Ремонт тормозных суппортов своими руками: инструкция

В большинстве современных автомобилей применяются тормоза дискового типа. Главным рабочим органом служит суппорт, который зажимает диск при помощи колодок. Чтобы данная система работала с высокой эффективностью, необходим регулярный контроль технического состояния. Для этого вы можете обратиться на наш автосервис, чтобы там провели профессиональную диагностику, а при необходимости и ремонтные работы.

Кроме профилактики и ремонта есть возможность заказать ремкомплекты суппортов для автомобилей следующих производителей: ВАЗ, Opel, Ford, Audi, Renault, Peugeot, Citroen, Mazda, Mitsubishi, Volkswagen, BMW и других. Но многие автовладельцы предпочитают выполнять данные процедуры своими силами. Чтобы отремонтировать тормозной суппорт самостоятельно, нет необходимости в специальных условиях. Достаточно лишь набора стандартного слесарного инструмента и устройства, с помощью которого можно надежно поддомкратить авто.

Признаки неисправного суппорта

Основные признаки неисправности:

• увеличенный тормозной путь;
• затрудненный накат;
• машину уводит в сторону при торможении;
• вибрация педали при торможении;
• скрежет в районе суппорта при движении:
  стоит отметить, что причины могут быть разные, от попавшего камня до банального износа колодок, однако износ колодок может быть вызван неисправным суппортом;
• характерные следы перегрева на тормозном диске;
• неравномерный износ колодок из одного суппорта;
• чрезмерный нагрев диска.

Причины поломки суппорта

Основные причины неисправности:

• поврежденные направляющие;
• грязь на рабочей поверхности свободного хода колодок;
• износ манжеты;
• потеря герметичности пыльника поршня.

Стоит отметить, что некоторые автолюбители решают не проводить восстановления тормозного суппорта, а производят замену. Но в большинстве случаев вполне можно обойтись переборкой и приобретением ремонтного комплекта, чем значительно сэкономить.

Описание процесса ремонта тормозной системы

Необходимо поддомкратить авто, чтобы иметь возможность демонтировать необходимое колесо. Дальше нужно осмотреть колодки, определив уровень и равномерность их износа. После следует отсоединить суппорт от скобы и визуально осмотреть пыльник поршня на предмет повреждений. У поршня должен быть легкий ход, при его вдавливании в корпус. Бывает так, что даже за целым, на первый взгляд, пыльником скрывается грязь и влага, а соответственно и ржавчина.

Поэтому стоит заглянуть под пыльник, аккуратно воспользовавшись инструментом. Поверхность поршня должна быть чистой и ровной. Если какой-либо из данных дефектов обнаружится, то суппорт нуждается в разборке и восстановлении при помощи ремкомплекта. Кроме этого необходимо проверить состояние направляющих и мест соприкосновения колодок для свободного хода.

Снятие тормозного суппорта:

1. Произвести отсоединение тормозной шланги от суппорта. Для предотвращения потери жидкости, следует передавить шланг или закупорить отверстие.
2. Снять пыльник поршня.
3. Далее произвести извлечение поршня из корпуса суппорта.
4. Удаление старой манжеты.
5. Очищение места посадки пыльника, а также канавки манжеты.
6. Промывка всего узла в целом и чистыми руками произвести
7. Установка манжеты, смазанной тормозной жидкостью, в посадочную канавку.
8. Установка очищенного либо нового поршня. Производится вертикально, равномерным воздействием руками.
9. Надевание пыльника в середине пути поршня.
10. После входа поршня в корпус, следует снова его немного выдвинуть, например воздухом. Такая процедура поможет убедиться, что пыльник сел ровно и не получил повреждений.
11. Утопленный поршень снова может быть готов к процессу установки.

Стоит также не забывать о прокачке контура, который подвергался утечке жидкости.

Ремонт тормозных суппортов своими руками легко выполнить с элементарными слесарными навыками. Главное, не забывать о внимательности и тщательно выполнять все описанные нюансы работы. Ведь тормозная система – это залог безопасного передвижения автомобиля.

Ремонт тормозного суппорта своими руками — видео

О важности бесперебойной работы всех элементов, отвечающих за срабатывание тормоза, сказано много. В этой статье пойдет речь о ремонте составляющих суппорта: поршня (цилиндра), направляющих и замене их пыльника – своими руками, наглядно об этом также можно будет узнать из приложенного видео.

Для полного понимания как без проблем отремонтировать и произвести замену данных деталей стоит разобраться в устройстве переднего и заднего суппорта и причинах их поломки, какой ремкомплект для этого может потребоваться.

Содержание

• 1 Устройство данного элемента тормозов
• 2 Причины поломки
• 3 Ремкомплект
• 4 Признаки неисправностей
• 5 Если гремят тормоза
• 6 Неисправен поршень (цилиндр)
• 7 Подтекает тормозная жидкость
• 8 Неисправность направляющих

Устройство данного элемента тормозов

Существует два вида дисковых суппортов – передний и задний, их устройство способ ремонта слегка разнятся, но их основные элементы одинаковы:

1. Корпус, в котором крепится поршень (цилиндр).
2. Перепускной клапан.
3. Уплотнительное кольцо.
4. Поршень (цилиндр).
5. Пыльник цилиндра.
6. Стопорное кольцо.
7. Корпус.
8. Прижимная планка.
9. Колодки.
10. Пыльник направляющей.
11. Направляющие.
12. 14. Болт крепления.
13. Тормозной шланг.

Отличие заднего дискового суппорта заключается в наличии стояночного тормоза.

Поэтому в поршне (4) имеется специальная резьба, по которой он накручивается на шток (1) стояночного тормоза. Благодаря этому он может работать под воздействием двух приводов – механического (стояночного) и гидравлического.

Причины поломки

Суппорт как элемент дисковых тормозов подвергается значительным температурным нагрузкам, а также воздействию внешних неблагоприятных факторов: грязи, пыли, влаги, химических реагентов. Все это происходит из-за того, что его устройство не позволяет оградить его от данных негативных явлений. При значительном перегреве, как и при разрыве пыльника, может исчезнуть смазка направляющих.

Неправильное обслуживание направляющих, при котором в их пыльники некоторые умельцы умудряются забивать несоответствующую смазку: графитовую или аналогичную, влечет их набухание и закисание, после чего они подклинивают или стучат при внезапном срабатывании.

Разрыв пыльника поршня влечет попадание в него грязи и влаги. После чего он перестает работать – начинает подклинивать или, наоборот, стучать.

Деформация уплотнительного кольца способствует утечке тормозной жидкости и замасливанию колодок.

Ремкомплект

Замена суппорта это кардинальная мера, часто можно ограничиться ремонтом и заменой его составляющих. В основном в стандартный ремкомплект входят резиновые элементы:

• манжеты,
• пыльники,
• защитные резинки штуцера,
• уплотнительные кольца поршня.

Но в зависимости от необходимого ремонта в них могут быть включены:

• стопорные кольца,
• прижимные скобы,
• направляющие,
• непосредственно сами поршни.

Благодаря ремкомплекту можно существенно сэкономить и улучшить работу данного узла системы тормозов.

Признаки неисправностей

О поломке составляющих суппорта и приближающемся их ремонте можно понять по некоторым признакам, которые возникают при торможении:

• Машину тянет и уводит в сторону от прямого движения при торможении.
• Чувствуется, что при торможении приходится прилагать большее усилие на педаль или, наоборот, меньшее.
• Тормоза гремят или стучат при езде по неровностям или при остановке.
• Подклинивают тормоза о чем расскажут возможные заносы.
• Появление подтеков тормозной жидкости на колесе.
• Отдача в педаль, выраженная в сильной пульсации при нажатии на тормоз.

При появлении данных признаков не стоит откладывать ремонт неисправных элементов суппорта. Нужно сперва разобраться, почему это произошло, и произвести ремонт незамедлительно. О признаках и причинах подробнее можно узнать в приложенных видео в конце статьи.

Если гремят тормоза

В тормозах данного типа имеются прижимные пружины или плавающие скобы.

Они отвечают за фиксацию колодок к корпусу суппорта. Причиной их поломки служит усталость металла или его плохое качество. В результате чего они теряют упругость и перестают прижимать колодки к корпусу. Из-за этого колодки гремят при малейших проездах неровностей и могут неравномерно соприкасаться с диском, что приведет к появлению на нем буртика или борозд. Также в этом случае могут греметь сами скобы.

Что нужно сделать, когда гремят прижимные скобы тормозов или колодки? Если нет возможности их заменить, то стоит попробовать их своими руками разжать плоскогубцами для предания им большей жесткости. Для этого их нужно вытащить из посадочных мест, разжать и вставить их на место, после чего они перестанут на некоторое время греметь.

Неисправен поршень (цилиндр)

Плохое качество тормозной жидкости, возникновение ржавчины на поверхности при разрыве пыльника хотя бы одного поршня (цилиндра) или в результате длительного простоя машины влекут за собой его частичное заклинивание.

Это изначально будет слышно при задержке его срабатывания, когда колодки начнут стучать о диск. Для того чтобы своими руками сделать ремонт в данном случае необходимо разобрать суппорт и вытащить ржавый поршень, делать это нужно, после того как будут откручены направляющие и снят пыльник и стопорное кольцо.

Если цилиндр еще хоть слегка ходит, то выдавить его можно с помощью компрессора, вставив шланг в отверстие для подачи тормозной жидкости. Также это можно сделать, предварительно не отсоединяя корпуса от системы тормозов просто нужно нажать на педаль, после чего созданное давление выдавит цилиндр из его посадочного места. Если же он намертво заклинил, то превентивной мерой может стать отмачивание его в бензине и другой аналогичной жидкости.

Стоит учитывать, что поршень заднего суппорта не вынимается, а просто выкручивается по резьбе круглогубцами или аналогичным инструментом. После этого нужно вымыть посадочное гнездо цилиндра и зачистить его от грязи и ржавчины. Также стоит поступить и с самим поршнем (цилиндром). Далее нужно вставить цилиндр на место. Нелишним будет при сборке заменить его пыльник новым. Об этом более обстоятельно можно посмотреть в приложенном видео.

Подтекает тормозная жидкость

При износе уплотнительного кольца поршня, при торможении возникает течь жидкости используемой в тормозах.

Для устранения этой поломки придется снять суппорт полностью, демонтировать из его корпуса поршень и заменить изношенное уплотнительное кольцо.

Неисправность направляющих

Основной проблемой, при несрабатывании тормоза, может стать заклинивание и закисание направляющих суппорта.

Ремонт данной неисправности своими руками не составит трудности. Кстати, в этом случае нет разницы при разборке как переднего, так и заднего суппорта. Для этого необходимо открутить и вытащить обе направляющие. Очистить их от грязи или некачественной смазки, снять и заменить порванные пыльники новыми, предварительно забив их специальной смазкой для суппортов.

Затем одеть их на место, вставить и закрутить направляющие обратно. После чего следует попробовать, как свободно перемещается по ним прижимная планка. Визуально это можно посмотреть в приложенном видео в конце статьи.

Не следует забывать о корпусе данного элемента тормозов. При обнаружении на нем значительной ржавчины, вмятин, мест прогиба или других механических повреждений следует заменить его полностью.

В случае если ремонт пришлось делать на снятом суппорте, то после установки его на место следует прокачать систему тормозов.

— Как собрать полностью разобранный тормозной суппорт?

спросил 4 года 11 месяцев назад

Изменено 2 года, 5 месяцев назад

Просмотрено 3к раз

У меня на велосипеде XC установлены механические дисковые тормоза, и в процессе замены тормозных колодок я полностью вскрыл внутренности тормозного суппорта. К тормозному рычагу были прикреплены три шарикоподшипника и пружина. Теперь я понятия не имею, как поставить их на место, я пытался собрать один раз, но никакого тормозного действия на колеса не происходит. Думаю неправильно собрал. Может ли кто-нибудь помочь мне с этой проблемой?

РЕДАКТИРОВАТЬ 1: Вот изображение суппорта в разобранном виде. Я не уверен в марке, потому что она полностью стерта.

• горный велосипед
• тормоза
• дисковый тормоз
• механический

7

Вот версия вашего изображения с этикетками на частях. Возможно, я использую неправильные имена, но они подойдут для этой цели.

Я предполагаю, что вы знаете, где обычно подходит каждая деталь, но у вас возникли проблемы с правильной работой суппорта в собранном виде.

Суппорт в основном работает за счет вращения поршня. Шариковые подшипники входят в фиксаторы в основном корпусе и плунжере (обозначены красными кружками). Когда плунжер вращается, шарики выходят из фиксаторов по небольшим наклонам, заставляя плунжер двигаться через корпус и прижимать площадку к ротору.

Думаю, вы ошиблись, поставив шарикоподшипники в нужное место. Когда вы вставите шарики, они должны сесть в фиксаторы в корпусе, а плунжер должен сесть на шарики так, чтобы шарики оказались в фиксаторах плунжера. Вы должны нанести немного смазки на движущиеся части, и это поможет закрепить шарики на месте во время повторной сборки. Однако будьте осторожны, чтобы не допустить попадания смазки на колодку.

Пружина служит для поворота рычага и втягивания колодок при отсутствии натяжения тормозного троса. На каждом конце пружины есть небольшой выступ проволоки, который входит в отверстие в рычаге и основном корпусе (отмечено красными квадратами). Убедитесь, что шпоры вошли в отверстия. На картинке неясно, в какую сторону идет пружина, но вам должно быть ясно, когда вы поставите ее на место.

Я не знаю, что такое «часть X». Возможно печать? Надеюсь, вы помните, как это подходит.

3

Несколько идей ниже.

Вы можете попытаться найти поставщика ваших тормозов, выполнив поиск в сети по названию и году выпуска вашего велосипеда, а затем просмотрев список запчастей, поставляемый с велосипедом.

Чтобы помочь вам разобраться, как собирать детали, вы можете посмотреть на другой уже собранный суппорт. У вас на велосипеде два одинаковых суппорта, и вы трогали только один из них, верно?

Если у вас есть другой суппорт в сборе, то можете посмотреть на него как на референс хотя бы как должны соединяться внешне видимые детали.

Вы можете найти руководства по сборке суппортов других производителей и использовать их в качестве материала для вдохновения. Это не поможет вам напрямую, но может упростить понимание того, как все должно работать. Ведь принципы работы механических тормозов одинаковы. Например, в сети доступны инструкции по разборке/сборке Avid BB5/BB7.

Наконец, я не думаю, что это все детали, которые вы показываете на картинке. Кажется, что два болта, скрепляющие корпус суппорта, отсутствуют, и я не могу найти часть, которая может быть предназначена для регулировки положения колодки.

Зарегистрируйтесь или войдите в систему

Зарегистрируйтесь с помощью Google

Зарегистрироваться через Facebook

Зарегистрируйтесь, используя электронную почту и пароль

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания, политикой конфиденциальности и политикой использования файлов cookie

Восстановление тормозного суппорта — инструкции для гонщиков своими руками

| Практические советы — шасси и подвеска

Повышение надежности и производительности путем восстановления тормозных суппортов

Забавно, что мы тратим так много времени на работу над гоночными автомобилями, а ведь некоторые детали почти повсеместно не обслуживаются. Тормозные суппорты определенно попадают в эту категорию. Может быть, у вас есть хороший набор гоночных суппортов, которые настолько надежны, что поломка, не вызванная аварией, является редкостью. Но это не значит, что вы ничего не можете сделать, чтобы обеспечить максимальную эффективность тормозной системы в течение всего сезона.

Карл Буш из Wilwood рекомендует переделывать суппорт каждый раз, когда вы достаточно участвуете в гонках, чтобы износился комплект тормозных колодок. Это может показаться чрезмерным, но на самом деле это очень хорошая идея, потому что она должна помочь вам обнаружить потенциальные проблемы до того, как они станут дорогостоящими. Если вы никогда не ремонтировали тормозные суппорты, это довольно просто и требует только обычных инструментов и твердой руки. В этой статье Буш провел нас через процесс восстановления суппортов Wilwood Forged Superlite, которые чрезвычайно популярны среди гонщиков Dirt Late Model и Asphalt Modified, а также среди участников многих других классов. Независимо от того, какой бренд вы используете, эта информация будет относиться к вам. Однако вам следует проконсультироваться с вашим производителем, чтобы узнать, не требуются ли какие-либо дополнительные шаги (или специальные приемы).

Первым делом необходимо снять с автомобиля все четыре суппорта. Хотя в этой статье мы рассмотрим только суппорты, подумайте о том, чтобы сделать ремонт суппортов частью плановой комплексной проверки тормозной системы. Поскольку суппорты необходимо снять с тормозных магистралей, запланируйте промывку и прокачку тормозной жидкости в магистралях. При выключенных суппортах это также отличное время для визуального осмотра роторов на предмет любых признаков растрескивания, деформации от перегрева или других форм повреждений.

При вытягивании суппортов важно закрывать или заглушать концы тормозных магистралей, чтобы жидкость не капала на пол в цеху. Прокачные винты на суппортах должны быть закрыты. Как только суппорты будут сняты с автомобиля, чтобы вы могли доставить их на верстак, вытащите колодки и отложите их в сторону. Пока у вас есть колодки, проверьте их на равномерный износ. Если вы планируете запустить их снова, убедитесь, что они не застеклены. Затем слейте воду из суппортов и предварительно очистите корпус суппорта, чтобы ничего не загрязнить, когда будут открыты внутренние компоненты.

Прежде чем разбирать суппорта, вам нужно изготовить инструмент для себя. Проявите свои школьные навыки в магазине и приготовьтесь перейти от металла к дереву. Вам нужно вырезать кусок дерева, который может поместиться внутри суппорта, где обычно проходит ротор, чтобы он действовал как стопор поршня. Он должен быть примерно такой же ширины, как ротор и две опорные пластины колодок, и иметь достаточную длину, чтобы покрыть все поршни суппорта. Стопор поршня должен быть деревянным, а не металлическим, чтобы защитить поршни от повреждения при их снятии.

После того, как вы изготовили деревянный блок, вы можете приступить к снятию поршней суппорта. Вставьте блок в суппорт. Используя воздушный патрон с резиновым наконечником, поместите верхнюю часть на впускное отверстие для жидкости и подайте низкое давление воздуха (Буш рекомендует настроить компрессор на 40 фунтов на квадратный дюйм). Это должно выдвинуть поршни, пока они не коснутся деревянного блока. Будьте осторожны, чтобы не мешать пальцам; даже при давлении на входе 40 фунтов на квадратный дюйм поршни могут зажиматься с усилием более 240 фунтов. После выдвижения поршней снимите деревянный стопор поршня и завершите удаление поршней вручную. Это может быть трудно сделать при сильном износе, но не поддавайтесь желанию использовать набор плоскогубцев или что-то еще, что может поцарапать металл.

После извлечения поршней используйте маленькую отвертку с плоским лезвием, чтобы удалить резиновые уплотнения поршня в каждом отверстии поршня. Опять же, будьте очень осторожны, чтобы не поцарапать внутреннюю часть отверстия поршня. На этом этапе вы также можете вытащить прокачные винты.

Теперь, когда поршни сняты, их необходимо очистить, чтобы их можно было надлежащим образом осмотреть. Лучше всего использовать очиститель деталей, но в крайнем случае можно использовать и очиститель тормозов. Буш рекомендует использовать губку Scotch Brite для аккуратной очистки наружного отверстия поршня. Обычное использование вызывает некоторое налипание вокруг поршня, но оно довольно легко снимается. Он также говорит, что видимая линия износа приемлема, если внешнее отверстие поршня гладкое на ощупь. Точечная коррозия или царапины, которые невозможно отполировать, требуют замены поршней; в противном случае возможны утечки.

Далее обратите внимание на суппорты. Может возникнуть соблазн почистить суппорты в моечной машине, но при этом внутри суппорта останется чистящая жидкость, которая загрязнит тормозную жидкость. Вы платите достаточно за хорошие вещи, и вы не хотите, чтобы там было что-то, что будет препятствовать производительности или снижать температуру кипения жидкости. Вместо этого очистите суппорт в горячей мыльной воде, тщательно промойте его горячей водой и высушите с помощью воздушного шланга. Вы также должны использовать тот же метод для очистки прокачных винтов.

После того, как суппорты будут чистыми, найдите время, чтобы проверить отверстия суппорта. Они должны быть гладкими, особенно со стороны упора (сторона отверстия, противоположная направлению вращения ротора). Буш говорит, что некоторый износ при анодировании — это нормально. Любые небольшие царапины или наросты от кипяченой жидкости можно отполировать губкой Scotch Brite.

Буш также говорит, что вам не нужно снимать переходную трубу суппорта, тем более, что в этом месте может быть трудно установить гаечный ключ, чтобы снять ее. Если вы решите удалить его, убедитесь, что есть новый шарик силикона для трубки, чтобы сидеть после ее повторной установки. Силикон не только помогает удерживать трубку на месте, но и гасит вибрации, которые в конечном итоге могут привести к растрескиванию трубки.

Ремонтные комплекты можно приобрести у вашего производителя и обычно включают новые уплотнения и металлические зажимы для колодок. Буш рекомендует всегда заменять поршневые уплотнения при каждом восстановлении, независимо от того, насколько хорошо выглядят старые уплотнения. Повторяющиеся циклы нагревания приводят к затвердеванию резиновых уплотнений и их хрупкости. Это не только делает уплотнения более склонными к растрескиванию, но и снижает их способность оттягивать поршни назад и от ротора, что может привести к тормозному сопротивлению.

Когда все будет чисто, вставьте поршни в отверстия суппорта без уплотнений. Они должны плавно входить и выходить и вращаться без заеданий. Если они этого не сделают, возможно, вам придется провести еще некоторое время с подушечкой Scotch Brite. Если движение поршня плавное, поместите уплотнения в канавку в отверстиях суппорта. Оставьте уплотнения сухими для установки; они должны встать на место только при нажатии пальцем.

Затем вставьте поршни обратно в отверстия суппорта. Подгонка плотная, поэтому может потребоваться небольшая работа, чтобы выровнять их должным образом. Вы никогда не должны принуждать их или использовать что-либо, кроме ваших пальцев. Кроме того, убедитесь, что поршни находятся внутри отверстий (верхняя часть поршней будет почти на одном уровне с внутренней поверхностью суппорта). Если вы устанавливаете новые колодки, поршни должны быть полностью втянуты, чтобы колодки подходили к ротору. Затем снова вставьте стопор поршня и проверьте поршни с помощью пневматического патрона. Они должны расширяться примерно в одно и то же время. Лучше обнаружить застрявший поршень сейчас, чем на гоночной трассе.

Наконец, установите на место прокачные винты. Буш говорит, что прокачные винты Wilwood имеют коническую форму и самоуплотняются при правильном крутящем моменте. Однако, если вы используете спускные устройства с трубной резьбой, вам, вероятно, потребуется использовать герметик для резьбы. Если это так, будьте осторожны, чтобы избежать попадания герметика внутрь корпуса суппорта. Резьбовой герметик может загрязнить жидкость. Прокачные винты должны быть затянуты в соответствии со спецификациями производителя. Пока вы это делаете, перепроверьте также момент затяжки болтов моста.

Последним шагом перед установкой суппортов на гоночный автомобиль является установка нового комплекта тормозных колодок. Теперь, когда вы зашли так далеко, не хлопайте подушечками и не думайте, что все в порядке. Убедитесь, что колодки скользят вперед и назад внутри суппорта, не заедают и не заедают. Если это так, используйте напильник или шлифовальный станок, чтобы скосить края опорной пластины. Установите на место суппорты и начните промывку жидкости по всей системе. Если вы также заменили роторы, не забывайте, что вам может понадобиться немного больше времени на гоночной трассе, чтобы приработать тормоза. И с этим вы готовы к гонкам!

Замена шруса в Санкт-Петербурге — Eurorepar Авто Премиум

Мы на связи

Хасанская, 5

+7 (812) 325-40-42

Энгельса, 33/1

+7 (812) 326-18-07

Онлайн запись

1. Главная
2. Ремонт автомобилей
3. Рулевое управление
4. Замена шруса

Выберите ваш автомобиль

Политика конфиденциальности

ШРУС (шарнир равных угловых скоростей) предназначен для передачи крутящего на ведущие колёса переднеприводных автомобилей при углах поворота до 70°. Из-за внешнего вида детали шрус получил народное название «граната». Но многие видят в этом термине и другой смысл: поломка всегда случается неожиданно, как и взрыв гранаты.

Замена шруса в нашем автосервисе поможет вам быстро забыть об этой неприятности.

В зависимости от конструкции, на полуосях автомобиля располагаются по два шруса (внутренний и наружный), или по одному. От внешних воздействий шарнир защищён плотным резиновым чехлом, пыльником. Повреждение пыльника — одна из наиболее частых причин выхода шруса из строя.

Один из наиболее явных признаков поломки шруса — хруст, который слышен при повороте колёс в момент набора скорости. Возможны и небольшие удары, вибрации и рывки при ускорении. Все подобные симптомы неисправности должны стать сигналом к посещению автосервиса для диагностики и замены шруса.

Другие работы по рулевого управления

• Замена поворотного кулака
• Замена рулевого наконечника
• Замена рулевой колонки
• Замена рулевой рейки
• Замена рулевой тяги
• Замена пыльника шруса
• Замена гидроусилителя
• Замена ремня гидроусилителя

Оставитьзаявку

Наши преимущества

Довольных клиентов

0

Заказ-
нарядов

0

Средний
рейтинг

0

Положительных отзывов

99 %

Материалы по теме

Подготовка автомобиля к продаже: полезные советы и маленькие хитрости

Подробнее

Виды антифриза: их свойства и условия совместимости

Подробнее

Печка дует холодным воздухом: возможные причины неисправности

Подробнее

Какой цвет автомобиля выбрать с точки зрения практичности, безопасности, психологии

Подробнее

НашиСТО

Приглашаем посетить наши сервисные центры
с удобными парковками и зонами ожидания.

Санкт-Петербург

Хасанская, 5

+7 (812) 325-40-42

Энгельса, 33/1

+7 (812) 326-18-07

Связаться с нами

+7 (812) 325-40-42

+7 (812) 326-18-07

info@autoservice-ap.ru

О компании

• Работа в условиях COVID-19
• Гарантии

Время работы

• Пн-Вс

  9.⁰⁰ — 21.⁰⁰

© ГК «Авто Премиум» 2022 Все права защищены.

Замена ШРУСа в Калининграде | Автосервис Мустанг

Цены на замену ШРУСа:

Позвонить записаться

Во время эксплуатации автомобиля с передним приводом периодически возникает необходимость проведения замены ШРУСа. Шарнир равных угловых скоростей предназначен для передачи крутящего момента на колеса авто. Выход из строя узла приводит к невозможности колеса вращаться, что служит причиной серьезных проблем, особенно если поломка проявится на большой скорости. В худшем случае, авто может занести, что потенциально выльется в ДТП.

В отдельных случаях достаточно провести замену пыльника ШРУСа. Пыльник предназначен для предотвращения попадания грязи и воды внутрь механизма, что позволяет заметно продлить срок его эксплуатации. Также крайне необходимо внимательно следить за состоянием внешней и внутренней гранаты, пыльников.

Замена внутреннего ШРУСа

Основным признаком выхода из строя ШРУСа служит образование хруста в районе колес. Шум может увеличиваться при прохождении поворотов, когда увеличивается нагрузка на деталь. Замена гранаты требует профессионального выполнения работ, иначе увеличивается вероятность быстрой повторной поломки.

Для смены детали понадобится частичная разборка автомобиля:

• Снятие колеса.
• Демонтаж тормозного суппорта.
• Снятие ступицы.
• В отдельных случаях демонтаж рулевого наконечника.
• Также может понадобиться замена полуоси.

Сотрудники автосервиса «Мустанг» в Калининграде используют специализированное оборудование для выпрессовывания старого ШРУСа и запрессовки нового. Это позволяет избежать дополнительных повреждений в отличии от обычного выбивания молотком с использованием подкладки, что часто практикуется в кустарных условиях. В отдельных случаях достаточно вывернуть руль в крайнее положение той стороны, на которой проводятся работы, чтобы деталь выпала сама.

Замена внешнего ШРУСа

Внешний ШРУС подвергается большей нагрузке и нуждается в смене чаще. Принцип замены полностью идентичен со внутренней комплектующей. Однако в этом случае деталь придется только выпрессовывать, поскольку самостоятельно она не выпадает.

Важно следить за состоянием и при необходимости менять пыльники, поскольку от их целостности зависит срок эксплуатации комплектующей. Установка начинается с монтажа пыльника и тщательной смазки движущихся элементов ШРУСа. После запрессовки пыльник дополнительно фиксируется хомутами.

При выполнении замены ШРУСа сотрудники автосервиса «Мустанг» используют специализированное оборудование, что позволяет значительно ускорить процесс.

Остались вопросы? Звоните, поможем рассчитать стоимость ремонта: +7 (4012) 719-509

Показать еще

CV

Подкапотное пространство

При нормальных условиях эксплуатации ШРУСы и пыльники рассчитаны на срок службы более 150 000 миль. Некоторые идут до конца, но многие доходят до конца пути далеко за пределами своего проектного срока службы.

ШРУСные валы обычно заменяются через каждые 70 000–130 000 миль пробега.

Более того, некоторые марки и модели печально известны тем, что разъедают валы, иногда из-за относительно тонкой закалки, используемой в ШРУСах.

Наружные ШРУСы чаще всего нуждаются в замене по двум причинам. Во-первых, внешние ШРУСы изнашиваются больше, чем внутренние ШРУСы, из-за углов поворота рулевого колеса, которые они испытывают. Во-вторых, сапоги на внешних суставах более склонны к поломке, чем на внутренних.

Пока ШРУС остается герметичным в своей защитной оболочке, он будет выполнять свою работу до тех пор, пока не изнашивается. Но реальное вождение создает условия, которые могут привести к плохим последствиям для хороших ботинок. Возраст, жара, холод и дорожные опасности могут нарушить защитный барьер, обеспечиваемый ботинком вокруг сустава. И как только печать нарушена, быстро следуют проблемы. Вот почему вы всегда должны находить время для визуального осмотра пыльников вокруг внутреннего и внешнего ШРУСа каждый раз, когда вы находитесь под автомобилем, выполняя другое техническое обслуживание или ремонт.

«Проверить пыльники ШРУСа» следует отмечать в каждом наряде на каждую замену масла, каждую работу тормозной системы, каждую работу по выравниванию, каждый ремонт рулевого управления и подвески, а также каждый ремонт выхлопной системы. Ищите, и вы найдете. Затем сообщите своему клиенту о необходимом ремонте, и, скорее всего, вы, как правило, совершите продажу.

Неисправность пыльника — плохая новость для любого ШРУСа, поскольку она обрекает его на преждевременный выход из строя. Треснувший, треснувший, ослабленный или порванный пыльник выбрасывает смазку, лишая шарнир жизненно важного запаса смазки. Рано или поздно соединение высохнет, что не очень хорошо для металлических поверхностей, которые должны выдерживать высокие нагрузки от давления и постоянное трение.

Негерметичный башмак также может позволить внешним загрязняющим веществам, таким как дорожные брызги и грязь, попасть в соединение и нанести ущерб его прецизионно обработанным и полированным поверхностям. Если проблема с загрузкой не обнаружена почти сразу, отказ соединения обычно возникает в течение нескольких тысяч миль.

ВЫЯВЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ПЛОХИЕ ПЫЛЬНИКИ

Если вам повезет, и вы обнаружите неисправный пыльник до того, как произойдет какое-либо загрязнение или повреждение ШРУСа, вы сможете спасти этот шарнир. Первое, что нужно сделать, это проверить смазку внутри на наличие загрязнений. Если он кажется песчаным, перед заменой чехла необходимо очистить и осмотреть ШРУС. Если ШРУС потерял свою смазку и издает шум, вы опоздали. Придется заменить ШРУС.

Вот несколько советов, призванных сделать обслуживание резюме более эффективным и успешным.

Совет № 1 Перед установкой убедитесь, что заменяемый блок физически соответствует оригинальному блоку. Иногда замененные блоки могут не выглядеть так же, как исходный блок, но будут функционировать должным образом. Обратите особое внимание на: 

A. Общая длина в сжатом состоянии 

B. Длина внутренней и внешней части шарнира и количество шлицов 

C. Диаметры внутреннего и внешнего уплотнения

Совет № 2 Для некоторых автомобилей (Ford и Subaru) требуются специальные инструменты для снятия и установки наружного шарнира в ступице колеса.

Совет №3 Проверьте трансмиссионную жидкость на изменение цвета, запах гари или загрязнение. Также внимательно осмотрите уплотнение коробки передач. При необходимости замените жидкость и уплотните.

Совет № 4 С осями, оборудованными ABS, ДОЛЖНЫ обращаться с особой осторожностью. Вокруг наружного шарнира находится сенсорное кольцо, которое в случае повреждения может привести к сбою в работе системы ABS.

Совет № 5 Любая ось со стопорным кольцом на внутренней шлице должна быть тщательно осмотрена, чтобы убедиться, что в дифференциале не осталось металлических частей или фрагментов.

Совет № 6 Если внутренний шарнир оси был разорван, имеет порванный или растянутый пыльник, проверьте состояние опоры двигателя, всех деталей подвески, соосность каретки/двигателя/трансмиссии, а также повреждения кузова или рамы.

Совет № 7 После установки оси со стопорным кольцом в трансмиссию проверьте правильность посадки оси в трансмиссии, осторожно потянув за внутренний корпус.

Совет № 8 При установке всех осей CV НЕ допускайте их свисания с дифференциала/коробки передач во время установки. Дополнительная нагрузка может повредить внутренний шарнир, что приведет к неправильной работе оси.

• Примечание: Большинство автомобилей Chrysler имеют подпружиненный внутренний шарнир вместо стопорного кольца для фиксации в трансмиссии. Подвешивание оси в этих случаях приведет к тому, что внутренний шарнир внутри корпуса трансмиссии разорвется, что приведет к выходу из строя оси.
• Это также относится к автомобилям Audi, VW и Toyota с внутренними соединениями в виде крестообразных канавок, которые развалятся, если их подвесить к дифференциалу/коробке передач.

Совет № 9 Всегда затягивайте гайку шпинделя в соответствии со спецификациями оригинального оборудования. ВНИМАНИЕ: Не используйте электроинструменты для затяжки гайки шпинделя! Вы можете повредить резьбу, а также внешний ШРУС и аннулировать гарантию!

Эти советы по обслуживанию предоставлены компанией TrakMotive.

В этой статье:ШРУС, ШРУС

Замена ШРУСа — когда вам может понадобиться

Когда пора делать замену ШРУСа? Что нужно знать о ШРУСах и полуосях? Большинство автомобилей и внедорожников в наши дни имеют передний привод. Ведущая ось, которая передает мощность двигателя на передние колеса, должна позволять колесам поворачиваться для управления, а подвеске двигаться вверх и вниз. Для этого требуется, чтобы полуось имела так называемый шарнир равных угловых скоростей или ШРУС.

Как повреждается ШРУС

ШРУС имеет резиновый чехол, который позволяет ему двигаться, но также удерживает смазку, чтобы он оставался смазанным. Со временем этот гофрированный резиновый сапог может порваться по швам. Поскольку полуось вращается, смазка будет выброшена из пыльника через разрыв, и дорожная грязь попадет в соединение. Возможная нехватка смазки и любого мусора приведет к износу соединения. Изношенный ШРУС обычно издает щелкающий звук во время движения, когда передние колеса поворачиваются на поворот.

Мы всегда проверяем наличие повреждений багажника CV, когда автомобиль находится в сервисном обслуживании, чтобы мы могли сообщить вам, что у вас возникла проблема. Обычно мы не меняем сам чехол, так как ось не очень дорогая, и требуется больше труда, чтобы разобрать ось для замены чехла. Замена всей оси обычно чуть больше, чем замена пыльника, и вы получаете новую ось и новые ШРУСы.

Когда следует задуматься о замене ШРУСа

Сильно изношенный ШРУС может даже разрушиться во время вождения, что сделает автомобиль неуправляемым. Вы можете полностью потерять контроль над автомобилем. Ездить с поврежденным ШРУСом небезопасно. Ищите некоторые симптомы неисправности ШРУСа, чтобы отремонтировать его. Вы захотите сделать это.

Изношенные ШРУСы могут сделать управление автомобилем невозможным. Вы можете потерять контроль над транспортным средством, если CV развалится. Это может привести к потере контроля над автомобилем. Езда с поврежденным ШРУСом небезопасна.

ОНБ АРМАДА Материал для антикоррозионной защиты арок колес, днища авто, баллон 1кг – Автоспектр

«Армада» — лучшая антикоррозионная мастика для защиты арок и днища автомобиля!

Мастика отлично подходит как для использования на кузове автомобиля, колесные арки, днище, пороги, внутри дверей, лонжероны, так и в быту для окраски металлической кровли, гаражей, оград, трубопроводов, фундаментов. Можно наносить как на чистый металл, так и на заржавевший, предварительно сняв рыхлую ржавчину.

Отличная защита от разрушительного воздействия камней, песка, воды, растворов дорожных реагентов. Используется для создания защитного покрытия на тонколистовых панелях кузова автомобилей, где требуется противошумная защита (наружная и внутренняя поверхность днища, внутренние полости дверей и т. д.), а также для восстановления заводских противошумных покрытий. Предотвращает коррозию, создавая равномерную ударопрочную пленку, непроницаемую для кислорода воздуха и агрессивных веществ. Обладает высокой антикоррозионной стойкостью, эластичностью, адгезией, улучшенными прочностными характеристиками. Покрытие сохраняет эластичность в холодное время года, не растрескивается и не отслаивается на морозе.

Имеет высокую проникаемость в молекулярную структуру металла. Для улучшения защитных свойств мастика пластифицируется синтетическим каучуком.

Армада — это мастика разработанная лучшими химиками и технологами крупнейшего завода при использовании самых последних технологий 21 века!

Используя мастику «Армада» Вы забудете что такое ржавчина.

Упаковка, транспортирование и хранение:

Упаковку материала АРМАДА производят в баллоны под пистолет емкостью 1,1 л.
По согласованию с потребителем допускается использование прочих видов упаковки.
Материал должен храниться в герметичной таре завода-изготовителя в закрытых складских помещениях или под навесом при температуре не ниже минус 30°С и не выше плюс 30°С. В холодное время года перед применением необходимо выдерживать тару с автопрепаратом в помещении до достижения температуры продукта в пределах от плюс 10°С до плюс 30°С.
Гарантийный срок хранения АРМАДА составляет 24 месяца со дня изготовления.

Подробнее

Документация

Техническая документация: ТДС АРМАДА ОНБ

Инструкция

Область применения:

Предназначен для защиты арок колес автомобиля от механического воздействия песка и щебня. Покрытие обеспечивает эффективную антикоррозионную защиту и дополнительную шумоизоляцию кузова автомобиля.

Мастику наносят любым доступным способом – кистью, валиком, воздушным или безвоздушным распылением в 2-3 слоя, с промежуточной сушкой 15 минут.

Условия при нанесении:

При нанесении и высыхании материала АРМАДА температура окружающего воздуха, поверхности и самого материала не должна быть ниже плюс 10°С и выше плюс 30°С. Влажность воздуха на более 80%.

Рекомендации по применению:

Материал наносят антигравийным пистолетом с давлением от 2. 0 атм. до 6.0 атм. Материал поставляется в готовом для нанесения виде, не требует разбавления и фильтрации.

Битумная мастика или антигравий?

Surgeon 08.03.2006 — 09:37

Доброго времени суток! Скоро начнётся тепло и у меня назревает вопрос об обработке днища автомобиля. Чем это лучше сделать?

DenisLuk 08.03.2006 — 13:49

Где «пескоструится»-антигравий, остальное битумной.
С уважением.

Surgeon 08.03.2006 — 15:46

Спасибо, а перед этим днище нужно до металла зачищать, нужно ли потом грунтовать/красить или наносить на голый металл?

Gunmen 08.03.2006 — 16:01

железной щеткой до металла.
только я не бутумной мазал, а жидкой резиной.

Surgeon 08.03.2006 — 18:24

Ну щёткой не буду морочится, у меня на дрель насадка есть. Значит мастику класть на голый металл?

Gunmen 08.03.2006 — 20:41

есть мастики и под специальный грунт.

Зануда 08.03.2006 — 21:30

Да нахрен!
Какой голый металл!?
Это же не краска! А защитный слой!

Берем что попалось под руки- битумная мастика, противошумная мастика с кусочками резины, мастика «антигравий» — чем толще и гуще- тем лучше.

И мажем прямо на днище.
Чем толще слой- тем лучше!

А потом едем по пыли, чтобы слой лучше держался.

Резиновая — это , наверное противошумная- с кусочками резины.

Зануда 08.03.2006 — 21:32

Днище до металла!
Я чуть со стула не сполз

Добрый дядя Ганмен 😊

Gunmen 08.03.2006 — 21:35

довольно часто от защитного слоя 😊 после 2 зим остается только название 😊

Зануда 08. 03.2006 — 21:35

Шура, скребите днище- оно золотое. 😊

Gunmen 08.03.2006 — 21:39

все зависит от подхода. Вот скажи Зануда, что ты делаешь купив машину?

Зануда 08.03.2006 — 21:43

На второй день, после постановки на учет и страховки погнал на антикор с подкрылками.

Этим летом опять надо сделать.
Хотя машине 3,5 года, но продавать ее смысла нет. Много денег не получишь, а машина удачная.

Зануда 08.03.2006 — 21:45

Только я потом на даче разобрал салон- промазал все противошумной битумной мастикой , положил слой звукоизоляции, пролил все полости битумной мастикой и собрал обратно салон.

Пока не жалуюсь.
2 дня работы на солнце- 3,5 года спокойной жизни.

Gunmen 08.03.2006 — 21:47

еду на полную лиагностику. и делаю из нее новую. антикор потом. но делаю его сам.

Gunmen 08.03.2006 — 21:50

а делать надо по технологии. новые машины редко покрывают антикором. дороги сам знаешь какие. вот и дерешь именно до металла. либо в ручную либо на дрели. потом грунт и резина.

Зануда 08.03.2006 — 21:51

Я про новую, а если б/у — то как ты сказал.

Сначала переоформление, страховка, в сервис- надо знать что и как, поменять износившееся, чтобы не бояться и быть уверенным в машине.

Зануда 08.03.2006 — 21:52

я всегда считал — чем толще слой- тем лучше.

Gunmen 08.03.2006 — 21:58

ну я когда гранд ам взял — вообще его разобрал в гараже 😊 поменял все что мог. получил новую машину. и доволен.

Gunmen 08.03.2006 — 21:59

не всегда. хотя для битумной разумно. для резины не совсем так.

Капитоныч 08.03.2006 — 22:21

Мастика на пополам с пушечным салом растапливаю и мажу всё днище! а потом по песочной просёлочной дороге.. 😊 и всё!
Ещё мой отец так делал.

Gunmen 08.03.2006 — 22:26

как вариант.

goblin 08.03.2006 — 22:32

А как хороша обработка ТЕКТИЛОМ?
Встал вопрос антикора на мою 12 летнюю машину, сейчас ломаю голову…

Gunmen 08.03.2006 — 22:33

не знаю. я покупаю резину в балоне. 3 балона на днище, подкрылки. идеально на мой взглад.

ZORAN 09.03.2006 — 21:16

я ничего не делаю. Зачем? Три года а/м любой проездит и так,а потом продавать. Лучше через год.

rusAK 09. 03.2006 — 22:22

goblin
А как хороша обработка ТЕКТИЛОМ?
Встал вопрос антикора на мою 12 летнюю машину, сейчас ломаю голову…

Тектил, меркасол и пр. — штука хорошая. Но! Для скрытых полостей. Внутренняя часть порогов, дверей и т.п. Днище, крылья — резино-битумная мастика (кордон, автонол и т.п.) Морда, нижняя часть дверей, пороги — антигравий под цвет (боди) либо прозрачный (фирму не помню).

Alex_F 10.03.2006 — 11:10

ТЕКТИЛ — это разве не товарный знак? который как мне помнится выпускает полную гамму «защитных» средств.

Cherokee 10.03.2006 — 12:19

Битумная мастика при условии нанесения её на очищенную от ржавчины , грязи и влаги поверхность ( а лучше сопровождать прогревом мастики термопистолетом ( саму банку да и уже нанесённый слой для лучшей агдезии ) не даёт ржаветь моей бывшей Волге , которую я продал соседу лет 7 назад — вот уже 9 лет . Ни ржи , ни дырок тем более . Плюс подкрылки желательно …

rusAK 10.03.2006 — 13:46

Alex_F

ТЕКТИЛ — это разве не товарный знак? который как мне помнится выпускает полную гамму «защитных» средств.

В принципе, да. Но обычно в этой стране (сервисы, автосалоны и т.п.) под «обработкой тектилом» подразумевают именно защиу скрытых полостей. Почему так пошло — хз. Хотя для скрытых полостей по соотношению цена-качество ничего лучше мовиля не придумано.

Cherokee 10.03.2006 — 14:05

Тектил — это мовиль . Просто у на ссдля узнаваемости жижи пишут МОВИЛЬ , а у них пишут имя производителя , который данный мовиль разливает ? В данном случае ТЕКТИЛ . Это как если бы на нашем мовиле писали бы — мовиль ТЕРМИНАТОР или мовиль КИБОРГ . Так что в скрытые полости смело лейте Мовиль , другое дело что Тектил проще в эксплуатации — тут Вам и аэрозоли , и трубочки разные !… но цена вопроса ещё играет роль ! Мовиль осуществляет хорошую защиту на долгие годы . По поводу днища и антигравия — если антигравий наложен на заводе — изготовителе , то подновить покрытие из баллончика можно , конечно . Но вот на голый металл его снизу авто класть бестолку — струи воды его слижут быстро . Для интереса — попробуйте нанести его на кусок металла , дайте просохнуть пару недель , а потом отнесите на мойку высокого такого давления …будете удивлены ! Агдезия , мать её !!!

rusAK 10.03.2006 — 14:16

Мовиль уже есть и в виде аэрозолей. Но дороговато. Лучше пару бутылок обычного, и пропустить через компрессор. Результат — просто супер! А днище лучше всего резино-битумной мастикой при помощи обычной кисти, в несколько слоев с промежуточной сушкой. Первый хозяин моей волги так днище и крылья обработал. До сих пор все Ок. Так, кое-где раз в год освежаю слегка.

Cherokee 10. 03.2006 — 14:41

Мовиль в аэрозольной упаковке я Вам не советую ! Забивается , плюётся , пол банки останется внутри , а газ уже кончится …у меня таких банок полуконченых …Компрессор или шприц для заправки масла в трансмиссию — и жить Вашей жести вечно !

Surgeon 10.03.2006 — 20:01

Спасибо, значит ржавчину счищать надо до металла. Просто автомобиль-мой ровесник, сохранили его в неплохом состоянии, но днище надо срочно обрабатывать. Мой знакомый на своём Москвиче обдирал всё днище до металла и битумной мастико хреначил…

Cherokee 11.03.2006 — 13:49

Что бы не писали на банках ( в качестве рекламмы или как руководство по использованию ) — ржавчину нужно убирать ВСЮ , и лишь потом покрывать чем — либо . Ржавчина — электрохимический процесс в верхних слоях металла , и замазанная чем либо поверх она продолжится ( реакция ) под плёнкой антикора любой толщины . Бывали случаи — народ отдирает слой антикора , а под ним труха ржи высыпается , и дыры ВОТ ТАКИЕ !!!

Surgeon 12.03.2006 — 20:08

Это я знаю, я хотел спросить, нужно ли металл после чистки грунтовать/красить или сразу мастикой можно?

Cherokee 12.03.2006 — 20:28

Грунтовать не нужно — грунт сам по себе абсорбирует влагу . Красить ?! Но под краску нужно грунтовать опять же …короче на голый металл ( до металла обдирать нужно только ржу , краску не надо !). И в тепле , чтобы ложился битум равномерно и не появлялось трещин в нём от неравномерной сушки …Удачи !

Surgeon 12.03.2006 — 21:03

Спасибо! Вот погода установится и начну.

Cherokee 13.03.2006 — 11:30

Ещё совет — если ржавчина уже въелась в металл точечной россыпью , то вычистить оттуда её практически невозможно — слой металла снять придётся . Тогда берёте импортный преобразователь ржавчины и перед покрытием мастики проходите им поверхность ( с просушкой и снятием в соответствии с инструкцией на упаковке ). И ещё — когда будете зачищать металл покрывайте мастикой его сразу — в воздухе влажность довольно высокая , и процесс окисления начинается мгновенно …следы ржавчины — это уже следствие работы электрохимической реакции , сам процесс начала окисления невидим …Удачи …

Surgeon 13.03.2006 — 16:25

Спасибо, как раз хотел о преобразователе ржавины спросить!

Денис1 13.03.2006 — 16:38

А подкрылки нужно снимать, когда антикор делать буду? Чтоб повторно поставить, наверняка ведь новые дырки под саморезы сверлить придется (не хочется сознательно добавлять дыр в авто). Сорри за ламерский вопрос 😊.

Cherokee 13.03.2006 — 17:51

Ну подкрылки то на место поставите — и лишних дыр не надо . Снимать на мой взгляд обязательно — подкрылки предохраняют от пескоструйки песком , летящим из под протекторов Вашего авто при движении на скорости . Но так же область за подкрылками является скрытой — ни обдува , ни доступа влаге , чтобы смыть соли , попадающие туда и ой как любящие места , где им никто не мешает точить металл. Поэтому не поленитесь — снимайте и антикорьте со снятием старого антикора там , где плохо держится . Возможно однако , что шлицы саморезов Вы сразу свернёте — ржавчина их съедает быстро . Поэтому позаботьтесь заранее о новых , сантиметров по 5 , лучше из нержавейки или с покрытием цинковым . Старые снимите с помощью плоскогубцев , в отверстия под саморезы не лишне пшикнуть мовиль . Перед установкой подкрылков на место подождите недельку , пока антикор застынет окончательно — а то при установке свежий антикор легко обдерётся самими подкрылками …Удачи !

Cherokee 13.03.2006 — 17:57

Кстати — позаботьтесь и о том , чтобы залить мовиль во все скрытые полости . То есть в пороги , стойки крыши , лонжероны …если лить некуда — отверстия отсутствуют — смело сверлите их , диаметром миллиметров 5-8 , потом , после обработки , закроете их пластиковыми крышками-затычками от аптекарских пузырьков , знаете такие в виде шляпы-малышки …мовиль заливайте разбрызгивая черех насадку с отверстиями , надетой на заливочный шприц для смазки авто , или используя готовые аэрозоли в банках . Они как правило комплектуются специальными трубочками-шлангами с насадкой для распыления на конце ( Тектил , некоторые Мовили отеч.производства )

Денис1 14.03.2006 — 10:19

Спасибо за развернутый ответ. Делать скорее всего не сам буду, а у человека, который выбрал мне машину. Но, тем не менее, постараюсь проконтролировать.

Surgeon 14.03.2006 — 18:49

Это уже само собой, тем более Москвич-машина расположенная к корозии, но до сих пор ему не давали этого сделать, и я не допущу 😊

Cherokee 14. 03.2006 — 20:57

Главная причина коросты наших авто — не ржавение днища как такового , а расползание коросты из ШВОВ . Гуляют швы , покрытие облетает ( микронные трещинки и т.д. ), ржавление начинается именно там . Твердеющие герметики там не работают , нужен вязкий незастыва.щий состав , да с двух сторон …по возможности . Который и в мороз не застывает , и в жару не вытекает . Пушсало тут рулит .

Денис1 15.03.2006 — 10:42

Cherokee
Кстати, что такое это «пушечное сало» — где купить и как будет называться в магазине?

Cherokee 15.03.2006 — 11:06

На рынках автозапчастей — так и называется ПУШСАЛО …оно не застывает , превращаясь в твёрдое покрытие , а остаётся жирной массой . Им хорошо покрывать именно швы и стыки . Там где пескоструй от колёс лучше его не использовать — смоет скоро , но если пескоструя нет — считайте консервацию вечной . Пушсало создано для консервации военной техники ( орудий и т. д.) Стоит оно не дорого , продаётся в банках кило по 3-5 обычно …Покрытие наносить разогревая , чтобы кисть не увязала , наносить толстым слоем не жалея …

Денис1 15.03.2006 — 12:32

Понятно, значит самое «то», чтобы арки промазать под подкрылками.

Какая мастика для днища автомобиля лучше — рекомендации по выбору | vseznayko.com.ua

Причин необходимости отделки днища автомобиля может быть несколько, и основные из них следующие:

• Вас беспокоит шум, который создается при движении из-за ударов на дно автомобиля песок и гравий;
• вы хотите предотвратить коррозию.

Постоянное царапание днища рано или поздно приведет к развитию коррозии на определенном участке, поэтому утепление этой поверхности автомобиля является необходимостью. Возникновение царапин на днище, вызванное воздействием абразивов, способствует проникновению туда влаги . Его неблагоприятные последствия будут заметны через несколько месяцев.

Мастика резино-битумная антикоррозионная марки Бикар

Чтобы этого не произошло, необходимо дополнительно обработать днище машины, что можно сделать самостоятельно. Основными требованиями к теплоизоляционному материалу должны быть его высокий уровень сцепления с поверхностью, долговечность, отсутствие взаимодействия с водой, стойкость к механическим и химическим воздействиям. 9Этим критериям соответствует 0003

Мастика, которая благодаря своей дешевизне и достойному качеству завоевала популярность у российских водителей . Глубоко проникает в микротрещины поверхности автомобиля, предотвращая попадание влаги и воздействие дорожных абразивов.

Разновидности материала

Мастика автомобильная на каучуковой основе

Для отделки днища автомобиля выделяется 3 разновидности мастики:

• битумная с каучуком;
• битум с полимерами;
эпоксидная смола
• .

Специалисты решили определить качество отделки и защиты днища автомобиля каждым из этих средств. Для этого они провели испытание с использованием пескоструйной установки, работающей под высоким давлением (9 атмосфер). Подсчитано, что минута выдержки им эквивалентна 20 тысячам километров .

В результате теста мастика с добавлением каучука начала разрушаться после 4-й минуты, а через 8 минут уже не осталось. Так, эта разновидность выдержит до 80 тысяч км пробега при идеальных условиях дорожного покрытия и аккуратной эксплуатации.

Полимерная мастика начала разрушаться через 2 минуты работы устройства, а полностью исчезла с поверхности через 5 минут, что эквивалентно 40 тысячам километров пробега. Этот результат в 2 раза хуже. Однако нужно учитывать, что такая смесь более эластична при перепадах температур .

Как научиться откручивать колеса
Отделка колесных арок и днища автомобиля мастикой

По результатам испытаний лучше всего показала себя эпоксидная смесь при пескоструйной обработке. Начал крошиться через 7 минут (что эквивалентно 140 тысячам километров) и полностью исчез с поверхности 15 . Однако, выбирая его, следует учитывать, что при понижении температуры до низких он может отслоиться или треснуть, так как эпоксидные смолы недостаточно эластичны.

Производители

Если вы не знаете, какой производитель на рынке мастики для пола автомобиля лучше, обратите внимание на следующие товары:

• В ассортименте производителя также представлены грунтовки, грунтовки, растворители для автомобилей;
• Анакрол 4001. Двухкомпонентный (включает базу и отвердитель). Используется для изоляции и исправления дефектов;
• Fillinn FL Смесь представлена ​​в формате аэрозоля, которым можно обрабатывать труднодоступные места кузова автомобиля. Средство останавливает начальную стадию коррозии и препятствует ее развитию, вытесняя воду из микротрещин днища;
• Изделия предназначены для защиты днища машины от коррозии. Материал создает надежную и долговечную вибро-, гидро- и теплоизоляцию.

Мастика автомобильная производства «Анахлор»

Технология нанесения

Если вы не знаете, чем лучше обработать днище машины в домашних условиях, следуйте такому алгоритму:

• отмыть днище автомобиля от грязи, снять антикоррозийное покрытие, если оно было;
• подгоните машину к люку для того, чтобы разобрать колеса. Накройте детали тормозной системы полиэтиленовой пленкой;
• отшлифуйте пятна ржавчины щеткой или наждачной бумагой. При необходимости нанесите преобразователь коррозии для образования защитной пленки вместо ржавых пятен;
• еще раз убедитесь, что дно чистое и сухое;
  
• развести мастику, если она двухкомпонентная (пропорции разбавления отвердителя и основы указаны на этикетке). Если средство однокомпонентное, сразу начинайте наносить его на поверхность кистью;
• подождите, пока слой вещества высохнет от 4 до 6 часов.

Шины низкого давления своими руками

Мастика-герметик может быть тем, что нужно для заполнения этой щели

Мастичные герметики бывают всех форм и размеров, от прозрачного мастичного клея до силиконового герметика. Каким бы ни был ваш проект, это руководство поможет вам сделать правильный выбор.

• Что такое мастичный герметик?
• Использование внешнего мастичного герметика вокруг оконной рамы
  
• Использование мастики для герметизации воздуховодов
  
• Лучший мастичный герметик для работ своими руками
  
• Рекомендуемые продукты

Что такое мастичный герметик?

Мастика используется уже много лет как форма клея для использования во многих строительных проектах, таких как фиксация напольной плитки, облицовочных панелей или для заполнения зазоров. Его использование в качестве герметика было ограничено, так как он плохо противостоял атмосферным воздействиям и плохо защищал от воды. В последние годы достижения в технологии герметиков привели к тому, что силиконовые мастичные герметики стали наиболее широко используемым продуктом для герметизации практически всего, внутри и снаружи, и он прослужит долгие годы.

Использование внешнего мастичного герметика вокруг оконной рамы

Во-первых, вам нужно подготовить помещение, очистив его от грязи и копоти. Используйте специальное средство для удаления старого герметика или срежьте его ножом. Отрежьте кончик картриджа с герметиком под углом 45 градусов и загрузите его в пистолет для герметика, после чего вы готовы к работе.

• Вы можете заклеить любые участки, на которые не хотите наносить герметик, но не забудьте удалить их сразу после нанесения герметика.
• Для швов глубиной более 12,5 мм используйте шпатлевку, чтобы уменьшить глубину. Это также помогает предотвратить 3-точечную адгезию.
  
№
• Нанесите герметик на шов, равномерно надавливая по всей длине шва.
  
• Разгладьте герметик с помощью инструмента для мастики.
  
• Приведите себя в порядок сразу после того, как закончите. В частности, силикон гораздо легче удалить до начала отверждения.
  

Не наносите мастичный герметик в очень жарких или холодных условиях. Температура должна быть в пределах от 5°C до 38°C.

Использование мастики для герметизации воздуховодов

При любой установке ОВКВ вам потребуется заполнить стыки, чтобы предотвратить потери воздуха в системе. Герметик для воздуховодов на водной основе лучше, чем скотч, потому что он жидкий и попадет в те места, до которых нельзя добраться скотчем.

Он также является гибким, поэтому он выдерживает расширение и сжатие из-за колебаний температуры.

Лучший мастичный герметик для работ своими руками

Мастичный герметик можно использовать для защиты от атмосферных воздействий, устранения сквозняков, герметизации вокруг ванн и душевых, а также для заполнения зазоров, таких как деформационные швы.

В ситуациях, когда вы не хотите видеть мастику, возьмите прозрачный мастичный герметик, такой как LePage QUAD Invisible Window, Door & Siding Sealant. Его четкая формула делает его идеальным для отделки кирпича, камня и других строительных материалов.

Если вы ищете что-то с прочным сцеплением и устойчивостью к плесени, мастичные герметики LePage 2 в 1 — это то, что вам нужно. Будь то герметизация вокруг кухни и ванной или заполнение внутренних и наружных щелей, в этой линейке найдется продукт именно для вас.

Полировка стекла пастой ГОИ — ServiceYard-уют вашего дома в Ваших руках.

• Что представляет собой паста ГОИ?
• Полировка пастой ГОИ
• Шлифовка или полировка?
• Видеоматериал

История стекла насчитывает более 5,5 тысяч лет. В настоящее время оно сопровождает нас повсюду — начиная от стекла наших наручных часов до стекол нашего автомобиля. Однако со временем стекла покрываются царапинами, мутнеют. Универсальным средством для полировки и восстановления эстетичного внешнего вида такого материала является паста ГОИ. Ее применяют для обработки не только стекла, но и пластика, пластмассы, зеркал, даже металлов, в том числе драгоценных. Как происходит полировка стекла пастой ГОИ — с этим подробно разберемся в этой статье.

к содержанию ↑

Что представляет собой паста ГОИ?

ГОИ — это аббревиатура, которая расшифровывается как Государственный Оптический Институт, где в 30 годах и была разработана эта паста. Она выпускается в виде твердых брусков, преимущественно зеленого цвета. В ее основе лежит оксид хрома.

Это средство было разработано для восстановления поврежденного материала, его защиты от внешнего воздействия, для улучшения отражающих качеств. Оно позволяет отполировать зеркальные либо стеклянные поверхности. Нанесенная на поцарапанное, поврежденное стекло масса заполняет мелкие сколы, восстанавливает целостность структуры.

Основной параметр, по которому разделяются виды этого средства — это зернистость. Паста ГОИ производится в четырех вариациях, к каждой из которых прикреплен номер:

• №1 и №2 — мелкая крошка, которая позволяет отполировать ровные поверхности до максимального блеска.
• №3 подходит для полировки стали, другого металла.
• №4 самая грубая паста, подходит для выведения царапин, устранения заметных потертостей.

к содержанию ↑

Полировка пастой ГОИ

Перед тем, как начать непосредственно полировку стекла пастой ГОИ, необходимо сделать следующее:

1. Само средство является довольно твердым, поэтому перед тем, как нанести его на ткань, нужно его развести. Для этого вам понадобится несколько капель машинного масла, после применения которого получается жидкая консистенция.
2. Чтобы эффект был максимальным, предварительно очистите предмет от пыли и грязи.
3. Подготовьте необходимые инструменты. Чем тверже и грубее объект, тем  грубее должен быть инструмент. Для обработки стекла лучше воспользоваться фланелевой тряпкой. Если это машинное стекло, тогда лучше брать войлочный диск.

Как полировать стекло пастой ГОИ?

• Отколите кусочек твердого средства и нанесите на него несколько капель машинного масла. Полученную смесь тщательно перемешайте и нанесите на тряпку или полировочный диск.

Важно! Специалисты не рекомендуют наносить средство на сам объект полировки — это может ухудшить результат.

• В течение нескольких минут натирайте поверхность. Не нажимайте очень сильно, чтобы не повредить стекло.

Важно! Для полировки стекла на часах или на мобильных гаджетах подойдет паста №2.

• Если царапины неглубокие и задача лишь придать блеск поверхности, то можно справиться с этой задачей без каких-либо дополнительных приспособлений. А можно воспользоваться дрелью со специальной насадкой или шлифовальной машинкой для ускорения процесса. Насадка изготавливается из войлока. Ее можно применять и без дрели, при работе вручную.

Важно! Все, конечно, зависит от объема работ. Обработать лобовое стекло машины вручную будет проблематично и займет слишком много времени, без инструмента здесь не обойтись. А вот стекло на часах отполировать несложно и вручную.

• В процессе необходимо следить за нагреванием стекла, поскольку если оно перегреется, то может лопнуть.
• Обрабатываемая поверхность должна подвергаться регулярному смачиванию водой, в противном случае — мы получим неудовлетворительный результат. От объема жидкости и самого средства зависит результат.

Важно! Слишком большое количество воды смоет полировочное средство и частицы абразива не смогут прикоснуться плотно к стеклу. При слишком маленьком количестве воды получится не зеркальная, а матовая поверхность.

к содержанию ↑

Шлифовка или полировка?

В некоторых случаях, когда повреждения более заметны, полировки стекла недостаточно. В этих случаях проводят шлифовку. Шлифовка — это грубый метод, когда выравнивают поверхность при помощи абразивных материалов, удаляя при этом определенный слой. Шлифовка применяется, чтобы зачистить глубокие царапины. Для этого используют самую зернистую пасту №4.

Вручную справиться с таким делом уже будет нелегко. Это — более длительный процесс, который требует аккуратности и терпения. После этого поверхность выглядит матовой. Чтобы ее выровнять после грубой обработки проводится полировка мелкозернистым абразивом. В этом случае полировка является следующим этапом обработки после шлифовки и проводится при помощи мелкозернистой пасты №1 или №2.

к содержанию ↑

Видеоматериал

Вот и все премудрости, которые вам надо было знать, чтобы на отлично выполнить полировку стекла пастой ГОИ своими руками. Удачи!

Паста ГОИ для полировки лобового стекла автомобиля – что за средство?

Современный рынок химической продукции предлагает автомобилистам широкий ассортимент абразивных веществ для шлифовки и полировки. Многие составы имеют очень узкую специализацию, то есть предназначены для обработки только определенного типа поверхности, а фирменные полироли отличаются еще и очень высокой стоимостью. Сегодня мы расскажем вам о пасте ГОИ – универсальном средстве, которое можно использовать для полировки разных материалов.

1 Состав и технические характеристики пасты ГОИ

Абразивная паста ГОИ (Государственного оптического института) была разработана еще в 30-х годах XX века и с тех пор используется для высокоточной доводки поверхностей стеклянных, керамических и металлических изделий. В те годы паста включала в себя порошок оксида хрома, который и обеспечивал ей узнаваемый темно-зеленый оттенок.

Сегодня оксид хрома не используют в производстве абразивных веществ, так как он признан чрезмерно ядовитым. Вместо него для изготовления пасты ГОИ применяют окись алюминия, которая придает составу белый или красный цвет. Для полировки лучше использовать пасту красного цвета, а белую – для создания максимально гладких глянцевых поверхностей.

О пасте ГОИ обычно говорят, как об универсальном средстве, которое можно использовать для полировки различных материалов

Похожие статьи

Помимо окиси алюминия современная паста ГОИ для полировки лобового стекла включает в свой состав специальные связующие и пластифицирующие вещества, в частности, стеарин, керосин и силикагель. В зависимости от величины фракции абразива выделяют несколько видов пасты для полировки:

• № 4. Предназначена для первоначальной обработки поверхности. Способна удалять слой толщиной от 20 до 40 мкм.
• № 3. Используется для создания матовых поверхностей без следов от абразивных частиц.
• № 2 и № 1. Предназначены для чистовой, финишной полировки поверхностей. Обеспечивают снятие слоя толщиной менее 0,1 мкм.

На рынке пасту ГОИ можно найти в разных упаковках: в брусках, тубах, контейнерах. Для шлифовальных машин производят и специальные полировальные круги из пасты. Автолюбители и специализированные сервисные центры используют данный состав для полировки и шлифовки автомобильных зеркал, стекол, фар и иных осветительных устройств.

2 Правила использования пасты для полировки автомобильных фар

Фары – один из важных элементов автомобиля, влияющий на безопасность использования транспортного средства в темное время суток. Они должны создавать интенсивный световой поток, достаточно мощный для обеспечения хорошей видимости. Существенная часть ДТП, происходящих в ночное время суток, случается из-за плохой освещенности или проблем со световыми устройствами.

Современные автомобили обычно комплектуются блок-фарами из пластика, однако существуют противотуманные фары и другие источники света, изготовленные из стекла.

В ходе эксплуатации машины стекла ее передних фар мутнеют из-за постоянного воздействия окружающей среды. На осветительных устройствах появляются микросколы, царапины и трещины из-за попадания в них мелких камней и пыли. Пластиковые фары нередко мутнеют и из-за воздействия моторного масла, автомобильной химии и гудрона. Чтобы восстановить изначальную прозрачность и функциональность фар, можно воспользоваться пастой ГОИ.

Периодически нужно очищать фару от излишков абразивного вещества и пыли сухой хлопчатобумажной тканью, чтобы оценить результаты полировки

Перед началом полировки необходимо оценить объем повреждений осветительных приборов. Для этого поверхность пластиковых или стеклянных фар тщательно очищают от пыли и грязи специальными моющими веществами. Если частицы грязи не удалить, то при шлифовке они могут стать причиной новых повреждений поверхности фар. Чтобы не повредить абразивными составами прилегающие к осветительным приборам части кузова, перед обработкой фары рекомендуется демонтировать.

Существует несколько способов полировки фар пастой. Обработку можно выполнять вручную или дрелью со специальной войлочной насадкой. Поврежденные поверхности нужно обрабатывать в течение 3–5 минут для достижения максимально положительного эффекта. Периодически нужно очищать фару от излишков абразивного вещества и пыли сухой хлопчатобумажной тканью, чтобы оценить результаты полировки. Обработку продолжают до тех пор, пока фара не станет абсолютно гладкой.

Если шлифовка не позволила восстановить исходную прозрачность фары, значит, она имеет дефекты и на внутренней стороне. Они возникают под действием повышенной температуры при работе ксеноновых или галогенных ламп, отчего внутренняя сторона фары мутнеет. Чтобы восстановить прозрачность прибора, придется полностью разобрать фару и отполировать ее с внутренней стороны. Для стеклянных фар полировка изнутри не требуется, их достаточно обработать с внешней стороны, а затем вымыть жидкостью для мытья стекол.

Важно отметить, что поверхность современных пластиковых фар зачастую имеет специальное защитное покрытие, стираемое во время шлифовки. Поэтому сразу после обработки и очистки осветительных устройств, их нужно заново покрыть специальным прозрачным лаком в несколько слоев. Полное высыхание такого лака происходит не раньше, чем через сутки с момента нанесения.

3 Можно ли использовать пасту Гои для обработки стекол машины?

Во время движения автомобиля на внешнюю поверхность салонного остекления постоянно попадает пыль, частицы грязи и мусора, переносимые встречными потоками воздуха. Они могут повреждать стекло и негативно сказываются на его гладкости и прозрачности. Более серьезные повреждения лобовое стекло получает при столкновении с мелкими камешками, вылетающими из-под колес встречных транспортных средств.

Стекла царапаются также при использовании стеклоподъемников из-за частиц пыли и песка, застревающими на внутренней стороне уплотнителей. А лобовое стекло царапается песчинками, оседающими на стеклоочистителях. Вы можете и своими руками повредить стеклянную поверхность, если будете прикладывать излишние усилия при очистке стекол скребком от снега и льда.

Пасту ГОИ для полировки стекла следует применять, только если вы уверены в своих силах и не допустите появления царапин при использовании

Все это приводит к появлению трещин, царапин и потускнению стекол, из-за чего ухудшается обзор и внешний вид автомобиля. Незначительные повреждения стекол (до 300 мкм) можно эффективно устранять с помощью полировочной пасты ГОИ. Однако проводить шлифовку при наличии существенных повреждений нельзя, такие работы могут привести к искривлению поверхности стекла и еще большей потере прозрачности.

Перед началом обработки стекла необходимо тщательно промыть и высушить. Зоны с повреждениями лучше всего отметить с внутренней стороны маркерами, а прилегающие части кузова, капота и крыши следует предварительно защитить малярным скотчем. Полировать стекла вручную и особенно с использованием электрических инструментов следует очень аккуратно и осторожно. Любые резкие движения могут повредить стекло или другие детали автомобиля.

4 Как правильно развести и использовать абразивную пасту?

Прежде чем полировать машину приобретенной пастой, абразивное средство нужно размягчить. В исходном состоянии данный материал слишком сухой, из-за чего его очень проблематично нанести на полировочную ткань, а твердые комки пасты могут навредить стеклам и другим деталям транспортного средства.

Для смягчения пасты можно использовать разные жидкости, от моторного масла и дистиллированной воды, до очищенного бензина и уайт-спирита. Мы не рекомендуем использовать для растворения пасты огнеопасные химические вещества. С ними вы не только подвергаете себя опасности, но еще и наделяете обработанные детали машины резким запахом, от которого будет сложно избавиться.

В своем обычном состоянии паста ГОИ очень сухая, что препятствует легкому нанесению на полировочную ткань

Проще всего развести пасту моторным маслом, несколько капель которого с помощью пипетки или шприца нужно нанести на твердый брусок абразивного средства. Хлопчатобумажной или фланелевой тканью нужно втирать жидкость в брусок, пока паста не станет похожа по консистенции на пластилин. В таком виде средство уже не представляет опасности для обрабатываемых поверхностей.

Чтобы повысить однородность полученной пасты, смесь ГОИ с моторным маслом можно немного разогреть в микроволновой печи и тщательно перемешать.

5 Общие рекомендации по полировке поверхностей с помощью ГОИ

Принцип полировки поверхностей пастой заключается в том, что содержащиеся в ней мелкие частицы счищают тончайший слой пластика или стекла вместе с имеющимися на них микротрещинами. Подготовленную пасту наносят на ткань или полировальный круг и немного обтирают о жесткие поверхности для удаления твердых частиц. Затем поверхность с имеющимися повреждениями обрабатывается возвратно-поступательными движениями с частичным перекрытием следующей полосой предыдущей. После этого допускается обработка поверхности тканью или кругом по спирали по направлению от края к центру.

Обрабатываемая поверхность должна быть влажной, и в процессе обработки ее периодически нужно протирать мокрой тканью. Очистка от пыли позволит еще и контролировать состояние обработанной детали. Для полировки шлифовальной машинкой необходимо использовать электроинструмент на средней скорости – менее 1000 оборотов в минуту. Обрабатывать стекло и другие материалы следует плавными движениями, не останавливаясь на одном месте. Абразивный круг нужно располагать под углом менее 5 градусов к обрабатываемой поверхности, чтобы иметь максимальный контакт с деталью. Если деталь сильно нагрелась, то обработку следует приостановить. Полировку лучше повторять каждый год–два, чтобы важные элементы автомобиля оставались работоспособными.

Полировка лобового стекла автомобиля от царапин: особенности и способы

В процессе эксплуатации лобовое стекло автомобиля покрывается царапинами и сколами, причиной которых являются отлетающие с трассы камни, попадание песка и грязи под дворники, неправильная очистка земельные участки. Избавиться от таких дефектов можно полировкой лобового стекла автомобиля. Идеальная чистота и прозрачность стекла необходимы не только из эстетических соображений, но и в качестве залога, так как любые дефекты и повреждения могут негативно сказаться на обзоре.

Технология полировки автомобильных стекол

Процедура удаления мелких повреждений и царапин с лобового стекла — длительный и достаточно трудоемкий процесс, поэтому выполняется в несколько этапов:

1. Очистка поверхности стекла.
2. Маркировка расположения дефектов и царапин для удобства работы.
3. Защита элементов кузова.
4. Нанесение специального состава для полировки лобового стекла автомобиля с помощью войлочного полировального диска.
5. Обработка поверхности стекла электродрелью или шлифовальной машиной с последующей мойкой.
6. Мойка кузова автомобиля для его очистки от осколков.

Средства для полировки стекла

Магазины автокосметики предлагают широкий ассортимент полирующих средств, отличающихся по своим характеристикам, цене и качеству. Все полирололы можно разделить на три категории:

• Средства защиты. Образуют на поверхности стекла защитную пленку, предохраняющую его от появления потертостей, трещин и царапин в будущем.
• Оптические композиции. В состав входят специальные микрочастицы, заполняющие царапины.
• Абразивные пасты. Во время полировки лобового стекла своими руками с использованием таких составов снимается верхний слой материала.

Полировальные составы также делятся на классы в зависимости от состава:

• на основе тефлона. Защищают поверхность стекла от глубоких повреждений, в связи с чем их наносят на все стекло, а не только на места дефектов.
• На основе воска. Уступает тефлоновым аналогам по характеристикам и свойствам, однако имеет более низкую цену.

Стоимость полировки в автосалонах

Цена полировки лобового стекла автомобиля варьируется в зависимости от салона и используемых материалов и может составлять от 5 до 10 тысяч рублей. Профессиональная полировка стекол в крупных городах может обойтись намного дороже, чем в регионах. Несмотря на это, полировка лобового стекла своими руками намного выгоднее, чем искать подобную услугу в мастерских.

Полировальные материалы

Ассортимент составов, предназначенных для полировки лобового стекла от царапин, огромен и включает в себя как профессиональные пасты и полирололы, так и народные средства. Автовладельцы могут выбрать как зубные пасты, так и профессиональные составы и наборы – каждый из доступных вариантов имеет свои преимущества и недостатки, на которые следует опираться при выборе материала.

Pasta Goe

При устранении царапин от дворников и полировке лобового стекла в домашних условиях часто используют полировальную пасту. Несмотря на то, что он намного дешевле других специальных составов, эффект от его применения очень качественный. Паста гей гири и диаметр зерен в ее составе могут варьироваться:

• Самый большой — четвертый. С его помощью во время полировки лобового стекла от царапин дворников можно устранить самые большие повреждения.
• Паста с зерном третьего размера подходит для устранения помутнений, матовых участков, потерь и восстановления прозрачности стекла.
• Зерна второго размера в составе пасты Гоу способствуют выравниванию поверхности и устранению мелких повреждений.

Зубная паста

Самое популярное народное средство для полировки лобового стекла и фар автомобилей. Его эффективность не ниже, чем у профессиональных составов, но стоит он в копеечку. Желательно выбирать пасту с минимальным количеством добавок, чтобы не испортить поверхность стекла. Отбеливающие зубные пасты обладают наибольшим эффектом.

Профессиональные составы

Спецполи лучи на восковой или тефлоновой основе продаются в свободном доступе в автокостекторах. Единственным недостатком по сравнению с народными средствами и пастой ГОИ является только высокая цена. Полиролы на восковой основе по своим характеристикам практически не превосходят зубную пасту, а составы на основе тефлона следует приобретать только в том случае, если в дальнейшем планируется обеспечить надежную самозащиту.

Полировка автостекла своими руками

Для полировки лобового стекла потребуются следующие материалы и инструменты:

• Полировальный состав — полиролол профессиональный, паста гоу или народные средства.
• Войлочный полировальный круг.
• Шлифовальный станок или электродрель.
• Маркер.
• Пленка для защиты тела и жирная лента.
• Губка и чистящая жидкость.

После подготовки необходимых материалов можно приступать к полировке.

Этапы полировки стекла

Полировка лобового стекла автомобиля осуществляется следующим образом:

1. Кузов автомобиля затягивается во избежание повреждений.
2. Ветровое стекло тщательно очищено и высушено.
3. Глубокие царапины и повреждения отмечены маркером.
4. Полировальное средство равномерно распределяется по поверхности с помощью войлочного диска.
5. Стекло обрабатывается станком, при этом полировальный круг должен быть под углом 5 градусов.
6. Ветровое стекло снова очищается и проверяется на наличие царапин.
7. С кузова снимается защитная пленка, после чего автомобиль становится полностью чистым.

Ошибки при полировке

При полировке лобового стекла автомобилисты часто допускают ошибки, что приводит к повреждению стекла. Наиболее распространенные ошибки, допускаемые в процессе полировки, следующие:

• Нельзя использовать для полировки лобового стекла мелкодисперсный зубной порошок, так как это может спровоцировать появление новых трещин и микротрещин. По сравнению со стеклом фары, лобовое требует более мягкого и аккуратного оформления.
• Удалить глубокие царапины с помощью пасты гоу практически невозможно, так как ее консистенция не подходит для такой работы, как полировка лобового стекла.
• Полировка сухим войлочным кругом или с избыточным давлением может привести к образованию на поверхности стекла микролиний, что значительно ухудшает обзор и может вызвать перегрев стекла, спровоцировав его разрушение.

Нюансы полировки

Эффективность полировки лобового стекла можно повысить, если прибегнуть к некоторым хитростям. Такие нюансы процесса широко используются профессионалами, но практически неизвестны обычным автолюбителям.

• Обрабатываемую поверхность периодически поливают водой. Это делается для того, чтобы избежать перегрева стекла и сохранить жидкую консистенцию используемого полиролола.
• Прикладывать чрезмерную силу при обработке не стоит, так как это может привести к отрицательному результату. Деликатной и мягкой полировкой можно добиться значительно больших результатов.
• Полировку стекла следует проводить в направлении, перпендикулярном расположенным на поверхности царапинам.

Отдельно стоит отметить эффект линзы, возникающий из-за чрезмерной полировки места остекления, что приводит к искажению обзора.

Предотвращение появления царапин

Невозможно устранить каждую появившуюся царапину и тем самым лучше предотвратить их появление. Правильная эксплуатация автомобиля и лобового стекла в частности позволяет избежать образования многих недостатков. Например, в большинстве случаев основной причиной появления механических дефектов являются дворники, соответственно, необходимо их правильно выбирать и регулярно менять уплотнители. Правильного и бережного обращения требует лобовое стекло в холодное время года, когда оно формируется формироваться: чистить его можно только специальной щеткой.

Как убрать царапины с лобового стекла автомобиля от дворников, как убрать мелкие и глубокие повреждения на боковом, лобовом стекле?

Стекло в машине не должно быть повреждено, ведь от качества обзора зависит безопасность водителя на дороге.

Одной из проблем, с которой сталкиваются автовладельцы, являются царапины. Они могут появиться из-за попадания грязи под дворники, из-за отлетающих из-под других автомобилей острых веток и камней.

О средствах, которыми можно убрать царапины со стекла автомобиля, в том числе глубокие, читайте в статье.

Содержимое

• Варианты устранения повреждений
• Инструкция по удалению
  • Паста ГОИ
  • Наждачная бумага
  • Зубная паста
• Что делать с глубокими дефектами?
• Сколько стоит услуга и как найти специалистов?
• Полезная информация
• Видео по теме
• Заключение

Варианты устранения повреждений

Избавиться от царапин можно двумя способами — удалить их самостоятельно или обратиться к специалисту.

Справиться с проблемой можно будет самостоятельно, если дефекты небольшие. Если стекло сильно повреждено, то без помощи специалиста не обойтись .

Чтобы понять, насколько значителен дефект, нужно провести по нему ногтем. Если он попадает в канавку и цепляется за стенки, царапина глубокая.

Дефект можно будет устранить самостоятельно, если он появился на фоне попадания песка под дворники или из-за неправильной мойки автомобиля. Когда царапины являются результатом попадания камней в лобовое стекло или результатом слишком агрессивной очистки ото льда, потребуется помощь специалиста.

Необходимо настроиться на то, что полностью удалить глубокие дефекты невозможно. Такие царапины можно отполировать примерно на 60%. Это улучшает внешний вид автомобиля, но сделать стекло как новое уже нельзя.

Инструкции по удалению

Существуют проверенные продукты для удаления царапин с ветрового стекла в домашних условиях. К ним относятся:

• паста ГОИ,
• зубная паста,
• наждачная бумага.

Все они работают по одному принципу — полируют поверхность.

Паста ГОИ

Паста ГОИ представляет собой вещество на основе хромовой зелени , органических жиров и вспомогательных добавок (силикагель, стеарин, керосин и др.). Он был разработан в Государственном оптическом институте, в честь которого и был назван этот уникальный состав. Паста используется для полировки и шлифовки различных стеклянных поверхностей, в том числе автомобильных стекол.

Впервые применяя пасту ГОИ, не стоит удивляться ее насыщенному изумрудному цвету. После полировки не оставляет следов на стекле.

Алгоритм действий:

1. Мягкая ткань смачивается небольшим количеством керосина или бензина, после чего смазывается пастой ГОИ.
2. На стекло наносится небольшое количество индустриального масла.
3. Начать полировку. Периодически пасту на ткани нужно обновлять.
4. Не нажимайте сильно на стекло. Продолжают тереть, пока царапина не исчезнет и стекло не начнет блестеть.
5. Остатки пасты удаляются влажной салфеткой. Работа занимает около часа.

Полировальная паста выпускается в виде твердых палочек и палочек, а также может иметь кремообразную консистенцию. В последнем случае состав расфасован в пластиковые баночки. Средняя цена за 100 г – 250 руб.

Для полировки стекла можно использовать пасту ГОИ №2 и №3 . Не содержат крупных абразивных частиц, способных повредить поверхность изделия.

Наждачная бумага

Полировка наждачной бумагой требует осторожности. Если переусердствовать, можно спровоцировать появление новых дефектов. Для обработки стекла используется бумага мелкой фракции зернистостью 2500, но можно начинать работу с бумагой зернистостью 600.

Процедура:

• Шлифовать поверхность удобнее всего болгаркой с насадкой для наждачной бумаги с липучкой;
• стекло увлажнено, прибор включается на малой скорости (не более 1500 в минуту), при превышении этого показателя поверхность может лопнуть;
• дефект обрабатывают наждачной бумагой зернистостью 600, после чего переходят на наждачную бумагу зернистостью 2500;
• завершить процесс нанесением любого полировочного состава, распределить его войлочным кругом.

Чтобы стекло не перегревалось, к нему необходимо подать воду.

Если у вас нет болгарки или аналогичного инструмента, вы можете выполнить работу вручную, но в этом случае это займет больше времени.

Как убрать царапины со стекла автомобиля, расскажет видео:

Зубная паста

Избавиться от царапин на стекле можно с помощью зубной пасты. Для получения результата следует выбирать состав с отбеливающим эффектом. Только такая паста содержит абразивные частицы, способные отполировать стеклянную поверхность.

Способ применения:

1. Чтобы поверхность стекла стала гладкой, необходимо отполировать ее шлифовальной машиной с войлочным диском.

   Скорость его вращения не должна превышать 1600 оборотов. Если такого приспособления нет, то можно использовать фетровую ткань.

2. Небольшое количество продукта наносится на диск или ткань.
3. Втирайте в стекло круговыми движениями.
4. Когда повреждение станет незаметным, обработанный участок промывают водой и вытирают насухо.

Зубная паста малоэффективна, поэтому позволяет справиться только с небольшими поверхностными дефектами.

Что делать с глубокими дефектами?

Если царапины очень глубокие, самостоятельно с ними не справиться. … Вам нужно съездить в автомастерскую и спросить у специалиста, есть ли возможность сохранить стекло.

Дело в том, что глубокая царапина может в любой момент лопнуть или расколоться на множество мелких дефектов. Трещина ухудшает видимость и часто является причиной аварии. Поэтому стекло с глубокой царапиной лучше заменить, либо доверить его ремонт профессионалу.

Сколько стоит услуга и как найти специалистов?

Услуга по удалению царапин со стекла предоставляется в автомастерских … Аналогичными работами занимаются частные мастера. Стоимость зависит от их объема, количества и глубины дефектов. Средняя цена в городах РФ 500 руб.

Специалистов можно найти по объявлениям в Интернете. Как правило, в каждом городе есть несколько мастерских, оказывающих услуги по полировке автозапчастей. Рекомендуется выбирать проверенные сервисы, имеющие положительные отзывы.

Прежде чем соглашаться на работу, необходимо уточнить, какой результат будет получен в итоге и не повлияет ли обработка на прочность стекла.

Так как при глубоких дефектах лучше заменить. Установка новых боковых стекол обойдется в 800 рублей, а лобового – в 1500 рублей (стоимость работ указана без учета цены самой детали).

Полезная информация

Советы по удалению царапин со стекла:

1. Поверхность должна быть тщательно очищена перед шлифованием. Проникновение мелких загрязнений приведет к появлению новых дефектов.
2. Не нажимайте сильно на стекло. Движения должны быть круговыми и быстрыми.
3. После обработки стекло протирают мягкой тканью, чтобы удалить с него остатки полировки.
4. Если стекло снимается для работы, то оно должно быть надежно закреплено. Однако слишком крепкие хомуты использовать не следует, так как он может лопнуть.
5. Если полировка проводится впервые или новым инструментом, лучше начать практиковаться на каком-нибудь ненужном стекле.