Сообщение от Zoran

    А что это у вас в Свердловске за зимняя соразмерность?)…у меня штатно другая…225-45-17…хотя с удовольствием поставил бы 50ю высоту…

    Штатная тоже 225-45-17, но на зиму захотел поставить 205-50. Поуже —> лучше.
    Ответить с цитированием

  7. 26.03.2008, 20:03 #6

    Какое давление в шинах R17 должно быть?

    Сообщение от progr

    Да они говорили, что могло пробить ещё и из-зи неисправных амортизаторов. Но я их 5000 км (5 недель) назад проверял все было нормально. ..

    Причем тут амортизаторы, если ты пробил резину? Это они что-то не то сказали… Просто профиль резины и ее конструкция не рассчитаны на наши ямы. По нашим дорогам нужен жып — вот там пробить резину малореально…
    Ответить с цитированием

  8. 26.03.2008, 21:30 #7

    Какое давление в шинах R17 должно быть?

    Сообщение от progr

    Вчера вечером пробил два правых колеса на ямке .
    Сегодня доехал до шиномонтажа. Вердикт колеса в хлам, повреждения корда они не рамонтируют. Причем сказали, что было низкое давление в шинах. Я всю зиму проездил на 2 атмосферах. Говорят для R17 на до 2.4, а 2.0 только для автобанов. Накачали 2.4, сейчас езжу и неузнаю машину. Какая-то нервная стала, руль прям вырывается из рук. ..

    Какое давление в шинах R17 должно быть?

    P.S. Причем пришлось перейти на летнюю резину т.к. зимней размерности 17/205/50 уже нет в магазинах.

    Когда открываешь водительскую дверь- там на пороге буквально есть этикетка с нормативами давления !
    Ответить с цитированием

  9. 26.03.2008, 22:12 #8

    Какое давление в шинах R17 должно быть?

    2,4 — для очень хорошо для дальних поездок по ровным дорогам. Позволяет сократить расход топлива процентов на 7. А для нормальных условий надо пользоваться табличкой. Там указано давление для пустой машины и с нагрузкой. Как чаще ездишь, так и накачивай. Кстати, для каждой машины эти цифры будут разными, т.к. развесовка у всех разная и нагрузка на резину тоже. А мальчики с шиномонтажа всем накачивают одно и то же, исходя из собственных соображений и увиденных ранее табличек от других машин. Никого не хочу обидеть, но образованный и технически грамотный человек не будет работать в шиномонтаже… Я как-нибудь сам разберусь, какое давление должно быть у меня в шинах, чего и вам желаю.
    Ответить с цитированием

  10. 27.03.2008, 00:07 #9

    Какое давление в шинах R17 должно быть?

    На самом деле 2.3-2.4 нормально. Жестковато, но зато не пробъешь на яме резину.
    Хотя бы 2.2 надуть надо.
    Ответить с цитированием

  11. 27.03.2008, 00:23 #10

    Какое давление в шинах R17 должно быть?

    2. 2 самый раз…
    Ответить с цитированием

« Alessio 17″ на седан | O.Z… Экономия, блин… »

Похожие темы
  1. Ответов: 42

    Последнее сообщение: 17.12.2013, 01:55

  2. Ответов: 26

    Последнее сообщение: 17.05.2013, 00:13

  3. Ответов: 22

    Последнее сообщение: 19.12.2010, 13:03

  4. Ответов: 8

    Последнее сообщение: 14.08.2007, 22:49

  5. Ответов: 3

    Последнее сообщение: 29.06.2006, 12:16

Ваши права

Давление в шинах для внедорожников

Узнайте, чем отличается давление в шинах для внедорожников.

Если вы еще этого не делаете, важно проверять давление в шинах каждые две недели. Правильное давление в шинах обеспечивает оптимальную тягу и сцепление с дорогой на любой местности, а также увеличивает пробег при расходе топлива.

Давайте подробно рассмотрим и обсудим, как определить правильное давление в шинах для вашего внедорожника и что нужно учитывать при контроле давления в шинах.

Каким должно быть давление воздуха в шинах моего внедорожника?

К сожалению, не существует универсальной спецификации шины, подходящей для каждой шины. Однако для общего примера, если у вас внедорожник с относительно небольшой нагрузкой, значение будет около 2,4 бар.

При регулировке давления воздуха необходимо учитывать несколько моментов. Если вы ездите на своем дорожном внедорожнике или внедорожнике в основном по асфальтовым дорогам и не делаете ничего необычного во время вождения, например, перевозите тяжелый груз или едете очень долго, есть несколько удобных мест, где можно быстро проверить давление в шинах. должно быть:

  • На дверных проемах со стороны пассажира и водителя
  • На лючке бензобака

Однако, если вы перевозите тяжелый груз и собираетесь в длительную автомобильную поездку, обязательно обращайтесь к:

  • Руководство производителя вашего автомобиля (см. ниже).

В нем указано рекомендуемое давление в передних и задних шинах вашего автомобиля. Это минимальное давление воздуха, необходимое в холодных шинах для поддержки вашего автомобиля. Вы, вероятно, увидите две цифры, одну для нормального использования и одну для полной нагрузки. Если вы все еще не уверены, всегда консультируйтесь с местным специалистом по шинам.

Давление воздуха в шинах с полным приводом (4WD)

Вы также найдете рекомендуемое давление воздуха для шин с полным приводом в руководстве производителя вашего внедорожника, дверных рамах автомобиля и лючке топливного бака — так же, как и для любого другого автомобиля. Тем не менее, при движении по бездорожью давление в шинах принято снижать. Это делается для уменьшения подпрыгивания на неровной местности, а также для увеличения площади контакта шины с мягкой или неровной поверхностью. Это помогает снизить сопротивление качению, одновременно увеличивая сцепление с дорогой, и в целом снижает вероятность прокола. Однако при более низком давлении воздуха вы не сможете ехать так быстро из-за накопления тепла в шинах.

Что делать, если у меня есть система контроля давления в шинах?

Если у вас внедорожник 2008 года выпуска или новее, он, вероятно, будет оснащен системой контроля давления в шинах (TPMS). Во многих странах они уже являются обязательными, и большинство новых автомобилей оснащены ими в стандартной комплектации. Датчики постоянно контролируют давление в шинах и предупредят вас с помощью символа на приборной панели, когда давление станет опасно низким.

Когда загорается индикатор TPMS, необходимо проверить давление во всех четырех шинах. Воздух может понадобиться только одному, но важно провести тщательную проверку. Индикатор TPMS также будет мигать, если вы используете запасное колесо, а автомобиль не может обнаружить датчик исходного колеса. Если вы проверили все шины и не нашли ничего неисправного, возможно, возникла неисправность в системе TPMS.

Несмотря на то, что система TPMS — отличный способ предупредить вас о проколе, вы по-прежнему обязаны проверять свои шины и быть в курсе их состояния, чтобы вы могли заранее реагировать на такие проблемы, как неравномерный износ или опасно низкий протектор.

Советы по проверке давления в шинах

Как правило, старайтесь проверять давление в шинах каждые две недели и каждый раз, когда вы отправляетесь в дальнюю поездку или перевозите тяжелый груз.

  • Убедитесь, что шины холодные.
    Вы получите более точные показания, если проверите давление первым делом утром, когда они не использовались или не находились под прямыми солнечными лучами слишком долго.
  • Всегда пользуйтесь руководством.
    В случае сомнений обратитесь к руководству производителя автомобиля. В нем будет указано минимальное давление воздуха, необходимое в холодных шинах для поддержки вашего автомобиля.
  • Используйте надежный манометр и воздушный компрессор.
    Его можно купить в автомагазине или бесплатно использовать на заправочной станции.
  • Правильно проверьте давление.
    Поместите манометр на шток клапана и сильно надавите, пока не прекратится шипящий звук выходящего воздуха. Манометр покажет показания давления, убедитесь, что они соответствуют рекомендациям производителя. Если он слишком высок, нажмите на клапан, чтобы выпустить немного воздуха. Если давление воздуха слишком низкое, подсоедините воздушный компрессор к вентилю и накачайте шину до рекомендуемого уровня.

Похожие материалы

  • Even if you’ve never had a puncture, they could be showing wear","xdm:linkURL":"/content/conti-tires-cms/ww/en/products/b2c/tire-knowledge/replacing-suv-tires.html"}}»>
    • #Типы транспортных средств
    • #Континенталь
    • # Базовые знания о шинах
    • #внедорожники
    2023/05/23

    Замена шин внедорожника

    Есть несколько индикаторов, которые подскажут вам, когда следует заменить шины. Даже если у вас никогда не было проколов, на них может быть след износа.

    Подробнее

  • ","xdm:linkURL":"/content/conti-tires-cms/ww/en/products/b2c/tire-knowledge/suv-tire-limits.html"}}»>
    • #Типы транспортных средств
    • #Континенталь
    • # Базовые знания о шинах
    • # Шины для легковых и легких грузовиков
    • #внедорожники
    2023/05/23

    Допустимые ограничения на шины для внедорожников

    В зависимости от того, в какой части мира вы находитесь, вы должны знать о некоторых ограничениях на использование шин для внедорожников.

    Подробнее

  • ","xdm:linkURL":"/content/conti-tires-cms/ww/en/products/b2c/tire-knowledge/suv-tires.html"}}»>
    • #Типы транспортных средств
    • #Континенталь
    • # Базовые знания о шинах
    • # Шины для легковых и легких грузовиков
    • #внедорожники
    2023/05/23

    Шины для внедорожников

    Если вы ищете новые шины для внедорожников, необходимо учитывать несколько моментов, чтобы обеспечить безопасность и качество.

    Подробнее

BND Технический источник | Данные о шинах

​

 

Пояснение к входным данным

​

Ширина обода обычно указывается в дюймах. Размер обода 8 Jx17 имеет ширину 8 дюймов или 203,2 мм.

**Как правило, вы можете выбрать более узкий или более широкий обод на ½ дюйма, но целесообразно уточнить у конкретного производителя шин допустимые размеры обода. Выбор ширины около середины утвержденного диапазона обеспечит баланс между ходовыми качествами и управляемостью. Более широкий обод улучшит управляемость за счет качества езды, в то время как более узкий обод улучшит качество езды за счет управляемости. Учитывайте эти компромиссы при выборе дисков.

 

Диаметр обода обычно указывается в дюймах. Размер обода 8Jx17 имеет диаметр 17 дюймов или 431,8 мм.

​

Соотношение сторон или отношение высоты к ширине шины измеряется как высота профиля шины (SH), деленная на ширину профиля шины (SW), и это дает результат в процентах. Шина размером 245/45 R 17 95W имеет соотношение сторон 45%.

** Если значение не указано, например, 165 R 15 S, соотношение сторон равно 80%.

 

Ширина профиля шины указывается в мм и отображается, например, в виде первого набора цифр на стенке шины; «245 мм» как для шины размером 245/45 R 17 95 Вт. Это указано в стандартах ETRTO как ширина накачанной шины, установленной на ободе ее конструкции, за исключением возвышений из-за маркировки, маркировки, украшений или защитных полос или ребер.

​

Индекс нагрузки на шину представляет собой число, указанное, например, в последнем наборе цифр на стенке шины; ‘95’ как на шине размером 245/45 R 17 95W. См. приведенные ниже таблицы для получения дополнительной информации о нагрузке на шины, рейтингах скорости и давлении воздуха.

​

Максимальная нагрузка на шину указана в кг. Ее можно найти в таблице ниже на основе индекса нагрузки на шину. Максимальная нагрузка на шину используется вместе с давлением воздуха, которое оказывает угловая нагрузка, для расчета скорости шины, которая используется для определения прогиба шины, который затем используется для расчета пятна контакта. Преобразование фунтов в кг: (фунты) x 0,453594. Преобразование кг в фунты: (кг) x 2,20462.

​

Символ скорости шины представляет собой букву, показанную в последнем наборе цифр на стенке шины, например; «W» как на шине размером 245/45 R 17 95W. См. приведенные ниже таблицы для получения дополнительной информации о нагрузке на шины, рейтингах скорости и давлении воздуха.

​

Скорость автомобиля указывается в км/ч и может быть изменена для расчета скорости до 240 км/ч. Преобразование миль в час в км/ч: (миль в час) x 1,6093. Преобразование км/ч в мили в час: (км/ч) x 0,6214.

​

Давление воздуха указывается в барах и может быть изменено для расчета шин. Давление воздуха жизненно важно для безопасности, долговечности, комфорта, производительности и экономичности. Давление воздуха используется вместе с нагрузками для расчета скорости шины, которая используется для определения прогиба шины, который затем используется для расчета пятна контакта. Преобразование фунтов на квадратный дюйм в бар: (psi) x 0,06895. Преобразование баров в фунты на квадратный дюйм: (бар) x 14,503775. Примечание. С сентября 2007 года все новые автомобили весом менее 10 000 фунтов (4 500 кг), продаваемые в США, должны быть оснащены системой контроля давления в шинах (TPMS).

​

Угловые нагрузки указаны в кг и могут быть изменены для расчета шин. Угловые нагрузки — это просто вес в кг под каждой шиной. Эти угловые нагрузки используются вместе с давлением воздуха и максимальной нагрузкой на шину для расчета скорости шины, которая используется для определения прогиба шины, который затем используется для расчета пятна контакта. Преобразование фунтов в кг: (фунты) x 0,453594. Преобразование кг в фунты: (кг) x 2,20462.

​

​

Объяснение выходных данных

 

Следующие данные о размерах шин действительны в соответствии со стандартом ETRTO при условии надлежащей грузоподъемности шины, скорости, давления воздуха и отсутствия износа стандартного профиля. См. таблицы ниже; любезно предоставлено Continental Tire. Есть много других факторов, влияющих на вывод данных о шинах, которые не были включены в эти расчеты. Состав и конструкция шин варьируются в зависимости от производителя. Температура и аэродинамическая прижимная сила также были исключены. Эти выходные данные предполагают постоянную скорость по прямой, поэтому никакие продольные или поперечные силы не учитываются.

​

Спец. ширина обода конструкции обычно указывается в дюймах. Дизайн обода определяется стандартами ETRTO и используется производителями шин в качестве шаблона для измерения шин.

​

Спец. внешний диаметр шины (без нагрузки) основан на входных данных и будет отражать любые отклонения в выбранной ширине обода. Это можно измерить, когда шина/обод в сборе сняты с автомобиля. Спец. внешний диаметр шины будет меняться в зависимости от выбранной ширины обода.

​

Спец. ширина профиля шины (без нагрузки) — это расстояние между боковинами шины, измеренное в самой широкой части шины при установке на выбранный обод. Ширина профиля шины (dim ‘s’) изменяется примерно на 0,2 дюйма (5 мм) на каждые 0,5 дюйма отклонения от проектной ширины обода. Это изменение ширины имеет прямую корреляцию с выходными данными шины. Спец. Ширина профиля шины будет меняться в зависимости от выбранной ширины обода.

​

Спец. Высота профиля шины (без нагрузки) — это радиальное расстояние между ободом шины и внешним диаметром шины, установленной на выбранном ободе. Высота профиля шины изменяется примерно на 0,1 дюйма (2,5 мм) на каждые 0,5 дюйма отклонения от проектной ширины обода. Это изменение высоты имеет прямую корреляцию с выходными данными шины. Спец. высота профиля шины будет меняться в зависимости от выбранной ширины обода.

​

Спец. радиус статической нагрузки (при максимальной нагрузке по ETRTO) — это расстояние от центра колеса до поверхности дороги, когда автомобиль стоит на месте. Это значение рассчитывается при максимальной нагрузке при рекомендуемом давлении в шинах (см. таблицы ниже) в зависимости от индекса нагрузки и скорости каждой шины. Статический радиус используется для расчета коэффициента жесткости шины. Реальные значения статического радиуса для автомобильных шин составляют примерно 30 см. Спец. статический радиус изменится в зависимости от выбранной ширины обода.

​

Спец. Длина окружности качения шины обычно указывается производителем шины. Это теоретическая длина одного оборота шины (окружность), основанная на динамическом радиусе качения. Испытание производителя на длину окружности качения шины рассчитывается при скорости 60 км/ч (37,3 мили в час) при давлении воздуха 1,8 бар (26 фунтов на кв. дюйм) [или 2,3 бар (33 фунта на кв. дюйм) для V-, W-, Y- или шины ZR] и значение нагрузки, как правило, в пределах 30-50% от максимального значения нагрузки, которое использовалось для расчета статического радиуса. Это значение можно использовать для сравнения со спецификациями производителя шин. Реальные значения для автомобильных шин составляют около 2 м. Спец. Окружность качения шины будет меняться в зависимости от выбранной ширины обода.

​

Спец. динамический радиус качения обычно предоставляется производителем шин. Это расстояние от центра колеса до поверхности дороги при движении автомобиля. Тест производителя на динамический радиус качения рассчитывается при скорости 60 км/ч (37,3 мили в час) при давлении воздуха 1,8 бар (26 фунтов на кв. дюйм) [или 2,3 бар (33 фунта на кв. дюйм) для V-, W-, Y- или шины ZR] и значение нагрузки, как правило, в пределах 30-50% от максимального значения нагрузки, которое использовалось для расчета статического радиуса. Спец. динамический радиус качения будет меняться в зависимости от выбранной ширины обода.

​

Спец. показатель жесткости шины выводится из прогиба шины на основе спецификации. нагрузка по спец. давление воздуха от производителя и прогиб по этому спец. Он статичен, поэтому спец. показатель жесткости шины будет меняться только в зависимости от выбранной ширины обода.

​

Объем воздуха в шине – это объем воздуха между шиной и ободом для ненагруженной шины при спец. давление воздуха.

​

Ширина нижней части шины транспортного средства (при нагрузке автомобиля, давлении воздуха и скорости) представляет собой расстояние между боковинами шины и измеряется в самой широкой части шины, когда она установлена ​​на выбранном ободе. Это значение рассчитывается при угловой нагрузке автомобиля при выбранном давлении воздуха в шинах в зависимости от индекса нагрузки и номинальной скорости каждой шины. Ширина нижней части автомобильной шины будет меняться в зависимости от выбранной ширины обода, угловой нагрузки автомобиля, выбранного давления воздуха и скорости автомобиля.

​

Высота нижней части шины автомобиля (при нагрузке автомобиля, давлении воздуха и скорости) – это радиальное расстояние между ободом шины и внешним диаметром шины, установленной на выбранном ободе. Это значение рассчитывается при угловой нагрузке автомобиля при выбранном давлении воздуха в шинах в зависимости от индекса нагрузки и номинальной скорости каждой шины. Высота нижней части автомобильной шины будет изменяться в зависимости от выбранной ширины обода, угловой нагрузки автомобиля, выбранного давления воздуха и скорости автомобиля.

​

Прогиб шины автомобиля (при нагрузке автомобиля, давлении воздуха и скорости) – это изменение радиального расстояния от ненагруженной шины до шины при угловой нагрузке автомобиля, давлении воздуха и скорости при установке на выбранный обод. Прогиб автомобильных шин будет изменяться в зависимости от выбранной ширины обода, угловой нагрузки автомобиля, выбранного давления воздуха и скорости автомобиля.

​

Длина окружности качения шины транспортного средства (при нагрузке транспортного средства, давлении воздуха и скорости) основана на TRC из спецификаций производителя, но включает данные о давлении воздуха, угловых нагрузках и скорости транспортного средства. Это значение зависит от скорости автомобиля, ширины и высоты профиля шины, номинальной нагрузки на шину, номинальной скорости шины и давления воздуха в шинах. Реальные значения для автомобильных шин составляют около 2 м. Окружность качения автомобильной шины будет меняться в зависимости от выбранной ширины обода, угловой нагрузки автомобиля, выбранного давления воздуха и скорости автомобиля.

​

Динамический радиус качения транспортного средства или радиус статической нагрузки транспортного средства, если скорость = 0 (при нагрузке транспортного средства, давлении воздуха и скорости) основан на DRR из спецификаций производителя, но включает в себя входные данные давления воздуха, угловых нагрузок, и скорость автомобиля. Это значение зависит от скорости автомобиля, ширины и высоты профиля шины, номинальной нагрузки на шину, номинальной скорости шины и давления воздуха в шинах. Реальные значения для автомобильных шин составляют около 2 м. Динамический радиус качения автомобиля будет изменяться в зависимости от выбранной ширины обода, угловой нагрузки автомобиля, выбранного давления воздуха и скорости автомобиля. Для статического радиуса при угловой нагрузке транспортного средства и входе давления воздуха транспортного средства 0 для скорости.

​

Коэффициент жесткости шины транспортного средства (при давлении воздуха и скорости транспортного средства) выводится из прогиба шины на основе радиуса статической нагрузки транспортного средства и динамического радиуса качения из спецификаций производителя. Он включает в себя входы давления воздуха и скорости автомобиля. Это значение зависит от скорости автомобиля, ширины и высоты профиля шины, номинальной нагрузки на шину, номинальной скорости шины и давления воздуха в шинах. Коэффициент жесткости шины будет меняться в зависимости от выбранной ширины обода, выбранного давления воздуха и скорости автомобиля. После установления коэффициент жесткости шины БУДУТ изменяться из-за изменений давления воздуха и незначительно при изменении скорости автомобиля. Любые изменения нагрузки НЕ ВЛИЯЮТ на изменение коэффициента жесткости шины. Думайте об этом как о весне. Чем больше (или меньше) нагрузка, которую вы оказываете на пружину, не меняет ее скорости.

​

Ширина пятна контакта – это ширина протектора на поверхности дороги. Это значение зависит от ширины профиля шины транспортного средства и соотношения сторон. Ширина пятна контакта, указанная на странице калькулятора данных шин, соответствует спецификациям ETRTO. Большая часть прогиба шины происходит в боковинах; однако ширина пятна контакта немного изменится из-за изменения давления воздуха и угловой нагрузки.

​

Длина пятна контакта – это длина протектора на поверхности дороги. Длина пятна контакта определяется прогибом боковой стенки. Прогиб боковины является функцией коэффициента жесткости шины (в котором фигурируют давление воздуха и скорость) и угловой нагрузки автомобиля. Длина пятна контакта, показанная на странице калькулятора данных о шинах, будет меняться в зависимости от выбранной ширины обода, нагрузки автомобиля на угол, давления воздуха в шинах и скорости автомобиля.

​

Площадь пятна контакта (также известная как след шины) — это площадь протектора на поверхности дороги. Это, конечно, ширина пятна контакта, умноженная на длину пятна контакта. Площадь пятна контакта, показанная на странице калькулятора данных о шинах, будет меняться в зависимости от выбранной ширины обода, нагрузки автомобиля на угол, давления воздуха в шинах и скорости автомобиля.

​

Показания спидометра для альтернативных шин рассчитываются по скорости автомобиля. Предполагается, что шина 1 имеет правильные показания спидометра. Шина 2 сравнивается с шиной 1. Отклонение спидометра не должно превышать +/-8% или +/-8 км/ч (+/-5 миль/ч) на скорости 100 км/ч (62,1 мили/ч) [проверьте местные законы]. .

​

Величина комфортности подвески более важна для шин с малым поперечным сечением (low AR). Это значения от 0 (очень плохо) до 10 (очень хорошо). Значение зависит от коэффициента жесткости шины автомобиля, высоты профиля шины автомобиля, соотношения сторон шины и индекса шин. Это диктует комфорт подвески, используя базовые значения, полученные в результате испытаний с различными шинами (эти значения не являются результатом каких-либо стандартов ETRTO). Значения комфорта подвески шин являются динамическими и будут изменяться в зависимости от выбранной ширины обода, соотношения сторон шины, индекса шин, угловой нагрузки автомобиля, давления воздуха в шинах и скорости автомобиля.

​

Точность информации и данных, рассчитанных с помощью калькулятора данных о шинах, не гарантируется. Любая ответственность за расчетную информацию на этом сайте явно исключена. Этот калькулятор данных шин предназначен только для информационных целей.

​

Цепи противоскольжения

 

Общие правила для цепей противоскольжения

​

• Обратитесь к руководству пользователя, чтобы узнать, можно ли использовать цепи противоскольжения на вашем автомобиле.

• Убедитесь, что размер цепей соответствует размеру вашей шины. Правильная посадка очень важна.

• Установите вручную как можно плотнее для максимального срока службы и производительности цепи.

• Перед установкой, обслуживанием или снятием цепей противоскольжения полностью съехать с дороги и с пути движения.

• Не спускайте воздух из шин для установки цепей противоскольжения. (Шины должны быть нормально накачаны.)

• Проехать примерно 1/4 мили. Остановите и снова натяните цепи. Лишние звенья (в зависимости от стиля цепочки) можно отрезать или завязать молнией.

• Не превышайте скорость 30 миль в час. Ускоряйтесь и замедляйтесь медленно. Избегайте пробуксовки или блокировки колес.

• Если цепи вышли из строя, немедленно остановитесь и отремонтируйте или снимите их. Не ездите с порванной цепью противоскольжения.

• Избегайте ударов цепями противоскольжения по бордюрам.

• Цепи противоскольжения не предназначены для буксировки.


Размеры шин могут различаться в зависимости от производителя и профиля рисунка протектора. Мы рекомендуем вам предварительно установить цепи перед использованием. Эти цепи противоскольжения могут быть спроектированы таким образом, чтобы соответствовать максимальному профилю шины в пределах обозначенного размера шины. Предварительная установка цепей гарантирует, что цепи подойдут к шине, когда вы будете готовы их использовать.

​

Класс тяги цепи шины

Определение классификации SAE

Класс SAE S:
Обычные неармированные цепи и тросы противоскольжения для легковых автомобилей с ограниченным зазором между колесными арками.

Класс SAE U:
Обычные, неармированные и усиленные проушинами цепи противоскольжения для легковых автомобилей с обычными неограниченными просветами колесных арок.

SAE класс W:
Цепи для легковых автомобилей, в которых используются компоненты для легких грузовиков, а также некоторые цепи для легких грузовиков.

14Сен

Нормальный ток утечки на автомобиле: Перевірка браузера, будь ласка, зачекайте…

14 Сен 2023 alexxlab Комментировать

Как определить утечку тока аккумулятора

Рубрика: Аккумуляторы и батареи

При длительном простое автомобиля обычно возникают проблемы при осуществлении попыток его завести. Причиной этому является севшая после продолжительного простоя аккумуляторная батарея.

В каждом автомобиле имеется минимальный допустимый ток утечки, составляющий порядка 50-80 мА. Как правило, охранная сигнализация потребляет примерно 20-25 мА, внутренняя память контроллера системы впрыскивания расходует около 5 мА, автомагнитолы – 3 мА. Также незначительно потребляют ток элементы приборной панели и блок центрального замка. В результате набегает примерно 60 мА.

С таким расходом тока аккумуляторная батарея должна без проблем служить на протяжении нескольких лет, никогда не доставляя проблем своему владельцу. Но если суммарная утечка тока превышает показатель в 60-80 мА, то аккумулятор очень быстро сядет.

Для проведения правильного замера утечек тока необходимо сначала поставить мультиметр в режим определения постоянного тока на 10 или 20 А.

Наиболее безопасно проводить измерения тока в разрыве массы, то есть при снятой минусовой клемме аккумуляторной батареи. Но также возможно выполнение замеров и в разрыве “плюса”.

Для того, чтобы определить возможную утечку тока в разрыве массы необходимо:

  1. Снять отрицательный зажим с аккумуляторной батареи;
  2. Подключить один из проводов амперметра к минусу аккумулятора;
  3. Второй провод разместить на снятом проводе, при этом соблюдение либо несоблюдение полярности для электронного мультиметра не имеет принципиального значения.

Для определения утечки тока на разрыве плюса следует:

  1. Отключить положительный зажим от аккумуляторной батареи;
  2. Амперметр подсоединить минусовой клеммой к контактной клемме автомобиля;
  3. Плюсовую клемму амперметра подключить к аккумулятору.

На следующем рисунке представлен общий порядок осуществления замеров тока в цепи какого-либо электропотребителя. Красной пунктирной линией показано недопустимое подключение амперметра.

Ток утечки составляет 520 мА, при этом включено освещение салона и лампочка в “бардачке”.

Ток утечек нормальный при включенном контроллере и магнитоле.

Также подробнее остановимся на технологии определения утечки тока. Для этого необходимо:

  1. Подготовить свой автомобиль к проведению тестирования, для чего следует отключить автомагнитолу, погасить габаритные огни, освещение внутри салона, в общем, абсолютно все потребители тока;
  2. Затем необходимо выждать, около минуты и подсоединить амперметр к разрыву цепи, снять показания прибора. Минуту следует ждать по причине такой особенности автомобильной сигнализации, как их постановка на охрану не ранее, чем через такой временной промежуток;
  3. При обнаружении на индикаторе амперметра тока утечки, необходимо поочередно доставать и ставить на свое место предохранители и реле;
  4. Таким образом, когда ток обратно придет в норму, станет ясно, какая конкретно цепь допускает утечку.

Как видно из рисунков, вся процедура предельно проста и не требует приложения усилий и времени.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Почему аккумулятор разряжается сам?

Почему аккумулятор разряжается сам?

         Коротко: Аккумулятор не разряжается сам по себе. Всегда есть «виновный» и его можно вычислить.

      Очень частое явление в среде автолюбителей: авто стоит несколько дней без движения. Именно несколько. 2,3,5 … не месяц и даже не неделя. Но после этого, при повороте ключа зажигания, владелец слышит либо повторяющиеся щелчки, либо вообще ни чего. Аккумулятор «сел». Но почему? Ведь всё, что нужно было выключено.  Автомобилисты реагируют по-разному, кто-то заряжает, кто-то покупает новый, кто-то идет разбираться с продавцом из-за «некачественного товара».    Но действовать в такой ситуации нужно иначе.

         Очень важная и интересная «оговорка»:

         На самом деле есть ситуация, когда аккумулятор может «сам разрядиться». Это называется «потеря на корпус». Простыми словами – пыль и грязь на корпусе в районе пробок или вентиляционных отверстий может впитывать пары кислоты и становиться токопроводимой средой. Если эти зоны загрязнения от разных банок акб соединяются между собой, то получается что-то типа постоянного потребителя. Значения потери тока порой могут доходить до очень серьезных показателей и вполне способны разрядить батарею за короткий срок.  Наличие подобного загрязнения на корпусе акб является явным нарушением правил эксплуатации, поэтому любые подобные загрязнения с аккумулятора нужны смывать раствором соды. Эта ситуация больше всего подходит под классификацию «сам», но всё-таки и здесь не сам по себе.  

       Теперь о более серьёзном. Любой нынешний автомобиль имеет довольно сложную систему электрооборудования. Даже дешевые модели, на которых, казалось бы, ничего не установлено, могут озадачить своей схемой стандартных электронных устройств. Любой потребитель из всей схемы может начать работать не так, как задумано и это нарушит баланс в системе заряд/разряд любого авто.  А когда  речь заходит о богатой комплектации  и добавленных от себя устройствах, то  тогда вопрос о подобных неполадках встаёт в формулировке не «ЕСЛИ ЧТО-ТО ВЫЙДЕТ ИЗ СТРОЯ», а «КОГДА ЧТО-ТО ВЫЙДЕТ ИЗ СТРОЯ».  

 

              В чём именно проблема?       

        В исправном состоянии почти все потребители в автомобиле отключаются сразу или с небольшой задержкой после изъятия ключа зажигания из замка. Некоторые могут потреблять даже в выключенном состоянии, но это потребление рассчитано так, что автомобиль на родном аккумуляторе может простоять 3-4 недели и после этого у него останется достаточно сил, чтобы раскрутить двигатель. Но любой потребитель может внезапно выйти из строя так, что его потребление увеличится многократно. Такое может случиться из-за сложных систем типа магнитолы или сигнализации. А может и из-за какого-нибудь простенького реле, датчика или концевика. И получается ситуация, когда Вы уверенны, что у вас всё выключено, но потребление тока в состоянии покоя таково, что за ночь или за несколько ночей аккумулятор разряжается до глубокого состояния и даже может замерзнуть из-за потери плотности. Заряд от генератора при этом скорее всего в полном порядке, но за время поездки аккумулятор явно не восстановится и на следующий день всё будет только хуже.


      Первая причина, по которой потребление тока становится слишком большим, это неправильная установка части этих устройств. Ту же саму магнитолу можно установить так, что она работать будет, но при этом где-то что-то будет замыкать. Про сигнализацию вообще молчу – там можно натворить очень много бед.

          Вторая причина  обычная рассеянность. Можно забыть, что, например, нужно выключать свет в салоне или вытаскивать из прикуривателя видеорегистратор. Не все машины умеют «предупреждать» о невыключенном свете и отключать питание на прикуриватель после выключения зажигания. Впрочем, это не совсем наша ситуация.

      Третья причина – неисправность в цепи устройства или самом устройстве. Классический пример: горящая лампочка подсветки багажника. Вроде бы всё работает, но после двух-трёх дней простоя запустить мотор, может быть, уже не получится: если АКБ не совсем свежая, она за это время разрядится сильно. Кроме того, у старых автомобилей утечка может расти по причине не вполне исправной проводки. Где-то она потёрлась, где-то поплавилась, куда-то слазили кривые руки электрика дяди Васи… Причин много, а следствие одно – рост тока утечки и севшая АКБ. Так как узнать, всё ли в порядке с этим током на машине и что делать, если он слишком высок?

         

           Единственный инструмент, который нам понадобится в работе, это мультиметр. Причём подойдёт даже самый дешевый. Наша задача – замерить ток, который потребляет автомобиль в «режиме спячки». Для этого переводим мультиметр в режим изменения тока, в нашем случае – на 10 А. Дело в том, что мультиметр надо включить в цепь, и через него пройдёт весь потребляемый ток. Ток утечки должен небольшим – максимум 50-90 мА, но в момент подключения мультиметра в разрыв цепи через него пройдёт ток всего электрооборудования, которое включится после замыкания цепи. Ток может доходить до 15 А и только через несколько секунд опускаться до нормы. Но этих нескольких секунд вполне достаточно, чтобы сжечь если не весь мультиметр, то хотя бы его предохранитель (если он есть). 

     Поэтому не слушайте тех, кто предлагает просто скинуть минусовую клемму и воткнуть в разрыв мультиметр, накинув один его провод на клемму АКБ, а второй – на снятый с клеммы провод. Конечно, по схеме подключение таким и должно быть, но лучше делать в несколько иной последовательности. А именно – один провод мультиметра подсоединить к клемме, второй – к проводу на этой клемме, и только после этого снять провод с клеммы АКБ.  Таким образом можно избежать скачка тока в момент включения в цепь мультиметра. 

      Кроме того, этот способ позволяет избежать ещё одного неприятного момента: так как фактического разрыва цепи не происходит, нет необходимости проводить все операции с машиной, которые необходимы после отключения АКБ: настраивать магнитолу, время, работу стеклоподъёмников и проводить прочие адаптации.  

      Третий положительный момент – не надо ждать, пока «устаканятся» показатели тока утечки. Если разорвать цепь, а потом в разрыв включить мультиметр, первые минуты потребляемый ток будет большим из-за большого количества потребителей, которые возвращаются к жизни. «Проснётся» ЭБУ, начнут заряжаться конденсаторы, может начать работать климат-контроль (хотя бы самодиагностироваться или вращать заслонками), и как раз тут ток будет завышенным. И тогда придётся ждать, пока системы успокоятся. До полного «засыпания» электроники в сложных автомобилях может пройти и полчаса. А ждать полчаса – это скучно.

         Идеально – это открыть капот, подключить мультиметр, зажать концевой выключатель капота, имитируя его закрытие, поставить машину на сигнализацию и ждать, что покажет мультиметр. В этом случае ток утечки будет ровно таким, какой он есть в то время, пока вы спите, а какая-то неисправность пожирает зарядку аккумулятора. Но обычно достаточно просто увидеть цифры, которые покажет мультиметр после пары минут работы в цепи. И кстати, не обязательно подключаться к минусовой клемме. Можно включить мультиметр и между плюсовой клеммой и её проводом, что я и сделал: доступ к минусу на конкретном автомобиле затруднён.

        Это мы описали способ измерения при помощи любого мультиметра, который доступен всем и каждому. Однако если воспользоваться электроизмерительными клещами, то тогда скидывать клемму не придётся вовсе, однако такие клещи  — прибор довольно дорогой по сравнению с дешевым мультиметром, и имеют его обычно те, кто и без этой статьи знает всё что нужно про ток утечки.

     Значение нормального тока утечки может заметно отличаться в зависимости от марки и комплектации автомобиля. Чем больше потребителей бодрствуют, тем больше будет ток. Какой-то одной цифры нормального тока нет. Я бы советовал придерживаться таких порядков:

  • бюджетные автомобили – до 50 мА,
  • средний несложный автомобиль – до 70 мА,
  • автомобиль со сложной электроникой – до 100 мА.

   Само собой, и цифры, и деление машин несколько условны, но точнее сказать трудно. Если легковой автомобиль  с двигателем до 1,6 включительно «ест» больше 50 мА – есть повод искать утечку. 

     Допустим, мультиметр показывает около 40 мА. Это абсолютно нормальный показатель. Можно возвращать клемму на место, убирать мультиметр и спать спокойно дальше. 

     Если мультиметр показывает слишком большой ток, нужно искать, что его там в машине потребляет. Для этого нужно выполнить всего одну нехитрую операцию: открыть блок с предохранителями и вытаскивать их по очереди, наблюдая за показаниями мультиметра. Если при одном вытащенном предохранителе ток утечки сильно снижается, значит, в цепи этого предохранителя и находится тот баловник, который поедает зарядку АКБ. Ну а дальше осталось проверить цепь и потребители проблемной сети. Если не знаете, что за предохранитель оказался у вас в руках, посмотрите на обратную сторону крышки предохранителей – на ней обычно бывает их схема.

         На этом проверка тока утечки заканчивается. Но было бы неправильным не сказать об ещё одной вещи. Что делать, если утечку найти не удалось, а АКБ всё равно утром севший? 

       В первую очередь придётся проверять работу генератора. Вполне вероятно, что никакой запредельной утечки нет, а причина садящегося аккумулятора кроется в его обычном недозаряде. Кроме того, никаких предохранителей в цепи генератора обычно не бывает, так что замер тока утечки ничего в этом случае не даст. Поэтому переводим мультиметр в режим вольтметра, измеряем напряжение на клеммах АКБ, затем смотрим напряжение на клеммах после пуска мотора. Если там с работающим мотором и без включенных потребителей остаются все те же унылые 12-13 вольт, генератор пора ремонтировать. 

      Правда, если у него близок к концу диодный мост, без нагрузки он может показывать нормальное напряжение, а вот под нагрузкой сильно просаживаться. Но диагностика генератора с помощью мультиметра – это уже совсем другая история.

      Стоит упомянуть ещё одну ситуацию, когда утечки нет, а проблема со стартом есть. Если однажды прилично подсадить аккумулятор, так чтобы у него просела плотность, но он не успел дойти до точки «незавода», то один только генератор не сможет восстановить плотность и получаемый им заряд не будет задерживаться в батарее. Будет получаться так, что «раскачав» автомобиль утром, он будет нормально заводиться в течение дня, а за ночь снова потеряет все силы. При этом утечку тока обнаружить не удастся, с зарядкой всё в порядке и для непосвященного будет «очевидно», что аккумулятор – бракованный. Но нет, аккумуляторщик выявит это очень легко, вот только убедить владельца в этом будет очень сложно. Но это уже совсем другая история.  

           Вывод:

  1. Сам по себе аккумулятор не имеет свойств разряжаться за ночь или за похожий срок.
  2. Если аккумулятор разряжен, значит его что-то разрядило.
  3. Процедура поиска причины разряда не сложная и технически доступна любому.
     

     На этом пока всё. АКБСТАРТ

✅Каковы причины саморазряда аккумулятора?

↪ Аккумулятор разряжается сам по нескольким причинам. Во-первых, это может быть вызвано химическим процессом, происходящим внутри аккумулятора, который происходит, даже если аккумулятор не используется. Во-вторых, некоторые устройства, такие как часы или дистанционные пульты, постоянно потребляют энергию аккумулятора, даже когда они не используются. Наконец, возможно, что аккумулятор поврежден и потерял свою емкость, что также может привести к саморазряду.

✅Как можно предотвратить саморазряд аккумулятора?

↪ Существует несколько способов предотвратить саморазряд аккумулятора. Во-первых, можно хранить аккумуляторы в прохладном месте, так как высокая температура может ускорить саморазряд. Во-вторых, если устройство не будет использоваться в течение длительного времени, рекомендуется извлечь аккумулятор из устройства. Наконец, использование качественных аккумуляторов и зарядных устройств также может уменьшить вероятность саморазряда.

✅Можно ли восстановить емкость саморазряженного аккумулятора?

↪ Восстановление емкости саморазряженного аккумулятора зависит от типа аккумулятора и его состояния. Для некоторых типов аккумуляторов, таких как никель-кадмиевые (NiCad), может помочь процесс формирования, при котором аккумулятор разряжается и заряжается несколько раз. Для других типов аккумуляторов, таких как литий-ионные (Li-ion), процесс формирования не применяется. В некоторых случаях возможно использование специальных зарядных устройств, которые помогают восстановить емкость аккумулятора. Если аккумулятор сильно поврежден или его емкость уменьшена до критического уровня, возможно, потребуется замена аккумулятора.

Как измерить ток утечки цифровым мультиметром?

Что такое ток утечки? Ток утечки в электрической цепи — это один из типов проблем с током, который течет из цепи в «землю».

Чтобы понять заземление, представьте себе обычную заземленную розетку в США. Розетка с заземлением — это розетка с тремя отверстиями вместо двух. Чуть большее отверстие, расположенное под двумя вертикальными прорезями, — это земля.

Как пользоваться цифровым мультиметром

Пожалуйста, включите JavaScript

Как пользоваться цифровым мультиметром

Это позволяет безопасно возвращать электричество из цепи в случае «короткого замыкания». Без заземления короткое замыкание было бы опасно для цепи, для используемого вами устройства или для вас.

Обычно электрический ток течет от положительной стороны (правое отверстие) к отрицательной стороне слева, с заземлением для безопасного «возврата» электричества.

Если оставить в стороне пример с розетками, то по-прежнему работает любая электрическая цепь. В нормальной цепи почти нет утечки из цепи в землю.

Проблема тока утечки заключается в утечке тока из нормальной цепи, которая течет от плюса к минусу в заземленную часть цепи. В лучшем случае это означает потерю эффективности, но ток утечки может вызвать и множество других проблем.

Почему возникает проблема с током утечки?

Хотя небольшая утечка всегда будет иметь место, заметное изменение может быть опасным или даже фатальным. Неправильно заземленное устройство может попасть в человека, чего мы всегда хотим избежать.

При работе с электричеством мы всегда хотим держать его подальше от себя и держать в цепи.

На менее серьезном уровне распространенная проблема с током утечки заключается в том, что он без необходимости отключает некоторые розетки GFCI или просто вызывает повышение напряжения, что может вызвать проблемы в приборах или цепях, с которыми вы работаете.

Иногда такое повышение напряжения может «взорвать» ваше устройство. В других случаях ток утечки может свидетельствовать о повреждении изоляции, что является проблемой, которую следует устранять как можно скорее. Опять же, мы хотим, чтобы электричество оставалось внутри цепи, а также внутри изоляции.

Измерение утечки как тока

Многие измерения, которые вы выполняете с помощью мультиметра, являются измерениями напряжения. Напряжение — это общая мощность цепи или электрического компонента. С током утечки вы хотите измерить ток.

Если напряжение можно сравнить с измерением ширины классической водопроводной трубы, показывающей, сколько воды может пройти через нее в любое время, то ток будет мерой того, сколько воды действительно проходит через нее. В электрической цепи ток является мерой того, сколько электричества протекает через цепь.

Чтобы измерить ток, вам нужно перехватить цепь. Таким образом, вы технически строите обход текущего потока, на котором вы измеряете ток. Это также означает, что вам придется временно разорвать цепь.

Как измерить ток утечки с помощью мультиметра

Многие цифровые мультиметры имеют функцию, позволяющую измерять ток. Как вы понимаете, это значительно упрощает выполнение теста.

Перед тем, как приступить к измерению тока утечки, дважды проверьте свое руководство, чтобы узнать, куда вставлять щупы. Помните, что не каждый тест требует, чтобы ваши лиды находились в одной и той же позиции.

После того, как вы установили на мультиметре текущую настройку и разместили провода в нужном месте. Если у вас есть цифровой мультиметр с ручным управлением, выберите правильный диапазон.

Если вы не уверены в диапазоне, лучше начать с высокого уровня и постепенно снижаться, пока не окажетесь в нужном диапазоне. Это предотвращает перегрузку счетчика.

Теперь поместите каждый провод в одну точку цепи так, чтобы один конец был ниже другого. Лучший способ сделать это — использовать чистые и полностью закрытые зажимы типа «крокодил».

Как только зажимы будут на месте, это создаст перехват, о котором мы говорили ранее. Через некоторое время вы можете прочитать ток на экране.

Как измерять ток утечки с помощью токоизмерительных клещей

Если вы подозреваете, что регулярно сталкиваетесь с током утечки, возможно, вы захотите купить токоизмерительные клещи. Как следует из названия, это оборудование идеально подходит для измерения тока утечки.

Многие цифровые мультиметры снабжены токоизмерительными клещами в качестве аксессуара, но вы также можете приобрести их как отдельный продукт.

Чтобы использовать клещи для измерения тока утечки, поместите клещи клещей вокруг проводника. Это автоматически запускает процесс считывания и устраняет перехват цепи, как мы видели при измерении тока утечки с помощью цифрового мультиметра.

Как измерить ток утечки в автомобиле

Одним из распространенных мест, где вы можете обнаружить ток утечки, является ваш автомобиль. Поскольку это так распространено, мы хотим обсудить это отдельно, хотя основы не будут отличаться от того, что мы обсуждали до сих пор.

Для измерения тока утечки в автомобиле убедитесь, что ваш автомобиль выключен и ключ не находится в замке зажигания.

Чтобы измерить ток утечки в автомобиле, переключите мультиметр на измерение постоянного тока, подключите провода к нужным портам и подсоедините один провод к отрицательной клемме автомобильного аккумулятора, а другой провод к разным проводам.

Когда вы обнаружите большую разницу в показаниях, вы обнаружили ток утечки, который необходимо устранить.

Вывод

Теперь вы знаете, как измерить ток утечки с помощью цифрового мультиметра. Обязательно прочтите руководство к мультиметру и выполните «пробный запуск», прежде чем пытаться измерить ток утечки.

Если вы все еще не знаете, как это сделать, лучше всего обратиться к профессионалу.

Всегда соблюдайте все инструкции по технике безопасности и дважды проверяйте, отключена ли цепь.

Характеристики тока утечки конденсаторов

Конденсаторы, как и другие электронные компоненты, изготавливаются из несовершенных материалов. Несовершенства и дефекты этих материалов существенно влияют на электрические характеристики конденсаторов. Некоторые из параметров, определяемых этими дефектами и несовершенствами, включают импеданс, коэффициент рассеяния, индуктивное реактивное сопротивление, эквивалентное последовательное сопротивление и ток утечки. При проектировании электронной схемы необходимо учитывать характеристики тока утечки конденсаторов.

Ток утечки постоянного тока является одной из ключевых характеристик, которые следует учитывать при выборе конденсатора для вашей конструкции. Другие важные параметры включают рабочее напряжение, номинальную емкость, поляризацию, допуск и рабочую температуру. Основные определения тока утечки и его обратное значение — сопротивление изоляции можно найти в следующей статье здесь.

Ток утечки и его влияние на работу конденсаторов

Проводящие пластины конденсатора разделены диэлектрическим материалом. Этот материал не обеспечивает идеальной изоляции и допускает утечку тока через него. Ток утечки постоянного тока относится к этому небольшому току, который протекает через конденсатор при подаче напряжения. Величина этого тока в основном зависит от приложенного напряжения, температуры конденсатора и периода заряда.

Величина тока утечки варьируется от одного типа конденсатора к другому в зависимости от характеристик диэлектрического материала и конструкции. Алюминиевые электролитические конденсаторы имеют большой ток утечки, а керамические, фольговые и пленочные конденсаторы имеют малый ток утечки. Очень малый ток утечки обычно называют «сопротивлением изоляции».

В электронных схемах конденсаторы используются для самых разных целей, включая развязку, фильтрацию и связь. Для некоторых применений, таких как системы электропитания и системы связи усилителей, требуются конденсаторы с малыми токами утечки. Алюминиевые электролитические конденсаторы и танталовые конденсаторы имеют высокие токи утечки и, как правило, не подходят для таких применений. Пластиковые и керамические конденсаторы имеют меньшие токи утечки и обычно используются для связи и хранения.

Ток утечки в зависимости от сопротивления изоляции

Диэлектрические материалы, используемые в конденсаторах, не являются идеальными изоляторами. Небольшой постоянный ток может протекать или «просачиваться» через диэлектрический материал по разным причинам, характерным для каждого диэлектрика. В результате, когда конденсатор заряжается до определенного напряжения, он медленно теряет свой заряд. Когда он теряет заряд, напряжение между электродами конденсатора падает.

Ток утечки (DCL) и сопротивление изоляции (IR) находятся в простой математической зависимости друг от друга:

R (IR) = V / I (DCL) или I (DCL) = V / R (IR)

Поскольку значения взаимосвязаны, использование терминов ток утечки и сопротивление изоляции зависит от типа диэлектрика. Алюминиевые электролитические конденсаторы имеют относительно большую утечку, которая поэтому называется током утечки. В качестве альтернативы, пластиковые пленочные или керамические конденсаторы имеют очень малый ток утечки, поэтому эффект измеряется сопротивлением изоляции. См. рис. 1. обзор IR на наиболее распространенных типах конденсаторов с диэлектриком.

Как правило, сопротивление изоляции имеет тенденцию к уменьшению при более высоких значениях емкости. Из практических соображений сопротивление изоляции может быть выражено в мегаомах при низких значениях емкости и в ом-фарадах (соответствует секундам) при более высоких значениях емкости. Выражение Ом-Фарад позволяет использовать одну цифру для описания характеристик изоляции данного семейства компонентов в широком диапазоне значений емкости. Ток утечки также зависит от температуры. С повышением температуры увеличивается и ток утечки.

Рисунок 1. Значения типов конденсаторов относительно диэлектрического сопротивления изоляции (IR)

Токи утечки DCL в электролитических конденсаторах также упоминаются в статье здесь.

Зависимость тока утечки от времени

Режим заряда/разряда

собственная емкость. Произведение сопротивления и емкости называется постоянной времени (I = R x C) цепи. Фактически это время, необходимое для зарядки конденсатора на 63,2% от разницы между начальным значением и конечным значением. Следовательно, зависимость заряда от времени соответствует кривой, показанной на рисунке 2. В течение этого времени зарядный ток следует красной кривой, также показанной на рисунке 2.

Рисунок 1. Кривые заряда и разряда конденсатора

Заряд конденсатора в любой момент времени t рассчитывается по следующему уравнению:
Q = C x V x [1 – e-t/RC]

RC
Где e = 2,7182818, так называемое «натуральное число» или основание натурального логарифма, ln(x).

Токи утечки некоторых конденсаторов зависят от времени. В момент подачи напряжения на конденсатор ток достигает своего пика. Возникновение этого пикового тока зависит от конструкции конденсатора. В случае алюминиевого электролитического конденсатора это формообразующая характеристика конденсатора и внутреннее сопротивление источника напряжения. Когда конденсатор заряжается, его ток утечки со временем падает до почти постоянного значения, называемого рабочим током утечки. Этот небольшой ток утечки зависит как от температуры, так и от приложенного напряжения.

Некоторые конденсаторные технологии, такие как алюминиевые, танталовые и пленочные конденсаторы, обладают свойствами самовосстановления. Процесс самовосстановления может оказывать существенное влияние на токи утечки конденсаторов, в то время как точные механизмы могут зависеть от типа конденсаторной технологии. Зависимость токов утечки от времени также обусловлена ​​типом диэлектрического материала и его структурой. Другие параметры, определяющие значение этого малого тока, включают тип электролита, емкость и формирующее напряжение анода. Ток утечки керамического конденсатора не меняется со временем.

Зависимость тока утечки от температуры

Ток утечки конденсатора зависит от температуры. Уровень зависимости варьируется от одного типа конденсаторов к другому. Для алюминиевого электролитического конденсатора повышение температуры увеличивает скорость химической реакции. Это приводит к увеличению тока утечки.

По сравнению с керамическими конденсаторами танталовые конденсаторы имеют большие токи утечки. Постоянный ток утечки танталового конденсатора увеличивается с повышением температуры. Токи утечки танталовых конденсаторов немного увеличиваются, когда они хранятся в условиях высокой температуры. Это небольшое увеличение тока утечки носит временный характер и устраняется приложением номинального напряжения на несколько минут. Кроме того, ток утечки танталового конденсатора немного увеличивается, когда компонент подвергается воздействию высокой влажности. Формирование напряжения помогает обратить вспять это временное увеличение тока утечки.

Керамические и пленочные конденсаторы имеют малые токи утечки по сравнению с электролитическими конденсаторами. Для многослойных керамических конденсаторов (MLCC) собственные токи утечки увеличиваются экспоненциально с ростом температуры. Сопротивление изоляции пленочного конденсатора определяется свойствами диэлектрического материала. Для этого типа конденсатора повышение температуры вызывает уменьшение сопротивления изоляции и увеличение тока утечки.

Зависимость тока утечки от напряжения

Постоянный ток утечки конденсатора сильно зависит от приложенного напряжения. Для алюминиевых электролитических конденсаторов этот ток увеличивается с увеличением рабочего напряжения. Когда рабочее напряжение превышает номинальное напряжение и приближается к формирующему напряжению, ток утечки увеличивается экспоненциально. Когда напряжение, подаваемое на алюминиевый электролитический конденсатор, превышает импульсное напряжение, усиливается тенденция к повышению температуры, деградации электролита, образованию избыточного газа и другим вторичным реакциям. По этой причине эксплуатация алюминиевого электролитического конденсатора выше номинального напряжения недопустима. Постоянный ток утечки алюминиевого электролитического конденсатора резко падает, когда приложенное напряжение падает ниже номинального.

Ток утечки алюминиевого электролитического конденсатора увеличивается, если компонент хранится в течение длительного периода времени. Такие конденсаторы восстанавливаются до первоначальных характеристик путем восстановления. Процесс включает подачу номинального напряжения на конденсатор примерно на полчаса.

Для керамических конденсаторов собственные токи утечки сильно зависят от напряжения. Увеличение напряжения приводит к сверхлинейному увеличению собственного тока утечки. Сопротивление изоляции керамического конденсатора не зависит от напряжения.

Мифы о DCL

Есть несколько распространенных мифов, связанных с током утечки DCL конденсаторов, которые можно услышать и сегодня:

Миф 1: Ток утечки IR/DCL возникает из-за трещин в диэлектрике .

Это была одна из первых воображаемых теорий о том, почему диэлектрики имеют ток утечки без детального понимания физических механизмов внутри изоляторов. Действительно, трещины и «несовершенства» диэлектрической структуры могут быть причиной увеличения тока утечки и катастрофических отказов отдельных «неисправных» компонентов. С другой стороны, это может быть не основной проблемой для основного уровня тока утечки — мы должны понимать механизмы физической проводимости, которые имеют место в диэлектрике конкретной конденсаторной технологии.

Детальное описание механизмов проводимости выходит за рамки данной лекции, но давайте упростим его, что в конденсаторе проводимость через диэлектрик может состоять из трех основных механизмов (все три типичны для электролитических конденсаторов):

  • Омическая проводимость
  • Механизм Poole Frankel – его можно представить как электрон или дырки, «прыгающие» через ловушки во внутреннем объеме диэлектрика
  • Прокладка тоннелей 9Механизм 0098 – это опасная зона, которая должна происходить выше рабочего напряжения. При высокой напряженности электрического поля электроны/дырки ускоряются, чтобы преодолеть все барьеры с риском лавинного эффекта и катастрофического выхода из строя детали, приводящего к короткому замыканию. Таким образом, мы можем предположить, что это основной механизм электрического пробоя
    • .

Другое большое влияние на значение DCL оказывает конструкция самого конденсатора, а именно электрический потенциал между системой электродов и изолирующим диэлектриком. Металлические электроды могут иметь некоторые субоксидные слои, которые являются полупроводниковыми, а также электролит в электролитических конденсаторах может проявлять скорее полупроводниковое поведение, поэтому фактически во многих случаях в конденсаторах мы сталкиваемся не с простыми структурами металл-изолятор-металл, а с более сложными системами металл-изолятор-полупроводник, где барьеры на границе раздела могут играть ведущую роль в общих значениях тока утечки DCL.

Миф 2: Ток утечки IR/DCL является мерой надежности компонента

Этот распространенный миф на самом деле связан с Мифом 1, поскольку предполагалось, что деталь с более высоким током утечки также имеет большее количество трещин и, следовательно, представляет более высокий риск надежности.

Как мы узнали из приведенного выше описания мифа 1, фактический ток утечки «стандартного» конденсатора обусловлен механизмами его диэлектрической проводимости и конструкцией (согласование электрических потенциалов). DCL конденсаторов, произведенных статистически нормально, не является мерой надежности, и много раз подтверждалось, что скрининг хвостового распределения DCL не улучшает основные показатели надежности.

ОДНАКО, Изменение DCL , так как устойчивость конструкции к внешним нагрузкам может быть мерой надежности. Существует ряд проверенных методов скрининга, которые являются частью спецификаций (MIL, ESA) или применяются производителями внутри компании в качестве ноу-хау, когда применяется определенное (термо) механическое и электрическое напряжение с последующим скринингом DCL для повышения уровня надежности и сортировки подозрительных деталей.

Практический пример: Довольно часто приходилось слышать, что ток утечки на танталовых твердоэлектролитических конденсаторах с электродом из MnO2 возникает из-за трещин в диэлектриках.

14Сен

Уход за салоном автомобиля своими руками: Как ухаживать за кожей в автомобиле, средства для ухода своими руками

14 Сен 2023 alexxlab Комментировать

Узнайте лучшие способы ухаживать за кожаным салоном автомобиля и обеспечьте ему долговечность и привлекательность. От очистки до реставрации

Кожаный салон автомобиля является роскошным и привлекательным элементом, который придает автомобилю особый шарм. Однако, чтобы сохранить его элегантность и долговечность, необходимо правильно ухаживать за ним. В этой статье мы представляем ТОП-7 советов по уходу за кожаным салоном автомобиля, которые помогут вам сохранить его в идеальном состоянии.

Содержание:

  • Обзоры способов:
  • Очистка кожаного салона авто:
  • Химчистка кожаного салона авто:
  • org/ListItem»> Покраска кожаного салона авто:
  • Ремонт кожаного салона авто:
  • Реставрация кожаного салона авто:
  • Удаление пятен своими силами:
  • Регулярное увлажнение:
  • FAQ
  • org/ListItem»> Как часто следует очищать кожаный салон автомобиля?
  • Какие очистители наиболее безопасны для кожи?
  • Можно ли самостоятельно провести ремонт кожаного салона?
  • Сколько времени занимает реставрация кожи в салоне автомобиля?
  • Заключение:

Обзоры способов:

Очистка кожаного салона авто:

Очистка кожаного салона является важной частью ухода за ним. Этот процесс помогает убрать грязь, пыль и пятна, восстановить свежесть и придать салону новый вид. Вот несколько способов очистки кожаного салона:

  1. Мягкая щетка и пылесос: Начните с удаления пыли и мелких частиц с поверхности салона с помощью пылесоса с насадкой для мягкой мебели. Затем пройдитесь по поверхности салона мягкой щеткой, чтобы удалить оставшиеся загрязнения.
  2. Специальный очиститель для кожи: Используйте специальный очиститель, разработанный специально для кожаных поверхностей. Нанесите небольшое количество очистителя на мягкую тряпку и аккуратно протрите кожу, делая мягкие движения. При этом обязательно следуйте инструкциям производителя.
  3. Натуральный способ: Если вы предпочитаете натуральные средства, вы можете использовать смесь теплой воды и мягкого мыла. Нанесите небольшое количество смеси на тряпку и аккуратно протрите кожу. Затем протрите поверхность сухой тряпкой.
  4. Защитное покрытие: После очистки рекомендуется нанести защитное покрытие на кожаный салон. Это поможет предотвратить пятна и позволит легче удалять грязь в будущем. Выбирайте специальные средства для защиты кожи и следуйте инструкциям производителя.

Плюсы:

  • Удаляет грязь, пыль и пятна, освежая внешний вид салона.
  • Повышает долговечность кожи и предотвращает ее старение.
  • Создает чистое и приятное ощущение в салоне автомобиля.

Минусы:

  • Некачественные очистители или неправильное применение могут повредить кожу.
  • Необходимо регулярно проводить очистку, особенно при активном использовании автомобиля.

Помните, что каждая марка и тип кожи может иметь свои особенности и требования к очистке. Всегда следуйте рекомендациям производителя и, если возникают сомнения, лучше проконсультируйтесь с профессионалами или автосервисом, специализирующимся на уходе за кожаными салонами.

Химчистка кожаного салона авто:

Химчистка кожаного салона автомобиля – это процесс использования специальных химических средств и оборудования для глубокой очистки и восстановления кожаных поверхностей. Вот некоторые дополнительные сведения о химчистке кожаного салона:

  1. Профессиональное выполнение: Химчистку кожаного салона лучше доверить профессионалам, так как они обладают опытом и специальным оборудованием для выполнения этой процедуры. Профессиональные химчистки могут обеспечить более эффективную и безопасную очистку кожи.
  2. Удаление глубоких пятен: Химчистка может эффективно удалять пятна, включая пятна от пищи, напитков, масла и других загрязнений, которые трудно удалить обычными средствами. Она позволяет проникнуть глубоко в поры кожи и удалить загрязнения, восстанавливая свежесть и блеск салона.
  3. Обновление цвета и текстуры: Химчистка также может восстановить и освежить цвет и текстуру кожи. Она помогает удалить пыль и накопившуюся грязь, которые могут делать кожу тусклой и безжизненной. После химчистки кожа становится более мягкой и приятной на ощупь.
  4. Поддержание долговечности кожаного салона: Регулярная химчистка помогает поддерживать долговечность кожаных поверхностей, предотвращая преждевременное старение и износ. Она способствует сохранению эластичности и гибкости кожи, а также предотвращает ее растрескивание и облезание.

Плюсы:

  • Глубокая и эффективная очистка кожаного салона.
  • Удаление пятен и восстановление цвета и текстуры.
  • Поддержание долговечности и привлекательности кожи.

Минусы:

  • Химчистка может быть дорогой услугой.
  • Некорректное применение химических средств может повредить кожу, поэтому важно доверить процедуру опытным специалистам.

Химчистка кожаного салона автомобиля является одним из наиболее эффективных способов глубокой очистки и восстановления кожи. Регулярное проведение этой процедуры поможет поддерживать ваш кожаный салон в отличном состоянии на протяжении долгого времени.

Покраска кожаного салона авто:

Покраска кожаного салона автомобиля является процессом изменения цвета кожи или восстановления поврежденных участков. Вот некоторые дополнительные сведения о покраске кожаного салона:

  1. Профессиональное выполнение: Покраску кожаного салона лучше доверить опытным мастерам, специализирующимся на реставрации кожи. Они обладают знаниями и навыками для выбора подходящей краски и правильного выполнения процесса покраски.
  2. Изменение цвета: Покраска кожаного салона позволяет изменить цвет кожи по вашему вкусу и предпочтениям. Вы можете обновить старый цвет или выбрать совершенно новый оттенок, чтобы придать салону автомобиля свежий и индивидуальный вид.
  3. Скрытие повреждений: Покраска кожаного салона также может помочь скрыть повреждения, такие как царапины, потертости или пятна, которые невозможно полностью удалить. Она позволяет восстановить единый и ровный вид салона, придавая ему обновленный внешний вид.
  4. Выбор качественной краски: При покраске кожаного салона важно выбирать высококачественную краску, специально предназначенную для кожи. Это обеспечит хорошее покрытие, прочность и долговечность цвета.

Плюсы:

  • Возможность изменить цвет кожи и обновить внешний вид салона.
  • Скрытие повреждений и восстановление ровной поверхности.
  • Индивидуальный подход к выбору цвета и оттенка.

Минусы:

  • Требуется опыт и мастерство для качественной покраски кожаного салона.
  • Повышение стоимости обслуживания автомобиля.

Важно отметить, что покраска кожаного салона авто – это процедура, которая может значительно изменить его внешний вид и долговечность. Перед принятием решения о покраске рекомендуется проконсультироваться с профессионалами, чтобы получить рекомендации и выбрать оптимальное решение для вашего кожаного салона.

Ремонт кожаного салона авто:

Ремонт кожаного салона автомобиля – это процесс восстановления поврежденных участков кожи с целью вернуть им привлекательный внешний вид и функциональность. Вот некоторые дополнительные сведения о ремонте кожаного салона:

  1. Профессиональный подход: Для качественного ремонта кожаного салона рекомендуется обратиться к опытным специалистам или мастерам, специализирующимся на ремонте и восстановлении кожи. Они имеют необходимые знания и навыки для эффективного ремонта различных повреждений.
  2. Восстановление целостности: Ремонт кожаного салона позволяет восстановить целостность поврежденных участков кожи. Это может включать исправление царапин, потертостей, разрывов или деформаций. Результат ремонта будет зависеть от типа и степени повреждений.
  3. Использование специальных материалов и методов: Для ремонта кожаного салона используются специальные материалы и методы, такие как пластики, кожаные заплаты, специальные клеи и красители. Они позволяют восстановить кожу с максимальной точностью и сохранить оригинальный внешний вид.
  4. Экономически выгодное решение: Ремонт кожаного салона является более экономически выгодным решением по сравнению с полной заменой обивки. Он позволяет сохранить оригинальную отделку салона, при этом снижая расходы и время на ремонт.

Плюсы:

  • Возможность восстановить поврежденные участки кожаного салона.
  • Экономически выгодное решение по сравнению с заменой обивки.
  • Восстановление оригинального внешнего вида и функциональности салона.

Минусы:

  • Некоторые серьезные повреждения могут быть необратимыми или требовать сложных ремонтных работ.
  • Требуется опыт и мастерство для качественного выполнения ремонта.

Ремонт кожаного салона автомобиля позволяет сохранить оригинальный вид и функциональность салона, а также экономит ваши средства. При возникновении повреждений рекомендуется обратиться к опытным специалистам, чтобы получить профессиональные рекомендации и определить наилучший подход к ремонту вашего кожаного салона.

Реставрация кожаного салона авто:

Реставрация кожаного салона автомобиля – это процесс полного восстановления и обновления кожаных поверхностей салона с целью вернуть им первоначальный вид и функциональность. Вот некоторые дополнительные сведения о реставрации кожаного салона:

  1. Профессиональный подход: Реставрацию кожаного салона лучше доверить опытным специалистам, специализирующимся на реставрации кожи. Они обладают знаниями, опытом и необходимыми инструментами для выполнения сложных работ по восстановлению кожи.
  2. Восстановление целостности: Реставрация кожаного салона позволяет восстановить целостность кожи, устранить повреждения, потертости, царапины и потерянные оттенки. Специалисты могут использовать различные методы, включая пластику, нанесение нового слоя краски или замену поврежденных участков.
  3. Восстановление текстуры и оттенка: Реставрация также включает восстановление текстуры и оттенка кожи. Это может включать использование специальных красителей и оттеночных средств для восстановления естественного вида кожи.
  4. Повышение стоимости автомобиля: Реставрация кожаного салона может значительно повысить стоимость автомобиля. Когда салон выглядит новым и безупречным, это придает автомобилю элегантность и привлекательность, что может быть важным при продаже или обмене автомобиля.

Плюсы:

  • Полное восстановление и обновление кожаного салона автомобиля.
  • Устранение повреждений, царапин и потертостей.
  • Восстановление естественного вида, текстуры и оттенка кожи.
  • Повышение стоимости автомобиля.

Минусы:

  • Реставрация кожаного салона может быть более затратной по сравнению с другими методами ухода за салоном.
  • Требуется опыт и мастерство для выполнения качественной реставрации.

Реставрация кожаного салона автомобиля – это великолепный способ восстановить его привлекательность и продлить срок его службы. Обратитесь к опытным специалистам, чтобы получить профессиональные рекомендации и оценить возможности реставрации вашего кожаного салона.

Удаление пятен своими силами:

Если на кожаном салоне появились пятна, можно попробовать удалить их самостоятельно. Для этого используйте специальные средства для удаления пятен с кожи, которые можно приобрести в магазине автотоваров. Нанесите средство на пятно, оставьте на несколько минут, затем аккуратно удалите с помощью мягкой тряпки. При этом обязательно проверьте совместимость средства с вашим типом кожи.

Регулярное увлажнение:

Кожа нуждается в увлажнении, чтобы сохранить свою эластичность и избежать появления трещин и потертостей. Используйте специальные кожаные кондиционеры или масла для ухода за салоном. Нанесите небольшое количество продукта на мягкую тряпку и равномерно распределите по всей поверхности кожи. Это поможет сохранить мягкость и гибкость вашего кожаного салона.

FAQ

Как часто следует очищать кожаный салон автомобиля?

Рекомендуется регулярно очищать кожаный салон автомобиля, примерно каждые 1-2 месяца. Однако, частота может зависеть от интенсивности использования автомобиля и степени загрязнения салона.

Какие очистители наиболее безопасны для кожи?

Для безопасной очистки кожаного салона автомобиля рекомендуется использовать специальные очистители, разработанные специально для кожи. Они обычно содержат мягкие и нежные компоненты, которые не повредят кожу.

Можно ли самостоятельно провести ремонт кожаного салона?

Некоторые небольшие повреждения кожаного салона, такие как царапины или небольшие разрывы, можно попытаться отремонтировать самостоятельно с использованием специальных наборов для ремонта кожи, доступных в магазинах автотоваров. Однако, для серьезных повреждений рекомендуется обратиться к профессиональным мастерам.

Сколько времени занимает реставрация кожи в салоне автомобиля?

Время, необходимое для реставрации кожаного салона автомобиля, может варьироваться в зависимости от степени повреждения и сложности работ. Обычно реставрация может занимать от нескольких часов до нескольких дней, особенно при выполнении сложных ремонтных работ или при необходимости реставрировать большую площадь салона.

Заключение:

Уход за кожаным салоном автомобиля играет важную роль в сохранении его красоты и долговечности. Выбор подходящего способа ухода зависит от состояния салона и ваших предпочтений. Будь то очистка, ремонт или реставрация, помните, что кожаный салон требует заботы и внимания. Используйте представленные в статье советы, чтобы сохранить кожаный салон автомобиля в идеальном состоянии на протяжении многих лет.

КАК УХАЖИВАТЬ ЗА КОЖАНЫМ САЛОНОМ АВТОМОБИЛЯ

Одним из преимуществ дорого автотранспорта считается присутствие в нем кожаного салона.  К большому сожалению, через некоторый промежуток времени кожаная обивка на автомобильных креслах становится менее мягкой и привлекательной. Она утрачивает свой первоначальный блеск, а также затирается и «обрастает» шероховатостями и складками. Не все автолюбители осведомлены о том, что за кожаным салоном машины нужен тщательный уход. Потому не помешает рассказать о том, как необходимо ухаживать за салоном автомобиля, который имеет кожаную обивку.

Вначале нужно уточнить, что кожа чрезвычайно чувствительна к любому внешнему воздействию. Кожаный салон авто плохо переносит действие прямого солнечного света. Кроме того, он «не любит» мороза и больших скачков температуры. Вместе с тем, если своевременно и не ленясь ухаживать за таким материалом, то его первоначальное состояние и привлекательный внешний вид можно будет сберечь даже в процессе длительного периода эксплуатации.

Прежде всего, нужно сказать, что уход за совершенно новым и за старым кожаным салоном авто кардинально отличается.  Мы изучим отдельно и тот, и другой метод ухода. При этом не важно, какой расцветки кожа на ваших автомобильных креслах (светлая или темная), потому что уход за ней полностью идентичен. Кроме того, еще один важный момент заключается в том, что в период времени с мая по октябрь таким уходом требуется регулярно заниматься (как минимум один раз в месяц).

А вот методика ухода за новым кожаным салоном намного проще. Разумеется, вам понадобится потратиться на ряд химических веществ (особый крем и очиститель кожи). Для начала посредством мягкой ветоши нужно нанести очиститель на покрытие кожаных кресел. Затем с помощью круговых движений следует очистить поверхность сидений и потом обождать 5–10 минут, чтобы очиститель смог полностью высохнуть.

Далее понадобится использовать крем. При этом автовладельцу надо быть крайне осмотрительным. На небольшом неприметном участке проведите испытание и выясните, как купленный крем воздействует на кожаную обивку. Бывают случаи, когда некоторые виды кожи нельзя обрабатывать определенными химическими составами (из-за возможного потускнения обивки). Когда подобной проблемы не выявилось, тогда можно начинать обработку кожаного покрытия.

Небольшими круговыми движениями постепенно втирайте крем в кожаную обивку. Затем подождите 20 минут, чтобы весь крем окончательно впитался. После этого можно наслаждаться великолепным видом блестящей кожи.

По поводу ухода за уже не совсем новой кожаной обивкой авто… в этом случае нужно быть более аккуратным, чтобы не повредить ее. Когда за кожей (на автомобильных креслах) очень давно не следили, тогда не удивляйтесь тому, что не все присутствующие пятна получится удалить. Как бы там ни было, но после указанной процедуры результат все равно будет заметен. Для очистки старого покрытия понадобится использовать глицериновую жидкость, которую за небольшие деньги можно купить в каждой аптеке.

Итак, обмакиваем кусок ветоши в глицерине и осторожно втираем его в кожаное покрытие. При этом глицерин не только выводит грязь, но и значительно смягчает старую грубую кожу, делая ее более мягкой и эластичной.  Затем нужно обождать (приблизительно 15 минут), чтобы остатки вещества впитались в кожу.

Далее сухой мягкой ветошью хорошо протираем кресла от остатков глицерина и наслаждаемся результатом. Глицерин, кроме очищающего и смягчающего действия, придает коже и отличный блеск. К сожалению, данный эффект удерживается лишь непродолжительный период времени.

Регулярно выполняйте эту процедуру, и тогда обивка автомобильных кресел будет служить вам очень долго, радуя вас своим потрясающим внешним видом.

Детализация салона автомобиля

за 6 быстрых шагов

Что мы можем вам помочь найти?

Искать

Искать

Хотя внешнее состояние вашего автомобиля обычно производит первое впечатление, вы не хотите пренебрегать его салоном. Хорошее эмпирическое правило состоит в том, чтобы содержать внутреннюю часть вашего автомобиля в такой же чистоте и порядке, как и внутреннюю часть вашего дома. Для этого начните делать уход за салоном автомобиля регулярной частью режима технического обслуживания вашего автомобиля, точно так же, как вы бы делали это с его внешним видом.

Шаг 1: Вынесите мусор

Многие автовладельцы проводят много времени в машине, путешествуя или добираясь на работу. Это часто приводит к накоплению беспорядка. Если вы виновны в этом, поставьте перед собой цель регулярно мыть машину. Постарайтесь выбросить беспорядок, такой как пакеты из-под фаст-фуда, чашки и ненужные предметы. Храните такие предметы, как солнцезащитные очки, пальто, зонты, скребки для льда и другие аксессуары внутри автомобиля, под сиденьями, в бардачке или в багажнике в ящике для хранения.

Шаг 2. Пропылесосьте салон

Перед уборкой убедитесь, что все лишнее и другие предметы убраны или убраны. Удалите как виниловые, так и мягкие напольные коврики из салона автомобиля и вытряхните их из автомобиля. Отложите их в сторону для последующей очистки. Используйте пылесос, желательно магазинный, чтобы удалить всю грязь, пыль, крошки и мусор с пола, сидений, потолка, щелей между сиденьями и других труднодоступных мест. Не забудьте почистить и под сиденьями.

Используйте щелевую насадку пылесоса, чтобы проникнуть между сиденьями и в другие труднодоступные места.

Помните, что регулярная уборка пылесосом не только делает ваш автомобиль чистым и лучше выглядит, но также помогает уменьшить накопление пятен и уменьшить износ мягких поверхностей, вызванный трением между грязью и мусором и ковром в салоне.

Шаг 3: Чистка ковра и обивки

После уборки пылесосом протрите ковер и обивку слегка влажной тканью. Пятна от еды и напитков на ковре или обивке можно убрать с помощью бытового средства для чистки ковров. Внимательно прочитайте инструкции производителя и протестируйте чистящее средство на незаметном участке, чтобы убедиться, что оно не выцветет и не повредит ковер. Распылите чистящее средство на загрязненный участок и оставьте на пару минут. Аккуратно потрите участок щеткой с мягкой щетиной, чтобы удалить въевшиеся частицы и пятна.

Если у вас есть или вы можете одолжить пылесос для чистки ковров с подогревом/паром, используйте его для глубокой чистки ковров и обивки. Не забудьте дать высохнуть салону автомобиля, прежде чем снова ехать на нем. Оставьте окна или двери открытыми для более быстрого высыхания.

Если у вас есть коврики с мягкой обивкой, очистите их на этом этапе, используя тот же процесс, что и выше. Не забудьте пропылесосить и их. Поскольку они часто берут на себя основную тяжесть грязи и копоти, вам может потребоваться уделить им особое внимание. Существует ряд мощных чистящих средств для ковров, предназначенных для очистки стойких пятен, которые часто образуются на автомобильных ковриках. Если после чистки они намокли, повесьте их, чтобы убедиться, что они сухие, прежде чем положить их обратно в машину.

Если вы не используете виниловые напольные коврики поверх своих ковриков с мягкой обивкой или половицы, рассмотрите возможность приобретения некоторых из них. Они могут действовать как первая линия защиты от грязи и копоти, которые могут испачкать коврики с мягкой обивкой или ковер в салоне, особенно зимой, когда соль и вода могут нанести большой ущерб.

Очистите виниловые коврики водой с мягким моющим средством и щеткой. Промойте их из садового шланга, а затем повесьте сушиться, пока вы закончите мыть остальную часть автомобиля. Если ваши сиденья кожаные, используйте высококачественный очиститель для кожи и ткань, чтобы протереть их. Вы также должны использовать кондиционер для кожи несколько раз в год, чтобы защитить кожу от пятен и растрескивания.

Шаг 4. Очистка приборной панели и консоли

Протрите приборную панель, консоль, рулевое колесо, рычаг переключения передач и другие подобные области подходящим чистящим средством. Для виниловых и пластиковых поверхностей используйте чистящее средство для винила с мягкой безворсовой тканью, чтобы удалить пыль и грязь. Многие производители средств по уходу за автомобилем также продают готовые к использованию салфетки для очистки приборной панели и других виниловых поверхностей. Вы также можете чистить эти поверхности влажной безворсовой тканью с небольшим количеством мягкого моющего средства. Просто убедитесь, что мыло не оставляет следов, и не позволяйте ему высохнуть на поверхности. При необходимости используйте влажную ткань без мыла, чтобы удалить остатки мыла. Дайте ему высохнуть или вытрите его другой сухой безворсовой тканью или полотенцем.

Используйте ватные тампоны, смоченные в воде и растворе моющего средства, для очистки внутренних вентиляционных отверстий и других небольших труднодоступных мест на приборной панели и консоли.

Лучше не использовать какие-либо чистящие средства на любых деревянных поверхностях внутри автомобиля, даже если это искусственное дерево. Просто протрите его влажной тканью, чтобы удалить грязь или неприглядные остатки.

Шаг 5: Очистка окон и стекол

Очистите окна изнутри и снаружи с помощью средства для чистки стекол и бумажных полотенец. Не забудьте зеркала и любые прозрачные пластиковые поверхности. Распылите средство для мытья окон на стекло, а затем протрите бумажными полотенцами круговыми движениями в одном направлении, чтобы избежать разводов. Посмотрите на стекло под разными углами, чтобы легко увидеть полосы, грязь или отпечатки пальцев, которые вы могли пропустить. Вы также можете сделать свой собственный раствор для мытья окон, смешав белый уксус и воду в пропорции 1:1 в пульверизаторе. Распылите его на стеклянные поверхности, как обычный очиститель для стекол.

При очистке циферблатов или других стеклянных поверхностей не распыляйте на них средство для чистки стекол. Смочите бумажное полотенце средством для мытья окон, а затем протрите поверхности. Это гарантирует, что чувствительная электроника и механика не будут повреждены слишком большим количеством жидкости.

Не используйте средства для чистки стекол, содержащие аммиак, для очистки тонированных стекол. Эти очистители могут ухудшить оттенок и сделать его слабым и ломким.

Шаг 6: Нанесение завершающих штрихов

Когда все виниловые или пластиковые поверхности очищены и высушены, нанесите соответствующее защитное средство для винила, чтобы придать им стойкий блеск и защитный барьер. Просто распылите защитное средство на безворсовую ткань или непосредственно на поверхность, а затем протрите поверхности, пока они не станут блестящими и новыми. Многие производители средств по уходу за автомобилем также продают готовые к использованию салфетки, которые позволяют быстро и легко наносить защитное средство даже в дороге.

Используйте освежающий спрей для ткани на коврах и тканевой обивке, чтобы оставить в автомобиле свежий и чистый аромат. Добавьте освежитель воздуха в аромат по вашему выбору, чтобы автомобиль пах чисто и без посторонних запахов. Верните все напольные коврики обратно в автомобиль, когда закончите.

Хорошая работа! Поддержанный салон автомобиля делает ваш автомобиль лучше в целом и поддерживает стоимость при перепродаже.

Список покупок для проекта

Вот что вам нужно для успешного завершения этого проекта.

Как почистить и детализировать салон вашего автомобиля

Как очистить и детализировать интерьер вашего автомобиля. Черепаший воск
  • Дом
  • Как
  • как очистить и детализировать салон вашего автомобиля

Из этой статьи вы узнаете:



  • Различия между чисткой и детализации салона автомобиля

  • Несколько полезных советов по еженедельной чистке салона автомобиля

  • Шаги и детали салона автомобиля для безупречная отделка

Задумывались ли вы когда-нибудь о том, что то, насколько чисто вы содержите свой автомобиль, может отражаться на вас лично? Когда друзья, семья, свидания и коллеги садятся в вашу машину, вы не хотите, чтобы они глазели на пыль на приборной панели, грязь и сажу на ковриках или чеки и обертки от жевательной резинки в консоли. Вот несколько простых советов, как сохранить салон вашего автомобиля в хорошем состоянии, и обзор шагов по детализации, которые вы должны предпринять, чтобы он действительно выглядел великолепно!

В чем разница между чисткой и детализации?

Усилия, необходимые для поддержания чистоты внутренних поверхностей вашего автомобиля, могут варьироваться в зависимости от таких факторов, как погода, пробег, то, едите ли вы или пьете в своем автомобиле, количество пассажиров, есть ли у вас дети и домашние животные в вашем автомобиле, есть ли у вас кожаные сиденья и тд. Тем не менее, одно можно сказать наверняка; ваш автомобиль никогда не должен требовать частых внутренних деталей, когда вы тщательно чистите обивку, моете ковры шампунем, очищаете и защищаете все внутренние поверхности. Для большинства людей такой уровень профессиональной детализации следует приберегать два раза в год, например, ранней весной и осенью. Хорошей новостью является то, что вы можете содержать свой автомобиль в чистоте между мелкими работами, приняв несколько простых привычек еженедельно или раз в две недели! Проще всего думать об этом как о поддерживающей уборке, точно так же, как вы могли бы делать это дома, собирая всякие мелочи по дому или протирая кухонный стол.

Выработайте привычку

Для того, чтобы салон автомобиля выглядел красиво, достаточно выполнять несколько простых задач, таких как вынос мусора, чистка сидений и ковров пылесосом, а также протирка мест с интенсивным движением, таких как приборная панель, консоль и дверь. ручки. Мы рекомендуем использовать салфетку из микрофибры и чистящие средства со сбалансированным уровнем pH, специально разработанные для салона автомобиля, такие как многоцелевой очиститель и дезинфицирующее средство Turtle Wax, или, если вы хотите очистить стекло, не отрываясь от него, вы можете использовать средство для мытья стекол. как Дэш и Гласс. Если вы в основном ездите в одиночку, сосредоточьте большую часть своих усилий на кабине и вокруг нее. Если у вас есть маленькие дети, вы также захотите пропылесосить заднее сиденье и детские сиденья.

Если вы еще не делаете частые подкраски, как это, один из лучших способов сделать это рутиной — прикрепить его к чему-то, что вы уже делаете для своей машины. Например, заправить бак и отвезти машину на автомойку — это отличные напоминания, и оба они являются индикаторами того, как часто вы используете свой автомобиль. Если его нужно чистить снаружи, то, скорее всего, он нуждается и в очистке внутри. Может быть, вы делаете это каждый раз, когда заправляетесь или моете кузов, а может быть, вы делаете это через раз. Просто следите за тем, насколько грязным становится ваш автомобиль в зависимости от того, как вы его используете, и заведите привычку в зависимости от необходимой частоты.

Еще одна полезная привычка — как можно быстрее удалять пятна с внутренних поверхностей, в идеале — немедленно, но в течение 24 часов вполне достаточно. Опять же, убедитесь, что вы используете специальные чистящие средства для ковров, кожи или обивки, такие как Power Out!® Upholstery Cleaner.

Профессиональная детализация

Как видно из названия, автодетейлинг — очень сложный процесс. Одна только детализация интерьера может занять несколько часов, в зависимости от условий вождения и того, как вы используете свой автомобиль. Чтобы получить настоящее шоу-рум, детализация является необходимым действием, но это достаточно большая работа, которую вы, вероятно, захотите делать только 2 или 3 раза в год. Здесь, в нашем разделе «Как сделать», у нас есть ряд полезных статей, которые проведут вас через каждый шаг внутренней детализации, но вот краткий обзор, чтобы подготовить вас к тому, что впереди, и познакомить вас с инструментами и продуктами, которые помогут вам делать работу как профессионал.

Начните с удаления всех личных вещей. Вы просто хотите, чтобы они не мешали вам во время работы. Положите их в сумку или корзину и переместите в багажник.

Снимите все напольные коврики и пропылесосьте их. Затем пропылесосьте сиденья, откинув каждое и убедившись, что попали в швы обивки. Далее приступайте к ковру. Перемещайте автомобильные сиденья вперед и назад во время уборки пылесосом, чтобы добраться до всего пола автомобиля. Вымойте коврики и ковер и очистите всю обивку. Очистка всех этих поверхностей в первую очередь даст вашему ковру, коврикам и сиденьям больше времени для высыхания.

Теперь пришло время почистить и привести в порядок все внутренние виниловые, пластиковые и кожаные панели салона. Вы можете использовать универсальное чистящее средство для салона автомобиля, а затем нанести на него средство-кондиционер или воспользоваться комплексным продуктом, таким как средство для очистки салона Hybrid Solutions Streak Free Mist, чтобы сэкономить время и усилия. Детейлер очищает и защищает от экстремальных температур и вредных ультрафиолетовых лучей. Что бы вы ни выбрали, несколько высококачественных салфеток из микрофибры помогут сделать работу правильно. Мы также рекомендуем использовать 9Детализирующие щетки 0073 или даже воздушный компрессор, чтобы проникнуть в трещины и щели, до которых невозможно добраться пальцами или тряпкой.

Ближе к концу работы по чистке повторно пропылесосьте сиденья, ковер и напольные коврики. Поскольку вы работали в машине, скорее всего, на этих поверхностях осели какие-то обломки.

Наконец, очистите ветровое стекло и окна с помощью автомобильного очистителя для стекол и специальной салфетки из микрофибры для стекол.

14Сен

Каркасные сетки на авто: Шторки для автомобиля — купить каркасные автошторки по лучшей цене, шторы на автомобильные стекла TROKOT!

14 Сен 2023 alexxlab Комментировать

Каркасные шторки на автомобиль — достоинства и недостатки

Автоаксессуары

Автомобильные каркасные шторки – аксессуары в виде сетчатых экранов с разной степенью прозрачности. Состоят из ткани, каркаса и крепёжных элементов. Альтернатива для стандартной плёночной или современной электронной тонировки. Устанавливаются на стёкла транспортного средства. Защищают автомобильный салон от ярких солнечных лучей, насекомых, пыли, а также любопытных взглядов прохожих или соседей по городскому трафику.

Что такое каркасная шторка для автомобиля?

Основные элементы

  1. Каркас.  Изготовлен из металла. Покрыт слоем резины или обшит тканью. Отличается прочностью и лёгким весом. На металло-резиновую или другую основу натягивается сеточная ткань. Важно, чтобы каркас соответствовал форме и габаритным размерам окна. Именно поэтому автошторки подбираются под конкретную марку и модель машины или заказываются в индивидуальном порядке (с работой замерщиков).
  2. Защитная сетка. Изготовляется из прочной и упругой ткани. Имеет сетчатую структуру. Отличается высокой устойчивостью к воздействию ультрафиолета, ветровым нагрузкам. Качество ткани напрямую влияет на долговечность изделия, сохранение первоначального внешнего вида в ходе эксплуатации. Различается показателем светопропускаемости и другими характеристиками.
  3. Элементы крепления. Наиболее качественными и удобными считаются магнитные крепления. Позволяют быстро примагничивать металлический каркас шторки.

Способы установки, главные достоинства и недостатки

Особенности монтажа автошторок связаны с типом крепления. У разных производителей аксессуаров предусмотрен свой способ установки. В комплекте поставляются магниты, клипсы или другие крепёжные элементы. При желании и наличии свободного времени умелый владелец ТС может сделать новое или усовершенствовать старое крепление для шторок.

Существуют следующие способы установки каркасных автошторок:

  1. Благодаря Г-образным уголкам и магнитам; Металлические уголки, обшитые тканью, аккуратно устанавливаются под резинку оконной рамы. К ним прикрепляются (примагничиваются) шторки. Крепление на магнитах – очень надёжное и крепкое. Отличается простотой. Позволяет ехать с открытым окном. Сильный ветер не проникает в салон. Крепежные элементы держатся крепко, не выпадают.
    В случае невозможности стандартной установки Г-образных деталей используется обыкновенный двухсторонний скотч. Он приклеивается на предварительно обезжиренную поверхность. Надёжно фиксирует магниты.
  2. С помощью универсальных крючков; Универсальный тип крепления. В комплекте поставляются прямые металлические заготовки, обтянутые резиной. Легко гнутся и принимают необходимую форму специально для места монтажа. Благодаря этому подходят для различных моделей автомобилей.
  3. За счёт клипс. Клипсы – компактные захватные приспособления. Перед монтажом необходимо опустить стёкла на дверях. Затем достаются резинки шумоизоляции. Аккуратно устанавливаются клипсы. В комплекте со шторкой идут два вида креплений – для монтажа по арке (верхней части) окна и сбоку.
Видео: Отзыв про каркасные шторки на Opel Astra

Главные преимущества

  1. Избавляют водителя и пассажиров от дискомфорта, связанного с ярким слепящим солнцем. Улучшают обзорность для водителя в солнечные дни. Способствует более комфортной поездке. Глаза водителя и пассажиров быстро привыкают к автомобильным шторкам с сетчатой структурой.
  2. Препятствуют попаданию пыли и насекомых внутрь салона. Шторка позволяет проветривать салон машины, не опасаясь за оседание пыли и появление насекомых. Не мешает работе механических или электрических подъёмников стёкол.
  3. Защищают салон от попадания УФ-лучей, препятствуют выгоранию обивки сидений и отделочных материалов. Аксессуары снижают вредоносное воздействие ультрафиолетовых лучей. Замедляют процессы потускнения (выгорания) отделочных материалов на солнце.
  4. Лёгкость в установке. Водитель может самостоятельно провести монтаж автомобильных аксессуаров. Все необходимые пошаговые мероприятия указаны в инструкции по установке. Крепёжные элементы поставляются в комплекте.
  5. Более доступная стоимость по сравнению с тонировкой стёкол. Качественная плёночная тонировка стоит дороже, чем монтаж обычного комплекта автошторок. Более того, на проведение установки требуется время. Электронная тонировка на основе технологии SPD (американской) или PDLC (южнокорейской) имеет множество преимуществ. Автомобиль выглядит эффектно, доступна регулировка светопропускания стёкол по желанию, но главный недостаток – высокая стоимость.
  6. Простота в обслуживании. Сетчатые полотна можно мыть под струей воды. Для чистки также допускается использование ветоши. Автошторки легко моются. Применение специальных чистящих составов не требуется.

Читайте также: Штраф за тонировку в 2017 году

Видео: Каркасные шторки. Инструкция по установке

О недостатках

  1. Непрезентабельный внешний вид из-за креплений. Каркасная шторка не является полноценной заменой тонировки. Далеко не каждому автомобилисту нравится внешний вид ТС с этими аксессуарами. Наиболее слабое место – элементы крепления. Например, металлические уголки никак не скрываются. Заметны, когда сняты каркасы автомобильных шторок.
  2. Сложности при передаче каких-либо предметов через окно, дополнительное препятствие при общении. Чтобы передать предмет или поговорить с человеком, придётся открыть дверь или демонтировать аксессуар.
  3. Способствуют образованию конденсата при высокой влажности на улице. Установленные шторки являются одной из причин повышенного запотевания стёкол в дождь. Это приводит к ухудшению видимости и, соответственно, снижению безопасности движения.
  4. Блики на солнце и ухудшение обзорности. Под определённым углом обзора шторки бликуют, становятся непрозрачными. Характерно для недорогих и низкокачественных изделий. Это не просто отвлекает водителя, а мешает управлению автомобилем, препятствует своевременному принятию решений.

От чего зависит цена и особенности выбора

Стоимость изделия зависит от качества сетчатой ткани и прочности металлического каркаса. Также на цену влияют размеры шторки. Для премиальных машин с большой площадью остекления предлагаются более дорогостоящие автошторки с уникальной фурнитурой.

Обратите внимание, что дешёвые аксессуары отличаются низким качеством изготовления. Имеют крупную сетку, что способствует ухудшению обзора. Бликуют на солнце. Поставляются с хлипкой и ненадёжной системой крепления.

При выборе автомобильных каркасных шторок не гонитесь за дешевизной. Изделия должны быть качественными, особенно это касается сетчатой ткани.

Выбирайте аксессуары, разработанные специально для вашей марки и модели машины. Каркасные шторки должны соответствовать размерам стёкол, повторять их форму. Только в этом случае солнечный свет не сможет напрямую попадать в салон машины. Также проверяйте крепёжные элементы, входящие в комплект. Они должны быть прочными и надёжными.

Каркасные шторки Рязань | Автошторки | ТРОКОТ

Каркасные шторки Рязань | Автошторки | ТРОКОТ | ЛАЙТОВО

Установочный центр в Рязани

TROKOT

+7 (927) 36-99-888

Заказать звонок

Официальный установочный центр на ул.Зубковой 20Д

ГИБДД больше не оштрафует,
шторки НЕ запрещены

Полный аналог
15% тонировке

Самостоятельная установка
или снятие за 5-10 секунд

Узнать цену на свой автомобиль

Шторки в 10 раз лучше тонировки!

1.За шторки не штрафует ДПС

2.Снижает солнечную активность минимум на 85%

3.Снять/поставить — секундное дело

4.Установка без поездки в сервис

5.Защита салона от насекомых

6.Максимальная приватность

7.Защита от нагрева салона

8.Фильтрация воздуха при езде с открытыми окнами

9.Персональный дизайн для каждой модели авто

10.Хороший обзор по зеркалам заднего вида

Разработан каждый элемент

для удобства и комфорта наших клиентов

Удобно
снять / поставить

Пирамидальная ячейка
сохраняет обзор

Супермагниты для
быстрого крепления

Гарантия
качества

Уникальная форма шторки
для каждой модели

Термостойкая
сетка

Прорезиненый профиль
не ржваеет

Посмотрите видеоролик

о разрешённой тонировке нового поколения

4 комплектации на выбор

Стандартные экраны на передние двери

Экраны на передние двери с вырезом под курение

Укороченные экраны на передние двери

Комплект для задней части автомобиля, состоящий из двух задних экранов и солнцезащитного экрана для заднего ветрового стекла

Расчет стоимости шторок по марке авто

AcuraAlfa RomeoAston Martin AudiBentleyBrillianceBMWBuickCadillacCaterpillarChanganChery Chevrolet ChryclerCitroen DaciaDaewooDAF DaihatsuDatsun DiamondDodge DongFengEagleFAWFiat Ford FreightlinerGeelyGenesisGleagleGMC Great Wall HafeiHavalHawtaiHINOHoldenHondaHummerHyundai IFAInfiniti Isuzu Iveco JaguarJeep KiaLADALanciaLand Rover LDVLexusLifanLincoln LuxgenMANMaybachMazdaMercedes-Benz MercuryMGMiniMitsubishi NazaNissanOpelPeroduaPeugeotPlymouthPontiac Porsche ProtonRavonRelyRenault RiichRoeweRolls-Royce Rover SaabSamsungSaturnScania Scion SeatShanghai EnglonSkoda Smart Ssang Yong Subaru SuzukiTeslaToyota VauxhallVenuciaVolkswagen VolvoVortexZotyeБогданВАЗГАЗЗАЗКАМАЗТАГАЗУАЗ

CSX (2005-2011) СеданMDX (1) (2001-2006) Внедорожник 5 дв. MDX (2) (2006-2013) Внедорожник 5 дв.MDX (3) (2013-наст.время) Внедорожник 5 дв.RDX Кроссовер 5 (2006 — 2012)RDX Кроссовер 5 (2012 — н.в.)RL Седан 4 (2004 — 2008)TLX (2014-наст.время) СеданTSX 1 (2004-2008) Седан TSX 2 (2008-2014) Седан

Узнать цену

Не нашли свой автомобиль в списке?
Позвоните нам +7 (927) 36-99-888

Забудьте о сложностях

при покупке шторок!

Заказ в интернет-магазине?

Нет возможности «пощупать» товар

Комплектация заказа 3-4 дня

Отсутствие запасов креплений

Доставка «Почтой России»?

Еще 5-10 дней

Возможность повреждения шторок

Утомительный самовывоз

Самостоятельная установка?

Возможны зазоры

Надо знать куда ставить крепления

Ненадежная фиксация

Для жителей Рязани этих проблем больше нет!

Приезжайте к нам установочный центр, выбирайте каркасные шторки от нескольких производителей, оплачивайте заказ по факту, мы устанавливаем шторки на Ваш автомобиль

Нас легко найти — напротив ресторана «Фортуна»

Проконсультируем и подберем шторки

Наглядно представлены все производители

Склад готовой продукции

Установка шторок
специалистом на ваш авто

Подготовка поверхности обшивки

Монтаж креплений

Подгонка экранов, устранение зазоров

Конечная установка, довольный клиент

Эксклюзивные условия для жителей Рязани

Представлены все производители

Возможность пощупать и примерить продукцию

Выбрать сетку для Вашего зрения

Подобрать оптимальные крепления

Полная гарантийная поддержка 3 года

Выгорание шторки

На магниты (если установка у нас в сервисе)

Гарантия на целостность всей конструкции
(сетка не вылетит из каркаса)

Важно!

Все гарантийные обращения урегулируются в нашем установочном центре!
Вам достаточно приехать к нам и мы решим все проблемы на месте!

Отзывы владельцев шторок

Toyota Land Cruiser 200

Kia Rio

Volkswagen Golf

Citroen C4

Тут еще отзывы

Посмотрите

как реагирует на шторки инспектор ГИБДД!

Фотогалерея наших клиентов

AUDI Q7

AUDI Q7

FORD KUGA (2)

FORD KUGA (2)

KIA OPTIMA

KIA OPTIMA

MERСEDES-BENZ M-KLASSE

MERСEDES-BENZ M-KLASSE

TOYOTA LC PRADO 150

LADA KALINA

KIA SORENTO (2)

KIA SORENTO (2)

LADA VESTA

MITSUBISHI LANCER 10

LEXUS LX570

MITSUBISHI PAJERO (4)

NISSAN QASHQAI (2)

NISSAN QASHQAI (2)

OPEL ASTRA J GTS

RENAULT DUSTER

BMW X5 F15

BMW X5 F15

TOYOTA HIGHLANDER (3)

CITROEN C4

TOYOTA CAMRY V50

Остерегайтесь поддельных шторок!

Вся продукция произведена в России

Мы официально сертифицированы в Федеральном Агентстве по Техническому Регулированию и Метрологии, что подтверждает высокое качество наших солнцезащитных экранов

В производстве применяются специально разработанные элементы:

Оригинальная сетка из качественного материала, 100% заменяет классическую тонировку

Система мощных магнитных держателей

Прочные прорезиненные каркасы, с цельным оцинкованным сердечником

Вопрос-ответ

Часто задаваемые вопросы и ответы на них

Что говорят сотрудники ГИБДД?

Могут докопаться до статьи — «Предмет находящийся на или перед стеклом мешающий обзору водителя на 180%»

Выписка — 1 ст. 12.5 КоАП РФ со штрафом в 500 р. за нарушение пункта 7.3 ПДД: Запрещается эксплуатация ТС, если… «Установлены дополнительные предметы или нанесены покрытия, ограничивающие обзорность с места водителя».

За 4 года работы на 10.07.2016 — нам сообщил только 1 клиент, что его оштрафовали за данное правонарушение, чаще всего просят устранить и отпускают — что делается очень легко.

Могут ли конфисковать автошторки?

Действующего закона нет.

Какие шторки лучше поставить (светопропускаемость, крепления, сетка, торговая марка)?

На данный вопрос мы ответим Вам индивидуально — т.к. обшивки машин различны ( где-то подходят только магниты, а где-то магниты не держут и подойдут только зажимы) и технологии производств (кто-то гнёт вручную, у кого на станках — мы же ставили шторки на тысячи машин всех производителей и видов креплений и знаем на какое авто — какие лучше встанут.

Как курить с установленными автошторками?

Для курящих предусмотрены автошторки со специальными вырезами. Делаются по запросу.

Опускаются ли стекла при установленных автошторках?

Да, опускаются.

На лобовое стекло делаются шторки?

Нет, не делаются.

Я живу в области, как мне получить шторки?

Для жителей нашего региона отправляем любым удобным способом — автобусами, таксистами, почтой.

Ждем Вас в нашем установочном центре!

Будьте бдительны!

Заказывая в интернет магазинах есть риск столкнуться с мошенниками!
Участились случаи, когда мошенники, прикрываясь известными брендами, заманивают низкими ценами покупателей и отправляют вместо качественного продукта, что-то подобное.
Вернуть свои деньги не получится!


Преимущества плетеной сетки

Автомобили — это значительные инвестиции, которые мы делаем в среднем каждые шесть лет. Из-за финансовых последствий покупки нового автомобиля производители автомобилей включают в дизайн несколько элементов, чтобы защитить наши инвестиции.

Автомобильные решетки, в частности, часто используются для обеспечения как формы, так и функциональности. По этой причине производители автомобилей должны экспериментировать с различными материалами, такими как плетеная проволочная сетка, до тех пор, пока они не найдут материал, который дополняет потребности конструкции.

Сказав это, почему производители должны рассматривать плетеную проволочную сетку в качестве надежного материала для изготовления решеток, которые они устанавливают в конструкции своих автомобилей?

В.С. Компания Tyler уже более 150 лет производит и поставляет лучшие в отрасли изделия из тканых проволочных сеток. Наша миссия состоит в том, чтобы анализировать ваши точные потребности, чтобы мы могли сотрудничать с вашей командой и предоставлять решения для проволочной сетки, которые повышают ваше доверие к продуктам, которые вы предлагаете.

В связи с этим мы написали следующую статью, чтобы продемонстрировать преимущества изготовления автомобильных решеток из плетеной проволочной сетки. Он будет охватывать:

  • Определение решетки радиатора автомобиля
  • Определение тканой проволочной сетки
  • Преимущества тканой проволочной сетки при использовании в качестве автомобильной решетки
  • Сплавы, которые можно использовать для изготовления автомобильной решетки из плетеной проволочной сетки

 

Что такое автомобильная решетка?

Автомобильная решетка представляет собой вентиляционный экран, предназначенный для обеспечения достаточного потока воздуха в моторном отсеке. В результате рабочая температура двигателя регулируется и остается прохладной.

Кроме того, они защищают различные элементы автомобиля, такие как радиатор и двигатель, от мусора на дороге. Они делают это, а также обеспечивают улучшенные визуальные эффекты.

 

Что такое тканая проволочная сетка?

Плетеная проволочная сетка лучше всего определяется как ряд металлических проволок, которые переплетаются между собой, образуя прочную сетчатую среду. Техника ткачества, аналогичная тому, как ткут различные ткани, используется для создания пересечений проволоки, которые образуют точные, жесткие отверстия пор.

Одной из наиболее примечательных характеристик плетеной сетки является возможность индивидуальной настройки. Он передает такие параметры, как диаметр проволоки, количество ячеек, размер отверстия, сплав, рисунок плетения и т. д., в руки заказчика. Вы также можете применять различные процессы постплетения, чтобы ваша сетка достигла максимальной производительности.

Эти процессы включают каландрирование, сварку, ультразвуковую очистку, глубокую вытяжку и многое другое.

 

Каковы преимущества использования решеток из плетеной проволочной сетки?

При передвижении по дороге, особенно на высоких скоростях, в какой-то момент во время поездки часто встречаются рыхлый гравий, мусор и другие формы мусора. Если этот мусор попадет в воздух, он может столкнуться с двигателем, радиатором или другими компонентами, что может привести к дорогостоящему повреждению.

По этой причине производители автомобилей должны гарантировать, что материалы, которые они используют для изготовления своих автомобильных решеток, могут выдерживать сильные удары.

Поскольку тканая проволочная сетка обычно изготавливается из сплава нержавеющей стали серии 300, она обеспечивает долговечность, позволяющую выдерживать воздействие мусора. Это, в свою очередь, помогает защитить все компоненты моторного отсека на протяжении всего срока службы автомобиля.

Проволока из плетеной сетки из нержавеющей стали также известна своим блестящим блеском. Это очень важно для производителей, стремящихся создать роскошный образ.

А если решетка из нержавеющей стали загрязнится, ее можно легко очистить.

Но, возможно, наиболее значительным преимуществом использования плетеной сетки для автомобильных решеток является то, что она может выполнять все перечисленные выше функции, оставаясь при этом открытым продуктом. Вы можете точно настроить количество ячеек, размер отверстий и диаметр проволоки плетеной сетки, чтобы убедиться, что она может обеспечить достаточную защиту, обеспечивая при этом достаточный поток воздуха.

 

Какой сплав проволочной сетки следует использовать при изготовлении автомобильных решеток?

Как указывалось ранее, тканая проволочная сетка обычно соткана из нержавеющей стали. Это относится и к изготовлению автомобильных решеток.

Это связано с тем, что нержавеющая сталь обладает идеальной долговечностью, коррозионной стойкостью, термостойкостью и впечатляющим блеском.

Но так как условия изготовления тканой проволочной сетки будут варьироваться в зависимости от марки автомобиля, важно знать, что для изготовления плетеной проволочной сетки можно использовать широкий спектр сплавов. Пытаясь определить подходящий сплав, вы должны помнить о содержании углерода в любых возможных решениях.

Количество углерода в сплаве определяет его способность противостоять экстремальным условиям.

Получите виртуальное представление о том, как работает автомобильная решетка из тканой проволоки

Автомобильные решетки — это автомобильные компоненты, предназначенные для обеспечения достаточного потока воздуха для охлаждения двигателей и защиты моторного отсека от рыхлого дорожного мусора. Производители автомобилей часто обращаются к плетеной проволочной сетке, поскольку она обеспечивает баланс термостойкости, долговечности, коррозионной стойкости и роскошного блеска, которого можно достичь в большинстве сопоставимых решений.

Теперь, поскольку воздушный поток влияет как на охлаждение двигателя, так и на общую аэродинамику транспортного средства, крайне важно, чтобы вы понимали, насколько хорошо воздух проходит через рассматриваемые спецификации сетки. Хотя эти расчеты можно отразить на бумаге, визуальное представление может дать более четкое представление о том, какие параметры вам могут понадобиться, а какие нет.

Обладая более чем 150-летним опытом производства проволочных сеток, компания W.S. Тайер здесь, чтобы помочь вам решить некоторые проблемы, которые могут возникнуть у вас по поводу производительности автомобильных решеток.

Чтобы узнать больше о том, как можно виртуально определить, как будут работать различные спецификации сетки при внедрении в решетку радиатора автомобиля, прочитайте следующую статью:

  • Что такое проектирование виртуальной сетки? (Определение и ожидания)

Тканая проволочная сетка в автомобильной промышленности

Бесспорно, автомобильная промышленность движет миром. От автомобилей, на которых мы ежедневно ездим на работу, до грузовых автомобилей, которые доставляют товары в магазины, которые мы посещаем, автомобильная промышленность помогает сделать наши повседневные задачи более эффективными.

Но чтобы различные транспортные средства, которые мы используем, были надежными и безопасными, производители автомобилей должны обеспечить защиту всех частей и деталей. При этом плетеная сетка из нержавеющей стали широко используется в автомобильной промышленности, поскольку она обеспечивает долговечность, гибкость и внешний вид, необходимые для обеспечения того, чтобы каждый аспект данного транспортного средства работал должным образом.

Итак, как именно применяется тканая проволочная сетка в автомобильной промышленности?

Более 140 лет возглавляя мир тканых сеток, компания W.S. Тайлер стремится помочь вам максимально использовать качества, которые может предложить тканая проволочная сетка.

С этой целью в эту статью включены:

 

  • Что такое тканая проволочная сетка
  • Почему тканая проволочная сетка должна использоваться во всей автомобильной промышленности
  • Использование проволочной сетки в автомобильной промышленности
  • Ограничения, связанные с формованной плетеной сеткой
  • Сколько стоит тканая проволочная сетка

Что такое тканая проволочная сетка?

Плетеная проволочная сетка представляет собой ряд металлических проволок, сплетенных вместе с применением многовековой техники плетения. Для получения желаемых отверстий в сетке и достижения рабочих характеристик все характеристики сетки, включая диаметр проволоки, размер отверстий, тип переплетения и количество ячеек, рассчитываются перед процессом ткачества.

Хотя нержавеющая сталь серий 300 и 400 является наиболее широко используемым материалом при изготовлении плетеной проволочной сетки, могут использоваться и другие сплавы. Тем не менее, это позволяет настраивать проволочную сетку в соответствии с автомобильными приложениями.

 

Зачем использовать тканую проволочную сетку?

Универсальные свойства плетеной сетки позволяют применять ее в различных элементах автомобильной промышленности. Варианты настройки, такие как тип плетения и характеристики сетки , позволяют производителям автомобилей внедрять решения для регулирования жидкости, защиты различных деталей автомобиля и создания впечатляющего дизайна интерьера.

Поскольку проволочная сетка имеет точные отверстия пор, она обеспечивает оптимальную эффективность фильтрации, которая предотвращает попадание опасного мусора в жизненно важные элементы автомобиля, такие как двигатель и трансмиссия.

Кроме того, его состав из нержавеющей стали позволяет ему выдерживать высокое давление и экстремальные температуры при работе транспортных средств, которым он подвергается лучше, чем другие решения. Эта композиция также обеспечивала гибкость, позволяющую приспособить ее практически к любой ранее существовавшей конструкции компонентов.

Как плетеная проволочная сетка применяется в автомобильной промышленности?

Как указано выше, тканая проволочная сетка часто используется в качестве фильтрующего, защитного и дизайнерского элемента. Тем не менее, четыре популярных применения тканых проволочных сеток в автомобильной промышленности включают фильтры прямого впрыска, электроды с пьезоэлектрическими ситами, фильтр рециркуляции выхлопных газов низкого давления и дизайнерскую сетку.

 

Фильтры прямого впрыска

Будучи открытым продуктом, плетеная проволочная сетка обеспечивает оптимальную фильтрацию по всей поверхности сетки. Это позволяет сетке эффективно предотвращать попадание нежелательного мусора в двигатель при интеграции в систему прямого впрыска.

Проволочная сетка часто интегрируется в качестве гибридных фильтров, оснащенных сверхтонкой фильтровальной тканью, которая задерживает частицы размером до 15 микрон.

 

Пьезоэлектрические ситчатые электроды

Нержавеющий состав нержавеющей стали позволяет плетеной проволочной сетке также служить прочной проводящей средой. При правильном использовании плетеная проволочная сетка передает электрическое напряжение по всему пьезокерамическому блоку, помогая экономить топливо.

Плетеная проволочная сетка позволяет использовать внутренние пьезоприводы, которые в четыре раза прочнее, чем когда-то использовавшиеся внешние форсунки с электромагнитным клапаном. В результате достигается более точное количество топлива для предварительного впрыска, основного впрыска и дополнительного впрыска.

 

Фильтр рециркуляции отработавших газов низкого давления

В автомобилях с дизельным двигателем тканая проволочная сетка используется для фильтрации частиц размером до 200 микрон из отработавших газов при высоких скоростях потока. Поддержание высокого расхода снижает количество оксида азота, выбрасываемого в воздух, защищая окружающую среду.

Тем не менее, тканая проволочная сетка является идеальной фильтрующей средой для таких применений, как выхлопные системы низкого давления часто производят температуры, достигающие 850 ℃. Доказано, что нержавеющая сталь лучше справляется с этими колебаниями температуры по сравнению с другими материалами.

 

Дизайнерская сетка

Использование плетеной проволочной сетки в качестве элемента дизайна становится все более популярным, поскольку оно обеспечивает баланс элегантности и долговечности, которого нет в других материалах, таких как пластик или дерево. Поскольку процесс ткачества является точным, тканая проволочная сетка обеспечивает однородную структуру, которую потребители могут увидеть и почувствовать.

Благодаря разнообразию типов плетения проволочная сетка способна дополнить общую атмосферу автомобиля. Кроме того, проволочную сетку можно легко комбинировать с моноволокнами ПЭТ любого цвета по шкале RAL для создания впечатляющих акцентов.

 

Какие ограничения связаны с формованной тканой проволочной сеткой?

Как полностью настраиваемый продукт, плетеная проволока легко формуется с небольшими ограничениями. Тем не менее, при работе с частями фильтра, в частности, есть одно ограничение, которое следует учитывать при разработке решения для сетки.

При изготовлении фильтрующая сетка часто подвергается глубокой вытяжке, чтобы соответствовать различным системам фильтрации, а также обеспечивать максимальную площадь фильтрующей поверхности. Чтобы гарантировать, что сетка не будет повреждена во время производства, необходимо использовать соотношение, которое предотвращает превышение глубины вытяжки диаметра фильтра.

Чтобы представить это в перспективе, топливный инжекторный фильтр диаметром 3 дюйма не может иметь глубину протяжки 4 дюйма, так как материала недостаточно. Однако тот же самый кусок можно было нарисовать до 3 дюймов без риска повреждения.

 

Сколько стоит формованная тканая проволочная сетка?

Чтобы удовлетворить ваши специфические потребности, изделия из формованной тканой проволочной сетки часто изготавливаются на заказ. При этом общая стоимость сетчатого изделия зависит от нескольких факторов, в том числе:

 

  • Конфигурация слоя
  • Размер
  • Форма
  • Характеристики сетки
  • Количество
  • Время изготовления

Лучший способ получить представление о том, сколько вы можете заплатить за изделие из формованной проволочной сетки, — это запросить расценки. Это можно сделать:

 

  • перейдя на нашу страницу контактов
  • позвоните нам по телефону 1-800-321-6188
  • по электронной почте info@wstyler.com
  • связываясь с нашим интерактивным чат-ботом в правом нижнем углу экрана

Лучше понять, как спроектировать продукт Perfect Mesh

Плетеная проволочная сетка представляет собой лист проволоки, сплетенных вместе для создания металлической сетки с точными и однородными отверстиями пор. Поскольку тканая проволочная сетка часто изготавливается из нержавеющей стали, она является одним из самых прочных, надежных и универсальных продуктов, используемых в автомобильной промышленности.

1 … 3 4 5 6 7 8