День: 16.04.2023

16Апр

Накладки на бампер ваз 2109: Купить накладки бампера ВАЗ 2109, 2108, 21099

16 Апр 2023 alexxlab Комментировать

Юбка бампера ваз 2109 в категории «Авто — мото»

Накладка юбка бампера ВАЗ 2108, 2109 передняя ПИТЕР комплект 3шт

Доставка по Украине

864 грн

Купить

Юбка бампера ВАЗ 2108 — 2109 ТЮНИНГ! Заднего (7101) (пр-во Завод)

Доставка по Украине

842 — 885 грн

от 4 продавцов

884 грн

Купить

Накладка на задний бампер Спорт для ВАЗ 2109 юбка задняя ваз 2109

Доставка по Украине

1 025 грн

Купить

Юбка Aileron на бампер Lada 2109 Накладка на передний бампер на Жигули Губа для ВАЗ Девятка

Доставка по Украине

900 грн

Купить

Фаркоп на ВАЗ 2109 LADA бампер 1984-2003 р.

Доставка из г. Тульчин

1 310 грн/комплект

Купить

Балка бампера ВАЗ 2108, 2109 (железная)

Доставка из г. Кропивницкий

450 грн

Купить

БАМПЕР ВАЗ 2108, 2109, 21099 ПЕРЕДНИЙ (ПР-ВО ТЕХНОПЛАСТ) (21080-2803015)

Доставка из г. Запорожье

3 800 грн

Купить

БАМПЕР ВАЗ 2108, 2109 ЗАДНИЙ (ПР-ВО НИЖНИЙ НОВГОРОД) (21090-2804015)

Доставка из г. Запорожье

2 100 грн

Купить

КРЕПЛЕНИЕ БАМПЕРА ВАЗ 2108, 2109, 21099 ПЕРЕДНЕЕ (КОМПЛЕКТ) (21080-280301819)

Доставка из г. Запорожье

600 грн/комплект

Купить

КРЕПЛЕНИЕ БАМПЕРА ВАЗ 2108, 2109 ЗАДНЕЕ (КОМПЛЕКТ)

Доставка из г. Запорожье

600 грн

Купить

Юбка бампера задняя ВАЗ-2101-07 с сеткой

Доставка из г. Житомир

348 грн

Купить

Болт М 8х 20 кронштейна бампера ВАЗ 2101 с юбкой, Белебей

На складе

Доставка по Украине

14 — 14.2 грн

от 3 продавцов

14 грн

Купить

Бампер задний в сборе с усилителем и кронштейнами ВАЗ 2108, 2109 завод оригинал СЗ

Доставка из г. Запорожье

1 800 грн

Купить

Бампер задний голый ВАЗ 2108, 2109 завод КАМПЛАСТ (ПОЛНАЯ ОПЛАТА)

Под заказ

Доставка по Украине

1 250 грн

Купить

Бампер ВАЗ 2109 задний (пр-во EUROBUMP Италия) EE 96882

Доставка по Украине

2 340. 39 — 2 377 грн

от 4 продавцов

2 376.96 грн

Купить

Смотрите также

Бампер задний ВАЗ 2108 — 2109 (пр-во Технопласт Завод) ПД 115300 Предоплата

Доставка по Украине

1 713 — 1 800 грн

от 4 продавцов

1 800 грн

Купить

Задний бампер ВАЗ 2108 2109

Доставка по Украине

350 грн

Купить

Юбка бампера ВАЗ 2108 — 21099 передняя Питер ПИР 24058

Доставка по Украине

1 121 грн/комплект

Купить

Юбка бампера ВАЗ 2101 — 2107 задняя c сеткой (Т-0209) (7030)

Доставка по Украине

569 — 598 грн

от 4 продавцов

597 грн

Купить

Кронштейны бампера Ваз 2108 2109 задние (к-кт 8шт)

Доставка по Украине

600 грн/комплект

Купить

Кронштейны бампера Ваз 2108 2109 передние (к-кт 8шт)

Доставка по Украине

580 грн/комплект

Купить

Крепление бампера ваз 2108, 2109, 21099 переднего , производитель Харьков

Доставка из г. Полтава

550 грн

Купить

Скоба крепления бампера Ваз 2108 2109

На складе в г. Запорожье

Доставка по Украине

12 грн

Купить

Юбки под бампер на Ваз 2105 2107 губа (под передний и задний бампер)

Доставка по Украине

770 — 780 грн

от 2 продавцов

780 грн

Купить

Юбка под бампер на Ваз 2105, 2107 губа

Доставка по Украине

785 грн

Купить

Болт 8х20 кронштейн бампера ВАЗ 2101-07 (с юбкой)

Доставка по Украине

17 грн

Купить

Юбка бампера ВАЗ 2108 — 21099 передняя Питер ПИР 24058

Доставка по Украине

1 068 — 1 121 грн

от 3 продавцов

1 068 грн/комплект

Купить

Накладка на передний бампер Питер для ВАЗ 2109 1987-2011

Доставка по Украине

1 150 грн

Купить

Бампер задний «Элерон» ВАЗ 2108-09

Доставка по Украине

3 300 грн

Купить

Самоклеящиеся квадратные резиновые накладки на бампер — BS29

Категория : Квадратные варианты

Номер детали: BS-29

Артикул:

Доступны оптовые цены

Минимум 25 000 бамперов

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Размеры
  • Ширина = 0,780 дюйма (19,8 мм)
  • Высота = 0,250 дюйма (6,4 мм)
Упаковка
  • Бампера на лист = 98
  • бампера в коробке = 2940

Артикул: BS29 Категория: Квадратные варианты

Описание

Квадратные резиновые амортизирующие ножки обычно используются в нижней части больших бытовых приборов, в углах фоторамок и в электронике в качестве прокладок. Квадратные ножки обеспечивают наибольшую площадь поверхности среди всех профилей бампера, что помогает выдерживать большие нагрузки. Эти ножки используются в электронике и идеально подходит для формованных полостей в нижней части устройств. Размещение квадратного бампера на углу фоторамки предотвратит царапание стены и предотвратит перемещение рамы. Просто очистите и приклейте ножки бампера в нужное место. Эти бамперы можно использовать везде, а возможности их применения безграничны.

  • Изготовлено в США
  • Bumper Specialties BS-29 эквивалентен 3M Bumpon™ SJ5348
  • 100% формованный полиуретан
  • Легкое нанесение, не оставляет пятен, не скользит и не царапается
  • Превосходная стойкость к истиранию, амортизация вибрации и ударов
  • Превосходный коэффициент трения и сопротивление скольжению, устойчивость к растрескиванию и упругость
  • Компоненты, признанные UL, соответствующие требованиям RoHS и WEEE
  • Ширина 0,780 дюйма (19,8 мм) x Высота 0,250 дюйма (6,4 мм)
  • Артикул стандартной коробки: BS29КЛ07С14РП, БС29БЛ07С14АП, БС29БР07С14РП

Bumpon™ является товарным знаком компании 3M и не имеет отношения к Bumper Specialties, Inc. Физические характеристики

Легкое отслаивание и самоклейка, нескользящая и не царапающая поверхность

Варианты цвета

Прозрачный, черный, коричневый

Материал Дюрометр Форма

Квадратный бампер с плоской вершиной

Подложка

Литые пластмассы, обработанная древесина, ламинат, керамика, стекло, голый металл, металлы с порошковым покрытием, окрашенные поверхности, бумага

Размеры

Ширина = 25/32 дюйма (19,8 мм)
Высота = 1/4 дюйма (6,4 мм)

Допуски

±0,02 дюйма (0,5 мм)

Применение

Ножки для разделочных досок, упоры для дверей шкафов, распорки для стеклянных столешниц, защитные пленки для фоторамок, электроника и многое другое…

American Express

  • Чтобы надуть камеру, вам понадобится стандартный воздушный компрессор. Для обеспечения надлежащего надувания мы рекомендуем использовать метод старт\стоп; небольшой выброс воздуха, затем остановитесь, продолжайте до полного заполнения. Это сохраняет трубку круглой и помогает воздуху равномерно распределяться внутри трубки. Трубка будет твердой на ощупь, на ней нет показаний PSI, так как нет внешней шины. При правильном надувании трубка будет иметь высоту около 13–15 дюймов.

  • Чтобы накачать внутреннюю камеру, вам понадобится стандартный воздушный компрессор с насадкой, подобной той, что используется для автомобильных шин. Для обеспечения надлежащего накачивания мы рекомендуем использовать метод «старт-стоп»; небольшой выброс воздуха, затем остановитесь, продолжайте до полного заполнения. Это сохраняет трубку круглой и помогает воздуху равномерно распределяться внутри трубки.

    • На трубе NO PSI с чтением из-за отсутствия внешней шины.
    • Большая внутренняя трубка будет иметь высоту около 16 дюймов, а мини-трубка – около 12 дюймов при правильном надувании
    • Во время надувания Если вы заметили какую-либо асимметрию в вашей трубке, удалите весь воздух из трубки и снова медленно накачайте, используя метод остановки и запуска потока воздуха, чтобы предотвратить вздутие
    • Из-за плотной резиновой смеси может потребоваться несколько недель, чтобы ваша трубка приработалась, и может потребоваться больше воздуха, мы рекомендуем медленно наполнять трубку и добавлять больше по мере необходимости. Слишком быстрое надувание трубки или чрезмерное надувание трубки сократит срок службы, а также может вызвать вздутие
    • Если вы обнаружите медленную утечку в вашей новой внутренней трубе, это, вероятно, связано с ослабленным внутренним сердечником штока клапана. Если эта часть не затянута полностью, со временем воздух будет медленно вытекать. С помощью небольшого пинцета или инструмента для клапана, входящего в комплект Jungle Jumparoo, затяните эту деталь, повернув внутренний штифт в штоке клапана по часовой стрелке (вправо) до упора. Вы также можете снять эту часть, чтобы быстро сдуть внутреннюю трубу, отвинтив эту часть против часовой стрелки (влево). Видео доступно в разделе часто задаваемых вопросов на веб-сайте, чтобы помочь вам в этом процессе 

Чрезмерное или неправильное надувание, вздутие, использование вне помещений и хранение без рекомендуемой защиты и ухода, сезонное хранение и контакт с острыми предметами не покрываются гарантией

  • Вы также можете использовать продукт под названием « Loctite » для резьбы Jungle Jumparoo, если вы обнаружите, что стержни или болты не остаются на резьбе после однократного использования 
  • Визуально осмотрите внутреннюю трубку на правильность надувания.
  • Проверьте наличие видимых признаков повреждения или износа трубки.
    • Затянуть все крепежные детали
    • Проверьте все болты и установочные винты, чтобы убедиться, что они плотно и правильно закручены, установочные винты должны быть заподлицо со стержнем
    • При необходимости замените отсутствующие болты или установочные винты
    • Проверить трубку на предмет износа или гниения резины, добавить или удалить воздух по мере необходимости для надлежащего накачивания
      • Многие не понимают, почему их трубка вдруг перестала держать воздух после того, как ее всю зиму упаковывали, ответ прост. Когда резина не используется, она начинает разрушаться, вызывая гниение резины. Лучшее, что вы можете сделать, чтобы продлить срок службы трубки, — это использовать ее как можно чаще!
    • Используйте средство для защиты от УФ-излучения на внутренней камере, чтобы увеличить срок ее службы
      • На рынке есть разные продукты, это просто тот, который мы используем лично
    • При использовании Jungle Jumparoo на открытом воздухе мы рекомендуем протирать Jungle Jumparoo средством CRL или аналогичным продуктом, а затем каждый сезон наносить на порошковое покрытие прозрачный герметизирующий слой , чтобы заделать любые трещины или износ, которые могут появиться со временем, и использовать .
    16Апр

    Подъемник ножничный своими руками: Ножничный подъемник своими руками

    16 Апр 2023 alexxlab Комментировать

    Как сделать подъемник своими руками?

    По конструкции подъемные механизмы различаются. В первую очередь они делятся в зависимости от количества стоек. На сегодняшний день на рынке представлено множество двухстоечных моделей, а также четырехстоечных модификаций. При этом устройства тяги у них устанавливаются гидравлические либо механические.

    Среди автомобилистов наиболее востребованными принято считать параллелограммные подъемные механизмы. Также их еще называют ножничными моделями. Дополнительно существует плунжерный тип устройств. Чтобы самостоятельно изготовить модель в домашних условиях, следует более подробно ознакомиться с конструктивными особенностями наиболее популярных модификаций.

    Модель с башмаком на две опоры

    Чтобы сделать данного типа ножничный подъемник своими руками, необходимо в первую очередь заняться нижней балкой. С этой целью многие специалисты рекомендуют заготовить заранее струбцину. С ее помощью можно будет удерживать центральный штырь. Однако в первую очередь важно зафиксировать раму. Для этого придется воспользоваться сварочным инвертором.

    Далее, чтобы собрать подъемник своими руками, важно подобрать качественное гидравлическое устройство для поднятия балки. После его установки монтируется ручка. Редуктор для этих целей подойдет одноканальный. Стойку для подъемника можно сделать из алюминиевой пластины. Опоры для механизма устанавливаются в последнюю очередь. Перед этим важно проверить прочность струбцины. Для того чтобы приварить опоры, придется воспользоваться сварочным инвертором.

    Устройство с башмаком на три опоры

    Собрать с башмаком на три опоры автомобильный ножничный подъемник своими руками довольно просто. В данной ситуации основа заготавливается П-образная. После этого появится возможность зафиксировать подхват. С этой целью многие специалисты рекомендуют воспользоваться струбциной. Непосредственно гидравлический механизм можно устанавливать на винтах. При этом опоры он перекрывать не должен.

    Далее, чтобы сделать подъемник для авто своими руками, нужно фиксировать редуктор. Для этого из стального листа вырезается не большая пластина. Приваривать ее необходимо у верхней балки. При этом отступ от края минимум обязан составлять 2.2 см. После этого крепится непосредственно башмак. Первая опора устанавливается у гидравлического механизма. В это время две другие опоры должны располагаться у переднего края модели.

    Модель с П-образной задней балкой

    А с П-образной задней балкой как сделать подъемник своими руками? Отвечая на этот вопрос, необходимо сказать, что в данном случае будет сложно изготовить основу. Для этого придется нарезать много длинных пластин из стального листа. В этой ситуации специалисты рекомендуют башмак устанавливать чугунного типа. При этом гидравлический механизм обязан располагаться у нижней балки. Далее, чтобы собрать подъемник своими руками, нужно смонтировать редуктор.

    Для этого придется воспользоваться струбциной. Первая опора приваривается только после закрепления зажимной гайки. Балку следует вырезать на станке. При этом расстояние между ее углами обязано минимум составлять 230 мм. Некоторые модификации указанного подъемного механизма предполагают использование насосов. Необходимы они в данном случае для смазки гидравлического механизма. Чтобы устанавливать данную деталь, важно приварить у задней балки дополнительную опору. В данном случае многое зависит от габаритов поршневого насоса.

    Подъемник с Г-образной задней балкой

    А с Г-образной задней балкой как сделать подъемник своими руками? Чтобы качественно собрать модель данного типа, заготавливают в первую очередь основу. Для этого пластины подбираются стального типа. Минимум их толщина обязана составлять 2.2 мм. Далее, чтобы собрать подъемник своими руками, нужно прикрепить боковые опоры. С этой целью струбцину использовать не обязательно.

    Следующим шагом приваривается непосредственно балка. Чтобы самостоятельно ее изготовить, потребуется три равных по размеру листов металла. Дина их минимум обязана составлять 120 мм. После их сваривания фиксируется верхняя балка. Гидравлический механизм в данном случае целесообразнее использовать малогабаритный. Таким образом, редуктор можно будет разместить рядом с ним.

    Модель с заклепками

    Складывать данного типа подъемник своими руками (чертеж показан ниже) довольно сложно. В первую очередь необходимо для заклепок заготовить рейсмусовый станок. Далее важно обработать основу для подъемного механизма. Для этого необходимо использовать две пластины. Чугун в данном случае применяется довольно редко. В свою очередь, стальные поверхности менее подвержены коррозии, и это следует учитывать. На нижней балке заклепки делаются с интервалом в 23 см.

    Далее, чтобы собрать подъемник своими руками, останется только зафиксировать гидравлический механизм. В данном случае пневматические модификации используются довольно редко. Поршень в этой ситуации в диаметре должен быть не менее 4.5 см. Башмаки чаще всего применяются именно стального типа. Для регулировки подъемного механизма устанавливается рычаг. Для большей стабилизации основы привариваются опоры. Непосредственно площадка делается с резиновыми прокладками.

    Устройство с алюминиевым стержнем

    Чтобы изготовить с алюминиевым стержнем автомобильный подъемник своими руками, необходимо подобрать трубу диаметром около 4.4 см. После этого верхняя часть ее тщательно затачивается. Необходимо это для того, чтобы приварить к ней подхват. Опор в данном случае нужно заготовить четыре. Повышается стабилизация гидравлического устройства за счет применения специальных зажимных гаек. В некоторых случаях в конструкциях устанавливаются кессоны.

    У моделей с насосами они являются довольно востребованными. Опоры чаще всего подбираются стальные. Минимум толщина металла в этом месте должна равняться 3.5 мм. Далее, чтобы сделать подъемник для авто своими руками, требуется установить редуктор. Управляться механизм обязан через рычаг. Непосредственно стержень должен крепиться на продольной платформе. Для этого балка заготавливается жесткая.

    Модификация со стальным стержнем

    Чтобы сделать данного типа подъемник в гараж своими руками, трубу следует подбирать с диаметром около 4.5 см. Затем нужно заготовить основу для устройства. Чаще всего ее устанавливают П-образной формы, однако другие модификации также имеют право на существование. В данном случае многое зависит от габаритов гидравлического устройства. Также следует учитывать мощность насоса, который предназначен для смазки. Если рассматривать самую простую модель со стальным стержнем, то основу лучше выбрать Г-образной формы. Чугунные балки для нее подходят идеально. Чтобы сделать подъемник в гараж своими руками, далее нужно установить непосредственно платформу для тяги. С этой целью листы используются в основном стального типа. Однако сплав алюминия также является довольно прочным. Непосредственно стержень должен устанавливаться в средней части нижней балки.

    С этой целью в этом месте делается выемка. Чтобы зафиксировать верхнюю балку, лучше воспользоваться струбциной. После закрепления гидравлического устройства устанавливается редуктор. Для данного типа подъемного механизма он нужен одноканальный. Стойка в этом случае обязана устанавливаться под опорами. При этом подхват приваривается в последнюю очередь. В данном случае необходимо заранее обсчитать длину рычага, чтобы он не соприкасался с опорами и верхней балкой.

    Подъемники для гипсокартона

    Собрать с колодками подъемник для гипсокартона своими руками довольно проблематично. В данном случае без струбцины не обойтись. В первую очередь важно сварить основу для устройства. Для этого придется воспользоваться станком. Колодки в данном случае проще всего изготовить из стальных пластин. При этом опоры для них необходимо подбирать довольно прочные, минимальная толщина металла должна составлять 2.2 мм. При этом подхваты существуют самые разнообразные. Нижнюю балку в этой ситуации можно изготовить из стальных листов.

    Для этого они вырезаются шириною около 120 мм. Кессоны в данных устройствах используются довольно редко. Также следует отметить, что гидравлические механизмы подходят различной мощности. В данном случае многое зависит от площади нижней балки. Чтобы стабилизировать устройство при эксплуатации, многие специалисты рекомендуют приваривать в нижней балке жесткие опоры. Устанавливать стойку на подъемном механизме необходимо только после фиксации гидравлического устройства. Накладки в данной ситуации монтировать нужно на верхнюю часть колодки. В качестве зажимного приспособления используется обычная гайка. Для регулировки натяжения механизма применяется, как правило, обычный рычаг.

    Модели с четырьмя прихватами

    Чтобы сделать модель на три подхвата, основу придется изготовить Г-образной формы. В данном случае колодки должны располагаться по ее углам. Для их фиксации используются, как правило, винты. Непосредственно верхняя балка может быть стальной. Листы в этой ситуации целесообразнее покупать с толщиною около 2.3 мм. Насосы для системы подходят только поршневого типа. При этом двухканальные редукторы использовать можно с большим успехом.

    Для установки верней балки в первую очередь монтируется подхват. Для его крепежа применятся струбцина. Стержень в данном случае для стабилизации платформы можно подобрать алюминиевый. Фиксация накладок осуществляется в последнюю очередь. Однако перед этим колодки необходимо тщательно зачистить. Для этого лучше всего воспользоваться наждачной бумагой.

    Ножничный стол-подъемник

    Судари и сударыни, если вы любите читать топики кратко и по делу — то лучше, от греха подальше, даже не открывать этот опус — будет длинно, абстрактно и большей частью совсем не по делу. Но, надеюсь, интересно — может быть даже для барышень, несмотря на то, что тема явно гаражная. Тем более, что барышни сильно разные бывают.

    Задумал сделать я этот подъемник, когда уже поздновато было пить боржоми— делал свой пепелац 2.0 и под конец так правая рука разболелась, что не мог делать уже ничего. Болело все, начиная от шеи, правой стороны спины и заканчивая онемевшими пальцами.
    Запросился я срочно на прием в своему физиотерапевту. Она просит — поверни руку вот так, а шею вот так. Я повернул и чуть не взвыл. Ну, говорит, все с тобой ясно — или воспаление нерва или пережал его, сейчас исправлять будем. И показывает точку, где с этим нервом что-то случилось. И рассказывает где еще и как болит. Она меня постоянно удивляет своими диагнозами, но сейчас вообще глаза на лоб полезли. Как так, чуть ли не фотографии поставить диагноз? Да это же элементарно, говорит. Сходила, принесла анатомический атлас — дескать так, так и вот так. Ага, я все понял 🙂 — действительно элементарно :).
    Ну и получена рекомендация — в ближайшее время ничего, тяжелее стакана :), не поднимать и делать специальные упражнения.

    Чтобы ситуация не повторялась и тяжести на вытянутых руках не таскать, подумал, что неплохо бы подъемником обзавестись. Для начала про таль подумал. Но утро вечера мудренее, за ночь передумал — складной стол-подъемник вроде как удобнее должен быть.

    Готового за приемлемую цену ничего не нашлось — надо свой делать. Кто-то скажет, что время (которое у нас есть) — это деньги (которых у нас нет).

    Но в моей ситуации сколько времени не сэкономь — на количестве денег это никак не скажется.

    Нужны уголки и профильная труба. Значит, предстоит поездка в Кин-Дза-Дза на Плюк.
    Почему Кин-Дза-Дза? На самом деле это что-то среднее между свалкой и магазином, где продают как новый, так и бывший в употреблении металл. И продавец там, на которого я почти всегда нарываюсь, удивительно похож на Уэфа/Леонова — и внешностью, и одеждой. Супруга, зная о моей графомании, все удивлялась, почему я его не сфотографирую для статьи — вроде как не первый раз с ним видимся и друг друга издалека узнаем. Но как-то неудобно, хоть он и наслышан о моих поделках — я даже как-то раз туда на своем самокате приезжал.

    В итоге он мне выдал 6 метров профильной трубы и 4 метра уголка, порезал все, чтобы в прицеп вошло, за каких-то 20 чатлов. Поначалу, когда я в первый раз в этой забегаловке появился, он взвешивал металл на каких-то гигантских весах, потом называл цену. Этот пункт он уже давно опускает — по-моему, эти весы такой же металлолом, как и все остальное там и давно уже не работают. Так что ценообразование производится строго на глаз. Судя по ценам, которые он мне называет, он считает меня обладателем желтых штанов и дает соответствующую скидку.
    Блин, опять Остапа понесло.

    Из китайских приобретений в этой поделке использованы только подшипники, не считая сварочного аппарата. Дешевых подшипников из Китая у меня много, но использование их крайне ограниченно. Если вам нужны или большая скорость, или маленькие биения, или надежность, или маленький шум — это плохой вариант.

    Тем не менее, в моих самоделках я их использую — ну очень низкие цены.
    С год назад пришлось менять подшипники в системе вентиляции дома, которые зашумели, проработав каких-то 15 лет. Несмотря на очень ходовой размер, покупать пришлось в местном специализированном магазине очень специальные тихие подшипники — им работать в непрерывном режиме лет 10, как минимум и шум в доме мне не нужен. Обошлись они, конечно, в несколько десятков раз дороже.

    Из уголка варим сам стол и поддон. Теоретически можно обойтись без поддона — колесики могут прямо по полу ездить. Но с поддоном выглядит как-то солиднее и к нему можно колесики-касторы приделать и потом катать по гаражу всю конструкцию.
    Нарезаем и сверлим рычаги.

    Сверление отверстий — пожалуй, самый важный и ответственный этап. Все отверстия должны быть симметричны, ошибка в пару-тройку миллиметров приведет к тому, что пазл не сложится. У столика в сложенном состоянии рычаги не будут лежать друг на друге и, соответственно, столик не будет складываться компактно. Чтобы этого избежать, я тщательно разметил один рычаг, просверлил отверстия диаметром 4 мм. Потом, используя просверленный рычаг, как шаблон, просверлил остальные 7 рычагов тем же сверлом. Затем все отверстия рассверлил до 10 мм «морковкой».
    По-хорошему, перекладины, которые стягиваются ходовым винтом, надо делать в виде двойного треугольника, чтобы избежать прогибания. Но мебельный профиль со стенками толщиной 2 мм настолько жесткий, что я (напрасно) решил пренебречь этим. Если использовать профиль с толщиной стенок 1.25 мм, то треугольник лишним не будет.

    Сейчас я скажу банальность. Как правило, гайки и шайбы продают оцинкованные. Если надо их приварить — сначала их надо бросить в горячий раствор лимонной кислоты, цинк растворится очень быстро.

    Для того, чтобы конструкция не болталась, надеваем на винты распорки из 13 миллиметровой трубки. Можно на пару точек приварить.

    Чтобы подшипники не вылетали и стол не раскладывался при попытке его поднять приварены на первый взгляд бессмысленные железки — ограничители.

    По-хорошему, теперь бы все разобрать, покрасить и снова собрать. Но лень вперед родилась — покрасим потом как-нибудь. Может быть. А пока и так сойдет ©.

    Электропривод делать не стал — я гараж в качестве мастерской только летом использую, большую часть года столик будет лежать в сложенном виде, скорее всего в холодном сарае. Чем меньше места будет занимать — тем лучше. А поднять его при необходимости и гайковертом недолго.

    Столешницу планировал сделать из толстой МДФ, был уверен, что в сарайке есть подходящая. Она и нашлась, но на 8 сантиметров короче, чем надо. На глаза попалась приготовленная на выброс панель из павловнии войлочной, купленная очень давно и, похоже, она плесенью уже покрылась.
    По-моему, это дерево не сильно известно. Название оно получило в честь дочери императора Павла I Анны Павловны. На Дальнем Востоке, в основном, в Китае, Японии — это практически сорняк. Но, если читают авиамоделисты, советую обратить внимание — древесина по плотности схожа с бальзовой, а цена несопоставима. Пишут, что в Китае ее используют вместо упаковочного пенопласта — но я такого упаковочного материала ни разу не встречал.

    Столешница готова, можно накрывать на стол и звать гостей. Кроме денатурата, в гараже ничего не нашлось, даже стаканов.

    С господином Сопроматом шутки плохи. Говорят, от наказывает всех незнакомых с ним, но порой и хорошим знакомым перепадает. И ломает все подряд — от детских игрушек до мостов.

    Похоже, он побывал у меня, когда я попытался поднять что потяжелее — посмотрите, что наделал. Напрасно я на толщину профиля надеялся.

    Теперь переделывать надо.

    Сорок душ посменно воют, раскалились добела. Вот как сильно беспокоят треугольные дела!

    И наконец — та-да! Поднимаем самокат!

    На следующий день «когда-нибудь» все-таки наступило — нашлись баллончики с краской, которые стоят уже лет 15 и, к удивлению, краска еще не совсем высохла. Красим, сушим и зажигаем!

    Вроде, получилось неплохо — я имею в виду мясо. А водочка — да, не свежая 🙂

    Недостаток этой конструкции подъемника общеизвестен — когда ромб сложен, нужно очень большое усилие, чтобы его «разложить». Т.е. складывать полностью стол можно только для хранения, а для подъема он должен быть уже немного приподнят. Искушенные читатели скажут, что так не делают, а делают хотя бы вот так:

    Но с винтовым подъемником так сделать сложно, а гидравлический подъемник я делать не планировал. Да и нужен он не столь часто — при всех недостатках он работает и место в сложенном состоянии занимает очень немного.

    Когда уже все было сделано, решил таки поискать в интернете, может у кого-то такая конструкция лучше вышла. И нашел одну — практически один в один, как моя. Только товарищ не стал снимать видео под нагрузкой — а перекладины в его исполнении сложатся так же, как и мои в первом варианте:

    Будьте осторожны, не стойте под стрелой, все-таки подъемные механизмы относятся к механизмам повышенной опасности.

    Всегда соблюдайте технику безопасности и никогда не используйте устройства кустарного изготовления.

    Извиняюсь, если что не так — все-таки автор в прошлой жизни (до пенсии) не имел никакого отношения ни к сварке, ни к металлообработке, хотя в глубине души, наверно, мечтал быть сварщиком 🙂
    Ну и кошечки, как же без них — в гараж они не ходоки, не царское это дело, дома предпочитают быть. Но вот беда — отжали любимую коробку.

    У кого аллергия на кошечек, для вас найдется белый и пушистый крокодильчик — правда, не местный. Или полярный страус с фермы неподалеку.

    Всем успехов в поднимании неподъемного, впихивании невпихуемого, переноске круглого и катании квадратного.

    Как сделать ножничный подъемный стол

    Столы удобны для любой мастерской, а иметь ножничный подъемный стол еще лучше. Здесь я покажу вам простой способ сделать свой собственный подъемный стол.

    Его можно использовать для  инструментов, когда вам нужна особая высота, или в качестве лотка для инструментов, и он регулируется в соответствии с уровнем, с которым вы работаете, чтобы инструменты были легко доступны. И не забывайте, что он прекрасно работает как компьютерный стол.

    .

    Конечно, вы можете сделать его любого размера, и если вы сделаете его больше, он будет выдерживать больший вес, и тогда вы сможете сидеть на нем.

               

         Верх и низ

    Для верха и низа я использовал кусок красного дерева толщиной 5/8 дюйма. Кусочки нарезаются до размеров 13 на 20 дюймов. Это хороший размер, так как он подходит для ноутбука со средним размером 14×16 дюймов.

    Верхняя рама


    ТАБЛИЦА И ОДНОГО ЛУЧА Используются стопорный блок и угловой упор. После того, как забор установлен на нужное расстояние, вы можете просто отколоть его до тех пор, пока не получите вырез в виде паза нужного размера.

    В центре просверливается отверстие через один из торцов, это будет резьбовой стержень.

    Рама готова к сборке. Немного клея и пара гвоздей помогут. Одна из верхних досок будет прикручена сверху, что сделает ее еще прочнее.


    Этот элемент помещается внутри рамы и поддерживает одну сторону поперечной распорки. Выемка предназначена для зазора для резьбового стержня.

    Крестовина
    Для поперечной распорки следует использовать твердую древесину, если вы хотите, чтобы она была прочнее. Я решил использовать ель, так как эта таблица является прототипом и тестовой таблицей. Я все еще буду хранить и использовать его для подъема легких предметов.


    Мои манометра и остановки MITR обрезали с помощью ленточной пилы. Затем они были скреплены вместе и перенесены на ленточный шлифовальный станок. Это делает очень хорошую работу, потому что при зажиме они шлифуются более равномерно. 

                                  Распорки были пережаты, и на этот раз по центру было просверлено отверстие для болта.

    Я должен был использовать болты с квадратным подголовком, но их не было, поэтому я использовал обычные болты. Я использовал конец своей настольной пилы, в котором есть небольшое отверстие, а затем забил болт заподлицо с деревом.



    После того, как все отверстия были просверлены в распорках, я использовал винты, чтобы соединить все вместе. Винты временные, я использую этот метод, чтобы убедиться, что все выровнено и движется правильно. Если необходимы какие-либо изменения, отверстия можно увеличить, а небольшие изменения все еще можно внести, чтобы обеспечить идеальную посадку.

    Резьбовой стержень


    Резьбовой стержень 1/2 дюйма был обрезан до 21 дюйма. Для этого я использовал My Angle Grinder. Я получаю много пользы от этого держателя кофемолки, и он работает так просто.

                                                                    


    С одного конца прикручивается небольшая металлическая пластина, это будет стержень с резьбой, чтобы он не впивался в древесину. Для смазки можно добавить небольшую каплю масла на конец резьбового стержня.


    Поперечные распорки теперь прикреплены к раме, опять же я использую винты, таким образом, если мне нужно внести какие-либо коррективы, я могу это сделать. Все встало с первой попытки, так что теперь можно использовать гайки и болты большего размера.

    Последнее, что нужно было поставить на верхнюю панель, она крепилась парой винтов. Это сделает его легким, если его когда-нибудь придется разбирать.

    Сверло надевалось на резьбовой стержень, и стол легко поднимался и опускался.
    Я попробовал компьютер, ленточно-шлифовальную машину и другие инструменты, все легко опускалось и поднималось. Есть немного люфта, но это не проблема.

    Заключение

    Какой интересный проект для мастерской. Создание разных размеров или очень большого размера было бы очень хорошей идеей. Я знаю, что есть много других применений для него в магазине. Сейчас я буду использовать его в основном как компьютерный стол.

    Мне нравится идея с полкой для инструментов, когда вы работаете на разных уровнях, подъемный стол можно отрегулировать, чтобы ваши инструменты были рядом и всегда были у вас под рукой.

    Как вы думаете, для чего еще его можно использовать?

    См. также:


    Деревянный буферный буферный джиг для малого компьютера. Машиностроение — Самостоятельные чертежи — Прицеп-самосвал с ножничным подъемником

    Добавить в корзину

    Всего от 70 долларов США

    Механизм подъема кузова на этом прицепе представляет собой нашу уникальную гибридную конструкцию, сочетает в себе лучшие аспекты прямоцилиндрового подъемника с преимуществами ножничный подъемник, обеспечивающий большее выдвижение за счет более короткого цилиндра, а также увеличенный мощность во время самой сложной части подъемного цикла — старта.

    Если внимательно посмотреть на первое видео нашего прототипа (окт. 15, 2021), нижние кронштейны ножниц остаются неподвижными, опираясь на крестовину элемент для первых 12 дюймов подъемника. Это позволяет цилиндрам двигаться от их начального угла подъема 30 градусов до 50 градусов перед ножницами кронштейны начинают отрываться от поперечины рамы. Это принимает весь стресс от ножнично-шарнирных соединений во время самой напряженной части подъема, и это дает цилиндрам хороший положительный угол для работы с самого начала. Это также позволяет нам использовать довольно низкое гидравлическое давление с небольшим диаметром отверстия (2,5 дюйма). гидроцилиндры, что увеличивает срок службы гидравлической системы и части. Старый садовый трактор, который я использовал в видео, чтобы поднять 3000 фунтов камня. производит только 800 фунтов на квадратный дюйм, максимальное значение составляет 2 галлона в минуту.

    Испытание прототипа с использованием камня весом около 3000 фунтов

    Еще одним уникальным аспектом конструкции этого подъемника является его модульность, у вас может быть два гидравлических цилиндра и три кронштейна или один гидравлический цилиндр и два кронштейна, или вы можете разделить их на два блока и иметь один цилиндр и два кронштейна с каждой стороны кузова самосвала, или притворитесь, что вы Алан Мильярд и соберите столько цилиндров и кронштейнов, сколько у вас есть. комната для! Ржу не могу.

    Почему газовый двигатель?

    Почему я использовал газовый двигатель для питания этой гидравлической системы вместо 12-вольтового Блок питания постоянного тока? Вероятно, самая большая причина заключалась в том, что у меня уже был запасной Двигатель газонокосилки с вертикальным валом болтается без дела, а у кого нет? Это сделало система более рентабельна для меня. На этапе проектирования я увидел возможность создать встроенный масляный резервуар в передней части рамы прицепа, позволяет подавать большое количество масла самотеком к установленному гидравлическому насосу между лонжеронами рамы на дышло прицепа. Мои чувства таковы, что Насос с гравитационным питанием безопаснее в эксплуатации, проще в обслуживании и прослужит дольше чем тот, который установлен выше уровня масла в резервуаре.

    Первый видеопост: 15 октября 2021 г.

    Другой причиной была производительность. Даже небольшая гидравлическая система производительностью от 2 до 4 галлонов в минуту шестеренчатый насос, приводимый в движение газовым двигателем, подаст в два раза больше потока, чем 12-вольтовый постоянный ток. гидравлический блок, что означает, что отвал будет подниматься и опускаться с большей разумная скорость. Геометрия моей конструкции гибридного ножничного подъемника позволяет это сделать. гидравлический самосвал должен работать при гораздо более низком давлении, чем у большинства самосвальных прицепов требуется, поэтому электрогидравлический блок более высокого давления не требуется.

    Третья причина заключается в том, что отдельные компоненты моей гидравлической системы разделены и легче ремонтируются или заменяются при необходимости. Электрический 12 вольт постоянного тока гидравлический блок представляет собой единое целое с двигателем, насосом, органами управления и масляным резервуаром объединяются в одно целое. Это экономит место, но если ваш насос выйдет из строя, может означать замену всего устройства, а не просто замену одного компонента система, которая имеет отдельные части, доступные по разумной цене.

    16Апр

    Прицеп к легковому автомобилю своими руками: Самодельный прицеп для легкового автомобиля: сделать и оформить

    16 Апр 2023 alexxlab Комментировать

    Как сделать прицеп для легкового автомобиля самому

    Прицеп своими руками

    1. Отделка. Делали и узлы окрашиваются, после чего проводится трасса подключения питания для электроприборов. Обязательно устанавливаются фары, фонари и отражатели. Подключение к единой сети производится при помощи розетки фаркопа. При необходимости самодельный прицеп оснащается тормозной системой.

    1.3. Вертикальная статическая нагрузка в центре шарового шарнира сцепного устройства при любом весовом состоянии прицепа должна соответствовать величине, разрешенной изготовителем тягового автомобиля, но не должна быть менее 240 Н (25 кгс) и более 980Н (100 кгс).

    Легковой прицеп своими руками

    Чтобы сделать двухосный прицеп для авто самостоятельно, понадобиться тот же материал, только в двукратном наименовании. При правильном порядке действий первым делом будет умение варить металл, а последним поиск тента или материала для его изготовления. Если варить не доводилось, нужно обратиться к знатоку, предварительно подготовив всё, что надо приварить. На этапе проектирования надо учесть самосвальную систему. Если она задумана, то конструктив кузова нуждается в петельных механизмах и отдельных усилителях прочности.
    Последним этапом будет регистрация самодельной модели собственного производства. ГИБДД отправит владельца и прицепом на экспертизу. Важно, чтобы лаборатория была аккредитована. Надо сохранять чеки на использованные комплектующие, а главное – сертификат на шарнирное устройство, тот самый крепежный элемент. При таком обстоятельстве его лучше покупать. Из стандартных бумаг нужны: копия паспорта владельца и авто, фотографии прицепа для легковых автомобилей своими руками, заявление в ГИБДД о постановке тягово-сцепного устройства на учет, квитанцию о госпошлине. При наличии документов раньше надо было пройти технический осмотр, положительным решением которого признавалось соответствие прицепа нормам, после чего ставили на учет и выдавали номера. Более подробна данная процедура описана в данной статье.

    Прицеп для легкового автомобиля своими руками

    • Заявление начальнику МРЭО на регистрацию прицепа.
    • Удостоверение личности.
    • Техпаспорт транспортного средства.
    • Свидетельство лаборатории разрешающие использование прицепа на дорогах общего пользования (для самодельных прицепов).
    • Документы, подтверждающие право собственности на регистрируемый прицеп (доверенность справка счёт).
    • Квитанции, свидетельствующие об уплате госпошлины и за услуги МРЭО.
    • Регистрируемый прицеп или акт технического осмотра.
    • Страховой полис ОСАГО.
    1. Написание заявления. Придя в МРЕО, необходимо написать заявление на имя начальника о постановке прицепа на учёт. Как правило, образец написания выдаётся вместе с бланком заявления.
    2. Оплата услуг и госпошлины. После написания заявления человеку выдают расчётный счёт, куда необходимо совершить оплату госпошлины, услуг МРЕО и за материалы (техпаспорт, номера).
    3. Сдача документов. После того как будет произведена оплата госпошлины и услуг квитанции вместе с необходимыми документами и заявлением сдаётся в регистрационное окошко. После можно отправляться на площадку и ожидать инспектора, который будет производить осмотр прицепа (в случае если отсутствует акт осмотра).

    Как сделать прицеп для легкового автомобиля самому

    1. Масса прицепа легкового автомобиля не должна превышать 1.8 тонны. При этом она также не должна превышать половину массы буксирующего автомобиля.
    2. Показатель статической нагрузки на центральную часть шарового шарнира сцепного устройства должен составлять от 25 КГС до 100 КГС.
    3. Общая длина прицепа не может превышать восемь метров, ширина не может быть более двухсот тридцати сантиметров, а ограничение по высоте составляет три метра.
    4. Дорожный просвет прицепа не должен быть меньше буксирующего его автомобиля.
    5. Для прицепа легкового автомобиля предусмотрено использование одной оси. Возможен вариант, двух параллельных осей, расположенных на расстоянии не более одного метра друг от друга.
    6. Тягово-сцепное устройство в целях страховки оснащается двумя несъемными отрезками троса или цепи, которые страхуют конструкцию, если вследствие поломки шарнира произойдёт разъединение сцепки.
    7. В обязательной комплектации эксплуатируемого прицепа должны присутствовать для противооткатных «башмака». Оговаривается, что они необязательно должны быть заводского производства.
    8. Конструкция должна предусматривать наличие крыльев и брызговиков, в том случае, если детали кузова не выполняют данную функцию.
    9. Тягово-сцепное устройство обязательно должно иметь заводское происхождение и соответствующий сертификат
    10. Обязательно должны быть предусмотрены крепления для фиксации номерного знака.
    11. Для подключения к бортовой сети автомобиля должен предусматриваться кабель с вилкой, схема электрооборудования при этом регламентирует ГОСТ 9209-76.

    Итак, перед тем как начать сборку желанной конструкции стоит подготовить ряд инструментов и материалов, которые потребуются на различных этапах сборки.

    1. Стальной швеллер для каркаса. Оптимальным размером швеллера для сборки каркаса автомобильного прицепа является 25х40 мм. Допускается также использование квадратной трубы с размерами 40х40 мм. Длина материала выбирается индивидуально исходя из особенностей конструкции.
    2. Листовая сталь для бортов кузова. Толщина листовой стали, из которой будут изготовлены борта кузова, должна составлять около 1 мм. Размеры необходимых листов также следует рассчитывать исходя из размеров готовой конструкции.
    3. Толстая фанера. Из неё изготавливает дно, следовательно, толщину стоит выбирать с запасом, для достаточной прочности.
    4. Ходовая часть. Тут всё опирается только на фантазию энтузиастов. Например, довольно популярно использование элементов подвески автомобилей Москвич, Волга, ЗАЗ и т. д. Нередко предпринимаются попытки построить прицеп на классическом «жигулёвском» мосте.
    5. Элементы электрооборудования. Проводка, стоп-сигналы, указатели поворотов, габариты. На рынке сейчас часто встречаются готовые решения именно для автомобильных прицепов. При этом не редко используются задние фонари от бортовых УАЗов и Газелей.
    6. Крепёжные элементы. Тут всё зависит от особенностей конструкции. Стоит отметить, что в целях повышения прочности, не стоит экономить на болтовых соединениях.
    7. Ручной инструмент. Минимальный набор ручного инструмента включает в себя следующее. Молоток, пассатижи, гаечные ключи, дрель, лобзик и болгарку. В зависимости от особенностей конструкции прицепа инструмент может как пополняться, так и быть урезан.
    8. Сварочный аппарат. Собственно элемент, без которого сборка прицепа будет просто невозможна, также потребуется найти либо опытного сварщика, либо самому иметь необходимые навыки.

    Как самому сделать прицеп для легкового автомобиля

    Самодельный прицеп, особенно, если он качественно собран, значительно увеличит возможности обычного легкового автомобиля. Несмотря на то, что существует множество разновидностей, универсальный вариант будет подходящим для любого транспортного средства и типа грузоперевозок. Помимо всех вышеперечисленных действий, прицеп можно оснастить отдельной тормозной системой, осветительными приборами и т.д. но все же эти вопросы лучше доверять профессионалам своего дела. Перед началом использования прицеп необходимо зарегистрировать в ГИБДД .
    Автомобильные сайты размещают различные варианты сборки самодельных прицепов. Мы рассмотрим последовательность изготовления своими руками автомобильного прицепа весом до 750 кг, пользование которым не предполагает получения водительских прав категории ВЕ.

    Как сделать двухосный прицеп для авто своими руками

    Если вы хотите, чтобы Госавтоинспекция разрешила вам эксплуатировать ваш самодельный прицеп, делать его своими руками нужно соответственно требованиям ГОСТ 37.001. 220-80 «Прицепы к легковым автомобилям». Для тех, кто не желает читать первоисточник, кратко изложим основные ограничения, налагаемые этим документом на прицепы для легковых авто.

    • Прицеп должен обладать массой не более массы, буксирующего автомобиля. Причем его масса не должна превышать 1,8 тонны.
    • Прицеп без тормозного оборудования должен обладать массой не более половины массы, буксирующего легкового автомобиля.
    • Статическая нагрузка на центр шарового шарнира сцепного устройства при любой загрузке кузова должна быть от 25 КГС до 100 КГС.
    • Прицеп может быть длиннее буксирующего автомобиля не более чем в 1,5 раза. Его длина не может превышать 8 метров.
    • Прицеп может быть шире буксирующего автомобиля не более чем на 20 см с каждой стороны. Причем его ширина не должна превышать 230 см.
    • Высота этого транспортного средства для перевозки грузов не должна быть больше 1,8 ширины его колеи и не может превышать 3 м.
    • Его дорожный просвет не может быть меньше клиренса буксирующего авто.
    • Центр тяжести груженого прицепа должен располагаться не выше ширины его колеи умноженной на 0,725.
    • Прицеп для легкового авто может быть только одноосным. Допускается применение спаренной оси. Спаренная ось – это две параллельно расположенные оси, расстояние между которыми не превышает 1 м.
    • Прицеп с ровным днищем, установленный на горизонтальной площадке, должен иметь на колеса одной стороны нагрузку не более 0,55% своего веса.
    • Углы, на которые дышло должно иметь возможность отклоняться от продольной оси тягача, регламентирует ОСТ 37.001.096-77.
    • К тягово-сцепному устройству (ТСУ) для страховки должно быть прикреплено два несъемных отрезка цепи или троса. Они предназначены для того чтобы, в случае поломки или разъединения шарнира ТСУ, дышло не отцепилось от фаркопа авто.
    • Прицеп должен быть укомплектован двумя противооткатными упорами (башмаками), которые также могут быть сделаны своими руками.
    • У прицепа должны быть места для установки домкрата.
    • Рычаг управления стояночным тормозом (если он есть) должен быть съемным и находиться на правой передней части рамы или на дышле.
    • Прицеп должен иметь крылья и брызговики, прикрывающие колеса, в случае, если детали кузова не выполняют их задачи.
    • Его окраску и внешний вид регламентирует ГОСТ 7593-80.
    • Тягово-сцепное устройство должно соответствовать требованиям ОСТ 37.001.096-77 и не может быть сделано своими руками.
    • Требования к электропроводке и к приборам световой сигнализации регламентирует ГОСТ 8769-75, ГОСТ 10984-74 и ГОСТ 20961-75.
    • Для подключения к электрооборудованию автомобиля должен быть соединительный кабель с вилкой (регламентируются ГОСТ 9209-76).
    • Прицеп с колесами неидентичными колесам тягача должен быть укомплектован запасным колесом и оснащен устройством его крепления.
    • Для устойчивости отцепленного прицепа у него должны быть опорные стойки, не мешающие его буксировки.
    • Прицеп должны иметь кронштейны или площадку для крепления номерного знака.

    Самодельный прицеп для легкового автомобиля: изготовление, регистрация

    Самодельный прицеп, как и модель заводского типа, должен обладать рамой, которая является основой конструкции. Ее жесткость и прочность станут определять долговечность прицепа. Для того чтобы обеспечить большую надежность, рекомендуется использовать элементы, которые будут соединены между собой методом сварки. Начинать работы необходимо с определения габаритов описываемого элемента, а точнее, ширины и длины. Размер будет определяться по внешним граням составляющих каркаса. Для того чтобы определить конечную ширину рамы, к расстоянию между внутренними гранями боковых стенок нужно прибавить толщину одной стенки, умноженную на 2. Если рама будет располагаться между колесами, а не над ними, то следует учесть зазор между болтом и шиной.
    Самодельный прицеп должен обладать цепным шаром. Для выполнения данного элемента необходимо помнить о том, что меньшая длина соединительной части указывает на быстрое реагирование при движении автомобиля. Даже незначительный боковой поворот ведущих колес приведет к тому, что прицеп резко станет перемещаться. Это может стать причиной повреждения груза и его падения. Изготавливая самодельный прицеп, нужно выбрать оптимальную длину — в пределах от 1,5 до 2,5 см. Выбирая материал, рекомендуется использовать стальные трубы квадратного сечения, которые лягут в основу рамы и соединения. Для последнего элемента понадобятся трубы в количестве 3 штук. Соединить рамы с трубой можно методом сварки, а для более высокой прочности рекомендуется произвести усиление посредством уголков. Перед сваркой мастер должен примерить элементы, чтобы сцепка была выполнена по оси конструкции. Когда изготавливаются самодельные прицепы для легкового автомобиля, на этом же этапе следует установить страховочный трос, который может быть заменён цепью. Если есть желание, то в области сцепки можно установить раскладывающееся колесо для комфортной транспортировки прицепа без автотранспортного средства.

    Самодельный прицеп для легкового автомобиля

    Для себя необходимо решить, какой должен быть грузоподъемности автомобильный прицеп (АП) – в паспортных данных авто указывается, на какую максимальную массу прицепа он рассчитан. Если какого-то материала не хватает, его придется докупить, также потребуется штекер для соединения электропроводки автомобиля с АП.
    Прицепы нередко комплектуются тентом, также у автотуристов популярны автодома, которые очень удобны в дальних путешествиях. Правда, для перевозки такой конструкции легковой автомобиль должен обладать достаточной грузоподъемностью, для буксирования хорошо подходят кроссоверы и внедорожники.

    Как можно сделать самодельный прицеп к легковому автомобилю

    Автопоезд Механическое ТС, которое сцеплено с прицепом Прицеп – ТС Которое не имеет двигателя и сделано для движения вместе с механическим ТС. Данный термин действителен для полуприцепов Транспортное средство Устройство, с помощью которого производится перевозка людей, грузов, оборудования Механическое ТС ТС, которое приводится в движение за счет двигателя
    Масса груза не может быть выше величину Которая определена для данного ТС Водитель должен следить за грузом во время движения Чтобы избежать возможности его падения либо создания помех для движения Груз не должен загрязнять дорогу или окружающую среду Закрывать внешний световые приборы ТС, нарушать устойчивость ТС Если груз признается крупногабаритным по нормам закона То он должен быть обозначен опознавательными знаками Для отдельных грузов (например, опасных) Определены специфичные правила, которые должны им соблюдаться

    Как сделать легковой прицеп своими руками

    Будущая рама будет стандартной формы, а именно — прямоугольной. Сначала требуется нарезать металлический прокат на нужную длину. Сама рама должна быть усилена, иначе на ней нельзя будет перевозить какие-то тяжелые грузы. Помимо каркаса, требуются еще и продольные балки, которые и делают его крепче.
    Закрепляться он будет с помощью двух металлических пластин. С обеих сторон корпуса привариваются поперечные металлические пластины. В них проделывается отверстие, равное ширине болта. В откидном борте также проделываются две дырки. Через них будет продеваться болт, который проходит через металлические пластины и на конце закрепляется гайками. Такой простой и дешевый способ решает проблему фиксации крышки.

    Прицеп для легкового автомобиля своими руками

    1. Изготовление рамы. Конструкция рабы должна быть надёжной и прочной от этого зависит, насколько долговечно будет изделие. Для изготовления рамы берут, профильный квадрат 40х40 мм нарезаю, и сваривают виде прямоугольника. После того как основа рамы будет готова её усиливают приваривая поперёк прямоугольника куски профильной трубы. К изготовленной основе рамы необходимо приварить каркас боковых и переднего борта сделать это можно также их профильной трубы, но меньшего размера.
    2. Прицепной узел. Учитывая, что на соединяющею ось прицепа с автомобилем приходится большая нагрузка для её изготовления нужно использовать толстостенную трубу. Также следует знать, что длина соединительного элемента должна быть не более 1.5 или 2 метра. Приваривается соединительный элемент должен минимум в четырёх местах с торца посредине прямоугольной рамы. При этом с каждой стороны соединительного элемента нужно установить ребра жёсткости виде треугольников с толстостенного листового металла.
    3. Установка замка для соединительного узла. Замок устанавливается при помощи трёх болтов, которыми он прикручивается непосредственно к соединительному элементу. Не рекомендуется приваривать замок сварочным аппаратом, так как при необходимости его заменить придётся отрезать кусок соединительной трубы. Помимо замка на соединительный элемент нужно приварить ушко для монтажа страховочного проса или цепи.
    4. Установка оси. Ось также устанавливается на каркас прицепа при помощи болтов. К предварительно приварным креплениям болтами прикручивается ось с амортизаторами. Устанавливается ось почти посредине каркаса со смешением на 10% от длины прицепа к задней его части.
    5. Обшивка бортов и дна. Как уже говорилось выше борта и дно можно зашивать OSB, листовым металлом или поликарбонатом. Крепёж материала для обшивки бортов и дна может, осуществляется саморезами, заклёпками или сварочным полуавтоматом. Каким материалом и при помощи чего обшивать борта и дно прицепа каждый выбирает сам исходя из своих предпочтений, нравов и финансовых возможностей.
    6. Установка электрооборудования. На заднюю часть прицепа устанавливаются габаритные фары с поворотами и стоп-сигналами. В передней части прицепа по его бокам устанавливаются габаритные огни. Также прицеп должен быть оборудован светоотражателями красными сзади и белыми спереди.
    1. Написание заявления. Придя в МРЕО, необходимо написать заявление на имя начальника о постановке прицепа на учёт. Как правило, образец написания выдаётся вместе с бланком заявления.
    2. Оплата услуг и госпошлины. После написания заявления человеку выдают расчётный счёт, куда необходимо совершить оплату госпошлины, услуг МРЕО и за материалы (техпаспорт, номера).
    3. Сдача документов. После того как будет произведена оплата госпошлины и услуг квитанции вместе с необходимыми документами и заявлением сдаётся в регистрационное окошко. После можно отправляться на площадку и ожидать инспектора, который будет производить осмотр прицепа (в случае если отсутствует акт осмотра).

    Усиленный прицеп для легкового автомобиля своими руками

    Передний и задний борта кузова одинаковые. Они сделаны откидными (это позволяет перевозить на прицепе длинномерные грузы), а потому их рамки, хотя и изготовлены все из той же квадратной трубы 25×25 мм, но выполнены отдельно от общего каркаса кузова. Решетка платформы сверху закрыта 2-мм дюралюминиевым листом, образующим пол кузова, а борта снаружи обшиты толстой жестью — стальным 0,8-мм листом. Пол притянут к решетке болтами М5 с потайными головками, а обшивка бортов аккуратно (точками) приварена к обвязкам и стойкам.
    Дышло самодельного прицепа двухлучевое. Выполнено из такой же прямоугольной трубы сечением 60×30 мм, что и лонжероны. Задние концы лучей дышла пристыкованы и приварены к передним концам лонжеронов с 200-мм нахлестом. Передние концы лучей сходятся на корпусе тягово-сцепного устройства и тоже приварены к нему. Оно у меня самодельное, но со своим прицепом я никогда не выезжаю на дороги общего пользования (да в этом и нет необходимости). Технические же требования просто запрещают использовать самодельные тягово-сцепные устройства.