восстановление, шпатлевание, матирование, грутование своими руками

Подготовка бампера к покраске.

К такому занятию, как подготовка бампера к покраске, следует подходить серьезно и ответственно, ведь от того, в каком состоянии деталь дойдет до нанесения пигмента, напрямую зависит результат вашего труда, а именно: прочность и привлекательный вид бампера. Поговорим подробнее о следующих этапах подготовительных работ:

• подготовка инструментов, оборудования и расходных материалов;
• создание необходимых условий в гараже;
• реставрация поврежденных участков бампера, в частности, пайка;
• зачистка и обезжиривание;
• шпатлевка и матирующее шлифование;
• грунтование и последующая шлифовка.

Содержание

1. Собираем необходимые инструменты и расходные материалы
2. Подготовка и ремонт бампера
3. Очистка пластикового бампера от загрязнений
4. Восстановление повреждений на бампере методом пайки
5. Шпатлевка и матирование
6. Грунтование

Собираем необходимые инструменты и расходные материалы

Ведется ли подготовка нового или уже имеющегося на вашем авто бампера к покраске – в любом случае, без минимального набора инструментов и расходных материалов не обойтись. Вот что вам понадобится:

1. краскопульт со сменными соплами и компрессор;
2. шлифовальная машинка с кругами разной зернистости или абразивная шкурка и рубанок;
3. набор автомобильных шпателей;
4. мерные емкости;
5. чистая безворсовая ветошь;
6. клейкая лента для защиты участков бампера, не подлежащих реставрации и покраске;
7. расходные материалы: обезжиривающее средство, шпатлевка, грунт.

Подготовка и ремонт бампера

Как подготовить не только сам бампер, но и внутреннее пространство гаража к покраске? Прежде всего, необходимо расширить рабочую зону. Для этого вынесите из гаража все лишнее (элементы меблировки, запчасти, ГСМ и др.), а также изолируйте все возможные источники возгорания, ведь подготовка к покраске всегда сопряжена с использованием легковоспламеняющихся материалов.

После этого при помощи пылесоса или струи сжатого воздуха очистите от пыли пол, стены и потолок и проведите влажную уборку. Будьте особенно внимательны к углам.

В гараже должна исправно работать вытяжка, но не должно быть сквозняков. Позаботьтесь и об освещении: для подготовки к покраске отлично подойдут переносные прожекторы на штативах.

Очистка пластикового бампера от загрязнений

Подготовка пластикового бампера, как и любой другой детали кузова, к ремонту всегда начинается с удаления загрязнений, потому что к покраске допускается только хорошо очищенная и ровная поверхность. Конечно, идеальный вариант – это посещение автомойки, но вполне достаточно будет тщательной очистки бампера от дорожных смол, пыли, масел, прилипших насекомых и других загрязнений.

Обезжиривание бампера растворителем поможет удалить с поверхности под покраску остатки смолы (гудрона), иначе при шлифовке абразивная шкурка будет слишком быстро забиваться. Кроме того, при помощи острого тонкого ножа необходимо удалить с бампера куски старого лакокрасочного покрытия, которые начали отслаиваться.

Восстановление повреждений на бампере методом пайки

Для начала вам необходимо подготовить к работе горелку или паяльник. Если вы не являетесь профессионалом, лучше выбрать второй вариант, потому что использование горелки требует определенной сноровки. При неумелом обращении с ней вы не только не отремонтируете бампер, а скорее поплавите пластик, чем окончательно испортите деталь.

Далее действуем в два этапа:

Просверливаем на конце трещины отверстие, чтобы повреждение со временем не увеличилось, а затем осуществляем первичную пайку с изнаночной стороны на концах трещины, а затем через каждые 10-15 см.

Проводим окончательную пайку, используя скрепки от степлера, у которых предварительно укоротили ножки. Скрепки впаиваем поперек трещины через каждые 2 см с изнанки, затем размазываем шов. После такого армирования шва запаиваем трещину с лицевой стороны.

Примечание: скрепки целесообразно использовать, когда под рукой больше ничего нет, однако предпочтительнее армировать шов специальной сеткой. Кусок такой сетки, перекрывающий трещину на 2-3 см, впаивается в бампер с изнанки или фиксируется при помощи эпоксидной смолы. Только после этого проводится наружная пайка.

Шлифовка бампера после пайки.

После пайки бампер шлифуется шкуркой Р80, 100 или 120 либо шлифовальной машинкой с кругом №240. Также обратите внимание на волоски пластика, отделившиеся от бампера: их тоже необходимо удалить, иначе поверхность, подлежащая покраске, будет шероховатой.

И последнее, что делаем на этом этапе, — обдуваем бампер сжатым воздухом из компрессора, чтобы очистить поверхность и подготовить ее к дальнейшим работам.

Шпатлевка и матирование

Шпатлевание нового бампера проводится для того, чтобы грунт и краска легли ровнее, а шпатлевание уже установленной на авто детали – чтобы скрыть дефекты: трещины, царапины, сколы и др.

Чтобы подготовить смесь к работе, возьмите из упаковки столько шпатлевки, сколько поместится на ¾ рабочей поверхности шпателя. На другой шпатель возьмите отвердитель, а затем смешайте компоненты до получения однородной массы, перекладывая смесь с одного шпателя на другой. Этот процесс должен занять не более минуты.

Работать со шпатлевкой следует быстро. Наносите ее поперек трещины, чтобы по максимуму заполнить дефектный участок, а выравнивайте вдоль. Если в смеси начали появляться комочки, а произойдет это примерно через 5-7 минут, значит, шпатлевка начала схватываться. С этого момента всякие действия над зашпатлеванным участком необходимо прекратить. Полностью он высохнет за 25-30 минут. Если вы использовали стекловолоконную шпатлевку, бампер следует оставить на сутки, чтобы смесь хорошо «легла».

После этого твердую шпатлевку шлифуют шкуркой Р60 – Р180, а мягкую, которой укрывают незначительные дефекты пластика бампера, — абразивом Р180 – Р320.

Если вы хотите добиться идеально ровно зашпатлеванной поверхности, после шлифовки покройте бампер финишной нитрошпатлевкой. По своей консистенции она напоминает грунт и способна скрыть даже мельчайшие поры и неровности, образовавшиеся после частичной шлифовки предыдущих слоев шпатлевки.

Грунтование

Подготовка бампера к окрашиванию завершается нанесением двухкомпонентного акрилового грунта. Сначала размешайте грунт в заводской упаковке, а затем в отдельной мерной емкости разведите его с отвердителем и растворителем. Для смешивания используйте деревянную линейку или чистую неметаллическую палочку. Строго следуйте инструкции по применению, в которой указано, в каких пропорциях смешивать компоненты рабочей смеси.

Грунтовочная смесь годна к применению в течение 1-2 часов, поэтому не следует готовить ее сразу в больших количествах. Чтобы полностью покрыть бампер, достаточно будет 200-300 г. грунта без учета добавок.

Перед заливкой в бачок краскопульта процедите грунт через сетчатый фильтр или обыкновенный капроновый чулок. Рабочее давление в краскопульте должно быть установлено на уровне 3-4 атмосфер. Факел должен иметь форму овала, высота которого в 3-4 раза больше ширины. Для регулировки этого параметра используйте ручку сбоку корпуса краскопульта.

Перед началом грунтования рекомендуется сделать несколько тестовых выкрасов на пробной поверхности, чтобы убедиться, что состав подается равномерно. Только после этого переходите к обработке бампера. Держите краскопульт перпендикулярно поверхности и медленно продвигайте его от края вперед, в сторону незагрунтованного участка. Каждый новый проход должен примерно на 50% перекрывать предыдущий. Если первый слой грунта получился не слишком равномерным, после предварительной сушки нанесите второй.

После того как грунт высохнет, считайте, что подготовка бампера к окрашиванию завершена.

Предварительная подготовка поврежденного бампера к покраске

Пластик на современных авто, из года в год, занимает все большую площадь. Одной из важнейших деталей, изготавливаемых из этого материала, является бампер. Он представляет собой защитный элемент машины, поэтому должен всегда быть в идеальном состоянии. В этой статье мы рассмотрим то, как должна производиться качественная подготовка бампера к покраске.

Ремонт серьезных повреждений элемента

Пластик достаточно недолговечен и легко поддается некоторым видам повреждений, например, царапинам, сколам, трещинам, в некоторых случаях он может просто лопнуть. Серьезные повреждения можно отремонтировать двумя методами: использовать сварку либо осуществить проклейку детали. Сварка бампера хоть и является более надежным способом, однако может принести вам массу хлопот. В первую очередь, вы должны обладать набором необходимых инструментов. Придется приобрести специальный паяльник, электроды, фен, особые ножницы и пр. По всему выходит – метод далеко не дешев.

Если вы решите отремонтировать бампер своей машины способом проклеивания, то он обойдется вам в гораздо меньшую сумму. Для этого достаточно приобрести в любом автомобильном магазине специальный ремкомплект. В него входят около 2 метров армирующей стеклоткани, эпоксидная смола и отвердитель. В расширенных комплектах есть также шпаклевка под пластик, наждачная шкурка и резервуар для смешивания компонентов.

Стоят они около 50-60 долларов, так что каждый из вас сможет себе позволить приобрести их. Если вы обнаружите на бампере вашей автомашины разрывы, трещины либо дыры, нанесите с его наружной стороны армирующее стекловолокно. С тем, чтобы ремонтное покрытие было более прочным, желательно наклеить 3-4 слоя материала.

При нанесении первого из слоев, рассчитайте его таким образом, чтобы он был на 4-5 см шире самого повреждения. Следующий слой должен перекрывать первый на 6-7 см. Далее нужно линию склеивания тщательным образом ошкурить. Затем, по мере отвердевания основы, нанесите шпаклевку с обратной стороны детали. Подождав 25-30 минут, отшлифуйте участок.

Первый этап подготовки – очищаем бампер от загрязнений

Начинать следует, как и при любом ремонте, с отмывания загрязнений и смолы с детали, которая будет подвергнута вами ремонту и последующей покраске. Для этого можете воспользоваться как специальным автошампунем, так и водой с растворенным в ней любым моющим составом.

Подойдет даже стиральный порошок либо раствор для мытья кухонной посуды. Затем необходимо бампер обезжирить и снять с него дорожный гудрон. Можете для этой цели воспользоваться растворителем либо Уайт-спиритом. Тщательно удалите все вкрапления присохшей смолы с поверхности детали. Это необходимо для того, чтобы при последующем шлифовании гудрон не забивал постоянно наждачную шкурку.

Шлифовка и шпаклевание покрытия

После вышеописанных работ переходите к шлифованию бампера крупной шкуркой. Используйте для этого шлифовальную машинку, а также брусок с натянутой на него наждачной шкуркой, имеющей абразивность Р120. Выровняйте все подозрительные участки детали. Помимо этого, зачистка бампера должна включать в себя и заглаживание углов, а также возникающих ступенек.

Ваша главная цель при этом – сделать последующую шпаклевку поверхности минимальной. После того как шлифование и обдувка поверхности будут закончены, осмотрите ее – не осталось ли каких-либо дефектов. Если обнаружите лопнувшие участки либо трещины на пластике, то вооружитесь мощным паяльником.

Заварите найденные повреждения с обеих сторон плоскими электродами, либо если они небольшие – просто пропаяйте паяльником. (Альтернативный способ удаления таких дефектов был описан выше). Получившиеся швы на бампере обработайте шпаклевкой, включающей в себя стекловолокно. Такой материал, высыхая, проседает меньше и, по сути, является армирующим. После того как состав отвердеет, отшлифуйте участок наждачной шкуркой Р120.

Оставшиеся небольшие дефекты обработайте финишной шпаклевкой. После ее отвердения, отшлифуйте поверхность бампера менее крупной шкуркой – Р180-Р220. Повторяйте эту операцию, пока не добьетесь необходимого результата, иными словами, удаления всех ощущаемых рукой и видимых глазом погрешностей.

Следующим этапом будет матование всей площади детали под грунтовку, кроме этого, заглаживание рисок, которые остались после использования грубой шкурки Р120. Для этого используйте наждачную шкурку, имеющую абразив Р220, и где шлифовальной машинкой, а где вручную тщательно пройдите всю рабочую площадь.

Не надо использовать жесткую подошву для машинки, так вы получите нежелательную огранку поверхности бампера. В данном случае рекомендуется применять мягкий переходник на поролоновой основе. Он крепится на липучке, между подошвой и абразивным кругом.

Закончив данную операцию, переходите к следующей. При помощи компрессора обдуйте воздухом всю поверхность бампера. Затем тщательно его обезжирьте Уайт-спиритом и напоследок протрите антисиликоном.

Грунтование бампера

Надев защитную маску, распылите по поверхности детали два тонких слоя грунтовки для пластика. Пока она подсыхает, вымойте пистолет и приготовьте достаточное количество двухкомпонентной акриловой грунтовки. Далее приступайте к очередной операции.

Для начала, покройте всю поверхность бампера одним тонким слоем грунта. Потом в несколько приемов залейте проблемные участки. Делайте это аккуратно, грунтовка не должна потечь. Желательно наносить каждый последующий слой, когда предыдущий стал уже матовым, то есть подсох. И последний этап данной операции – заливка поверхности бампера завершающим слоем грунта. Его желательно делать более жидким, чем предыдущие. Для этого добавьте в состав немного растворителя.

Сушка и окончательная шлифовка детали

После всех описанных действий нужно дать детали полностью просохнуть. Это займет 24 часа. Если вы решите использовать принудительную инфракрасную просушку, время ожидания сократится до 2-3 часов. После того как бампер высохнет, необходимо будет отшлифовать грунт. С этой целью используйте шлифмашинку и наждачную шкурку Р320-400. Чтобы конечный результат был более качественным, можете применить проявочный порошок.

Операция шлифования необходима для устранения участков просадки шпаклевки в ремонтируемой зоне, а также удаления рисок, которые остались после использования более грубой шкурки. Пристальное внимание уделите ребрам на поверхности бампера. Подобные участки желательно обрабатывать вручную.

Стоит отметить, что в ходе данной операции существует очевидная вероятность протереть слой грунта насквозь. После того как вы отшлифуете грунт, на некоторых участках поверхности детали могут возникнуть потертости, вплоть до шпаклевки, а в некоторых местах – даже до пластика.

• Если такие дефекты ремонта проявились, то их надо в обязательном порядке повторно укрыть грунтовкой.
• Если вы этого не сделаете, то после окраски бампера на данных участках появится некрасивый кантик.

Повторную операцию грунтования производите посредством распыления одного-двух тонких слоев. После того как состав высохнет, аккуратно отшлифуйте бампер наждачной бумагой Р400-Р500. После этого в последний раз обдуйте деталь сжатым воздухом, обезжирьте ее Уайт-спиритом – и она готова для перекрашивания.

Чтобы получить более прочное покрытие, добавляйте в грунт, а затем модифицирующую лак присадку «Эластофикс». Данный состав сделает покрытие более эластичным и устойчивым к не очень сильным изломам и ударам.

Вследствие использования такой присадки, лак не будет трескаться сеточкой и на нем будет меньше сколов. Следует предупредить, что если вы захотите использовать такую добавку, то шлифовка поверхности бампера абразивными веществами и материалами будет более трудоемкой, так как она приобретет большую эластичность.

Предыдущая

ПокраскаТехнология покраски дверей автомобиля своими руками

Следующая

ПокраскаРекомендации по покраске крыши автомобиля

Как заново отполировать бампер перед покраской

Когда вы совершаете покупки по ссылкам на этом сайте, The Track Ahead может получать партнерскую комиссию. Кроме того, эти сообщения основаны на моем собственном опыте. Я не несу ответственности за любые действия, которые вы предпримете в результате прочтения этого. Узнать больше

---

Бамперы могут выдержать удары, учитывая, что они расположены низко над землей, и они первыми пострадают, если автомобиль ударится обо что-то спереди или сзади. Повреждение, которое может произойти, может привести к трещинам, выбоинам, царапинам, вмятинам, вмятинам и т. д.

Чтобы заново отполировать бампер, чтобы он снова выглядел как новый, сначала необходимо устранить серьезные повреждения, чтобы он стал прочным. А затем перед нанесением грунтовки, краски и лака, чтобы он снова выглядел первоначальным, вам нужно будет подготовить бампер, заполнив поврежденные части бампера шпатлевкой для кузова и отшлифовав его до гладкости.

Это руководство поможет на этапе подготовки к повторной отделке накладки бампера, чтобы поверхность была полностью гладкой и готовой к нанесению грунтовки. Это включает в себя очистку, ремонт поврежденного прозрачного покрытия, заполнение пустот в поврежденных участках бампера и шлифование различными абразивами, чтобы обеспечить окончательную отделку при подготовке к распылению грунтовки и краски.

Используемые инструменты и материалы

Замазка для гибкого остекления

Поскольку мы работаем с гибким пластиковым бампером, вам понадобится гибкий наполнитель кузова. Если вы используете обычный наполнитель для тела, вы рискуете, что он треснет. Эти гибкие замазки для остекления используются для заполнения неглубоких дефектов. После шлифовки поверхность становится гладкой и готовой к грунтовке и покраске. Ниже я включил очень популярную шпатлевку для гибкого остекления Evercoat, а также альтернативный продукт, поскольку цены могут довольно сильно колебаться.

Evercoat Poly-Flex Гибкая полиэфирная шпатлевка для остекления – 30 жидких унций
USC Chemical & Plastics USC GarageTM Flexible Glaze -8 жидких унций

Наполнители для кузова

Распределитель Bondo, 3 шт. в упаковке

Доска для смешивания

90 002 Микшерный пульт картон с большим количеством листов бумаги специального состава, который не впитывает смолы и растворители. Это экономит время, если вы смешиваете партии наполнителя для тела, но если вы не хотите покупать один из них, вы можете просто использовать пластиковый лист, приклеенный к куску картона. Очевидно, что использование микшерного пульта сэкономит много времени и головной боли.

Custom Shop Body Filler Листы для смешивания (100 листов)

Средство для удаления жира и воска

Средство для удаления жира и воска необходимо для удаления загрязнений на масляной основе. С его помощью поверхность бампера подготавливается для лучшей адгезии шпаклевки кузова.

Средство для удаления жира и воска Dupli-Color, 32 унции.

Очиститель на спиртовой основе

Очистители на спиртовой основе используются в дополнение к средствам для удаления жира/воска для удаления загрязнений на водной основе, таких как отпечатки пальцев, пот и т. д. Популярным продуктом в автомастерских является очиститель стекол Sprayway, используемый для этой цели. . Другой вариант, который используют другие люди, — это денатурированный спирт.

Аэрозольный спрей для мытья стекол Sprayway, 19 унций, 2 шт. в упаковке

Шлифовальные подложки

Подложки отлично подходят для шлифования, поскольку они обеспечивают хорошую плоскую основу для шлифования. Если вы используете свою руку с наждачной бумагой напрямую, давление будет меньше, поэтому всегда лучше использовать подложку. Поскольку у бамперов много изогнутых поверхностей, вам, вероятно, понадобится более гибкая шлифовальная подложка, такая как у Meguiar ниже. Однако, когда вы сошлифовываете наполнитель кузова, лучше использовать более плотную и менее гибкую подложку, такую ​​как Dura-Block ниже. Набор Dura-Block, представленный ниже, имеет несколько различных типов опорных тарелок в зависимости от того, что вы шлифуете.

Набор из 6 черных шлифовальных блоков Dura-Block AF44A
Высокотехнологичная подложка Meguiar’s E7200 Mirror Glaze

Наждачная бумага на клейкой основе

Я использовал наждачную бумагу с клейкой основой вместе с перечисленными выше подложками. Существует много дешевой наждачной бумаги, которая плохо шлифуется, что может вас расстроить. Перечисленные ниже Dura-Gold обладают высоким качеством и эффективно шлифуют. Они поставляются в рулонах, поэтому у вас будет много наждачной бумаги, но вам не придется беспокоиться о том, что она закончится. Ниже я перечислил наждачную бумагу с зернистостью 80 на тот случай, если вы хотите быстро сбить шпаклевку кузова, но вам определенно нужны наждачная бумага с зернистостью 180, 320 и 400.

Наждачная бумага Dura-Gold зернистостью 400, длинный рулон 20 ярдов, ширина 2-3/4 дюйма
Наждачная бумага Dura-Gold зернистостью 320, длинный рулон 20 ярдов, ширина 2-3/4 дюйма
Наждачная бумага Dura-Gold зернистостью 180, длинный рулон 20 ярдов , Ширина 2-3/4″
Наждачная бумага Dura-Gold 80, длина рулона 20 ярдов, ширина 2-3/4″

Эксцентриковая шлифовальная машина и шлифовальные тарелки

Нет необходимости использовать пневматическую или электрическую эксцентриковую шлифовальную машину, но если вы работаете с большим количеством повреждений бампера, использование одного из них может сэкономить вам много работы. Я знаю, что многим автолюбителям нравится использовать пневматику, но у меня был электрический, который я использую для работы по дереву, и я применил его здесь.

Найдите на Amazon орбитальные шлифовальные машины

Если вы решите использовать наждачную бумагу совместимого размера, она подойдет к вашей орбитальной шлифовальной машине. Я использовал те, которые перечислены ниже, но я не думаю, что качество было таким уж хорошим. Тем не менее, у него были все необходимые мне размеры (зернистость 80, 180, 320 и 400) и даже больше.

6-дюймовые шлифовальные диски с 6 отверстиями, 100 шт. 40 60 80 100 120 180 240 320 400 Ассортимент наждачной бумаги с зернистостью 800 – наждачная бумага LotFancy Orbital Sander, на липучке

Scuff Stuff и Maroon Scuff Pad

Использование абразивного материала для подготовки поверхности и темно-бордового шлифовального круга обеспечивает окончательную подготовку поверхности после шлифования, чтобы покрыть любые края и углы, которые вы могли пропустить наждачной бумагой, а также еще больше сгладить поверхность для подготовки к грунтовке. /краска.

Presta Scuff Stuff Surface Prep, Quart
Найдите на Amazon накладку Maroon Scuff Pad

Как восстановить бампер перед покраской быть загрунтованы и окрашены. Чтобы наилучшим образом выполнить ремонт и полировку бампера, вам следует снять бампер с автомобиля, чтобы лучше с ним поработать.

Обычно бамперы крепятся к автомобилю с помощью зажимов и винтов в верхней части бампера (доступны при открытии капота или багажника), под бампером и по бокам, прикрепленными внутри колесной ниши. После того, как вы сняли фиксирующие зажимы и винты, бампер можно снять с автомобиля.

Очистка бамперов

Сняв бамперы с автомобиля, хорошенько промойте его мылом для автомойки, которое не имеет дополнительных свойств, таких как усилители блеска или воск. Вы хотите просто смыть грязь и жир, которые в настоящее время находятся на бампере, вы не хотите добавлять какую-либо защиту или что-то в этом роде, так как вы будете шлифовать. Еще одна отличная альтернатива — заменить средство для мытья посуды на мыло для мытья автомобилей.

Хотя это и не обязательно, я использую средство для удаления жира и воска и тряпку, чтобы еще больше очистить бампер. Затем я протираю поверхность чистящим средством на водной основе. Поскольку у меня уже есть эти продукты для подготовки и покраски бамперов, я использовал их для дальнейшей очистки поверхности, чтобы свести к минимуму забивание наждачной бумаги при шлифовке бамперов.

Удаление существующего неисправного прозрачного покрытия

При повреждении прозрачного покрытия на крышках бампера я склонен видеть, как отслаивается покрытие шипа. Я считаю, что гибкость бамперов играет роль в этом типе отказа бамперов. Поскольку вам нужно отшлифовать весь неудавшийся прозрачный слой, вы можете потратить много времени на шлифовку отслаивающегося прозрачного слоя.

Я обнаружил, что использование мойки высокого давления для удаления отслаивающегося прозрачного покрытия невероятно просто. Вы хотите удалить весь прозрачный слой, который отслоился от краски под ним. Вы все еще можете закрасить существующую краску, но вы действительно не хотите закрашивать прозрачный слой, который не имеет хорошей связи с краской.

Я бы не рекомендовал использовать слишком жесткую насадку распылителя, иначе вы сотрёте краску и грунтовку. Вам нужен наименее агрессивный наконечник распылителя, который удалит весь отслаивающийся лак. Если вы каким-то образом станете слишком агрессивными и распылите куски краски/грунтовки, вы всегда можете использовать гибкий наполнитель для кузова позже, чтобы заполнить его.

Ремонт трещин или отверстий в бампере

В настоящее время вы можете заделать любые серьезные трещины или отверстия в бампере. Поскольку эти типы дефектов являются структурными, вам нужно будет отремонтировать их, используя либо структурную эпоксидную смолу для заполнения кузова, либо комбинацию стекловолоконной смолы, ткани, ремонтной эпоксидной смолы и гибкого наполнителя для кузова. Если вам нужно отремонтировать трещину или отверстие в бампере, следуйте этому руководству, чтобы использовать последний метод ремонта, прежде чем переходить к шлифованию.

Как отремонтировать треснувший бампер

Какое зерно следует использовать перед нанесением грунтовки или краски?

Прежде чем продолжить, вы должны понять конечную цель не только того факта, что вы готовите бампер к покраске, но и того, как именно вы собираетесь ее достичь. Если вы планируете нанести грунтовку (а затем краску и прозрачное покрытие) поверх существующей краски, вам необходимо отшлифовать до зернистости 400. Грунтовка с зернистостью 400 лучше всего подходит для грунтовки.

Нанесение грунтовки в первую очередь является лучшим вариантом, чем простое распыление краски поверх существующей краски, по двум причинам: во-первых, она способна заполнить мелкие царапины, в отличие от краски, которая этого не делает, и, во-вторых, она обеспечивает лучшее промежуточное сцепление между существующей краской/прозрачной краской и новой грунтовкой/краской.

Даже если вы планируете наносить краску вместо грунтовки поверх существующей покрасочной работы, вам все равно следует рассмотреть возможность использования зернистости 400, так как это общепринятое мнение о наилучшей зернистости для нанесения грунтовки или даже краски. Я бы сказал, что зернистость 600 подходит даже для нанесения краски поверх существующей краски.

Шлифовка бамперов

В этом руководстве я шлифую бамперы до зернистости 400 и наношу грунтовку поверх них. Поэтому я сначала удаляю весь отслоившийся лак, насколько это возможно. Это было сделано для отслаивающегося прозрачного покрытия с помощью мойки высокого давления, как и ранее, но вам нужно будет отшлифовать, чтобы удалить оставшуюся часть прозрачного покрытия. В основном вы будете шлифовать, пока не доберетесь до областей, где прозрачная пленка не будет легко шлифоваться — это означает, что существующая прозрачная пленка все еще имеет хорошее сцепление с краской под ней. Это нормально для грунтовки или покраски, если вы нанесли царапины с зернистостью 400 на существующую прозрачную пленку.

Однако использование наждачной бумаги с зернистостью 400 по всему бамперу не будет достаточно агрессивным, чтобы отшлифовать все, что не получилось. Зернистость 80 слишком агрессивна, так как она начнет вгрызаться в пластик бамперов. Зернистость 180 является хорошей отправной точкой и имеет достаточную зернистость, чтобы отшлифовать неудавшийся прозрачный слой. Затем вам нужно будет перейти от зернистости 180 к зернистости 320 и зернистости 400, чтобы полностью удалить поврежденный прозрачный слой и уменьшить царапины зернистостью 180 до зернистости 320 и 400. царапин (чем выше зернистость, тем менее агрессивны царапины), чтобы он имел достаточно гладкую поверхность для грунтовки/краски.

Если ваш бампер похож на мой, то почти на каждой его части есть царапины и дефекты. Поэтому я решил упростить задачу и отшлифовал весь бампер зернистостью 180, затем зернистостью 320, а затем зернистостью 400. Если вам нужно отремонтировать только одно или два места, то вы должны отшлифовать до зернистости 180, чтобы шпатлевка могла прилипнуть к нему, нанести шпаклевку, затем отшлифовать гладким зернистостью 180, а затем продолжить шлифование области. с зернистостью 320, а затем весь бампер с зернистостью 400.

Поскольку бамперы не очень плоские, вам, вероятно, понадобится комбинация различных гибких шлифовальных подкладок, чтобы обеспечить равномерное и постоянное давление. Мне нравятся подложки Meguiar, поскольку они довольно гибкие. Опорные тарелки Dura Block более плотные и менее гибкие, однако они лучше подходят для более плоских поверхностей, а поскольку они более жесткие, они обеспечивают лучшее шлифование.

Если бы у меня была только одна подкладка, я бы использовал подкладку Meguiar, так как она может сгибаться и соответствовать всем изгибам и щелям типичного покрытия бампера. Для более плоских участков это может занять больше времени, но все же это можно сделать. В идеале вам понадобится множество разных подложек, так как это ускорит работу. Лично я использовал как подошвы Meguiar, так и набор шлифовальных блоков Dura Block.

Так как на всем бампере были дефекты прозрачного покрытия, а также куча дефектов, я начал с наждачной бумаги с зернистостью 180 и полностью отшлифовал весь бампер, отметив области, которые необходимо заполнить эластичной шпаклевкой для кузова. Для краев и сложных щелей/углов я использую наждачную бумагу. Используйте щетку или сжатый воздух, чтобы счистить засорившуюся наждачную бумагу во время работы. После того, как бампер отшлифован, продуйте его сжатым воздухом или протрите бампер от пыли.

Нанесение шпаклевки для гибкого остекления для заполнения дефектов

Ранее мы ремонтировали крупные повреждения, такие как трещины и дыры в бампере. Все что осталось небольшие дефекты на бампере такие как небольшие вмятины или вмятины и царапины. Вы можете использовать гибкий наполнитель для тела, чтобы заполнить эти типы недостатков. Гибкая шпатлевка для кузова, такая как шпаклевка для остекления Ever Coat, лучше всего прилипает к поверхности, которая была отшлифована до зернистости 180.

Места, нуждающиеся в шпаклевке кузова, шлифуются наждачной бумагой с зернистостью 180 и очищаются от шлифовальной пыли. Вы должны отшлифовать области ремонта, выходящие примерно на дюйм за пределы зоны ремонта.

Очистка и подготовка к гибкому наполнителю кузова. Протрите все это средством для удаления жира и воска, а затем используйте очиститель на водной основе.

После того, как ремонтные участки уже отшлифованы до зернистости 180 и очищены, теперь можно нанести гибкую шпаклевку кузова. Смешайте наполнитель в соответствии с инструкциями производителя. Я использую шпатлевку Ever Coat Flexible Glazing Putty, которую смешиваю на доске для смешивания, а затем наношу с помощью шпателей Bondo.

Смешала порцию шпатлевки с каплей отвердителя на 1/2-3/4 диаметра шпаклевки. Я слышал, что многие люди рекомендуют использовать бусину по всему диаметру, но мой опыт использования этого продукта в Калифорнии показывает, что диаметр 1/2 работает лучше всего.

Тщательно перемешайте шпатлевку и отвердитель, пока цвет не станет однородным.

Нанесите шпатлевку на участки, требующие заполнения. При нанесении сильно надавливайте шпателем и даже немного ослабляйте давление, чтобы создать небольшую выпуклость в области наполнителя. Это позволит получить некоторую усадку и даст вам дополнительный материал, который можно отшлифовать и сгладить с остальной поверхностью бампера.

Мне пришлось использовать множество различных блоков, в том числе электрическую шлифовальную машину, чтобы отшлифовать замазку для остекления, так как ее было так много. Если вам действительно нужно, вы можете использовать зернистость 80, чтобы сбить участки с высоким скоплением наполнителя кузова, но будьте предельно осторожны, так как царапины с зернистостью 80 на вашем бампере потребуют больше наполнителя кузова, чтобы скрыть. Я рекомендую придерживаться зернистости 180, чтобы получить около 90% сглажено. При последующей обработке зернистостью 320 оставшиеся 10% будут отшлифованы.

Даже когда бампер имеет плоские участки, он все равно имеет некоторую кривизну. Так что для меня использование этого более узкого, но длинного шлифовального блока лучше всего работало на плоских участках. Он быстро отшлифовывает материал. Опять же, используйте жесткую щетку, чтобы очистить наждачную бумагу во время шлифовки.

После того, как вы отшлифуете области, на которые была нанесена шпаклевка, убедитесь, что они полностью гладкие и ровно с окружающей поверхностью бампера. Как вы можете видеть ниже, это углубление осталось после ремонта, для которого потребовалось несколько слоев шпаклевки. На втором фото ниже показана небольшая вмятина на нанесенной шпаклевке, которую еще нужно было заполнить. Так как шпатлевка не предназначена для заполнения более глубоких ремонтных работ, я наложил несколько слоев этого материала, чтобы сгладить поверхность.

После зернистости 180 используйте наждачную бумагу зернистостью 320, чтобы отшлифовать царапины зернистостью 180. Чтобы убедиться, что вы отшлифовали все царапины с зернистостью 180, вы можете использовать направляющий слой для нанесения на царапины с зернистостью 180 перед шлифованием наждачной бумагой с зернистостью 320. Если вы пропустите какой-то участок или отшлифуете недостаточно, то направляющий слой останется, показывая вам участок или участки, которые необходимо продолжить шлифованием.

При шлифовании наждачной бумагой с зернистостью 320 отшлифуйте все отшлифованные участки с зернистостью 180 и увеличьте площадь шлифования еще на 1 дюйм или около того.

Теперь, когда шлифовка зернистостью 320 завершена, пришло время полностью очистить бампер от шлифовальной пыли и начать шлифовку зернистостью 400. Поскольку зернистость 400 будет последней зернистостью, которую вы будете делать перед грунтовкой/покраской, вы будете отправлять весь бампер с наждачной бумагой зернистостью 400. Не торопитесь и отшлифуйте все. Обычно я делаю как минимум два прохода в разных направлениях, чтобы обеспечить хороший охват шлифования.

Когда вы закончите шлифовку всего бампера наждачной бумагой с зернистостью 400, промойте его водой. Еще раз проверьте, отшлифовали ли вы все поверхности бампера и все ли гладко. Если вы пропустили какие-либо пятна, снова обработайте их наждачной бумагой с зернистостью 180, 320 и 400, пока не будете удовлетворены. Любые недостатки, скорее всего, проявятся позже через вашу краску, поэтому лучше сделать поверхность гладкой сейчас, чем платить за это позже.

Затем используйте Scuff Stuff, который представляет собой абразивное средство для подготовки поверхности, вместе с губкой 3M Maroon Scuff Pad. Накладки 3M Maroon Scuff Pad имеют зернистость от 320 до 400. Использование этой бордовой губки вместе с Scuff Stuff и водой поможет обеспечить равномерную шлифовку поверхности бампера, но она также попадет в любые канавки или края бампера, которые вы, возможно, пропустили при шлифовке. Затем смойте все это и дайте всему высохнуть. Бампер должен быть готов к грунтовке или покраске.

Как покрасить пластиковый бампер автомобиля?

По Аношиа Риаз / 04.10.2023 / Автозапчасти и аксессуары / 5 минут чтения

Бамперы – одна из важнейших частей любого автомобиля. Они имеют решающее значение для обеспечения безопасности пассажиров при столкновениях на малых скоростях.

За последние годы конструкция и состав бампера значительно улучшились. Они выглядят лучше, а их аэродинамический дизайн обеспечивает еще большую способность поглощать удары. Из-за их расположения и уязвимости покраска и ремонт бамперов сегодня являются одними из самых частых работ в кузовных и малярных мастерских, обслуживающих классические автомобили и последние модели.

Учитывая постоянно растущую потребность в качественном ремонте, наблюдать за всеми современными достижениями в производстве бамперов было здорово. В этой статье рассматриваются несколько способов покраски пластиковых автомобильных бамперов, а также даются советы, как сделать так, чтобы процесс прошел гладко.

Содержание
Обзор рынка пластиковых бамперов
Сколько времени занимает покраска пластикового бампера автомобиля?
Действия при покраске пластиковых бамперов автомобилей
Заключение

Обзор рынка пластиковых бамперов

Рынок автомобильных пластиковых бамперов значительно вырос за последние несколько лет, и в 2020–2027 годах ожидается еще больший рост. По мере того, как люди во всем мире стремятся владеть большим количеством транспортных средств для пассажирских и коммерческих перевозок, спрос на автомобильные пластиковые бамперы будет продолжать расти.

Компании будут полагаться на эти продукты, чтобы адаптировать дизайн своих автомобилей и сделать их более безопасными, предоставляя этот прочный и легкий компонент. Эта функция предлагает производителям автозапчастей дополнительные источники доходов, которые они могут использовать для максимизации прибыли и расширения клиентской базы.

Автомобильные пластиковые бамперы играют важную роль в обеспечении безопасности и стиля автомобилей. Необходимость соответствовать правилам безопасности и стремление к привлекательному дизайну стимулирует спрос, но компании также стремятся к инновациям. Они вкладывают значительные средства в исследования и разработку этих автомобильных запчастей. Прекрасную возможность представляет повторное использование старых автомобильных пластиковых бамперов вместо их утилизации.

Сколько времени нужно, чтобы покрасить пластиковый бампер автомобиля?

Теперь можно легко и эффективно освежить свой автомобиль с помощью слоя краски.

После завершения работы счистите остатки с клапана, перевернув аэрозольный баллончик вверх дном и нажав на его сопло в течение 5 секунд. В зависимости от таких факторов, как температура окружающей среды или уровень влажности, до полного высыхания должно пройти около 24 часов.

Однако уже через 20 минут появляется сухость и пыль. Инструменты, необходимые для завершения этого проекта, включают:

• Наждачная бумага
• Краска для бампера
• Средство для очистки поверхности
• Обезжириватель
• Покрасочная камера

Прежде чем приступить к реставрации автомобиля, важно обеспечить правильное освещение, вентиляцию и безопасность рабочего пространства. Не следует пренебрегать подготовительными этапами. Если требуется профессиональная отделка, мастерской на открытом воздухе может быть недостаточно, когда действуют внешние факторы, такие как ветер. Если ресурсы, необходимые для полной окраски бампера, недоступны, рассмотрите возможность привлечения профессионала для завершения этого проекта.

Действия при покраске пластикового бампера автомобиля

1. Оценка повреждения

Внимательное изучение повреждения является ключом к поиску идеального процесса ремонта. Если, например, кажется, что клей или сварка не нужны, так как была затронута только поверхность, то вы можете быть хорошо подготовлены к работе только с покраской, поскольку структурное состояние остается прочным. В качестве дополнительной меры предосторожности рассмотрите возможность маркировки всех поврежденных участков для лучшего контроля во время ремонта.

2. Определите тип пластика

Очень важно определить тип пластика, из которого изготовлен бампер. Это поможет убедиться, что он правильно приклеится к выбранной краске. Ищите код на его внутренней стороне, который можно найти в технических паспортах производителя, и он должен дать представление о том, нужно ли предварительно наносить усилитель адгезии или нет.

3. Очистите и подготовьте бампер

Чтобы добиться безупречной покраски, важно начинать с чистой поверхности. Владельцы автомобилей могут либо снять пластиковую накладку бампера, либо замаскировать любые окружающие части кузова перед началом работ.

Перед началом покраски используйте мыльную воду и обезжириватель, например, кухонное мыло, чтобы удалить грязь и остатки масла. Это может потребовать некоторого усилия, но это ключ к достижению отличных результатов.

После тщательной очистки поверхностей горячей водой сверху вниз (и не забывайте о труднодоступных щелях) в завершение протрите все участки липкой тканью. Это гарантирует отсутствие восковых отложений, оставляя бампер чистым и готовым к покраске аэрозольной краской.

4. Нанесите базовый слой

Базовый слой краски должен быть достаточно качественным, чтобы обеспечить стойкость покрытия. Никому не нужны капли, брызги или потеки в конечном продукте. Перед началом покраски владельцы должны активировать баллончик или пистолет и защитить себя маской или респиратором для защиты от канцерогенов.

Наносите краску с расстояния 9-12 дюймов на световые проходы, которые перекрываются примерно на 50%. Продолжайте эти перекрывающиеся светлые слои, пока вся область не будет окрашена.

После того, как первый слой краски высохнет, внимательно осмотрите его на наличие неровностей. Если таковые обнаружены, быстро и легко распылите еще раз, чтобы получить идеально гладкую поверхность. Затем нанесите два дополнительных слоя, чтобы проект получил свои полные три слоя.

Нанесение этого завершающего штриха дает завидное «сияние выставочного зала», но есть еще одна заключительная часть головоломки — добавление прозрачного верхнего слоя!

5.

Нанесите прозрачное покрытие

Нанесите прозрачное покрытие тремя слоями с равномерным интервалом для получения идеального глянцевого покрытия автомобильных бамперов. Держите идеальное расстояние 9-12 дюймов, используя баллончик или чистый распылитель, и убедитесь, что каждый проход перекрывается на 50%. После шлифовки свежего слоя краски протрите накладку бампера безупречной липкой тканью, чтобы добиться идеальной полировки.

Если после покраски останутся какие-либо потеки, просто отшлифуйте их наждачной бумагой с зернистостью 600. Подождите не менее 6 часов между нанесением каждого слоя, затем дайте ему полностью высохнуть, прежде чем снова прикреплять бампер к автомобилю.

Заключение

Пластиковые материалы играют важную роль в экстерьере автомобиля, поэтому их профессиональная реставрация требует тщательного внимания к деталям. Покраска пластикового сменного бампера может стать невероятно увлекательным проектом для некоторых любителей автомобилей. Это требует самоотверженности и энтузиазма, но дает возможность гордиться тем, что получается, независимо от того, идеальна ли отделка или нет.

Что лучше: атермальное стекло или пленка? Сравнение и разница

• Главная страница
• Блог
• Атермальное стекло или пленка?

Все больше производителей стали включать атермальное лобовое стекло в линейки автомобилей. Чаще всего можно встретить такие стекла у Audi, BMW, Mersedes-Benz, Porsche, Rolls-Royce, Volkswagen, Volvo. На многие марки авто можно заказать атермальное стекло и заменить им обычное. Но увы, такое стекло производится далеко не на все модели и марки автомобилей. Для этого и создали атермальную пленку, которую можно нанести на абсолютно любое стекло.
Разберем разницу и сходства.
Что такое атермальное стекло?
Атермальное стекло – это стекло, подвергнутое специальной обработке на заводе. На него наносится покрытие, содержащее в составе ионы серебра. Это делается для повышения энергосберегающих свойств. Процесс довольно кропотливый, но именно так стекло и приобретает атермальные свойства. Отсюда и цена. В среднем, атермальное лобовое стекло стоит в 1,5 – 3 раза дороже обычного.
Как отличить атермальное стекло от обычного?
1. Атермальное стекло имеет особую маркеровку:
— TINTED – Такое стекло имеет зеленоватый оттенок. Данный штамп ставится на стеклах, светопропускаемость которых составляет 81%
— OVERTINTED – Здесь ярко выраженный зеленый оттенок, в отличии от предыдущего. Светопропускаемость 78,5%

Оба стекла полностью соответствуют ГОСТ регламенту РФ (75%).
2. Атермальное стекло имеет другой оттенок. В зависимости от технологии производства, оттенки могут быть таких цветов: зелено-голубой, коричневый, фиолетовый (хамелеон).
Самый верный способ выявления подделки – это сравнить стекло и его тень. Если тень темнее самого стекла, значит стекло действительно атермальное.
Атермальная пленка.
Такая пленка сделана не для затемнения стекол, а с целью блокирования солнечной энергии и ультрафиолета. Инновационный материал, состоящий более чем из 200 слоев, каждый из которых отвечает за свой процент блокировки УФ и солнечной энергии.

Плюсы и минусы атермальной пленки и стекла.
Чем же полезны на практике эти материалы?
— Препятствуют проникновению солнечно энергии в салон авто.
— Снижается нагрузка на кондиционер (климат-контроль) и расход топлива происходит более экономно.
— Минимизирую количество бликов на стекле, тем самым снижается нагрузка на глаза водителя
— Препятствую выгоранию салона авто
— Большая прочность по сравнению с обычным стеклом.

Так в чем же разница атермального стекла и атермальной тонировочной пленки? Основное отличие заключается в степени эффективности. Атермальное стекло поглощает до 50% солнечной энергии и инфракрасного излучения. Атермальная пленка блокирует до 93% солнечной энергии и 99% инфракрасного излучения.
Можно сделать вывод, что атермальное стекло эстетически выглядит лучше, но защитные качества уступают новому поколению материала. Если оно у вас априори установлено заводом-производителем – это просто отлично! Если же нет, то нет никаких проблем с установкой атермальной тонировочной пленки.
Купить ее можно прямо на нашем сайте:

Вернуться к списку

Что лучше: атермальное стекло или пленка? Сравнение и разница — vinyl4you.ru

Товар добавлен в корзину

Продолжить покупки

Перейти в корзину

Купить в один клик

Заполните данные для заказа

Я согласен на обработку персональных данных и безусловно принимаю условия оферты.*

Купить в один клик

Закрыть окно

Запросить стоимость товара

Загрузка товара

Заполните данные для запроса цены

Я согласен на обработку персональных данных.*

Запросить цену

Закрыть окно

Атермальное остекление

После длительной стоянки авто на солнцепёке, внутри невозможно находиться из-за жары. Нагревается не только руль, сиденья, но и сам воздух. В связи с этим каждый автолюбитель пытается изобрести способ сохранить комфортную температуру в салоне.

Содержание

• Можно ли управлять климатом при помощи атермального стекла
• Атермальное остекление в автомобиле и тонировка, различия
• Атермальная плёнка
• Отличие оригинального стекла от подделки

Можно ли управлять климатом при помощи атермального стекла

Атермальное, иногда его называют термозащитное или детермальное стекло получается в результате окрашивания стекла в массе, в процессе производства, путём добавления специальных компонентов. Атермальные стёкла предназначены поглотить и отразить ультрафиолетовое и инфракрасное излучение.

Управление климатом – основное достоинство использования этих стёкол. Кроме того, они:

1. меньше обычных стёкол подвержены замерзанию в зимнее время

2. предохраняют салон от перегревания и детали салона от выгорания при влиянии солнечных лучей

3. поглощают 50% инфракрасного, ультрафиолетового излучения

4. создают эффект тонировки при сохранении светопропускной способности по ГОСТу

5. прочнее обычных в связи с добавлением термозащитного слоя

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

Минусы подобного остекления:

1. цена атермального остекления может превышать, в зависимости от марки автомобиля, стоимость обычного в два раза

2. атермальное лобовое стекло для большинства автомобилей делается на заказ

3. антирадары и навигаторы работают некорректно

Атермальное остекление в автомобиле и тонировка, различия

Атермальное стекло, в добавление к поливинилбутиральной плёнке, использующейся в обычно автостекле, имеет в своём составе слой особых частиц. При добавлении, в состав специального слоя: оксида железа – стекло имеет зелёный оттенок. При добавлении ионов серебра – голубой. Стёкла могут иметь маркировку Tinted или Overtinted. Если указано Tinted, значит, данное лобовое атермальное стекло имеет светопропускание 81% и светло-зелёный или голубой оттенок. С маркировкой Overtinted имеет светопропускание – 75,5% и более насыщенный зелёный или голубой цвет.

Тонировка заключается в наклеивании плёнки, имеющей разную светопропускную способность. Инфракрасное и ультрафиолетовое излучение не задерживает и, следовательно, на климат в салоне авто никак не влияет.

Атермальная плёнка

Отдельно следует рассказать об альтернативе данного стекла – атермальной плёнке.

Достоинство её в том, что цена значительно меньше тех денег, которые предстоит выложить за покупку атермального и замены на него обычного автостекла. Процесс наклеивания плёнки возможен в условиях автосервиса.

Состоит плёнка из нескольких слоёв графитовых пластин. Это позволяет пропускать свет полностью, а ультрафиолетовое до 99% и инфракрасное излучение до 50% отражать. Плёнка прекрасно справляется с функцией контроля климата в салоне авто, хотя, срок эксплуатации меньше по сравнению с данным стеклом. До 7 лет у плёнки и практически бесконечно у стекла.

Типы плёнки:

• ATR имеет нейтральный оттенок и большую светопропускную способность – до 75%

• LA имеет голубой оттенок и светопропускную способность до 70%. Остеклить лобовое стекло такой плёнкой – значит, получить неприятное последствие в виде общения с сотрудниками ГИБДД и штрафа, так как по ГОСТу светопропускание должно быть не меньше 75%.

• «Хамелеон» способен менять светопропускание в зависимости от яркости освещения.

Основной производитель плёнки – это компании из США. Защитой от подделки служит идентификационный код на упаковке и на самой плёнке.

Отличие оригинального стекла от подделки

Прежде чем использовать атермальное остекление автомобиля стоит немного разобраться в маркировке, использующейся на данных стёклах.

Как говорилось ранее, маркировка Tinted или Overtinted указывается производителями автостёкол на стёклах. Но это не даёт гарантию, что производители кустарных стёкол не ставят такие отметки на просто окрашенных, не имеющих специальных теплозащитных свойств автостёклах.

На территории России атермальное остекление используется на единственном «Борском стекольном заводе», производящим автостёкла для отечественного «АвтоВаз», большинства европейских и японских моделей. Защитой от подделки является маркировка в нижнем правом углу с добавлением логотипа «БОР» и идентификационной наклейкой в верхнем левом углу, содержащей уникальный код и адрес сайта, на котором можно его проверить. Завод производит только зелёные атермальные стёкла.

Один из турецких производителей: Dora glass предлагает зелёное стекло для широкого ассортимента автомобилей. Радует, что здесь можно приобрести комплект автостёкол и осуществить не только атермальное остекление лобового стекла, а всех стёкол вкруг. Подтверждением подлинности служит зелёный оттенок стёкол.

Понять, является ли стекло термозащитным можно по коду. Он содержится в документах на стекло и имеет, на первый взгляд, непонятные обозначения. Например, 3322AGBLS.

3322 – это марка и модель;

A – лобовое стекло

G – зелёное

BL – с голубой полосой

S – теплозащитное

Код может содержать различные символы, но только буква S – solar, обозначает то, что стекло является атермальным. Ровная кромка края стекла и отсутствие торчащих концов плёнки – показатель качественного производства.

Итак, атермальное остекление – это остекление автомобиля специальной плёнкой или стёклами, имеющими высокое светопропускание в рамках ГОСТа и позволяющее поддерживать комфортную температуру в салоне авто под солнечными лучами.

Китай Производитель крышек цилиндров, Заусенцы из карбида вольфрама, Поставщик пластин для сварочных фильтров

Горячие продукты

Свяжитесь сейчас

Свяжитесь сейчас

Мел из мыльного камня

Цена на условиях ФОБ: 0,034 доллара США / шт.

Мин. Заказ: 5000 штук

Свяжитесь сейчас

Свяжитесь сейчас

Свяжитесь сейчас

Свяжитесь сейчас

Свяжитесь сейчас

Свяжитесь сейчас

Свяжитесь сейчас

Свяжитесь сейчас

Популярные продукты

Свяжитесь сейчас

Свяжитесь сейчас

Свяжитесь сейчас

Плоскогубцы

Цена на условиях ФОБ: 1,33 доллара США / шт.

Мин. Заказ: 600 штук

Свяжитесь сейчас

Обжимные плоскогубцы

Цена на условиях ФОБ: 2 доллара США / шт.

Мин. Заказ: 500 штук

Свяжитесь сейчас

Защитная линза Cr-39

Цена на условиях ФОБ: 0,18 доллара США / шт.

Мин. Заказ: 1000 штук

Свяжитесь сейчас

Свяжитесь сейчас

Свяжитесь сейчас

Свяжитесь сейчас

Свяжитесь сейчас

Рекомендация столбца

Свяжитесь сейчас

Свяжитесь сейчас

Свяжитесь сейчас

Свяжитесь сейчас

Свяжитесь сейчас

Свяжитесь сейчас

Свяжитесь сейчас

Твердосплавный заусенец

Цена на условиях ФОБ: 0,9 доллара США / шт.

Мин. Заказ: 50 штук

Свяжитесь сейчас

Профиль компании

{{ util.each(imageUrls, функция(imageUrl){}}

{{ }) }}

{{ если (изображениеUrls.length > 1){ }}

{{ } }}

	Вид бизнеса:	Торговая компания
	Основные продукты:	Крышка цилиндра , Заусенцы из карбида вольфрама , Сварочная фильтрующая пластина , Мел из мыльного камня , Сварочный датчик
	Количество работников:	3
	Год основания:	2017-05-05
	Площадь завода:	94 square meters»> 31,94 квадратных метра
	Среднее время выполнения:	Время выполнения в пиковый сезон: один месяц Время выполнения в межсезонье: один месяц

Информация отмечена проверяется СГС

Имея более чем 10-летний опыт работы в области сварочного оборудования и аппаратных средств, ATOP® Являясь профессиональным и надежным поставщиком и партнером, постоянно делает все возможное для удовлетворения потребностей клиентов. и поддержка наших клиентов

Обладая развитой сетью поставщиков в Китае и хорошим управленческим опытом на немецком языке, мы являемся компетентным и надежным деловым партнером для зарубежных клиентов в сфере товаров …

Посмотреть все

Пошлите Ваше сообщение этому продавцу

* От:

* Кому:

г-н Рой Инь

* Сообщение:

Введите от 20 до 4000 символов.

Это не то, что вы ищете?  Опубликовать запрос на поставку сейчас

типов окон и технологий | Министерство энергетики

Энергосбережение

Изображение

Многие конструктивные особенности и технологии делают окна более энергоэффективными, улучшают долговечность, эстетику и функциональность. При выборе новых окон учитывайте материалы рамы, характеристики остекления или стекла, газовые наполнители и прокладки, а также тип эксплуатации. Все эти факторы будут влиять на общие энергетические свойства окна. Чтобы оценить и сравнить общие свойства окна, найдите этикетку NFRC.

Рамы и створки

Улучшение теплового сопротивления рамы может способствовать повышению общей энергоэффективности окна, в частности, коэффициента теплопотерь или U-фактора. У всех типов материалов каркаса есть преимущества и недостатки, но винил, дерево, стекловолокно и некоторые композитные материалы каркаса обеспечивают большую термостойкость, чем металл.

Алюминиевые или металлические рамы

Несмотря на то, что металлические или алюминиевые оконные рамы очень прочные, легкие и почти не требуют обслуживания, они очень быстро проводят тепло, что делает металл очень плохим изоляционным материалом.

Для снижения теплового потока металлические рамы должны иметь терморазрыв – изоляционную пластиковую полосу, расположенную между внутренней и внешней стороной рамы и створки.

Композитные рамы

Композитные оконные рамы состоят из композитных древесных материалов, таких как древесностружечная плита и клееный брус, а некоторые из них смешаны с полимерными пластмассами. Эти композиты очень стабильны, они имеют такие же или лучшие структурные и термические свойства, как обычная древесина, и они имеют лучшую влагостойкость и стойкость к гниению.

Рамы из стекловолокна

Оконные рамы из стекловолокна стабильны по размеру и имеют воздушные полости, которые могут быть заполнены изоляцией, что дает им более высокие тепловые характеристики по сравнению с деревом или неизолированным винилом.

Виниловые рамки

Виниловые оконные рамы изготавливаются из поливинилхлорида (ПВХ) со стабилизаторами ультрафиолетового света (УФ), чтобы солнечный свет не разрушал материал. Виниловые оконные рамы не требуют покраски и обладают хорошей влагостойкостью. Полые полости виниловых рам могут быть заполнены изоляцией, что делает их более тепловыми, чем стандартные виниловые и деревянные рамы.

Деревянные рамы

Деревянные оконные рамы относительно хорошо изолируют окна, но требуют регулярного ухода, хотя алюминиевая или виниловая обшивка снижает потребность в обслуживании. Деревянные рамы с металлическим покрытием могут иметь несколько более низкие тепловые характеристики.

Остекление или стекло

Для большинства окон самым важным решением в отношении энергоэффективности является выбор остекления. В зависимости от различных факторов дизайна окон, таких как ориентация окна, климат, конструкция здания и т. д., вы даже можете выбрать разные типы остекления для разных окон в вашем доме.

Для получения более подробной информации о вариантах остекления посетите Efficient Windows Collaborative, чтобы узнать об особых свойствах и эффективности различных вариантов остекления.

В то время как одинарное остекление является обычным явлением в старых зданиях, практически во всех новых эффективных зданиях используются двойные или тройные стеклопакеты. «Изоляционные стеклопакеты» или IGUS доступны в широком диапазоне свойств в зависимости от выбранного типа стекла, покрытий на стекле, газа, используемого для заполнения пространства между стеклами, и прокладок, которые удерживают остекление. разделены. Ниже приведены некоторые из наиболее распространенных покрытий и технологий, которые вы можете найти при покупке окон:

Изолированный

Изолированное оконное остекление относится к окнам с двумя или более стеклами. Чтобы изолировать окно, стеклянные панели разнесены и герметично закрыты, оставляя изолирующее воздушное пространство. Изолированное оконное остекление в первую очередь снижает U-фактор, но также снижает SHGC.

Покрытия с низким коэффициентом излучения

Низкоэмиссионные (low-e) покрытия на стекле контролируют теплопередачу внутри стеклопакета. Окна, изготовленные с низкоэмиссионными покрытиями, обычно стоят примерно на 10-15% дороже, чем обычные окна, но они снижают потери энергии на 30-50%.

Низкоэмиссионное покрытие представляет собой микроскопически тонкий, практически невидимый слой металла или оксида металла, нанесенный непосредственно на поверхность одного или нескольких оконных стекол. Низкоэмиссионное покрытие снижает U-фактор окна и может управлять коэффициентом пропускания дневного света, а также притоком солнечного тепла через систему остекления. Различные типы низкоэмиссионных покрытий были разработаны для обеспечения высокого, умеренного или низкого солнечного усиления, и они также могут быть настроены для контроля количества пропускаемого видимого дневного света.

Хотя низкоэмиссионные покрытия обычно наносятся в процессе производства, некоторые из них доступны для самостоятельного изготовления. Эти пленки недороги по сравнению с полной заменой окон, служат от 10 до 15 лет без отслаивания, экономят энергию, уменьшают выцветание ткани и повышают комфорт.

Спектрально-селективные покрытия

В тех климатических условиях, где преобладают охлаждающие нагрузки, вам понадобится остекление, которое обеспечивает дневной свет и обзор, но пропускает как можно меньше невидимого инфракрасного излучения солнца. От 40% до 70% тепла обычно передается через изолированное оконное стекло или остекление, обеспечивая при этом полное количество дневного света.

Газовые наполнители и прокладки

Изображение

Чтобы свести к минимуму передачу тепла между внутренней и внешней частью окна, пространство между слоями остекления, обычно около 1/2 дюйма, заполняется аргоном или газом криптоном; оба они инертны, нетоксичны, прозрачны и не имеют запаха.

Чаще всего используется аргон, потому что он недорогой и хорошо работает в типичном пространстве 1/2 дюйма. Криптон можно использовать, когда пространство тоньше, чем обычно — обычно около ¼ дюйма. Он имеет лучшие тепловые характеристики, чем аргон, но и более дорогой.

Распорки с соответствующими герметиками используются для сохранения правильного расстояния между слоями остекления. Кроме того, они компенсируют тепловое расширение и перепады давления, а также предотвращают утечку влаги и газа.

Доступны различные распорки с различным воздействием на U-фактор окна. Ищите распорки с «теплым краем», которые предназначены для снижения U-фактора окна и уменьшения образования конденсата на краю окна. Дополнительную информацию о различных типах разделителей см. в документе Efficient Windows Collaborative.

Типы операций

Другим важным фактором является то, как работают окна. Поскольку все работающие окна могут иметь нежелательную утечку воздуха, что снизит энергоэффективность вашего дома, выбор типа привода может повлиять на общее потребление энергии. Интенсивность утечки воздуха зависит от типа и качества уплотнителей и уплотнений и, как правило, увеличивается со временем в связи с эксплуатацией. К традиционным типам операций относятся:

• Тент. На петлях сверху и открываются наружу. Поскольку створка закрывается, прижимаясь к раме, они обычно имеют более низкую скорость утечки воздуха, чем раздвижные окна.
• Хоппер. На петлях внизу и открываются внутрь. Как и навес, и створка, они обычно имеют более низкую скорость утечки воздуха, потому что створка закрывается, прижимаясь к раме.
• Одно- и двухстворчатые. Обе створки скользят горизонтально в двустворчатом окне. В одностворчатом окне скользит только одна створка. Подобно одно- и двухстворчатым окнам, они, как правило, имеют более высокую скорость утечки воздуха, чем выступающие или распашные окна.
• Исправлено. Фиксированные панели, которые не открываются. При правильной установке они герметичны, но не подходят для мест, где желательна оконная вентиляция и выход.
• Одно- и двухподвесные. Обе створки скользят вертикально в двустворчатом окне. В одностворчатом окне поднимается только нижняя створка. Эти раздвижные окна обычно имеют более высокую скорость утечки воздуха, чем выступающие или распашные окна.
• Створка. Откидные по бокам. Как и навесные окна, они обычно имеют более низкую скорость утечки воздуха, чем раздвижные окна, потому что створка закрывается, прижимаясь к раме.

• Узнать больше
• Ссылки

Связано с энергосбережением

Обновить или заменить Windows

Окна влияют на эстетику дома, а также на потребление энергии.

Узнать больше

Штормовые окна

Если у вас ограниченный бюджет, штормовые окна обойдутся дешевле, чем новые энергосберегающие окна.

Узнать больше

Рейтинг энергоэффективности

для окон, дверей и световых люков

Рейтинги энергоэффективности облегчают покупку энергосберегающих окон, дверей и световых люков.

Замена троса ручного тормоза: выполняем операцию правильно

Ручной (стояночный) тормоз – это часть тормозной системы, которая предназначена для удержания автомобиля или другого транспортного средства в состоянии покоя относительно поверхности, на которой расположено это средство. Помимо этого стояночный (ручной) тормоз предназначен для удержания автомобиля на уклонах, а также, для его затормаживания на различных стоянках. В большинстве случаев в действие ручной тормоз приводится рукой, с помощью поднятия вверх рычага. Как правило, рычаг находится на трансмиссионном тоннеле между сиденьем переднего пассажира и сиденьем водителя.

• 1. Как устроен трос ручного тормоза?
• 2. Когда требуется ремонт троса ручного тормоза?
• 3. Как заменить трос ручного тормоза самостоятельно?

На большинстве спортивных машин рычаг располагается между дверью водителя и его сиденьем. В таком случае пассажир не имеет непосредственного случайного доступа к рычагу. В обычном разговорном стиле стояночный тормоз носит название «ручного тормоза», «ручника». Также, особое название в повседневной жизни носит и постановка машины на стояночный ручной тормоз – «затянуть на ручник».

Существует множество различных моделей, включение «ручника» у которых отличается от обычного принципа поднятия рычага вверх. В таких автомобилях стояночный ручной тормоз приводится в действие с помощью ножной педали. Как правило, автомобилями, в которых ручной тормоз переключается с помощью ножной педали имеют автоматическую коробку перемены передач. Обычно, педаль ручного стояночного тормоза находится возле площадки для расположения не задействованной в работу ноги водителя, находящейся в стороне от основных педалей. Зачастую, эта тормозная педаль не имеет больших размеров, чтобы водитель не перепутал ее с рабочими, основными педалями.

В множестве случаев данная педаль также предназначена для растормаживания автомобиля. Тем не менее, иногда, в редкостных случаях, для этого применяется другой рычаг, который располагается под рулем и очень схож с рычагом для поднятия капотной крышки. Такого рода стояночный тормоз получил широкого распространения в североамериканских марках автомобильных производителей, а также, во всех «правильных» японских автомобилях.

Также, существуют такие автомобили, в которых рычаг ручного стояночного тормоза располагается возле рулевой колонки, например, автомобили «Волга». Неотъемлемым элементом ручного тормоза является трос, с помощью которого и происходит дальнейшее задействование ручного тормоза автомобиля.

1. Как устроен трос ручного тормоза?

В природе существует несколько типов ручного тормоза. Всех их объединяет наличие одной незаменимой детали – троса, который играет главную роль во всем процессе торможения автомобиля. Задний трос располагается в многослойной оболочке. На этом тросе с обоих концов имеются специальные наконечники. Они, в свою очередь, закреплены в щите тормозного механизма (задний) и в гнезде кронштейна кузова (передний). Сам непосредственный процесс торможения с конкретной помощью ручного стояночного тормоза происходит следующим образом: усилие при поднятии рычага водителя, через этот рычаг, который располагается в салоне автомобиля, передается непосредственно через трос к тормозным механизмам.

Также, в природе тормозных систем существует несколько тормозных определенных конструкций тормозных приводов, которые имеют разное количество тросов. Так, существуют такие тормозные конструкции с одним, двумя и тремя тросами. Самыми популярными тормозными приводами являются стояночные тормоза, которые имеют три троса: один центральный и два задних. Первый, то есть центральный трос, соединяется с рычагом. Остальные два троса ведут непосредственно к тормозному механизму. Передний и задние тросы между собой соединяются при помощи уравнителя. С помощью же регулирующих гаек, которые находятся на концах троса, становится доступной регулировка длинны привода. Возвратная пружина, которая располагается на переднем тросе, возвращает систему в первичное положение. Таким образом и происходит снятие автомобиля с ручного тормоза.

2. Когда требуется ремонт троса ручного тормоза?

Важно знать, что стояночный ручной механизм должен использоваться регулярно. Это важно тем, что при отсутствии постоянного действия и использования, весь механизм ручного торможения может закиснуть. Это, в свою очередь, чревато тем, что вся система ручного стояночного торможения может отказать и прекратить свою работу. Особенно важно вышеуказанное пожелание для автомобилей с автоматической коробкой передач. Это объясняется тем, что в данном случае автолюбителю предоставляется возможность отсутствия нужды в использовании ручного тормоза.

И все же, стояночный ручной тормоз может выйти из рабочего состояния их-за окончания срока эксплуатации, тем более, при учете всех постоянных нагрузок. Такая причина, правда, достаточно предсказуема и не столь скоротечна, так как детали оригинальные способны продолжать свою успешную работу на протяжении десяти лет без особых проблемных моментов. Также, на состоянии этой детали не самым лучшим образом отражается само место расположение – так как данная деталь расположена под кузовом автомобиля, где всегда присуща повышенный уровень влажности.

Недостаток же смазки может способствовать истиранию стальных нитей. Помимо вышесказанного, поводом для замены может служить и простое повреждение, которое было получено во время резкого торможения автомобиля, хотя и использование такого типа тормоза в различных скоростных дорожных ситуациях бывает довольно редко, так как существует основная тормозная система. Понимание того, что ручник не держит больше автомобиль приходит сразу к водителю, вследствие чего, необходимо принять определенные и незамедлительные меры. В большинстве стран мира передвижение по трассе с неисправным ручным стояночным тормозом запрещено и в наказание, придется заплатить штраф.

3. Как заменить трос ручного тормоза самостоятельно?

Ремонт троса ручного тормоза является довольно простым процессом. Его вполне можно произвести в обычных домашних условиях, но все же, лучше проводить его ремонт с помощником, так как самостоятельные работы могут вызвать определенные затруднения. Ниже описан весь процесс ремонта троса ручного тормоза. Прежде всего, необходимо снять транспортное средство со стояночного ручного тормоза. Это делается с помощью уже упомянутого рычага, который расположен в салоне автомобиля. Его нужно до упора опустить вниз.

После этого необходимо демонтировать тормозной барабан необходимого колеса, помимо этого, опустить вниз выхлопную трубу, предварительно сняв глушитель и резонатор с подушек. Из-за этой проведенной процедуры возникает возможность без какого-либо труда добраться до уравнителя. После этого нужно найти регулировочную гайку ручного тормоза и его контргайку, которые располагаются под автомобильным кузовом. И, естественно, открутить их. Уравнитель необходимо снять с тяги, а из управления нужно достать наконечник троса. После проведенной процедуры важно достать наконечник, который находится в кронштейне, который, в свою очередь, находится на кузове автомобиля. Скобы, с помощью которых крепится трос, нужно просто отогнуть. На балке заднего моста, где располагаются гайки, крепящие держатель троса, нужно их ослабить, после чего, вынуть сам трос.

Вследствие проделанной работы он спокойно достается из тормозного щита и пазов кронштейна. Для того, чтобы установить новую деталь, необходимо все вышеуказанные операции проделать строго в обратной последовательности. При этом необходимо учесть, что новые тросы нужно будет устанавливать на кронштейне крест-накрест.

» Замена троса ручника на ВАЗ-2110, 2111, 2112

Главная » Ремонт » ВАЗ 2110 — 2112 »

Ручник, по-научному ручной или стояночный тормоз – незаменимая часть автомобиля, пользу которой многие недооценивают.

Ручник – это рычаг, который в неожиданной ситуации поможет совершить экстренное торможение автомобиля, а в сложной – тронуться с места на горке, без ущерба сзади стоящим автомобилям. И все же основной задачей ручного тормоза является удержание машины от случайного движения.

Ручник существенно облегчает жизнь автомобилистам, а иногда даже выручает. Поэтому, чтобы не случилось форс-мажорной ситуации и в необходимый момент ручной тормоз не подвел, нужно следить за состоянием троса, за его исправностью.

Как выявить неполадки в работе ручного тормоза? Перечислим основные проблемы и причины сбоя в работе ручника.

Основные неисправности ручного тормоза:

• Тяжело или совсем невозможно поставить машину на ручник, трос тяжело перемещается.

Причина: в середине лопнули нити и распушились;

• Машина катится, даже при поднятом ручнике.

Причина: трос слабо натянут;

• При попытке поставить на ручник, машина приседает на один бок.

Причина: порвался один тросик;

• Ручник слишком легко поднимается, а машина катится.

Причина: трос износился, начали рваться нити.

При выявлении неисправности, трос следует заменить. Если поблизости не оказалось автосервиса, вооружитесь двумя ключами на «13», одним на «10», баллонным ключом и плоскогубцами. Поехали!

Замена троса ручного тормоза

1. Убедитесь, что машина стоит не на ручнике. Если это так, опустите его. Чтобы обеспечить себе безопасность и предотвратить откат машины, поставьте ее на скорость и под передние колеса положите противо-откаты.

2. Далее срываем колесные болты баллонным ключом против часовой стрелки, «домкратим» машину и снимаем любое из задних колес.

3. Выкручиваем два барабанных болта и ими, путем вкручивания в специальные отверстия в барабане, снимаем его.

4. Плоскогубцами снимаем верхнюю и нижнюю пружины, ослабляя тем самым колодки, получая доступ к внутренним пружинам, отодвинув которые, беспрепятственно снимаем колодки.

5. Выдергиваем тросик из тормозного щита.

6. Ослабляем держатель троса на балке и вытягиваем из него тросик.

 

7. Отодвигаем резонатор (глушитель) в сторону рукой, если не получается, снимаем глушитель.

8. Ослабляем гайки натяжителя ручника (1,8). Снимаем с крепления (4) и рычага (3).

9. Вытягиваем рубашку тросика из уравнителя и вытаскиваем тросик из тяги.

С другим колесом делаем тоже самое.

Собираем в обратной последовательности.

Итоги замены

После сборки, следует проверить правильность замены тросика.

Для этого необходимо:

• Поднять заднюю часть машины с помощью домкрата, либо загнать на смотровую яму;
• Опустить рычаг вниз до конца;
• Ослабить контргайку и затянуть до натяжения троса регулировочную гайку;
• Проверить щелчки, норма от 2 до 5;
• Для надежности закрутить контргайку, придерживая регулировочную от проворачивания.

Проверяем работу ручника: ставим машину на ручник и вращаем колеса. Вращение должно быть равномерным и без трений.

Для большей уверенности выбираем крутую горку (с примерным уклоном не менее 25%) и ставим машину на ручной тормоз. Стоит? Значит замена произведена правильно.

Твитнуть

Замена троса стояночного тормоза MINI Cooper R56 (2007-2011)

Выберите
Ваш автомобиль

Не можете найти свой автомобиль? Кликните сюда.

Применимые модели:

• R56 MINI Cooper Hatchback (2007-11)
• R56 MINI Cooper S Хэтчбек (2007-11)

Модели

MINI R56 оснащены механическим стояночным тормозом.

Этот стояночный тормоз используется для удержания автомобиля в неподвижном состоянии, когда он не используется. Стояночный тормоз приводится в действие с помощью ручки в кабине автомобиля, приводящей в действие тросы, которые задействуют задние тормозные суппорты.

Компактная система встроена в задний тормозной суппорт. Задний ротор используется в качестве области зажима, когда тормозной суппорт приводится в действие рычагом стояночного тормоза. В большинстве случаев стояночный тормоз самонастраивается. Эти регулировки происходят на заднем тормозном суппорте. Вы можете отрегулировать стояночный тормоз, когда колеса подняты над землей после сжатия поршней суппорта заднего тормоза. Быстрая проверка стояночного тормоза заключается в подтягивании рычага стояночного тормоза и прослушивании количества щелчков, которые он издает до остановки. Если рычаг стояночного тормоза делает шесть щелчков или более, его необходимо отрегулировать. Имейте в виду, что стояночный тормоз недостаточно силен, чтобы затормозить автомобиль во время движения или при движении двигателем.

Если у вас заедает задний суппорт, проблема может быть в неисправном тросе стояночного тормоза. Эта техническая статья покажет вам, как их заменить. Я предлагаю заменять кабели парами, чтобы избежать проблем при регулировке.

Помните, что ваш автомобиль, возможно, ранее обслуживался и в нем были заменены детали с крепежными деталями другого размера, которые использовались при замене. Размеры гаек и болтов, которые мы предоставляем, могут отличаться от тех, что у вас есть, поэтому будьте готовы использовать головки и гаечные ключи разных размеров.

Защищайте глаза, руки и тело от жидкостей, пыли и мусора во время работы с автомобилем. Если вы работаете с электрической системой, перед началом отсоедините аккумулятор. Всегда собирайте жидкости в соответствующие контейнеры и надлежащим образом утилизируйте любые отходы жидкости. Утилизируйте детали, упаковку и жидкости, когда это возможно. Никогда не работайте с автомобилем, если вы чувствуете, что задача выходит за рамки ваших возможностей.

Наш автомобиль может немного отличаться от вашего, поскольку модели меняются и развиваются по мере взросления. Если что-то кажется другим, дайте нам знать и поделитесь своей информацией, чтобы помочь другим пользователям. Есть вопросы или хотите дополнить статью? Оставьте комментарий ниже. Оставляя комментарий, пожалуйста, оставьте информацию о вашем транспортном средстве.

Горячий наконечник

Проверка троса на легкость движения

Ник Черула, эксперт по ремонту

//

Фотографии проекта

Рисунок 1 Стояночный тормоз приводится в действие ручкой (красная стрелка) в кабине автомобиля, которая приводит в действие тросы, зацепляющие задние тормозные суппорты.
фигура 2 Система компактна и интегрирована в задний тормозной суппорт (зеленая стрелка). Задний ротор используется в качестве области зажима, когда тормозной суппорт приводится в действие тросом стояночного тормоза (желтая стрелка), приводимым в действие рычагом. Кабель проложен через кузов автомобиля (красная стрелка).
Рисунок 3 Если вы подозреваете, что тормозной трос или суппорт зависли, что приводит к преждевременному износу задних тормозных колодок, снимите трос и проверьте оба. Вытяните трос (красная стрелка) из рычага (желтая стрелка). Убедитесь, что когда вы тянете рычаг вниз от упора, он возвращается плавно, не заедает и не заедает. Затем вытащите кабель и вставьте его внутрь. Кабель должен скользить вперед и назад без сопротивления. Если он заедает или заедает, замените кабель. Предлагаю заменить их парами. Чтобы заменить, начните с извлечения троса (красная стрелка) из рычага (желтая стрелка).
Рисунок 4 Затем снимите фиксатор кабеля (красная стрелка). Сдвиньте его с кронштейна, чтобы снять.
Рисунок 5 Работая с подрамником, снимите 10-миллиметровое крепление троса (зеленая стрелка). При установке обязательно совместите язычок кабеля с отверстием в подрамнике (красные стрелки).
Рисунок 6 Снимите выхлопную систему. См. нашу техническую статью о снятии выхлопной системы. Работая с теплозащитным экраном глушителя, снимите пять 10-миллиметровых креплений (красные стрелки).
Рисунок 7 Затем снимите теплозащитный экран (красная стрелка) с автомобиля.
Рисунок 8 Работая с центральным теплозащитным экраном выхлопной трубы, снимите два 10-миллиметровых крепления (красные стрелки). Затем снимите теплозащитный экран (зеленая стрелка) с автомобиля, сдвинув его к задней части автомобиля.
Рисунок 9 Левый (красная стрелка) и правый (зеленая стрелка) тросы входят в кабину автомобиля через центральный туннель. Их необходимо отсоединить от салона и убрать из-под автомобиля.
Рисунок 10 Снимите центральную консоль. См. нашу техническую статью о замене центральной консоли. Сняв центральную консоль, отсоедините коаксиальный разъем рядом с рычагом стояночного тормоза (зеленая стрелка). Если в вашем автомобиле нет дополнительного подлокотника, возможно, у вас нет этого разъема. Нажмите на защелку (красная стрелка) и потяните разъем, чтобы отсоединить его.
Рисунок 11 Затем отсоедините электрический разъем рядом с рычагом стояночного тормоза (зеленая стрелка). Если в вашем автомобиле нет дополнительного подлокотника, возможно, у вас нет этого разъема. Отсоедините крепление елки (красная стрелка). Затем вытащите электрический разъем.
Рисунок 12 Когда разъем отсоединен от кронштейна центральной консоли, нажмите кнопку (красная стрелка) и поверните рычаг (желтая стрелка), чтобы отсоединить его.
Рисунок 13 Затем снимите четыре 10-мм крепления кронштейна центральной консоли (красные стрелки).
Рисунок 14 Переместитесь к передней части кронштейна центральной консоли, к пенопластовому блоку. Затем отсоедините коаксиальный разъем (красная стрелка). Нажмите на защелку (красная стрелка) и потяните разъем, чтобы отсоединить его.
Рисунок 15 Поднимите кронштейн центральной консоли примерно на три дюйма. Затем отсоедините жгут проводов, прикрепленный к левой стороне (красная стрелка).
Рисунок 16 Поднимите кронштейн центральной консоли, чтобы снять его. Проденьте рычаг стояночного тормоза через отверстие в багажнике.
Рисунок 17 Поднимите панель коврика в задней части центрального туннеля, чтобы открыть тросы рычага стояночного тормоза и скобу (красная стрелка).
Рисунок 18 Снимите конец кабеля с кронштейна кабеля.
Рисунок 19 Работая с топливным баком, снимите трос с креплений троса (красные стрелки).
Рисунок 20 Далее кабель должен быть высвобожден из салона (красные стрелки). Каждый кабель удерживается на месте расширяющимися зазубринами. У MINI есть специальный инструмент 34 6 330 для снятия зазубрин. Я использую маленькую трубку с внутренним диаметром около 12 мм.
Рисунок 21 У MINI есть специальный инструмент 34 6 330 для снятия зазубрин. Я использую маленькую трубку (красная стрелка) с внутренним диаметром около 12 мм.
Рисунок 22 Нажмите на маленькую трубку (красная стрелка) над кабелем до упора. Это освободит шипы. Освободив зазубрины, вытяните трос из-под автомобиля.
Рисунок 23 Вытяните трос из кронштейна суппорта (красная стрелка).
Рисунок 24 Освободив зазубрины троса, вытяните трос из-под автомобиля (красная стрелка). Выполните действия в обратном порядке, чтобы переустановить его. При повторной установке обязательно отрегулируйте тросы стояночного тормоза. Добавить новый комментарий

СООБЩЕНИЕ: (макс. 2500 символов)

Остались вопросы? Спросите любого из наших автомобильных экспертов.

Вопросы читателей доски объявлений технического форума об этой статье

Применимые модели:

• R56 MINI Cooper Hatchback (2007-11)
• R56 MINI Cooper S Хэтчбек (2007-11)

Pelican Parts специализируется на запасных частях производительности и качества OEM для Porsche, BMW, Mercedes-Benz, MINI и других европейских марок.

310-626-8765
Пн-Пт: с 7:00 до 17:00 (тихоокеанское стандартное время)

1600 240-я улица
Харбор-Сити, Калифорния 90710

Свяжитесь с нами

вы должны обратить внимание на это!

тюнинг блог 1 февраля 2022 г. Руководство по ремонту и настройке автомобилей, советы, продукты, информация и прочее.

Трос ручного тормоза подлежит замене или ручной тормоз становится все более и более стервым? Мы знаем типичные симптомы, знаем процесс ремонта и можем хотя бы приблизительно оценить связанные с этим затраты. Да, сначала немного общей информации по этому вопросу. Тросы ручного тормоза работают как центральный компонент механического стояночного тормоза 9.0114 независимый от рабочего тормоза. Гидравлический рабочий тормоз приводится в действие нажатием педали. Это правда, что это также относится к некоторым автомобилям ( VW Phaeton, например, ), если тогда есть только независимая дополнительная педаль , установленная слева в районе передней стойки, с помощью которой ручник «нажат». Осложнения чаще всего возникают на тросе ручного тормоза механического стояночного тормоза ( , также называемого ручным тормозом/стояночным тормозом ) через коррозия о. Это может привести к тому, что трос ручного тормоза станет «натянутым». Зимой, при минусовой температуре, часто бывает так, что трос ручника « обмерзает насквозь «. Но не редкость удлинение от троса ручного тормоза или даже Рисс

• Когда тянешь рычаг ручного тормоза, сопротивления не чувствуешь.
• Когда автомобиль находится на подъемнике, заднее колесо тугое, хотя внутренний ручной тормоз ослаблен.
• Включение ручного тормоза не оказывает торможения. В результате транспортное средство не может быть припарковано контролируемым образом.
• Ход рычага ручного тормоза в автомобиле слишком велик.
• Двигателю требуется больше мощности, чем обычно, чтобы машина двигалась.

Примечания относительно неисправного троса стояночного тормоза.

Часто трос ручника не безвозвратно дефектный, а только стал неправильно установил и поэтому должен быть исправлен. Если рычаг ручного тормоза трудно тянуть, это также может быть связано с заеданием тормозного суппорта. Что может произойти, если неисправный трос не заменить или не отремонтировать? В худшем случае трос ручного тормоза или Рейса в сборе ржавеет до , так что срок его действия истекает. Поэтому передача в автомобиле (ручной переключатель) всегда должна быть включена , как только предполагается, что ручной тормоз больше не работает на 100%. В противном случае автомобиль может откатиться, что представляет значительную опасность. Порванный трос ручного тормоза также означает, что , что основная проверка не прошла , так как дефект компонента, чем серьезный недостаток применяется.

Ремонт троса ручника.

Если трос ручного тормоза натянут лишь слегка, это может быть связано с чем-то , проникающим в масло , и функция может быть восстановлена ​​на определенный период времени. Однако проникающее масло является лишь временным решением и ни в коем случае не должно заменять настоящий ремонт. Трос ручника обязательно должен проходить новый компонент заменить. Это единственный способ гарантировать, что транспортное средство не откатится непреднамеренно и следующий HU будет пройден. Если на автомобиле имеется механический стояночный тормоз, автомобиль имеет не менее двух тросов ручного тормоза. Они устанавливаются таким образом, что один трос ручного тормоза с каждой стороны идет непосредственно от тормозного суппорта на задней оси или барабанного тормоза к ручному тормозу в салоне автомобиля. Однако иногда устанавливаются «распределители», которые «делят» трос ручного тормоза, идущий от ручного тормоза, на два других троса, в результате чего необходимо три троса. Важно! Вся тормозная система представляет собой зону безопасности. Поэтому Только обученный персонал должен выполнять ремонт и техническое обслуживание . Ведь речь идет о защите других и себя!

Так работает правильная замена троса ручного тормоза.

Процесс ремонта зависит от типа автомобиля. Первое, что нужно сделать в салоне автомобиля, это демонтировать обшивку вокруг рычага ручного тормоза. Теперь туда можно будет поставить трос ручника отцепить . В зависимости от конструкции автомобиля может быть разница в продолжительности работ. Часто приходится разбирать даже всю центральную консоль, чтобы добраться до проводов в салоне. Далее специалист демонтирует тросы ручника, закрепленные со стороны колеса. Здесь веревку часто можно легко повесить . Однако в редких случаях приходится демонтировать всю тормозную систему. На автомобилях с барабанными тормозами сначала необходимо снять барабан, чтобы получить доступ к тросу. Иногда бывает, что даже выхлопную систему приходится разбирать, чтобы полностью ослабить трос ручника. После успешного выполнения двух шагов и повторной сборки других компонентов ручной тормоз должен быть на можно установить . Кстати, при ремонте стоит обратить внимание и на другие быстроизнашивающиеся детали. Тормозной суппорт, тормозные диски и тормозные колодки или барабанный тормоз также должны быть включены , проверены и при необходимости заменены .

Совет: Если ручной тормоз по-прежнему работоспособен и в хорошем состоянии, но не держит должным образом, то может быть достаточно просто «отрегулировать» систему. Как именно это работает, рассказано в нашей статье «Отрегулировать ручник? Вот как это делается!» Читать.

Стоимость замены троса ручника.

Новые тросы стояночного тормоза стоят от 10 до 200 евро. Их можно приобрести как в наборе, так и по отдельности. Наиболее известными поставщиками запчастей являются TE, TRW, Mann или Mapco. Часто достаточно заменить трос ручного тормоза . Грамотный механик должен обратить на это внимание. Время, необходимое для замены троса стояночного тормоза, может составлять от 30 до 90 минут. Если к этому добавить примерную рабочую ставку в 100 евро, затраты составят от 60 до 350 евро.

Описание работы тросов стояночного тормоза.

В качестве центральной части механических стояночных тормозов ручной тормоз работает полностью независимо от ножного тормоза . Стояночный тормоз, также известный как ручной тормоз, обеспечивает безопасность автомобиля , его можно отключить . Когда рычаг ручного тормоза поднимается, тросы ручного тормоза, проходящие под автомобилем, натягиваются так, что тормозные колодки прижимаются к тормозным дискам. В современных автомобилях сегодня, но часто электронные стояночные тормоза . Здесь осуществляется прижатие тормозных колодок к тормозному диску Электродвигатель . Есть модели с электронным стояночным тормозом без тросов ручного тормоза . Однако это нельзя обобщать, поскольку есть несколько автомобилей, которые все еще имеют классические тросы ручного тормоза, несмотря на электронный двигатель.

Важно следующее примечание: Из соображений безопасности tuningblog рекомендует все работы по ремонту, проверке и техническому обслуживанию исключительно в специализированной мастерской! Хотя наша информация обобщается в меру наших знаний и убеждений, мы не можем нести никакой ответственности за ее содержание. Поэтому вся информация «без гарантии».

Конечно, это еще не все!

В этой категории тюнинг-блога есть руководства и инструкции по распространенным дефектам/ремонту автомобиля и по установке аксессуаров/деталей для тюнинга. В наших статьях просто объясняются распространенные дефекты и соответствующий ремонт, а также объясняется, как становятся заметными первые признаки дефекта. В большинстве случаев у нас также есть начальные подсказки к инструкциям по ремонту в наших инструкциях по ремонту приблизительный Стоимость предстоящего ремонта указана. Цель нашей подкатегории « Руководство по ремонту автомобилей » — создать фору в знаниях для следующего визита в мастерскую с начальными советами.

Тема 19. Пользование внешними световыми приборами и звуковыми сигналами — Учебник

В каждом билете ГИБДД присутствует задача на данную тему, так что к ее изучению стоит подойти максимально внимательно.

Первым делом запомним понятия, которые пригодятся для понимания экзаменационных задач.

На автомобиле довольно много световых приборов. Все они представлены на картинке ниже:

Их следует вызубрить буквально наизусть, чтобы хорошо представлять себе, о чем пойдет речь ниже.

А теперь перейдем к ПДД.

Начнем с очевидного: движущееся транспортное средство должно быть хорошо заметно на дороге, особенно в темноте.

Поэтому в темное время суток и в условиях недостаточной видимости независимо от освещения дороги на нем должны быть включены фары дальнего или ближнего света.

Но темно бывает не только ночью.

В тоннелях также необходимо включать фары дальнего или ближнего света. Но почему-то многие водители об этом забывают… А так ведь и света в конце тоннеля можно не дождаться.

Запомните: на одних габаритных огнях движение транспорта ночью запрещено! В местах, где темно или плохо видно, нужно обязательно включать дальний или ближний свет фар.

А вот на прицепе или буксируемом транспортном средстве можно обойтись одними «габаритами».

Как выбрать, какой свет фар включать – ближний или дальний?

Понятно, что если проезжая часть плохо освещена, водители стремятся увеличить видимую площадь дороги, воспользовавшись дальним светом. Но его можно включать не во всех случаях.

Дальний свет должен быть переключен на ближний:

в населенных пунктах, если дорога освещена;

на расстоянии не менее чем за 150 метров до встречного транспортного средства, чтобы случайно не ослепить водителя;

Но сейчас производят достаточно мощные фары, которые способны ослепить уже за 200 метров…

Поэтому переходите на ближний свет даже при большем, чем 150 метров, расстоянии. Особенно, если встречный водитель несколько раз «моргнет» вам фарами (так он показывает, что глазам дискомфортно).

Дальний свет должен быть переключен на ближний и в любых других случаях для исключения возможности ослепления водителей. Например, при подъезде к вершине подъема.

Между тем ослепление может произойти не только спереди, но и сзади – через зеркала заднего вида. И если передним можно помигать фарами, то что делать со слепящим транспортным средством, которое едет позади? Здесь стоит рассчитывать только на культуру водителя, движущегося сзади…

Водитель запомни: подъезжая к впереди едущему, вы должны переключить дальний свет на ближний.

Полезный совет: чтобы вас не ослепили, не смотрите на встречный транспорт, отводите глаза как можно ближе к правой обочине. Дорогу вы сможете наблюдать периферийным зрением. А при разъезде закрывайте левый глаз. Если правый ослепят, то вы далее будете смотреть на дорогу другим, пока второй глаз не адаптируется к ситуации.

При ослеплении водитель должен включить аварийную сигнализацию, а затем, не меняя полосу движения, снизить скорость и остановиться. Перестраиваться поправее или съезжать на обочину – очень опасно: сослепу можно и перевернуться.

Минутка остановки в темное время суток может закончиться плохо, если не включить габаритные огни.

Это обязательное требование должно соблюдаться во время остановки и стоянки в темное время суток на неосвещенных участках дорог.

Кроме того, в дополнение к габаритам водитель может включить фары ближнего света, противотуманные фары и задние противотуманные фонари – так машину будет виднее, а значит, безопаснее! А в условиях недостаточной видимости сделать это придется, чтобы не нарушить ПДД.

Выше мы упомянули новые световые приборы – противотуманные фары и противотуманные фонари.

Давайте разберемся с ними.

Фары, как вы понимаете, расположены спереди, а фонари – сзади.

Сначала поговорим о противотуманных фонарях. Они бывают красного цвета. При этом не всегда устанавливаются парно. Вполне возможно, что на вашей машине встретится всего один штатный экземпляр. Это не панацея от непогоды. Поэтому, если вы хотите приобрести недостающие световые приборы, надеясь в тумане видеть, как инфракрасная камера в темноте, то напрасно. Обзор дороги, безусловно, улучшится, но не настолько.

Противотуманные фонари используются только в условиях недостаточной видимости. То есть когда дорогу не видно на расстоянии меньше 300 метров во время дождя, снегопада или тумана.

В таких условиях габаритные огни практически не заметны. Зато более яркие противотуманные фонари смогут привлечь внимание других водителей.

В хорошую погоду включать противотуманные фонари запрещено. Так же, как запрещено подключать их к стоп-сигналам. Да-да, находятся умельцы…

Противотуманные фары – это вспомогательные световые приборы. То есть автомобиль вполне может обойтись и без них. Правилами дорожного движения это не запрещено.

Пользоваться «противотуманками» можно в двух случаях.

Во-первых, совместно с ближним или дальним светом фар как ночью, так и в условиях недостаточной видимости, если другого освещения на дороге нет.

Во-вторых, «противотуманки» можно включать вместо ближнего света фар, но только в светлое время суток. А въезжая в тоннель или в туман (то есть попав в условия недостаточной видимости) даже днем придется дополнить их фарами ближнего или дальнего света.

Зачем водителю могут понадобиться противотуманные фары?

Как следует из названия, основное их предназначение – помогать водителю видеть дорогу в тумане.

Если водитель в условиях тумана включит дальний свет фар, мощный пучок света будет отражаться в мельчайших капельках влаги, из которых собственно и состоит туман, и превращаться в сплошную белую завесу. Она не только не добавит видимости, но и ослепит автомобилиста. Ехать станет невозможно.

Менее интенсивный пучок ближнего света получает меньшее рассеивание. Видимость станет лучше, но ненамного.

Противотуманные фары светят еще слабее, чем ближний свет фар. При этом луч идет снизу, так как «противотуманки» устанавливают ниже основных световых приборов.

Еще в школе мы проходили особенности такого природного явления, как туман. Дымка никогда не стелется вдоль поверхности земли. Учитывая эту особенность погоды, можно без проблем осветить небольшой участок перед автомобилем и потихоньку ехать, не разгоняясь свыше 10-20 км/ч.

С ноября 2010 года все транспортные средства в светлое время суток должны включать фары ближнего света или дневные ходовые огни: лучше видеть от этого не станете, зато другие смогут заметить вас.

Как мы выяснили выше, днем обозначить транспортное средство можно также, используя «противотуманки».

Изначально требование об обозначении транспортного средства с помощью световых приборов касалось только мотоциклистов. Ведь двухколесный «конь» — довольно маневренный и скоростной вид транспорта, но в то же время малозаметный. И оттого мотоциклисты частенько становились жертвами ДТП.

Вот и стали думать, как же их выделить на общем фоне. Выход нашли, заставив мотоциклистов при движении включать световые приборы. В результате уже через год статистика по ДТП с участием мотоциклов значительно улучшилась. На этом фоне было решено обозначить все транспортные средства световыми приборами – так, безусловно, безопаснее!

Звуковые сигналы чаще всего применяются для предотвращения ДТП. Но не только.

За городом клаксоном можно предупредить другого водителя о намерении произвести обгон.

В населенном пункте для обозначения обгона можно использовать только мигание фарами – кратковременное переключение фар с ближнего на дальний свет.

Пользование внешними световыми приборами — Автошкола «АВТО-КЛАСС» в г. Новоалтайск и г. Барнаул

By Super User 04 марта 2023

Какие внешние световые приборы есть на автомобиле. Как и для чего ими пользоваться.

Тема «пользование внешними световыми приборами» вводит начинающих водителей в состояние паники количеством всевозможных «лампочек и пимпочек» и кажущимся многообразием сценариев их использования. В действительности всё намного проще, в чем мы сейчас и убедимся.

Спереди автомобиля — фары, сзади — фонари.
Если я скажу: «Смотри какие у меня противотуманные фонари красивые!» — куда вы побежите смотреть?
Чтобы не путаться в темное время суток, где перед, а где зад автомобиля, запрещается устанавливать спереди автомобиля внешние световые приборы любых цветов кроме белого и желтого. Строго запрещено, вплоть до лишения. Сзади же автомобиля, напротив, белый используется только в фонаре заднего хода и на подсветке регистрационного знака, остальные же фонари имеют красный цвет. Это хорошо заметно на ночных фотографиях.

Внешние световые приборы спереди автомобиля:

Внешние световые приборы сзади автомобиля:

Чтобы не путаться в дальнейшем и сразу отсечь кучу неверных ответов в экзаменационных билетах, запомним: габаритные огни отдельно от других световых приборов используются только во время остановки или стоянки на неосвещенных участках дорог, либо в условиях недостаточной видимости. И больше никогда они отдельно не используются! НИКОГДА. Запомнив этот простой тезис, мы сразу отсечем процентов тридцать неверных ответов в экзаменационных билетах.

1

Когда светло

В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах должен быть включен один из трех источников света: фары ближнего света, дневные ходовые огни либо противотуманные фары (вместо ближнего света). Эти нехитрые меры позволяют нашему автомобилю быть намного заметнее в зеркалах других участников дорожного движения. Жирный плюс к вашей безопасности.

2

Когда темно и плохо видно

В темное время суток, в условиях недостаточной видимости и в туннелях на всех движущихся механических транспортных средствах должны быть обязательно включены фары ближнего или дальнего света. Простой пример: выехали мы из дома в хорошую погоду — солнышко светит, птички поют. Можем свободно выбирать любой из трех вариантов: ближний свет, дневные световые огни или противотуманные фары. Выберем противотуманные фары и со спокойной совестью поедем по своим делам. Но, как только подъезжаем к тоннелю — обязательно включаем фары ближнего или дальнего света, иначе станем злостным нарушителем ПДД.

По умолчанию в темное время суток нам выгодней ездить с дальним светом фар, они и ярче, и светят далеко. Но есть у них один серьезный недостаток — фары дальнего света слепят всех вокруг. Что очень небезопасно. Для решения этой проблемы лучшие умы человечества решили, что дальний свет должен ОБЯЗАТЕЛЬНО переключаться на ближний в следующих ситуациях:
• В населенных пунктах на освещенных участках дорог.
• При встречном разъезде на расстоянии ни менее 150 метров, а так же при большем расстоянии, если водитель встречного ТС «поморгал» вам.
• В прочих случаях, во избежании ослепления водителей. Например когда вы двигались с дальним светом по пустой ночной дороге и догнали впереди идущий автомобиль. Свет ваших фар будет попадать в зеркала автомобиля и через них выжигать глаза водителю. Не хорошо получается. Ближний свет слепит намного меньше.
Если же вас ослепили, правила предписывают вам включить аварийную сигнализацию и, не меняя полосы, остановиться. Что в целом звучит здраво — не шарахаться же вам по дороге на ощупь.

Если противотуманные фары могут использоваться днем вместо ближнего света, в темное время суток на неосвещенных дорогах и в условиях недостаточной видимости совместно с ближним или дальним светом, то противотуманные фонари используются ТОЛЬКО в условиях недостаточной видимости совместно с ближним или дальним светом фар.

Вот, собственно, и всё что нам необходимо знать о пользовании внешними световыми приборами на автомобиле.
Школа вождения ЦОАС желает вам удачи на дорогах.

Tags:
• Builder
• Drop
• Features

• Назад
• Вперед

Нью-Йорк DMV | Глава 10. Особые условия вождения

• Железнодорожные переезды
• Вождение по скоростным автомагистралям
• Вождение в ночное время
• Вождение в дождь, туман или снег
• Как ездить зимой
• Как избежать столкновений с оленями
• Вождение в чрезвычайных ситуациях
• Тест по главе 10

Примечание. Практические тесты доступны только для тех разделов руководства, которые касаются правил дорожного движения (главы с 4 по 11 и дорожные знаки).

Даже в самых лучших условиях вождение требует полного внимания и здравого смысла. Когда возникают особые условия или опасности, внимание и суждение становятся еще более важными. Чтобы быть хорошим и безопасным водителем, вы должны научиться водить машину по скоростным автомагистралям, ночью, в плохую погоду и в чрезвычайных ситуациях.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ

ПЕРЕЕЗДЫ

Переезд – это точка пересечения железнодорожных путей с проезжей частью, которая считается перекрестком. Подходя к перекрестку, всегда ждите поезда. Поезда могут ходить по любым путям, в любое время, в любом направлении. Никогда не мчитесь на поезде к переезду, никогда не объезжайте опущенные ворота и не останавливайтесь на путях. (Позже в этом разделе вы узнаете, что делать, если ваш автомобиль заглох или застрял на пути.) При пересечении путей всегда оставайтесь на своей полосе и на той же передаче.

На некоторых переездах мигают красные огни или опускаются ворота при приближении поезда («активные» переезды). При приближении к отмеченным или активным переездам не продолжайте движение, пока ворота полностью не поднимутся и не погаснет свет. Запрещается и опасно обходить опущенные ворота или переходить дорогу, пока мигают огни.

На некоторых переездах нет шлагбаумов и мигающих фонарей. При приближении к немаркированным или пассивным переездам снижайте скорость и будьте готовы остановиться. Перед переходом убедитесь, что поезд не приближается. Если вы видите приближающийся поезд, подождите, пока он проедет, а затем переходите пути, когда это будет безопасно. Если есть несколько путей, подождите, пока вы не сможете четко увидеть все пути в обоих направлениях для другого приближающегося поезда, прежде чем переходить.

Помните, что поезд, который вы видите, ближе и движется быстрее, чем вы думаете, и помните, что поезда не могут быстро остановиться.

 

 

  Предупреждающий знак о железнодорожном переезде

ЦВЕТ:  Y желтый с черными буквами «RR» и символом «X».

ЗНАЧЕНИЕ:  Впереди железнодорожный переезд. Будьте осторожны и будьте готовы остановиться. Если вы следуете за автобусом или грузовиком, приближающимся к железнодорожному переезду, будьте осторожны. Большинство автобусов и некоторые грузовики должны останавливаться на железнодорожных переездах. (См. «Сигналы железнодорожных переездов».)

 

Сигналы железнодорожных переездов 

 Мигающие красные огни, опущенные шлагбаумы и/или звонок на железнодорожном переезде означают, что вы должны остановиться на расстоянии не менее 15 футов (5 м) от путей. Не пересекайте пути, пока не погаснет свет и звонок, а ворота полностью не поднимутся. Не объезжайте или под воротами, которые движутся вверх или вниз.

Доходность, когда вы видите знак кроссбака, который представляет собой знак в форме буквы «X» с надписью «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПЕРЕЕЗД». Если есть несколько железнодорожных путей, на знаке будет указано количество путей.

Прислушивайтесь к поездам, прежде чем пересекать железнодорожные пути. Если приближающийся поезд находится достаточно близко или движется достаточно быстро, чтобы представлять опасность, вы не можете переходить пути, даже если на них нет сигналов или сигналы не работают.

Ни при каких обстоятельствах не пытайтесь пересечь какие-либо железнодорожные пути, если вы не уверены, что весь ваш автомобиль проедет все пути на пересечении. Вы не можете пересекать железнодорожные пути, если на другой стороне нет места для вашего автомобиля. Если другой трафик мешает вам полностью пересечь дорогу, подождите и переходите только тогда, когда есть место.

Школьные автобусы с пассажирами или без них, другие автобусы с пассажирами на борту и транспортные средства со взрывчатыми веществами или легковоспламеняющимися грузами должны останавливаться на всех железнодорожных переездах. Помните об этих правилах, если вы следуете за одним из этих транспортных средств.

Разметка тротуара

Иногда на переездах нет мигающих красных светофоров или ворот. Разметка тротуара часто указывает на то, что впереди находится перекресток. Оставайтесь за стоп-линией, ожидая проезда поезда.

Остановка на железнодорожных путях 

Что делать, если по какой-либо причине вы остановились на железнодорожных путях?

1. УБИРАЙСЯ! (Это включает ВСЕХ в машине, детей, младенцев, пожилого пассажира и т. д.)

2. Отойдите от путей, даже если вы не видите поезда.

3. Найдите знак системы аварийного оповещения и позвоните по указанному номеру, сообщив о заглохшем автомобиле.

Бегите в направлении, откуда идет поезд. Если приближается поезд, бегите к поезду, но в сторону от путей под углом 45 градусов. Если вы бежите «по рельсам» в том же направлении, что и поезд, вы можете быть поражены обломками, когда поезд врежется в ваше транспортное средство.

 

ДВИЖЕНИЕ ПО СКОРОСТНОЙ АВТОМАГИИ

«Скоростная автомагистраль» означает любую автомагистраль, разделенную на две или более полос движения в одном направлении. Обычно вы въезжаете или выезжаете со скоростной автомагистрали по пандусам (контролируемый доступ). Ограничение скорости обычно составляет 55 миль в час (88 км / ч), но в некоторых сельских районах может быть установлено значение 65 миль в час (105 км / ч). Примерами или скоростными автомагистралями являются шоссе штата Нью-Йорк, основные межгосударственные маршруты и бульвары.

Перед поездкой по скоростной автомагистрали определите точки въезда и выезда на дорожной карте. Знайте, где входить и выходить из скоростной автомагистрали, и будьте готовы попасть в правильные полосы для вашего въезда и выезда. Если вы въезжаете на скоростную автомагистраль, которая идет в другом направлении, чем вы намеревались, или на неправильном съезде, оставайтесь на скоростной автомагистрали до следующего съезда. После того, как вы съедете со скоростной автомагистрали, вы сможете понять, куда вам нужно ехать, и (при необходимости) вернуться на скоростную автомагистраль. ОПАСНО двигаться задним ходом на въезде или съезде или пытаться пересечь разделительную полосу.

 

Если на въезде нет знака «СТОП» или «УЙДИТЕ» или светофора, используйте пандус, чтобы разогнаться до скорости скоростной автомагистрали и смешаться с движением. Подайте сигнал, а затем посмотрите через плечо, нет ли уже движения на скоростной автомагистрали. При необходимости снизьте скорость, чтобы безопасно влиться в поток.

Если въездная полоса слишком коротка, чтобы можно было разогнаться до скорости скоростной автомагистрали, самый безопасный способ въезда — это остановиться и подождать, пока не образуется большое пространство в пробке. Затем выезжайте на скоростную автомагистраль и быстро ускоряйтесь. Во избежание конфликтов с другим транспортным потоком на въезде, останавливайтесь, когда это необходимо, и как можно скорее вливайтесь в движение по скоростной автомагистрали.

Когда вы едете по скоростной автомагистрали, обязательно сигнализируйте обо всех перестроениях и оглядывайтесь через плечо, чтобы убедиться, что вы не подрезаете транспортные средства позади вас. Убедитесь, что ваш сигнал направления выключается после того, как вы сменили полосу движения.

Оставайтесь начеку в случае приближающегося впереди транспорта. Если возможно, двигайтесь с правой полосы, когда вы приближаетесь к въездам, чтобы освободить больше места для транспортных средств, въезжающих на скоростную автомагистраль со съезда.

Чтобы предотвратить перестроение в последнюю минуту, проверьте знаки назначения и выезда и заблаговременно займите правильную полосу для выезда. Не забудьте подать сигнал о выходе как минимум за 100 футов (30 м) до выхода из съезда. Когда вы находитесь на съезде, снизьте скорость. Часто для пандуса существует нижний предел скорости.

После выезда со скоростной автомагистрали обратите внимание на знаки ограничения скорости и проверьте показания спидометра, чтобы убедиться, что вы едете в пределах установленного ограничения. Вы вряд ли будете на дороге со скоростью 55 миль в час (88 км/ч).

Движение по скоростным автомагистралям обычно сочетает высокую скорость с интенсивным движением. Более высокая скорость и интенсивность движения требуют, чтобы вы соображали быстрее и управляли своим транспортным средством более эффективно, чем в большинстве других условий. В длительных поездках планируйте частые остановки для отдыха. В ясный день солнцезащитные очки могут уменьшить блики и усталость глаз.

 

НОЧНОЕ ВОЖДЕНИЕ

Около 90 % ваших решений основано на том, что вы видите. Ночью вы должны быть особенно осторожны, чтобы компенсировать снижение видимости. Также следует знать, что способность хорошо видеть ночью снижается с возрастом.

Езда ночью более опасна, поскольку расстояние, которое вы можете видеть впереди или сбоку, уменьшается. Вам следует ехать медленнее, чем при дневном свете, особенно в малоизвестных районах или на узких дорогах с множеством поворотов. Ваши фары охватывают примерно 350 футов впереди. Важно, чтобы вы ехали со скоростью, позволяющей безопасно остановиться в пределах этого расстояния. Это называется «движение в пределах досягаемости» ваших фар.

Закон требует, чтобы вы включали фары через полчаса после захода солнца и за полчаса до восхода солнца, когда видимость составляет менее 1000 футов (300 м) и когда вы используете дворники для очистки от дождя , снег или мокрый снег. Включайте фары на рассвете, в сумерках и в тумане. Даже если фары не помогают вам видеть в темное время суток, они облегчают видимость вашего автомобиля другим водителям и пешеходам. Не используйте стояночные огни или дневные ходовые огни в качестве замены. Фары работают лучше. Если встречный водитель мигает вам фарами в период плохой видимости, это означает, что ваш автомобиль был плохо виден, и вам следует включить фары.

Будьте внимательны при включении дальнего света. Ваши фары должны включать ближний свет, когда вы находитесь в пределах 500 футов (150 м) от встречного транспортного средства или в пределах 200 футов (60 м) от транспортного средства впереди вас, даже если транспортное средство впереди движется по другой полосе. Вы также должны приглушать свет для пешеходов, которые приближаются к вам. Любые противотуманные фары или фары дальнего света вашего автомобиля должны быть установлены, отрегулированы или задействованы так, чтобы избежать ослепления других водителей.

Если приближающийся водитель не выключает фары, включите дальний свет на секунду, а затем снова включите ближний свет. Чтобы избежать ослепления приближающимся дальним светом, переведите взгляд вправо. Используйте край дороги в качестве ориентира, пока приближающийся автомобиль не проедет мимо.

Чтобы уменьшить блики от фар следующих за вами транспортных средств, переведите внутреннее зеркало заднего вида в положение «ночь».

Свет из салона автомобиля или уличных фонарей мешает вам видеть дорогу впереди. Выключите внутреннее потолочное освещение и приглушите освещение приборной панели. Отрегулируйте козырьки, чтобы уменьшить блики от света сверху.

Грязное ветровое стекло усиливает ослепление от приближающихся фар. Убедитесь, что ваши фары и ветровое стекло чистые для ночного вождения.

 

ЕЗДА В ДОЖДЬ, ТУМАН ИЛИ СНЕГ

Небольшой дождь, снег или лед делают дороги скользкими. Мокрые листья могут быть скользкими и опасными. Снижение скорости и увеличение дистанции следования повышают вашу безопасность в этих условиях (см. главу 8). Будьте особенно осторожны на кривых, поворотах и ​​съездах на скоростных автомагистралях.

Во время сильного дождя ваши шины могут начать ехать по воде, которая находится на поверхности дорожного покрытия. Это называется «аквапланированием» и может привести к полной потере сцепления с дорогой и управляемости. Аквапланирование обычно происходит на более высоких скоростях, но оно также может произойти, если протектор ваших шин изношен или неправильно накачан. Когда идет сильный дождь, всегда имеет смысл ехать медленнее. Если ваш автомобиль начинает терять сцепление с дорогой, еще больше снизьте скорость. Хорошие шины с глубоким протектором помогают предотвратить аквапланирование.

Дождь, туман или снег затрудняют обзор через лобовое стекло и затрудняют видимость другим водителям. Закон штата Нью-Йорк требует, чтобы вы включали фары, когда погодные условия требуют использования стеклоочистителей для очистки от дождя, снега, мокрого снега или тумана. «Дневные ходовые огни» не считаются фарами.

Фары дальнего света отражают дождь, туман и снег при падении. Это еще больше усложняет вам просмотр. Для лучшей видимости в таких погодных условиях выключайте фары ближнего света. Снизьте скорость. Сигнализируйте свои повороты заблаговременно, чтобы предупредить других водителей и участников дорожного движения. Тормозите заранее, когда вы снижаете скорость позади другого транспортного средства или приближаетесь к остановке на перекрестке.

Некоторые автомобили оснащены передними противотуманными фарами или передними и задними противотуманными фарами для использования в условиях сильного тумана или подобных опасных погодных условий, ограничивающих видимость. В штате Нью-Йорк все противотуманные фары должны быть правильно установлены и одобрены комиссаром DMV. Передние противотуманные фары могут быть оранжевого или белого цвета. Задние противотуманные фары должны быть красного цвета и могут быть больше, чем обычные задние фонари — они заблаговременно предупредят водителей позади вас о присутствии вашего автомобиля. Когда видимость улучшится, вы можете выключить противотуманные фары, чтобы уменьшить блики, которые могут беспокоить других водителей.

 

КАК ВОДИТЬ ЗИМОЙ

Зима – самое сложное время года для вождения. Помимо снега и гололеда на дорогах меньше световой день.

Перед наступлением зимы убедитесь, что ваш автомобиль находится в хорошем состоянии.

Убедитесь, что на вашем автомобиле установлены хорошие зимние шины. Наденьте их на транспортное средство перед первой грозой. Никогда не комбинируйте радиальные и нерадиальные шины на одном автомобиле. Шины с металлическими шипами можно использовать в штате Нью-Йорк только с 16 октября по 30 апреля9.0004

Во время гололедицы или метели не садитесь за руль без крайней необходимости. Если вам необходимо сесть за руль, сначала очистите автомобиль ото льда и снега. Это включает в себя фары и задние фонари, стеклоочистители, капот и крышу вашего автомобиля, а также все окна. Убедитесь, что бачок омывателя ветрового стекла заполнен чистящим раствором, устойчивым к замерзанию.

Ехать медленно. Даже если у вашего автомобиля хорошее сцепление со льдом и снегом, другие водители будут двигаться с осторожностью. Не нарушайте поток движения, двигаясь быстрее других транспортных средств.

В автомобиле с задним приводом обычно ощущается потеря сцепления с дорогой или начало заноса. На переднеприводном автомобиле предупреждение может отсутствовать. Хотя автомобили с передним и полным приводом обычно лучше справляются со льдом и снегом, они не обладают безупречным сцеплением; заносы могут происходить без предупреждения. Не позволяйте способности лучше управлять передне- или четырехколесным транспортным средством заставлять вас ехать быстрее, чем того требуют условия.

Лучший способ выхода из заноса одинаков для всех автомобилей.

 

Если ваши задние колеса начинают скользить:

• Поверните рулевое колесо в направлении движения автомобиля. Если ваши задние колеса скользят влево, поворачивайте влево. Если они скользят вправо, держитесь вправо.
• Если ваши задние колеса начинают скользить в другом направлении, когда вы восстанавливаетесь, поверните руль в эту сторону. Возможно, вам придется несколько раз повернуть руль влево и вправо, чтобы полностью контролировать автомобиль.
• Если ваш автомобиль оснащен антиблокировочной системой тормозов (ABS), держите ногу, равномерно нажимая на педаль тормоза. Если в вашем автомобиле нет ABS, осторожно качайте педаль. Качайте быстрее только тогда, когда ваша машина замедляется. Если резко тормозить обычными тормозами, ситуация ухудшится.

В случае заноса передних колес:

• Уберите ногу с педали газа и переключитесь на нейтраль или выжмите сцепление, но не пытайтесь сразу рулить.
• Когда колеса скользят вбок, они замедляют автомобиль, и сцепление с дорогой восстанавливается. Когда сцепление вернется, поверните руль в нужном направлении. Затем включите трансмиссию в «драйв» или отпустите сцепление и осторожно ускорьтесь.

Во избежание заноса на снегу и льду тормозите заранее, осторожно и плавно. «Нажимайте» на тормоз медленными, уверенными движениями. Позвольте колесам продолжать вращаться. Если они начинают блокироваться, уменьшите давление на педаль тормоза. Когда скорость вашего автомобиля снижается, вы также можете переключиться на более низкую передачу.

Когда начинается мокрый снег, ледяной дождь или снег, помните, что первыми замерзнут мосты, пандусы и путепроводы. Также знайте, что скользкие места могут остаться после того, как дорожники уберут снег.

 

КАК ИЗБЕЖАТЬ СТОЛКНОВЕНИЙ С ОЛЕНЯМИ

Две трети всех столкновений оленей с транспортными средствами происходят в октябре, ноябре и декабре. Это также время, когда олени размножаются и путешествуют больше всего. Ежедневная активность оленей наиболее высока на рассвете и в сумерках, что часто является максимальным временем в пути для пассажиров пригородных поездов. Олени путешествуют группами — если вы увидите одного, ожидайте большего. Районы, где было много столкновений оленей с транспортными средствами, часто отмечены знаками перехода оленей. Департамент охраны окружающей среды штата Нью-Йорк рекомендует автомобилистам принять следующие меры предосторожности, чтобы снизить вероятность столкновения с оленем:

• Будьте осторожны за рулем на рассвете и в сумерках; это когда видимость водителя плохая, а олени наиболее активны.
• Риск столкновения оленей с транспортными средствами возрастает, когда движение оленей увеличивается во время сезона размножения в октябре, ноябре и декабре.
• Уменьшите скорость, когда приближаетесь к оленям у обочин. Олень может «убежать» или изменить направление в последнюю минуту.
• Если вы видите, что олень переходит дорогу, сбавьте скорость и будьте осторожны. Олени путешествуют группами, ожидая, что другие олени последуют за ними.
• Включите аварийное освещение или включите фары, чтобы предупредить других водителей, если на дороге или рядом с ней будут замечены олени.
• Соблюдайте осторожность на дорогах, отмеченных знаками перехода с оленями. Эти знаки ставятся в районах, где произошло большое количество столкновений оленей с транспортными средствами.

 

ВОЖДЕНИЕ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

Самое главное правило в любой чрезвычайной ситуации – не паниковать. У вас больше шансов в чрезвычайной ситуации, если вы не позволите страху взять верх. В большинстве чрезвычайных ситуаций у вас будет секунда или две, чтобы подумать, прежде чем действовать.

Вот что нужно делать в различных чрезвычайных ситуациях:

ПРОДУВ ШИНЫ — Ударный звук может быть предупреждением о том, что вот-вот произойдет прокол. Если вы слышите это, безопасно сойдите с дороги и проверьте шины. Если шина лопнула, крепко держите руль и медленно уберите ногу с педали газа. Если ваш автомобиль заносит, ведите себя так же, как на льду или снегу. Не пользуйтесь тормозом до тех пор, пока ваш автомобиль не станет управляемым. Покиньте дорогу, когда это будет безопасно.

ПОТЕРЯ КОЛЕСА — Обращайтесь с этим так же, как с выбросом. Стук или шум в колесе могут быть предупреждающим звуком. Сверните с проезжей части и остановитесь. Затем проверьте свой автомобиль или проверьте его.

НЕИСПРАВНОСТЬ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ — Если ваш автомобиль внезапно перестал реагировать на управление, медленно снимите ногу с педали газа, включите аварийное освещение и уберите ногу с педали тормоза, пока это безопасно. Баланс автомобиля позволит ему продолжать движение прямо, но резкое изменение скорости может вывести его из-под контроля. Когда скорость автомобиля снижается, вы можете очень осторожно затормозить, чтобы остановить его.

ОТКАЗ ТОРМОЗА  — Если педаль тормоза внезапно упирается в пол, попробуйте прокачать ее, чтобы увеличить давление. Если это не помогает, используйте аварийный или стояночный тормоз, если вы можете применять его постепенно — используйте его осторожно. Если вы переключитесь на более низкую передачу, это поможет вашему автомобилю снизить скорость.

НЕИСПРАВНОСТЬ ФАР  – Если фары внезапно погасли, попробуйте включить аварийное освещение, габаритные огни и указатели поворота. Они могут продолжать работать и могут дать вам достаточно света, чтобы безопасно покинуть проезжую часть. Если ваши фары начинают тускнеть, поезжайте на станцию ​​технического обслуживания или сверните с дороги и обратитесь за помощью.

ЗАКРЫТАЯ ПЕДАЛЬ ГАЗА — Подцепите ботинок под педалью и посмотрите, сможете ли вы ее освободить. Если нет, переключитесь на нейтраль и используйте тормоз, чтобы замедлить движение автомобиля и съехать с дороги. Не включайте зажигание, так как вы можете потерять рулевое управление или заблокировать рулевое колесо.

ВЗГЛЯД С ТРОТУАРА — Если ваши колеса соскальзывают с тротуара, не поворачивайте резко и не сворачивайте обратно на тротуар. Ослабьте ногу с педали газа и плавно затормозите. Когда ваш автомобиль снизит скорость, проверьте, нет ли позади вас машин, а затем осторожно поверните обратно на тротуар.

АВТОМОБИЛЬ, ПРИБЛИЖАЮЩИЙСЯ К ВАШЕЙ ПОЛОСЕ — Снизьте скорость, остановитесь справа и подайте звуковой сигнал, чтобы предупредить другого водителя. Не поворачивайте в левую полосу. Если вы это сделаете, другой водитель может внезапно прийти в себя и вернуться на эту полосу, что приведет к лобовому столкновению.

ОСТАНОВКА НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПУТЯХ — Если приближается поезд, отстегните ремень безопасности, покиньте транспортное средство и отойдите как можно дальше от путей. Бегите в направлении, откуда идет поезд. Если вы бежите «по рельсам» в том же направлении, что и поезд, вы можете быть поражены обломками, когда поезд врежется в ваше транспортное средство. Когда вы полностью уверены, что поезда не идут, откройте окно, чтобы услышать поезд, и попробуйте запустить двигатель. Если это не помогло, переключите автомобиль на нейтраль и столкните его с гусениц.

ПОГРУЖЕНИЕ В ВОДУ — Транспортное средство обычно какое-то время плавает, и вы должны успеть выбраться, прежде чем оно начнет тонуть. Отстегните ремень безопасности и сбегите через окно. В открытую дверь может хлынуть вода, и машина может перевернуться на вас.

Если автомобиль тонет до того, как вы сможете выбраться из него, садитесь на заднее сиденье. Там может образоваться воздушный карман, поскольку вес двигателя сначала тянет автомобиль вперед. Когда автомобиль остановится, сделайте вдох и выберитесь через окно. Когда вы подниметесь, в ваших легких будет расти давление воздуха. Выпускайте его небольшими вдохами через нос или губы, когда всплываете на поверхность. Не задерживайте дыхание и не пытайтесь выдохнуть воздух; просто дайте воздуху выйти естественным путем.

ПОЖАР — Если вы видите дым из-под капота, сверните с дороги и припаркуйте автомобиль. Выключите зажигание. Отойдите от машины и вызовите пожарных. Самостоятельно пытаться тушить пожар опасно.

БЛОКИРОВКА ВИДЕНИЯ — Если ваш капот внезапно открывается или ваш обзор через ветровое стекло становится заблокированным каким-либо другим предметом или дворниками, которые вышли из строя, вы можете открыть боковое окно, чтобы вы могли видеть. Включите аварийное освещение и осторожно вытащите автомобиль с дороги и припаркуйте его.

 

 

ВОПРОСЫ

Прежде чем перейти к главе 11, убедитесь, что вы можете ответить на следующие вопросы:

• Что делать, если вы пропустили съезд со скоростной автомагистрали?
• Для чего используются пандусы на скоростных автомагистралях?
• Что делать, если въездная рампа короткая?
• Когда следует подать сигнал о выезде со скоростной автомагистрали?
• На что следует обратить внимание при выезде со скоростной автомагистрали?
• Почему вождение по скоростной автомагистрали отличается от обычного вождения?
• В чем основная причина того, что вождение в ночное время сложнее, чем вождение в дневное время?
• Вождение в пределах досягаемости ваших фар означает, что вы можете остановить свое транспортное средство примерно в нескольких футах?
• Что делать, если вас ослепили фары приближающегося автомобиля?
• Как лучше включить дальний или ближний свет фар в туман, дождь или снегопад?
• В какую сторону нужно повернуть руль, чтобы выйти из заноса?
• Как пользоваться педалью тормоза на скользкой дороге?
• Какое самое важное правило следует помнить в любой чрезвычайной ситуации?
• Что делать, если лопнула одна из шин?
• Что нужно сделать в первую очередь, если отказали тормоза?
• Что делать, если ваши колеса съезжают с тротуара?

 

Конец главы 10:   Викторина по главе 10

< Глава 9 | Содержание | Глава 11 >

 

О светофорах | Traffic

Во-первых, помните: вы делите дорогу с пешеходами.

.. и они имеют право проезда!

Пока для пешеходов включен режим ПРОХОЖДЕНИЕ, движение транспортных средств также может иметь зеленый свет. Как видно на диаграмме справа, когда пешеходный переход показан в верхней части перекрестка, автомобили могут свернуть на пешеходный переход с трех сторон, даже если пешеходы имеют право проезда. Транспортные средства с ЗЕЛЕНЫМ светом (например, на левой и правой сторонах перекрестка) могут повернуть налево или направо на пешеходный переход. Автомобили с КРАСНЫЙ свет (например, тот, что находится прямо над пешеходным переходом на схеме) обычно разрешается поворачивать «направо на красный». Однако движение транспортных средств всегда должно уступать место пешеходам !

Здесь, в Таллахасси…

Закон

требует, чтобы бампер или самая передняя часть транспортного средства находилась за стоп-баром.

Где находится зона обнаружения? Датчики транспортных средств представляют собой «петли» из проволоки, встроенные в тротуар. Как правило, петли для левого поворота имеют длину 60 футов, а петли для сквозных полос — 20 футов. Они начинаются у стоп-линии на каждом заходе на посадку, как показано фиолетовым цветом на рисунке выше.

Ваш браузер не поддерживает видео тег.

 

Мы также внедряем относительно новую технологию видеодетекции, при которой зоны детекции рисуются на фоне статического видео приближения к перекрестку. Когда фон меняется из-за въезда транспортного средства в зону обнаружения, на контроллер светофора отправляется сигнал, что в конечном итоге приводит к изменению света. Эта новая видеосистема использует зоны того же размера, что и сигнальные петли.

На главных улицах обычно больше зеленого времени

Ожидая смены светофора на боковой улице, помните, что большая часть транспорта движется по главным улицам.

Что такое полный цикл синхронизации?

Основные улицы сходятся на некоторых перекрестках. Каждое направление может получить 60 секунд (или более) ЗЕЛЕНОГО времени. Учитывайте повороты налево, прямое движение и синхронизацию желтого сигнала для каждого направления. Полный цикл на данном перекрестке может занять несколько минут. Когда движение в встречных направлениях слабое, пара минут ожидания может показаться десятью!

Транспортные инженеры пытаются переместить наибольший объем трафика за кратчайшее время.

Сигналы обычно запрограммированы так, что каждый перекресток «приурочен» к работе с другими перекрестками. В то время как 2, 4, 8, 16 или сколько угодно автомобилей ждут смены светофора на второстепенной улице, 16, 32, 64 или больше автомобилей могут двигаться по главной улице. Основываясь на данных об объеме трафика (которые меняются день ото дня), иногда лучше оставить второстепенную улицу КРАСНОЙ в течение определенного периода времени (вызывая «накопление» трафика), в то же время позволяя большему объему трафика проходить через нее. ЗЕЛЕНЫЕ сигналы на главной улице.

Помните о времени сигнала пешехода.

Пешеход, возможно, активировал сигнал «ХОДИТЕ». Синхронизация сигнала пешехода представляет собой комбинацию «ХОДИТЕ» и мигающего «НЕ ХОДИТЕ». Пешеход все еще может переходить перекресток. Однако, как только сигнал активирован, он загорится, даже если пешеход уже перешел дорогу во время перерыва в движении.

И помните, пешеходы всегда имеют преимущество на перекрестке.

Мигающая желтая стрелка

Город Таллахасси установил новый светофор, призванный сделать наши дороги более безопасными и эффективными. Мигающая желтая стрелка Сигналы светофора имеют мигающую желтую стрелку, которая позволяет автомобилистам выполнить указанный поворот, уступив дорогу встречному транспорту.

• Красная стрелка означает СТОП. Никаких поворотов не допускается.
• Сплошная желтая стрелка предупреждает автомобилистов о том, что они должны быть готовы остановиться или завершить свой поворот.
• Мигающая желтая стрелка означает, что повороты разрешены. Автомобилисты должны уступать пешеходам на пешеходном переходе и встречному транспорту, так как встречный транспорт имеет зеленый свет.