Как найти утечку тока в автомобиле — Блог

Непомерная утечка тока является одной из распространённых причин разряда аккумуляторной батареи «в ноль». Энергия может бесполезно тратиться на саморазряд АКБ, питание не выключенных потребителей, а также при коротком замыкании в бортовой сети автомобиля. Последнее особенно опасно, так как может закончиться возгоранием машины во время длительной стоянки. Чтобы найти утечку тока, нужен только самый простейший мультиметр, и некоторые знания, которые вы найдёте в этом материале.

1. Что такое утечка тока?
2. Нормы утечки тока для автомобиля
3. Чем опасна утечка тока выше нормы?
4. Кто может «воровать» ток из аккумулятора?
5. Как измерить утечку тока мультиметром?
6. Как найти «вора» энергии?
7. Утечка тока в норме, а АКБ всё равно садится

Что такое утечка тока?

Утечка тока в автомобиле — это расходование накопленной аккумуляторной батареей энергии на выполнение бесполезной работы. Когда машина стоит в гараже или на стоянке, она в любом случае потребляет немного энергии. Она ей необходима для работы, как минимум, штатной охранной системы. Также на время стоянки могут оставаться в рабочем режиме такие приборы, как видеорегистратор, часы, а в ждущем — автомагнитола и другие потребители.

Если ток из АКБ тратится на выполнение полезной работы во время стоянки автомобиля, то это тоже принято считать током утечки. Он тоже разряжает аккумулятор и, если он уже подуставший, может садить его «в ноль». Усугубляется проблема в тех случаях, когда батарея недополучает заряд от генератора, автомобиль ездит мало, короткими «перебежками» с частыми запусками двигателя. В любом случае, для такой утечки тока существуют усреднённые нормы, которые даже для не нового аккумулятора не являются проблемой.

Совсем другое дело, когда утечка тока превышает эти самые нормы. Если это так, то энергия аккумуляторной батареи тратится на бесполезную, а иногда и на опасную работу. Такую утечку надо уметь измерить, выявить причину и устранить неисправность. Как это делается, рассказано ниже.

Итого — утечка тока в машине бывает нормальной и превышающей норму.

Нормы утечки тока для автомобиля

Посчитать норму утечки тока для конкретного автомобиля можно, но это довольно затруднительное мероприятие. Для этого надо точно знать, какие приборы остаются работать во время длительной стоянки, и сколько энергии они при этом потребляют. Сложность в том, что практически невозможно найти достоверную информацию, сколько тока кушает ваша магнитола, часы, охранная система и так далее. Поэтому принято ориентироваться на усреднённую норму.

Для автомобилей, у которых нет электронных систем, норма утечки тока находится в диапазоне 0…20 мА. Такие маленькие токи можно списать на саморазряд АКБ, работу часов, которые есть даже в старых машинах, и на правильно подключённую автомагнитолу. Даже если бортовая сеть автомобиля полностью обесточена — сняты клеммы — ток утечки может быть не нулевым. Как это проверить, тоже рассказано в этом материале.

На большинстве машин нормальной считается утечка тока в диапазоне 20…120 мА. Такие токи уже может суммарно потреблять охранная система, видеорегистратор и прочие приборы в ждущем режиме. Даже если аккумуляторная батарея не первой свежести, но нормально заряжается от генератора, такой ток утечки не сможет её высадить «в ноль» даже за пару недель.

Как это посчитать? Если ток утечки, допустим, 100 мА или 0,1 А, то это значит, что за один час из АКБ будет «вытянуто» 0,1 А*ч энергии. За 10 часов потери составят 1 А*ч. Зная реальную ёмкость аккумуляторной батареи, мы можем узнать, на сколько её хватит при таком токе утечки. Например, если она новая, заряженная, на 60 А*ч, и это реальная её ёмкость, то при токе утечки 100 мА она продержится 60:0,1=600 часов или 25 суток. Почти месяц. Соответственно, если ток утечки 50 мА, то два месяца, и так далее. Расчёт этот всегда приблизительный, так как не учитывается температура окружающей среды и другие факторы, влияющие на скорость разряда АКБ. Но примерно прикинуть всегда можно.

Чем опасна утечка тока выше нормы?

Во-первых, если утечка тока серьёзная, сильно повышается вероятность того, что аккумулятор часто будет оказываться посаженным по утрам. Это не позволит успешно запустить двигатель, успеть на работу и по другим делам. Для кого-то эти последствия будут просто неприятными, а у кого-то станут причиной серьёзных потерь. Нередко ведь бывали случаи, когда надо было срочно ехать в больницу (скорую ждать долго или бессмысленно), а машина отказывается заводиться.

Во-вторых, регулярные разряды автомобильного аккумулятора «в ноль» называются глубокими разрядами. Для ресурса современных АКБ это весьма вредное явление, из-за которого происходит резкая деградация. Выражается она потерей ёмкости аккумуляторной батареи. Если после глубокого разряда аккумулятор сразу же зарядить, то потери ресурса могут быть незначительными. Если же этот момент прозевать (например, АКБ села перед выходными, когда машина пару дней не нужна), всего за пару дней простоя в полностью разряженном состоянии в аккумуляторе из 60 А*ч может остаться всего 30…40 А*ч.

В-третьих, даже если АКБ разряжается током утечки не полностью, но регулярно, она часто будет пребывать в недозаряженном состоянии. Такая эксплуатация грозит развитием сульфатации. Это когда на свинцовых пластинах АКБ образуется сульфат свинца, который не исчезает при последующем обычном заряде от генератора или стационарного зарядного устройства. Чтобы «разбить» эти сульфаты, и восстановить утерянную ёмкость, нужно проводить десульфатацию или так называемую тренировку АКБ. Для этого нужны специальные ЗУ с соответствующими режимами зарядки.

В-четвёртых, если причиной повышенной утечки тока окажется короткое замыкание, убытки могут быть катастрофическими. При коротком замыкании в бортовой сети происходит выделение большого количества тепла, которого часто хватает для воспламенения изоляции, пластиковой или тканевой отделки. Последствия этого в комментариях не нуждаются. Машина просто сгорает до остова за считанные часы.

Кто может «воровать» ток из аккумулятора?

Существует около десяти известных проблем, являющихся причиной повышенной утечки тока:

• Не выключенные потребители . Это могут быть габаритные огни, подсветка салона, музыка и прочее. Всё это является довольно прожорливым по току, и может высаживать даже здоровую АКБ всего за одну ночь.
• Неправильно подключённые приборы. Касается это как штатной электроники, которая ремонтировалась или менялась, так и внештатной. Самым распространённым «вором» энергии из АКБ является наспех подключённая магнитола. Чтобы она во время стоянки не потребляла много тока, в ней предусмотрен спящий режим. Активируется он тогда, когда выключается зажигание. Но только в том случае, если магнитола подключена к замку зажигания. Часто этот проводок игнорируют, объединяя его с «плюсом» от аккумулятора.
• Сбои в электронике. Различные поломки и глюки в электронных приборах на борту автомобиля тоже могут приводить к повышенному потреблению энергии из аккумулятора. Такое часто случается после криворукого ремонта, во влажную погоду. Есть просто электроника, которая с завода бракованная.
• Короткое замыкание. Когда между «плюсом» и «минусом» АКБ где-то в бортовой сети образуется хороший контакт, то такое короткое замыкание сразу же и заканчивается. Наиболее слабый провод или элемент перегорает, и цепь размыкается. Но есть коротыши более опасные. Они возникают тогда, когда контакт между разными полюсами устанавливается плохой. Токи в таком случае сначала протекают маленькие, а уже позже может начаться жуткое выделение тепла, приводящее к возгоранию горючих материалов. Пока же этого не происходит, наблюдается просто повышенная утечка тока.
• Утечка на генератор. На ряду со стартером генератор является потребителем энергии автомобиля, подключённым к АКБ без предохранителей, напрямую. В исправном состоянии при заглушенном двигателе он тока никакого не потребляет. Однако бывает и так, что на генератор идёт утечка из-за поломок в нём, загрязнений, окислов, и даже в плохую влажную погоду.

Это не все возможные причины повышенной утечки тока в автомобиле. Но именно они встречаются чаще всего, и о них надо знать обязательно, если вы решили решать данную проблему своими силами, без специалиста.

Как измерить утечку тока мультиметром?

Чтобы измерить утечку тока мультиметром, подойдёт абсолютно любой прибор, даже самый дешёвый. Главное, правильно установить щупы в его разъёмы и выбрать режим. Поскольку нам надо измерять утечку тока, чёрный щуп надо вставить в разъём, подписанный обычно «com», а красный в тот, где есть обозначение А (ампер). Большинство дешёвых и средних по цене мультиметров рассчитаны на измерения тока до 10 А. Этот показатель определяется предохранителем, который в нём установлен. Если попытаться измерить больший ток, предохранитель сгорит.

В мультиметрах также есть возможность измерять малые токи до 200 мА. Это другой режим, и другое положение щупов в разъёмах. Режим этот более точный, но использовать его для измерения тока утечки в автомобиле нельзя. Даже если вы знаете, что ток утечки на вашей машине менее 200 мА. Во время включения охранной системы в бортовой сети всегда происходит скачок тока до 1…2 А. Этот ток потребляют сервоприводы, запирающие двери. Скачок хоть кратковременный, но его хватит, чтобы спалить предохранитель в мультиметре. Поэтому используйте только 10-амперный режим и соответствующее положение щупов.

Второе важное правило измерения тока утечки в автомобиле — ни в коем случае не запускайте двигатель и даже не включайте зажигание во время замеров. Такие действия тоже приведут к выходу мультиметра из строя.

Чтобы измерить ток утечки, проделайте следующие шаги:

1. Заглушите мотор, выключите все потребители, как перед постановкой автомобиля на стоянку.
2. Откройте капот и заблокируйте чем-то кнопку-датчик, которая фиксирует его положение и подаёт соответствующий сигнал на блок охранной системы.
3. Снимите с аккумуляторной батареи «минусовую» клемму. Можно и «плюсовую», если из-за конструкции отсека для АКБ это удобнее. Однако «минус» снимать более безопасно.
4. Подготовьте вышеописанным образом мультиметр — установите щупы и выберите режим для измерения тока до 10 А.
5. Чёрный щуп мультиметра зафиксируйте на свободной «минусовой» клемме АКБ. Сделать это можно при помощи зажима типа «крокодил», хомута, стяжки, изоленты, скотча.
6. Красный щуп зафиксируйте на снятой с аккумулятора клемме. Щупы можно подсоединять и наоборот, но при снятой «минусовой» клемме он будет показывать отрицательные значения. В этом нет ничего страшного, но тем не менее.
7. Теперь сымитируйте постановку автомобиля на стоянку — активируйте охранную систему, закрыв предварительно все двери. Капот остаётся открытым, но кнопка-датчик его открытия заблокирована.
8. Дайте автомобилю немного времени, чтобы потребление тока в режиме стоянки стабилизировалось. Иногда для этого надо не более 2-3 секунд, а на некоторых машинах до 5 минут.
9. Зафиксируйте стабилизировавшиеся показатели мультиметра. Ток, который он показывает, и является током утечки на вашем автомобиле.
10. Если выключить охранную систему, он уменьшится. Если «забыть» включёнными габаритные огни или музыку, ток утечки увеличится. Можете поэкспериментировать для усвоения вопроса.

Если прибор показал не более 120 мА или 0,12 А — ток утечки на вашем автомобиле в пределах нормы. Конечно, лучше, если он будет меньшим. Особенно стоит насторожиться, если у вас многолетний простой автомобиль без электроники. Для таких 120 мА аномальное явление, свидетельствующее о «воровстве» энергии. Если же прибор показал заметно больше указанного значения, ток утечки превышает норму, и надо искать причину.

Как найти «вора» энергии?

Первым делом стоит проверить те потребители, которые можно обесточить в салоне автомобиля. Отключите всё, что подключено в розетку прикуривателя. Далее, если есть видеорегистратор, радар, навигатор, подключённые специалистами скрытым монтажом, обесточьте всё это, вытянув кабели питания прямо из приборов. На этом же этапе стоит проверить потребление тока автомагнитолой, особенно, если она внештатная. Выньте её из шахты, и рассоедините разъём. Проверьте ток утечки повторно по описанному выше алгоритму. Возможно, уже на этом этапе вы вычислите «вора», а ток утечки придёт в норму.

Если норма всё равно превышена, переходите к более глубокой диагностике. Для этого понадобится доступ к основному блоку предохранителей и схема их расположения. Методика заключается в том, что надо по одному извлекать предохранители, и каждый раз повторять процесс измерения утечки тока. Если показания прибора не меняются, устанавливайте извлечённый предохранитель и переходите к следующему.

Если при извлечении какого-либо из предохранителей ток утечки значительно уменьшился, необходимо выяснить, к какой цепи бортовой системы он относится. Для этого и нужна схема расположения предохранителей. Зачастую она есть в виде интуитивно понятных пиктограмм прямо на крышке блока предохранителей (на обратной или лицевой стороне). Если её нет, или вам непонятны нанесённые на неё обозначения, схему блока предохранителей вашего автомобиля можно «загуглить». В Интернете несложно будет найти более наглядную схему, на которой будет понятно подписан каждый предохранитель.

Выяснить, к какой цепи относится предохранитель, после извлечения которого ток утечки уменьшился, мало. Надо ещё найти причину повышенного потребления энергии, что немного сложнее, а в некоторых случаях и вовсе тёмный лес. Самое простое, что можно сделать, так это проверить надёжность контактов в дефектной цепи. Хотя, скорее всего, понадобится более серьёзная диагностика с привлечением автомобильного электрика.

Утечка тока в норме, а АКБ всё равно садится

Часто бывает и так, что вы проверили утечку тока на вашем автомобиле, она не превышает 120 мА, а АКБ постоянно разряжается «в ноль». В таких случаях тоже может быть несколько причин.

Первая — саморазряд АКБ. Проверить его на скорую руку можно при помощи того же мультиметра. Только теперь его надо включить в режим измерения постоянного напряжения в пределах 20 В. Снимите обе клеммы с аккумулятора и зафиксируйте один из щупов на «плюсовой» клемме. Вторым «пройдитесь» по корпусу АКБ, уделяя особое внимание местам, где находятся пробки. Если мультиметр показывает напряжение в таком режиме, значит ваш аккумулятор разряжается сам на себя. Происходит это в 90% случаев из-за грязи на корпусе, которая состоит из пыли и электролита. Такая смесь проводит ток, потому прибор и показывает наличие напряжения там, где его быть не должно. Чтобы решить проблему, извлеките АКБ из машины, и аккуратно промойте его влажной тряпкой, смачиваемой в дистиллированной воде с кухонной содой. Сода нейтрализует кислоту из электролита, плюс вы удалите пыль и грязь, и проблема должна уйти.

Вторая возможная причина, почему АКБ разряжается при нормальной утечке тока, это её реальная ёмкость. Она может быть гораздо ниже той, что указана на этикетке. Она ниже гарантированно, если: а) аккумулятор из дешёвых; б) часто разряжался в ноль; в) он у вас уже не первый год. Реальную ёмкость АКБ можно измерить несколькими способами. Самый простой и точный — использовать специальный прибор. Также можно обычной лампочкой из фары, но это уже отдельная история.

Третья распространённая причина, почему аккумулятор постоянно садится при нормальном токе утечки — проблемы с зарядкой. Её может не додавать генератор из-за износа или поломки. Также АКБ может не заряжаться полностью из-за режима эксплуатации автомобиля. Если машина ездит мало, на короткие дистанции, с частыми запусками мотора, это легко может быть причиной глубоких разрядов АКБ.

Итоги

Ток утечки в автомобиле — это энергия, которая потребляется из аккумулятора во время стоянки. Измерить его можно обычным мультиметром своими руками. Нормальный ток утечки не должен превышать 120 мА. Если он выше, следует срочно найти и устранить причину, так как некоторые из них представляют собой серьёзную опасность. Также стоит помнить, что аккумулятор может постоянно разряжаться даже при нормальном или отсутствующем токе утечки. В таких случаях виноват либо сам аккумулятор, либо бортовая система его зарядки.

Как проверить утечку тока на автомобиле мультиметром — Информация

Перед тем, как проверить утечку тока на автомобиле мультиметром, очень желательно узнать, что это вообще такое. Ведь далеко не всякое потребление энергии аккумулятора можно отнести к бесполезным потерям (утечкам). Более того, АКБ может садится даже тогда, когда утечка тока находится в пределах нормы. Ну и, определив при помощи мультиметра утечку тока, желательно знать, что же делать дальше — где искать причину и как ее устранить.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Что такое ток утечки и каким он бывает? 2. Нормы утечки тока в автомобилях 3. Что плохого в утечке тока выше нормы 4. Как быстро утечка тока может сажать аккумулятор? 5. Возможные причины утечки тока 6. Проверка утечки тока в автомобиле мультиметром 7. Поиск причины повышенной утечки тока

Задача этой статьи — ответить на следующие вопросы:

1. Что такое ток утечки?
2. Чем отличается «полезная» утечка (ее еще можно назвать неизбежной) от бесполезных потерь?
3. Каковы нормы утечки тока?
4. Какая норма для вашего автомобиля?
5. Как ориентироваться на нормы утечки тока?
6. Что плохого в утечках тока свыше нормы?
7. Как быстро утечка тока может сажать аккумулятор (конкретные примеры с цифрами)?
8. Какие бывают причины повышенной утечки тока?
9. Как проверить утечку тока на автомобиле мультиметром?
10. Почему быстро садится аккумулятор, если ток утечки в норме?

Также попутно вы узнаете об ошибках, которые часто допускаются автолюбителями при поиске утечки тока, как их избежать, и не сделать еще хуже, чем было.

Что такое ток утечки и каким он бывает?

Начнем с конкретного примера. Допустим, у нас есть аккумуляторная батарея, лампочка и выключатель. Соберем из этого всего простейшую электрическую цепь, да таким образом, чтобы лампочкой можно было управлять при помощи выключателя. Теперь рассмотрим две ситуации — в одной лампочка будет включена, а в другой выключена.

Когда лампочка включена, то по цепи, естественно, течет электрический ток. Вопрос: можно ли назвать этот ток — током утечки? Не спешите с ответом. На самом деле не все так просто, каким оно кажется. С одной стороны, никакой утечки в данной ситуации нет, так как текущий по цепи ток, вроде бы, используется для выполнения полезной работы. Какая же тут утечка, если ток течет с пользой?

И тем не менее, утечка тока в данном случае имеется всегда. То есть, не вся энергия, которая берется из аккумулятора, тратится на полезную работу. И вот как раз то, что не тратится на полезную работу — это и есть, по своей сути, утечка. Утечка тока. Где же она? Куда утекает ток без пользы? А утечка тока в данном случае происходит в проводах, которыми соединены элементы цепи. Поскольку они имеют некое сопротивление, часть протекающего по ним тока бесполезно тратится на их нагрев. Это, в принципе, тоже работа. Но для нас она не полезная (и даже вредная).

Вторая ситуация — лампочка выключена при помощи выключателя. Можно ли при таком раскладе обнаружить ток утечки? Конечно же нет, если система исправна. А если выключатель неисправен? Например, в него попала соленая вода, и он даже в выключенном положении разрывает цепь не полностью. Лампочка, при этом, может светиться слабым накалом, либо не светиться вообще, но АКБ будет терять энергию впустую. Вот в такой ситуации мы имеем дело с самым настоящим током утечки. Он при описанных условиях протекает в нашей цепи.

А теперь немного усложним ситуацию. Вместо лампочки подключим в нашу цепь какую-нибудь электронику, работающую в двух режимах — основном и ждущем. В машине таким прибором является, например, магнитола. Когда мы выключаем потребитель такого рода, он переходит в так называемый спящий или ждущий режим. В этом режиме прибор потребляет энергию из аккумулятора, то есть в нашей цепи течет ток.

А теперь вопрос: это ток утечки? С одной стороны, вроде бы, да. Ведь в случае с магнитолой музыку мы в этот момент не слушаем, а значит, полезная для нас работа не выполняется. С другой стороны, ток, который многие называют утечкой, тратится магнитолой не на такую уж и бесполезную работу — хранение в памяти настроек, хода часов и так далее.

Так что же тогда такое ток утечки в автомобиле? А это ток, который протекает в цепи, но не тратится на выполнение полезной работы.

В случае с бытовыми электросетями в этом вопросе граница более четкая. В правильно организованных системах даже автомат специальный есть, который в случае утечки тока полностью отключает подачу питания.

Однако, когда рассматривается вопрос утечки тока в машинах, граница не такая четкая. В случае с автомобилями током утечки принято считать любой ток, который расходуется из аккумулятора во время стоянки. И это несмотря на то, что далеко не вся энергия растрачивается в таком режиме впустую.

Нормы утечки тока в автомобилях

Именно по причине, обрисованной выше, в случае с автомобилями существуют нормы утечки тока. Благодаря им и создается некая граница, разделяющая полезный расход энергии аккумулятора, и пустые потери во время стоянки. Так что же такое нормы утечки тока, от чего они зависят, и как на них ориентироваться?

Норма утечки тока — это показатель, в пределах которого энергия из аккумулятора тратится на выполнение полезной работы. То есть, по сути, нормальный ток утечки — это и не утечка вовсе. Вот такой парадокс.

Норма утечки тока для разных автомобилей отличается. В целом, если брать все серийные легковые машины, то она варьируется в диапазоне от 20 мА до 80 мА. Зависит этот показатель от того, какими электроприборами укомплектован автомобиль. В особенности это касается оборудования, которое должно продолжать работать, даже когда машина поставлена на стоянку — охранная сигнализация, магнитола в ждущем режиме, постоянно пишущий видеорегистратор, GPS маячок и так далее.

Какая норма утечки тока для вашего автомобиля и как на нее ориентироваться? Даже “без гугла” можно примерно определить, какой ток утечки для вашей машины является нормальным. Так, если в автомобиле нет ни одного из вышеперечисленных приборов, нормальный ток утечки не превышает 20 мА. Соответственно, чем больше таких потребителей, тем больше норма тока утечки будет сдвигаться в сторону 80 мА.

Если же ток утечки превышает норму, то нужно как можно скорее начинать искать причину, иначе…

Что плохого в утечке тока выше нормы

А иначе вас ожидают следующие возможные проблемы:

1. Проблемы с запуском двигателя. Когда утечка тока превышает норму, то даже абсолютно новый аккумулятор может за время продолжительной стоянки разрядиться до состояния, при котором его уже не хватит на успешный запуск двигателя. О том, как быстро разные токи утечки могут высаживать в ноль АКБ, поговорим позже.
2. Сульфатация аккумулятора. Вторая, кстати говоря, более существенная проблема повышенного тока утечки, исходит от того, что АКБ большую часть времени эксплуатации пребывает в недозаряженном состоянии. Когда такое происходит, внутри батареи образуются труднорастворимые сульфаты, которыми постепенно “обрастают” свинцовые пластины. И чем сильнее, тем меньшая площадь свинца взаимодействует с электролитом — теряется емкость и, соответственно, снижаются пусковые возможности аккумулятора.
3. Ускоренный износ АКБ. Для современных аккумуляторных батарей глубокие разряды считаются неприемлемыми. Например, те же кальциевые АКБ даже после одного единственного полного разряда могут потерять до половины своей изначальной емкости. Каждый последующий глубокий разряд “убивает” потенциал аккумулятора в геометрической прогрессии. Бывают и такие случаи, когда АКБ приходилось выбрасывать в утиль уже после разового полного разряда.
4. Окисление контактов. Когда по проводнику течет ток, а его поверхность контактирует с определенными веществами (вода, соли, кислоты), на его поверхности образуется налет. Со временем из-за этого ухудшается, а потом и вовсе пропадает электрический контакт, а сам проводник — безвозвратно разрушается.
5. Возгорание автомобиля. Очень редко, но, все же, случается, что машина загорается именно из-за незамеченного вовремя большого тока утечки. Так, например, если в каком-либо месте системы случается короткое замыкание, то оно далеко не всегда сопровождается эпическим фейерверком. Бывают и такие КЗ, при которых происходит постепенный нагрев проводников без разрыва цепи. Это и может привести к возгоранию автомобиля.

Каким бы странным не был этот факт, но самой большой проблемой автомобилисты считают самую безобидную из всех возможных. Собственно говоря, многие даже не подозревают о каких-то там утечках ровно до тех пор, пока не столкнутся с отказом аккумулятора крутить стартер после очередной стоянки.

Однако разряд АКБ — это не самое страшное последствие превышения нормы утечки тока в автомобиле. Ускоренный износ аккумулятора и, тем более, сгоревшая машина — это куда более серьезно и убыточно, чем утренние манипуляции с пуско-зарядным устройством.

Как быстро утечка тока может сажать аккумулятор?

Многие автолюбители, даже после поверхностного изучения этой темы, не могут понять, как столь небольшие токи могут высаживать аккумулятор в ноль. Попробуем наглядно объяснить, как это происходит в разных ситуациях. Тем более, что вполне возможен такой исход событий, когда абсолютно новая АКБ “не доживает” до утра даже при токах утечки, не превышающих норму.

Ситуация первая. В наличии абсолютно новый аккумулятор емкостью 60 Ач. Предварительно полностью заряжен от стационарного зарядного устройства. Ток утечки не превышает норму — скажем, 60 мА. За сколько времени аккумулятор полностью сядет при таких раскладах? Считаем. При таком токе утечки за один час АКБ “теряет” 60 мА. За одни сутки, то есть, за 24 часа, соответственно — 1440 мАч или 1,4 ампер-часов. Отсюда следует, что запасенных предварительно 60 Ач хватит примерно на 40 суток. Много? Может и да, если вы ездите на машине часто. А вот если вы оставили ее на стоянке, а сами уехали в отпуск, то хватит впритык. Не забываем, что это были описаны идеальные условия — новая АКБ и нормальный ток утечки.

Ситуация вторая. В наличии такой же новый аккумулятор и нормальный ток утечки. Но перед тем, как поставить машину на длительную стоянку, специально мы ничего не заряжали. Как правило, даже если система зарядки АКБ в машине полностью исправна, аккумулятор очень редко оказывается полностью заряженным по окончанию поездки. То есть, в нем уже нет рассмотренных выше 60 Ач энергии. Зная принцип расчета, несложно прикинуть, как быстро в этой ситуации “сдохнет” на 60-70% заряженная АКБ.

Ситуация третья. Имеем аккумулятор б/у и нормальный ток утечки. АКБ любой технологии со временем неминуемо теряет свою емкость. То есть, даже при правильной эксплуатации (что бывает редко) уже через пару лет из 60 Ач остается от силы 25-35 Ач. Сами посчитайте, через сколько сядет такой аккумулятор, если его предварительно еще и не зарядить полностью.

Ситуация четвертая. Имеем не очень новый аккумулятор и ток утечки порядка 300 мА (гораздо выше нормы). Как уже было сказано выше, в не новой АКБ емкости 60-70 Ач быть не может из-за естественного износа. Допустим, осталось там 25 Ач. После очередной недолгой поездки АКБ мы специально не заряжали, то есть он мог подзарядиться от генератора, скажем на 80%. Итого, мы ставим его на стоянку с запасом энергии в 20 Ач. При токе утечки в 300 мА наш аккумулятор полностью “сдохнет” уже через 60 часов, то есть, всего за два-три дня.

Ситуация пятая. К не новому аккумулятору и току утечки сверх всякой нормы добавим еще как попало работающую систему зарядки. То есть, изношенный генератор, некорректно работающий реле-регулятор и другие проблемы, которые встречаются в машинах сплошь и рядом. До кучи кинем еще и непродолжительные поездки с включенными фарами, печкой и музыкой.

В описанной ситуации, мало того, что аккумулятор, в принципе, не способен накопить много энергии, так ему и взять эту энергию не откуда. Вы потратили много на запуск двигателя, потом недолго проехались, и ставите машину на стоянку. А в АКБ, тем временем, осталось в запасе не более 10 Ач энергии. За сколько она иссякнет, если ток утечки будет хотя бы 300 мА? Правильно — уже спустя 30 часов наступит глубокий разряд. Но на запуск двигателя не будет хватать уже и через 4-6 часов.

Добавим к этому всему усугубляющие факторы. Например, отрицательная температура воздуха, при которой АКБ и заряжается плохо, и разряжается быстрее, а то и вовсе — может замерзнуть с концами. Также следует помнить о том, что для успешного запуска двигателя аккумулятор должен быть заряжен хотя бы процентов на 20-30. Если же он разряжен сильнее, то даже при наличии какого-нибудь запаса энергии для работы стартера не хватит пускового тока. Последний вяло “вжикнет” пару раз, после чего наступит тишина.

Возможные причины утечки тока

Перед тем, как проверять утечку тока на автомобиле мультиметром, наверное, полезно будет узнать причины, из-за которых полученные показатели могут превышать норму. Этим, конечно же, можно заморочиться и позже. Но зная наперед, где может быть “зарыта собака”, вы быстрее поймете, что что-то не так, и сразу же сможете приступить к “вычислению” проблемы.

Причин повышенной утечки тока может быть несколько:

1. Включенные потребители.
2. Неправильно подключенные потребители.
3. Некорректно работающие потребители.
4. Выпрямительный мост генератора.
5. Плохой контакт.
6. КЗ.
7. Аккумулятор.

Для лучшего понимания вопроса остановимся на каждом пункте отдельно. Это значительно упростит диагностику и возможный ремонт в дальнейшем.

Включенные потребители

На самом деле эта причина не очень относится к утечке тока, поскольку полезная работа, все же, выполняется. Например, вы забыли выключить музыку, габаритные огни, навигатор, усилитель сабвуфера и так далее. Все эти потребители “не виноваты”, что вы их не выключили. То есть, они “не в курсе”, что та полезная работа, которую они выполняют, вам, находящемуся дома или еще где-нибудь, сейчас от этого никакой пользы нету.

Неправильно подключенные потребители

По большей части этот пункт распространяется на приборы, которые устанавливаются в машину внештатно. Например, та же самая магнитола, усилитель, навигатор и прочее. Практически все подобное оборудование может работать как в основном режиме, так и в ждущем. А чтобы оно само переходило в спящий режим, его нужно правильно подключить.

Правильное подключение в большинстве случаев сводится к тому, что оборудование при установке подсоединяется к бортовой сети не напрямую, а через замок зажигания. То есть, когда вы поворачиваете ключ зажигания в самое крайнее положение и извлекаете его из замка, соответствующие приборы сами переходят в спящий режим. Самый простой пример здесь — магнитола. Питание к ней подключается посредством трех проводов. Два из них — плюс и минус — напрямую к АКБ (через предохранитель), а третий — через замок зажигания.

Как правило, очень часто этого принципа не придерживаются — то есть, оба плюсовых провода подключаются напрямую к АКБ, минуя замок зажигания. В результате, когда машина ставится на стоянку, неправильно подключенные потребители не переходят в ждущий режим, потребляя ток, и увеличивая его утечку.

Бывают и такие случаи, когда неправильное подключение потребителей делается прямо на заводе. Не будем здесь называть конкретные марки и модели. Но, если на вашем новом автомобиле вы намерили ток утечки сверх нормы — вам “повезло”, вы купили одну из тех самых моделей. Обратитесь к дилеру. Говорят, проблема решается без особых разбирательств.

Некорректно работающие потребители

Даже если в машине все правильно подключено, не факт, что сами потребители работают корректно. В частности, в ждущем режиме. Причем, касается это не только внештатного оборудования, установленного на заводе. Барахлить со временем может абсолютно любая электроника — ABS, датчики, мультимедиа, сигнализация и прочее — потребляя в режиме ожидания больше тока, чем положено.

Выпрямительный мост генератора

Об этом мало кто задумывается, но диодный мост, который выпрямляет вырабатываемый генератором ток, постоянно включен в цепь: плюс АКБ — мост — масса, то есть минус АКБ. Даже когда двигатель не работает, эта цепь остается замкнутой.

Единственное “но” заключается в том, что диоды моста подключены так, что ток от плюса к минусу они пропускать не могут в силу своих особенностей. Только в обратном направлении. Но когда диоды со временем изнашиваются, они начинают это делать — пропускать ток в ту сторону, в которую не должны. В итоге плюс АКБ оказывается постоянно замкнутым на массу, и ток, протекающий через эту цепь, увеличивается по мере того, как изнашиваются диоды, утрачивая свою способность не пропускать ток в обоих направлениях.

Плохой контакт

При плохом контакте где-либо в бортовой сети автомобиля получается эффект, о котором упоминалось выше. Так, если есть проводник с определенным сопротивлением, на нем падает определенное напряжение, из-за чего тот нагревается. То есть, энергия тратится на полностью бесполезный, и даже вредный (а то и опасный) нагрев.

Соответственно, если сопротивление участка цепи увеличивается (в том числе, из-за плохого контакта, переломанных жилок, окислов и так далее), описанный эффект усиливается. Возрастают потери, ради борьбы с которыми мы здесь все собрались. Увеличивается и ток утечки, поскольку этот самый ток в любой цепи на всех участках обязан быть одинаковым.

КЗ

В понимании многих автолюбителей короткое замыкание — это когда заискрило, задымилось, оплавилось и пропало. Такая картина наблюдается в тех случаях, когда ток короткого замыкания настолько большой, что его достаточно для перегорания проводника (контакта, устройства). Однако бывают и такие коротыши, при которых ток в цепи протекает сравнительно маленький. Его недостаточно, чтобы устроить фейерверк, но он все-равно течет. Причем, тратится бесполезно — греет участок цепи с наибольшим сопротивлением.

Такие короткие замыкания очень часто становятся причиной повышенного тока утечки, который мы рассматриваем. Возникают они из-за влаги, солей, окислов, а также в результате различных поломок в бортовой сети автомобиля. В любом случае, это настоящие токи утечки, которые надо уметь находить и искоренять.

Аккумулятор

Не стоит также забывать о том, что аккумулятор сам по себе может терять энергию впустую (разряжаясь при этом), даже если тока утечки нету вовсе (хотя такое возможно только при снятых клеммах). Называется этот процесс саморазрядом. Он есть даже в абсолютно новых аккумуляторах. А если же АКБ еще и грязная снаружи, то ток преспокойно протекает прямо по поверхности корпуса — от плюсовой клеммы к минусовой, минуя бортовую сеть автомобиля.

Проверка утечки тока в автомобиле мультиметром

Теперь, когда мы разобрались с природой тока утечки, его разновидностями и причинами повышения сверх нормы, переходим к главному — к проверке утечки тока в автомобиле мультиметром. Дело это нехитрое, и не требует особого опыта. Гораздо сложнее потом найти проблему, из-за которой ток утечки выше нормы.

Проверка утечки тока в автомобиле мультиметром выполняется по следующему алгоритму:

1. Заглушите двигатель.
2. Переведите ключ зажигания в положение, при котором его можно извлечь из замка.
3. Выключите все потребители, которые можно — музыку, габариты, вставленные в прикуриватель зарядные устройства и прочее.
4. Открыв капот, зафиксируйте переключатель, который “оповещает” охранную систему об открытом капоте. Если подкапотное пространство подсвечивается встроенной лампочкой, выкрутите ее на время измерений.
5. Включите мультиметр в режим измерения тока.
6. Отсоедините одну из клемм от АКБ (любую).
7. В полученный разрыв цепи (между АКБ и клеммой) включите мультиметр.
8. Поставьте машину на сигнализацию.
9. Подождите несколько минут.
10. После того, как показания мультиметра стабилизируются, оцените ток утечки и сравните его с нормой для вашего автомобиля.

Чуть ниже рассмотрена простейшая методика поиска причины, по которой ток утечки превышает норму. Но прежде не лишним будет поговорить о частых ошибках, которые допускаются автолюбителями при измерениях.

Во-первых, в процессе измерения тока утечки мультиметром ни в коем случае не запускайте двигатель! Если это сделать, через мультиметр потечет ток силой, как минимум, в сотню ампер. Ни один обычный мультиметр такой нагрузки не выдержит. Чтобы измерить ток, который потребляется стартером, нужен другой прибор — токовые клещи.

Во-вторых, проверку утечки тока в автомобиле не стоит выполнять мультиметром, не переведенным в режим измерения больших токов (как правило, 10 А). Малого диапазона в 200 мА может оказаться недостаточно, и прибор попросту выйдет из строя. Более того, даже если ток утечки в вашем автомобиле в норме (далеко не 200 мА), в момент включения прибора в цепь ток всегда будет около ампера или больше. Тот же самый скачок произойдет и во время постановки машины на сигнализацию.

В-третьих, нет смысла измерять ток утечки без включенной охранной системы. Без нее показатели могут быть в пределах нормы, и вы так и не узнаете объективно, сколько “жрет” автомобиль, стоя на стоянке с включенной сигналкой. Аналогично не стоит отсоединять питание тех приборов, которые вы оставляете при обычной эксплуатации автомобиля — магнитолу, видеорегистратор и так далее. Показания, опять же, будут не объективными.

В-четвертых, не стоит брать за основу показания амперметра, которые он отображает первые минуты после включения в цепь. Особенно, если машина напичкана электроникой, которой нужно некое время для того, чтобы включиться и перейти в ждущий режим.

В-пятых, проверять ток утечки очень желательно при заведомо заряженном аккумуляторе. Если же он “дохлый”, то прибор покажет заниженные показания, и вы опять не увидите настоящей картины происходящего.

Поиск причины повышенной утечки тока

В завершение, как и было обещано, пару слов о методике поиска причины повышенного тока утечки. Для начала сравните показатели при включенной и выключенной охранной системе. Очень часто сигналка даже в ждущем режиме потребляет слишком много энергии.

Затем попробуйте поочередно отключать потребители, которые установлены в машине внештатно — магнитолу, видеорегистратор, навигатор, сабвуфер, усилитель и так далее. Вполне возможно, что-то из этого “поджирает” энергию из аккумулятора сверх нормы.

Если ничего из описанного не помогает, следующим шагом нужно поочередно обесточивать все штатные системы бортовой сети автомобиля. Сделать это можно при помощи изъятия предохранителей. Обязательно перед этим найдите схему, какой из них за что “отвечает” (в руководстве по эксплуатации или на обратной стороне крышки блока с предохранителями). Процесс этот простой: посмотрели на мультиметр — вытащили предохранитель — посмотрели еще раз. Если показания прибора не изменились, вставляете предохранитель обратно, и приступаете к следующему.

Как правило, эта методика помогает найти причину повышенной утечки тока в 90% случаев. Особенно, если найти и проверить все предохранители, которые бывают “запрятаны” в разных местах машины (под капотом, в салоне, в багажнике, непосредственно в оборудовании и так далее).

Схожий материал

4 способа устранить скрип уплотнительных резинок на дверях авто

15 способов как проверить качество бензина без лаборатории

Плотность антифриза: как проверять и корректировать

Правильная раскоксовка двигателя

Лазерные фары: принцип работы и достоинства с недостатками

Виды и причины неравномерного износа шин

Низкопрофильная резина: плюсы и минусы

Надо ли прогревать двигатель и как правильно это делать

Полная шумоизоляция автомобиля и правильная оценка ее эффективности

20 возможных причин почему машина начала дергаться

Предпродажная подготовка автомобиля – окупающиеся вложения и деньги на ветер

25 причин почему увеличился расход топлива и легендарные мифы на эту тему

Газ или бензин – что выгоднее и почему

Как выбрать автомобильный компрессор по техническим и другим характеристикам

10 возможных причин почему разрядился новый аккумулятор

Сколько времени заряжать автомобильный аккумулятор

Как правильно проверить двигатель при покупке автомобиля

Как проверить подвеску или диагностика ходовой своими руками

История шин Cooper / Купер

История шин Firestone / Файрстоун

История шин Fulda / Фульда

В чем причина утечки тока в зарядном устройстве электромобиля?

Некоторые люди, использующие зарядное устройство для электромобилей, знают, что зарядное устройство для электромобилей будет иметь ток утечки. Далее разберем причины утечки тока электромобиля.

Ток утечки зарядного устройства высокой мощности EV обычно делится на четыре типа, а именно: ток утечки полупроводникового компонента, ток утечки источника питания, ток утечки конденсатора и ток утечки фильтра.

1. Ток утечки оригинального полупроводника зарядного устройства для ЭМ

Очень небольшой ток протекает через PN-переход, когда он отключен. D-S смещен в прямом направлении, а GS — в обратном. После открытия проводящего канала ток будет течь от D к S. Но на самом деле из-за наличия свободных электронов в зарядном блоке свободные электроны присоединяются к SIO2 и N+, что приводит к току утечки в D-S.

2. Ток утечки источника питания зарядного устройства электромобиля

Для уменьшения помех в импульсном источнике питания необходимо установить схему фильтра электромагнитных помех в соответствии с национальным стандартом. Из-за взаимосвязи цепи электромагнитных помех после подключения импульсного источника питания к рынку возникает небольшой ток на землю, что является током утечки.

Если он не заземлен, корпус компьютера будет иметь напряжение 110 вольт по отношению к земле, и он будет чувствовать онемение, если вы коснетесь зарядной батареи рукой. Наконец, это также повлияет на работу компьютера.

3. Ток утечки конденсатора зарядного устройства электромобиля

Когда на конденсатор подается постоянное напряжение, конденсатор будет иметь ток утечки. Если ток утечки слишком велик, конденсатор нагреется и выйдет из строя. В дополнение к электролитическим конденсаторам ток утечки других конденсаторов очень мал, поэтому параметр сопротивления изоляции используется для выражения его характеристик изоляции. Однако из-за большой утечки электролитических конденсаторов ток утечки 1000v EV зарядное устройство конденсатор используется для выражения его изоляционных характеристик.

Когда к конденсатору приложено номинальное рабочее напряжение постоянного тока, будет наблюдаться, что изменение зарядного тока становится большим, уменьшается со временем и достигает более стабильного состояния, когда достигает определенного конечного значения. Это конечное значение тока называется током утечки. Где k — постоянная тока утечки, единицей измерения является мкА (v: мкФ).

4. Ток утечки фильтра ЗУ EV

Ток утечки силового фильтра определяется как ток от корпуса фильтра до любого конца входной линии переменного тока при номинальном напряжении переменного тока. Если все порты фильтра полностью изолированы от корпуса, то величина тока утечки в основном зависит от тока утечки синфазного конденсатора СИ, то есть в основном зависит от емкости СИ.

Поскольку ток утечки фильтра связан с личной безопасностью, во всех странах действуют строгие стандарты для Блок питания электромобиля . Для источника питания переменного тока 220 В/50 Гц ток утечки фильтра помех, как правило, должен быть менее 1 мА.

Выше приведена вводная информация о причинах утечки тока в зарядном устройстве электромобиля. Если вы хотите узнать больше о зарядных устройствах для электромобилей, общественных зарядных станциях, интеллектуальных зарядных устройствах, автомобильных зарядных устройствах и так далее, обращайтесь к нам.

Проект «Механизм управления для предотвращения нежелательных токов утечки в зарядных устройствах для электромобилей» » Место инноваций

Резюме

Немецкий университет разработал метод снижения тока утечки в бестрансформаторных зарядных устройствах для электромобилей. Было доказано, что это значительно снижает ток утечки, даже до нуля. Это изобретение может быть использовано во всех электромобилях на аккумуляторных батареях, будь то полностью электрические или подключаемые гибриды. Разыскиваются лицензиаты. Также предлагается соглашение о техническом сотрудничестве.

Описание

Количество регистрируемых электромобилей с каждым годом значительно увеличивается. Эффективная зарядка аккумуляторной батареи является ключевой технологией для дальнейшего успеха электромобилей на рынке. В этом контексте внимание недавно было обращено на концепции бортовых зарядных устройств без трансформаторов. Учитывая известную и значительную емкость утечки батареи и подключенной к ней высоковольтной системы, необходимо соблюдать особую осторожность при использовании бестрансформаторных зарядных устройств, чтобы гарантировать, что большой ток утечки не будет генерироваться на землю и через проводник защитного заземления (PE).

В запатентованном изобретении немецкого университета используется метод, в котором отсутствует дополнительная схема компенсации тока утечки, вместо этого используется встроенный в зарядное устройство DC-DC (постоянный ток) каскад, который соединяет его звено с аккумулятором (см. рисунок). Этот DC-DC каскад позволяет эффективно компенсировать низкочастотные пульсации потенциалов аккумуляторной батареи и возникающие в результате нежелательные токи утечки, которые возникают, в частности, с бестрансформаторными бортовыми зарядными устройствами для электромобилей в различных сетях переменного тока (переменного тока). Было доказано, что это значительно снижает ток утечки, даже до нуля.
Все электромобили на аккумуляторных батареях, будь то полностью электрические или подключаемые гибриды, в будущем могут использовать эту схему с подходящим механизмом управления.

Немецкий университет предлагает заинтересованным компаниям возможность лицензировать и продолжать развивать эту технологию вместе с изобретателями.