Затуманенные фары — Finish First® Полировка и чистящие средства для автомобилей, судов и велосипедов %

ПОЧЕМУ МОИ ФАРЫ ЗАТУМНЕННЫЕ, ЗАТУМНЕННЫЕ ИЛИ ЖЕЛТЫЕ?

Вы чистите и содержите свой автомобиль в идеальном состоянии, но не можете не заметить, что ваши фары запотевают, несмотря на все усилия по поддержанию их в чистоте. Итак, почему фары мутнеют, мутнеют или желтеют даже при регулярной чистке?

Пластик:

В былые времена фары изготавливались из стекла… те времена давно прошли. Теперь они сделаны из твердого пластика, известного как поликарбонат, который специально усилен для работы. Он очень прочный, но при этом пористый по своей природе, поэтому для борьбы с этим производители фар покрывают их защитной пленкой, которая может служить несколько лет, но затем начинает разрушаться. Учитывая, что фары подвергаются воздействию тепла от лампы накаливания, ультрафиолетовых лучей от постоянного пребывания на солнце и агрессивных химикатов, попадающих с дороги, вероятно, не должно быть сюрпризом, что пленка со временем выцветает. Тем не менее, это позволяет пластику окисляться, что придает фарам затуманенный вид.

Большая проблема:

Большинство людей считают запотевшие фары проблемой просто потому, что они плохо выглядят. Хотя это, безусловно, верно, есть также вопросы безопасности, которые следует учитывать. Окисление пластиковых фар приводит к рассеиванию света от внутренних ламп. Фактически это означает, что луч от каждой фары уменьшается, что приводит к уменьшению зоны покрытия.

Решение:

ПОЛУЧИТЕ ОКИСЛЕННЫЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ФАР ОТ FINISH FIRST!

Безопасный и простой способ восстановить помутневшие пластиковые крышки фар.

Необходимые продукты:

1. Полироль для металла (12 унций):

Finish First Metal Polish

2. Металлический протектор (8 унций):

https://finishfirstpolish. com/product/finish-first-metal-protector/

3. Средство для стирки и кондиционера (16 унций):

Finish First Wash & Conditioner

4. Полотенце из микрофибры:

Blue Microfiber Towel

5. Аппликаторная подушечка

Yellow Applicator Pad

Вам также понадобятся:

6. Ведро
7. Наждачная бумага; 600 грит, 1200 грит и 2000 грит

Направления:

1. Защитите все поверхности вокруг фары автомобильной малярной лентой.
2. Смочите фару с мутными пятнами мыльной водой, используя наждачную бумагу от крупной до мелкой зернистости
№
3. С помощью салфетки из микрофибры аккуратно нанесите тонкий слой полироли для металлов на линзу, пока он не начнет высыхать.

Шумо- и виброизоляция. Советы автомобилисту

Как известно, хорошая шумо- и виброизоляция салона автомобиля является одним из ключевых факторов, влияющих на комфорт при езде, как для водителя, так и для пассажиров. Ведь чем тише в салоне при движении, тем менее утомительной становится длительная поездка для пассажиров, и тем более комфортно они себя чувствуют. К тому же это способствует концентрации внимания на дороге самого водителя.

Но далеко не все автомобили имеют хорошую шумо- и виброизоляцию салона, установленную на конвейере завода-изготовителя. Как правило, только дорогие авто знатных фирм могут похвастаться низким уровнем шумов в салоне при движении. Если лет 20-25 назад в борьбе за покупателя многие автомобильные производителя старались делать автомобили тише, используя для этого дорогие и качественные материалы, то сейчас многие стараются снизить стоимость автомобилей, особенно в сегменте малого класса.

Одними из первых стали экономить на шумоизоляции корейские производители, а вслед за ними и японцы. Немцы, правда, к этому еще не пришли, но их автомобили стоят заметно дороже корейских и японских аналогов. О нашем же автопроме говорить особо нечего, потому как все наши новые автомобили нуждаются в дополнительной шумо- и виброизоляции салона. Но не стоит расстраиваться, если вы являетесь владельцем автомобиля, уровень шумов и вибраций в салоне которого далек от идеала, ведь это не так трудно исправить.

Доработать шумо- и виброизоляционную защиту можно практически на любом автомобиле, независимо от того сколько ему лет. Это можно сделать с помощью современных автомобильных шумоизоляционных материалов, ассортимент которых в наше время велик. Причем вы можете воспользоваться услугами СТО, где цена будет зависеть от уровня самой защиты, которую вам предложат специалисты, качества используемых материалов и конструктивных особенностей салона автомобиля. А можете все сделать своими руками, если у вас есть небольшие навыки в разборке и сборке салона своего автомобиля.

Факторы, вызывающие шумы и вибрации в салоне

Перед тем как приступить к процессу доработки стандартной шумоизоляции вашего автомобиля следует, прежде всего, выявить слабые места в салоне, которые больше всего подвержены проникновению посторонних шумов из окружающей среды, а также его составляющих частей, которые сами могут быть источниками вибраций при движении автомобиля.

Как известно основными источниками шумов, проникающих в салон автомобиля, является работа двигателя, особенно при неисправной выхлопной системе; шумы в трансмиссии (неисправности в КПП, шрусах или заднем редукторе) и конечно же сами покрышки, которые при движении взаимодействуют с дорожным покрытием (разные модели покрышек издают разные уровни шума, проникающие в салон через колёсные арки). Да и сам кузов при движении взаимодействует с набегающими потоками воздуха и образует всевозможные завихрения, издающие шумы, а иногда даже своеобразные посвистывания (в основном от автомобильных антенн, боковых зеркал и зазоров между кузовными деталями).

При этом конструирование правильной системы шумоизоляции — задача отнюдь не из лёгких. Заводы-производители при разработке новых моделей испытывают их в специальных лабораториях, оснащённых дорогостоящим современным оборудованием, поэтому в кустарных условиях обычной автомастерской или гаража добиться при проектировании и сборке дополнительной виброшумоизоляции таких результатов как в заводской лаборатории не получится. Но, тем не менее, сделать автомобиль несколько тише с помощью современных поглощающих материалов под силу каждому, тем более что эта работа никоим образом не отразится на эксплуатационных показателях автомобиля.

Чтобы улучшить изоляцию салона вам понадобятся два типа материалов — шумопоглотители и вибродемпферы. Шумопоглощающий материал похож на поролон с мелкими ячейками, только в отличие от обычного поролона, где ячейки выстроены в ряд, у шумопоглотителей они имеют одинаковые размеры, но расположены в хаотичном порядке, что не дает шуму проходить прямолинейно и он теряется в неупорядоченной паутине самых ячеек. 

Шумопоглощающие материалы обычно имеют покрытие из звуконепроницаемой плёнки, напоминающей фольгу. Эта плёнка возвращает прошедшие шумы обратно в ячейки шумопоглотителя, а также служит как защитный экран, препятствующий попаданию влаги и грязи на основную структуру шумопоглатителя.

Чем больше толщина шумополощающего материала, тем надёжней он препятствует проникновению шумов, но при этом нужно помнить, что не во всех местах салона можно положить толстую пластину шумопоглотителя, в некоторых местах из-за своей толщины он будет мешать крепить элементы обивки салона.

Самих мест, где можно использовать шумоизоляцию много — это изнаночная сторона капота, внутреннее пространство дверей, крыша машины под обивкой. Также хорошая шумоизоляция служит дополнительной защитой кузова от коррозии из-за своих адгезионных свойств.

В местах колёсных арок и днища, для перегородок между моторным отсеком и кузовом рекомендуют использовать вибродемпферы — материалы которые кроме снижения шума в салоне служат ещё и защитой от всевозможных вибраций, возникающих при движении автомобиля. Достигается это в основном за счёт массы самих вибродемпферов, которые гораздо тяжелей шумопоглотителей. Они попросту утяжеляют металл автомобиля, и поэтому он вибрирует меньше.

​

Так же как и шумопоглотители вибродемпферы имеют звуконепроницаемую плёнку на лицевой стороне, но при этом абсолютно другую основу. Наиболее популярны вибропоглотители на основе битумно-композитных материалов, при этом у разных фирм разные рецепты производства вибробитума. При монтаже вибродемпфера нужно предварительно подготовить места кузова для его укладки, они не должны иметь следов старой антикоррозийной обработки, а также следов жира и грязи.

Если при демонтаже обивочных материалов вы обнаружили следы коррозии на кузове, то их нужно ликвидировать при помощи наждачки или специальных кислот и загрунтовать автомобильной грунтовкой.

Крепится вибропоглощающий материал к деталям кузова с помощью клея, который находится на самом материале и до его использования защищён плёнкой. Для более качественной укладки виброзащищающего материала вам понадобится строительный фен или тепловентилятор, с помощью которого материал размягчается для того чтобы он лучше принимал форму выпуклых поверхностей кузова, не образуя пустот.

На отечественном авторынке предлагается довольно большой ассортимент вибро- и шумопоглощающих материалов, различающихся между собой как самой основой так и качеством изготовления. К примеру, чтобы своими силами сделать приличную шумоизоляцию качественными материалами ВАЗ 2110 вам придётся потратить примерно 200 долларов. А если воспользоваться услугами специалиста, то эта сумма может возрасти в разы.

Владельцы стареньких недорогих автомобилей, которым нецелесообразно вкладывать в авто несколько сотен долларов, могут сделать простую обесшумку, приобретя для этого более дешевые материалы долларов на 50. Кстати, мой товарищ для своего ВАЗ 2106 купил на авторазборке отличную обесшумку в довольно неплохом состоянии от старенького BMW 525 1986 года выпуска и подогнал её с помощью подручных инструментов под кузов своего ВАЗа. Обошлась ему эта простенькая шумоизоляция всего в 15$, при этом в автомобиле стало заметно тише.

Колодийчук Андрей, специально для ByCars.ru

Что такое виброизоляция и чем она отличается от шумоизоляции? — ШУСТОВ-АВТО, Детальный ремонт, Реставрация, Перетяжка, Химчистка, Шумоизолция, Полировка Фар

Передаваемую на кузов автомобиля вибрацию, вызванную качением колес по неровной дороге, частично снижает подвеска – система элементов, соединяющих несущую конструкцию (раму) с колесами транспортного средства. От ее работы зависит как комфорт вождения, так и безопасность.

Двигатель тоже создает вибрации, особенно на холостом ходу и на высоких оборотах. Для уменьшения вибрационных колебаний и других неприятных шумов, таких как гул, гудение, скрип, дребезжание, на заводе на автомобили устанавливаются резиновые шайбы и защитные колпачки. Однако этого зачастую бывает недостаточно, и многие водители задумываются о дополнительной виброакустической изоляции своего авто.

Что такое виброизоляция машины?

Под виброизоляцией автомобиля подразумевается комплекс мер, которые направлены на гашение или сведение к минимуму передачи колебаний, исходящих от их источника. Вибрация передается на установленный гаситель низкочастотных звуковых волн и там исчезает.

Принцип его действия основан на искусственной нагрузке металлического корпуса кузова, заключающейся в наложении эластичного двухслойного мата из пенополиуретана высочайшего качества. Структура материала воспринимает колебания металла из-за сдвига в толщине своего слоя на молекулярном уровне, преобразуя механическую энергию. Чем толще слой такой антивибрационной подушки, тем сильнее демпфирование – подавление колебательных волн в механических системах авто. Его основные преимущества включают:

• простую и быструю укладку;
• отсутствие необходимости прилипать к основанию;
• стабильную эффективность по всей площади загрузки;
• высокую степень износостойкости.

Пенополиуретановые маты не стареют, не плесневеют и не проводят электричество. Диапазон рабочих температур от -80 °C до +200 °C.

Также для виброизоляции транспортного средства используют мастичный материал (подобный плотному субстрату черной мастики) с фольгированной пленкой, которая защищает от воздействия агрессивных сред. Благодаря этому внешнему металлизированному слою, виброизоляция автомобилей защищена от механических и термических воздействий.

Основное назначение мастичного материала – погасить низкочастотные вибрации. В большинстве случаев он покрыт клеевой термо адгезивной основой, которую предварительно нагревают с помощью промышленного или обычного бытового фена. Это дает возможность лучше наслоить продукт на покрываемые поверхности, имеющие сложную геометрическую форму. В данном случае необходимо добиться максимально плотного контакта без каких-либо воздушных зазоров.

Существует огромная группа жидких аэрозольных изоляторов, которые обладают антивибрационным эффектом, в сочетании с шумопоглощающими свойствами. Содержимое баллончика распыляют на проблемные места, что дает желаемый результат в погашении низкочастотных колебательных волн.

Следует отметить, что такая вибрационная изоляция автомобилей применяется только в тех местах, где нет возможности использования традиционных материалов. К примеру, аэрозолями обрабатывают колесные арки и днище. Движущиеся части и выхлопную систему не рекомендуется.

В чем отличие вибро- и шумоизоляции?

Для изоляции шума в автомобиле используют легкий вспененный материал, в частности вспененный полиэтилен. Он не нуждается в нагреве, имеет устойчивый к воздействию влаги клей, достаточно легок в монтаже. Главная его функция – не пропускать, то есть гасить, именно высокочастотные спектры шумов внутри салона машины.

Также существуют шумопоглотители – материалы с пористой структурой, напоминающие поролон. Они намного более эффективнее справляются с подавлением средне- и высокочастотных звуков, чем шумоизоляция. Поэтому, для достижения максимального эффекта, шумоизоляцию производят в виде так называемого двухслойного «сэндвича» – сначала устанавливают виброизоляцию, а затем поверх нее шумоизоляционный материал или шумопоглотители.

Где используются гасители вибрации?

Виброизолирующие материалы наносят на части автомобиля, подверженные любым вибрациям:

• тоннель карданного вала;
• колесные арки;
• дверные и кровельные панели;
• металлическую панель, разделяющую моторный отсек и салон.

Применять один и тот же материал на всех частях кузова нельзя. Например, если на потолке приклеить виброизолирующие маты внушительной массы, то под своим весом они со временем могут просто оторваться. Обычно все существующие на рынке вибрационные изоляторы отлично справляются со звуковыми колебаниями волн в диапазоне от 20 до 500 Гц.

Снижая структурные колебания металла, благодаря установке антирезонансных материалов, создаются условия для поглощения и рассеивания низкочастотной звуковой волны.

Отзывы Наших Клиентов

Все отзывы

ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ МЕНЕДЖЕРА

Заполните форму и мы ответим на все вопросы

Спасибо, Ваша заявка принята!

В ближайшее время с Вами свяжется менеджер.

ПОЛУЧИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Заполните форму и поулчите уникальное предложение

Оставте отзыв

Шум, вибрация и подавление звука

Свяжитесь с нами

Найдите место

Найдите дистрибьютора

Шумоизоляция

Как производитель автомобилей вы должны придерживаться строгих правил, включая минимизацию выбросов CO2, повышение топливной экономичности автомобиля, снижение веса, снижение затрат и устранение шума — и все это при сохранении комфорта и безопасности.

Что касается акустики, то вы лучше всех понимаете, как использование демпфирующих материалов с превосходными показателями шума, вибрации и жесткости (NVH) может помочь достичь желаемого эффекта.

Вот где могут помочь наши шумопоглощающие прокладки и заплатки-герметики.

Клеи, чувствительные к давлению

Бутиловые заплатки используются производителями оригинального оборудования для автомобилей и жилых автофургонов (OEM), а также многоуровневыми поставщиками, производителями бытовой техники и предприятиями, работающими в сфере послепродажного обслуживания автомобилей. Эти клеи, чувствительные к давлению, или PSA, помогают свести к минимуму проблемы NVH. Бутиловая лента сама по себе имеет умеренную прочность сцепления и отличные характеристики герметизации и устойчивости к атмосферным воздействиям. Он также прилипает к большинству подложек, является термопластичным и соответствует требованиям к запотеванию автомобилей. 9№ 0004

Бутиловые заплатки доступны с фольгой, пленкой и двусторонними вариантами.

Заплаты на основе фольги

Бутиловые заплаты с ограниченным слоем с подложкой из алюминиевой фольги помогают уменьшить NVH. Материалы, поглощающие шум и вибрацию, преобразуют вибрации в тепло за счет сдвига и помогают снизить корпусные шумы. Эти патчи используются в дверных панелях, брандмауэрах, полах и крышах автомобилей. Их можно устанавливать в любой точке до нанесения краски, так как они выдерживают нагрев, и после окраски, так как нагрев не требуется.

Заплаты с пленочной основой

Детали с пленочной основой чаще всего используются для герметизации отверстий доступа. Когда нет необходимости в демпфировании стесненного слоя, используется материал на пленочной основе в зависимости от того, где деталь будет установлена ​​в процессе сборки и где она расположена на транспортном средстве. Эти патчи используются в брандмауэрах, полах и дверях доступа к транспортным средствам.

Двусторонние заплаты

Двусторонние заплаты предназначены для изоляции, герметизации и гидроизоляции соединений автомобильных электрических жгутов и прокладок. Они традиционно являются наименее дорогим вариантом.

Выбор заплаты

Для всех заплат важно учитывать состав или тип подложки, необходимый размер и форму, а также предполагаемое годовое использование. Эти PSA идеально подходят для подавления звука и работают в сочетании с подложками для приложений NVH.

В Х.Б. Фуллер, наши автомобильные акустические продукты PSA регулируют возникновение структурного шума благодаря вязкоупругому клеевому слою и подложке из фольги. Фольга, пленка и двусторонние заплаты обеспечивают отличную водонепроницаемость.

Кроме того, наши однослойные связующие вещества CILBOND для соединения резины с металлом используются в компонентах NVH, которые изолируют вибрацию, уменьшают удары и улучшают динамическую усталостную долговечность в самых разных областях промышленного склеивания, обеспечивая отличные долгосрочные характеристики.

Узнайте больше о нашей обширной линейке автомобильных возможностей, изучив множество предлагаемых нами продуктов.

• Клеи для автомобильной электроники
• Корпус белого цвета
• Электродвигатели
• Электромобили
• Наружное освещение
• Интерьеры
• Силовой агрегат
• Панели для транспортировки

Шина

Ниша колеса

Крыша автомобиля

• Автомобильные клеи и герметики
  • Автомобильный вторичный рынок
  • Специальные графические решения
  • Автомобильная электроника
  • Тело в белом
  • Водозащитные клеи и герметики для уплотнителей
  • Электрические транспортные средства
  • Внешнее освещение
  • Интерьеры
  • Шум, вибрация и резкость
  • Силовой агрегат

Проектирование технических пружин для изоляции вибрации и снижения шума

Изоляция вибрации и снижение шума с помощью технических пружин: введение

Технические пружины являются важным компонентом конструкции многих промышленных машин и оборудования. Их можно использовать для изоляции вибрации и снижения шума в самых разных областях применения, от автомобилей до медицинского оборудования.

Значение виброизоляции и снижения шума невозможно переоценить; Неспособность решить эти проблемы может привести к повышенному износу машин, сокращению срока службы, снижению эффективности и даже проблемам со здоровьем у операторов. При проектировании технических пружин с целью виброизоляции и снижения шума важно учитывать множество факторов.

Этот процесс включает в себя выбор правильных материалов, формирование пружины в соответствии с вашим конкретным применением, определение соответствующего диаметра проволоки и количества витков, регулировку шага при необходимости и многое другое. Процесс проектирования также требует понимания того, как работают различные типы технических пружин.

Пружины сжатия предназначены для сопротивления силам сжатия, а пружины растяжения предназначены для сопротивления силам растяжения. Торсионные пружины предназначены для сопротивления скручивающим усилиям.

Каждый тип имеет свои уникальные свойства, которые делают его более подходящим для одних приложений, чем для других. Принимая во внимание все эти факторы, инженеры могут эффективно разрабатывать технические пружины, отвечающие их конкретным требованиям к виброизоляции и снижению шума.

Общие сведения о виброизоляции и шумоподавлении

Важность виброизоляции и снижения шума в различных отраслях промышленности

Виброизоляция и снижение шума являются критическими факторами, которые следует учитывать при разработке технических пружин для различных отраслей промышленности. В автомобильной промышленности, например, вибрации и шумы могут представлять угрозу безопасности, например, когда рулевое колесо слишком сильно вибрирует или шум двигателя слишком громкий.

В аэрокосмической промышленности вибрации могут вызвать структурные повреждения компонентов самолета или повредить оборудование связи. Между тем, в отрасли медицинского оборудования чрезмерный уровень шума может поставить под угрозу комфорт пациента и помешать точным показаниям медицинских устройств.

Определение и объяснение виброизоляции

Виброизоляция — это процесс минимизации или предотвращения передачи энергии вибрации от одного объекта к другому. Это часто достигается за счет использования изоляторов или демпферов, поглощающих ударные волны, создаваемые механическими движениями или внешними факторами, такими как землетрясения. Цель состоит в том, чтобы защитить чувствительное оборудование или конструкции от повреждений, вызванных чрезмерной вибрацией.

Определение и объяснение шумоподавления

Шумоподавление — это процесс уменьшения нежелательных звуков в окружающей среде путем их полного блокирования (шумоизоляция) или снижения их интенсивности (акустическое подавление). Этого можно добиться с помощью звукоизоляционных материалов, таких как пенопласт, акустические панели, стеклопакеты и т. д. Понимание виброизоляции и снижения шума имеет решающее значение при разработке технических пружин для различных отраслей промышленности.

Эти факторы помогают защитить оборудование от повреждений, вызванных чрезмерным движением, а также повышают уровень комфорта для конечных пользователей. Принимая меры для минимизации вибрации и уровня шума за счет продуманного выбора конструкции, например, выбора подходящего материала или регулировки формы пружины, инженеры могут создавать более безопасные машины, которые лучше работают в сложных условиях.

Выбор материала: выбор правильного материала для технической пружины

Выбор материала имеет решающее значение при разработке технических пружин для виброизоляции и снижения шума. Выбор правильного материала может значительно повлиять на производительность и долговечность вашей пружины.

Доступны различные материалы, в том числе нержавеющая сталь, музыкальная проволока, хром-кремний и титановый сплав. Нержавеющая сталь часто выбирается из-за ее коррозионной стойкости.

пользуется популярностью благодаря своей прочности и долговечности, а хром-силикон обеспечивает превосходную усталостную прочность. Титановый сплав обладает высокой устойчивостью к коррозии и может выдерживать экстремальные температуры.

При выборе материала для технической пружины важно учитывать различные факторы, такие как колебания температуры, химическое воздействие, уровень влажности и требования к нагрузке. Каждое приложение будет иметь уникальные требования, которые будут влиять на то, какой материал будет работать лучше всего.

Форма пружины: выбор правильной формы технической пружины

Форма пружины играет решающую роль в ее общих характеристиках. Двумя наиболее распространенными формами являются цилиндрические (сжатия) пружины или винтовые (кручения) пружины.

обычно используются, когда имеется ограниченное пространство для длительного линейного перемещения. Спиральные или торсионные пружины часто используются, когда имеется больше места, поскольку они могут создавать значительный крутящий момент при меньших размерах.

Существуют также другие специальные формы, используемые в конкретных приложениях, такие как конические пружины или бочкообразные пружины, которые обладают уникальными характеристиками, такими как большее расстояние перемещения или большая грузоподъемность. При выборе формы для конструкции технической пружины важно учитывать параметры конкретного применения, такие как ограничения по пространству, требования к направленности движения, максимально допустимое отклонение пружины в условиях нагрузки и т. д.

Диаметр проволоки: выбор правильного диаметра для вашей технической пружины

Диаметр проволоки играет важную роль в определении прочности вашей технической пружины. Диаметр проволоки следует выбирать в соответствии с требованиями к нагрузке приложения, чтобы избежать проблем с перегрузкой или недогрузкой. Наиболее распространенные диаметры проволоки составляют от 0,1 мм до 25 мм, при этом более толстые калибры используются в приложениях, требующих больших нагрузок.

Однако более толстая проволока может привести к снижению гибкости и точкам концентрации напряжения. Это может увеличить риск отказа, когда пружина нагружена сверх предела.

более гибкие, но имеют меньшую максимальную грузоподъемность. При выборе диаметра проволоки для конструкции технической пружины важно учитывать такие факторы, как требования к нагрузке, нехватка места и допустимые нагрузки на материал из-за циклической нагрузки.

Типы технических пружин для виброизоляции и шумоподавления

Пружины сжатия: подавление вибраций

являются наиболее часто используемым типом технических пружин для виброизоляции и шумоподавления. Конструкция пружины сжатия позволяет ей поглощать удары и вибрации, сжимаясь при приложении нагрузки, а затем возвращаясь к своей первоначальной форме при снятии нагрузки.

Обычно они имеют цилиндрическую форму со спиральными витками, равномерно расположенными по длине. Величина сжатия, которую может выдержать пружина, зависит от ее размера, формы и материала.

Чем больше витков у пружины, тем больше она может сжиматься, не достигая своей твердой высоты. Пружины сжатия бывают разных форм и размеров для различных применений.

Пружины растяжения: избавление от растягивающих вибраций

Пружины растяжения работают аналогично пружинам сжатия, но работают в обратном направлении. Вместо того, чтобы сжиматься под нагрузкой, пружины растяжения расширяются или растягиваются при приложении веса и возвращаются к своей первоначальной длине, когда вес удаляется. Пружины растяжения обычно используются в тех случаях, когда место для сжатой пружины ограничено.

Как и пружины сжатия, пружины растяжения бывают разных форм и размеров для различных областей применения. Они могут быть снабжены крючками или петлями на каждом конце для точек крепления.

Торсионные пружины: гасят вибрации

предназначены для сопротивления силам скручивания, а не силам сжатия или растяжения, как пружины сжатия и растяжения. Когда к телу торсионной пружины прикладывается крутящий момент, она реагирует скручиванием вдоль оси своего витка до тех пор, пока не будет достигнута точка равновесия. Одним из распространенных применений торсионных пружин является управление дверцами доступа, которые должны оставаться закрытыми, когда они не используются, но должны легко и быстро открываться во время обычных операций (например, дверцы топливного бака автомобиля).

Пружины кручения также часто используются в качестве противовесов, поскольку они обеспечивают постоянную силу в диапазоне движения. Как и пружины сжатия и растяжения, существуют различные типы пружин кручения, которые могут быть разработаны для различных применений.

Применение технических пружин для виброизоляции и шумоподавления

Автомобильная промышленность: комфортное вождение

Когда вы ведете машину, вы ожидаете, что она будет плавной и тихой. Однако без надлежащей виброизоляции и методов шумоподавления ваш опыт может быть прямо противоположным.

Здесь в игру вступают технические пружины. Их можно найти в различных частях системы подвески автомобиля, таких как амортизаторы и стойки.

Использование технических пружин помогает поглощать любые удары от неровностей дороги, а также снижает любой шум или вибрацию, которые в противном случае могут ощущаться или слышаться в салоне автомобиля. Кроме того, в двигателях используются технические пружины для снижения шума и вибрации от движущихся частей.

Аэрокосмическая промышленность: молчим небо

Когда самолеты взлетают и приземляются, вы можете услышать громкий шум, исходящий от двигателей. Однако с развитием технологий для значительного снижения этого шумового загрязнения стали использоваться технические пружины.

Технические пружины являются важным компонентом в конструкции самолета, поскольку они помогают изолировать вибрации, вызванные турбулентностью или движениями двигателя, которые могут причинить вред или вызвать дискомфорт у пассажиров, а также снизить уровень шума как в пассажирских салонах, так и в кабине. Кроме того, аэрокосмические инженеры используют технические пружины для различных целей, в том числе для сидения пилотов и пассажиров, которые требуют высокого уровня комфорта во время длительных полетов.

Индустрия медицинского оборудования: тихое спасение жизней

В медицинском оборудовании, таком как диагностические аппараты, такие как МРТ или рентгеновские аппараты, требуются минимальные помехи, вызванные посторонними источниками вибрации, которые могут негативно повлиять на точность их работы; здесь технические пружины вступают в игру, обеспечивая эффективное решение, поглощая любые посторонние источники вибрации, которые могут повлиять на точность показаний этих машин. Технические пружины также используются в медицинских насосах, таких как инфузионные насосы, которые доставляют лекарства непосредственно в кровоток пациента посредством внутривенной терапии ( IV) – они помогают поддерживать постоянную скорость потока во времени без каких-либо колебаний, которые могут существенно повлиять на лечение пациента.

Технические пружины стали важным компонентом во многих отраслях промышленности, включая автомобилестроение, аэрокосмическую промышленность и производство медицинского оборудования. Их способность снижать уровень шума и вибрации повышает удобство работы пользователей за счет повышения комфорта, снижения износа машины, а также сведения к минимуму энергопотребления во время работы.

Испытание технических пружин на виброизоляцию и шумоподавление

Резонансное тестирование

Резонансные испытания — это один из методов, используемых для проверки технических пружин на их эффективность в отношении виброизоляции и снижения шума. Принцип резонансного тестирования прост: когда к объекту прикладывается сила с его собственной частотой, амплитуда колебаний увеличивается.

Резонансные испытания включают приложение контролируемой силы к пружине и измерение ее отклика в диапазоне частот. Делая это, инженеры могут определить собственную частоту пружины и убедиться, что она не находится в резонансе с какими-либо внешними силами, которые могут вызвать нежелательные вибрации или шум.

Анализ частотной характеристики

Анализ частотной характеристики — это еще один метод, используемый для проверки технических пружин на их эффективность в виброизоляции и снижении шума. Этот метод включает в себя подачу на пружину синусоидального входного сигнала на разных частотах и ​​измерение ее отклика.

Анализируя амплитуду и фазовый угол отклика, инженеры могут определить, насколько хорошо пружина гасит вибрации на разных частотах. Эта информация может быть использована для оптимизации конструкции пружины для достижения максимальной производительности в конкретных приложениях.

Испытание на усталость

Испытание на усталость — это еще один метод, используемый для проверки технических пружин на их долговечность при повторяющихся циклах нагрузки. В этом типе испытаний к пружине прикладывают постоянную или циклическую нагрузку до тех пор, пока она не выйдет из строя.

Помогает инженерам понять, сколько циклов может выдержать конкретная конструкция технической пружины, прежде чем она сломается или потеряет свою эффективность в виброизоляции и шумоподавлении. Разработка технических пружин для виброизоляции и снижения шума требует тщательного учета нескольких факторов, таких как выбор материала, форма, диаметр проволоки, количество витков, шаг и другие; тем не менее, тестирование этих пружин играет не менее важную роль в обеспечении их эффективности, прежде чем они будут использоваться в различных отраслях, таких как автомобильная промышленность; аэрокосмическая промышленность; промышленность медицинского оборудования среди других.

Резонансные испытания, анализ частотных характеристик и испытания на усталость — вот некоторые из методов, используемых для проверки технических пружин на их эффективность и долговечность в различных условиях. Чем точнее процедуры испытаний, тем выше шансы получить пружины, которые будут эффективно работать для виброизоляции и шумоподавления.

Заключение

Проектирование технических пружин для виброизоляции и шумоподавления — сложный процесс, требующий тщательного учета различных факторов. Выбор правильного материала, формы, диаметра проволоки, количества витков и шага имеют решающее значение для достижения желаемого результата.

В зависимости от применения могут использоваться различные типы технических пружин, таких как пружины сжатия, пружины растяжения и торсионные пружины. Важность виброизоляции и снижения шума невозможно переоценить в различных отраслях промышленности, таких как автомобилестроение, аэрокосмическая промышленность и медицинское оборудование.

Технические пружины играют решающую роль в достижении этих целей, поглощая удары, снижая уровень шума и повышая производительность оборудования. Чтобы технические пружины соответствовали своему прямому назначению, они должны пройти испытания с использованием таких методов, как резонансное испытание или частотный анализ.

Работа механической коробки передач, работа сцепления механической коробки передач, вождение с механической коробкой передач, полезные советы. Механическая коробка переключения передач. Вождение автомобиля с МКПП.

Современный автомобиль является сложным механизмом, а не просто средством для передвижения. Требования комфортности, экономичности и безопасности заставляют автопроизводителей все время искать новые технические решения. Именно поэтому автомобили из года в год изменяются и эволюционируют. Однако, несмотря на это, некоторые агрегаты в транспортных средствах остаются неизменными, хоть и подвергаются существенной модернизации.

Содержание

• Машины с механической коробкой передач
  • устройство коробки передач
• Вождение автомобиля с механической коробкой передач
  • скорости на механической коробке передач
  • как правильно трогаться на механической коробке передач
  • как ездить на механической коробке передач
  • как тормозить на механической коробке передач

Можно сказать, что наиболее традиционным агрегатом с тех пор, как выпустили первый автомобиль с мотором внутреннего сгорания, является коробка передач. Несмотря на значительные изменения в конструкции, коробка передач выполняет те же функции — передает крутящий момент от мотора на колеса в эффективном режиме работы двигателя. Однако, если ранее выпускали МКПП кулачкового типа, то сегодня машины, приближенные к спортивным, укомплектовываются секвентальной механической коробкой передач. От кулачковых они отличаются невозможностью при переключении перепрыгнуть через одну передачу. Помимо этого, в последнее время, огромную популярность приобрели МКПП с двойным сцеплением. Хоть и большинство заграничных изготовителей выпускает АКПП, в России и Украине наибольшую распространенность все же имеют коробки механического типа. Но, стоит сказать, что эксплуатация транспортного средства с МКПП требует определенных умений и навыков.

Машины с механической коробкой передач

Механическая коробка передач может быть выполнена в двухвальной или трехвальной концепции. Коробки первого типа преимущественно устанавливают на переднеприводные и заднемоторные автомобили, а вторые применяются на заднеприводных машинах. Схема КПП каждого типа имеет свои определенные отличия, поэтому их следует рассматривать по отдельности.

Схема трехвальной коробки передач предполагает наличие трех валов — ведущий, промежуточный и ведомый. В любых современных МКПП все три вала все время соприкасаются посредством шестерней. Ведомый вал во время включенной нейтральной передачи ничем не фиксируется и вращается свободно. В результате включения передачи, синхронизатор продольно перемещается до соединения с шестерней, чем обеспечивается жесткое сцепление ведомого вала и всей коробки передач с мотором. Это дает возможность начать передавать необходимый крутящий момент на колеса. Чтобы включить задний ход, используется отдельный вал с индивидуальной шестерней.

Обычно, трехвальная коробка передач имеет косозубые шестерни, что обеспечивает их износостойкость, безшумность и прочность.

В двухвальной КПП на ведущем валу, подключаемому к сцеплению, размещены относительно него неподвижные шестерни. Главное различие с предварительной конструкцией — нет промежуточного вала, так как параллельно ведущему валу сразу идет ведомый, также наделенный подвижными шестернями, которые постоянно соприкасаются с компонентами ведущего вала.

устройство коробки передач

МКПП устроена следующим образом:

1. Внизу коробки расположена картера.
2. Внутри первичный, промежуточный и вторичный валы с шестернями.
3. Также в механической коробке передач расположен дополнительный вал и шестерня заднего хода.
4. Сверху коробки находится механизм переключения передач с блокировочным и замковым устройствами.
5. Синхронизаторы.
6. В салоне расположен рычаг переключения передач.
   

Картер вместе с корпусом содержит все главные детали и узлы. Он наполовину заполненный трансмиссионным маслом, очень необходимым для смазывания внутреннего механизма, так как при работе шестерни, коробки передач подвержены немалым нагрузкам и должны постоянно смазываться, чтобы охлаждать детали и исключать трение.

В картере впрессованы подшипники, где вращаются валы. У валов коробки передач есть большие наборы шестерен с разнообразным числом зубьев.

Синхронизаторы нужны для плавного и бесшумного переключения передач, посредством уравнивания угловых скоростей шестерней.

Система переключения передач предназначена для замены передачи и управления ею из салона при помощи рычага. При этом, замковое устройство не позволяет одновременно включать две передачи, а блокировочное не дает передаче самопроизвольно выключиться.

Вождение автомобиля с механической коробкой передач

Управление МКПП производится с помощью рычага переключения и педалей управления.

Каждой передаче соответствует конкретное положение рычага. Их следует помнить наизусть, чтобы во время переключения не отвлекаться от управления транспортным средством. Данная коробка передач требует от автомобилиста самостоятельного выбора скоростного режима и диапазона работы каждой передачи. Стоит отметить, что при эксплуатации транспортного средства с МКПП, пониженные передачи имеют меньшую скорость, но большую мощность. Поэтому их наиболее эффективно применять при затрудненных режимах езды — трогание с места, движение с горки, под горку и так далее. Соответственно повышенные передачи применяются для езды на высокой скорости по ровной дороге. Своевременное переключение передач при езде дает возможность сделать движение комфортным и плавным без надрывной работы мотора на граничных оборотах.

скорости на механической коробке передач

1. Первая передача — до 15 — 20 километров в час.
2. Вторая — до 30 — 40.
3. Третья  — до 50 — 60.
4. Четвертая  — до 80.
5. Пятая передача — более 80.

как правильно трогаться на механической коробке передач

1. В первую очередь следует настроить положение сидения так, чтобы водитель мог без препятствий выжать педаль сцепления, расположенную слева, возле тормоза.
2. Затем необходимо выставить рычаг механической коробки на нейтральную передачу, предварительно выжав сцепление. Это осуществляется перед запуском мотора. Стоит отметить, что переключение передач без выжатого сцепления недопустимо. Постоянно так делая, автовладелец подвергает МКПП выходу из строя.
3. Далее заводим мотор, повернув на стертере ключ.
   
4. Желательно прогреть мотор до рабочей температуры.
5. Чтобы автомобиль начал движение, необходимо немного поднять ногу со сцепления и нажать на газ. Это нужно делать тогда, когда обороты мотора снижаются. Водитель должен научиться правильно балансировать педалями. Чтобы транспортное средство не «заглохло» при отпускании сцепления, двигателю должно хватать оборотов. Чтобы их прибавить, нажмите на педаль газа.

как ездить на механической коробке передач

1. При переключении на третью передачу и выше, отпускайте сцепление немного быстрее, чем  в начале движения или при переключении на вторую скорость.
2. Чем выше скорость езды, тем длиннее будет тормозной путь.
3. При включении четвертой передачи, транспортное средство необходимо разогнать минимум до 60 километров в час.
4. При включении пятой передачи скорость транспортного средства должна составлять 90 километров в час.
   

как тормозить на механической коробке передач

Торможение мотором. Используется, когда необходимо сбросить обороты двигателя и остановиться в сложных погодных условиях ( в дождь или гололед ):

1. Отпускаем газ.
2. Медленно нажимаем тормоз.
3. Перед полной остановкой, быстро выжимаем сцепление, в противном случае, мотор заглохнет.
4. Включаем нейтральную передачу и отпускаем педали.

Торможение в сухих погодных условиях. Если автомобилисту необходимо резко затормозить во время движения по сухому асфальту:

1. Полностью отпускаем газ.
2. Нажимаем в пол педаль сцепления.
3. Жмем на тормоз, пока транспортное средство не остановится.

Плавное торможение:

1. Отпускаем газ.
2. Ненадолго нажимаем на тормоз, не трогая педали сцепления. Делать это нужно очень плавно, мягко и осторожно.
3. Когда скорость сброшена, выжимаем сцепление и включаем нужную передачу.

ПОХОЖИЕ МАТЕРИАЛЫ

• Печка 2110, плохо греет печка 2110, система отопления ваз 2110, ремонт системы отопления ВАЗ 2110 своими руками
• ВАЗ 2114 печка дует холодным воздухом, печка 2114, плохо греет печка ваз 2114, устройство и ремонт отопления ВАЗ 2114 своими руками, снятие печки ваз 2114
• Как поддомкратить машину. Как правильно ставить домкрат. Виды домкратов для автомобилей.
• Блок предохранителей ВАЗ 2109, блок предохранителей ваз 2109 карбюратор, блок предохранителей ваз 2109 инжектор, старый блок предохранителей ваз 2109, схема блока предохранителей ВАЗ 2109, замена блока предохранителей ВАЗ 2109
• Катализатора выхлопных газов автомобиля, неисправный катализатор, плюсы и минусы катализатора, как поменять катализатор на пламегаситель
• Печка дует холодным воздухом ВАЗ 2114, плохо дует печка ваз 2114, почему плохо дует печка ваз 2114
• Как узнать владельца авто по номеру его машины, проверить авто по номеру машины ГИБДД, проверка авто по гос номеру машины бесплатно
• Как выбрать подержанные шины, полезные советы
• Зима автомобиль дорога, давление в шинах легкового автомобиля зимой, хороший аккумулятор для автомобиля зимой, прогревать ли автомобиль зимой
• Зимой плохо заводится машина. Как правильно заводить машину зимой, нужно ли прогревать машину зимой, полезные советы
• Экономичные машины по расходу топлива, самая экономичная машина по расходу топлива
• Марки шин для легковых автомобилей, расшифровка маркировки шин автомобилей, остаточный протектор шин легкового автомобиля, как подобрать шины по марке автомобиля, рисунок протектора шины автомобиля
• Задняя балка пежо 206 седан, устройство задней балки пежо 206. Задняя балка Пежо 206 неисправность, ремонт задней балки пежо 206
• Дизельное топливо зимой, присадка для дизельного топлива зимой, как выбрать лучшее дизельное топливо
• Дизель зимой не заводится. Как завести дизель зимой, прогрев дизеля зимой.
• Японские шины Бриджстоун, зимние шипованные шины бриджстоун, шины Бриджстоун марки
• Маркировка шин расшифровка для легковых автомобилей, маркировка колесных дисков, как правильно подобрать шины по дискам
• Дизельный двигатель зимой, запуск дизельного двигателя зимой, какое масло заливать в дизельный двигатель зимой, полезные советы
• Светодиодная подсветка автомобиля, подсветка днища автомобиля, подсветка ног в автомобиле, подсветка в двери автомобиля, подсветка автомобиля штраф
• Восстановленные шины, шина наварка, восстановленный протектор шин, можно ли их использовать
• Выбираем зимние шины, что представляет из себя зимняя резина, какое давление в зимних шинах должно быть, маркировка зимних шин, как правильно выбрать зимние шины, лучшие зимние шины 2019
• Рулевая рейка автомобиля, стук рулевой рейки, причины стука и ремонт рулевой рейки своими руками
• Бескамерные шины автомобиля, набор для ремонта бескамерных шин, ремонт бескамерной шины своими руками
• Шины российского производства, российские шины зимние, российские всесезонные шины, воронежские шины Amtel, шины “Матадор Омск шина”, Кама-шины-это шины мирового уровня
• Как открыть автомобиль без ключа. Потерял ключ от автомобиля что делать, ключ от автомобиля внутри машины
• Тихие шины, тихие зимние шины, тихие шипованные шины, какие шины выбрать, обзор шин
• Шины и безопасность, безопасность движения шины, почему необходимо постоянно следить за автомобильными шинами
• Правила безопасного вождения автомобиля в дождь и слякоть, безопасное вождение автомобиля для начинающих
• Преобразователь ржавчины какой лучше для авто, преобразователи ржавчины выбрать, как пользоваться преобразователем ржавчины, советы профессионалов
• Полировка кузова автомобиля своими руками, как выбрать полировальную пасту, полезные советы
• Долговечность двигателя, срок службы двигателя, как продлить срок службы двигателя
• Стук в автомобиле. Стук при движении автомобиля. Что может стучать в автомобиле. Как определить причину стука.
• ABS автомобиля, что такое abs автомобиля, неисправности системы ABS, диагностика ABS
• Обгон автомобиля, когда можно начинать обгон автомобиля, правила обгона ПДД
• Не работает бензонасос ваз 2110, схема бензонасоса ваз 2110, устройство бензонасоса ваза 2110, ремонт бензонасоса ваз 2110,
• Автомобильные антенны для радио, устройство автомобильной антенны, автомобильная антенна своими руками
• Передняя подвеска Калина, устройство передней подвески калина, стук в передней подвеске калина, ремонт передней подвески Калина
• Амортизатор масляный, лучшие масляные амортизаторы, прокачка масляных амортизаторов, как правильно прокачать масляный амортизатор
• Неисправности сцепления, буксует сцепление, причины неисправности сцепления, как устранить
• Вискомуфта вентилятора, работа вискомуфты вентилятора, неисправности вискомуфты вентилятора, ремонт вискомуфты вентилятора

ВАЗ 2110 устройство коробки передач

ВАЗ-2110.

5+. Коробка передач ВАЗ_2110 в разрезе.

Схема переключения коробки передачь ваз 2110.

1 — задняя крышка картера коробки передач 2 — ведущая шестерня V.

Шестерни коробки передач.

Цветное справочно-информационное издание Пособие по ремонту ВАЗ 2110, 2111 …

Схема сборки коробки передач уаз 469.

Привод управления коробкой передач состоит из рычага 15. действуя снизу авт…

Схема вторичного вала ваз 2108.

Трансмиссия автомобиля состоит из сцепления, коробки передач, карданного ва…

Кпп ваз в разрезе фото.

ведущая главной передачи; 4 — роликовый подшипник вторичного вала; 5 — масл…

Опора кулисы ваз 2110.

Устройство, схема коробки передач автомобилей ВАЗ 2110 ВАЗ 2111 ВАЗ 2…

ваз 2110 схема коробка передач Мир схем.

Чертеж 4-х ступенчатой коробки передач ВАЗ-2109.

(см. устанавливаемого в гнезде картера коробки передач под наружным кольцом…

Куплю коробку передач на Ваз 2108 в идеальном состоянии!

1 — задняя крышка картера коробки передач 2 — ведущая шестерня V передачи 3…

Чертежи на ура — Скачать чертеж Реконструкция коробки передач ВАЗ 2110 Бесп…

Схема дифференциала ваз 2110.

механизм переключения КПП ВАЗ.

В коробку передач ВАЗ-2110 не 3,3 (согласно Допустимо ли заливать.

Проектирование периферийных конструкций зубчатых колес

• ВЕРШИНА
>
• Знание передач
>
• Процедура проектирования зубчатых колес в практическом дизайне
>
• Проектирование периферийных конструкций зубчатых колес

Пример подхода к проектированию периферийных конструкций зубчатых колес

На этот раз мы проверим процесс проектирования периферийных структур с использованием основных элементов зубчатых колес, которые мы разработали в предыдущей главе.
Тем не менее, этот процесс является лишь одним примером, и существует более одного правильного ответа для дизайна.
Процессы проектирования могут различаться в зависимости от концепции проектирования каждого инженера-конструктора.

1. Соединение малой шестерни «1» с двигателем

Соединение вала двигателя и малой шестерни с помощью установочных винтов. (Рисунок 4-1)

Рисунок 4-1 Соединение двигателя и малой шестерни

«Сначала рассмотрите конструкцию, которая соединяет входную боковую шестерню с двигателем!»

2. Совместите малую шестерню и большую шестерню

Соедините маленькую шестерню «1» и большую шестерню «2». Используйте установочные винты для большой шестерни, чтобы шестерню можно было установить на вал позже. (Рис. 4-2)
В качестве установочных винтов используйте винты M4 (размер указан в каталоге шестерен).

Рисунок 4-2 Зацепление малой шестерни с большой шестерней

3. Расположите вал и подшипники так, чтобы они поддерживали большую шестерню

Временно соберите подшипники «4» и вал «3», поддерживающие большую шестерню. Затем мы видим, что фланец подшипника мешает фланцу двигателя, как показано красной стрелкой. (Рисунок 4-3)

Рисунок 4-3 Несущая конструкция большой шестерни (1)

Вы можете использовать любой из следующих подходов, чтобы избежать этого вмешательства:

• Немного увеличить расстояние между валами шестерен — необходимо изменить модуль или количество зубьев для расширения диаметров делительной окружности шестерен
• Обрезать мешающую часть фланца двигателя — так как двигатель куплен, эта дополнительная обработка нецелесообразна
• Заглубить опорный фланец мешающей части зенкерованием — возможно устранение натяга дополнительной обработкой стороны редуктора

На этот раз мы решим избежать помех, раззенковав фланец подшипника. (Рисунок 4-4)
* Зенковка — это процесс, при котором поверхность отверстия делается немного глубже и большего диаметра.

Рисунок 4-4 Несущая конструкция большой шестерни (2)

4.

Теперь мы создадим форму коробки передач «5», которая окружает пару шестерен.
Существует предпосылка для проектирования простой герметичной конструкции, поэтому мы предполагаем, что конструкция представляет собой фрезерованный алюминиевый блок. (Рисунок 4-5)
Заранее соберите двигатель и малую шестерню «1» и проделайте небольшое отверстие (диаметром D) в коробке «5» больше, чем внешний диаметр малой шестерни, чтобы можно было вставить сборку .
Установочные винты большой шестерни «2» без проблем затягиваются шестигранным ключом.

Рисунок 4-5　Пример формы редуктора

5. Прочие детали конструкции

Муфта установлена ​​на конце вала большой шестерни, чтобы связать мощность вращения.
Добавьте прокладку «6» для выравнивания вала, поддерживающего большую шестерню, и добавьте крышку «7» на коробку передач. (Рисунок 4-6)

Рисунок 4-6　Конструкция других частей

Монтажное положение малой шестерни «1» определяется торцом вала двигателя.
Между краевой поверхностью толщины зуба (со стороны ступицы зуба) и установочными винтами имеется пространство в несколько миллиметров, как показано в бледно-желтых областях, обведенных красными линиями, так что ширину зуба можно увеличить на сторона ступицы. (Рисунок 4-7)

Рис. 4-7 Использование мертвого пространства

4 мм достаточно для ширины зуба, чтобы достичь требуемой прочности для этой машины, но эту конструкцию можно использовать и для других машин в будущем, если ширина зуба будет увеличена еще немного. Поэтому увеличим ширину зуба до 5мм. (Рисунок 4-8)

Рисунок 4-8 Изменение (увеличение) ширины зуба

На этот раз мы проиллюстрировали пример проектирования периферийных частей пары прямозубых шестерен.

Далее мы объясним чертежи основных частей, которые мы разработали в этой главе. (Продолжение следует…)

*Иллюстрация: КАОСУН

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Цель написания этой статьи состояла в том, чтобы обучить читателей элементарному уровню зубчатой ​​техники.
Мы надеемся, что фактическое проектирование и производство зубчатых передач и машин, использующих шестерни, осуществляется с достаточными техническими и специальными соображениями под полную ответственность пользователя.
Мы отказываемся от какой-либо ответственности и не будем компенсировать любые прямые или косвенные убытки, причиненные механизмами, разработанными пользователями, прочитавшими эту статью.

Дизайн коробки передач

Реклама

1 из 36

Реклама

Реклама

Реклама

Конструкция коробки передач

1. Тема: Конструкция машин Тема : Коробка передач Подготовлено: Махида Абхирадж (130450119043) Мехта Дивьянг (130450119047) Руководство: г-н Сатиш Маквана Жопа. Профессор СВМИТ, Бхарух Институт Шри Саад Видья Мандал Технологии Бхарух
2. Содержание  Знакомство с коробкой передач  Функция коробки передач (КПП) в автомобиле  Основные элементы коробки передач.  Принцип работы коробки передач  Законы ступенчатого регулирования скоростей в многоскоростных коробка передач  Процедура проектирования редуктора (типа скользящей передачи)  Структурная схема  Кинематическая схема  Лучевая диаграмма  Диаграмма скорости  Пример
3. Что такое коробка передач?  Автомобиль требует высокого крутящего момента при подъеме в гору и при запуск, даже если они выполняются на малых скоростях.  С другой стороны, при движении на высоких скоростях по ровным дорогам необходим высокий крутящий момент. не требуется из-за импульса. Таким образом, возникает потребность в устройстве, который может изменить крутящий момент автомобиля и его скорость в зависимости от дороги Состояние или когда водитель нужен.  Это устройство известно как коробка передач.
4. Знакомство с коробкой передач • Коробка передач, часто называемая трансмиссией, представляет собой блок, в котором используются шестерни и шестерни. поезда для обеспечения преобразования скорости и крутящего момента от вращающейся мощности источник на другое устройство. Редукторы используются для преобразования входного сигнала от высокоскоростные источники питания на низкоскоростные (например, лифты, краны) и дробильная машина) или на многих скоростях (токарный станок, фрезерный станок и автомобили). • Редуктор, который преобразует высокоскоростной входной сигнал в одиночный выходной сигнал, называется одноступенчатый редуктор. Обычно он имеет две шестерни и валы. • Коробка передач, которая преобразует высокоскоростную входную мощность в ряд различных выходная скорость называется многоступенчатой ​​коробкой передач. Многоступенчатая коробка передач имеет более двух шестерен и валов. Многоступенчатая коробка передач снижает скорость на разных стадиях.
5. Функция коробки передач (КПП) в автомобиль  Коробка передач, также известная как коробка передач, является Второй элемент силовой передачи автомобиля. Он используется для изменить скорость и крутящий момент автомобиля в зависимости от типа дороги и состояние нагрузки. Коробка передач изменяет частоту вращения двигателя на крутящий момент при подъеме на холмы и когда требуется транспортное средство. Иногда его называют гидротрансформатором. Основные функции шестерни коробка следующая: 1. Обеспечить крутящий момент, необходимый для движения автомобиля под различными дорожные и грузовые условия. Это достигается за счет изменения передаточного числа. между коленчатым валом двигателя и ведущими колесами автомобиля. 2. Включите передачу заднего хода, чтобы автомобиль мог двигаться назад. 3. Переключитесь на нейтраль для запуска двигателя.
6. Основные компоненты коробки передач • В любом устройстве работает два и более компонента вместе и выполняет требуемую функцию. В коробки передач требуется четыре компонента выполнять свою функцию. Контрвал Главный вал Шестерни Подшипники
7. 1. Контрвал: • Промежуточный вал – это вал, который напрямую соединяется с валом сцепления. Он содержит шестерню, которая соединяет его с валом сцепления, а также главный вал. Это может быть прогон на частоте вращения двигателя или на более низкой чем частота вращения двигателя в соответствии с передаточным числом. 2. Главный вал: • Это вал, который вращается со скоростью автомобиля. Он несет силовую форму промежуточный вал с помощью шестерен и в соответствии с передаточным числом, он работает с другой скоростью и крутящим моментом по сравнению с промежуточным валом. Один конец этого вала соединяется с универсальным валом. 3. Шестерни: • Шестерни используются для передачи мощности с одного вала на другой. Они являются наиболее полезным компонентом коробки передач, потому что изменением является крутящий момент промежуточного вала, а главный вал зависит от передаточное число.
8. • Передаточное число — это отношение зубьев ведомой шестерни к зубьям ведущей шестерни. зубы. Если передаточное число больше единицы, главный вал вращается с меньшей скорость, чем у промежуточного вала, а крутящий момент основного вала выше вторичного вала. С другой стороны, если передаточное число меньше больше единицы, чем главный вал вращается с большей скоростью, чем промежуточный вал и крутящий момент основного вала ниже, чем встречный вал. Коробка передач небольшого автомобиля содержит четырехступенчатое передаточное отношение. и одно передаточное число задней передачи. 4. Подшипники: • Всякий раз, когда вращательное движение, подшипники необходимы для поддержки вращающаяся часть и уменьшить трение. В коробке передач оба счетчика и главный вал поддерживаются подшипником.
9. Принцип работы коробки передач • В коробке передач промежуточный вал прижимается к муфте с помощью пара передач. Таким образом, вторичный вал всегда находится в рабочем состоянии. Когда встречный вал соприкасается с главным валом с помощью зацепления шестерни, главный вал начинает вращаться в соответствии с передаточным числом. • Если вы хотите изменить передаточное отношение, просто нажмите педаль сцепления, которая отсоедините промежуточный вал от двигателя и замените подсоедините главный вал с промежуточным валом другим передаточным числом с помощью рычага переключения передач. • В редукторе зубья шестерни и другой движущийся металл не должны соприкасаться. Они должны быть непрерывно разделены тонкой пленкой смазки. Этот предотвращает чрезмерный износ и преждевременный выход из строя. Поэтому коробка передач работает частично заполнен смазочным маслом.
10. Законы ступенчатого регулирования скоростей в мульти- коробка передач Арифметическая прогрессия Геометрическая прогрессия Гармоническая прогрессия
11. Старший Нет сравнения Параметр арифметическая прогрессия геометрическая Прогресс Гармоническая прогрессия 1 Определение В арифметике прогресс, т. разница между любые два последовательных скорость шпинделя постоянный. В геометрическом прогресс, т. отношение любых двух последовательный шпиндель скорости постоянны. В гармонике прогресс, т. разница между обратная величина любых двух последовательные скорости постоянный. 2-й шпиндель Скорость 𝑛 𝑧 = 𝑛 𝑚𝑎𝑥 − 𝑛𝑚𝑖𝑛 (𝑧 — 1) ∅ = 𝑛 𝑚𝑎𝑥 𝑛 𝑚𝑖𝑛 1 𝑧−1 𝑛𝑧 = 𝑛 𝑚𝑖𝑛 [1 − 𝑧 − 1 𝐶𝑛 𝑚𝑎𝑥] 3 Хорошо на высокой скорости шпинделя диапазон Высокая скорость шпинделя диапазон Низкая скорость шпинделя диапазон 4 Плохо в Низкая скорость шпинделя диапазон Низкая скорость шпинделя диапазон Высокая скорость шпинделя диапазон
12. Процедура проектирования коробки передач (скользящего типа) А. Для проектирования ступенчатого привода o Необходима следующая информация  Максимальная выходная скорость  Самая низкая выходная скорость  Количество шагов (Z)  Количество этапов для достижения требуемого количество скоростей шаги.
13. B. Разделение ступеней скорости o Количество шагов (Z) должно быть выбрано таким образом, чтобы его можно было разбивается на числа, кратные 2 и 3. Таким образом, выбранные значения Z являются: 6,8,9,10,12,14,16 и 18. С. Структурная схема  Предоставляет информацию о o Количество валов в редукторе o Количество шестерен на каждом валу o Порядок смены передач в отдельных группах на получить желаемую скорость. о Дальность передачи o Групповые характеристики
14. При построении структурной схемы, следует учитывать следующие моменты а) Количество передач на последнем валу должно быть не менее возможный. б) Снижение скорости между шпинделем и предшествующим валом должно быть максимально возможным. в) Число шестерен на любом валу не должно быть более трех. Это может быть четыре в исключительном случае. г) 𝑖 𝑚𝑎𝑥 × 𝑖𝑚𝑖𝑛 = 1 – для наименьших радиальных размеров редуктора. Это можно, совместив оси соседних валов, т. е. со осевой
15. • 𝑖 𝑚𝑎𝑥 × 𝑖𝑚𝑖𝑛 = 1 возможно при максимуме снижение скорости равно максимальной скорости увеличивать. • Но учитывая важность сокращения осевых размеров шестерни в станке с траверсирующей шпиндельной головкой, выше пункт не в пользу этого, т.к. небольшой осевой габариты траверсных узлов имеют решающее значение. • Структурная формула, представленная специальным форма графиков называется структурной диаграммой.
16. Метод построения структурных схем 1. Если n= количество групп передачи, то начертите (n+1) вертикальных линий в удобное расстояние. Здесь первая вертикальная линия представляет передачи от вала двигателя, а остальное представляет собой трансмиссионная группа коробки передач. 2. Нарисуйте любую из горизонтальных линий, пересекающих вертикальные линии в точке расстояние log∅ друг от друга. Количество горизонтальных линий равны количеству шагов скорости (Z). Расстояние между горизонтальная линия должна быть равна, чтобы интервал между Скорости шпинделя довольны. На практике расстояние между смежные горизонтальные линии принимаются равными ∅, а не логарифмическим для удобство.
17. Прод… 3. Нарисуйте линию, соединяющую первый вал с известной скоростью и второй вал. вала для расчетной входной скорости. Снижение скорости между первый и второй вал обычно проходят через ремень. 4. От второго вала в точке входной скорости расходящихся линий, соединяющих третьи валы. Количество строк будет равно количеству передача инфекции. Максимальное расстояние между линиями на третьем валу будет быть в соответствии с расчетным диапазоном передачи между этими двумя валы говорят ∅1 ∅2 ∅4 ∅6 ……и т.д. 5. От третьих валов для всех групп проводим расходящиеся линии, имея максимальное расстояние на четвертом валу по расчетному значению дальность передачи групп.
18. График скоростей  На диаграмме скоростей показаны передаточные числа. Структурная схема отображает только коэффициент дальности, поэтому необходимо построить график скорости, чтобы отобразить передаточные числа o Горизонтальная линия соответствует передаточному числу, i = 1. (без скорости) o Наклоненная вверх линия соответствует передаточному числу I >1 (увеличение скорость) o Наклоненная вниз линия соответствует передаточному числу i < 1 (уменьшение в скорости)  При построении графика скорости желательно иметь передаточное отношение т.е. максимальное снижение скорости в последнем группа передачи. Остальные валы работают при относительно более высокая скорость и поэтому подвергается меньшему крутящему моменту.
19. Кинематическая схема • Кинематическая схема — это графическое представление коробки передач, описание расположение шестерни. • Предоставляет информацию как количество этапов, количество используемых валов, количество пар шестерен и его обустройство.
20. Лучевая диаграмма • Лучевая диаграмма — это представление структурной формулы. Это обеспечивает такая информация, как скорость на каждой ступени, передаточное отношение на каждой этап, Общее количество скоростей и его значения. • Как видно на рис. (a) максимальная скорость и минимальная скорость выше для вал. Это требует меньшего размера валов из-за уменьшенного крутящего момента. Но fig(b) максимальная скорость и минимальная скорость ниже, что требует большего размера вала из-за повышенного крутящего момента. Указанная версия на рис. (с) — средняя ситуация. Однозначно предпочтительнее версия (b) , но если машинная стоимость валов не является критерием , то версия (а) является предпочтительно.
21. Пример • Разработать коробку передач для передней бабки, обеспечивающую 16 скоростей в диапазоне от 50 об/мин до 1600 об/мин. Питание подается через электродвигатель 10 кВт, работающий при 1440 об/мин, через клиновой ремень привод со снижением скорости 2:1 Найдите (I) количество зубьев на каждой шестерне. (II) Процентное изменение скорости.
22. Решение 1. Выбор стандартной скорости Нмакс = 1600 Нмин = 50 Z = 16 ∅ = 𝑁 𝑚𝑎𝑥 𝑁 𝑚𝑖𝑛 1 𝑍−1 ∅ = 1600 50 1 16−1 = 1,259 ≈ 1,25 2. Начиная с ∅ = 1,25 стандартные скорости равны 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600 об/мин
23. Прод… 3. Структурная схема здесь Z=16 = 2*2*2*2 П1=П2=П3=П4=2 здесь X1=1, X2=P1=2, X3=P1P2=4 Х3=П1П2П3=8 ∴ Структурная формула Z= 2(1) 2(2) 2(4) 2(8)
24. Структурная схема Z = 2(1) 2(2) 2(4) 2(8)
25. Прод… 4. График скорости Здесь мощность подается на первичный вал через ремень водить машину Скорость входного вала «=» 𝑁 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 𝑆𝑝𝑒𝑒𝑑 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 «=» 1440 2 = 720
26. Лучевая диаграмма
27. 1600 1250 1000 800 630 500 400 315 250 200 160 125 100 80 63 50 График скорости
28. Прод… 5. Определение количества зубьев на шестернях Между валом 1 и 2 𝑖1 = 315 720 «=» 1 2,285 «=» 21 47,98 «=» 22 48 «=» 𝑍1 𝑍1 ′ 𝑍1 = 22 𝑍1 ′ = 48 (𝑍1+𝑍1 ′ = 70) 𝑖2 = 250 720 «=» 1 2,88 «=» 18 51,84 «=» 18 52 «=» 𝑍2 𝑍2 ′ 𝑍2 = 18 𝑍2 ′ = 52
29. Прод… • Как и выше, Между валом 2 и 3 𝑍3 = 32 𝑍3 ′ = 25 (𝑍3+𝑍3 ′ = 57) 𝑍4 = 25 𝑍4 ′ = 32 (𝑍4+𝑍4 ′ = 57) • Между валом 3 и 4 𝑍5 = 32 𝑍5 ′ = 20 (𝑍5+𝑍5 ′ = 52) 𝑍6 = 20 𝑍6 ′ = 32 (𝑍6+𝑍6 ′ = 52)
30. Прод… • Между валами 4 и 5 𝑍7 = 50 𝑍7 ′ = 20 (𝑍7+𝑍7 ′ = 70) 𝑍8 = 20 𝑍8 ′ = 50 (𝑍8+𝑍8 ′ = 70) 6.

Замена Лампочки Габарита Шкода Октавия А5 – Автоновости и советы по ремонту автомобиля

Меняем сгоревшую лампу ближнего либо дальнего света на Октавии А5 своими руками — фото и видео

Все лампы рано или поздно, но перегорают, исчерпав свой рабочий ресурс. Совсем недавно мы рассказывали о том, как поменять лампочку в противотуманке на Шкода Октавия А5. Сегодня инструкция будет о том, как самостоятельно снять основную фару на Октавия А5 и поменять в ней сгоревшую лампочку ближнего или если сгорела то и дальнего света.

Стандартно, как правило, установлены галогенные лампы для ближнего и дальнего света. Параметры лампы ближнего света на Октавии А5 следующие:

• Цоколь Н7
• Напряжение и мощность 12V 55W
• Заводской номер N10320101

Параметры лампы дальнего света:

• Цоколь Н1
• Напряжение и мощность 12V 55W
• Заводской номер N0177612

Согласно этим характеристикам Вы можете подобрать лампы от разных производителей и с разным свечением на свой вкус и требования.

1.1 Замена лампочки габарита передней фары Шкода Октавия.

1.2 Замена лампочек в Шкода Октавия А5 кузов

2 Таблица ламп Шкода Октавия А5

Снятие передней фары на автомобиле Шкода Октавия А5

Для того, что бы поменять лампу ближнего или дальнего света на таком автомобиле как чешская Шкода Октавия А5 необходимо полностью снимать нужную фару. Это достаточно легко сделать и здесь вам не понадобятся никакие специальные инструменты или навыки.

Первым делом открываем капот. Далее изнутри нужно открутить пластмассовую гайку, которой фиксируется фара (на фото отмечено стрелочкой). Если вдруг руками нельзя её сорвать, можно использовать ключ размером 13.

После этого сбоку фары со стороны решетки есть крючок, который нужно отщелкнуть, потянув на себя (показано на фото и видео). Теперь фара полностью свободна, и её можно вытаскивать. Обратите внимание на её положение! Она вставляется в специальные пазы!

Сняв фару можно производить замену сгоревшей лампочки. Процедура что для ближнего, что для дальнего света идентична. Для этого снимаем резиновую заглушку, нажав на лампочку, поворачиваем её против часовой стрелки. Достаем цоколь вместе с ней и извлекаем из него сгоревшую лампу. Ставим новую и собираем все в обратной последовательности.

На фото и видео показана процедура для левой стороны. Точно такая же процедура применяется и для другой стороны.

Еще раз обращаем Ваше внимание на установку фары на свое место! Она должна войти в специальные пазы! Только после этого можно закрутить гайку и защелкнуть рычажок. Если Вы установите её не правильно, свет будет тоже неправильным, может быть задран вверх или наоборот, опущен вниз.

Как видно из инструкции нет ничего сложного и все можно сделать собственными руками без чьей-либо помощи. Ну а что бы было совсем понятно, ниже прилагается видео, на котором все детально показано.

Таблица ламп Шкода Октавия А5

Для того, что бы облегчить поиск нужной сгоревшей лампы, предлагаем Вашему вниманию удобную сводную табличку, в которой приведены все лампы, использующиеся на автомобиле Шкода Октавия А5. С её помощью Вы без затруднений будете знать, какая на вид лампочка, её маркировка, место применения и все необходимые характеристики.

Post Views: 979

Замена ламп Шкода Йети — Фотоотчёт

Здравствуйте. Покажем как меняются основные лампочки на Шкода Йети.

Замену ламп нужно делать в перчатках чтобы не оставить жировых следов.

Содержание

• 1 Инструменты:
• 2 Маркировка ламп Skoda Yeti
• 3 Замена лампы ближнего/дальнего света Шкода Йети
• 4 Замена ламп в задних фонарях Шкода Йети
  • 4.1 Видео урок
• 5 Замена лампы противотуманной фары Шкода Йети
  • 5.1 Видео урок
• 6 Замена лампочки освещения номера Шкода Йети
  • 6.1 Видео урок
• 7 Замена ламп переднего и заднего плафона освещения салона Шкода Йети
• 8 Замена лампы освещения багажника Шкода Йети

Инструменты:

• перчатки;
• пассатижи;
• пластиковая лопатка;
• набор бит Torx;
• плоская отвертка.

Маркировка ламп Skoda Yeti

Замена лампы ближнего/дальнего света Шкода Йети

1. Открываем капот и откручиваем крышку лампы ближнего/дальнего света от руки.

2. Снимаем разъем питания с лампы просто потянув на себя.

3. Теперь нужно потянуть за проволочный фиксатор лампы на себя и немного вверх чтобы разъединить. Фиксатор тугой, нужно приложить немаленькое усилие.

Так же тем у кого большая ладонь будет трудно подобраться к фиксатору. В этом случае можно аккуратно воспользоваться пассатижами.

4. После снятия скобы все просто. От руки легко вынимаем лампочку и устанавливаем новую. Лампочка стает только в одном положении.

Так же нужно проследить чтобы лампочка стала в три паза которые отмечены ниже.

5. Защелкиваем фиксатор, тут тоже нужно применить немалое усилие.

6. Одеваем разъем питания и накручиваем крышку.

Замена ламп в задних фонарях Шкода Йети

1. Открываем багажник и отворачиваем два винта крепления заднего фонаря.

2. Беремся руками за фонарь и сдергиваем его с защелок на себя.

3. Отсоединяем разъем питания ламп. Сжимаем по бокам фиксаторы и стягиваем.

4. Переворачиваем фонарь и откручиваем один винт крепления под Torx. Так же разъединяем три защелки. Все показано ниже на фото.

5. Меняем нужные лампы в блоке. Для демонтажа лампы нажимаем на нее и поворачиваем против часовой стрелки. Для установки вставляем и поворачиваем за часовой стрелкой.

Расположение ламп на фото ниже.

6. После замены нужных ламп сборку производим в обратном порядке.

Видео урок

https://www.youtube.com/watch?v=t6WZmg5AReA&t=92sVideo can’t be loaded because JavaScript is disabled: Skoda Yeti — Замена лампочки в фонаре (https://www.youtube.com/watch?v=t6WZmg5AReA&t=92s)

Замена лампы противотуманной фары Шкода Йети

1. Достаем ключ из замка зажигания и открываем капот.

2. Снимаем резиновую крышку лампы противотуманной фары.

Под крышкой две лампочки, сверху это лампа ходовых огней, снизу противотуманная.

3. Нащупываем разъем лампы пальцами и нажимаем на него вниз. Лампа выскочит из защелок и вы можете достать ее вместе с разъемом.

4. Вынимаем лампу из разъема просто потянув ее на себя.

5. Берем новую лампу и вставляем в разъем.

6. Устанавливаем лампу в посадочное место совмещая выступ на лампе с местом посадки.

7. Для фиксации лампы нажимаем на разъем пальцем. Как услышите характерный щелчок, значит лампа зафиксирована.

Отличий в замене на правой и левой стороне нет.

Видео урок

https://www.youtube.com/watch?v=ZTAVo8myPLM&t=15sVideo can’t be loaded because JavaScript is disabled: Замена лампочки противотуманной фары Шкода Йети Skoda Yeti (https://www.youtube.com/watch?v=ZTAVo8myPLM&t=15s)

Замена лампочки освещения номера Шкода Йети

1. Придерживаем плафон с левой стороны пальцем, а с правой стороны аккуратно подковыриваем плоской отверткой. Больших усилий не нужно, плафон должен выскочить легко.

2. Плоской отверткой выдвигаем лампочку.

3. Вставляем лампочку от руки.

4. Вставляем плафон в посадочное место и защелкиваем.

В обоих плафонах лампы меняются аналогично.

Видео урок

https://www.youtube.com/watch?v=1NiF_9Z_UZ4Video can’t be loaded because JavaScript is disabled: Шкода йети. Замена лампы подсветки номера. (https://www.youtube.com/watch?v=1NiF_9Z_UZ4)

Замена ламп переднего и заднего плафона освещения салона Шкода Йети

1. Для замены ламп переднего плафона подковыриваем шлицевой отверткой декоративную накладку. Закреплена она на двух защелках.

На заметку! Особых усилий прикладывать не нужно.

2.  Под накладкой выкручиваем два самореза под Torx T20.

3. Снимаем блок с кнопками и сжав фиксатор отключаем разъем питания.

4. Повернув на 90 градусов против часовой стрелки снимаем цоколь с лампой.

5. Потянув на себя вынимаем лампу из цоколя. Далее устанавливаем лампу и прижимаем ее до упора.

На заметку! Вторая лампа меняется по аналогии. Сборку произведите в обратном порядке.

6. Для замены ламп заднего плафона плоской отверткой возле черного круга отжимаем фиксатор внутрь и вынимаем плафон. Ниже на фото показан пружинный фиксатор.

7. Сжав фиксатор отсоединяем разъем питания и надавив пальцем в ниже отмеченном месте снимаем крышку.

8.  Вынимаем лампу из пружинного фиксатора и устанавливаем новую. Сборку производим в обратном порядке.

Замена лампы освещения багажника Шкода Йети

1. Плоской отверткой снизу поддеваем плафон и вынимаем его.

2. Отсоединяем разъем питания.

3. По аналогии с передним плафоном меняем лампу и производим сборку в обратном порядке.

Замена лампы головного света Skoda Octavia

Замена фар на Skoda Octavia — AvtoTachki

Содержание

• К основным причинам относятся:
• Замена лампы ближнего света на Skoda Octavia своими руками
9008 7

В этой возможности вы узнаете, как заменить лампу ближнего света в Skoda Octavia. Пошаговая инструкция позволит вам легко выполнить эту работу в домашних условиях, используя подручные средства.

Прежде чем мы начнем, несколько слов о том, почему перегорают лампочки.

Как правило, ближний или дальний свет служит годами, а то и десятилетиями, но бывают исключения, когда лампочка перегорает через пару недель или месяцев после установки. В таком случае возникает вполне закономерный вопрос: «Почему быстро перегорают лампы?».

К основным причинам относятся:

• Лампы низкого качества. Это может быть поддельная лампа или просто дешевая лампа низкого качества.
• Неисправные фары. Казалось бы, фары могут быть неисправны, но это все же возможно. Например, может быть нарушена вентиляция или наоборот корпус фары может дать течь, в результате чего внутрь проникает влага и другие нежелательные элементы, приводящие к преждевременному выходу из строя ближнего света или фар.
• Несоответствие ламп. Если вместо обычной лампы установить лампу большей или меньшей мощности или если цоколь лампы не соответствует стандартному отверстию, лампа может преждевременно перегореть.
• Нередко лампочка перегорает из-за проводки или перебоев в бортовом питании. Неправильное напряжение или плохой контакт могут привести к перегоранию лампы через несколько дней после установки.

1. Первым делом нужно открыть капот и открутить отмеченную на фото белую пластиковую защелку.

2. Кронштейн фары представляет собой специальный фиксирующий рычаг, нажав на который можно легко снять фару целиком.

3. Чтобы разобрать всю фару, нужно одновременно нажать на два рычага, потянуть выход ко второй фаре до характерного щелчка, и поднять вторую вверх, после чего нужно потянуть фару на себя.

4. Далее отключаем питание, это делается следующим образом. Нажмите защелку, затем выключите питание. Если не хватает сил нажать на защелку, можно помочь себе отверткой.

5. Теперь, когда фара у вас в руках, можно смело заменить ближний свет.

6. Замена достаточно проста. Разбираем резиновый кожух, под которым находится нужная нам лампочка.

Как отключить турботаймер на Шерхан Магикар 5: убрать режим на брелке

Как отключить турботаймер на Шерхан Магикар 5? Нажмите одновременно клавиши III и IV брелка. При этом дважды должна мигнуть аварийная сигнализация и светодиодный индикатор, а также пять раз фары на брелке. Ниже рассмотрим, как правильно снять режим Турбо на Шерхан Магикар 5, поговорим о назначении, преимуществах и недостатках опции. Отдельно выделим модели, на которых она установлена.

Как отключить турботаймер

Турбо — полезная опция, позволяющая продлить срок службы турбокомпрессора. Но бывают ситуации, когда необходимо отключение турботаймера на Шерхан Магикар 5. Алгоритм действий имеет следующий вид:

• Возьмите основной брелок охранной системы.
• Жмите на кнопки III+IV.

• Дождитесь подтверждения выключения опции. Если вам удалось отключить режим Турбо на Шерхан Магикар 5, сирена и аварийная сигнализация сработают по два раза. Дважды зажигается светодиодный индикатор. Кроме того, пять раз должны мигнуть фары и изображение замка, после чего пропадает символ Turbo, ранее предусмотренный на экране. Он находится над иконкой в виде машины и надписью ZZZ.

Зная, как отключить Турбо на Шерхан Магикар А или другой модели, вы сможете управлять функцией и активировать ее по мере необходимости.

Режим Турбо: что это такое

Турботаймер — опция, обеспечивающая работу двигателя в течение некоторого времени после завершения поездки. Такая функция необходима моторам с турбиной. По правилам эксплуатации турбированные двигатели нельзя останавливать сразу из-за риска снижения ресурса или повреждения. Ему необходимо поработать какое-то время на ХХ для охлаждения.

Перед тем как убрать турботаймер на Шерхан Магикар 5 или другой модели сигнализации, убедитесь в ненужности опции. В случае игнорирования рекомендаций может потребоваться ремонт или замена турбины, что чревато большими потерями.

Иногда вопрос, как отключить режим Турбо на Шерхан Магикар 5 возникает для внесения изменений в настройки. В частности, при активации турбо-режима по завершении поездки мотор будет работать в течение одной, двух, четырех или шести минут.

Изменение времени работы выполняется только квалифицированным специалистом при монтаже охранной системы. Рекомендация связана с тем, что при неправильной установке параметра высок риск поломки разных узлов авто. Специалист знает, как убрать турбо режим на Шерхан 5, и как внести изменения в параметры системы.

Плюсы и минусы турботаймера

Анализируя особенности турботаймера, необходимо понимать его преимущества и недостатки. Автовладельцы должны знать эти особенности перед установкой опции.

Плюсы:

1. Повышение ресурса турбины, благодаря снижению риска перегрева и соблюдению рекомендаций производителя.
2. Экономия времени. Турботаймер контролирует работу мотора после выхода автовладельца из машины и глушит двигатель по истечении установленного периода.
3. Легкость применения. Включить и отключить турботаймер на брелке Шерхан 5 — вопрос одной секунды.
4. Снижение риска ошибок. Программирования функции позволяет избежать отклонений от правил пользования устройством. В наибольшей зоне риска находятся автовладельцы, которые пересели с «атмосферника» на авто с турбированным двигателем.

Недостатки:

• Уменьшение уровня безопасности. После ухода владельца машина продолжает какое-то время работать. В этот период повышается риск угона.
• Необходимость управления. Автовладелец должен знать, как включить и отключить турботаймер на сигнализации Шерхан. Для этого применяется специальная комбинация кнопок, которую необходимо знать.

Как пользоваться турботаймером

Каждый автовладелец должен знать, как отключить Турбо на Шерхан Магикар А и других моделях. В большинстве устройств действует рассмотренная выше комбинация. Для активации режима по завершении поездки сделайте следующие шаги:

• Закройте двери.
• Установите рычаг КПП в нейтральное положение для «механики» или в «Р» для коробки-автомат.

• Поверните ключ в замке из позиции On в Off. При этом двигатель остается в работающем положении определенное время.
• Выйдите из авто и закройте двери. Если сразу открыть дверцы, время работы режима ТУРБО уменьшится до 20 с.

После выполнения этих шагов можно активировать режим охраны. Для этого жмите на кнопку I, после чего замки закроются, стартер заблокируется, но двигатель будет работать весь период, установленный для турботаймера. После включения охраны датчики дверей, багажника и капота сразу берутся под защиту, а датчик удара работает уже через 30 с после глушения мотора. Как только двери открываются, датчик двери, багажника или капота сразу срабатывает, а машина переходит в режим тревоги. Отключить сигнализацию можно будет только с кнопки.

На каких моделях есть

Турботаймер предусмотрен почти на всех моделях сигнализаций Шерхан Магикар 5, 6, 7, 8 и других. Также система предусмотрена на охранных системах Логикар А, Магикар А и т. д. Подробную информацию касательно наличия и работы этой функции можно посмотреть в мануале к автомобилю.

Зная, как отключить турбо режим в сигнализации Шерхан, вы сможете с легкостью активировать или деактивировать опцию, когда в ней нет необходимости. Для владельцев машин с турбиной ее наличие является незаменимым.

В комментариях поделитесь, как вы используйте турботаймер на Шерхан Магикар 5, каким способом удается его отключить, и насколько необходима эта опция.

Использование турботаймера

Главная страница > Полезная Информация > Автомобильные статьи часть 11 > Для чего нужен турботаймер

  Турбированные автомобили все больше вторгаются в нашу жизнь. Это самый быстрый и дешевый способ увеличить мощность. Хотя и о дорогостоящем ремонте автомобиля с турбиной не стоит забывать.

  Поставить турбину можно в любой специализированной автомастерской практически на любой двигатель.

  Хотя прирост мощности будет не столь огромным, потому что это может сказаться на ресурсе двигателя, но по сравнению с заводскими показателями, разница довольно существенная. Турбина – это своеобразное приспособление, которое всасывает воздух из окружающей среды лопастями и подает его в камеру сгорания вместе с бензином в определенных пропорциях. Соответственно чем больше воздуха попадет в камеру сгоранию, тем больше будут обороты двигателя и скорость автомобиля. Но есть у турбин и один неприятный недостаток. 

  Но не всегда есть возможность подождать и дать охладиться турбине. Для это служит как раз турботаймер.

  Это устройство не дает заглушить двигатель, если вы даже с помощью ключа выключили двигатель. Это устройство может не отключать двигатель в течение нескольких минут. Как раз этих нескольких минут достаточно, чтобы турбина охладилась. А потом, по истечении заданного промежутка времени, турботаймер заглушает двигатель. И это все происходит в отсутствие человека. 

  После поездки вы можете спокойно глушить двигатель, выходить из машины, ставить на сигнализацию и идти по своим делам. Не обращайте внимание, что ключ от машины у вас в кармане, а двигатель до сих пор работает. Турботаймер сам заглушит его через определенный промежуток времени. И ресурс турбины не будет уменьшаться. Для сравнения стоимость новой турбины может доходить 1000$. А стоимость турботаймера всего 100-150$. Поставьте турботаймер на свою машину, и она скажет вам спасибо.

Что такое чип-ключ автомобиля, делаем изготовление дубликата

Как завести автомобиль зимой?

Автор: Денис Кирсанов — Специалист по Автовыкупу с 10 летним опытом!

Турботаймер HKS Type-1 — GenRacer

В 1982 году компания HKS представила первый в мире турботаймер для охлаждения турбонагнетателя и предотвращения закоксовывания масла в картридже центрального подшипника. «Закоксовывание» масла происходит, когда турбонагнетатель не охлаждается должным образом, а масло, которое обычно смазывает центральный картридж, нагревается и образует затвердевшие масляные отложения. Турботаймер позволяет двигателю работать на холостом ходу в течение заданного времени после того, как ключ зажигания был повернут в положение «выключено» и вынут. Когда двигатель с турбонаддувом работает на холостом ходу, масло продолжает проходить через турбокомпрессор до тех пор, пока оно не остынет до точки, при которой «коксование» масла не произойдет. Все новые турботаймеры Type-0 и Type-1, переработанные в 2008 году, имеют новый тонкий низкопрофильный дизайн с отдельным ЖК-дисплеем и блоком управления, следуя тем же концепциям дизайна, что и современные HKS EVC и A/F Knock Amp. . Turbo Timer Type-0 оснащен красным ЖК-дисплеем с подсветкой для удобства просмотра, 2 режимами таймера и измерителем напряжения батареи с индикацией пикового значения и функцией предупреждения.

Турботаймер Тип-1 оснащен голубым ЖК-дисплеем с подсветкой и имеет те же основные функции синхронизации и напряжения, что и Тип-0, а также несколько функций мониторинга и измерения. Турботаймер Тип-1 имеет автоматический режим для функции таймера, что позволяет ему автоматически рассчитывать оптимальное время холостого хода в соответствии с последним режимом движения. Скорость автомобиля и число оборотов в минуту могут отображаться на ЖК-мониторе Type-1, а также можно установить уровень предупреждения о превышении скорости. Также можно установить двухступенчатое предупреждение об оборотах и ​​использовать его в качестве индикатора переключения передач. При достижении уровня предупреждения ЖК-монитор Type-1 начнет мигать, и прозвучит звуковой сигнал. HKS Turbo Timer Type-1 также имеет различные функции измерения, включая таймер 1/4 мили, таймер 0-60 и функцию секундомера, которую можно использовать для измерения времени прохождения круга. Турбо-таймер Тип-1 может считывать показания либо в милях в час/SAE, либо в километрах в час/метрических единицах.

Новые турботаймеры HKS совместимы со всеми ремнями безопасности HKS Turbo Timer, что упрощает установку.

• Деталь № 41001-AK010
• Рекомендуемая производителем розничная цена: $155
• ЖК-дисплей с позитивной подсветкой
o Синяя подсветка
• Черный витринный шкаф
(Ш: 89,5 мм/В: 22,5 мм/Г:13 мм)
• ЖК-дисплей
( Ш:41,5 мм/В:11 мм)
• Черный корпус блока управления
(Ш:69,0 мм/В:80,0 мм/Г:21,0 мм)
• Функции таймера:
o Ручной режим (0–10 минут)
o Память Режим №1 (1 касание, установка 1 минуты)
o Режим памяти #2 (1 касание, установка 3 минут)
o Автоматический режим (установка 0-5 минут)
• Отображение напряжения батареи:
o Напряжение батареи
o Индикация пикового значения
o Функция предупреждения ВКЛ/ВЫКЛ
• Автомобиль Функция индикации скорости:
o Скорость автомобиля
o Значение удержания пиковой скорости
o Функция предупреждения о скорости
• Функция индикации оборотов двигателя:
o Число оборотов двигателя
o Значение удержания пикового числа оборотов двигателя
o Функция предупреждения об оборотах двигателя
• Отображение в милях в час/ SAE или KPH/метрическая
• Функции метрического расстояния и времени:
o Расстояние разгона (0–100 м, 0–200 м, 0–400 м)
o Время участка (200–400 м)
o Время разгона (0–100 км/ч, 100–150 км/ч)
o Автоматический или ручной запуск на четверть мили
• Функции времени SAE Distance:
o Расстояние ускорения (0-60 футов, 0-1/8 мили, 0-1/4 мили)
o Автоматический или ручной запуск на четверть мили Функция
• Измерение времени инструментом секундомера
o Общее прошедшее время
o Время прохождения круга
• Совместимость со всеми ремнями безопасности HKS Turbo Timer

Турботаймер HKS X — 41001-AK012

HKS

Турботаймер HKS X — 41001-AK012

Рейтинг Обязательно Выберите Рейтинг1 звезда (худший)2 звезды3 звезды (средний)4 звезды5 звезд (лучший)

Имя Обязательно

Электронная почта Обязательно

Тема отзыва Обязательно

Комментарии Обязательно

Добавление в корзину… Товар добавлен

Турботаймер HKS X

Этот продукт представляет собой устройство, предназначенное для запуска двигателя автомобиля с помощью ключа зажигания. Турботаймер 10-го поколения эволюционно усовершенствовался вместе с двигателями с турбонаддувом.

Характеристики:

• Отрицательное заземление 12 В пост. тока (рабочее напряжение: 101–16 В пост. тока)
• Оборудованное реле большой мощности
• Зажигание: 25 А / Аксессуар: 25 А
• Ток в режиме ожидания: 10 мА или меньше
• Рабочая температура: от -20 до 60 °C (от -4 до 140 °F)
• Диапазон времени настройки: 1, 3, 5, 10 и 30 мин.
• Простая функция холостого хода и простота в эксплуатации
• Сенсорная кнопка оптимального размера для простого управления
• Волнистая панель вокруг кнопки для удобства работы. Способен управлять кнопкой даже в темноте.
• Точная настройка возможна даже при быстрой операции.
• Одноразрядный дисплей для легкого распознавания установленного времени
• Длительность времени изменяется простым нажатием кнопки. Возможны интуитивно понятные операции.

Не хочет работать тахометр 3110

• Меню
  • Темы без ответов
  • Активные темы
  • Поиск
• FAQ
• Вход
• Регистрация

Ответить

• Версия для печати

Расширенный поиск

• Автор
• Сообщение

михаил с

Не в сети

Волговод со стажем

Сообщения: 1117

Зарегистрирован: Ср дек 29, 2010 9:49 am

Автомобиль: ГАЗ-24 1981 г.

Откуда: Ростов-на-Дону и Шахты

Поблагодарили: 9 раз

Не хочет работать тахометр 3110

• Цитата

#1

Сообщение михаил с » Вс дек 14, 2014 18:37 pm

Всех приветствую. Опять электрика меня добивает.Вставил вместо часов (приборка 24) тахометр от 3110. Плюс и минус взял с приборки (они есть, проверял, подсоединено правильно, тоже проверил много раз). Мотор у меня 406 и поэтому третий контакт взял с ЭБУ. НЕ РАБОТАЕТ.
Причины предполагаю следующие:
1 Не рабочий тахометр (как проверить не знаю, возможности поставить на другую машину нет) может знает кто-нибудь?
2 Тахометр не видит сигнал с ЭБУ. Приборка была с 3110 с 402. Если это так, то как можно его подключить? (если это возможно)
Что можете подсказать? Заранее спасибо.

Вернуться к началу

---

436

Не в сети

Заслуженный участник форума

Сообщения: 3429

Зарегистрирован: Ср апр 08, 2009 12:01 pm

Автомобиль: ГАЗ-24 (с дополнениями)

Откуда: Москва, Бутово

Благодарил (а): 95 раз

Поблагодарили: 198 раз

Re: Не хочет работать тахометр 3110

• Цитата

#2

Сообщение 436 » Вс дек 14, 2014 20:21 pm

Номер тахометра в студию (на шкале вертикально в нижнем углу)! Может, он для подключения к генератору и что-то неправильно подключено?

В приборки ставились 2 вида тахометра: под гену и под тахо. у них даже кат.№ разные. под гену: 44.хххх, под
катушку: 449.хххх

_________________
Aнкета моего Бизона
«без кувалды и зубила, ты не слесарь — а…»
Куплю зелёные велюровые сиденья образца 3102/2410

Вернуться к началу

---

михаил с

Не в сети

Волговод со стажем

Сообщения: 1117

Зарегистрирован: Ср дек 29, 2010 9:49 am

Автомобиль: ГАЗ-24 1981 г.

Откуда: Ростов-на-Дону и Шахты

Поблагодарили: 9 раз

Re: Не хочет работать тахометр 3110

• Цитата

#3

Сообщение михаил с » Вс дек 14, 2014 21:33 pm

номер 44. 3813. приборка 1998 года. Значит под гену тахометр? Я влип как всегда.
Что теперь можно сделать?
Я хоть ЭБУ не угробил?

Вернуться к началу

---

СержНовоч

Не в сети

Заслуженный участник форума

Сообщения: 4855

Зарегистрирован: Пт окт 05, 2007 10:54 am

Автомобиль: ГАЗ-24, 77год. ВАЗ-1117.

Откуда: Новочеркасск, Ростовская обл.

Благодарил (а): 107 раз

Поблагодарили: 225 раз

Re: Не хочет работать тахометр 3110

• Цитата

#4

Сообщение СержНовоч » Вс дек 14, 2014 21:46 pm

Попробовать протянуть провод с фазы генератора , вывод «W». Но высока вероятность, что показывать будет не верно, так как генератор и шкивы другие.

_________________
ГАЗ-24, 77год, 285т.км. Без наворотов. В ожидании ремонта кузова…

Вернуться к началу

---

михаил с

Не в сети

Волговод со стажем

Сообщения: 1117

Зарегистрирован: Ср дек 29, 2010 9:49 am

Автомобиль: ГАЗ-24 1981 г.

Откуда: Ростов-на-Дону и Шахты

Поблагодарили: 9 раз

Re: Не хочет работать тахометр 3110

• Цитата

#5

Сообщение михаил с » Вс дек 14, 2014 22:37 pm

У меня вроде нет «папы» на этом выводе. А на УМЗ 417 этот тахометр пойдет?
Я так понимаю мне надо приборку после 2000 года искать?

Последний раз редактировалось михаил с Вс дек 14, 2014 22:49 pm, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться к началу

---

436

Не в сети

Заслуженный участник форума

Сообщения: 3429

Зарегистрирован: Ср апр 08, 2009 12:01 pm

Автомобиль: ГАЗ-24 (с дополнениями)

Откуда: Москва, Бутово

Благодарил (а): 95 раз

Поблагодарили: 198 раз

Re: Не хочет работать тахометр 3110

• Цитата

#6

Сообщение 436 » Вс дек 14, 2014 22:43 pm

михаил с писал(а):Я так понимаю мне надо приборку после 2000 года искать?

Совершенно верно. Или на генератор мост с выводом поставить, хотя диаметры шкивов и правда могут дать погрешность, а могут и нет — надо мерять, сравнивать.

_________________
Aнкета моего Бизона
«без кувалды и зубила, ты не слесарь — а…»
Куплю зелёные велюровые сиденья образца 3102/2410

Вернуться к началу

---

СержНовоч

Не в сети

Заслуженный участник форума

Сообщения: 4855

Зарегистрирован: Пт окт 05, 2007 10:54 am

Автомобиль: ГАЗ-24, 77год. ВАЗ-1117.

Откуда: Новочеркасск, Ростовская обл.

Благодарил (а): 107 раз

Поблагодарили: 225 раз

Re: Не хочет работать тахометр 3110

• Цитата

#7

Сообщение СержНовоч » Вс дек 14, 2014 23:52 pm

михаил с писал(а):У меня вроде нет «папы» на этом выводе.

Его не сложно сделать самому, даже не меняя диодный мост — вывод любого конца обмотки статора.

_________________
ГАЗ-24, 77год, 285т.км. Без наворотов. В ожидании ремонта кузова…

Вернуться к началу

---

михаил с

Не в сети

Волговод со стажем

Сообщения: 1117

Зарегистрирован: Ср дек 29, 2010 9:49 am

Автомобиль: ГАЗ-24 1981 г.

Откуда: Ростов-на-Дону и Шахты

Поблагодарили: 9 раз

Re: Не хочет работать тахометр 3110

• Цитата

#8

Сообщение михаил с » Пн дек 15, 2014 0:24 am

А какие для этого запчасти надо?

Вернуться к началу

---

СержНовоч

Не в сети

Заслуженный участник форума

Сообщения: 4855

Зарегистрирован: Пт окт 05, 2007 10:54 am

Автомобиль: ГАЗ-24, 77год. ВАЗ-1117.

Откуда: Новочеркасск, Ростовская обл.

Благодарил (а): 107 раз

Поблагодарили: 225 раз

Re: Не хочет работать тахометр 3110

• Цитата

#9

Сообщение СержНовоч » Пн дек 15, 2014 22:16 pm

Только придумать как закрепить «папу» или провод с папой на генераторе. Подключить к выводу обмотки статора, которые соединяются с диодным мостом. К любому из трёх, если их три — не ошибёшься. Если с о статора выходит 4 вывода, то надо посмотреть внимательно, три из них должмы быть чем-то схожи.

_________________
ГАЗ-24, 77год, 285т.км. Без наворотов. В ожидании ремонта кузова…

Вернуться к началу

---

436

Не в сети

Заслуженный участник форума

Сообщения: 3429

Зарегистрирован: Ср апр 08, 2009 12:01 pm

Автомобиль: ГАЗ-24 (с дополнениями)

Откуда: Москва, Бутово

Благодарил (а): 95 раз

Поблагодарили: 198 раз

Re: Не хочет работать тахометр 3110

• Цитата

#10

Сообщение 436 » Пн дек 15, 2014 22:37 pm

Но есть ли смысл городить вывод с тахометра, если диаметры шкивов внесут погрешность и он будет неверно показывать? Тут, думаю, сначала нужно посчитать передаточные отношения шкивов 402-го и 406-го, а уж потом думать, этот подключать или другой искать.

_________________
Aнкета моего Бизона
«без кувалды и зубила, ты не слесарь — а…»
Куплю зелёные велюровые сиденья образца 3102/2410

Вернуться к началу

---

михаил с

Не в сети

Волговод со стажем

Сообщения: 1117

Зарегистрирован: Ср дек 29, 2010 9:49 am

Автомобиль: ГАЗ-24 1981 г.

Откуда: Ростов-на-Дону и Шахты

Поблагодарили: 9 раз

Re: Не хочет работать тахометр 3110

• Цитата

#11

Сообщение михаил с » Вт дек 16, 2014 23:14 pm

Если на генераторе есть папа, то можно попробовать. Но что-то я не помню, есть он там или нет. В Шахты приеду гляну. Хотя на пластиковой крышке есть дырка и надпись W, наверное должен быть контакт папа там.Генератор у меня 2502.3771.
Колянчик говорил, что у него от генератора (но генератор другой, но от 406 мотора тоже) работает тахометр, только рижский и врет на 50 оборотов примерно.

Вернуться к началу

---

Wladimir_Donetsk

Не в сети

Волговод со стажем

Сообщения: 1008

Зарегистрирован: Вс июл 11, 2010 16:15 pm

Автомобиль: ГАЗ 24-10

Откуда: Донецк (Украина)

Благодарил (а): 15 раз

Поблагодарили: 25 раз

Re: Не хочет работать тахометр 3110

• Цитата

#12

Сообщение Wladimir_Donetsk » Чт дек 18, 2014 2:15 am

У тахометра есть(должен быть если на заводе не похерили) подстроечный резистор, но для калибровки на конкретном авто, нужен другой тахометр работающий от «системы зажигания», можно цифровой автомобильный поюзать у кого либо на время настройки. а можно и частотомером воспользоваться, если есть таковой.

_________________
Журнал

Вернуться к началу

---

436

Не в сети

Заслуженный участник форума

Сообщения: 3429

Зарегистрирован: Ср апр 08, 2009 12:01 pm

Автомобиль: ГАЗ-24 (с дополнениями)

Откуда: Москва, Бутово

Благодарил (а): 95 раз

Поблагодарили: 198 раз

Re: Не хочет работать тахометр 3110

• Цитата

#13

Сообщение 436 » Чт дек 18, 2014 9:42 am

Wladimir_Donetsk, + 1, на десяточном тахомере он есть!
Кстати да, я чё-то про него и забыл — можно будет попытаться подстроить обороты, если диапазона регулировки хватит.

_________________
Aнкета моего Бизона
«без кувалды и зубила, ты не слесарь — а…»
Куплю зелёные велюровые сиденья образца 3102/2410

Вернуться к началу

---

михаил с

Не в сети

Волговод со стажем

Сообщения: 1117

Зарегистрирован: Ср дек 29, 2010 9:49 am

Автомобиль: ГАЗ-24 1981 г.

Откуда: Ростов-на-Дону и Шахты

Поблагодарили: 9 раз

Re: Не хочет работать тахометр 3110

• Цитата

#14

Сообщение михаил с » Вс дек 21, 2014 19:52 pm

В выходные возился с машиной. На гене есть вывод, подключил. НЕ РАБОТАЕТ.
Плюнул, пошел в магаз. Там два вида тахометров. 449.3813 и 449.3813-10. Какой надо не знал. Взял на угад 449.3813. Подключил к ЭБУ. Работает, но врет примерно на 100-150 оборотов. Может я стрелку не правильно пристроил, а может тахометр такой.
Кто знает, чем отличаются 449.3813 и 449.3813-10?
Где подстроечный резистор?
Можно ли БК воспользоваться как эталоном?

Вернуться к началу

---

СержНовоч

Не в сети

Заслуженный участник форума

Сообщения: 4855

Зарегистрирован: Пт окт 05, 2007 10:54 am

Автомобиль: ГАЗ-24, 77год. ВАЗ-1117.

Откуда: Новочеркасск, Ростовская обл.

Благодарил (а): 107 раз

Поблагодарили: 225 раз

Re: Не хочет работать тахометр 3110

• Цитата

#15

Сообщение СержНовоч » Вс дек 21, 2014 20:59 pm

михаил с писал(а):Можно ли БК воспользоваться как эталоном?

Точно — можно! там цифровой подсчёт скорости вращения.

_________________
ГАЗ-24, 77год, 285т.км. Без наворотов. В ожидании ремонта кузова…

Вернуться к началу

Вернуться в «Электрика»

Перейти

• Календарь мероприятий на текущий год
• ↳   2023
• ↳   Мероприятия, где участвовал клуб (фото-архив)
• Портал
• ↳   Сайт и форум
• ↳   F.A.Q.
• Социум
• ↳   Анкеты участников
• ↳   Разговоры в гараже
• ↳   Флудилка
• ↳   Медиа
• ↳   Поздравления
• ↳   Встречи
• ↳   Москва
• ↳   СПб
• ↳   Украина
• ↳   Архив
• Узлы и агрегаты
• ↳   Двигатели 24Д; 2401; 402 и модификации
• ↳   Система смазки, ГРМ, КШМ
• ↳   Система питания
• ↳   Система охлаждения
• ↳   Подвеска и управление
• ↳   Трансмиссия
• ↳   Кузов
• ↳   Тормоза
• ↳   Электрика
• Модификации
• ↳   Оригинальные 24-ки
• ↳   2424, 2434, 31013 (с двигателем V8)
• ↳   2402, 2412, 2476/77
• ↳   3102, 3110, 3111, 31105, Siber
• ↳   Кастом, тюнинг
• Рынок
• ↳   Магазины, мастерские, сервисы
• ↳   Куплю
• ↳   Продам
• ↳   Разборка автомобилей ГАЗ
• ↳   Барахолка

GAZ-24. COM, 2006-2022

Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Limited
Style subsilver3.2. Design by CabinetAdmina.ru
Русская поддержка phpBB

Не работает тахометр на волге 3110 406 двигатель

Содержание

1. Авто-помощь
2. Советы для автомобилистов
3. Не работает тахометр на Волге
4. Не работает тахометр на волге 3110 406 двигатель
5. Re: Проблемы с тахометром на 3110 98 года
6. Re: Проблемы с тахометром на 3110 98 года
7. Re: Проблемы с тахометром на 3110 98 года
8. Re: Проблемы с тахометром на 3110 98 года
9. Re: Проблемы с тахометром на 3110 98 года
10. Re: Проблемы с тахометром на 3110 98 года
11. Re: Проблемы с тахометром на 3110 98 года
12. Re: Проблемы с тахометром на 3110 98 года
13. Кто сейчас на конференции
14. Не работает тахометр на газ 3110 406 двигатель инжектор
15. Не работает тахометр на Волге
16. Не работает тахометр: причины, неисправности, ремонт своими руками. Почему перестал работать тахометр, дергается стрелка ВАЗ, ГАЗ, дизель
17. Классификация по принципу работы
18. Устройство и принцип работы
19. Как самостоятельно найти причину неисправности
20. Стрелка тахометра дергается
21. Кого испугался тахометр?
22. Как подружить генераторный тахометр газ 3110 с катушкой и ЭБУ — Лада 2107, 1. 6 л., 2005 года на DRIVE2

Авто-помощь

Советы для автомобилистов

Не работает тахометр на Волге

Первоначально, когда в комбинацию приборов Волги стали устанавливать тахометр, у большинства владельцев этих легковых автомобилей, после запуска двигателя стрелка тахометра начинала дрожать, затрудняя читать его показания. Естественно, водители, пытались найти причину этой неисправности, проверяя состояние клемм, в колодках этой электрической цепи, а также натяжение ремня генератора, ведь сигналы о частоте вращения коленчатого вала двигателя шли на тахометр с клеммы W генератора.

Хороша эта схема была только тем, что если слетел или порвался ремень генератора, то на щитке приборов загоралась не только контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи, но и стрелка тахометра ложилась на ноль и больше не дёргалась. Поэтому водителю Волги не составляло труда понять, о какой неисправности, в данном случае, идёт речь.

По мере дальнейшего выпуска автомобилей Волга, выяснилось, что стрелка тахометра прыгает только в тех комбинациях приборов (38. 3801), которые выпущены заводом «Автоприбор» в городе Владимире, а если на Вашей Волге стояла латвийская комбинация приборов фирмы RAR, то стрелка тахометра, двигаясь по шкале, вела себя спокойно. Связано это было с тем, что при снятии сигнала о частоте вращения коленчатого вала с генератора, прыганье стрелки устранить было невозможно, так как работой генератора управляет реле регулятор, который, то включает его в работу, то отключает. А это означает, что напряжение на клемме W, то пропадет, то вновь появляется, от того и происходит дёрганье стрелки.

Не задолго, до 2000-ного года, автозавод ГАЗ стал устанавливать на автомобили Волга новую комбинацию приборов (382.3801 г.Владимир), где проблема с дёрганьем стрелки тахометра, к сожалению, совсем не исчезла. Хотя, на инжекторных двигателях ЗМЗ-406, сигнал на тахометр стал поступать с клеммы катушки зажигания в электронный блок управления (ЭБУ), а с него, непосредственно, на тахометр. Устранить эту неисправность можно, но необходимо внести некоторые изменения в микросхему, управляющую работой тахометра. Для этого потребуется найти в интернете схему вносимых изменений, пригласить грамотного электрика, снять комбинацию приборов и выполнить необходимые работы.

Также, тахометр может прекратить свою работу по причине повреждения дорожек платы или электрических цепей питания комбинации приборов. В процессе эксплуатации автомобиля Волга возможны появление продуктов коррозии на клеммах колодок, входящих в цепь тахометра, что будет препятствовать прохождению тока через эти контакты.

Источник

Не работает тахометр на волге 3110 406 двигатель

BoBaS » 23 июн 2010 21:13

Re: Проблемы с тахометром на 3110 98 года

Deutschcpu » 23 июн 2010 22:36

Подзатыльник — это способ передачи информации одного поколения другому, причем скорость нормальная как правило . бывает что пакеты теряются, но при повторной отправке запись даже лучше

Knowledge is HorsePower

Re: Проблемы с тахометром на 3110 98 года

BoBaS » 28 июн 2010 21:54

Re: Проблемы с тахометром на 3110 98 года

Example626 » 28 июн 2010 22:33

На 402-м так и должно быть — на жгуте два белых разъёма и один красный. А на панели есть ещё один красный. К нему ничего не должно подключаться. Он никакого отношения к тахометру не имеет!
К нему подключается разъём, когда стоит 406-й двигатель. И даже в этом случае там всего два проводочка на всей колодке — на лампу диагностики ЭБУ.
Можешь эту фишку не искать — её там нет. И быть не должно.
«Стыдно, товарищ!». Ты бы хоть схему сперва посмотрел. А напридумывал бог весть что — торпедо старого образца. 3110 были только с панелью «нового образца». То есть, с той, что у тебя. И тем более, в 1998-м году, когда 3110 уже потоком шли.

Теперь по тахометру.
Тахометр в 1998-м году работал от генератора. На той белой фишке, которая ближе к пустой красной (которую ты так жаждал «заполнить»), есть зелёный проводок. Он-то и подключен к тахометру. Этот проводок идёт под капот к генератору. И подключается там к клемме W.

На более поздних машинах тахометр работал от зажигания или от сигнала с ЭБУ (на 406-х). Для этого приборки были доработаны. Но при этом на новых приборках всё равно оставалась возможность работы тахометра от генератора (если я ничего не путаю). Так что всё у тебя должно работать. Нужно только найти то место, которое «отключил» старый хозяин.

Если я всё же ошибаюсь, и у тебя стоит приборка, которая от генератора не работает, то в этом случае она должна работать от зажигания, и её нужно «посадить» на катушку.
То есть, если (по «генераторной» схеме) зелёный провод у тебя подключен к контакту 6 белого разъёма, то если ты хочешь подключить тахометр к катушке, тебе нужно его отключить, а клемму 4 этого разъёма (она у тебя должна быть пустой) подключить к катушке зажигания — к клемме, которая идёт на коммутатор.

Вот по такой «схеме»:

Re: Проблемы с тахометром на 3110 98 года

BoBaS » 29 июн 2010 22:11

Re: Проблемы с тахометром на 3110 98 года

Example626 » 29 июн 2010 22:33

Re: Проблемы с тахометром на 3110 98 года

BoBaS » 29 июн 2010 22:50

Re: Проблемы с тахометром на 3110 98 года

serg6033 » 30 июн 2010 05:33

Re: Проблемы с тахометром на 3110 98 года

любитель » 14 апр 2011 11:03

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: ЧК не дремлет [Bot] и гости: 8

Источник

Не работает тахометр на газ 3110 406 двигатель инжектор

Не работает тахометр на Волге

Первоначально, когда в комбинацию приборов Волги стали устанавливать тахометр, у большинства владельцев этих легковых автомобилей, после запуска двигателя стрелка тахометра начинала дрожать, затрудняя читать его показания. Естественно, водители, пытались найти причину этой неисправности, проверяя состояние клемм, в колодках этой электрической цепи, а также натяжение ремня генератора, ведь сигналы о частоте вращения коленчатого вала двигателя шли на тахометр с клеммы W генератора.

Хороша эта схема была только тем, что если слетел или порвался ремень генератора, то на щитке приборов загоралась не только контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи, но и стрелка тахометра ложилась на ноль и больше не дёргалась. Поэтому водителю Волги не составляло труда понять, о какой неисправности, в данном случае, идёт речь.

По мере дальнейшего выпуска автомобилей Волга, выяснилось, что стрелка тахометра прыгает только в тех комбинациях приборов (38.3801), которые выпущены заводом «Автоприбор» в городе Владимире, а если на Вашей Волге стояла латвийская комбинация приборов фирмы RAR, то стрелка тахометра, двигаясь по шкале, вела себя спокойно. Связано это было с тем, что при снятии сигнала о частоте вращения коленчатого вала с генератора, прыганье стрелки устранить было невозможно, так как работой генератора управляет реле регулятор, который, то включает его в работу, то отключает. А это означает, что напряжение на клемме W, то пропадет, то вновь появляется, от того и происходит дёрганье стрелки.

Не задолго, до 2000-ного года, автозавод ГАЗ стал устанавливать на автомобили Волга новую комбинацию приборов (382.3801 г.Владимир), где проблема с дёрганьем стрелки тахометра, к сожалению, совсем не исчезла. Хотя, на инжекторных двигателях ЗМЗ-406, сигнал на тахометр стал поступать с клеммы катушки зажигания в электронный блок управления (ЭБУ), а с него, непосредственно, на тахометр. Устранить эту неисправность можно, но необходимо внести некоторые изменения в микросхему, управляющую работой тахометра. Для этого потребуется найти в интернете схему вносимых изменений, пригласить грамотного электрика, снять комбинацию приборов и выполнить необходимые работы.

Также, тахометр может прекратить свою работу по причине повреждения дорожек платы или электрических цепей питания комбинации приборов. В процессе эксплуатации автомобиля Волга возможны появление продуктов коррозии на клеммах колодок, входящих в цепь тахометра, что будет препятствовать прохождению тока через эти контакты.

Поделитесь статьей с друзьями:

Не работает тахометр: причины, неисправности, ремонт своими руками. Почему перестал работать тахометр, дергается стрелка ВАЗ, ГАЗ, дизель

Тахометр в автомобиле используется для индикации количества оборотов коленчатого вала двигателя. Рассмотрим, почему не работает тахометр, как найти и устранить причину поломки. Обязательно остановимся на устройстве и принципе работы, что поможет выяснить, почему перестал работать тахометр, стрелка дергается либо ведет себя неадекватно.

Классификация по принципу работы

• Механические либо электромеханические тахометры с прямым приводом. На стрелочный указатель обороты передаются через гибкий вал, который посредством червячной передачи получает вращение непосредственно от коленчатого вала или одного из валов трансмиссии. Принцип работы индикатора основывается на явлении индукции вихревых токов. Работа и устройство магнитного тахометра крайне схожи с принципом действия автомобильного спидометра. В современных авто подобная конструкция тахометра не применяется.
• Электромашинные. Отличительная черта – подключение к генератору. Используется преимущественно на дизельных двигателях, но в целях унификации устройство такого типа может использовать и на бензиновых моторах.
• Электронные. Сигнал может быть взят как с системы зажигания, так и непосредственно с ЭБУ. Устанавливается на бензиновые и дизельные ДВС.

Устройство и принцип работы

Основные компоненты электромашинных и электронных тахометров:

• измерительный блок, или преобразователь сигнала. Может базироваться на элементах аналоговой схемотехники либо построен с использованием специальных микросхем;
• блок индикации с аналоговым или цифровым отображением количества оборотов;
• вспомогательные элементы.

Работа электронных тахометров основывается на преобразовании отдельных сигналов или импульсов, улавливаемых от ЭБУ, системы зажигания либо генератора, в «понятный» для блока индикации сигнал.

При поиске причины, из-за которой не работает тахометр, в первую очередь важно понимать схему подключения и тип сигнала. Существуют 3 типовые схемы подключения:

• к бесконтактной системе зажигания (провод тахометра подключается к первичной цепи катушки зажигания). Принцип работы основывается на измерении частоты скачков напряжения в первичной цепи системы зажигания. Расчет угла зажигания невозможен без ориентирования на количество оборотов коленчатого вала, поэтому частота искрообразования прямо зависит от скорости вращения коленвала. На 4-цилиндровых ДВС полному обороту коленчатого вала соответствует 2 импульса напряжения в первичной цепи. Соответственно, чем выше скорость вращения коленвала, тем большей будет частота скачков напряжения;
• подключение к контактной системе зажигания. Принцип работы и схема подключения схожи с БСЗ, но устройство измерительного блока будет иметь отличия в зависимости от вольтажа входной цепи;
• подключение к ЭБУ двигателя. Принцип работы все так же основывается на регистрации импульсов напряжения в первичной цепи системы зажигания, но сигнал к тахометру поступает от блока управления двигателем;
• подключение к генератору (сигнальный контакт тахометра подключается к выводу W генератора). Вращение шкива генератора осуществляется ременной передачей от коленчатого вала, поэтому скорость вращения ротора генератора будет всегда пропорциональна частоте вращения коленвала. Изменение количества оборотов коленчатого вала можно рассчитать, постоянно измеряя генерируемую на обмотке величину ЭДС. По своему принципу работы электромашинный тахометр напоминает обычный вольтметр.

Если на автомобиле перестал работать механический тахометр, имеет место механическое повреждение какого-либо из элементов конструкции. Обломанный трос гибкого вала, износ элементов червячной передачи, появлению люфтов, деформаций – все эти причины могут вывести индикатор количества оборотов двигателя из строя.

На что обратить внимание, если не работает электронный тахометр:

• целостность электропроводки. При этом важно проверять не только сигнальный провод, но и «массу», питание приборной панели;
• качество контактов. Наличие окислов, неплотный контакт внутри фишек вполне могут стать причиной выхода тахометра из строя;
• целостность элементов измерительного блока, которые находятся за защитным стеклом внутри приборной панели. Среди механических повреждений транзисторов, перегорания микросхем, дорожек или вздутия резисторов самой распространенной причиной неработающего тахометра является нарушение целостности пайки. К примеру, на Mitsubishi Padjero II появление микротрещин в местах пайки элементов тахометра – общепризнанная болезнь.

На автомобилях со схемой подключения от генератора неработающий тахометр может служить признаком неисправности генератора. В таком случае поломка сопровождается зажиганием индикатора низкого заряда АКБ, спорадическим загоранием на приборной панели «гирлянды» из предупреждающих лампочек.

В некоторых типах конструкции изменение погонного сопротивления высоковольтных проводов может вносить коррективы в точность показаний индикации оборотов двигателя.

Как самостоятельно найти причину неисправности

Помимо визуального осмотра, для диагностики своими руками потребуется универсальный измерительный прибор. Если вы знаете, как пользоваться мультиметром, то сможете без труда проверить питание, «массу», а также прозвонить сигнальный провод на предмет обрыва.

Проверка питания производится в режиме измерения постоянного тока, диапазон измерений – до 20 В. «Минус» — постоянный, «плюс» появляется только после включения зажигания. Импульсы на сигнальном проводе должны появляться при вращении коленчатого вала. Для поиска обрыва мультиметр необходимо перевести в режим измерения сопротивления – омметр. Иногда для обнаружения плохого контакта достаточно пошевелить разъем или жгут, в котором проложен сигнальный провод индикатора оборотов.

Стрелка тахометра дергается

Проблема дергающейся стрелки лучше всего знакома владельцам ГАЗ 3110 «Волга». Проблема возникает на автомобилях, выпущенных до сентября 1999 г и оснащенных комбинацией приборов 38.3801 (ОАО «Автоприбор»). Из-за конструктивных дефектов естественная работа автомобильного генератора, при которой величина тока зарядки регулируется переменной подачей напряжения на обмотку возбуждения, приводит к дерганью стрелки.

Стрелка тахометра может дергаться из-за ослабевшей натяжки ремня генератора, но в большинстве случаев отремонтировать тахометр на Волге удается заменой приборной панели и видоизменением схемы подключения.

Кого испугался тахометр?

КОГО ИСПУГАЛСЯ ТАХОМЕТР?

Перед нами очередной пример того, как непродуманное стремление осовременить автомобиль обернулось неприятностями для владельцев — на этот раз «Волги».

Раньше на «волгах» такого не было, потому что не было тахометра. Зато он много десятков лет работает на других автомобилях — и ничего, справляется. Что же напугало его на GAZ 3110? Почему стрелка дрожит, словно Дон Гуан перед статуей Командора?

Начнем с простейших проверок — подергаем провод, потрогаем ремень генератора. При чем тут генератор? Да при том, что сигнал на тахометр поступает именно отсюда — с клеммы «W», соединенной с одной из обмоток статора. Это позволяет использовать одну и ту же сигнальную цепь независимо от типа двигателя, будь он хоть карбюраторный, хоть впрысковый, хоть дизельный. Да и обрыв ремня сразу заметишь — стрелка тут же покажет «нуль». Так почему простая идея не сработала именно на GAZ 3110? Неисправен тахометр?

Автоэлектрики недобро ухмыляются — ну-ну, меняйте. Они уже знают, что ВСЕ тахометры в комбинации приборов 38.3801, выпускавшейся владимирским ООО «Автоприбор», ведут себя одинаково. Меняй, не меняй — лучше не будет. А вот если вместо владимирского изделия попадется рижское, фирмы RAR, то дрожание тут же проходит. Может быть, во Владимире «что-то подправить надо?»

Звоним во Владимир. Да, отвечают — стрелка на «волгах» действительно прыгает, но это проблемы. ГАЗа! При проверках на родном стенде владимирские тахометры ведут себя спокойно. Что касается натурных испытаний, так ни одной «Волги» на «Автоприборе» нет, а посему нет и проблем. И вообще — говорят (!), что с некоторыми генераторами таких дефектов не возникает.

Проявив настойчивость, выясняем главное — причину «трясучести» стрелки. Как известно, генератор на автомобиле работает в пульсирующем режиме — то включится, то выключится. Этим процессом командует регулятор напряжения. А раз так, то и сигнал на упомянутой клемме «W» периодически снижается чуть ли не до нуля — вот стрелка и трясется. Все просто.

Извините, а почему бы не увеличить чувствительность прибора? Оказывается, пробовали, но при этом настолько ухудшается помехоустойчивость, что бедный тахометр начинает реагировать на систему зажигания, реле и прочие приборы, коих на «Волге» довольно много. Так что сделать ничего нельзя. В крайнем случае, купить. рижское изделие: у него иной стрелочный прибор и совсем другая схемотехника. И вообще, на последних модификациях машины этого дефекта уже нет — владимирцы изменили и прибор, и схему его подключения.

Звоним на ГАЗ и выясняем — с сентября 1999 года тахометр действительно осмелел и перестал дрожать. Для этого заводчанам пришлось сменить как комбинацию приборов, так и схему ее подключения. Злополучную клемму «W» оставили в покое — в зависимости от модификации машины сигнал теперь берется либо с вывода 43 блока управления двигателем ЗМЗ-406 (рис. 1), либо просто с безымянной клеммы катушки зажигания на двигателе ЗМЗ-402 (рис. 2). В обоих случаях используются контакты разъема, не задействованные ранее, поэтому на старых машинах фокус не пройдет. Кстати, новые комбинации приборов называются так: те, что из Владимира — 382.3801, а рижские — АР 60.3801–05. Отзывать ранее выпущенные автомобили завод, естественно, не собирается — не Америка, так что у владельцев есть выбор — смириться с дергающейся стрелкой либо разориться на новую комбинацию приборов и ее установку.

Грустно. Один горе-инженер создает бестолковую схему, другой зачем-то применяет ее в серийном производстве, а третий подводит под их ошибки теоретическую базу и объясняет, почему ничего нельзя исправить. Или все-таки можно?

Для тех, кто держал паяльник, лазейка есть. После неоднократных призывов к здравому смыслу владимирский завод все-таки передал в редакцию электрическую схему ныне выпускаемого тахометра (рис. 3). Дело за небольшим — изъять из комбинации приборов старый тахометр и немножко «подправить» входной каскад его электронных потрохов. Доработанный прибор сможет работать как с «402-м» мотором, так и с «406-м» — для них предусмотрены соответственные высоковольтный и низковольтный входы. Естественно, такую работу должен проводить радиоинженер или хотя бы опытный радиолюбитель, а то, не ровен час, вместо тахометра задрожит еще что-нибудь. Впрочем, владельцы отечественной техники к этому всегда готовы.

Рис. 1. Подключение сигнального провода на двигателе ЗМЗ-406.

Рис. 2. Подключение сигнального провода на двигателе ЗМЗ-402.

Рис. 3. Электрическая схема тахометра, который не будет «дрожать».

Как подружить генераторный тахометр газ 3110 с катушкой и ЭБУ — Лада 2107, 1.6 л., 2005 года на DRIVE2

Всем привет. В предыдущих статьях про приборку газ 3110 я писал, что возникла проблема с тахометром при тестировании приборки. В этой статье я расскажу как заставить работать тахометр старого образца от катушки (или ЭБУ) а не от генератора.После долгого брожения по интернетам я кое-что откопал. А именно — схему тахометров нового и старого образца.

Схема тахометра старого образца газ 3110

Схема тахометра нового образца газ 3110

Проанализировав схемы я сделал вывод что они практически идентичны. Различаются они лишь наличием одного резистора, который в принципе спокойно впаивается куда надо.Итак по-порядку:Разбираем панель и извлекаем тахометр (он держится на 3-х контактных гайках и 2-х саморезах. Затем аккуратно с помощью двух отверток снимаем стрелку, отклеиваем шкалу (тоже аккуратно).

Затем выкручиваем 2 самореза, держащих площадку для шкалы. Далее выпаиваем два провода, идущих на обмотку милиамперметра, запоминаем их расположение. Затем с помощью разводного ключа (или пассатижей) выкручиваем фиксатор платы (внимание, он выкручивается по часовой стрелке, сильно много крутить не надо, достаточно повернуть на 30 градусов и плату можно снять). Снимаем плату и начинаем изучать.

Как все делается

Для работы с катушкой зажигания требуется сделать провод-переходник с впаянным резистором 62КОм, для ЭБУ переходника не надо, заработает итак.

Лично я сделал так: отцепил клемму от разъема на приборке (он у меня один), и припаял к этому проводу 2 провода с клеммами, один — с резистором а другой без. Это я сделал на случай, если я захочу поставить инжектор, чтобы потом не лазить с паяльником а тупо перекинуть клемму.Собираем тахометр, но не спешим поставить в приборку.

Берем 3 длинных провода (по 3 метра хватит), скручиваем их с выводами тахометра (на них резьба), можно прижать гайками, которыми тахометр крепится к приборке, и идем в машину. Подсоединяем провода как нужно (плюс, минус и на катушку, думаю разберетесь где что) и запускаем двигатель. Нужно отрегулировать подстроечным резистором так, чтобы обороты на этом тахометре совпали с родным. У меня в настройке необходимости не было, все итак показывалось правильно.

Все, теперь можно собирать приборку.Вот как выглядит готовый жгут проводов к приборке у меня:

Почти все провода из 4 колодки не задействуются ввиду отсутствия датчиков и др. девайсов вроде бортового компьютера. Но провода я подсоединил на всякий случай, вряд ли сильно будут мешаться. В дальнейшем возможно колодки нужно будет залить силиконом или прозрачным клеем, но пока что трогать их не буду. Вот и все. Теперь можно насладиться работой тахометра без вмешательства в личную жизнь генератора (который лично я снимать не хочу, слишком много гемора).

UPD: Для тех, кто решил провести данную операцию крайне рекомендуется применять ёмкости только плёночного типа! Почему — читайте в этой записи данного БЖ. Также при подключении к катушке не забудьте добавить в разрез сигнального провода резистор на 1Вт и 62КОм номиналом. К ЭБУ подключать напрямую без сопротивления.

Page 2

Всем привет. В предыдущих статьях про приборку газ 3110 я писал, что возникла проблема с тахометром при тестировании приборки. В этой статье я расскажу как заставить работать тахометр старого образца от катушки (или ЭБУ) а не от генератора.После долгого брожения по интернетам я кое-что откопал. А именно — схему тахометров нового и старого образца.

Схема тахометра старого образца газ 3110

Схема тахометра нового образца газ 3110

Проанализировав схемы я сделал вывод что они практически идентичны. Различаются они лишь наличием одного резистора, который в принципе спокойно впаивается куда надо.Итак по-порядку:Разбираем панель и извлекаем тахометр (он держится на 3-х контактных гайках и 2-х саморезах. Затем аккуратно с помощью двух отверток снимаем стрелку, отклеиваем шкалу (тоже аккуратно).

Затем выкручиваем 2 самореза, держащих площадку для шкалы. Далее выпаиваем два провода, идущих на обмотку милиамперметра, запоминаем их расположение. Затем с помощью разводного ключа (или пассатижей) выкручиваем фиксатор платы (внимание, он выкручивается по часовой стрелке, сильно много крутить не надо, достаточно повернуть на 30 градусов и плату можно снять). Снимаем плату и начинаем изучать.

Как все делается

Для работы с катушкой зажигания требуется сделать провод-переходник с впаянным резистором 62КОм, для ЭБУ переходника не надо, заработает итак.

Лично я сделал так: отцепил клемму от разъема на приборке (он у меня один), и припаял к этому проводу 2 провода с клеммами, один — с резистором а другой без. Это я сделал на случай, если я захочу поставить инжектор, чтобы потом не лазить с паяльником а тупо перекинуть клемму.Собираем тахометр, но не спешим поставить в приборку.

Берем 3 длинных провода (по 3 метра хватит), скручиваем их с выводами тахометра (на них резьба), можно прижать гайками, которыми тахометр крепится к приборке, и идем в машину. Подсоединяем провода как нужно (плюс, минус и на катушку, думаю разберетесь где что) и запускаем двигатель. Нужно отрегулировать подстроечным резистором так, чтобы обороты на этом тахометре совпали с родным. У меня в настройке необходимости не было, все итак показывалось правильно.

Все, теперь можно собирать приборку.Вот как выглядит готовый жгут проводов к приборке у меня:

Почти все провода из 4 колодки не задействуются ввиду отсутствия датчиков и др. девайсов вроде бортового компьютера. Но провода я подсоединил на всякий случай, вряд ли сильно будут мешаться. В дальнейшем возможно колодки нужно будет залить силиконом или прозрачным клеем, но пока что трогать их не буду. Вот и все. Теперь можно насладиться работой тахометра без вмешательства в личную жизнь генератора (который лично я снимать не хочу, слишком много гемора).

UPD: Для тех, кто решил провести данную операцию крайне рекомендуется применять ёмкости только плёночного типа! Почему — читайте в этой записи данного БЖ. Также при подключении к катушке не забудьте добавить в разрез сигнального провода резистор на 1Вт и 62КОм номиналом. К ЭБУ подключать напрямую без сопротивления.

Источник

частей iseki — Google Такой

AlleShoppingBilderVideosMapsNewsBücher

suchoptionen

Die ISEKI Erfolgsfaktoren: Services und Zubehör.

www.iseki.de › service-und-zubehoer

ISEKI Original Ersatzteile: Qualität fortgeführt. Был, wenn был kaputt geht? In unserem Lager warten 40.000 Ersatzteile auf ihren Einsatz.

ISEKI – Ihr Anbieter für professionalelle Landschaftspflege und …

www.iseki.de

Seit mehr als 50 Jahren bieten wir Produkte im Bereich der Landschaftspflege und Wegetechnik an. Ob Traktor, Mähmaschine, Handoder Anbaugerät: Unsere …

Service & Zubehör · Iseki txg 2 · ISEKI TG 6. Evolution in… · Händler

Iseki Ersatzteile — BartsParts

9 0004 de.bartsparts.com › iseki

In serem Sortimen finden Sie Iseki-Schalter, Stecksicherungen, Gummi, Anschlagmagnete, Einsteller, Federn und Keilriemen. BartsParts ist eine gute Wahl bei …

Iseki Ersatzteile für ihren Kleintraktor — Shop4Trac

shop4trac.com › рынок › iseki-de

365 Produkte · Sied Sie auf dersuche nach Iseki Teilen? Bei Shop4trac и Sie der Richtigen Adresse! Wir bieten eine große Auswahl an Iseki Ersatzteilen.

Ähnliche Fragen

Wo wird ISEKI produziert?

Запчасти и сервис > ISEKI UK & Ireland

www.iseki.co.uk › Служба запчастей

ISEKI предлагает полный ассортимент деталей заводского изготовления для своих продуктов, поставляемых через наших официальных дилеров, более 5000 деталей доступный.

Iseki online kaufen — GRANIT Parts

www.granit-parts.at › Schneidtechnik › Rasenmaeher › Rasenmaehermesser

Iseki ✓ Top-Service ✓ 8.500.000 Produkte ✓ Lieferung über Nacht ✓ Individuelle Kundenbetreuung → Original-Teile jetzt kaufen !

Исеки Эрзацтейле | Versand nach Deutschland (компакт и мини …

www.tracpartz.de › Marken

Kaufen Sie Iseki Ersatzteile online bei Tracpartz | Alle Teile für Iseki-Minitraktoren kommen direct aus unserem eigenen Lager Europas größter …

Radaufsätze Iseki schwer | Van der Mei Parts

vandermeiparts.de › product › radaufsaetze-iseki-schwer

47,01 € Auf Lager

Rad für Anbaugeräte Iseki schweres Modell (gelagert und geschmiert). Оригинальный номер телефона: I-390-1164; I3

4. Betrifft оригинальный Iseki-Teil! Абмессунген:.

Getriebe Iseki Mäher — Van der Mei Parts

vandermeiparts.de › product › getriebe-iseki-maeher

303,57 € Auf Lager

GETRIEBE FÜR ISEKI-MAHER Первоначальный номер: 7066-710-083-26 706671008326 Номер повара: 32631101 Dies ist ein Originalteil von Iseki!

Пропуск для Iseki — Flexparts

www. flexparts.de › … › Rasenmäher › Rasenmähermesser Mulchmesser

Артикул 1 — 20 из 35 · Проход для Iseki: Flügelmesser 53см для I seki — Mulchmesser 46см для Iseki — Mulchmesser 46см для Исеки — Mulchmesser 52см для Исеки …

Anzeige·www.tracpartz.de/

TracPartz — Iseki Ersatzteile — Ab Lager verfügbar

4,7

Werbetreibendenbewertung

Brauchen Sie Iseki Ersatzteile? Immer über 500 Iseki Ersatzteile erhältlich auf Lager. TracPartz стал номером 1 в Европе, wenn es um Ersatzteile geht. 20+ Jahre Erfahrung! Uber Uns

Исеки Эрзацтейле Хендлер

Iseki Rasenmäher Ersatzteile

Iseki Ersatzteile gebraucht

ISEKI Modelle

Iseki KS 280 Ersatzteile

ISEKI Anbaugeräte

90 000 ih 986 vs 1086 — Googlesuche AlleBilderVideosShoppingMapsNewsBücher

suchoptionen

Tipp: Begrenze diesuche auf deutschsprachige Ergebnisse. Du kannst deinesuchsprache in den Einstellungen ändern.

986 против 1086. — Technical IH Talk — Red Power Magazine Community

www.redpowermagazine.com › 88349-986-vs-1086

13.07.2014 · В дополнение к увеличенным задним мостам и осевым подшипникам модель 1086 имеет более широкие зубчатые колеса и шестерни. Он также имеет 14-дюймовое сцепление по сравнению с 12-дюймовым сцеплением …

1086 по сравнению с 986 — Техническое обсуждение IH — Сообщество журнала Red Power

986 по сравнению с 4240 — Техническое обсуждение IH — Сообщество журнала Red Power

886 по сравнению с 986 — Техническое IH Talk — Сообщество Red Power Magazine

как 886 сравнивается с 986 или 1086 — Technical IH Talk

Weitere Ergebnisse von www.redpowermagazine.com

Просмотр темы — 986 vs 1086 vs 1486 — AgTalk

talk.newagtalk.com › форумы › просмотр темы

Мы в Нужен рулонный пресс-подборщик. Какой агрегат лучше всего подходит для рулонного пресс-подборщика? Никогда не владел 86-й серией, есть 1066 и 4440.

JD 4240, 4440 и IH 986, 1086

О IH 1086 или 986

806 vs 1086 vs Magnum вопрос??

986 ih

Weitere Ergebnisse von talk.newagtalk.com

986 по сравнению с 1086 расходом топлива и — Вчерашние тракторы

www.yesterdaystractors.com › cgi-bin › viewit

900 04 10.09.2006 · На мой взгляд, они будут примерно одинаковыми по топливу, а 1086 использует немного больше. 986 имеет атмосферный двигатель 436 и …

2096 корпус по сравнению с 986/1086

986/1486

IH 986 по сравнению с 4240 расход топлива

ih 1086 центр управления по сравнению с jd 4 440 звуковая защита

Weitere Ergebnisse von www.yesterdaystractors.com

2096 case vs. 986/1086 — Вчерашние тракторы

forums.yesterdaystractors.com › viewtopic

Это только мощностью 120 л.с. где как у 986 это 106 лс. а 1086 — 130 л.с. Теоретически 2096 должен тянуть 986, но это не…

IH 966 против IH 986 — YouTube

www. youtube.com › смотреть

11.05.2019 · Сегодняшнее видео показывает некоторое сходство и различия между IH 966 и IH 986 как …
Dauer: 13:20
Прислан: 11.05.2019

ih 1086? | Hay & Forage Forum

www.haytalk.com › Форумы › Hay Talk › Машины

08.05.2011 · Модель 1086 оснащена двигателем 436 Turbo и глохнет при снижении газа. Он также хуже по расходу топлива, чем 986. Двигатель …

ih 986 схема деталей [G252R4]

hjduwgd.tv-v-buchungen.de

International ih 786 886 986 1086 1486 1586 гидро- 186 тракторный сервис 1969 912 … Объединенная церковь Христа против церкви Христа Радха нулевая внешняя антенна …

ih 986 схема деталей [QPZVVI]

d2f.testen-karben.de › …

International ih 786 886 986 1086 1486 1586 гидро-186 трактор сервис 1969 912 … United Church of Christ vs Church of Christ radxa нулевая внешняя антенна …

International Harvester 1486 Обзор Тони Кандиффа — Pinterest

www.