Аэродинамические свойства автомобилей с низким расходом топлива

В старые добрые времена, когда топливо стоило дешевле водки, никто и не вспоминал об аэродинамических свойствах. А между тем, именно этот показатель оказывает влияние на расход бензина или дизеля, особенно при движении на большой скорости.

Для электромобилей коэффициент аэродинамического сопротивления воздуха имеет ещё большее значение. Так что при покупке нового транспортного средства имеет смысл обратить внимание на модель с наименьшим индексом Сх.

Содержание

1. На что влияет аэродинамика в автомобиле
2. Топ автомобилей с самым лучшим Сх
3. Alfa Romeo Giulia
4. Hyundai Sonata Hybrid
5. Audi A4
6. Mercedes CLA
7. Tesla Model 3
8. General Motors EV1
9. Volkswagen XL1

На что влияет аэродинамика в автомобиле

Самой лучшей обтекаемостью обладает капля воды. Коэффициент Сх предмета с подобной формой равняется 0,04. Это означает, что капля обтекаема воздухом на 96 %, если сравнивать её с цилиндром такого же размера. В этой связи вспомните форму кузова старой «Победы». Она вам ничего не напоминает?

Конечно, при расчёте аэродинамических решений играет роль не только Сх, но и множество других показателей, но мы построим наш рейтинг, базируясь именно на коэффициенте лобового сопротивления. Современная автоинженерия показывает настоящие чудеса в этой области, которые предыдущим поколениям авто даже не снились.

Топ автомобилей с самым лучшим Сх

Будем рассматривать марки машин от большего Сх к меньшему. Но в любом случае все они достойны наивысших похвал в плане аэродинамики.

Alfa Romeo Giulia

К 110-летию со дня основания компании Alfa Romeo её инженеры выпустили новую модель с улучшенными аэродинамикой и управляемостью. И хотя у потребителей эта марка ассоциируется со спорткарами, на этот раз свет увидел седан. Коэффициент Сх у него составил 0,24.

Форма кузова, позволяющая увеличить прижимную силу, позаимствована из Формулы-1. Высоких показателей аэродинамических свойств удалось достигнуть за счёт переднего сплиттера и заднего крыла, выполненного из карбона. Именно это сочетание обеспечило баланс в нагрузке при езде на больших скоростях.

Hyundai Sonata Hybrid

Гордость южнокорейского автопрома обладает Сх=0,24. Благодаря усовершенствованиям в плане аэродинамики авто стало максимально экономичным. Только на электротяге гибрид может разогнаться до 120 км/ч.

А переключившись на бензиновый двигатель, будет использовать 5,9 л топлива на 100 км. Суммарная силовая установка составляет 206 л. с.

Audi A4

В семействе Audi A4 похвастаться хорошими показателями может разве что 2.0 TDI ultra. Именно у этой модели показатель Сх=0,23. Audi ultra обладает мощностью в 190 лошадок. А прекрасных аэродинамических показателей удалось добиться благодаря специальным щиткам, экранирующим днище.

Не последнюю роль в этом деле играют и активные жалюзи в решётке радиатора. Во всех остальных моделях A4 показатели обтекаемости довольно скромные: в пределах 0,26–0,27. Только на 2.0 TDI ultra вам удастся расходовать 3,4–3,5 л солярки на 100 км, а в городской черте – всего 3,9–4 л.

Mercedes CLA

Если хотите получить аэродинамику на уровне 0,23, выбирайте не просто CLA, а конкретно версию BlueEfficiency, так как у спортивных версий коэффициент Сх намного выше. К примеру, CLA 250 4Matic обладает коэффициентом 0,29, а у AMG 45 он вообще составляет 0,3. В этих моделях производители пожертвовали обтекаемостью за счёт снижения подъёмной силы на предельных скоростях.

К S классу в этом плане тоже есть вопросы. Ведь только S 300 h удовлетворяет требованиям современности, а даже «шестисотый» показывает скромный аэродинамичный коэффициент 0,28.

Tesla Model 3

«Электрокар для народа», естественно, американского, был презентован в 2017 году. Со своим Сх=0,21 модель демонстрирует аэродинамические чудеса, если сравнивать его с другими авто массового производства, а не отдельными опытными экземплярами.

Кузов седана гольф-класса выполнен в сверхобтекаемой форме. Только-только появившись в продаже, предзаказ на супер-Теслу сделали 300 тысяч человек. Потребителям предложены две серии: стандартная и премиальная.

General Motors EV1

Появившись на свет в 90-х годах прошлого столетия, именно эта модель долгие годы считалась самой-самой в мире. Коэффициент Сх General Motors EV1 равняется 0,195.

Изначально модель планировалась как электромобиль, получив название самого производителя. Хотя обычно автомобилям даются названия марок заводов-производителей. Двухместное купе, способное разгоняться до 160 км/ч, почему-то так и не было запущено в массовое производство. Выпущено всего 1117 авто модели EV1. По-видимому, EV1 намного опередила своё время.

Volkswagen XL1

Эта модель больше напоминает по внешнему виду космического пришельца. Форма облатки с невидимыми задними колёсами позволяет добиться Сх=0,189. Двигаться чудо-Фольксваген может благодаря гибридной силовой установке с дизельным мотором.

Производители утверждают, что это авто будущего сможет расходовать всего 1 л топлива на каждые 100 км пути. И всё это благодаря чудесным свойствам аэродинамики. Но купить XL1 вам вряд ли удастся. Ведь она выпущена ограниченным тиражом всего в 250 штук.

идеальная аэродинамика в любой ситуации

Штутгарт. Мощнее, динамичнее и комфортабельнее, чем когда бы то ни было: новый 911 Turbo S устанавливает новые стандарты во многих областях. Это касается и адаптивной аэродинамики, которую компания Porsche дополнительно усовершенствовала для своего топового 911. Теперь система активной аэродинамики Porsche (PAA) еще точнее адаптирует аэродинамические качества автомобиля к дорожным условиям, скорости и выбранному режиму движения. Впервые система PAA появилась у прошлого поколения 911 Turbo, представленного в 2014 году. А сейчас элементы системы активной аэродинамики имеются у всех модельных рядов от 718 до Panamera и Taycan.

«Такой аэродинамической гибкости, как у нового 911 Turbo S, нет ни у одного другого спортивного автомобиля. Ни один из них не может так точно реагировать на изменение условий движения. Обычно специалисты по аэродинамике стоят перед одной главной дилеммой: низкое аэродинамическое сопротивление положительно сказывается на максимальной скорости и расходе топлива, а высокая прижимная сила важна для динамики движения. Однако эти качества противоречат друг другу, – разъясняет доктор Томас Виганд, руководитель отдела аэродинамических разработок в компании Porsche. – PAA позволяет устранить эти аэродинамические противоречия. Масштабная модернизация интеллектуальной системы у 911 Turbo S позволяет добиться еще более широкого диапазона настроек, способствующих оптимальной динамике и при этом гарантирующих минимальное аэродинамическое сопротивление. Кроме того, расширяются возможности аэродинамических компонентов по адаптации аэродинамики к конкретным требованиям в различных условиях.

Среди новых решений – активные воздушные заслонки. Вместе с регулируемой кромкой переднего спойлера и выдвижным антикрылом с изменяемым углом атаки новая топ-модель обладает в итоге тремя компонентами активной аэродинамики. Тем самым аэродинамические конфигурации PAA Speed и PAA Performance, знакомые по предшественнику 911 Turbo, дополняются еще одной эко-конфигурацией.

Также РАА была расширена режимом Wet, который обеспечивает больше устойчивости на мокрой дороге путем смещения аэродинамического баланса к задней оси, и функцией воздушного тормоза, которая при экстренном торможении на высокой скорости увеличивает аэродинамическое сопротивление и прижимное усилие и тем самым способствует сокращению тормозного пути и большей устойчивости. Кроме того, РАА используется для компенсации изменений в обтекании автомобиля воздухом при открытом люке или мягком верхе кабриолета. В общем и целом, имеется восемь аэродинамических конфигураций, которые определяются специфическими комбинациями компонентов системы активной аэродинамики.

Улучшениям подверглись не только возможности адаптации к условиям движения, но и сами аэродинамические качества: так, новый дизайн активного переднего спойлера и заднего антикрыла обеспечивает увеличение прижимной силы на 15 процентов, что способствует еще большей устойчивости и динамике движения на высоких скоростях. В положении Performance (включен режим Sport Plus) максимальная прижимная сила составляет теперь около 170 килограммов. Коэффициент аэродинамического сопротивления (cW) 911 Turbo S варьируется в зависимости от выбранных настроек. Самая эффективная конфигурация с минимальным значением cW 0,33 достигается с закрытыми воздушными заслонками и убранными передним и задним спойлерами.

Воздушные заслонки: бесступенчатая регулировка Новые регулируемые воздушные заслонки снижают сопротивление воздуха и тем самым способствуют сокращению расхода топлива. Заслонки располагаются в левом и правом воздухозаборниках переднего фартука. Они имеют бесступенчатую регулировку и позволяют менять объем охлаждающего воздуха, проходящего через радиаторы.

Интеллектуальная система управления энергопотреблением обеспечивает оптимальный баланс между потребностью в охлаждении, электрической мощностью, необходимой для привода вентилятора, и аэродинамическими преимуществами, обеспечиваемыми заслонками. По достижении скорости 70 км/ч и выше воздушные заслонки закрываются, насколько это возможно. Тем самым обеспечивается сокращение расхода топлива в условиях повседневной эксплуатации.

Со скорости 150 км/ч заслонки линейно открываются с целью достижения аэродинамического баланса на высокой скорости. В режимах Sport, Sport Plus и Wet, а также при отключенной системе Porsche Stability Management (PSM) или нажатой кнопке спойлера приоритет отдается динамике движения, и поэтому заслонки открываются.

Передний спойлер: пневматический привод отдельных сегментов Активный передний спойлер 911 Turbo был значительно усовершенствован. По сравнению с предшественником его рабочая поверхность была увеличена. Процессом выдвижения и возврата в исходное положение можно управлять быстрее и при меньшем давлении. Исполнительные элементы позволяют по отдельности надувать три сегмента. Оба боковых исполнительных элемента всегда работают синхронно. Передний спойлер изготовлен из эластичного полимера (эластомер) и может скручиваться так, что средний сегмент при выдвинутых сегментах может оставаться в убранном положении или же тоже быть выдвинутым. Имеется несколько возможностей регулировки:

• В исходном положении спойлерная кромка полностью убрана и фиксируется благодаря предварительному натяжению эластомера, а также магнитам на днище 911 Turbo S.
• В положении Speed выдвигаются оба боковых сегмента кромки. Благодаря этому воздух в большей степени направляется мимо кузова, снижая подъемную силу на передней оси.
• В положении Performance выдвинуты все три сегмента кромки. Это положение обеспечивает аэродинамику, ориентированную на максимальную динамику, при наиболее высокой прижимной силе на передней оси. В этом положении в середине спойлерной кромки видна тисненая надпись «911 turbo S».

Блок управления и компрессор находятся сбоку в багажнике. Пневматический модуль стал более компактным, чем у предшественника. Это позволило увеличить объем багажника на три литра. Регулируемая спойлерная кромка позволяет кроме того увеличить угол въезда и обеспечивает тем самым более высокую пригодность к условиям повседневной эксплуатации. В исходном положении увеличивается дорожный просвет, что особенно удобно при маневрировании на парковке или проезде «лежачих полицейских».

Заднее антикрыло: еще больше функций В конструкции заднего антикрыла широко используются облегченные материалы. Этот эффектный отличительный признак моделей Turbo весит на 440 граммов меньше, чем у предшественника, но при этом его рабочая поверхность возросла на восемь процентов. Основу антикрыла образует сердечник из вспененного материала с коваными вставками. Конструкция состоит из верхней части с двумя слоями пластмассы с углеволоконным усилением (двухосевая карбоновая ткань) и нижней части с одним слоем пластмассы со стекловолоконным усилением (трехосевой стеклопластик). Электропривод обеспечивает выдвижение и наклон антикрыла и действует в зависимости от скорости и выбранного режима движения.

В зависимости от режима в дополнение к известным вариантам Speed и Performance предлагаются следующие настройки.

• Положение Eco с убранным антикрылом теперь можно использовать в широком диапазоне скоростей, чтобы добиться минимального сопротивления воздуха
• Положение Performance II с меньшим углом атаки при достижении скорости 260 км/ч сокращает сопротивление воздуха и нагрузку на шины задних колес: это позволяет предотвратить повышение давление воздуха в шинах. Преимуществом этого варианта является возможность шин выдерживать высокие продольные и поперечные нагрузки ради высокой динамики, что дает положительный эффект, например, в ходе кольцевых гонок. Оптимальное давление воздуха также положительно сказывается на комфортабельности движения и практичности автомобиля в повседневных условиях.
• Если антикрыло занимает второе положение Wet, то оно находится в максимально выдвинутом состоянии, но оно не наклонено. При задействованном режиме Wet в сочетании с полностью выдвинутой передней спойлерной кромкой аэродинамический баланс смещается в направлении задней оси. Результатом является более высокая устойчивость задней части и тем самым всего автомобиля, что обеспечивает больше безопасности на мокрой дороге.

Новые функции: режим Wet и воздушный тормоз Главная задача нового режима Wet заключается в обеспечении устойчивости движения на мокрой дороге. Если входящие в базовую комплектацию датчики распознают в передних колесных арках брызги воды, что свидетельствует о мокрой дороге, то на приборной панели появляется соответствующее предупреждение. Тогда водитель может включить режим Wet переключателем на руле. Наряду с описанной выше адаптацией аэродинамики на максимальную устойчивость движения настраиваются все основные регулировочные системы.

Новая функция воздушного тормоза автоматически задействуется при экстренном торможении на высокой скорости. При этом передний спойлер и заднее антикрыло занимают положение Performance. Увеличение сопротивления воздуха и более высокое прижимное усилие позволяют сократить тормозной путь. Кроме того, при торможении улучшается устойчивость автомобиля.

Стратегия регулирования: широкий диапазон аэродинамических настроек

Обзор конфигураций:

Стратегия регулирования PAA с помощью кнопки спойлера точно такая же, что и в режиме Sport Plus.

В дополнение к уже описанным положениям РАА реагирует также на открывание люка или мягкого верха у кабриолета. В общем и целом, у заднего антикрыла имеется семь положений. Кроме того, в настройке некоторых положений учитываются особенности комплектации автомобилей. Также в расчет принимается тип кузова — купе или кабриолет — и наличие пакета Sport Design, придающего особый дизайн в передней и задней части кузова

Аэродинамические инновации Porsche С каждым новым поколением компания Porsche совершенствовала аэродинамику 911. При этом производитель спорткаров зачастую предлагал абсолютно новые решения в области аэродинамики. Ниже приведены основные этапы развития:

• Уже в 1971 году компания Porsche использовала для 911 S первый передний спойлер. Он ускорял поток воздуха под днищем, направлял часть воздуха мимо кузова и сокращал тем самым подъемную силу, воздействовавшую на переднюю часть автомобиля
• В 1972 году вместе с созданным для автоспорта Carrera RS 2. 7 на рынке появилась еще одна эпохальная разработка в области аэродинамики: автомобиль получил не только сильно загнутый вниз передний фартук, но и большой спойлер над задней крышкой – легендарный «утиный хвост».
• В 1975 году состоялась премьера первого 911 Turbo. Его важным отличительным признаком был большой неподвижный задний спойлер с черной отделкой из полиуретана.
• Первая модель с электроприводным задним спойлером дебютировала в 1989 году: это был 911 Carrera 4 поколения 964. Тем самым был сделан первый шаг на пути к адаптивной аэродинамике.
• В 2014 году Porsche представила 911 Turbo с адаптивной аэродинамикой. У него передний и задний спойлер выдвигались в зависимости от скорости и выбранного режима движения.

Дополнительная информация, а также фото- и видеоматериалы предлагаются в Porsche Newsroom: https://newsroom. porsche.com/ru.html

Данные расхода топлива и выбросов CO2 определены по новому циклу WLTP. В настоящее время публикуются данные по циклу NEDC, полученные путем перерасчета. Они не аналогичны данным, полученным при измерениях по прежнему циклу NEDC.

Что такое коэффициент аэродинамического сопротивления? – Журнал Auto Trends

Аэродинамика является предметом серьезного беспокойства каждого автопроизводителя. Это основной компонент экономии топлива, даже если некоторые люди и производители все еще используют его в качестве мягкой формы рекламы.

Каждый строитель любит демонстрировать, насколько мал его коэффициент аэродинамического сопротивления, но вопрос в том, каков вообще коэффициент аэродинамического сопротивления?

Содержание

Коэффициент сопротивления или Коэффициент сопротивления

Чтобы понять, что такое коэффициент лобового сопротивления, нам сначала нужно понять, что такое лобовое сопротивление. Сопротивление воздуха или сопротивление — это сила сопротивления, которая давит на любой объект, движущийся через жидкость, будь то газ или жидкость. Сопротивление воздуха такое же, как сопротивление. Таким образом, сопротивление — это сила, и чем она больше, тем хуже экономия топлива, шум и максимальная скорость.

Более того, как и у любой другой силы в физике, у нее есть формула для расчета сопротивления. Не вдаваясь в математику, отметим, что на аэродинамическое сопротивление влияют такие факторы, как скорость, лобовая площадь автомобиля, плотность жидкости и коэффициент аэродинамического сопротивления. Однако скорость имеет гораздо больший вес, чем другие факторы, особенно когда указанные скорости высоки.

The Slicker, The Better

Коэффициент сопротивления — это число, показывающее, насколько легко форма объекта может перемещаться в жидкости. Чем меньше указанное число, тем более гладким или гладким является объект. Коэффициент аэродинамического сопротивления представляет собой множитель со значениями от 0,001 до двух, число, которое вводится в формулу сопротивления воздуха в качестве коэффициента.

Чтобы привести практический пример, представьте, что у вас есть автомобиль, который едет по шоссе со скоростью 60 миль в час с коэффициентом лобового сопротивления 0,5. Если бы вы вдвое уменьшили коэффициент аэродинамического сопротивления до 0,25, общее аэродинамическое сопротивление уменьшилось бы вдвое, что привело бы к лучшей экономии топлива и более высокой максимальной скорости.

Впрочем, особо коэффициент лобового сопротивления на любой сложной форме не подсчитаешь. В связи с этим его необходимо определять экспериментально.

Текущие значения

Коэффициент сопротивления 0,5 немного устарел. В настоящее время значение 0,3 считается нормой, а значение 0,2 — выдающимся. Достижение такого низкого показателя — непростая задача, даже если сама задача может показаться простой на первый взгляд.

Для снижения коэффициента аэродинамического сопротивления воздух, проходящий вокруг автомобиля, должен как можно меньше возмущаться. Этот коэффициент увеличивается, когда воздух попадает в определенные области автомобиля и меняет направление, замедляется или возмущается, заставляя его течь в процессе случайным образом.

В автомобиле много таких мест, как передняя решетка, где она входит в моторный отсек, стеклоочистители, боковые зеркала и другие. Всякий раз, когда воздух попадает, например, на дворники ветрового стекла, он неловко подпрыгивает.

В самом деле, возникло бы нарушение нормального воздушного потока, что увеличило бы коэффициент в процессе. Если инженеры замечают, что в некоторых частях тела поток воздуха затруднен, они могут попытаться заставить его оставаться прямым и правильным, используя ребра, канавки, каналы и подобные конструкции.

Аэродинамические автомобили

Каждый автомобиль в настоящее время аэродинамически доработан. Например, у Honda Civic FK8 Type R на багажнике есть несколько маленьких ребер, чтобы смягчить воздушный поток. У каждого электромобиля низкий коэффициент аэродинамического сопротивления, потому что у них нет моторного отсека или решетки радиатора.

Некоторые производители, такие как Audi, заменили боковые зеркала заднего вида камерами, что значительно устранило проблему. В настоящее время во всех автомобилях стеклоочистители немного спрятаны под капотом, чтобы воздух мог беспрепятственно проходить через них.

Однако, как сказано выше, коэффициент аэродинамического сопротивления — это всего лишь составляющая сопротивления воздуха. Лобовая площадь транспортного средства и, в конечном счете, его скорость также невероятно важны, особенно последняя. Если смотреть на переднюю часть автомобиля, то чем она меньше, тем меньше сопротивление. Таким образом, маленькие, короткие или узкие автомобили будут страдать от значительно меньшего сопротивления воздуха.

Автомобиль типа Mazda MX-5 имеет половину лобовой площади от RAM 1500. Таким образом, сопротивление воздуха, если бы они ехали с одинаковой скоростью и имели одинаковый коэффициент лобового сопротивления, уменьшилось бы вдвое. Вот почему спортивные автомобили, такие как Lamborghini Huracan, такие короткие.

Сопротивление увеличивается со скоростью

Более того, скорость невероятно важна, потому что со скоростью увеличивается сопротивление. Автомобиль, движущийся со скоростью 30 миль в час, потеряет пару лошадиных сил из-за лобового сопротивления. Если бы мы ехали со скоростью 60 миль в час, мы потеряли бы около 20 лошадиных сил только из-за сопротивления.

Если бы мы увеличили скорость еще больше, до 110 миль в час, мы потеряли бы более 60 лошадиных сил на сопротивление. Производители, которые хвалят, что небольшой городской автомобиль имеет коэффициент лобового сопротивления 0,25, делают это исключительно в маркетинговых целях, потому что лобовое сопротивление не имеет значения при медленном движении.

Значение коэффициента аэродинамического сопротивления

Коэффициент аэродинамического сопротивления очень важен для любого автомобиля, особенно для потенциальных покупателей. Несмотря на это, некоторые производители не раскрывают указанный коэффициент, а другие искусственно занижают его в маркетинговых целях.

Тем не менее, в следующий раз, когда вы зададитесь вопросом, почему у автомобиля где-то случайные плавники или странная выпуклость, теперь вы знаете, почему.

Ссылки

1. (без даты). Коэффициент сопротивления . НАСА. https://grc.nasa.gov/www/k-12/airplane/dragco.html
2. (2021, 18 октября). Коэффициент аэродинамического сопротивления автомобиля . Драйверский. https://drivertical.com/reviews/the-art-of-automotive-drag-coefficient/
3. (без даты). Коэффициент сопротивления . Инженерный набор инструментов. https://engineeringtoolbox.com/drag-coefficient-d_627.html

См. также — Что такое рекуперативное торможение?

• Автор
• Последние сообщения

Кристиан Пушкашу

Кристиан Пушкашу начал любить автомобили и хотел стать «гонщиком» благодаря какой-то компьютерной игре, которая зажгла огонь почти два десятилетия назад. С тех пор он пришел в себя и решил, что стать автомобильным инженером более разумно, и получил такое образование в своей родной стране, Румынии. Кристиан решил попробовать написать о том, что он узнал, в попытке исправить некоторые неправильные представления и немного нетрадиционно использовать свою будущую степень.

Последние сообщения Cristian Puscasu (посмотреть все)

10 самых аэродинамичных автомобилей, когда-либо созданных

Хотите знать, какие автомобили лучше всего скользят по воздуху? В нашем кратком обзоре мы выбрали 10 самых аэродинамичных автомобилей

Само собой разумеется, что автомобиль, который может плавно скользить по воздуху, должен быть более эффективным, чем тот, который создает сильное сопротивление. Вот где на помощь приходит передовая наука об аэродинамике.

Проще говоря, аэродинамика — это то, как воздух взаимодействует с объектами, в данном случае с автомобилем. Самая аэродинамическая форма в природе – это капля, она имеет коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) 0,04. Вот почему так много аэродинамически эффективных автомобилей часто выглядят как хорошо использованный кусок мыла.

Практические и юридические требования, необходимые для того, чтобы автомобиль можно было использовать на дорогах, редко позволяют дизайнерам и инженерам приближаться к такой цифре, но это не останавливает их от попыток.

Вот 10 самых аэродинамических серийных автомобилей, когда-либо созданных, от нескольких впечатляющих первых попыток до новейших дорожных чудес.

Мы выбрали 10 самых аэродинамичных автомобилей:

1. McLaren Speedtail
2. Опель Калибра
3. Тесла Модель 3
4. Порше Тайкан
5. Мерседес А-Класс Седан
6. BMW 5 серии Эффективная динамика
7. Татра Т77А
8. Тесла Модель S
9. Mercedes EQS седан
10. Фольксваген XL1

1. McLaren Speedtail (с 2020 г. по настоящее время)

Коэффициент аэродинамического сопротивления: 0,278 Cd

Пытаясь спроектировать свою самую быструю дорожную модель, McLaren полагался на большую гибридную мощность и суперскользкую форму, чтобы достичь прогнозируемая максимальная скорость 250 миль в час. Удлиненный хвост, отсутствие традиционных боковых зеркал и аэродинамические колпаки передних колес — все это помогло McLaren Speedtail максимально использовать свою впечатляющую выходную мощность в 1055 л. с. Фактически, считается, что он может двигаться намного быстрее, если бы не ограничивающие факторы шин и других компонентов.

2. Vauxhall Calibra (1989-97)

Коэффициент аэродинамического сопротивления: 0,26Cd

Аэродинамическое совершенство — не единственная прерогатива многомиллионной экзотики. поступил в продажу еще в 1989 году.

Низкая передняя часть, узкие зазоры между панелями, дверные ручки заподлицо и пристальное внимание к каждой детали сделали его аэродинамическим чемпионом до 1999 года, когда Audi A2 завоевала корону с 0,25 Cd. Даже хэтчбеку Vauxhall Astra нынешнего поколения удается сравниться с впечатляющими достижениями Calibra более трех десятилетий назад.

3. Tesla Model 3 (с 2017 г. по настоящее время)

Коэффициент аэродинамического сопротивления: 0,23Cd

Тесла установила стандарт, когда речь заходит о производительности и запасе хода электромобиля на протяжении многих лет, и часть ее успеха связана с конструкцией с низким аэродинамическим сопротивлением. их автомобилей. Tesla Model 3 является бестселлером марки, и впечатляющий запас хода в 374 мили модели Long Range был бы невозможен без ее сверхнизкого коэффициента аэродинамического сопротивления 0,23Cd.

4. Porsche Taycan (2910-н.в.)

Коэффициент аэродинамического сопротивления: 0.22Cd

Выжимать каждую последнюю милю из аккумуляторов электромобилей стало чем-то вроде навязчивой идеи для производителей автомобилей, это подтолкнуло их к разработке максимально возможных форм обмана ветра. Porsche Taycan был разработан с использованием 3D Computational Flow Dynamics (CFD) и провел 1500 часов в аэродинамической трубе, чтобы достичь рейтинга 0,22Cd.

5. Mercedes A-Class Saloon (2018-н.в.)

Коэффициент лобового сопротивления: 0,22Cd

В последние годы Mercedes разработал несколько довольно гладких и скользких конструкций, и даже его базовые модели, такие как седан A-Class, теперь среди самых аэродинамически эффективных автомобилей на дороге. Фанатичное внимание к деталям означает, что даже более широкие и высокие модели S-класса по-прежнему так же хорошо рассекают воздух.

6. BMW 5 серии Efficient Dynamics (2011-13)

Коэффициент аэродинамического сопротивления: 0,22Cd

Иногда изменение существующей конструкции также может привести к впечатляющим аэродинамическим улучшениям. BMW доказала это своими моделями 5-й серии Efficient Dynamics. В попытке снизить расход топлива и, следовательно, эксплуатационные расходы, BMW оснастила свой роскошный седан шинами с низким сопротивлением качению и обтекаемыми легкосплавными дисками, чтобы снизить его лобовое сопротивление до 0,22Cd, а изменения в трансмиссии привели к низким оборотам на крейсерской скорости. BMW больше не предлагает Efficient Drive как отдельную модель, но ее нынешние автомобили имеют такие функции, как активные жалюзи на передней решетке и сглаженные днища, которые помогают повысить уровень аэродинамической эффективности. Обычная 3-я серия, например, по-прежнему имеет коэффициент аэродинамического сопротивления 0,23Cd.

7. Tatra T77A (1935-38)

Коэффициент аэродинамического сопротивления: 0,212Cd

Tatra — чехословацкая автомобильная марка (производство автомобилей прекращено в 1999 г.), которая на протяжении многих лет выпускала несколько интересных моделей. У T77A 1935 года сзади был установлен двигатель V8, который, несмотря на свою скромную мощность в 60 л.с., мог развивать скорость почти 90 миль в час благодаря своей невероятной аэродинамической форме. Даже по сей день коэффициент аэродинамического сопротивления 0,212Cd удалось улучшить лишь нескольким серийным автомобилям.

8. Tesla Model S (с 2012 г. по настоящее время)

Коэффициент аэродинамического сопротивления: 0,208Cd

Tesla возвращается в наш список с моделью S, ее первым серийным четырехдверным седаном, который до сих пор остается лидером, когда дело доходит до ускорение и дальность. Его коэффициент аэродинамического сопротивления 0,208Cd также находится на одном уровне с самыми аэродинамическими автомобилями из когда-либо созданных. Модель Dual Motor Model S может похвастаться запасом хода в 405 миль от аккумуляторной батареи на 100 кВтч, чему способствуют дверные ручки, установленные заподлицо, плоское днище и множество других аэродинамических функций. Каждая мелочь имеет значение, о чем свидетельствует снижение запаса хода на 30 миль, если вы выберете более крупные 21-дюймовые колеса вместо стандартных 19.-дюймовые единицы.

9. Mercedes-EQS (с 2021 г. по настоящее время)

Коэффициент аэродинамического сопротивления: 0,202Cd

В то время как обычные бензиновые и дизельные модели Mercedes уже более скользкие, чем ведро, полное угрей, он расширяет границы еще больше с помощью его концептуальные автомобили, такие как VISION EQXX, потребляют 0,17Cd. Только что выпущенный полностью электрический седан EQS ясно реализовал некоторые из передовых функций концепт-кара, поскольку теперь это самый аэродинамический серийный автомобиль в продаже.

10. Volkswagen XL1 (2015-16)

Коэффициент аэродинамического сопротивления: 0,199Cd

Возможно, вы никогда раньше не видели футуристический VW XL1, потому что он был выпущен ограниченным тиражом всего 250 единиц, когда он был представлен в 2013 году.

Как правильно ездить на механике — Авто мир

Некоторые начинающие водители уверены, что научиться ездить на автомобиле с механической коробкой передач просто нереально. Однако это все чистейший воды миф. Многие опытные водители считают, что «автомат» вещь не приемлемая, и они никогда не променяют на него свою старую добрую «механику». Грамотная езда на механике — основа водительского мастерства. Чтобы облегчить езду на автомобиле с МКПП, для начала необходимо разобраться, как правильно с ней взаимодействовать.

Как правильно водить механику

Первым делом вы садитесь за руль своего автомобиля, и сразу возникает вопрос, что сделать, чтобы автомобиль правильно тронулся с места? Для начала необходимо проверить включена ли нейтральная передача, затем завести мотор, после этого выжать педаль сцепления и включить первую скорость. Если вы собираетесь ехать назад, то включать нужно заднюю передачу. Теперь плавно начинаете отпускать педаль сцепления, а обороты двигателя начнут расти. В какой-то момент времени машина начнет двигаться, вместе с этим в двигателе начнут падать обороты. Чтобы автомобиль не заглох, нужно понемногу нажимать на педаль газа, а после достижения двигателем необходимого количества оборотов и вовсе отпустить сцепление и продолжить езду, удерживая педаль газа в нужном положении. Опытные водители делают это уже на подсознательном уровне, а новичок может достаточно долго держать ногу на сцеплении, что негативно сказывается на сроке его службы.

Переключение передач на ходу

Чтобы правильно переключать передачи во время езды, необходимо попадать в нужный интервал скоростей. Как правило, интервал работы первой передачи — от 0 до 20 км/час, второй — от 20 до 40 км/час, третьей — от 40 до 60 км/час, четвертой — от 60 до 90 км/час и пятой — более 90 км/час. Переключение передач механики осуществляется следующим образом. Когда обороты двигателя достигают отметки в 3000-4000, должна включаться вторая скорость. Для этого отпускается педаль газа и одновременно выжимается педаль сцепления. На первых порах это может быть очень сложно, но со временем это будет происходить на «автомате». Пока машина будет двигаться накатом (сцепление выжато до упора), рычаг коробки передач необходимо перевести в положение второй скорости. После этого педаль сцепления плавно отпускается и нажимается педаль газа. Стоит подчеркнуть, что у каждой машины имеется свой оптимальный момент переключения передачи. Он напрямую зависит как от настройки механики, так и от мощности силовой установки. Механика может облегчить работу тормозному комплексу и улучшить устойчивость автомобиля с задним приводом на гололеде позволит торможение двигателем. Для этого необходимо отпустить педаль газа и после понижения оборотов силовой установки выжать до упора сцепление и быстро переключить на пониженную передачу.

Езда на механике по скользкой дороге

Если есть необходимость тронуться с места на скользкой дороге, то делать все нужно очень плавно. Сделать это, конечно же, на механике не всегда просто, но вполне осуществимо, если имеется хоть какой-то опыт вождения. Сцепление рекомендуется немного передержать, снизив, таким образом, вероятность пробуксовки. Запомните — не рекомендуется зимой ездить на нейтральной передаче, это может стать причиной серьезных последствий.

Остановка на скользкой дороге

Если необходимо остановиться на скользком участке дороги, то для начала необходимо перейти на более низкую передачу и понемногу начинать притормаживать, в таком случае колеса не будут блокироваться. Такой принцип заложен в системе ABS — антиблокировочной системе, однако необходимо понимать, что она устанавливается не во все автомобили. Если остановка требуется сию минуту, а причин для этого достаточно много — к примеру, на дороге внезапно появился пешеход, то опять же необходимо перейти на пониженную передачу и резким движением нажать на педаль тормоза, спустя секунду повторить это же действие. Количество таких резких движений необходимо повторять до полной остановки автомобиля. Если просто нажать на педаль тормоза, машина может уйти в свободное скольжение.

Поворот на скользкой дороге

При повороте на скользком участке дороге, рулевое колесо необходимо поворачивать плавно, без резких движений, в противном случае автомобиль не сможет повернуть из-за блокировки колес и продолжит езду по инерции вперед.

Сидим в сугробе

Если ваш автомобиль застрял в сугробе, то главной ошибкой в данном случае является вдавливание газа в пол и надежда на скоропостижный выход из данной ситуации. Это очень грубая ошибка при пробуксовке. Выход из этой ситуации очень простой — автомобиль необходимо подвергать раскачке. Немножко поднажали педаль газа и плавно отпустили сцепление, повторив процедуру несколько раз, вы начнете раскачивать ваше авто, механика в таких ситуациях незаменима. Главное не давать колесам буксовать, тогда вы быстро сможете выйти из сугроба и продолжить езду.

Как ездить на механике с горы и в гору

С горы нужно ехать с включенной передачей механики. Это будет препятствовать автомобилю самопроизвольно набирать скорость, а в случае образования аварийной ситуации вы сможете вовремя среагировать.

Если необходимо ехать в горку, то необходимо выжать педаль сцепления до упора, включить скорость и одновременно начать нажимать газ и отпускать сцепление. Педаль газа необходимо нажимать несколько активнее, чем обычно. Также не стоит раньше времени переключать следующую скорость, обороты должны иметь некий запас, так как при езде в горку автомобиль набирает скорость не так быстро, как при езде на обычной дороге.

Искренне надеемся, что данная статья дала четкий ответ на вопрос, как правильно ездить на механике и что в дальнейшем у вас не будет возникать проблем в дороге.

Посмотрите так же интересное видео, в котором рассказываются основные моменты правильной езды на механие:

2014-03-28

Как правильно ездить на механике? МКПП для начинающий

В современных условиях, когда автолюбители все чаще предпочитают приобретать машины с автоматической коробкой передач, вовсе не удивляет потребность некоторых научиться ездить на механике, ведь они в большинстве случаев никогда до этого даже не управляли авто с МКПП. В США, например, согласно статистике, такие машины покупаются только в 6% случаев. В Украине, конечно, на механике машин покупается пока больше, но тенденция все же относительно “автоматов” имеется.

Между тем, варианты с механической трансмиссией обладают несколькими преимуществами. К основным из них относят более низкую стоимость машины, высокую степень надежности, относительную простоту ремонта, во многих ситуациях большую точность и безопасность во время управления, что особенно относится к зимней дороге.

Педаль сцепления

Сцепление на автомобиле относится к агрегатам, помогающим свободно переключать скорости передач. Специалисты рекомендуют каждый раз выжимать сцепление до самого конца. Если этого не делать во время поездки, то в области коробки передач будет слышен сильный скрежет, что может вывести из строя агрегат. Педаль сцепления выжимается левой ногой, тормоза и газа – правой.

К плавной работе ног новичку можно привыкнуть постепенно. Для этого первое время следует ногу с педали сцепления убирать медленно – это позволит точно понять, когда начинает включаться передача, что совпадает с передачей крутящего момента от мотора на колеса. Пока водитель не выработает привычку, нога со сцепления будет убираться слишком быстро, вызывая рывки машины. Поможет набраться опыта передвижение в плотном потоке машин по городским улицам.

Кроме того, стоит прибегать к резкому ускорению транспортного средства, когда сцепление выжато не до конца. Также не рекомендуется во время движения и остановок держать ногу на педали сцепления дольше 2 секунд. На светофоре лучше сразу переключаться на нейтральную передачу.

Запуск двигателя

Ручку переключения передач необходимо установить в нейтральное положение, выжав перед этим педаль сцепления, после чего можно заводить мотор. Самое главное отличие от автомата – каждый раз, когда надо переключить передачу, следует нажимать педаль сцепления, иначе коробка передач быстро выйдет из строя.

Если машина заводится в холодное время года, педаль сцепления можно не отпускать даже на нейтральной передаче несколько минут. Так масло в коробке передач быстрее нагреется до рабочей температуры.

Очень важно – запрещено запускать двигатель при любой включенной передаче, так как есть риск, что машина начнет самопроизвольное и неконтролируемое движение.

Переключение передач

Особые знатоки всех прелестей езды на машине с механикой скажут, что ручка переключения передач на них представляет из себя шикарную возможность погрузиться в мир ускорения, драйва и тонко почувствовать авто. Однако необходимо помнить, что для получения настоящего удовольствия от вождения потребуется слаженность и четкость действий водителя.

Для наглядности можно описать действия для первой и второй передач, которые со временем доводятся до автоматизма. Сначала до конца выжимается педаль сцепления, и ручка скоростей переключается в положение первой скорости. Педаль сцепления медленно отпускается, и вместе с этим очень плавно нажимается педаль газа. Как только нога на сцеплении преодолеет примерно половину пути, почувствуется включение скорости. Теперь можно отпустить плавно педель сцепления и ускоряться ориентировочно до 25 км/ч. Далее пора включать вторую передачу, для чего повторно полностью выжимается сцепление, рычаг переводится в положение второй передачи, педаль сцепления постепенно отпускается, а газ – прибавляется.

Движение в гору

В условиях городских улиц, как и в любой другой местности, рельеф бывает неровным, поэтому каждый водитель должен уметь управлять машиной и парковать ее на участке под уклоном. Если останавливаться на горке, то без тормоза автомобиль просто начнет скатываться вниз. Трогаться в таких условиях после остановки гораздо сложнее, чем на ровной дороге. Чтобы выработать практические навыки, какое-то время придется потренироваться.

С целью получения опыта надо остановиться на дороге с наклонной плоскостью, поднять ручной тормоз и выбрать нейтральную передачу. Задача водителя – плавно тронуться с места на пригорке. Для этого делается ряд параллельных действий: опускается ручник, выбирается первая передача, нажимается педаль газа, и начинается движение автомобиля. Важно, чтобы автомобиль при этом не пятился назад и плавно начинал движение вверх по холму.

Парковка

Остается только научиться правильно парковаться на автомобиле с механической коробкой передач. Для этого существует ручной тормоз, которым пользуются каждый раз во время парковки. Чтобы предупредить случайное движение машины, дополнительно можно включить еще первую передачу. На горке же для этого выбирается задняя передача. Также в сторону обочины поворачиваются передние колеса.

Если умело пользоваться основными рекомендациями, приведенными выше, то вопроса, как научиться ездить на механике, уже в очень скором времени не возникнет.

Автошкола Респект Авто обучает водителей на МКПП и АКПП.

Как управлять автомобилем с механической коробкой передач

Хотя автомобили с механической коробкой передач или рычагами переключения передач в наши дни редкость на американских дорогах, все же стоит уметь ими управлять. Мало того, что автомобили с ручным переключением, как правило, дешевле, чем их автоматические аналоги, они также проще в обслуживании и дешевле в ремонте. Более того, если вы путешествуете по Европе, многие автомобили напрокат доступны только с механической коробкой передач; автоматы, если их можно найти, обычно дороже в аренде.

На этом преимущества переключения передач не заканчиваются. При правильном вождении механическая коробка передач может обеспечить больший расход бензина, чем автоматическая, а также более точный контроль над автомобилем. И поскольку они требуют, чтобы вы использовали обе руки, они могут сделать вас менее склонными к рассеянному поведению, например, возиться с вашим мобильным телефоном, чего вам в любом случае никогда не следует делать за рулем. Конечно, у механических коробок передач тоже есть недостатки, в том числе более крутая кривая обучения. Освоение переключения передач требует некоторой настойчивости. Но если вы можете научиться водить машину, вы можете научиться управлять палкой.

Прежде чем начать

Независимо от того, называете ли вы это вождением на ручном или палочном управлении, применяются одни и те же правила. Вот что вы должны знать, прежде чем приступить к работе:

Ознакомьтесь с работой ног.

Автомобили с механической коробкой передач имеют три педали вместо двух. Педаль слева — это сцепление, и вы управляете им левой ногой. Центральная и правая педали — тормоз и газ соответственно. Вы контролируете оба из них правой ногой. Когда вы нажимаете на сцепление, вы, по сути, разрываете связь между двигателем и колесами, позволяя колесам вращаться по собственной инерции. Вам нужно будет выжать сцепление, чтобы переключить передачу.

Привыкнуть к переключению передач.

В большинстве автомобилей с механической коробкой передач рычаг переключения передач расположен между сиденьями пассажира и водителя. Положения передач обозначены цифрами, обычно от 1 до 4 или от 1 до 5 — в зависимости от автомобиля — с буквой R, обозначающей «задний ход». Чтобы ознакомиться с тем, как движется ручка, выжмите сцепление, не включая двигатель, и переключайтесь между передачами. Это даст вам почувствовать движения рук.

Выучите жаргон.

Повышение передачи: Как следует из самого термина, повышение передачи означает переключение на более высокую передачу для увеличения скорости.

Понижение передачи: Это противоположно повышению передачи. Вы переключаетесь на более низкую передачу, когда замедляетесь.

Нейтральное положение: Когда рычаг переключения передач не включен, он находится в нейтральном положении. Вот где он должен быть, когда заводишь машину.

Заглох: Если вы слишком быстро отпустите сцепление при переключении передач, ваш двигатель заглохнет, вызывая так называемое «заглохание». Когда это произойдет, не паникуйте. Переключитесь на нейтраль, держите ногу на тормозе, выжмите сцепление и включите зажигание.

Об/мин: По мере того, как вы приобретете больше опыта вождения рычагом переключения передач, вы сможете определить, когда пора переключать передачи, по звуку и ощущению вашего двигателя. Но вы также можете использовать датчик RPM на панели инструментов, чтобы помочь вам. RPM относится к оборотам вашего двигателя в минуту. Цифры на датчике оборотов указывают число оборотов в минуту, кратное 1000, где 1 означает 1000, 2 означает 2000 и так далее. Идеальный рабочий диапазон для большинства двигателей составляет от 2000 до 3500 оборотов в минуту. Датчики оборотов имеют красную область, известную как красная линия. Превышение этого предела может привести к повреждению двигателя, поэтому вам нужно переключать передачи до того, как ваш датчик станет красным. Как правило, когда обороты достигают 3000, пора переключаться.

В дороге: пошаговые инструкции по управлению палкой

Вождение с переключением передач требует проворной работы ног, которая, вероятно, покажется вам неудобной, когда вы начнете, но со временем станет вашей второй натурой. Выполните следующие действия, чтобы пройти вводный курс по вождению с ручным управлением.

1. Чтобы завести машину, выжмите сцепление левой ногой, тормозите правой и включите зажигание. Переключение передач должно быть в нейтральном положении, а ручной тормоз включен.
2. При включенном двигателе отпустите ручной тормоз. Выжав сцепление и тормоз, переключитесь на первую передачу.
3. Медленно отпустите левую ногу со сцепления и начните мягко нажимать на педаль газа правой ногой. Когда автомобиль начинает движение, ваша левая нога должна полностью отпустить сцепление, а правой ногой вы продолжаете ускоряться.
4. Скорее всего, вы не сможете долго оставаться на первой передаче. Когда вы будете готовы к переключению передач (около 3000 об/мин), нажмите на сцепление и переведите рычаг переключения передач в следующее положение. Повторите, чтобы переключиться на следующую передачу в зависимости от вашей скорости. Если вы замедлитесь, вы будете следовать тому же процессу для переключения на более низкую передачу.

Когда вы впервые учитесь водить палку, заглохнуть – обычное дело, если не неизбежное. Если это произойдет, когда вы находитесь в потоке транспорта, держитесь как можно ближе к обочине, чтобы не было препятствий для других автомобилей. Если вы заглохнете на светофоре или знаке «стоп», вам придется оставаться на месте, пока двигатель снова не заработает. В любом случае сделайте следующее: выжмите сцепление левой ногой до упора, а правой ногой нажмите на тормоз. Переключитесь на нейтраль. Включите зажигание, чтобы двигатель снова заработал, включите первую передачу и начните движение.

Дополнительные советы по вождению на палке

Управляйте собой на холмах.

Когда вы едете на палке, старт в гору может быть сложным, так как вы рискуете откатиться назад при включении передачи. Вот тут-то и вступает в действие ручной тормоз или стояночный тормоз. Когда вы останавливаетесь на холме, включите ручной тормоз, нажмите на сцепление левой ногой и на тормоз правой ногой. Чтобы начать движение, отпустите правую ногу с педали тормоза и нажмите педаль газа, прикладывая постоянное давление, одновременно отпуская сцепление и ручной тормоз. То, насколько быстро вы отпускаете сцепление и насколько сильно вы нажимаете на педаль газа, будет частично зависеть от крутизны уклона. Ничто не заменит опыт. Чем больше вы будете практиковаться, тем лучше у вас будет получаться.

Дайте себе тормоз.

Независимо от того, каким автомобилем вы управляете, при парковке всегда следует включать ручной тормоз. Это особенно важно для механических коробок передач. Оставление рычага переключения передач не блокирует автомобиль на месте. Включение ручного тормоза является важной защитой от скатывания автомобиля, особенно при парковке на склоне.

Получить урок.

Во многих автошколах проводятся занятия по вождению на палке, при этом автомобиль предоставляется вам во время обучения. Поищите в Интернете, чтобы найти авторитетного инструктора в вашем районе.

Научите своих детей.

Существует давняя и гордая традиция родителей учить своих детей водить машину на пустых парковках, и не без оснований. Это отличные места для обучения. Лучше всего это делать в ясный день в сухую погоду. И это хорошая идея установить конусы или пилоны, чтобы лучше отрабатывать различные навыки, такие как параллельная парковка или выполнение трехточечных поворотов. Обучение вашего подростка с пассажирского сиденья может быть стрессовым опытом. Делайте все возможное, чтобы это было весело. Успокойся. Держитесь подальше от критики и вместо этого сосредоточьтесь на ободряющих словах.

Как водить машину с механической коробкой передач

Независимо от того, учитесь ли вы водить или уже умеете водить автомобиль с автоматической коробкой передач, мысль о том, чтобы сесть за руль автомобиля с механической коробкой передач, может заставить вас попотеть. Но будьте уверены, этому не невозможно научиться! Обладая необходимыми знаниями и практикой, любой может научиться водить автомобиль с механической коробкой передач, что даст вам более интерактивный опыт вождения и некоторую репутацию на улицах. Вот несколько шагов, которые помогут вам начать путь к господству с механической коробкой передач.

1. Включите нейтраль

Прежде чем завести машину, убедитесь, что сцепление находится в нейтральном положении (посередине). Как узнать, что он в нейтральном положении? Переместите сцепление, и если оно движется свободно, оно находится в нейтральном положении, и вы готовы к следующему шагу. На автомобиле уже должен быть включен стояночный тормоз, и пока он должен оставаться в таком положении. И прежде чем двигаться дальше, не забудьте пристегнуть ремень безопасности.

2. Нажмите на сцепление

Автомобиль с механической коробкой передач не заведется, если вы не нажмете сцепление (дополнительная педаль слева от педали тормоза) до упора. Так что нажмите сцепление, а затем поверните ключ или нажмите кнопку запуска, если это автомобиль без ключа. При запуске автомобиля необходимо полностью выжать сцепление.

3. Снимите стояночный тормоз

Автомобиль заведен, сцепление находится в нейтральном положении, и вы готовы начать движение. Но вы никуда не поедете, если не отключите стояночный тормоз. В старых автомобилях стояночный тормоз находится под сцеплением, который выглядит как ручка с кнопкой наверху. Нажмите на кнопку и опустите ручку. Вместо этого у более новых моделей есть кнопка на консоли под сцеплением, которую вам нужно будет потянуть вверх или нажать вниз, чтобы отключить стояночный тормоз. Если вы не уверены, выключен ли тормоз, посмотрите на дисплей, на котором не должно быть светящегося значка «P». Вы также должны держать ногу рядом с тормозом, особенно если вы находитесь на какой-либо поверхности, кроме плоской, на случай, если автомобиль начнет двигаться, когда вы отключите стояночный тормоз.

4. Включите передачу

В этот момент ваша нога не должна быть на сцеплении, но для того, чтобы начать движение, вам придется нажать на нее еще раз до упора. Теперь вы готовы перейти на первую передачу. Посмотрите на верхнюю часть рычага переключения передач, чтобы увидеть, где находится первая передача — обычно она находится в верхнем левом углу, хотя на некоторых автомобилях она может отличаться. При выжатом сцеплении переведите рычаг переключения передач на первую передачу. Это может занять пару раз, так что не расстраивайтесь, если у вас не получится с первой попытки!

5. Начало движения

Теперь вы готовы отправиться в путь. Сделайте глубокий вдох и медленно снимите ногу со сцепления, не отпуская педали тормоза. В случае успеха машина начнет катиться вперед, и вы сможете нажать на газ и начать движение. Если вы слишком быстро уберете ногу со сцепления, машина может заглохнуть, но не волнуйтесь, это очень распространено. Просто выжмите сцепление, заведите машину и снова выполните шаг 5.

6. Переключение на более высокую передачу

Поскольку вы сейчас едете по улице, вы, вероятно, захотите двигаться быстрее, чем позволяет первая передача. Это означает, что вам нужно переключиться на более высокую передачу, что намного проще, чем завести машину. Просто снова нажмите на сцепление и переведите рычаг переключения передач на вторую передачу. Оттуда вы можете сделать то же самое, чтобы перейти на третью или даже на четвертую передачу, в зависимости от ограничения скорости. Вам не нужно будет включать пятую или шестую передачу, пока вы не поедете по шоссе или межштатной автомагистрали.

7. Резервное копирование

Теперь вы знаете основы управления автомобилем с механической коробкой передач, но что делать, если вам нужно сделать резервную копию? Когда вы смотрели на рычаг переключения передач, вы, вероятно, заметили лишнюю букву «R», и это ваша задняя передача.

Ремонт топливного бака во Владимире

Ваше имя

Ваш номер телефона

Услуга

Отправляя данную форму, вы соглашаетесь с
политикой конфиденциальности нашего сайта.

Топливный бак автомобиля в большинстве случаев изготавливается из алюминия. Стоит ли говорить, что изделия из этого благородного металла отличаются долговечностью. Не подвергается воздействию агрессивных факторов, в первую очередь это касается влаги. Алюминий не окисляется и, следовательно, на баке никогда не появляется ржавчина. Высокая износостойкость и длительная работоспособность не гарантирует возникновения механических повреждений.

Несмотря на это, в топливных баках все же случаются поломки. На данный момент этот вид неисправностей является одним из самых распространенных. Самостоятельно починить автомобилисту не удастся, поскольку для сварочных работ требуется аргон, да и бак необходимо подготовить к восстановительным работам должным образом.

После самой операции требуется восстановить работу бака и продиагностировать его. Тестировать бак должен мастер. Главное, чтобы вытекающее топливо нигде не скапливалось. Этот аспект грозит воспламенением и, как следствие, возможной трагедией. В автомобилях есть множество полостей, в которые может затечь топливо. При этом водитель может лишь чувствовать резкий запах бензина внутри и снаружи транспортного средства.

Алюминий со временем создает слой окисления, который выполняет защитные функции. Если в процессе ремонта мастер нарушит этот слой, то придется полностью производить замену топливного бака.

Если алюминий загибается, то на месте изгиба он становится хрупким и не долговечным. Этот аспект и является главной причиной поломки. Бак в некоторых местах может потрескаться.

Рихтовать бак можно лишь со знанием дела и специальным приспособлением. Важно не вызвать дополнительных разрушений. Аргонно-дуговая сварка является едва ли не единственным способом устранения неисправности, но именно она и может «навредить» алюминию, поэтому действовать нужно предельно аккуратно.

Важные нюансы ремонта бака

Ремонт топливного бака должен осуществляться в специальном боксе. Важно соблюдать пожарную безопасность. Работа со сваркой требует предельной собранности и знания техники безопасности. Перед началом работ необходимо подготовить поверхность. Для этого требуется провести чистку всей поверхности.

После тщательной промывки бак обрабатывается горячим паром изнутри. Это важный момент, который нельзя пропускать. Дело в том, что пары бензина чрезвычайно огнеопасны. При возгорании они создают эффект так называемого объемного горения, обжигая все вокруг.

А если это возгорание произойдет в топливном баке во время ремонта, то эффект будет, как от бомбы. Она незамедлительно сдетонирует, и бак разорвется, поразив всех людей вокруг и само здание. Именно горячий водяной пар способен избавить от остатков не удаленного топлива.

Также необходимо проверить целостность перегородок внутри бака. Во-первых, они могут иметь повреждения, которые необходимо устранить. Проблемы с перегородками необходимы для стабилизации положения топлива внутри бака при движении автомобиля. Если своих функций перегородки выполнять не будут, то топливо будет дестабилизировано.

На стенках может осесть колоссальное количество топлива. Всему виной наличие в нем солярового масла. Именно оно и способствует задержке топливных остатков на стенках топливного бака. Нейтрализовать все неисправности помогут мастера сервиса «Технарь» в городе Владимире. Профессиональные автослесари готовы в считанные часы выполнить ремонт топливного бака или произвести его замену.

Неисправности баков

Чаще всего главной проблемой бака является механическое повреждение. При езде на плохой дороге может случиться удар, который деформирует или и вовсе пробьет бензобак. Также нельзя полностью исключать процесс коррозии, поскольку по истечении лет он неминуемо приведет к поломке бака.

После установки починенного бака мастеру необходимо будет проверить бак на герметичность. Этот этап важен, поскольку необходимо сразу констатировать, удалось ли полностью устранить неполадку или нет.

Цены на ремонт отечественных автомобилей

Цены на ремонт иномарок

как отремонтировать топливный бак полуавтоматом или холодной сваркой

Содержание

1. Причины нарушения целостности бензобака
2. Коррозия
3. Механическое повреждение
4. Неисправная система питания
5. Правила ремонта топливного бака
6. Снятие бензобака
7. Промывка и очистка
8. Выявление места течи
9. Как запаять: основные правила
10. Сварка полуавтоматом или аргонодуговым методом
11. Ремонт топливного бака с помощью холодной сварки
12. Как выбрать сварку
13. Инструкция по заделке трещины
14. Использование эпоксидной смолы
15. Ремонт пластикового бака
16. Подготовка бензобака
17. Заклеить трещину
18. Пайка
19. Использование заклепки или самореза
20. Ремонт при помощи электросварки
21. Проверка герметичности

В процессе эксплуатации автомобиля возможно повреждение резервуара для хранения топлива, приводящее к течи горючего. Перед тем как заварить бензобак, необходимо демонтировать емкость и удалить взрывоопасные пары. Технология ремонта зависит от материала стенок бака (пластик или металл).

Причины нарушения целостности бензобака

Для хранения запаса горючего на автомобилях применяется резервуар сложной геометрической конфигурации, скрытый в нише под задними сиденьями. В некоторых машинах (например, в Жигулях с приводом на задние колеса) емкость находится внутри багажника за крылом.

Расположенный под днищем бак можно повредить при неаккуратном движении по грунтовой дороге, стальные емкости подвержены воздействию коррозии (как снаружи, так и изнутри).

Дополнительной причиной деформации и появления трещин в резервуарах является неисправность системы вентиляции.

Коррозия

Вода попадает в резервуар вместе с бензином или дизельным топливом, оседает в нижней части, разрушая металлические стенки. Внешняя часть емкости под днищем подвергается воздействию дорожных реагентов и грязи, что приводит к повреждению защитного покрытия и появлению очагов коррозии. Если бак изготовлен из химически инертного пластика, то поверхности не повреждаются водой и растворами солей.

Механическое повреждение

При движении по неровной дороге возможно повреждение резервуара камнями или ветками деревьев. На металлических емкостях образуются вмятины с микротрещинами, через которые начинает течь горючее. Пластиковые конструкции могут треснуть при сильном ударе или разорваться об острую кромку камня.

Неисправная система питания

Топливо забирается из резервуара механическим или электрическим насосом (зависит от года выпуска машины), падение давления внутри бака компенсируется через вентиляционный канал.

При засорении трубки давление внутри емкости падает, а стенки деформируются под воздействием атмосферы.

При отпирании заправочной горловины или после остановки двигателя резервуар принимает первоначальную конфигурацию, при последовательных циклических деформациях на стенках появляются усталостные трещины.

Правила ремонта топливного бака

Перед проведением сварки топливного бака (вне зависимости от типа горючего) необходимо соблюдать правила:

• все работы следует производить на емкости, снятой с автомобиля;
• перед началом пайки или сварки необходимо удалить жидкое топливо и пары;
• перед обработкой пламенем газовой горелки или дуговой сваркой рекомендуется заполнить резервуар водой, что устранит риск воспламенения остатков паров горючего.

Снятие бензобака

Для демонтажа необходимо:

1. Довести уровень горючего до момента включения контрольной лампы аварийного остатка.
2. Вынуть предохранитель топливного насоса и запустить двигатель для выработки топлива из магистрали.
3. Отсоединить трубку и отключить кабели питания помпы и датчика уровня.
4. Снять металлические хомуты и аккуратно вынуть бак (машину следует установить на эстакаду).

Алгоритм снятия зависит от конструкции транспортного средства. На карбюраторных автомобилях сброс давления не требуется, достаточно отсоединить трубки и кабели от модуля в корпусе резервуара. Затем потребуется отвернуть болты крепежных хомутов, демонтировать резервуар.

Промывка и очистка

Для удаления остатков бензина или солярки необходимо:

1. Отвернуть пробку и аккуратно слить горючее в воронку, установленную в горловине канистры.
2. Снять топливный модуль и собрать остатки огнеопасной жидкости шприцем или медицинской грушей.
3. Выдержать резервуар на открытом воздухе на протяжении нескольких часов. Некоторые владельцы практикуют продувку бака потоком воздуха, подаваемым от бытового пылесоса, либо подключают источник углекислого газа (например, из огнетушителя). Допускается выпаривание резервуара потоком выхлопных газов, подаваемых по эластичному шлангу от наконечника глушителя другого автомобиля. Для окончательного удаления остатков топлива необходимо несколько раз промыть емкость проточной водой.

Выявление места течи

Для определения места течи необходимо установить на место топливный модуль, закрыть вентиляционные каналы и установить пробку с магистралью, подключенной к компрессору.

Внешнюю часть емкости следует покрыть мыльным раствором, при подаче избыточного давления (до 1,5 атм.) выходящий через трещины воздух станет надувать пузыри. Мастеру необходимо отметить поврежденный участок маркером или быстросохнущей краской.

Как запаять: основные правила

Металлические резервуары можно отремонтировать по технологии пайки оловянно-свинцовыми припоями:

1. Снять емкость с автомобиля, произвести промывку, демонтировать все пластиковые или резиновые элементы (для работы необходима металлическая емкость без дополнительных узлов).
2. Выровнять вмятины при помощи подручного инструмента.
3. Зачистить поверхность вокруг повреждения абразивным инструментом (например, наждачной бумагой или металлической щеткой, зажатой в патроне дрели).
4. Обезжирить зачищенный участок бензином или ацетоном, а затем нанести на металл паяльную кислоту. Необходимо протравить стальной лист путем многократной обработки поверхности реагентом.
5. Прогреть металл при помощи внешнего источника тепла (например, работающей лампы накаливания мощностью 100-150 Вт, уложенной на поверхность бака на 30-40 минут). От качества прогрева поверхности зависит простота пайки.
6. Нанести оловянно-свинцовый припой на зачищенную поверхность при помощи паяльника мощностью от 75 Вт. Наплавку следует осуществлять в несколько заходов, дополнительно прогревая металл бака жалом инструмента. Мелкие трещины следует залить припоем, большие отверстия (например, от камней или возникшие в результате коррозии) следует заделать фрагментом жести от консервной банки. Для улучшения растекания припоя рекомендуется использовать канифоль.
7. Промыть отремонтированный участок спиртом или бензином для удаления следов канифоли, а затем покрыть грунтом и антикоррозионным материалом.
8. Установить на штатные места снятые компоненты, а затем смонтировать бак на машину.
9. Заправить резервуар топливом и убедиться в герметичности.

Сварка полуавтоматом или аргонодуговым методом

Для восстановления целостности стальных баков возможна заделка трещин полуавтоматом с подачей защитного газа в зону сварки. Емкость предварительно промывают, заполняют водой либо обеспечивают непрерывную подачу углекислого газа (для предотвращения формирования взрывоопасных смесей). Место сварки предварительно очищают от следов грязи и масла, очистка шва от окалины не требуется.

Рекомендуется нанести слой грунта и покрыть бак краской или мастикой, снижающей скорость внешней коррозии (защитить резервуар от воздействия воды изнутри невозможно).

Ремонт топливного бака с помощью холодной сварки

Если использование сварочного аппарата невозможно (например, требуется экстренный ремонт в полевых условиях), то восстановить герметичность бака можно с помощью составов на основе эпоксидной смолы. Материал наносят на поврежденный участок, введенный в состав отвердитель обеспечивает полимеризацию состава.

Холодная сварка обладает хорошей адгезией к очищенному металлу, но не выдерживает вибраций и механических воздействий.

Если трещина расположена под крепежным хомутом, то ремонт топливного бака холодной сваркой невозможен.

Как выбрать сварку

При подборе композитного материала для заделки трещины необходимо использовать смеси, устойчивые к воздействию нефтепродуктов. Эта информация указывается производителями на упаковках. Примером является холодная сварка Mastix Aqua, специально разработанная для восстановления герметичности топливных баков, изготовленных из стального листа или формованных из пластика. После соединения компонентов массу наносят на поверхность (допускается обработка влажных или покрытых топливом стенок), полимеризация происходит за 1,5 часа (при +20°С).

Инструкция по заделке трещины

Для восстановления герметичности бака холодной сваркой необходимо:

1. Найти место течи топлива, если доступ к трещине ограничен, то понадобится слить горючее и демонтировать резервуар с автомобиля.
2. Очистить поверхность от грязи и счистить рыхлую краску и продукты коррозии щеткой или наждачной бумагой.
3. Соединить компоненты сварки в пропорции, указанной производителем. Тщательно перемешать ингредиенты до получения однородной массы. Поскольку холодная сварка имеет ограниченный срок нанесения (7-10 минут после соединения компонентов), то для заделки больших повреждений потребуется подготовить несколько порций замазки.
4. Нанести материал на поверхность бака пальцами, плотно прижимая смесь к основанию для устранения щелей и проникновения массы в неровности.
5. Выждать 1,5-2 часа (зависит от требований производителя) и установить бак на штатное место. Если резервуар не снимался с автомобиля, то приступить к эксплуатации машины можно после полимеризации холодной сварки. В случае обнаружения повторной течи следует повторить процедуру ремонта без использования термического воздействия либо попытаться заделать трещины другими методами.

Использование эпоксидной смолы

Алгоритм ремонта с использованием эпоксидной смолы:

1. Подготовить клей и заготовки для заплатки из стеклоткани. Рекомендуется использовать несколько слоев материала, каждый последующий должен перекрывать предыдущий на 20-30 мм.
2. Смешать смолу и отвердитель в рекомендованной производителем пропорции, а затем пропитать первую заплатку в полученной клеевой массе.
3. Аккуратно приложить заплатку на поврежденный участок, предварительно очищенный от грязи и следов топлива. При небольшой течи сливать горючее из бака не требуется, при большой необходимо очистить резервуар.
4. Выждать 10-15 минут и нанести следующую заплатку, между слоями стеклоткани не допускается образования воздушных пузырей.
5. Установить последний слой и обработать поверхность алюминиевой пудрой, которая смешивается с эпоксидной смолой и обеспечивает формирование защитного покрытия.
6. Выждать 24 часа для окончательной полимеризации клея и проверить герметичность бака.

Ремонт пластикового бака

С 90-х гг. прошлого века началось массовое вытеснение стальных баков пластиковыми, отличающимися устойчивостью к коррозии и сниженной массой. Дополнительным преимуществом стала возможность изготовления емкостей сложной геометрической конфигурации (для повышения вместимости при расположении внутри ниши под полом кузова).

Используемый при литье полиэтилен имеет высокую механическую прочность и эластичность, резервуар может восстанавливать исходную конфигурацию после удара о препятствие.

Подготовка бензобака

Подготовка резервуара к ремонту состоит из этапов:

• слива топлива и удаления паров;
• промывки бака водой и определения сквозных отверстий;
• заделки трещин клеем или при помощи внешнего термического воздействия;
• проверки на герметичность;
• обратной установки на автомобиль.

Заклеить трещину

Алгоритм ремонта резервуара клеем:

1. Очистить поверхность от грязи и обработать наждачной бумагой.
2. Протереть ремонтируемый участок обезжиривающим составом.
3. Пропитать эпоксидной смолой заплатку из стеклоткани и наклеить элемент на поверхность.
4. Аккуратно разгладить заплату, удаляя пузыри воздуха.
5. Выждать несколько минут и наклеить дополнительный фрагмент ткани, перекрывающий кромки первичной заплаты на 20-30 мм.
6. После полимеризации смолы залить отремонтированный участок битумной мастикой для защиты стеклоткани от воздействия дорожных реагентов.

Пайка

Для пайки необходимы строительный фен, электрический паяльник мощностью 40-60 Вт с плоским жалом и листовой пластик. Обнаруженные трещины требуется предварительно заделать нагретым паяльником. Затем следует нанести полосы пластика, прогревая линию стыка потоком горячего воздуха от строительного фена (температура +330°…+350°С). По кромкам заплатки необходимо пройти паяльником, обеспечивая дополнительную герметизацию.

Для повышения прочности можно нанести еще слой пластиковых полос, направленных перпендикулярно первичной заплате. После завершения пайки восстановленную поверхность необходимо обработать абразивным инструментом. Для пайки используют полиэтиленовые полосы от подкрылков (например, от автомобилей ВАЗ), имеющие толщину не менее 2,5 мм. Ширина и длина заготовок для заплаты подбираются в зависимости от размеров ремонтируемого участка.

Использование заклепки или самореза

Для устранения мелких повреждений в дороге используют винт с кусочком резины, который вкручивают в отверстие в баке. Некоторые владельцы применяют вместо шурупов вытяжные алюминиевые заклепки. Набухающая под воздействием нефтепродуктов резина дополнительно герметизирует поврежденный участок. Технология не отличается высокой надежностью, подходит для экстренного ремонта. Рекомендуется восстановить герметичность с помощью эпоксидного клея или пайки.

Ремонт при помощи электросварки

Восстановить электросваркой возможно только баки, изготовленные из стального листа. После удаления остатков топлива необходимо заполнить резервуар водой, удалить следы ржавчины и грязи с места ремонта, а затем заварить трещину. Поскольку толщина стенки не превышает 1,5 мм, то необходимо установить минимальный сварочный ток, в противном случае возможен прожиг листа. После завершения сварочных работ шов следует очистить от окалины, обработать грунтом, покрыть слоем битумной мастики для защиты от внешних воздействий (дорожной грязи и реагентов).

Проверка герметичности

Для тестирования необходимо закрыть все отверстия в баке и создать избыточное давление в пределах 1,2-1,5 атм. Герметичный резервуар не пропускает воздух, параметр проверяют при помощи манометра.

На внешнюю часть бака можно нанести мыльный раствор, в случае утечки на поверхности будут образовываться пузыри.

В автомобильных хозяйствах резервуары тестируют заполнением керосином, емкость считается герметичной при отсутствии следов течи при выдержке заправленного бака на протяжении 10-12 часов.

паять бензобак безопасно???

• Форум
• Новые сообщения
• Часто задаваемые вопросы
• Календарь
• Что нового?

• Расширенный поиск

• Форум
• Сварочные веб-дисциплины
• Парк механиков
• пайка бензобака безопасно???

+ Ответить на тему

1. 05-29-2009 #1

   паять бензобак безопасно???

   есть бензобак, который протекает через заливную горловину на sa 200, могут произойти плохие вещи, как безопасно спаять бензобак? Я припаял перед, медную трубу, радиаторы и т. д. любая информация будет полезна спасибо

   Ответить Ответить с цитатой

   ---

2. 05-29-2009 #2

   Re: Безопасная пайка бензобака???

   Снимите его с машины.

   Полностью очистите его внутри и снаружи.

   Очистите область шейки, остатки газа и лака затруднят пайку

   наполните водой

   Нанесите щетку на флюс вокруг шейки, нагрейте ее и почистите, как черт.

   Охладите и снова очистите. Очистите его снова

   заполните водой, обратным холодильником, подогрейте, припаяйте.

   Используйте аргоновую заливку, если есть воздушное пространство.

   Возможная проблема — выхлопные газы или, точнее, смеси газовых паров и воздуха. Если есть место, где могут собраться очаги дыма и загореться, они… Вода уменьшает пространство для дымов, меньше дымов, стрела меньшего размера.

   Вы услышите много историй о близких обстоятельствах. Раньше мы сваривали баки самолетов Cessna, алюминиевые, промывая их и заливая аргоном, а затем тигируя. Если все идет хорошо, это работает хорошо. Если нет, ну, могут случиться плохие вещи.

   прошлые рабочие игрушки; токарные станки, мельницы, сверла, пилы, роботы, лазеры, металлорежущие станки, ножницы, тормоза, прессы, шлифовальные станки, приборы для испытаний на растяжение, горелки, тиги, миги, стержни, опорный стол, позиционер, плазмы, глибл и спот. На пенсии 30 июня 2009 г. .

   Ответить Ответить с цитатой

   ---

3. 29.05.2009 #3

   Re: Безопасная пайка бензобака???

   Еще одним соображением является использование одного из коммерчески доступных герметиков для резервуаров. Permatex и некоторые другие компании производят этот материал. Его можно использовать, не беспокоясь о воспламенении паров. Это эпоксидка. Я использовал его на бензобаках с большим успехом. Пока газ не вытекает из трещины, он работает хорошо. Уровень газа ниже трещины, работает нормально. В наличии в магазине автозапчастей

   Это хорошо, если шов немного потрескался. Если шейка ослаблена, то, я думаю, вам придется использовать присадочный металл. Я отказываюсь давать какие-либо советы по работе с теплом вокруг резервуара, потому что я не знаю, что делаю, и это пугает меня до безумия.

   «Любой день над землей — хороший день»

   http://www.farmersamm.com/

   Ответить Ответить с цитатой

   ---

4. 29.05.2009 #4

   Re: Безопасная пайка бензобака???

   Действительно хороший совет.

   Лучше, чем без кожицы. Знал парня, который взорвал дизельный бак, убил его.

   Эпоксидная смола была бы очень хороша, если бы металл можно было достаточно очистить.

   прошлые рабочие игрушки; токарные станки, мельницы, сверла, пилы, роботы, лазеры, металлорежущие станки, ножницы, тормоза, прессы, шлифовальные станки, приборы для испытаний на растяжение, горелки, тиги, миги, стержни, опорный стол, позиционер, плазмы, глибл и спот. На пенсии 30 июня 2009 г..

   Ответить Ответить с цитатой

   ---

5. 06-02-2009 #5

   Re: Безопасная пайка бензобака???

   Я сварил много газовых баллонов. Военные, паяные, сварные и т. Д. Я как бы последовал совету Уэса Дэвидсона. за исключением тех случаев, когда бак заполнен примерно на полдюйма или около того, я втыкаю зажженный факел в отверстие. Звучит безумно, но, как он сказал, маленькая площадь означает небольшой бум. И на самом деле, у меня никогда не было бума или даже вспышки. большая часть паров уже вытеснена водой. После того, как вы нанесете первоначальный флюс на бак, просто слейте воду со дна и оставьте горелку в баке. К моменту опустошения бака все пары выгорают. Выполните ремонт по вашему выбору.

   Однажды меня вызвали в местный город, чтобы починить топливный бак на пожарной машине. Кажется, старый форд конца шестидесятых, газовая работа. Из-за утечки газа им пришлось вывести его из эксплуатации. Ну, я попросил их отнести его в гараж отдела коммунальных работ и вытащить бак, чтобы я мог отремонтировать. Так или иначе, половина пожарных работала на город. Так что я появляюсь в назначенное время, и у них есть вся пожарная команда, припаркованная примерно в 1/4 мили, и добровольная бригада скорой помощи с ними. На всякий случай сказали. Это был кастомный танк, построенный производителем грузовиков. 1/8 в мягкой стали, было легко исправить менее чем за час. приход к отъезду. Взял с них 250.00 и немного пива, которое они пили, ожидая, пока я взорвусь. Ах да, это был 3-й или 4-й ремонт на этом же танке.

   Lincoln Ranger 8 Lincoln 175 Сверлильный станок
   Линкольн 225 миг
   Плазма
   8-футовый тормоз
   Прыжковые ножницы 52 дюйма

   Ответить Ответить с цитатой

   ---

6. 06-02-2009#6

   Re: Безопасная пайка бензобака???

   Вот что я сделал с успехом. Я взял довольно большой паяльник и подключил его, пока он не стал хорошим и горячим. Затем я отключил утюг и использовал его как паяльник, чтобы обеспечить тепло для ремонта припоя.

   Нет пламени, нет проблем.

   Горди — «Я полагаю, что вы понимаете то, что, по вашему мнению, я сказал, но я не уверен, что вы понимаете, что то, что вы услышали, не то, что я имел в виду».

   Ответить Ответить с цитатой

   ---

7. 03.06.2009 #7

   Re: Безопасная пайка бензобака???

   Первоначально Послано wikipedia

   Код:

    Самовоспламенение
   Температура топлива
   Этанол 365C (689F)
   Бензин 246С (475F)
   Дизель 210C (410F)
   Реактивное топливо 210C (410F)
   Керосин 220C (428F) 

   Придерживайтесь клея, если вы не можете полностью продуть бак инертным газом.

   Последний раз редактировалось 65535; 03.06.2009в 03:50.

   Ответить Ответить с цитатой

   ---

8. 03.06.2009 #8

   Re: Безопасная пайка бензобака???

   википедия? Энциклопедия различных мнений?

   Горди — «Я полагаю, что вы понимаете, что, по вашему мнению, я сказал, но я не уверен, что вы понимаете, что то, что вы услышали, не то, что я имел в виду».

   Ответить Ответить с цитатой

   ---

9. 03.06.2009#9

   Re: Безопасная пайка бензобака???

   Первоначально Послано Nitesky

   Вот что я сделал с успехом. Я взял довольно большой паяльник и подключил его, пока он не стал хорошим и горячим. Затем я отключил утюг и использовал его как паяльник, чтобы обеспечить тепло для ремонта припоя.

   Нет пламени, нет проблем.

   Я проделал этот процесс, разница только в том, что я использовал старый паяльник, который нужно было нагреть. Это забавно, потому что, когда я нашел этот bbs неделю назад, я был классифицирован как паяльщик, я думал, что последнее, что я паял, был топливный бак. В любом случае, при использовании старого паяльника вы должны содержать его в чистоте, на нем не должно быть нагара или сажи. Чем крупнее старый паяльник вы сможете найти, тем лучше. Я собрал несколько за эти годы на гаражных распродажах / блошиных рынках и т. Д. Обычно используют 2 одновременно. Один я работаю с и один на факел остается горячим.

   Lincoln Ranger 8 Lincoln 175 Сверлильный станок
   Линкольн 225 миг
   Плазма
   8-футовый тормоз
   Прыжковые ножницы 52 дюйма

   Ответить Ответить с цитатой

   ---

10. 03.06.2009#10

    Re: Безопасная пайка бензобака???

    На днях у меня на маке появилась утечка, через несколько отверстий от булавок попал кусок мыла. Я на хорошем сайте, кажется, держусь, пока не смогу вернуть его домой. Сварочные цеха здесь запускают эксшуст в резервуары, а затем сваривают их.

    Ответить Ответить с цитатой

    ---

11. 03.06.2009#11

    Re: Безопасная пайка бензобака???

    Раньше я таскал на своем грузовике эти штуки, называемые уплотнениями, именно для таких случаев. Лучшие вещи, которые я когда-либо использовал

    Lincoln Ranger 8 Lincoln 175 Сверлильный станок
    Линкольн 225 миг
    Плазма
    8-футовый тормоз
    Прыжковые ножницы 52 дюйма

    Ответить Ответить с цитатой

    ---

+ Ответить на тему

Сообщение vBulletin

Отменить изменения

« Предыдущая тема | Следующая тема »

Разрешения на публикацию

КАК ОТРЕМОНТИРОВАТЬ АВТОМОБИЛЬ С ТОПЛИВНЫМ БАКОМ

5 авг. 2017, 00:07

Галерея1

Если у вашего стритера повысился аппетит к топливу, проверьте, не плачет ли бак тихонько

МНОГИЕ вещи повышают удовольствие от поездки на классическом стритере. Запах вытекшего топлива не является одним из них. Вероятные причины включают в себя поврежденные шланги, ослабленные фитинги, неисправные прокладки или негерметичный топливный бак. Владелец этого Кадиллака 1958 года столкнулся с вышеупомянутым запахом, и быстрый осмотр под задницей его Флитвуда выявил влажность и пятна вокруг подвешенного топливного бака.

Замена или ремонт — два основных варианта. Существуют танки-репродукции для огромного количества транспортных средств, и они, как правило, доступны по цене. Это предпочтительный вариант, особенно если ваш существующий резервуар находится в плохом состоянии. К сожалению, хотя для модели 59 года существует множество вариантов, для Caddy 58 года нет реплики. Поиски хорошего оригинального бака тоже оказались безрезультатными.

Помимо восстановления больных радиаторов, Джефф Фрипп из Affordable Radiators (02 9899 5041) также специализируется на ремонте и восстановлении топливных баков. После того, как владелец описал симптомы по телефону, Джефф решил, что бак можно починить — к счастью, он был прав!

При наличии достаточного количества времени и денег все поддается ремонту.

Однако, если подобная гадость (выше) выходит из вашего аквариума, вам действительно нужно найти другой. В экстремальных условиях бак можно разрезать пополам, отреставрировать изнутри и/или оббить панелью, а затем снова спаять, но это большая работа.

Глубокая чешуйчатая коррозия, подобная этой (выше), сильно ослабляет структурную целостность резервуара. Конечно, его можно очистить и загерметизировать, но вы рискуете катастрофическим отказом.

Обратите внимание на поверхностную коррозию (вверху) под защитным покрытием, где заводское свинцовое покрытие выветрилось. Вот почему крайне важно тщательно удалить любую отслоившуюся краску или покрытие, чтобы такие участки можно было обработать, чтобы остановить дальнейшее разрушение.

1. После установки грузного Caddy на прочные домкраты топливный бак был высушен. После того, как были отсоединены топливная и заливная трубки и отцеплена проводка датчика, отстегнулись ремни, крепящие бак к днищу, освободив его от того места, которое он называл домом на 54 года.

Беглый осмотр показал, что топливо вытекало из-под штуцера сапуна на буртике бака (стрелка).

2. Перед выполнением любых ремонтных работ бак дегазируют с помощью сильнодействующего моющего средства. Затем его чистят, соскабливают и чистят проволочной щеткой — все, что нужно, чтобы полностью очистить его. Где-то вдоль линии на этом танке образовался защитный слой, который особенно трудно удалить. Не поддавайтесь искушению пескоструйной очисткой, так как это довольно жестко для старых резервуаров. Однако есть несколько вариантов погружения/зачистки.

3. Резервуар должен быть полностью герметизирован, все отверстия и выпускные отверстия должны быть заблокированы для проведения испытаний под давлением. Топливные баки не являются сосудами под давлением, поэтому давление в них составляет не более 2-5 фунтов на квадратный дюйм. Еще немного, и вы рискуете навсегда раздуть резервуар или расколоть его в местах с высокой нагрузкой, таких как острые углы или складки.

При давлении всего 2 фунта на квадратный дюйм бак Caddy начал заметно вздуваться или выпячиваться.

4. Резервуар находится на плаву, что затрудняет его полное погружение. Джефф обычно делает данки по одному ребру за раз. Первоначально сапун не протекал, но легкое покачивание создавало пузырьки воздуха вокруг соединения. Это также происходит с волосяными трещинами, которые возникают на резких изгибах и вмятинах; они не открываются, пока бак не подвергнется воздействию веса 60 или около того литров топлива.

5. Это контрольные пузыри, которые вы ищете — виновником здесь была разрушенная прокладка. При небольших утечках для появления пузырьков требуется около дюжины секунд. Крайне важно методично и терпеливо проверять каждый стык, фурнитуру и шов.

Утечки вдоль шва (там, где две половинки соединяются вместе) труднее всего устранить, но Джефф добился определенных успехов в сварке MIG для устранения таких утечек в шве.

6. Поскольку протекал стык между вентиляционной трубой и баком, Джефф решил снять трубу (отжать ее), чтобы можно было отремонтировать точечную коррозию по всей ее длине. Иногда удаление невозможно из-за внутренней фиксации фитингов в недоступных местах. Пламя LPG/кислород. Это дешевле и холоднее, чем оксиацетилен, но вы все равно должны быть ловкими с применением тепла.

7. После пескоструйной обработки труба была покрыта припоем, чтобы заполнить все питтинги. При снятии таких фитингов (особенно на резервуарах с несколькими фитингами) запомните их ориентацию, чтобы их можно было установить в точно такое же положение — при необходимости сфотографируйте их. Чтобы гарантировать прочное механическое соединение, Джефф нанес большой слой припоя вокруг основания фитинга.

8. Там, где фиксирующие ремни упираются в дно бака, классические зоны коррозии, так как резиновые или пробковые изоляторы удерживают грязь и влагу. Резервуары, которые крепятся болтами вокруг фланца, также подвержены коррозии на этой монтажной поверхности. Такие участки необходимо очистить проволочной щеткой и тщательно осмотреть. Хотя этот бак здесь не протекал, без обработки в нем, вероятно, образовались бы точечные отверстия, позволяющие просачиваться топливу.

9. Вы не можете припаивать ржавчину; металл должен быть чистым. Хитрость заключается в том, чтобы нагреть его, смочить участок концентрированной (32%) соляной кислотой, подождать минуту или около того, пока кислота не впитается в ржавчину (появятся пузырьки), прежде чем прикладывать больше тепла и энергично чистить проволочной щеткой — повторять до тех пор, пока скрупулёзно чист. Используйте свежую кислоту; он прочнее и не вносит новых примесей или загрязняющих веществ.

10. Применение флюса (хлорид цинка, растворенный в воде) и подходящего припоя (олово:свинец 35:65) обязательно. Другой трюк заключается в использовании нужного количества тепла, достаточного для того, чтобы припой растекся и потекла.

Джефф регулирует температуру, периодически проводя факелом по области. Этот уровень точечной коррозии является нормальным (агрессивная точечная коррозия не идеальна), так как припой может быть усилен, чтобы сделать область прочнее, чем исходная.

11. Выемка полностью запаяна. Джефф добился гладкой, плавной отделки, используя только искусное нагревание и свою надежную кисть, пропитанную флюсом — она не была отшлифована. Этого должно хватить еще на 50 лет. Танки старой закалки штамповали из листа со свинцовым покрытием (лист Терне). Воспроизвести такую ​​отделку очень сложно — настолько оригинально будет выглядеть недорогой ремонт.

12. Новая прокладка, вероятно, была доступна, но было проще сделать ее из прокладочной бумаги (продается различной толщины в большинстве магазинов автозапчастей). Джефф нашел пару объектов подходящего диаметра, чтобы обвести их, вырезал ножницами и пробил отверстия для винтов.

Отправитель имеет смещенные отверстия, поэтому его можно переустановить только одним способом. Всегда обращайте внимание на то, в какую сторону смотрит поплавок.

13. Топливо растворяет большинство герметиков, особенно силикон, поэтому Джефф всегда переустанавливает датчики насухо — без герметика. Если монтажный фланец немного изрыт или есть опасения, что он может протечь даже с новой прокладкой, он добавит очень легкое пятно смазки. Не затягивайте крепежные винты слишком сильно; просто плотно прижмите их, иначе вы полностью выдавите новую прокладку из соединения.

14. Успешное натирание проволоки приведет к тому, что удерживающие ремни станут как новые — если они сильно проржавели, они будут слабыми и их нужно будет заменить. После покраски Джефф добавил новые амортизирующие полоски из прорезиненного пробкового материала.

Она более долговечна, чем чистая пробка, и гораздо менее склонна к удержанию грязи и влаги, вызывающих коррозию. Он также имеет клейкую основу, что упрощает установку.

После того, как все ремонтные работы выполнены, бак снова подвергается методическим испытаниям под давлением. Внутренняя коррозия также является проблемой. Вода, попавшая в топливо, попадает на дно бака, вызывая его ржавчину. То же самое можно сделать, оставив пустой бак незапечатанным. Топливо также становится кислым через 12 месяцев, что тоже не очень хорошо для него.

Вставьте горелку внутрь и осмотрите на наличие заметной ржавчины на внутренней поверхности. Резервуары с легкой поверхностной ржавчиной, которая не перешла в тяжелую, шелушащуюся стадию, обычно можно воскресить. Их нужно будет промыть изнутри кислотой (затем нейтрализовать раствором бикарбоната), прежде чем покрасить стойким к топливу герметиком, таким как Red-Kote (www.

Специфика выбора камеры заднего вида

Правильный выбор камеры заднего вида, в особенности с монитором, очень важен. Чтобы не ошибиться, необходимо знать ряд нюансов. Следует учесть, что дневная и ночная съемка есть на всех камерах, а также постараться не растеряться, поскольку рынок просто заполонен множеством моделей от самых различных производителей. Так как же правильно выбрать камеру заднего вида?

Кроме того, что камера заднего вида является частью системы автопарковки, она должна совместно с другими элементами предоставлять водителю четкую картину происходящего. Хорошая камера не реагирует на погодные изменения и легко монтируется. Просто установить универсальную камеру, но при этом, прибор обладает рядом недостатков.

Виды камер заднего вида

Современный рынок предлагает на выбор следующие варианты автокамер заднего вида:

• Универсальные. Установить такое устройство возможно только в специально предназначенные для них места.
• Устройства, встраиваемые в номерную рамку.
• Штатные. Производятся под конкретную марку автомобиля.

Каждый из трех видов камер имеют как свои достоинства, так и недостатки. Конструкция универсальных позволяет встраивать их в любом месте. Они имеют форму бабочки, которая шурупами крепится на горизонтальную поверхность. Еще одно преимущество данного вида камер заднего вида – их низкая стоимость. Недостатки универсальной камеры в ее слабой устойчивости к повреждениям, плохом качестве картинки, невозможности изменения угла.

Существуют разновидности универсальных устройств, которые устанавливаются на задний бампер. Такие камеры выдают картинку в абсолютной темноте, благодаря наличию инфракрасной подсветки. Однако, и такие модели имеют свои недостатки – высокая вероятность повреждения устройства и необходимость сверления бампера для установки.

Камера, встроенная в рамку номера

Второй вид камер, которые встраиваются в номерную рамку, являются наиболее простым и оптимальным выбором. Они не требуют монтажа, поскольку уже встроена в раму. Кроме того, они не столь восприимчивы к повреждениям. Для установки такого устройства не понадобится ничего сверлить, владелец авто сам может менять угол обзора.

Благодаря такой камере будет проще выполнять задний ход и, соответственно, парковаться. Установить камеру можно в машину любой марки и конструкции. Изображение на мониторе камеры четкое, разрешение 520 линий. Встраиваемые в номерную раму камеры имеют IP67 класс защиты, они устойчивы к пылевым загрязнениям и влаге. Конструкция герметична, ей не страшна непогода. Не боится камера и перепада температур, работает она при температуре от -30 градусов по Цельсию, до +50.

Недостатком является легкодоступность для посторонних. Кто угодно может снять ее или испортить.

Благодаря наличию камеры заднего вида, более совершенной становится работа парктроника. Во время движения назад, водитель может не заметить какой-либо объект, к примеру, открытый люк или металлический столб, поскольку парктроник не почувствует препятствия диаметром менее ста миллиметров и находящегося ниже самого парктроника. Поэтому камера заднего вида – идеальное решение.

Штатные камеры заднего вида

Самым оптимальным вариантом камер заднего вида являются штатные. Устанавливаются они в специально предусмотренные автозаводом места. Чаще всего ставятся камеры на плафоны подсветки номера, ручку открытия багажника.

Прекрасно зарекомендовала себя камера производителя AudioSources. Размеры камеры маленькие и вес не более 150 граммов, при этом прибор имеет высокое разрешение, что дает четкое и яркое изображение.

Можно выделить следующие преимущества штатных камер заднего вида:

• Разработка исключительно под определенную модель машины.
• Наличие собственной системы подсветки номерного знака.
• Наилучшая высота и угол обзора.

В сравнении с обычным паркотроником, современная камера с монитором дает больше информации. Часто завод-производитель выпускает автомобили с уже вмонтированной видеокамерой и монитором, но бывает, что владельцу самому приходится устанавливать прибор.

Передача изображения с камеры может осуществляться не только на штатный монитор, но и на телеэкран, навигатор и экран основного мультимедийного устройства.

Специальное зеркало заднего вида

Многие автовладельцы выбирают достаточно удобный вариант – зеркало заднего вида с видеокамерой. Устройство довольно компактное и устанавливается на обычное зеркало с помощью штатива. Корпус его выполнен из высокопрочного материала, что помогает избежать повреждений. К преимуществам такого аксессуара можно отнести его хорошую функциональность и удобство.

Некоторые модели таких зеркал имеют встроенный видеорегистратор с камерой заднего вида, их также одевают на обычное зеркало. Появились они на рынке не так давно и отличаются низкой стоимостью и большими возможностями. Оснащены штатные зеркала заднего вида монитором, размер дисплея – 10.9 см.

Подключение

Изображение с камеры может передаваться на штатный монитор, навигатор и монитор основного автомобильного устройства. Независимо от вида монитора, для подключения камеры необходим видеовход с поддержкой ТВ-сигнала стандарта PAL или NTSC. При выборе камеры важно обратить внимание на сочетание ее с монитором.

Передача изображения может осуществляться двумя способами. В первом случае необходим видеокабель, который прокладывается от камеры к монитору, установленному на панели. Такой вид подключения дает стабильный сигнал и не допускает помех. Минусом является сложность самого монтажа, поскольку для прокладки кабеля требуется снятие обшивки салона.

Возможен и другой способ подключения – беспроводной. Передача сигнала осуществляется через радиоволны. Такая установка очень проста, но в процессе эксплуатации наблюдается ряд недостатков: дальность передачи не более пятнадцати метров, частые помехи сигнала.

Произвести установку может специалист, но стоимость его работы будет очень высокой, потому лучше сделать это самому.

Выбор штатной камеры

Итак, выбор видеокамер достаточно велик и каждый вид устройства имеет как явные преимущества, так и недостатки. И все-таки, учитывая все вышеуказанные моменты, выбор хочется сделать в пользу штатной видеокамеры заднего вида, поскольку она является оптимальным вариантом.

Прежде всего, она имеет хороший угол обзора, который настроен таким образом, чтобы можно было максимально охватить пространство позади машины. Кроме того, изображение штатной камеры четкое, без искажений.

Также штатные камеры имеют матрицы CCD, которые дают лучшую видимость в темноте, чем устройства с матрицами CMOS.

В любом случае – выбирать вам!

Как подключить камеру заднего вида к планшету на Андроид?

Как подключить камеру заднего вида своими руками к магнитоле, планшету и навигатору

Содержание

• 1 Как подключить камеру заднего вида своими руками к магнитоле, планшету и навигатору
  • 1. 1 Выбор камеры заднего вида
  • 1.2 Практические операции по установке видеокамеры
  • 1.3 Подключение камеры к магнитоле (дисплею автомагнитолы)
  • 1.4 Подключение видеокамеры к навигатору и навигационным устройствам
  • 1.5 Подключение камеры заднего вида к планшету  и мобильным электронным гаджетам
  • 1.6 Заключение
• 2 Планшет+GPS+камера заднего вида в панель. Часть 2. — бортжурнал Лада 2110 ГУР+Климат+Tурбо 4WD 2001 года на DRIVE2
• 3 Как к планшету подключить камеру заднего вида?
  • 3.1 Способы подключения планшета к камере

В бюджетных автомобилях штатная камера заднего вида редко предусмотрена для базовых комплектаций. Чаще всего автопроизводители предлагают ее как дорогую дополнительную опцию. Многие российские автолюбители покупают отдельную камеру заднего вида и устанавливают ее самостоятельно. Для этого не нужно кардинально модернизировать электропроводку автомобиля. Подключение камеры заднего вида своими руками требует элементарных навыков электромонтажа, опыта разборки нескольких элементов салона и кузова. Установка камеры улучшит условия безопасной парковки, наблюдения за дорогой в сложных трафиках дорожного движения

Выбор камеры заднего вида

Миниатюрные камеры заднего вида не нужно путать с оптическими датчиками.

Установка камеры становится первой операцией монтажа, вне зависимости от выбора проецирующего устройства. При выборе камеры нужно учитывать несколько важных моментов:

1. Угол обзора. Нормальным считается угол обзора в 110 – 120 градусов. Водители, выбирающие камеры с большим углом обзора (до 180 градусов), могут лучше оценивать дорожную обстановку, но должны учитывать панорамный эффект, искажающий реальные размеры изображения.
2. Разрешение и чувствительность. Стандартное разрешение 628 х 582 пикселей устраивает большинство рядовых водителей, увеличение качества изображения для задней паковочной видеокамеры не имеет смысла. При выборе цветового сенсора (CCD или CMOS) нужно учитывать, что CCD передает более качественное изображение, балансирует цвета, но гораздо дороже. Сенсоры CMOS хуже работают при слабом освещении, при дневном свете обеспечивают приемлемое качество цвета.
3. Наличие инфракрасной подсветки. Дополнительная подсветка при достаточном количестве света обеспечивает лучшее качество цветного изображения. При малом освещении инфракрасный источник позволяет рассмотреть дорогу сзади в черно-белом виде на расстояние до пяти метров.
4. Формат видеоизображения. Выбирая из трех форматов, которыми может быть оборудована камера (SECAM, NTSC, PAL) нужно учесть, на монитор какого типа будет выводиться видеоизображение. Несовпадение форматов сделает покупку и установку камеры бессмысленной.
5. Способ передачи сигнала. Разделение камер на проводные и беспроводные влияет на стоимость и возможность подключения. Проводные видеокамеры универсальны, их можно подключить ко всем типам мониторов. Камеры, оборудованные передающим и приемным модулями, часто могут передавать изображение только на навигатор.
6. Комплектацию кабелями. Предпочтительно, чтобы камера была укомплектована трехжильным видеокабелем с дополнительным проводом возбуждения, провод питания может быть двухжильным. Имеет значение и длина кабелей. Стандартной длины (2-3 метра для видеокабеля, метр – для силового провода) может не хватить для подключения камеры в вашей модели авто.
7. Материал корпуса. Опытные автолюбители выбирают камеры в металлическом корпусе, считая его более прочным и долговечным, чем пластмассовый.
8. Вариативность места установки. Существуют камеры, вмонтированные в рамку автомобильного номера, устройства в отдельном корпусе. Отдельная видеокамера предполагает выбор нескольких мест установки, удобных для водителя.

Остальные стандарты видеокамер (наличие парковочных линий, вольтаж питания, защита от грязи) у большинства моделей совпадают.

Многие автолюбители считают наиболее удобными камеры заднего вида, укомплектованные монитором, вмонтированным в зеркало заднего вида.

Отрицать удобство такого устройство трудно. Монитор включается при начале реверсного движения, позволяет видеть дорожную обстановку в хорошем разрешении. Основным недостатком таких гаджетов становится высокая цена, недоступная многим категориям автолюбителей.

Менее удобна камера заднего вида, укомплектованная складным миниатюрным дисплеем, который можно разместить на приборной панели

Главным недостатком таких устройств становится загромождение обзора, особенно, если в машине уже установлен видеорегистратор, навигатор, отдельный детектор радаров. Автолюбители считают более практичным использовать дисплей одного из существующих устройств. Купив камеру заднего вида любого типа (с монитором или без), ее нужно установить в задней части машины.

Практические операции по установке видеокамеры

Мы не рассматриваем установку камеры за задним стеклом автомобиля. При такой установке камера бликует, не позволяет видеть ближние препятствия сзади. Не стоит опасаться вандализма, камера с вырванными проводами не представляет интереса для покупателей, но лучше замаскировать ее в заднем бампере или под крышкой багажника.

Если камера вмонтирована в рамку номерного знака, у вас нет других вариантов установки. При выборе места большинство опытных механиков считает более удобным установку камеры над номерным знаком, под углом к поверхности дороги.

В любом случае, для установки камеры потребуется:

• установить видеокамеру в намеченное место;
• подключить питание камеры;
• вывести видеокабель в переднюю часть салона машины;
• подключить видеокабель к монитору для передачи изображения.

Действия по монтажу видеокамеры зависят от вашей модели автомобиля (седан, хэтчбек, кроссовер) и места установки. Для этого можно использовать имеющиеся отверстия в бампере, крышке пятой двери или прорезать новые установочные места. Может понадобиться демонтаж бампера, установка на внутренней стороне кузовной детали дополнительных кронштейнов для крепления видеокамеры (металлических пластин).

Наиболее удобным способом запитать видеокамеру большинство специалистов считают подключение силового провода к левому заднему фонарю. Для этого может потребоваться разборка порога багажника, левой части обшивки. Разъединив колодку заднего фонаря, нужно мультиметром (при включенном заднем свете) найти контакт подачи электропитания.

У большинства моделей видеокамер три выходящих провода маркируются цветами. Для плюсового провода питания применяется красный цвет, для минусового – черный. Желтой маркировкой обозначен видеокабель. Красный провод подключается в контакт фонаря, черный замыкается на кузов машины. Не лишним будет снабдить плюсовой провод дополнительным предохранителем (0,5 – 1А) в цепи.

Самым простым способом прокладки видеокабеля станет его крепление по левому борту салона под снятыми накладками порогов и обшивкой пола. Для крепления кабеля можно использовать специальный скотч или пластиковые зажимы. Все операции монтажа заканчиваются установкой снятых элементов кузова и салона на штатные места. Окончательно закреплять винты и клипсы обшивки нужно только после тестирования работы камеры, убедившись в нормальной работе.

Для начинающих автолюбителей наибольшую сложность представляет подключение видеокабеля к доступному монитору. Большинство владельцев бюджетных версий машин считают наиболее удобным способом подключение камеры к дисплею автомагнитолы.

Подключение камеры к магнитоле (дисплею автомагнитолы)

Подключение видеокамеры возможно только к магнитолам с жидкокристаллическим дисплеем размером не менее 3 – 4 дюймов. Мониторы меньших размеров не дадут нужного качества изображения. Свободный разъем видеокабеля подключается к специальному выходу головного устройства (для поиска обратитесь к инструкции магнитолы). Если такой выход не предусмотрен, возможно подключение к выходу с маркировкой VIDEO IN. При несовпадении гнезд и штекеров, понадобится покупка адаптера.

Подробно посмотреть, как подключить камеру заднего вида к магнитоле, можно на видео:

После подключения камеры к жидкокристаллическому дисплею качественной автомагнитолы, выдается «картинка» приличного качества.

На изображении хорошо виден «зеркальный» эффект при работе видеокамеры, к которому легко привыкнуть после нескольких дней использования парктроника.

Чтобы привыкнуть к масштабам, можно выйти и рассмотреть реальное расстояние между автомобилями, оценить промежуток, остающийся до препятствия.

Подключение видеокамеры к навигатору и навигационным устройствам

Подключение задней камеры без собственного монитора к навигатору логично. Не загромождая «торпедо» или центральную консоль лишним экраном, вы используете уже привычное установленное устройство. Вопросы, как подключить камеру заднего вида к навигатору, не возникают при покупке устройства, для которого такая возможность запланирована.

На упаковке таких навигаторов обозначена возможность подключения видеокамеры, в инструкции прописаны необходимые действия пользователя при подключении. В комплект навигатора могут входить адаптеры под разъемы популярных моделей видеокамер.

Если камера заднего вида уже установлена, автолюбителю остается только воткнуть штекер от видеокамеры в нужный разъем.

При отсутствии штатного подключения видеокамеры нужно приобрести дополнительные кабеля, штекеры, специальный переходник. Принципиальная схема подачи питания от заднего фонаря, прокладки электропроводки к проецирующему устройству не изменяется.

Переходник от RCA на вход в навигатор (его в быту часто называют «тюльпаном») нужен только при отсутствии входа AVI. Для навигаторов, оборудованных таким входом, часто подходит штатный разъем видеокабеля.

Подключение камеры заднего вида к планшету  и мобильным электронным гаджетам

Из всех видов электронных носимых устройств (ноутбуков, смартфонов) планшет наиболее удобен для подключения задней видеокамеры. Для работы подходит размер экрана монитора, качество разрешения. Плоский корпус планшета позволяет выбрать несколько вариантов удобной установки.

Зачастую у владельцев машин с примитивной магнитолой, без навигатора, не остается другого выхода, как подключить камеру заднего вида к планшету. Для подключения проводной видеокамеры потребуется покупка ТВ-тюнера (по виду похож на флешку) со штекером для видеовхода.

В Интернете легко найти конструкции самодельных штативов под планшеты, которые позволяют легко устанавливать и снимать мобильное устройство на «торпедо» или центральной консоли. Для небольших планшетов можно устроить специальное гнездо на обратной стороне солнцезащитного козырька.

Для планшетов с операционной системой «Android» нужно, чтобы модель видеокамеры была адаптирована к «операционке», планшет должен быть оборудован USB портом. В некоторых случаях потребуется установка дополнительного программного обеспечения.

Заключение

Правильно установленная и подключенная камера заднего вида обеспечит более качественный обзор по сравнению с видом из боковых зеркал и салонного зеркала, уберет «мертвые» зоны, покажет пни, парковочные столбики, ямы в асфальте.

Установка парковочной или обзорной камеры заднего вида, не требуя больших усилий, улучшает безопасность парковки и движения задним ходом. Если у вас нет навыков самостоятельной работы с автомобилем, подключения электронных устройств, для установки камеры нужно обратиться к опытным специалистам.

avtopribambas.com

Планшет+GPS+камера заднего вида в панель. Часть 2. — бортжурнал Лада 2110 ГУР+Климат+Tурбо 4WD 2001 года на DRIVE2

Камера. место установки

Ну вот сегодня закончил установку планшета в АВТО. Камера заднего вида беспроводная. Подключил тока питание к лампе заднего хода. Ничего сложного. Рамка была загрунтованна в 2 слоя, потом как высох грунт, замыта 1000наждачкой. И выкрашенна в черный цвет. Краска для бамперов. И немного фото. Коментируем! Жмем палец! Фото с телефона. Простите за качество фоток. ФОТО камеры не делал. Закрепил на саморезы на бампер, прям над номером, как раз туда встала вровень. Между двух подсветок номера. Предварительно все швы камеры залил суперклеем, чтоб вода не попадала. Все таки китай, герметичности нет. Вот такой Планшет Заказывал www.aliexpress.com/item/F…ear-camera/656856545.html Поставил экран ограждающий планшет от потока горячего воздуха(холодного) в центральный воздуховод. Сделал из Пластиковой планшетки для документов. встала туда в аккурат. пунктиром обозначенны линии сгиба. надрезал поверхность этого пластика и согнул его легко. ВОТ Не знаю как сделать автовключение при подачи питания. пока кнопочкой включаю. Выключение сделал программой AutomateIt. После пропадания зарядки запускается таймер 3мин, если в течении этих трех минут питание не появилось планшет выключается. THE END.

PSСделал отдельное питание как тут написано! ВСЕ РАБОТАЕТ! www.taker.im/phpBB2/topic…aliexpress/page__st__1040Правда Эти китайские планшеты грешат плохим приемом GPS потому что панель экранирует. Но это тоже лечиться при помощи выносной GPS антенны. Как вылечу этот баг добавлю запись!

Всем БОБРА!

www.drive2.ru

Как к планшету подключить камеру заднего вида?

11.08.2017 | Рубрика: Инструкции по планшетам

Для многих,  парковка является весьма сложным занятием, особенно, если парковочное место значительно меньше стандартов разметки. Именно поэтому многие автолюбители начинают использовать свой планшет в качестве монитора для камеры заднего вида. Преимущество данного решения заключается в отсутствии необходимости покупать дополнительный экран в машину.

Использовать планшет как монитор для камеры заднего вида — весьма практично,однако, если вы хотите знать, как подключить камеру заднего вида к планшету, сначала стоит задуматься о расположении устройства, приняв во внимание его габариты.

Способы подключения планшета к камере

Камеру заднего вида можно без труда подключить к любому планшету на Андроид или Windows следующими способами:

• При наличии USB-разъема у камеры (например, если вы используете веб-камеру), то придется протягивать кабель через салон через и напрямую подключать к планшету с помощью OTG переходника. После подключения, на планшет необходимо установить приложение, с помощью которого можно управлять камерой. Найти его можно в маркете, набрав в поиске «камера заднего вида» или «usb камера»
• Если машина оборудована обычной камерой (не веб, не ip) то вкупе с проводом понадобится и ТВ-тюнер, который поддерживает видео-вход. Он также будет подключаться через OTG переходник. Кстати, выглядит этот переходник вот так:

• Самым простым и быстрым соединением будет подключение по WiFi. Ведь в этом случае провода протягивать не придется. Только вот камера с поддержкой подключения по  вай фай  выйдет недешево. Имеется также и неприятная загвоздка в виде задержки сигнала, в связи с чем, при таком варианте подключения рекомендуется парковаться медленно, смотря в камеру,  и всегда учитывать некоторое время задержки.

В принципе, подключить камеру к планшету не так и сложно. Мы рассказали лишь об общих принципах подключения — подробная инструкция будет для каждого случая своя. Составить ее можно лишь зная модель авто, выбранной камеры, планшета и т.п.

Напишите в комментариях или нашей группе вконтакте, о том, для какой машины и планшета нужна инструкция — постараемся сделать.

(1767)

Поделиться с друзьями:

www.lumias.ru

Поделиться:

• Предыдущая записьКак подключить обд2 через блютуз на Андроид?
• Следующая записьКак подключить блютуз гарнитуру к телефону Андроид чтобы разговаривать?

×

Рекомендуем посмотреть

Adblock
detector

Пошаговое подключение резервной камеры и монитора

Пошаговое руководство по установке резервной камеры

Шаг 1.

Первым шагом является тщательное планирование установки. Это включает в себя выбор комбинации камеры и монитора, а также выделение точных областей, в которых вы хотите их установить.

Например, вы можете выбрать камеру номерного знака и подключить ее к приборной панели или монитору заднего вида.

Выбор за вами, но убедитесь, что у вас есть все необходимые инструменты для установки камеры и монитора в желаемых местах.

Предостережения: В зависимости от того, где вы решите установить камеру и монитор, вам может понадобиться просверлить отверстия в кузове автомобиля. Это нужно для того, чтобы проволока прошла. Итак, планируйте заранее.

Шаг 2. Установка камеры

Теперь, когда вы решили, где установить камеру и монитор, следующим шагом будет установка камеры.


В зависимости от типа вашей камеры на этом этапе установки может потребоваться просверлить отверстие или просто затянуть винты.

Предостережения.

Шаг 3. Установка кабелей камеры

Ваша камера поставляется с 2 кабелями. У одного кабеля будет желтый штекер, а у другого — красный.

Желтый штекер обычно подключается к видеокабелю, а красный штекер будет источником питания камеры.

Подсоедините желтую вилку к удлинителю с желтыми вилками и протяните удлинитель через автомобиль к приборной панели.

Подсоедините второй кабель к красной вилке, протяните его к фонарю заднего хода и подключите его.

Предупреждения: Вам нужно будет открыть фонарь заднего хода, и этот процесс отличается в зависимости от вашего автомобиля и модели. Обратите внимание, что кабель питания имеет черный и красный провода.

Шаг 4. Установка монитора

Существуют различные типы мониторов заднего вида, которые вы можете установить в свой автомобиль. Есть приборные панели, которые можно монтировать заподлицо. Существуют также мониторы, которые можно установить на подставке поверх приборной панели или на лобовом стекле. Вы также можете выбрать мониторы, установленные в зеркало заднего вида. Обычно это самые маленькие.

Шаг 5. Установка кабелей монитора

Эта часть может быть простой или сложной, в зависимости от типа вашего монитора.

Сюда входят его функции и возможности. Есть мониторы с триггерной системой, а есть с видеодатчиком. Все остальные провода в основном остаются прежними.

Вы найдете видеопровод с желтым штекером от монитора, подключите его к желтому штекеру от удлинителя. Вы также найдете кабель питания от монитора, подключите его к источнику питания.

Предупреждения: Предпочтительным источником питания для мониторов обычно является шина предохранителей. Вы также должны убедиться, что монитор запускается только после зажигания, чтобы сохранить аккумулятор. Если в мониторе используется технология распознавания видео, просто оставьте видеосоединение таким, какое оно есть. Если в мониторе используется триггерный провод, подсоедините его триггерный провод к проводу на удлинительном кабеле.

Шаг 6. Тестирование системы

После того, как вы все установили и соединили, следующим и последним шагом будет тестирование вашей установки. Просто включите зажигание, переключитесь на заднюю передачу, и изображение с камеры заднего вида должно включиться.

Предупреждения: Если есть какие-либо проблемы, не паникуйте. Медленно проверьте каждое соединение и убедитесь, что все правильно.

Заключение

Если вы строго следуете этому руководству по установке камеры заднего вида и все идет хорошо, то ваша система камеры заднего вида должна быть правильно установлена ​​и полностью функциональна.

Купить камеру заднего вида. Устанавливайте оригинальные камеры!

Модернизация системы заднего вида или камеры заднего вида становится все более популярной, будь то просто камера или одна камера Беспроводная камера заднего вида с экраном , мы являемся для вас подходящим партнером, потому что вы покупаете напрямую у производителя. Компания HSRpro была основана в 2009 году.и зарегистрирована в торговом реестре в 2015 году как GmbH с местонахождением в Гамбурге.

Фрагмент из нашей коллекции камер заднего вида

Проблемы с парковкой и маневрированием в больших городах: камера заднего вида облегчает

Популярность неудивительна, ведь прямых в больших городах нет становится все больше и больше трафика, узких улочек и соответственно сложности при движении задним ходом, парковке и маневрировании задним ходом.

Итак, после покупки камеры или системы камеры заднего вида она готова к установке. Само собой разумеется, что если вы покупаете у надежного партнера, то не стоит ожидать никаких сложностей и наши фотокомплекты прослужат долго. Мы предлагаем камеры заднего вида для легковых автомобилей, большегрузных транспортных средств, таких как автобусы, грузовики, дома на колесах, караваны и прицепы, а также для сельскохозяйственной техники и многое другое.

Мы можем заранее посоветовать вам, какой тип лучше всего подходит для какого автомобиля и какой комплект (камера и ЖК-монитор) лучше всего соответствует вашим ожиданиям и целям.

Как установить камеру заднего вида

Установить беспроводную камеру заднего вида не так уж сложно, и для этого не нужно быть техническим специалистом. Даже для систем с подключением по видеокабелю установка и сборка не сложны, а представляют собой детскую забаву. Просто следуйте информации в инструкции. В случае с моделями, в которых сигнал передается по видеокабелю, установка в определенные автомобили немного сложнее. Но сделать это можно без проблем. По сути, есть следующие варианты, если вы хотите установить камеру заднего вида.

— Установка камеры заднего вида в держатель номерного знака с инфракрасными светодиодами: Это так просто! Вы получите от нас новый держатель номерного знака ЕС со встроенной камерой. Снимите старый кронштейн и прикрепите новый кронштейн номерного знака, который можно регулировать вверх или вниз. Это позволяет выровнять камеру в желаемом положении, инфракрасные светодиоды также выравниваются автоматически. Это можно сделать даже без сверления или дополнительных усилий.

– Встроенные камеры заднего вида в стоп-сигнал: У нас также есть парковочные ассистенты и камеры заднего вида в магазине, которые уже интегрированы в стоп-сигнал, но, конечно, функция стоп-сигнала сохранена. Установка аналогична установке камеры номерного знака, без сверления и дополнительных усилий.

Камеры заднего вида для установки на бампер или держатель номерного знака: Вы можете использовать их для переднего или заднего бампера автомобиля, для этого у нас есть мини-камеры заднего вида или мини-камеры для крепления.

Хотите посмотреть, как быстро можно будет выполнить сборку и установку? Здесь вы найдете > практический отчет одного из наших сотрудников, который, кстати, называет себя профаном в технических областях. Вы будете удивлены! (видео по установке >)

Зачем устанавливать камеру заднего вида?

Многое говорит о том, что камера заднего вида должна быть обязательной для любого автомобиля. Поскольку пространства для маневрирования в больших городах и, соответственно, видимости становится все меньше и меньше, это может стать проблемой, например, для водителей старшего возраста или начинающих водителей. Прежде чем дело дойдет до дорогостоящей аварии, вы должны подумать об этом.

Кроме того, цены на системы резко упали в последние годы. В настоящее время вы можете получить очень хорошую систему с камерой высокого разрешения и хорошим монитором за очень небольшие деньги.

Избегайте несчастных случаев: водитель не всегда может следить за тем, что происходит, задним ходом и видимостью вокруг вашего автомобиля, особенно позади вашего автомобиля, за играющими детьми, за препятствиями позади или на узких парковочных местах и ​​даже во время движения в следите за транспортным средством впереди или позади вас.

Всегда расстраиваешься, когда смотришь на сумму страховки на машину в конце года, потому что накопившиеся за год несчастные случаи могут быстро дорого обойтись. Камера заднего вида также избавит вас от проблем с полицией, другими участниками аварии и многочисленной бюрократией.

Мы также расскажем вам, почему беспроводная камера с экраном — правильное решение и почему беспроводная камера заднего вида может быть правильным решением. В нашем магазине вы найдете подходящую камеру для ваших целей. Мы объясним вам, на что следует обратить внимание при установке или модернизации реверсивных систем.

Гарантийное и послегарантийное обслуживание

Мы не просто продавец, который покупает товар, ставит на нем имя и продает вслепую. Вместо этого мы помогаем разрабатывать устройство и различные модели и, как правило, сами их собираем. Это означает, что мы также можем надежно предложить гарантийное обслуживание без необходимости выбрасывать продукты после истечения срока гарантии.

У нас вы можете получить до 5 лет гарантии на наши системы. Кроме того, наша послегарантийная гарантия дает вам уверенность в том, что вы можете запросить ремонт даже после истечения срока гарантии. То же самое относится и к устройству в случае неисправности.

Сравнение цен и характеристик Блог знаний товаров >

Ответственность за качество продукции

Ответственный производитель этих устройств находится в Гамбурге, Германия, и имеет страхование ответственности за качество продукции. Продукты соответствуют требованиям ЕС, а на веб-сайте используется шифрование SSL для защиты ваших личных данных . Таким образом, ваша покупка находится в надежных руках, и вы знаете, к кому обратиться в случае возникновения проблем или повреждений.

В чем разница между камерой заднего вида WiFi и беспроводной камерой заднего вида?

Беспроводная камера заднего вида становится все более популярной. Неудивительно, ведь сигнал передается без кабелей и не нужно прокладывать кабели. Изображение с камеры отправляется на монитор либо через Wi-Fi, либо по радио.

При подключении камеры через WiFi вы можете использовать свой мобильный телефон или планшет, например, в качестве монитора. Недостатком здесь является то, что если у вас нет с собой мобильного телефона, вы не можете использовать камеру заднего вида для своего автомобиля или системы заднего вида.

Лучше, чем цифровая беспроводная камера заднего вида, которая отправляет видеоизображение прямо на монитор по беспроводной связи, разумеется, в зашифрованном виде. Беспроводная камера заднего вида сочетает в себе простоту установки без кабелей с максимальным удобством при парковке или движении задним ходом.

По сравнению с Boscam K3 или другими системами у вас будет больше преимуществ с нашей камерой заднего вида. Мы устанавливаем цифровое радио, а также устанавливаем V1 и V2 в монитор, когда беспроводная система перестает работать. Таким образом, вам не нужно выбрасывать всю систему, и при этом у вас есть возможность подключить до 2 камер с помощью видеокабеля, который есть почти во всех наших устройствах.

– Системы WiFi без монитора: При таком варианте установки камер заднего вида вам даже не нужно использовать дополнительный монитор. Сигнал перенаправляется напрямую на смартфон или планшет через WiFi. Это практично, потому что смартфон всегда с вами.

Загрузите приложение и сразу начните пользоваться камерой. Однако: Если версия программного обеспечения вашего мобильного телефона несовместима, вы не сможете использовать систему. Это возможно только с камерой заднего вида WiFi или Bluetooth.

— Беспроводная камера заднего вида для автомобиля с беспроводным монитором: Вы можете видеть видеоизображение с камеры на мониторе, у которого также есть то преимущество, что все отлично работает без смартфона или планшета. Это также работает с цифровой или аналоговой камерой без прокладки видеокабелей.

При установке проводного соединения Wi-Fi, Bluetooth и беспроводное соединение имеют явные преимущества. Потому что здесь не нужно прокладывать кабели через весь автомобиль, чтобы можно было передать изображение. Поэтому установка проводной камеры со всеми компонентами несколько сложнее.

Чем отличается цифровая беспроводная камера заднего вида от аналоговой беспроводной камеры заднего вида?

Радиоволны — это электромагнитные волны, передающие сигнал. Разница между аналоговым радио и цифровым радио заключается в способе передачи видеоизображения: аналоговое за счет использования открытых сигналов, тогда как цифровая передача использует набор скремблированных сигналов для представления видеоизображения.

Цифровое радио более стабильно, чем аналоговый радиосигнал, и не имеет сетевых помех. Аналоговая радиопередача через радиосвязь, конечно, также стабильна, но из-за некоторых помех в качестве сигнала она не может идти в ногу с цифровым радио.

80% всех наших камер заднего вида оснащены цифровыми компонентами. Или у вас также есть возможность преобразовать существующее устройство, которое не поддерживает беспроводное соединение или может отправлять только аналоговое видеоизображение. Это также возможно с существующим автомобильным радиоприемником, пожалуйста, свяжитесь с нами.

В чем разница между WiFi и Bluetooth камерой заднего вида?

На самом деле оба типа являются и означают одно и то же. Только некоторые называют это Wi-Fi, а другие называют это задней камерой Bluetooth. Камера заднего вида Bluetooth такая же, как Wifi, только варианты цифрового радио и аналогового радио отличаются от камеры заднего вида Bluetooth, потому что этот тип передачи видео передается на монитор.

Зачем устанавливать переднюю и заднюю камеру?

Несколько камер заднего вида на Ваш автомобиль! Спереди, сзади или оба? Для многих целей имеет смысл установить одну камеру спереди и одну сзади автомобиля.

Куда прикрепить реверсивную систему для обеспечения безопасности, конечно, решать вам. Тем не менее, мы рекомендуем использовать как минимум две камеры заднего вида — одну сзади автомобиля и одну спереди.

Зачем две камеры? Таким образом, вы сможете не только сфотографировать сзади, но и увидеть все, что происходит перед вашим автомобилем. При парковке или движении задним ходом важно не только видеть, какие препятствия или сколько места у вас сзади, но и сколько места у вас впереди автомобиля.

В идеале вы даже можете установить одну систему 360°, так как это даже дает вам преимущество в движении в условиях плохой видимости, где вы можете получить обзор 360° в реальном времени и, таким образом, обзор вашего автомобиля и даже записывать и отслеживать свое путешествие с помощью встроенный GPS.

Зачем дооснащать систему помощи при парковке датчиками и камерой?

Существует два типа датчиков парковки: датчики парковки, встроенные в держатели номерных знаков, и датчики парковки, встроенные в бамперы.

Система помощи при парковке держателя номерного знака часто имеет встроенную мини-камеру, которая объединяет все функции в одном устройстве. Вы можете видеть заднюю часть автомобиля и в то же время слышать звуковой сигнал, который предупреждает вас, если вам нужно дать задний ход. Это обеспечивает большую безопасность в различных ситуациях, так как водитель может не только видеть, но и слышать, что происходит позади автомобиля.

Преимущество помощи при парковке с помощью мини-камеры или видеосистемы заключается в том, что она упрощает маневры задним ходом, а более широкий обзор позволяет водителю вовремя реагировать и объезжать препятствия. Практически нет необходимости выходить и проверять, насколько далеко что-то находится от бампера вашего автомобиля. И парковочные линии на изображении, и звуковые сигналы поддерживают этот процесс.

Стоит ли дооснащать систему помощи при парковке самостоятельно?

Ответ прост: Да, для всех! Вы можете дооснастить все старые фургоны или дома на колесах с прицепом или без него камерой заднего вида, потому что такая помощь при парковке на вес золота при маневрировании вперед и назад. Установка камеры заднего вида часто имеет смысл даже для новых автомобилей, а не как дорогостоящее дополнение, которое необходимо заказывать непосредственно у производителя.

Покупку и установку лучше сделать самостоятельно и сэкономить несколько сотен евро, установив камеру заднего вида. Существуют также подходящие системы для коммерческих транспортных средств, таких как грузовики, автофургоны или дома на колесах, для любых целей, которые облегчают движение задним ходом.

Какие есть мониторы?

Имеется три разных монитора:

Откидной монитор для приборной панели, зеркальный монитор, как полная замена зеркалу заднего вида путем установки монитора непосредственно над ним, или монитор, который можно прикрепить к лобовому стеклу.

Эти типы мониторов доступны в различных вариантах, подходящих для вашего автомобиля. Как описано, монитор получает видеосигнал по радио, видеокабелю или Wi-Fi в хорошем разрешении.

На что следует обратить внимание при использовании камеры заднего вида или системы помощи при парковке?

• Выбирайте долговечную систему с надежными и прочными компонентами.
• Дизайн также должен соответствовать вашему автомобилю.
• Наружная камера должна быть защищена от атмосферных воздействий, мороз и влага не должны мешать камере.
• Современные системы активируются при включении задней передачи.
• Обратите внимание, что у него есть функция ночного видения, которая помогает маневрировать в темноте.
• Если вы решили использовать систему со встроенными датчиками и монитором, подумайте об акустических предупреждающих сигналах, они очень полезны.
• Если монитор установлен по беспроводной сети, убедитесь, что монитор имеет как минимум 2 дополнительных видеовхода V1 и V2. В случае, если беспроводное соединение больше не работает, монитор и камера не станут бесполезными, но все еще могут быть подключены и управляться с помощью видеокабеля.
• Убедитесь, что экран или система камеры заднего вида имеют парковочные линии. Здесь, как на светофоре, зеленый, желтый и красный цвета сообщают вам расстояние и время остановки. Зеленый цвет означает «расстояние в порядке», если вы видите красный цвет, вам обязательно нужно остановиться. Также в мониторе есть динамическая парковочная линия для боковой парковки, что также помогает избежать аварий. Некоторые камеры для фургонов или грузовиков не имеют парковочных линий, но при необходимости это можно настроить на мониторе.
• Сэкономьте время и установите камеры, которые уже встроены в держатель номерного знака или в третий стоп-сигнал.
• Помните, что подключение очень важно, наша система имеет самый простой вариант подключения на рынке
• Знаете ли вы, кто производитель! Это особенно важно для любых гарантийных претензий, когда продукт неисправен или когда речь идет об ответственности за качество продукции. Если система нанесет вам ущерб, вы знаете, к кому обратиться, поскольку страховка вашего автомобиля не покрывает такой ущерб.

Камера заднего вида или система помощи при парковке не найдены для моей модели, что мне делать?

Не нашли нужное устройство для своего автомобиля или модели? Нет проблем, мы создадим систему индивидуально для вас или для вашего фургона. Это может быть транспортер VW-Volkswagen, транспортер Mercedes-Benz, транспортер Opel, транспортер Fiat, транспортер Citroen, транспортер Peugeot, транспортер Ford, транспортер Toyotal, транспортер Nissan и транспортер Renault, но также для мобильных домов и грузовиков мы можем построить индивидуальный система для вас. Независимо от того, есть ли у грузовика третий стоп-сигнал сзади или нет, вы можете легко установить его сзади и получить изображение с передней камеры, чтобы помочь вам сориентироваться.

Вы можете найти универсальные камеры заднего вида или даже модели, произведенные именно для вашего автомобиля и являющиеся хорошей альтернативой штатному оборудованию по более низкой цене, чем от производителя автомобиля.

Часто люди думают, что для того, чтобы получить систему послепродажного обслуживания, они должны заменить оригинальное оборудование на своем автомобиле новым комплектом. Однако это не всегда необходимо. В нашем магазине вы найдете модели, совместимые с вашей, или мы даже можем настроить специально для вашего автомобиля 3-й стоп-сигнал, а также такие системы, которые можно использовать в любом транспортном средстве, независимо от марки и модели.

Система считается совместимой, если она использует тот же описанный тип модели для подключения, что и ваш автомобиль. Если это не так, необходимо установить адаптер или сетевой фильтр, чтобы сохранить качество изображения камеры и прием видеоизображения на мониторе.

Если вы не нашли нужную вам систему здесь или на рынке, свяжитесь с нами по электронной почте или оставьте нам свой адрес электронной почты, и наши сотрудники свяжутся с вами как можно скорее и создадут для вас систему. Вы также можете найти много полезной информации в наших социальных сетях.

• GPS-навигация
• Камеры заднего вида, парковочные линии
• Перспектива и видимость
• Функция ночного видения
• Автоматика
• Камера с подогревом
• запись с реверсивной навигацией

Функция GPS — это полезная функция, которая уже встроена в камеры 360°. Просто добавляйте карты с SD-карты и используйте камеру в качестве навигационного устройства. В наших устройствах нет карт

Устанавливается на заводе, вы можете выбрать, купить любого поставщика карт по вашему выбору, и они также будут работать с системой заднего хода.

Вы также можете использовать это, чтобы найти автомобиль, если он был украден.

Камеры заднего вида должны иметь вспомогательные свойства, чтобы максимально облегчить вам маневрирование. Существуют разные парковочные линии, которые можно использовать по-разному. Стандартные парковочные линии показывают, как и где парковаться, затем эти линии регулируются в зависимости от размера автомобиля.

Еще одной моделью является так называемая «динамическая парковочная линия», которая движется в том же направлении, в котором вы в данный момент паркуетесь. Следуя линиям, вы получаете хороший обзор направления парковки и можете хорошо оценивать расстояния и объекты.

Эти парковочные линии часто встроены непосредственно в камеры заднего вида, которые соединяются с помощью небольшого зеленого кабеля. Если вам это не нужно, вы можете просто перерезать этот кабель, и парковочных линий больше не будет. Этими линиями можно управлять с помощью дисплея или отключать по мере необходимости.

Угол обзора камер заднего вида зависит от объектива камеры и вашего разрешения. Важно, чтобы это максимально точно показывало предметы, объекты и людей в поле зрения, а также расстояния до них. Однако угол обзора камеры обычно регулируется таким образом, чтобы она могла захватывать более широкий угол более четко, чем человеческий глаз.

Имеются камеры заднего вида с углом обзора от 120° до 360°. Конечно, более широкий угол обзора влияет на безопасность, чем больше у вас будет дальность, тем быстрее вы сможете среагировать.

см. 360° -Системы заднего обзора в действии

Существуют также так называемые задние камеры «Рыбий глаз» или «Объективы «Рыбий глаз», которые поддерживают очень широкий угол, но это также может быть немного смущает водителя. С этим объективом и этим объективом расстояния до объектов нельзя оценить в абсолютном выражении, и поэтому они хороши для наблюдения за движущимся транспортом, но не идеальны для парковки.

Устройство оснащено инфракрасной или светодиодной подсветкой, которая автоматически включается в темное время суток и показывает вам картину того, что происходит позади вашего автомобиля. Эту функцию следует включать, когда вы едете после захода солнца или перед тем, как стемнеет.

Функция ночного видения со светодиодной подсветкой теперь входит в стандартную комплектацию почти всех камер. Только несколько камер заднего вида не имеют этой функции, но в объективе есть функция ночного видения без необходимости светодиодов. Также доступна функция ночного видения через инфракрасный порт.

При правильном подключении реверсивные системы включаются автоматически. Наиболее практичным является подключение через фонарь заднего хода, чтобы при включении задней передачи включались системы заднего хода и выводилось видеоизображение на дисплей.

Фонарь заднего хода расположен в задней части автомобиля, чтобы добраться до него, просто ослабьте винты на фонаре, и вы сразу увидите проводку кабеля. Просто соедините плюс и минус и соединение установлено.

Дисплей также можно включить автоматически, подключив его к блоку предохранителей в передней части автомобиля с помощью прилагаемого кабеля питания. Там же проходит кабель фонарей заднего хода.

Камера заднего вида не используется в непрерывном режиме, но вы можете сделать так, чтобы она использовалась только тогда, когда она вам действительно нужна, а именно, когда вы едете задним ходом и хотите припарковаться.

Для более крупных транспортных средств или домов на колесах мы также рекомендуем камеры заднего вида с обогревом, поскольку к ним не всегда легко получить доступ, например, для очистки или защиты от льда. Здесь имеет смысл встроенный нагреватель камеры, чтобы она всегда была свободна от льда и воды.

Усилитель бампера ВАЗ 2115 в категории «Авто — мото»

Бампер задний в сборе С УСИЛИТЕЛЕМ ВАЗ 2115 завод КАМПЛАСТ ( ПОЛНАЯ ОПЛАТА )

Доставка из г. Запорожье

1 750 грн

Купить

Усилитель переднего бампера ваз 2115-2114-2113

Доставка по Украине

3 500 грн

2 500 грн

Купить

Усилитель заднего бампера ваз 2115

Доставка по Украине

2 000 грн

Купить

Усилитель бампера ВАЗ-2115 заднего (балка)

Доставка из г. Житомир

930 грн

Купить

Балка бампера ВАЗ 2115 САМАРА заднего (усилитель) (пр-во ПЛАСТИК Завод) КС 00000872 О 1728239

Доставка по Украине

1 028 грн

Купить

Бампер ВАЗ 2113, 2114, 2115 АНАЛОГ передний с отверстиями под туманки 21130-280301512э

Доставка из г. Запорожье

3 500 грн

Купить

Порог наружный (короб, усилитель порога, соединитель) ВАЗ-2109, 21099, 2114, 2115, комплект — 8 деталей

Доставка по Украине

от 2 998 грн

Купить

Усилитель тормозной вакуумный ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2113, 2114, 2115 (RIDER) 2108-3510010

На складе

Доставка по Украине

1 260 грн

Купить

Порог наружный (короб) ВАЗ-2109, 2114, 2115, комплект — 8 деталей (пороги, усилители, соединители)

Доставка по Украине

2 998 грн

Купить

Ваз 2110, 2111, 2112, 2114, 2115 4 линзы + светотеневая граница. Противотуманная фара в бампер LED туманка.

Доставка из г. Кропивницкий

1 184.04 — 2 148 грн

от 3 продавцов

1 716 грн/комплект

1 184.04 грн/комплект

Купить

Бампер ВАЗ 2115 задний под металическую балку (690) Снежная Королева Альянс Холдинг

Заканчивается

Доставка по Украине

по 3 074 грн

от 3 продавцов

3 074 грн

Купить

Бампер ВАЗ 2115 задний под металическую балку (630) Кварц Альянс Холдинг

Доставка по Украине

по 3 074 грн

от 4 продавцов

3 074 грн

Купить

Бампер ВАЗ 2115 задний под металическую балку (360) Сочи Альянс Холдинг

Заканчивается

Доставка по Украине

по 3 011 грн

от 2 продавцов

3 011 грн

Купить

Бампер ВАЗ 2115 задний под металическую балку (328) Ницца Альянс Холдинг

Заканчивается

Доставка по Украине

по 2 435 грн

от 2 продавцов

2 435 грн

Купить

Бампер ВАЗ 2115 задний под металическую балку (630) Кварц Альянс Холдинг 1 сорт

Заканчивается

Доставка по Украине

по 1 559 грн

от 2 продавцов

1 559 грн

Купить

Смотрите также

Усилители пружин силиконовые автобаферы заз 1102 1103 таврия славута ваз 2109 2115 2110 (48 мм/h35) D130 d70

На складе

Доставка по Украине

270 грн/пара

Купить

Усилители пружин полиуретановые автобаферы заз 1102 1103 таврия ваз 2109 2115 2110 полеуритановые 49х115х72

На складе

Доставка по Украине

200 грн/пара

Купить

Усилители под кронштейн сиденья (пара 2 шт) (Качественные) (лебедь, поперечина) ВАЗ 2108-21099, 2113-2115

Доставка из г. Запорожье

560 грн/пара

Купить

Противотуманные фары с линзой ВАЗ 2110 2111 2112 2114 2115 4 линзы Противотуманная фара в бампер LED туманка

Доставка по Украине

1 144.2 — 1 149.9 грн

от 8 продавцов

1 144.20 грн

Купить

Поддомкратник задний левый ВАЗ 2108-2115 с усилителем (Экрис) 21080-5102055-00

Доставка из г. Киев

360 грн

324 грн

Купить

Световозвращатель катафот заднего бампера ВАЗ 2111 2115 2123 Шевроле Нива комплект

Доставка из г. Харьков

450 грн/пара

Купить

Усилители опор стоек ВАЗ 2108 — 21099, 2113 — 2115 (2шт) (пр-во Автопродукт Завод)

Доставка по Украине

по 998.8 грн

от 5 продавцов

998.80 грн/пара

Купить

Зимняя накладка на ВАЗ 2115 Бампер пластик гладкий «AutoElement»

Доставка по Украине

134 — 258 грн

от 8 продавцов

137 грн

Купить

Противотуманные LED Ваз 2110, 2111, 2112, 2114, 2115 ПТФ 4 линзы + светотеневая граница. штатные в бампер

Доставка из г. Кропивницкий

1 203.3 — 2 130 грн

от 3 продавцов

1 719 грн/комплект

1 203.30 грн/комплект

Купить

Бампер передний ВАЗ — 2113, 2114, 2115, (цвет 690, Снежная королева) Новый.

Доставка по Украине

от 4 831 грн

Купить

Лонжерон пола передний левый (Палка) (1,5мм) (Усилитель пола передний) ВАЗ 2108,2109,21099,2113,2114,2115

Доставка из г. Запорожье

250 грн

Купить

Лонжерон пола передний правый (Палка) (1,5мм) (Усилитель пола передний) ВАЗ 2108,2109,21099,2113,2114,2115

Доставка из г. Запорожье

250 грн

Купить

Стойка двери передней внутренняя (усилитель стойки ,вкладыш) ВАЗ-2108,2109,21099,2114,2115 левая ИЛИ правая

Доставка по Украине

3 532 — 3 732 грн

от 2 продавцов

3 732 грн

Купить

Зимняя накладка на ВАЗ 2115 Бампер пластик гладкий «AutoElement»

На складе в г. Кривой Рог

Доставка по Украине

358 грн

258 грн

Купить

Усилитель бампера передний ваз 2115 в Челябинске

Каталог

Усилитель переднего бампера ВАЗ 2113-2115 передний

в магазин

Усилитель бампера ВАЗ 2114, 2115, 2113, передний, пластик, 21130 2803132 00 передний 2115

в магазин

Усилитель бампера ВАЗ 2114, 2115, 2113, передний, пластик, 21130 2803132 00 Усилитель бампера ВАЗ 21

Подробнее

Усилитель бампера (балка) для ВАЗ 2113-2115 передний

в магазин

Усилитель бампера ВАЗ 2114, 2115, 2113, передний, пластик, 21130 2803132 00 передний 2115

в магазин

Усилитель бампера ВАЗ 2115, метал, передний/задний, 21150 2803142 00 передний 2115

в магазин

Усилитель переднего бампера ВАЗ 2113, 2114, 2115 — ВАЗ арт. 2113-2114-2115 передний

в магазин

Усилитель бампера ВАЗ 2190, Гранта, передний, метал., 21900 2803131 00 Усилитель бампера ВАЗ 2190, Г

Подробнее

Усилитель переднего бампера ВАЗ 2114/2115/2113 передний 2115

в магазин

Усилитель бампера ВАЗ 2115, метал, передний/задний, 21150 2803142 00 передний 2115

в магазин

Усилитель переднего бампера на ВАЗ 2113, 2114, 2115 передний

в магазин

Усилитель переднего бампера ВАЗ 2114/2115/2113 передний 2115

1449

2100

в магазин

Усилитель бампера задний, швеллер пластиковый для ам ваз 2115 Кампласт артикул 2115-2804142 передний

в магазин

Усилитель переднего лонжерона правого низ ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2113, 2114, 2115 Усилитель переднег

Подробнее

Усилитель переднего бампера на ВАЗ 2113, 2114, 2115 передний

в магазин

Кронштейны бампера ВАЗ 2114, 2115, 2113, передние, боковые, 2 шт, 21130-2803034/35 Кронштейны бампер

Подробнее

Усилитель переднего бампера ВАЗ 2113, 2114, 2115 передний

в магазин

Усилитель переднего лонжерона левого низ ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2113, 2114, 2115 Усилитель переднего

Подробнее

Усилитель переднего бампера для ВАЗ 2113-2115 передний

в магазин

Усилитель переднего бампера ВАЗ 2114 2115 2113 — KUZOVIK арт.