Всё о сабвуферах: их типы и особенности установки

20 Октября 2019, Вс

Нет такого меломана, который хотя бы раз в жизни не задумывался о приобретении сабвуфера. Как и нет звукорежиссера, который мог бы представить себе концерт без акустики данного типа. Прочитав нашу публикацию, вы узнаете некоторые полезные факты о сабвуферах: особенности конструкции, правила установки, нюансы их настройки и многое другое. Цель данной статьи дать основную информацию о данном типе акустических систем.

Electro-Voice TX2181

Дословно слово «сабвуфер» означает «сверх низкочастотный динамик». Этот термин используется для описания любой акустической системы, в конструкции которой есть низкочастотный излучатель. Если другими словами, то «сабвуфер» — это громкоговоритель, воспроизводящий самые низкие звуки, которые не способна передать стандартная широкополосная акустика.

Electro-Voice EVC-1181S-W

Где и для чего используется сабвуфер?

В большинстве своем фонограммы современной музыки имеют ярко выраженное звучание в низкочастотном спектре, этот спектр музыки наиболее важен для передачи музыкальной энергетики, драйва. Именно по этой причине для качественного воспроизведения современных профессиональных записей требуется сабвуфер. Данный тип акустики кроме сцены, так же нашел свое применение в ночных клубах, домашних кинотеатрах, автомобилях.

Следует так же отметить, что качественные акустические системы воспроизводят звук во всей полосе частот и не способны озвучить только самый низкий частотный диапазон. Вот для этого используют сабвуферы. В наше время часто сабвуфер используют в качестве mid-басового компонента системы, что не совсем верно. Ведь Суб бас это скорее дополнение к вашей аудиосистеме. Сабвуфер лишь придает НЧ звучанию необходимый объем и бархатистость, как соль и пряности, которые мы добавляем приготавливая пищу.

RCF S8018

Конструктивные особенности сабвуферов

Слух молодого здорового человека способен улавливать звуки в диапазоне от 20 Гц до 20 кГц. С возрастом границы этого диапазона сужаются, и человек начинает слышать немного хуже, именно в высокочастотном диапазоне. Это связано с тем, что в отличии от низких звуков, высокие имеют более короткую звуковую волну и малую собственную энергию, по этой же причине воспроизвести высокие частоты намного проще чем низкие.
В наши дни среднечастотная и высокочастотная акустика конструктивно близка к своему совершенству. Для воспроизведения НЧ излучателем частотного диапазона от 20 до 400 Гц требуется более габаритный и массивный диффузор, который в добавок, должен иметь высокую механическую жесткость, обеспечивающую устойчивость к изгибанию.  Применение диффузоров большого диаметра позволяет увеличить сопротивление и сжимаемость воздуха. Конструктивной особенностью НЧ динамиков является использование мощной катушки индуктивности, что значительно увеличивает вес конструкции.

Из-за большой мощности, подводимой к низкочастотному динамику, требуется быстро и эффективно отводить тепло от звуковой катушки и усилителя. Источник питания нужен мощный и качественный, что в свою очередь влияет на стоимость. До сих пор нерешаемыми остаются проблемы, связанные с резонансами, возникающими из-за наложения отраженных и прямых волн. Причиной появления интерференции служит большая длинна НЧ волны сопоставимая с размером помещения и самого корпуса акустики.

Во избежание этих проблем низкочастотная акустика нередко размещается в отдельном корпусе. Конструктивно активный сабвуфер очень простой: кубический корпус, НЧ головка и усилитель способный воспроизводить звук в диапазоне частот 20 — 500 Гц.

Изучив конструкцию сабвуфера можно прийти к одной немаловажной истине: чем больше динамик, тем обьемнее и мощнее бас. Из-за того, что диффузор находящийся внутри корпуса сабвуфера имеет достаточно большой диаметр, низкочастотная акустика всегда имеет большие размеры.

Виды сабвуферов по типу усиления

Все сабвуферы по типу усиления можно разделить на два вида: активные и пассивные. Первые, оборудованы усилителем мощности и специальным фильтром, отсекающим звук за пределами рабочего диапазона. Пассивные сабвуферы состоят из корпуса и динамика. Они требуют наличия внешнего усилителя.

dB Technologies SUB 15D

Характеристики

1. Частотный диапазон, измеряющийся в герцах, является одной из важнейших характеристик сабвуфера. Данный диапазон для удобства разделяют на несколько октав:
2. Самый низкий бас 20-40 Гц,
3. Средние басы 40-80 Гц,
4. Высокие басы 80-160 Гц.

Даже самые бюджетные модели воспроизводят диапазон от 40 до 200 Гц. А частоту от 20 Гц способны воспроизвести  только топовые модели акустики.

2. Частота раздела кроссовера — это верхний диапазон работы сабвуфера и он же — нижний диапазон СЧ- НЧ излучателя.
3. SPL (Максимальное звуковое давление) – Maximum Pressure Level это пиковая давление, которое способен обеспечить сабвуфер.
4. Чувствительность динамика (дБ) – динамики с большей чувствительностью меньше нагружают усилитель и способны выдать большее звуковое давление.
5. Диаметр НЧ-динамика.

Типы акустического оформления суб басов

Конструктивные особенности оформления корпуса сабвуфера существенно влияют на его акустические свойства. Акустическое оформление НЧ головки сабвуфера разделяют на следующие основные типы:

• Закрытый,
• С фазоинвертором,
• С полосовым фильтром.

HH Electronic VRS-118A

Сабвуферы с закрытым корпусом имеют самую простую и самую эффективную конструкцию.  Из достоинств конструкции можно выделить:

1. Отсутствие утечки воздуха наружу а значит и звука,
2. Глубокий бас,
3. Ровная амплитудно-частотная характеристика,
4. Низкий уровень искажений.

К недостаткам сабвуферов типа «закрытый ящик» можно отнести:

1. Низкий коэффициент полезного действия (КПД),
2. Большой вес и габариты.

Park Audio SW128 MkII 

У сабвуферов фазоинверторного типа имеется специальное отверстие в корпусе, через которое часть воздуха выходит наружу. В это отверстие зачастую вставлена трубка определенной длинны. Иногда их бывает несколько. Подбор длинны трубки позволяет настроить правильную резонансную частоту фазоинвертора. Иногда порт фазоинвертора выполнен в виде щели. Это позволяет сделать корпус более компактным. Такой тип фазоинвертора часто применяют в студийных мониторах.
В процессе усиления низких частот важную роль играет акустический резонанс и его главная частота, на которой ноты звучат значительно громче остальных. Правильная настройка резонансной частоты фазоинвертора позволяет получить больший КПД колонки и красивый, бархатный бас. Очень часто резонансную частоту определяют не верно, из-за чего появляется много проблем. Во избежание ошибок при расчете руководствуются следующим правилом: «Частота резонанса фазоинвертора должна быть не более чем на 33% ниже резонанса динамика в том же корпусе с закрытым фазоинвертором».

Достоинства сабвуферов с фазоинвертором:

1. Благодаря большому ходу, диффузор может иметь небольшие размеры и обеспечить достаточно низкий звук,
2. Высокое звуковое давление,
3. Высокий КПД.

Недостатки:

1. Для его правильной настройки нужно обладать знаниями в электроакустике и уметь настраивать задержки между СЧН_ВЧ трактом и суб басом,
2. Такая конструкция вносит в звук большое количество искажений.

RCF SUB705AS

Сабвуфер с полосовым фильтром (часто такая конструкция называется bandpass) имеет признаки как фазоинверторного, так и закрытого корпуса, тем самым унаследовав их достоинства и недостатки. Его ящик разделен перегородкой на две ровные части, одна из которых имеет фазоинвертор, вторая представляет собой закрытый обьем. Данная конструкция позволяет повысить уровень звукового давления, но при этом уменьшает диапазон воспроизводимых частот. Сабвуферы такого типа очень компактны и с успехом применяются в закрытых помещениях.

Корпус громкоговорителя с туннельным типом акустического оформления. (Разрез)

Самым редким типом акустического оформления сабвуфера является «лабиринт», его работа основана на акустических резонансах. Акустика с данным типом оформления сложна в производстве, готовые изделия стоят намного дороже аналогов.

Достоинства сабвуферов с акустическим оформлением «Лабиринт»:

1. КПД выше чем у закрытого типа, но равен фазоинверторному,
2. Минимальное количество вносимых искажений (в сравнении с фазоинвертором)

Недостатки:

1. Высокая стоимость,
2. Сложность настройки

 

Корпус с пассивным излучателем изнутри

Сабвуфер с пассивным излучателем (так же обозначается как PAS) – довольно новый тип акустического оформления, в качестве пассивного резонатора в нем используется неподключенный дополнительный громкоговоритель. Таким образом, имея всего один канал усиления, вы получаете вдвое большую площадь излучения, благодаря суммарной площади двух диффузоров. 

Достоинства сабвуферов с пассивным излучателем:

1. Меньшие габариты в сравнении с закрытым типом,
2. Отсутствие посторонних и резонаторных звуков.

Недостатки:

1. Большая потеря мощности,
2. Низкая чувствительность динамика,
3. Массивный пассивный излучатель негативно влияет на передаточную характеристику.

Как правильно расположить сабвуфер?

Обычно сабвуферы устанавливают на полу, перед сценой или под ней, прямо под акустической системой или за ней. Есть модели подвесных сабвуферов, которые крепятся к монтажной раме, позволяя собрать кластеры из НЧ и широкополосных кабинетов и обеспечивая ровное звуковое поле. Иногда целесообразно расставить все НЧ кабинеты в центре в виде моно кластера, в другом случае их располагают слева и справа от сцены, прямо под широкополосными кабинетами.

В последние годы широко распространен метод кардиоидного расположения сабвуферов. Он основан на точно рассчитанном взаимном расположении суб басов и позволят управлять  суммарной направленностью массива из сабвуферов, изменяя уровни сигнала определенных групп элементов массива. Это дает возможность устранить эффект гребенчатого фильтра, (попросту говоря, обеспечить равномерный бас без перепадов давления) и направить энергию суб басов только вперед, или вперед и в стороны, в зависимости от геометрии озвучиваемого пространства. Эта же технология позволяет практически полностью убрать звук, идущий  от суб баса назад, что обеспечивает максимальную передачу звуковой энергии вперед и получить почти тишину на сцене. Другими словами, звук от суб баса не мешает исполнителю на сцене.

Кардиоидное расположение сабвуферов

Одна из главных проблем, связанных с применением сабвуферов, это неправильно рассчитанная задержка сигнала между широкополосными колонками и суб басом. На слух это ощущается как размытое звучание в СЧ диапазоне и малую отдачу в низах. Упрощенно говоря, вам необходимо чтобы звук суб баса и широкополосной системы доносился до слушателя строго в одно и то же время.

Самый простой способ достичь этого это передвигать сабвуфер вперед –назад относительно широкополосного кабинета,  и таким образом найти место, в котором вы получите наибольшую отдачу в НЧ диапазоне, и разборчивое звучание. Для более точной настройки задержки лучше воспользоваться акустических процессором и специальным программным обеспечением, которое позволяет  при помощи микрофона точно определить фазы сигналов от разных источников звука и правильно их скорректировать.       

Виды взаминого расположения сабвуферв и широкополосной акустики

Расположение сабвуферов в виде моно кластера позволяет значительно уменьшить их количество.  Из недостатков такого способа можно выделить:

1. Обрезание нижней части акустического пространства для увеличения площади покрытия звуком увеличивает звуковое давление на передних рядах.
2. Разница в звуковом давлении между первыми и последними рядами может достигать 26 Дб.

Взаминое расположение сабвуферов и линейного массива

Применение сабвуферов с линейными массивами

Между сабвуферами и линейными массивами появляется задержка в небольшом диапазоне частот в общем спектре вблизи частоты раздела кроссовера. Для того, чтобы устранить задержку нужно компенсировать временную задержку тем самым синхронизировав их. Но синхронизация не решает данную проблему, так как задержка у передних и последних рядов может значительно отличаться.

Опираясь на физические законы логично будет расположить сабвуферы на одной высоте с линейными массивами. Таким образом, у нас получится устранить задержки, выровнять АЧХ и убрать частотные искажения, но взамен придется пожертвовать эффективностью работы сабвуферов. Данный компромисс позволяет получить однородную звуковую картину в области частоты среза кроссовера.

Electro-Voice XLC118 

Как выбрать сабвуфер?

Мы подготовили для вас несколько простых правил, руководствуясь которыми, можно выбрать хороший сабвуфер:

1. Дороже – чаще значит лучше. Не старайтесь сэкономить, ведь вложенные средства окупятся качественным звуком и годами эксплуатации.
2. Покупайте сабвуфер чуть большей мощности, чтобы иметь запас. Это позволит вам использовать вашу звуковую систему на 50-60% мощности и получить качественное звучание без искажений.
3. Всегда выбирайте усиление для сабвуфера с хорошим запасом. Помните: катушка динамика чаще сгорает при работе со слабым усилителем. В следствии перегрузки слабого усилителя на его выходе появляется огромное количество искажений сигнала, и его постоянная составляющая легко повредит катушку вашего диффузора. Напротив: усилитель большей мощности заставит лишь интенсивнее двигаться диффузор, не причинив ему вреда. Многочисленные испытания доказывают верность этого постулата. Его верность вы можете проверить, внимательно изучив характеристики активных моделей сабвуферов. Иногда мощность усилителя может в 2-2.5 раза превышать мощность динамика.
4. Не все зависит от вашей широкополосной акустики. Чем мощнее сабвуфер, том больше площади он способен наполнить звуком. К тому же, сабвуфер имеет большую энергию, чем СЧ+НЧ кабинет.
5. Чем уже диапазон работы сабвуфера, тем более эффективно вы будете использовать мощность усилителя и получите качественный бас. Хотя, в некоторых случаях необходимо больше «открыть» верхний диапазон саба, обеспечив тем самым лучшую атаку в mid-басовом спектре.
6. Очень желательно, что бы сабвуфер имел следующие регуляторы: Level, Frequence и Phase. Это позволит вам легко и просто настраивать его.

Electro-Voice QRX118S

Заключение

Несмотря на большой выбор сабвуферов и их узкую специализацию, перед покупателем стоит нелегкий выбор. Перед тем как купить сабвуфер следует определиться с бюджетом, требованиями по весу и габаритам, техническими характеристиками предмета покупки. Подумайте о том, где чаше всего вы будете его использовать. Какого размера ваше помещение? Оно всегда одно и тоже, или вам приходится работать в разным местах? Как часто вам придется работать на улице? Ведь в этом случае вам нужно иметь хотя бы двукратный запас по мощности. Вы планируете работать стационарно, или в гастрольном варианте? Лучше активные или пассивные модели? Где вы установите ваш суб бас? Под сценой, или по бокам от нее.

Размеры колонки должны позволять вам установить ее в нужном месте. Часто пол сцены делают настолько низким, что под него невозможно установить суб бас. Тип воспроизводимой музыки. Ведь классическая музыка, рок, лаунж или клубные треки имеют совершенно разную музыкальную составляющую. Поэтому и подходы к озвучиванию должны быть разными. Определитесь с типом и количеством необходимых суб басовых кабинетов, с размером их динамиков. Если вы планируете часто переезжать с места на место, обратите внимание, имеет ли выбранная модель транспортировочные колеса. В случае если ваши средства ограничены – не расстраивайтесь, выбирайте то, на что у вас хватает денег. Это будет ваш первый опыт. Не бойтесь экспериментировать получайте новый опыт и всегда стремитесь к лучшему!

Понравилась статья? Напишите комментарий к ней и получите 5% скидки на звуковое оборудование до конца этого месяца!

Отзыв должен содержать 3-5 предложений по теме

Все о сабвуферах в домашнем кинотеатре.

Часть 1: Определение, предназначение и роль.

Определение

У термина «сабвуфер» есть два общепринятых определения. Первое характеризует сабвуфер, как систему воспроизведения низкочастотных звуков, вступающую в дело ниже граничной частоты басового звена основной акустической системы (далее будем называть его сабвуфером типа А). Второе и, возможно, более верное с профессиональной точки зрения, определение описывает сабвуфер, как низкочастотную систему, которая вступает в дело на нижней границе возможностей основной акустической системы и продолжает работать вниз как минимум вплоть до слышимой границы в 20 Гц и, в идеале, дальше (звуки ниже 20 Гц уже называют инфрабасом или инфразвуком). Ссылаясь на это определение, будем называть его сабвуфером типа B.

Подавляющее большинство сабвуферов, находящихся ныне в продаже, относятся к типу А. Этот тип включает в себя большое количество а-ля hi-fi моделей и образцов «для домашнего кинотеатра», а также зачастую встречается в сфере car audio. Требования к сабвуферу для использования в домашнем кинотеатре говорят нам о том, что он должен играть как минимум от 30 Гц. Однако это требование зачастую попросту игнорируется фирмами-производителями, особенно в бюджетных нишах. К тому же многие люди уверены в том, что устройство, способное выдавать экстремальное звуковое давление (SPL – Sound Pressure Level) на частоте около 50 Гц и есть сабвуфер. Это не только в корне неверно, но вдобавок послужило поводом к возникновению серии нареканий (таких, как, например, гул или «бас на одной ноте» и т.п.), начавшихся в ранние дни создания акустических систем фазоинверторного типа.

 

“Сабвуферы” типа А

Довольно легко понять, почему устройства типа А наиболее распространены. Экземпляры, выдающие максимальное давление на частотах от 40 Гц, наиболее понятны и технологически просты в производстве. К тому же довольно просто собрать устройство, способное выдавать большие значение SPL на узком диапазоне частот. Настоящий вызов – это сконструировать экземпляр приемлемого размера, способный генерировать высокий SPL на широком диапазоне частот. Законы физики никто не отменял, поэтому реализовать это тем сложнее, чем ниже становится частота.

Устройства, относящиеся к типу B, доступны лишь у ограниченного ряда производителей. Чтобы качественно генерировать низкочастотный звук на высоких уровнях, вам потребуется двигать большое количество воздуха. Для этого необходимы динамики с большой площадью излучения или большим ходом, огромная мощность усиления, а в идеале комбинация всего вышеперечисленного. Таким образом, по-настоящему «правильный» сабвуфер может стать одним из самых дорогих компонентов вашей аудио системы.

 

Настоящие сабвуферы (тип B)

Предназначение и роль сабвуфера в общей звуковой картине

В нашей статье мы ограничиваемся сферой домашнего аудио, поэтому рассмотрим два основных варианта применения сабвуферов: в стерео системе и системе домашнего кинотеатра.

Итак, в сабвуфер может стать гармоничной частью (hi-fi или hi-end) стерео системы, когда основные АС не способны воспроизводить (как таковые или в данном конкретном помещении) частоты, ниже определенной границы. Такая система называется «трифоник». Качественный сабвуфер, установленный в правильном месте и настроенный по всем правилам, становится невидимым помощником основной пары АС, привнося в звучание системы полновесность и масштаб, жизненно необходимый при воспроизведении музыки целого ряда жанров. Даже самые небольшие по размерам полочные колонки в купе с «музыкальным» сабвуфером, как правило, способны гораздо на большее, нежели их старшие напольные собратья из той же продуктовой линейки сами по себе.

Вариант трифоника

Что касается домашнего театра, то тут сабвуфер (или их набор) является если не решающим, то одним из главных факторов получения того самого эффекта погружения. Именно эффект погружения в происходящее на экране, как вы помните, определяет размер и качество эмоций, получаемых нами во время просмотра фильма. Низкочастотные звуки, воспроизводимые сабвуфером, заставляют нас «поверить», если говорить терминами Станиславского. Именно полновесный звук, будь то хлопок двери, выстрел из ружья, взрыв или удар кулаком об стол заставляет нас поверить в реальность происходящего на экране. Как бы ни были красноречивы слова, ничто не заменит реального опыта прослушивания и сравнения, когда речь идет об аудио. Если у вас есть такая возможность, посетите демонстрационный зал или домашний кинотеатр ваших знакомых (разумеется, он должен быть грамотно сделан и настроен) и вам покажут 2-3 отрывка из фильмов, где присутствует большое количество НЧ-эффектов и звуков. А затем попросите отключить имеющиеся в зале сабвуферы и повторите просмотр тех же самых отрывков. Мы уверены, что вам не захочется их досматривать до конца. Попробуйте, и вы не пожалеете.

Демо-зал компании MMS-Cinema с акустикой Triad

В домашнем кинотеатре у сабвуфера, как правило, двойная роль: он воспроизводит свой личный канал НЧ эффектов (пресловутый LFE-канал «.1» из «5.1» или «7.1»), а также берет на себя обязанности помощника всех остальных или части основных АС. Зачастую основные АС выполнены в таком форм-факторе, что они просто физически не способны воспроизвести частоты ниже 50-80 Гц. И это вполне нормально, иначе бы они все должны были иметь большие НЧ динамики и занимали бы большое количество места в комнате. Возможность перенаправления НЧ звуков со всех основных АС на один или несколько сабвуферов позволяет исполнить колонки в приемлемых габаритах и легко разместить их в нужных местах комнаты. А благодаря специфике восприятия человеческим ухом НЧ-звуков (их источник не локализируется), сабвуфер может быть расположен в любом месте комнаты, совершенно не обязательно вблизи основных АС. Фильтрацией и перенаправлением НЧ-составляющей звуковой дорожки фильма заведует AV-ресивер или процессор, а процесс настройки легок и понятен рядовому пользователю. Как и в случае с тифоником, наличие сабвуфера в системе домашнего кинотеатра способно заставить вас поверить в то, что вокруг располагаются 5 или 7 огромных колонок, каждая из которых способна воспроизвести (и ведь воспроизводит!) полномасштабный взрыв или выстрел царь-пушки.

Таким образом, наличие сабвуфера в полноценной системе домашнего кинотеатра является обязательным условием, а его отсутствие сразу характеризует систему, как незаконченную и, как минимум, спорную.

Особенности низкочастотного звукового диапазона

Особенности распространения низкочастотных звуковых волн, а также специфика их восприятия человеческим ухом вносят ряд ограничений и, в то же время, ряд дополнительных возможностей в процессы конструирования, установки и настройки сабвуфера в помещении домашнего кинотеатра.

Когда звуковые волны опускаются ниже 150 Гц, они становятся ненаправленными или мультинаправленными. Эта особенность позволяет располагать динамик сабвуфера не обязательно лицом к слушателю, а также позволяет производителям реализовывать самые смелые дизайнерские задумки, создавая экземпляры с динамиком, направленным в пол, в потолок, а то и абсолютно невидимым. В дополнение к этому, получается, что сабвуфер совершенно не обязательно располагать рядом с основными громкоговорителями, т.к. человеческое ухо не способно локализовать источник НЧ-звука, что зачастую очень кстати. Эта особенность в ряде случаев позволяет осуществить абсолютно скрытую установку сабвуферов, что не может не радовать дизайнера интерьеров или владельца – сторонника минимализма.

Встраиваемый в стену сабвуфер Triad

Если же говорить об ограничениях, обусловленных спецификой НЧ-диапазона, то необходимо упомянуть одну самую важную вещь. Хоть звук на низких частотах и становится трудно локализуем, это совершенно не означает, что сабвуфер можно расположить где угодно в помещении домашнего театра. Здесь в действие активно вступают стоячие волны (они же комнатные моды, они же резонансы), обусловленные взаимодействием длины НЧ волн и физических размеров комнаты. Один и тот же сабвуфер, установленный в одном месте, может «гудеть», а в другом – быть совершенно неслышимым.  Подробнее о комнатных модах можно почитать в нашей статье «Акустика домашнего кинотеатра».

Выбор месторасположения сабвуфера зачастую непростая задача, и решается она, в том числе, методом проб и ошибок. Этой теме не зря посвящен отдельный раздел нашей статьи.

Читать дальше про классификацию сабвуферов –>

Все, что вы хотели знать о сабвуферах

Если вы действительно хотите создать свой бас, без сабвуфера не обойтись. Вот краткое изложение…

Когда я впервые начал интересоваться звуком, домашние сабвуферы были довольно специализированными устройствами, которые представляли интерес только для двух групп энтузиастов Hi-Fi: тех, кто слушал большие органные концерты и тех, кто любит регги! С тех далеких дней многое изменилось, и сегодня сабвуферы считаются почти стандартной частью современных Hi-Fi и студийных систем мониторинга — скорее из-за фактора «принятия внутри страны», чем из-за каких-либо потенциальных звуковых преимуществ.

Сабвуфер PMC TLE1.

Поэтому становится все более распространенным использование небольших «сателлитных» левого и правого громкоговорителей, а также одного или нескольких сабвуферов — формат, который часто называют 2.1. Двойка относится к основной паре стереодинамиков (левый и правый), а «.1» относится к сабвуферу с ограниченной полосой пропускания. Точно так же система объемного звучания часто обозначается как 5.1, что означает пять основных каналов плюс сабвуфер для обработки канала низкочастотных эффектов (LFE).

Однако в случае домашнего кинотеатра 5.1 и систем объемного звучания требуется специальный сабвуфер специально для обработки канала низкочастотных эффектов (LFE). Тот факт, что этот сабвуфер обычно также удваивается за счет использования управления басами (поясняется позже) для обработки басового содержимого всех пяти основных каналов, является просто удобством, которое позволяет использовать сателлитные динамики меньшего размера. Опять же, я вернусь к этой теме позже, но сначала я хочу рассмотреть схемы стереомониторинга 2.1.

При правильной конструкции и использовании сабвуферы могут быть чрезвычайно эффективными и очень удобными. В равной степени, тем не менее, очень легко уничтожить любую возможность хорошего качества мониторинга с помощью неподходящего или плохо настроенного сабвуфера — и стоит отметить, что я, вероятно, видел девять неудовлетворительных установок на каждую хорошую!

Некачественные установки сабвуфера обычно страдают от слишком сильных или плохо выраженных басов. Часто в частотном спектре имеется очевидная «дыра» в области кроссовера между сателлитными динамиками и сабвуфером. Именно «интеграция» через эту пересекающуюся область действительно создает или разрушает систему в целом.

Наихудший тип системы сабвуфера будет обеспечивать только гулкий или монотонный «гул» энергии, независимо от высоты тона или динамики басового инструмента, и поэтому бас может казаться медленным или поздним по сравнению с основными динамиками. С другой стороны, хорошо спроектированная и хорошо сконфигурированная система, как правило, обеспечивает более точную визуализацию и более четкие и прозрачные средние частоты (благодаря более низким уровням искажений и интермодуляции) и более высокий общий выходной сигнал, чем можно было бы достичь с помощью одни спутники.

С практической точки зрения, сателлит и сабвуфер намного проще разместить и передвигать. Отдельные корпуса динамиков компактнее и легче, чем полнодиапазонные динамики, и это часто является важным фактором, особенно в небольших домашних студиях и для студийной записи.

Таким образом, цель этой статьи состоит в том, чтобы попытаться объяснить, как и почему выбирать и использовать сабвуфер в контексте как стереофонического, так и объемного звучания.

Первое, что нужно понять, это основная концепция системы сабвуфера. Что он пытается сделать и как это работает? Очевидно, что основная идея заключается в воспроизведении низких частот. В большинстве случаев это примерно две нижние октавы, от 20 Гц до 80 Гц. Однако здесь кроется первая серьезная проблема, которую мы должны принять во внимание: наличие специального ящика, генерирующего низкие частоты, не гарантирует хорошего баса в комнате для прослушивания — на самом деле, это далеко не так!

Собственные акустические свойства помещения имеют первостепенное значение. Если вы поместите лучший в мире сабвуфер в акустически плохую комнату, вы получите очень плохие басы! Я часто сталкивался с системами мониторинга, в которых владелец добавлял сабвуфер в надежде вылечить слабый или неравномерный бас, но обнаруживал, что ситуация либо не улучшается, либо даже ухудшается!

Если в комнате есть неприятные проблемы со стоячими волнами — а они есть почти во всех домашних студиях — очень важно сначала решить эти акустические проблемы, прежде чем тратить деньги или время на сабвуфер.

Захват басов для контроля и уменьшения стоячих волн в помещении — это тема, которую мы обсуждали много раз, а также популярная тема для постоянных обсуждений и рекомендаций на форуме Studio Design & Acoustics на веб-сайте SOS . Вы часто можете значительно улучшить акустику комнаты с минимальными затратами с помощью некоторых простых вещей. И в обработанной комнате вы вполне можете обнаружить, что ваши существующие динамики на самом деле воспроизводят гораздо больше и лучше басов, чем вы думали!

Еще одним полезным преимуществом сабвуфера является дополнительная мощность, приходящаяся на систему в целом. Акустическая энергия в музыке максимальна на низких частотах и ​​спадает с увеличением частоты. Таким образом, использование специальной коробки для обработки большей части прожорливых басов снимает эту нагрузку с сателлитов, с полезными преимуществами в общей мощности и чистоте.

Большинство стереосистем имеют два основных динамика, а у нас только один сабвуфер. Почему не два сабвуфера? В некоторых ситуациях может быть преимущество в наличии двух (или более) сабвуферов, но обычно достаточно одного. Причина этого связана с тем, что для частот ниже примерно 700 Гц наш слух измеряет разность фаз между звуками, поступающими в каждое ухо, тогда как выше этой частоты он использует в основном разность уровней. На открытом воздухе наша способность определять направление звука остается достаточно точной вплоть до удивительно низких частот, но эта способность теряется при прослушивании в помещении. Источники, генерирующие низкочастотные звуки (ниже примерно 100 Гц), имеют тенденцию делать это более или менее всенаправленно (звуковая волна распространяется от источника во всех направлениях), потому что длина волны звука обычно больше, чем сам объект. Когда низкочастотный звук генерируется в замкнутом пространстве, созданные сферические звуковые волны будут отражаться от граничных поверхностей комнаты и возвращаться к ушам с множеством отклонений фазы из-за различий в длине пути. Эта путаница сигналов делает невозможным определение ухом и мозгом надежной разности фаз, поэтому нормальная острота направления невозможна.

Теоретически, поскольку вы не можете сказать, откуда в комнате исходят низкие частоты, одного сабвуфера будет вполне достаточно. Гармоники басовых нот будут воспроизводиться динамиками-сателлитами, которые обычно начинают брать верх выше 90 Гц, и они будут предоставлять много информации о направлении через разность фаз и уровней обычным способом. Так что, хотя сами басы свернуты в моно, впечатление от стереоизображения на самом деле сохраняется вполне удовлетворительно.

Эта теория хороша, но я часто слышу, как люди говорят, что они могут слышать, где в комнате находится сабвуфер. Это не из-за каких-то особых акустических способностей с их стороны, а из-за плохой работы некоторых сабвуферов! Проекты, созданные с низкой стоимостью, с использованием низкокачественных драйверов и те, которые предназначены для повышения эффективности прежде всего, имеют тенденцию генерировать много «внеполосного» шума — много гармонических искажений и слышимых шумов порта или других артефактов. Они занимают среднечастотный диапазон, что не только делает их положение легко обнаруживаемым, но также затемняет и маскирует критические средние частоты от сателлитных динамиков. Таким образом, добавление дешевого сабвуфера к качественным сателлитам фактически сделает систему менее точной, чем более точной.

Хороший сабвуфер должен иметь очень линейный драйвер (что дорого), точный и мощный усилитель (что дорого) и хорошо спроектированный и собранный корпус (что… дорого). Но срезать углы в любом из этих аспектов — ложная экономия. Я слушал и использовал много разных сабвуферов, и лучшие из них, по понятным причинам, произведены теми же компаниями, которые ассоциируются у вас с хорошими мониторными колонками. Blue Sky, ATC, Genelec и PMC производят превосходные системы сабвуферов, которые очень хорошо интегрируются с предполагаемыми партнерскими разработками. Все они относительно просты в настройке из-за присущего им точного согласования и соответствующих средств электрической настройки. В моей собственной системе мониторинга я использую сабвуфер PMC TLE1 (показан выше), как часть большой 5.1-канальной установки, так и для расширения нижнего края крошечных мониторов DB1 или ближнего поля TB2. В то время как многие сабвуферы представляют собой большие прямоугольные коробки, TLE1 имеет форм-фактор корпуса компьютерной башни, что я нахожу привлекательным как с эстетической, так и с практической точки зрения.

При покупке сабвуфера важно попробовать его в своей собственной среде прослушивания с собственными сателлитными колонками, особенно если сабвуфер другого производителя. Некоторые комбинации будут интегрироваться намного лучше, чем другие, и только домашнее прослушивание покажет успех или неудачу конкретной комбинации.

На схеме показана система управления басами. Каждый из пяти основных каналов проходит через фильтр верхних частот для удаления низкочастотного элемента сигнала перед передачей на соответствующий усилитель и динамик.

Управление басами — это процесс удаления басового элемента из сигнала, подаваемого на каждый сателлитный динамик, и направления его вместо этого на один или несколько сабвуферов. По сути, это ничем не отличается от обычного кроссовера — просто басовый динамик размещен в отдельном корпусе, и должен быть включен какой-то микшер, чтобы комбинировать низкочастотные вклады как минимум двух каналов.

В случае простой стереосистемы 2.1 управление басами или фильтрация кроссовера обычно встроены в сабвуфер и могут быть активными или пассивными (в наши дни большинство систем активны). Существуют различные подходы к проводке, но большинство из них сначала направляют сигналы линейного уровня от контроллера или предусилителя к сабвуферу, который фильтрует сигналы и выводит их для сателлитов. Некоторые системы работают наоборот, сначала подключая сигнал к спутнику, а затем к сабвуферу. Системы, предназначенные для домашнего использования, часто работают с сигналами уровня громкоговорителей.

Для систем объемного звучания 5.1 управление басами обычно выполняется в контроллере объемного звука или контроллере мониторинга, а не в самом сабвуфере. На схеме на предыдущей странице показана такая система. Каждый из пяти основных каналов проходит через фильтр верхних частот для удаления низкочастотного элемента сигнала перед передачей на соответствующий усилитель и динамик.

Все пять каналов также суммируются и проходят через фильтр нижних частот для удаления средне- и высокочастотного содержимого. Затем этот сигнал объединяется с выделенным сигналом LFE (который также проходит фильтрацию нижних частот и усиление в соответствии с соответствующими спецификациями) и направляется на динамик сабвуфера. Стоит иметь в виду, что, поскольку каждый из пяти каналов в системе 5.1 является каналом с полной полосой пропускания, сабвуфер должен быть в состоянии справиться с вкладом басов пяти полных каналов, плюс все, что может быть передано на LFE. канал — а то может быть много баса! Так что не стоит ожидать, что очень маленькая коробка сможет справиться, если вам нравится слушать на серьезном уровне.

Конечно, разные системы реализуют управление басами немного по-разному. Некоторые используют активную фильтрацию везде, в то время как некоторые используют фильтр нижних частот только для сигнала, подаваемого на сабвуфер, полагаясь на естественный спад сателлитов для механической фильтрации высоких частот. Некоторые из них позволяют регулировать частоты оборотов фильтра и наклоны. Профессиональные устройства обычно делают это со значимыми техническими параметрами, в то время как бытовые контроллеры, как правило, имеют более простые описания «больших» или «маленьких» динамиков.

Лучшие системы часто включают какое-либо ограничение или защиту от перегрузки для сабвуфера, а некоторые также включают средства для задержки звука в каждом динамике, чтобы компенсировать далеко не идеальное физическое положение. В большинстве бытовых систем управление басами применяется только к цифровым входам объемного звучания (звуковые дорожки Dolby Digital и DTS), но не к дискретным многоканальным аналоговым входам, и это может создать проблемы, если вы хотите использовать дешевый домашний контроллер объемного звучания для мониторинга объемного звучания. Еще одна распространенная ловушка заключается в том, что некоторые DVD-плееры имеют собственные встроенные средства управления басом, а это означает, что вам нужно убедиться, что вы не дублируете обработку!

Несмотря на то, что относительно легко создать высокий уровень баса в очень узкой полосе пропускания (и это то, что обычно делают большинство дешевых сабвуферов), разработка чего-то, что может генерировать высокий уровень выходного сигнала в широкой полосе пропускания с очень низким уровнем искажений и оставаться разумный размер, довольно сложно. Для создания низкочастотного звука на уровне студийного воспроизведения требуется движение большого количества воздуха. Для этого нужен мощный усилитель, очень большой басовый динамик (или несколько меньших) и большое смещение диафрагмы.

Простым способом достижения высокой эффективности является размещение драйвера в так называемом «полосовом шкафу». По сути, это резонансная настроенная коробка, внутри которой спрятан драйвер, а звук выходит через один или несколько портов. Вы часто видите их в дешевых системах домашнего кинотеатра и в автомобильных «бумбоксах». Несмотря на эффективность (для чего читайте вслух!), такой дизайн всегда имеет тенденцию звучать гулко, с ответом на одну ноту. Это отлично подходит для взрывов фильмов и сбоев, но не очень полезно, если вы хотите услышать, какие ноты играет басист, поэтому его лучше избегать для серьезных задач мониторинга.

В большинстве сабвуферов используется некоторая форма «рефлекторной» конструкции, которая сочетает в себе практическую эффективность с удобной широкой полосой пропускания и в корпусах удобных размеров. Принципы проектирования полностью понятны: передняя часть драйвера излучается напрямую, а задняя — через закрытый объем корпуса через один или несколько портов. Не все рефлекторные конструкции рождаются одинаковыми, но большинство сабвуферов студийного качества имеют такую ​​конструкцию.

Менее распространенной альтернативой является конструкция «закрытого ящика». Корпус герметичен, и звук в комнату вносит только фронтальная сторона драйвера. Эффективность относительно низкая, а к усилителю и драйверу предъявляются значительные требования (последний должен выдерживать необычно большие отклонения). Однако этот подход имеет значительные преимущества с точки зрения фазовой характеристики, синхронизации и искажений. Еще одна близкая вариация на эту тему — подход «линия передачи», целью которого является объединение лучших элементов как герметичных, так и рефлекторных кабинетов. Эти два типа, как правило, самые дорогие, но и самые простые в настройке и интеграции, а также с наиболее точным звуком.

Пусть вас не вводит в заблуждение размер сабвуфера. Больше не обязательно означает лучшее или даже большее расширение низких частот, хотя обычно оно означает громче; это дело о необходимости перемещать много воздуха, снова.

Физическая и электрическая юстировка сабвуфера — процесс, который часто понимают неправильно, но ошибиться — значит разрушить точность системы мониторинга в целом. Во-первых, очень важно, чтобы сабвуфер и сателлитные динамики находились в одной фазе друг с другом — под этим я подразумеваю их электрическую полярность и временную синхронизацию. Если это не так, область пересечения будет иметь очевидную выпуклость или провал уровня. Потенциально существует множество источников фазовых сдвигов, которые могут испортить область кроссовера. Сабвуфер и динамики-сателлиты имеют свои механические фазовые характеристики, которые необходимо учитывать, а также электрические фазовые характеристики самих кроссоверных фильтров. Существует также временная задержка, вызванная расположением динамиков на разном расстоянии от слушателя, а некоторые конструкции кабинетов вводят дополнительные акустические задержки, которые часто сильно зависят от частоты (и в некоторых случаях могут превышать 40 мс — целый видеокадр!).

Если на вашем сабвуфере есть регулятор фазы, как на изображенном здесь PMC TLE1, вы обнаружите, что небольшая регулировка фазы часто может привести к удивительно большим различиям в гладкости области кроссовера, особенно если сабвуфер и сателлиты из разных производители.

Многие сабвуферы с улучшенными характеристиками включают в себя функцию регулировки фазы (переключаемую или бесступенчатую), которая может помочь скорректировать механическую и электрическую разницу фаз между сателлитами и сабвуфером. К сожалению, не все конструкции одинаково эффективны, и, что более важно, фазовая коррекция — это не то же самое, что компенсация задержки. Если сабвуфер расположен ближе или дальше от слушателя, чем сателлиты, потребуется некоторая компенсация задержки для достижения правильного временного выравнивания. Хотя некоторые системы управления басами или мониторинга объемного звука включают эту функцию, не все это делают.

Когда дело доходит до размещения сабвуфера, необходимо учитывать несколько моментов. Хотя высококачественный сабвуфер не должен воспроизводить более высокие частоты, которые позволяют определить его положение при прослушивании, это не означает, что его можно поставить где угодно. Во-первых, расположение сабвуфера в комнате, особенно его близость к стенам, будет иметь значительное влияние на его частотные и временные характеристики. В типичной комнате будет несколько «лучших» мест среди многих неприемлемых. Во-вторых, если компенсация задержки недоступна, сабвуфер в идеале должен быть расположен на том же расстоянии от слушателя, что и сателлитные динамики.

Имеет смысл разместить одиночный сабвуфер перед слушателем, а не сзади, а также непосредственно лицом к слушателю. Он должен быть далеко от углов, но также не следует размещать его в центре комнаты по ширине, чтобы свести к минимуму возбуждение стоячих волн. Чем ближе сабвуфер к стене, тем сильнее будет усиление басов. Некоторые модели предназначены для размещения вплотную к стене, специально для того, чтобы извлечь из этого пользу, а некоторые нет — а это значит, что вы всегда должны сверяться с рекомендациями производителя. Часто небольшие изменения расстояния по отношению к стене могут иметь большое значение в балансе глубоких басов, поэтому не бойтесь экспериментировать.

Чтобы сабвуфер работал должным образом и его нельзя было обнаружить, кроссовер между сателлитом и сабвуфером должен быть установлен ниже примерно 90 Гц, а это означает, что в идеале сателлит должен иметь достойную характеристику до 70 Гц или около того. Все, что выше этого, начнет вторгаться в средние частоты, и сабвуфер станет обнаруживаемым. Организация THX рекомендует переходить на частоте 85 Гц, и я обнаружил, что в большинстве случаев это хорошая отправная точка.

В идеале сабвуфер и сателлитная система должны быть согласованы с использованием надлежащего акустического измерительного оборудования, но лишь немногие из нас имеют к нему доступ или опыт для правильной интерпретации результатов. Однако, к счастью, вы обычно можете получить очень хорошие субъективные результаты, если уделите этому немного времени и терпения и примените логический подход.

Начните с установки сабвуфера в положение прослушивания, с приблизительными настройками фильтра и громкости — 85 Гц и громкостью, которая кажется примерно правильной. Затем вам нужно будет сыграть коллекцию музыкальных треков с хорошо записанными басовыми партиями в разных тональностях. Кроме того, создайте свой собственный тестовый трек, используя звуковой генератор или клавиатуру, играя каждую ноту перкуссионно (не непрерывно) и с одинаковыми настройками скорости. Все, что вам нужно будет сделать, это ползать по полу, прислушиваясь к каждому потенциально практичному месту расположения сабвуфера, положение которого дает наиболее последовательный и естественный басовый звук. Вы обнаружите, что в некоторых местах есть гулкие и резонансные ноты, в то время как в других будут явно слабые или отсутствующие ноты. Надеюсь, вы обнаружите одно или два места, где звук хорошо сбалансирован, а все басовые ноты довольно однородны. Определив оптимальное место, поместите туда сабвуфер и верните кресло для прослушивания.

Важное значение имеет размещение сабвуфера. Чтобы найти правильное место, нужно встать на четвереньки, передвигаться и слушать хорошо записанный бас, установив сабвуфер в обычное для прослушивания положение. Когда вы найдете место, где оно звучит лучше всего, переместите сабвуфер туда.

Теперь вы можете оптимизировать уровень сабвуфера и, если предусмотрено, частоту оборота фильтра и фазу/задержку. Эти элементы управления, как правило, интерактивны, поэтому вам, вероятно, придется перебирать их настройки, прежде чем вы найдете наилучшую комбинацию. Обычно я начинаю с выкручивания сабвуфера до минимума, а затем проигрываю обширную коллекцию музыки, концентрируясь на том, как звучат средние и верхние басовые ноты.

Узнав, что сателлиты делают сами по себе, я начинаю увеличивать уровень сабвуфера до тех пор, пока все басовые ноты не станут ровными, независимо от высоты тона. Очень легко переварить уровень сабвуфера, и хотя это может звучать впечатляюще, это быстро утомляет и приводит к миксам бас-свет, так что не торопитесь и слушайте критически.

Если самые глубокие и самые высокие басовые ноты кажутся правильными, но все идет не так в области кроссовера, попробуйте немного увеличить или уменьшить частоту кроссовера, чтобы найти наиболее плавный переход. Если есть регулировка фазы, вы обнаружите, что небольшая регулировка фазы часто может привести к удивительно большим различиям и здесь, особенно если сабвуфер от другого производителя, чем сателлиты. Помните, что все три элемента управления будут взаимодействовать, поэтому не торопитесь, поживите какое-то время с хорошей настройкой и не бойтесь экспериментировать.

Обычно я выделяю не менее часа на настройку сабвуфера на слух и обычно продолжаю точную настройку в течение пары дней после этого, пока не удостоверюсь, что добился наилучших возможных характеристик.

Наконец, помните, что низкие частоты очень трудно сдержать. Добавление сабвуфера неизбежно приведет к тому, что некоторые из ваших новых глубоких басов покинут комнату для прослушивания. Это вполне может раздражать ваших соседей, даже если раньше они мирились с системой без сабвуфера. Генерация низких частот может также возбудить стоячие волны в помещении, о которых вы раньше не знали, и это также может привести к тому, что различные конструкции вашего здания будут дребезжать и резонировать так, как вы раньше не слышали! В прошлый раз, когда я перекалибровал сабвуфер в моей собственной системе 5.1 дома, моя дочь бросилась жаловаться, что все на ее туалетном столике гремит и падает!

Купить PDF-версию

Что это такое и нужен ли он для вашей звуковой системы?

От музыки до звуковых эффектов в фильмах мир звуков действительно сложен, поэтому вам нужна звуковая система, способная справиться с каждой звуковой волной.

У любого звука есть высокие и низкие частоты, но даже самые лучшие громкоговорители не могут полностью воспроизвести самые низкие частоты бочки, бас-гитары, органа или взрывов в фильмах. Звуки слышишь, но не чувствуешь.

Вот тут-то и пригодится сабвуфер!

Что такое сабвуфер?

Сабвуфер является важнейшим компонентом полной аудиосистемы, поскольку он воспроизводит более низкие частоты в диапазоне 20–200 Гц, которые традиционные двухканальные или объемные звуковые системы не могут воспроизвести сами по себе. Фактически, сабвуферы отвечают за .1 в звуковой системе 7.1, обеспечивая все низкочастотные эффекты.

Сабвуферы органично работают с остальной частью вашей звуковой системы как единое целое, так что вы никогда не пропустите ни одной детали.

Как они работают?

В динамике сабвуфера используются большие драйверы, называемые вуферами, для создания более глубоких звуков. Эти низкочастотные динамики обычно заключены в деревянную или пластиковую конструкцию и выглядят как любые другие динамики. Затем сабвуфер использует большой низкочастотный динамик и встроенный усилитель, который усиливает сигнал для создания более глубоких и чистых басов.

Но для воспроизведения качественного звука им приходится иметь дело с кроссовером (когда звук переходит от динамика к динамику) и фазированием, которое имеет дело с временными различиями идентичных сигналов.

• Кроссовер нижних частот : Частота, на которой динамики начинают снижаться, а сабвуфер воспроизводит басовые ноты. Сабвуферы работают лучше всего, когда вы устанавливаете кроссовер на 10 Гц выше самого низкого диапазона частот вашего динамика.
• Переключатель фазы 0/180 градусов: Низкочастотные динамики лучше всего работают, когда они движутся вперед и назад синхронно, но бас гаснет, если они не совпадают по фазе. Если это произойдет, вы можете использовать переключатель, чтобы «дозвониться» до вашего сабвуфера.

Зачем он нужен?

Как мы уже говорили, сабвуфер позволяет вам чувствовать звук в груди или вниз по позвоночнику, а не просто слышать его. А если рядом есть стакан с водой, то можно даже увидеть, когда звук вызывает рябь воды. Но это еще не все, и как только вы почувствуете этот глубокий бас, вы не захотите возвращаться назад. Например, сабвуферы:

• Повысят качество прослушивания музыки с тяжелыми басами, такой как хип-хоп, EDM, металл или звуки фильмов, такие как низкие голоса, взрывы и другие звуковые эффекты.
• Помочь вам ощутить звук таким, каким его задумал художник или режиссер, с более точным стереообразом.
• Избавьтесь от лишней нагрузки на громкоговорители и улучшите общую звуковую систему.
• Создайте более убедительную динамику, сделав громкость каждого звука или ноты более острой.
• Расширьте звуковую сцену, чтобы получить более яркий, всеохватывающий звук.

Вы не ошибетесь, если добавите к своему звуку сабвуфер!

Что есть что?

Если вы покупаете сабвуфер, вы столкнетесь с различными типами, включая пассивные и активные сабвуферы. Пассивные сабвуферы используют внешний усилитель в качестве источника питания, в то время как активный сабвуфер имеет встроенный усилитель и требует розетки. Но есть и другие виды.

• Сабвуферы с портами: Имеют дополнительный порт или отверстие, через которое выходит воздух и усиливают уровень басов, а также производят насыщенный, насыщенный звук. Они также известны как динамики с фазоинвертором.
• Герметичный корпус: Полностью герметичный корпус без портов обеспечивает сбалансированный звук с меньшим количеством ударов и пиков.
• Пассивный излучатель: Состоит из двух пассивных излучателей, не подключенных к усилителю вместо порта, и создает звук с лучшим диапазоном. Обычно вы можете найти их в динамиках Bluetooth.
• Front/Down Firing: Фронтальные сабвуферы имеют динамики, направленные вперед, излучающие звук спереди и сбоку. Сабвуферы с направленным вниз динамиком направляют звук снизу динамика и распространяют его наружу.
• Полосовой: Разделен двумя камерами с портом в одной секции, который выпускает излучение из переднего конуса. Вы также можете указать, какие уровни баса вы предпочитаете.
• Horn Загружено: Использует звук, который обычно просачивается, и распространяет его в различных направлениях через динамик Longhorn, создавая одни из самых громких звуков среди всех типов сабвуферов.

Куда положить?

Любой динамик нужно правильно разместить. Но где именно? Что ж, это зависит от комнаты, в которой вы планируете разместить свою звуковую систему. Найти эту золотую середину должно быть просто, если у вас есть специальный домашний кинотеатр или комната для прослушивания, но если у вас ее нет, вам придется переставить комнату.

Попробуйте начать с углов со звукопоглощающими устройствами или заполненной книжной полкой, а затем поэкспериментируйте. Если вы слышите «гулкие» эффекты без четкости, вы имеете дело со стоячими волнами, а если вы находите мертвые зоны, вы имеете дело с басовыми нулями.

А если вы хотите улучшить свой звук, попробуйте потратиться на акустические решения, такие как акустические панели, диффузоры и басовые ловушки. Или поищите A/V-ресивер с технологией коррекции помещения, такой как Audyssey и AccuEQ, для калибровки каждого динамика.

Совет для профессионалов: Попробуйте добавить еще один сабвуфер, чтобы свести к минимуму разброс басов между сиденьями, сгладить пики и нули и обеспечить равномерное покрытие по всей комнате.

Time to Browse

Независимо от того, являетесь ли вы преданным меломаном или ищете крутую звуковую систему, мощность сабвуфера неоспорима.

Клуб Mitsubishi Space Star

Документация:
—Руководство по эксплуатации (

1

)
—Книги по ремонту (

1

)
—Книги по ремонту (в электронном виде, PDF) (

файловый архив

)
—Электронные каталоги запчастей (

1

)
—Электросхема (

1

)
—Кузовные размеры (

1

)
—Расшифровка OBD-2 (

1

,

2

,

типичные ошибки и средства борьбы

)
—Характеристики и параметры (

экологический класс

,

тип кузова

,

дата выпуска

)
—Модификации (

до- и послерестайл

,

взаимозаменяемость задних фонарей

,

отличия фэмили/комфорт/спорт

)

Разборки, сервисы, магазины:
—Отчеты по сервисам, Москва (Мек, Саша Тушино, Анкар, MITSUbrik, JapanSTO)
—Разборки (СПб, Москва)
—Магазины (Москва и СПб, интернет-магазины для всей России, поисковики магазинов, заказ за границей, черный список)
—Неоригинальные запчасти (каталоги и алгоритм поиска, подтверждённые замены, лампы внешнего освещения)

Электрика и Электрооборудование:
Светодиоды и ксенон, шумоизоляция, нештатная музыка и сигналки ниже, в разделе Тюнинг
—Штатная антенна (сломалась)
—Звуковые сигналы (1)
—Кнопка DISP и бортовой компьютер (эмулятор DISP, переключение без DISP, средний и мгновенный расход)
—Бортовой компьютер (ремонт дисплея и подсветка, неправильные показания остатка топлива, пикает , сбивается время, сервисный режим, не работает БК и прикуриватель, датчик температуры воздуха, появилась надпись LOCK)
—Магнитола оригинальная (сама перенастраивается, не реагирует на нажатие кнопок)
—Ключ и замок зажигания (ремонт, копия, чип, иммобилайзер, бирка ключа, замок зажигания, контактная группа)
—Центральный замок и штатная «сигналка»(замена батарейки в брелке, проблемы с ЦЗ, электроприводы замков (актуаторы))
—Концевики (дверей, багажника)
—SRS, подушки безопасности, ремни (лампа неисправности включилась без аварии, блок, датчики — после удара, пассажирская-крышка, дребезжит, скрипит, в сидениях, боковые, не работают ремни безопасности)
—Чистые стёкла (режимы работы стеклоочистителей и стеклоомывателей, электрические неисправности, подрулевой, незамерзайка, бачок и датчик уровня, моторчики омывателей, шланги, форсунки омывателей, размеры щёток и неоригинал, поводки дворников, трапеция, болтается во втулке, задний дворник)
—Проводка двери багажника (не работают задний дворник, обогрев стекла, средний стоп)
—Стартер (не цепляет, не крутит, трещит, снятие)
—Аккумулятор (параметры, утечки тока на стоянке)
—Генератор (лампа, напряжение, ток зарядки, регулятор с доп. контактами FR и G, снятие, разборка и замена отдельных частей)
—Блоки предохранителей (под капотом, внутри салона)
—Поворотники и аварийка (не работает аварийка и (или) поворотники, подрулевой переключатель поворотов)
—Стеклоподъемник (прыгают, плохо закрываются/открываются, обучение, не работают в целом, реле, электрика, не работают кнопки, номер кнопки для замены, подсветка кнопок)
—Панель приборов (глюки спидометра и тахометра, датчик уровня топлива и лампа остатка бензина, замена ламп, лампа индикации габаритов, спидометр и GPS, соответствие оборотов и скорости, ошибка P0300 и неработающий тахометр (IFS сенсор), ошибка P0500 и неработающий спидометр (датчик скорости автомобиля <МКП>), правильное считывание оборотов ХХ, кнопка сброса суточного пробега, индикация при включении зажигания и при запуске, включается сама, мигание ламп, замена панели до->рестайл)
—Консоль «борода», панель отопителя, замена лампочек (рестайл, дорестайл, прикуриватель/пепельница подсветка, снятие, замена лампы подсветки селектора АКПП)
—Свет в салоне (передний и средний плафон потолка, подсветка бардачка, освещение багажника)
—Передние противотуманки (чистка выключателя, лампочки подсветки, не работают, лампа ПТФ)
—Фары обычные (оригинал и неоригинал, регулировка, лампы, разборка, чистка, замена стёкол, полировка, потеют, пищалка включенных фар)
—Внешнее освещение и сигнальные лампы в целом (перестали работать некоторые лампочки, фонарь и датчик заднего хода, тормоз или стоп-сигнал)
—Габариты (замена лампочек спереди, светятся при нажатии на тормоз)
—Задние фонари (снятие)
—Поворотники (замена лампочек в передних, рестайл)
—Электрообогрев (зеркала, заднее стекло, реле-таймер, сидения)
—Штатный навигатор (диск, загрузка, цветной дисплей)

Кузов, салон:
—Лакокрасочное покрытие (коды красок и номера подкрашивающих карандашей, сколы, полировка, ржавчина, коррозия, оцинкован?)
—Бампер (покупка или ремонт, совместимость рестайл и до, зазоры и отвисания переднего, зазоры и отвисания заднего, ремонт своими руками и снятие/установка).
—Стекло лобовое (замена, трещины, сколы)
—Зеркала («стекляшка», чем клеить, обогрев, не работает регулировка)
—Навесные элементы (подкрылки (локеры), брызговики, молдинги дверей, молдинги крыша-лобовое и клипсы, накладки на пороги). Остальное ниже, в разделе Тюнинг
—Двери — которые по бокам (задняя не открывается, регулировка замка, ремонт и регулировка внешней ручки, фиксаторы открытых дверей, гремят флажки, замки, личинки и ключи дверей, провисают двери)
—Крышка багажника, дверь багажника, задняя крышка (цены и пр., стойки, внутренняя облицовка, скрипы-стуки, замок, не открывается)
—Капот (цены, аналоги, не открывается, регулировка)
—Крыша (внутренняя обивка (потолок), люк оригинальный)
—Экстерьер (лючок бензобака)
—Уход за салоном (химчистка, дополнительные чехлы)
—Торпедо (или торпеда) (порядок снятия торпедо, шумы, скрипы, сверчки, центральная консоль, крышка пассажирской подушки безопасности скрипит)
—Сидения (ремонт сидушки, подлокотник, подогрев, задние)
—Интерьер (футляр для очков, шторка (полка) багажника)
—Коврики и корыта (в салон, в багажник, вода в салоне)

Вентиляция, отопление, кондиционер
—Вентиляция (салонный фильтр, вентилятор печки, не греет печка, потеют стёкла, тяги заслонок)
—Кондиционер (разные неисправности, индикатор хладагента, очистка испарителя (пахнет в салоне), радиатор кондиционера)

Двигатель, и система управления, топливная и пр. ..:
—Не заводится (в холодную погоду, после пуска/стопа — залив свечей, нет напряжения на бензонасосе, щелчки реле под торпедой, датчик коленвала (ДПКВ),стартер жужжит, но не цепляет, на горячую, мало масла в коробке, иммобилайзер, блокирующее реле сигналки)
—Глохнет (сразу после пуска двигателя, P0340, датчик распредвала (ДПРВ), плохо едет, глохнет, постоит — заводится)
—Не тянет (тупит, провал тяги, пропала мощность, не едет, дергается при старте — что, кроме сцепления, не едет накатом при отпускании газа)
—Холостые обороты и дроссельная заслонка (неустойчивый ХХ при отпускании педали, на нейтралке, при нагрузке по электрике, чистка заслонки и адаптация (обучение), замена заслонки и молибден, провалы на первой)
—Выпуск (гофра, катализатор, глушитель, конденсат, клапан EGR и ошибка P0403, адсорбер и P0443)
—Лямбда-зонд (работа зонда и его проверка, ошибка P0421 и проставка механическая, обманка электронная, лямбда-зонд неоригинал Bosch, Denso, ошибка P0125)
—Check Engine, «чек» (бессимптомно включается лампочка, включается при резких поворотах, сброс ошибок, считать самостоятельно адаптером KL-линии, OBD-II, по миганию лампочки?, типичные ошибки и средства борьбы)
—Система питания (проверка бензонасоса, бензонасос, топливный фильтр, воздушный фильтр, чистка/промывка форсунок, утечка бензина, крышка бензобака)
—Расход топлива (меряемся расходами, ВНЕЗАПНО увеличился расход, причины повышенного расхода, неправильные показания остатка топлива по БК, ёмкость бензобака)
—Катушка(и) зажигания (ошибка 0300-0312 обнаружены случайные/множественные пропуски зажигания, свечение катушек зажигания)
—Распределитель, трамблер (заглохла и не заводится, бегунок, уголёк, течь масла)
—Свечи (выбор, замена, масло в свечных колодцах, замена наконечника высоковольтного провода, свечные провода, троит двигатель)
—Масло в двигатель (выбор, сколько лить, самостоятельная замена, промывать?, жрёт масло, компрессия)
—Датчик давления масла (течёт, мигает лампа)
—Масляный фильтр (виды)
—Привод клапанов (гидрокомпенсаторы, стук при запуске на холодную, регулировка, только на 4G13 выпуска до 05. 2000)
—Ремень ГРМ и окружение (когда менять, как менять, 4G18, статистика обрывов, шкив коленвала)
—Система охлаждения (состав и цвет антифриза, замена антифриза, промывка системы, замена термостата, датчик температуры, стрелка плавает, вентиляторы, перегрев, медленно прогревается, помпа, основной радиатор, утечка антифриза, парит из-под капота)
—Двигатель в целом (подушки (опоры), приводные ремни генератора, ГУР, кондиционера и их шкивы, поддон прогнил)
—Дизель (отзывы, ТО и расходники, катализатор, клапан EGR, сажевый фильтр, глохнет на ХХ, турбина)

Трансмиссия
—АКПП (замена масла, переключается с рывками, датчики скорости, ошибки АКПП: P0715, P0720, замена лампы подсветки селектора, снятие рукоятки селектора)
—Сцепление (диагностика, регулировка, подбор, замена, привод — педаль провалилась, педаль скрипит, педаль жёсткая)
—МКПП (не втыкается, кулиса, втулки, сальник штока, масло, замена, разборка коробки, подшипник первички, течёт, упали иголки, аналоги?)
—Шумы, скрипы, хруст (разнообразные, связанные со сцеплением и коробкой)
—Рычаг МКПП (замена пыльника, замена чехла и рукоятки)

Тормозная система
—Общее (задние не тормозят, а виноват главный тормозной цилиндр (ГТЦ), замена трубопроводов (тормозные трубки))
—Тормозная жидкость (замена, удаление воздуха — прокачка, мигает лампочка (!))
—Колёсные тормозные механизмы (выбор колодок, замена тормозных колодок, дисков, суппортов и шлангов, механизм задних дисковых тормозов — суппорт и привод ручника, направляющие суппортов, задние барабанные тормоза, замена цилиндров в барабанных тормозах)
—ABS (датчик неоригинал, загорелась лампочка)
—Ручной тормоз (регулировка ручника (на рычаге), тросики)

Рулевое управление, подвеска, приводы, колеса
—Руль (скрипит руль при повороте, бьёт-люфтит в рулевой колонке)
—Гидроусилитель (ГУР) (что заливать, как менять жидкость, выдавливает жидкость, протекает шланг, разборка и замена сальника, )
—Рулевая рейка и приводы (люфт, потеет, течет, замена полностью, рулевые тяги, рулевые наконечники)
—Передние стойки (снятие стойки и спецключ, пружины, амортизаторы, верхние опоры (тарелки) пружин, опорные подшипники)
—Передняя подвеска (передние рычаги и шаровая опора, стойки стабилизаторов)
—Задняя подвеска (рычаги, пружины, амортизаторы, стойки стабилизаторов)
—Подвеска в целом (проставки, непонятные стуки и скрипы в подвеске, скрип подвески в мокрую погоду, как сделать подвеску мягче, вибрация на (после) определенной скорости)
—Развал-схождение (регулировка, уводы в сторону, неравномерный износ резины, положение руля)
—Крепление колес (гайки, секретки, замена шпильки)
—Шины и диски (диски, давление, шины летние, шины зимние, нестандартные размеры)
—ШРУСы (внутренний — трипоид, замена пыльника, внешний, замена)
—Ступицы и подшипники (перед и зад)

Тюнинг и дополнительное оборудование
—Сигнализация (ставим сами, управляем стеклоподъёмниками, рольфовская Excellent, замок капота)
—Колхоз-тюнинг (всякие доработки своими руками)
—Кузов (обвесы и вообще, багажник на крышу, рейлинги, фаркоп, брызговики неоригинал, задний спойлер, задний спойлер от Оки, дефлекторы на окна, дефлектор на капот, люк, газовые упоры капота)
—Металлическая защита картера (чертеж)
—Покрытия (аэрография, пленка «под карбон», винил, тонировка стёкол)
—Двигатель (чип-тюнинг, замена на другой объём, тип, модификацию, реинкарнацию, aka swap, свап, своп, газ)
—Улучшения в салоне (1)
—Свет простой (автоматическое включение штатного ближнего света фар (ДХО, скандинавский свет), противотуманки неоригинал)
—Нетрадиционные лампы в фарах (в целом о газоразрядных, светодиодных, законодательство, ксенон, варианты, биксенон, варианты, биксенон с ангельскими глазками)
—Светодиодное освещение, кроме фар (светодиодные дневные ходовые огни на место ПТФ, в ПТФ, в габариты, светодиоды в задние фонари)
—Музыка (линейный вход у штатных магнитол, про кассетные адаптеры и замену кассетного блока не плеер, FM-трансмиттер, модулятор, подключение не штатной (переходник ISO), всё-в-одном, шумоизоляция для хорошей музыки + акустика, шумоизоляция для тишины, помехи)
—Дополнительная электроника (диагностика OBD, парктроник, видеорегистратор, КПК, GPS и навигация, камера заднего вида, питание гаджетов, CarPC, компьютер, провода из моторного отсека в салон)
—Дополнительная электротехника (альтернативная подсветка панели приборов, электрический подогреватель двигателя, доп. попгрейка, внедрение климат-контроля от Калины)
—В гостях у сказки (чудодейственные примочки для автомобиля)

Общие замечания и советы
—Купил! (что сделать в первую очередь)
—Про машину (отзывы владельцев, хочу купить, расход топлива, 95 vs 92, 1.3, 1.6 vs 1.8, альтернативы, публикации в прессе, продавать или восстанавливать?)
—По пробегу (100-175, >200, движок миллионник)
—Сезонные хлопоты (осень->зима, весна->лето, мойка двигателя, кто сколько греется)
—Дачники (что влезает в машину, проходимость)
—Едем отдыхать (подготовка, спим в машине)
—Рулим правильно (АКПП, МКПП, переключение передач, ABS)
—ГАИ (камеры)
—Разное (огнетушитель, аптечка и прочая мелочёвка в машине, инструмент, артефакты (необычные разъёмы, детали) в машине, что-то пищит внутри автомобиля)
—Клубные наклейки (как клеить)

XC90 I — XC 90 Линзы, Разбор фары ,чистка, мойка, восстановление оптики и света! — Клуб Вольво

Интересно !

x

• Приветствуем Вас в сообществе Clubvolvo. Ru — одном из старейших бодрых технических и клубных ресурсов. Здесь Вы можете найти БортЖурналы | книги и инструкции | общение с тех. специалистами | скидку в клубных сервисах | объявления о покупке-продаже | маркет товаров атрибутики | тех. раздел | встречи, мероприятия и отзывы о путешествиях | советы по выбору Volvo | Wiki | фото, медиа | новости и статьи | каталог сервисов Вольво и карты помощи в регионах и мн. другое

  ---

  Читайте и общайтесь в наших группах и чатах: Facebook | Twitter | VK | Drive2 | канал Telegram, группа Telegram | WA
  Входите или воспользуйтесь несложной регистрацией или обратитесь в тех. поддержку сайта.

JavaScript is disabled. For a better experience, please enable JavaScript in your browser before proceeding.

• Thread starter bkv
• Start date Dec 21, 2014
• Replies 24
• Views 17K

Status

Not open for further replies.

Ответить

bkv

Постоянный участник

Joined

Nov 19, 2007

Messages

32

Имя

Кирилл

• Dec 21, 2014

• #1

День добрый, решил написать для всех свои навыки по данной теме.
Надумалось мне восстановить свет до начального уровня Новой фары.
Фары с машины 2007 года, мои родные от природы с биксеноном а эти линзованные я установил еще в 10 году Б/У и был доволен светом.
За это время фара набрала достаточно пыли и отражатели наверно уже никудышные. Линзы год назад мыл через отверстие под ксенон внутри а снаружи мыл через трещину между отражателем декоративным и дальней оптикой с помощью проволки и ватки , восстановление было незначительным.

Перечитал куча инфы и вариантов, решил идти по самому оптимальному, никаких пленок в отражатели и баллончиков хрома не применять.
В наличии 2 фара головного света снятые с машины и 2 ПТФ .
Разбор: берем картонную коробку, режем отверстие под фен все кладем и запаковываем скотчем греем при 350 гр. 15 мин.
После прогрева у нас есть 4 мин, режем герметик ножом или отверткой чем угодно и отжимаем прилегающий пластик (черного цвета к стеклу фары.) (профиль соединения у фары со стеклом буквой П) прорезали и отжали первую часть далее повтор нагрева ( так как 4 мин потрачены) лучше делать вдвоем. после нагрева 5-10 мин , под стекло ( там где уже отжали пластик черный ) запихиваем отвертку или не острый нож и прорезаем герметик с внутренней части фары и медленно растягиваем фару от стекла. в итоге все разъединилось фара чуть пострадала но потом мы это поправим. ( первую фару разбирал за 2 прогрева, вторую успел за один прогрев но не советую торопиться, фаре достанется при этом) лучше всего 2 а то и 3 раза греть и разбирать.
Снимаем все декоративные отражатели, откручиваем линзу, разбираем линзу (придется высверлить крепление ее к отражетелю) все на фото увидете ниже.
Одновременно разбираем ПТФ ( в свое время я туда вкорячил Линзы от мазды) и света хватало ранее, но сейчас эти ПТФ побиты от камней и линзы тоже уже устали от света и отражатели наверно тоже.
Разбирается все быстро и легко. смотрите фото.

Восстановление отражателей заняло 1 суток , в хорошей конторе это быстро
http://www.masterchrome.ru/
выбрал эту, ближе всего ко мне.
Когда отвозил отражатели нарвался на ментов,езда без света,(а у меня вообще нет фар) ( попал на 1500Р)
За восстановление отражателей берут по 1000 руб- 1шт( нынче дорогая химия для этих процедур)
Итого 4000 р ( 2 шт от линз основного освещения + 2 шт от линз из ПТФ) ВСЕГО 6500 РУБ ))))

Пока делали их, мы на досуге восстанавливаем стекла ПТФ , берем шлейф машинку или болгарку с регулятором оборотов.
Залазием в ванну ,потому как стекло надо делать только с водой иначе можно разбить за 15 сек.
Кстати новые ПТФ по 1500 руб DEPO ( кому интересно можно купить) а у кого руки чешутся и растут и нужного места значит восстановим.
Шкурка потребуется на липучке для диска под ваш диаметр для мокрой работы( без дырочек) характеристики 180 , 1200, 2000.
На среднем режиме 2-3,5 регулятор на машинке(болгарке) точим стекло строго под напором воды ( я делал сидя в ванной с машиной) стремно немного что убьет от тока, так как брызг было с лихвой.) Итого 4 подхода по 2 минуты и стекло чистое от шагрени но матовое( вытирайте после каждого подхода так как на мокрой ничего не видно что сделано) , одеваем шкурку 1200 и еще на свой взгляд до прозрачного состояния 2 минуты по всей плоскости , далее одеваем 2000 и еще 2 минуты и стекло как новое по прозрачности.( все строго под водой)
Все готово , на фотках все видно как было до и после.
Забрал отражатели и восторгу не было предела, как новые. все на фото .

Собираем Фару основную:

Вырезаем со стекла старый герметик по кругу с двух сторон , без фанатизма на чисто не надо. Вымываем стекло фары с двух сторон.( чтоб не было разводов всяким средствами и тряпками а то потом уже будет поздно когда все соберете)
Берем фару основную и фен греем наш П образный (посадочный под стекло) кантик так, как он развернут в мясо в разные стороны и приводим его в П образно состояние.. 10 мин времени. ( не обжигайтесь) далее подклеиваем там где что то оторвали или отломалось.
Вырезаем по всему кругу старый герметик с двух сторон П-образного кантика.(грязная работа завершена)
Прикладываем стекло к фаре проверяем посадочное место и зазоры на свой взгляд как было до и как будет (готовим силиконовый герметик)

Берем линзу вымываем разными средствами с двух сторон вытираем спец тряпкой чтоб не было разводов( взял у жены для мойки стекл в доме) в трех точечном соединение линзы с отражателем сверлим сверлом 2,5 мм и готовим саморезы 3мм на 10 мм купленные в ОБИ.
Собираем линзу с новым чистым отражателем( отражатель не протирал, чистый после восстановления ) все встает как надо закручиваем 3 самореза и вставляем на место в фару( крепиться на 3 болтах, но нужно еще открутить 4 которые держат поворотный механизм линз)) , протираем все декоративные хромированные детали ватными дисками смоченными водой и насухо вытираем новыми ватными дисками ( ватные диски спросите у своих жен) все чисто и красиво, хром не слазиет и не матовеет.
Еще раз все проверяем все ли готово к сбору.
П — образный кантик заполняем герметиком( я выбрал силикон прозрачный) под края, прикладываем и прижимаем до защелкивания всех 4 мест , все лишнее выдавится но будет сверх герметично.( как оригинал.) лишнее вытираем и переворачиваем верх ногами под собственным весом ни куда не уйдет. Ночь сохнет. Утром сборка всей проводки и лампочек .
Результатом сверх доволен, все на фото( но в реальности это круче чем на фото виден свет)

Продолжение после сборки ПТФ и установки.

 

http://www.forum-lines.ru/

Sort by date Sort by votes

sanych7777

Постоянный участник

Joined

Oct 7, 2011

Messages

48

• Mar 30, 2015

• #21

здравствуйте, у меня вопрос по порводу отражателей на ХС90: «они металлические или пластиковые?»

 

Last edited: Mar 30, 2015

Upvote 0 Downvote

vaucher

Joined

May 19, 2010

Messages

7,278

Age

35

Модель Volvo

S80 II P3

Город

Санкт-Петербург

Имя

Евгений

• Mar 30, 2015

• #22

sanych7777 said:

здравствуйте, у меня вопрос по порводу отражателей: «они металлические или пластиковые?»

Click to expand. ..

Пластик, покрытый хромом.

 

СТО «ВольвоГрад» СПб, ул.Менделеевская, 9 тел: 923-82-25 www.volvograd.ru 935-03-72
СТО «Вольвоград ЮГ» СПб, Московское шоссе, 23 к2 www.volvograd.ru тел: 945-03-72

Upvote 0 Downvote

sanych7777

Постоянный участник

Joined

Oct 7, 2011

Messages

48

• Mar 30, 2015

• #23

vaucher said:

Пластик, покрытый хромом.

Click to expand…

понятно. тогда вопрос следующий, к начинателю темы: «ув. bkv, а при нанесении хрома, при реставрации отражателей, они не деформировались?» я поясню, я в отрочестве как-то «хромировал» самодельный руль на велосипед, так там только металлические детали хромировали.

 

Last edited: Mar 30, 2015

Upvote 0 Downvote

vaucher

Joined

May 19, 2010

Messages

7,278

Age

35

Модель Volvo

S80 II P3

Город

Санкт-Петербург

Имя

Евгений

• Mar 30, 2015

• #24

sanych7777 said:

понятно. тогда вопрос следующий, к начинателю темы: «ув. bkv, а при нанесении хрома, при реставрации отражателей, они не деформировались?» я поясню, я в отрочестве как-то «хромировал» самодельный руль на велосипед, так там только металлические детали хромировали.

Click to expand…

Технологии разные. На пластик сейчас кладут по технологии «вакуумное ионно-плазменное напыление»

 

СТО «ВольвоГрад» СПб, ул.Менделеевская, 9 тел: 923-82-25 www.volvograd.ru 935-03-72
СТО «Вольвоград ЮГ» СПб, Московское шоссе, 23 к2 www.volvograd.ru тел: 945-03-72

Upvote 0 Downvote

sanych7777

Постоянный участник

Joined

Oct 7, 2011

Messages

48

• Mar 30, 2015

• #25

vaucher said:

Технологии разные. На пластик сейчас кладут по технологии «вакуумное ионно-плазменное напыление»

Click to expand…

Спасибо

 

Upvote 0 Downvote

Status

Not open for further replies.

Предложено решение Восстановление фар XC90 в Питере, куда обратиться?

• StreetVolvo
• Nov 15, 2022
• Штатный и доп. свет

23

Последнее сообщение: Janvar

Replies

41

Views

4K

Feb 26, 2023

Janvar

S60 I Решено Обзоры, ссылки Восстановление фар S 60 2008 мг

• starik1
• Feb 28, 2022
• Штатный и доп. свет

Последнее сообщение: starik1

Replies

15

Views

8K

Feb 24, 2023

starik1

S60 II Нужен совет Ошибка после установки bi led линз

• Sanekkk
• Jun 2, 2022
• Штатный и доп. свет

Последнее сообщение: Leo_Spb

Replies

14

Views

6K

Jun 5, 2022

Leo_Spb

V50 S40 II Восстановление ближнего света(галоген)

• Yury_
• Oct 7, 2019
• Штатный и доп. свет

Последнее сообщение: Yury_

Replies

0

Views

512

Oct 7, 2019

Yury_

XC90 I Решено Нужен желтый свет фар

• Janvar
• Jun 10, 2021
• Штатный и доп. свет

234

Последнее сообщение: Александр Сергеевич

Replies

62

Views

6K

Nov 7, 2021

Александр Сергеевич

XC70 I Решено американка. Какие фары выбрать.

• Anat
• Aug 21, 2021
• Штатный и доп. свет

Последнее сообщение: Anat

Replies

3

Views

3K

Nov 7, 2021

Anat

XC90 I Техн. обзор. Сделано мной Простая диодизация головного света

• Maeglin
• Apr 27, 2021
• Штатный и доп. свет

Последнее сообщение: Maeglin

Replies

16

Views

5K

May 3, 2021

Maeglin

Share:

Vkontakte Odnoklassniki Mail. ru Liveinternet Livejournal Facebook WhatsApp Telegram Viber Skype Email Share Link

Как удалить влагу из автомобильных фар, не открывая их — легковые, грузовые и транспортные средства Инструкции

Если вы живете в месте с высоким уровнем влажности, то вы знаете, как трудно поддерживать чистоту фар вашего автомобиля. Когда внутри фары скапливается влага, это может привести к снижению эффективности и более частым поломкам лампочки. Итак, как удалить влагу с фар автомобиля, не открывая их?

Вы не сможете удалить влагу из автомобильной фары, не открывая ее, потому что она по своей конструкции является герметичной. Если в фаре есть трещина, можно периодически дуть через нее воздухом из фена до испарения влаги, а затем заделывать дыру.

Технически вынуть лампочку — это не то же самое, что открыть фару, но этого может быть достаточно, чтобы удалить влагу. Мы покажем вам, как это сделать, в пошаговом руководстве ниже, так что продолжайте читать, если вы хотите знать, как это сделать!

Уплотнители фар

Фара — это часть автомобиля, позволяющая видеть ночью и в ненастную погоду. Они выполнены с герметичным пучком, содержащим нить накала и отражатель. Линза изготовлена ​​из стекла или пластика, и вся сборка может быть заполнена либо галогеном, либо газообразным азотом.

Фара крепится в передней части автомобиля и имеет уплотнение, препятствующее попаданию внутрь влаги и других элементов. Однако со временем уплотнение может разрушиться и позволить влаге попасть внутрь фары. Это чаще всего встречается в автомобильных фарах, которым больше нескольких лет.

Что вызывает появление влаги в фарах?

Влага может попасть в фару несколькими способами. Чаще всего вода попадает на внешнюю сторону линзы и просачивается через трещину или отверстие. Это может произойти при движении по лужам или даже просто при мытье автомобиля.

Если на стекле есть конденсат, он может стекать и собираться на фаре. Происходит это потому, что фара обычно холоднее окружающего воздуха, поэтому на ней будет конденсироваться влага.

Вы также можете заметить влагу в фаре после мойки автомобиля. Это связано с тем, что вода может попасть через уплотнение вокруг фары. Уплотнитель не является абсолютно водонепроницаемым, поэтому внутрь может попасть некоторое количество воды.

Как удалить влагу с фар автомобиля

Способ удаления влаги с фар зависит от интенсивности влаги.

1. Незначительная конденсация

Пакеты с силикагелем

Пакеты с силикагелем отлично подходят для поглощения влаги из воздуха, и они также могут работать на фарах вашего автомобиля. Этот продукт часто используется в качестве влагопоглотителя, и он может помочь удалить влагу с фар вашего автомобиля. Все, что вам нужно сделать, это поместить пакеты в фары вашего автомобиля и оставить их там на 24 часа. После этого вы можете снять пакеты, и они впитают влагу из ваших фар.

Фен

Если у вас нет пакетов с силикагелем, вы можете попробовать использовать фен. Просто включите фен и поднесите его к фаре автомобиля на несколько минут. Тепло от фена поможет испарить влагу из фары. Вы также можете попробовать использовать тепловую пушку, но будьте осторожны, чтобы не перегреть фару.

2. Умеренная конденсация

Сжатый воздух

Баллончик со сжатым воздухом является эффективным способом просушки автомобильных фар с умеренной конденсацией. Вам просто нужно направить баллончик на объектив и нажать кнопку, чтобы выпустить воздух. Сжатый воздух вытеснит влагу из линзы, вытеснив ее. Держите банку на расстоянии около 12 дюймов от линзы и перемещайте ее так, чтобы воздух равномерно высушивал линзу.

3. Сильный конденсат

В случае сильного конденсата вам необходимо открыть фару.

1. Начните с отвинчивания винтов по краю крышки объектива. Будьте осторожны, чтобы не потерять их, так как они часто очень маленькие.
2. Когда крышка будет снята, вы сможете увидеть лампочку и провода. Также будет металлическое стопорное кольцо, удерживающее лампочку на месте.
3. Отвинтите стопорное кольцо (обычно против часовой стрелки) и осторожно извлеките лампочку.
4. Теперь можно протереть фару изнутри мягкой тканью. Обязательно избавьтесь от влаги и конденсата.
5. В случае оставшейся влаги используйте пакетик с силикагелем, чтобы впитать ее.
6. После того, как вы закончите, соберите фару и снова закрутите крышку линзы.

Часто задаваемые вопросы

Пройдет ли конденсат самостоятельно?

К сожалению, конденсация внутри линз фар не исчезнет сама по себе. Единственный способ удалить влагу — открыть блок фары и позаботиться о нем вручную.

Как часто нужно проверять фары на наличие влаги?

Рекомендуется регулярно проверять фары на наличие влаги, особенно если вы живете в районе с высокой влажностью.

Что вызывает конденсацию внутри фар?

Существует несколько факторов, которые могут привести к образованию конденсата внутри линз фар, например резкие перепады температуры, влажности и давления. Когда происходит что-либо из этого, воздух внутри рассеивателя фары расширяется и сжимается, что приводит к образованию влаги.

Можно ли предотвратить образование влаги внутри фар?

Есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы предотвратить образование влаги внутри ваших фар, например, хранить их в прохладном, сухом месте и поддерживать их в чистоте. Однако лучший способ предотвратить образование конденсата — избегать резких перепадов температуры, влажности и давления. Если вы заметили конденсат внутри фар, лучше позаботиться об этом как можно скорее, чтобы избежать дальнейшего повреждения.

Сколько стоит устранение влаги в фарах?

Стоимость устранения влаги в фарах может варьироваться в зависимости от серьезности проблемы и типа сборки фары. Однако замена фары в сборе обычно стоит от 20 до 200 долларов.

Можно ли ездить с влагой в фарах?

Ездить с влагой в фарах небезопасно. Влага может привести к запотеванию линз фар, что снизит вашу видимость и повысит вероятность попадания в аварию.

Сколько времени требуется для удаления влаги с фар?

Время, необходимое для удаления влаги с фар, зависит от серьезности проблемы. Однако обычно для решения проблемы требуется 5 дней.

Что такое конденсат?

Конденсация – это процесс превращения водяного пара в жидкую воду. Это может произойти при изменении температуры или давления, например, когда воздух внутри рассеивателя фары расширяется и сжимается.

Когда это происходит, водяной пар превращается в жидкую воду, что приводит к образованию влаги внутри рассеивателя фары. Конденсация также может произойти, когда линза фары подвергается резким перепадам температуры, влажности или давления.

Вызывает ли тепло конденсацию?

Когда теплый воздух попадает на холодную поверхность, например на стекло фары, может образоваться конденсат. Это связано с тем, что теплый воздух охлаждается при контакте с холодной поверхностью, в результате чего водяной пар превращается в жидкую воду.

Заключение

Удаление влаги из фар вашего автомобиля зависит от серьезности проблемы.

Фен на самой низкой мощности может помочь удалить влагу, если на линзах имеется небольшая или умеренная проблема конденсации. При более серьезных проблемах с влажностью необходимо снять линзу фары и протереть внутреннюю часть фары мягкой тканью.

Другие статьи по теме можно найти в следующих сообщениях:

Законно ли ездить с разбитой крышкой фары?

Почему желтеют фары? (Причины и способы устранения)

Сколько люмен в автомобильной фаре?

Запекаем фары! Наденьте шляпу шеф-повара и приступайте к готовке! — Блингстром

Если вы заинтересованы в модификации фар для модернизации, добавления светодиодов, покраски хрома, удаления желтого цвета или просто повторной герметизации фар для защиты от влаги, это руководство для вас. Есть много разных способов сделать это, но это был мой метод для моего Forester.

Мое любимое блюдо… Поджаренные в духовке фары Forester. На фото: спортивные фары Depo 07-08 (корпус затемненный)

Довольно просто снять эти фары, но если вам нужна помощь, ссылка на руководство приведена выше!

Вот несколько инструментов, которые облегчат вашу жизнь и работу: отвертка с плоской головкой, набор плоскогубцев Knipex, различные виды зажимов, полотенца из микроволокна, бутилкаучук Morimoto, кухонные рукавицы или прочные рабочие перчатки, а также духовка или Тепловая пушка.

Сняв фары, вы позволите духовке достичь 250F. На Форестере 06-08 на нем есть металлический кронштейн, вы можете либо снять его, либо использовать, чтобы подпереть фару в духовке. Кронштейн сильно нагревается, будьте осторожны при обращении с ним, если оставляете кронштейн на месте.

Затем найдите подходящий поддон для фары, это даст вам возможность транспортировать свет и держать его в духовке в вертикальном положении. Не направляйте фару вниз, так как линза может легко сгореть или расплавиться при такой температуре. Еще одна область, о которой вам нужно позаботиться, — это не допустить, чтобы провода опирались на металл, сгоревшая проводка фар превратит забавный проект в кошмар.

Использование поддона для защиты всех чувствительных деталей от ожогов или плавления. Датчик температуры в левом углу.

Установите таймер духовки на семь минут и не уходите слишком далеко, чтобы забыть об этом. Слишком долгое пребывание в духовке может привести к плавлению пластика, помутнению линзы и многим другим проблемам. Когда ваш таймер сработает, убедитесь, что у вас есть подходящая ручная посуда, фара будет довольно теплой на ощупь. Вы можете использовать кухонные рукавицы или прочные рабочие перчатки, чтобы защитить руки от жара.

С помощью отвертки ослабьте натяжение язычка и дайте фаре открыться.

Если вам не хочется швырять фары в духовку. Также можно взять приличную тепловую пушку и провести ею по шву, прогревая бутиловый шов и шов фары. После нескольких кругов вокруг шва фары вы вставляете отвертку в зажим и смотрите, есть ли какое-либо движение между двумя сторонами. Как только он начнет движение, продолжайте движение, и если у вас закончится тепло, просто снова согрейте их. Обязательно соблюдайте осторожность и используйте надлежащую защиту рук, так как ваши фары быстро нагреваются.

Теперь мы будем быстро работать вокруг фары, чтобы освободить все пластиковые фиксаторы. Если вы сделаете это слишком долго, бутил остынет, и его будет труднее высвободить. Если это произойдет, используйте нагреватель или верните его в духовку, чтобы разогреть бутил. Используя отвертку с плоской головкой, вы можете аккуратно раздвинуть шов. После того, как вы освободите все пластиковые язычки/зажимы, вы начнете использовать свои руки, чтобы разъединить две части.

Продолжайте просматривать каждую вкладку. Работайте быстро, чтобы сделать удаление старого бутила намного проще, если его температура упадет слишком далеко, его будет невозможно отделить.

Открыт и готов к модернизации, ремонту и т. д.

Вы можете легко демонтировать внутренние хромированные детали, чтобы настроить их по своему вкусу.

Обратите внимание на каучуковый бутиловый герметик, так как его трудно удалить с любой поверхности, особенно с рассеивателя фары. Теперь, когда обе стороны разделены, вы можете начать свой проект!

Следите за этим бутилом. Куда бы он ни застрял… он точно застрянет. Используйте тепло и медицинский спирт, чтобы удалить его.

Если ваш проект заключался в том, чтобы просто снять и снова загерметизировать светильники, вы можете использовать тепловую пушку или духовку, чтобы подогреть герметик, и теперь вы можете удалить его. Я считаю использование отвертки с плоской головкой отличным инструментом, просто проведите ею через канал, вытирая излишки бумажным полотенцем. После того, как вы очистили фару от старой бутиловой резины, вы можете начать с нового рулона бутиловой резины по всему шву корпуса фары. Отрежьте лишнее и плотно прижмите его к шву.

Дайте свежему бутилу нагреться перед добавлением линзы в сборку.

Разобравшись со всеми апгрейдами и установив новый бутил, приступаем к повторной герметизации фар. Соедините линзу и корпус и совместите выступы. Поместите фару обратно в духовку или начните нагревать ее с помощью теплового пистолета. Что касается духовки, вы можете оставить их на немного меньшее время (пять минут), учитывая, что бутил подвергается воздействию и должен нагреваться и размягчаться намного быстрее.

Вернуться в духовку, чтобы подготовить бутил для повторной герметизации фары.

Снова наденьте защиту для рук и достаньте ее из печи. Вы начнете использовать давление, чтобы снова сделать две части одной. По мере того, как шов становится плотнее с бутиловой заливкой в ​​этой области, используйте плоскогубцы или отвертку, чтобы стянуть его дальше. Мы снова будем работать вокруг всей фары и вернемся к тому, с чего начали, даже постоянное давление обеспечит надлежащее уплотнение. Убедитесь, что все пластиковые зажимы находятся на своих местах и ​​правильно удерживают объектив и корпус.

Наконец, вы можете положить ткань из микрофибры на линзу и использовать зажимы, чтобы завершить процесс герметизации. Оставьте зажимы включенными, пока фара и герметик остывают, и как только они остынут на ощупь, вы будете готовы установить их снова.

Зажимы установлены и затянуты не слишком туго, но достаточно, чтобы уплотнение полностью затвердело, пока оно остывает.