В этой статье рассматриваются следующие темы —

• Из руководств
• Процедура обслуживания ШРУСа
• Ремонт ботинок
• Вопросы и ответы
• Также см. прекрасную статью Шона Бартника по техническому обслуживанию суставов CV с большим количеством очень полезных иллюстраций.
~~~
Из руководств

Из руководства Bentley —

Задний мост с двойным шарниром и шарнирами равных угловых скоростей (ШРУС) был представлен на автомобилях Типа 1 с механической коробкой передач в 1969 году. Имеется четыре ШРУСа — по одному на каждом конце двух осей.

ШРУС выглядит очень красиво на этом фото, но набивать его
молибденовой смазкой очень грязно.

— Фото предоставлено компанией California Import Parts, Ltd.

~~~

Руководство Haynes дает следующие советы (перефразированные), за которыми следуют указания по капитальному ремонту ШРУСов и замене пыльника —

Снимите ведущие мосты.

Примечание: Покрасьте или прочертите компоненты, чтобы их можно было переустановить в том же соотношении.

Осмотрите пылезащитные чехлы ШРУСа на наличие трещин и разрывов. Если пыльники в хорошем состоянии, вероятно, ШРУСы чистые и смазаны должным образом. Но если какой-либо пыльник треснул, порвался или протекает, снимите его, очистите, осмотрите и перепакуйте ШРУС и установите новый пыльник. Если шарики, шлицы или кольца повреждены, покрыты коррозией, изношены или треснуты, замените весь ШРУС. Наполните подшипниковый узел смазкой для ШРУСов.

~~~
Процедура обслуживания ШРУСа

Роб предоставил следующую процедуру обслуживания ШРУСов —

Примечание: Повторная смазка осей и шарниров равных угловых скоростей несложная, но ОЧЕНЬ грязная работа, поэтому имейте много тряпок или бумажных полотенец, а если вы предпочитаете держать руки получистыми, латексные перчатки.

1. Сделайте одну сторону за раз от начала до конца (для этого есть причина). Снимите колпак ступицы и шплинт с 36-мм гайки, удерживающей тормозной барабан. Ослабьте 36-миллиметровую гайку, ЗАТЕМ поднимите колесо с земли. Поддержите его на подставке домкрата (не доверяйте только домкрату).
2. Снимите тормозной барабан.
3. Теперь у вас снято колесо для легкого доступа, залезьте под машину, где вы увидите два шарнира равных угловых скоростей на каждом приводном валу, каждый из которых удерживается на месте шестью болтами. Иногда у них будет шестигранная головка под шестигранный ключ, но обычно они имеют головку с 12-гранной звездой. Для его удаления требуется 8-миллиметровый инструмент с 12-точечным шлицевым приводом.

Примечание: Убедитесь, что вы используете правильный драйвер, вам нужно хорошее соединение, чтобы повторно затянуть их, когда вы закончите.
Возможно, вам понадобится 8-миллиметровая 12-гранная шлицевая головка в магазине VW, если она есть в вашем автомобиле (большинство других автомобильных магазинов также продают их
).

4. Под болтами находится зубчатая стопорная шайба и комплект из трех парных пластин, по одной на 2 болта (три пластины на шесть болтов).
5. Снимите шесть болтов с каждого конца приводного вала CV. После этого приводной вал очень легко освободится, а каждый открытый конец ШРУСа будет заполнен черной смазкой, которая, если она достаточно старая, может быть довольно жидкой, так что будьте осторожны!
6. Опустите вал на время и очистите всю смазку внутри выпуклой соединительной пластины CV как в редукторе, так и на поворотной цапфе (позднее вы снова наполните эти выпуклые участки свежей смазкой).
7. ШРУС удерживается на приводном валу стопорным кольцом, чтобы его увидеть, нужно вытереть смазку с конца вала. Смазка Moly EP черного цвета и ДЕЙСТВИТЕЛЬНО липкая, поэтому, если вы обнаружите, что смазка выглядит более коричневой и водянистой, значит, ее давно пора заменить.
8. Также имеется резиновый чехол с внутренней (осевой) стороны. На некоторых автомобилях они крепятся одноразовыми хомутами к алюминиевой крышке CV; на некоторых автомобилях есть лучшая конструкция, когда крышка имеет приподнятое стопорное кольцо, а резиновый чехол просто надевается на это кольцо. На узком конце резинового чехла хомут для шланга фиксирует чехол на валу. Освободив оба конца пыльника, вы можете сдвинуть его с ШРУСа.
9. Освободив резиновый чехол, можно осторожно постучать по алюминиевой накладке с шарнира и вниз по приводному валу. Затем, сняв стопорное кольцо, можно снять ШРУС с вала с легким натягом. Откройте губки тисков так, чтобы вал поместился между ними, а губки поддерживали внутреннюю обойму CV. Нажимайте на ось вниз, пока она не упадет вам на ногу! Этот захватывающий опыт напомнит вам держать ногу в стороне и положить туда комок тряпки или что-то подобное, чтобы в следующий раз поймать древко.
10. ШРУС развалится, но можно оставить в собранном виде и промыть в растворителе (подойдет уайт-спирит, керосин или бензин, но бензин опасен, поэтому не рекомендую) и зубной щеткой, избавившись от всех следов старого смазка (может понадобиться несколько свежих порций растворителя).
11. Теперь осмотрите соединение. Если шарики и беговые дорожки блестящие и яркие, вы можете использовать шарнир повторно. Если шары вороненые или есть какие-либо задиры шаров или гонок, сустав изношен. Вы все еще можете использовать его повторно, если хотите, но начните копить на замену, он может прослужить тысячу или 10 тысяч миль. Новые шарниры стоят более 50 долларов США каждый (доллары 2002 года), поэтому их повторная смазка примерно каждые 5 лет (в зависимости от использования) может сэкономить вам много денег.
12. Если вам необходимо разобрать шарнир, вы можете повернуть внутреннюю обойму примерно на 30 градусов по отношению к внешней обойме, и они разъединятся при сильном нажатии пальцем. Помните, я говорил в начале делать только одну ось/ШРУС за раз? Причина в том, что шары подогнаны к косяку, так что вы НЕ хотите играть в микс-энд-матч. Выполнение только одного сустава за раз гарантирует, что правильные шары попадут в правильный сустав.
13. Удалите старую смазку из резинового чехла, а также из алюминиевой накладки, она будет почти полностью заполнена новой смазкой в ​​качестве резервуара.
14. После того, как соединение будет полностью очищено, поместите его на (чистую) ладонь и начните вводить смазку Moly в шарики и дорожки другой рукой, пока она не выйдет другой стороной в вашу руку.

Примечание: ШРУСы смазываются черной смазкой Moly (на упаковке обычно указано, что она содержит 3% дисульфида молибдена), которую иногда называют смазкой для экстремальных давлений (EP) Castrol LMM или аналогичной. Эта смазка хорошо работает при качании ШРУСа во время эксплуатации — шарики вообще не крутятся, а двигаются вперед-назад в своих дорожках (канавках). Весь крутящий момент двигателя передается через эти шарики, поэтому требуется специальная смазка, чтобы противостоять этому давлению между шариком и дорожкой.

15. Поместите ШРУС обратно на ось и нажмите на него вниз, чтобы можно было заменить стопорное кольцо (при необходимости сначала сожмите этот зажим, чтобы получить надежный захват). Теперь нанесите столько смазки, сколько сможете, на сторону приводного вала шарнира, поднесите алюминиевую накладку к внутренней стороне и убедитесь, что она заполнена смазкой настолько, насколько это возможно, прежде чем надеть ее обратно на внешнюю обойму. если какая-то смазка выдавливает внутреннюю часть крышки (отверстие приводного вала), то вы хорошо поработали. Набейте больше смазки под резиновый чехол и поднесите его к крышке. При необходимости установите хомут(ы) шланга.
16. Делаем ШРУС на другом конце карданного вала.
17. Перед повторным присоединением ведущего вала к редуктору и поворотной цапфе заполните выемки в крепежных фланцах смазкой, чтобы у вас был резервуар на той стороне шарнира, но протрите внешний круг (где отверстия для болтов) начисто. Добавьте немного смазки и на открытую сторону соединения, но очистите обод, где находятся отверстия для болтов. Идея состоит в том, чтобы создать резервуар или смазку на каждой стороне соединения, чтобы смазка никогда не заканчивалась.
18. Поднесите ШРУС к фланцу и снова вставьте болты — вы ведь тоже чистили эти болты, не так ли? Мы не хотим, чтобы НИКАКАЯ грязь не попала в дорогой ШРУС!
19. Убедитесь, что каждый болт имеет сдвоенную пластину (для двух болтов) и ребристую стопорную шайбу.
20. Затяните болты с моментом 25 футо-фунтов. Возможно, вам придется отодвинуть резиновый чехол большим пальцем, чтобы насадить инструмент на болт, и повернуть соединение для облегчения доступа. На четыре ШРУСа должно приходиться около фунта (1/2 кг) смазки (полный тюбик консистентной смазки). Не экономьте на этом, ведь шарниры работают усердно, а тщательное соблюдение чистоты и обилие новой смазки обеспечат им долгую жизнь.
21. После того, как вы закончите с одной стороной машины, помните другую, это терапевтично и для вас, и для машины. 🙂

Вот вам и новые ШРУСы, которые прослужат вам многие тысячи миль. После того, как вы проедете несколько миль, проверьте болты ШРУСа. Я обнаружил, что два из 24 болтов не были затянуты должным образом, то ли я пропустил окончательную затяжку, то ли они ослабли, я не знаю, но это хорошая проверка, последнее, что вам нужно. нужно, чтобы приводной вал расшатывался на скорости 60 миль в час и болтался повсюду.

Кто-то написал о процедуре ремонта багажника, которой он научился в Auto Zone. (Мы не пробовали это, поэтому не можем поручиться за это, но выглядит хорошо.) —

1. Протрите пыльники CV медицинским спиртом и бумажными полотенцами.
2. Нанесите на трещины черный герметик RTV.
3. Дайте герметику высохнуть в течение 24 часов.
4. Опрыскивайте ботинки WD-40 через 24 часа и дважды в год или каждые 6000 миль после этого, чтобы предотвратить их растрескивание.
5. Время от времени проверяйте наличие новых трещин.

Не используйте Armoral или подобные продукты для ботинок, потому что они могут треснуть.

Вопрос — Я начал слышать/чувствовать стонущий звук, который, казалось, исходил сзади слева. Сначала было почти неразборчиво, но сейчас стало громче. Если повернуть руль чуть влево, то уходит, чуть вправо — становится громче. Это сопровождается высокочастотной вибрацией — похоже на то, что вы кладете руку на работающее электрическое устройство. У меня сломался ступичный подшипник LR? ШРУС?

Роб ответил — Очень возможно, что это ступичные подшипники — я думаю, что ШРУС, скорее всего, имеет постоянный шум. Вы сказали, что у вашей машины была подвеска IRS, поэтому задние ступичные подшипники и ШРУСы смазаны. Подшипники CV заполнены консистентной смазкой, и, возможно, они не были переуплотнены так долго, что они высохли.

Ступичные подшипники также заполнены смазкой. Внешний подшипник — роликовый, а внутренний — шариковый, принимающий на себя большую часть боковой нагрузки при повороте.

Мне еще не приходилось снимать ШРУСы на моем Жуке 68 года, поэтому мои непосредственные знания о разборке отрывочны, но я знаю, что для внутренней (шаровой) обоймы нужна трубка правильного диаметра, чтобы использовать ее в качестве оправки. выбить внешнее кольцо из корпуса (по направлению к центральной линии автомобиля) с внешней стороны автомобиля. Он держится на большом стопорном кольце. Между двумя подшипниками есть проставки. При снятии деталей обратите внимание на то, как они установлены, так как некоторые компоненты должны возвращаться с той же ориентацией, в которой они были извлечены.

Если вам нужна более подробная информация, у меня есть контакт с группой здесь, в Австралии, которая посоветовала другому австралийцу эту процедуру для его машины — я не могу снова найти статью (нам пришлось изменить сервер группы новостей, и я думаю, что она находится на старый), но я, безусловно, мог бы получить информацию снова.

Используйте литиевую смазку для колесных подшипников — Castrol LM или аналогичную для колесных подшипников и смазку Extreme Pressure Moly — Castrol LMM или аналогичную — для ШРУСов. Ступичный подшипник SPIN, поэтому нужна соответствующая смазка. ШРУСы РАСКАЧИВАЮТСЯ, и лучше всего для этого подходит смазка EP.

Вопрос — Когда я снял приводные валы, внутренние крышки CV остались на коробке передач (в них есть невыпадающие гайки для винтов с внутренним шестигранником). Я не видел никакого способа снять их; на всех фотографиях коробки передач, которые я видел, их нет. И они мешают двум поддерживающим каналам трансмиссии, которые проходят по обеим сторонам — вам нужно оттянуть трансмиссию достаточно далеко, чтобы очистить их. Сами ШРУСы я запечатал в полиэтиленовые пакеты — как вы думаете, будет ли разумно их переупаковать просто так?

Роб ответил: — Я тут не сильно помогу. Боюсь, у меня поворотная ось, и я недостаточно знаком с осью IRS, чтобы комментировать. Думаю, если есть возможность их перепаковать, то точно не помешает.

Вопрос — Меня беспокоят ШРУСы — мысль о их переуплотнении меня не очень волнует, но я полагаю, что действительно должен сделать это до того, как снова прикреплю карданные валы к коробке передач. Я не знаю. Мой тест показал, что они хорошие — может быть, я мог бы просто добавить туда немного смазки и прикрутить их болтами.

Роб ответил: — Если бы они были в порядке, держу пари, они будут в порядке еще долгое время — если вы можете легко добавить в них немного больше смазки, тогда идите туда, но не беспокойтесь слишком сильно. . В любом случае, они не «работают» как вращающийся подшипник — просто слегка «колеблются» при использовании, когда подвеска работает вверх и вниз.

Роб писал(а): Вчера по дороге на работу мне показалось, что я слышу легкое урчание слева-сзади жучка. По дороге домой было громче, и я думал «сухой ступичный подшипник или слегка ослабленные колесные болты». Это были не колесные болты (легко проверить), поэтому прошлой ночью я заявил, что разобрал левое заднее колесо. Я обнаружил, что все шесть болтов с головкой под торцевой ключ, которые крепят внешний ШРУС к поворотной цапфе, были ослаблены — очевидный источник ворчания, и очень странно, так как я проехал на этой машине 13000 миль с момента ее покупки, так почему они вдруг открутились, и только эти 6 — остальные три комплекта были в порядке.

Пока был там решил все таки посмотреть ШРУСы и ступичные подшипники. Хорошо, что я сделал. Вы можете сказать «смазка 35-летней давности»? Наружный подшипник колеса был почти сухим и окружен засохшей смазкой. Внутренний шаровой подшипник был лучше смазан, но и там не сильно. Распорная трубка посередине была еще покрыта хорошей смазкой (пространство между подшипниками полностью заполнено смазкой).

Во всяком случае, я не успел полностью снять внутренний шаровой подшипник (выбивается с помощью выколотки с другой стороны оси в сборе), но обойма подшипника и внутреннее кольцо внешнего подшипника выпадают легко, так что получил полную промывку и переупаковку, а в гонке шариков смазка протолкнулась через шарики так сильно, как я мог пальцем изнутри. Смазка для подшипников Castrol LM (литиевая). На ШРУСе было немного смазки, но не совсем достаточно, но так как я не успел за один вечер снять весь вал и сами ШРУСы (ШРУС с обоих концов) я просто перепаковал его дополнительной смазкой Moly (Castrol LMM — сверхвысокое давление с добавлением дисульфида молибдена). Утром из этой области не доносилось шума, хотя я все еще слышу тихое ворчание сзади, что означает, что правая сторона тоже нуждается в помощи. Так что эти выходные будут посвящены работе над остальными ШРУСами и правым ступичным подшипником.

Интересно с одной стороны — пока езжу на машине думаю про себя «какие работы мне на ней сделать» и мысль «смазать задние подшипники и ШРУСы» была очень высока в моих мыслях. Мне казалось, что это место, о котором легко забыть, и в отличие от моделей с качающейся осью (у которых масло в коробке передач обеспечивает смазку колесных подшипников), они НУЖДАЮТСЯ во внимании каждые 30 000 миль или около того — все компоненты работают тяжело. А если их регулярно смазывать, то они прослужат почти вечно.

Подшипники и карданные валы — грязная работа, особенно молибденовая смазка — она ​​черная и ОЧЕНЬ липкая. Даже после 3-х хороших скрабов для рук у меня до сих пор остаются следы на руках этим утром.

В следующий раз я не забуду надеть латексные перчатки!

Дэйв написал: Болты ШРУСа на нашей машине 73 SB не с шестигранной головкой — в них есть отверстие в форме звезды — мне пришлось купить специальный маленький фитинг. Роб добавляет: — да, 12-гранный шлицевой ключ. Я тоже видел болты с шестигранной головкой, но 12-гранная головка, похоже, оригинальная.

Есть две длины этих болтов — Мьюир упоминает «более новый на 1 мм короче» тип замены, как и Bentley, так что я предполагаю, что у старого типа были небольшие помехи (болт немного высовывается из отверстия) — и сделали их немного короче и заодно поменяли головку. По словам Мьюира, «новые» короткие подходят для старых автомобилей без проблем.

Вопрос — На обоих концах оси есть комплект из шести болтов, всего четыре комплекта. Я отключил только тот, что на конце транса, когда делал работу с трансом.

Роб ответил — Да, верно, вы можете удалить один конец или другой по мере необходимости. Однако снятие всех 6 на каждом конце облегчает работу — ось с прикрепленными ШРУСами просто выпадает из машины, так что это становится работой на скамье, а не под машиной.

Интересная вещь — я посмотрел на Bentley, Muir и австралийскую книгу, которая у меня есть — у всех есть изображение взорванного ШРУСа и ведущего вала, и у всех есть НЕКОТОРОЕ описание поворотной цапфы/подшипников, но ни один из них не имеет хорошего фото этого. Потребовалось некоторое внимательное чтение, чтобы убедиться, что я не делаю ничего неправильного (поворотные оси Берти другие, так что это мое первое знакомство с ШРУСом/осью на жучке IRS). Не особенно сложно, но по-другому.

По поводу комментария Роба — … просто снимите оба комплекта и выпадет приводной вал с ШРУСами.

Дэйв написал — Да! Выпадает и разбрасывает шарикоподшипники повсюду! Я обмотал полиэтиленовыми пакетами наши ШРУСы, пока трансмиссии не было

Роб ответил — Я не позволил этому зайти так далеко 🙂 — для этого нужно повернуть CV в сторону примерно на 30 градусов. Я не стал разбирать ШРУСы — пошел по простому пути — вымыл старую смазку керосином и зубной щеткой, а затем выдавил новую смазку с внешнего конца, пока она не сочилась с другой стороны. Вероятно, не так хорошо, как полная разборка, но другой конец (который я сделал таким же образом пару месяцев назад) все еще выглядел хорошо смазанным, так что я думаю, что все должно быть в порядке. Я тоже обмотаю полиэтиленовыми пакетами свои ШРУСы, когда сниму их на этих выходных.

Вопрос от Дейва. Надеюсь, я не сделал ничего плохого? Когда я снял трансмиссию, мне было трудно удержать внутренние ШРУСы в целости — мне пришлось связать их полиэтиленовыми пакетами, чтобы шарикоподшипники не выпали. Я не слышу никаких странных звуков оттуда, так что я надеюсь, что все в порядке.

Я набил в них смазку на место — очень плохая работа по повторной набивке. Я должен был сделать работу правильно, пока я был там, но я устал от всего этого и хотел покончить с этим!!

Роб ответил — Пока вы не слышите ворчание, я уверен, что какое-то время с ним все будет в порядке. Я проверил другой конец того, что я делал, пока у меня был вал (мне пришлось сделать только четвертый, так как я добрался до первых трех несколько месяцев назад), и между шариками было много смазки. и т. д., но я тоже быстро поработал над ними. Так что смазка имеет тенденцию висеть там нормально.

Роб написал: «Вчера под моим жуком 68 года была лужа масла, но с тех пор он не подтекал — очень странно. У меня также есть небольшое ворчание в области левого заднего колеса — подшипники недавно были повторно смазаны, поэтому мне интересно, это ослабление ШРУСа или что-то в этом роде.

Вчера перед поездкой домой я заглянул под машину, затем залез туда с 12-точечным шлицевым приводом, чтобы подтянуть ОЧЕНЬ ослабленный внутренний ШРУС с левой стороны!

Вот добрался до дома и по дороге подумал о проблеме с утечкой масла. Когда я повторно смазывал ШРУС несколько месяцев назад, на одном из них была очень жидкая старая смазка (больше, чем на других ШРУСах), и я думаю, что у меня должно быть отверстие во фланце коробки передач, через которое трансмиссионное масло попадает в ШРУС. . Когда соединение ослабло, вытекло масло, которое я увидел в виде лужи под машиной (примерно полный стакан). И потом опять не текло, так как «опорожнил» ШРУС и резиновый сальник.

Прошлой ночью я проверил еще раз и обнаружил, что правый внутренний ШРУС тоже слегка ослаблен — хотя не так сильно, как левый, и никаких признаков масла в соединении.

Сегодня утром по дороге на работу я все еще слышал легкое ворчание — возможно, это было либо недостаточное количество смазки/масла в левом CV, либо недостаточное количество масла в коробке передач (хотя через CV вытекло только полный стакан, поэтому я не я так не думаю

Это означает, что сегодня вечером мне придется удалить резюме и проверить его.

Меня озадачило, как масло редуктора попадает в этот шарнир — приводной вал выходит из редуктора и имеет большой фланец для крепления ШРУСа. Фланец выглядит цельным, но я полагаю, что если вал в коробке передач полый и через фланец есть отверстие, то масло из коробки передач может медленно просачиваться в ШРУС. Меня не очень беспокоит, если этот ШРУС должен работать на трансмиссионном масле вместо смазки — поворотные оси используют трансмиссионное масло для колесных подшипников, так что масло, очевидно, работает нормально, но если оно ослабнет и масло вытечет, тогда я проблема посерьезнее — сухой ШРУС и низкий уровень масла в коробке передач.

Прошлой ночью я снял неисправный ШРУС, и да, в нем было больше трансмиссионного масла, так что определенно есть утечка из редуктора в ШРУС и пыльник. Похоже, фланец прижат к валу в редукторе, и я не увидел ни трещины, ни дырки, но она должна быть!

Я снова набил ШРУС смазкой, хотя знаю, что со временем он снова будет залит маслом, а грохот все еще есть, так что теперь я не знаю, это ШРУС или редуктор (может быть, даже свободный фланец!)

В Руководстве Bentley нет изображения этой области, но говорится о том, что «снять пластиковую крышку, затем стопорное кольцо и снять фланец коробки передач», а затем я нашел в австралийском руководстве покомпонентную схему, на которой были показаны крышка и зажим. Таким образом, похоже, что в центре фланца есть пластиковый уплотнительный колпачок (который должен протекать) и проволочный зажим, который удерживает его на валу внутри коробки передач (шлицевой).

Тот, что сейчас там, должен быть серо-стального цвета, так как он не похож на колпачок, а похож на конец оси. Во всяком случае, в обеих книгах говорится, что колпачок нужно разобрать и снять с рычага, чтобы достать его, поэтому я остановился в магазине VW и купил один (на этот раз черный). Он думал, что у него нет зажима (я хочу его на тот случай, если тот, что там, сломан), но оказалось, что это такой же зажим для проволоки, который удерживает ШРУСы на оси, так что теперь у меня тоже есть такой. . Таким образом, со стоимостью 6 долларов я МОЖЕТ решить проблему.

Угадай, что я буду делать на выходных. «Смазанный маслом» CV все еще ворчит, поэтому я не знаю, как он будет работать, когда я вставлю новый уплотнительный колпачок во фланец и снова смажу CV — надеюсь, мне не придется его заменять, поскольку он стоит 110 долларов в магазине VW. (рекламируется примерно за 55 долларов в США). Я МОЖЕТ получить один из подшипниковой компании — они, по-видимому, представляют собой CV «стандартного» промышленного размера, поэтому Timken или SKF могут его сделать.

Вчера я добрался до сути. В какой-то предыдущий раз PO выкопал пломбу (повредив ее) и поставил такую ​​же обратно, покрыв ее серой герметизирующей мастикой, так что было почти невозможно увидеть пломбу даже после того, как смазка Moly была стерта. фланца; и не зная, как производилась сборка, я сначала не понял, что смотрю на замаскированную печать.

Так или иначе, мастика, по-видимому, размягчилась, и масло попало через поврежденный уплотнитель (вы должны выкопать их и заменить новыми). Зажим, который удерживает фланец на валу редуктора (под сальником), был в порядке, поэтому я смог заменить сальник на новый. CV выглядел нормально — блестел во всех нужных местах, поэтому я переупаковал его, но поменял ось, чтобы оба CV теперь ехали в противоположном направлении — просто чтобы изменить точку нагрузки на случай небольшого повреждения (новый Резюме здесь около 110 долларов!)

Находясь под ним, я обнаружил, что левый задний тормозной барабан не так плотно прилегает к оси, как должен быть, — небольшое движение, которое могло быть частью грохота, так что его подтянули (впервые в жизни я у меня когда-либо был ослаблен тормозной барабан — я очень осторожен с 36-миллиметровой гайкой и штифтом). так что я посмотрю, как он едет сегодня — надеюсь, все исправлено.

Что касается болтов, которыми крепятся ШРУСы, Роб и Дэйв изначально решили, что существует три типа болтов — шестигранный ключ, 6-гранный и более распространенный 12-гранный. По-видимому, есть 12-гранный инструмент, который является частью гнезда 1/2, поэтому вы можете использовать обычную трещотку или торсион, чтобы затянуть их. Комментарий Робса: да, это называется 8-миллиметровым 12-точечным шлицевым приводом — у него есть встроенное гнездо, поэтому он подходит для стандартного приводного стержня 1/2 квадрата. YОни бывают двух длин — очень короткая и более длинная — около 2,5 дюймов (50 мм). Этот подходит в самый раз — достаточно длинный, чтобы вал не заходил в пыльники ШРУСа, а гнездовая часть не мешала.

Дэйв написал — Я только что посмотрел процедуру удаления транса, которую я написал, и там написано —

Снимите 8-миллиметровые винты с головкой под торцевой ключ с двенадцатью точками со стороны трансмиссии карданных валов. (Предостережение: используйте для этой работы подходящую отвертку с двенадцатью головками — не используйте отвертку с шестигранной головкой, так как это может повредить винты.)

Я нашел ключ (гаечный ключ), который как раз подходит к шестигранному рычагу, затем я удерживал инструмент на месте с помощью отвертки и поворачивал его с помощью гаечного ключа. Отлично работает, если вы можете держать все эти части вместе достаточно долго!

Роб ответил — я обнаружил, что только некоторые из болтов на самом деле имеют шестигранную головку (шестигранный ключ) — большинство из них являются правильными 12-стрелками, когда я выкопал из них дорожную грязь — я был удивлен, обнаружив это — я думаю, что предыдущий владелец нашел несколько болтов с шестигранной головкой для замены поврежденных оригиналов.

Вот и пришлось искать 8мм 12-гранный шлиц (так они здесь называются), и все болты теперь 12-гранные. Поиск шлицевого привода также был довольно трудоемким — в магазинах VW их не осталось (обычно они есть), и мне пришлось обзвонить несколько специализированных магазинов инструментов, чтобы найти его. Это, безусловно, имело значение, затянув болты с помощью моего 18-дюймового динамометрического ключа. С правильной головкой для шлицевого привода и динамометрическим ключом это было очень легко сделать.

Смажьте все сапоги ШРУСа | GMT400

• 31 декабря 2021 г.

• #1

мальчик и его собаки

Я классный

В начале этого года я восстановил свои дифференциалы, и с тех пор на моих наружных пыльниках с обеих сторон постоянно был слой смазки. Сапоги старые и порванные, так что, возможно, они как-то просачиваются. Они его только что перемазали, и теперь он вылезает из моих рваных ботинок? Должен ли я просто заменить свои резюме на всякий случай?

 

• 31 декабря 2021 г.

• #2

РичЛо

Э И Э И О

Я думаю, вы сами ответили на свой вопрос, если сапоги разорвать, они брызнут смазкой. Тот, кто заменил дифференциал, вероятно, порвал пыльники CV в процессе.

Да заменить обе оси CV. И очистите всю смазку вокруг пыльников подвески/руля, чтобы увидеть, не порваны ли они. Скорее всего, они использовали вилки для рассола на всем, что им нужно было отделить, и все это также придется заменить.

 

• 31 декабря 2021 г.

• #3

454цид

Супер Пупер

мальчик и его собаки сказали:

В начале этого года я восстановил свои дифференциалы, и с тех пор на моих наружных пыльниках с обеих сторон постоянно был слой смазки. Сапоги старые и порванные, так что, возможно, они как-то просачиваются. Они его только что перемазали, и теперь он вылезает из моих рваных ботинок? Должен ли я просто заменить свои резюме на всякий случай?

Нажмите, чтобы развернуть…

Для оси CV не требуется большого отверстия, чтобы слить смазку.

Если бы они были оригинальными, я бы заменил сапоги или отправил их на восстановление. Недавно я нашел магазин в Джорджии, где это делают:

. Я ими не пользовался, но тоже планирую. Наши оригинальные ШРУСы намного лучше, чем новые китайские детали, которые можно купить дешево.

В настоящее время у меня есть оригинальный вал CV со стороны пассажира, смазанный смазкой, потому что я задел пыльник нижнего амортизатора, работая над чем-то еще …. вероятно, с нижним шаровым шарниром. Я думаю, что у меня есть водительская сторона в коробке на полке с запчастями. Когда я заменил водительскую сторону, замена продлилась всего пару лет, прежде чем она начала сбрасывать смазку без каких-либо отверстий, которые я мог найти. Мне заменили деталь по гарантии, но мне все равно пришлось делать работу.

 

• 31 декабря 2021 г.

• #4

Schurkey

Опорный элемент

Раньше было принято покупать новые пыльники и пыльники в комплекте вместе с пакетом смазки CV.

Разобрали, почистили, осмотрели шарнир, и если он не был разрушен, то вернулся вместе со свежей смазкой и новым пыльником. Автомобили Honda были худшими, потому что валы не предназначались для разборки — не было конусности на канавках стопорных колец. Вам придется выбить из них живое дерьмо, чтобы вытащить вал из ШРУСа. Другие валы довольно легко рассыпались бы.

Был парень, который продавал большие шарикоподшипники для использования в слегка изношенных гонках ШРУСов. Они были в тысячную или в три большемерки. Я никогда ими не пользовался, но знал, что они есть.

Я не слышал, чтобы кто-нибудь ставил новые пыльники на вал ШРУСа за двадцать или более лет. Пытался достать новые ботинки для моего Торонадо, а продавец запчастей посмотрел на меня, как будто я с Марса.

Думаю, времена самодельного ремонта автомашин прошли. А жаль, потому что работа была неплохая (кроме тех Хонд) и запчасти были недорогие.

 

• 1 января 2022 г.

• #5

Наддув111

Действительно Потрясающе

Нет, Moog по-прежнему выпускает хорошие ботинки из термопластика. В прошлом году я перезагрузил одну из своих осей. Резиновые сапоги отстой, даже не заморачивайтесь. Кажется, я ждал почти месяц, пока эта штука появится из Канады. Мой сустав был безупречен, поэтому я почистил его и снова собрал.

Похоже, он недоступен, по крайней мере, на Amazon сейчас.

 

• 1 января 2022 г.

• #6

454цид

Супер Пупер

Шурки сказал:

Раньше было принято покупать новые пыльники и пыльники в комплекте вместе с пакетом смазки CV.

Нажмите, чтобы развернуть…

Последнее, что я знал для своего грузовика, на Rockauto есть пыльники, но я не смог разобрать вал… Признаюсь, я понятия не имел, что делаю, и было трудно понять, что я делаю с вся смазка на пути. Я сдался….. Я думаю, что он все еще у меня в коробке, чтобы вернуться к нему позже.

 

• 1 января 2022 г.

• #7

Эрик Ужасный

Поддерживающий член

Вот совет, который я усвоил как техник Nissan. Если ось щелкает, замените ее. Если чехол треснул, но не щелкает, НЕ ЧИСТИТЕ ЕГО. Залейте туда новую смазку и установите новый пыльник. Мы так и не поняли, почему, но если бы мы очистили ось и перезагрузили ее, она начала бы щелкать в течение месяца или около того. Если мы просто накинем новый ботинок на грязную смазку, они будут работать годами.

 

• 1 января 2022 г.

• #8

Наддув111

Действительно Потрясающе

Эрик Ужасный сказал:

Вот совет, который я усвоил как техник Nissan. Если ось щелкает, замените ее. Если чехол треснул, но не щелкает, НЕ ЧИСТИТЕ ЕГО.