Аукционный лист: экспертное мнение об автомобиле

Наши клиенты переживают, что выбранное на аукционе авто в реальности не будет соответствовать фотографиям и описанию. Такие сомнения понятны, ведь осмотреть машину до покупки не представляется возможным. Японцы давно решили эту проблему. Перед тем, как попасть в список лотов на той или иной торговой площадке, каждая машина проходит тщательный осмотр экспертами, а все замечания вносятся в аукционный лист. Этот документ находится в свободном доступе на сайте аукциона. Именно экспертное мнение позволяет принять окончательное решение о покупке.

Для того чтобы изучить аукционный лист, не обязательно знать японский язык. Достаточно разобраться в основных обозначениях, которыми пользуются эксперты. Несмотря на обилие аукционных площадок и разные формы оформления аукционников, аббревиатуры и критерии оценки одинаковы. Конечно, на каких — то площадках (например, аукционе Toyota TAA) баллы снижаются даже за незначительные «косяки» по кузову, а на других такие мелочи не влияют на общую оценку. В общем и целом, экспертное мнение достаточно объективно. И отдельные эксперты, и торговые площадки заинтересованы в сохранении своей репутации. Поэтому выдавать за качественное авто машину, которая больше плавала, чем ездила, или побывала в серьезном ДТП, никто не будет. Перед торгами оцениваются:

• Общее состояние, возраст и пробег машины
• Состояние кузова
• Состояние салона

Каждый автомобиль осматривают на подъемнике, и если эксперт замечает недочеты – например, лопнувшие пружины, нехарактерный звук двигателя и другие проблемы, то замечания вносятся в специальный раздел аукционного листа.

Общее состояние, возраст и пробег

По результатам осмотра машина получает оценку в виде балла. Он обозначает:

•             S – новый автомобиль, пробег менее 1000 км. Зарегистрирован в Японии меньше года назад
•             6 (А+) – авто с пробегом до 30 000, состояние близко к идеальному. Могут иметься небольшие недостатки (неглубокая царапина, не слишком заметное пятно в салоне)
•             5 (А) – пробег до 60 000 км, нормальное состояние кузова и салона
•             4,5 (В+) – незначительные повреждения ЛКП (вмятины и царапины). Пробег до 100 000.
•             4 (В) – машина с пробегом не более 100 000 км. Состояние удовлетворительное
•             3,5 – сколы ЛКП, заметные вмятины на кузове. Салон нуждается в химчистке. Пробег выше 150 000 км
•             3 (С) – пробег свыше 150 000 км. Аналогичная оценка ставится машинам с меньшим пробегом, если в салоне присутствуют заметные дефекты – потертости сидений, прожженные сигаретами участки, пятна на обивке. По кузову есть хорошо заметные царапины и вмятины, возможно – требуется ремонт и замена отдельных деталей.
•             2 (D) – внутренние и внешние детали требуют замены. На кузове имеется коррозия. У таких машин низкая рыночная стоимость
•             1 (F) – был произведен глобальный ремонт после ДТП. Нередко – утопленник
•             0 – битый или не имеющий оценки автомобиль
•             *** или 99 – продается как есть.

Оценка экстерьера

О том, какие недостатки присутствуют во внешнем облике машины, говорят следующие записи:

•       S – нет повреждений (новый автомобиль)
•     А – замечания отсутствуют, либо недостатки ЛКП незначительны
•       B – заметен износ. На кузове – вмятины размером меньше мяча для гольфа
•     С – авто после мелкого кузовного ремонта. Количество царапин и вмятин больше, чем при оценке В
•       D – следы ржавчины, участки коррозии. Много царапин и вмятин. Требуется ремонт и покраска.
•       E – авто нуждается в глобальном ремонте. Есть участки с коррозией до дыр
•       F – очень плохое состояние.

Если в графе «специальные отметки» указана буква R, машина подвергалась ремонту. О его степени можно судить по следующим аббревиатурам:

• RA – произведен незначительный ремонт
• RB – замена крупных кузовных деталей или силовых агрегатов
• R1 – ТС было утоплено/подвергалось серьезному ремонту/было восстановлено после ДТП
• R2 – обильные участки коррозии, дыры в некоторых элементах.

На некоторых аукционных площадках отдельными аббревиатурами обозначаются количество и глубина вмятин, размер царапин, количество заметных сколов на ЛКП машины. Эксперты обращают внимание на размер и количество пораженных коррозией и ржавчиной участков, а также могут отметить детали, которые были окрашены.

Оценка интерьера

Понять, в каком состоянии салон помогут такие буквы, как:

•   А – отличное состояние. Ремонт и чистка не требуются
•   В – хорошее состояние. Есть мелкие потертости, грязь и небольшие пятна, которые легко можно убрать
•   С – удовлетворительное состояние, может понадобиться небольшой ремонт. Присутствуют трещинки и сколы на отдельных элементах, потертости сидений, прожженные сигаретами участки, небольшие дыры
•   D – состояние ниже среднего. Требуется ремонт отдельных деталей, есть дыры в обивке салона, большое количество прожогов и потертостей
•   F – требуется серьезный ремонт. Салон грязный, много трещин, царапин и сколов на отдельных элементах, присутствует деформация панели.

Обозначения технических характеристик

Об особенностях конкретного автомобиля и его комплектации расскажут такие отметки, как:

•   3D/5D – 3/5 дверей
•   4WD – полный привод
•   4С/5С – МКПП с 4 –мя или 5 –ю скоростями. Рычаг переключения расположен на рулевой колонке
•   5F – 5 –ти ступенчатая МКПП. Ручка переключения передач – на полу салона
•   5spd – 5 –ти ступенчатая МКПП
•   AT – автоматическая трансмиссия
•   MT – механическая трансмиссия
•   СА (Т) – АКПП, рычаг переключения передач – на рулевой колонке
•   FA (T) – АКПП, рычаг – на полу салона
•   SQ – секвентальная КПП (триптроник, стептроник)
•   CVT – вариатор
•   AC – обычный кондиционер
•   AAC – кондиционер с несколькими электронными блоками управления, системой фильтрации и отопления
•   AERO – аэро – обвес
•   AW – алюминиевые литые диски
•   LD – самостоятельно блокирующийся дифференциал
•   Gbird – антикороззийное покрытие кузова
•   T – наличие «запаски».

Все автомобили Японии, выставляемые на торги и прошедшие экспертную оценку, вносятся в специальную базу. При подборе машин, менеджеры «Сферакар» тщательно изучают аукционные листы, отслеживают, на каких площадках уже выставлялась машина, а главное – какие оценки получил лот на том или ином аукционе. Внимание к деталям – гарантия того, что вы будете довольны покупкой, сделанной у нас! 

Перевод аукционного листа с японского на русский для автомобиля из Японии и не только

ПОЗВОНИТЕ +7-922-181-08-30

ИЛИ НАПИШИТЕ ВНИЗУ ЭТОЙ СТАТЬИ

ДЛЯ УТОЧНЕНИЯ СРОКОВ И СТОИМОСТИ

Автомобили в Японии по-прежнему приобретаются нашими согражданами, несмотря на все ограничения и запретительные меры. А мы в Бюро Гектор помогаем на этапе производимых там аукционов. Расскажем об этом.

Продаваемые в Японии авто выставляются на аукционы, в рамках которых составляются определенные листы с перечислением особенностей и недостатков продаваемых машин. Однако все эти документы выполнены в японских иероглифах, с которыми не знакомы почти все покупатели из России. Вот и встает вопрос об их переводе, причем максимально быстром, чтобы автомобиль не перекупили.

Мы в Бюро Гектор делаем перевод аукционных листов для японских автомобилей на русский язык уже давно. У нас имеются профессиональные переводчики для иероглифов и азбуки Японии (катаканы и хираганы). Перевести эту непростую техническую документацию для наших специалистов не составляет особой сложности, несмотря на специфическую терминологию и понятийный аппарат.

При заказе услуги перевода для аукциона в Японии вы достаточно оперативно получите переведенные аукционные тексты и листы со всеми необходимыми пояснениями. Таким образом создастся полная информация касательно достоинств и недостатков автомобиля, чтобы принять решение о его покупке или, наоборот, отказе.

Причем вновь отметим, что такую переводческую работу мы выполняем достаточно быстро, что очень важно при таких заказах, так как на авто могут претендовать и иные лица.

Лучшие японские и иные переводчики для аукционов

Аукционные листы чаще всего переводятся на русский для автомобилей из Японии. Именно поэтому наши переводчики япон иероглифов задействованы для этой работы. Причем специалисты именно технической направленности. Поскольку им приходится иметь дело с бесчисленным множеством автомобильных терминов и понятий.

У некоторых из наших переводчиков есть какое-либо техн образование. У всех без исключения имеются авто, причем зачастую именно производства Японии. Поэтому они прекрасно разбираются в аукционной автомобильной тематике.

Однако есть незначительная вероятность заказов на перевод для аукционов в других странах. И тогда могут пригодиться наши профессиональные переводчики корейского, китайского, арабского, английского, испанского, американского, русского и прочих языков. Мы поможем поучаствовать в любом аукционном процессе путем перевода соответствующих листов. И всё сделаем предельно грамотно, а также и быстро, что невероятно важно при наличии конкуренции со стороны других покупателей.

Стоимость перевод японского листа на русский и его сроки

Цена такой переводческой услуги всегда различается. Однако она всегда незначительна в сравнении с суммами, затрачиваемыми на покупку и доставку авто в Россию. Наши переводческие услуги еще и позволят сэкономить, поскольку помогают четко разобраться во всех нюансах продаваемого автомобиля. Напишите нам, чтобы узнать расценки для вашего заказа!

Сроки для аукционных листов всегда стараемся давать самые сжатые, чтобы не упустить предлагаемую машину. Обычно речь идет об 1 дне (чаще всего, несколько часов). Узнавайте в письме или звонком нашим переводчикам и менеджерам.

Оплату с удовольствием примем на банковскую карту или на сотовый телефон. Также можем выставить счет на безналичный перевод. Или любым иным способом предложим расплатиться за наши услуги.

Ждем ваших писем и аукционных листов для японских автомобилей на нашу электронную почту, а также сообщения прямо тут с сайта.

Также всегда можно позвонить Гектору по тел +7-922-181-08-30

Заказать или спросить

прямо сейчас

Прикрепить файл

Показания одометра — Аукционы японских автомобилей

Автомобили, выставленные на аукцион в Японии, вряд ли будут иметь какие-либо проблемы с показаниями одометра.

Проверки, препятствующие выставлению на аукционы автомобилей с «тактами»

Эффективные процедуры помогают предотвратить выставление на аукцион автомобилей с незаконно измененными счетчиками пробега

Во-первых, различные аукционные дома сотрудничают для обмена данными о пробеге проезжающих автомобилей. Таким образом, они могут определить, был ли автомобиль продан на другом аукционе три года назад, например, с большим пробегом. Многие автомобили, продаваемые в рамках программы trade-in, и другие подержанные автомобили, продаваемые в Японии, в какой-то момент действительно проходят через аукционы подержанных автомобилей, поэтому, если в одометр были внесены какие-либо незаконные изменения, аукционы часто смогут найти его с помощью этого. метод.

В последние годы также стало обязательным записывать показания одометра во время проверки пригодности к эксплуатации (на японском языке называется Shaken ). Таким образом, автомобиль будет постепенно накапливать записи об использовании, так что в случае внезапного и резкого изменения (или разворота) это быстро станет ясно из этих данных.

Данное свидетельство выдано 19 января 2009 г. на автомобиль, впервые зарегистрированный в 2004 г. (пункт 1 выше). Затем в разделе 2 в левом нижнем углу указано, что автомобиль проехал 13 400 км на момент последнего техосмотра, который был 12 января 2007 года. чем 13 400 км, то он определенно будет помечен как автомобиль с измененным одометром, поскольку у него был этот пробег еще в 2007 году. Даже если пробег превышает 13 400 км, он все равно может быть отмечен как автомобиль с измененным одометром, если показания км за прошедшие годы значительно увеличился. В таких ситуациях аукционы склонны ошибаться из соображений осторожности, чтобы избежать возможных уголовных наказаний.

Как определить автомобиль с измененным одометром

Одометры могут быть заменены по законным причинам, или, может быть, причины более туманны.

Первое, на что нужно обратить внимание, — это звездочка (*) рядом с показаниями одометра в аукционном листе. Это означает, что аукцион считает, что одометр был изменен, и ему не были представлены какие-либо записи, которые указывали бы на то, что изменение было законным.

Конечно, это не означает, что машина обязательно была обкатана — одометр мог быть заменен по вполне законной причине — но это означает, что действующий продавец не может доказать это аукциону, поэтому продают однозначно отмечен как автомобиль с измененным одометром.

Очевидно, мы не ожидаем, что вы сможете читать по-японски (мы предоставляем профессиональные переводы, поэтому нашим клиентам не нужно беспокоиться о языковых проблемах), но это должно помочь вам понять, что означают эти звездочки, если вы случайно их увидите .

Одометры с $ или # рядом с показаниями

Если у автомобиля действительно есть какие-либо записи, то аукционы будут помечать показания км как «$» или «#».

Например, в этом отчете об инспекции аукциона рядом с показаниями одометра стоит $. В нижней части страницы инспектор написал:

«Одометр заменен 29 августа 2006 г. на пробеге 3737 км и текущее значение одометра составляет 72 645 км»

Прибавляя исходное значение одометра к текущему значению одометра, мы получаем пробег 76 382 км, указанный в аукционном листе.

$ показывает, что одометр был заменен законно. Часто будет комментарий о том, где это было сделано, и что есть записи о работе или оригинальный одометр все еще с автомобилем.

# используется, когда истинный пробег неизвестен. Это более характерно для очень старых автомобилей.

Одометры со знаком * рядом с показаниями

Первое, на что следует обратить внимание, — это звездочка (*) рядом с показаниями одометра на аукционном листе. Это означает, что аукцион считает, что одометр был изменен, и ему не были представлены какие-либо записи, которые указывали бы на то, что изменение было законным. Конечно, это не означает, что машина обязательно была обкатана — одометр мог быть заменен по совершенно законной причине, — но это означает, что действующий продавец не может доказать это аукциону, поэтому продает его с четкой маркировкой. автомобиль с измененным одометром.

На этом аукционном листе вы можете видеть, что рядом с показаниями одометра стоит *. Ниже на странице написано: «Установлен одометр вторичного рынка (возможно, элемент AMG), так что это автомобиль с измененным одометром».

В данном случае одометр, вероятно, был заменен законно, но записей, подтверждающих указанный пробег, нет, поэтому он помечен *.

Другие комментарии аукционного листа о показаниях одометра

В дополнение к более распространенным замечаниям о одометрах, которые мы уже рассмотрели выше, вот еще несколько комментариев о показаниях одометра в целом, которые вы время от времени будете видеть в отчетах об аукционах автомобилей на аукционах в Японии:

• 5-значный одометр, помеченный как одометр изменил автомобиль — 5-значный одометр обычно используется в старых автомобилях. Очевидно, что как только показания достигают 99 999 км, они снова обнуляются. Если у автомобиля нет хорошего набора записей, подтверждающих его пробег, он, вероятно, будет помечен как с измененным одометром. Опять же, это просто аукционная ошибка в сторону осторожности.
• True KM unknown   – вы можете увидеть этот комментарий сам по себе или с указанием причины, например, приведенной ниже.
• Одометр не работает, поэтому истинный километраж неизвестен  – Если одометр вышел из строя, но не был заменен, возможно, он ехал с теми же показаниями в течение определенного периода времени. Тогда невозможно сказать, каков истинный пробег.
• Старый автомобиль, так помеченный как одометр изменил автомобиль  – По мере того, как автомобиль стареет, его история становится все более и более туманной. В результате, для автомобилей, которым несколько десятков лет, вы иногда найдете аукционы, помечающие их как автомобили с измененным одометром просто потому, что в этом возрасте они не могут быть полностью уверены в своем истинном пробеге.
• Тахограф установлен так, что одометр изменил транспортное средство  – Это с достаточной регулярностью можно увидеть в аукционных листах автобусов и грузовиков.

Что еще может придать дополнительную уверенность в пробеге?

До сих пор мы рассматривали недостатки, которые могут подорвать ваше доверие к заявленному КМ для конкретного автомобиля на японском автомобильном аукционе.

Однако, с другой стороны, есть информация, которую вы можете увидеть на аукционных листах, которая повысит вашу уверенность как в пробеге, так и в общем качестве автомобиля.

Как видно из приведенного ниже отчета об аукционе автомобилей, инспектор отметил, что автомобиль (1) имеет руководство по обслуживанию и (2) имеет историю обслуживания с 2006, 2007, 2008, 2009, 2011 и 2013 годов. этот автомобиль — Mercedes SL 2004 года выпуска, выставленный на аукцион в 2016 году, эта комбинация руководства по обслуживанию и истории обслуживания, начавшейся сразу после его первой регистрации и продолжающейся почти до настоящего времени, даст вам высокую степень уверенности в том, что пробег явно точен.

Integrity Exports Co. предоставила нам простую в использовании, прозрачную и эффективную услугу по покупке 3 наших подержанных автомобилей для экспорта в Кению.

Аукционные листы были переведены вовремя, при необходимости были предоставлены консультации, а при необходимости был доступен технический сотрудник для обсуждения вопросов по Skype. Мы обнаружили, что инструкции и объяснения, представленные на их веб-сайте, были простыми, и в ходе нашей работы не возникло никаких проблем.

Короче говоря, я буду использовать Integrity Exports снова, если представится возможность, и могу рекомендовать их без исключения.

— Штеффен Ретчер (Кения)

НАЧАТЬ 14-ДНЕВНУЮ ПРОБНУЮ ПРОБНУЮ ВЕРСИЮ СЕЙЧАС

Проверка показаний одометра

Мы пользуемся услугами независимой профессиональной службы, которая анализирует показания одометра, а также проверяет наличие явных признаков несанкционированного доступа. Прошедшему автомобилю выдается сертификат, который может оказаться полезным в качестве дополнительного доказательства качества автомобиля. Эта услуга доступна за дополнительную плату после того, как вы купили автомобиль на аукционе.

Узнайте больше о сертификации одометра JEVIC здесь.

Мы обнаружили, что самые успешные импортеры действительно понимают, как все это работает — от аукциона до корабля и далее. Не отставай!

Справочник по услугам и аукционам

Поиск автомобилей у нас

Используя наш сервис, вы можете найти редкие автомобили и исключительные автомобили.

На сегодняшнем рынке это не обязательно самый дешевый вариант, так как автомобили местного производства и импорт прошлых лет часто дешевле, но только что импортированные автомобили не подвергались воздействию некачественных дорог или плохих погодных условий и, как правило, будут в гораздо лучшем состоянии, и имеют меньший пробег и лучший уровень обслуживания.

Если у вас есть особые требования к подержанному автомобилю, мы можем использовать наши торговые контакты, чтобы найти именно тот автомобиль, который вы ищете, вплоть до определенного цвета и спецификации, если это необходимо.

Мы позаботимся о том, чтобы автомобиль был отличным образцом, и, поскольку мы покупаем его «на заказ» (т. е. у нас нет затрат на хранение и мы покупаем по сегодняшним деньгам), мы можем предложить чрезвычайно конкурентную цену, тем самым сэкономив вам деньги, обычно на тысячи больше, чем при покупке у главного дилера.

Понимание японского аукционного листа

При просмотре автомобилей на аукционе вы можете заметить, что ко всем автомобилям будет прикреплен аукционный лист, для тех из нас, кто не умеет читать по-японски, это может показаться немного пугающим, но с нашим простым руководством мы способен хоть как-то осмыслить то, о чем идет речь.

Система проверки аукционов в Японии чрезвычайно тщательна и была разработана для того, чтобы автомобили в более отдаленных частях Японии могли быть проданы незамеченными и куплены покупателями, которые могут жить за сотни миль, а также покупатели из сельских районов могли покупать на больших распродажах незамеченными и отправить транспортер для сбора.

Эта система совершенствовалась и улучшалась на протяжении многих лет, и ей доверяют как японские, так и международные покупатели. Аукционные дома несут ответственность за представление автомобиля в ложном свете и должны будут урегулировать претензию, если они допустили ошибку. Поскольку на автомобильных аукционах в Японии еженедельно продаются тысячи автомобилей, аукционный лист должен быть точным и правдивым, а любые ошибки должны быть четко указаны.

Японская аукционная система неодинакова для всех аукционов. Некоторые из символов меняются от аукциона к аукциону, но вот основное руководство по тому, что они все означают.

Справочник по кузову

На большинстве аукционных листов вы увидите некоторые из следующих знаков на контуре кузова автомобиля – вот что они означают:

A : Это царапина с A1 это очень легкая царапина, что обычно означает легкую царапину, которая полируется. A3 будет означать серьезную царапину, которую нужно покрасить, некоторые аукционы используют до A4 в любом случае на любом японском аукционном листе, чем выше число, тем сильнее повреждение.

U : Вмятина. У автомобиля может быть много U1, которые представляют собой вмятины от булавок, которые могут быть очень маленькими или неузнаваемыми. U3 будет настоящей вмятиной размером с колено. хороший ремонт. W2 — видимый ремонт W3 — плохой ремонт, который, вероятно, нужно будет переделать.

X : Панель повреждена и не подлежит ремонту, требуется замена

XX : Панель заменена.

Y : Это означает повреждение передних или задних фонарей. Y1 может означать небольшой скол в стекле фары, Y3 означает, что вы можете просунуть руку в отверстие, чтобы заменить лампочку.

C/S : Вы не должны видеть это много, потому что вы не собираетесь импортировать ржавчину, у нас ее уже достаточно! но в зависимости от аукционной компании C1-C2 или S1-S2 будет означать легкую ржавчину-сильную ржавчину.

X/G : это будет означать скол на лобовом стекле или хуже, если присутствуют какие-либо цифры. Некоторые аукционы используют кандзи для обозначения следов на лобовом стекле, но любые следы, указывающие на стекло, означают сколы или трещины.

Аукционная оценка отражает общее состояние автомобиля, а не только кузова. Он предназначен для того, чтобы дать представление о том, сколько денег потребуется потратить на автомобиль, чтобы сделать его пригодным для продажи, поэтому, если вы смотрите на автомобиль, который выглядит как новый, но получает только оценку 3, у него могут быть механические проблемы, и вам потребуется дальнейшее обследование.

Аукционные оценки могут варьироваться от 2 до 6. Однако стандартом для большинства аукционов является от 5 до 3. Аукционный класс также зависит от возраста и пробега, например, пятнадцатилетний автомобиль очень редко имеет 4-й класс, и в этом случае вы можете считать автомобиль исключительным для своего года, аналогично однолетнему.

Не работают стопы (стоп-сигналы) ВАЗ 2108, 2109, 21099

Не гореть могут как сразу две лампы стоп-сигналов (в двух задних фонарях), так и одна (в одном заднем фонаре).

Рассмотрим причины этой весьма распространенной неисправности на автомобилях ВАЗ 2108, 21081, 21083, 2109, 21091, 21093, 21099.

Причины неисправности — не горят лампы стоп-сигналов (стопы) на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификациях

1. Перегорел предохранитель.

№6 для монтажного блока 17.3722, F3 для 2114.
Если сгорел, заменяем новым. Впоследствии будет необходимо выяснить причину перегорания предохранителя, возможно где-то небольшое короткое замыкание.

2. Окислились контакты в патронах ламп стоп сигналов.

Несколько раз вращаем лампу в патроне, для того чтобы сбить окисленный слой. Для усиления эффекта можно вынуть лампочки и почистить контакты наждачной бумагой.

3.

На внешний вид лампа может казаться вполне исправной. Перегореть могут сразу две лампы. Поэтому заменяем не горящую лапу заведомо исправной и смотрим, горит — не горит.

4. Окислились контакты в колодке проводов, надеваемой на выводы дорожек платы блок-фары.

Несколько раз снимаем-надеваем колодку или зачищаем контакты на плате и в колодке.

5. Перегорели дорожки в плате блок-фары.

Вынимаем плату и визуально осматриваем дорожки. Перегоревшие можно восстановить, припаяв к ним проводок.

6. Неисправен выключатель стоп-сигнала.

Он находится под педалью тормоза. Снимаем с него два провода – белый и красный и соединяем между собой куском провода. Стопы загорелись – меняем датчик, нет дальше проверяем электрическую цепь.

7.

Необходимо выявить окислившийся контакт, перегоревший провод или вышедшее из строя соединение в монтажном блоке. Чтобы быстро и эффективно это сделать, нужно знать электрическую схему подключения стоп-сигналов и ее особенности: «Стопы ВАЗ 21083 (21093, 21099), схема подключения».

Плюс к стоп сигналам поступает с вывода 30 генератора на колодку Х8 (Ш8) (крайняя левая в моторном отсеке, розовые провода) в монтажный блок. Далее через предохранитель (№6, F3) в блоке на колодку Х4 (Ш4) внутри салона на белый провод, идущий на датчик стоп-сигналов. То есть на датчик ток подается через белый провод. Далее с датчика по красному проводу в колодку Ш2 (Х2) (вторая справа внутри салона) и через монтажный блок на колодку Ш9 (Х9)(большая поперечная в салоне) на красный провод идущий через весь салон на колодку задней левой, а потом и задней правой фары.

Минус — черные провода выходящие из колодок на блок-фары. Крепление к кузову рядом с задними фонарями.

Проверить наличие тока в элементах цепи можно при помощи контрольной лампы — подключая ее одним концом к выводам, а другим концом к массе. Либо подавая ток отдельным проводом с плюса АКБ  на элементы электрической цепи.

Подробнее про поиск «обрыва» в электрических цепях: «Как найти обрыв в электропроводке автомобиля».

Примечания и дополнения

— Найти неисправность проще всего по схеме: «Схема электрических соединений стоп-сигналов автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».

Еще статьи по неисправностям в электрике автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Почему аварийка автомобиля работает, а указатели поворота нет?

— Провода задних фонарей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Не работают указатели поворота (поворотники) на автомобиле ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Не горит свет заднего хода на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Стоп-сигналы включаются с запаздыванием, почему?

Подписывайтесь на нас!

Отказали и не горят стопы ваз 21099: причина, схема работы

Что делать если не горят стопы ВАЗ 21099, как найти причину и починить самостоятельно.

При обнаружении неполадки первым делом нужно проверить:

1. Предохранитель – на нем должна стоять маркировка №6 – расположен в специальном блоке с номером 17.3722. Если перегорает предохранитель стоп-сигналов ВАЗ 21099, сразу обязательно нужно заменить на новый, попутно отыскав причину перегорания.
2. Далее проверить не разъедены ли контакты ламп ВАЗ 21099. Саму лампу можно выкрутить и закрутить заново, чтобы обновить контакт, если есть сомнения, заржавленный слой зачищаем шкуркой или шлифовальной бумагой.
3. В случае перегорания лампы в блок-фаре (зачастую на вид она полностью рабочая) заменить ее следует на новую и проверить на исправность.
4. Часто встречающаяся неполадка — сломанный датчик стоп-сигналов, в народе его называют лягушка. На ВАЗ 21099 его можно найти под педалью тормоза. Для проверки его рабочее состояние, снять два контактных провода с ДСС и закоротить с помощи короткого провода. Проверить заработали ли стопы, значит причина в сломанном датчике.
5. Определяем, поржавели ли контакты в колодке кабелей, надетой на выводы дорожек платы блок-фары, снимаем колодку и надеваем 6-8 раз. Затем обработать наждачной бумагой клеммы колодки и платы.
6. Возможно сгорели непосредственно дорожки в плате блок фары ВАЗ 21099 и пропали стопы, нужно вынуть плату и во время осмотра выявить поврежденные дорожки. Исправить их можно с помощью паяльника, припаяв проволочку.
7. Проверить вышла ли из строя электрическая цепь подфарников, нужно найти нерабочий контакт, сгоревший кабель или нарушенное соединение в монтажном блоке. Чтобы заняться ремонтом, внимательно изучаем схему стоп-сигналов ВАЗ 21099.

Схема подключения

К стоп-сигналам поступает с дорожки №30 на колодку Ш8 (она располагается в отсеке силового агрегата, розового цвета), в блок монтажа. Проходя через 6-ой предохранитель на колодку Ш4, расположенную в салоне, положительный сигнал поступает на кабель белого цвета, соединяющийся напрямую с датчиком подфарников.

Непосредственно на датчик силы тока передаётся через кабель белого цвета. Положительный сигнал с датчика по кабелю красного цвета поступает на колодку Ш2 (она находится в правой части салона).

Далее через монтажный блок на колодку Ш9 (находится в салоне, большая поперечная). На следующем этапе положительный сигнал поступает на кабель красного цвета, непосредственно подключенному к обеим задним фарам.

К фарам поступает по кабелям белого цвета, которые выходят из колодок блок фары.

Исправная лампа поможет проверить есть ли сила тока в цепи. Для проверки один ее конец подключают к выводу, а другим к массе. Также можно проверить наличие тока с помощью подачи его отдельным проводом с положительной клеммы аккумулятора на элементы цепи.

Как обнаружить короткое замыкание

Иногда все исследования и принятые меры не достигают нужного результата – стоп-сигналы ВАЗ 21099 по-прежнему не горят. Тогда вероятней всего в проводке автомобиля случилось короткое замыкание. Постоянная замена предохранителя, вероятно, свидетельствует о коротком замыкании. Изредка износостойкость предохранителя – не показатель, однако ток из-за касания положительной и отрицательной клемм все равно будет вытекать. Заметить это можно по вечно севшему аккумулятору.

Чтобы найти причину, необходимо открепить участок соединения от предполагаемой утечки тока. Для этого надо расстыковать все его соединительные колодки, но сам поврежденный провод не трогать, согласно правилам техники безопасности. Дотронуться одним краем прибора *Мультиметр*, а другой конец к *массе* машины (это может быть любой край железного кузова). Прибор обнаружит короткое замыкание и зазвенит, показывая соответствующий параметр.

Нужный участок провода следует внимательно изучить, определяя потертости, окисления и возможные заломы. Места провода, соприкасающиеся с кузовом, или имеющие повышенное натяжение, вероятней всего есть причиной короткое замыкание. Поврежденный кабель нужно поменять или хотя бы, как временная мера, заизолировать.

Как правильно заряжать автомобильный аккумулятор?

Когда двигатель автомобиля не запускается, одной из причин может быть севший аккумулятор. Его заряда недостаточно для полноценной работы стартера, а потому требуется зарядка аккумулятора с его снятием с машины. Для этого используется специальное зарядное устройство заводского изготовления, которое подключается к сети переменного тока с напряжением 220 вольт. К сожалению, правильная зарядка аккумулятора зависит не только от зарядного устройства, но и от человека, так как приходится контролировать время зарядки, если на АКБ нету датчика уровня заряда. Рассмотрим все нюансы выполнения этой задачи подробно.
 

Как понять, что требуется зарядка аккумулятора

Если в вашем авто потускнели фары и лампочки в салоне, стартер перестал запускать двигатель или начал прокручивать его слишком медленно, все это уже свидетельствует о проблемах с аккумулятором. Но желательно убедиться в том, что дело именно в его заряде.

 Правильная зарядка аккумулятора зависит не только от зарядного устройства, но и от человека 

Если на батарее нет специального датчика, показывающего уровень заряда, необходимо воспользоваться мультиметром. Не снимая АКБ с машины, прибором необходимо измерить напряжение на его клеммах. Исходя из полученных результатов можно определить степень разряда, а также сколько нужно заряжать аккумулятор:

• 12,6 В – 100%;
• 12,42 В – 80%;
• 12,2 В – 60%;
• менее 10,5 В – полный разряд.

Эти значения примерные, для более точного определения заряда следует воспользоваться нагрузочной вилкой. После ее подключения, мультиметр покажет, насколько снизилось напряжение от первоначальных показателей и сколько заряжать аккумулятор автомобиля. Время зарядки имеет важное значение, так как излишне заряженная батарея имеет меньший срок эксплуатации. Недозаряд, когда АКБ отсоединили от зарядного устройства раньше времени, тоже негативно сказывается на его техническом состоянии.
 

Сколько нужно заряжать аккумулятор

При наличии автоматического зарядного устройства нет необходимости определять степень разряда батареи и время, необходимое для ее зарядки. Умное устройство самостоятельно подберет необходимый ток зарядки и отключится, когда емкость АКБ полностью заполнится. Но если прибор с ручным управлением, время зарядки аккумулятора необходимо рассчитывать исходя из емкости батареи. Как правило, требуется десять часов, потому что рекомендуется устанавливать силу тока в десять раз ниже емкости АКБ. Следовательно, зарядка аккумуляторных батарей емкостью 55 Ач будет длиться 10 часов, если установить на зарядном устройстве силу тока 5,5 А, согласно рекомендациям.

Но это касается тех случаев, когда аккумулятор полностью разряжен. А если его разряд составляет 80% или 60%, сколько заряжать аккумулятор в этих случаях? Все просто, приведем пример на том же АКБ емкостью 55 Ач. У него 10% разряда равняется 5,5 Ач емкости. Следовательно, при зарядке только на 80%, необходимо компенсировать 11 Ач. Сделать это можно, установив батарею заряжаться на два часа при силе тока 5,5 А. Однако многие считают, что правильная зарядка аккумулятора в таких случаях должна длиться дольше при еще более низкой силе тока, а не в соотношении 1/10, как в случае с полным разрядом. Поэтому устанавливают 1-2 А, что положительно сказывается на техническом состоянии аккумулятора.
 

Как заряжать аккумулятор

Перед тем, как поставить АКБ заряжаться, необходимо проверить работоспособность зарядного устройства. Выполняется это в следующей последовательности:

1. Клеммы прибора располагают отдельно друг от друга.
2. Клавишу напряжения устанавливают в режим 12 В, а переключатель силы тока в положение MIN.
3. Подключают зарядное устройство к сети 220 В.

Зарядка аккумулятора возможна, если после подключения ЗУ к сети индикатор выключателя начнет светиться, а само устройство издавать характерное гудение. Это означает, что прибор в работоспособном состоянии. Теперь пошагово рассмотрим, как заряжать аккумулятор:

• Очищаем клеммы батареи от окиси и грязи.
• Выкручиваем с аккумулятора пластиковые пробки.
• Подсоединяем красный провод устройства к плюсовой клемме АКБ, а черный — к минусовой.
• Устанавливаем на ЗУ необходимое выходное напряжение — 12 или 24 В.
• Устанавливаем необходимый ток, в зависимости от степени разряда аккумулятора и его максимальной емкости.
• Подключаем зарядное устройство к сети электропитания и включаем его.

Остается только разобраться, как понять, что аккумулятор заряжен. Признаком его заряда будет снижение выходного тока ЗУ. Если это произошло, необходимо отключить устройство и выполнить контрольное измерение напряжения с помощью мультиметра. Как говорилось выше, если результат измерений будет 12,6 В и выше, значит батарея заряжена на 100% и можно устанавливать ее обратно под капот автомобиля. Напоследок следует уточнить, что время зарядки аккумулятора зависит еще и от температуры окружающей среды. Чем она ниже, тем больше требуется времени для полного заряда батареи, независимо от установленного тока на ЗУ.

Сколько реально стоит зарядка электромобиля?

Insights > Сколько на самом деле стоит зарядка электромобиля?

20.09.2022

Чтобы найти ответ, нужно немного посчитать.

Чтобы найти ответ, нужно немного посчитать.

В связи с тем, что производители автомобилей представляют новые варианты электромобилей, в том числе объявление Ford Motor Company о полностью электрическом грузовике F-150 Lightning в 2021 году, многие потребители смотрят на них по-новому. Когда вы принимаете решение о своем следующем семейном автомобиле, может быть трудно узнать реальную стоимость зарядки электромобиля по сравнению с заправкой традиционного бака.

Чтобы найти ответ, нужно немного посчитать.

Подсчет электроэнергии
Начнем с затрат на электроэнергию. Большинство потребителей заряжают свои электромобили дома по вечерам. В зоне обслуживания Entergy жилые тарифы обычно составляют от 0,08 до 0,10 доллара за киловатт-час. Этот показатель значительно ниже среднего по стране, поэтому владельцы электромобилей в регионе Южного залива имеют преимущество в стоимости топлива по сравнению с водителями в других частях Соединенных Штатов.

Большинство электромобилей расходуют 3-4 мили на кВтч, а средняя поездка туда и обратно для нашего региона составляет около 14 миль в день. Таким образом, примерная консервативная смета затрат будет выглядеть так:

14 миль / 3 мили на кВтч = 4,67 кВтч.
4,67 кВтч x 0,10 долл. США за кВтч = 0,47 долл. США за проезд приблизительно 14 миль

Оплата на заправке
Цена на бензин постоянно меняется, и разные автомобили расходуют галлон бензина по-разному.

На момент написания этой статьи средняя цена галлона газа в Южном заливе составляет 2,79 доллара. Если бы вы заправили примерно 15-галлонный бак популярной Toyota Camry по этой цене, это стоило бы почти 42 доллара. (Camry — экономичный выбор, так как у него хороший расход бензина — в среднем 33 мили на галлон при движении по городу и шоссе.)

В этом сценарии ваш 15-галлонный бак позволит вашей Camry проехать почти 500 миль за эти 42 доллара, вложенные в бензин. Электромобиль проедет 500 миль менее чем за 17 долларов. (Вам, вероятно, придется дважды взимать плату за этот диапазон.) Используя наш первоначальный пример среднего регионального расстояния до работы, поездка на Toyota Camry на 14 миль обойдется вам в 1,16 доллара, что более чем вдвое превышает стоимость той же поездки на электромобиле (0,47 доллара). ).

Если вы заправляете свой бак или заряжаете свой электромобиль раз в неделю или две, вы можете увидеть, как начинает складываться экономия.

Плата за зарядку
Но есть и другие расходы, связанные с зарядкой электромобилей. Чтобы зарядить автомобиль ночью, вам понадобится зарядное устройство в домашнем гараже. Многие владельцы электромобилей выбирают зарядное устройство уровня 2. Зарядные устройства уровня 2 используют более мощный источник питания на 240 вольт, такой как тот, который используется в вашей духовке или сушилке для белья. Время зарядки намного меньше, чем с более дешевым зарядным устройством уровня 1, что делает зарядку более удобной, а также может повысить стоимость вашего дома при перепродаже.

Если вы установите зарядное устройство уровня 2 у себя дома, вы потратите от 500 до 2000 долларов на зарядное устройство, сопутствующее оборудование и установку. Эти расходы будут в значительной степени зависеть от выбранного вами зарядного устройства и места его установки. Многие электроэнергетические компании также предлагают скидки или поощрения за покупку зарядных устройств для электромобилей. Entergy предлагает большинству клиентов поощрение в размере 250 долларов США при покупке зарядного устройства 2-го уровня. (К сожалению, в настоящее время эта программа недоступна в Арканзасе.)

Зарядка в дороге
Владельцы электромобилей в пути могут также заряжать электромобили на общественных станциях. Тарифы на этих станциях варьируются от полностью бесплатных до фиксированной почасовой ставки. Многие электроэнергетические компании объединились с местными партнерами, чтобы увеличить доступность быстрой зарядки в своих зонах обслуживания, например, обязательство Entergy перед Коалицией электрических шоссе . А в некоторых случаях, как в случае с 10 зарядными станциями для электромобилей, мы сотрудничаем с Внедрите зарядное устройство , которое будет построено в Арканзасе, объектов могут предлагать «бесплатную» зарядку, чтобы стимулировать владельцев электромобилей к подключению.

Переключитесь и сэкономьте
Со временем, если учитывать общую стоимость владения, включая такие факторы, как цена покупки, затраты на заправку и расходы на техническое обслуживание, электромобили выходят вперед. Преимущество сбережений может быть убедительным в первые несколько лет и со временем продолжает улучшаться. Недавнее исследование, проведенное Consumer Reports, показывает, что только экономия топлива может составить 4700 долларов и более за первые семь лет.

Корпоративный Сохранение Электрические транспортные средства Электрификация устойчивость

Николь Брэдшоу

Менеджер по цифровым и социальным сетям

Сколько стоит зарядить электромобиль?

• Высокие цены на бензин заставляют больше водителей задуматься о переходе на электромобиль.
• Затраты на зарядку зависят от многих переменных, но, как правило, заряжать электромобиль намного дешевле, чем бензиновый автомобиль.
• Зарядка дома в гараже обходится дешевле, чем на мощной зарядной станции.

Спасибо за регистрацию!

Получайте доступ к своим любимым темам в персонализированной ленте, пока вы в пути.

Прежде чем потратить 40 000, 50 000 или 60 000 долларов на новый блестящий электромобиль, многим потребителям необходимо знать: «Сколько будет стоить зарядить эту штуку?» и «Сэкономлю ли я на бензине?»

Все зависит от модели, которую вы покупаете, и от того, где вы решите подключиться, но зарядка электромобиля обычно стоит значительно меньше, чем заправка бензинового автомобиля. Как и в случае с бензиновыми автомобилями, некоторые электромобили более энергоэффективны, чем другие, что приводит к более низким счетам за зарядку. Более медленная домашняя зарядка дома, как правило, дешевле, чем использование мощных станций быстрой зарядки.

Множество других переменных могут повлиять на стоимость зарядки, но это руководство дает приблизительное представление о том, чего ожидать.

В целом, по данным Агентства по охране окружающей среды США, большинство электромобилей могут проехать от 3 до 4 миль на киловатт-час (кВтч) энергии. По данным Управления энергетической информации США, в 2021 году электроэнергия для жилых домов стоила в среднем 13,73 цента за кВтч. При такой скорости тот, кто проезжает 1000 миль в месяц, потратит от 34 до 46 долларов на зарядку дома.

Полная зарядка электромобиля с запасом хода в 300 миль потребует 75-100 кВтч и будет стоить 10-14 долларов.

Существуют также некоторые потенциальные первоначальные затраты на зарядку дома. Все электромобили поставляются с кабелем для домашней зарядки, который подключается к настенной розетке и обеспечивает очень медленную струйку энергии, примерно от 3 до 6 миль в час. Этот тип зарядки известен как уровень 1. 

Для более быстрой зарядки многие владельцы предпочитают устанавливать более мощное зарядное устройство уровня 2, в котором используется модернизированная 240-вольтовая цепь, обеспечивающая запас хода примерно на 20–40 миль в час. Зарядное устройство Tesla Level 2 стоит 550 долларов, и компания оценивает дополнительные 750-1500 долларов на электрика для его подключения.

Стоимость электроэнергии сильно различается по стране. В некоторых штатах вы можете рассчитывать на оплату менее 10 центов за кВтч. В других тарифы могут достигать 25 центов за кВтч. И некоторые электромобили менее эффективны, чем другие. Такие модели, как пикап Rivian R1T, седан Porsche Taycan и внедорожник Audi E-Tron, расходуют чуть более двух миль на кВтч.

Кто-то, кто владеет R1T и живет в Массачусетсе, где электричество стоит 25,28 цента за кВт/ч, заплатит поставщику коммунальных услуг около 126 долларов за то, чтобы проехать 1000 миль. В отличие от этого, прогон высокоэффективной Tesla Model 3 на том же расстоянии обойдется всего в 25 долларов по цене 10 центов за кВтч.

Кроме того, стоимость зарядки зависит от времени суток, в которое вы подключаетесь к сети. Многие владельцы заряжают свои автомобили ночью, когда тарифы на электроэнергию составляют лишь часть пиковых дневных затрат. Электромобили обычно позволяют владельцам планировать зарядку на определенные часы дня.

Быстрые зарядные устройства постоянного тока, способные значительно увеличить запас хода за 30 минут или менее, являются самым быстрым способом пополнения аккумуляторной батареи электромобиля. Но это дополнительное удобство означает, что они дороже, чем домашняя зарядка или более медленные общественные зарядные устройства.

Трудно определить точную стоимость быстрой зарядки, учитывая большое разнообразие поставщиков и моделей оплаты. Некоторые станции взимают плату за кВтч, а другие — поминутно. Многие компании предлагают членство в обмен на более низкие ставки.

Во время недавней поездки на быстрозарядное устройство Electrify America я заплатил 26,59 долларов за около 58 кВтч энергии, что составляет примерно 180 миль пробега на внедорожнике Hyundai Ioniq 5, на котором я ездил. Когда вы подсчитываете цифры, стоимость использования быстрой зарядки постоянного тока может быть такой же или даже больше, чем стоимость топлива для достаточно эффективного автомобиля внутреннего сгорания, в зависимости от цен на газ.

Функция LDWS в видеорегистраторе. Что это? Как работает? Нужна ли? Есть ли польза?

В функционале современных видеорегистраторов все чаще стала встречаться функция LDWS. Что значат эти четыре буквы?
LDWS или LDS (Lane Departure Warning System) – это система слежения за полосой. Ее задача – предупредить водителя о смене полосы и риске выезда на обочину или на встречную полосу движения. Проще говоря, предотвращение ДТП.

Изначально LDWS была частью набора ADAS (Advanced Driver-Assistance System) – продвинутой системы помощи водителю. Это набор дополнительных опций некоторых современных автомобилей. В систему ADAS также входят такие функции как «предупреждение от столкновения», «напоминание о включении фар» и другие.
Со временем некоторые из этих опций стали дополнять функционал видеорегистраторов. Функция LDWS как раз была одной из первых. Как она работает?

Функция распознает разметку на полотне, проводит вычисления положения автомобиля в реальном времени и с помощью специальных алгоритмов контролирует движения по заданной полосе. В автомобилях сканирование и слежение за разметкой может осуществляться с помощью разного вида датчиков: лазерных, инфракрасных и видеодатчиков. Видеорегистратор с функцией LDWS как раз и является своего рода видеодатчиком, так как следит за полосой с помощью оптики.

На всякий случай уточним:
— контроль полосы в бортовой системе автомобиля – это сложный комплекс камер и датчиков, способных видеть даже в темное время суток. От метели и отсутствия разметки это, конечно, не спасет, но все же. К тому же эта система подруливать на подобии автопилота, или хотя бы включают вибрацию руля в тревожном случае.
— контроль полосы на регистраторе ничего этого не делает, а всего лишь дает звуковой сигнал и показывает соответствующую анимацию на небольшом, в общем-то, экране .
Корректная работа LDWS в видеорегистраторе зависит от ПО, поддержки функции процессором и, разумеется, правильной калибровки собственно самой LDWS.
Калибровка на разных моделях, в целом, похожа. После активизации функции на экране регистратора появятся две линии, одну из которых нужно расположить по краю капота, а вторую – по горизонту. После этого система должна начать работу. Нам попадались как простые калибровки, так и менее удобные.

Но даже если ПО работает корректно, и калибровка точна, LDWS все же может давать сбой. Это напрямую зависит от качества самого дорожного полотна. Разбитая дорога, бледная или нечеткая разметка, недостаток освещения – все это может сделать функцию LDWS попросту бесполезной.
Стоит сказать, что таковой она, по сути, и является для большей части нашей страны. Ведь заснеженность трасс зимой еще никто не отменял. А в некоторых регионах России зима длится больше полугода.

Но если все условия соблюдены, климат подходящий и дорогие хорошие, в каких случаях может пригодиться LDWS? Точно не в городе с частой сменой полос движения. Тревожные сигналы будут только раздражать.
Разумней включать функцию на трассе, да и то, только в том случае, если вы не полностью уверены в своих силах и при соответствующем качестве и видимости дорожной разметки. В целом, LDWS не стоит рассматривать как гарантию безопасности. Это лишь подстраховка на всякий случай. Главный фактор безопасного вождения – это ваше внимание и ответственность за рулем.

Итог

Итак, может ли повлиять наличие функции LDWS на выбор модели? Вряд ли. Контроль полосы входит в дополнительный функционал и не является одной из основных функций регистратора. Она, конечно, может использоваться в маркетинговых целях. Но надо помнить, что эта функция имеет ряд ограничений для большей части российский дорог – в связи с климатическими условиями или качеством дорожной разметки. К тому же, LDWS входит в набор опций бортовых систем ряда современных автомобилей.

Что такое LDWS в видеорегистраторе, за что отвечает

Многие современные устройства фото- и видеофиксации не только записывают происходящее вокруг автомобиля, но и выполняют другие полезные функции. Поэтому этот прибор — настоящий must-have, который поможет разобраться в спорной ситуации, доказать невиновность или установить личность злоумышленника. А с помощью дополнительных опций можно значительно расширить функционал девайса.

Например, в некоторых моделях можно встретить систему LDWS. Однако многие автолюбители не знают, в чём суть функции, как её настроить и так ли она необходима.

Что представляет собой функция LDWS в видеорегистраторе

LDWS (Lane Departure Warning System) — система, отслеживающая положение транспортного средства в пределах одной полосы. Как только автомобиль пересекает линию разметки, прибор издаёт характерный звук. Главное предназначение «ЛДВС» — предупреждение отвлёкшегося или уснувшего водителя о выезде на полосу встречного движения или обочину.

Функцию LDWS рекомендуется включать при езде на загородной трассе. В городе тревожный сигнал будет раздаваться при каждой попытке автолюбителя перестроится из ряда в ряд.

Сначала эта функция была реализована на некоторых автомобилях премиального сегмента. Например, её можно встретить у Tesla. Причём в этом случае она более совершенна, ведь срабатывает только в том случае, если пересечение разделительной полосы осуществляется с выключенным поворотником. Само оповещение может представлять собой только звуковой сигнал или сигнал, дополненный вибрацией рулевой колонки или водительского кресла.

Позже система появилась в дорогих моделях автомобильных регистраторов. В отличие от штатного варианта размещения, в этом случае устройство оповещает водителя только звуковым сигналом. При этом важно, чтобы сам видеорегистратор обладал достаточно мощным процессором и камерой, способной различать линии разметки в любое время суток.

@Plutar.ru

Как настроить LDWS в видеорегистраторе

Чтобы система выполняла своё предназначение в полном объёме, её необходимо предварительно правильно настроить. Делается это так:

1. Сначала следует провести калибровку системы. Проводить манипуляции нужно сразу после установки камеры или смены её расположения.
2. Теперь необходимо зайти в меню настроек, найти соответствующий пункт.
3. Активировать функцию.
4. После включения опции на экране видеорегистратора появятся две линии. Одну нужно выставить по линии капота, вторую — по линии горизонта.

Бесспорно, LDWS – функция нужная и полезная. Однако важно помнить, что работать она может только в паре с высококлассной оптикой и мощным видеорегистратором. Особенно полезна она будет для начинающих автолюбителей, которые в силу отсутствия водительского опыта плохо чувствуют габариты транспортного средства. В этом случае LDWS способна не только предотвратить дорожно-транспортное происшествие, но и спасти жизнь водителю и пассажирам.

Оценить статью

1. 5
2. 4
3. 3
4. 2
5. 1

0

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Похожие статьи

Rydeen представляет на выставке CES 2015 систему заблаговременного предупреждения о столкновении и выходе из полосы движения — PVR-15W представляет собой систему 3-в-1 заблаговременного предупреждения о столкновении и выходе из полосы движения с DVR система предупреждения о столкновении и выезде с полосы движения 3 в 1 с видеорегистратором 6 января.

Боб Гудман, национальный менеджер по продажам Rydeen Mobile Electronics, сказал: «Это высокотехнологичное устройство включает в себя предупреждение об избежании столкновений, предупреждение о выходе из полосы движения и полнофункциональный видеорегистратор со встроенными GPS и G-сенсором, сочетание функций, которых нет даже в самые дорогие автомобили».

PVR-15W включает в себя новейшие технологии, включая оптическое распознавание дороги впереди вашего автомобиля. Система предотвращения столкновений измеряет расстояние и скорость установленного транспортного средства и транспортного средства, находящегося непосредственно впереди, и предупреждает водителя, если транспортное средство приближается слишком быстро.

Система Lane Departure предупредит водителя, если транспортное средство отклонится от полосы движения без включения соответствующего указателя поворота, а видеорегистратор будет непрерывно записывать и записывать любое событие, вызванное встроенным датчиком ускорения, например, столкновение или боковое движение. во время стоянки. Он помечает записанное событие, поэтому оно не будет стерто с прилагаемой SD-карты. Цифровой видеорегистратор поддерживает режимы записи «Нормальный», «Событие» и «Ручной» с разрешением 1280 x 720 HD. Он записывает в формате AVI, который можно воспроизводить на любом устройстве с поддерживающим плеером. Он также включает программное обеспечение Windows, которое включает в себя GPS, запись и отображение данных для просмотра.

PVR-15W предназначен для быстрой и легкой установки практически на любой автомобиль. Калибровка системы может быть завершена в течение 10 минут езды. Никакой специальной подготовки, сертификации или оборудования не требуется. Эта система полностью настраиваема и устанавливается с калибровкой менее чем за час. Он включает в себя беспроводной пульт дистанционного управления и SD-карту на 8 ГБ (с возможностью расширения до 32 ГБ). Рекомендованная розничная цена PVR-15W составляет 499 долларов США, и он будет доступен в январе.

PVR-15W вместе со всей продукцией AVT будет представлен вместе со всей линейкой продуктов Rydeen на стенде North Hall № 3306 на выставке CES 2015 с 6 по 9 января. м в конференц-центре Лас-Вегаса. Чтобы записаться на стенд или демонстрацию, позвоните по телефону 1-877-777-8811.

О Rydeen :

Rydeen North America, Inc. объединяет лучшие современные технологии в интеллектуальные, практичные устройства, которые просты в использовании, и делает их доступными для потребителей по доступной цене. Со штаб-квартирой в Торрансе, Калифорния, с местным персоналом, который живет и дышит бытовой электроникой, мы создаем уникальные продукты, ориентированные на безопасность водителя, удобство и улучшение образа жизни. Для получения дополнительной информации посетите наш веб-сайт
по телефону rydeenmobile.com .

Последние пресс-релизы

Недавние Посты

Junsun S500 ADAS Mini 1080P Auto LDWS Video Recorder Car DVR Camera fo – Electronic Pro

Описание:

2. Функция ADAS

Когда устройство обнаруживает впереди идущее транспортное средство, которое необходимо закрыть, оно подает сигнал тревоги, чтобы напомнить автомобилистам о необходимости обратить внимание на дорожные условия или ненормальное транспортное средство.

3. Функция LDWS

Водитель устройства без сознания отклоняется от исходной полосы движения, когда автоматически срабатывает сигнализация выхода из полосы движения.

4. Основная функция Циклическая запись

Новые записи будут автоматически перезаписывать самые старые записи, когда карта памяти будет заполнена, но заблокированные видео будут защищены от перезаписи.

5. G-сенсор

В случае столкновения автомобиля встроенный датчик G-Shock автоматически блокирует записанное видео, обеспечивая точную запись событий.

6. Обнаружение движения

с обнаружением движения включено, когда автомобильный регистратор обнаруживает движение объекта, камера начинает запись, и камера автоматически переходит в режим ожидания обнаружения движения после завершения обнаружения движения. Когда объект снова обнаружен, функция камеры запускается снова

7. Система предупреждения о лобовом столкновении (FCWS)

Несчастных случаев можно избежать, соблюдая безопасную дистанцию. Система предупреждения о безопасности дорожного движения вычисляет в режиме реального времени расстояние между вашим автомобилем и транспортным средством впереди вас при движении со скоростью выше 30 км/ч на скоростных автомагистралях или ниже 30 км/ч в оживленном городе и выдает раннее предупреждение на 3 уровня. предупреждение водителя в зависимости от опасности столкновения.

8. Предупреждение о выезде впереди автомобиля (FVDW)

Когда ваш автомобиль останавливается на перекрестке или в пробке, интеллектуальная система навигации информирует вас о начале движения впереди идущего автомобиля, предотвращая задержку реакции на случай, если вы перестанете смотреть вперед.

Характеристика:

Фирменное наименование: Junsun

Тип товара: Автомобильный видеорегистратор

Особенности: циклическая запись, G-сенсор, карта SD MMC, цикл R

кадров в секунду: 25

Датчик изображения: Cmd Ov7950

Интерфейс: Micro SD TF, SD MMC, USB2.

Как правильно заряжать аккумулятор автомобиля зарядным устройством

Tweet

 
В качестве источников питания современных автомобилей используются свинцово-кислотные аккумуляторные батареи. Выбор в их пользу автопроизводителями сделан не случайно – такие батареи менее других поддаются разрядке в холодных условиях и способны восстанавливать работоспособность даже после интенсивных нагрузок, связанных с пуском холодного двигателя. Автомобильные аккумуляторы ещё называют стартерными – как раз именно потому, что именно за счёт использования их энергии и «оживает» двигатель авто.

Городской цикл движения, когда двигатель подолгу работает на малых и средних оборотах, не позволяет генератору полноценно снабжать авто электроэнергией и заряжать АКБ.

Когда мотор работает, питание электрической сети автомобиля осуществляется в основном за счёт генератора, который одновременно и заряжает батарею, восстанавливая заряд. Но городской цикл движения, когда двигатель подолгу работает на малых и средних оборотах, не позволяет генератору полноценно снабжать авто электроэнергией и заряжать АКБ. Вдобавок, современные авто, как правило, доверху «нафаршированы» потребителями электричества.
Эти обстоятельства в совокупности с естественной потерей плотности электролита в процессе эксплуатации и вынуждают время от времени восстанавливать работоспособность батареи, используя внешние источники питания – зарядные устройства. О том, как правильно заряжать аккумулятор автомобиля зарядным устройством и пойдёт речь в этой статье.

Содержание статьи

• 1 Проверка состояния батареи
• 2 Правила зарядки автомобильного аккумулятора
• 3 Ответы на наиболее распространённые вопросы, связанные с зарядкой АКБ
• 4 Зарядные устройства

Проверка состояния батареи

Ареометр для проверки плотности электролита

 
Прежде всего, необходимо проверить уровень электролита в аккумуляторе. Пластины батареи должны быть полностью погружены в жидкость (или гель – в случае с гелевыми АКБ). Плотность электролита в нормальных условиях должна быть равна 1,28 г/см3. Правда, иногда в продаже встречаются и новые аккумуляторы с плотностью 1,24 – 1,25 г/см3, но это не значит, что такие батареи бракованные – просто они предназначены для работы в тропических широтах.
 

Таблица плотности электролита аккумулятора

 
Плотность, измеренная ареометром, при необходимости корректируется доливкой дистиллированной воды или электролита – в зависимости от измерений. Если она ниже или равна 1,1 г/см3, то допускается её восстановление доливкой корректирующего электролита плотностью 1,4 г/см3.

Напряжение работоспособного автомобильного аккумулятора должно быть не менее 12 вольт.

Напряжение заряженного автомобильного аккумулятора должно быть не менее 12 вольт. Замеряется оно подключением вольтметра (или мультиметра в режиме вольтметра) к выводам батареи. Нагляднее всего покажет состояние АКБ вольтметр с нагрузочным сопротивлением, которое при подключении вызывает ток, приблизительно равный току в цепи включенного стартера на авто. Если батарея исправна, то напряжение на выводах АКБ восстанавливается при отключении сопротивления.
Замеры напряжений до и после нагрузки должны производиться также при продаже батареи в магазине, они покажут — исправен ли новый аккумулятор и нужно ли его заряжать.
 

Проверка напряжения аккумулятора

 
Также вольтметром можно проверить зарядку АКБ от генератора, подключив вольтметр к его клеммам при работающем двигателе. Напряжение должно составлять около 14 вольт, при отключенных потребителях – фары, подогрев стекла, и т.п. Попутно Вы сможете выяснить, заряжается ли аккумулятор на холостых оборотах – если напряжение на клеммах будет меньше 14 вольт, то необходимо проверить состояние генератора и сервисного ремня.
 

Таблица напряжений АКБ при разрядке

 
Кроме проверки собственно состояния батареи, проверьте и возможность утечки тока по корпусу аккумулятора – грязь и влага ведут к потере заряда. Можно просто для профилактики очистить корпус АКБ от грязи, особенно у выводов, и протереть его раствором пищевой соды – она «погасит» электролит, если тот попал на корпус. Вместо соды можно воспользоваться также мылом.
Утечку тока по корпусу легко проверить светодиодом с удлинёнными выводами. Достаточно подсоединить один вывод светодиода к клемме батареи, а другим «просканировать» поверхность корпуса, прикасаясь к нему разных местах.

Правила зарядки автомобильного аккумулятора

Общие требования к процессу:

Перед зарядкой аккумулятора обязательно выкрутите пробки из корпуса батареи.

1. Выкрутите пробки из корпуса батареи – иначе при выделении газов может произойти его повреждение.
2. Соблюдайте полярность при подключении зарядного устройства.
3. Не допускайте попадания искр в зону зарядки – выделяющиеся водород и кислород в сочетании образуют не что иное, как гремучий газ. Взрыв аккумулятора возможен от искр, вызванных работой «болгарки», сварочного аппарата, неосторожного курения и т. д.

Ответы на наиболее распространённые вопросы, связанные с зарядкой АКБ

Сила зарядного тока не должна превышать 10% от значения емкости аккумулятора

 
В: — «Можно ли заряжать аккумулятор дома?»
О: — Зарядку аккумулятора автомобиля в домашних условиях осуществлять можно, но с соблюдением мер предосторожности, связанных с выделением горючих газов и с возможным попаданием электролита на предметы обихода.

В: — «Нужно ли откручивать пробки при зарядке аккумулятора?»
О: — Обязательно, чтобы давлением выделяющихся газов не повредило корпус батареи.

В: — «Каким током заряжать аккумулятор?»
О: — Сила тока устанавливается равной 10% от ёмкости. То есть для заряжания АКБ ёмкостью 60 а/ч значение зарядного тока должно быть 6 ампер.

В: — «Должен ли кипеть аккумулятор при зарядке?»

Если какая-нибудь «банка» батареи закипела сразу после начала зарядки, то это говорит о её неисправности.

О: — Это нормальное явление, связанное с химическими реакциями окисления-восстановления. По сути, выделение газов кипением назвать нельзя – оно не связано с нагревом электролита. Но если какая-нибудь «банка» батареи закипела сразу, то это говорит о её неисправности и аккумулятор можно лишь утилизировать. Бурное кипение после длительного промежутка времени служит косвенным признаком того, что батарея зарядилась.

В: — «Сколько времени заряжать аккумулятор автомобиля зарядным устройством?»
О: — Это зависит от степени разряженности батареи. Будьте готовы, что процесс займёт часов 8 – 10. Также на время зарядки влияет и величина зарядного тока – чем он выше, тем меньше уйдёт времени. Наиболее качественно заряжание АКБ малым током. Желательно произвести несколько циклов «заряд-разряд» — как доказано на практике, такой способ наиболее эффективен. Разряжать батарею можно при помощи автомобильной 12-ти вольтовой лампы 21 – 55 W. Правильно заряжать полностью разряженный аккумулятор следует током, равным 1/20 от ёмкости АКБ – т.е. для зарядки «90-го» аккумулятора ставьте для зарядки ток величиной около 4 – 5 ампер.

В: — «Как заряжать необслуживаемый аккумулятор автомобиля?»
О: — Необслуживаемые (гелевые) аккумуляторы чувствительны к превышению напряжения зарядного тока, поэтому необходимо воспользоваться точным зарядным устройством, позволяющим регулировать напряжение, не допуская величины последнего выше 14,4 вольта – иначе гель будет «таять» и потребуется восстановление его объёма.

В: — «Можно ли заряжать аккумулятор на морозе или сразу с мороза?»
О: — Это зависит от плотности электролита и от показаний уличного термометра. Электролит плотностью 1,28 г/см3 не замерзает до минус 40 градусов. Если же батарея разморожена, то её зарядка будет пустой тратой времени – покоробившиеся пластины скорее всего замкнут, а их активный наполнитель осыплется на дно. Такую батарею можно лишь утилизировать, но если АКБ не разморожена, то она успешно зарядится и на морозе.

В: — «Можно ли зарядить аккумулятор, не снимая клеммы?»

Не слышали об автобаферах? Ничего удивительного, на СТО мастера о них молчат, как партизаны на допросе. Ведь, по сути, из-за этих автобаферов они… Диагностируй машину сам с bluetooth-автосканером и экономь! Реальные отзывы установки и использования!

Аккумулятор можно заряжать не снимая клемы, но при этом зажигание должно быть выключено.

О: — Можно, если Вы хотите зарядить аккумулятор, не снимая с машины. Чтобы уменьшить время зарядки, постарайтесь во время неё не пользоваться потребителями энергии бортовой сети и не превышайте значения зарядного напряжения выше 14 вольт.

В: — «Можно ли заряжать заряженный аккумулятор?»
О: — Совершенно ни к чему – произойдет потеря электролита из-за кипения.

В: — «Сколько вольт должен показывать заряженный аккумулятор?»
О: — Стандартная батарея имеет номинал 12 вольт. У только что заряженного аккумулятора это значение может быть чуть выше.

Зарядные устройства

Зарядные устройства автомобильного аккумулятора

 
Аккумулятор можно зарядить и без зарядного устройства – «прикурив» его от другой батареи, но таким способом не удастся полностью восстановить его заряд. Поэтому желательно обзавестись прибором – купить его или изготовить самостоятельно.

Аккумулятор можно заряжать и без зарядного устройства, подключив его к другому аккумулятору, но полной зарядки не будет.

Зарядные устройства, выпускаемые промышленностью, полностью приспособлены для преобразования обычного сетевого тока напряжением 220 В в ток, способный восстановить заряд АКБ. Как правило, они оснащены амперметром для контроля силы тока и переключателем, с помощью которого она регулируется. Кроме того, в продаже есть пуско-зарядные устройства, позволяющие сразу пустить мотор, даже если батарея полностью разряжена.
Но автомобилисты зачастую изготавливают «зарядки» для аккумуляторов автомобиля своими руками. Несмотря на кажущуюся примитивность самодельных устройств, они успешно справляются со своими обязанностями – при условии тщательного выбора элементов для сборки схемы и настройки прибора «под свою» батарею.
 

Различные схемы зарядных устройств автомобильного аккумулятора

 
Одну из простейших схем зарядки аккумулятора Вы можете увидеть на Рис. 1 — наиболее упрощённый вариант, но Вы можете использовать для понижения напряжения не нагрузочное сопротивление ( на рисунке обозначено как лампа), а воспользоваться понижающим трансформатором 220/12 В, в качестве выпрямителя использовать диодный мост генератора автомобиля.
Кроме того, Вы можете усовершенствовать схему, установив несколько резисторов и переключатели, позволяющие регулировать ток, скачкообразно изменяя сопротивление. Причём схему можно постоянно усовершенствовать и иными способами – о них Вы можете узнать самостоятельно, если проявите интерес.
 

Читайте по теме:

Как зарядить аккумулятор автомобиля зарядным устройством: порядок правильной зарядки АКБ

06.04.2023 3 714 0 Аккумуляторная батарея

Автор: Виктор

В практике каждого автолюбителя рано или поздно появляется необходимость зарядки аккумуляторной батареи. Многие наши соотечественники считают, что в этом вопросе нет ничего сложного — АКБ нужно просто подключить к ЗУ и поставить на зарядку, причем чем дольше он будет заряжаться, тем лучше. Но это неверно — процедура зарядки батареи должна осуществляться с учетом многих нюансов. Подробнее о том, как зарядить аккумулятор автомобиля зарядным устройством, вы можете узнать из этого материала.

Содержание

• 1

  Процесс зарядки АКБ с помощью ЗУ

  • 1.1

    Сколько по времени происходит зарядка аккумулятора?

  • 1.2

    Место зарядки

  • 1.3

    Этапы

  • 1.4

    Фотогалерея «Самостоятельно заряжаем батарею»

• 2

  Причины разряда АКБ

• 3

  Рекомендации

• 4

  Видео «Восстановление полностью севшей автомобильной АКБ»

Открытьполное содержание

[ Скрыть]

Процесс зарядки АКБ с помощью ЗУ

Как правильно зарядить АКБ, сколько батарея заряжается по времени, какие правила и порядок нужно соблюдать? Подробно разберем все эти вопросы.

Сколько по времени происходит зарядка аккумулятора?

Если вы один из тех автолюбителей, которые считают, что заряжать аккумулятор автомобиля зарядным устройством нужно как можно дольше, чтобы восполнить его энергию, от это в корне неверно. Если АКБ будет находиться в подключенном к сети состоянии, это может привести к ее ускоренному выходу из строя. Однозначно ответить на вопрос о времени заряда нельзя, поскольку здесь все зависит от степени разряда аккумулятора.

Если ЗУ или сама батарея оснащены специальными индикаторами заряда, то ориентироваться следует по ним. Зеленый цвет диода обычно свидетельствует об успешной зарядке АКБ, а красный — о необходимости ее дальнейшей зарядки. Если речь идет об индикаторе на самом ЗУ, то в случае успешного заряда девайса он может просто погаснуть.

Поврежденный корпус устройства

Поэтому в любом случае, перед тем, как заряжать батарею, следует изучить сервисную книжку к ЗУ. Также следует учитывать, что большинство приборов оборудуются амперметром — это устройство демонстрирует силу тока заряда, чем выше он будет, тем больше разряжена АКБ. Когда стрелка амперметра будет находиться около нуля, это говорит о том, что аккумулятор зарядился. Но нужно учитывать, что этот параметр не актуален для приборов с постоянным током. Для таких ЗУ лучше использовать формулу вычисления времени — емкость аккумулятора нужно разделить на ток, после чего умножить на 1.2.

Место зарядки

Для зарядки автомобильного аккумулятора нужно не только приготовить ЗУ, но и определить место, где будет происходить этот процесс. Специалисты не рекомендуют выполнять задачу в помещениях, в которых нет вентиляции, ведь в ходе процесса из АКБ могут выделяться газы и другие вредные элементы, которые могут негативно повлиять на здоровье человека. Даже если вас не будет дома, вредоносные вещества могут осесть на предметах интерьера и быта. Лучше всего выполнять эту задачу в гараже, на улице или, в крайнем случае, в квартире, но при этом нужно открыть все окна. Если вы выбрали улицу, то учтите, что заряжать АКБ нельзя в сырую погоду.

Сообщение на дисплее ЗУ о том, что зарядка завершена

Этапы

Теперь перейдем к вопросу, как правильно заряжать АКБ. Эта процедура должна выполняться под тщательным контролем, особенно, если вы выполняете такую задачу впервые.

Итак, как нужно заряжать автомобильный аккумулятор зарядным устройством:

1. Сначала откройте капот и отключите клеммы от батареи, для этого воспользуйтесь гаечными ключами. Также выкрутите планку, которая фиксирует девайс в посадочном месте. Извлеките его и очистите корпус от пыли.
2. Внимательно осмотрите сам корпус — на нем не должно быть трещин, сколов, прочих повреждений. Как показывает практика, зачастую трещины приводят к вытеканию электролита из системы, а это, в свою очередь, способствует ускоренному разряду, а также разрушению конструкции. При наличии трещин и прочих повреждений устройство подлежит замене, поскольку ремонт таких неисправностей обычно не приносит результата.
3. Если корпус целый, то следующим шагом будет прочистка клемм от окисления и грязи. Большой слой грязи и окислений будет способствовать затрудненной передаче тока, поэтому клеммы важно тщательно зачистить. Для этого можно использовать строительную железную щетку, но будьте осторожны, чтобы не снять лишний слой.
4. Чтобы процедура заряда была более качественной, специалисты рекомендуют полностью разрядить АКБ. Чтобы сделать это, к девайсу можно подключить бытовую лампочку или любое другой устройство и подождать 2-3 часа. Но если ситуация экстренная, этот шаг можно пропустить.
5. Далее, производится проверка плотности рабочей жидкости в банках — раствора электролита. Для этого можно использовать ареометр. В среднем при температуре окружающей среды +25 градусов значение плотности должно составлять около 1.25-1.27 г/см3, нужно проверить каждую банку. Более того, плотность в банках должна быть практически идентичной, допускается небольшое отклонение на 0.01 г/см3, но не более.
   Также уделите время проверки уровня раствора — жидкость должна покрывать пластины, установленные внутри конструкции, так что если электролита недостаточно, его объем можно восполнить. Для этого в систему добавляется дистиллят соответствующей плотности.
6. Затем к аккумулятору нужно подключить клеммы зарядного прибора, соблюдая полярность, при этом закручивать крышки на банках не нужно. В первую очередь подключается плюс, затем — минус, только после этого ЗУ можно подключить к бытовой сети. Если есть возможность, то можно выставить ток зарядки, он должен составлять 10% от общей емкости батареи. К примеру, при емкости АКБ 70 Ач ток зарядки должен составлять не более 7 ампер. Если АКБ была сильно разряжена, то данный параметр должен быть не более 2 ампер.
7. Теперь вам остается только ждать, пока батарея полностью не зарядится. Следите за тем, чтобы температура раствора электролита не увеличивалась, иначе это может привести к выкипанию жидкости. В том случае, если температура жидкости все же увеличилась, к примеру, до 40 градусов, нужно будет снизить уровень тока в два раза.
   Также следите за стрелкой амперметра — она должна передвигаться ближе к нулю в ходе зарядки. Если в процессе вы заметили, что напряжение батареи, а также плотность жидкости не изменяется на протяжении нескольких часов, это свидетельствует об успешной зарядке. Как правило, 10-12 часов вполне достаточно для полной зарядки, но в некоторых случаях может потребоваться больше времени.

Фотогалерея «Самостоятельно заряжаем батарею»

1. Замер напряжения на выводах АКБ вольтметром

2. Диагностика плотности раствора электролита ареометром

3. Чистка клемм батареи железной щеткой

4. Долив дистиллята в банки аккумулятора

5. Зарядка автомобильного аккумулятора с помощью ЗУ

Причины разряда АКБ

Теперь вы знаете, как правильно заряжать автомобильный аккумулятор.

Но для того, чтобы реже сталкиваться с такой необходимостью, нужно также знать, по каким причинам АКБ разряжается:

1. Выход из строя или некорректная работа генераторного устройства. Как известно, этот узел считается одним из основных компонентов в электросети машины. Если он начинает работать с перебоями, это может стать причиной ускоренного разряда батареи. Одной из причин, по которым генераторный узел работает некорректно или вовсе не работает, является поломка реле. Также причина может заключаться и в слабом натяжении ремня, в этом случае механизм будет работать не на всю мощность.
2. Использование некачественной сигнализации. Противоугонная система начинает полноценно функционировать после постановки авто на охрану, и хотя разряд АКБ в этом случае небольшой, он все равно есть. Дешевые китайские сигналки могут сильно разряжать батарею. Если же используется спутниковая противоугонная система, то разряд будет более высоким. Нельзя допускать того, чтобы сирена сигнализации работала длительное время, поскольку это также приведет к разрядке аккумулятора.
3. Износ батареи. Вполне ожидаемая причина, особенно, если ресурс эксплуатации подходит к концу. В результате износа в конструкции АКБ начинают разрушаться пластины, а это, в свою очередь, влияет на то, как долго устройство сможет держать заряд.
4. Часто проблема разряда встречается в автомобилях, напичканных электроникой, в частности, речь идет о модных акустических системах. Система акустики может включать в себя не только магнитолу с динамиками, но и усилитель с сабвуфером, а эти элементы также способствуют разряду батареи.
5. Использование потребителей энергии при отключенном двигателе. Если мотор не запущен, то источником напряжения служит аккумулятор, который при длительной эксплуатации без запуска ДВС может быстро разрядиться. Особенно, если вы слушаете музыку на всю громкость.
6. Также разряду могут способствовать сбои, происходящие в работе приборов и электрических девайсов. На практике зачастую к разряду приводят неправильная работа распределительного устройства искры, катушки, стартерного узла и т.д. Все вышеперечисленные элементы работают, взаимодействуя друг с другом, соответственно, выход из строя одного механизма впоследствии приведет к некорректной работы других устройств (автор видео — канал Учимся водить машину. Все секреты начинающим).

Рекомендации

Ниже приведены некоторые рекомендации экспертов, которые позволят предотвратить ускоренный разряд батареи:

1. При подключении АКБ к зарядному устройству, а также к клеммам автомобиля после зарядки, всегда соблюдайте полярность. То есть плюс всегда нужно подключить к плюсу, а минус, соответственно, к минусу. Такие элементарные ошибки могут привести к выходу из строя батареи.
2. Сначала нужно подключить провода от ЗУ к батарее, а только потом — к бытовой сети.
3. Постарайтесь не перезаряжать батарею в ходе зарядки. Конечно же, если она простоит лишние пару часов, включенной в сеть, ничего плохого с ней не произойдет, но дли тельное простаивание в состоянии, подключенном к сети, благоприятно на ее функциональности не отразится.
4. Всегда соблюдайте правила эксплуатации батареи, особенно в зимний период. Прежде чем заглушить мотор и поставить автомобиль на стоянку, желательно отключить все потребители энергии — оптику, акустику, навигатор, видеорегистратор, печку и т.д. Не лишним будет дать поработать двигателю 3-5 минут после отключения приборов, это позволит возобновить утраченный разряд.
5. Лучше для зарядки использовать фирменные ЗУ от известных производителей. Но это не значит, что нельзя использовать самодельные зарядки — просто при их эксплуатации рекомендуем следить за ними.
6. Как мы уже сказали, процедура зарядки должна осуществляться в проветриваемом помещении.

 Загрузка …

Видео «Восстановление полностью севшей автомобильной АКБ»

В ролике ниже представлен процесс восстановления аккумулятора, срок службы которого составляет 10 лет, до полной емкости с описанием всех нюансов (автор видео — канал transistor815).