Дизельное топливо своими руками: как сделать топливо для дизелей

Дизельного топлива, выпускаемого нефтеперерабатывающими предприятиями, вполне достаточно для удовлетворения потребностей всех отраслей экономики и владельцев частных автомобилей. Однако не всех устраивает цена промышленного дизтоплива. Другие недовольны загрязнениями атмосферы, которые производятся выхлопами двигателей, потребляющих ДТ из минерального сырья (нефти).

Сегодня ничто не мешает предприимчивым, любознательным или экономным (если есть бесплатное сырьё) лицам заниматься на дому производством топлива для дизелей своими руками. Чаще всего им становится биодизель, то есть дизельное топливо из:

• сельскохозяйственных культур — рапса, подсолнечника, льна, кукурузы и других растений;
• отходов мясного и кожевенного производства;
• отработанного масла от ресторанов и предприятий, занимающихся изготовлением пищи в больших объёмах.

В качестве сырья используются растительные или животные жиры, которые представляют собой смесь эфиров, соединённых с молекулами глицерин-трёхатомного спирта.

Биотопливо (в данном случае метиловый эфир) можно получить заменой глицерина, входящего в состав масла, спиртом. Процесс этот называется трансэтерификацией. Из одной тонны растительного масла и 110 кг метилового или этилового спирта в присутствии 12 кг катализатора в виде щёлочи NaOH можно получить 970 кг биодизеля и 150 кг глицерина. Последнее вещество используют в производстве мыла и косметических средств.

В процессе изготовления растительное масло подогревают до 50 ºС и тщательно очищают многократной фильтрацией от механических примесей или остатков пищи. Щёлочь соединяют с метанолом и образовавшийся в результате реакции метоксид добавляют в тёплое (для ускорения реакции) растительное масло, Туда же выливают основной объём метилового спирта.

Смесь тщательно перемешивают и дают отстояться в течение 4-8 часов при температуре от 55 до 70 ºС. Она расслаивается на глицерин в нижней части, биодизель (эфир) в верхней части и мыльный слой в середине. Глицерин сливают через нижний шланг, удаляют также мыльную прослойку, а дизтопливо тщательно очищают промывкой водой с последующим осушением (нагревают до 65 ºС).

Чем хорош и чем плох биодизель

Он считается хорошим топливом, поскольку не содержит серы, а при сгорании выделяет намного меньше загрязнителей атмосферы, чем его минеральный аналог (ДТ). Он обладает отличными смазывающими свойствами, что увеличивает ресурс двигателяля. При попадании на почву или в водоёмы не представляет опасности — в условиях природы разлагается за 28 дней.

Есть у биодизеля и недостатки:

1. Высокая температура предельной фильтруемости. В некоторых видах биодизеля образование парафиновых агломератов начинается уже при +15 ºС, в других, например, в изготовленном из рапсового масла, — при нескольких градусах минусовой температуры. Поэтому применять биодизель в холодном климате можно только с устройством подогрева топлива, которое увеличивает расходы автовладельца на покупку и установку подогревателя.
2. Биодизель нельзя хранить более 3 месяцев.
3. Стоимость промышленного биодизеля пока высока.

Для чего нужно изготавливать дизель топливо своими руками?

Из описания процесса очевидно, что топливо для дизельных двигателей вполне может изготовить своими руками каждый технически грамотный человек. Сложное оборудование не требуется, дело можно организовать и в гараже.

Есть ли смысл в таком домашнем производстве? Если сырьё приобретать по реальным розничным ценам, биодизель получится намного более дорогим, чем приобретаемое ДТ на АЗС. Если же ингредиенты достаются дёшево или вовсе бесплатно, то остаются вопросы: стоят ли эти хлопоты результата и оправданно ли подвергать опасности себя и окружающих в гараже, частном доме или другом месте.

Звоните по номеру +7 (812) 426-10-10. С нами удобно, доставка 24/7

Дизельное топливо (дизтопливо) — описание и разновидности

Дизельное топливо (дизтопливо,соляра) – нефтепродукт, который используется как топливо в автомобильных двигателях и спецтехнике. В советские времена изготавливалось соляровое масло, в честь чего дизельное топливо в народе приобрело название – “Солярка”. На сегодняшний день “дизель” получил широкое применение, в том числе и для работы дизельных поршневых двигателей легковых и грузовых авто. Дизельное топливо достаточно экономичней бензина, но существует ряд других факторов, о которых мы поговорим ниже.

Содержание статьи

• 1 Характеристики дизельного топлива
• 2 Хранение и перевозка дизельного топлива
• 3 Как маркируется дизтопливо?
  • 3.1 Отличие дизтоплива от солярки
  • 3.2 Присадки в дизельное топливо
  • 3.3 Производство дизельного топлива

На сегодняшний день современные автомобили большинства марок снабжены дизельными двигателями. Дизельное топливо позволяет увеличить мощностные характеристики двигателя при достаточно экономичном расходе. Дизельное топливо экономит до сорока процентов, в сравнении с бензиновыми двигателями, с одинаковыми мощностными характеристиками. Существует дистилятное низковязкое и высоковязкое дизельное топливо. Первое применяется в высокооборотистых двигателях – легковые и грузовые авто, соляра с высокой вязкостью используется в тракторах, тихоходных судах и спецтехнике. На вид дизельное топливо – вязкая жидкость, обычно с желтоватым или коричневым оттенком со специфическим запахом. Цвет дизеля может отличатся, в зависимости от количества и видов смол, которые в нем присутствуют.

Дизельное топливо производят для зимнего и летнего периода. Летнее ДТ использовать без подогрева при температурах менее 10°C невозможно. Положительно, дизельное топливо влияет на детали двигателя, кроме их охлаждения, оно смазывает рабочие узлы, тем самым продлевая срок службы двигателя. Так как плотность соляры ниже воды, то при загустении вода поднимается и забивает топливные каналы, тем самым делая невозможным запуск двигателя. На сегодняшний день существует стандарт качества выпускаемого дизельного топлива, который регулирует цетановое число. Для стандартной соляры этот показатель должен находится в диапазоне 48-50, для премиум дизеля 51-55. При увеличении цетанового числа свыше шестидесяти, двигатель перестает нормально работать.

Перед заполнением дизельным топливом, емкость для хранения необходимо помыть и просушить. Емкость заполняется до 95 процентов, всегда должно быть свободное пространство для топлива, при его расширении. Если до этого в емкости хранились другие продукты нефти, смешивание их с соляркой не допустимо. При температуре 20 градусов, дизельное топливо хранится до года, для увеличения срока хранения используют специальные присадки.

Перевозка дизельного топлива относится в 3 классу опасности. Емкость для перевозки обязательно должна быть с заземлением, для предотвращения воспламенения от статики. Все цистерны с дизтопливом в обязательном порядке маркируются, указывается номер партии и дата производства. Для перевозки топлива свыше 1 тонны, необходимо предварительное согласование с ГИБДД. Стоимость перевозки дизельного топлива достаточно высока, особенно на большие расстояния.

Маркировка дизельного топлива включает в себя сокращенное название – ДТ, сорт и класс экологичности. Например дизельное топливо ДТ летнее Евро 5 D расшифровывается как – летнее дизельное топливо с температурой применения до -10°C и температурой фильтруемости -38°C 3 класса. В более старой маркировке присутствовал такой показатель, как температура вспышки. Если вам попадется маркировка дизельного топлива такого вида “Л 0,2 62” это будет означать летнее дизтопливо, с содержанием серы 200мг/кг и температурой вспышки 60 градуса. Так в старых маркировках солярка обозначалась первыми заглавными буквами Л (летняя), З(зимняя) и А(арктическая).

В 2005 году был принят общеевропейский стандарт классификации дизельного топлива Евро 5, который существовал до 2014 года. Этот стандарт ограничивал максимальное кол-во серы, которая содержится в дизтопливе. Распределялись они следующим образом:

1 Вид– максимальное содержание серы до 350 мг/кг;
2 Вид – до 50 мг/кг;
3 Вид– до 10 мг/кг.

Этот стандарт распределял типы дизельного топлива в зависимости от климатических условий.

Отличие дизтоплива от солярки

В состав дизельного топлива входят углероды с температурой кипения 180-350°С и вязкостью от двух до 4,5 мм2/с, тогда как солярка имеет вязкость 5-9мм2/с с температурой кипения 240-400°С. Заправлять современные авто соляркой недопустимо. Воспламенение дизельного топлива происходит от сжатия, в отличии от бензина. В дизельном топливе современного производства присутствуют различные добавки, которые не входили в состав солярки.

Присадки в дизельное топливо

Качество дизельного топлива, в осносмон, зависит от состава нефти и способа ее очистки. Из-за постоянно растущей потребности в дизтопливе, производителям приходится искать способы улучшения качества дизельного топлива, которое не зависит от исходного сырья. Таким образом, для улучшения характеристик разработали различные присатки в дизтопливо, которые влияют на химические и физические процессы в топливе. Существует целый ряд присадок в топливо – для повышения ЦЧ, антииокислительные, депрессорные, противодымние и другие.
Например, присадки увеличивающие цитановое число улучшают свойства дизельного топлива при запуске двигателя. Противодымные присадки помогают топливу сгорать, тем самым уменьшают содержание сажи.

При холодных температурах дизельное топливо становится вязким, это происходит потому, что парафины от холода твердеют. Со временем парафин скапливается в большие вязкие кусочки и забивает поры фильтра топливной очистки. Топливо перестает поступать в двигатель и он не запускается. Существует так называемая крайняя температура фильтруемости, на что важно обращать внимание при покупке дизтоплива в зимнее время. Производство зимнего дизельного топлива обходится дороже производителю, поэтому придумали депрессорные присадки, с помощью которых можно избавится от парафина в топливе. Эти присадки не дают парафину скапливаться в большие агломераты, тем самым фильтр не забивается и автомобиль способен запустится.

Производство дизельного топлива

Для получения дизельного топлива, из нефти “выжимают” светлые продукты, тяжелые фракции остаются на дне, из них в дальнейшем получают мазут и другие вещества. После первого этапа получается так называемое “грязное” дизтопливо, с повышенным содержанием серы, азота и других примесей. Чтобы добится необходимого цитанового числа, полуфабрикат отправляют на финишную гидроочистку. На этом этапе происходит длительный этап очистки дизельного топлива от лишних примесей. После этоко этапа цетановое число приводится в норму и в дизтопливо добавляют различные присадки.

Производство дизельного топлива достаточно трудоемкий процесс. Установки для переработки нефти и выделения дизтоплива достигают стоимости в несколько сотен миллионов долларов. При постоянном изменении требований экологических организаций к качеству и составу дизельного топлива, производителям приходится нести огромные затраты на установки нового оборудования.

Предложенный Великобританией запрет на бензиновые и дизельные автомобили к 2030 году под вопросом – отчет Сообщается, что премьер-министр не дал конкретного ответа о том, может ли радикальная цель быть достигнута.

Британская публикация Autocar сообщает, что ходили слухи о том, что запрет, который приведет к тому, что к 2030 году в стране будут продаваться только гибридные и электрические автомобили, а к 2035 году произойдет переход только на электрические автомобили, не может быть законодательно закреплен в соответствии с текущим предложенным графиком.

Когда премьер-министр Великобритании Риши Сунак спросил, будет ли Великобритания придерживаться своего обязательства запретить к 2030 году в автосалонах новые бензиновые и дизельные автомобили, премьер-министр Великобритании Риши Сунак уклонился от ответа.

Согласно Autocar , г-н Сунак сказал, что Великобритания «достигнет прогресса в направлении чистого нуля», которого она стремится достичь к 2050 году, «пропорциональным и прагматичным образом», который «не доставляет людям ненужных хлопот и больших затрат в их жизни».

Пресс-секретарь премьер-министра сообщил The Times дата 2030 года все еще является целью, хотя правительство хочет «убедиться, что этот подход является пропорциональным и прагматичным и не оказывает несправедливого воздействия на общественность».

В то время как предложенный Великобританией запрет на новые бензиновые и дизельные автомобили сначала планировалось ввести к 2040 году, правительство три года назад передвинуло его на десятилетие вперед, до 2030 года, что стало одной из самых агрессивных политик по сокращению выбросов, введенных во всем мире.

The Times также сообщила, что правительство Великобритании рассматривает возможность освобождения от запрета для малосерийных автопроизводителей, которые производят менее 1000 автомобилей в год, что даст им больше времени для адаптации к электромобилям.

Европейский союз, членом которого Великобритания больше не является, продолжает обсуждать свой собственный законопроект о сокращении выбросов, в результате которого производители легковых автомобилей сократят выбросы выхлопных газов новых автомобилей на 55% до 2030 года (по сравнению с уровнями 2021 года), а с 2035 года будет введено 100-процентное сокращение.

В прошлом месяце, информационное агентство Агентство Reuters сообщило, что правительство Польши готовится обжаловать предложенный ЕС запрет в Европейском суде, утверждая, что в планах не учитываются социальные последствия правил.

Ранее Польша заключила союз с шестью другими европейскими странами, чтобы отменить запрет в марте.

3 Изображения

Джордан Мулах родился в Канберре/Нгуннавале, в настоящее время проживает в Брисбене/Туррбале. Присоединившись к команде Drive в 2022 году, Джордан ранее работал в Auto Action, MotorsportM8, The Supercars Collective и TouringCarTimes, WhichCar, Wheels, Motor и Street Machine. Джордан самопровозглашенный фанат iRacing, и по выходным его можно встретить либо за рулем его Octavia RS, либо ругающимся на ZH Fairlane.

Риши Сунак ставит под сомнение запрет на бензиновые и дизельные автомобили с 2030 года

Запрет на продажу новых бензиновых и дизельных автомобилей с 2030 года был поставлен под сомнение в понедельник после того, как Риши Сунак публично не поддержал эту политику.

Премьер-министр второй раз за месяц отказался прямо сказать, что запрет вступит в силу в этом году.

В понедельник утром министр иностранных дел Эндрю Митчелл также отказался полностью придерживаться запрета на 2030 год, остающегося в политике правительства в будущем.

Источники на Даунинг-стрит стали преуменьшать предположения о неизбежности изменений, заявив, что г-н Сунак в настоящее время не рассматривает их.

Однако высокопоставленные тори призывают к переосмыслению некоторых чистых нулевых мер после того, как лейбористы не смогли победить на дополнительных выборах в Аксбридже на фоне негативной реакции избирателей на лондонскую зону сверхнизких выбросов (Ulez), которая в следующем месяце расширяется Садиком Ханом, лейбористским мэром Лондона.

Другие экологические политики, такие как фактический запрет на установку новых газовых котлов, который вступит в силу в новых домах в 2025 году и во всех домах с 2035 года, также находятся в поле зрения некоторых тори.

В понедельник и г-н Сунак, и представители Даунинг-стрит ужесточили свою риторику в отношении защиты домохозяйств от любых немедленных финансовых последствий, вызванных попытками сделать Великобританию «чистым нулевым» источником выбросов углерода к 2050 году.

Г-н Сунак сказал: больше затрат в их жизни — это не то, что меня интересует и готово сделать».

Во время того же короткого телеинтервью г-на Сунака попросили подтвердить запрет на продажу новых автомобилей с бензиновым двигателем в 2030 году и целевой показатель нулевой чистой прибыли к 2050 году. Его ответ касался только последнего пункта.

Г-н Сунак сказал: «Конечно, для меня важен чистый ноль. Так что да, мы будем продолжать продвигаться к нашим амбициям по достижению нулевого уровня выбросов, а также будем укреплять нашу энергетическую безопасность.

«Я думаю, что события последних года или двух продемонстрировали важность увеличения инвестиций в отечественную энергетику, будь то ядерная энергия или оффшорный ветер. Я думаю, это то, что люди хотят видеть, и это то, что я собираюсь показать».

На просьбу дать железное обязательство, что запрет будет введен в 2030 году, официальный представитель премьер-министра сказал о необходимости быть «прагматичным».

Представитель сказал: «Это остается нашим обязательством. Я думаю, как вы слышали сегодня утром от премьер-министра, мы хотим сделать так, чтобы этот подход был пропорциональным и прагматичным и не оказывал несправедливого воздействия на общественность».

Пресс-секретарь также сказал, что технологические достижения будут рассмотрены, поскольку он тщательно изучает другие чистые нулевые обязательства.

На вопрос о запрете газовых котлов они ответили: «Это остается нашим обязательством. Но, очевидно, правильно, что мы учитываем, как технологии развиваются с течением времени по мере приближения к 2035 году».

На вопрос ранее в тот же день, можно ли отменить запрет в краткосрочной перспективе, г-н Митчелл сказал Times Radio: «Что ж, я думаю, что важно дождаться какого-либо объявления от правительства, но, как я уже сказал, меры, которые мы приняли, являются доступными, они были очень тщательно продуманы, и мы обеспечиваем хорошее лидерство в этом вопросе».

Запрет 2030 года распространяется только на продажу новых бензиновых и дизельных автомобилей, то есть их можно продавать подержанными. Кроме того, новые гибридные автомобили, частично бензиновые и частично электрические, могут продаваться до 2035 года.

Дата запрета была названа Борисом Джонсоном в официальном заявлении на саммите Cop 26 ООН по изменению климата, который проходил в Глазго в 2021 году. запрет на пять лет, он все еще будет двигаться так же быстро, как Брюссель.

Но критики любых задержек с мерами по борьбе с изменением климата указывают на рекордно высокие температуры в этом месяце и лесные пожары в Греции, чтобы доказать, что сейчас неподходящее время для смягчения обязательств.

Высокопоставленный источник на Даунинг-стрит попытался опровергнуть предположения о неизбежном изменении запрета 2030 года, заявив, что это изменение «не рассматривается ни на одном уровне, начиная с премьер-министра и ниже».

Тори, пытающиеся проложить путь к маловероятной победе на выборах в следующем году, обратили внимание на негативную реакцию избирателей на прошлой неделе на расширение Ulez, которое взимает ежедневный сбор в размере 12,50 фунтов стерлингов с автомобилей, загрязняющих окружающую среду.

Свет фар ярче. Доработка проводки на фары

В этой статье не будет идти речь о «крутых» лампах и линзах, а о том как можно сделать свет фар ярче со штатными лампами. Методом снижения падения напряжения на самих лампах. В моём автомобиле с бортовым напряжением всё в порядке, стёкла и отражатели на фарах тоже в хорошем состоянии и света вроде бы тоже хватает. Но улучшить всё таки можно.

Для того, чтобы понять как сильно проседает напряжение на лампах, нужно подключить щупы тестера к самой лампе и включить ближний свет. Как видим на фото ниже, на правой фаре напряжение 12,6 вольта, а на аккумуляторе 13,8 вольта, следовательно падение составляет 1,2 вольта, а на левой падение 0,9 вольта.

Такое падение возникает из-за того, что питание на лампы идет с монтажного блока в салоне, через реле и предохранители. Влияет сечение провода и его длина. У каждой фары на кузове автомобиля находится контакт с массой. Начнём с чистки этих контактов (см. фото ниже).

Контакты почистил, смазал электропроводящей смазкой и прикрутил обратно:

Сделал повторный замер падения напряжения, но ничего не изменилось, значит контакт с массой был хороший. В блоке предохранителей тоже всё в порядке, да и он находится в салоне. Теперь остаётся увеличить сечение провода и уменьшить его длину. О том как влияет длина и сечение провода на падение напряжения можете прочитать Тут. Нужно сделать так, чтобы не вносить изменения в штатную проводку и при продаже автомобиля можно всё вернуть в штатный вид. Для этого необходимо сделать 2 переходника с реле и колодками, купив детали (см. фото ниже), а так же провода сечением 1,5 мм*2, лучше 2,5 мм*2 только их сложнее крепить к клеммам у реле.

Готовый комплект на одну фару (см. фото ниже). Похожие комплекты можно купить у наших китайских друзей, они уже давно торгуют подобными переходниками.

Теперь испытаем этот переходник на машине. Управление реле и дальний свет будет работать по штатной проводке. В штатный разъём у фары вставляем вилку, а разъём переходника на лампу. Провода питания садим на аккумулятор. Как видим на фото ниже, падение составило 0,35 вольта. Это уже отлично.

Ради эксперимента, установлю на стену перед машиной люксметр и измерю как меняется яркость света в зависимости от напряжения (см. фото ниже):

Все измерения на одном фото:

В результате видим, что яркость фар заметно меняется даже при изменении на 1 вольт. При 12,5 вольт прибор показал 4720 люкс, а при 13,5 вольт уже 5930 люкс, то есть ярче примерно на 25%. Это равносильно что купить более дорогую лампу, на которой будет написано якобы +25% яркости, но есть ли они там, можно узнать только прибором.

Подводим итоги. Плюсы: Если у вас падение напряжения на лампах около 1 вольта и более, то данный способ заметно увеличит яркость света. Разгрузится монтажный блок и там тоже повысится напряжение. Минус: Так как напряжение на лампах увеличилось, то перегорать они тоже будут чаще. Для продления срока службы ламп, можно усложнить устройство переходников, добавив схемы плавного включения, которые я тоже реализовал, разместив их в одном корпусе с реле (см. фото ниже). Эти переходники с плавным включением я испытывал около полугода со старыми лампами, в надежде что они перегорят, но они светили. Сейчас я поставил новые стандартные не дорогие лампы, а старые убрал в запас. В случае неисправности реле или схемы, все легко можно вернуть в штатный вид.

Видеоролик по этой теме.

Как отрегулировать фары на Honda Ridgeline?

Возможно, ваша Honda Ridgeline долгие годы была вашим верным спутником. Но когда ваши фары не выровнены должным образом, этот самый старый приятель будет затруднять, даже опасно, навигацию.

Это не только представляет угрозу безопасности, но также может привлечь нежелательное внимание правоохранительных органов.

К счастью, регулировка фар на Honda Ridgeline — это работа, которую может выполнить каждый, не тратя много денег, времени и усилий. Есть несколько простых инструментов и шагов, которые необходимо выполнить.

Чтобы обеспечить вашу безопасность во время вождения, будь то днем ​​или ночью, эта статья проведет вас через эти шаги, так что давайте начнем!

Регулировка фар Honda Ridgeline или любого другого автомобиля — это механическая работа, требующая инструментов и подготовки.

Итак, вам лучше собраться с этими инструментами и покончить со всеми приготовлениями, прежде чем начать.

В зависимости от ситуации вам могут потребоваться следующие инструменты для регулировки фар на вашем Honda Ridgeline-

• Крестовая отвертка
• Рулетка или линейка
• Малярная лента

Прежде чем начать, убедитесь, что выполнены следующие вопросы. В противном случае могут возникнуть нежелательные проблемы:

1. Найдите ровную поверхность, на которой вы можете припарковать свой автомобиль лицом к плоской стене или воротам гаража. Место должно быть хорошо освещено, и вы должны иметь возможность припарковать свой автомобиль на расстоянии не менее 25 футов от стены.
2. Перед началом регулировки включите фары.
3. Очистите линзы фар от грязи, копоти или другого мусора. Также убедитесь, что они не треснуты и не повреждены. Это поможет вам более четко видеть лучи при их регулировке.
4. Измерьте расстояние от земли до центра каждой фары. Затем отметьте ту же высоту на стене кусочком малярного скотча. Это позволит вам позже определить, правильно ли выровнены лучи фар.
5. Измерьте и отметьте вертикальные и горизонтальные осевые линии каждой фары на стене с помощью малярной ленты. Это поможет вам убедиться, что лучи выровнены правильно и не направлены слишком высоко или слишком низко.

После того, как вы закончите с вышеупомянутыми делами, вы будете готовы начать основной процесс прямо сейчас.

Нельзя просто взять и начать регулировать фары. Процесс состоит из нескольких шагов.

Чтобы упростить объяснение этих шагов, мы разбили всю процедуру на небольшие сегменты.

Все, что вам нужно сделать, это правильно следовать приведенным ниже инструкциям.

Шаг 1 : Сначала измерьте расстояние между центром и землей. Для этого можно использовать измерительную ленту.

Шаг 2 : Затем с помощью клейкой ленты отметьте высоту фары на одинаковом расстоянии от земли.

Шаг 3 : Затем, используя ту же малярную ленту, отметьте центр вертикального и горизонтального луча каждой фары на стене. Это позволит вам определить, направлены ли лучи фар прямо вперед.

Шаг 4 : Измерьте высоту между фарой и землей по вертикальной центральной линии. Затем измерьте и отметьте на стене такую ​​же высоту от уровня земли. Эта отметка будет обозначать вертикальный центр луча фары.

Шаг-5 : Теперь вам нужно отметить горизонтальный центр луча фары. Для этого измерьте расстояние между центрами двух фар.

Шаг 6 : После этого измерьте и отметьте на стене одинаковое расстояние от центральной линии автомобиля. Это отметка, которая будет обозначать горизонтальный центр луча фары.

Теперь у вас есть горизонтальная и вертикальная центральные точки. Они будут четко указывать точку, обеспечивающую правильное выравнивание лучей фар в процессе регулировки.

Поскольку у вас отмечена центральная точка, теперь вам нужно узнать высоту по той же причине.

Шаг 1: Чтобы отметить высоту – подставка перед фарой, которую вы хотите отметить.

Шаг 2 : Прижмите конец измерительной ленты или линейки к земле перед фарой.

Шаг 3 : Вытяните измерительную ленту или линейку вверх, держа ее параллельно земле, и измерьте расстояние от земли до центра рассеивателя фары.

Шаг 4 : Наклейте кусок малярной ленты на стену на той же высоте, что и центр фары, чтобы у вас была четкая точка отсчета для регулировки фары.

Шаг 5 : Повторите вышеуказанный процесс для другой фары.

Отметив высоту каждой фары на стене с помощью малярной ленты, вы получите четкую точку отсчета, чтобы убедиться, что лучи фар находятся на правильной высоте во время процесса регулировки.

Фары крепятся к автомобилю с помощью нескольких винтов. Итак, чтобы отрегулировать, вам нужно сначала найти регулировочные винты.

Эти винты нетрудно найти. Просто откройте капот Honda Ridgeline и найдите фару в сборе. Вы увидите корпус фары и лампочку. Найдите два регулировочных винта за блоком фары.

На Honda Ridgeline регулировочные винты обычно расположены сверху и сбоку корпуса фары. Один винт регулирует движение вверх и вниз, а другой винт регулирует движение луча фары влево и вправо.

На данный момент вы должны определить центр горизонтальных и вертикальных линий, высоту и регулировочные винты.

Теперь пришло время заняться основной работой, над которой вы до сих пор вкалывали, — регулировкой фар.

Шаг 1 : Возьмите отвертку и поверните регулировочные винты в том направлении, в котором вы хотите, чтобы луч фары двигался.

Шаг 2 : Если вам нужно поднять балку, поверните регулировочный винт по часовой стрелке. Если вам нужно опустить балку, поверните регулировочный винт против часовой стрелки.

Если вы хотите переместить луч влево, поверните регулировочный винт против часовой стрелки, а если вам нужно переместить его вправо, поверните винт против часовой стрелки.

Шаг 3 : Сначала сделайте небольшие корректировки и проверьте результат на стене.

Примечание: Помните, что даже небольшая ошибка может иметь большое значение. Так что наберитесь терпения и не торопитесь.

Повторите процедуру для другой фары, убедившись, что обе фары установлены на одинаковую высоту и направлены в одном направлении.

Вот несколько дополнительных советов и мер предосторожности, которые могут быть вам полезны.

• Убедитесь, что ваш Honda Ridgeline полностью загружен всем обычным весом, таким как топливо, пассажиры и груз.

• Не используйте плоскогубцы или другие инструменты. Они могут повредить винты и затруднить правильную регулировку фар. Вместо этого используйте отвертки с крестообразным шлицем для регулировки винта.
• Внесите небольшие коррективы в винты и проверьте результат на стене. Помните, что даже небольшая регулировка может существенно повлиять на то, как ваши фары освещают дорогу впереди, поэтому наберитесь терпения и не торопитесь.
• При регулировке винтов держите фары горизонтально и направленными прямо вперед, чтобы обеспечить наилучший обзор и не ослеплять других водителей на дороге.

Какой автомобиль опаснее — тот, у которого нет фар, или тот, у которого фары смещены? Ответ, наверное, второй. Первый не ведет вас, тогда как второй вводит водителя в заблуждение.

Тем не менее, в этой статье содержится вся необходимая информация о регулировке фар на автомобиле Honda Ridgeline. Мы взломали весь процесс для вас, поэтому все, что вам нужно сделать, это убедиться, что все сделано правильно.

Как отрегулировать фары сонара

by Mary Lougee / in Style

Фары сонара представляют собой прожекторные огни с различной формой лучей. Фары исключительно яркие и могут иметь эффект ореола или ангельских глаз во время свечения. Прожекторные фары изготавливаются для обеспечения дополнительного освещения для безопасности водителя при вождении в ночное время. После установки гидроакустических фар необходимо отрегулировать каждую фару, чтобы луч находился на правильном уровне для обеспечения безопасности.

Незадолго до наступления темноты подгоните автомобиль к стене или гаражу на ровной поверхности в пределах 1 фута.

Наклейте малярную ленту на стену перед автомобилем в центре каждой фары, образуя крест. Наклейте один кусок малярной ленты горизонтально в центре фары, а другой — вертикально, чтобы он совпадал с вертикальным центром фары. Повторите это для каждой фары.

• Фары Sonar представляют собой фонари прожекторного типа с лучами различной формы.
  
• Наклейте один кусок малярной ленты горизонтально по центру фары, а другой – вертикально, чтобы он совпадал с вертикальным центром фары.

Отодвиньте автомобиль примерно на 20 футов от стены. Включите фары автомобиля в положение «Вкл.» для ближнего света, как только станет достаточно темно, чтобы увидеть лучи на стене.

Откройте капот автомобиля.

Вставьте маленькую крестообразную отвертку в отверстие для регулировки света на задней части блока фары под капотом. Винт с крестообразным шлицем утоплен внутри металлического каркаса гидроакустической фары. При необходимости используйте небольшой фонарик, чтобы найти регулировочное отверстие.

Поверните отвертку по часовой стрелке, чтобы поднять луч фары. Поверните отвертку против часовой стрелки, чтобы опустить луч фары.

• Отодвиньте автомобиль примерно на 20 футов от стены.
  
• Поверните отвертку по часовой стрелке, чтобы поднять луч фары.

Отрегулируйте балку с помощью отвертки, следя за ее положением на ленте. Отрегулируйте луч так, чтобы он был на 3 дюйма ниже центра ленты. Повторите эту процедуру для обеих фар.

Снимите клейкую ленту со стены или здания.

Регулировочные винты фар имеют под собой небольшую пружину, которая давит на фару, перемещая ее вверх и вниз. Не регулируйте фары по центру на малярной ленте. Это действие направит свет прямо на встречный транспорт и ослепит других водителей. Уровень дальнего света фар регулируется одновременно с ближним светом на автомобилях с одной фарой с каждой стороны. Слишком низко расположенные фары светят близко к автомобилю на дороге и имеют ограниченный радиус действия на расстоянии. Слишком высоко расположенные фары не освещают дорогу возле передней части автомобиля.

Почему мотор не заводится. Семь самых частых причин — журнал За рулем

Все неисправности, из-за которых мотор не заводится, можно разделить на две группы. Одни проявляют себя так: двигатель не запускается, потому что стартер не крутит. Вторая – стартер крутит, но мотор все равно не запускается.

1. Села батарея

Такое может произойти за одну морозную ночь, если забыли выключить какой-то потребитель электроэнергии (например, фары), а на машине не предусмотрена защита АКБ от разряда. Еще чаще такое бывает с автомобилями, на которых установлены нештатная мощная «музыка» или охранные сигнализации. Сейчас многие на удаленке и никуда не выезжают неделями — за это время старый аккумулятор может сесть, даже если нет повышенного потребления энергии.

Севший аккумулятор поставьте на зарядку. А если надо срочно ехать, можно «прикурить» от автомобиля-донора (не забудьте заранее положить в багажник пусковые провода) или от аккумуляторного пускового устройства (бустера). Если машина с механикой, оживить мотор можно, потаскав на буксире, или «с толкача».

2. Клеммы окислились

Батарея заряжена, но стартер не крутит или крутит очень медленно. Причина: окислились клеммы на аккумуляторе — в соединении возникает большое сопротивление и стартеру не хватает энергии. Окислиться и потому плохо проводить ток могут и наконечники силовых проводов: минусовых, соединяющих батарею с кузовом и двигателем, или «плюсового», идущего на стартер. Окислившиеся контакты батареи нужно почистить и надежно затянуть.

3. Барахлит стартер

Наиболее частые причины отказа: окислившиеся и подгоревшие контакты, замёрзшее от попавшей влаги тяговое реле, износ щеток и коллектора. Если стартер доступен сверху, можно одновременно попытаться включить стартер и постукивать по тяговому реле гаечным ключом или молотком (только несильно!). Или замкнуть контакты стартера напрямую. Для этого отверткой перемыкаем толстую клемму, к которой идет плюсовой провод с батареи с небольшой клеммой, к которой подходит тонкий провод. Если стартер начнет вращаться – неисправны цепи управления стартером (чаще замок зажигания) или их блокирует неисправная сигнализация.

Если машина с механикой, можно пустить мотор «с толкача» и ехать на сервис своим ходом. Если у вас автомат – ищите буксир, если до сервиса недалеко, или вызывайте эвакуатор.

4. Бензин не поступает

Переходим к второй группе неисправности: стартер крутит, но мотор не заводится. Вряд ли вы не заметили горящую лампу, сигнализирующую о низком уровне топлива — и в баке просто нет бензина. Скорее всего, бензина достаточно, но возникла неисправность в системе питания.

Поэтому начнем с простейшей диагностики — если после поворота ключа зажигания не слышно жужжания, значит бензонасос не включается. Иногда это случается из-за окисления коллектора электромотора после долгого простоя. Или на него не подается питание, ведь часто именно в эту цепь врезаются установщики сигнализаций. Другая вероятная причина, возникающая исключительно зимой, по которой топливо не подается в двигатель, — попавшая в бак вода замерзла и заблокировала путь «горючему».

5. Пропала искра

Маловероятно, чтобы одновременно все свечи зажигания вышли из строя. Но если они покрыты нагаром или залиты бензином, при не очень бодром вращении коленвала мотор не пустится. Возможна утечка высокого напряжения по наконечникам свечей и высоковольтным проводам. Могут быть неисправны цепи управления катушками зажигания (или эти цепи решили блокировать установщики сигнализации).

Метод проверки прост: выкручиваем свечу, надеваем провод, а резьбой касаемся любой металлической детали. Просим напарника включить стартер — искра между электродами есть? Значит, с зажиганием все в порядке. Хотя, выкрутить свечу на многих моторах — задача трудновыполнимая. Хотя бы потому, что тяжело (тем более на морозе) сдергиваются катушки зажигания, для выкручивания свечей необходим специнструмент, а иногда, чтобы добраться до них, приходится снимать впускной трубопровод.

6. Завелась крыса

У некоторых автомобилей бывают проблемы с опознанием системой иммобилайзера ключа зажигания. И, по закону подлости, в морозы эта рассогласованность возникает чаще. Пуск мотора затрудняют и болтающиеся разъемы датчиков системы управления, которые сервисмены на недавнем обслуживании отсоединяли и плохо поставили назад.

А еще подкапотную проводку любят крысы. И если часто паркуетесь по соседству с мусорными баками, грызуны охотно съедят изоляцию, а заодно и перегрызут провода. Такую неисправность вряд ли удастся устранить в уличных условиях — и не факт, что хватит знаний и терпения. Поэтому лучше поискать толкового электрика и доверить восстановление ему.

7.

Механических неисправностей, по которым двигатель не заводится, намного меньше, чем электрических. Наиболее вероятная — обрыв ремня ГРМ. Из-за повышенных нагрузок при прокрутке промороженного двигателя изношенный привод чаще всего рвется именно при пуске. Случается, что проворачивается венец на маховике. В этом случае стартер не может раскрутит двигатель до пусковых оборотов.

***

В целом современные автомобили надежны. И чаще всего двигатель не пускается, потому что разряжена аккумуляторная батарея или окислились контакты силовых проводов. Но вышеперечисленные неисправности тоже не из числа экзотических. И когда они возникают, лучше иметь хотя бы примерное представление, что с машиной не так. Тогда с сервисменами окажется проще договориться.

По каким причинам не заводится двигатель автомобиля?

Для успешного запуска двигателя требуется четыре условия: достаточная частота прокручивания коленчатого вала двигателя, хорошая компрессия, нужный уровень напряжения зажигания (с правильно установленным углом опережения зажигания) и необходимый состав топливной смеси (относительно богатая изначально воздушно-топливная смесь). Поэтому, если ваш автомобиль не заводится, можно предположить, что одно из этих важных условий не выполняется, и вам нужно выяснить, какое именно.  

Чтобы это сделать, проанализируйте ситуацию. Если двигатель не запускается, то проблема, скорее всего, в стартере или в аккумуляторе. Не начал ли барахлить стартер? (необычные звуки, медленное прокручивание коленвала, и т.п.). Впервые ли появляется проблема с запуском или такое случалось и раньше? Осуществлялась ли в последнее время замена стартера, аккумулятора или аккумуляторного кабеля? Возможно, неисправна одна из этих деталей. Разряжается аккумулятор? Может быть неисправна зарядка. Были ли неполадки в электрике? Ответы на эти вопросы должны подсказать вам, что может быть причиной данной проблемы. 

Если стартер крутит, но двигатель не заводится, причиной тому может быть отсутствие воспламенения, нехватка топлива или компрессии. Двигатель работал нормально, но внезапно перестал заводиться? Это может быть вызвано неисправностью топливного насоса, блока зажигания или сломанным ремнем привода верхнего распредвала. Заводить двигатель с каждым разом все труднее? Если так, то вам следует следует обратиться в автосервис для выполнеия работ по  ремонту двигателя. 

ПРИЧИНЫ НЕЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ 

Что происходит, когда вы пытаетесь завести двигатель? Если ничего не происходит, когда вы поворачиваете ключ зажигания, проверьте степень заряженности аккумулятора. Многие стартеры не сработают при напряжении аккумулятора меньше 10 вольт. Низкий уровень заряда аккумуляторной батареи не обязательно говорит о том, что проблема именно в ней. Она могла разрядиться из-за длительного прокручивания стартера при попытках завести двигатель. Причиной также может быть неисправное зарядное устройство. В любом случае, аккумулятор следует подзарядить и протестировать.  

При низком заряде аккумулятора следующим разумным шагом будет попытка завести двигатель при помои другого аккумулятора или зарядного устройства. Если заводится и работает нормально, то можно предположить, что проблема была в разряженной батарее или неисправном зарядном устройстве. Если батарея принимает заряд и успешно проходит тестирование, то проверьте КПД зарядного устройства на случай, если проблема в нем.  

Исправно работающее зарядное устройство должно производить напряжение зарядки около 14 вольт на холостых оборотах при выключенных световых приборах и вспомогательных оборудованиях. При первом запуске двигателя напряжение зарядки должно быстро увеличиться примерно на два вольта по сравнению с напряжением аккумуляторной батареи, а затем постепенно уменьшиться, выравниваясь до заданной величины. Значение напряжения зарядки будет меняться  в зависимости от уровня заряда батареи, нагрузки на электрическую систему и температуры. Чем ниже температура, тем выше напряжение зарядки. Чем выше температура, тем ниже напряжение зарядки. Диапазон напряжений зарядки для стандартного генератора переменного тока может варьироваться от 13.9 до 14.4 вольт при 80 градусах по Фаренгейту, но при минусовых температурах он будет выше – от 14.9 до 15.8 вольт.  

Если зарядное устройство не выдает необходимого напряжения, то дело в генераторе переменного тока или в регуляторе? Чтобы выяснить, исправно ли работает генератор переменного тока, задействуйте его в обход регулятора. Или отнесите его в магазин запчастей, где его подвергнут стендовому испытанию. Если при незадействованном регуляторе напряжение зарядки повышается, значит, проблема в регуляторе (или в компьютере двигателя, если это система с компьютерным управлением). Если в выходном напряжении не наблюдается никаких изменений, значит, главный виновник – генератор переменного тока. 

В выпрямительном блоке один или несколько диодов будут неоднократно выходить из строя, вызывая падение мощности генератора. Генератор переменного тока все равно продолжит вырабатывать ток, но этого тока будет недостаточно для полной зарядки аккумулятора. Такая неисправность отразится на осциллографе как пропуск одной или более вершин осциллограммы генератора. Большинство анализаторов зарядных систем могут выявить такую неисправность.  

ПРОБЛЕМЫ С ПРОКРУЧИВАНИЕМ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА

Если ваш автомобиль не заводится из-за того, что стартер не крутит или крутит медленно (при полностью заряженном аккумуляторе), вы можете сосредоточить внимание на цепи стартера. Чтобы быстро диагностировать проблемы с прокручиванием коленвала, вы можете включить фары и понаблюдать, что произойдет при попытке завести двигатель. Если фары гаснут, это может означать, что ненадежное соединение аккумуляторных кабелей препятствует течению тока. В таком случае необходимо проверить и очистить соединения аккумуляторных кабелей, а также шины заземления двигателя на массу.  

Измеряя падение напряжения на соединениях можно найти избыточное сопротивление. Проверка вольтметром кабельных соединений должна показать падение напряжения не более чем на 0,1 вольт в любой точке и не более чем на 0,4 вольт для всей цепи стартера. Бо́льшее падение напряжения будет свидетельствовать об избыточном сопротивлении, для устранения которого понадобится очистить или подтянуть соединения. 

Причиной медленного прокручивания коленчатого вала также могут быть аккумуляторные кабели недостаточного размера. Некоторые дешевые сменные кабели имеют тонкую проволоку, заключенную в толстый слой изоляции. С виду такие кабели имеют тот же размер, что и оригинальные, но проволока в них не способна справиться с электрическим потоком. 

Если фары продолжают ярко гореть при попытке завести двигатель и ничего не происходит (стартер не крутит), значит, напряжение не доходит до стартера. Причиной тому может быть разомкнутый или плохо отрегулированный аварийный переключатель положений «парковка»/«нейтраль», поврежденный замок зажигания или неисправное реле (соленоид) стартера. Плавкие предохранители и вставки также стоит проверить, так как они могли перегореть от перегрузки, вызванной постоянным прокручиванием коленвала или запуском от внешнего источника (“прикуриванием”).   

Если при попытке завести двигатель стартер щелкает, но больше ничего не происходит, возможно, силы тока недостаточно для вращения стартера. Или, может быть, вышел из строя ясам стартер. Проблема может заключаться в некачественном аккумуляторном кабеле, соленоиде или заземлении, или в высоком сопротивлении самого соленоида. Проверьте напряжение на соленоиде, чтобы выяснить, проходит ли напряжение аккумуляторной батареи через цепь замка зажигания. Если соленоид или реле получает напряжение аккумуляторной батареи, но не замыкает контакты или не проводит достаточно электрического тока для вращения стартерного двигателя, то это может говорить о том, что заземление соленоида повреждено или контакты соленоида изношены, подгорели или разъедены коррозией. Если стартер крутит в обход соленоида, значит, нужен новый соленоид, а не стартер.   

Большинство двигателей заводится только при частоте прокручивания коленчатого вала от 200 до 300 об/мин, поэтому, если у вас слабый стартер, который не может раскрутить двигатель до нужной скорости и обеспечить компрессию, двигатель не заведется. В некоторых случаях слабый стартер сможет раскрутить двигатель до необходимой скорости, но двигатель все равно не заведется, так как стартер заберет весь заряд аккумулятора и не оставит энергии для форсунок или системы зажигания. 

Если при попытке завести двигатель свет фар тускнеет и коленвал не прокручивается или прокручивается слабо, возможно, это объясняется тем, что стартер заклинило, он буксует или преодолевает высокое внутреннее сопротивление, у него изношены щетки или есть короткое замыкание или обрыв в обмотках или якоре. Измерьте потребляемый стартером ток, чтобы проверить, не забирает ли он слишком много тока. 

Исправный стартер, как правило, потребляет ток от 60 до 150 ампер без нагрузки на него, и около 200 ампер или более под нагрузкой (при раскрутке двигателя). Потребление тока без нагрузки зависит от номинальной мощности стартера, в то время как потребление тока при прокрутке двигателя – от рабочего объема и компрессии двигателя. Точные значения силы тока обязательно уточняйте в технических условиях первоначального изготовителя. К примеру, высокомоментные стартеры GM могут забирать до 250 ампер без нагрузки. Стартеры Toyota на четырехцилиндровых двигателях обычно потребляют 130-150 ампер, а на шестицилиндровых двигателях – до 175 ампер.  

Излишне высокое потребление тока при низкой частоте вращения двигателя, как правило, указывает на короткое замыкание в якоре, заземление якоря или катушек возбуждения, чрезмерное трение внутри самого стартера (загрязненные, изношенные или заедающие подшипники или втулки, погнутый вал якоря или контакт между якорем и катушками возбуждения). Постоянные магниты стартера могут быть повреждены; иногда они отделяются от корпуса и трутся о якорь.  

Если стартер не крутит вовсе, но потребляет много тока, то, возможно, имеет место замыкание на корпус в зажиме стартера или в катушке возбуждения, или заклинило якорь. С другой стороны, возможно, заклинило двигатель или произошел гидроудар. Поэтому, прежде чем выносить приговор стартеру, попробуйте прокрутить двигатель вручную – если и это не подействует, значит, двигатель заклинило.  

Если стартер совсем не вращается и не потребляет ток, значит, имеется обрыв в цепи поля возбуждения, разомкнута обмотка якоря, повреждены щетки или соленоид. Низкая частота вращения в сочетании с низким потреблением тока означает высокое внутреннее сопротивление (повреждены соединения, щетки, разомкнута катушка возбуждения или обмотка якоря).  

Если стартерный двигатель вращается, но не цепляет маховик, причиной тому может быть слабый соленоид, неисправный привод стартера или поврежденные зубья маховика. Если привод стартера ненадолго входит в зацепление, а потом соскакивает, то он близок к выходу из строя. Снимите стартер с автомобиля и осмотрите привод. Шестерня привода стартера может вращаться лишь в одном направлении. Если она свободно вращается в обоих направлениях или не вращается вовсе, значит, привод стартера неисправен.  

КОЛЕНВАЛ ПРОВОРАЧИВАЕТСЯ СТАРТЕРОМ, НО ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАВОДИТСЯ

Если стартер крутит, но автомобиль не заводится, вам надо проверить систему зажигания, топливо и компрессию. Проверить состояние системы зажигания можно достаточно просто – при помощи индикатора работы свечи или расположив провод свечи зажигания возле хорошего заземлителя. Нет искры? Наиболее вероятными причинами ее отсутствия могут быть выход из строя блока зажигания, датчика распределителя или датчика положения коленчатого вала (CKP).  

Такой инструмент как «Имитатор системы зажигания» (Ignition System Simulator) поможет ускорить диагностику – он определит, способны ли блок и катушка зажигания генерировать искру при имитированном входном сигнале синхронизации. Если при помощи имитированного сигнала генерируется искра, то проблема в неисправном датчике распределителя или датчике положения коленчатого вала. Отсутствие искры укажет на неисправность блока или катушки зажигания. Измерив первичное и вторичное сопротивление на катушке зажигания, мы сможем исключить этот компонент из списка возможных причин проблемы. 

Неисправность блока, так же как и датчика, часто вызывается плохо затянутыми, поврежденными или изъеденными коррозией зажимами и соединителями проводки. Такими проблемами печально известны старые блоки зажигания GM HEI. Если у вас бесконтактная система зажигания с датчиком положения коленчатого вала на эффекте Холла, проверьте опорное напряжение (VRef) и заземление датчика. Напряжение должно составлять 5 вольт, иначе он не будет работать и не сможет генерировать сигнал о запуске двигателя (что станет причиной возникновения кода неисправности). Измерьте опорное напряжение VRef между питающим проводом датчика и заземлением (в качестве заземления используйте блок цилиндров двигателя, а не провод цепи заземления датчика). Все еще нет пяти вольт? Тогда проверьте жгут проводов датчика на предмет плохо затянутых или разрушенных коррозией соединителей. Плохое заземление окажет на работу датчика такое же воздействие, как и плохая подача опорного напряжения. Измерьте падение напряжения между проводом заземления датчика и блоком цилиндров. Падение напряжения больше, чем а 0,1 вольт будет свидетельствовать о плохом заземлении. Проверьте крепление датчика и жгут проводов. 

Если холловский датчик положения коленвала имеет питание и заземление, то следующим шагом должна быть проверка его выходного сигнала. Напряжение на активированном датчике (при пустом окошке) должно составлять 5 вольт (VRef). Измерьте выходное напряжение постоянного тока между проводом выходного сигнала датчика и заземлением (в качестве заземления снова используйте блок цилиндров, а не провод заземления). Когда двигатель заведется, выходной сигнал датчика должен падать до нулевого значения каждый раз, когда активный элемент (зуб шестерни, лепесток или вырез модулятора) проходит через датчик. Отсутствие изменений в напряжении будет означать, что датчик неисправен и его нужно заменить.  

Если первичная обмотка системы зажигания выдает пусковой сигнал для катушки, но напряжение не доходит до свечей, следует произвести визуальный осмотр крышки катушки зажигания, крышки распределителя системы зажигания, ротора и проводов к свечам зажигания, чтобы выявить возможные дефекты, не позволяющие искре достичь пункта своего назначения.

КОЛЕНВАЛ ПРОВОРАЧИВАЕТСЯ, ИСКРА ПРИСУТСТВУЕТ, НО ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАВОДИТСЯ

Если при прокручивании коленвала двигателя возникает хорошая искра, но двигатель не заводится, проверьте топливо. Проблема может быт в топливном насосе. 

Если у вас старый карбюраторный двигатель, нажмите на педаль газа и посмотрите, будет ли топливо впрыскиваться в горловину карбюратора. Если нет, то, быть может, неисправен механический топливный насос, застопорен игольчатый клапан карбюратора или закупорен топливопровод или топливный фильтр.   

Если у вас более новая модель с электронным впрыском топлива, подсоедините манометр к направляющей-распределителю, чтобы проверить, есть ли давление в топливопроводе. Если при включенном зажигании нет давления, проверьте топливный насос, реле насоса, плавкий предохранитель и проводку. В автомобиле Ford также следует проверить инерционный выключатель подачи топлива, который обычно спрятан в багажнике или под накладкой порога задней двери. Этот выключатель отключает топливный насос в случае аварии. Чтобы восстановить подачу топлива в двигатель после срабатывания выключателя, просто верните выключатель в исходное положение. Нехватка топлива также может быть обусловлена закупоркой топливопровода или всасывающего патрубка в топливном баке. И не забудьте проверить указатель уровня топлива. Просто удивительно, как часто причиной незапуска является пустой топливный бак. 

Также есть возможность, что топливо в баке содержит слишком много воды или спирта. Если бак заполнен, то проблема может быть в некачественном бензине. 

В двигателях с электронным впрыском топлива давление топлива в топливопроводе совсем не обязательно будет означать, что топливо поступает в двигатель. Слышен ли шум работы форсунок (характерное щелканье)? Если не слышен, проверьте напряжение и заземление на форсунках. Возможно, неисправен электронный блок управления или реле питания системы электронного впрыска. Некоторые системы электронного впрыска топлива используют входной сигнал от датчика положения распределительного вала, чтобы генерировать импульс для срабатывания форсунки. Потеря сигнала может привести к нарушению должного функционирования системы. 

Даже если топливо есть и оно поступает в двигатель, сильная утечка вакуума может препятствовать запуску двигателя. Достаточно большая утечка обедняет состав топливной смеси до такой степени, что она не может воспламениться. Причиной проблемы может быть заклинивание клапана рециркуляции отработавших газов (EGR) в открытом положении, отсоединенный шланг системы принудительной вентиляции картера, ослабленный вакуумный шланг для тормозного усилителя и тому подобные утечки. Проверьте все вакуумные соединения и прислушайтесь, нет ли шипящих звуков при прокручивании коленвала.  

ТОПЛИВО И ИСКРА ПРИСУТСТВУЮТ, НО ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАВОДИТСЯ

Если искра есть и топливо поступает, нет серьезных утечек вакуума, и коленвал проворачивается нормально, то двигатель должен заводиться. Однако проблема может быть в компрессии. В двигателях с верхним расположением распредвала наиболее вероятной причиной неполадки может быть поврежденный резиновый ремень привода ГРМ (газораспределительного механизма), особенно если двигатель имеет большой пробег. Большинство производителей рекомендуют в качестве профилактической меры менять ремень привода верхнего распредвала каждые 60 тысяч миль (≈ 96 тыс. км), однако многие автовладельцы так их и не меняют. Ремень в конце концов ломается и двигатель глохнет. А если зазор между клапаном и поршнем недостаточно велик, как во многих импортных и отечественных двигателях, это также вызывает значительные повреждения (погнутые клапаны и детали клапанного механизма, а иногда и треснувшие поршни).  

Верхний распределительный вал также может сломаться при деформации головки блока цилиндров, вызванной сильным перегревом, или если подшипники распредвала работают в условиях недостаточной смазки.

Распредвал может заклинить при запуске двигателя при минусовых температурах, если масло в картере двигателя слишком вязкое и не успевает вовремя поступать на распредвал (поэтому для вождения автомобиля в зимних условиях лучше использовать моторное масло 5W-20 или 5W-30). Распредвал может выйти из строя на высоких оборотах, если уровень масла слишком низок или если оно не было заменено в срок. 

В двигателях со штанговыми толкателями в приводе клапанов после большого пробега цепь механизма газораспределения может сломаться или соскользнуть. И ту и другую проблему можно выявить, произведя проверку компрессии и/или сняв клапанную крышку и наблюдая движение клапана во время проворачивания коленвала. 

Причиной незапуска двигателя может быть пробитая прокладка головки блока цилиндров, если это четырехцилиндровый двигатель, в котором два цилиндра не работают. Но большинство шести- и восьмицилиндровых двигателей будут работать даже с пробитой прокладкой, хотя и с перебоями. Однако при этом прокладка может пропускать охлаждающую жидкость, которая будет протекать в цилиндр и может стать причиной гидроудара двигателя. 

14 причин, почему ваш автомобиль не заводится (с исправлениями)

Связаться с нами Получить предложение

Ваша машина не заводится?

Хотя вы, естественно, хотите решить проблему как можно скорее, вам сначала нужно выяснить, почему она не запускается.

У вас есть разряженный аккумулятор или генератор нуждается в замене?
Возможно, проблема с вашим предохранитель или ремень ГРМ .

Не волнуйтесь.
В этой статье мы обсудим 14 наиболее распространенных причин, по которым ваш автомобиль не заводится, и что с этим делать.

• 14 причин, почему моя машина не заводится
  • Разряженный аккумулятор
  • Плохое соединение аккумулятора В парковочном или нейтральном положении
  • Неисправный предохранитель
  • Неисправное реле топливного насоса
  • Проблемы с замком зажигания
  • Разряжена батарея брелока
  • Неисправен стартер
  • Неисправна свеча зажигания или сломана крышка/ротор распределителя
  • Требуется замена ремня ГРМ
  • Недостаточно бензина в топливном баке 90 044
  • Засор топливного фильтра
  • Проблема с проводкой кабеля заземления 

Приступим.

Может быть множество причин, по которым ваш автомобиль не заводится, даже если вы регулярно проводите техническое обслуживание автомобиля.

Вот краткое изложение наиболее распространенных проблем и способов их решения:

1.

Аккумулятор вашего автомобиля является важным электрическим компонентом, который накапливает энергию, необходимую для работы вашего автомобиля. Если у вас разряжен автомобильный аккумулятор (тот, в котором нет питания), он не заведется.

Как узнать, есть ли у вас разряженная батарея или разряженная батарея ?

Вот несколько явных признаков неисправности автомобильных аккумуляторов:

• Во время запуска двигателя вы не слышите, как работает двигатель
• Вы не видите, как загорается подсветка панели приборов или панели приборов
• Трудно завести машину холодным утром
• Мигают или не работают фары
• Плафон не работает t включить
• На вашем автомобиле отображается символ аккумулятора, намекающий на проблемы с аккумулятором

Что вы можете с этим поделать?
Всегда держите соединительный кабель в багажнике автомобиля на случай подобных чрезвычайных ситуаций. Вам понадобится хороший аккумулятор другого автомобиля или портативный стартер, чтобы зарядить ваш слабый аккумулятор.

Если вы не знаете, как завести автомобиль с помощью соединительного кабеля, обратитесь за помощью к руководству по эксплуатации или вызовите механика.

Механик будет использовать тестер аккумуляторной батареи или мультиметр для анализа состояния аккумуляторной батареи вашего автомобиля. Если показания напряжения батареи низкие, возможно, у вас слабая батарея, и вам необходимо зарядить или заменить батарею.

2. Плохое соединение аккумулятора

Автомобили не заводятся, если кабельные соединения автомобильных аккумуляторов оборваны или ослаблены.

Другой возможной причиной может быть коррозия клеммы аккумулятора , которая блокирует подачу электричества.

Что вы можете с этим поделать?

Сначала выключите машину.

Затем попробуйте скрутить и повернуть кабельные соединения на клемме аккумулятора. Если они двигаются, клеммы аккумулятора ослабли , и их нужно подтянуть.

Однако, если они не ослаблены, а покрыты коррозией или загрязнены, вам следует очистить клеммы аккумулятора перед их повторным подключением или заменой. Поскольку это требует работы с металлическими инструментами вокруг автомобильного аккумулятора, лучше всего, чтобы профессионал справился с коррозией аккумулятора или плохим соединением в целях безопасности.

3. Неисправный генератор

Другой электрический компонент, генератор переменного тока, представляет собой генератор, отвечающий за подачу электроэнергии в автомобиль и подзарядку аккумуляторной батареи.

Если ваш автомобиль не заводится, но аккумулятор в порядке , скорее всего, у вас неисправен генератор.

Это еще одна проблема с системой зарядки, например, севшая батарея, которая не позволяет завести машину.

Как определить, что генератор неисправен?

• Электрические компоненты, такие как плафон или другое внутреннее освещение, могут сначала ярко загореться, а затем погаснуть
• Может загореться символ аккумулятора или индикатор проверки двигателя
• Вы чувствуете запах гари, поскольку генератор работает с ремнями
• У вас проблемы с выходом стереосистемы
900 71

Что вы можете с этим поделать?

Попросите эксперта осмотреть ваш автомобиль, потому что, если генератор в плохом состоянии, вам потребуется его замена. Иногда это может даже повредить аккумулятор вашего автомобиля, поэтому лучше проверить его как можно скорее.

4. Ваш автомобиль не стоит на парковке или в нейтральном положении

Если ваш автомобиль включен, он не заведется.
Он должен быть в парке или нейтральном .

Что вы можете с этим поделать?
Включите нейтральную передачу и посмотрите, заводится ли ваша машина.

Вы также можете попробовать нажать на педаль тормоза.

Если у вас есть автомобиль с механической коробкой передач, нажмите педаль сцепления.

Примечание: Если ваш автомобиль заводится, даже если на часах в ведущей шестерне , или он запускается только в парке , а не в нейтральном положении или наоборот, это может указывать на неисправность защитного выключателя нейтрали , что может быть очень опасно.

Вам следует немедленно обратиться за помощью к специалистам по ремонту автомобилей.

5. Неисправный предохранитель

Автомобильные предохранители — это компоненты, которые защищают электропроводку в автомобиле и любом транспортном средстве. И если он неисправен или повреждены плавкие вставки, ваша машина не заведется.

Поврежденный или перегоревший предохранитель препятствует поступлению питания на стартер реле , которое необходимо для обеспечения искры, зажигания и мощности для движения вашего автомобиля.

Что вы можете с этим поделать?

Начните с проверки руководства по эксплуатации вашего автомобиля, чтобы найти блок предохранителей. Затем осмотрите на наличие перегоревшего предохранителя или видимого повреждения провода.

Если вы его заметите, вызовите механика и отремонтируйте его, где бы вы ни находились!

6. Неисправное реле топливного насоса

Еще один компонент, который вы хотели бы проверить, если ваш автомобиль не заводится, — это реле топливного насоса.

Это электрический компонент, в основном расположенный в блоке предохранителей, который передает мощность, необходимую для подачи нужного количества топлива через топливный насос в камеру сгорания.

Вот некоторые сигналы, указывающие на неисправность реле топливного насоса:

• Двигатель глохнет или не заводится
• Проверьте, горит ли индикатор двигателя
• Нет шума от топливного насоса
• Неравномерное ускорение

Что вы можете с этим поделать?

Блок предохранителей обычно имеет более одного реле для разных функций. Самый простой способ подтвердить неисправность реле — поменять их местами и проверить, устранена ли проблема.

Но помните, этот метод может оказаться бесполезным, если все реле неисправны.

В этом случае проверьте топливную систему у сертифицированного механика.

7. Проблемы с выключателем зажигания

Выключатель зажигания передает питание от автомобильного аккумулятора к компонентам автомобиля.

Когда возникает проблема с выключателем, в стартер или систему зажигания не подается питание, и машина не заводится.

Хотя проблемы с замком зажигания не являются самой распространенной причиной остановки автомобиля, он все же может выйти из строя.

Ваш автомобиль сообщит об этом с помощью таких знаков, как:

• Автомобиль не заводится
• Ключ автомобиля не поворачивается 
• Вы не услышите шума стартера
• Приборная панель автомобиля может мерцать
• Приборная панель может не светиться

Имейте в виду, что еще одной вероятной причиной того, что ключи зажигания не поворачиваются, может быть система безопасности вашего автомобиля.

Эта функция блокирует рулевое колесо, чтобы предотвратить его случайное движение. Все, что вам нужно сделать в этом случае, это повернуть руль в любом направлении, одновременно поворачивая ключ.

Примечание: Если ваш замок зажигания всегда находится в положении на , постоянно питая топливный насос, это еще один признак неисправности замка зажигания.

Что вы можете с этим поделать?

Самый простой способ справиться с неисправным замком зажигания — носить с собой более легкий брелок с меньшим количеством ключей.

Тяжелый брелок может создать нагрузку на выключатель зажигания, когда вы вставляете ключ, потому что выключатель находится сразу за цилиндром замка зажигания (место, куда вы вставляете ключ от машины).

И если вы уверены, что у вас неисправен замок зажигания, а не неисправный аккумулятор или неисправный генератор, свяжитесь с мобильным автосервисом, чтобы починить его как можно скорее.

8. Разряженный аккумулятор брелока

Если при нажатии кнопки Старт в вашем система запуска автомобиль, возможно, ваш брелок неисправен или не работает.

При севшем аккумуляторе брелка кнопка не получит сигнала от брелока, и машина не заведется.

Что вы можете с этим поделать?

Просто замените севшую батарейку брелока автомобиля. Вы можете использовать монету или маленькую отвертку, чтобы открыть крышку батарейного отсека. Батарейка будет выглядеть как серебряная монета или пуговица.

Найдите номер на аккумуляторе и купите тот, который соответствует, чтобы заменить его.
Если он по-прежнему не работает, вызовите механика на помощь.

9. Неисправный стартер

Стартер — это устройство, которое вращает двигатель внутреннего сгорания и запускает его под действием собственной силы.

К нему прикреплен цилиндроподобный компонент меньшего размера — соленоид стартера, — который передает электрический ток от аккумулятора к стартеру для запуска двигателя автомобиля.

Если стартер или соленоид стартера сломаны, ваш автомобиль не заведется при включении зажигания.

Итак, как определить, что у вас неисправен стартер или соленоид стартера?
Вот некоторые признаки:

• Двигатель вашего автомобиля не запускается
• Запуск двигателя может быть очень медленным
• Когда вы запускаете двигатель автомобиля, вы можете услышать скрежет или жужжание сделать об этом?

  Если вы заметили какие-либо из этих признаков, возможно, у вас неисправен стартер или соленоид стартера, и вам может потребоваться его замена с помощью механика.

  10. Неисправная свеча зажигания или сломанная крышка/ротор распределителя

  Вашему автомобилю необходимо правильное соотношение воздух-топливо (давление топлива) и искра для запуска системы сгорания.

  Если у вас исправный аккумулятор и достаточное количество топлива в бензобаке, но ваш автомобиль по-прежнему не заводится, скорее всего, у вас неисправна свеча зажигания.

  Почему?
  Неисправная свеча зажигания будет препятствовать воспламенению топлива, и автомобиль не будет двигаться.

  Вот как можно определить неисправную свечу зажигания:

  • Заметное снижение расхода топлива
  • Проблемы с ускорением
  • Пропуски зажигания в двигателе
  • Неравномерная работа на холостом ходу

  Кроме того, крышка распределителя или ротор могут быть сломаны.

  Что это?
  Распределитель отвечает за регулирование подачи электроэнергии на свечи зажигания, воспламеняющие топливо. Он направляет ток высокого напряжения от катушки зажигания к свечам зажигания.

  Он имеет ротор или вращающийся рычаг внутри крышки распределителя, которая является крышкой, защищающей внутренние части распределителя. Крышка также удерживает контакты между внутренним ротором и проводами свечи зажигания.

  Теперь, если крышка распределителя не плотно закрыта или ротор не работает должным образом, искра не проходит.

  Что вы можете с этим поделать?

  Признаки неисправной свечи зажигания нелегко обнаружить, и они часто могут возникать наряду с проблемами с другими компонентами автомобиля. Лучше всего, чтобы ваш автомобиль осмотрел профессиональный механик, чтобы убедиться, что у вас плохие свечи зажигания, крышки распределителя или даже поврежденная катушка зажигания.

  11. Требуется замена ремня ГРМ

  Ремень ГРМ является внутренним компонентом двигателя. Это резиновая полоска, которая вращает кулачок и коленчатый вал в вашем двигателе в нужное время.

  Если он выйдет из строя, двигатель вашего автомобиля не будет работать.
  Вы можете услышать, как стартер включается, но не проворачивается, или даже слышать тикающий звук из-под капота.

  Это менее известная проблема, но ремень ГРМ может порваться при работающем двигателе автомобиля, что приведет к повреждению двигателя.

  Что вы можете с этим поделать?

  Единственный способ починить сломанный ремень ГРМ — поручить замену механику.

  Примечание: Некоторые автомобили поставляются с цепью ГРМ вместо ремня ГРМ. Обычно он служит дольше, чем резиновый ремень. Однако, если цепь ГРМ порвется, вам все равно придется вызывать механика, чтобы ее починить.

  12. Недостаточно бензина в топливном баке

  Это может показаться очевидным, но если у вас исправный аккумулятор, свеча зажигания и генератор переменного тока, проверьте, достаточно ли топлива в вашем автомобиле.

  Отсутствие топлива в бензобаке — очень распространенная причина, по которой машина не заводится.

  Что вы можете с этим поделать?
  Прежде чем отправиться в путь, убедитесь, что в вашем бензобаке достаточно топлива, и постарайтесь не допускать его частого истощения.

  Ваш автомобиль зимой может даже пострадать от замерзания топливопровода. Помните, чем пустее бензобак или топливный бак, тем больше места для образования и замерзания водяного пара внутри топливопровода вашего автомобиля.

  И, наконец, если топливо часто заканчивается до такой степени, что машина не заводится, проверьте датчик уровня топлива. Возможно, датчик сломан и не может показать вам правильные показания в нужное время. Механик также обнаружит любые другие основные проблемы с топливной системой.

  Примечание: Иногда ваш автомобиль не заводится, когда двигатель залит топливом. Это чаще случается в более старых автомобилях с карбюраторным двигателем.

  Избыток топлива может смочить свечу зажигания, и вы заметите, что двигатель заводится, но не заводится. В этом случае попробуйте нажать на газ в пол и удерживать его, пока вы заводите двигатель.

  13. Засоренный топливный фильтр

  Топливные фильтры помогают отделить топливо от мусора и частиц ржавчины и подают чистое топливо из бензобака к топливной форсунке.

  Так как его работа состоит в том, чтобы не допустить попадания загрязняющих веществ и другой грязи в двигатель, топливный фильтр обязательно когда-нибудь засорится в пути.

  Теперь, если топливный фильтр частично забит, ваш автомобиль заведется. Однако полностью забитый топливный фильтр не позволит вам завести автомобиль. То же самое может произойти, если сопло топливной форсунки засорится мусором или ржавчиной.

  В любом случае двигатель не будет получать топливо из топливного бака из-за пониженного давления топлива.

  Что вы можете с этим поделать?
  
  Убедитесь, что вы добавляете высококачественный бензин, чтобы свести к минимуму риск попадания мусора в топливную систему вашего автомобиля.

  Затем проверьте руководство пользователя. Ваш производитель упомянул, как часто вы должны менять топливные фильтры. Затем сделайте привычкой менять его по мере необходимости у профессионала, прежде чем сильно засорится топливный фильтр.

  14. Проблема с проводкой кабеля заземления

  Кабель заземления — это толстый черный кабель аккумуляторной батареи, который соединяет отрицательную клемму автомобильного аккумулятора с кузовом автомобиля. Он также известен как отрицательный кабель аккумулятора, заземляющий провод или заземляющий провод.

  Почти каждый электрический компонент вашего автомобиля проходит через этот аккумуляторный кабель, что делает его основой всей электрической системы автомобиля.

  Если с ним что-то не так, то машина не заведется, потому что поток энергии будет отключен. Это означает, что мощность двигателя не сможет запустить двигатель вашего автомобиля.

  Как узнать, есть ли проблема с заземляющим кабелем?
  Вот некоторые распространенные симптомы:

  • Тусклый или мерцающий плафон
  • Неисправный топливный насос
  • Разряженный аккумулятор
  • Спорадический отказ датчика
  • Включение и выключение электрических устройств
  • Проскальзывание сцепления в компрессоре кондиционера 4

  Что вы можете с этим поделать?

  Откройте капот, чтобы визуально проверить кабель заземления на наличие повреждений. Если он выглядит изношенным, то его необходимо заменить.

  Заключительные мысли

  Как видите, существует несколько причин, по которым ваша машина не заводится.

  Но дело в том, что если проблема связана с разряженным аккумулятором, неисправным генератором, перегоревшим предохранителем или неисправным топливным насосом, большинство симптомов очень похожи. И некоторые из них могут даже быть симптомом более серьезной основной проблемы, которую могут распознать только эксперты.

  Вот почему, когда дело доходит до устранения проблем с запуском, всегда обращайтесь к профессионалам, таким как RepairSmith .

  Мы — мобильная служба авторемонта , которая предлагает вам множество преимуществ, начиная от 12-месячной гарантии на ремонт и заканчивая удобным процессом онлайн-бронирования.

  Свяжитесь с нами, и мы доставим наших опытных механиков, где бы вы ни находились!

  Поделитесь этой историей:

  Мастер по ремонту RepairSmith — это самый простой способ отремонтировать ваш автомобиль. Наши специалисты, сертифицированные ASE, доставят качественный ремонт и техническое обслуживание автомобиля прямо к вашему подъезду. Мы предлагаем предварительную цену, онлайн-бронирование и 12-месячную гарантию на 12 000 миль.

  Подпишитесь, чтобы получать советы по техническому обслуживанию, новости и рекламные акции, которые помогут поддерживать ваш автомобиль в отличной форме.

  Продолжая, вы соглашаетесь с Условиями обслуживания RepairSmith. и подтвердите, что ознакомились с Политикой конфиденциальности. Вы также соглашаетесь с тем, что RepairSmith может общаться с вами по электронной почте, SMS или телефону.

  5 причин, почему ваша машина не заводится

  Для владельца автомобиля нет ничего хуже, чем момент ужаса, когда вы садитесь в машину, вставляете ключ в замок зажигания, а машина не заводится. К сожалению, это случается с людьми каждый день, как обычно случается в самый неподходящий момент. Например, когда вы опаздываете на работу или собираетесь отправиться в путешествие. В зависимости от вашей ситуации, поначалу вы можете просто раздражаться и расстраиваться из-за того, что ваши планы рухнули. Но как только вы осознаете, что ваша машина действительно не заводится, вы можете начать паниковать и беспокоиться, думая: «Почему моя машина не заводится?».

  Причины, по которым ваш автомобиль не заводится, могут быть разными, но знание некоторых из наиболее распространенных причин, по которым автомобиль не заводится, может помочь вам быстро определить проблему и снизить уровень стресса и беспокойства. К счастью, некоторые из наиболее распространенных проблем имеют даже простые решения, позволяющие быстро решить проблему и вернуться к работе. В этой статье наша цель — рассмотреть 6 наиболее распространенных причин, по которым ваш автомобиль не заводится, и то, что вы должны сделать, чтобы решить эту проблему. Как правило, мы всегда рекомендуем профессионально осматривать ваш автомобиль, но если это невозможно в то время, когда ваш автомобиль не заводится, мы надеемся, что эта статья поможет вам контролировать эту ужасную ситуацию.

  1. РАЗРЯЖЕННЫЙ АККУМУЛЯТОР

  Наиболее распространенная причина, по которой ваш автомобиль не заводится, — это разряд аккумуляторной батареи. Разряженная батарея может быть вызвана множеством причин, но наиболее распространенными причинами являются случайная оставленная машина включенной, слишком старая батарея, чтобы удерживать достаточный заряд, коррозия или сломанное/ослабленное соединение. В зависимости от проблем, это иногда можно решить с помощью «быстрого решения» прыжка с вашей машины. Используя другой автомобиль и соединительные кабели, вы можете запустить аккумулятор и завести автомобиль.

  Однако вполне возможно, что вам нужно полностью заменить аккумулятор, и запуск от внешнего источника не принесет вам никакой пользы. Если вы можете визуально увидеть коррозию на разъемах аккумулятора, вы можете попасть в эту категорию. Большинство производителей аккумуляторов для батончиков рекомендуют заменять автомобильный аккумулятор каждые 4-5 лет, поэтому, если вы не можете вспомнить, когда в последний раз меняли аккумулятор, скорее всего, вы просрочили его. Тем не менее, возможно, стоит заменить его вместо того, чтобы постоянно исправлять его с помощью временных решений, которые с каждым разом будут становиться все более и более напряженными.

  2. НЕИСПРАВНОСТЬ ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ

  Если вы уже исключили проблему с аккумулятором, возможно, виноват замок зажигания. Вы можете проверить это, попробовав включить фары. Если ваш автомобиль не заводится, но свет горит, скорее всего, проблема не в аккумуляторе, поэтому пришло время обратить внимание на замок зажигания.

  Неисправный выключатель зажигания не сможет подавать питание на стартер, систему зажигания и другие элементы управления двигателем, что препятствует запуску двигателя. Неисправный замок зажигания обычно возникает из-за проблем с предохранителем или проводкой, поэтому важно, чтобы ваш автомобиль проверил техник, который может должным образом решить эти механические проблемы.

  3. НЕИСПРАВНОСТЬ СТАРТЕРА

  Другая возможная причина, по которой ваш автомобиль не заводится, даже если ваш аккумулятор в хорошем состоянии, связана с проблемой стартера. Стартер подключен к аккумулятору и играет жизненно важную роль в том, чтобы запустить двигатель. Часто, когда ваш автомобиль не заводится, вы можете услышать щелчок при повороте ключа. Это может быть признаком того, что ваш двигатель не заведется из-за отказа стартера. Ниже приведены некоторые причины, по которым ваш стартер не работает и, возможно, его необходимо заменить.

  • Ослабленная, грязная и/или корродированная проводка к стартеру и от стартера
  • Коррозия аккумулятора
  • Поврежденные или изношенные детали в системе стартера
  • Утечки масла
  • Неисправность реле или предохранителя

   

  4. НЕИСПРАВНОСТЬ РЕМЕНЯ ГРМ

  Ремень ГРМ вашего автомобиля является чрезвычайно важной частью двигателя. Это помогает гарантировать, что клапаны в двигателе открываются и закрываются в нужное время. Если вы имеете дело с неисправным ремнем ГРМ, двигатель не сможет работать ровно, если вообще сможет работать. К сожалению, ремень ГРМ часто упускают из виду при обслуживании двигателя вашего автомобиля, но несвоевременная замена ремня ГРМ может привести к полной замене двигателя.

  5. ПУСТОЙ ГАЗОВЫЙ БАК

  Это может звучать немного глупо, но верьте или нет, это происходит постоянно. В последний раз, когда вы водили машину, ваш бензобак мог быть почти пустым и выдыхаться, но вы просто не осознавали этого, потому что благополучно добрались до дома без каких-либо проблем. Или ваш датчик газа может работать со сбоями, заставляя вас думать, что у вас больше газа, чем на самом деле.

  На следующее утро вы садитесь в машину, ваш бензобак стоит на Е, а машина не заводится! К счастью, в зависимости от того, где в вашем автомобиле закончился бензин, это легко исправить. Вам просто нужно больше газа. Если проблема действительно была в пустом бензобаке, то как только вы добавите больше бензина, ваша машина заведется без проблем.

  6. НЕИСПРАВНОСТЬ ТОПЛИВНОГО НАСОСА

  Если вы уверены, что в баке достаточно бензина, но машина по-прежнему не заводится, возможно, проблема связана с топливным насосом. Топливный насос — это система, которая перемещает топливо из бензобака в камеру сгорания. Если насос не работает или работает слабо, топливо может не попасть из бака в двигатель, что приведет к невозможности его запуска.

  Самый простой способ определить, есть ли у вас проблема с топливным насосом, это внимательно прислушаться к началу работы насоса, прежде чем вы заведете машину. Удерживая ключ в положении «включено», прежде чем повернуть его до упора, чтобы завести автомобиль, вы должны услышать звуки запуска топливного насоса. Хотя иногда это может быть трудно услышать, если вы знаете, что слушаете, вы можете уловить звук и успешно диагностировать проблему. Несмотря на это, мы всегда рекомендуем вам осмотреть ваш автомобиль у профессионального механика, который может помочь правильно решить проблему.

  Теперь, когда вы знаете, что может быть причиной того, что ваш автомобиль не заводится, пришло время обратиться за помощью к профессионалу. Хотя некоторые из вышеперечисленных проблем могут быть легко устранены вами в домашних условиях, в случае более серьезных проблем вы должны убедиться, что проблема решена опытным механиком.