Как запаять поврежденный бампер своими руками: использование фена и паяльника

Пластиковый бампер – одна из уязвимых кузовных деталей автомобиля. Даже при внимательном вождении, можно случайно наехать на бордюр, высокий сугроб или другое препятствие, и повредить обвес при мелком ДТП. Поврежденная деталь, существенно портит внешний вид транспортного средства. Поэтому, важно знать о том, как правильно запаять автомобильный бампер.

Пайку обвеса нужно выполнять только при сильных повреждениях кузовной детали. Мелкие трещины можно заклеить.

Работу нельзя проводить в полностью закрытом помещении и на открытом воздухе. Пайка бампера сопровождается неприятным запахом жженой пластмассы, но если операцию по восстановлению обвеса выполнять на улице, результат может быть испорчен воздействием окружающей среды. Оптимальное место для ремонта – гараж. Он защитит обрабатываемую поверхность от ветра и дождя, и автомобилист, в любой момент может открыть створки ворот и проветрить помещение.

Содержание

• 1 Инструмент и материалы
• 2 Пошаговая технология пайки бампера
• 3 Завершающие работы
• 4 Другие способы восстановления бампера
• 5 Итоги

Инструмент и материалы

Чтобы запаять бампер своими руками, потребуется запастись соответствующими инструментами и материалами:

1. Электропаяльник. Прибор должен обладать высокой мощностью (выше 50 Вт). Использование «бытовых» паяльников не принесет желаемого результата.
2. Металлическая латунная сетка.
3. Фен для пайки бамперов.
4. Ножницы.
5. Пластиковый припой (изготавливается самостоятельно из старого бампера), металлические скобы от строительного пистолета.

Рекомендуется использовать паяльник с деревянной ручкой. Пластиковая рукоятка расплавится после первого же ремонта автомобильного обвеса. Также, чтобы прибор прослужил дольше, при восстановлении, необходимо делать небольшие перерывы.

После восстановления целостности пластикового бампера, ему потребуется придать первоначальный внешний вид. Для этого потребуется:

1. Резиновый шпатель.
2. Лезвие.
3. Пульверизатор.
4. Шлифовальная машинка и наждачная бумага.
5. Грунтовка.
6. Краска.

Читайте также: 5 главных причин вибрации кузова автомобиля

Пошаговая технология пайки бампера

Пайка бамперов своими руками выполняется по следующей технологии:

1. Нужно надежно зафиксировать обвес. Можно использовать струбцину, или же два верстака (в этом случае, важно не передавить крепление, в противном случае, пластик деформируется).
2. Обрабатываемую деталь с обеих сторон нужно тщательно вымыть. Это существенно облегчит процесс восстановления элемента.
3. Отшлифовать или зашкурить края поврежденной области. Обезжирить рабочую поверхность.
4. Раскаленным паяльником. Под углом в 45 градусов, потребуется сделать «зазубрины» на краях соединяемых частей (жало прибора углубляют практически на половину толщины спаиваемых элементов). После края разглаживаются, и запаиваются.
5. Проводится армирование. При помощи фена, прогревается рабочая поверхность с внутренней стороны, далее по всему шву, впаиваются металлические элементы: скобы от строительного пистолета или латунная сеточка. Если пропустить этот шаг, трещина вновь разойдется.
6. Увеличение прочности соединения. Осуществляется благодаря использованию пластмассового припоя, он должен иметь идентичный обвесу тип пластика.

Отремонтированный обвес может треснуть, поэтому, дополнительно шов обрабатывают эпоксидной смолой или клеем.

После завершения восстановительных работ, потребуется придать обвесу приемлемый внешний вид.

Завершающие работы

После восстановления бампера, потребуется выполнить покраску элемента. Для этого нужно:

1. Осторожно удалить лезвием лишний пластик.
2. Шпателем нанести шпаклевку.
3. Тщательно отшлифовать и зашкурить поверхность бампера.
4. Нанести несколько слоев грунтовки. Понадобится время для высыхания каждого слоя (для ускорения процесса, можно использовать строительный фен).
5. С помощью пульверизатора нанести краску. Если окрашивается только восстановленный участок, рекомендуется использовать аэрозольный баллончик с краской.

При локальном окрашивании, следует тщательно подобрать цвет краски. В противном случае, место ремонта будет отличаться по тону от остальной поверхности детали.

В некоторых случаях, кузовной элемент, после обработки грунтовкой, покрывают яркой краской. После ее высыхания, поверхность вновь шлифуют до грунтового слоя. На поверхности могут оставаться следы краски, в тех местах надо нанести шпаклевку, после, вновь загрунтовать в несколько слоев, и покрасить.

Читайте также: Подробная инструкция замены троса капота на ВАЗ

Другие способы восстановления бампера

При сильных повреждениях обвеса и наличии отколотых частей детали, используют такой способ ремонта бампера, как «сварка». Данный метод заключается в том, что поврежденный кузовной элемент, восстанавливается с помощью полосок из пластмассы. Процесс сварки автомобильных пластиковых бамперов, выглядит следующим образом:

1. Подготовка обвеса к восстановлению.
2. Трещины запаиваются с внешней стороны обвеса.
3. При помощи ножниц, из старого бампера нарезаются пластиковые полосы (ширина материала идентична ширине паяльника).
4. Нарезанные элементы накладываются поперек пропаянного шва, и плавятся с помощью строительного фена.
5. Проведение завершающего этапа работы.

«Сварка» – один из наиболее эффективных способов восстановления поврежденного бампера. Он применяется в случаях, если в обвесе не хватает ряда элементов или же трещина не подвержена обычной пайке.

Если раскололся обвес, следует собрать все отвалившиеся кусочки. Это существенно облегчит последующее восстановление кузовного элемента.

Итоги

Когда покупка нового обвеса невыгодна, деталь подвергается ремонту. Небольшие трещинки заклеиваются, более крупные повреждения подвергаются пайке. Для усиления восстановленной конструкции используют «сварку». Эти работы можно выполнить в домашних условиях, что дает возможность существенно сэкономить на приобретении нового обвеса.

Как запаять бампер своими руками в домашних условиях

Расскажем, чем и как починить бампер своими руками, рассмотрим виды повреждений, технологии устранения дефектов. Также ответим на часто задаваемые вопросы автовладельцев по ремонту данной детали.

Содержание:

1. Виды повреждений бампера
2. Чем можно запаять бампер на автомобиле
3. Инструмент необходимый для починки бампера
4. Подготовка к восстановлению пластикового бампера
5. Как запаять бампер своими руками
   — Пайка бампера специнструментом
   — Запаивание бампера термофеном
   — Пайка бампера с помощью паяльника
   — Пайка пластикового бампера с помощью горелки
   — Заваривание бампера прутком
   — Склеивание бампера композитным материалом
6. Ремонт кронштейна бампера
7. Советы по запайке бампера
8. Часто задаваемые вопросы о починке и запайке бампера

Виды повреждений бампера

Бампер – согласно разъяснениям в различных словарях русского языка (Ожегова, Кузнецова, Ефремовой) это специальное устройство, укрепляемое в передней и задней части автомобили и служащее буфером при его столкновении с чем или кем-либо.

Перейдём к видам повреждений бамперов. Они могут быть сквозные и несквозными.

К несквозным дефектам относятся:

1. Потёртости.
2. Царапины, борозды.
3. Вмятины от удара или нагрева.
4. Трещины лакокрасочного покрытия.

Все подобные дефекты образуются в результате несильных механических ударов при соприкосновении с твёрдыми предметами.

В зависимости от типа повреждения они восстанавливаются различными способами.

Сквозные повреждения приводят к разрыву полимерного материала.

Это могут быть:

1. Трещины.
2. Утеря небольших фрагментов пластика.
3. Проломы.

Названные дефекты не только портят облик машины, но и могут повлиять на безопасность движения транспортного средства.

Поэтому перечисленные повреждения должны оперативно устраняться.

К сожалению, от получения любого типа дефекта не застрахован ни опытный водитель с многолетним стажем, ни начинающий автолюбитель.

Причиной поломки бампера может стать:

• Гололедица на дороге.
• Форс-мажорные обстоятельства: упавшая с дерева ветка, выскочившее на дорогу животное и т. д.
• Мокрая автомагистраль и неосторожное вождение участников дорожного движения.
• Невидимые для водителя ямы и выбоины, находящиеся под водой или снежным покрытием.

Сломанный пополам или со значительным повреждением бампер можно восстановить, но толка от этого будет немного: он не сможет выполнить своё предназначение.

Восстановить небольшой дефект вполне возможно. Причём для этого необязательно обращаться в автосервис, деталь можно отремонтировать самостоятельно, было бы желание, навыки автомеханика и подходящий инструмент.

Материал для автомобильного бампера

На заре автомобилестроения машины комплектовались металлическими бамперами.

Они надёжно защищали автомобиль от повреждений при аварии или наезде.

Однако производителям пришлось отказаться от железных буферов – они приносили серьёзный ущерб здоровью пешеходам, участникам дорожного движения и самим транспортным средствам.

Пришедшие им на смену детали из полимерных материалов были менее прочны, но более безопасны.

В настоящее время при производстве применяют термо- и термореактивные полимеры:

1. Стеклопластик.
2. Полипропилен.
3. Поликарбонат.

В основном компании по выпуску автомобилей производят бампера из более дешёвого термопластика, который может изменять форму под действием высокой температуры.

Бампера из термореактивного материала стойко переносят высокотемпературный режим, отличаются большей прочностью, однако они стоят дороже.

Подобное свойство обычных термопластических бамперов позволяет владельцам машин или работникам сервисов самостоятельно ремонтировать детали, используя нагрев повреждённого участка.

Чем можно запаять бампер на автомобиле

Как мы уже отмечали, термопластиковые бампера возможно восстановить при помощи нагрева материала методом сварки (спайки).

Для ремонта потребуется выяснить, из какого именно материала выполнена данная деталь.

Это необходимо для получения однородной структуры шва. Узнать состав компонентов поможет маркировка на бампере.

Обычно она расположена на внутренней её стороне.

Маркировка бампера.

Во время проведения операции потребуются пластиковые полоски для присадки, а также кусочки материала, взятого из остатков другого бампера.

Однако ещё раз отметим, донорский пластик должен быть как можно ближе подходить по структуре с «родным» бампером.

Дело в том, что каждый из подобных полимерных материалов имеет свою температуру плавления.

Несовпадение по параметрам данных характеристик может привести к разрушению основной детали, несовместимости соединения.

Для облегчения сварочных работ по ремонту бампера приведём таблицу, в которой указаны: его возможная маркировка, название материала, а также названы особенности пайки.

Маркировка	Материал бампера	Особенности процесса	Инструмент для пайки
PVC	Поливинилхлорид	Запаивается пластиковым прутком, но следует укрепить (армировать)	Фен, оснащённый насадкой, паяльник (80 Вт)
PP/PPTV	Полипропилен	Пластиковый пруток, соблюдение требуемого температурного режима	Фен, оснащённый насадкой, паяльник (80 Вт)
PUR	Полиуретан	Армирование шва, соблюдение температурного режима (без перегрева)	Паяльник с регулировкой температуры, горячий степлер, термофен
GF-15, GF-30, ABS, PAG-6	Твёрдый полимерный материал: полиамид, акрил-нитриловый стирол и др.	Высокий температурный режим при плавлении, остывание в естественных условиях	Мощный паяльник (T°C плавления до 500°C), горелка, термофен, возможна проклейка композитом
Нет маркировки	Стеклопластик (полимерная смола и стеклоткань)	Смола и стеклоткань	Склейка при помощи нескольких слоёв стеклоткани, пропитанных полиэфиром/ эпоксидной смолой

Используя эти данные можно качественно восстановить целостность автомобильного бампера.

Инструмент необходимый для починки бампера

Выбор инструмента для починки автомобильного бампера зависит от способа восстановления.

Однако практически в любом случае потребуется:

1. Инструмент для нагрева пластика.
2. Материал для армирования.
3. Вспомогательный припой.

Напоминаем, что при выборе инструмента для сварки пластика следует учитывать температуру его плавления.

В таблице указаны параметры, при которых полимерные материалы плавятся.

На основании данных в таблице можно выбрать нужный инструмент для нагрева.

Перечислим возможные варианты:

1. Паяльник мощностью 80 Вт пойдёт для восстановительных работ с поливинилхлоридом, полиуретаном, полипропиленом.
2. Этот же инструмент большей мощности до 100 Вт нужен для операций с полиамидом, пластиком ABS.
3. Термофен (паяльный, строительный) с регулятором температуры, соответствующей насадкой подойдёт для восстановления большинства из перечисленных материалов.
4. Газовая горелка пригодится для устранения повреждений в бамперах, выполненных из твёрдых пластмассовых материалов.
5. Разогретым степлером можно реставрировать любой пластик, однако качество выполняемых работ будет не самым лучшим, например, шов на внешней стороне может быть неровным.

Для армирования, повышения прочности шва, следует использовать металлическую сетку или проволоку (медь, алюминий, латунь).

Также можно задействовать железные скобки для степлера. Небольшие повреждения можно заваривать без армирования.

Для проведения операции по восстановлению бампера также нужно приготовить:

1. Набор ключей и отвёртки для снятия детали с места установки.
2. Электрическую дрель и свёрла диаметром от 3 до 5 мм.
3. Наждачную бумагу средней зернистости для обработки поверхности.
4. Фиксаторы: струбцину, клещи с зажимом и т. д.
5. Обезжириватель.

Однако не для всех бамперов понадобятся подобные инструменты.

Для устранения повреждений на бампере из стекловолокна потребуются:

1. Углошлифовальная машинка небольшой мощности или дремель (бормашинка).
2. Обезжириватель.
3. Наждачная бумага (мелкозернистая).
4. Скотч.
5. Стеклотканевый материал.
6. Эпоксидная смола и отвердитель.
7. Широкая кисть.

Приготовив инструментарий, можно приступать к подготовке ремонта.

Подготовка к восстановлению пластикового бампера

Бампер для проведения ремонтных работ необходимо снять с посадочного места за исключением тех случаев, когда незначительное повреждение возможно устранить непосредственно на машине.

Рассмотрим алгоритм подготовительных работ:

1. Демонтируется бампер, очищается от пыли и грязи.
2. Высверливаются небольшими по диаметру свёрлами отверстия на концах трещины. Это препятствует её дальнейшему распространению.
3. Зачищается наждачной бумагой поверхность детали, примерно по 4 – 5 см, в обе стороны от повреждения.
4. Формируется небольшое углубление в зоне сварки для установки в нём присадочного материала.
5. Убираются фаски с краёв трещины.
6. Обезжиривается зона ремонта.
7. Зажимаются при помощи фиксатора (струбцины или иного инструмента) края пластика в рабочем положении (заводском) в месте повреждения.

На этом подготовительная часть работ закончена. Следующий этап – непосредственно ремонтная операция.

Как запаять бампер своими руками

В этом разделе расскажем о технологиях восстановления бампера различными способами.

Пайка бампера специнструментом

В данном случае в качестве специального инструмента используется степлер, оснащённый функцией нагрева, работающий от источника электросети.

Ход действий:

1. Зарядить степлер скобкой, включить в электросеть.
2. Приставить скобку к повреждённому участку, подать напряжение. Разогретая скоба войдёт в пластмассовый материал, соединяя своим телом повреждённые края.
3. После входа скобки в пластик следует отключить напряжение, убрать от бампера степлер.
4. Повторить подобные действия по месту повреждения с шагом установки скоб: 0,5 – 1 см.
5. Убрать кусачками свободные концы скоб, торчащие из пластика.
6. Обработать место монтажа бормашинкой, наждачной бумагой.

Подобный способ соединения позволяет одновременно скреплять повреждённые участки и армировать зону, делая её прочнее.

Для создания целостности рекомендуется пропаять с помощью термоинструмента место соединения краёв трещины.

Запаивание бампера термофеном

Один из универсальных вариантов устранения повреждений на пластиковом бампере.

С помощью паяльного или строительного фена возможно заделать трещины, небольшие разломы на детали, в том случае, если нет потерянных фрагментов.

Оптимальный вариант используемого инструмента – наличие на нём регулятора температуры. Без него можно перегреть обрабатываемый пластик, вся работа в этом случае пойдёт насмарку.

Диаметр отверстия на выходе не должен превышать 7 – 10 мм. Также для работы понадобятся присадки, по материалу идентичные бамперу.

Для усиления прочности детали в месте сварки потребуется армирование. Оно осуществляется с помощью металлической проволоки или сетки, можно использовать скобки от степлера.

Этапы запаивания бампера термофеном:

1. Исходя из таблицы температуры плавления полимерных материалов, указанной выше в статье, выставить регулятором нужный для работы режим.
2. Феном прогревается рабочая зона, в неё с усилием вдавливается присадочный материал, который под действием высокой температуры расплавляется. Это может быть пластиковая полоска, пруток.
3. После застывания полимера производится зачистка неровностей, обработка места сварки наждачной бумагой заподлицо с основной частью бампера.

Для усиления прочности места соединения выполняется армирование (можно металлическими скобами для степлера).

В том случае, если повреждённая зона не подходит к краям детали, данную процедуру можно не производить.

Пайка бампера с помощью паяльника

С помощью паяльника (80 Вт) можно восстановить дефекты на бамперах, выполненных из различных видов пластика.

Сама процедура выполнения работ схожа с запайкой повреждений термофеном.

В случае, если трещина доходит до края бампера, выполненного из любого материала кроме полипропилена, потребуется армирование заделочного шва.

Пайка пояльником с армированием металлической сеткой.

Это придаст ему прочность, он сможет вновь выполнять прежние функции по защите автомобиля.

Лучшим вариантом для армирования будет применение металлической сетки шириной около 0,5 см.

Небольшие повреждения, расположенные по центру детали, можно восстановить без армирования.

Рассмотрим ход выполнения работ без армирования:

1. Прогреть паяльник до температуры плавления материала бампера.
2. Соединить острым концом инструмента повреждённые края с внутренней части. Насечки следует делать через 0,8 – 1,3 см друг от друга. Таким образом производится фиксирование краёв дефектного места.
3. Плоской стороной паяльника выравнивается повреждённая плоскость, заполняются имеющиеся сквозные отверстия.
4. После этого аналогично выполняется операция сварки с внешней стороны.
5. Обработать, зачистить пока ещё тёплый материал до ровного состояния.

Если необходимо армирование, то в соединительный шов вваривается металлическая сетка, которую следует предварительно разогреть тем же паяльником. Подобную процедуру следует выполнять изнутри бампера.

В ходе выполнения работ нужно следить за температурным режимом. Перегрев материала здесь также не допустим.

Пайка пластикового бампера с помощью горелки

Процедуру восстановления бампера при помощи газовой горелки нужно выполнять аккуратно.

Стандартное сопло, широкое по размеру, не пойдёт для ремонта полимерного материала по причине высокотемпературного режима работы такого инструмента (до 1000°C).

Необходимо установить пламегаситель или использовать сопло от газового паяльника, которым может оснащаться инструмент.

Умельцы также используют в этом случае самодельные конструкции с нужным диаметром сопла.

Для работы следует приготовить присадочный материал для заполнения шва, схожий по структуре с бампером.

Алгоритм ремонтных действий схож с процедурой восстановления бампера при помощи строительного фена:

1. Горелкой с узким соплом разогреваются края трещины или разлома.
2. Одновременно с этим в рабочую зону вводится присадочная пластмасса.
3. Места шва заполняется расплавленной присадкой.
4. Горелка убирается, после остывания пластика производится зачистка шва.

Этой же горелкой можно проводить при необходимости армирование дефектного места.

Заваривание бампера прутком

Универсальный способ устранения трещин, пробоин, иных повреждений – сварка при помощи прутка.

Для работы нужен пруток круглой или треугольной формы, а также один из нагревательных инструментов: строительный фен, паяльник, горелка.

Прутки для запаивания бампера.

Этапы восстановления:

1. С краёв повреждённой зоны снимаются фаски. Для этого можно использовать бормашинку, небольшую электродрель.
2. Выполнить углубления по краям для наложения прутка.
3. С помощью термоинструмента расплавить, начиная с небольшой температуры, пруток, укладывая его с небольшим усилием в приготовленное углубление.
4. Дождавшись застывания пластика, срезать неровности, зачистить полученный шов наждачной бумагой.

При помощи кусочков присадочного прутка можно произвести армирование шва с внутренней стороны бампера, размещая их через 3 – 4 см.

Склеивание бампера композитным материалом

Устранение повреждений на бампере из стекловолокна производится отличным от вышеприведённых способов.

Технология заключается в проклейке дефектного участка стеклотканью, предварительно смоченной в эпоксидной или полиэфирной смоле.

Аналогичным способом устраняются повреждения в бамперах, произведённых их твёрдых пластмасс, так как их сложно разогреть до нужного состояния.

Материалы для запаивания бампера.

Ремонтные работы делаются таким образом:

1. Производится очистка дефектного места на бампере.
2. Обрабатываются неровности краёв повреждённой зоны (бормашинкой, небольшой шлифовальной машинкой).
3. Зачищаются наждачкой близлежащие к зоне повреждения стороны (до 5 см), как снаружи, так и внутри.
4. Фиксируются при помощи скотча края трещины.
5. Обезжиривается внешняя сторона бампера в рабочей зоне.
6. Вырезается кусок стеклоткани по длине трещины/пролома + 5 см запаса с каждой из сторон.
7. Разводится отвердитель со смолой в требуемой производителем вещества пропорции.
8. Намазывается полученной смесью с помощи широкой кисти дефектная зона изнутри бампера.
9. Накладывается на место повреждения и разглаживается приготовленный кусок стеклоткани.
10. Повторяются операции с куском заплатки, пропитанной клейкой смесью, до тех пор, пока место дефекта не сравняется по высоте с остальной поверхностью бампера.
11. Убирается скотч с наружной стороны.
12. Выполняется аналогичная обработка, проклейка с внешней стороны повреждённого места бампера.

В зонах больших повреждений нужно упрочить полученное место соединения стеклонитью.

Для этого нужно сверлом маленького диаметра (до 1 мм) просверлить дырки в бампере через 5 – 8 см, соединить стеклонитью наложенные заплаты.

Ремонт кронштейна бампера

Нередко бампер становится нерабочим по причине поломки кронштейна, который фиксирует деталь на крыле автомобиля.

Причиной неисправности становится повреждение ушек или самой крепёжной планки. Восстановительные работы проводятся при помощи сварки.

Поломонное крепление бампера.

Ремонт кронштейна бампера выполняется так:

1. Демонтируется бампер с места установки.
2. Приклеивается лента с внутренней стороны повреждённой зоны, выполняющий в этом случае роль основания.
3. Обрабатываются поломанные места в верхней части кронштейна.
   
4. Приваривается с помощью термоинструмента пластиковый стержень из профиля нужной формы. Подобная процедура выполняется изнутри кронштейна.
   
5. Подплавненное место обжимают щипцами и получается монолитное соединение.
   
6. Производится обработка, зачистка приваренных элементов.
7. Прорезается с помощью бормашинки отверстие, ушко для крепежа.
   

После этого выполняется установка кронштейна с бампером на крыло.

Советы по запайке бампера

Чтобы качественно выполнить ремонт автомобильного бампера, следует соблюдать следующие правила:

1. Выбирать инструмент для сварки нужно исходя из температуры плавления материала бампера.
2. Восстановить трещину небольшого размера с ровными краями, плотно прилегающими друг к другу, не подходящими к краю бампера можно без присадки и армирования.
3. Для армирования следует использовать стойкий к коррозии металл: латунь, нержавейку или медь.
4. При восстановлении нужно уделять больше внимание прочности, чем красоте. В любом случае деталь нужно будет потом грунтовать и красить, что позволит сделать незаметными следы ремонта.
5. Для восстановления бамперов PP (полипропилен) в качестве присадок можно использовать нарезанный ножницами по металлу пластик с подкрылок. Другим видам полимерного материала бампера потребуется идентичный данному пластик, который можно взять на авторазборках.

Грунтовать восстановленные места следует грунтом, подходящим к этому типу материала. Иначе краска быстро слезет с бампера.

Ответы на часто задаваемые вопросы о починке и запайке бампера

Среди автовладельцев есть большое число желающих самостоятельно отремонтировать бампер своего автомобиля.

В связи с этим у них возникают многочисленные вопросы на тему ремонта.

Ответим на самые популярные из них.

Какие альтернативы починке треснувшего бампера?

Всё зависит от сложности повреждения. Бампер с небольшими трещинами, проломами можно восстановить.

Для деталей с серьёзными дефектами альтернатива одна – замена.

На сколько хватит запаянного бампера?

Опять-таки многое зависит от сложности ремонта и качества проведения операции.

При нормальной манере вождения, бережном отношении к автомобилю, соблюдении технологии ремонта восстановленный бампер может прослужить долгую службу своему хозяину.

Как запаять большую трещину на бампере автомобиля?

Такие повреждения устраняются при помощи термоинструмента, присадочного материала и армирования шва

Алгоритм данной работы описан в нашей статье.

Можно ли паять бампер металлическим прутком?

Металлический пруток не является однородной структурой с бампером из пластиком.

Поэтому он не пойдёт для спайки повреждённого участка. Его можно использовать в качестве нагревательного элемента.

Как запаять крепление (ухо) пластикового бампера?

Восстановить целостность крепёжного ушка бампера можно по технологии, описанной в статье.

Как сделать армирование пластика перед пайкой бампера?

Наша статья подскажет автолюбителям как выполнить армирование пластикового бампера.

Крепление пластикового бампера — Техническое обслуживание/Ремонт

Subienubie 15 января 2012 г. , 21:52 1

Привет, ребята,

Итак, в Северном Нью-Хэмпшире официально наступила зима. И, забыв об этом, я слишком быстро поехал по обледенелой грунтовой дороге и соскользнул с дороги. Я проколол бампер с дырой около двух дюймов в диаметре, и есть одна или две трещины около 6 дюймов каждая. Это было единственное повреждение — я тогда ехал всего около 10 миль в час, и сугроб замедлил меня. значительно, прежде чем врезаться в небольшое дерево. Это старый Subie, и я не решаюсь платить за замену бампера. У кого-нибудь есть дешевый ремонт, который является шагом вперед по сравнению с клейкой лентой? Спасибо!

Бинг 16 января 2012 г., 1:23 2

Комплект для ремонта бампера можно купить в автомагазине примерно за 20 долларов. По сути, это двухкомпонентный наполнитель. Вы можете использовать подложку на отверстии и отшлифовать V для трещин. вам понадобится доступ к задней стороне, хотя, возможно, придется снять ее. Затем нужно отшлифовать, загрунтовать и покрасить.

Субинуби 16 января 2012 г., 9:35 3

Отлично. Спасибо. Звучит как забавный маленький проект… и этот час станет хорошим напоминанием о том, что нужно ехать медленнее по обледенелым дорогам.

GSragtop 16 января 2012 г., 19:26 4

Если вы не можете отремонтировать, то почти у каждого дилера в США есть специалист по ремонту бамперов, который заходит раз в неделю или около того, чтобы починить бамперы дилеров подержанных автомобилей. Они хорошо рекламируют автомобили клиентов, просто назначают встречу, чтобы получить оценку.

D из SD 16 января 2012 г., 20:12 5

В зависимости от типа пластикового бампера Sub. из комплектов DIY может работать или не работать. Некоторые из них изготовлены из ТПО-пластика, который сложнее ремонтировать и для которого требуется усилитель адгезии. В противном случае комплект должен быть в состоянии сделать разумное исправление… по крайней мере, лучше, чем клейкая лента.

йтсандерс 17 января 2012 г., 5:52 6

Вам, вероятно, придется ждать весны, если только вы не будете выполнять работу в гараже. Сомневаюсь, что наполнитель затвердеет при низкой температуре. В инструкциях на комплекте должна быть указана минимальная температура, при которой затвердевает наполнитель.

Хонда-Блэкберд 17 января 2012 г., 6:26 7

У меня был «Комплект для сварки пластика» ДОЛГОЕ время… он окупился много раз за эти годы. По сути, это паяльник Fancy Pantsy с реостатом для регулировки температуры, подключением для сжатого воздуха для охлаждения / контроля плавления пластика, а также множество различных видов пластикового «припоя», которые выглядят как клеевые стержни для клеевого пистолета. но сделаны из всех видов пластика, с которыми вы можете столкнуться при ремонте… и удобное руководство ИНСТРУКЦИИ о том, как обращаться с указанным пластиком и как идентифицировать различные виды пластика… СУПЕР ПОЛЕЗНО и хорошо продумано. С его помощью я починил МНОГИЕ мотоциклетные обтекатели.

Мой был дорогим, ОДНАКО… у старой доброй Harbour Freight они довольно доступны по цене… посмотри, я нашел мой ОЧЕНЬ полезным для оооочень многих вещей за 160$… во флэт-черный… потом нужно иметь дело с краской, которая, если не красить самому, может стоить столько же, сколько и сама накладка на бампер… иногда кратно этой цене…

Есть еще вариант Бюстгальтера для этого автомобиля… Subies иногда хорошо смотрятся в бюстгальтере… то же самое касается хорошего багажника на крыше… Например, багажник на крыше Yakima или Thule… Думаю, вам решать

Черный дрозд

katidid79 17 января 2012 г., 6:38 8

Вы знаете, что работает лучше всего, но его нет в продаже? Мой папа называет это «GOOP»… Когда мой папа служил на флоте, он был авиамехаником, и они использовали этот композитный состав, очень похожий на Bondo, но в 10 раз прочнее (он должен удерживать F-18 Super Hornet вместе). и он приносил часть этого материала домой и наносил его на любые трещины на автомобильном бампере, накладывал его на трубу, чтобы заделать утечку, или что-то еще, что нужно было «замазать»… Лучший материал, который когда-либо делался, но как я сказал, что это доступно только для обслуживания самолетов. Но опять же, может быть, со времен моего отца в ВМФ что-то изменилось, так что, может быть, он продается на обычном рынке? «Супер Бондо», лол.

способов исправить и установить передний и задний бампер, такие как Pro

на Джон Фрамигллия 29.07.2022
12 минут. Читать

Как ремонтировать и установить автомобильный бампер?

Кто-то случайно врезался в вашу машину задним ходом, или вы ожидали, что столб будет немного дальше? Бампер вашего автомобиля, скорее всего, будет поврежден или помят за годы регулярного вождения. Точнее их называют чехлами для бамперов. Это декоративные пластиковые компоненты, которые закрывают фактический бампер, который представляет собой металлический структурный компонент под крышкой бампера. Хотя пластиковый бампер не обеспечивает достаточной защиты при столкновении, он служит прежде всего эстетической цели. Бамперы сегодня изготавливаются из относительно легких материалов и могут быть легко отремонтированы после повреждения в результате аварии. Чтобы узнать больше о важности автомобильных бамперов, обратитесь к этой статье.

В этой статье:

1. Нужно ли ремонтировать или заменять бампер?

2. Как исправить вмятину на бампере?

3. Как починить треснувший пластиковый бампер?

4. Как починить треснувший стеклопластиковый бампер?

5. Как исправить царапины на бампере?

6. Как заменить бампер вашего автомобиля?

Отремонтировать или заменить бампер?

При осмотре бампера на наличие повреждений проверьте, не деформирован ли бампер до неузнаваемости. Если это так и повреждения большие, подумайте о замене. То же самое относится к крупным трещинам и надрывам, поскольку они не подлежат ремонту и влияют на структурную целостность бампера и ослабляют его. Тем не менее, небольшие царапины с небольшими трещинами и надрывами можно устранить с помощью легкодоступных средств для ремонта пластика.

Кроме того, не все пластиковые бамперы одинаковы, поскольку производители автомобилей используют разные виды пластика, такие как PP (полипропилен), TPE (термопластичный эластомер) и PPO (полифениленоксид). Обычно тип материала, из которого изготовлен бампер вашего автомобиля, можно определить по специальной маркировке на внутренней стороне бампера. Покупая продукт для ремонта бампера, убедитесь, что он совместим с типом материала, из которого изготовлен ваш автомобиль. Это может сэкономить вам много хлопот, времени и денег.

При принятии решения о ремонте или замене бампера вашего автомобиля необходимо учитывать еще и стоимость. Если у вас есть небольшая вмятина, которую можно безопасно вытащить, стоимость будет меньше. Тем не менее, более крупная вмятина или трещина, которые необходимо заполнить и перекрасить, съедят сравнительно больше денег. В некоторых случаях стоимость замены бампера меньше, чем его ремонт, поэтому выбирайте с умом. На стоимость ремонта могут повлиять несколько факторов, таких как место повреждения, степень повреждения, повреждение краски и материал бампера.

Как исправить вмятину на бампере?

Существует несколько способов ремонта бампера вашего автомобиля, но лучше всего снять бампер с автомобиля, чтобы упростить процесс ремонта. Обычно бамперы крепятся к кузову автомобиля с помощью деталей крышки бампера, таких как кронштейны бампера и крепежные детали. Не торопитесь, чтобы найти и обозначить все крепления, чтобы легко снять бампер с кузова. Эти методы могут быть легко выполнены с помощью простых инструментов и не требуют покраски бампера, если только вмятина не слишком велика и не треснула.

Необходимые инструменты: 

Тепловая пушка или фен

Домкрат

Подставка домкрата

Трещотка

Отвертки

Наборы головок

1. Использование фена или фена

• Парковка установите автомобиль на ровную поверхность и надежно поднимите автомобиль с помощью домкратов.

• Получите доступ к днищу автомобиля с помощью гусениц и снимите брызговик, ослабив металлические болты или пластиковые зажимы. Это даст вам доступ к внутренней части бампера.

• Ослабьте крепления бампера с помощью набора торцевых ключей и отверток.

• Разобрав бампер, начните с удаления вмятины голыми руками. Слегка подтолкните его, не слишком сильно, чтобы увидеть, можно ли исправить и вытолкнуть небольшие вмятины.

• Если это не помогло или вмятина слишком велика, используйте фен или термофен и направьте его прямо на поврежденный участок, чтобы нагреть его. Это сделает помятую часть бампера гибкой.

• При использовании фена убедитесь, что он находится на расстоянии 3-4 футов от бампера, иначе он нагреет бампер и расплавит его. Нагрев бампера до тех пор, пока он не станет гибким, займет около 5 минут.

• Теперь попробуйте снова вытолкнуть бампер. Вы должны заметить, что прогнувшаяся часть бампера выходит наружу, когда вы нажимаете на него. Используйте небольшой деревянный брусок, чтобы равномерно вытолкнуть бампер. Осмотрите бампер под разными углами, чтобы увидеть, устранена ли вмятина и вернулся ли бампер к своей нормальной кривизне.

• Снимите помятый бампер с автомобиля.

• Вскипятите несколько литров воды и вылейте ее на вмятину бампера.

• Используйте сложенное махровое полотенце или кусок дерева, чтобы выдавить вмятину. Не пользуйтесь руками и не надевайте перчатки, потому что кипяток может обжечь руки.

• Дайте бамперу остыть и осмотрите его под разными углами, чтобы убедиться, что вмятина выровнялась.

• При необходимости повторите процесс, чтобы удалить оставшиеся неровности, и не забудьте дать бамперу остыть, прежде чем добавлять кипящую воду для повторения процесса.

• Сняв бампер с автомобиля, используйте строительный фен или фен на вмятине бампера.

• Возьмите небольшой кусок сухого льда и положите его на вершину вмятины. Вы также можете использовать алюминиевую фольгу или полотенце, чтобы предотвратить повреждение краски от мороза.

• Вмятина должна вернуться к своей первоначальной форме. Если это не так или частично выскочило, просто нагрейте бампер и повторите описанные выше шаги.

• Этот метод с сухим льдом также подходит для вмятин на металлических поверхностях. Быстрое нагревание и охлаждение поверхности бампера позволяет вмятине вернуться к своей первоначальной форме.

Вмятину на бампере автомобиля можно вылечить и другими способами, например, с помощью вантуза и съемника вмятин или специального набора для удаления вмятин. Наборы для удаления вмятин доступны в Интернете, и они обычно поставляются со всеми инструкциями и оборудованием, необходимым для удаления вмятины.

Как починить треснувший пластиковый бампер?

Бампер с сильными трещинами подлежит замене, но если он поврежден незначительно и имеет небольшие трещины, его можно отремонтировать с помощью растворителя пластика или с помощью паяльника. Растворители или бондеры для пластика можно использовать для ремонта бампера, который слегка поврежден, обладает достаточной конструкционной прочностью и может быть легко восстановлен. В другом способе с помощью паяльника можно расплавить пластик по краям трещин. Когда расплавленный пластик затвердевает, он закрывает трещину в бампере. 9

Наждачная бумага

Изолента

Цвет краски (под цвет бампера)

• Поднимите автомобиль и закрепите его на домкратах.

• Снимите бампер и очистите всю грязь, жир или пыль спереди, сзади и особенно вокруг треснутой области бампера.

• С помощью угловой шлифовальной машины удалите лишние волосы и неровности пластика, чтобы выровнять выступы. Вы также можете использовать вращающийся инструмент с шлифовальным камнем для точной обработки потрескавшихся краев.

• Возьмите наждачную бумагу с зернистостью 40 и протрите область вокруг трещины с внутренней стороны бампера. Удалите лишнюю пыль тряпкой или сдуйте ее сжатым воздухом.

• После шлифовки и очистки бампера изнутри подготовьте растворитель согласно инструкции.

• Нанесите большое количество растворителя для пластика на внутреннюю сторону бампера. Это растворит пластик с обеих сторон, сделав его единым целым.

• Наклейте клейкую ленту на внешнюю сторону бампера, чтобы стянуть треснувшие детали вместе для лучшего склеивания и устойчивости.

• Дайте растворителю подействовать в течение необходимого времени, после чего снимите ленту и отшлифуйте внешнюю сторону бампера вокруг трещин наждачной бумагой с зернистостью 320, чтобы шпатлевка хорошо держалась.

• Нанесите шпаклевку на трещину с помощью скребка и дайте ей высохнуть в течение времени, указанного в инструкции.

• Отшлифуйте наполнитель кузова наждачной бумагой с зернистостью 80 и снова отшлифуйте его, используя наждачную бумагу с зернистостью 1000. Это создаст гладкую поверхность, на которую будет крепиться краска.

• Нанесите ровный слой грунтовки на только что отшлифованную поверхность и дайте ему высохнуть, прежде чем наносить следующий слой. Нанесите 3-4 слоя грунтовки.

• Теперь покрасьте ту часть бампера, где вы нанесли грунтовку, чтобы завершить работу.

• Снимите бампер с автомобиля и аккуратно установите его, не увеличивая трещины.

• Затем подготовьте поверхность, промыв потрескавшуюся область и отшлифовав ее наждачной бумагой с зернистостью 80.

• Нагрейте паяльник и, когда он достаточно нагреется, расплавьте края с обеих сторон трещины, удерживая их вместе. Пластик расплавится, и вы сможете провести его вдоль трещины, используя сам утюг, чтобы запечатать трещину по мере ее затвердевания.

• Продолжайте повторять эту процедуру вдоль линии трещины, чтобы устранить трещину с внутренней стороны бампера. Вы можете использовать дополнительный кусок пластика, чтобы добавить его к бамперу изнутри, когда будете заваривать трещину.

• Используйте наждачную бумагу с зернистостью 120, чтобы сгладить сварной шов, а затем постепенно переходите к наждачной бумаге с зернистостью 300 и 500 для чистовой обработки.

• Добавьте наполнитель кузова, чтобы заполнить зазор с помощью скребка с внешней стороны бампера.

• После высыхания отшлифуйте наждачной бумагой и нанесите хороший слой грунтовки.

• Последним этапом является покраска и нанесение прозрачного слоя на бампер, чтобы он соответствовал первоначальному цвету.

Как починить треснувший стеклопластиковый бампер?

Важно определить материал, из которого сделан бампер вашего автомобиля. Посмотрите на трещины, и если вы увидите длинные белые волосы, это говорит о том, что у вас бампер из стекловолокна. Работа с бамперами из стекловолокна требует небольшой осторожности. Всегда надевайте пылезащитную маску при шлифовке стекловолокна, так как это может нанести вред при вдыхании. Починить треснувший бампер из стекловолокна — довольно простой процесс. Чтобы отремонтировать бампер из стекловолокна, вам понадобится стекловолоконная смола, матирующие полоски и жидкий отвердитель. Эти детали также доступны в виде предварительно упакованных ремонтных комплектов из стекловолокна.

Необходимые инструменты:

Отвертка

Шлифовальная машина

Ацетон или средство для удаления грязи и жира

Стекловолоконная смола

Стекловолоконная матирующая полоса 9000 5

Отвердитель

Наждачная бумага

Малярная лента

Наполнитель для краски

Грунтовка для краски

Цвет краски (под цвет бампера)

• Снимите бампер с автомобиля, удалив все крепления.

• Отшлифуйте трещину и острые края вдоль трещины, чтобы сгладить ее. Для этого вы можете использовать плоскую шлифовальную головку, прикрепленную к ручной прямошлифовальной машине.

• Для обработки небольших поврежденных участков вокруг трещины используйте наждачную бумагу с зернистостью 600 и отшлифуйте поверхность.

• Используйте средство для удаления грязи и жира или просто ацетон для очистки поверхности. Тщательно смочите тряпку ацетоном и протрите поверхность. Он удалит ранее существовавшую смолу, чтобы новая могла сцепиться с поверхностью.

• Отрежьте мат из стекловолокна в соответствии с размером трещины, чтобы она была полностью закрыта.

• Возьмите небольшой пустой контейнер и смешайте смолу и отвердитель в пропорции, указанной на контейнере со смолой. Смешайте их, пока они не образуют однородную пасту.

• Нанесите коврик на заднюю часть бампера, используя смесь смолы поверх него. Полностью покройте коврик смолой, и он прилипнет к поверхности.

• Повторите тот же процесс, нанеся коврик и смолу на другие участки с трещинами и дайте им высохнуть в течение примерно 2 часов. Если повреждения большие, можно нанести коврик и на переднюю часть бампера.

• Когда смола затвердеет и высохнет, используйте наждачную бумагу с зернистостью 600 и отшлифуйте эту область, придав ей гладкую поверхность.

• Используйте шпаклевку для кузова, чтобы исправить небольшие бороздки, неровности и трещины, оставшиеся после шлифования.

• Теперь отшлифуйте весь бампер, используя влажную и сухую наждачную бумагу. Цель состоит в том, чтобы получить гладкую поверхность по всему бамперу для равномерного покрытия.

• Замаскируйте области, которые вы не хотите красить, с помощью бумаги или малярной ленты и нанесите несколько слоев грунтовки.

• Теперь вашему бамперу нужна покраска. Покрасьте бампер в желаемый цвет.

Как устранить царапины на бампере?

Подобно вмятинам и трещинам, на бамперах очень вероятно появление царапин, которые могут варьироваться от едва заметных и мелких до глубоких царапин, которые могут испортить внешний вид вашего автомобиля. Если вы проводите ногтем по царапине, и она перестает скользить или застревает, это можно считать достаточно приличной царапиной, которую необходимо исправить. Если вы отвезете его в автомастерскую, ваша машина будет держаться подальше от вас в течение дня или двух, и это также может стоить довольно дорого. Так почему бы не устранить царапины на бампере самостоятельно? Следуйте простой пошаговой процедуре, описанной ниже, и быстро отремонтируйте бампер.

Необходимые инструменты:

Автомобильная краска

Автомобильная грунтовка

Автомобильный лак

Наждачная бумага

Потертость

Чистка Полотенце

Средство для удаления воска и жира

Замазка для заполнения царапин

• При парковке автомобиля безопасно, определите царапины, которые необходимо обработать, и замаскируйте области вокруг царапин.

• Отшлифуйте поврежденный участок бампера и сгладьте царапины наждачной бумагой с зернистостью 2000.

• Протрите панель чистящим полотенцем и средством для удаления воска и жира.

• Если некоторые царапины не зашлифованы и все еще видны, заполните их тонким слоем шпаклевки для заполнения царапин и дайте ей высохнуть. Затем снова отшлифуйте его, чтобы получить гладкую поверхность.

• Используйте шлифовальную губку и протрите место ремонта и немного вокруг него. Это поможет краске хорошо прилипнуть к поверхности.

• Теперь добавьте несколько слоев автомобильной грунтовки, пока не покроете поврежденный участок должным образом.

• Дайте грунтовке высохнуть, а затем снова отшлифуйте поверхность мелкозернистой наждачной бумагой.

• Наконец, нанесите несколько слоев автомобильной краски, а затем прозрачный слой, чтобы завершить процесс.

Как заменить бампер вашего автомобиля?

Замена бампера вашего автомобиля — одна из самых простых работ, которые вы можете выполнять на своем автомобиле. Для этого требуются базовые технические знания и простой набор инструментов.

Требуемые инструменты:

Набор гаечных ключей

Трещотка

Наборы головок

Отвертка

• Откройте капот автомобиля и найдите крепления, которыми передний бампер крепится к вашему автомобилю. В большинстве автомобилей сегодня используются такие крепежные элементы, как пластиковые или нейлоновые нажимные штифты, а также болты.

• Снимите все нажимные штифты, которые удерживают бампер на месте, используя инструмент для снятия зажимов или отвертку с плоской головкой, чтобы открыть его.

• Ослабьте крепежные болты вверху и внизу бампера с помощью набора ключей и храповиков. Если на вашем автомобиле есть брызговик, прикрепленный к бамперу, снимите и его.

• Поверните колесо вправо, чтобы получить доступ к штифтам, расположенным внутри ниши колеса. Вытащите штифты, которыми подкрылок крепится к бамперу, и снимите болты за подкрылком.

• Сняв все болты и штифты, перепроверьте и осторожно снимите бампер, потянув его с тех сторон, где расположены пластиковые замки.

• Сняв бампер, снимите корпус противотуманной фары. Также снимите датчики парковки, датчики подушек безопасности и другую электрическую проводку, прикрепленную к бамперу.

• Установите новый бампер, подсоединив жгут проводов и закрепив его на месте так же, как и старый, правильно установив замки и штифты.

• Если старые кронштейны бампера заржавели, погнулись или сломались, замените их новыми.

• Выполните ту же процедуру, чтобы снять задний бампер.

Нет никаких сомнений в том, что царапины и вмятины могут снизить стоимость вашего автомобиля. Это не только может затруднить вам продажу по достойной цене, но и, если ущерб значителен, это может сделать кузов автомобиля уязвимым и открытым для ржавчины. Кроме того, бампер помогает поглощать силу удара в случае столкновения. Если он помят или треснут, способность бампера поглощать повреждения снижается. Кроме того, бамперы в современных автомобилях оснащены датчиками парковки, камерами, датчиками подушек безопасности, а на некоторых транспортных средствах — воздухозаборниками. Повреждение бамперов может привести к резкому срабатыванию этих систем, что потребует от вас ремонта или замены бамперов. Выполняя этот процесс ремонта и замены бампера, вы сможете узнать, как починить бампер самостоятельно, а также сэкономить почти две трети своего счета за кузовной ремонт, не нанимая услуги профессионала.

Эти методы ремонта приведены только в информационных целях. PartsAvatar Canada не несет ответственности за любой ущерб или травмы, полученные при использовании этих методов. Многие факторы, такие как местоположение, материал и размер повреждения, играют важную роль в принятии решения о том, как материал вашего бампера будет реагировать на циклы нагрева-охлаждения. Мы всегда рекомендуем вам обратиться к профессионалам, если вы не можете выполнить ремонт самостоятельно.

РУКОВОДСТВА И

Статьи и руководства, написанные с помощью механиков, чтобы у вас были все необходимые знания для правильной покупки здесь, в PartsAvatar.

Прочитать все руководства и статьи

• Важность переднего и заднего бамперов

  Здесь есть все, что вам нужно знать о переднем и заднем бамперах, их функциях и многом другом.

• Все об автомобильных зеркалах.

  Вот все, что вам нужно знать о различных типах автомобильных зеркал.

  

• Устранение слепых зон путем правильной регулировки автомобильного зеркала

  Вот что нужно делать, чтобы устранить слепые зоны во время вождения.

• Как отремонтировать и заменить крыло автомобиля самостоятельно

  Вот несколько способов отремонтировать поврежденное крыло автомобиля и установить его самостоятельно ender Yourself

  Вот Несколько способов отремонтировать поврежденное автомобильное крыло и установить его самостоятельно

• Чем расширители крыльев отличаются от стандартных?

  Крылья и расширители арок — это одно и то же? Прочтите эту статью, чтобы узнать больше.

• 7 Автодиагностические инструменты, которые должен иметь каждый домашний механик

  Не можете найти неисправность в своем автомобиле? Получите лучшие и наиболее полезные диагностические инструменты и получите отличные скидки

• 20 основных инструментов, которые должны быть в каждом домашнем гараже

  Обустраиваете новый гараж? Вот 20 самых важных инструментов, которые вам понадобятся для начала работы.

  

Как самостоятельно проверить исправность АКПП автомобиля с пробегом

Надежность автоматических коробок переключения передач (АКПП) за последние годы значительно повысилась. Но от этого не уменьшилась вероятность тяжелых последствий в случае выхода ее из строя.

Сложность современной техники не позволяет досконально изучить ее устройство. Пользоваться приходится вслепую, не осознавая принципов работы агрегата, это относится и к автоматической коробке. В подобном случае износ отдельной детали в сложном механизме ведет к неустойчивой работе и выходу агрегата из строя, в случае непринятия мер по диагностике коробки передач на ранней стадии развития износа.

Автоматическая коробка передач в автомобиле является сложным устройством. Большое количество трущихся деталей и прецизионных поршней создает сильный  перегрев. Трансмиссионное масло в автоматической коробке может перегреться от долгой пробуксовки, когда машина вязнет в снегу или в грязи. В подобных ситуациях наблюдались случаи полного выхода коробки передач из строя. Экономия на качестве масла, также чревата перегревом автоматической коробки и скорейшему износу трущихся деталей.

Естественный износ деталей всегда имеет место и на его основании устанавливаются гарантийные сроки эксплуатации. Нарушение правил эксплуатации АКПП ведет к сокращению моторесурса автоматической коробки.

Если покупается автомобиль с пробегом, то существуют параметры, по которым можно произвести приблизительную оценку состояния автоматической коробки передач и просто советы на основании опыта:

• проверка истории автомобиля. Не следует брать машину после ремонта или, если автомобиль работал в автопрокате. Качественный ремонт автоматической коробки практически невозможен, а в автопрокате, при наличии большого количества водителей произойти может все, что угодно, рисковать не стоит;
• проверка масла в коробке-автомате, если такая возможность предусмотрена конструкцией автомата. При работающим на холостых оборотах двигателе, в положении коробки «Парк», нужно вытащить щуп, осмотреть масло и протереть щуп чистым листом белой бумаги. Новое масло красноватого цвета или коричневого, ни в коем случае не должно быть черным. Следы масла на бумаге должны быть чистыми, без включений и хлопьев. Не должно быть металлической пыли. Жженого запаха из масла не должно быть;
• при отсутствии щупа в конструкции автомата, проверить можно на ходу. Задержка по времени между выбором передачи и ее включением, означает наличие дефектов в автоматической коробке.

Прогрейте двигатель, пока холостые обороты не упадут до минимума, после этого, нажав на педаль тормоза, переключитесь на D (DRIVE), машину должно «потянуть» на тормозе, но процесс включения передачи, при этом, не должен сопровождаться посторонними стуками или толчками. Проверьте этот прием при включении задней передачи, результаты должны быть идентичными. Если при переключении передач на тормозе происходит задержка в 1 секунду, то наверняка автоматическая коробка изношена. Проверьте переключение передач на скорости.

При разгоне до 60 км/ч автомат должен переключиться дважды без толчков и лишних звуков. Переключение передач АКПП определяется по изменению звука двигателя и падению оборотов на тахометре. При скорости около 50 нужно дать полный газ, если коробка в порядке, то автомат переключит на более низкую передачу и обороты возрастут.

Следует дать прогрев двигателю, дефекты автоматической коробки могут проявиться при возрастании температуры. Иначе говоря, проверять АКПП надо на холодном двигателе и на прогретом. При обнаружении любого из описанных дефектов в автоматической коробке передач следует отказаться от приобретения автомобиля, или привлечь к тестированию автомата специалиста.

• Как увеличить срок службы АКПП
• Особый режим работы АКПП или что такое кикдаун?

5 ошибок при езде на АКПП (Автоматической Коробке Передач).

Сегодня опишем 5 основных ошибок при езде на АКПП, которые необходимо всячески избегать всем владельцам транспортных средств с этим типом трансмиссии. Под понятием АКПП имеется в виду гидромеханическая коробка, либо, как ее еще называют, — гидротрансформатор. Этот тип трансмиссии наиболее распространен на современных автомобилях.

Не следует пренебрегать процедурой прогрева АКПП

К сожалению, не все водители знают о том, что автоматическую трансмиссию необходимо обязательно прогревать, независимо от температуры окружающей среды. Суть прогрева АКПП не имеет никакой взаимосвязи с прогревом силового агрегата, поскольку осуществляется по несколько иному алгоритму.

Для чего необходим прогрев гидротрансформатора? Основным рабочим телом автоматической коробки является трансмиссионное масло, которое обеспечивает корректность работы всего узла. Для этого оно должно иметь оптимальную вязкость и другие характеристики, которые достигаются при определенной температуре.

Правильная последовательность прогрева автоматической трансмиссии:

1. Запустить мотор. 

2. Перевести селектор коробки передач из режима «паркинг» в положение «нейтраль».

3. После 3-4 минут прогрева двигателя можно прогревать гидротрансформатор.

4. Рычаг АКПП необходимо перевести в каждое из положений (за исключением позиции «нейтраль»), и удерживать в нем минимуму одну минуту.

Выполнив все пункты, можно хорошо прогреть АКПП, что крайне положительно скажется на ее поведении в дороге и работоспособности в дальнейшем.

Правильное включение режима «паркинг» — обязательное условие бесперебойной эксплуатации АКПП

Большинство автомобилистов попросту не умеет правильно включать режим «паркинг», чем наносят существенный вред автоматической трансмиссии. Естественно, из-за одного-двух раз коробка-автомат из строя не выйдет, но износ трансмиссии обеспечен.

Зачастую водитель делает так: во время постановки автомобиля на стоянку, он попросту переводит селектор АКПП в режим «паркинг» и покидает салон. Это неправильно, поскольку производители транспортных средств рекомендуют использовать этот режим исключительно со стояночным тормозом.

Опишем, что происходит с коробкой при неправильном переключении в режим «паркинг». При активации этой позиции ведущая шестерня трансмиссии блокируется при помощи специальной «собачки». Это необходимо для того, чтобы предотвратить самопроизвольное движение автомобиля во время простоя. Если не активирован стояночный тормоз, транспортное средство может сдвинуться с места, и блокиратор попросту сломается.

Правильное включение режима осуществляется в следующей последовательности:

1. После остановки необходимо нажать педаль тормоза, и перевести коробку в положение «нейтраль».

2. Далее нужно активировать стояночный тормоз и подождать, когда колеса транспортного средства немного прокрутятся.

3. После полной остановки следует перевести селектор АКПП в положение «паркинг»

Необходимо полностью исключить форсаж на автомобиле с АКПП

Многие водители всегда хотят быть первыми, поэтому предпочитают агрессивный стиль управления автомобилем, который абсолютно не приемлем с автоматической трансмиссией. К примеру, желая первым стартануть на светофоре, водитель нажимает обе педали (газ и тормоз) при включенном положении «драйв». При этом силовой агрегат и коробка работают на запредельных нагрузках, а транспортное средство продолжает простаивать на месте.

В момент трогания резко увеличивается нагрузка на трансмиссию и двигатель. В результате этого трансмиссионное масло перегревается, его ресурс эксплуатации снижается. Это чревато образованием задиров, проушин и прочих дефектов деталей АКПП. Агрессивный стиль вождения на автомобиле с автоматической трансмиссией рано или поздно обернется дорогостоящим ремонтом гидротрансформатора.

Переключение селектора АКПП в положение «нейтраль» во время движения

Пожалуй, это является одной из самых распространенных ошибок автомобилистов, которые длительное время эксплуатировали транспортное средство с механической коробкой передач. Стоит отметить, что подобные переключения недопустимы.

Опишем, что происходит внутри АКПП во время включения нейтрального положения селектора при движении. Масляный насос гидротрансформатора связан с силовым агрегатом, поэтому его производительность зависит от частоты вращения коленчатого вала. Во время движения, помпа обеспечивает должный уровень смазки всем взаимодействующим деталям автоматической коробки передач. При резком переключении селектора в нейтральное положение во время движения трансмиссия испытывает дефицит смазки из-за снижения производительности маслонасоса. Это значительно ускоряет износ всех деталей АКПП.

Включение нейтрального положения АКПП во время простоя

Многие водители совершают ошибку, когда переключают селектор автоматической коробки в положение «нейтраль» во время простоя в пробке. На самом деле, в этом нет никакой необходимости, поскольку принцип работы гидротрансформатора не такой, как у МКПП.

После включения нейтральной позиции, масляный насос начинает работать на минимальных оборотах, в результате чего давление рабочей жидкости внутри гидротрансформатора снижается, детали коробки нуждаются в смазке и охлаждении. При этом трансмиссия продолжает работать при остром недостатке смазочной жидкости.

Эволюция трансмиссий

Самым первым автомобилям требовался способ передачи мощности на колеса. Ранние методы достижения этого заключались в использовании открытых ремней и шкивов, что фактически создавало односкоростную трансмиссию. Было много разных вариаций, но чтобы получить и ускорение, и скорость, требовалось более одной передачи. Это было незадолго до того, как были изобретены многоступенчатые установки.

Следующим шагом стало помещение нескольких шестерен в герметичный корпус, что фактически стало первой настоящей механической коробкой передач в том контексте, в котором мы думаем о них сегодня. Эти первые устройства были несинхронизированными, а это означало, что при переключении передач вам приходилось сопоставлять скорость входной или ведомой шестерни со скоростью выходной шестерни. Поскольку скорость входной передачи была напрямую связана со скоростью двигателя, вы делали это, регулируя дроссельную заслонку для достижения соответствующей скорости и переключая передачи в нужный момент. Смена была не пикником, а часто шумным и трудным процессом.

Влияние, которое шестерни разного размера оказывают на ускорение и скорость, легко понять (представьте себе звездочки разного размера на велосипеде), что делает этот тип механической коробки передач естественным первым шагом эволюции. Удивительно, но одной из самых низких ступенек эволюционной лестницы является планетарная передача, которая обычно ассоциируется с автоматической коробкой передач (значительно более поздним изобретением), а не с механической коробкой передач.

Я думаю, что всегда интересно смотреть на планетарные передачи, и в данном случае это также делает эволюцию гораздо более интересной темой, поскольку они играют такую ​​неотъемлемую роль.

Планетарная передача была настоящим чудом инженерной мысли. Это набор шестеренок (см. рис. 1), название которых имеет смысл только тогда, когда вы видите, как они выглядят. Удивительной частью планетарной передачи является ее способность обеспечивать различные передаточные числа, а также изменение направления в зависимости от конкретных компонентов, которые удерживаются или приводятся в движение. Обратите внимание, что планетарные шестерни установлены и вращаются на штифтах, прикрепленных к водилу планетарной передачи.

На рис. 2 показано действие редуктора в нейтральном положении. Солнечная шестерня является входом для шестерни. Когда солнечная шестерня вращается, она передает движение планетарным шестерням. Поскольку планетарные шестерни вращаются на своих штифтах, они, в свою очередь, передают движение на зубчатый венец. Вход поступает от солнечной шестерни, но поскольку зубчатый венец в этом положении ничем не зацеплен, выхода нет.

На рис. 3 показано действие коробки передач на низшей передаче. Зубчатый венец удерживается неподвижно, а солнечная шестерня является входной. Мощность передается от солнечной шестерни к планетарной шестерне. Планетарные шестерни вращаются на своих штифтах, но, поскольку зубчатый венец удерживается, планетарные шестерни вынуждены «ходить» вокруг зубчатого венца, что заставляет водило планетарной передачи вращаться. В качестве выхода используется водила планетарной передачи.

На рис. 4 показано действие зубчатой ​​передачи на высшей передаче. Зубчатый венец является входным, а солнечная шестерня удерживается. Зубчатый венец передает движение планетарным шестерням, которые вращаются на своих цапфах. Поскольку солнечная шестерня удерживается, планетарные шестерни вынуждены «ходить» вокруг солнечной шестерни, что заставляет водило планетарной передачи вращаться. Водило планетарной передачи является выходом, но с более высокой скоростью, чем на рис. 3.

На рис. 5 показано действие зубчатой ​​передачи при движении задним ходом. Солнечная шестерня является входной, а водило удерживается. Планетарные шестерни вращаются на своих цапфах, и движение передается от солнечной шестерни к планетарным шестерням, а затем к зубчатому венцу. Зубчатый венец является выходным.

Ключом к тому, чтобы планетарная передача работала, является способность удерживать и приводить в действие различные ее компоненты в разное время. А чтобы расширить возможности различных передаточных чисел, несколько зубчатых передач можно использовать вместе, что называется составными планетарными передачами. Думаю, вы понимаете, куда мы идем, но сначала давайте вернемся к эволюции.

Проще всего было бы сказать: механическая коробка передач была первой, а автоматическая — второй. Конец статьи. Что ж, это правда… вроде. Самые ранние «трансмиссии» были способом передачи мощности от двигателя к колесам. Затем появились первые несинхронизированные многоступенчатые механические коробки передач. Но переключение передач было рутинным делом, и благодаря планетарной передаче в игру влился еще один тип трансмиссии.

Эта новая трансмиссия использовала преимущества планетарной передачи для нескольких передних скоростей, нейтральной передачи и заднего хода. И он использовал «тормозные ленты» для удержания различных элементов зубчатой ​​передачи для получения желаемой мощности. Планетарные редукторы и тормозные ленты, опять же, почти всегда сразу ассоциируются с АКПП, но это была МКПП.

Его переключали с помощью рычагов и педалей, и мастерство требовало практики, но больше не было скрежета и драк, связанных с несинхронизированной механической коробкой передач. Хотя и не первым, кто использовал эту конструкцию, первым серийным автомобилем с таким типом трансмиссии был, ну, в общем, первый серийный автомобиль: Ford Model T. 9.0003

Он пользовался большим успехом в течение многих лет, но некоторые аспекты дизайна, такие как подкладка из хлопка или дерева, не были обречены на будущее. К тому времени, когда в 1927 году модель Т была готова уйти в отставку, «традиционная» механическая коробка передач с шестернями, расположенными вдоль главного вала и соединенными с входом через промежуточный вал, стала «стандартным» типом трансмиссии почти в каждом автомобиле.

Большинство из них на тот момент еще не были синхронизированы, но конструкция шестерни и рычага переключения передач, а также управление дроссельной заслонкой были значительно улучшены, что значительно облегчило их переключение, а затем произошел огромный эволюционный скачок с разработкой механической коробки передач с синхронизатором в поздно 1920 с. В этих трансмиссиях использовался синхронизатор между второй и третьей передачами (большинство трансмиссий того времени имели только три скорости) в первую очередь для облегчения переключения на пониженную передачу. При выключенном сцеплении синхронизатор мог согласовать скорость входного вала со скоростью выходного, позволяя водителю легко переключать передачи без шума и скрежета. Чтобы переключиться на первую или заднюю передачу, автомобиль нужно было остановить.

Непревзойденная по производительности и долговечности механическая коробка передач оставалась стандартом для автомобильной промышленности на протяжении многих десятилетий, а в начале 1950-е годы принесли разработку первого агрегата с полностью синхронизированными передними передачами. Трехступенчатые механические коробки передач были наиболее распространены, а четырехступенчатые обычно устанавливались только на автомобили, ориентированные на производительность. В 1980-х годах большинство механических коробок передач были либо четырех-, либо пятиступенчатыми, а в конечном итоге серийные автомобили дошли до семиступенчатых механических коробок передач.

Механические коробки передач были соединены с двигателем через сцепление — чисто механическое фрикционное устройство, которое позволяло водителю медленно подключать двигатель к трансмиссии, чтобы автомобиль двигался без остановки двигателя. Управление сцеплением осуществлялось в основном с помощью механических рычажных механизмов, но со временем тросы стали более эффективной альтернативой, и, наконец, сцепление с гидравлическим управлением оказалось самым плавным и простым.0039 для работы.

Несомненно, космическое событие для автомобильной общественности, к концу 1930-х годов технология была снова готова к планетарной передаче, и они вернулись навсегда в первую автоматическую коробку передач массового производства: Четырехступенчатая коробка передач GM Hydramatic. Этому предшествовало множество автоматических конструкций и попыток, но эта конструкция и использование гидравлической жидкости не только оказались успешными и надежными, но и установили планку для будущего автоматических трансмиссий.

Составные планетарные передачи управлялись тормозными лентами и пакетами сцепления для управления автоматическим переключением передач и передаточными числами, а гидравлическая муфта была более заметным аспектом, который устранял необходимость в сцеплении и облегчал вождение. Гидравлическая муфта использует рабочее колесо и турбину, размещенные вместе в герметичном блоке. В него закачивается жидкость, и при его вращении крыльчатка (закрепленная на двигателе) выбрасывает жидкость на лопатки турбины (закрепленные на входе трансмиссии), заставляя их вращаться. Чтобы представить себе это, представьте, что происходит, когда вы распыляете прямую струю воды на лопасть вентилятора: она вращается.

Гидравлическая муфта обеспечивает передачу мощности от двигателя к трансмиссии, однако на низких скоростях она будет проскальзывать, позволяя
остановке транспортного средства оставаться на передаче без остановки двигателя.

По мере развития самой автоматической коробки передач стандартная гидромуфта была заменена гидротрансформатором. Отличие и преимущество гидротрансформатора в том, что в нем установлен дополнительный компонент – статор, который перенаправляет поток жидкости, выходящей из турбины, в направлении, в котором уже вращается крыльчатка, эффективно увеличивая крутящий момент, передаваемый в трансмиссию.

Итак, теперь автомобиль путешествует прямо по десятилетиям 20-го века с механическими коробками передач, являющимися «стандартным» оборудованием, и автоматическими коробками передач, которые всегда являются опцией за дополнительную плату. Внезапно у нас появились нормы выбросов и экономии топлива, и мы должны начать выжимать эффективность из каждого дюйма автомобиля.

Преобразователи крутящего момента изначально не имеют возможности прямого сцепления, поэтому в их работе происходит потеря КПД. Преобразователи с «блокировкой» разработаны для физического соединения рабочего колеса и турбины выше определенной скорости, исключая любые потери.

Компьютеры и электроника оттачивают переключение и эффективность автоматической коробки передач до уровня искусства, и теперь мы увидим целых восемь скоростей. Автоматическая коробка передач стала настолько популярной, эффективной и надежной, что механические коробки передач почти полностью исчезли с новых автомобилей. Автоматическая коробка передач теперь является новым «стандартом».

Бесступенчатая трансмиссия (CVT) — это трансмиссия, которая работает точно так, как следует из названия, и способна плавно и непрерывно изменять передаточные числа. Завоевывая популярность в автомобильной промышленности в 19В 90-х годах вариаторы на самом деле существовали дольше, чем автомобили, в различных отраслях промышленности, а также использовались многими ранними автопроизводителями. Но они не видели широкого распространения в этой отрасли до 1990-х годов.

Существует множество различных конструкций, от шкивов и ремней/цепей до дисков и роликов. Основной идеей операции является взаимосвязь шкивов конической формы и точки, в которой они приводят или приводятся в движение.

Преимущество бесступенчатых трансмиссий заключается в плавной работе, а их способность постоянно регулировать передаточное число позволяет им поддерживать низкие обороты двигателя во время работы, что способствует экономии топлива. Они традиционно дешевле в производстве, потому что в них меньше компонентов, чем в автоматической коробке передач.

Коробки передач с прямым переключением (DSG) также называются коробками передач с двойным сцеплением (DCT) и часто ошибочно называются автоматическими коробками передач как владельцами транспортных средств, так и продавцами. DSG внутри представляет собой механическую коробку передач с шестернями и синхронизаторами, с которыми мы знакомы уже много лет. Разница, однако, в том, что они имеют два сцепления и два первичных вала – один набор для нечетных передач, другой для четных.

Сцепление и внутреннее переключение передач обычно управляются сервоприводами (нет ни педали сцепления, ни традиционного рычага переключения передач), которые, в свою очередь, управляются с помощью логики электронного блока управления, реагирующего на сигналы от множества датчиков. и переключатели. При движении на одной передаче коробка передач уже переключилась на следующую передачу, но сцепление соответствующего главного вала отключено. В момент переключения одна муфта включается, а другая одновременно выключается, и процесс продолжается таким же образом.

Преимущество этого типа трансмиссии заключается в том, что она может переключаться намного быстрее, чем любая другая трансмиссия, и они обеспечивают лучшую экономию топлива, устраняя любое проскальзывание или запаздывание, характерное для автоматической коробки передач. Они также очень популярны среди спортсменов и гонщиков благодаря быстрому и точному переключению передач, что означает более быстрое ускорение и отсутствие ошибок водителя. Переключением передач может управлять водитель в ручном режиме, либо транспортное средство можно просто перевести в автоматический режим.

Когда эти коробки передач только появились, их часто ошибочно представляли как автоматические коробки передач, потому что без педали сцепления и переключателя, который выглядел как традиционный автоматический переключатель, было легко не заметить разницу. Есть некоторые характеристики, такие как ощущение переключения на более низкую передачу, которые говорят вам, что это механическая коробка передач, и как техник я потратил много времени, объясняя, что с чьей-то «автоматической» коробкой передач все в порядке, и это ощущалось именно так, потому что это был не совсем автомат.

За прошедшие годы в эволюционной цепочке появилось несколько чудаковатых концепций передачи. Например, менее известной моделью была AutoStick от Volkswagen, которая выпускалась с 1969 по 1976 год. Это была механическая коробка передач с вакуумным сервоприводом сцепления, который отключал сцепление, когда рука помещалась на рычаг переключения передач. У него также был установлен преобразователь крутящего момента, поэтому даже при включенном сцеплении двигатель работал на холостом ходу на передаче.

А вот еще: От 19С 84 по 1988 год Chevrolet Corvette оснащался механической коробкой передач 4 + 3, которая представляла собой базовую четырехступенчатую механическую коробку передач с повышающей передачей на конце. При движении автомобиля на второй, третьей или четвертой передаче, если вы отпустите газ, он автоматически включит повышающую передачу в интересах экономии газа. Мое личное мнение: это было просто странно и немного раздражало.

За прошедшие годы многие передачи получили прозвища, любовные или нет. Механические коробки передач назывались по количеству передач, которые у них были. Например, трех- или четырехступенчатые трансмиссии некоторые называли «трех- или четырехступенчатыми». Их также часто называли просто «стандартами», потому что они были стандартом на протяжении многих лет. Их также обычно называют «рычажными переключениями», а в первые дни их часто называли «аварийными коробками» из-за шума, который они издавали при переключении из-за несинхронизированных передач. Некоторые модели, такие как Muncie M-22 с прямозубыми шестернями, получили название «камнедробилка» из-за громкого шума шестерен. Сегодня механические коробки передач стали настолько редкими, что меньше людей учатся ими управлять, и их часто называют «противоугонным устройством тысячелетия».

Автоматы получили не так много названий, но наиболее распространенным был «slushbox» из-за их характеристик медленного переключения передач, которые устранены современными технологиями. Независимо от количества скоростей, если у вас был автомат, у вас все равно был только автомат. Ненавижу это говорить, но во многих отношениях это лишь малая часть эволюции трансмиссии. Вероятно, наиболее важным фактором во всем этом является то, что трансмиссионная жидкость развивалась параллельно, и как никогда важно использовать только правильную жидкость, указанную для каждой трансмиссии, независимо от того, что это такое.

Автоматическая и механическая коробка передач: в чем разница?

Совершите поездку и обратите внимание на различные транспортные средства на дороге — разные цвета, разные марки, разные модели, автомобили, грузовики, автобусы и тому подобное. Классифицировать все на дороге — все равно, что классифицировать царство животных — полное наборов и подмножеств. Хотя могут быть тысячи разных легковых и грузовых автомобилей, все они делятся на две категории: ручные или автоматические. Каждая легковая или грузовая машина на дороге либо механическая, либо автоматическая, одна или другая. В чем разница между автоматической и механической коробками передач? Мы обсудим это здесь.

Механическая коробка передач

В самом начале автомобилестроения механическая коробка передач была единственным шоу в городе. У каждого автомобиля была механическая коробка передач, потому что автомата еще не было. Механическая коробка передач имеет меньше зубчатых передач и менее сложна, чем автоматическая. Водитель отвечает за переключение передач, сначала отпуская педаль акселератора, выжимая педаль сцепления, переключая передачу с помощью переключателя, а затем отпуская сцепление. Это практический, активный способ вождения автомобиля. Водитель всегда контролирует, на какой передаче находится автомобиль. Это означает, что мощность двигателя не теряется при слишком быстром переключении передач. Поскольку в автомобилях с механической коробкой передач меньше технологий, они легче и экономичнее. Они, как правило, дешевле, чем автомобили с автоматической коробкой передач той же модели.

Автоматическая коробка передач

Автоматическая коробка передач была запатентована в 1927 году, но не использовалась в автомобилях до 1950-х годов. Автоматические коробки передач берут на себя всю ответственность за переключение передач от водителя, выполняя работу автоматически. Водитель просто включает передачу, нажимает на педаль газа и едет. Автоматом легче управлять, и у него более плавное переключение передач, чем у механики. Это, безусловно, более пассивная форма вождения, но научиться ей намного проще. Большинство водителей и пассажиров даже не осознают, что автомобиль переключил передачу.

Что лучше?

Конечно, это вопрос предпочтений. Различий между автоматической и механической коробками передач достаточно, чтобы у обеих сторон были твердые мнения. Меньше людей умеют водить механическую коробку передач, и производители выпускают меньше моделей с ней. Этот небольшой факт делает механическую коробку передач более защищенной от кражи. Если вор увидит в машине коробку передач, он, скорее всего, пропустит ее, потому что не умеет ею управлять.

Молдинги дверей Лада Гранта | Цены и ассортимент

Сортировать: По умолчаниюПо имени (A — Я)По имени (Я — A)По цене (возрастанию)По цене (убыванию)По рейтингу (убыванию)По рейтингу (возрастанию)По модели (A — Я)По модели (Я — A)

Показывать: 24255075100

Пластиковые молдинги Люкс на двери для Гранта, Гранта FL, Калина, Калина 2, Datsun…

Молдинги на двери служат как защита, от каких-либо лёгких прикосновений к двери автомобиля, сохраняя в целостности лако-красочное покрытие. Они являются очень полезным элементом для начинающи..

1 190 ₽

Молдинги на двери черные резиновые с хром вставкой на Гранта, Калина, Калина 2, Датсун…

Молдинги на двери Гранта, Калина, Калина 2, Датсун служат как защита, от случайных легких касаниях двери другого автомобиля на парковке, от каких либо прикосновений к двери автомобиля. Молдин..

1 690 ₽

Набор молдингов Спорт на двери для Гранта, Калина 2

Молдинги дверей Спорт для Гранта и Калина 2, окрашенные в цвет кузова автомобиля. Обратите внимание!При заказе указывайте цвет вашего автомобиля.Со временем краска автомобиля меняет оттенок (в..

1 190 ₽

Молдинг дверей и боковин 2-й сорт на Гранта

Молдинг дверей и боковин — это очень полезный элемент защиты лако-красочного покрытия дверей для Вашего автомобиля. Цена указана за 4 молдинда. Молдинги крепятся с помощью двухстороннего скот..

1 290 ₽

Защитные молдинги АртФорм на низ дверей для Гранта FL, Гранта, Калина 2, Калина…

Защита дверей от сколов и царапин в момент их открытия. После установки молдингов, владелец автомобиля будет спокоен, что никто из пассажиров не повредит соседнюю машину на парковке, и не зад..

2 690 ₽

Молдинг задней двери левый на Лада Калина 2, Гранта

Оригинальный молдинг задней двери левый на Лада Калина 2, Гранта, предназначен для замены вышедшего из строя штатного.Назначение:Стандартная детальПрименяемость:Лада Калина 2 хэтчбек (ВАЗ 219. .

990 ₽

Молдинги дверей Снайпер для Гранта, Калина, Калина 2, Датсун

Молдинги на двери служат как защита, от каких-либо лёгких прикосновений к двери автомобиля, сохраняя в целостности лако-красочное покрытие. Они являются очень полезным элементом для начинающи..

2 190 ₽

Молдинг передней двери левый на Лада Калина 2, Гранта

Оригинальный молдинг передней двери левый на Лада Калина 2, Гранта, предназначен для замены вышедшего из строя штатного.Назначение:Стандартная детальПрименяемость:Лада Калина 2 хэтчбек (ВАЗ 2..

689 ₽

Молдинг передней двери правый на Лада Калина 2, Гранта

Оригинальный молдинг передней двери правый на Лада Калина 2, Гранта, предназначен для замены вышедшего из строя штатного.Назначение:Стандартная детальПрименяемость:Лада Калина 2 хэтчбек (ВАЗ ..

589 ₽

Показано с 1 по 12 из 12 (всего 1 страниц)

Молдинги представляют собой декоративные детали, которыми оформляют разные части автомобиля, включая двери, боковины и крышку багажника. Подобные элементы востребованы среди владельцев разных моделей авто, включая Лада Гранта, поскольку такие выпуклые накладки придают машине аккуратный и выразительный вид. Молдинг может быть изготовлен из металла, пластика или резины, два последних варианта считаются самыми популярными, поскольку элементы являются эластичными и удобными для крепежа. Молдингам присуща не только декоративная функция, с их помощью можно замаскировать неэстетичные детали на авто, зонировать поверхность и защитить ее от механических повреждений. 

Если вас заинтересовали молдинги дверей для Лада Гранта, интернет-магазин TuningStock может предложить вам лучшие варианты накладных выпуклых планок, купить которые доступно по адекватной цене. Свяжитесь с менеджером в телефонном режиме или используйте опцию «корзина» непосредственно на сайте. В ассортиментной линейке представлены:

• молдинги на крышку багажника;
• на двери и боковины из резины и пластика.

Обращайтесь к ответственному поставщику для покупки автотоваров, это позволит сэкономить время и деньги.

‘; html += ‘

‘ + json[i][‘label’] + ‘

‘; html += ‘

‘ + json[i][‘special’] + ‘

‘; if(json[i][‘special’]){ html += ‘

‘ + json[i][‘price’] + ‘

21230821214155 Молдинг ВАЗ-2123 двери передней левый Bertone ЛАДА ЗАПАД — 21230-8212141-55 21230821214155 21230-8212141-55-0

Распечатать

Главная   Запчасти для наших машин и тракторов

4

1

Применяется: ВАЗ, CHEVROLET

Код для заказа: 602014

Добавить фото

1 860 ₽

Дадим оптовые цены предпринимателям и автопаркам ?

Наличные при получении VISA, MasterCard, МИР Долями Оплата через банк

Производитель: ЛАДА ЗАПАД Получить информацию о товаре или оформить заказ вы можете по телефону 8 800 6006 966.

Есть в наличии

Самовывоз

Уточняем

Доставка

Уточняем

Доступно для заказа — 4 шт.

Данные обновлены: 17.05.2023 в 21:30

• Все характеристики
• Отзывы о товаре
• Вопрос-ответ
• Где применяется
• Статьи о товаре

Характеристики

Сообщить о неточности
в описании товара

602014

21230-8212141-55, 21230821214155, 21230-8212141-55-0

ЛАДА ЗАПАД

. .Принадлежности кабины
Кузов

0.34

0.09

1

1.08

Отзывы о товаре

Вопрос-ответ

Задавайте вопросы и эксперты
помогут вам найти ответ

Чтобы задать вопрос, необоходимо
авторизоваться/зарегистрироваться
на сайте

Чтобы добавить отзыв, необходимо
авторизоваться/зарегистрироваться
на сайте

Чтобы подписаться на товар, необходимо
авторизоваться/зарегистрироваться
на сайте

Где применяется

• Легковые автомобили / ВАЗ / Chevrolet Niva 1,7 1 чертеж
  • Молдинг наружный передней двери левый Облицовка радиатора, брызговики, щитки, накладки / Фартуки, накладки и орнаменты
• Легковые автомобили / ВАЗ / Chevrolet Niva 1 чертеж
  • Молдинг наружный передней двери левый Бампера, молдинги, щитки / Молдинги (с 03. 2009)
• Легковые автомобили / ВАЗ / LADA 2123 1 чертеж
  • Молдинг наружный передней двери левый Бампера, молдинги, щитки / Молдинги (до 12.2020)
• Легковые автомобили / Chevrolet / Chevrolet Niva 1. 7 1 чертеж
  • Молдинг наружный передней двери левый Элементы облицовачные / Фартуки, накладки и орнаменты (34, 55)
• Легковые автомобили / ВАЗ / LADA Niva Travel 1 чертеж
  • Молдинг наружный передней двери левый Бампера, молдинги, щитки / Молдинги (до 12. 2020)

Обзоры

Все обзоры участвуют в конкурсе — правила конкурса.

Для этого товара еще нет обзоров.

Написать обзор

Статьи о товаре

Наличие товара на складах и в магазинах, а также цена товара указана на 17.05.2023 21:30.

Цены и наличие товара во всех магазинах и складах обновляются 1 раз в час. При достаточном количестве товара в нужном вам магазине вы можете купить его без предзаказа.

Интернет-цена — действительна при заказе на сайте или через оператора call-центра по телефону 8 800 6006 966. При условии достаточного количества товара в момент заказа.

Цена в магазинах — розничная цена товара в торговых залах магазинов без предварительного заказа.

Представленные данные о запчастях на этой странице несут исключительно информационный характер.

Магазин отделки дверей и окон

Стили дверных наличников и какие из них лучше всего подойдут для вашего дома

Установка декоративного дверного наличника на прихожую — один из самых простых способов создать архитектурный интерес в любой комнате вашего дома. Это простой проект «сделай сам», который практически любой домовладелец может выполнить за выходные. Но со всем разнообразием вариантов, как выбрать лучший стиль для своего дома?

Существует множество стилей дверных коробок, и у вас может быть совершенно другое представление о том, что красиво смотрится в вашем доме, чем у другого человека. В The Molding Company мы помогли многим домовладельцам и подрядчикам выбрать подходящую дверную коробку для своих проектов, дополняющую определенный стиль. Прочтите краткое руководство по дверным коробкам и полезные советы, которые помогут вам начать работу.

КУПИТЬ НАШУ ПРОДУКЦИЮ ОНЛАЙН

Что такое межкомнатная дверь?

Обшивка внутренней двери — термин, используемый для описания отделки вокруг дверного проема. Согласно этому старому дому, «дверные коробки являются одновременно декоративными и утилитарными, они улучшают внешний вид двери, а также скрывают переход между стеной и косяком».

Основные наличники дверного проема состоят из трех отдельных частей – двух длинных накладок по обеим сторонам дверной рамы, увенчанных более короткой деталью, называемой верхним наличником, для завершения обрамления.

Исторически сложилось, что отделка дверей задает тон комнате. В викторианскую эпоху 19 ^– веков в конструкциях использовались рифленые доски, упиравшиеся в декоративные угловые блоки, называемые розетками. Эти конструкции были симметричными и имели одинаковый рисунок на лицевой стороне.

Конические наличники, созданные путем наращивания нескольких профилей от внутренней части дверного косяка к внешнему краю, были распространены в 19го века в федеральном и итальянском стилях, а затем в греческом возрождении и колониальном стиле, которые ценили глубину и размер. Сегодня дверные коробки бывают самых разных стилей, от простых и строгих до богато украшенных и элегантных.

Дверные короба со скосом и со стыком

Чтобы лучше понять, какие дверные коробки лучше всего подходят для вашего дома, полезно знать разницу между дверными коробками со скосом и со стыком.

• Скошенные кожухи соединяют три части — боковые части и корпус коллектора — с помощью угловых или скошенных соединений. Скошенные кожухи могут быть простыми или сложными с замысловатыми деталями.
• Обшивка двери встык сочетает в себе две боковые наличники с более широким верхним наличником, который опирается непосредственно на верхнюю часть. Широкий изголовье привлекает внимание вверх, что делает этот стиль отличным выбором для домов с высокими потолками. Усильте эффект притягивания взгляда вверх, используя замысловатые узоры или детали корпуса головы.

Независимо от того, какой стиль наличников вы выберете, вы можете добавить розетки для декоративного элемента, который придаст дополнительный вид дверям и окнам в вашем доме.

Вам нужны идеи дверных коробок?

Как обсуждалось ранее, дверная коробка, которую вы выбираете для своего дома, может значительно повлиять на внешний вид комнаты, в которую вы входите. Если у вас есть видение того, как вы хотите, чтобы ваш дом выглядел, эти идеи дверных коробок помогут вам почувствовать, что доступно.

Наличник в колониальном стиле

Наличник в колониальном стиле — это классический дверной наличник, используемый во многих домах по всей территории Соединенных Штатов. Он имеет приподнятые края и скошенные углы и дополняет многие дома благодаря своему простому, элегантному виду без лишних излишеств.

Волнистый эффект

Эта дверная коробка имеет скошенные углы и собирается изнутри дверного косяка наружу. Он сочетает в себе несколько слоев разного размера для достижения сложного, но привлекательного дизайна, который будет чувствовать себя как дома в любом доме викторианской эпохи 19-го века или в новом колониальном возрождении.

Простая элегантность

Пример дверного короба с баттингом, в котором плоские боковые наличники сочетаются с четко очерченным верхним наличником, а корона демонстрирует простую элегантность. Такой дверной проем может сделать комнату уютнее и гостеприимнее и подходит для многих стилей дома.

Нужно больше вдохновения? Посетите наш сайт, где представлен широкий ассортимент профилей дверных коробок, или посетите один из наших выставочных залов, чтобы увидеть примеры крупным планом.

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

Советы по выбору дверных коробок

Выбор дверной отделки для вашего дома не должен быть сложным или обременительным. Несмотря на то, что существует множество вариантов деревянного корпуса на выбор, есть несколько шагов, которые вы можете предпринять, и места, с которых вы можете начать, чтобы получить подходящую отделку, не чувствуя, что вы соглашаетесь на что-то, что вам не нравится.

Начните с того, где вы находитесь

Если вы не строите совершенно новый дом, ваша нынешняя структура, скорее всего, уже оформлена в определенном стиле. Другими словами, очень важно выбрать дверные коробки, которые точно соответствуют или дополняют существующий базовый профиль, оконные наличники, молдинги и т. д. Если вы не планируете менять всю отделку в конкретной комнате, лучше всего брать дизайнерские подсказки из того, что у тебя уже есть.

Например, если ваши плинтусы и оконные наличники плоские и скошены, ваши дверные коробки должны соответствовать их примеру. Кроме того, убедитесь, что толщина молдинга корпуса, который вы рассматриваете, соответствует наличию наличников вокруг окон или других дверей в комнате.

Учитывайте стиль вашего дома

Некоторые архитектурные стили создают атмосферу формальности, которая требует более сложных вариантов отделки. Например, викторианские дома славятся замысловатой деревянной отделкой, высокими потолками и элегантной лепниной. С другой стороны, дома в стиле ранчо, как правило, гораздо менее формальные, с использованием простых линий отделки, которые создают непринужденный вид. Пусть внешний стиль вашего дома диктует варианты отделки внутри, чтобы создать целостный вид.

Не бойтесь добавить свой собственный стиль

Если вы собираетесь заменить все молдинги в определенной комнате или во всем доме, не стесняйтесь проявлять творческий подход к выбору молдингов. Делайте заметки о стилях, которые вам нравятся, и приносите домой образцы, чтобы понять, как они могут работать в вашем пространстве.

Вы также можете попробовать использовать некоторые из существующих профилей молдингов, но выбрать другой материал или цветовую схему, чтобы добавить изюминку. Например, замените простые белые дверные коробки на варианты из цельного дерева, выбрав окраску. Или добавьте ярких красок, чтобы дополнить скучную комнату.

Получите помощь от экспертов

Нет никаких сомнений в том, что существует множество вариантов установки дверных коробок в вашем доме. Но понимание терминологии дверных коробок и использование существующей лепнины в качестве эталона должно дать вам отличную отправную точку для поиска идеальных дверных коробок для вашего дома и личного стиля.

Вместо того, чтобы бродить по магазину товаров для дома или на складе пиломатериалов в поисках подходящего погонажа, посетите специалиста по погонажному литью, такого как The Molding Company, базирующегося в районе залива Сан-Франциско. Посещение выставочного зала литья, где вы сможете пообщаться со специалистами, позволит вам задать вопросы и даже получить образцы для дома.

Неподвижные детали КШМ

Блок картер является остовом двигателя, в котором размещаются и работают подвижные детали, к нему крепятся практически все навесные агрегаты и приборы, обеспечивающие работу двигателя.

Для коренных подшипников применяются подшипники скольжения, выполненные в виде вкладышей, основой которых является стальная лента толщиной 1,9—2,8 мм для карбюраторных двигателей и 3—6 мм для дизелей. В качестве антифрикционного материала вкладышей используют высокооловянистый алюминиевый сплав для карбюраторных двигателей и трехслойные с рабочим слоем из свинцовой бронзы.

Маховик служит для уменьшения неравномерности вращения коленчатого вала, накопления энергии во время рабочего хода поршня, необходимой для вращения вала и течение подготовительных тактов, и вывода деталей КШМ из ВМТ и НМТ.

В многоцилиндровых двигателях маховик является, в основном, накопителем кинетической энергии, необходимой для пуска двигателя и обеспечения плавного трогания автомобиля с места.
Маховики отливают из чугуна в виде лиски с массивным ободом и проводят его динамическую балансировку в сборе с коленчатым валом.
На ободе маховика имеется посадочный поясок для напрессовки зубчатого венца для электрического пуска стартером. На цилиндрической поверхности маховика находятся метки или маркировочные штифты и надписи, определяющие момент прохождения ВМТ поршнем первого цилиндра. На торцевую рабочую поверхность опирается фрикционный диск сцепления. Для крепления его кожуха имеются резьбовые отверстия. Маховик центрируют по наружной поверхности фланца с помощью выточки, а положения его относительно коленчатого вала фиксируют установочным штифтом или несимметричным расположением отверстий крепления маховика.

а — V- образного карбюраторного двигателя; 6 — V-образного дизельного двигателя; в — соединение головки блока цилиндров, гильзы и блока цилиндров двигателя KaМA3-740; 1- крышка блока распределительных зубчатых колес; 2 — прокладка головки блока цилиндров; 3 — камера сгорания, 4 — головка блока цилиндров, 5 — гильза цилиндра; 6 и 19 — уплотнительные кольца, 7 — блок цилиндров; 8 — резиновая прокладка; 9 — головка блока цилиндров; 10 -прокладка крышки; 11 — крышка головки блоки цилиндров; 12 и 13 — болты крепления крышки и головки блока цилиндров; 14 — патрубок выпускного коллектора; 15 — болт-стяжка; 16 — крышка коренного подшипника: 17 — болт крепления крышки коренного подшипника; 17 — стопорное кольцо: 20 — стальная прокладка головки блока цилиндров.

Блок-картер отливают из легированного чугуна или алюминиевых сплавов.
Блок-картер разделен на дне части горизонтальной перегородкой. В нижней части в вертикальных перегородках имеются разъемные отверстия крепления коленчатого вала, в верхней гильзы цилиндров. Блок-картер может быть отлит вместе с цилиндрами («сухие» гильзы), либо иметь вставные сменные гильзы, непосредственно омываемые охлаждающей жидкостью, так называемые «мокрые» гильзы. Также в блок-картере выполнены гладкие отверстия пол коренные опоры распределительного вала, под толкатели ГРМ, имеются гладкие и резьбовые отверстия и припадочные поверхности крепления деталей и приборов.

Гильзы цилиндров являются направляющими для поршня и вместе с головкой образуют полость, в которой осуществляется рабочий ЦИКЛ, Изготовляют гильзы литьем из специального чугуна. На наружной поверхности имеется одна или две посадочные поверхности крепления гильзы в блоке цилиндров. Внутреннюю поверхность цилиндра подвергают закалке с нагревом ТВЧ и тщательно обрабатывают, получая «зеркальную» поверхность.

Верхняя часть цилиндра наиболее нагружена, так как здесь происходит сгорание рабочей смеси, сопровождаемое резким повышением давления и температуры. Кроме того, в этой зоне происходит перекладка поршня, сопровождаемая ударными нагрузками на стенки цилиндра. Для повышения износостойкости верхней част цилиндров в карбюраторных двигателях (ЗМЗ-53 и ЗИЛ-508.10) применяют пеганки из специального износостойкого чугуна» запрессованные в верхней части цилиндра. Толщина вставки 2—4 мм. высота 40—50 мм. используемый материал — аустенитный чугун.

«Мокрые» гильзы могут быть установлены в блок-картер с центровкой по одному или двум поясам. Первый способ применяется для постановки гильзы в алюминиевые, в юрой — в чугунные блоки.
Для уплотнения нижнего центрирующего пояска «мокрых» гильз применяют резиновые кольца гильзы с центровкой по одному нижнему поясу уплотняются одной медной прокладкой под горне нон плоскостью буртика.

Головка блока цилиндров закрывает цилиндры и образует верхнюю часть рабочей полости двигателя, в ней частично или полностью размещаются камеры сгорания. Головки блока цилиндров отливают из легированного серого чугуна или алюминисвого сплава. Чаще всего они являются общими для всех цилиндров, образующих ряд.
В головках блока цилиндров разметаются гнезда и направляющие втулки клапанов, впускные и выпускные каналы. Их внутренние полости образуют рубашку для охлаждающей жидкости. В верхней части имеются опорные площадки для крепления деталей клапанного механизма, В конструкциях с верхним расположением распределительного вала предусмотрены соответствующих опоры. Для уплотнения стыка головки блока цилиндров и блока цилиндров применяю) сталеасбестовую уплотняющую
прокладку, предотвращающую прорыв газов наружу и исключающую проникновение охлаждающей жидкости и масла в цилиндры. В двигателях послушного охлаждения головки блока цилиндров делают ребренными. Причем ребра располагают по движению потока охлаждающего воздуха. Так, чтобы обеспечивался более эффективный теплоотвод.

Поддон картера закрывает KШМ снизу и одновременно является резервуаром для масла. Поддоны изготовляют штамповкой из листовой стали или отливают из алюминиевых сплавов. Внутри поддонов могут выполняться лотки и перегородки, препятствующие перемещению и взбалтыванию масла при лвижении автомобиля по неровным дорогам,
Привалочная поверхность, стыкующаяся с блок-картером, имеет от-бортовку металла и усиливается для придания жесткости стальной полосой, приваренной по периметру. В нижней точке поддона приваривается бобышка с резьбовым отверстием, которое закрывают пробкой с магнитом для улавливания металлических продуктов износа, образующихся вследствие изнашивания двигателя.

Кривошипно-шатунный механизм двигателя автомобиля ВАЗ-2103

двигателя автомобиля ВАЗ-2103

Кривошипно-шатунный механизм предназначен для преобразования возвратно-поступательного движения поршня во вращательное движение коленчатого  вала. Кроме того, при помощи этого механизма осуществляется вспомогательные такты: впуск, выпуск и сжатие. На коленчатом валу двигателя создается крутящий момент, который через маховик и трансмиссию автомобиля передается на ведущие колеса. Кривошипно-шатунный механизм состоит из: блока цилиндров с картером и головкой, поршней с кольцами и поршневыми пальцами, шатунов, коленчатого вала, маховика и поддона картера. Детали кривошипно-шатунного механизма расположены и работают в блоке цилиндров. Кривошипно-шатунный механизм предназначен для преобразования возвратно-поступательного движения поршней во вращательное движение коленчатого вала.

Условно элементы КШМ (кривошипно-шатунного  механизма) можно разделить на две  группы: неподвижные и подвижные.

К неподвижным элементам относятся блок цилиндров, головка блока цилиндров, картер с подшипниками коленчатого вала и поддоном, соединяющие их детали. Все это образует остов двигателя.

Подвижными элементами механизма являются поршень, поршневые кольца, поршневой палец, шатун с подшипниками, коленчатый вал с маховиком, соединяющие их детали.

Поршни, поршневые кольца и поршневые  пальцы в сборе образуют поршневую  группу.

Рис. 1 Блок цилиндров двигателя

1. блок цилиндров
2. болт крепления крышки коренного подшипника
3. крышка первого коренного подшипника коленчатого вала
4. крышка механизма привода распределительного вала (с метками для установки зажигания)
5. передний сальник коленчатого вала
6. цилиндр двигателя гильза цилиндра
7. головка цилиндров
8. шпильки крепления корпуса подшипников распределительного вала
9. болт крепления головки блока
10. нарезное отверстие для указателя температуры охлаждающей жидкости
11. нарезное отверстие для свечи зажигания
12. железоасбестовая прокладка головки цилиндров
13. задний сальник коленчатого вала
14. держатель заднего сальника
15. крышка коренного подшипника
16. направляющая втулка впускного клапана
17. седло впускного клапана (диаметр отверстия 32,5— 32,7 мм)
18. направляющая втулка выпускного клапана
19. седло выпускного клапана (диаметр отверстия 27,5—27,7 мм)

Блок цилиндров (рис. 1) является остовом двигателя. На нём и внутри него размещаются механизмы и устройства двигателя.

Элементы блока при  работе двигателя нагружены силами давления газов и силами инерции  движущихся частей. Вследствие этого  элементы остова должны быть связаны  между собой в общую жесткую  систему во избежание недопустимых деформаций отдельных звеньев.

Блок представляет собой  группу цилиндров, изготовленную в  общей отливке с верхней частью картера из специально низколегированного чугуна.

Конструктивное  оформление блока зависит от общей  компоновки двигателя и его назначения. Размеры внутренних полостей определяются в основном размерами и траекторией  движения деталей кривошипно-шатунного  механизма. Внешнее очертание и  число неподвижных элементов  остова зависят от числа цилиндров  и их расположения, от схемы механизма  газораспределения, положения распределительного вала, условий монтажа, обслуживания и т. п.

Внутри блока также  имеются каналы и масляная магистраль.

В нижней части блока  цилиндров находятся опоры для  коренных подшипников коленчатого  вала, которые имеют съемные крышки прикрепляемые к блоку самоконтрящимися болтами .

Цилиндры  растачиваются непосредственно  в блоке и вставных гильз не имеют. В нижней части блока цилиндров  расположены пять опор для коренных подшипников коленчатого вала.

К числу  наиболее ответственных элементов  блока относятся цилиндры. Внутренняя часть цилиндра, ограниченная с одной  стороны головкой (крышкой) цилиндра, а с другой — днищем поршня, образует камеру сгорания.

Стенки  цилиндра служат направляющими для  поршня при его возвратно-поступательном движении, поэтому внутренняя поверхность  цилиндра, так называемое зеркало цилиндра, тщательно обрабатывается.

Во время  работы двигателя стенки цилиндра находятся  под воздействием давления газов, а  также боковых сил трения, возникающих  при движении поршня. Вследствие этого  цилиндры должны быть достаточно прочными и жесткими, чтобы противостоять  действующим силам, а внутренняя поверхность должна обладать хорошей  износоустойчивостью.

Цилиндры  нагреваются горячими газами, а также  в результате трения поршня и поршневых  колец о стенки. Чтобы температура  стенок цилиндра и температурное  напряжение в них были в допустимых пределах, применяется охлаждение цилиндров, которое может быть воздушным  или жидкостным. Особенно интенсивное  охлаждение требуется для наиболее нагревающейся части цилиндра —  камеры сгорания

Крышки  коренных подшипников коленчатого  вала обрабатываются в сборе с  блоком цилиндров, поэтому они невзаимозаменяемые и для различия имеют риски  на наружной поверхности

В передней части блока  расположена полость для цепного  привода газораспределительного механизма.

Головка блока цилиндров закрывает цилиндры сверху и служит для размещения в ней камер сгорания, клапанного механизма и каналов для подвода горючей смеси и отвода отработавших газов.

Головка блока цилиндров выполнена общей  для всех цилиндров, отлита из алюминиевого сплава и имеет камеры сгорания клиновидной  формы.

В ней  имеются резьбовые отверстия  для свечей зажигания.

В головку  запрессованы седла и направляющие втулки клапанов, изготовленные из чугуна.

Головка крепится к блоку цилиндров болтами.

Между головкой и блоком цилиндров  установлена металлоасбестовая  прокладка, обеспечивающая герметичность  их соединения.

Сверху  к головке блока цилиндров  шпильками крепятся корпус подшипников  с распределительным валом.

Для устранения течи масла между крышкой и  головкой блока цилиндров установлена  уплотняющая прокладка из пробкорезиновой  смеси.

С правой стороны к головке блока цилиндров  крепятся шпильками через металлоасбестовую  прокладку впускной и выпускной  трубопроводы, отлитые из алюминиевого сплава и чугуна.

Поршень служит для восприятия давления газов при рабочем ходе и осуществления вспомогательных тактов (впуска, сжатия, выпуска).

Поршень представляет собой полый цилиндр, отлитый из алюминиевого сплава.

Он имеет  плоское днище, головку и юбку. Снизу днище поршня усилено ребрами.

В головке  поршня изготовлены канавки для  поршневых колец.

В юбке поршня находятся приливы (бобышки) с отверстиями  для поршневого пальца.

В бобышках поршня залиты стальные термокомпенсационные пластины, уменьшающие  расширение поршня от нагрева и исключающие  его заклинивание в цилиндре двигателя.

Юбка сделана овальной в поперечном сечении, конусной по высоте и с вырезами в нижней части.

Овальность и конусность юбки так же, как и термокомпенсационные пластины, исключают заклинивание поршня, а вырезы – касание поршня с  противовесами коленчатого вала.

Кроме того, вырезы в юбке уменьшают массу поршня.

Для лучшей приработки к  цилиндру наружная поверхность юбки поршня покрыта тонким слоем олова.

Отверстие в бобышках под  поршневой палец смещено относительно диаметральной плоскости поршня 2мм.

Поршневые кольца уплотняют полость цилиндра, исключают прорыв газов в картер двигателя (компрессионные) и попадания  масла в камеру сгорания (маслосъемное ).

Кроме того, они отводят тепло от головки  поршня к стенкам цилиндра.

Компрессионные  и маслосъемные кольца – разрезные.

Они изготовлены из специального чугуна.

При этом между разрезанными концами  колец (в замках) сохраняется небольшой  зазор (0,2-0,35мм).

Вернее компрессионное кольцо, работающее в наиболее тяжелых условиях, имеет  бочкообразное сечение для улучшения  его приработки.

Нижнее компрессионное кольцо имеет  сечение скребкового типа (на наружной его поверхности выполнена) и  фосфатировано .

Маслосъемное  кольцо имеет прорези для снимаемого с цилиндра масла и внутреннюю витую пружину (расширитель).

Маслосъемные кольца служат для  удаления излишка масла с рабочей  поверхности гильзы и предупреждения возможности попадания его в  камеру сгорания, особенно в двигателях с тронковым кривошипно-шатунным механизмом, вследствие разбрызгивания масла. Часть попавшего на стенку цилиндра масла в результате так  называемого насосного действия компрессионных колец выжимается в  камеру сгорания и вызывает не только излишний расход смазочного материала, но и повышенное нагарообразование, а также закоксовывание, особенно верхних колец.

Поршневой палец служит для шарнирного соединения поршня с верхней головкой шатуна.

Поршневой палец — стальной, трубчатого сечения, запрессован в верхнюю головку  шатуна и свободно вращается в  бобышках поршня.

В современных  двигателях широкое применение имеет  так называемый плавающий палец, который может свободно поворачиваться как в верхней головке шатуна, так и в бобышках поршня. От осевого перемещения палец фиксируется пружинными стопорными кольцами. Вследствие наличия некоторой свободы перемещения и возможности поворачиваться вокруг своей оси во время работы плавающий палец изнашивается меньше, и износ получается более равномерным по его поверхности.

При работе на поршневой палец действуют  большие силы, переменные по величине и направлению, поэтому для его  изготовления используют высококачественную углеродистую или легированную сталь. Рабочую поверхность пальца обычно цементируют с последующей термической  обработкой для придания ей большей  твердости.

Шатун служит для соединения поршня с коленчатым валом и передачи усилий между ними.

Шатун —  стальной, кованый, с разъемной нижней головкой, в которой устанавливаются  вкладыши шатунного подшипника. Шатун  обрабатывается вместе с крышкой, поэтому  при сборке цифры на шатуне и крышке должны быть одинаковы.

Рис. 2 Кривошипно-шатунный механизм

1— гайка  крепления крышки шатуна

2. — крышка шатуна
3. — шатун
4. — шатунный болт

5— терморегулирующая  пластина поршня

6 — поршень

7— верхнее  компрессионное поршневое кольцо

8— нижнее  компрессионное поршневое кольцо

9— пружина  маслосъемного кольца

10— маслосъемное  поршневое кольцо

11. — поршневой палец
12. — гильза цилиндра
13. — цилиндр двигателя

14— пятиопорный  коленчатый вал

15— заглушка  масляных каналов

16— упорные  шайбы заднего коренного подшипника

17— зубчатый  обод маховика (шестерня с прямым  зубом— 129 зубьев)

18— маховик  коленчатого вала

19— болт  крепления маховика

20— передний  подшипник ведущего вала коробки  передач

21— шайба  маховика

22—центровочный  штифт установки механизма сцепления

23— канал  подачи смазки от коренного  подшипника коленчатого вала  к шатунному

24— вкладыши  третьего центрального (среднего) коренного  подшипника

25— вкладыши  шатунного подшипника

26— вкладыши  коренного подшипника

27— антифрикционный  слой (сплав 20% олова и 80%

алюминия)

28—стальная  лента Пр — прессовая посадка  С — скользящая посадка

Шатун связывает колено вала с поршнем. При работе шатун совершает сложное качательное движение и подвергается переменной по величине и направлению нагрузке от давления газов и сил инерции. Действующие на шатун силы вызывают в нем сложные деформации: сжатие, растяжение, продольный и поперечный изгибы. Поэтому шатун должен быть прочным и жестким при возможно малой массе. Материалом для шатунов обычно служит углеродистая или легированная сталь, реже — алюминиевый сплав. Шатуны изготовляют большей частью ковкой в штампах с последующей механической и термической обработкой.

Battletech Miniatures Mobile HQ KSHM Sirmortimerbombito

Etsy больше не поддерживает старые версии вашего веб-браузера, чтобы обеспечить безопасность пользовательских данных. Пожалуйста, обновите до последней версии.

Воспользуйтесь всеми преимуществами нашего сайта, включив JavaScript.

Нажмите, чтобы увеличить

В 5 тележках

Цена: ₪37. 09+

Загрузка

Включены местные налоги (где применимо)

Выберите вариант 6 мм (₪37,09) 10 мм (₪98,91)

Выберите опцию

1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859 606162636465666768697071727374757677787980818283848586878889

Вы можете сделать предложение только при покупке одного товара

Внесен в список 27 июня 2023 г.

26 избранных

Сообщить об этом элементе в Etsy

Выберите причину… С моим заказом возникла проблемаОн использует мою интеллектуальную собственность без разрешенияЯ не думаю, что это соответствует политике EtsyВыберите причину…

Первое, что вы должны сделать, это связаться с продавцом напрямую.

Если вы уже это сделали, ваш товар не прибыл или не соответствует описанию, вы можете сообщить об этом Etsy, открыв кейс.

Сообщить о проблеме с заказом

Мы очень серьезно относимся к вопросам интеллектуальной собственности, но многие из этих проблем могут быть решены непосредственно заинтересованными сторонами. Мы рекомендуем связаться с продавцом напрямую, чтобы уважительно поделиться своими проблемами.

Если вы хотите подать заявление о нарушении прав, вам необходимо выполнить процедуру, описанную в нашей Политике в отношении авторских прав и интеллектуальной собственности.

Посмотрите, как мы определяем ручную работу, винтаж и расходные материалы

Посмотреть список запрещенных предметов и материалов

Ознакомьтесь с нашей политикой в ​​отношении контента для взрослых

не ручной работы

не винтаж (20+ лет)

не ремесленные принадлежности

запрещены или используют запрещенные материалы

неправильно помечен как содержимое для взрослых

Пожалуйста, выберите причину

как повторно выдуть стеклянную трубу

suchoptionen

Как снова расплавить стеклянную трубу — eHow

www.ehow.com › Get Crafty › Art Projects 9 0003

Держите его там, пока не заметите, что стекло начинает расплавиться или согнуться. При необходимости нагрейте другой кусок разбитого стекла, чтобы сгладить все осколки. Шаг 4.

Как исправить скол, трещину или царапину на стеклянном бонге | от PURR — YouTube

www.youtube.com › смотрите

26.06.2019 · Поддержите наш канал и станьте покровителем на https://patreon.com/purrglassКогда-либо были в ситуации…
Дауэр: 7:02
Прислан: 26.06. 2019

ИСПРАВИТЬ СЛОМАННУЮ/Треснувшую СТЕКЛЯННУЮ ТРУБУ/ ЧАШУ/ ГОРКУ/ ШТОК.

www.youtube. com › смотреть

22.10.2011 · САМОЕ РУКОВОДСТВО КАК ОТРЕМОНТИРОВАТЬ / ПОКРЕПИТЬ РАЗБИТОЕ СТЕКЛО ТРУБУ / ЧАШУ / ГОРКУ / ШТОК И ДРУГОЕ С ПРОПАНОВОЙ ГОРЕЛКОЙ! ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ.

Как починить разбитую стеклянную трубу? — Кура

www.quora.com › Как можно починить разбитую стеклянную трубку

Оберните трубку хлопчатобумажной нитью, смоченной спиртом по линии разреза. 90% работает лучше всего. Держите нить там, где вы хотите сделать разрез, и подожгите ее.

Как использовать сломанную трубку для метамфетамина — Quora

Моя стеклянная трубка сломалась пополам. Есть ли способ, которым я могу собрать это вместе?

Как заделать трещины на стеклянной трубе? Я разбил чашу на своем… — Quora

Какой самый простой способ выкурить метамфетамин, если у тебя сломалась стеклянная трубка?

Добавить сообщение www.quora.com

Как выдувать стекло (с иллюстрациями) — wikiHow

www.wikihow.com › … › Работа со стеклом

Постучите по трубе, чтобы удалить выдувное стекло. Используйте деревянный блок, чтобы ударить по трубе один раз, чтобы выдувное стекло отделилось от трубы в том месте, где стекло было разрезано. Сделайте …

Сбор стекла на трубе · Выдувание стекла · Охлаждение стекла

как заделать дыру в стеклянной трубе

…

Нанесите эпоксидную смолу на чистую рабочую поверхность, например на бумажную тарелку, убедившись, что обе жидкости выдавливаются одинаково. Законченный вид стержня и …

Тип изделия: продувка | Muss Folgendes enthalten:reblow

чинит сломанный метамфетамин? — Bluelight.org

bluelight.org › … › Basic Drug Discussion

12.07.2012 · Также— Не забывайте, что если вы повторно продуете всю миску, вам понадобится зубочистка или скрепка, чтобы сделать отверстие в верхней части чаши. Подождите, пока …

Разбил очень сентиментальную стеклянную трубку. Возможен реальный ремонт?

forum.grasscity.com › темы › сломал-очень-сентиме.

оплата проезда и все тарифы в 2023 году

1. Главная >
2. Все статьи >
3. ЦКАД: оплата в 2023

В 2014 году в 50 км от МКАД, на территории Московской области, началось строительство центральной кольцевой автомобильной дороги. 8 июля 2021 года В.В. Путин запустил последний участок ЦКАД. Почти все участки трассы платные – доступна оплата ЦКАД по номеру автомобиля или транспондеру.

Содержание:

• ЦКАД это
• Расположение ЦКАД на карте
• Сколько стоит проезд по ЦКАД
• Как оплатить проезд по ЦКАД
• Как оплатить ЦКАД после поездки без транспондера

ЦКАД это

ЦКАД или А113 – четырехполосная трасса, которая проходит по территории Подмосковья и разгружает МКАД, «Малую бетонку» и «Большую бетонку» от транзитного и легкового транспорта. Длина трассы – 336.4 километра, из них 260 км – платная дорога. При движении по ЦКАД разрешена скорость 110 км/час.

Помимо дороги, на ЦКАД построили 55 мостов, 19 пешеходных переходов, 18 развязок. Для оплаты проезда ЦКАД используют систему «свободного потока» — во время поездки автомобиль не останавливается около шлагбаумов и пунктов оплаты, а деньги снимают автоматически при проезде через рамку.

Читайте также: Инвестиции в недвижимость: как максимально выгодно вложиться в недвижимость?

Расположение ЦКАД на карте

А-113 состоит из 5 трасс. Размер оплаты ЦКАД зависит от количества участков, которые проехал автомобиль за поездку. Участок – расстояние от одной развязки до другой, между которыми установлена рамка для автоматического снятия платы.

• ЦКАД-1 – часть дороги, которая проходит через Подольск, Домодедово и Новую Москву. Длина автомобильной магистрали – 49. 5 км.

• ЦКАД-5 – единственный участок, который открыт для бесплатного проезда. Это реконструированная дорога А-107, расширенная до четырех полос. Протяженность участка ЦКАД без стоимости за проезд – 76.44 км.

• ЦКАД 3-5 – платный участок дороги длиной 6 километров, который пересекает трассы М-10 и М-11.

• ЦКАД-3 – самый протяженный участок трассы длиной 105.9 км. Соединяет северо-западную и юго-восточную части Московской области и пересекает Черноголовку, Щелково, Солнечногорск.

• ЦКАД-4 – юго-восточная трасса, длина которой 96.8 км. Проложена через Электросталь, Домодедово, Павлово-Посадский, Воскресенский и Раменский округа.

Читайте также: МЦКО: что это такое и как проходит

Сколько стоит проезд по ЦКАД

Итоговая стоимость проезда по ЦКАД зависит от категории транспортных средств:

• 1 категория – автомобиль, мотоцикл, в т. ч. с коляской или прицепом, или другое ТС, высота которого до двух метров, а осей от двух;

• 2 категория – автомобиль высотой 2-2.6 метра, с осями более двух. Если транспорт с прицепом, его высота не превышает 2 метра;

• 3 категория – грузовые авто и автобусы высотой от 2.6 метров, строго с двумя осями;

• 4 категория – транспортные средства, высота которых превышает 2.6 метров, а осей от трех.

В таблице указана стоимость проезда ЦКАД в зависимости от категории ТС и участка. Подробные цены за проезд, которые действуют с 1 августа 2022 года – на сайте «Автодор».

НА ЗАМЕТКУ! На оплату проезда по ЦКАД с помощью транспондера T-pass действует скидка от 10 до 20%. Чем больше маршрутов пройдено, тем больше размер скидки.

Как оплатить проезд по ЦКАД

Чтобы оплатить ЦКАД, водитель устанавливает транспондер или покупает билет, который действует 24 часа.

Покупка билета доступна на сайте и в мобильном приложении «Автодор»; в терминалах МКБ и Элекснет. Чтобы оплатить проезд по ЦКАД через Автодор, водитель указывает гос номер и категорию автомобиля, точки въезда и выезда с трассы, дату и время поездки. На поездки по билету скидки не предусмотрены.

Водитель вправе установить транспондер T-pass от компании «Автодор» – устройство для бесконтактной оплаты, которое крепят к лобовому стеклу. Владелец автотранспортного средства пополняет счет транспондера, а деньги снимают, когда водитель проезжает через рамки для оплаты. За использование транспондера предоставляют скидки: 10, 15 и 20%.

НА ЗАМЕТКУ! Если водитель купил транспондер, но не T-pass, размер скидки фиксированный – 10%.

Чтобы оплатить ЦКАД не по номеру автомобиля, а через транспондер, необходимо пополнить счет. Для этого доступно 12 способов. Основные из них:

• перейти в раздел «Пополнение лицевого счета» на портале Автодор; заполнить номер договора, номер устройства или номер телефона владельца и внести оплату. Для пополнения необязательно регистрироваться в личном кабинете;

• онлайн через Сбербанк и ВТБ;

• в банкоматах и терминалах МКБ и Элекснет;

• в салонах связи Мегафон и Связной;

• с банковской карты в приложении банка.

Скидка 15 и 20% действует, если водитель проехал от одного до другого расчетного пункта менее чем за 120 минут.

Читайте также: Повышение зарплаты полиции в 2023

Как оплатить ЦКАД после поездки без транспондера

Если водитель не купил билет и не использует транспондер, но проехал по ЦКАД, ему дается пять дней на оплату задолженности. На шестой день выносят постановление о правонарушении. Задолженность также скапливается, если вовремя не пополнить счет транспондера.

Чтобы проверить оплату проезда ЦКАД по номеру автомобиля, используют сайт «Автодор»: вводят данные о водителе и транспортом средстве и нажимают «Проверить задолженность».

Если выявлена задолженность, доступно несколько способов оплаты проезда по ЦКАД по номеру автомобиля:

• на сайте «Автодор» или в мобильном приложении;

• через терминал МКБ или Элекснет; 

• в приложении или на сайте Сбербанк, в разделе «Оплата задолженности по ЦКАД».

Читайте также: Льготное автокредитование

Подписывайтесь на наш Telegram

Подписаться

Эксперт по недвижимости портала ВсеНовостройкиМосквы.рф

Статья опубликована: 24 августа 2022

Статья обновлена: 27 марта 2023

Обсуждение

Карта ЦКАД в Московской области 2023: схема, цены

8 июля 2021 в полном объеме открыто движение по Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД) в Московской области. Общая протяженность ЦКАД составляет 336.5 км, причем автодорога включается платные и бесплатные участки. На ЦКАД используется система «Умная дорога», которая дает возможность отслеживать дорожную обстановку, погодные условия, состояние полотна. На платных участках работает система «Свободный поток», которая списывает деньги за проезд автоматически с лицевого счета транспондера.

Фото: Центральная кольцевая автомобильная дорога на картах Гугл

Фото: Детальная карта ЦКАД с разбивкой на участки

Протяженность почти 50 км. Проходит по территории городских округов Подольск, Домодедово, Новая Москва. Участок является платным. Транспортные развязки для въезда и съезда на ЦКАД-1 расположены:

• на пересечении с автодорогой М-2 «Крым»
• на пересечении с автодорогой А-101 «Калужское шоссе»
• на пересечении с автодорогой А-107 ММК, начало обхода города Наро-Фоминск

На участке ЦКАД-1 расположено 14 мостов, 2 эстакады, 24 путепровода.

Фото: Карта участка ЦКАД-1

Это самый маленький участок ЦКАД, соединяет пусковые комплекс 3 и 5. Протяженность ЦКАД 3-5 составляет почти 6 км. Участок проходит по северо-западу Московской области от М-10 «Россия» до М-11 «Нева».

Фото: Карта участка ЦКАД 3-5

Это платный участок протяженностью 106 км. Участок ЦКАД-3 проходит от автодороги М-11 «Нева» и М-7 «Волга» по территориям городских округов:

• Черноголовка
• Щелково
• Солнечногорск
• Дмитровский округ
• Пушкинский округ
• Ногинский округ

Это самый длинный участок ЦКАД. Он включает 17 мостов, 5 экодуков, 47 путепроводов. На ЦКАД-3 есть четыре транспортные развязки:

• на пересечении с автодорогой М-11
• на пересечении с автодорогой А-107 (Николькое-Горки)
• на пересечении автодорог М-8 «Холмогоры» и А-107
• на пересечении с автодорогой М-7 «Волга»

Фото: Карта участках ЦКАД-3

Протяженность участка составляет 97 км. Он проходит от трассы М-7 «Волга» до дороги М-4 «Дон» по городским округам:

• Электросталь
• Домодедово
• Ногинскому округу
• Павлово-Посадскому округу
• Воскресенскому округу
• Раменскому округу

Участок ЦКАД-4 включает 14 мостов, 46 путепроводов, 5 эстакад. На участке 6 транспортных развязок для съезда/въезда:

• на пересечении с М-7 «Волга» и ЦКАД-3
• на пересечении с А-107 и Носовихинским шоссе
• на пересечении с А-107 и Егорьевским шоссе
• на пересечении с М-5 «Урал»
• на пересечении с А-107 и дороги к аэропорту Домодедово
• на пересечении с А-107 и М-4 «Дон»

Проезд по всему участку платный.

Фото: Карта участка ЦКАД-4

Протяженность участка ЦКАД-5 составляет 76.4 км. Он проходит по округам Звенигород, Солнечногорск, Наро-Фоминскому, Одинцовскому и Истринскому округам. ЦКАД-5 включает 6 транспортных развязок:

• на пересечении с трассой А-107
• на пересечении с трассой М-1 «Беларусь»
• на пересечении с Пятницким шоссе
• на пересечении с трассой М-10 «Россия»
• в начале обхода города Звенигород
• в конце обхода города Звенигород

ЦКАД-5 является единственным полностью бесплатным участком кольцевой автодороги.

Фото: Схема участка ЦКАД-5

Информацию об оплате проезда по платным участкам ЦКАД можно найти по ссылке. Можно купить транспондер T-pass, пополнять его лицевой счет для автоматического списания платы по факту проезда. Для приобретения транспондера воспользуйтесь ссылкой.

По этой ссылке можно купить проездной билет на ЦКАД. В форме страницы или на карте можно выбрать места въезда и съезда на ЦКАД, время поездки, сведения об автомобиле. После этого будет определена стоимость проезда, а вы сможете купить билет. Документ будет действовать 24 часа с даты и времени начала поездки. Если поехать до или после периода действия билета, будет сформирована задолженность. Ее можно погасить по ссылке.

Маршрут (въезд/выезд и обратное напра­вление)	Пост-оплата, ₽	Транс­пондер других эмитен­тов, ₽	Транс­пондер T-pass, ₽
М-10 «Россия» — М-11 «Нева»	25	22,5	22,5
М-10 «Россия» — Никольское-Горки (А-107)	95	85,5	85,5
М-10 «Россия» — М-8 «Холмогоры»	310	279	279
М-10 «Россия» — М-7 «Волга»	590	531	501,5
М-10 «Россия» — Носовихинское ш.	710	639	603,5
М-10 «Россия» — Егорьевское ш.	760	684	646
М-10 «Россия» — М-5 «Урал»	925	832,5	740
М-10 «Россия» — Домодедово	1075	967,5	860
М-10 «Россия» — М-4 «Дон»	1110	999	888
М-10 «Россия» — М-2 «Крым»	1195	1075,5	956
М-10 «Россия» — Калужское ш.	1315	1183,5	1052
М-10 «Россия» — ПК-5	1370	1233	1096
М-11 «Нева» — Никольское-Горки (А-107)	70	63	63
М-11 «Нева» — М-8 «Холмогоры»	285	256,5	256,5
М-11 «Нева» — М-7 «Волга»	565	508,5	480,25
М-11 «Нева» — Носовихинское ш.	685	616,5	582,25
М-11 «Нева» — Егорьевское ш.	735	661,5	624,75
М-11 «Нева» — М-5 «Урал»	900	810	720
М-11 «Нева» — Домодедово	1050	945	840
М-11 «Нева» — М-4 «Дон»	1085	976,5	868
М-11 «Нева» — М-2 «Крым»	1170	1053	936
М-11 «Нева» — Калужское ш.	1290	1161	1032
М-11 «Нева» — ПК-5	1345	1210,5	1076
Никольское-Горки (А-107) — М-8 «Холмогоры»	215	193,5	193,5
Никольское-Горки (А-107) — М-7 «Волга»	495	445,5	420,75
Никольское-Горки (А-107) — Носовихинское ш.	615	553,5	522,75
Никольское-Горки (А-107) — Егорьевское ш.	665	598,5	565,25
Никольское-Горки (А-107) — М-5 «Урал»	830	747	664
Никольское-Горки (А-107) — Домодедово	980	882	784
Никольское-Горки (А-107) — М-4 «Дон»	1015	913,5	812
Никольское-Горки (А-107) — М-2 «Крым»	1100	990	880
Никольское-Горки (А-107) — Калужское ш.	1220	1098	976
Никольское-Горки (А-107) — ПК-5	1275	1147,5	1020
М-8 «Холмогоры» — М-7 «Волга»	280	252	252
М-8 «Холмогоры» — Носовихинское ш.	400	360	360
М-8 «Холмогоры» — Егорьевское ш.	450	405	382,5
М-8 «Холмогоры» — М-5 «Урал»	615	553,5	522,75
М-8 «Холмогоры» — Домодедово	765	688,5	650,25
М-8 «Холмогоры» — М-4 «Дон»	800	720	680
М-8 «Холмогоры» — М-2 «Крым»	885	796,5	708
М-8 «Холмогоры» — Калужское ш.	1005	904,5	804
М-8 «Холмогоры» — ПК-5	1060	954	848
М-7 «Волга» — Носовихинское ш.	120	108	108
М-7 «Волга» — Егорьевское ш.	170	153	153
М-7 «Волга» — М-5 «Урал»	335	301,5	301,5
М-7 «Волга» — Домодедово	485	436,5	412,25
М-7 «Волга» — М-4 «Дон»	520	468	442
М-7 «Волга» — М-2 «Крым»	605	544,5	514,25
М-7 «Волга» — Калужское ш.	725	652,5	616,25
М-7 «Волга» — ПК-5	780	702	663
М-12 — М-10 «Россия»	615	553,5	522,75
М-12 — М-11 «Нева»	590	531	501,5
М-12 — Никольское-Горки (А-107)	520	468	442
М-12 — М-8 «Холмогоры»	305	274,5	274,5
М-12 — М-7 «Волга»	25	22,5	22,5
М-12 — Носовихинское ш.	95	85,5	85,5
М-12 — Егорьевское ш.	145	130,5	130,5
М-12 — М-5 «Урал»	310	279	279
М-12 — Домодедово	460	414	391
М-12 — М-4 «Дон»	495	445,5	420,75
М-12 — М-2 «Крым»	580	522	493
М-12 — Калужское ш.	700	630	595
М-12 — ПК-5	755	679,5	641,75
Носовихинское ш. — Егорьевское ш.	50	45	45
Носовихинское ш. — М-5 «Урал»	215	193,5	193,5
Носовихинское ш. — Домодедово	365	328,5	328,5
Носовихинское ш. — М-4 «Дон»	400	360	360
Носовихинское ш. — М-2 «Крым»	485	436,5	412,25
Носовихинское ш. — Калужское ш.	605	544,5	514,25
Носовихинское ш. — ПК-5	660	594	561
Егорьевское ш. — М-5 «Урал»	165	148,5	148,5
Егорьевское ш. — Домодедово	315	283,5	283,5
Егорьевское ш. — М-4 «Дон»	350	315	315
Егорьевское ш. — М-2 «Крым»	435	391,5	369,75
Егорьевское ш. — Калужское ш.	555	499,5	471,75
Егорьевское ш. — ПК-5	610	549	518,5
М-5 «Урал» — Домодедово	150	135	135
М-5 «Урал» — М-4 «Дон»	185	166,5	166,5
М-5 «Урал» — М-2 «Крым»	270	243	243
М-5 «Урал» — Калужское ш.	390	351	351
М-5 «Урал» — ПК-5	445	400,5	378,25
Домодедово — М-4 «Дон»	35	31,5	31,5
Домодедово — М-2 «Крым»	120	108	108
Домодедово — Калужское ш.	240	216	216
Домодедово — ПК-5	295	265,5	265,5
М-4 «Дон» — М-2 «Крым»	85	76,5	76,5
М-4 «Дон» — Калужское ш.	205	184,5	184,5
М-4 «Дон» — ПК-5	260	234	234
М-2 «Крым» — Калужское ш.	120	108	108
М-2 «Крым» — ПК-5	175	157,5	157,5
Калужское ш. — ПК-5	55	49,5	49,5

Тарифы действуют с 12.09.2022 (12:00:00).

Класс транспортного средства определяется автоматически на Рамке взимания платы. Тарификация проезда осуществляется согласно классу транспортного средства. Класс одного и того же транспортного средства может различаться в зависимости от габаритной высоты, перевозимого груза и количества осей. При расчете габаритной высоты автомобилей 1 и 2 класса не учитываются аксессуары и багаж, перевозимые на крыше.

Владельцы транспондеров T-pass получают дополнительную скидку на проезд по ЦКАД. Размер скидки зависит от количества пройденных участков и составляет от 10% до 20%. Участок – это расстояние между ближайшими друг к другу транспортными развязками, пройденный транспортным средством и зафиксированный Рамками взимания платы.

По условиям Правил проезда и организации сбора платы, максимальная скидка по транспондеру T-pass (20%) предоставляется при проезде транспортным средством последовательно расположенных Рамок в течение 120 минут.

Владельцы транспондеров других эмитентов с подключенной функцией интероперабельности получаются фиксированную скидку 10% на проезд по ЦКАД по любым маршрутам, независимо от их протяженности.

M11 — Бат — Конференция по тропе Фингерлейкс

Как пользоваться этой страницей

Ознакомьтесь с этой страницей, чтобы узнать о состоянии тропы, прежде чем отправиться в поход. Нажмите «Сортировать по», чтобы отсортировать уведомления по названию карты или по дате. Не знаете название своей карты? Перейдите на указательную карту и найдите название (например, M09 или M9), ближайшее к месту вашего похода.

При сортировке по названию карты уведомления располагаются с запада на восток по главной тропе, а затем с севера на юг по ответвлениям (с юга на север по тропам Сохранения и Онондага). Нажмите на название карты над таблицей, чтобы перейти к примечаниям для конкретной карты. Затем вы можете прокручивать вверх и вниз, чтобы просмотреть другие близлежащие уведомления.

• Названия карт, выделенные красным цветом, означают, что одно или несколько уведомлений для этой карты содержат уведомления об охоте или другие временные ограничения троп. Внимательно проверяйте эти уведомления во время охотничьего сезона в вашем районе.
• Названия карт подчеркнуты серым цветом  нет примечаний.

Для каждой карты отображается дата последней основной версии. Проверьте дату редакции на вашей карте, чтобы убедиться, что она не устарела. Все изменения в картах — как основные, так и незначительные обновления — отображаются в виде уведомлений, выделенных розовым цветом. Используйте эти уведомления, чтобы решить, когда вы хотите заменить устаревшую карту.

При сортировке по дате уведомления располагаются в списке так, что самые последние уведомления в любом месте системы FLTC указываются первыми.

Некоторые старые уведомления были заархивированы, так как они могут содержать информацию, которая все еще будет полезна, если вы недавно не посещали тропу. Щелкните ссылку «Архив», чтобы просмотреть эти уведомления.