Коррозия металла – виды и способы защиты – рекомендации от ТК Газметаллпроект

Коррозийные процессы представляют наиболее реальную угрозу для металлических конструкций. Вне зависимости от толщины стали, ржавчина способна быстро привести материал в негодность. В некоторых случаях, при небольших повреждениях, развитие коррозии удается остановить, а последствия ликвидировать. Чаще всего приходится менять металлические элементы полностью. Поэтому защита стали от коррозии является первоочередной задачей при строительстве и эксплуатации конструкций.

Причины и последствия образования коррозии на металле

В идеальных условиях любой металл сохраняет свои характеристики в течение длительного периода времени. Даже если в состав материала не входят дополнительные примеси, отсутствие внешних воздействий позволяет сохранять прочность и жесткость конструкции. В реальной жизни таких условий добиться практически невозможно. Коррозийные процессы могут быть вызваны следующими причинами:

• повышенная влажность воздуха, за счет которой металл постоянно подвергается значительным нагрузкам и очень быстро начинает окисляться;
• выпадение осадков на незащищенную поверхность стали также влечет за собой распространение очагов коррозии;
• часто причиной окисления металла являются блуждающие токи, присутствующие на поверхности изделия;
• атмосфера с различным содержанием химически активных элементов также может вызвать увеличение скорости распространения коррозии.

На начальном этапе окисления на поверхности металла становятся заметны яркие пятна, впоследствии металл полностью покрывается ржавчиной. Если не обращать внимания на подобные явления, со временем коррозия проникает внутрь изделия, полностью разрушая его.

Разновидности коррозийных процессов

Коррозия стали по типу может быть химической и электротехнической. В первом случае атомы металла и окислителя вступают в реакцию и образуют прочные связи. Образовавшаяся структура не проводит электричество, в отличие от первоначального состава изделия. Для электротехнической коррозии характерно полное разложение металла, который становится непригоден в дальнейшей эксплуатации.

Кроме химической и электротехнической можно выделить и другие виды коррозии:

• чаще других встречается газовая коррозия, протекающая при высокой температуре и минимальном содержании влаги в рабочей среде;
• атмосферная коррозия развивается при нахождении металлического изделия в газовой среде высокой влажности;
• биологические микроорганизмы также могут оказывать негативное влияние на прочность и целостность стальных конструкций, вызывая окисление материала;
• при взаимодействии различных металлов, состав и стационарный потенциал которых отличается, пятна ржавчины могут появиться в точках соприкосновения изделий;
• воздействие радиоактивного излучения приводит к разрушению структуры стали и развитию коррозийных процессов.

В большинстве случаев сложно выделить какой-то один вид коррозии, негативно воздействующий на состояние металлоконструкций. Разрушение и деградация стали вызвана влиянием нескольких факторов, таких как повышенная влажность, неблагоприятный состав атмосферы, биологическая активность микроорганизмов, радиационный фон. Единственным способом исключить или снизить скорость распространения коррозии является защита материала специальными составами и средствами.

Технология защиты стали от возникновения и развития коррозии

Оптимальным вариантом для исключения коррозии является использование при строительстве и монтаже специальных марок стали, неподверженных окислению. В противном случае от собственника металлоконструкций потребуется обеспечить своевременную защиту стали от окисления. Возможными вариантами подобного подхода являются:

• поверхностная обработка металла специальными составами, устойчивыми к атмосферным воздействиям;
• металлизация конструкций, также выполняемая поверхностным методом;
• легирование стали специальными составами, особенностью которых является устойчивость к окислительным процессам;
• непосредственное воздействие на окружающую химическую среду с целью изменения ее состава.

Каждая из указанных методик имеет свои достоинства и условия использования. Выбор способа зависит от текущего состояния стальной конструкции, интенсивности развития коррозии, условий эксплуатации металлических изделий.

Поверхностная обработка металла

Самым простым и наиболее распространенным способом является механическая обработка стали. Конструкция окрашивается эмалями и красками с высоким содержанием алюминия. В результате полностью перекрывается доступ окружающего воздуха к металлу. Простота и невысокая стоимость технологии являются ее основными достоинствами. К минусам можно отнести недолговечность покрытия и необходимость периодически его обновлять.

Химическая обработка металла

Отличным способом защиты стали от коррозии является ее обработка химическим способом. На поверхности создается тонкая и прочная пленка, наличие которой предотвращает проникновение к металлу влаги и других негативных сред. Технология применяется только с использованием специальных средств, а ее стоимость доступна не каждому собственнику металлоконструкций.

Металлизация и легирование

Нанесение слоя цинка, хрома, серебра или алюминия также является отличным способом обработки стали. Металлизация и легирование позволяет создать на поверхности стали дополнительный слой металла, устойчивого к воздействию окружающей среды. Способ обработки меняется в зависимости от используемого сплава, эффективность метода доказана на практике.

Изменение окружающей среды

Для многих металлоконструкций и изделий, работающих в замкнутом пространстве, гораздо выгоднее создать благоприятные условия. В таких случаях используется технология вакуумирования, в камеру закачивают различные по составу газы. В результате исключается контакт металла и окружающей среды, процессы коррозии полностью отсутствуют.

Каждая из указанных технологий имеет свой диапазон использования. При этом бороться с коррозией необходимо сразу после начала использования металлоконструкций. В противном случае окисление металла будет необратимым, изделие придется ремонтировать или полностью менять гораздо раньше требуемого срока эксплуатации.

Коррозия металла: причины возникновения и способы защиты

Что такое коррозия?

Коррозионные разрушения металла – явление достаточно известное. Поверхностная ржавчина является только одним из признаков коррозии. Под действием неблагоприятных факторов окружающей среды структура металла постепенно разрушается вглубь. Как правило, коррозионные процессы запускаются при контакте металла с жидкими, газообразными веществами. Чаще всего это влага – конденсат, атмосферные осадки, сточные воды. Последующее разрушение происходит из-за окисления материала. Результатом коррозионного воздействия становится утрата конструкцией своих свойств, выход изделия из строя. Скорость процесса окисления во многом зависит от степени агрессивности окружающей среды.

Почему образуется коррозия?

Железо, его сплавы подвержены разрушению – коррозии. Она возникает при электрохимическом, химическом взаимодействии отдельных компонентов материала с веществами из окружающей среды. Окислительно-восстановительные реакции способствуют преобразованию металлов в их оксиды.

Виды коррозии металлов

Коррозионные процессы отличаются по следующим моментам:

• Характер разрушения материала;
• Механизм протекания процесса;
• Тип агрессивной среды, которая вызывает коррозию.

Основными видами коррозии являются химическая или электрохимическая.

Химическая

Химические реакции провоцируют процессы, разрушающие металлические связи. Их результатом становится образование новых связей между окислителем и атомами металла. Химические коррозионные процессы возникают, когда железо или его сплав контактирует со средой, которая не проводит электрический ток. Такие среды разделяются на газовые и жидкие.

• Когда на поверхности металла отсутствует влажный конденсат, но при этом он вступает в контакт с газом или паром, то происходит газовая коррозия. Она способна полностью разрушить изделия. Отдельные металлы и их сплавы в газовой среде могут защищаться от повреждения оксидной пленкой, образующейся на их поверхности. Химические коррозионные процессы газового типа вызываются кислородом, диоксидом серы, сероводородом и другими газами.
• Жидкостное ржавление возникает при соприкосновении поверхности металлов с неэлектролитными жидкостями. Это чаще нефть, продукты ее переработки.

Но если при контакте присутствует даже малое количество влаги, то химическая коррозия быстро переходит в электрохимическую.

Электрохимическая

Наиболее распространенным видом коррозии можно назвать электрохимический. Он возникает, если происходит контакт между металлом и жидким электролитом. Здесь протекают два взаимосвязанных процесса. Первый – анодный. При нем ионы из металла переходят в электролитический раствор. Второй – катодный. Образованные на анодной стадии электроны, образуют связь с частицами окислителя.

Типы поражения ржавчиной

В зависимости от характера разрушения, вызываемого коррозией, поражение ржавчиной может быть:

• Сплошным;
• Местным;
• Точечным;
• Межкристаллическим.

Каждый тип имеет свои особенности.

Сплошная

При сплошной коррозии вся поверхность металлоизделий поражается ржавчиной. Она может быть равномерной или неравномерной.

Местная

При местном виде коррозионного процесса ржавеют только отдельные части поверхности металла.

Точечная

Питтинг-коррозия разрушает металл точечно. Ржавчина появляется на отдельных участках, но проникает глубоко в структуру материала. Нередко поражения становятся сквозными.

Межкристаллическая

При межкристаллической коррозии разрушения структуры металла происходит по границам кристаллических зерен.

Типы агрессивных сред

Коррозионные процессы также разделяются по типу сред, в которых они протекают. Различают следующие агрессивные среды:

• Атмосферная – относится к наиболее распространенным. Ржавчина появляется в условиях атмосферы, влажных газов. Металл окисляется под воздействием кислорода и воды, содержащихся в воздухе. Химически активные загрязнения воздушных масс ускоряют коррозионный процесс.
• Растворы электролитов – кислотные, щелочные, солевые, пресная вода.
• Почвенная – наибольшей агрессией обладают кислые грунты, наименьшей – песчаники.
• Аэрационная – образуется при неравномерном доступе воздуха к различным участкам поверхности металла.
• Биологическая – возникает при воздействии на металлические изделия продуктов жизнедеятельности микроорганизмов. Это сероводород, углекислый и другие газы, способствующие коррозии материала.
• Электрическая – блуждающие токи.

Металлические поверхности, которые плохо обдуваются воздушными потоками, удобны для оседания и длительного сохранения пыли, влаги. Они подвержены коррозионным процессам активнее.

Способы защиты металла от коррозии

Защитить металлические изделия можно, предприняв своевременные меры по ограждению поверхности металла от нежелательных контактов с окружающей средой. Это в значительной степени способствует продлению срока эксплуатации конструкций.

На данный момент разработано большое количество разнообразных методов по защите металлов от окисления. Индустриальные, строительные металлоконструкции, транспортные средства защищают промышленными способами. Это затратно и довольно сложно. В быту применяются методы, которые более просты в технологии и доступнее по цене.

Коррозионная стойкость во многом зависит от природы металла, температуры окружающей среды, ее типа.

• Благодаря химической инертности благородные металлы окислению не подвергаются.
• На поверхности алюминия, цинка, титана, хрома, никеля образуется оксидная газонепроницаемая пленка, надежно защищающая металл от коррозии.
• У железа оксидная пленка рыхлая, поэтому оно ржавеет очень сильно.

Антикоррозийная защита металлов бывает конструктивной, пассивной, активной. Металлические поверхности предохраняют от ржавчины при помощи защитных покрытий, производства легированных сталей, электрохимическим способом.

Защитные покрытия

Толстослойные покрытия – панели, заслоны, резиновые прокладки используются нечасто. Они сложны в установке, стоят дорого, занимают немало места. Такая защита обычно применяется в труднодоступных местах.

Более распространены пассивные защищающие тонкослойные покрытия. Их задача заключается в создании надежного барьера между металлом и агрессивной средой. Для этого применяют краски, грунтовки, лаки, эмали. Такие покрытия способны создавать на поверхности металлоизделий твердую, прочную пленку, которая имеет хорошую адгезию с основанием.

К достоинствам пассивной защиты относится удобство нанесения, доступная цена, значительный ассортимент красящих материалов. Но у нее есть и минусы в применении. Защитный слой требует периодического обновления, он не сильно устойчив к механическим повреждениям.

Создание сплавов, стойких к коррозии

Защитить металл от коррозии можно еще в процессе его производства. Для этого в состав стали при выплавке добавляют легирующие элементы. Они способны предотвратить возникновение очагов ржавчины всех или отдельных видов коррозии. Наиболее часто применяемой легирующей добавкой является хром. В составе стали его должно быть больше 11 %. Также в качестве легирующих компонентов могут выступать никель, молибден, другие элементы.

Физические свойства таких сплавов существенно отличаются от характеристик чистого металла. Легирование улучшает коррозионную стойкость. Так получают нержавеющую сталь, новые высокотехнологичные сплавы.

Изменение состава воды

Коррозионные процессы можно замедлить, если в среду, которая окружает металлоконструкцию, добавить ингибиторы коррозии. Они способны снизить скорость или вообще подавить образование ржавчины.

Электрохимическая защита

Когда на поверхность металла наносится более активный металл (протектор), то защитный слой разрушается быстрее. При этом защищаемый металл не подвергается коррозии.

Активная (электрохимическая) защита чаще выполняется с помощью цинкования поверхности металла. Цинк наносится несколькими методами:

• Горячим;
• Холодным;
• Термодиффузным;
• Гальваническим.

Большее распространение получила горячая оцинковка. Ее выполняют только в условиях производства. Здесь можно варьировать толщину защитного слоя.  Холодное цинкование чаще используют в быту. На металлоизделия наносят цинконаполненный материал. Такой способ подходит для местного восстановления поврежденного цинкового слоя. Защита цинкованием долговечна, но поверхность металла нуждается в тщательной подготовке. Также необходимо четко соблюдать технологию процесса.

Методы защиты металлоизделий в индустрии очень разнообразны. Конкретный способ подбирается, исходя из их назначения и условий эксплуатации.

Народные средства защиты от коррозии

В бытовых условиях чаще используются защитные лакокрасочные покрытия с разнообразным составом. Изделия из металла, которые уже подверглись поражению коррозией, обычно обрабатывают преобразователями ржавчины. Такие средства не только способствуют восстановлению железа из окислов, но и предотвращают дальнейшие коррозионные процессы. К преобразователям ржавчины относятся различные грунты, стабилизаторы, составы, преобразующие оксиды железа в соли, смолы, масла, нейтрализующие частицы ржавчины.

Но защиту металлических изделий можно осуществить народными способами. Такие методы также подойдут, если нельзя применять готовые химические составы.

Керосин и парафин

Керосин и парафин соединяются в соотношении 10:1. Затем состав выдерживают в течение 24 часов. Средство наносят на ржавые участки металла. По истечении 12 часов место обработки протирают сухой тряпкой. Так можно убрать коррозию с поверхности инструментов, стройматериалов. Но этот метод не стоит применять в жилых помещениях, санузлах, кухнях из-за специфического запаха керосина.

Каустическая сода

Использование каустической соды в домашних условиях весьма эффективно. Чтобы приготовить состав, потребуется 40 % формалин (250 г), каустическая сода и аммоний (по 50 г), 300 мл воды. Указанные ингредиенты соединяются вместе, разбавляются в 1 л воды. В раствор на 15-30 мин помещаются заржавевшие металлоизделия. Затем их протирают сухой салфеткой.

Перекись водорода

Раствор из 40 г лимонной кислоты, 1 столовой ложки соли и 100 г перекиси водорода также активно применяют для устранения ржавчины. В него укладывают металлические детали на 2 часа. Очаги коррозии исчезают полностью. Для удаления ржавчины в санузлах и на кухне подойдет смесь нашатырного спирта и перекиси водорода.

Защита от коррозии необходима практически всем изделиям из металла. Профилактические меры способствуют более легкому и быстрому удалению ржавчины. Иначе окислы с металлических поверхностей придется убирать при помощи дорогих сильнодействующих средств.

Что такое коррозия?

Способность электрохимических процессов расщеплять соединения на элементы или создавать новые соединения может быть как разрушительной, так и продуктивной. Коррозия является слишком распространенным результатом электрохимических реакций между материалами и веществами в окружающей их среде.

Коррозия является одним из самых разрушительных и дорогостоящих природных явлений, наблюдаемых сегодня.

Что такое коррозия?

Коррозия является опасной и чрезвычайно дорогостоящей проблемой. Из-за него могут рушиться здания и мосты, ломаться нефтепроводы, протекать химические заводы, затапливать ванные комнаты. Коррозия электрических контактов может привести к пожару и другим проблемам, коррозия медицинских имплантатов может привести к заражению крови, а загрязнение воздуха вызвало коррозию произведений искусства по всему миру. Коррозия угрожает безопасному захоронению радиоактивных отходов, которые должны храниться в контейнерах десятки тысяч лет.

Наиболее распространенные виды коррозии возникают в результате электрохимических реакций. Общая коррозия возникает, когда большинство или все атомы на одной и той же поверхности металла окисляются, повреждая всю поверхность. Большинство металлов легко окисляются: они имеют тенденцию отдавать электроны кислороду (и другим веществам) в воздухе или в воде. Когда кислород восстанавливается (приобретает электроны), он образует оксид с металлом.

Когда происходит восстановление и окисление различных видов металлов при контакте друг с другом, этот процесс называется гальванической коррозией. При электролитической коррозии, которая чаще всего возникает в электронном оборудовании, вода или другая влага скапливаются между двумя электрическими контактами, к которым приложено электрическое напряжение. Результатом является непреднамеренная электролитическая ячейка.

Возьмите металлическую конструкцию, такую ​​как Статуя Свободы. Он выглядит сильным и постоянным. Однако, как и почти все металлические предметы, он может стать нестабильным, поскольку вступает в реакцию с веществами в окружающей среде и разрушается. Иногда эта коррозия безвредна или даже полезна: зеленоватая патина, покрывающая медную кожу статуи, защищала металл под ней от атмосферных воздействий. Однако внутри статуи коррозия с годами нанесла серьезный ущерб. Его железный каркас и медная обшивка действовали как электроды огромного гальванического элемента, так что почти половина каркаса проржавела к 19 часам. 86, столетний юбилей статуи.

Естественная защита

Некоторые металлы приобретают естественную пассивность или устойчивость к коррозии. Это происходит, когда металл вступает в реакцию с кислородом воздуха или разъедает его. В результате образуется тонкая оксидная пленка, которая блокирует склонность металла к дальнейшим реакциям. Примерами этого являются патина, образующаяся на меди, и выветривание некоторых скульптурных материалов. Защита не работает, если тонкая пленка повреждается или разрушается в результате структурного напряжения — например, на мосту — или в результате царапания или царапания. В таких случаях материал может репассивироваться, но если это невозможно, то корродируют только части объекта. Тогда ущерб часто бывает хуже, потому что он концентрируется на этих участках.

Опасную коррозию можно предотвратить множеством способов. Электрические токи могут создавать пассивные пленки на металлах, которые обычно не имеют их. Некоторые металлы более стабильны в определенных условиях, чем другие, и ученые изобрели сплавы, такие как нержавеющая сталь, для улучшения характеристик в определенных условиях. Некоторые металлы можно обрабатывать лазером, чтобы придать им некристаллическую структуру, устойчивую к коррозии. При гальванизации железо или сталь покрывают более активным цинком; это образует гальванический элемент, в котором цинк подвергается коррозии, а не железо. Другие металлы защищаются гальванопокрытием инертным или пассивирующим металлом. Неметаллические покрытия — пластмассы, краски и масла — также могут предотвратить коррозию.

3 Причины коррозии — WD-40 Африка

От автомобилей до металлических инструментов, машин и водосточных желобов в наших домах коррозия встречается во многих местах. Коррозия и ржавчина очень вероятны, когда у вас есть стареющие металлы.

Существует несколько распространенных причин коррозии, влияющих на срок службы и качество ваших металлических предметов. Это сократит срок службы ваших металлических предметов и может стать очень дорогостоящим для ремонта. Давайте поговорим о том, что такое коррозия и каковы ее основные причины.

Что такое коррозия?

Коррозия – это естественный процесс, который переводит металлы в химически стабильную или окисленную форму. Это постепенное разрушение металла в результате химических или электрохимических реакций, происходящих между металлом и окружающей средой.

Каковы причины коррозии?

Металлы подвержены коррозии, что сокращает срок их службы. Вот некоторые из наиболее распространенных причин коррозии.

Погодные условия

Основной причиной коррозии большинства металлов является воздействие погодных условий. Если вы держите свои металлические предметы на открытом воздухе на открытом воздухе, они будут подвергаться коррозии. Поскольку они подвергаются воздействию таких элементов окружающей среды, как вода, ветер и влага, они могут быстро окисляться. Дождь и чрезмерное пребывание на солнце также могут вызвать коррозию металлов. Поэтому рекомендуется хранить ваши металлы в помещении или, по крайней мере, в местах, защищенных от влаги и воды. Чем суше вы храните свои металлы, тем больше вы сможете продлить их жизнь.

Регионы

Ваши металлические предметы будут подвергаться коррозии быстрее, если вы живете в прибрежных районах. Соленая морская вода, слишком большая влажность и сырость в воздухе – серьезное разрушение металлических предметов. Если вы держите свои металлы необработанными или подверженными воздействию элементов, они будут очень восприимчивы к коррозии и, следовательно, к сокращению срока их службы. Точно так же очень теплый или очень холодный климат также оказывает аналогичное влияние на коррозию металлов.

Пренебрежительное отношение

Другой распространенной причиной коррозии является небрежное отношение. Если вы не будете должным образом заботиться о своих металлических предметах, от транспортных средств до инструментов и оборудования, вы обнаружите, что они быстро ржавеют на ваших глазах. Таким образом, очень важно содержать металлические предметы в чистоте и правильно ухаживать за ними, чтобы они не подвергались коррозии. Паркуйте свои автомобили в помещении, очищайте инструменты, как только вы их использовали, чтобы убедиться, что они больше не мокрые. Чем дольше вы будете держать свои металлические предметы сухими, тем больше вероятность того, что они будут свободны от коррозии.

Попробуйте WD-40

WD-40 имеет множество продуктов, которые помогут вам избавиться от ржавчины и коррозии. Если вы хотите защитить свои металлические детали, обязательно посетите наш веб-сайт, чтобы узнать больше.

Следите за причинами коррозии и способами ее предотвращения

Если вы хотите защитить свои металлические предметы от коррозии, важно знать и понимать, что именно вызывает коррозию. Зная причины коррозии, вы сможете эффективно предотвратить ее поедание металлических предметов: от транспортных средств до небольших металлических инструментов.

как определить, что залито в радиатор – как понять и узнать, что залито в систему охлаждения

Содержание

1. Когда нужно узнать, что залито в систему охлаждения
2. Чем отличаются две ОЖ
3. Как не следует определять тип ОЖ
4. Какими способами пользуются автолюбители
5. Какие еще существуют способы определения ОЖ

Охлаждающая жидкость (ОЖ), или хладагент обеспечивает оптимальный температурный режим работы двигателя, а также предохраняет радиатор и другие детали системы охлаждения от коррозии, накипи, разрыва из-за расширения при замерзании. В процессе эксплуатации и техобслуживания транспортных средств как у начинающих, так и у опытных водителей периодически возникает проблема с тем, как определить, что залито в систему – тосол или антифриз. Чем отличаются тосол и антифриз, и как узнать, какой вид ОЖ используется в вашем автомобиле?

Когда нужно узнать, что залито в систему охлаждения

Чаще всего автовладелец знает, что залито в систему охлаждения двигателя его автомобиля. В большинстве случаев водитель сам покупает, а иногда и заливает ОЖ в радиатор. Какой тип хладагента используется в новом автомобиле, можно уточнить в технической документации. Но в некоторых случаях владелец машины такой информацией не владеет, но нуждается в ней, например, когда:

• приобретается транспортное средство с пробегом, и покупателю важно знать, какие технические жидкости использовал предыдущий владелец;
• возникают проблемы с системой охлаждения – плохо работает печка, время от времени закипает двигатель и т. п. Причинами этих неполадок могут быть низкое качество или неправильный выбор ОЖ;
• система охлаждения работает без перебоев и не доставляет проблем в течение длительного времени. Водителю может потребоваться тип этой жидкости, чтобы использовать ее и в дальнейшем.

Чем отличаются две ОЖ

Тосол – это охлаждающая жидкость, созданная в СССР для машин отечественного производства. Других общедоступных хладагентов на советском рынке не было, поэтому название продукта стало именем нарицательным, хотя, по сути, это одна из разновидностей антифриза. Главное отличие этих жидкостей – в их составах и, как следствие, в свойствах, определяемых ингредиентами каждой из них. Тосол состоит из этиленгликоля, дистиллированной воды и присадок на основе неорганических кислот (фосфатов, силикатов, нитритов, нитратов). В составе антифриза – те же этиленгликоль и вода плюс полипропилен и спирт, а также присадки на основе органических солей.

Особенности применения каждой из ОЖ

Тосол образует на внутренних поверхностях системы охлаждения защитный слой, толщина которого может составлять до 0,5 мм. Это снижает уровень теплопередачи, что ведет к росту расхода топлива и сокращению рабочего ресурса двигателя. Присутствующие в составе этой жидкости фосфаты и силикаты способствуют образованию отложений, которые впоследствии засоряют радиатор и могут вывести его из строя. Хладагент отечественного производства, как правило, требует замены через 30–40 тысяч км пробега. Антифриз же обеспечивает защиту только наиболее уязвимых участков оборудования. При этом теплопроводность не нарушается, и детали не страдают от засорений.

Как не следует определять тип ОЖ

Тосол чаще всего бывает окрашен в синий цвет. Но такую же расцветку может иметь и любой другой антифриз. Поэтому выяснять тип ОЖ в радиаторе по цветовому признаку – путь заведомо бесперспективный. Если этот способ можно отнести к малоэффективным, то попытка распознать хладагент на вкус может быть просто опасной для здоровья. Сладковатый привкус антифриза – не более чем миф. Яркие цвета охлаждающих жидкостей уже сами по себе служат предупреждением о том, что в составе этих материалов содержится большое количество токсичных веществ, т. е. это – яды. Поэтому следует всячески избегать их попадания в организм.

Какими способами пользуются автолюбители

Понять, что залито в систему охлаждения, можно:

• на ощупь и по запаху. Если жидкость маслянистая на ощупь и не имеет запаха, скорее всего, это антифриз. Тосол имеет менее выраженную маслянистость;
• по морозостойкости. Небольшое количество проверяемой ОЖ нужно оставить в морозильной камере на некоторое время. Антифриз почти гарантированно не замерзнет, оставаясь в морозильнике сколь угодно долго. Превратиться в лед может некачественный тосол;
• по совместимости с водой. Небольшой объем ОЖ смешивают с таким же количеством обычной воды. Если это тосол, станут заметны расслоение материалов, помутнение и выпадение осадка. В случае с антифризом всего этого не происходит;
• по плотности. Это можно сделать с помощью ареометра. Измерения выполняют при температуре +20 °С. Если плотность составляет 1,072–1,080 г/см3, в расширительном бачке системы охлаждения – антифриз.

Какие еще существуют способы определения ОЖ

Безошибочно определить тип хладагента в радиаторе вашего автомобиля можно только в лабораторных условиях, но такая возможность есть не всегда. Поэтому автовладельцы нередко пользуются более доступными способами. Например, путем погружения в небольшую емкость с охлаждающей жидкостью, взятой из системы, двух предметов – металлического и резинового. Через 15–20 минут нужно извлечь оба предмета и внимательно их рассмотреть. Тосол имеет свойство покрывать защитной пленкой любые поверхности, которые он омывает, т. е. такое покрытие будет как на металле, так и на резине. Антифриз же, как более «умный» хладагент, покроет пленкой только металлическую деталь, т. е. ту, которая действительно нуждается в защите от коррозии.

Купить MULTIFREEZE

Чем антифриз отличается от тосола? | Обслуживание | Авто

05.03.2022 15:05

Владимир Гаврилов

Примерное время чтения: 4 минуты

3129

Категория:  Обслуживание Авто

Некоторые водители не видят разницы между охлаждающими жидкостями, считая, что все они одинаковые. В расширительный бачок они могут заливать любой антифриз, который первым попадется в магазине запчастей. Причем российский тосол иногда смешивается с дорогими сортами антифриза, залитыми еще на заводе. Насколько допустимо так действовать?

Что такое тосол?

Охлаждающие жидкости с названием «ТОСол» были разработаны московским НИИ органической химии и технологии еще в советское время. Слово — аббревиатура ТОС (технология органического синтеза) и аффикс «-ол», применяемый в химической номенклатуре для обозначения спиртов (этанол, метанол и т. п.). Основой для первой из этих жидкостей послужил спирт этиленгликоль. Название показалось настолько удачным, что из аббревиатуры оно потихоньку превратилось в имя нарицательное. Сначала тосол попал в разряд элитных жидкостей для модных на тот момент «Жигулей». Для древних автомобилей с чугунными моторами и латунными радиаторами такая жидкость была безопасна в отношении коррозии и химической стойкости.

Проблемы начались с приходом более современных автомобилей. В 1990-х годах многие автовладельцы понесли серьезный ущерб, решившись заливать тосол в бачки иномарок. Циркулируя по сложным системам охлаждения алюминиевых моторов, нагретый антифриз буквально пожирал металл, выгрызая куски крыльчатки в помпе и стенок каналов головки блока. Для иномарок требовались антифризы, разработанные специально под каждую конкретную модель.

Какие антифризы существуют?

Антифриз в переводе означает «против мороза». По сути, тосол — тоже антифриз, но только с иной химической структурой. В состав жидкостей для иномарок стали вводить добавки на основе неорганических солей, которые образовывали на металлических поверхностях слой, устойчивый к этиленгликолю. Эти продукты уже не разъедали алюминий, пластик и иные материалы и могли служить более пяти лет.

Охлаждающие жидкости бывают четырех классов. Производители проектируют систему охлаждения под какой-то определенный антифриз в зависимости от материалов силового агрегата и его теплопроводности. На банках с концентрированным продуктом можно найти маркировку такого вида: G11, G12, G12+, G13.

Антифризы с маркировкой G11 — это жидкости на основе силикатов и неорганических присадок, которые разработаны для автомобилей до 1996 года выпуска. Они создают по всей охлаждающей системе пленку, защищающую детали от коррозии, но у этой защиты есть недостаток: низкая теплопроводность. Поэтому для современных автомобилей с узкими каналами охлаждающей системы G11 не подходит. В них применяются жидкости с маркировкой G12, G12+ или даже G13. Эти продукты имеют другой состав на основе этиленгликоля и карбоксилатных органических соединений. Такие антифризы не создают защитную пленку, а действуют только на очаги возможной коррозии. Поэтому теплопроводность у антифризов G12 выше, чем у G11. Срок службы у G12 — 5 лет либо 250 тыс. км пробега.

Антифризы G13 — самое новое поколение охлаждающих жидкостей, в основе которых лежит уже не этиленгликоль как у G11, G12, G12+, а пропиленгликоль. Этот антифриз менее ядовитый, быстрее разлагается, т. е. меньше вреда наносит окружающей среде при утилизации или утечке. Применяется он для форсированных двигателей спортивных автомобилей, мотоциклов, т. е. для силовых агрегатов, работающих в экстремальных режимах.

Про смешиваемость

Несмотря на то, что классы G11, G12, G12+ имеют в составе этиленгликоль, смешивать их категорически нельзя. То же самое касается и всех видов российского тосола. Если это сделать, то пойдет процесс свертывания присадок, в результате которого может появиться осадок в виде хлопьев.

Категорически нельзя мешать G11 и G12, так как эти химические жидкости вступят в реакцию друг с другом и при нагревании не только начнут формировать осадок, но и будут растворять пластиковые и резиновые элементы системы.

Осадок попадает в радиатор печки, закупоривает протоки — и печка выходит из строя.

По этой же причине необходимо промывать системы при переходе с одного класса охлаждающей жидкости на другой. Даже небольшое количество старой жидкости может вызвать начало реакции.

Если залить в расширительный бачок старые продукты или обычный тосол, то возможны проблемы с помпой. Химическая жидкость вступает во взаимодействие с материалами системы и разъедает их. В первую очередь страдают прокладки. Через них сочится охлаждающая жидкость и размывает смазку в подшипниках. А при работе без масла подшипники быстро выходят из строя. Из-за трения возникают люфты, посторонние звуки, вибрации и прочие угрожающие симптомы.

В худших случаях из-за разрушившихся подшипников вал помпы меняет направление и возникает биение, вследствие чего может возникнуть нештатная нагрузка на привод, который напрямую связан с ремнем газораспределительного механизма. 

Качественный антифриз рассчитан на продолжительный срок работы. Он может отходить около 10 лет, не потеряв цвет и оставаясь чистым и прозрачным.

антифризтосол

Следующий материал

Новости СМИ2

Антифриз — это то же самое, что охлаждающая жидкость?

14 сентября 2022 г. by Kate Onissiphorou

Kate Onissiphorou2022-09-26T13:51:09+01:00

Хотя термины «антифриз» и «охлаждающая жидкость» часто используются взаимозаменяемо, это не одно и то же. Антифриз представляет собой жидкость, содержащую этиленгликоль или пропиленгликоль, тогда как охлаждающая жидкость представляет собой смесь антифриза и воды.

Большинство современных автомобилей оснащены системами охлаждения, в которых используется раствор воды и антифриза для поддержания стабильной температуры и предотвращения повреждения двигателя. Антифриз приходится разбавлять водой, потому что он дорогой, а чистый антифриз может нанести вред вашему автомобилю.

Чистый антифриз обычно имеет температуру замерзания от -18°C до -15°C. Температура замерзания может быть дополнительно снижена при смешивании с водой, что делает ее более эффективной охлаждающей жидкостью.

В этом посте:

Обычно не рекомендуется использовать чистый антифриз вместо охлаждающей жидкости. Помимо того, что чистый антифриз дороже, чем смесь воды и антифриза, он не обладает такой же эффективностью теплопередачи, как охлаждающая жидкость. Фактически, автомобиль может потерять примерно 35% своих теплопередающих возможностей, что сделает двигатель менее эффективным и увеличит вероятность его перегрева.

Поддержание температуры двигателя на определенном стандартном уровне обеспечивает его плавную и эффективную работу. Это также предотвращает повреждение двигателя из-за перегрева, особенно в летние месяцы. Охлаждающая жидкость намного эффективнее отводит лишнее тепло от двигателя, чем чистый антифриз.

Еще одна важная причина, по которой не следует использовать чистый антифриз вместо охлаждающей смеси, — это предотвращение оседания присадок на дне двигателя.

Добавки содержат силикаты, фосфаты и нитраты, взвешенные в воде, но легко оседающие и накапливающиеся на дне. Если это произойдет, антикоррозийные и другие защитные функции присадок окажутся бесполезными.

Хотя термины «охлаждающая жидкость» и «антифриз», как правило, используются для обозначения одного и того же, технически неправильно называть охлаждающую жидкость двигателя «антифризом».

Начнем с того, что не все охлаждающие жидкости содержат антифриз. Некоторые системы охлаждения, например, на атомных электростанциях, не содержат антифриза. Когда антифриз смешивается с водой, смесь становится охлаждающей жидкостью. Тем не менее, охлаждающую жидкость двигателя обычно называют антифризом, потому что последний также обычно смешивают с водой.

Антифриз добавляется в радиатор автомобиля для предотвращения замерзания воды в радиаторе при отрицательных температурах. Это обычная практика в странах, расположенных в умеренных зонах.

Как следует из названия, функция автомобильного радиатора заключается в излучении избыточного тепла двигателя для предотвращения повреждения (и возможного взрыва) из-за перегрева. Радиатор имеет ребра и трубчатые змеевики, которые эффективно рассеивают тепло в окружающий воздух, от двигателя.

Добавление антифриза в радиатор автомобиля необязательно в жарких тропических странах, так как высокие температуры означают отсутствие риска замерзания воды в радиаторе. Тем не менее, даже в тропическом климате добавление антифриза в радиатор автомобиля может значительно повысить эффективность теплопередачи двигателя автомобиля.

Да, вы можете смешивать охлаждающую жидкость и антифриз, хотя это может только увеличить количество растворенного антифриза, поскольку охлаждающая жидкость уже может содержать антифриз. Автомобильные охлаждающие жидкости в регионах с умеренным климатом уже содержат антифриз.

Это важно не только с точки зрения предотвращения замерзания воды, но и повышения эффективности теплоотдачи теплоносителя. Ни чистая вода, ни чистый антифриз не являются эффективной охлаждающей жидкостью.

Посетите наш интернет-магазин, чтобы купить антифриз от одного из самых надежных поставщиков химикатов в Великобритании. Выберите из различных размеров, от пяти литров до 1000 литров IBC, в соответствии с вашими бизнес-требованиями.

Отказ от ответственности

Блог на сайтеchemicals. co.uk и все, что в нем публикуется, предоставляется только в качестве информационного ресурса. Блог, его авторы и аффилированные лица не несут ответственности за любые несчастные случаи, травмы или ущерб, вызванные частично или непосредственно в результате использования информации, представленной на этом веб-сайте. Мы не рекомендуем использовать какие-либо химические вещества без предварительного ознакомления с Паспортом безопасности материала, который можно получить у производителя, и следуя советам по безопасности и мерам предосторожности, указанным на этикетке продукта. Если у вас есть какие-либо сомнения по поводу вопросов охраны здоровья и безопасности, обратитесь в Управление по охране труда и технике безопасности (HSE).

Антифриз Против. Охлаждающая жидкость двигателя: опыт Kia

• Охлаждающая жидкость и антифриз поддерживают постоянную температуру двигателя за счет поглощения тепла.
• Антифриз, если его использовать больше, чем требуется, может повредить двигатель. Важно использовать антикоррозийную охлаждающую жидкость, чтобы защитить двигатель от ржавчины и других повреждений.
• Различные цвета охлаждающей жидкости двигателя указывают на разный химический состав жидкости.
• Для правильной работы большинства двигателей требуется смесь антифриза и воды в пропорции 50:50.

В двигателях Kia используются различные охлаждающие жидкости, каждая из которых выполняет свою специфическую функцию. Антифриз и охлаждающая жидкость являются наиболее распространенными жидкостями радиатора, которые помогают поддерживать стабильную температуру двигателя.

Термины «антифриз» и «охлаждающая жидкость двигателя» часто используются взаимозаменяемо, но между ними есть разница. Антифриз – это химическая добавка, понижающая температуру замерзания воды. С другой стороны, охлаждающая жидкость двигателя представляет собой смесь воды и антифриза.

В этой записи блога мы более подробно рассмотрим разницу между антифризом и охлаждающей жидкостью двигателя, а также то, как автомобили Kia используют каждую из них.

Разница между антифризом и охлаждающей жидкостью

Хотя антифриз и охлаждающая жидкость используются для охлаждения двигателя, они работают по-разному. Антифриз представляет собой жидкость на основе гликоля, которая циркулирует в радиаторе, предотвращая перегрев двигателя. С другой стороны, охлаждающая жидкость двигателя представляет собой жидкость на водной основе, которая циркулирует в самом двигателе для поглощения тепла.

Хотя обе жидкости необходимы для охлаждения двигателя, они служат разным целям и должны использоваться в правильных соотношениях. Крайне важно использовать правильную жидкость для каждой системы, чтобы предотвратить повреждение двигателя.

Имеет ли значение цвет?

Различные цвета охлаждающей жидкости двигателя указывают на разный химический состав жидкости. Неважно, какого цвета антифриз вы используете, если он подходит для вашего автомобиля. Использование неподходящего типа охлаждающей жидкости может привести к коррозии и образованию накипи, что приведет к повреждению двигателя.

Не смешивайте охлаждающие жидкости разных типов, так как это может снизить эффективность ингибитора коррозии. Если вам нужно долить охлаждающую жидкость, обязательно используйте тот же тип, который уже есть в системе.

Чем отличаются охлаждающие жидкости Kia?

Охлаждающие жидкости Kia прошли испытания на совместимость со всеми материалами, используемыми в вашем двигателе. Они основаны на пропиленгликоле, а не на этиленгликоле. Это помогает снизить риск коррозии и не имеет сладкого запаха, который привлекает животных, поэтому с меньшей вероятностью его проглотят домашние животные или дикие животные.

В автомобилях Kia следует использовать только охлаждающую жидкость марки Kia. Это связано с тем, что охлаждающая жидкость Kia была разработана специально для двигателей Kia и содержит ингибитор коррозии, который помогает защитить двигатель.

Однако, если вы не можете найти охлаждающую жидкость марки Kia, вы можете использовать охлаждающую жидкость другого типа на основе этиленгликоля, если она соответствует стандартам ASTM D3306 и D4985 и совместима с системой охлаждения Kia.

Антифриз и охлаждающая жидкость: какую из них следует использовать?

Antifreeze — это жидкость на основе гликоля, которая предотвращает перегрев двигателя за счет циркуляции через радиатор. Важно использовать антифриз, чтобы двигатель не замерзал в холодную погоду и не закипал в жару.

Охлаждающая жидкость двигателя представляет собой жидкость на водной основе, которая циркулирует в самом двигателе для поглощения тепла. Важно использовать охлаждающую жидкость для двигателя, чтобы двигатель не перегревался.

Ответ на этот вопрос зависит от климата, в котором вы живете. Если вы живете в холодном климате, важно использовать антифриз, чтобы двигатель не замерзал. Если вы живете в жарком климате, важно использовать охлаждающую жидкость двигателя, чтобы двигатель не закипел.

Как часто следует проверять уровень охлаждающей жидкости в автомобиле?

Необходимо регулярно проверять уровень охлаждающей жидкости/антифриза в двигателе, чтобы убедиться, что он находится на правильном уровне. Частота проверки жидкости зависит от типа жидкости и рекомендаций производителя. Большинство охлаждающих жидкостей необходимо менять каждые два года или 30 000 миль пробега, в зависимости от того, что наступит раньше.

Какие признаки указывают на необходимость замены охлаждающей жидкости/антифриза?

Эти признаки указывают на то, что ваш радиатор выходит из строя и пришло время заменить охлаждающую жидкость/антифриз: 9

Замена переднего сальника коленвала в случае протечки

Течь переднего сальника коленчатого вала – одна из самых распространенных поломок, связанных с резинотехническими элементами, входящими в конструкцию двигателя.
Сальники используются для герметизации мест выхода вала из корпуса. В случае с коленчатым валом эти элементы устанавливается на выходных отверстиях из блока цилиндров.

Расположение резинотехнических элементов на коленвале

В конструкции силовых установок на коленчатых валах используется два сальника – передний и задний. Оба они предотвращают вытекание смазочного материала из двигателя наружу.
Задний сальник устанавливается на концевике вала, к которому прикручивается маховик. Ввиду того, что этот концевик представлен в виде фланца, то размеры сальника достаточно большие, со значительным слоем резины. Этим обеспечивается немалый срок службы резинотехнического элемента.

Передний же сальник находится на концевике вала, который используется как привод систем и механизмов силовой установки или вспомогательного оборудования. Резинотехнический элемент располагается за приводной шестерней, которая посажена на концевик вала и зафиксирована шпоночным соединением. Размеры этого сальника меньше, чем заднего. И это сказывается на ресурсе элемента.

Из-за протечки масло попадает на внешнюю поверхность двигателя из-за чего он загрязняется. Также из-за этого повышается расход смазочного материала, который приходится периодически восполнять.
Особую опасность протечка несет для двигателей, у которых привод ГРМ осуществляется при помощи ремня. Жидкости на основе нефти негативно сказываются на резиновых элементах. Ремень после попадания масла может расслоиться и порваться, что  особенно опасно, если двигатель является «втыковым» (при обрыве ремня поршни сталкиваются с клапанами).

Причины протечки. Устанавливаем место течи

Причина течи в том, что сальник перекосило

Дать течь сальник может по нескольким причинам:

1. Естественный износ. Как бы тщательно не были подогнаны между собой элементы кривошипно-шатунного механизма (КШМ), коленчатый вал при вращении все равно вибрирует, что приводит к износу внутренней поверхности сальника. Из-за этого он перестает плотно прилегать к валу и через щель смазка вытекает;
2. Потеря эластичности. Происходит это из-за пересыхания резины, она «дубеет» и плотность прилегания снижается;
3. Установка с перекосом. Неправильная установка приводит к появлению неплотностей, через которые смазка, находящаяся под давлением вытекает;
4. Низкое качество резинотехнического элемента, установленного при замене протекшего сальника. На рынке много поддельных запчастей и вероятность приобретения дефектного изделия – высока.

Поскольку сальник находится в месте, где осмотр проводить не очень удобно, то  о проблеме судят по следам масла под автомобилем и сильной загрязненности нижней части двигателя.
Но стоит отметить, что смазочный материал вытекать может и в других местах – из-под прокладки поддона, масляного фильтра. Поэтому перед устранением течи необходимо тщательно осмотреть нижнюю часть силового агрегата, чтобы точно установить место протечки.

Сделать это можно на эстакаде или смотровой яме, предварительно демонтировав защиту картера (если она есть). В случае, когда установить место протечки невозможно из-за сильной загрязненности, то низ мотора очищается, а затем, после короткой поездки,все заново осматривается. В месте протечки налипнет пыль, по которой и определяем место течи.
Установив, что масло вытекает из-за поврежденного или изношенного сальника, можно приступать к замене. Отметим, что хоть передний сальник коленчатого вала протекает чаще, чем задний, но провести его замену намного проще.

Технология замены этого резинотехнического элемента для любых двигателей одинакова, но сложность проведения работ зависит от конструктивных особенностей самого двигателя.

Алгоритм работ по замене сальника коленвала

Для замены переднего сальника коленчатого вала потребуется стандартный набор ключей, специализированные инструменты (ключи для откручивания болта шкива коленчатого вала), съемника шестеренки (для авто с ременным приводом ГРМ), правки для запрессовки нового резинотехнического элемента.

Видео: Простой способ по вытаскиванию сальника

Если взять авто, оснащенные моторами с ременным приводом ГРМ, то технология замены такая:

1. Устанавливаем авто на яму и обездвиживаем.
2. Обеспечиваем доступ к шкиву привода навесного оборудования, установленном на коленвале.
3. Снимаем ремень дополнительного оборудования.
4. Обеспечиваем доступ к ремню привода ГРМ.
5. Устанавливаем ВМТ по меткам (на шестерне распредвала, шкиве коленвала, маховике). Фиксируем в таком положении.
6. Отворачиваем болт крепления шкива коленвала. Еще раз сверяем установку меток.
7. Ослабляем натяжной ролик ремня ГРМ.
8. Снимаем ремень.
9. Стягиваем приводную шестерню с коленвала (аккуратно, чтобы не потерять шпонку). Обычно шестеренка стаскивается от руки, но иногда требуется использование съемника.
10. Тщательно вымываем и очищаем поверхность возле концевика коленвала.
11. Поддеваем сальник отверткой или плоскогубцами. Делаем это аккуратно, чтобы не повредить посадочные поверхности, поскольку даже малейшая царапина приведет к потере плотности и возобновлению течи масла.
12. Протираем ветошью посадочные поверхности.
13. Новый сальник смазываем маслом и ставим на место, следя, чтобы кромки не подвернулись.
14. Забиваем резинотехнический элемент до упора при помощи правки (отрезок трубы соответствующего диаметра).
15. Собираем все обратно, следя за совпадением меток и правильностью натяжки приводных ремней.

Но это общая технология. Если брать каждый двигатель по отдельности, то обязательно найдутся нюансы.

Особенности выполнения замены на разных двигателях

Видео: Течь масла из под переднего сальника коленвала ВАЗ 2114 ,как поменять сальник !

К примеру, если взять модели ВАЗ, начиная от 2108, оснащенные 8-клапанным ГРМ, то на них замена делается проще всего. Проблема может возникнуть только с отворачиванием болта крепления шкива. Чтобы этого избежать вращение двигателя блокируется путем включения скорости на КПП и выжимом тормозов.

На 16-клапанных двигателях выполнение работ сложнее. Обусловлено это сложностью фиксации распредвала после установки по меткам. К примеру, на автомобилях Рено Логан для этого потребуется специальная фиксирующая пластины для валов, а также фиксатора для коленвала.
Да и в общем, для обеспечения доступа к ремню ГРМ на 16-клапанных двигателях приходится снимать множество элементов с двигателя, в некоторых случаях также нужно поддомкрачивание одной стороны мотора, предварительно сняв его опору.

Если брать двигатели, у которых ГРМ приводится от цепи, то у них свои нюансы. С одной стороны, поменять потекший сальник на них проще, поскольку нет надобности в разборке привода ГРМ. Но с другой – доступ к сальнику сильно ограничен и заменить его непросто.
К примеру, на ВАЗ-2107, для замены сальника достаточно лишь снять ремень привода вспомогательного оборудования, и открутить шкив. А далее просто подковыриваем потекший сальник и устанавливаем новый.

Но у этого авто расположение двигателя – продольное. Из-за этого пространство между крышкой двигателя и радиатором очень малое, и поставить сальник без перекоса практически невозможно.
Поэтому для удобного выполнения работ лучше нижнюю крышку привода ГРМ все же снять. А это повышает трудоемкость работ. К тому же, под этой крышкой располагается прокладка, которую обязательно нужно менять или хотя бы промазывать герметиком. Зато на таких двигателях после замены не придется устанавливать валы по меткам, поскольку привод газораспределительного механизма при работах не затрагивается.

В общем, перед началом работ на любом авто следует ознакомиться с особенностями замены и обязательно следовать технологии проведения работ.

Инструкция как поменять сальник коленвала на ВАЗ 2114: фото и видео

02.03.202310 923 0 2 ВАЗ 2114

Автор:Иван Баранов

Автомобиль ВАЗ – сложное устройство, комплектующие которого имеют разный срок службы. Сальники коленчатого вала можно заменить в домашних условиях. В статье описан процесс, как поменять сальник коленвала на ВАЗ 2114 – видео с поэтапной инструкцией по замене.

Содержание

• 1 Где находится?
• 2 Причины и признаки неисправности
• 3 Пошаговая инструкция по замене для 8 клапанного авто
• 4 Видео «Замена заднего манжета коленчатого вала»

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Где находится?

Для того чтобы смазка не попадала на комплектующие за пределами поддона картера, на выходных отверстиях, через которые коленчатый вал соединяется с другими узлами двигателя, стоят сальник. Один из них передний, другой задний. Их назначение – обеспечение герметичности корпуса.

Уплотнительные манжеты коленчатого вала

Передний находится за шкивом коленвала на масляном насосе. Для замены заднего необходимо демонтировать коробку передач, сцепление и маховик, затем уже будет доступен задний манжет. На видео, размещенном в конце статьи, можно увидеть это наглядно

Причины и признаки неисправности

Считается, что плановая замена уплотнительных колец коленчатого вала на ВАЗ 2114 с должна выполняться через три года. Но менять можно раньше, если появилась течь масла, например, после перегрева двигателя.

Причины разрушения сальников:

• естественный износ в течение эксплуатации;
• неправильная установка может стать причиной появление трещин на поверхности кольца;
• механические повреждения;
• некачественный расходный материал – подделка.

Если увеличился расход масла, за счет того, что оно выходит наружу и при этом на передней части мотора наблюдаются следы масла, то нужно менять передний манжет коленчатого вала. Необходимость замены заднего можно определить по пробуксовке сцепления, причиной которого является попадание масла на корзину и выжимной диск сцепления.

Пошаговая инструкция по замене для 8 клапанного авто

Замена переднего сальника коленвала на ВАЗ 2114 8 клапанов состоит из следующих шагов:

1. В первую очередь следует приготовить инструменты.

   Приготовленные инструменты для работы

2. Сначала нужно демонтировать защиту картера и защитную крышку ремня ГРМ.
3. Далее следует выставить метки на валах.
4. Затем нужно ослабить болты крепления и демонтировать ремень газораспределительного механизма.
5. Для доступа к шкиву коленвала нужно снять переднее колесо.
6. Теперь следует снять шкив и ремень генератора.
7. С помощью специального съемника или двух отверток снять шкив коленвала вместе со шпонкой.
8. Сливаем моторное масло.
9. Далее следует открутить маслонасос, в котором расположен сальник.

   Снимаем масляный насос с манжетом

10. Отверткой извлекается манжет.
11. Новый сальник смазываем маслом и вставляем с помощью трубы подходящего диаметра или воспользовавшись старым уплотнительным кольцом.
12. Далее производим обратную сборку.

На видео показывается по шагам, как менять задний манжет на ВАЗе.

Для снятия заднего манжета коленчатого вала необходим опыт ремонтных работ, лучше это делать с помощником. Этапы его замены следующие:

1. Сначала нужно отсоединить двигатель от коробки передач.
2. Далее демонтировать сцепление.
3. Затем, открутив 4 болта, снять маховик.
4. Чтобы поменять сальник, можно снять корпус, в котором она находится, или менять непосредственно в нем.
5. Затем извлечь старое уплотнительное кольцо.

   Вынимаем уплотнительное кольцо из держателя

6. Вставляем манжет с помощью подходящей по размерам запрессовки.
7. Далее осуществляем сборку в обратном порядке.

Покупая сальники, следует учитывать, какая смазка используется. Для синтетического и минерального масла применяются манжеты из разных материалов. После выполнения процедуры следует завести двигатель ВАЗ 2124 и проверить состояние уплотнительных колец, чтобы не было нигде течи масла.

 Загрузка …

Видео «Замена заднего манжета коленчатого вала»

Была ли эта статья полезна?

Спасибо за Ваше мнение!

Статья была полезнаПожалуйста, поделитесь информацией с друзьями

Да (100. 00%)

Нет

617 Turbo Diesel Engine OEM Комплект для замены переднего уплотнения коленчатого вала | Комплекты MercedesSource Продукт

Магазин > Продукты двигателя > Комплекты Mercedes Source

Все 300SD 116 и 126 с 1978 по 1985 год, а также все 123 дизельных двигателя TURBO 300D 300CD 300TD с 1981 по 1985 год. Включены БЕСПЛАТНЫЕ инструкции в формате PDF и ВИДЕО.

Включает четыре подробных видеоролика Кента о каждом аспекте этой работы! В настоящее время это становится одной из самых распространенных утечек масла в дизельных двигателях 1968–1985 годов. Давайте посмотрим правде в глаза. Эти двигатели стареют, а резиновое уплотнение со временем изнашивается и становится все более хрупким. Если вы планируете и дальше владеть 5-цилиндровым турбодизелем W116, W123 или W126, вам, скорее всего, когда-нибудь придется заменить передний сальник коленчатого вала двигателя. Вы можете сказать, протекает ли он, если передняя часть вашего двигателя всегда мокрая от масла. Посмотрите видео на Youtube ниже, чтобы узнать, хотите ли вы взяться за эту работу.

617 Turbo Diesel Engine OEM Комплект для замены переднего уплотнения кривошипа

89,50 $

Артикул:

DSL-COMFCSK61X

Информация о продукте

Посмотрите обзор того, что необходимо для замены уплотнения

Конечно, это непростая работа, но с моими инструкциями (полными с трудом заработанных советов) и специальными пресс-инструментами вы сможете выполнить эту работу, не теряя рассудка и не совершая ошибок, которые потребуют от вас ее выполнения. снова!

В комплект входят:

• Новое переднее OEM-сальник коленчатого вала с полным фланцем
• Новое металлическое кольцо сальника коленчатого вала с отполированной по индивидуальному заказу кромкой
• Тюбик с красным герметиком
• Инструмент для установки направляющей гладких уплотнений для предотвращения опрокидывания краев
• Специальный пресс-инструмент с большой шайбой
• Небольшой контейнер авиационного герметика Permatex
• Письменные инструкции Kent в формате PDF включены
• Видеоинструкции по запросу по снятию и установке кольца уплотнения
• Включены видеоинструкции по замене резинового уплотнения с использованием специальных инструментов Kent

Эта работа потребует снятия кожуха вентилятора, радиатора, вентилятора и шкивов, чтобы получить доступ. Наряду с деталями и инструментами, включенными в этот комплект, вам потребуется следующее (см. сопутствующие товары ниже):

• 24-дюймовая ломаная планка с удлинителем трубы (как показано на видео выше)
• Качество HD. Головка с шестигранной головкой на 6 мм для снятия болтов шкива
• Инструмент для снятия уплотнения 
• Трехрычажный съемник втулок для снятия уравновешивающего шкива 
• Головка глубиной 27 мм или 1 и 1/16 дюйма (привод 1/2 дюйма) — такого же размера, как головка инжектора
• Электрофен
• Съемник уплотнительных колец
• Различные ручные инструменты, поддоны, чистящие средства и тряпки

Если вы открываете переднюю часть двигателя для каких-либо работ (например, замена водяного насоса), мы рекомендуем вам одновременно заменить переднее уплотнение коленчатого вала. Если вы планируете заменить протекающее уплотнение, было бы неплохо заменить водяной насос, восстановить вакуумный насос, заменить клиновые ремни и шланги, установить новый термостат и при необходимости промыть систему охлаждения.

Сопутствующие товары:

---

Мгновенные расценки и стоимость услуг по замене переднего уплотнения коленчатого вала

Мгновенные расценки и стоимость услуг по замене переднего уплотнения коленчатого вала | Fiix Professional Auto Repair

1-844-442-7386

Сколько стоит замена переднего сальника коленчатого вала для вашего автомобиля?

Стоимость замены переднего сальника коленчатого вала зависит от типа вашего автомобиля.

В Fiix наши механики мобильны, что означает, что у них нет накладных расходов, которые есть у ремонтных мастерских, и они могут сэкономить ваше время и деньги, просто приехав к вам в офис или место для выполнения обслуживания.

90 101 220,00 $

Автомобиль	Стоимость рабочей силы	Стоимость запчастей	Общая стоимость Fiix	Дилерская цена
2004 Chevrolet Venture	275,00 $	21,75 $	296,75 $	371,54 $
2003 Lexus BMW 335i	275,00 $	39,55 $	314,55 $	403,80 $
BMW X5 2008	385,00 $	34,25 $	419 $			223. 69
2006 БМВ Toyota Corolla	9,78 $	229,78 $	289,72 $

В среднем вы экономите 20% с Fiix.

Что такое замена переднего уплотнения коленчатого вала?

Коленчатый вал можно представить как преобразователь энергии, превращающий линейное движение поршней вверх-вниз в круговую силу, которая вращает пятки. Чтобы коленчатый вал работал эффективно, он должен быть полностью смазан, чтобы вращаться без трения. Именно здесь вступают в дело два уплотнения коленчатого вала, гарантирующие, что загрязняющие вещества не попадут в коленчатый вал, моторное масло не вытечет, а колеса будут вращаться свободно.

Общие признаки и симптомы, при которых необходимо заменить сальник коленчатого вала Замена

• Утечка масла из нижней части картера сцепления (здесь блок и трансмиссия соединяются друг с другом)
• Сцепление забрызгано маслом и становится скользким
• Масло течет из переднего шкива коленчатого вала

Насколько важна эта услуга?

Ваш автомобиль не сможет работать должным образом без двух исправных сальников коленчатого вала. Вы получите травму дважды, когда будет нарушена всего одна пломба: масло не попадет в двигатель для использования, а просочится в моторный отсек, повредив другие детали. Если у вас есть эта проблема или вы столкнулись с какими-либо симптомами, попросите техника немедленно провести осмотр и предотвратить дальнейшее повреждение и снижение производительности.

Узнать цену

Один из лучших автомобильных впечатлений, которые у меня когда-либо были. 10/10

Одно из лучших впечатлений от автомобиля, которое у меня когда-либо было. 10/10. Забронировали и сказали по телефону. Джордж был действительно хорошим парнем. Знающий и практичный. Выполняли только ту работу, которая была необходима, с учетом того, когда ожидать обслуживания в будущем. Все по конкурентоспособной цене, в то время как я продолжал свой обычный день в своем собственном доме. Почему никто не додумался до этого раньше?! Я обязательно буду использовать их снова и рекомендовать своим друзьям.