области применения и средства на ее основе

Ортофосфорная кислота или обычная фосфорная относится к группе минеральных неорганических кислот. Данная кислота в ряду остальных проявляет среднюю реакционную способность и не отличается особой силой. При стандартных условиях представляет собой бесцветные гигроскопичные кристаллы ромбообразной формы. Наиболее привычна ортофосфатна кислота в виде раствора. Это жидкость сироповидной консистенции без выраженного запаха.

Содержание

Выпускается кислота ортофосфорная с концентрацией 85%. Хорошо растворяется в воде и многих растворителях, например, в винном спирте.

В промышленности такую кислоту получают несколькими способами:

• путем гидролизации пентахлорида фосфора;
• обработкой фосфата кальция сероводородом;
• взаимодействием оксида фосфора (V) с водой.

Все эти способы легки в исполнении и малозатратны, эти характеристики дают преимущество применения фосфорной кислоты на рынке среди других аналогичных веществ.

Применение

Производство фосфорной кислоты измеряется несколькими тоннами и регулируется сводом норм и правил, поэтому изначальная субстанция должна содержать минимум примесей.

Известны несколько направлений применения кислоты, но обычно область применения делят на две группы:

• использование в пищевой индустрии и медицине;
• в промышленности и быту.

В медицине

Данная кислота нашла широкий круг применения в стоматологической практике. Её используют при пломбировании, протравливая ей зубную эмаль. Но здесь есть несколько минусов. Эмаль каждого человека различается по прочности и степени минерализации, поэтому нельзя точно предсказать, насколько глубоко проникнет данное вещество. Также такая кислота содержится как вспомогательное вещество в составах для отбеливания зубов.

В пищевой индустрии

Ортофосфат водорода при производстве продуктов хорошо себя зарекомендовал. Общепринятым кодовым обозначением кислоты является E338. Она состоит из сильных оксидантов, препятствующих преждевременному окислению и собственно раннему разрушению продуктов питания. Именно это вещество дает ярко выраженный острый или кислый вкус продуктам питания, благодаря чему используется при консервировании.

На видео: E 338 — ортофосфорная кислота. Небезопасная добавка.

Преимуществом её применения, по сравнению с природными веществами, стала низкая стоимость и простота получения. Широко используется в производстве колбасных продуктов, сахаров, ароматизированных напитков, различных приправ, лапши быстрого приготовления и других продуктов, помогая привести их к естественной форме.

В промышленности и быту

В промышленности и быту кислый ортофосфат нашел свою нишу среди потребителей. Круг его использования очень широк:

• производство удобрений;
• как добавка в корма животных для защиты их от различных заболеваний;
• избавление и защита от коррозийных изменений поверхностей металлических материалов;
• в получении ПАВ, очищающих и моющих средств;
• как флюс при паянии изделий из меди.

В производстве ПАВ

Фосфорная кислота применяется для производства анионных поверхностно-активных веществ. Она используется в качестве полярных групп в этих веществах. Сочетая их с алкильными или алкилпирильными группами, можно получать эффективные моющие средства. Их преимуществом считается дешевизна, так как изначальное сырье являлось таковым.

На видео: ржавчина vs ортофосфорная кислота.

Правила работы с фосфорной кислотой в быту

Фосфорная кислота, как и любая другая — агрессивное соединение. При неаккуратном использовании может вызвать достаточно сильные долго заживающие ожоги кожи, а ее пары вызывают опасные повреждения дыхательных путей. Вещество часто приводит к возникновению пожаров и взрывов. Обработка металла ортофосфорной кислотой должна проводиться очень аккуратно. Поэтому следует работать вдали от открытого огня.

Важно! Помещение, в котором проводятся работы с данным веществом, должно хорошо проветриваться.

Удаление ржавчины

Перед покраской металлического изделия, чтобы продлить срок его службы, необходима обработка фосфорной кислотой. Преимуществом применения этой кислоты является возможность не только избавиться от рыхлой массы коррозийных оксимов, но и защитить в последующем, создав на поверхности изделия трудно удалимую пленку.

Это явление объясняется тем, что кислота вступает во взаимодействие с поверхностью, поглощая оксид железа. Такова характеристика этого вещества. Тем самым образуется маслянистая на ощупь пленка-железа ортофосфата.

Для усиления эффекта на обработанную поверхность необходимо добавить растворитель данной кислоты — этанол.

В зависимости от степени поражения изделия из металлического материала, применяется несколько способов избавления от ржавчины:

• погружение в раствор и последующее травление;
• многократное нанесение на нужную поверхность;
• изначальная хорошая механическая очистка и дальнейшая обработка.

Каждый из этих методов обладает своим преимуществом.

Погружение в раствор с затравкой

Данный метод применим, когда имеется достаточное количество кислоты, так как необходимо полностью погрузить изделие в раствор.

Предварительно обрабатываем металлическое изделие средством для обезжиривания, затем его необходимо удалить с поверхности.

Далее нужно металл опустить в емкость с раствором и оставить на пару часов. По истечении этого времени нейтрализуют кислоту из спирта, разбавленного водой в равных пропорциях.

Нанесение на поверхность

Эта техника используется для очистки больших изделий. Наносят кислоту с помощью поролонового валика или кисти с мягким ворсом. Если степень повреждения высока, то перед этим следует провести механическую очистку. Далее обезжиривают и проводят очищение. При незначительной коррозии обходятся только обработкой кислотой.

Очистка унитазов, ванн, раковин и других поверхностей санитарного назначения от нежелательной коррозии так проводится при помощи кислоты.

Как средство хозбытовой химии ортофосфорная кислота тоже применима. Она замечательно удаляет следы присутствия ржавчины с наружного покрытия санузлов и возвращает им былой белоснежный вид. Такой кислотой можно очищать фаянсовые и эмалированные поверхности, но для акриловых поверхностей это вещество не подойдет из-за своего агрессивного воздействия на них.

Для очистки готовят смесь из половины литра воды и 100 г кислоты. Перед обработкой обезжиривают поверхностно-активным веществом. Наносят ортофосфорную кислоту щеткой со щетиной из натурального ворса. По истечении времени обработки, промывают раствором пищевой соды.

Преимуществом этого способа считается то, что поверхность не повреждается, так как не используются механические очистители.

Использование как модификатора ржавчины

Тут применяют раствор выше упомянутой не единожды фосфорной кислоты, но с дополнительными добавками в её раствор. В зависимости от добавляемых компонентов эти вещества делятся на несколько групп:

• стабилизаторы модифицирующие поверхность;
• грунтовые растворы;
• преобразователи ржавчины.

Грунтовка ЭВА-0112, например, состоит из основы и кислоты с концентрацией 85%. Перед покраской изделий из стали наносят её на изделие, для дальнейшего лучшего связывания красящего вещества с поверхностью.

Преобразователи, представленные на рынке, попадают к потребителю в виде двух упаковок: кислоты и основы. Преобразователь «Цинкарь» помимо самой кислоты в составе имеет соединения из цинка и марганца.

Покупателю необходимо будет смешать их перед непосредственным применением. Готовый раствор следует наносить при помощи устройства с распылителем пневматического или струйного характера, или кисти с мягким ворсом. Преобразователи легируют металл.

Выбор средства для борьбы со ржавчиной

Выбирая средство для избавления от оксимной пленки, нужно учитывать размер поверхности, а также цели, для которых её нужно убрать. Если просто необходимо вернуть былой вид и восстановить утраченные функции, то подойдет раствор кислоты.

Для создания основы под красящее вещество необходимо использовать преобразователь высокого качества. Модифицирующие грунтовки способны повысить его ингибирующие свойства. Поэтому это нужно учитывать при выборе.

Способы удаления ржавчины (1 видео)

Разные виды преобразователей (27 фото)

Обработка металла перед покраской: этапы, технология, нюансы

Из этого материала вы узнаете:

• Причины коррозии металла под лакокрасочным покрытием
• 4 этапа обработки металла перед покраской
• Методы механической обработки металла перед покраской
• Химическая обработка металла перед покраской
• Химическая подготовка черных металлов к покраске
• Химическая подготовка цветных металлов к покраске

Обработка металла перед покраской необходима для нанесения качественного ЛКП и предотвращения дальнейшей коррозии. Если этап подготовки пропустить, то лакокрасочный слой на изделии продержится недолго, что приведет к его преждевременному старению.

Применяется как механическая, так и химическая обработка металлической поверхности перед нанесением слоя краски. Первая заключается в удалении ржавчины, изъянов, вторая – в обезжиривании, грунтовании, фосфатировании. О том, как правильно проводится обработка металла перед покраской, вы узнаете из нашего материала.

Причины коррозии металла под лакокрасочным покрытием

Лакокрасочные покрытия не способны обеспечить металлу полную защиту от влаги, действуя по принципу полупроницаемой мембраны. Эксплуатация в непростых климатических условиях с высокой влажностью, скачками температуры приводит к тому, что под действием осмотического давления влага попадает на само изделие через поры покрытия. В результате на металлической подложке запускаются коррозионные процессы. Ржавчина негативно сказывается на адгезии между конструкцией и лакокрасочным слоем, поэтому со временем последнее начинает отслаиваться.

Использование химических средств для обработки металла перед покраской приводит к формированию конверсионных покрытий. Они улучшают физико-механические и защитные характеристики лакокрасочного слоя, продлевая срок службы окрашенных металлических поверхностей.

Обработка металла перед покраской предполагает обязательную очистку и создание защитного конверсионного покрытия. Покрытия представляют собой неорганические соединения, которые формируются на поверхности металлов под воздействием специальных химических составов. Это могут быть фосфатные, хроматные и оксидные соединения – все зависит от использованного для подготовки средства.

За счет микрокристаллической структуры конверсионные покрытия обладают разветвленной поверхностью, что позволяет им формировать прочные адгезионные связи с лакокрасочным слоем.

Такого рода покрытия стабильны и затормаживают подпленочную коррозию. А при появлении царапин или сколов на лакокрасочном слое не позволяют ржавчине распространяться по всему изделию.

4 этапа обработки металла перед покраской

От добросовестной обработки холоднокатаного и иного металла перед покраской на 50–60 % зависит качество итогового покрытия, а также его срок службы.

Большинство металлических поверхностей нуждается в очистке перед окрашиванием, что наиболее актуально для изделий, прежде уже обрабатывавшихся краской. Подготовка зависит от металла изделия, его общего состояния, назначение покрытия и требований к его свойствам.

Прежде чем наносить грунтовку, необходимо выполнить такие этапы:

Очистить поверхность от грязи и пятен масла

Это обязательный шаг обработки металла перед порошковой или любой другой покраской. Когда на предмете есть лишь загрязнения, такие как смазка, пыль, можно ограничиться обезжириванием с применением растворителей и щелочных водных моющих средств. Возможно использование механической обработки.

Однако если на металле есть следы коррозии, окалина, старая краска, новое покрытие наносить нельзя. Все загрязнения необходимо убрать химическим способом, то есть травлением, например, может использовать обработка металла ортофосфорной кислотой перед покраской, либо при помощи механических методов.

Процедуру травления проводят после обезжиривания либо параллельно с ним.

Обезжиривание металла

В роли действующего средства здесь выступают растворители. Они одновременно убирают пыль, мусор и удаляют все виды жира, так как последние способны изменить свойства красящего состава. После обезжиривания поверхность оставляют на несколько минут, чтобы она успела просохнуть.

Если на изделии присутствует сильно въевшаяся ржавчина, рекомендуется протереть его десятипроцентным раствором уксусной кислоты. После такой обработки металла от ржавчины перед покраской важно тщательно смыть кислоту водой и просушить предмет.

Грунтование

Грунтовка позволяет решить сразу несколько задач: создать дополнительную защиту, придать поверхности большую ровность и обеспечить хорошее сцепление финишного покрытия и основания.

Для нанесения грунтовки могут использоваться разные инструменты:

• Валик. С ним просто работать, однако данный способ предполагает значительный расход состава и низкую скорость нанесения в сравнении с краскораспылителем.
• Кисть. Может использоваться лишь в труднодоступных местах.
• Краскораспылитель. Обеспечивает низкий расход грунтовки. Так, при работе с данным устройством на квадратный метр поверхности уходит 60 г грунта ГФ-021, а в случае с кистью и валиком этот показатель находится на уровне 100 г/м2. Скорость окрашивания распылителем в 10–20 раз выше, чем другими способами.

Здесь важно равномерно нанести грунтовку на поверхность изделия и дать ему время высохнуть.

Устранение локальных инородных включений

Покрытую грунтовкой поверхность обрабатывают мелкой наждачной бумагой – таким образом удаляются соринки, оказавшиеся на металле вместе с защитным составом. Далее изделие протирают чистой тряпкой, после чего можно переходить к нанесению краски.

Обработку металла перед покраской ручным или механизированным инструментом выбирают в соответствии с тем, из какого именно материала изготовлена конструкция.

Поскольку подготовка поверхности к нанесению ЛКП предполагает несколько этапов, необходимо после каждого из них отслеживать качество проведенных работ. Обычно для этого используют преимущественно визуальный контроль.

Методы механической обработки металла перед покраской

Подобная обработка металла осуществляется при помощи ручного или механизированного инструмента с применением разнообразных абразивных материалов и механических установок.

За счет механической обработки с поверхности снимают окалину, следы коррозии и обугливания, окислы, остатки прежнего покрытия, грубые загрязнения, песок и шлак. Кроме того, данный подход позволяет создать шероховатую поверхность, что положительно сказывается на адгезии красочного слоя.

Прежде чем заниматься механической очисткой, изделия со следами масла очищают уайт-спиритом, растворителем Р-4 либо щелочным водным раствором. Если металл имеет толщину от 6 мм, значительные органические слои загрязнений можно убрать посредством газопламенной очистки кислородно-ацетиленовой горелкой.

Ручные инструменты, такие как проволочные щетки, шпатели, скребки, идут в ход при небольшом количестве работ. Тогда как с большими объемами справляются механизированным способом, применяя щетки, шарошки, абразивные круги, бесконечную абразивную ленту, игольчатые пистолеты.

Также может использоваться галтовка и виброабразивная обработка – оба способа предполагают использование насыпных абразивов.

Галтовка представляет собой метод обработки металла перед покраской, при котором мелкие детали очищаются во вращающихся барабанах. Существует две разновидности галтовки: сухая, то есть используется лишь абразив, и мокрая. Во втором случае абразив дополняется специальными жидкими составами. В любом случае, с поверхности изделий удаляется окалина, заусенцы, неровности, снижается шероховатость.

Виброабразивная обработка – это механический либо химико-механический процесс, при помощи которого с обрабатываемого изделия снимают мельчайшие частицы металла и его оксиды. Немаловажно, что данный подход способствует сглаживанию небольших дефектов за счет множества микроударов абразивом.

Также сегодня активно используется струйная очистка металла с применением абразивных материалов. Это может быть сухая или водная абразивная очистка, а также водная струйная очистка. Все названные виды обработки металла перед покраской требуют применения специализированного оборудования. Роль абразивов обычно играют металлический песок либо дробь, стеклянные шарики, шлаки.

Очистка струйным абразивным методом подходит только для металла толщиной от 3 мм. Обработка тонкостенных изделий может проводиться лишь при условии, что она не приведет к изменению геометрии предмета. По завершению сухой чистки изделия избавляют от пыли и обезжиривают, если это требуется.

После данной процедуры металл очень активен, поэтому его важно как можно скорее покрыть грунтовкой либо покрасить, чтобы не допустить формирования вторичной коррозии. По той же причине при механической очистке нужно следить, чтобы влажность воздуха не выходила за пределы 85 %, а температура изделия была выше точки росы минимум на 3 °C.

Механические методы обработки металла перед покраской выгодно отличаются от других тем, что подходят для изделий из черных и цветных металлов вне зависимости от их габаритов. Также подготовка конструкции осуществляется без ее перемещения в другие цеха – прямо на рабочем месте.

Среди минусов данного способа стоит назвать высокую цену и большие трудозатраты. Кроме того, он не может использоваться для тонкостенных изделий сложной конфигурации.

За счет механической обработки создается шероховатая поверхность, а значит, обеспечивается лучшая адгезия лакокрасочного покрытия. Однако метод не способен защитить металл от ржавчины. Добиться сразу двух целей можно химическими способами.

Химическая обработка металла перед покраской

Данная технология предполагает работу в несколько этапов и использование водных растворов специальных составов. Количество стадий подбирают в соответствии с типом металла, состоянием поверхности, условиями эксплуатации изделий в будущем.

Чаще всего в процесс химической обработки металла перед покраской входят такие этапы:

• Обезжиривание, очистка.
• Удаление следов ржавчины, окислов.
• Активация.
• Конверсионная обработка.
• Финальная обработка или пассивация, промывка обессоленной водой.
• Просушивание.

После каждого этапа изделия промывают водой, в некоторых случаях даже дважды.

Если планируется использовать конструкцию в тяжелых условиях, то есть на открытом воздухе, выполняют всю описанную подготовку с нанесением защитных конверсионных покрытий. Для изделий, которые будут использоваться в закрытых помещениях при нормальной влажности, достаточно лишь обезжиривания.

Если поверхность конструкции из черного металла прошла только очистку от следов жира, ее защищают пассивацией от вторичной коррозии в процессе сушки. Рекомендуется применять средства на базе трех- либо шестивалентного хрома. Важно подчеркнуть, что здесь нельзя использовать растворы нитрита натрия, три- и моноэтаноламина.

Химическая подготовка черных металлов к покраске

Обработка металла перед покраской с формированием конверсионных покрытий также во многом зависит от типа металла.

Черные металлы, к которым относятся сталь, чугун, фосфатируют. Алюминий, магний и сплавы на их основе – хроматируют. Для цинка и кадмия, оцинкованной стали и цинковых сплавов допускаются оба названных типа обработки.

По составу среди фосфатных покрытий выделяют кристаллические или цинкофосфатные и аморфные, то есть железофосфатные. Первые имеют более высокую стойкость к ржавчине, поэтому их советуют выбирать для обработки металла перед покраской, если конструкция будет эксплуатироваться в сложных климатических условиях.

Именно цинкфосфатирование позволяет подготовить поверхности автомобильных кузовов, сельхозтехники, строительных конструкций. Железофосфатирование необходимо для обработки заготовок металлической мебели, бытовых приборов, светильников, пр.

Весь процесс фосфатирования включает в себя не менее 5-6 этапов, при этом могут использоваться методы погружения и распыления. Если данную обработку совмещают с обезжириванием, удается сократить число стадий до 3-4.

Наиболее современные фосфатирующие составы призваны улучшить потребительские свойства фосфатных покрытий и экологическую составляющую данного вида обработки металла перед покраской. Для этого в состав вводят катионы никеля и марганца, а также сокращают долю цинка.

Химическая подготовка цветных металлов к покраске

Когда цветные металлы обрабатывают вместе со сталью, стараются использовать фосфатирование. Нужно отметить, что далее идет этап пассивирования, который должен присутствовать в обработке любых металлов перед покраской.

Учитывая дальнейшие условия эксплуатации конструкции, иногда можно отказаться от сложной подготовки в пользу одного обезжиривания. Тогда важно помнить про недостаточную стойкость цветных металлов к воздействию щелочных моющих средств. Дело в том, что обработка сильнощелочными водными растворами приводит к травлению и потемнению поверхности. А значит, лучше обезжиривать подобные материалы специализированными моющими составами.

Полная подготовка алюминия с нанесением конверсионного хроматного или бесхроматного покрытия отличается своими тонкостями. Важно избавиться от оксидной пленки на поверхности заготовки травлением в сильнощелочных или в кислых растворах.

Если присутствует незначительная зажиренность изделия, травление допускается совместить с обезжириванием.

Среди российских производителей распространено мнение, что таким металлам, как алюминий и оцинкованная сталь не требуется полной обработки перед покраской с нанесением конверсионных покрытий. Однако это не так.

Использование предметов из этих металлов при высокой влажности чревато тем, что без хроматирования, пассивации, фосфатирования под ЛКП появится легкая белая коррозия. Она приводит к потере надежного сцепления металла с краской, что может вызывать отслаивание последней.

Рекомендуем статьи

• Защита металлоконструкций от коррозии и огня
• Сталь Х12МФ: характеристики, состав, производство
• Травление металла: описание технологии, виды, инструкция по применению

Сейчас самым эффективным методом обработки металла перед покраской считается хроматирование, на производствах применяют желтое и зеленое хроматирование. Но высокая токсичность соединений хрома вносит свои коррективы в возможность повсеместного использования этих процессов.

Передовые западные предприятия переходят на бесхроматную обработку цветных металлов, в основе которой лежит применение средств на основе комплексных фторидных соединений циркония, титана. Либо на производствах формируют защитные покрытия из сложных окислов никеля, кобальта, оксисиланов.

Если требуется подготовка к покраске цинка и оцинкованной стали, хроматирование может быть заменено фосфатированием, что наиболее актуально, когда параллельно ведутся работы с предметами из стали.

Нужно понимать, что выбор технологии обработки металла перед покраской и используемых материалов представляет собой ответственный этап. Поэтому его осуществляют квалифицированные специалисты с учетом особенностей конкретной ситуации.

безопасно и эффективно? Или нет?

Если у вас когда-либо были ржавые металлические изделия, то вы знаете, как утомительно и трудно их очистить. Кроме того, вы знаете, как трудно удалить ржавчину и предотвратить ее повторное появление.

Обычно пятна ржавчины и пятна ржавчины могут сильно обескураживать, особенно если вы не знаете, какие продукты безопасны и эффективны в использовании. Но фосфорная кислота является одним из популярных продуктов, которые можно использовать для удаления ржавчины с металлических поверхностей. Кислота представляет собой нелетучее неорганическое соединение без запаха.

Кислота представляет собой раствор фосфорной кислоты и воды, обычно продается в концентрации 85 процентов. Вы можете использовать его для удаления ржавчины с бытовых металлических приборов и предметов в доме или, в коммерческих целях, в качестве чистящего средства для металлов.

В основном фосфорная кислота является фантастическим средством для удаления ржавчины и оставляет ваш ржавый металл сияющим, как будто он снова стал новым. Но так ли это безопасно и эффективно? В этом посте мы подробно обсудим использование фосфорной кислоты в подготовке металлов, ее безопасность и эффективность.

Что такое препарат фосфорной кислоты?

Подготовка металлов фосфорной кислотой является обычной практикой в ​​отраслях промышленности, которые влекут за собой использование фосфорной кислоты для очистки металлических предметов. Обычно металлы подвержены коррозии; следовательно, обработка металлов для удаления ржавчины имеет решающее значение. Ржавчина — это красное оксидное вещество, образующееся при реакции кислорода, воды и железа.

Для удаления ржавчины на ржавую металлическую поверхность наносят разбавленную фосфорную кислоту или предмет погружают в раствор разбавленной фосфорной кислоты. Кислота удаляет рыхлую массу ржавчины и вступает в реакцию с оксидами, создавая тонкий защитный слой.

В то время как ржавая металлическая поверхность имеет красновато-коричневый цвет, после очистки металлического предмета с помощью фосфорной кислоты на металле образуется сероватый слой. Новое покрытие из оксида фосфата является инертным и, следовательно, предотвращает дальнейшее ржавление. Примечательно, что лакокрасочное покрытие может прилипать к новой поверхности.

Безопасна ли фосфорная кислота для металлов?

Фосфорная кислота, как и другие кислоты, вызывает коррозию. Однако фосфорная кислота является слабой кислотой, не вызывающей значительного повреждения большинства типов металлов.

Но кислота подходит не для всех металлов. Хотя он безопасен для очистки нержавеющей стали, его не следует использовать на некоторых поверхностях, таких как окрашенная сталь, алюминий или хромированные поверхности. Примечательно, что, несмотря на отсутствие значительного повреждения металлов, кислота может быть опасна для людей, которые с ней работают.

Поэтому для обеспечения безопасности следует использовать кислоту в соответствии с инструкциями производителя. Если использовать кислоту в соответствии с инструкциями производителя и разбавить до нужной пропорции 20% (200 мл/литр) перед применением, кислота будет безопасной и эффективной для очистки металлических поверхностей.

Важно отметить, что в отличие от других кислот, вызывающих коррозию и вызывающих дальнейшее ржавление, фосфорная кислота предотвращает дальнейшее ржавление. Когда вы используете фосфорную кислоту на металле, начинается химическая реакция, когда кислота растворяет верхний слой ржавчины и окисляет рыхлый материал на поверхности, образуя инертный слой защитного фосфата металла.

Новый слой действует как прочная и долговечная грунтовка. Поэтому фосфорная кислота при правильном применении безопасна для металлов и предохраняет их от ржавчины.

Безопасна ли фосфорная кислота при обращении и использовании

Хотя при правильном использовании фосфорная кислота безопасна для металлов, воздействие кислоты по-прежнему связано с риском для здоровья. Например, кислота может вызвать ожоги кожи или сильное раздражение глаз при попадании на кожу или в глаза. Кроме того, пары кислоты могут вызвать проблемы с дыханием.

В большинстве случаев вдыхаемые пары фосфорной кислоты раздражают нос, вызывая кашель и хрипы. Следовательно, фосфорная кислота небезопасна, и с ней следует обращаться осторожно, принимая надлежащие меры безопасности и превентивные меры.

Меры безопасности

Так как фосфорная кислота небезопасна и до сих пор является широко используемым и подходящим средством для очистки металлических поверхностей, важно соблюдать необходимые меры предосторожности при обращении с ней. Вы всегда должны принимать надлежащие меры предосторожности при использовании этого химического вещества.

В основном, несоблюдение правил техники безопасности производителя увеличивает риск для вашего здоровья, особенно при попадании на кожу или в глаза. Ниже приведены некоторые из мер безопасности, которые вы должны соблюдать:

1) Наденьте резиновые перчатки

Если химическое вещество попадет вам на руки или под ногти, оно может попасть в ваш организм при проглатывании и впоследствии вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Поэтому нельзя брать кислоту голыми руками. Всегда надевайте чистые резиновые перчатки при работе с кислотой, чтобы избежать ожогов или проглатывания кислоты.

2) Носите защитную одежду

При работе с фосфорной кислотой надевайте защитную одежду, чтобы кислота не попала на кожу или на одежду, которая находится в непосредственном контакте с кожей.

3) Носите защитные очки

Одной из наиболее важных мер предосторожности при использовании препарата фосфорной кислоты является защита глаз. В основном, если кислота попадет в глаза, это может вызвать раздражение глаз. Поэтому, чтобы обеспечить безопасность, вы должны носить защитные очки при работе с кислотой, чтобы защитить глаза.

4) Используйте кислоту в хорошо проветриваемом помещении

Это гарантирует, что вы не вдыхаете большое количество опасных паров кислоты. Вдыхание паров кислоты может вызвать кашель, раздражение носа и хрипы; поэтому убедитесь, что вы используете кислоту всегда в хорошо проветриваемом помещении.

Другие меры предосторожности включают:

• Установите предупреждающий знак . Это поможет посетителям соблюдать необходимые меры предосторожности при нахождении в зоне подготовки металлов фосфорной кислотой.
• Вымойте руки после процесса подготовки металлов фосфорной кислотой . Хотя фосфорная кислота может не попасть на вашу руку напрямую, потому что при работе с ней вы надели перчатки, важно вымыть руки после использования.
• Если вы испытываете раздражение кожи, промойте пораженный участок чистой водой. Иногда у вас может возникнуть раздражение кожи, особенно если вы недостаточно защищены. Чтобы предотвратить появление зуда, тщательно вымойтесь после использования фосфорной кислоты.
• Не прикасаться к чему-либо голыми руками при использовании фосфорной кислоты . Старайтесь не прикасаться к чему-либо голыми руками, пока вы не пройдете процесс подготовки кислотного металла и не вымоете руки.
• Обратитесь к медицинскому работнику в случае случайного проглатывания кислоты. Если вы проглотили кислоту, не вызывайте рвоту, а вместо этого немедленно сообщите об этом врачу. Кроме того, если вы испытываете стойкое раздражение даже после мытья пораженного участка, обратитесь за консультацией к медицинскому работнику.

Существуют ли другие способы очистки металлических поверхностей?

Phosphoric – эффективное средство для удаления ржавчины, особенно на больших поверхностях. Кислота вступает в реакцию с ржавчиной, создавая защитный слой, предотвращающий дальнейшее ржавление. Однако не всегда возможно использовать фосфорную кислоту для очистки металлических предметов.

Есть ли альтернативы? Да, есть и другие способы и продукты, которые можно использовать для удаления ржавчины перед покраской. Например, вместо того, чтобы покупать фосфорную кислоту для удаления ржавчины со слегка заржавевшего участка, вы можете использовать пищевую соду, которая легко доступна на вашей кухне.

Другие растворы, которые можно использовать для удаления ржавчины, включают белый уксус и соль. Эти продукты пригодятся для небольших работ по удалению ржавчины в домашних условиях.

Таким образом, хотя фосфорная кислота является широко используемым средством для удаления ржавчины в коммерческих проектах по очистке металла, вы можете изучить альтернативные варианты удаления ржавчины своими руками в домашних условиях.

Преимущества использования фосфорной кислоты в качестве чистящего средства

По сравнению с другими чистящими средствами фосфорная кислота является одним из лучших средств для удаления ржавчины. Ниже приведены преимущества использования фосфорной кислоты в качестве средства для очистки металлов и удаления ржавчины.

• Кислота быстро удаляет кислоту . Поэтому, если вы ищете самый быстрый способ удаления ржавчины, фосфорная кислота должна быть вашим лучшим выбором.
• Это подходящее чистящее средство для металла для коммерческих проектов. Кислота идеально подходит для коммерческих проектов по очистке металлов. Кислота достаточно эффективна даже при использовании на больших металлических площадях.
• Различные способы применения. Существует несколько способов использования кислоты для очистки металлической поверхности. Методы включают погружение металла в раствор кислоты, распыление раствора кислоты или нанесение кислоты с помощью губки. Вы можете изучить и выбрать наиболее подходящий метод в зависимости от состояния ржавого участка.
• Вступает в реакцию с ржавчиной и образует защитное покрытие. Образовавшееся защитное покрытие предотвращает дальнейшее ржавление. Металлический препарат фосфорной кислоты обеспечивает надежное решение проблемы ржавчины.
• Не повреждает металл . В отличие от других кислот, которые удаляют ржавчину, а затем реагируют с железом и дополнительно окисляют его, фосфорная кислота удаляет ржавчину, не повреждая металл под ней. Вместо этого он защищает металл от дальнейшего повреждения.

Заключение

Весь смысл подготовки металла фосфорной кислотой состоит в том, чтобы придать металлу превосходный вид без ржавчины перед нанесением другого покрытия, например краски. В целом, фосфорная кислота является самым безопасным средством для очистки металлов, требующим только надлежащего обращения, в том числе ношения защитного снаряжения и работы в хорошо проветриваемом помещении.

Если соблюдать осторожность и использовать в соответствии с инструкциями производителя, фосфорная кислота обычно безопасна и эффективна.

• Автор
• Последние сообщения

paintsgeek

Мы команда энтузиастов в области ремесел и живописи. Вот почему мы довольно много знаем о покраске, типах красок и всех тех проблемах, с которыми вы можете столкнуться во время работы. Мы даем только практические советы, которым вы сможете следовать, чтобы избежать неприятностей с краской.

Последние сообщения paintsgeek (посмотреть все)

TotalBoat Rust Primer Metal Treatment

Перейти к информации о продукте

ЗАЩИТА ОТ РЖАВЧИНЫ

ПОДГОТОВКА МЕТАЛЛА К ПОКРАСКЕ

ЗАЩИТА ОТ ВЛАГИ

9004 ЛЕГКО ИСПОЛЬЗОВАТЬ

• Описание
• Технические характеристики
• Вам также может понравиться
• Данные
• Часто задаваемые вопросы
• отзывов

Описание

Превращает ржавый металл в поверхность, готовую к грунтованию и окраске.

TotalBoat Rust Primer преобразует ржавчину, химически превращая что-то плохое — оксид железа (ржавчину!) — во что-то хорошее — фосфат железа — очень стабильное вещество, предотвращающее дальнейшую коррозию. Как только работа с Rust Primer завершена, вы можете загрунтовать или покрасить прямо поверх него. Не тереть, не тереть, не хлопот. И вы знаете, когда он делает свое дело, потому что он становится черным. После полного высыхания его можно красить.

Это не краска, но она продлевает срок службы краски.

Чтобы было ясно, наша грунтовка для ржавчины — это не краска, а средство для обработки металла. И он очень, очень тонкий, так что вы получаете отличное покрытие — особенно в местах, которые вы не можете достать, но может достать ржавчина. Просто сначала используйте проволочную щетку, чтобы удалить шелушащуюся ржавчину или отслоившуюся краску, нанесите кистью или распылите грунтовку для ржавчины из пульверизатора и оставьте сохнуть на ночь. Он не только избавит поверхность от ржавчины и защитит ее, но и сделает поверхность такой, что грунтовка и краска будут очень хорошо прилипать к ней.

Нейтрализует ржавчину, герметизирует поверхность

Традиционные преобразователи или средства для удаления ржавчины содержат агрессивные кислоты, которые удаляют ржавчину, но оставляют поверхность открытой для воды и кислорода, что способствует образованию ржавчины. Вы не можете избежать воды и кислорода, но Rust Primer защищает ваши металлические поверхности от них, потому что он нейтрализует ржавчину и покрывает поверхность, изолируя воздух и влагу. Таким образом, ржавчина остается на месте и не может распространяться дальше, а будущая ржавчина не может образоваться под вашей новой красивой краской или на металлических деталях, которые слишком дороги или неудобны для замены. Можно волноваться — это действительно замечательный экономичный продукт, который сэкономит вам время и силы.

Детали грунтовки от ржавчины

• Нанесите на должным образом подготовленный ржавый, новый или чистый зачищенный металл — даже на нержавеющую сталь.
• Нейтрализует действие ржавчины, превращая ржавчину в устойчивую поверхность, которую можно красить или грунтовать и красить.
• Защищает от влаги и кислорода, предотвращая будущую ржавчину и защищая лакокрасочное покрытие.
• Простое применение — нечего смешивать или измерять.
• Можно проварить (проволочной щеткой удалить шлак, затем повторно нанести Rust Primer).
• Формула на основе фосфорной кислоты не такая агрессивная, как средства для удаления ржавчины на основе соляной/соляной кислоты.
• Отлично подходит для лодок, лодочных подъемников, жилых домов и прицепов.
• Цвет продукта: зеленый
• Сухой цвет: черный
Размеры
• : Доступны размеры в квартах и ​​галлонах
• Покрытие: более 500 квадратных футов на галлон

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Способ нанесения: кисть или пульверизатор
• Температура применения/относительная влажность: 50-90ºF, относительная влажность 0-90%
• Количество слоев: 1-2. После каждого слоя дайте высохнуть в течение ночи.

ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

• Технические данные TotalBoat Rust Primer
• SDS грунтовка от ржавчины

ЧТО БОЛЬШИНСТВО ЛЮДЕЙ СПРАШИВАЕТ

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

• Нужно ли наносить грунтовку поверх TotalBoat Rust Primer?

  Да, этот продукт не является финишной грунтовкой. Использование Rust Primer для инкапсуляции и преобразования ржавчины в инертный материал является идеальным первым шагом перед нанесением грунтовки.

• Является ли этот продукт прозрачным при высыхании?

  Нет, Rust Primer при высыхании приобретает черный цвет, несмотря на то, что цвет продукта — зеленая жидкость. Черный цвет показывает, что он прореагировал с ржавым металлом.

• Я применил эту обработку, и некоторые области стали черными, но на других остался белый порошкообразный налет. Это проблема?

  Белый осадок является нормальным побочным продуктом химической реакции. Просто протрите или смахните щеткой.

• Как применять эту обработку металла?

  Мы рекомендуем наносить Rust Primer кистью или пульверизатором. По мере высыхания металл темнеет, что свидетельствует о химическом переходе ржавчины в инертное состояние. Вам нужно будет использовать проволочную щетку, чтобы заранее удалить любой рыхлый металл или накипь, а также любой порошкообразный остаток после того, как он высохнет.

  Примечание. Не используйте распылитель из-за образования тумана. Обязательно надевайте респиратор при нанесении этого металлического преобразователя.

• Как долго действует Rust Primer?

  После нанесения ржавый металл начинает чернеть в течение 20 минут. Химическая реакция прекращается, когда поверхность высыхает. Держите металл влажным в течение 30 минут или более для достижения наилучших результатов.

• Сколько приложений необходимо для инкапсуляции ржавчины?

  Мы рекомендуем применять одно или два приложения. Дайте ему высохнуть в течение ночи каждый раз.

• Можно ли использовать на алюминии?

  Нет. Не используйте этот продукт на корродированном алюминии, так как это вызовет дальнейшую коррозию. Rust Primer лучше всего подходит для железа и стали.

• Нужно ли красить поверхности, обработанные Rust Primer?

  Да, иначе ржавчина быстро вернется. Rust Primer не является готовым продуктом; использовать для изоляции ржавчины перед грунтовкой и покраской.

• В каком диапазоне температур этот продукт будет эффективен на ржавом металле?

  Рекомендуемая температура для нанесения 50 – 90ºF.

• Какой расход на галлон?

  Покрытие Rust Primer составляет более 500 кв. футов на галлон. Это очень жидкая жидкость, по консистенции близкая к воде.

Профессиональные краскопульты для покраски авто в Кургане: 1318-товаров: бесплатная доставка, скидка-23% [перейти]

Партнерская программаПомощь

Курган

Каталог

Каталог Товаров

Одежда и обувь

Стройматериалы

Здоровье и красота

Текстиль и кожа

Детские товары

Продукты и напитки

Электротехника

Мебель и интерьер

Дом и сад

Торговля и склад

Промышленность

Все категории

ВходИзбранное

10 209

Краскопульт профессионального уровня 3,0мм HVLP Prowin, KH-866M-30 Производитель: Prowin, Способ

12 934

Краскопульт профессионального уровня 1,4мм HVLP (кованый корпус) Prowin, KH-818M-14 Производитель:

Краскопульт пневматический HVLP сопло 1,3 мм для покраски автомобилей Huberth RP15000GL Тип:

Профессиональный мини-краскопульт h3000 HVLP с насадкой 0,8 мм Подходит для покраски автомобильной мебели

Краскопульт Jeta Pro JP400 HVLP с бачком 0,6 л сопло, 1,3 мм Производитель: JETA PRO, Объем бачка:

REMIX Краскопульт окрасочный LS-30, верхний бачок, дюза 1,3мм. , объем 600мл. Производитель: REMIX,

16 985

Краскопульт профессионального уровня 1,4мм HVLP PROWIN Производитель: Prowin, Способ распыления:

Грунтовочный краскопульт JETA PRO JP500PR LVMP Производитель: JETA PRO, Способ распыления: LVMP

Профессиональный краскопульт JP2000 HVLP Способ распыления: HVLP

10 000

Профессиональный краскопульт JP400 LVMP 1,4 мм Jeta Pro

Краскопульт Jeta PRO JP4400 LVMP пневматический, профессиональный, для нанесения любых типов ЛКМ, с верхним пластиковым бачком 0,6л., сопло 1.3 мм, давление 2.5 бар, без манометра (Санкт-Петербург)

12 822

Краскопульт профессионального уровня 1,3 мм LVLP кованый корпус «Prowin», KL-818M-13 Производитель:

3 088

-15%

Пневатический краскопульт для покраски авто Huberth HVLP H827 (дюза 1. 4 мм) reviewsCount: 1,

902

-23%

400 мл краскопульт Профессиональный Пневматический Аэрограф распылитель из сплава для покраски распылитель инструмент с бункером для покраски

Краска для краскопульта для Пежо по вашему коду Тип: автоэмаль, Объем: 300 мл

Краскопульт (краскораспылитель) пневматический LVLP Prona Тип: краскопульт пневматический,

Профессиональный пистолет-распылитель с высоким распылением калибра 1,3 мм для покраски автомобилей, мебели, кожи

Профессиональный Краскопульт пневматический 1.4/1.7/2.0 мм Гравитационный Аэрограф С Соплом Для Покраски Автомобилей Благоустройство дома,600мл (с бачком)

Краска для краскопульта для Шевроле по вашему коду Тип: автоэмаль, Объем: 300 мл

Профессиональный HVLP Spay пистолет 1,4/1,7/2,0 мм сопло гравитационный Аэрограф Для покраски автомобиля

JL827 HVLP (JH827) — профессиональный краскопульт, верхний пластиковый бачок 0,6л, сопло 1. 4мм тип: краскопульт пневматический, объем бачка: 0.60 л, способ распыления: HVLP

Краскопульт профессиональный с верхним бачком 4001, HVLP, красный, GEKO Тип: краскопульт

Краска для краскопульта для Рено по вашему коду Тип: автоэмаль, Объем: 300 мл

Краскопульт профессионального уровня (без сопла, иглы и дюзы) LVLP Prowin, KL-866M Производитель:

Профессиональный мини-краскопульт h3000 HVLP с насадкой 0,8 мм Тип: аэрограф, Способ распыления:

Краскопульт Русский Мастер h2001 Premium LVMP 1,3 — краскопульт профессиональный для покраски h2001 Premium LVMP 1.3мм Русский Мастер (пластиковый бачок в комплекте) — 72547

Краска для краскопульта для Мазда по вашему коду Тип: автоэмаль, Производитель: Mazda, Объем: 300 мл

0,8 мм Сопло H-2000 Профессиональный Мини-Пистолет-Распылитель Краски HVLP Аэрограф Для Покраски Автомобиля Аэрограф Пневматический Пистолет

Краскопульт Pegas H-2000 HVLP верхний бак мини 0. 8mm, емкость: 125 мл Производитель: Pegas pneumatic

Краскопульт Jeta PRO JP300 LVMP профессиональный краскопульт, верхний пластиковый бачок 0,6 л, сопло 1.4 мм, давление 2,5 бар, в кейсе

Краска для краскопульта на любые марки по вашему коду Тип: краска, Тип покрытия: металлик, Объем:

Профессиональный Пистолет-распылитель 1.4/1.7/2.0 Мм Гравитационный Аэрограф С Соплом Для Покраски Автомобилей

Профессиональный пистолет-распылитель с высоким распылением калибра 1,3 мм для покраски автомобилей, мебели, кожи

Краскопульт LVMP сопло 1.3мм Jeta Pro JP300 с бачком 0,6 л. для покраски автомобилей и мебели, нанесения базы, красок.

Пистолет окрасочный RRP Дюзы: 1.7 (профессиональный краскопульт) SKULL TITANIUM Spray gun с верхним пластиковым бачком

Профессиональный мини-автомобильный пистолет-распылитель краски 0,8 мм и фильтр регулятора давления

Профессиональный пистолет-распылитель 1. 4/1.7/2.0 мм Гравитационный Аэрограф С Соплом Для Покраски Автомобилей

Респиратор профессиональный 3M Тип: респиратор, Производитель: 3M, Конструкция респиратора:

38 580

безвоздушный краскопульт аппарат,Машина для распыления краски,220в 2000вт 2.8 Л/мин,JESSDOM&495

Окрасочный пистолет HVLP Дюзы: 1.3 (профессиональный краскопульт) SKULL TITANIUM Spray gun с верхним пластиковым бачком.

Краска для краскопульта для Опель по вашему коду Тип: автоэмаль, Объем: 300 мл

Респиратор профессиональный 3M : Профессиональный Комплект 3M 6200 для малярных работ от воздействия опасных газов, паров, вирусов, пыли и аэрозолей, FFP3

Краска для краскопульта для Субару по вашему коду Тип: автоэмаль, Объем: 300 мл

54 834

Безвоздушный настенный распылитель краски, краскопульт сделай сам, 3,8 л/мин, профессиональный электрический

Краскопульт (краскораспылитель) пневматический LVLP Prona Тип: краскопульт пневматический,

Краскопульт профессиональный, электрический, бытовой, ручной разбрызгиватель, спрей для краски / Покрасочный аппарат, краскораспылитель, пулевизатор, пульверизатор, аэрозольный пистолет / Аэрограф пневматический с компрессором для мебели, стен, авто, дачи

Краскопульт покрасочный Voylet H-90 (3,0мм) для раптора — пистолет окрасочный войлет модель Н-90 с соплом 3. 0мм для нанесения защитных полиуретановых полиуретановых покрытий — 55175

Краскопульт Jeta PRO JP300 LVMP профессиональный краскопульт, верхний пластиковый бачок 0,6 л, сопло 1.3 мм, давление 2,5 бар, в кейсе

Краскопульт Jeta PRO JP300 LVMP профессиональный краскопульт, верхний пластиковый бачок 0,6 л, сопло 1.8 мм, давление 2,5 бар, в кейсе

Респиратор профессиональный, Респиратор универсальный 3M, FFP2, размер M Тип: респиратор,

13 007

Краскопульт профессионального уровня 1,3мм HVLP (кованый корпус) «Prowin», KH-818M-13

Краска для краскопульта для Ниссан по вашему коду Тип: автоэмаль, Объем: 300 мл

2 страница из 31

Профессиональные краскопульты для покраски авто

Профессиональный краскопульт для покраски автомобиля в Миассе: 1361-товар: бесплатная доставка, скидка-50% [перейти]

Партнерская программаПомощь

Миасс

Каталог

Каталог Товаров

Одежда и обувь

Стройматериалы

Текстиль и кожа

Здоровье и красота

Детские товары

Продукты и напитки

Электротехника

Дом и сад

Сельское хозяйство

Мебель и интерьер

Промышленность

Все категории

ВходИзбранное

13 007

Краскопульт профессионального уровня 1,3мм HVLP (кованый корпус) «Prowin», KH-818M-13

Краскопульт пневматический HVLP сопло 1,3 мм для покраски автомобилей Huberth RP15000GL Тип:

Краскопульт профессиональный с верхним бачком 4001, HVLP, красный, GEKO Тип: краскопульт

Краскопульт пневматический Voylet LS-101G-13 Тип: краскопульт пневматический, Производитель:

Краскораспылитель ECO SGH-710 (HP, сопло ф 4, 6, 8 мм, верх. бак 5000 мл) (для нанесения штукатурки и шпатлевки) краскораспылитель предназначен для нанесения: — декоративной (в т. ч. мраморной) штукатурки — огнезащитной декоративно-гидроизоляционной штукатурки — шпаклевочных масс, которые используются при текстурной отделке. — преимущества: — Высокая экономия материалов. — Большой бак для распыляемого материала.

JP4400 LVMP профессиональный краскопульт с верхним бачком 0,6 л, сопло 1,8мм

1 967

-50%

Профессиональные краскопульты HVLP 1,4/1,7/2,0 мм, распылитель краски, Аэрограф, мини-краскопульт для покраски, Аэрограф, инструмент для автомобилей,

0,8 мм Сопло H-2000 Профессиональный Мини-Пистолет-Распылитель Краски HVLP Аэрограф Для Покраски Автомобиля Аэрограф Пневматический Пистолет

Профессиональный Краскопульт пневматический 1. 4/1.7/2.0 мм Гравитационный Аэрограф С Соплом Для Покраски Автомобилей Благоустройство дома,600мл (с бачком)

16 843

Краскопульт профессионального уровня 1,3мм XRP PROWIN, KR-731-13 Производитель: Prowin, Способ

Профессиональный мини-краскопульт h3000 HVLP с насадкой 0,8 мм Тип: аэрограф, Способ распыления:

Окрасочный пистолет HVLP Дюзы: 1.3 (профессиональный краскопульт) SKULL TITANIUM Spray gun с верхним пластиковым бачком.

Профессиональный Пистолет-распылитель 1.4/1.7/2.0 Мм Гравитационный Аэрограф С Соплом Для Покраски Автомобилей

10 519

Краскопульт профессионального уровня 1,4мм LVLP PROWIN, KL-413M-14 Производитель: Prowin, Способ

Профессиональный Краскопульт пневматический 1. 4/1.7/2.0 мм Гравитационный Аэрограф С Соплом Для Покраски Автомобилей Благоустройство дома,600мл (с бачком)

Профессиональный Краскопульт пневматический 1.4/1.7/2.0 мм Гравитационный Аэрограф С Соплом Для Покраски Автомобилей Благоустройство дома,600мл (с бачком)

JP5000 LVMP — профессиональный краскопульт, верхний пластиковый бачок 0,6л., сопло 1,4мм

13 118

Walcom Slim XLIGHT S HTE краскопульт с верхним пласт.бачком 680мл, сопло 2,2 мм

Краскопульт Jeta PRO JP4400 LVMP пневматический, профессиональный, для нанесения любых типов ЛКМ, с верхним пластиковым бачком 0,6л., сопло 1.3 мм, давление 2.5 бар, без манометра (Санкт-Петербург)

Краскопульт Jeta PRO JP300 LVMP профессиональный краскопульт, верхний пластиковый бачок 0,6 л, сопло 1.8 мм, давление 2,5 бар, в кейсе

16 985

Краскопульт профессионального уровня 1,4мм HVLP PROWIN Производитель: Prowin, Способ распыления:

Профессиональный пистолет-распылитель 1. 4/1.7/2.0 мм Гравитационный Аэрограф С Соплом Для Покраски Автомобилей

Краскопульт пневматический HVLP сопло 1,4 мм для покраски автомобилей Huberth RP15000GL Тип:

Профессиональный HVLP Spay пистолет 1,4/1,7/2,0 мм сопло гравитационный Аэрограф Для покраски автомобиля

Краскопульт Jeta PRO JP300 LVMP профессиональный краскопульт, верхний пластиковый бачок 0,6 л, сопло 1.3 мм, давление 2,5 бар, в кейсе

Краскопульт Jeta PRO JP300 LVMP профессиональный краскопульт, верхний пластиковый бачок 0,6 л, сопло 1.4 мм, давление 2,5 бар, в кейсе

10 000

Профессиональный краскопульт JP400 LVMP 1,4 мм Jeta Pro

12 822

Краскопульт профессионального уровня 1,3 мм LVLP кованый корпус «Prowin», KL-818M-13 Производитель:

10 209

Краскопульт профессионального уровня 3,0мм HVLP Prowin, KH-866M-30 Производитель: Prowin, Способ

2 страница из 31

Авто-мото-велотехникаОборудование для автосервисаПокрасочно-сушильное оборудованиеКраскопульты для покраски автомобилейПрофессиональный краскопульт для покраски автомобиля

автомобильных краскопультов

Поиск

Распылители

Отображение 1 — 6 (из 6 продуктов)

• 1.4 Пистолет-распылитель HVLP (большой объем низкого давления) для покраски автомобилей и реставрации автомобильных красок

  1.4 Краскораспылитель HVLP (высокообъемный, низкое давление) для автокраски и расходных материалов для реставрации автомобилей ДЕТАЛИ Высокопроизводительный пистолет-распылитель предназначен для интенсивного распыления в автомобиле всех отделочных материалов, включая уретаны, эмали, лаки, грунтовки, морилки, акриловые краски и лаки. Чашка объемом в одну кварту оснащена внутренней дыхательной трубкой для распыления без капель. 1.4 Пистолет-распылитель HVLP (высокий объем, низкое давление) для покраски и восстановления авто…

• 2 1/4 » галлона Автокраска для восстановления оборудования для распыления под давлением

  2 1/4 галлона Распылитель под давлением для восстановления авто краски: Детали Большой бак под давлением вмещает в девять раз больше краски, чем стандартный стакан на одну кварту. Включает в себя регулятор и манометр, два 12-футовых шланга и пистолет-распылитель. 2 1/4 » галлона Распылитель под давлением для восстановления автомобильной краски: Детали …

• Deluxe 4pc HVLP Spray Gun Kit восстановление автомобильной краски

  Deluxe Набор из 4 пистолетов-распылителей HVLP для восстановления автомобильной краски: Детали: Идеальный стартовый набор, который включает в себя все необходимое, чтобы начать распылять автомобильную основу и лак уже сегодня! Два полноразмерных пистолета-распылителя HVLP, один пистолет-распылитель mini HVLP, два регулятора на 180 psi и полный комплект для обслуживания пистолета-распылителя упакованы в прочный пластиковый кейс для переноски. Все распылительные иглы и форсунки изготовлены из… Deluxe 4pc HVLP Spray Gun Kit реставрация автомобильной краски: Детали:  …

• Пистолет-распылитель и стакан для восстановления авто краски

  Пистолет-распылитель и бачок для восстановления автомобильной краски ДЕТАЛИ Высокопроизводительный пистолет-распылитель предназначен для интенсивного распыления всех материалов для отделки автомобилей, включая уретаны, эмали, лаки, грунтовки, морилки, акриловые краски и лаки. Чашка объемом в одну кварту оснащена внутренней дыхательной трубкой для распыления без капель. Дополнительная информация   Рабочее давление 45-50 фунтов на квадратный дюйм Чашка… Пистолет-распылитель и чашка для восстановления автопокраски ДЕТАЛИ Высокая производительн…

• Подкрашивание деталей пистолета и чашки и восстановление автомобильной краски

  Пистолет для подкрашивания деталей и чашек и реставрация автомобильной краски Детали: Пистолет-распылитель отличается высочайшей точностью и является идеальным инструментом для подкраски, включая прорисовку деталей, затенение и точечную окраску. Удобная конструкция обеспечивает повышенную точность и снижает утомляемость рук при выполнении утомительных операций по подкрашиванию и детализации. Дополнительная информация: Расход воздуха 2,8-4,0 CFM Рабочее давление 30-50 PSI… Детали Touch-up Gun & Cup и реставрация автомобильной краски Details: The Spray G. ..

ATOM X Профессиональные автомобильные краскораспылители – ZooLaa.com

• Профессиональный пистолет-распылитель ATOM X88 INFINITY LVLP 1.3 и 1.4 TIP Combo — растворитель/водоразбавляемый + БЕСПЛАТНАЯ система освещения GunBudd Ultra Lighting

  Профессиональный пистолет-распылитель ATOM X88 INFINITY LVLP 1.3 и 1.4 TIP Combo — растворитель/водоразбавляемый + БЕСПЛАТНАЯ система освещения GunBudd Ultra Lighting

  Обычная цена

  $379,00

  Цена продажи

  $379,00

  Обычная цена

  719,95 долларов США

  Цена за единицу товара

  /за 

  Продажа Продано

• ATOM X88 BLUEMOON LVLP Профессиональный пистолет-распылитель 1. 3 и 1.4 TIP Combo — растворитель/водоразбавляемый + БЕСПЛАТНАЯ система освещения GunBudd Ultra Lighting

  Профессиональный пистолет-распылитель ATOM X88 BLUEMOON LVLP 1.3 и 1.4 TIP Combo — растворитель/водоразбавляемый + БЕСПЛАТНАЯ система освещения GunBudd Ultra Lighting System

  Обычная цена

  $379,00

  Цена продажи

  $379,00

  Обычная цена

  719,95 долларов США

  Цена за единицу товара

  /за 

  Продажа Продано

• Профессиональный пистолет-распылитель ATOM X27 — MP LVLP на растворителе/водоразбавляемой основе с системой освещения GunBudd® Ultra

  Профессиональный пистолет-распылитель ATOM X27 — MP LVLP на растворителе/водоразбавляемой основе с системой освещения GunBudd® Ultra

  Обычная цена

  от $319.

Как раскоксовать поршневые кольца не разбирая двигатель

Главная » WIKI ЗНАНИЯ

Автор admin На чтение 3 мин Просмотров 886 Опубликовано 08.04.2021

Содержание

1. Как раскоксовать поршневые кольца не разбирая двигатель
2. Образование нагара ускоряют причины
3. Как раскоксовать двигатель своими руками
4. Как раскоксовать двигатель в домашних условиях
5. Менять ли масло после раскоксовки

Любой бензин содержит некоторое количество смол. Также в камеру сгорания попадает небольшое количество масла. Эти вещества не выгорают полностью, образуя нагар.

Раскоксовка требуется в тех случаях, когда на поршнях и выхлопных окнах цилиндра образовался значительный слой. Тогда это становится проблемой. Поршневые кольца залипают внутри канавок, резко снижается компрессия.

В запущенных случаях сужаются выхлопные отверстия цилиндра, двигатель задыхается. При образовании толстого слоя нагара вверху поршня уменьшается камера сгорания, что сказывается на характеристиках двигателя.

Как раскоксовать поршневые кольца не разбирая двигатель

Образование нагара ускоряют причины

1. Использование некачественного бензина с большим количеством несгораемых примесей.
2. Износ маслосъемных колец, попадание масла в камеру сгорания.
3. Несвоевременная замена масла, езда на «отработке».
4. Грязный масляный фильтр.

Причиной снижения компрессии на одном или всех поршнях может быть также износ или поломка поршневых колец. Но прежде чем приступить к трудоемкому ремонту поршневой системы, многие пробуют раскоксовать двигатель.

Есть рекомендации использовать для раскоксовки как специальные средства из магазинов, так и керосин с растворителем в пропорции 1:1.

Как раскоксовать двигатель своими руками

1. Выкручивают свечи.
2. Вращая коленвал ключом за гайку шкива, выставляют поршни в примерно равное положение по высоте, замеряя щупом.
3. В свечные отверстия заливают раскоксовывающую жидкость. Плюс промышленных средств – к ним прилагается инструкция с порядком работы, количеством и временем.
4. При чистке керосином/растворителем двигатель оставляют откисать на несколько часов, затем 3-5 раз доливают новую порцию. На все уходит от 1 дня до недели, четких инструкций нет.

Остатки жидкости, которая не стекла в поддон двигателя, откачивают шприцем или выдувают, гоняя двигатель стартером.

Как раскоксовать двигатель в домашних условиях

При вышеописанном способе очищается преимущественно верхняя часть поршня. В пазы поршня, под кольца, в выхлопные отверстия цилиндра раскоксовывающей жидкости попадает мало, и они могут не очиститься.

Поэтому дополнительно рекомендуют чистить двигатель полностью, добавляя раскоксовку прямо в моторное масло.

Эксплуатировать машину на такой смеси категорически нельзя.

Масло с любыми растворителями — нештатная жидкость, непредназначенная для постоянного использования. Двигатель промывают незаведенным, гоняя его стартером. Для заводских средств согласно инструкции допускается некоторое время работы двигателя. Например, 20 мин на холостых оборотах.

Менять ли масло после раскоксовки

При любом способе очистки в системе появляется как грязь в виде растворенного нагара, так и отслоившиеся частицы. Оставлять их внутри двигателя категорически нельзя. Они могут забить калиброванные отверстия в масляной системе, насосе, фильтре, попасть под кольца, поцарапать зеркало цилиндра и т.д.

Поэтому после чистки масло обязательно сливают. Затем промывают систему промывочной жидкостью, согласно инструкции. Только потом меняют масляный фильтр и заливают новое моторное масло.

В итоге это достаточно ответственная процедура, требующая времени. Проводить её просто так, для галочки, нет смысла. Как правило, её проводят тогда, когда становятся заметны ухудшения в работе двигателя. После этого замеряют компрессию во всех цилиндрах. Она должна быть примерно одинаковой.

В случае провала на одном или части цилиндров проводят раскоксовку, устраняя залипание колец, снова замеряют давление. Если процедура не помогает, требуется разборка и механическая очистка. Или проблема в другом — поломаны или изношены кольца, гильза цилиндра, потеря герметичности в головке блока.

( Пока оценок нет )

Поделиться с друзьями

Как правильно раскоксовать двигатель своими руками, пошаговая инструкция

Уход за двигателем– процесс сложный и требует большого количества ресурсов. Но что, если есть возможность раскоксовку деталей двигателя за пару часов провести самостоятельно, без поездки на станцию и в автомастерскую, не разбирая двигатель?

Содержание

1. Что представляет собой закоксованность и какую опасность несет для двигателя
2. Разновидности закоксовок поршневых колец
3. Причины закоксовки поршневых колец
4. Способы раскоксовки поршневых колец
5. Народные средства раскоксовки
6. Раскоксовка с помощью керосина
7. Как раскоксовать поршневые кольца без разборки двигателя с химическим препаратом своими руками
8. «Мягкая»
9. «Жесткая»
10. Пошаговая инструкция
11. Преимущества раскоксовки
12. Недостатки раскоксовки

Что представляет собой закоксованность и какую опасность несет для двигателя

Итак, что такое закоксованность? Работа автомобиля сопровождается выделением массы вредных веществ. Это могут быть элементы из масла, топлива и прочих сгораемых элементов. Часть из них не выходит из выхлопной трубы, а оседает на деталях двигателя. И если нагар будет замечен в самом начале его появления, получится быстро провести раскоксовку колец двигателя и избавиться от этой проблемы с минимальными потерями.

Но, в том случае, если запустить процесс, есть риск столкнуться со следующими опасностями:

• Увеличение расхода топлива;
• Нарушение системы теплообмена;
• Плавление и поломка поршней;
• Выход двигателя из строя.

Важно! Раскоксовать поршневые кольца вполне возможно самостоятельно, без поездок в сервис, без разборки и прочих действий.

Достаточно лишь обладать некоторой теоретической информацией, а также выбрать один из способов, которые будут предложены далее.

Разновидности закоксовок поршневых колец

Несколько разновидностей закоксовок в двигателе и на поршневых кольцах:

• Отложения на кольцах. Поршневые кольца находятся в движении в течение всего времени работы автомобиля. Коксование приводит к постепенному сокращению их амплитуды, что в итоге сказывается на показателях мощности двигателя, увеличении расхода топлива и других вещах.
• Отложения на днищах поршней. Если на днище поршня появляется нагар, то нарушается процесс теплообмена. Как итог могут начать плавиться поршни, увеличиться расход топлива и так далее.
• Нагар на впускном клапане. Одним из наиболее запущенных случаев становится нагар на внутренней стенке впускного клапана. Если коротко, то это приводит к смешиванию топлива с вредными примесями, из-за чего в итоге страдают все фильтра, пропускная система и двигатель.

Есть один факт, который связан с рассматриваемой темой. Поршневые кольца в газовых автомобилях реже нуждаются в раскоксовке из-за топлива, которое используется для работы этих видов транспорта.

Важно! Не стоит забывать, что сгораемое масло также приводит к коксованию, так что владельцам машин на газу также важно проводить профилактику в этой области.

Причины закоксовки поршневых колец

Существуют две причины, по которым может произойти проблема с закоксовкой. Выглядят они следующим образом:

• Поломка маслоотражательных колпачков. Это одна из основных причин, по которой может понадобиться раскоксовка колец. Дело в том, что сломанные колпачки приводят к протеканию некоторого количества смазочного материала в камеру сгорания.
• Нагар при сгорании масла. Сгорание масла сопровождается рядом значительных выбросов, которые оседают на крышках цилиндров. В таком случае обойтись без раскоксовки колец не получится.

Это две наиболее частые причины, по которым автовладельцу может понадобится произвести раскоксовку двигателя своими руками.

Способы раскоксовки поршневых колец

Сегодня будут рассмотрены три самых популярных и эффективных варианта по раскоксовке:

• Народные средства.
• С помощью керосина.
• С применением химических препаратов.

У каждого из перечисленных способов есть индивидуальные особенности и отличия, а также инструкции.

Народные средства раскоксовки

Самым простым средством становится не добавление в масло каких-либо веществ, а простая промывка водой. Эффективность невысока, но если ситуация не запущена, то результат точно будет.

Раскоксовка с помощью керосина

Керосин – это отличный раскоксовыватель, который активно применяется водителями для решения задачи по оседанию веществ на стенках двигателя.

Процедура раскоксовки двигателя своими руками с применением керосина состоит из следующих шагов:

1. Керосин смешивается с моторным маслом в соотношении один к двум.
2. Выкручиваются свечи, а катушки зажигания отключаются.
3. Изготовленное средство заливается в камеру сгорания через свечные колодцы.
4. Свечи закручиваются на места.
5. Оставляется раствор в камере на несколько часов (от одного до трех).
6. Сливаются остатки, колодцы накрываются чистой тряпкой.
7. С помощью стартера делается несколько оборотов коленвала.
8. Двигатель запускается и работает под нагрузкой в течение нескольких минут.

Последний шаг нужен для того, чтобы остатки раствора в масле для раскоксовки двигателя сгорели.

Как раскоксовать поршневые кольца без разборки двигателя с химическим препаратом своими руками

Раскоксовка поршневых колец и других деталей двигателя бывает «Мягкая» и «Жесткая». Несколько слов о каждом из доступных способов.

Данный способ применяется часто в том случае, если через пару сотен километров моторное масло будет заменяться. В таком случае в него заливается соответствующее средство, затем до самой замены масла автомобиль используют без допуска езды на высоких оборотах. В течение нескольких суток раствор проникает во все щели и очищает их от нагара. Но есть минус: клапана и камера сгорания останутся с нагаром, если применять данный способ.

Более часто применяемый вариант, так как его использование занимает меньше времени. Работает так: в свечные отверстия добавляется соответствующий состав, затем излишки вытекают через прокрутку стартером. Минус есть и здесь: километров через сто необходимо заменить масло и свечи. Но эффективность у этого варианта куда более высокая. Гарантируется очистка клапанов и камера сгорания.

На заметку! Большинство СТО используют метод «Жесткой» очистки, но чем лучше делать раскоксовку двигателя – решает каждый водитель самостоятельно.

Пошаговая инструкция

Средство для раскоксовки двигателя и шаги по его применению выглядят так:

1. Двигатель достаточно сильно разогревается. Зимой проводить операцию лучше в отапливаемом боксе, гараже или паркинге.
2. Все свечи выкручиваются из пазов.
3. Домкратом ведущее колесо поднимается как можно выше, включается высокая передача (четвертая или пятая).
4. Колесо крутится до того момента, пока поршни не встанут в среднее положение. Здесь пригодится отвертка, чтобы проверять статус.
5. В шприц или специальный прибор набирается такое количество вещества, какое написано в инструкции по применению.
6. Состав заливается через световой проем в каждый поршень.
7. Каждые пять минут колесо немного поворачивается, чтобы вещество затекло в труднодоступные места.
8. От тумблера отсоединяется провод, затем стартером делается несколько прокруток. Перед этим, естественно, устанавливается нейтральная передача.
9. Свечи устанавливаются на места вместе с проводом. Двигатель запускается.

Так как раствор затек за время работы в труднодоступные места, первые несколько минут после запуска двигателя будут сопровождаться его сгоранием.

На заметку! Лучше выкатить автомобиль на улицу, чтобы неприятный запах не заполонил гараж.

Преимущества раскоксовки

Среди преимуществ раскоксовки двигателя в автомобиле выделены следующие пункты:

• Безопасность. Процесс это несложный и безопасный. Если соблюдать все правила и предосторожности, то риск столкнуться с неприятностями фактически отпадает.
• Повышение эффективности. Среди результатов успешно проведенной операции выделяют уменьшение расхода топлива, повышение безопасности езды, восстановление процесса теплообмена.
• Затрата ресурсов. Чтобы провести полноценную процедуру на заднем дворе или в гараже не нужно большое количество веществ и инструментов. Относительно КПД – это одна из самых продуктивных операций в машине.

Но важно понимать, что результат будет выдан только в том случае, если соблюдены будут все правила и особенности процесса. Не стоит торопиться или действовать без инструкций. Сначала изучение теоретической информации, затем – практика.

Раскоксовка двигателя имеет также недостатки, но собрать большой список не получилось. Есть буквально пару пунктов, которые оказывают негативное воздействие на этот процесс:

• Возможная частота. Если перед первой чисткой ситуация была доведена до предельного состояния, то через каждую тысячу километров понадобится еще несколько раз повторить процедуру.
• Труднодоступные места. В процессе механической чистки происходит столкновение с областями, залезть в которые становится достаточно сложно.

В остальном подход к тому, как раскоксовать двигатель правильно, вносит индивидуальные особенности и корректировки в процесс.

как почистить поршневые кольца не снимая?

Ответ

1. Существует несколько способов очистки поршневых колец, не снимая их с двигателя.
2. Один из них заключается в использовании баллона со сжатым воздухом для выдувания грязи и мусора между кольцами и стенкой цилиндра.
3. Другим способом является использование растворителя, такого как керосин или дизельное топливо, для растворения масла и грязи.
4. Кольца можно очистить щеткой.

Как очистить поршневые кольца или маслосъемные кольца после отказа прокладки головки блока цилиндров / отказа CCV на любом автомобиле

Очистка поршня от нагара менее чем за 5 минут/Очистка поршневого нагара с помощью комплекта AUTOOL/морской пены

Может ли перегрев повредить поршневые кольца?

Да, перегрев может повредить поршневые кольца. Тепло может привести к расширению колец и их заклиниванию в канавке поршня, что приведет к отказу двигателя. Важно поддерживать охлаждение двигателя, используя правильный тип масла и поддерживая автомобиль в хорошем состоянии.

Могут ли плохие поршневые кольца быть причиной низкого давления масла?

Да, плохие поршневые кольца могут стать причиной низкого давления масла. Это связано с тем, что кольца помогают герметизировать цилиндры двигателя и удерживать масло внутри. Когда они изношены или повреждены, они не могут выполнять свою работу должным образом, и масло вытекает. Это вызывает снижение давления масла, что может привести к повреждению двигателя.

Повредит ли WD-40 двигатель?

WD-40 — водовытесняющая смазка. Это не настоящее масло, поэтому оно не обеспечивает такой же уровень защиты, как моторное масло. Однако при умеренном использовании он не повредит двигатель.

Что растворяет нагар?

Существует несколько различных способов растворения нагара. Вы можете использовать химический очиститель, такой как соляная кислота, или механический метод, такой как проволочная щетка.

Очищает ли морская пена маслосъемные кольца?

Да, перегрев может повредить поршневые кольца. Тепло может привести к расширению колец и их заклиниванию в канавке поршня, что приведет к отказу двигателя. Важно поддерживать охлаждение двигателя, используя правильный тип масла и поддерживая автомобиль в хорошем состоянии.

Как освободить застрявшее кольцо двигателя?

WD40 — это смазка, а не очиститель. Это может помочь растворить некоторую грязь и грязь, но не очень хорошо очистит сам поршень. Для более тщательной очистки вам понадобится специальный очиститель или растворитель.

Можно ли чистить поршни wd40?

Да, морская пена может помочь очистить маслосъемные кольца. Пена помогает удалить накопившееся масло и отложения на кольцах, что может улучшить работу двигателя. Однако важно использовать морскую пену правильно и только по назначению, так как слишком много может быть вредно для двигателя.

Что вызывает заедание поршневых колец?

Существует несколько причин заедания поршневых колец. Одна из распространенных причин заключается в том, что кольца покрылись углеродом и больше не смазываются должным образом. Другая причина может заключаться в том, что на поршне имеются царапины, из-за которых он может зацепиться за кольца. Наконец, если в двигателе было мало масла, кольца могут залипнуть из-за недостатка смазки.

Будет ли Marvel Mystery Oil освобождать застрявшие кольца?

На этот вопрос нет однозначного ответа. Некоторые люди говорят, что масло Marvel Mystery Oil может помочь освободить застрявшие кольца, в то время как другие утверждают, что оно не работает. Если у вас есть кольцо, которое застряло, и вы хотите попробовать использовать масло Marvel Mystery Oil, обязательно наносите его экономно и дайте ему время подействовать, прежде чем пытаться снять кольцо.

Что вызывает выход из строя поршневых колец?

Существует несколько причин отказа поршневых колец. Одна из причин заключается в том, что кольцо может быть установлено неправильно и может начать разваливаться. Другая причина заключается в том, что кольцо может быть изготовлено из неподходящего материала и начать изнашиваться. Наконец, кольцо не может быть смазано должным образом и начинает изнашиваться.

Как узнать, что мои поршневые кольца неисправны?

Есть несколько способов узнать, неисправны ли ваши поршневые кольца. Один из них — смотреть на масло. Если масло черное и мутное, это означает, что кольца не справляются со своей задачей по удержанию масла, а также грязи и дымовых газов. Вы также можете послушать двигатель. Если вы слышите сильный стук или звон, это означает, что воздух и топливо не сгорают полностью из-за плохих поршневых колец.

Можно ли просто заменить поршневые кольца без хонингования?

Замена поршневых колец без хонингования возможна, но не рекомендуется. Если кольца не выровнены должным образом, они могут повредить двигатель. Хонингование обеспечивает правильное выравнивание колец и обеспечивает наилучшую производительность вашего двигателя.

Как избавиться от нагара на поршнях?

Одним из способов очистки поршней от нагара является использование обезжиривателя двигателя Gunk. Вы можете либо распылить его, либо полить, а затем оставить на несколько минут. После этого можно стереть щеткой.

Можно ли чистить поршни средством для чистки духовки?

Вы можете очистить поршни с помощью средства для чистки духовки, но это не рекомендуется. Очиститель для духовки — это агрессивное химическое вещество, которое может повредить поршни. Есть более безопасные и эффективные способы очистки поршней.

Как лучше всего чистить поршни?

Очистку поршней можно производить с помощью различных растворителей, но наиболее эффективным способом их очистки является использование ультразвукового очистителя. Ультразвуковые очистители используют высокочастотные звуковые волны для создания крошечных пузырьков, которые чистят поверхность поршней.

Заклинившие поршневые кольца — Berryman Products

Да и нет. Berryman B-12 CHEMTOOL FUEL INJECTOR CLEANER (детали № 0116 и № 0121) можно использовать для пропитки поршней, чтобы помочь освободить застрявшие компрессионные кольца. После того, как вы сняли свечи зажигания, не забудьте добавить достаточное количество очистителя, чтобы покрыть очистителем всю головку поршня. Для рядных двигателей с вертикальным ходом (например, для большинства 4-цилиндровых и рядных 6-цилиндровых двигателей) может потребоваться всего 2 жидких унции B-12 CHEMTOOL на цилиндр, но для двигателей с V-образной конфигурацией (таких как V6 или V8) вам может понадобиться целая банка. на цилиндр из-за угла расположения поршней и диаметра отверстия. Если у вас V-образный двигатель и вы не возражаете делать это «кусками», вы можете поднять одну сторону автомобиля, чтобы уменьшить угол наклона поршней. Это может значительно сократить количество продукта в течение всей работы.

Чтобы выполнить пропитку, снимите свечи зажигания, добавьте в ХОЛОДНЫЕ камеры сгорания достаточное количество B-12 CHEMTOOL, чтобы покрыть всю головку поршня, и установите свечу зажигания на пару витков, чтобы предотвратить испарение растворителей. Что касается продолжительности, мы рекомендуем замачивать поршни не менее 1-2 часов каждый. Процесс пойдет на пользу от небольшого перемешивания, поэтому, если вы можете время от времени безопасно раскачивать автомобиль из стороны в сторону, это улучшит ваши результаты. Очевидно, что вы должны быть осторожны, делая это, если автомобиль стоит на домкрате или стоит на домкрате.

После того, как вы решите прекратить замачивание, из цилиндра необходимо удалить смесь очистителя и углерода. Вы можете сделать это любым количеством способов, в том числе с помощью вакуумного насоса или насадки для индейки. Обратите внимание, что B-12 CHEMTOOL повреждает большинство автомобильных красок и прозрачных покрытий, поэтому будьте осторожны с такими покрытиями.

Если у вас утечка менее 8-10 o 12 жидких унций, вы можете оставить ее в масле, и это поможет при заедании маслосъемных колец. Просто заведите автомобиль и дайте ему поработать на холостом ходу 5-10 минут. Как только он достаточно остынет, чтобы с ним можно было безопасно работать, вы можете внести изменения. Если у вас довольно большая утечка, было бы лучше пойти дальше и заменить масло в это время из-за большой осторожности, чтобы избежать его слишком сильного разбавления и преждевременного износа.

рейтинг автомобилей французских марок на сайте Autospot

О модели Характеристики авто

от 1655000 р.

14 авто в продаже

Citroen C4

2015 – н.в., II Рестайлинг

Плюсы

Ходовые качества, Комфорт, Дизайн салона, Вместительность салона, Безопасность, Проходимость, Размер багажника, Регулировка сидений, Экономичность, Трансформация салона

Минусы

Расход топлива, Потеря в стоимости при продаже

Читать все отзывы

Рейтинг

О модели Характеристики авто

от 1636000 р.

7 авто в продаже

Peugeot 408

2017 – н.в., I Рестайлинг

Плюсы

Ходовые качества, Цена, Вместительность салона, Дизайн салона, КПП, Маневренность, Надежность, Долговечность, Комфорт, Размер багажника

Минусы

Подвеска, Безопасность, Качество сборки, Расход топлива, Стоимость страховки

Читать все отзывы

Рейтинг

О модели Характеристики авто

от 2550000 р.

1 авто в продаже

Peugeot 2008

2019 – н. в., II

Плюсы

Ходовые качества, Стоимость ТО, Комфорт, Регулировка руля, Регулировка сидений, КПП, Маневренность, Надежность, Подвеска

Минусы

Размер багажника, Вместительность салона, Дизайн салона, Устойчивость, Качество сборки, Расход топлива

Читать все отзывы

Рейтинг

О модели Характеристики авто

Peugeot 3008

2020 – н.в., II Рестайлинг

Плюсы

Комфорт, Ходовые качества, Качество сборки, Дизайн салона, Устойчивость, Проходимость

Минусы

Цена, Технологичность

Читать все отзывы

Рейтинг

О модели Характеристики авто

Peugeot 5008

2020 – н. в., II Рестайлинг

Плюсы

Дизайн салона, Ходовые качества, Комфорт, Устойчивость, Маневренность, Надежность, Качество сборки

Минусы

Проходимость, Стоимость ТО

Читать все отзывы

Рейтинг

О модели Характеристики авто

Citroen C5 Aircross

2018 – н.в., I

Плюсы

Ходовые качества, Комфорт, Размер багажника, Проходимость, Расход топлива, Стоимость ТО, Подвеска

Минусы

Цена

Читать все отзывы

Рейтинг

О модели Характеристики авто

от 2309000 р.

1 авто в продаже

Citroen Berlingo Multispace

2015 – н.в., II Рестайлинг 2

Плюсы

Комфорт, Расход топлива, Размер багажника, Трансформация салона, Маневренность, Ремонтопригодность, Вместительность салона, Дизайн салона, Проходимость, Безопасность

Минусы

Цена, Подвеска, Ходовые качества, Качество сборки, Транспортный налог, Стоимость страховки, Стоимость ремонта

Читать все отзывы

Рейтинг

О модели Характеристики авто

от 2149000 р.

4 авто в продаже

Peugeot Partner Crossway

2015 – н.в., II Рестайлинг 2

Плюсы

Вместительность салона, Ходовые качества, Дизайн салона, Размер багажника, Надежность, Подвеска, Габариты

Минусы

Качество сборки, Технологичность, Транспортный налог

Читать все отзывы

Рейтинг

О модели Характеристики авто

Peugeot Traveller

2016 – н.в., I

Плюсы

Комфорт, Вместительность салона, Ходовые качества, Надежность, Подвеска, Размер багажника, Расход топлива

Минусы

Тормозная система, Качество сборки, Габариты

Читать все отзывы

Рейтинг

О модели Характеристики авто

Citroen SpaceTourer

2016 – н. в., I

Плюсы

Вместительность салона, Ходовые качества, КПП, Расход топлива, Комфорт, Дизайн салона, Безопасность, Электроника, Размер багажника, Регулировка сидений

Минусы

Маневренность, Устойчивость, Проходимость, Технологичность, Подвеска

Читать все отзывы

Рейтинг

Марки французских автомобилей такие разные

Если разговор заходит про марки французских автомобилей, то все вспоминают Пежо, Рено и Ситроен. Тем не менее, на этих трёх марках история французского автомобиля не заканчивается. Впрочем, начинается она тоже куда более интересно.

Шел 1910 год. Автомобиль в те времена ещё был больше роскошью, чем средством передвижения. Двое предприимчивых торговцев ехали на своём мотоцикле по делам, и попали в аварию. В результате, Робер Бурбо и Анри Дево пришли к выводу, что нуждаются в чём-то более надёжном и устойчивом, чем двух, или даже трёхколёсный транспорт.

Так и появился их первый автомобиль, который создатели нарекли Bedelia. Это была тележка на велосипедных колёсах, на которую установили двухцилиндровый мотоциклетный двигатель. При объёме один литр и мощности 10 лошадиных сил, «тележка» разгонялась до 85 км. в час. Достигалось это благодаря лёгкости конструкции. Французские автомобили всегда отличались от американских марок автомобилей своей легкостью.

Деревянная коляска Бурбо и Дево успела выиграть ряд престижных гонок. К сожалению, экономический кризис остановил развитие компании, и она была упразднена. Французские автомобили марки Bedelia ныне раритет, который можно встретить в музеях и у коллекционеров. Чем-то мне этот раритет напоминает наш современный ВАЗ 2106.

Bedelia выпуска 1913 года. Подобные и схожие с ними модели служили медицинскими повозками в ходе войны.

В 1919 году, имя Габриэля Вуазена для Франции – всё равно, что для СССР 60-х имя конструктора Сергея Королёва. Этот человек – герой войны и создатель первого гидросамолёта, после войны внезапно решил отказаться от карьеры военного авиаконструктора и занялся проектированием автомобилей.

Его идеи, ранее внедряемые в авиапромышленности, нашли применение и при создании автотранспорта. В частности – лёгкие алюминиевые сплавы. В разработке первых автомобилей Вуазен принял участие и будущий главный конструктор «Ситроен», известный инженер Андрэ Лефевр.

Voisin C27 Aerosport Coupe 1934 года

Именно прототип Ситроена, который так и не был запущен в производство, стал основой для будущего автомобиля Вуазен С-1. Машина была спроектирована в том же 1919 году, а уже год спустя началось её серийное производство. В 1922 году автомобиль участвовал в самой престижной гонке Франции и занял первое место.

Сирокко развивал скорость до 150 километров в час. К сожалению, сейчас осталось лишь несколько фотографий этого автомобиля, который Вуазен оснастил лучшим на своё время V12.

Последним творением эксцентричного француза стал автомобиль, выпущенный сразу по окончанию войны в 1945. Модель получила название Biscutter.

Французские ретро-автомобили, вроде этого сейчас очень популярны у коллекционеров. И будь Вуазен сейчас жив, он бы заработал целое состояние.

Вообще, если попытаться вспомнить все марки французских автомобилей, список не будет слишком длинным, даже если сравнивать со списком автомобилей из Германии. В этом Франция уступает Великобритании, или США. Впрочем, мы всё же попытаемся вспомнить хотя бы часть:

1) SIMCA – компания, основанная в 1934 Анри-Теодором Пигоцци. Автомобиль этой марки в 1939 году выиграл знаменитую гонку в Ле Мане.

2) Розенгар. Эта марка появилась в 1928, когда Люсьен Розенгар основал «Общество по развитию французской автомобильной промышленности», которое спасла Ситроен, который был на грани банкротства.

3)Venturi – производитель спорткаров, вдохновлявшиеся Феррари и Порше.

Вентури Фетиш. Эта машина на электродвигателе развивает скорость до 225 километров в час.

4) Так же нельзя забыть о Бугатти. Основанная в 1909 году, сейчас марка принадлежит Фольксваген.

Бугатти Вейрон, 2012 год. От нуля до сотни за 2.5 секунды. И 430 километров в час по прямой. Это не фантастика, это – Бугатти.

Также на эту тему вы можете почитать:

Поделитесь в социальных сетях

Alex S 26 сентября, 2013

Опубликовано в: Французские автомобили

Метки: Быстрые, Легендарные автомобили, Раритет, Ретро

Полный список французских марок автомобилей

Лучшие французские автомобильные бренды в 2022 году

Время чтения: 4 минуты

В последнее десятилетие французские автомобильные бренды переживают своего рода ренессанс. От простых, ненадежных коробок до красивых и надежных автомобилей, которые мы видим сегодня, немногие производители за пределами Кореи видели огромный прогресс в качестве, надежности и желанности французских брендов.

Citroën, Peugeot, Renault, Bugatti, а теперь и Dacia — все это хорошо известные французские автомобильные бренды, но что вы о них знаете?

Citroën был выпущен в 1919 году Андре Ситроеном. Почти сразу после того, как Первая мировая война опустошила часть Франции, Ситроен увидел тип шевронной шестерни, которую он мог бы использовать в производстве, и подумал, что сможет использовать ее в автомобилях.

Citroën выпустил Type A. За ним вскоре последовал B2 в 1921 году. Обе модели предлагали разумные автомобили по цене, которую жители послевоенной Франции могли себе позволить.

Затем за B2 последовал B10 с новой полугусеничной конструкцией, которая перевезла их через Африку в рамках экспедиции Croisiere Noire, чтобы показать, насколько хороши автомобили.

После того, как компания Citroën завоевала всеобщее внимание, она расширила модельный ряд автомобилей, включив в него культовые модели Citroën 2CV и модельный ряд DS. Последний был настолько прибыльным, что был выделен в собственный бренд.

Текущие модели Citroën включают C3, C4, C5, фургон Citroën Berlingo и ряд других.

Компания Peugeot начала свою деятельность как производитель пил и кофемолок в 1810 году, основанная братьями Жан-Пьером и Жаном-Фредериком Пежо. Компания не производила свой первый автомобиль до 1889 года..

Serpollet с паровым двигателем был первым автомобилем компании и имел знакомый логотип со львом, изначально предназначенный для обозначения силы зубьев пилы.

После Serpollet компания Peugeot отказалась от пара в пользу бензина и выпустила Type 2. Компания баловалась автомобилями до 1929 года, когда была введена система нумерации, которой они пользуются до сих пор.

Peugeot 201 был первым серийным автомобилем компании и имел огромный успех на французском рынке. За ним быстро последовали модели 301, 401, 601 и другие.

Нынешний Peugeot включает модели 208, 308, 508, 3008, 4008 и 5008, и это лишь некоторые из них.

Renault – еще одна известная французская автомобильная марка, известная во всем мире. Компания была основана в 1899 году тремя братьями Луи, Марселем и Фернаном Рено. Они извлекли уроки из текстильного бизнеса своего отца и применили их к автомобилям.

Они выпустили свой первый автомобиль за год до официального запуска бренда в 1898. Это был Renault Voiturette 1CV, проданный другу семьи.

Вскоре компания начала производить собственные двигатели и в 1905 году выпустила свой первый серийный автомобиль Renault AG1. За ним последовали модели 6CV, 10CV и другие.

Компания была национализирована в 1945 году, но куплена в 1990 году, чтобы снова стать частной. С тех пор Renault стала частью альянса Renault-Nissan-Mitsubishi и владеет контрольным пакетом акций Dacia, одного из самых значительных и перспективных брендов современности в составе современной Groupe Renault.

Текущие модели Renault включают Zoe, Clio, Megane и Captur.

Dacia была запущена в Румынии в 1966 году. У нее была такая же задача, как и у Volkswagen, по предоставлению доступных автомобилей обычным людям в стране. Название произошло от оригинального римского названия Румынии и стало известной маркой автомобилей во всем мире.

Renault взяла под свой контроль Dacia в 1999 году, поэтому она находится в этом списке. В 2004 году компания выпустила свой первый автомобиль Logan. Это был семейный седан, предназначенный для доставки доступного транспорта для всех, и он пользовался успехом во многих частях Европы.

За ним последовали Sandero в 2008 году и Duster в 2010 году. С тех пор Dacia улучшила качество, надежность, двигатели, производство и дизайн, чтобы предлагать привлекательные автомобили, которые предлагают преимущества, которые мы ищем, по конкурентоспособной цене.

Текущие модели Dacia включают Logan, Sandero, Duster Jogger и Stepway.

Хотя это может звучать по-итальянски, Bugatti на самом деле француз. Француз итальянского происхождения Этторе Бугатти основал компанию в Эльзасе в 1909. Намерение состояло в том, чтобы предоставить мощные автомобили, подходящие для Гран-при.

Bugatti быстро осуществила это намерение, заняв второе место на Гран-при Франции 1911 года и выиграв первый в истории Гран-при Монако на Bugatti Type 35. За ним последовал Type 13 Brescia, который стал первым автомобилем, использовавшимся уникальная форма решетки радиатора, которую автомобили носят до сих пор.

Благодаря нескольким ранним смертям и Второй мировой войне Bugatti принадлежала нескольким компаниям, пока Volkswagen не купил ее в 1998. Они вложили значительные средства и помогли создать Bugatti Veyron, один из самых мощных серийных автомобилей, когда-либо созданных.

Текущие модели Bugatti включают Veyron и Chiron.

Наслаждайтесь лучшим французским дизайном.

Как очистить фары изнутри?

Выбор моющего состава

Агрессивные компоненты большинства средств могут повредить поверхность фары и отражатель. При выборе важно обращать внимание на состав, так как можно приобрести некачественный продукт без обезжиривающего вещества.

Дистилированная вода не оставляет разводов на поверхности прозрачного пластика и рефлектора, но не способна отмыть застоявшуюся пыль или дымку от обгорания ламп.

Отличное моющее средство — обычная зубная паста, разведенная в очищенной воде. Однако такая жидкость требует тщательного ополаскивания, иначе пластик покроется белым налетом.

Детали фары внутренние, чем отмыть:

• мыльный состав;
• жидкость для мытья посуды;
• гель для душа.

Помыть фару изнутри поможет также косметическая мицеллярная вода для удаления макияжа. При выборе следует обратить внимание на отсутствие спирта, который легко смоет напыление и приведет оптику в негодность.

Очистка фары снаружи

Многие водители при самостоятельной мойке своего автомобиля забывают уделить должное внимание фарам. Однако их чистота куда важнее, чем чистота бампера или дверцы машины, ведь от качества освещения зависит безопасность.

Видео: очищение фар от грязи

От желтизны и налёта

Иногда на внешней стороне фар образуется некрасивый жёлтый налёт. Он не только портит внешний вид автомобиля, но и делает свет фар тусклым.

Сегодня на рынке автомобильной косметики присутствует большое количество средств, призванных бороться с этим налётом. Однако самое действенное из них уже есть у вас дома — это обычная зубная паста. Ведь если средство способно удалить налёт с зубов и не разъесть их, то и с пластиком оно справится ничуть не хуже.

Чтобы очистить фару с её помощью, нанесите небольшое количество пасты на полотенце или зубную щётку, а затем круговыми движениями отполируйте пожелтевший участок. Закончив, ополосните фару и оцените результат. Если налёт очень сильный, проведите процедуру повторно.

Видео: как очистить налёт с помощью зубной пасты

От герметика, клея или лака

После неаккуратной проклейки фар на пластике может остаться небольшое количество герметика. Он не влияет на работу устройства, но портит внешний вид автомобиля. Чтобы удалить герметик, его необходимо предварительно размягчить.

А вот чем именно его размягчать — большой вопрос. Дело в том, что разные составы удаляются с помощью различных веществ. К сожалению, вы вряд ли знаете, какой именно тип герметика использовали на заводе. В этом случае вам придётся поочерёдно перепробовать все эти средства.

Очень часто остатки вещества можно растворить с помощью обычного уксуса. Если уксус не сработает, воспользуйтесь средством White Spirit. В некоторых случаях помогает обработка бензином, спиртом, маслом и даже очень горячей водой.

Если ни одно из средств не даёт нужного эффекта, прогрейте загрязнённый участок обычным феном. Под воздействием тепла герметик станет чуть мягче, а значит будет легче отходить.

В некоторых случаях фару можно очистить с помощью специального средства для удаления силиконового герметика. Приобрести его можно практически в любом магазине с автомобильной косметикой. Однако это средство не универсально и подходит, как несложно догадаться, именно для силиконовых составов.

Когда вам удастся размягчить герметик, возьмите прямую отвёртку и оберните её тканью, смоченной в размягчающем составе. Сантиметр за сантиметром очистьте нужный участок. Затем протрите фару чистой салфеткой и наслаждайтесь её внешним видом.

Видео: как удалить герметик с помощью подсолнечного масла

Чтобы удалить с фары остатки клея или лака, воспользуйтесь средством WD-40. С большой вероятностью оно сможет справиться с вашей проблемой. А также для удаления клея подойдёт жидкость для снятия лака с ногтей без ацетона.

Не используйте ацетон, если ваши фары сделаны из пластика! Он разъест внешний слой, и помочь вам сможет только полировка фар в специализированных салонах.

Умелыми руками можно удалить любую грязь, вплоть до остатков битума. Главное, при очистке фар своими руками изнутри и снаружи, соблюдать основные правила: не использовать спирт для отражателя и ацетон для пластика. Если вы перепробовали все средства, а загрязнение всё равно осталось, попробуйте обратиться с этой проблемой в автомастерскую. Опытные специалисты сделают всю работу, а заодно подскажут эффективный метод очищения, который вы сможете успешно использовать в будущем самостоятельно.

Автовладельцы часто сталкиваются с вопросом, как помыть изнутри фары своего автомобиля. На загрязнение внутренней поверхности влияет эксплуатация в тяжелых условиях с пыльными дорогами, частыми поездками на природу и использование некачественных ламп.

Агрессивные компоненты большинства средств могут повредить поверхность фары и отражатель. При выборе важно обращать внимание на состав, так как можно приобрести некачественный продукт без обезжиривающего вещества.

Дистилированная вода не оставляет разводов на поверхности прозрачного пластика и рефлектора, но не способна отмыть застоявшуюся пыль или дымку от обгорания ламп.

Отличное моющее средство — обычная зубная паста, разведенная в очищенной воде. Однако такая жидкость требует тщательного ополаскивания, иначе пластик покроется белым налетом.

Детали фары внутренние, чем отмыть:

• мыльный состав;
• жидкость для мытья посуды;
• гель для душа.

Помыть фару изнутри поможет также косметическая мицеллярная вода для удаления макияжа. При выборе следует обратить внимание на отсутствие спирта, который легко смоет напыление и приведет оптику в негодность.

Демонтаж фары

Для очистки отражателя, пластика и вспомогательных деталей изнутри потребуется снять фары с машины.

Чтобы демонтировать оптику, на некоторых моделях потребуется снять бампер. Для этого нужно:

1. Вывернуть колеса и вынуть клипсы подкрылков, которые закреплены за кромку бампера.
2. Снять решетку радиатора.
3. Открутить саморезы и извлечь клипсы, которые удерживают бампер.
4. Аккуратно снять деталь, не повредив стекло фары или линзы.

Как почистить отражатели фар, чем помыть и протереть

Промывка отражателей фар специальным раствором

Потускневшие или загрязнённые отражатели фар можно помыть или почистить. Использовать для этого растворители нельзя, лучше всего воспользоваться специальным обезжиривающим составом на основе изопропилового спирта. После того, как отражатель фары высохнет, его можно протереть, убирая разводы, специальной салфеткой, не оставляющей волокон. Такие салфетки продаются в малярных лавках, торгующих материалами для кузовного ремонта. Применять для протирания отражателей фар грубые ткани недопустимо.

Потускневшие или загрязнённые отражатели фар можно отмыть или почистить специальным обезжиривающим составом.

Но обычно отмыванием не удаётся восстановить отражающую способность рефлектора, так как в результате перепадов температуры и воздействия влаги его покрытие претерпевает необратимые изменения. К тому же, зачастую «зеркало» начинает покрываться трещинами или отваливаться. Поэтому самыми действенными мерами явятся либо замена отражателей фар, либо попытки восстановления их зеркального покрытия.

Восстановление отражателей фар вакуумным напылением

Отражатели фар до и после факуумного напыления

Такой метод позволяет добиться восстановления зеркального покрытия отражателей фар, причём оно не будет уступать заводскому. Заключается он в нанесении частиц металла в вакуумной камере. Вакуум нужен, чтобы предотвратить окисление микрочастиц испаряемого нагревом металла.

Не всегда, для восстановления отражателя фар в вакуумной камере удается создать необходимы условия.

Сложность заключается в создании вакуумной камеры, снабжённой смотровым окном, чтобы контролировать процесс. Умельцы используют для этой цели стеклянные ёмкости. Помимо самой камеры потребуется и вакуумный насос. Не менее сложным представляется и то, как обеспечить нагрев металла. Наиболее приемлемым, хотя и небезопасным, является использование для этой цели магнетрона от СВЧ печи («микроволновки»). Но те из автолюбителей, кто справился с решением этих проблем, очень довольны результатами – покрытие отражателей фар почти не уступает «родному» уже с первых попыток.

Опции темы

Как почистить фару изнутри не разбирая

Процедура очистки фар будет гораздо легче, если вы сможете снять стекло и разобрать их по частям. К сожалению, на многие современные модели автомобилей, устанавливаются неразборные линзы. Но даже они время от времени требуют очистки.

фары необходимо чистить не только снаружи, но и изнутри

За годы эксплуатации на оптических элементах собирается внушительный слой пыли и грязи. Это негативным образом сказывается на качестве освещения: свет фар становится более тусклым и рассеянным.

Видео: почему необходимо мыть фары изнутри

Очистка стекла

Даже если вы не хотите разбирать фары полностью, демонтировать с автомобиля их всё-таки придётся. Для разных автомобилей этот процесс будет отличаться: в некоторых случаях нужно снять решётку радиатора, в других — бампер. Скорее всего, вы и сами знаете, как правильно демонтировать фары со своей машины, но если нет — загляните в руководство по эксплуатации.

1. После того как вы снимете фару, необходимо убрать с неё все лампы ближнего, дальнего света, поворотники, габариты.
2. В образовавшиеся отверстия залейте небольшое количество выбранного очищающего средства.
3. Теперь нужно временно залепить отверстия клейкой лентой и как следует потрясти ей. Обычно после этих манипуляций, жидкость приобретает грязно-жёлтый цвет. Это значит, что вы не зря затеяли чистку.
4. Откройте отверстия и слейте воду.
5. Повторяйте пункты 2 и 3 до тех пор, пока вода не станет чистой.
6. Если вы заливали внутрь фары мыльный раствор, в конце ополосните её чистой дистиллированной водой.
7. Бытовым феном просушите фару изнутри. Не стоит устанавливать слишком высокую температуру, чтобы не повредить оптику. Вы должны избавиться от всех мелких капелек.
8. Убедитесь, что фара изнутри абсолютно сухая, и вставьте лампы обратно.

При работе с галогенными и ксеноновыми лампами не касайтесь самой колбы! Из-за высокой внутренней температуры на ней останутся следы жира с ваших пальцев, даже если руки идеально чистые. Это значительно уменьшит срок её службы. Старайтесь держать лампы только за цоколь. Если это невозможно, наденьте медицинские перчатки.

чтобы смыть загрязнения с внутренней части фары, залейте очищающий раствор в корпус и встряхните его

Самые доступные способы реставрации отражателей фар своими руками

Использование фольги для ремонта отражателей фар

Этот способ заключается в наклеивании фольги на внутреннюю поверхность отражателя. Перед работой желательно изготовить бумажные шаблоны, копирующие поверхность. Чтобы не было складок впоследствии, лучше изготовить несколько шаблонов на различные участки, разделив поверхность на части. Наиболее удобным способом представляется наклеивание фольги на эпоксидный клей, нанесённый на поверхность непосредственно перед ремонтом. Смолу желательно нагреть, поместив ёмкость с ней в горячую воду – так впоследствии легче будет разглаживать пластмассовым шпателем фольгу.

Как покрасить — нанесение термостойкой хром-краски на отражатели фар

Восстановление отражателей фар с помощью фольги

Если произвести такой ремонт тщательно, то можно добиться вполне приемлемого результата. Но вначале обязательно необходимо заматовать поверхность рефлектора наждачной бумагой. Но это не всегда удаётся сделать – всё зависит от твёрдости заводского покрытия, иногда материал «не поддаётся» абразиву. Но если всё обстоит иначе, то последовательность работ следующая:

Для восстановления покрытия — сначало очищаем, потом шлифуем, потом наносим хром-карску.

После покраски «хромом», пока не высох его последний слой, можно покрыть окрашенную поверхность отражателей фар совместимым лаком, желательно той же фирмы. Лак создаст защитное покрытие, не позволяя влаге проникать в красочный слой.

Как очистить линзу фары мотоцикла? – Candy Outdoor

Автор Mahbobur Rahmanin Аксессуары

Возможно, вы уже давно катаетесь на мотоцикле. Но в наши дни вы сталкиваетесь с проблемами велосипедных фар, поскольку они со временем загрязняются. Свет не фокусируется и не излучается должным образом из-за слоя грязи на линзе фары. Кроме того, вы не хотите тратить лишние деньги на чистку линз фар. К счастью, в последнее время появилось несколько дешевых самодельных приемов, которым вы можете следовать, чтобы чистить и блестеть линзы фар, как раньше.

Стекла фар со временем запотевают и загрязняются, и этому есть множество причин. Грязь и слякоть на дорогах, погодная влажность, процесс окисления, из-за которого линзы приобретают желтоватый оттенок, — все это основные причины, по которым велосипедные фары становятся затуманенными или мутными. В этой статье я собираюсь обсудить несколько простых способов, которые вы можете применить к линзам фар, чтобы сделать их похожими друг на друга.

Содержание

С помощью этих 7 шагов вы сможете очистить линзы фар. К ним относятся: 

1.

Если линзы ваших фар стали желтыми, вы можете очистить их двумя очень распространенными средствами: зубной пастой и пищевой содой. Зубная паста известна своей полирующей и очищающей способностью, как и пищевая сода. Вот как вы можете очистить линзы с помощью этих двух предметов:

• Сначала нужно очистить обе линзы от грязи и пыли с помощью воды и моющего средства. Тщательно промойте их и дайте линзам полностью высохнуть.
• Затем возьмите одну чайную ложку зубной пасты и одну ложку пищевой соды. Хорошо перемешать, добавить немного воды для консистенции. Теперь возьмите кисточку и погрузите ее в смесь. Проведите кисточкой по всему корпусу объектива.
• Тщательно очищайте линзы как внутри, так и снаружи. Возьмите полотенце, чтобы как следует намочить линзы, и дайте им высохнуть в течение 5-6 минут. Ваши линзы станут чистыми, как новые.

2.

Еще один полезный предмет, который вы можете использовать для очистки линз фар, — это медицинский спирт или 99% спирт, так как они очень полезны для очистки головок линз. Для процесса очистки вам понадобится спирт и тонкая воздушная насадка или сопло. Чтобы очистить линзы, следуйте этим правилам:

• Снимите фары с мотоцикла и отсоедините лампы.
• Поверните фару вниз и вставьте в отверстия лампы небольшое количество спирта. Закройте отверстие одним пальцем и промойте фару, чтобы спирт мог растечься по всей грязи.
• Оставьте фару на некоторое время, затем вставьте воздушную насадку и включите подачу воздуха из насоса. Поддерживайте поток воздуха, пока весь спирт не испарится.
• Повторите весь процесс еще раз, и это должно правильно очистить линзы фар.

3.

Комбинация уксуса и мыла очень хорошо очищает фары вашего велосипеда. Кислотное свойство уксуса и щелочное свойство мыла резко очищают слой грязи над рассеивателем фары. Вы также можете добавить пищевую соду с обоими из них для лучших результатов. Процесс следует ниже:

• Протрите фару сухой тканью или бумагой. Убедитесь, что внутри или снаружи не осталось пыли.
• Приготовьте смесь уксуса и жидкого мыла. Возьмите ткань и смочите ее в смеси.
• Протрите тряпкой стекло фары и внутри в течение 2-3 минут. Затем промойте фару водой и снова протрите сухой тканью, чтобы удалить всю влагу из линзы. Теперь ваши линзы очищены.

4.

Смесь шампуня и воды волшебным образом очищает линзы велосипедных фар. Это один из самых простых и дешевых способов очистки фар, которым вы можете следовать в домашних условиях. Все, что вам нужно, это шампунь любой марки и чистая вода. Давайте выполним следующие шаги:

• Нанесите шампунь внутрь фары из отверстия лампы. Теперь протолкните внутрь немного воды из того же отверстия. Тщательно встряхните фару, удерживая палец над отверстием лампы. Продолжайте встряхивать, чтобы смесь завершила свою работу по очистке.
• Тщательно промойте линзы чистой водой и дайте им немного высохнуть. Протрите их сухой бумагой, и все готово.

5.

Полировальные средства для металла неплохо работают в качестве чистящего средства. Велосипедные фары, линзы, шины можно чистить полировальными машинками. Они работают как абразив и очищают все запотевшие и грязные слои. Во-первых, соберите полировальную машинку с рынка, для большей безопасности используйте перчатки. Теперь переходим к следующим шагам:

• Полировщик металла обычно поставляется с вощеной бумагой. Возьмите небольшое количество полироля на вощеную бумагу и протрите фару. Вы можете поддерживать любое движение во время уборки. Продолжайте тереть, пока вся грязь не выйдет из линзы и не останется на вощеной бумаге.
• Когда протирка закончена, возьмите полотенце, чтобы удалить остатки полироли с корпуса рассеивателя фары. Не используйте воду, так как вода может образовать мутный слой на линзе, если смешать ее с полирующими средствами.

6.

Еще один эффективный и дешевый самодельный способ очистки линз фар — использование средств для чистки стекол. Для начала купите хороший фирменный очиститель для стекол, например Windex, и чистящие салфетки. Затем выполните следующие действия:

• Возьмите аэрозольный баллончик со средством для мытья стекол и распылите его на кузов и через отверстие рассеивателя фары. Затем возьмите растирающий скотч и начните хорошо натирать чистящее средство.
• Когда вы очистите обе линзы, промойте их водой. Затем возьмите несколько газет и положите их на корпус и внутрь фары. Бумага прерывается, образуя какой-либо мутный слой на корпусе объектива после очистки.

7.

Последним шагом в процессе очистки фар является использование наждачной бумаги и любой мыльной жидкости. Легкие наждачки удаляют весь грязный слой грязи с головки объектива и делают плафон чистым, как прежде. Чтобы начать очистку:

• Наберите мыльную жидкость в пульверизатор и распылите ее на всю поверхность рассеивателя фары.
• Возьмите наждачную бумагу и аккуратно протрите корпус фары. Убедитесь, что вы тщательно протерли линзу. Очистите линзу водой и дайте ей полностью высохнуть. Теперь линза вашей фары светится.

Да. Вы можете использовать ацетон для очистки линз фар, хотя это не рекомендуется, потому что он плохо очищает линзы от помутнений. Имейте в виду, когда вы используете ацетон, старайтесь втирать его в одном направлении. Если тереть его вверх и назад, можно повредить фары.

Линзы фар со временем мутнеют и мутнеют по разным причинам. Одна из основных причин – окисление. Далее идет вся грязь и грязь, которые попадают внутрь линзы, а также вода или влага, из-за которых линзы со временем мутнеют.

Сильное окисление делает рассеиватель фары желтым и повреждает его. Чтобы избавиться от окисления, сначала очистите линзу зубной пастой, мыльной жидкостью и водой. Дайте линзам полностью высохнуть и используйте УФ-герметики, чтобы навсегда остановить дальнейшее окисление.

Очистить линзу фары мотоцикла очень легко и доступно. Следуйте любому из этих приемов, упомянутых в статье, чтобы линзы фар оставались блестящими и чистыми в течение длительного периода времени.

Твитнуть

Электронная почта

Последние сообщения

Могу ли я водить мотоцикл с автомобильными правами? (Знай правду)

Водительские права необходимы для управления транспортными средствами на дорогах. Существуют особые правила для двухколесных и других тяжелых транспортных средств. Могу ли я водить мотоцикл с автомобильными правами — это распространенный вопрос, который…

Продолжить чтение

Можно ли зарядить разряженный аккумулятор мотоцикла? [Полное руководство]

Попытка завести мотоцикл и неудача, вероятно, одно из худших чувств в мире. Вы когда-нибудь сталкивались с этим? Ну, это может произойти, если у вашего мотоцикла села батарея. Но может ли мертвый…

Продолжить чтение

Лайфхаки для очистки автомобильных фар | 15 лучших советов от экспертов

Если у вас есть автомобиль, вы знаете, как важно содержать фары в чистоте. Они не только помогают вам лучше видеть во время вождения, но и улучшают внешний вид вашего автомобиля. К сожалению, автомобильные фары со временем могут мутнеть и желтеть, что не только выглядит неприглядно, но и затрудняет видимость во время вождения в ночное время. Вот 15 лайфхаков от экспертов по очистке автомобильных фар и поддержанию их в отличном состоянии.

Введение

Автомобильные фары являются неотъемлемой частью любого автомобиля. Они не только позволяют вам видеть во время вождения ночью, но и помогают другим водителям видеть вас. Однако со временем фары могут стать мутными и желтыми, что ухудшит видимость и ухудшит общий внешний вид вашего автомобиля. К счастью, есть несколько профессиональных лайфхаков по очистке автомобильных фар, которые вы можете попробовать дома.

Что вызывает мутные фары?

Прежде чем мы углубимся в хаки, давайте сначала обсудим, что вызывает помутнение фар. Со временем фары могут стать желтыми и мутными из-за воздействия солнца, загрязнения и мусора. Кроме того, пластиковое покрытие фар также может поцарапаться и покрыться ямками, что сделает их мутными.

Важность содержания фар в чистоте

Помимо очевидных соображений безопасности при вождении с мутными фарами, есть еще несколько причин, по которым вам следует содержать фары в чистоте. Чистые фары улучшают видимость во время движения ночью, позволяя видеть препятствия на пути и потенциальные опасности. Чистые фары также улучшают внешний вид вашего автомобиля, придавая ему отполированный и ухоженный вид.

15 советов экспертов по очистке автомобильных фар

Теперь, когда мы выяснили, почему важно содержать фары в чистоте, давайте рассмотрим 15 советов экспертов по чистке автомобильных фар.

1. Зубная паста

Зубная паста — это обычный предмет домашнего обихода, который можно использовать для чистки автомобильных фар. Сначала нанесите небольшое количество зубной пасты на влажную ткань и круговыми движениями вотрите ее в фары. Затем смойте зубную пасту водой и протрите фары чистой тканью.

2. Пищевая сода

Пищевая сода — еще один предмет домашнего обихода, который можно использовать для очистки автомобильных фар. Смешайте пищевую соду с водой, чтобы получилась паста, и нанесите ее на фары. Нанесите пасту на фары круговыми движениями, затем смойте водой.

3. Уксус

Уксус — это натуральное чистящее средство, которое можно использовать для чистки автомобильных фар. Смешайте уксус с водой в растворе 50/50 и нанесите на фары. Оставьте раствор на несколько минут, прежде чем вытереть его чистой тканью.

4. Протирочный спирт

Протирочный спирт — еще один предмет домашнего обихода, который можно использовать для чистки автомобильных фар. Нанесите небольшое количество медицинского спирта на тряпку и протрите фары круговыми движениями. Спирт поможет растворить любые отложения на фарах. После того, как вы натерли спиртом фары, смойте их водой и высушите чистой тканью.

5. Средство для мытья стекол

Средство для мытья стекол удобно использовать при чистке автомобильных фар. Распылите средство для мытья стекол на чистую ткань и круговыми движениями протрите им фары. После того, как вы очистили фары, промойте их водой и высушите чистой тканью.

6. Спрей от насекомых

Хотите верьте, хотите нет, но спрей от насекомых также можно использовать для очистки фар автомобиля. Сначала распылите небольшое количество спрея от насекомых на ткань и круговыми движениями втирайте его в фары. После того, как вы очистили фары, промойте их водой и высушите чистой тканью.

7. Наждачная бумага

Для более стойких отложений на фарах можно использовать наждачную бумагу для их очистки. Используйте мелкозернистую наждачную бумагу и смочите ее водой. Затем слегка надавите на наждачную бумагу и круговыми движениями потрите фары. Наконец, промойте фары водой и высушите их чистой тканью.

8. Стальная вата

Стальная вата — еще один вариант очистки фар от стойких отложений. Смочите стальную вату водой и протрите ею фары круговыми движениями. Будьте осторожны, не нажимайте слишком сильно, иначе вы можете поцарапать фары. После того, как вы очистили фары, промойте их водой и высушите чистой тканью.

9. Coca-Cola

Хотите верьте, хотите нет, но Coca-Cola можно использовать для чистки автомобильных фар. Налейте небольшое количество кока-колы на тряпку и круговыми движениями вотрите ее в фары. После того, как вы очистили фары, промойте их водой и высушите чистой тканью.

10. WD-40

WD-40 — еще один удивительный продукт, который можно использовать для чистки автомобильных фар. Сначала распылите небольшое количество WD-40 на тряпку и круговыми движениями вотрите ее в фары. После того, как вы очистили фары, промойте их водой и высушите чистой тканью.

11. Арахисовое масло

Арахисовое масло — еще один предмет домашнего обихода, который можно использовать для чистки автомобильных фар. Нанесите небольшое количество арахисового масла на ткань и круговыми движениями втирайте его в фары. После того, как вы очистили фары, промойте их водой и высушите чистой тканью.

12. Автомобильный воск

Автомобильный воск также можно использовать для чистки автомобильных фар. Нанесите небольшое количество автомобильного воска на тряпку и круговыми движениями вотрите его в фары. После того, как вы очистили фары, промойте их водой и высушите чистой тканью.

13. Комплект для восстановления фар

Вы можете использовать комплект для восстановления фар, если ни один из вышеперечисленных способов не сработал. Эти комплекты содержат все продукты, необходимые для восстановления фар до их первоначального состояния. Внимательно следуйте инструкциям на комплекте для достижения наилучших результатов.

14. Профессиональная чистка

Если ваши фары очень грязные или мутные, или вам неудобно чистить фары самостоятельно, вы всегда можете доставить свой автомобиль к профессионалу. Автосервисы и автомойки предлагают специализированные услуги по очистке фар, которые могут восстановить четкость и яркость света. Они предлагают различные цены и пакеты, которые вы можете выбрать..

15. Профилактика

Лучший способ содержать фары в чистоте — это в первую очередь не допускать их загрязнения. Припаркуйте свой автомобиль в гараже или под навесом, чтобы защитить фары от непогоды. Вы также можете наклеить на фары защитную пленку, чтобы они не поцарапались и не покрылись ямками.

Заключение

Содержание фар автомобиля в чистоте необходимо для безопасности и внешнего вида. С помощью этих 15 советов от экспертов вы сможете очистить фары с помощью предметов домашнего обихода и продуктов, которые легко найти в местном магазине. От зубной пасты до спрея от насекомых — эти лайфхаки наверняка заставят ваши фары сиять как новые. Не забывайте всегда тестировать любой новый продукт или взлом на небольшом, незаметном участке фары, прежде чем использовать его на всей поверхности.

Следуя этим советам и не допуская загрязнения фар в первую очередь, вы можете гарантировать, что ваш автомобиль будет выглядеть великолепно, а дорога будет хорошо видна ночью.

Содержание фар вашего автомобиля в чистоте и блеске важно не только для внешнего вида автомобиля, но и для безопасности на дороге. По этой причине важно, чтобы вы сделали это либо самостоятельно, либо с помощью профессиональных детейлеров. Автодетейлеры оказывают профессиональные услуги по очистке не только фар, но и всего автомобиля. Профессиональная детализация может полностью изменить внешний вид вашего автомобиля и сделать его совершенно новым. Если вы хотите полностью преобразить свой автомобиль, подумайте о том, чтобы обратиться в профессиональные службы по уходу за автомобилем, такие как Montana Auto Pros.

Компания Montana Auto Pros обладает многолетним опытом в области профессиональной чистки автомобилей и улучшения внешнего вида каждого автомобиля. С нашими мобильными услугами по детейлингу автомобилей мы приезжаем к вам и обеспечиваем наилучшую детализацию вашего автомобиля, не выходя из дома или на работе. Вы можете связаться с нами, позвонив нам по телефону 509-881-7576 или отправив электронное письмо. Вы также можете просто запланировать онлайн-бронирование, и мы приедем к вам.

Часто задаваемые вопросы

Безопасно ли использовать наждачную бумагу или стальную вату для очистки фар моего автомобиля?

• Да, если использовать мелкозернистую наждачную бумагу и смочить ее водой. Будьте осторожны, чтобы не надавить слишком сильно и не поцарапать фары.

Можно ли использовать уксус для очистки фар автомобиля?

• Да, уксусом можно очищать автомобильные фары. Смешайте равные части воды и уксуса и нанесите их на фары тканью.

Как часто нужно чистить фары автомобиля?

• Рекомендуется очищать фары автомобиля каждые несколько месяцев, чтобы они оставались в хорошем состоянии и обеспечивали максимальную видимость во время вождения.

Можно ли предотвратить загрязнение фар?

• Да, вы можете оставить свой автомобиль в гараже или под навесом, чтобы защитить фары от непогоды. Вы также можете наклеить на фары защитную пленку, чтобы они не поцарапались и не покрылись ямками.

Должен ли я отдать свою машину профессионалу для чистки фар?

• Если вам неудобно чистить фары или если ни один из вышеперечисленных способов не работает, вы всегда можете доставить свой автомобиль к профессионалу, который очистит их безопасно и эффективно.

Можно ли использовать пищевую соду для очистки фар автомобиля?

• Да, смешайте пищевую соду с водой до образования пасты и нанесите ее на фары тканью. Сначала аккуратно потрите фары, затем промойте их водой и вытрите насухо чистой тканью.

Как убрать пожелтение с фар автомобиля?

• Чтобы удалить пожелтение с фар автомобиля, попробуйте использовать зубную пасту или пищевую соду, как указано в статье. Вы также можете использовать комплект для восстановления фар, который можно найти в местном магазине автозапчастей.

Нужно ли очищать фары автомобиля изнутри?

• Нет необходимости очищать фары автомобиля изнутри, так как они герметизированы для предотвращения попадания внутрь влаги и грязи. Однако, если вы заметили конденсат внутри фары, это может быть признаком трещины или утечки и должен быть осмотрен профессионалом.

Могу ли я использовать Windex для очистки фар автомобиля?

• Хотя Windex может очищать некоторые поверхности, не рекомендуется использовать его для автомобильных фар, так как он может повредить защитное покрытие на поверхности фар.

Как поддерживать чистоту фар автомобиля?

• Чтобы поддерживать чистоту фар автомобиля, избегайте длительной стоянки под прямыми солнечными лучами, регулярно мойте автомобиль и избегайте использования агрессивных химикатов или абразивных материалов при очистке фар. Защитное покрытие или пленка также могут помочь сохранить чистоту и предотвратить повреждение.

Можно ли использовать волшебный ластик для очистки фар автомобиля?

• Да, волшебным ластиком можно чистить автомобильные фары. Сначала смочите волшебный ластик водой и аккуратно потрите фары. Затем промойте водой и вытрите насухо чистой тканью.

Как предотвратить запотевание фар автомобиля?

• Чтобы фары вашего автомобиля не запотевали, нанесите на поверхность фар защитное покрытие или пленку. Вы также можете избегать использования агрессивных химикатов или абразивных материалов при очистке фар и парковать машину в гараже или под навесом.

Можно ли восстановить сильно поврежденные фары?

• Да, сильно поврежденные фары можно восстановить с помощью комплекта для восстановления фар или доставив автомобиль на ремонт к специалисту. Однако, если повреждение слишком серьезное, может потребоваться полная замена фар.

Как очистить фары автомобиля изнутри?

• Не рекомендуется очищать фары автомобиля изнутри, так как они герметизированы для предотвращения попадания внутрь влаги и грязи. Однако, если вы заметили конденсат внутри фары, это может быть признаком трещины или утечки и должен быть осмотрен профессионалом.

Можно ли использовать растительное масло для очистки фар автомобиля?

• Нет, растительное масло не следует использовать для очистки автомобильных фар, так как оно может оставить жирный налет и притянуть к себе грязь и мусор.

Последовательность замены деталей и узлов автомобиля

Технология замены узлов и деталей кузова. Технологический процесс замены узлов и деталей кузова более подробно рассмотрим на примере автомобилей ВАЗ.

Замена переднего крыла. Передние крылья должны быть заменены при значительной деформации, разрывах, а также сквозной коррозии. Незначительные повреждения (вмятины, царапины и т. п.) правят непосредственно на автомобиле с обязательной последующей грунтовкой и окраской.

1. Снять передний бампер, капот, антенну, переднюю дверь и осветительные приборы.

2.  Срубить зубилом или срезать механизированным инструментом соединения крыла с панелью передка и кожухом фары, отступив от линии соединения на 2–3 мм; соединения крыла с передней стойкой боковины остова кузова – отступив на 2–3 мм от линии изгиба вертикального усилителя.

3. Высверлить металл в точках контактной сварки соединения сточного желобка с брызговиком и отсоединить крыло вместе со сточным желобком от панели брызговика и рамы ветрового окна. Отогнув крыло, срубить его на горизонтальном участке в месте соединения с нижней частью боковой панели передка.

4. Удалить оставшиеся полоски металла с помощью торцевых кусачек и тонкого зубила. Деформированные кромки панелей передка, брызговика и передней стойки по посадочным местам подрихтовать и зачистить шлифовальной машинкой.

5. Удалить грязь и ржавчину из полости, закрываемой крылом, тщательно промыть водой, обдуть сжатым воздухом, обезжирить и на участки, зачищенные до металла, нанести грунт типа ГФ-073.

6. Прошить в новом крыле отверстия диаметром 5 мм с шагом 40–50 мм по усилителю передней стойки, сточному желобку, по кромкам соединения крыла с кожухом фары и боковой панелью. Прошить отверстия в панели передка по кромке вертикальной отбортовки ниже кожуха фары.

7. Подогнать новое крыло по месту посадки и быстро прихватить его зажимными клещами. При этом дверь и капот должны быть установлены на место, проверены равномерность зазоров по сопрягаемым деталям, а также допустимые размеры по выступающим и западающим частям лицевых поверхностей.

8. Прихватить латунным припоем Л63 крыло в соединениях: с рамой ветрового окна и верхней поперечиной передка – в трех точках; с панелью передка – в трех точках; с порогом – в двух точках; с усилителем передней стойки – в двух точках.

9. Приварить крыло к сопрягаемым деталям передка кузова: к брызговику переднего лонжерона – по сточному желобку; к кожуху фары; к панели передка ниже кожуха фары, через отверстие в панели передка; к боковой панели остова кузова – по нижней горизонтальной части крыла; к передней стойке – по вертикальному усилителю.

Сварка – точечная, электродуговая, в защитном газе, по предварительно прошитым отверстиям. Допускается ацетилено-кислородная (газовая) сварка с применением в качестве присадочного материала проволоки Св-08 диаметром 1,5–3 мм, проволоки ЛКМЦ или латунного припоя Л63 диаметром 2–3 мм.

10. После сварки зачистить швы шлифовальной машинкой заподлицо с основным материалом и загрунтовать. На отдельные места при необходимости нанести шпаклевку и зашлифовать поверхности.

Замена порогов. Пороги заменяют при их значительной деформации или сквозных коррозионных разрушениях. Порядок выполнения работ следующий.

1. Двери, передние и задние крылья должны быть сняты. Порог срубить. Накладку и соединитель при наличии сквозной коррозии заменить. В случаях аварийного повреждения эти детали должны быть выправлены.

2. Удалить полоски оставшегося металла срубленной детали кусачками и зубилом, затем деформированные кромки накладки, соединителя и пола подрихтовать и зачистить шлифовальной машинкой.

3. Полости, закрываемые порогом, и внутреннюю поверхность порога обработать цинкохроматным грунтом ГФ-073.

4. По линиям сопряжения порога с накладкой (по всей длине верхней и нижней кромок) прошить отверстия диаметром 5 мм с шагом 40–50 мм. Затем порог установить на место и закрепить быстрозажимными клещами.

Для контроля правильности сборки порога в проемы устанавливают двери и проверяют зазоры с сопрягаемыми деталями. Зазоры в сопряжении порога с дверями должны быть не более 5±2 мм. Допускается выдвижение дверей относительно лицевой неподвижной поверхности порога не более чем на 3 мм. Затем двери снимают.

5. Приварить порог к сопрягаемым деталям: по стыкам с боковиной кузова спереди и сзади сплошным швом; по кромкам, прилегающим к накладке, – электрозаклепками через отверстия, прошитые в кромках порога; по месту сопряжения с центральной стойкой – сплошным швом.

6. Места сварки порога с сопрягаемыми деталями независимо от вида сварного шва зачистить заподлицо с основным металлом шлифовальной машинкой и загрунтовать.

Замена передка кузова. Передок кузова заменяют в тех случаях, когда основные детали передка (панель передка с кожухом фар, передние крылья, силовые поперечины и особенно передние лонжероны с брызговиками) восстановить методами растяжки-правки невозможно. Порядок замены следующий.

1. Снять передний бампер, капот, аккумуляторную батарею и осветительные приборы.

2. Снять двигатель с коробкой передач и передней подвеской, а также навесные узлы, приборы и электропроводку, размещенные в моторном отсеке.

3. Срубить передние крылья.

4. Срубить брызговики и передние лонжероны от щитка передка и лонжеронов пола. Операцию выполняют острым зубилом по панели брызговиков на расстоянии 10–15 мм от щитка передка. Передние лонжероны отделяют от лонжеронов пола в местах их сопряжения по точкам контактной сварки.

5. Удалить оставшиеся полоски металла кусачками и тонким острым зубилом. Деформированные кромки сопрягаемых деталей отрихтовать и зачистить шлифовальной машинкой.

6. Выставить кузов на установку БС-123.000 по базовым точкам, зафиксировать в специальных кронштейнах и закрепить выдвижными стойками за ребра жесткости порогов кузова с двух сторон.

7. Прошить отверстия диаметром 5 мм в кромках брызговиков по месту их сопряжения со щитком передка. Шаг 30–40 мм.

8. Подогнать новые лонжероны с брызговиками по местам, сопрягаемым со щитком передка и лонжеронами пола. Закрепить лонжероны в кронштейнах крепления поперечины передней подвески и стабилизатора поперечной устойчивости. Прихватить газовой сваркой латунным припоем Л63 брызговики с лонжеронами к щитку передка и лонжеронам пола.

9. Прошить отверстия диаметром 5 мм с шагом 30–40 мм в кромках нижней поперечины передка.

10. Выставить нижнюю поперечину передка по передним концам лонжеронов и приварить ее по сопрягаемым поверхностям в защитном газе.

11. Прошить отверстия в отбортовке щитков радиатора, выставить их по месту и прихватить латунным припоем. К щиткам радиатора приварить верхнюю поперечину рамки радиатора.

12. Прошить отверстия с шагом 30–40 мм в кромках панели передка по местам сопряжения со щитками радиатора и по отбортовке в местах сопряжения с передними крыльями (ниже кожуха фары), выставить и прихватить ее латунным припоем.

13. Навесить крылья и капот, выполнить предварительный контроль передка кузова по зазорам и плотности прилегания к сопрягаемым деталям. При соответствии требованиям детали передка кузова сварить окончательно.

Брызговики к щитку передка приваривают точками по прошитым отверстиям в отбортовке:

а) передние лонжероны по отбортовке приваривают к щитку передка прерывистым швом длиной примерно 30 мм через каждые 40 мм; сварку в местах стыковки передних лонжеронов с лонжеронами пола выполняют сплошным швом;

б) щитки радиатора к нижней поперечине передка и к брызговику приваривают точками по прошитым отверстиям;

в) панель передка с кожухами фар и верхней поперечиной приваривают точками к щиткам радиатора через прошитые отверстия; нижнюю поперечину передка приваривают точками к панели передка по отверстиям, прошитым в ее кромках, а в верхней части сваривают по сопрягаемым местам с брызговиками передка.

Замена крыши. Крышу заменяют в случае опрокидывания автомобиля или при значительной деформации крыши. Порядок выполнения работ следующий.

1. Снять ветровое и заднее стекла, принадлежности и обивку крыши, накладки сточных желобков.

2. Выполнить разметку левой и правой боковых панелей и срубить крышу по разметке в соединениях с этими панелями.

3. Высверлить в крыше точки для контактной сварки в соединениях: с панелью рамы ветрового окна; с поперечиной рамы заднего окна; со сточными желобками.

4. Отсоединить панель крыши от кузова и удалить оставшиеся полоски металла от панели рамы ветрового окна, сточных желобков и поперечины рамы заднего окна.

5. Отрихтовать посадочные места элементов кузова и зачистить их шлифовальной машинкой.

6. Обезжирить и установить на усилители крыши прокладки типа «Келлер» размерами 200х60х2 мм, 9 шт.

7. Прошить по периметру кромок крыши отверстия диаметром 5 мм с шагом 40–50 мм.

8. Подогнать по месту новую панель крыши и прихватить ее газовой сваркой латунным припоем: к панели рамы ветрового окна по передним стойкам; к боковинам крыши в двух точках с двух сторон.

9. Проверить насадку панели крыши по месту, проконтролировать размеры проемов переднего и заднего окон.

10. Приварить панель крыши сплошным швом к боковым панелям и точечной сваркой к панели рамы ветрового окна, сточным желобкам и к поперечине рамы заднего окна (в верхней части).

Сварку выполняют полуавтоматом в защитном газе по предварительно прошитым отверстиям. Допускается газовая сварка с использованием в качестве присадочного материала латунной или стальной проволоки диаметром 2–3 мм.

11. Сварные швы, соединяющие крышу с сопрягаемыми деталями, зачистить заподлицо с основным металлом и загрунтовать цинкохроматным грунтом.

Замена заднего крыла. Заднее крыло заменяют при значительной деформации, разрывах, а также в случаях сквозной коррозии. Небольшие вмятины, царапины устраняют методами правки и рихтовки. Порядок работ при замене крыла следующий.

1. Освободить багажник от запасного колеса и инструмента, снять бампер, фонари, топливный бак, резиновый уплотнитель и коврик багажника.

2. Снять заднее крыло тонким острым зубилом или каким-либо механизированным инструментом по соединениям: крыла с аркой заднего колеса по изгибу, отступив от кромки крыла на 12–15 мм; крыла с полом для запасного колеса (или топливного бака), отступив от кромки крыла на 2–3 мм; крыла с панелью задка кузова, отступив от линии на 2–3 мм; крыла с боковиной кузова по проему задней двери, отступив от кромки изгиба крыла на 2–3 мм; крыла с задней частью боковины крыши, отступив от кромки крыла на 15–20 мм.

3. Высверлить точки для контактной сварки в соединениях крыла с поперечиной рамы заднего окна и задней боковой панелью, после чего отсоединить крыло от кузова.

4. Удалить оставшиеся полоски металла торцевыми кусачками и острым зубилом. Деформированные кромки сопрягаемых деталей отрихтовать и зачистить шлифовальной машинкой.

5. Удалить грязь и ржавчину из полости, закрываемой крылом над аркой заднего колеса, промыть, продуть сжатым воздухом и обезжирить. На участки, зачищенные до металла, нанести цинкохроматный грунт ГФ-073.

6. Подогнать новое крыло по месту посадки и прихватить его ручной газовой сваркой латунным припоем Л63 к сопрягаемым деталям: к порогу кузова в двух точках; к боковой панели в двух точках; к поперечине рамы заднего окна и панели задка в трех точках.

7. Проверить посадку крыла в сопряжениях с деталями задка кузова и приварить его точками по прошитым отверстиям: к панели задка; к поперечине рамы заднего окна; к наружной арке; к боковине по проему задней двери; к боковой панели; к полу для топливного бака. К полу для топливного бака крыло приваривают прерывистым швом длиной 10–15 мм через каждые 30 мм. Сварку выполняют полуавтоматом в защитном газе. Допускается ручная газовая сварка с применением в качестве присадочного материала сварочной проволоки: стальной диаметром 1,5–3 мм или латунной диаметром 2–3 мм.

Замена задка кузова. Задок кузова заменяют в тех случаях, когда основные его детали (панель задка, пол багажника, пол для бензобака, пол для запасного колеса и задние лонжероны) восстановить методами растяжки-правки не удается. Порядок разборки следующий.

1. Снять крышку багажника, инструментальные сумки, коврик багажника, задний бампер, осветительные приборы, электропроводку, запасное колесо и топливный бак.

2. Срубить задние крылья; панель задка от усилителя панели, пола для топливного бака и пола для запасного колеса; пол для топливного бака от заднего лонжерона и внутренней арки заднего колеса; пол для запасного колеса от внутренней арки заднего колеса и заднего лонжерона; пол багажника от соединителя и задних лонжеронов; задние лонжероны от внутренних арок заднего колеса и соединителя.

3. Удалить полоски оставшегося металла, отрихтовать деформированные кромки и зачистить их шлифовальной машинкой.

Порядок работ при сборке следующий.

1. Установить на место задние лонжероны и прихватить газовой сваркой латунным припоем.

2. К низу пола багажника приварить центральный усилитель, держатель с асбестовой прокладкой, кронштейн крепления глушителя (40–50 мм – шаг сварки в защитном газе).

3. Установить на место пол багажника и прихватить латунным припоем.

4. К задним лонжеронам и аркам задних колес установить по месту пол для топливного бака и пол для запасного колеса и прихватить латунным припоем.

5. Панель задка выставить по окнам кронштейнов крепления заднего бампера, подвести к ней усилитель и прихватить латунным припоем.

6. Навесить задние крылья, установить крышку багажника и произвести предварительный контроль сопрягаемых деталей.

7. Выполнить сварку установленных деталей прерывистым швом (длина шва 10 мм, шаг 40–50 мм). Усилитель панели задка приварить к задней панели точечной сваркой, к задним лонжеронам – сплошным швом по длине отбортовки.

Сварку ведут в режиме: сила тока 50–90 А; напряжение 17–23 В. Проволока стальная омедненная Св-08ГС или Св-08Г2С, диаметр 0,8 мм. Сварка может быть выполнена полуавтоматами типов А-547У, А-825М, А-1230М, ПДГ-302, ПДГ-305 и др.

Возможна ручная газовая сварка с использованием в качестве присадочного материала стальной или латунной проволоки диаметром 2–3 мм.

Сварные швы на лицевых поверхностях кузовных деталей должны быть зачищены шлифовальной машинкой заподлицо с основным металлом.

Сварные швы на днище кузова автомобиля, внутри салона на полу кузова, в моторном отсеке и багажнике, т. е. расположенные не на лицевых поверхностях, должны быть зачищены в местах некачественных швов, а также по местам точечных выплесков сварного металла.

Все сварные швы независимо от их месторасположения должны быть обработаны цинкохроматным грунтом ГФ-073.

В целях надежной герметизации и защиты кузова от преждевременной коррозии на стыки и сварные швы при ремонте всего кузова, а также при замене его отдельных элементов должны быть нанесены уплотняющие мастики.{jcomments on}

Восстановление геометрии кузова автомобиля

TheCoders.vn — Free Joomla 2.5 and 3.1 Extensions, Joomla Modules, Joomla Plugins.

+7 978 777 01 41
+7 978 718 73 74

• Главная/
• Новости
• /Восстановление геометрии кузова автомобиля

Кузов машины — это ее визитная карточка. Немалое значение имеет внешний вид авто, но и функционал не стоит недооценивать.

Мы восстанавливаем геометрию после:

Авария это не единственная причина, по которой повреждается корпус авто. Препятствия и неровности на дороге также способствуют нарушению симметрии. Например, когда проезжает машина ямы, попадая туда колесом, образуется удар, смещается угол установки колес.

Если машина подъедет резину, плохо управляется, значит причина в смещении колес.

Ремонт кузова производят в специализированных мастерских или в частных гаражах

Повреждение кузова видно не вооруженным глазом. Хороший специалист знает, на что нужно обратить внимание при осмотре на стыки и швы.

Нарушение геометрии видно по расстоянию между осями колес. Если оно не одинаково, то симметрия кузова нарушена. К ремонту можно приступать после подробного анализа с использованием приборов, определяющий положение базовых точек.

Благодаря современному оборудованию и новым компьютерным технологиям, восстановление геометрии автомобиля возможно с точностью до заводских параметров.

Процедура восстановления проходит следующим образом:

1. автомобиль загоняют на специальный стенд;
2. при помощи компьютера делают расчет необходимой вытяжки;
3. подключение оборудования для вытяжки;
4. произведение вытяжки.

Вся работа производится под контролем компьютера, что позволяет достичь высокую точность, исключает ошибки и погрешности.

Звоните +7 978 777-01-41

Условия и цены кузовного ремонта обсуждаются. 

Для того, чтобы выполнить восстановление своими силами, необходимо специальное оборудование, которое стоит достаточно дорого. Не имея оборудованного гаража, самостоятельный ремонт кузова не будет дешевым. И конечно же, без опыта такую работу выполнить качественно очень сложно даже с оборудованием.

Самостоятельная вытяжке кузова имеет смысл в случае, если повреждения небольшие, не нарушена геометрия и имеется необходимое оборудование.

В других случаях целесообразно обратиться в сервисный центр и доверить работу профессионалам.

Другие материалы в этой категории: « Стапель в кузовном цехе Симферополя Ошибки в ремонте кузова автомобиля »

Наверх

• Кузовной ремонт
• Полировка
• Шумоизоляция
• Покраска авто
• Ремонт, покраска бампера
• Восстановление фар

• Рихтовка капота своим.

  ..

  Автомобиль в некоторой степени может быть и роскошь, но сегодня это больше средство передвижения. Активная эксплуатация имеет свои последствия, кузов, как правило, принимает на себя все удары внешнего воздействия.

• Ошибки в ремонте кузо…

  Повреждение кузова любого авто не только портят внешний вид, могут отрицательно влиять на состояние и работу других деталей. Ремонт кузова рекомендовано делать своевременный и качественный, так как плохо восстановленный кузов также может привести к другим негативным последствиям. 

• Восстановление геоме.

  ..

  Кузов любой машины — это ее визитная карточка. Немалое значение имеет внешний вид авто, но и функционал не стоит недооценивать.

  Если по кузову есть нарушение симметрии и сдвиги основных точек, то автомобиль сразу дает об этом знать своему владельцу:

• Перетяжка салона
• Перетяжка руля
• Автоковрики

Автоэкстракторы и чистящие средства для обивки — CleanFreak.com

• Изначальная цена $524,99 — Изначальная цена $524,99

  Первоначальная цена 524,99$

  524,99$

  524,99$ — $524,99

  Текущая цена $524,99

  | /

  (было: 690 долларов США)

  Запустить компаратор

• Изначальная цена $849,99 — Изначальная цена $849,99

  Первоначальная цена $849. 99

  849,99 $

  849,99 $ — $849,99

  Текущая цена $849,99

  | /

  (было: 1131,12 долл. США)

  Запустить компаратор

• Изначальная цена $855.00 — Изначальная цена $855.00

  Исходная цена 855,00 долл. США

  855,00 долл. США

  855,00 долл. США — $855.00

  Текущая цена $855.00

  | /

  (было: 899,00 долларов США)

  Запустить компаратор

• Изначальная цена 1311,00 долларов США — Изначальная цена 1311,00 долларов США

  Исходная цена 1 311,00 долл. США

  1 311,00 долл. США

  1 311,00 долл. США — $1 311,00

  Текущая цена $1 311,00

  | /

  (было: 1379,00 долларов США)

  Запустить компаратор

• Изначальная цена 1559 долларов США0,99 — Изначальная цена 1559,99 долларов США

  Первоначальная цена 1559,99 долл. США

  1559,99 долл. США

  1559,99 долл. США — $1559,99

  Текущая цена 1559,99 долларов США

  | /

  (было: 2170,80 долларов США)

  Запустить компаратор

• Изначальная цена 2219,99 долларов США — Изначальная цена 2219,99 долларов США

  Первоначальная цена 2 219,99 долл. США

  2 219,99 долл. США

  2 219,99 долл. США — $2 219,99

  Текущая цена 2 219,99 долларов США

  | /

  (было: 3095 долларов США)

  Запустить компаратор

• Изначальная цена 1049,99 долларов США — Изначальная цена 1049,99 долларов США

  Первоначальная цена 1049 долларов США0,99

  1049,99 долл. США

  1049,99 долл. США — $1049,99

  Текущая цена 1049,99 долларов США

  | /

  (было: 1460 долларов США)

  Запустить компаратор

• Изначальная цена 2789 долларов США0,99 — Изначальная цена 2789,99 долларов США

  Первоначальная цена 2789,99 долл. США

  2789,99 долл. США

  2789,99 долл. США — $2789,99

  Текущая цена 2789,99 долларов США

  | /

  (было: 2 684,00 долл. США)

  Запустить компаратор

• Изначальная цена 1469,99 долларов США — Изначальная цена 1469,99 долларов США

  Первоначальная цена 1469,99 долл. США

  1469,99 долл. США

  1469,99 долл. США — $1469,99

  Текущая цена 1469,99 долларов США

  | /

  (было: 2050,80 долларов США)

  Запустить компаратор

• Изначальная цена 1419,99 долларов США — Изначальная цена 1419,99 долларов США

  Первоначальная цена 1419 долларов США0,99

  1419,99 долл. США

  1419,99 долл. США — $1419,99

  Текущая цена $1419,99

  | /

  (было: 1980 долларов США)

  Запустить компаратор

• Изначальная цена $665,00 — Изначальная цена $665,00

  Исходная цена 665,00 долл. США

  665,00 долл. США

  665,00 долл. США — $665.00

  Текущая цена $665,00

  | /

  (было: 699,00 долларов США)

  Запустить компаратор

• См. стоимость продукта

  Посмотреть продукт

  Запустить компаратор

• Посмотреть продукт для цен

  Посмотреть продукт

  Запустить компаратор

• Изначальная цена 2495,00 долларов США — Изначальная цена 2495,00 долларов США

  Первоначальная цена 2 495,00 долл. США

  2 495,00 долл. США

  2 495,00 долл. США — $2 495,00

  Текущая цена 2 495,00 долларов США

  | /

  (было: 2995 долларов США)

  Запустить компаратор

• Изначальная цена 1050,00 долларов США — Изначальная цена 1050,00 долларов США

  Первоначальная цена 1050,00 долл. США

  1050,00 долл. США

  1050,00 долл. США — $1,050.00

  Текущая цена 1 050,00 долларов США

  | /

  (было: 1469,00 долларов США)

  Запустить компаратор

• Изначальная цена 3040,00 долларов США — Изначальная цена 3040,00 долларов США

  Первоначальная цена 3040,00 долларов США

  3 040,00 долл. США

  3 040,00 долл. США — $3 040,00

  Текущая цена $3 040,00

  | /

  (было: 3199 долларов США)

  Запустить компаратор

• Изначальная цена 1036,00 долларов США — Изначальная цена 1036,00 долларов США

  Исходная цена 1036,00 долл. США

  1036,00 долл. США

  1036,00 долл. США — $1 036,00

  Текущая цена 1 036,00 долларов США

  | /

  (было: 1155 долларов США)

  Запустить компаратор

• Изначальная цена 2027,00 долларов США — Изначальная цена 2027,00 долларов США

  Исходная цена 2 027,00 долл. США

  2 027,00 долл. США

  2 027,00 долл. США — $2 027,00

  Текущая цена $2 027,00

  | /

  (было: 2835,00 долларов США)

  Запустить компаратор

• Изначальная цена $990.00 — Изначальная цена $990,00

  Первоначальная цена 990,00 $

  990,00 $

  990,00 $ — $990.00

  Текущая цена 990,00 $

  | /

  (было: 1010 долларов США)

  Запустить компаратор

Сортировать по

Как очистить тканевые сиденья с помощью экстрактора — R3 Auto Detailing

Когда в последний раз салон вашего автомобиля подвергался тщательной чистке? Когда я задаю этот вопрос людям, интересующимся нашими услугами по уборке салонов, они всегда говорят: «Таких никогда не было».

Это в основном означает, что нам придется вытащить сильные машины, так как автомобиль никогда не был тщательно очищен.

Итак, если вы собираетесь почистить салон автомобиля, один из лучших вариантов — вытяжка. На рынке есть десятки и десятки вариантов, так что это будет зависеть от личных предпочтений, ожиданий и бюджета, в который вы купите экстрактор.

Шаг 1: Пропылесосить

Прежде чем вы начнете высасывать весь неприятный мусор с помощью экстрактора, самое первое, что вам нужно сделать, это убедиться, что на сиденье нет мусора или грязи. Если ваш экстрактор не предназначен для всасывания чего-либо, кроме воды, со временем это может привести к серьезным повреждениям.

Пропылесосьте плоские поверхности, а также все закоулки, которые часто упускают из виду. Руками оттяните швы сидений, чтобы убедиться, что вы удалили всю мелкую грязь и грязь.

Шаг 2: Очистка пятен

В зависимости от приобретаемой вытяжки мощность будет различаться. Тем не менее, даже если у вас есть супер сильный или не такой сильный, вы всегда должны быть чистыми на своих местах.

Это означает, что если на сиденьях есть одно или несколько отдельных пятен, которые являются пятнами или отметинами, вы должны очистить эти конкретные области (конечно, не совсем идеально), чтобы вам было легче извлекать сиденья.

Для точечной уборки вам понадобится универсальное чистящее средство (APC), небольшая щетка и полотенце. Этого должно быть достаточно, так как вы собираетесь только убирать пятна.

Шаг 3: Извлеките

Теперь, когда вы убрали тяжелый мусор с дороги, пропылесосив его, и позаботились о пятнах, теперь вы можете использовать экстрактор, чтобы удалить всю грязь с сидений.

В качестве примечания: некоторые экстракторы имеют прозрачную вакуумную насадку, которая позволит вам видеть, что вы вытягиваете. Поэтому, когда вы используете экстрактор, вода меняет цвет с белого на темно-черный и коричневый, так как это все грязь, которую вы вытягиваете из сиденья.

Начни с верхней части сидений, подголовника и продвигайся вниз. Так вы не будете работать над собой. Вы захотите делать ровные удары с быстрыми передачами. На более тяжелых и грязных частях вы можете снизить скорость, чтобы дать воде достаточно времени, чтобы разрушить почву и всосать ее.

Вы также можете распылять универсальное чистящее средство по ходу дела, если считаете, что это необходимо. Это поможет при экстракции, так как растворит некоторые простые пятна и тому подобное.

Шаг 4: Протрите

Поскольку вы заливаете сиденье водой, оно останется мокрым в течение нескольких часов. Поэтому, чтобы он тратил меньше времени, вы должны использовать сухое полотенце и вытирать как можно больше воды, оставшейся на сиденьях. Вам, вероятно, придется использовать несколько полотенец в зависимости от типа ваших сидений, количества использованной воды и типа материала сиденья.

Еще один отличный шаг, который вы можете сделать, это установить несколько небольших вентиляторов, чтобы ускорить процесс сушки.