День: 09.02.2023

9Фев

Принцип работы роботизированной кпп: Роботизированная коробка передач: устройство, принцип работы, достоинства, недостатки — Autodromo

9 Фев 2023 alexxlab Комментировать

Принцип работы роботизированной коробки передач

Все давно привыкли к автоматизированным коробкам переключения передач на автомобилях, ведь их аналоги ставились еще на Ford T, но многих до сих пор пугает словосочетание «роботизированная коробка». Попробуем разобраться в ее устройстве.

Автор: Никита Новиков, редактор

Для знакомства с роботизированной КПП необходимо вспомнить основы устройства обычной механической коробки передач. Главной составляющей МКПП являются 2 вала — первичный, на который и передается крутящий момент силовой установки, и вторичный, с которого преобразованный момент перераспределяется на колеса. На оба вала насажены шестерни, попарно находящиеся в зацеплении. Шестерни первичного вала закреплены на нем жестко, а на вторичном они свободно вращаются. В нейтральном положении ручки КПП все вторичные шестерни прокручиваются на валу свободно и крутящий момент на ведущую ось не поступает. При переключении передач выжатым сцеплением отсоединяется от зацепа с двигателем первичный вал, а переводом рычага КПП на вторичном валу перемещаются синхронизаторы. При подведении муфта синхронизатора жестко блокирует на валу вторичную шестерню нужной передачи. После снятия ноги с педали сцепления крутящий момент с заданным коэффициентом передается на вторичный вал, а далее и на главную передачу и колеса.

Принцип действия роботизированных коробок передач совпадает с принципом работы «механики». Только действия по смыканию/размыканию сцепления и выборому передач в данном типе коробок выполняют актуаторы. В большинстве случаев это шаговый электромотор с редуктором и исполнительным механизмом. Управляет актуаторами электронный блок.

В автоматическом режиме команда на переключение передачи поступает от бортового компьютера, учитывающего скорость движения, обороты двигателя, данные ESP, ABS и других вспомогательных систем. А в ручном — от водитель при переключении селектора КПП или лепестков, расположеных под рулем.

Основная проблема роботизированных КПП — отсутствие обратной связи по сцеплению. Человек чувствует диски смыкаются и может контролировать скорость и плавность переключения. А электроника вынуждена перестраховываться: чтобы избежать рывков и сохранить сцепление, «робот» надолго разрывает поток мощности от двигателя к колесам во время переключения.

Инновацией в автомобилестроение стала появившаяся в начале 1980 годов трансмиссия с 2 сцеплениями DCT — dual clutch transmission. К их числу можно отнести 6-ступенчатую коробку DSG концерна Volkswagen. У немецкого варианта 2 вторичных вала с расположенными на них ведомыми шестернями и синхронизаторами — как у 6-ступенчатой МКПП, устанавливаемой на Golf. Фокус в том, что первичных валов тоже два и они вставлены додин в другой по принципу матрешки и соединены с двигателем через отдельное многодисковое сцепление. На внешнем первичном валу закреплены шестерни 2, 4 и 6 передач, на внутреннем — 1, 3, 5 и заднего хода. Электроника автоматически готовит следующую передачу и при необходимости моментально ее включает, одновременно с этим подготавливая следующую передачу на другом валу.

Смена передач происходит с минимальным по времени разрывом потока мощности и с невероятной скоростью. Серийная коробка Volkswagen Golf переключается за 8 мс, а для сравнения, на Ferrari Enzo — 150 мс!

Коробки с двойным сцеплением расходуют меньше топлива и быстрее меняют скорости по сравнению с традиционными механическими, при этом более комфортны, чем АКПП. К основным недостаткам можно отнести высокую цену. Другая проблема — неспособность передавать большой крутящий момент — решили с появлением DSG фирмы Ricardo на 1000-сильном купе Bugatti Veyron. Но пока на большинство суперкаров устанавливаются «роботы».

Сегодня коробки DCT разработаны компаниями BMW, Ford, Mitsubishi и FIAT. Данный тип признали даже конструкторы Porsche, которые применяют в своих моделях исключительно проверенные технологии. Эксперты считают, что в скором времени самыми распространенными трансмиссиями будут «роботы» DCT и вариаторы.

Роботизированная коробка передач (РКПП)

Итак, что такое роботизированная коробка передач и какое ее назначение? Роботизированная КПП, как и все предыдущие варианты, имеет следующее предназначение: прием, передача, преобразование крутящего момента с последующей передачей его к ведущим колесам автомобиля. Для человека несведущего, слово «роботизированная» вносит некую неясность, а именно – как робот переключает передачи. Если ответить с юмором, то в коробке не сидит «дядя робот» и не переключает своими железными руками рычаг управления передачами. Вместо «дяди робота» есть «умная» автоматика управления и необходимое количество исполнительных устройств. Но обо всем по порядку…

Условно РКПП (роботизированная коробка передач) состоит из «простой» механической коробки передач, устройств выжима сцепления и переключения передач (актуаторов), микропроцессорной системы управления и внешних датчиков. Можно ли считать РКПП неким вариантом АКПП? Сразу отметим – нет! Принцип построения «робота» ближе к «механике», с автоматическим управлением. Единственное сходство с автоматической коробкой передач это наличие сцепления в корпусе коробки, а не на маховике как в «механике». И в современных коробках находится два сцепления, для чего это нужно расскажем ниже.

 

Теперь о компонентах и узлах:

  • РКПП – узел, собранный по принципу МКПП, но имеющий два ведущих вала, которые находятся друг в друге, т. е. внешний вал имеет внутреннюю полость, в который вставляется внутренний первичный вал. На внешнем валу находятся шестерни привода второй, четвертой и шестой передачи, для шести ступенчатой коробки. Соответственно на внутреннем валу имеются шестерни пары первой, третьей, пятой и задней передачи. Каждый из валов имеет свое сцепление.
  • Актуаторы – это электрические или гидравлические сервоприводы, которые предназначены для механического передвижения синхронизаторов коробки передач и включения\выключения сцеплений. Электрический актуатор представляет собой электродвигатель с редуктором, а гидравлический — это простой гидроцилиндр, у которого шток связан с нужным синхронизатором.
  • Микропроцессорный блок управления (МБУ) – основной узел «сердцем», которого является довольно мощный процессор. К процессору через буферные порты подключены внешние датчики от двигателя внутреннего сгорания, систем ESP, ABS и др. Обычно блок управления коробкой совмещен с бортовым компьютером. Для хранения данных о том, что должна выполнять коробка передач при поступлении той или иной информации от датчиков, применяется ПЗУ, в которое и «заливается» алгоритм работы, в народе именуемой «прошивкой».

 

Рассмотрим принцип работы. В начале движения, как и у МКПП, должно плавно включиться сцепление. За это «отвечает» актуатор сцепления, который по команде МБУ медленно вращает редуктор. Сигнал на начало движения дает водитель, включив рычажок переключателя. Включается первое сцепление внутреннего первичного вала, одновременно актуатор синхронизатора подводит его к шестерне первой передачи, далее идет блокировка шестерни на валу, которая приводит в действие шестерню вторичного вала. Автомобиль тронулся с места, но водитель продолжает нажимать педаль акселератора… Сколько нужно времени, что бы включилась вторая передача, не повредив шестерни, синхронизаторы и прочее? Наверное, продолжительное. Именно первые «роботы» и «страдали» провалами между переключениями, потому, что электронике так же надо подумать, что бы ни сломать себя. Вот именно для сокращения времени переключения и было введено в конструкцию коробки второе сцепление и второй вал. Весь алгоритм работы сводится к тому, что пока работает первая передача, уже ждет включения вторая и как только МБУ даст команду, включается второе сцепление, внешний первичный вал и вторая передача. Далее по накатанной, – ждет сигнал третья передача и т.д. Время переключения сокращается до минимума, даже водитель не сможет так быстро переключить МКПП.

 

МБУ выдает сигналы, анализируя поступившие данные с внешних датчиков. При уменьшении скорости движения или увеличении нагрузки, например, подъем в гору, МБУ переключает в обратной последовательности передачи.

А как же быть, если нужна только пониженная передача, например, для преодоления препятствий? Для этого на МБУ водитель подает сигнал к отмене дальнейших передач после первой. Для езды задним ходом, так же в блок управления подается команда, при которой актуатор приводит в действие внутренний первичный вал и шестерню заднего хода.

 

Современные «коробки-роботы» это концепция, разработанная в 80-х, но с применением новейших разработок улучшающих работу коробки. Каждый производитель старается внести что-то новое и зарегистрировать свой товарный знак.

Например «Ricardo» на свой «Eаsytronic» начала устанавливать один многофункциональный актуатор, что поспособствовало уменьшению габаритных размеров «робота».

Volkswagen начал массово устанавливать на свои автомобили КПП робот под аббревиатурой S-tronic, (коробка прямого включения), что характерно, были разработаны варианты и для заднеприводных авто.

Свои разработки  улучшающие работу коробок-роботов имеются во многих компаниях (Ford, Fiat, Mitsubishi, BMW).

Share

Twitter

Поделиться

Полное руководство по редуктору | Анахайм Автоматизация

  • Что такое коробка передач?
  • Физические свойства коробки передач
  • Как работают коробки передач?
  • Как контролируются коробки передач?
  • Где используются коробки передач?
  • Типы редукторов
  • Как выбрать соответствующую коробку передач
  • Стоимость коробки передач
  • Формулы коробки передач
  • Глоссарий

Что такое коробка передач?

Промышленные редукторы, также называемые «редукторами» и «редукторами», представляют собой механические устройства, которые передают энергию от приводного устройства (обычно двигателя) к остальной части системы. Редуктор крепится к валу двигателя и благодаря внутренней конфигурации сопряженных шестерен в корпусе обеспечивает повышенный выходной крутящий момент и пониженную выходную скорость.

Развитие технологий и развитие производства зубчатых передач привели к разработке и производству более эффективных и мощных коробок передач с меньшими затратами. Из простых зубчатых передач с фиксированной осью зубчатые передачи превратились в новые и улучшенные типы зубчатых передач, включая косозубые, конические, цилиндрические, червячные и планетарные зубчатые передачи, каждая из которых доступна в различных конфигурациях, таких как линейная, прямоугольная и вращающаяся. стили фланцев.

Преимущества коробки передач
  • Низкий уровень шума
  • Высокая эффективность
  • Высокие передаточные числа
  • Увеличенный выходной крутящий момент
  • Пониженная выходная скорость
  • Прочный
 Недостатки коробки передач
  • Дороже, чем другие приводные системы
  • Для бесперебойной работы необходимы надлежащая смазка и техническое обслуживание
  • Плохо нарезанные зубья могут привести к чрезмерной вибрации и шуму во время работы

Физические свойства коробки передач

Большинство редукторов изготовлены из стальных материалов, таких как железо, алюминий и латунь. В отличие от других типов редукторов, цилиндрические редукторы также могут быть изготовлены из пластика, такого как поликарбонат или нейлон. Помимо используемого сырья, ориентация зубьев шестерни играет важную роль в общей эффективности, крутящем моменте и скорости системы. Редукторы с прямыми коническими зубьями обычно используются на низких скоростях, поскольку они могут быть шумными и иметь более низкую общую эффективность. Цилиндрические и спирально-конические редукторы обычно используются в высокоскоростных приложениях, поскольку они работают тише и с большей общей эффективностью, чем редукторы с прямыми зубьями.

Как работают коробки передач?

Все редукторы работают по похожему принципу: направление вращения шестерен зависит от входного направления и ориентации шестерен. Например, если начальная шестерня вращается по часовой стрелке, шестерня, в которую она входит, будет вращаться против часовой стрелки. Это продолжается вниз по линии для нескольких передач.

Комбинация различных размеров шестерен и количества зубьев на каждой шестерне играет важную роль в выходном крутящем моменте и скорости вала. Высокие передаточные числа обеспечивают больший выходной крутящий момент и более низкие скорости, в то время как более низкие передаточные числа обеспечивают более высокую выходную скорость и меньший выходной крутящий момент.

Планетарная коробка передач работает примерно так же. Система планетарного редуктора состоит из трех основных компонентов: центральной солнечной шестерни, водила планетарной передачи (несущего одну или несколько планетарных шестерен) и кольца (внешнего кольца). Центральная солнечная шестерня приводится в движение планетарными шестернями (того же размера), установленными на водиле планетарной передачи. Планетарные шестерни сопрягаются с солнечной шестерней, а зубья наружных колец сопрягаются с планетарными шестернями.

Существует несколько конфигураций коробки передач. Типовые конфигурации состоят из трех компонентов: входа, выхода и одного стационарного компонента. Например, в одной из возможных конфигураций солнечная шестерня используется в качестве входа, кольцевое пространство — в качестве выхода, при этом водило планетарной передачи остается неподвижным. В этой конфигурации входной вал вращает солнечную шестерню, планетарные шестерни вращаются вокруг своих осей, одновременно прикладывая крутящий момент к вращающемуся водилу планетарной передачи, которое, в свою очередь, передает крутящий момент на выходной вал (в данном случае на кольцо).

Скорость вращения шестерен (передаточное отношение) определяется количеством зубьев в каждой шестерне. Таким образом, добавление редуктора 3:1 к двигателю со скоростью 300 об/мин приведет к выходной скорости 100 об/мин, при этом выходной крутящий момент увеличится обратно пропорционально. Крутящий момент (выходная мощность) определяется как количеством зубьев, так и тем, какой компонент планетарной системы является неподвижным.

Как контролируются коробки передач?

Выход двигателя (например, шаговый, бесщеточный двигатель постоянного тока, двигатель переменного тока, серводвигатель и двигатель постоянного тока с щеткой) используется в качестве входа редуктора. Скорость вращения редуктора полностью зависит от вращения вала двигателя, к которому он прикреплен. Кроме того, скорость и направление двигателя контролируются водителем. В результате, когда на привод подается питание, вал двигателя вращается внутри редуктора, заставляя вращаться выходной вал редуктора. Конечная выходная скорость и крутящий момент зависят от внутренней конфигурации редуктора.

Шаговый двигатель NEMA 23 с контроллером и редуктором

Где используются редукторы?

В зависимости от требований применения одни типы редукторов могут быть более подходящими, чем другие. Например, планетарные редукторы широко используются в станкостроении. Редукторы всех типов используются в различных отраслях промышленности:

Отрасли, в которых используются редукторы
  • Аэрокосмическая промышленность — В аэрокосмической промышленности редукторы используются в космосе и авиаперевозках, т. е. в самолетах, ракетах, космических вездеходах и транспортных средствах, космических шаттлах и двигателях.
  • Сельское хозяйство — В сельском хозяйстве редукторы используются для вспашки, орошения, борьбы с вредителями и насекомыми, тракторов и насосов.
  • Автомобильная промышленность — В автомобильной и транспортной промышленности коробки передач используются в автомобилях, вертолетах, автобусах и мотоциклах.
  • Строительство — В строительной отрасли редукторы используются в тяжелой технике, такой как краны, вилочные погрузчики, бульдозеры и тракторы.
  • Пищевая промышленность — В пищевой промышленности редукторы используются в конвейерных системах, при переработке мясных и овощных продуктов, при упаковке и т. д.
  • Судоходство — В судоходстве редукторы используются на лодках и яхтах.
  • Медицинский — В медицинской промышленности редукторы используются в хирургических столах, кроватях для пациентов, медицинских диагностических машинах, стоматологическом оборудовании, а также в аппаратах для МРТ и компьютерной томографии.
  • Энергетика — В энергетике редукторы используются в электростанциях, трансформаторах, генераторах и турбинах.
Тип коробки передач Подходящие отрасли и области применения Преимущества Недостатки

Фаска

Печатная пресса

Электростанции

Автомобили

Сталелитейные заводы

Ручные дрели

Дифференциальные приводы

Конфигурация под прямым углом

Прочный

Оси должны быть в состоянии поддерживать силы

Плохо нарезанные зубья могут привести к чрезмерной вибрации и шуму во время работы.

Спиральный

Нефтяная промышленность

Воздуходувки

Еда и маркировка

Каттеры

Лифты

Может быть сеткой в ​​параллельной или поперечной ориентации

Плавная и тихая работа

Эффективный

Высокая мощность

Сопротивляющая тяга по оси шестерни

Присадки к смазке

Ответвление

Обрезка по длине

Упаковка

Контроль скорости

Строительство

Электростанции

Экономически эффективным

Высокие передаточные числа

Компактный

Высокий выходной крутящий момент

Шумный

Склонен к износу

Червяк

Добыча

Прокатные станы

Прессы

Системы привода лифтов/эскалаторов

Высокая точность

Конфигурации под прямым углом

Тихий шум

Бесплатная поддержка

Необратимый

Низкая эффективность

Планетарный

Поворотные приводы

Лифты

Краны

Станки

Автомобильный

Высокая удельная мощность

Компактный

Высокая эффективность передачи энергии

Повышенная стабильность

Распределение нагрузки между планетарными передачами

Высокие нагрузки на подшипники

Недоступность

Типы редукторов

В мире производится множество типов редукторов. Одним из основных отличий между отдельными коробками передач являются их рабочие характеристики. Выбор из различных типов редукторов зависит от области применения. Редукторы доступны во многих размерах, передаточных числах, эффективности и характеристиках люфта. Все эти конструктивные факторы будут влиять на производительность и стоимость редуктора. Редуктор бывает нескольких видов:

Конические редукторы

Конические шестерни Спиральные конические шестерни

Существует два типа конических редукторов, которые включают шестерни с прямыми или спиральными зубьями. Прямые конические шестерни имеют прямые и конические зубья и используются в приложениях, требующих малых скоростей. Спиральные конические шестерни имеют изогнутые и наклонные зубья и используются в приложениях, требующих высокой производительности и высокой скорости. Конические шестерни обычно изготавливаются из чугуна, алюминиевого сплава или других стальных материалов, но различаются между производителями. Конические редукторы в основном используются в прямоугольных передачах с перпендикулярным расположением валов.

Цилиндрические редукторы

Косозубые шестерни

Косозубые шестерни нарезаны под углами, которые обеспечивают постепенный контакт между каждым из зубьев косозубой шестерни. Этот тип инноваций обеспечивает плавную и тихую работу. Редукторы с косозубыми шестернями применимы в высокопроизводительных и эффективных приложениях. Косозубые шестерни обычно изготавливаются из чугуна, алюминиевого сплава или железа, но могут различаться в зависимости от производителя. Косозубые шестерни широко используются в приложениях, требующих эффективности и высокой мощности.

Цилиндрические редукторы

Цилиндрические шестерни

Цилиндрические зубчатые колеса Цилиндрические зубчатые колеса изготовлены с прямыми зубьями, установленными на параллельном валу. Уровень шума цилиндрических шестерен относительно высок из-за столкновения зубьев шестерен, что делает зубья цилиндрических шестерен склонными к износу. Цилиндрические зубчатые колеса бывают разных размеров и передаточных чисел, чтобы соответствовать приложениям, требующим определенной скорости или выходного крутящего момента.

Червячные редукторы

Червячные передачи

Червячные передачи способны выдерживать высокие ударные нагрузки, имеют низкий уровень шума и не требуют технического обслуживания, но менее эффективны, чем другие типы передач. Червячные передачи могут использоваться в прямоугольной конфигурации. Конфигурация червячного редуктора позволяет червяку легко вращать шестерню; однако шестерня не может вращать червяк. Недопущение передачи червяку к движению может быть использовано в качестве тормозной системы. Когда червячный редуктор не активен, он удерживается в заблокированном положении. Червячные передачи обычно изготавливаются из алюминия, нержавеющей стали и чугуна. Используемый материал зависит от производителя. Червячные передачи используются в приложениях с большой нагрузкой, требующих высоких скоростей. Эти редукторы также могут быть сконфигурированы для работы под прямым углом.

Планетарные редукторы

Солнечная шестерня и планетарная шестерня

Планетарные редукторы названы так из-за их сходства с солнечной системой. Компоненты планетарного редуктора включают солнечную шестерню, зубчатый венец и планетарные шестерни. Солнечная шестерня — это центральная шестерня, закрепленная в центре, кольцевая шестерня (кольцевое кольцо), представляющая собой внешнее кольцо с обращенными внутрь зубьями, и планетарные шестерни, которые вращаются вокруг солнечных шестерен и входят в зацепление как с солнцем, так и с зубчатым венцом. .

Мотор-редукторы

Мотор-редуктор представляет собой комбинацию электродвигателя и навесного редуктора, объединенных в простой блок. Комбинация мотор-редукторов снижает сложность, экономит время на согласование компонентов и снижает затраты в конструкциях, требующих высокого крутящего момента на низкой скорости. Мотор-редукторы могут быть изготовлены как цельные или объединенные в виде отдельных компонентов. Мотор-редукторы, в которых двигатель и редуктор имеют общий вал, называются интегральными.

Мотор-редукторы используются во многих приложениях и отраслях, даже в бытовой технике. Промышленное применение включает краны, подъемники, домкраты и конвейерные машины. В бытовой технике мотор-редукторы используются в стиральных машинах, миксерах, часах, ручных инструментах, таких как дрели и сушилки.

Anaheim Automation предлагает широкий выбор шаговых мотор-редукторов, бесщеточных мотор-редукторов, щеточных мотор-редукторов постоянного тока и мотор-редукторов переменного тока, интегрированных с цилиндрическими, планетарными или червячными передачами.

Как выбрать подходящий редуктор

При выборе редуктора необходимо учитывать множество факторов, чтобы соответствовать конкретным требованиям применения:

Передаточное число

Передаточное отношение определяется как соотношение между количеством зубьев двух или более различных шестерен. Как правило, количество зубьев шестерни пропорционально ее окружности. Это означает, что шестерня с большей окружностью будет иметь больше зубьев. Соотношение между окружностями двух шестерен также может дать точное передаточное число. Например, если у одной шестерни 36 зубьев, а у другой шестерни 12 зубьев, передаточное число будет 3:1.

Крутящий момент на выходе

Выходной крутящий момент зависит от используемого передаточного числа. Для получения высокого выходного крутящего момента следует выбирать высокое передаточное число. Это снизит скорость вращения выходного вала двигателя. И наоборот, использование более низкого передаточного отношения приведет к меньшему значению выходного крутящего момента, передаваемому в систему, с большей скоростью двигателя на выходном валу. Этот принцип иллюстрирует обратно пропорциональную зависимость между крутящим моментом и скоростью.

Скорость (об/мин)

Скорость обратно пропорциональна передаточному числу системы. Например, чем больше число зубьев на выходной шестерне, тем больше скорость на выходном валу. И наоборот, чем больше зубьев шестерни на выходе по сравнению с входом, тем меньше скорость на выходном валу. Обычно выходную скорость можно определить, разделив входную скорость на передаточное число. Чем выше коэффициент, тем ниже будет выходная скорость, и наоборот.

Редуктор

Механизм зубчатой ​​передачи предлагает различные преимущества по сравнению с традиционной конструкцией системы зубчатой ​​передачи с фиксированной осью. Уникальное сочетание эффективности передачи мощности и компактного размера позволяет снизить потери эффективности. Чем эффективнее зубчатая передача (например, прямозубая, косозубая, планетарная или червячная), тем больше энергии будет передано и преобразовано в крутящий момент, а не потеряно в виде тепла.

Еще один фактор применения, который необходимо учитывать, — это распределение нагрузки. Поскольку передаваемая нагрузка распределяется между несколькими сателлитами, крутящий момент увеличивается. Большее количество планет в зубчатой ​​передаче повысит нагрузочную способность и повысит плотность крутящего момента. Зубчатые передачи улучшают стабильность и жесткость при вращении за счет создания сбалансированной системы.

Система с фиксированной осью и планетарная передача

На рисунке выше зубчатая передача слева представляет собой традиционную систему зубчатой ​​передачи с фиксированной осью, в которой шестерня приводит в движение большую шестерню по оси, параллельной валу. Справа представлена ​​система конструкции планетарной передачи с солнечной шестерней (шестерней), окруженной более чем одной шестерней (планетарными шестернями) и заключенной во внешнее зубчатое колесо. Эти две системы похожи по передаточному числу и объему, но конструкция планетарной передачи имеет в три раза большую плотность крутящего момента и в три раза большую жесткость из-за увеличенного числа контактов шестерни.

Планетарная передача

Зубчатая передача с фиксированной осью:

Объем = 1, Крутящий момент = 1, Жесткость = 1

Планетарный редуктор:

Объем = 1, Крутящий момент = 3, Жесткость = 3

Другие механизмы зубчатых передач, упомянутые в разделе «Типы редукторов» настоящего руководства, включают конические, винтовые, циклоидальные, цилиндрические и червячные.

Люфт

Люфт — это угол, на который выходной вал редуктора может вращаться без движения входного вала или зазора между зубьями двух соседних шестерен. Нет необходимости учитывать люфт для приложений, которые не предполагают реверсирования нагрузки, однако в прецизионных приложениях с реверсированием нагрузки (робототехника, автоматизация, станки с ЧПУ и т. д.) люфт имеет решающее значение для точности и позиционирования.

Чтобы получить помощь в выборе редуктора, наиболее подходящего для вашей области применения, отправьте нашим инженерам по применению Лист применения редуктора.

Стоимость редуктора

Цена редуктора варьируется и обычно определяется размером, характеристиками точности, люфтом и передаточным числом. Стоимость редукторов со значением люфта менее 5 угловых минут будет выше, чем у редукторов с высокими значениями люфта. Anaheim Automation предлагает широкий ассортимент редукторов. Подробные характеристики и цены доступны на нашем сайте для каждого из предлагаемых типов:

  • Экономичные редукторы
  • Высококачественные редукторы
  • Планетарные редукторы с прямым углом
  • Редукторы с вращающимся выходным фланцем

Формулы редуктора

Крутящий момент двигателя * Передаточное число * КПД = Крутящий момент на выходном валу

Пример:

Крутящий момент двигателя = 175 унций-дюйм
Передаточное число = 5:1
КПД = 0,95
175 * 5 * 0,95 = 831,25

Крутящий момент выходного вала = 831,25 унций на дюйм

Скорость входного вала (об/мин) / Передаточное число = Скорость выходного вала

Пример:

Скорость входного вала = 1500 об/мин
Передаточное число = 5:1
1500 / 5 = 300

Скорость выходного вала = 300 об/мин.

Передаточное число = Зубья первой передачи : Зубья второй передачи

Пример:

Первая шестерня имеет 60 зубьев
Вторая шестерня имеет 20 зубьев
Передаточное число 60:20 (уменьшается до 3:1)

Передаточное отношение = 3:1

Глоссарий

Приложение:
высота зуба шестерни над диаметром делительной окружности
Люфт:
угол, на который выходной вал коробки передач может двигаться без движения входного вала
Базовый круг:
воображаемая окружность, используемая в эвольвентном зацеплении для создания эвольвент, образующих профили зубьев
Конические шестерни:
используется для прямых углов. Существует два типа конических шестерен: прямые и спиральные
.
Отверстие:
диаметр отверстия в звездочке, шестерне, втулке и т.п.
Межцентровое расстояние:
расстояние между осями двух зацепленных шестерен
Толщина круга:
толщина зуба на делительной окружности
Дедендум:
глубина зуба ниже диаметра делительной окружности
Диаметральный шаг:
зубьев на дюйм диаметра делительной окружности
Дифференциал:
коническая шестерня, позволяющая двум валам вращаться с разной скоростью
Шестерня:
колесо с зубьями, которое входит в зацепление с другим колесом с зубьями для передачи движения
Центр шестерни:
центр круга поля
Передаточное число:
соотношение между числами зубьев зацепления шестерен
Зубчатая передача:
две или более шестерен, находящихся в зацеплении своими зубьями. Зубчатая передача создает скорость вращения за счет зацепления шестерен, вращающихся
.
Винтовая шестерня:
шестерня с зубьями, нарезанными под углом
Контактная информация:
линия или кривая, по которой две поверхности зуба касаются друг друга
Эвольвента:
кривая, описывающая линию, отматываемую от окружности шестерни
Шестерня:
маленькое зубчатое колесо, которое подходит к большей шестерне или гусенице
Круг поля:
кривая пересечения делительной поверхности вращения и плоскости вращения
Делительный диаметр:
диаметр делительной окружности
Радиус шага:
радиус делительной окружности
Планетарные передачи:
система, состоящая из трех основных компонентов: солнечной шестерни, зубчатого венца и двух или более планетарных шестерен. Солнечная шестерня расположена в центре, коронная шестерня — самая внешняя шестерня, а планетарные шестерни — это шестерни, окружающие солнечную шестерню внутри зубчатого венца
.
Угол давления:
угол между линией действия и нормалью к поверхности зуба
Спиральные конические шестерни:
валы, расположенные перпендикулярно друг другу и используемые в установках под прямым углом
Цилиндрическое зубчатое колесо:
соединяют параллельные валы с эвольвентными зубьями, параллельными валу
Солнечная шестерня:
зубчатое колесо, вращающееся вокруг своей оси и имеющее другие шестерни (сателлиты), вращающиеся вокруг него
Жесткость при кручении:
мера величины крутящего момента, который радиальный вал может выдержать при вращении в механической системе
Рабочая глубина:
максимальная глубина захода зуба одной шестерни в зубья сопряженной шестерни
Червячная передача:
Шестерня с одним или несколькими зубьями с резьбой

Лабораторные ресурсы — Детали проекта — Редукторы

Сортировать по: Избранные товарыСамые новые товарыЛучшие продажиОт A до ZZ до ABПо обзоруЦена: по возрастаниюЦена: по убыванию

  • Комплект роботизированной коробки передач для 1 колеса

    Соберите коробку передач для роботов или там, где требуется редуктор или переключение передач. Соединяется с одним колесом для транспортных средств SUMO Wrestler. Идеально подходит для случаев, когда требуется много изменений направления. В коробке есть ось с винтом и гайкой, которая…

  • Комплект роботизированной коробки передач для 2 колес

    Соберите коробку передач для роботов или там, где требуется редуктор или переключение передач. Оси соединяются с 2 колесами для перетягивания каната. Он включает в себя длинную ось с резьбой для крепления к колесам (не входит в комплект). В сборе поддается вперед…

  • Экономичная коробка передач и двигатель

    Экономичный мотор-редуктор с встроенным двигателем и монтажными отверстиями. Соотношение 1:120, 100 об/мин. Размер вала (овальный): 13/64 х 9/64 дюйма 3 В постоянного тока (максимум 6 В постоянного тока).

  • Коробка передач и двигатель

    1:48. Двойная ось. 3-6 В постоянного тока. Работает с набором колес для роботов (391458).

  • Универсальная коробка передач

    Идеально подходит для конструкторских технологий, этот редуктор можно расширить за счет добавления шестерен до 6 передаточных чисел. Имеет боковую металлическую пластину. Выходной вал 4 мм. Набор.

  • Щелчок коробки передач

    Этот редуктор легко собирается и разбирается. Включает в себя держатель двигателя и шестерни. Идеально подходит для транспортных проектов. Технические характеристики: 1–6 В пост. тока, 0,1–1,0 А (в зависимости от нагрузки). 2 мм диам. вал.

  • Большая коробка передач

    Большие шестерни легче размять. Используйте с солнечными батареями или аккумуляторными моделями автомобилей. 6-12 В постоянного тока. 3 мм диам. вал.

  • Мощный редуктор и двигатель, 15:1

    Подходит для роботизированных операций с передаточным числом 15:1. 6-12В. Число оборотов без нагрузки 300. Номинальный ток ≥125 мА. Крутящий момент 0,4 кг-см Макс.

  • Мощный редуктор и двигатель, 100:1

    Характеристики Передаточное число 100:1. Использование для роботизированной деятельности. 6-12 В постоянного тока. Вал диаметром 0,15 дюйма. x 3/8 дюйма L. ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: модель может меняться в зависимости от наличия на складе.

  • Комплект коробки передач и двигателя

    Восемь различных передаточных чисел от 5:1 до 1125:1. Включает двигатель RC20 (работает от 1,5–4,5 В постоянного тока) и инструкции. Выходной вал имеет диаметр 3 мм.

  • Коробка передач и комплект колес

    Специальное крепление для прямоугольного конца и винт для крепления колеса к двигателю. Включает: алюминиевый кронштейн, винты, редуктор, [2] полуколеса, трубку, проушину, защелку, акриловую ступицу и резиновую ленту.

  • Универсальная коробка передач и моторный комплект Tamiya

    Чрезвычайно полезное устройство, которое может приводить в действие вал в горизонтальном или вертикальном положении относительно двигателя. Различное расположение шестерен с 24 и 26 зубьями обеспечивает передаточные числа 101: 1, 269: 1, 719: 1.

  • Комплект коробки передач Tamiya Twin Motor

    Этот готовый к сборке редуктор использует два электродвигателя для независимого управления каждым выходным валом. Можно выбрать два передаточных числа: 207:1 или 58:1. Используется для SUMO Car» и других робототехнических проектов.

  • Комплект планетарной коробки передач Tamiya

    Очень универсальная система для преобразования высокоскоростных электродвигателей в малооборотные приложения с высоким крутящим моментом. Комбинируйте коробки передач различными способами для 8 различных передаточных чисел (4:1, 5:1, 16:1, 20:1, 25:1, 80:1, 100:1, 400:1).

9Фев

Восстановление бампера своими руками: Перевірка браузера, будь ласка, зачекайте…

9 Фев 2023 alexxlab Комментировать

Ремонт бампера автомобиля своими руками! Инструкция! Фото!

Содержание

О ненадёжности пластмассового бампера рассказывать не нужно — водители знают, насколько эта часть автомобиля подвержена повреждениям. Неосторожное движение, лёгкий удар — и он треснул, не говоря уже о царапинах, сколах и прочих мелочах. Поэтому у многих водителей возникает вопрос, как отремонтировать бампер своими руками. Грамотно сделанный ремонт бампера из пластика своими руками намного выгоднее услуг автосервиса, в первую очередь, в плане финансовых расходов. Ещё ремонт в домашних условиях позволяет сделать всё на совесть и так, как вы считаете нужным.

Восстановление бампера

Восстановление бампера — работа не очень сложная. Здесь важно знать некоторые тонкости, позволяющие выполнить ремонт пластика своими руками, и владеть навыками обращения с инструментом. Перед тем как отремонтировать пластиковый бампер, его нужно соответствующим образом подготовить.  Ремонт бампера своими руками, шпатлёвка и покраска требуют выполнения предварительных процедур.

Подготовительные процедуры перед ремонтом

Давайте разберёмся, какие операции нужны перед тем, как отремонтировать пластиковый бампер:

  • восстановление или тюнинг бампера начинается с демонтажа – ремонт своими руками выполнять удобнее, если изделие снято с машины;
  • старательно счистить грязь и тщательно вымыть поверхность — она должна быть чистой и сухой. Ремонт пластика своими руками требует этой операции;
  • определить, из чего изготовлено. Ремонт пластика своими руками может отличаться в зависимости от того, с каким материалом приходится работать;
  • на тех участках, где будет восстанавливаться бампер, нужно удалить лакокрасочное покрытие. Перед тем как самому отремонтировать повреждение, придётся тщательно зачистить и обезжирить пространство вокруг;
  • перед ремонтом трещину просверлите сквозные отверстия на концах, чтобы предотвратить дальнейшее расползание;
  • трещина имеет стыковочные края — перед тем, как заделать её, по стыкам делается канавка для наполнения композитом.

Читайте также:  Как сделать ремонт крыла автомобиля своими руками

Ремонт бампера своими руками 

После того, как всё вышеперечисленное выполнено, можно начинать ремонт бампера из пластика своими руками.

Основные закономерности при ремонте

Восстанавливая бампер своими руками, нужно придерживаться некоторых нюансов. Ремонтируют, исходя из того, является он термоактивным или термореактивным — перед тем, как самому отремонтировать изделие, важно это выяснить.

Термореактивные пластмассы 

Починить обвес из термоактивной пластмассы можно при помощи фена или сварки. Сварка помогает сделать качественный ремонт пластика своими руками, убрав все трещины и проломы. Ремонт своими руками в домашних условиях достаточно просто выполняется, если мы имеем дело с термоактивным материалом.

Восстановление пластикового бампера своими руками сложнее, если работа происходит с термореактивным материалом. В этом случае сварка не поможет — термореактивная структура не даёт изделию плавиться. Ремонт пластика своими руками тогда выполняется при помощи армирования и проклейки.

Пайка бампера 

Сваривание трещины при помощи электропаяльника

Восстановление пластика своими руками выполняют при помощи обычного электрического паяльника, если речь идёт о термоактивной структуре. После того как деталь подготовлена описанным выше способом, нужно работать по следующему алгоритму:

  • соединить края трещины как можно плотнее и начать напаивание с внутренней стороны — действовать аккуратно, проверяя, как пластмасса реагирует на температуру;
  • в качестве армирующих элементов использовать скобы от мебельного степлера — вживлять их с обратной стороны на расстоянии друг от друга 2—3 см;
  • при помощи паяльника погрузить скобы в деталь и следить за тем, чтобы кончики не показались на лицевой части. Скобы подвержены коррозии, поэтому их нужно спрятать в пластик;
  • сделать аккуратный шов на лицевой части;
  • при помощи машинки с абразивным кругом зашлифовать шов, постепенно меняя абразив с уменьшением размера зерна;
  • использовать шпатлёвки для пластика, если шлифование не дало ровной поверхности;
  • покрыть деталь грунтовкой и после высыхания окрасить.

Восстановление своими руками в домашних условиях выполняют при помощи строительного фена и пластиковых электродов. Перед тем как самому отремонтировать деталь таким образом, убедитесь, что электроды изготовлены из такого же материала.

Проклеивание тугоплавких обвесов

Ремонт своими руками изделий из стеклоткани или термореактивных пластмасс выполняется методом проклеивания.

Рулон стеклоткани 

В этом случае нужно следовать следующему алгоритму:
  • соединить края трещины вплотную и зафиксировать скотчем;
  • подготовить эпоксидную смолу и стеклоткань;
  • наклеить слои стеклоткани с изнанки;
  • перейти к лицевой части — наполнить канавку стеклотканью с эпоксидной смолой до тех пор, пока поверхность не выровняется;
  • после высыхания выполнить шлифование при помощи машинки с абразивным инструментом;
  • использовать шпатлёвку для пластика, чтобы подготовить поверхность к грунтованию и окрашиванию;
  • шпатлёвку снова прошлифовать и покрыть несколькими слоями грунтовки;
  • покрыть изделие лакокрасочным покрытием.

Самые популярные

Загрузить больше

Интересное

Как восстановить бампер самостоятельно?

Во всех современных автомобилях самой объёмной и массивной деталью как передней, так и задней частей является бампер. На него возложено несколько функций. Главная и основная – это, безусловно, защита кузовных элементов и моторного отсека от механических повреждений. Крепление бамперов осуществляется непосредственно к кузову. Спереди за ним располагается радиатор. На сегодняшний день автомобильные конструкторы проектируют бамперы, сильно заходящие на крылья автомобилей. Это тоже является дополнительной функцией защиты крыльев от деформации при ударных нагрузках. Передний и задний бамперы автомобиля – крайние его точки, а поэтому при фронтальном или боковом столкновениях они первые принимают удар на себя, частично гася его.

  • Методы восстановления бампера: материалы, инструменты и процесс
  • Виды повреждения бампера

Вторая, не менее важная функция – эстетическая. Каждая модель современного автомобиля выделяется уникальностью своих бамперов. На бамперах дополнительно устанавливаются воздухозаборники, которые обеспечивают лучшее охлаждение радиатора силового агрегата. Также в бамперы монтируются и противотуманные фары.

Но автомобиль может получить повреждения не только при дорожно-транспортном происшествии. Бампер страдает больше всего от камней, отлетающих от встречных автомобилей или из-под колёс, непосредственно, этого же автомобиля; когда водитель не рассчитывает клиренс и царапает бампер о бордюр. В этих причинах не присутствует опасность значительных ударных нагрузок, но мелкие повреждения – это реальный и неприятный факт.

Что в итоге? Даже если вы самый аккуратный автомобилист и очень бережно относитесь к своему «любимцу», на бампере рано или поздно всё равно появятся трещины, глубокие царапины или сколы, и это, как бы прискорбно ни было, портит внешний вид бампера и всю эстетичность автомобиля в целом. А уж если бампер заметно поцарапан, то презентабельность даже статусного автомобиля резко снизится. Всё это ведёт либо к полной замене повреждённого бампера, что существенно ударит по финансовой стороне, либо к восстановлению, если такое возможно, и он ещё не критично поврежден.

Методы восстановления бампера: материалы, инструменты и процесс

Пайка бампера

Это наиболее простой и доступный метод восстановления и ремонта автомобильного бампера. Его можно применять самостоятельно в гаражных условиях. Чтобы проделать эту работу, вам понадобятся: обычный паяльник, наждачная бумага разной зернистости, шпатлёвка и краска.

Работу необходимо проделывать только на снятом бампере, поэтому изначально потребуется его демонтировать. Далее следует его тщательно отмыть от грязи и пыли, обезжирить с внутренней и внешней стороны, а затем полностью высушить. Как поступать дальше, будет зависеть только от уровня и характера повреждений кузовного элемента. Проще всего справиться с незначительной трещиной. Заделывается она с внутренней стороны при помощи разогретого паяльника.

Пайка производится по всей длине трещины путём поступательного перемещения паяльника от одного её края к другому с незначительным утапливанием горячего жала в пластик. Нажимать нужно таким образом, чтобы не переусердствовать и не прожечь бампер насквозь. Затем этим же инструментом разровняйте по поверхности пластик, выдавленный при утапливании. По завершении никаких процедур, скрывающих место пайки, делать не нужно, его не будет видно. Снаружи нужно будет подготовить поверхность к дальнейшей шпатлёвке и покраске.

Запаивание бампера с армированием

Если бампер получил значительные трещины, это возможно устранить при помощи двухсторонней пайки, по надобности с применением армирования. Последовательность процедур аналогична предыдущей, но только трещину сначала нужно запаивать снаружи бампера. Прежде чем начать паять, нужно засверлить края трещин, чтобы они не распространялись далее. После пайки с внешней стороны бампера нужно очень тщательно разровнять пластик. Далее можно переходить на внутреннюю. Если трещина оказалась слишком большой, тогда стоит применить армирование.

Наиболее простым и доступным способом будет использование степлерных скоб. Запомните один важный момент: они не должны пробивать тело бампера насквозь. Можно, конечно, их обрезать перед армированием, если нет подходящего размера. Процесс происходит путём утопления скоб в бампер, сшивая между собой края трещины. Процедура проделывается при помощи плоскогубцев и паяльника. Возьмите скобы, нагрейте их и устанавливайте по всей длине образовавшейся трещины с шагом 1-1,5 см. После этого запаяйте трещину.

Второй способ армированной пайки предполагает использование металлической сетки. Возьмите сетку, обрежьте по краям трещины (можно использовать несколько соединённых кусков) и приложите к бамперу, разогревая паяльником. Прогрев нужно производить равномерно, чтобы утопление сетки в тело бампера происходило на одном уровне. Запомните, что скобы и сетка применяются только с тыльной, закрытой от всеобщего обозрения стороны. Далее запаянную внешнюю часть бампера нужно хорошо зашкурить наждачной бумагой, зашпатлевать и закрасить. При правильном и аккуратном выполнении без спешки, по окончании бампер нельзя будет отличить от нового.

При помощи пайки можно устранять сколы и даже восстанавливать отбитые части бампера. Но для этого потребуется идентичный бамперу пластик, из него вырезаются нужные по размеру куски и припаиваются с применением армирования для наибольшей надёжности.

Заклейка бампера

Бамперные трещины заклеиваются с использованием стекловолокна и эпоксидного клея. Окружающую трещину поверхность необходимо тщательно зачистить. Далее по её краям нужно проделать сквозные тонкие отверстия, чтобы клей схватился лучше. Далее на подготовленный участок нанесите клеевой слой, сверху приложите подходящий кусок стекловолоконного материала, по нему снова промажьте клеем и приложите сверху ещё один кусок. Такая процедура повторяется несколько раз с обеих сторон кузовного элемента. Дайте клею высохнуть, а затем тщательно зачистите наждачной бумагой, пока не останется следов клея. С внешней стороны зашпатлюйте и покрасьте бампер.

Виды повреждения бампера

Как вы уже могли прочесть в предыдущем разделе, восстановление бампера включает в себя несколько последовательных реставрационных моментов:

1. Заделывание трещин при помощи склеивания и запаивания.

2. Шпатлёвка для выравнивания поверхности бампера с последующей шлифовкой для получения идеальной гладкости.

3. Покраска восстановленного участка, просушка и покрытие лаком.

Чтобы определиться в надобности проведения ремонтных работ, нужно иметь представление о повреждениях бампера, которые могут возникнуть. Именно в зависимости от этого и определяется весь спектр последующих восстановительных работ.

Трещины – это тип повреждений, при котором разрывается лакокрасочное покрытие и пластик. Трещины могут возникать не только как следствие эксплуатационного режима автомобиля, но и от качества состава материала самого бампера. В этом случае ремонт производится путём термопайки. Ваша основная задача при выполнении данной операции заключается в правильном совмещении треснувших частей бампера. Главное – это вернуть бамперу его естественную форму и соединить повреждённые элементы материалом с идентичной или аналогичной вязкостью расплавления на сам материал бампера.

Царапины – это поверхностные повреждения бампера, напоминающие продольные борозды. Они не так радикально отражаются на теле элемента, как те же трещины или вмятины (о которых поговорим чуть позже). Царапины могут быть как незначительными, так и достаточно глубокими, именно это и следует учитывать, выбирая технологический подход к восстановлению.

Когда царапины еле заметны, восстановительные работы проделываются с лёгкостью. Как правило, хватает покраски повреждённой части бампера. Дополнительно проводятся работы, защищающие лакокрасочное покрытие. Матируются места вокруг царапины посредством лакирования, затем грунтования и окрашивания с повторной лакировкой. В завершение необходимо лак подсушить. Это делается при помощи специальной лампы с температурой не более 60оС.

Вмятины – это такие повреждения, при которых происходит наиболее заметное деформирование бампера. Это является результатом механических и ударных нагрузок, а также перегрева. В итоге получается сжатие или растяжение деформированных бамперных элементов. А если вмятины слишком глубокие, то это может коснуться и лакокрасочного покрытия, разорвав его. В таком случае бампер восстанавливается нагревом. Для этого применяют специальный технический фен, который достаточно мощный, чтобы прогреть материал бампера. Материал размягчается, и, приложив немного усилий, можно восстановить его прежнюю форму.

Ремонт бамперов Tempe Arizona – Метод ремонта бамперов своими руками

Звоните сегодня: 480-668-3105

Ремонт бампера своими руками – Центр ДТП в Аризоне

882

post-template-default,single,single-post,postid-882,single-format-standard,mkd-core-1. 1,motorepair child-child-ver-1.0.0,motorepair-ver-1.6,mkd-smooth -scroll,mkd-гладкие-страницы-переходы,mkd-ajax,mkd-grid-1300,mkd-blog-installed,mkd-header-standard,mkd-fixed-on-scroll,mkd-default-mobile-header,mkd -sticky-up-mobile-header, mkd-dropdown-default, mkd-dark-header, mkd-header-style-on-scroll, mkd-full-width-wide-menu, mkd-header-standard-in-grid -shadow-disable, mkd-search-dropdown, mkd-side-menu-slide-from-right, wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1, vc_responsive

Ремонт при столкновении

Ремонт бампера своими руками

Все мы знаем этот жуткий звук, когда после поспешного движения задним ходом, не глядя, ваш бампер чуть-чуть ударяется о дерево, фонарный столб или другую неподвижную баррикаду. Хруст металла о пластик может оставить вмятины, царапины, вмятины и другие повреждения, которые не только выглядят некрасиво, но и снижают стоимость вашего автомобиля.

Даже самая медленная автомобильная авария может повредить бампер. В некоторых случаях небольшая шлифовка и покраска могут замаскировать проблемные участки, но для большой раны может потребоваться оборудование и опыт профессионалов кузовного цеха.

Хорошей новостью является то, что при наличии подходящих материалов и некоторой сноровки существует несколько достойных способов ремонта пластикового бампера своими руками или «сделай сам».  

Самостоятельный ремонт бампера

Ремонт пластикового бампера — будь то небольшие вмятины или серьезные повреждения — обычно требует очистки, шлифовки, лепки и покраски, а также доступа к нужным клеям и наполнителям.

  1. Снять поврежденную часть бампера с автомобиля
  2. Зачистите поврежденную поверхность наждачной бумагой и очистите ее средством для очистки пластиковых поверхностей. Если бампер порвался, обязательно тщательно промойте внутреннюю и внешнюю облицовку, дайте высохнуть, а затем протрите растворителем.
  3. Дайте растворителю высохнуть, затем используйте наждачную бумагу с зернистостью 80 и отшлифуйте вручную. Затем вырежьте V-образный паз в поврежденной части бампера с помощью шлифовальной машины, напильника или аккумуляторной дрели. Канавки позволяют выровнять два края, а также обеспечивают большую площадь поверхности для приклеивания клея.
  4. Смешайте равные части клея для кузовного ремонта и отвердителя и нанесите смесь на самоклеющуюся ремонтную ленту из стекловолокна, чтобы придать структуру разрыву или порезу. Повторите этот шаг дважды на задней стороне фасции, а затем повторите на передней.
  5. Примерно через 25 минут клей должен затвердеть. Аккуратно снимите ленту спереди назад. Отшлифуйте все оставшиеся дефекты наждачной бумагой с зернистостью 80, чтобы все было ровно. Заполните вмятину или разрыв и любые углубления на передней панели ремонтным материалом и используйте ракель, чтобы сгладить поверхность.
  6. Затем отшлифуйте наждачной бумагой с зернистостью 80, а затем 120, заполнив любые ямки или неровности защитным слоем. В завершение отшлифуйте влажной наждачной бумагой с зернистостью 400 перед покраской.
  7. Завершающим этапом ремонта бампера является покраска. Сначала нанесите два слоя герметика для гибких деталей. Дайте высохнуть и нанесите два слоя грунтовки. Перед нанесением базового покрытия намочить и отшлифовать поверхность, удалив всю пыль и мусор. Дайте базовому слою высохнуть в течение 30 минут, прежде чем наносить прозрачный слой и отвердитель.

Ремонт бамперов Tempe Arizona

Самостоятельные подходы не лишены своих достоинств, но иногда ущерб слишком велик даже для самого преданного любителя. Если вам не удалось добиться желаемых результатов самостоятельно или у вас просто нет навыков или времени, чтобы подумать о ремонте бампера своими руками, специалисты Центра аварийно-спасательных служб Аризоны всегда готовы помочь.  

Наша команда предлагает быстрый и удобный ремонт бампера с использованием современного оборудования, которое может эффективно устранить даже серьезные повреждения вашего пластикового бампера или крышки бампера. Мы гордимся тем, что делаем все ремонтные работы правильно с первого раза и по разумным ценам, помогая нашим клиентам вернуться на дорогу в кратчайшие сроки. Мы постараемся выполнить ремонт в этот же день. Если вы хотите получить бесплатную оценку ремонта бампера в Темпе, штат Аризона, позвоните по телефону 480-668-3105 или зайдите в Центр ДТП Аризоны сегодня!

МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ НАШИ УСЛУГИ, ИСПОЛЬЗУЯ ПРИНЯТЫЙ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ УРОВЕНЬ НАВЫКОВ И ВНИМАТЕЛЬНОСТИ. КРОМЕ ТО, ЧТО ЯВНО УКАЗАНО В ПОДПИСАННОМ СОГЛАШЕНИИ О РЕМОНТЕ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕТСЯ ЗАКОНОМ, КОМПАНИЯ ARIZONA COLLISION НИ ЕЕ ПОСТАВЩИКИ ИЛИ ДИСТРИБЬЮТОРЫ НЕ ДАЮТ НИКАКИХ КОНКРЕТНЫХ ОБЕЩАНИЙ.

Ремонт бампера | South Bend & Mishawaka

Бампер транспортного средства, вероятно, является частью транспортного средства, которая чаще всего участвует в столкновениях, будь то незначительные изгибы крыльев в движении или незначительные столкновения с объектами, вызванные водителем. Преимущество большинства современных бамперов заключается в том, что, в отличие от бамперов старых моделей автомобилей, бамперы новых автомобилей защищены прочной формой пластика, которая может выдержать большинство незначительных столкновений.

​

Замена бампера в среднем может стоить 900 долларов или больше в зависимости от марки и модели автомобиля. Это может быть довольно дорого, даже если это покрывается в основном страховкой. В некоторых случаях бампер может не нуждаться в замене, поскольку он не поврежден. Вместо этого пластиковое покрытие на бампере обычно имеет незначительные царапины или трещины, которые можно легко устранить, при этом большая часть затрат идет на оплату труда.

​

Возможно, вы захотите прибегнуть к самостоятельному ремонту, чтобы устранить мелкие царапины на пластике. Однако имейте в виду, что проекты «сделай сам» не всегда обеспечивают заводское качество, необходимое вашему автомобилю. Когда дело доходит до ремонта бампера, независимо от того, насколько незначительными были царапины, вам следует подумать о том, чтобы доверить эту работу специалистам.

​

Процесс ремонта крышки бампера относительно прост. Обычно все начинается со снятия пластиковой крышки бампера с автомобиля. После этого техник может проверить, из какого пластика сделан бампер. Обычно используются четыре типа пластика: TPO, Thermo-set, SMC и пропилен, причем TPO сложнее всего ремонтировать.

​

После удаления пластика и определения его типа техник приступает к подготовке детали, царапая поврежденный участок и очищая его. Затем следует его промывание. Затем техник смешивает отвердитель и ремонтный клей, который будет использоваться на поврежденном участке, нанося не менее двух слоев. Когда он высохнет и затвердеет, его нужно будет отшлифовать и придать контур. Затем техник нанесет герметик, который также потребует двух слоев. Как только этот герметик высохнет, техник снова отшлифует пластиковую деталь. Затем он нанесет на него букву — два снова будет магическим числом. После того, как грунтовка затвердеет, техник насухо отшлифует деталь, чтобы выровнять ее и придать идеальную контурную форму. Затем будет нанесено базовое покрытие, которое обычно распыляется на изделие. Это будет повторяться по мере необходимости.

9Фев

Как поменять пружины на ваз 2106: Как заменить пружины передней подвески ВАЗ 2106 в домашних условиях

9 Фев 2023 alexxlab Комментировать

Замена задних пружин ВАЗ 2106: инструкция

Необходимость такого мероприятия, как замена задних пружин ВАЗ 2106, вызвана их износом или разрушением. Износ выражается в просадке автомобиля в процессе эксплуатации, разрушение случается при постоянной перегрузке или езде по проселочным дорогам. Некоторые автолюбители снимают пружины с целью поменять изношенные резиновые проставки, из-за которых кузов автомобиля тоже может осесть.

Замену пружин ВАЗ 06 можно производить на открытой ровной площадке, имея хорошие противооткатные средства, так как машину придется поднимать и опускать несколько раз. Сам процесс несложен, выполнить его под силу почти каждому владельцу ВАЗ 2106. Для этого понадобятся:

  • домкрат и баллонный ключ;
  • противооткатные башмаки или удобные камни;
  • набор накидных или рожковых ключей;
  • 2 стяжки для пружин;
  • невысокая деревянная колодка или шлакоблок;
  • мощная плоская отвертка;
  • молоток;
  • тканевые перчатки.

При подобных ремонтах тканевые перчатки надевают, чтобы не поранить руки в процессе работы о выступающие части подвески и кузова автомобиля. Стяжки для пружин можно найти у кого-то из знакомых автолюбителей, это приспособление имеется в арсенале у многих водителей ВАЗ 2106. В крайнем случае его можно приобрести в магазине автомобильных товаров. Замена пружин предусматривает и замену резиновых проставок, которые служат прокладкой между верхним витком изделия и стаканом в кузове авто.

Содержание

  • Инструкция по выполнению работ с задними пружинами
  • Последовательность разборки переднего узла подвески
  • Выбор пружин
    • Как определить жесткость
    • Правила проверки пружины
  • Мнение эксперта

Вернуться к оглавлению

Инструкция по выполнению работ с задними пружинами

Перед тем как приступить к выполнению замены, следует подложить 2 башмака под колесо, находящееся по диагонали от снимаемого. Замена задних пружин начинается с откручивания и снятия колеса, после чего под конец балки заднего моста надо подставить колодку и опустить домкрат. Машина всей массой ляжет на колодку и сожмет пружину. Колодка должна стоять таким образом, чтобы не мешать откручиванию нижнего крепления амортизатора. Дальше по инструкции.

  • Ослабить гайку крепления амортизатора, открутить ее и вытащить длинный болт. Амортизатор нужно открутить, чтобы можно было потом извлечь пружину.
  • Наложить на витки пружины 2 стяжки с противоположных сторон и надежно зафиксировать, поджав за шпильки ключом.
  • Поднимать кузов автомобиля домкратом до тех пор, пока не удастся вытащить пружину вместе со стяжками.
  • Как правило, резиновая проставка прикипает к металлу кузова и остается в стакане, выпадает только железное кольцо. Поэтому нужно с помощью длинной плоской отвертки поддеть резину и извлечь ее из гнезда.
  • Ослабить захваты стяжек, поочередно раскручивая шпильки ключом. Переставить стяжки на новую пружину и стянуть ее до ориентировочных размеров старой.
  • На верхний виток пружины надеть новую резиновую проставку с железной шайбой. Конфигурация ее такова, что должна совпадать с формой верхнего витка.

1 — нижняя продольная штанга;
2 — резиновая втулка;
3 — кронштейн крепления нижней продольной штанги к кузову;
4 — распорная втулка;
5 — верхняя продольная штанга;
6 — дополнительный буфер хода сжатия;
7 — пружина;
8 — верхняя чашка пружины;
9 — буфер хода сжатия;
10 — верхняя изолирующая прокладка пружины;
11 — амортизатор;
12 — нижняя изолирующая прокладка пружины;
13 — поперечная штанга.

  • Установить деталь в гнездо вместе со стяжками и, поддерживая ее одной рукой, второй опустить домкрат, пока захваты стяжек не расслабятся.
  • Снять стяжки, прикрутить амортизатор и произвести дальнейшую сборку в обратном порядке.

Вернуться к оглавлению

Последовательность разборки переднего узла подвески

Замена передних пружин ВАЗ 2106 несколько сложнее, понадобится полностью открутить или снять амортизатор либо открутить его нижний кронштейн крепления, что не очень удобно. Операция затруднена тем, что стойка находится внутри пружины и не даст ее вытащить. В остальном процесс очень похож, только колодку нужно будет подставлять под нижний рычаг подвески. Тут важно соблюдать последовательность.

  1. Снять колесо, подставить колодку под нижний рычаг таким образом, чтобы можно было открутить амортизатор.
  2. Открыв капот, открутить сверху шток амортизатора, а снизу — 2 болта кронштейна, вытащить деталь.
  3. Поставить стяжки на пружину и зафиксировать, не затягивая шпильки.
  4. Вывернуть руль до конца, чтобы получить доступ к гайке нижней шаровой опоры. Ослабить и открутить гайку, легким ударом молотка по втулке выбить из нее палец шаровой опоры. Усилие сжатой пружины поможет его вытолкнуть.
  5. Теперь можно поднимать домкрат и вынимать пружину вместе со стяжками. Дальнейшая работа выполняется, как было описано выше.

Чтобы не покупать новые пружины, владельцы ВАЗ 2106 зачастую приобретают более высокие резиновые проставки, такие имеются в продаже. Еще их ставят под задние пружины с целью приподнять заднюю часть машины для перевозки тяжелых грузов. В этом случае дело упрощается. После извлечения детали стяжки с нее скручивать не понадобится, только поменять резиновое изделие, после чего собрать весь узел.


Вернуться к оглавлению

Выбор пружин

Отечественные дороги не славятся отменным качеством, это известно всем. Поэтому для многих автолюбителей исправная и грамотно подобранная подвеска – главная задача в обеспечении комфортного передвижения. Главный узел подвески – это амортизационная стойка, а пружина – важный ее элемент.

Именно они определяют дорожный просвет и обеспечивают заявленную производителем грузоподъёмность. Кроме того, пружины влияют на управляемость в целом. Один из главных критериев, определяющих характеристики элемента – это жесткость. Идеальная позволит избежать крена автомобиля при прохождении крутых поворотов. Если узел подобран верно, крен в поворотах независимо от скорости не будет превышать нескольких градусов.


Вернуться к оглавлению

Как определить жесткость

Главная задача пружин подвески – это быстрое возвращение кузова в исходное положение, а также обеспечение грузоподъёмности и клиренса автомобиля. Под жёсткостью пружины следует понимать ее способность сопротивления сжатию. Чрезмерно жёсткая, например, доставит массу неприятных ощущений при езде по неровной дороге. Слишком мягкие – будут поглощать все неровности, но в поворотах автомобиль начнёт сильно крениться.

На жесткость данных деталей влияет несколько факторов.

  1. Диаметр прутьев (чем толще, тем жёстче).
  2. Внешний диаметр (чем этот показатель больше, тем мягче элемент).
  3. Количество витков (чем больше витков, тем жёстче).
  4. Форма (можно встретить бочкообразные, конические, цилиндрические и каждый вид имеет свои достоинства и недостатки).

Узнать жесткость пружин можно по коду или меткам на них. Однако если они нанесены краской, то ориентироваться на них не получится, т. к. в ходе эксплуатации надпись попросту сотрется. Если нет выштампованных меток, определить жесткость самостоятельно с помощью ручного пресса, весов и обычной школьной линейки.

На весы напольного типа нужно положить дощечку толщиной более 12 мм. Ширина должна быть больше площади торцевой части спирали, и этой стороной нужно установить ее на дощечку. На верхнюю торцевую часть устанавливается похожая по размерам дощечка, и линейкой или рулеткой измеряется длина. С помощью пресса нужно сжать пружину на 40–60 мм и посмотреть получившиеся результаты на весах.

Это не единственный способ определить жесткость. Вспомните уроки физики. Изделие в этом случае определяется как предмет начальной длины, который растягивается и сжимается. Обозначается буквой «L». Основываясь на законе Гука про продольную деформацию, изменения тела следует считать пропорциональными начальным показателям длины объекта «L» и прилагаемой силы давления «F». Далее нужно воспользоваться формулой x=F*L/C. В этой формуле «C» считается как коэффициент пропорциональности, в зависимости от количества витков, их радиуса и диаметра.


Вернуться к оглавлению

Правила проверки пружины

Большинство автолюбителей обращают внимание на ее состояние только после того, как появляются характерные признаки неисправностей, например, стуки, скрипы и т. д. Но, как показывает практика, легче проблему предупредить, чем потом исправлять последствия поломки.

«Уставшие» спирали, нуждающиеся в скорой замене, можно определить по характерным признакам.

  1. При наезде на неровности подвеска начинает «пробивать».
  2. Исчезает плавность хода автомобиля.
  3. Вибрация по кузову.
  4. Автомобиль заваливается на одну из сторон.
  5. При посадке передних или задних спиралей сразу бросается в глаза разница высоты передней части по отношению к задней.
  6. Уменьшается клиренс.
  7. При внимательном осмотре заметно, что витки задевают друг друга во время сжатия.

Спиралевидная деталь может перестать выполнять свои функции по нескольким причинам. Главная и очевидная – это естественный износ металла. Вторая причина: механические повреждения. Третья и порой самая распространенная заключается в систематическом превышении допустимых значений грузоподъёмности автомобиля, а также езде по неровностям и выбоинам на большой скорости. Также причиной поломки может стать естественная коррозия из-за высокой влажности и действия химических реагентов на дороге зимой.

Если визуально обнаружена трещина или другое повреждение, элемент следует обязательно заменить. Не лишним будет проверить, насколько просели спирали (сделайте это с помощью сжатия и весов). При выполнении диагностики нужно обращать внимание и на прокладки: когда они изношены, то также подлежат смене. Если выявлены незначительные дефекты, срочная работа не требуется.

А вот при обнаружении следующих дефектов следует провести замену деталей незамедлительно:

  • отломился нижний или верхний виток;
  • видны следы сильной коррозии и механические повреждения;
  • заметно уменьшился клиренс;
  • неравномерная высота углов автомобиля (кузов падает на одну из сторон).

Для диагностики неисправностей пружин потребуются не только обычные гаечные ключи и другие привычные инструменты, но и стяжки для съёма. Без них снять, например, передние спиральные элементы достаточно проблематично. Хотя опытные автомобилисты знают способы, как обойтись без них.


Вернуться к оглавлению

Мнение эксперта

Профиль в VK

Руслан Константинов

Подробнее об эксперте

Руслан Константинов – опыт профессионального ремонта автомобилей 10 лет. Окончил Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова по специальности «ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН И КОМПЛЕКСОВ». Специализация работ разная, от диагностики и ремонта двигателей и трансмиссии до консультации по приобретению расходных материалов. Опыт работ по ремонту электронных узлов.

Определить неисправность пружин несложно и новичку, а вот демонтировать и установить новые, не имея достаточного опыта, будет труднее. Хотя, если разобраться, ничего сверхсложного в этом нет. Кстати, «уставшие» спирали можно еще вычислить, просто покачав проблемную сторону вверх и вниз. Как правило, если пришла пора менять деталь, кузов будет раскачиваться по большой амплитуде.

Замена пружин ВАЗ 21099, 2109, 2108 своими руками

Помните о том, что все запчасти авто рано или поздно износятся, это же касается и пружин ВАЗ. Причины для замены могут быть разные: например, водитель хочет сделать машину грузоподъемней, и поэтому ему нужны более крепкие пружины; или же нужно сделать клиренс авто больше — нужна установка проставок.

Замена пружин для подвески не требует особых навыков. Вам понадобится обычный набор инструментов, автомобильный съемник пружин, и съемник шаровых (купить его можно в любом автомагазине), чтобы сменить пружины для моделей авто ВАЗ 21099, -08 и -09.

Замена передних пружин ВАЗ

Во-первых, установите авто на яму или же на эстакаду, зафиксируйте с помощью ручника. Задние колеса зафиксируйте при помощи специальных башмаков или же просто с помощью кирпичей или любых досок, с помощью домкрата приподнимите ту часть авто, где вы будете менять пружину и подоприте автомобиль.

В моторном отсеке гайку амортизатора сделайте слабее. Следующий шаг — отвинтить гайку из пальца ( в рулевом наконечнике) и затем необходимо провести его выпрессовку из рычага поворота. Для этого понадобится упомянутый выше съемник или же вы можете выбить его при помощи обычного молотка.

Далее вытащите шланг тормоза, потом выкрутите и проведите выпрессовку пальца стойки, а затем 2 болта для крепежа, при помощи которых амортизаторная стойка прикреплена к кулаку (поворотному). Затем чтобы снять стойку опускайте домкрат, вытащите 3 болта для крепления стойки.

Перед тем как снять подшипник опоры, вам необходимо зафиксировать пружину при помощи съемников, вытащите изношенную пружину и снимите опорный подшипник. Далее, опять стягиваете или фиксируете с помощью стяжек уже новую пружину и ставим пружину на место.

После этих действий необходимо установить подшипник опоры и снять стягивающие съемники. Не забывайте, что стяжки нужно ставить только напротив друг друга. Также следует помнить, что сжимая и растягива пружины, они должны быть откручены по очереди, сначала первая, затем вторая где — то на пять или десять оборотов, — это зависит от шага резьбы. Когда вы установили новую пружину, собирайте все в обратной последовательности.

Замена задних пружин ВАЗ

При замене задней автомобильной пружины нет необходимости пользоваться ямой или эстакадой, так как ровная поверхность вполне подойдет. Но при этом обязательно фиксируйте авто при помощи тормоза или же специальных башмаков.

Сначала нужно снять колесо автомобиля со стороны заменяемых пружины. Затем откручивайте гайки, где крепится амортизатор. Данная гайка на арке колеса. С помощью плоскогубцев держите амортизаторный шток, чтобы он не вертелся.

Снимите амортизаторную подушку и шайбу упора, поднимаем машину при помощи домкрата, пока не появятся верхние и нижние части автомобильной пружины. Когда вы подняли машину утопите амортизаторный шток, а после снимите пружину с него, делая это на стороне арки колеса.

Когда у вас нет возможности поднять авто достаточно высоко, вы должны удалить болт для амортизаторного крепления и уже после этого достать пружину вместе с амортизатором.

Для моделей авто ВАЗ 21099,-08 и -09 замена пружины требует надевания на нее старого уплотняющего кольца. Бурт в виде спирали имеется в данном кольце, и поэтому пружина устанавливается очень хорошо и максимально плотно. Для фиксации кольца вместе с пружиной используйте скотч или же изоленту.

Затем низ пружины установите на свое место. После установки проворачивайте пружину вокруг оси, пока она не станет на свое место. Далее ставим на место подушку опоры, амортизатор и тоже их фиксируем. Когда вы ставите пружину, вам нужно ее сжать при опускании авто с помощью домкрата, или вы можете попробовать зафиксировать домкрат с балкой и поднимать автопружину при этом вверх.

Lada 1600 Отзывы — Carsurvey.org

Резюме:

Неудержимый

Ошибки:

Электрика была вся перепутана и мало работала. Ничего, что можно было бы исправить за день работы, теперь все хорошо.

Сиденья шаткие, но поставлю новые.

Общие комментарии:

Когда я его получил, синхронизация была на 90 градусов опережена, половина кнопки ротора отсутствовала, а зазоры клапанов были на милю больше. Машина действительно не должна была ехать. Я отвез его домой несколько часов назад по дороге, и он просто продолжал ехать.

Может быть, не самый удобный или самый быстрый, но он доставит вас туда, куда не доберутся другие, и они просто продолжат свой путь.

Удивительный маленький автомобиль, который сильно недооценивают.

Год производства 1989
Первый год владения 2007
Самый последний год. Двигатель и трансмиссия 1.6 бензин Ручная
Знаки производительности 5 / 10
Знаки надежности 10 / 10
Знаки комфорта 6 / 10
Эксплуатационные расходы (чем больше, тем дешевле) 9 / 10
Общие оценки (среднее значение всех оценок) 7,5 / 10
Пробег на момент приобретения 182000 километров

Купили бы вы другой автомобиль этого производителя? Да

Дата пересмотра: 8 июля 2007 г.

Резюме:

Настоящий полный привод

Неисправности:

Обычные проблемы Лады — Электронное зажигание пришлось заменить на Бош. Ржавчина под петлями (задняя дверь), у которых вообще не было защиты. Трещина в днище вокруг коробки передач. пятая передача, селектор и сцепление, русская шутка.

Общие комментарии:

Так что они не идеальны, но, учитывая, что мы купили его за 30 000 крон примерно за одну треть от новой цены и что мы отлично использовали его в течение последних 13 лет, мы ОЧЕНЬ довольны нашей старой машиной.

Это настоящий полноприводный автомобиль, который очень хорошо сравним со старыми Land Rover, которыми я когда-то владел, и превосходит их в следующих областях: комфорт, экономичность, надежность и внедорожные качества, за исключением размера.

Ржавчина наконец-то начала пробираться по дорогам — неудивительно, ведь мы ездим на ней по пляжу. Это по-прежнему отличный маленький автомобиль — по-прежнему заводится с первого касания ключа — по-прежнему потребляет всего 10 литров на 100 кл (30 миль на галлон в Австралии) (27 миль на галлон в США) и счастливо едет со скоростью 110 кл (65 миль в час) на автостраде.

111222311122223111222231112222311122223111222231112223 Двигатель и трансмиссия
Год производства 1989
Первый год владения 1993
Самый последний год владения 2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
1.6 бензин Механика
Пробег на момент покупки 30000 миль
Последний пробег 180000 миль

Вы бы купили другой автомобиль этого производителя? Да

Дата пересмотра: 21 июля 2005 г.

Резюме:

На дороге — хрень. На бездорожье отлично

Неисправности:

Стартер неисправен

Генератор неисправен

Задний амортизатор сломался

Передние пружины провисли.

Общие комментарии:

Это моя вторая машина, использовалась в основном для бездорожья.

Очень плохо работает На дороге. Плохая безопасность, Ужасный ручной тормоз (НЕ саморегулирующийся), Медленный + Вялый. Неудобный. Шумный.

Бездорожье, это фантастика. Отличная способность преодолевать брод после гидроизоляции электрики двигателя, стартера и генератора переменного тока, заполненных грязью + отказавших, они оба должны быть в верхней части моторного отсека, в безопасном месте. Передача немного высоковата. После сброса передних пружин до заводских допусков дорожный просвет становится отличным. Это ОЧЕНЬ способный автомобиль для бездорожья, и при условии, что вы обладаете механическим мышлением и можете делать основные вещи, такие как натяжение цепи привода ГРМ каждые 5000 км, регулярная проверка + замена всех жидкостей, автомобиль будет работать надежно. Постоянная конфигурация 4wd превосходна, так как вы можете безопасно маневрировать на дороге с низким передаточным числом. Качество покраски плохое, но кузов очень прочный.

У меня пока 3 машины, и я ОЧЕНЬ доволен Нивой.

Год производства 1996
Первый год владения 2002
Самый последний год. Двигатель и трансмиссия 1,6 л Ручная
Знаки производительности 3 / 10
Знаки надежности 8 / 10
Знаки комфорта 2 / 10
Эксплуатационные расходы (чем больше, тем дешевле) 3 / 10
Overall marks (average of all marks) 4.0 / 10
Distance when acquired 50000 kilometres
Most recent distance 60000 kilometres
Previous car Lada 1600

Would вы покупаете другой автомобиль этого производителя? Да

Дата пересмотра: 4 июня 2004 г.

Резюме:

россияне счастливы, потому что они все еще могут купить эту модель!

Неисправности:

— Из-за коррозии через 8 лет заменено правое крыло.

— Часы не точны.

— Один раз через 6 лет машина не завелась.

— В машине слегка пахнет бензином.

Общие комментарии:

На LADA 1600 ездили 14 лет, проехали 78000 км, пока не разбили в войну. Он пережил холодную зиму и жаркое лето без гаража. В машине много места для багажа и пассажиров. Наша Лада ни разу не подвела на дороге. Приборный стол намного лучше, чем приборный столик любого Мерседеса того времени.

В общем: LADA 1600 была лучшей машиной, которая у меня была, лучше, чем предыдущая моя Skoda 1000MB и более поздний VW Golf II.

9 км
Год производства 1978
Первый год владения 1978
Самый последний год. Двигатель и трансмиссия 1,6 см3 Ручной
Знаки производительности 7 / 10
Оценка надежности 9 / 10
Знаки комфорта 7 / 10
Знаки обслуживания дилера 6 / 10
Эксплуатационные расходы (чем больше, тем дешевле) 6 / 10
Общие оценки (среднее значение всех оценок) 7,0 / 10
Расстояние на момент приобретения 142 км
Последнее расстояние 78300
Предыдущий автомобиль Skoda 1000

Купили бы вы другой автомобиль этого производителя? Да

Дата пересмотра: 5 марта 2003 г.

Copyright 1997 — 2023 CSDO Media LimitedРеклама на этом сайте | политика конфиденциальности

Гоночная трасса Уиллоу-Спрингс | RaceDepartment

JavaScript отключен. Для лучшего опыта, пожалуйста, включите JavaScript в вашем браузере, прежде чем продолжить.

Значок ресурса

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы загрузить этот контент