День: 17.07.2023

17Июл

Полировка авто зубной пастой: Полировка зубной пастой — как отполировать фары, пластик, стекла и диски своими руками

17 Июл 2023 alexxlab Комментировать

Как убрать царапины с дверных ручек автомобиля?

02.10.2020 vic3d Детейлинг 0

При­вет­ствую Вас на бло­ге kuzov.info!

Неза­ви­си­мо от того, как тща­тель­но Вы уха­жи­ва­е­те за кузо­вом, есть места, на кото­рых со вре­ме­нем неиз­беж­но появ­ля­ют­ся цара­пи­ны – это двер­ные руч­ки, точ­нее про­стран­ство под ними и ино­гда вокруг них. Обыч­но это неглу­бо­кие цара­пи­ны, одна­ко их обыч­но хоро­шо вид­но, и они пор­тят общий вид кузова.

В этой неболь­шой ста­тье раз­бе­рём­ся, как мож­но лег­ко убрать цара­пи­ны с двер­ных ручек.

 

Что вызывает царапины на дверной ручке?

Цара­пи­ны в обла­сти двер­ных ручек появ­ля­ют­ся от ног­тей, колец, клю­чей при откры­ва­нии две­рей. Они накап­ли­ва­ют­ся посте­пен­но, со вре­ме­нем, даже если ста­рать­ся не поца­ра­пать крас­ку. Поду­май­те, сколь­ко раз Вы откры­ва­е­те дверь авто­мо­би­ля. К сча­стью, уда­лить эти цара­пи­ны не сложно.

Что потребуется для устранения царапин?

  • Необ­хо­ди­мо при­го­то­вить абра­зив­ную поли­ро­валь­ную пас­ту, либо не гели­е­вую зуб­ную пас­ту, луч­ше отбе­ли­ва­ю­щую. В соста­ве дол­жен быть кар­бо­нат каль­ция. Более подроб­но о том, как поли­ру­ет зуб­ная пас­та и какую зуб­ную пас­ту исполь­зо­вать, читай­те в этой стать ниже.
  • Так­же нуж­на мяг­кая ткань (к при­ме­ру, мик­ро­фиб­ра), либо поро­ло­но­вая губка.

Устранение царапин полировкой

Этот спо­соб рабо­та­ет луч­ше все­го, если цара­пи­ны и потер­то­сти не глу­бо­кие. Обра­ти­те вни­ма­ние, что на самом деле Вы не “избав­ля­е­тесь” от всех цара­пин, вы сгла­жи­ва­е­те их края поли­ров­кой, делая их менее выра­жен­ны­ми. Неглу­бо­кие цара­пи­ны либо исче­за­ют, либо ста­но­вят­ся незаметными.

Итак, рас­смот­рим эта­пы устра­не­ния цара­пин полировкой.

  • Помой­те обла­сти, кото­рые соби­ра­е­тесь полировать.
  • Исполь­зуй­те мик­ро­фиб­ро­вое поло­тен­це. Его мож­но сло­жить в 2 раза. Это при­даст рав­но­мер­ность дав­ле­нию паль­цев при полировке.
  • Поме­сти­те неболь­шое коли­че­ство поли­ро­валь­ной или зуб­ной пас­ты на мик­ро­фиб­ру. Доста­точ­но будет 1–2 кап­ли раз­ме­ром с горошину.
  • Надав­ли­вай­те одним или дву­мя паль­ца­ми на мик­ро­фиб­ру (или тре­мя, или одним боль­шим паль­цем, в зави­си­мо­сти от обла­сти под руч­кой, кото­рую вы буде­те поли­ро­вать). Делай­те быст­рые дви­же­ния из сто­ро­ны в сто­ро­ну, с дав­ле­ни­ем, потом вверх-вниз, мож­но так­же сде­лать несколь­ко кру­го­вых дви­же­ний. Охва­ти­те всю область под руч­кой. Если есть цара­пи­ны вокруг руч­ки, то отпо­ли­руй­те их кру­го­вы­ми  дви­же­ни­я­ми. Про­три­те и про­верь­те резуль­тат. Обыч­но доста­точ­но 20–30 секунд полировки.
  • После поли­ров­ки нуж­но нане­сти защит­ный воск или защит­ную поли­роль. Это предот­вра­тит появ­ле­ние цара­пин сно­ва в тече­ние дли­тель­но­го времени.

Почему зубная паста устраняет царапины на краске? Какую зубную пасту лучше использовать?

Зуб­ная пас­та (не геле­вая) содер­жит мяг­кий абра­зив. Она широ­ко исполь­зу­ет­ся в каче­стве быто­во­го чистя­ще­го средства.

Реко­мен­ду­ет­ся исполь­зо­вать “отбе­ли­ва­ю­щую” зуб­ную пас­ту для уда­ле­ния цара­пин с авто­мо­би­ля, или любую, содер­жа­щую кар­бо­нат каль­ция. Абра­зив­ность в сто­ма­то­ло­гии выра­жа­ет­ся номе­ром RDA (Relative Dentin Abrasivity), кото­рый варьи­ру­ет­ся от 4 до более 200. Для поли­ров­ки сле­ду­ет исполь­зо­вать зуб­ную пас­ту с RDA от 50 до 100. Такая пас­та подоб­на мел­ко­абра­зив­ной поли­ро­валь­ной пасте.

Читай­те так­же по теме:

  • Как убрать цара­пи­ну на машине сво­и­ми руками
  • Уда­ле­ние цара­пин без покраски
  • Как убрать цара­пи­ны в салоне
  • Как убрать ско­лы на автомобиле

Печа­тать статью

&copy 2016 — 2023
Копирование материалов без обратной ссылки на блог запрещено!

Может ли зубная паста удалить царапины на вашем автомобиле?

Нам нравятся самодельные решения для ремонта вещей — в основном поэтому мы создали наше керамическое покрытие «Сделай сам». Наша философия проста — дать людям возможность делать что-то самостоятельно с помощью высококачественного решения распространенных автомобильных проблем. Но иногда, на наш вкус, все становится слишком теневым.

Так обстоит дело с концепцией мифа о том, стирает ли зубная паста царапины на машине. При всем уважении, это в значительной степени типичное захолустное решение для исправления дерьма.

Это похоже на использование скотча, чтобы починить спущенную шину. Да — это плохо.

Но вы знаете, я не собираюсь предъявлять претензии, не приведя фактов, подтверждающих мое мнение – так что давайте разберем несколько причин, по которым зубная паста (даже эта сверхсильная добавка против зубного камня, которая помогает победить кариес) ползает) не лучший вариант для заполнения царапин, которые появляются на вашем повседневном водителе. Мы также объясним, какие инструменты лучше всего подходят для удаления царапин с поверхности, и дадим несколько советов, как сделать своими руками.

 

Что в зубной пасте помогает удалить царапины?

Зубная паста прекрасно справляется с кариесом, но не так хороша для удаления царапин на автомобильной краске. Зубная паста состоит из абразивов, которые действуют как чистящие и полирующие вещества, которые составляют около 40 процентов от общего списка ингредиентов.

Большинство этих абразивов изготовлено из диоксида кремния или мела, включая дикальцийфосфат, карбонат кальция, метафосфат натрия, силикат циркония и пирофосфат кальция. Он в основном действует как легкая наждачная бумага, и когда его наносят на ткань из микрофибры с небольшим количеством воды, он действует аналогичным образом, помогая удалить царапины.

Зубная паста помогает отшлифовать неровные поверхности верхнего покрытия материала, на который она нанесена. Врезаясь в поверхность, он может заполнить эти небольшие зазоры или царапины. Проблема в том, что метод заполнения царапин зубной пастой в основном полезен на мягких поверхностях, таких как DVD или компакт-диски. Он не так эффективен на твердых поверхностях, как прозрачные покрытия на автомобильной краске.

Какие проблемы возникают при удалении царапин с автомобиля?

Прежде чем пытаться удалить царапину, вы должны сначала определить тип царапины. Это вводит первую проблему, связанную с удалением царапин с автомобиля, если предположить, что они все одинаковые. Правда в том, что существует несколько классов царапин, каждый из которых имеет свой собственный процесс удаления.

Как определить автомобильную царапину

Царапина возникает в результате врезания твердого материала в более мягкий материал. Глубина царапины на поверхности определяет уровень или тип царапины. Некоторые тонкие царапины можно легко отшлифовать с помощью полировальной или режущей пасты, в то время как другие, более глубокие, потребуют наждачной бумаги или более агрессивных методов их удаления.

Итак, давайте разберем четыре основных типа царапин на автомобильных лакокрасочных покрытиях.

Царапина на прозрачном покрытии

Первый «уровень» царапины на кузове — это простая царапина на прозрачном покрытии. Это происходит в большинстве автомобилей, грузовиков и внедорожников по всему миру каждый день. Эти типы царапин могут быть вызваны несколькими источниками, включая грязные полотенца, микроскопические уровни пыли на поверхности, даже простые методы мойки автомобилей. Их довольно трудно увидеть, так как они обычно имеют микроскопическую глубину. Однако, глядя на поверхность под углом, свет покажет несовершенство.

Этот тип царапины также называется вихревой меткой. В большинстве случаев они вызваны неправильным мытьем автомобиля, использованием грязной рукавицы или полотенца для мытья и сушки автомобиля. Однако они также могут быть вызваны использованием автоматических автомоек, поскольку на этих объектах используются материалы промышленной прочности, которые являются довольно абразивными.

Как удалить царапины на прозрачном покрытии

Самый популярный метод удаления царапин на прозрачном покрытии — использование полировальной или режущей пасты с электрическим буфером. В этом методе вы в основном разрезаете прозрачный слой, чтобы выровнять его, пока царапина не будет удалена или заполнена остатками полироли или прозрачного слоя.

Если царапина глубоко проникла в прозрачное покрытие, потребуются более агрессивные методы исправления лакокрасочного покрытия. В большинстве случаев это начинается с использования мелкозернистой наждачной бумаги, а затем полируется, чтобы заполнить эти легкие царапины.

Внедрение в краску

Следующий тип царапин на краске возникает, когда они проникают через прозрачный слой. Это можно определить, сначала определив, есть ли другой пигмент или «цвет» в нижней части царапины. Если вы не видите «грунтовку» или голый металл, значит, он врезается в голую краску.

Проблема в том, что такие царапины нелегко удалить. Это скорее процесс «сокрытия», полируя их до такой степени, что они едва заметны.

Как «ремонтируют» царапины на краске

Когда царапина врезается в краску, вы в значительной степени облажались. Если вы не согласны с удалением всего прозрачного покрытия в этом разделе, единственное решение, которое у вас будет, — это попытаться скрыть царапину. Это делается с помощью агрессивных режущих составов и полировки с помощью электрической орбитальной полировальной машины.

Другой вариант — отшлифовать область до уровня краски, но это очень сложно, так как как только вы достигнете уровня краски, вы легко сможете перейти к грунтовке. Обычно это происходит, когда использование подкрашивающей краски, а затем нанесение прозрачного покрытия является единственным способом исправить это.

Царапина врезается в грунтовку

Как и в случае с царапиной выше, когда вы видите грунтовку в нижней части царапины, простое исправление своими руками становится невозможным. Зубной пастой это точно не исправить. Решением этого типа царапины является заклеивание секции, шлифовка до грунтовки этой секции, нанесение нескольких слоев подобранной краски и прозрачных слоев.

Царапины до голого металла

Этот тип царапин требует немедленного внимания. Некоторые энтузиасты-любители покупают прозрачное покрытие и наносят на царапину, чтобы «защитить ее» от воздействия непогоды. Основная проблема здесь заключается в том, что под этой царапиной обычно задерживается влага других загрязняющих веществ, что приводит к окислению, а затем к образованию ржавчины.

Почему вы должны устранить царапину как можно скорее?

Как только вы обнаружите царапину, важно как можно скорее отремонтировать или защитить ее. На это есть несколько причин. Во-первых, если царапина проникла через прозрачное покрытие, она подвергнет мягкие и восприимчивые материалы окислению, что, как мы сказали выше, приводит к ржавчине.

Есть два способа «починить» царапину.

Консервация

Первый метод, используемый автомобильными энтузиастами, состоит в том, чтобы сохранить царапину или защитить автомобиль от будущих повреждений. Такой образ мышления дает вам лучший и самый быстрый способ уменьшить вероятность окисления и накопления ржавчины.

В большинстве случаев владелец автомобиля использует баллончик с прозрачным лаком, чтобы быстро заполнить поверхность. Основная проблема с этим методом заключается в том, что избыточное распыление может вызвать появление грязи, мусора и других загрязнителей на других участках поверхности краски.

Второй метод сохранения царапины заключается в нанесении воска или герметика для краски. Это «заполнит» царапину твердым защитным слоем, который легче удалить, чем керамическое покрытие или другой полупостоянный защитный слой.

Коррекция

Коррекция краской — это другой подход к устранению царапины. С помощью этого процесса вы собираетесь реализовать пошаговый процесс удаления царапины с автомобиля. По сути, коррекция окраски включает в себя высокоскоростную полировку с использованием орбитальной полировальной машины для разрезания пораженной области.

Этот процесс может быть завершен на царапинах, которые не проникают через прозрачное покрытие. Это многоэтапное нанесение смазочно-охлаждающих составов и полиролей, которые помогают выровнять поверхность, заполнить любые дефекты и устранить видимые царапины.

Как выполнить коррекцию краски своими руками

Если вы решили, что использование зубной пасты для заполнения царапин не стоит затрат времени и усилий, вероятно, лучше перейти к проверенному методу — коррекции краски. Есть некоторые автомобильные специалисты, которые клянутся, что коррекция окраски может быть выполнена ТОЛЬКО квалифицированными специалистами. И в большинстве своем они правы.

Оптимальные результаты коррекции окраски получаются теми, кто прошел обучение и использует лучшие материалы и методы. Тем не менее, можно выполнить некоторую коррекцию краски своими руками без чрезмерной подготовки.

Мы написали довольно подробную статью, посвященную коррекции краски своими руками. Для простоты, вот краткий обзор этой статьи с шагами, которые вы можете выполнить, чтобы попытаться исправить небольшие царапины, если вы так склонны.

Самостоятельная коррекция краски для начинающих

Ниже приведены общие шаги по удалению мелких царапин или завитков на лакокрасочном покрытии. Любой другой тип повреждения лакокрасочного покрытия должен устраняться профессиональным специалистом по ремонту автомобилей или кузовным экспертом.

Этап 1. Подготовительные работы

Прежде чем пытаться удалить царапины, необходимо сначала подготовить поверхность автомобиля. Это включает в себя удаление любого существующего лака или воска на поверхности. Для этого выполните следующие общие действия:

  • Вымойте автомобиль методом двух ведер. Если вы собираетесь удалить вихревые следы на своем автомобиле, лучше всего выполнить коррекцию краски на всем автомобиле. Итак, начните с правильного мытья автомобиля.
  • Используйте глиняную рукавичку или глиняный брусок для устранения микроскопических дефектов. Это также может помочь удалить воск и полироль. В качестве дополнительного преимущества используйте спрей для удаления железа, чтобы ускорить этот процесс.

Шаг 2 – Выравнивание

Коррекция окраски состоит из трех этапов: выравнивание, полировка поверхности и защита. Этап выравнивания включает в себя использование орбитальной полировальной машины, нескольких подушечек из микрофибры и хорошей режущей пасты. Это видео покажет вам, как этот процесс завершен.

Этап 3 – Полировка

Полировка – это третья часть процесса коррекции окраски. Этот шаг должен быть завершен с использованием полирующих или полировальных кругов и МНОГО свежих подушечек из микрофибры.

Для этапа полировки используйте следующий метод для достижения наилучших результатов:

  • Всегда начинайте с совершенно нового полировального диска и полировального круга. Это гарантирует, что вы не растечете излишки «остатков» режущей пасты во время полировки.
  • Нанесите по схеме, повторяющей линии кузова автомобиля (пример этого они показывают на видео).
  • Часто меняйте колодки – и с каждым слоем полироли. Как правило, рекомендуется нанести 2–3 слоя лака на недавно выровненный прозрачный слой.

Шаг 4: Защита

Если вы потратили деньги, время и ресурсы на ремонт этих царапин на поверхности, было бы неплохо защитить свой автомобиль от царапин в будущем. Как правило, следует рассмотреть несколько различных вариантов:

Вариант A: Автомобильный воск или герметик для краски

Хороший автомобильный воск хорошо защищает поверхность автомобиля от будущих царапин. Единственная проблема в том, что это длится всего около двух месяцев, затем вам придется удалить и повторно применить. Второй легко наносимый продукт для защиты краски – это герметик для краски. В большинстве случаев срок службы этого продукта составляет до года.

Вариант B: Высококачественное керамическое покрытие своими руками

Самодельное нанокерамическое покрытие обеспечивает твердый защитный слой, который заполняет микроскопические выступы и впадины на поверхности краски. Это также лучший способ продлить срок службы вашей краски. Кроме того, керамическое покрытие профессионального уровня, сделанное своими руками, может прослужить до пяти лет.

Подведение итогов

Мы можем в значительной степени опровергнуть вопрос о том, является ли использование зубной пасты для заполнения царапин во время поездки практичной или даже хорошей идеей. Если вы собираетесь попытаться отремонтировать эти мелкие царапины, лучшим вариантом будет метод полировки.

Это не только лучше заполняет эти недостатки, но также помогает настроить себя на блестящий блеск, который можно защитить с помощью керамического покрытия, такого как Armor Shield IX.

Мифы об автодетейлинге – Чистка автомобиля зубной пастой

Специалисты по автодетейлингу постоянно сталкиваются с мифами, которые держат их в страхе. Одним из таких мифов является использование зубной пасты в качестве полирующего средства.

Несмотря на то, что зубная паста обладает некоторыми абразивными свойствами, она не может заменить специальный продукт, такой как полировальная паста. Использование зубной пасты для чистки или полировки автомобиля может повредить прозрачное покрытие или даже краску под ним. Зубная паста никогда не должна использоваться для чистки или полировки автомобиля.

В этой статье объясняется весь потенциальный вред, который может нанести использование зубной пасты для полировки или отделки автомобиля. Кроме того, я также перечислю некоторые из лучших методов удаления царапин. Узнайте больше о том, как сохранить свой автомобиль чистым и блестящим!

Автоматические мойки автомобилей и керамические покрытия…

Пожалуйста, включите JavaScript

Автоматические мойки автомобилей и керамические покрытия На что обратить внимание

Содержание

Действительно ли зубная паста удаляет царапины с автомобильной краски?

Зубная паста — это то, что есть в каждом доме или, по крайней мере, должно быть. Зубная паста отлично подходит для многих вещей, наиболее очевидно, обеспечивая нам свежее дыхание и здоровье полости рта. Но может ли этот обычный предмет домашнего обихода использоваться не только для наших зубов?

В Интернете циркулируют десятки статей, в которых утверждается, что зубная паста является эффективным средством для удаления царапин с лакокрасочного покрытия вашего автомобиля. Однако все эти статьи содержат потенциально опасную информацию: 

Зубная паста имеет определенную зернистость и теоретически может удалить царапины. Это одна из основных причин, по которой энтузиасты, занимающиеся ремонтом автомобилей своими руками, пытаются оправдать его использование. Тем не менее, его не следует использовать для удаления царапин с автомобилей. Для удаления царапин с автомобиля лучше использовать подходящую полировальную пасту.

Типичный состав зубной пасты приведен в таблице ниже: 

Компоненты зубной пасты Процентное соотношение
Увлажнитель От 20% до 70%
Абразивы (карбонат кальция, гидроксид алюминия, диоксид кремния и т.д.) От 10% до 40%
Вода от 5% до 30%

К сожалению, удаление царапин с автомобильной краски не имеет ничего общего с запахом свежести мяты.

Хотя зубная паста обладает некоторыми абразивными свойствами, этот продукт просто не предназначен для удаления царапин с автомобильной краски. Абразивность зубной пасты позволяет этому домашнему продукту очищать наши зубы, не повреждая их. Зубная эмаль намного мягче автомобильной краски и не царапается при регулярной чистке.

Краска наших автомобилей, с другой стороны, является более твердым материалом и требует значительно более высокого уровня абразивности. Для сравнения, агрессивные полировальные составы, способные удалить большинство автомобильных царапин, имеют зернистость от 1000 до 5000.

Если бы мы когда-нибудь использовали этот песок для чистки зубов, мы бы все ходили беззубыми. Абразивные свойства зубной пасты настолько незначительны, что продукт не может помочь с царапинами на лакокрасочном покрытии вашего автомобиля.

Помимо того, что зубная паста бесполезна при царапинах, она может повредить краску вашего автомобиля.

Вредит ли зубная паста автомобильной краске?

Мы установили, что зубная паста неэффективна для удаления царапин с наших автомобилей. Однако этот базовый продукт гигиены не только неэффективен в качестве чистящего средства для автомобиля, но и потенциально опасен для автомобиля: 

Зубная паста не подходит для чистки или полировки автомобиля, поскольку она может тускнеть на лакокрасочном покрытии автомобиля и излишках количество может повредить краску. Более того, нанесение зубной пасты буфером или другими способами может повредить краску вашего автомобиля.

Несмотря на то, что зубная паста не так абразивна, как полировальная паста, она все же может повредить лакокрасочное покрытие вашего автомобиля. Вместо того, чтобы удалить царапины и заставить ваш автомобиль сиять как новый, нанесение зубной пасты с помощью буфера или любого другого метода может иметь противоположный эффект.

Вот что вы можете ожидать, если решите втереть зубную пасту в свой автомобиль: 

Этот процесс не только не удалит надоедливые царапины на поверхности, от которых вы хотите избавиться, но и может сделать лакокрасочное покрытие вашего автомобиля тусклым. Избегайте использования зубной пасты, если вы хотите, чтобы прозрачное покрытие вашего автомобиля блестело.

Хотя частицы зубной пасты не могут серьезно повредить краску механически, они могут необратимо повлиять на блеск основного покрытия.

Между краской вашего автомобиля и зубной пастой нет химической реакции, которая может привести к немедленному повреждению. Тем не менее, зубная паста со временем может нанести вред, особенно если вы не сотрете излишки сразу. Это повреждение может быть еще более серьезным, если автомобиль оставить на солнце.

Если оставить машину на солнце с остатками зубной пасты, это почти наверняка приведет к выцветанию. Зубная паста, оставленная на длительное время на солнце, оказывает такое же воздействие на краску автомобиля, как птичий помет.

Поэтому все те, кто решил пойти против рекомендаций и попробовать зубную пасту в качестве средства для удаления царапин, должны убедиться, что на лакокрасочном покрытии их автомобиля не осталось зубной пасты. Тщательное мытье является обязательным после всех экспериментов с зубной пастой.

Что использовать для удаления царапин

Несмотря на то, что для устранения более глубоких царапин и серьезных повреждений краски лучше обратиться в автомастерскую, мы можем легко удалить некоторые аномалии краски и прозрачного покрытия, используя обычные методы «сделай сам» и немного поднапрягшись.

Если вы имеете дело с поверхностными царапинами, лучше всего использовать полировальную машину с подходящей губкой и пастой. Если по какой-то причине вы хотите пойти по пути «сделай сам» (что не рекомендуется), вот несколько вариантов:

  • Удалите царапины с поверхности с помощью карандаша для устранения царапин.
  • Удалите более глубокие царапины с помощью полного комплекта для ремонта царапин.
  • Используйте краску для подкрашивания более глубоких царапин.

    • Давайте более подробно рассмотрим каждый из этих методов удаления и ремонта царапин: 

    Используйте ластик Mr. Clean Magic для легких автомобильных царапин должны быть под рукой. Вы можете подумать, что он предназначен только для удаления въевшейся грязи с поверхностей, но он может сделать больше.

    Помимо того, что ластики Mr. Clean Magic являются отличным средством для очистки грязного салона автомобиля, их также можно использовать для удаления внешних царапин на автомобиле. Вот как это происходит: 

    1. Очистите место, над которым собираетесь работать. Для этого подойдет любой автомобильный шампунь, но будет лучше, если вы побрызгаете поверхность разбавленным обезжиривающим средством.
    2. Пока участок еще влажный, потрите его Волшебным ластиком.

    Ключевым моментом этого метода является поддержание легкого прикосновения, чтобы избежать образования глубоких царапин. Помните, что этот метод работает только со светлыми царапинами на лаке.

    Есть еще много вещей, которые вы можете делать с помощью волшебного ластика, поэтому ознакомьтесь с моей статьей о том, что можно и чего нельзя делать с волшебным ластиком.

    Используйте лак для ногтей для быстрого покрытия

    Прежде чем объяснять этот метод, должно быть ясно, что он предназначен только для маскировки царапин. Этот метод не уберет царапину, но временно защитит автомобиль от ржавчины.

    Если вы ездите на старой машине, на которую не хотите тратить много денег, вам может подойти метод ремонта царапин лаком для ногтей. Кроме того, вы должны использовать прозрачный лак для ногтей, чтобы покрыть область. В противном случае это может создать неравномерный внешний вид вашего автомобиля, который будет иметь полную противоположность тому, что вы ожидаете. Это потому, что найти лак для ногтей, который идеально соответствует текстуре и цвету краски вашего автомобиля, может быть сложно.

    Все, что вам нужно сделать, это взять немного прозрачного лака для ногтей и нанести его на царапину. Как и при любом другом методе, перед началом работы поверхность должна быть чистой.

    Удаление царапин с поверхности с помощью карандаша для устранения царапин

    Ручки для устранения царапин — еще один отличный способ устранить более легкие царапины. Ручка содержит шлифовальный состав на кончике и дозу лака, которая активируется в соответствии с инструкциями.

    Вот что вам нужно сделать, чтобы удалить царапины с помощью ручки для ремонта царапин: 

    1. Кончиком ручки пройдитесь по (ранее очищенным) царапинам на автомобиле.
    2. Активируйте скретч-ручку, встряхнув ее или повернув верхнюю часть (в зависимости от производителя).
    3. Еще раз пройдитесь по местности.

    Удаление царапин с помощью ремонтного комплекта для полных царапин

    Полные ремонтные комплекты для более глубоких царапин можно приобрести у надежных продавцов. Эти комплекты используются аналогично ручке для ремонта царапин и обычно включают в себя такие элементы, как: 

    • Наждачная бумага различной зернистости
    • Аэрозольная смазка
    • Состав для осветления краски
    • Карандаш для финишного покрытия

    Вот как выглядит типичный процесс нанесения:

      90 129 Очистите поцарапанную область.
    1. Закрасьте царапину прозрачной ручкой.
    2. Начиная с наждачной бумаги с самой грубой зернистостью, отшлифуйте заполненную область. Часть, которую вы отправляете, должна постоянно оставаться смазанной. Здесь на помощь приходит аэрозольная смазка. 
    3. Нанесите состав для осветления краски и вотрите его.
    17Июл

    Съемник подшипников ступицы своими руками: Съемник ступичного подшипника своими руками – Поделки для авто

    17 Июл 2023 alexxlab Комментировать

    Как сделать универсальный съемник подшипников ступицы своими руками? Читай и мастери | 🚘Авто Новости Онлайн

    Большую часть автолюбителей интересует, как сделать универсальный съемник подшипников ступицы своими руками. Ведь покупка такого инструмента в магазине удовольствие не из дешевых. К тому же, заводские изделия зачастую делаются под конкретную модель. Поэтому, купив съемник для одного автомобиля, вы вряд ли сможете использовать его на другой модели. Сделав универсальный съемник, вы гарантированно сможете менять подшипники на разных машинах. А с заменой этого элемента ступицы сталкивается практически каждый водитель, и затягивать с ремонтом нельзя. Колесо может заклинить при движении, что приведет к серьезной аварии.
    Как сделать универсальный съемник подшипников ступицы своими руками? Для начала, нужно разобраться в типах и особенностях этих подшипников. Сейчас, на легковых автомобилях используются только двурядные подшипники. Они более надежные и эффективные. Они подразделяются на следующие разновидности:

    • Шариковые;
    • Роликовые;
    • Роликовые конусные.

    На легковых машинах применяются обычно шариковые или конусные. Они компактнее и значительно надежнее. По способу установки они бывают наружными или внутренними. Сейчас, имеются подшипники с возможностью контролировать скорость оборота колеса. И в зависимости от этого, регулируется работа подшипника.
    Как работает съемник? Чтобы сделать инструмент, нужно разобраться, как он работает. Так можно понять, что следует делать. Подшипник демонтируется путем его спрессовки. Для этого, на ступице закрепляется съемник. Его рабочая часть, смещаясь относительно съемника, выпрессовывает подшипник. В магазинах обычно предлагают гидравлические съемники. Но, наиболее простыми вариантами являются винтовые. Такой съемник можно сделать даже самостоятельно.

    Делаем съемник
    Для работы вам потребуется болгарка, а также сварочный аппарат. Потребуется просверлить отверстие, поэтому запаситесь дрелью. Для создания такого приспособления, вам потребуется металлический профиль и уголок. Сборка устройства производится следующим образом:

    • Сначала подбираем подходящую по размеру металлическую трубу. От нее отрезают кусок 5-10 см;
    • Берем толстое железо (8-9 мм), и вырезаем из него круг, по диаметру полностью соответствующий трубе;
    • Привариваем получившийся кружок к трубе;
    • Берем профиль, и отрезаем от него 2 одинаковых куска. Длину нужно подбирать к своему автомобилю. Обычно, этот показатель выбирается из расчета 20-30 сантиметров;
    • Отрезаем от уголка 2 небольших кусочка;
    • Привариваем уголки к профилям. У вас должны получиться своеобразные крючки;
    • Замеряем диаметр ступицы;
    • Из листа железа вырезаем квадрат со стороной, равной диаметру ступицы;
    • В середине получившегося квадрата высверливаем отверстие;
    • Привариваем лист к торцам профилей;
    • На отверстие наваривается гайка. Она по размеру должна быть чуть меньше дырки;
    • Вкручиваем в гайку длинный болт, он будет выполнять роль толкателя;
    • На конец болта приваривается заготовленная труба с заваренным торцом.

    На этом сборка съемника завершена. Остается его протестировать. Для этого, берем ступицу, в которой задумали поменять подшипник. Ставим на нее съемник. Для этого, ножки с крючками заводятся за ступицу, а цилиндр прикручивается вплотную к подшипнику. Следите, чтобы он стал полностью на обойму подшипника. Далее, путем закручивания болта, выдавливаем подшипник.

    Особенности замены
    Основным признаком неисправности является вой со стороны колеса, он усиливается при прохождении поворота. Дополнительным признаком будет нагрев ступицы. Затягивание с ремонтом может привести к заклиниванию колеса. В некоторых случаях, нагрев может быть такой силы, что внутренняя обойма подшипника приварится к оси поворотного кулака. В таком случае, придется ставить и новый кулак.
    При замене не жалейте смазки. Излишек ее просто выдавит из ступицы. Значительно хуже, если смазки не хватит. Это приведет к быстрому износу подшипника. Поэтому, опытные механики рекомендуют периодически проверять наличие смазки в ступице. При необходимости ее добавляют. Чаще всего, в качестве смазки применяют Литол 24, этот материал лучше всего подходит для использования в ступичном подшипнике.
    Заключение. Для качественного ремонта автомобиля имеется большое количество различных приспособлений. Отдельно выделяются съемники, которые позволяют снять подшипники и сальники. При этом, водители часто задаются вопросом, как сделать универсальный съемник подшипников ступицы своими руками. На самом деле, сделать это не сложно, достаточно иметь прямые руки и некоторый инструмент. Съемник получится не уступающий по характеристикам заводским аналогам. И стоить такая конструкция будет значительно меньше.

    Поделиться в социальных сетях

    Вам может понравиться

    Как сделать съемник подшипников и шкивов из звездочки своими руками

    Чтобы не тратиться на покупку заводского съемника в магазине, его можно сделать своими руками из бросовых материалов и для этого не нужны какие-то специальные знания и профессиональный опыт. Достаточно обладать начальными навыками обращения с несколькими простыми инструментами по металлу.

    Понадобится

    Материалы:

    • старая звездочка;
    • болты и гайки;
    • болт упорный с гайкой;
    • краска по металлу.

    Инструменты: тиски слесарные, ключи гаечные, болгарка, сварочный аппарат, круглый напильник, гриндер, струбцина, сверлильный станок и др.

    Качественные и долговечные сверла на АлиЭкспресс со скидкой — http://alii.pub/5zwmxz

    Процесс изготовления двух-кулачкового съемника из старой звездочки

    Извлекаем из старого узла звездочку, скрутив гайки со стягивающих болтов. Отделяем обод звездочки от ступицы, перерезав болгаркой по разметкам четыре спицы.

    Размечаем обод звездочки и по разметке разрезаем его на части.

    Два больших фрагмента обода складываем вместе и в двух местах прихватываем сваркой для совместной обработки последовательно болгаркой, круглым напильником и заканчиваем шлифовкой на гриндере.

    Долговечные диски для УШМ на АлиЭкспресс со скидкой — http://alii.pub/61bjly

    Просверливаем в них с одного округлого конца сквозные отверстия, а на другом формируем выступы.

    Также на четыре части разрезаем ступицу звездочки и приступаем к обработке пары фрагментов с двумя отверстиями в каждом. В основном обрабатываем их на гриндере, скругляя внешние контуры.

    Вставляем в отверстия одного фрагмента, вырезанного из ступицы, болты, затем надеваем по фрагменту на каждый болт, полученный из обода, зубьями наружу. Сверху на болты укладываем второй фрагмент, вырезанный из ступицы. Всю полученную сборку стягиваем гайками.

    На верхний фрагмент между двух гаек посередине укладываем гайку упорного болта и отмечаем на фрагменте размер гайки в плане. Зажимаем сборку в тиски и выполняем сквозные прорези по меткам на обеих поперечных фрагментах.

    В прорезь вставляем гайку упорного болта, ориентируя его стержень вертикально вниз, и привариваем к гайке болта оставшиеся части поперечных фрагментов, вырезанных из ступицы.

    Сварочные электроды широкого назначения на АлиЭкспресс со скидкой — http://alii.pub/606j2h

    Выкручиваем упорный болт из гайки и заостряем его конец на гриндере, а также выполняем цилиндрический поясок, сточив пару смежных витков резьбы.

    Окрашиваем полученную конструкцию в два цвета с учетом эргономики и безопасности работы.

    С помощью полученного двух-кулачкового съемника можно без труда выпрессовывать с валов шкивы, подшипники и другие детали, сидящие на валах или осях с натягом.

    Смотрите видео

    Универсальный съемник подшипников из тормозных колодок — https://sdelaysam-svoimirukami.ru/5604-universalnyj-semnik-podshipnikov-iz-tormoznyh-kolodok.html

    Volkswagen Golf GTI Mk IV Замена ступицы и подшипника заднего колеса (1999-2005)

    Выберите
    ваш автомобиль

    Не можете найти нужный автомобиль? Кликните сюда.

    Применимые модели:

    • VW Golf GTI (1999-00):
         — Golf, Cabriolet (1993-2002)
         — Golf, R32 (2000-2006)
    • Фольксваген Гольф ГТИ 1,8 т (2002-05)
    • VW Golf GTI 20 лет (2003)
    • Фольксваген Гольф ГТИ 337 (2002)
    • Фольксваген Гольф ГТИ ГЛС (2001)
    • Фольксваген Гольф ГТИ GLX (2000-01)
    • Фольксваген Гольф ГТИ ВР6 (2002-05)

    Если вы слышите звук от задних колес, как будто маленький реактивный самолет пытается взлететь, и он усиливается с увеличением скорости автомобиля, вам может потребоваться новый подшипник заднего колеса.

    Подшипник заднего колеса и ступица представляют собой единое целое, поэтому вам не нужно беспокоиться о том, чтобы прижать их друг к другу. Снятие и замена несложны, если у вас есть подходящие инструменты. Для выполнения этой работы вам понадобится трехрычажный съемник, а также съемник подшипников. Вы собираетесь разрушить старый подшипник, когда будете его снимать, и он оставит внутреннюю обойму. В то время как некоторые люди используют дермал, чтобы частично разрезать гонку, и долото, чтобы сбить ее, вы рискуете повредить поворотный кулак, делая это таким образом. В большинстве магазинов запчастей есть необходимые инструменты, которые можно взять напрокат бесплатно или за минимальную плату. Сделайте себе одолжение и приобретите правильный инструмент для работы, позже вы скажете себе спасибо.

    Начните с безопасного подъема и поддержки автомобиля. Затем снимите задние шины. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей статьей о безопасном подъеме и поддержке автомобиля. Вам также нужно будет снять тормозной суппорт и диск. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей статьей о снятии суппорта и ротора для получения дополнительной помощи.

    Горячий наконечник

    Купите, возьмите напрокат или одолжите подходящие съемники

    Уэйн Р. Демпси, соучредитель и эксперт по ремонту

    Стив Вернон, эксперт по ремонту

    //

    Фото проекта

    Рисунок 1 С выключенным ротором начните с использования плоской отвертки и подденьте пылезащитный колпачок (красная стрелка). фигура 2 Сняв пылезащитный колпачок (красная стрелка), вы можете увидеть 30-миллиметровую 12-точечную самоконтрящуюся гайку (желтая стрелка), которая удерживает ступицу/подшипник на поворотной цапфе. Рисунок 3 Снимите гайку 30 мм. Он затянут до 126 фунтов, поэтому вам, вероятно, понадобится прерыватель, чтобы снять его (красная стрелка). Рисунок 4 Гайка Nylex или самостопорящаяся (красная стрелка). Не выбрасывайте его, так как вы собираетесь использовать его для установки новой ступицы/подшипника. Рисунок 5 Используйте съемник с тремя захватами (красная стрелка) и снимите старую ступицу/подшипник. Рисунок 6 Старая ступица и подшипник (красная стрелка), вероятно, будут разрушены при снятии. Более чем вероятно, что внутренняя обойма и подшипник останутся прикрепленными к поворотной цапфе (желтая стрелка). Рисунок 7 Вы можете просто снять старые подшипники, оставив внутреннюю обойму на поворотной цапфе. На внутреннем подшипнике есть очень маленький выступ (красная стрелка), который вы можете использовать, чтобы натянуть обойму оси. Рисунок 8 Используйте инструмент для снятия подшипника, прикрепите его к небольшому выступу (красная стрелка) и снимите внутреннюю обойму. Рисунок 9Очистите поворотный кулак и проверьте на наличие признаков повреждения (красная стрелка). Если старый подшипник был действительно плохим, могут быть задиры и повреждение оси. Замените по мере необходимости. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей статьей о замене поворотного кулака. Рисунок 10 Поместите новую ступицу/подшипник на поворотную цапфу и с помощью резинового молотка и куска дерева постучите по подшипнику, пока вы не сможете навинтить старую 30-миллиметровую гайку. Используйте старую гайку, чтобы посадить новый подшипник (красная стрелка, еще не до конца). Снимите старую гайку и установите новую самостопорящуюся гайку Nylex и затяните ее в соответствии со спецификацией. Установка обратна снятию. Добавить новый комментарий

    СООБЩЕНИЕ: (макс. 2500 символов)

    Остались вопросы? Спросите любого из наших автомобильных экспертов.

    Вопросы читателей доски объявлений технического форума об этой статье

    Применимые модели:

    • VW Golf GTI (1999-00):
         — Golf, Cabriolet (1993-2002)
         — Golf, R32 (2000-2006)
    • Фольксваген Гольф ГТИ 1,8 т (2002-05)
    • VW Golf GTI 20 лет (2003)
    • Фольксваген Гольф ГТИ 337 (2002)
    • Фольксваген Гольф ГТИ ГЛС (2001)
    • Фольксваген Гольф ГТИ ГЛС (2000-01)

    Pelican Parts специализируется на запасных частях производительности и качества OEM для Porsche, BMW, Mercedes-Benz, MINI и других европейских марок.

    310-626-8765
    Пн-Пт: с 7:00 до 17:00 (тихоокеанское тихоокеанское время)

    1600 240-я улица
    Харбор-Сити, Калифорния 90710

    Свяжитесь с нами

    Porsche: как заменить подшипник ступицы колеса

    Пришло время заменить подшипник ступицы на вашем Порше? Эта статья расскажет вам, как успешно завершить работу, и даст вам советы, а также приемы, чтобы сделать это с минимальными усилиями.

    Бретт Фут, 15 апреля 2015 г.
    Авторы: Jeff96-993

    Этот артикул относится к автомобилям Porsche 928, Porsche 993 и Porsche 997 (1978–2012 гг.).

    Одной из наиболее распространенных деталей, требующих замены на автомобилях Porsche (с большим пробегом), являются подшипники ступиц колес. Большинство из тех, кто пытается сделать эту работу самостоятельно, очень разочаровываются, потому что удаление всего может быть огромной болью. Эту работу можно сделать намного проще, если вы воспользуетесь специальным инструментом или двумя, что сэкономит вам много времени и нервов. Продолжайте читать, так как эта статья покажет вам самый простой способ заменить эти упрямые подшипники.

    Необходимые материалы
    • Инструмент для подшипников
    • Динамометрический ключ (с усилием не менее 339 футо-фунтов)
    • Отбойный молоток или ударный гайковерт
    • Торцевой ключ
    • Головки на 8 мм, 16 мм и 32 мм
    • Домкрат и подставки
    • 2-х или 3-х захватные съемники
    • Высокотемпературная смазка

    Шаг 1. Снимите колесо и тормоза

    Начните с того, что поддомкратьте автомобиль, а затем установите его на домкраты на все четыре колеса. Снимите колесо, в котором находится подшипник, который вы хотите заменить. Установите стояночный тормоз. Используйте 32-миллиметровую головку и ломающую планку или ударный гайковерт, чтобы снять гайку, удерживающую суппорты на месте. Снимите тормоза с суппорта и открутите суппорт, удалив два 16-миллиметровых болта, удерживающих его на месте. Повесьте суппорт в сторону, соблюдая особую осторожность, чтобы не натянуть тормозную магистраль. Отпустите стояночный тормоз и снимите роторы.

    Рисунок 1. Поднимите автомобиль домкратом и сначала снимите колеса, а также тормоза.

    Шаг 2. Снимите ступицу и ось

    Поднимите подвеску за корпус так, чтобы ось была параллельна земле. Отцентрируйте съемник на полуоси, а затем снимите ступицу. Чтобы снять пресс для подшипников, вы можете обратиться в магазин, где есть гидравлический пресс, или вы можете сделать это самостоятельно. Снимите ось, открутив шесть 8-миллиметровых болтов на ШРУСе и вытащив ее. Открутите четыре болта на корпусе, удерживающие два фиксатора обоймы подшипника.

    Рисунок 2. Снимите ступицу и ось, чтобы получить доступ к подшипнику.
    Pro Tip

    Если вы поместите ступицу в морозильную камеру во время работы, это облегчит ее установку в новый подшипник.

    Шаг 3. Замените старый подшипник

    С помощью инструмента для подшипников снимите старый подшипник.

    17Июл

    Как выбить ступичный подшипник: Самостоятельная замена подшипника передней ступицы

    17 Июл 2023 alexxlab Комментировать

    Замена ступичного подшипника Нива своими руками — Секреты и Нюансы

    Вам нужно самостоятельно заменить ступичный подшипник на Ниве без подъёмника, ямы и спец инструмента? Вы в нужном месте. Здесь процесс пошагово, со всеми нюансами.

    Заменить ступичный подшипник самостоятельно, можно и в своём родном гараже и даже без такового, если погода позволяет.

    Времени на это уйдёт от силы 2 часа, с учётом того, что делаете это Вы впервые.

    Инструмент:

    • Ключи — №№ 22, 19, 27, балонник. Лучше торцевые головки с воротком, но можно обойтись и накидными или рожковыми.
    • Молоток не меннее 1 кг.
    • Лом
    • Большая плоская отвёртка, или стамеска.
    • Желательно выколотку из твёрдого металла, например из метчика (картинка с описанием ниже)

    Из запчастей покупаем ступичный подшипник. В комплекте должны быть:

    1. Два конусных подшипника.
    2. Два сальника.
    3. Два проставочных кольца.
    4. Одна гайка с контрящейся юбкой.

    Желательно запастись запасными пыльниками для шаровых опор (3 шт.). Стоят копейки, а вот если с непривычки порвёте пыльник во время демонтажа, то запасные будут очень-очень кстати.

    Итак, поехали. Поднимаем машину домкратом и снимаем колесо. Если домкрат рожковый, то желательно подстраховать его чурбаком.

    Если меняем правый подшипник, то выворачиваем руль до предела влево, если левый подшипник, то руль вправо, так как первое, что потребуется отсоединить — это рулевая тяга и в таком положении к ней наилучший доступ.

    Вынимаем шплинт, ключом на 22 откручиваем гайку, затем берём лом, или что-то подобное, просовываем его по низу рычага и по верху рулевой тяги, так, чтобы можно было потянуть лом вверх и тем самым создать хорошее усилие на выход пальца шарового наконечника из сошки рычага поворотного кулака.

    Затем, одновременно, поднимаем лом вверх за противоположный конец и стучим по сошке молотком, до тех пор, пока наконечник не выскочит из втулки. Обычно хватает 3-х — 5-и ударов.

    Осторожно! Именно при ударе молотком по сошке можно порвать пыльник.

    Бывает, что концевик так прикипит к сошке, что без съёмника его выбить не удаётся. В таком случае гайку и колесо на место, и вперёд на поиски съёмника.

    После того, как рулевая тяга будет отсоединена, и диск можно будет спокойно поворачивать вправо-влево, приступим к демонтажу суппорта.

    Суппорт крепится к поворотному кулаку двумя болтами под ключ на 17, которые можно увидеть с обратной стороны.


    Вывернув эти два болта нужно отжать толкатели суппорта стамеской или отвёрткой, снять его с диска вместе с колодками и уложить на верхний рычаг, чтоб не мешался в дальнейшем. Тормозные шланги при этом можно не отсоединять.



    Затем разбираем шаровую опору верхнего рычага. Откручиваем гайку и бьём по сошке, пока палец не выскочит, так-же как и на рулевой тяге. Все шаровые разбираются одинаково.

    Пружина между рычагами, при этом создаёт необходимое усилие, для выхода пальца из сошки, поэтому никаких дополнительных усилий прилагать не потребуется.

    Нижняя шаровая разбирается последней. Она самая трудная. Тут уж в помощь только вес диска и поворотного кулака. Никакого рычага не приспособишь.

    Теперь можно снять ступицу с тормозным диском и поворотным кулаком. Для этого снимаем крышку ступицы и отворачиваем гайку под ключ на 27. Гайка хоть и с законтренной юбкой, но обычно откручивается легко. Можно открутить обычным рожковым ключом.


    Ступичный подшипник находится в поворотном кулаке.

    Отвёрткой или стамеской вынимаем сальники подшипника с одной и с другой стороны. Сальник выходит довольно туго, может повредиться, но он больше и не нужен.


    После сальников вынимаем внутренние обоймы подшипников и промываем поворотный кулак, так как для дальнейшей работы нужно хорошо видеть кромку внешней обоймы, а она очень тоненькая.

    Вот теперь потребуется выколотка из твёрдого, но не калённого металла. Я сделал из метчика. Мягкий метал, типа отвёртки, срубается обоймой при выколачивании, а калёный, типа напильника, крошится.

    Устраиваем поворотный кулак так, чтоб он не бултыхался при ударе и находим кромку противоположного, в нашем случае нижнего, подшипника.

    Так как внешняя обойма имеет выработку, то скорее всего кромка будет видна не по всей окружность, а только на каком-то сегменте. Вот его и нужно увидеть.

    Вот в эту видную часть кромки упираем выколотку и начинаем выбивать. Идёт поначалу туго, но как только обойма чуть-чуть сдвинется с места, то и доступ к кромке по всей окружности становиться лучше и обойма, соответственно, выходит легче.

    Так выбиваются обе внешние обоймы, и на этом демонтаж старого подшипника закончен.

    Теперь нужно поставить новый. Тут основная трудность заключается опять же во внешней обойме, вернее в её запрессовке.

    Сложность заключается ещё и в том, что подшипник конусный и внешняя обойма садится широкой кромкой внутрь, а верхняя кромка такая тонкая, что подобрать под неё оправку-выколотку, практически не возможно.

    Такие оправки являются уже спец. инструментом и в сервисах они, конечно же есть, но мы-то не в сервисе, поэтому обойдёмся тем, что есть под руками.

    А под руками есть старая внешняя обойма. Вот с помощью неё и будем запрессовывать новую.

    Сначала новая обойма запрессовывается обычным молотком. Потихоньку обстукиваем её по кругу и просаживаем до момента, когда её нужно будет притопить.

    А дальше ставим старую обойму на новую, сначала тонкой кромкой вниз, то-есть получается тонкая на тонкую.

    Почему так? Потому, что так легче проконтролировать точность установки, чтоб ничего никуда не смещалось. Поначалу, при ударах, пока новая обойма чуть не просядет, старая будет с неё соскакивать, и её придётся постоянно подправлять, пока она не закусится в посадочном месте.

    Как только новая обойма чуть просядет, а старая чуть сядет в посадочное место, её нужно выдернуть, поначалу это легко возможно, и перевернуть широкой кромкой вниз, чтоб потом можно было, без проблем, выбить.

    Вот теперь можно запресовать новую обойму на её место, а затем, с обратной стороны, легко выбить старую.

    После запрессовки внешних обойм, обильно накладываем солидол на внутреннюю, с втиранием меж роликов, и устанавливаем обойму на место.


    Затем ставим проставочное кольцо и сальник. Сальник запрессовывается тоже с помощью старой внешней обоймы, что исключит его повреждение, Которое может получится, если запрессовывать только молотком. Обойма ставится на сальник широкой кромкой.

    На этом, считай всё — можно собирать весь узел обратно. Никаких особых нюансов при сборке нет.

    Разве что, желательно проверить, нет ли люфта между шейкой ступицы и внутренней обоймой подшипника. Ступица должна входить в обойму от руки, но плотненько.

    Если есть чувствующийся люфтик, то ступицу желательно заменить.

    Так-же, раз уж залезли в этот узел, надо проверить, не бултыхаются-ли пальцы в шаровых опорах. Пальцы должну отклоняться с большим усилием, и если они двигаются свободно, без напряга, то шаровые лучше тоже заменить.

    И всего-то делов.

    Вернуться в раздел Домоводство >>>Подраздел Автомобиль и другая техника >>>

    Подождите! Не уходите! Загляните в магазин «Сделай сам»
    Или прочитайте ещё

    • Геморрой, простатит, цистит, молочница — эффективное лечение народными средствами
    • Про чагу
    • Про липовый цвет
    • Про пыльцу сосны
    • Про чай из листа земляники
    • Про ферментацию листьев
    • Про настойку мухомора по старинному рецепту

    Замена подшипника передней ступицы ВАЗ-2112: фото и видео

    Неисправность ступичного подшипника на ВАЗ-2112 может быть выявлена, когда во время движения будет слышен неприятный шум или гул. Так как эта неполадка довольно распространена на тех автомобилях, пробег которых превышает 100000 километров пробега, сегодня мы подробно разберём пошаговый процесс ремонта (замены – прим.) этой системы переднего привода.

    На видео замена переднего ступичного подшипника на ВАЗ семейства 2110-2112.

    Содержание

    • 1 Выбор ступичного подшипника
    • 2 Необходимый инструмент
      • 2.1 Подготовительные работы
      • 2.2 Пошаговый порядок работ
      • 2.3 Замена ступичного подшипника
        • 2.3.1 Первый способ
        • 2.3.2 Второй способ
          • 2.3.2.1 Ставим метки
        • 2.3.3 Третий способ
      • 2.4 Изготавливаем съёмник сами или покупаем?
    • 3 Выводы

    Выбор ступичного подшипника

    Обратите внимание, что приобретать подшипники передней ступицы следует только Российского производства и от Отечественных производителей.

    Выбирай отечественного производителя

    Китайские аналоги, собранные из низкокачественных материалов имеют недолгий срок эксплуатации, да и к тому же разница в цене у них не существенная.

    Необходимый инструмент

    Перед тем как приступить к работе, необходимо подготовить весь инструмент и собрать его в одном месте:

    Инструмент собран и готов к использованию

    Подготовительные работы

    Позаботьтесь о том, чтобы рабочее место было хорошо освещено, и лучше всего если оно будет на смотровой яме или подъёмнике. Потому, что только таким образом можно говорить о высоком удобстве при проведении подобных работ. Также не лишним будет ознакомиться с подробной схемой расположения подшипника на передней ступице ВАЗ-2112.

    Благодаря такой иллюстрации, схема становится очень понятна.

    Если работы по замене подшипников ступицы предусмотрены и на заднем колесе, то работы следует начинать именно с замены передних, так как сделать их намного труднее, следовательно, и времени уйдёт на это больше. О том, как правильно произвести замену подшипников задней ступицы, подробно написано ниже в этой статье.

    Пошаговый порядок работ

    Первым делом устанавливаем автомобиль в неподвижное состояние, ставим на ручной тормоз, и при желании устанавливаем противооткатные упоры. И пока автомобиль находится на поверхности, срываем все болты на передних колёсах.

    1. Сорванные болты откручиваем, убираем в сторону.
    2. Снимаем колесо.
    3. Далее, нам необходимо при помощи ключа на «30» отвернуть гайку ступицы. Обратите внимание, что во время её демонтажа, придётся нажать на педаль тормоза, а для этого нам потребуется помощник.

      Когда гайка сорвана, она легко сойдёт с посадочного места.

      Колесо без гайки ступицы

    4. Затем воспользовавшись отвёрткой отжимаем суппорта.
    5. Когда эта операция проделана, имея под рукой ключ на «17» откручиваем суппорта от поворотных кулаков.

    Обратите внимание, что в результате этих действий суппорт ничего держать не будет, и он будет болтаться только на одном тормозном шланге, и для того, чтобы не произошло его разрыва при помощи верёвки привязываем его.

    Для фиксации необходимо выбирать прочную верёвку.

    1. Аккуратно выкручиваем тормозной диск от ступицы.
    2. Затем, производя несильные удары освобождаем ступицу.

      Удары должны быть не сильные, но точные.

    3. А затем и ШРУС от подшипника.

      Если во время разбора какая-либо из деталей не будет поддаваться, то её следует обработать WD-40.

    Замена ступичного подшипника

    Затем, когда доступ к подшипнику ступицы полностью открыт, существует несколько способов по её замене.

    Первый способ

    В этом случае необходимо иметь специальный съёмник для демонтажа подшипника.

    1. Сначала необходимо позаботиться об удалении стопора.

      Для демонтажа лучше использовать плоскогубцы или небольшую отвёртку.

    2. Воспользовавшись этим устройством, достаточно просто извлечь старый подшипник и установить на его место новый.

      Придётся приложить усилия, чтобы достать его от туда.

    3. После этого весь процесс сборки проводим в аналогичном порядке снятию.

      Перед началом запрессовки новый подшипник необходимо отцентровать.

    • К преимуществам этого способа можно отнести, то, что во время этих работ нет необходимости трогать болт развал-схождения колёс, следовательно, дополнительных работ вам не прибавится.
    • А к недостаткам подобного способа можно отметить неудобство во время проведения. Так как придётся изловчиться и принять крайне неудобную позу.
    Второй способ

    Для производства этих работ, необходимо произвести аккуратный демонтаж поворотного кулака и полностью снять ступицу.

    Применение этого способа значительно проще по сравнению с первым. Однако это затрагивает положение развал-схождения, и последующей регулировки не избежать.

    Совет! Перед тем, как приступить к демонтажу болтов развал-схождения, отметьте их положение при помощи маркера или мела. При этом метки должны обозначать текущее положение болта на стойке и прежнее расположение кулаков.  Благодаря таким меткам, при сборке будет гораздо проще ориентироваться в положении этих болтов. Хотя и вернуть прежнее состояние никак не получится, но свести к минимуму всё же удастся.

    Ставим метки
    1. Ставим метки.
    2. Выбиваем все болты у кулака.
    3. Демонтируем болты крепления на нижней шаровой опоре.
    4. Таким образом подшипник будет выбит из ступицы.
    5. Убираем стопорные кольца.
    6. Выпрессовываем подшипник.
    7. Монтируем новый подшипник, предварительно очистив пространство ступицы и обильно промазав его поверхность.

    Подобный способ ремонта будет очень эффективен, когда ремонту подвержен не только ступичный подшипник, но и большая часть ходовой ВАЗ-2112. К таким элементам можно отнести замену рулевых наконечников, сайлентблоков рычагов и шаровых опор.

    Третий способ

    Для выполнения работ этим способом необходимо снять всю стойку полностью.

    Стойка демонтирована.

    1. Далее, воспользовавшись тисками, производим замену ступичного подшипника.
    2. Так как именно таким образом замена произойдёт быстро и качественно.

    Этот способ хоть и является самым трудным, потому как демонтировав стойку, необходимо позаботится о демонтаже рулевых наконечников, крепёжных гаек, но достаточно полезен при замене тех самых передних амортизаторов.

    После демонтажа подшипников, устанавливаем всё в обратном порядке, собираем стойку и монтируем её на автомобиль.

    Изготавливаем съёмник сами или покупаем?

    Если у вас нет желания заниматься выбиванием подшипника, можно приобрести в магазинах специальный съёмник, так как весь процесс работы с таким устройством становится легче, а время на работы уменьшается. Это касается и работ по установке подшипника.

    А можно изготовить и свой. Он будет выглядеть вот так.

    Съёмник ступицы Хенд-мейд

    Выводы

    Как вы могли убедиться сами, в работах по замене подшипника передней ступицы нет ничего сложного, достаточно лишь точно следовать инструкции нашей статьи.

    Колесный подшипник и ступица застряли? Вот почему и как его удалить

    Сделай сам Информация о ступичном подшипнике и ступице Советы по ступичным подшипникам и ступицам

    Если у вас возникли проблемы со снятием ступичного подшипника и ступицы в сборе, 365HubsPro хочет помочь! Мы составили руководство по различным методам отсоединения этих частей, но сначала мы рассмотрим, почему они застревают, и функции этих частей.

    Что вызывает заедание колесного подшипника и ступицы?

    Наиболее распространенной причиной замерзания ступичного подшипника в большинстве легковых и грузовых автомобилей является ржавчина. Люди, которые живут в климате с холодными и снежными зимами, чаще всего сталкиваются с этой проблемой.

    Соль, используемая для растапливания льда на дорогах, а также погодные условия могут привести к более быстрому образованию ржавчины, поэтому очень важно регулярно проверять состояние подшипников и при необходимости заменять их. Однако существует множество различных способов решения этой проблемы. Мы рассмотрим их через мгновение, но сначала давайте подробнее рассмотрим части, которые вам нужно знать, и где их найти.

    Через 365HubsPro.

    Детали, которые необходимо знать при замене колесных подшипников и ступицы в сборе

    Как видно на изображении выше, основные части подшипника и ступицы в сборе включают:

    • Приводной вал
    • Подшипник
    • Концентратор
    • Уплотнение
    • Ротор

    Почему важна защита от ржавчины подшипников колес и узла ступицы

    Ступица колеса в сборе находится на внешней стороне ротора. Помимо того, что шины помогают оставаться прикрепленными к автомобилю, они также отвечают за правильное рулевое управление. Ступичные подшипники позволяют колесам автомобиля вращаться с минимальным трением. Это позволяет тормозам, подвеске и рулевому управлению автомобиля функционировать без чрезмерной нагрузки на трансмиссию и трансмиссию.

    Когда на этих компонентах или вокруг них образуется ржавчина, подшипники колес не могут плавно вращаться. Это может вызвать проблемы с управлением и торможением, которые могут представлять опасность для водителей, их пассажиров и других автомобилистов. В тяжелых случаях ржавчина также может затруднить отделение узла ступицы колеса от поворотного кулака, поэтому важно заменить эти компоненты до того, как дело дойдет до этой стадии.

    Пошаговое руководство по отклеиванию колесного подшипника и ступицы в сборе

    Теперь, когда мы знаем больше о деталях, которые мы собираемся заменить, давайте рассмотрим различные способы ослабления заклинившего подшипника колеса в порядке от наименее до наиболее инвазивного (в зависимости от того, насколько проржавели детали).

    1. С помощью молотка постучите по задней части узла ступицы колеса

    Иногда, если ржавчина не слишком сильная, достаточно применить грубую силу, чтобы ослабить узел. Обязательно используйте проникающее масло для смазки ступицы колеса, прежде чем применять грубую силу.

    С помощью молотка постучите по задней части ступицы в сборе, чтобы ослабить ее и отсоединить. Если это не сработает с первого раза, повторно распылите на поворотный кулак проникающую смазку и оставьте на 20 минут, прежде чем повторить попытку с помощью молотка.

    Через Ultimate Garage.

    2. Используйте скользящий молоток, чтобы ослабить ступицу колеса

    Если молоток не помогает, можно использовать скользящий молоток. Использование скользящего молотка может быть болезненным для рук, но с его помощью можно выполнить работу, не снимая поворотный кулак с автомобиля. Зафиксируйте скользящий молот тугими гайками и дергайте молоток, пока ступица колеса не ослабнет.

    3. Снимите зажимную гайку и проденьте болт, чтобы создать давление на поворотный кулак.

    С помощью отрезного круга отрежьте одну из зажимных гаек, а остальную часть выбейте молотком. Проденьте болт через ступицу, чтобы оказать давление на поворотный кулак, и поместите гайку между болтом и поворотным кулаком, чтобы защитить его от повреждений.

    Затем с помощью гаечного ключа удерживайте гайку на болте и используйте пневматический молот на болте. Это должно создать достаточное усилие, чтобы ослабить узел ступицы. Если нет, попробуйте ударить кувалдой по ступице колеса и ослабить ее.

    4. Снимите вторую гайку и повторите шаг 3

    Если снять одну гайку не удалось, повторите шаг 3 и снимите вторую гайку. Поочередно затягивайте два болта, чтобы создать дополнительное давление на поворотный кулак.

    Если это не помогло, смочите ступицу в сборе проникающим маслом не менее чем на 20 минут и повторите попытку. Вы также можете попробовать использовать кувалду на этом этапе, чтобы постучать по ступице в сборе, чтобы ослабить ее.

    5. Используйте давление болтов, вставленных на шагах 3 и 4, путем приложения большего давления с задней стороны втулки

    Удерживая два болта из предыдущих шагов затянутыми, вкрутите еще один болт в заднюю часть узла ступицы и затяните его. Если это все еще не работает, попробуйте попеременно затягивать болты на передней и задней части ступицы колеса.

    6. Используйте пневматическое долото на ушках узла ступицы

    Удерживая болты в шагах с 3 по 5, найдите ушки на узле ступицы, затем с помощью пневматического долота создайте давление на эти точки. Если нет поддачи, снова используйте кувалду, чтобы постучать по ступице в сборе, чтобы ослабить ее.

    Через JB Automotive & Marine на YouTube.

    7. Используйте нагрев от горелки

    Если ступица колеса все еще застряла, вы можете нагреть ту часть, где ступица соединяется с поворотным кулаком, а затем повторить шаги 3–5, еще раз затянув все болты. Снова используя кувалду, постучите по ступице в сборе, так как высокая температура может разрушить накопление ржавчины.

    8. Используйте трубный ключ и молоток

    Возьмите трубный ключ и прикрепите его к выступу ступицы колеса. Затяните гаечный ключ на месте и используйте молоток на рукоятке трубного ключа, чтобы попытаться достаточно ослабить ступицу колеса, чтобы ее можно было заменить.

    9. Снимите поворотный кулак с автомобиля и вытолкните ступицу колеса с помощью пресса или молотка

    Если ступица колеса все еще застряла после выполнения описанных выше действий, в крайнем случае полностью снимите поворотный кулак с автомобиля. Распылите на сустав проникающее масло. После того, как поворотный кулак снят с автомобиля, используйте молоток или пресс с задней стороны, чтобы выдавить ступичный подшипник.

    Нужны надежные подшипники колес и детали ступицы в сборе?

    Сильное образование ржавчины может значительно затруднить замену ступичного подшипника и ступицы в сборе, а также затруднить ответственное управление автомобилем. Для достижения наилучших результатов используйте приведенную выше информацию, чтобы проверить и заменить эти жизненно важные детали, прежде чем может образоваться слишком много ржавчины.

    Для гарантированной установки новых колесных подшипников и ступиц в сборе по конкурентоспособной цене воспользуйтесь нашим удобным инструментом для поиска запчастей для вашего автомобиля. Чтобы узнать больше о любых продуктах, которые мы продаем, свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

    Еще от: сделай сам Информация о ступичном подшипнике и ступице Советы по ступичным подшипникам и ступицам

    Назад к Руководствам по замене деталей

    Как снимать и заменять ступичные подшипники мотоцикла

     

    Правильное техническое обслуживание мотоцикла не только обеспечит его безопасность, но и обеспечит максимальную управляемость и производительность. Возможность выполнять часть или даже всю работу самостоятельно может сэкономить вам деньги и доставить вам удовольствие от того, что вы станете еще ближе к своему велосипеду…

     

    Как ухаживать за ступичными подшипниками?

    Если уплотнения осей колес вашего велосипеда в хорошем состоянии, подшипники должны быть достаточно хорошо защищены. Держите колеса в чистоте, но не подходите слишком близко к мойке высокого давления, которая может выдуть смазку из подшипников, особенно если они открытой конструкции, как на левой стороне задней части моего Kawasaki ZX-6R 1999 года.

    Иногда можно получить доступ к открытым подшипникам, когда колесо снаружи – если вы видите шарики, убедитесь, что они заполнены смазкой; Я использую Corrosion Block от производителей ACF-50, но есть много других подходящих продуктов, которые соответствуют или превосходят требования NLGI (Национальный институт смазочных материалов) для GC-LB. GC означает использование в ступичных подшипниках транспортных средств, работающих в умеренных и тяжелых условиях с самыми высокими диапазонами температур, в то время как LB относится к шасси автомобиля и его компонентам, работающим в умеренных и тяжелых условиях, которые могут подвергаться воздействию воды и других загрязняющих веществ (существуют также GA и GB, а также классификации LA для менее агрессивных сред).

     

    Комплект ступичных подшипников и уплотнений можно приобрести по номеру Wemoto

     

    Как долго должны служить мои ступичные подшипники?

    Ступичные подшипники вашего мотоцикла могут прослужить 100 000 миль или более, если за ними ухаживать, но выдувание смазки или езда по глубокой воде могут сократить их срок службы, как и сильные удары, вызванные ездой по бездорожью, колесами и т. д.

    Подшипники с закрытыми поверхностями не требуют технического обслуживания, но конструкции с открытым сепаратором могут изнашиваться уже через пару лет использования, если за ними плохо ухаживают; это было у тех, кто был на заднем колесе этого ZX-6R с пробегом 18 000 миль.

     

    Плохое техническое обслуживание подшипников иногда может быть очевидным

     

    Как узнать, что ступичные подшипники нуждаются в замене?

    Изношенный подшипник может привести к нечеткому обращению, но не ждите, пока вы это заметите! Оторвав колесо от земли, убедитесь, что оно свободно вращается (не путайте прилипание тормозных колодок к шуму подшипника).

    Затем возьмитесь за верх и низ шины (возможно, вам придется держаться за спицы легкосплавных дисков или внутреннюю часть обода, если на пути стоит крыло), затем попробуйте раскачать колесо вперед и назад. Немного поверните колесо, затем сделайте это снова, пока не повернете его на полные 180°. Убедитесь, что сам велосипед не двигается, но если вы чувствуете какой-либо стук или легкое движение, это признак того, что подшипники изношены.

     

    Как проверить ступичные подшипники

    В руководстве Bennetts BikeSocial по покупке подержанного велосипеда показано, как проверить ступичные подшипники. Перейдите к 8:25 для передних колес.

     

    Какие детали мне нужны?

    Всегда заменяйте все подшипники в колесе, а не только те, которые, по вашему мнению, могут быть изношены. Вы также должны заменить уплотнения, так как вам нужно будет их вынуть, чтобы добраться до подшипников, и они явно не очень хорошо справляются с защитой от воды…

    К счастью, у британского специалиста по запчастям для мотоциклов Wemoto можно приобрести полные комплекты. Комплект, включающий пыльники для переднего колеса ZX-6R 1999 года, стоит всего 15,60 фунтов стерлингов, а для заднего колеса — всего 24 фунта стерлингов.

     

     

    Какие инструменты мне нужны?

    Эта статья не предназначена для того, чтобы охватить все, что вам нужно для замены ступичных подшипников на любом мотоцикле. Я основываюсь на своем Kawasaki ZX-6R 1999 года, но у вашего мотоцикла будут свои уникальные потребности, поэтому я настоятельно рекомендую сначала купить руководство по ремонту Haynes. Я надеюсь, что это придаст вам уверенности в том, что вы сможете взяться за работу самостоятельно, но только с руководством по ремонту, специально предназначенным для вашей машины, у вас будет правильная процедура. Помните, что клиенты Bennetts могут сэкономить 40% на руководствах Haynes в Bennetts Rewards. Вам также понадобится следующее…

    • Молоток
    • Дрейф
    • Плоская отвертка
    • Куски дерева
    • Щипцы для стопорных колец (не на всех велосипедах)

     

    Если положить подшипники в морозильную камеру перед установкой, это может облегчить установку

     

    Как заменить ступичные подшипники на мотоцикле?

    Подшипники на переднем колесе моего велосипеда выглядели и ощущались нормально, в то время как подшипники на заднем колесе становились довольно неприятными. Оба колеса обычно требуют одинаковой техники, при этом заднее колесо обычно немного более задействовано и несет больше подшипников.

    Можно спорить, имеет ли это какое-то значение, но если положить новые подшипники в морозилку на ночь, это потенциально может облегчить их установку в колесо — выньте их непосредственно перед установкой.

     

     

    Шаг 1. Снимите колесо

    После того, как вы сняли колесо (помните, что это всегда намного проще, если сначала снять суппорт(ы)), положите колесо на две деревянные доски. которые поддерживают обод, но не дают тормозному диску касаться земли — это защитит обод и диск, когда вы начнете бить молотком.

    Если вы работаете с задним колесом, как и я, снимите держатель звездочки (будьте осторожны, чтобы он не застрял, а затем вырвитесь, чтобы ударить вас по лицу). Следите за любыми резиновыми прокладками или прокладками, которые могут выпасть. Мы побеспокоимся о подшипнике в держателе звездочки позже, так что отложите это в сторону.

     

     

    Шаг 2. Снимите пыльники и стопорные кольца

    На задней стороне, вероятно, будет только пыльник на противоположной стороне от держателя звездочки, но удалите все, что закрывает подшипники; вы сможете извлечь их с помощью отвертки с плоским лезвием.

    Сняв уплотнения, вытрите всю смазку и внимательно проверьте стопорные кольца; на ZX-6R один под пломбой; Используя плоскогубцы для стопорных колец, осторожно снимите его и положите в безопасное место, так как он вам снова понадобится.

     

     

    Шаг 3. Вытащите первый подшипник долгий дрейф вниз через колесо, пока вы не достигнете внутреннего кольца подшипника на дне. Очень важно, чтобы у вашей выколотки была хорошая, прямая поверхность, чтобы она не скатилась с края — вам нужно, чтобы она зацепилась, чтобы высвободить подшипник настолько, чтобы проставка сдвинулась больше. Если он не плоский на конце, отшлифуйте его.

    Вы хотите, чтобы выколотка плотно прижалась к внутреннему краю верхнего подшипника, чтобы она врезалась в противоположную сторону подшипника, по которому вы задеваете; не пытайтесь ехать прямо вниз.

     

    Эта иллюстрация из руководства Haynes поясняет, как расположить оправку

     

    Сильными ударами начните выталкивать подшипник, работая с одной стороны, затем с противоположной стороны, затем на 90° вокруг, противоположно этой и и так до тех пор, пока подшипник не выпадет из колеса, а за ним, скорее всего, проставка.

     

    Прокладка, скорее всего, выпадет вместе с первым подшипником

     

    Шаг 4. Вытащите другой подшипник

    Теперь переверните колесо и убедитесь, что оно закреплено, прежде чем повторить на деревянных брусках. процесс на другом подшипнике.

    После того, как они оба вынуты, проверьте колеса на наличие повреждений, хорошо очистив посадочные места подшипников – удалите грязь с помощью отвертки или зубочистки, а также обязательно очистите канавку для стопорного кольца.

     

    Старый шпиндель может помочь извлечь поврежденный подшипник

     

    Совет эксперта: что делать, если мои подшипники разрушились?

    Если подшипники вашего велосипеда настолько повреждены, что внутренняя обойма разрушилась, у вас может не быть места, чтобы выбить оставшуюся внешнюю обойму, если она прилегает к лицу. Ник Номикос, владелец и испытатель MoT по адресу Двухколесный центр в Харпендене говорит, что не все потеряно:

    «Если вы можете достать старый шпиндель колеса с развальцованным концом, который пройдет через него, вы можете использовать его, чтобы проникнуть за вкладыш подшипника».

     

    Прижмите край старого шпинделя к подшипнику (обратите внимание, что подшипника здесь нет; мы просто показываем, как его приподнять).

     

    «Попросите помощника использовать шиномонтажный рычаг, чтобы прижать край к задней части подшипника, пока вы ударяете по нему с другого конца; вы должны быть в состоянии заставить подшипник начать двигаться — как только он сполз, он будет становиться легче, пока он не освободится. Если вам трудно, попробуйте осторожно нагреть окружающий край с помощью электрического фена; помните, вам нужно нагреть ту часть, которую вы хотите расширить». 9Шаг 5. Установите первый новый подшипник (помните, что внешние кольца могут быть разных размеров). Если у вас нет подходящего гнезда, вы можете отшлифовать внешний край старых подшипников, чтобы они входили и выходили из колеса.

    Если подшипники, которые вы устанавливаете, не имеют пылезащитного уплотнения, закрывающего шарики, наполните их смазкой с обеих сторон.

    По крайней мере, на одной стороне колеса должна быть кромка, определяющая глубину подшипника; найдите это, затем поместите колесо на отрезки дерева выступом вверх.

     

     

    Теперь возьмите новый подшипник и положите его на верхнюю часть отверстия (если он упадет, значит, вы выбрали неправильный размер или колесо изношено!). Я кладу еще один кусок дерева поверх подшипника, затем забиваю его молотком, пока он не окажется на одном уровне с краем обода, убедившись, что он входит абсолютно прямо. Чтобы предотвратить повреждение нового подшипника, вы также можете использовать старый подшипник, уложенный прямо сверху, а затем забить его, но только по внешнему краю. Также убедитесь, что вы не забиваете новый подшипник до упора, так как старый тоже застрянет там (если только он не был отшлифован).

    После того, как подшипник окажется на одном уровне с поверхностью колеса, ударьте по гнезду (или притертому старому подшипнику) деревянным молотком или деревянным молотком, чтобы забить подшипник на дно выемки; вы услышите, как тон вашего стука меняется, когда он достигает дна.

     

     

    Вы можете использовать выколотку, двигаясь вокруг края подшипника, но вы должны убедиться, что вы ударяете ТОЛЬКО по внешнему краю. Опять же, убедитесь, что вы загоняете подшипники прямо.

    На ZX-6R это был тот же подшипник, для которого требовалось стопорное кольцо, поэтому, когда канавка полностью видна, вставьте новое стопорное кольцо и немного поверните его, чтобы убедиться, что оно полностью село.

     

    Не забудьте прокладку!

     

    Шаг 5: Установите новый подшипник на другую сторону

    Теперь переверните колесо, убедившись, что оно надежно сидит на деревянных брусьях, прежде чем вставить прокладку (не забудьте!). Повторите вышеописанный процесс, чтобы установить второй подшипник, прижав его к прокладке.

    Не продолжайте стучать, пока внутреннее кольцо подшипника не соприкоснется с проставкой, иначе вы рискуете повредить ее. Если прокладка немного смещена, просто отбейте ее выколоткой в ​​сторону, пока она не выровняется; возможно, вам будет проще совместить его с осью, прежде чем закончить.

     

     

    Шаг 6. Установите новые уплотнения

    На переднем колесе у вас, скорее всего, будет по одному уплотнению с каждой стороны; смажьте тыльную сторону (открытую сторону) уплотнения смазкой и протрите ею внутренние и внешние края. Если новые подшипники имеют открытую конструкцию, добавьте еще немного смазки, если можете.

    Новые пломбы нужно просто вдавить вручную – в лучшем случае вам может понадобиться постучать по ним деревянным бруском, но пальцев должно быть достаточно. Убедитесь, что уплотнения входят открытой стороной к подшипнику.

     

    При выпрессовке подшипника с помощью внутренней обоймы все может пойти не так – если подшипник разрушится, см.

    17Июл

    Замена щеток на стартере ваз 2110: MasteraVAZa » Замена щетки стартера ВАЗ 2110 и все про это

    17 Июл 2023 alexxlab Комментировать

    Почему не крутит? Реле и щетки

    Содержание

    • 1 Вступление
    • 2 Конструкция
    • 3 Где находится
    • 4 Реле стартера (втягивающее)
    • 5 Возможные поломки стартера
      • 5.1 Износ щеток
      • 5.2 Клин бендикса
      • 5.3 Поломка редуктора
      • 5.4 Обрыв обмотки
      • 5.5 Втягивающее реле
    • 6 Стартер не крутит
      • 6.1 Проверка контактов на АКБ
      • 6.2 Разряд АКБ
      • 6.3 Замок зажигания
      • 6.4 Обрыв обмотки
    • 7 Замена стартера ВАЗ 2110
      • 7.1 Пошаговая инструкция
    • 8 Ремонт стартера

    Вступление

    Раньше автомобили заводили с помощью физической силы, но автомобильная индустрия не стояла на месте и в далеком прошлом на смену физической силе человека пришел стартер. Стартер облегчает запуск автомобиля и делает пользование авто намного приятнее. На ВАЗ 2110 данный элемент довольно капризный и часто выходит из строя. Чтобы самостоятельно найти причину поломки и починить стартер необходимо узнать о нем немного больше, чем просто о его назначении.

    В данной статье речь пойдет о стартере ВАЗ 2110, подробно рассказывается о его конструкции причинах поломки и многом другом. Изучив эту статью, Вы будете разбираться в стартере намного лучше, чем до прочтения данного материала.

    Конструкция

    Стартер представляет собой довольно мощный двигатель постоянного тока, работающий на напряжении 12В. В его состав входит еще и втягивающее реле, которое помогает шестерне на стартере входить в зацеплении с венцом маховика.

    Ниже на картинке можно подробно разглядеть все детали стартера ВАЗ 2110.

    Где находится

    Стартер ВАЗ 2110 расположился на корпусе КПП и крепится на 2-ух шпильках. Детально разглядеть стартер проще на 8-ми клапанных двигателях, так как свободного пространства в подкапотном пространстве с таким двигателем больше. В 16-ти клапанном же двигателе чтобы увидеть стартер, необходимо снять корпус воздушного фильтра.

    Реле стартера (втягивающее)

    Втягивающее реле стартера расположено на самом стартере и служит для передвижения бендикса к маховику, с последующим зацеплением с ним. Данное реле часто выходит из строя из-за низкого качества исполнения. Понять, что втягивающее реле вышло из строя довольно просто, при такой поломке стартер будет крутиться в холостую, но вращать двигатель не будет, так как подвижная часть привода (бендикс) не будет входить в зацепление с маховиком.

    Возможные поломки стартера

    Поломок у стартера может быть большое количество, но чаще всего они все однотипные. Ниже приведены все наиболее часто встречавшиеся поломки стартера.

    Износ щеток

    Щетки стартера это медно графитовая деталь, проводящая электрический ток. Щетки напрямую контактируют с якорем стартера и трутся об его коллектор, проводя электрический ток. В процессе длительной эксплуатации щетки из-за трения приходят в негодность и подлежат замене. Данная поломка не является дорогой и сложной достаточно лишь снять стартер и заменить щетки.

    Клин бендикса

    Бендикс напрямую связан с маховиком и довольно часто внутри него или на его шестерни из-за высокой нагрузки появляется выработка, которая приводит к невозможности запустить автомобиль со стартера. По конструкции бендикс это обгонная муфта, вращающаяся свободна в одну сторону и стопорится, вращаясь в другую сторону. Данная деталь продается отдельно и меняется в кратчайшие сроки.

    Поломка редуктора

    Стартер ВАЗ 2110 является редукторным. Данная модификация позволяет снизить нагрузки на аккумулятор и намного проще и быстрее вращать коленчатый вал двигателя из-за придаточных соотношений. Довольно часто на шестернях появляется выработка, которая может привести к заклиниванию или вовсе к поломке всего редуктора.

    Обрыв обмотки

    Так как в стартере протекают большие токи, то и обмотка в нем довольно мощная выдерживающая большой ток, но иногда и большое сечение проводов не способно сохранить обмотку и она перегорает, приводят стартер в негодность. Такую поломку можно починить, заменив ротор.

    Втягивающее реле

    Втягивающее это электромагнитная деталь, которая под действие электромагнитной силы втягивается, внутрь приводя в движение бендикс и вводя его в зацепление с маховиком. Внутри конструкции реле лежит обычная катушка, которая довольно часто перегорает и выводит из строя стартер.

    Практически все поломки стартера можно починить, заменив сломанную деталь на новую.

    Стартер не крутит

    Причин, по которым стартер не срабатывает множество, но в первую очередь необходимо проверить самые распространенные причины, из-за которых мотор не сможет запуститься.

    Проверка контактов на АКБ

    Зачастую причина, когда стартер не крутит, является в ослабленных клеммах на АКБ или же в их окислении. Достаточно лишь очистить окисленные клеммы от химических реакций и затянуть их с усилием, которое обеспечит надежный контакт.

    Разряд АКБ

    Довольно часто, особенно зимой после простоя аккумулятор на автомобиле может разрядиться, а загустевшее масло во время стоянки не позволит слабому АКБ вращать коленчатый вал стартером. Проверить АКБ можно обычным мультиметром, в зимнее время его напряжение не должно быть менее 12В, в летнее не ниже 11В. Данное напряжение не является показателем заряда АКБ, при таких значениях аккумулятор лучше зарядить.

    Замок зажигания

    В некоторых случаях контактная часть замка зажигания способна выйти из строя. Это связанно со старением или некачественными деталями. В таком случае при повороте ключа не будут замыкаться контакты на включение стартера.

    Обрыв обмотки

    При обрыве обмотки на статоре или роторе стартера магнитное поле, которое вращает якорь, не будет появляться и якорь стартера не будет приводиться в движение.

    Замена стартера ВАЗ 2110

    Для снятия стартера необходимо подготовить инструмент, который понадобиться в процессе работы.

    Необходимый инструмент:

    • Трещотка;
    • Удлинитель;
    • Головка 13мм;
    • Рожковый ключ 10мм;
    • Рожковый ключ 13мм;

    Пошаговая инструкция

    1. Отключаем минусовую клемму с АКБ
    2. Демонтируем бокс воздушного фильтра вместе с ДМРВ
    3. Откручиваем провода от стартера
    4. Откручиваем гайки крепления стартера к коробке передач
    5. Извлекаем стартер

    Ремонт стартера

    На представленном ниже видео показана подробная разборка стартера.

    Категория: Ремонт

    ← Система охлаждения Приора

    Почему на Приоре плавают обороты →

    Замена стартера ВАЗ 2110 — учимся осуществлять самостоятельно

     

    Стартер транспортного средства служит важным звеном в системе запуска силового агрегата, а замена стартера ВАЗ 2110 является важной технологической операцией для комфортного пуска мотора автомобиля.

     

     

    Запуск стартера инициирует вращательные движения коленчатого вала силового агрегата до наступления момента запуска двигателя по причине возгорания воздушно-топливной смеси. Этот агрегат является электромотором постоянного тока, оснащенным четырьмя щетками, которые обеспечивают работу изделия, используя интегрированные магниты стационарного типа. Вследствие этого, замена стартера требуется в случае его поломки и невозможность ремонта.

     

    В комплект изделия входит роликовая муфта свободного вращения, реле тягового типа с обмотками внешнего и внутреннего контура и планетарный редуктор.

    Реле тягового типа – один из важнейших компонентов стартера. С помощью этого элемента приводная шестерня входит в зацепление с венцом маховика силового агрегата, а также запитывает моторчик стартера, поэтому замена реле стартера ВАЗ 2110 является важным элементом технического обслуживания изделия.

     

    При эксплуатации в режиме – напряжение не более 8 В и температурных значениях в границах 20±5°С такой компонент считается работоспособным. Если же значения температуры будут выше означенных показателей, то неисправность следует искать или в стартерном приводе, или в самом изделии. Диагностику неисправности и ее дефектовку можно провести при наружном осмотре стартера в разобранном состоянии.

     

    Если в ходе замены стартера ВАЗ 2110, цена которого относительно приемлема, выявили дефекты тягового реле, то могут возникнуть следующие затруднения при движении транспортного средства:

     

    • «клинение» стартерного якоря и неработоспособность реле тягового типа;
    • после пуска электроагрегата якорь получает или недостаточное вращение, или вообще стопорится;
    • некорректная работа тягового реле с выключением его после пуска стартера.

    Это происходит по следующим причинам: размыкание в электрической цепи питания или КЗ реле на участках между витками обмотки; отсутствие устойчивого контакта между креплениями в реле или их окисление; вращение стартерного якоря в «рваном» режиме.

    Замена стартера ВАЗ 2110, видео ролик которого можно посмотреть у нас на сайте, проходит таким образом:

    1. Снимаем минусовую клемму с АКБ (обесточиваем автомобиль).
    2. Отсоединяем провода стартерного реле.
    3. Снимаем крепеж с плюсового крепления стартера, используя ключ на «13».
    4. Демонтируем крепление электромашины к корпусной части сцепления двигателя.
    5. Снимаем стартер.
    6. Демонтируем крепление тягового реле на участке вывода при помощи головки на «10» торцового вида.
    7. Сдвигаем резиновый предохранительный колпачок электрического провода и оголяем провод с креплением.
    8. Демонтируем крепление тягового реле при помощи головки на «8» торцового вида.
    9. Вытаскиваем прокладку-уплотнитель между реле и передним кожухом стартера.
    10. Достаем из него пружину и якорь релейного устройства.
    11. Сборочные работы осуществляются строго в той же последовательности, только наоборот.

     

     

    Разобрав стартер, начинаем внешний осмотр изделия. Все действия по ремонту начинаются с осмотра якоря, который при попадании на него грязи и следов горения требует очистки и шлифовки мелкозернистой «наждачкой». При больших задирах поверхности якоря или следов слюды в межвитковых пространствах требуется «проточить» коллектор и отшлифовать его.

    Замена якоря стартера производится в случаях:

     

    • при продольном биении сердечника больше 0,08 мм.
    • если на оси якоря присутствует желтые кристаллы от повышенного износа подшипника, их необходимо удалить ветошью.
    • если выявлены неровности и крупные шероховатости.
    • при уменьшенном диаметре торцевой якорной обмотки, выявленной при наружном осмотре.
    • при поступлении напряжения на якорную обмотку при проверке «контрольной» лампочкой, которая подсоединяется к пластине коллектора и сердцевине якоря. Оно поступать не должно, т.к. может привести к короткому замыканию обмотки или пластины коллектора.

     

    Замена привода стартера проводится в случаях:

    1. При удержании муфты шестерня получает свободное круговое движение по ходу часов, а против хода двигаться не должна.
    2. Свободного движение привода по шлицевым пазам вала.
    3. При большом износе элементов привода.

     

     

    Проведенная своевременно замена втулки стартера ВАЗ 2110 пролонгирует межресурсный срок использования этой детали и всей электрической машины в целом. При диагностике стартера визуальным путем и нахождении следов задевания якоря нужно заменить задний кожух стартера и промежуточную опору изделия.

    Плановая замена щеток стартера ВАЗ 2110 связана с износом этих деталей при наличии промежутков менее 3,5 мм между конечной и эксплуатационной поверхностью. Они должны передвигаться без помех по пути вращения.

     

     

    В ходе диагностики вала привода эксплуатационная часть не должна иметь изношенной поверхности и без присутствия шероховатостей. Следы эксплуатации втулок из меди не должны присутствовать, т.к. пыль может послужить основанием для неисправности приводного вала. Входящий в зацепление с маховиком двигателя бендикс стартера ВАЗ 2110, замена которого необходима в случае вращения его в двух направлениях, является важным элементом электрической машины, заставляющей крутиться маховик бензинового мотора.

     

    Своевременная замена реле стартера является гарантией надежной эксплуатации системы запуска автомобиля, в отношении которого возможно также проведение ремонтных работ. При проведении ремонта следует отвинтить крепеж корпуса и провести распайку выводов обмотки реле, после чего снять кожух и мелкозернистой «наждачкой» обработать контакты изделия и фронтальные части болтов.

     

    Если поверхность болтов сильно подгорели, следует повернуть их на развернутый угол, после чего собрать изделие. Монтаж стартера следует провести в обратной последовательности, проведя смазку всех элементов.

     

    Стартер ваз 2108, как отремонтировать своими руками. Как отремонтировать стартер ваз 2108. Ремонт и замена стартера ваз 2108.

    Стартер на автомобиле ваз 2108, к великому сожалению владельцев «восьмерок», довольно часто ломается. Каждый раз ехать на СТО при его поломке, конечно, глупо, а значит, нужно научиться ремонтировать деталь. Об этом далее в статье.

    Содержимое

    • Стартер 2108, а обозначение устройства
    • Стартер VAZ 2108, симптомы
    • Почему часто разбивает стартер в 2108
    • , которые отрицательно влияют необходимость замены стартера
    • Стартер ваз 2108, как его заменить, пошаговая инструкция
    • Как разобрать стартер ваз 2108, как заменить щетки, втулки, якорь
    • Советы проф.

    Стартер 2108, а обозначение устройства

    Винт крепления защитного кожуха (1), колпачок защитный (2), стопорное полукольцо (3), гайка крепления задней крышки (4), задняя крышка (5), пружина щетки (6) , направляющая щеток (наружная часть) (7) щеток (8) и статора (9), якоря (10), приводного рычага (11), привода (12), ограничительного кольца (13), стопорного кольца (14), ось рычага привода (15), винты крепления тягового реле (16), передняя крышка (17), уплотнительное кольцо крышки (пластик) (18), стяжки (19), резиновая заглушка (20), сердечник магнитного выключателя (21), возвратная пружина (22), кольцевые уплотнения магнитного выключателя (23 ), магнитный выключатель (24), шайба уплотнительная (25), прокладки (26).

    Стартер – устройство, предназначенное для преобразования электрической энергии в механическую с целью запуска двигателя. По сути, стартер представляет собой электродвигатель постоянного тока.

    Стартер ВАЗ 2108, признаки неисправности

    Ряд признаков неисправности стартера на автомобиле ВАЗ 2108:

    1. Стартер не крутит двигатель. При повороте ключа зажигания якорь не вращается, а втягивающее реле не срабатывает. После запуска силового агрегата стартер не отключается. Эти симптомы, как правило, свидетельствуют о выходе из строя обмотки приводного реле.
    2. Стартер вращается медленно. Во время включения стартера коленчатый вал медленно проворачивается. Чаще всего указывает на неисправность щеток стартера, коллектора, статора или якорной обмотки.
    3. Стартер работает, но коленвал не вращается. В этом случае, скорее всего, проблема со стартером бендикс.

    Почему часто ломается стартер на 2108

    Стартер — кратковременный двигатель. Когда он исправен, а батарея дает качественный ток, устройство начинает работать несколько секунд. Функционировать долго невозможно, поэтому водителям, любящим «погонять» стартером, нужно отказаться от такой привычки и применять его только так, как советуют производители.

     

    Как показывает практика, ремонт и замена стартера на ВАЗ 2108 часто требуется в тех случаях, когда автовладелец сильно его перегружает или ездит со слабым аккумулятором. Кроме того, выход стартера может быть связан с теми или иными проблемами, которые связаны с неисправностями силового агрегата автомобиля.

    Отрицательно влияет на работу стартера

    Обычно проблемы со стартером возникают зимой. При отрицательных температурах ему приходится испытывать чрезвычайно высокие нагрузки. Если устройство старое, оно просто отказывается функционировать, что неудивительно, ведь оно воспринимает большую токовую нагрузку, которая составляет 450 ампер. Этот ток вызывает обрыв отдельных общих пускателей, где подгорают контакты реле реле. В данном случае речь идет о размещении проводов, которые подключаются к статору двигателя и «плюсу» аккумуляторной батареи.

    Почему горят контакты, как исправить

    Невозможно избежать обгорания контактов при эксплуатации автомобиля, так как по силовым цепям постоянно проходит большой ток. Соответственно остается только один выход — ремонт реле по следующей схеме, зачистить контакты, тем самым восстановить работоспособность пускателя.

    Инструменты, приспособления, расходные материалы

    1. Омметр.
    2. Фигурная отвертка.
    3. Ключ на «10».
    4. Мелкая наждачная бумага.
    5. Набор ключей.

    Как прозвонить стартер, что свидетельствует о необходимости замены стартера

    Схема реализации данного мероприятия очень проста, необходимо пустить пусковые обмотки вверх, т.е. на торец, после чего производим такие действия: один конец провода присоединяем к болтам механизма, второй к плюсовой клемме , затем запустите устройство.

    Если механизм после запуска совсем не крутит или плохо крутит, смело несите его в ремонт. Но если устройство работает нормально, значит, разбирать его не нужно, скорее всего, причина плохого запуска кроется в другом компоненте автомобиля.

    Кроме того, нелишним будет проверить реле механизма. В данной ситуации схема проверки элементарна:

    1. Подаем «минус» на корпус реле.
    2. Подаем 12-вольтовое напряжение на выход.
    3. Соединяем контактные болты.

    Если на контактных болтах появились искры, а муфта уходит в отверстие, значит, реле исправно. Отсутствие указанных явлений и скачков напряжения на приборе будет свидетельствовать о необходимости замены реле, так как стартер из-за него не крутит.

    Стартер 2108, как заменить, пошаговая инструкция

    1. Прежде всего, отсоедините клеммы от стартера.
    2. Далее откручиваем гайку с реле и демонтируем колодку проводки.
    3. Затем демонтируйте защиту картера двигателя.
    4. Теперь откручиваем гайки крепления стартера.
    5. Далее откручиваем гайку крепления верхнего крепления.
    6. Осторожно снимите стартер наружу.
    7. Новая опора стартера в обратном порядке.

    Как разобрать стартер ВАЗ 2108, как заменить щетки, втулки, якоря

    Чтобы разобрать стартер, выполните следующие действия:

    1. Ключом на «10» откручиваем две гайки шпилек.
    2. Вместе с якорем получаем желаемое устройство.
    3. С якоря дерева снимаем главную шестерню.
    4. С помощью фигурной отвертки откручиваем два винта с задней крышки.
    5. Снимите крышку.
    6. Выньте щетки и снимите якорь со статора.
    7. С анкера снять специальную регулировочную шайбу и сову вала.

    Теперь разбираем ведущую шестерню и сам привод, после чего отделяем рычаг от опоры для доступа ко всем внутренним частям стартера (обмотка якоря, щетки и щеткодержатели, втулки и т. д.). На элементах механизма не должно быть следов обугливания, а работоспособные коллектор и обмотки всегда должны быть чистыми, без различных загрязнений.

    При необходимости замените втулку. При наличии мелких трещин в резервуаре обработайте их мелкой «наждачной бумагой». Если якорь сгорел или сильно изношен, замените его на новый. Если подшипники скольжения вала имеют задиры или задиры, обработайте их «наждачной бумагой» с мелким зерном. Что касается щеток, то они изнашиваются, их необходимо заменить вместе с щеткодержателем. Стоит отметить, что износ виден сразу. После всех работ по техническому обслуживанию проводится сборка стартера.

    Советы проф.

    Как видите, ремонт и замена стартера — занятие достаточно трудоемкое, но в данном случае несложное. Но если вы сомневаетесь в их возможностях, желательно обратиться на СТО. Удачи!

    проблем с бендиксом стартера — Google Поиск

    AlleBilderVideosShoppingMapsNewsBücher

    suchoptionen

    Решение проблемы с редуктором Bendix стартера | Ремонт шестерни стартера

    www. youtube.com › смотреть

    24.03.2022 · Привет друзья…сегодня мы узнаем об устранении неполадок шестерни стартера Bendix или шестерне стартера …
    Dauer: 4:43
    Прислан: 24.03.2022

    Ähnliche Fragen

    Почему мой стартер не взаимодействует с бендиксом?

    Можно ли починить бендикс?

    Почему не включается стартер?

    Шестерня стартера/ шестерня Bendix не входит в зацепление с маховиком

    www.youtube.com › смотреть

    20.02.2016 · В этом видео все о редукторе бендикс на стартере. Это шестерня, которая поднимается вверх и …
    Dauer: 16:45
    Прислан: 20.02.2016

    Этот механик отлично ремонтирует автостартер Bendix Gear Motor

    www.youtube.com › смотреть

    18 .12 .2021 · Как отремонтировать бендикс статера мотора? Восстановление и очистка всех частей стартера автомобиля …
    Dauer: 10:24
    Прислан: 18.12.2021

    Замена шестерни Bendix — Как работает автомобиль

    www. howacarworks.com › система зажигания › замена…

    Переустановите стартер, и ваша проблема может быть решена. Если предварительно включенный стартер не срабатывает или любой из типов вместо вращения издает глухой > лязг , показывая …

    Стартер крутится, но не включается | The Motor Guy

    themotorguy.com › Двигатель

    21.09.2021 · Одним из наиболее частых признаков того, что стартер не работает, является неисправный бендикс. Бендикс стартера состоит из небольшой шестерни в сборе …

    проблема с запуском#самостоятельная замена бендикса стартера#двигатель не заводится …

    www.facebook.com › … › MAYUR Motors Bayad Gujarat India › Видео

    23.07.2021 · проблема с запуском#самостоятельная замена бендикса стартера #двигатель не крутит#вагон r проблема с запуском.
    Dauer: 5:42
    Прислан: 23.07.2021

    проблемы бендикса стартера Вопросы и ответы (с иллюстрациями) — Fixya

    www.fixya.com › . .. › Теги › проблемы бендикса стартера

    Проблема со стартером бендикса Harley Softail Bendix Tourne dans le vide Привод бендикса иногда может заедать. с выключенным стартером вы можете освободить бендикс и сэкономить …

    5 причин, по которым ваш стартер может выйти из строя, и что с этим делать

    haynes.com › ru › советы и руководства › 5 способов your-st…

    Проблемы со стартером? … Наконец, часть стартера Bendix может выйти из строя, из-за чего он не выталкивает меньшую шестерню с достаточной силой, чтобы заставить ее …

    So Long, Bendix — Aviation Consumer

    www.aviationconsumer.com › обслуживание › so-lon…

    Когда это происходит, стартер крутится, но Bendix не может протолкнуть шестерню через всю эту грязь в канавки, чтобы шестерня не включалась. В конце концов, вы …

    Ремонт стартера Bendix Recon в Южной Африке — DCB Auto Electrical

    dcbauto.co.za › Bendix-recon

    Проблемы с автомобилем или Bendix? Мы исправляем оба! (033) 342-6815.

    17Июл

    Вес ниссан альмера в новом кузове: сколько весит Ниссан Almera в комплектациях, масса автомобиля без нагрузки

    17 Июл 2023 alexxlab Комментировать

    сколько весит Ниссан Almera в комплектациях, масса автомобиля без нагрузки

    Технические характеристики модельного ряда автомобиля Nissan. Характеристики и описание комплектаций, габариты Nissan: от 1522 x 1695 x 4656 до 1522 x 1695 x 4656, вес автомобиля: 1620 кг, а также характеристики трансмиссии, двигателя и других показателей авто. Подробная информация о машинах на сайте Autospot.

    Вес Nissan Almera 2012 – 2018, III (G15), седан

    КомплектацияСнаряженная масса, кгПолная масса, кг
    Comfort11771620
    Comfort A/C11771620
    Comfort Plus11771620
    Tekna11771620
    Welcome11771620

    Вес Nissan Almera 2012 – 2018, III (G15), седан

    КомплектацияСнаряженная масса, кгПолная масса, кг

    Другие характеристики Nissan Almera

    Похожие модели

    Наши клиенты ищут

    Новые авто Вес Juke Вес Murano Вес Pathfinder Вес Qashqai Вес Terrano Вес X-Trail

    Технические характеристики Nissan Almera Classic

    Серийный выпуск седана Nissan Almera Classic осуществляется с 2006 года. От своего предшественника, хэтчбека Альмера данная модель, как по внешнему виду, так и по составу технического оснащения отличается существенно, единственное, что объединяет эти автомобили – общая база.

    Дизайн кузова машины не лишен ряда индивидуальных черт, в носовой части выделяются вытянутые дневные ходовые огни, выступающий блок с радиаторной решеткой и воздухозаборник. В салоне образована уютная, комфортная обстановка, на основу широких кресел уложен упругий наполнитель, адаптирующийся под анатомические особенности тела. Передние места защищены подушками безопасности, двери закрываются на центральный замок, который автоматически активируется при начале движения. Машина комплектуется мотором небольшой мощности адаптированным для городских условий эксплуатации.

    Экстерьер

    Кузовные элементы Nissan имеют обтекаемые, закругленные формы, капот приподнят на высоких гранях штамповки, в центре капота Almera Classic простирается полоса штамповки гармонично переходящая в радиаторную решетку. Она выступает за линию корпуса, сформирована из трех горизонтально ориентированных жалюзи, под радиатором располагается воздухозаборник. По бокам от него скомпонованы вытянутые дневные ходовые огни, крупные фары слегка притоплены в корпус, арки колес подчеркнуты неширокими накладками. Передние и задние стойки имеют идентичный угол наклона, благодаря чему формируется плавная дуга. По бокам от массивной крышки багажного отсека установлены треугольной формы габаритные огни, на нижней кромке кормового бампера выполнена полоса вогнутой штамповки, в нее встроены светоотражающие элементы. Габариты кузова составляют 4425/1695/1440 мм, величина колесной базы – 2535 мм. Соотношение колесной колеи – 1470/1450 мм, объем багажника – 425 литров, диаметр разворота – 10,4 метров, типоразмер шин —  195/60 R15.

    Интерьер

    Посадочные места Nissan обтянуты чехлами с пропиткой способствующей отталкиванию влаги, технических жидкостей, пыли и одновременно с этим чехлы Almera Classic не препятствуют свободной циркуляции воздуха. Во внутренние поверхности дверей гармонично вписаны дугообразные подлокотники и карманы с динамиками стереосистемы. В передней части центрального тоннеля установлена надстройка с подстаканниками, рычагом ручного тормоза, селектором трансмиссии, смонтированным в отдельной неглубокой нише. В центре передней панели сформированы электронные часы, под ними простирается плоскость консоли с воздуховодами, блоком бортового компьютера, автомагнитолой и средствами управления бортовыми системами. Приборный щиток оборудован двумя крупными циферблатами и парой шкал меньшего размера. Слева от рулевой колонки присутствует компактный блок с несколькими системными клавишами.

    Технические характеристики

    В Движение Ниссан Альмера Классик приводится бензиновым мотором с рабочим объемом 1796 см3. Он развивает мощность до 114 л. сил, максимальный крутящий момент – 158 Нм, предельная скорость – 185 км/час, средний уровень расхода бензина – 7,8 литров.

    Nissan Almera 1.0 VE Turbo MT Spec Change 2023, Филиппины Цена и характеристики

    0 VE Turbo MT Spec Change&variant_id=18510″>

    Резюме

    Имя Nissan Almera 1.0 VE Turbo MT Изменение спецификации
    Тип корпуса Седан
    Цена ₱949,000
    Категория передачи Руководство

    Двигатель

    Объем двигателя 1,0 л
    Рабочий объем 999 куб.см
    Количество цилиндров 3
    Количество клапанов 12
    Тип коробки передач 5-ступенчатая механическая

    Производительность

    Трансмиссия Передний привод
    Максимальная мощность (л. с.) 99 л.с. при 5000 об/мин
    Максимальный крутящий момент (нм) 160 Нм при 2400 об/мин
    *Ускорение (0-100 км/ч) н/д
    Максимальная скорость н/д
    *приблизительно

    Экономика и окружающая среда

    Тип топлива Бензин
    CO 2 Выбросы н/д
    Объем топлива 35 л
    *Расход топлива н/д
    *Диапазон н/д
    *приблизительно

    Размеры

    Длина 4495 мм
    Ширина 1740 мм
    Высота 1460 мм
    Колесная база 2620 мм
    Поворотный круг н/д
    Дорожный просвет 135 мм
    Глубина брода н/д
    Емкость магистрали 474 л
    Максимальный груз н/д
    Количество дверей 4
    Количество мест 5

    Безопасность и безопасность

    Подушка безопасности водителя
    Подушка безопасности переднего пассажира
    Боковые подушки безопасности
    Шторки безопасности
    Коленная подушка безопасности
    Автоматическая тормозная система
    Электронный тормозной распределитель
    Антиблокировочная тормозная система (АБС)
    Иммобилайзер
    Охранная сигнализация
    Контроль устойчивости
    Электронные дверные замки
    Дверные замки с датчиком скорости
    ИЗОФИКС
    Система предупреждения о выходе из полосы движения
    Система обнаружения слепых зон

    Особенности

    Круиз-контроль
    Передние датчики парковки
    Задние датчики парковки
    Кожаная обивка
    Кнопка запуска
    Размер колеса 15 дюймов
    Колеса металлические Тип сплав
    Система кондиционирования воздуха Однозонный автоматический тип
    Развлекательная система Аудиосистема Nissan с 8-дюймовым усовершенствованным сенсорным экраном и 6 динамиками
    Связь Apple Carplay, Bluetooth и USB, AUX
    Навигация готова
    Гарантия 5 лет (150 000 км)
    Вход без ключа
    Багажник на крышу
    Люк
    Электрические регулируемые сиденья
    Усилитель руля
    Электрические окна
    Розетка
    Управление аудиосистемой на руле

    Технология

    Активная система помощи при парковке
    Система помощи при трогании на подъеме
    Режимы полного привода н/д
    Контроль давления в шинах
    Проекционный дисплей
    Задняя дверь с электроприводом
    Система старт-стоп

    Важно: AutoDeal. com.ph стремится предоставлять максимально точную и актуальную информацию о транспортном средстве. Однако обратите внимание, что технические характеристики, цены и изображения автомобилей могут быть изменены производителями и дилерскими центрами без предварительного уведомления. Всегда тест-драйв автомобиля перед покупкой. Если вы обнаружите возможную ошибку, свяжитесь с нами по адресу [email protected].

    Лучшие агенты

    Свяжитесь с ведущими торговыми агентами Nissan на Филиппинах. Эти агенты имеют хорошую скорость ответа, быстро обрабатывают транзакции и имеют хорошие отзывы клиентов

    .

    Просмотреть всех агентов Nissan

    • Сравните предложения от нескольких дилерских центров за считанные минуты.
    • Проверьте наличие автомобиля и цвета.
    • Найдите информацию о специальных предложениях и рекламных акциях.
    • 100% без проблем без обязательств по покупке.

    Подробная информация о дилере

    Спросите цену от до 3 дилера

    Детали автомобиля

    Марка автомобиля

    Ниссан

    Модель автомобиля

    Ниссан Альмера

    Вариант модели автомобиля

    Nissan Almera 1.0 VE Turbo MT Изменение спецификации
    P949 000,00

    Предпочтительный цвет

    Цвет отсутствует

    Выберите до 3 цветов в порядке предпочтения

    Личные данные

    Вы OFW?

    Местоположение за рубежом Выберите странуАфганистанАлбанияАлжирАмериканское СамоаАндорраАнголаАнгильяАнтарктидаАнтигуа и БарбудаАргентинаАрменияАрубаАвстралияАвстрияАзербайджанБагамыБахрейнБангладешБарбадосБеларусьБельгияБелизБенинБермудыБутанБоливияБосния и ГерцеговинаБотсванаОстров БувеБразилияБританская территория в Индийском океанеБруней-Дарус СаламБолгарияБуркина-ФасоБурундиКамбоджаКамерунКанадаКанадаКабо-ВердеКаймановы островаЦентральноафриканская РеспубликаЧадЧилиКитайОстров РождестваКокосовые острова (острова Килинг)КолумбияКоморские островаКонгоКонго, Демократическая Республика Острова КукаКоста-РикаКот-Д’ИвуарХорватияКубаКипрЧехияДанияДжибутиДоминикаДоминиканская РеспубликаЭквадорЕгипетСальвадор Экваториальная ГвинеяЭритреяЭстонияЭфиопияФолклендские (Мальвинские) островаФарерские островаФиджиФинляндияФранцияФранцузская ГвианаФранцузская ПолинезияФранцузские Южные ТерриторииГабонГамбияГрузияГерманияГанаГибралтарГрецияГренландияГренадаГваделупаГуамГватемалаГвинеяГвинея-БисауГайанаГаитиСлышал Острова и острова МакдональдаСвятой Престол (город-государство Ватикан)ГондурасГонконгВенгрияИсландияИндияИндонезияИран, Исламская Республика ИракИрландияИзраильИталияЯмайкаЯпонияИорданияКазахстанКенияКирибатиКорея, Народно-Демократическая РеспубликаКорея, Республика КувейтКыргызстанЛаосская Народно-Демократическая РеспубликаЛатвияЛиванЛесотоЛиберияЛиби Арабская ДжамахирияЛихтенштейнЛитваЛюксембургМакаоМакедония, Бывшая Югославская Республика МадагаскарМалавиМалайзияМальдивыМалиМальтаМаршалловы ОстроваМартиникаМавританияМаврикийМайоттаМексикаМикронезия, Федеративные Штаты Молдовы, Республика МонакоМонголияМонсерратМароккоМозамбикМьянмаНамибияНауруНепалНижняя землиНидерландские Антильские островаНовая КаледонияНовая ЗеландияНикарагуаНигерНигерияНиуэОстров НорфолкСеверные Марианские островаНорвегияОманПакистанПалауПалестинская территория оккупированныеПанамаПапуа-Новая ГвинеяПарагвайПеруПиткэрнПольшаПортугалияПуэрто-РикоКатарРеюньонРумынияРоссийская ФедерацияРуандаСент-ХеленаСент-Китс и НевисСент-ЛюсияСент-Пьер и МикелонСент-Винсент и ГренадиныСамоаСан-МариноСан-Томе и ПринсипиСаудовская АравияСенегалСербия и ЧерногорияСейшельские островаСьерра-ЛеонеПеть aporeСловакияСловенияСоломоновы островаСомалиЮжная АфрикаЮжная Георгия и Южные Сандвичевы островаИспанияШри-ЛанкаСуданСуринамШпицберген и Ян-МайенСвазилендШвецияШвейцарияСирийская Арабская РеспубликаТайвань, провинция КитаяТаджикистанТанзания, Объединенная Республика ТаиландТимор-ЛештиТогоТокелауТонгаТринидад И ТобагоТунисТурцияТуркменистанОстрова Теркс и КайкосТувалуУгандаУкраинаОбъединенные Арабские ЭмиратыВеликобританияСоединенные ШтатыОтдаленные малые острова СШАУругвайУзбекистанВануатуВенесуэлаВьетнамВиргинские острова, Британские Виргинские острова, СШАУоллис и ФутунаЗападная СахараЙеменЗамбияЗимбабве

    Имя Фамилия

    Адрес электронной почты Номер телефона

    Номера телефонов не будут отправлены дилерам, если они не подтверждены.

    Ваше местоположение на Филиппинах Планирование покупки в

    В течение 30 дней 1–3 месяца 3–6 месяцев 6–12 месяцев 1–2 года Затрудняюсь ответить

    Первый взнос по кредиту на покупку автомобиля

    20% 30% 40% 50%

    Предпочтительный срок кредита на покупку автомобиля

    5 лет 4 года 3 года 2 года 1 год

    Сообщение Привет, я хотел бы получить предложение по финансированию от Nissan Almera 1. 0 VE Turbo MT Spec Change, спасибо.

    Нажимая «Отправить», я соглашаюсь с тем, что Autodeal.com.ph и ее Сертифицированные дилеры могут связываться со мной по электронной почте, в текстовом сообщении или по телефону. Для получения дополнительной информации о том, как мы обрабатываем личную информацию, пожалуйста, прочитайте нашу политика конфиденциальности.

    Обновленный Nissan Almera отражает Versa с дополнительной дозой искусственной спортивности

    Almera 2023 дебютирует в Таиланде с дополнительным обвесом, но без механических улучшений по сравнению с моделями начального уровня

    Танос Паппас

    15 мая 2023 в 17:09

    Танос Паппас

    Компания Nissan Thailand выпустила обновленную модель Almera, в которой используются те же обновления, что и в американской версии Versa. Бюджетный седан доступен с одной силовой установкой и рядом аксессуаров, которые украшают его стиль.

    Как и его предшественник, стиль Almera 2023 почти идентичен Versa, включая более широкую решетку V-Motion с вертикальными планками и недавно добавленный цвет кузова Grey Sky Pearl. Что более интересно в тайской модели, так это дополнительный обвес, который выделяется на большинстве снимков для прессы. Однако это только для галочки, так как механических отличий от Almera начального уровня нет.

    Подробнее: Десятилетняя Toyota Yaris снова обновилась в Таиланде

    Визуальные модификации доступны через дополнительные пакеты Iconic, Ignite и Ultimate, в то время как стандартные комплектации (E, EL, V, VL) сохраняют обычный кузов. Надстройки переднего бампера создают иллюзию больших воздухозаборников, а также заметный сплиттер с черной отделкой, гармонирующий с решеткой радиатора и надписью Almera на капоте.

    Аналогичные усовершенствования коснулись профиля автомобиля: более глубокие боковые юбки и черная отделка нижней части дверей. Дизайн дополняется антенной в виде акульего плавника на черной крыше, декоративным спойлером на задней двери и удлинением заднего бампера. Примечательно, что расширение заднего бампера включает в себя большой диффузор и двойные выхлопные трубы, установленные по центру. Обратите внимание, что эти выхлопные трубы носят чисто косметический характер, так как единственная хромированная выхлопная труба остается видимой под бампером, из-за чего вся конструкция выглядит немного безвкусной.

    Загляните внутрь Almera, и вы увидите узнаваемый 8-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы, который доступен в более высоких комплектациях, а модели начального уровня оснащены базовой аудиосистемой. Дополнительные функции могут включать в себя беспроводное зарядное устройство, услуги NissanConnect Services для функций дистанционного управления и комплект ADAS (усовершенствованные системы помощи водителю) на 360 °. Есть также несколько спортивных акцентов из дополнительных пакетов, таких как алюминиевые педали, дополнительные коврики, мягкие на ощупь пятна на дверных панелях и дверные пороги с логотипом Almera.

    прокрутите, чтобы продолжить

    Тайская модель Almera доступна исключительно с 1,0-литровым бензиновым двигателем с турбонаддувом мощностью 99 л.с. (74 кВт / 100 л.с.) и крутящим моментом 152 Нм (112 фунт-фут). Это на 23 л.с. (17 кВт / 24 л.с.) и 2 Нм (1 фунт-фут) меньше, чем у 1,6-литрового агрегата американской версии Versa. Мощность передается на переднюю ось через вариаторную коробку передач Xtronic без ручного варианта.

    Nissan Almera 2023 года уже доступен в Таиланде, цены варьируются в зависимости от уровня отделки салона. Ассортимент начинается от 549 бат.000 (16 238 долларов США) и достигает 699 000 ฿ (20 668 долларов США). Для сравнения, Nissan Versa 2023 года стоит от 15 730 до 19 720 долларов на рынке США, что делает его немного более доступным. Для Almera также доступны дополнительные пакеты: пакет Iconic по цене 11 900 фунтов стерлингов (352 доллара США), пакет Ignite по цене 19 990 фунтов стерлингов (591 доллар США) и пакет Ultimate по цене 29 990 фунтов стерлингов (887 долларов США).

    17Июл

    Супротек для гидроусилителя руля: Присадка для устранения гула, толчков в гидроусилителе руля «Супротек ГУР» | SUPROTEC

    17 Июл 2023 alexxlab Комментировать

    Присадка супротек гур 60мл в Вологде: 215-товаров: бесплатная доставка [перейти]

    Партнерская программаПомощь

    Вологда

    Каталог

    Каталог Товаров

    Одежда и обувь

    Одежда и обувь

    Стройматериалы

    Стройматериалы

    Текстиль и кожа

    Текстиль и кожа

    Здоровье и красота

    Здоровье и красота

    Детские товары

    Детские товары

    Продукты и напитки

    Продукты и напитки

    Электротехника

    Электротехника

    Дом и сад

    Дом и сад

    Мебель и интерьер

    Мебель и интерьер

    Торговля и склад

    Торговля и склад

    Промышленность

    Промышленность

    Все категории

    ВходИзбранное

    Присадка ГУР в гидроусилитель для восстановления давления, Супротек 60мл reviewsCount: 10,

    ПОДРОБНЕЕ

    SUPROTEC 122882 Suprotec A-Prohim Многофункциональная присадка для дизельного топлива SDA, аналог 240729

    ПОДРОБНЕЕ

    Композиция смазывающая для ГУР 60мл Область применения: гидроусилитель руля

    ПОДРОБНЕЕ

    Супротек / Присадка в масло двигателя Супротек Макс ДВС для грузовиков и спец. техники Suprotec, супротек

    ПОДРОБНЕЕ

    Присадка в дизельное топливо СДА, Супротек Suprotec Тип: присадка, Производитель: Suprotec, Область

    ПОДРОБНЕЕ

    Присадка Suprotec 123216 коричневый Тип: присадка, Производитель: Suprotec

    ПОДРОБНЕЕ

    Супротек / Присадка в бензиновый двигатель Suprotec для восстановления компрессии и продления ресурса, супротек

    ПОДРОБНЕЕ

    Композиция смазывающая для ГУР 60мл Область применения: гидроусилитель руля

    ПОДРОБНЕЕ

    Восстановитель ГУР СУПРОТЕК 60мл 121120

    В МАГАЗИН

    Присадка Макс Гидравлика в гидравлику спец.техники, Супротек 200мл Тип: присадка, Производитель:

    ПОДРОБНЕЕ

    Присадка Suprotec ГУР в гидроусилитель Супротек Тип: присадка, Производитель: Suprotec

    ПОДРОБНЕЕ

    Присадки Suprotec Suprotec арт. 123681 Тип: присадка, Производитель: Suprotec

    ПОДРОБНЕЕ

    Восстановитель гур VMPAUTO iMagnet PSF, 90мл ВМП АВТО 5201

    В МАГАЗИН

    Масло ГУР ВМПАВТО ВАЛЕРА Объем: 1. 000

    ПОДРОБНЕЕ

    Супротек гурПрисадка супротекПрисадки Супротек ГУР

    Масло ГУР ВМПАВТО ВАЛЕРА Объем: 1.000

    ПОДРОБНЕЕ

    Автоэнергетик в ГУР CUPPER AEGS-50 Применение: для гидравлики и ГУР, Класс товара:

    ПОДРОБНЕЕ

    Масло ГУР ВМПАВТО ВАЛЕРА

    ПОДРОБНЕЕ

    Присадка для масла Suprotec ГУР Объем: 0.06, Применение: для гидравлики и ГУР

    ПОДРОБНЕЕ

    Инжектор для масел и присадок 1/4 60мл Тип: специнструмент для авто, Вес: 0.5, Габариты.0: 37

    В МАГАЗИН

    Присадка в кпп и гур BARDAHL 1759B Применение: для АКПП, Объем: 0.3, Класс товара: Профессиональный

    ПОДРОБНЕЕ

    Присадка в масло Владфорум FR006 для ГУР merchantCountBpg2: 0, cashback: 30, LT_cluster1: 1

    ПОДРОБНЕЕ

    Присадка В Гур 1,9л Wynns W62411 merchantCountBpg2: 0, cashback: 20, LT_cluster1: 1

    ПОДРОБНЕЕ

    Стоп-Течь ГУРа присадка Power Steering Stop Leak 300 Мл 1755b Шт Bardahl merchantCountBpg2: 0,

    ПОДРОБНЕЕ

    Forsan Присадка для ГУР 2 мл. , RES-HP1-2009-01-RU merchantCountBpg2: 0, cashback: 30, LT_cluster1: 1

    ПОДРОБНЕЕ

    Триботехнический состав СУПРОТЕК «ГУР» для гидроусилителя руля

    ПОДРОБНЕЕ

    -11%

    1 379

    1544

    Стоп-Течь ГУРа присадка Power Steering Stop Leak 300 Мл 1755b Шт Bardahl merchantCountBpg2: 0,

    ПОДРОБНЕЕ

    Присадка для ГУР и АКПП

    ПОДРОБНЕЕ

    -34%

    1 118

    1689

    Стоп-Течь ГУРа присадка Power Steering Stop Leak 300 Мл 1755b Шт Bardahl merchantCountBpg2: 0,

    ПОДРОБНЕЕ

    Супротек «MAX Гидравлика» (для обработки гидравлических систем) 200мл Производитель: Suprotec

    ПОДРОБНЕЕ

    Форум для АКПП и вариаторов всех типов (ГУР, Мото 4Т) Тип: крышка расширительного бачка,

    ПОДРОБНЕЕ

    Ремонтно-восстановительный состав для ГУР и АКПП эдиал Тип: присадка, Производитель: Edial, Область

    ПОДРОБНЕЕ

    Присадка для остановки течи в ГУР (в блистере) Wynns 64505 Power Steering Stop Leak 125мл Тип:

    ПОДРОБНЕЕ

    -10%

    7 560

    8400

    Хадо комплект присадок в бензиновый двигатель, АКПП, ГУР и ТНВД Xado EX120 тубы по 9мл Тип:

    ПОДРОБНЕЕ

    -50%

    950

    1900

    Edial Модификатор трения АКПП и ГУР Тип: присадка, Производитель: Edial, Область применения:

    ПОДРОБНЕЕ

    Присадка в ГУР грузового автомобиля с ревитализантом Xado Maximum for Diesel Truck Тип: присадка,

    ПОДРОБНЕЕ

    Жидкость гидроусилителя руля HI-GEAR с SMT2, герметик (ГУР), 946 мл Производитель: Hi-Gear,

    ПОДРОБНЕЕ

    Hi-gear 7042r Жидкость для гидроусилителя руля 946мл Производитель: Hi-Gear, Назначение:

    ПОДРОБНЕЕ

    Инжектор для масел и присадок 1/4 SAE — 60мл Область применения: инжектор, кондиционер

    ПОДРОБНЕЕ

    Присадка в ГУР RVS Master Power Steering Ps2 RVS Master Тип: присадка, Производитель: RVS Master

    ПОДРОБНЕЕ

    Жидкость ГУР для автомобиля, присадка для гидроусилителя руля Тип: присадка, Производитель: HG,

    ПОДРОБНЕЕ

    XA 10026, Присадка для КПП и редукторов 27мл Transmission 1 STAGE хадо Тип: присадка,

    ПОДРОБНЕЕ

    -52%

    552

    1150

    рестарт/Присадка для гидроусилителя руля ГУР Тип: присадка, Производитель: RESTART, Область

    ПОДРОБНЕЕ

    -27%

    593

    812

    Реметаллизатор RESURS для механических трансмиссии, 50 г, ВМПАВТО Тип: присадка, Производитель:

    ПОДРОБНЕЕ

    -20%

    412

    515

    Присадка ВМПАВТО Тип: присадка, Производитель: ВМПАВТО, Область применения: топливная система

    ПОДРОБНЕЕ

    -13%

    7 270

    8400

    Хадо комплект присадок в дизельный двигатель, МКПП, ГУР и ТНВД Xado EX120 тубы по 9мл Тип:

    ПОДРОБНЕЕ

    Присадка для ГУР/ Restart для гидроусилителя/ Снижает гул Тип: присадка, Производитель: RESTART,

    ПОДРОБНЕЕ

    Ниойл / Присадка (ГУР) гидроусилителя руля, ниойл Тип: присадка, Производитель: НИОЙЛ-Групп

    ПОДРОБНЕЕ

    Присадка ресурс для трансмиссии 50мл,60781 Ресурс Тип: присадка, Область применения: трансмиссия

    ПОДРОБНЕЕ

    Присадка для бензинового двигателя, хадо присадки Xado

    ПОДРОБНЕЕ

    Присадка эдиал для АКПП и ГУР Тип: присадка, Производитель: Edial, Область применения: трансмиссия

    ПОДРОБНЕЕ

    Присадка ВМПАВТО ресурс АТ для АКПП и ГУР 50г ВМПАВТО Тип: присадка, Производитель: ВМПАВТО,

    ПОДРОБНЕЕ

    Восстановитель для АКПП и ГУР AUG ATF-R, 250мл Тип: присадка, Производитель: AUG, Область

    ПОДРОБНЕЕ

    2 страница из 7

    Присадка супротек гур 60мл

    КС»Супротек» ГУР 60 мл — Россавтохим

    ContentДля восстановления рабочих характеристик и продления ресурса гидроусилителя руля в автомобилях. Находясь, в трансмиссионном масле состав «ГУР» создает условия, при которых на поверхностях трения формируется металлический защитный слой. Этот слой частично восстанавливает изношенные детали насоса гидроусилителя, оптимизирует зазоры, позволяет удерживать более плотный масляный слой на их поверхности, очищает золотниковый механизм.УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПРИСАДКА В ТОПЛИВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ВЛАГИАктивная формула, созданная специально для зимы.Подходит для всех типов бензиновых и дизельных двигателей. Эффективно удаляет из топлива воду, которая попадает в топливный бак при заправке и конденсации влаги.Размораживает ледяные пробки в топливе и препятствует их дальнейшему образованию.Облегчает запуск двигателя при низких температурах.Безопасен для резиновых деталей, кислородных датчиков и нейтрализаторов.Подробнее о препарате читайте в нашей статье:Как убить воду в топливеПрофессиональная присадка на основе запатентованного комплекса LAVR PFS/DET™ для полной очистки топливной системы. ОЧИЩАЕТ ВСЮ ТОПЛИВНУЮ СИСТЕМУ – ГАРАНТИРУЕТ НОРМАЛЬНУЮ РАБОТУ ДВИГАТЕЛЯЭффективно и безопасно удаляет отложения в топливной системе и препятствует их повторному образованию. Восстанавливает факел распыла форсунок и облегчает холодный запуск.Специальные компоненты способствуют очистке катализаторов.Удаляет влагу из всей топливной системы, предотвращает коррозию и образование кристаллов льда.Очищает впускные клапаны и конструкционные элементы камеры сгорания.Снижает расход топлива.За счет трибохимической реакции «SMT2» образует на трущихся поверхностях прочную, самовосстанавливающуюся пленку, которая препятствует соприкосновению элементов пар трения. Это позволяет предотвратить интенсивное изнашивание и появление задиров в механизмах. Более того, даже при аварийной утечке масла из коробки переключения передач кондиционер металла позволит избежать немедленного отказа механизма. Поэтому благодаря средству можно не только уменьшить расход топлива и масла, но и сэкономить, избежав серьезного ремонта автомобиля.Область применения SMT2:Двигатели внутреннего сгорания любого типа и назначения, все агрегаты и элементы механических и автоматических трансмиссий транспортных средств, принцип действия которых не основан на трении. Авиационный, железнодорожный, морской и водный транспорт, оборудование для металлообработки (включая станки с ЧПУ), а также печатной, текстильной и пищевой промышленности.Компрессоры и насосы.Системы кондиционирования и вентиляции.Промышленное и сельскохозяйственное оборудование.Огнестрельное оружие.Предсборочная обработка и консервация механизмов.Состав: синтетические углеводороды, антиоксидант, функциональные добавки.Триботехнический состав предназначен для поддержания рабочих характеристик и защиты от износа бензиновых, дизельных и газовых двигателей легковых автомобилей, предварительно обработанных триботехническими составами компании «СУПРОТЕК».Триботехнический состав не присадка в моторное масло, поскольку не меняет химических и физических свойств масла, но по способу применения может быть отнесен к присадкам для двигателя.Внимание! С 2019 года состав «Актив Регуляр» выпускается в упаковке с новым серо-красным дизайном. Однако в некоторых магазинах можно встретить «АктивРегуляр» в предыдущей версии упаковки (показана на дополнительном изображении). Предыдущий состав имеет тот же принцип действия, назначение и ту же эффективность, что и состав, в новой версии упаковки.Антифрикционный кондиционер металла «Energy Release» воздействует непосредственно на поверхности трения металлических деталей.Кондиционер не влияет на показатели смазочного материала или любого другого носителя. При повышении температуры в узле трения препарат инициирует внедрение ионов железа в структуру наружных слоев металла, оптимизирует субшероховатость контактирующих поверхностей (без изменения макроразмеров деталей), это приводит к снижению сил трения и повышению износостойкости деталей. Обеспечивает уменьшение расхода топлива на 5-10 %, токсичности отработавших газов, облегчение холодного пуска двигателя, защиту деталей от износа и задиров при аварийной потере масла.

    Ревитализант EX120 для ГУР — XADO US

    Артикул XA 12032

    4.188405797/5. 0

    69 Отзывы

    Первоначальная цена 19,80 долларов США — Изначальная цена 19 долларов.80

    Исходная цена

    19,80 $

    19,80 $ — $19,80

    Текущая цена $19,80

    | /

    Количество

    9:00-17:00 CST

    Подождите, пока вы не получите подтверждение по электронной почте о том, что ваш заказ готов к выдаче

    Поделитесь этим:

    Описание продукта

    Ревитализант усиленный.

    Изделие предназначено для защиты от износа, восстановления и ремонта гидроусилителя руля и другого гидравлического оборудования. Благодаря увеличенной на 20 %* концентрации активного агента обладает сильным потенциалом восстановления изношенных поверхностей и защитой от износа.

    *по сравнению с гелем-ревитализантом ХАДО для насосов гидроусилителя руля

    При обработке гидроагрегатов продукт образует защитное металлокерамическое покрытие на поверхностях рулевых и исполнительных механизмов и распределительных устройств (шпинделей клапанов). В результате восстанавливаются рабочие характеристики гидрооборудования.

    Дозировка зависит от емкости масляной системы.

    • Устраняет гул насоса, вызванный износом
    • Уменьшает усилие на рулевом колесе
    • Улучшает работу гидроусилителя руля уже после первых 50-60 км пробега
    • Снижает уровень шума и вибрации насоса гидросистемы
    • Защищает детали от износа при низком уровне масла

    Инструкция по применению:

    Обработка агрегат с объемом гидросистемы 1-2 л

    1. Внести (распылить) содержимое тюбика (баночки)* в подогретую до рабочей температуры жидкость в баке насоса гидроусилителя
    2. После нанесения ревитализанта и запуска двигателя выждать 2-3 минуты и покрутить руль в течение 5 минут
    3. Ревитализация считается завершенной после наработки механизма в течение 50 часов (пробег 950 миль)

    * Рекомендуется предварительно растворить содержимое баллончика (тюбика) в небольшом количестве (~ 50 мл) отработанной гидравлической жидкости. Если жидкость в бачке насоса гидроусилителя загрязнена (помутнела, изменила свой первоначальный цвет и т. д.), рекомендуется перед применением заменить гидравлическую жидкость.

    Дозировка:

    9 0081 1
    Объем маслосистемы, л Количество шприцев (8 мл), шт Процедура лечения
    1-2 Одноместный
    2-5 2 Одинарный
    5-8 3 Одинарный

    Примечание:

    Типовой признаком начала процесса оживления является заметное улучшение работы рулевого механизма (уменьшение усилия на рулевом колесе, повышенная точность работы, сниженный уровень шума) уже с первых километров пробега. Если после 60-120 км пробега улучшений в работе ГУР не наблюдается, скорее всего, вы имеете дело с неточной диагностикой.

    Упаковка

    Шприц, 8 мл XA 10032

    Как тестировать тормозные системы с вакуумным усилителем и гидроусилителем

    Тест ASE A5 имеет большой раздел (около 43%), посвященный диагностике и ремонту гидравлических систем, систем усилителя и стояночного тормоза. Что касается непосредственно усилителя мощности, вы должны знать, как:

    • Проверить подачу вакуума (коллектор или вспомогательный насос) на вакуумный усилитель мощности.
    • Диагностика вакуумных бустерных установок на герметичность и исправность; проверить исправность обратного клапана; при необходимости отремонтируйте, отрегулируйте или замените детали.
    • Диагностика систем гидроусилителя на герметичность и исправность; отремонтировать или заменить детали при необходимости; заполните и прокачайте систему в соответствии со спецификациями производителей.

    Вакуумный усилитель мощности

    В большинстве автомобилей последних моделей для включения тормозов используется вакуумный усилитель, обычно расположенный за главным цилиндром на брандмауэре. Вакуумные усилители тормозов имеют четыре режима работы: отдых, применение, удержание (или балансировка) и отпускание.

    В режиме подачи давление педали тормоза заставляет толкатель перемещать клапан педали вперед и закрывать вакуумный порт к камерам вакуумной диафрагмы и перекрывать выпускной клапан. Когда толкатель движется вперед, он открывает выпускной клапан до атмосферного давления, которое создает давление в камере (камерах) наддува, создавая усилие на диафрагме (диафрагмах), силовом поршне и толкателе, соединенном с поршнями главного цилиндра.

    В режиме удержания или балансировки давление, создаваемое толкателем педали тормоза, уравнивается с давлением толкателя поршня главного цилиндра. Это приводит к тому, что клапан педали закрывает выпускной клапан.

    Режим разблокировки и отдыха одинаковы. Когда давление, создаваемое педалью, сбрасывается, вакуумный клапан открывается, давление из камеры (камер) наддува сбрасывается, а силовой поршень возвращается в исходное положение под действием пружины в основной вакуумной камере. Вакуумный обратный клапан является ключевым компонентом работы бустера.

    Вакуум в коллекторе 20 дюймов ртутного столба или выше может быть достигнут во время замедления двигателя. Бустерные камеры могут быть вакуумированы и поддерживаться при этом давлении с помощью правильно работающего обратного клапана. Утечка в клапане может привести к снижению производительности усилителя и увеличению хода педали.

    Вакуумные усилители требуют трех основных испытаний:

    • Эксплуатационные испытания
    • Проверка подачи вакуума
    • Проверка впускного обратного клапана

    Эксплуатационные испытания бустера

    Проверьте чувствительность педали и работу вакуумного усилителя во время пробной поездки автомобиля. При выключенном двигателе нажимайте на педаль тормоза несколько раз со средним усилием, пока резерв усилителя не будет исчерпан. По крайней мере, два нажатия на педаль тормоза должны вызывать ощущение усилителя, прежде чем педаль заметно затвердеет. Педаль, которая кажется жесткой сразу или после однократного нажатия на педаль тормоза, может иметь утечку вакуума или низкий уровень вакуума в двигателе.

    Осмотрите шланг подачи вакуума к усилителю на наличие перегибов, трещин или других повреждений. Проверьте вакуум двигателя на холостом ходу с помощью вакуумметра.
    Чтобы проверить работу бустера после того, как резерв исчерпан, удерживайте умеренное давление на педаль тормоза и запустите двигатель. Если усилитель работает нормально, педаль немного просядет.

    Тест подачи вакуума усилителя

    При выключенном зажигании нажмите на педаль тормоза, чтобы опустошить резерв усилителя. Отсоедините шланг подачи вакуума от бустера и подсоедините вакуумметр к шлангу с помощью конического переходника, чтобы проверить источник вакуума.

    Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу, наблюдая за показаниями вакуумметра. Хотя величина вакуума зависит от применения, большинство из них регистрируют от 15 до 20 дюймов ртутного столба (от 50 до 70 кПа) на холостом ходу.

    Если показание низкое, проверьте, не перекручен ли вакуумный шланг, не забит ли он и не треснул ли он. Если шланг не виноват, подозревайте механическую проблему двигателя, такую ​​как негерметичные клапаны, изношенные кольца, утечка вакуума во впускном коллекторе, неправильная синхронизация фаз газораспределения и т. д.

    Проверка обратного клапана вакуумного впуска

    шланг подачи вакуума от впускного коллектора или вакуумного насоса и дунуть в шланг. Если воздух проходит через клапан в бустер, проверьте, не неисправен ли клапан и не подлежит ли он замене.

    Сервисный центр Hydroboost Power Assist

    Система гидроусилителя выполняет ту же функцию, что и вакуумная система, с той разницей, что для усиления тормозной системы вместо вакуума используется гидравлическое давление. Гидравлическое давление обеспечивает большую помощь, чем вакуумные вспомогательные системы.

    Гидроусилитель использует давление насоса гидроусилителя руля для усиления торможения и включает в себя аккумулятор высокого давления, емкость которого достаточна для обеспечения нескольких остановок с усилителем в случае обрыва ремня насоса гидроусилителя руля или разрыва шланга.
    Осмотр системы гидроусилителя должен включать проверку герметичности шлангов и насоса ГУР, уровня жидкости ГУР и натяжения приводного ремня. Работа гидроусилителя и производительность гидроаккумулятора также должны быть проверены.

    Контроль потока жидкости в гидроусилитель и из него обеспечивается золотниковыми клапанами. Золотниковые клапаны используются в различных гидравлических компонентах, таких как корпус клапана автоматической коробки передач, и в основном представляют собой полые цилиндры с врезанными в них кольцами. Поверхность золотникового клапана тщательно полируется, образуя уплотняющую поверхность. Приподнятые части цилиндра называются площадками, а углубления — кольцевыми канавками.

    Функциональный тест гидроусилителя

    При выключенном двигателе нажмите на педаль тормоза пять или более раз со средним усилием, чтобы разрядить аккумулятор. Ощущение педали заметно усилится. Затем нажмите на педаль тормоза со средним усилием, а затем запустите двигатель. Если усилитель работает правильно, педаль опустится к полу, а затем слегка поднимется. Если бустер проходит этот тест, переходите к тесту аккумулятора.

    Однако, если положение педали или ощущения не меняются, усилитель не работает. Проверьте систему гидроусилителя руля, чтобы определить, в чем проблема: в насосе или в усилителе.

    Аккумулятор гидроусилителя

    В системе гидроусилителя используется аккумулятор высокого давления для хранения жидкости гидроусилителя руля под давлением в случае отказа. Аккумулятор мог быть либо подпружиненным, либо газообразным азотом.

    В случае утечки жидкости под давлением аккумулятор обеспечивает от двух до трех остановок с усилителем. При первом торможении после остановки двигателя или потери рулевого управления будет доступно примерно 60–75 % обычной помощи. При отпускании и повторном нажатии на педаль тормоза остается примерно от 30% до 40% помощи, затем примерно от 10% до 20%, пока не будет исчерпан весь сохраненный резерв помощи.

    При нормальной работе аккумулятор заряжается давлением насоса через блок обратного клапана. Обратный клапан пропускает жидкость в аккумулятор и предотвращает ее утечку. Когда давление в силовой камере падает из-за неисправности, рычажный механизм входного штока блокирует рычажный механизм силового поршня и вызывает открытие обратного клапана. Открытый обратный клапан выпустит жидкость, хранящуюся в аккумуляторе, в силовую камеру, что обеспечит усиление мощности.

    Проверка аккумулятора Hydroboost

    Для проверки способности системы сохранять кратковременный заряд высокого давления в аккумуляторе запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу. Зарядите аккумулятор, один раз медленно повернув руль от упора до упора; не держите руль в полностью заблокированном положении более пяти секунд. Выключите двигатель, отпустите рулевое колесо и несколько раз нажмите на педаль тормоза со средним усилием. Если аккумулятор может удерживать заряд, гидроусилитель обеспечит несколько применений — гидроусилитель I обеспечит два или три, а гидроусилитель II обеспечит одно или два.

    Когда аккумулятор заряжается в системе гидроусилителя I, должно быть слышно легкое шипение, когда жидкость проходит через отверстие для зарядки аккумулятора.

    17Июл

    Можно ли перезарядить аккумулятор автомобиля: Заряжать заряженный аккумулятор. А можно ли? Какие последствия для автомобиля

    17 Июл 2023 alexxlab Комментировать

    Можно ли заряжать аккумулятор не снимая клемм и не доставая из автомобиля

    На первый взгляд может показаться, что нет ничего особенного в снятии узла, нуждающегося в обслуживании. При демонтаже его попросту придется переместить к месту зарядного приспособления и подключиться к нему. По истечению нескольких часов АКБ возвращается на прежнее место под капот. Специалисты утверждают, что можно зарядить аккумулятор не снимая клеммы. Это нужно в случае, когда при отключении минуса с плюсом происходят нежелательные действия:

    • на запоминающем приборе полностью стирается память;
    • аудиосистема штатного и дополнительного типа подвергается блокировке;
    • происходит сброс настроек бортового приспособления, которое управляет климатическим оснащением;
    • акустику придется перенастраивать.

    Основная причина, по которой захочется заряжать аккумулятор, не снимая клемм, заключается в том, что придется проводить восстановительные процедуры с внесением всех настроек в память. Системы будут нуждаться после обнуления в адаптации с учетом индивидуальных потребностей и предпочтений.   

    В каждом отдельном автомобиле электроника ведет себя индивидуально после отключения источника питания. Последствия в таком случае предугадать очень сложно.

    Быть или не быть…

    Итак, однозначно не удалось выяснить, можно ли заряжать АКБ не снимая клеммы. Да, процедура допустима, но при использовании дополнительного аккумулятора, рассчитанного на 12 Вольт. Процедура представлена такими этапами:

    • подготавливается батарея, демонстрирующая отменный заряд;
    • через провода осуществляется параллельное запитывание к штатной АКБ;
    • после этого отсоединяется главная зарядка;
    • одновременно с тем бортовые потребители продолжают питаться, но уже от вспомогательного приспособления.

    Процедура проста и понятна. Но загвоздка заключается в том, что у многих автовладельцев отсутствует в наличии запасная батарея.   

    Не стоит забывать, что при использовании внешнего агрегата без отключения АКБ может увеличиваться допустимый предел по напряжению в электросети, присутствующей на борту.  

    Если рассматривать современные машины, в них обычно скачки рассчитаны максимум на 15,7 В. Такой показатель ниже от параметров, характеризующих внешние зарядки. Рекомендуется использовать тестер и зафиксировать предельные значения на зарядке.  

    В случае, если авто оснащено старой кальциевой батареей, ее восстановление возможно только при подаче напряжения до 17 В. Здесь и кроется ответ на интересующий вопрос о том, можно ли заряжать аккумулятор не снимая клеммы. Лучше осуществить демонтаж агрегат, т.к. существует большой риск повреждения электроники с максимальным пределом в 14,5 В.

    Современные кальциевые аналоги не так страшны. В них проблема разрешается за счет использования деталей, соответствующих сплавов, понижающих передающееся напряжение до допустимых безопасных параметров.  

    Распространенные ситуации

    Невозможно однозначно ответить, можно ли зарядить АКБ не снимая клеммы или нет. Нужно детальнее рассматривать случаи из практики.
    В случае с карбюраторным двигателем особо остро не возникает вопрос относительно демонтажа рабочих клемм. Так, в отечественных машинах электроника, задействованная в генераторной цепи, остается практически одинаковой. При подключении внешней зарядки не наступает негативное действие. В карбюраторных импортных ТС с наличием электронного контроллера следует выполнять манипуляции, аналогичные инжекторным машинам.

    Иначе обстоит ситуация, когда инжектор рассчитан на подзарядку функционирующей батареи. Моторы подобного типа отличаются распределенным впрыском. Они оснащены микропроцессорным блоком, контролирующим посредством датчиков поступление топливовоздушного состава. Генератор оснащен регулятором напряжения, точно настраивающим питание в цепи бортового типа. Что касается контроллера, он обладает защитными решениями, предотвращает прохождение питания с существенным напряжением.  

    Однако специалисты не советуют рассчитывать на работу предохранителей. Напряжение может резко увеличиться и вопрос о том, можно заряжать аккумулятор не снимая клеммы или нет, скорее всего, получит ответ «нет». В случае с инжекторами АКБ следует демонтировать, осуществлять зарядку за пределами машины. Но в некоторых руководствах и инструкциях производителя содержится информация, указывающая на обратные ситуации. При их наступлении не рекомендуется изымать батарею из авто.  

    Стоит рассмотреть и такой вариант, когда зарядка проводится при включенном двигателе. В работу включается генератор с непрерывной подпиткой и зарядкой АКБ. При включении еще и дополнительного напряжения через альтернативное устройство часто повреждаются детали в генераторе. Да, блок по управлению останется целым, но подача заряда на АКБ при включенном моторе недопустима.     

    Разбираясь, как заряжать аккумулятор, не снимая с автомобиля, стало понятно, что такая возможность существует. Но при определенных обстоятельствах подобная мера необходима и важна. В противном случае с большой вероятностью наступают серьезные последствия, на фоне которых сбитые настройки окажутся пустяками.  

    Можно ли заряжать аккумулятор, не снимая АКБ с машины

    Обычно водители подзаряжают аккумуляторы перед наступлением  похолодания, что позволяет исключить какие-либо проблемы с автомобилем в зимнее время года. При этом многие задаются вопросом, обязательно ли снимать аккумулятор с автомобиля или же можно подзарядить батарею, не снимая её с машины и не скидывая клеммы. В последнем случае существенно упрощается зарядка АКБ, но не нанесет ли подобное какого-либо вреда аккумулятору.

    Современные зарядные устройства позволяют выполнять зарядку аккумулятор, не снимая его с машины и не скидывая клеммы. Не стоит беспокоиться о том, что сгорит ЭБУ или же проводку закоротит. Однако подобное возможно лишь в том случае, если используются качественные зарядные устройства, а не самодельные выпрямители, подзарядка аккумулятора которыми вовсе нежелательна.

    В интернете на тематических форумах можно прочитать диаметрально противоположные отзывы от автовладельцев, одни уверяют, что зарядка аккумулятора непосредственно на автомобиле приведет к серьезным неисправностям, тогда как другие утверждают, что каких-либо последствий в подобном случае не будет. Если используется не слишком качественное зарядное устройство, то существует риск перезаряда. Если зарядное устройство выдаёт 16-17 В напряжения, при заряде электронные схемы автомобиля могут выйти из строя, а замена ЭБУ обходится обычно в круглую сумму.

    Подзарядка карбюраторных автомобилей

    При подзарядке аккумулятора на карбюраторных автомобилях не нужно беспокоиться о возможных последующих проблемах с электрикой автомобиля. Фактически, в таких машинах нет каких-либо микросхем, соответственно и сгореть тут при заряде, по сути, ничему. Даже реле, которое отвечает за выпрямление тока от генератора, при заглушенном двигателе обесточено, поэтому полностью отсутствует риск повредить выпрямители при такой подзарядке батареи непосредственно на автомобиле.

    Современные автомобили

    В современных автомобилях используется различная электроника, которая контролирует все параметры работы автомобиля. Если используется не слишком качественное зарядное устройство, это приводит к перезарядке аккумулятора и повышению рабочего тока, то в подобном случае возможны проблемы с электронным блоком управления. Однако сразу оговоримся, что современные зарядные устройства имеют специальную функцию защиты от перезаряда, что позволяет исключить какие-либо проблемы для автомобиля даже при таком заряде АКБ, не снимая его с машины.

    Помните лишь, что при запущенном двигателе выполнять подзарядку аккумулятора не стоит. Подобное может привести к выходу из строя реле выпрямителя и самого генератора. Обычно зарядное устройство для аккумуляторов не рассчитано на работу при запущенном моторе, что может привести к его быстрому выходу из строя. При подзарядке аккумулятора непосредственно на автомобиле необходимо обеспечить чистоту клемм, которые предварительно зачищаются наждачкой, убираются все возможные окислы, это позволяет обеспечить качество контакта, а, следовательно, и быстрый набор мощности аккумулятором.

    Теги: авто Советы Тюнинг ремонт автомобиль Машина Россия автосалон машины авто и мото водителю на заметку автосамоделки машин АКБ аккумулятор

    Можно ли заряжать автомобильные аккумуляторы?

    7 сентября 2021 г. Автор: Райан Саклинг

    Почти все водители испытывали разочарование из-за разряженного автомобильного аккумулятора. Как только он разрядится, вы можете задаться вопросом, можете ли вы вернуть аккумулятор к жизни и восстановить его в рабочем состоянии.

    Вообще говоря, в отличие от аккумулятора вашего телефона, обычные 12-вольтовые свинцово-кислотные автомобильные аккумуляторы не предназначены для почти полностью разряженного аккумулятора, а затем снова заряжаются.

    Вместо этого обычные 12-вольтовые автомобильные аккумуляторы рассчитаны на то, чтобы выдавать большую мощность в течение коротких периодов времени (например, при запуске двигателя), а затем подвергаться более мелким циклам разрядки и перезарядки.

    Аккумуляторы глубокого разряда могут выдерживать более высокие скорости разрядки/зарядки.

    СВЯЗАННЫЙ: Объяснение типов автомобильных аккумуляторов

    Из-за постепенной деградации и постоянного низкого потребления энергии современными автомобилями, такими как часы и система безопасности, аккумуляторы со временем могут потерять свою емкость.

    Однако есть способы продлить срок службы батареи. Во-первых, убедитесь, что верхняя часть аккумулятора чистая и сухая, а соединения аккумулятора также чистые и не подвержены коррозии.

    Если ваш автомобиль будет бездействовать в течение длительного времени (например, от двух до 12 месяцев), есть способы увеличить срок службы аккумуляторной батареи вашего автомобиля. Хотя автомобильные аккумуляторы иногда можно восстановить с помощью соответствующего многоступенчатого зарядного устройства, в долгосрочной перспективе будет удобнее и дешевле предотвратить их разрядку.

    Возможность восстановить заряд разряженного аккумулятора зависит от общего состояния аккумулятора на тот момент времени, а также от того, что вызвало потерю заряда. Если ему уже два или три года, у вас могут возникнуть проблемы с его полным восстановлением.

    Но если аккумулятор разряжается просто потому, что подходит к концу срок службы, даже если он был заряжен, он не сможет нормально держать заряд и придет время для замены.

    Пуск от внешнего источника удобен, но это не то же самое, что перезарядка. Возможно, стоит проверить, есть ли проблема с основной батареей или генератором. В современных автомобилях запуск от внешнего источника также может привести к повреждению электрической системы, поэтому, если вы точно не знаете, что делаете, лучше доверить аварийную подзарядку специалисту.

    После того, как вы вернетесь в путь после старта, лучший способ восстановить полную мощность аккумулятора — это использовать интеллектуальное зарядное устройство. Позже вы можете оценить общее состояние вашей батареи с помощью вольтметра.

    Чтобы продлить срок службы аккумулятора в целом (особенно если автомобиль не будет использоваться в течение длительного времени), подумайте о приобретении умного зарядного устройства для его зарядки. И не забывайте учитывать все факторы, которые сокращают срок службы при нормальном использовании.

    Что вызывает разряженную батарею?

    Помимо очевидных вещей, таких как оставленные фары включенными на ночь, наиболее распространенными причинами разряда аккумулятора являются короткие поездки и нечастое использование. Если ваш автомобиль стоит в гараже неделями подряд, напряжение вашей батареи будет неуклонно снижаться, и вероятность того, что она разрядится, будет неуклонно возрастать. Это потому, что генератор автомобиля не выполняет никакой работы по генерации заряда.

    Если вы совершаете короткие поездки на работу и в местные магазины, возможно, стоит совершать более длительные поездки каждые выходные или около того, чтобы полностью зарядить аккумулятор и взбодриться, когда вы вернетесь к своей обычной жизни.

    СВЯЗАННЫЙ: Простые способы продлить срок службы батареи

    К другим факторам относятся скопление грязи на клеммах батареи. Это признак коррозии и препятствует правильному соединению между кабелями аккумулятора и аккумулятором.

    Существуют также естественные факторы, не зависящие от вас, которые влияют на срок службы батареи. Экстремальная жара может ослабить его заряд и ускорить процесс окончания его жизни. То же самое верно и зимой — очень низкие температуры также могут повлиять на вашу батарею. Со временем воздействие этих крайностей может сказаться.

    Как долго работает батарея?

    Это будет значительно различаться в зависимости от типа аккумулятора и того, как используется автомобиль, но обычно вы можете ожидать от трех до шести лет.

    Нечастое использование является одним из ключевых факторов, которые сокращают срок службы батареи. Короткие поездки и длительные периоды, когда автомобиль не используется, мало способствуют сохранению заряда аккумулятора. Обычно для полной зарядки аккумулятора требуется до восьми часов непрерывного вождения.

    Несмотря на то, что за аккумулятором стоит ухаживать, чтобы продлить срок его службы, он имеет ограниченный срок службы, и по прошествии некоторого времени выжать из него больше жизни просто невозможно.

    Проверка аккумулятора

    В идеале не следует оставлять аккумулятор, пока он не разрядится, чтобы внезапно подключить его к зарядному устройству. Вот почему вольтметр пригодится. Цифровой вольтметр точно измерит напряжение батареи и покажет, сколько заряда в ней осталось.

    Напряжение полностью заряженной батареи должно составлять от 12,4 до 12,8 вольт. Еще одна простая (но не всегда надежная) проверка — включить фары, и если они кажутся тусклыми, это может быть признаком того, что батарея борется. Если вы затем начнете вращать двигатель, и свет станет ярче, это означает, что ваш генератор выполняет свою работу, но недостаточно для полной зарядки аккумулятора.

    Зарядные устройства

    Лучший способ продлить срок службы автомобильного аккумулятора — периодически заряжать его с помощью умного зарядного устройства.

    В то время как некоторые зарядные устройства предлагают простую зарядку с постоянной скоростью зарядки, мы рекомендуем вам выбрать интеллектуальное многоступенчатое зарядное устройство, которое определяет, сколько заряда необходимо, и постепенно снижает выходную мощность, когда батарея достигает полной емкости. Интеллектуальное зарядное устройство хорошего качества, такое как зарядное устройство RAC, может помочь сохранить вашу батарею в хорошем состоянии и продлить срок ее службы.

    Вы можете приобрести наше компактное зарядное устройство Smart Charger онлайн. Кроме того, члены RAC получают скидку 10%.

    В целях безопасности при зарядке
    • Газы, выделяемые свинцово-кислотными автомобильными аккумуляторами (водород и кислород), легко воспламеняются. Необходимо соблюдать большую осторожность во всех ситуациях, а не только при подзарядке. Убедитесь, что у вас есть хорошая вентиляция и нет открытого огня вокруг вас.
    • Следуйте специальным инструкциям по зарядке аккумулятора.
    • Перед тем, как начать, проверьте корпус батареи на наличие трещин. Не заряжайте его, если обнаружите повреждения.
    • Если в аккумуляторе есть вентиляционные отверстия, убедитесь, что они не забиты осколками или другими предметами.
    • Всегда подключайте зарядное устройство к аккумулятору перед включением зарядного устройства.
    • Выключите зарядное устройство перед тем, как отсоединить его от аккумулятора.
    • Если аккумулятор сильно нагревается, немедленно прекратите зарядку.
    • Всегда используйте сертифицированное оборудование, такое как зарядное устройство RAC. Это важно из-за передовой электрики в современных автомобилях.

    Если вы обнаружите, что ваша батарея продолжает терять искру даже при регулярной зарядке, и если с автомобилем все в порядке, возможно, пришло время заменить батарею.

    Если у вас есть вопрос об автомобильных аккумуляторах, посетите нашу страницу часто задаваемых вопросов для получения дополнительной информации.

    Вам нужен новый автомобильный аккумулятор?

    Позвоните в нашу дружную команду по телефону 13 11 11 или получите предложение онлайн.

    Подробнее

    Можно ли перезарядить автомобильный аккумулятор: пошаговое руководство

    Сталкивались ли вы когда-нибудь с разряженным автомобильным аккумулятором, что делало вашу жизнь невыносимой и мешало вашим повседневным делам? Почему бы не перезарядить его вместо полной замены?

    Автомобильные аккумуляторы являются незаменимым компонентом автомобиля, обеспечивающим питание для запуска двигателя и работы различных электрических систем. К сожалению, со временем аккумуляторы могут разряжаться и, в конце концов, умирать; к сожалению, замена одного может быть дорогостоящим; но многие не понимают, что при определенных обстоятельствах можно перезарядить батарею.

    Если ваш автомобильный аккумулятор разрядился, не паникуйте прямо сейчас — при наличии правильных инструментов и знаний перезарядка может быть возможной и избавит вас от больших затрат на замену. Мы изучим все аспекты подзарядки автомобильного аккумулятора, чтобы определить, полезен ли этот вариант в вашей ситуации.

    Схема

    Работа автомобильного аккумулятора

    Автомобильные аккумуляторы представляют собой перезаряжаемые устройства, предназначенные для хранения электроэнергии химическим способом. Типичная батарея состоит из свинцовых пластин, раствора электролита (обычно серной кислоты) и корпуса. При подключении к цепи между свинцовыми пластинами и раствором электролита происходят химические реакции, в результате которых вырабатывается энергия, протекающая по цепи и обеспечивающая питание ее электрических компонентов в автомобиле.

    Действия перед зарядкой автомобильного аккумулятора

    1. Обратитесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля: В качестве первого и наиболее важного шага необходимо обратиться к руководству по эксплуатации вашего автомобиля, чтобы понять, как лучше всего заряжать аккумулятор. Каждая модель может иметь уникальные требования к зарядке, которые должны соблюдаться соответствующим образом, поэтому всегда следуйте тому, что написано в руководстве.

    2. Будьте в безопасности: Всегда надевайте защитные средства, такие как перчатки и очки, при работе с автомобильными аккумуляторами. Убедитесь, что автомобиль находится на открытой и хорошо проветриваемой площадке, чтобы уменьшить воздействие паров, которые могут выделяться во время зарядки.

    3. Принюхаться: Перед зарядкой аккумулятора быстро обнюхайте помещение в поисках неожиданного запаха, например запаха серы, который может указывать на протечку аккумулятора, или любых других проблем, которые следует решить, прежде чем продолжить зарядку. Если таковые и произойдут, это должно служить ранним индикатором.

    4. Проверьте нагрев: Запишите температуру батареи, прежде чем пытаться ее зарядить. Если на ощупь он слишком теплый, дайте ему остыть перед попыткой зарядки.

    5. Коррозия: Осмотрите клеммы аккумулятора на наличие коррозии; если они обнаружены, как можно скорее очистите их с помощью проволочной щетки или средства для чистки аккумуляторов.

    Как зарядить автомобильный аккумулятор?

    1. Подготовьте аккумулятор и обязательно очистите клеммы:  Перед зарядкой автомобильного аккумулятора очистите клеммы проволочной щеткой или очистителем клемм аккумулятора. Это обеспечит хорошее соединение зарядного устройства с аккумулятором.

    2. Удалите отрицательный кабель после положительного кабеля:  Всегда сначала отсоединяйте отрицательный кабель при отсоединении аккумулятора и подсоединяйте его последним после завершения зарядки аккумулятора. Это предотвратит любые искры или электрические повреждения.

    3. Подключите зарядное устройство:  Подключите зарядное устройство к клеммам аккумулятора, следуя инструкциям производителя. Некоторые зарядные устройства могут потребовать установки напряжения или силы тока перед началом зарядки.

    4. Снимите зарядное устройство после завершения зарядки:  После полной зарядки аккумулятора отключите зарядное устройство от розетки и отсоедините кабели от клемм аккумулятора. Обязательно отсоедините сначала положительный кабель, а затем отрицательный.

    Как зарядить автомобильный аккумулятор с помощью соединительных кабелей?

    1. Обратитесь за помощью к другим:  Соединительные кабели требуют другого автомобиля для подзарядки аккумулятора, поэтому обратитесь за помощью к другому водителю. Припаркуйте две машины достаточно близко друг к другу, чтобы соединительные кабели могли дотянуться до обоих аккумуляторов.

    2. Выключите все:  Перед подключением кабелей выключите автомобили и всю электронику, например, радиоприемники и фары. Это предотвратит любые электрические скачки или повреждение транспортных средств.

    3. Сначала подключите плюсовые соединительные кабели:  Определите положительные и отрицательные клеммы на обеих батареях. Положительная клемма обычно обозначается знаком «+». Подсоедините положительную перемычку к положительной клемме разряженной батареи.

    4. Подсоедините отрицательные кабели:  Затем подключите отрицательную перемычку к отрицательной клемме исправной батареи. Теперь подключите другой конец отрицательного кабеля к неокрашенной металлической поверхности автомобиля с разряженным аккумулятором. Это заземлит цепь и предотвратит скачки напряжения.

    5. Запустите двигатель:  Запустите двигатель автомобиля с исправным аккумулятором и оставьте его включенным на несколько минут. Это зарядит разряженную батарею.

    6. Отсоедините кабели:  После зарядки разряженного аккумулятора выключите обе машины и снимите соединительные кабели в обратном порядке. Начните с удаления отрицательного кабеля с заземленной металлической поверхности. Минусовой кабель от исправной батареи, положительный кабель от разряженной батареи и, наконец, положительный кабель от исправной батареи.

    Зарядка автомобильного аккумулятора – часто задаваемые вопросы

    1. Сколько времени у нас есть для зарядки автомобильного аккумулятора?

    Ответ: Время, необходимое для полной зарядки автомобильного аккумулятора, зависит от его размера и типа используемого зарядного устройства. В зависимости от этих обстоятельств, эта процедура может занять от нескольких часов до ночи. При зарядке следуйте рекомендациям производителя и используйте подходящие зарядные устройства для вашего типа аккумулятора.

    2. Сколько вольт в полностью заряженном автомобильном аккумуляторе?

    Ответ: Напряжение полностью заряженного автомобильного аккумулятора должно составлять примерно 12,6 вольт. Однако его точное значение может отличаться в зависимости от возраста, состояния и температуры. Мультиметр может помочь вам измерить его напряжение.

    3. Сколько нужно ехать, чтобы полностью зарядить аккумулятор?

    Ответ: Вождение автомобиля может помочь перезарядить аккумулятор, хотя есть и более эффективные варианты. Поскольку выходная мощность генератора увеличивается при более высоких оборотах двигателя, вождение на высоких скоростях или в течение длительного периода времени может ускорить регенерацию аккумуляторов, хотя для восстановления разряженных аккумуляторов не следует полагаться исключительно на вождение.

    4. Заряжаются ли автомобильные аккумуляторы на холостом ходу?

    Ответ: Автомобильные аккумуляторы можно заряжать на холостом ходу, но есть и более эффективные способы. Генератор вырабатывает меньше энергии на холостом ходу, чем при более высоких оборотах двигателя, поэтому для зарядки аккумулятора может потребоваться больше времени. Кроме того, продолжительная работа двигателя на холостом ходу может привести к перегреву и другим проблемам.

    5. Как узнать, что аккумулятор нуждается в замене?

    Ответ: Есть несколько признаков того, что автомобильный аккумулятор нуждается в замене. К ним относятся медленный запуск двигателя, затемнение фар, контрольная лампа двигателя и сигнальная лампа аккумулятора. Кроме того, если вашей батарее более трех лет, ее пора заменить, даже если она работает правильно.

    Заключение

    Зарядить автомобильный аккумулятор несложно, если следовать инструкциям производителя и использовать одобренное зарядное устройство. Вождение может помочь перезарядить аккумулятор, но обычно это не самый эффективный подход. Если на вашем аккумуляторе есть признаки износа или ему больше трех лет, замена может быть необходима для обеспечения надлежащего функционирования его электрической системы и предотвращения неожиданных поломок.

    17Июл

    Диск полировальный для дрели: Магазин ХОЗЯИН — Насадки ЗУБР полировальные для дрели и УШМ, 115мм, набор 7шт

    17 Июл 2023 alexxlab Комментировать

    Диск полировальный FIT поролоновый 125мм гайка М14 + переходник для дрели (39615i)

    Диск полировальный FIT поролоновый 125мм гайка М14 + переходник для дрели (39615i)

    Каталог товаров

    • Спецпредложения
      • Маска в подарок
    • Распродажа
      • Аккумуляторный инструмент
      • Измерительный инструмент
      • Зарядные и пусковые устройства,стабилизаторы
      • Садовая техника
      • Электроинструмент
      • Снегоуборщики
      • Тепловое оборудование
    • Электроинструмент
      • УШМ (болгарки)
      • Шуруповерты сетевые
      • Перфораторы
      • Дрели
      • Пилы
      • Лобзики
      • Точила
      • Фрезеры
      • Шлифовальные машины
      • Отбойные молотки
      • Рубанки
      • Резаки
      • Штроборезы
      • Полировальные машины
      • Гайковерты
      • Граверы
      • Строительные миксеры
      • Клеевые пистолеты (термопистолеты)
      • Краскопульты электрические
      • Ножницы по металлу
      • Пароочистители, стеклоочистители
      • Пылесосы строительные
      • Степлеры электрические
      • Термофены (промышленные фены)
    • Аккумуляторный инструмент
      • Аккумуляторные шуруповерты
      • Аккумуляторные гайковерты
      • Аккумуляторные отвертки
      • Аккумуляторные рубанки
      • Аккумуляторные лобзики
      • Аккумуляторные перфораторы
      • Аккумуляторные дисковые пилы
      • Аккумуляторные УШМ (болгарки)
      • Аккумуляторные сабельные пилы
      • Аккумуляторные граверы
      • Аккумуляторные ножницы
      • Аккумуляторные пилы
      • Аккумуляторные резаки
      • Аккумуляторные фонари
      • Аккумуляторные шлифмашины
    • Генераторы (электростанции)
      • Бензиновые
      • Газовые
      • Дизельные
      • Сварочные
    • Садовая техника и инвентарь
      • Все для полива
      • Садовый инвентарь
      • Бензопилы
      • Высоторезы
      • Газонокосилки
      • Измельчители
      • Аккумуляторная техника
      • Навесное оборудование для культиваторов и мотоблоков
      • Навесное оборудование для тракторов и райдеров
      • Товары для фермеров
      • Культиваторы и мотоблоки
      • Мойки высокого давления
      • Мотобуры
      • Навесное оборудование для подметальных машин
      • Мотопомпы
      • Насосы и насосные станции
      • Снегоуборщики
      • Триммеры бензиновые
      • Дровоколы
      • Цепные электрические пилы
      • Барбекю и грили
      • Подметальные устройства
      • Сувенирная продукция, игрушки
      • Триммеры аккумуляторные
      • Воздуходувки и садовые пылесосы
      • Кусторезы
      • Триммеры электрические
      • Опрыскиватели
      • Скарификаторы и аэраторы
      • Тракторы и райдеры
    • Ручной инструмент
      • Заклепочники и заклепки
      • Крепеж
      • Электромонтажный инструмент
      • Ключи головки и воротки
      • Малярный и штукатурный инструмент
      • Ножницы
      • Отвертки
      • Столярно-слесарный инструмент
      • Наборы инструмента
      • Паяльники и паяльная химия
      • Пистолеты для герметика и монтажной пены
      • Плиткорезы и стеклорезы ручные
      • Струбцины и зажимы
      • Сумки, чехлы, кейсы
      • Инструмент для снятия изоляции
      • Инструменты с креплением для страховки от падения с высоты
      • Инструменты электроизолированные
      • Мультиинструменты
      • Специальные клещи
      • Клещи
      • Садовый инструмент
      • Степлеры
      • Пинцеты
      • Слесарно-монтажный инструмент
      • Столярный инструмент
      • Ударно-рычажный инструмент
      • Шарнирно-губцевый инструмент
      • Инструмент для работы с гипроком
      • Щётки
    • Измерительный инструмент
      • Колеса дорожные
      • Лазерные дальномеры
      • Линейки
      • Металлодетекторы
      • Штативы и рейки
      • Мультиметры
      • Толщиномеры
      • Нивелиры лазерные
      • Нивелиры оптические
      • Рулетки и ленты
      • Угломеры и уклономеры
      • Угольники
      • Уровни
      • Штангенциркули
      • Щупы и резьбовые шаблоны
      • Приемники лазерного излучения
      • Влагомеры
      • Индикаторы
      • Манометры
      • Микрометры
      • Пирометры
      • Тестеры
    • Сварочное оборудование
      • Дуговая сварка (ММА)
      • Полуавтоматическая сварка (MIG-MAG)
      • Аргонно дуговая сварка (TIG)
      • Маски сварочные
      • Точечная сварка
      • Лампы паяльные
      • Горелки
      • Трубосварочное оборудование
      • Газосварочные аппараты
      • Плазморезы
    • Строительное оборудование
      • Бетономешалки
      • Лестницы и стремянки
      • Бензорезы
      • Вибраторы глубинные
      • Виброплиты
      • Оборудование для бурения
      • Стропы
    • Тепловое оборудование
      • Радиаторы секционные
      • Газовое
      • Дизельное
      • Инфракрасное
      • Электрическое
    • Зарядные и пусковые устройства,стабилизаторы
    • Станки
      • Камнеобрабатывающие станки
      • Металлообрабатывающие станки
    • Компрессорное оборудование
      • Компрессоры безмасляные
      • Компрессоры масляные
      • Компрессоры автомобильные
      • Компрессоры аккумуляторные
      • Компрессоры коаксиальные
      • Компрессоры ременные
      • Компрессорные наборы
    • Пневматический инструмент
      • Гайковерты
      • Дрели
      • Наборы пневмоинструмента
      • Пистолеты
      • Степлеры
      • УШМ (болгарки)
      • Шлифовальные машины
      • Шуруповерты
      • Долото
      • Заклепочники
      • Краскораспылители и аэрографы
    • Оснастка и расходные материалы
      • Алмазный инструмент
      • Абразивный инструмент
      • Режущий инструмент
      • Для сварки
      • Масла и смазки
      • Для измерительной техники
      • Зачистные насадки для инструмента
      • Патроны для электроинструмента
      • Для инструмента
      • Аккумуляторы и зарядные устройства
      • Для бензоинструмента
      • Для садовой техники
      • Приспособления и принадлежности для станочного оборудования
      • Принадлежности и оснастка для строительства
      • Для генераторов и электростанций
      • Для пуско-зарядных устройств
      • Удлинители, кабели, фонари
      • Хозяйственные товары
      • Запасные части
    • Автотовары
      • Инструмент для ремонта автомобиля
      • Ремни и стяжки
    • Средства индивидуальной защиты
    • Подъемное оборудование
      • Стяжки цепные,талрепы
      • Блоки монтажные
      • Захват-клипсы
      • Лебедки
      • Тали
      • Домкраты
      • Тележки гидравлические
    • Главная
    • Оснастка и расходные материалы
    • Для инструмента
    • Для полировальных машин
    • FIT
    • Диск полировальный FIT поролоновый 125мм гайка М14 + переходник для дрели (39615i)

    КОД 13837

    РЕЙТИНГ

    Артикул39615i

    БрендFIT

    Базовая единицашт

    Сертификаты

    Отзывы

    Оставить отзыв

    Ваша оценка:

    Опыт использованияНесколько днейМенее месяцаНесколько месяцевБольше года

    Наличие в магазинах

    Способы получения товара:

      Доставка

      Забрать из наших магазинов (с проверкой на месте)

    Забрать сегодня 0 Заказать в точку самовывоза 11

    Елизаровская, 192029, г. С-Пб., пр.Обуховской Обороны, д.93, лит.А, пом.5Н
    Пн-Пт: с 10:00 до 20:00, Сб-Вс: с 10:00 до 19:00
    Купчино, 192281, г.С-Пб, ул.Малая Балканская, д.26, лит.А, пом.14Н
    Пн-Пт: с 10:00 до 20:00, Сб-Вс: с 10:00 до 19:00
    Ладожская, 195279, г.С-Пб., Ириновский пр-кт, дом №29, корп.1, лит.А, пом.3Н
    Пн-Пт: с 10:00 до 20:00, Сб: с 10:00 до 19:00, Вс — выходной. С 23.04.23 Пн-Пт: с 10:00 до 20:00, Сб-Вс: с 10:00 до 19:00
    Нарвская, 198095, г. С-Пб, ул. Маршала Говорова, д.37, лит.А
    Пн-Пт: с 09:00 до 20:00, Сб: с 10:00 до 19:00, Вс — выходной
    Удельная, 194214, г.С-Пб., Скобелевский проспект, дом 17, Лит.Б, пом.2Н
    Ежедневно с 10:00 до 20:00
    Ленинский проспект, 198216, г.С-Пб., пр.Народного ополчения, д.22
    Ежедневно: с 10.00 до 20.00
    188307, Лен. обл., Гатчинский р-н, г.Гатчина, Киевская ул., дом №4
    Пн-Пт: с 10:00 до 20:00, Cб-Вс: с 10:00 до 19:00
    1188541, Лен. обл., г.Сосновый Бор, ул.Красных Фортов, дом №10А, лит.А, пом.1
    Пн-Пт: 10:00-20:00 Сб: с 10:00 до 19:00 Вс: с 10:00 до 18:00
    Новгородская обл., г.Великий Новгород, ул.Октябрьская, д.9 к1
    Пн-Пт: с 9:00 до 19:00, Сб: с 9:00 до 18:00, Вс: выходной

    173008, Новгородская обл. , г.Великий Новгород, ул. Большая Санкт Петербургская, д.86, пом.3
    Пн-Пт: с 10:00 до 20:00, Сб, Вс с 10:00 до 18:00


    11 магазинов с товаром в наличии

    Online покупка выгоднее

    Возврат и обмен товаров

    Гарантия на товары

    Поддержка собственного сервисного центра

    Заказать обратный звонок

    Нажимая кнопку «Отправить», я соглашаюсь на получение информации от интернет-магазина, а также принимаю условия политики конфиденциальности и пользовательского соглашения.

    Сообщить об ошибке

    Неверная картинка товара Ошибка в описании Ошибка в названии

    Нажимая кнопку «Отправить», я соглашаюсь на получение информации от интернет-магазина, а также принимаю условия политики конфиденциальности и пользовательского соглашения.

    Нашли дешевле? Снизим цену!

    У Вас есть желание купить товар в нашем интернет-магазине, но у конкурентов предложение с более низкой ценой? Сообщите нам об этом, заполнив эту форму.

    Мы сможем снизить цену, если лучшая цена указана на сайтах интернет-магазинов «Все инструменты», «220 Вольт», «Ситилинк», «DNS», «OZON», «Беру.ру» и товар имеется в наличии в СПб и ЛО.

    Нажимая кнопку «Отправить», я соглашаюсь на получение информации от интернет-магазина, а также принимаю условия политики конфиденциальности и пользовательского соглашения.

    История просмотра

    0.53

    Круг полировочный 115 мм фетровый, для дрели за 488 руб.

    Код: 8282401

    Арт: 38703

    В избранное

    Сравнить

    Поделиться

    Видеоконсультация

    8 в наличии

    0 отзыв

    Код: 8282401

    Арт: 38703

    Действительный цвет и текстура могут отличаться от картинки

    8 в наличии

    488 ₽/шт

    RUB

    +14. 64 бонусов на карте

    ?

    Начисляются владельцам бонусных карт на следующий день после оплаты заказа

    Купить в кредит

    ?

    Выберите способ оплаты «Онлайн-кредит» в корзине и заполните заявку. Банк ответит через несколько минут.

    Подробнее

    Добавить в корзину

    Цена действительна только для интернет-магазина

    Способы получения

    Самовывоз: 21.04 (8:00 — 22:00) бесплатно

    Уточнить условия доставки

    Доставка: 21.04 (9:00 — 21:00) от 400₽

    Описание

    Фетровый. Используется для полировки металлических поверхностей.

    Характеристики

    Основные

    Весогабаритные

    Параметры упаковки

    Высота упаковки, м

    0,13

    Вид упаковки

    картонный блистер

    Длина упаковки, м

    0,1

    Количество в упаковке, шт

    1

    Вес в упаковке, кг

    0,1

    Ширина упаковки, м

    0,13

    С этим товаром покупают

    Код: 3205040 1 в наличии

    Очки защитные открытые UNIVERSAL TITAN

    266 ₽/шт

    RUB

    Код: 3212006 0 в наличии

    Респиратор 3М 8102, противоаэрозольный, FFP

    113 ₽/шт

    RUB

    Код: 0926470 12088 в наличии

    Перчатки трикотажные х/б с ПВХ, 4-х нитка, рисунок точка

    19. 90 ₽/пар

    RUB

    Код: 3205028 3 в наличии

    Очки защитные слесарные с непрямой вентиляцией ЗН-4 «ЭТАЛОН»

    266 ₽/шт

    RUB

    Похожие товары

    8 в наличии

    Диск шлифовальный с липучкой 150 мм

    410. 40 ₽/шт

    RUB

    1 в наличии

    Диск алмазный шлифовальный, сегментный, двойной ряд, турбо 125х22мм

    1 316 ₽/шт

    RUB

    6 в наличии

    Диск алмазный шлифовальный сегментный, двойной ряд, турбо 125х22мм

    1 513 ₽/шт

    RUB

    0 в наличии

    Диск алмазный шлифовальный, сегментный, двойной ряд, турбо 115х22мм

    1 062 ₽/шт

    RUB

    7 в наличии

    Диск алмазный шлифовальный, сегментный, двойной ряд 125х22мм

    990 ₽/шт

    RUB

    15 в наличии

    Камень правильный ЛОДОЧКА F02590

    76 ₽/шт

    RUB

    6 в наличии

    Диск полировальный поролоновый 125х50 мм, гайка М14

    447 ₽/шт

    RUB

    3 в наличии

    Диск полировальный поролоновый 150х50 мм, гайка М14

    558 ₽/шт

    RUB

    7 в наличии

    Диск шлифовальный 125 мм, с липучкой, резин. , гайка М14+переходник

    499 ₽/шт

    RUB

    81 в наличии

    Круги шлифовальные отв. Р120, 5 шт

    99 ₽/шт

    RUB

    76 в наличии

    Круги шлифовальные отв. Р40, 5 шт

    99 ₽/шт

    RUB

    14 в наличии

    Круг полировочный 125/150 мм, поролон, липучка

    367 ₽/шт

    RUB

    17 в наличии

    Камень правильный 200 мм F02578

    126 ₽/шт

    RUB

    1 в наличии

    Диск полировальный поролоновый 220х50мм, гайка М14

    390 ₽/шт

    RUB

    58 в наличии

    Круги шлифовальные отв. Р320, 5 шт

    99 ₽/упак

    RUB

    Адаптер для полировки сверл — Griot’s Garage

    Артикул №
    40389

    Задайте вопрос

    Бесплатная доставка при заказе от $69

    Мы хотим, чтобы вы весело проводили время в своем гараже, поэтому мы упростим вам задачу. Большинство заказов на сумму более 69 долларов доставляются бесплатно! Подробнее >

    100% гарантия удовлетворенности

    Мы в Griot’s Garage хотим, чтобы вы были постоянным клиентом. Подробнее >

    Описание

    Превратите свою дрель в детализирующего супергероя. Используется для нанесения воска и полировки краски, восстановления фар, полировки металла и многого другого.

    • Превратите вашу дрель в высокоскоростную ротационную полировальную машину
    • Совместим с опорными пластинами Griot’s Garage 2″ или 3″
    • Вращающееся действие обеспечивает исключительное качество удаления дефектов

    Персонализируйте свою обложку — добавьте логотип и вышивку!

    Количество

    Сейчас: $9,99

    Текущий запас: 1379

    Добавление в корзину… Товар добавлен

    Доступно для заказа

    • Информация о продукте
    • видео
    • информация о доставке
    • Отзывы / Вопросы и ответы
    • Похожие материалы
    • Недавно просмотренные
    • нормативный

    10 лучших буферных полировщиков для дрели 2023 года

    | лучшие продукты

    Результаты основаны на

    7 177 Отзывы Отсканировано

    Работает на

    Популярные запросы

    • Термальные перчатки
    • Убийцы сорняков
    • Добавки B12
    • Сжигатель сорняков

    Питаться от

    1 Полировальное колесо для насадки для сверла-буфера — Насадка для сверла-буфера — 4 дюйма 7″>

    9,7

    9.7

    2 Полировальный круг для дрели, полировальные круги AOBETAK, 6 шт., с ручкой 1/4 дюйма для шлифовального станка

    9,4

    9,4

    3 15 шт. автомобильные полировальные круги для дрели, автомобильные полировщики и буферы, губки, шерсть

    9,3

    9,3

    4 Набор полировальных кругов Dimoxii 7 шт. 6 дюймов для дрели с адаптером M14

    9,0

    9,0

    5 Полировальные диски Hashiru для дрели, 3-дюймовые шерстяные полировальные диски для полировки автомобильной мебели, вощения 7″>

    8,7

    8,7

    6 Полировальные диски AOBETAK для дрели, 22 автомобильных буфера и полировщики, составная губчатая дрель

    8,3

    8,3

    7 Полировальные полировальные круги, набор из 11 автомобильных полировальных дисков, шерстяной полировальный полировальный круг с M10

    7,9

    7,9

    8 125 мм полировальные и полировальные диски для автомобильных полировщиков и буферов, 5 дюймов

    7,9

    7,9

    9 150 мм полировальные диски для автомобильных полировщиков и буферов, автомобильные полировальные диски для дрели 3″>

    7,3

    7,3

    10 GADLANE Автомобильные полировальные диски для дрели — 25 шт. Буферная насадка для дрели работает

    7.1

    7.1

    Вам также может понравиться

    10 лучших полировальных буферов

    4 418 отзывов отсканировано

    10 лучших автомобильных амортизаторов для дрели

    7 936 отзывов отсканировано

    10 лучших полировальных машин для шлифовальных машин

    4071 отзывов отсканировано

    10 лучших полировщиков для ногтей

    1,359 отзывов отсканировано

    Сравнительная таблица продуктов
    1 Полировальное колесо для насадки для сверла-буфера — Насадка для сверла-буфера — 4 дюйма

    9,7

    9,2

    9,8

    2 Полировальный круг для дрели, полировальные круги AOBETAK, 6 шт. , с ручкой 1/4 дюйма для шлифовального станка

    9,4

    8,9

    9,5

    3 15 шт. автомобильные полировальные круги для дрели, автомобильные полировщики и буферы, губки, шерсть

    9,3

    8,8

    9,4

    4 Набор полировальных кругов Dimoxii 7 шт. 6 дюймов для дрели с адаптером M14

    9,0

    8,5

    9.1

    5 Полировальные диски Hashiru для дрели, 3-дюймовые шерстяные полировальные диски для полировки автомобильной мебели, вощения

    8,7

    8,2

    8,8

    6 Полировальные диски AOBETAK для дрели, 22 автомобильных буфера и полировщики, составная губчатая дрель

    8,3

    7,8

    8,4

    7 Полировальные полировальные круги, набор из 11 автомобильных полировальных дисков, шерстяной полировальный полировальный круг с M10

    7,9

    7,4

    8,0

    8 125 мм полировальные и полировальные диски для автомобильных полировщиков и буферов, 5 дюймов

    7,9

    7,4

    8,0

    9 150 мм полировальные диски для автомобильных полировщиков и буферов, автомобильные полировальные диски для дрели

    7,3

    6,8

    7,4

    10 GADLANE Автомобильные полировальные диски для дрели — 25 шт.
    17Июл

    Где находится задний сальник коленвала: Почему течет задний сальник коленвала?

    17 Июл 2023 alexxlab Комментировать

    Почему течет задний сальник коленвала?

    Во время эксплуатации автомобиля каждая часть двигателя должна хорошо омываться моторным маслом. Благодаря этой жидкости уменьшается трение между движущимися узлами, отчего механизм служит дольше. Но как же быть с теми деталями, которые выходят наружу? Коленчатый вал – яркий пример такой детали, одна часть которой соединена с маховиком. Понятно, что если вывести эту деталь наружу, то моторное масло будет вытекать из отверстия под вращающийся вал. Дабы этого не происходило, был придуман сальник коленчатого вала. Служит он для герметизации отверстия, из которого выходит этот самый вал.

    • Принцип работы заднего сальника коленвала
    • Неисправности заднего сальника коленвала
    • Замена заднего сальника коленвала
    • Как же грамотно демонтировать сам сальник?

    Принцип работы заднего сальника коленвала

    Сальники коленчатого вала изготавливаются из силикона или фторкаучуковой резины. Внешне они представлены в виде уплотнительных колец, диаметр которых равен диаметру коленчатого вала. У заднего сальника диаметр приблизительно 99 мм. И силикон, и фторкаучуковая резина – материалы термостойкие, благодаря чему сам сальник не пострадает от воздействия высоких температур, ведь сальник соприкасается с вращающимся валом, то есть имеет место сила трения, которая сопровождается повышением температуры и выделением тепла.

    С внешней стороны уплотнителя производитель обязан наносить специальную надпись. По ней можно определить направление движения коленвала. Благодаря этой информации вы не ошибетесь при установке нового сальника.

    Устанавливается сальник в той области блока, где происходит выход наружу коленвала. В обычных машинах, двигатель которых расположен вдоль подкапотного пространства, а процесс газораспределения обеспечивается цепным металлическим приводом, сальники устанавливаются перед опорным подшипником прямо в щите коленчатого вала. Если двигатель переднеприводный, или же в авто применяется резиновый ремень в механизме газораспределения, то сальники расположены в самом блоке, так как в этом случае не применяются щиты. Как бы то ни было, у сальников единое предназначение – предотвращать утечку моторного масла из блока цилиндров.

    Внутри картера масло находится под давлением, благодаря чему сальник прижимается к деталям, которые нужно уплотнить. Так двигатель остается защищенным от утечек смазочных материалов.

    Неисправности заднего сальника коленвала

    Сегодня сальники коленвала являются крайне важной деталью любой машины. Обусловлено это тем, что даже при малейшем смещении моторное масло начнет протекать. Но как же определить, что настало время установить новый задний сальник? Самый главный признак – наличие следов потеков моторного масла в месте соединения картера двигателя и коробки переключения передач. Если масло протекает, то оно может спокойно попасть в картер сцепления, после чего оседает слоем на стенках последнего, из-за чего загрязняется диск. В совокупности все это приведет к тому, что могут появиться пробуксовки сцепления. В результате может значительно увеличиться расход масла.

    Что же может сократить время службы заднего сальника:

    1) Несвоевременная замена масляного фильтра и масла. Объясняется это тем, что во время использования отработанного масла в том месте, где установлен сальник, скапливается грязь и пыль. Они царапают поверхность, которая нуждается в уплотнении.

    То есть эти царапины, которые появились во время использования автомобиля, «травмируют» кромку сальника во время вращения. От всего этого он может раньше времени выйти из строя. Подобные царапины могут появляться также из-за низкокачественного ремонта.

    2) Перегрев мотора. Если двигатель перегревается, то температура коленчатого вала достигает такой отметки, на которую сальник вообще не рассчитан. Уплотнитель плавится и теряет все герметические свойства.

    3) Естественный усталостный износ.

    4) Применение различных моющих средств перед заменой моторного масла в движке.

    5) Износ коленвала на шейке в месте работы манжеты сальника.

    6) Износ вкладышей, это провоцирует биение коленвала.

    7) Проблемы с вентиляцией картера, из-за чего картерные газы находятся под высоким давлением.

    8) Некорректная установка.

    9) Установка неподходящих или некачественных запчастей. Часто в целях экономии автовладельцы покупают не оригинальные запчасти, а копии, причем сомнительного качества. В этом случае может сработать принцип «Скупой платит дважды».

    Для того чтобы определить, нужна ли замена сальников, осмотрите место выхода коленвала из блока. Если там есть следы масла, или же вы заметили, что количество смазочного материала резко уменьшилось, то это явно говорит о необходимости замены сальников.

    Специалисты сличают, что сальники нужно менять, как минимум, раз в 3 года или же после пробега в 150 тыс.км. Эти цифры вполне можно считать условными, так как в любой момент может возникнуть необходимость во внеплановом ремонте.

    Замена заднего сальника коленвала

    Проводить замену заднего сальника коленчатого вала нужно на смотровой яме или подъемнике. Во время работы нужно будет демонтировать коробку переключения передач, одновременно с этим внимательно осматривая все узлы. Следует обратить внимание на то, что демонтаж коробки передач является достаточно сложной и трудоемкой процедурой, которая выполняется достаточно редко. Поэтому нужно знать, как это делается.

    Поставьте машину на смотровую яму, зафиксируйте колесо с помощью упоров и только после этого приступайте к работе.

    Снятие коробки передач в заднеприводном автомобиле

    Первым делом нужно снять карданную передачу, после чего нужно отсоединить стартер, рабочий цилиндр сцепления (снимать его лучше всего целиком вместе со шлангом сцепления). Далее отсоедините трос спидометра, провода жабки заднего хода, снимите ручку коробки передач, иначе она будет мешать демонтажу самой КПП, после чего освободите кулису коробки передач в салоне.

    По контуру КПП есть болты, которые соединяют ее и двигатель. Эти элементы нужно снять. Вместе с тем, нужно снять поперечину КПП, то есть ее заднее крепление. Возможно, возникнет необходимость в съеме трубы глушителя. Помните, что после ее демонтажа работа будет гораздо более легкой.

    Если вы работаете самостоятельно, то придется положить поперек смотровой ямы толстую доску, дабы потом положить на нее КПП, а уже потом можно будет на досках опустить коробку в яму. Снимите корзину и диск сцепления, маховик, щит. Теперь у вас должен быть доступ к сальнику.

    Как же грамотно демонтировать сам сальник?

    Производить замену заднего сальника нужно так. Возьмите саморез, наставьте его на край сальника, слегка ударьте по шапке, чтобы он легче входил в металл, после чего вкрутите его в сальник. Самый лучший вариант – специальный саморез для металла, который широко используется во время ремонта для закрепления профиля. На несколько витков вкрутите саморез в сальник, после чего достаньте первый с помощью плоскогубцев.

    Зачастую сальник сразу же вытянется вместе с саморезом. Если у элемента большой диаметр, то придется закрутить по одному саморезу с каждой стороны, после чего парой пассатижей вытащить сальник.

    Во время замены сальника стоит осмотреть подшипник коленчатого вала, в него входит первичный вал коробки передач. Если последний проворачивается со скрипом и шумом или же заедает, то подшипник нужно обязательно заменить.

    Устанавливайте новый сальник, после чего можно собирать всю конструкцию обратно. Во время установки корзины обязательно нужно проверить, есть ли на ней трещины, целые ли лепестки, нет ли повреждений на проволочном кольце, которое идет внутри корзины. Просто переверните корзину, после чего кольцо будет хорошо видно.

    Осмотрите внимательно диск. Если у него осталось недостаточно запаса, или же он изношен вплоть до заклепок, то элемент подлежит замене. Когда вы будете ставить корзину и диск, то первую нужно центрировать с помощью оправки. Если оправки нет, то ее можно быстро сделать своими руками. Просто возьмите ручку от кисточки и заточите ее под конус. За счет этого конуса у вас получится сцентрировать деталь.

    Детальному осмотру также подлежат вилка сцепления и выжимной подшипник. Подшипник при прокручивании не должен заедать и издавать каких-либо звуков. Рабочая кромка вилки не должна быть слишком изношенной, ведь именно этой частью вилка толкает выжимной подшипник. Также на вилке не должно быть никаких трещин.

    Снятие коробки передач в переднеприводном авто

    Снимите левое переднее колесо, заранее ослабив гайку полуоси. Далее открутите полностью гайку полуоси, после чего можно будет сдвинуть с полуоси стойку, ее нужно отвести в сторону. Возможно придется снять рулевой палец в скреплении, но зачастую стойка выйдет сама по себе.

    Для того чтобы после не было проблем с установкой коробки передач, ослабьте гайку и второй полуоси, слегка утопите ее в медной наставке. Делать это нужно для того, чтобы при снятии коробки передач она легче выходила.

    Коробку передач вместе с полуосями нужно сдвинуть, после чего отцепите ее от двигателя, немного опустив вниз. Перед тем как снимать саму коробку, нужно отсоединить от нее привод кулисы, сцепления, провода жабки заднего хода и трос спидометра. Далее снимите подушки. Дальнейшая операция по замене сальника выполняется аналогичным образом.

    Замена сальника – процедура трудоемкая и требующая внимания, но все же это тот опыт, который следует получить каждому автовладельцу.

    Замена переднего и заднего сальника коленвала ВАЗ 2107, инструкции с фото и видео

    C проблемой замасленного двигателя сталкиваются многие автомобилисты и в особенности те, кто ездит на «классике». Такая ситуация, как правило, связана с утечкой масла из-под сальников коленвала. В этом случае уплотнительные элементы нуждаются в замене. Если же с ремонтом затянуть, то последствия будут более значимыми.

    Содержание

    • Назначение сальников коленвала ВАЗ 2107

    • Где находится передний сальник коленвала ВАЗ 2107

      • Размер сальника

      • Признаки повреждения переднего сальника

      • Замена сальника

      • Снятие передней крышки

      • Извлечение сальника

        • Видео: замена переднего сальника коленчатого вала на «классике»

      • Установка нового сальника

      • Установка крышки и прокладки

        • Видео: как установить переднюю крышку на двигатель ВАЗ 2101/2107

    • Где находится задний сальник коленвала на ВАЗ 2107

      • Демонтаж КПП на ВАЗ 2107

      • Демонтаж сцепления

      • Извлечение сальника

      • Установка нового сальника

        • Видео: замена заднего сальника коленвала на ВАЗ 2107

      • Установка сцепления

      • Установка КПП

    Назначение сальников коленвала ВАЗ 2107

    Коленчатый вал двигателя ВАЗ 2107, а также любого другого автомобиля, постоянно смазывается моторным маслом, которое находится в поддоне картера. Однако при постоянном вращении коленвала смазка может вытекать из блока цилиндров. Владельцев «классики» такими словами, как «подтекание масла», не удивить, также как и последующими проблемами. Хотя это вовсе не означает, что на такие неполадки не следует обращать внимание. Спереди и сзади коленвала установлены специальные элементы — сальники, которые предотвращают произвольное вытекание масла из блока двигателя. Уплотнители отличаются между собой по размерам — задний имеет больший диаметр, что обусловлено конструкцией коленвала.

    Поскольку манжеты находятся под воздействием постоянного трения во время работы мотора, а коленчатый вал вращается с высокой скоростью, материал уплотнителя должен быть наделен определённой термостойкостью. Если рассмотреть обычный нитрил, то он не подойдёт, поскольку при эксплуатации будет происходить его прогорание и разрушение. Для рассматриваемых целей отлично подходит резина из фторкаучука или силикон. Помимо материала, при выборе сальника внимание следует уделять наличию маркировки и форме. Качественное изделие должно иметь острую рабочую кромку и легко читаемые надписи с внешней стороны.

    Где находится передний сальник коленвала ВАЗ 2107

    Уплотнительный элемент на двигателе ВАЗ 2107 расположен в передней крышке блока цилиндров в специальном отверстии. Даже не имея представления, где находится передний сальник коленвала на «семёрке», его местоположение можно определить без особых сложностей. Для этого потребуется открыть капот и посмотреть на переднюю часть двигателя: за шкивом коленчатого вала как раз и располагается рассматриваемая деталь.

    Передний сальник коленвала на ВАЗ 2107 установлен за шкивом в передней крышке блока

    Размер сальника

    Чтобы выполнить качественный ремонт и при этом не возникло неприятных ситуаций, необходимо знать, какой размерности манжета устанавливается в передней части коленвала. На ВАЗ 2107, как и на остальной «классике», уплотнитель имеет размерность 40*56*7 мм, что обозначает следующее:

    • внешний диаметр 56 мм;
    • внутренний диаметр 40 мм;
    • толщина 7 мм.

    При выборе производителей предпочтение стоит отдавать Corteco, Elring.

    Передний сальник коленвала ВАЗ 2107 имеет размер 40*56*7 мм, что необходимо учитывать при покупке элемента

    Признаки повреждения переднего сальника

    Как же определить, что передний сальник на ВАЗ 2107 пришёл в негодность и его требуется заменить? Об этом можно судить по характерному признаку — замасленной передней части двигателя и разлетающихся брызгах по всему моторному отсеку. Происходит такое в результате проникания моторной смазки через рабочую кромку сальника на шкив коленвала и дальнейшего разбрасывания по подкапотному пространству. Помимо указанного признака необходимо знать, по каким причинам происходит повреждение уплотнительного элемента:

    1. Большой пробег. Как правило, при пробеге свыше 100 тыс. км. сальник изнашивается и начинает пропускать смазку. В результате воздействия вибраций от коленчатого вала, внутренняя часть манжеты приходит в негодность и не может обеспечить плотное прилегание к рабочей поверхности.
    2. Длительный простой. Если автомобиль длительное время не эксплуатировался, особенно в зимний период, то резиновая прокладка может попросту затвердеть. Это приведёт к тому, что сальник не сможет выполнять свои функции.
    3. Течь из-под нового элемента. Такое явление может быть обусловлено установкой изделия низкого качества. Поэтому следует выбирать продукцию только от проверенных производителей.
    4. Неправильный монтаж. Течь может возникнуть при перекосе сальника, т. е. если деталь прилегает неравномерно.
    5. Неполадки силового агрегата. Подтекание масла может быть связано с проблемами самого двигателя. Если по каким-то причинам повысилось давление картерных газов, то они могут выдавить манжету и появится щель, что приведёт к появлению течи смазки.
    6. Подтекание из-под масляного фильтра. Нередко возникает и такая ситуация, когда масло просачивается из-под фильтрующего элемента и передняя часть двигателя также оказывается вся в смазочном материале.

    Одной из причин, по которой передний сальник коленвала начинает подтекать, является большой пробег автомобиля

    Замена сальника

    Если сальник вышел из строя, его необходимо заменить, поскольку восстановлению такая деталь не подлежит. Связано это с тем, что резина утрачивает свои свойства, изнашивается. Чтобы провести замену переднего уплотнителя на ВАЗ 2107 для начала потребуется подготовить необходимый перечень инструментов:

    • набор ключей;
    • бородок;
    • молоток;
    • отвёртка;
    • монтажная лопатка.

    Когда подготовительные мероприятия закончены, инструмент и новые детали под рукой, можно приступать к процедуре ремонта.

    Снятие передней крышки

    Для демонтажа передней крышки мотора на ВАЗ 2107 автомобиль устанавливают на яму или эстакаду, включают передачу и ставят на ручник, после чего выполняют следующие действия:

    1. Снимаем защиту картера, откручивая соответствующий крепёж.

      Для демонтажа защиты картера двигателя потребуется открутить соответствующий крепёж

    2. Ослабляем натяжение ремня генератора и снимаем сам ремень.

      Чтобы снять ремень генератора необходимо ослабить крепление, после чего демонтировать гибкий элемент

    3. Демонтируем кожух с системы охлаждения совместно с вентилятором.

      Демонтаж вентилятора системы охлаждения производим совместно с кожухом

    4. Отворачиваем болт крепления шкива коленвала ключом на 38.

      Для снятия шкива коленвала потребуется открутить болт ключом на 38

    5. Демонтируем шкив руками, поддевая его при необходимости большой отвёрткой.

      Если шкив коленвала не поддаётся снятию руками, поддеваем его отверткой или монтажкой

    6. Ослабляем два болта крышки поддона (1), после чего отворачиваем болты крепления самой крышки (2).

      В нижней части передняя крышка крепится болтами через поддон

    7. Откручиваем болты (1) и верхние гайки (2) крепления крышки к блоку двигателя.

      Спереди крышка крепится на болтах и гайках. Для её снятия весь крепеж потребуется открутить

    8. Снимаем крышку с двигателя вместе с прокладкой, поддев её отвёрткой.

      Переднюю крышку двигателя снимаем вместе с прокладкой, аккуратно поддевая её отвёрткой

    Некоторые владельцы «семёрок» избегают описанной процедуры и умудряются заменить сальник без демонтажа крышки. Если же вы не имеете достаточного опыта в подобном ремонте, то лучше крышку привода распредвала всё же снять с двигателя.

    Извлечение сальника

    На снятой передней крышке извлечь уплотнительный элемент будет несложно. Для этого потребуется прибегнуть к помощи молотка и бородка (наставки).

    Чтобы выбить старый сальник из крышки, потребуется молоток и подходящая наставка

    Путём нанесения несильных ударов, сальник с лёгкостью извлекается из своего посадочного места, причём выполняют эту процедуру с внутренней стороны крышки. В противном случае удалить старый уплотнитель будет проблематично.

    Видео: замена переднего сальника коленчатого вала на «классике»

    Установка нового сальника

    Прежде чем установить новую деталь необходимо обезжирить посадочное место и смазать рабочую кромку моторным маслом. Далее, выполняем следующие шаги:

    1. Новую манжету устанавливаем в крышку рабочей кромкой внутрь.
    2. При помощи молотка и подходящей по размеру наставки запрессовываем деталь на место.

    Для установки нового сальника подбирают наставку и легкими ударами молотка запрессовывают уплотнитель

    Установка крышки и прокладки

    После установки сальника остаётся подготовить крышку и произвести её монтаж:

    1. Если старая прокладка пришла в негодность, заменяем её на новую, при этом для лучшей герметичности с обеих сторон наносим герметик.
    2. Устанавливаем крышку вместе с прокладкой на место, наживляя все крепёжные элементы (болты и гайки).
    3. Крышку центрируем специальной оправкой.
    4. Не до конца заворачиваем крепление крышки, после чего зажимаем болты и гайки крест-накрест.
    5. Закручиваем болты крепления поддона картера в крышке.

    По окончании описанных процедур устанавливается шкив коленвала и ремень генератора, после чего производится его натяжение.

    Видео: как установить переднюю крышку на двигатель ВАЗ 2101/2107

    Где находится задний сальник коленвала на ВАЗ 2107

    Если с заменой переднего сальника коленчатого вала на ВАЗ 2107 особых трудностей возникнуть не должно, то в случае с задним уплотнителем потребуется приложить не только усилия, но и затратить немало времени. Обусловлено это тем, что манжета расположена в задней части двигателя за маховиком и для её замены потребуется демонтировать коробку передач, сцепление и маховик. Необходимость в замене уплотнительного элемента возникает всё по той же причине — появление течи масла. Если защитный элемент вышел из строя, но автомобиль при этом эксплуатируется дальше, то события могут развиваться следующим образом:

    • из-за попадания масла на сцепление, транспортное средство утрачивает мощность;
    • повышается расход топлива из-за пробуксовки сцепления;
    • возникает необходимость в периодическом добавлении масла в двигатель.

    Задний сальник коленвала на ВАЗ 2107 расположен в задней части блока цилиндров перед маховиком. Необходимость в замене уплотнителя возникает, как правило, при появлении течи масла

    Демонтаж КПП на ВАЗ 2107

    Общая картина по демонтажу КПП состоит из следующих шагов:

    1. Снимаем карданный вал вместе с подвесным подшипником, открутив соответствующий крепёж.

      Один из этапов демонтажа КПП — снятие карданного вала

    2. Демонтируем стартер и все элементы, которые будут препятствовать снятию КПП (трос спидометра, провода заднего хода, рабочий цилиндр сцепления).

      Для беспроблемного снятия КПП потребуется демонтировать стартер, трос спидометра, провода заднего хода, рабочий цилиндр сцепления

    3. В салоне авто снимаем рычаг переключения передач и, убрав обивку, откручиваем крышку, которая закрывает проём в полу.
    4. Подставив под коробку упор, отворачиваем болты крепления к блоку цилиндров.

      Чтобы демонтировать коробку, под механизм необходимо подставить упор, после чего выкрутить болты крепления

    5. Осторожно сдёргиваем КПП назад, вынимая первичный вал из диска сцепления.

      Для снятия коробки передач, узел осторожно сдёргивают назад, вынимая первичный вал из диска сцепления

    Демонтаж сцепления

    Процесс снятия механизма сцепления на «семёрке» менее сложный, по сравнению с коробкой. Чтобы снять маховик потребуется убрать корзину и сам диск сцепления. Для отворачивания крепежа, заворачивают болт в отверстие на блоке двигателя и, уперев плоскую монтировку на болт, вставляют её между зубов маховика, чтобы исключить проворачивание коленвала. Остаётся открутить ключом на 17 болты крепления маховика, снять его, а после и щиток сцепления.

    Для получения доступа к заднему сальнику коленвала необходимо снять механизм сцепления и маховик

    Извлечение сальника

    Уплотнительный элемент можно извлечь двумя способами:

    • без снятия держателя сальника, что несколько проще;
    • со снятием держателя, что более правильно и исключает риск повреждения манжеты.

    Рассмотрим оба варианта. В первом случае после демонтажа защитного щитка остаётся поддеть уплотнитель отвёрткой и снять его.

    Чтобы снять задний сальник коленвала на ВАЗ 2107 потребуется поддеть уплотнитель отвёрткой

    При более правильном подходе выполняют следующие действия:

    1. Откручиваем два болта крепления картера к крышке сальника при помощи ключа на 10 и шесть болтов, осуществляющих крепление к блоку силового агрегата.

      Для демонтажа задней крышки блока потребуется открутить болты её крепления к двигателю и поддона к крышке

    2. Поддеваем крышку отвёрткой и снимаем её вместе с прокладкой.

      Чтобы снять заднюю крышку вместе с сальником, её поддевают отверткой

    3. Выпрессовываем старую манжету отвёрткой или подходящей наставкой.

      Для снятия старого сальника достаточно воспользоваться подходящей по размеру наставкой и молотком

    Установка нового сальника

    При покупке новой детали обязательно обращайте внимание на её размеры. Задний сальник коленчатого вала на ВАЗ 2107 имеет размерность 70*90*10 мм. Перед тем как установить новый элемент, осматривают сам коленвал — возможно, поверхность, к которой прилегает уплотнитель, имеет повреждения, что и привело к выходу из строя манжеты. Кроме этого, проводят аналогичные процедуры по обезжириванию посадочного места и смазыванию рабочей поверхности сальника.

    Для установки нового сальника посадочное место очищают от загрязнений и обезжиривают. Рабочую кромку сальника смазывают моторным маслом

    Внимание уделяют также прокладке задней крышки. Лучше всего этот элемент заменить, ведь будет обидно, если после сборки из-за плохой герметичности масло всё же будет просачиваться. Для запрессовывания нового сальника можно использовать старый уплотнитель.

    Видео: замена заднего сальника коленвала на ВАЗ 2107

    Установка сцепления

    Сборка сцепления после замены сальника проводится в обратном порядке, но перед монтажом необходимо осмотреть все элементы на предмет сильного износа и повреждения, чтобы через небольшой промежуток времени не возникло каких-либо проблем с этим узлом. Осмотру подвергают маховик, корзину и диск сцепления, выжимной и вилку. При большом износе, трещинах и других характерных изъянах, та или иная деталь требует замены. В обратной сборке вопросов возникнуть не должно. Единственное, чему следует уделить внимание — это центровке диска сцепления. Для этого используют специальную наставку либо первичный вал от КПП.

    При обнаружении деффектов в механизме сцепления, повреждённые детали потребуется заменить. Сборку производят в обратной последовательности

    Установка КПП

    По поводу установки коробки передач на место следует отметить то, что процедуру лучше всего выполнять с помощником. Это относится, в принципе, и к демонтажу, ведь механизм весит всё-таки немало, а безопасность при любых ремонтных работах должна стоять на первом месте. Первичный вал КПП, а именно шлицевое соединение, рекомендуется смазать тонким слоем Литола-24. После этого коробку устанавливают в обратном порядке:

    • монтируют весь крепёж;
    • возвращают на место все снятые элементы, которые крепятся к этому узлу;
    • устанавливают кардан.

    Установку КПП удобно производить с помощником либо используют домкрат

    Замена сальников коленвала на ВАЗ 2107 является необходимой процедурой, если на двигателе появились признаки этой неполадки. Осуществить ремонт можно в гаражных условиях, для чего потребуется стандартный набор инструментов и понятная пошаговая инструкция, соблюдение которой поможет без каких-либо нюансов заменить вышедшие из строя детали.

    • Автор: Владимир Долженков