24Май

Усиленные бампера на ниву: Бампера силовые РИФ OJ для НИВЫ 2121, 21213

Силовые бампера на Ниву

Российский внедорожник «Нива» уже давно и заслуженно завоевал любовь у российских водителей. Это одна из немногих машин российского производства, используемая в жестких условиях, поэтому автовладельцы ее постоянно модернизируют. Силовые бамперы на «Ниву» устанавливаются практически сразу после покупки автомобиля, поскольку заводская модель зачастую не выдерживает режима эксплуатации.Силовой бампер крепится на переднюю часть автомобиля для того, чтобы защитить его от сколов и повреждений, которые являются неизменными спутниками любого транспортного средства, используемого в экстремальных условиях.

«Нива шевроле» часто приобретается для «покатушек»: помесить грязь колесами, продраться сквозь бурелом и чащобу, пересечь густой лес или заболоченную местность. Этот автомобиль уважаем и охотниками, и рыболовами за свою высокую проходимость и неприхотливость в ремонте.

Опытные «нивоводы» советуют устанавливать силовой бампер только после того, как заводской потерпит крах. Чем аргументируют эту позицию профессионалы? Тем, что многие водители, имея поначалу желание модернизировать машину, останавливаются на заводском варианте – на практике выходит, что манера езды не нуждается в установке усиленного бампера.

Историческая справка

Первые усиленные обвесы появились на рынке около 40 лет назад  и представляли собой обычный металлический швеллер. Простая и надежная конструкция, которую можно было сварить в своем гараже, чем многие, впрочем, и занимались. Лишь когда в продаже появились внедорожные автомобили, внешний вид силового бампера стал видоизменяться.

Первыми примерили силовые обвесы на себя иномарки, но на «Ниву 2121» они появились не сразу, почему-то считалось, что российскому внедорожнику они не нужны.Сегодня обвес популярен как никогда. Кроме того, что он защищает автомобиль от повреждений, с ним машина выглядит брутально и стильно.

Разрешена ли законом установка силового бампера

Не так давно внедорожный мир сотрясла новость о запрете установки стального кенгурятника, которым не разбирающиеся автовладельцы окрестили практически все стальные конструкции, выступающие в передней части автомобиля. Кенгурятник и силовой бампер – это разные вещи, однако и тут есть свои нюансы. Устанавливать стальной обвес закон прямо не запрещает, однако изменения в конструкции транспортного средства должны быть вписаны в ПТС.

Разновидности силовых бамперов

Силовые бамперы для «Нивы» представлены на рынке компанией Риф. Это довольно популярные модели, которые подбираются с учетом потребностей автовладельца. В рекламе эта фирма не нуждается, поскольку производит довольно качественные и надежные обвесы.

Варианты обвесов:

  • Классический вариант с местом под лебедку
  • Дополнительно предусмотрено место под хай-джек
  • Есть модели, предусматривающие буксировочные проушины, держатели роликов.
  • Имеющие кенгурин или без него.
  • С упорами для домкрата.

Те, кто решил устанавливать силовой передний бампер на «Ниву»,должен учесть ряд нюансов:

  • Возможность установки лебедки. Они пригодится в тех случаях, когда машина застрянет в грязи. При помощи лебедки можно самостоятельно выбраться из плена, закинув ее на ближайший ствол дерева.
  • Хай-джек. Этот хитроумный прибор также выручит водителя из трудной ситуации. Принцип его работы напоминает домкрат, он очень полезен, например, когда колеса автомобиля погрузились в топкую грязь.
  • Возможность прикрепить дополнительную оптику. Освещение лишним не бывает.
  • Крепление для номерного знака.
  • Веткорез.

Однако, если нет желания платить за готовый обвес не такие уж и маленькие деньги, и ожидать его доставки, можно сварить бампер самостоятельно.

Так же об обвесах на Ниву и цену на них, можно прочитать здесь.Все самое интересное тут.

Как изготовить силовой обвес самостоятельно?

Вариантов силового обвеса в мире существует большое количество, однако многие автолюбители не довольствуясь заводскими усиленными моделями, решают сварить бампера самостоятельно.Чтобы приступить к изготовлению силового бампера «Нива» своими руками, нужно знать, как производить сварные работы. Без опыта в сварочном деле это будет бездумный расход металла. Мало того, что швы получатся неровные, но и качество может оставлять желать лучшего.

Что потребуется для изготовления переднего обвеса

  • Металл для сварки, рекомендуют использовать 3-4 мм листы. Возможно, дополнительно пригодятся швеллеры и уголки. Это зависит от формы бампера.
  • Болгарка, отрезные круги
  • Рулетка, гайки, болты

Заготавливаем картон

Первым этапом делаем модель из картона, должно получиться что-то вроде содели-выкройки бампера. С ее помощью потом удобнее будет примерять настоящий бампер. Затем вырезаем детали из металла при помощи болгарки под эти выкройки.Если пришлось взять металл толщиной более 4 мм, нужно рассчитать вес будущего бампера – дополнительная нагрузка на амортизаторы приведет к тому, что их необходимо будет часто менять. Заодно и пружины.Сгибаем металл при помощи горелки. Нужно позаботиться о том, чтобы закрыть лицо и руки специальной защитой.

Начинаем сборку

Следующим этапом нужно снять с передней части все навесные детали и установить лебедку, после чего закрепить бампер при помощи гаек и болтов. Для лебедки можно наварить из металла пластину-основание. Перед установкой бампер нужно отшлифовать.Кстати, для «Нивы» обычно требуется усиление рамы, поэтому ставится дополнительная защита лонжеронов. Используются металлические пластины, вырезанные под размер болгаркой.После того, как сборка закончится, нужно обработать бампер антикоррозийным составом. Затем – покрасить защитной краской на несколько слоёв с обязательной просушкой каждого слоя. Цвет краски выбираем по своему усмотрению, например, черный или камуфляжный.Силовой обвес сделает автомобиль менее проходимым, из-за своего веса, однако сможет защитить его даже от лобового столкновения с препятствием. 


←Вернуться

comments powered by HyperComments

Узнаем как изготовить усиленный бампер на «Ниву»

Большинство владельцев автомобилей «Нива» выбирают его исключительно из-за хорошей проходимости. Данный внедорожник может без проблем преодолеть бездорожье. Однако если «Ниву» не подготавливать к таким действиям, то она может пострадать. Одним из самых важных дополнений, которое необходимо для преодоления бездорожья, является усиленный бампер на «Ниву».

С таким бампером не только увеличивается защита автомобиля, но и преображается его внешний вид, внедорожник выглядит более брутально. Именно поэтому владельцы «Нивы» хотят сделать и установить усиленный бампер.

Подготовительная работа

Данный элемент можно приобрести в специальных магазинах. Однако выбор на усиленные бамперы ВАЗ не очень велик, потому что производитель поставляет их в малых количествах. Найти усиленный бампер достаточно трудно, а в малых городах почти невозможно, именно поэтому многие владельцы Нивы предпочитают изготавливать данный элемент самостоятельно, нежели приобретать готовый в магазине.


Замена тормозных дисков Нивы Шевроле — специфические…

В нашем небольшом материале мы рассмотрим, как осуществлять замену тормозных дисков «Нивы. ..

Усиленный бампер на «Ниву» является не только элементом внешнего вида автомобиля, но и защитой кузова и пассажиров. В случае аварии он может спасти жизни. Из-за этих причин многие владельцы «Нивы» ищут чертежи усиленного бампера и советуются со знающими людьми о том, как сделать лучше.

Подготовка основных материалов

В случае, если уже найден чертеж, то можно приступать к подготовке необходимых материалов. Для изготовления бампера на ВАЗ понадобится:

1. Листовой металл толщиной 3 мм или больше.
2. Профиль трубчатый или коробчатый.
3. Листы плотного картона.
4. Шпатлевка и грунтовка, желательно автомобильная.
5. Краска.

Когда все материалы подготовлены, необходимо найти нужные инструменты. К числу основных из них относятся болгарка и сварочный аппарат. В случае, если данных инструментов не будет, то нужно будет их у кого-нибудь одолжить или прибегнуть к помощи специалистов.


Защита бампера из нержавеющей стали — изготовление и.. .

Основные функции защиты на бампер из нержавеющей стали. Этапы изготовления и установки защиты на…

Установка бампера

Когда подготовлены все материалы и найдены все инструменты, можно приступать к изготовлению бампера для «Нивы-2121».

Раскрой материала

Чтобы перенести чертеж на листы металла, необходимо создать шаблон. Для этой цели и понадобится картон.

Когда все части бампера вырезаны из картона, их можно примерять. Если все подошло идеально, то можно перенести эти части на листы металла. Для их вырезания потребуется болгарка. Когда все части будут вырезаны, лучше всего их обработать шлифовальной машинкой, чтобы все было идеально ровно. Однако если такого инструмента нет, то можно оставить и так.

Создание основной конструкции

Создать основную конструкцию бампера для «Нивы-2121» можно 2 способами: соединяя несколько элементов путем их сварки или придать форму бампера цельному элементу путем сгибания и складывания. Выбирать, какой способ удобнее, должен каждый сам для себя.

Лучше всего выглядит изделие, изготовленное из цельного куска и погнутое в нужных местах. В таком случае все углы получаются закругленными. Однако для того, чтобы погнуть металл в нужных местах необходимо специальное оборудование, которое можно найти только на предприятиях. Поэтому чаще всего бампер на «Ниву» усиленный изготавливаются с применением сварочного аппарата.


ВАЗ-21218 Фора: характеристики, отзывы владельцев,…

Про автомобиль ВАЗ-2121 «Нива» уже сказано очень много слов. Это первый отечественный…

Создание кенгурина

Теперь необходимо задуматься, хватит ли одного каркаса или еще нужен и кенгурин. Ответ на этот вопрос каждый владелец «Нивы» должен обдумать самостоятельно. Если нужно только усиление бампера, то будет достаточно одного каркаса. Если же хочется преобразить внешний вид автомобиля, то идеально впишется кенгурятник. Цена на самодельный кенгурин будет гораздо ниже готовых.

Для создания такого элемента будут необходимы профильные трубы. Их можно согнуть нужным образом или вырезать и сварить между собой несколькими элементами. Дизайн кенгурина можно придумать самостоятельно, каких-то определенных стандартов здесь нет.

После завершения работ будет необходима покраска. Также можно установить на кенгурин и бампер дополнительную оптику. Для того, чтобы силовые элементы держались крепко необходимо устанавливать их при помощи пластин.

Как выяснилось, изготовить бампер на «Ниву» усиленный не так уж и сложно, нужны лишь только инструменты, материал и немного сноровки. Также, если бампера нет в магазинах, а изготавливать его самостоятельно нет возможности, то можно обратиться к мастерам.

ЧТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ О БАМПЕРАХ | Ресивер Hitch Step, помогающий избежать повреждений при столкновении сзади | амортизирующая сцепка | Супербампер

1. Какую функцию должны выполнять бамперы?
Бамперы должны быть сконструированы таким образом, чтобы защищать кузов автомобиля от повреждений при столкновениях на малой скорости, поглощая энергию удара без значительного повреждения самого бампера. Каждый день на перегруженных улицах и парковках происходят тысячи аварий на малой скорости — такого рода удары, при которых эффективные бамперы могут означать разницу между большим дорогостоящим ущербом или вообще никаким ущербом. Проведенное Институтом в 2002 году исследование транспортных средств, доставленных в 5 центров подачи страховых случаев в крупном мегаполисе, показало, что около 14 процентов всех требований о возмещении ущерба автомобилям связаны со столкновениями на парковках.

2. Из чего сделаны бамперы?
Бамперы современных автомобилей, как правило, состоят из пластиковой крышки и нижней части из арматурного стержня из стали, алюминия, композитного стекловолокна или пластика. Бамперная система также должна включать в себя механизмы, которые сжимаются, чтобы поглотить энергию удара — часто используется полипропиленовая пена или пластиковые соты, также называемые «яйцевыми ящиками». Чтобы бампер был эффективным, должно быть некоторое расстояние между арматурным стержнем и листовым металлом, который он должен защищать.

3. Все бамперы одинаковые?
Нет. Бамперы сильно различаются как по компонентам, так и по характеристикам. Это справедливо для автомобилей одинакового размера и типа, а также для автомобилей одного производителя. В некоторых конструкциях бамперов больше внимания уделяется стилю, чем защите. Например, некоторые дизайнеры автомобилей возражают против того, чтобы бамперы выступали за части кузова, что иногда называют свесом бампера. В результате даже самые незначительные столкновения могут привести к дорогостоящему ущербу. Фары, встроенные в бамперы, тоже могут быть стильными, но они могут повредиться при авариях на низкой скорости.

4. Каковы федеральные нормы для бамперов?
49 CFR, часть 581, «Стандарт бампера», устанавливает требования к характеристикам легковых автомобилей при лобовом и заднем столкновении на низкой скорости. Он применяется к переднему и заднему бамперам легковых автомобилей, чтобы предотвратить повреждение кузова автомобиля и оборудования, связанного с безопасностью, при скорости столкновения с барьером 2,5 мили в час по всей ширине и 1,5 мили в час на поворотах.

Это эквивалентно столкновению на скорости 5 миль в час с припаркованным автомобилем того же веса. Стандарт требует защиты на высоте от 16 до 20 дюймов над поверхностью дороги, и производитель может обеспечить защиту любым способом, который он хочет. Например, некоторые автомобили не имеют сплошного бампера по всему автомобилю, но соответствуют стандарту за счет стратегически расположенных защитных ограждений бампера и угловых ограждений.

5. Все ли классы транспортных средств должны соответствовать федеральному стандарту бамперов?
Нет. Федеральный стандарт на бамперы не распространяется на внедорожники, минивэны и пикапы. Агентство решило не регулировать производительность или высоту бампера для этих классов транспортных средств из-за потенциального риска для полезности транспортного средства при работе на погрузочных пандусах и в условиях бездорожья.

6. Чем бамперы новых автомобилей лучше, чем бамперы старых моделей?
Обычно нет. Раньше бампера были крепче. Первые федеральные стандарты запрещали повреждение оборудования, связанного с безопасностью, при авариях на малой скорости. Затем последовал стандарт повреждения имущества, действовавший для моделей 1979 года, который запрещал повреждение, кроме бамперов и их креплений, при испытаниях с плоским барьером на скорости 5 миль в час. Автомобили, выпущенные в 1980-82 модельных годах, не допускали никаких повреждений самого бампера, кроме незначительных косметических, при испытаниях на скорости 5 миль в час. Результатом стали бамперы, которые защищали автомобили от повреждений при многих столкновениях на низкой скорости, что означало более низкие и менее частые счета за ремонт.

Хорошим примером является Ford Escort 1981 года. Его бамперы не только выдержали краш-тесты института передним и задним столкновением с плоским барьером на скорости 5 миль в час без повреждений, как того требует действующий на тот момент федеральный стандарт, но также не получили повреждений в еще двух сложных испытаниях на скорости 5 миль в час, фронт-в- угловой барьер и задний в столб. С другой стороны, многие последние модели в ходе таких испытаний получили повреждения более чем на 1000 долларов. Заметным исключением является Volkswagen New Beetle 1998 года, лучший производитель бамперов с 19-го века.81 Эскорт. New Beetle не получил повреждений при ударах задней частью о плоский барьер во всю ширину и задней частью о столб на скорости 5 миль в час и получил лишь незначительные повреждения при испытаниях на удар передней частью о плоский барьер и фронтом об угловой барьер на скорости 5 миль в час. та же скорость.

7. Что случилось с более жесткими стандартами производительности бампера?
В 1982 году федеральное правительство уступило давлению со стороны автопроизводителей и снизило требования к испытаниям на удар с 5 до 2,5 миль в час для автомобилей 1983 года и более поздних моделей. Стандарт 2,5 мили в час также допускает неограниченное повреждение бампера и навесного оборудования. Основным аргументом, используемым для оправдания отмены федеральных требований, было то, что бамперы со скоростью 2,5 мили в час будут весить меньше, а значит, снизится расход бензина, и будут стоить 18-35 долларов (19 долларов). 82 доллара) меньше за машину. Правительство утверждало, что потребители потратят больше денег на автомобиль с бамперами со скоростью 5 миль в час и на бензин, чем сэкономят на более низких счетах за ремонт. На самом деле испытания Института неоднократно показывали, что характеристики бампера не связаны с весом. Некоторые хорошие бамперы весят значительно меньше, чем плохие. И многие из сегодняшних хлипких бамперов стоят значительно больше, чем старые бамперы со скоростью 5 миль в час.

8. Действующий стандарт распространяется на все транспортные средства?
Федеральные требования к бамперам распространяются только на легковые автомобили. Федеральных стандартов для фургонов, пикапов и внедорожников не существует.

9. Что такое бампер со скоростью 5 миль в час?
Пять миль в час — эталон, скорость удара, при которой бамперы могут легко — но обычно не предотвращают — любые, кроме очень незначительных, косметических повреждений в испытаниях барьера. Метка «5 миль в час» не означает, что в реальных, в отличие от тестовых, столкновениях бампер предотвратит повреждения только на скорости ниже 5 миль в час. Испытания Института показывают, что бамперы со скоростью 5 миль в час также снижают затраты на ремонт при авариях со скоростью 10 и 15 миль в час.

10. Должны ли бамперы быть более эффективными?
Абсолютно. Потребители хотят более прочные бамперы, и они хотят их на всех типах транспортных средств. В опросе, проведенном институтом в 1998 году, 77 процентов респондентов заявили, что правительство должно требовать, чтобы автомобильные бамперы выдерживали удар со скоростью 5 миль в час без повреждений. 88% заявили, что федеральные стандарты бамперов должны применяться ко всем типам легковых автомобилей, а не только к легковым автомобилям.

11. Начали ли производители улучшать характеристики бамперов?
У некоторых есть. Например, Saturn SL2 1997 года не получил повреждений при ударе задней частью о столб на скорости 5 миль в час и получил незначительные повреждения при испытаниях на передний и задний плоский барьер во всю ширину, что является значительным улучшением по сравнению с 1993 Сатурн. Toyota Camry 1993 года была намного худшей среди седанов среднего размера, протестированных Институтом в том году. К 1995 модельному году Camry улучшилась примерно до среднего уровня, а модернизированная модель 1997 года была среди лучших в тех же тестах. Улучшения в характеристиках бамперов также произошли для Hyundai Elantra 1999 года и Volkswagen Passat 1998 года, Nissan Maxima, Toyota Avalon и Lexus LS400 по сравнению с моделями тех же автомобилей 1995-97 годов. (Все, кроме улучшений бампера Passat, были сделаны независимо от полной переделки автомобиля.) Mazda быстро улучшила задний бампер на своем Protege 2000 года, после того как 19Модель 99 показала себя довольно плохо в тесте Института на удар сзади. А Hyundai еще раз улучшил бамперы на Elantra, когда машина была переработана для 2001 года.

12. Сколько стоит ремонт?
Из-за хлипких бамперов повреждения, полученные при столкновениях на малой скорости, могут привести к крупным счетам за ремонт. В институтских испытаниях пяти малых и средних легковых автомобилей 2002–2003 годов разной стоимости ремонт повреждений от удара задним ходом о столб варьировался от 322 до 1460 долларов (затраты на октябрь 2002 года). Общий ущерб в четырех тестах варьировался от 865 долларов для Audi A4 до 4525 долларов для Suzuki Aerio. Институтские краш-тесты четырех небольших внедорожников 2002–2003 годов показали, что они имеют гораздо больший ущерб — от 271 до 2727 долларов в тесте на удар сзади в столб и с 717 до 1165 долларов в тесте на барьер спереди в угол (затраты на октябрь 2002 г.). Общий ущерб в четырех тестах варьировался от 1457 долларов (Subaru Forester) до 6607 долларов (Honda CR-V).

13. Как бамперы влияют на стоимость страховки?
Бамперы играют значительную роль в расходах на страхование, поскольку очень много исков о возмещении физического ущерба касаются относительно небольших повреждений передней или задней части транспортных средств — повреждений, которые может предотвратить хорошо спроектированный бампер. Например, половина всех требований о ДТП для новых моделей автомобилей составляет 1500 долларов или меньше. Затраты на ремонт этих незначительных происшествий являются основным фактором в общих расходах на страхование от столкновений.

14. Как потребители могут определить, хороший ли у автомобиля бампер?
Потребители не могут отличить хороший бампер от плохого по внешнему виду. Федеральное правительство не требует от автопроизводителей раскрывать информацию о характеристиках бамперов. Только в Калифорнии и на Гавайях действуют законы о раскрытии сведений о бампере; производители, которые рекламируют в этих штатах, что они превышают федеральный стандарт, должны конкретно указывать скорость, с которой они обеспечивают защиту. Многие производители добровольно размещают информацию о характеристиках бамперов на наклейках на окнах новых легковых автомобилей, продаваемых в США. Институт проводит четыре краш-теста на скорости 5 миль в час для оценки характеристик бампера: передний — в плоский барьер, задний — в плоский барьер, передний — в угловой барьер и задний — в столб. Эти тесты на низкой скорости отражают диапазон ударов, которые часто возникают в пригородном движении и на парковках.

Большой спор: стальные или алюминиевые бамперы

Что лучше? Это зависит.

Если вы оборудуете свой автомобиль для приключений на бездорожье, одно из первых обновлений послепродажного обслуживания, которое вы, вероятно, рассмотрите, — это новые бамперы. И когда вы начнете покупать новые бамперы, вашим первым важным решением будет выбор между стальными или алюминиевыми моделями. Оба материала обеспечивают великолепный стиль, повышенную долговечность, помогают при буксировке и лебедке, а также обеспечивают дополнительную защиту вашего внедорожника во время прогулок. Тем не менее, критические различия между двумя материалами заслуживают тщательного рассмотрения.

Сравнение стали и алюминия

Давайте рассмотрим различия между стальными и алюминиевыми бамперами и то, как это влияет на производительность.

Вес

Сталь тяжелее алюминия, намного тяжелее. На самом деле, стальной бампер примерно в три раза тяжелее аналогичного алюминиевого бампера. Этот увеличенный вес имеет следующие последствия:

  • Возможно, потребуется изменить амортизаторы и пружины, чтобы выдержать больший вес.
  • На торможение и общую маневренность влияет изменение распределения веса по всему автомобилю, что часто требует дополнительных модификаций послепродажного обслуживания, чтобы компенсировать и получить желаемую производительность.
  • Значительно снижается расход топлива.
  • Перегрузка. После того, как вы загрузите свой автомобиль со стальным бампером туристическим снаряжением, палатками, багажниками, пассажирами и другими надземными модификациями, высока вероятность того, что общая нагрузка превысит номинальный вес автомобиля, что приведет к значительному износу. Если вы выберете стальные бамперы, вам, вероятно, придется пожертвовать снаряжением, чтобы оставаться в пределах вашего веса.
Долговечность

Сталь ржавеет; алюминий нет. Хотя оба бампера прослужат долго, а сталь с порошковым покрытием устойчива к коррозии, сталь со временем заржавеет. Если вы просверлите стальной бампер, чтобы добавить моды, отверстия должны быть заполнены антикоррозийной краской, чтобы предотвратить ржавчину; с алюминием вы можете без проблем добавлять свои моды.

Стоимость

Алюминий стоит больше, чем сталь. Почему? Во-первых, алюминий труднее добыть, чем сталь; просто не так много поставщиков. Во-вторых, изготовление алюминиевых бамперов более сложное, трудоемкое и требует более специальных навыков, чем изготовление стальных бамперов. И в-третьих, алюминиевые бамперы требуют больше материала, чем стальные. Если вы ищете недорогой вариант, сталь — это то, что вам нужно.

Стиль

Это исключительно вопрос предпочтений; оба материала выглядят великолепно. Алюминиевые и стальные бамперы бывают разных цветов, форм и стилей и могут быть изготовлены по индивидуальному заказу, чтобы придать вам желаемый вид.

Защита

Сталь тяжелее, поэтому неудивительно, что она обеспечивает лучшую защиту при столкновении. Но для защиты от повседневных вещей оба материала справляются со своей задачей.

The Backwoods Solution

Итак, мы снова спрашиваем: что лучше: сталь или алюминий? В Backwoods Adventure Mods нам нравятся оба. Экипировка Backwoods использует лучшие свойства обоих материалов для достижения максимальной производительности. Мы рекомендуем следующее:

Алюминий — или гибрид стали и алюминия — спереди

Прочный и легкий алюминиевый передний бампер обеспечивает необходимую дополнительную защиту и усиление без увеличения веса, а коррозионно-стойкий металл упрощает установку лебедок, фонарей и других модификаций, не беспокоясь об открытии бампера. к риску ржавчины. Стратегическое добавление небольшого количества стали для дополнительной прочности — вот что отличает бамперы Backwoods от остальных.

Серия Nomad

Оснастите свой грузовик или фургон алюминиевым передним бампером серии Nomad от Backwoods Adventure Mods. Этот бампер имеет низкопрофильный угловатый внешний вид, предназначенный для снижения шума ветра и придания жесткости. Он имеет корпус, изготовленный из алюминия 5052 толщиной 3/16 дюйма, внутреннюю систему ребер 3/16 дюйма, а также стальные монтажные кронштейны толщиной ¼ дюйма и опору лебедки. Сочетание алюминиевого бампера и стальных монтажных кронштейнов придает бамперу Nomad гибрид. легкая и прочная конструкция.

Серия Nomad от Backwoods серьезно относится к снижению веса. Например, передний бампер Nomad Mercedes Sprinter весит всего 153 фунта. Это сверхмощная защита без тяжелого.

Серия Hi-Lite

Бамперы Hi-Lite имеют полностью алюминиевый корпус и стальную опору лебедки, которые в совокупности весят всего 80 фунтов. Компания Backwoods разработала этот бампер, чтобы обеспечить прочность именно там, где это необходимо, и снизить вес везде. Этот сверхлегкий бампер отличается агрессивным высоким дорожным просветом, полной защитой и прочным прочным внешним видом, который вы ищете. Вы больше нигде не найдете такого бампера для Toyota Tacoma 3-го поколения.

Сталь в задней части кузова

Задняя часть — это место, где вам нужна мощь твердой стали, и ничто так не защищает ваш автомобиль, как прочный стальной задний бампер от Backwoods Adventure Mods.

Серия Hi-Lite

Ваша Toyota Tacoma 3-го поколения может выдержать все испытания, которые вы можете ей подвергнуть, и по-прежнему хорошо выглядеть благодаря прочному стальному бамперу Hi-Lite. Этот бампер представляет собой цельную стальную конструкцию, изготовленную вручную в США на нашем заводе в Арканзасе. Hi-Lite заменяет слабый листовой металл в длинной задней части Tacoma прочной сталью по всему периметру. Вы получаете мощность, увеличенный дорожный просвет и улучшенный угол съезда.

Серия Nomad

Задний поворотный бампер серии Backwoods Nomad придает вашему фургону Mercedes Sprinter задний бампер из карбона и поворотные панели из алюминия. Эта гибридная конструкция одновременно легкая и прочная.

Ford Brute Series

Задний бампер Backwoods Ford Brute Series отличается полностью стальной конструкцией, функциональным дизайном и элегантным стилем.

A Бампер Backwoods Adventure Mods — всегда лучший вариант, независимо от того, выбираете ли вы сталь или алюминий.

24Май

Самоблокирующийся дифференциал ваз 2107: Купить блокировку дифференциала на классику ВАЗ 2101-2107, цены

Дисковый самоблокирующийся дифференциал (РЗМ) – ВАЗ 2107, 2105, 2106, 2104; Нива

Выберите категорию:

Все Двигатель » Двигатель ВАЗ в сборе » Блок цилиндров ВАЗ » Головка блока цилиндров (ГБЦ) »» Клапана облегченные, увеличенные »» Толкатель клапана »» Распредвалы »»» Нуждин (Колобок) »»»» Веста 21179 1,8л. »»»» Распредвалы 8кл. »»»»» Распредвалы 8кл. (Спорт) »»»» Распредвалы 16кл. »»»»» Турбо »»»»» Спорт »»»» Распредвалы классика »»»»» Под зазор »»»»» Под гидрокомпенсатор »»»»» Спорт »»»» Распредвалы ОКА »»»» Распредвалы ЗМЗ »» Тарелка клапана / сёдла клапана / направляющая клапана / пружина клапана »» Шестерни, шкивы ГРМ »» Спортивные головки блока цилиндров »» Стандартные головки блока цилиндров » Коленчатый вал »» Шкивы коленвала »» Коленчатый вал ВАЗ классика — нива »» Коленчатый вал ВАЗ передний привод » Система впуска »» Стандарт »» Тюнинг и Спорт »» Дросселльная заслонка » Система выпуска (выпускная система) »» Выпускной коллектор «Паук» » Шатуны » Кольца / вкладыши / пальцы / прокладки ДВС » Мотокомплекты » Поршни »» ТДМК »» Кованные поршни » Топливная система » Системы охлаждения » ГРМ » ВАЗ 2101-2107 »» Головка блока цилиндров и комплектующие »» Блок цилиндров и комплектующие »» Вентиляторы »» Коленвал и комплектующие »» Генератор и комплектующие »» Двигатель в сборе »» Клапана и комплектующие »» Кронштейны, крепления »» Крышки, кожухи »» Масялнная система »» Маховики »» Натяжители башмаки успокоители »» Опоры двигателя »» Патрубки и шланги »» Помпы »» Поршни, пальцы, кольца »» Прокладки »» Радиаторы »» Распредвалы »» Расширительные бачки »» Сальники двигателя »» Цепи и ремни ГРМ »» Шатуны »» Шестерни, звёзды, шкивы » ВАЗ 2108, 2109, 21099 »» Блок двигателя и комплектующие »» Высоковольтные провода »» Головка блока цилиндров и комплектующие »» Двигатель в сборе »» Генератор и комплектующие »» Защита двигателя »» Клапана и комплектующие »» Коленвал и комплектующие »» Кронштейны, крепления »» Крышки, кожухи »» Маслянная система »» Маховики »» Опоры двигателя »» Патрубки и шланги »» Помпы »» Поршни пальцы кольца »» Прокладки »» Радиаторы »» Распредвалы »» Расширительные бачки »» Ремни и комплекты ГРМ »» Ролики »» Сальники двигателя »» Термостаты »» Толкатель клапана »» Шестерни шкивы »» Шатуны и комплектующие » ВАЗ 2110, 2111, 2112 »» Блок двигателя и комплектующие 2110-2112 »» Высоковольтные провода 2110-2112 »» Головка блока цилиндров и комплектующие 2110-2112 »» Двигатель в сборе 2110-2112 »» Генератор и комплектующие 2110-2112 »» Защита двигателя 2110-2112 »» Клапана и комплектующие 2110-2112 »» Коленвал и комплектующие 2110-2112 »» Кронштейны, крепления 2110-2112 »» Крышки, кожухи 2110-2112 »» Масляная система 2110-2112 »» Маховики 2110-2112 »» Опоры двигателя 2110-2112 »» Патрубки и шланги 2110-2112 »» Помпы 2110-2112 »» Поршни пальцы кольца 2110-2112 »» Прокладки 2110-2112 »» Радиаторы (1) »» Распредвалы (1) »» Расширительные бачки (1) »» Ремни и комплекты ГРМ (1) »» Ролики (1) »» Сальники двигателя (1) »» Термостаты (1) »» Толкатель клапана (1) »» Шестерни шкивы (1) »» Шатуны и комплектующие (1) » ВАЗ 2113, 2114,2115 »» Расширительные бачки (1) »» Ремни и комплекты ГРМ (1) »» Ролики (1) »» Сальники двигателя (1) »» Термостаты (1) »» Толкатель клапана (1) »» Шестерни шкивы (1) »» Шатуны и комплектующие (1) » Lada Priora »» Блок двигателя и комплектующие (2) »» Высоковольтные провода (2) »» Головка блока цилиндров и комплектующие (2) »» Двигатель в сборе (2) »» Генератор и комплектующие (2) »» Защита двигателя (2) »» Клапана и комплектующие (2) »» Коленвал и комплектующие (2) »» Кронштейны, крепления (2) »» Крышки, кожухи (2) »» Маслянная система (2) »» Маховики (2) »» Опоры двигателя (2) »» Патрубки и шланги (2) »» Помпы (2) »» Поршни пальцы кольца (2) »» Прокладки (2) »» Радиаторы (2) »» Распредвалы (2) »» Расширительные бачки (2) »» Ремни и комплекты ГРМ (2) »» Ролики (2) »» Сальники двигателя (2) »» Термостаты (2) »» Толкатель клапана (2) »» Шестерни шкивы (2) »» Шатуны и комплектующие (2) » Lada Granta, Granta FL » Lada Калина, Калина 2 » Lada Largus » Lada X-RAY » Lada Vesta Трансмиссия » Коробка передач »» Коробка передач ВАЗ в сборе »»» Коробка передач Chevrolet- Niva »»» Коробка передач ВАЗ 2121-2131 (1) »»» Коробка передач ВАЗ 2101-2107 в сборе »»» Коробка передач ВАЗ 2108-21099 »»» Коробка передач ВАЗ 2110-2112 »»» Коробка передач Приора »»» Коробка передач Vesta »»» Коробка передач Калина »»» Коробка передач Granta »»» Коробка передач Largus »»» Коробка передач Газель »»» Коробка передач ОКА »» Шестерни коробки передач »»» Шестерни КПП ВАЗ передний привод »»» Шестерни КПП ВАЗ Классика\ НИВА »» Синхронизаторы КПП ВАЗ »» Муфты коробки передач ВАЗ » Сцепление / корзины / диски / маховики » Главная пара »» Главная пара КПП ВАЗ передний привод »» Главная пара КПП ВАЗ передний привод прямозубая »» Главная пара редуктора ВАЗ «классика» и Нива » Ряды передач КПП на ВАЗ »» Спортивный ряд кпп Классика / НИВА »» Спортивные ряды кпп передний привод »» Комплекты 6 ой передачи » Дифференциалы (Блокировка) »» Блокировка диффернциала передний привод на а/м ВАЗ »» Блокировка дифференциала на а/м ВАЗ 2123 — Шевроле НИВА, 21214м »» Блокировка дифференциала на а/м ВАЗ Классика/НИВА »» Блокировка дифференциала VAL Racing »»» Винтовые самоблокирующиеся дифференциалы Иномарки »»» Винтовые самоблокирующиеся дифференциалы LADA, Шевроле нива, Ока, Москвич »»» Дисковые самоблокирующиеся дифференциалы LADA, Шевроле нива »»» Винтовые самоблокирующиеся дифференциалы УАЗ, ГАЗ »» Блокировка дифференциала Lada Special Transmission на а/м ВАЗ »» Блокировка дифференциала на УАЗ » Кулисы, механизмы выбора передач » Привод колес » Карданные валы » Шрус ВАЗ, Ларгус, Шевроле НИВА » Комплект равного привода, промвал ВАЗ » Раздаточная коробка передач » Редуктор Заднего Моста ВАЗ 2101—23 »» Редуктора заднего моста с блокировкой IQ-Racing Technology »» Редуктор заднего моста »» Редуктор заднего моста с блокировкой LST »» Редуктор заднего моста + блокировка Val Racing » Редуктор Переднего Моста »» Редуктор переднего моста »» Редуктор переднего моста ВАЗ 2121-2123 с дисковыми блокировками »» Редуктор переднего моста с Винтовой блокировкой IQ-RacingTechnology » Полуоси Подвеска » Треугольные рычаги » Подрамники » Усиленные реактивные тяги/ А — образные рычаги » Распорки, растяжки, крабы » Независимая подвеска » Шпильки/Проставки/Гайки/Ось » Поперечены » Амортизаторы »» Передний привод »»» DEMFI »»»» Demfi Premium »»»»» Стойки передние »»»»» Амортизаторы задние »»»»» Стойки и амортизаторы (с занижением) »»»» Demfi Стандарт »»»» DEMFI Комфорт »»»»» Стойки передние »»»»» Амортизаторы задние »» Задний и полный привод »» Комплекты подвески стандартной высоты »» Комплекты подвески с занижением » Пружины »» Стандартная высота »» Пружины с занижением »» Для лифта подвески » Опоры » Шаровые Тормозная система » Стандартная тормозная система »» Супорт »» Тормозные диски и барабаны »» Тормозные цилиндры »» Колодки »» Шланги »» Вакуумный усилитель »» Главный тормозной цилиндр » Тормозная система тюнинг »» Вакуумный услилитель »» Тормозные шланги »» Тормозные колодки »» Комплектующие »» Переходные пластины »» Задние дисковые тормоза (ЗДТ) Рулевое управление » Рулевая рейка » Рулевая колонка » ЭУР » ГУР » Комплектующие » Спортивные рули »» Nardi Нива 4х4, Шевроле Нива » КПП » Лифт комплекты » Раздаточная Коробка Передач » Отключение переднего моста (ОПМ) » Стальной корпус редуктора переднего моста (СРПМ) » Редуктора » Главная пара » Тормозная система » Полуоси » Привода, вал привода, шрусы » Кронштейн переноса генератора » Кит Комплекты » Ступицы и поворотные кулаки » Отвязка переднего моста » Шноркели » Силовые Бампера » Расширители арок »» Антилаптеры » Чулок заднего моста » Защита агрегатов » Лебедки и тали » Экспедиционные багажники »» Niva 4×4 (Нива 4х4) »» Chevrolet Niva (Шевроле Нива) » Доп. оборудование »» Защита бампера »» Пороги »» Нива комфорт » Усилители кузова Тягово-сцепные устройства (фаркоп) » Фаркоп Chevrolet-Niva » Фаркоп Нива » Фаркоп ВАЗ 2108-21099 » Фаркоп Largus » Фаркоп Vesta » Фаркоп 2101-2107 » Фаркоп Priora » Фаркоп 2113-2115 » Фаркоп 2110-2112 » Фаркоп X-Ray » Фаркоп Granta » Фаркоп Калина » Фаркоп Калина 2 » Фаркоп Datsun Автобоксы Внешний вид » Бампер »» Бампер Приора »» Бампер 2108-21099 »» Бампер 2113-2115 »» Бампер Калина »» Бампер Гранта »» Бампер Vesta »» Бампер Классика »» Бампер ВАЗ 2110 »» Бампер Ларгус »» Внешний тюнинг Приора » Решётка радиатора »» ВАЗ 2110-2112 »» Калина »» Гранта »» ВАЗ Классика »» ВАЗ 2108-21099 »» ВАЗ 2113-2115 »» Решётка радиатора Приора »» Решётка Радиатора НИВА/Нива Легенд » Накладка на пороги » Спойлер » Комплекты обвеса »» Обвес Классика »» Обвес 2108-21099 »» Обвес 2113-2115 »» Обвес 2110-2112 »» Обвес Калина »» Обвес Приора »» Обвес НИВА и Chevrolet-Niva »» Обвес Гранта » Расширители арок / Фендеры » Обивка салона »» Обивки дверей »»» Обивки дверей Нива »» Торпеда »» Тонель Пола Нива » Воздухозаборники » Lapter » Жабо » Накладки на стёкла » Накладки на зеркала » Реснички на фары/ Накладки задних фонарей »  Жабо » Тюнинг для Шевроле/Лада Нива 2123, Нива Тревел »» Бампер НИВА/НИВА Тревел » Внешний тюнинг ВАЗ 2101-2107 (классика) » Внешний тюнинг ВАЗ 2110-2112 » Внешний тюнинг ВАЗ 2108-2115 » Накладки на арки Granta » Накладки на арки VESTA Рейлинги » Рейлинги для LADA »» Рейлинги Lada X-Ray »» Рейлинги Datsun »» Рейлинги Лада Калина »» Рейлинги для LADA Granta »» Рейлинги для Lada 4×4 »» Рейлинги ВАЗ 2110-2112 »» Рейлинги Lada Priora »» Рейлинги Chevrolet-Niva »» Рейлинги Lada Largus »» Рейлинги Lada Vesta Интерьер

Результатов на странице:

5203550658095

Дисковый самоблокирующийся дифференциал для автомобилей ВАЗ 2101-2107, Лада 4х4 и Шевроле Нива (22 шлица) категория

В последнее время самый частый вопрос от наших клиентов звучит примерно так:

   – Я хочу купить фаркоп, защитную дугу и пороги вашего производства, нужно ли их вносить как изменения в конструкцию транспортного средства и что мне будет, если меня остановят сотрудники ГИБДД?

Давайте попробуем разобраться нужно или нет?

Единственным документом, подтверждающим соответствие автомобиля требованиям технического регламента Таможенного союза (ТР ТС 018/2011) «О безопасности колесных транспортных средств», принятого Решением Комиссии Таможенного союза от 09. 12.2011 г. № 877 (с изменениями) является «Одобрение Типа Транспортного Средства» (далее – ОТТС). 

После прохождения всех испытаний и проверок на соответствие требований ТР ТС 018/2011, аккредитованным органом сертификации оформляется ОТТС на определённую марку и модель, данный документ выдается на определённую партию транспортных средств с указанием номеров VIN (**********001 — **************999) и в нем перечислено всё оборудование, одобренное к установке (если не установлено при продаже заводом-изготовителем) и использованию на дорогах общего пользования без оформления внесений изменений в конструкцию транспортного средства. Проще говоря: все то, что вписано в конкретное ОТТС – уже разрешено к эксплуатации на данной партии автомобилей.

Пример: автомобиль Pajero Sport III 2019 года выпуска

На странице №6 в приложении находим интересующий перечень одобренного оборудования для данного типа транспортного средства:

Исходя из сведений, указанных в документах выше, автомобиль (входящий в партию, включенных в ОТТС) может использоваться с фаркопом (ТСУ), боковыми подножками, нижними защитами переднего и заднего бамперов. Естественно, что в ОТТС не указан производитель данных конструкций и он может быть любым: главное условие – наличие сертификата/декларации соответствия на выпускаемую продукцию либо наличие документа, подтверждающего отсутствие необходимости оформления сертификата/декларации соответствия.

И вот теперь, задаётся вопрос: где получить сертификат соответствия на купленные в «Pajero Shop» фаркоп, дугу, пороги? Отвечаем: у нас нет сертификата соответствия на продукцию, потому что мы не выпускаем ее серийно, о чем сказано в официально оформленном заключении «ВНИИС»:

          Что такое заключение «ВНИИС»? – Ответ поставщику или производителю продукции о том, подлежит ли продукция обязательной сертификации или декларированию, также именуется «отказное письмо». Данный документ оформляется с учетом требований нормативных документов в рамках действующих технических регламентов Таможенного союза, и свидетельствует о том, что указанная в нём продукция не подлежит обязательному подтверждению соответствия.

          Что такое «ВНИИС»? – Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации, который как раз и определяет: нужен ли на продукцию сертификат/декларация?

Выводы: чтобы понять, нужно ли Вам вносить изменения в конструкцию транспортного средства на купленные фаркоп, защитную дугу и пороги, требуется:

   – посмотреть, что разрешено ставить на Ваш автомобиль;

   – скачать ОТТС от Вашего автомобиля и заключение «ВНИИС» (отказное письмо);

   – распечатать ОТТС и заключение «ВНИИС»;

   – положить в бардачок Вашего автомобиля и общаться с сотрудником ГИБДД языком документов, а не словами: мне чета там показалось 🤣

ПыСы: если Вас не устраивает наше Отказное письмо, то Вы можете скачать любой сертификат на Яндекс.Картинках и возить его с собой 😉

Детальная памятка о том, как общаться с органами ГИБДД
(первоисточник)

Лада Нива / Лада 2101-2107 Racing Дрифтинг 2-х полосный LSD Дифференциал повышенного трения 22 зубца

2020 НОВИНКА!

Дифференциал самоблокирующийся дискового типа ДРИФТ (установка 2way), для автомобилей Лада задне- и полноприводной компоновки Лада 2101-2107, Лада 4х4.

Тип конструкции: Дифференциал повышенного трения (LSD — Limited — Slip Differential) — дисковый, самоблокирующийся.

Модификация: 2 НАПРАВЛ.

Место установки — задний редуктор 22 шлиц, Лада 2101-2107, Лада 4х4 и модификации, Шевроле Нива.

Заводская установка направления момента: ДРЕЙФ — 2-х сторонний — 90% x 90% (рабочий разгон — торможение; вперед — назад)

Количество фрикционных дисков: 8 шт + 1 пружина

Коэффициент блокировки: До 90% х 90% момента — для разгона и торможения (работа вперед и назад),

Дорожные условия: профессиональный и любительский автоспорт, автодом,

Дифференциал самоблокирующийся дискового типа предназначен для спортивных автомобилей:

— автомобили классической компоновки — Дрифт, Ледовые гонки, Синхронные гонки, Кольцевые гонки.

— Полноприводные автомобили Лада, Нива и спортивные модификации — Джип спринт, Классическое ралли, Ралли марафон.

ВНИМАНИЕ!!! Не рекомендуется для городской езды, бездорожья и трофи-рейдов.

Дифференциал повышенного трения, (LSD — Limited Slip Differential): дифференциал повышенного трения VAL-Racing, предназначен для перераспределения крутящего момента двигателя автомобиля, в сторону колеса, имеющего больший коэффициент сцепления с дорогой. Самоблокирующийся дифференциал относится к автоматическим блокировкам.

В данной конструкции самоблокирующегося дифференциала реализован принцип конструкции блокировок 2WAY. Блокировка работает как при разгоне и торможении, так и при движении вперед и назад. При равномерном движении автомобиля замок срабатывает при малых значениях коэффициента блокировки.

ДРЕЙФ Дифференциальная характеристика:

— 2 ВЭИ с коэффициентом блокировки до 90х90% (настройка «разгон-торможение», туда-сюда).

Все замки собираются только с одним значением начального момента трения (преднатяга) не более 5 кг.

2WAY — — максимально возможный момент и коэффициент блокировки ДРЕЙФ 90х90%, при движении вперед и назад, как при разгоне или увеличении «газа», так и при торможении автомобиля. Блокировка работает с максимально возможным, в конкретной дорожной ситуации, коэффициентом блокировки. При сбросе газа и равномерном движении автомобиля работает с незначительным коэффициентом блокировки, практически не блокирует. Устанавливался в задний редуктор, 22 слота, автомобили ВАЗ классической компоновки и LADA 4×4. Автомобильный спорт. Динамические классы: дрифт, ралли, ралли-марафон, джип-спринт, кольцевые гонки. Для бездорожья ралли-рейды неприменимы.

Преимущества перед винтовыми конструкциями:

— Очистить операцию;

— Иметь больший коэффициент блокировки при разгоне и торможении;

— Для передачи усилия не требуется большой скорости опережения заглохшего колеса, т.е. не требуется очень большого проскальзывания.

Недостатки:

— Требовательно к качественному маслу — рекомендуется применение масел для самоблокирующихся дифференциалов с аббревиатурой LS или аналогов. (тип: Специальное минеральное трансмиссионное масло для коробок передач ведущих мостов легковых и грузовых автомобилей с самоблокирующимся дифференциалом, LIQUI MOLY Hypoid-Getriebeoil LS 85W-90).

— Требуется периодическое техническое обслуживание (осмотр в случае износа и потери динамических свойств, замена фрикционов).

Масло Применение: Рекомендуемые масла для осевых редукторов с дифференциалами повышенного трения. Как правило, в марке масла присутствуют буквы LS (пример: LIQUI MOLY Hypoid-Getriebeoil LS 85W-90). При отсутствии масла для LSD-дифференциалов можно использовать качественные трансмиссионные масла для высоконагруженных коробок передач мостов автомобилей или масло для спортивных автомобилей с рекомендациями для самоблокирующихся дифференциалов (LSD).

Самоблокирующийся дифференциал VAL-RACING диск. Дизайн.

1. Корпус дифференциала. 2. Крышка дифференциала, 3. Шестерня полуоси (2 шт.). 4. Ось сателлитов (2 шт). 5. Клипса правильная. 6. Левая скоба 7. Приводной диск (4 шт.). 8. Ведомый диск (4 шт.). 9. Дисковая пружина. 10. Спутник (4 шт.). 11. Фиксирующий винт.

Блокировка дифференциалов на «Ниве»: электрическая, пневматическая, механическая

В автомобилях повышенной проходимости, а «Нива» — внедорожник, дифференциал передает крутящий момент от раздаточной коробки на колеса и колеса. Частота вращения колес может варьироваться. Если механизм свободный, то в случае проскальзывания одного из колес по другому будет подаваться недостаточный крутящий момент. В сложных районах иногда может быть трудно управлять автомобилем. На помощь любителям бездорожья приходит блокировка дифференциалов. На «ниве» можно заблокировать межколесный дифференциал. Это значительно повысит проходимость.

Принудительный

Дифференциалы часто имеют планетарную конструкцию. Это редуктор червячного типа. Они могут быть двух видов — полуосевые шестерни или ведомая и ведущая шестерни, или сателлиты.

Ведущие шестерни могут располагаться параллельно или перпендикулярно полуосям. Дифференциал может быть заблокирован как в ручном, так и в автоматическом режиме. В этом случае используются самоблокирующиеся системы.

Виды

Существует несколько типов запирания. Так вот, при полном узле в дифференциал включаться очень тяжело, и энергия вращения будет отдаваться тому из колес, где сцепление лучше. Также имеется неполная принудительная блокировка межколесного дифференциала. «Нива» позволяет ограничить воздействие на детали механизма, а крутящий момент будет повышаться на колесе с лучшим сцеплением.

Элемент заблокирован следующим образом. Корпус соединен с одной из полуосей, а движение сателлитов ограничено. С помощью принудительной блокировки обеспечивается действительно полная блокировка колес на одной оси.

Необходимо, чтобы машина проезжала через очень тяжелые и труднопроходимые участки. Механизм привода может быть механическим, электрическим или пневматическим. Например, использование кулачковой муфты позволяет совместить корпус механизма с полуосью.

Пока водитель не включил систему, механизм находится в штатном режиме работы. При его включении крутящий момент будет равномерно распределяться по каждой полуоси.

Типы принудительных систем

Несколько типов механизмов различают по типу привода. Так, сегодня устанавливается пневматическая блокировка дифференциала на «Ниву», механическая системы и электрическая. Вы также можете выбрать самоблокирующиеся устройства.

В механических системах управление осуществляется с помощью троса, в пневматических используется сжатый воздух, электродвигатель управляет электрической блокировкой.

Механизмы самоблокировки

Автоматическая блокировка дифференциалов на «ниве» — не редкость. Эти механизмы достаточно широко используются любителями бездорожья, езды по грязи и болотам. Процесс блокировки осуществляется посредством дифференциала повышенного трения.

Данное устройство позволяет в полностью автоматическом режиме блокировать элемент в определенный момент времени. Это нечто среднее между полной блокировкой и дифференциалом в свободном положении. С помощью таких систем можно реализовать и первое, и второе.

Две группы самоблокирующихся дифференциалов

К первой относятся те устройства, действие которых происходит в зависимости от разности угловых скоростей на осях. Это дисковые механизмы, устройства на вязкостной муфте, механизмы с электронной блокировкой.

Во второй группе представлены механизмы, которые блокируются в зависимости от разницы крутящего момента. Это червячные дифференциалы — популярная механическая блокировка дифференциала на «Нивах».

Трение

Это не что иное, как симметричная система, оснащенная специальными дисками. Несколько из них жестко связаны с корпусом агрегата. Остальные диски соединены с полуосями. Эта система работает на силе трения за счет разности частот вращения полуосей. Если скорость одного из колес выше, некоторые диски также будут увеличивать частоту или скорость. Частичная блокировка дифференциалов на «ниве» будет возникать из-за силы трения между этими элементами. Свободное колесо увеличивает крутящий момент.

Дифференциал с вязкостной муфтой

Это перфорированные диски в герметичном корпусе, заполненные жидкостью на силиконовой основе. Часть соединена с корпусом, остальная часть закреплена на приводном валу. Когда скорость вала и дифференциала примерно одинакова, элементы вращаются вместе. Если вал вращается быстрее, то соответствующие ему диски тоже набирают скорость. Жидкость перемешивается и затвердевает. В результате блокируется дифференциал. Сейчас на автомобиле «Нива» 4х4 блокировка дифференциала этого плана не очень популярна.

Червь

Это устройство также облегчает автоматический процесс. Дифференциал будет блокироваться в зависимости от разницы крутящего момента полуоси и кузова. Если одно колесо пробуксовывает, то крутящий момент на нем упадет и произойдет блокировка. Его уровень соответствует степени снижения крутящего момента. Эти механизмы пользуются популярностью у владельцев «Нив» и любителей агрессивной езды по бездорожью.

В продаже можно найти продукцию компании «Вал-Рейсинг». Эти механизмы получают хорошие отзывы от всех, кто успел ими воспользоваться. Такую систему можно установить в передний мост на все классические модели ВАЗ, а также на Ниву 4х4.

Новая, обновленная линейка замков от «Вал-Рейсинг» — это полноценная межколесная блокировка передних мостов, оснащенная электроприводом. Вы можете включить его, когда это нужно водителю.

Система «Симбат»

Это электрическая блокировка дифференциала («Нива» с ней прекрасно справляется). Для использования достаточно нажать одну кнопку, при этом автомобиль должен двигаться со скоростью до 5 километров в час. При достижении 30 километров в час эта блокировка автоматически отключается.

ДАК — Дифференциал АКПП Красиков

Этот механизм построен по планетарному принципу. Роль сателлитов здесь отдана шариковым цепям. В нормальных условиях шарики движутся по каналам и распределяют крутящий момент на колеса поровну. Если колеса имеют разное сопротивление, цепи замыкаются и дифференциал блокируется.

Система ДАК реагирует не на разницу угловых скоростей, а на разницу нагрузки на колеса. Подходит для большинства моделей, в том числе и для автомобиля «Нива-21214». Блокировка дифференциала этого типа устанавливается исключительно на переднюю ось внедорожника.

Блокировка для Нивы

Компания предлагает системы «Lockight» и «Locke» для автомобилей «Нива». Конструкция механизмов предельно проста, а потому очень надежна. Устройство состоит из двух полуосевых и двух распорных муфт, штифтов и пружин. Блокировка дифференциалов на «ниве» осуществляется за счет крутящего момента или за счет сопротивления качению. Система Локка — 100% результат. Для переднего привода рекомендуется приобрести «Лок» с 22 прорезями диаметром полумуфты 34 мм, а для заднего привода тоже 22 прорези, но диаметром 36 миллиметров.

AutoFlame — дифференциал с пневмоблокировкой на «Ниву»

Это усиленный дифференциал переднего и заднего моста. У него 4 спутника. Блокировка принудительного типа с пневматическим приводом.

Среди достоинств пневмопривода — миниатюрность. Весь привод помещается в корпус редуктора. Привод работает при давлении от 6 до 12 атм. Это позволяет использовать коммерчески доступные пневматические системы. Также пневматическая блокировка дифференциала на «Ниве» выпускается под маркой «Вал-Рейсинг».

Преимущества и недостатки принудительных систем

Итак, если он отключен, то дифференциал работает в штатном режиме. Ресурс такой же, как и у оригинала. Что касается блокировки, то она работает на 100 процентов. Вы без труда проезжаете тяжелые участки, при этом водитель полностью контролирует работу системы.

Это были достоинства, а теперь недостатки. Иногда некоторые системы очень сложно установить. Кроме того, сильно увеличивается нагрузка на трансмиссию. А если систему применить неправильно, то коробка может выйти из строя. Установленная заводская и самодельная блокировка дифференциала на «Ниве» значительно ухудшает управляемость при неправильном использовании. По сравнению с самоблоком отличается очень высокой стоимостью.

Преимущества самоблока

Эти системы очень просты в установке, стоят в два раза дешевле, вероятность выхода из строя тоже очень низкая. Из минусов — худшая управляемость на поворотах и ​​невозможность полностью заблокировать дифференциал.

Отзывы

Хотя цена этого оборудования высока, а воздействие на трансмиссию пагубно, замки пользуются популярностью.

24Май

Последствия перегрева двигателя автомобиля: Причины и последствия от перегрева двигателя, какие предпринять меры для исправления ситуации

Перегрев двигателя

С наступлением лета насущной проблемой многих автовладельцев становится перегрев двигателя автомобиля. Это явление крайне опасное, поскольку даже однократный небольшой перегрев влечет за собой неприятные последствия, для устранения которых придется посетить СТО и расстаться с довольно крупной суммой денег, и возможно сделать капремонт двигателя.

Двигатель состоит из большого количества деталей, некоторые из которых очень чувствительны к температурному режиму. Прежде всего, от перегрева страдают маслоотражательные колпачки, следующие на очереди – поршневые кольца. Под воздействием высокой температуры расширители маслосъемных колец теряют упругость, и мотор начинает потреблять большое количество масла.

Однако это всего лишь верхушка айсберга. По закону физики нагрев ведет к расширению тел. Когда происходит перегрев двигателя, его детали расширяются значительно сильнее, чем это допустимо. В результате они деформируются без возможности восстановления прежней формы – коробится головка блока цилиндров, сам блок, поршни.

Содержание

  1. Из-за чего возникает перегрев
  2. На что обратить внимание?
  3. Последствия перегрева
  4. Хроника событий
  5. Что делать, если мотор перегрелся?
  6. Защита от перегрева

Из-за чего возникает перегрев

Причины перегрева двигателя могут быть самыми разными. Чаще всего встречаются семь, которые должен знать каждый автовладелец, чтобы своевременно отреагировать на изменение работы силового агрегата.

  1. Недостаточный уровень охлаждающей жидкости в системе охлаждения. Антифриз может вытечь через незаметные отверстия и трещины в радиаторе и патрубках. Поэтому необходимо каждый раз осматривать пространство под автомобилем, чтобы вовремя заметить утечку. Гораздо хуже, когда утечка внутренняя. В этом случае антифриз попадает в картер двигателя, в итоге происходит разжижение моторного масла. Результатом такой утечки может стать гидроудар или заклинивание коленвала.
  2. Неисправный термостат. Из-за отложений, которые со временем накапливаются в системе охлаждения, подвижный элемент термостата может заклинить. В результате устройство не будет реагировать на температуру антифриза, выходящего из двигателя, а циркуляция охлаждающей жидкости будет осуществляться либо только по малому кругу, либо только по большому. В первом случае неизбежен перегрев, во втором случае мотор будет медленно прогреваться.
  3. Длительная работа мотора в нерасчетных режимах. Если двигатель работает в буксировочных режимах (автомобиль едет с малой скоростью под большими нагрузками) или в режиме холостого хода, воздушного потока, который нагнетает вентилятор охлаждения, может не хватить для эффективного отвода тепла.
  4. Неэффективное воздушное охлаждение радиатора. Как правило, причина кроется в большом количестве грязи, скопившейся между ребрами радиатора. Кроме того, сам вентилятор может работать некорректно. Если он приводится в действие электромотором – значит, вышел из строя температурный датчик, если привод механический, возможно, ослабло натяжение приводного ремня.
  5. Продолжительная работа с детонацией бензинового мотора. Если в предыдущих случаях двигатель может сильно и не пострадать, то в данной ситуации повреждения гарантированы.
  6. Неправильно отрегулированная система впрыска или зажигания. В результате нарушения заводских регулировок, момент начала и окончания сгорания топлива в цилиндрах сдвигается в сторону такта выпуска, т.е. полностью рабочая смесь прогорает уже при открытом выпускном клапане. Вследствие этого резко возрастает температура отработавших газов, головка блока перегревается, от нее закипает антифриз в системе охлаждения.
  7. Прогар выпускного клапана. Последствия этой неисправности аналогичны описанным выше – из-за возросшей температуры отработавших газов происходит перегрев деталей двигателя.

Эти семь причин вызывают явный перегрев двигателя. У водителя есть возможность отреагировать на нарушение температурного режима, благодаря показаниям датчика. Однако существуют еще три причины перегрева двигателя, которые приводят к внутреннему перегреву мотора, заметить который вовремя невозможно. Обычно водителю остается только устранять последствия.

  • Большое количество нагара в камерах сгорания. Этот «недуг» характерен для машин с большим пробегом. В силу естественного износа цилиндропоршневой группы, в цилиндры попадает много моторного масла, при сгорании которого остается нагар. Датчик температуры охлаждающей жидкости при этом не дает тревожных сигналов. В результате водитель не может понять причину появления дыма из выхлопной трубы. Особенную опасность нагар представляет для бензиновых моторов, поскольку способен привести к возникновению калильного зажигания.
  • Отложения в системе охлаждения. Из-за отложений частично или полностью перекрываются каналы водяной рубашки двигателя и радиатора, это ведет к неэффективному теплоотводу.
  • Присадки, добавляемые в моторные масла. Некоторые автовладельцы добавляют в моторное масло различные присадки. Некоторые из них способствуют образованию металлокерамического слоя на зеркале цилиндров. Его теплопроводность крайне низка, в результате – сильный перегрев.

На что обратить внимание?

Некоторые признаки перегретого двигателя можно заметить на ходу. Основные симптомы, свидетельствующие о перегреве – резко возрастающая температура охлаждающей жидкости (датчик показывает 120 градусов и более) и резкое падение мощности, не заметить которого не сможет даже неопытный водитель. Меняется и звук работы мотора – появляется звонкий металлический стук как при возникновении детонации.

Существуют и другие признаки перегрева двигателя, правда, чтобы их увидеть, понадобится заглянуть под капот. О сильном перегреве скажут трещины и деформация головки блока цилиндров. Деформируется и металлическая окантовка прокладки ГБЦ, возможен и ее прогар.

Осмотреть нужно и расширительный бачок. Признаки перегретого мотора, которые нужно искать – потемнения на стенках и темные хлопья, плавающие в охлаждающей жидкости. Если хлопья имеются, это говорит о попадании масла в систему охлаждения через поврежденную прокладку головки блока. Затем нужно вынуть масляный щуп и проверить не уровень масла, а наличие в нем антифриза, о чем скажут многочисленные мелкие капли на щупе.

Последствия перегрева

Не все водители знают, чем грозит перегрев двигателя, и зачастую относятся к данному явлению слишком легкомысленно. Между тем, последствия перегрева двигателя могут быть очень серьезными; зависят они от степени перегрева.

Слабый перегрев – двигатель работал при повышенной температуре непродолжительное время (не более 10 минут). Если водитель перегрел мотор, но вовремя заметил, что датчик показывает превышение допустимой температуры, последствия будут минимальными. Могут немного оплавиться поршни, но на работе двигателя это может и не отразиться. При более сильном перегреве деформация поршней и колец более выражена, из выхлопной трубы идет черный дым из-за попадания масла в камеры сгорания, а мотор постоянно работает как бы под нагрузкой. В дальнейшем перегрев будет повторяться из-за возросшего трения между деформированными поршнями и стенками цилиндров.

Значительный перегрев происходит в течение двадцати минут после того, как датчик показал превышение температуры. Последствия более выражены, картину может дополнить деформация головки блока и образование трещин на ней, прогар прокладки, разрушение межкольцевых перегородок на поршнях.

Сильный перегрев грозит заклиниванием поршней в цилиндрах и разрушением всего силового агрегата. Мотор может показать так называемый «кулак дружбы» — шатун пробивает стенку блока цилиндров.

Хроника событий

В начальной стадии перегрева происходит прогар поршней, расплавленный металл оседает на стенках цилиндров, трение еще больше увеличивается, мотор может заглохнуть, а может и продолжать работать. Одновременно происходит сильный разогрев масла и потеря смазывающих свойств, в результате шатунные вкладыши прилипают к коленвалу, некоторые из них могут провернуться.

Затем происходит деформация головки блока и прогар клапанов, начинают вылетать гнезда клапанов, и появляется звонкий металлический звук работы двигателя, который при этом может заглохнуть, а может и продолжать работать.

Финала у такого перегрева может быть два. В первом случае поршень оказывается самым крепким элементом, тогда ломается коленчатый вал, мотор при этом может и не заглохнуть. Во втором случае поршень заклинивает и его разрывает надвое, юбка падает в поддон картера, днище остается в цилиндре. Шатун с поршневым пальцем начинает хаотично бить по стенкам цилиндра, и в итоге пробивает блок – вот и «кулак дружбы», двигатель глохнет.

Что делать, если мотор перегрелся?

Многие водители, заметив, что датчик показывает температуру выше 120 градусов, сразу глушат двигатель. Если перегрев сильный, то это единственное верное решение, только так можно спасти мотор от самоубийства. В случае небольшого перегрева этого делать нельзя, иначе детали двигателя могут деформироваться и потрескаться. Лучше дать ему поработать 2-3 минуты на холостых оборотах, а затем, когда датчик перестанет отображать превышение температуры, выключить зажигание.

Категорически нельзя открывать пробку расширительного бачка, иначе гарантированы ожоги рук и, возможно, лица струей горячего пара. Также не лучшая идея доливать воду или антифриз в бачок, поскольку это приведет к деформациям деталей двигателя.

Защита от перегрева

Чем устранять последствия перегрева, проще его не допустить. Защита от этого явления состоит из нескольких несложных пунктов. Первое, что необходимо делать регулярно, контролировать уровень антифриза в расширительном бачке, если он уходит – искать утечку.

Также полноценная защита не может быть гарантирована при изношенном приводном ремне помпы, помимо этого нужно обращать внимание на то, нормально ли работает температурный датчик, т.к. из-за его неисправности не будет своевременно включаться вентилятор. Необходимо убедиться и в исправности самого вентилятора.

Еще одна процедура, которую нужно делать регулярно – мыть радиатор. Главное – соблюдать осторожность, т.к. можно запросто погнуть ребра. Если автомобиль старый, то желательно радиатор демонтировать и промыть изнутри специальными средствами.

Если машина оснащена жалюзи радиатора, нужно следить, чтобы они были открыты в теплый период времени. Если этого не делать, перегрев в жару более чем вероятен.

Главное правило, которым следует руководствоваться: гарантированная защита от перегрева – полностью исправный автомобиль. Впрочем, оно действует и применительно к другим аспектам эксплуатации.

Перегрев двигателя авто: причины и последствия

Дорогие читатели! Наша статья носит исключительно информационный характер, что не подразумевает предоставление услуг, описанных в статье!

Оглавление:

1. Внутренние причины перегрева

  1. Дополнительные источники тепла
  2. Особенности эксплуатации
  3. Двигатель
  4. Неисправности

2. На что обратить внимание?

3. Чем опасно?

  1. Критический случай
  2. Средний перегрев
  3. Слабый перегрев

4. Что делать при перегреве автомобиля?

5. Профилактика перегрева

Чем выше рабочая температура, тем выше КПД, по этой причине перегрев двигателя автомобиля – частая проблема современных автомобилей. При этом диагностировать проблему вовремя и уберечь автомобиль достаточно сложно. Перегрев авто может привести к серьезной дорогостоящей поломке.

В статье разберем наиболее популярные причины перегрева двигателя автомобиля, и расскажем, как уберечь себя от дорогостоящих последствий.

Уровень рабочей температуры в современных автомобилях доходит до 105 градусов, ранее этот показатель был на отметке 80 градусов. Во время стояния в пробках температура двигателя доходит до 113 – 126 градусов, при этом не все конструкционные материалы, фары и смазки способны выдержать такие нагрузки. Переход от приемлемой температуры к критичной может быть стремительным.

Стоит иметь ввиду, что во многих популярных моделях, с давними сроками выпуска вообще нет возможности отслеживать температуру охлаждающей жидкости. О перегреве сообщает датчик, который загорается по факту. Еще один распространенный вариант – фиктивные приборы, они высвечивают одинаковые показатели и при 80 и при 105 градусах, что делает их неэффективными. Все это обуславливает не готовность водителя к оперативным действиям.

Внутренние причины перегрева

1. Дополнительные источники тепла

Как уже писали выше, сам по себе мотор сильно нагревается, плюс вокруг него также находятся конструктивные элементы, которые дополнительно повышают температуру. К таким элементам можно отнести каталитические нейтрализаторы.

Еще один конструктивный элемент, который может спровоцировать перегрев двигателя – кондиционер, поскольку он выделяет тепло и не дает полноценно поступать воздуху к радиатору. Также проблемой может быть и скопление грязи и пыли, а это препятствует нормальному охлаждению. Излишне греются и галлогенные фары, стоит заменить их на светодиодные варианты.

Также не в пользу охлаждения двигателя сработала попытка сделать его более легким и компактным, из-за этого радиаторы стали тонкими, а объем охлаждающей жидкости снизился в 2 раза, это отрицательно сказалось на аварийном запасе.

АКПП и турбонадув также являются дополнительными источниками тепла под капотом.

2. Особенности эксплуатации

Следующий блок причин перегрева автомобиля связан с эксплуатацией транспортного средства.

Первый фактор, из-за которого автомобиль перегревается – перегруз машины. Причем речь идет как о салоне, так и о крыше. Второй связан с движением по бездорожью и в горных условиях, оно существенно увеличивает нагрузку на двигатель, плотность охлаждающего радиатора воздуха. Третий связан с неисправностями в ходовой и коробке передач, которые могут затруднить движение автомобиля: спущенные шины, сбои в срабатывании тормозов, неверные углы установки колес, гидротрансформатор, пробуксовка сцепления и другие.

Также к ситуациям, которые провоцируют перегрев, можно отнести длительную буксировку и длительную работу на холостых оборотах, она может быть вынужденной, но двигатель перегревает.

Если на клапане выпуска образуется трещина, температура отработанных газов повышается.

3. Двигатель

Если жидкости не хватает, значит, что есть протечки. Чаще всего их можно обнаружить в резиновых патрубках и радиаторах. Необходимо внимательно относиться к состоянию автомобиля и любым признакам некорректной работы.

4. Неисправности

Во время ремонта охлаждающей системы используют герметик, он, как и охлаждающая жидкость, может оставлять налет в системе. Этот налет выводит из строя термостат. В результате мотор и силовой агрегат перегреваются.

Ошибки в регулировке зажигания или впрыска. Если зажигание происходит позже необходимого, то оно не успевает закончиться на выпуске, из-за этого происходит скачок температуры отработанных газов. В результате антифриз закипает, что может привести к перегару мотора.

В системе охлаждения со временем откладываются минеральные соли, что становится проблемой, которую не так легко определить. Отложение солей препятствует заполнению всей системы жидкостью, утолщает стенки, приводит к перегреву мотора.

В камере сгорания образуется нагар, он препятствует проведению потока тепла, масло попадает в цилиндры с явным избытком, что чревато отложениями, от солей двигатель греется еще сильнее.

Также дополнительный слой отложений образуют присадки, создавая эффект утепления.

На что обратить внимание?

1. Первые признаки перегрева автомобиля – стрелка температуры антифриза на приборной переместилась в красную зону, это значит достижение уровня 120 градусов. Или загорелся специальный датчик, сопровождаемый звуковым сигналом.

2. Симптом перегрева машины: резко упала мощность и тяга авто.

3. Слишком громкая работа ДВС, металлические звуки, звон и др.

4. При проверке состояния охлаждающей жидкости обнаружены хлопья и потемнения на стенках расширительного бачка.

5. Из-под капота вырывается пар, закипел антифриз.

6. Если появился налет белого цвета на свечах, сами свечи будут повреждены – это признаки сильного перегрева двигателя автомобиля.

7. Если на улице теплая погода, вы стоите в пробке или едете очень медленно, но при этом чувствуете, что вентилятор радиатора не выключается совсем.

8. При проверке масла ДВС обнаруживается смена цвета на серо-рыжеватый, появление пены.

9. Протечки антифриза, ГСМ, трещин и деформации ДВС.

10. Стрелка под ногами водителя сильно нагревается.

Чем опасно?

Критический случай

Самый тяжелый вариант, при котором греющийся мотор внезапно глохнет полностью, обычно это чревато серьезными последствиями.

Может:

  1. сломаться коленвал;
  2. деформироваться вся цилиндрово-поршневая группа;
  3. оплавиться коренные и шатунные вкладыши;
  4. блок ДВС может быть пробит поршнем.

После такого серьезного перегрева восстановить двигатель обычно не удается.

Средний перегрев

Если двигатель долго работал в условиях перегрева, но его не заклинило. Тогда обычно закипает мотор и скачет температурная стрелка. Такая ситуация чревата прогаром прокладки головки блока цилиндров и деформацией поршневых колец и ГБЦ, в том числе и появлением трещин в корпусе. При этом автомобильная оптика продолжает работать.

Слабый перегрев

Незначительный и непродолжительный перегрев двигателя имеет место в случае, когда водитель заметил признаки вовремя, до того, как стрелка термостата переместилась в красную зону и предпринял меры по защите двигателя. При такой степени перегрева последствия обычно незначительные, после остывания двигатель может продолжать движение в прежнем режиме.

Что делать при перегреве автомобиля?

Самым серьезным симптомом перегрева является закипание двигателя. Если вы увидели пар, идущий из-под капота автомобиля:

1. Снизьте скорость.

2. Переведите рычаг на нейтральную позицию.

3. Доберитесь до места, где вы сможете остановиться.

4. Если нет ярко-выраженного гула, резких металлических ударов, заведите авто и дайте ему поработать на холостых оборотах.

5. После этого можно пробовать заливать в бочок воду или антифриз. Подождать, пока остынет двигатель и только после этого начинать искать причину.

6. Если вы слышите ярко-выраженный металлический стук во время работы двигателя, скорее всего повреждены вкладыши. В такой ситуации автомобилисту придется добираться до автосервиса на автоэвакуаторе.

7. Одно из главных правил: не пытаться сразу справиться с перегревом, остудить мотор, и заливать жидкости, иначе можно получить серьезные раны.

Профилактика перегрева

Профилактические мероприятия достаточно универсальны и подойдут для подстраховки от любых поломок, в том числе и перегрева. Так рекомендуют вовремя обслуживать автомобиль, проверять уровни технологических жидкостей и регулярно доливать. Заливать в машину только качественное масло и топливо с высоким октановым числом.

Стоит выбирать только совместимые варианты ГСМ, они указаны в инструкции по эксплуатации автомобиля. Вовремя менять вышедшие из строя детали системы охлаждения автомобиля. Верно регулировать зажигание и диагностировать натяжение ремня помпы. Желательно совсем отказаться от присадок, или минимизировать их содержание. И самое главное, при первых признаках перегрева, если стрелка термостата приближается к красной зоне, стоит сразу обратить на это внимание и предпринять все возможные меры для того, чтобы исключить возможность перегрева автомобиля.

Самое важное, что нужно знать, если ваш двигатель перегревается

Автомобили надежнее, чем когда-либо, но знание того, что делать, если ваш двигатель перегревается, может сэкономить вам тысячи

Автор статьи:

Джастин Притчард 2021  •  Последнее обновление 21 июля 2021 г.  •  3 минуты чтения

Присоединяйтесь к беседе Фото Getty

Содержание статьи

Согласно данным о надежности и безотказности, собранным такими экспертами, как J. D. Power and Associates и Consumer Reports , автопроизводители научились создавать автомобили, которые вряд ли сломаются и оставят вас на обочине дороги. Во многих случаях проблемы с новыми автомобилями носят электронный характер, а о проблемах с двигателем и трансмиссией сообщают гораздо реже.

Объявление 2

История продолжается ниже

Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже.

Содержание статьи

Тем не менее, в летний сезон путешествий канадцы от побережья к побережью толкают свои машины сильнее, чем когда-либо в самые жаркие дни года, перегрев двигателя становится более серьезной возможностью — и это особенно верно, если у вас не было охлаждения вашего автомобиля. система проверена, или предоставлена ​​недавняя TLC профессионалом.

Приносим свои извинения, но это видео не удалось загрузить.

Попробуйте обновить браузер или
нажмите здесь, чтобы посмотреть другие видео от нашей команды.

Самое важное, что нужно знать, если ваш двигатель перегревается Назад к видео

Приносим извинения, но это видео не удалось загрузить.

Попробуйте обновить браузер или
нажмите здесь, чтобы посмотреть другие видео от нашей команды.

Вот шесть важных фактов о перегреве двигателя, которые могут сэкономить вам тысячи долларов.

Рекомендовано редакцией

  1. Ваш угловой ключ: четыре совета, как сохранить автомобиль в тепле

  2. Ваш угловой гаечный ключ: охлаждайте двигатель в летнюю жару

Знайте, как сказать

В современном автомобиле перегрев двигателя обычно включает сигнальную лампу или звуковой сигнал, возможно, вместе с инфографикой на экране , предназначенный для привлечения внимания водителя к показаниям температуры охлаждающей жидкости. Как правило, нормальная температура охлаждающей жидкости двигателя колеблется примерно посередине между самой низкой и самой высокой точками указателя температуры охлаждающей жидкости, если он установлен. Если стрелка перемещается в красную зону, вы подвергаетесь высокому риску повреждения, и вам необходимо немедленно принять меры.

Объявление 3

История продолжается ниже

Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже.

Содержание статьи

Что делать дальше

При первом предупреждении автомобиля о перегреве двигателя необходимо съехать с проезжей части, припарковаться в безопасном месте и выключить двигатель как можно быстрее и безопаснее. Немедленно найдите самое безопасное место для остановки и парковки, в целях безопасности включите аварийные огни и заглушите двигатель.

Если вы не можете немедленно выехать на проезжую часть, откройте рукоятку, чтобы температура климат-контроля была высокой, а скорость вращения вентилятора «MAX» может помочь отвести тепло двигателя и замедлить перегрев в зависимости от его причины. Отнеситесь серьезно к перегреву двигателя, так как продолжительная езда в перегретом состоянии может очень быстро привести к фатальному повреждению двигателя.

Когда вы благополучно съедете с дороги и припаркуетесь, следуйте дальнейшим инструкциям в руководстве по эксплуатации, так как они могут различаться в зависимости от автомобиля.

Объявление 4

История продолжается ниже

Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже.

Содержание статьи

Повторяющийся перегрев

Если ваш автомобиль периодически перегревается в течение некоторого времени, существует повышенный риск катастрофического отказа, и его следует показать профессионалу. Повторяющийся перегрев может быть признаком серьезного повреждения двигателя. Многократное использование перегретого двигателя может быстро ускорить это повреждение.

В сильную жару основные части двигателя транспортного средства могут треснуть, деформироваться и выйти из строя, что приведет к мгновенной гибели силовой установки вашего транспортного средства.

Что вызывает перегрев?

Двигатель может перегреваться по многим причинам, включая неисправность, связанную с электрической системой или системой вентилятора с муфтой, утечкой или низким уровнем охлаждающей жидкости, неисправным фитингом шланга или водяным насосом, обрывом ремня, скоплением шлама или неправильным обслуживанием. и обслуживайте систему охлаждения, как указано в руководстве по эксплуатации.

Объявление 5

История продолжается ниже

Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже.

Содержание статьи

Как перегрев убивает двигатель

Неустранимый перегрев двигателя иногда связан с выходом из строя прокладки головки блока цилиндров как в качестве причины, так и в результате. Неисправную прокладку головки блока цилиндров ремонтировать дорого, и она может привести к дальнейшему сопутствующему повреждению, если позволит жизненно важным моторным жидкостям смешиваться друг с другом.

Блоки и головки цилиндров также могут треснуть при перегреве двигателя, что приводит к почти мгновенной смерти. Перегрев также может привести к повреждению оборудования и трубопроводов системы охлаждения, что иногда приводит к частичной или полной потере охлаждающей жидкости и усугубляет состояние перегрева.

К счастью, система охлаждения вашего двигателя обычно может быть быстро проверена и отремонтирована профессионалом, что добавляет уверенности и спокойствия во время летних путешествий.

Поделитесь этой статьей в своей социальной сети

Трендовые тренды

  1. Полиция Онтарио может узнать все о вас из ваших пластин

  2. Ограничение лицензионного знака. автомобильный лифт

  3. Обзор внедорожника: 2023 Kia Telluride X-Line

  4. Cadillac XT4 получает столь необходимое обновление к 2024 году

ПОПУЛЯРНЫЕ СРАВНЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Монитор слепых зон Driving.ca

Подпишитесь на получение информационного бюллетеня Driving. ca Монитор слепых зон по средам и субботам согласие на получение вышеуказанного информационного бюллетеня от Postmedia Network Inc. Вы можете отказаться от подписки в любое время, нажав на ссылку отказа от подписки в нижней части наших электронных писем или любого информационного бюллетеня. Постмедиа Сеть Inc. | 365 Bloor Street East, Торонто, Онтарио, M4W 3L4 | 416-383-2300

Причины перегрева двигателя


Дом, Библиотека по ремонту автомобилей, Автозапчасти, Аксессуары, Инструменты и оборудование, Руководства и книги, Автомобильный БЛОГ, Ссылки, Индекс

Ларри Карли, авторское право AA1Car.com


Ваш двигатель перегревается? Большинство двигателей предназначены для работы в «нормальном» диапазоне температур от 195 до 220 градусов по Фаренгейту. Относительно постоянная рабочая температура необходима для надлежащего контроля выбросов, хорошей экономии топлива и производительности. Но могут возникнуть проблемы, из-за которых двигатель будет работать горячее, чем обычно, что приведет к его перегреву.

Система охлаждения вашего двигателя заполнена смесью 50/50 воды и антифриза на основе этиленгликоля. Охлаждающая жидкость будет кипеть при 225 градусах, если она не удерживается под давлением крышкой радиатора. Крышка радиатора на 15 фунтов на квадратный дюйм повысит температуру кипения смеси охлаждающей жидкости 50/50 до 265 градусов по Фаренгейту. Если концентрация антифриза в воде будет увеличена до 70/30 (максимально рекомендуемая), крышка поднимается до 276 градусов. Таким образом, очевидно, что крышка радиатора играет важную роль в предотвращении закипания охлаждающей жидкости и перегрева двигателя.

В любое время, когда температура по какой-либо причине выходит за пределы нормального диапазона, существует опасность перегрева двигателя.


ПОЧЕМУ ДВИГАТЕЛЬ ПЕРЕГРЕВАЕТСЯ

Перегрев может быть вызван чем угодно, что снижает способность системы охлаждения поглощать, передавать и рассеивать тепло: низкий уровень охлаждающей жидкости, утечка охлаждающей жидкости (через внутренние или внешние утечки), плохая теплопроводность внутри двигателя из-за скопления отложений в воде. рубашки, неисправный термостат, который не открывается, плохой поток воздуха через радиатор, пробуксовывающую муфту вентилятора, неработающий электрический вентилятор охлаждения, смятый нижний шланг радиатора, разрушенную или ослабленную крыльчатку водяного насоса или даже дефектную крышку радиатора.

Один из основных законов природы гласит, что тепло всегда течет из области с более высокой температурой в область с более низкой температурой, а не наоборот. Таким образом, единственный способ охладить горячий металл — держать его в постоянном контакте с более холодной жидкостью. И единственный способ сделать это — поддерживать постоянную циркуляцию охлаждающей жидкости. Как только циркуляция прекращается из-за проблемы с водяным насосом, термостатом или потери охлаждающей жидкости, температура двигателя начинает повышаться, и двигатель начинает перегреваться.

Охлаждающая жидкость также должна избавляться от тепла, которое она поглощает внутри двигателя. Если радиатор забит насекомыми и мусором, или если его внутренние каналы забиты отложениями, ржавчиной или мусором, эффективность охлаждения будет снижена, и двигатель будет работать горячим. То же самое произойдет, если вентилятор охлаждения не включается или не вращается достаточно быстро, чтобы прогонять воздух через радиатор.

Термостат должен выполнять свою работу, чтобы поддерживать среднюю температуру двигателя в пределах нормы, чтобы двигатель не перегревался. Если термостат не открывается, он блокирует поток охлаждающей жидкости, и двигатель перегревается. для получения дополнительной информации по этому вопросу см. Как диагностировать и заменить термостат.

Ограничения выхлопа также могут вызвать перегрев двигателя. Выхлоп уносит много тепла от двигателя, поэтому, если каталитический нейтрализатор забит, или труба пережата или раздавлена, поток выхлопных газов может быть ограничен, вызывая накопление тепла внутри двигателя.

Также возможно, что ваш двигатель действительно не перегревается. Ваш датчик температуры или сигнальная лампа могут загореться из-за неисправного датчика охлаждающей жидкости. Иногда это может быть вызвано низким уровнем охлаждающей жидкости или попаданием воздуха под датчик.

ПОСЛЕДСТВИЯ ПЕРЕГРЕВ ДВИГАТЕЛЯ

Если ваш двигатель перегревается, он может начать детонировать. Двигатель может стучать, стучать и терять мощность. Если детонация продолжится, это может привести к повреждению колец, поршней и/или шатунных подшипников.

Перегрев также может вызвать задиры поршня. По мере того, как двигатель становится все горячее и горячее, поршни могут раздуваться до такой степени, что больше не остается места для расширения, и они царапают цилиндры, повреждая поршни и цилиндры.

Выпускные клапаны также могут заедать или истираться в своих направляющих. Это может повредить клапаны, направляющие и привести к потере компрессии.

Еще одним последствием перегрева двигателя может быть пробитая прокладка ГБЦ. Тепло заставляет алюминий разбухать почти в три раза быстрее, чем чугун. Термическое напряжение может деформировать головку и привести к ее вздутию в наиболее горячих зонах, например, между выпускными клапанами в соседних цилиндрах, и в областях с ограниченным потоком охлаждающей жидкости, таких как узкая область, разделяющая цилиндры. Типичная алюминиевая головка больше всего разбухает посередине, что может повредить прокладку головки, если головка станет слишком горячей. Это обычно приводит к утечке компрессии через прокладку головки блока цилиндров между соседними цилиндрами или к утечке охлаждающей жидкости в цилиндры.

Перегрев двигателя также может привести к заклиниванию и поломке верхнего кулачка.

Перегрев двигателя также может повредить старые шланги радиатора и отопителя и привести к их разрыву под дополнительным давлением. Пар, образующийся внутри системы охлаждения, также может повредить радиаторы с пластиковыми торцевыми бачками.

Ни в коем случае нельзя игнорировать сигнальную лампу HOT. Хотя некоторые высокотехнологичные автомобили, такие как старые Cadillac с двигателем Northstar, могут отключать цилиндры для «воздушного охлаждения» двигателя и поддерживать его работу на пониженной мощности в случае потери охлаждающей жидкости, большинство двигателей получат серьезные повреждения в случае перегрева. Поэтому посоветуйте своим клиентам прекратить движение при первых признаках перегрева. Выключите двигатель, дайте ему остыть и попытайтесь найти и устранить причину, прежде чем рисковать дальше.


ЧТО ПРОВЕРИТЬ, ЕСЛИ ДВИГАТЕЛЬ ПЕРЕГРЕВАЕТСЯ

* Неисправность термостата — Сильный перегрев двигателя часто может повредить исправный термостат. Поэтому, если двигатель перегрелся из-за другой проблемы, следует проверить или заменить термостат, прежде чем двигатель снова будет работать.

Одним из способов проверки термостата является запуск двигателя и ощупывание верхнего патрубка радиатора (или использование инфракрасного бесконтактного термометра для определения его температуры). Шланг не должен быть неприятно горячим, пока двигатель не прогреется и не откроется термостат. Если шланг не нагревается, значит термостат не открывается.

Другой способ проверить термостат — снять его и опустить в кастрюлю с кипящей водой (он должен открыться). Точную температуру открытия можно проверить с помощью термометра.

Если необходимо заменить термостат, установите его с тем же температурным диапазоном, что и исходный. Большинству автомобилей и легких грузовиков с 1971 года требуются термостаты с номиналом 192 или 195 градусов. Использование более холодного термостата (160 или 180) в попытке «вылечить» тенденцию к перегреву может увеличить расход топлива и масла, износ колец и выбросы. На новых автомобилях с компьютеризированным управлением двигателем неправильный термостат может помешать компьютерной системе перейти в замкнутый контур, что приведет к серьезным проблемам с производительностью и выбросами, если двигатель не достигнет своей нормальной рабочей температуры.

СОВЕТ: При заправке системы охлаждения воздух может попасть под термостат. При этом образуется паровой карман, который препятствует открытию термостата и может привести к перегреву двигателя. В некоторых системах охлаждения имеется один или несколько выпускных клапанов, которые можно открыть для выпуска воздуха из системы при повторном заполнении системы. Если в вашей системе охлаждения нет выпускного клапана, вы можете просверлить небольшое отверстие в термостате, как показано на рисунке. Это позволит воздуху проходить мимо термостата, чтобы он не попал в блок двигателя. Некоторые термостаты имеют аналогичную функцию, называемую «покачивающим клапаном». В термостате есть небольшое отверстие со штифтом, через которое выходит воздух.


* Утечки в системе охлаждения — Потеря охлаждающей жидкости из-за утечки охлаждающей жидкости, вероятно, является наиболее распространенной причиной перегрева двигателя. Возможные места утечки включают шланги, радиатор, сердцевину отопителя, водяной насос, корпус термостата, прокладку головки блока цилиндров, пробки замерзания, масляный радиатор автоматической коробки передач, головку(и) цилиндров и блок.

Проведите тщательный визуальный осмотр всей системы охлаждения, а затем ПРОВЕРЬТЕ ДАВЛЕНИЕМ систему охлаждения и крышку радиатора. Испытание под давлением выявит внутренние утечки, такие как просачивание через прокладку головки блока цилиндров, а также трещины в головке или блоке. Хорошая система должна удерживать давление от 12 до 15 фунтов на квадратный дюйм в течение 15 минут и более без потери давления. Если происходит утечка давления, имеется внутренняя утечка охлаждающей жидкости (скорее всего, неисправная прокладка головки блока цилиндров, но, возможно, и треснутый цилиндр или блок двигателя).

Важно также проверить под давлением крышку радиатора, потому что слабая крышка (или крышка со слишком низким номинальным давлением для данного применения) снизит точку кипения охлаждающей жидкости и может позволить охлаждающей жидкости вытечь из радиатора.

* Негерметичная прокладка головки блока цилиндров — Плохая новость, поскольку ремонт обходится дорого. Негерметичная прокладка головки блока цилиндров может привести к просачиванию охлаждающей жидкости в цилиндры или картер двигателя. Симптомы включают утечку охлаждающей жидкости без видимых внешних утечек и белый пар в выхлопе, особенно после перезапуска двигателя, когда он некоторое время простоял. Протекающую прокладку головки блока цилиндров можно диагностировать путем проверки давления в системе охлаждения или с помощью «проверки блоков», которая втягивает воздух из системы охлаждения в цилиндр, содержащий специальную жидкость для обнаружения утечек синего цвета. При наличии продуктов сгорания в охлаждающей жидкости цвет жидкости внутри детектора изменится с синего на зеленый. Прохудившуюся прокладку головки часто можно временно загерметизировать, добавив в систему охлаждения герметик. Но в случае серьезных утечек или течи, которые нельзя устранить с помощью герметика, необходимо заменить прокладку головки блока цилиндров.

См. Как устранить протекающую прокладку головки блока цилиндров.

* Вентилятор не работает — При использовании механических вентиляторов большинство проблем с перегревом двигателя вызваны неисправной муфтой вентилятора, хотя отсутствие кожуха вентилятора может снизить эффективность охлаждения вентилятора на 50 % (в зависимости от расстояния между вентилятором и вентилятором). радиатора), что может привести к перегреву двигателя в жаркую погоду или при тяжелой работе.

Неисправные муфты вентилятора являются распространенной и часто упускаемой из виду причиной перегрева двигателя. Сдвиговые характеристики жидкости сцепления со временем постепенно ухудшаются, при этом средняя потеря эффективности привода составляет около 200 об/мин в год. В конце концов проскальзывание достигает точки, когда эффективное охлаждение становится невозможным, что приводит к перегреву. (В среднем срок службы муфты вентилятора примерно такой же, как у водяного насоса. Если нужно заменить одну, то и другую обычно тоже.)

Если муфта вентилятора имеет признаки утечки жидкости (масляные полосы, расходящиеся наружу от ступицы муфты), свободно вращается с небольшим сопротивлением или вообще без сопротивления при выключенном двигателе или вибрирует при нажатии или выталкивании вентилятора, ее необходимо быть заменены.

При использовании электрического вентилятора охлаждения убедитесь, что вентилятор включается при нагревании двигателя и при включенном кондиционере. Если вентилятор не включается, проверьте соединения электропроводки двигателя вентилятора, реле вентилятора и датчик температуры. Попробуйте подключить вентилятор напрямую к аккумулятору. Если заводится, то проблема в проводке, реле или датчике. Если он не работает, двигатель вентилятора неисправен и нуждается в замене.

При использовании гидравлического вентилятора охлаждения вентилятор должен вращаться достаточно быстро, чтобы обеспечить адекватное охлаждение на холостом ходу и на низкой скорости.

* Негерметичный водяной насос — Любое колебание вала насоса или просачивание требуют замены. В некоторых случаях насос может вызвать перегрев двигателя, если лопасти крыльчатки сильно разрушены коррозией или если крыльчатка оторвалась от вала. Неправильный насос также может привести к перегреву двигателя. Некоторым двигателям со змеевидными приводными ремнями требуется специальный водяной насос, который вращается в направлении, противоположном тем, которые используются на том же двигателе с обычными клиновыми ремнями.

Кавитационное повреждение внутри водяного насоса

Это происходит не очень часто, но иногда крыльчатка водяного насоса может ослабнуть на валу насоса и не вращаться, хотя шкив водяного насоса вращается нормально. Если крыльчатка не вращается, циркуляция охлаждающей жидкости через двигатель будет незначительной или отсутствовать. Единственный способ узнать, в этом ли проблема, — снять водяной насос и проверить рабочее колесо, чтобы убедиться, что оно плотно прилегает к валу. Кроме того, некоторые пластиковые крыльчатки со временем могут сильно изнашиваться. Корпус водяного насоса и/или крыльчатка также могут подвергаться кавитационной эрозии. Уменьшение площади лопаток или увеличение зазора между корпусом и рабочим колесом уменьшит расход охлаждающей жидкости и может привести к перегреву двигателя.

* Проскальзывание ремня — Проверьте натяжение и состояние ремня. Ослабленный ремень, который проскальзывает, может препятствовать достаточно быстрой циркуляции охлаждающей жидкости водяным насосом и/или быстрому вращению вентилятора для надлежащего охлаждения.

* Смятие нижнего шланга радиатора — Пережатый шланг (верхний или нижний) или нижний шланг радиатора, который сжимается и блокирует поток охлаждающей жидкости при работающем двигателе, может вызвать перегрев двигателя. Нижний шланг обычно имеет внутри металлическую арматурную проволоку, похожую на большую пружину. Его цель — предотвратить сжатие шланга, когда водяной насос прокачивает воду через шланг. Если этот провод отсутствует или вышел из строя из-за коррозии, шланг может разрушиться.

* Забитый или грязный радиатор — Грязь, мертвые насекомые и мусор могут заблокировать поток воздуха через радиатор и уменьшить его способность рассеивать тепло. Внутренняя коррозия и скопление отложений также могут блокировать поток охлаждающей жидкости. Хороший способ найти внутренние засоры — это использовать инфракрасный термометр для «сканирования» поверхности радиатора на наличие холодных пятен. В случае засорения радиатор необходимо снять для очистки или заменить. Обратная промывка системы охлаждения и/или использование химических очистителей может удалить ржавчину и накипь от жесткой воды, но вряд ли поможет открыть забитый радиатор.

При заправке системы охлаждения убедитесь, что она полностью заполнена. Воздушные карманы в головке (головках), радиаторе отопителя и под термостатом могут мешать надлежащей циркуляции и охлаждению охлаждающей жидкости. Если в системе охлаждения нет выпускных клапанов для выпуска воздуха, возможно, вам придется временно ослабить шланг отопителя, чтобы удалить весь воздух из системы.

* Чрезмерное противодавление выхлопных газов — Засоренный каталитический нейтрализатор ограничивает поток выхлопных газов и приводит к накоплению тепла в двигателе. Другие причины включают раздавленную выхлопную трубу или разрушенную трубу с двойными стенками. Проверить разрежение на впуске на холостом ходу. Если разрежение на впуске низкое и продолжает падать, проверьте выхлопную систему.

* Перегрев поступающего воздуха — На старых автомобилях с карбюраторным или дроссельным впрыском проверьте работу системы подогрева впускного воздуха на воздухоочистителе. Если клапан управления температурой заедает, так что в воздухоочиститель всасывается только нагретый воздух вокруг выпускного коллектора, это может способствовать детонации и/или перегреву двигателя. Также проверьте клапан нагревателя на наличие тепла в коллекторе на старых двигателях V6 и V8. Если он застрял в закрытом состоянии, это может привести к перегреву впускного коллектора.

* Пробуксовка тормозов — Заклинивший суппорт дискового тормоза или не отпускающий стояночный тормоз могут заставлять двигатель работать с большей нагрузкой, чем обычно, чтобы преодолеть трение. Проверьте тормоза и при необходимости отремонтируйте.

* Перегрузка двигателя — Системы охлаждения во многих легковых автомобилях сегодня являются маргинальными и имеют небольшую избыточную мощность для обработки дополнительного тепла, выделяемого при буксировке или вождении на высокой скорости в горах в жаркую погоду. Замена оригинального штатного радиатора радиатором большего размера или толщины может улучшить охлаждающую способность.

24Май

Принцип работы форсунки коммон рейл: Работа форсунок Common Rail

Принцип работы компонентов системы Common Rail

Варианты конструкции топливного контура системы Common Rail

Топливный контур системы Common Rail состоит из следующих компонентов:

 — Топливный бак;
 — Фильтр;
 — ТНВД;
 — Рампа;
 — Форсунки;
 — Обратка.

Подразделяются эти компоненты на следующие контуры:
1. Подкачивающий контур – все, что от бака до ТНВД;
2. Топливный контур высокого давления – все, что выше ТНВД по движению топлива до форсунок. К данному участку относятся сам насос, топливная рампа и форсунки.
3. Топливный контур обратки. Бывает двух типов: с клапаном (рестриктором) и без него.

Варианты подкачивающего контура:
1. Вакуумный контур, когда между ТНВД и баком создается разряжение. Под действием атмосферного давления топливо через фильтр поступает в топливный насос высокого давления. Основные дефекты данного типа подкачивающего контура:

 — «Завоздушенность» из-за подсоса воздуха по линии движения топлива;

— Износ подкачивающего механического насоса. Причина — плохое качество топлива и наличие воздуха в системе.

  1. Погружной электрический топливный насос в баке. В этом случае между баком и ТНВД создается давление.
    3. Погружной и магистральный электрический подкачивающий насос. Встречается на двигателях с системой Common Rail с пьезофорсунками.
    4. Сочетание электрического погружного насоса и механической подкачивающей секции. Данный вариант в настоящее время практически не встречается на автомобилях.

 

Регулирование давления в рампе

Системы Common Rail могут иметь различные варианты регулирования давления в рампе. В зависимости от варианта, ТНВД может не иметь на себе регулятора давления или иметь регулятор давления на входе в насос. Эти регуляторы бывают двух типов:
 — Нормально открытые;
 — Нормально закрытые.
Также применяется двухточечное регулирование, когда оба регулятора расположены на ТНВД. Такие ТНВД содержат регулятор объемной подачи по входу, по низкому контуру давления и регулятор давления в рампе по высокому контуру. Такие системы использует компания Siemens.
Существуют ТНВД с одним регулятором по высокому давлению. Регулятор отвечает за стабилизацию давления и управляет давлением в рампе. Такой контур — наименее эффективный, потому что сначала сжимается топливо, а потом с регулятора оно стравливается в «обратку», чтобы управлять давлением в рампе. Такой вариант регулирования несет дополнительные энергетические затраты для системы и увеличивает расход топлива.

 

Топливная рампа.

Топливная рампа может быть выполнена в нескольких конструктивных вариантах:
 1. На рампе стоит только датчик давления топлива. К ней подключены форсунки. Такой вариант был промежуточным этапом развития топливных систем;
 2. Топливная рампа содержит датчик давления топлива и регулятор давления;
 3. На рампе установлены датчик давления топлива и механический аварийный клапан. Чаще всего данный вариант встречается на грузовых автомобилях.

 

Форсунки

Главный управляющий элемент электромагнитной форсунки – это электромагнит. Когда приходит управляющий импульс, анкер поднимается к электромагниту и открывается запорный элемент верхней камеры. В исходном состоянии давление в верхней и нижней камере одинаковое. Пружина запирает иглу распылителя. Как только анкер поднял запорный элемент в верхней камере, давление уменьшается и топливо уходит в «обратку». В этом случае, в нижней камере высокое давление приподнимает толкатель с иглой распылителя и начинается впрыск топлива. Когда электромагнитный импульс закончился, под действием пружины анкер садится на место, запорный элемент запирает верхнюю камеру, которая набирается давлением через дроссель. Давление в камерах выравнивается, пружина запирает иглу распылителя и впрыск заканчивается.

Неисправности в работе электромагнитных форсунок.

 Главный дефект возникает из-за некачественного топлива. В форсунке с микронными зазорами происходит трение металл по металлу. Как только топливо имеет недостаточное смазывающее свойство, металл изнашивается, увеличиваются зазоры и форсунки перестают отвечать заданным требованиям.

Второй дефект – это несоблюдение чистоты либо износ других элементов топливной системы. Например, при неаккуратной работе механика в микронные зазоры форсунок попадают частицы грязи. Форсунки забиваются продуктами износа ТНВД  – металлической стружкой. Она может приводить к подклиниванию движущихся частей, так и царапать их, выводя форсунки из строя.

Пьезофорсунки.
Основный привод  — так называемый «пьезостолб». При подаче на него напряжения он расширяется и через гидромультипликатор нажимает на запорный элемент ниппельного типа. Из верхней камеры топливо уходит в «обратку», давление падает. Поскольку в нижней камере давление есть, то игла распылителя приподнимается и начинается впрыск. Когда мы снимаем напряжение с пьезоэлемента, он сжимается, а мультипликатор расширяется. Тогда запорный элемент садится на место, давление в верхней камере восстанавливается, и игла распылителя возвращается в исходное состояние. Впрыск прекращается.
В некоторых системах перед запуском мотора необходимо накачать давление на мультипликатор. Есть системы, когда мультипликатор набирает давление топлива во время прокрутки стартера и работы ТНВД. Правильным считается вариант наполнения мультипликатора до пуска двигателя.
В «обратке» пьезофорсунок обычно стоит клапан, который обеспечивает в ней давление до 10 Бар. Это давление необходимо для работы мультипликатора.
В пьезофорсунках такие же причины неисправности, как и в электромагнитных : грязь и механический износ от некачественного топлива.

Проверка работоспособности форсунок Common Rail.

На автомобиле есть следующие возможности проверки форсунок:
1. Компьютерная диагностика электронным сканером. Оценивается коэффициент коррекции. Новое форсунки, даже электромагнитные, не описываются этим параметрами. Коэффициенты коррекции могут вписываться в допуск и быть примерно одинаковыми, но форсунки фактически находятся в нерабочем состоянии;
2. Оценка объема «обратки». Самое главное, чтобы объем «обратки» с каждой форсунки был одинаковый, и чтобы производительность ТНВД была достаточной для компенсации утечки из форсунок в «обратку»;
3. Проверка форсунки на стенде по тест-плану завода-изготовителя.

Форсунка установлена на проверочный стенд для диагностики

Бывают случаи, когда засорение клапана «обратки» приводит к выходу из строя системы или к ее неправильной работе.  Для пьезофорсунок неисправность клапана мешает правильной работе форсунок, особенно на высоких оборотах. Проверка работоспособности клапана, обеспечивающего до 10 Бар в «обратке», очень важна и опытные диагносты применяют здесь манометр для контроля давления. В «обратке» очень важно контролировать давление, поскольку этот клапан стоит в автомобиле один на все форсунки. Он не продается отдельно, а только вместе со всеми трубками «обратки», а это совсем недешево.

Если остались вопросы – пишите комментарии под данной статьёй, либо звоните напрямую нашему мастеру по телефону 8 (495) 021-88-28.