что это такое, для чего нужна установка турботаймера в машине

В последнее время турбомотор (бензиновый или дизельный двигатель, оснащенный турбонагнетателем) активно вытесняет традиционные атмосферные двигатели. При этом система турбонаддува является важным элементом такого двигателя, причем работает турбина (турбонагнетатель) в экстремально тяжелых условиях (высокие температуры и нагрузки, скорость вращения крыльчатки). По этой причине пристальное внимание следует уделять системе смазки и охлаждению турбины.

Турботаймер – это электронное устройство (контроллер), которое позволяет двигателю продолжить свою работу на оборотах холостого хода после того, как водитель достал ключ из замка зажигания. Далее турботаймер автоматически глушит двигатель через небольшой промежуток времени. Время работы мотора после извлечения ключа из замка зажигания может быть запрограммировано.

Данное решение позволяет существенно увеличить срок службы системы турбонаддува, а также поддерживать максимально полную работоспособность турбины в процессе эксплуатации автомобиля. Также турботаймер оказывает некоторое положительное воздействие на состояние моторного масла и его срок службы. Подробнее читайте в нашей статье.    

Содержание статьи

• Для чего нужен турботаймер
  • Что такое турботаймер и как работает
• Турботаймер: ставить или нет
• Советы и рекомендации
• Что в итоге

Для чего нужен турботаймер

По сравнению с традиционными «атмосферниками» турбомотор имеет несколько преимуществ. Установка турбонаддува позволяет получить небольшой по своим габаритам силовой агрегат, который является одновременно мощным, более экономичным в плане расхода топлива и гибким в настройке с учетом жестких современных экологических стандартов и требований. 

При этом система турбонаддува является важным элементом в устройстве такого ДВС. Если просто, турбина принудительно нагнетает воздух в цилиндры, что позволяет максимально эффективно и полностью сжигать топливо. В результате  происходит  заметное увеличение мощности (около 30%-35%  и даже более) по сравнению с атмосферными аналогами, имеющими аналогичный рабочий объем.

С учетом того, что крыльчатка турбины вращается от раскаленных отработавших газов, условия работы турбонагнетателя можно считать предельно тяжелыми (особенно на бензиновых авто, где температура сгорания топлива выше). При этом в подобных условиях турбину необходимо эффективно смазывать и охлаждать. Происходит это за счет моторного масла, которое подается в турбонагнетатель за счет работы масляного насоса двигателя.

Не трудно догадаться, что после активной езды сразу глушить турбированный двигатель нельзя. Причина — после значительного нагрева турбине нужно остыть. Более того, если сразу остановить силовой агрегат, циркуляция масла прекращается, моторное масло в раскаленном турбонагнетателе буквально выгорает и коксуется. В результате страдает подшипник турбины.

Владельцы турбированных моторов,  которые имеют опыт эксплуатации подобных ДВС, а также автомеханики хорошо знакомы с данной проблемой. По этой причине перед полной остановкой двигателя  настоятельно рекомендуется дать турбине «остыть». Фактически, для этого двигатель должен поработать в режиме холостого хода около 2-5 минут. После этого можно смело выключать зажигание. При этом в рамках активной эксплуатации автомобиля это может создавать определенные неудобства.

Чтобы решить данную проблему, достаточно установить турботаймер. Данное решение позволяет вынуть ключ из замка зажигания, покинуть автомобиль, закрыть замки и поставить машину на охрану, в то время как турботаймер автоматически заглушит мотор через запрограммированный промежуток времени.

Что такое турботаймер и как работает

Разобравшись с тем, зачем нужен турботаймер, давайте рассмотрим данное устройство более подробно. Итак, турботаймер — небольшой  контроллер, интегрированный в схему подключения замка зажигания. Устройство электронное,  данный контроллер автоматически распознает, когда водитель извлекает ключ из замка зажигания.

В продаже можно встретить разные турботаймеры. Что касается простых девайсов,  наиболее доступных по цене, они не имеют каких-либо дополнительных функций и просто не дают двигателю заглохнуть определенное время. Если рассматривать более дорогие варианты, такие решения оснащены ЖК-дисплеем,  имеется возможность гибкой настройки (длительность работы мотора на холостых, остановка двигателя с учетом его температуры и т.п.).

Примечательно то, что даже если проникнуть в автомобиль в тот момент, когда двигатель работает на холостых от турботаймера,  а ключа в замке зажигания нет, начать движение на автомобиле не получится.  Данное устройство блокирует системы автомобиля, при попытке начать движение активируется сигнализация, иммобилайзер и т.п.

Турботаймер: ставить или нет

Начнем с того, что некоторые владельцы турбомоторов утверждают, что при спокойном стиле езды в установке турботаймера нет необходимости. Другими словами, смысл устанавливать турботаймер есть только в том случае, если водитель часто крутит двигатель до оборотов, близких к красной зоне на тахометре.

С этим утверждением можно согласиться, но только частично. Первое, даже на оборотах немного выше средних разогрев турбины уже может быть существенным. Второе, с учетом достаточно высокой стоимости турбокомпрессора, а также его ограниченного ресурса, дополнительное охлаждение турбины при небольших вложениях никак не будет лишним. 

Другими словами, для бензиновых и дизельных авто турботаймер является очень полезным решением. Среди основных преимуществ можно выделить следующее:

• увеличение срока службы и общего ресурса турбины путем защиты от перегрева;
• относительная простота установки и доступная стоимость турботаймера.
• положительное влияние на общее состояние моторного масла (смазка не «угорает» в раскаленном турбонагнетателе после остановки ДВС).  

Что касается недостатков, можно выделить то, что при установке может возникнуть конфликт оборудования с другими системами, установленными в авто. Прежде всего, речь идет об охранных и противоугонных системах (как штатных, так и сторонних). Дело в том, что турботаймер ставится в разрыв цепей замка зажигания. Хотя в подавляющем большинстве случаев все конфликты оборудования можно устранить, это может несколько осложнить установку устройства и немного увеличить общую стоимость работ.

Рекомендуем также прочитать статью о том, какое масло для бензиновых турбодвигателей лучше подбирать, а также как правильно эксплуатировать и обслуживать турбомотор. Из этой статьи вы узнаете об основных требованиях и рекомендациях касательно эксплуатации и обслуживания турбодвигателей.

По этой причине рекомендуется доверять монтаж подобного оборудования исключительно опытным профессионалам, которые подберут оптимальную модель турботаймера, а также правильно установят данное устройство в автомобиль и выполнят его настройку после монтажа. Также специалисты параллельно проверят корректность работы всех сопряженных систем автомобиля на предмет ошибок или сбоев.  

Еще добавим, что наличие турботаймера несколько увеличивает расход топлива, хотя и весьма незначительно. На практике, срабатывание турботаймера в некоторых случаях может быть и вовсе неоправданным. Например, водитель просто перепарковал автомобиль, турбина не разогревалась, при этом двигатель все равно будет работать некоторое время на холостых оборотах после выключения зажигания и расходовать горючее.   

Советы и рекомендации

Следует учитывать, что не на все машины с турбомотором  обязательно нужно ставить турботаймер. И дело тут не в спокойном стиле езды, а в устройстве того или иного турбокомпрессора, который установлен в конкретном авто.

1. Сами изготовители турбин для двигателей автомобилей постоянно совершенствуют конструкцию. Существует много моделей авто с турбонагнетателями, в которых нагрев камеры для раскаленных газов не оказывает особого влияния на температуру подшипников турбины и маслоканалы. Если такая турбина стоит на вашем авто, устанавливать  дополнительный турботаймер не нужно.
2. То же самое можно сказать об автомобилях, оснащенных автономной системой охлаждения турбины. Такая система самостоятельно поддерживает циркуляцию моторного масла в турбине для охлаждения  турбокомпрессора уже после остановки двигателя. Получается, турботаймер в этом случае также будет лишним. 

Что в итоге

Как видно, турботаймер является настоятельно рекомендуемым устройством для одних автомобилей и фактически не нужным решением для других. По этой причине важно сначала разобраться в особенностях того или иного турбокомпрессора на вашем авто, а также имеет ли конкретная модель штатные решения для охлаждения турбины. Сделать это можно, обратившись к официальному дилеру марки, получив консультацию у специалистов, задав вопрос на тематическом форуме и т.д.

Если выясняется, что турбина подвержена перегреву и решений для ее охлаждения на вашей машине нет, даже сторонникам спокойного стиля езды вполне можно рекомендовать установить турботаймер.

Такое устройство позволит продлить ресурс турбокомпрессора, а также несколько увеличить срок службы моторного масла и дольше сохранять его полезные защитные свойства. При этом для более нагруженных турбомоторов вопрос подбора и периодичности замены моторного масла стоит намного острее по сравнению с атмосферными силовыми агрегатами. 

Что такое турбо-таймер и для чего он нужен?

Торжество технического прогресса очень очевидно себя проявляет на примере автомобильной отрасли. По своим функциональным возможностям, уровню безопасности и опциональным предложениям современные транспортные средства значительно превосходят своих предшественников. С другой стороны, не все то, что входит в комплектацию авто при эксплуатации является действительно необходимым и востребованным. Относится ли это к такому устройству, как турботаймер?

Описание девайса

Автовладелец, решив увеличить скоростные возможности своей машины, должен не только изучить каталог турбин, с целью выбора самого эффективного в его ситуации оборудования. Уже на этом этапе ему необходимо понимать, как долго прослужит турбокомпрессор и что может увеличить его рабочий потенциал. Вот тут и стоит обратить внимание на электронный гаджет – турботаймер, рекомендованный к установке на авто с турбокомпрессорами.

С точки зрения конструкции речь идет о датчике, габариты которого немного превосходят размеры спичечного коробка. Устройство устанавливается под торпедо машины и запитывается от проводки замка зажигания.

Эффективность турботаймера

На данный момент единого мнения о КПД этого девайса нет. Производители его актуальность объясняют спецификой функционирования турбины двигателя – она продолжает еще некоторое время быть активной после остановки силового агрегата.

Владельцы турбированных машин знают, что глушить мотор сразу после езды на высоких оборотах нельзя. По инерции еще вращаются подшипники турбины, а подача масла уже прекращена. Остатки же масла могут пригорать на металлических поверхностях, что чревато блокированием входов в маслопроводные каналы агрегата. Как результат велика вероятность выхода из строя узла и дорогостоящий ремонт.

А вот «подкрепленная» таймером турбина на Фольксваген или авто другой марки менее подвержена износу. После остановки, зажигание можно смело выключать, а устройство будет работать до полного остывания мотора.

Но все же, устанавливать или нет? – такой вопрос часто задают клиенты турбосервиса мастерам. Поскольку однозначного ответа не существует, то мы рекомендуем обратить внимание на собственную манеру езды. Лихачите – значит такой «помощник» действительно необходим, если постоянно спешите не желаете тратить время, чтобы посидеть в машине и подождать остывания турбины на холостых оборотах. Для тех, кто ездит спокойно, проводя много времени в городских пробках, особой необходимости в нем нет.

Важный акцент

У турботаймера есть еще один важный параметр – противоугонная функция. Дело в том, что пока девайс работает согласно запланированному времени до остывания мотора, никто уехать на авто не сможет. В этот период таймер заблокирует управление и «заставит» включиться сирену.

Стоимость этого дополнения к турбине колеблется в диапазоне от 60 до 150 у.е.

Если у вас возникли вопросы, касающиеся турбин на авто — звоните, мы поможем!

 Вернутся к списку «Статьи и новости»

Turbo Timer — причины устанавливать и НЕ устанавливать этот автомобильный гаджет

Вам интересно, что делает турботаймер для вашего автомобиля? Если да, то эта статья — идеальный контент для вас.

Большинство автолюбителей, особенно те, кто владеет двигателями с турбонаддувом, знают, что им нужно хорошо заботиться о своем двигателе в целом. Но они также осознают, что им нужно взять машину и с турбонаддувом.

Итак, в этой статье я расскажу вам, что такое турботаймер и действительно ли он вам нужен для вашего автомобиля.

Что такое турботаймер?

Турботаймер — это электронное устройство или аксессуар, который помогает поддерживать работу двигателя в течение определенного периода времени даже после выключения зажигания.

Итак, эта крошечная штука, которая обычно крепится за рулем, контролирует вашу систему зажигания, позволяя вашему двигателю остыть перед выключением.

Зачем нужно охлаждать двигатель?

По сути, современным двигателям не нужно остывать перед тем, как выключить двигатель. Большинство людей в наши дни просто выключают ключ сразу после того, как заезжают в свой гараж.

Это особенно относится к автомобилям с безнаддувными двигателями, что означает отсутствие двигателей с турбонаддувом.

Однако считается, что двигатели с турбонаддувом более сложны и требуют надлежащего ухода для продления срока службы. Один из них — дать ему остыть перед тем, как заглушить двигатель.

Купить турботаймер на Amazon .

Турбокомпрессорам требуется масло для обеспечения оптимальной работы наддува. Его части движутся с невероятно высокой скоростью, что приводит к сильному нагреву и давлению.

При этом турбонагнетатели нуждаются в постоянном потоке качественного моторного масла для смазывания этих деталей (компрессионных клапанов и впускных/выпускных вентиляторов). Турбины имеют впускные трубы, ведущие к горячей стороне турбины, и выпускные трубы, идущие к масляному фильтру (или прямо в дренажный поддон).

Если вы внезапно выключите двигатель сразу после долгой поездки, некоторое количество масла попадет на горячие компоненты турбокомпрессора, что приведет к так называемому «выпеканию масла».

Это продлит срок службы вашего турбокомпрессора.

В настоящее время существует множество мифов и представлений о роли или функции турботаймера, если он действительно является важным инструментом для предотвращения запекания масла внутри турбокомпрессора.

Позвольте мне привести несколько причин, по которым турботаймеры весьма полезны, и несколько причин, по которым вам определенно следует их избегать.

Причины, по которым вам не нужен турботаймер

Есть несколько причин, по которым большинство людей считают турботаймер пустой тратой времени и денег.

Во-первых, современные турбокомпрессоры имеют трубопроводы охлаждающей жидкости. Это означает, что турбины имеют «жидкостное охлаждение», поэтому им не требуется некоторое время для охлаждения перед выключением двигателя.

Другой известной причиной является сегодняшнее качество масла, предлагаемого на рынке. Большинство синтетических, даже минеральных масел, считаются высококачественными и могут выдерживать высокие температуры. Это означает, что масло внутри турбины не закипит, как многие считают.

Это две причины, по которым большинство людей знают о разногласиях по поводу выпекания масла в турбокомпрессоре. Однако есть и другие причины подумать, почему они вам действительно не нужны!

Если основной проблемой здесь является процесс охлаждения вашего турбонагнетателя, то решение просто трафик!

В зависимости от вашего местонахождения (в большинстве городов есть проблемы с пробками), если вы застряли в пробке, ваш турбонаддув естественным образом остынет без использования турботаймера.

Здесь, в Маниле, можно застрять в пробке на 3, а то и на 5 часов, особенно в сезон дождей. Как только вы доберетесь до места назначения, вам не нужно будет ждать пару минут, прежде чем заглушить двигатель, потому что ваш турбокомпрессор еще даже не достиг своей нормальной производительности.

Вы обычный водитель, который не возражает против скромного вождения и доволен вождением, не доезжая до красной линии? Если да, то вам не нужен турботаймер.

Большинство обычных людей никогда не водят машину достаточно интенсивно, потому что им это просто не нужно. Автомобили даже оснащены функциями круиз-контроля, которые позволяют вам двигаться с номинальной скоростью, не достигая максимальной мощности и крутящего момента двигателя.

Что это значит? Турботаймеры предназначены для охлаждения турбонагнетателя двигателя. Но если ваша турбина не использовалась на полную мощность, то она не будет так сильно греться, и охлаждение не нужно.

Итак, спросите себя, часто ли вы ведете машину резко и тяжело нажимаете на педаль газа? Вам нравится слышать этот турбонаддув во время вождения? Часто ли вы достигаете отметки 3 или 4 на вашем датчике оборотов (привычка водителей автомобилей с переназначением ECU)? Если ваш ответ на эти вопросы отрицательный, то вам не нужен турботаймер.

Причины, по которым вам нужен турботаймер

Из приведенных выше фактов следует, что вам действительно не нужен турботаймер. Вы, наверное, даже думаете, что это действительно пустая трата денег и времени (установка). Некоторые могут даже подумать, что это может испортить вашу систему зажигания.

Что ж, эта штука с системой зажигания вряд ли испортится, так как установка этого гаджета довольно проста и понятна. Вам просто нужно подключить три провода (зажигание, питание и заземление) к вашей системе зажигания, и все готово!

Конечно, есть несколько причин, по которым турботаймеры могут пригодиться некоторым автовладельцам.

Если вы занятый человек и всегда торопитесь, то, вероятно, у вас есть привычка глушить машину сразу же после прибытия в гараж или к месту назначения.

Если это про вас, то вам действительно нужен турботаймер!

Независимо от того, в каком городе вы живете, нельзя отрицать, что иногда после долгой поездки вы просто не можете больше думать о том, чтобы охладить двигатель, потому что наступает усталость. Так что тенденция такова, что вы выключаете ключ сразу после парковки. Ваш автомобиль.

И отсутствие охлаждения вашего автомобиля может отрицательно сказаться на вашем турбонагнетателе.

Хотите верьте, хотите нет, но большинство энтузиастов любят делать свои автомобили уникальными. Поэтому они устанавливают множество гаджетов или аксессуаров, чтобы их автомобили выглядели круто и агрессивно.

В большинстве случаев автовладельцы, которым все равно, нужен ли им турботаймер или нет, устанавливают этот гаджет в свои автомобили для «дополнительной эстетики».

И это правда. Я имею в виду, просто посмотрите на фотографии выше. Представьте себе этот гаджет на вашей приборной панели, он действительно превратит вашу скучную приборную панель в крутую, агрессивную и технологически продвинутую приборную панель!

Итак, установка этого гаджета во многом зависит от вашего автомобиля и манеры вождения. Это основные пункты этой статьи на данный момент.

Так тебе действительно нужен турботаймер? Для меня это большое да! Почему?

Выслушай меня. На самом деле не повредит, если вы установите гаджет за 20 долларов на свой автомобиль, особенно если вы знаете, что он также может время от времени приносить пользу.

Хорошо, предположим, что вы не водите резко и постоянно застреваете в пробках. Да, это будет означать, что вам не нужен турботаймер, но это не значит, что он вам не нужен полностью. Почему?

Потому что иногда вы также совершаете длительные поездки, а иногда вам также нужно дать полный газ, особенно если вы едете в гору, собираетесь обгонять или едете по скоростной автомагистрали. Это позволит раскрыть оптимальную производительность вашего турбокомпрессора, что требует процесса охлаждения.

Возможно, некоторым людям турботаймеры и не нужны, но все же гораздо лучше (и преимущество) иметь их, чем ничего, верно?

Резюме

Я только что сделал подробный обзор турботаймеров? Я надеюсь, что я сделал так что вы, возможно, узнали что-то из этого поста.

Теперь вы знаете, что я не против турботаймеров и в будущем, возможно, установлю их на свои машины.

Если вы хотите узнать, где купить турботаймеры, вот некоторые из лучших брендов на Amazon , из которых вы можете выбрать.

ТУРБОТАЙМЕР | Часто задаваемые вопросы | ПОДДЕРЖКА

ГЛАВНАЯ  > ПОДДЕРЖКА  > Часто задаваемые вопросы  > ТУРБО ТАЙМЕР

ТУРБОТАЙМЕР

Работает ли это с моей машиной, на которой установлен иммобилайзер?

Да, работает для автомобиля с иммобилайзером. Иммобилайзер обычно используется как ключ только для запуска двигателя, поэтому он не мешает работе турботаймера.

Есть ли что-нибудь еще, кроме жгута таймера для установки?

В некоторых автомобилях Nissan с автоматической коробкой передач требуется адаптер для разблокировки ключа, который предотвращает застревание ключа при использовании турботаймера. Пожалуйста, проверьте «Автомобили, совместимые с турботаймером».

ТАБЛИЦА ПРИМЕНЕНИЯ ЖГУТА ТАЙМЕРА (тип 0, тип 1)

ТАБЛИЦА ПРИМЕНЕНИЯ ЖГУТА ТАЙМЕРА

(ПУСК НАЖМИТЕ)

Турботаймер включен, но автомобиль не работает после холостого хода. Чем это вызвано?

Проверьте правильность подключения серого провода таймера (провод стояночного тормоза).

Я пытаюсь установить турботаймер, не могли бы вы подсказать правильные цвета проводов?

По сути, вам нужен жгут таймера для вашего автомобиля, и провода такого цвета;

• Синий: сигнальный провод скорости автомобиля (для типа 1)
• Коричневый: провод сигнала оборотов
• Черный: провод заземления
• Серый: Сигнальный провод стояночного тормоза

Могу ли я использовать дистанционный ключ с турботаймером для своего автомобиля?

Это зависит от транспортных средств. Дополнительную информацию см. в разделе «Автомобили, совместимые с турботаймером».

ТАБЛИЦА ПРИМЕНЕНИЯ ЖГУТА ТАЙМЕРА (тип 0, тип 1)

ТАБЛИЦА ПРИМЕНЕНИЯ ЖГУТА ТАЙМЕРА (ПУСК НАЖМИТЕ)

Автоматическая функция работает неправильно; Я могу улучшить только 5, 6 секунд.

Автоматический режим работает, определяя обороты двигателя и в зависимости от условий работы двигателя. Он будет автоматически выполнять настройку каждые 0–5 минут. В этой ситуации часто сигналы вращения от сцепки цилиндра ключа не обнаруживаются. Пожалуйста, подключите штатный сигнальный провод процессора RPM и коричневый провод таймера и посмотрите, работает ли он.

После установки Type-1 скорость автомобиля и обороты двигателя, отображаемые на дисплеях, не соответствуют действительности.

Если показания штатного тахометра и турботаймера слишком отличаются, требуется «обучение».
Пожалуйста, нажмите здесь для получения дополнительной информации

Я не знаю, какая версия моего турботаймера. Есть ли способ узнать это?

Проверьте 3-ю цифру серийного номера.

• **0***** = Турботаймер Тип-0
• **1***** = Турботаймер Тип-1
• **2***** = Турботаймер с принудительным пуском, тип 0

Работает ли дополнительная стандартная система безопасности после установки Турбо Таймера?

Зависит от автомобиля. Пожалуйста, нажмите здесь для получения дополнительной информации

Что такое система автоматической блокировки дверей?

Это система, которая запирает все двери при достижении определенной скорости (обычно 20 км/ч) и отпирает двери, когда автомобиль останавливается, включен аварийный выключатель, когда двигатель остановлен, и когда рычаг селектора находится в положении «P». «. В автомобилях с этой системой турботаймер может работать неправильно.

Дополнительную информацию см. в разделе «Автомобили, совместимые с турботаймером».

ТАБЛИЦА ПРИМЕНЕНИЯ ЖГУТА ТАЙМЕРА (тип 0, тип 1)

ТАБЛИЦА ПРИМЕНЕНИЯ ЖГУТА ТАЙМЕРА (ПУСК НАЖМИТЕ)

Что такое «система без ключа» или «система интеллектуального входа с ключом»?

Это система, которая открывает дверь, когда водитель приближается к автомобилю, и блокирует дверь, когда водитель уходит от автомобиля. Также эта система открывает/закрывает дверь нажатием кнопки на двери. В этой системе двигатель запускается без вставления ключа в цилиндр ключа.

Работает ли турботаймер на автомобилях, оснащенных зажиганием с принудительным запуском?

『ТУРБОТАЙМЕР PUSH START тип 0』 был выпущен для автомобилей, оснащенных системой зажигания с принудительным запуском.

Топ-15 лучших летних шин 2023 года – Рейтинг автомобильной резины

Содержание

Сейчас российская шинная отрасль переживает не самые лучшие времена – часть заводов, производивших автомобильную «обувку» на территории РФ, либо закрылись, либо ищут покупателей на свои активы.

Но, как гласит древняя восточная мудрость, время кризиса – время новых возможностей. На российские рынки стали поступать китайские шины, в том числе таких известных инновационных брендов, как Goodride, Sailun, Hifly и другие.

Предлагаю вашему вниманию лучшие летние шины для легковых автомобилей 2023 года, рейтинг составлен по результатам тестов летних шин «За Рулем» и других автомобильных журналов, рекомендациям экспертов и отзывам пользователей.

Лучшие бюджетные летние шины

5. Sailun Atrezzo Elite

• Тип рисунка протектора: асимметричный
• Ширина профиля: 195
• Высота профиля: 55
• Диаметр: R16

Модель создана китайским производителем специально для европейских дорожных условий. Как водится, вышла у китайцев шина, не уступающая ходовым характеристикам бюджетного-среднего класса, однако по меньшей цене.

Протектор ассиметричный, и отлично подойдет для самых разных условий использования – от ясных солнечных дней и сухого асфальта до летних ливней. Боковины и продольные ребра упрочнены, что должно обеспечить устойчивость к механическим воздействиям и выносливость. Правда, любителям скоростной езды и экстренных разгонов и торможений лучше посмотреть в сторону других шин – при езде от 100 км/ч и выше начинает страдать управляемость, а при резких маневрах резина скрипит.

тихая, мягкая

отличная управляемость на умеренной скорости

не подходит для скоростной и агрессивной езды

4. Matador MP 47 Hectorra 3

• Тип рисунка протектора: асимметричный
• Ширина профиля: 205
• Высота профиля: 55
• Диаметр: R16

Бренд «Матадор» принадлежит шинной группе Continental, которая прославилась своими премиум-шинами. Однако бюджетные версии у нее тоже очень хороши. По результатам тестов «За Рулем», Hectorra демонстрирует отличные качества при относительно небольшой стоимости. Порадует сердце российского покупателя и индекс скорости, на который рассчитана модель – он Y, что значит 300 км/ч.

Шина уверенно чувствует себя как на сухом асфальте, так и на покрытом лужами, а блоковый дизайн гарантирует высокую прочность и стойкость к износу. Долговечности премиум-класса от «Матадора» ожидать не стоит, но свои 3-4 года она откатает честно.

тихая и мягкая

высокая управляемость

выносливая

3. Белшина Artmotion

• Тип рисунка протектора: асимметричный
• Ширина профиля: 205
• Высота профиля: 55
• Диаметр: R16

Пора поговорить и о шинной продукции наших ближайших соседей. В списке эконом-версии лучшей летней резины 2023 года почетное место занимает резина, изготовленная в Беларуси и продающаяся по приемлемой цене.

Качество у шин неплохое, предназначены они для городских условий и специально подогнаны под российский климат с его переменчивой температурой, заморозками, жарой, летними ливнями, жидкой грязью и порой оставляющими желать лучшего дорогами.

Artmotion упрочнена, устойчива к истиранию, минимизирует аквапланирование, а при езде в городе отличается управляемостью и сцеплением с дорогой. Судя по отзывам, шины очень выносливые и устойчивы к механическим повреждениям.

выносливые

не шумные

мягкие

цена

не для скоростной езды

2. Landsail LS388

• Тип рисунка протектора: асимметричный
• Ширина профиля: 205
• Высота профиля: 65
• Диаметр: R16

Одна из лучших резин рейтинга летних шин 2023 года по цене/качеству. Китайская шина хорошо держит дорогу как на сухом, так и на мокром асфальте, выдержит и путешествие по проселочным дорогам (или, скорее, направлениям). Даже может выбраться из умеренной грязи без посторонней помощи, что, без сомнения, оценят любители поездок на дачу.

Однако небольшая цена оборачивается возней с балансировкой – судя по отзывам покупателей, есть вплавления резины на внутренней поверхности, придется ставить грузы.

отличное соотношение цена/качество

умеренно тихие

хорошее сцепление с дорогой

требуют балансировки

1.

• Для легкового автомобиля
• Размер 195/65 R15
• Индекс скорости T (до 190 км/ч)
• Индекс нагрузки 91 (615 кг)

Эти шины продемонстрировали хорошую курсовую устойчивость и предсказуемое поведение на мокром асфальте. К тому же они «малоежки» по расходу топлива на скорости 60 км/час.

Также покрышки хорошо идут по лужам и грязи, и демонстрируют предсказуемое поведение при аккуратном маневрировании на скорости до 130 км/час.

Однако мягкими их не назовешь, и у пилотов «За рулем» были замечания к управляемости на сухой дороге.

экономичные

тихие покрышки

посредственное сцепление для своего ценового сегмента

жестковаты

Рейтинг летних шин 2023 по цене/качеству

5. Nokian Tyres Nordman SX3

• Тип рисунка протектора: асимметричный
• Ширина профиля: 205
• Высота профиля: 55
• Диаметр: R16

Nokian Tyres – финская компания, фишка которой состоит в изготовлении шин под тяжелые погодные условия. Снег, дождь, резкие температурные перепады – этим покрышкам все нипочем, поэтому они так популярны у российского пользователя.

Летняя версия «Северянина» отличается не только отличным торможением и поведением на залитой дождем дороги, но еще и тишиной. Судя по отзывам, немного шуметь может после переобувки на лето, когда ночью температуры еще зимние, да и то если сильно вслушиваться.

мягкая и тихая резина

высокий уровень комфорта

мягкая и тонкая боковина

4. Hankook Tire Ventus Prime3 K125

• Тип рисунка протектора: асимметричный
• Ширина профиля: 215
• Высота профиля: 65
• Диаметр: R16

В рейтинге летней резины Ventus Prime3 занимает нишу настоящего универсала – шины отлично подойдут для всех типов легковых автомобилей, от люксовых до семейных рабочих лошадок.

Эта резина одинаково уверенно чувствует себя как на сухом асфальте в ясную солнечную погоду, так и на покрытом лужами в дождливую. В городских условиях ведет себя отлично – благодаря увеличению контактной зоны протектора автомобиль уверенно разгоняется и тормозит. Не боится шина и скорости за счет жестких ребер и массивных плечевых блоков.

отличное соотношение цена/качество

сцепление с поверхностью

хорошо держит дорогу

3. Goodyear EfficientGrip Performance 2

• Тип рисунка протектора: асимметричный
• Ширина профиля: 205
• Высота профиля: 55
• Диаметр: R16

Относительно новые шины (модель была выпущена на рынок всего два года назад). При их создании инженеры компании поставили целью улучшение сцепления с асфальтом при дожде и лужах и экономичность топлива.

Резина удалась – она хорошо себя чувствует при разных режимах езды, отличается управляемостью даже при высоких скоростях (прозвучал даже термин «спортивная динамика»), а на лужах ее не заносит. Ну и, как утверждают маркетологи, раскатывая на таких шинах можно снизить расход топлива на 2-3%.

тихие

минимизируют аквапланирование

высокий индекс максимальной скорости

при боковом ветре на мокрой дороге резина может чувствовать себя неуверенно при скоростях от 100 км/ч

2.

• Тип рисунка протектора: асимметричный
• Ширина профиля: 215
• Высота профиля: 65
• Диаметр: R16

Китайская резина, которая отлично подойдет не только для внедорожников, но и для легковых автомобилей, регулярно путешествующих за пределы города.

Протектор у нее рассчитан на сцепление с поверхностью и минимизацию аквапланирования, при этом он достаточно мягкий – словно «облипает» мелкие неровности.

При езде по лужам водитель чувствует себя комфортно, и даже в крутых поворотах (например, крымских горных дорогах) шины «молчат» и цепко держат контакт.

отличное соотношение цена/качество

тихая

цепкая

1. Yokohama BluEarth-GT AE-51

• Тип рисунка протектора: асимметричный
• Ширина профиля: 215
• Высота профиля: 60
• Диаметр: R16

Первое место в топе летней резины 2023 года среднего класса достается японской компании «Йокагама». Шины с поэтичным названием «Голубая Земля» отлично чувствуют себя как на сухой, так и на мокрой поверхности, мало подвержены истиранию, а также обеспечивают своим владельцам максимально возможный уровень комфорта. Хитро сделанный протектор с переменным шагом снижает уровень шума, а боковины упрочнены. При этом шина легкая, что ведет к экономии топлива и снижению нагрева даже на высоких скоростях. Лучше всего подойдет для седанов среднего класса.

отличное сцепление в любых условиях

прочная и выносливая

снижение тормозного пути

Самая лучшая летняя резина премиум-класса

5. MICHELIN Primacy 4

• Тип рисунка протектора: асимметричный
• Ширина профиля: 215
• Высота профиля: 55
• Диаметр: R16

Премиум-шина для премиум-автомобилей: разработчики из Michelin предназначают свое детище для спортивных скоростных автомобилей и кроссоверов. Шине уже пять лет, однако она не теряет в популярности.

Ассиметричный дизайн обеспечивает отличное сцепление с поверхностью вне зависимости от того, идет дождь или нет. И, как говорят маркетологи, даже уровень износа шины не повлияет на ее цепкость и управляемость автомобиля. Причина – специальный состав резины и особый протектор, который не только эффективно отводит воду, но и минимизирует износ.

Судя по отзывам, шины действительно неубиваемые: покупатели утверждают, что ездят на этой резине от 7 и более лет.

тихие и мягкие

хорошая управляемость

устойчивость к аквапланированию

дорогие

4. Continental PremiumContact 6

• Тип рисунка протектора: асимметричный
• Ширина профиля: 215
• Высота профиля: 65
• Диаметр: R16

В списке лучших летних шин 2023 года красуется некогда флагман, а сейчас просто очень хорошая шина от раскрученного бренда Continental. В состав резины был добавлен диоксид кремния, что, по уверениям разработчиков, дает максимальное торможение даже на залитом водой асфальте – тормозной путь удалось сократить на 14%.

Еще одна особенность шины – в зависимости от условий движения меняется ее температурный режим; при спокойной езде без ускорений/торможений он снижается, что ведет к уменьшению расхода топлива, а при интенсивном маневрировании увеличивается. Причина – особый состав смеси из полимеров с разной длиной молекул.

Покупатели отмечают отличную управляемость резины и ее долговечность – при умеренной эксплуатации комплект может протянуть 7-10 лет.

отличная управляемость

мягкая и тихая

за пределы трассы на ней лучше не выезжать, чревато пробитием боковины

3. Bridgestone Turanza T005

• Тип рисунка протектора: асимметричный
• Ширина профиля: 215
• Высота профиля: 55
• Диаметр: R16

Одна из лучших моделей японской компании, которая показала отличные результаты при испытаниях на сухих и мокрых асфальтовых дорогах. Как говорят автовладельцы, чьи машины «обуты» в данную модель, торможение и повороты на залитой водой поверхности были практически идеальны.

Кроме того, помимо улучшенной управляемости во время дождя, эти покрышки еще могут предложить выносливость, долговечность и экономный расход топлива. Turanza вобрала в себя все достижения автомобильных технологий на тот момент – и новый состав резиновой смеси, и пересмотр дренажной системы, и модернизацию блоковой системы плечевых зон. И, судя по отзывам, она «поглощает» мелкие неровности, так что в кабине водителя они практически не ощущаются.

Добавлю еще одну важную деталь: несмотря на то, что резина рассчитана на асфальт, она спокойно переживает грунтовую дорогу и мокрый песок.

тихая, мягкая и легкая

высокая управляемость в дождь

уверенное торможение

плохо едет при пограничных температурах, надо менять на 5-10°

2. Pirelli Cinturato P7 new

• Тип рисунка протектора: асимметричный
• Ширина профиля: 215
• Высота профиля: 60
• Диаметр: R16

Это продолжение топовой модели с таким же названием, которая «появилась на свет» еще в 2012 году. В 2020 году шина пережила апгрейд, получила новый рисунок протектора, профиль и, разумеется, резиновую смесь по последнему слову науки и техники. Цель – уменьшить вероятность аквапланирования, сократить тормозной путь и повысить комфорт водителя.

Еще технологи «Пирелли» сделали упор на экономичность, и профиль шины стал плоским, а пятно контакта заточено под наименьший расход топлива. В результате продукт вышел мягким, тихим, очень комфортным в езде, плюс при езде по лужам чувствует себя уверенно.

Главный недостаток – как у прочей европейской премиальной резины для легковых автомобилей. При падении температуры меньше 10° «Пирелли» уже не такая цепкая и начинает проскальзывать при старте.

высокий уровень комфорта

мягкий и тихий ход

прочные

при понижении температуры меняются качества шины

1. Bridgestone Potenza Adrenalin RE004

• Тип рисунка протектора: асимметричный
• Ширина профиля: 215
• Высота профиля: 55
• Диаметр: R16

Первой в рейтинге летней резины для легкового автомобиля среди премиальных шин стала еще одна модель японского производителя Bridgestone с говорящим названием Potenza Adrenalin.

Любит российский народ скоростную езду, и Potenza Adrenalin сразу нашла путь к сердцу покупателей. Она создана для высоких скоростей и агрессивной езды – одни из ключевых характеристик шины это высокая управляемость и мгновенный отклик на малейший поворот руля. Не менее устойчива резина и на мокрой дороге.

Однако, за отличные ходовые качества и управляемость придется платить уровнем комфорта – шины шумноваты, но это отлично компенсируется ее цепкостью. Все достоинства шины вряд ли заметят любители умеренных скоростей, зато как в первый раз придется экстренно затормозить, так сразу ощущаешь ее качество.

высокая управляемость

создана для скоростной езды

низкий износ даже при агрессивном стиле езды

шумная

Какие летние шины выбрать

Маркировка

Самая главная характеристика – размер (если вы, конечно, не желаете поменять еще и колесные диски). Для совсем несведущих: маркировку рекомендованных шин можно найти в руководстве по эксплуатации автомобиля. Обычно она записана примерно так: 195/65/R16. Что значат эти эзотерические цифры, я вам сейчас объясню.

195 – это ширина протектора, а именно той ее части, которая непосредственно входит в контакт с дорогой, в миллиметрах. Именно на нее наносится рельеф, или рисунок протектора. Отвечает за устойчивость, разгон и торможение (чем шире, чем устойчивее). Однако и узкую шину не стоит сбрасывать со счетов – такие шины отлично чувствуют себя в асфальтовой колее.

65 – это высота профиля, то есть расстояние от дороги до самого колесного диска. Чем больше – тем «голенастее» машина. Как правило, чем больше высота профиля, тем прочнее шина и тем меньше вероятность повредить боковину.

R15 – значит, что шина радиальная (как и подавляющее большинство на рынке), а 15 – это диаметр диска, на который рассчитана шина.

Эти цифры – рекомендация. Можно допускать небольшие колебания в размере шины даже при одних и тех же дисках. Высота профиля может варьироваться на 5%, а ширину протектора — на расстояние около 10 мм. Но, конечно, безопаснее всего придерживаться руководства.

SUV, XL или без маркировки?

SUV – это шина для кроссоверов, для трасс и плохих дорог. XL – шина повышенной грузоподъемности. Обычная легковая – для городского асфальта. При желании и на легковушку можно установить шину SUV, если вы часто выбираетесь за город. Или на кроссовер обычную легковую, если вы не планируете покорять бездорожья.

Рисунок протектора

Универсального рецепта тут нет – в вопросе, какую летнюю резину лучше купить, стоит руководствоваться собственными предпочтениями. У каждого типа рисунка есть свои плюсы и минусы.

Симметричный рисунок: самый распространенный и недорогой вариант, считается, что с ним можно и на пир, и в мир – то есть для города и путешествий на большие расстояния. Удобно, что шины с таким типом рисунка не привязаны к положению относительно автомобиля, их можно менять местами, чтобы износ был равномерным. Обычно рассчитаны на диски небольшого диаметра. Шумность довольно высокая, сцепные свойства средние.

Направленная симметрия. Как говорят эксперты шинного дела, с такой резиной железный конь чувствует себя на влажной поверхности более уверенно, рисунок лучше отводит воду из пятна контакта. Однако минус тут в сложности монтажа – такие шины нужно монтировать строго по направлению вращения. Сложность тут еще в том, что, если шина повреждена, отремонтированную эксперты рекомендуют ставить на заднюю ось. Однако с направленной симметрией этого не сделаешь – такие шины должны строго соответствовать своему борту машины.

Ассиметричный рисунок. Сложности с монтажом искупаются разнообразием талантов шины. Например, что одна часть рисунка обеспечивает сцепление с мокрой поверхностью дороги, а другая работает во время сухих жарких дней; таким образом ходовые качества автомобиля будут оптимальны в любую погоду при любых маневрах. Считается, что они самые тихие, самые управляемые… и самые дорогие.

Индекс грузоподъемности

При подборе учитывается сразу пара шин; их разрешенная нагрузка суммируется и должна быть больше, чем допустимые для наиболее нагруженной оси величины.

Например, если одна ось у автомобиля рассчитана на 900 кг, вторая – на 1000 кг, то надо подбирать шины с разрешенной нагрузкой 500 кг каждая, но лучше подстраховаться и взять, положим, по 520.

Скорость

Индекс скорости – характеристика, показывающая, как быстро можно ездить на автомобиле с данными шинами. Обозначается латинскими буквами, начиная от В (50 км/ч) и заканчивая Y (свыше 300 км/ч). Как бы не привлекательна казалась последняя цифра, в выборе, какие летние колеса тут лучше, следует руководствоваться соображениями целесообразности. Понятно, что на люксовом спорткаре шины с маркировкой Y будут более уместны, чем, положим, на Cherry Tiggo 4.

Рекомендуется брать шины с чуть большим индексом грузоподъемности и скорости, чем те, на которые рассчитана машина. Однако тут тоже нужна осторожность – слишком большой запас сделает шину шумной и повлияет на расход топлива.

Управляемость, шум и вес

Увы, эти характеристики являются своего рода антагонистами – шина с хорошей управляемостью чаще бывает громкой, чем ее мягкая малошумная товарка. Порой бывает, что из-за специфического рисунка протектора в нем могут застревать камешки, что приводит к увеличению шума.

Считается, что чем шина легче, тем она лучше – хотя бы тем, что снижает расход топлива.

Долговечность

Тут в первую очередь стоит обращать внимание на две вещи: стойкость к истиранию протектора и жесткость боковины. Жесткая шина, хоть и шумновата, однако прослужит больше. А мягкая боковина может привести к преждевременной кончине «обувки» — в городских условиях повредить нежный бочок шины можно слишком легко, а вот отремонтировать очень сложно.

Не так давно на рынке появилась интересная технология под названием RunFlat – если неприятность все-таки произошла, на шине с такой технологией можно дотянуть до сервиса.

Золотая середина

По цене шины принято делить на три категории. Первую представляют собой топовые бренды, которые лицо компании, в которые вкладывают всю душу и за которые придется хорошо заплатить.

Средний сегмент – чуть попроще, подешевле; часто бывает, что это продукция все тех же топовых компаний, только бренд не настолько раскручен.

И, наконец, эконом-класс, обычно это либо отечественные производители, либо китайские и белорусские товарищи. Впрочем, эконом-класс уже наступает на пятки среднему, так что при выборе рекомендуем пользоваться рейтингами недорогих летних шин, составленным по отзывам покупателей и опытных автомобилистов.

Мягкость не порок. Почему нельзя раньше времени снимать зимнюю резину? | Практические советы | Авто

19.03.2017 17:11

Владимир Гаврилов

Примерное время чтения: 4 минуты

65003

Shutterstock.com

Зимняя резина более универсальна, чем летняя. Она мягкая, и при переходе температуры через ноль не теряет своих эксплуатационных качеств. В особенности «липучки», которые, в отличие от «шиповок», даже не запрещены для летних поездок. Разгоряченный асфальт они не портят, и для спокойного водителя, не насилующего машину предельными режимами, не представляют угрозы. О них и поведем речь.

Главное не всплывать

Регламент по эксплуатации зимней резины рекомендует ее смену при переходе среднесуточной температуры за 7 градусов. Однако ранней весной, когда подобный переход возможен уже в марте, многие спешат с ранней «переобувкой». Автомобилисты скажут, что летняя резина тормозит лучше даже при 3 градусах тепла и можно не ждать до мая. Действительно, зимняя покрышка заметно проигрывает летней по расстоянию тормозного пути. Компания Nokian не раз проводила тесты зимних покрышек при весенней температуре. При 10 градусах они размягчались и истерлись об асфальт, как ластик о бумагу. Колеса блокировались, и в ход вступала АБС, которая еще сильнее распускала тормоза. В итоге тормозной путь у «зимы» растягивался на 4-7 метров больше, чем у «лета». Но в межсезонье много других напастей, способных повлиять на безопасность.

К примеру, способность сопротивляться аквапланированию в межсезонье у зимней шины выше, чем у летней. Если автомобиль попадает в лужу на дороге, то более глубокий протектор прекрасно отводит воду, и нешипованная зимняя шина лучше держится за дорогу. Наоборот ведет себя летняя покрышка. Хоть снег сходит с полей, а асфальт прогрелся выше нуля, но талая вода может заливать некоторые его участки. Резина дубеет, и ее эластичность теряется. Из-за меньшего количества канавок протектора происходит срыв контакта с асфальтом. Сцепные свойства теряются.

Во время тестов Continental было доказано, что при 7 градусах тепла липучка более уверенно ездит по лужам, чем ее летняя конкурентка. И даже при повышении температуры «лето» не слишком сильно вырывается вперед. В жару разница в скорости начала аквапланирования у покрышек составляет всего 3 км/ч.

Раньше тормозишь — быстрее едешь

Кроме того, в межсезонье зимняя обувка лучше сопротивляется дорожным ямам. Глубокий протектор, более высокий профиль и мягкая резина обволакивают острые грани асфальтовой дыры. Ударная нагрузка сначала плющит мягкие грунтозацепы, а затем распределяется по большей площади шины, и мягкая резина просто пружинит. Так же трудно пробить резиновый шарик молотком.

Однако задубевшая летняя шина с более толстыми и крепкими боковинами встречает острый удар в лоб. Эластичность ее при 5-7 градусах невысока, нагрузка локализуется, поэтому из-за резкого скачка давления резина лопается рядом с ободом диска. Шансов пробить летнее колесо по весне гораздо больше, чем летом. Поэтому все же лучше повременить с переобувкой в марте и дождаться конца апреля, когда и температура станет стабильнее, и дорожники отремонтируют асфальтовое полотно.

Есть и еще одна особенность у зимней «липучки». При 4-5 градусах тепла она ездит заметно быстрее летней покрышки. Такие утверждения сначала вызывают недоумение. Ведь по торможению на прямиках «зима» проигрывает «лету» практически целый корпус автомобиля. А вот по разгону до «сотни» она наоборот вырывается вперед. Какова физика этого парадокса?

«Зима» хуже тормозит только из-за своей мягкости. Но эта же мягкость помогает разгоняться. Шина лучше облегает асфальт и пятно контакта увеличивается. Во время тестов при входе в поворот приходится тормозить раньше на 5 метров, но при выходе тоже можно открывать газ раньше на 7-10 метров. Автомобиль так наваливается на зимнюю липучку, что попросту придавливает ее к земле, а значит растет и сцепление колес. Из-за этого машина лучше держится на дуге поворота, и тяга быстрее вытягивает его к выходу из виража. И здесь выигрыш в динамике значительно компенсирует потери на раннее торможение.

В общем, зимняя «липучка не так проста и может запросто трудиться вплоть до майских праздников. В апреле по ночам часты заморозки и случаются напасти другого рода. Несмотря на весеннее солнце, трассы нередко покрываются так называемым «черным льдом» — самым страшным врагом автомобилиста. Это тонкая и прозрачная корка льда, образовавшаяся ввиду резкой смены температур. Поднимается туман, влага оседает на асфальт и поутру покрывает его невидимой для водителей скользкой коркой. Встречи с «черным льдом» совершенно не ждешь, поэтому и скоростной режим многие держат вполне летний. А тут надо наоборот готовиться к скольжению. Естественно, тогда «липучка» превращается в последнюю соломинку. В общем, зимняя резина, несмотря на шумность и более длинный тормозной путь в первые весенние месяцы спасает жизнь гораздо лучше.

зимняя резинабезопасное вождение

Следующий материал

Также вам может быть интересно

• Резина стоит жизни
• Как не встретить «день жестянщика»: советы для выбора зимних шин
• Резиновый вопрос. Когда переходить на летние шины?
• Когда менять летнюю резину на зимнюю? Памятка
• Летняя, зимняя, всесезонка. Чем шины отличаются друг от друга

Всесезонные шины более шумные, чем другие типы шин? – Whirling Wheelz

14 октября 2022 г. 6 мая 2022 г. от Niklas

Делиться – значит заботиться!

Будучи партнером Amazon, мы зарабатываем на соответствующих покупках, сделанных на нашем веб-сайте. Если вы совершите покупку по ссылкам с этого веб-сайта, мы можем получить небольшую долю от продаж от Amazon и других подобных партнерских программ.

Возможно, вы ищете новые шины и рассматриваете всесезонные? Но последнее, что вам нужно, это громкая и шумная шина. Итак, вы задаетесь вопросом, являются ли всесезонные шины более шумными, чем другие типы шин?

Всесезонные шины, как правило, более шумные, чем летние или спортивные шины. С другой стороны, как зимние, так и всесезонные шины, как правило, более шумные, чем всесезонные. Вообще говоря, чем больше ламелей и «прорезей» в протекторе у шины, тем шумнее она будет.

Итак, если вам нужна тихая и комфортная езда, то обратите внимание на летние шины, если ваш климат позволяет.

Читайте дальше, чтобы узнать больше об уровне шума всесезонных шин и их сравнении с другими типами шин.

Всесезонные шины шумнее летних?

Подумайте о приобретении хороших летних шин, если вам нужна более спокойная и тихая езда. У них меньше ламелей и прорезей протектора, чем у всесезонных шин, поэтому они не будут издавать столько шума при движении по обычным дорогам или шоссе.

Рисунок протектора, используемые резиновые смеси, ширина и высота боковин являются различиями между ними. Летние шины, например, часто имеют более низкий профиль, что обеспечивает лучшее сцепление с горячим асфальтом на коротких дистанциях и меньшую пробуксовку колес. Тем не менее, всесезонные шины вполне справляются с большинством условий, так что выбор за вами.

Поскольку звуковые волны, создаваемые во время вождения, не отражаются от верхней части боковины и рикошетом возвращаются к вам (сдерживается), а вместо этого остаются на месте в течение короткого времени, прежде чем медленно рассеиваться в воздухе, шина с небольшим количеством протекторов и более мягкой резиной компаунды будут значительно тише.

Всесезонные шины шумнее зимних?

Это интересный вопрос. Зимние или зимние шины издают значительно больший шум, чем летние или всесезонные шины. Этому есть несколько причин.

Когда речь идет о большинстве деталей для вашего автомобиля, на каждом этапе производственного процесса приходится идти на некоторые жертвы, чтобы гарантировать, что деталь достигнет своего предназначения.

Производители конструируют шины, исходя из таких параметров, как комфорт при езде, сцепление с дорогой, управляемость, уровень шума, долговечность, устойчивость к проколам и ряд других параметров. При конструировании зимней шины потребность в сильном сцеплении с дорогой при низких температурах имеет приоритет над почти всем остальным.

Таким образом, уровень шума будет выше при использовании зимних шин, поскольку они должны иметь больше ламелей и разные составы протектора для обеспечения оптимального сцепления с зимними дорогами. Кроме того, шипованные зимние шины являются самыми шумными. Особенно, если вы едете по твердой поверхности, так как металлические шипы будут царапать землю.

Всесезонные шины более шумные, чем всесезонные?

Всесезонные шины и всесезонные шины — это не одно и то же. Всесезонные шины предпочтительнее всесезонных, если вы ездите в зимнюю погоду или при температурах немного ниже нуля.

Эти шины немного более шумные, чем всесезонные шины премиум-класса, и поездка может быть более жесткой, поскольку они имеют более высокий рейтинг скорости, чем обычные всесезонные шины.

Почему одни шины громче других?

Как обсуждалось выше, все зависит от того, как сделаны шины. Тип шины, размер шины, протектор шины и тип резины — четыре ключевых элемента, влияющих на уровень шума шин.

Неисправный компонент, например, обрыв ремня или неравномерный износ шины, также может вызывать дополнительный шум в шинах.

В этом посте вы можете узнать больше о том, почему одни шины работают громче, чем другие.

Лучшие бесшумные всесезонные шины

Наш лучший выбор: Michelin Primacy MXV4

Michelin Primacy — всесезонная шина, предназначенная для снижения дорожного шума, вибрации и расхода топлива.

Жесткая конструкция протектора способствует увеличению контакта протектора с дорожным покрытием. Двойные стальные ремни улучшают комфорт при езде, долговечность и устойчивость на скорости.

Рисунок протектора, разработанный с помощью компьютера, способствует более тихой езде за счет снижения шума протектора.

Pros

• Тихая, мягкая езда
• Отличное сцепление на сухой дороге
• Excellent stopping on wet and dry pavement

Cons

• Not good during winter
• Tread durability is an issue

You can learn more about the Michelin Primacy MXV4 , нажав кнопку ниже

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

Никлас

Привет, меня зовут Никлас, я главный создатель контента и генеральный директор Whirling Wheelz. Меня очень интересуют транспортные средства всех видов, в основном автомобили. У меня есть диплом автомеханика, полученный в средней школе, и мое большое хобби — следить за WRC (чемпионатом мира по ралли) как онлайн, так и во время путешествий.

сообщите об этом объявлении

Разработка для тихой езды

Большинство потребителей не осознают, насколько дизайн шин может влиять на характеристики автомобиля и общий комфорт пассажиров, а комфорт включает в себя звук тишины. В то время как многие дилеры шин сосредотачивают внимание клиентов на цене, гарантии пробега и обращении с дорожным покрытием, шум, создаваемый шинами после их установки и использования, может оказать огромное влияние на удовлетворенность владельцев.

Когда резина соприкасается с дорогой, конструкция шины и состояние поверхности способствуют созданию звуковых вибраций при движении шины по дорожному покрытию. Этот звук проходит по воздуху и поднимается вверх по шасси автомобиля, в конечном итоге резонируя в салоне автомобиля.

По словам Сэма Книсли, специалиста-исследователя команды Kenda America Technical Center, звук, исходящий от шины , распространяется на пассажиров автомобиля разными путями.

«Низкие частоты обычно попадают от шины в кабину транспортного средства посредством вибраций, передаваемых от шины через компоненты подвески в кабину транспортного средства. Этот путь называется структурным шумом», — говорит Книсли. «Высокие частоты возмущают воздух вокруг шины, создавая звуковые волны, которые достигают ушей пассажиров автомобиля, и поэтому этот путь называется «воздушным» шумом. Источники как структурного, так и воздушного шума способствуют звуковому комфорту, воспринимаемому водителем и пассажиром».

Ян МакКенни, системный инженер отдела разработки потребительских шин в компании Bridgestone Americas, говорит, что шум может отвлекать.

«Шум от шин может снижать комфорт пассажиров и отвлекать от вождения, — говорит МакКенни. «Шум шин включает в себя широкий спектр звуков. Например, структурный шум обычно состоит из пронзительного свистящего звука, тогда как шум резонатора может привести к легкому звону. Многие из этих звуков постоянно присутствуют в шинах, но когда амплитуда звука становится слишком высокой, это может вызвать раздражение и жалобы водителя».

Но когда нас окружает столько звуков, почему шина кажется шумной? Книсли из Kenda говорит, что это наука об измеримых звуковых частотах, которые выделяются из того, что мы привыкли слышать, и это вызовет жалобу.

«Человеческое ухо может воспринимать частоты в слышимом диапазоне от 20 Гц до 20 кГц; наш слух наиболее чувствителен в диапазоне от 200 до 5000 Гц», — говорит Книсли. «Эти звуковые частоты, распространяющиеся посредством структурных вибраций или по воздуху, наиболее неприятны для пользователя, когда отдельные частоты выделяются из более однородного фонового шума. Наиболее желательным типом шума является однородный уровень, распространяющийся по широкому диапазону частот, часто называемый «белым шумом». Пиковые частоты, превышающие этот белый шум, создают дискомфорт для пользователя…».

Поскольку вибрации физической шины могут проходить через конструктивные элементы автомобиля и создавать дополнительный шум в салоне, в зависимости от частоты этот шум может усиливать вибрации от других механических компонентов автомобиля. Чтобы лучше смешивать эти звуковые волны, шинные инженеры могут спроектировать шину и ее протектор так, чтобы буквально «настроить» звуковую частоту шины таким образом, чтобы она не совпадала с частотами других компонентов автомобиля, что снижает эффект усиления.

Звуковые записи, сделанные на испытательном треке и в лаборатории, анализируются, чтобы определить, какие аспекты конструкции шины следует изменить, чтобы снизить уровень шума в диапазоне частот человеческого слуха.

В то время как элементы шины, такие как брекеры, резиновые смеси и даже боковины, играют определенную роль в воспроизводимых звуковых частотах, самым большим фактором шума является протектор, в частности то, как воздух выходит через пустоты (или нерезиновые области). ) своей конструкции, когда пятно контакта встречается с дорогой.

Расположение этих пустот и прорезей (асимметричное или симметричное) может влиять на звук, издаваемый автомобилем при движении по дороге. Как и при создании музыки, звук, издаваемый воздушным потоком через пустые области, можно отрегулировать, чтобы создать более приятный пользовательский опыт.

«Протекторы шин бесконечно сложны и создают шум по-разному», — говорит Дэвид С. Полинг, менеджер подразделения по замене потребительских шин в Североамериканском центре исследований и разработок Giti Tire (США). «Один из основных методов связан с сжатием воздуха или «накачиванием воздуха» в полости шины, когда он катится через контакт с дорогой. Канавки шин также могут действовать как органы труб, особенно продольные канавки. На этот резонанс трубы также может влиять взаимодействие с боковыми канавками. Когда блоки протектора ударяются о поверхность дороги, это также может создавать шум, поэтому более крупные и жесткие блоки создают больше шума. Шина также будет прилипать и скользить по дороге, создавая шум. Внутренняя воздушная полость шины также может генерировать шум, известный как резонанс полости, из-за гармонических стоячих волн».

Но в зависимости от комплектации и потребностей клиента одни шины просто будут громче других. Шина, рассчитанная на сцепление с дорогой, такая как грязевая или зимняя шина с более жесткими блоками и более глубокими канавками, будет громче на шоссе по сравнению с всесезонной туристической шиной. Для этого есть причина, но она по-прежнему остается компромиссом для инженеров-проектировщиков.

«Вообще говоря, протекторы с более широкими и глубокими канавками производят больше шума, чем протекторы с менее агрессивным дизайном, — говорит Чак Юркович, старший вице-президент по глобальным исследованиям и разработкам Cooper Tire & Rubber Company. «Например, рисунок протектора с глубокими канавками, предназначенный для максимального сцепления на бездорожье, создает больше шума, чем шина легкового автомобиля. Это часть компромисса между шиной, разработанной и изготовленной для приключений на бездорожье, а не для эксплуатации на шоссе. С другой стороны, высокопроизводительные шины с малой глубиной протектора и узкими боковыми канавками будут создавать гораздо меньший шум от рисунка протектора».

Когда дело доходит до более детальной информации о том, как генерируется звук, Рик Филлипс, вице-президент по продажам Triangle Tire USA, говорит, что на воспроизводимый звук влияет множество факторов.

«Отдельные элементы протектора издают звук, когда передние кромки соприкасаются с дорогой, а затем снова, когда те же элементы отрываются от контакта, когда шина катится по дороге», — говорит Филлипс. «Форма элемента протектора, угол и взаимосвязь между элементом и ребром влияют на дорожный шум. Тогда, кроме всего прочего, само дорожное покрытие будет оказывать дополнительное влияние на шум, создаваемый шиной. Асфальт, бетон и т. д. по-разному влияют на уровень шума».

Помимо рисунка протектора и площади контакта, вибрация шины и дополнительный шум могут резонировать с конструкцией шины, включая брекеры, накладки брекеров, слои каркаса и вершины, говорит Goodyear. Инженеры могут проектировать шины, которые изменяют эти компоненты, чтобы свести к минимуму любые потенциальные отрицательные характеристики, но они также должны помнить о том, чтобы не жертвовать снижением шума ради других характеристик, таких как плавность хода и управляемость.

Итак, столкнувшись с необходимостью повышения производительности и увеличения срока службы шин, как инженеры проектируют бесшумные шины?

Юркович из Cooper говорит, что все начинается с тщательного расположения блоков протектора, чтобы избежать одновременных ударов блоков протектора, и создания того, что он называет «извилистым путем», по которому звук перемещается из центра рисунка наружу. несколько методов, используемых в дизайне протектора для снижения шума.

Он также сказал, что рисунок протектора с блоками протектора, имеющими меньшую жесткость в окружном направлении, может генерировать меньший ударный шум. По словам Юрковича, уровни шума также могут быть изменены в зависимости от состава протектора, размера блоков протектора и уровня ламелей.

Конечно, инженеры должны сбалансировать все это с другими приоритетами конструкции шин, такими как сцепление на мокрой и сухой дороге, топливная экономичность, износ протектора, сопротивление качению и управляемость.

«Поскольку и вода, и воздух являются текучими средами, ограничение потока воздуха для снижения шума может отрицательно сказаться на вытекании воды из пятна контакта», — добавляет Юркович. «Вот почему многие современные легковые шины туристического типа имеют довольно широкие и прямые кольцевые канавки. Окружные канавки обеспечивают значительный объем для отвода воды из пятна контакта, а поскольку окружные канавки не имеют поперечного компонента, они не влияют на ударный шум протектора.

«Последовательность шага также имеет решающее значение для снижения воспринимаемого шума шин. Шаговая последовательность — это расположение блоков протектора немного разных размеров по окружности шины. Это распределяет шум, создаваемый геометрией блоков протектора, по диапазону частот, чтобы сделать шум менее тональным и более похожим на «белый шум». одинаковый.»

Маккенни из Bridgestone говорит, что для разработки бесшумной шины инженеры обычно минимизируют размер окружных канавок шины, делают плечевые прорези менее открытыми и используют очень мягкую смесь.

По словам МакКенни, эти функции иногда требуют компромиссов в отношении характеристик на мокрой дороге, отводе воды и характеристиках на снегу.

«Уменьшение пустот ограничивает характеристики шины на снегу, потому что в рисунке меньше областей, где снег может скатываться. В результате шина гораздо быстрее теряла сцепление со снегом», — объясняет он.

Конструкция боковин также может влиять на уровень шума шины. Юркович из Cooper говорит, что конструкции боковин потенциально могут создавать шум из-за аэродинамических эффектов, но «это будет гораздо меньшая величина, чем шум, создаваемый рисунком протектора».

По словам Филлипса из Triangle Tire, учитывая тенденцию к использованию низкопрофильных шин, новый дизайн может фактически увеличить уровень вибрации.

«Более высокие боковины, как правило, работают тише, чем низкопрофильные высокопроизводительные боковины», — говорит Филлипс. «Резиновая смесь боковин также может помочь поглотить вибрацию, чтобы повлиять на шумовые характеристики, но часто это может привести к снижению веса и сопротивлению качению. Сама смесь протектора также может влиять на шумовые характеристики. Более твердые, более жесткие составы будут иметь тенденцию быть более шумными, чем более мягкие соединения».

Маккенни из Bridgestone соглашается.

«Чем тверже состав, тем громче удар, потому что резина не поглощает столько энергии», — говорит он. «Более мягкий состав лучше поглощает шум и вибрацию. В этом смысле конструкция боковины имеет значение, потому что она помогает поглощать вибрацию. Более толстая боковина будет гасить шум, поглощая больше вибрации, чем очень тонкая боковина. Компромисс заключается в том, что более тонкая боковина будет легче, поэтому у нее может быть лучшее сопротивление качению».

Для дилера шин важно информировать клиентов о сложности конструкции шин и влиянии этих мелких деталей на общую производительность и комфорт.

Книсли из Kenda говорит, что сложно определить «шумные или не шумные» разные шины в одном и том же сегменте рынка только глазами, поскольку то, что вы видите, не всегда совпадает с тем, что вы слышите.

«Для большинства типичных всесезонных рисунков трудно строго определить по внешнему виду, будет ли шина тихой или нет», — говорит он. «Идентичные конструкции с незначительным смещением ребер могут варьироваться от нежелательно шумных до очень тихих. Различия в размерах блоков вокруг шины (по окружности) также имеют решающее значение, но опять же, из визуального осмотра невозможно узнать, является ли порядок этих размеров блоков выгодным или вредным. Это должен сделать шинный инженер на этапе проектирования шины с использованием сложных инженерных инструментов прогнозирования, которые уравновешивают шумовые характеристики с износом, сцеплением и управляемостью».

Как сдать автодром с первого раза

30 Сентября 2020

Как показывает практика, основным препятствием на пути к получению водительского удостоверения является практический экзамен в ГИБДД. К испытаниям на автодроме допускают после успешной сдачи теории. Именно здесь у желающих получить водительское удостоверение возникают проблемы, обычно связанные не с отсутствием необходимых навыков, а с элементарным волнением.

Чтобы помочь избежать сложностей при сдаче экзамена на автодроме, рассмотрим порядок и особенности данной процедуры в 2021 году.

Перечень упражнений строго регламентирован нормативными документами. Не следует беспокоиться, что вас потребуют выполнить упражнение, которое не разбиралось на стадии обучения в автошколе. Стоит заметить, что за каждую совершенную ошибку начисляются штрафные баллы. Количество упражнений на экзамене по практическому вождению зависит от типа площади и трансмиссии автомобиля. Рассмотрим, с какими заданиями может столкнуться будущий водитель.

Змейка

Площадка для упражнения представляет собой изогнутый коридор с двумя плавными поворотами. Задача испытуемого – проехать по заданной траектории, не пересекая боковые линии и не задевая конусы. Для успешного выполнения задания необходимо выбрать правильную траекторию движения, проходя повороты по большому радиусу.

Управляя автомобилем с механической коробкой передач, рекомендуется полностью отпустить сцепление и быть осторожнее с педалью газа. В этом случае можно добиться необходимой плавности движения, что упростит выполнение задания.

Штрафные баллы начисляют за сбитое разметочное оборудование, остановку двигателя, движение задним ходом, а также наезд на линию дорожной разметки.

Эстакада

Остановка и начало движения на подъеме считается одним из самых сложных упражнений. Для успешного выполнения задания кандидат должен заехать на участок подъема, остановится перед стоп-линией, и продолжить движение в прямом направлении. После проезда эстакады необходимо остановить автомобиль возле второй стоп-линии. Угол наклона зависит от типа площадки. Согласно нормативным документам, данная величина варьируется в пределах 8-16 %.

В процессе выполнения упражнения запрещено пересекать стоп-линию. Для этого лучше можно ориентироваться по конусам, установленным по бокам от линии. При движении на автомобиле с механической коробкой передач, рекомендуется возобновлять движение после остановки перед стоп-линией с использованием ручного тормоза. Это позволит снизить величину отката транспортного средства. На автомобиле с автоматической коробкой передач упражнение проще всего выполнить в режиме паркинга – в этом случае отпадает необходимость в использовании ручного тормоза.

Штрафные баллы начисляют за сбитое разметочное оборудование, остановку двигателя, движение задним ходом, пересечение стоп-линии, а также откат при возобновлении движения автомобиля более чем на 30 см.

Заезд в гараж

Данное упражнение позволяет оценить навыки потенциального водителя при движении и маневрировании задним ходом. Для выполнения задания необходимо осуществить заезд в гараж, расположенный перпендикулярно траектории движения. Маневр необходимо выполнить на участке, ширина которого превышает длину автомобиля на один метр.

Для успешного выполнения упражнения после въезда на участок необходимо держаться как можно ближе к контрольной линии гаража. Порядок действий следующий:

1. Когда переднее колесо поравняется с ближним угловым конусом, остановите автомобиль и максимально выверните колеса в сторону, противоположную гаражу.
2.  Возобновляйте движение до момента, когда в зеркале заднего вида появится ближний угловой конус гаража.  
3. Остановитесь и выверните руль до упора в сторону второго конуса. 
4. Начинайте движение задним ходом, ориентируясь по боковым зеркалам. 
5. Остановите автомобиль, когда его положение будет параллельно боковым стенкам гаража. 
6. Выверните руль, чтобы автомобиль мог двигаться по прямой траектории. 
7. Продолжайте движения до полного въезда в гараж.

Штрафные баллы начисляют за сбитое разметочное оборудование, остановку двигателя, а также выезд на пределы линий дорожной разметки

Параллельная парковка

Площадка для задания имитирует обочину дороги, вдоль которой припаркованы два автомобиля. Задача испытуемого – припарковать автомобиль между ними. Для успешного выполнения упражнения кандидат в водители должен установить автомобиль на место парковки, двигаясь задним ходом. При этом левый край транспортного средства не должен пересекать контрольную линию площадки.

Штрафные баллы начисляют за сбитое разметочное оборудование, остановку двигателя, а также выезд на пределы границы участка выполнения задания.

Разворот

Одно из самых простых заданий на экзамене. Для успешного выполнения упражнения потенциальному водителю необходимо установить автомобиль в направлении, противоположному исходному на небольшой площадке.

Данное задание выполняется за три приема:

1. Двигаясь как можно ближе к правому краю дождитесь, когда переднее колесо поравняется со средним конусом. 
2. Остановите автомобиль, выверните руль до упора влево и начните движение. 
3. Остановите автомобиль возле линии сплошной разметки, поверните руль до упора вправо и включите передачу заднего хода.  
4. Как только у вас появится достаточно места для выезда из площадки, остановите автомобиль.

Штрафные баллы начисляют за сбитое разметочное оборудование, остановку двигателя, а также выезд на пределы границы участка выполнения задания.

Повороты

В процессе выполнения задания кандидату в водители придется продемонстрировать навыки маневрирования в условиях ограниченного пространства. Участком для выполнения задания представляет собой извилистый коридор, который необходимо проехать, совершив левый и правый поворот под прямым углом.

Для успешного выполнения задания необходимо заходить в повороты по большому радиусу. При этом следует начинать маневры только после того, когда боковые зеркала будут на одной линии с угловым конусом.

Штрафные баллы начисляют за сбитое разметочное оборудование, остановку двигателя, движение задним ходом, а также наезд на линию дорожной разметки.

Перекресток

Данное упражнение выполняют только на специально оборудованных автоматизированных автодромах. Для успешного выполнения задания кандидату в водители необходимо проехать регулируемый перекресток в соответствии со схемой движения. При этом необходимо следить за траекторией движения и соблюдением ПДД.

Штрафные баллы начисляют за пересечение стоп-линии при остановке перед запрещающим сигналом светофора, заглохший двигатель, движение задним ходом, а также наезд на линии дорожной разметки, обозначающие границы участка испытательного упражнения.

Как проходят внутренние экзамены в автошколе

Чтобы получить свидетельство об окончании автошколы, будущему водителю необходимо сдать внутренний экзамен. В действующем законодательстве отсутствуют рекомендации относительно данной процедуры, поэтому экзамен проходит по регламенту учебного заведения. Экзамен проходит в два этапа, на которых будущий водитель должен подтвердить знание теории и наличие практических навыков. Уровень подготовки оценивает руководитель автошколы, которого на внешнем экзамене заменит инспектор ГИБДД.

Требования к сдаче экзамена на автодроме в ГАИ

Рассмотрим основные нарушения на экзамене по вождению на автодроме ГИБДД, при совершении которых кандидата в водители гарантированно отправят на пересдачу. Что должен сделать курсант, который не сдаст автодром:

• Не приступить к выполнению задания в течение 30 секунд после команды от сотрудника ГИБДД или получения соответствующего сигнала; 
• Сбить разметочные конусы больше двух раз; 
• Выехать за линии разметки для выполнения задания; 
• Пересечь стоп-линию, когда условиями задания предусмотрена остановка транспортного средства; 
• Допустить непреднамеренную остановку двигателя больше трех раз, в том числе не более 1 раза при подъеме на эстакаду; 
• Осуществить движение задним ходом, не предусмотренное условиями задания; 
• Превысить время выполнения упражнения; 
• Проехать перекресток на запрещающий сигнал светофора; 
• Начать движение с непристегнутым ремнем безопасности и с поднятым рычагом ручного тормоза; 
• Откатиться на эстакадет назад более 30 см; 
• Самовольно покинуть экзамен.

Полезная информация для курсантов

Результат сдачи экзамена во многом зависит от правильной подготовки. Подберите комфортную одежду и удобную обувь, в которой вы посещали практические занятия в автошколе. Совсем нелишним будет приехать на площадку немного раньше назначенного времени. Это позволит спокойно оценить дорожные условия, а также изучить расположение участков для выполнения заданий во всех подробностях.

На выполнение каждого задания у будущего водителя есть две минуты. Также учитывается время, которое придется потратить на передвижение между участками для выполнения задания. Как показывает практика, этого более чем достаточно для успешной сдачи экзамена. Именно поэтому мы рекомендуем передвигаться по автодрому в спокойном режиме – спешка в данной ситуации только навредит. Чтобы полностью сконцентрироваться на заданиях, лучше всего передвигаться только на первой передаче.

Как сдать экзамен на автодроме с первого раза

Самое главное – не стоит слишком серьезно относиться к экзамену. Да, это действительно важное событие, но стоит привыкнуть к мысли, что в скором времени вы получите водительское удостоверение и будете каждый день садиться за руль автомобиля. Если это не поможет справиться с волнением, можно принять успокоительные препараты. Естественно, для этих целей лучше подобрать лекарственное средство на основе натуральных компонентов, которые не влияют на скорость реакции.

Если вы сомневаетесь в своих силах, договоритесь с инструктором о проведении дополнительных занятий. В процессе подготовки старайтесь довести все действия до автоматизма – так вы будете чувствовать себя на экзамене гораздо увереннее.

Почему стоит записаться на обучение в Свердловскую автошколу

Если вы ищете учебное заведение, которое поможет подготовиться к сдаче экзаменов на получение водительского удостоверения, запишитесь в

Свердловскую автошколу. Здесь вы сможете оценить преимущества обучения под руководством опытных преподавателей и квалифицированных инструкторов.

Гибкий график занятий и большое количество филиалов позволит подобрать оптимальный режим обучения, исходя из вашей загруженности. Чтобы получить больше информации об автошколе, звоните на общий номер 8 (343) 288-54-24 с 10:00 до 18:00 — мы ответим на ваши вопросы!

Как сдать экзамен на автодроме без ошибок и с первого раза?

В современном мире человек без автомобиля – будто птица без крыльев. Кто-то может не согласиться, но статистика – наука упрямая, и с фактами не поспоришь. Ведь на тысячу жителей нашей страны приходится в среднем около 260 автомобилей, а это значит, что более четверти населения в основном не передвигаются пешком. К тому же, эта цифра постоянно стремительно вырастает, потому что ежедневно кто-то приобретает себе автомобиль. Да, с автомобилями всё выглядит достаточно просто, главное, чтобы были средства на их покупку, но вот с получением водительских прав ситуация усложняется.

• Факторы, на которые нужно обратить внимание при сдаче упражнений на автодроме
  • Документы для сдачи экзамена на автодроме
  • Какую одежду выбрать?
  • Нужны ли с собой успокоительные, и стоит ли их употреблять
• Техника правильного выполнения упражнений
  • Подстройте автомобиль под себя
  • Как проходить въезд в гараж
  • Как правильно выполнять параллельную парковку
  • Сдаем змейку
  • Разворачиваемся в ограниченном пространстве правильно
  • Заезжаем на эстакаду не допуская ошибок
  • Выполняем последовательность действий не спеша

Факторы, на которые нужно обратить внимание при сдаче упражнений на автодроме

Прежде чем предоставить будущему водителю возможность выехать в город, инспектор МРЭО ГАИ должен проверить, насколько хорошо ученик автошколы освоил управление автомобилем. Только после практического экзамена, на котором он покажет своё умение чувствовать габариты автомобиля и способность не только правильно парковать машину, но и заезжать в гараж задним ходом, ученика можно будет допустить к экзаменам в городе.

Данная практика способствует точному отбору курсантов автошколы ещё в условиях автодрома. Те же, у кого подготовка недостаточно хороша, и кто может создать аварийную ситуацию на дороге, сразу же «отсеиваются», не проходя далее.

Документы для сдачи экзамена на автодроме

Для допуску к экзаменам на автодроме необходим следующий перечень документов:

— два экземпляра цветных фотографий 3,5 х 4,5 см на матовой основе.

— медицинская справка, свидетельствующая о пригодности к управлению теми или иными категориями средств передвижения.

— паспорт либо документ, который может его заменить, и в котором указана регистрация по месту прописки либо пребывания.

— идентификационный код.

— выданная автошколой экзаменационная карточка.

Какую одежду выбрать?

Ответ на этот вопрос предельно прост – ту, в которой вам наиболее комфортно находиться в автомобиле и обучаться вождению. Но мы всё же несколько проинструктируем вас касательно удобной экипировки для автодрома.

• Первое – обувь. Лучше обуваться в кроссовки на тонкой подошве либо кеды. И чем подошва тоньше – тем лучше. В такой обуви можно хорошо контролировать силу нажатия на педали, а это вам пригодится. Кроссовки не должны быть сильно широкими, ведь в противном случае одним «ластом» можно ненароком и две педали зажать одновременно.

В отношении будущих автоводительниц не рекомендуется обувать каблуки. Если на улице неподходящие погодные условия для таковой обуви, тогда возьмите, как в школе, сменку с собой. Она не будет вам мешать, зато, переобувшись в автомобиле, вы будете чувствовать себя комфортнее, а, следовательно, и увереннее. Неудобный вариант по погоде доставит уйму хлопот.

• Второе – одежда. Тут тоже всё просто. Выбирайте её, чтобы вам было максимально комфортно. Тяжёлую и сковывающую движения верхнюю одежду лучше снять и положить на заднее сиденье. Не рекомендуем одевать что-то с широкими рукавами. Мешковатая одежда или разного рода балахоны не подойдут. Лучше экипироваться во то-то лёгкое спортивного плана.

Девушкам и женщинам не стоит красоваться на автодроме в мини-юбках и на шпильках. Все понимают, что вы хотите всегда оставаться красивыми, но это экзамен по вождению, а не отбор фотомоделей. То же касается и парней и мужчин в дорогих деловых костюмах.

Нужны ли с собой успокоительные, и стоит ли их употреблять

Как правило, будущие водители заранее себя настраивают на то, что будут сильно переживать на экзамене. А посему по привычке потребляют все подряд наиболее действенные успокоительные. Но это не панацея от проблемы, а даже, скорее, наоборот – её «эскалатор». Подобные лекарственные средства замедляют реакцию человека, сводя на нет все результаты экзамена. Рекомендуется не принимать данные препараты. Лучше провести небольшой аутотренинг по настройке себя на успешный результат.

Техника правильного выполнения упражнений

Как мы говорили в предыдущем разделе, лучше максимально успокоиться и настроиться только на положительный результат. Вы же не проигрываете ничего, садясь за руль учебного автомобиля – квартиру, например. Поэтому приведём вам несколько практических советов, которые помогут вам хорошо сдать экзамен на автодроме.

1. Всё лишнее оставьте дома или где-то за пределами автомобиля, ведь это будет вас отвлекать от единственно главного в данный момент – экзамена. Ваша голова не должна быть забита тем, кто вам написал смс, или «хоть бы не забыть зонтик».

2. Старайтесь одним из первых выполнить все упражнения. Ведь, глядя на чужие ошибки и неудачи, вы станете более подавленным, а это повлияет на ваше эмоциональное состояние и будет стараться выбить из колеи.

3. Не думайте постоянно о том, как же сдать этот экзамен. Если перед вами кто-то уже выполнял упражнения, внимательно проанализируйте все допущенные ими ошибки и постарайтесь их избежать. Это, пожалуй, наиболее ценный опыт для вас в экзаменационный день.

4. Отключите все средства связи. Любые звонки, смс, сообщения в социальные сети, сводящиеся к одному – сопереживанию, попросту будут вас отвлекать от выполнения какого-либо упражнения. Обидно ведь допустить ошибку из-за переживающих близких и друзей.

5. Одевайтесь только в удобную и практичную одежду и обувь.

6. Желательно приехать на автодром как можно раньше и поговорить с инструктором относительно прохождения дополнительного круга по автодрому. Таким образом вы закрепите в очередной раз все элементы и со спокойной душой будете ждать своей очереди.

7. Ну и самое главное – не волнуйтесь! Помните, что у вас всё выйдет!

Подстройте автомобиль под себя

Прежде чем приступить к экзамену, необходимо тщательно подготовить ваше место водителя:

1. Отрегулируйте первым делом сиденье. Подвигайтесь вперёд-назад, понажимайте педали. Нужно найти максимально удобное положение. Затем тщательно отрегулируйте спинку водительского кресла.

2. Далее идёт регулировка положения боковых зеркал. От этого зависит правильное выполнение некоторых элементов, например, «заезд в гараж».

3. И третье – снимать автомобиль с ручника следует перед началом движения, в противном случае двигатель может заглохнуть. Также при движении делать этого нельзя, у вас будет ощущение, что кто-то крепко держит ваш автомобиль. По окончании выполнения упражнений не забудьте перевести рычаг коробки в положение нейтраль и поставить машину на ручной тормоз.

Как проходить въезд в гараж

Суть этого упражнения заключается в заезде автомобилем задним ходом в определённое ограниченное пространство. В реальной ситуации им может оказаться гараж, либо место на стоянке. Для выполнения такого въезда подъедьте к линии «Старт» и полностью остановитесь. Бампер машины не должен выступать за ограничительную линию. Затем включите нейтраль и поставьте автомобиль на ручной тормоз. Далее нужно заехать в бокс, остановиться, снова выключить передачу и вновь ручник.

Упражнение выполнено успешно, если автомобиль находится внутри бокса и не выходит за его пределы ни одной из своих частей. Если сбиты какие-либо элементы импровизированной конструкции или пересечена разметка, то сдающий экзамен получает пять баллов штрафа, а это автоматически приводит к невыполнению задания. Ещё три балла могут быть сняты за следующие нарушения: не была выключена передача, забыли поставить на ручник, и ещё один балл за заглохший двигатель.

Как правильно выполнять параллельную парковку

В этом случае необходимо решить задачу, аналогичную предыдущей по заезду задним ходом в импровизированное пространство. Это упражнение является имитацией парковки между двумя стоящими автомобилями.

Как и в первом варианте, нужно подъехать к разметке «Старт». После этого двигаться к ограничительной линии на задней передаче. Вращая рулевое колесо, припарковать машину. Ориентиром будут служить специальные фишки. После завершения парковки не забывайте о переключении рычага КПП в положение нейтрали и включении стояночного тормоза. Только после этого выполненное упражнение можно считать полностью завершённым.

Студент получает незачёт за сбитый инвентарь и пересечение специальной прерывистой метки. Три балла снимаются за единоразовое переключение заднего хода, не включение нейтрали или ручного тормоза. И, как и в предыдущем упражнении, один балл снимается за заглохший двигатель.

Сдаем змейку

В этой части экзамена нужно объехать все ограничивающие элементы. Их нельзя задевать либо опрокидывать. Залогом успешного выполнения упражнения является быстрое вращение рулевого колеса.

Остановитесь у линии «Старт», выключите передачу и поднимите рычаг стояночного тормоза. Далее проезжайте змейку, не задев ни одного ограничителя и не выехав за боковые сплошные. Упражнение считается завершённым после полной остановки у линии «Стоп».

Упражнение не зачитывается, когда будущий водитель отклоняется от заданной траектории или пересекает стоп-линии. Три балла и один балл даются за то же самое, что и в других упражнениях.

Разворачиваемся в ограниченном пространстве правильно

Это упражнение заключается в выполнении разворота на 180 градусов в узком пространстве. Начало и окончание упражнения аналогично всем вышеперечисленным. Ученик проваливает упражнение, если сбил элементы разметки, пересёк горизонтальную разметку или линию «Стоп».

Заезжаем на эстакаду не допуская ошибок

Когда автомобиль стоит у линии «Старт», передачи выключены, а стояночный тормоз поднят, можно приступать к выполнению упражнения «Эстакада». Оно заключается в заезде на эстакаду, остановке машины у ограничительной линии, выключении передачи и поднятии рычага ручника, отпуская при этом педаль тормоза. Начинается упражнение с самой сложной части – старта с места. Автомобиль не должен откатиться назад более чем на 30 см. По завершении машину нужно остановить у знака «Стоп» и поставить на стояночный тормоз.

Пять штрафных баллов начисляется за сбитые ограничительные элементы, не фиксацию на горке автомобиля, выезд за ограничительные линии, откат более 0,3 метра. Три балла снимают за заглохший двигатель, не выключенную передачу, забытый ручник.

Выполняем последовательность действий не спеша

На автодроме не следует гнать. Нужно двигаться размеренно на первой передаче или на задней. Это зависит от сути выполняемого упражнения. Если лишний раз не дёргать коробку, то можно лучше приспособиться к прохождению упражнений.

Проездной на автодроме. Аренда автодрома

В этой статье мы поговорим о сдаче практического экзамена на автодроме.

Обращаем Ваше внимание, что с 1 сентября 2016 года изменился регламент сдачи экзамена в закрытом помещении. С новыми правилами можно ознакомиться по ссылкам ниже.

Кандидаты в водители, сдавшие теорию, допускаются к сдаче экзамена на автодроме. После успешной сдачи теоретической части экзамена вы переходите на автодром.

При обучении в автошколе обычно отрабатывали пять упражнений: разворот, эстакада, заезд в бокс (гараж) задним ходом, параллельная парковка и змейка. На экзамене выполняются три упражнения, по выбору инспектора. За каждую ошибку начисляются штрафные очки. Если вы набрали пять и более баллов за упражнение, оно считается не пройденным.

Что брать или не брать с собой на экзамен?

Если мы возьмем с собой на теоретический экзамен паспорт и, возможно, другие документы, то на практический экзамен нам не нужно брать слишком много. Сумки, зонты, фотоаппараты, пакеты с вещами могут мешать концентрации на экзамене, заставляя думать о том, чтобы потом не забыть все свое богатство или куда его пристроить на время.

Удобная одежда.

Отправляясь на экзамен, нужно выбрать удобную одежду и обувь. Одежда не должна мешать вождению. Лучше выбирать обувь, в которой вы обычно приходили на уроки вождения.

Лекарства (седативные).

Не принимайте успокоительные, они замедляют реакцию ( вы можете прочитать инструкцию ) и результаты могут быть обратными. Не нужно беспокоиться. Автодром считается не очень сложным этапом и большинство проходит с первого раза.

Сдавать экзамен первым или последним?

Многих кандидатов в водители волнует этот вопрос. От себя могу посоветовать, сдайте в первую очередь. Чем дольше мы ждем и видим ошибки, которые, возможно, уже совершили, те, кто сдавался перед нами, не прибавят нам покоя точно. Если вы готовы, то точно не стоит сомневаться в себе.

Теперь перейдем к упражнениям, которые мы выполняем на круге.

Общие инструкции.

Все упражнения на трассе начинаются с линии старта (стоп-линии). Парковать машину нужно так, чтобы передний бампер не заходил за стоп-линию. Вы завершаете упражнение с полной остановкой, у стоп-линии на выходе из упражнения.

Разворот в ограниченном пространстве.

Требуется выполнить разворот на 180 градусов на ограниченном квадрате длиной и шириной, равными двум длинам автомобиля. Упражнение не очень сложное, но полезное. В жизни вам не раз придется делать разворот на ограниченном пространстве, будь то двор вашего дома или дорога во время поездки в лес за грибами. Совет, осваивайте это упражнение, пока не поймете его полностью.

Как сделать реверс.

2. Развернуться в пределах квадрата, не выходя за его границы, с включением одной задней передачи.
3. Подъехать к линии «Стоп» и остановиться.

Перед началом упражнения продумайте траекторию движения, по которой вы будете двигаться.

Выполните поворот в следующей последовательности:

Примерно посередине нашего квадрата (коридора) быстро выкручиваем руль до упора влево, машина направится к противоположному (левому) краю.

Перед остановкой следует, по возможности, вернуть передние колеса в исходное прямое положение (или даже немного повернуть вправо), начинаем выравнивать примерно за 1 м до упора, быстро поворачивая руль в правую сторону( 2-2,5 оборота).

Затем включаем заднюю передачу и начинаем движение назад к правому краю квадрата (можно немного подержать сцепление, чтобы замедлить машину) и сразу выворачиваем руль до упора вправо.

И так же при движении вперед примерно за 1 метр до остановки быстро поворачиваем руль, только теперь влево (2-2,5 оборота). Вы можете не дойти до границы квадрата, если чувствуете, что вам достаточно расстояния, чтобы уйти.

Теперь включаем первую передачу и направляем машину к выезду и останавливаемся перед линией СТОП.

Упражнение выполнено!

Требуется припарковать автомобиль задним ходом, на площадке, имитирующей свободное пространство между двумя автомобилями на краю проезжей части. Очень важно научиться выполнять и понимать парковку задним ходом. Зная, как парковаться, вы избавите себя от необходимости выбирать место для парковки автомобиля.

Хочу отметить, что ниже представлена ​​»экзаменационная» версия «параллельной парковки». Нужно понимать, что выполнение упражнения таким образом может помочь вам понять только общий принцип движения автомобиля и, возможно, на экзамене. По этой причине этот метод парковки предоставляется только для ознакомления. Для выполнения «нормальной парковки», необходимо полное понимание последовательности наших действий , инструктор по вождению в Великом Новгороде поможет вам освоить это упражнение.

Как сделать «параллельную парковку».

1. Подъехать к линии «Старт» и остановиться перед ней.

2. Двигайтесь вперед, затем двигайтесь назад, припаркуйтесь между воображаемыми автомобилями.

Разберем подробно, как выполняется это упражнение.

Прежде чем приступить к реализации «параллельной парковки», следует разбить свои действия на этапы.

Осуществлять парковку в следующей последовательности:

На первом этапе останавливаемся перед линией «СТАРТ», затем начинаем движение прямо ( лучше с минимальной скоростью ). Останавливаемся перед конусом (1), как можно ближе к сплошной белой линии ( на рисунке между конусами (1) и (2) ).

На втором этапе включаем заднюю передачу и начинаем движение назад до тех пор, пока правое заднее колесо не окажется на уровне конуса (2), для этого смотрим в правое зеркало заднего вида. После того, как догнали, начинаем выворачивать руль до упора вправо и двигаться, пока не увидим конус (4) в левом зеркале.

Третий этап, как только увидели конус (4) в левом зеркале, поворачиваем руль в обратную сторону ( влево ) примерно на два оборота, чтобы колеса стояли прямо и не меняя положение руля отодвигаем назад.

На последнем этапе нам останется только выровнять машину относительно линии между конусами (3) и (4). Для этого надо в определенный момент выкрутить колеса до упора влево. Для этого смотрим в левое зеркало и как только видим, что заднее левое колесо автомобиля пересекло пунктирную линию между конусами (2) и (5), выкручиваем руль до упора. левый. Либо можно ориентироваться на конус (2) и правое зеркало, как только зеркало окажется на одной линии с конусом, начинаем крутить руль до упора влево. Как только автомобиль становится параллельным линии между конусами (3) и (4), останавливаемся. Важно при выполнении упражнения контролировать, чтобы автомобиль не касался конуса (2) при движении назад, при повороте колес вправо, и останавливаться в конце упражнения перед конусами (4) , (5).

Упражнение выполнено!

Въезжать задним ходом в коробку, расположенную перпендикулярно направлению движения, необходимо с однократным включением задней передачи. Автомобиль после завершения маневра должен стоять внутри прямоугольника, обозначающего гараж.

Как войти в «ящик» задним ходом.

1. Подъехать к линии «Старт» и остановиться перед ней.

2. Въехать в гараж, один раз включив передачу заднего хода.

Разберем подробно, как выполняется это упражнение.

Останавливаемся перед линией «СТАРТ», затем начинаем движение прямо до тех пор, пока правое зеркало заднего вида не окажется вровень с конусом (1). После этого повернуть руль до упора в сторону ( в данном примере, влево ), напротив гаража и начать движение влево ( удерживать руль в крайнем положении ). Двигаемся до появления в правом зеркале конуса (2) и сразу же возвращаем руль в положение, чтобы колеса стали прямыми ( повернуть руль примерно на два оборота вправо ). Останавливаемся, включаем заднюю передачу. Начинаем движение назад. Машина переедет в гараж. Как только конус (2) окажется в районе задней правой двери, поверните руль до упора вправо и начните выравнивание автомобиля в гараже ( по зеркалам заднего вида ). После того, как автомобиль окажется параллельно границам гаража, выровнять колеса ( руль примерно на два оборота влево ) и пересечь переднюю границу гаража, остановиться. Этот пример упражнения можно назвать «экзаменационный вариант» и возможность понять, как движется автомобиль. Для того чтобы войти в «коробку» задним ходом в реальных условиях нам необходимо полное понимание и представление о наших действиях . Для этого будет полезно, если во время тренировки вы будете отрабатывать «гараж» с различных положений автомобиля.

Упражнение выполнено!

Нам нужно обойти все конусы, не касаясь их и не выходя за границы упражнения.

Для успешного выполнения упражнения нужно двигаться с малой скоростью и использовать скоростной способ работы рулем. Важно иметь в виду, что при выполнении упражнения задняя часть автомобиля смещается к центру поворота, и об этом нельзя забывать во время поворотов на дороге. Для лучшего понимания того, как задние колеса при повороте, можно проехать по луже и сделать поворот на сухом участке дороги, после чего посмотреть на следы, которые оставит машина. Вы увидите, что траектория задних колес короче, чем передних.

Как выполнять «Змейку»

1. Подъехать к линии «Старт» и остановиться перед ней.

2. Выполнить упражнение по траектории, указанной на рисунке.

3. Подъехать к стоп-линии и остановиться.

Разберем подробно, как выполняется это упражнение.

Останавливаемся перед линией «СТАРТ», затем начинаем движение, примерно когда наружные зеркала нашего автомобиля находятся на одном уровне с конусами, обозначающими линию старта упражнения ( старт ), быстро повернуть руль до упора влево. Как только правильный передний угол автомобиля окажется на одной линии с конусом (1), поверните колесо примерно на два оборота в обратную сторону ( вправо ), чтобы вернуть колеса в прямое положение. Двигаемся так до тех пор, пока правое наружное зеркало автомобиля не «проедет» конус (1), затем быстро поворачиваем руль вправо ( до упора ). Эта последовательность действий сохраняется и при объезде оставшихся конусов. В конце упражнения не забудьте остановиться перед линией СТОП.

Упражнение выполнено!

«Эстакада» (горка).

Участок эстакада, наклонная поверхность. Нам нужно подъехать по склону, остановиться, затем тронуться с минимальным откатом. Угол наклона путепровода обычно находится в пределах 8 — 16 % ( 16 % — максимально допустимый уклон дороги общего пользования ). Расстояние, на котором пост управления устанавливается позади автомобиля при осмотре, зависит от величины продольного уклона и может быть в пределах 20 см ( уклон 8% ) до 30 см ( уклон 16% ).

Как пройти эстакаду

1. Подъехать к линии «Старт» и остановиться перед ней.

2. Выехать на откос эстакады, остановиться перед линией Стоп-1.

3. Двигайтесь на подъем.

4. Подъехать к линии стоп-2 и остановиться.

Разберем подробно, как выполняется это упражнение.

Останавливаемся перед линией «СТАРТ», затем начинаем плавное движение, на подъеме останавливаемся перед линией «СТОП-1». Как только автомобиль остановится, нужно зафиксировать автомобиль от отката с помощью стояночного или рабочего тормоза. Затем экзаменатор должен установить позади автомобиля пост управления, после чего нам нужно стартовать в гору, не откатываясь назад. Допускается минимальный откат на расстояние, на котором будет установлен пост управления, обычно 20 – 30 см. Мы разберем два способа выполнения упражнения эстакада, со стояночным тормозом и без него.

Важно! Помните, что пока машина не откатилась назад, есть все шансы завершить упражнение. Если что-то пошло не так, машина случайно заглохла, тут же нажимаем на педали сцепления и тормоза и спокойно пытаемся повторить все сначала.

Метод 1.

Трогание с места на подъеме с использованием стояночного тормоза:

1. Автомобиль находится на склоне и удерживается стояночным тормозом от откатывания назад ( руководство ). Включена первая передача, педаль сцепления нажата, педаль рабочего тормоза отпущена.
2. С помощью педали «газа» увеличить частоту вращения коленчатого вала двигателя примерно до 2000-3000 об/мин.
3. Далее начинаем плавно отпускать педаль сцепления до начала схождения дисков сцепления ( вы почувствуете легкую вибрацию и падение оборотов двигателя ) и фиксируем педаль в этом положении до следующего шага.
4. Как только почувствуем, что диски сцепления практически сошлись, опускаем рычаг стояночного тормоза вниз ( не забывая нажать кнопку на рычаге, слегка потянув его вверх ). Автомобиль начнет двигаться плавно, без отката.

Основная ошибка при трогании с места на подъеме — неподходящий момент для отпускания стояночного тормоза. Если сделать поздно, двигатель может заглохнуть, а если опустить рычаг вниз до того, как диски сцепления успеют сойтись, автомобиль покатится назад. Здесь самое главное почувствовать момент схождения дисков сцепления.

Способ 2.

Трогание с места на подъеме без использования стояночного тормоза.

Этот способ трогания с места очень полезен для освоения, так как мы обычно используем его чаще всего на дорогах.

1. Автомобиль находится на склоне и удерживается от откатывания рабочим тормозом ( фут ). Включена первая передача, педали сцепления и тормоза нажаты.
2. Быстро перемещаем ногу с педали тормоза на педаль газа и увеличиваем обороты двигателя примерно до 2000 об/мин.
3. Одновременно с моментом переноса ноги с педали тормоза на педаль газа быстро отпустить ( не бросать ) педаль сцепления, до схода дисков сцепления. Чем быстрее все сделаем, тем меньше будет откат, при определенной сноровке можно полностью исключить откат. ( При начальном освоении этого способа перед отпусканием педали тормоза можно сначала выбрать свободный ход педали сцепления, отпустив ее до соединения дисков, вы почувствуете легкую вибрацию и падение оборотов двигателя, а только после этого отпустите тормоз )
4. Далее прибавьте газ и одновременно медленно отпустите педаль сцепления. Наша машина начнет движение.
5. Дальнейшее движение автомобиля контролируем как обычно, в конце упражнения останавливаемся перед линией СТОП-2.

Упражнение выполнено!

Чтобы получить права и стать водителем, недостаточно окончить автошколу. Также вам необходимо сдать экзамен в ГИБДД, где вам предстоит продемонстрировать теоретические и практические навыки, полученные в ходе обучения.

Виктор Михеев, инструктор автошколы «Дальягляд», рассказал команде проекта TAM.BY, как преодолеть все трудности и не допустить досадных ошибок на экзамене.

— Экзамен в ГИБДД состоит из трех последовательных этапов. Первый шаг — сдать теорию: ответить на вопросы по Правилам дорожного движения, — объясняет Виктор. — После этого будущего водителя ждет практическая часть: автодром и выезд в город.

На каждом этапе испытуемый может столкнуться с определенными трудностями, но бояться не стоит. Ведь позитивный настрой, спокойствие и уверенность в себе – это уже половина успеха на экзамене.

Как сдать теорию?

Теоретическая часть экзамена в ГИБДД состоит из 10 вопросов по Правилам дорожного движения, на которые необходимо ответить за 15 минут. Во время теста можно сделать одну ошибку.

При подготовке к экзамену учащиеся автошкол используют обучающие программы на дисках. Полезны компьютерные тренажеры: они позволяют заранее решать экзаменационные билеты. А вот механическое запоминание ответов может сыграть с будущим водителем злую шутку.

Билеты на экзамен в ГИБДД часто содержат незначительные изменения в формулировках вопросов, на которые испытуемый не обращает внимания и из-за этого отвечает неправильно.

— Чтобы сдать теорию в ГИБДД, нужно досконально изучить текст ПДД, разобраться с каждым спорным или непонятным моментом. После этого нужно ответить на все вопросы программы обучения на диске и еще раз повторить правила из книги накануне экзамена. Во время тестирования нужно быть предельно внимательным: обязательно дочитайте все вопросы до конца, даже если они кажутся знакомыми. Не волнуйтесь: времени достаточно!

Лучше всего двигаться от простого к сложному. Пройдитесь по всем вопросам и сначала ответьте на те, в которых вы уверены. Затем переходите к более сложным.

Если вы ошиблись уже в первом вопросе, не паникуйте и не сдавайтесь.

Как проехать автодром?

После успешной сдачи теории будущего водителя ждет практическая часть экзамена. И начинается с трассы. На площадке нужно выполнить два элемента из четырех возможных. Это эстакада, гараж, диагональный паркинг и «тещин двор».

Какие элементы придется выполнять, вы узнаете только в день экзамена. Такое решение принимает экзаменационная комиссия ГИБДД до начала проверки. В подавляющем большинстве случаев будущему водителю необходимо проехать эстакаду и гаражную или диагональную парковку. А вот «тещин двор» выбирают редко.

В каждом элементе вы имеете право на одну ошибку. Если элемент не был выполнен правильно с первого раза, дается вторая попытка. На каждую из них есть ограничение по времени — нужно уложиться в 3 минуты.

Если при выполнении какого-либо из элементов водитель создает аварийную ситуацию, и это вынуждает экзаменатора нажать на тормоза, то испытание немедленно прекращается и «студент» отправляется на пересдачу.

эстакада

Эстакада — элемент автодрома с подъемом (не менее 16%), горизонтальной площадкой и спуском. Для сдачи экзамена необходимо остановиться на подъеме ножным или ручным тормозом, затем тронуться с места так, чтобы автомобиль откатился не более чем на 30 см, и преодолеть эстакаду.

— При выполнении этого элемента очень важно, чтобы колеса автомобиля стояли прямо по отношению к эстакаде еще до начала подъема — на линии старта. В противном случае при подъеме или спуске с эстакады автомобиль может врезаться в отбойник, что равносильно созданию аварийной ситуации.

Также важно правильно пользоваться педалью сцепления. Если вы отпустите ее слишком рано, машина заглохнет, и вы потеряете одну попытку. Если отпустить сцепление слишком поздно, когда вы уже сняли машину с «ручника» или полностью отпустили педаль тормоза, машина откатится слишком далеко — минус еще одна попытка.

— Вы можете съехать с эстакады, удерживая автомобиль в гору с помощью ножного или ручного тормоза. Не экспериментируйте на экзамене и выбирайте тот способ, к которому вы привыкли во время обучения в автошколе.

На самой эстакаде также нужно следить, чтобы руль не был выкручен ни в какую сторону. Колеса машины должны оставаться на одном уровне. В этом случае вы сможете безопасно спуститься с помоста и завершить элемент.

Гараж

На этом этапе вам необходимо заехать задним ходом в импровизированный гараж, расположенный под прямым углом к ​​траектории движения. При этом нельзя зацеплять ни одну из «стенок» ящика.

— Для выполнения этого элемента нужно медленно подъехать к боксу под углом 90 градусов, пока до въезда в гараж не останется 1,5-2 метра. После этого нужно открутить руль в сторону гаража, въехать в него, ориентируясь по зеркалам, и выровнять машину.

Главное понимать в каждый момент движения в какую сторону нужно крутить руль. В противном случае можно поставить машину в положение, из которого уже невозможно будет правильно выполнить элемент.

— Немаловажно и то, что после постановки машины в гараж можно «закрыть ворота». Это означает, что машина должна находиться внутри бокса, то есть заезжать за линию между передними стойками, но не наезжать на задние ограничители бокса, поясняет Виктор.

Если машина глохнет на любом этапе движения, субъект теряет одну попытку. Поэтому важно не торопиться и последовательно выполнять все действия. Вы также не можете быть слишком медленным. Не забывайте, что нужно уложиться в 3 минуты, отведенные на один элемент. Этого времени достаточно, чтобы безопасно поставить машину в гараж.

Диагональная парковка

Этот элемент имитирует ситуацию, когда водителю необходимо поставить свой автомобиль между двумя припаркованными автомобилями. Чтобы сдать экзамен, элемент придется выполнить на одной задней передаче.

— Диагональную парковку необходимо делать, ориентируясь на «метки», которые показал инструктор во время занятий в автошколе. Они различаются в зависимости от типа кузова автомобиля. Главное не ехать слишком быстро, иначе можно пропустить одну из «меток» и неправильно припарковать машину или сбить заднюю стойку.

После того, как вы въехали на диагональную парковку, обязательно проверьте себя. Не выключая передачи, открываем окно и видим, где левое переднее колесо машины. Только когда вы будете уверены, что он находится за линией разграничения, вы сможете выключить передачу.

Как сдать город?

Если испытуемый успешно прошел все испытания на автодроме, экзамен продолжается на дорогах города. На этом этапе также можно допустить 2 ошибки, но они не должны вызывать ЧП.

Главное внимательно слушать указания экзаменатора и выполнять все маневры в ближайшем разрешено для этого места. Обязательно соблюдайте дорожные знаки, сигналы светофора и разметку.

— Многие испытуемые думают, что если они будут ездить по городу медленно, но без ошибок, то сдадут экзамен. С точки зрения экзаменатора это выглядит как неуверенность в себе. Поэтому двигаться на экзамене нужно, выбирая разумный скоростной режим, учитывая дорожную обстановку, уверенно выполняя маневры, — рекомендует Виктор.

Накануне экзамена в ГИБДД повторите Правила дорожного движения, но не зубрите их всю ночь. Вместо этого лучше хорошенько выспаться и прийти на тест со свежей головой. Также не пейте успокоительные препараты: они снижают концентрацию и скорость реакции, что может привести к ошибкам. Настройтесь на хорошее и идите на экзамен — и вы без проблем его сдадите.

Материал подготовлен редакцией каталога компаний

Змейка — следующее упражнение после эстакады, которое разъясняет инструктор во время обучения на площадке автошколы. Несмотря на кажущуюся простоту исполнения, сбивание стоек и наезд на стоп-линию – частое явление во время тренировок и сдачи экзамена.

Ключ к успешному упражнению

Чтобы пройти «змейку», необходимо проехать по автодрому с минимальной скоростью и использовать правильный метод руления. Кроме того, стоит помнить, что задняя ось автомобиля благодаря конструктивной особенности смещается в сторону центра вращения. Знания пригодятся не только во время экзаменационных упражнений, но и в реальной жизни.

Как правильно выполнять змейку

В Интернете есть достаточное количество видеороликов, демонстрирующих правильное выполнение упражнения. Чтобы сдать змею, нужно проехать 4 участка прямоугольной площадки, объезжая стеллажи по траектории, напоминающей движение ползущей змеи. Длина каждой такой секции составляет полторы длины автомобиля, ширина секции равна ширине автомобиля.

Перед началом упражнения дилер подъезжает к стоп-линии и останавливается. При этом машину необходимо поставить на ручник, следующее действие выполняется только после команды экзаменатора.

Если студент не останавливается перед стоп-линией или продолжает движение без команды экзаменатора, упражнение считается невыполненным. Кроме того, будут начислены штрафные баллы.

Во время начала движения — руль прямо, скорость регулируется педалью сцепления. Стоит помнить, что выжатое в пол сцепление тормозит машину. Если вы начнете его поднимать, машина начнет разгоняться.

Как только середина левой двери автомобиля окажется на уровне первой стойки, руль необходимо повернуть влево на два оборота. В положении, когда передний угол автомобиля достигает подлежащей объезду стойки, рулевое колесо поворачивается вправо. Дальнейшие действия идентичны описанным. Как только автомобиль объезжает последнюю стойку, необходимо на прямых колесах докатиться до стоп-линии, остановиться и поставить автомобиль на ручник. Упражнение завершено.

Каждый экзамен, как внутренний, так и в ГИБДД, подразумевает одну попытку пересдачи экзамена. Если змейка выполняется со штрафными баллами, есть возможность попробовать свои силы еще раз.

Возможные штрафные баллы

Штрафные баллы во время выполнения упражнения могут начисляться за пересечение стоп-линии, сбивание стоек, заглохший двигатель во время движения, не включение нейтральной передачи после остановки, не включение стояночного тормоза до и в конце упражнения упражнение.

В конце обучения вождению студенты сдают теоретический экзамен и демонстрируют практические навыки вождения на трассе. Для успешного прохождения практической части необходимо без ошибок выполнить три упражнения. Если вы заранее отработали элементы управления автомобилем в разных условиях, сдача испытаний на автодроме не составит труда.

Инструкция

Выполнить упражнение «Горка». Вам предстоит продемонстрировать, как вы умеете трогаться с места на небольшом подъеме, не давая машине откатиться назад. Подведите машину к линии старта, остановитесь, выключите выбранную передачу и поставьте машину на ручник.

Начать трогаться с места, доведя машину до линии «Старт», отмеченной на эстакаде. Останови машину. Зафиксируйте это состояние автомобиля ручным тормозом. Теперь педаль сцепления можно отпустить.

Начать движение по эстакаде. При этом старайтесь, чтобы возможный откат автомобиля не превышал 30 см. Подгоните автомобиль к линии «Стоп», расположенной в конце эстакады, остановитесь и поставьте автомобиль на стояночный тормоз.

На старте остановите автомобиль, выключите передачу и включите стояночный тормоз. Теперь начните двигаться и последовательно объезжайте все расположенные на расстоянии фишки, двигаясь змейкой. Помните, что за сбитые фишки на экзамене будут начисляться штрафные баллы. На стоп-линии остановитесь, выключите передачу и затормозите автомобиль.

Выполнить параллельную парковку задним ходом. Вам предстоит выехать задним ходом в довольно ограниченное пространство, имитируя парковку автомобиля между двумя автомобилями, расположенными на некотором расстоянии друг от друга.

На старте остановите автомобиль, установите рычаг переключения передач в нейтральное положение и затормозите автомобиль. Теперь двигайтесь по прямой к тому месту, где вы хотите припарковаться. Начните движение назад. Поворачивайте руль, ориентируясь на установленные фишки, ограничивающие парковочное место. По прибытии выключите передачу и включите стояночный тормоз.

Ключевые повороты трассы F1 в Майами находятся «на пределе возможностей дизайна»

Послушать эту статью

Британские специалисты Apex Circuit Design проложили 5,41-километровую трассу против часовой стрелки, которая примет свой первый Гран-при Формулы-1 в следующие выходные, вокруг стадиона Hard Rock в Майами-Гарденс.

Его самый извилистый участок проходит через повороты 13–16, которые проходят вокруг въездных и выездных пандусов и под эстакадами Флоридской магистрали, основной платной дороги между Майами и Орландо, и 203-й северо-западной улицы.

Ожидается, что средняя скорость круга на трассе составит чуть менее 135 миль в час, и этот участок с низкой скоростью предшествует прямой 1,28 км, 320 км/ч, которая ведет к шпильке на 17-м повороте.

Подход к 17-му повороту должен быть ключевая возможность обгона и компрессионный эффект последовательности 13-16 поворотов должны обеспечить близкий выход на заднюю прямую.

Правила FIA, касающиеся зазора между надземными конструкциями и поверхностью трассы, означают, что макет должен опускаться под двумя эстакадами вскоре после подъема на 11 футов, чтобы пересечь рампу доступа в южном направлении, создавая гребень в шикане поворота 14-15, который сильно наказывать за любые ошибки вождения.

Трек Майами, поворот 15 в процессе сборки

Фото: Чарльз Брэдли

«Вся эта последовательность была настоящей инженерной задачей, — сказал ведущий инженер проекта Apex Эндрю Уоллис. «Концептуальный дизайн [основателя и директора Apex] Клайва Боуэна требовал, чтобы мы проложили трассу через эту зону, и для того, чтобы пройти под первым путепроводом, мы должны были соответствовать правилам FIA, которые требуют не менее четырех метров просвета, но, поскольку мы чтобы привязаться к уровням объездной дороги Turnpike, которая имеет 7% поперечного уклона, наша поверхность гусеницы поднималась как раз в той точке, где нам нужно было, чтобы она опускалась.

«Есть также регламент F1 о скорости изменения высоты, связанной с квадратом скорости автомобиля, поэтому эта конструкция в основном продевает иглу в трех измерениях, чтобы гарантировать, что машины движутся достаточно медленно, чтобы выровняться с развалом. пересечения, а затем вернуться под эстакаду.

«Мы создали этот довольно драматический поворот, где у вас есть острая шикана, которая имеет минимальную расчетную скорость 80 км/ч, чтобы соответствовать правилам скорости изменения, и она также полностью слепа для водителей из-за изменения высоты. Здесь мы смоделировали более 10 итераций дизайна, чтобы получить двухмерную и трехмерную геометрию, необходимую для заправки иглы.

«Мы правы в отношении ограничений дизайна в этой области. В этом месте нам нужно установить заграждение из-за барьера, потому что нет места, чтобы поднять забор через барьер».

Весь этот участок трассы следует за крутым левым поворотом в 11-м повороте, который переходит в плавный правый поворот через 12-й поворот, который не имеет развала, и сам по себе должен создать проблему, поскольку автомобили будут сильно загружены на подходе. .

«Я думаю, что в последовательности T11-T16 есть несколько отличных поворотов, и, надеюсь, гонщикам будет сложно с новыми автомобилями», — добавил Уоллис. «Им придется подготовиться, пока они проходят предыдущий правый поворот, поэтому вы не только не сможете увидеть апекс, но и будете иметь боковую нагрузку на машину при торможении, а апекс заметите поздно, чтобы войти в поворот. В квалификации, я думаю, это будет действительно решающий поворот для общего времени круга.

расшифровка, значение основных и дополнительных пиктограмм

Главная » Автолюбителю » Справочная информация

9 ноября 2018Справочная информацияadmin0937

Приборная панель автомобиля информирует водителя о различных неисправностях. Не каждый автовладелец знает, что обозначают контрольные лампы на приборной панели автомобиля. Лучше все-таки детально разобраться с тем, о чем же сигнализируют внезапно загорающиеся значки. При возникновении тревожного сигнала рекомендуется обратиться в станцию ТО.

Значение цвета

Стоит отметить, что цвет той или иной лампы на приборной панели автомобиля чрезвычайно важен. Это своего рода светофор:

• При появлении красного огонька эксплуатировать авто опасно.

• Желтая лампочка сигнализирует о том, что нужно обратить внимание.

• Зеленый свет и другие цвета информируют водителя (габариты, фары). К примеру, синий индикатор загорается лишь тогда, когда работает дальний свет.

Стоит отметить, что почти все красные и жёлтые индикаторы должны погаснуть через несколько секунд после запуска двигателя. В случае если они постоянно горят (кроме ситуации, когда включены противотуманные фары или другие приборы), значит, в автомобиле есть неисправность.

Обозначения значков на панели

Обо всех контрольных лампах водитель может прочесть в инструкции к автомобилю. Пиктограмм очень много, но можно выделить основные, которые действительно важны, не беря во внимание индикатор поворотников, уровня топлива и т.д:

• Датчик давления масла. Если появился этот индикатор, то необходимо срочно проверить уровень моторного масла, так как, скорее всего, он критически низок.

• Индикатор ABS. Эта лампочка говорит о неисправности системы антиблокировки. При таком индикаторе эксплуатация авто разрешена, но водитель должен отдавать себе отчет в том, что при резком торможении антиблокировка может просто не сработать.

• Датчик неисправности тормозной системы. Если значок не гаснет, то нужно немедленно остановиться. Этот индикатор говорит о проблемах с тормозами и двигаться дальше крайне опасно.

• Датчик износа тормозных колодок. Сигнализирует о том, что необходимо проверить состояние колодок.

• Индикатор аккумулятора. Загорается при низком заряде аккумулятора. Если лампочка загорелась во время движения, то стоит проверить ремень генератора.

• Исправность двигателя. При возникновении этого знака либо надписи CHECK водитель узнает о проблемах с электронной системой управления мотором. Часто он загорается при заправке авто плохим топливом.

• Датчик airbag. Сигнализирует о проблемах с подушками безопасности или же натяжителями ремней безопасности.

• Индикатор ГРМ. Такая пиктограмма есть не в каждой машине, но если она есть и загорается, то водителю следует посетить СТО и заменить ремень ГРМ.

• EPC. Такая лампочка бывает в автомобилях на дизельном топливе. Это тревожный знак, и при его возникновении рекомендуется немедленно обратиться в сервисный центр или станцию технического обслуживания.

• Датчик круиз-контроля. В случае если лампочка не гаснет, при отключенной системе, это говорит о том, что она неисправна.

​

• Исправность электроусилителя руля. Когда значок желтый — ошибка не критичная, красный — сложная неисправность.

• Исправность световых приборов. Если индикатор загорелся — значит, какая-то лампа (габариты, свет и т.д.) не работает.

• Датчик лючка бензобака. Такая пиктограмма встречается довольно редко. Если датчик загорелся — значит, открыт лючок.

• Такая пиктограмма сигнализирует о том, что нужно долить жидкость в радиатор.

• Индикатор AT Check. Горит при возможных неисправностях в автоматической коробке передач.

Датчики дополнительных функций

Есть множество других датчиков, к примеру, дополнительные, которые встречаются не в каждом авто. Можно выделить основные из них:

Если он горит, то нужно пристегнуть ремень безопасности. В абсолютном большинстве машин, такой индикатор загорается в начале движения, а также включается звуковой сигнал.

Не плотно закрыта или открыта дверь салона или багажника.

Этот значок известен всем. Он сигнализирует о необходимости заправки топливом.

Описанные выше индикаторы — самые распространенные. Но это совершенно не означает, что в конкретной машине может не быть каких-то других датчиков. Их наличие зависит от года производства авто, его производителя, марки, модели и т.д. Предоставленный материал носит исключительно информационный характер.

Водитель должен запомнить одно главное правило про индикаторы — если приборная панель похожа на новогоднюю елку, которая мигает своими гирляндами, то это не означает, что наступили новогодние праздники. Это сигнал для того, чтобы как можно скорее посетить сервисный центр, потому что понять причину возникновения того или иного сигнала самостоятельно может быть очень сложно, так как для этого требуется специальное оборудование.

Рейтинг

( Пока оценок нет )

admin/ автор статьи

Обозначение значков на панели приборов автомобиля: индикаторы, сигнальные и контрольные лампы » Авто центр ру

Каждый автолюбитель должен уметь расшифровать обозначение значков на панели приборов, поскольку те или иные индикаторы могут свидетельствовать о неработоспособности систем и узлов. Соответственно, умение расшифровывать позволит при необходимости своевременно выполнить ремонт или протестировать работу основных агрегатов авто. Подробнее о расшифровках и назначении индикаторов вы можете прочитать в этой статье.

[ Скрыть]

Назначение значков на щитке приборов

На приборной панели могут располагаться множество различных знаков, индикаторов и лампочек, причем многие символы характерны только для определенных моделей автомобилей. Более подробно о том, что могут обозначать все значковые символы на контрольном щитке, вы можете узнать из книжки по эксплуатации к машине. В этой статье мы ознакомим вас с самыми распространенными индикаторами. Все они используются для того, чтобы предупредить водителя о возможных неисправностях, а также активации того или иного оборудования.

Цвет

Все сигнальные лампы можно условно разделить на несколько групп в соответствии с цветами, которыми они горят:

1. Красные. Обычно это индикаторы, предназначенные для обозначения неисправностей либо для напоминания. Например, о том, что поднят рычаг ручного тормоза.
2. Значки желтого либо оранжевого цвета используются для предупреждения водителя о том, что некоторые агрегаты или механизмы автомобиля нуждаются в обслуживании. В некоторых случаях их появление обусловлено необходимостью проведения ремонта.
3. Синие и зеленые лампы. Как правило, их индикация на приборке обусловлена тем, что все оборудование функционирует в нормальном режиме. К примеру, во многих авто синие индикаторы означают включение дальнего освещения.

Основные символы

Индикатор	Что означает
	Значение этой лампочки заключается в предупреждении водителя о том, что поднят рычаг стояночного тормоза. Он всегда горит, когда рычаг поднят. Если же изображение появилось в ходе езды, это, вероятнее всего, говорит о возможных неисправностях в работе тормозной системы.
	В зависимости от модели авто, этот символ может иметь как красный, так и синий оттенок. В первом случае он свидетельствует о слишком высокой температуре силового агрегата, в этом случае водитель должен заглушить мотор и удостовериться в том, что ДВС не кипит. Возможно, из-за поломок в работе системы охлаждения закипел тосол. Синий знак говорит о не прогретом двигателе. В том случае, если изображение моргает, это говорит о неполадках в электроцепи.
	Всегда загорается при включении зажигания. Если изображение появилось при запущенном ДВС, это говорит о том, что в системе снизилось давление масла, как правило, это свидетельствует о недостатке жидкости. В зависимости от авто, сообщение о недостатке масла может быть дополнено надписью Oli Min.
	Индикаторный символ аккумулятора говорит о том, что напряжение в электросети машины снизилось. Также он может сообщить о разряде АКБ, неработоспособности генераторного узла, а также о наличии других неисправностей в работе бортовой сети.

Лампочки систем безопасности

Значок	Что значит
	Обычно появление этого символа на приборке сопровождается надписями. Индикатор относится к категории напоминающих, например, о том, что нужно поменять масло в двигателе или что водитель забыл закрыть дверь либо пристегнуть ремень.
	Данный значок применяется не на многих автомобилях, его появление, как правило, связано с неполадками в работе механизмов контроля стабильности.
	Такое изображение может означать, что в работе системы подушек безопасности произошли неполадки. К примеру, причина может заключаться в плохом контакте датчика или выходе из строя механизма преднатяжителя. Следует отметить, что если лампочка появилась на щитке, то подушка по факту может сработать в любое время. Соответственно, это может отразиться на безопасности автолюбителя.
	Этот знак также относится к системе безопасности, только в данном случае речь идет конкретно о боковых подушках.
	Лампа в виде ключа может быть выполнена как в красном, так и в зеленом цвете, она появляется при активации иммо. Кроме того, изображение может появиться после активации противоугонной системы. Вместо него также может использоваться обычная красная лампочка.
	Этот индикатор обычно сообщает автовладельцу об определении неполадок в работе трансмиссионной системы, и как правило, он исчезает после замены рабочей жидкости в коробке. Но нельзя все списывать на масло — проблемы могут быть более серьезными.
	Если приборка авто оснащена такой лампочкой, то ее появление связан ос выходом из строя противоугонной установки.
	То же самое, что и ключ — неполадки в работе коробки передач. Такое изображение более актуально для спортивных машин. Нужно учитывать, что символ может гореть и при повышении температуры масла в коробке.
	Неполадки в функционировании системы гидро- либо электроусилителя руля. Автомобиль необходимо проверить, более предпочтительна компьютерная диагностика.
	В тормозной системе заканчивается жидкость. Нужно произвести проверку уровня вещества и при необходимости добавить.
	Произошли проблемы в работе ABS, также система могла полностью отключиться. Нужна более тщательная диагностика.
	Данный индикатор сообщает автовладельцу о том, что пора менять тормозные колодки.
	Символ Чек — его активация на приборке обусловлена обнаружением блоком управления неполадок в работе мотора или некоторых узлов авто. В двигателе могут произойти неисправности в работе системы зажигания, впрыска. Так или иначе, появление этого изображение ничего хорошего не сулит.
	Данное изображение появляется в том случае, если снижается мощность силового агрегата. Причины могут быть разными.
	Случились неполадки в функционировании каталитического нейтрализатора. Скорей всего, причина кроется в его перегреве.
	Нужно заняться проверкой системы охлаждения, в частности, блок управления зафиксировал пониженный уровень охлаждающей жидкости. Следует выявить причину и при необходимости восполнить объем.
	Пора менять масло в моторе. В некоторых авто эта лампочка появляется тогда, когда пора проводить плановое техобслуживание.
	Следует произвести замену воздушного фильтра.
	Нужно пристегнуть ремешок безопасности.
	Произошел перегрев масла в коробке передач, нужно определить причину.
	В коробке передач снизился уровень рабочей жидкости.
	Блок управления зафиксировал неполадки в работе коробки передач, в частности, речь идет об автоматических КПП.
	Произошла блокировка коробки передач, имеются в виду «автоматы».
	Неполноценно работает кислородный контроллер, следует произвести его замену или очистку, если есть возможность.
	Блок управления зафиксировал проблемы в функционировании системы слежки.
	Проблемы в работоспособности механизма ночного видения.

Дисплеи и сообщения

Транспортное средство может быть оборудовано не только одной приборкой со значками, но и дисплеем. На экране, который может быть расположен как в самой приборной панели, так и вне ее, указываются основные сообщения касательно функциональности тех или иных агрегатов. К примеру, если есть необходимость замены моторной жидкости, на дисплее высветится соответствующее сообщение. Оно может быть выведено как на английском, так и на русском языке, если блок управления перепрошит.

Разобраться с дисплеем сможет каждый, здесь ничего сложного нет. На нем просто будут выводиться сообщения — предупреждающие либо информирующие — о том, что автомобиль работает в нормальном режиме или о том, что какой-то из узлов нуждается в проверке. На дисплее также могут выводиться основные параметры — температура в салоне и за бортом, скорость движения, пройденный километраж и т.д (автор видео — канал melvladimir).

Лампочки систем контроля и управления

Значок	Описание
	Включилась антипробуксовочная система. В зависимости от авто, видов индикатором может быть много. Если цвет лампочки зеленый, то с узлом все в порядке, если желтый — то его нужно проверять на предмет неисправностей.
	Индикатор помощи автолюбителю.
	Символ поворота, используется в приборках только полноприводных авто.
	Включился механизм помощи при экстренном торможении.
	Произошли сбои в работе механизма кинетической стабилизации ходовой части.

Контрольный индикаторы автомобилей Фольксваген

Для гибридных авто

Индикатор	Обозначение
	Бортовой компьютер сообщает о неполадках в работе АКБ. По каким-то причинам батарея не подзаряжается, автовладелец должен произвести более детальную проверку аккумулятора.
	ЭБУ зафиксировал пониженный заряд. Загореться такой индикатор может в случае пониженного заряда высоковольтной батареи, к АКБ это не относится.
	Символ предупреждения о необходимости подзарядки.
	Лампочка в виде черепашки говорит о снижении мощности двигателя гибридной машины.
	Перестал работать клаксон, нужно искать причину, часто она заключается в перегоревшем предохранителе.
	Индикатор необходимости проверки основных узлов авто, аналог Чек Энджин в бензиновых авто. Требуется детальная диагностика.
	Информирующая лампочка, сообщает о том, что транспортное средство готово к использованию, все агрегаты и механизмы функционируют в нормальном режиме.
	Индикатор заряда высоковольтной АКБ, эксплуатация авто не рекомендуется, нужно подождать, пока устройство не зарядится полностью.
	Бортовой компьютер зафиксировал неисправности в работоспособности электропривода авто.

Фотогалерея «Индикаторы дизельных авто»

1. Свечи накала дизеля, красный цвет значка говорит о необходимости диагностики

4. Желтый или красный цвет — ЭБУ обнаружил конденсат в топливной системе

2. Индикатор забитого сажевого фильтра

3. Символ неполадок в работе системы очистки отработанных газов

Приборы освещения

Символ	Обозначение
	Значок включения головного освещения, если горит зеленым, то оптика функционирует нормально.
	Бортовой компьютер зафиксировал неполадки в работе головного освещения, автовладелец должен заняться диагностикой проблемы, поскольку неработоспособность оптики влияет на безопасность вождения. Причины могут быть разные, начиная от перегорания самой лампы и заканчивая неисправностями в электроцепи и перегоранием предохранителей.
	Индикатор активации дальнего освещения. В зависимости от модели автомобиля, значок может быть не только синим, но и желтым или зеленым.
	Блок управления сообщает об активации автоматической функции переключения источников света. В более старых авто таких значков на приборке нет.
	Появление данного символа обусловлено обнаружением проблем в функционировании устройства регулировки уровня осветительного потока. То есть свет фар отрегулировать не получится. Проблема может заключаться в плохом контакте устройства с электроцепью, выходе из строя самого регулятора. Нужно произвести проверку.
	Блок управления сообщает о наличии неполадок в проводке, в частности, речь идет о задней оптике. Фары либо не работают, либо работают неполноценно, причина также может крыться в плохом контакте с электроцепью. Данный индикатор может также сообщать о неработоспособности стопов.
	Включены противотуманные фары.
	Тоже противотуманки, только теперь речь идет о задних фарах.
	Включено габаритное освещение.

Если вы заметили, что индикаторы не просто горят, а стали моргать, или хотя бы один из них, это говорит о неполадках в работе электроцепи. К примеру, причина может быть обусловлена перегоранием источников освещения либо поломкой контроллера или датчика. В любом случае, такие проблемы требуют оперативного вмешательства.

Видео «Как самостоятельно заменить лампочки в приборной панели?»

Если индикаторы перестали работать из-за перегорания, их следует поменять, в ролике ниже представлена подробная и наглядная инструкция по замене на примере автомобиля Лада Калина (автор видео — канал KalinaAutoChannel).

Лампа на приборной панели | Автозапчасти O’Reilly

Сравнить

Мини-лампа накаливания Sylvania 1003 с длительным сроком службы (2 шт. в упаковке)

Сравнить

Мини-лампа накаливания Sylvania 1004 с длительным сроком службы (2 шт.

Сравнить

Мини-лампа накаливания Sylvania 105 с длительным сроком службы (2 шт. в упаковке)

Сравнить

Sylvania 1156 Мини-лампа накаливания с длительным сроком службы (2 шт. в упаковке)

Сравнить

Sylvania 1445 Мини-лампа накаливания с длительным сроком службы (2 шт. в упаковке)

Сравнить

Мини-лампа накаливания Sylvania 158 с длительным сроком службы (2 шт. в упаковке)

Сравнить

Мини-лампа накаливания Sylvania 161 с длительным сроком службы (2 шт. в упаковке)

Сравнить

Sylvania 168 Мини-лампа накаливания с длительным сроком службы (2 шт.

Сравнить

Sylvania 168NA Янтарная мини-лампа накаливания с длительным сроком службы (2 шт. в упаковке)

Сравнить

Sylvania 1816 Мини-лампа накаливания с длительным сроком службы (2 шт. в упаковке)

Сравнить

Мини-лампа накаливания Sylvania 1891 с длительным сроком службы (2 шт. в упаковке)

Сравнить

Sylvania 1893 Мини-лампа накаливания с длительным сроком службы (2 шт. в упаковке)

Сравнить

Мини-лампа накаливания Sylvania 1895 с длительным сроком службы (2 шт. в упаковке)

Сравнить

Мини-лампа накаливания Sylvania 194 с длительным сроком службы (2 шт.

Сравнить

Sylvania 194NA Янтарная мини-лампа накаливания с длительным сроком службы (2 шт. в упаковке)

Сравнить

Sylvania 211-2 Миниатюрная лампа накаливания с длительным сроком службы (2 шт. в упаковке)

Сравнить

Мини-лампа накаливания Sylvania 212-2 с длительным сроком службы (2 шт. в упаковке)

Сравнить

Мини-лампа накаливания Sylvania 24 с длительным сроком службы (2 шт. в упаковке)

Сравнить

Sylvania 2721 Мини-лампа накаливания с длительным сроком службы (2 шт. в упаковке)

Сравнить

Sylvania 2723 Мини-лампа накаливания с длительным сроком службы (2 шт.

Сравнить

Sylvania 2821 Мини-лампа накаливания с длительным сроком службы (упаковка из 2 шт.)

Сравнить

Sylvania 2825 Мини-лампа накаливания с длительным сроком службы (упаковка из 2 шт.)

Сравнить

Sylvania 2827 Мини-лампа накаливания с длительным сроком службы (упаковка из 2 шт.)

Сравнить

Sylvania 37 Мини-лампа накаливания с длительным сроком службы (2 шт. в упаковке)

Когда перегорает лампочка на приборной панели, это может затруднить чтение показания приборов ночью. Если все индикаторы на приборной панели гаснут одновременно, это может сигнализировать о более серьезной проблеме. Возможно, вы перегорели предохранитель или нажали на диммер, поэтому обязательно проверьте, чтобы убедиться, что реальная проблема связана с лампочками. В большинстве случаев ваши задние фонари также питаются от одного и того же предохранителя, так что это может прояснить, является ли предохранитель причиной проблемы. У ваших измерительных ламп также есть небольшие патроны для ламп, которые могут испытывать проблемы с подключением. Если вы исключили другие причины и вам необходимо заменить лампочки на приборной панели, вы можете найти подходящую лампочку в автозапчастях O’Reilly.

Освещение приборной панели самолета

• Модификация внутреннего освещения пилотажных приборов, систем связи и навигации.

• Крупногабаритные панели с задней подсветкой, освещающие всю приборную панель с помощью белого света NVIS, позволяющего различать цвета

• Крупногабаритные панели с подсветкой для подсветки приборов двигателя.

• Внешнее освещение для бровей, совместимое с очками ночного видения.

Модификация внутреннего освещения обеспечивает наилучшее качество освещения. Лампы с фильтром ночного видения больше стандартных ламп, поэтому может потребоваться дополнительное место для ламп большего размера. Никаких модификаций проводки самолета не требуется, если прибор модифицируется внутри.

Для освещения отдельных инструментов можно добавить лицевые панели или опорную подсветку. Светильник стойки выступает из приборной панели, а рамка окружает инструмент и освещает его лицевую сторону. Необходимо добавить проводку для подачи питания на опорные фонари и лицевые панели. Столбовые светильники могут создать визуальную блокировку. Рамки в виде бровей устраняют некоторые проблемы визуальной блокировки. Для получения дополнительной информации о столбовых светильниках и чертежах, пожалуйста, свяжитесь с нами (см. чертежи столбовых светильников Aero Dynamix P/N 1240 и 1241).

Прожекторное освещение ночного видения можно использовать в качестве недорогого решения для кабины пилота. Однако тени и неравномерное освещение вызовут проблемы с читаемостью, если место установки не будет выбрано тщательно. Это не оптимальный вариант освещения. Для получения дополнительной информации о прожекторном освещении и чертежах свяжитесь с нами (справочные номера Aero Dynamix P/N 1248, 1247 и 1246-99).

Освещение радиостанции/головки управления

Радиостанции и панели управления обычно имеют панели с подсветкой, сигнализаторы и/или электронные дисплеи.

Панели с подсветкой можно модифицировать, но обычно они слишком тонкие для установки ламп ночного видения. Aero Dynamix спроектирует, изготовит и заменит эти панели или дизайнерские панели в соответствии со спецификациями заказчика. Или внутреннее освещение можно отключить, а лицевую панель подсветить. Панели типа 3 могут быть модифицированы держателями ламп ночного видения MS25010. Сигнализаторы и/или электронные дисплеи должны быть модифицированы, чтобы быть совместимыми с очками ночного видения, но должны быть читаемы при солнечном свете. Модификации оповещателя заключаются в замене цветного пластика на фильтр NVG правильного цвета (зеленый, желтый или красный). Электронные дисплеи должны быть отфильтрованы по типу дисплея (ЭЛТ, светодиодный, ЖК-дисплей и т. д.). Фильтрующий материал выбран для оптимизации характеристик ночного видения без ухудшения видимости в дневное время.

Грузовой отсек/Внешнее освещение

Освещение грузового отсека можно модифицировать или заменить купольными фонарями ПНВ. Внешнее освещение можно изменить, чтобы обеспечить ИК-подсветку, не видимую человеческому глазу, но полностью видимую пользователю ночного видения. Эта скрытная возможность является отличным вариантом для работы по наблюдению.

Утвержденные процедуры модификации

Aero Dynamix, Inc. имеет тысячи утвержденных FAA процедур модификации бортового радиоэлектронного оборудования, внутреннего освещения кабины и кабины и внешнего освещения NVG. Все чертежи и модификации рассматриваются и утверждаются Назначенным инженерным представителем (DER). Все процедуры модификации перечислены в Эксплуатационной спецификации FAA для модификации освещения в соответствии с утвержденными процедурами модификации.

Как сделать простой инвертор 12-220 В мощностью 2500 Вт частотой 50 Гц своими руками

Инвертор предназначен для получения 220-вольтового переменного напряжения из невысокого постоянного. Подключается к любому 12-вольтовому источнику, в т.ч. к автомобильному аккумулятору через гнездо прикуривателя. Мощность нагрузки может достигать 2500 Вт и лимитируется преимущественно мощностью выходного трансформатора и нагрузочной способностью гнезда прикуривателя.

• прост со схемотехнической точки зрения;
• требует минимальной наладки;
• собирается из доступных компонентов.

Электрическая схема инвертора

В качестве ключевого компонента устройства использован интегральный управляемый мультивибратор СD4047BD с элементами подстройки частоты следования генерируемых импульсов, силовая часть собрана на спаренных полевых транзисторах. Для получения выходного напряжения 220 В использован повышающий трансформатор, входы первичных обмоток которого подключены непосредственно к выводам D (стокам) силовых транзисторных сборок.

Силовые оконечные каскады А собраны на спаренных полевых транзисторах. Схема оконечного каскада показана далее.

200-омные резисторы в цепи затвора обеспечивают выравнивание токов по отдельным транзисторам.

Электронные компоненты, используемые в устройстве

• микросхема CD4047BD управляемого мультивибратора — http://alii.pub/5xga2j
• три резистора 220 Ом мощность 0,25 Вт — http://alii.pub/5h6ouv
• электролитический конденсатор на 1000 мкФ — http://alii.pub/5n14g8
• керамический конденсатор на 47 нФ — http://alii.pub/5n14g8
• переменный резистор на 12 кОм — http://alii.pub/5o27v2
• четыре мощных полевых транзистора IRFZ44N — http://alii.pub/5ct567
• четыре резистора 200 Ом мощность 0,25 Вт — http://alii.pub/5h6ouv
• повышающий трансформатор с коэффициентом трансформации 20.

Особенности сборки и настройки схемы инвертора

Компоненты слаботочной части схемы рекомендуется монтировать на печатной плате-«слепыше». Для установки микросхемы мультивибратора целесообразно применить 14 или 16 контактную монтажную колодку.

Полевые транзисторы силовых модулей «А» устанавливаются в одни или два ряда на медном или алюминиевом радиаторе. В случае рядной установки его функции вполне может выполнять брусок длиной порядка 10 см и сечением 1,5 х 1,5 см, в котором сверлятся и нарезаются отверстия для крепления транзисторов «под винт».

Часть схемы собирается навесным монтажом.

Трансформатор взят от сломанного источника бесперебойного питания.

Припаиваем плату к транзисторам.

При настройке схемы переменным резистором частота генерации импульсов устанавливается на 50 Гц.

Наблюдается некоторое отличие формы выходного напряжения от синусоидального, т.к. мультивибратор CD4047BD генерирует прямоугольные импульсы, фронты которых частично сглаживаются трансформатором. Повышенный коэффициент нелинейных искажений не имеет значения для основной массы нагрузок.

Смотрите видео

Как сделать простой инвертор 12В – 220В 50Гц — https://sdelaysam-svoimirukami. ru/3767-prostoy-invertor-12v-220v-50gc.html

ПРОСТОЙ И МОЩНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ 12-220

7 простых инверторных схем, которые можно собрать дома

Эти 7 инверторных схем могут показаться простыми по своей конструкции, но они способны обеспечить достаточно высокую выходную мощность и КПД около 75%. Узнайте, как собрать этот дешевый мини-инвертор и питать небольшие приборы на 220 В или 120 В, такие как дрели, светодиодные лампы, лампы компактных люминесцентных ламп, фены, мобильные зарядные устройства и т. д., через аккумулятор 12 В 7 Ач.

Что такое простой инвертор

Инвертор, использующий минимальное количество компонентов для преобразования 12 В постоянного тока в 230 В переменного тока, называется простым инвертором. Свинцово-кислотная батарея на 12 В является наиболее стандартной формой батареи, которая используется для работы таких инверторов.

Начнем с самого простого из списка, в котором используется пара транзисторов 2N3055 и несколько резисторов.

1) Простая схема инвертора с использованием транзисторов с перекрестной связью

В статье рассматриваются детали конструкции мини-инвертора. Прочтите, чтобы узнать, как изменить процедуру сборки базового инвертора, который может обеспечить достаточно хорошую выходную мощность, но при этом очень доступный и элегантный.

В Интернете и электронных журналах можно найти огромное количество схем инверторов. Но эти схемы часто представляют собой очень сложные инверторы высокого класса.

Таким образом, у нас не остается другого выбора, кроме как строить инверторы, которые могут быть не только простыми в сборке, но также недорогими и высокоэффективными в работе.

Схема инвертора 12 В на 230 В

На этом ваши поиски такой схемы заканчиваются. Описанная здесь схема инвертора, пожалуй, самая маленькая по количеству компонентов, но при этом достаточно мощная, чтобы удовлетворить большинство ваших требований.

Процедура сборки

Для начала убедитесь, что у двух транзисторов 2N3055 есть надлежащие радиаторы. Его можно изготовить следующим образом:

• Отрежьте два листа алюминия по 6/4 дюйма каждый.

• Согните один конец листа, как показано на схеме. Просверлите отверстия соответствующего размера на изгибах, чтобы их можно было надежно закрепить на металлическом корпусе.
• Если вам сложно изготовить этот радиатор, вы можете просто купить его в местном магазине электроники, указанном ниже:

• Также просверлите отверстия для установки силовых транзисторов. Отверстия диаметром 3 мм, размер упаковки типа ТО-3.
• Плотно закрепите транзисторы на радиаторах с помощью гаек и болтов.
• Соедините резисторы с перекрестной связью непосредственно с выводами транзисторов в соответствии с электрической схемой.
• Теперь соедините радиатор, транзистор, резистор в сборе со вторичной обмоткой трансформатора.
• Закрепите всю схему вместе с трансформатором в прочном металлическом корпусе с хорошей вентиляцией.
• Установите выходную и входную розетки, держатель предохранителя и т. д. снаружи шкафа и подсоедините их надлежащим образом к узлу цепи.

После завершения описанной выше установки радиатора вам просто нужно соединить несколько резисторов высокой мощности и 2N3055 (на радиаторе) с выбранным трансформатором, как показано на следующей схеме.

Полная схема проводки

После того, как описанная выше проводка завершена, пришло время подключить ее к батарее 12 В 7 Ач с лампой мощностью 60 Вт, прикрепленной к вторичной обмотке трансформатора. При включении результатом будет мгновенное освещение нагрузки с удивительной яркостью.

Здесь ключевым элементом является трансформатор, убедитесь, что трансформатор действительно рассчитан на 5 ампер, иначе вы можете обнаружить, что выходная мощность намного меньше ожидаемой.

Я могу сказать это по своему опыту, я дважды собирал это устройство, один раз, когда я был в колледже, а второй раз недавно в 2015 году. Хотя я был более опытным во время недавнего предприятия, я не мог получить потрясающую мощность, Я приобрел от моего предыдущего блока. Причина была проста: предыдущий трансформатор был прочным, сделанным на заказ 9.-0-9V 5-амперный трансформатор, по сравнению с новым, в котором я использовал, вероятно, ложно оцененный 5-амперный трансформатор, который на самом деле был всего 3-х амперным с его выходом.

Список деталей

Для конструкции вам потребуются следующие компоненты:

• R1, R2= 100 Ом/10 Вт, проволочная
• R3, R4= 15 Ом/10 Вт, проволочная
• T1, T2 = 2N3055 СИЛОВЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ (MOTOROLA).
• ТРАНСФОРМАТОР = 9-0-9 ВОЛЬТ / 8 А или 5 А.
• АВТОМОБИЛЬНЫЙ АККУМУЛЯТОР = 12 В/ 10 Ач
• АЛЮМИНИЕВЫЙ РАДИАТОР = ОБРЕЗАЕТСЯ ПО ТРЕБУЕМОМУ РАЗМЕРУ.
• ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ШКАФ= ПО РАЗМЕРУ ВСЕГО КОМПЛЕКТА

Видео-доказательство испытаний

Как это проверить?

• Тестирование этого мини-инвертора выполняется следующим образом:
• Для тестирования подключите лампу накаливания мощностью 60 Вт к выходному разъему инвертора.
• Затем подключите полностью заряженный автомобильный аккумулятор 12 В к клеммам питания.
• Лампа на 60 Вт должна сразу же ярко загореться, указывая на то, что инвертор работает правильно.
• На этом построение и тестирование схемы инвертора завершены.
• Я надеюсь, что из приведенных выше обсуждений вы, должно быть, ясно поняли, как построить инвертор, который не только прост в сборке, но и очень доступен каждому из вас.
• Его можно использовать для питания небольших электроприборов, таких как паяльник, компактные люминесцентные лампы, небольшие переносные вентиляторы и т. д. Выходная мощность составляет около 70 Вт и зависит от нагрузки.
• КПД этого инвертора составляет около 75%. Устройство может быть подключено к аккумулятору вашего автомобиля, когда вы находитесь на улице, чтобы не было проблем с переносом дополнительного аккумулятора.

Работа схемы

Работа этой схемы мини-инвертора довольно уникальна и отличается от обычных инверторов, которые включают каскад дискретного генератора для питания транзисторов.

Однако здесь две секции или две ветви цепи работают регенеративно. Это очень просто и может быть понято через следующие пункты:

Две половины схемы, независимо от того, насколько они согласованы, всегда будут иметь небольшой дисбаланс окружающих их параметров, таких как резисторы, Hfe, витки обмотки трансформатора и т. д.

Из-за этого обе половины не могут провести вместе в одно мгновение.

Предположим, что верхняя половина транзисторов проводит сначала, очевидно, они будут получать напряжение смещения через нижнюю половину обмотки трансформатора через R2.

Однако в тот момент, когда они полностью насыщаются и проводят ток, все напряжение батареи уходит через их коллекторы на землю.

Это высасывает любое напряжение через R2 на их базу, и они немедленно перестают проводить ток.

Это дает возможность нижним транзисторам открыться, и цикл повторяется.

Таким образом, вся схема начинает колебаться.

Базовые эмиттерные резисторы используются для фиксации определенного порога нарушения их проводимости, они помогают зафиксировать базовый опорный уровень смещения.

Приведенная выше схема была вдохновлена ​​следующим дизайном Motorola:

ОБНОВЛЕНИЕ: Вы также можете попробовать это: Схема мини-инвертора мощностью 50 Вт Схема (схема со стороны дорожки)

Инвертор на полевых МОП-транзисторах с перекрестной связью

Следующая конструкция представляет собой простую схему инвертора на полевых МОП-транзисторах с перекрестной связью, способную подавать сетевое напряжение 220/120 В переменного тока или напряжение постоянного тока (с выпрямителем и фильтром). Схема представляет собой простой в сборке инвертор, который повышает 12 или 14 вольт до любого уровня в зависимости от вторичной обмотки трансформатора.

В этой схеме первичная и вторичная обмотки трансформатора T1 представляют собой понижающий трансформатор от 12,6 В до 220 В, подключенный в обратном порядке.

МОП-транзисторы Q1 и Q2 могут быть любыми мощными N-канальными полевыми транзисторами. Не забудьте нанести радиатор на полевые МОП-транзисторы Q1 и Q2. Конденсаторы С1 и С2 расположены так, чтобы подавить обратные выбросы высокого напряжения от трансформатора. Вы можете использовать любое близкое значение для резисторов R1-R4 с допуском ± 20% от показанных значений на диаграмме.

Схема идеально подходит для питания ламповой схемы, или ее можно соединить с повышающим трансформатором для создания искрового промежутка, лестницы Иакова, или, регулируя частоту, ее можно использовать для питания катушки Тесла.

2) Использование микросхемы 4047

Трансформатор T может быть трансформатором 9-0-9 В / 10 А для батареи 12 В / 10 Ач

Как показано выше, можно построить простой, но полезный небольшой инвертор. с использованием всего одной микросхемы IC 4047. IC 4047 представляет собой универсальный осциллятор с одной микросхемой, который обеспечивает точные периоды включения/выключения на своих выходных контактах № 10 и № 11. Частоту здесь можно было бы определить путем точного расчета резистора R1 и конденсатора С1. Эти компоненты определяют частоту колебаний на выходе микросхемы, которая, в свою очередь, устанавливает выходную частоту 220 В переменного тока этой схемы инвертора. Он может быть установлен на 50 Гц или 60 Гц в соответствии с индивидуальными предпочтениями.

Аккумулятор, MOSFET и трансформатор можно модифицировать или модернизировать в соответствии с требуемой выходной мощностью инвертора.

Для расчета значений RC и выходной частоты см. техническое описание микросхемы

Видео результаты испытаний

один IC 4049, который включает в себя 6 вентилей НЕ или 6 инверторов внутри.

На приведенной выше диаграмме N1—-N6 обозначают 6 вентилей, которые сконфигурированы как каскады генератора и буфера. Элементы NOT N1 и N2 в основном используются для каскада генератора, C и R можно выбрать и зафиксировать для определения частоты 50 Гц или 60 Гц в соответствии со спецификациями страны

Остальные вентили с N3 по N6 настраиваются и конфигурируются как буферы и инверторы, так что конечный результат приводит к созданию чередующихся импульсов переключения для силовых транзисторов. Конфигурация также гарантирует, что ни один вентиль не останется неиспользуемым и бездействующим, что в противном случае может потребовать, чтобы их входы были подключены отдельно через линию питания.

Трансформатор и батарея могут быть выбраны в соответствии с требованиями к мощности или техническими характеристиками нагрузки.

Выходной сигнал будет чисто прямоугольным.

Формула для расчета частоты:

f = 1/1,2RC,

где R в омах, а F в фарадах

По сравнению с предыдущим инвертором НЕ, показанный выше простой инвертор на основе вентиля НЕ-И может быть построен с использованием одной микросхемы 4093.

Затворы с N1 по N4 обозначают 4 затвора внутри IC 4093.

N1 подключен как схема генератора для генерации необходимых импульсов частотой 50 или 60 Гц. Они соответствующим образом инвертируются и буферизуются с помощью оставшихся затворов N2, N3, N4, чтобы, наконец, обеспечить попеременную частоту переключения через базы силовых биполярных транзисторов, которые, в свою очередь, переключают силовой трансформатор с заданной скоростью для генерации требуемого напряжения 220 В или 120 В. переменного тока на выходе.

Несмотря на то, что здесь подойдет любая микросхема вентиля И-НЕ, рекомендуется использовать микросхему 4093, поскольку она оснащена триггером Шмидта, который обеспечивает небольшую задержку переключения и помогает создать своего рода мертвое время на переключающих выходах, гарантируя, что питание устройства никогда не включаются вместе даже на долю секунды.

5) Еще один простой инвертор с затвором NAND на полевых МОП-транзисторах

В следующих параграфах описана еще одна простая, но мощная схема инвертора, которую может собрать любой энтузиаст электроники и использовать для питания большинства бытовых электроприборов (резистивные и импульсные нагрузки). .

Использование пары полевых МОП-транзисторов влияет на мощный отклик схемы, включающей очень мало компонентов, однако прямоугольная конфигурация действительно ограничивает использование устройства в нескольких полезных приложениях.

Введение

Может показаться, что расчет параметров MOSFET включает в себя несколько сложных шагов, однако, следуя стандартной схеме, заставить эти замечательные устройства работать, безусловно, легко.

Когда мы говорим об инверторных схемах с силовыми выходами, МОП-транзисторы обязательно становятся частью конструкции, а также основным компонентом конфигурации, особенно на выходных концах схемы.

Схемы инверторов являются фаворитами среди этих устройств, и мы обсудим одну из таких схем, включающую полевые МОП-транзисторы для питания выходного каскада схемы.

Ссылаясь на диаграмму, мы видим очень простую конструкцию инвертора, включающую каскад прямоугольного генератора, буферный каскад и каскад выходной мощности.

Использование одной ИС для генерации требуемых прямоугольных сигналов и для буферизации импульсов особенно упрощает создание конструкции, особенно для новых энтузиастов электроники.

Использование вентилей И-НЕ IC 4093 для схемы генератора

IC 4093 представляет собой микросхему триггера Шмидта с четырьмя вентилями И-НЕ, одна И-НЕ подключена как нестабильный мультивибратор для генерации базовых прямоугольных импульсов. Значение резистора или конденсатора можно отрегулировать для получения импульсов частотой 50 или 60 Гц. Для приложений 220 В необходимо выбрать вариант 50 Гц и 60 Гц для версий 120 В.

Выход вышеописанного каскада генератора связан с еще парой вентилей И-НЕ, используемых в качестве буферов, чьи выходы в конечном итоге заканчиваются вентилями соответствующих полевых МОП-транзисторов.

Два вентиля И-НЕ соединены последовательно таким образом, что два полевых МОП-транзистора поочередно получают противоположные логические уровни от каскада генератора и поочередно переключают полевые МОП-транзисторы для создания желаемой индукции во входной обмотке трансформатора.

Переключение полевых МОП-транзисторов

Описанное выше переключение полевых МОП-транзисторов заполняет весь ток батареи внутри соответствующих обмоток трансформатора, вызывая мгновенное повышение мощности на противоположной обмотке трансформатора, откуда в конечном итоге поступает выходной сигнал на нагрузку.

МОП-транзисторы способны выдерживать ток более 25 ампер, а их диапазон довольно велик, поэтому они подходят для управления трансформаторами с различными характеристиками мощности.

Остается только доработать трансформатор и аккумулятор для изготовления инверторов разных диапазонов с разной мощностью.

Список деталей для описанной выше схемы инвертора мощностью 150 Вт:

• R1 = потенциометр 220K, необходимо установить для получения желаемой выходной частоты.
• R2, R3, R4, R5 = 1K,
• T1, T2 = IRF540
• N1-N4 = IC 4093
• C1 = 0,01UF,
• C3 = 0,1UF

TR1 = 0-12VING = 0-12V INING = 0-12VING = 0-12VING = 0-12VIN , ток = 15 А, выходное напряжение в соответствии с требуемыми спецификациями

Формула для расчета частоты будет идентична описанной выше для IC 4049.

f = 1/1,2RC. где R = установленное значение R1, а C = C1

6) Использование микросхемы 4060

Если у вас есть одна микросхема 4060 в вашем электронном ящике для мусора вместе с трансформатором и несколькими силовыми транзисторами, вы, вероятно, готовы к созданию ваша простая схема инвертора мощности с использованием этих компонентов. Базовую конструкцию предлагаемой схемы инвертора на базе IC 4060 можно представить на приведенной выше схеме. Концепция в основном такая же, мы используем IC 4060 в качестве генератора и настраиваем его выход для создания импульсов включения-выключения попеременно через транзисторный каскад инвертора BC547.

Как и IC 4047, IC 4060 требует внешних RC-компонентов для настройки выходной частоты, однако выходы IC 4060 разбиты на 10 отдельных выводов в определенном порядке, при этом выход генерирует частоту со скоростью, вдвое превышающей его предыдущей распиновки.

Несмотря на то, что вы можете найти 10 отдельных выходов с удвоенной частотой на выходных выводах микросхемы, мы выбрали контакт № 7, поскольку он обеспечивает самую высокую частоту среди остальных и, следовательно, может выполнять эту задачу, используя стандартные компоненты для RC. сеть, которая может быть легко доступна для вас независимо от того, в какой части земного шара вы находитесь.

Для расчета значений RC для R2 +P1 и C1 и частоты вы можете использовать формулу, описанную ниже:

Или другой способ:

f(osc) = 1 / 2,3 x Rt x Ct

Rt в омах, Ct в фарадах

Дополнительную информацию можно получить из этой статьи

Вот еще одна крутая идея инвертора DIY, которая чрезвычайно надежна и использует обычные детали для достижения конструкции инвертора высокой мощности, и может быть повышен до любого желаемого уровня мощности.

Давайте узнаем больше об этой простой конструкции

7) Простейший инвертор на 100 Вт для новичков

Схема простого инвертора на 100 Вт, рассмотренная в этой статье, может считаться самым эффективным, надежным, простым в сборке и мощным инвертором. дизайн. Он эффективно преобразует любое напряжение 12 В в 220 В, используя минимальное количество компонентов. Давайте узнаем больше.

Предлагаемая схема простого 100-ваттного инвертора была опубликована довольно давно в одном из журналов по электронике elektor, и, по моему мнению, эта схема является одной из лучших конструкций инвертора, которые вы можете получить.

Я считаю его лучшим, потому что конструкция хорошо сбалансирована, хорошо просчитана, использует обычные детали и, если все сделать правильно, заработает сразу.

Эффективность этой конструкции составляет около 85%, что хорошо, учитывая простоту формата и низкие затраты.

Использование нестабильного транзистора в качестве генератора с частотой 50 Гц

По сути, вся конструкция построена на каскаде нестабильного мультивибратора, состоящего из двух маломощных транзисторов общего назначения BC547 вместе с соответствующими частями, состоящими из двух электролитических конденсаторов и нескольких резисторов.

Этот каскад отвечает за генерацию основных импульсов частотой 50 Гц, необходимых для запуска инвертора.

Вышеупомянутые сигналы имеют низкий уровень тока и поэтому требуют повышения до более высоких порядков. Это делают драйверные транзисторы BD680, дарлингтонские по своей природе.

Эти транзисторы принимают маломощные сигналы частотой 50 Гц от транзисторных каскадов BC547 и усиливают их при более высоких уровнях тока, чтобы их можно было подавать на выходные транзисторы.

Выходные транзисторы представляют собой пару 2N3055, на базы которых подается усиленный ток от вышеуказанного драйверного каскада.

2N3055 Транзисторы в качестве силового каскада

Таким образом, транзисторы 2N3055 также управляются при высоком уровне насыщения и высоких уровнях тока, который попеременно накачивается в соответствующие обмотки трансформатора и преобразуется в требуемое напряжение 220 В переменного тока на вторичной обмотке трансформатора.

Перечень деталей описанной выше простой схемы инвертора мощностью 100 Вт

• R1, R2 = 27K, 1/4 Вт, 5 %
• R3, R4, R5, R6 = 330 Ом, 1/4 Вт, 5 %
• R7 ,R8 = 22 Ом, 5 Вт, ТИП
• C1,C2 = 470 нФ
• T1,T2 = BC547,
• T3,T4 = BD680, ИЛИ TIP127
• T5,T5 = 7 D,T5,T6 = 19002 2N302 1N5402
• ТРАНСФОРМАТОР = 9–0–9 В, 5 А
• АККУМУЛЯТОР = 12 В, 26 Ач,

Радиатор для T3/T4 и T5/T6

Технические характеристики:

1. Выходная мощность: 100 Вт при использовании по одному транзистору 2n3055 на каждом канале.
2. Частота: 50 Гц, прямоугольная волна,
3. Входное напряжение: 12 В при 5 А для 100 Вт,
4. Выходное напряжение: 220 В или 120 В (с некоторыми корректировками) как построить эти 7 простых инверторных схем, настроив заданную базовую схему генератора с биполярным транзисторным каскадом и трансформатором, а также включив самые обычные детали, которые могут уже быть у вас или быть доступными путем утилизации старой собранной печатной платы.

   Как рассчитать резисторы и конденсаторы для частот 50 Гц или 60 Гц

   В этой схеме инвертора на основе транзисторов конструкция генератора построена с использованием транзисторной нестабильной схемы.

   В основном резисторы и конденсаторы, связанные с базами транзисторов, определяют выходную частоту. Хотя они правильно рассчитаны для получения частоты примерно 50 Гц, если вы заинтересованы в настройке выходной частоты в соответствии с собственными предпочтениями, вы можете легко сделать это, рассчитав их с помощью этого Транзисторный нестабильный мультивибратор Калькулятор.

   Еще одна простая схема преобразователя постоянного тока в переменный ток на транзисторах

   Q1 и Q2 могут быть любыми маломощными PNP-транзисторами, такими как BC557.

   Универсальный двухтактный модуль

   Если вы заинтересованы в создании более компактной и эффективной конструкции с использованием простой двухтактной конфигурации с 2-проводным трансформатором, вы можете попробовать следующую пару концепций

   В первом ниже используется ИС 4047, а также пара полевых МОП-транзисторов с каналом p и n:

   Если вы хотите использовать какой-либо другой каскад генератора в соответствии с вашими предпочтениями, в этом случае вы можете применить следующую универсальную конструкцию.

   Это позволит вам интегрировать любой желаемый каскад генератора и получить требуемый двухтактный выход 220 В.

   Кроме того, он также имеет встроенную ступень зарядного устройства с автоматическим переключением.

   Преимущества простого двухтактного инвертора

   Основные преимущества этой универсальной двухтактной инверторной конструкции:

   • В нем используется 2-проводной трансформатор, что делает конструкцию высокоэффективной с точки зрения размера и выходной мощности.
   • Включает в себя переключение с зарядным устройством, которое заряжает аккумулятор при наличии сети, а при отключении сети переключается на инверторный режим с использованием той же батареи для получения требуемого напряжения 220 В от батареи.
   • В нем используются обычные p-канальные и N-канальные МОП-транзисторы без каких-либо сложных схем.
   • Дешевле в изготовлении и более эффективен, чем аналог центрального крана.
   УНИВЕРСАЛЬНЫЙ PUSH PULL MOSFET MODULE, КОТОРЫЙ БУДЕТ ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ С ЛЮБОЙ ТРЕБУЕМОЙ СХЕМОЙ ГЕНЕРАТОРА

   Инвертор SCR

   Следующая схема инвертора использует SCR вместо транзисторов и, таким образом, обеспечивает еще более высокую выходную мощность при простой конфигурации.

   Генерация запускается парой UJT, которые обеспечивают точное регулирование частоты, а также облегчают регулировку частоты между двумя SCR

   Трансформатор может быть любым обычным железным сердечником 9-0-9 В на 220 В или на 120 В понижающий трансформатор, подключаемый в обратном порядке.

   Для опытных пользователей

   Выше было объяснено несколько простых схем инверторов, однако, если вы считаете, что они довольно обычные для вас, вы всегда можете изучить более продвинутые схемы, которые представлены на этом веб-сайте. Вот еще несколько ссылок для справки:

   ---

   Дополнительные проекты инверторов для вас с полной онлайн-помощью!

   • 7 Лучшие модифицированные схемы инвертора
   • 5 Лучшие схемы инверторов на основе IC 555
   • Схемы инверторов SG3525

   ---

   Как построить инвертор постоянного тока в переменный

   Инвертор мощности — это устройство, которое может преобразовывать источник постоянного тока (обычно от батареи) в переменный ток высокого напряжения (110–220 В).

   Инверторы мощности

   обычно используются для создания резервного источника питания от комплекта 12-вольтовых батарей на случай отключения электроэнергии. Они также используются в системах, где электроэнергия обеспечивается солнечными панелями или ветряными генераторами. Силовые инверторы также являются важной частью источников бесперебойного питания.

   Как работают инверторы мощности

   Инверторы мощности варьируются от простых самодельных схем, использующих несколько транзисторов и трансформатор, до дорогих коммерческих устройств, использующих микроконтроллеры для генерации синусоидальных волн ШИМ.

   Важно рассчитать ток, который может обеспечить инвертор мощности. В противном случае инвертор мощности не сможет обеспечить достаточный ток для питания ваших устройств. Для этого найдите номинальную мощность инвертора в ВА и номинальное напряжение. Например, если выходная мощность инвертора рассчитана на 100 ВА и 110 В, выходной ток будет 100 ВА / 110 В = 0,9.A.

   ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Этот проект предполагает работу с высоким напряжением. Этот проект следует создавать только в том случае, если вы обучены работе с высоковольтной электроникой. Невыполнение этого требования может привести к возгоранию, травмам или даже смерти.

   Как собрать инвертор

   Мы собираемся построить инвертор, который получает питание от 12-вольтовой батареи и выдает переменный ток 110/230 В. Схема показана на блок-схеме ниже.

   Вот принципиальная схема:

   Генератор 50 Гц обеспечивается таймером 555. Транзистор Q1 представляет собой инвертирующий транзистор, обеспечивающий фазовый сдвиг на 180º. Частота регулируется потенциометром R5. Его можно установить на 50 Гц или 60 Гц.

   К выходу таймера 555 подключена полумостовая схема MOSFET. Транзисторы MOSFET включаются и выключаются прямоугольным сигналом, генерируемым таймером 555.

   Я обнаружил, что МОП-транзисторы должны быть с низким Rds, например, МОП-транзистор IRF540 или МОП-транзистор IRLZ44. Для них также понадобится теплоотвод.

   Стоки МОП-транзисторов подключены к сторонам +12В и -12В сетевого трансформатора Т1. Поскольку T1 является индуктивной нагрузкой, нам нужно иметь два обратноходовых диода (D1 и D2), чтобы предотвратить всплески обратной ЭДС, которые могут убить МОП-транзисторы.