Как убрать мелкие царапины с мебели и дверей

Царапины и сколы на деревянной мебели или дверях — распространенная проблема, с которой сталкиваются практически в каждом доме. Царапины могут появиться как при переезде, так и при повседневном активном использовании мебели. Любимые домашние животные также нередко оставляют неглубокие царапины.

В большинстве случаев мелкие царапины и сколы можно устранить с помощью средств, найденных дома или в магазине бытовых товаров. Полностью, конечно, избавиться от царапин на мебели практически невозможно, но сделать повреждения менее заметными довольно легко. Сегодня мы рассмотрим самые популярные и действенный методы борьбы с царапинами на мебели.

Совет №1. Используем грецкие орехи

Обычный грецкий орех — довольно простое, но в тоже время эффективное решение проблемы царапин на мебели и полах. Грецкий орех необходимо почистить, разрезать пополам либо на четвертинки и затереть ими царапины.

Сильно надавливать не стоит, главная задача — заполнишь бороздку царапины маслами, которые содержатся в орехе. После высыхания царапины станут намного менее заметными.

Совет №2. Смешиваем уксус и оливковое масло

Такую смесь довольно просто приготовить в домашних условиях: вам понадобится 1/4 чашки уксуса и 3/4 чашки оливкового масла. Полученной жидкостью следует протереть участок с царапинами и насухо вытереть чистой тряпкой.

Совет №3. Применяем мебельный воск

Для устранения сколов и царапин на деталях корпусной мебели из ДСП, МДФ и массива часто применяется специальный мягкий мебельный воск.
Перед тем, как нанести воск на мебель, её поверхность следует очистить от пыли и загрязнений.

Затем, с помощью мягкой безворсовой тряпки, нанесите воск на поверхность и разотрите его круговыми движениями. После этого воску необходимо дать высохнуть (время высыхания воска зависит от производителя и указано на упаковке) в течение 5-20 минут и с помощью чистой хлопчатобумажной ткани или специальной салфетки отполировать поверхность.

Если вы хотите, чтобы поверхность, где был нанесен воск, была матовой, достаточно просто удалить излишки воска, а если вы хотите добиться блеска, то место нанесения необходимо как следует отполировать.

Совет №4. Закрашиваем царапины йодом или машинным маслом

Если шкаф достаточно темный (из ореха, дуба или красного дерева), то самый простой и быстрый вариант — смазать царапины машинным маслом, немного подождать и протереть все сухой тряпкой.

Еще одно вещество, которое отлично подходит для мебели из пород темного дерева, и которое есть у всех – это йод. В зависимости от размеров скола царапины можно взять ушную палочку или старую зубную щетку, смочить ее слабым раствором йода и обработать царапины.

Совет №5. Используем карандаши или маркеры цвета дерева

Это может быть специализированный карандаш для дерева, который чаще всего продается в специализированных магазинах. Но найти подходящий карандаш не очень просто, так как цветовая гамма довольно ограничена. Расстраиваться не стоит, на крайний случай подойдет и самый простой карандаш или маркер подходящего цвета.

Совет №6. Покупаем морилку

Это специальная жидкость, которая отлично подходит для реставрации мебели. Основное достоинство морилки в том, что морилка прокрашивает саму древесину, а не маскирует царапину сверху. Следует использовать данный метод весьма аккуратно, лучше изначально нанести небольшое количество средства и по мере необходимости, позже, нанести еще.

Совет №7. Готовим заварку из черного чая

Казалось бы, такой простой и незаурядный совет, оказывается очень действенным на практике. Нужно заварить пакетик черного чая на 30 мл кипятка, дать жидкости настояться, после чего используя ватный тампон «промыть» царапину.

Совет №8. Используем штрих мебельный

Штрих предназначен для довольно быстрой заделки мелких трещин и царапин не только на деревянных поверхностях, но и на ламинированных. Он одинаково подходит как для мебели, так и для деревянного пола,  для устранения дефектов на дверях.
Перед применением мебельный штрих необходимо взболтать, затем нанести состав в 2–3 слоя, а после высыхания, этот процесс занимает 5-10 минут, удалить излишки влажной тканью.

Независимо от того, какой способ устранения царапин вы выберете, важно перед его использованием проверить, как поверхность реагирует на используемое вещество. Для этого нанесите его на участок, который менее всего заметен и посмотрите, как отреагирует дерево. Таким образом, вы убедитесь, что не навредите мебели еще больше.

Как удалить царапины с деревянной мебели

Царапины на деревянной мебели могут быть неприятны, особенно если вы видите их на своем любимом гарнитуре. Они могли появиться в результате многолетнего использования или несчастного случая. В любом случае, вмятины, царапины и другие повреждения могут оказаться слишком серьезными, чтобы их игнорировать.

Если это случилось с вашей деревянной мебелью, не стоит сильно переживать. Существуют способы устранить царапины и вернуть мебели прежний, полированный и неповрежденный вид. В этой статье мы расскажем о некоторых популярных способах.

Как удалить царапины с деревянной мебели

Первым шагом к удалению царапин или потертостей с деревянной мебели, например, обеденных столов из натурального дерева, является определение типа царапин. Если это выемки, вам нужно будет отшлифовать поверхность царапин, пока она не станет гладкой и ровной.

После этого перед покраской можно нанести шпаклевку по дереву. Для удаления легких царапин можно использовать абразивный диск или мелкую наждачную бумагу. Чтобы очистить поверхность после шлифовки, сделайте следующее:

1. Используйте сухую ткань, смоченную уат-спиритом или денатурированным спиртом.
2. Слегка протрите поверхность дерева, пока не исчезнут все следы пыли и мусора.
3. Для защиты от будущих повреждений нанесите на всю поверхность слой прозрачного лака для дерева.

Ниже приведены более конкретные, проверенные и испытанные на практике способы для другой домашней мебели, например, для деревянных спальных гарнитуров, столов и стульев.

Вариант 1: Используйте смесь уксуса и оливкового масла

Смесь уксуса с оливковым маслом отлично подходит для удаления царапин с деревянной мебели. Сначала вам нужно взять белый уксус и оливковое масло.

Налейте белый уксус в пустую емкость, например, в миску или чашку. Добавьте немного оливкового масла — столько, чтобы казалось, что в миске находится равное количество обеих жидкостей. Оставьте смесь на час.

Возьмите мягкую ткань или тряпку и нанесите эту смесь на поцарапанные участки мебели. Аккуратно потрите, пока все глубокие царапины не исчезнут.

Вариант 2: Использование обувной полироли

Чтобы удалить царапины с деревянного стола или стула или даже с половиц в вашем доме, воспользуйтесь обувной полиролью. Она проста в применении, и её можно использовать для любого типа дерева.

Вот как использовать обувную полироль для удаления царапин с деревянной мебели:

• Очистите поверхность мебели чистой тряпкой и теплой водой. Перед началом работы тщательно высушите ее.
• Нанесите небольшое количество полироли для обуви на мягкую ткань или бумажное полотенце и вотрите его в царапину. Повторяйте до тех пор, пока царапина полностью не исчезнет.
• Следите за тем, чтобы полироль не попала на неповрежденные участки. В противном случае вы сделаете только хуже, а не лучше.

Вариант 3: Чайные пакетики или кофейная гуща

Если у вас есть старые чайные пакетики или кофейная гуща, вы можете использовать их для затирки царапин на деревянной мебели. Замочите пакетик черного чая в кружке, наполненной горячей водой. Дайте ему настояться не менее двух-трех минут.

Цель состоит в том, чтобы цвет чая перешел в воду. Чем темнее цвет, тем лучше он будет сочетаться с цветом темного дерева.

Нанесите немного использованного чайного пакетика или кофейной гущи на поцарапанные места и аккуратно потрите. Вытрите излишки мягкой тканью. Масло из кофейной гущи или чайного пакетика поможет заполнить углубления, образовавшиеся в результате царапин, и сделает их менее заметными.

Вариант 4: Заполнение царапин шпатлевкой по дереву

Если вы имеете дело с небольшими царапинами, которые не слишком глубоко проникли в дерево, вы можете заполнить их шпатлевкой по дереву. Лучше использовать шпатлевку, предназначенную для финишной отделки деревянной мебели. Чтобы не испачкаться, лучше использовать ватный тампон.

В идеале все же лучше использовать нож для шпатлевки, чтобы нанести тонкий слой шпатлевки на поцарапанное место. Затем, используя тряпку или палец, сотрите излишки. Дайте ей высохнуть в течение 15 минут, затем отшлифуйте ее с помощью ручной шлифовальной машинки и наждачной бумаги с зернистостью 100.

После шлифовки нанесите еще один тонкий слой шпаклевки на царапину и дайте ему высохнуть в течение 15 минут. После этого попробуйте отшлифовать ее снова. Повторяйте этот процесс, пока не заполните царапину. Убедитесь, что шпаклевка выровнена с окружающей деревянной поверхностью.

Вариант 5: Восковые мелки и карандаши

Если вам надоело видеть царапины на журнальном столике и других деревянных предметах обихода, есть простое решение. Возьмите восковые мелки и карандаши.

Закрасив царапину, вы скроете ее и вернете мебели первоначальный вид. Не забудьте подобрать правильные сочетания цветов, чтобы получить то, что максимально соответствует основному тону вашей мебели. Вы также можете попробовать этот трюк на любом другом виде дерева, например, на столе или двери, и он сработает так же хорошо.

Часто задаваемые вопросы об удалении царапин на деревянной мебели

1. Как удалить царапины с помощью лимонного сока?

Для удаления царапин с мебели необходимо использовать мягкий абразив. Абразивы можно найти в зубной пасте или пищевой соде, но можно использовать и лимон. Кислотность лимона поможет растворить и удалить царапину.

Сначала смочите область вокруг поцарапанной части небольшим количеством воды. Затем потрите лимоном место царапины в течение 10 минут, пока не исчезнут все следы. Возможно, вам придется нанести еще немного лимонного сока, если он высохнет раньше, чем вы закончите тереть.

2. Что можно сделать для более обширных потертостей древесины?

При больших потертостях древесины можно использовать пемзу, чтобы сгладить и отшлифовать поверхность древесины. Это позволит избавиться от всех отслоившихся частиц.

Для сглаживания более обширных потертостей древесины и быстрого удаления отставших частиц можно также использовать уайт-спирит.

3. Какие существуют простые способы предотвращения царапин на деревянной мебели?

Существует несколько простых способов защитить поверхность мебели. Во-первых, используйте для чистки деревянных предметов только щетки с мягкой щетиной или салфетки из микрофибры.

Если у вас есть животные или дети, которые могут поцарапать вашу мебель, лучше использовать какой-либо барьер для защиты.

Использование масляного покрытия — это еще один метод защиты деревянной мебели от влаги и других элементов, которые могут повредить материал. Кроме того, используйте полироль или воск. Это позволит сохранить хороший внешний вид поверхности на более длительный срок.

Советуем вам прочитать статьи опубликованные в нашем блоге ранее: «‎7 предельно легких способов состарить древесину»‎ и «‎Как придать дереву насыщенный черный цвет — инструкция как эбонизировать древесину»‎.

Если вам понравилась статья, то ставьте лайк, делитесь ею со своими друзьями и оставляйте комментарии!

So entfernen Sie Kratzer von Sonnenbrillen: Eine schnelle und einfache Anleitung | Baumhütte

Hat Ihre Sonnenbrille ein paar Kratzer? Oder vielleicht mehr als ein paar? Ob Ihre Sonnenbrille neu oder alt ist, Sie können die Kratzer mit ein paar einfachen Schritten entfernen. Keine Sorge, wir können helfen! In dieser schnellen und einfachen Anleitung zeigen wir Ihnen, wie Sie die Kratzer entfernen und Ihre Sonnenbrille wieder wie neu aussehen lassen. Befolgen Sie diese diese einfachen Schritte und Sie können loslegen!

Как отремонтировать человека zerkratzte Sonnenbrillen?

Das Brauchen Sie:

— Ein Weiches Tuch (Mikrofasertuch)

— Eine Milde Seife (Spülmittel Reicht AUS)

— Weißer Essig

— Wasser

— Natron (опциональный)

6.

Alternativ sind dies einige der Dinge, die Sie verwenden könnten, um zerkratzte Sonnenbrillen zu reparieren:

1) Zahnpasta

Ja, Zahnpasta! Tragen Sie eine kleine Menge Zahnpasta auf ein weiches Tuch auf und reiben Sie sie mit kreisenden Bewegungen in die Kratzer ein. Nachdem Sie die gesamte Linse bearbeitet haben, spülen Sie sie mit sauberem Wasser ab und trocknen Sie sie mit Ihrem Mikrofasertuch ab.

2) Sonnencreme

Tragen Sie eine kleine Menge Sonnenschutzmittel auf ein weiches Tuch auf und reiben Sie es mit kreisenden Bewegungen in die Kratzer. Nachdem Sie die gesamte Linse bearbeitet haben, spülen Sie sie mit sauberem Wasser ab und trocknen Sie sie mit Ihrem Mikrofasertuch ab.

3) Autowachs

Autowachs kann auch verwendet werden, um Kratzer von Sonnenbrillen zu entfernen. Reiben Sie einfach eine kleine Menge Autowachs auf den Kratzer und polieren Sie ihn dann mit einem weichen Tuch aus. Möglicherweise müssen Sie diesen Vorgang einige Male wiederholen, um die besten Ergebnisse zu erzielen. Dies sollte jedoch als letzter Ausweg genutzt werden. Wir empfehlen nicht wirklich, Autowachs zum Entfernen der Kratzer zu verwenden, da es nachhinten losgehen kann, wenn es nicht sorgfältig verwendet wird.

4) Schleifpapier

Wenn Sie in Not sind und die Kratzer so schnell wie möglich entfernen müssen, können Sie es mit Sandpapier versuchen. Wir empfehlen diese Methode nicht, da sie die Linsenbeschichtung beschädigen kann, aber wenn Sie vorsichtig sind, kann sie funktionieren. Beginnen Sie mit sehr feinem Schleifpapier und arbeiten Sie sich bis zu mittlerer Körnung vor. Reibe mit dem Schleifpapier vorsichtig in kreisenden Bewegungen über den Kratzer, bis er weg ist. Мит Sauberem Wasser abspülen унд Мит Ihrem Mikrofasertuch trocknen.

Wie entferne ich Kratzer von Korrektionsbrillen?

Wenn Ihre Korrektionsbrille etwas abgenutzt aussieht, ist es möglicherweise an der Zeit, die Kratzer zu entfernen. Obwohl es möglich ist, dies selbst zu tun, empfehlen wir, sie zu einem Fachmann zu Bringen. Vor diesem Hintergrund finden Sie hier eine schnelle und einfache Anleitung, wie Sie Kratzer von Ihrer Brille entfernen können.

Beginnen Sie mit der Reinigung der Linsen mit einer Lösung aus softer Seife und Wasser. Wenn sie sauber sind, trockne sie mit einem weichen Tuch ab. Tragen Sie als Nächstes eine kleine Menge Zahnpasta auf einen Wattebausch oder ein Wattestäbchen auf. Reiben Sie die Zahnpasta mit kreisenden Bewegungen sanft in den Kratzer ein. Achten Sie darauf, keine Zahnpasta in der Umgebung zu bekommen. Nachdem Sie die Zahnpasta in den Kratzer gerieben haben, spülen Sie die Linsen mit warmem Wasser ab. Trocknen Sie sie ab und sehen Sie sich die Ergebnisse an. Wenn der Kratzer noch sichtbar ist, wiederholen Sie den Vorgang. Möglicherweise müssen Sie dies einige Male wiederholen, bevor der Kratzer vollständig verschwindet.

Wenn Sie nach einer einfachen und effektiven Möglichkeitsuchen, Kratzer von Ihrer Korrektionsbrille zu entfernen, probieren Sie diese Methode aus.Mit etwas Muskelkraft sollten Sie diese Lästigen Kratzer im Handumdrehen loswerden!

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

F: Wie verhindere ich, dass meine Sonnenbrille überhaupt zerkratzt wird?

A: Um zu verhindern, dass Ihre Sonnenbrille überhaupt zerkratzt wird, sollten Sie sie vermeiden, sie in Ihrer Handtasche oder Tasche aufzubewahren. Sie sollten auch vorsichtig sein, wenn Sie sie reinigen, und keine scharfen Chemikalien oder scheuernden Materialien verwenden. Außerdem können Sie einen Linsenreiniger erwerben, der Kratzern vorbeugt.

F: Wie oft sollte ich meine Sonnenbrille reinigen?

A: Sie sollten Ihre Sonnenbrille mindestens einmal pro Woche reinigen, aber haufiger, wenn sie Schmutz, Staub oder anderen Ablagerungen ausgesetzt ist. Achten Sie beim Reinigen Ihrer Sonnenbrille darauf, ein weiches Tuch und ein Mildes Reinigungsmittel zu verwenden, um ein Verkratzen der Gläser zu vermeiden.

F: Ist Glasätzen sicher, um Kratzer von meiner Brille zu entfernen?

A: Ja, das Glasätzen kann bedenkenlos verwendet werden, um Kratzer von Ihrer Sonnenbrille zu entfernen. Sie sollten jedoch darauf achten, die Linsen nicht zu tief zu ätzen, da dies zu dauerhaften Schäden führen kann. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie Sie die Glasätzlösung richtig verwenden, empfehlen wir Ihnen, sich an einen Fachmann zu wenden.

F: Ab wann muss ich meine zerkratzte Sonnenbrille ersetzen?

A: Wenn Ihre Sonnenbrille stark zerkratzt ist, müssen Sie sie möglicherweise ersetzen. Das bedeutet mehr als 4 bis 5 Kratzer. Wenn die Kratzer jedoch leicht sind und Ihre Sicht nicht beeinträchtigen, können Sie sie möglicherweise mit einem weichen Tuch und einem Milden Reinigungsmittel entfernen. Außerdem gibt es spezielle Linsenreiniger, die zum Entfernen von Kratzern entwickelt wurden.

Schlussfolgerung

Lass dir deinen Sommerspaß nicht durch zerkratzte Sonnenbrillen verderben! Wenn Ihre Sonnenbrille abgenutzt aussieht, befolgen Sie diese schnelle und einfache Anleitung zum Entfernen von Kratzern von Sonnenbrillen. Mit ein wenig Zeit und Mühe können Sie Ihre Sonnenbrille wieder wie neu aussehen lassen.

Wir hoffen, dass diese Anleitung hilfreich war, um die Kratzer von Ihrer Sonnenbrille zu entfernen. Denken Sie daran, Ihre Sonnenbrille immer mit Sorgfalt zu behandeln, um zukünftige Schäden zu vermeiden!

.

Как удалить царапины с приборов из нержавеющей стали

Как удалить царапины с приборов из нержавеющей стали

В наши дни на большинстве кухонь есть хотя бы один прибор из нержавеющей стали, если не целый набор! Нержавеющая сталь наиболее известна своей долговечностью и гладким современным внешним видом. Хотя этот материал чрезвычайно устойчив к пятнам и ржавчине, со временем ваша бытовая техника может потускнеть и поцарапаться.

Следуйте этим советам, чтобы вернуть вашим приборам из нержавеющей стали былую славу!

Во-первых, убедитесь, что ваш прибор действительно изготовлен из нержавеющей стали

Иногда приборы, которые кажутся изготовленными из нержавеющей стали, на самом деле имитируются или имеют прозрачное покрытие. Следующие методы подходят только для приборов из нержавеющей стали, поэтому убедитесь, что поверхность:

• На ней легко остаются отпечатки пальцев
• Имеет матовую поверхность с линейным зерном
• Немагнитна
• Не имеет защитного покрытия прозрачное покрытие

Сбор материалов

Теперь, когда вы убедились, что ваш прибор действительно изготовлен из нержавеющей стали, вам нужно будет оценить царапины, чтобы определить, какие материалы вам понадобятся. Для небольших царапин и вмятин вам потребуются:

• Неабразивный состав для удаления царапин из нержавеющей стали (в крайнем случае вместо него можно использовать белую зубную пасту или пищевую соду)
• Безворсовые салфетки

более глубокие царапины, вам также потребуются:

• Абразивные подушечки
• Оливковое масло

Удаление мелких царапин

Средство для удаления царапин может поставляться в виде пасты или порошка, который нужно смешать с водой, чтобы получилась паста. Обязательно следуйте инструкциям для вашего конкретного соединения, прежде чем продолжить. Если у вас нет состава, белую зубную пасту можно использовать как есть или попробуйте смешать пищевую соду с небольшим количеством воды, пока не получите консистенцию пасты.

1. Тщательно очистите поверхность прибора от грязи и пыли.
2. Возьмите безворсовую ткань и нанесите небольшое количество состава или зубной пасты, затем вотрите в царапину, следуя направлению волокон.
3. После непрерывного трения в течение нескольких минут сотрите состав новой влажной тканью.
4. Повторить при необходимости. Когда все будет готово, протрите поверхность сухой тканью.

Удаление более глубоких царапин

Если вы попробовали описанную выше тактику на своем приборе, и более глубокие царапины просто не исчезли, вам нужно будет почистить их абразивной губкой, например, губкой для мытья посуды или скребком. губка.

1. Нанесите на подушечку немного оливкового масла.

Тяговая необслуживаемая аккумуляторная батарея ZENITH 6В в Бишкеке, тяговые аккумуляторы от компании Cleanetica

• Тяговая необслуживаемая аккумуляторная батарея ZENITH 6В

Наличие: Есть в наличии

В наличие на складе

Сертифицированный товар

Официальная гарантия от производителя

153000 сом

Купить в 1 клик»> Быстрый заказ

• Описание
• Характеристики
• Отзывов (0)
• Доставка

Описание Тяговая необслуживаемая аккумуляторная батарея ZENITH 6В

Применяется для обеспечения электропитания поломоечных и подметальных машин, подъемников, штабелеров, самоходных тележек и других электрических транспортных средств и агрегатов, работающих от аккумуляторных батарей.

Подходит, в частности, к следующим поломоечным машинам:
— KARCHER BR 55/60, BD 55/60, B 60 W, BR 750, BD 750, B 80 W, BR 700, BD 700, BR Trike, BD Trike, BR 75/140, BD 75/140
— FIMAP SMx 75Bt, Mr, MMg (а также подметальные машины FS 700B, FS 800B)
— COMAC Media, Tripla (а также подметальные машины CS700, CS800)
— COLUMBUS AKS 110 BM 90 (подметальная машина)
— Eureka E710 B, E81 B, E75, E83, Eco 85
— DELVIR QUEEN 3750, KING 3600
— CHAO BAO XD760A, CB2006

Является аналогом аккумуляторной батареи DC245-6V.

Номинальное напряжение батареи 6В, ёмкость при 5 ч. разряде 190Ач. 
Изготовлена по технологии AGM.
Рекомендуемый алгоритм цикла зарядки: «IUoU» или «IUoP».
Рекомендуемое предельное напряжение зарядки: 2,43В на элемент.
Предназначена для работы в циклическом режиме.
При соблюдении условий эксплуатации и зарядки данная аккумуляторная батарея выдерживает не менее 500 циклов заряда/разряда (при глубине разряда до 80%).
Внимание! Запрещается разряжать аккумуляторную батарею более чем на 80% емкости. Несоблюдение данного условия ведет к выходу аккумулятора из строя.
Аккумулятор работоспособен при температуре от -15ºС до +50ºС.

153000 сом

Купить в 1 клик

«>

Характеристики Тяговая необслуживаемая аккумуляторная батарея ZENITH 6В

Характеристики
Вес	32.0 (кг)
Время заряда аккумулятора	8.0 (час)
Высота	275.0 (мм)
Гарантийный срок	12 (мес)
Длина	243.0 (мм)
Емкость аккумулятора	190. 0 (А/ч)
Максимальная рабочая температура	50.0 (град.)
Минимальная рабочая температура	-15.0 (град.)
Наработка	500.0 (циклов заряда)
Номинальное рабочее напряжение	6.0 (В)
Производитель	ZENITH
Страна производитель	Италия
Тип конструкции	Необслуживаемые
Ширина	187.0 (мм)

Доставка

Рекомендуемые товары

Товары от производителей

Нужен совет?

Если вам сложно определиться с выбором, напишите нам на почту

Задать вопрос

Помочь найти?

Если вы не нашли то, что искали, воспользуйтесь поиском по магазину

Новинки 2020

Новогоднее обновление ассортимента уже здесь, на нашем сайте!

Смотреть новинки

Как заряжать необслуживаемый аккумулятор правильно

Раньше постоянная доливка дистиллированной воды, периодическое добавление электролита, проверка уровня и плотности электролита были естественными задачами, стоящими перед автомобилистами.

Это необходимо было делать для того, чтобы поддерживать аккумулятор в исправном и работоспособном состоянии. То есть обслуживание велось полным ходом.

Но время идёт, технологии совершенствуются. Сейчас большинство АКБ, предлагаемых на рынке, относятся к необслуживаемому типу. И тут возникает вопрос, зачем же тогда говорить о работе с такими батареями, если обслуживать их не нужно.

В действительности всё не совсем так. В теории, как задумывали разработчики, за счёт применения новой конструкции и технологий удалось избавиться от проблемы активного испарения воды из состава электролита. Уровень жидкости практически не меняется в течение всего срока эксплуатации. А вот степень заряженности постоянно падает и растёт. Причём в определённых условиях генератор не успевает восполнить утраченную ёмкость, и приходится заряжать АКБ специальным оборудованием.

Именно зарядка необслуживаемых АКБ и является тем самым пунктом, позволяющих называть такие батареи скорее малообслуживаемыми. Хотя такого понятия официально не существует.

Содержание

1. Преимущества и недостатки
2. Для чего их нужно заряжать
3. Как выполняется зарядка
4. Постоянным током
5. Постоянным напряжением
6. Проверка уровня электролита
7. Расчёт времени заряда
8. Последствия перезаряда

Чтобы объективно взглянуть на необслуживаемые автомобильные аккумуляторные батареи, стоит изучить их достоинства и недостатки.

Классические АКБ с жидким электролитом и пробками для доступа к банкам знают и могут себе представить все. При работе с ними водителям приходится проверять уровень электролита, делать замеры его плотности. Также требуется доливать дистиллированную воду, реже заливается свежая порция готового электролита.

Минус здесь в том, что получить ожог кислотой было довольно просто, если не соблюдать элементарную технику безопасности.

Казалось бы, глядя на необслуживаемые аккумуляторные батареи, изучая их достоинства и недостатки, сильные стороны должны существенно превосходить слабые.

Необслуживаемыми АКБ называют батареи, у которых нет доступа к банкам (секциям) в виде специальных крышек. Их корпус полностью герметичный.

Это даёт чётко понять, что же значит необслуживаемый автомобильный аккумулятор. Но не совсем понятно, в чём его достоинства и недостатки.

К преимуществам относят такие факторы:

• длительное сохранение накопленного заряда;
• усовершенствованные пластины;
• герметичный корпус;
• наличие специальных клапанов для сброса избыточного давления;
• минимальная испаряемость рабочей жидкости;
• увеличенный срок эксплуатации;
• адаптированность к требованиям современных автомобилей.

Нельзя сказать, что срок службы у рассматриваемого необслуживаемого аккумулятора будет значительно выше, нежели у автомобильного открытого вида АКБ. Всё зависит от качества батареи, а также от соблюдения правил эксплуатации и содержания.

Хотя конструктивные особенности и практически полное отсутствие испарений воды позволяют производителям устанавливать более продолжительный срок службы, указанный на корпусе.

Выделить какие-то явные недостатки здесь сложно. Тот факт, что к банкам нельзя получить доступ, очень спорный. В этом зачастую просто нет необходимости. Доливать воду не нужно. Некоторые вскрывают корпус, затем путём пайки его восстанавливают. Но это крайняя мера, прибегать к которой не рекомендуется.

Также минусом можно считать стоимость. Необслуживаемые АКБ по объективным причинам стоят дороже своих обслуживаемых аналогов. Но опять же, повышение цены обусловлено соответствующими достоинствами и превосходством новой технологии.

Каждый сам для себя может теперь сделать выводы и решить, стоит переходить на необслуживаемые батареи, либо остаться верным старым добрым обслуживаемым АКБ.

Для чего их нужно заряжать

Теперь к вопросу о том, можно ли на деле заряжать необслуживаемые аккумуляторы, зачем и когда такая необходимость возникает.

В идеальных условиях заряжать такие АКБ не нужно. В теории, когда аккумулятор отдаёт свой заряд на стартер и способствует запуску двигателя, в работу включается генератор. Он питает всех потребителей бортовой сети, и АКБ тоже становится одним из них. То есть теперь уже батарея забирает энергию от генератора. За счёт этого удаётся компенсировать те потери, которые АКБ понесла при запуске мотора.

В действительности всё несколько иначе. Очень часто генератору не хватает времени, чтобы восполнить заряд в аккумуляторе.

На это влияет сразу несколько факторов.

1. Условия эксплуатации. Большинство автомобилистов эксплуатируют машины примерно по одинаковой схеме. Это городская езда, когда в день редко преодолевается расстояние более 100 км. Причём поездки сопровождаются частыми остановками, повторными запусками двигателя. Чтобы АКБ зарядилась от генератора, нужно без остановки на средних оборотах проехать около 40–50 км. Зимой дистанция увеличивается до 80–100 км. Если не выполнять это условие, батарея не будет полностью заряжена. Последующие запуски и небольшие подзарядки приведут к тому, что АКБ полностью сядет. Приходится задействовать зарядное устройство.
2. Неисправность генератора и его компонентов. Генератор может выдавать слишком большой ток заряда, либо же недостаточный. Чаще всего вина лежит на реле-регуляторе. С помощью этого устройства от генератора к АКБ подаётся необходимое стабильное напряжение. Если это условие не соблюдается, может возникнуть недозаряд.
3. Погодные условия. Жара пагубно влияет на состояние батареи. Но разряд усиливается именно при отрицательных температурах. Это способствует ускорению саморазряда. Нередко после ночной стоянки зимой утром машина попросту не заводится.

Для необслуживаемых АКБ полный разряд недопустим, поскольку восстановить после этого батарею будет почти невозможно.

Если бы это была обслуживаемая батарея, в неё можно было бы залить электролит нужной плотности, дать аккумулятору постоять, и шансы на реанимацию повысились бы. Здесь всё иначе. Доступа к секциям нет.

Из-за этого следить за уровнем заряда приходится достаточно тщательно, чтобы не допустить глубокий разряд. Многие автомобилисты, зная эту особенность, берут за правило проводить профилактическую зарядку по 1–2 раза в месяц. Кто-то делает это реже, кто-то чаще. Всё зависит от состояния источника питания и условий эксплуатации.

Как выполняется зарядка

Теперь к вопросу о том, как правильно зарядить свой необслуживаемый аккумулятор.

Всего есть 2 метода. Это зарядка постоянным током либо постоянным напряжением.

В обоих случаях вы можете заряжать дома с помощью постоянного тока либо же напряжения, севший необслуживаемый аккумулятор.

Каждый вариант стоит рассмотреть отдельно.

Постоянным током

Для начала стоит поговорить о том, как нужно правильно заряжать необслуживаемые аккумуляторы методом постоянного тока.

Применять такой метод рекомендуется, если АКБ сильно разряжена.

Недостаток метода в его продолжительности. В остальном же это позволяет компенсировать утраченный заряд и вернуть АКБ её работоспособность.

Чтобы зарядить свой необслуживаемый АКБ самым обычным зарядным устройством, придётся тщательно контролировать все параметры. Потому лучше задействовать автоматические ЗУ.

Сам процесс выглядит следующим образом:

1. На первом этапе нужно выбрать ток номиналом 10% от ёмкости батареи. Если АКБ на 70 Ач, тогда ток заряда будет 7 А.
2. При таком токе нужно заряжать батарею, пока на выводах при измерении напряжения не будет отображаться около 14,4 В.
3. Когда напряжение достигнет 14,4 В, в электролите начнётся процесс электролиза. То есть вода будет распадаться на водород и кислород. Такое выделение газов опасно для герметичного корпуса. Важно снизить ток заряда в 2 раза, чтобы уменьшить интенсивность бурления. Ток снижается до 3,5 А.
4. На третьем этапе напряжение будет уже 15 В. В этот момент следует снизить ток ещё в 2 раза. То есть примерно до 1,75–2 Ампер.
5. Затем с интервалом 10–15 минут проверяйте напряжение и силу тока. Если они остаются неизменными, зарядка закончилась.

Таким вот методом подзарядить дома любой необслуживаемый аккумулятор от своего автомобиля может каждый водитель.

Постоянным напряжением

Также в домашних условиях нередко выполняется зарядка необслуживаемого севшего аккумулятора от автомобиля методом постоянного напряжения.

При заряде напряжение выставляется на уровне 14,4 В. Но лучше сопоставить напряжение заряда с используемым типом АКБ.

Здесь можно привести несколько примеров:

• сурьмянистые АКБ заряжаются напряжением 14,4–14,6 В;
• у серебряных это 14,7–15,5 В;
• для кальциевых актуально 15,6–16,2 В;
• зарядка EFB выполняется при 14,5–15 В;
• если это AGM, тогда 14,2–14,8 В;
• для GEL нужно от 13,8 до 14,4 В.

Выставив необходимое напряжение, нужно следить за постепенно падающим током. Когда значения упадут примерно до 200 мА, зарядка считается завершённой.

Проверка уровня электролита

Что же касается того, как можно обслужить необслуживаемые аккумуляторы, то здесь стоит акцентировать внимание на некоторых нюансах.

Проверить уровень электролита можно 2 способами:

1. С помощью отметок на корпусе. На многих АКБ такого типа есть прозрачные участки, через которые просматривается жидкость. На корпусе нанесены метки «Min» и «Max».
2. Через индикатор. Уровень жидкости он отображает, но не совсем точно. Зато показывает степень заряда. Если глазок зелёный, всё хорошо. Если красный или чёрный, нужно заряжать. Если белый, тогда жидкости мало.

В теории долить дистиллированную воду даже в необслуживаемый аккумулятор можно. Но для этого придётся нарушить целостность корпуса. Делают это с помощью шила либо тонкого сверла. Применяется строго дистиллированная вода. Лучше брать в аптеках, а не на АЗС или в автомагазинах. Слишком много подделок. По факту там обычная водопроводная или просто очищенная фильтрами вода.

Не рекомендуется прибегать к таким мерам. Если уровень электролита опустился до критической отметки, самым верным решением станет утилизация и покупка новой АКБ.

Расчёт времени заряда

Если работать с автоматическими ЗУ, ничего рассчитывать не придётся. Аппарат сам отключится, когда зарядка закончится.

Но автомобилистам потенциально интересно знать, сколько времени потребуется на заряд. Тут нужно исходить из того, сколько ёмкости потеряла батарея.

Предположим, что напряжение упало до 12,1 В. Это соответствует заряду на 50%. Поскольку батарею ёмкостью 50 Ач нужно заряжать в течение 10 часов, подавая по 5 А в час, тогда для компенсации 50% ёмкости потребуется только 5 часов.

Последствия перезаряда

Перезарядить батарею современными автоматическими ЗУ сложно. Но если у вас старое зарядное устройство с ручным управлением, тогда это вполне вероятно.

Из-за перезаряда начинается процесс электролиза. То есть электролит кипит, выделяя газы водорода и кислорода. Если бы корпус был полностью герметичным, от внутреннего давления его бы разорвало. Но инженеры в необслуживаемых АКБ предусмотрели предохранительный клапан, открывающийся для сброса избыточного давления.

Да, если не прекратить зарядку, электролит начнёт испаряться, и восполнить его уже будет проблематично. Потому лучше следить за процессом заряда и своевременно отключать ЗУ.

Заряжать такие АКБ дома даже проще и безопаснее, нежели обслуживаемые аналоги. Важно лишь придерживаться инструкций и соблюдать технику безопасности.

Являются ли необслуживаемые аккумуляторы действительно необслуживаемыми?

Рамеш Натараджан

Автор книги-бестселлера Amazon «Демистификация аккумуляторов» | Эксперт по производственным процессам и машинам для свинцово-кислотных аккумуляторов

Опубликовано 11 ноября 2020 г.

+ Подписаться

Термин «необслуживаемые батареи» на самом деле является неправильным.

Свинцово-кислотная батарея имеет положительные электроды, отрицательные электроды и электролит. Электролит также принимает участие в реакции. Следовательно, удельный вес уменьшается по мере разрядки аккумулятора и увеличивается по мере заряда аккумулятора.

Таким образом, электролит также является активным компонентом свинцово-кислотного аккумулятора.

В герметичной необслуживаемой батарее, также известной как батарея SMF или батарея VRLA, т. е. свинцово-кислотная батарея с регулируемым клапаном, электролиту не хватает. Этот истощенный электролит задерживается в порах сепаратора AGM, т.е. абсорбирующего стекломата.

Ниже приводится таблица, показывающая основные различия между трубчатыми батареями с положительной пластиной с залитым электролитом и герметичными необслуживаемыми батареями.

Таким образом, вы видите, что батареи с залитым электролитом выгодны во всех аспектах, за исключением того факта, что ориентация при хранении должна быть только вертикальной в случае батарей с залитым электролитом. Единственным преимуществом аккумуляторов SMF является то, что их можно хранить в любом положении.

Когда продавец аккумуляторов SMF говорит, что его аккумулятор не нуждается в обслуживании, на самом деле он имеет в виду, что его аккумулятор нельзя обслуживать, даже если вы этого захотите. Тот факт, что срок службы этих аккумуляторов SMF не так велик, как у аккумуляторов с залитым электролитом, а надежность также меньше в случае аккумуляторов SMF, должен понимать каждый пользователь аккумуляторов.

Для получения более подробной информации об аккумуляторах и аккумуляторных машинах посетите сайты www.UnikAutomation.com и www.UnikBatteries.com.

#Batteries   #Power   # MaintenanceFreeBattery #SMFBattery   #Energy   #ArticlesOnBattery   #BatteryExpert   #ElectricVehicles   #CleanEnergy   #FAQs   #ClimateChange   #Environment   #RameshNatarajan   #UNIK #Пуна #Индия

• Аккумуляторы для электромобилей

  25 января 2023 г.

  

• Безопасны ли электромобили в случае аварии?

  12 сентября 2022 г.

• Что произойдет, если в свинцово-кислотном аккумуляторе закончится вода?

  19 августа 2022 г.

• Сульфатация в свинцово-кислотных батареях — явление менее изученное!

  13 января 2021 г.

• Свинцово-кислотные батареи против литиевых батарей — споры бушуют на .

  ..

  30 декабря 2020 г.

• Могут ли взорваться свинцово-кислотные батареи и почему такие взрывы обычно происходят — если вообще происходят?

  16 декабря 2020 г.

• Почему не рекомендуется менять одну или несколько ячеек тяговой батареи, особенно когда ей около 2 лет?

  9 декабря 2020 г.

• Основные преимущества залитых электролитных аккумуляторов по сравнению с герметичными необслуживаемыми аккумуляторами

  2 декабря 2020 г.

  

• Является ли импортный аккумулятор для тележки для гольфа лучше, чем аккумулятор для тележки для гольфа, сделанный в Индии?

  4 нояб. 2020 г.

• Определение качества — тяговые аккумуляторы

  28 окт. 2020 г.

Оптовая 12V 100AH ​​необслуживаемая автомобильная аккумуляторная батарея для грузовиков,поставщиков,производителей,фабрик

Продукты

Главная АВТОМОБИЛЬНЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ MF Аккумуляторы

12 В 100 Ач Необслуживаемый автомобильный аккумулятор для грузовиков

12 В 100 Ач Необслуживаемый автомобильный аккумулятор для грузовиков

100 % полной емкости необслуживаемой батареи;

Используется для запуска двигателя автомобиля;

Используется для запуска двигателя морского катера;

Используется в качестве источника питания для автомобилей, тракторов, шахтных транспортных средств и т. д.

запросить сейчас

Информация о продукте

Структура батареи

Параметры батареи:  

Серия свинцово-кислотных аккумуляторов:

Наши сервисы:

Образцы и OEM, гарантийное и послепродажное обслуживание:

Образец может быть предоставлен для проверки качества

• OEM приветствуется
• Гарантия: 2 года
• Послепродажное обслуживание: круглосуточная горячая линия для консультаций и технической поддержки

Похожие теги :

• Автомобильный аккумулятор
• Производитель автомобильных аккумуляторов
• автомобильные аккумуляторы
• свинцово-кислотный автомобильный аккумулятор
• 12V100AH ​​Автоматическая батарея

• Предыдущий :

  12V 120AH MF Автомобильный автомобильный стартовый аккумулятор

• Следующий :

  батарея
ДЖИС необслуживаемой морской лодки 12В 60АХ автомобильная

начать работу

Если у вас возникли проблемы при использовании веб-сайта или наших продуктов, пожалуйста, напишите свои комментарии или предложения, мы ответим на ваши вопросы как можно скорее!Спасибо за внимание!

• АККУМУЛЯТОРЫ АГМ
  • Аккумуляторы глубокого разряда
  • Аккумуляторы с передней клеммой
  • Батарейки 2 В
  • Батарейки 4 В
  • Батарейки 6В
  • Батареи 8В
  • Другие батареи
  • Аккумуляторы ИБП
• ГЕЛЕВЫЕ БАТАРЕИ
  • Гелевые батареи глубокого разряда
  • Трубчатые гелевые батареи OPzV
  • Передняя клемма Гелевые аккумуляторы
• АВТОМОБИЛЬНЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ
  • Батареи MF
  • Сухие аккумуляторы
  • Аккумуляторы для мотоциклов
• СОЛНЕЧНЫЕ БАТАРЕИ
  • Аккумуляторы большого размера
  • Батарейки малого размера
• СОЛНЕЧНЫЕ ПАНЕЛИ
  • Половина ячейки Моно
  • Традиционный моно
  • Панели перекрытия с черепицей
  • Гибкие солнечные панели
  • Складные солнечные панели
• СИСТЕМА СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
  • Сетевая система
  • Автономная система
  • Солнечные батареи
  • Солнечные панели
  • Солнечный инвертор
  • Солнечный контроллер
  • Стойка для солнечных панелей
  • Аксессуары
  • Батарейный шкаф

• солнечная аккумуляторная батарея глубокого цикла VRLA 12V 200ah

  Батарея глубокого разряда FGET рассчитана на разрядку от 40% до 80% своей емкости, в зависимости от производителя и конструкции батареи.

• Герметичная свинцово-кислотная батарея 12V17ah, сертифицированная по безопасности

  При обычном использовании ИБП в FGET используется необслуживаемая батарея VRLA, расчетный срок службы которой обычно составляет пять или десять лет, а некоторые доступны размеры на пятнадцать лет.

• аккумулятор

  хранения глубокого цикла ВРЛА 12В 150АХ солнечный свинцовокислотный Герметичная свинцово-кислотная аккумуляторная батарея FGET (батарея VRLA) герметична и не требует технического обслуживания. Превосходство батареи VRLA обусловлено ее уникально эффективной технологией рекомбинации кислорода.

• 12V 7AH Герметичная свинцово-кислотная аккумуляторная батарея ИБП VRLA

  Герметичная свинцово-кислотная аккумуляторная батарея FGET (батарея VRLA) герметична и не требует технического обслуживания. Превосходство батареи VRLA обусловлено ее уникально эффективной технологией рекомбинации кислорода.

• Портативная сумка с гибкой панелью ETFE мощностью 50 Вт Мобильное зарядное устройство USB

  Высокоэффективные солнечные элементы Полностью регулируемый контроллер заряда 10 А с ЖК-дисплеем и выходом USB Совместим с гелевыми, AGM-аккумуляторами и повербанками. Низковольтная система позволяет избежать опасности поражения электрическим током

• Гибкая панель ETFE 120 Вт Портативная 6-кратная сумка с портом USB

  Высокоэффективные солнечные элементы Полностью регулируемый контроллер заряда 10 А с ЖК-дисплеем и выходом USB Совместим с гелевыми, AGM-аккумуляторами и повербанками. Низковольтная система позволяет избежать опасности поражения электрическим током

• оптовые солнечные панели 100 Вт монокристаллические гибкие фотоэлектрические солнечные панели с маркировкой CE TUV ETL CEC

  Гибкий, его можно правильно согнуть для более широкого спектра применений. Высокая эффективность преобразования, хорошая выходная эффективность, низкий световой эффект, легкий вес, удобство переноски, сильная применимость. С чипом SUNPOWER можно использовать для автомобиля, дома, лодки, мотоцикла и т. д.

• Перекрывающаяся панель для домашнего использования 300 Вт 400 Вт 500 Вт 1000 Вт Энергетическая черепица Монокристаллическая солнечная панель Цена 10 кВт ячеек

  Размер панели мм 1730*1080*35 мм Вес панели 20,55 кг Солнечная батарея Моноэлемент 210*210 Расположение ячеек 210*30; расположение 8*36 Упаковка 32 шт.

Что такое плунжерный насос? — PlastTime

Ответ на вопрос «что такое плунжерный насос» может быть простым или сложным. Простой вариант: плунжерный насос это почти то же самое, что и поршневой, только круче. Сложный вариант подразумевает разъяснение некоторого количества технических нюансов.

Насосы Etatron

Дозирующие
плунжерные насосы

Итальянское качество на вашем
производстве

Перейти

Плунжерный насос, действительно, по принципу действия и часто даже по внешнему вижу очень напоминает поршневой. Устройство плунжерного насоса, на первый взгляд, такое же – внутри цилиндрической рабочей камеры взад-вперёд перемещается некий массивный элемент (поршень или плунжер), в результате чего в камеру насоса засасывается жидкость и затем выбрасывается наружу. Чтобы жидкость двигалась в правильном направлении – из ёмкости в насос и далее из насоса в другую ёмкость или в систему подачи – конструкция плунжерного насоса, точно так же, как и у поршневого, предусматривает наличие двух клапанов, впускного и выпускного (они же – клапаны забора и сброса).

Первый клапан плунжерного насоса открывает жидкости дорогу в насос при «всасывающем» такте; выпускной клапан при этом плотно закрыт. При «выталкивающем» такте ситуация диаметрально противоположная – путь для жидкости открыт исключительно сквозь выпускной клапан.

В несколько упрощённом варианте принцип работы плунжерного насоса (и поршневого, соответственно) отлично поймёт любой человек, хоть раз накачивавший колесо велосипеда или автомобиля ручным или ножным насосом.

Однако, есть несколько отличий, благодаря которым эксплуатация плунжерных насосов более выгодна, нежели использование поршневых.

1. Во-первых, поверхность плунжера абсолютно гладкая, без кольцевых канавок для установки уплотнений, которые имеются на поршне. При производстве плунжерных насосов плунжер подгоняется под размер цилиндра, а не наоборот; а внешнюю поверхность плунжера технологически проще обрабатывать, чем внутреннюю поверхность цилиндра. Таким образом, можно до возможного минимума сократить зазор между плунжером и цилиндром, что положительно сказывается на показателях достигаемого давления в цилиндре.

2. Во-вторых, плунжер в сравнении с поршнем имеет значительно более удлинённую форму, что также улучшает работу с давлением и даёт возможность установки серии уплотнений.

3. Уплотнения в плунжерном насосе находятся на внутренней поверхности цилиндра, что даёт возможность увеличить их ширину и количество. Данный факт, опять же, влияет на рабочее давление.

В результате, давление на выходе плунжерного насоса может быть на 200 – 250 процентов выше, чем у поршневого насоса с тем же объёмом и диаметром рабочей камеры цилиндра. Плунжерные насосы высокого давления востребованы для организации подачи в системы с собственным высоким давлением, а также в иных производственных ситуациях, требующих высоких показателей давления и напора. И даже в быту – широко применяются плунжерные насосы для автомоек.

• Нет данных о совместимости

  Плунжерный дозировочный насос Etatron P-AA 838/4

  Промышленный плунжерный дозировочный насос, с головкой из нерж/стали .

  218 640 ₽

  Бесплатная доставка

  В корзинуКупить в 1 клик

• Нет данных о совместимости

  Плунжерный насос дозатор Etatron ST P-AA 11/20

  Промышленный плунжерный насос дозатор мини серии, с головкой из н/ст.

  91 120 ₽

  Бесплатная доставка

  В корзинуКупить в 1 клик

В поршневых насосах поршневой шатун, как правило, жёстко закреплён на эксцентрике привода, и регулирование объёма подачи жидкости возможно единственным методом – уменьшением или увеличением количества возвратно-поступательных движений поршня, то есть – управлением частотой вращения ведущего вала. Такая регулировка в большинстве случаев затруднительна и особой точностью не отличается.

В некоторых моделях плунжерных насосов толкатель плунжера к эксцентрику не привязан; его обратный ход обеспечивается воздействием мощной пружины. Таким образом, появляется возможность оперативной регулировки длины хода плунжера – то есть, фактически, ограничения размера рабочей камеры. В результате, объём подачи контролируется с процентной точностью, что позволяет использовать такие модели в качестве промышленных плунжерных насосов-дозаторов.

Напоследок следует упомянуть, что существуют модели с несколькими одновременно работающими парами цилиндр-плунжер, так сказать, «многоствольные» варианты. На данном сайте представлены исключительно одноцилиндровые насосы, но с предусмотренной регулировкой подачи и в крайне широком ассортименте – с несколькими вариантами исполнения головки и/или плунжера по материалу, с различными показателями частот редуктора, мощности привода и, соответственно, с различным противодавлением и производительностью.

С подробными техническими характеристиками, особенностями и параметрами конкретных моделей и прочими данными можно ознакомиться в специализированных разделах сайта.

Плунжерный насос высокого давления — принцип работы, назначение

Практически все гидравлические системы высокого давления оснащаются плунжерными насосами. Плунжерный насос высокого давления обладает всеми качествами, которые учитываются при выборе насосов для таких систем, таких как: надежность, простота выполнения изделия и эффективность.

Плунжерные насосы высокого давления служат как механизм или привод у других механизмов в специальных машинах. Гидронасосы широко распространены и отвечают за нормальную и слаженную работу транспортного средства. Плунжерный насос применяется в обширном количестве сфер деятельности.

Что такое плунжерный насос

Содержание

• 1 Что такое плунжерный насос
  • 1.1 Основные особенности и виды плунжерных агрегатов
  • 1.2 Основные сферы применения
• 2 Принцип работы плунжерного насоса
  • 2.1 Как работает плунжерный насос для маслостанции? (видео)
  • 2.2 Трехплунжерные насосы
• 3 Меры предосторожности при сборке, установке и запуске плунжерного насоса
• 4 Изготовление насоса высокого давления своими руками

Плунжер, в переводе с английского, означает нырять или погружаться, поэтому применение эти устройства нашли для гидравлических машин.

Плунжерным называется объемный скальчатый насос с простым действием, который оснащен рабочим органом выполненным в виде плунжера.

В свою очередь, плунжер — деталь разного вида насосов, связанных с гидравликой и многоступенчатых компрессоров для газа.

Основные особенности и виды плунжерных агрегатов

По исполнению, специфике работы и строению насос плунжерного типа похож на поршневой агрегат. Наличие специального поршня, в виде плунжера, является главной отличительной чертой плунжерных от поршневых. Из-за создания высокого давления в системе насосы плунжерного типа не применяются в быту.

Свое главное применение установки повышенного давления нашли в химической и нефтеперерабатывающей отраслях. Использование таких устройств позволяет смешивать с высокой точностью компоненты растворов в необходимых для процесса пропорциях, что очень удобно в производственных процессах. Конструктивным особенностям этих насосов присущи различия, и поэтому плунжерные устройства подразделяются на:

• объемные;
• необъемные.

Из-за определенной специфики работы плунжерный насосный агрегат изготавливают износостойким, герметичным, прочным и обеспечивающим непрерывную и надежную работу плунжером.

Эти агрегаты относятся к высокопроизводительным устройствам, обладающим высоким КПД, который составляет до 90%. По свойствам конструктивных особенностей плунжерные устройства классифицируются на виды:

• вертикальные;
• горизонтальные;
• ручной;
• автоматический;
• многоплунжерный;
• многоцилиндровый;
• с герметизированными цилиндрами.

Плунжерные насосы обладают рядом преимуществ над аналогами, которые четко выделяются:

• досконально проработана система смазки и имеет хороший доступ для потребителя;
• благодаря конструктивному исполнению, есть возможность изменения параметров и характеристик под заказчика;
• обладают понятным и простым управлением аппарата, а так же простой в установке;
• существует возможность выполнять увеличение либо уменьшение рабочего давления в гидравлической системе путем изменения количества групп поршней.

Основные сферы применения

1. В химической промышленности для изготовления химических веществ, которые не вступают в химическую реакцию с металлом.
2. В химической промышленности для бурения скважин и транспортировки и последующей переработки нефтепродуктов.
3. В энергетики для изготовления электроприводов для парогенераторов.
4. Для оборудования с гидравлическим приводом в машиностроении.
5. В коммунальных хозяйствам для выполнения ремонтных работ, связанных с гидравлическими коммуникациями.
6. В аппаратах, выполняющих обратный осмос, предназначенных для пищевой промышленности.
7. Плунжерный насос высокого давления для воды применяется для автомоек.

Принцип работы плунжерного насоса

Конструкция плунжерного насоса проста и состоит из клапанов и системы трубопроводов. Пружина помогает производить работу плунжерного клапана, создавая систематическое нагнетание. При работе с высоким давлением есть вероятность пропусков. Во избежание таких нюансов плунжерный насос высокого давления для воды имеет полную герметичность узлов агрегата.

Плунжерные водяные насосы высокого давления и устройства этой категории устроены по принципу возвратно-поступательного характера, обеспечивающиеся кулачковым валом.

Во время такого движения приводится в движение плунжер (он же поршень) роликовым толкателем. По своему конструкционному устройству плунжер совершает движение в правую сторону, что обуславливает понижение рабочего давления, которое постепенно становится меньше, чем жидкостное давление в трубе всасывания.

Открывается всасывающий клапан из-за разности давления, после чего происходит заполнение жидкостью рабочей камеры. При следующем обороте вала, происходит движение плунжера влево и давление в камере становится больше, чем в трубопроводе нагнетания. В связи с этим нагнетательный клапан открывается и происходит выдавливание жидкости из камеры в напорный трубопровод. Весь этот цикл повторяется постоянно за все время работы агрегата.

Некоторые плунжерные насосы могут отличаться устройством друг от друга, но при этом их принцип действия будет оставаться неизменным.

Например, у насоса дизельного двигателя, создающего повышающий эффект, отсутствуют нагнетательные клапана. Эту важную роль для перекачки и создания давления выполняют форсуночные клапаны.

В аксиально-радиальных насосах эти функции выполняют вращающиеся блоки в рабочих камерах. Аксиально-радиальные установки устроены так, что перекачивание жидкости происходит при вращении этих блоков. Отсутствие клапанов повышает стоимость таких установок, но это позволяет увеличить их надежность и применять в авиации.

Как работает плунжерный насос для маслостанции? (видео)

Трехплунжерные насосы

Наука и промышленность развиваются и исходя из практики, научных исследований, анализа конструкционных особенностей насосов и т. д., были спроектированы и внедрены в производство малогабаритные унифицированные трехплунжерные насосы.

Трехплунжерный насос — это насос четвертого поколения типа НПГ. От предыдущих поколений эти устройства отличаются диаметром главного элемента (плунжера), гидравлической коробкой и свойствами клапанных узлов системы. Такие системы для повышенного давления обычно имеют базовую комплектацию:

• датчики давления, сигнализации и манометры давления;
• предохранительный клапан;
• запорную или стопорную арматуру;
• фильтр для очистки воды;
• шестерный масляный насос;
• систему для охлаждения жидкости;
• предохранительный клапан.

Меры предосторожности при сборке, установке и запуске плунжерного насоса

Если место, где будет установлен плунжерный агрегат будет стационарным, будет целесообразно выбрать для него ровную поверхность. Такое решение позволяет обеспечить плановый осмотр, аварийный ремонт и уход за оборудованием. Поверхности должна быть жесткой и подготовленной к высоким вибрациям, исходящим от установки.

Чтобы обеспечит непрерывную и нормальную подачу в насос для воды, необходимо использовать качественные гибкие шланги, что позволяет избежать лишних напряжений на всех узловых частях оборудования. К выходному сливному отверстию не рекомендуется подключать трубопроводы с жесткими свойствами.

Приводной и коленчатый вал должны находится один за другим по прямой линии, не убедившись в этом, запрещается запускать гидравлическую систему в работу. При не соблюдении этого условия, передаточный ремень не будет выполнять весь свой функционал и может выйти из строя весь механизм. Насосный вал должен вращаться свободно, легко от руки. Так же нужно правильно выбрать вращение электропривода насоса, что бы избежать обратного давления.

Изготовление насоса высокого давления своими руками

Наиболее часто берутся изготовить ручной насос высокого давления своими руками для автомоек. Для этого используют плунжерные насосы, для которого привод используют от электрического двигателя (электронасос). Мощность двигателя должна соответствовать необходимым параметрам и номинальная мощность должна быть не ниже 75% от нужного значения. Часто используется в виде насоса помпа.

Если проходимость автомобилей на автомойке не высокая, можно использовать электродвигатель, рассчитанный на напряжение 220В. Для безопасной эксплуатации и уменьшения расхождений в совпадении валов двигателя и насоса при их соединении, рекомендуется выбирать мягкие соединительные муфты. Емкость для жидкости выбирается из расчета достаточного объема воды.

Она должна иметь подключение к источнику подпитки воды и оснащаться фильтрующим элементом во избежание попадания нежелательных инородных предметов в систему насоса.

Фильтрующий элемент можно выполнить из нержавеющей сетки с мелким шагом. Важным элементом оборудования служит регулятор производительности или обратный клапан. Он предотвращает перегружать систему и не дает создавать обратное давление назад в источник водоснабжения.

Для установки всего этого оборудования потребуется прочная рама. Для ее удобного перемещения, устанавливаются колеса нужного диаметра, прочный упор для устойчивости и ручка для удобного фиксажа. Для надежности и высокой производительности необходимо использовать армированные резиновые шланги, которые рассчитаны под высокое давление.

Главным элементом такого оборудования является пистолет с форсункой. Изготавливать его собственноручно не целесообразно из-за технических сложностей. Данную деталь лучше приобрести в магазине. Необходимо помнить, что все работы, проводимые с насосами высокого давления, необходимо проводить используя чистую жидкость. Попадание в систему инородных тел приведет к поломке большей части оборудования.

Плунжерный насос | Как работает плунжерный насос?

Оставить комментарий / Механический / Автор мохдсухель

Плунжерный насос представляет собой известный тип поршневого насоса с неподвижным уплотнением высокого давления и гладким цилиндрическим плунжером, который скользит по уплотнению. Эти две характеристики поршневого насоса отличают его от поршневого насоса. Он может создавать более высокое давление, чем поршневой насос. Поэтому его можно использовать для приложений с высоким давлением.

В поршневых и плунжерных насосах используются камеры, которые расширяются и сжимаются для всасывания и повышения давления жидкостей. Поскольку это поршневые насосы, камера расширяется и сжимается за счет возвратно-поступательного движения плунжера, а не кругового движения.

Плунжерные насосы также известны как насосы с высокой вязкостью или насосы высокого давления, поскольку они обеспечивают высокое давление насоса. Эти насосы также могут перекачивать как твердые, так и вязкие среды. Эти поршневые насосы используются для перекачивания промышленных и городских сточных вод.

Содержание

Покраска дисков порошковой краской: технология и инструкция

Колёсные диски находятся в неблагоприятной среде эксплуатации: контактируют с агрессивной внешней средой, получают повреждения от камней, песчинок, а при неаккуратном вождении ещё и трутся о бордюры. Износ защитного покрытия – это вопрос времени. Когда покупать новые диски нет смысла, но внешний вид старых не устраивает водителя, используется покраска дисков. После процедуры покрытие станет идеально ровным, без дефектов и с любым цветом. О подробностях покраски дисков порошковой краской пойдёт речь дальше.

Что требуется для покраски дисков?

Окраска дисков выполняется либо полностью, либо на отдельных участках. Обе процедуры вполне выполнимы самостоятельно при помощи вспомогательных инструментов и материалов. Чаще всего используется лак, эмаль, плёнки с глянцевым или матовым эффектом, «Пластидип» и т. п. В последнее время клиенты всё чаще заказывают «Аквапринт» – это технология для создания любого рисунка или узора.

Порошковая краска для окрашивания литых дисков

Покраска дисковой поверхности при помощи лака или эмали – это классическая процедура обновления и восстановления внешнего вида. Автолюбители предпочитают окраску одноцветным составом, для улучшения внешнего вида только добавляют флейкамы (блёстки). Альтернативный вариант – обновление вида посредством нескольких оттенков краски, в ходе такой работы потребуются трафареты и малярный скотч.

Лак – это финишный слой, который наносят на подсохшую эмаль для её защиты от разрушения и упрощения очистки от загрязнений. Лаки бывают глянцевыми и матовыми, выбор зависит от индивидуальных предпочтений.

Порошковая окраска дисков, как и большинство других составов, наносится по стандартному алгоритму:

• Очистка и вымывание поверхности.
• Зачистка с помощью наждачной бумаги, пескоструйки или шлифовальной машинки от пупырышек и других неровностей.
• По необходимости наносится шпаклёвка, если в конструкции диска существуют изъяны.
• Устранение жиров любым растворителем.
• Обработка поверхности грунтовкой.
• Нанесение краски в 2-3 слоя.
• Покрытие лаком.

Порошковая покраска дисков. цвет графит

Оборудование и материалы, необходимые для покраски

Покраска дисков порошковым составом требует приобретение и подготовку ряда материалов:

• специальный порошок для колёсных дисков;
• грунтующий состав;
• лак для обработки автомобильного покрытия;
• бумага с абразивным материалом – подготавливается несколько разновидностей зернистости;
• растворитель, подойдёт ацетон;
• шпатлёвка по металлу;
• резиновые защитные перчатки;
• респиратор.

Важно понимать, что результат окрашивания будет предельно качественным при использовании продукции одного производителя.

Покраска дисков порошком требует наличие не только материалов, но и инструментария:

• краскопульт с компрессорной установкой. Они станут помощниками для качественного окрашивания колёсных дисков. Аэрозольный баллончик не позволит добиться хороших результатов;

Краскопульт Optima 650i

• шлифовальная машинка, можно заменить дрелью с соответствующей насадкой, иначе устранить старое покрытие будет сложно, есть риск оставления очагов коррозии. После обработки шлифмашинкой поверхность станет идеально ровной;
• строительный фен, тепловая пушка, на крайний случай – бытовой фен. Тепловые устройства пригодятся для ускорения застывания краски.

При подготовке всего необходимого инвентаря процесс многократно ускорится и займёт минимум времени и усилий.

Пластидип: зачем он нужен?

«Пластидип» – это сравнительно новый состав, который применяется для создания защитного слоя деталям на временной основе. Им покрывают диски для дальней поездки на море, в командировку или на охоту. Другим достоинством состава является возможность изменять цвет покрытия, не снимая предыдущие слои краски и лака. PlastiDip продаётся в различных цветах, он представлен как в матовом чёрном оттенке, так и ярких выразительных цветовых диапазонах.

Диски после покраски покрываются составом, подобным резине, который эффективно защищает от повреждений камнями, ветками, песком и т.д., а также быстро снимается. Достаточно прогреть диск и потянуть за один конец, чтобы убрать «Пластидип», изначальный слой останется целостным.

Краситель наносится своими руками, так как не требует сложной подготовки: шлифовки, шпаклёвки, грунтовки, обезжиривания и т.д.

Диск покрашенный Plasi Dip

Пользователю потребуется:

• Тщательно вымыть диски от загрязнения.
• Прилегающая резина оклеивается скотчем.
• Средство наносят в 3 слоя, между каждым выдерживают интервал 15 минут для просыхания.

Аквапринт: модная инновация

Технологии окрашивания предлагают интересные решения для улучшения декоративного вида автомобиля, среди современных направлений достойное место занимает водная печать («Аквапринт»). Популярность методу придаёт высокая скорость выполнения работ и качественное финишное покрытие.

«Аквапринт» помогает окрасить не только диски, но и любые кузовные элементы, части салона и большинство других поверхностей (мотоциклетные шлемы, сидения). Если есть желание выделяться на дорогах, водная печать поможет создать рисунок и особую текстуру: имитация кожи, расцветки животного, определённых эмблем и многого другого.

Красить поверхность технологией «Аквапринт» можно по алгоритму:

• Подготавливается ёмкость, которую наполняют водой с подготовленной жёсткостью и температурой.
• Поверх резервуара закрепляется особая плёнка с картинкой.
• Рисунок забрызгивают активатором.
• Элемент постепенно с должной аккуратностью погружают в воду.

Аквапринт дисков

Пленка: недорого и красиво

Обработка дисков автомобильной плёнкой – это недавно сформировавшееся направление, оно во многом подобно «Аквапринту»: преображает внешний вид дисков и предотвращает нарушение основного лакокрасочного покрытия. В основе используется жидкий винил, материал отличается наличием широкого разнообразия цветов, а также позволяет устраивать имитацию карбона. Популярность имеет и матовая плёнка.

Работа по нанесению плёнки относительно затратная по времени и сложная, наилучший результат обеспечит только мастер с профессиональными навыками в отношении работы с винилом. Для подбора лучшего дизайна и цвета в специализированных центрах используется компьютерная программа.

Как лучше красить кованые диски?

Отличием штампованных и литых моделей является среднее качество конечного продукта, наиболее качественные диски выполнены методом ковки. Подобные модели обладают высокой прочностью, надёжностью и сохраняют привлекательный внешний вид.

Железные диски преимущественно покрываются лаком или эмалью по традиционным методикам. К отличительным преимуществам способа причисляются:

• невысокая цена;
• в любом момент возможно выполнить частичную покраску;
• высокие эстетические качества.

В процессе локальной покраски наибольшее внимание уделяется правильному подбору оттенка. Наибольший ассортимент цветов представлен в сфере эмалевых красок.

Покраска кованых дисков

Варианты покраски литых дисков

Для дисков подбирается специальная краска, которая способна лучше всего выдерживать сложные условия эксплуатации. Современный ассортимент предлагает выбор красок:

• порошковая;
• акриловая;
• специальная жидкая резина.

Все направления имеют свои преимущества, а также ограничения. В бытовых условиях владельцы чаще предпочитают акрил в качестве основного покрытия, но при возможности лучше отдать предпочтение краске порошкового типа.

Вариант 1

Окраска дисков порошковой краской – это лучшая процедура в отношении показателей износостойкости и долговечности. В её основе используются особые полимеры для защиты от ультрафиолета, влаги, механических повреждений и т. д. Преимущественно она используется на предприятиях, своими руками наносится редко, в силу сложности процедуры и необходимости дорогостоящего специализированного оборудования.

Окраска литых дисков порошковой краской

Вариант 2

Покрасить акрилом предпочитает львиная доля автомобилистов. Продаётся акриловая краска в виде жидкости, которая наносится на поверхность с помощью краскопульта или аэрозольного баллончика. Её главным преимуществом является высокая адгезия. Краска держится долго и обеспечивает надёжную защиту от влаги.

Вариант 3

Жидкая резина — это относительно новый вид материала, но он активно развивается и набирает обороты популярности. В основе краски лежит резина. Состав используется для покрытия большинства кузовных элементов, не исключение и диски.

Процесс окрашивания

Красить диски порошковой краской можно только после демонтажа сторонних элементов, которые мешают проведению процедуры: пластиковые колпаки, покрышки и т. д. Покраска дисков порошком в неразобранном виде не выполняется, иначе качество покрытия будет нарушено в процессе откручивания заглушек и все старания окажутся малополезными. Диски после покраски должны получиться идеально ровными и полностью соответствовать техническим нормам. Если всё выполнено правильно, покрытие прослужит около 7 лет.

Процесс окрашивания литых дисков

Подготовка к работе

Окраска дисков порошковой краской требует качественной подготовки поверхности:

• Изначально необходимо очистить рабочую поверхность от загрязнений. Лучший способ очистки – использование специализированной автомобильной химии, она ускоряет процедуру и улучшает результат.
• Устранение дефектов: сколов, царапин, потёртостей и т.д., они неизбежно появляются в процессе эксплуатации машины. Самый простой способ выровнять поверхность – использовать наждачную бумагу. Изначально диски обрабатываются наждачкой с крупным зерном, а затем постепенно снижается зернистость до самой мелкой в ассортименте. В конце получится идеально ровная поверхность. При обнаружении глубоких дефектов, придётся воспользоваться шпаклёвкой.
• Обезжиривание обеих сторон диска.

Как покрасить: описание по шагам

Порошковая покраска дисков своими руками выполняется в несколько этапов:

• Обработка поверхности наждачной бумагой. Процедуру повторяют несколько раз после каждого нанесения грунтовки. Предварительная полировка поможет выровнять поверхность до последующего слоя.
• Грунтовка подготовленной поверхности. Покрытие грунтом выполняется в 2, а лучше 3 слоя. До нанесения следующего слоя, обязательно нужно дождаться застывание прошлого.
• Нанесение краски. Для обработки используется краскопульт, который удерживают на расстоянии 35-45 см от диска. Качественное покрытие требует нанесение минимум 2 слоёв.
• Покрытие лаком. Процедура использования лака аналогична грунтовке и краске, только сохнуть он будет несколько дольше.

Порошковая покраска дисков своими руками

Меры безопасности

В ходе выполнения покрасочных работ важно не забывать о собственной безопасности:

• обязательно надеваются специальные очки, которые защитят от проникновения веществ из краски в процессе распыления;
• все работы выполняются в специальных перчатках, иначе на кожу попадёт краска, провоцирующая раздражение, сухость. Учитывая, что она сложно поддаётся устранению, перчатки являются необходимостью;
• в помещении должна быть устроена качественная вентиляция. Вдыхание паров краски приводит к химическому отравлению.

Рекомендации

В комплекте с представленным материалом читателю может пригодиться несколько советов:

• металл покрывают жирными кислотами, которые защищают его от коррозии. К жирам краска не пристаёт, соответственно, жирные вещества до обработки дисков устраняются. Существует много вариантов, чем обезжирить кузов автомобиля, от бытовых решений до специализированных составов;
• на этапе подготовки требуется полностью устранить мелкие и большие повреждения. Удаление царапин на автомобиле – это настоящее искусство, но результат стоит усилий;
• важно следование правилам покраски литых дисков собственноручно. Существует ряд рекомендаций, как покрасить литые диски своими руками, чтобы они прослужили долго и не требовали финансовых вложений;

• окрашивание небольших элементов можно выполнить в лучшем виде, если использовать специальный блок. Камера для покраски авто обеспечит равномерное распределение вещества по всей поверхности.

При наличии базового инструмента и времени, человек может самостоятельно провести окраску литых дисков, это поможет сэкономить до 50% стоимости процедуры. Чтобы результат не уступал покраске на СТО, важно соблюдать время высыхания и чётко следовать алгоритмам действий.

Как покрасить литые диски своими руками

Довольно часто автовладельцы проявляют желание отреставрировать колёсные диски, чтобы вернуть им прежнюю привлекательность. И если с классическими «штамповками» обычно никто не заморачивается, довольствуясь обработкой поверхности краской из баллончика, или же просто кисточкой, то с литыми моделями всё немного сложнее. При отсутствии опыта покраски нередко возникают вопросы, возможно ли на легкосплавных дисках восстановить или изменить лакокрасочное покрытие, и как это сделать? Найти подробные ответы вы сможете в данной статье, которая надеемся станет хорошим поэтапным пособием.

Что нужно проверить перед покраской?

К восстановлению экстерьера диска обычно прибегают в случаях, когда в процессе эксплуатации его поверхность поцарапалась или затёрлась. Кроме того, лакокрасочное покрытие иногда портится под воздействием реагентов и агрессивной внешней среды, а колёса из-за этого приобретают непрезентабельный вид. Также многие «гурманы» перекрашивают диски, чтобы те соответствовали тюнингу кузова автомобиля. В любом случае, перед покраской следует проверить диск на отсутствие деформаций, которые могут возникать во время длительного использования, больших нагрузок и ударов, что в домашних условиях не сложно. Для этого потребуется осмотреть:

• Все поверхности на наличие трещин и вмятин.
• Обода на предмет сколов.
• Места спаек, если таковые остались после ремонта.

Кроме тщательного визуального осмотра, следует провести балансировку. Небольшие отклонения в показаниях битого или же мятого диска в принципе допустимы, и тогда можно приступать к покраске. Если же повреждения диска значительны, а балансировка показала существенные отклонения от нормы, то стоит задуматься о приобретении новых колёс.

Подготовка поверхности

После того как вы подготовили помещение и обзавелись необходимым оборудованием, можете приступать к подготовке поверхности. Многие, выполняя работу своими руками, не уделяют этой процедуре должного внимания, что негативно сказывается на качестве окрашивания.

На этом этапе мы должны тщательно очистить обрабатываемые поверхности. Снятые диски — тщательно обмыть водой с моющим средством, губкой — стереть все загрязнения. Потом — насухо вытереть микрофибровой тканью. После — обезжирить и отшлифовать электродрелью с различными абразивными насадками. Необходимо следить за равномерностью обработки. Для удаления пятен ржавчины своими руками хорошо подойдёт пескоструйная обработка, если у вас есть соответствующий аппарат.

Фосфатирование поверхности поможет увеличить сцепляемость частиц покрытия с поверхностью дисков. После следует выполнить пассивирование — нанести раствор соединений нитрата хрома и натрия. Эта операция позволяет избежать возникновения повторных коррозионных процессов на уязвимой после подготовки поверхности. После ополаскивания и просушивания колёса готовы к следующему этапу.

Необходимые инструменты

Компании, специализирующие в данной сфере, перед покраской диска снимают с его поверхности старое лакокрасочное покрытие посредством пескоструйных аппаратов, а после применяют порошковую краску и специальный лак. Весь процесс в данном случае автоматизирован, и не подходит для домашних условий.

Если же решение принято, и покраска будет производиться собственными силами, то необходимо запастись следующим инструментом и материалами.

1. Мелкая и средняя наждачная бумага, зернистостью 400-630 и 63-80 мкм. Ей будет производиться зачистка от старого лакокрасочного покрытия.
2. Растворитель или уайт-спирит, которые будут применены в качестве обезжиривателя зачищенной поверхности.
3. Уничтожитель для старой краски, а также помазок или кисточка для его нанесения.
4. Баллончики с краской (2-3 штуки) и специальный лак.
5. Грунтовка и шпатель.
6. Малярный скотч.

Кроме того вам конечно же понадобятся моющие средства, респираторная маска и рабочая одежда. Этот необходимый минимум можно подобрать в любом специализированном магазине или на авторынке.

Меры безопасности

Работа с лакокрасочным покрытием требует внимательности и специальных мер безопасности:

1. Старайтесь исключать контакт вредных веществ с глазами и слизистой, используя респиратор и защитные очки.
2. Используя перчатки, вы абсолютно точно убережете себя от непредвиденных обстоятельств.
3. Все проводимые работы следует производить в помещении с хорошей вентиляцией. Иначе вы рискуете очень сильно подорвать своё здоровье из-за химического отравления.

Из вышеописанного следует учесть, что процедура покраски «литья» своими руками вполне реальна. Следуя инструкциям и рекомендациям, данная процедура не составит труда.

Придерживаясь определенных советов, вы убережете себя от зря потраченного времени и загубленных материалов. Самостоятельная покраска дисков сэкономит приличную сумму денег.

Подбор материалов

Что касается выбора краски, лака и грунтовки, то тут дела обстоят следующим образом. Автомобильная эмаль будет оптимальным вариантом для окраски дисков. Желательно выбрать термостойкую, которая к тому же распыляется как аэрозоль. Она продаётся в баллончиках. Использовать можно и термостойкую эмаль в банках, но для её равномерного нанесения понадобится краскопульт, а это лишние расходы. Многие считают, что для этих целей выпускаются исключительно базовые цвета (серебряный, чёрный и белый) и ошибаются. Никаких ограничений не существует, и на рынке представлены краски широчайшей палитры. Выбирайте тот тон и оттенок, который душа пожелает. Грунт и лак следует приобретать вместе с краской. Большинство производителей предлагает своего рода комплект, где все три составляющих идут в одной линейке. Таким образом, все они гармонично сочетаются, ну а вы сэкономите время на поиски и подбор компонентов. Желательно, чтобы грунт также был термостойким. Лак же будет выполнять защитную функцию для нового покрытия, а также придавать диску блеск. Красить диск можно полностью (лицевая и тыльная поверхность, а также обод) или же только с внешней стороны. В последнем случае на реставрацию уйдет примерно:

• 2 баллончика краски.
• 1 баллончик грунтовки.
• 1 баллончик лака.

Если же красить полностью весь диск, то расход материалов, а следовательно и затраты, увеличатся в 3-4 раза. Тут уж решайте сами, стоит оно того, или нет.

Покрытие дисков порошковой краской

Теперь подготовленные колёса помещаем в бокс, где будет происходить покраска. Это выполняется в боксе для того, чтобы не разлетались в стороны частицы, которые не осядут на обрабатываемом изделии — их можно будет использовать повторно.

Нанесение порошковой смеси осуществляется методом электростатического напыления. Частицы с электростатическим зарядом посредством пульверизатора попадают на заземлённое колесо. В этом и заключается, собственно, покраска.

После того как вы покрыли диски порошковой краской, необходимо её запечь в специальной печи. Слой краски оплавляется, и образуется плёнка — в этом заключается суть процесса.

Печь, которую вы используете, должна осуществлять автоматический контроль над температурой запекания и периодом, необходимым для этого процесса. Нагревание может выполняться при помощи электронагревателей или газовых горелок.

Порошковая краска может быть самых разных цветов и оттенков

Подготовительные работы

В первую очередь придётся полностью удалить облупившийся лакокрасочный слой. Для этого, в начале, следует смыть старую краску, нанеся кисточкой уничтожитель лакокрасочного покрытия. Далее нужно подождать около четверти часа, по истечении которых краска начнет вздуваться и отходить, что позволит нам удалить её шпателем. На слой грунта данная смывка действует не так эффективно, поэтому избавляться от него следует посредством наждачной бумаги.

На очищенной поверхности можно оставить часть старого грунта в труднодоступных местах. Однако обязательно нужно убедиться, что он держится на диске надёжно. В случае, если вы красите диск неразбортированного колеса, контур обода по резине стоит заклеить малярным скотчем. Это избавит вас от последующего отмывания шины, на которую, так или иначе, попадут лакокрасочные компоненты. Последним этапом подготовки является обезжиривание поверхности диска растворителем или же «Уайт-спиритом».

Выбор концепции

Организовать данный бизнес можно двумя способами:

1) Покупка б/у дисков, их реставрация и перепродажа. Диски можно покупать и продавать с помощью популярных досок объявлений в интернете. Покупаем хорошие но «запущенные» диски, шлифуем их, красим и продаем с хорошей наценкой. С опытом вы будете выбирать все более выгодные варианты.

Преимущества данного бизнеса:

в возрастающем спросе на бу диски во время кризиса;

бизнес не ограничен пределами одного города;

дешевая рабочая сила (если вы живете в маленьком городе) и возможность сбыта в крупные города.

2) Предоставление услуг по ремонту и покраске дисков в своем городе. С помощью рекламы привлекаем клиентов и оказываем платные услуги.

Конечно же, можно совмещать два вышеописанных варианта.

Процесс окрашивания

Всю процедуру покраски делим на три этапа.

Грунтовка

Слой грунта наносится на диск путём распыления из баллончика с расстояния 30-35 сантиметров от поверхности. При нанесении следует контролировать, чтобы вещество не подтекало. Сделать нужно несколько слоёв, между нанесением которых стоит выдержать 10-15 минутные интервалы. Важно знать, что после окончания грунтования лучше всего выждать часов 12, пока грунт полностью не закрепится на поверхности диска. Это обеспечит максимально хороший результат, и избавит от разочарования в дальнейшем.

Краска
Нанесение краски происходит аналогично тому, как это делается с грунтом. Те же 30-35 сантиметров от точки распыления до поверхности диска, те же 3 слоя, те же 15 минутные интервалы между нанесением слоёв. Разница лишь в том, что выжидать 12 часов после окрашивания не придётся. Достаточно будет одного часа.

Лак

Лакировка лицевой стороны диска является заключительным этапом всего процесса косметической реставрации. Лак наносится в 1-2 слоя, о чём подробнее можно прочитать на баллончике конкретного производителя. Сложностей никаких возникнуть не должно, поскольку аналогичные манипуляции вы уже проделали с грунтовкой и краской. Далее даёте лаку подсохнуть, и можно обувать своего «стального жеребца».

В заключение лишь скажем, что самостоятельная покраска всего комплекта дисков обойдётся вам в 10, а то и более раз дешевле, нежели стоимость аналогичной работы в автосервисе. Вот такая вот экономия.

Видео по теме:

Пластидип: зачем он нужен?

«Пластидип» – это сравнительно новый состав, который применяется для создания защитного слоя деталям на временной основе. Им покрывают диски для дальней поездки на море, в командировку или на охоту. Другим достоинством состава является возможность изменять цвет покрытия, не снимая предыдущие слои краски и лака. PlastiDip продаётся в различных цветах, он представлен как в матовом чёрном оттенке, так и ярких выразительных цветовых диапазонах.

Диски после покраски покрываются составом, подобным резине, который эффективно защищает от повреждений камнями, ветками, песком и т.д., а также быстро снимается. Достаточно прогреть диск и потянуть за один конец, чтобы убрать «Пластидип», изначальный слой останется целостным.

Краситель наносится своими руками, так как не требует сложной подготовки: шлифовки, шпаклёвки, грунтовки, обезжиривания и т.д.

Диск покрашенный Plasi Dip

Пользователю потребуется:

• Тщательно вымыть диски от загрязнения.
• Прилегающая резина оклеивается скотчем.
• Средство наносят в 3 слоя, между каждым выдерживают интервал 15 минут для просыхания.

Как покрасить колесо скутера распылением

Покраска колеса скутера распылением — это то, что многим из нас может понадобиться в какой-то момент. Это простая задача , но есть несколько важных шагов, которые необходимо выполнить, чтобы добиться профессионального результата.

В этом руководстве я объясню, как сделать это дома, используя базовое оборудование . Это руководство написано специально для моих новичков, которые не знают, с чего начать.

Не пропустите ни одного пункта, если вы новичок или только начинаете рисовать, потому что, если вы не будете следовать этому сообщению в блоге, вы можете испортить поверхность, которую нельзя вернуть обратно.

Содержание

• 1 Как покрасить колесо скутера аэрозольной краской?
• 2 Необходимые инструменты
• 3 Подготовка места
• 4 Надеть защитное снаряжение
• 5 Удалить старую краску
• 6 Отшлифовать колесо
• 7 Загрунтовать колесо самоката
• 9 Нанести прозрачную краску на колесо самоката 90
• 10 Очистить место
• 11 Можно ли покрасить колеса аэрозольной краской?
• 12 Можно ли покрасить алюминиевые диски аэрозольной краской?
• 13 Можно ли покрасить скутер аэрозольной краской?
• 14 часто задаваемых вопросов о том, как покрасить диски скутера?
  • 14. 1 Нужна ли вам грунтовка для покраски колес?
  • 14.2 Нужно ли шлифовать колеса перед покраской?
  • 14.3 Сколько банок краски нужно для покраски колесных дисков?
  • 14.4 Можно ли закрасить уже окрашенные диски?
  • 14.5 Как долго служат сплавы с напылением?
• 15 Заключение о том, как покрасить колесо скутера

Как покрасить колесо скутера аэрозольной краской?

Теперь я объясню процедуру и шаги, которые должен выполнить маляр-любитель, чтобы придать новый вид своим колесам самоката в домашних условиях.

Выполните все шаги для более качественной и удовлетворительной отделки в конце покрасочных работ. Подобные инструменты можно использовать для покраски легкосплавных дисков и колес автомобилей.

Необходимые инструменты

• Средство для удаления краски
• Аэрозольная краска
• Наждачная бумага
• Masking tape or painters tape
• Gloves
• Glasses
• Mask
• Wire brush
• Dish soap
• Clear coat
• Old cardboard/newspaper
• Primer

Prepare the area

Spray painting scooter колеса — это быстрый и простой способ добавить изюминку в вашу поездку. Но прежде чем приступить к опрыскиванию, необходимо кое-что сделать, чтобы подготовить участок.

Во-первых, убедитесь, что поверхность, которую вы собираетесь красить, чистая и на ней нет грязи или мусора.

Затем с помощью маскирующего или малярного скотча замаскируйте любые области, на которые вы не хотите, чтобы краска попала, например, шины или землю.

Носите защитное снаряжение

Прежде чем приступить к покраске колеса скутера распылением, важно надеть защитное снаряжение. Это поможет защитить вас от паров и самой краски.

Убедитесь, что вы носите очки, маску и перчатки, а также что у вас есть вентиляция в помещении, где вы работаете. Как только вы все настроите, вы можете начать распылять краску на колесо.

Удаление старой краски

Удаление старой краски с колеса скутера — очень простой процесс. Сначала колесо необходимо очистить обезжиривателем или водой с мылом.

Затем на колесо наносится растворитель для снятия краски и оставляется на рекомендуемое время. После того, как средство для удаления краски сделало свою работу, старую краску можно легко соскрести.

Последним этапом является шлифовка колеса, чтобы подготовить его к покраске. Если вы не знаете, как удалить старую краску с колес автомобиля или велосипеда, вы можете следовать этому моему руководству, которое вам очень поможет.

Отшлифовать колесо

Чтобы подготовить колесо самоката к окраске распылением, необходимо сначала отшлифовать поверхность.

Это создаст гладкую поверхность для прилипания краски к , а также поможет удалить любую существующую краску или другие покрытия, которые могут быть на колесе.

В зависимости от состояния колеса может потребоваться сначала отшлифовать наждачной бумагой с крупным зерном, а затем с наждачной бумагой с более мелким зерном.

После того, как колесо отшлифовано, его следует протереть влажной тканью, чтобы удалить пыль , прежде чем приступить к процессу покраски.

Загрунтовать колесо самоката

Перед окраской распылением важно загрунтовать колесо самоката, чтобы краска ложилась правильно и равномерно.

Чтобы загрунтовать колесо, сначала очистите его обезжиривающим средством или водой с мылом, чтобы удалить всю грязь. После того, как колесо отшлифовано, протрите его наждачной бумагой № 9.0003 влажной тканью для удаления пыли.

Наконец, нанесите на колесо тонкий слой грунтовки и дайте ему полностью высохнуть, прежде чем приступать к покраске.

Колесо самоката с аэрозольной краской

Во-первых, убедитесь, что колесо чистое и на нем нет грязи или мусора. Далее необходимо выбрать правильный тип краски для работы.

Доступно множество различных типов аэрозольной краски, поэтому обязательно обратитесь за помощью в местное hardware store, если вы не уверены, какой из них использовать.

Когда у вас есть краска, вам нужно нанести ее на колесо равномерными мазками, убедившись, что покроет всю поверхность.

Когда краска высохнет, вы можете снова установить колесо на самокат и наслаждаться своим новым видом! Распылите краску на колесо с расстояния 10 дюймов для лучшей отделки.

Нанесение прозрачного покрытия

После завершения окраски колес самоката распылением важно нанести прозрачное покрытие, чтобы защитить краску и предотвратить сколы .

Для этого сначала убедитесь, что краска полностью высохла. Затем, используя прозрачный слой аэрозольной краски, равномерно покройте всю поверхность колеса.

Дайте прозрачному лаку высохнуть в течение не менее 24 часов перед поездкой на скутере.

Очистить территорию

После того, как вы закончите окрашивание колес скутера распылением, важно очистить территорию, чтобы предотвратить несчастные случаи. Сначала удалите лишнюю краску с области вокруг колес.

Затем чистой тканью протрите участок, удалив краску, которая могла попасть на землю или близлежащие поверхности.

Наконец, утилизируйте любые пустые банки из-под краски или другие материалы безопасным и ответственным образом.

Выполняя эти действия, вы поможете своему скутеру выглядеть великолепно и предотвратите несчастные случаи.

Могу ли я использовать аэрозольную краску для колес?

На колеса можно наносить аэрозольную краску, но важно помнить, что краска может плохо сцепляться с поверхностью.

Может быть не такой долговечной, как краска, специально разработанная для использования на автомобильных поверхностях.

Кроме того, колеса подвержены воздействию высоких температур и трения, что может привести к более быстрому разрушению краски.

Рекомендуется использовать высокотемпературную краску, специально разработанную для использования на автомобильных поверхностях, таких как колеса.

Можно ли распылением покрасить алюминиевые диски?

Да, вы можете покрасить алюминиевые диски аэрозольной краской. Однако важно правильно подготовить поверхность и использовать краску, специально предназначенную для использования на металлических поверхностях.

Кроме того, важно соблюдать надлежащие меры предосторожности, например носить маску и работать в хорошо проветриваемом помещении.

Также важно иметь в виду, что краска может быть не такой долговечной, как профессиональное порошковое покрытие, и может потребоваться периодическое повторное нанесение.

Можно ли покрасить скутер аэрозольной краской?

Да, скутер можно красить распылением. Однако важно использовать краску, подходящую для материала самоката, и правильно подготовить поверхность перед покраской.

Кроме того, рекомендуется работать в хорошо проветриваемом помещении и использовать надлежащее защитное оборудование, такое как респиратор и перчатки.

Часто задаваемые вопросы о том, как покрасить диски скутера?

Заключение о том, как покрасить колесо скутера аэрозольной краской

Надеюсь, вам понравилось полное руководство и вы поняли каждый пункт, описанный в этом блоге, чтобы покрасить колеса самоката аэрозольной краской и придать им новый вид в домашних условиях.

Если вы все еще запутались, дайте мне знать в разделе комментариев, и я и мои коллеги-маляры отвечу на ваши запрашивает как можно скорее.

Поделитесь этой записью в блоге со своими малярами , ребята из , которые только начинают, чтобы они знали, как правильно красить диски скутеров распылением.

Мэтью Эдвард

Мэтью Эдвард — профессиональный художник, который любит рисовать и хочет поделиться полезными советами и приемами, которые он усвоил за многолетний опыт рисования. Он также использовал много продуктов, которые можно использовать для покраски, он пробовал и тестировал каждый продукт, чтобы дать непредвзятое мнение о нем в своем обзоре. Этот блог очень полезен для тех новичков, которые хотят научиться рисовать, не делая ошибок.

Полное руководство для среднего мастера

Автор Леанна Э. Анж / 24 августа 2022 г. 26 августа 2022 г.

Когда речь идет о порошковой краске против покрасочных кругов , порошковая краска всегда побеждает. Ты знаешь почему? Мы здесь, чтобы объяснить.

Каждый хочет, чтобы диски его автомобиля привлекали внимание. Спортивный обод может удовлетворить это требование, и поэтому многие инвестируют в нестандартные ободья. Но мы считаем, что на рынке доступно много красивых автомобильных дисков. Вам просто нужен идеальный цвет для дизайна колеса.

Эксперты имеют много мнений о окрашенных или покрытых порошком колесах.  У обоих есть свои плюсы и минусы. Если вы хотите победителя, мы выберем порошковое покрытие. Хотите знать, почему? Мы объясним здесь.

Содержание

• Покрасочные круги Обзор
• Порошковые круги
• Каковы преимущества и недостатки порошкового покрытия?
• Что лучше: красить колеса или наносить порошковое покрытие?
• Final Word

Обзор колесиков для рисования

Влажная окраска чаще всего применяется для автомобильных колес после продажи. Краска наносится так же, как и другая малярная работа. Сначала грунтуем, потом красим обод аэрозольной краской. Наконец, наносится прозрачный слой для защиты краски от грязи, пыли и воздействия солнечных лучей. Вы также можете заменить малярные диски с помощью некоторых специальных химикатов.

Для покраски колес доступны различные лакокрасочные покрытия. Глянцевая, матовая, металлическая и сатиновая отделка – обычное дело. Долговечность является важным аспектом красок для колес. В основном это зависит от качества краски.

Колеса с порошковым покрытием

Краска с порошковым покрытием действует так же, как изменение цвета автомобильных колес. Он используется в металле, стали, алюминии и т. д. Он всегда обеспечивает прочное покрытие, которое держится дольше, чем обычная краска. Процесс окрашивания порошковой краской немного отличается. Вам нужен пистолет-распылитель, который может электронным способом заряжать мелкие частицы порошковой краски и распылять их на поверхность покраски.

Мы рассмотрели различные методы порошковой окраски. Мы не знаем настоящих названий этих методов. Художники по окраске дисков предпочитают порошковые краски, потому что они не содержат растворителей. Это делает порошковую краску более экологичной и нетоксичной.

Вы можете распылить порошковую краску на любую деталь автомобиля, но есть одна загвоздка. Перед нанесением его нужно запечь. Таким образом, частицы порошкового покрытия правильно перемешиваются и отверждаются. Наличие мелких частиц и отсутствие растворителя являются основными отличиями порошковых красок от малярных кругов.

Каковы преимущества и недостатки порошковой окраски?

Мы объявили порошковую краску победителем этого конкурса. Вы хотите знать, почему порошковая краска является победителем для окраски дисков? Этот пост поможет вам ответить, чтобы найти ответ. Преимущества порошкового покрытия, особенно его защитная и декоративная отделка, делают его победителем. После электростатического распыления его пигментная смола и мелкие частицы делают поверхность металла красивой и защитной.

Что нам нравится

Вот  PROS  дисков с порошковой окраской –

• Durable.
• Защитный.
• Экономия денег.
• Первое приложение.
• Однородная отделка.
• Защита от коррозии.
• Универсальный.

Когда вы смотрите на  универсальность , порошковое покрытие является победителем. Долговечность  является неотъемлемой частью пигментов. Порошковая краска значительно опережает краску в этом отношении. Порошковое покрытие может обеспечить аналогичную отделку, когда вы наносите два слоя краски. Просто это сэкономит ваши 9 0003 дополнительные расходы . Это также означает, что вы можете использовать его первым. Стоимость порошковой окраски колес можно посмотреть здесь.

Эксперты считают, что порошковая краска более зрелая, чем обычная краска. Они могут чувствовать себя уверенно с его уровнем защиты. Эта особенность значительно увеличивает срок службы металлической поверхности. Одним словом, долговечность порошкового покрытия превосходна.

Много сказано о преимуществе. Порошковая краска хороша, но не идеальна. В нем чего-то не хватает. Вам нужно их разгадать.

Что нам не нравится

Вот  МИНУСЫ  дисков для порошковой окраски –

• Толстое покрытие.
• Трудно разглаживается.
• Требуется электростатический краскораспылитель.
• Необходимо подогрев.
• Нужен процесс выпечки.

Итак, вот что мы узнали о порошковых покрытиях. Все трудности не будут вас слишком беспокоить. Но вы не можете управлять им должным образом, если вы не являетесь экспертом. Более того, для этого требуются пистолеты для нагрева, запекания и электростатического окрашивания, которые являются новыми для маляра, использующего обычную краску. Это не будет проблемой, когда вы привыкнете к этим терминам. Итак, если вы хотите использовать его для покраски автомобиля, вам потребуется дополнительная информация о сколько времени нужно, чтобы покрасить машину.

Но поначалу эти трудности могут вас сильно беспокоить. В общем, выход краски имеет значение. Мы можем с уверенностью сказать, что производительность порошковой краски выше, чем у краски. Все мы более или менее знаем о преимуществах и недостатках красок. Поскольку мы также знаем о порошковых красках, сейчас самое время понять  , почему порошковая краска лучше, чем малярные диски.

Ответ снимет все ваши вопросы о порошковая краска против покраски колес. Итак, внимательно прочитайте этот термин.

Что лучше: красить колеса или наносить порошковое покрытие?

Эксперты всегда предпочитают порошковые покрытия автомобильным дискам больше, чем жидкие краски. Почему?  Давайте сделаем это прямо. Краска отходит от порошкового покрытия из-за следующих случаев:

• Порошковое покрытие имеет долгосрочное решение, а краска – краткосрочное решение.
• Краска дает меньше преимуществ, чем порошковая краска.
• Долговечность и универсальность порошкового покрытия по сравнению с покрасочными кругами, краска не может соответствовать уровню порошкового покрытия.
• Вы должны покрыть автомобильные колеса порошковой краской, чтобы сэкономить деньги в долгосрочной перспективе.
• Краска более уязвима для соскабливания и бритья.
• Порошковые покрытия обеспечивают лучшую укрывистость.

Вышеуказанные требования обязательны для покраски автомобиля и автомобильного колеса. А в сравнении порошковой краски и покраски колес порошковая краска может удовлетворить все основные требования маляра автомобильных дисков. По этим причинам, хотя стоимость порошкового покрытия изначально была высокой, люди использовали его.

Итак, какую отделку вы хотите с помощью порошковой краски на дисках вашего автомобиля? Мы думаем, что металлик или матовая отделка будут лучшими. Эта автомобильная краска металлик и неметаллик может помочь вам в принятии решения.

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА —

В таблице приводится основная, ориентировочная информация о загрузке авиационного топлива: масса и объем авиационного топлива, в зависимости от типа упаковки: бочки, ISO-танки, автоцистерны при заданной плотности.

0,715  — плотность авиационного топливасогласно Международной ассоциации по стандартизации [кг/дм3]

* максимально допустимая нагрузка для 40′ контейнера может отличаться, в зависимости от назначения.
** максимальная чистая масса топлива в автоцистерне может изменяться, в зависимости от типа и места доставки.

Дополнительная информация:

— за расчетную единицу в коммерческой операции берется 1 кг продаваемого продукта.
– 1 кг авиационного бензина приэталонной плотности 0,715 кг/м3 при температуре 15°C составляет около 1,4 литров.
– плотность топлива определяется при температуре 15°C на основании налогового законодательства (акцизный сбор)
– бочка емкостью 216 литров (около 140 кг) заполняется на приблизительно 90 процентов от его емкости из-за давления паров (положения Европейского соглашения о перевозке опасных грузов)

Из-за специфичности проведения работ, в случае экспортных отгрузок, последние отгрузки проводятся до 13:30.
После этого времени погрузка для экспортных поставок, таможенная очистка будут производиться на следующий день сотрудником таможенной службы.

КАЛЬКУЛЯТОР ЕДИНИЦ

0,715  — средняя плотность бензина [кг/дм³] при температуре 15 °C

Методика оценочного расчета удельного расхода топлива двухконтурного турбореактивного двигателя | Кузнецов

Определение предельно достижимого уровня технического совершенства для дви­гателя с выбранной конструктивной схемой на начальном этапе проектирования позволяет заранее оценить его конкурентоспособность по сравнению с аналогами. Для оценки уровня технического совершенства силовой установ­ки летательного аппарата (ЛА) используются два параметра: удельный расход топлива C_R и удельный вес двигателя γ_дв [1]. Определение удельных параметров проектируемого двигате­ля начинается с термодинамического расчета «исходного» режима работы. При этом КПД основных узлов и уровень потерь по газовоз­душному тракту двигателя задаются из пред­шествующего опыта проектирования (данные аналогов или предшествующих модификаций) или определяются в ходе отдельных расче­тов компрессора, турбины и камеры сгора­ния. Прямая аналитическая взаимосвязь па­раметров термодинамического цикла и КПД основных узлов для конкретного двигателя невозможна. Поэтому процесс выбора термо­динамических параметров, таких как температура газа в камере сгорания Т_г*, суммарнаястепень сжатия π_Σ*, степень двухконтурности y и последующий анализ зависимостей C_R = f(Т_г*, π_Σ*, y,…), выполняется при постоянных значениях потерь и КПД узлов.

При определении предельно возможного технического уровня двигателя связь между параметрами Т_г*, π_Σ*, y и максимально возможным КПД узлов может быть установлена.
Основой метода является использование зависимостей максимально возможного политропного КПД ступени компрессора или турбины  от величины нагрузки на ступень, предварительно полученных на основе стати­стических данных. Далее выполняется расчет адиабатического КПД всего компрессора η_к* или турбины η_т* с использованием параметров термодинамического цикла. Подробно метод расчета максимально возможного КПД основ­ных узлов двигателя изложен в [2].

Для рассматриваемой методики расчета установлены следующие допущения и огра­ничения:

• процесс в двигателе рассматривается как термодинамически равновесный и адиа­батический;
• приняты постоянные гидравлические потери по газовоздушному тракту;
• принято равномерное распределение нагрузки (напорности) между ступенями ком­прессора;
• область применения методики огра­ничивается малоразмерными ТРДД, которые устанавливаются в основном на беспилотные летательные аппараты.

Исходными данными для определения максимально возможного η_к* осевого ком­прессора являются следующие параметры: приведенный расход воздуха G_{ВПР 0}, пол­ная температура на входе в компрессор Т_вх, а также степень повышения полного давле­ния в компрессоре π_к* и выбранное количе­ство ступеней компрессора z. В начале рас­чета определяется величина нагрузки на одну ступень Δi*_ст0 и степень повышения давления в ступени π*_ст0 в первом приближении с ис­пользованием равенств:

где Δi_к*_ад, ккал/кг — адиабатическое измене­ние энтальпии за компрессором, определяе­мое с помощью термодинамических функций по величинам π_к* и Т_вх*; Δi_ад* _ст, кДж/кг — адиа­батическое изменение энтальпии ступени. За­висимость для максимально возможного КПД осевой ступени компрессора от измене­ния энтальпии Δi_ст* представлена на рисунке 1.

Для каждой ступени компрессора с по­рядковым номером s может быть определена напорность Δi_ст*(s) и максимальный политропный КПД  (s):

Здесь k_α — поправка на потери напорно- сти в ступенях, а k_н(s) — коэффициент, опреде­ляющий изменение напорности по ступеням. Для малоразмерных ТРДД число осевых сту­пеней в компрессоре обычно не более 2. В этом случае, в отличие от многоступенчатых ком­прессоров с заданным распределением напор- ности, можно принять k_н(1) = k_н(2) = 1.

Политропный КПД с учетом поправки на размерность ступени определяется урав­нениями:

где G_ВПР(s), кг/с — приведенный расход воздуха на входе в ступень s, Δη_пол* — поправка на полит- ропный КПД, определяемая по графической зависимости, представленной на рисунке 2. Графические зависимости для  и Δη_пол* представленные на рисунках 1 и 2, получены путем обработки статистических эксперимен­тальных данных по осевым и центробежным ступеням компрессоров на основе данных, за­имствованных из [1, 3, 4].

Адиабатический КПД ступени

Параметры воздуха на выходе из ступени:

где i*_вх(s), S*_вх(s) — энтальпия и энтропия возду­ха на входе в ступень; Δi_ст*_ад(s) — адиабатиче­ский напор ступени; i_ст*_ад(s), T*_ст*_ад(s), S*_ст*_ад(s) — энтальпия, температура и энтропия воздуха на выходе из ступени, рассчитанные с помо­щью термодинамических функций.

Общие параметры осевого компрессора определяются по соотношениям:

Совместное решение уравнений (1)-(11) позволяет определить адиабатический КПД, напорность каждой ступени компрессора и об­щий КПД компрессора.

Аналогичным образом, на основе при­веденных выше зависимостей, может быть составлена методика расчета для компрессо­ра, состоящего из нескольких центробежных или диагональных ступеней. В большинстве современных малоразмерных ТРДД приме­няется одиночная центробежная ступень. Для центробежной ступени следует исполь­зовать зависимость , представ­ленную на рисунке 1. Дополнительными исходными данными для расчета являются приведенный расход воздуха G_{в прц} и температура торможения Т_вх* на входе в ступень. Для одноступенчатого центробежного ком­прессора G_{в прц} = G_{в прц0}, Т_вх * — задано. Для за­мыкающей ступени осецентробежного ком­прессора G_{в прц} = G_{в пр}(z), Т_вх*= Т_ст*(z). При этом расчет адиабатического КПД ступени суще­ственно упрощается:

Изменение энтальпии и параметры воз­духа на выходе из центробежной ступени:

где i*_вх, S*_вх — энтальпия и энтропия воздуха на входе в ступень, определяемые по Т_вх*; Δi_ц*_ад — адиабатический напор ступени; i_{ц ад}, T_ц*_ад, S_ц*_ад — энтальпия, температура и энтропия воздуха на выходе из центробежной ступени.

Для одноступенчатого центробежного компрессора параметры ступени одновремен­но являются параметрами компрессора. Общие параметры осецентробежного компрессора определяются с учетом параметров осевой части:

Методика определения максимально воз­можного адиабатического КПД для турбины компрессора составлена с учетом отбора воз­духа на охлаждение соплового аппарата (СА) и рабочего колеса (РК) для одной или несколь­ких ступеней. В качестве исходных данных используются следующие параметры из рас­чета исходного режима: изменение энталь­пии в компрессоре Δi_к*, приведенный расход воздуха G_{в пр0}, температура торможения Т*_г и полное давление Р_г* газа на входе в турбину, энтальпия воздуха за компрессором i_к*, отно­сительный расход топлива в камере сгорания q_т кс = G_т / (3600 · G_{в кс}). Зависимости для опре­деления механического КПД η_mK = f(G_{в пр0}) на валу турбины компрессора с учетом при­вода агрегатов и зависимость для определе­ния относительной величины отбора воздуха Δ _{охл ст}(s) = f (Т_вх*) на охлаждение одной ступе­ни турбины приведены в [2]. Относительный отбор воздуха на охлаждение диска корпуса и дисков турбины Δ _охл к = 0,005…0,01.

Коэффициенты расхода воздуха и газа на входе в турбину компрессора:

Величины μ_в, μ_г, Δ _охл Σ в начале расчета задаются в первом приближении.

Для определения изменения энтальпии газа в турбине компрессора Δi*_тк и в отдельной ступени Δi*_ст при заданном числе ступеней z (в соответствии с вариантом схемы на рис. 5) используются соотношения:

В сечениях за CA и РК турбины для каж­дой ступени s выполняется пересчет коэффици­ентов расхода с использованием соотношений:

Здесь j — 1 обозначает сечение на вхо­де в CA или РК; j — сечение на выходе из CA или РК; ψ_са, ψ_ρκ — долевой коэффициент от­носительного расхода воздуха, расходуемого на охлаждение соответственно CA и РК.

Термодинамические параметры на выхо­де из CA определяются с помощью термоди­намических функций:

где i_вх*'(s), Т_вх*'(s), S_вх*'(s) — соответственно эн­тальпия, полная температура и энтропия газа за CA, т.е. на входе в РК; а c_p, R_r, к_г — соот­ветственно теплоемкость, газовая постоянная и показатель адиабаты этого же газа.

Политропный КПД ступени η*_пол(s) опре­деляется с использованием зависимостей:

Δη*_пол = f(А_ст), если А_ст ≤ 40, Δη*_пол = 0, если А_ст > 40.

Здесь η*^max_пол — максимально возмож­ный политропный КПД, определяемый по зависимости, представленной на рисун­ке 3, Δη*_пол — поправка на политропный КПД ступени в зависимости от величины пропуск­ной способности А_ст, определяемая по зависи­мости на рисунке 4, P*_вх(S) — полное давление газа на входе в рабочее колесо ступени. Зависи­мости для η*^max_пол получены при обработке стати­стических данных, взятых из [3]. Зависимость для η*_пол заимствована из работы [4].

Рис. 3. Максимально возможный политропный КПД ступени турбины компрессора

Рис. 4. Поправка на политропный КПД ступени турбины

Aдиабатические параметры за РК и адиа­батический КПД ступени η*_ад(s) определяются с использованием уравнений:

где i*_{ст ад}(s), T*_{ст ад}(s), S*_{ст ад}(s) — соответственно адиабатическая энтальпия, полная температу­ра и энтропия газа на входе из РК, определя­емые с помощью термодинамических функ­ций; Δi*_{ст ад}(s) — адиабатический перепад на РК ступени; π*_ст (s) — степень понижения полного давления в РК.

Энтальпия газа на выходе из ступени определяется по теплоперепаду в РК и величи­не расхода охлаждающего воздуха

где i*_ст (s)- энтальпия газа на выходе из РК.

Рис. 5. Охемы ТРДД: а) первая конструктивная схема, б) вторая конструктивная схема 1 — вентилятор (вар. а), двухступенчатый вентилятор (вар. б), 2 — осевая ступень компрессо­ра ВД (вар. а), двухступенчатая подпорная осевая ступень (вар. б), 3 — центробежная ступень компрессора ВД, 4 — камера сгорания, 5 — турбина ВД, 6 — турбина НД (вар. а), двухступен­чатая турбина НД (вар. б), 7 — сопло второго контура, 8 — сопло первого контура, CA — сече­ние на выходе из соплового аппарата, РК — сечение на выходе из рабочего колеса

Полная температура и давление газа на выходе из ступени турбины:

T_ст*(s) = f (q_т(j), i_ст*(s), P_ст*(s) = P_вх*(s) / π_ст*(s) .      (32)

Поскольку для многоступенчатой тур­бины имеют место равенства i*_вх (s + 1) = i_ст*(s) и P_вх*(s + 1) = P_ст*(s), приведенные выше урав­нения позволяют выполнить расчет основных параметров для каждой из z ступеней турбины при их совместном решении.

Далее определяются общие параметры турбины компрессора — степень понижения полного давления в турбине π*_тк и адиабатиче­ский КПД η*_тк:

Турбина низкого давления, связанная вентилятором, рассчитывается аналогичным образом, при этом для определения величин η*^max_пол и Δη*_пол используются зависимости на ри­сунках 3, 4. В случае если температура на вхо­де в турбину или ступень T*_вх(s) < 1200 К, при­нимается Δ_охлс(s) = 0.

Предложенные процедуры расчета адиа­батического КПД компрессора и турбины ис­пользуются в данном случае как составные части термодинамического расчета исходно­го режима двигателя, выполненные в виде отдельных подпрограмм.

Остальные параметры, характеризующие потери по газовоздушному тракту и полноту сгорания топлива в камере, имеют, как прави­ло, узкие интервалы возможных значений. Их количество и численные значения определяют­ся типом двигателя (ТРД, ТРДД и др.), могут быть заимствованы из [5, 7]. При определе­нии предельно достижимого уровня техниче­ского совершенства двигателя с минимально возможным C_R параметры, характеризующие потери по газовоздушному тракту, могут быть заданы в виде постоянных величин. Методи­ка термодинамического расчета исходного ре­жима является общеизвестной, поэтому она исключается из рассмотрения. Для расчета термодинамических функций воздуха и газа в диапазоне температур от минус 50 до 1500 °С используются данные [6], для температур свы­ше 1500 °С — аппроксимирующие зависимости по стандарту NASA sp-273.

Для апробации разработанной методики были выполнены расчеты минимально воз­можных C_R применительно к малоразмерным ТРДД. Расчеты выполнены для стандартных атмосферных условий на входе в двигатель Н = 0, М = 0, T_H = 288,15 К. Диапазон варьи­руемых основных параметров термодинами­ческого цикла выбран исходя из статистических данных для ТРДД производства Teledyne CAE, Williams International [8]: π_Σ* = 10-13,8, Т_г* = 1150-1400 К, у = 1. Во всех случаях при­веденный расход воздуха через первый контур был задан равным С_{ВПР 0} = 2,5 кг/с. Исходя из постановки задачи, вместо значений тяги двигателя для всех вариантов рассчитана ве­личина усредненной удельной тяги двигателя I = (R_уд1 + R_уд2 · y)/ (1 + У), где R_уд1 R_уд2 — удель­ная тяга сопел первого и второго контура со­ответственно.

Результаты вариативных расчетов исход­ного режима ТРДД с максимально возможны­ми КПД узлов представлены на рисунках 6, 7. На рисунке 6 представлены расчетные зави­симости C_R = (Т_г*, π_Σ*, I) для первой конструк­тивной схемы ТРДД с одноступенчатым вен­тилятором, компрессором высокого давления (ВД), состоящим из осевой и центробежной ступени, кольцевой прямоточной камерой сгорания, одноступенчатой турбиной высо­кого и низкого давления (НД). Первая схема представлена на рисунке 5 а. Нанесенные ли­нии представляют собой результаты расче­тов множества вариантов исходного режима ТРДД при выбранных постоянных величи­нах термодинамического цикла Т_г* = const или π_Σ* = const. Каждая точка диаграммы представляет собой минимально возможное значение C_r, достижимое при заданных T_г* , π_Σ*, у и внешних условиях.

Аналогичные зависимости по C_R пред­ставлены на рисунке 7 для второй схемы ТРДД с двухступенчатым вентилятором, двумя под­порными ступенями каскада НД, компрессо­ром ВД, состоящим из центробежной ступени, кольцевой прямоточной камерой сгорания, од­ноступенчатой турбиной ВД и двухступенча­той турбиной НД. Вторая схема представлена на рисунке 5б. Дополнительно на рисунке 7 на­несены данные по двигателям семейства мало­размерных ТРДД WR-19 компании Williams In­ternational и расчетные данные этих двигателей, полученные при тех же параметрах термодина­мического цикла с максимально возможными величинами КПД ступеней компрессоров и тур­бин (точки отмечены одинаковыми маркерами). Анализ представленных данных показывает возможность снижения C_R для данных двига­телей на 7-10 % при увеличении политропного КПД составляющих ступеней до максималь­но возможного современного уровня (данные на рис. 1, 3). Необходимо учесть, что линия совместной работы в поле характеристик ком­прессора, с учетом обеспечения достаточного уровня запасов газодинамической устойчиво­сти, может быть смещена в область, где КПД на 1-2 % ниже линии максимальных значений. Поэтому максимальный потенциал снижения C_r для окончательно спроектированного и изго­товленного двигателя в данном случае следует уменьшить до 5-8 %.

Из опыта проектирования известно, что при модернизации существующего дви­гателя без существенных изменений газовоз­душного тракта технические риски успешного завершения ОКР считаются минимальными. Однако заказчик может поставить перед раз­работчиком ТРДД задачу снизить удельный расход топлива на величину δC_R > 7-10 % с условием сохранения параметров термоди-намического цикла y, T_г*, π*_Σ и неизменны­ми габаритно-массовыми характеристиками. В рассмотренном случае задача будет практи­чески не выполнимой, так как существующие методы проектирования и технологические возможности производства не позволят до­стичь требуемого уровня политропного КПД компрессора и турбины. Потребуются дли­тельные НИР по улучшению характеристик основных узлов двигателя. Таким образом, результаты расчета по данной методике мо­гут быть важным дополнительным критерием оценки задаваемых в ТЗ требований по эконо­мичности ТРДД при выполнении поисковых НИР для перспективных ЛА.

Методика может также использоваться для сравнения ТРДД различных схем и с раз­личными параметрами термодинамического цикла. Зависимости, показанные на рисунках 6 и 7, могут быть представлены в виде области с ограничивающими линиями для фиксирован­ного диапазона значений T_г*, π*_Σ. В этом случае наложение двух таких областей, полученных для ТРДД первой и второй схемы с одинаковы­ми диапазонами значений T_г*, π*_Σ, у, позволяет наглядно их сопоставить по минимально дости­жимым значениям C_r, как показано на рисунке 8.

Может быть выполнен также количе­ственный анализ. Например переход от первой ко второй схеме ТРДД (см. рис. 8) при одина­ковых значениях Т_г* = 1300 К, π_Σ* = 12,25, у = 1 позволяет снизить удельный расход топлива на величину δC_R = -1,2 % с одновременным увеличением суммарного удельного импульса δΐ = 1,0 %. Снижение C_r связано в основном с увеличением КПД турбины НД при переходе от одноступенчатой к двухступенчатой схеме.

Другим примером может быть сравнение ТРДД одной схемы (первая схема), но с раз­личной степенью двухконтурности у, пред­ставленное на рисунке 9. Увеличение степе­ни двухконтурности на 35 % при одинаковых значениях Т_г* = 1300 К, π_Σ* = 12,25 позволяет снизить минимально достижимый уровень удельного расхода топлива на величину δC_R = -6,8 %. Однако данное снижение величины C_r сопровождается значительным снижением суммарного удельного импульса δI = -8,6 %.

Такое изменение оправдано в случае оптимиза­ции двигателя на крейсерский режим работы при снижении числа М полета. Примером ис­пользования ТРДД с увеличенной степенью двухконтурности можно считать JT15D-5C с у = 2 производства Pratt&Whitney, устанавли­ваемый на БПЛA “Barracuda” и X-47A. В обо­их случаях можно заранее оценить, насколько потенциал снижения δC_r оправдывает затраты, необходимые на проведение ОКР по разра­ботке двигателя новой конструктивной схемы.

Преимуществом разработанной методи­ки, в сравнении с традиционным термодинами­ческим расчетом исходного режима, является возможность выполнять расчет минимально достижимых значений C_r двигателя с учетом взаимосвязи между изменением основных па­раметров термодинамического цикла π*_Σ и T*_г , изменением КПД узлов и величины отбирае­мого на охлаждение воздуха. Методика позво­ляет выполнить оценку имеющегося потенциа­ла улучшения экономичности существующего ТРДД, ограниченного достигнутыми техни­ческими характеристиками основных узлов. Для двигателя новой конструктивной схемы на начальном этапе проектирования можно вы­явить наличие или отсутствие преимущества по величине минимально возможного удельно­го расхода топлива с двигателями-аналогами в ожидаемых условиях эксплуатации.

Что означает «удельный вес» для топлива?

Содержание

• Как измеряется плотность бензина?
• Почему полезно знать удельный вес?
• Учитывать консистенцию газа насоса

Удельный вес – это разница плотности одного вещества и плотности другого вещества, используемого в качестве эталона. Вода является эталоном для жидкостей и твердых тел, а водород или «воздух» — для газов.

Чтобы найти удельный вес жидкости, мы разделим плотность (вес) жидкости на плотность воды. Таким образом, вес одного галлона топлива будет разделен на вес одного галлона воды (8,325 фунта)

Возьмем стандартный бензин, который весит (примерно) 6 фунтов на галлон.

Итак, мы делим шесть на 8,325, что дает нам удельный вес 0,7207 (6 ÷ 8,325 = 0,7207).

Итак, когда вы сравниваете плотность бензина между двумя видами топлива, одним из которых является 0,720, а другим — 0,730, топливо с меньшим номером легче.

Плотность бензина влияет на дозирование топлива, в первую очередь для карбюраторных двигателей. Тяжелое топливо означает плотное топливо. В результате использования густого топлива без регулировки поплавок карбюратора сядет выше, чем положено. Если поплавок карбюратора находится слишком высоко, поплавковая игла закроется слишком рано, и уровень топлива будет слишком низким. Поэтому, если вы меняете топливо, соответствующим образом отрегулируйте карбюратор. (Не только поплавки, а все целиком).

Удельный вес является хорошим индикатором содержимого

Для большинства видов гоночного топлива более низкий удельный вес (более легкое) топливо означает высокую скорость горения. А с другой стороны, более тяжелое топливо будет гореть медленнее. Хотя это происходит не каждый раз, это хорошее эмпирическое правило, учитывая, что легкие углеводороды сгорают быстрее, чем более тяжелые.

Знание того, с какой скоростью сгорает ваше топливо, определит, какое опережение искры требуется для достижения максимальной мощности.

Итак, когда вы настраиваете карбюратор на использование удельный вес топлива, вам нужно будет изменить время, чтобы соответствовать этой плотности бензина , чтобы получить максимальную отдачу от вашей сборки.

Связанный: Спирт летуч, но повышает ли он октановое число? Нет… Не…

При использовании нагнетаемого газа также необходимо учитывать факторы карбюратора и синхронизации. Насосный газ имеет удельный вес от 0,720 до 0,770.

Помните, мы говорили об удельном весе, отражающем состав топлива? Состав насосного газа зависит от октанового числа, региона, сезона и марки. Непостоянное качество топлива — вот почему настройка двигателя на насосном газе может быть сложной, и вы не можете полностью раскрыть потенциал сборки. Если вы оптимизируете свой двигатель на высококачественном гоночном газе, а затем используете насосный газ, вы подвергаетесь высокому риску отказа двигателя.

Это как положить кетчуп в первоклассную портьеру.

Если у вас есть какие-либо вопросы или что-то добавить, пожалуйста, оставьте их в комментариях или на нашей странице в FaceBook!

Топливные советы: что такое удельный вес? | Артикул

Дэвид С. Уолленс
28 декабря 2020 г. | Суноко, Топливные советы | Опубликовано в Новости и заметки | Никогда не пропустите статью

Топливо может различаться по множеству различных свойств. Важнейшими факторами являются октановое число, содержание кислорода, содержание свинца и нечто, называемое удельным весом, которое измеряет отношение плотности вещества к эталону. Когда это вещество является жидкостью, эталоном является вода. Бензин весит меньше, чем вода, и большинство смесей имеют удельный вес где-то между 0,7 и 0,8. Вы можете не выбирать топливо по его удельному весу, но это число может многое рассказать.

Консистенция топлива:

Гоночное топливо можно назвать бутик-продуктом, поскольку оно производится в небольших количествах по очень жесткой рецептуре. «С насосным газом существует огромное разнообразие от партии к партии и от рафинера к рафинеру», — отмечает Закари Сантнер, технический специалист Sunoco Race Fuels. «С нашим топливом мы никогда не меняем рецепт».

Паспорт безопасности материала подтвердит этот факт. Удельный вес 260 GT Sunoco Race Fuels, например, составляет 0,734. Для насосного топлива часто предоставляется только диапазон, например, от 0,7 до 0,8.

Скорость горения:

При прочих равных условиях — такое же октановое число, содержание свинца и кислорода — более легкое топливо сгорает быстрее. Возьмите топливо Sunoco Standard и Supreme. Оба топлива представляют собой этилированные, бескислородные гоночные топлива с одинаковыми октановыми числами: 110 и 112 соответственно. Однако Supreme весит меньше, поэтому теоретически он должен гореть немного быстрее.

Дозирование топлива:

Удельный вес может влиять на уровень поплавка и, таким образом, на настройку карбюратора. «Современные инжекторные двигатели достаточно умны, чтобы приспосабливаться самостоятельно», — объясняет Сантнер. «Компьютеру нужно будет приспособиться к топливу с другим удельным весом, но водитель никогда этого не узнает».

Идентификатор топлива:

Удельный вес образца топлива также может помочь в его идентификации; Summit Racing рекламирует комплект ареометра топлива примерно за 250 долларов. Добавьте к этому тот факт, что многие виды гоночного топлива подкрашиваются на нефтеперерабатывающем заводе. Например, если у вас есть зеленое топливо с удельным весом 0,762, велика вероятность, что это Sunoco 260 GTX.

Здоровье топлива:

Топливо становится тяжелее с возрастом. Виной всему испарение. Ареометр можно использовать для контроля свежести бочки с топливом.

Еще нравится

Комментарии

Просмотр комментариев на форумах GRM

Дэвид С. Уолленс Редакционный директор
29.04.19 10:44

Надеюсь, вам понравился весь этот разговор о топливных технологиях. Кроме того, во время написания этого у меня в голове постоянно крутилось это:

https://youtube.com/watch?v=Urg-EqR-pHc%3Frel%3D0

тэ72 Читатель
29.04.19 20:26

Всегда приятно узнавать что-то новое об этом хобби!

Тогда вопрос. Если более легкое топливо сгорает быстрее, возрастает ли риск детонации? Я знаю, что с более высоким октановым числом это, вероятно, меньше беспокоит, но это заставляет меня задуматься. Я думаю, что если он загорится быстрее, он, вероятно, сгорит более полно и произведет больше энергии, при прочих равных условиях.

15ф80
30.04.19 16:54

изооктан имеет плотность 0,692 г/мл, температуру вспышки 10 °F и октановое число 100.
Октан простой (C8h28) имеет плотность 0,703 г/мл, температуру вспышки 55,4 °F и имеет октановое число -17.

Плотность топлива не связана напрямую с его октановым числом, но вы можете увидеть некоторую корреляцию между различными сортами топлива одной марки. Чистый h3 имеет октановое число более 130, но его плотность энергии низка как по весу, так и по объему. Энергия сгорания бензина примерно вдвое больше, чем у метанола, поэтому расход топлива выше, если вы добавляете метанол для повышения октанового числа. Раньше у летнего бензина пробег был немного лучше. Я лично не проверял, так как на большинстве АЗС разрешалось использовать до 10% этанола (более высокое содержание энергии, чем у метанола, но намного ниже, чем у бензина).

тэ72 Читатель
30.04.19 21:43

Интересная информация, если бы мне пришлось угадывать, я бы сказал, что вы инженер-химик?

Возможно, мне следует упростить свой вопрос. Будет ли топливо, которое воспламеняется быстрее, лучше сгорать?

15ф80 Новый читатель
01.05.19 00:06

Это сложно. Как вы определяете «быстрее гаснет свет»? Это что-то, что: легко испаряется (низкая теплота испарения), имеет низкую температуру вспышки (более высокая доля легких компонентов, которые кипят при низких температурах), или что требует искры более низкого напряжения для начала воспламенения и/или имеет низкую температуру самовоспламенения ? То же самое и с «более тщательным сжиганием», это: низкий уровень выбросов углеводородов/твердых частиц или уменьшение нагара на ваших поршнях и клапанах?

Этанол добавляется к бензину в попытке уменьшить выбросы выхлопных газов HC, CO и обычно повышает октановое число. Это было связано с увеличением содержания озона в приземном слое и увеличением содержания твердых частиц, NOx, Nh4 и летучих органических соединений вокруг предприятий по производству этанола. Опыт работы составляет одиннадцать лет на нефтеперерабатывающем заводе и типичных занятиях по химии для бакалавриата.

тэ72 Читатель
01.05.1921:13

Я понимаю, что вы имеете в виду, до некоторой степени. Казалось бы, нет простого ответа, учитывая возможные переменные и цели. В любом случае, это был в основном любопытный вопрос, я езжу на своих забавных машинах на бензине, так как его легко найти, ну, почти везде. Конечно, я потенциально оставлю некоторую производительность на столе, но в отделе питания у него достаточно запасных частей, поэтому я не слишком беспокоюсь об этом.

Похоже, у вас гораздо более увлекательная работа, чем у меня. Я по сути бухгалтер, который действительно хорош в Tetris, поэтому я работаю в отделе доставки.

французский Участник GRM+и UberDork
02.05.19 12:19

Я тоже работаю на бензине, так как бюджет ограничен. Я предпочитаю E85, поскольку он и дешевле, и производит больше энергии.

Однако класс насоса E 85 чрезвычайно разнообразен. Сколько этанола и что является базовым топливом? Этанол хорошая штука. Октановое число 114, и оба автомобиля NASCAR и INDY используют его. Но 15-40% топлива может составлять базовый бензин с октановым числом 87. Или хуже!

Некоторые нефтеперерабатывающие заводы меняют смеси от бака к баку, что никого не беспокоит, если у вас либо гибкий датчик топлива, либо ваш автомобиль запрограммирован считывать и корректировать на лету.

Если, с другой стороны, вы употребляете углеводы, вы установили более консервативный тайминг и фактически оставляете некоторую мощность на столе.

верность101 Ультрадорк
03.