10Июн

Шноркель на ниву шевроле: Автомобильные объявления — Доска объявлений

Шноркель на рейлинги

ПРОИЗВОДСТВО АКСЕССУАРОВ                                       [email protected]         8-987-900-83-63
И ЭЛЕМЕНТОВ ЗАЩИТЫ АВТОМОБИЛЕЙ         

Корзина пуста

Войти

Искать

Продукция компании F-DESIGN›Chevrolet Niva ›   Шноркель

Шноркель F-DESIGN для Chevrolet Niva GLС


Купить шноркель для Chevrolet Niva GLS, GLC, LE+. Поставляется на GM-AVTOVAZ

12 100 руб

для а/м с АБС

11 329 руб

для а/м без АБС

Добавить в корзину

Изменить выбор

Артикул: C0604

Артикул: C0602


Помощь при покупке. Позвоните: 8-987-900-83-63

(Пн-Пт с 8-16 по московскому времени)

Или отправьте нам сообщение: Viber Telegram Whatsapp

При заказе товара у Вас есть возможность выбрать тип покрытия для металлических изделий. В базовом исполнении деталь окрашивается порошковой краской. По Вашему желанию (указать в комментариях к заказу) изделие может быть окрашено 3-х слойным покрытием с высокими коррозионностойкими свойствами. Подробную информацию о 3-х слойном покрытии смотрите здесь Стоимость окраски Вы можете уточнить у менеджера.

Информация о продукте

Назначение

  • Шноркель разработан компанией F-DESIGN для установки на Chevrolet Niva с рейлингами.
  • Поставляется на GM-AVTOVAZ для автомобилей серии LE

Свойства

  • Материал композит высокой прочности

Варианты внешнего покрытия шноркеля

  1. Специальное матовое покрытие бензостойкое, не выгорающее
  2. Без покрытия

 Варианты исполнения отвода воздушного фильтра:

Для автомобиля с АБСДля автомобиля без АБС
  

Вес 4 кг

Габаритные размеры 1415х300х150 мм

Объем 0,064 м3

Комплект поставки (C0604, C0604R, C0602)

  • Шноркель
  • Отвод воздушного фильтра
  • Труба, уголки
  • Кронштейн крепления к рейлингу
  • Крепеж
  • Инструкция по установке (скачать)

Комплект поставки (C060)

  • Шноркель не окрашенный, без установочного комлекта

Сертификат

Оплата: полная предоплата картами Visa, MasterCard; через платежное поручение.  

Доставка 

По России, в страны таможенного союза, Европу транспортной компанией от 500 р.

Стоимость доставки включает забор груза, оплачивается при получении на терминале. Срок доставки рассчитывается в транспортной компании. 

— Доставка по г.Тольятти 300р. в течение дня.

Подробнее об оплате, доставке и скидках

Гарантия 1 год (установка в сертифицированном центре, эксплуатируется согласно паспорту изделия)

 


Шноркель LLDPE ШЕВРОЛЕ НИВА

Шноркель LLDPE ШЕВРОЛЕ-НИВА (SGVA)

 

Полиэтилен LLDPE

Шноркель — наружный воздухозаборник двигателя для преодоления водных преград. Наличие шноркеля почти

полностью исключает такую серьёзную поломку двигателя

как гидроудар, предотвращает попадание воды в систему смазки двигателя.

Установка шноркеля относительно проста, и не требует сложной подгонки.

В комплект входит все необходимое для самостоятельной установки.

Изготовлен из линейного полиэтилена низкой плотности (LLDPE) толщина стенки 3- 4 мм, легкий, ударопрочный и эстетичный.

LLDPE: Линейный полиэтилен низкой плотности (LLDPE) подобен по структуре полиэтилену высокой плотности, но имеет более многочисленные боковые ответвления – короткие цепи – которые позволяют контролировать плотность полимера от 900 до 920 кг/м3.

Основные преимущества LLDPE по сравнению с другими полиэтиленами – высокие физико-механические показатели, более высокая химическая стойкость, лучшие эксплуатационные свойства при низких и высоких температурах, больший блеск поверхности и большая устойчивость к растрескиванию. LLDPE характеризуется более высокими значениями удлинения при разрыве и прочности при растяжении. Более высокая температура плавления 118°C позволяет применять его для расфасовки горячих продуктов. В отличие от HDPE он может выдержать большие относительные удлинения, т. К. Характеризуется хорошей эластичностью расплава благодаря наличию множества коротких боковых ответвлений, которые при деформировании как бы скользят друг по другу, не развивая при этом значительных внутренних напряжений. Данный материал используется в производстве автралийских шноркелей Safary snorkel.

Шноркель что это? В обиходе владельцев внедорожников, это воздухозаборник, точнее вывод воздухозаборника на крышу, в салон автомобиля квадроцикла и любого двигателя внутреннего сгорания. Основным поставщиком и передовиком на рынке шноркелей для внедорожников стала фирма SAFARI и по сей день шноркеля этой фирмы имеют эталонное качество и соответственно бренд проверенный временем.  Несколько лет назад наши партнеры из поднебесной преступили к производству шноркелей сопоставимых по качеству с сафари из такого же материала LLDPE, практически на все модели автомобилей и квадроциклов используемых в настоящее время. Материал LLDPE или полиэтилен LLDPE  низкой плотности имеет очень хорошие характеристики он пластичен выдерживает удары, в то же время не мягкий напоминает толстый чуть мягкий пластик. На Солнце и при нагреве не теряет своих свойств, одним словом космический материал.

Учитывая стоимость шноркелей сафари  многие стали задумываться как сделать шноркель своими руками. Большинство производителей шноркелей – зарубежные компании и как часто это бывает они не выпускают шноркель на ниву или шноркель на УАЗ хантер или Патриот. На помощь к нам пришли шустрые друзья из китая и предложили очень достойный вариант шнореля на УАЗ и ниву. Отвечающий всем требованиям OFF ROAD. Сейчас цена шноркеля из китая настолько актуальная что надобность в изготовлении шноркеля в ручную пропадает и попросту не рентабельна! В комплекте поставки с нашими шноркелями идет установочный комплект на родной воздушный фильтр, гофра гнется в любых положениях см.фото, крепежные болты, насадка «гусь» или «циклон». Поставил шноркель – забыл про гидроудар! После установки шноркеля смело можете ездить по глубоким лужам и презжать реки в брод. Ну и самое главное- наличие на вашем автомобиле шноркеля дает вам +100 очков к внешнему виду. Шноркель стал неким знаком что за рулем автомобиля оборудованного шноркелем не простой любитель и автомобиль тоже не прост!

Вообще в условиях Перми и Пермского края шноркель вещ очень нужная. Летом пыль, не засасывает в двигатель, зимой снег, осенью вода и т.д. от всего вас убережет шноркель.  Фильтр можно будет менять реже.  Какая бы модель автомобиля у вас не была мы поможем вам подобрать на нее шноркель, купить шноркель в Перми вы можете у нас в магазине Лебедка Центр Пермь. На сайте представлены шноркеля на многие модели автомобилей. Если вы не нашли вашего автомобиля в списке не расстраивайтесь, а звоните нам мы вам сможем  подобрать нужный! С Уважением главный специалист по подбору  оборудования.

 

  

Шноркель для бездорожья для России Автомобиль Нива, Шевроле

Дом Каталог продукции Автозапчасти и аксессуары для мотоциклов Автомобильные аксессуары Другие автомобильные аксессуары

Найти похожие товары

Похожие товары

Идет загрузка. ..

Вам может понравиться

Загрузка…

Описание продукта

Информация о компании

Адрес: № 12, промышленная зона Дабу, город Лишуй, район Наньхай, Гуанчжоу, провинция Гуандун, Китай

Тип бизнеса: Производитель/фабрика, торговая компания

Диапазон бизнеса: Запчасти и аксессуары для автомобилей, мотоциклов, производственное и обрабатывающее оборудование

Сертификация системы управления: ISO 9001, BREEAM

Основные продукты: Шноркель, прокладка колеса, воздушный домкрат, предварительный очиститель, выхлопной домкрат, головка шноркеля, заземляющий анкер, крепление фермерского домкрата, сумка для стойки, навес

Введение компании: Основанная в 1994 году и расположенная в Фошане, фабрика аксессуаров для внедорожников Telawei 4X4 уже более 10 лет занимается производством и проектированием аксессуаров для внедорожников 4X4 для снорклинга и товаров для активного отдыха. В настоящее время у нас более 75 моделей шноркелей.

Являясь первым производителем и лидером аксессуаров для внедорожников в материковом Китае, мы создали и создали собственный бренд, такой как «TELAWEI», «TLV» и «TRV». Благодаря высокому качеству, высокой репутации и передовым технологиям мы построили очень долгосрочные деловые отношения с клиентами со всего мира. Мы даже играем жизненно важную роль в индустрии 4WD.

Нашей основной продукцией являются Snokrle, воздушный домкрат, прокладка колеса, тент, водяной пузырь, прицепная продукция, лебедка и аксессуары для лебедки, аксессуары для фермерского домкрата и многие другие наружные аксессуары.

Наша цель — обеспечить лучшее качество и сервис для клиентов со всего мира и быть всемирно известным брендом. Наш лозунг: МОЙ ТЕЛАВЕЙ, МОЙ ПУТЬ. Мы искренне надеемся на сотрудничество с клиентами со всего мира на дружеской и взаимной выгоде!

У нас есть шноркели для более чем 75 моделей, как показано ниже:
Toyota SNORKEL
Land Cruiser 40 серии — ST040A
Land Cruiser 60 серии — ST060A
Land Cruiser 70 серии — ST070A
Land Cruiser 75 серии — -ST075A
Land Cruiser 76 серии — ST076A
Land Cruiser 78 серии — ST078A
Land Cruiser 80 серии — ST080A
Land Cruiser 90 серии — ST090A и ST090KZA
Land Cruiser 100 серии — ST100A и ST100NA 90 069 Серия Land Cruiser 120 — ST120A
Серия Land Cruiser 200 — ST200A
FJ Cruiser — STFJA
Серия Hilux 106 — STh206A
Серия Hilux 167 — Серия STh267RA и STh267LA
Серия Hilux 25 — STh 35А
серия Hilux 65 — STH65A

Nissan SNORKEL
MK/MQ Patrol (R160 / R260 / Y260) — SNY160A
GQ Patrol (Y60) — SNY60A
GU Patrol Wagon (Y61) Series 1 & 2 — SNY61A
GU Patrol Wagon (Y61) Series 1 & 2 — SNY61B
GU Patrol Wagon (Y61) Серия 3 — SNY61C
GU Patrol Wagon (Y61) 4 — SNY61D
NAVARA D40 / PATHFINDER R51 — SND40A
NAVARA D21 — SND21A
NAVARA. D22 — SND22NA

MITSUBISHI SNORKEL
Pajero NH Series — SMV31A
Pajero NM Series — SMV73A
Pajero NA Series — SML047A
Triton ML Series — SMT06A
SUZUKI SNORKEL
Suzuki Jimny — TSJM98A
Vitara — SSVTA и SSVTRA

ISUZU SNORKEL
Radeo — SIMUA
D-MAX — SIDMA 90 069 Тупер / Джакару / Монтерей — SITPA

LANDROVER SNORKEL
Discovery 1 — SLRDI1A
Discovery 2 — SLRDC2A
Discovery 3 — SLRDI3A
Defender TD5 — SLRDE5A

JEEP SNORKEL 9006 9 Wrangler JK—SJWJKA
Cherokee XJ —SJXJA
Grand Cheroke —SJZJA

Форд ШНОРКЕЛЬ
Ford Ranger—SFR07A

Россия ШНОРКЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ
SYA3A—Яз-0469, УАС Hunter, Объем двигателя: 2,7
SNIVA21A—Lada Niva, Объем двигателя: 1,6-1,7
СЯЗНА—УАЗ Патриот, Объем двигателя: 2,7

Как только вы получите свой вопрос, поставщик ответит вам как можно скорее.

Отправьте сообщение этому поставщику

Горячие поиски

  • Набор автомобильных аксессуаров
  • Аксессуары для двигателей
  • Аксессуары для запасных частей
  • Аксессуары для моделей
  • Аксессуары для снорклинга
  • Автомобиль с трубкой
  • Запчасти для трубок
  • Авто Трубка
  • Пластиковая трубка

Подробнее

Поделиться

Родственные категории

  • Автомобильный бампер
  • Ступица колеса, обод и спица
  • Другая безопасность автомобиля

Chevrolet

Продукция

  • Шины с восстановленным протектором
    • T3 — Extreme Forest
    • Mountain Devils
    • Brutale
    • Maxi
    • Cross
    • Truck 2000 — MudPower
    • Super Truck — Trac
    • K2
    • Wrangler
    • BF Good — Cruiser
    • Iceberg
    • 4X4
    • Rally 2
    • Ammazzonia
    • VARANO
    • Балансировочные шарики
  • Оригинальные шины
    • Maxxis
      • Maxxis Mudzila M8080
      • Maxxis Creepy Crawler M8090
      • Maxxis Trepador Bias M8060
      • Maxxis Mud Trepador M9060
    • Сильверстоун
    • CST
    • JOURNEY
    • LAKESEA
    • ШИНЫ COOPER
      • Cooper Discoverer STT PRO
      • Cooper Evolution MTT
      • Cooper Discoverer A/T3
      • Cooper S/T Maxx DISCOVERER
      • Cooper WEATHER MASTER WSC
      • Cooper Weather Master S/T2
      • Cooper M+S SPORT
    • BFGoodrich
      • BFGoodrich Mud Terrain T/A KM3
      • BFGoodrich All Terrain T/A KO2 9014 2
    • Toyo Open Country
      • Toyo Open Country MT
    • Classic Range
    • Балансировочные борта шин
  • Колеса и проставки
    • Колеса
      • Колеса
        • 5×114,3
        • 5×120
        • 5×127
        • 9R 15
        • R16
        • R17
    • Колеса DOTZ
      • 5×114,3
      • 5×120
      • 5×127
      • 5×130
      • 5×139,7
      • 6×139,7
      • 5×165,1
      • 6×114,3
    • Колеса с замком
      • 5×114,3
      • 5×127
      • 5×130
      • 5×139,7
      • 5×156,1
      • 6×139,7
  • Проставки
    • Daihatsu
    • Hyundai
    • Isuzu
    • Джип
    • Ленд Ровер
    • Мерседес
    • Мицубиси
    • Ниссан
    • Опель
    • Сузуки
    • Toyota
    • Ford
  • Системы Beadlock
    • Колеса Beadlock
      • 5×114,3
      • 5×127
      • 5×130 9 0142
      • 5×139,7
      • 5×156,1
      • 6×139,7
  • Цепи противоскольжения
  • Центральная крышка
  • Ступицы свободного хода AVM 9014 2
  • Подвески
    • XT Auto Motive / Rancho
      • FIAT
      • FORD
        • RANGER С 2006 ГОДА ДО 2011
        • RANGER С 2011 ПО 2018
        • RANGER С 2018
      • Hyundai
        • Galloper
        • Terracan
      • ИСУЗУ
        • Д-МАКС С 2003 ПО 2012
        • D-MAX С 2012
      • Jeep
        • Cherokee KK (2007-2013)
        • Cherokee KJ 2002-2006
        • Cherokee XJ 19 83-2001
        • Гранд Чероки WJ 1999-2004
        • Гранд Чероки ZJ 1993- 1998
        • Wrangler JK
        • Wrangler TJ
      • Land Rover
        • Defender 90 / 110
        • Discovery 200 / 300 TDI
        • 90 141 DIDCOVERY II
      • MAZDA
        • BT50 2006-2011
        • BT50 2011-2018
      • Mercedes
      • Mitsubishi
        • L200 1996-2005
        • L200 2006-2015
        • L200 od 2016
        • 901 41 Pajero L040 1984-1989 с листовыми перьями
        • Pajero L040 1989-1991 с пружинами
        • Pajero V20 1991- 2000
        • Pajero V60, V80 od2000
        • Pajero Sport 1998-2008
        • Pajero Pinin
      • Nissan
        • Patrol GR Y60
        • Patrol GR Y61
        • Patrol K160/K260 (С ПРУЖИНАМИ)
        • Пикап D21 (navara-King Cab)
        • Пикап D22 (navara-King Cab)
        • Пикап D40 (NAVARA-KING CAB)
        • Terrano 1 , 2
      • Опель
        • Фронтера до 1999
        • Frontera 2000 года
      • Suzuki
        • Grand Vitara
        • Новая Grand Vitara 2006 года
        • Jimny до 2018 года
        • New Jimny 2018 года
        • SJ Самурай
        • Витара
      • Тойота
        • 120
        • 125
        • 4 бегунка
        • BJ 70, 71, 73
        • HDJ 80
        • HILUX 1997-2004 (ЗАДНИЕ ЛИСТОВЫЕ РЕССОРЫ)
        • HILUX С ЛИСТОВАЯ РЕССА (ПЕРЕДНЯЯ И ЗАДНЯЯ)
        • KZJ/KDJ 90
        • KZJ/ KDJ 95
        • LJ/KZJ 70, 73 квадратных фары
        • LJ 70, 73 круглых фары
    • Dobinsons
      • NISSAN 9014 0
      • PATROL GR Y60
      • PATROL GR Y61
    • TOYOTA
    • SUZUKI
    • MITSUBISHI
    • MERCEDES
  • Железный человек
    • Ford
      • Ranger 2006 — 2011
      • Ranger T6 PX
      • RANGER P X Mk III 7/2018+
    • Дачия
      • Дастер
    • Исузу
      • D-MAX 3/2003-2012
      • D-MAX 2012-2020
      • D-MAX 2020+
    • Jeep
      • Cherokee XJ do 2001
      • Grand Cherokee ZJ 1996 — 1999
      • Grand Cherokee WJ, WG 1999 — 2005
      • Cherokee Liberty KJ 2001
    • Land Rover
      • Defender 90 1984
      • Defender 110 1984
      • 9014 1 Defender 110, 130 od 1984
      • Discovery I 1989 — 1998
      • Discovery II , TD5 1999 — 2005
    • Nissan
      • Patrol K160/MQ G160 до 1984
      • Patrol K160/MK G160 1984-1988
      • Patrol K260 1988-19 99
      • Patrol GQ Y60 Kratky 1988-1998
      • Patrol GQ Y60 Dlhý 1988-1998
      • Patrol GU Y61 Kratky od 1997
      • Patrol GU Y61 Dlhý od 1997
      • Navara D22 / Pick Up NP300 od 1997
      • Navara D40 od ​​2005
      • Navara D23 od 2015 ПРУЖИНЫ
      • Navara D23 from2015 LEAF SPRINGS 1 993 — 1996
      • Triton / L200 MK 1996-2005
      • Triton / L200 2005 — 2015
      • L200 2015+
      • Pajero 1991 — 2000
      • Pajero / Montero od 2000
      • Challenger / Montero Sport 1998 — 2006
      • Pajero Sport / Montero Sport од 2009
    • Опель
      • Фронтера Б
      • Фронтера А
    • Suzuki
      • Sierra / Samurai SJ80 1997
      • Vitara / Sidekick / Tracker 1988+ SWB
      • Vitara / Sidekick / Tracker 1988+ LWB
      • Grand Vita ра/трекер 1998-2005 SQ420/625/XL7
      • Grand Vitara LWB 2005+
      • Jimny -2018
      • JIMNY 2018+
    • Toyota
      • Hilux до 2005
      • Hilux / Vigo od 2005
      • Hilux Revo od 2015
      • Land Cruiser LJ 70/73 1984- 1989 Bundera
      • Land Cruiser KZJ-LJ 70/73/77 1990-1996
      • Land Cruiser HDJ-HZJ-FZJ 80/105 1990
      • Land Cruiser HDJ-HZJ-VZJ 100 od 2000 Дизель
      • Ленд Крузер Прадо 90 / 95 1996-2002
      • Прадо KZJ-RZJ-VZJ-KDJ-GRJ 120 2003-2009
      • FJ Cruiser od 2006
  • Подвеска Lovells
  • Подвеска Profender Premium
  • Рулевой демпфер
    • Jeep
    • Land Rover
    • Mitsubishi
    • Nissan
    • Suzuki
    • Toyota
  • Амортизаторы согласно размер
  • Удлинитель амортизатора
  • УДЛИНЕННЫЕ ТОРМОЗНЫЕ ШЛАНГИ
  • Отбойник
  • Полиуретановый отбойник
    • NISSAN
    • SUZUKI
    • ISUZU
    • MITSUBISHI
    • OPEL
    • HYUNDAI
    • ДЖИП
    • УАЗ
  • Проставки, лифт кузова,
    • Полиуретановые проставки,
      • Hyundai
      • Jeep
      • Land Rover
      • Mitsubishi
      • Nissan
      • Opel
      • Suzuki
      • Toyota
      • Mercedes
      • Daewoo
    • Резиновые проставки
    • Iron McPherson проставки
    • Удлиненные скобы
    • Комплект прокладок для подъемника
    • Боди-лифт
      • Jeep
      • Nissan
      • Suzuki
      • MITSUBISHI
      • UNIVERSAL
  • Втулки
    • Форд
    • Хендай
    • Исузу
    • Джип
    • Лада
    • Ленд Ровер
    • Мерседес
    • Мицубиси
    • Ниссан
    • Опель
    • Уаз
    • Сузуки
    • Тойота
  • Тройники
    • Тройники Raptor
    • Тройники Johnny
  • Панара и рычаги
    • NISSAN
    • TOYOTA 9 0142
    • SUZUKI
  • Трансмиссия
    • Полуоси
      • Nissan
      • Toyota
      • Suzuki
      • Jeep
      • Смазка для ШРУСа
    • Ремкомплект полуоси
      • Nissan
      • Toyota
      • Suzuki 901 42
      • Мерседес
    • Кольца и шестерни
      • NISSAN
      • SUZUKI
      • TOYOTA
    • ПЕРЕДАЧИ НИЖНЕГО ДИАПАЗОНА
    • Сцепление для тяжелых условий эксплуатации
    • Блокировка дифференциала
      • Пневматическая блокировка ARB
      • Другие марки
      • Электроблокировка
  • Аксессуары
    • Резиновое крепление
    • Аксессуары для бездорожья
    • Сумки CSER Adventure
    • Интерьер и безопасность
    • Спасательное оборудование
  • Лебедки
    • Серия Classic
      • Лебедка Hard
      • Лебедка Dragon
      • ESCAPE
    • Серия Deluxe
        901 41 ЛЕБЕДКА MACON
      • ESCAPE
      • Другие бренды
    • Premium Range
      • COME UP — Япония
        • ЛЕБЕДКА САМОЭВАКУАЦИОННАЯ
        • ЛЕБЕДКА ATV/UTV
      • Лебедка Gigglepin
        • Лебедка Gigglepin
        • Детали Gigglepin
        • Обновления Warn 8274 от Gigglepin
    • Лебедка
    • Аксессуары для лебедки
  • Электрические компоненты
    • Фары
      • СВЕТОДИОДНЫЕ ВНЕДОРОЖНЫЕ ФОНАРИ
      • 90 141 LAZER
      • Кронштейны для фонарей
      • Фонари
    • Аккумуляторы Optima
    • Выключатели, реле, предохранители, аккумуляторы Изолятор и т. д.
    • Компрессоры
  • Внешние аксессуары
    • Трубка
      • Chevrolet
      • Ford
      • Hyundai
      • Isuzu
      • Jeep
      • Lada
      • Land Rover
      • Mercedes
      • Mitsubishi
      • Nissan
      • Opel
      • Уаз
      • Suzuki
      • Toyota
      • Volkswagen
      • DACIA
    • Багажники и лестницы на крышу
      • Багажники на крышу
      • Багажники для плоской крыши — для палаток на крыше
      • Лестницы
    • Бамперы
      • Nissan
        • Nissan Patrol K160 K260 1980-2004
        • Nissan Patrol Y60 1988-1997
        • Nissan Patrol Y61 1998-2004
        • Nissan Patrol GU4 2005-2015
        • Nissan Navara D22
        • Nissan Navara D23 NP300
        • Nissan Navara D40
        • Nissan Terrano II
        • Pathfinder R51 од. 2005
      • Suzuki
        • Suzuki Samurai-SJ 410 i SJ 413
        • Suzuki Vitara
        • SUZUKI GRAND VITARA
        • Suzuki Jimny од 1998
        • Suzuki Jimny 2018+
      • Toyota
        • Toyota HDJ80 1989-1997
        • Toyota Prado LC90 — LC95
        • Toyota Land Cruiser 100 1998-2008 (LC100, HDJ100, J100)
        • Тойота Ленд Крузер J200, 2008-2016
        • Тойота Прадо J12 — ЛК120/125. 2003-2006
        • Toyota LC 150 од 2010
        • Toyota LJ 70-73, HZJ70-73, BJ70-73 (1984-2006)
        • Toyota HZJ78 од 2007
        • Тойота Хайлюкс VI 1997-2005
        • Тойоты Хайлюкс 2006- 2015
        • Тойота Хайлюкс 2012-2015
        • Toyota Hilux REVO с 05.2015
      • Jeep
        • Jeep Cherokee XJ 1984-1996
        • Jeep Grand Cherokee ZJ 1993-1999
        • Jeep Grand Cheeroke WJ 1999-2004
        • Jeep Wranglera TJ 1995-2006
        • Jeep Wranglera JK od 2007
      • Land Rover
        • Land Rover Discovery I 89-98
        • Land Rover Discovery II TD5 99-04
        • Land Rover Discovery III — IV 05-09
        • 90 141 Ленд Ровер Дефендер 90/110/130
      • Mitsubishi
        • Mitsubishi Pajero I
        • Mitsubishi Pajero II
        • Mitsubishi Pajero III
        • Mitsubishi Pajero IV
        • Mitsubishi Sport
        • Mitsubishi L20 0
      • Опель
        • Опель Фронтера Б
        • Опель Фронтера А
      • Mercedes
        • Mercedesa G 1979-2007
      • FORD
      • HYUNDAI
    • Накладки на крылья
      • Пластик вспышка
        • NISSAN
        • TOYOTA
        • SUZUKI
        • JEEP
        • LAND ROVER
        • MITSUBISHI
        • MERCEDES
        • VW
        • LADA NIVA
        • FORD
      • Kutsnake
        • FORD
        • ISUZU
        • JEEP
        • LAND RO ВЕР
        • МАЗДА
        • МИЦУБИСИ
        • НИССАН
        • СУЗУКИ
        • ТОЙОТА
        • ФОЛЬКСВАГЕН
      • Резина раструб
    • Кожух запасного колеса
    • Защитные пластины
      • FIAT
      • Ford Ranger
        • Ford Ranger 2012-2022
        • Ford Ranger Raptor 2019-2022
        • 90 159
        • Isuzu D-Max
        • LAND ROVER
        • МЕРСЕДЕС
        • Мицубиси
          • MITSUBISHI L200/Triton 2015-2019 2019-
          • MITSUBISHI L200/Triton 2007-2015
          • MITSUBISHI Pajero IV
        • NISSAN 901 40
        • НИССАН НАВАРА D40
      • TOYOTA
        • TOYOTA HILUX Vigo 2005-2015
        • TOYOTA HILUX Revo 2015-2019
      • Volkswagen Amarok
    • 9015 9
    • Аксессуары для пикапа
      • Fiat
        • Fullback 2015-
          • Двойная кабина
      • Ford
        • Ranger 2023-
          • Двойная кабина
        • Ranger 2019-2022
          • Двойная кабина
          • Одинарная кабина
        • 9 0141 Рейнджер 2012-2019
          • Двойная кабина
          • Одинарная кабина
        • Ranger 2006-2012
          • Двойная кабина
        • Ranger 1998-2006
          • Двойная кабина
        • Ranger Raptor 2019-2022
      • Isuzu
        • D- Max 2020-
          • D-Max Double Cab
          • D-Max Single Cab
        • Isuzu 2015-
          • Double Cab
          • Simple Cab
          9 0142
        • D-Max 2012-
          • Двойная кабина
          • Одинарная кабина
        • D-Max 2002-2012
          • Двойная кабина
      • Mazda
        • BT-50 2006-2012
          • Двойная кабина
        • B2500 1998-2006
          • Двойная кабина
      • Mitsubishi
        • L200 2019-
          • ДВОЙНАЯ КАБИНА
        • L200 2015-2019
          • Двойная Кабина
        • L200 2009-2015
          • Двойная кабина (длинная кровать)
        • L200 2005-2009
          • Двойная кабина (короткая кровать)
        • L200 1996-2005
          • Двойная кабина
      • Nissan
        • Navara D23 2015-
          • Двойная кабина
        • Navara NP300 2008-2014
          • Двойная кабина
        • Navara D40 2005-2015
          • Двойная кабина (короткая кровать)
          • Двойная кабина (длинная кровать 2010-)
        • Navara D22 2002-2005
          • Двойная кабина
        • Navara D22 1998-2002
          • Двойная кабина
      • Toyota
        • Hilux 2015-2020
          • Двойная кабина
          • Одинарная кабина
        • Hilux 2015-
          • Двойная кабина
          • Одинарная кабина
        • Hilux 2005-2015
          • Двойная кабина
          • Одинарная кабина
        • Hilux 1998-2005
          • Двойная кабина
          • 9015 9
          • Hilux 1990-1998
            • Двойная кабина
            • Одинарная кабина
        • Volkswagen
          • Amarok 2016-
            • Двойная кабина
          • Amarok 2010- 9 0140
          • Двойная кабина
          • Одинарная кабина
      • RENAULT
        • Alaskan 2017+
          • Двойная Кабина
      • MERCEDES
        • X-CLASS 2017+
    • Остальное / Подарки

    Товаров: 4.

  • 10Июн

    Шиповка шин своими руками шуруповертом: Установка ремонтных шипов своими руками. ОШИПОВКА. Плюс видео версия

    Шиповка Шин Своими Руками Шуруповертом

    Выбор шин

    Есть покрышки, которые не стоит ошиповывать. Нет смысла работать с летними, всесезонными и шинами с протектором. Но если у летних есть протектор, то они подойдут. Не стоит пытаться самому дошиповать резину в домашних условиях, если она явно изношена и на поверхности видны трещины.
    На заметку!
    Шина, произведенная более 5 лет назад, тоже будет непригодна для ошиповки.

    Для ошиповки шие лучше выбрать скандинавские, так как они предназначены для доработки. У них есть углубления для новых шипов, хотя стоят они не очень дешево. Если таковых нет, можно приобрести резину из жесткой смеси и имеющую глубокий протектор.

    Особенности

    Дошиповка зимних шин своими руками также возможна и на покрышках, не имеющих отверстий. Их можно вырезать при помощи дрели, обороты которой составляют не менее 30 тысяч. Чтобы шипы находились на одном уровне и не проваливались, отверстия должны иметь одинаковую ширину и глубину.

    Предварительно рассчитывается схема шиповки. Оптимальным вариантом станет расположение в виде вертикальных полос, это обеспечит качественное торможение и быстрый набор скорости. Головка шипа должна быть в несколько раз меньше площади ламели. Также существуют другие нюансы монтажа шипов, особенно при работе с поддержанными колесами. Такие покрышки имеют небольшую высоту протектора, ввиду чего подбираются укороченные изделия. Если установить шипы, предназначенные для новых шин, они будут шуметь при езде и быстро выпадать.

    Выбор шипов

    Есть разные шипы, но более качественными считаются круглые, ромбовидно-шестигранные, бриллиантовые и гранено-бриллиантовые, семигранные. Самые универсальные – круглые, их легче найти в магазинах. Ромбовидно-шестигранные мало чем отличаются от круглых: только подушкой, которая позволяет бесшумно передвигаться. Бриллиантовые стоят дорого, но это их единственный недостаток. Гранено-бриллиантовые обычно встречаются на шинах Континенталь, они хорошо сцепляются с дорожным покрытием. Семигранные используют на спорткарах, потому что с их помощью можно стартовать довольно быстро. Остальные виды быстро изнашиваются и похожи на круглые, хотя овальные необходимы при наледях на дороге.

    Чтобы зашиповать зимнюю резину, важно учесть материал, из которого сделаны шипы. Мягкие сплавы быстро потеряют форму, если стиль вождения резкий, поэтому детали из железа подойдут лучше. Важно и то, как они крепятся в резину. Для этого больше подойдут многофланцевые или двуфланцевые, у которых 2 расширения в основании, что увеличивает надёжность фиксации.

    Какие инструменты и расходные материалы необходимы для ошиповки

    Ошиповка шин подразумевает наличие не только зимней резины, но и некоторые инструменты, а также расходные материалы. Имея их в наличии любой автолюбитель, изучив технологию процедуры, сможет сделать это самостоятельно, но, учитывая что это требуется крайне редко, покупка станка будет нерентабельной. Но каждый шиномонтаж, предлагающий данную услугу, имеет его в наличии.

    Вам это будет интересно О зимних колесах на Хендай Солярис

    Вся процедура выполняется специальным пневматическим пистолетом, в котором фиксируется шип пяткой наружу, после чего происходит выстрел и поток сжатого воздуха с силой вгоняет металл в резину. Некоторые автолюбители прибегают к технологии сверления в протекторе отверстия с диаметром на 1-2 порядка меньшим, чем габариты шипа, после чего просто забивают металлический элемент. Как показывает практика, данная технология является неэффективной, а шины служат менее одного сезона.

    Стационарный станок для ошиповки

    В процессе ошиповки колёс очень важно подобрать главный элемент – это шипы, выбор которых зависит от ряда факторов:

    • Материал, от которого зависит прочность и долговечность изделий – если в нём будет железо, шипы станут прочнее, но подвергнутся коррозии. Если же это будет алюминиевый или титановый сплав, то сильно возрастёт стоимость, но шипы станут долговечнее.
    • Также очень важна форма шипов, так как от неё зависит качество сцепления – круглые или овальные не так сильно вгрызаются в скользкую поверхность, как треугольные, квадратные или многогранные. Но они наносят меньший ущерб асфальту. Учитывая, что в РФ за качеством дорог следят не так пристально, как в Европе, автомобилисты предпочитают чаще использовать именно угловатые шипы.

    Ручной пистолет для шипования покрышек

    • В зависимости от стиля и скорости езды на своём транспорте водитель может подобрать конструкцию пятки шипа – с одним или двумя фланцами, каждый из которых обеспечивает фиксацию металлического элемента в теле протектора. Двойной фланец стоит дороже и для его устройства потребуется пневматика повышенной мощности. При скоростной езде такое изделие не вылетит из своего гнезда и автомобилисту не придётся шиповать его заново.
    • Последнее, чем различаются между собой шипы – это устройство сердечника, который может быть трубчатым или стержневым. Такая классификация известна лишь профессионалам. В зависимости от формы та или иная центральная часть металлического изделия ставится по умолчанию.

    Важно!

    Все шипы подразделяются на 2 категории – первичные и ремонтные. Это означает, что для дошиповки резины требуется подбирать изделия с двойным фланцем, так как в уже рассверленном отверстии они будут держаться хуже. В случае же первичной процедуры выбор шипов зависит лишь от бюджета и личных пожеланий владельца транспортного средства.

    Необходимые инструменты

    Чтобы провести эту непростую процедуру, понадобится ёмкость с мыльным раствором и кисть для его нанесения, но её можно заменить пульверизатором или губкой. Также нужна отвертка или молоток. Плоскогубцы или клещи пригодятся на случай, если что-то пойдет не так.

    Кроме того, может пригодиться электродрель с насадкой в виде трубчатого сверла, с помощью которой после процедуры можно задуть дырки. А пассатижи и металлическая пластина помогут отрегулировать шипы. Работу можно выполнить без пневмопистолета, но все же лучше, чтобы он был под рукой.

    Число шипов в пятне контакта

    У легкового автомобиля массой около 1,2 тонны вес, приходящийся на каждое колесо, составляет 300 кг. При давлении в шинах порядка 2 кг на см2 площадь пятна контакта будет приблизительно 150 кв. см. Значит, протектор новой шипованной шины шириной 155 мм на каждые 10 см длины окружности должно иметь 8 шипов. Для удовлетворительного сцепления допускается потеря не более 20% шипов. То есть в пятне контакта может оставаться 6–7 шипов. Если у вас их остается меньше, покрышку нужно дошиповать. Перед этим измерьте остаточную высоту протектора. Высота протектора меньше 4–6 мм говорит о том, что резину нужно не дошиповывать, а менять на новую.

    Устройство шипов противоскольжения

    Все шипы для шин серийных легковых автомобилей состоят из тела и выступающего из него твердосплавного сердечника. Для лучшего удержания резиной протектора тело имеет 2–3 фланца. Материалом для их изготовления может быть как сталь, так и пластмасса. Фланцы ремонтных шипов имеют несколько больший диаметр, чем обычные. Так как фланцы того же диаметра не удержатся разбитым отверстием.

    Конструкция оправки для шипования

    Оправка состоит из двух частей:

    1. Толстостенная металлическая трубка с внутренним диаметром чуть большим диаметра фланцев ремонтного шипа. Ее длина должна быть на несколько сантиметров больше ширины вашей ладони.
    2. Отрезок стального стержня, плотно входящий в трубку. Нужно, чтобы его длина была равна длине трубки.

    Статья в тему: Как правильно оформить страховку от угона

    Выполнение работы

    После выбора инструментов и деталей можно приступать к работе по восстановлению шипов. При этом необходимо помнить о важных моментах. Например, о том, что делать отверстия шилом неэффективно – можно повредить материал. А шип должен входить в резину строго под углом 90 градусов.

    На заметку! Водители могут изготавливать шипы своими руками, но они не всегда получаются качественными, так как нужен особый сплав и соответствие определённым условиям. Потому не стоит использовать самодельные изделия.

    Работу выполняют за 3-4 недели до начала эксплуатации автомобиля и покрышек. Их не используют сразу в экстремальных условиях, лучше выдержать первые 500 км в щадящем режиме: не превышать скорость в 60 км/ч в городе и переезжать препятствия на минимально возможной скорости.

    Ошиповка

    Перед тем как вставить шипы, нужно отмыть покрышку от разного рода загрязнений и создать оправку с помощью металлической трубы диаметром больше шипа. Также нужен металлический шип одинаковой с трубой длины. Чтобы создать отверстия для этих деталей, нужна дрель с фиксатором глубины. Вбить шипы можно молотком, но так, чтобы грани не сбивались. Если дырка уже есть, её расширяют плоскогубцами и вбивают болты отверткой. Обезжиривают отверстия растворителем с помощью ватной палочки или шпильки. После такой подготовки приступают к основным этапам замены шипов:

    1. Шину надевают на широкую доску, к которой крепят гвоздь или саморез.
    2. Левой рукой берут оправку.
    3. Шип обрабатывают мыльной водой.
    4. Правая рука двигает стержень выше и кладет шип ближе к низу трубы.
    5. Вбивают шип в покрышку.
    6. Дальше надо удостовериться, что глубина усадки равномерная и шипы не торчат более чем на 1,5 мм. Высота усадки измеряется штангенциркулем.

    Клей для шипов бесполезен, когда отверстие слишком широкое. Хотя он может помочь герметизации, так как становится твердым, когда застывает. В любом случае он работает как втулка, что не должно навредить. Некоторые обрабатывают покрышки герметиком, но этот метод не очень надежен.

    Как установить дошиповку

    Дошиповку можно сделать вручную, автоматическим и полуавтоматическим способом. Для последнего потребуется шуруповерт. Этот способ опасен тем, что можно завернуть шип далеко и повредить баллон. А автоматически это возможно только с пневмопистолетом, но такой способ довольно трудоемкий и дорогостоящий. Процедуру выполняют, когда новая резина плохо ошипована.

    Для этого подойдет ремонтный шип, высота которого 8 мм, так как он хорошо вставляется в старое отверстие и может прослужить не один сезон, не вылетая. А для экстремального стиля вождения можно взять рюмочный на 10 миллиметров.

    На заметку! Для качественной дошиповки колеса ставят вертикально, старые шипы удаляют при необходимости.

    Если есть большие углубления, делают новые отверстия и вставляют шипы туда при помощи молотка. Для лучшего скольжения шины смазывают мыльным раствором, а не машинным маслом, которое повреждает резину. Затем её сушат и откладывают на пару месяцев.

    Выполнить шиповку резины не слишком сложно, но еще проще предупредить эту необходимость. Рекомендуется передвигаться на шипованной резине по сухому асфальту до наступления холодов: так сотрется лишняя смазка с протектора, а шипы встанут на правильные места.

    Реанимация своими руками

    Лучше всего, когда у покрышек будет установлено уже посадочное место для нового или старого шипа, таким путем неопытные водители могут повредить автопокрышку. Купите заранее пневматический пистолет или одолжите его на время у знакомых.
    Специально для шиповки покупать его не стоит
    . Помните, что острие не должно выступать более чем на 1,3 мм. от протектора, иначе «убежит» от вас.

    Далее следует

    определиться по манере и географии езды: если тихая спокойная – то однофланцевые шипы, если экстрим спорт – то двухфланцевые.
    Перед монтажом следует немного смочить внешнюю сторону теплой мыльной водой для облегчения прохода острия в резину. Засыпав шипы в сепаратор пневматического пистолета для сортировки, начинаем устанавливать саморезы. Пистолет держим строго вертикально к протектору и нажимаем поочередно на курок. Система такова:
    мыльная основа облегчает заход шипа в резину и дает возможность его посадки в свое место. Проверяем замер выступа – если более 1.3 мм., то берем пласт алюминиевого листа, прикладываем его сверху самореза и ударяем по нему для окончательной посадки, если не удалось достичь необходимых замеров – переустановите новый, так как изделие уже будет непригодно для повторного монтажа. Если все нормально, то продолжайте осуществлять установку далее.

    Ошиповка внедорожной резины своими руками

    07.08.2018

    Есть две противоположных точки зрения на самостоятельную шиповку шин внедорожного мотоцикла: одни говорят, что это удобно, просто и недорого; другие — что смысла в таком развлечении нет, и лучше купить зимнюю резину заводской ошиповки. .. Вкрутив в покрышки тестового Kayo K6 около полутысячи шипов Best Grip, я, кажется, пришёл к компромиссному мнению. 

    Шипы Best Grip производятся в Италии, и в России продаются под одноимённой торговой маркой. Впрочем, намного больше людей на планете их знают как Grip Studs – именно так именуются эти шипы в США и Канаде, где зимний мотокросс и не менее снежный эндуро в большом почёте. В нашей стране Best Grip не стали особо популярными – в первую очередь из-за сравнительно высокой стоимости. Впрочем, водители фур, «пробивающие» зимники Якутии и Ямала, с жадными мотоциклистами не согласятся: итальянцы выпускают шипы и для грузовых автомобилей – и эта продукция уж точно не для развлечения, а для выживания… Впрочем, речь пойдёт, конечно, не об этом. 

     

    Грустный и печальный вид тестового Kayo K6, который всю зиму протомился в гараже, наконец, тронул моё сердце. Пора кататься! Сил ждать поздней весны, когда кроссовые трассы просохнут и можно будет выезжать на тренировки, больше не осталось… Так в редакции «Мото» появились два увесистых пакета с почти полутысячей шипов Best Grip – для ошиповки переднего и заднего колёс мотоцикла.

     

    В ассортименте Best Grip поистине широкая гамма шипов для внедорожных мотоциклов – 16 разных вариантов! Отличаются они диаметром, общей длиной, высотой выступающей части и глубиной «погружения» в шины. Разумеется, разные модели – для разных условий эксплуатации. Есть даже такие, на которых можно ездить по слегка обледенелому асфальту! Я же выбрал самые «злые» и длинные шипы моделей 1700 (для переднего колеса) и 1800 (для кормы), поскольку среда обитания Kayo K6 – исключительно заснеженные кроссовые трассы и ледовые треки, где для хорошего «держака» нужны высокие и острые шипы. 

     

    Итак, что же нужно для ошиповки? «В первую очередь – конечно, шины» (© Капитан Очевидность). Впрочем, подходят далеко не все внедорожные покрышки, и это обязательно нужно учитывать. Не годится мягкая резина (она плохо держит шипы и «плывёт» в поворотах) и не подходят сильно изношенные шины (для каждой модели Best Grip прописана минимальная глубина протектора, на которую стоит обратить внимание при выборе шипов – вы же не хотите изрешетить камеру?. .). В моём случае основа для установки шипов была готова: стандартные шины Kayo K6 мало кому известной китайской марки CST Tires, принадлежащей компании Cheng Shin Rubber Ind. Co. Ltd. – весьма «дубовая» и износостойкая резина. 

     

    Количество шипов варьируется в зависимости от рисунка протектора покрышек, ваших предпочтений по ошиповке и, конечно, числа денежных знаков, которые вы готовы потратить. Но порядок такой: по программе максимум понадобятся около 250-270 шипов для заднего колеса и 220-250 для переднего.

     

    Также для вкручивания шипов Best Grip нужны специальные ключи-насадки, которые устанавливаются в аккумуляторный шуруповёрт или обычную дрель. Поскольку все модели отличаются как диаметром верхнего фланца, где расположены выемки для лапок ключа, так и длиной выступа твёрдосплавной вставки, производителю потребовалось создать ключи с различной геометрией рабочей части – так что на восемь моделей Best Grip приходятся шесть вариаций ключей. В частности, для тестовых Best Grip 1700 потребовался ключ с маркировкой 4700, для шипов 1800 – соответственно, 4800. Индивидуальный подбор ключа обеспечивает надёжную посадку шипа без его деформации и разрушения вставки.  

     

    К вопросу об инструменте: для ошиповки шин можно использовать дрель либо шуруповёрт (проводной или аккумуляторный). У меня под рукой как раз оказался последний, причём с двумя батареями в комплекте. Закручивать шипы компактным шуруповёртом легко и, не побоюсь этого слова, приятно. Никаких проводов, путающихся под ногами, плюс бесценная возможность шиповать даже труднодоступные «шашки» (например, под колёсными крыльями мотоцикла, что избавляет от необходимости постоянно вращать колесо после каждых 30-50 вкрученных шипов). Главный же недостаток аккумуляторного шуруповёрта – ограниченный запас электроэнергии. Так что стоит заранее позаботиться о дополнительной батарее, чтобы не ждать по полчаса зарядки пустого элемента питания.      

     

    Важный вопрос – способ ошиповки. Их всего два: сажать шипы на клей, либо просто вкручивать «на сухую». И хотя первый вариант, конечно же, намного надёжнее, он требует больше времени и возни. Потому что недостаточно просто обмазать шип резьбовым фиксатором – для начала рекомендуется просверлить в резине узкую «шахту» на глубину установки шипа, туда капнуть клея и только после этого вкручивать «железку». Впрочем, после такой посадки шипы могут потеряться только вместе с «шашками» – и это предпочтительный вариант для тех, кто много тренируется и участвуете в соревнованиях. Я же выбрал второй способ ошиповки, без клея: по отзывам американских и канадских райдеров, Best Grip прекрасно держатся и так. И это похоже на правду: опорный фланец этих шипов представляет собой шнек, состоящий из двух-четырёх витков достаточно большого диаметра, тогда как у недорогих шипов (вроде популярного Kold Kutter) он сделан в формате обычных саморезов с небольшим шагом резьбы. К слову, ещё одно принципиальное отличие Best Grip от дешёвых конкурентов – материал: итальянские шипы сделаны из высокопрочной стали с твердосплавной вставкой, а потому долговечны.   

     

    Наконец, мы подошли к главному: как всё-таки шипуется резина? Тут всё довольно просто. Общая инструкция такова: вставляете шип в ключ, подносите к месту установки на покрышке, точно прицеливаетесь, в силой вдавливаете острие шипа в резину и на невысокой скорости вкручиваете его. Однако, как выяснилось, своих тонкостей и нюансов хватает: успех предприятия зависит от того, под каким углом входит шип, в какое место и на какую глубину. Идеальный вариант – это когда ровно по центру «шашки» и так, чтобы плоскость шляпки шипа была заподлицо с резиной. В целом – на удивление несложная процедура, хоть и требующая определённой практики. 

     

    Источник

    Как снять шипы с зимних шин?

    Зимние шипованные шины нельзя использовать в мягких погодных условиях, поскольку они снижают сцепление с дорогой, а также запрещены во многих штатах. Тем не менее, очистить протекторы шин от этих металлических частиц несложно, и вы даже можете сделать это самостоятельно, используя простые инструменты.

    Чтобы снять шипы зимних шин, смажьте отверстия для шипов и используйте инструмент для удаления шипов, чтобы вытащить эти металлические шипы из протектора.

    Включите, пожалуйста, JavaScript

    Как снять шипы на зимних шинах?

    Используйте следующую процедуру для самостоятельной дешиповки зимних шин;

    1. Используйте гидравлический домкрат, чтобы поднять автомобиль и снять колесо. Это облегчает обращение с шиной, пока вы снимаете шипы.
    2. Затем смажьте несколько шпилек, чтобы они легко вынимались при вытягивании. В этом отношении лучше всего работают смазки, которые используются при монтаже шин. Некоторые люди также используют моторные масла или жидкости для мытья посуды, чтобы уменьшить трение, но вы должны убедиться в пригодности жидкости, прежде чем наносить ее на поверхность шины, так как некоторые жидкости впитываются в резину и могут снизить ее тяговые качества.

    Вы можете использовать различные инструменты для удаления шипов шин в соответствии со следующими методами;

    Использование столбов

    • Возьмите пару столбов и возьмите маленькую выпуклую головку шпильки.
    • Поверните шпильку и вытащите ее из отверстия.

    Использование инструмента Bruno

    • Возьмите инструмент и вставьте его в отверстие для шпильки так, чтобы крошечная шпилька зафиксировалась в ее полом конце.
    • Поверните и вытащите. Шпилька легко выйдет рывком.

    Использование отвертки

    • Если у вас нет специального инструмента для удаления шипов или стоек, вы можете снять шипы с шины с помощью простой отвертки с плоской головкой. Этот метод лучше всего работает, если на зимней шине установлены шипы с плоским основанием.
    • Осторожно вставьте кончик отвертки в отверстие для шпильки, не нажимайте на нее слишком сильно, чтобы не повредить протектор шины.
    • Расположите головку отвертки под основанием шпильки, слегка наклоните ее, а затем резко дерните наружу, чтобы снять шпильку.
    • Повторите процесс по всей окружности шины, чтобы удалить все шипы.
    • Теперь выполните проверку на прокол, чтобы убедиться, что ваши шины не повреждены.

    Инструменты для удаления шипов

    Существует несколько специальных инструментов для удаления шипов. Кроме того, вы можете выполнять работу с помощью некоторых обычных инструментов. Эти инструменты перечислены ниже:

    Инструмент для удаления шпилек Bruno Wessel

    Этот инструмент значительно упрощает удаление шпилек, поскольку все, что вам нужно сделать, это надеть инструмент на головку шпильки, а затем вытащить ее.

    Наконечник полый, плотно надевается на шпильку, а когда его вытаскиваешь, шпилька тоже выдвигается.

    Доступен с наконечниками разных размеров и для разных типов шпилек. Следовательно, вы можете выбрать шипы в соответствии с вашими шинами.

    Инструмент Kristopher Romo

    Этот небольшой инструмент напоминает отвертку с плоской головкой, но работает лучше, чем обычный инструмент, благодаря двум конструктивным особенностям.

    Во-первых, ручка вытянута горизонтально, что придает инструменту Т-образную форму.

    Эта рукоятка облегчает захват инструмента во время DE-ошиповки шин, что требует значительных усилий, так как обычно на шину приходится от 60 до 100 шипов, а для DE-ошиповки вам придется снять от 240 до 400 шипов. шины.

    Еще одна особенность, которая дает ей преимущество перед обычной отверткой, — это вогнутая форма ее конца. Этот тонкий изогнутый край легко скользит в отверстие для шпильки и эффективно отбрасывает шпильку.

    Отвертка

    Это наиболее распространенный инструмент для снятия шипов с шин.

    Отвертки с плоской головкой работают лучше остроконечных отверток, потому что они более эффективно поднимают плоские шпильки основания.

    Кроме того, риск прокола выше при использовании заостренного инструмента.

    Плоскогубцы

    Плоскогубцы пригодятся для снятия шпилек, поскольку их легко найти и ими легко пользоваться.

    Преимущество использования этого инструмента заключается в том, что он сводит к минимуму риск повреждения протектора, поскольку вам не нужно вставлять какой-либо инструмент в отверстия протектора.

    Безопасно ли снимать шипы с шин?

    Да, это безопасно, но вы должны быть осторожны, чтобы не повредить резину протектора при удалении крошечных шипов.

    Иногда металлическая часть может врезаться в протектор при вставке инструментов в отверстие для шипа или из-за глубокого проникновения шипа.

    В результате при удалении шипа шина прокалывается.

    Поэтому после снятия шипов следует проверять шины, чтобы убедиться, что в них нет дырок и не будет просачиваться воздух, что может сделать поездку небезопасной.

    Чтобы проверить шины на наличие проколов, вы можете использовать любой из следующих методов;

    Метод ведра с водой;

    Погрузите шину в ведро с водой и найдите пузырьки.

    Если вы видите, что из какой-то части выходит воздух, скорее всего, он проколот в этом месте.

    Метод мыльного раствора;

    Альтернативный и относительно более простой способ проверки наличия глубоких порезов — распыление на шину смеси воды и мыла.

    Если вы видите пенящиеся пузырьки, это признак прокола шины. Значит, надо искать ремонт.

    Сколько стоит снятие шипов с шин

    Если вам неудобно снимать шипы с шин самостоятельно, вы можете вызвать механика, который сделает эту работу за вас.

    Стоимость удаления шипов варьируется в зависимости от типа и количества шипов в ваших шинах, а также от станции техобслуживания, в которую вы направляетесь.

    Как правило, полный комплект шин стоит от 30 до 50 долларов.

    Сколько времени требуется, чтобы снять шипы с шин?

    Время зависит от количества шипов на ваших шинах, а также от опыта человека, выполняющего работу, вы можете сделать это быстрее в автоцентре с помощью механика, чем вы сами.

    Однако удаление шипов из шин займет около часа.

    Итог:

    • Вы можете легко удалить шипы зимних шин, используя специальный инструмент для удаления шипов, обычные стойки или отвертку с плоской головкой.
    • Воспользовавшись услугами автосервиса, вы заплатите от 30 до 50 долларов за снятие шипов с комплекта из четырех шин.
    • Удаление шипов может занять до часа.

    Закапывание с помощью шурупов для шин

    Марк Уильямс 0 Комментарии Grip Studs, Ice Racing, Kold Kutter, MaxiGrip, MF44, Off-Road Upgrades, Off-Roading

    Приключения на бездорожье по снегу и льду — привычное времяпрепровождение для северян. Но если вы не живете в регионе, который приветствует все четыре сезона, это может показаться немного экзотичным, учитывая все специализированное снаряжение, ходовые качества и даже трюки для сцепления. В частности, многие люди ломают голову над тем, как использовать винты для шин на специализированных внедорожниках для повышения производительности в зимних условиях.

    Чешете затылок, пытаясь понять, о чем я говорю?

    Скорее всего, вы знакомы с традиционными шипами для шин. А вы, , возможно, , даже сталкивались со специальными шурупами для шин, которыми пользуются гонщики на ледяных подушках. Хотя они похожи на винты для зимних колес, о которых мы говорим сегодня, это не совсем то же самое, что и .

    Только по внешнему виду вы можете понять, чем отличаются эти моды, но давайте разберем их для ясности. (И для всех новичков, которые все еще говорят винты в шинах?!? )

    Традиционные шипы

    Традиционные шипы — одна из старейших, наиболее узнаваемых и даже слегка устаревших модификаций шин для зимних условий эксплуатации. «Шипованные зимние шины буквально имеют металлические шипы, встроенные в протектор», — поясняет Bridgestone Tire. «Эти маленькие, прочные куски металла предназначены для того, чтобы вгрызаться в лед, что обеспечивает дополнительное сцепление. Шипованные шины долгое время были обязательными зимними шинами, но достижения в области резиновых смесей и других технологий зимних шин изменили мнение многих водителей».

    Это потому, что, хотя шипованные шины могут обеспечить необходимое сцепление на льду , они не так полезны в снежных условиях, когда нет реального сопротивления. Кроме того, если вы едете по асфальту (даже в зимние месяцы), они могут повредить дорогу. На самом деле, многие штаты запретили их именно по этой причине.

    Традиционные шипы маленькие и сидят почти заподлицо с протектором, за исключением небольшого выступа, который выступает для обеспечения дополнительного сцепления.

    Установка довольно проста, но требует специальных инструментов. Как и заклепки, эти шпильки необходимо вставить на место с помощью специального пистолета.

    Винты для шин Specialized Ice Racing

    В северных регионах США и Канады гонки по замерзшему дну озера являются настоящим (и очень крутым) видом спорта. Как вы можете догадаться, тяга является серьезной проблемой, но тупой кончик традиционной шпильки не поможет. Вот почему гонщики используют буквально саморезы для покрышек, чтобы глубоко вкопаться в лед.

    В течение долгого времени многие использовали винты для листового металла с закаленными наконечниками и каким-либо герметиком для облегчения сцепления. Даже с успешными поставщиками послепродажного обслуживания в этой области (такими как Kold Kutter и MF44) вы все равно можете найти множество гонщиков, использующих старые добрые саморезы промышленного назначения.

    Винты для шин для ледовых гонок очень агрессивны, а концы винтов выступают из протектора, что выглядит как крутая опора из набора «Безумный Макс».

    В зависимости от типа используемого шурупа установка может различаться. Некоторые гонщики физически снимают шину с колеса и пропускают заостренный конец винта через шину так, чтобы он выступал сквозь резиновый протектор. Обычно применяется лайнер, а также какой-нибудь герметик, а в особо схематичных случаях — скотч. Другие ледобуры устанавливаются прямо в протектор с помощью специальной установочной насадки, прикрепленной к аккумуляторной дрели.

    Важно помнить, что эта модификация является постоянной гоночной модификацией, так как она предназначена только для того, чтобы врезаться в определенную местность. На самом деле контакт с гравием, грязью и дорожным покрытием может разрушить винты.

    Зимние вкручиваемые шипы для бездорожья

    Подобно винтам для ледовых гонок, эти винты для бездорожья выступают из протектора. Однако, как и традиционные шипы, они имеют заметно более тупой дизайн. Вместе эти особенности позволяют им кусать смешанную местность, состоящую в основном из снега и небольшого количества льда, как на вершине тропы. (Отсюда и их популярность у некоторых любителей зимних внедорожников.)

    Вкручиваемые шипы для бездорожья и зимних колес также выступают из протектора, но они тупые и короче, чем средний винт.

    Итак, думайте об этом как об «усиленной» версии традиционных шипов для шин, которые устанавливаются как некоторые винты для ледовых гонок. Зная это и насколько дороги внедорожные шины, вы можете спросить, какого черта кому-то вообще захочется идти по этому пути.

    Ну, как я уже говорил, эти устройства предназначены для того, чтобы врезаться в лед и снег больше, чем это может сделать обычная шина. Они работают как пальцы, которые впиваются в зимнюю смесь и хватаются за то, где в противном случае они поскользнулись бы и закрутились.

    В теории это звучит идеально, но как насчет реального исполнения?

    Grip Studs — это торговая марка, которая специализируется на ввинчиваемых шипах такого типа и разрабатывает их для шнеков разной глубины, подходящих для шин практически любого размера. И, судя по недавним обзорам, реальная производительность довольно хороша.

    «Установлено 400 шпилек № 1200 на 37-дюймовых грязевых захватах Nitto. Проехал 24 мили по четырем дюймам снега и льда на F-150 Supercab 4X4 2001 года», — говорит один из клиентов. «Я установил 75 из 1300 шипов на шину на свой Chevy 2500. Разница в сцеплении днем ​​и ночью на утрамбованном снежном льду. Главное средство для укрепления доверия», — говорит другой.

    Кроме того, такой продукт, как Grip Studs, хорош тем, что его можно легко снять в конце сезона, чего нельзя сделать с традиционными шипами. Еще один бренд, на который стоит обратить внимание, — MaxiGrip, который также производит ледяные шпильки для широкого спектра применений и имеет хорошие отзывы пользователей.

    Установка и использование

    Как уже упоминалось, эти винты для внедорожных шин устанавливаются с помощью дрели. Они могут различаться по длине и размеру, но в большинстве случаев вы просто вставляете их в дрель с помощью специальной насадки и вкручиваете в протектор.

    Решить, сколько использовать, может быть немного сложнее. Как правило, по мере увеличения размера шин и транспортного средства для улучшения сцепления потребуется больше шипов. Некоторым легковым автомобилям может потребоваться всего 25 или около того на шину, в то время как для вашей личной настройки может потребоваться что-то около 50-100. Grip Studs предлагает использовать формулу умножения высоты шины (в дюймах) на ширину шины (в дюймах) на 3,14, а затем деления на 11. Например, если высота шины 33″, а ее ширина 12,5″, рассчитайте следующим образом: [33 х 12,5 х 3,14] ÷ [11] = 117,75.

    10Июн

    Класс транспортных средств: 1.1. Классификация транспортных средств по категориям \ КонсультантПлюс

    3. Категория N — Транспортные средства, используемые для перевозки грузов

    • Главная
    • Документы
    • 3. Категория N — Транспортные средства, используемые для перевозки грузов — автомобили грузовые и их шасси

    Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку

    Постановление Правительства РФ от 10.09.2009 N 720 (ред. от 15.07.2013, с изм. от 08.04.2014) «Об утверждении технического регламента о безопасности колесных транспортных средств»

    3. Категория N — Транспортные средства, используемые 36 6281

    для перевозки грузов — автомобили грузовые и их 36 6282

    шасси, в том числе: 36 6317

    Категория N — Транспортные средства, предназначенные 36 6610

    1 36 6640

    для перевозки грузов, имеющие технически допустимую 36 6654

    максимальную массу не более 3,5 тонн.

    (в ред. Постановления Правительства РФ от 10.09.2010 N 706)

    (см. текст в предыдущей редакции)

    Категория N — Транспортные средства, 36 9320

    2 45 1100

    предназначенные для перевозки грузов, имеющие 45 2100

    технически допустимую максимальную массу свыше 3,5

    тонн, но не более 12 тонн.

    (в ред. Постановления Правительства РФ от 10.09.2010 N 706)

    (см. текст в предыдущей редакции)

    Категория N — Транспортные средства, предназначенные 45 2200

    3 45 2300

    для перевозки грузов, имеющие технически допустимую 45 2550

    максимальную массу более 12 тонн. 45 2580

    (в ред. Постановления Правительства РФ от 10.09.2010 N 706)

    (см. текст в предыдущей редакции)

    45 2620

    45 2630

    48 1113

    48 1123

    48 1133

    48 2100

    48 2312

    48 2322

    48 2624

    48 2650

    48 3120

    48 3510

    48 5134

    48 5135

    48 5136

    48 5310

    48 5320

    48 5330

    48 5350

    48 5360

    48 5410

    48 5618

    51 3190

    51 3231

    2. Категория M — Транспортные средства, имеющие не менее четырех колес и используемые для перевозки пассажиров 4. Категория O — Прицепы (полуприцепы) к легковым и грузовым автомобилям, мотоциклам, мотороллерам и квадрициклам

    Классификация транспортных средств

    Участники дорожного движения

    Все люди, едущие на автомобилях, мотоциклах, мопедах, велосипедах или другихтранспортных средствах, а также идущие по дороге пешком считаются участниками дорожного движения.

    Транспортное средство

    Транспортным средством считается устройство на колесах, полозьях, гусеницах и т.п. предназначенное для перемещения главным образом по земле (не по рельсам). Классификация транспортных средств:

    • механические транспортные средства
      • автомобили
        • легковые автомобили
          • Класс 1 — обычные автомобили
          • Класс 2 — автодома и пр.
        • грузовики
          • Легкие грузовики
          • Тяжелые грузовики
        • автобусы
          • Легкие автобусы
          • Тяжелые автобусы
      • мотоциклы
        • Легкие мотоциклы
        • Тяжелые мотоциклы
      • мопеды
        • Класс 1
        • Класс 2
      • трактора
        • Дорожные трактора
        • Сельскохозяйственные трактора
      • вездеходы
      • сельхозтехника
        • Класс 1
        • Класс 2
    • прицепы
      • Легкие прицепы
      • Тяжелые прицепы
    • полуприцепы
    • коляски (боковые прицепы)
    • велосипеды
    • гужевые повозки
    • прочие транспортные средства

    Ограничение скорости для разных типов транспортных средств

    Согласно указаниям знаков
    • лекговые автомобили
    • мотоциклы
    • легкие грузовики (полная масса менее 3. 5 тонн)
    • легкие автобусы (полная масса менее 3.5 тонн)
    Согласно указаниям знаков, но не выше 100 км/час
    • Тяжелые автобусы (полная масса превышает 3.5 тонны), при условии, что все пассажирские места оборудованы ремнями безопасности.
    Согласно указаниям знаков, но не выше 90 км/час
    • Тяжелые автобусы (полная масса превышает 3.5 тонны), если места для пассажиров не оборудованы ремнями безопасности.
    • Тяжелые грузовики (полная масса превышает 3.5 тонны) на автомагистралях и скоростных дорогах.
    Согласно указаниям знаков, но не выше 80 км/час
    • автомобили с прицепами, оборудованными тормозами
    • автомобили с прицепами, не оборудованными тормозами, при условии что вес прицепа не превышает половины веса автомобиля.
    • Тяжелые грузовики (полная масса превышает 3.5 тонны) на обычных дорогах (кроме автомагистралей и скоростных дорог).
    Согласно указаниям знаков, но не выше 50 км/час
    • Вездеходы
    • Сельхозтехника класса 1
    Согласно указаниям знаков, но не выше 45 км/час
    • Мопеды класса 1
    Согласно указаниям знаков, но не выше 40 км/час
    • автомобили с прицепами, не оборудованными тормозами, при условии что вес прицепа превышает половину веса автомобиля.
    • эвакуатор, буксирующий автомобиль сзади
    Согласно указаниям знаков, но не выше 30 км/час
    • обычные автомобили, буксирующие другой автомобиль
    • трактора
    Согласно указаниям знаков, но не выше 25 км/час
    • Мопеды класса 2
    Согласно указаниям знаков, но не выше 20 км/час
    • Гусеничные транспортные средства на дорогах общего пользования
    Согласно указаниям знаков, но не выше 10 км/час
    • Автомобили или прицепы с цельнометаллическими жесткими колесами

    Медленно движущиеся транспортные средства

    Такой знак, установленный на транспортном средстве, означает, что его скорость движения ограничена его конструкцией. Знак называется LGF (от LångsamtGående Fordon). Максимальная скорость таких транспортных средств может быть 30, 40 или 45 км/час.

    Типы транспортных средств, которыми можно управлять, имея водительское удостоверение категории «B»

    • легковой автомобиль или легкий грузовик, полной массой не выше 3. 5 тонн
    • легкий прицеп, полной массой до 750 кг
    • прицеп, чья масса превышает 750 кг, но общая масса прицепа и буксирующего автомобиля не выше 3.5 тонн
    • вездеход
    • сельхозтехника 1 и 2 класса
    • трактор
    • мопед 1 и 2 класса
    • трех- и четырехколесный мотоцикл

    Легковым автомобилем может считаться только транспортное средство, у которого количество оборудованных пассажирских мест, не считая места водителя, не превышает восьми.

    Категории транспортных средств

    КатегорияМин.возрастДает право управлять

    AM

    15 лет

    Мопед класса I (EU-мопед)
    Категория AM также дает право управлять:

    • Мопед класса II
    • Трактор A (имеющий конструкцию с макс. скоростью передвижения 40 км/ч)
    • Сельхозтехника класса II (имеющая конструкцию с макс. скоростью передвижения 30 км/ч).

    A1

    16 лет

    1. Двухколесный легкий мотоцикл
    (Макс. 125 см3 и 11 кВт отношение полезной мощности к массе не более 0,1 кВт/кг)

    2. Трехколесный мотоцикл (макс. 15 кВт)
    Категория A1 также дает право управлять:

    • Мопеды класса I и II
    • Трактор A (имеющий конструкцию с макс. скоростью передвижения 40 км/ч)
    • Сельхозтехника класса II (имеющая конструкцию с макс. скоростью передвижения 30 км/ч)
    • Квадроциклы и снегоходы (если водительское удостоверение выдано ранее 1 января 2000 г.).

    Переходное правило
    категория A1 (удостоверение выдано до 19 января 2013 г.)

     

    Переходное правило устанавливает, что для легких мотоциклов не применяется ограничение по отношению полезной мощности к массе.

    Переходное правило применяется только в том случае, если водительское удостоверение не было отозвано или аннулировано по любой причине после 19 января 2013 г.  

    На таком водительском удостоверении указывается код 79.05 на оборотной стороне.

    A2

    18 лет

    1. Двухколесный мотоцикл среднего размера
    (мекс. 35 кВт и отношение полезной мощности к массе не более 0,2 кВт/кг. Если полезная можность искуственно ограничена 35 кВт или меньше, то исходная мощность без ограничений не должна превышать 70 кВт)

    2. Трехколесный мотоцикл (макс. 15 кВт)
    Категория A2 также дает право управлять:

    • Мопеды класса I и II
    • Трактор A (имеющий конструкцию с макс. скоростью передвижения 40 км/ч)
    • Сельхозтехника класса II.

    A

    24 года


    (20 лет, если в течение 2 лет была категория A2)


    (21 год для трехколесных мотоциклов можностью более 15 кВт)

    1. Двухколесный тяжелый мотоцикл (независимо от объема и мощности).

    2. Трехколесный тяжелый мотоцикл (свыше 15 кВт).

    Категория A также дает право управлять:

    • Мопеды класса I и II
    • Трактор A (имеющий конструкцию с макс. скоростью передвижения 40 км/ч)
    • Сельхозтехника класса II
    • Квадроциклы и снегоходы (если водительское удостоверение выдано ранее 1 января 2000 г.).

    Переходное правило
    категории A1 и A 
    (удостоверение выдано до 19 января 2013 г.)

     

    Разрешает управлять четырехколесным мотоциклом, если водительское удостоверение не было отозвано или аннулировано по любой причине после 19 января 2013 г.

    B1

     

    B1 это отдельная категория для четырехколесных мотоциклов, которые в Швеции относятся к категории B.

    Причина, по которой категория отдельно отображается на оборотной стороне водительского удостовереня, это то, что дизайн водительского удостоверения регламентирован единой моделью ЕС, общей для всех стран-членов.  

    B

    18 лет


    (21 год для трехколесных мотоциклов можностью более 15 кВт)

    1. Легковой автомобиль или легкий грузовой автомобиль общей массой не более 3,5 тонн, и 

    • прице, общей массой не более 750 кг
    • прицеп, общей массой более 750 kg, если при этом суммарная общая масса автомобиля и прицепа не превышает 3,5 тонн.

    2. Вездеходы

    3. Сельхозтехника класса I (чья конструктивная скорость сожет превышать 30 км/ч)

    4. Трехколесные мотоциклы

    5. Четырехколесные мотоциклы

    Категория B также дает право управлять:

    • Мопеды класса I и II
    • Трактора A и B
    • Сельхозтехника класса II.

    Квадроциклы и снегоходы (если водительское удостоверение выдано ранее 1 января 2000 г.).

    Переходное правило
    категория B (удостоверения выданы до 1 июля 1996 г.)

     

    Позволяет управлять также легковым автомобилем массой более 3,5 тонн, если водительское удостоверение не было отозвано или аннулировано по любой причине после 1 июля 1996 г.

    B расширенная
    (B96)

    18 лет

    Комбинация автомобиля и прицепа, чей суммарный вес превышает 3,5 тонны, но меньше чем 4,25 тонны.

    BE

    18 лет

    Легковой автомобиль или легкий грузовой автомобиль общей массой не более 3,5 тонн и один или несколько присоединенных прицепов, если суммарный вес прицепов не превышает 3,5 тонны.

    Переходное правило
    категория BE (удостоверения выданы до 19 января 2013 г.)

     

    Означает, что прицепы могут буксироваться без каких либо ограничений по общему весу, если водительское удостоверение не было отозвано или аннулировано по любой причине после 19 января 2013 г. 

    Такое водительское удостоверение имеет код 79.06 на оборотной стороне.

    C1

    18 лет

    Тяжелый грузовой автомобиль общей массой не более 7,5 тонн и легковой автомобиль общей массой более 3,5 тонн, но не более 7,5 тонн. Разрешает также буксировать прицеп весом до 750 кг.

    C1E

    18 лет

    Транспортные средства, входящие в категории C1 или B. Разрешает буксировать один или несколько прицепов, при условии что общая суммарная масса автомобиля и прицепов не превышает 12 тонн.

    C

    21 год*

    Тяжелые грузовые автомобили и легковые автомобили общей массой более 3,5 ton. Разрешает также буксировать прицеп весом до 750 кг.

    CE

    21 год*

    Транспортные средства, входящие в категорию C. Разрешает буксировать один или несколько прицепов, без ограничения по весу.

    D1

    21 год*

    Автобусы, количество пассажирских мест в котором (не считая водителя) не превышает 16 и длиной не более 8 метров. Разрешает также буксировать прицеп весом до 750 кг.

    D1E

    21 год*

    Автобусы, входящие в категорию D1. Разрешает буксировать один или несколько прицепов, без ограничения по весу.

    D

    24 года*

    Автобусы, независимо от количества пассажирских мест и длины. Разрешает также буксировать прицеп весом до 750 кг.

    DE

    24 года*

    Автобусы, входящие в категорию D. Разрешает буксировать один или несколько прицепов, без ограничения по весу.

    * Если вы обучаетесь на профессионального водителя, то можете практиковаться и получить права на тяжелый грузовик или автобус и в более раннем возрасте.

    Учебник ПДД | Содержание

    Коды классов автомобилей и статистика

    Вы здесь: Дом /Исследования и статистика/ 2018 – Коды классов автомобилей и статистика

    Автобус
    Код класса Описание 2018 Количество
    АА UAA Пассажирский 144
    АБ Пикап UAA 39
    DC Пассажир-ветеран-инвалид (2-й комплект) 446
    ДД Ветеран-инвалид (1-й набор) 782
    ДП Пикап и фургон ветеранов-инвалидов (2-й набор) 203
    ДВ Ветеран-инвалид (без логотипа HCP) 3 101
    Д1 Пассажир-ветеран-инвалид (без логотипа HCP) (2-й комплект) 346
    Д2 Пикап ветерана-инвалида (без логотипа HCP) (2-й комплект) 218
    ФА УАФ Пассажирский 91
    ФБ Пикап УАФ 45
    ХК Пассажир-инвалид (2-й комплект) 1 170
    ЧЧ Инвалиды (1-й комплект) 3 698
    ХМ Мотоцикл для инвалидов (1-й комплект) 16
    ХН Мотоцикл для инвалидов (последующие наборы) 90
    HP Пикап и фургон для инвалидов (2-й комплект) 473
    Дж. А. БАС Пассажирский 7
    ДЖБ Пикап БАС 0
    КА Тарелка детская пассажирская 268
    КБ Пикап для детских тарелок 64
    К1 Семейный пассажир Gold Star 48
    К2 Семейный пикап Gold Star 28
    ПА PWS Пассажирский 2
    ПБ Пикап PWS 1
    С1 Поддержите наших войск Пассажир 357
    С2 Пикап «Поддержите наши войска» 207
    С3 Мотоцикл поддержки наших войск 36
    С4 Поддержите наши войска Трейлер 6
    Армейский пассажир 1 559
    Армейский пикап 1 459
    Кастомный коллекционер Пассажирский 48
    Памятный знак ветерану АК — Пассажирский 190
    1F Позывной Письмо Пассажир 97
    1G Правительственный освобожденный пассажир 1 993
    Государственный пассажирский 185
    Личный пассажир, освобожденный от государственного налога 6
    Освобожденный пассажир (благотворительная деятельность) 2 402
    10 Персонализированный пассажир 30 452
    11 Пассажирский 375 350
    14 В аренду (Такси) 740
    15 Исторический автомобиль 557
    16 Позывной Письмо Пассажир18
    17 Табличка дилера (1-й комплект) 342
    19 Табличка дилера (2-й и последующие комплекты) 559
    Морской пассажир 485
    Пикап ВМФ 496
    Памятный знак ветерану AK — пикап и фургон 122
    2G Мотоцикл, освобожденный от уплаты государственных пошлин 6
    Мотоциклетные ветеранские номера — армия 187
    Знак ветерана мотоцикла — темно-синий 50
    Мотоциклетные ветеранские номера — Морская пехота 41
    Мотоциклетные ветеранские номера — ВВС 75
    Освобожденный мотоцикл (благотворительный) 0
    2 квартал Мотоциклетные ветеранские номера — Береговая охрана 6
    20 Мотоцикл персонализированный 3 025
    21 Мотоцикл 26 182
    25 Исторический автомобиль — Выставка 31
    28 Мотоцикл дилера (1-й комплект) 12
    29 Мотоцикл дилера (2-й комплект) 27
    Пассажир морской пехоты 384
    Пикап морской пехоты 460
    3G Некоммерческий прицеп, освобожденный от государственной пошлины 929
    3H Государственный некоммерческий прицеп 131
    3P Освобожденный некоммерческий трейлер (благотворительный) 811
    31 Коммерческий прицеп: 5000 фунтов. и младше 4 007
    32 Коммерческий прицеп: 5001 фунт. — 12 000 фунтов. 2 395
    33 Коммерческий прицеп: 12 001 фунт. — 18 000 фунтов 2 125
    34 Коммерческий прицеп: более 18 000 фунтов. 856
    35 Некоммерческий прицеп 114 806
    36 Передвижной дом 0
    38 Транспортер (1-й комплект) 0
    39 Транспортер (2-й и последующие наборы) 0
    Пассажир ВВС 894
    Пикап ВВС 772
    Специальный пикап/грузовик 4
    4F Самовывоз и фургон 142
    4G Пикап/грузовик, освобожденный от уплаты государственных пошлин 4 023
    Государственный пикап 324
    Государственный мотоцикл 2
    Освобожденный пикап/грузовик (благотворительный) 2 437
    40 Персонализированный пикап для некоммерческих целей 15 244
    41 Коммерческий грузовик: 5000 фунтов. и до 7 223
    42 Коммерческий грузовик: 5000 фунтов. — 12 000 фунтов. 22 897
    43 Коммерческий грузовик: 12 001 фунт. — 18 000 фунтов. 5 955
    44 Коммерческий грузовик: более 18 000 фунтов. 6 503
    45 Некоммерческий пикап и фургон 187 259
    46 Перехват телефонного письма (без оборудования) 9
    Пассажир береговой охраны 194
    Пикап береговой охраны (без оборудования) 174
    5G Автобус, освобожденный от уплаты налогов 547
    Государственный автобус 1
    Освобожденный автобус (благотворительный) 381
    51 Автобус: 5000 фунтов. и до 31
    52 Автобус: 5 001–12 000 фунтов. 360
    53 Автобус: 12 001–18 000 фунтов. 302
    54: более 18 000 фунтов. 764
    55 Туристический автобус — любой вес 1 066
    Пассажир Национальной гвардии 97
    Пикап Национальной гвардии 94
    61 Фермерские тарелки 425
    63 Исторический автомобиль — Пассажирский 148
    64 Исторический автомобиль — Пикап 53
    65 Исторический автомобиль — Мотоцикл 8
    Пурпурное сердце Пассажир 312
    Пикап «Пурпурное сердце» 273
    71 Снегоходы — 2 года регистрации 24 830
    72 Снегоходы — 4 года регистрации 8 572
    73 Снегоходы — 6 лет регистрации 8 972
    81 Военнопленный Пассажир 0
    82 Пикап и фургон для военнопленных 0
    83 Пассажир, выживший в Перл-Харборе 0
    91 Коммерческий пассажир: до 5000 фунтов. 20 036
    92 Коммерческий пассажир: 5 001–12 000 фунтов. 4 675
    93 Коммерческий пассажир: 12 001–18 000 фунтов. 235
    94 Коммерческий пассажир: более 18 000 фунтов. 42
    ВСЕГО 911 773

     

    Оценка транспортных средств — Департамент доходов штата Алабама

    Отдел оценки транспортных средств несет основную ответственность за предоставление информации о рыночной стоимости каждому округу штата Алабама. Эти значения используются окружными офисами тегов для расчета адвалорных налогов на автомобили.

    Адвалорные налоги на автотранспортные средства оцениваются и взимаются на текущей основе одновременно со сбором пошлин за регистрацию автотранспортных средств. Весь начисленный адвалорный налог на автотранспортное средство должен быть собран до регистрации транспортного средства в соответствии с Разделом 40-12-253 Кодекса штата Алабама 1975 года. Более подробные стандарты и требования см. в Административных правилах.

    При продаже, обмене, полном уничтожении, окончательном вывозе из Алабамы, краже без возврата или иной передаче автотранспортного средства, представляющего собой собственность класса I, класса II или класса IV в соответствии с Разделом 40-8-1, владелец такого автотранспортное средство будет иметь право на пропорциональный зачет адвалорных налогов, уплаченных за оставшуюся часть текущего периода, за который такие налоги были уплачены. У владельца есть 60 дней, чтобы потребовать кредитный ваучер с даты продажи, обмена, полного уничтожения транспортного средства, окончательного вывоза из Алабамы, кражи без восстановления или передачи для получения кредитного ваучера в округе, в котором налоги были первоначально уплачены. Кредитный ваучер действителен в течение 12 месяцев с даты выдачи. Оригинал кредитного ваучера должен быть представлен налоговому инспектору во время регистрации или продления для получения кредита. При погашении кредитного ваучера взимается комиссия в размере 2 долларов США.

    Адвалорный налог — это налог на имущество, а не налог на использование, и он следует за имуществом от владельца к владельцу. Поэтому, в отличие от регистрационных сборов, налоги накапливаются даже тогда, когда транспортное средство не используется на трассе.

    Чтобы рассчитать оценочную стоимость автомобиля, умножьте рыночную стоимость на соответствующий коэффициент оценки и применимую норму пробега.

    • Автомобили класса I (коэффициент оценки 30%) : Этот класс включает все автомобили, принадлежащие коммунальным предприятиям и используемые в их деятельности.
    • Автомобили класса II (коэффициент оценки 20%) : Этот класс включает все автомобили, которые не подпадают под определение автомобилей класса IV или класса I. Этот класс включает мотоциклы, грузовые прицепы, транспортные средства для отдыха, арендованные транспортные средства не для частного использования, арендованные транспортные средства без договора об аренде с выкупом, грузовые автомобили общей массой более восьми тысяч фунтов и все транспортные средства, используемые в коммерческих целях.
    • Автомобили класса IV (коэффициент оценки 15%) : Этот класс включает все частные пассажирские автомобили, включая частные пассажирские автомобили по договору об опционе на покупку и аренду, автомобили, зарегистрированные на имя бенефициара траста, универсалы , внедорожники (независимо от веса), фургоны и пикапы, включая все частные пассажирские пикапы, в соответствии с договорным соглашением об аренде-покупке, которые имеют полную массу транспортного средства восемь тысяч фунтов или менее, которые принадлежат и эксплуатируются физическим лицом для для личного или частного использования, а не для найма, аренды или компенсации.
    10Июн

    Как скрутить спидометр: Как скрутить пробег на электронном спидометре самому

    Как скрутить пробег на электронном спидометре самому

    Главная » Советы автолюбителям » Как смотать электронный спидометр самому

    У владельцев автомобилей имеются разные причины изменять показания одометра. Наиболее часто к этой процедуре прибегают собственники транспортных средств при подготовке авто к продаже. Пробег машины — важное условие, напрямую влияющее на стоимость транспорта. Каждый автолюбитель должен знать, как изменить показания спидометра, и как определить, что в одометр внесли изменения.

    Содержание

    1. Как скрутить электронный спидометр
    2. Как проверить, скручен ли спидометр на авто
    3. Механический или электромеханический одометр
    4. Электронный одометр

    Как скрутить электронный спидометр

    Известно несколько методов скручивания данных одометра. В одних авто достаточно воспользоваться услугой электрика. Некоторым, чтобы скрутить пробег на электронном спидометре, потребуется посещение технического центра.

    Процедура изменения показателей:

    1. Снять приборную панель, разобрать электронные блоки и подключить программатор.
    Использование программатора
    1. Отмотать данные, не снимая панели, можно самому. Для этого надо снять узел, подключить к разъему, предназначенному для диагностики, компьютер, и программа выполнит корректировку.
    2. На многих автомобилях можно смотать показатели с помощью разъема ОВД2, подключив диагностическое оборудование. Такой метод позволяет отмотать назад данные без разборки блоков и демонтажа приборной панели.
    Разъем ОВД2
    1. Новый способ — впаивание микросхемы. Метод позволяет многократно менять суточный пробег. С помощью этих процедур можно своими руками изменить километраж. Но лучше воспользоваться услугами опытного специалиста.
    Впаивание микросхемы для скрутки спидометра

    Как проверить, скручен ли спидометр на авто

    Чтобы не переплатить за автомобиль, надо научиться распознавать признаки вмешательства в работу счетчика. Устройств для проверки изменения километража не существует. Поэтому необходимо обращать внимание на визуальные признаки.

    Механический или электромеханический одометр

    Для проверки вмешательства в работу механического или электромеханического прибора, нужно:

    1. Проверить крепежные элементы тросика. Если его откручивали, значит, владелец машины постарался отмотать спидометр назад.
    2. Неровно расположенные цифры тоже свидетельствуют о смотке данных: после отматывания их трудно установить ровно.
    3. Если владелец разрешит, можно снять приборную панель. На болтах или корпусе прибора могут быть видны механические повреждения.
    4. На внутренней стороне капота может быть наклейка с указанием даты прохождения ТО и пройденных километров. Сравнив реальные данные со среднестатистическими, можно выявить вмешательство в работу счетчика.

    Отказ владельца от осмотра его машины тоже свидетельствуют про изменения показателей.

    Электронный одометр

    Определить корректировку показателей электронного спидометра сложно, но возможно.

    Для этого нужно:

    1. Съездить в сервис официального дилера компании-производителя авто. Специалисты СТО обнаружат корректировку данных счетчика. Некоторые машины оборудованы системой защиты, дублирующей показания на чипах.
    2. Внимательно осмотреть микросхему одометра, На ней может быть снят лак или видны следы впаивания постороннего устройства.
    3. Проверить бортовой компьютер машины. Если было вмешательство в работу прибора, могут остаться следы.

    Важно! Если корректировал километраж на счетчике профессионал, обнаружить скрутку будет сложно.

    Косвенные признаки скручивания показателей:

    • установка новых деталей на машине с небольшим пробегом;
    • полустертые надписи на кнопках управления;
    • сильно потрепанная обшивка салона;
    • плохое состояние приводных ремней и пыльников;
    • «лысые» шины;
    • несоответствие среднегодового пробега показаниям счетчика;
    • мутные фары.

    Если километраж на приборе не подтверждается косвенными признаками эксплуатации авто, значит, одометр отмотан назад.

    1

    Понравилась статья? Поделиться с друзьями

    Как получить компенсацию за скрученный пробег автомобиля

    Свежий номер

    РГ-Неделя

    Родина

    Тематические приложения

    Союз

    Свежий номер

    14.11.2021 13:11

    Поделиться

    Борис Захаров

    Продажа подержанных автомобилей со скрученным пробегом стала в последнее время распространенным явлением. «РГ» разобралась с тем, как заметить подвох при покупке, а также с тем, какие меры предпринять, чтобы не понести или компенсировать финансовые и моральные убытки.

    Istock

    Во многих странах за «скрученные» показатели пробега предусматривается уголовное наказание. Российское законодательство в настоящий момент не предполагает такой ответственности за мошеннические действия. Тем не менее, получить компенсацию за обман в случае покупки автомобиля с фальшивыми данными на одометре вполне возможно. О том, как лучше это сделать, расскажем чуть позже. Пока же рассмотрим, каким образом наиболее часто злоумышленники меняют данные одометра.

    Как скручивают пробег

    В различных автомобилях, как известно, применяются электромеханический, механический или электронный виды одометров. И понятно, что легче всего смотать данные с примитивного по сегодняшним меркам механического прибора.

    Для этого не чистые на руку «гаражисты» используют подчас даже обычную дрель, скручивая пробег при снятом тросе спидометра (это позволит вращать трос в ином направлении). Электромеханический спидометр (за движение цифр здесь отвечает электромотор), скручивается с помощью специального генератора импульсов, хотя некоторые «мастера» умудряются выполнить такие работы, используя электродвигатель, на котором установлен модулятор.

    Особая история — с самыми распространенными сегодня электронными одометрами. Скрутить пробег, равно как выявить «скручивание», здесь труднее. Как правило, для этого применяют специальный программатор, который подключают к ЭБУ. Выявить же обман может лишь специалист с помощью компьютерной диагностики.

    Как поймать мошенников за руку

    Самый действенный способ выявления обмана — это проверить электронные «мозги» машины, которую вы собираетесь приобрести, на специализированном сервисе.

    Ведь даже если пробег на электронном спидометре скручен, установить истину не составит труда, сняв информацию с блоков управления (например, модулей сервисной электроники, блоков управления трансмиссией, блока ABS и т.д.) с помощью спецоборудования, в частности — OBD-сканером.

    Кроме того, на сервисе всегда могут проверить, какие работы проводились с бортовой электроникой, подключившись к диагностическому разъему. При таких сверках нередко выясняется, что машина ломалась, к примеру, на 190 тыс. км. В то время как на одометре фигурирует гораздо меньший пробег. Проблема, впрочем, состоит в том, что официальные дилеры такие услуги по большей части не оказывают. Однако всегда есть возможность обратиться к сторонним фирмам.

    Добавим, что помимо собственно компьютерной диагностики, «пробить» подозрительную машину можно также и по данным диагностических карт, базам данных Российского союза автостраховщиков (РСА), базам данных СТО и, наконец, просто изучив сетевые доски объявлений. Многие онлайн-площадки продаж предоставляют такую информацию за незначительную плату.

    Ну, и конечно, никто не отменял внимательного осмотра приобретаемого автомобиля. На машинах с механическими одометрами скрученный пробег определяется с помощью внимательного осмотра цифр. При отсутствии вмешательства цифры будут находиться на одном уровне. К тому же, если пробег «детский», а ремень безопасности протирает в фиксирующем пластике характерные борозды, ободы руля и валики боковой поддержки сидений потерты, на «лобовухе» имеются сколы и затиры, двери провисли, логично заподозрить, что пробег автомобиля больше заявленного.

    Как вернуть деньги, если вы купили автомобиль со скрученным пробегом

    Допустим, вы приобрели автомобиль и только после совершения сделки купли-продажи отправились на проверенный сервис разбираться с истинностью показателей одометра. При такой сверке вполне может выясниться, что машина пробежала, к примеру, вдвое больше, чем обозначил продавец.

    В этом случае вы, конечно, можете обратиться к нему напрямую. Однако практика показывает, что диалога в таких ситуациях не получается. Поэтому сразу оповещайте мошенника, что подаете на него в суд и начинайте собирать доказательную базу — те самые данные сервисных книжек, компьютерной диагностики и интернет-сервисов, предоставляющих информацию о реальном пробеге, времени и параметрах ремонта и техосмотра автомобилей.

    Существует уже ряд прецедентов, когда после предоставления суду такой доказательной базы (чем она будет полнее, тем лучше) вердикт выносился в пользу подавшего иск. А именно суд обязывал продавца (это может быть как автосалон, так и частное лицо) выплатить покупателю неустойку в виде штрафа за нарушение закона о защите прав потребителей, а также компенсировать моральный ущерб и расходы на оплату услуг оценщиков.

    Более того, отсудить можно также и деньги, которые покупатель мог успеть потратить на устранение технических неисправностей приобретенного автомобиля. Ведь поскольку при заключении сделки покупатель ориентировался на значительно меньшую степень износа, то за вылезшие из-за гораздо более серьезного пробега неисправности также несет ответственность продавец.

    Поделиться

    Как включить спидометр в Картах Google

    Карты Google на Android включают функцию спидометра, помогающую в навигации. Узнайте, как включить спидометр в Картах Google в этом руководстве.

    Функцию спидометра на Картах Google можно использовать для контроля скорости во время вождения. Эта функция будет отображать вашу текущую скорость вместе с ограничением скорости для дороги, на которой вы находитесь.

    Спидометр также является средством безопасности, поскольку помогает предотвратить превышение ограничения скорости, что может привести к авариям и штрафам. Кроме того, функция спидометра отслеживает вашу среднюю скорость, чтобы увидеть, как далеко вы проехали за определенный период времени.

    Ниже мы покажем вам, как включить спидометр в Google Maps на Android.

    Как включить спидометр в Картах Google

    Помимо повышения полезности Карт Google, эта функция может быть полезна, если спидометр вашего автомобиля неточен или вообще не работает. Однако обратите внимание, что он не предназначен для замены спидометра вашего автомобиля, но будет работать в крайнем случае.

    Включив спидометр в Картах Google, вы можете уверенно управлять автомобилем и оставаться в безопасности на дороге.

    Чтобы включить спидометр в Google Maps:

    1. Запустите приложение Google Maps на телефоне.
    2. Коснитесь значка профиля в правом верхнем углу экрана.
    3. Выберите Настройки в появившемся меню.
    4. Когда появится список настроек, проведите пальцем вниз и коснитесь Настройки навигации в меню.
    5. Прокрутите вниз до раздела Варианты вождения на следующем экране и включите Спидометр  вариант.
    6. Теперь, когда вы отправитесь в следующую поездку, спидометр появится на карте и покажет вашу скорость, когда вы начнете движение.
    7. Как только вы начнете движение, спидометр отобразит ограничение скорости рядом с фактической скоростью, с которой вы едете.

    После включения функции спидометра вы получите ограничения скорости, и приложение уведомит вас, если вы едете слишком быстро. Обратите внимание, что спидометр изменит цвет, когда вы превысите лимит.

    Также важно отметить, что функция спидометра еще не появилась на iPhone или iPad, поэтому вы не сможете внести какие-либо изменения, чтобы включить ее здесь.

    Примечание: Если вы не видите функцию спидометра в Картах Google, убедитесь, что приложение Android обновлено.

    Передвижение с помощью Google Maps

    Если вы склонны ехать быстрее, чем разрешено, или вам нужно знать, с какой скоростью вы едете, вы можете включить функцию спидометра в Google Maps. Тем не менее, поскольку ваша фактическая скорость будет менять цвета на карте, это может упростить просмотр периферийным зрением без опасного взгляда на экран во время вождения.

    Спидометр — еще одна функция, помогающая в навигации. Например, вы можете сделать Google Maps навигатором по умолчанию на iPhone. Или, если вы использовали его совсем немного, иногда полезно очистить историю поиска Google Maps.

    Если вам нужен более реалистичный вид местности, узнайте, как сделать Карты Google 3D. Точность приложения «Карты» зависит от устройства, на котором вы его используете. Чтобы узнать больше, узнайте, как откалибровать Карты Google для получения более качественных и точных результатов во время путешествий.

    Сопутствующие товары:Google, google-maps, Hero

    Спидометр: как убедиться, что он точен

    Вы здесь

    Главная | Спидометр: как убедиться, что он точен

    Что такое спидометр?

    Спидометр определяет, с какой скоростью движется ваш автомобиль или мотоцикл, и отображает ее на датчике перед вами.

    Насколько точен спидометр?

    Спидометр у вас не соответствует действительности. Хорошо, когда машина движется в любом случае. Действительно, если вы когда-либо использовали спутниковое навигационное приложение на своем телефоне, возможно, вы заметили, что оно показывает, что вы едете со скоростью, немного отличающейся от скорости, указанной на спидометре вашего автомобиля.

    В Соединенных Штатах показания спидометра могут быть занижены или завышены с небольшим отрывом, поскольку его точность регламентируется Обществом автомобильных инженеров. В Европе вообще нельзя занижать показания спидометра. Но откуда бы ни приехала ваша машина, спидометр должен быть достаточно точным.

    Вот почему рекомендуется время от времени проверять точность спидометра, просто чтобы убедиться, что то, что он показывает, достаточно близко к истине. Это имеет смысл, если вы только что установили новые шины или диски; даже шины одного размера могут немного отличаться по диаметру, если они от разных марок.

    Как проверить спидометр?

    Это несложно, но вам понадобится секундомер (в большинстве смартфонов он есть встроенный) и участок шоссе длиной от 5 до 10 миль, где вдоль обочины есть отметки миль. Вы можете использовать почти любую автостраду, скоростную автомагистраль с ограниченным доступом или даже менее посещаемую дорогу штата или округа.

    Мы также настоятельно рекомендуем вам взять с собой кого-нибудь для управления таймером, чтобы вы могли вести машину, не отвлекаясь.

    Просто засеките время, когда ваш автомобиль проедет несколько миль по участку дороги с постоянной скоростью (если в вашем автомобиле есть круиз-контроль, используйте его). Чтобы определить свою скорость, разделите количество минут, за которое вы проедете это расстояние, на 60 (количество минут в часе), а затем умножьте это число на пройденное вами расстояние.

    Как определить истинное значение спидометра?

    Если у вас получится, скажем, 5 минут и 15 секунд на 5-километровый отрезок, вам нужно преобразовать долю секунд в эквивалентные минуты, разделив на 60. Таким образом, 5 минут и 15 секунд будут 5 + 15/60 минут или 5,25 минут. Теперь вы можете подставить эту цифру в следующее уравнение:

    Фактические мили в час = 60 / минуты x количество пройденных миль

    Если показания спидометра выше фактической скорости, спидометр показывает высокую скорость. Если показания спидометра ниже фактической скорости, спидометр работает медленно. В данном конкретном случае предположим, что ваш спидометр показывал 55 миль в час. Выполнение расчетов с использованием приведенного выше уравнения:

    Фактические мили в час = 60 / 5,25 x 5

    Фактические мили в час = 57,1

    Должен ли я беспокоиться, если мой спидометр неправильный?

    Из приведенного выше расчета видно, что показания спидометра автомобиля немного медленнее — чуть более 2 миль в час — чего и следовало ожидать. Когда спидометр отклоняется на 5 миль в час или более, вы можете захотеть проверить его.

    Если автомобиль современный, со спидометром с электронным управлением, ваш дилер может настроить один из мозгов автомобиля.

    10Июн

    Из чего делают диски: Изготовление литых дисков — особенности технологии и интересные факты

    Как делают компакт диски. — Как это сделано, как это работает, как это устроено — LiveJournal

    До того, как мы увидели производство дисков, мы были уверены, что информация на любой диск всегда записывается. Как оказалось, нет. Попав на единственный в Казахстане завод по производству оптических носителей LaserMaster, выяснилось, что информация в диски буквально впечатывается. Впрочем, смотрите сами.


    1. В производстве компакт-дисков процесс полностью автоматизированный, однако за ним наблюдает главный инженер завода Сергей Вотинцев

    2. Оптические диски делаются из поликарбоната, который поступает на завод в огромных мешках

    3. Вот это — будущие диски!

    4. Из мешков гранулы поступают сначала в устройство сушки

    5. после чего по трубам направляются в литьевую машину, где нагреваются до жидкого состояния

    6. и под давлением впрыскиваются в пресс-форму, в которой расположен стампер

    7. Стампер — это металлическая пластина с точным изображением информации. Вот в этой штуке и находится фильм, который потом переносится на диск. У стампера есть еще одно название — матрица. Кстати, никто бы не позволил вам вот так просто взять матрицу в руки считайте, что ей сразу конец

    8. При температуре 250 градусов, нагретый до жидкого состояния поликарбонат, принимает форму диска. А информация, нанесенная на матрице, отпечатывается на нем

    9. Первые 30 заготовок каждого тиража автоматически забраковываются для обеспечения стабильности последующего литья

    10. Заготовки с информацией поступают в охладительный узел, где их температура опускается до комнатной

    11.

    12.

    13. Затем они покрываются отражающей поверхностью (металлизация), чтобы в дальнейшем луч лазера в вашем проигрывателе мог считать информацию на диске. Без этого покрытия лазер попросту пройдет насквозь

    14. Затем заготовки склеиваются между собой прозрачным клеем, который центрифугой разматывается по поверхности для равномерной склейки. DVD-диски состоят из двух слоев, а CD — из одного

    15. Пока это почти готовая продукция

    16. Производится тест поверхности диска лазером. Из 40 дисков машина забраковала один. Минимальная партия одного фильма — 500 дисков. Срок изготовления 14 дней, мощность завода составляет 300 тысяч дисков в месяц

    17. После того как напечатали одну партию фильмов, ее отправляют на покраску. В это время можно запускать другую партию фильмов

    18. За этим процессом следит Роман Гордеев, оператор принтера, задача которого добиться точного соответствия полученного лейбла макету заказчика

    19. Готовые диски поступают на склад временного хранения, где все расположено в алфавитном порядке.

    20. Ирина, менеджер учета, готовит комплектации с заданием диски и полиграфию для последующей сборки

    21.

    22. Каждый диск сопровождается голограммой

    23. Сначала в DVD-боксы вставляется полиграфия, затем диски. Девушки делают это с невероятной скоростью

    24. Собранные диски попадают на станок, где упаковываются в целлофановую пленку

    25. А уже потом собираются в коробки и отправляются на распределительный центр

    26. Оттуда товар ежедневно расходится по магазинам всего Казахстана

    27. Сейчас коробки отгружаются в магазин Меломан Гранд, расположенный по улице Гоголя в Алматы

    28. На всех этапах производится тщательный контроль за сохранностью всех объектов интеллектуальной собственности от возможной утечки

    29. И наконец, готовый товар на прилавках ждет своих покупателей


    Оригинал взят отсюда

    Если у вас есть производство или сервис, о котором вы хотите рассказать нашим читателям, пишите на [email protected] и мы сделаем самый лучший репортаж, который увидят не только читатели сообщества, но и всего рунета.

    Подписывайтесь также на наши группы в фейсбуке, вконтакте, одноклассниках и в гугл+плюс, где будут выкладываться самое интересное из сообщества, плюс материалы, которых нет здесь и видео о том, как устроены вещи в нашем мире.

    Жми на иконку и подписывайся!


    Tags: Казахстан, диски, завод, производство

    Что нужно знать о кованых дисках

    Ковка — второй способ производства легкосплавных дисков. На языке специалистов её называют горячей объемной штамповкой. Поэтому и про кованые диски иногда говорят: «штампованные» (не путать со штампованными дисками из стали).

    Кованые диски: плюсы

    В отличие от литья кованый диск отличается более высокими показателями прочности. При этом, по сравнению с литым, кованый диск получается тоньше примерно на 20 %. Получается, что при высокой прочности вес кованых дисков значительно снижается — они легче литых на 20-30% и легче стальных дисков на 30-50%. Из-за отличной пластичности такой колесный диск после удара не разрушается, а деформируется примерно так же, как и стальной. Кроме того, штампованные диски из магния славятся своей стойкостью к коррозии, а кованые диски из алюминия и вовсе не требуют никакого лакокрасочного покрытия.

    Специалисты говорят, что кованый диск соединил в себе все преимущества (стального штампованного и литого) аналогов. И не забыл избавиться от недостатков своих собратьев.

    Кованые диски: минусы

    По большому счету, минус у такого диска только один — стоимость изделия, увеличенная из-за низкого коэффициента использования материала (30-40 %).

    Кованые диски: технология производства

    Для производства кованых дисков разработали особый состав из алюминия, меди, марганца, магния. Такой состав придаёт будущему диску особую пластичность. 

    После отливки будущие диски закаливают, нагревая и быстро охлаждая. Благодаря этим особенностям производства кованым дискам характерна мелкозернистая структура, что позволяет уменьшать толщину стенок. 

    Заготовка разогревается до состояния, когда сплав становится очень пластичным (около 400-470 0С). Потом податливую чушку специальным прессом вминают в подготовленную форму. На этом промежуточном этапе получается поковка — болванка, похожая на колесо. В зависимости от составляющих сплава заготовка может обрабатываться термически или двигаться дальше. Если присутствует термическая обработка, значит, диск закаляют и делают старение. После этого поковке нужна механическая обработка и декоративное покрытие.

    Описанная технология производства позволяет получить кованый диск из такого материала, который имеет прочность сопоставимую с прочностью стали и пластичность, пониженную не более чем на двадцать-тридцать процентов. 


    Как появились российские кованые диски

    В нашей стране история с производством кованых дисков сильно отличается от ситуаций во всем остальном мире. Во многих государствах кованые диски устанавливают на гоночные и дорогие спортивные автомобили. Например, российские кованые диски Ступинского металлургического комбината много лет закупали японцы.

    У нас же в последнее время кованые диски стали выпускать предприятия ВПК (военно-промышленного комплекса). Их подтолкнули конверсия и новые требования рынка. Диски в их исполнении стали значительно дешевле иностранных аналогов. Так, по сравнению с западными образцами, российские кованые диски могут стоить меньше в 10 раз! При этом, качество наших дисков ничем не уступает иностранному.

    Многие зарубежные изготовители не в состоянии позволить себе вложения, подобные нашим конверсионным. Поэтому в западных странах чаще всего на автомобилях можно увидеть лишь литые диски. Производство такого типа легкосплавных колес у них доходит до 80%.

    Наш прогноз: в России ковка будет или дорожать, причем, очень сильно, или уступит на рынке литым дискам, если изготовители не начнут тратить больше денег на замену стареющего оборудования.

    Спинные диски | Здоровье позвоночника

    Позвоночный диск в позвоночнике представляет собой интересную и уникальную структуру. Диски по всему позвоночнику выполняют три основные функции:

    • Они действуют как амортизаторы в позвоночнике, расположенные между каждым костным позвонком.
    • Они действуют как прочные связки, скрепляющие позвонки позвоночника.
    • Это хрящевые суставы, обеспечивающие небольшую подвижность позвоночника.

    Всего в позвоночнике 23 позвоночных диска. Конкретные проблемы с любым из этих дисков могут вызывать уникальные симптомы, включая боль, возникающую в самом диске, и/или боль, связанную с давлением диска на близлежащий нерв.

    См. все о проблемах с позвоночным диском

    Анатомия позвоночного диска

    Анатомия нормального позвоночного диска включает жесткий внешний слой, называемый фиброзным кольцом, и студенистый внутренний слой, называемый студенистым ядром. Если в фиброзном кольце возникают разрывы, студенистое ядро ​​может вытекать наружу.

    Диски на самом деле состоят из двух частей: жесткой внешней части и мягкого внутреннего ядра, и их конфигурация сравнима с пончиком с желе.

    • Фиброзное кольцо. Внешняя часть диска (фиброзное кольцо) представляет собой прочную округлую поверхность, состоящую из концентрических слоев коллагеновых волокон (пластин), которые окружают внутреннее ядро.
    • Студенистое ядро. Внутреннее ядро ​​(студенистое ядро) содержит рыхлую сеть волокон, взвешенных в мукопротеиновом геле.

    Кольцеобразные волокна гидравлически герметизируют студенистое ядро ​​и равномерно распределяют давление и силу, воздействующие на структуру.

    Внешняя часть и внутреннее ядро ​​позвоночного диска соединяются вместе, как два концентрических цилиндра. Наружная часть диска имеет хрящевые замыкательные пластинки, которые прочно прикрепляют диск к позвонкам сверху и снизу.

    При рождении диск примерно на 80 процентов состоит из воды. Чтобы диск функционировал должным образом, он должен быть хорошо увлажнен. Студенистое ядро ​​​​является основным носителем осевой нагрузки тела и зависит от своего содержимого на водной основе для поддержания прочности и гибкости.

    В этой статье:

    • Анатомия позвоночника и боль в спине
    • Позвонки в позвоночном столбе
    • Спинные диски
    • Спинной мозг и корешки спинномозговых нервов
    • Мышцы спины и боль в пояснице
    • Крестец (крестцовая область)
    • Видео с обзором анатомии позвоночника

    Дегенерация диска

    Видео о остеохондрозе

    Со временем межпозвонковые диски обезвоживаются и становятся более жесткими, в результате чего диск хуже приспосабливается к компрессии. Хотя это естественный процесс старения, поскольку у некоторых людей диск дегенерирует, он может стать болезненным.

    См. Что такое остеохондроз?

    Наиболее вероятная причина этого заключается в том, что дегенерация может привести к нестабильности микродвижений, а воспалительные белки (мягкое внутреннее ядро ​​диска), вероятно, просачиваются из дискового пространства и воспаляют различные нервы и нервные волокна внутри и вокруг диска. Иногда скручивающая травма повреждает диск и запускает каскад событий, который приводит к дегенерации.

    реклама

    Сам позвоночный диск не имеет кровоснабжения. Без кровоснабжения диск не может восстановиться, и боль, создаваемая поврежденным диском, может длиться годами.

    реклама

    Лучшие выборы редактора

    • Все о проблемах с позвоночником

    • Что такое грыжа диска, защемление нерва, выпячивание диска.

      ..?

    • Лечение остеохондроза при болях в пояснице

    • Видео о остеохондрозе поясничного отдела позвоночника

    • Видео о лечении остеохондроза

    • Видео о грыже межпозвоночного диска

    Межпозвонковые диски: от дегенерации к регенерации – достижения для медицинских работников

    Д-р Надин О. Шахин

    Дегенеративное заболевание диска является одной из наиболее распространенных причин болей в спине и ишиаса, и у большинства людей старше 30 лет оно уже имеется. степень, хотя они могут не проявлять симптомов в течение многих лет. «В отличие от остеоартрита и других дегенеративных заболеваний, связанных со старением, изменения позвоночника, как правило, начинаются в более молодом возрасте», — говорит Надин О. Шахин, доктор философии , адъюнкт-профессор биоинженерии в ортопедической хирургии и биомедицинской инженерии Колумбийского университета. «Дегенеративное заболевание диска создает социально-экономическое бремя, потому что оно поражает людей в расцвете сил, когда они делают карьеру и создают семьи».

    Исследование доктора Шахина посвящено дегенерации и регенерации межпозвонкового диска с применением инструментов биоинженерии, клеточной и тканевой биомеханики и физиологии животных для изучения функции диска и клеток диска, уделяя особое внимание процессам деградации и воспалению.

    «Одной из областей, над которой работает моя лаборатория, является восстановление и регенерация межпозвонковых дисков, пытаясь понять причины дегенерации и достаточно ли текущая парадигма лечения для нужд пациентов», — говорит доктор Шахин. «В настоящее время хирургические подходы включают спондилодез, который хорошо справляется с устранением источника боли, но есть сопутствующие осложнения. В литературе показано, что со временем при сращении одного уровня позвоночника меняется общая биомеханическая динамика позвоночника. Теперь у вас есть соседние диски, которые видят ненормальную механическую среду, и они тоже начинают дегенерировать. Это явление — дегенерация смежного сегмента — может произойти в любом месте позвоночника».

    «Моя лаборатория работала над пониманием причин дегенерации и над тем, достаточно ли текущей парадигмы лечения для нужд пациентов».

    — Доктор Надин О. Шахин

    Для устранения этого осложнения д-р Шахин исследует парадигмы и подходы к лечению, которые не требуют спондилодеза, но могут поддерживать некоторый физиологический уровень механической нагрузки на восстановленный диск, что обеспечивает облегчение боли, а также поддерживает целостность позвоночника и пораженного диска. . Используя новейшие технологии, в том числе 3D-печать, доктор Шахин и ее команда стремятся создать каркасы и материалы, которые больше соответствуют естественным механическим свойствам человеческого диска.

    «В мире тканевой инженерии подход заключался в создании биоматериала с клеточными элементами из тела пациента», — говорит она. «Было проведено несколько экспериментов, сочетающих химические и механические факторы для регенерации сменного диска, но с ограниченным успехом. Некоторый рост происходит, но качество ткани с механической точки зрения намного уступает механическим потребностям человеческого тела».

    Изучение альтернативы классическому подходу

    «Диск сам по себе не является однородным материалом, а представляет собой смесь как минимум трех различных материалов, которые имеют три различных ультраструктуры и механическую функцию», — говорит доктор Шахин. «Центральная часть ткани представляет собой студенистое студенистое ядро, которое обеспечивает поддержку гидростатического давления. Жидкость в диске очень важна для его механической функции. Наружная часть — фиброзное кольцо — представляет собой плотную коллагеновую ткань, которая обеспечивает целостность и препятствует расширению ткани в горизонтальном направлении при приложении нагрузки в вертикальном направлении».

    Доктор Надин Шахин и ее команда лаборатории разрабатывают новые 3D-печатные каркасы с оптимизированными функциональными биомеханическими свойствами для несущих конструкций.

    Доктор Шахин ищет альтернативу классическому подходу к тканевой инженерии, заключающемуся в восстановлении ткани с нуля, как она это описывает, а скорее изобретает более новые материалы и способы комбинирования материалов для формирования каркаса, который имеет механическую целостность, подобную родная ткань.

    «Возможно, мы сможем произвести замену, основанную либо на механически жизнеспособной замене, такой как полимер, либо, возможно, добавим в нее клетки и все же будем использовать подход тканевой инженерии», — говорит она. «Мы взяли новый полимерный биоматериал и использовали состав, который делает его вязкоупругим, своего рода резиноподобный материал, который демонстрирует механическое поведение биологических тканей. Величина деформации материала зависит от скорости, с которой вы его растягиваете или нажимаете — в отличие от таких материалов, как пластмассы, которые не обладают такой способностью».

    По словам доктора Шахина, взяв различные полимеры и оптимизировав условия, в которых исследователи могут напечатать их в 3D-конфигурации, они могут воспроизвести механические свойства, которые представляют собой студенистое ядро ​​и фиброзное кольцо. «Мы все еще находимся на стадии разработки этой работы», — говорит она. «Мы проверяли механические свойства всех параметров, необходимых для изготовления материала диска, оптимизируя эти условия, и нашли те, которые будут хорошо соответствовать исходным свойствам. Мы также создали модели, имитирующие человеческий диск».

    Доктор Шахин и ее команда установили биосовместимость материала в результате тестирования клеток. «Мы не ожидаем каких-либо осложнений с токсичностью при введении этого материала в организм», — говорит она. «Следующим шагом является тестирование этой ткани на животной модели или с помощью исследований in vivo для оценки реакции на ее имплантацию в организм».

    Хотя исследования доктора Шахин направлены на воспроизведение свойств механического поведения и анатомических конфигураций, связанных с поясничным отделом позвоночника, она отмечает, что есть общие черты с шейным отделом позвоночника.

    10Июн

    Замена маслосъемных колпачков газель 406: Как заменить маслосъемные колпачки ЗМЗ-405, ЗМЗ-406

    Как заменить маслосъемные колпачки ЗМЗ-405, ЗМЗ-406

    Внешним признаком износа маслосъемных колпачков является кратковременное появление голубого дыма из выхлопной трубы после пуска двигателя, а также при торможении двигателем после длительного движения под нагрузкой.

    При этом постоянного дымления обычно не наблюдается.

    Косвенные признаки — увеличенный расход масла при отсутствии внешних течей и замасленные электроды свечей зажигания.

    Для замены маслосъемных колпачков необходимо снять с двигателя головку блока цилиндров.

    Вам потребуются: те же инструменты, что и при замене прокладки головки блока, а также пассатижи, приспособление для сжатия пружин клапанов, круглогубцы или пинцет для извлечения сухарей клапанов, оправка для напрессовки маслосъемных колпачков, молоток.

    Снимите головку блока цилиндров (см. «Прокладка головки цилиндров ЗМЗ-406»)

    Извлеките гидротолкатель.

    Удобнее извлекать гидротолкатель с помощью сильного магнита или присоски.

    Сожмите пружины клапана приспособлением, подложив с обратной стороны головки подходящий упор под тарелку клапана, и выньте сухари из тарелки пружин.

    Чтобы тарелка пружин легче сошла с сухарей, можно нанести легкий удар молотком по упорной сошке рассухаривателя.

    Снимите приспособление и выньте тарелку пружин

    Снимите пружины.

    Съемником удалите маслосъемный колпачок

    Не снимайте колпачок, работая пассатижами или поддевая его с двух сторон отвертками.

    Направляющая втулка, на которую надет колпачок, изготовлена из металлокерамики, и ее кромка легко откалывается.

    Так выглядит инерционный съемник маслосъемных колпачков. У показанного съемника на другом конце есть оправка для напрессовки колпачков.

    Наденьте на стержень клапана оправку из комплекта маслосъемных колпачков, предохраняющую рабочую кромку колпачка от повреждения кромками проточек на стержне клапана под сухари

    Смажьте внутреннюю поверхность нового маслосъемного колпачка моторным маслом и продвиньте колпачок по стержню клапана до направляющей втулки.

    Установите оправку для запрессовки колпачка. Легкими ударами бойка по оправке запрессуйте колпачок до упора.

    Извлеките предохранительную оправку, установите пружины и сухари клапанов в порядке, обратном снятию.

    После установки сухарей и снятия приспособления для сжатия клапанных пружин нанесите несколько несильных ударов молотком по торцу стержня клапана, чтобы сухари гарантированно зафиксировались в проточке стержня.

    Если установленные с перекосом сухари останутся незафиксированными, при пуске двигателя «рассухаренный» клапан провалится в цилиндр, что приведет к серьезной аварии двигателя.

    Установите гидротолкатель.

    Перед установкой гидротолкателя опустите его в емкость с моторным маслом и нажмите несколько раз на гильзу гидротолкателя до момента прекращения выхода пузырьков воздуха. Гидротолкатель при этом должен стать жестким.

    Аналогично замените маслосъемные колпачки остальных клапанов.

    Установите на двигатель головку блока цилиндров и все снятые узлы и детали.

    Ремонт двигателей Газель в Ростове-на-Дону по низкой цене

    Качественный ремонт двигателей Газель

    Специалиста нашего сервиса выполняют весь спектр услуг по техническому обслуживанию и ремонту бензиновых и дизельных двигателей автомобилей семейства Газель.

    Для ремонта двигателя ГАЗель нужны опытные и знающие мастера, а также современное диагностическое и ремонтное оборудование. Наши мастера имеют высочайшую квалификацию и все необходимые для своей работы инструменты, поэтому ремонт двигателей «Газелей» мы выполняем в самые короткие сроки и с высоким качеством.

    Перечень двигателей Газель

    В основном на Газели используются двигатели Заволжского завода 406, 405 и 402.

    Эти двигатели отличаются :

    • высокой надежностью,
    • неприхотливостью к качеству топлива,
    • высокой выносливостью
    • длительным сроком службы.

     

    Мы осуществляем ремонт следующих двигателей автомобилей семейства Газель:

    • двигатель ЗМЗ-402 (100 л. с.) — 2.45 л.
    • двигатель ЗМЗ-406 (145 л.с.) — 2.3 л.
    • двигатель ЗМЗ-405 (133 л.с.) — 2.45 л.
    • двигатель УМЗ-4216 (107 л.с.) — 2.9 л.
    • двигатель Chrysler (137 л.с.) — 2.4 л.
    • двигатель УМЗ-4216 (107 л.с.) — 2.9 л.
    • дизельный двигатель ГАЗ-5602 (110 л.с.) — 2.1 л
    • двигатель Газ-Бизнес (120 л.с.) — 2.8 л. TD

     

    Модификации двигателя Газель ЗМЗ-402:

    • ДВС ЗМЗ-4021.1 — в основном используется на автомобилях с повышенной проходимостью производства ГАЗ и УАЗ.
    • ДВС ЗМЗ-4025.1 — карбюраторный бензиновый двигатель, у которого клапаны находятся в верхней части головки цилиндров.
    • ДВС ЗМЗ-4026.1 — модель с карбюратором, в верхней части

    Модификации двигателя Газель ЗМЗ-402:

    • ДВС  ЗМЗ-4052.10;
    • ДВС  ЗМЗ-40522.10;
    • ДВС  ЗМЗ-40524;
    • ДВС  ЗМЗ-40525;
    • ДВС  ЗМЗ-4054.10.

    Модификации двигателя Газель ЗМЗ-406:

    • ДВС ЗМЗ-4061. 10 — карбюраторный ДВС на 76 бензине (считается морально устарелым).
    • ДВС ЗМЗ-4062.10 — наиболее распространенная версия с инжекторным двигателем
    • ДВС ЗМЗ-4063.10 — одна из новейших модификаций, которая работает на 92 бензине.

    Модификации двигателя Газель ЗМЗ-409:

    • ЗМЗ-409.10 — отвечает нормам Евро-2 и имеет мощность 142,8 л.с.
    • ЗМЗ-4091 — выпускается в 2007 года, соответствует Евро-3 и имеет мощность 125 л.с.
    • ЗМЗ-40904 — мощность равна 142,8 л.с., крышка головки изготовлена из пластика, на раме есть форсунки двухпоточного распыления, присутствует датчик абсолютного давления.
    • ЗМЗ-40905 — аналогичен предыдущему, однако соответствуют Евро-4.

     

    Неисправности ДВС Газель

    Основные поломки двигателя Газель:

    • увеличился расход топлива
    • изменилась реакция двигателя на педаль газа
    • увеличилось время прогрева
    • изменился запуск двигателя
    • упала мощность
    • появились посторонние шумы и звуки
    • изменился цвет выхлопа
    • неравномерная работа

    Перечень работ по ремонту двигателя Газель

    Ремонт двигателя любого автомобиля – крайне ответственная и серьезная операция, требующая квалифицированного подхода.

    Мы проводим следующие работы по ремонту двигателей ГАЗель: замена гильзы цилиндра, замена поршня, замена поршневых колец, замена или ремонт коленчатого вала, замена распределительного вала, замена маслосъемных колпачков, замена водяного насоса, замена или ремонт топливного насоса, замена или ремонт топливных форсунок, замена сальников коленвала, замена или ремонт турбокомпрессора, замена ремней ГРМ и вспомогательного оборудования, замена роликов ГРМ и натяжителей, замена шатунных вкладышей, замена коренных вкладышей, замена шатунов, замена поршневых пальцев, замена прокладок  и уплотнителей ДВС, замена подушек двигателя, промывка радиатора и системы охлаждения, промывка интеркулера и системы наддува.

    Преимущества проведение ремонта двигателя в нашем сервисе:

    • Высокая квалификация сотрудников;
    • Высокое качество обслуживания;
    • Современное техническое оборудование;
    • Индивидуальный подход к каждому клиенту;
    • Гарантия на все выполненные работы и запчасти;
    • Гибкая система скидок и бонусов для постоянных клиентов;
    • Работа автосервиса соответствует требованиям сертификационных органов;
    • Любая форма оплаты. Работа с НДС.

    Ремонт двигателей Газель в Ростове

    Выполнить качественный ремонт двигателя в Ростове-на-Дону в сжатые сроки можно в нашем автосервисе. 

    Современное техническое оснащение и высокая квалификация наших мастеров позволяют гарантировать достойное качество ремонта дизельных bи бензиновых двигателей своим клиентам.

    С точки зрения сложности выполняемых операций, квалификации исполнителей и подходов к организации можно выделить три вида моторных работ:

    • техническое обслуживание,
    • текущий ремонт двигателей,
    • капитальный ремонт двигателей.

    Сотрудничество с нашим автосервисом – это гарантия высокого качества работы, прекрасное обслуживание и приемлемые цены.

     

    Замена маслосъемных колпачков автомобиля Газель

    Замена маслосъемных колпачков ЗМЗ-406, ЗМЗ-40522, ЗМЗ-40524

    Внешним признаком износа маслосъемных колпачков является кратковременное появление синего дыма от выхлопной трубы после запуска двигателя, а также при торможении двигателем после длительной езды под нагрузкой. При этом постоянного дымления обычно не наблюдается

    Косвенные признаки — повышенный расход масла при отсутствии внешних утечек и замасленности электродов свечей зажигания.

    Для замены маслосъемных колпачков головка блока цилиндров должна быть снята с двигателя.

    Вам потребуются: те же инструменты, что и при замене прокладки ГБЦ, а также пассатижи, пресс для сжатия клапанных пружин, круглогубцы или пинцет для снятия сухарей клапанов, оправка для запрессовки сальников, молоток.

    Снять ГБЦ Прокладка ГБЦ ЗМЗ 405 ГАЗ-2705

    Снять гидротолкатель.

    Снимать гидротолкатель удобнее с помощью сильного магнита или присоски.

    Сожмите пружины клапана с помощью инструмента, поместив подходящий упор под пластину клапана на задней части головки, и снимите сухари с пластины пружины.

    Для облегчения отрыва пластины пружины от сухарей можно нанести легкий удар молотком по жесткой сошке сухаря.

    Снимите инструмент и снимите пластину пружины

    Снимите пружины.

    С помощью специальных плоскогубцев снимите уплотнение штока клапана

    Можно снять инерционным съемником

    Так выглядит инерционный съемник сальника. Показанный съемник имеет на другом конце оправку для напрессовки крышек.

    Не снимайте колпачок, работая плоскогубцами или поддевая его с обеих сторон отвертками.

    Направляющая втулка, на которую надевается колпачок, изготовлена ​​из спеченного металла, ее край легко отламывается.

    Наденьте на шток клапана оправку из комплекта маслосъемных колпачков, предохраняющую рабочую кромку колпачка от повреждения краями проточки на штоке клапана для сухарей

    Смажьте внутреннюю часть нового уплотнения штока клапана моторным маслом и наденьте колпачок на шток клапана к направляющей втулке.

    Установите оправку для запрессовки крышки. Легкими ударами бойка по оправке запрессовать колпачок до упора.

    Снимите предохранительную оправку, установите пружины и сухари клапана в порядке, обратном снятию.

    После установки сухарей и снятия сжимателя клапанных пружин нанести несколько легких ударов молотком по торцу стержня клапана, чтобы чеки гарантированно зафиксировались в канавке стержня.

    Если перекосы сухариков останутся незафиксированными, при запуске двигателя в цилиндр попадет «сухой» клапан, что приведет к серьезному отказу двигателя.

    Установить гидравлический толкатель.

    Перед установкой гидрокомпенсатора опустите его в емкость с моторным маслом и несколько раз нажмите на втулку толкателя, пока не перестанут выходить пузырьки воздуха. При этом гидротолкатель должен стать жестким.

    Аналогичным образом замените маслосъемные колпачки.

    Установить на двигатель головку блока цилиндров и все снятые узлы и детали.

    Как заменить уплотнения штока клапана с головкой на головке — Miata Turbo Forum

    Замена уплотнения штока клапана

    Позвольте мне предварить эту статью, сообщив вам, что я не профессиональный механик. Автомобили — это мое хобби, и я сам занимался ими с тех пор, как 10 лет назад у меня появилась первая машина. Если вы видите что-то, что можно было бы сделать по-другому или лучше, чем то, что я изложил здесь, дайте мне знать об этом! Im все о тушении хорошей информации. Ладно, к веселью!

    Прежде чем приступить к реальной замене пломбы, вам нужно зайти так далеко. Передние крышки сняты, кулачки и подъемники сняты. Если вам неудобно снимать распределительные валы или настраивать синхронизацию кулачков на вашем двигателе, вы можете доставить свой автомобиль к профессионалу, чтобы сделать уплотнения. Для справки, у этого автомобиля 1,6 л, но я уверен, что 99% описанных здесь процедур применимы и к 1,8 л двигателю.

    Вот полный список инструментов, которые я использовал для всей процедуры (включая снятие кулачка и т. д.):
    Трещотка привода 3/8 и удлинитель 6
    (2) Динамометрические ключи, дюймо-фунты и футо-фунты
    Головки 10мм (глубокие), 12мм, 14мм, 21мм
    5/8 Головка свечи зажигания
    Плоскогубцы с длинными наконечниками
    Отмычка
    (2) Шнурки ИЛИ нейлоновая веревка
    Длинная плоская отвертка
    Компрессор клапанной пружины Neiko (AmazonDOTcom, $60)
    Стяжки и диагонали для их обрезки
    (16) Маслосъемные колпачки OEM Mazda
    Высокотемпературный силиконовый герметик (для крышек кулачков)

    Пока я этим занимаюсь, вот список вещей, которые можно было бы легко сделать, если бы ваша машина была на подходе:
    Свечи зажигания
    Провода свечей зажигания
    Прокладка клапанной крышки
    Ремень ГРМ/натяжитель/натяжитель
    Ремень генератора
    Ремень кондиционера/усилителя руля (при наличии)
    Восстановление или замена подъемника
    CAS уплотнительное кольцо
    Кулачковые уплотнения

    После того, как вы достали подъемники, вы готовы к работе. Снимите все свечи зажигания и вставьте длинную отвертку в свечное отверстие цилиндра №3 (РИС. 1). Проворачивайте двигатель вручную с помощью 21-миллиметровой головки на шкиве коленчатого вала, пока отвертка не начнет подниматься и остановится, когда достигнет своего пика. Поршень № 2 и поршень № 3 теперь находятся в верхней мертвой точке (ВМТ), что означает, что поршень № 1 и поршень № 4 находятся в нижней мертвой точке (НМТ).

    Затем начните вставлять шнурки (я использовал два, связанных вместе, и это работало отлично) или нейлоновую веревку в отверстие для свечи зажигания цилиндра №1. Вы хотите, чтобы он был достаточно полным, затем снова проверните двигатель вручную, вернув цилиндр № 1 обратно в ВМТ (или как можно ближе, веревка, вероятно, не позволит ему подняться полностью, что идеально).

    Теперь пришло время настроить инструмент. Этот инструмент имеет множество различных опций, когда дело доходит до настройки, это действительно универсальный, качественный блок. Возможно, вам все еще придется проявить немного творчества, как это сделал я для вашего монтажа.

    После того, как вы во всем разберетесь, вы готовы к настоящему веселью! Я пытаюсь настроить инструмент так, чтобы он находился под тем же углом, что и клапан, с которым я работаю, чтобы он нажимал прямо вниз. Возможно, вам придется поиграть с парой комбинаций на инструменте, чтобы получить правильный угол и правильный ход (особенно на стороне впуска, где коллектор имеет тенденцию мешать инструменту достаточно сжимать пружину). Вот почему я предпочитаю использовать веревку в цилиндрах, а не метод со сжатым воздухом: в большинстве статей говорится, что нужно заполнить цилиндр давлением 100 фунтов на квадратный дюйм, чтобы удерживать клапаны на месте, пока вы сжимаете пружину. Я полагаю, что диаметр стандартного впускного клапана на 1,6 л составляет 31 мм. Быстрый расчет подсказывает мне, что 100 фунтов на квадратный дюйм в цилиндре создают около 117 фунтов восходящей силы на этом клапане. Я могу сказать вам, что по крайней мере для половины клапанов потребовалось усилие более 100 фунтов, чтобы отделить фиксатор от держателя. Я, конечно, не хочу сломать уплотнение цилиндра, чтобы мой клапан врезался в верхнюю часть поршня под моим весом. Во всяком случае, каждому свое.

    Что вам нужно сделать, так это поддеть инструмент вниз, протолкнув фиксатор вниз по штоку клапана и освободив фиксаторы. Стопоры, вероятно, прилипнут к штоку клапана, поэтому вам нужно иметь под рукой отмычку, чтобы снять их. Как только они освободятся, медленно отпускайте инструмент, пока пружина не будет полностью разжата. Я также включил рудиментарный рисунок. (Базовое изображение из TheAutoPartsShopDOTcom изменено с помощью моего умопомрачительного навыка MS Paint)

    С помощью магнита осторожно снимите фиксаторы, фиксатор и пружину. Если вы уроните хранителя, вы можете никогда его не найти, так что будьте осторожны!

    Посмотрите на эту старую печать. Кто знал, что такой крошечный преступник может создавать дымовые завесы, которые заставят Джеймса Бонда использовать Miata с большим пробегом в своем следующем фильме.

    Теперь нужно взять печать за металлическую втулку. Будьте очень осторожны, чтобы не поцарапать ковш подъемника или шток клапана! Немного покрутите, стягивая прямо с клапана, они взяли небольшую мышцу. Пока вы тянете прямо вверх, вы не будете касаться чего-либо еще на пути вверх, кроме, может быть, локтя на капоте. (Возможно несколько раз).

    Вот как выглядело большинство из них после удаления. Я предполагаю, что это оригинальные 22-летние уплотнения, прошедшие 189 000 миль в этой головке.

    После снятия уплотнения вы можете увидеть канавку, в которую вы почувствуете, что новые уплотнения входят в нее. Мне всегда нравится проверять такие вещи, чтобы иметь представление о том, какое давление нужно использовать / как далеко зайти при установке новых блоков.

    Свежий тюлень! Я выбрал более дорогие оригинальные уплотнения Mazda. Для таких вещей, я считаю, никто не делает это лучше, чем производитель. И если мне придется заменить их еще через 150 000 миль, я не расстроюсь.

    Вот небольшая хитрость, позволяющая легко поставить печать в нужное место. Держите уплотнение на отмычке, совместите его с верхней частью клапана и опустите уплотнение. Картинки описывают это лучше:

    Теперь возьмите 10-миллиметровую головку на удлинителе и слегка поместите ее поверх уплотнения. Я переместил его круговыми движениями, чтобы он опустился на верхнюю часть штока клапана, толкнул его вниз и почувствовал, как он встал на место. Я бы сказал, что это требует около 10 фунтов силы. Теперь все, что вам нужно сделать, это изменить свои шаги. Легче сказать, чем сделать, поэтому у меня есть для вас еще несколько фотографий!

    Вставьте обратно пружину, а затем фиксатор с фиксаторами. На РИС. А показан один вратарь, смотрящий в каждую сторону. Заметили, как одна сторона толще? Жировые части поднимаются. Теперь вы можете опустить фиксатор поверх пружины вместе с фиксаторами.

    Вы готовы к самой сложной части всей работы? Есть несколько различных методов, которые я использовал, чтобы вернуть эти вещи на место. Один из них заключается в том, чтобы поместить палец поверх фиксаторов, сжать пружину, и иногда они сразу встают на место и фиксируются в фиксаторе после отпускания инструмента. Вероятность 25%, по крайней мере, так, как я это делал. Перед полным освобождением пружины убедитесь, что фиксаторы на месте! Идите медленно и убедитесь, что они не сходят с ума по вам. Если этот метод не работает, вы также можете использовать свою кирку, чтобы переместить вратарей на место. Это требует терпения и стабильности руки хирурга. Хранители будут переворачиваться внутри ведра, в основном выполняя Хоки-Поки самым дразнящим образом, пока вы потеете, пытаясь удержать пружину в сжатом состоянии.

    10Июн

    Покраска по ржавчине: Можно ли наносить эмаль по металлу на ржавчину?

    Окраска металла по ржавчине: главные правила

    Одно из основных условий качественной окраски, в том числе и антикоррозионной — это тщательная подготовка поверхности под покрытие



    Одно из основных условий качественной окраски, в том числе и антикоррозионной — это тщательная подготовка поверхности под покрытие. Но зачистить и подготовить металлическую поверхность, покрытую слоем ржавчины, возможно не всегда. Существуют особые лакокрасочные материалы, допускающие окраску без снятия заржавленного слоя металла.

    Ржавление металлов

    Металлические конструкции подвергаются ржавлению, и происходят данные процессы ступенчато, химические реакции перетекают одна в другую. Предпосылки и условия для начала процесса ржавления: металл содержит определенные примеси (углерод и сера), к поверхности имеется доступ кислорода и вода. Углерод и сера, входящие в состав сталей как присадки, действуют как усилители коррозии — слой образованной ржавчины разрушается, оголяется новый слой металла и процесс продолжается.

    Если имеется кислая среда и/или присутствуют соли, то процессы ржавление ускоряются еще больше. Кислотность повышают вещества, которые содержатся в атмосферной воде — сернистая и карбонатная кислота. Вода вызывает коррозию незащищенных поверхностей металлов независимо от агрегатного состояния — в виде паров, жидкой фазы или льда.

    Когда происходит ржавление металлов, появляющийся слой ржавчины не защищает поверхность, как в случае пассивирования (создание защитной пленки на металлах) и не может препятствовать последующей коррозии. Ржавчина имеет рыхлую и гигроскопичную структуру, мгновенно накапливает влагу из воздуха и удерживает ее. Как следствие, если ржавление началось, то нарастание ржавых слоев ускоряет окислительные процессы по двум причинам: уменьшается условная толщина металла и увеличивается продолжительность контактов с влагой и кислородом воздуха.

    В обычных случаях красить металлы по слою ржавчины лишено смысла. В порах рыхлой структуры накоплены влага и воздух, которых достаточно для продолжения процессов разрушения металлов под лакокрасочным слоем. Кроме того, по плотности ржавчина со сталью не сравнится, это слабый и рыхлый слой, и как следствие, под красочным слоем образуется зона напряжений — расширение корродированного металла. В итоге красочный слой покрывают сквозные трещины-кракелюры, и краска быстро разрушается и облетает с поверхности даже при локальном повреждении красочного покрытия.

    Подготовка металлического элемента под окраску состоит из зачистки, шлифовки, огрунтовки за два раза и нанесения защитного красочного слоя под финишную отделку. Но зачистить металлические поверхности возможно не всегда, по разным причинам — стесненность, недоступность элемента и др. В некоторых случаях возможно, да и намного проще применить специальные покрытия. Но наличие этих особых ЛКМ конечно же, не значит, что можно обойтись вообще без подготовки под окраску. Это не так, по нескольким причинам.

    Во-первых, неплотный ржавый слой поверхности накопил влагу, воздух и возможно, вещества, способные активировать коррозию даже без доступа кислорода и воды. В таком случае под слоем любой краски реакции окисления будут продолжаться, и неизвестно, как это повлияет на красочный слой — слишком экстремальными будут условия эксплуатации ЛКМ.

    Во-вторых, поверхность окрашиваемого элемента может иметь разные характеристики качества. Если ржавчина образовалась равномерным слоем малой толщины, по типу порошковой присыпки, то краска сможет сцепиться с основным металлом, проникнув через ржавый слой, и адгезия будет.

    В этом случае окрашенный слой будет прочным и ржавление или очень сильно замедлиться или прекратиться совсем. Но если ржавый слой вздулся, ржавчина начала отслаиваться, то с такой поверхности отстанет любая краска, даже специальная. Также гарантировано отслоение красочного слоя, если на металле имеется масляный слой (например, не обезжирили прокатный профиль). Если примеси масла имеются на поверхности остаточно, то поведение красочного покрытия предсказать сложно.

    О подготовке поверхности под окраску

    Все металлические конструкции требуют подготовки поверхности под окраску, хотя бы по минимуму. Способы подготовки зависят от состояния этих поверхностей:

    1. Если ржавчина проявлена в виде небольших пятен или равномерного тонкого слоя, то подготовка заключается в обезжиривании и обеспыливании. Протирают металлические поверхности ветошью с обильным смачиванием растворителями. Хорошим эффектом отличаются средства для обезжиривания в аэрозольных упаковках, в состав которых включены замедлители коррозии (ингибиторы), обеспечивающие снижение химической активности под красочным покрытием до нулевого уровня.
    2. В случаях, когда поверхность заржавлена сильно, то зачищают ручным способом, с применением шабера. Отслаивающуюся ржавчину обдирают, а потом обрабатывают металлическими щетками. Зачистка до металлического блеска не нужна, слой ржавчины может оставаться, если он плотный, прочный и сцепленный с поверхностью металла, и желательно равномерный.

    Полная просушка поверхности металла под окраску является обязательным условием. При возможности изделия выдерживают под крышей в условиях, близких к нормальным — влажности до 45 % и температуре 18-30 ⁰С. Для того чтобы максимально качественно окрасить стационарные конструкции в атмосферных условиях, покраску приурочивают в теплой солнечной погоде, не менее трех дней до покраски. Важно, чтобы влага испарилась из слоев ржавчины как можно больше, это значительно снизит риски быстрого повреждения красочных покрытий.

    Огрунтовка

    Наносить краску без предварительного снятия ржавых слоев возможно несколькими способами, но основные технологии возможны только в заводских условиях. Тяжелые металлоконструкции проходят особую защитную обработку перед отправкой на стройплощадку. Для частного строительства возможны два способа:

    1. Пассивация поверхности составами, содержащими ортофосфорную кислоту, а затем покрытие двухкомпонентными красками. Данные краски относят к дорогостоящим, но эффект от их применения имеется. Слой, которым наносят двухкомпонентный состав, более толстый и образует прочную пленку. Такая пленка делает невозможным даже минимальный газообмен, кислород и водяные пары под покрытие не попадают. Кроме того, двухкомпонентные краски обладают эластичностью при высокой твердости покрытия, и набухающая ржавчина ограничивается, ее прослойка уплотняется и реакции дальнейшего окисления на поверхности под красочным слоем замедляются до нуля.
    2. Нанесение слоя универсальной грунтовки, при условии пригодности состава для покрытия по ржавчине, и последующее окрашивание алкидными или полиуретановыми эмалями. Данный способ относят к бюджетным. Грунт и эмаль обеспечит защиту конструкции примерно на два-три года, после чего требуется обновлять покрытие. Слои эмали повторно обезжиривают и зачищают, и наносят поверх следующий слой. Со временем суммарная толщина покрытия будет достаточна, чтобы обеспечить полную изоляцию конструкцию от атмосферной среды.
    Требования к краскам и нанесение
    • Для покрытия необработанной поверхности применяют лкм, обладающие свойствами:
    • Толщина образующейся атмосферостойкой пленки не меньше 150 мкм
    • Замедление коррозии под слоем окраски (состав содержит ингибиторы коррозии)
    • Модификация образованной ржавчины, частичная пассивация

    Разные красочные составы дают различные толщины покрытия, а на итоговую стойкость к внешним воздействиям влияет качество и степень химической чистоты основания. Атмосферостойкие краски базируются на основах из органических растворителей, и имеют в составе различные добавки и присадки. Эти добавки могут дать различный эффект. В идеале — защитное покрытие действует так, что ржавчина деактивируется одновременно с нулевым выходом всех внесенных веществ. Реагенты должны вступить в реакцию, и все образовавшиеся в итоге вещества в идеале должны являться нейтральными соединениями.

    Но подобный идеальный итог невозможен в реале, поскольку ржавчина везде немного разная — и по химсоставу, и по физическим свойствам, в зависимости от условий эксплуатации окрашиваемой конструкции, марки стали и экологических условий. Оптимальную пропорцию добавок и присадок разрабатывают производители специальных красок, и точные рецепты являются секретом. Комплексный эффект дает применение веществ:

    • Пассивирующие составы и вещества, модифицирующие верхние слои ржавчины.
    • Вещества, повышающие адгезию не только в зоне контакта слоя ржавчины и красочного покрытия, но и по всему объему поврежденного ржавчиной слоя, на глубину.
    • Связывание проникающего под красочный слой кислорода посредством добавки активных веществ.
    • Проникающие растворители и грунт, с обеспечением глубокого проникновения красочного состава в пористую структуру поврежденного ржавчиной слоя.

    Результаты окрашивания металлоконструкций прямо зависят от качества примененных лакокрасочных материалов. Невозможно обеспечить защиту на много лет, применив бюджетную пентафталевую эмаль.

    Чтобы защитить металл, работающий под атмосферными воздействиями, от коррозии, следует использовать специальную атмосферостойкую краску. Эти данные имеются в маркировках составов: буквенные и цифровые коды содержат все сведения. Например, цифра один после дефиса говорит о том, что данный состав относится к атмосферостойким, пятерка — соответственно к специальным.

    Хороший эффект защиты дает алкидная и полиуретановая эмали. Нанесение специальных эмалей регламентируется производителем — по части допустимости окраски валиками, кистями или распылителями. Упаковки ЛКМ содержат соответствующую информацию в виде пиктограмм, и можно определиться с выбором конкретного состава для обработки элементов различных размеров и форм.

    Источник: Еconet

    антикоррозийные, серые, белые покрытия, в баллончиках, видео и фото

    Среди большого разнообразия материалов, используемых в строительных работах, наиболее востребованным является именно металл. Прочный, надежный и долговечный, он применяется как при строительстве, так и в изготовлении отдельных конструкций.

    На сегодняшний день трудно представить те же оконные решетки или ворота, выполненные из какого-либо другого материала. Однако, помимо всех положительных качеств металлических изделий, есть и один существенный недостаток.

    Покраска металла

    Все без исключения черные металлы подвержены ржавлению. К слову, черные металлы относят к группе недорогих металлов, в составе которых отсутствуют компоненты, препятствующие возникновению коррозии и появлению ржавчины.

    Наиболее популярным в наши дни методом, предотвращающим ржавление металла, является его покраска. Причем красить можно даже в тех случаях, когда ржавчине все же удалось «поработать» над материалом.

    Процесс покраски такой поверхности довольно простой и незамысловатый, поэтому может быть выполнен своими руками.

    Чем красят железо

    Основным активатором процесса ржавления является окружающий воздух, а если быть точнее – находящийся в воздухе кислород. Именно он, соединяясь с молекулами металла, вызывает процесс окисления, что приводит к появлению рыжевато-коричневатого налета на поверхности металла.

    Исходя из этого, возникает вопрос: «Какая краска по ржавчине лучше?». Для защиты металлических изделий целесообразно выбирать покрытие, способное снизить до минимума возможность попадания кислорода непосредственно к металлу. Такими составами являются масляные и алкидные.

    Выбирая краску, стоит обращать внимание на ее состав. Лучшая краска по ржавчине считается та, в составе которой присутствуют преобразователи ржавчины или антикоррозийные добавки.

    Такие растворы позволят продлить не только срок эксплуатации изделия, но и увеличить время до следующей покраски. Хотя и цена на них не маленькая.

    Серая краска по ржавчине: нанесение здесь производится пульверизатором – довольно удобный способ

    Преимущества антикоррозионных красок

    • Краски, в отличие от других средств защиты металла, довольно легко наносятся. При этом для работы не требуется даже наличие специальных навыков.
    • Антикоррозийная краска по ржавчине имеет жидкую консистенцию, а потому является довольно экономичной при нанесении.
    • Удобство и простота нанесения позволяют обрабатывать ею металлоконструкции больших размеров и всевозможных конфигураций.
    • Антикоррозийный состав краски дает возможность создавать прочный защитный слой, который способен значительно продлить срок эксплуатации изделия.
    • При возникновении повреждений, покрытие с легкостью можно восстановить.
    • В настоящее время существует огромный выбор всевозможных оттенков и цветов антикоррозионных красок, что дает возможность воплотить в реальность даже самые неожиданные дизайнерские желания.
      К слову, в настоящее время дизайнерами все чаще используется краска под ржавчину, создающая эффект повреждения изделия коррозией (фото).

    Эффект ржавчины

    • Краски, препятствующие возникновению ржавчины и коррозии, являются доступными широкому кругу покупателей.

    Краска 3 в 1

    Выбирая краску против ржавчины, не редко сталкиваемся с таким понятием как 3 в 1.

    Краска 3 в 1 по ржавчине объединяет в себе три свойства:

    • Является преобразователем ржавчины;
    • Выполняет функции антикоррозийного грунта;
    • Создает эффект декоративного покрытия.

    Такие составы, как правило, не требуют специальной подготовки или тщательной зачистки металла перед нанесением. Достаточно, предварительно снять только поврежденный рыхлый слой, после чего и наносится краска 3в1 по ржавчине.

    Антикоррозийная краска в баллончиках

    Довольно удобным и практичным вариантом является краска по ржавчине в баллончиках. Еще ее можно встретить под названием 4 в 1. Она объединяет в себе свойства грунтовки, антикоррозийного покрытия, эмали, а также лака, что создает декоративный эффект.

    Окрашивание баллончиком

    Краска в баллончиках может быть нанесена как на металл (причем на все виды), так и на деревянную, стеклянную и прочие виды поверхностей. Основной особенностью таких смесей является то, что наносится краска прямо по ржавчине, а также на ранее прокрашенные места.

    Процесс покраски металла

    Покраска металла – процесс не сложный. Главное правильно соблюдать последовательность всех этапов, которые рекомендуют специалисты.

    Подготовка основания

    Прежде чем приступить к покраске объекта необходимо как следует подготовить основу.

    Металлические конструкции, которые ранее уже были окрашены, следует зачистить. Для этого можно использовать специальные растворители, однако такой метод не всегда приносит ожидаемого эффекта. Наиболее часто старую краску удаляют механическим способом при помощи стальной щетки или наждака. (См. также статью Как удалить краску со стен: особенности.)

    Ржавая поверхность со старой краской

    После удаления старой краски основание необходимо очистить от пыли и прочих мелких частичек.

    Зачистка металла

    После полной очистки поверхности ее обезжиривают специальными растворами.

    Совет!
    При работе с различными растворителями и обезжиривающими средствами не стоит забывать о технике безопасности.
    Так как многие растворы могут быть токсичными и аллергенными – рекомендуется использовать респиратор, а уже обработанные места поверхности накрывать пленкой.

    Подготовка материалов

    Для дальнейшей работы понадобятся следующие материалы:

    • Растворитель;
    • Шпатлевка;
    • Грунтовка;
    • Краска;
    • Шлифовальная шкурка;
    • Преобразователь ржавчины.
    1. При покупке всех смесей рекомендуется выбирать одного производителя, а также следовать всем рекомендациям, которые предлагает инструкция.
    2. Заранее подготовленную поверхность матируют при помощи шлифовальной шкурки. Такая манипуляция необходима для максимального сцепления краски с металлом.
    3. После матирования на металлическую поверхность наносят преобразователь ржавчины. Данный раствор способен растворять незначительные слои ржавчины. В некоторых случаях он как бы «запечатывает» пораженный участок, обволакивая его пленкой, что делает невозможным дальнейшее развитие процесса коррозии.
    4. Благодаря такому свойству преобразователь ржавчины способен заменить этап нанесения грунтовки. Однако не стоит этим злоупотреблять.
    5. В случаях, когда поверхность металла не отличается идеальной гладкостью и имеет деформации (небольшие вмятины, выбоины) – приступают к процессу шпатлевки, после чего ее тщательно зашлифовывают. При проведении таких работ не нужно спешить, нанесенная шпатлевка должна, как следует схватиться и подсохнуть. Иначе вся проведенная работа может быть напрасной.
    6. Отшлифованную поверхность еще раз обеспыливают при помощи кисти или пылесоса и наносят грунтовку. Грунтовка перед покраской также должна полностью высохнуть.

    Удаление пыли

    Совет!
    Иногда в качестве грунтовки может быть использована сама краска, но в разведении растворителем на 10-25%.
    Это может несколько сэкономить затраты на проведение работ.

    Покраска

    После того, как поверхность металла высохла, на нее наносят краску. Если окрашивается объект внутри здания – достаточно двух слоев. Но если работы проводятся на улице – красить нужно в три слоя.

    Белая краска по ржавчине: процесс нанесения

    Стоит отметить, что, несмотря на постоянную модернизацию лакокрасочного производства и создание все новых и новых защитных красок – процесс коррозии все же неизбежен. Поэтому, помимо использования качественных материалов, рекомендуется следить за состоянием поверхности металлических изделий, не допуская возникновения коррозии.

    Дополнительную информацию по теме вы найдете на видео – в этой статье.

    Добавить в избранное Версия для печати

    Поделитесь:

    Рейтинг статьи:

    Статьи по теме

    Все материалы по теме


    Rust Painting — Etsy Turkey

    Etsy больше не поддерживает старые версии вашего веб-браузера, чтобы обеспечить безопасность пользовательских данных. Пожалуйста, обновите до последней версии.

    Воспользуйтесь всеми преимуществами нашего сайта, включив JavaScript.

    Найдите что-нибудь памятное, присоединяйтесь к сообществу, делающему добро.

    ( 1000+ релевантных результатов, с рекламой Продавцы, желающие расширить свой бизнес и привлечь больше заинтересованных покупателей, могут использовать рекламную платформу Etsy для продвижения своих товаров. Вы увидите результаты объявлений, основанные на таких факторах, как релевантность и сумма, которую продавцы платят за клик. Узнать больше. )

  • Как рисовать ржавчину на миниатюрах и моделях

    Последнее обновление: FauxHammer 5 мая 2022 г.

    Если вы хотите нарисовать ржавчину на своих моделях, то есть несколько способов, но с этой краской с эффектом ржавчины потребуется любой уровень. сложности из эффекта и оставляет вас, по сути, шлепнуть его и ждать результата. здесь мы попробуем несколько способов нанесения краски с эффектом ржавчины DirtyDown.

    Нажмите на эту ссылку и купите товары для хобби в Element Games для Великобритании и Европы, чтобы поддержать FauxHammer.com — используйте код «9».0142 FAUX2768 » на кассе для получения двойных бонусных баллов.

    Наши филиалы / магазины для хобби

    • Великобритания: Element Games, The Outpost, Wayland Games, Mighty Lancer, Goblin Gaming, Forbidden Planet, Model Scenery Supplies, eBay, Amazon
    • США/Канада: MTechCave, GameKastle, eBay (США), eBay (Калифорния), Amazon
    • Германия: Ташенгельддиб
    • Европа: eBay (Германия), eBay (Франция), eBay (Испания), eBay (IT), Amazon
    • Австралия: eBay, Amazon
    • Глобальный : RedGrass Games, Warcolours
    • 3D-принтеры : Phrozen 3D, Elegoo, Anycubic

    Как рисовать ржавчину на миниатюрах и моделях – Краски и инструменты

    Инструменты

    • Некоторые кисти – ни к одной из них вы не слишком привязаны. Если у вас где-нибудь завалялись старые, запасные или дешевые кисти, вы можете использовать их для этого. Не используйте набор смешанных кистей FauxHammer Artis Opus. Подождите, что значит, вы еще не купили набор?!
    • Приличная драйбраш. Я слышал, что набор смешанных кистей FauxHammer Artis Opus содержит пару хороших сухих кистей.
    • Губка для макияжа

    Краски

    В этой статье мы рассмотрим несколько методов рисования ржавчины, поэтому мы сгруппировали краски, смывки и другие подобные вещи, которые вам понадобятся, в этой таблице ниже. :

    902 24 Stirland Mud (Citadel)
    Продукт Метод @gobble_inz 1 Метод @gobble_inz 2 Метод @LukeMockeridge Метод FauxHammer
    Любой черный грунт
    Морнклык Коричневый (Цитадель)
    Тифозная коррозия (Citadel ✗ 901 46
    Водорастворимая краска для ржавчины (грязный пух) 9 0225
    Vallejo Rust Model Wash (Vallejo)
    Агрелланская Земля (Цитадель)
    Darkstar Steel (Darkstar)
    AK Изношенный Эффекты Acrylic Fluid (AK Interactive)

    Как рисовать ржавчину на миниатюрах и моделях – Введение

    Некоторые миниатюры просто нуждаются в хорошем покрытии грязью и атмосферными воздействиями, чтобы они действительно выделялись. Будь то ваша Гвардия Смерти для Warhammer 40,0000, скелеты из Age of Sigmar Soulblight Gravelords или что-то совершенно другое, это руководство даст вам все необходимое, чтобы ваши миниатюры выглядели как можно более ржавыми.

    Как нарисовать ржавчину на миниатюрах и моделях — видео

    Для тех из вас, кто не в курсе — эта статья взята непосредственно из нашего видео, с некоторыми дополнительными деталями, если они вам нужны, если вы просто хотите посмотреть видео. полностью см. ниже.

    Не забудьте поставить лайк, нажать на колокольчик и подписаться.

    Как рисовать ржавчину на миниатюрах и моделях – Учебное пособие

    Большая часть этого руководства будет построена на использовании вышеупомянутой водорастворимой краски ржавчины от Dirty Down. Поскольку это отчасти исследование этого продукта, отчасти руководство по покраске, мы на самом деле рассмотрим несколько методов использования этой краски против ржавчины вместо одного.

    Огромное спасибо @gobble_inz, который впервые познакомил нас с этим продуктом и поделился с нами большей частью мудрости, которую мы делимся с вами в этой статье. Первые три руководства, которые мы включили, помеченные их тегом Instagram, являются их работой. Последний метод — метод FauxHammer — является нашей собственной работой, но был бы невозможен без их вклада и опеки, за что мы им очень благодарны.

    Внимание! В этом руководстве мы будем использовать водорастворимую краску Dirty Down Rust. Теперь, как я сказал в начале этого руководства и повторю это здесь для тех, кто не слушал сзади, этот материал легко воспламеняется. Будьте осторожны, как вы его используете и храните. Кроме того, используйте его в перчатках, иначе он испачкает руки.

    The @gobble_inz Метод 1: прямо из бутылки

    Первый метод, который мы рассмотрим, — это очень простой способ использования водорастворимой краски Dirty Down Rust Water Soluble Paint от Dirty Down. Для этого требуется всего несколько продуктов, поэтому он отлично подходит для начинающих или людей с ограниченным бюджетом.

    Шаг 1 – Грунтовка

    Первый шаг очень прост: загрунтуйте вашу модель или миниатюру выбранной вами черной грунтовкой.

    На модели в сопроводительном видео мы используем черный грунт Vallejo для аэрографа.

    Шаг 2. Встряхните Встряхните, Встряхните Встряхните-встряхните!

    Возьмите водорастворимую краску Dirty Down’s Rust и встряхните ее.

    Буквально встряхнуть. Вот этот шаг.

    Встряхнуть. И не останавливайся.

    Вы думали, что встряхивать баллончик со спреем Retributor Armor или Leadbelcher было плохо? Этот материал в тысячу раз хуже.

    Пригласите своих близких, соседей по дому, сожителей, соседей и всех, кто случайно проходит мимо, чтобы встряхнуть его. Когда все ваши руки перестанут реагировать на команды вашего мозга, вы можете перестать трясти им и перейти к шагу 2.

    Шаг 3. Нанесение по всей поверхности

    Нанесите хороший слой водорастворимой краски Dirty Down’s Rust на все участки модели или миниатюры, которые вы хотите придать ржавчине.

    Дайте ему достаточно времени, чтобы убедиться, что он полностью высох.

    После высыхания должно выглядеть вот так. Довольно круто, правда?

    Шаг 4. Осветление и затемнение

    Теперь водорастворимая краска ржавчины Dirty Down выглядит великолепно сама по себе. Но это очень умная краска, и с ее помощью можно добиться очень умных и реалистичных эффектов, используя всего несколько приемов. Первый — просто добавить несколько маленьких капель воды в некоторые выбранные области миниатюры.

    Оставьте модель примерно на полчаса, и когда вы вернетесь к ней, вы увидите, что область, на которую вы нанесли воду, стала довольно желтой и оставила очень темный край вокруг любой выпуклой детали. Вы можете увидеть это на передней части шлема на изображении ниже.

    Затем очень осторожно нанесите немного Vallejo Rust Model Wash по краям некоторых из этих более пожелтевших областей.

    Вы сможете создать очень реалистичный ржавый переход от более ярких участков, затронутых водой, к очень темным краям.

    Это поможет связать эти желтые области с остальной частью модели, чтобы они не слишком выделялись.

    Вы получите очень реалистичный эффект ржавчины, который в полной мере использует текстуру вашей модели и исследует весь спектр потертых, грязных цветов.

    Метод @gobble_inz 2: метод Mournfang-Typhus

    Хотя это может звучать как лекция, о которой вы ожидаете получить биологическую степень, наш второй способ использования водорастворимой краски Dirty Down Rust требует некоторых отличий. продукты в первую очередь. А именно, Mournfang Brown или Typhus Corrosion.

    Этот метод немного сложнее и требует использования аэрографа, поэтому он не очень подходит для начинающих художников или тех, у кого нет аэрографа (хотя вы можете добиться того же эффекта, не используя аэрограф, но мы получим к этому через мгновение).

    Шаг 1. Загрунтовка

    Как и прежде, залейте модель. Опять же, в сопроводительном видео мы использовали для этого черную грунтовку Vallejo для аэрографа.

    Шаг 2. Встряхивайте, встряхивайте, встряхивайте, сеньора

    Как и в случае с методом 1, этот продукт необходимо встряхивать до тех пор, пока у вас не начнут болеть руки, так что хватайте эту кастрюлю и встряхивайте ее, пока на ваших глазах не появятся слезы, и вы не начнете умолять разрешить остановиться. Затем встряхивайте еще десять минут.

    Шаг 3. Коррозия

    После того, как ваша модель будет загрунтована и готова к работе, покройте некоторые области средством Citadel’s Typhus Corrosion.

    Краска ржавчины Dirty Down неравномерно распределяется по текстуре, создавая различные цвета и эффекты. Если вы добавите текстуру к своей миниатюре, вы только усилите этот эффект.

    Тифозная коррозия предназначена для использования в качестве эффекта ржавчины и обычно используется художниками для добавления ржавчины на модели. Если вам нужна более экстремальная текстура, вы всегда можете попробовать использовать что-то вроде Agrellan Earth или Agrellan Badland 9. 0003

    Шаг 4. Коричневый

    После того, как тифозная коррозия высохнет, покройте модель коричневым цветом Mournfang.

    Mournfang Brown — приятный красновато-коричневый цвет, поэтому он очень хорошо подходит в качестве базового слоя для устранения ржавчины.

    Шаг 5. Грязный пух

    После того, как коричневый клык скорби высохнет, покройте области миниатюры, которые должны казаться ржавыми, водорастворимой краской Dirty down Rust Water Soluble.

    Обильно нанесите его и дайте ему взглянуть на эти текстурированные области.

    Шаг 6. Нанесение воды

    Подобно тому, что мы делали в Методе 1, теперь мы снова нанесем немного воды на миниатюру. В видео мы использовали аэрограф при очень низком давлении, чтобы распылить маленькие капли воды на нашу модель.

    Вы можете сделать это с помощью кисти, смачивая щетину, а затем водя кистью по модели. У вас останется модель с небольшими яркими пятнами ржавчины, которые помогут добавить визуальной привлекательности текстуре.

    Метод @LukeMockeridge 3: Волшебный микс

    Мы не можем ставить себе в заслугу это. Этот метод существует исключительно благодаря @LukeMockeridge, хотя мы случайно упомянули @gobble_inz в видео.

    Последний метод, который мы рассмотрим, немного сложнее и лучше подходит для художников среднего и продвинутого уровня. Прямо из горшка эффект ржавчины Dirty Down может быть слишком густым и тусклым для ваших нужд. Таким образом, мы собираемся найти способ сделать его тоньше и, следовательно, более управляемым на миниатюрах, не жертвуя при этом потрясающим эффектом ржавчины.

    Шаг 1. Грунтовка

    Как и в случае с предыдущими миниатюрами, которые мы использовали в этом обзоре и сопроводительном видео, мы использовали черный грунт Vallejo для аэрографа.

    Шаг 2. Возвращение Коричневого Клыка Скорби

    После того, как ваша миниатюра будет загрунтована, обязательно покройте ее коричневой краской Скорбного Клыка.

    На этот раз это очень важно, так как мы будем использовать более жидкую смесь ржавчины Dirty Down, поэтому нам понадобится коричневый базовый слой.

    Шаг 3. Встряхните
    Выкл. Вверх

    Я понял. Твоя рука устала. У меня заканчиваются песни, связанные с коктейлем. Но ржавчина требует жертв, так что трясись.

    Этап 4 – Смешивание

    Для получения идеальной смеси по @LukeMockeridge вам понадобятся:

    • 4 части средства против ржавчины Vallejo
    • 3-4 части средства для удаления ржавчины Dirty Down
    • 2-3 капли воды 9 0014

    Поиграйте со смесью, но вы, вероятно, захотите добавить или удалить Dirty Down в зависимости от того, насколько сильным вы хотите, чтобы был эффект ржавчины.

    Шаг 4. Нанесение

    Как и следовало ожидать, при более жидкой смеси краска ложится намного ровнее.

    Однако, для того, чтобы получить потрясающий эффект ржавчины, вам потребуется нанести как минимум два слоя смеси.

    Эффект, которого вы добьетесь, будет намного тоньше и больше подходит для небольших миниатюр.

    Методы @gobble_inz – Последующие шаги

    Если вы выполнили любой из трех методов, которые мы только что рассмотрели, осталось сделать еще одно – нанести хорошей сухой кистью красивую темную металлическую краску на вся миниатюра. Для этого мы использовали сталь Darkstar.

    Нанесите это на выбранную вами кисть, а затем нанесите на текстуру вашей миниатюры легкими круговыми вращательными движениями.

    С этим вам пора заканчивать!

    Методы The@gobble_inz – Готовые модели

    Вот миниатюра из метода 1…

    …Вот миниатюра из метода 2…

    …А вот миниатюра из метода 3.

    Все это выглядит совершенно невероятно, и мы Мы очень благодарны @gobble_inz за то, что они поделились с нами своей мудростью и заставили нас использовать эту краску.

    Покраска ржавчины – метод FauxHammer

    Итак, взяв все, что мы узнали от @gobble_inz, и применив некоторые из фирменного FauxHammer вырезание углов и обман хобби очарование, мы придумали этот метод для покраски ржавчины с помощью Dirty Down’s невероятная водорастворимая краска ржавчины.

    Шаг 1 – Грунтовка

    Покройте выбранную вами модель черным грунтом по вашему выбору. Как и во всех других уроках в этой статье, мы использовали черную грунтовку для аэрографа от Vallejo.

    Шаг 2. Добавьте текстуру

    Затем нанесите немного Sitrland Mud на все области вашей миниатюры — или, в случае с видео, на участок местности — на все те области, где может образоваться коррозия и атмосферные воздействия.

    Если хотите, можете нанести сюда краску с кракле, например, Agrellan Earth, чтобы создать смешанный эффект.

    После того, как вы это сделаете, смешайте края этих областей с небольшим количеством Typhus Corrosion.

    Эта краска не такая сильно текстурированная, поэтому создается впечатление, что некоторые области изношены больше, чем другие.

    Этап 3. Браунинг

    Как вы уже догадались, покройте все, что хотите, ржавым коричневым клыком Скорби!

    Этот приятный красновато-коричневый цвет нам понадобится позже, поэтому убедитесь, что вы создали хороший непрозрачный слой, прежде чем переходить к следующему шагу,

    Шаг 4 – Грязный пух (снова) ,

    drench — миниатюра или модель в Dirty Down.

    Не стесняйся, намазывай!

    Нам нужна действительно тяжелая, наложенная текстура, чтобы она выглядела очень грязной.

    Шаг 5. Сухая чистка

    Возьмите металлическую краску по своему выбору и приступайте к сухой чистке!

    Опять же, в видео мы использовали Сталь Темной Звезды.

    Шаг 6. Добавьте больше грязи

    Мы собираемся довести эту и без того довольно мрачную модель до самых дальних пределов мрачной тьмы.

    Покройте модель акриловой жидкостью AK Worn Effects. Мы использовали для этого аэрограф, но вы можете использовать и обычную кисть.

    Шаг 7. Добавление цвета

    Как и большинство вещей, которые покрылись ржавчиной, есть большая вероятность, что то, что вы рисуете, когда-то имело цвет, который не был просто ржаво-оранжево-коричневым.

    Как, где и в какой цвет вы красите свою модель сейчас, во многом зависит от того, что вы красите, но в нашем видео, как мы красили грузовой контейнер и чумной десантник, мы красили их в синий цвет, а не в цвет. белый.

    Это может показаться контрпродуктивным, так как вы только что покрыли все области, которые только что нарисовали, эффектом атмосферных воздействий, но читайте дальше…

    Шаг 8.

    Удаление цвета (и, возможно, изрядное количество продукта атмосферных воздействий)

    Убедитесь, что все высохло, затем возьмите влажную щетку и начните счищать изношенные участки мокрой щеткой.

    Это удалит часть краски (и, вероятно, некоторые эффекты выветривания, которые в конечном итоге останутся на миниатюре — но это хорошо, и мы вернемся к этому через мгновение) и миниатюру или модель начнет выглядеть действительно мрачно.

    Здесь вы можете сделать одну из двух вещей. Вы можете оставить модель как есть. Вы, вероятно, захотите оставить его на 8-10 часов, чтобы он полностью высох.

    Он высохнет и будет выглядеть примерно так…

    Перемещение этих эффектов выветривания действительно помогает придать конечному продукту грязную, потертую текстуру.

    Можно не останавливаться на достигнутом. Вы можете продолжать и сделать модель действительно противной.

    Шаг 9 (необязательно) – Добавьте больше грязного пуха

    Покройте модель большим количеством грязного пуха.

    Затем, прежде чем он высохнет, возьмите губку для макияжа и аккуратно промокните выступающие края.

    Очень осторожно добавьте немного воды в некоторые переходные области, чтобы осветлить цвет.

    На этом модель готова!

    Как нарисовать ржавчину на миниатюрах и моделях — полная комплектация

    Вот две готовые модели, полученные методом FauxHammer.com. Во-первых, контейнер для хранения, который мы уже видели…

    …И готовый Чумной Десантник.

    Вот и все. Четыре (ну, пять, если считать необязательный дополнительный шаг в конце нашего руководства) различных способов создания реалистичных эффектов ржавчины на миниатюрах.

    Какой из них вам нравится больше всего? Дайте нам знать об этом в комментариях!

    Нажмите на эту ссылку и купите товары для хобби в Element Games для Великобритании и Европы, чтобы поддержать FauxHammer.com. Используйте код « FAUX2768 » при оформлении заказа, чтобы получить двойные бонусные баллы.

    Наши филиалы / магазины для хобби

    • Великобритания: Element Games, The Outpost, Wayland Games, Mighty Lancer, Goblin Gaming, Forbidden Planet, Model Scenery Supplies, eBay, Amazon
    • США/Канада: MTechCave, GameKastle, eBay (США), eBay (Калифорния), Amazon
    • Германия: Ташенгельддиб
    • Европа: eBay (Германия), eBay (Франция), eBay (Испания), eBay (IT), Amazon
    • Австралия: eBay, Amazon
    • Глобальный : RedGrass Games, Warcolours
    • 3D-принтеры : Phrozen 3D, Elegoo, Anycubic

    Что вы думаете об этом уроке? пожалуйста, дайте нам знать в комментариях.

  • 10Июн

    Кпп дсг что это такое: Коробка передач DSG — плюсы и минусы

    Коробка передач DSG — «ЗА» и «ПРОТИВ»

    Каждый владелец авто знает о том, что такое коробка передач автомат DSG, и о том, сколько споров вокруг нее возникают. Сегодня, мы расскажем Вам о принципе ее работы и ответим на вопросы, возникающие чаще всего.

    DSG — это автоматизированная коробка передач, оснащенная двумя сцеплениями. С помощью нее можно осуществлять переключение передач очень быстро, благодаря чему, авто разгоняется в течение короткого времени.

    Особенности DSG

    Главная особенность этого устройства — наличие 2-х отдельных валов, которые работают автоматически, то есть при включении первой передачи, разгоняется сцепление на второй и так далее. DSG — автоматизированное устройство, наиболее скоростное и экономичное. Коробка имеет небольшой объем, что позволяет экономить масло (более двух литров не требуется).

    Типы коробки передач DSG

    Есть два типа коробок передач — DSG6 и DSG7. Первый вариант предназначен для более мощных автомобилей, второй — для авто меньшей мощности. Особенности каждой из коробок:

    1. Шестиступенчатая коробка появилась первой. Работает она на масляной бане. Из минусов — потеря мощности за счет использования масла.
    2. Семиступенчатая коробка была выпущена в 2008 году, использует она «сухое сцепление». Этот тип коробки стал проблемным, поэтому при выборе авто следует обращать внимание на коробку, которая там стоит.

    Автоматическая DSG коробка передач проблемы имеет связанные с толчками при переключении передачи. Получается так, что диски сцепления состыковываются чересчур резко, из-за чего машина начинает дергаться, скрежетать, теряет тягу при движении. Опаснее всего потерять тягу при обгоне по встречке.

    Сухое сцепление — основная проблема такой коробки. Устройство очень быстро изнашивается, особенно вилка включения сцепления, втулки валов. Помимо этого, появляются другие проблемы — попадание масла в антифриз, налипание грязи на датчики.

    Что делать, если Вы желаете приобрести автомобиль Volkswagen, Audi или Skoda?

    Автоматизированная коробка передач DSG Фольксваген Skoda и Audi работает на сухом сцеплении. Что же делать, если хочется купить автомобиль именно этой марки? Подбирать модель, оснащенную другой коробкой передач. Например, Polo Sedan и Tiguan, которые оснащенные шестиступенчатым автоматом.

    Недостатки коробки передач DSG 7

    1. Во-первых, коробка передач DSG 7 имеет свойство «вставать» после пятидесяти тысяч пробега. Конечно, не все авто будут дергаться при переключении передач и «вставать», но зачем рисковать?
    2. Во-вторых, такой автомобиль будет потом сложно продать. Автолюбители, покупающие б/у машины, знают о недостатках семиступенчатого автомата, поэтому не захотят его приобрести.

    Современных производителей вопрос надежности авто заботит меньше всего. Разрабатываются различные технологии, которые снижают ресурсы машины. Сегодня, коробка передач — это почти вымирающий вид, но коробка передач DSG 6 сегодня находится на пике развития, ведь она обеспечивает экологичность и экономичность. Говоря о DSG в целом, хочется добавить — изготовители авто не заинтересованы во вторичном рынке, им выгодна покупка новых автомобилей, старые же должны быть утилизированы.

    Хочешь больше узнать о коробке DSG ?  Задай вопрос специалисту «Авто Профи»

    Подробнее о компании.

     

    ДСГ коробка: что это такое

    Среди всех разновидностей автомобильной трансмиссии, коробки DSG занимают промежуточное положение между автоматическими и механическими образцами. Для владельца автомобиля очень важно понимать специфику работы всех механизмов, поскольку от них зависит слишком многое — безопасность движения, состояние автомобиля и пассажиров. Знание особенностей конструкции устройств, от которых зависит жизнь людей, всегда полезно и необходимо, а вокруг подобных коробок всегда бытует множество неподтверждённых легенд и мифов. Они возникают благодаря невежеству и бурной фантазии некоторых автолюбителей и оказывают весьма вредное воздействие на умы неподготовленных людей. Итак, ДСГ коробка: что это такое, в чем её преимущества, достоинства или недостатки?

    Содержание

    • 1 DSG-коробка: что это такое

      • 1. 1 Принцип работы

      • 1.2 Автомобили, использующие ДСГ

      • 1.3 Как отличить коробку автомат от DSG

    • 2 Плюсы и минусы

    • 3 Как правильно пользоваться

    • 4 Основные неисправности

    DSG-коробка: что это такое

    Прототип коробки DSG появился еще в 1940 году. Идея, подвигнувшая изобретателя Р. Франка на создание нового типа трансмиссии, заключалась в обеспечении непрерывности потока мощности при переключении скоростей путём использования сдвоенной коробки. По замыслу инженера, внутри одного корпуса заключались две коробки — одна для чётных, другая для нечётных передач. Прототип был запатентован, но в серийное производство не пошёл, ограничиваясь применением на гоночных автомобилях. Ситуацию удалось изменить только с появлением достаточно качественной электроники, способной точно координировать работу множества узлов и механизмов. Так появилась знаменитая коробка DSG.

    DSG является роботизированным типом коробки передач

    Принцип работы

    Аббревиатура DSG означает «Direkt Schalt Getrieb» или «Direct Shift Gearbox», что можно дословно перевести как «коробка прямого включения». Использованы два узла переключения скоростей, работающие последовательно — пока выполняется разгон на чётной передаче, нечётная уже включена и ждёт только команды на срабатывание. Для обеспечения такой возможности используется двойное сцепление, а коробки такого типа называются преселективными. В других источниках встречаются и такие названия, как роботизированная или секвентальная коробка. В составе трансмиссии имеются следующие элементы:

    • Дифференциал и главная передача.
    • Двухмассовый маховик.
    • Мехатроник.
    • Двойной узел сцепления.
    • Внутренний и наружный первичные валы.
    • Два вторичных вала.

    В схеме коробки имеются 2 первичных и 2 вторичных вала, которые использованы для чётных и нечётных передач и управляются каждый собственным сцеплением. Первичные валы установлены один внутри другого — первичный вал чётных передач полый, а вторичный вставлен в него. Этим достигается компактность и экономичность производства, но усложняется управление работой механики трансмиссии.

    Устройство коробки передач DSG

    В момент переключения скорости сначала включается следующая передача, после чего отключается текущая. В результате переключение производится практически мгновенно, разрыва крутящего момента, характерного для других типов трансмиссии, не происходит. При этом, внешне коробка очень походит на автоматическую — отсутствует ножная педаль сцепления (её функцию выполняют гидравлические, электромагнитные устройства и процессоры), рычаг переключения скоростей имеет ту же конструкцию, что и на автоматах.

    Основным и самым важным элементом конструкции коробки ДСГ является мехатроник. Это электронно-гидравлический блок управления режимом работы, обеспечивающий синхронизацию, координацию и контроль за работой КПП. В его ведении находятся контроль давления и уровня масла, частота вращения валов. На основании получаемых показаний датчиков, мехатроник регулирует и корректирует режим работы, обеспечивая точный выбор момента срабатывания всех узлов и деталей коробки.

    Существуют два вида коробок ДСГ:

    • Шестиступенчатая «мокрая» (DSG-6).
    • Семиступенчатая «сухая» (DSG-7).

    Разница между ними состоит в типе подачи масла на шестерни — в «мокрых» коробках они расположены в масляной ванне, а в «сухих» образцах подача масла производится непосредственно в момент вращения. К «сухим» моделям имеется большое количество нареканий из-за проблем с синхронизацией и долговечностью (хотя это общая проблема коробок ДСГ, как «сухих», так и «мокрых»). «Мокрые» коробки позволяют постоянно охлаждать и смазывать механизм, тогда как малейший отказ электроники даёт сбой в смазке «сухих» коробок, значительно снижая их ресурс и сокращая срок службы. При этом, в «мокрых» коробках из-за масла возникают значительные потери мощности, тогда как «сухие» модели были сконструированы именно для увеличения момента, хотя результат оказался несколько сомнительным.

    Автомобили, использующие ДСГ

    Роботизированная 6-ступенчатая коробка DSG использована на автомобилях следующих марок:

    • Volkswagen (модели Golf, Passat, Sharan, Eos, Touran, Beetle, Bora, Tiguan).
    • Seat (Toledo, Alhabmra).
    • Skoda (Superb, Octavia).
    • Audi (A3, Q3, TT).

    7-ступенчатые модели коробок ДСГ устанавливаются на следующих машинах:

    • Volkswagen (Golf, Passat, Tiguan, Beetle, Sharan, Transporter, Caddy, Jetta, Touran).
    • Skoda (Fabia, Octavia, Superb).
    • Seat (Ibiza, Altea, Leon).
    • Audi (A3, Q3, TT).

    Современные автомобили Skoda Octavia оснащаются коробками DSG

    Шестиступенчатые коробки устанавливаются на автомобили с двигателями мощностью до 350 Нм, а семиступенчатые допускаются в связке с двигателями до 250 Нм. Это связано с большими потерями мощности в «мокрых» узлах сцепления, тогда как «сухие» используют имеющиеся ресурсы намного эффективнее.

    Как отличить коробку автомат от DSG

    Внешне на первый взгляд никаких отличий у автоматической коробки и ДСГ не заметно. Во всяком случае, некоторые недобросовестные продавцы, зная о множестве нареканий в адрес коробок ДСГ и предубеждении у многих потенциальных покупателей против этого вида трансмиссии, попросту меняют «родную» ручку рычага переключения скоростей с надписью «DSG» на классический рычаг от автомата. В результате случаются ситуации, когда владельцы автомобилей сами толком не знают, какая коробка на их «ласточке» установлена. Для того, чтобы точно определить, какая коробка установлена в автомобиле, следует прежде всего взглянуть на приборную доску. Если на табло горит номер передачи — в наличии ДСГ. Есть и другие способы:

    • Надо заглянуть под капот и внимательно рассмотреть коробку. На роботизированной конструкции спереди (по ходу движения) находится чёрный кожух мехатроника. На автоматах такого нет.
    • В сервисной книжке и в багажнике есть наклейка, в которой отображены коды всех устройств и механизмов, установленных на автомобиле. Там же имеется и код коробки — три латинские буквы, крайние слева во втором ряду, ниже двух рядов штрих-кодов.
    • На роботизированных коробках отсутствует щуп контроля уровня масла — его замену производят только в специализированных сервисных мастерских.

    Определить тип коробки передач можно ознакомившись с табличкой VIN

    Плюсы и минусы

    К достоинствам коробок ДСГ можно отнести:

    • На переключение повышенных передач уходит всего около 8 миллисекунд, что значительно снижает время разгона до требуемой скорости.
    • Имеется возможность как ручного, так и автоматического переключения передач.
    • Расход топлива снижается примерно на 10%.
    • Вес агрегата на 20% меньше, чем у других видов.

    Существуют и недостатки:

    • Согласно регламенту, замена масла требуется после каждых 60 тыс. км пробега, что обходится в заметную сумму. Сама замена возможна только в специализированных сервисных центрах, где в коробку закачивают 6,5 л специального вида масла.
    • Коробки ДСГ очень плохо поддаются ремонту. По замыслу производителя, их надо просто менять на новые, хотя в России многие умельцы освоили технологию приведения коробок в рабочее состояние.
    • Наличие мехатроника также заметно увеличивает стоимость коробки — относительно небольшой узел стоит 200 евро.
    • При переключении передач, несмотря на общую высокую скорость срабатывания, случаются задержки. Это происходит при внезапном резком увеличении подачи газа, когда вычислительный механизм оказывается не готов к неожиданности и медлит с ответом.

    Несмотря на серьёзные нарекания и проблемы с коробками ДСГ, которые вызывают массу нареканий и отрицательных отзывов, специалисты признают, что будущее принадлежит конструкциям этого типа. КПД, равный 93% против гораздо меньших показателей других конструкций коробок, красноречиво свидетельствует о высоких возможностях и перспективах. Специалисты единодушно отдают этой конструкции пальму первенства, признавая однако, что производители проявили недопустимую торопливость. Выпустив на рынок недоработанные и хрупкие модели, они оказали этим медвежью услугу отличному замыслу, которому требовалось время и обеспечение для производства полновесных исследований, тестов и практических испытаний. В настоящее время конструкция ДСГ дорабатывается, устраняются обнаруженные недочёты, увеличивается срок эксплуатации. Пользователи отмечают рост качества и устойчивости к нагрузкам, которых раньше не наблюдалось. Это позволяет надеяться, что в будущем покупатели будут гоняться за автомобилями с подобными коробками, хотя пока ситуация прямо противоположная.

    Как правильно пользоваться

    Коробка ДСГ способна обеспечить эффективное, экономичное вождение, обладает высокой чувствительностью, впечатляющей разгонной динамикой. Большинство водителей, впервые попробовав водить автомобиль с такой коробкой, отмечают её сходство с автоматом. Однако, имеются и некоторые отличия, о которых надо знать и учитывать во время вождения, чтобы продлить срок службы трансмиссии.

    К преселективным коробкам кроме DSG относится PDK-трансмиссия, которая популярна в автомобилях немецкого концерна Porsche

    Прежде всего, необходимо точно выяснить, какая именно коробка установлена на автомобиле — «мокрая» или «сухая». Это важно, поскольку людям, привыкшим к агрессивному стилю езды с резкими разгонами с места, пробуксовками или прочими атрибутами «лихого парня» следует отвыкать от подобных привычек. Даже относительно устойчивая к подобному обращению «мокрая» 6-ступенчатая коробка недолго продержится при такой эксплуатации, а «сухая» — DSG-7 и вовсе быстро выйдет из строя. Помня о стоимости новой коробки или цене ремонта (для которого ещё надо найти мастера), следует умерить прыть и взять себе за правило действовать аккуратно, без рывков или резких движений.

    Кроме того, следует помнить о некоторых мелочах, способных продлить жизнь коробки или её узлов. Так, при остановке на светофоре или по другим надобностям больше минуты, следует переключаться с драйва на позицию нейтрали. Это поможет защитить мехатроник от перегрева и сбережёт владельцу 200 евро. При переключении режимов необходимо активно нажимать на педаль тормоза, чтобы диски сцепления размыкались полностью, не изнашивались. Ещё одно важное правило — не следует увлекаться буксировкой грузов, других автомобилей и т.д. Коробка рассчитана на определённую нагрузку. Если полный салон пассажиров, а в багажнике немало вещей, то дополнительный груз может стать причиной выхода трансмиссии из строя.

    Не рекомендуется производить чип-тюнинг или вообще пытаться как-либо тюнинговать коробку (двигатель) — результатом станет необходимость в скором времени менять то или другое. Необходимо помнить, что при внешней схожести, ДСГ — не автомат, она не переносит обращения с собой неподобающим образом.

    Основные неисправности

    К основным проблемам ДСГ пользователи единодушно относят нелюбовь к частым переключениям передач и работе сцепления. Проще говоря, коробка не хочет работать. Отмечены общие недостатки, в равной степени относящиеся ко всем образцам преселективных КПП:

    • Толчки, рывки в момент переключения скоростей. Диски сцепления схлапываются очень резко, что вызывает подобную реакцию автомобиля.
    • Вибрация при старте с места, вызванная недостаточным скоростным режимом двигателя, оптимальным для коробки.
    • Посторонние шумы, скрежет или лязг при смене передач.
    • Износ втулок валов и вилки сцепления.
    • Грязь на датчиках, искажающая их показания.
    • Появление масла в антифризе.

    По заверениям производителей, роботизированная КПП обладает сплошными преимуществами и революционными возможностями. С момента появления на рынке автомобилей автогиганта Фольксваген, оснащённых преселективными коробками DSG, восторженные покупатели заполонили рынок, стремясь скорее заполучить такую привлекательную новинку. Со временем отношение автолюбителей кардинально поменялось на противоположное. Больше всего нареканий вызывают «сухие» конструкции (семиступенчатые), хотя и к «мокрым» образцам имеется немало претензий. Владельцы проблемных машин получили немало обвинений от представителей изготовителя или прочих «инженеров по гарантии» в «несооветствующей эксплуатации». То есть, несчастный автолюбитель использовал не тот бензин, неправильное масло и не так ездил. Инерция общественного мнения какое-то время удерживала коробки DSG от полного покупательского бойкота, но в конце концов дело подошло практически к нему.

    Попытки сделать чип-тюнинг двигателя могут привести к самым плачевным последствиям для данного типа коробки

    По отзывам специалистов, проблемы этой коробки состоят не в конструкции, а в том, что российские условия для неё попросту не годятся. Расчёт производился для европейских автобанов, а не для городских условий с их вечными светофорами и пробками. Кроме того, отечественный пользователь не приучен к такому плотному графику ТО и прочих мероприятий по замене масла, к заправке только определёнными марками бензина и прочим требованиям. Мнение профессионалов единодушно — если не нужны проблемы, не следует приобретать автомобиль с такой коробкой, особенно на вторичном рынке. Здесь ситуация совсем сложная — ресурс ДСГ составляет в среднем 30000 км. И это ещё очень неплохо, имеется большое количество свидетельств о рекомендованной замене КПП после пробега 18000 км. То есть, покупая подержанный автомобиль «на роботе», гарантированно приобретается скорая необходимость потратиться на новую коробку, чего продавец, естественно, не афиширует. При покупке следует обращать внимание на следующие признаки износа:

    • Отсутствует включение отдельных передач.
    • При переключении коробка передач ДСГ «пинается» — происходят характерные удары.
    • Заметная вибрация на старте.
    • Гул при движении.
    • При осмотре на подъёмнике заметно подтекание масла.

    При обнаружении этих признаков от покупки рекомендуется отказаться. Учитывая особенности коробок ДСГ, о приобретении автомобилей с ними на вторичном рынке следует забыть. Мизерный ресурс и чувствительная, «нежная» конструкция не оставляют надежды на длительную и спокойную эксплуатацию. Возможно, будущие модели продемонстрируют более удачный набор качеств, будут адаптированы к условиям города с постоянным режимом газ-тормоз, но пока место таких автомобилей только на междугородних трассах с хорошим покрытием и ровным, спокойным режимом езды.

    • Автор: Андрей