Что такое категории? Определение категорий, категории Значение

ИЗБРАННЫЕ ФОНДЫ

★★★★★

Axis Midcap Fund-Growth

Доходность за 5 лет

13,28 %

★★★★★

Axis Nifty 50 Index Fund Regular — Рост

Доходность за 1 год

2,07 %

Инвестировать сейчас

Поиск акций, новостей, взаимных фондов, новостей и т. д.

Деловые новости›Определения›Взаимный фонд›Категории

Предложить новое определение

Предлагаемые определения будут рассмотрены для включения в Economictimes.com 037

СЛЕДУЮЩЕЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

(##include msid=4006719,type=11 ##)
Определение: Категории в контексте финансовых рынков — это классы активов, в которые инвестор может инвестировать. Существуют различные категории для инвестирования, такие как долговые инструменты, долевые инструменты и портфели обоих.

Описание: Категории взаимных фондов можно разделить на фонды акций, долговые фонды или гибридные фонды, при этом фонды акций классифицируются по размеру (акции с большой капитализацией, акции со средней капитализацией, акции с малой капитализацией) и по стилям инвестирования. как инвестирование в акции роста, такие как акции небольшой компании, которые обладают большим риском, что приводит к большей прибыли.

Другой стиль инвестирования включает в себя инвестирование в ценные акции, такие как акции крупных компаний, которые относительно менее рискованны и, следовательно, приносят меньшую прибыль. Точно так же в долговых инструментах или инструментах с фиксированным доходом облигации могут быть классифицированы по срокам погашения и риску кредитного рейтинга. Гибридные фонды могут представлять собой сочетание капитала и долга с более высокой ориентацией на любой из них, соответствующий инвестиционной цели.

См. также: Взаимные фонды, Инвестиционные цели, Хедж-фонды, Индексные фонды, ETF

Подробнее Новости на

• ПРЕДЫДУЩЕЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

• СЛЕДУЮЩЕЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Новости по теме

• РЖД выделяет спальные места для людей с ограниченными возможностями в почте и экспресс-поездах. 3 AC (одна нижняя и одна средняя), два места в классе 3E (одно нижнее и одно среднее) будут зарезервированы для людей с ограниченными возможностями и их сопровождающих.
• Правительство выпускает СОП для линии помощи детям 1098Министерство по делам женщин и детей (WCD) заявило, что Центр развития передовых вычислений (C-DAC) предоставит необходимую техническую инфраструктуру для создания диспетчерских во всех штатах и ​​UT, где Телефоны доверия для детей и телефоны доверия для женщин должны быть расположены в одном месте, чтобы принимать звонки, связанные с женщинами и детьми, в одном месте.
• Продажи фотоэлектрических автомобилей достигли нового максимума после двузначного скачка в марте. По данным Федерации ассоциаций автомобильных дилеров, количество регистраций транспортных средств в большинстве категорий увеличилось на 14%. Продажи легковых автомобилей достигли рекордных 3,6 млн единиц в 23 финансовом году, увеличившись в годовом исчислении на 23%. По словам президента FADA Маниша Раджа Сингхания, новые запуски и улучшенная доступность продуктов помогли сохранить более дорогие варианты, в то время как на варианты начального уровня по-прежнему повлияла высокая инфляция. Между тем, продажи двухколесных транспортных средств выросли на 12%, но остались на 9%.% ниже допандемического уровня.
• SSC CGL 2023: регистрация начинается завтра; Вот как подать заявку и еще 1 апреля 2023 г. Комиссия по отбору персонала начнет регистрацию на комбинированный экзамен уровня выпускников 2023 года. Экзамен уровня 1 будет проводиться с 14 по 27 июля 2023 года. Города IV и IV: отчет IIM-Ahmedabad Города уровня 2–4 опережают города уровня 1 в онлайн-покупках. Согласно отчету Индийского института менеджмента в Ахмадабаде, онлайн-покупатели из городов уровня 2–4 тратят на 77% больше, чем покупатели из городов уровня 1, совершая свои последние покупки в Интернете.
• Интернет-магазины набирают обороты в городах уровня II и IV: отчет IIM-Ahmedabad Города уровня 2–4 опережают города уровня 1 в онлайн-покупках. Согласно отчету Индийского института менеджмента в Ахмадабаде, онлайн-покупатели из городов уровня 2–4 тратят на 77% больше, чем покупатели из городов уровня 1, совершая свои последние покупки в Интернете.
• «Дас Ка Дхамки»: Вишвак Сен, фильм Ниветы Петурадж собрал 8 крор рупий в предрелизном бизнесеЮжно-индийский актер-младший Н.Т.Р. был специальным гостем на мероприятии, посвященном выпуску фильма, что помогло создать еще больше шума вокруг фильма.
• FMCG, молочные компании делают ставку на сильный двузначный рост продаж в этом летнем сезонеЛетний сезон также получит попутный ветер в виде ослабления пандемии и повышения мобильности потребителей. Это также поможет сегменту наружной рекламы (OOH), где компании ожидают резкого роста продаж после двухлетнего спада. Компании готовы предложить новые и инновационные предложения, ожидая высокого спроса на свою продукцию в этом сезоне, и начали наращивать запасы.
• Анупам Кхер пишет сердечную записку для Дипики Падукон, поздравляет ее с тем, что она была среди ведущих «Оскара 2023».
• Лучшие управляющие взаимными фондами с крупной капитализацией в 2022 годуПознакомьтесь с управляющими взаимными фондами с большой капитализацией, которые создали наибольшее состояние для инвесторов в 2022 году. будьте внимательны при подписке на правильный выпуск

  Сегодня фондовый рынок предлагает инвесторам широкие возможности для получения хорошей прибыли. На самом деле, серьезные и опытные инвесторы часто советуют молодым новым инвесторам покупать солидные акции и держать их не месяцами, а годами, чтобы увидеть реальную прибыль. Если вы опытный инвестор, вы можете кое-что знать об инвестировании в акции, и инвестировать в акции — это больше, чем просто покупать их по низкой цене и продавать по высокой с целью получения прибыли. Вы должны знать о других аспектах инвестирования в акции, таких как дивиденды и выпуск прав.

  Знай разницу

  В последнее время наблюдается бум подписки на первичные публичные предложения. Это когда частная компания становится публичной, впервые предлагая свои акции для покупки широкой публике. Это не вопрос прав. Если вы хотите подписаться на новую компанию, которая хочет стать публичной и получить листинг на фондовой бирже, вы должны знать обо всех переменных IPO, и правильное значение эмиссии должно быть вам полностью ясно. Существует четкая разница между выпуском прав и IPO. Инвесторы могут захотеть инвестировать в большую часть акций новой компании, которая выходит на IPO, по ряду причин, не последней из которых является то, что они считают перспективы компании позитивными в плане будущей прибыли. С другой стороны, выпуск прав — это предложение большего количества акций уже существующим акционерам компании, уже зарегистрированной на фондовой бирже.

  Кое-что о правильном выпуске акций

  Когда вы покупаете акции, вы не можете знать, какие объявления, касающиеся этих акций, появятся в будущем. Вы можете приобрести акции с единственной целью инвестирования, надеюсь, на долгосрочную перспективу, чтобы сохранить и увидеть вознаграждение через несколько лет. Тем не менее, акции, которые вы приобрели, могут объявить об эмиссии прав, и чтобы извлечь из этого максимальную пользу, вы должны знать, что это такое. Имеет ли это какое-то положительное значение для вас как акционера? Получаете ли вы определенные преимущества от объявления? Если вы вооружены знаниями о выпуске прав, вы можете принять обоснованное решение о том, принимать ли предложение о покупке большего количества акций у компании, в которой вы уже владеете акциями. Следует отметить, что только в том случае, если ваши инвестиции могут оказаться выгодными в будущее, если вы выберете покупку большего количества акций.

  Что такое Выпуск прав ?

  Акции, которые вы купили в прошлом месяце, только что объявили о выпуске прав в соотношении 1:3. По сути, это означает, что вы получаете право на покупку акций, выпущенных вашей компанией, из расчета 1 акция на 3 принадлежащие вам акции. Таким образом, если вы владеете 300 акциями, вы имеете право купить 100 акций в качестве прав по цене, установленной компанией. Как правило, у компаний есть множество способов привлечь акции, и права являются одним из них. Когда компания выпускает права, она получает свежие деньги, а это означает, что ваш капитал размывается. Почему разбавленный? Несмотря на то, что вы можете получить большее количество акций компании посредством любой правильной эмиссии акций, тот факт, что компания предлагает вам более высокую долю своих акций, означает, что она размывает свою долю в холдингах компании. Таким образом, вы являетесь инвестором, поэтому ваши активы (технически) размыты.

  Если вы подписываетесь на выпуск акций с правами, вам необходимо понимать вопросы, связанные с правами. Существует также процедура выпуска прав на акции. Вот 8 критических вещей, о которых вы должны знать в связи с выпуском прав. существующих акционеров компании. Это не похоже на IPO (первичное публичное размещение акций), при котором акции впервые выпускаются для широкой публики, когда компания становится публичной. Это различие необходимо проводить, поскольку многие люди путаются в отношении цели выпуска акций. Как правило, если права выдаются на основе CMP или текущей рыночной цены, существующие акционеры могут быть не слишком заинтересованы. Следовательно, компании обычно выпускают акции прав со справедливой скидкой по отношению к CMP, чтобы существующие акционеры видели в них ценность. Выпуск прав – это предложение компании о покупке дополнительных акций компании. Это не является обязательным, и акционеры могут отказаться от покупки дополнительных акций, если они не видят никакой ценности в дополнительных акциях в своих портфелях.

  2. Когда компания выпускает акции, это обязательно приводит к разводнению капитала, и, следовательно, EPS и ROE (рентабельность капитала) уменьшаются.

  Вот как. Детали Предварительная информация о выпуске прав После выпуска прав Количество акций O/S10 000 акций Количество акций 15 000 акций Чистая прибыль за 2017–2018 гг. EPS 24,67 рупий за акцию Выпуск прав 1:2

  Как видно из приведенной выше таблицы, выпуск прав приводит к разводнению капитала. Поэтому прибыль на акцию компании падает, так как прибыль постоянна.

  3. Права предоставляются только тем акционерам, чьи имена значатся в реестре акционеров компании на дату регистрации. Это крайний срок выпуска прав на акции. За 2 дня до этого будет дата Ex-Rights. Таким образом, если дата регистрации выпуска прав — 25 февраля, то датой экс-прав будет 23 февраля. Любая покупка для получения прав должна быть совершена до 22 февраля. Если между ними есть какие-либо неторговые дни, то дата экс-прав будет соответственно перенесена. Это ключевая часть процедуры выпуска прав, и вы должны знать об этом, если хотите выбрать акции в дополнение к тем, которые у вас есть.

  4. Выпуск прав — это опцион, который вы можете использовать или не использовать. Если вы воспользуетесь предложением о правах, вы должны будете заплатить сумму в счет подписки, исходя из цены прав и количества соответствующих акций. Вы также имеете право аннулировать выпуск прав, если вы не заинтересованы в добавлении дополнительных акций той же компании.

  5. Поскольку права представляют собой привилегию или право преимущественной покупки существующих акционеров, это право имеет ценность. Было бы интересно понять, как рассчитывается стоимость этого права. Ознакомьтесь с таблицей ниже:

  Сведения СуммаКоличество акций, принадлежащих Инвестору X1000 акций Рыночная цена акции до получения прав.180 (A)Стоимость инвестиции180 000 рупий Соотношение выпуска прав 1:2 Цена выпуска прав 100 рупийКоличество акций с правами500 акцийСтоимость акций с правами 50 000 рупийОбщая стоимость акции размещают права Rs.2,30,000No. акций размещают права1500 акцийНовая стоимость акций 153,33 рупий (B)Стоимость прав = (AB) = (180-153,33)26,67 рупий за акцию

  6. Права торгуются на рынке с уникальным номером ISIN на биржах . Основой для определения цены права является стоимость права, которая составляет 26,67 рупий за акцию. Как акционер, вы имеете право либо подписаться на акции, либо даже продать права на рынке под своим уникальным кодом ISIN. Вы будете примерно нейтральны в отношении стоимости, если решите подписаться на акции или если решите продать права на рынке.

  7. Многие инвесторы склонны путать выпуск прав с выпуском бонусов. Они совершенно разные. Бонусные вопросы в значительной степени нейтральны по стоимости. Что происходит в бонусе, так это то, что вы переводите деньги из свободных резервов в уставный капитал. Следовательно, ROE и EPS (прибыль на акцию) остаются прежними. В случае с правами вы фактически платите деньги за покупку дополнительных акций, даже если они со скидкой.

  8. Что такое выпуск акций с премией? Цена акций при выпуске прав обычно выражается как надбавка к номинальной стоимости акций. Например, Piramal Enterprises объявила о выпуске прав в соотношении 1:23 12 декабря 2017 года с премией в размере 2378 рупий. Поскольку текущая номинальная стоимость акций составляет 2 рупии, это означает, что выпуск прав был произведен по цене 2380 рупий за акцию. Это все еще была значительная скидка на рыночную цену акций.

   

  Ключевые последствия правильной эмиссии акций

  Компании, которые оказались в ситуации, когда им нужно собрать больше денег, выступают с проблемами прав. Если компания испытывает нехватку денежных средств, то это способ для компании привлечь капитал. Выпуск прав — это приглашение купить больше акций компании, и инвесторы не должны чувствовать себя обязанными покупать акции.

  Акционеры могут быть вынуждены купить больше акций любой компании, в которой они уже владеют акциями, если они обнаружат, что их опыт владения акциями принес хорошую прибыль. Кроме того, инвесторы, которые видят потенциал роста в компании, акциями которой они уже владеют, захотят вложить больше. Просто потому, что компания хочет собрать деньги с помощью выпуска прав, не означает, что это тонущий корабль. Это может быть просто сбор денег для потенциального роста и расширения, что является хорошим знаком для инвесторов. Это одна из причин, по которой инвесторы вкладывают средства в эмиссию прав. Однако есть более веские причины, которые дают инвесторам достаточный толчок для инвестирования в большее количество акций компании.

  Еще одной важной причиной для инвестирования в любой выпуск прав является цена, по которой предлагаются акции. Если цена не является «правильной», то есть предлагается со скидкой, инвесторы не будут вынуждены покупать больше акций. Однако с точки зрения выпуска прав компания дает акционеру возможность приобрести новые акции по сниженной ставке по сравнению с рыночной ценой. Из-за того, что компания разбавляет свою долю за счет выпуска прав, цена акций также разбавляется и может снизиться на рынках. Если цена пойдет вниз, потенциальных инвесторов, готовых купить акции, станет больше, и это может создать спрос на эти акции в ближайшее время, поэтому цена может даже пойти вверх. Тем не менее, все это, по сути, связано с настроением инвесторов, а поскольку фондовые рынки и в лучшие времена в значительной степени непредсказуемы, вам следует провести собственное исследование причин, по которым предлагаются выпуски прав, а затем совершить покупку. решения.

  Положительный взгляд на проблемы с правами

  Тот факт, что компания хочет привлечь денежные средства, не означает, что она обязательно должна иметь долги. Важно отметить, что компании часто выдают права на покупку большего количества акций, если им нужен капитал по другим причинам. Например, компания может пожелать привлечь деньги путем выпуска прав на приобретение конкурента. Компании также предлагают выпуск прав, чтобы увеличить богатство и расширить уже растущий бизнес. Если подобные причины связаны с проблемами прав, то в долгосрочной перспективе инвесторы выиграют от них. Позитивный прогноз для компании может быть полезным для любых инвесторов.

  В двух словах, права предлагают очень хорошо зарекомендовавший себя метод привлечения средств от существующих акционеров. Как инвестор, вы должны понимать вышеперечисленные нюансы. Вы всегда должны основывать свои инвестиционные решения на собственных целях и бюджете для инвестирования.

Полный привод | это… Что такое Полный привод?

У этого термина существуют и другие значения, см. Полный привод (значения).

Наиболее распространённая (но не единственная) схема трансмиссии полноприводного автомобиля.

По́лный при́вод (4×4, 4WD, AWD и т. п.) — конструкция трансмиссии автомобиля, когда крутящий момент, создаваемый двигателем, передаётся на все колеса.

До восьмидесятых годов полный привод ассоциировался исключительно с вездеходами, а полноприводные автомобили имели увеличенные дорожный просвет и другие атрибуты повышенной проходимости.

Однако после появления системы quattro на чисто дорожных автомобилях Audi и ряда аналогичных систем у других компаний, привод на все колёса стал рассматриваться и как средство повышения ходовых качеств обычных автомобилей без задачи повышения проходимости. В этом случае обеспечивается наиболее эффективное использование мощности двигателя при любом режиме движения, улучшается управляемость, особенно на скользких покрытиях.

Именно с этими целями полный привод используется на спортивных автомобилях, например, Lamborghini Murciélago и некоторых моделях Porsche, широко распространен на автомобилях Subaru, а также на представительских автомобилях для повышения уровня активной безопасности — примеры такого использования включают системы 4Matic (на автомобилях Mercedes Benz), XWD (Saab), xDrive (BMW), AWD (Volvo), а из отечественных разработок — трансмиссию малосерийной представительской «Волги» ГАЗ-3105.

Можно выделить три основных схемы полного привода: подключаемый полный привод (part-time), постоянный полный привод (full-time) и постоянный по требованию полный привод (on-demand full-time).

Подключаемый полный привод

Самая простая и в то же время самая надежная схема полного привода: при нормальной эксплуатации момент передаётся только на одну ось, а при необходимости подключается вторая ось — с помощью раздаточной коробки. При подключении о́си жестко связываются между собой и вращаются с одинаковой скоростью, что создаёт некоторые ограничения: полный привод можно использовать только на покрытиях, допускающих проскальзывание колес (грязь, песок, снег, лед и т. п.).

При жесткой связи ведущих мостов в трансмиссии может возникнуть циркуляция мощности. При движении по хорошей горизонтальной дороге циркулирующая мощность (ЦМ) может быть значительной. ЦМ не используется для преодоления сил сопротивления движению автомобиля, дополнительно нагружает механизмы трансмиссии и шины, вызывая их повышенное изнашивание. Кроме того, из-за увеличения суммарной мощности, передаваемой через механизмы трансмиссии, возрастают потери мощности в трансмиссии на буксовании колес, увеличивая расход топлива и изнашивание деталей двигателя. Поэтому ЦМ является вредной, и ее часто называют паразитной мощностью. Чтобы уменьшить дополнительное изнашивание механизмов трансмиссии, шин и расход топлива, вызванных ЦМ и перераспределением крутящего момента, при раздаточной коробке с блокированным приводом необходимо включать передний ведущий мост только для повышения проходимости и устойчивости автомобиля. При движении по хорошим дорогам необходимо принудительное отключение переднего ведущего моста для устранения циркуляции мощности или перераспределения крутящего момента.

Таким образом основной недостаток подключаемого полного привода проявляется при перемещении по поверхности с часто меняющимися свойствами — асфальт с пятнами льда или снега, твердый грунт с участками грязи и тд. Необходимо либо постоянно подключать и затем выключать передний мост (что иногда сопряжено с определенными сложностями в зависимости от реализации способа подключения моста), либо перемещаться на заднем мосту, рискуя застрять, либо перемещаться на полном приводе, изнашивая трансмиссию циркуляциями мощности на хороших участках дороги.

Постоянный полный привод

Постоянный полный привод подразумевает постоянное подключение всех колёс к двигателю, для чего он подключается к осям через дифференциал. Некоторые модели автомобилей имеют принудительную блокировку межосевого дифференциала, что позволяет им становиться аналогичными автомобилям с подключаемым полным приводом (в общем это повышает проходимость автомобиля). Некоторые современные автомобили имеют электронное управление межосевым дифференциалом, позволяющее динамически менять соотношение передаваемого момента между осями. В основном это используется для уверенного движения по дорогам, например, в системах динамической стабилизации. Тем не менее, в некоторых ситуациях это может внести неоднозначность в реакциях автомобиля на педаль газа.

Некоторые вседорожники имеют раздаточную коробку, поддерживающую как режим постоянного полного привода, так и режим подключаемого полного привода, то есть имеют дифференциал, блокировку дифференциала и возможность полного отключения одной оси. Такая схема считается наиболее предпочтительной для многоцелевого вседорожника.

Полный привод по требованию (англ. TOD — torque on demand)

Эта схема классифицируется продавцами автомобилей как разновидность постоянного полного привода. Преимуществ «настоящего» постоянного полного привода не даёт. Фактически, это подключаемый полный привод с тем отличием, что подключение происходит автоматически. В этой схеме одна ось подключена жестко, а вторая (передняя или задняя, чаще — задняя) подключается при проскальзывании первой через разнообразные муфты (вискомуфта (Гольф-3), Халдекс (Гольф-4), многодисковая гидромуфта (Subaru с АКПП серий TZ)…). Управление муфтой осуществляется электроникой или механико-гидравлическим образом, за исключением вискомуфты. Недостатком такой схемы можно считать необходимость улавливания момента включения полного привода для корректировки управления автомобилем. В некоторых случаях это приводит к неоднозначности реакций на добавление тяги (открытие газа) и усложняет контроль над автомобилем на бездорожье. Вискомуфта сравнительно ненадёжна и может быть быстро выведена из строя на тяжёлом бездорожъе.

Ссылки

• Особенности полного привода Toyota, часть 1
• Особенности полного привода Toyota, часть 2
• Особенности полного привода Toyota, часть 3
• Полный привод Subaru
• Полный привод Nissan
• Полный привод Mitsubishi
• Полный привод Skoda
• Классификатор полноприводных автомобилей

Постоянный полный привод

Постоянный полный привод — система полного привода full time, позволяющая непрерывно передавать крутящий момент на обе ведущие оси

Трансмиссия

Система полного привода full time обеспечивает постоянную передачу крутящего момента на все четыре колеса автомобиля. Другими словами, крутящий момент от двигателя передается на все колеса непрерывно. У разных производителей система постоянного полного привода может называться по-своему. Например, у BMW она носит название xDrive, у Mercedes – 4Matic, а у Audi – их знаменитая Quattro.

Устройство системы постоянного полного привода

В конструкцию системы постоянного полного привода входит: раздаточная коробка (распределяет крутящий момент между осями), межколесные дифференциалы передней и задней оси, главные и карданные передачи (крестовины) передней и задней оси, а также полуоси колес.

Крестовины нужны для передачи крутящего момента от вторичных валов раздаточной коробки на валы главных передач.

А главная передача, в свою очередь, увеличивает крутящий момент и передает его на полуоси колес.

Передача мощности от мотора к колесам осуществляется за счет подключения двигателя к осям через дифференциал. Стоит отметить, что основное отличие постоянного привода от подключаемого в том, что последний имеет блокировку межосевого дифференциала – автоматическую или ручную.

У межколесных дифференциалов две функции: распределение крутящего момента мотора между ведущими колесами, и вращение полуосей с различными угловыми скоростями. В системе постоянного полного привода два межколесных дифференциала – на передней и задней оси. 

Некоторые современные полноприводные автомобили оборудованы электронным управлением межосевого дифференциала. С помощью него можно изменять соотношение передаваемого крутящего момента между осями.

Также многофункциональные современные внедорожники оборудованы раздаточной коробкой, которая способна поддержать как режим постоянного полного привода, так и режим подключаемого. Их конструкция предполагает и дифференциал, и блокировку дифференциала, и возможность полного отключения одной оси.

Постоянным полным приводом оборудуются как автомобили с поперечным расположением мотора и КПП (переднеприводная компоновка), так и те, у которых двигатель и коробка расположены продольно (заднеприводная компоновка).

История постоянного полного привода

Прежде чем углубиться в историю постоянного полного привода, стоит обратить к истории  полноприводных трансмиссий в целом. Итак, сама система полного привода использовалась еще до появления первых автомобилей. Первая конструкция появилась еще в 1824 году на паровой машине — омнибусе, которую спроектировали и собрали британские инженеры Тимоти Берстолл и Джон Хилл. Привод к его колесам осуществлялся через систему шестерен и кулис, которые связывались с балансиром самого омнибуса. Эта система позже была использована на паровозах.

Однако конструкция британцев потерпела неудачу. Во-первых, ее вес превышал 7 тонн, а максимальная скорость омнибуса составляла всего 4 мили в час. Долгие месяцы Брестолл и Хилл испытывали свое детище, но все закончилось взрывом парового котла.

А первое устройство, напоминающее современный дифференциал, появилось десятилетия спустя, в 1883 году. Фермер из Соединенных Штатов по имени Эммет Бандельер запатентовал конструкцию собственной разработки. Та масштабная модель, которую он представил (на прототип у фермера просто не было средств), имела ось, состоявшую из двух частей, за счет чего ведущие колеса могли вращаться с разными угловыми скоростями. Позже точно такую же систему Генри Форд начал устанавливать на свои автомобили.

На рубеже веков были предложены еще несколько конструкций полного привода, но особого распространения они так и не получили. Например, англичанин Брамах Джозеф Диплок предложил в 1983 году полноприводную машину, у которой поворачивались обе оси. А в 1900 американец Чарльз Котт показал Cottamobile, который имел привод на оба моста. К мостам привод осуществлялся за счет цепей, а к колесам – благодаря шарниру с карданной крестовиной. В тот же период молодой конструктор Фердинанд Порше предложил полноприводный электромобиль, каждое колесо которого оснащалось электромотором.

В 1903 году появился первый поноприводный автомобиль с бензиновым двигателем внутреннего сгорания. Гоночный Spyker 60 HP имел три дифференциала в трансмиссии и тормоза на всех колесах.

Одним из самых известных первых внедорожников с постоянным полным проводом стал так называемый Dernburg-Wagen. На деле это был полноприводный внедородник Daimler 1907 года выпуска. А «машиной Дендурга» его прозвали потому, что он был изготовлен в единственном экземпляре для Бернхарда Дернбурга, который являлся главой германской колонии Юго-Западной Африки (современная Намибия). Этот внедорожник получил постоянный полный привод и пневматические шины – именно то, что важно для передвижения по пескам африканской пустыни.

Первым же легковым серийным автомобилем, который получили систему постоянного полного привода, стал малоизвестный Jensen FF. Эта легковушка британского производства появилась в 1967 году. На Jensen установили примитивный межосевой самоблокирующийся дифференциал (Fergusson). Конечно, в тот период покупатели не готовы были готовы использовать легковой полноприводный автомобиль, что объясняло невысокий спрос на FF. За четыре года производства британской компании удалось продать чуть более 300 экземпляров.  

Что значит полный привод?

AWD и 4WD (полный привод) часто используются взаимозаменяемо в автомобильном мире, но эти два термина представляют собой две разные трансмиссии. 4WD обычно подходит для условий движения по бездорожью, поскольку он предлагает универсальность для передвижения по любой местности. Полный привод, с другой стороны, хорошо работает в различных дорожных ситуациях, за исключением условий бездорожья. Чтобы лучше понять различия между AWD и 4WD, мы описали, как каждый из них может принести вам пользу, их индивидуальные недостатки и малоизвестные факты об обоих.

Полный привод и полный привод в различных условиях вождения

Поскольку полный привод и полный привод передают мощность на все четыре колеса, обе трансмиссии имеют преимущество в снежных или дождливых условиях, особенно когда вы склонны к потере сцепления с дорогой. Таким образом, вложение в любую из этих систем стоит ваших денег, если вы живете в районах, где дорога часто покрыта льдом или скользкая от дождя. Однако в более холодных погодных условиях, например, в регионах, постоянно покрытых снегом, система полного привода имеет большее преимущество, чем другая. В наши дни большинство систем полного привода позволяют водителю выбирать режим «снег» или «низкое сцепление с дорогой» в зависимости от дорожной ситуации, но даже его автоматическая система может действовать быстрее, чем вы, если это необходимо. Если вы энтузиаст бездорожья, 4WD может быть лучшим вариантом. Полный привод лучше всего подходит для условий бездорожья, например, при движении по глубокой воде или подъеме по крутым холмам.

Плюсы и минусы полного привода и полного привода

Самым большим преимуществом системы полного привода является то, что вам не нужно переключать режимы вручную. В системах полного привода все четыре колеса вращаются постоянно, и при внезапной потере тяги он сразу передает мощность туда, где это требуется. Полный привод применяется на широком спектре автомобилей, от небольших седанов до внедорожников всех размеров, предоставляя вам множество вариантов. Полный привод работает плавно в различных условиях, от сухих до дождливых и снежных, но считается менее эффективным в гористой и суровой местности. Напротив, 4WD оптимален для грунтовых дорог, включая гравийные, песчаные и даже усыпанные валунами тропы. В настоящее время многие системы 4WD являются автоматическими, поэтому автомобили могут самостоятельно переключаться между 2WD и 4WD при необходимости. В целом, если вы обычно ездите в ненастную погоду, полноприводный или 4WD может быть хорошим выбором. Но обе трансмиссии менее экономичны, поскольку они обычно увеличивают вес автомобиля, что снижает экономию топлива и приводит к более высокой стоимости топлива.

Малоизвестные факты о полном приводе и полном приводе

Большинство людей знают, что полный привод полезен на снегу и льду, но менее известно, что полный привод может также помочь на сухих дорогах или в перечисленных выше погодных условиях. Полный привод может помочь вам быстрее разгоняться, так как все четыре колеса обеспечивают мощность и тягу, что заставляет некоторые спортивные автомобили тяготеть к полному приводу. В Kia Stinger GTS, например, используется динамическая система полного привода с режимом дрифта, что привлекает водителей, которые получают удовольствие от вождения. Хотя модель включает в себя систему полного привода от обычного Stinger, она отличается передачей определенного количества мощности на задние колеса при активации спортивного режима. Между тем, электронная система полного привода все чаще применяется в автомобилях класса люкс для поддержания стабильных характеристик вождения и повышения эффективности использования топлива. Эта система передает большую часть своей мощности на задние колеса в нормальных условиях движения, например, на сухой дороге. Но при столкновении с обледенелой дорогой автомобиль автоматически распределяет крутящий момент на переднюю и заднюю части для сохранения устойчивости. Благодаря электронному полному приводу теперь больше водителей могут одновременно наслаждаться ловкостью управления задним приводом и безопасностью полного привода.

Как это работает: 2WD, AWD и 4WD

Ненастная погода, глубокий снег и грязные дороги могут заставить водителей жаждать большего сцепления с дорогой. На выбор предлагается четыре различных конфигурации трансмиссии: переднеприводная, заднеприводная, полноприводная и полноприводная. Изучив, как работает каждая из этих систем, вы сможете лучше выбрать подходящую для своих задач.

Все легковые автомобили, продаваемые в США, начиная с 2012 модельного года, оснащены электронным контролем устойчивости, который, наряду с контролем тяги, значительно улучшает курсовую устойчивость независимо от ведущих колес. Тем не менее, мы обнаружили, что между типами привода существуют явные различия в характеристиках движения и тяги.

Если вам нужно максимальное сцепление с дорогой, мы обнаружили, что системы полного и полного привода обеспечивают превосходное сцепление на некоторых скользких дорогах. И не забывайте, что выбор шин имеет большое значение не только для сцепления при ускорении, но и для сцепления с дорогой и торможения. Когда придет время заменить ваши оригинальные шины, обязательно просмотрите рейтинги CR, чтобы выбрать модель для замены, которая хорошо работает в наиболее важных для вас областях.

Что касается 2WD, AWD и 4WD, вот как работают эти системы.

Подавляющее большинство современных легковых автомобилей используют передний привод (FWD), при котором мощность двигателя направляется на передние колеса. Конструкции с передним приводом дешевле в производстве и более компактны, чем системы с задним приводом, поскольку двигатель, трансмиссия и оси расположены близко друг к другу в моторном отсеке. С точки зрения внутренней компоновки передний привод исключает необходимость в занимающей много места трансмиссии и выступе карданного вала, спускающемся по середине пола кабины. Кроме того, FWD имеет дополнительное преимущество, заключающееся в лучшем сцеплении при подъеме по склону и движении по скользкой поверхности, поскольку вес двигателя приходится на передние колеса. Полный привод часто добавляется к автомобилям с передним приводом, и мощность передается на задние колеса только в случае необходимости. FWD может поставить под угрозу спортивные характеристики автомобиля, но обеспечивает желаемый баланс для повседневного вождения и удобства использования.

Задний привод (RWD) обычно встречается на полноразмерных пикапах и олдскульных внедорожниках на базе грузовиков, а также на спортивных автомобилях, высокопроизводительных и роскошных седанах. Для грузовых автомобилей RWD позволяет использовать громоздкие, прочные оси и компоненты подвески, рассчитанные на большие нагрузки. На спортивном автомобиле задний привод улучшает управляемость, помогая более равномерно сбалансировать вес автомобиля спереди назад. А поскольку передним колесам не приходится выполнять двойную функцию — и вождения, и рулевого управления, — конструкторы могут оптимизировать переднюю и заднюю подвески для выполнения соответствующих функций. Однако задний привод обеспечивает меньшее сцепление на скользкой дороге. В наши дни большинство автомобилей высокого класса предлагают полный привод либо в стандартной комплектации, либо в качестве опции. Все рамные пикапы и внедорожники предлагаются с опциональным полным приводом.

Как следует из названия, полный привод (AWD) может передавать мощность на каждом повороте. В зависимости от системы (конструкции различаются) полный привод может обеспечить максимальную тягу вперед во время ускорения. Это особенно полезно в условиях плохой дороги и при движении по среднему бездорожью. Это может помочь вам двигаться и двигаться по грязи, песку и другим рыхлым поверхностям. Большинство систем полного привода передают мощность в основном на один комплект колес, передний или задний. Когда на одной оси обнаруживается проскальзывание, мощность перенаправляется на другую ось в надежде найти там большее сцепление.

Сложные системы сцепления и, в последнее время, использование электродвигателей позволяют точно контролировать мощность, передаваемую на каждое колесо. Высокопроизводительные автомобили с полным приводом часто передают мощность на каждый поворот в любое время, но могут изменять баланс между колесами в зависимости от условий или режима движения, чтобы изменить рабочие характеристики автомобиля.

Не все системы полного привода одинаковы. Система полного привода Subaru всегда направляет хотя бы часть мощности двигателя назад, и при необходимости может направить большую часть мощности назад. Многие другие системы, устанавливаемые на переднеприводные автомобили, работают со 100 процентами мощности, обычно передаваемой на передние колеса; затем задние колеса получают мощность только тогда, когда передние колеса начинают проскальзывать, или заранее в зависимости от состояния автомобиля или выбора режима движения. Эта передача мощности традиционно достигается с помощью механического карданного вала, проходящего по всей длине автомобиля, но в электромобилях и некоторых гибридах используются отдельные двигатели на каждой оси без физической связи между ними.

Системы полного привода особенно полезны в быстро меняющихся условиях или при движении по дороге с периодическим снегом и льдом. Он обычно используется для легковых внедорожников, а также некоторых автомобилей и минивэнов.

Хотя полный привод (4WD) и полный привод — это обозначения, которые часто используются как синонимы в рекламной и торговой литературе, между ними есть разница. Как правило, 4WD оптимизируется для суровых условий вождения по бездорожью, таких как преодоление валунов, переход вброд глубокой воды и преодоление крутых холмов с рыхлыми поверхностями с низким сцеплением. В большинстве систем 4WD используется усиленная раздаточная коробка с высоким и низким диапазоном передач, последний используется для увеличения крутящего момента на колесах при подъеме на низкой скорости. У некоторых есть дифференциалы (которые позволяют левому и правому колесам, а также передней и задней оси вращаться с разной скоростью), которые можно заблокировать для максимального сцепления с дорогой.

Современные полноприводные системы работают постоянно, что означает, что они остаются включенными; автоматический, когда автомобиль автоматически переключается между двух- и полноприводным режимом; или неполный рабочий день, который требует от водителя ручного переключения между двух- и четырехколесным приводом. Автомобили с системой неполного рабочего дня не должны двигаться по сухому асфальту в режиме 4WD, поскольку это может привести к повреждению трансмиссии автомобиля.

За исключением серьезных энтузиастов бездорожья, большинство водителей никогда не нуждались в возможностях, которые системы 4WD предоставляют сверх полноприводных систем.

Фото: Форд Фото: Форд

Во время дождя и очень легкого снега 2WD, вероятно, будет работать нормально, а для большинства автомобилей предпочтительным является передний привод, который, вероятно, будет стоить меньше, чем эквивалентная полноприводная модель. (Для спортивных автомобилей предпочтительнее задний привод, но полный привод, если он доступен, может увеличить сцепление с дорогой.) Полный привод подходит для большинства нормальных снежных условий или для легких поездок по бездорожью по грунтовым дорогам или скользким поверхностям. Если вы будете ездить по сильному снегу или в условиях настоящего бездорожья, или если вы заинтересованы в том, чтобы заниматься бездорожьем в качестве хобби, вам следует выбрать автомобиль с полным приводом и большим дорожным просветом. Имейте в виду, что как полноприводные, так и полноприводные системы значительно увеличивают вес автомобиля, снижая расход топлива.

Одна из причин, по которой многие люди покупают традиционный внедорожник, заключается в дополнительной безопасности и тяге полного привода. Однако многие водители не осознают ограничений AWD и 4WD. Хотя передача мощности на все четыре колеса увеличивает сцепление с дорогой, это никак не влияет на улучшение торможения, и большинство систем практически не влияют на прохождение поворотов.

Водителей можно обмануть, заставив двигаться слишком быстро по скользкой дороге на полноприводном или полноприводном транспортном средстве, только чтобы обнаружить, что они едут слишком быстро, пытаясь остановиться. Поскольку дополнительная тяга 4WD может позволить автомобилю быстрее разгоняться на скользкой дороге, водители должны быть более бдительными, а не менее. Скользкие условия требуют особой осторожности, независимо от того, на чем вы едете.

Во многих случаях хорошие шины важнее ведущих колес.

Как найти утечку тока в автомобиле — Блог

Непомерная утечка тока является одной из распространённых причин разряда аккумуляторной батареи «в ноль». Энергия может бесполезно тратиться на саморазряд АКБ, питание не выключенных потребителей, а также при коротком замыкании в бортовой сети автомобиля. Последнее особенно опасно, так как может закончиться возгоранием машины во время длительной стоянки. Чтобы найти утечку тока, нужен только самый простейший мультиметр, и некоторые знания, которые вы найдёте в этом материале.

1. Что такое утечка тока?
2. Нормы утечки тока для автомобиля
3. Чем опасна утечка тока выше нормы?
4. Кто может «воровать» ток из аккумулятора?
5. Как измерить утечку тока мультиметром?
6. Как найти «вора» энергии?
7. Утечка тока в норме, а АКБ всё равно садится

Что такое утечка тока?

Утечка тока в автомобиле — это расходование накопленной аккумуляторной батареей энергии на выполнение бесполезной работы. Когда машина стоит в гараже или на стоянке, она в любом случае потребляет немного энергии. Она ей необходима для работы, как минимум, штатной охранной системы. Также на время стоянки могут оставаться в рабочем режиме такие приборы, как видеорегистратор, часы, а в ждущем — автомагнитола и другие потребители.

Если ток из АКБ тратится на выполнение полезной работы во время стоянки автомобиля, то это тоже принято считать током утечки. Он тоже разряжает аккумулятор и, если он уже подуставший, может садить его «в ноль». Усугубляется проблема в тех случаях, когда батарея недополучает заряд от генератора, автомобиль ездит мало, короткими «перебежками» с частыми запусками двигателя. В любом случае, для такой утечки тока существуют усреднённые нормы, которые даже для не нового аккумулятора не являются проблемой.

Совсем другое дело, когда утечка тока превышает эти самые нормы. Если это так, то энергия аккумуляторной батареи тратится на бесполезную, а иногда и на опасную работу. Такую утечку надо уметь измерить, выявить причину и устранить неисправность. Как это делается, рассказано ниже.

Итого — утечка тока в машине бывает нормальной и превышающей норму.

Нормы утечки тока для автомобиля

Посчитать норму утечки тока для конкретного автомобиля можно, но это довольно затруднительное мероприятие. Для этого надо точно знать, какие приборы остаются работать во время длительной стоянки, и сколько энергии они при этом потребляют. Сложность в том, что практически невозможно найти достоверную информацию, сколько тока кушает ваша магнитола, часы, охранная система и так далее. Поэтому принято ориентироваться на усреднённую норму.

Для автомобилей, у которых нет электронных систем, норма утечки тока находится в диапазоне 0…20 мА. Такие маленькие токи можно списать на саморазряд АКБ, работу часов, которые есть даже в старых машинах, и на правильно подключённую автомагнитолу. Даже если бортовая сеть автомобиля полностью обесточена — сняты клеммы — ток утечки может быть не нулевым. Как это проверить, тоже рассказано в этом материале.

На большинстве машин нормальной считается утечка тока в диапазоне 20…120 мА. Такие токи уже может суммарно потреблять охранная система, видеорегистратор и прочие приборы в ждущем режиме. Даже если аккумуляторная батарея не первой свежести, но нормально заряжается от генератора, такой ток утечки не сможет её высадить «в ноль» даже за пару недель.

Как это посчитать? Если ток утечки, допустим, 100 мА или 0,1 А, то это значит, что за один час из АКБ будет «вытянуто» 0,1 А*ч энергии. За 10 часов потери составят 1 А*ч. Зная реальную ёмкость аккумуляторной батареи, мы можем узнать, на сколько её хватит при таком токе утечки. Например, если она новая, заряженная, на 60 А*ч, и это реальная её ёмкость, то при токе утечки 100 мА она продержится 60:0,1=600 часов или 25 суток. Почти месяц. Соответственно, если ток утечки 50 мА, то два месяца, и так далее. Расчёт этот всегда приблизительный, так как не учитывается температура окружающей среды и другие факторы, влияющие на скорость разряда АКБ. Но примерно прикинуть всегда можно.

Чем опасна утечка тока выше нормы?

Во-первых, если утечка тока серьёзная, сильно повышается вероятность того, что аккумулятор часто будет оказываться посаженным по утрам. Это не позволит успешно запустить двигатель, успеть на работу и по другим делам. Для кого-то эти последствия будут просто неприятными, а у кого-то станут причиной серьёзных потерь. Нередко ведь бывали случаи, когда надо было срочно ехать в больницу (скорую ждать долго или бессмысленно), а машина отказывается заводиться.

Во-вторых, регулярные разряды автомобильного аккумулятора «в ноль» называются глубокими разрядами. Для ресурса современных АКБ это весьма вредное явление, из-за которого происходит резкая деградация. Выражается она потерей ёмкости аккумуляторной батареи. Если после глубокого разряда аккумулятор сразу же зарядить, то потери ресурса могут быть незначительными. Если же этот момент прозевать (например, АКБ села перед выходными, когда машина пару дней не нужна), всего за пару дней простоя в полностью разряженном состоянии в аккумуляторе из 60 А*ч может остаться всего 30…40 А*ч.

В-третьих, даже если АКБ разряжается током утечки не полностью, но регулярно, она часто будет пребывать в недозаряженном состоянии. Такая эксплуатация грозит развитием сульфатации. Это когда на свинцовых пластинах АКБ образуется сульфат свинца, который не исчезает при последующем обычном заряде от генератора или стационарного зарядного устройства. Чтобы «разбить» эти сульфаты, и восстановить утерянную ёмкость, нужно проводить десульфатацию или так называемую тренировку АКБ. Для этого нужны специальные ЗУ с соответствующими режимами зарядки.

В-четвёртых, если причиной повышенной утечки тока окажется короткое замыкание, убытки могут быть катастрофическими. При коротком замыкании в бортовой сети происходит выделение большого количества тепла, которого часто хватает для воспламенения изоляции, пластиковой или тканевой отделки. Последствия этого в комментариях не нуждаются. Машина просто сгорает до остова за считанные часы.

Кто может «воровать» ток из аккумулятора?

Существует около десяти известных проблем, являющихся причиной повышенной утечки тока:

• Не выключенные потребители. Это могут быть габаритные огни, подсветка салона, музыка и прочее. Всё это является довольно прожорливым по току, и может высаживать даже здоровую АКБ всего за одну ночь.
• Неправильно подключённые приборы. Касается это как штатной электроники, которая ремонтировалась или менялась, так и внештатной. Самым распространённым «вором» энергии из АКБ является наспех подключённая магнитола. Чтобы она во время стоянки не потребляла много тока, в ней предусмотрен спящий режим. Активируется он тогда, когда выключается зажигание. Но только в том случае, если магнитола подключена к замку зажигания. Часто этот проводок игнорируют, объединяя его с «плюсом» от аккумулятора.
• Сбои в электронике. Различные поломки и глюки в электронных приборах на борту автомобиля тоже могут приводить к повышенному потреблению энергии из аккумулятора. Такое часто случается после криворукого ремонта, во влажную погоду. Есть просто электроника, которая с завода бракованная.
• Короткое замыкание. Когда между «плюсом» и «минусом» АКБ где-то в бортовой сети образуется хороший контакт, то такое короткое замыкание сразу же и заканчивается. Наиболее слабый провод или элемент перегорает, и цепь размыкается. Но есть коротыши более опасные. Они возникают тогда, когда контакт между разными полюсами устанавливается плохой. Токи в таком случае сначала протекают маленькие, а уже позже может начаться жуткое выделение тепла, приводящее к возгоранию горючих материалов. Пока же этого не происходит, наблюдается просто повышенная утечка тока.
• Утечка на генератор. На ряду со стартером генератор является потребителем энергии автомобиля, подключённым к АКБ без предохранителей, напрямую. В исправном состоянии при заглушенном двигателе он тока никакого не потребляет. Однако бывает и так, что на генератор идёт утечка из-за поломок в нём, загрязнений, окислов, и даже в плохую влажную погоду.

Это не все возможные причины повышенной утечки тока в автомобиле. Но именно они встречаются чаще всего, и о них надо знать обязательно, если вы решили решать данную проблему своими силами, без специалиста.

Как измерить утечку тока мультиметром?

Чтобы измерить утечку тока мультиметром, подойдёт абсолютно любой прибор, даже самый дешёвый. Главное, правильно установить щупы в его разъёмы и выбрать режим. Поскольку нам надо измерять утечку тока, чёрный щуп надо вставить в разъём, подписанный обычно «com», а красный в тот, где есть обозначение А (ампер). Большинство дешёвых и средних по цене мультиметров рассчитаны на измерения тока до 10 А. Этот показатель определяется предохранителем, который в нём установлен. Если попытаться измерить больший ток, предохранитель сгорит.

В мультиметрах также есть возможность измерять малые токи до 200 мА. Это другой режим, и другое положение щупов в разъёмах. Режим этот более точный, но использовать его для измерения тока утечки в автомобиле нельзя. Даже если вы знаете, что ток утечки на вашей машине менее 200 мА. Во время включения охранной системы в бортовой сети всегда происходит скачок тока до 1…2 А. Этот ток потребляют сервоприводы, запирающие двери. Скачок хоть кратковременный, но его хватит, чтобы спалить предохранитель в мультиметре. Поэтому используйте только 10-амперный режим и соответствующее положение щупов.

Второе важное правило измерения тока утечки в автомобиле — ни в коем случае не запускайте двигатель и даже не включайте зажигание во время замеров. Такие действия тоже приведут к выходу мультиметра из строя.

Чтобы измерить ток утечки, проделайте следующие шаги:

1. Заглушите мотор, выключите все потребители, как перед постановкой автомобиля на стоянку.
2. Откройте капот и заблокируйте чем-то кнопку-датчик, которая фиксирует его положение и подаёт соответствующий сигнал на блок охранной системы.
3. Снимите с аккумуляторной батареи «минусовую» клемму. Можно и «плюсовую», если из-за конструкции отсека для АКБ это удобнее. Однако «минус» снимать более безопасно.
4. Подготовьте вышеописанным образом мультиметр — установите щупы и выберите режим для измерения тока до 10 А.
5. Чёрный щуп мультиметра зафиксируйте на свободной «минусовой» клемме АКБ. Сделать это можно при помощи зажима типа «крокодил», хомута, стяжки, изоленты, скотча.
6. Красный щуп зафиксируйте на снятой с аккумулятора клемме. Щупы можно подсоединять и наоборот, но при снятой «минусовой» клемме он будет показывать отрицательные значения. В этом нет ничего страшного, но тем не менее.
7. Теперь сымитируйте постановку автомобиля на стоянку — активируйте охранную систему, закрыв предварительно все двери. Капот остаётся открытым, но кнопка-датчик его открытия заблокирована.
8. Дайте автомобилю немного времени, чтобы потребление тока в режиме стоянки стабилизировалось. Иногда для этого надо не более 2-3 секунд, а на некоторых машинах до 5 минут.
9. Зафиксируйте стабилизировавшиеся показатели мультиметра. Ток, который он показывает, и является током утечки на вашем автомобиле.
10. Если выключить охранную систему, он уменьшится. Если «забыть» включёнными габаритные огни или музыку, ток утечки увеличится. Можете поэкспериментировать для усвоения вопроса.

Если прибор показал не более 120 мА или 0,12 А — ток утечки на вашем автомобиле в пределах нормы. Конечно, лучше, если он будет меньшим. Особенно стоит насторожиться, если у вас многолетний простой автомобиль без электроники. Для таких 120 мА аномальное явление, свидетельствующее о «воровстве» энергии. Если же прибор показал заметно больше указанного значения, ток утечки превышает норму, и надо искать причину.

Как найти «вора» энергии?

Первым делом стоит проверить те потребители, которые можно обесточить в салоне автомобиля. Отключите всё, что подключено в розетку прикуривателя. Далее, если есть видеорегистратор, радар, навигатор, подключённые специалистами скрытым монтажом, обесточьте всё это, вытянув кабели питания прямо из приборов. На этом же этапе стоит проверить потребление тока автомагнитолой, особенно, если она внештатная. Выньте её из шахты, и рассоедините разъём. Проверьте ток утечки повторно по описанному выше алгоритму. Возможно, уже на этом этапе вы вычислите «вора», а ток утечки придёт в норму.

Если норма всё равно превышена, переходите к более глубокой диагностике. Для этого понадобится доступ к основному блоку предохранителей и схема их расположения. Методика заключается в том, что надо по одному извлекать предохранители, и каждый раз повторять процесс измерения утечки тока. Если показания прибора не меняются, устанавливайте извлечённый предохранитель и переходите к следующему.

Если при извлечении какого-либо из предохранителей ток утечки значительно уменьшился, необходимо выяснить, к какой цепи бортовой системы он относится. Для этого и нужна схема расположения предохранителей. Зачастую она есть в виде интуитивно понятных пиктограмм прямо на крышке блока предохранителей (на обратной или лицевой стороне). Если её нет, или вам непонятны нанесённые на неё обозначения, схему блока предохранителей вашего автомобиля можно «загуглить». В Интернете несложно будет найти более наглядную схему, на которой будет понятно подписан каждый предохранитель.

Выяснить, к какой цепи относится предохранитель, после извлечения которого ток утечки уменьшился, мало. Надо ещё найти причину повышенного потребления энергии, что немного сложнее, а в некоторых случаях и вовсе тёмный лес. Самое простое, что можно сделать, так это проверить надёжность контактов в дефектной цепи. Хотя, скорее всего, понадобится более серьёзная диагностика с привлечением автомобильного электрика.

Утечка тока в норме, а АКБ всё равно садится

Часто бывает и так, что вы проверили утечку тока на вашем автомобиле, она не превышает 120 мА, а АКБ постоянно разряжается «в ноль». В таких случаях тоже может быть несколько причин.

Первая — саморазряд АКБ. Проверить его на скорую руку можно при помощи того же мультиметра. Только теперь его надо включить в режим измерения постоянного напряжения в пределах 20 В. Снимите обе клеммы с аккумулятора и зафиксируйте один из щупов на «плюсовой» клемме. Вторым «пройдитесь» по корпусу АКБ, уделяя особое внимание местам, где находятся пробки. Если мультиметр показывает напряжение в таком режиме, значит ваш аккумулятор разряжается сам на себя. Происходит это в 90% случаев из-за грязи на корпусе, которая состоит из пыли и электролита. Такая смесь проводит ток, потому прибор и показывает наличие напряжения там, где его быть не должно. Чтобы решить проблему, извлеките АКБ из машины, и аккуратно промойте его влажной тряпкой, смачиваемой в дистиллированной воде с кухонной содой. Сода нейтрализует кислоту из электролита, плюс вы удалите пыль и грязь, и проблема должна уйти.

Вторая возможная причина, почему АКБ разряжается при нормальной утечке тока, это её реальная ёмкость. Она может быть гораздо ниже той, что указана на этикетке. Она ниже гарантированно, если: а) аккумулятор из дешёвых; б) часто разряжался в ноль; в) он у вас уже не первый год. Реальную ёмкость АКБ можно измерить несколькими способами. Самый простой и точный — использовать специальный прибор. Также можно обычной лампочкой из фары, но это уже отдельная история.

Третья распространённая причина, почему аккумулятор постоянно садится при нормальном токе утечки — проблемы с зарядкой. Её может не додавать генератор из-за износа или поломки. Также АКБ может не заряжаться полностью из-за режима эксплуатации автомобиля. Если машина ездит мало, на короткие дистанции, с частыми запусками мотора, это легко может быть причиной глубоких разрядов АКБ.

Итоги

Ток утечки в автомобиле — это энергия, которая потребляется из аккумулятора во время стоянки. Измерить его можно обычным мультиметром своими руками. Нормальный ток утечки не должен превышать 120 мА. Если он выше, следует срочно найти и устранить причину, так как некоторые из них представляют собой серьёзную опасность. Также стоит помнить, что аккумулятор может постоянно разряжаться даже при нормальном или отсутствующем токе утечки. В таких случаях виноват либо сам аккумулятор, либо бортовая система его зарядки.

Как проверить утечку тока на автомобиле мультиметром — Информация

Перед тем, как проверить утечку тока на автомобиле мультиметром, очень желательно узнать, что это вообще такое. Ведь далеко не всякое потребление энергии аккумулятора можно отнести к бесполезным потерям (утечкам). Более того, АКБ может садится даже тогда, когда утечка тока находится в пределах нормы. Ну и, определив при помощи мультиметра утечку тока, желательно знать, что же делать дальше — где искать причину и как ее устранить.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Что такое ток утечки и каким он бывает? 2. Нормы утечки тока в автомобилях 3. Что плохого в утечке тока выше нормы 4. Как быстро утечка тока может сажать аккумулятор? 5. Возможные причины утечки тока 6. Проверка утечки тока в автомобиле мультиметром 7. Поиск причины повышенной утечки тока

Задача этой статьи — ответить на следующие вопросы:

1. Что такое ток утечки?
2. Чем отличается «полезная» утечка (ее еще можно назвать неизбежной) от бесполезных потерь?
3. Каковы нормы утечки тока?
4. Какая норма для вашего автомобиля?
5. Как ориентироваться на нормы утечки тока?
6. Что плохого в утечках тока свыше нормы?
7. Как быстро утечка тока может сажать аккумулятор (конкретные примеры с цифрами)?
8. Какие бывают причины повышенной утечки тока?
9. Как проверить утечку тока на автомобиле мультиметром?
10. Почему быстро садится аккумулятор, если ток утечки в норме?

Также попутно вы узнаете об ошибках, которые часто допускаются автолюбителями при поиске утечки тока, как их избежать, и не сделать еще хуже, чем было.

Что такое ток утечки и каким он бывает?

Начнем с конкретного примера. Допустим, у нас есть аккумуляторная батарея, лампочка и выключатель. Соберем из этого всего простейшую электрическую цепь, да таким образом, чтобы лампочкой можно было управлять при помощи выключателя. Теперь рассмотрим две ситуации — в одной лампочка будет включена, а в другой выключена.

Когда лампочка включена, то по цепи, естественно, течет электрический ток. Вопрос: можно ли назвать этот ток — током утечки? Не спешите с ответом. На самом деле не все так просто, каким оно кажется. С одной стороны, никакой утечки в данной ситуации нет, так как текущий по цепи ток, вроде бы, используется для выполнения полезной работы. Какая же тут утечка, если ток течет с пользой?

И тем не менее, утечка тока в данном случае имеется всегда. То есть, не вся энергия, которая берется из аккумулятора, тратится на полезную работу. И вот как раз то, что не тратится на полезную работу — это и есть, по своей сути, утечка. Утечка тока. Где же она? Куда утекает ток без пользы? А утечка тока в данном случае происходит в проводах, которыми соединены элементы цепи. Поскольку они имеют некое сопротивление, часть протекающего по ним тока бесполезно тратится на их нагрев. Это, в принципе, тоже работа. Но для нас она не полезная (и даже вредная).

Вторая ситуация — лампочка выключена при помощи выключателя. Можно ли при таком раскладе обнаружить ток утечки? Конечно же нет, если система исправна. А если выключатель неисправен? Например, в него попала соленая вода, и он даже в выключенном положении разрывает цепь не полностью. Лампочка, при этом, может светиться слабым накалом, либо не светиться вообще, но АКБ будет терять энергию впустую. Вот в такой ситуации мы имеем дело с самым настоящим током утечки. Он при описанных условиях протекает в нашей цепи.

А теперь немного усложним ситуацию. Вместо лампочки подключим в нашу цепь какую-нибудь электронику, работающую в двух режимах — основном и ждущем. В машине таким прибором является, например, магнитола. Когда мы выключаем потребитель такого рода, он переходит в так называемый спящий или ждущий режим. В этом режиме прибор потребляет энергию из аккумулятора, то есть в нашей цепи течет ток.

А теперь вопрос: это ток утечки? С одной стороны, вроде бы, да. Ведь в случае с магнитолой музыку мы в этот момент не слушаем, а значит, полезная для нас работа не выполняется. С другой стороны, ток, который многие называют утечкой, тратится магнитолой не на такую уж и бесполезную работу — хранение в памяти настроек, хода часов и так далее.

Так что же тогда такое ток утечки в автомобиле? А это ток, который протекает в цепи, но не тратится на выполнение полезной работы.

В случае с бытовыми электросетями в этом вопросе граница более четкая. В правильно организованных системах даже автомат специальный есть, который в случае утечки тока полностью отключает подачу питания.

Однако, когда рассматривается вопрос утечки тока в машинах, граница не такая четкая. В случае с автомобилями током утечки принято считать любой ток, который расходуется из аккумулятора во время стоянки. И это несмотря на то, что далеко не вся энергия растрачивается в таком режиме впустую.

Нормы утечки тока в автомобилях

Именно по причине, обрисованной выше, в случае с автомобилями существуют нормы утечки тока. Благодаря им и создается некая граница, разделяющая полезный расход энергии аккумулятора, и пустые потери во время стоянки. Так что же такое нормы утечки тока, от чего они зависят, и как на них ориентироваться?

Норма утечки тока — это показатель, в пределах которого энергия из аккумулятора тратится на выполнение полезной работы. То есть, по сути, нормальный ток утечки — это и не утечка вовсе. Вот такой парадокс.

Норма утечки тока для разных автомобилей отличается. В целом, если брать все серийные легковые машины, то она варьируется в диапазоне от 20 мА до 80 мА. Зависит этот показатель от того, какими электроприборами укомплектован автомобиль. В особенности это касается оборудования, которое должно продолжать работать, даже когда машина поставлена на стоянку — охранная сигнализация, магнитола в ждущем режиме, постоянно пишущий видеорегистратор, GPS маячок и так далее.

Какая норма утечки тока для вашего автомобиля и как на нее ориентироваться? Даже “без гугла” можно примерно определить, какой ток утечки для вашей машины является нормальным. Так, если в автомобиле нет ни одного из вышеперечисленных приборов, нормальный ток утечки не превышает 20 мА. Соответственно, чем больше таких потребителей, тем больше норма тока утечки будет сдвигаться в сторону 80 мА.

Если же ток утечки превышает норму, то нужно как можно скорее начинать искать причину, иначе…

Что плохого в утечке тока выше нормы

А иначе вас ожидают следующие возможные проблемы:

1. Проблемы с запуском двигателя. Когда утечка тока превышает норму, то даже абсолютно новый аккумулятор может за время продолжительной стоянки разрядиться до состояния, при котором его уже не хватит на успешный запуск двигателя. О том, как быстро разные токи утечки могут высаживать в ноль АКБ, поговорим позже.
2. Сульфатация аккумулятора. Вторая, кстати говоря, более существенная проблема повышенного тока утечки, исходит от того, что АКБ большую часть времени эксплуатации пребывает в недозаряженном состоянии. Когда такое происходит, внутри батареи образуются труднорастворимые сульфаты, которыми постепенно “обрастают” свинцовые пластины. И чем сильнее, тем меньшая площадь свинца взаимодействует с электролитом — теряется емкость и, соответственно, снижаются пусковые возможности аккумулятора.
3. Ускоренный износ АКБ. Для современных аккумуляторных батарей глубокие разряды считаются неприемлемыми. Например, те же кальциевые АКБ даже после одного единственного полного разряда могут потерять до половины своей изначальной емкости. Каждый последующий глубокий разряд “убивает” потенциал аккумулятора в геометрической прогрессии. Бывают и такие случаи, когда АКБ приходилось выбрасывать в утиль уже после разового полного разряда.
4. Окисление контактов. Когда по проводнику течет ток, а его поверхность контактирует с определенными веществами (вода, соли, кислоты), на его поверхности образуется налет. Со временем из-за этого ухудшается, а потом и вовсе пропадает электрический контакт, а сам проводник — безвозвратно разрушается.
5. Возгорание автомобиля. Очень редко, но, все же, случается, что машина загорается именно из-за незамеченного вовремя большого тока утечки. Так, например, если в каком-либо месте системы случается короткое замыкание, то оно далеко не всегда сопровождается эпическим фейерверком. Бывают и такие КЗ, при которых происходит постепенный нагрев проводников без разрыва цепи. Это и может привести к возгоранию автомобиля.

Каким бы странным не был этот факт, но самой большой проблемой автомобилисты считают самую безобидную из всех возможных. Собственно говоря, многие даже не подозревают о каких-то там утечках ровно до тех пор, пока не столкнутся с отказом аккумулятора крутить стартер после очередной стоянки.

Однако разряд АКБ — это не самое страшное последствие превышения нормы утечки тока в автомобиле. Ускоренный износ аккумулятора и, тем более, сгоревшая машина — это куда более серьезно и убыточно, чем утренние манипуляции с пуско-зарядным устройством.

Как быстро утечка тока может сажать аккумулятор?

Многие автолюбители, даже после поверхностного изучения этой темы, не могут понять, как столь небольшие токи могут высаживать аккумулятор в ноль. Попробуем наглядно объяснить, как это происходит в разных ситуациях. Тем более, что вполне возможен такой исход событий, когда абсолютно новая АКБ “не доживает” до утра даже при токах утечки, не превышающих норму.

Ситуация первая. В наличии абсолютно новый аккумулятор емкостью 60 Ач. Предварительно полностью заряжен от стационарного зарядного устройства. Ток утечки не превышает норму — скажем, 60 мА. За сколько времени аккумулятор полностью сядет при таких раскладах? Считаем. При таком токе утечки за один час АКБ “теряет” 60 мА. За одни сутки, то есть, за 24 часа, соответственно — 1440 мАч или 1,4 ампер-часов. Отсюда следует, что запасенных предварительно 60 Ач хватит примерно на 40 суток. Много? Может и да, если вы ездите на машине часто. А вот если вы оставили ее на стоянке, а сами уехали в отпуск, то хватит впритык. Не забываем, что это были описаны идеальные условия — новая АКБ и нормальный ток утечки.

Ситуация вторая. В наличии такой же новый аккумулятор и нормальный ток утечки. Но перед тем, как поставить машину на длительную стоянку, специально мы ничего не заряжали. Как правило, даже если система зарядки АКБ в машине полностью исправна, аккумулятор очень редко оказывается полностью заряженным по окончанию поездки. То есть, в нем уже нет рассмотренных выше 60 Ач энергии. Зная принцип расчета, несложно прикинуть, как быстро в этой ситуации “сдохнет” на 60-70% заряженная АКБ.

Ситуация третья. Имеем аккумулятор б/у и нормальный ток утечки. АКБ любой технологии со временем неминуемо теряет свою емкость. То есть, даже при правильной эксплуатации (что бывает редко) уже через пару лет из 60 Ач остается от силы 25-35 Ач. Сами посчитайте, через сколько сядет такой аккумулятор, если его предварительно еще и не зарядить полностью.

Ситуация четвертая. Имеем не очень новый аккумулятор и ток утечки порядка 300 мА (гораздо выше нормы). Как уже было сказано выше, в не новой АКБ емкости 60-70 Ач быть не может из-за естественного износа. Допустим, осталось там 25 Ач. После очередной недолгой поездки АКБ мы специально не заряжали, то есть он мог подзарядиться от генератора, скажем на 80%. Итого, мы ставим его на стоянку с запасом энергии в 20 Ач. При токе утечки в 300 мА наш аккумулятор полностью “сдохнет” уже через 60 часов, то есть, всего за два-три дня.

Ситуация пятая. К не новому аккумулятору и току утечки сверх всякой нормы добавим еще как попало работающую систему зарядки. То есть, изношенный генератор, некорректно работающий реле-регулятор и другие проблемы, которые встречаются в машинах сплошь и рядом. До кучи кинем еще и непродолжительные поездки с включенными фарами, печкой и музыкой.

В описанной ситуации, мало того, что аккумулятор, в принципе, не способен накопить много энергии, так ему и взять эту энергию не откуда. Вы потратили много на запуск двигателя, потом недолго проехались, и ставите машину на стоянку. А в АКБ, тем временем, осталось в запасе не более 10 Ач энергии. За сколько она иссякнет, если ток утечки будет хотя бы 300 мА? Правильно — уже спустя 30 часов наступит глубокий разряд. Но на запуск двигателя не будет хватать уже и через 4-6 часов.

Добавим к этому всему усугубляющие факторы. Например, отрицательная температура воздуха, при которой АКБ и заряжается плохо, и разряжается быстрее, а то и вовсе — может замерзнуть с концами. Также следует помнить о том, что для успешного запуска двигателя аккумулятор должен быть заряжен хотя бы процентов на 20-30. Если же он разряжен сильнее, то даже при наличии какого-нибудь запаса энергии для работы стартера не хватит пускового тока. Последний вяло “вжикнет” пару раз, после чего наступит тишина.

Возможные причины утечки тока

Перед тем, как проверять утечку тока на автомобиле мультиметром, наверное, полезно будет узнать причины, из-за которых полученные показатели могут превышать норму. Этим, конечно же, можно заморочиться и позже. Но зная наперед, где может быть “зарыта собака”, вы быстрее поймете, что что-то не так, и сразу же сможете приступить к “вычислению” проблемы.

Причин повышенной утечки тока может быть несколько:

1. Включенные потребители.
2. Неправильно подключенные потребители.
3. Некорректно работающие потребители.
4. Выпрямительный мост генератора.
5. Плохой контакт.
6. КЗ.
7. Аккумулятор.

Для лучшего понимания вопроса остановимся на каждом пункте отдельно. Это значительно упростит диагностику и возможный ремонт в дальнейшем.

Включенные потребители

На самом деле эта причина не очень относится к утечке тока, поскольку полезная работа, все же, выполняется. Например, вы забыли выключить музыку, габаритные огни, навигатор, усилитель сабвуфера и так далее. Все эти потребители “не виноваты”, что вы их не выключили. То есть, они “не в курсе”, что та полезная работа, которую они выполняют, вам, находящемуся дома или еще где-нибудь, сейчас от этого никакой пользы нету.

Неправильно подключенные потребители

По большей части этот пункт распространяется на приборы, которые устанавливаются в машину внештатно. Например, та же самая магнитола, усилитель, навигатор и прочее. Практически все подобное оборудование может работать как в основном режиме, так и в ждущем. А чтобы оно само переходило в спящий режим, его нужно правильно подключить.

Правильное подключение в большинстве случаев сводится к тому, что оборудование при установке подсоединяется к бортовой сети не напрямую, а через замок зажигания. То есть, когда вы поворачиваете ключ зажигания в самое крайнее положение и извлекаете его из замка, соответствующие приборы сами переходят в спящий режим. Самый простой пример здесь — магнитола. Питание к ней подключается посредством трех проводов. Два из них — плюс и минус — напрямую к АКБ (через предохранитель), а третий — через замок зажигания.

Как правило, очень часто этого принципа не придерживаются — то есть, оба плюсовых провода подключаются напрямую к АКБ, минуя замок зажигания. В результате, когда машина ставится на стоянку, неправильно подключенные потребители не переходят в ждущий режим, потребляя ток, и увеличивая его утечку.

Бывают и такие случаи, когда неправильное подключение потребителей делается прямо на заводе. Не будем здесь называть конкретные марки и модели. Но, если на вашем новом автомобиле вы намерили ток утечки сверх нормы — вам “повезло”, вы купили одну из тех самых моделей. Обратитесь к дилеру. Говорят, проблема решается без особых разбирательств.

Некорректно работающие потребители

Даже если в машине все правильно подключено, не факт, что сами потребители работают корректно. В частности, в ждущем режиме. Причем, касается это не только внештатного оборудования, установленного на заводе. Барахлить со временем может абсолютно любая электроника — ABS, датчики, мультимедиа, сигнализация и прочее — потребляя в режиме ожидания больше тока, чем положено.

Выпрямительный мост генератора

Об этом мало кто задумывается, но диодный мост, который выпрямляет вырабатываемый генератором ток, постоянно включен в цепь: плюс АКБ — мост — масса, то есть минус АКБ. Даже когда двигатель не работает, эта цепь остается замкнутой.

Единственное “но” заключается в том, что диоды моста подключены так, что ток от плюса к минусу они пропускать не могут в силу своих особенностей. Только в обратном направлении. Но когда диоды со временем изнашиваются, они начинают это делать — пропускать ток в ту сторону, в которую не должны. В итоге плюс АКБ оказывается постоянно замкнутым на массу, и ток, протекающий через эту цепь, увеличивается по мере того, как изнашиваются диоды, утрачивая свою способность не пропускать ток в обоих направлениях.

Плохой контакт

При плохом контакте где-либо в бортовой сети автомобиля получается эффект, о котором упоминалось выше. Так, если есть проводник с определенным сопротивлением, на нем падает определенное напряжение, из-за чего тот нагревается. То есть, энергия тратится на полностью бесполезный, и даже вредный (а то и опасный) нагрев.

Соответственно, если сопротивление участка цепи увеличивается (в том числе, из-за плохого контакта, переломанных жилок, окислов и так далее), описанный эффект усиливается. Возрастают потери, ради борьбы с которыми мы здесь все собрались. Увеличивается и ток утечки, поскольку этот самый ток в любой цепи на всех участках обязан быть одинаковым.

КЗ

В понимании многих автолюбителей короткое замыкание — это когда заискрило, задымилось, оплавилось и пропало. Такая картина наблюдается в тех случаях, когда ток короткого замыкания настолько большой, что его достаточно для перегорания проводника (контакта, устройства). Однако бывают и такие коротыши, при которых ток в цепи протекает сравнительно маленький. Его недостаточно, чтобы устроить фейерверк, но он все-равно течет. Причем, тратится бесполезно — греет участок цепи с наибольшим сопротивлением.

Такие короткие замыкания очень часто становятся причиной повышенного тока утечки, который мы рассматриваем. Возникают они из-за влаги, солей, окислов, а также в результате различных поломок в бортовой сети автомобиля. В любом случае, это настоящие токи утечки, которые надо уметь находить и искоренять.

Аккумулятор

Не стоит также забывать о том, что аккумулятор сам по себе может терять энергию впустую (разряжаясь при этом), даже если тока утечки нету вовсе (хотя такое возможно только при снятых клеммах). Называется этот процесс саморазрядом. Он есть даже в абсолютно новых аккумуляторах. А если же АКБ еще и грязная снаружи, то ток преспокойно протекает прямо по поверхности корпуса — от плюсовой клеммы к минусовой, минуя бортовую сеть автомобиля.

Проверка утечки тока в автомобиле мультиметром

Теперь, когда мы разобрались с природой тока утечки, его разновидностями и причинами повышения сверх нормы, переходим к главному — к проверке утечки тока в автомобиле мультиметром. Дело это нехитрое, и не требует особого опыта. Гораздо сложнее потом найти проблему, из-за которой ток утечки выше нормы.

Проверка утечки тока в автомобиле мультиметром выполняется по следующему алгоритму:

1. Заглушите двигатель.
2. Переведите ключ зажигания в положение, при котором его можно извлечь из замка.
3. Выключите все потребители, которые можно — музыку, габариты, вставленные в прикуриватель зарядные устройства и прочее.
4. Открыв капот, зафиксируйте переключатель, который “оповещает” охранную систему об открытом капоте. Если подкапотное пространство подсвечивается встроенной лампочкой, выкрутите ее на время измерений.
5. Включите мультиметр в режим измерения тока.
6. Отсоедините одну из клемм от АКБ (любую).
7. В полученный разрыв цепи (между АКБ и клеммой) включите мультиметр.
8. Поставьте машину на сигнализацию.
9. Подождите несколько минут.
10. После того, как показания мультиметра стабилизируются, оцените ток утечки и сравните его с нормой для вашего автомобиля.

Чуть ниже рассмотрена простейшая методика поиска причины, по которой ток утечки превышает норму. Но прежде не лишним будет поговорить о частых ошибках, которые допускаются автолюбителями при измерениях.

Во-первых, в процессе измерения тока утечки мультиметром ни в коем случае не запускайте двигатель! Если это сделать, через мультиметр потечет ток силой, как минимум, в сотню ампер. Ни один обычный мультиметр такой нагрузки не выдержит. Чтобы измерить ток, который потребляется стартером, нужен другой прибор — токовые клещи.

Во-вторых, проверку утечки тока в автомобиле не стоит выполнять мультиметром, не переведенным в режим измерения больших токов (как правило, 10 А). Малого диапазона в 200 мА может оказаться недостаточно, и прибор попросту выйдет из строя. Более того, даже если ток утечки в вашем автомобиле в норме (далеко не 200 мА), в момент включения прибора в цепь ток всегда будет около ампера или больше. Тот же самый скачок произойдет и во время постановки машины на сигнализацию.

В-третьих, нет смысла измерять ток утечки без включенной охранной системы. Без нее показатели могут быть в пределах нормы, и вы так и не узнаете объективно, сколько “жрет” автомобиль, стоя на стоянке с включенной сигналкой. Аналогично не стоит отсоединять питание тех приборов, которые вы оставляете при обычной эксплуатации автомобиля — магнитолу, видеорегистратор и так далее. Показания, опять же, будут не объективными.

В-четвертых, не стоит брать за основу показания амперметра, которые он отображает первые минуты после включения в цепь. Особенно, если машина напичкана электроникой, которой нужно некое время для того, чтобы включиться и перейти в ждущий режим.

В-пятых, проверять ток утечки очень желательно при заведомо заряженном аккумуляторе. Если же он “дохлый”, то прибор покажет заниженные показания, и вы опять не увидите настоящей картины происходящего.

Поиск причины повышенной утечки тока

В завершение, как и было обещано, пару слов о методике поиска причины повышенного тока утечки. Для начала сравните показатели при включенной и выключенной охранной системе. Очень часто сигналка даже в ждущем режиме потребляет слишком много энергии.

Затем попробуйте поочередно отключать потребители, которые установлены в машине внештатно — магнитолу, видеорегистратор, навигатор, сабвуфер, усилитель и так далее. Вполне возможно, что-то из этого “поджирает” энергию из аккумулятора сверх нормы.

Если ничего из описанного не помогает, следующим шагом нужно поочередно обесточивать все штатные системы бортовой сети автомобиля. Сделать это можно при помощи изъятия предохранителей. Обязательно перед этим найдите схему, какой из них за что “отвечает” (в руководстве по эксплуатации или на обратной стороне крышки блока с предохранителями). Процесс этот простой: посмотрели на мультиметр — вытащили предохранитель — посмотрели еще раз. Если показания прибора не изменились, вставляете предохранитель обратно, и приступаете к следующему.

Как правило, эта методика помогает найти причину повышенной утечки тока в 90% случаев. Особенно, если найти и проверить все предохранители, которые бывают “запрятаны” в разных местах машины (под капотом, в салоне, в багажнике, непосредственно в оборудовании и так далее).

Схожий материал

4 способа устранить скрип уплотнительных резинок на дверях авто

15 способов как проверить качество бензина без лаборатории

Плотность антифриза: как проверять и корректировать

Правильная раскоксовка двигателя

Лазерные фары: принцип работы и достоинства с недостатками

Виды и причины неравномерного износа шин

Низкопрофильная резина: плюсы и минусы

Надо ли прогревать двигатель и как правильно это делать

Полная шумоизоляция автомобиля и правильная оценка ее эффективности

20 возможных причин почему машина начала дергаться

Предпродажная подготовка автомобиля – окупающиеся вложения и деньги на ветер

25 причин почему увеличился расход топлива и легендарные мифы на эту тему

Газ или бензин – что выгоднее и почему

Как выбрать автомобильный компрессор по техническим и другим характеристикам

10 возможных причин почему разрядился новый аккумулятор

Сколько времени заряжать автомобильный аккумулятор

Как правильно проверить двигатель при покупке автомобиля

Как проверить подвеску или диагностика ходовой своими руками

История шин Cooper / Купер

История шин Firestone / Файрстоун

История шин Fulda / Фульда

В чем причина утечки тока в зарядном устройстве электромобиля?

Некоторые люди, использующие зарядное устройство для электромобилей, знают, что зарядное устройство для электромобилей будет иметь ток утечки. Далее разберем причины утечки тока электромобиля.

Ток утечки зарядного устройства высокой мощности EV обычно делится на четыре типа, а именно: ток утечки полупроводникового компонента, ток утечки источника питания, ток утечки конденсатора и ток утечки фильтра.

Очень небольшой ток протекает через PN-переход, когда он отключен. D-S смещен в прямом направлении, а GS — в обратном. После открытия проводящего канала ток будет течь от D к S. Но на самом деле из-за наличия свободных электронов в зарядном блоке свободные электроны присоединяются к SIO2 и N+, что приводит к току утечки в D-S.

Для уменьшения помех в импульсном источнике питания необходимо установить схему фильтра электромагнитных помех в соответствии с национальным стандартом. Из-за взаимосвязи цепи электромагнитных помех после подключения импульсного источника питания к рынку возникает небольшой ток на землю, что является током утечки.

Если он не заземлен, корпус компьютера будет иметь напряжение 110 вольт по отношению к земле, и он будет чувствовать онемение, если вы коснетесь зарядной батареи рукой. Наконец, это также повлияет на работу компьютера.

Когда на конденсатор подается постоянное напряжение, конденсатор будет иметь ток утечки. Если ток утечки слишком велик, конденсатор нагреется и выйдет из строя. В дополнение к электролитическим конденсаторам ток утечки других конденсаторов очень мал, поэтому параметр сопротивления изоляции используется для выражения его характеристик изоляции. Однако из-за большой утечки электролитических конденсаторов ток утечки 1000v EV зарядное устройство конденсатор используется для выражения его изоляционных характеристик.

Когда к конденсатору приложено номинальное рабочее напряжение постоянного тока, будет наблюдаться, что изменение зарядного тока становится большим, уменьшается со временем и достигает более стабильного состояния, когда достигает определенного конечного значения. Это конечное значение тока называется током утечки. Где k — постоянная тока утечки, единицей измерения является мкА (v: мкФ).

Ток утечки силового фильтра определяется как ток от корпуса фильтра до любого конца входной линии переменного тока при номинальном напряжении переменного тока. Если все порты фильтра полностью изолированы от корпуса, то величина тока утечки в основном зависит от тока утечки синфазного конденсатора СИ, то есть в основном зависит от емкости СИ.

Поскольку ток утечки фильтра связан с личной безопасностью, во всех странах действуют строгие стандарты для Блок питания электромобиля . Для источника питания переменного тока 220 В/50 Гц ток утечки фильтра помех, как правило, должен быть менее 1 мА.

Выше приведена вводная информация о причинах утечки тока в зарядном устройстве электромобиля. Если вы хотите узнать больше о зарядных устройствах для электромобилей, общественных зарядных станциях, интеллектуальных зарядных устройствах, автомобильных зарядных устройствах и так далее, обращайтесь к нам.

Проект «Механизм управления для предотвращения нежелательных токов утечки в зарядных устройствах для электромобилей» » Место инноваций

Резюме

Немецкий университет разработал метод снижения тока утечки в бестрансформаторных зарядных устройствах для электромобилей. Было доказано, что это значительно снижает ток утечки, даже до нуля. Это изобретение может быть использовано во всех электромобилях на аккумуляторных батареях, будь то полностью электрические или подключаемые гибриды. Разыскиваются лицензиаты. Также предлагается соглашение о техническом сотрудничестве.

Описание

Количество регистрируемых электромобилей с каждым годом значительно увеличивается. Эффективная зарядка аккумуляторной батареи является ключевой технологией для дальнейшего успеха электромобилей на рынке. В этом контексте внимание недавно было обращено на концепции бортовых зарядных устройств без трансформаторов. Учитывая известную и значительную емкость утечки батареи и подключенной к ней высоковольтной системы, необходимо соблюдать особую осторожность при использовании бестрансформаторных зарядных устройств, чтобы гарантировать, что большой ток утечки не будет генерироваться на землю и через проводник защитного заземления (PE).

В запатентованном изобретении немецкого университета используется метод, в котором отсутствует дополнительная схема компенсации тока утечки, вместо этого используется встроенный в зарядное устройство DC-DC (постоянный ток) каскад, который соединяет его звено с аккумулятором (см. рисунок). Этот DC-DC каскад позволяет эффективно компенсировать низкочастотные пульсации потенциалов аккумуляторной батареи и возникающие в результате нежелательные токи утечки, которые возникают, в частности, с бестрансформаторными бортовыми зарядными устройствами для электромобилей в различных сетях переменного тока (переменного тока). Было доказано, что это значительно снижает ток утечки, даже до нуля.
Все электромобили на аккумуляторных батареях, будь то полностью электрические или подключаемые гибриды, в будущем могут использовать эту схему с подходящим механизмом управления.

Немецкий университет предлагает заинтересованным компаниям возможность лицензировать и продолжать развивать эту технологию вместе с изобретателями.

что это такое и каковы причины?

Содержание статьи:

1. История развития системы воспламенения топливной смеси
2. Отличие калильного зажигания от детонации
3. Причины
4. Признаки появления
5. Последствия
6. Профилактические меры

Система зажигания современных автомобилей подразумевает воспламенение рабочей смеси от свечи зажигания. Искровой разряд возникает в точно определенный момент времени, поэтому сгорание топлива максимально эффективно. Однако в определенных условиях топливная смесь воспламеняется вовсе не от искры. Это и есть калильное зажигание.

Содержание

• История развития системы воспламенения топливной смеси
• Отличие калильного зажигания от детонации
• Причины
• Признаки появления
• Последствия
• Профилактические меры

История развития системы воспламенения топливной смеси

Вообще, калильное зажигание – это первая система, при помощи которой поджигалась топливная смесь в цилиндрах двигателя внутреннего сгорания. Она представляла собой специальную трубку, которая разогревалась до высокой температуры. Достоинством ее была стабильная работа и уверенное сгорание топлива, а недостатком – долгий розжиг (нельзя было просто сесть в автомобиль, завести его и поехать). Поэтому такой тип был вытеснен электрическими свечами в начале 20 века, а к его окончанию было повсеместно внедрено электронное зажигание.

Отличие калильного зажигания от детонации

Итак, что же такое калильное зажигание? Это самопроизвольное возгорание топливной смеси в цилиндрах без участия искры на свечах зажигания. Детонация топлива – это взрывное сгорание топлива в цилиндре с обязательным распространением ударной волны, когда фронта воспламенения как такового нет, в отличие от возгорания при помощи искры. Детонация намного опаснее и существенно влияет на ресурс двигателя.

Причины

Калильное зажигание возникает из-за низкого калильного числа свечей («горячие» свечи). Дело в том, что при работе двигателя свеча разогревается до высоких температур (началом оптимального теплового диапазона считается 400 градусов), но слишком сильный разогрев приводит к появлению самовоспламенения топливной смеси. Калильное число свечей производители регулируют, изменяя длину юбки свечи и изолятора.

Чтобы свести возможность такого явления к минимуму, достаточно просто придерживаться рекомендации завода-изготовителя или иметь в виду, что повышенные нагрузки и высокую теплоотдачу лучше переносят «холодные» свечи, и наоборот, сниженные и умеренные условия эксплуатации больше подходят к «горячим» свечам.

Для каждого двигателя всегда есть таблица совместимости и взаимозаменяемости свечей, по которым можно выбрать подходящие экземпляры с оптимальными характеристиками.

Для владельцев автомобилей устаревшей конструкции (классические «Жигули», к примеру), может помочь комплексная модернизация – например, установка бесконтактного зажигания.

Причиной может стать и перегрев выпускных клапанов и поршней по следующим причинам:

1. низкое октановое число топлива;
2. неправильно выставленные тепловые зазоры клапанов;
3. повреждения на самом поршне.

Также возникновение калильного зажигания может являться следствием множества неполадок работы двигателя – неправильно выставленное опережение зажигания, работа двигателя при повышенной нагрузке, перегрев мотора. Все эти явления как по отдельности, так и комплексно способствуют неправильной работе двигателя и вообще негативно влияют на его долговечность и стабильную работу.

Признаки появления

Как уже говорилось, такой тип зажигания происходит из-за чрезмерного нагрева деталей свечи, при этом сам процесс воспламенения происходит так же, как и обычный, но несколько раньше, до того, как проскочит искра между электродами. Кроме того, мотор продолжает работать даже после выключения зажигания. На слух это выражается в крайне нестабильной и неуправляемой работе двигателя, обороты плавают, из-под капота слышатся хлопки, сопровождающиеся сильной вибрацией.

Последствия

Такая работа двигателя крайне вредна для него. Если свечи по своим характеристикам подобраны правильно, то калильное зажигание указывает на значительный износ двигателя или скопление значительного слоя нагара и отложений на стенках камеры сгорания и клапанов. Они способствуют худшему теплоотводу и повышению общего температурного режима двигателя. Следует помнить, что это может привести к перегреву головки блока цилиндров и ее короблению. К сожалению, в таком случае предстоит трудоемкий и дорогостоящий ремонт двигателя с его полной разборкой, очисткой камер сгорания и клапанов.

Профилактические меры

В качестве дополнительных мер, препятствующих появлению такого вредного явления, можно привести следующие рекомендации:

• Правильный выбор свечей. Лучше, если для зимы и лета будет свой набор с разным калильным числом.
• Постоянный контроль за системой охлаждения, профилактическая чистка радиатора.
• Не допускать перегрева, следить за его чистотой, чтобы обеспечивать наилучший теплообмен.
• Проводить регламентные работы и своевременно проводить ТО.
• Контролировать нагрузку на двигатель и не подвергать его без нужды повышенным и максимальным нагрузкам.

Выполнение простых и общепринятых правил и выполнение профилактических мероприятий поможет сохранить двигатель автомобиля как можно дольше в работоспособном состоянии и позволит максимально отсрочить его ремонт.

Что такое калильное число свечей зажигания

Данная статья призвана объяснить начинающему автолюбителю значение термина «калильное зажигание», причины возникновения такого явления  и характер процессов, его сопровождающих. Итак, «калильным зажиганием» называют процесс, в ходе которого топливная смесь воспламеняется от нагретой до высоких температур поверхности одного из элементов камеры сгорания.

Центром процесса воспламенения топливной смеси является свеча зажигания, между контактами которой и возникает искра, вызывающая воспламенение.  Несмотря на небольшие размеры и простоту конструкции, свеча – это элемент, отсутствие или неисправность которого, приводит к невозможности эксплуатации всего силового агрегата транспортного средства. А, главным эксплуатационным параметром, кардинально влияющим на работоспособность автомобильного двигателя, является не что иное, как калильное число свечей зажигания. Более детально данную характеристику мы рассмотрим во второй части нашей статьи, а сейчас проанализируем причины возникновения и последствия «калильного зажигания».

Причины калильного зажигания

Физическая картина данного явления выглядит следующим образом. Процесс сгорания топливной смеси аналогичен процессу сгорания характерному для искрового режима работы свечи, однако ее (смеси) воспламенение происходит до момента возникновения искрения между электродами, либо после него. Эффект, создающийся при этом, идентичен несанкционированному росту угла опережения зажигания, что приводит к внезапному и резкому падению мощности силового агрегата. В этом случае рекомендуется незамедлительно снизить уровень нагрузки на автомобильный двигатель. В противном случае вам вряд ли удастся избежать повреждения деталей, подвергшихся перегреву.

Основные причины возникновения «калильного зажигания»:

• Перегрев свечей зажигания. Это наиболее типичная причина создания данного процесса и предшествует ей, как правило, установка, так называемых, «горячих» свечей. То есть, свечей, обладающих минимальными значениями калильного числа и применяемых при эксплуатации транспортного средства в условиях низких температур.

Нагрев свечи зажигания в процессе функционирования двигателя абсолютно неизбежен и обусловлен достаточно высокой температурой сгорания топливной смеси и искровым режимом ее (свечи) работы. В этом существуют, как положительный момент, так и отрицательный. 

Плюс заключается в том, что нагрев свечи до определенной температуры способствует удалению нагара, образующегося в процессе сгорания масла и примесей, содержащихся в автомобильном топливе.

А отрицательный момент заключается как раз в том, что в результате чрезмерного нагрева свеча становится источником возникновения «калильного зажигания». 

• Очень раннее зажигание. Некорректная настройка зажигания приводит, в том числе, и к перегреву элементов силового агрегата.

• Продолжительная эксплуатация силовой установки в режиме максимальных оборотов, что обуславливает недостаточность охлаждения блока цилиндров и обогащение используемой топливная смеси.

• Перегрев поршня или выпускного клапана. Возникновение этого процесса предопределено, как правило, некорректной регулировкой механизма газораспределения, в результате которого происходит нарушение герметичности при закрытии отверстия выпуска отработанных газов. Ввиду большой площади поверхности этих элементов, эффект «калильного зажигания» возникает при температуре, значительно меньшей, нежели температура свечи зажигания. 

Последствия калильного зажигания

Основная опасность «калильного зажигания» заключается в неуправляемости процесса воспламенения и последующего сгорания топливной смеси. В результате преждевременного возгорания топлива возрастает уровень давления и температуры в камере сгорания, что способствует смещению фазы (в сторону более раннего) воспламенения в последующих циклах работы силового агрегата. 

При непринятии адекватных мер к прекращению этого процесса элементы двигателя получают механические повреждения и выходят из строя.

Вот перечень основных неисправностей, возникающих в результате долговременного воздействия «калильного зажигания»:

• нарушение целостности изолятора или электрода свечей зажигания;

• образование задиров поршня или зеркала цилиндра;

• прогорание днища поршня;

• заклинивание элементов поршневой группы силовой установки. 

Калильное число свечей зажигания

После анализа вышесказанного, у большинства автолюбителей возникнет логичный вопрос: «Как избежать возникновения этого негативного процесса?». Ответ на этот вопрос заинтересовал и производителей силовых установок внутреннего сгорания и ими были предприняты определенные шаги для создания свечи, нагревающейся до температуры, обеспечивающей процесс самоочищения, но недостаточной для возникновения эффекта «калильного зажигания». 

Главной характеристикой такой свечи стало калильное число. В физическом плане это термин означает промежуток времени, необходимый для возникновения «калильного зажигания» на свече, находящейся в специальных условиях работы. Оно увеличивается пропорционально величине нагрузки, испытываемой автомобильным двигателем. 

Отечественная методика определения калильного числа устанавливает равенство его значения и величине среднего индикаторного давления цикла, вызывающего «калильное зажигание».

Калильное число свечей зажигания позволяет достаточно точно определить степень соответствия свечи силовому агрегату. Выглядит это примерно так (отечественная маркировка):

• С 11 до 14 – диапазон калильного числа «горячих» свечей, применяемых на дефорсированных и маломощных силовых агрегатов.

• Калильное число от 17 до 19  указывает на принадлежность свечи к группе «средних» элементов зажигания, устанавливаемых на двигателях, конструктивное исполнение которых не предусматривает их форсирования.

• С 20 до 26 единиц – калильное число «холодных» свечей, рекомендованных к применению на форсированных и высокооборотистых автомобильных двигателях.

Выключатель зажигания Pollak 31-527

Сейчас: 22,9 доллара США3

MPN:

31-527П

Артикул:

77286815

Гарантия

Обслуживание клиентов

Действуют скидки за количество.

Быстрая доставка

• Описание
• Дополнительная информация

Артикул:

77286815

Вес:

0,44 фунта

так_минимальный заказ:

1

so_qi:

1

Нет данных:

нет данных

Специальный заказ Доступно:

Шаг 1

QPO:

0

Главный операционный директор:

МХ

ГармонизацияКод:

8536. 50.9065

MPN:

31-527П

4-позиционный переключатель зажигания Pollak 31-527 представляет собой переключатель стартера зажигания со специально разработанным вспомогательным положением, подпружиненным для подогрева свечей накаливания.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА:

• Номер детали Pollak: 31-527
• Описание: Выключатель стартера зажигания
• Деталь: Вспомогательный пружинный возврат/ подогреватель свечей накаливания
• Позиция: Acc-Off-On/Acc-Start
• Стартер/Блокировка: НЕТ
• Ключевой логотип: Поллак
• Код ключа: D250
• Кол-во манжетных уплотнений: 2
• Базовый тип: 1, 4 шпильки
• Схема монтажных отверстий: D-образная, 1 дюйм, форма 5
• Клемма зажигания: 8 А
• Клемма для аксессуаров: 30 А (индуктивная)
• Пусковая клемма: 75 ампер замыкания, 20 ампер отключения
• Типовые номиналы при 14 В пост. тока (50 000 циклов)

Состояние продукта: НОВОЕ

Товары для магазина

«Больше, чем просто сайт запчастей. Менеджер по работе с клиентами помог нам заранее спланировать запасы, чтобы мы могли избежать сбоев в нашем производственном графике. Их инженерные ресурсы были доступны, чтобы помочь с нашими требованиями приложения. Очень рекомендую эту команду!” — Довольный клиент

НЕ МОЖЕТЕ НАЙТИ НУЖНУЮ ЗАПЧАСТЬ?

Напишите нам по электронной почте или позвоните по телефону (503) 802-1370

Свяжитесь с нами

2158 — Выключатель зажигания, вспомогательный пружинный возврат

• Белый фонарь
• Сигнальное освещение
• Предупреждение и опасность
• Предохранитель и защита цепи
• Подача энергии
• Освещение салона
• Светодиодная технология XTL
• Электрические соединения

• Искать по:
• Продукты
• Информационная
• Конкурентные развязки

• Поиск по:
• Продукты
• Информационная
• Конкурентные развязки

82-2158Вспомогательный элемент с пружинным возвратом, нагреватель свечей накаливания

82-2158Вспомогательный элемент с пружинным возвратом, подогреватель свечей накаливания

0 Продукт добавлен

Технические характеристики

• Напряжение: 14 В
• Сила тока: 30 А при 14 В постоянного тока
• Кол-во в упаковке: 1
• Размер шпильки или выступа: Винт
• Тип продукта: Переключатель
• Стиль: Стартер

Особенности и преимущества

• 4 положения, 2 ключа
• Зажигание: 8 А при 14 В постоянного тока
• Корпус привязан к клемме заземления
• Клемма для аксессуаров: 30 А при 14 В постоянного тока
• Мгновенный пуск — универсальный литой корпус
• Пуск: 75 А (замыкание) 20 А (размыкание) при 14 В постоянного тока
• Непрерывная допустимая нагрузка по току: 30 А при 14 В постоянного тока

Найти местного дистрибьютора

Отзывы покупателей

• Похоже, никто еще не оставил отзыв об этом товаре, станьте первым?

Оставить отзыв keyboard_arrow_right

82-215882-215682-215082-2235

Я даю согласие на обработку и публикацию моих данных компанией Grote Industries

Я хочу, чтобы меня добавили в список маркетинговых рассылок Grote Industries.

Выбираем воск для ЛКП автомобиля

26.6.2019

Многие встречаются с ситуацией, когда техническая составляющая автомобиля находится в отличном состоянии. Чего не скажешь о его внешнем виде. Лакокрасочное покрытие со временем теряет первозданные насыщенность цвета и блеск. Под воздействием солнечных лучей цвет тускнеет, во время эксплуатации автомобиля, появляются микротрещины и царапины! Современные технологии позволяют бороться с этим недугом! На рынке представлены различные средства по восстановлению и приданию былой привлекательности ЛКП автомобиля! Очень действенное и в то же время доступное средство – это жидкий воск. Его особенность состоит в том, что за счет образования защитной плёнки на поверхности кузова, снижается негативное воздействие влаги, пыли и химических веществ на ЛКП. Основные преимущества воска:

• Делает цвет краски более насыщенным и ярким;

• Восстанавливает блеск покрытия;

• Обеспечивает защиту покрытия от воздействия ультрафиолетовых лучей

• За счет ровной обтекаемой поверхности делает мойку автомобиля быстрее и эффективнее

• Способствует более быстрому высыханию

Какой воск выбрать, холодный или горячий? Холодный воск используют практически при каждой мойке. В его состав входит большое количество катионных поверхностно-активных веществ и эмульсионный воск. По сроку действия эффекта относительно недолговечен, поэтому стоит дешевле горячего воска. В состав горячего воска чаще входят карнаубский воск и ингибиторы коррозии. Имеет

• устойчивость к износу

• большую температуру плавления

• гидрофобные свойства и прозрачность.

• В массе воска не встретить грубых частиц, которые могут навредить ЛКП. Стоимость горячих восков оправдано высока, т.к. имеет превосходный эффект и дорогостоящие компоненты. С чего следует начать?

В первую очередь, в помещении должны быть соблюдены все условия для безопасной работы с воском: — хорошее освещение и хорошее проветривание — отсутствие прямых солнечных лучей Перед нанесением воска автомобиль должен быть хорошо вымыт и высушен! Перед применением обязательно ознакомьтесь с инструкцией по применению от производителя! От этого во многом зависит успех! Если вы не уверены в собственных силах, и хотите получить 100% результат, обратитесь к профессионалам! В этом случае вы получите желаемый эффект, который продержится заявленное время от производителя средства, без риска повреждений! Мнения, что же лучше, холодный или горячий воск, противоречивы! Но большинство мастеров и автолюбителей отмечают, что холодный воск уступает горячему! При опросе журналом «За Рулем» выявлены такие преимущества горячего воска перед холодным: — качество поверхности кузова лучше: более гладкое и блестящее — полное отсутствие разводов Известно, что любое протирание поверхности кузова автомобиля образует микроскопические царапины, в которые с легкостью попадают вода и частицы. Чем раньше начать обработку кузова автомобиля воском, тем дольше будет сохраняться цвет и первозданный вид автомобиля в целом!

Типы восков. Разбираемся в их назначении

Рано или поздно каждый автолюбитель приходит к тому, что хочет освежить внешний вид своей машины и не ограничиваться обычной мойкой, а именно придать блеск кузову, чтоб он сиял так, будто вчера выехал с автосалона. Эти ощущения понятны, нам снова хочется влюбиться в свой авто. В такие моменты владелец приступает к выбору автокосметики и когда дело доходит до восков он впадает в ступор… Какой воск выбрать? Жидкий? А может твердый? Или крем взять? Возникает резонный вопрос, для чего нужны эти разные формы выпуска восковых покрытий? Мы постараемся подробно вам ответить на эти вопросы.

В ассортименте нашего магазина есть несколько типов восков — спрей, крем, мусс, твердые и мягкие воски. Начнем по порядку. 

Спрей-воск. Плюсы: Простой в ненесении. Быстро придает кузову блеск, сияние и защитные свойства. Минусы: Держится 3-4 мойки, то есть в среднем около месяца.

Для кого подходит: Если вы только начинаете знакомство с автокосметикой и еще не имеете навыков ухода за авто, то этот вид покрытия вам однозначно подойдет. Начинать всегда нужно с простейшего, тем более результат от применения вы получите отменный и он вас безусловно очень порадует, и вам скорее всего захочется после него попробовать более «продвинутые» средства. Также он подходит для обновления ранее нанесенных на ЛКП защитных составов, будь то керамическое покрытие, жидкое стекло или твердый воск. Ну и конечно же он идеален для тех случаев, когда вы только выехали с мойки и нужно быстро придать блеск кузову. В нашем ассортименте представлен потрясающий спрей-воск от Auto Finesse — Glisten. При работе с ним, помимо шикарного эффекта вы получите огромнейшее удовольствие от его аромата дикой вишни.

Крем-воск и воск-мусс. Плюсы: Относительно прост в нанесении. Придает более мокрый и сильный блеск, чем спрей-воск. Длительный срок службы — до 3-х месяцев. Минусы: Более высокая цена по сравнению со спреевыми составами.

Для кого подходит: Если у вас есть не очень много времени на обработку автомобиля воском и вы хотите получить эстетическое удовольствие от процесса нанесения состава на кузов. По сравнению с твердыми восками крем наносится очень легко и довольно быстро, однако по своим качественным характеристикам ничуть им не уступает. Сохраняет свои свойства на ЛКП до 3-х месяцев. Одними из ярких представителей данного сегмента явялются карнаубский крем Radiance от Auto Finesse и воск-мусс Speed Mousse от Wax Planet.

Твердые и мягкие воски. Мы решили объединить их в одну категорию, так как между собой они отличаются несущественно. Считается, что твердые воски более тонко наносятся и чуть дольше защищают, а мягкие воски немного проще в нанесении. Существует очень много разных восков и все они отличаются компонентами, которые входят в их состав. Этот могут быть как бленды нескольких натуральных восков, например, карнаубского, пчелиного и канделильского. Яркий пример — Auto Finesse Soul для светлых автомобилей. Он состоит именно из этих компонентов. Также часто натуральные ингредиенты смешивают с синтетическими полимерами и усилителями блеска. Все это делается для того, чтоб получить высокоглянцевое лакокрасочное покрытие после детейлинга и нанесения защитного состава. Также на рынке есть такие уникальные предложения, как 100% натуральный монтанский воск White Noise от Wax Planet. При выборе твердых восков следует исходить от того, какого цвета ЛКП вашего автомобиля, какой тип окраски (например, металлик, перламутр или солид) и что вы хотите получить в итоге — теплый глянцевый или мокрый блеск, максимальный гидрофоб или защиту на максимально возможный срок. Чем больше в воске карнаубы, тем более теплый и глянцевый блеск получится в итоге. Если в нем присутствует монтанский воск, то он придает эффект мокрого блеска. Чем больше синтетических компонентов и полимеров, тем более длительный срок службы воска на покрытии. Например, гибридный воск Fusion от Auto Finesse сохраняет свои свойства до 6 месяцев, так как не содержит в своем составе быстроразлагаемых натуральных ингредиентов и состоит только их синтетических компонентов.

Мы думаем, что теперь вам хоть немного понятны различия между этими формами выпуска и каждый для себя сделает выбор в пользу какого-либо средства. Все они имеют свою специфику применения и созданы для удовлетворения потребностей определенного круга автолюбителей. Ну а если у вас возникают сложности в выборе, то обязательно напишите нам в онлайн-чат на сайте, либо на e-mail: [email protected]. Мы обязательно вам подскажем и проконсультируем.

Mobile Auto Detailing & Car Detailing Service