Жор масла на Хонда — замена маслосъемных колпачков
ВНИМАНИЕ! Изменения в графике работы магазина и сервиса в СПб: воскресенье — ВЫХОДНОЙ!
Если у вашей машины расход масла не превышает 400г/1000км при активной езде и машина при этом не дымит – не переживайте и не мучайте себя и сервисменов. Если же расход действительно большой и (или) машина сильно дымит, есть несколько вариантов:
- Продать автомобиль «как есть».
- Сделайть раскоксовку поршневых колец (вдруг поможет!) и всё же продайть. Раскоксовка помогает не всегда и, обычно, не на долго. Необходимо помнить, что эта операция, хоть и редко, приводит к результату, обратному ожидаемому.
- Сделать ремонт двигателя.
Люди всегда верят в лучшее и про капитальный ремонт двигателя думают – «С моей-то машиной этого случиться не может! Она подо мной пробежала № т.км и ничего с ней не делалось, только масло и колодки менял.
Не мог же движок помереть, ведь японский!!!» Вот и звонят в сервис с вопросами о замене маслосъёмных колпачков (манжет) клапанов.
Особняком стоят вопросы типа «у меня куда-то уходит масло из двигателя. Сколько стоит в вашем сервисе замена сальников распредвала(ов) и коленвала?» Тут существует простое, но действенное правило – если после стоянки вы обнаруживаете под своей машиной лужицу масла (хотя бы маленькую) – расход связан с утечкой масла наружу (но не обязательно ТОЛЬКО с ней!!!), если лужи нет — масло уходит через камеру сгорания. Не обольщайтесь – через «сопливые» сальники или «потеющую» прокладку клапанной крышки масло уходит столь незначительно, что заметить это при помощи штатного щупа невозможно!
Замена колпачков
Качественно поменять маслосъёмные колпачки (МСК) можно только со снятием ГБЦ, ибо без проверки состояния (ремонта, замены) направляющих и стержней клапанов эта операция бессмысленна. При наличии зазора между клапаном и втулкой, превышающего допустимый, или (и) задиров на стержне клапана ресурс новых колпачков, мягко говоря, сильно уменьшится (вплоть до нуля).
Итак, мы пришли к тому, что первым шагом к диагностике / устранению повышенного расхода масла является снятие – диагностика – ремонт ГБЦ. Снимаем головку – и что же мы видим? Правильно, стенки цилиндров. То есть, увидим мы ещё и многое другое, но при борьбе с расходом масла нас интересуют именно они. Вариантов тут немного – либо на стенках сохранился хон по всей поверхности, отсутствуют задиры, и геометрические размеры цилиндров находятся в пределах допуска, либо нет.
Если цилиндры изношены, никакими полумерами типа замены колец и (или) маслосъёмных манжет клапанов вы не отделаетесь! Тут поможет только капитальный ремонт двигателя.
С расточкой, заменой поршней и т.д.
Если цилиндры в идеальном состоянии – возникает вопрос, – в каком состоянии кольца? Особенно маслосъёмные. Дефектовать их можно лишь путём полной разборки ДВС. А полностью разобрав двигатель уже грешно, я считаю, не поменять их вне зависимости от их состояния. Так же, при разобранном двигателе было бы глупостью не проверить коленчатый вал на износ шеек и биение. При наличии оных дефектов придётся отремонтировать коленвал и заменить вкладыши. Получается, что в данном случае мы экономим (по сравнению с полным капитальным ремонтом двигателя) лишь на новых поршнях и работе по расточке блока. Слесарные работы получаются те же самые, что и при капиталке – снять, дефектовать, собрать и установить двигатель.
Менять же только поршневые кольца, не ремонтируя ГБЦ – мартышкин труд.
Итак. Решив бороться с повышенным расходом масла, первое, что вы должны сделать – ответить СЕБЕ на несколько вопросов:
- Хочу ли я получить гарантию на выполненные работы? Lавать такую гарантию при замене МСК без снятия / дефектовки / ремонта ГБЦ безответственно (по отношению к клиенту) и небезопасно (по отношению к своему кошельку).
- Допустим, вы уверены, что обойдётесь заменой МСК и хотите сделать это правильно (со снятием ГБЦ). Вы отвозите машину в сервис, там снимают головку и становится очевидно, что нужен капитальный ремонт двигателя. Вы готовы к этому? Морально и финансово? Если нет – то собирать всё обратно, ничего толком не сделав и отдав деньги за бесполезную операцию по снятию / установке ГБЦ? Или тупо менять МСК безо всякой гарантии, что расход масла снизится, ведь цилиндропоршневая группа изношена!
- ГБЦ снята, стенки цилиндров отдефектованы и признаны идеальными. Будете ли менять при этом кольца? Ведь не отдефектовав их гарантию на устранение расхода масла никто не даст. То есть, необходима работа, общий бюджет которой (с запчастями) соизмерим по деньгам с капитальным ремонтом двигалеля.
- Стоит ли экономить на запчастях, по принципу «это ещё не совсем мёртвое» или устанавливая китайские (турецкие, жигулёвские и т.д.) детали.
- Стоит ли экономить на услугах профессионалов, обращаясь в сомнительные сервисы?
В зависимости от ответов – либо обращайтесь в сервис, либо регулярно доливайте масло в двигатель, что, зачастую, экономически более целесообразно.
Оригинал: http://wwwboards.auto.ru/mazda/461326.html
Расход моторного масла: куда оно уходит (часть вторая)
в Статьи про обслуживание помечено Honda / информация / масло / обслуживание / расход / рекомендации / сгорает
Причины расхода масла. Часть вторая.
Внутренние проблемы, — колпачки, кольца, раскоксовка и прочие методы решения.
Большие потери масла через течи (ситуация описанная в первой части статьи) — достаточно редкая ситуация, поэтому списывать на них причины расхода масла более 200 граммов на тысячу километров пробега несколько наивно, если за автомобилем как за Щорсом не стелется масляный след. Соответственно, если масло не уходит наружу, значит оно уходит внутрь.
Собственно, чтобы понять, куда оно уходит, достаточно вспомнить устройство двигателя.
Мы нашли в сети великолепный ролик (жаль не от компании Honda, но это ни сколько не уменьшает его привлекательности), объясняющий состав деталей и принцип работы двигателя гораздо лучше и быстрее любого учебника, и предлагаем его посмотреть, прежде чем продолжать статью дальше.
Как можно было увидеть из этого ролика, сердцем мотора является камера сгорания, в которой и происходят все процессы, “оживляющие” двигатель, превращающие его из набора запчастей в устройство, которое может передвигать автомобиль. Вот именно в это “сердце” и улетает масло в “уставшем” автомобиле, сгорая там и превращаясь в дым. Кстати, именно дым и служит критерием определения автомобиля, сжигающего масло. И опять же, многие автовладельцы часто приезжают в сервис с загадкой, которая звучит примерно так: “куда девается масло, если течи нет, и дыма тоже нет”.
При этом, они с гордостью “газуют” у въезда, демонстрируя либо полное его отсутствие либо слабенькую дымку, которую сложно заподозрить в чем либо. Но, к сожалению автовладельца, мы знаем отгадку, и показываем ему куда расходуется масло.
Тут следует понимать, что характерный сизый (серо-голубой) дым хорошо проявляет себя только на нагруженном двигателе, почти полностью исчезая на нейтральной, или парковочной передаче! Думаете, Ваш автомобиль особенный, который ест масло и не дымит? Попросите кого-нибудь сесть за руль, а сами сядьте в другой автомобиль и прокатитесь за собственным. Почти наверняка, при разгоне, или при переключении передач Вы увидите, как дымит Ваша машина. Это, не сказать чтобы нормально, но это естественно, просто двигателю пора “ко врачу” для ремонта, который устранит попадание масла в камеру сгорания.
А вот попадать туда оно может двумя путями и тремя возможностями:
1. через маслосъемные колпачки
2. через зазоры между поршневыми кольцами и стенками цилиндров
3.
через оба пути сразу.
Маслосъемные колпачки, — резинотехнические изделия. служащие для уплотнения зазора стебелей клапанов, чтобы масло, присутствующее в ГБЦ, не попадало по ним в камеру сгорания. Колпачки, по сути, простейшие сальники, работающие в крайне агрессивной среде, суть которой — постоянные возвратно-поступательные движения клапана, стирающие поверхность колпачков, что ведет к их износу. Тем не менее, колпачки в автомобилях Honda могут без всяких проблем ходить более 100 000 км. Замена их, операция не самая трудная, но достаточно ответственная. Технически, существует возможность замены маслосъемных колпачков без снятия ГБЦ, прямо на машине. Такой ремонт, хоть и представляет собой особую форму нетрадиционного отношения с автомобилем, тем не менее, достаточно дешев, поскольку для него требуется всего лишь нужное количество нужных колпачков (8 или 16, при этом впускные и выпускные колпачки отличаются!) стоимостью примерно $3-5 за штуку, а также, согласный на эту процедуру мастер, который возьмет за свою работу около $70-150 в зависимости от модели автомобиля и установленного на нем двигателя.
Проблема этой операции заключается в том, что по статистике, особо много масла через колпачки, обычно, не уходит, — продуктивность поршневых колец в этой же операции составляет значительно больший процент, поэтому, если расход масла составляет более 500 граммов на тысячу километров пробега, — лучше не тратить деньги на замену колпачков, а задуматься о более сложном ремонте, — замене колец.
Поршневые кольца, сами по себе, — очень важный элемент нормальной работы двигателя. Они изготавливаются с таким расчетом, что в холодном состоянии, они подвижны и достаточно свободно двигаются в предназначенных для них пазах на поршне, при этом края кольца не соприкасаются, оставляя зазор, который на глаз примерно равен 8-11мм. Этот зазор (замок), также как и зазор по высоте кольца, крайне необходим для нормальной работы двигателя. расширяясь при работе, кольцо становится практически монолитом, сливаясь с самим поршнем в единый узел, беззазорно скользящий по стенкам цилиндра.
Таким образом, в двигателе достигается компрессия, от которой напрямую зависит эффективность его работы. Сами кольца делятся на два типа, — компрессионные (два или три верхних кольца) и маслосъемные, — нижнее составное кольцо с сепаратором. Задача компрессионных колец, — создавать компрессию, задача маслосъемных — снимать со стенок цилиндра излишнее масло при работе двигателя, оставляя ровно столько, сколько необходимо для нормальной работы двигателя, но не допуская “забрасывания” компрессионными кольцами излишков масла в камеру сгорания. Все это происходит постоянно и с очень большой скоростью. Вам понадобилось 10 секунд. чтобы прочитать этот абзац, за это время исправный двигатель, работающий на холостых оборотах примерно 100 раз попытался закинуть в камеру сгорания масло, и 100 раз этого не допустили рабочие маслосъемные кольца. При движении, этот процесс ускоряется до 1000 раз за то же время, то есть, как Вы понимаете, нагрузка идет постоянная, и очень серьезная.
Что же происходит с кольцами при износе? Процесс старения колец можно разделить на три разных направления.
Во-первых, стирается внешняя сторона компрессионного кольца, трущаяся о стенку цилиндра, отчего появляется зазор между стенкой и кольцом. Во-вторых, идет процесс стирания и толщины компрессионного кольца, то есть оно становится тоньше и свободнее болтается в канавке поршня. Это чревато эффектом водяной помпы, — истонченные компрессионные кольца, используя зазор между стенкой и цилиндром, начинают, как насос, закидывать масло в камеру сгорания с завидным постоянством, что ведет к наибольшему расходу масла из всех возможных вариантов. И, наконец, в третьих, — при использовании некачественного масла, или при длительных интервалах смены, масло приобретает свойства кокса, — нагара, который оседая на деталях, каменеет. Причем оседает он в первую очередь там, где ему проще всего себя создать — на маслосъемных кольцах, которые, естественно, попадая в плен из твердого кокса, перестают работать совсем, а это тянет за собой все вышеописанные проблемы сразу.
Конечный эффект всего этого процесса, — высокий расход масла (около 1 или более литра на 1000 км), сопровождающийся достаточно ровной и стабильной компрессией (порядка 12 на каждом цилиндре) которая держится за счет наличия масла на стенках цилиндра.
Кстати, именно по этой причине (износ колец) автомобили могут плохо заводиться зимой, — пока на стенку цилиндра через свечной канал не брызнешь шприцем масла, — машина не заводится!
Что же делать в ситуации с большим расходом масла по причине износа колец? Одним из вариантов решения проблемы современным автолюбителям предлагают производители автохимии. Сейчас на рынке присутствует огромное количество всевозможных препаратов для раскоксовки (т.е. устраниения того самого кокса, который парализует работу маслосъемных колец) двигателя. Стоимость их отличается порой в несколько раз, в зависимости от чудодейственности каждого конкретного образца. Однако, лично наше мнение, — раскоксовка, — это процедура, которую стоит делать только если на примете есть запасной двигатель, или, если уже отложены деньги на нормальный ремонт двигателя, и вот почему.
Раскоксовочный препарат представляет собой крайне агрессивную субстанцию. Чтобы понять, на сколько она агрессивна, представьте, что для того, чтобы удалить кокс механически, иногда требуется такие инструменты как шило (для пробивания закоксовавшихся отверстий в поршне), а сами кольца зачастую ломаются, при попытке освободить их от кокса при помощи лезвия ножа или резца.
“Качественный” кокс с трудом берется крупной наждачной бумагой или даже специальным напильником. А в случае с препаратом, обещается растворение этих отложений при помощи химии. А как же кислородные датчики, которые стоят на выпускном тракте, стоимостью иногда по $400-500 за штуку (а их, на большинстве автомобилей два)? А как же катализатор, стоящий там же, стоимостью более $1000, который однозначно воспримет удар на себя после запуска только что раскоксовавшегося двигателя?! Последствия такой процедуры могут очень дорого обойтись владельцу современного автомобиля, технически более сложного, чем Жигули.
К тому же, — раскоксовка никак не может помочь проблеме сточенных компрессионных колец, — они сами по себе не восстановятся. Кстати, нередко, после процедуры раскоксовки, двигатели с очень большим пробегом, начинаю пожирать масло просто канистрами, хотя до раскоксовки расход был более или менее терпимым. Оказывается, иногда кокс может играть “положительную” роль, фиксируя компрессионное кольцо в канавке, не давая ему болтаться, во избежание эффекта “насоса”.
Зато после раскоксовки, освободившееся кольцо начинает “гулять” в месте посадки в любом направлении, обеспечивая бесперебойную подачу масла туда, где его быть совсем не должно, то есть в камеру сгорания! Поэтому, наше мнение, — раскоксовка для современных автомобилей, процедура опасная, вредная, и бестолковая, и проводить ее стоит только если уж очень хочется потратить побольше денег. Для тех, кто не хочет разбрасываться деньгами, и собирается ездить на автомобиле дальше, рекомендуется, все-таки, менять кольца.
Сама по себе операция по замене колец не на столько и трудна, — достаточно снять ГБЦ, поддон, вытащить поршни вместе с шатунами, снять старые кольца, поставить новые и все собрать в обратном порядке. Проблема заключается в стоимости этого ремонта и в сопутствующих операциях.
Многие, кто не знает всех тонкостей этой работы, закладывают в бюджет мероприятия четыре ключевых расходных статьи: кольца, колпачки (что называется, “заодно”), прокладку ГБЦ (ее надо менять однозначно) и стоимость работы, которую большинство гаражных мастеров оценивают в $150-200.
Однако, следует помнить, что в процессе работы по замене колец, неизбежно идет деффектовка двигателя, поэтому почти наверняка придется также тратиться на шатунные вкладыши (один оригинальный вкладыш стоит порядка $20-30, а их необходимо восемь), притирку клапанов (на самом деле очень ответственная операция, от качества которой зависит работоспособность автомобиля) замену масла, замену антифриза, замену большинства уплотнительных резинок в двигателе, иногда требуется шлифовка ГБЦ и замена ремня ГРМ… То есть бюджет мероприятия может разрастись в несколько раз. Зато, в конечном итоге, получается автомобиль с практически новым двигателем, который, если его обслужил хороший мастер, может без проблем проработать порядка 100 000 км!
Стоит также сказать и о материалах, используемых при ремонте. В большинстве автомобилей можно составить “паритетный” список необходимых запчастей, состоящий как из оригинальных, так и из дубликатных запчастей. Это может существенно снизить стоимость ремонта, с минимальными потерями по качеству.
Так, большинству автомобилей Honda вполне можно предложить использовать вместо оригинальных вкладышей, подбирающихся по цвету, дорогих и почти никогда не имеющихся в наличии, вкладыши фирмы Taiho — поставщика конвейера Honda. Они не имеют цветовой метки, что, конечно, может отразиться на надежности узла, но чем менее нагруженный двигатель, тем дальше эта перспектива ненадежности.
То же самое можно сказать и про поршневые кольца, — дорогие оригинальные ($40 за комплект на один поршень) вполне можно заменить на дубликат фирмы Rikken или NPR, которые вполне неплохо ходят в малонагруженных двигателях.
На чем бы мы не рекомендовали экономить, — колпачки (на рынке есть хорошие дубликаты, но для надежности лучше использовать оригинал), прокладка ГБЦ, все прокладки и сальники, а также ремень ГРМ. Эти детали лучше ставить только оригинальные, во избежание повторного вскрытия.
Мы бы также крайне не рекомендовали ставить дубликатные запчасти в автомобили, чей двигатель предназначен для работы в нагруженных условиях, — все SIR, TYPE R, и прочие околоспортивные версии автомобилей Honda.
Это, конечно, не касается специальных тюнинг-комплектов стороннего производителя.
В завершение этой статьи, хотелось бы сказать, что главная сложность во всем этом процессе, не подбор запчастей, а поиск хорошего мастера, который может сделать всю работу ответственно и профессионально. Качество подготовки современных “мотористов” очень разное, — мастер может всю жизнь про работать с Жигулями, но это не делает его мастером ремонта, допустим, Тойоты. Точно также, человека, специализировавшегося много лет на двигателях Mitsubishi нельзя считать мастером по ремонту моторов Honda, и наоборот. Специализация мастера, — вот главная гарантия качественного ремонта двигателя. Поэтому, если Ваш автомобиль потребляет масло, и постоянно подливать его Вам уже надоело, — обратитесь к хорошему специалисту, который подскажет Вам, что дешевле, отремонтировать двигатель, или может быть даже заменить его (на рынке очень много предложений контрактных моторов, особенно для праворуких автомобилей). Главное, — не отчаивайтесь, — ремонтируется все, вопрос только в том, сколько это будет стоить!
Хондаводам.
ру
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Еще интересные статьиЗапчасти HONDA CR-V I (RD) 2.0 16V 4WD (RD1, RD3)
1
… all manufacturersALFA ROMEOAUDIBMWCITROËNDAFFIATFORDHONDAHYUNDAIIVECOKIAMANMAZDAMERCEDES-BENZMITSUBISHINISSANOPELPEUGEOTRENAULTROVERSCANIASEATSKODASMARTTOYOTAVOLVOVWABARTHACACURAAEBIAECAEOLUSAGCOAGRALEAIXAMALCATELALEXANDER DENNISALFA ROMEOALLGAIERALPHEONALPINAALPINEAMCAM GENERALAMWANADOLANCHIANDORIAANFINIAPRILIAARMATRACAROARTEGAASHOK LEYLANDASIA MOTORSASKAMASTON MARTINASTRAAUDIAUDI (FAW)AUDI (SAIC)AUSTINAUSTIN-HEALEYAUTOBIANCHIAUTO UNIONAUTOZAMAUVERLANDAVANTIAVIAAVIA (MISA)AYATSBAHMANBAICBAIC HUANSUBAIC-ORVBAIC RUIXIANGBAIC WEIWANGBAIYUNBAJAJ TEMPOBAOJUN (SGMW)BAOLONGBARKASBARREIROSBASAKBAUTZBAWBCSBEDFORDBEIJINGBELARUSBENDEBENELLIBENTLEYBERKHOFBERLIETBERTONEBESTURN (FAW)BETABHARATBENZBIMOTABITTERBIZZARRINIBMCBM TRACTORSBMWBMW (BRILLIANCE)BOGDANBOLWELLBONDBORGWARDBOVABRABUSBRANSONBREDAMENARINIBUSBREMACHBRILLIANCEBRISTOLBUCHERBUELLBUESSINGBUGATTIBUICKBUICK (SGM )BYDCADILLACCADILLAC (SGM)CAGIVACALLAWAYC.
A.MCARBODIESCARLARKYCARRAROCASE IHCATERHAMCATERPILLARCHAMONIXCHANACHANGANCHANGFENGC HANGHECHECKERCHENGLONGCHERYCHEVROLETCHEVROLET (SGM)CHEVROLET (SGMW)CHRYSLERCHRYSLER (BBDC)CHRYSLER (SOUEAST)CHTC AUTOCIIMOCITROËNCITROËN (DF-PSA)CLAASCMCCOMMERCOWINCUMMINSCUPRADACIADADIDAEDONGDAELIMDAEWOODAFDAIHATSUDAIHATSU (FAW)DAIMLERDALLASDATSUNDAYUNDE LOREANDENNISDERBIDERWAYSDESOTODE TOMASODEUTZ-FAHRDFSKDODGEDODGE (SOUEAST)DONGFENGDONGFENG (DFAC)DONGFENG FENGDUDONGFENG XIAOKANGDONGNAN (SOUEAST)DONKERVOORTDORCENDRDRÖGMÖLLERDSDS (CAPSA)DUCATIEAGLEEBROECMEFFAEFFEDIEICHEREL DETALLEEMGRANDENASAENGLONENRANGERERFEUNOSEVERUSFACFAHRFAPFARGOFAUNFAWFAW (HONGTA)FAW (JILIN)FAW (TIANJIN)FENDTFENGONFENGSHENFENGXINGFERRARIFERRARI AGRIFIATFIATAGRIFIAT (GAC)FIAT (NANJING)FISKERFODAYFODEN TRUCKSFORCEFORDFORD AFRICAFORD ASIA & OCEANIAFORD AUSTRALIAFORD (CHANGAN)FORD (JMC)FORD OTOSANFORD USAFORLANDFORTAFORTHINGFOTONFREIGHTLINERFSOFUQIFUSO (MITSUBISHI)GACGARDNERGASGASGAZGEELYGENESISGEOGILERAGINAFGINETTAGLASGLEAGLEGMCGMEGOLDEN DRAGONGOLDONIGONOWGONOW (GAC)GOVECSGREAT WALLGROZGRUAUGUELDNERGÜLERYÜZGURGELHA FEIHAIMA (FAW)HAIMA (ZHENGZHOU)HANOMAG HENSCHELHANTENGHARLEY-DAVIDSONHATTATHAVALHAWTAIHEIBAOHENGTONGHENSCHELHERCULESHEULIEZHICOMHIGERHILLMANHINDUSTANHINOHMRacingHOBBYCARHOLDENHONDAHONDA (DONGFENG)HONDA (GAC)HONGQIHOREXHSVHUALIHUANGHAIHUASONGHUAYANGHUIZHONGHUMMERHUSABERGHUSQVARNAHYOSUNGHYUNDAIHYUNDAI (BEIJING)HYUNDAI (HUATAI)ICMLIKARUSIMEINBUSINDIGOINFINITIINFINITI (DFAC)INNOCENTIINOKOMINTERNATIONALINTERNATIONAL HARV.
IRAN KHODROIRISBUSIRIZARIRMSCHERISDERAISORIVOLTAISUZUISUZU (JIANGXI)ISUZU (QINGLING)IVECOIZHJACJAGUARJAGUAR (CHERY)JAWAJCBJDMCJEEPJEEP (BJC )JEEP (GAC FCA)JENSENJETTAJIANGNANJIEFANGJIEFANG (FAW)JINBEIJINCHENGJMCJOHN DEEREJONWAYJOYFUN AUTOJOYLONGKAMAKAMAZKAROSAKARRYKARSANKÄSSBOHRERKAVZKAWASAKIKAWEI AUTOKEEWAYKHDKIAKIA (DYK)KING LONGKINGSTARKIOTIKOENIGSEGGKRAMERKREIDLERKTMKUBOTAKYMCOLADALAMBORGHINILANCIALANDINILAND ROVERLAND ROVER (CHERY)LANDWIND (JMC)LAVERDA MOTORCYCLESLAZLDVLEOPAARDLEVCLEXUSLEYLANDLEYLAND DAFLEYLAND-INNOCENTILIAZLIFANLIGIERLINCOLNLINCOLN (CHANGAN)LOBINILORIN SERLOTUSLOTUS (YOUNGMAN)LTILUAZLUXGENLYNK & COMACKMAGIRUS-DEUTZMAHINDRAMAHINDRA RENAULTMALAGUTIMANMAPLE (SMA)MARBUSMARCOSMARTIN MOTORSMARUTIMARUTI SUZUKIMASERATIMASSEY FERGUSONMATRAMAXUSMAYBACHMAZMAZDAMAZDA (CHANGAN)MAZDA (FAW)MAZ-MANMBKMCCORMICKMCWMEGAMERCEDES-BENZMERCEDES-BENZ (BBDC)MERCEDES-BENZ (FJDA)MERCURYMETROCABMGMG (NANJING)MG (SAIC)MICROCARMIDDLEBRIDGEMINELLIMINIMITSUBISHIMITSUBISHI ( BBDC)MITSUBISHI (BJC)MITSUBISHI (GAC)MITSUBISHI (SOUEAST)MITSUOKAMORGANMORRISMOSKVICHMOTO GUZZIMPM MOTORSMULTICARMV AGUSTAMWMMZNAC IVECO (NAVECO)NAVISTARNAZANDYNEOPLANNEW BAOJUNNEW HOLLANDNISSANNISSAN (DFAC)NISSAN (ZHENGZHOU)NOBLENSUOLDSMOBILEOLTCITOMOPELOPTAREOSCAOTOKARPADANEPAGANIPANOZPANTHERPASQUALIPEGASOPERODUAPEUGEOTPEUGEOT (DF-PSA)PFANZELTPGOPGO MOTORCYCLESPIAGGIOPININFARINAPLAXTONPLYMOUTHPOLARISPOLARSUNPOLESTARPONTIACPORSCHEPREMIERPROTONPUCHPUMAPYEONGHWA (PMC)QOROSRAMRANGERRAVONRAYTON FISSORERELIANTRELYRENAULTRENAULT (DFAC)RENAULT TRUCKSREXRIICHRILEYROEWE (SAIC)ROLLS-ROYCЕРОМАНИТАЛРОВЕРРОЙ AL ENFIELDRUFSAABSACHSSAFRARSAIPASAMESAMSUNGSANSANTANASAOSATURNSAURERSAVIEMSCANIASCIONSEATSEAZSETRASHAANXISHERCOSHIBAURASHUANGHUANSIMCASINOTRUK (CNHTC)SISUSKODASKODA (SVW)SKYWELL (KAIWO)SMARTSOLARISSOLOSOUEASTSOYATSPECTRESPERANZASPYKERSRTSSANGYONGSTANDARD AUTOMOBILESTANGUELLINISTERLINGSTEYRSUBARUSUZUKISUZUKI (CHANGAN)SUZUKI (CHANGHE)SYMTACTAGAZTALBOTTAMTATATATRATAZZARITD CarsTEMSATERBERG-BENSCHOPTESLATHAIRUNGTIANMATIANQI MEIYAT-KINGTOFASTONGBAOTONGJIAFUTONGTIANTOYOTATOYOTA (FAW)TOYOTA (GAC)TRABANTTRIUMPHTROLIGA BUSTROLLERTVRUAZUD TRUCKSUFOUMMUNIC-SIMCAURALUZ-DAEWOOVALTRAVAN HOOLVAUXHALLVDLVEB FZ.
-WERKEVENIRAUTOVENUCIAVESPAVICTORYVISEONVMVOLVOVOLVO ASIAVOLVO BMVOLVO (CHANGAN)VPGVUHLVWVW (FAW)VW (SVW)WANFENGWARTBURGWESTERN STARWESTFIELDWIESMANNWOLSELEYWULINGWULING (SGMW)XINKAIYAGMURYAMAHAYCACOYEMAYUEJINYUGOYULONZAMYADZAROOQZASTAVAZAZZENOS CARSZETORZHONGHUA (BRILLIANCE)ZINAUTOXING (ZHONGAUTXING)
Загрузка…
2
… все моделиACCORD I Hatchback (SJ, SY), 1979/01 — 1983/09ACCORD II (AC, AD), 1983/09 — 1985/10ACCORD II Hatchback (AC, AD), 1983/09 — 1985/10ACCORD III Aerodeck (CA), 1985/11 — 1989/12ACCORD III (CA), 1985/11 — 1989/12ACCORD III Coupe, 1985/03 — 1989/12ACCORD I (SJ, SY), 1976/05 — 1983/09ACCORD IV Aerodeck (CB), 1989/09 — 1994/02ACCORD IV (CB), 1989/11 — 1993/12ACCORD IV Coupe (CB, CC), 1989/05 — 1993/12ACCORD IX седан (CR), 2012/09- n/aACCORD V Aerodeck (CE), 1993/04 — 1998/02ACCORD V (CC, CD), 1992/06 — 1997/12ACCORD V (CE, CF_, CD), 1995/09 — 1998/10ACCORD V Coupe ( CD), 1993/04 — 1998/12ACCORD VI (CK, CG, CH, CF), 1997/03 — 2003/12ACCORD VI купе (CG), 1997/12 — 2003/06ACCORD VI хэтчбек (CH, CL), 1999 /12 — 2002/12ACCORD VII (CL, CN), 2003/01 — 2012/09ACCORD VIII (CU), 2008/04 — н/дACCORD VIII Estate (CW), 2008/07 — н/дACCORD VII Tourer (CM, CN), 2003/04 — 2008/05ACTY Платформа/шасси (TN), 1978/10 — 1987/06ACTY (TN), 1979/08 — 1986/09ANF, н/д — н/aAVANCIER (TA), 1999/09 — 2003/09BEAT (PP_), 1991/01 — 1996/09CA, н/д — н /aCAPA (GA), 1998/01 — 2002/09CB (CB 1 — CB 500), н/д — н/aCB (CB 550 — ), н/д — н/aCB HORNET, н/д — н/aCB SEVEN FIFTY, н/д — н/aCBF, н/д — н/aCBR, н/д — н/aCBX, н/д — н/aCITY IV седан (GD_), 2002/12 — н/aCITY IV седан ( GE4), 2002/11 — 2009/03CITY V седан (GM2, GM3), 2008/09 — n/aCIVIC I хэтчбек (SB), 1972/07 — 1983/09CIVIC II Estate (WC), 1979/01 — 1983/ 12CIVIC II Хэтчбек (SS, SL), 1978/01 — 1983/12CIVIC III хэтчбек (AL, AJ, AG, AH), 1983/10 — 1987/10CIVIC III седан (AM, AK, AU), 1983/10 — 1987/10CIVIC II шаттл (EE), 1988 /01 — 1995/02CIVIC I седан (SF), 1979/10 — 1984/12CIVIC I Shuttle (AN, AR), 1983/08 — 1987/12CIVIC IV хэтчбек (EC, ED, EE), 1987/09 — 1993/ 10CIVIC IV седан (ED), 1987/09 — 1993/10CIVIC IX (FK), 2012/02 — н/aCIVIC IX седан (FB), 2011/09 — н/aCIVIC IX Tourer (FK), 2014/01 — н /aCIVIC V купе (EJ), 1993/08 — 1996/03CIVIC V хэтчбек (EG), 1991/10 — 1995/11CIVIC VI Aerodeck (MB, MC), 1998/04 — 2001/02CIVIC VI Coupe (EJ, EM1), 1996/03 — 2000/12CIVIC VI Fastback (MA, MB), 1994/09 — 2001 /02CIVIC VI хэтчбек (EJ, EK), 1995/10 — 2001/03CIVIC VII купе (EM2), 2001/02 — 2005/12CIVIC VII хэтчбек (EU, EP, EV), 2000/01 — 2006/02CIVIC VIII хэтчбек ( FN, FK), 2005/09 — n/aCIVIC VIII седан (FD, FA), 2005/09 — n/aCIVIC VII седан (ES, ET), 2000/10 — 2006/04CIVIC VI седан (EJ, EK), 1995/06 — 2001/03CIVIC V седан (EG, EH), 1991/10 — 1996/01CIVIC X Hatchback (FC_, FK_), 2016/09 — н/aCIVIC X седан (FC_), 2015/09 — н/aCLR, н/д — н/aCM, н/д — н/ aCMX, н/д — н/aCN, н/д — н/aCONCERTO (HW, MA), 1989/08 — 1996/10CONCERTO Saloon (HWW), 1989/08 — 1995/05CRF, н/д — н/aCR -V III (RE_), 2006/06 — n/aCR-V II (RD_), 2001/09 — 2007/07CR-V I (RD), 1995/10 — 2002/07CR-V IV (RM_), 2012/ 01 — н/аCR-V V (RW_, RT_), 2016/12 — н/аCRX I (AF, AS), 1983/10 — 1987/10CRX II (ED, EE), 1987/10 — 1992/02CRX III (ЭГ, ЭГ), 1992/03 — 1998/12CR-Z (ZF), 2010/06 — н/аCTX, н/д — н/аCX, н/д — н/адН-01, н/д — н/аDOMANI (MA_), 1992/10 — 1997/12DOMANI (MB_), 1995/10 — 1999/09ELEMENT (YH), 2002/07 — 2011/12ELYSION (RR), 2004/05 — н/дэ (ZC7_), 2019/09 — н/дFES, н/ a — н/дFJS, н/д — н/аFMX, н/д — н/аFR-V (BE), 2004/08 — н/aFX, н/д — н/aGL, н/д — н/aHR -V (GH), 1999/03 — н/аHR-V (RU), 2014/11 — н/аINSIGHT (ZE), 2000/04 — 2006/12INSIGHT (ZE_), 2009/04 — н/aINSPIRE (CB5 , CC2, CC3), 1989/09 — 1995/05INSPIRE (UA1, UA3), 1995/06 — 1998/08INSPIRE (UA4, UA5), 1995/06 — n/aINTEGRA Coupe (DC2, DC4), 1993/07 — 2001/11INTEGRA Coupe (DC5), 2001/08 — n/aINTEGRA Hatchback (DA), 1985/10 — 1993/08 INTEGRA Saloon (DA5, DA6, DA7, DA8, DA9, DB1, DB2), 1989/06 — 1993/08 INTEGRA седан (DB6, DB7, DB8, DB9), 1993/09 — 2001/08JAZZ I (AA) , 1983/10 — 1986/10JAZZ II (GD_, GE3, GE2), 2001/06 — 2008/12JAZZ III (GE_, GG_, GP_, ZA_), 2007/10 — н/дJAZZ IV (GK_), 2013/09 — n/aJAZZ V (GR_), 2020/02 — n/aLAGREAT, 1998/11 — 2002/06LEGEND I Coupe (KA_), 1987/10 — 1991/03LEGEND I (HS, KA), 1986/01 — 1991/03LEGEND II Coupe (KA), 1991/01 — 1996/03LEGEND III (KA), 1996/02 — n/aLEGEND II (KA) , 1991/01 — 1996/03LEGEND IV (KB_), 2004/10 — n/aLIFE (JA), 1997/05 — 2001/08LIFE (JB), 2001/09 — 2003/08LIFE (JB_), 2003/09 — n/aLOGO (GA), 1999/03 — 2002/03MOBILIO (GB_), 2001/12 — 2008/10MONTESA 4-RIDE, н/д — н/aMSX, н/д — н/aMTX, н/д — н /aN600 III, 1966/06 — 1974/08NAVI, н/д — н/нк, н/д — н/нк ИНТЕГРА, н/д — н/аНЭС, н/д — н/дНПС, н/д — н /aNSC, н/д — н/аNSR, н/д — н/аNSS, н/д — н/aNSX I Convertible (NA), 1995/03 — 2005/09NSX I Coupe (NA), 1990/06 — 2005/09NSX II Coupe (NC_), 2016/06 — н/нТ, н/д — н/нТВ, н/д — н/анх, n/a — n/aODYSSEY MPV (RA_), 1995/10 — 2000/10ODYSSEY MPV (RL3, RL4), 2004/09 — 2010/12ODYSSEY (RL1, RA6, RA_), 1998/09 — n/aODYSSEY (RL5 ), 2010/08 — н/аORTHIA / PARTNER (EL_, EY_), 1995/10 — 2002/09PCX, н/д — н/аPILOT, 2002/09 — 2008/07PK, н/д — н/дPRELUDE I Coupe (SN), 1978/11 — 1983/04PRELUDE II (AB), 1983/01 — 1987/09PRELUDE III (BA), 1986/04 — 1996/11PRELUDE IV (BB_), 1991/12 — 1997/02PRELUDE V (BB_), 1996/10 — 2001/12QUINTET (SU), 1980/02 — 1985/04RVF, н/д — н/д S2000 (AP), 1999/03 — н/д SA, н/д — н/aSCV, н/д — н/aSFX, н/д — н/aSGX, н/д — н/aSH, н/д — н/aSHUTTLE (RA), 1994/06 — 2004/06SLR , н/д — н/aSMX (RH), 1996/01 — 2002/09SRX, н/д — н/aST, н/д — н/aSTEPWGN (DBA-RG_), 2005/10 — 2009/09STEPWGN (DBA -РК_), 2009/10 — 2015/12STEPWGN (Э-РФ_, ГФ-РФ_), 1996/05 — 2000/09STEPWGN (ЛА-РФ_, УА-РФ_), 2000/10 — 2005/09STREAM (РН), 2005 /10 — н/aSTREAM (RN), 2001/05 — н/aSW-T, н/д — н/aSXR, н/д — н/aVF, н/д — н/aVFR, н/д — н/ aVISION, н/д — н/aVT, н/д — н/aVTR, н/д — н/aVTX, н/д — н/aWAVE, н/д — н/aX8R, н/д — н/aXBR, н/д — н/aXL, н/д — н/aXLR, н/д — н/аXR, н/д — н/аXRV, н/д — н/д
Загрузка.
..
Honda CR-V Дым из двигателя или выхлопной трубы Стоимость проверки
Honda CR-V Дым из двигателя или выхлопной трубы Стоимость проверкиЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ
Ориентировочная цена рядом со мной
Сервисный центр
Рейтинги клиентов
(5)Как работает диагностика
Мгновенно закажите сертифицированного мобильного механика, который приедет к вам
Механик диагностирует проблему и указывает стоимость необходимого ремонта
Ваш автомобиль готов к работе
Честные, авансовые и прозрачные цены на все услуги
Наши сертифицированные мобильные механики могут приехать к вам прямо сейчас.
Посмотреть наличие
Рейтинги клиентов
(5)Дым от двигателя или выхлопа Инспекционная служба
Сколько стоит проверка дыма из двигателя или выхлопной системы?
В среднем стоимость проверки дыма двигателя или выхлопа Honda CR-V составляет 9 долларов.
5 с 0 долларами за запчасти и 95 долларами за работу. Цены могут варьироваться в зависимости от вашего местоположения.
Вы можете многое узнать о здоровье и благополучии своего автомобиля по цвету его выхлопа. Если он работает в форме тип-топ, выбросы выхлопной трубы должны быть почти незаметны. Если выхлопной дым виден, у вас, вероятно, есть реальная проблема, и для ее устранения потребуется квалифицированный автомеханик.
Во-первых, важное замечание о дыме двигателя:
Дым редко идет из моторного отсека, а если и появляется, то проблема, как правило, уже критическая. Дым не является хорошим признаком того, что в двигателе назревает какая-то болезнь; цвет выхлопа вашего автомобиля является лучшим диагностическим инструментом. Если в двигателе есть проблема, которая производит дым, этот дым будет выходить из двигателя через выхлоп.
Негерметичная прокладка клапанной крышки может выделять дым из-за капель масла на горячем коллекторе. Если утечка достаточно велика, вы, скорее всего, увидите, как масло капает на подъездную дорожку или пол гаража.
При возгорании под капотом возникнет дым, но за ним последует пламя, что создаст очень опасную ситуацию. Если это когда-либо произойдет, быстро выйдите и отойдите подальше от машины.
Опять же, дым из выхлопных газов почти всегда является типом дыма, обнаруживаемым в диагностической ситуации, а не дымом двигателя. Читайте о распространенных проблемах, которые могут вызвать выхлопной дым.
Распространенные причины дыма из выхлопных газов, в зависимости от его цвета:
Хотя наличие дыма из выхлопных газов может указывать на серьезное заболевание автомобиля, есть и худой плюс: цвет выхлопной трубы может указывать на то, что может быть не так, что помогает произвести быструю и эффективную диагностику.
Если выхлопной дым черный:
Черный выхлоп не всегда указывает на надвигающуюся гибель. Если ваш автомобиль издает немного черного дыма при запуске, но он исчезает, когда двигатель прогревается до рабочей температуры, не беспокойтесь — это нормально для некоторых автомобилей. Если это продолжается после прогрева автомобиля, есть повод для беспокойства. Если это так, то вот вероятные виновники:
- Засоренный или грязный воздушный фильтр : Воздушный фильтр, являющийся неотъемлемой частью топливной системы автомобиля, предотвращает попадание загрязняющих веществ в двигатель автомобиля, где они могут засорить его работу. Решение простое: заменить фильтр.
Если проблема не устранена, это указывает на то, что соотношение воздух-топливо вашего автомобиля не соответствует норме, в частности, он сжигает слишком много топлива или больше топлива, чем воздух. Двумя наиболее распространенными причинами этого являются неисправный регулятор давления топлива или негерметичные или забитые топливные форсунки.
-
Неисправный регулятор давления топлива : Топливная система автомобиля предназначена для работы в определенном диапазоне давления, который контролируется регулятором давления топлива. Если регулятор неисправен, давление будет колебаться за пределами указанного диапазона системы.
Если он упадет слишком низко, может не хватить топлива для запуска двигателя. Слишком большое давление может привести к перерасходу топлива, что, помимо прочего, может привести к неровной работе двигателя и плохому расходу топлива. Решение — замена регулятора давления топлива. -
Негерметичные или забитые топливные форсунки : Топливные форсунки представляют собой небольшие электромеханические устройства, используемые для распыления заданного количества распыленного бензина (бензинового тумана) во впускной коллектор автомобиля, который находится непосредственно перед впускным клапаном. Газ втягивается в камеру сгорания и смешивается с заданным количеством кислорода для оптимизации эффективности горения или события горения. Решение — ремонт топливных форсунок.
Если выхлопной дым белый:
Быстро ли рассеивается выхлопной дым после выхода из выхлопной трубы? Если да, то это, вероятно, результат образования конденсата в выхлопной системе вашего автомобиля. Это обычное зрелище, когда автомобили, даже современные, заводят с утра. Если после запуска это продолжается хорошо, у вас могут быть серьезные проблемы. Белый выхлопной дым часто возникает, когда двигатель сжигает охлаждающую жидкость, просочившуюся в камеру сгорания. Ниже приведены наиболее распространенные виновники:
-
Пробитая прокладка ГБЦ : Это не очень хорошая новость, но структурная целостность вашего двигателя, скорее всего, не была нарушена, так что это не разрушительно. Двигатель по существу состоит из блока цилиндров и головки блока цилиндров. Блок — это место, где расположены цилиндры и каналы охлаждающей жидкости, а головка — это место, где находятся клапаны и коромысла. Прокладка головки помещается между ними для герметизации соединения. Если он поврежден или скомпрометирован, охлаждающая жидкость может попасть в камеру сгорания. Это затратная, но решаемая проблема.
-
Поврежденная головка блока цилиндров : Это исправление больше похоже на греческую трагедию.
Большая часть взрывного действия происходит в головке блока цилиндров, где расположена камера сгорания. Треснувшая или сильно деформированная головка блока цилиндров приведет к потере компрессии двигателя и пропуску зажигания. Почему? Слишком много тепла. Перегрев создает чрезмерную нагрузку на все металлические компоненты двигателя, особенно на головку блока цилиндров, которая находится в центре производства тепла в автомобиле. Чрезмерный нагрев, обычно вызванный неисправностью системы охлаждения, может привести к выходу из строя прокладки головки блока цилиндров, что, в свою очередь, может привести к растрескиванию головки блока цилиндров из-за деформации компонентов и повышения давления. Это не простое решение. Головки имеют очень точно отфрезерованные поверхности, чтобы обеспечить гладкую посадку заподлицо со всеми соединительными частями. Голову лучше вообще заменить. В зависимости от возраста и стоимости вашего автомобиля, вы можете подумать о покупке нового автомобиля. -
Треснувший блок двигателя : Вызовите аварийную тележку: двигатель вашего автомобиля не работает.
Как мы уже говорили выше, блок содержит цилиндры и их компоненты внутри охлаждаемого и смазываемого картера. Он отлит из цельного куска металла, как правило, из железа или алюминия, что делает его чрезвычайно прочным и крепким. Он также поддерживает остальные компоненты двигателя. Треснувшие блоки практически невозможно восстановить. Замена двигателя — единственное надежное средство, но это может быть очень дорого и, следовательно, иногда не стоит вложений. В зависимости от возраста и стоимости вашего автомобиля, вы можете рассмотреть возможность сокращения потерь и покупки нового автомобиля.
Если выхлопной дым синего или серого цвета:
Густой синий или серый дым указывает на то, что автомобиль сжигает масло, что означает, что масло каким-то образом просачивается в камеру сгорания вашего двигателя. Такое сжигание масла может вызвать широкий спектр проблем, от снижения расхода топлива до менее чем звездного ускорения. Также может наблюдаться увеличение выбросов углеводородов, а также повреждение каталитического нейтрализатора.
-
Неисправность маслосъемного колпачка : Сальники штока клапана регулируют количество масла, подаваемого на поверхность контакта штока клапана, которое затем используется для смазки направляющей клапана и, в конечном счете, камеры сгорания. Решение состоит в том, чтобы заменить уплотнение (часто более дорогостоящее исправление, которое включает в себя частичный ремонт) или восстановить или заменить двигатель. Уплотнения клапанов обычно выходят из строя из-за проблем с зазором между клапаном и направляющей клапана в головке блока цилиндров. Когда они ослабевают, клапан может «раскачиваться» из стороны в сторону в отверстии и, таким образом, выдавливать уплотнение. Восстановление или замена головки блока цилиндров часто является рекомендуемым решением.
-
Неисправность поршневых колец : Неисправность поршневых колец (или ослабление зазора между поршнем и отверстием) встречается реже, чем неисправность уплотнений направляющих клапанов, но время от времени все же случается.
Явным признаком проблемы с уплотнением направляющей клапана или проблемы с поршнем (или поршневым кольцом) является появление дыма. Если вы сидите на остановке от 30 до 60 секунд, и как только вы начинаете дросселировать, машина выпускает клуб голубовато-серого дыма (а затем проясняется), это точный признак проблемы с направляющей клапана. Если вы видите дым только при резком ускорении, это свидетельствует о проблеме с поршнем или поршневыми кольцами.
Чего ожидать:
К вам домой или в офис приедет первоклассный мобильный механик, чтобы определить источник и причину дыма, а затем предоставит подробный отчет об осмотре, включающий объем и стоимость необходимого ремонта.
Как это делается:
Механик запустит двигатель и при необходимости проведет пробную поездку автомобиля. Они проверят топливную систему, проверят наличие утечек масла или охлаждающей жидкости, а затем проверят компьютерную систему, чтобы найти коды неисправностей управления двигателем.
Насколько важна эта служба?
Зависит от источника и причины дыма. Учитывая количество переменных, описанных выше, затраты могут существенно различаться. Оперативно решая проблему, вы можете сэкономить кучу денег в будущем, прежде чем какая-либо проблема, лежащая в основе дыма, ухудшится. Вызовите механика для проведения тщательной проверки как можно скорее.
Быстрое и простое обслуживание у вас дома или в офисе
Гарантия на 12 месяцев и пробег 12 000 миль
Последние статьи и вопросы
10 лучших советов по покупке автомобиля в колледже
Хотя студенты колледжа могут быть известны такими качествами, как целеустремленность, целеустремленность и интеллект, одна вещь, которой они не известны, — это наличие наличных денег. Итак, когда приходит время для парня или девушки из колледжа покупать автомобиль, это…
10 лучших магазинов для покупки автозапчастей в Тампе, Флорида
Автомеханики полагаются на магазины автозапчастей, чтобы добавить или заменить автомобильные детали. Лучший магазин автозапчастей в Тампе — это Advance Auto Parts.
Как купить персонализированный номерной знак в Вайоминге
Большинство Большинство людей любят простые и доступные способы сделать свой автомобиль немного веселее, поэтому персонализированные номерные знаки стали такими простыми. Заказ персонализированной таблички — это быстрый и доступный способ добавить немного…
Экономия топлива на Opel Astra G 2000 года ухудшается
Как правило, вы получаете плохой расход топлива либо из-за забитого воздушного фильтра, либо из-за датчика MAF, который измеряет сколько топлива уходит, чтобы увидеть, если он грязный или нуждается в замене. Топливные форсунки могут быть…
Аккумулятор или генератор
Это может быть признаком разряженной батареи, неисправного регулятора напряжения или неисправного генератора.