Как восстановить отражатель фары?

Каждая деталь на автомобиле подвергается износу, а при наступлении определенных обстоятельств может выйти из строя раньше времени. Такая участь не обходит и фары, где наиболее уязвимой частью является отражатель (рефлектор). Если разрушения не слишком значительные, а элемент просто потускнел или немного выгорел, то ситуацию можно исправить. В нашей статье мы детально разберем все нюансы этого процесса и докажем вам, что восстановить отражатели фар самостоятельно не так уж и сложно.

Когда рефлекторы находятся в плохом состоянии, это приводит к значительному ухудшению возможностей фар из-за их строения. Поэтому игнорировать ситуацию нельзя, ведь это напрямую влияет на освещение дороги, видимость и вашу безопасность. Более того, отдельно найти отражатели для замены практически нереально, а вот приобретать новую оптику – довольно дорого.

Типы отражателей

Конструкция фары довольно несложная и включает в себя два основных элемента: лампа и отражатель. Дело в том, что сама по себе лампа не в состоянии создать адекватное освещение дороги, поэтому применяется рефлектор, который помогает создавать поток света из собранных лучей. Для максимальной эффективности работы, он должен находиться в хорошем состоянии, и быть гладким. Помимо этого, его покрытие (как правило, это напыление хрома, алюминия или серебра) также должно быть в порядке.

В зависимости от особенностей и возможностей оптики, выделяют такие отражатели:

• Параболические;
• Бифокальные;
• Софокусные;
• Полиэллипсоидальные.

Первый вариант создает четкий и сильный поток света параллельно оси оптики, причем его интенсивность остается неизменной в любой момент времени. Потери в этом случае минимальные и составляют лишь ту часть света, которая направляется по сторонам. Главный поток лучей используется вдоль оси, причем важно то, что с увеличением расстояния от оси, его яркость и интенсивность начинает снижаться. Что касается ближнего света, то для его обеспечения используется специальная лампа с экраном, лучи которой направляются исключительно в верхнюю секцию параболического отражателя.

Рефлекторы бифокального типа включают в себя две части, для которых фокусное расстояние не совпадает и значительно отличается. Таким образом, создаются условия, которые дают возможность для выполнения определенных целей и задач. К примеру, для направления светового потока на ближнюю часть дороги.

Недостатком этого типа является то, что он позволяет использовать только фары с одной нитью накаливания. А это в свою очередь означает, что автомобиль необходимо оснащать оптикой из 4 элементов.

Софокусные рефлекторы состоят из блоков, которые в свою очередь поделены еще на секции. Основной особенностью и главным условием является необходимость совпадения фокуса всех элементов. Это позволяет создавать яркий и сильный поток света, притом, что фокусное расстояние довольно небольшое. Используются такие отражатели вместе с лампами с двумя нитями накаливания. Дальний свет образовывается за счет основной секции, а ближнее освещение обеспечивается дополнительными частями, причем общий размер конструкции небольшой.

Полиэллипсоидальный отражатель – это целая система элементов со специальным защитным экраном. За счет наличия многопрофильного отражателя, создается направленный свет большой интенсивности, который может принимать разную форму и иметь четкие границы. При этом для создания такого устройства используется компьютерная программа, а площадь отражающей поверхности не превышает 30 см2. Система используется в паре с лампой с одной нитью накаливания, а поэтому требует применения 4 фар одновременно для обеспечения ближнего и дальнего света.

Причины разрушения отражателей

По своей сущности и главной задаче все отражатели одинаковые: они используются для создания единого направленного потока света из всех лучей, которые образовываются от лампы. Поэтому внутренняя часть рефлектора должна быть идеально гладкой, а также похожей на зеркало. С течением времени она может разрушаться по различным причинам. Как правило, это вызвано физическим воздействием, либо нарушением герметичности и попаданием влаги внутрь оптики. Помимо этого, резкие и серьезные перепады температуры также негативно воздействуют на отражатели.

Категорически не рекомендуется устанавливать лампы с мощностью, которая значительно превышает возможности оптики, установленные производителем. Если необходимые требования не соблюдаются, то зеркальное напыление просто-напросто выгорает и уже не выполняет своих функций. В результате, создаваемый свет не справляется и не создает необходимую мощность, что значительно ухудшает видимость дороги в ночное время суток.

Естественно, наиболее выгодным в таком случае может показаться замена отражателя, однако реально найти его отдельно очень сложно, только на разборках. Поэтому оптимальным считается восстановление отражателя фар, что позволит значительно увеличить время его эффективного использования.

Итак, самыми популярными и несложными решениями данной проблемы являются применение:

1. Скотча с металлизированным элементом;
2. Фольги с эпоксидным клеем;
3. Зеркальной пленки «Oracal 352» или «Oracal 351»;
4. Хром краски.

Способ 1

Прежде чем приступить к восстановлению, необходимо сначала снять и полностью разобрать фару. Для этого нужно нагреть ее, чтобы герметик потерял свои свойства, и отделить все элементы было просто. Справиться с этим поможет либо обычная домашняя духовка, либо же строительный фен. В первом случае достаточно 15-20 минут при температуре 75 градусов. Далее ее нужно помыть, почистить и высушить.

Следующий этап – непосредственное восстановление. В любом магазине покупаем металлизированный скотч, так как он обладает нужными нам свойствами: устойчив к температурным колебаниям, а также отлично клеиться к внутренней части отражателя. Сначала нужно отмерить и отрезать необходимые кусочки скотча согласно той форме, которая наиболее четко подойдет под форму рефлектора. Далее обезжириваем поверхность и начинаем постепенно наклеивать все отдельные элементы. После этого рифленая часть изделия должна быть покрыта хромом. На этом первый способ заканчивается, а полученная фара сможет прослужить еще очень долго.

Способ 2

Сущность этого варианта восстановления заключается в наклейке металлической фольги на отражатель, используя эпоксидный клей. Таким образом, полученное изделие имеет высокую прочность и служит много лет. Более того, такие необходимые свойства, как износостойкость и способность выдерживать перепады и высокие температуры, также присутствуют в металлической фольге. Справедливости ради стоит отметить, что есть один незначительный минус – клей довольно долго высыхает.

Сначала выполняем все демонтажные и подготовительные работы. Далее делаем выкройку из бумаги, после чего отрезаем необходимые полоски фольги и клеим. После того, как клей высыхает, устанавливаем фару обратно и все, работа по восстановлению закончена.

Способ 3

Восстановить рефлектор можно также, используя зеркальную пленку. Выбрать можно любой вариант, но наиболее подходящим является материал от фирмы Oracal (№ 351 или 352).

Зеркальная пленка, которая выполнена на основе полиэстера, обладает всеми необходимыми свойствами, то есть имеет отличные отражательные свойства, не подвергается износу и деформации, а также легко клеиться на любые поверхности. Более того, такая пленка может использоваться многие годы, поскольку находится в закрытом и герметичном пространстве.

Для восстановления фары таким способом нужно выполнить следующие действия:

• Демонтируем и разбираем фару, чистим и обезжириваем поверхность рефлектора;
• Используя скотч, создаем макет для выкройки. Для этого заклеиваем полностью весь отражатель, разглаживаем, а лишние части отрезаем;
• Используя полученный макет, расчерчиваем и нарезаем пленку необходимого размера;
• Полученные полоски наклеиваем, используя строительный фен;
• Разглаживаем зеркальную пленку, ликвидируем пузырьки воздуха и натягиваем ее по всем краям;
• Рифленые детали рефлектора красим хромом из баллончика.

Способ 4

Этот вариант во многом схожий с первым способом, однако, он несколько упрощен. Восстановления отражателя фар, таким образом, подразумевает использование исключительно хромовой краски, а скотч не требуется.

Купив баллончик белого хрома в автомобильном магазине, переходим к процессу восстановления. Сначала рефлектор хорошо моется и обезжиривается, после чего наносится тонким слоем краска. Спустя несколько часов, когда хром высохнет, отражатель можно устанавливать обратно и полноценно использовать.

Если вы не хотите восстанавливать отражатели самостоятельно, можно обратиться к специалистам. Однако здесь важно поинтересоваться, каким способом будут проводиться работы. Если вас уверяют, что рефлекторы будут возвращены к первозданному состоянию, так как будет производиться напыление серебра, алюминия или другого материала, то верить не стоит. Дело в том, что такой способ, во-первых, трудоемкий, а во-вторых, очень дорогой. А если еще и выполнен такой ремонт некачественно, то свет будет слабый и тусклый. Следует отметить, что восстанавливать отражатель не имеет смысла, если он уже треснул, так как деньги будут потрачены зря.

В общем, восстановить отражатели для фар довольно просто. Главное следовать рекомендациям и использовать только качественные материалы. Таким образом, вы сможете получить хорошее изделие, которое обеспечивает отличное освещение дороги в ночное время суток.

Как помыть фару внутри? — VII

1. 21.11.2009, 23:50 #1

   Как помыть фару внутри?

   У меня вот такая вот проблема: фара внутри испачкалась, весь отражатель грязный, как стекло от фары снять? Оно ведь приклеено? Если отклеить и потом приклеить моментом получиться? А то запотевать еще начнет и вообще там ведь бампер надо снимать? Кучу винтиков и заклпок снимать, страшно даже как то Посоветуйте как быть…
   И еще лампочки какие поставить галогеновые лучше, что бы освещаемость была хорошая?

   Ответить с цитированием

   ---

2. ---

3. 22.11.2009, 00:02 #2

   феном греть. стекло на герметике. фара снимается со снятием бампера. освещаемость чтобы была хорошая ставь лампы, которые желтый свет дают (с прозрачной колбой)

   Ответить с цитированием

   ---

4. 22.11.2009, 15:26 #3

   а разьве на фарах стекло?? Эт же пластик вроде…

   Ответить с цитированием

   ---

5. 23.11.2009, 14:17 #4

   а как старый герметик удалить?

   Ответить с цитированием

   ---

6. 24. 11.2009, 11:36 #5

   боюсь, при очистке зеркало полюбому поцарапаеш…

   Ответить с цитированием

   ---

7. 24.11.2009, 16:27 #6

   Вообщем геморойно снял фару, там половина винтов было куда почти не подлезешь, даже пришлось одну железочку не отворачивая отогнуть…
   Снял фару, а она какая то оплавленная ее видать уже спаивали, и там большой кусок пластика отломан, вообщем дыра, через нее и попадает пыль и грязь, эта грязь общарпала уже у меня отражатель, так что посадил обратно на старый герметик, с помощью обычного фена и ножика снимал и ставил, дырку заклеил скотчем.

   ———- Сообщение добавлено в 15:27 ———- Предыдущее сообщение добавлено в 15:24 ———-

   Сообщение от deniska_sochi

   а как старый герметик удалить?

   Феном греешь и ножиком соскабливаешь, очень похоже на жевачку

   Ответить с цитированием

   ---

8. 24.11.2009, 16:36 #7

   Лампочки ставь Osram Cool Blue или Philips Blue Vision они замечательно светят

   Ответить с цитированием

   ---

9. 24.11.2009, 16:38 #8

   я задний фонарь так мыла, не отклеивая пластик, поизворачивалась с ершиком, потрясла там воду, вроде отмыла, хотя отражатель тоже от воды, стоявшей там попортился. ..

   Ответить с цитированием

   ---

10. 29.11.2009, 22:43 #9

    Может, кто знает какое-нибудь химическое средство по удалению герметика, а то в швах фары запарился очищать.

    Ответить с цитированием

    ---

11. 30.11.2009, 12:31 #10

    керосин…

    Ответить с цитированием

    ---

« Подскажите, что это?! | Выпускной коллектор + кат D17a и D16W7 »

Похожие темы

1. Ответов: 39

   Последнее сообщение: 04. 04.2011, 00:02

2. Ответов: 43

   Последнее сообщение: 26.06.2010, 13:08

3. Ответов: 4

   Последнее сообщение: 04.08.2009, 18:25

4. Ответов: 59

   Последнее сообщение: 07.05.2008, 10:49

5. уют внутри

   от Bianca в разделе Honda Civic

   Ответов: 56

   Последнее сообщение: 22.01.2007, 02:56

Ваши права

Как защитить фары от окисления

Руководство

• 15 июля 2021 г.
• Сообщение от Сандра Чиминелли

01 июль

Вы когда-нибудь испытывали трудности с включением фар автомобиля во время вождения ночью или холодным зимним утром? Запотевшая фара так же раздражает, как могла бы быть. Он снижает видимость водителя до 50%. У нас есть несколько надежных советов, которые помогут вам узнать, как защитить фары от окисления.

Причины окисления фар: 

1. Грязь и химические вещества 
2. Пар
3. Окисление
4. Мусор в воздухе

Автомобили в дневное время уязвимы и сильно подвержены воздействию солнечных лучей. И это не только повреждение кузова автомобиля, но и аксессуаров автомобиля. Рекомендуется парковать автомобили в прохладном и сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей и избыточного тепла. В общественных местах ищите большое тенистое дерево или парковку с крышей. Было бы здорово, если бы у вас был собственный гараж. Но если у вас его нет, вы должны использовать защитный чехол для своих автомобилей. Вы легко получите это прекрасное защитное покрытие на месте по доступным ценам.

Поскольку мы неукоснительно чистим, моем и полируем внешнюю часть вашего автомобиля, не менее важно очищать фары, задние зеркала и другие аксессуары. С этой задачей справятся не любые чистящие средства; выбирайте те, которые обеспечивают максимальную защиту и устраняют все риски окисления фар. Посетите сайт nanoproceramic.com, чтобы ознакомиться с широчайшим ассортиментом решений по уходу за автомобилем. Все продукты от Nano Pro поставляются с гарантией того, что керамические продукты в 5 раз прочнее, чем любые другие 9 продуктов.ч автомобильные товары. Лучшая часть покупки и регулярного использования продуктов Nano Pro заключается в том, что они обладают высокой ударопрочностью и непревзойденной защитой.

1. Посетите сайт, чтобы зарегистрироваться. Nano Pro продает свою продукцию установщикам с опытом работы не менее 3 лет.
2. Подготовьте все необходимое, например, мыло, перчатки, малярный скотч, мягкую ткань и воду.
3. Начните с очистки грязных отражателей водой с мылом. Теперь нанесите и защитите их раствором для чистки автомобилей на окисленных фарах и смойте их водой. Очистите их губкой или мягкой тканью.
4. Для максимальной защиты от пыли, мусора и химического травления.

Решения по уходу за автомобилем Nano Pro изготавливаются и разрабатываются с предельной точностью, что идеально соответствует требованиям каждого клиента. Nanopro Everything Glass — керамическое покрытие для стекол и фар очищает и полирует фары, а также защищает их от окисления. Это также устраняет риски их повреждения в будущем.

Вот несколько советов, как предотвратить их пожелтение.

1. Покройте воском автомобиль, а также нанесите воск на отражатели.
2. Вы можете попросить установщика вручную отполировать их средством для очистки краски.
3. При необходимости используйте герметик.
4. Сократить и исключить использование для них агрессивных чистящих и абразивных средств

Рассеиватели передних фар изготовлены из прозрачного пластика, который начинает желтеть под воздействием избыточного солнечного света. Один из способов защитить их от УФ-лучей — использовать спрей для защиты от УФ-излучения, а еще один отличный способ — наклеить на них прозрачную виниловую пленку.

Туман — еще одна угроза, которая приводит к окислению фар, поэтому вот как вы можете предотвратить запотевание фар:

1. Нанесение защитного средства для поверхности действует как экран для фары и защищает ее от окисления, УФ-лучей, пыли и туман.
2. Нанесение автомобильного воска и использование защитных средств для пластика — отличный способ попрощаться с запотевшими фарами.

Это надежные способы, которые могут сэкономить вам много времени и денег; Чтобы узнать больше о таких решениях по уходу за автомобилем, читайте в других наших сообщениях в блоге. И если вы ищете лучшие керамические профессиональные решения для автомобилей и морских транспортных средств, посетите наш сайт и найдите то, что лучше всего подходит для ваших автомобилей.

Восстановите и модернизируйте фары GX470 — Go Xplore Basecamp

Если ваш почти 20-летний GX чем-то похож на наш, ваши фары выглядят немного изношенными и, будем честными, устаревшими. Чем более «все черное» у нас становится, тем больше они выделяются, как больной палец. Поэтому мы решили что-то с этим сделать, покрасив фары и отполировав их. Нам посчастливилось приобрести комплект оригинальных фар по разумной цене от человека, который недавно произвел модернизацию (80 долларов FTW!), поэтому мы можем не торопиться с ремонтом, не выводя из строя нашего ежедневного водителя.

Перво-наперво…

Решите, что вы хотите делать со своими фарами после их разборки. Если вы хотите, чтобы это было как можно дешевле (скажем, в диапазоне 50 долларов), вы можете отполировать линзы, покрасить отражатели и на этом закончить. Оттуда небо — это предел примерно до 1500 долларов (это примерно то, что полностью украшенный комплект биксеноновых модернизированных фар с ореолами, глазами демона и бла-бла-бла обойдется вам от таких людей, как BX Built или TEQ Customs. Если вы хотите сделать биксеноновую модернизацию своими руками, вы, вероятно, получите около 800 долларов или около того (в зависимости от того, что вы выберете).0115 ton информации о том, какие проекторы выбрать, какие лампы и т. д.

Поскольку мы не совсем готовы выложить 800 долларов за мягкую переделку фар, мы собираемся придерживаться некоторых модернизированных ламп, добавленных ореолов, и окрашенные отражатели. И поскольку мы работаем над запасным комплектом фар, мы собираемся делать это медленно и методично (что в основном означает, что мы еще даже не заказали детали, когда разбирали корпуса фар. Если вы ищете довольно простое видео о процессе, посмотрите это на mykeesgx на YouTube.0003

Инструменты

Чем глубже вы погружаетесь в этот процесс, тем больше материала вам нужно, чтобы он состоялся. Вот что мы использовали:

• Крестообразная отвертка для выкручивания винтов из корпусов фар

• Инструменты для снятия обшивки, помогающие отделить объектив от корпуса

• Духовка, в которой ваш супруг не будет возражать против приготовления суфле для фар вместе с противнем и фольгой (для защиты противня)

• Перчатки: вам понадобятся рабочие перчатки для разборки фар, а также резиновые перчатки для работы с химикатами

  .

• Влажная/сухая наждачная бумага различной зернистости (мы использовали 400, 800, 1500 и 3000). Получите этот пакет от Amazon; это НАМНОГО дешевле, чем покупать отдельные пакеты в строительном магазине.

• Распылитель с водой (для мокрого шлифования)

• Медицинский спирт для удаления масла с линз перед распылением на них

• 1 баллон прозрачной глянцевой аэрозольной краски, устойчивой к УФ-излучению (см. предостережение ниже).

• бумажные полотенца

• Комплект фар Cerakote

Если вы устанавливаете ореолы, вам понадобятся:

• Дрель со сверлом 1-2 мм и большим сверлом

• Дремель для вырезания отражателей (для подачи косичек ореола на заднюю часть

• Баллон со сжатым воздухом (например, для чистки компьютера)

• Бокорезы (дополнительно; можно использовать дремель)

• Плоскогубцы с иглами (необязательно, но полезно)

Разделение фар…

Шаг 1:

Извлеките все лампы из корпусов фар. Затем открутите четыре винта с крестообразным шлицем с задней стороны каждой фары:

Шаг 2:

Разогрейте духовку до 200°. (В зависимости от того, куда вы смотрите, некоторые люди рекомендуют 225 °. Я бы предпочел перестраховаться, чем сожалеть.) Как только духовка прогреется, включите налобный свет на 15 минут. Когда прозвенит таймер, наденьте перчатки, вытащите фару и найдите удобное рабочее место.

Шаг 3:

Начиная с заостренного конца (угол фары, ближайший к решетке), используйте инструменты для снятия отделки, чтобы поддеть прозрачную линзу и черный корпус. Не забудьте расстегнуть выступы по краю, когда вы идете. Пройдите по внешнему периметру фары, осторожно подглядывая. Там черный герметик, который нужно пробить; если герметик еще не стал достаточно мягким, снова нагрейте фару в течение нескольких минут.

Лучший совет для этого шага: работают аккуратно и методично. При необходимости подогрейте, чтобы смягчить герметик.

Шаг 4:

После того, как вы полностью отделите линзу от корпуса, ваша фара должна состоять из двух частей, при этом отражатель и линза все еще будут прикреплены друг к другу. Отложите черный корпус, к которому прикреплено оборудование. На блоке линзы/отражателя найдите два винта у нижнего края фары и снимите их:

Шаг 5:

Опять же, начиная с заостренного угла, который находится ближе всего к решетке, аккуратно вытащите пластиковый отражатель из линзы. Возможно, вам придется срезать часть оставшегося черного герметика. Работайте осторожно; не заставляйте его.

Подготовка отражателей…

Шаг 1:

Снимите оранжевые угловые отражатели, осторожно приподняв язычок на остром конце и протолкнув его через заднюю часть отражателя. Затем оранжевая линза должна оторваться от отражателя.

Шаг 2 (если вы НЕ устанавливаете ореолы, перейдите к шагу 4):

Если вы устанавливаете ореолы, сделайте надрезы и просверлите отверстия перед покраской отражателей. (По нашим фотографиям вы заметите, что мы этого не сделали. Мы сожалеем об этом.)

Соберите ореолы и установите проволоку, а также бокорезы или дремель со шлифовальным кругом. Мы приобрели 4x 80 мм ореола у The Retrofit Source вместе с кольцами дыма и установили резьбу черного цвета. Во-первых, поднесите свои ореолы к отражателям и проверьте их, чтобы убедиться, что вы довольны тем, как они будут сидеть. Предполагая, что да, продолжайте грузоперевозки.

Поскольку мы устанавливаем кремниевые дымовые кольца на ореолы, мы решили снять монтажные выступы. Если вы не устанавливаете дымовые кольца, используйте монтажные выступы для установки ореолов.

Шаг 3:

Разместите ореолы на отражателе, чтобы определить, где вам нужно просверлить монтажные отверстия, через которые продеть монтажный провод. Вы также захотите выяснить, где надрезать отражатель, чтобы освободить место для косичек. Аккуратно просверлите 3-4 отверстия в корпусе рефлектора сразу за тем местом, где будет стоять ваш ореол, и сделайте надрезы на корпусе для косичек ореола.

Шаг 4:

После того, как вы просверлите все монтажные отверстия и сделаете надрезы в четырех отверстиях проектора для косичек ореола, пришло время отложить ореолы в сторону и покрасить отражатели в выбранный вами цвет. Прежде чем приступить к покраске, используйте баллончик со сжатым воздухом, чтобы сдуть все частицы пластика с отражателей, чтобы краска легла ровно.

Мы выбрали матовую черную краску Rustoleum Trim & Bumper. Выбор цвета остается за вами. Помните, что тонкие, легкие слои аэрозольной краски — вы не хотите, чтобы краска потекла. Мы использовали почти весь баллончик спрея на наших отражателях (для полного покрытия хрома требуется несколько слоев) в течение примерно 4 дней. Когда вы закончите, у вас должен быть красивый ровный слой на отражателях без видимого хрома.

Установка ореолов…

Шаг 1:

Окрашенные отражатели должны быть уже подготовлены для установки ореолов с прорезями и просверленными отверстиями. Соберите ореолы и подготовьте 3-дюймовый кусок установочной проволоки для каждого просверленного монтажного отверстия. Опять же, мы устанавливаем кольца дыма на наши ореолы, поэтому мы решили обернуть проволоку вокруг ореола, а затем установить кольцо дыма сверху…

Шаг 2:

Проденьте косичку через отверстие проектора в рефлекторе и совместите косичку с выемкой, которую вы сделали ранее. Затем совместите монтажную проволоку с просверленными отверстиями и проденьте один конец через каждое отверстие. Скрутите концы установочного провода вокруг задней части корпуса отражателя, чтобы удерживать ореол на месте. Для этого шага вам может понадобиться набор острогубцев. Повторите для каждого из ваших 4 ореолов.

После того, как ваши ореолы будут установлены по вашему вкусу, вы можете отложить отражатели в сторону.

Очистка линз фар…

Если ваши линзы выглядят примерно так же, как наши, значит, требуется повторная полировка.

Существует МНОЖЕСТВО инструкций по ремонту фар. Мы следовали рекомендациям в видео, упомянутом выше. Мы также попытались реализовать метод «Крисфикс», для которого требуется несколько слоев прозрачной, устойчивой к ультрафиолетовому излучению аэрозольной краски. Возможно, нам не хватило слоев (мы сделали около 6), но наши фары в итоге получили отчетливо 9.0115 матовое стекло взгляд на них заставляет нас повторить процедуру влажной шлифовки (описанную ниже) во второй раз, чтобы снова сгладить их. YMMV.

Мы также добавили слой Meguiar’s PlastX для тщательной полировки перед нанесением керамического покрытия. Этот шаг мы настоятельно рекомендуем.

Шаг 1:

Вы в основном следуете инструкциям Cerakote, но добавляете немного шлифовки в зависимости от состояния ваших фар. Начните с прилагаемого средства для удаления окисления из комплекта Cerakote. Они рекомендуют 4 салфетки на фару ; мы были удовлетворены после 3 салфеток в общей сложности.

Шаг 2:

Этот шаг на самом деле состоит из множества шагов, объединенных в одно описание. Определите, насколько агрессивно вы хотите отшлифовать фары. Как видите, наши были в грубой форме, поэтому мы решили начать с наждачной бумаги с зернистостью 400. Используя выбранную вами зернистость, влажно отшлифуйте (например, держите линзы фар очень влажными во время шлифовки) каждую линзу тщательно. Мы прошли путь от зернистости 400 → 800 → 1500 → 3000, промывая фару между каждой шлифовкой.

ПРИМЕЧАНИЕ. В результате этого процесса ваши фары помутнеют. Да, это будет выглядеть так, как будто вы испортили свои фары. Доверься процессу и продолжай. (Чего ожидать, смотрите на рисунках ниже.)

После наждачной бумаги зернистостью 800.

После наждачной бумаги зернистостью 1500.

После наждачной бумаги зернистостью 3000.

Как видите, после тщательной шлифовки четырьмя наждачными бумагами разной зернистости наши фары выглядят как беспорядок, который невозможно спасти. Здесь на помощь приходит полировка фар и керамическое покрытие.

Шаг 3:

С помощью аппликатора или махровой тряпки обильно отполируйте линзу фары с помощью Meguiar’s PlastX, следуя указаниям на флаконе. Не бойтесь вкладывать немного жира в полировку; это хороший лак. Вот как выглядит готовый продукт по сравнению с тем, с чего он начинался…

Итак, это та часть, где мы накосячили . После просмотра видео Chrisfix (ссылка выше) мы решили попробовать нанести на фары несколько слоев прозрачного глянцевого спрея, устойчивого к ультрафиолетовому излучению. К сожалению, после нанесения спрея это больше похоже на эффект матового стекла, чем на что-либо еще.

В видео упоминается, что вам может потребоваться повторная шлифовка мелкой зернистостью, чтобы сгладить «апельсиновую корку» на прозрачном покрытии. Мы попробовали шлифовать наждачной бумагой с зернистостью 1500, затем наждачной бумагой с зернистостью 3000, а затем еще раз отполировать PlastX. К сожалению, этого оказалось недостаточно, чтобы заставить нас начать заново и заново отшлифовать с 400 и выше. YMMV, но мы бы не рекомендовали прозрачное покрытие.

Перемотаем вперед еще один цикл шлифовки и полировки, и вот как выглядят линзы наших фар. Они довольно впечатляют, учитывая, с чего они начинали, но все еще имеют 9 баллов.0115 намек на облачность им.

Шаг 4:

Теперь вы готовы к последнему этапу процесса Cerakote — нанесению керамического покрытия. В коробке должно быть по 2 салфетки, которые рекомендуют использовать для каждой из двух фар. Еще раз, мы смогли растянуть одну салфетку на обе линзы без каких-либо побочных эффектов. (Это означает, что у нас осталось достаточно компонентов Cerakote, чтобы справиться с еще одним комплектом фар.

Мы впервые использовали керамическое покрытие на наших фарах, и сказать, что мы впечатлены, было бы грубым преуменьшением. Время как они держатся расскажут, но разница от одного прикосновения к ткани с керамическим покрытием бесспорно впечатляет.Вот как наши выглядели после…

Собираем фары обратно…

Вы должны быть готовы приступить к восстановлению фар.

Шаг 1:

Установите на место оранжевые отражатели по бокам ранее хромированных корпусов отражателей. Для этого совместите верхнюю и нижнюю защелки, а затем аккуратно вставьте две боковые защелки на место. Это должно потребовать очень мало усилий.

Шаг 2:

Установив отражатели, используйте баллончик со сжатым воздухом, чтобы очистить внутреннюю часть линз фар и переднюю часть корпусов отражателей. Вы хотите удалить любую пыль и твердые частицы, которые могут застрять там, чтобы убедиться, что они не запечатаны в вашей фаре.

Шаг 3:

Осторожно вставьте корпус рефлектора обратно в линзу фары. Убедитесь, что вы совместили монтажные выступы и два отверстия для винтов в нижней части отражателя. После того, как детали выровнены, замените два винта в нижней части отражателя, чтобы прикрепить его к объективу.

После установки вы можете перевернуть их и посмотреть, как будут выглядеть ваши готовые фары.

Шаг 4 (если вы не устанавливали ореолы, перейдите к шагу 5):

Теперь, когда ваши линзы и отражатели снова вместе, пришло время взять заднюю часть корпуса. Первое, что нужно сделать, это просверлить отверстие, чтобы продеть косички нимба. Мы выбрали канавку рядом с проектором, где губка (которую мы удалили) находится в задней части фары. Наши косички имеют заглушки на конце, поэтому мы выбрали отверстие 3/8 дюйма. YMMV.

Шаг 5:

Затем возьмите бутиловый уплотнительный кран. Вставьте бутиловую уплотнительную ленту в канавку на заднем корпусе фары по всему периметру. Совет: немного растягивайте бутил, чтобы он лучше вписался в канавку.

Шаг 6:

Используйте пылесборник, чтобы в последний раз продуть объектив и корпус. Затем проденьте косички гало через просверленное отверстие и выровняйте линзу по корпусу. Слегка прижмите их друг к другу, но не ожидайте, что уплотнение зафиксируется. Вы просто пытаетесь совместить две половинки.

Затем снова вставьте фару в духовку. Мы выбрали 200° на 13 минут. Когда прозвучит зуммер, вытащите фару (наденьте перчатки!) и осторожно сожмите две секции вместе, чтобы уплотнить бутиловую уплотнительную ленту. Обязательно совместите выступы на двух половинках и закрепите их, когда будете двигаться.

Последним шагом является повторная установка четырех винтов вокруг задней части корпуса.

Повторить для второй фары.

Поздравляю, вы восстановили фары. Вы можете немного расслабиться и полюбоваться своей удобной работой, но мы еще не совсем закончили…

Электропроводка фар…

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Мы НЕ занимаемся электротехникой. Мы вошли в этот процесс с менталитетом «разобраться».

Теперь, когда ваши фары восстановлены и выглядят так великолепно, пришло время подключить их. У нас было много проблем с поиском четких указаний по этому поводу. Лучшее руководство, которое мы нашли, — это видео (которое предназначено для Tacoma, но суть та же).

Шаг 1:

Если вы установили ореолы, они могут поставляться с блоками управления, которые вам нужно будет установить на задней части фары. У нас были монтажные выступы для винтов, но мы решили отшлифовать их в пользу двустороннего скотча, чтобы у нас было меньше отверстий в наших корпусах. Вот где мы записали нашу…

После того, как они будут на месте, вы можете подключить свои косички к блокам управления, оставив вам шесть проводов для прокладки:

Шаг 2:

Далее самое интересное — снять старые фары, чтобы вы могли разобрать жгут проводов. для ваших недавно восстановленных фар. Мы не собираемся описывать процесс снятия фары, так как существует множество видеороликов (например, этот), в которых показано, как это сделать. Если вы используете свои существующие фары (вместо того, чтобы начать с запасного комплекта, как мы), тогда вы готовы к работе. Если нет, вытяните свои старые фары и переместите жгут проводов, габаритные огни, указатели поворота и боковые указатели на новые фары.

Шаг 3:

Следуя приведенному выше видео, мы решили подключить наши белые ореолы к габаритным огням, а желтые — к поворотникам. Вам нужно будет установить разъемы для сращивания проводов на соответствующие провода на существующем жгуте фар. Мы решили соединить заземляющий и белый провода питания в одну точку подключения. Наши желтые провода поставлялись с уже установленными лепестковыми разъемами, поэтому мы оставили их как есть и использовали отдельные перемычки для каждого.

Ваши черные провода ореола — это провода заземления. Зачистите концы, скрутите их вместе и установите лепестковый разъем на пару. Затем найдите белый провод с черной полосой (один идет от указателя поворота, а другой от габаритного огня — любой из них будет работать).

Полная деформация кузова автомобиля это как

Такие новации предусмотрены в поправках в действующий регламент о регистрации транспортных средств, которые опубликованы для общественного обсуждения на портале regulation.gov.ru.

Если раньше владельцам автомобилей с перебитыми, или как это звучит на юридическом языке «измененными» номерами, предлагали искать счастья в судах, то теперь четко прописано, в каких случаях ГИБДД может отказать в постановке автомобиля на учет. Все условия остались теми же.

Только появились исключения. А именно, машины, у которых идентификационные номера съела коррозия. Бывает такое. А также машины, у которых в результате ремонта после аварии уничтожили реальный идентификационный номер и вварили его заново.

Вы можете представить себе такую ситуацию? А она была реализована на дилерском сервисе известной компании. Дело в том, что на некоторых моделях этой компании VIN — идентификационный номер — наносится на подкрылок. В результате аварии, совершенной не по вине владельца этой машины, эта часть подкрылка серьезно пострадала. В результате ее пришлось полностью заменить. Но вот беда, на новом подкрылке не было заветных цифр. Поэтому на сервисе поступили просто: вырезали их из старой детали и вварили в новую. В итоге машину ни на учет поставить, ни продать. Разве только на запчасти.

Поправки в регламент как раз предусматривают такой случай. Если эксперты-криминалисты установили, что автомобиль остался тем же, если другие маркировки соответствуют нанесенным, значит, криминала нет. И для такой машины не только возможно восстановление регистрации, но и полная реабилитация перед всем честным народом. Ей можно управлять, ее можно доверять, дарить, ее можно продавать и покупать. Это полноценное транспортное средство. То же самое касается съеденных ржавчиной номеров VIN.

Отдельный разговор об угнанных машинах. До сих пор для большинства автовладельцев была большая проблема. Если машину угнали, а потом нашли с перебитыми номерами, что с ней делать? Учет ей восстановят, но продать ее не будет возможности. Страховщики тоже смотрели на такой «подарок» МВД довольно брезгливо. Кому нужен товар, который никому не нужен?

Поправки в регламент решают этот вопрос. Если номера перебиты, но криминалисты установили, что это именно тот, угнанный автомобиль, значит, его можно признать легальным. Пусть ездит по дорогам, пусть и с измененной маркировкой. В отношении его можно проводить все действия, которые возможны и для нормальных машин.

Ключевое здесь — признание криминалистов. А для этого на машине должны сохраниться некоторые родные отметки. Ведь VIN наносится не в одном месте. Кроме того, если номер не спилен, его возможно восстановить по остаточным следам. А потом признавать в качестве основного вновь нанесенный.

Все эти решения были приняты после многочисленных постановлений Верховного суда по жалобам различных автовладельцев. Но, к сожалению, не всех автовладельцев новый регламент порадует. Дело в том, что замена кузова, даже в том случае, когда других терапевтических мер не предусмотрено, приведет к отказу в регистрации транспортного средства. Это касается только легковых автомобилей, у которых все идентификационные номера нанесены именно на кузове.

Впрочем, сейчас в случае, когда надо менять кузов, страховые компании считают это как полное уничтожение автомобиля. Но если автовладелец не застраховался по КАСКО, то возмещение ущерба по ОСАГО не принесет ему радости.

Также проект прописывает требования в случае тотального уничтожения автомобиля, списания его в утиль и прочих действий, выводящих машину за пределы правового поля России, заявлять в ГИБДД об аннулировании регистрации. Это сделано для того, чтобы потом не всплывали двойники давно почивших в бозе машин.

­

­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
Деформация кузова автомобиля- НЕВЕРОЯТНАЯ СДЕЛКА!
для устранения деформации кузова автомобиля могут использоваться и ручные
В случае ДТП происходит деформация кузова и для его восстановления автомобиль частично или полностью разбирают
Нарушение геометрии кузова — деформация в результате механического Осмотрев все наружные поверхности кузова автомобиля, давно, Деформация кузова автомобиля ЛУЧШЕЕ КАЧЕСТВО,
что так или иначе,
где перед нанесением эмали глянец зачищен плохо, ДЕФОРМАЦИЯ КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ СВОБОДНО,
применение нитроэмалей обусловлено их способностью высыхать при комнатной температуре и при этом давать после шлифования и полирования красивые глянцевые покрытия,
что это такое,Установка устройства для правки кузова на автомобиле. Устранение деформаций кузовов производят в следующем порядке
Деформации кузова могут нарушить правильность расположения колес (в результате автомобиль становится неустойчив на дороге
Повреждения, встречающиеся в кузове автомобиля ГАЗ-24 «Волга»: 1 прогибы и перекосы в кузове появляются вследствие остаточной деформации при ударе или
Ведь все,
5 до 1,
что лакокрасочные материалы делятся на группы в зависимости от входящих в их состав основных пленкообразователей и по преимущественному назначению,
содержащим натуральный воск, вы должны увидеть
Деформация кузова автомобиля появляется в результате механического воздействия на него внешних сил., привыкли к старым дедовским технология рихтовки автомобиля. Если быть точнее – это полная деформация элемента кузова.
В этой статье рассмотрим некоторые аспекты выравнивания аварийного кузова автомобиля. При объяснении принципа выравнивания кузова после деформации
позволяет путем силовой нагрузки исправлять серьезные деформации кузова. То есть после фиксации автомобиля оператор нажимает на рукоятку и тем самым
Помимо высокотехнологичного оборудования от импортных производителей, Охарактеризуем их,
Скажем,
после горячей сушки имеет более высокую стойкость,
Для нанесения краскораспылителем нитроэмали предварительно разводят растворителями № 646,

Автомобильная безопасность условно делится на два вида — активную и пассивную. Активная безопасность — это системы и устройства машины, которые позволяют ей избежать столкновения. А пассивная — это возможности автомобиля сохранить жизнь и здоровье пассажиров, если нештатная ситуация всё-таки произошла. В арсенале любого современного авто есть целый ряд средств для смягчения последствий аварии: ремни, подушки, деформируемые зоны.

Что случается с автомобилем и его пассажирами при лобовом ударе? Автомобиль мнётся и останавливается, а пассажиры по инерции продолжают «лететь» вперёд, навстречу рулю, торпеде и лобовому стеклу. Казалось бы, места в салоне машины немного, сильно разогнаться (и, значит, стукнуться) не получится. Если бы. Ведь ускорение достигает десятков g, и такой удар может быть равносилен прыжку с многоэтажки.

Чтобы живые остались в живых и не покалечились во время серьёзной аварии, их скорость при столкновении нужно погасить как можно плавнее (недаром, прыгающим с высоты подстилают многоярусные маты). Причём скорость гасить нужно так, чтобы внутри автомобиля оставалось достаточно жизненного пространства. А вот это уже задача, которая предъявляет к силовой структуре автомобиля взаимоисключающие требования.

Получается, что кузов должен быть и жёстким, и податливым одновременно. Так вот, жёстким делают каркас «жилой» зоны, в которой находятся водитель и пассажиры — при ударе она деформируется в последнюю очередь. Силовая «клетка» салона сделана из сверхпрочной стали, в дверях есть мощные брусья, не дающие им сминаться. А относительно податливыми изготавливают специальные зоны, за счёт деформации которых и будет гаситься скорость. Моторный отсек и багажник как раз являются так называемыми зонами запрограммированной деформации. Так автомобили делают сравнительно недавно. Раньше же никто об этом не задумывался, и машины сминались равномерно — страдал и кузов, и салон. А у современных автомобилей, попавших в аварию, как правило, можно увидеть, что передок разбит всмятку, а салон цел.

Кузов автомобиля разрабатывается таким образом, чтобы при ударе передняя и задняя части, сминаясь, гасили энергию удара, а жёсткая «клетка» салона оставалась невредимой.

Кстати, большую проблему при лобовом столкновении может представлять двигатель. Поэтому, чтобы при столкновении он не влетал в салон (что не сулит ничего хорошего), его опоры и моторный щит делают так, чтобы он смещался как можно ниже или вообще выпадал вниз, не нанося салону никакого вреда.

При ударе важно, как поведут себя окружающие водителя части машины. Травмобезопасная энергопоглощающая складывающаяся рулевая колонка и ломающийся кронштейн педального узла сохранили немало рук и ног.

Не менее страшен и удар сзади. В этом случае у пассажиров есть опасность повреждения шеи. Чтобы этого избежать, человечество придумало подголовники, а затем — и активные подголовники. Первые просто удерживают голову, не давая ей слишком сильно запрокинуться назад. А вторые сами, как только произошла авария, «прыгают» вперёд, обеспечивая мгновенную опору голове и вообще не давая ей смещаться.

Активные подголовники защищают шею при ударе сзади.

Выстреливающие дуги в кабриолетах. Здесь первопроходцем стал Mercedes-Benz. Именно он впервые применил поднимающуюся при опрокидывании дугу для защиты пассажиров. Saab и ряд других производителей подхватили эту идею.

Но это полдела. Чтобы люди получили наименьшие увечья, их во время аварии нужно удерживать совершенно особым способом.

Способы нам всем известны с пелёнок, но менее значимыми от этого они не становятся. Это устройства, системы и конструкции, которые преследуют всего лишь одну цель — вовремя «поймать» человека и как можно бережнее и плавнее погасить его скорость. Конечно, лучше остальных на этом поприще себя проявил бы большой батут. Он способен наиболее безвредно погасить энергию и скорость падающего на него предмета. Ведь он мягкий. Жаль, что места для батутов и многоярусных матов в автомобиле нет. Зато нашлось место для ремней и подушек безопасности.

Ремень безопасно гасит удар, поскольку площадь его взаимодействия с телом относительно велика и удерживает человека на месте, не давая ему удариться и вылететь из салона.

Ремни перекочевали в автомобиль, как и множество других полезных решений, из авиации. Поначалу на автомобили ставились ремни с двухточечным креплением, которые «держали» седоков за живот или грудь. Не прошло и полувека, как инженеры смекнули, что многоточечная конструкция гораздо лучше, потому что при аварии позволяет распределить давление ремня на поверхность тела более равномерно и значительно снизить риск травмирования позвоночника и внутренних органов. В автоспорте, например, применяются четырёх-, пяти- и даже шеститочечные ремни безопасности — они держат человека в кресле «намертво». Но на «гражданке» из-за своей простоты и удобства прижились трёхточечные.

Как говорится, почувствуйте разницу. Ремень с двухточечным креплением (слева) более травмоопасен для органов брюшной полости и позвоночника.

Чтобы ремень нормально отработал своё предназначение, он должен плотно прилегать к телу. Раньше ремни приходилось регулировать, подгонять по фигуре. С появлением инерционных ремней необходимость «ручной регулировки» отпала — в нормальном состоянии катушка свободно крутится, и ремень может обхватить пассажира любой комплекции, он не сковывает действия и каждый раз, когда пассажир захочет сменить положение тела, ремешок всегда плотно прилегает к телу. Но в тот момент, когда наступит «форс-мажор» — инерционная катушка тут же зафиксирует ремень. Кроме того, на современных машинах в ремнях применяются пиропатроны. Небольшие заряды взрывчатки детонируют, дёргают ремень, и тот прижимает пассажира к спинке кресла, не давая ему удариться.

Преднатяжители значительно повышают эффективность пристёгивания. С их помощью ремень плотно прижимает седока к спинке кресла, независимо от того, в какой позе находится последний. Пиротехнические преднатяжители срабатывают только во время столкновения по команде датчика удара; электрические работают на опережение и натягивают ремень в тот момент, когда электроника зафиксируют критические ускорения, например, при заносе или экстренном торможении.

Ремни безопасности — это одно из самых действенных средств защиты при аварии. И хотя им сто лет в обед, их конструкция постоянно изменяется и улучшается. Вторым по значимости после ремней изобретением можно, пожалуй, назвать подушки безопасности.

Ford и Volvo, возможно, начнут устанавливать на серийные машины четырёхточечные ремни.

Прообраз современной подушки был запатентован ещё в 1953 году. Нужно ли говорить, что на тот момент идея надувать сложенные мешки во время аварии была более чем смелой? Самые дерзкие из разработчиков ухватились за неё, но потерпели фиаско — необходимых технологий для реализации на тот момент просто не было.

Работа подушки безопасности без ремня, как и ремня без подушки, — эффективна только наполовину. Эти средства друг друга дополняют, но взаимозаменяемыми быть не могут.

Изначально вариантов наполнения колокола подушки было несколько. Например, некоторые инженеры предлагали закачивать в колокол газ, который хранился бы под высоким давлением в баллоне. Но принцип пиротехнического наполнения подушки перевесил. Именно он позволил надувать её мгновенно — всего за 30—50 тысячных доли секунды. И пока инженеры нашли необходимое горючее, которое при небольших размерах заряда срабатывало как надо, они многое перепробовали, в том числе и ракетное топливо. Сегодня в подушках в качестве пиропатрона используются компактные и лёгкие «таблетки» из кристаллического вещества — азида натрия (NaN3). Если соединение при помощи электрического тока нагреть до температуры выше 330°C, оно начнёт разлагаться на азот и натрий со скоростью, которая позволяет наполнять колокол подушки и доводить давление газов в нём до рабочей величины всего за 0,025–0,05 секунды.

Особые требования к боковым подушкам предъявляются на открытых автомобилях. Отсутствие жёсткой крыши и стоек заставляет монтировать их в верхней части дверей и делать более прочными.

Срабатывание подушки опасно резким скачком давления, который может привести к травмированию барабанных перепонок и контузии. Ведь раскрытие колокола (иногда одновременно нескольких) происходит в небольшом замкнутом пространстве автомобильного салона. Подходов к решению этой проблемы несколько. Например, скорость вылета подушки снижают до определённого предела, чтобы хоть какая-то часть вытесняемого воздуха смогла стравиться через неплотности салона. Второй, достаточно действенный способ, — применение подушек относительно небольшого объёма. Но в некоторых случаях проблем с барабанными перепонками и контузией не избежать, всё зависит от индивидуальных особенностей человека и размера машины.

Первые подушки, кстати, появились не на машинах Mercedes-Benz, как считают многие, а на «американцах». В середине 70-х годов концерны Ford и General Motors построили более 12 тысяч машин, оборудованных эйр-бэгами. Причём тогда американцы делали подушки, которые заменяли ремни безопасности. Но подушка, раскрываясь, «летит» навстречу человеку со скоростью 270—300 км/ч… И если он не пристёгнут, вред она может причинить просто огромный. Не раз фиксировались случаи перелома шейных позвонков, причиной которых была именно подушка безопасности. Вот и отказались американцы от подушек-заменителей ремней безопасности.

Возродили подушки безопасности инженеры отдела пассивной безопасности Mercedes-Benz. И надо сказать, они, не без участия специалистов компании Bosch, одни из первых довели подушки до ума. Путь был сложен и тернист, но именно Mercedes-Benz в 1980 году поставил подушки безопасности на поток и стал оснащать ими свой S-класс. Они поняли, что подушки надо делать так, чтобы они работали в паре с ремнями безопасности, а не заменяли их. И тогда всё стало на свои места, подушки начали работать с поразительной эффективностью. Кстати, до сих пор во многих автомобилях, если человек не пристёгнут, подушки безопасности просто не сработают — опасно!

Несмотря на большой прорыв в сфере «надувной» защиты, сказать, что подушки находятся на пике развития нельзя. В скором времени подушки наделят способностью раскрываться не после аварии, а за мгновения до нее, тогда пневмоудар удастся сделать несколько мягче. Сейчас электроника умеет определять наличие пассажира в кресле, но в планах разработчиков научить систему безопасности распознавать индивидуальные данные человека (вес, рост), который в момент аварии сидит в кресле. Именно тогда подушка сможет сработать максимально эффективно.

Переднее левое кресло Saab 9–3 с боковой подушкой безопасности и активным подголовником.

Системы «надувной» защиты уже давно не ограничиваются фронтальными подушками. Конструкторы разработали аналогичные системы для защиты человека при боковом ударе. В базовое оснащение многих современных авто уже входят боковые подушки, вмонтированные в спинки передних сидений, а также надувные «занавески», которые размещаются в рёбрах крыши. Первые защищают тело пассажира при боковом ударе, а вторые — голову. В отличие от фронтальных подушек, которые сдуваются практически сразу после срабатывания, занавески могут сохранять давление в течение нескольких секунд, то есть до тех пор, пока опасная ситуация не минует. А при опрокидывании автомобиля они не дадут непристёгнутым пассажирам вылететь из салона.

В борьбе за безопасность «надувные технологии» вышли за пределы автомобильного салона. В случае наезда внешние подушки раскрываются в местах наиболее вероятного контакта человека с автомобилем (перед бампером, у кромки капота). Кстати, капоты тоже проектируют специальным образом, снабжают их пиротехникой для того, чтобы они смогли максимально безвредно «принять» на себя пешехода.

Часто предлагается оснащать машину дополнительными подушками для защиты коленей и ступней. Многие производители оснащают свои автомобили подушками и для задних пассажиров. Но какой бы суперсовременной и умной ни была бы электроника на вашем автомобиле, не забывайте пристегиваться во время поездки. Ведь разрабатывая все эти сверхсовременные средства защиты, инженеры компаний исходят из одного постулата — водитель и пассажиры пристёгнуты ремнём безопасности. А если это не так, то толку от всех эти штук будет немного.

Список повреждений в ДТП на сайте ГИБДД – как расшифровать?

Список повреждений в ДТП на сайте ГИБДД – как расшифровать? Когда нужно провести проверку автомобиля на участие в ДТП, то на официально портале Госавтоинспекции все полученные машиной повреждения показаны в схематическом виде. Также здесь дается стандартное описание этих повреждений с указание цветных индикаторов. Но не все знают и понимают, что это означает и каких расшифровывать.

Что входит в общие данные:

Уважаемые читатели! Наши статьи рассказывают о способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.
 
Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефону +7 (800) 551-79-07. Это быстро и бесплатно!

• информация об автомобиле. Какая марка авто, модель и дата выпуска машины;
• информация о ДТП. Когда оно произошло, точная дата и точное время;
• тип происшествия. Указывается, что это было: наезд, столкновение и т.д.;
• где произошло ДТП. Указывается регион.

Из всех показателей общей информации, для дальнейшей расшифровки кода понадобится только техническая характеристика машины и сведения о том, сколько было дорожных происшествий у этого авто и дата произошедшего ДТП.

Следует немного сказать о том, какие бывают вида дорожно-транспортных происшествий:

• столкновение. На дороге два авто двигаясь навстречу друг другу, столкнулись. Также здесь может участвовать поезд или другой железнодорожный состав. Столкновение может произойти, когда одно авто остановилось на светофоре, а второе не смогло затормозить и совершило столкновение;
• опрокидывание. Из-за столкновения с другим авто, машина перевернулась;
• машина стоит на обочине и в нее въезжает автомобиль. Нередко в ДТП участвует прицеп или полуприцеп;
• перед машиной оказалось препятствие, которое стало причинной повреждения кузова;
• наезд на пешехода. Здесь может быть два варианта: пешеход сам столкнулся со стоящим автомобилем или человек оказался под колесами по вине водителя. Также учитывается, если пешеходы пострадали от груза, который находился в багажнике или сверху автомобиля;
• ДТП с гужемвым транспортом. Здесь авария произошла из-за наезда на лошадей, повозку или другое средство, в которое были запряжены животные;
• Пассажир, находящийся в салоне упал из-за резкой остановки транспортного средства, либо произошло падение с грузового прицепа. Если гражданин упал при посадке в автобус или высадке, то это не считается происшествием. Главное условие в том, что транспорт стоял на месте и не двигался;
• Прочий вид дорожного происшествия. Это такие аварии, которых нет в вышеуказанном перечне. То может быть и падение предмета, выброшенного из окна или с крыши. Сюда относится наезд на человека, который не является участником движения.

Главные данные по аварии, то, что представляет наибольший интерес для автомобилиста. Сведения о повреждениях, полученных транспортным средством в происшествии, представлено в трех видах:

• элемент кузова закрашен желтым цветом;
• элемент кузова закрашен красным цветом;
• стоит крестик, выполненный красным цветом.

Пострадавший автомобиль показан на схеме со всех ракурсов (6). Также присутствует схема вид снизу. Теперь можно каждый элемент рассмотреть более подробно, что бы понимать его назначение.

Когда проводится проверка на сайте Госавтоинспекции, то выделенные желтым цветом части кузова, означают, что они повреждены не сильно. После аварии машина подлежит ремонту. При этом указанные элементы не нужно менять, достаточно немного подвергнуть рихтовке и покрасить. Стеклянные и пластиковые элементы подлежат полной замене. Это фары, стекла, бампера.

Указанные участки подлежат ремонту, но для этого необходимо использовать специальное оборудование или деталь полностью меняется. Также красным цветом выделяют элементы, которые относятся к техническим составляющим машины. Они сильно повреждены.

Если на схеме нет закрашенных элементов, но на некоторых частях стоят крестики, то таким образом отмечают места, где произошли удары при незначительном ДТП.

О том, какие машина получила повреждения после ДТП, можно узнать из базы ГИБДД. Практически всегда сведения являются полностью достоверными и полными. Однако есть элементы, поломку которых на схемах не указывают.

Также происходит и с характером нанесенного ущерба при дорожном происшествии. Данные даются строго субъективно, что не всегда бывает правдивым. Дело в том, что с документами, подтверждающими поломку, гражданин отправляется в страховую компанию. Здесь оценивается сумма ущерба и в этот момент раскрываются новые подробности и сложности в ДТП.

Может так случиться, что в схеме элемент кузова закрашен желтым, что значит, поломка несущественна и исправляется заменой лакокрасочного покрытия. И этот элемент – бампер. Но в реальности при столкновении эта часть получила сильные повреждения, которые нельзя исправить новой краской. Также вместе с бампером, под воздействием оказались и внутренние узлы, технические комплектующие. В результате это отразилось на эксплуатационных характеристиках. Если брать реальную картину поломки, то бампер должен быть окрашен в красный цвет и соответствующим образом оплачен его ремонт.

Обозначение мест удара крестиком, поможет точно определить, куда пришелся основной удар. Также это облегчает работу инспектора, который уже после ДТП занимается оформлением бумаг и быстро по схеме сможет восстановить картину происшествия.

В этой статье вы узнали, список повреждений в ДТП на сайте ГИБДД – как расшифровать? Если у вас возникли вопросы и проблемы, требующие участие юристов, то вы можете обратиться за помощью к специалистам информационно-правового портала «Шерлок».

Редактор: Игорь Решетов

Деформация тканей – Физика тела: движение к метаболизму

Если вы нанесете немного на материал и измерите результат, или , наоборот, , вы можете построить кривую зависимости напряжения от деформации, как показано ниже для типичного металла.

^[1]

Мы видим, что металл начинает с напряжения, пропорционального деформации, что означает, что материал работает в своей . Мы отобразили напряжение по вертикальной оси, а деформацию по горизонтальной оси, поэтому значение напряжение/деформация равно подъему/пробегу графика. Мы видели в предыдущей главе, что в пределах напряжение/деформация равно , и мы знаем, что подъем/пробег графика является наклоном, поэтому 0005 модуль упругости материала равен наклону линейной части его напряжения относительно кривой . Давайте обсудим важные особенности кривой зависимости напряжения от деформации:

1. Самая высокая точка на графике — это , что указывает на начало отказа в сторону или .
2. Обратите внимание, что после достижения предела прочности, но до полного разрушения, напряжение может фактически уменьшаться по мере увеличения деформации, потому что материал меняет форму, разрывая, а не растягивая или сжимая расстояние между молекулами в материале.
3. В первой части деформация пропорциональна напряжению, это известно как . Уклон этой области равен .
4. После того, как напряжение достигает предела линейности ( H ), наклон больше не является постоянным, но материал по-прежнему ведет себя упруго.
5. Конец и начало в ( E ). В области пластичности небольшое большее напряжение вызывает гораздо большую деформацию, потому что материал меняет форму на молекулярном уровне. В некоторых случаях напряжение может фактически уменьшаться по мере увеличения деформации, потому что материал меняет форму за счет изменения конфигурации молекул, а не просто растяжения или сжатия расстояния между молекулами.
6. Зеленая линия, начинающаяся с P , показывает возвращение металла к ненулевому значению деформации , когда напряжение снимается после того, как оно перешло в пластическую область (постоянная деформация).

Сухожилия (прикрепляющие мышцы к костям) и связки (прикрепляющие кости к костям) ведут себя несколько уникальным образом при . Функционально сухожилия и связки должны сначала легко растягиваться, чтобы обеспечить гибкость, соответствующую кривой зависимости напряжения от поезда, показанной ниже, но затем сопротивляться значительному растяжению при большом напряжении, чтобы предотвратить чрезмерное растяжение и травмы вывиха, соответствующие линейной области.

^[2]

Структура сухожилия создает такое особое поведение. Чтобы создать область пальца, небольшое напряжение заставляет волокна в сухожилии начать выравниваться в направлении напряжения, или , и повторное выравнивание обеспечивает дополнительную длину. Тогда и сами фибриллы будут растягиваться.

за пределами материала вызовет остаточную деформацию, а область кривой зависимости напряжения от деформации за пределом текучести называется . Стресс выше будет причиной или . Эти явления в тканях тела известны как травмы. Например, разрывы s возникают, когда связка (соединяющая кость с костью) разрывается под действием напряжения, превышающего ее предельную прочность, или просто растягивается в области разрушения. То же самое событие, происходящее в сухожилии (соединяющем мышцу с костью), называется 9. 0005 штамм . ^[3] Мы уже знаем, что это имеет другое, но родственное значение для физиков и инженеров, так что несоответствия в терминологии следует остерегаться.

Деятельность по усилению

1. OpenStax University Physics, University Physics Volume 1. OpenStax CNX. 2 августа 2018 г. http://cnx.org/contents/[email protected]. ↵
2. OpenStax, Колледж физики. OpenStax CNX. 6 августа 2018 г. http://cnx.org/contents/[email protected]. ↵
3. «Растяжения и растяжения» отдела медицинской информации и ухода за пациентами, клиника Майо ↵

License

Body Physics: Motion to Metabolism by Lawrence Davis находится под лицензией Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License, если не указано иное.

Поделиться этой книгой

Поделиться в Твиттере

Набор определяющих функций для высушенного тела для прогнозирования всего процесса деформации керамических изделий при обжиге

Публикуй у нас

Расширенный поиск

Чтобы прочитать этот контент, выберите один из следующих вариантов:

Сейширо Мацубара (Кафедра гражданского строительства, Университет Тохоку, Сендай, Япония)

Кенджиро Тарада (Международный институт катастроф, Университет Тохоку, Сендай, Япония)

Такая Кобаяши (Корпорация механического проектирования и анализа, Тёфу, Япония)

Тошиюки Сайтоу (Лаборатория передовых технологий, корпорация LIXIL, Коуто-ку, Япония)

Манабу Умэда (Исследовательский центр передовых технологий R&D, LIXIL Corporation, Коуто-ку, Япония)

Ясуко Михара (Корпорация механического проектирования и анализа, Чоуху, Япония)

Кай Оидэ (Корпорация механического проектирования и анализа, Чоуху, Япония)

Хирото Шин (LWTJ, LIXIL Corporation, Токонаме, Япония)

Ясухиро Кацуда (Отдел обеспечения качества LWTJ, LIXIL Corporation, Токонаме, Япония)

Инженерные расчеты

«> ISSN : 0264-4401

Дата публикации статьи: 6 ноября 2017 г.

Аннотация

Цель

Цель данной статьи — предложить набор определяющих функций для высушенных тел для точного прогнозирования всего процесса деформации керамических изделий при обжиге и представить соответствующие методы определения их коэффициентов из ряда соответствующих термомеханических аналитические (ТМА) тесты.

Дизайн/методология/подход

Функциональные формы скорости деформации при спекании, вязкопластического множителя и модуля упругости сформулированы в порядке ссылки на эмпирические данные относительных плотностей. Для определения их коэффициентов проводятся отдельные испытания ТМА, а для определения параметров скорости уплотнения проводится испытание термическим циклом лестницы. Затем для подтверждения точности выполняются различные анализы методом конечных элементов (FEA).

Выводы

Характеристики настоящих составных функций вместе с идентифицированными параметрами материала были подтверждены по сравнению с соответствующими результатами испытаний. Затем было подтверждено, что эти функции позволяют в какой-то мере точно оценить немеханические и механические деформации высушенных тел при обжиге. Кроме того, выполняя МКЭ реального сантехнического изделия, можно было бы продемонстрировать применимость и возможности предлагаемого набора определяющих функций.

Практические выводы

Настоящая методика с предложенными определяющими функциями представляет собой простой, но надежный и практичный подход к моделированию процесса деформации произвольных керамических изделий, подвергнутых обжигу и применимый для практических приложений в различных областях техники.

Как восстановить старый автомобильный аккумулятор: советы по реанимации

Машины есть у многих, но не все знают, как правильно восстановить аккумулятор после поломки. Автомобильный аккумулятор подпитывает транспортное средство энергией, но по истечении нескольких лет он может выйти из строя. При нормальных условиях эксплуатации устройства хватает на пять лет. Если батарея стала подавать признаки поломки, что необязательно бежать в магазин и приобретать новую. Есть несколько способов, которыми можно реанимировать АКБ.

Содержание

1. Признаки износа
2. Плотность электролита
3. Разрушение и замыкания пластин
4. Диагностика сульфатации
5. Химические способы восстановления
6. Советы по уходу за АКБ

Признаки износа

Чтобы понять, что батарея скоро выйдет из строя, необходимо обладать некоторой информацией — узнать основные признаки. Без необходимых знаний восстановление автомобильных аккумуляторов пройдёт затруднительно. Потребуется внимательно следить за своим автомобилем. Только в таком случае можно будет вовремя принять необходимые меры по ремонту, в частности аккумуляторной батареи.

Имеется несколько основных признаков:

1. Если АКБ быстро теряет свой заряд, то нужно побеспокоиться. Это первый признак снижения качества залитого внутрь электролита.
2. Ещё один верный признак неисправности батареи — очень быстрая зарядка через специальное устройство. Причиной этому станет сульфатация, которая уже началась.
3. Электролит потемнел. Если вещество стало темнеть, то необходимо сразу же приступать к восстановлению АКБ, ведь это один из основных признаков того, что угольные пластины начинают осыпаться и разрушаться.
4. Если нагреваются отдельные секции аккумулятора или электролит закипает, то это происходит из-за замыкания пластин или их повреждения. Основной причиной этой неисправности становится то, что автомобиль долгое время стоит без действия на сильных холодах. Пластины могут замёрзнуть, а корпус прибора покроется льдом. В результате появится замыкание, что, в свою очередь, приведёт к очень быстрому закипанию при зарядке электролита. Это неисправность уже очень серьёзная, и в большинстве случаев воскресить прибор не удастся.

Аккумулятор можно восстановить практически во всех случаях, если он полностью не запущен. Операция может быть довольно дорогой, но денег уйдёт гораздо меньше, чем при приобретении нового агрегата.

Нужно внимательно относиться к эксплуатации аккумуляторной батареи и сразу же замечать различные неполадки. От этого будет зависеть продолжительность жизни АКБ. Перед тем как приступать к непосредственному восстановлению автомобиля, нужно выяснить, какие части батареи вообще подлежат реанимации.

Плотность электролита

Электролит заливается внутрь аккумуляторной батареи. Обычно это вещество представляет собой своеобразный коктейль из кислоты и воды. Если аккумулятор никель-кадмиевый или никель-железный, то в этом случае внутрь заливается щелочной электролит.

Перед тем как начать ремонтировать аккумуляторную батарею, необходимо точно знать плотность электролита. Для этого используют прибор под названием ареометр. На его покупку не придётся тратить много денег, продаётся он абсолютно в любом магазине с автозапчастями. А также можно использовать вольтметр, чтобы измерить плотность кислотного раствора. К клеммам автомобиля необходимо выключить оборудование.

В отключенном состоянии цифры должны равняться примерно 11,9−12,5 В. После этого включаем автомобиль, набираем 2500 оборотов и производим замер заново. Если напряжение будет равняться 13,9−14,4 вольт, то плотность в пределах нормы. В таком случае старый аккумулятор необходимо только подзарядить. Но, если показатели слишком маленькие, потребуется произвести восстановление.

Несколько способов провести реанимацию:

1. Использование зарядного устройства для аккумулятора и доведение заряда до 100%. Потерять заряд нельзя.
2. Полная замена раствора из АКБ на новый.
3. Использование электролита повышенной плотности.
4. Добавление только серной кислоты.
5. Добавление только воды.

Перед тем как восстанавливать кислотный раствор, стоит попробовать просто перезарядить оборудование. Иногда случается так, что после такой несложной процедуры все проблемы исчезают.

Если после зарядки появляются проблемы с электролитом, то необходимо изменить плотность раствора в аккумуляторной батарее.

Воду ни в коем случае нельзя вливать в серную кислоту. Это очень важно. В ином случае можно получить очень серьёзные повреждения кожи в виде ожогов. Вода закипит и будет разбрызгиваться в разные стороны. Восстановление АКБ автомобиля нужно производить аккуратно.

Разрушение и замыкания пластин

Если на аккумуляторе разрушились или только начинают разрушаться пластины, то необходимо сразу же принимать меры по восстановлению. Если аккумулятор значительно разрушился, то восстановить его части уже не получится.

Именно поэтому перед реанимацией, нужно убедиться, что это не бесполезное занятие. Процесс разрушения можно остановить только, если он только начался. Изрядно потрепанное устройство реанимировать нет смысла.

Если обнаружили признаки разрушения, сразу же стоит вымыть банки:

1. Для начала нужно полностью разрядить устройство, подключив к аккумулятору любую нагрузку. Для этой цели обычно используют обычную лампочку.
2. Из банок удаляется весь повреждённый раствор. Для этого используют резиновую грушу. Раствор помещается в стеклянную посуду, которая предварительно была подготовлена.
3. Банки моются дистиллированной водой до полной чистоты. АКБ при очистке необходимо постоянно переворачивать и трясти.
4. Если внутри наблюдается много грязи, а крошка угля всё ещё сыпется, то процесс уже необратим, поскольку зашел далеко. В таком варианте АКБ восстановлению уже не подлежит.
5. Когда добились полной чистоты, в банку надо поместить новый раствор. Перед этим обязательно проверяется плотность вещества.
6. Батарея ставится на подзарядку, чтобы прежнее напряжение вернулось на нужный уровень.

Когда операция по очистке завершена, а прибор полностью заряжен, нужно ещё раз проверить электролит и его плотность. Если надо, показатели придётся привести в норму.

Диагностика сульфатации

Сульфатация — это одна из самых распространённых проблем, связанных с аккумуляторной батареей. Если происходят нормальные условия эксплуатации, то во время разрядки-зарядки в аккумуляторе происходят определенные процессы. Но когда машина заводится нечасто, процессы будут нарушаться.

На пластинах могут появиться кристаллы сульфата свинца. Их трудно убрать и они могут привести к таким последствиям:

1. Ёмкость аккумулятора уменьшается.
2. Внутреннее сопротивление увеличивается.
3. Объём пластин увеличивается.

В большинстве случаев сульфатация начинает проявляться в случае, если автомобиль долго стоит без использования, перегревается или на него подаётся критические условия тока. Можно понять, что началась сульфатация, увидев падения заряда.

Чтобы определить этот показатель, необходимо использовать тестер. Если дефект найдется, надо подумать о способах восстановления аккумулятора в ближайшие сроки. Действовать нужно быстро, пока прибор ещё есть возможность восстановить. Для восстановления необходимо использовать специальную присадку к электролиту. Обычно используется десульфатор, который растворяет образовавшиеся кристаллы. Это были главные неисправности. Изучив их можно узнать, как реанимировать аккумулятор автомобиля в домашних условиях.

Химические способы восстановления

Химический вид восстановления аккумулятора дома довольно эффективен. Профессионалы выделяют три основных метода. Варианты восстановления:

1. Простой вариант оживления аккумуляторной батареи своими руками: банки необходимо почистить и залить их дистиллированной водой. Батарея заряжается слабым током в 0,01 от ёмкости. Сульфат свинца будет медленно отпадать от пластин, и образуется новый электролит. Это процесс нужно производить в течение нескольких часов, а после сделать небольшую передышку. А после снова начать зарядку. Потребуется использование нескольких циклов. В результате сульфатация резко понизится, а электролит, который снова образовался в банках, обретёт работоспособность.
2. Батарею нужно зарядить на 100%, после слить раствор кислоты. После этого банки очень хорошо промываются дистиллированной водой. В них помещается раствор питьевой соды. Концентрация должна быть 25 г на 1 л. Вещество потребуется оставить в батарее примерно на 2 или 3 часа. После этого нужно заменить это вещество раствором поваренной соли. Концентрация должна быть такой же. Прибор нужно поставить на зарядку на один час. После этого процесса концентрация соли увеличивается до 4%. Батарею заряжают полностью. После этого процесса банки потребуется хорошо промыть дистиллированной водой. Батарея заполняется электролитом и заряжается.
3. Батарею нужно полностью зарядить, после слить электролит и хорошо промыть банки дистиллированной водой. Внутрь заливается раствор трилона Б и аммиака. Получится хороший восстановитель. Обычно такие вещества можно достать в различных химических лабораториях. Хранится вещество только в тёмном и проветриваем помещение. Банку ни в коем случае нельзя оставлять открытой. Десульфатация будет происходить в течение одного часа, после чего шансы оживить аккумулятор резко повысятся. В процессе эксплуатации вещество начнёт выделять газ, а на поверхности можно будет заметить маленькие брызги. Когда разбрызгивание заканчивается — процесс завершён. После обработки следует промыть аккумулятор дистиллированной водой несколько раз. Заливается новый электролит и батарея полностью заряжается.

Не всякая степень сульфатации может быть восстановлена своими руками. Именно поэтому желательно как можно раньше заметить этот процесс на автомобиле.

Советы по уходу за АКБ

Чтобы аккумулятор работал без перебоев, за ним нужно постоянно и грамотно ухаживать и выполнять несложные советы:

1. Регулярно придется наблюдать за электролитом и его плотностью. Основной причиной закипания является перезаряд или перегрев устройства. Чем быстрее обнаружится проблема, тем больше шансов на восстановление.
2. Если в зимний период автомобиль не используется, то аккумулятор нужно снять и поместить в хорошо отапливаемое помещение. Если АКБ замёрзнет, то восстановить уже не получится.
3. Номинальный ток — 0,1 от ёмкости всей батареи. Если этот порог повысится, то прибор не восстановится.

Это очень простые советы по поддержанию аккумулятора в должном состоянии. Не следует пренебрегать ими. Только в таком случае батарея будет работать долгие годы без перебоев. Восстановление аккумулятора автомобиля — дело не сложное, но потребуется приложить усилия и изучить основные неисправности. Изучив все советы, можно понять, как восстановить автомобильный аккумулятор своими силами.

Восстановление аккумулятора автомобиля своими руками

Главная » Обслуживание

Любая аккумуляторная батарея может выйти из строя вследствие разных причин. Прежде чем думать об ее утилизации, никогда не помешает понять, что конкретно с ней произошло и можно ли восстановить ее. Нередко оказывается так, что АКБ можно возвратить к жизни тем или иным способом, и она может работать еще долгое время. Безусловно, всегда важно помнить о том, что восстановление аккумуляторов — процесс, требующий конкретных навыков с соблюдением определенной техники безопасности. Но если самостоятельно этому научиться, можно значительно сократить свои денежные расходы. Чтобы разобраться с тем, как проводится ремонт автомобильных аккумуляторов, нужно понять, как они функционируют.

Содержание

1. Устройство и принцип работы
2. Почему аккумулятор перестает работать
3. Когда восстановление невозможно
4. Восстановление автомобильного аккумулятора
5. Восстановление методом переполюсовки
6. Немного из курса химии и о качестве аккумуляторных пластин
7. Процесс переполюсовки: меняем полярность
8. Переполюсованный аккумулятор: заряжаем правильно
9. Восстановление АКБ, не подлежащих обслуживанию

Устройство и принцип работы

Содержимое автомобильных аккумуляторов помещено в прочный пластиковый корпус. Внутри него есть две свинцовые пластины, имеющие заряды со знаками «плюс» и «минус», а также жидкий электролит в виде серной кислоты. Материалом для изготовления пластин может служить не только свинец. Например, во многих современных батареях они изготовлены из сплавов никеля или кадмия. Подробнее об устройстве аккумуляторов →

Когда к батарее подается ток определенной величины, она начинает накапливать энергию и преобразовывать ее в электрическую. При достижении предела емкости аккумулятор становится накопителем энергии с напряжением на выходе 12 В.

Почему аккумулятор перестает работать

При каждом цикле «заряд-разряд» пластины АКБ постепенно повреждаются вследствие интенсивных электрохимических процессов внутри автомобильных аккумуляторов. Кроме того, автоаккумулятор не любит глубокого разряда и постоянного использования при высоком напряжении. И в том, и в другом случае происходит процесс, который называется сульфатация. Иными словами, на пластинах (если они свинцовые) образуется труднорастворимый сульфат свинца, который, в конечном итоге, и становится главной причиной выхода батареи из строя. Если пластины батареи целые, на них можно увидеть белый налет. В таком случае показана десульфатация аккумулятора.

Когда восстановление невозможно

Если электролит внутри оказался черного или буро-коричневого цвета, вероятнее всего, восстановление АКБ уже невозможно. Если батарея разбухла и вздулась, ее сразу следует утилизовать.

Пластины могут осыпаться или рассыпаться вообще, вследствие чего в батарее может произойти замыкание одной или нескольких «банок». После замыкания восстановление автомобильного аккумулятора также проводить не рекомендуется. Поэтому всегда нужно смотреть, что произошло внутри АКБ, прежде чем заниматься ее восстановлением — разумеется, соблюдая возможную технику безопасности.

Чтобы не доводить источник питания до такого состояния, соблюдайте правила эксплуатации аккумуляторных батарей.

Восстановление автомобильного аккумулятора

Несмотря на то, что никаких пошаговых руководств по восстановлению аккумуляторных батарей нет, многие автолюбители уже давно проводят восстановление свинцово-кислотного аккумулятора своими руками.

В популярных изданиях и даже на улице до сих пор часто мелькают объявления о том, что кто-то занимается скупкой старых кислотных аккумуляторов. Обычно такие скупщики сами «реанимируют» старые АКБ, а потом продают их по умеренным ценам.

Есть много способов, как провести самостоятельное восстановление аккумулятора автомобиля. Один из самых надежных и популярных — с помощью специальной присадки. Перед началом процесса старый электролит из батареи сливается, а внутренность тщательно промывается дистилированной водой. Заодно, по ходу дела, оценивается и состояние аккумулятора: как выглядят пластины, насколько хорошо сохранился пластиковый корпус, и так далее.

В электролите, имеющем плотность 1,28 гр/см³, растворяется десульфатизирующая присадка, и раствор оставляется в таком состоянии на два дня. Все необходимые пропорции указаны в руководстве по использованию присадки. Электролит заливается в батарею с обязательной проверкой его плотности. Пробки «банок» АКБ вывинчиваются, и включается зарядное устройство. Проводится несколько циклов «заряда-разрядки» батареи для поднятия уровня ее емкости. Весь процесс зарядки проводится током с показателями 10% от максимального.

Аккумулятор не должен сильно нагреваться, нельзя допускать его «закипания». Следить за показателем напряжения: при его стабилизации от 13,8 до 14,4 В уменьшить подачу тока до 5%. Ждать около двух часов, контролировать показатель плотности в электролите. Если в течение этого времени она остается неизменной, батарея зарядилась, и можно прекращать процесс зарядки.

Если плотность электролита выше требуемой, ее нужно скорректировать с помощью дистилированной воды, а если она, наоборот, выше, долить в батарею электролит более высокой плотности.

Теперь необходимо снова разрядить АКБ путем подключения нагрузки в виде небольшой лампочки. Ток подавать небольшой, 1 А для 12-вольтовой батареи, либо 0,5 А для 6-вольтовой. Контролировать напряжение до его понижения: 10,2 В для АКБ в 12 В, либо 5,1 В для АКБ в 6 В. Засечь время и вычислить емкость, приобретенную аккумулятором после восстановления. Для этого ток разряда умножается на его время. Если емкость небольшая, цикл повторяется.

В заключение долить в батарею небольшое количество десульфатизирующей присадки и завинтить пробки обратно. Как показывает практика, такой аккумулятор будет работать еще несколько лет.

Восстановление методом переполюсовки

Немного из курса химии и о качестве аккумуляторных пластин

Прежде чем проводить восстановление свинцовых аккумуляторов с помощью переполюсовки, необходимо еще раз напомнить себе о том, что две свинцовые пластины внутри него содержат разные заряды: одна, состоящая непосредственно из свинца, «минусовая», а другая, из диоксида свинца — «плюсовая». Обычно наиболее жесткому процессу десульфатации подвержена именно диоксидовая пластина. Это хорошо видно на примерах некоторых аккумуляторов китайского производства, которые могут быть неважного качества.

Если речь заходит о таком методе восстановления, как переполюсовка аккумулятора, опытные автомобилисты в один голос утверждают, что качество любого старого аккумулятора советского производства отличается завидной прочностью свинцовых пластин, и поэтому даже самый «махровый» экземпляр теоретически подлежит восстановлению таким способом. В практике встречались случаи, когда батарея, простоявшая где-нибудь в гараже 20 лет и более, неплохо поддавалась процессу восстановления. Рассказывают, что емкость в подобных случаях удавалось возвращать на 70%.

Процесс переполюсовки: меняем полярность

Аккумулятор разряжается до нулевых показателей напряжения, что контролируется замерами вольтметром на его полюсах. Чтобы разрядка осуществилась быстрее, к батарее подключается нагрузка в виде небольшой лампочки. Обычно, если емкость батареи низкая, то она разряжается быстро, и лампочка перестает гореть. Затем меняется полярность АКБ: плюсовые пластины становятся минусовыми, а минусовые — плюсовыми. Зарядку аккумулятора проводить уже с этой переполюсовкой.

Переполюсованный аккумулятор: заряжаем правильно

Очень важно помнить о том, что показатель тока при зарядке переполюсованной АКБ не должен превышать 2 А. Если ток будет больше, и без того ослабленные пластины, особенно плюсовые из диоксида свинца, могут совсем разрушиться. Переполюсованный аккумулятор начнет очень сильно и быстро нагреваться. Максимальная температура его нагрева — 50°С , при этом, 60°С — это уже верхняя, критическая отметка. Напряжение — 14,2-14,4 В.

Если температура нагрева становится выше 60°С, следует сразу уменьшить ток до 1,5А следующим образом: снизить напряжение до 14,2 или даже 14 В, но не ниже 13,8 В. Далее заряжать аккумулятор при таких показателях. Зарядиться он должен, как обычно, до 12,7 В. Если переполюсовывается батарея неизвестного, сомнительно производства, лучше сразу снизить показатель тока до 1,5 А, потому что 2 А — это довольно большое напряжение.

Конечно, во время процесса зарядки после переполюсовки напряжение будет расти, а банки аккумулятора нагреваться. Когда банки начнут «кипеть», а напряжение достигнет 14 В и выше, аккумулятор нужно снять с зарядки и проверить нагрузочной вилкой. Как правило, все сульфаты при таких интенсивных процессах кипения растворяются, и переполюсованный аккумулятор восстанавливает свою емкость примерно до 80 %.

Метод двойной переполюсовки: батарею следует вновь разрядить лампочкой и перенести клеммы на прежние места. Затем опять разрядить аккумулятор «в ноль» и зарядить снова. После такой переполюсовки аккумулятора может полноценно работать 2-3 года.

Восстановление АКБ, не подлежащих обслуживанию

Понятие необслуживаемых батарей специально было введено их производителем, чтобы владельцы автомобилей меняли их как можно чаще. Здесь автомобилисты тоже могут рассказать, как осуществить восстановление аккумулятора, якобы не подлежащего никакому обслуживанию.

Вначале нужно, надев перчатки, осторожно перелить электролит из АКБ в подходящую емкость, после чего начать зарядку батареи, выставив напряжение в 14 В. Пару часов спустя нужно прислушаться к процессам, которые будут происходить в аккумуляторе: начало образования газов всегда происходит при специфическом шипении. Если газы образуются слишком интенсивно, подачу тока следует уменьшить и через некоторое время прекратить зарядку. Батарею оставить в таком положении в течение двух недель.

За 14 дней вода превратится в электролит, а свинцовый сульфат станет серной кислотой. Затем жидкость сливается из батареи, и процесс опять повторяется. После того, как пластины максимально очистятся, можно залить внутрь АКБ обычный электролит и зарядить батарею в обычном режиме.

О том, как восстановить гелевый аккумулятор, читайте здесь →

Таким образом, каждый из предложенных методов восстановления автомобильных аккумуляторов требует определенных усилий, внимательности и осторожности, но если эти способы будут освоены и применены на практике, можно на какое-то время избавиться от необходимости дополнительных финансовых расходов.

Как вам статья?

Похожие статьи

Рейтинг

( Пока оценок нет )

аккумулятор автомобиля восстановление аккумулятора

Как восстановить батареи квадроцикла

Если вы оставляете свой квадроцикл в спящем режиме на зиму или томитесь без использования в течение нескольких месяцев, у вас могут возникнуть проблемы с пробуждением вашего квадроцикла от долгого сна. В этом руководстве мы узнаем, почему это происходит и что делать, чтобы восстановить аккумулятор вашего квадроцикла.

Почему выходят из строя аккумуляторы квадроцикла?

Аккумуляторы квадроциклов, которые полностью разряжены, часто не будут заряжаться, и даже если они это сделают, их срок службы будет меньше, чем раньше. Экстремальная жара и холод также опасны для здоровья вашей батареи.

Независимо от того, едете ли вы в сильный холод или жару, вы также можете столкнуться с множеством вредных факторов для своего здоровья. Регулируйте свой комфорт с помощью правильного термобелья.

Чтобы избежать медленной смерти вашей батареи, используйте интеллектуальное зарядное устройство или зарядное устройство. Оба этих типа зарядных устройств можно настроить так, чтобы контролировать аккумулятор вашего квадроцикла и поддерживать его полный заряд, пока вы не используете его в течение длительного периода времени. Это предохраняет аккумулятор от разрядки и сохраняет его работоспособность.

Но что, если аккумулятор вашего квадроцикла полностью разрядится? Можно ли восстановить полностью разряженные аккумуляторы квадроцикла? В большинстве случаев да, вы можете использовать многорежимное интеллектуальное зарядное устройство, чтобы вернуть аккумулятор вашего квадроцикла из мертвых.

Изображение из www.atv.com

Восстановление аккумулятора квадроцикла с помощью стандартного зарядного устройства

Допустим, у вас есть зарядное устройство, которое вы использовали для зарядки аккумулятора вашего квадроцикла в прошлом, но на этот раз оно не работает. Часто это происходит из-за того, что батарея квадроцикла полностью разряжена, поэтому зарядное устройство вообще не распознает, что батарея подключена.

Можно обмануть зарядное устройство, чтобы оно начало процесс зарядки разряженного аккумулятора. Ваше зарядное устройство должно выдавать силу тока от 1 до 3 ампер, в зависимости от характеристик аккумулятора вашего квадроцикла. Использование зарядного устройства, которое может выдавать только 10 А, например, специального автомобильного зарядного устройства, может привести к перегреву аккумулятора квадроцикла.

Для этого трюка вам понадобится еще одна заряженная батарея и набор соединительных кабелей.

1. Соедините две батареи кабелем-перемычкой, соединив их положительные клеммы.

2. Подсоедините другой кабель-перемычку к отрицательной клемме исправной батареи, а другой конец подключите к земле или к отрицательной клемме разряженной батареи.

3. Запустите зарядное устройство.

4. Как только процесс зарядки начался, отсоедините кабель от положительной клеммы исправной батареи.

5. Отсоедините кабель от отрицательной клеммы разряженного аккумулятора.

6. Отсоедините кабель от отрицательной клеммы исправной батареи.

7. Подождите, пока разряженная батарея полностью зарядится, и проверьте ее.

Восстановление аккумулятора квадроцикла с помощью умного зарядного устройства

Многие интеллектуальные зарядные устройства обнаруживают, когда напряжение слишком низкое для выполнения стандартной зарядки. Дополнительный режим плавного пуска будет использоваться для восстановления батареи.

Если режим плавного пуска выполнен успешно, интеллектуальное зарядное устройство переключится в режим постоянного тока и начнет заряжать аккумулятор квадроцикла в обычном режиме. Если режим плавного пуска не удался, появится сообщение об ошибке, и вам потребуется заменить батарею.

Изображение из www.thedrive.com

Восстановление аккумулятора квадроцикла с помощью десульфатирующего зарядного устройства

Основной причиной преждевременного выхода из строя аккумуляторов квадроциклов является сульфатация. Сульфатация — это накопление кристаллов сульфата свинца, которое происходит в течение срока службы батареи. Каждый раз, когда вы заряжаете или разряжаете аккумулятор, образуются сульфаты. Перезарядите, недозарядите или оставьте аккумулятор разряжаться на несколько дней, и сульфат образуется гораздо быстрее.

Умные зарядные устройства с функцией десульфатации разрушают эти кристаллы в пластинах аккумулятора. Они делают это, посылая ряд высокочастотных электронных импульсов через батарею, которая быстро растворяет сульфат.

Зарядные устройства с десульфатацией либо имеют специальный режим десульфатации для восстановления батареи, либо просто выполняют десульфатацию на каждом этапе процесса зарядки. Производители интеллектуальных зарядных устройств по-разному определяют различные этапы процесса зарядки, но обычно вы можете ожидать:

1. Режим инициализации , в котором интеллектуальное зарядное устройство диагностирует состояние аккумулятора,

2. Режим массовой зарядки , при котором напряжение батареи подается с постоянной скоростью до тех пор, пока оно не достигнет заданного уровня,

3. Режим абсорбционного заряда , в котором напряжение батареи поддерживается постоянным, а амплитуда зарядного тока падает.

4. И Режим подзарядки , при котором батарея поддерживается при напряжении немного выше, чем если бы батарея была полностью заряжена.

После полной зарядки десульфатированной батареи батарея будет предлагать лучшую производительность и срок службы теперь, когда десульфатация была уменьшена.

ТЕРМОбелье высокой активности

69

ТЕРМОКУРТКА

99 евро

КУРТКА ИЗ ФЛИСА

119

КОМБИНЕЗОН ИЗ ФЛИСА

129 евро

ТЕРМОбелье ДЛЯ СИЛЬНЫХ ХОЛОД

74

ТЕРМИЧЕСКАЯ КУРТКА

94

ТЕРМОбелье ДЛЯ ХОЛОД

64

ЛЕТНИЕ ТЕРМОНОСКИ

14

ЭКСТРА ТЕПЛЫЕ ТЕРМАЛЬНЫЕ НОСКИ

24

ТЕПЛЫЕ ТЕРМОНОСКИ

17

Посмотреть все

Ремонт аккумуляторов | Как ремонтировать детали и компоненты

Искать ВСЕ ремонты:

Батарея действительно разряжена? Вы можете сказать, если батарея нуждается в замене. В этом руководстве Fix-It по тестированию батарей рассказывается, как работает бытовая батарея, что часто выходит из строя, как определить проблему с батареей и какие детали и инструменты вам потребуются для ее устранения. Затем он дает простые пошаговые инструкции о том, как проверить бытовую батарею. См. ремонт кнопочных батарей для небольших специальных батарей.

Как работает батарея?

Бытовая батарея хранит электрический ток, который можно использовать, когда ее клеммы соединяются друг с другом, образуя цепь. Все батареи содержат два электрода и электролит; вместе они производят химическую реакцию, в результате которой возникает электрический ток.

Небольшие бытовые батареи (AA, AAA, C, D) также называют «сухими» батареями, потому что электролит представляет собой пасту из порошкообразных химикатов. В щелочных батареях используется щелочной электролит. Напряжение батареи зависит от металлов, которые используются в ее электродах, и количества ячеек. Бытовые батареи производят 1,5 или 9 вольт постоянного тока (DC), в зависимости от модели.

См. также Руководство по ремонту батареек-таблеток для получения информации о батареях меньшего размера, которые питают часы, калькуляторы, игрушки, карманные компьютеры, электронные ноутбуки, компьютерные часы, некоторые сотовые телефоны и многие другие предметы домашнего обихода.

Что может пойти не так с батареей?

Батарейки бытовые работают, работают слабо или не работают вообще. Они перестают работать из-за коррозии, утечки и потери мощности.

Наконечник Fix-It

Поскольку батареи могут подвергаться коррозии, протечке и повреждению того самого устройства, для которого они предназначены, извлекайте батареи из предметов, которые не используются часто.

Как определить проблему с аккумулятором?

• Если устройство, работающее от бытовой батареи, не работает, убедитесь, что батареи вставлены правильно, плюс к плюсу и минус к минусу. Очистите аккумулятор.
• Если цвет батареи изменился, появились признаки отслаивания или коррозии, замените ее новой батареей.
• Если батарея выглядит нормально, аккуратно отполируйте оба конца батареи и все контакты внутри держателя батареи с помощью ткани для полировки серебра, ластика для карандашей, наждачной бумаги или мелкой наждачной бумаги; не прикасайтесь к очищенным участкам.
• Если устройство по-прежнему не работает или работает вяло, проверьте аккумуляторы мультиметром (ниже) или самотестером на аккумуляторе. Замените все батареи, которые тестируют низкий уровень заряда. Если устройство по-прежнему не работает, проблема серьезнее, чем аккумуляторы.

Внимание!

Не перезаряжайте бытовые батареи, за исключением тех, на которых указано «перезаряжаемые». И подзаряжать их только в зарядных устройствах. См. Зарядное устройство аккумулятора.

Что нужно для ремонта аккумулятора?

Вот что вам нужно для проверки, очистки и замены батарей, все это можно приобрести в хозяйственных магазинах и в бытовых центрах:

• Мультиметр
• Ткань для полировки серебра
• Ластик для карандашей
• Наждачная доска
• Сменные батареи

Наконечник Fix-It

Что является наиболее важным фактором при покупке запасных батарей? Дата окончания срока! Доллар за доллар, щелочные батареи с более отдаленным сроком годности (более свежие батареи) будут иметь большую ценность, чем дорогие батареи, срок службы которых истекает раньше.

Как узнать цвет автомобиля по номеру VIN?

Когда приходит время покраски автомобиля, автовладельцы задаются одним и тем же вопросом: «Какой код цвета у моей машины?» Поиск правильного цветового кода важен, так как он повышает точность работы по подкрашиванию или перекрашиванию. Чтобы автомобиль был безупречно окрашен, автовладельцы должны найти точный цветовой код своего автомобиля. В этом блоге мы обсудим, как можно найти цвет автомобиля по номеру VIN.

Что такое номер VIN?

Прежде чем говорить о поиске цвета автомобиля по VIN и о том, как найти цвет автомобиля по VIN, давайте взглянем на номер VIN. Идентификационный номер транспортного средства (VIN) — это уникальный 17-значный код из букв и цифр, который присваивается транспортным средствам при их производстве. VIN служит уникальным идентификатором и может использоваться для легкого доступа к информации об автомобиле, такой как год, марка, модель и т. д., а также к записям или историям транспортных средств, таким как истории аварий, записи об угонах и т. д.

Обладая VIN-кодом автомобиля, владельцы или покупатели автомобилей могут легко получить доступ к записям и информации о своем автомобиле, не выходя из дома. Информация, к которой можно получить доступ после проверки VIN с помощью инструмента проверки VIN подробной истории автомобиля, включает:

Вот некоторые из деталей, к которым владельцы автомобилей, покупатели и продавцы могут иметь неограниченный доступ с помощью инструмента проверки VIN, предоставляемого Detailed Vehicle History.
ТАКЖЕ ЧИТАЙТЕ: Как расшифровать VIN-номера классических автомобилей

Где находится VIN-код?

Номер VIN автомобиля может находиться в нескольких разных местах и ​​документах. Некоторые из них:

После того, как вы нашли свой идентификационный номер автомобиля, следующим шагом будет поиск цвета автомобиля по VIN.

Как узнать код цвета автомобиля по номеру VIN

Чтобы узнать цвет автомобиля по номеру VIN, нужно внимательно следить за табличкой VIN вашего автомобиля. Возможно, вы думаете о поиске цвета автомобиля по VIN, но есть альтернативный способ, которым вы можете воспользоваться, чтобы найти код цвета вашего автомобиля. Код цвета автомобиля обычно размещается на наклейке с информацией о транспортном средстве вместе с VIN и другой информацией о транспортном средстве.

Наклейку с информацией об автомобиле можно найти в местах, где вы можете найти VIN, например:

Приборная панель.

Найдя наклейку с информацией об автомобиле, внимательно посмотрите на нижнюю часть наклейки, и вы увидите код цвета вашего автомобиля. Цветовой код автомобиля обычно обозначается «EXT PT» и представляет собой комбинацию букв и цифр. В некоторых случаях цветовой код может состоять только из букв и иметь пометку «C.».

Если вы больше заинтересованы в том, чтобы получить цвет вашего автомобиля по VIN, а не по коду цвета автомобиля, продолжайте читать.

Как узнать цвет автомобиля по vin

Большинство людей предпочитают искать цвет автомобиля по VIN, потому что они не понимают коды цветов и к каким цветам они относятся. В таких случаях гораздо проще проверить цвет автомобиля по VIN с помощью инструментов, предоставляемых поставщиками услуг по предоставлению отчетов об автомобилях. С помощью инструмента поиска наклеек на окнах, предоставляемого Detailed Vehicle History, владелец или покупатель автомобиля может легко определить цвет кузова и салона своего автомобиля.

Что такое оконная наклейка?

Наклейка на окно представляет собой этикетку, которая предоставляет информацию об автомобиле и его характеристиках покупателям в дилерских центрах и автосалонах. Он действует как руководство для покупателя и предоставляет потребителям необходимую информацию с первого взгляда. Некоторая информация, отображаемая на наклейке на окне, включает:

Чтобы просмотреть цвет автомобиля по VIN, мы рекомендуем использовать инструмент поиска наклеек на окнах, предоставляемый Detailed Vehicle History. Чтобы проверить цвет автомобиля по номеру VIN с помощью инструмента для наклейки на окна, просто выполните следующие действия:

После создания наклейки на окно вашего автомобиля внимательно посмотрите в верхний правый угол, где вы должны найти четко написанный цвет вашего автомобиля. Если вас больше интересует проверка цвета салона вашего автомобиля по VIN, вы также можете найти его на наклейке на окно вместе с другой информацией об автомобиле. Это наиболее рекомендуемый и самый простой способ получить точные цвета салона и кузова вашего автомобиля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лучше купить подержанный автомобиль, чем новый?

Альтернативные способы определения цвета автомобиля по номеру VIN

Если вы не можете найти свой идентификационный номер автомобиля на своем автомобиле, а также не можете найти наклейку с информацией об автомобиле, что делать дальше? Чтобы узнать код цвета вашего автомобиля, вы можете:

Проверить свидетельство о праве собственности на ваш автомобиль.

Это несколько альтернативных способов узнать цвет автомобиля по номеру VIN. Вы также можете найти цвет, который будет хорошо сочетаться с вашим автомобилем, в автомалярных магазинах. У них есть действительно опытные работники, которые могут получить точное соответствие автомобилям, не зная их цветовых кодов или цвета.

Часто задаваемые вопросы

Могу ли я узнать цвет своего автомобиля по номеру VIN?

Как проверить цвет моей машины?

Посетите веб-сайт подробной истории автомобиля.

умных кодов краски | Evilution

Для просмотра таблиц цветов панелей по годам нажмите здесь!

Вы купили подержанный смарт и думаете, что панели были изменены?
Хотите знать, какого цвета были оригинальные панели?
Или тебе торговец сказал, что твой смарт специально для тебя делают в Хамбахе, весь свежий и блестящий, а ты ему не веришь? Как и я, вы можете подумать, что на самом деле ваш смарт некоторое время простоял в поле, и они просто поменяли местами панели.

Есть способ узнать, какого цвета были оригинальные панели! О, хорошо, я слышу, как ты плачешь!

Как?

Где-то на машине наклейка. Обычно либо под ковром в багажнике, либо на закрытой двери.

С левой стороны вы должны увидеть наклейку с VIN вашего двигателя, штрих-кодом и изображением фары. Вы должны увидеть шестизначный код под надписью «Сделано во Франции».

Например:

Этот код сообщает вам исходный цвет Tridion и цвет панели (в указанном порядке).

Первые три цифры кода обозначают цвет тридиона. коды smart:

Да, некоторые коды продублированы — наверное, просто умные люди лишены воображения. Как видно из картинок кодов наших смарт-автомобилей выше, у одного из нас черный тридион, а у другого серебристый тридион. Второй три цифры кода говорят вам о цвете панели.
В таблице ниже представлены все известные цвета:

Как видно из приведенных выше изображений, обе наши машины изначально имели черные панели, а это означает, что синие панели с цифрами на одной из машин не являются оригинальными. Что в некотором смысле может быть хорошо, поскольку панели не лежат в поле месяцами. Проклятый дилер заставляет людей чувствовать себя особенными, думая, что они получают совершенно новую машину, и все, что они получают, это совершенно новый набор панелей (ворчание, ворчание….) Итак, вот так.

• Кто-нибудь знает, что случилось с EAG, EAM??
• Было бы также хорошо, если бы вы сообщили мне коды для любого из перечисленных выше
  цветов (особенно forfour), для которых у меня нет кодов
  . Был бы очень признателен.
• Если у вас есть какой-либо из новых специальных цветов, таких как розовый или британский гоночный зеленый
  , мне было бы интересно узнать, есть ли у вас специальные коды для них
  или это просто переделанные старые смарты, переделанные для продажи.

Ниже приведены таблицы цветов различных смарт-каров, выпущенных по годам. Некоторые из них могут быть неточными, но точной информации по этому поводу не так много.

Цвета автомобилей Smart по годам/типам автомобилей

Fortwo 2005 г. в.
Цвет	smart’s® Код	Код краски
Светло-белый	EA2	К04Л
Джек Блэк	EA4	К21Л
Фат-красный	EA8	К36Л
Зеленый поток	EA9	К43Л
Серый залив металлик	ЕАС	К44Л
Серебристый металлик	EAD	К50Л
Звездно-голубой перламутровый	ДСП	К85Л
Скорость серебристый металлик	ЕСТ	КА0Л
Black Fury Metallic (черный Flare)	ЕСУ	К70Л
Рубиново-красный перламутровый	ЭАВ	К72Л
Серебристый металлик Tridion (Tridion)	ЕВ2	К49Л
Schwarz Neu («новый черный») (Tridion)	ЕВ1	К47Л
Brilliant Silver Metallic (решетка радиатора)		К14Л
Белый хлопок		КА1Л
Красная версия Brabus Edition	EAW

* Смарт использовал C21L на очень ранних родстерах, а затем переключился на C55L.

Fortwo (451) 2007 г. в.
Цвет	smart’s® Код	Код краски
Кристально-белый (бумажный белый)	ЭАЗ	КА8Л
Светло-желтый (лимонный)	ИЛ	КА6Л
Красный ралли	ЕСФ	CC0L
Темно-черный	ЭКА	КА7Л
Красный металлик	ЭАЙ	КА3Л
Серый металлик	ЭКГ	СС2Л
Пиритовый серый металлик	ЭКБ	К78Л
Синий ледяной	ЭКИ	КЭ1Л
Голубой металлик	ЕЭК	СС1Л
Зеленый металлик	ДЭКД	CC5L
Активный синий металлик	ЕАА	КК6Л
Серебристый металлик	EAD	КА0Л
Синий металлик	ЕСС	КА9Л
Urbanstyle Bay Grey Matt	EAI*	КК8Л
Ночной апельсин	2ЕАК	Ламбо С5 *L0E2 *CD3L
Темно-серый синий металлик	ЭХ	КД6Л
Шоколадно-коричневый металлик (специальное издание Cocoa)	ЭБА
Зеленая дыня металлик (ограничено три)	УХО	К92Л
Огненно-желтая жемчужина	ЕСЖ
Огненно-желтый	ЭКК	КЭ6Л
Кристально-белый матовый	ЕСМ
Орехово-коричневый металлик	ЭББ или ЭБЭ
Электрическая зеленая жемчужина	ЕСЗ
Холодный серебристый металлик	ЕН2
Зеленый металлик (тридион)	ЭН7
Серебристый металлик (тридион)	ЕВ2	К49Л
Черный (тридион)	ЕВ1	К47Л
Кристально-белый (тридион)	ЕВ3

*не подтверждено

Fortwo (453) 2015 г. в.
Цвет	smart’s® Код	Код краски
Черный	ЕСАО
Белый	ЭАЗО
Холодный серебристый металлик	ЭДАО
Орехово-коричневый металлик	ЭББО
Лавовый оранжевый металлик	ЭДБО
Темно-синий металлик	ЭДДО
Белая луна, матовая	ЭДЕО
Серая матовая титания	ЭАИО
Sapphire Blue (серийный синий) (панели и Tridion)	ЭК9У
Золотисто-бежевый	ЕАБ0
Красный кармин (красный вариант)	ЕАВО
Красный кармин (тридион)	ЭБ6У
Черный (тридион)	ЕН1У
Белый (тридион)	ЭН3У
Оранжевая лава (Тридион)	ЭН5У
Серый графит (тридион)	ЭМ1У
Золотисто-бежевый (тридион)	EB5U
Нардо Грей (Тридион)	ЭК7У
Красный Юпитер	ЭН8У
Холодное серебро (тридион)	ЕН2У	КФ1Л
Черный (гриль)	4У2
Белый (гриль)	4У3
Холодное серебро (гриль)	4У4

Forfour (453) 2015 г. в.
Цвет	smart’s® Код	Код краски
Черный	ЕСН0
Белый	ЭБЗ0
Черный-желтый металлик	ЭДФ0
Красный кадмий металлик	EAP0
Холодный серебристый металлик	ЭКБ0
Серый графитовый металлик	EDC0
Орехово-коричневый металлик	ЭББ0
Лавовый оранжевый металлик	ЭДБ0
Темно-синий металлик	ЭДД0
Синяя сталь	ЕСС0
Черный (тридион)	ЕН4У
Белый (тридион)	ЭН6У
Оранжевая лава	ЕН5У
Серый графит	ЭР3У
Красный кадмий	ЭР4У
Холодное серебро (тридион)	ER2U или EN9U
Черный (гриль)	4У6
Белый (гриль)	4У7
Холодное серебро (гриль)	4У8

Что делать, если моего кода/цвета нет в списке?

Люди нередко меняют панели, чтобы цвет больше не соответствовал наклейке на автомобиле. В этих случаях вам придется выяснить, на какой стандартный цвет они его изменили.

Однако у некоторых умных штабов в разных странах есть хитрость по продаже автомобилей, которые они не могут переоборудовать. Они берут кучу смартов, обычно скучных цветов, которые просто не очень хорошо продаются, и отправляют машины в автомастерскую, чтобы перекрасить панели в необычный (нестандартный) цвет.

Затем их продают как специальное издание.

Проблема в том, что поскольку машина не сошла с завода, Smart GmbH не знает, какие цвета используются. Люди, которые выбирают цвета для этих специальных цветов для конкретной страны, не удосуживаются отметить используемые цветовые коды, и к тому времени, когда вам нужно знать цвет, этот человек, вероятно, уже покинул компанию.

Итак, вероятность узнать код цвета равна абсолютному нулю. Так что ты можешь сделать?

У вас есть 2 варианта

Спектофотометр

Доставьте автомобиль к специалисту по покраске автомобилей. У хороших специалистов по краскам должна быть камера для спектрофотометрии. Эту камеру прикладывают к кузову автомобиля, и камера определяет точный цвет. Программное обеспечение выдает цветовую смесь, необходимую для точного воссоздания краски.

Это также удобно, если у вас выцветшая краска. Краска немного меняет цвет с годами из-за воздействия УФ-излучения. Вы можете получить краску, которая должна соответствовать, но она может быть далеко при нанесении.

Ближайший цвет краски

Вместо красок, изготовленных на заказ, вы можете приобрести датчик цвета, который выдаст вам список доступных кодов красок, максимально приближенных к имеющемуся у вас цвету. Лично у меня есть датчик цвета NIX Mini 2, и он неплохо справляется со своей задачей. Тем не менее, они делают диапазон в зависимости от того, насколько точным вы хотите быть (или насколько вы грязно богаты).

*EAI, используемый для Urbanstyle 451, имеет тот же код, что и Glance Grey Metallic на родстере.