День: 06.07.2023

6Июл

Как отполировать фары в домашних: Перевірка браузера, будь ласка, зачекайте…

6 Июл 2023 alexxlab Комментировать

Как отполировать фары вашего автомобиля: домашние и профессиональные методы

Вам нужно отполировать фары вашего автомобиля? Во многих случаях, когда мы говорим о фарах нашего автомобиля, редко упоминается аспект безопасности. Они ответственны за наше просветление, а с просветлением мы говорим видеть и быть увиденным. Его износ ставит под сомнение безопасность нашего автомобиля , и мы собираемся узнать, как отполировать фары нашего автомобиля за 5 простых шагов.

Но сначала мы должны проанализировать, почему наши фары могут портиться со временем , в чем причина и каковы решения. Мы никогда не должны забывать, что освещение является одним из столпов безопасности нашего автомобиля и что, помимо снижения видимости, оно может иметь негативные последствия, когда, например, обгоняет ITV . По этой причине мы научим вас, из чего состоит полировка фар и как выполняется операция.

Содержание

    schema.org/SiteNavigationElement»>
  • 1 Как отполировать фары автомобиля?
  • 2 Что использовать для полировки фар
  • 3 Полировка фар в 5 шагов
    • 3.1 Шаг 1: Очистка фар и маски
    • 3.2 Шаг 2: Шлифовка различной зернистостью
    • 3.3 Шаг 3: Полировка фар
    • 3.4 Шаг 4: Очистка
    • 3.5 Шаг 5: Лакировка или герметизация
  • 4 Как долго длится полировка фар?
  • 5 Что учитывать при полировке фар
    • 5.1 Уведомление
  • 6 Советы по хорошей полировке фар
  • 7 Полировка фар в домашних условиях, зубная паста?
  • 8 Другой тип самодельной полироли: WD-40 плюс пищевая сода
  • 9 Почему наши фары портятся?
  • 10 Какие симптомы?
  • 11 Какие последствия это имеет?

Как отполировать фары автомобиля?

Существуют разные способы обнаружения проблемы, но есть и другие способы ее решения. Первый — самый быстрый и эффективный, но и самый дорогой: замена фары. Таким образом, у нас будет новая перспектива, но это будет означать раскошелиться цена новой фары , что недешево, но и труда если не будем делать. Более того, может оказаться, что замены одной фары нам недостаточно, поэтому придется добавить цену и работу еще одной фары.

наоборот полировка фар нашего автомобиля . Это более элементарная задача и не такая эффективная, но она избавит нас от неприятностей и оставит наши фары в условиях, позволяющих снова безопасно двигаться и без проблем преодолевать ITV. Этот способ также дешевле, так как мы можем доверить задачу специалисту или даже сделать это самостоятельно, о чем мы и поговорим далее.

Подпишитесь на наш канал Youtube

Статья по теме:

ITV, все, что вам нужно знать, чтобы пройти техосмотр

Что использовать для полировки фар

На рынке представлены различные наборы для полировки фар.

Для полировки наших фар мы можем купить комплект для восстановления фар , с вашими материалами в инструкции или сделать это самостоятельно, используя следующий материал:

  • Малярная лента
    • 9Наждачная бумага зернистостью 0019 400, 1. 000 и 2.000
  • Дрель с регулируемой скоростью
  • Безворсовая ткань
  • шерстяные диски
  • Жидкий полироль с силиконами
  • Вода

Статья по теме:

Как полировать машину: так краска выглядит как зеркало

Полировка фар в 5 шагов

Шаг 1: Очистка фар и маски

Первый шаг полировки фар нашего автомобиля состоит из очистки поверхности для удаления остатков . Для этого мы будем использовать ткань и ведро с водой и мылом, в которое мы будем время от времени погружать ткань, пока будем проводить ее через маяк. Важно убедиться, что мы удалили остатки грязи, такие как птичий помет, грязь или жир.

После того, как мы очистили фары (сначала закончим работу с одной фарой, а затем продолжим с другой), мы должны замаскировать их, чтобы защитить все прилегающие поверхности, такие как кузов или бамперы, наждачной бумагой и полиролью. Для этого используется бодибилдерский скотч, который мы аккуратно нанесем на детали, которые не собираемся повреждать. Дополнительно можно использовать защитную бумагу для увеличения поверхности, которую мы не собираемся обрабатывать.

Статья по теме:

Как избавиться от запотевания автомобильных стекол

Шаг 2: Шлифование разной зернистостью

Этот шаг состоит из удаления испорченного материала маяка. Другими словами, мы удалим внешнюю поверхность изношенного термопластика, который способствует непрозрачности фары. Хотя это странно, но мы собираемся больше стирать пластик, чтобы устранить плохую часть, и по этой причине мы будем использовать несколько наждачных бумаг с различной зернистостью . Первым делом нужно посмотреть, насколько повреждена фара, так как наждачная бумага более абразивной, чем 400, может и не понадобиться.

Но мы начнем с действительно поврежденного маяка. Мы будем использовать дрель с переменной скоростью и сосредоточимся на низкой скорости (мы можем делать это вручную, но это будет более утомительно). Мы поместим наждачную бумагу 400 в дрель и начнем шлифовать. Есть две важные детали, прежде чем мы начнем. Во-первых, подходит , аккуратно смачивая поверхность , пока мы шлифуем. Во-вторых, мы должны избегать резких движений , слишком сильно нажимать или сосредотачиваться на одной точке. Мы можем окончательно повредить маяк.

Поэтому наши движения должны быть плавными и постоянными, скользя наждачной бумагой по всей поверхности. Как только мы закончим, мы снова почистим и, если все хорошо, пластик должен быть белым , как будто замороженным. Не должно быть блестящих поверхностей, и если да, то повторим процесс.

Когда мы закончили с наждачной бумагой 400, которой не следует злоупотреблять, так как она очень абразивная, мы должны повторить процесс с наждачной бумагой с 1. 000 первой и 2.000 последней . Они менее абразивны и постепенно устранят царапин , чтобы сделать стекло более прозрачным. Процесс тот же, смачивание понемногу, например распылителем, плавными движениями и без удержания машины на одном месте и очистки по окончании.

Этап 3: Полировка фар

На этом этапе мы должны убедиться, что маяк однородный, без поврежденных или блестящих поверхностей, и что мы позаботились о том, чтобы очистить поверхность маяка снова водой. Вы также должны высушить его, чтобы лак работал хорошо. это важно позаботьтесь о просушке прилегающих частей и углублений, чтобы в процессе не падали капли.

Мы должны использовать жидкий полироль с силиконами , который есть в нашем списке, материал, который мы найдем на больших поверхностях DIY. Его использование простое. Теперь мы поместим в дрель диск из шерсти, на который мы нанесем небольшое количество полироли. На маяке также добавим лак и распределим его по всей поверхности.

Пришло время отполировать дрелью, опять же на низкой или средней скорости и не настаивая на одном и том же месте. Мы отполируем всю поверхность понемногу, не нажимая слишком сильно, и увидим, как наш маяк начнет восстановить прозрачность которую мы так хотели. Если мы видим, что не получили желаемого результата, стоит повторить процесс.

Шаг 4: Очистка

Когда мы закончим и согласимся с результатом, настанет время очистить всю нашу работу и тщательно обдумать наши результаты. Это сейчас, когда с полностью чистым маяком мы сможем увидеть, хорошо ли мы выполнили работу увидеть, прозрачна ли теперь поверхность и гладко ли она при прикосновении. Если нет, мы можем повторить процесс полировки.

Для очистки маяка нам придется повторить шаг №1, пропуская тряпку, смоченную мылом, чтобы удалить все остатки, которые могли скопиться за время работы. Также удобно просушить фару, чтобы визуализировать более реалистичный результат: с водой пластик всегда будет ярче.

Этап 5: Лакировка или герметизация

Хотя этот последний этап не является обязательным, его следует, по крайней мере, учитывать. Полировка фар сама по себе не совсем эффективна, так как мы удаляем защитный лак на пластик, и со временем он так же повреждается. Поэтому защитное лакирование или герметизация — это вариант, который следует учитывать, если мы хотим получить более чем оптимальный и долговечный результат.

Как правило, эти лакировочные наборы продаются специалистами для этой функции. Его применение подробно описано в инструкции, но состоит оно из нанесения слоя лака и его высыхания . Именно поэтому это займет у нас немного больше времени, так как мы не сможем пользоваться автомобилем и его необходимо защитить от любого внешнего агента, который может испортить отделку. Мы можем пойти к специалисту для этого шага.

Сколько длится полировка фар?

Говорить о том, сколько прослужат наши продезинфицированные фары, очень сложно. Полировка фар нашего автомобиля не эффективна на 100%, и они могут выглядеть не как новые. Но да, таким образом, чтобы было безопасно ездить с ними, улучшая имидж нашей машины, например, для ее продажи.

La продолжительность полировки ограничена , и она заключается в том, что если это произошло раньше, то, скорее всего, они снова испортятся. Солнце, плохая погода и использование приводят к тому, что фары в конечном итоге снова не демонстрируют свой лучший внешний вид и обусловливают их эффективность. Поэтому никогда не будет такого однозначного решения, как смена фары или, если возможно, только крышки. Теперь полировать всегда будет дешевле.

На что обращать внимание при полировке фар

При полировке фар необходимо учитывать ряд соображений. Первый из них, и в отношении продолжительности, заключается в том, что не является решением для постоянного злоупотребления . То есть при шлифовке мы удаляем материал, поэтому он постепенно стирается. Рекомендуется не делать эту работу более 2 или 3 раз, потому что пластик в конечном итоге будет очень тонким и хрупким. Это всегда зависит от того, насколько абразивна наша шлифовка и от исходного состояния.

Другое соображение заключается в том, что делают работу на обеих фарах . Это важно, потому что, если только один не будет совсем новый, а другой не испортится, мы не улучшим освещение или не устраним проблемы с ИТВ, если решим отремонтировать только один из них. Никогда не забывайте, что обе световые группы работают вместе. Техническое обслуживание необходимо , и достаточно будет периодически чистить их, избегать мытья туннелей с роликами, сильных чистящих средств, которые могут их повредить или, в качестве лучшей профилактики, хранить автомобиль в гараже, чтобы свести к минимуму погодный фактор.

Наконец, в качестве совета по безопасности, если ITV не сообщает вам, что ваши фары повреждены, но, тем не менее, вы делаете вывод, что их освещение или внешний вид неадекватны, не стесняйтесь полировать их. Иногда это может быть забытая деталь, но мы заканчиваем так же, как начали, они несут ответственность за то, чтобы мы могли видеть и быть увиденными.

Мы надеемся, что со всей информацией, которую мы дали вам в этой статье, у вас уже есть более четкое как полировать фары вашего автомобиля , чтобы они снова загорались, как когда они были новыми.

Уведомление

Не забудьте задние фонари вашего автомобиля . Вам не нужно заботиться о них только из эстетических соображений, чем больше они изношены, тем больше яркости они потеряют. Что-то не очень рекомендуется, если вы хотите сохранить видимость вашего автомобиля при слабом освещении.

Насадки для полировки фар хорошо

  • Машинная полировка дает наилучшие результаты. Вам подойдет дрель с переходником.
  • Жидкие полироли прекрасно работают. Любой из стилей
    • Подойдет
  • kitautos или visbella, потому что самое главное правильно их нанести. Существует несколько типов, но мы рекомендуем те, которые поставляются с различными более тонкими полиролями .
  • При нанесении жидкости на губку не включайте машину до тех пор, пока она не коснется маяка . В противном случае центробежная сила заставит полироль растечься во всех направлениях.
  • Если вы используете дрель с адаптером , не перекручивайте . Регулирует скорость между низкой и средней, если у вас есть такая возможность. Если это не так, не удерживайте курок постоянно, чтобы он не достиг полной скорости. Идите, давая ему небольшие прикосновения на пару секунд.
  • Так как управлять полировальной машинкой или дрелью несколько сложнее, не упускайте возможности защиты других элементов автомобиля. Если можно удвойте клейкую ленту , чтобы иметь больше права на ошибку.
  • При попадании лака о покраске вашего автомобиля не удалять его тряпкой . Чтобы сделать это хорошо, налейте на нее много воды и дайте ей упасть самой. Если у вас есть напорный водяной пистолет, вам будет проще.  

Существует также опция , позволяющая использовать специальную полироль для ручной обработки вместо машинной. Хотя результаты неплохие, требуется много работы, чтобы добиться полировки. Кроме того, они обычно очень дороже , чем трюк с зубной пастой или трюк с пищевой содой.

Полировка фар в домашних условиях, зубная паста?

Ингредиенты, с помощью которых зубная паста выполняет полирующую функцию, состоят в том, что содержит некоторые абразивные частицы . Например: диоксид кремния, диоксид титана или бикарбонат натрия. Эти составы служат для того, чтобы наши зубы оставались чистыми, в то время как они оставляют пластик фар как новый . Чтобы убедиться, что вы выбрали правильный, забудьте о прозрачных гелевых пастах. Купите один из пожизненных плотных и непрозрачных кремов, который обычно будет белым .

Способ применения:

  1. Промойте фары стеклоочистителем, чтобы удалить пыль и другой мусор.
  2. Нанесите немного зубной пасты на полотенце или салфетку из микрофибры.
  3. Нанесите на всю поверхность фары небольшими кругами. Чем дольше, тем лучше, но 5-6 минут будет достаточно.
  4. Добавьте еще пасты по мере высыхания той, что уже наклеена на фару.
  5. Промойте большим количеством воды и снова очистите стеклоочистителем.

Другой тип самодельной полироли: WD-40 плюс пищевая сода

Эта смесь стремится объединить чистящих свойств какое масло имеет WD-40 — 3 в с абразивным эффектом бикарбоната 900 06 . Рекомендуется, если на фаре есть сложные пятна, такие как въевшаяся ржавчина. Если вы используете эту смесь, вы должны быть осторожны, чтобы масло не попало на молдинги или другие пластиковые детали автомобиля. Лента малярная поможет вам избежать этого.

Способ применения:

  1. Обведите фару рамкой с помощью малярной ленты или аналогичного материала.
  2. Смешайте WD-40 и пищевую соду, чтобы получилась густая смесь. Чтобы получить представление о том, насколько густой она должна быть, они стремятся добиться кремообразности, похожей на зубную пасту.
  3. Нанесите на всю поверхность фары небольшими кругами. Чем дольше, тем лучше, но 5-6 минут будет достаточно.
  4. Промойте водой с мылом, убедившись, что вы удалили все масло
  5. Очистите фару средством для чистки стекол
    6. .

Почему портятся наши фары?

Чтобы понять, что происходит с нашими фарами, мы должны сначала проанализировать, почему они портятся. Под ухудшением мы подразумеваем не поломку стекла, а его потерю прозрачности что приводит к потере эффективности. Сегодня такой проблемы может и не быть, но когда кристаллы стали полностью прозрачными протекторами, многие оказались беловатыми или желтоватыми.

Хотя мы продолжаем называть их кристаллами, в настоящее время они обычно изготавливаются из поликарбоната, более легкого материала и, априори, более прочного. Проблема с этим материалом заключается в том, что его постоянное воздействие элементов может иметь свои последствия, такие как Воздействие солнца , которое заканчивается сжиганием внешней поверхности маяка, или эрозия, возникающая при его использовании. Даже факт использования слишком мощных лампочек может повредить этот поликарбонат, хотя таким образом он будет делать это в основном с внутренней стороны.

Какие симптомы?

Существует три способа определить, что наши фары изношены . Для самых невежественных, это, вероятно, будет на ITV, когда дежурный оператор скажет нам, что у наших фар проблема. И проблема вернется обратно в наш кошелек, потому что неисправное освещение — это вина.

Именно освещение является еще одним из симптомов, указывающих на то, что что-то идет не так. Это несколько двусмысленно, потому что те, кто не пользуется автомобилем в условиях плохой освещенности или ночью, разницы не заметят, а те, кто пользуется, увидят, как светят их фары больше не светится должным образом потому что света, проходящего через пластиковую крышку, недостаточно.

В конечном счете, самый простой и быстрый способ обнаружить симптомы — это посмотреть на наши фары и увидеть, что они больше не выглядят как новые. Они потеряли прозрачность и мы, вероятно, увидим беловатый или желтоватый налет . Далее, если потрогать фары, то можно заметить шероховатую поверхность, о которую можно даже испачкать пальцы мелкими осколками материала.

Какие последствия это имеет?

Последствия испорченного стекла, не говоря уже о потере эффективности освещения. Как мы упоминали ранее, это может означать проблему при прохождении ITV , но также может быть причиной для санкций, если износ чрезмерный.

Помимо экономических последствий, которые это может иметь, это опасность для нас самих, так как наше плохое освещение не будет правильно освещать дорогу или указатели. Кроме того, независимо от типа фар, какими бы они ни были, они служат для того, чтобы видеть и/или быть видимыми, поэтому другие участники дорожного движения, будь то автомобили или пешеходы и велосипедисты, могут нас не видеть и вызвать какую-то аварию .

Если вы хотите знать, как почистить свой автомобиль как профессионал, не пропустите другие статьи Actualidad Motor :

  • Чистка салона автомобиля: обивки, приборной панели, окон…
  • удалить смолу с автомобиля: советы, хитрости и что нельзя делать
  • Чистые автомобильные окна: комары, птичий помет, пыль…

Изображения – Chemicalguys, Абе Бакш, Turtle Wax, Janmi S, Steve Snodgrass, Tim Reckmann


Как очистить желтые фары: 5 простых шагов + альтернативы своими руками

Связаться с нами Получить предложение

Блестящие, чистые фары могут действительно улучшить внешний вид вашего автомобиля, но запотевшие, пожелтевшие фары делают прямо противоположное. Вдобавок ко всему, пожелтевшие фары также влияют на ваше зрение за рулем.

Отправка автомобиля профессионалу для чистки — хороший вариант.
Но что, если ваш бюджет немного ограничен или вы хотите попробовать DIY это?

Что ж, у нас есть для вас руководство. Мы объясним, как чистить желтые фары и возможные альтернативы очистки, а также ответим на некоторые сопутствующие вопросы.

Эта статья содержит:
  • Как очистить желтые фары (шаг за шагом)
  • 7 альтернативных способов очистки желтых фар
  • 4 Часто задаваемые вопросы по фарам
    • Что такое туманные фары?
    • Как предотвратить запотевание фар?
    • Есть ли постоянное решение для окисленных фар?
    • Что, если я поменяю фары, когда они станут желтыми?

Пора чистить!

Как очистить желтые фары (шаг за шагом)

Чтобы восстановить желтую линзу фары, вам нужно удалить старый окисленный слой желтого пластика с линзы.

Для этого вам понадобятся следующие предметы:

  • Очиститель фар или набор для восстановления фар на ваш выбор
  • Чистые тряпки или полотенца
  • Вода для ополаскивания
  • Щетка с мягкой щетиной
  • Мягкое моющее средство или автомобильное мыло
  • Малярная лента или малярная лента
  • Пластиковые листы
  • Латексные перчатки (необязательно, но это хорошая мера предосторожности для людей с чувствительной кожей)
  • Автомобильный воск (опционально)

У тебя все готово?  
Тогда займемся уборкой.

Шаг 1. Подготовка поверхности фары

Чтобы приступить к очистке фар, удалите с них всю заметную пыль, грязь или грязь. Быстро промойте их мыльной водой .

Когда фары станут достаточно чистыми, вытрите фары чистым полотенцем , убедившись, что на поверхности не осталось воды или масла. Затем заклейте края автомобильной фары малярной лентой , чтобы предотвратить нежелательные царапины на кузове или сколы краски с автомобиля.

Или, если вы не хотите, чтобы липкий клей случайно повредил лакокрасочное покрытие вашего автомобиля, вы можете приклеить пластиковые листы по краю, где корпус фары соприкасается с кузовом автомобиля.

Шаг 2. Нанесите средство для очистки фар 

Нанесите относительно большое количество чистящего раствора или состава на поверхность фары. Натрите фару чистка состав медленными круговыми движениями на поверхность чистым полотенцем. Затем осторожно потрите мягкой щеткой, чтобы предотвратить появление царапин.

Примечание: Чистящее средство может быть взято из набора для реставрации, или вы можете попробовать один из вариантов, которые мы здесь упомянули.

Шаг 3. Удалите грязь и очищающее средство 

Вытрите и отполируйте остатки очищающего средства с линзы другим полотенцем. При необходимости сбрызните все неподатливые засохшие частички чистой водой, а затем отполируйте до полного высыхания полотенцем .

Шаг 4. Повторяйте шаги 2 и 3 до тех пор, пока не будете удовлетворены.

Если ваши фары по-прежнему выглядят желтоватыми или вы не удовлетворены первым этапом очистки, повторите шаги 2 и 3. Снимите ленту с краев , как только вы почувствуете, что фары автомобиля заблестели, и вы готовы к работе.

Шаг 5. Нанесите автомобильный воск и отполируйте его (дополнительно)

Вы можете нанести автомобильный воск, чтобы ваши фары сияли ярче или оставались блестящими дольше .
Вот как:

  • Нанесите большое количество автомобильного воска на пластиковую крышку фары и протрите ее мягкой тканью, губкой или полотенцем из микрофибры.
  • Дайте воску полностью высохнуть, затем отполируйте фару чистой тканью, чтобы удалить излишки полироли.
  • Для более профессионального вида нанесите немного пасты для полировки алюминия вместо автомобильного воска и повторите описанные выше шаги.

Прозрачный слой воска или полировка алюминия помогает защитить пластиковую линзу от УФ-лучей , выступая в качестве дополнительного слоя защитного покрытия.

Теперь вы знаете, как почистить запотевшие фары.
Но что делать, если вы не можете найти комплект для восстановления фар — есть ли другой способ восстановить фары без специализированных моющих средств?

7 Альтернативные способы очистки Желтые фары

Существует несколько альтернатив очистке желтых фар помимо профессиональных или купленных в магазине материалов для восстановления. Независимо от того, что вы выберете, шагов очистки будут примерно одинаковыми . Разница заключается в том, сколько времени это займет или как обеспечить правильную работу.

Вот семь других вариантов, которые вы можете попробовать:

1. Зубная паста

Зубная паста хорошо удаляет не только зубной камень и налет с наших зубов, но и грязь, мусор и последствия окисления на ваших затуманенных фарах. Это содержит небольшое количество абразивных веществ, сильных, но нежных , достаточно, чтобы не поцарапать пластиковые линзы фар.

Чтобы использовать его, нанесите достаточное количество зубной пасты на всю поверхность и протрите ее круговыми движениями чистой тканью. Промойте водой и протрите влажной тканью, пока она не станет чистой.

Примечание: Подходит только для зубной пасты без геля!

2. Уксус + пищевая сода

Старый лайфхак с уксусом и пищевой содой работает так же хорошо для желтых фар, как и для испачканной одежды.

Смешайте две части пищевой соды с одной частью уксуса в маленьком ведре, пока они не превратятся в жидкую пасту — вы должны увидеть, как они реагируют мгновенно. Нанесите немного смеси уксуса и пищевой соды на ткань и протрите желтую фару.

Повторить несколько раз, по окончании смыть водой.
Следите за тем, чтобы смесь не попала на лакокрасочное покрытие, чтобы смесь не смыла и ее с вашей машины.

3. Лимон + разрыхлитель

Еще один старый прием: насыпать пищевую соду на половинку лимона, затем натереть этим лимоном всю желтую фару . Эта альтернатива восстановлению фары может помочь вам удалить некоторые пожелтевшие слои и оставить вам чистую фару.

Не оставляйте лимонный сок на кузове автомобиля — он кислый и может повредить незащищенную краску.

4. Домашние чистящие средства (средства для мытья окон и т. д.)

Бытовые чистящие средства, такие как средство для мытья посуды, средства для мытья окон, волшебные ластики и медицинский спирт, могут очищать запотевшие фары.

Используйте их так же, как любое другое чистящее средство , и медленно очищайте линзы фар от грязи.

5. Листы для сушки

Удивительно, но листы для сушки можно использовать для очистки фар и восстановления их блеска! Нанесите на фары влажную сушильную пленку . Аккуратно потрите и смойте водой, чтобы открыть пару блестящих фар.

6. WD-40

Раствор WD-40 — отличная альтернатива, если вам нужно быстрое средство для очистки окисленных фар. Тем не менее, это не долгосрочный вариант восстановления фар.

Встряхните баллончик с WD-40 и нанесите его на чистую ткань . Нанесите WD-40 на крышку фары круговыми движениями , чтобы не оставить разводов. Через несколько секунд вы заметите, что пожелтевшая фара прояснилась.

Удалите излишки WD-40 мыльной водой, затем аккуратно протрите губкой фары и область вокруг них. В завершение промокните фары насухо чистым безворсовым полотенцем из микрофибры.

7. Спрей от комаров

Спрей от комаров отлично подходит для отпугивания этих маленьких вредителей и очистки желтых фар.

Кто знал?

Это поможет вам попрощаться с грязью, копотью и УФ-повреждениями, скопившимися на мутных фарах.
Чтобы использовать его, нанесите немного на мягкую ткань и втирайте в затуманенные фары небольшими круговыми движениями.

Примечание: НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ спреи от насекомых, содержащие ДЭТА, для восстановления фар, так как они могут расплавить пластиковую крышку фары.

Большинство из них являются временными исправлениями; через несколько месяцев вам может понадобиться снова почистить фары.

Теперь пришло время ответить на некоторые часто задаваемые вопросы, связанные с фарами.

4 Фары Часто задаваемые вопросы

Вот ответы на четыре часто задаваемых вопроса о запотевании фар:

1. Что такое запотевание фар?

Запотевание фар или пожелтение – это когда пластиковая крышка фары становится желтоватой или не такой прозрачной, как раньше. Запотевание фар приводит к тому, что фары вашего автомобиля светят менее эффективно или приобретают желтый оттенок .

Вот несколько причин:

  • Окисление: Воздействие УФ-лучей и атмосферных загрязнителей может привести к окислению поликарбонатных линз современных автомобильных фар. Это заставляет линзы образовывать микроскопические трещины, вызывающие «мутность».
  • Повреждения на дороге: Мелкие камни и мусор могут повредить поликарбонатные линзы автомобильных фар, создавая царапины и линии, из-за которых фара кажется непрозрачной.
  • Грязь и химикаты: Если автомобиль некоторое время находится в дороге, на линзах автомобильных фар образуется тонкий слой грязи и химикатов. Этот слой непрозрачен и создает тусклые фары, уменьшая дальность обзора в темноте.
  • Вода Пар : Пары, оставшиеся внутри корпуса фары, могут преломлять свет от лампы, из-за чего свет кажется менее сфокусированным на дороге.

2. Как предотвратить запотевание фар?

Один из верных способов предотвратить затуманивание фар — сохранить исходное покрытие, защищающее от УФ-излучения, на пластиковых линзах фар.

Для этого выполните четыре простых шага:

  • Всегда чистите их автомобильным мылом
  • Защитите фары воском, УФ-герметиком или керамическим покрытием
  • Минимизируйте парковку под солнцем и выбирайте тенистые места
  • Никогда не ударяйте фары полировщиком, так как это может повредить пластиковую крышку фары

3. Есть ли постоянное решение для окисленных фар?

Не существует постоянного способа избавиться от помутневших фар, но один метод очистки фар может предотвратить пожелтение или запотевание стекол в течение более длительного времени. И это при влажной шлифовке и полировке штук!

Это профессиональный метод, требующий больших усилий. Это также должно быть сделано медленно и требует времени.
Вот краткий обзор:

  • Намочите кусок наждачной бумаги зернистостью 1500 с водой и осторожно протрите ею фару.
  • Промойте фару чистой водой, затем протрите ее влажной наждачной бумагой с зернистостью , чтобы получить более гладкую поверхность.
    • №
  • После окончательного ополаскивания нанесите влажный автомобильный полироль с помощью аппликатора из микрофибры .
  • Если фары все еще выглядят мутными, попробуйте , заканчивая наждачной бумагой с зернистостью 3000 или 4000 наждачной бумагой .

4. Что если я заменю фары, когда они станут желтыми?

Хотя можно просто заменить весь корпус фары, необходимость делать это каждый раз, когда становится пасмурно, прожжет огромную дыру в вашем кошельке.

В некоторых случаях восстановление невозможно, и их следует заменить, например:

  • Когда стекло линза фары на старых автомобилях становится мутной,
  • или после более 2000 часов и 3000 часов использования (то есть 7-10 лет )

Заключение

Прозрачные и чистые фары важны для безопасности вождения, а не только для красоты.

6Июл

Как промыть шрус от старой смазки: СМАЗКА ДЛЯ ПРИВОДОВ ШРУС-4 УАЗ, купить по низким ценам, СМАЗКА ДЛЯ ПРИВОДОВ ШРУС-4 в интернет-магазине в Москве, 000000473403900

6 Июл 2023 alexxlab Комментировать

энергия смазка

Главная | ENERGIE 3000 (присадки и смазки) | Пластичные смазки Э-3000

СМАЗКА ПЛАСТИЧНАЯ

Ремонтно-восстановительная для подшипников

Назначение:

Смазка предназначена для использования в любых подшипниках качения (шариковых; роликовых, в т.ч. конических; игольчатых). Смазка для подшипников «Энергия 3000» максимально повышает твердость поверхностей, снижает ее шероховатость, снижая сопротивление качению, минимизирует потери на перемешивание смазки, обеспечивает безызносную работу подшипника в условиях недостаточной смазки. Смазка обладает повышенной коллоидной, химической и механической стабильностью.

Обеспечивает:

Восстановление поверхностей, их твердости и шероховатости.
Полное устранение мелких и средних дефектов трения, значительное снижение отрицательного влияния крупных дефектов.
В экстренных ситуациях (перегрев, потеря смазки) работоспособность подшипника.
Значительное снижение нагрева, шума, вибрации.
Увеличение ресурса подшипника в несколько раз.
Экономию энергоносителей 2-4%
Обладает выраженным эффектом последействия (при замене на обычную смазку улучшенные параметры узла сохраняются в течение длительного времени).

Способ применения:
  • Перед внесением смазки узел очистить от старой смазки, при необходимости промыть.
  • Смазку вводить в подшипник в штатном количестве.

Смазки для подшипников группы «Ремонтно-восстановительные» применяются в сильно изношенных узлах (степень износа более 50%). Они обеспечивают максимальное восстановление поверхностей трения, их твердости и шероховатости. Полностью устраняют мелкие и средние дефекты трения, значительно снижают отрицательное влияние крупных дефектов. Гарантированно обеспечивают работоспособность узла при условии сохранения физической целостности его деталей. Значительно снижают нагрев, шум, вибрацию изношенных узлов.

СМАЗКА ПЛАСТИЧНАЯ

Профилактическая для подшипников
 

Назначение:

Смазка предназначена для использования в любых подшипниках качения (шариковых; роликовых, в т.ч. конических; игольчатых) в качестве штатной смазки. Обладает повышенной коллоидной, химической и механической стабильностью.

Обеспечивает:
Стабилизацию состояния поверхностей трения, их твердости и шероховатости.
Значительное снижение нагрева, шума, вибрации.
Увеличение периодов между ТО.
Увеличение ресурса подшипника в несколько раз.
Экономию энергоносителей.
Обладает выраженным эффектом последействия (при замене на обычную смазку улучшенные параметры узла сохраняются в течение длительного времени).

Способ применения:

1. Перед внесением смазки узел очистить от старой смазки, при необходимости промыть.

2. Смазку вводить в подшипник в штатном количестве.

Смазки для подшипников «Профилактические», ориентированные на работу в условиях трения качения. Они максимально повышают твердость поверхностей, снижают ее шероховатость, снижая сопротивление качению, минимизируют потери не перемешивание смазки, обеспечивают безызносную работу подшипника в условиях недостаточной смазки.

Смазки группы «Профилактические» предназначены для подшипников с незначительной (до 50%) степенью износа, в которых состояние поверхностей (как физическое, так и химическое) практически не отличается от исходного. Они оказывают и восстанавливающее воздействие и обеспечивают стабилизацию исходного состояния рабочих поверхностей, снижение интенсивности их изнашивания рабочих элементов подшипника (дорожек и тел качения) в процессе эксплуатации.
СМАЗКА ПЛАСТИЧНАЯ

Ремонтно-восстановительная открытых передач.

Назначение:

Смазка предназначена для применения в зубчатых передачах, в том числе открытых, и элементах трансмиссий автомобилей таких, как: поворотные кулаки, рулевые рейки, крестовины и т.д.- то есть на максимальные контактные и ударные нагрузки, с целью восстановления поверхностей деталей трения, снижения интенсивности изнашивания, шума, вибрации, нагрева, узла. Обладает повышенной коллоидной, химической и механической стабильностью, а так же пластичностью и водостойкостью.

Обеспечивает:
Восстановление поверхностей деталей, повышение их твердости и снижение шероховатости.
Полное устранение мелких и средних дефектов трения, значительное снижение отрицательного влияния крупных дефектов.
Увеличение ресурса узла в несколько раз.
Полную работоспособность в условиях недостаточного количества смазки.
Обладает выраженным эффектом последействия (при замене на обычную смазку улучшенные параметры узла сохраняются в течение длительного времени).

Способ применения:

1. Перед внесением смазки узел очистить от старой смазки, при необходимости промыть.

2. Количество смазки определять в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации.

Смазки для открытых передач наиболее эффективно препятствуют схватыванию поверхностей. Они изготавливаются на базе смазок с повышенной пластичностью и водостойкостью (типа Фиол, который рекомендован производителями автомобилей, как смазка для элементов подвески [см. сайт «АвтоВАЗ»]), обеспечивающих надежную работу в открытых передачах. Благодаря повышенной пластичности, смазки удобны для применения в узлах, смазываемых через пресс-масленки.

СМАЗКА ПЛАСТИЧНАЯ

Профилактическая для узлов ШРУС

Назначение: 

Смазка предназначена для использования в узлах ШРУС, с небольшой (до50%) степенью износа, любых автомобилей в качестве штатной смазки. Смазка для узлов ШРУС, ориентированна на качение с проскальзыванием при малых угловых скоростях скольжения и высоких контактных нагрузках. Она значительно увеличивает толщину и стабилизирует масляную пленку на рабочих поверхностях. Состав этой смазки учитывает наличие в узле цветного металла. Обладает повышенной коллоидной, химической и механической стабильностью.

Обеспечивает:
Стабилизацию состояния поверхностей деталей трения, повышение их
твердости и снижение шероховатости.
Значительное снижение нагрева, шума, вибрации.
Увеличение периодов между ТО.
Полную работоспособность узла в условиях недостаточного
количества смазки.
Значительное увеличение ресурса узла
Обладает выраженным эффектом последействия (при замене на
обычную смазку улучшенные параметры узла
сохраняются в течение длительного времени).

Способ применения:

1. Перед внесением смазки узел очистить от старой смазки, при необходимости промыть.

2. Смазку вводить в ШРУС в штатном количестве.

Смазка пластичная «Энергия 3000» для узлов ШРУС Профилактическая предназначена для узлов с незначительной (до 50%) степенью износа, в которых состояние поверхностей (как физическое, так и химическое) практически не отличается от исходного. Они оказывают и восстанавливающее воздействие и обеспечивают стабилизацию исходного состояния рабочих поверхностей, снижение интенсивности их изнашивания в процессе эксплуатации.

СМАЗКА ПЛАСТИЧНАЯ

Ремонтно-восстановительная для узлов ШРУС.
Назначение:

Смазка предназначена для применения в узлах ШРУС любых а/м и ориентированна на качение с проскальзыванием при малых угловых скоростях скольжения и высоких контактных нагрузках. Пластичная смазка «Энергия 3000» значительно увеличивает толщину и стабилизирует масляную пленку на рабочих поверхностях. Состав этой смазки учитывает наличие в узле цветного металла. Обладает повышенной коллоидной, химической и механической стабильностью.
Обеспечивает:
Значительное снижение потерь на трение.
Экономию топлива 5-8%.
Снижение шума, вибрации, нагрева
Восстановление деталей трения, увеличение твердости и снижение шероховатость их поверхностей.
Полное устранение мелких и средних дефектов трения, снижение в несколько раз отрицательного влияния крупных дефектов.
Сохранение работоспособности узла в экстренных ситуациях (перегрев, недостаток смазки).
Значительное увеличение ресурса узла.
Обладает выраженным эффектом последействия (при замене на обычную смазку улучшенные параметры узла сохраняются в течение длительного времени).

Способ применения:

1. Перед внесением смазки узел очистить от старой смазки, при необходимости промыть.

2. Смазку вводить в ШРУС в штатном количестве.

Смазки для узлов ШРУС «Ремонтно-восстановительные» предназначены для применения в сильно изношенных узлах (степень износа более 50%). Они обеспечивают максимальное восстановление поверхностей трения, их твердости и шероховатости. Полностью устраняют мелкие и средние дефекты трения, значительно снижают отрицательное влияние крупных дефектов. Гарантированно обеспечивают работоспособность узла при условии сохранения физической целостности его деталей. Значительно снижают нагрев, шум, вибрацию изношенных узлов.

    Товары и услуги

     


    Монтажная пена

    для профессионалов

    • Профессиональная
    • Оконная
    • Зимняя
    • Огнестойкая
    • Очистители
    • Конструкционная

     

     

    Проверяем эффективность препаратов Энергия 3000

    Присоединяйтесь!

    Опрос

    Согласны ли Вы с народной мудростью: «Скупой платит дважды, а глупый скупой еще больше»?

    Да
    Нет

    архив опросов. ..

    Восстановить ШРУС, подшипник качения, крестовину, шлицевые соединения и редуктор с пластичной смазкой без их разборки 306-СУРМ-ШРУС

    Защита и восстановление ШРУСов, подшипников качения, крестовин, шлицевых соединений и редукторов с пластичной смазкой.

    ШРУСы автомобиля нуждаются в дополнительной защите. С этой целью была произведена защитная смазка под названием 306-СУРМ-ШРУС. Этот материал защищает и восстанавливает шарниры равных угловых скоростей, подшипники качения, крестовины, шлицевые соединения и редукторы. Пластичная смазка отличается высокоэффективной формулой, прошедшей многочисленные испытания и проверки. Высокий результат от использования пластичной смазки 306-СУРМ-ШРУС доказан на практике. Создает на поверхности сопряжений антифрикционные, противоизносные, высокопрочные, армированные защитные покрытия выдерживающие режим длительного масляного голодания.

    Применение композита как в узлах с износом, так и не имеющих износа, например новых или капитально отремонтированных. Для профилактики износа рекомендуется добавлять в пластичные смазки в количестве 2% по объему (2 мл на каждые 100 мл смазки).

    • Назначение:
    • Защита:
    • Восстановление:
    • На каком пробеге:
    • ШРУС, подшипник
    • на любом

    Регулярное применение 306-СУРМ-ШРУС позволяет:

    • увеличить срок службы подшипников качения до 5 раз
    • увеличить срок службы шарниров равных угловых скоростей в 5 раз
    • восстановить зазоры до номинальных значений
    • уменьшить уровень износа в парах трения и нормализовать температуру
    • предотвратить износ в случае потери смазочного материала

    Профилактика

    Добавить в пластичную смазку из расчета 1.5-2.5% по объему (1. 5-2.5мл на 100мл).

    В случае использования по прямому назначению — восстановление ШРУСов или подшипников

    Способ 1 (если ШРУС/подшипник снят):

    1. Очистить или промыть ШРУС (подшипник) от старой смазки
    2. По 2см3 композита выдавить на дорожку сопряжений в четыре симметрично расположенные зоны.
    3. Привести ШРУС (подшипник) в движение, в ручную для распределения композита по поверхностям сопряжений.
    4. Набить рекомендованной смазкой.

    Способ 2 (без снятия детали)

    1. Отпустить хомут пыльника.
    2. Не снимая пыльник, через переходник с надетой на него иглой, Ø 1,5 – 3,0 мм, выдавить в четыре зоны катания шариков по 2см3 композита.
    3. Вернуть хомут пыльника на место и затянуть.

    КУПИТЬ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ
    800р600р

    Рекомендуемые товары

    ExtraSURM ES-1W

    Универсальная антифрикционная, водостойкая композитная смазка

    309XL-СУРМ

    Защитно-восстановительный комплекс для двигателей XL

    212-СУРМ

    Монтажкая смазка для механосборочных работ

    204-СУРМ-НК

    Раскоксовка для двигателя

    ШРУСы

    ~~~

    В этой статье рассматриваются следующие темы —

    • Из руководств
    • Процедура обслуживания ШРУСа
    • Ремонт ботинок
    • Вопросы и ответы
    • Также см. прекрасную статью Шона Бартника по техническому обслуживанию суставов CV с большим количеством очень полезных иллюстраций.
        • ~~~

        Из руководств

        Из руководства Bentley —

        Задний мост с двойным шарниром и шарнирами равных угловых скоростей (ШРУС) был представлен на автомобилях Типа 1 с механической коробкой передач в 1969 году. Имеется четыре ШРУСа — по одному на каждом конце двух осей.

        ШРУС выглядит очень красиво на этом фото, но набивать его
        молибденовой смазкой очень грязно.

        — Фото предоставлено компанией California Import Parts, Ltd.

        ~~~

        Руководство Haynes дает следующие советы (перефразированные), за которыми следуют указания по капитальному ремонту ШРУСов и замене пыльника —

        Снимите ведущие мосты.

        Примечание: Покрасьте или прочертите компоненты, чтобы их можно было переустановить в том же соотношении.

        Осмотрите пылезащитные чехлы ШРУСа на наличие трещин и разрывов. Если пыльники в хорошем состоянии, вероятно, ШРУСы чистые и смазаны должным образом. Но если какой-либо пыльник треснул, порвался или протекает, снимите его, очистите, осмотрите и перепакуйте ШРУС и установите новый пыльник. Если шарики, шлицы или кольца повреждены, покрыты коррозией, изношены или треснуты, замените весь ШРУС. Наполните подшипниковый узел смазкой для ШРУСов.

        ~~~

        Процедура обслуживания ШРУСа

        Роб предоставил следующую процедуру обслуживания ШРУСов —

        Примечание: Повторная смазка осей и шарниров равных угловых скоростей несложная, но ОЧЕНЬ грязная работа, поэтому имейте много тряпок или бумажных полотенец, а если вы предпочитаете держать руки получистыми, латексные перчатки.

    1. Сделайте одну сторону за раз от начала до конца (для этого есть причина). Снимите колпак ступицы и шплинт с 36-мм гайки, удерживающей тормозной барабан. Ослабьте 36-миллиметровую гайку, ЗАТЕМ поднимите колесо с земли. Поддержите его на подставке домкрата (не доверяйте только домкрату).
    2. Снимите тормозной барабан.
    3. Теперь у вас снято колесо для легкого доступа, залезьте под машину, где вы увидите два шарнира равных угловых скоростей на каждом приводном валу, каждый из которых удерживается на месте шестью болтами. Иногда у них будет шестигранная головка под шестигранный ключ, но обычно они имеют головку с 12-гранной звездой. Для его удаления требуется 8-миллиметровый инструмент с 12-точечным шлицевым приводом.

      4. Примечание: Убедитесь, что вы используете правильный драйвер, вам нужно хорошее соединение, чтобы повторно затянуть их, когда вы закончите.
      Возможно, вам понадобится 8-миллиметровая 12-гранная шлицевая головка в магазине VW, если она есть в вашем автомобиле (большинство других автомобильных магазинов также продают их
      ).

    4. Под болтами находится зубчатая стопорная шайба и комплект из трех парных пластин, по одной на 2 болта (три пластины на шесть болтов).
    5. Снимите шесть болтов с каждого конца приводного вала CV. После этого приводной вал очень легко освободится, а каждый открытый конец ШРУСа будет заполнен черной смазкой, которая, если она достаточно старая, может быть довольно жидкой, так что будьте осторожны!
    6. Опустите вал на время и очистите всю смазку внутри выпуклой соединительной пластины CV как в редукторе, так и на поворотной цапфе (позднее вы снова наполните эти выпуклые участки свежей смазкой).
    7. ШРУС удерживается на приводном валу стопорным кольцом, чтобы его увидеть, нужно вытереть смазку с конца вала. Смазка Moly EP черного цвета и ДЕЙСТВИТЕЛЬНО липкая, поэтому, если вы обнаружите, что смазка выглядит более коричневой и водянистой, значит, ее давно пора заменить.
    8. Также имеется резиновый чехол с внутренней (осевой) стороны. На некоторых автомобилях они крепятся одноразовыми хомутами к алюминиевой крышке CV; на некоторых автомобилях есть лучшая конструкция, когда крышка имеет приподнятое стопорное кольцо, а резиновый чехол просто надевается на это кольцо. На узком конце резинового чехла хомут для шланга фиксирует чехол на валу. Освободив оба конца пыльника, вы можете сдвинуть его с ШРУСа.
    9. Освободив резиновый чехол, можно осторожно постучать по алюминиевой накладке с шарнира и вниз по приводному валу. Затем, сняв стопорное кольцо, можно снять ШРУС с вала с легким натягом. Откройте губки тисков так, чтобы вал поместился между ними, а губки поддерживали внутреннюю обойму CV. Нажимайте на ось вниз, пока она не упадет вам на ногу! Этот захватывающий опыт напомнит вам держать ногу в стороне и положить туда комок тряпки или что-то подобное, чтобы в следующий раз поймать древко.
    10. ШРУС развалится, но можно оставить в собранном виде и промыть в растворителе (подойдет уайт-спирит, керосин или бензин, но бензин опасен, поэтому не рекомендую) и зубной щеткой, избавившись от всех следов старого смазка (может понадобиться несколько свежих порций растворителя).
    11. Теперь осмотрите соединение. Если шарики и беговые дорожки блестящие и яркие, вы можете использовать шарнир повторно. Если шары вороненые или есть какие-либо задиры шаров или гонок, сустав изношен. Вы все еще можете использовать его повторно, если хотите, но начните копить на замену, он может прослужить тысячу или 10 тысяч миль. Новые шарниры стоят более 50 долларов США каждый (доллары 2002 года), поэтому их повторная смазка примерно каждые 5 лет (в зависимости от использования) может сэкономить вам много денег.
    12. Если вам необходимо разобрать шарнир, вы можете повернуть внутреннюю обойму примерно на 30 градусов по отношению к внешней обойме, и они разъединятся при сильном нажатии пальцем. Помните, я говорил в начале делать только одну ось/ШРУС за раз? Причина в том, что шары подогнаны к косяку, так что вы НЕ хотите играть в микс-энд-матч. Выполнение только одного сустава за раз гарантирует, что правильные шары попадут в правильный сустав.
    13. Удалите старую смазку из резинового чехла, а также из алюминиевой накладки, она будет почти полностью заполнена новой смазкой в ​​качестве резервуара.
    14. После того, как соединение будет полностью очищено, поместите его на (чистую) ладонь и начните вводить смазку Moly в шарики и дорожки другой рукой, пока она не выйдет другой стороной в вашу руку.

      15. Примечание: ШРУСы смазываются черной смазкой Moly (на упаковке обычно указано, что она содержит 3% дисульфида молибдена), которую иногда называют смазкой для экстремальных давлений (EP) Castrol LMM или аналогичной. Эта смазка хорошо работает при качании ШРУСа во время эксплуатации — шарики вообще не крутятся, а двигаются вперед-назад в своих дорожках (канавках). Весь крутящий момент двигателя передается через эти шарики, поэтому требуется специальная смазка, чтобы противостоять этому давлению между шариком и дорожкой.

    15. Поместите ШРУС обратно на ось и нажмите на него вниз, чтобы можно было заменить стопорное кольцо (при необходимости сначала сожмите этот зажим, чтобы получить надежный захват). Теперь нанесите столько смазки, сколько сможете, на сторону приводного вала шарнира, поднесите алюминиевую накладку к внутренней стороне и убедитесь, что она заполнена смазкой настолько, насколько это возможно, прежде чем надеть ее обратно на внешнюю обойму. если какая-то смазка выдавливает внутреннюю часть крышки (отверстие приводного вала), то вы хорошо поработали. Набейте больше смазки под резиновый чехол и поднесите его к крышке. При необходимости установите хомут(ы) шланга.
    16. Делаем ШРУС на другом конце карданного вала.
    17. Перед повторным присоединением ведущего вала к редуктору и поворотной цапфе заполните выемки в крепежных фланцах смазкой, чтобы у вас был резервуар на той стороне шарнира, но протрите внешний круг (где отверстия для болтов) начисто. Добавьте немного смазки и на открытую сторону соединения, но очистите обод, где находятся отверстия для болтов. Идея состоит в том, чтобы создать резервуар или смазку на каждой стороне соединения, чтобы смазка никогда не заканчивалась.
    18. Поднесите ШРУС к фланцу и снова вставьте болты — вы ведь тоже чистили эти болты, не так ли? Мы не хотим, чтобы НИКАКАЯ грязь не попала в дорогой ШРУС!
    19. Убедитесь, что каждый болт имеет сдвоенную пластину (для двух болтов) и ребристую стопорную шайбу.
    20. Затяните болты с моментом 25 футо-фунтов. Возможно, вам придется отодвинуть резиновый чехол большим пальцем, чтобы насадить инструмент на болт, и повернуть соединение для облегчения доступа. На четыре ШРУСа должно приходиться около фунта (1/2 кг) смазки (полный тюбик консистентной смазки). Не экономьте на этом, ведь шарниры работают усердно, а тщательное соблюдение чистоты и обилие новой смазки обеспечат им долгую жизнь.
    21. После того, как вы закончите с одной стороной машины, помните другую, это терапевтично и для вас, и для машины. 🙂

    Вот вам и новые ШРУСы, которые прослужат вам многие тысячи миль. После того, как вы проедете несколько миль, проверьте болты ШРУСа. Я обнаружил, что два из 24 болтов не были затянуты должным образом, то ли я пропустил окончательную затяжку, то ли они ослабли, я не знаю, но это хорошая проверка, последнее, что вам нужно. нужно, чтобы приводной вал расшатывался на скорости 60 миль в час и болтался повсюду.

    ~~~

    Ремонт сапог

    Кто-то написал о процедуре ремонта багажника, которой он научился в Auto Zone. (Мы не пробовали это, поэтому не можем поручиться за это, но выглядит хорошо.) —

    1. Протрите пыльники CV медицинским спиртом и бумажными полотенцами.
    2. Нанесите на трещины черный герметик RTV.
    3. Дайте герметику высохнуть в течение 24 часов.
    4. Опрыскивайте ботинки WD-40 через 24 часа и дважды в год или каждые 6000 миль после этого, чтобы предотвратить их растрескивание.
    5. Время от времени проверяйте наличие новых трещин.

    Не используйте Armoral или подобные продукты для ботинок, потому что они могут треснуть.

    ~~~

    Вопросы и ответы

    Вопрос — Я начал слышать/чувствовать стонущий звук, который, казалось, исходил сзади слева. Сначала было почти неразборчиво, но сейчас стало громче. Если повернуть руль чуть влево, то уходит, чуть вправо — становится громче. Это сопровождается высокочастотной вибрацией — похоже на то, что вы кладете руку на работающее электрическое устройство. У меня сломался ступичный подшипник LR? ШРУС?

    Роб ответил — Очень возможно, что это ступичные подшипники — я думаю, что ШРУС, скорее всего, имеет постоянный шум. Вы сказали, что у вашей машины была подвеска IRS, поэтому задние ступичные подшипники и ШРУСы смазаны. Подшипники CV заполнены консистентной смазкой, и, возможно, они не были переуплотнены так долго, что они высохли.

    Ступичные подшипники также заполнены смазкой. Внешний подшипник — роликовый, а внутренний — шариковый, принимающий на себя большую часть боковой нагрузки при повороте.

    Мне еще не приходилось снимать ШРУСы на моем Жуке 68 года, поэтому мои непосредственные знания о разборке отрывочны, но я знаю, что для внутренней (шаровой) обоймы нужна трубка правильного диаметра, чтобы использовать ее в качестве оправки. выбить внешнее кольцо из корпуса (по направлению к центральной линии автомобиля) с внешней стороны автомобиля. Он держится на большом стопорном кольце. Между двумя подшипниками есть проставки. При снятии деталей обратите внимание на то, как они установлены, так как некоторые компоненты должны возвращаться с той же ориентацией, в которой они были извлечены.

    Если вам нужна более подробная информация, у меня есть контакт с группой здесь, в Австралии, которая посоветовала другому австралийцу эту процедуру для его машины — я не могу снова найти статью (нам пришлось изменить сервер группы новостей, и я думаю, что она находится на старый), но я, безусловно, мог бы получить информацию снова.

    Используйте литиевую смазку для колесных подшипников — Castrol LM или аналогичную для колесных подшипников и смазку Extreme Pressure Moly — Castrol LMM или аналогичную — для ШРУСов. Ступичный подшипник SPIN, поэтому нужна соответствующая смазка. ШРУСы РАСКАЧИВАЮТСЯ, и лучше всего для этого подходит смазка EP.

    Вопрос — Когда я снял приводные валы, внутренние крышки CV остались на коробке передач (в них есть невыпадающие гайки для винтов с внутренним шестигранником). Я не видел никакого способа снять их; на всех фотографиях коробки передач, которые я видел, их нет. И они мешают двум поддерживающим каналам трансмиссии, которые проходят по обеим сторонам — вам нужно оттянуть трансмиссию достаточно далеко, чтобы очистить их. Сами ШРУСы я запечатал в полиэтиленовые пакеты — как вы думаете, будет ли разумно их переупаковать просто так?

    Роб ответил: — Я тут не сильно помогу. Боюсь, у меня поворотная ось, и я недостаточно знаком с осью IRS, чтобы комментировать. Думаю, если есть возможность их перепаковать, то точно не помешает.

    Вопрос — Меня беспокоят ШРУСы — мысль о их переуплотнении меня не очень волнует, но я полагаю, что действительно должен сделать это до того, как снова прикреплю карданные валы к коробке передач. Я не знаю. Мой тест показал, что они хорошие — может быть, я мог бы просто добавить туда немного смазки и прикрутить их болтами.

    Роб ответил: — Если бы они были в порядке, держу пари, они будут в порядке еще долгое время — если вы можете легко добавить в них немного больше смазки, тогда идите туда, но не беспокойтесь слишком сильно. . В любом случае, они не «работают» как вращающийся подшипник — просто слегка «колеблются» при использовании, когда подвеска работает вверх и вниз.

    Роб писал(а): Вчера по дороге на работу мне показалось, что я слышу легкое урчание слева-сзади жучка. По дороге домой было громче, и я думал «сухой ступичный подшипник или слегка ослабленные колесные болты». Это были не колесные болты (легко проверить), поэтому прошлой ночью я заявил, что разобрал левое заднее колесо. Я обнаружил, что все шесть болтов с головкой под торцевой ключ, которые крепят внешний ШРУС к поворотной цапфе, были ослаблены — очевидный источник ворчания, и очень странно, так как я проехал на этой машине 13000 миль с момента ее покупки, так почему они вдруг открутились, и только эти 6 — остальные три комплекта были в порядке.

    Пока был там решил все таки посмотреть ШРУСы и ступичные подшипники. Хорошо, что я сделал. Вы можете сказать «смазка 35-летней давности»? Наружный подшипник колеса был почти сухим и окружен засохшей смазкой. Внутренний шаровой подшипник был лучше смазан, но и там не сильно. Распорная трубка посередине была еще покрыта хорошей смазкой (пространство между подшипниками полностью заполнено смазкой).

    Во всяком случае, я не успел полностью снять внутренний шаровой подшипник (выбивается с помощью выколотки с другой стороны оси в сборе), но обойма подшипника и внутреннее кольцо внешнего подшипника выпадают легко, так что получил полную промывку и переупаковку, а в гонке шариков смазка протолкнулась через шарики так сильно, как я мог пальцем изнутри. Смазка для подшипников Castrol LM (литиевая). На ШРУСе было немного смазки, но не совсем достаточно, но так как я не успел за один вечер снять весь вал и сами ШРУСы (ШРУС с обоих концов) я просто перепаковал его дополнительной смазкой Moly (Castrol LMM — сверхвысокое давление с добавлением дисульфида молибдена). Утром из этой области не доносилось шума, хотя я все еще слышу тихое ворчание сзади, что означает, что правая сторона тоже нуждается в помощи. Так что эти выходные будут посвящены работе над остальными ШРУСами и правым ступичным подшипником.

    Интересно с одной стороны — пока езжу на машине думаю про себя «какие работы мне на ней сделать» и мысль «смазать задние подшипники и ШРУСы» была очень высока в моих мыслях. Мне казалось, что это место, о котором легко забыть, и в отличие от моделей с качающейся осью (у которых масло в коробке передач обеспечивает смазку колесных подшипников), они НУЖДАЮТСЯ во внимании каждые 30 000 миль или около того — все компоненты работают тяжело. А если их регулярно смазывать, то они прослужат почти вечно.

    Подшипники и карданные валы — грязная работа, особенно молибденовая смазка — она ​​черная и ОЧЕНЬ липкая. Даже после 3-х хороших скрабов для рук у меня до сих пор остаются следы на руках этим утром.

    В следующий раз я не забуду надеть латексные перчатки!

    Дэйв написал: Болты ШРУСа на нашей машине 73 SB не с шестигранной головкой — в них есть отверстие в форме звезды — мне пришлось купить специальный маленький фитинг. Роб добавляет: — да, 12-гранный шлицевой ключ. Я тоже видел болты с шестигранной головкой, но 12-гранная головка, похоже, оригинальная.

    Есть две длины этих болтов — Мьюир упоминает «более новый на 1 мм короче» тип замены, как и Bentley, так что я предполагаю, что у старого типа были небольшие помехи (болт немного высовывается из отверстия) — и сделали их немного короче и заодно поменяли головку. По словам Мьюира, «новые» короткие подходят для старых автомобилей без проблем.

    Вопрос — На обоих концах оси есть комплект из шести болтов, всего четыре комплекта. Я отключил только тот, что на конце транса, когда делал работу с трансом.

    Роб ответил — Да, верно, вы можете удалить один конец или другой по мере необходимости. Однако снятие всех 6 на каждом конце облегчает работу — ось с прикрепленными ШРУСами просто выпадает из машины, так что это становится работой на скамье, а не под машиной.

    Интересная вещь — я посмотрел на Bentley, Muir и австралийскую книгу, которая у меня есть — у всех есть изображение взорванного ШРУСа и ведущего вала, и у всех есть НЕКОТОРОЕ описание поворотной цапфы/подшипников, но ни один из них не имеет хорошего фото этого. Потребовалось некоторое внимательное чтение, чтобы убедиться, что я не делаю ничего неправильного (поворотные оси Берти другие, так что это мое первое знакомство с ШРУСом/осью на жучке IRS). Не особенно сложно, но по-другому.

    По поводу комментария Роба — … просто снимите оба комплекта и выпадет приводной вал с ШРУСами.

    Дэйв написал — Да! Выпадает и разбрасывает шарикоподшипники повсюду! Я обмотал полиэтиленовыми пакетами наши ШРУСы, пока трансмиссии не было

    Роб ответил — Я не позволил этому зайти так далеко 🙂 — для этого нужно повернуть CV в сторону примерно на 30 градусов. Я не стал разбирать ШРУСы — пошел по простому пути — вымыл старую смазку керосином и зубной щеткой, а затем выдавил новую смазку с внешнего конца, пока она не сочилась с другой стороны. Вероятно, не так хорошо, как полная разборка, но другой конец (который я сделал таким же образом пару месяцев назад) все еще выглядел хорошо смазанным, так что я думаю, что все должно быть в порядке. Я тоже обмотаю полиэтиленовыми пакетами свои ШРУСы, когда сниму их на этих выходных.

    Вопрос от Дейва. Надеюсь, я не сделал ничего плохого? Когда я снял трансмиссию, мне было трудно удержать внутренние ШРУСы в целости — мне пришлось связать их полиэтиленовыми пакетами, чтобы шарикоподшипники не выпали. Я не слышу никаких странных звуков оттуда, так что я надеюсь, что все в порядке.

    Я набил в них смазку на место — очень плохая работа по повторной набивке. Я должен был сделать работу правильно, пока я был там, но я устал от всего этого и хотел покончить с этим!!

    Роб ответил — Пока вы не слышите ворчание, я уверен, что какое-то время с ним все будет в порядке. Я проверил другой конец того, что я делал, пока у меня был вал (мне пришлось сделать только четвертый, так как я добрался до первых трех несколько месяцев назад), и между шариками было много смазки. и т. д., но я тоже быстро поработал над ними. Так что смазка имеет тенденцию висеть там нормально.

    Роб написал: «Вчера под моим жуком 68 года была лужа масла, но с тех пор он не подтекал — очень странно. У меня также есть небольшое ворчание в области левого заднего колеса — подшипники недавно были повторно смазаны, поэтому мне интересно, это ослабление ШРУСа или что-то в этом роде.

    Вчера перед поездкой домой я заглянул под машину, затем залез туда с 12-точечным шлицевым приводом, чтобы подтянуть ОЧЕНЬ ослабленный внутренний ШРУС с левой стороны!

    Вот добрался до дома и по дороге подумал о проблеме с утечкой масла. Когда я повторно смазывал ШРУС несколько месяцев назад, на одном из них была очень жидкая старая смазка (больше, чем на других ШРУСах), и я думаю, что у меня должно быть отверстие во фланце коробки передач, через которое трансмиссионное масло попадает в ШРУС. . Когда соединение ослабло, вытекло масло, которое я увидел в виде лужи под машиной (примерно полный стакан). И потом опять не текло, так как «опорожнил» ШРУС и резиновый сальник.

    Прошлой ночью я проверил еще раз и обнаружил, что правый внутренний ШРУС тоже слегка ослаблен — хотя не так сильно, как левый, и никаких признаков масла в соединении.

    Сегодня утром по дороге на работу я все еще слышал легкое ворчание — возможно, это было либо недостаточное количество смазки/масла в левом CV, либо недостаточное количество масла в коробке передач (хотя через CV вытекло только полный стакан, поэтому я не я так не думаю

    Это означает, что сегодня вечером мне придется удалить резюме и проверить его.

    Меня озадачило, как масло редуктора попадает в этот шарнир — приводной вал выходит из редуктора и имеет большой фланец для крепления ШРУСа. Фланец выглядит цельным, но я полагаю, что если вал в коробке передач полый и через фланец есть отверстие, то масло из коробки передач может медленно просачиваться в ШРУС. Меня не очень беспокоит, если этот ШРУС должен работать на трансмиссионном масле вместо смазки — поворотные оси используют трансмиссионное масло для колесных подшипников, так что масло, очевидно, работает нормально, но если оно ослабнет и масло вытечет, тогда я проблема посерьезнее — сухой ШРУС и низкий уровень масла в коробке передач.

    Прошлой ночью я снял неисправный ШРУС, и да, в нем было больше трансмиссионного масла, так что определенно есть утечка из редуктора в ШРУС и пыльник. Похоже, фланец прижат к валу в редукторе, и я не увидел ни трещины, ни дырки, но она должна быть!

    Я снова набил ШРУС смазкой, хотя знаю, что со временем он снова будет залит маслом, а грохот все еще есть, так что теперь я не знаю, это ШРУС или редуктор (может быть, даже свободный фланец!)

    В Руководстве Bentley нет изображения этой области, но говорится о том, что «снять пластиковую крышку, затем стопорное кольцо и снять фланец коробки передач», а затем я нашел в австралийском руководстве покомпонентную схему, на которой были показаны крышка и зажим. Таким образом, похоже, что в центре фланца есть пластиковый уплотнительный колпачок (который должен протекать) и проволочный зажим, который удерживает его на валу внутри коробки передач (шлицевой).

    Тот, что сейчас там, должен быть серо-стального цвета, так как он не похож на колпачок, а похож на конец оси. Во всяком случае, в обеих книгах говорится, что колпачок нужно разобрать и снять с рычага, чтобы достать его, поэтому я остановился в магазине VW и купил один (на этот раз черный). Он думал, что у него нет зажима (я хочу его на тот случай, если тот, что там, сломан), но оказалось, что это такой же зажим для проволоки, который удерживает ШРУСы на оси, так что теперь у меня тоже есть такой. . Таким образом, со стоимостью 6 долларов я МОЖЕТ решить проблему.

    Угадай, что я буду делать на выходных. «Смазанный маслом» CV все еще ворчит, поэтому я не знаю, как он будет работать, когда я вставлю новый уплотнительный колпачок во фланец и снова смажу CV — надеюсь, мне не придется его заменять, поскольку он стоит 110 долларов в магазине VW. (рекламируется примерно за 55 долларов в США). Я МОЖЕТ получить один из подшипниковой компании — они, по-видимому, представляют собой CV «стандартного» промышленного размера, поэтому Timken или SKF могут его сделать.

    Вчера я добрался до сути. В какой-то предыдущий раз PO выкопал пломбу (повредив ее) и поставил такую ​​же обратно, покрыв ее серой герметизирующей мастикой, так что было почти невозможно увидеть пломбу даже после того, как смазка Moly была стерта. фланца; и не зная, как производилась сборка, я сначала не понял, что смотрю на замаскированную печать.

    Так или иначе, мастика, по-видимому, размягчилась, и масло попало через поврежденный уплотнитель (вы должны выкопать их и заменить новыми). Зажим, который удерживает фланец на валу редуктора (под сальником), был в порядке, поэтому я смог заменить сальник на новый. CV выглядел нормально — блестел во всех нужных местах, поэтому я переупаковал его, но поменял ось, чтобы оба CV теперь ехали в противоположном направлении — просто чтобы изменить точку нагрузки на случай небольшого повреждения (новый Резюме здесь около 110 долларов!)

    Находясь под ним, я обнаружил, что левый задний тормозной барабан не так плотно прилегает к оси, как должен быть, — небольшое движение, которое могло быть частью грохота, так что его подтянули (впервые в жизни я у меня когда-либо был ослаблен тормозной барабан — я очень осторожен с 36-миллиметровой гайкой и штифтом). так что я посмотрю, как он едет сегодня — надеюсь, все исправлено.

    Что касается болтов, которыми крепятся ШРУСы, Роб и Дэйв изначально решили, что существует три типа болтов — шестигранный ключ, 6-гранный и более распространенный 12-гранный. По-видимому, есть 12-гранный инструмент, который является частью гнезда 1/2, поэтому вы можете использовать обычную трещотку или торсион, чтобы затянуть их. Комментарий Робса: да, это называется 8-миллиметровым 12-точечным шлицевым приводом — у него есть встроенное гнездо, поэтому он подходит для стандартного приводного стержня 1/2 квадрата. YОни бывают двух длин — очень короткая и более длинная — около 2,5 дюймов (50 мм). Этот подходит в самый раз — достаточно длинный, чтобы вал не заходил в пыльники ШРУСа, а гнездовая часть не мешала.

    Дэйв написал — Я только что посмотрел процедуру удаления транса, которую я написал, и там написано —

    Снимите 8-миллиметровые винты с головкой под торцевой ключ с двенадцатью точками со стороны трансмиссии карданных валов. (Предостережение: используйте для этой работы подходящую отвертку с двенадцатью головками — не используйте отвертку с шестигранной головкой, так как это может повредить винты.)

    Я нашел ключ (гаечный ключ), который как раз подходит к шестигранному рычагу, затем я удерживал инструмент на месте с помощью отвертки и поворачивал его с помощью гаечного ключа. Отлично работает, если вы можете держать все эти части вместе достаточно долго!

    Роб ответил — я обнаружил, что только некоторые из болтов на самом деле имеют шестигранную головку (шестигранный ключ) — большинство из них являются правильными 12-стрелками, когда я выкопал из них дорожную грязь — я был удивлен, обнаружив это — я думаю, что предыдущий владелец нашел несколько болтов с шестигранной головкой для замены поврежденных оригиналов.

    Вот и пришлось искать 8мм 12-гранный шлиц (так они здесь называются), и все болты теперь 12-гранные. Поиск шлицевого привода также был довольно трудоемким — в магазинах VW их не осталось (обычно они есть), и мне пришлось обзвонить несколько специализированных магазинов инструментов, чтобы найти его. Это, безусловно, имело значение, затянув болты с помощью моего 18-дюймового динамометрического ключа. С правильной головкой для шлицевого привода и динамометрическим ключом это было очень легко сделать.

     

    * * * * *

    Смажьте все сапоги ШРУСа | GMT400