Если транспортное средство не может сдвинуться с места, проблема часто касается работоспособности стартера. Однако нередки ситуации, когда не заводится машина, а стартер крутит. Такая неполадка часто сбивает с толку даже опытного автолюбителя.
Поэтому важно разобраться в причинах проблемы и узнать, что делать, если стартер крутит, а двигатель не заводится.
Стартер крутит в холостую: основные причины неполадки
Чтобы исправить поломку, следует обязательно знать ее причину. В ином случае отремонтировать автомобиль не представляется возможным.
Важно понять — если стартер крутит, но не заводит, это не означает, что он исправен. Поэтому важно предварительно разобраться в том, является ли рабочей деталь, а уже после этого искать причину неполадок в другом месте.
Если стартер крутит в холостую, а его работоспособность подтверждена, важно обратить внимание на исправность других комплектующих, которые приводят к неподвижности транспортного средства.
Когда не заводится машина, стартер крутит, но не схватывает, проверке подлежат:
Комплектующие электросети.
Дроссельная заслонка.
Недостаток топлива или моторного масла.
АКБ транспортного средства.
Топливная система.
Система запуска ДВС (инжектор, свечи).
В основном такие неполадки не отличаются сложностью, однако важно обеспечить надлежащую диагностику, которая поможет выявить причину поломки.
Топливная система
Итак, стартер крутит, но не заводится дизель или бензин. Тогда проблема может касаться системы подачи топлива транспортного средства. Если концентрация топливовоздушной смеси недостаточная, машина останется на месте.
Когда поворачиваете ключ запуска, можно дополнительно проверить насос для подачи топлива. Он должен издавать характерные звуки, при их отсутствии подача бензина или дизеля прекратилась. Часто причиной является сломанный предохранитель, но поломка может касаться и самого насоса. В таком случае придется чинить комплектующую или же покупать новую.
Если стартер крутит, двигатель схватывает, но не заводится, к неполадке может привести фильтр для топлива. Когда он засоряется, в ДВС подается недостаточное количество топлива, поэтому мотор не может завестись.
Фильтр ‒ это расходник, его нужно вовремя менять. Если деталь менялась недавно, проверьте качество топлива. Возможно, оно слишком низкое.
Система зажигания
Если система подачи топлива исправна, ситуация не из приятных: машина не заводится, стартер крутит, бензонасос работает. Это сбивает с толку, но опускать руки не следует. Далее по плану диагностика зажигания.
Если используется инжекторная система, обязательно диагностике подлежит модуль зажигания. Подключите к свече кабель, последний должен прикасаться к ДВС. Отсутствие искры свидетельствует о том, что запчасть нужно поменять. Если система карбюраторная, вместо модуля диагностируется исправность катушки зажигания.
Сломанная свеча также приводит к ситуации, когда машина не заводится, стартер крутит. Визуально проверьте состояние комплектующей, чтобы подтвердить или опровергнуть ее работоспособность.
Дроссельная заслонка
Эта запчасть регулирует объем подаваемого топлива в ДВС. Поломка заслонки приводит к неприятностям, когда машина заглохла на ходу и не заводится, а стартер крутит все также. Если деталь просто забилась, менять ее необязательно. Очистить дроссельную заслонку можно при помощи щетки (щетинки должны быть из железа) и специального карбюраторного очистителя. После выполнения процедуры обязательно продуйте деталь воздухом, чтобы убрать остатки чистящего средства. Также нужно обновить данные ЭБУ, поскольку именно эта запчасть регулирует положение заслонки, отталкиваясь от уровня ее загрязнения.
Если проигнорировать необходимость очистки дроссельной заслонки, в камеру сгорания будет попадать недостаточный объем топлива, что и приведет к указанной проблеме: стартер жужжит, но не крутит двигатель.
Электрика и АКБ
Итак, неисправность с электрической сетью автомобиля может привести к заглохшему автомобилю. Тогда диагностируются состояния:
АКБ;
проводов;
предохранителей.
Когда стартер крутит, как будто сел аккумулятор, осмотрите автомобильную батарею. Особенно стоит отметить состояние клемм. Если на поверхности присутствует налет, а их цвет стал более мутным, контакты важно тщательно почистить. При использовании обслуживаемых моделей аккумуляторов, не забывайте доливать электролит.
Безусловно, может быть и неприятная ситуация, когда придется приобрести новую АКБ. В таком случае постарайтесь подобрать оптимальный вариант для транспортного средства.
Почему стартер крутит, а машина не заводится? К этому часто приводит обрыв электросети. Обязательно проверьте проводку, поскольку после продолжительной эксплуатации она могла сильно износиться.
Вообще в конструкции автомобиля множество комплектующих, которые связаны с электросетью. Они могут привести к проблеме, когда стартер крутит втягивающее, но не срабатывает при этом запуск ДВС. Это могут быть контакты свечи или даже самого стартера. Также важно отметить, что от реле данной детали не будет никакого прока, если свеча в автомобиле сломалась.
Важно продиагностировать катушку зажигания. Из-за поломки запчасти водители часто задаются вопросом, почему стартер крутит, а двигатель нет. Диагностика проста: при повороте ключа прислушивайтесь не только к оборотам, но и к характерному щелчку. Если звук отсутствует, катушка сломалась.
Сгоревшие предохранители ‒ это еще один фактор поломки. Обратите внимание на те коробки, которые связаны с комплектующими системы зажигания или подачи топлива.
Другие распространенные неполадки
Если не заводится машина, стартер крутит и щелкает, проблема может крыться и в других причинах, а именно:
Излишняя влажность в подкапотном пространстве. Большая сырость является причиной того, что искра не будет способна зажечь топливо. В таком случае отбуксируйте транспортное средство в место без большого количества влаги, после чего тщательно просушите ДВС.
Ошибка в ЭБУ. Иногда ошибка может быть в программном обеспечении электронного блока управления. Следует обновить прошивку и попытаться снова завести автомобиль.
Неправильное положение коленвала. Точнее поломка датчика, который отсылает на ЭБУ некорректную информацию. В таком случае электронный блок не способен рассчитать правильный объем топлива для подачи. Как результат, стартер вращается, но автомобиль продолжает находиться в неподвижном состоянии.
Как видите, определить причину неполадки сложно, поскольку она может касаться совершенно разных комплектующих. Тогда что делать, если стартер крутит, а машина не заводится? Можно попытаться самостоятельно решить проблему. Если нет времени, а работающий автомобиль очень важен ‒ обратитесь в автосервис. В Oiler вам с удовольствием помогут опытные автомеханики.
Была ли полезна эта статья: Комментарии
Похожие статьи
Лада Гранта стартер крутит, но не заводится, основные причины
Автомобиль: Лада Гранта. Спрашивает: Алексей Гурба. Вопрос: После ночной стоянки, не могу завестись, стартер крутит, но двигатель не заводится, как быть?
Приехал вечером во двор, всё как обычно. Заглушил, поставил на сигнализацию и пошёл домой. Ночью был сильный ливень, скажем так, ОЧЕНЬ сильный. Сигнализация пару раз срабатывала. Отключал её с брелка.
Утром стало прохладно и я решил завестись с автозапуска. Нажал на брелке, брелок пискнул один раз, подтверждения того, что она завелась не было. Оделся, спустился вниз. Зажигание горит, двигатель не работает.
Хорошо, что спустился быстро, аккумулятор ещё не успел разрядиться. Пробую завести её сам, ключом. Стартер крутит, но двигатель не заводится. При повороте ключа бензонасос гудит в самом начале, но как-то быстро отключается.
Что это может быть? Иконка «проверьте двигатель» не горит.
Содержание
1 Сигнализация не даёт завестись
1.1 Сгорел предохранитель на прикуриватель
1. 2 Неисправность свечей зажигания и высоковольтных проводов
1.3 Проверка искры свечей
2 Разбор похожих ситуаций
Сигнализация не даёт завестись
The following two tabs change content below.
Об эксперте:
Эксперт по автомобилям Лада с многолетним стажем. Владею автомобилем Лада Гранта, собираю корч на базе «Приоры».
Иногда остаюсь с ночёвкой в гараже. Моя жена к автомобилям ревнует меня больше, чем к женщинам.
Добрый день. Я склоняюсь к тому, что на Вашем автомобиле «заглючила» сигнализация. Чтобы дать точный ответ на Ваш вопрос, необходимо знать, как сигнализация реализована в автомобиле. То есть, какие узлы она защищает.
Самый распространённый случай защиты, как раз, обрыв подачи напряжения на свечи. В этом случае при повороте ключа, бензонасос будет работать (вы услышите звук его работы), и стартер тоже. А вот свечи не дадут искры, и двигатель не сможет завестись.
Сгорел предохранитель на прикуриватель
Да, вы не ослышались. Конструкторы АвтоВаза настолько гениальны, что повесили предохранитель и на прикуриватель, и на звуковой сигнал, и на иммобилайзер. Если предохранитель перегорает, то автомобиль не заведётся совсем.
Неисправность свечей зажигания и высоковольтных проводов
Также возможен вариант, что неисправны свечи зажигания. Или высоковольтные провода. Тем более, что Вы упоминали сильный дождь. В провода могла попасть вода. В этом случае необходимо снять провода со свечей, продуть их воздухом, и установить их обратно.
Проверка искры свечей
Если бензонасос работает, стартер крутит, а двигатель не заводится — то первым делом проверьте наличие искры. Для этого выкрутите свечу зажигания, приложите её на корпус, и поработайте стартером. Если искра есть, то вы её увидите.
Можно проверить свечу при помощи пьезы. Данный способ на видео ниже.
Разбор похожих ситуаций
Двигатель может барахлить по-разному.
Может заводится, и сразу глохнуть.
Может при запуске только пару раз чихнуть.
В основном причины одинаковы, разные только степени запущенности проблемы. То есть, какой-то элемент может работать не верно, и двигатель будет работать, но троить. А потом этот элемент поломается совсем, и двигатель уже не заведётся тоже. Например, стартер, может перестать вращать двигатель в результате своей поломки.
4 причины, по которым двигатель глохнет, но машина не заводится
Перейти к основному содержанию
Скрыть
Показать
Представьте себе: вы поворачиваете ключ зажигания или нажимаете кнопку запуска в своем автомобиле, слышите знакомое вращение, а затем . . . Это оно. Пуск продолжается, но привычного звука рвущегося к жизни двигателя уже не слышно. Если это произойдет с вами, скорее всего, это не стартер. Скорее всего, ваш двигатель не получает хотя бы один из четырех основных компонентов, необходимых для запуска: топливо, воздух, искра или сжатие. На этой странице мы рассмотрим все четыре из этих вещей, а также то, что может привести к тому, что двигатель не запустится.
4. Воздух
Для осуществления горения необходима точная смесь топлива и воздуха. Хотя это не очень распространено, нехватка воздуха может быть причиной того, что двигатель не запускается. Это может быть связано с чрезмерно забитым воздушным фильтром двигателя, который часто можно исправить, просто заменив его. Есть и другие возможности, в том числе утечка вакуума.
3. Топливо
Гораздо более вероятно, что двигатель не получает достаточно воздуха, а двигатель не получает достаточно топлива. Это может означать, что в баке нет топлива, и в этом случае повторная заправка может помочь. Однако, если нехватка топлива вызвана негерметичностью или повреждением бензобака, вместо этого вам следует отбуксировать автомобиль. Но пустой бак — не единственная причина, по которой двигатель не получает необходимое топливо. Топливный фильтр может быть засорен, или топливный насос может быть поврежден. В этих случаях топливо не сможет попасть из бака в камеры сгорания. Или, возможно, у вас забиты топливные форсунки.
2. Искра
Если ваш автомобиль оснащен газовым двигателем, искра вызывает воспламенение топливно-воздушной смеси. Эта искра, соответственно, обеспечивается свечами зажигания. При воспламенении свечи зажигания в зазоре между электродами возникает небольшая искра. Каждая свеча зажигания срабатывает как минимум сотни раз в минуту, поэтому неисправная свеча — это большая проблема. Если ваш двигатель не получает необходимой искры, возможно, необходимо заменить одну или несколько свечей зажигания. Со временем расстояние между электродами может стать неточным, что потребует замены вилки. Однако помимо самих свечей зажигания существуют проблемы, из-за которых они могут не загораться, поэтому виноваты могут быть такие компоненты, как распределитель.
1. Сжатие
Несмотря на то, что газовые двигатели не используют сжатие для воспламенения топлива, как это делают дизельные двигатели, сжатие по-прежнему является жизненно важной частью процесса. Если в одном из цилиндров двигателя низкая компрессия, двигатель может не запуститься. Это может быть вызвано ослабленной цепью привода ГРМ, плохой прокладкой головки блока цилиндров, заклинившим клапаном или плохими поршневыми кольцами. Какой бы ни была причина, лучше обратиться к специалисту.
Прочие изделия, относящиеся к двигателю
6 Признаки серьезного повреждения двигателя
5 Причины низкого уровня моторного масла
3 Что нужно знать о контрольной лампе уровня масла
Почему из выхлопной трубы вашего автомобиля идет дым?
2855 Клен Авеню Не Направления
2855 Maple Ave Ne Salem, OR 97301
Контакт: (503) 877-2943
Специальные услуги
Скидки на запчасти
Фейсбук
Твиттер
;
;
Автомобиль заводится, но не заводится
Перейти к основному содержанию
920 Auto Group Ave NE Направления
Салем, Орегон 97301
Отдел продаж: 503-576-3300
Служба поддержки: 503-576-3300
Запчасти: 503-576-3300
Ваш путь на бульваре!
Скрыть
Показать
Иметь дело с машиной, которая не заводится, всегда неприятно, еще хуже, когда двигатель крутит, а машина все равно не заводится. В отличие от такой проблемы, как севшая батарея, которая обычно не вызывает никакого отклика, запуск двигателя дает ложную надежду. Есть ряд причин, которые могут вызвать эту проблему, и лучший способ найти причину проблемы — доставить Subaru в авторизованный сервисный центр дилера для правильной диагностики. Ниже вы найдете пять возможных причин этой проблемы, чтобы понять, насколько сложна проблема.
5. Пустой бензобак
Для работы вашему двигателю требуется топливо, искра и воздух, а пустой топливный бак означает, что топливо не поступает в двигатель. Это не всегда происходит из-за того, что люди паркуют машину со стрелкой топливного бака ниже буквы «Е». Вместо этого это может быть вызвано проблемой с автомобилем. Возможно, виновата утечка из бензобака или сломан датчик уровня топлива.
4. Неисправен топливный насос или реле
Конечно, не только пустой бак может препятствовать попаданию топлива в двигатель. Топливный насос — это компонент, который отвечает за подачу бензина из бака к топливным форсункам через топливопроводы. Если топливный насос не работает, топливо может поступать мало или совсем не поступать. Проблема может быть в самом насосе; как и все механические компоненты, эти насосы не вечны. Но может быть и так, что реле бензонасоса повреждено. Когда наши специалисты диагностируют ваш автомобиль, они смогут сказать, нужно ли заменить топливный насос или только реле.
3. Неисправность аккумулятора или стартера
Это сложный вопрос. Разряженный аккумулятор или неисправный стартер не позволят двигателю вообще запуститься. Но эти компоненты не всегда внезапно выходят из строя в один прекрасный день. Если батарея разряжена или соединения ослабли, ваш двигатель может запуститься, но может не запуститься или может потребоваться несколько попыток. Точно так же стартер, который начинает выходить из строя, может все еще крутить двигатель, но его мощности будет недостаточно для запуска. Если это стартер, вы можете услышать странные звуки в дополнение к обычному (хотя и продолжительному) запуску двигателя.
2. Перегорел предохранитель
Ваш автомобиль оборудован несколькими предохранителями. Они предназначены для взрыва и разрыва цепи, если есть всплеск энергии, который может повредить компоненты. Если произошел скачок напряжения, предохранитель, который управляет топливным насосом, топливными форсунками или другим компонентом, который жизненно важен для работы вашего автомобиля, это может быть причиной того, что ваш автомобиль не заводится. В отличие от большинства других проблем, эту вы можете проверить сами, если хотите. Это может по-прежнему включать в себя вытягивание и проверку нескольких предохранителей, но если вы обнаружите, что один из них перегорел, попробуйте заменить его и посмотреть, решит ли это проблему.
1. Неисправность датчиков
Компьютер вашего Subaru получает информацию от нескольких датчиков.
Камера для парковки Wi-Fi с зеркалом заднего вида с 4,3-дюймовы
Код товара: 19-021 У меня есть вопрос
Описание товара Камера для парковки Wi-Fi с зеркалом заднего вида с 4,3-дюймовы
Камера для парковки Wi-Fi с зеркалом заднего вида с 4,3-дюймовым ЖК-экраном. Только качественные камеры для парковки можно купить онлайн с доставкой по всему миру Купить сейчас! Является идеальным помощником для парковки, который дает вам отличный обзор при движении задним ходом о том, что происходит за автомобилем, независимо от того, Достаточно далеко от препятствия или другого транспортного средства.Этот комплект wifi Reversing действительно облегчит парковку. Беспроводной комплект оборудован камерой с широким углом 120 °.
Зеркало заднего вида с дисплеем может быть очень легко прикреплено к оригинальному зеркалу заднего вида. Он не требует никакого удаления оригинального зеркала. Его преимуществом является непрерывное зеркальное отражение даже при подключении к парковочной камере. Он имеет два шнура питания. Первый связан с парковкой камеры (например, WiFi-соединение), а второй вход AV можно подключить к таким устройствам, как DVD, видеомагнитофон, GPS, фотокамера и так далее.
Универсальная камера заднего хода может использоватьсядля любого типатранспортногосредства. Легко и быстроустанавливается. Камера прикреплена к подходящему месту с неэкранированным видом. Он может быть установлен над или под номерным знаком. Камера имеет траекторию, через которую вы точно видите расстояние от препятствия. Когда вы даете задний ход, камера автоматически включается, а также TFT-дисплей на зеркале заднего вида.
Комплект можно легко подключить через передатчик и приемник WiFi 2,4 ГГц без каких-либо кабелей.
Характеристики:
Зеркало заднего вида с TFT-дисплеем Размер дисплея: 4,3-дюймовый цветной ЖК-дисплей TFT 16: 9 Разрешение: 800×484 Видеовход: 2 входа — 1AV белый для камеры заднего вида, 2AV для DVD, видеомагнитофона . .. Аудиовход: нет Видеосистема: совместимая с PAL / NTSC Питание: 12 В / 24 В постоянного тока Номинальная мощность: 2W (макс.) Рабочая температура: от -10 до + 50 ° Температура хранения: от -30 до + 70 ° Видеосигнал: 1 Vp-p 75 градусов Вес: 415 г
Характеристики:
Камера заднего вида Объектив: 1,3 мм CMOS Угол обзора: 170 ° Разрешение: 520 ТВЛ Эффективное разрешение: PAL 720×540 Он поддерживает автоматическую балансировку и компенсацию задней подсветки белого цвета Чувствительность: 0,2 люкс RCA Video Output 1.0 Vp-p / 75 Ом Рабочая температура: от -30 ° до + 75 ° C Напряжение: 12 В постоянного тока / 150 мА Степень защиты: IP67
В коплект входит:
1x Зеркало заднего вида с дисплеем 4,3 » 1x видеокабель Кабель питания 1x 1x камера заднего вида Беспроводной приемник 1x 2,4 ГГц 1x 2,4 ГГц беспроводной передатчик 1x руководство
Комментарии
Видеорегистратор-зеркало JADO D820 + камера заднего вида
Описание:
Разрешение записи
1920×1080 (1080P)
Диагональ дисплея
10″
Угол обзора
140º
Поддержка карт памяти
microSD (microSDXC) до 128 Гб
Тип зеркала
Накладка
Тип разрешения
Full HD
Камера заднего вида
есть
Функционал
10 в 1
Система LDWS
есть
Запись потокового видео
есть
Модель принадлежит к «потоковым» регистраторам, что обозначает особый принцип действия. Этот гаджет рассчитан на одновременную запись видео и трансляцию происходящего на экран. Получается, что электроника позволяет качественно оценить происходящее вокруг машины, не выходя из нее.
Особенности и характеристики
Видеорегистратор Jado D820 отличается качественным сенсорным экраном с двойным стеклом для лучшей демонстрации изображения и практически полного отсутствия бликов. Модель рассчитана на циклическую запись, то есть когда место на карте памяти заканчивается, новое видео записывается поверх старого. Запись ведется с отображением времени и даты, что очень удобно.
«Картинка» с дороги хорошо считывается и ночью благодаря хорошему светочувствительному сенсору, а датчик обнаружения движения запускает камеру, даже если кто-то просто прошел мимо стоящей на парковке машины. Угол обзора камеры – 140 градусов.
Основные функции
Рекомендуем купить видеорегистратор-зеркало Джадо Д820 для тех, кому нужно широкоформатное зеркало заднего вида с хорошим обзором. Модель обеспечивает более безопасное вождение по сравнению с традиционным зеркалом заднего вида, поскольку гарантирует хорошую видимость вне зависимости от погоды, количества пассажиров на заднем сидении. Также подходит для малых грузовиков, фургонов с изолированной кабиной, где вид сзади изначально ограничен конструкцией.
Основные функции модели – это:
• Режим вождения: для трансляции заднего вида отключается для демонстрации заднего вида
• Настройка качества записи: на Jado D820 возможна запись Full HD, при этом частота остается 30 кадров в минуту;
• Настройка яркости: возможна вручную (мануально) или автоматически, за счет встроенного датчика освещенности;
• Запись звука можно отключить для экономии места на видеокарте.
Устройство работает с накопительными устройствами объемом 128 Гб максимум. Воспользовавшись соответствующей кнопкой управления, можно зайти в архив и просмотреть нужный ролик.
Полные технические характеристики:
Модель
D820
Материалы корпуса
аллюминий
Цвет
серый корпус
Поддержка карт памяти
Micro SD 128 GB
Тип экрана
Емкостной, сенсорный, MultiTouch
Размер дисплея
10″
Функции
отображение видео в режиме реального времени, LDWS — система помощи при вождении(отслеживает полосу движения и сигнализирует о перестроении)
Внедорожная резервная камера/зеркало заднего вида Stinger, полноэкранный режим M
Внедорожная резервная камера/зеркало заднего вида Stinger Комплект полноэкранного монитора со встроенным видеорегистратором JK/JL
Новый список:
Пожалуйста, заполните поля ниже, чтобы отправить другу ссылку на этот продукт. Ваш друг получит от вас электронное письмо со ссылкой на наш сайт.
Ваше имя: *
Ваш адрес электронной почты: *
Имя друга: *
Электронная почта друга: *
На заметку другу:: *
Написать отзыв
Ваш рейтинг: *
5 4 3 2 1
Имя: *
Электронная почта: *
Местоположение: *
Заголовок: *
Обзор: *
Изображения:
Выбрать файлы…
Благодарим вас за оставленный отзыв.
Ваша цена:
405,00 долларов США
Есть вопросы по этому товару? Будьте первым, кто спросит здесь.
Ваше имя или псевдоним: *
Электронная почта: * (Ваш адрес электронной почты не будет отображаться)
Q::
Укажите свой ответ: *
Ваш вопрос?: *
Спасибо за вопрос.
Спасибо за ответ.
Номер детали: STGMRCHDDVRJW
Доступность:
0
*Среднее время доставки 30 рабочих дней
Количество
Описание
Комплектация автомобиля
Внимание: жители Калифорнии
Защитите свой драгоценный груз и получите дополнительную видимость в слепых зонах сзади, а также записывайте виды спереди и сзади с помощью полноэкранного сменного монитора зеркала заднего вида с цифровым видеорегистратором и комплектом резервной камеры от EchoMaster. Полный комплект включает 9,3-дюймовый полноэкранный HD-монитор заднего вида с зеркалом заднего вида, резервную камеру AHD с разрешением 1080p, а также передний и задний видеорегистраторы. Этот монитор зеркала заднего вида является универсальным и работает с большинством автомобилей, но в комплект также входят дополнительные адаптеры монитора зеркала для широкого спектра автомобилей. Не упустите ничего с передним и задним DVR. Всегда записывая, вы можете фиксировать инциденты и быть тем вторым взглядом на безопасность водителя.
Особенности:
Совместимость с большинством марок и моделей автомобилей
Универсальный дизайн позволяет быстро заменить ваше зеркало. Включает в себя дополнительные адаптеры зеркального монитора для индивидуальной подгонки.
Монитор-зеркало заднего вида с сенсорным экраном диагональю 9,3 дюйма и разрешением 1080p
Отображает HD-изображения с задней и передней камер.
Разрешение фронтальной камеры 1080p и запись
Характеристики 145×176; диагональ и 120х176; горизонтальные широкие углы обзора, чтобы обеспечить широкий обзор окружения вашего автомобиля.
Циклическая запись
Сохраняйте кадры с переднего и заднего DVR с помощью прилагаемой карты памяти емкостью 64 ГБ и продолжайте запись, даже если карта памяти заполнена. Записывайте одно-, трех- или пятиминутные циклы.
Дополнительная аудиозапись
Запись звука внутри и снаружи автомобиля.
Водонепроницаемая и защищенная от мусора задняя камера со степенью защиты IP67
Обеспечивает бесперебойную работу в любых погодных условиях и предотвращает проникновение элементов внутрь камеры и искажение экрана.
Датчик изображения 1/3 дюйма
Обеспечивает четкое изображение с задней камеры.
150×176; угол обзора по диагонали сзади
Задняя камера обеспечивает изображение высокой четкости с разрешением 1080p и возможностью записи.
Включает:
Запасной монитор зеркала заднего вида с комплектом видеорегистратора и резервной камеры
Установочные кабели
Монтажное оборудование
GPS-антенна
Адаптеры для крепления зеркал
Руководство по применению
Руководство пользователя
BOYO VTM35M — Запасное зеркало заднего вида с 3,5-дюймовым резервным TFT-LCD Ca
youtube.com/embed/rs3en6Huhfk?controls=1&enablejsapi=1&modestbranding=1&origin=https%3A%2F%2Fvisiontechamerica.com&playsinline=1&rel=0″ title=»[Video] VTM35M Auto brightness adjustment»>
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить
Нажмите на изображение, чтобы увеличить
Скидка 8%
наполнитель
Поделитесь этим продуктом
Возвращает :
30-дневный период возврата. Клиент оплачивает обратную доставку.
BOYO VTM35M — запасное зеркало заднего вида с 3,5-дюймовым TFT-LCD монитором резервной камеры
3,5-дюймовый сменный зеркальный монитор OEM Style
2 видеовхода с автоматическим запуском реверса
Экран сверхвысокой яркости с автоматической регулировкой
Автоматически уменьшает яркость ЖК-дисплея в темноте и увеличивает яркость при свете
Разрешение: 320×240
Просмотр > Вручную
Способы оплаты
PayPalVenmo
Ваша платежная информация надежно обрабатывается. Мы не храним данные кредитной карты и не имеем доступа к информации о вашей кредитной карте.
Безопасность
Возврат Наша политика действует 30 дней. Если с момента покупки прошло 30 дней, к сожалению, мы не можем предложить вам возврат или обмен.
Чтобы иметь право на возврат, ваш товар должен быть неиспользованным и находиться в том же состоянии, в котором вы его получили. Он также должен быть в оригинальной упаковке.
Некоторые виды товаров не подлежат возврату. Скоропортящиеся товары, такие как продукты питания, цветы, газеты или журналы, возврату не подлежат. Мы также не принимаем товары интимного или санитарного назначения, опасные материалы, легковоспламеняющиеся жидкости или газы.
Дополнительные товары, не подлежащие возврату: Подарочные карты Загружаемые программные продукты Некоторые товары для здоровья и личной гигиены
Для оформления возврата нам потребуется квитанция или подтверждение покупки.
Пожалуйста, не отправляйте покупку обратно производителю.
Существуют определенные ситуации, когда предоставляется только частичное возмещение (если применимо) Книга с очевидными признаками использования Компакт-диск, DVD, видеокассета, программное обеспечение, видеоигра, кассета или виниловая пластинка, которые были в исходном состоянии, повреждены или отсутствуют детали по причинам, не связанным с нашей ошибкой Любой товар, возвращенный более чем через 30 дней после доставки
Возврат средств (если применимо) Как только ваш возврат будет получен и проверен, мы отправим вам электронное письмо, чтобы уведомить вас о том, что мы получили ваш возвращенный товар. Мы также уведомим вас об одобрении или отклонении вашего возмещения. Если вы одобрены, ваш возврат будет обработан, и кредит будет автоматически применен к вашей кредитной карте или исходному способу оплаты в течение определенного количества дней.
Задержка или отсутствие возмещения (если применимо) Если вы еще не получили возмещение, сначала проверьте свой банковский счет еще раз. Затем свяжитесь с компанией, выпустившей вашу кредитную карту, может пройти некоторое время, прежде чем ваш возврат будет официально отправлен. Далее обратитесь в свой банк. Часто перед отправкой возмещения требуется некоторое время на обработку. Если вы сделали все это, но до сих пор не получили возмещение, свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Предметы со скидкой (если применимо) Возврат возможен только за товары по обычной цене, к сожалению, возврат за товары со скидкой невозможен.
Обмен (если применимо) Мы заменяем товары только в том случае, если они неисправны или повреждены. Если вам нужно обменять его на такой же товар, отправьте нам электронное письмо по адресу [email protected] и отправьте свой товар по адресу: 1452 E. Valencia Drive Fullerton California US 92831.
Подарки Если товар был отмечен как подарок, когда куплены и доставлены непосредственно вам, вы получите подарочный кредит на сумму вашего возврата. После получения возвращенного товара вам будет отправлен подарочный сертификат.
Если товар не был помечен как подарок при покупке, или даритель отправил заказ себе, чтобы передать вам позже, мы отправим возврат дарителю, и он узнает о вашем возврате.
Доставка Чтобы вернуть товар, отправьте его по почте: 1452 E. Valencia Drive Fullerton California US 92831
Вы будете нести ответственность за оплату транспортных расходов при возврате товара. Стоимость доставки не возвращается. Если вы получите возмещение, стоимость обратной доставки будет вычтена из вашего возмещения.
В зависимости от того, где вы живете, время, которое может потребоваться для того, чтобы ваш обмениваемый товар был доставлен к вам, может различаться.
Если вы отправляете товар на сумму более 75 долларов США, вам следует рассмотреть возможность использования отслеживаемой службы доставки или приобретения страховки доставки. Мы не гарантируем, что получим ваш возвращенный товар.
проверка неисправности сканером, мультиметром и мотортестером
Датчик дроссельной заслонки служит для дозировки топлива.
То есть исходя из количества воздуха прошедшего через него, он подает блоку управления информацию – сколько бензина нужно для образования горючей смеси.
А также определение режима работы двигателя: холостой ход, разгон и постоянная скорость.
Содержание
Устройство датчика
Частые причины неисправности
Как проверить?
Проверка диагностическим сканером
Мотортестером
Мультиметром
Заключение
Устройство датчика
Это датчик потенциометрического типа – измеритель потенциала. Такие датчики используется там, где нужно измерить пространственное положение узла (датчик уровня топлива, например).
Все вспомнят, как в школе показывали реостат, у которого, перемещая ползунок по резистивному слою реостата, мы меняли напряжение в большую или меньшую сторону.
Используя такой принцип, мы можем узнать, в каком положении находиться тот или иной агрегат.
Такой принцип использовался на советской аппаратуре при регулировке громкости. Увеличивая напряжение, мы увеличивали громкость и наоборот.
Частые причины неисправности
Немного поговорив об устройстве, можно понять, что основная и частая поломка датчика – это износ резистивного слоя. Со временем напыление слоя стирается, и тогда появляются проблемы с датчиком.
Причем чаще всего износ подвержен в начале резистивной дорожки, так как там происходит частое перемещение контактов (начало движения автомобиля).
Износ резистивного слоя дорожки датчика
Попадание грязи на рабочую поверхность датчика также может быть причиной неисправности.
Реже можно наткнуться на поломки в работе самого датчика. Это выход из строя механической части движущегося узла, и неисправность электронного преобразователя магнитных сигналов.
Как проверить?
Проверить исправность датчика можно 3 приборами:
диагностическим сканером;
мотортестером;
мультиметром.
Проверка диагностическим сканером
Подключаем сканер к автомобилю и находим в программе параметры. В параметрах находим показания датчика дроссельной заслонки. Сканер может отображать данные с датчика, как в вольтах так и в процентах. Если в вольтах, то смотрим значения в пределах 5 в.
ВАЖНО! В сканере будут отображаться значения от 0, 3 до 4,7. Сделано для того, чтобы блок управления понимал, что датчик рабочий. Если будет «0» вольт, то выйдет ошибка — «обрыв датчика». Если «5» вольт – это полностью открытая заслонка или короткое замыкание.
Если в процентах, то смотрим процент открытия заслонки от 0 до 100 %. Если все в порядке, то на сканере при открытии заслонки мы увидим проценты: 0%, 2%,3% и т.д.
Если увидим значения: 0%, 20%, 0%, 15%, 3%, 4%, 20% и т.д. – это говорит об износе резистивного слоя.
Проверка датчика дросcельной заслонки сканером Launch в процентах. Слева цифровые значения, слева в графическом виде.
Мотортестером
Для проверки датчика дроссельной заслонки мотортестером нужно подключиться к сигнальному проводу датчика и к минусовому проводу. Затем начинаем открывать заслонку. Что мы должны увидеть? Если все хорошо, то мы увидим такую осциллограмму:
Осциллограмма исправного датчика
Если же резистивная дорожка изношена, то осциллограмма будет иметь такой вид:
Осциллограмма неисправного датчика
Шумы в начале резистивной дорожки – первые признаки износа.
Мультиметром
При проверке датчика дроссельной заслонки мультиметром, проверяется напряжение между плюсовым и минусовым проводом. Двигатель должен при этом работать. Значения при замере должно быть около 5 вольт.
Следующим шагом будет замер сопротивления между сигнальным проводом датчика и минусовым проводом. Зажигание при этом выключается полностью, а мультиметр настраивается на замер сопротивления.
В закрытом положении дроссельной заслонки на мультиметре должны отобразиться значения от 0,8 до 1,2 кОм, а в открытом от 2,3 до 2,7 кОм.
Заключение
В статье мы рассмотрели как на примере трех приборов: диагностический сканер для авто, мотортестер и мультиметр проверить одну из самых распространенных неисправностей датчика дроссельной заслонки – износ резистивного слоя.
Узнали параметры, при которых можно считать датчик рабочим и значения, которые укажут на неисправность датчика.
Просмотры:
1 513
Неисправности датчика положения дроссельной заслонки
Бывает так, что автомобиль начинает нестабильно работать или глохнуть на холостых оборотах. Причин такого поведения двигателя бывает много, но одной из них являются неисправности датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). В принципе, это явление довольно часто встречается, и вам может показаться сперва, что есть какая-то очень серьезная проблема с двигателем. Для того чтобы убедиться в том, что никакой серьезной поломки нет, а все дело в датчике дроссельной заслонки, необходимо проверить его исправность прежде, чем куда-либо обращаться.
ДПДЗ и проблемы с ним
Расположение
Датчик представляет собой устройство, определяющее угол, на который повернута дроссельная заслонка. Это датчик, без которого ваш двигатель не смог бы корректно работать. Если говорить проще, то можно сказать, что он показывает, открыта заслонка, или нет.
К тому же следует учитывать, что от датчика во многом зависит, в какой момент будет происходить зажигание, а в случае если у вас автоматическая коробка передач, – насколько правильно она будет работать. Вот почему надо следить за этим датчиком.
Проблема с датчиком заключается в том, что когда присутствует неисправность датчика, она может быть закрыта, а «мозги» считают ее открытой, соответственно, начинают подавать большее количество топлива, что будет соответствовать подходящей воздушно-топливной смеси. Вследствие этого двигатель начинает переливать, и он глохнет.
ДПДЗ на снятой дроссельной заслонке
Безусловно, мало приятного в том, когда мотор постоянно глохнет. Помимо того, есть еще одна проблема. Когда двигатель работает в таком режиме, это может вызвать его выход из строя. Если это случится, то поломка может быть очень дорогостоящей. Но даже если неисправность дроссельной заслонки не повлечет за собой более серьезные проблемы, то все равно станет бить по вашему карману, так как двигатель начнет потреблять гораздо больше топлива, чем это нужно.
Если вы хотите проверить, в порядке ли датчик, то вы должны знать, где он находится. Для того чтобы найти его, сначала отследите дроссельный патрубок. Как раз на нём и расположен датчик, соединенный с осью заслонки.
Признаки неисправности датчика
Загорается значок
Чтобы вы смогли выявить неисправность датчика, вам нужно знать все симптомы, которые могут указывать на наличие этой проблемы:
Двигатель начинает глохнуть в тот момент, когда вы переключаете передачу. А точнее в момент, когда вы выключаете передачу во время движения.
Нестабильность оборотов на холостом ходу, причем независимо от того, в каком режиме работает двигатель.
Присутствие рывков, когда вы набираете скорость, даже если вы стараетесь делать это плавно.
Мотор начинает глохнуть, если вы неожиданно уберете ногу с газа.
Ощутимо снижается мощность двигателя.
Бывают случаи, когда на приборной панели может ненадолго загореться значок «check engine», про эту особенность вы узнаете немного дальше в статье. Как бы то ни было, в случае если вы заметили один или несколько из данных признаков, то лучше не затягивать и проверить состояние, в котором находится датчик.
Как осуществить проверку
Колодка
В проверке нет ничего сложного, но стоит отметить, что нужно четко придерживаться некоторой последовательности, к тому же вам потребуется дополнительный прибор – тестер.
Показатели прибора
Небольшая справка относительно лампочки «check engine»: она напоминает вам о том, что в двигателе существует какая-то неисправность и вам необходимо выполнить проверку или же ремонт двигателя. По идее, она должна загореться при включении зажигания и затем тут же потухнуть. В случае если она не гаснет, это значит, что компьютер обнаружил некоторые проблемы. В данном случае, скорее всего, нужно обратиться к специалистам.
В первую очередь выключите зажигание. Еще раз убедитесь в том, что на приборной панели лампочка «check engine» не горит.
В случае если лампочка погасла, вы можете смело открыть капот и начинать проверку датчика.
Сначала проверьте, есть ли минус.
Далее проверьте, идет ли питание на датчик (учтите, что значения могут быть разные в зависимости от того, какое напряжение используется в автомобиле).
Не снимая датчик с места, подключите минус на «массу», а плюс к выходному контакту, который идет на ЭБУ.
Не трогая никоим образом заслонку, включите зажигание. Прибор при этом должен будет показать напряжение до 0,7 вольт.
После этого поверните ручку, полностью открыв дроссельную заслонку. В этом положении прибор должен показать не меньше 4 вольт.
Выключите зажигание.
С выключенным зажиганием надо опять подключиться к датчику.
Затем плавно и без рывков крутить сектор, в тоже время смотрите на то, какие показания дает прибор.
В случае если они медленно растут без каких-либо резких рывков и колебаний, все в порядке.
Но если нет – то это свидетельствует о том, что на дорожке резистора сформировались протертые места.
Схема датчика заслонки
Обратите внимание на то, что данные показатели очень важны, ведь они влияют на то, правильно ли будет работать блок управления, отвечающий за уровень подачи топлива в инжекторы. Ведь могут быть ситуации, когда дроссельная заслонка закрыта, а компьютер воспринимает ее полностью открытой, или наоборот. И то и другое негативно сказывается на двигателе.
Новая деталь
В случае если вы наблюдаете серьезные рывки, нужно будет поменять датчик.
В случае если вы поменяли датчик положения дроссельной заслонки, то после этого регулировка датчика не нужна. Для контроллера начальное положение – это тот момент, когда заслонка полностью закрыта.
Причины поломки датчика
Устройство
К сожалению, вы не в силах избавить себя от всех поломок каких-либо механизмов и деталей или датчиков в машине. А что касается датчика, то существует несколько причин, почему он может выйти из строя:
Ползунок с резистивным слоем утрачивает контакт. Это может быть вызвано сломанным наконечником, который задирается на подложке, в результате этого ломаются и все остальные. Стоит отметить, что в данном случае датчик может продолжить работать, пока у него еще есть резистивный слой. В результате этого сердечник окончательно выходит из строя. В случае если у вас есть эта неисправность датчика, то ее будет труднее выявить, потому как в нестабильной работе двигателя вы можете заподозрить качество топлива или другие причины.
Не повышается линейное напряжение сигнала на выходе. Это может происходить из-за того, что напыление основы стирается до основания в том месте, где находится начало ползунка.
Разобранный датчик
Обратите внимание, что если у вас существует неисправность ДПДЗ, то на приборной панели не должно появляться никаких дополнительных сигналов, потому что самодиагностика автомобиля не выявляет эту проблему, определить ее можно только по тем признакам, которые были перечислены выше.
И напоследок, выберите качественный датчик, если все же вам приходится его менять. Лучше не ставьте недорогой пленочно-резистивный датчик, потому как это может привести к тому, что он скоро перестанет корректно работать, и вы опять начнете замечать симптомы неисправности датчика при езде на автомобиле. Но еще хуже то, что очередная поломка ДПДЗ может, в свою очередь, нанести вред двигателю.
Бесконтактный ДПДЗ
Лучшим вариантом будет бесконтактный датчик. Естественно, его цена намного выше, но зато вы можете быть уверены в том, что он будет служить вам долго и стабильно.
Подводя итоги, можно сделать вывод, что если вы заметили какие-нибудь симптомы, которые свидетельствуют о наличии проблемы с датчиком положения дроссельной заслонки, то проверка его состояния не будет слишком сложной операцией. Если все же, при проверке вы выявили, что датчик неисправный, то замените его. При этом лучше все-таки не экономить, ведь на качестве комплектующих к двигателю экономить нельзя. Любите свой автомобиль, и тогда он вам отплатит долгой службой и надежностью.
Видео
В этом видеоролике автор рассказывает, как проявляет себя неисправный ДПДЗ и как его заменить:
Читайте также:
Месторасположение датчика температуры охлаждающей жидкости.
Как заменить датчик скорости на ВАЗ 2110.
Месторасположение датчика давления масла.
Замена датчика распредвала.
Датчик положения дроссельной заслонки (потенциометр) – напряжение
Изделия, подходящие для этого пошагового тестирования*
Щупы мультиметра
Набор датчиков для обратного штифта
£34.00
Гибкий штифтовой зонд
Зажим для аккумулятора PicoScope
*В Pico мы всегда стремимся улучшить нашу продукцию. Инструменты, использованные в этом пошаговом тесте, могли быть заменены, а вышеперечисленные продукты являются нашими последними версиями, используемыми для диагностики неисправности, задокументированной в этом тематическом исследовании.
Целью этого теста является проверка работы потенциометра датчика положения дроссельной заслонки (TPS) на основе качества выходного сигнала и времени отклика в зависимости от положения дроссельной заслонки.
Как выполнить тест
Просмотрите рекомендации по подключению.
Используйте данные производителя для идентификации выходной цепи датчика.
Подключите PicoScope Channel A к выходной цепи датчика.
Включить зажигание при выключенном двигателе.
Свернуть страницу справки. Вы увидите, что PicoScope отобразил образец сигнала и настроен на захват вашего сигнала.
Запустите область , чтобы увидеть данные в реальном времени.
Осторожно и медленно полностью откройте и закройте дроссельную заслонку.
С вашей осциллограммой на экране остановите осциллограф.
Используйте инструменты Waveform Buffer, Zoom и Measurements для изучения формы сигнала.
Пример сигнала
Примечания к форме волны
Эта заведомо исправная форма волны имеет следующие характеристики:
Постоянное непрерывное выходное напряжение около 0,7 В при дроссельной заслонке в положении холостого хода.
При перемещении дроссельной заслонки из положения холостого хода примерно через 0,5 с выходная мощность постепенно увеличивается с увеличением открытия дроссельной заслонки.
Когда дроссельная заслонка находится в полностью открытом положении, выходное напряжение составляет около 3,7 В. Выходное напряжение сохраняется, пока дроссельная заслонка остается в полностью открытом положении.
Когда дроссельная заслонка возвращается из полностью открытого положения, выходное напряжение постепенно уменьшается.
Выходное напряжение возвращается к постоянному значению 0,7 В, когда дроссельная заслонка находится в положении холостого хода.
На осциллограмме нет пропаданий, шумов или хэшей.
Библиотека сигналов
Перейдите в раскрывающееся меню в левом нижнем углу окна Библиотека сигналов и выберите Датчик положения дроссельной заслонки TPS .
Дальнейшие указания
Датчик положения дроссельной заслонки передает информацию о положении дроссельной заслонки в модуль управления двигателем (ECM).
Потенциометры дроссельной заслонки, как правило, представляют собой блоки с углеродными гусеницами, устанавливаемые непосредственно на шпиндель дроссельной заслонки. Они представляют собой трехпроводное устройство с эталонным питанием 5 В, выходным сигналом и клеммами заземления.
Некоторые производители комбинируют потенциометр с двигателем привода дроссельной заслонки. Независимо от того, объединены они или разделены, их функции остаются прежними.
Поскольку положение дроссельной заслонки имеет решающее значение для управления двигателем, нормальный рабочий диапазон выходного сигнала TPS находится в пределах некоторого запаса по отношению к заземлению и опорному напряжению питания 5 В. Например, от примерно 0,5 В до примерно 4,5 В. Это позволяет контроллеру ЭСУД проверить целостность датчика и цепей: напряжение ниже или выше этого ожидаемого выходного диапазона будет указывать на обрыв цепи, замыкание на массу или короткое замыкание на источник опорного напряжения 5 В. Любой из этих результатов приведет к тому, что ECM зарегистрирует неисправность датчика.
Механические повреждения, вызванные нагреванием и вибрацией.
Внутренние короткие замыкания, вызванные загрязнением жидкости и влажностью.
Повреждение контакта и внешней цепи.
Фрикционный износ подвижных частей.
Diagnostic trouble codes
Selection of component related Diagnostic Trouble Codes (DTCs):
P0120
P0121
P0122
P0123
P0124
P0220
P0221
P0222
P0223
P0224
P0225
P0226
P0227
P0228
P0229
P0510
Подробнее
Отказ от ответственности Этот раздел справки может быть изменен без уведомления. Информация внутри тщательно проверяется и считается достоверной. Эта информация является примером наших исследований и выводов и не является окончательной процедурой.
Pico Technology не несет ответственности за неточности. Каждое транспортное средство может быть разным и требует уникального теста
настройки.
Помогите нам улучшить наши тесты
Мы знаем, что наши пользователи PicoScope умны и креативны, и мы будем рады получить ваши идеи по улучшению этого теста. Нажмите кнопку Добавить комментарий , чтобы оставить отзыв.
Добавить комментарий
Основы датчиков положения дроссельной заслонки двигателя
Дом,
Библиотека по ремонту автомобилей, автозапчасти, аксессуары, инструменты, руководства и книги, автомобильный блог, ссылки, указатель
Ларри Карли, авторское право AA1Car.com
Двигатели последних моделей с карбюратором с обратной связью или электронным впрыском топлива используют «датчик положения дроссельной заслонки» (TPS), чтобы информировать компьютер о скорости открытия дроссельной заслонки и относительном положении дроссельной заслонки. Отдельный переключатель холостого хода (иногда называемый «носовым» переключателем) и / или переключатель широко открытой дроссельной заслонки (WOT) также могут использоваться для подачи сигнала компьютеру, когда существуют эти положения дроссельной заслонки.
Датчик положения дроссельной заслонки обычно устанавливается снаружи на валу дроссельной заслонки, как это имеет место на корпусах дроссельной заслонки впрыска топлива большинства последних моделей, но на более старых автомобилях с карбюраторами с электронной обратной связью датчик TPS устанавливался внутри (например, Rochester Varajet, Dualjet и Квадроджет).
Датчик TPS представляет собой переменный резистор, сопротивление которого изменяется при открытии дроссельной заслонки. Думайте об этом как об электронном эквиваленте механического ускорительного насоса. Сигнализируя компьютеру об открытии дроссельной заслонки, компьютер может обогатить топливную смесь, чтобы поддерживать правильное соотношение воздух/топливо.
Исходная настройка TPS имеет решающее значение, поскольку сигнал напряжения, который компьютер получает от TPS, сообщает компьютеру точное положение дроссельной заслонки. Поэтому первоначальная регулировка должна быть максимально приближена к заводским спецификациям. Большинство характеристик даны с точностью до сотой доли вольта! А поскольку для конкретного применения не указан диапазон «приемлемых» характеристик, TPS следует настроить как можно ближе к тем, что указаны в руководстве.
Это достигается путем считывания напряжения TPS при определенном положении дроссельной заслонки с помощью цифрового вольтметра с сопротивлением 10 кОм или на автомобилях GM с помощью ручного сканирующего прибора, который подключается к диагностическому разъему автомобиля.
Датчик TPS контролирует положение дроссельной заслонки.
TPS НА АВТОМОБИЛЯХ С БЕСПРОВОДНЫМ ПРИВОДОМ
Большинство автомобилей и грузовиков последних моделей не имеют троса дроссельной заслонки. Небольшой электродвигатель используется для управления дроссельной заслонкой с использованием сигналов от датчиков положения на педали газа. При нажатии на педаль газа электрическое сопротивление потенциометра внутри датчиков педали изменяется. Модуль управления отмечает изменение положения и дает команду открыть дроссельную заслонку. Пара датчиков положения дроссельной заслонки на валу дроссельной заслонки регистрирует изменение положения дроссельной заслонки и передает сигналы обратной связи в модуль управления, чтобы модуль знал точное положение дроссельной заслонки и все работало правильно.
ДАТЧИК TPS СИМПТОМЫ УПРАВЛЯЕМОСТИ
Классическим признаком неисправного или неправильно отрегулированного контактного датчика TPS является колебание или спотыкание во время ускорения (другими словами, те же симптомы, что и неисправный ускорительный насос). Топливная смесь обедняется, потому что компьютер не получает правильного сигнала о добавлении топлива при открытии дроссельной заслонки. Цепь обратной связи кислородного датчика в конечном итоге предоставит необходимую информацию, но недостаточно быстро, чтобы предотвратить спотыкание двигателя.
Датчики положения дроссельной заслонки обычно больше всего изнашиваются в положении чуть выше холостого хода, так как это положение дроссельной заслонки в большинстве случаев вождения. Изношенный датчик может привести к пропуску или падению показаний при открытии дроссельной заслонки, что приведет к кратковременной потере входных данных в PCM. Результатом обычно являются колебания или спотыкания, потому что PCM не может обеспечить необходимое обогащение топлива.
Если крепление TPS ослаблено, он будет выдавать неустойчивый сигнал, заставляя ECM полагать, что дроссельная заслонка открывается и закрывается. Результатом может быть нестабильный холостой ход и периодические колебания.
Если TPS закорочен, компьютер все время будет получать сигнал, эквивалентный широко открытому дросселю. Это приведет к обогащению топливной смеси и установке кода неисправности, соответствующего слишком высокому сигналу напряжения.
Если TPS открыт, компьютер будет думать, что дроссельная заслонка все время закрыта. Полученная топливная смесь будет слишком бедной, и будет установлен код неисправности, соответствующий слишком низкому сигналу напряжения.
КОДЫ ДАТЧИКА TPS
Сначала проверьте наличие кодов неисправностей. Коды OBD II, которые могут указывать на проблемы с TPS, включают:
P0120…. Цепь датчика положения дроссельной заслонки/педали/переключателя А
P0121….Датчик положения дроссельной заслонки/педали/переключатель цепи A, диапазон/проблема работы
P0122… Датчик положения дроссельной заслонки/педали/переключатель A, низкий входной сигнал
P0123… Датчик положения дроссельной заслонки/педали/переключатель А, высокий уровень входного сигнала
P0124….Датчик положения дроссельной заслонки/педали/переключатель цепи А Прерывистый
P0220…. Цепь датчика положения дроссельной заслонки/педали/переключателя «В»
P0221. …Датчик положения дроссельной заслонки/педали/переключатель B цепи диапазона/проблемы работы
P0222… Датчик положения дроссельной заслонки/педали/переключатель B, низкий входной сигнал
P0223… Датчик положения дроссельной заслонки/педали/переключатель B, высокий входной сигнал
P0224… Датчик положения дроссельной заслонки/педали/переключатель «В» Прерывистый Цепь
P0225… Датчик положения дроссельной заслонки/педали/переключатель «С», цепь
P0226….Датчик положения дроссельной заслонки/педали/переключатель «C» Цепь диапазона/проблема работы
P0227… Датчик положения дроссельной заслонки/педали/переключатель «C», низкий уровень входного сигнала
P0228….Датчик положения дроссельной заслонки/педали/переключатель C, высокий входной сигнал
P0229….Датчик положения дроссельной заслонки/педали/переключатель «C» Цепь Прерывистый
На старых автомобилях до OBD II коды датчика положения дроссельной заслонки включают:
* General Motors Pre-OBD II: 21, 22
* Ford (EEC-IV) Pre-OBD II: 23, 53, 63, 73
* Крайслер Pre-OBD II: 24
Если вы нашли код, обратитесь к соответствующей диагностической таблице и выполните пошаговые проверки, чтобы выявить причину. Если вы не найдете никаких кодов, вы все равно можете выполнить следующие проверки сканера и напряжения.
При просмотре данных датчика на сканирующем приборе Вы должны найти значение открытия дроссельной заслонки. Число должно быть низким на холостом ходу, а затем увеличиваться при открытии дроссельной заслонки.
КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ СКАНЕР ДЛЯ ПРОВЕРКИ ДАТЧИКА TPS
Сканер, который может отображать данные датчиков, обычно показывает положение дроссельной заслонки в процентах от открытия. Инструмент должен отображать 0 градусов открытия, когда дроссельная заслонка закрыта, и 100 процентов, когда дроссельная заслонка полностью открыта.
Сканирующие приборы профессионального уровня также должны иметь возможность отображать фактические показания напряжения датчика TPS при различных положениях дроссельной заслонки и отображать их в виде графика, если диагностический прибор имеет возможность построения графика.
Подсоедините диагностический прибор к диагностическому разъему OBD II, включите ключ и запишите показания открытия дроссельной заслонки. На холостых должно быть ноль или пара градусов. Нажмите на педаль газа очень сильно S-L-O-W-L-Y, пока дроссельная заслонка не откроется полностью. Вы должны увидеть, как процент открытия дроссельной заслонки постепенно увеличивается до 100 процентов при полностью открытой дроссельной заслонке.
Отсутствие изменений в показаниях диагностического прибора будет означать отсутствие входных данных от датчика положения дроссельной заслонки. Или, если вы видите более 5 процентов открытых на холостом ходу или менее 90% открыт на WOT, это может указывать на проблему с датчиком или системой электронного управления дроссельной заслонкой.
Примечание. Большинство инструментов сканирования не обновляют свои показания достаточно быстро, чтобы обнаружить мгновенный сбой в показаниях TPS во время развертки TPS от простоя до WOT. Если у TPS есть изношенное место, скорее всего, это будет от 0 до 20 процентов открытия дроссельной заслонки. Попробуйте удерживать дроссельную заслонку в диапазоне от 0 до 20 процентов, чтобы убедиться, что показания стабильны. Если показания внезапно падают при удерживании педали газа или рычага дроссельной заслонки неподвижно, это может указывать на неисправность датчика.
ПРОВЕРКА НАПРЯЖЕНИЯ ДАТЧИКА TPS
Если ваш диагностический прибор не может отображать значение напряжения для TPS, вы можете измерить выходное напряжение датчика, проверив разъем датчика вольтметром. Сначала проверьте наличие напряжения на ДПДЗ при включенном ключе. TPS не может передать надлежащий сигнал, если он не получает опорное напряжение от компьютера. Обратитесь к электрической схеме для эталонного соединения и найдите 5 вольт.
Вторая проверка — это показания базового напряжения. Сравните показания напряжения со спецификациями, указанными в руководстве. Значения напряжения TPS часто указываются с точностью до сотых долей вольта, поэтому, если базовое показание напряжения TPS не находится в пределах 0,05 вольт от указанного значения, может потребоваться регулировка (если она регулируется). Если он не регулируется и показания не соответствуют техническим характеристикам, замените датчик.
Третья проверка предназначена для правильного изменения напряжения при открытии и закрытии дроссельной заслонки. Напряжение должно плавно повышаться примерно с 1 вольта до максимум 5 вольт при полностью открытой дроссельной заслонке. Отсутствие повышения напряжения или пропусков показаний означает, что датчик необходимо заменить. Наблюдение за выходным сигналом датчика в виде кривой на осциллографе может реально сэкономить время, поскольку легко увидеть любые отклонения на кривой напряжения.
РЕГУЛИРОВКА ДАТЧИКА TPS
На автомобилях последних моделей датчики положения дроссельной заслонки не регулируются, поэтому после замены нечего регулировать. Просто запустите двигатель, а все остальное сделает компьютер двигателя. Компьютер двигателя использует показания базового напряжения TPS на холостом ходу, чтобы представить 0% открытия дроссельной заслонки.
В старых приложениях некоторые датчики TPS регулируются, но в нормальных условиях регулировка не требуется. Но если ваша диагностика выявит проблему с настройкой напряжения TPS, если TPS неисправен и должен быть заменен, или если карбюратор или корпус дроссельной заслонки заменены, то может потребоваться регулировка.
ПРИМЕЧАНИЕ. TPS на большинстве восстановленных карбюраторов и старых корпусах дроссельных заслонок предварительно настроен на заводе на «среднее» значение для большинства применений, для которых подходит карбюратор. Даже в этом случае TPS следует сбросить для конкретного приложения, в котором оно установлено.
До 1982 года все датчики положения дроссельной заслонки GM были регулируемыми. Но в более новых приложениях многие датчики не регулируются. Например, начиная с 1984 года GM перешла на нерегулируемый TPS на двигателях Pontiac объемом 1,8 и 2,5 л. Точно так же Chevy перешел на нерегулируемый TPS, начиная с 1985 года на 2,0-литровом двигателе. В двигателях с нерегулируемым TPS ECM использует любое значение холостого хода, которое он получает от TPS, в качестве опорной точки базового напряжения.
При использовании регулируемых датчиков TPS процедура регулировки зависит от области применения. На карбюраторах Rochester с внутренним TPS необходимо снять заглушку для защиты от несанкционированного доступа в верхней части карбюратора. В некоторых системах с впрыском топлива необходимо снять корпус дроссельной заслонки, чтобы просверлить сварные швы, удерживающие винты TPS. Для датчиков положения дроссельной заслонки, установленных снаружи, датчик регулируется путем ослабления крепежных винтов (или высверливания крепежных заклепок) и небольшого вращения датчика в ту или иную сторону до тех пор, пока не будет получено желаемое значение напряжения.
Основные процедуры регулировки следующие:
1. Снимите заглушку для защиты от несанкционированного доступа (если применимо), или ослабьте крепежные винты, или снимите заклепки, удерживающие TPS.
2. См. электрическую схему в руководстве, чтобы определить, какие разъемы используются для получения показаний TPS. Например, на карбюраторах Rochester используйте центральную клемму TPS «B» и нижнюю клемму «C». Если транспортное средство предоставляет доступ к потоку данных TPS, используйте сканирующий прибор для считывания выходных данных датчика, подключив его к диагностическому разъему.
Включите зажигание. Отрегулируйте TPS, когда дроссельная заслонка находится в указанном положении (холостой ход, высокий шаг кулачка быстрого холостого хода или упирается в стопорный винт дроссельной заслонки с полностью втянутым плунжером ISC), пока не будет получено правильное значение напряжения.
При поддержке CarleySoftware.com
B> Щелкните здесь, чтобы узнать больше о руководстве для датчиков Краткое справочное руководство по эксплуатации и тестированию датчиков
Другие статьи датчика двигателя:
Системы дроссельной заслонки (электронный контроль дроссельной заслонки)
Появившиеся после модернизации «девятки» ВАЗ 2114 оснащаются инжекторным двигателем. Для обеспечения стабильной работы такого мотора, устанавливается большое количество автоматических устройств, они самостоятельно контролируют, регулируют бесперебойную работу абсолютно всех систем силового агрегата.
Коренным образом изменён принцип регулировки подачи бензина в двигатель. Раньше он был механическим, а теперь подачей топлива управляет электроника. Исключается механическая связь педали газа с дроссельной заслонкой. Для регулировки холостого хода перемещается сама заслонка.
Контроль подачи и расхода топлива осуществляется блоком управления, на который поступают сигналы от датчиков с разных систем двигателя. Одним из них является датчик положения дроссельной заслонки, или ДПДЗ, как сокращённо его называют механики.
Содержание
О ПРИНЦИПЕ ЕГО РАБОТЫ
О ПРИЗНАКАХ НЕИСПРАВНОСТИ ДПДЗ
КАК САМОСТОЯТЕЛЬНО ПРОВЕРИТЬ ЕГО РАБОТУ
ЗАМЕНЯЕМ ДАТЧИК НА АВТОМОБИЛЕ
О ПРИНЦИПЕ ЕГО РАБОТЫ
Большинству водителей совершенно непонятно о том, что такое ДПДЗ. Открывая капот машины, они по привычке разыскивают тяги механического привода педали газа, а затем с удивлением отмечают их отсутствие. Потом длительное время мучаются над вопросом о том, как там всё происходит.
ДПДЗ и сама дроссельная заслонка устанавливаются на одной оси. ДПДЗ представляет собой переменный резистор. Кто не знает что это такое, пусть вспомнит, как проводилась регулировка звука или яркости на старых моделях телевизоров или радиоприёмников.
Датчик дроссельной заслонки подключен к электронному блоку управления разъёмом с тремя проводами. Они подключаются к двум неподвижным контактам потенциометра и одному подвижному. Один из неподвижных контактов подключается к «массе» автомобиля, а на второй неподвижный контакт подаётся напряжение равное 5 вольт.
При повороте заслонки подвижный контакт перемещается по токопроводящему слою резистора. Результатом этого перемещения на выходе потенциометра будет различное напряжение, зависящее только от угла поворота заслонки.
ДПДЗ имеет связь с прибором, который отвечает за холостой ход в работе мотора, это датчик ХХ. При пуске мотора, когда заслонка будет находиться в закрытом положении, контроллер получает сигнал от этого датчика, а затем подключает РХХ для подачи дополнительной порции воздуха.
Следует отметить, что ДПДЗ на автомобиле ВАЗ 2115 имеет такую же конструкцию, как и у ВАЗ 2114, который был описан в этой статье ранее.
Давайте теперь рассмотрим, как проверить датчик положения дроссельной заслонки у этих автомобилей. Эти «ВАЗы» более «продвинуты» по сравнению с предшественниками. На панели приборов этих автомобилей появилась периодически загорающаяся надпись «Check Engine». В нормальных условиях эта надпись после включения зажигания должна потухнуть примерно за половинку секунды. Если этого не произошло, значит, электронным блоком управления была обнаружена неисправность в одной из систем, которые обслуживают двигатель.
Для считывания кода неисправности используют современные мотор-тестеры. При его отсутствии можно попробовать проверить ДПДЗ самостоятельно.
О ПРИЗНАКАХ НЕИСПРАВНОСТИ ДПДЗ
Иногда сбои в работе мотора могут произойти по вине датчика, отвечающего за холостой ход двигателя, поэтому рекомендуют проводить их совместную с ДПДЗ проверку.
Водителя настораживают такие признаки неисправности ДПДЗ:
Горит сигнальная лампа на панели приборов;
«Плавают» холостые обороты;
Работа мотора отмечается нестабильностью. Возможна его полная остановка при отпущенной педали газа;
В одном из положений дроссельной заслонки наблюдаются рывки автомобиля;
Полное отсутствие холостого хода.
Такие признаки неисправности датчика дроссельной заслонки ВАЗ 2114 должны подтолкнуть водителя к анализу происшедшего. Проявление любого одного из этих признаков, говорит о том, что нужна проверка датчика положения дроссельной заслонки. Проверить датчик дроссельной заслонки ВАЗ 2114 можно самостоятельно. Эта операция не относится к разряду сложных, но требует небольших познаний в области электротехники. Для её проведения нужны измерительные приборы.
КАК САМОСТОЯТЕЛЬНО ПРОВЕРИТЬ ЕГО РАБОТУ
Признаки неисправности датчика положения дроссельной заслонки вам уже известны, давайте попробуем собственноручно проверить его работоспособность. Как проверить датчик положения дроссельной заслонки вам поможет расписанный по порядку цикл проверки. Чтобы её выполнить, необходимо иметь тестер, мультиметр или простой вольтметр со шкалой 15-20 вольт.
Порядок проведения проверки будет таким:
Нужно открыть капот и найти ДПДЗ. Ищут его рядом с дроссельной заслонкой;
Для проверки необходим разъём с этого датчика, поэтому его отсоединяют от ДПДЗ;
Теперь в работу подключается вольтметр или другие приборы в режиме измерения напряжения. «Минус» прибора подключают к «массе» автомобиля, а вторым щупом будет проверяться напряжение. Внимательно рассмотрите корпус разъёма и найдите вывод, который обозначен буквой «А».
При включенном зажигании проверяют наличие напряжения на этом выводе. Оно должно быть равно 5 вольт. Если питание есть, то ДПДЗ вышел из строя и подлежит ремонту или замене. Если напряжение значительно ниже 5 вольт или отсутствует вообще, необходимо проверить всю электрическую цепь его питания. Если с ней всё в порядке, возможен выход из строя контроллера.
Проверить работу можно не отсоединяя разъём от ДПДЗ. Давайте разберём и такой приём в работе, как проверить ДПДЗ не отключая его от питания. Цель проверки остаётся прежней, это проверить наличие питающего напряжения на ДПДЗ. При включенном зажигании и подключенном вольтметре, прибор должен показать плавное изменение напряжения от 0,7 до 4 В, если плавно проворачивать пластиковый сектор дроссельной заслонки. Разъём ДПДЗ должен быть подключен, а проверяют питающее напряжение прокаливанием провода щупом измерительного прибора.
Если имеется омметр, можно проверить сопротивления потенциометра датчика. В этом случае разъём отсоединяют от ДПДЗ, а щупы омметра должны быть подключены к любому неподвижному и подвижному контактам. При вращении сектора стрелка измерительного прибора должна плавно перемещаться. Рывки или скачкообразное движение стрелки прибора, это свидетельство его неисправности.
Заниматься его ремонтом не имеет смысла, так как причины неисправности ДПДЗ ВАЗ 2114 практически всегда заключаются в обрыве токопроводящего слоя. Проще заменить новым.
Производители гарантируют его нормальную работу примерно 50 тыс. км пробега. В настоящее время появились ДПДЗ завода «Автоэлектрика» из города Калуга. Они представляют собой бесконтактное устройство, у которого нет подвижного ползуна, и контакт не истирается. Срок службы такого прибора неограничен.
Когда производится замена ДПДЗ на автомобиле, это благоприятный момент, чтобы выполнить ремонт дроссельной заслонки. Ремонт это будет громко сказано, так как в большинстве случаев всё ограничивается чисткой и мойкой этого узла.
Используйте любую жидкость для чистки карбюраторов, не пропускайте ни одного канала при чистке и всё у вас получится.
Иногда возникает вопрос о том, как проверить новый датчик положения дроссельной заслонки. Это можно сделать при помощи омометра так, как описано выше.
ЗАМЕНЯЕМ ДАТЧИК НА АВТОМОБИЛЕ
Замена датчика положения дроссельной заслонки производится просто и быстро. Из инструмента необходима только крестообразная отвёртка. Операция проводится в таком порядке:
Отключаются клеммы от аккумуляторной батареи;
Чтобы отключить разъем от ДПДЗ, необходимо отжать фиксатор и потянуть его на себя;
Для снятия датчика с патрубка, нужно отвинтить два винта, которые крепят его к патрубку;
Между ДПДЗ и патрубком всегда устанавливается уплотнительная прокладка из поролона. Её продают вместе с датчиком. При установке нового датчика устанавливают и новую прокладку. Винты крепления датчика необходимо затянуть с максимальным усилием, до полного сжатия прокладки.
Подключают разъём с проводами на своё место. Работа по замене на этом закончена.
Подключают обратно клеммы аккумулятора.
После этого необходимо проверить, и если потребуется, то отрегулировать работу ДПДЗ. Для этого нужно потянуть за трос газа, когда это проделать невозможно, снимают датчик обратно и проворачивают его на 90 градусов относительно заслонки. После этого должно всё встать на свои места.
Неисправности датчика дроссельной заслонки, методы устранения проблемы
Содержание:
За что отвечает этот датчик и его важность
Роль дроссельной заслонки и ее датчика в системе запчастей автомобиля
Основные признаки неисправности датчика положения дроссельной заслонки
Причины неисправности датчика положения дроссельной заслонки
Проверка неисправностей с помощью специального сканера
Вывод
Устройство современных автомобилей представляет собой единый, металлическо-электронный механизм, все элементы которого тесно связаны между собой. Выход из строя одной, на первый взгляд незначительной детали, может повлечь за собой проблемы в области ДВС и других важнейших систем.
Пример – выход из строя датчика положения дроссельной заслонки, который играет одну из ведущих ролей в области системы впуска ДВС. Когда датчик заслонки неисправен, это отражается на принципах регулировки подачи воздушных масс, влияющих на формирование топливно-воздушной смеси. Иными словами, неисправный датчик может стать причиной, почему у автомобиля резко возрастет потребление расходных жидкостей с одновременным снижением мощностей двигателя.
За что отвечает этот датчик и его важность
Дроссельная заслонка в авто — это часть системы двигателя внутреннего сгорания. Данный элемент участвует в регулировании подачи топливных масс. Основное предназначение заслонки – ответственность за подачу необходимого объема переработанных воздушных масс в цилиндры.
Состояние дроссельной заслонки передается с помощью отдельного элемента – датчика, который транслирует на электронный блок информацию о положении устройства в конкретный временной период. Передача данных осуществляется благодаря работе двух элементов, которые преобразуют переменный и постоянный ток.
Роль дроссельной заслонки и ее датчика в системе запчастей автомобиля
Дроссельная заслонка отвечает за все изменения контактного напряжения, что позволяет регулировать поступление топлива, которое используется при создании топливно-воздушной смеси. Чтобы заслонка работала исправно, передача данных должна осуществляться своевременно и корректно.
Когда датчик ломается, происходит скачок напряжения. Это негативно отражается на работе многих систем в автомобиле, в особенности, ДВС. Самый негативный сценарий, который влечет за собой поломка датчика дроссельной заслонки, связан с выходом из строя двигателя авто с последующей заменой устройства на новый агрегат, без возможности восстановления запчастей.
Основные признаки поломок датчика положения дроссельной заслонки
Когда датчик сломан, это находит свое отражение в работе многих систем. Признаки неисправности датчика дроссельной заслонки:
Ухудшение работы двигателя на «холостых» оборотах. Если раньше ДВС при переключении на нейтральную скорость работал стабильно и надежно, то при выходе из строя датчика заслонки переход на «холостой режим» становится для владельца транспортного средства настоящим испытанием. В ряде случаев сбои в системе ДВС приводят к тому, что машина буквально глохнет на ходу, что может привести к возникновению аварийной ситуации на дорогах.
Отказ мотора при попытке переключиться на другую скорость, включая нейтралку. Это один из наиболее характерных признаков неисправности датчика заслонки, который встречается практически у каждого владельца авто, столкнувшегося с этой проблемой.
Двигатель мгновенно «затухает» при включении определенной скорости. Чаще всего проблема связана с переходом в «холостой режим». Но иногда сбои случаются и при изменении иной скорости.
Ухудшение плавности движения автомобиля. Всем владельцам авто важно, чтобы его машина ездила уверенно, отличалась высокой маневренностью и определенной степенью надежности. Но если датчик дроссельной заслонки выходит из строя, о плавном движении за рулем можно забыть. При увеличении скорости машина будет буквально перескакивать с одного скоростного режима на другой, что также чревато созданием аварийной ситуации в процессе очередного рывка автомобиля. Ход автомобиля в такой ситуации часто сопровождается сменой рывков с провалами.
Резкое падение тяги и способности к разгону. Этот признак не является 100% гарантией того, что при его возникновении речь идет исключительно о сломанном датчике дроссельной заслонки. Но если машина стала значительно медленнее набирать скорость при поднятии на любые поверхности, заметно снижает скорость при наличии груза весом до 70% от максимальной загруженности, слишком долго разгоняется на старте, скорее всего, причиной проблемы является именно датчик заслонки дросселя.
Появление кода ошибки на приборном щитке. В моделях, по-максимуму оснащенных электроникой, определить, в чем причина неисправности, порой легче, чем в устаревших механических предшественниках. Так, если на панели загорается сообщение с ошибкой Check Engine, рекомендуется подключить прибор для сканирования кода. При обнаружении ошибки p0120 можно с уверенностью утверждать, что проблема связана исключительно с датчиком дроссельной заслонки.
Увеличивается расход топлива. Когда дроссельная заслонка не справляется с регуляцией топлива, это плохо сказывается на работе ДВС. Постепенно, в зависимости от степени выхода из строя деталей, расход бензина или дизеля будет увеличиваться.
Когда датчик дроссельной заслонки не работает, может проявляться один или сразу несколько признаков его неисправности. Независимо от возникшей проблемы следует учитывать, что именно способствовало поломке детали, а также есть ли способы быстрого и качественного решения проблемы, исключающие замену элементов в автосервисе.
Причины неисправности датчика положения дроссельной заслонки
Прежде чем искать, какие причины приводят к поломке этого агрегата, необходимо отметить, что существует 2 типа таких датчиков:
Пленочно-резистивные. Их еще называют контактными.
Магнитно-резистивные, или бесконтактные.
Пленочно-резистивные датчики дроссельной заслонки ломаются чаще. Это связано с особым устройством прибора, который сопряжен с движением ползунка по резистивным тропам. У дорожек есть свой срок службы: когда он подходит к концу, они попросту изнашиваются, что приводит к выходу пленочно-резистивного датчика из строя. Иными обстоятельствами, которые приводят к поломке контактного датчика, являются:
слабый контакт или его отсутствие у ползунка. Наличие электрического контакта во многом зависит от состояния резистивного слоя на дорожке, который в процессе естественной эксплуатации запчасти постепенно выходит из строя. Контакты нарушаются, датчик перестает работать;
отсутствие опыления на основе, что препятствует нормальному передвижению ползунка. Это отражается на слабых показателях линейного напряжения, которые не повышаются;
выход из строя связующих элементов – шестеренок с привода ползунка;
разрывы комплектующих – соединительных проводов. При этом не имеет значения их тип. Оборваться и помешать работе датчика могут и питающие, и сигнальные элементы;
замыкание в электроцепи. Даже малейший сбой в работе электрической системы автомобиля может привести к негативным последствиям для датчика дроссельной заслонки, что непременно отразится на работе всей системы ДВС.
Поломка бесконтактных датчиков чаще всего связана с обрывом соединительных элементов – проводов, а также возникновением замыкания в электрической цепи. Отсутствие напыления на дорожках снижает риск появления неисправности из-за выхода из строя этих элементов.
Вне зависимости от того, какой датчик стоит на конкретном авто, проверить исправность датчика дроссельной заслонки можно одним и тем же методом. Проверку следует осуществлять с помощью спецприбора, который называется электронный мультиметр. Инструкция по проверке датчика положения дроссельной заслонки:
Активация процесса зажигания. Только при включении двигателя можно понять, все ли хорошо с датчиком, и как это отражается на работе всей системы ДВС.
Отделение контактов прибора от фишки. Далее следует взять мультиметр и соединить его с датчиком, чтобы определить, подходит ли ток к устройству. Проверка продолжается только в случае обнаружения электрической связи. Если контакт отсутствует, следует проверить соединительные элементы (проводку), чтобы найти место обрыва или определить провода, которые вышли из строя, что и привело к отсутствию напряжения в датчике положения дроссельной заслонки.
Проверка мультиметром. Если контакт есть, следует воспользоваться электроприбором, а именно: щуп мультиметра со значком «минус» установить на «массу», а тот, что со знаком «плюс» — на контакт с выходом.
Замер показателей. Следует помнить, что при измерении заслонка должна быть полностью закрыта, то есть когда педаль газа отпущена. В таком состоянии нормальный показатель измерения должен составлять не более 0,7 Вольт. И, напротив, если выжать педаль акселератора, то есть открыть заслонку, то показатели на мультиметре должны приблизиться к значению 4 Вольта.
Вращать заслонку. Чтобы понять, как ведет себя датчик в динамике, следует открыть заслонку, плавно вращая сектор. Значение показателей должно увеличиваться по мере вращения устройства.
Примечательно, что проблемы датчика зачастую связаны с низким качеством соединительных элементов – проводов, которые выходят из строя в 2-3 раза быстрее окончания срока их эксплуатации. Этим обычно «грешат» автомобили российского производства, так как аналогичная проблема у владельцев иномарок встречается в 4 раза реже.
Проверка неисправностей с помощью специального сканера
Если мультиметр можно назвать универсальным устройством, которое предназначено для проверки напряжения в электроприборах, то для определения конкретных проблем с автомобилем используют специальный сканер – диагностическое устройство OBDII, или автосканер. В отличие от мультиметра, который позволяет только узнать, каким является напряжение в электроцепи, определить вариативность (скачки), автомобильный адаптер показывает, какая именно ошибка привела к возникновению неисправности, что позволяет узнать причину поломки и детали, требующие ремонта.
Для проверки датчика нужно подключить прибор в соответствии с инструкцией и, исследуя данные в закрытом и открытом состоянии заслонки, замерить показатели напряжения, проверив, какая информация появляется на экране некорректно. При наличии проблем на табло отображается определенный код.
Как упоминали ранее, при неисправности датчика зачастую возникает именно ошибка p0120, которая фактически переводится как «Неисправность выключателя при определенном положении заслонки». Код p0120 является не единственным в списке обозначений, связанных с некорректной работой этого прибора. Если на экране появляется значение p0122-p0123, P0220-P0223, это тоже свидетельствует о проблемах с датчиком.
Кроме выявления неисправностей в системе ДВС, автосканер помогает определить ряд проблем и в других системах. Но перед его использованием необходимо изучить инструкцию: ряд моделей измерительного прибора не подходит под конкретные виды автомобилей, а потому перед приобретением этого аксессуара рекомендуется внимательно изучить, с машинами каких производителей совместимо данное устройство.
Вывод
Когда у датчика положения дроссельной заслонки признаки неисправности становятся очевидными невооруженным взглядом, в большинстве случаев прибор подлежит замене на другое, исправное устройство. Не следует оттягивать с ремонтом ТС: этот прибор оказывает непосредственное влияние на работу двигателя. Если проблему запустить, это может привести к резкому ухудшению качества топливно-воздушной смеси, которая формируется благодаря воздействию дроссельной заслонки. Неисправность этих запчастей негативно сказывается на работе всей системы ДВС, что в 70% случаев приводит к необходимости замены двигателя на новый агрегат.
Выбрать инструктора:
Автоинструктор Яков
Автоинструктор Марина
Автоинструктор Светлана
Автоинструктор Оксана
Автоинструктор Виктор
Автоинструкторы по вождению Марьино
Автоинструктор Лариса
Автоинструктор Майя
Автоинструктор Анатолий
Автоинструктор Светлана
Отзывы:
Все отзывы
Проверка датчика положения дроссельной заслонки (вольтметр и осциллограф)
org/BreadcrumbList»>
Вы здесь:
Дом
(Глава 7) Тесты датчика положения потенциометра TPS, EVP, APP, VAF и т. д.
Проверка датчика положения дроссельной заслонки (вольтметр и осциллограф)
Как выполнить тест развертки TPS с помощью цифрового мультиметра и осциллографа. Основная цель этого видео — показать вам, как проверить датчик положения дроссельной заслонки с помощью вольтметра. В конце видео я также покажу вам, как должен выглядеть сигнал на осциллографе. Существуют ограничения на то, что может делать вольтметр, о чем мы также поговорим.
Диагностика производительности двигателя, глава 7, стр. 10-13
Проверка TPS с помощью вольтметра
ограничения вольтметра
цифровой мультиметр
лабораторный эндоскоп
end faq
Список воспроизведения
(Глава 7) Тесты датчика положения потенциометра TPS, EVP, APP, VAF и т.д. Как проверить датчик положения дроссельной заслонки (P0121, P0122) Целостность проводки GM:
end faq
бумажная книга.
Хотите еще больше диагностического обучения? Независимо от того, являетесь ли вы мастером-сделай сам, пытающимся починить свой собственный автомобиль, кем-то, кто хочет стать автомехаником, или действующим автомехаником, который хочет больше узнать о диагностике, подпишитесь на ScannerDanner Premium. Есть 14-дневная бесплатная пробная версия.
На ScannerDanner Premium я приведу вас прямо в мой класс в Техническом колледже Роуздейла. Вы найдете страницу за страницей лекций, взятых прямо из моей книги, а также эксклюзивных тематических исследований в классе. Что особенного в этих классных примерах? Я привожу проблемные автомобили прямо в свой класс, и мы устраняем их неполадки в режиме реального времени, используя и применяя теорию и процедуры тестирования, которые мы изучаем во время аудиторных лекций. Лучшего онлайн-обучения по поиску и устранению неисправностей автомобильных электрических и электронных систем не найти нигде!
Часть 1 — Как проверить датчик положения дроссельной заслонки (2000-2007 4.7L Dodge) Датчик положения дроссельной заслонки (TPS) можно проверить с помощью простого мультиметра, и в этом уроке я покажу вам, как это сделать шаг за шагом.
Для проверки TPS вам не нужен сканер (хотя наличие его является большим плюсом).
Содержание этого руководства:
Симптомы неисправности датчика положения дроссельной заслонки.
Где купить датчик положения дроссельной заслонки и сэкономить.
ТЕСТ 1: Проверка сигнала напряжения датчика положения дроссельной заслонки.
ТЕСТ 2: Проверка подачи питания на датчик положения дроссельной заслонки.
ТЕСТ 3: Проверка заземления датчика положения дроссельной заслонки.
Дополнительные учебные пособия по диагностике Dodge 4,7 л.
ПРИМЕЧАНИЕ: Хотя основные принципы тестирования, описанные в этом руководстве, применимы к любому Dodge TPS, иллюстрации применимы только к 4,7-литровому Durango, 4,7-литровому Dakota и 4,7-литровому Ram 1500 Pick Up 2000–2007 годов выпуска. См. Применимо к: поле в правой колонке для более подробной информации.
Вы можете найти это руководство на испанском языке здесь: Cómo Probar El Sensor TPS (2000-2007 4. 7L Dodge V8) (по адресу: autotecnico-online.com ).
Признаки неисправности датчика положения дроссельной заслонки
Работа датчика положения дроссельной заслонки состоит в том, чтобы сообщить PCM, насколько дроссельная заслонка открывается/закрывается при нажатии на педаль акселератора.
Затем PCM использует эту информацию для расчета впрыска топлива, опережения/замедления опережения зажигания и т. д. Таким образом, когда TPS выходит из строя, ваш 4,7-литровый двигатель Dodge будет «возмущаться».
Вот некоторые из симптомов, с которыми ваш 4,7-литровый Dodge будет сталкиваться при отказе датчика положения дроссельной заслонки:
Диагностический код неисправности (DTC) TPS, хранящийся в памяти PCM:
P0121: Проблема с работой цепи положения дроссельной заслонки (TP).
P0122: Цепь положения дроссельной заслонки (TP), низкий входной сигнал.
P0123: Цепь положения дроссельной заслонки (TP), высокий уровень входного сигнала.
Ваш Dodge объемом 4,7 л не прошел проверку на смог (обязательный тест на выбросы штата).
Плохой расход бензина.
Затрудненный пуск и/или увеличенное время запуска (после выключения).
Из выхлопной трубы идет черный дым.
Нерешительность при ускорении автомобиля на дороге.
Как упоминалось в начале этого руководства, TPS можно протестировать без сканера, и в следующем разделе мы начнем с самого первого теста.
Где купить датчик TP и сэкономить
Следующие ссылки помогут вам найти магазин для сравнения датчиков положения дроссельной заслонки:
Не уверены, подходит ли указанный выше датчик TP к вашему Dodge Durango с двигателем 4,7 л (Dakota, Ram 1500)? Не волнуйтесь, как только вы попадете на сайт, они убедятся, что он подходит, спросив у вас данные о вашем автомобиле. Если не подойдёт, найдут подходящий.
ТЕСТ 1: Проверка сигнала напряжения датчика положения дроссельной заслонки
Первый тест, который мы собираемся сделать, это выяснить, выдает ли TPS сигнал напряжения угла дроссельной заслонки с помощью мультиметра, подключенного к его среднему проводу.
Вкратце, вот как работает TPS:
Сигнал напряжения угла дроссельной заслонки увеличивается по мере открытия дроссельной заслонки. При полностью открытой дроссельной заслонке (WOT) TPS выдает около 4,5 В постоянного тока.
Когда дроссельная заслонка начинает закрываться из положения WOT, сигнал напряжения начинает уменьшаться.
Таким образом, эти увеличения/уменьшения должны сообщаться нашим мультиметром при тестировании TPS.
ПРИМЕЧАНИЕ: Датчик положения дроссельной заслонки должен оставаться прикрепленным болтами к корпусу дроссельной заслонки и подключенным к его разъему, чтобы этот тест работал (здесь пригодится зонд для прокалывания провода, чтобы получить сигнал внутри провода. Чтобы увидеть как он выглядит, нажмите здесь: Wire Piercing Probe Tool).
Хорошо, начнем:
ЧАСТЬ 1:
1
Переведите мультиметр в режим постоянного напряжения и красным щупом мультиметра проверьте средний провод разъема датчика. Это провод, который подключается к клемме TPS #2 на иллюстрации выше.
2
Заземлите черный щуп мультиметра на отрицательной (-) клемме аккумуляторной батареи. Попросите вашего помощника включить зажигание, но не запускайте двигатель (это включит датчик TP).
3
Ваш мультиметр должен показывать напряжение от 0,2 до 0,9 В постоянного тока. Если ваш мультиметр этого не делает, пока не беспокойтесь об этом, перейдите к другим шагам.
ЧАСТЬ 2:
4
Теперь медленно откройте дроссельную заслонку (вручную и из моторного отсека), наблюдая за изменением значений напряжения на мультиметре.
Чтобы результат теста был точным, вам нужно открыть дроссельную заслонку вручную, а не изнутри автомобиля.
5
По мере открытия дроссельной заслонки значения напряжения будут увеличиваться. Это увеличение напряжения должно быть плавным и без каких-либо провалов или скачков. Как только дроссельная заслонка полностью открыта, ваш мультиметр должен показывать где-то от 3,5 до 4,5 В постоянного тока.
6
Теперь медленно закройте дроссельную заслонку. Когда дроссельная заслонка закрывается, вы должны увидеть плавное снижение напряжения без каких-либо провалов или скачков до точно такого же напряжения, которое вы заметили в шаге 4.
ЧАСТЬ 3:
7
Хорошо, теперь вам понадобится кто-то, кто поможет вам слегка постучать по датчику положения дроссельной заслонки ручкой отвертки (или чем-то подобным, и я хочу подчеркнуть слова «слегка коснитесь»), когда вы медленно открываете и закрываете дроссельную заслонку и наблюдаете за показаниями мультиметра.
Если TPS неисправен, в результате постукивания цифры напряжения будут пропущены или станут пустыми. Если TPS в порядке, постукивание не повлияет на цифры напряжения.
8
Повторите шаг 7 несколько раз, чтобы убедиться в правильности результатов проверки мультиметром.
Выпрямление вмятин без покраски — Детейлинг центр в Нижнем Новгороде – студия Gemstone
Удаление вмятин без покраски стало возможным, потому что появились новые ЛКП на базе полимерных составов. Эластичные и устойчивые на разрыв полимеры не травмируются даже при обширных дефектах. Последние десять лет методика беспокрасочного удаления вмятин (PDR) успешно развивается – металл кузова стал более тонким и прочным, что облегчает процедуру.
Сегодня технология напоминает искусство – на глазах, вручную с механическими инструментами, мастер убирает изъян. После «волшебных» манипуляций мастера идеальный глянец даже не напоминает о проблеме.
Ремонт каких вмятин возможен без покраски
Повреждение необширное, не нарушено лакокрасочное покрытие. Нет сквозных отверстий в металле, острых заломов.
Размер не имеет значения – даже обширные дефекты поддаются исправлению. Но лакокрасочный слой прочный и выдержит воздействие. Возраст машины менее 15 лет.
В истории автомобиля не было рихтовки, шпатлевки, покраски.
Когда удаление вмятин на автомобиле без покраски не получится
Зачастую можно восстановить первоначальный вид кузова при обширном дефекте диаметром в 30 см и больше. В других случаях нельзя справиться с повреждением размером с пачку сигарет. Важна геометрия излома, степень растяжения металла, эластичность лака. Ситуации, когда технология PDR бессильна:
Острые заломы на стойках крыши и порогах.
Поврежденная кромка багажника, двери, капота – затруднен доступ к «изнаночной» стороне.
Дефекты от косых ударов; дефекты, сопровождающиеся перекосом кузова.
В любом случае профессиональную консультацию дает мастер. Оценивая ситуацию индивидуально и учитывая противопоказания, он принимает окончательное решение о возможности исправления повреждения.
Преимущества удаления вмятин на автомобиле без покраски
Остается целым заводское ЛКП и машина не переходит в разряд битых и крашеных. Соответственно экономится время и деньги, которые пошли бы на рихтовку, шпатлевку, покраску.
Сохраняется оксидная пленка на металлических поверхностях и нет риска коррозии.
Проблема решается быстро – от получаса до нескольких часов.
Как происходит удаление вмятин на машине
Вмятину либо выталкивают изнутри, либо вытягивают снаружи, воздействуя механически. Без отличного освещения результата не будет: первое, что берет в руки мастер – это лампа с мощным рассеивателем, чтобы «прочитать» изъян и выработать алгоритм действий.
Убрать вмятину на машине без покраски можно без разбора и демонтажа деталей, через технологические отверстия. В некоторых случаях демонтаж необходим.
Если нет возможности добраться до дефекта с изнаночной стороны, то используют «грибки-пистоны», клеевые составы и рычаги-микролифты. В любом случае кузовной ремонт вмятин происходит с целым арсеналом фирменных приспособлений. Это рычаги, крючки специальной геометрии и длины, клеевая система.
Мастер визуально контролирует процесс выпрямления, используя пластину с нанесенными контрастными параллельными линиями. Корректирует действия, ориентируясь на отражение света от полос в ремонтной зоне.
Gemstone предлагает удаление вмятин без покраски в Нижнем Новгороде
Удаляем дефекты на любых поверхностях – крыше, крыльях, бампере, крышке багажника, капоте, стойках, порогах.
У нас работают опытные, знающие мастера, трезво оценивающие конкретный случай и возможность исправления.
Мы можем убрать вмятины на машине без покраски и цена услуги будет намного ниже, чем ремонт с рихтовкой. Окончательную стоимость формирует мастер при осмотре.
Даем гарантию на выполненные работы.
Удаление вмятин без покраски | Детейлинг в Коломне
Loading…
Беспокрасочная технология выправления деформаций кузова
Удаление вмятин без покраски в Коломне
Кузов автомобиля, несмотря на прочность металла и совершенство лакокрасочного покрытия, был и остается самой незащищенной частью транспортного средства. Именно кузов принимает на себя все виды внешних воздействий, начиная с атмосферных осадков и, заканчивая контактом с твердыми поверхностями встречных препятствий. По этой причине, вмятины, царапины и потертости воспринимаются нами как обычное явление, сопутствующее эксплуатации.
Казалось бы, нет особого вреда от небольшой деформации кузовной детали, которая никак не влияет на ходовые качества транспорта. Между тем, вмятины доставляют не мало огорчений владельцам авто, главным образом, тем, что изрядно портят внешний вид машины. К счастью, избавиться от такого дефекта сегодня можно, не прибегая к кардинальным мерам, связанным с рихтовкой, шпаклевкой и покраской. Удаление вмятин без покраски в Коломне — одна из услуг, предоставляемых детейлинг-студиями.
Беспокрасочный способ удаления деформаций вошел в практику техобслуживания автомобилей в начале XXI века как прогрессивная технология Paintless Dent Repair (PDR). Суть метода сводится к выправлению смятых участков металла массированием поврежденной части без нарушения лакокрасочного слоя. Приемы, применяемые мастером, зависят от места дислокации повреждения и его характера.
Технология PDR позволяет устранить повреждения на любом кузовном элементе без употребления лакокрасочных материалов при условии сохранения целостности ЛКП. В основе метода лежит такая особенность металла, как молекулярная память, благодаря которой восстановленная поверхность принимает свой первоначальный вид, а вмятина исчезает бесследно. Таким образом, происходит локальное устранение дефекта без применения расходных материалов, что обеспечивает оперативность выполнения работ и сокращение материальных затрат.
В настоящее время удаление вмятин без покраски в Коломне по праву можно назвать самым практичным и востребованным способом восстановления поврежденных частей автомобильных корпусов. Преимущества беспокрасочного ремонта очевидны. В первую очередь, следует отметить локальный характер восстановительных мероприятий и отсутствие необходимости в подготовительных действиях, связанных с демонтажными работами.
Ключевой аргумент в пользу методики PDR — сохранение заводского лакокрасочного слоя, благодаря чему не нужно подбирать краску в тон базовой, рискуя расхождением оттенков, а также — оплачивать малярные работы. Более того, сам факт присутствия на кузове участков с ремонтной покраской заметно снижает рыночную стоимость транспортного средства.
Технология беспокрасочного восстановления геометрии кузова дает возможность быстро удалить некрасивые деформации, вернув автомобилю безупречный внешний вид с минимальными финансовыми затратами. Звоните нам +7 (916) 156-00-10.
Dent Guys Лас-Вегас | Ремонт вмятин без покраски PDR Service
Дент Гайс Лас-Вегас | Ремонт вмятин без покраски PDR Service
Добро пожаловать в The Dent Guys!
Специалисты по ремонту вмятин без покраски
Мы предлагаем вам профессиональный опыт, который вы так долго искали. Работая в бизнесе почти 20 лет, ребята из Dent предоставляют вам и вашему автомобилю только лучший сервис, которому вы можете доверять.
Удаление вмятин без покраски (PDR)
Ретушь автопокраски/восстановление царапин
Ремонт сколов лобового стекла
Полировка фар
Ремонт легкосплавных дисков
Ремонт вмятин на мотоцикле
Ремонт повреждений от града
Ремонт сколов лобового стекла
Как бы хорошо вы ни ухаживали за своим автомобилем, некоторые аварии неизбежны. Разбитое окно может показаться незначительной проблемой. Но есть проблема…
Ремонт вмятин без покраски
Вам надоели неприглядные вмятины на дверях? Бейсбольный мяч соседа ударил по вашему автомобилю? Вам интересно, как этот ущерб от града будет…
Фотографии до и после
Ознакомьтесь с некоторыми недавними работами The Dent Guys Las Vegas
Почему выбирают нас для ремонта
Найдите причины выбрать нас в качестве партнера по грузоперевозкам
Опыт
Мы предлагаем вам профессиональный опыт, который вы искали. Работая в бизнесе почти 20 лет, ребята из Dent предоставляют вам и вашему автомобилю только лучший сервис, которому вы можете доверять.
Обслуживание в тот же день
Вместо того, чтобы оставлять свой автомобиль на несколько дней в автомастерской, ребята из Dent предлагают вам быстрое и удобное обслуживание в тот же день. Больше не нужно ждать целыми днями быстрого решения!
Мы идем к вам
Если вы ищете удобство, Dent Guys — это то, что вам нужно. Ребята из Dent придут к вам без дополнительной платы за быстрое, дружелюбное и профессиональное обслуживание в тот же день. Прием и доставка отремонтированного автомобиля.
Доступность
Сэкономьте сотни долларов, избегая дорогостоящих затрат на кузовной ремонт, И в то же время сохраните стоимость вашего автомобиля! The Dent Guys предлагает вам первоклассный сервис по непревзойденной цене.
Реальные клиенты – Реальные отзывы
Читайте наши онлайн-обзоры в Google и Yelp!
Понял меня и отлично поработал
Подробнее
Очень хорошая работа! Джон был очень милым и полезным. Дорога туда заняла больше времени, чем они выполнили работу; заняло всего 30 минут!
У меня было 2 вмятины размером с монету на боковой панели над дверью. Со стороны водителя получилось идеально. Не могу даже сказать. В итоге они треснули часть прозрачного покрытия со стороны пассажира, но это едва заметно, менее заметно, чем вмятина, которая была изначально. я бы сказал, что мне 95% довольны.
Я бы не назвал это жалобой, но я не был в восторге от цены; 125 долларов за зуб. В моем родном городе это 50 долларов за вмятину. И по пути туда я получил предложение по 100 долларов за вмятину от другой компании. Но я решил, что потрачу дополнительные деньги, потому что деньги не являются насущной проблемой. Иногда качество того стоит!
Подробнее
Отличный сервис, спасибо 😊
Подробнее
Я очень рекомендую Стива из Dent Guys, он супер профессионал, честен и отлично работает. Он твердо стоит за свое слово, и качество работы на высшем уровне. Он исправил вмятины на моей жене и моей машине, выглядит потрясающе и по разумной цене. Если вы когда-нибудь задумывались о том, чтобы исправить свои вмятины, я настоятельно рекомендую вам позвонить Стиву.
Читать далее
Невероятно совершенная сестренка не думала, что они могут отполировать краску самое лучшее, что когда-либо любила это мастера Джон убил его иди туда
Читать далее
Лукас и ребята были потрясающими Я бы порекомендовал своим друзьям
Читать далее
Рано утром в 08:00 я обнаружил, что какой-то внедорожник помял дверь со стороны водителя на моем Prelude 1997 года. Я настолько дотошный, что мне пришлось исправить это как можно скорее.
Искал самый авторитетный магазин с лучшими отзывами и оказался в Dent Guys. Это был мой первый опыт ремонта вмятины.
Джон и Стив были очень круты и даже предложили немного воды. Джон также посмотрел на другие вмятины, которые можно было легко исправить (не повреждая краску).
Примерно через час все было сделано, и новые (и старые) вмятины ИСЧЕЗЛИ.
Быстрое/эффективное обслуживание. Очень разумные цены. Оставьте это профессионалам. Без сожалений.
Вернется для некоторых из моих очень незначительных вмятин, которые я подумываю исправить.
Подробнее
Отличный сервис! Отлично устранил вмятину на моем Лексусе. Очень разумно по сравнению с другими оценками, которые я получил. Он был вдвое дешевле других фирм, но уж точно не вдвое хуже по качеству! Настоятельно рекомендую!
ПАРНИ DENT ОБСЛУЖИВАЮТ В ЛАС-ВЕГАСЕ, НЕВАДЕ И ПРИЛЕГАЮЩИХ РАЙОНАХ.
Позвоните в Dent Guys Las Vegas и получите БЕСПЛАТНУЮ оценку уже сегодня!
Позвоните нам в любое время
(702) 429-9661
Наш адрес электронной почты
Dentguyslasvegas@gmail.
com
Отправить фото для бесплатной оценки
(702) 429-966199999
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
(702). S Decatur Blvd, Лас-Вегас, Невада 89102
Бесплатная оценка сейчас
БЕСКРАСОЧНЫЙ РЕМОНТ Вмятин Weatherford, TX
Weatherford PDR Мастерская по ремонту вмятин без покраски — это семейный бизнес, который работает в Уэзерфорде, штат Техас, уже более 25 лет. Мы обязаны эффективно предоставлять нашим уважаемым клиентам высококачественные услуги по ремонту вмятин без покраски.
Что такое ремонт вмятин без покраски?
PDR (аббревиатура от «удаление вмятин без покраски») представляет собой экологически безопасный и профессиональный подход к восстановлению заводского состояния автомобиля за меньшее время и с минимальными затратами, завершающий традиционный кузовной ремонт в мастерской.
Наши специалисты по беспокрасочному ремонту вмятин усердно работают над восстановлением автомобилей до их первоначального заводского состояния, не нарушая оригинального лакокрасочного покрытия и не нарушая банковский счет клиента.
Наш процесс ремонта вмятин без покраски
Ремонт вмятин без покраски начинается с оценки ущерба, а затем определения возможности PDR. Вмятины ремонтируются путем подготовки места для ремонта и сглаживания дефектов металла, вызванных столкновением панелей кузова, чтобы удалить любые острые края, которые могут привести к вмятинам в будущем.
Следующим шагом является доступ к вмятине. В большинстве случаев для использования метода «беспокрасочного ремонта вмятин» требуется доступ к задней части автомобиля или транспортного средства. Иногда необходимо снять панели, задние фонари или, в некоторых случаях, внутренние панели, чтобы добраться до места вмятины.
При ремонте вмятин мы используем световую доску, чтобы техник мог лучше видеть вмятину со своей точки зрения. Этот специализированный источник света позволяет им более четко видеть, какие детали нуждаются в ремонте и где использовать инструменты на нижней стороне вмятины. Специалисты PDR деликатно возвращают кузов в исходное положение.
PDR — это быстрая и неинвазивная процедура, которую можно выполнить в тот же день, в зависимости от серьезности вмятины или царапины.
Какие повреждения устраняет PDR?
Ремонт вмятин без покраски — это метод устранения различных типов вмятин, царапин и складок кузова. Мы можем исправить мелкие повреждения от града и большие вмятины на кузове, если на лакокрасочном покрытии автомобиля нет других следов.
Сколько времени занимает ремонт PDR?
Стандартный ремонт вмятин без покраски можно выполнить быстро. Однако процесс и количество времени для исправления этих дефектов зависят от таких факторов, как серьезность и расположение вмятин, вмятин или других повреждений.
Чем PDR отличается от традиционного ремонта?
Ремонт вмятин без покраски — менее трудоемкий и дорогостоящий процесс устранения вмятин.
В связи с сезонностью, владельцам автомобилей в нашей стране приходится производить смену колес 2 раза в год, поэтому грамотные водители часто используют несколько комплектов дисков. А кроме того, каждому хочется выделить свой автомобиль из потока транспорта. Что, как не литые диски сделают классические Жигули или десятку более привлекательными? Чтобы правильно подобрать дополнительный комплект для замены, нужно знать какая разболтовка колеса, диаметр колеса и диаметр ступичного отверстия диска.
Зміст
1 Что такое разболтовка в двух словах
2 Как узнать разболтовку диска для ВАЗ самостоятельно
3 Что ещё учитывать при выборе диска
4 Таблица параметров колёсных дисков автомобилей ВАЗ
4.1 Related
Что такое разболтовка в двух словах
Разболтовка – это диаметр, по которому установлены центра отверстий крепежных болтов диска. Этот параметр имеет огромное значение в эксплуатации и безопасности автомобиля, так как если он не соответствует заводским параметрам, то колесо будет установлено неточно по оси, в связи с чем конуса крепёжных болтов не соответствуют конусам диска. При внешнем осмотре невозможно заметить отклонения от нормы, но во время поездки такое колесо будет расшатываться, конуса разбиваться, крепление ослабится. Кроме того, лишняя вибрация негативно скажется на состоянии элементов подвески и рулевого управления.
Размеры литого диска
Каждая модель автомобиля имеет свой показатель разболтовки, который будет указан на маркировке диска в виде надписи, например «5/100», где 5 – количество крепежных болтов, а 100 – диаметр окружности, на которой располагаются центра отверстий.
Как узнать разболтовку диска для ВАЗ самостоятельно
Если информация о разболтовке отсутствует, то можно самостоятельно выяснить параметры необходимого показателя несколькими способами:
можно сравнить приобретаемый диск с имеющимся экземпляром, который планируется заменить;
определить визуально количество крепежных болтов, а расстояние между отверстиями измерить штангенциркулем. Затем к полученному результату прибавим размер диаметра отверстия, в которое закручивается болт, и получим расстояние между центрами соседних отверстий (обозначим полученный результат сложения У).
Вычисляем PCD самостоятельно
Далее действуем по формуле, учитывая каждую разболтовку:
для 3-х отверстий диаметр равен У*1,55;
для 4-х отверстий диаметр равен У*1,414;
для 5 отверстий диаметр равен У*1,701.
Что ещё учитывать при выборе диска
При выборе диска учитывают не только его разболтовку, но и в целом маркировку диска, например: 5.5Jx16h3 ET30 PCD: 5/112 d66.6, где:
5.5 – ширина (W, величина измерения дюйм) – ширина обода посадочная, показывает возможность использования профиля устанавливаемой шины разной ширины. Возможно отклонение данного показателя на 0,5-1 дюйм, но для шин, которые считаются низкопрофельными он должен быть минимальным.
16 – диаметр (D, измеряется в миллиметрах) – диаметр посадочный – диаметр части обода, куда опирается шина;
ET30 – «вынос» или «вылет» диска, показатель, определяющий насколько глубоко в арку автомобиля утоплено колесо (величина измерения мм). Это расстояние между привалочной плоскостью диска колеса и серединой ширины диска. Если две плоскости полностью совпадают, то вынос считается нулевым, если первая плоскость не выходит за вторую, то положительным, если привалочная плоскость смещена в сторону кузова автомобиля, то вынос отрицательный.
5/112 – разболтовка, где диаметр плоскости, на котором располагаются болты по международным стандартам обозначается как PCD;
d66.6 — диаметр центрального отверстия (DIA, величина измерения мм). Возможно отклонение его показателя в большую сторону, но в этом случае используют центровочные кольца для устранения вибраций
Буквенные обозначения J и H используются только специалистами.
Как правило, параметры диска указываются ближе к посадочному ступичному отверстию
В том случае, когда на диске указаны его параметры, просто сверяем данные с таблицей, которую рекомендует АвтоВАЗ.
Таблица параметров колёсных дисков автомобилей ВАЗ
Разболтовка для автомобилей ВАЗ указана в таблице. Эти параметры приведены производителем, каждый из параметров рекомендуется строго соблюдать, поскольку они влияют на геометрию подвески, прочность посадки диска на ступицу и на безопасность движения.
[table id=6 /]
Удачного всем выбора и полных баков чистого бензина!
#PCD #ваз #вынос #разболтовка
Search for:
Недавні записи
Реставрація, ремонт лівої опори двигуна Volkswagen, Skoda, Audi, Seat
Ремонт та діагностика стартерів Bosch для VW, Audi, Skoda
Сторінки історії. Opel Kadett B Rallye, made in Sweden
Який реальний пробіг електромобілів. Рейтинг
Як зняти та відремонтувати моторчик пічки Nissan Note
Позначки
2019
ATF
BMW
Chevrolet
Ford
Hyundai
Kia
renault
Skoda
Subaru
SUV
toyota
Volkswagen
Ауди
ГРМ
Дэу
Ланос
Ниссан
Форд
Шкода
внедорожники
выбор
дастер
замена
заміна
история
кроссовер
логан
масло
новости
обзор
опель
ошибка
премьера
рейтинг
ремонт
рено
сузуки
термостат
тюнинг
фильтр
фольксваген
цены
шевроле
эксплуатация
Останні коментарі
Популярне за тиждень
Разболтовка колесных дисков Ваз 2114
Безопасность транспортного средства на дороге зависит от большого количества факторов. Немаловажное значение имеет его грамотная комплектация дисками. Чтобы они держались надежно, необходимо знать точный диаметр окружности, параметры отверстий для крепления диска. Разболтовка ВАЗ 2114 зависит от особенностей устанавливаемых легкосплавных или штампованных моделей. Для стандартных изделий характерен свой показатель.
Содержание
Замена колесных дисков на ВАЗ-2114
Виды колесных дисков для ВАЗ-2114
Стальные колесные диски
Литые колесные диски
Кованые колесные диски
Установка на ВАЗ не заводских дисков
Расшифровка размеров
Замена колесных дисков на ВАЗ-2114
Разболтовка колес ВАЗ 2114 напрямую зависит от параметров установленных дисков. Данного рода задача существенно усложняется для любителей тюнинга. Экспериментируя с колесами и шинами, они забывают о важности соблюдения величины. Какая разболтовка на Ваз 2114? Все дело в том, что стандартная разболтовка автомобиля отечественного производства составляет 4*98. Однако большая часть иномарок предусматривает величину 4*100.
Практика показывает, что даже незначительная разница в длине крепежных изделий может привести к неравномерному вращению колес. По технологии производители не допускают превышение показателя в 0,69 мм. Однако следует помнить, что диск с расстояниями между центрами в 100 мм не будет одет на ступицу с болтами в 98 мм. Если изделие располагается неплотно, могут возникнуть неприятные последствия:
Разболтовка ВАЗ 2114 – важная техническая величина. Часть автовладельцев решает вышеприведенные проблемы за счет болтов со смещенной головкой. Альтернативный вариант заключается в замене болтов на шпильки. Реже всего используется специальная проставка из металла. Располагается она между диском и ступицей. Толщина готового изделия должна быть не менее 20 мм. Замене подлежат сразу же все диски.
Интересно! Зеркала на ваз 2114
Виды колесных дисков для ВАЗ-2114
Разболтовка колесных дисков ваз 2114 тесно коррелирует с типом используемых дисков. На сегодняшний день автовладельцам доступно несколько категорий таких изделий. Рассмотрим ниже подробно каждую из них.
Стальные колесные диски
Данный вариант является стандартным и абсолютно доступен по цене. Готовые изделия отличаются высоким уровнем надежности и длительным периодом эксплуатации. В случае сильного удара о выбоины и ямы, конструкция не деформируется. При необходимости металлический обод можно выровнять и от балансировать. Размер разболтовки ваз 2114 приведен в таблице ниже.
Литые колесные диски
В основе производства таких дисков лежат алюминиевые сплавы. Цена таких изделий больше, чем чугунных. Они пользуются высокой популярностью на рынке и отлично подходят для тюнинга авто. Небольшой вес, эстетичность – главные преимущества дисков. Разболтовка ВАЗ 2114 4 100 является второй по численности.
Кованые колесные диски
Технология производства основана на ковке, прессовке алюминиевого сплава. Далее готовое изделие подлежит специальной обработке на станке. Комплекс мер направлен на существенное увеличение прочности дисков. Они в 3,49 раза выдерживают большие нагрузки, чем литые модели. Конструкции имеют красивый внешний вид.
Интересно! Колесные диски для легковых автомобилей
Установка на ВАЗ не заводских дисков
Разболтовка ВАЗ 2114 R13 устанавливается заводом производителем и является стандартной. Все остальные варианты представляют собой модификации. Практика показывает, что лучше всего придерживаться заводских параметров. Размер разболтовки ВАЗ 2114 также зависит от модификации авто (объем ДВС).
Конвейерная комплектация авто отечественного производства также возможна разными дисками. Разболтовка дисков на ВАЗ 2114 R14 в большинстве случаев составляет 4*100 мм. При покупке болтов, дисков обязательно учитывайте рекомендации завода производителя. На данном этапе важно расшифровывать аббревиатуры и параметры:
LZ – общее количество отверстий под крепежи;
PCD – диаметр расположения центра;
ET – колесный вылет;
DIA – диаметр отверстия по центру.
Разболтовка ВАЗ 2114 14 должна строго выдерживаться. В противном случае безопасность передвижения на авто существенно снизится. В результате возрастут риски попадания в аварию.
Расшифровка размеров
Какая разболтовка колес на ВАЗ 2114? Для наглядности рассмотрим основные параметры. Так, для комплектации бензиновым двигателем мощностью в 82 л.с. PCD составляет 4*98 мм. В свою очередь DIA составляет 58,6 мм. Крепежи используются только М12*1,25.
Не менее распространены тюнингованные варианты. Такая информация приведена в табличном материале ниже:
Немаловажное значение имеет год выпуска транспортного средства. Разболтовка ВАЗ 2114 R15 является далеко не стандартной. Именно по этой причине важно подбирать болты с учетом характеристик, типа диска и рекомендаций производителя.
Практика показывает, что на качество управления транспортным средством существенное влияние оказывает и давление в шинах. Если не придерживаться показателя в 2 атмосферы, плохое управление и повышенный износ протектора неизбежны. Снижение показателя на 0,1 Па допускается, если автомобиль сильно загружен.
Таким образом, Вы смягчите плавность его передвижения по дороге. Во всех других случаях возникнет повышенный расход топлива, быстро износятся рабочие сегменты протектора. Транспортное средство потеряет свою хорошую маневренность.
Не знаете какая разболтовка подойдет на ВАЗ 2114? Внимательно изучите таблицу с техническими данными и сделайте правильное решение. От точности выполненных действий зависит безопасность передвижения по дороге. Также не экономьте на дисках и шинах от сомнительных производителей.
Отдавайте предпочтение только качественным изделиям. Для этого лучше всего сотрудничать с официальными производителями, которые предоставляют длительную гарантию. В противном случае Вы рискуете столкнуться с дополнительными проблемами. Помните, что скупой платит дважды.
Автор: avtor
Распечатать
Оцените статью:
(0 голосов, среднее: 0 из 5)
Поделитесь с друзьями!
Перечень модификаций автомобилей ВАЗ 2329 [1995-2015] с разболтовкой 5х5,5
Форма поиска модели автомобиля, размера шин или дисков
Выберите вкладку ниже, чтобы получить данные о комплектации вашего автомобиля или найти автомобили, соответствующие вашим критериям.
По автомобилю какие диски подойдут на вашу машину
По размеру шин, какие автомобили используют этот размер шин
По размеру обода, какие автомобили используют этот размер обода
Укажите марку, год и модель, чтобы найти подходящие диски:
Марка
Год
Модель
Переход на систему определения размеров шин LT-High Flotation
LT-высокая флотация
Укажите значения в полях ниже, чтобы найти подходящие автомобили:
Ширина шины
Соотношение сторон
Диаметр обода
Переход на метрическую систему размеров шин ISO
Метрическая система ISO
Укажите значения для полей ниже, чтобы найти подходящие автомобили:
Диаметр шины
Ширина шины
Диаметр обода
Укажите значения для полей ниже, чтобы найти подходящие автомобили:
Диаметр обода
Ширина обода
Смещение
±
01234567891015203050
Центральное отверстие
±
01234567891015203050
Болтовая схема
org/BreadcrumbList»>
Дом
Схемы болтов
5х5,5
ВАЗ
2329
1995-2015 гг.
2329x [1995. .2015]:
ВАЗ 2329 Разболтовка — Поколения:
Поколение
Годы выпуска
Разболтовка
2329х [1995..2015]
1995-2015 гг.
5×139.7
Какая разболтовка на ВАЗ?
3×98
4×98
5х139,7
(5х5,5)
Глоссарий по шинам
Термины по шинам, которые вы можете увидеть на этой странице.
Зазор колеса – это расстояние от монтажной поверхности колеса до задней кромки колеса.
Смещение — это расстояние в миллиметрах от центральной линии колеса до монтажной поверхности колеса. Учитывая, что монтажная поверхность может располагаться как перед осевой линией, так и за ней, смещение может быть нейтральным, положительным или отрицательным.
Шины прилагаются к новому автомобилю при его покупке. Шины OE специально выбираются производителем транспортного средства, чтобы максимально использовать эксплуатационные характеристики автомобиля.
Диаметр делительной окружности (PCD) представляет собой диаметр окружности, проходящей через центры всех шпилек, колесных болтов или отверстий в колесных дисках
Регион продаж — это глобальный автомобильный регион, в котором автомобиль был официально продан или все еще продается.
Пример: 7J x 15
Ширина обода (дюймы) x диаметр обода (дюймы)
Способ крепления колеса к ступице: колесные гайки или колесные болты
Значение крутящего момента, указанное производителем для колесных болтов или колесных гаек, которое должно быть установлено при затяжка динамометрическим инструментом (настройка крутящего момента). Сила вращения, указанная в ньютон-метрах (Нм) или футо-фунтах (фут-фунт), крутящий момент колеса измеряет затяжку болтов и гаек
1985 ВАЗ 2108 Размеры дисков и шин, разболтовка и давление в шинах.
Узнайте, какие диски и шины подходят для ВАЗ 2108 1985 г.
В приведенных ниже таблицах указаны размеры колес, размер шин, разболтовка (PCD), вылет дисков и давление в шинах.
Утечка антифриза. Диагностика и методика устранения проблемы — Иксора
Для некоторых автолюбителей понижение уровня антифриза в расширительном бачке достаточно непонятное явление, ведь иногда оно сопровождается отсутствием видимых протечек. Из этой статьи вы узнаете, как, куда и почему уходит антифриз, а также ознакомитесь с рекомендациями по устранению и предотвращению этой проблемы.
Причины понижения уровня антифриза
Пропасть сама по себе охлаждающая жидкость не может. Даже если причин не видно сразу, они есть. Нужно уметь их определять. Итак, самые популярные из них:
Негерметично закрытая крышка расширительного бачка. Банальная, но самая распространенная причина. Начинать диагностику нужно именно с проверки крышки. Если в зимнее время можно заметить белый пар у решетки радиатора, то это не что иное, как испаряющийся антифриз.
Негерметичность расширительного бачка. Зачастую он повреждается при неаккуратном ремонте. Трещина может находиться выше уровня антифриза, поэтому проверять бачок нужно при работающем двигателе.
Повреждение шлангов и труб системы охлаждения. Эти элементы очень уязвимы к воздействию агрессивных химических веществ. Особенно вероятны повреждения в местах соединений.
Повреждение радиатора. Обычно такую течь можно обнаружить визуально, как и место повреждения.
Попадание антифриза в камеру сгорания двигателя. Самая неприятная причина понижения уровня. Выхлопные газы становятся белыми и приобретают сладковатый запах. Также появляется белый налет на свечах зажигания.
Причиной понижения уровня может стать обычное уменьшение объема антифриза в зимний период (он сжимается, как и любая жидкость). Если уровень упал, но только до определенной отметки, и никаких видимых повреждений нет, то можно не паниковать, а просто долить немного охлаждающей жидкости в систему.
Также об утечке антифриза будет свидетельствовать перегрев двигателя (загорится сигнальная лампа), запах в салоне авто. Затягивать с диагностикой не стоит, это чревато серьезными последствиями.
Как устранить утечку антифриза
Для устранения проблем нужно:
При неплотно закрытой крышке бачка попытаться затянуть ее посильнее.
Если поврежден сам бачок, поможет только замена. Пытаться залатать трещину не стоит, это бесполезно.
Если повреждены шланги или трубки, можно поставить хомуты. При серьезных масштабах течи поможет только замена непригодного к эксплуатации элемента.
При повреждении радиатора заменить или отремонтировать его. Починка возможна, но не всегда оправдана экономически. Если течь появилась по причине износа, то вскоре появится следующая в другом месте. В таких случаях лучше купить новый радиатор. Если повреждение произошло по причине аварии, то можно доверить ремонт хорошему автосервису.
При попадании антифриза в двигатель всегда нужен сложный ремонт. Тут выход один — обратиться в автосервис.
Также следует обращать внимание на качество самого антифриза. На детали системы охлаждения крайне негативно влияют химические вещества, которые могут присутствовать в жидкости сомнительного происхождения.
Как выбрать антифриз
Во-первых, следует учесть класс антифриза. Он может быть:
Тосол – антифриз отечественной разработки, как правило окрашен в синий цвет (держит температуру до -40С), есть варианты с красным цветом (работает до -50С). Тосол создается на основе неорганических соединений и отличается от своих «собратьев» наиболее активным составом, который неплохо переносится отечественными автомобилями, но заливать его в иномарку не рекомендуем.
G11 Такой антифриз имеет в составе органические и синтетические присадки, которые обволакивают стенки трубок охладительного тракта защитной пленкой и снижают вероятность возникновения коррозии. Антифризы G11 подойдут для малооборотистых двигателей с чугунным блоком цилиндров. Такие антифризы обычно окрашены в зеленый, реже желтый или синий цвет.
G12 Самый распространенный на сегодня класс антифриза. Присадки практически полностью имеют органическую основу, образуют защитную пленку в местах коррозии и не осыпаются со временем. G12 подходит для современных высокооборотистых двигателей с алюминиевым блоком цилиндров. Антифриз G12 как правило имеет красный цвет.
G13 (G12+). Антифризы G13, или лобридные антифризы, — наиболее современный тип «незамерзайки». G13 отличается повышенной экологичностью и «мягким» составом. Окрашен в фиолетовый, реже желтый или оранжевый цвет.
Антифриз – довольно агрессивная жидкость, поэтому она по-разному реагирует с различными составами металлов. Если на вашем автомобиле стоит радиатор из меди, латуни или их сплавов,- вам подойдет красный антифриз, если в составе больше алюминия или его сплавов – заливайте зеленый. Если вы не уверены в составе металлического сплава своего радиатора, обратитесь к рекомендации производителя автомобиля.
Многие производители из России и азиатских стран не придерживаются европейской цветовой классификации. Например, Хонда выпускает антифриз зеленого цвета по эксплуатационным характеристикам соответствующий классу G12, поэтому при покупке ориентироваться только на цвет не стоит.
При выборе антифриза лучше всего прислушаться к рекомендациям производителя вашего автомобиля. Не следует покупать дешевую жидкость, лучше довериться проверенным брендам, среди которых:
Ravenol;
Motul;
Sakura;
Febi.
Вышеперечисленные компании не добавляют вредных присадок, их антифриз эффективно выполняет свою функцию и при этом стоит недорого.Купить продукцию вышеперечисленных производителей можно в магазине IXORA. При необходимости вам помогут сделать правильный выбор наши квалифицированные менеджеры.
Производитель
Номер детали
Название детали
FEBI
01381
Антифриз для системы охлаждения (концентрат) G12 EU/1,5L
MOTUL
104379
Концентрат охлаждающей жидкости G13
RAVENOL
4014835755918
Антифриз готовый к прим. зеленый RAVENOL HJC Hybrid Japanese Coolant Premix -40°C (1,5л)
Антифриз концентрат зеленый RAVENOL HJC Hybrid Japanese Coolant Concentrate (1,5л)
FEBI
19400
Антифриз Febi с антикоррозийными свойствами, фиолетовый, 1,5л
FEBI
26580
Антифриз Febi Ready Mix с антикоррозийными свойствами, зелёный, 1,5л
SAKURA
SFCGREL5
Антифриз Sakura G11 разбавленный (зеленый) EU/5Kg
SAKURA
SFCRREL5
Антифриз Sakura G12 разбавленный (красный) EU/5Kg
MOTUL
102924
Готовая к использованию охлаждающая жидкость
MOTUL
103291
Антифриз MOTUL Motocool Expert
FEBI
22268
Антифриз Febi с антикоррозийными свойствами, синий, 5л
FEBI
38201
Антифриз Febi с антикоррозийными свойствами, сиреневый, 5л
FEBI
01089
Антифриз для системы охлаждения (концентрат) G11 EU/1,5L
FEBI
22268
Антифриз Febi с антикоррозийными свойствами, синий, 5л
FEBI
38201
Антифриз Febi с антикоррозийными свойствами, сиреневый, 5л
SAKURA
430201404
Антифриз Sakura Long life coolant, G11, 5L
SAKURA
430201401
Антифриз Sakura Long life coolant, G12, 1L
SAKURA
430201402
Антифриз Sakura Long life coolant, G12, 5L
RAVENOL
4014835755857
Антифриз концентрат зеленый RAVENOL HJC Hybrid Japanese Coolant Concentrate (5л)
* Применяемость деталей конкретно для Вашего автомобиля уточняйте у менеджеров по телефону: 8 800 555-43-85 (звонок по России бесплатный).
Полезная информация:
Замена антифриза – все, что нужно знать о жидкости для системы охлаждения
Тосол VS антифриз – что лучше?
Какие технические жидкости существуют в автомобиле и когда их менять?
Получить профессиональную консультацию при подборе товара можно, позвонив по телефону 8 800 555-43-85 (звонок по России бесплатный).
Как за пару минут ликвидировать течь охлаждающей жидкости в авто — Лайфхак
Лайфхак
Эксплуатация
Фото avtovzglyad.ru
Течи в системе охлаждения автомобильного двигателя иной раз случаются даже на новых авто, только что покинувших пределы шоу-рума. Что уж говорить о машинах подержанных, где риск возникновения подобных ситуаций намного выше. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, как можно быстро справиться с такими протечками.
Ефим Розкин
По оценкам специалистов в области ремонта автомобильных двигателей, основная причина, на которую приходится существенная доля проблем с системой охлаждения, достаточно банальна. Это как раз таки нарушение ее герметичности, вызывающее потерю антифриза. Однако те же специалисты утверждают, что герметичность системы охлаждения однозначно следует рассматривать как комплексное понятие. Иначе говоря, она в значительной мере определяется целостностью всех ее узлов и компонентов.
В том числе и исправностью различных стыковочных элементов — шлангов, соединителей, патрубков. И коль скоро в них обнаружились дефекты — трещины или, что еще хуже, обрыв фланца, то такую деталь нужно незамедлительно менять. Казалось бы, чего проще, однако для этого в большинстве случаев приходится обращаться в сервисный центр. Надо понимать, что у современных моторов с плотной компоновкой патрубков (фото ниже) их замена может оказаться весьма трудоемким процессом, требующим вмешательства мастера.
Фото avtovzglyad.ru
Между тем, в водительской практике нередко случается так, что с момента возникновения дефекта, вызвавшего незаметную протечку антифриза, до момента ее выявления проходит не день и даже не неделя, а месяцы! Причем многие водители часто игнорируют первые признаки разгерметизации системы охлаждения. Например, довольно часто, обнаружив снижение уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке, владелец машины связывает данный факт с естественным ее испарением. И, понятное дело, начинает доливать антифриз.
Но как долго может продолжаться этот процесс, сказать никто не берется. А вот финал его вполне прогнозируем. Как свидетельствует сервисная практика, в большинстве случаев он заканчивается «срочным» обращением за помощью к автослесарям. И хорошо еще, если до момента обращения движок не успел перегреться. В противном случае мотору может грозить частичная или даже полная переборка со всеми вытекающими финансовыми последствиями.
347954
Фото avtovzglyad.ru
196295
Но хуже всего ситуация, когда серьезное повреждение какого-то элемента системы охлаждения, например, патрубка радиатора, происходит непосредственно во время дальнего автопутешествия. Что делать в таком случае, особенно когда на улице ночь и до ближайшего сервисного центра или АЗС еще час-другой ходу?
Выручить в подобных переделках могут только специализированные средства автохимии, именуемые экспресс-герметиками. Составы такого рода относятся к категории контр-аварийных продуктов. Их главная задача — обеспечить быструю герметизацию места протечки антифриза прямо в пути, причем без какой-либо разборки силового агрегата.
Сегодня ассортимент этих препаратов насчитывает около двух десятков позиций. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», в основной своей массе они представлены спецжидкостями. Главная особенность каждого такого продукта — наличие в нем полимер-содержащих мелкодисперсных компонентов. Это можно проследить на примере популярного немецкого герметика Kuhler-Dichter от Liqui Moly, уже не раз подтвердившего свою высокую эффективность на практике.
Фото avtovzglyad.ru
Основу этого средства «скорой техпомощи» составляет комбинация из нескольких уникальных компонентов. В их числе присутствует мелкодисперсная пластиковая крошка, находящаяся в растворе моноэтиленгликоля. Циркулируя вместе с теплоносителем по системе, состав формирует в зоне дефекта стойкую эластичную «затычку», предотвращающую течь антифриза.
Происходит это сразу при перепаде давления и поступлении кислорода в зону дефекта. Именно тогда в препарате начинается реакция полимеризации. Продукты этого процесса быстро и надежно герметизируют трещины в головке блока, а также места повреждений в радиаторе, патрубах или в местах пайки металла.
Эффективность немецкого средства весьма высока. Достаточно отметить, что оно способно залатать отверстия в патрубках диаметром до 4 мм. При использовании герметик заливают в систему охлаждения (на остывшем моторе), затем запускают двигатель и ждут определенное время. Как показал наш опыт применения герметика Kuhler-Dichter, на ликвидацию течи с его помощью уходит от двух до десяти минут. Все зависит от размеров, формы и местонахождения конкретной «дырочки» в системе охлаждения мотора.
Прилавок
Автохимия
Насколько эффективны средства борьбы с «осадками» в салоне
23946
Прилавок
Автохимия
Насколько эффективны средства борьбы с «осадками» в салоне
Как устранить утечку охлаждающей жидкости. система регулирует температуру. Эта автомобильная жидкость передает тепло изнутри вашего двигателя к радиатору, где оно затем рассеивается. Охлаждающая жидкость имеет решающее значение для поддержания эффективности и даже повышения производительности. Оно смазывает водяной насос и содержит важные присадки, препятствующие образованию коррозии внутри двигателя.
Если ваша охлаждающая жидкость загрязнена, высохла или вытекла, ваш высокомощный двигатель «расплавится» от сильного нагрева и давления. Негерметичная прокладка головки означает, что этот важный компонент деформирован, что позволяет охлаждающей жидкости вытекать в камеру сгорания двигателя. Пробитая прокладка головки блока цилиндров — это лишь один пример того, как одна поврежденная автомобильная деталь может привести к дорогостоящим счетам за ремонт, если ее не устранить.
Итак, каковы признаки утечки охлаждающей жидкости автомобиля? Если ваш обогреватель дует холодным воздухом через вентиляционные отверстия, у вас может быть проблема с низким уровнем охлаждающей жидкости. В режиме обогрева ваша система кондиционирования использует теплую охлаждающую жидкость от двигателя, проходящую через радиатор отопителя. Если циркулирующей жидкости недостаточно, ваша внутренняя кабина не будет нагреваться зимой.
В большинстве современных автомобилей на приборной панели загорается сигнальная лампа «Проверьте уровень охлаждающей жидкости». Для более классических автомобилей и пикапов старой школы вам следует следить за указателем температуры на приборной панели, чтобы убедиться, что красная стрелка не постоянно поднимается к красной опасной зоне. Явным (или, лучше сказать, неоновым) признаком того, что у вас протекает охлаждающая жидкость, является оранжевая, зеленая, красная или синяя жидкость, образующаяся на земле под передней частью автомобиля. В худшем случае вы увидите видимые облака пара, выходящие из-под вашего капота, когда ваш двигатель работает из-за сильного тепла, исходящего из моторного отсека.
Что вызывает утечку охлаждающей жидкости и как ее устранить
Теперь, когда вы знаете признаки утечки охлаждающей жидкости, давайте углубимся в то, что, вероятно, вызывает утечку охлаждающей жидкости. Если вам повезет, устранить утечку охлаждающей жидкости в вашем седане, пикапе, минивэне или внедорожнике так же просто, как заменить незначительную деталь. Сломанная крышка радиатора — это одно из самых быстрых решений, которое любой владелец автомобиля может выполнить с уверенностью (помните, никогда не открывайте крышку радиатора, когда двигатель горячий — всегда ждите, пока радиатор не остынет на ощупь). Неисправный радиатор является наиболее распространенной причиной утечек охлаждающей жидкости двигателя и часто связан со сломанным шлангом радиатора, неисправным хомутом шланга или деформированной прокладкой головки блока цилиндров. Хороший домашний механик может взять на себя простую задачу по замене шланга или хомута.
Определение того, сколько времени потребуется для устранения утечки охлаждающей жидкости, во многом зависит от обнаружения всех утечек охлаждающей жидкости в радиаторе, сердцевине отопителя и водяном насосе, а также в шлангах и фитингах. Шланги и ремни необходимо периодически осматривать на наличие трещин, разрывов или слабых мест, которые могут привести к поломке. Места соединения шлангов также должны быть проверены на наличие ослабленных фитингов и износа. Если все компоненты вашей системы двигателя находятся в удовлетворительном состоянии, пришло время применить краску для обнаружения утечек охлаждающей жидкости двигателя.
Наши эксперты NAPA рекомендуют эту бутылку охлаждающей жидкости двигателя LeakFinder емкостью 1 унция, которая флуоресцентно-зеленого цвета и ярко указывает на использование с фонариком для обнаружения утечек, предназначенным для труднодоступных мест и неуловимых утечек. Или упростите себе задачу и добавьте в корзину полный комплект для обнаружения утечек. Если утечка происходит именно из радиатора или сердцевины отопителя, следуйте инструкциям на бутылке с жидким раствором Block Seal, также называемым средством для остановки утечки радиатора или средством для остановки утечки охлаждающей жидкости. Специально разработанная присадка герметизирует утечки в металле, алюминии, литье, сплаве или пластике, тем самым исключая дальнейшую утечку охлаждающей жидкости из системы.
После того, как вы успешно устраните утечку охлаждающей жидкости, не забудьте долить охлаждающую жидкость в бачок двигателя. Большинство качественных автомобильных охлаждающих жидкостей уже содержат антифриз и часто не требуют разбавления. Обратитесь к руководству пользователя, чтобы узнать, как заменить или заполнить антифриз именно в вашем автомобиле. Имейте в виду, что для разных производителей и моделей требуются специальные составы. Эти одногаллонные кувшины с охлаждающей жидкостью предназначены для большегрузных транспортных средств или автомобилей европейского и азиатского импорта. Качественная охлаждающая жидкость для двигателя от ведущих брендов, таких как NAPA, Zerex, Prestone и Peak, должна прослужить вам около 50 000 миль.
Если вы сомневаетесь, обратитесь к специалистам
NAPAOnline предлагает все детали охлаждающей жидкости двигателя и химикаты, необходимые для устранения течи шланга охлаждающей жидкости от уплотнительного кольца трубки охлаждающей жидкости двигателя до узла трубки охлаждающей жидкости двигателя. Купите сегодня прокладку корпуса термостата охлаждающей жидкости двигателя, сменные датчики температуры охлаждающей жидкости EO и датчики уровня охлаждающей жидкости двигателя. И не забудьте тестовые полоски охлаждающей жидкости, которые показывают текущую температуру замерзания/закипания вашей охлаждающей жидкости.
Наиболее важным аспектом утечки охлаждающей жидкости двигателя (также диагностируемой как утечка охлаждающей жидкости радиатора) является то, что вы должны устранить ее как можно скорее. Сломанный водяной насос или поврежденный радиатор отопителя необходимо немедленно отремонтировать, чтобы избежать катастрофы. И замена этих деталей требует определенного уровня знаний.
Например, прокладка головки блока цилиндров представляет собой тонкий металлический элемент, отделяющий камеру сгорания от остальной части двигателя, что очень важно для удержания тепла и давления. К сожалению, он находится глубоко в узле двигателя, прямо под головкой блока цилиндров. Таким образом, чтобы получить доступ к пробитой прокладке головки блока цилиндров, необходимо разобрать большую часть двигателя, а этот процесс легко может занять целый день. В то время как стоимость рабочей силы в авторемонтном центре для замены прокладки головки блока цилиндров может быстро составить более 1000 долларов, оборудование и обучение, необходимые для выполнения этой сложной задачи в вашем домашнем гараже, требуют еще больших вложений. Когда дело доходит до проблем с двигателем, доверьтесь профессионалам и доставьте свой автомобиль в ближайший к вам местный центр NAPA AutoCare.
Более 90 лет назад Национальный автомобильный Ассоциация запчастей («NAPA») была создана для удовлетворения растущей потребности Америки в эффективной системе распределения автозапчастей. Сегодня 91 % покупателей, которые делают все своими руками, узнают торговую марку NAPA. У нас есть более 6000 магазинов автозапчастей NAPA по всей стране, обслуживающих все 50 штатов, с уникальной системой управления запасами, которая поможет вам найти именно ту деталь, которая вам нужна.
6 причин, по которым может возникнуть утечка антифриза
Обнаружение лужи под автомобилем является верным признаком утечки жидкости. Идентификация жидкости может помочь вам найти решение проблемы. Утечка антифриза имеет ярко выраженный цвет. Хотя проблема не является катастрофической, надлежащее техническое обслуживание автомобиля предотвратит дорогостоящий ремонт. Устранить утечку может быть так же просто, как затянуть ослабленный хомут. Однако чаще всего значительная утечка антифриза требует участия профессионального автомеханика.
Диагностика проблемы — первый шаг к ее устранению. Ниже приведены шесть признаков того, что в вашем автомобиле может быть утечка антифриза.
Что вызывает утечку антифриза?
Автомеханик заливает антифриз в машину клиента | Райан Макфадден/MediaNews Group/Reading Eagle через Getty Images
Из вашего автомобиля может начать течь жидкость по нескольким причинам. По данным Access Insurance, наиболее распространенными причинами утечки антифриза являются следующие:
9 Первый знак Утечка антифриза — это липкое светло-зеленое, розовое, оранжевое или сине-зеленое вещество, скапливающееся в небольшой луже под автомобилем. Производители окрашивают охлаждающие жидкости в разные цвета, чтобы отличать их от других жидкостей. Например, трансмиссионная жидкость обычно темно-красная, а масло — золотистого или черного цвета.
Вы также можете ощутить сладкий запах при выключении двигателя автомобиля. Некоторые водители сообщают, что запах напоминает ириску, кленовый сироп или корицу. Хотя запах может быть приятным, это явный признак утечки антифриза. Небольшая утечка может увеличиваться постепенно или быстро, что приводит к дорогостоящему ремонту. Если вы подозреваете утечку антифриза, как можно скорее проверьте свой автомобиль.
Что может произойти, если не устранить утечку антифриза?
В чем разница между антифризом и охлаждающей жидкостью? https://t. co/2v7yulkJCj #ArriveAlive #VehicleMaintenance #Coolants #AntiFreeze #automotiveaftermarket pic.twitter.com/wQvhK9M2SF
— Arrive Alive (@_ArriveAlive) 6 июня 2020 г.
Если не принять меры, утечка антифриза может привести к катастрофическим осложнениям, таким как перегрев или отказ двигателя. Устраните утечку как можно скорее. Проблема с системой охлаждающей жидкости не устранится сама собой и может быстро ухудшиться.
Когда температура опускается ниже точки замерзания, любая вода, находящаяся в двигателе без антифриза, может превратиться в лед и расшириться. Это расширение может привести к разрыву шлангов системы охлаждения, разрыву радиатора и растрескиванию головки блока цилиндров и блока цилиндров.
Устранение утечки антифриза вскоре после того, как вы заметили ее, может помочь вам сэкономить деньги на дорогостоящем ремонте и защитить двигатель вашего автомобиля.
Почему охлаждающая жидкость необходима для нормальной работы автомобиля
Как самостоятельно произвести регулировку фар на Лада Калина
Успешный результат произведенной работы
Регулировка направления пучков света фар
Пошаговая инструкция по замене
Регулировка пучка света фар
Вопрос-ответ: чего нельзя допускать ни в коем случае
Замена ламп ближнего света, инструкция на видео
Лада Калина Головной свет автомобиля — это основополагающий элемент при движении в темное время суток. В настоящее время не осталось такой автотехники, которая была бы лишена светотехники. Это в полной мере относится к российскому автопроизводителю АвтоВАЗ.
Бестселлером данной марки является бюджетная модель Калина, которая пользуется уверенным спросом на территории постсоветского пространства. Она оснащена минимальным количеством дополнительного оборудования, но, к счастью, не лишена самого главного — передней оптики, без которой не мыслимо управление автомобилем ночью.
Ведь с помощью головного света водитель не только видит все дорожные элементы и способен ориентироваться в пространстве, но и может обозначить свое транспортное средство для других участников движения.
Корректная работа данного элемента конструкции контролируется специальными приборами при регулярном прохождении государственного технического осмотра. Однако необходимо проводить периодическую регулировку фар на Лада Калина.
Эту процедуру можно без труда осилить своими силами. Для ее осуществления необходимо выполнение определенных условий, не требующих каких-либо финансовых затрат.
Как самостоятельно произвести регулировку фар на Лада Калина
Автолюбителю понадобится приложить минимум усилий, для удобства ниже приведен полный перечень необходимых компонентов.
Дополнительная пара рук в лице помощника.
Пятиметровая рулетка.
Ближайшая ровная вертикальная поверхность, будь-то стена дома или забор.
Картонный листок. Он необходим для того, чтобы прикрыть регулируемую фару.
Схема регулировки головного света Вооружившись всем необходимым и дождавшись темного времени суток, можно приступать к процессу регулировки. Стоит помнить, что автомобиль должен иметь правильное давление в шинах, без лишнего груза, а корректор должен быть приведен в нулевое положение.
На выбранной поверхности необходимо начертить экран согласно приведенной схеме.
Отмерив от вертикальной преграды пять метров, нужно установить авто перпендикулярно ей и попеременно закрывая картонным листом фары, производить их регулировку шестимиллиметровым шестигранным ключом.
При этом необходимо сопоставить свет от каждой фары с используемой схемой. Для обеих фар верхнюю границу ближнего света установить на линии 2, а изломы границ пучков довести до точек A (для левой) и B (для правой).
Успешный результат произведенной работы
Осуществив все процедуры, в итоге получаем корректную регулировку фар Калины, свет которых не будет доставлять дискомфорта другим участникам дорожного движения, а также правильно освещать дорожное покрытие.
Вдвойне приятно осознавать, что, во-первых, процесс настройки выполнен самостоятельно, а принцип «хочешь сделать качественно — сделай сам» по прежнему актуален, и, во-вторых, была сэкономлена хоть и небольшая, но далеко не лишняя сумма денежных средств.
Регулировка направления пучков света фар
Регулировку направления пучков света фар проводим на полностью заправленном и снаряженном автомобиле, при нормальном давлении воздуха в шинах. Устанавливаем автомобиль на ровной горизонтальной площадке на расстоянии 5 м от экрана (можно использовать стену гаража, лист фанеры или оргалита размером 1×2 м). На экране проводим горизонтальную линию 1 на высоте, равной расстоянию от центра фар до пола. Ниже ее на 65 мм проводим параллельную линию 2. Наносим на экране вертикальные осевую линию 0 (расстояние от нее до центра левой и правой фар должно быть равным) и линии, соответствующие центрам фар (АЕ и BE).
Устанавливаем переключатель корректора света фар в положение «О» (один водитель или водитель с пассажиром на переднем сиденье) и включаем ближний свет фар. Закрываем одну из фар непрозрачным материалом и включаем ближний свет фар.
Расположение регуляторов направления пучков света на корпусе фары: 1 — регулятор светового пучка в вертикальной плоскости; 2 — регулятор светового пучка в горизонтальной плоскости Вставляем шестигранник «на 6» в гнездо регулятора через отверстие в верхней поперечине рамки радиатора.
Поворачивая шестигранником регулятор, расположенный ближе к крылу, изменяем положение светового пучка фары в горизонтальной плоскости. Поворачивая регулятор А, расположенный ближе к радиатору, изменяем положение светового пучка в вертикальной плоскости. При этом верхняя граница светового пучка должна совпасть с нижней горизонтальной линией, а место излома пучка (точка пересечения горизонтального и наклонного участков светового потока) — с вертикальной линией, соответствующей центру данной фары. Аналогично регулируем направление светового пучка другой фары
В головной оптике чаще всего приходится менять лампы ближнего света. Для автомобиля Лада Калина лампа ближнего света – это галогенка с патроном «H7», мощность которой равна 55 Ватт (не больше). С завода могут идти лампочки фирмы Osram, но подойдут и другие. После замены нить накала будет занимать новое положение, и настройка фары может сбиться. Так что, проверка настроек, а при необходимости и регулировка фар выполняется сразу после замены ламп, которая на Ладе Калине производится без демонтажа блок-фары.
Пошаговая инструкция по замене
Каждая лампочка стандарта «H7» имеет железный цоколь, который к блок-фаре прижат проволочной скобой. Чтобы отогнуть эту скобу, достаточно подобраться к плоскости фары сзади. Откроем капот и посмотрим, что именно будет нам мешать.
Подкапотное пространство Калины-2 (ВАЗ-2192, 2194)
За фарой справа установлен бачок омывателя. Его демонтируют так: отключают клеммы электродвигателей, закручивают пробку посильнее, находят одну гайку и один болт крепления. Элементы крепления выкручивают ключом «на 10», затем бачок размещают на двигателе. Дальше мы могли бы рассмотреть, как снять фару на Калине-2, но в данном случае это не требуется.
Перед тем, как производить любые манипуляции с электрооборудованием, всегда отключают минусовую клемму АКБ. Подключение этой клеммы лучше выполнять в последнюю очередь (перед закрытием капота). Будьте внимательны.
Крепёжную скобу выводят из пазов, предварительно надавив на неё, затем скобу отводят в сторону;
Вынимают лампу, устанавливают на её место новую, возвращают скобу на место.
Дальше, проведите действия «2» и «1» в обратном порядке. Схема подключения не важна – контактов всего два, и оба идут к нити накала. Вот если бы мы подключали светодиоды, тогда всё выглядело бы сложнее.
Скоба прижимает патрон к плоскости блок-фары
Устанавливая галогенный источник света, необходимо помнить: поверхность стекла лампы должна быть идеально чистой. Нельзя допустить, чтобы на колбе остались жировые отпечатки. Монтаж производят в только х/б перчатках. Стекло колбы чистят техническим спиртом либо средством «Секунда».
Регулировка пучка света фар
Правильно отрегулировать фары можно только в условиях СТО. Тем не менее, рассмотрим, как эту операцию выполняют опытные мастера.
Блок-фара Калины-2, правильная настройка направления пучка
На задней стенке узла под названием «блок-фара» есть два регулировочных винта. Первый из них, расположенный ближе к радиатору, позволяет отклонять световой пучок «вверх-вниз», а направление «по горизонтали» регулируют вторым винтом. В идеале, должно получиться вот что: когда автомобиль находится в 5-ти метрах от экрана, граница светового пятна задевает линию «2» (см. рис.). Линия «1» отстоит от земли на расстоянии, равном высоте расположения центров фар. Вторую линию проводят на 65 мм ниже.
Выполняя регулировку, переключатель корректора переводят в положение «0». Разумеется, нужно включать только ближний свет. Ещё заметим, что настраивают фары по очереди («лишний» световой источник закрывают тканью).
Вот ещё пара советов, которые будут полезны:
Центры пучков должны оказаться на линиях AE, BE;
Линия «0» имеет следующее значение: она пересекается с линией «1» в одной точке, так вот, граница пятна должна пройти как раз через эту точку;
Шляпки пластиковых регулировочных винтов совместимы с отвёрткой-шестигранником. Впрочем, подходит и крестовая отвёртка.
Итак, мы полностью рассмотрели, как отрегулировать фары на Калине-2. Конечно, замена ламп вместе с последующей регулировкой – операция менее трудоёмкая, чем подключение магнитолы. Однако, тут важна точность. А спецоборудование, используемое для выполнения настройки, есть только на станциях техобслуживания.
Вопрос-ответ: чего нельзя допускать ни в коем случае
В: Что будет, если купить лампы, имеющие цоколь не «H7», а другой?
О: Не получится выполнить установку ламп в штатную фару.
В: Если использовать мощность более 55 Ватт, это не приведёт к перегреву?
О: Превышение мощности ведёт к тому, что сгорает предохранитель в цепи лампы ближнего света. Для каждой из ламп используется отдельный предохранитель, так что «обмануть» автоматику не получится.
В: Боятся ли галогенки скачков напряжения в сети?
О: Для ламп накаливания вредным фактором является превышение напряжения. В случае использования галогенок, вредных факторов будет два: перекал, недокал. Собственно, поэтому время наработки на отказ можно считать относительной, а не абсолютной величиной. От стабильности напряжения эта величина зависит, и зависит сильно.
Замена ламп ближнего света, инструкция на видео
Регулировка фар на автомобиле ваз 2106
Регулировка света фар на ВАЗ 2103, ВАЗ 2106
Добро пожаловать! Свет фар – иногда бывает едёшь по трассе и в глаза очень сильно слепит проезжающая мимо машина, но тот кто сидит за рулём данного автомобиля вряд ли задумывается над тем, хорошо ли другие водители воспримут его задранные вверх фары, поэтому чтобы такого не было как говориться нужно всегда начинать сперва с себя, а потом уже переходить к другим людям. Так на чём мы остановились: “Ах да задранные вверх фары”, так вот не каждый владелец знает как регулировать фары на своём автомобиле, поэтому в большинстве случаев людям приходиться ездить на низко опушенных фарах из-за чего очень плохо видно дорогу, или на сильно поднятых фарах, поэтому чтобы вы в дальнейшем могли менять направление света которые дают передние фары, то для этого прочтите данную статью где в подробностях описывается весь процесс регулировки. Примечание! Для регулировки света фар, вам нужно будет взять с собой: Отвёртку, а так же тёмную тряпку для того чтобы закрыть ею одну фару, при настройке другой, так как все фары регулируются по штучно, а не целиком!
А так же для регулировки нужно будет запастись: Обычным мелом для того чтобы нанести разметку на какое либо сооружение, но это по усмотрению, так как фары так же можно настраивать и на глаз!
Краткое содержание:
Стекла
При переоборудовании заводских блоков фар вместо каленых, тяжелых стекол используют акриловые или поликарбонатные элементы. При выборе следует учитывать диаметр нового стекла, подгоняя его под размер штатных блоков.
Акриловые фары изготавливаются путем термоусадки, используя в качестве матрицы старое стекло. Минимальная толщина новой фары из оргстекла — 4 мм. Преимущества акрилового блока — низкая стоимость, возможность изготовить в мастерской. К недостаткам относится быстрый износ детали. Акрил быстро покрывается микротрещинами после удара гравием, вылетевшим из под колес впереди идущего транспорта, теряет прозрачность после перегрева. Рекомендуется дополнительно защищать фары бронированной пленкой.
Поликарбонатные фары в два раза легче, чем стекло, отличаются повышенной стойкостью к механическим повреждениям. В сравнении с акриловыми, поликарбонатные стекла не мутнеют со временем и не теряют светопропускной способности, устойчивы к перепадам температуры.
Как отрегулировать свет фар на ВАЗ 2103, ВАЗ 2106?
Примечание! Перед тем как начать регулировку, обязательно дождитесь тёмного времени суток, или же если нет такой возможности тогда произведите регулировку фар в каком либо тёмном помещёнии, допустим в гараже, но при этом автомобиль должен будет стоять только лишь ровно, а на месте водительского кресла должен сидеть человек вес которого составляет около 75 кг и при регулировки давление в колёсах так же должно быть приведено в норму!
Регулировка: 1) Для того чтобы отрегулировать передние фары, подумайте сперва с каких именно фар вы начнёте свою регулировку, с внутренних (нижний-верхний рисунок) или же с наружных (нижний-нижний рисунок).
2) Допустим с фарами вы разобрались, после чего на каком либо сооружении начертите обычным мелом вот такую вот схему для регулировки наружных фар:
Или же вот такую вот, для регулировки внутренних фар:
Примечание! Координаты на данных схемах: цифра 1 – это горизонтальная линяя которая соответствует центру фар. 2, 3- это линия которая проходит через центры световых пятен. А и В, С и Е так же вертикальные линии которые соответствуют центрам света фар. А буква О – это осевая линия!
3) Затем сядьте в автомобиль и поставьте его на ровную поверхность, отъехав при этом на 5 метров от данной схемы на автомобиле.
Примечание! Помните что стана у сооружения должна быть ровная и тем самым автомобиль должен будет стоять строго перпендикулярно к данной стене!
4) Теперь снимите со своего автомобиля облицовку, которая закрывает передние фары. (О том как снять облицовку, см. в статье под названием: «Замена передних фар», пункт 3)
5) Следом когда облицовка будет снята, закройте плотной материей темного цвета ту сторону фар которую вы пока не планируете регулировать.
6) Затем включите ближний свет на вашем автомобиле и посмотрите как у вас светит правая наружная фара, если будет нужно то в таком случае отрегулируйте её… (Продолжение в пункте 7)
7) Для регулировки данной фары, возьмите в руку отвёртку и ей повращайте регулировочные винты фары, и тем самым отрегулируйте направление света данной фары.
Примечание! При регулировки всегда пытайтесь регулировать фару сперва в одной плоскости, а только уже после этой регулировки беритесь за другую плоскость на которую падает свет фар, например сперва отрегулируйте фары по горизонтали относительно схема, а затем по вертикали, благодаря такой регулировки фары можно быстрее и более точно отрегулировать!
Если наружные фары будут отрегулированы правильно, то обратите своё внимание ещё раз на схему, а особое внимание на линию 2, с которой обязательно должна совпадать верхняя граница световых пятен наружных фар! (Всегда помните, для того чтобы регулировка была более правильной, регулируйте обе наружные фары сразу, а не сперва наружную потом внутреннюю и т. д. Всегда регулировка фар осуществляется вместе)
А так же обратите своё внимание ещё раз на схему, а именно присмотритесь к тем местам где точки световых лучей пересекаются, с линиями А и В!
Регулировочные винты наружной и внутренней фары указаны на фото которое приведено чуть ниже:
Примечание! При помощи винта 1 – фара регулируется в горизонтальном направлении, а при помощи винта 2 в вертикальном. А если говорить о наружной фаре, то здесь за вертикальную регулировку отвечает регулировочный винт 3, а за горизонтальную винт 4!
Теперь перейдите к регулировки внутренних фар, и таким же образом отрегулируйте их.
Chevrolet Lacetti
Рассмотрим и самостоятельную регулировку света фар на автомобиле зарубежного производства – Chevrolet Lacetti.
Последовательность регулировки для этой машины осталась прежней. Все нюансы снова сводятся к правильности нанесения разметки на фанерном экране.
Данное авто также ставится на ровную площадку перед стеной на удалении от нее в 5 м.
Chevrolet Lacetti должно быть снаряженным, с заправленным баком и помощником на водительском сиденье.
Корректор фар нужно перевести в положение «0», соответствующее незагруженному авто.
Далее наносятся на фанеру вертикальная центральная линия и горизонтальная линия, соответствующая уровню горизонтального положения фар.
От горизонтальной линии ниже тоже проводиться еще одна линии, на расстоянии 65 мм. А вот боковые вертикальные линии наносятся на удалении от центральной в 637 мм.
Вообще расстояние между центрами фар у Лачетти составляет 1275 мм, но при регулировке особая точность не нужна.
Остальные работы проводятся идентично – вначале регулируется одна фара, путем совмещения границ и центра светового пуска с линиями и пересечениями их на фанерном экране, а затем вторая.
Особенностью данной модели является положение регулировочных винтов – они находятся не с тыльной стороны фары, а в верхней.
Порядок регулировки
Весь процесс можно разбить на три части:
Разметка ламп
Разметка на стене
Настройка ламп ближнего света
Из этой статьи вы узнаете, как выполнить настройку и регулировку фар собственноручно. Перед началом работы обязательно нужно проверить следующие узлы вашего авто: пружины подвески, давление в шинах, размеры шин, так как от их состояния напрямую зависит направление света. Если эти детали неисправны, то это может повлиять на угол и качество регулировки.
Что потребуется?
Мел, светящаяся лента либо что-то другое для разметки
Ровная стена
Не менее 8 метров вертикальной поверхности перед стеной
В первую очередь нужно разметить экран регулировки. Поскольку каждый автомобиль имеет свои особенности строения кузова, то и разметка для каждого авто индивидуальна. Однако в некоторых случаях применимы так называемые универсальные методы разметки машины.
Разметка и процесс регулировки
Поставьте машину вплотную к стене или вертикальной поверхности, а затем отметьте на ней следующие данные: центр авто и центральные оси ламп:
Теперь поставьте машину на расстоянии 7,5 метров и проведите на стене линию соединяющую центры ламп. Проведите через центр автомобиля и точки центров ламп вертикальные линии. Также необходимо провести горизонтальную линию на 7,62 см ниже линии, которая соединяет центры ламп:
Если все сделано правильно, то экран вашей разметки будет подобен тому, что показан на рисунке выше. Теперь включите фары ближнего света и настройте их так, как показано на этой схеме:
В самом процессе регулировки нет ничего сложного, вам лишь нужно покручивать регулировочные винты для достижения лучшего результата. Регулировочные винты находятся на задней части фар. Вышеуказанный способ работает для фар с совмещенным ближним и дальним светом. Это значит что при настройке ламп ближнего света, дальний будет настроен автоматически. Для фар с раздельным дальним светом, настройка и разметка экрана несколько другая:
Регулируя лампы ближнего света, можно придерживаться схемы описанной выше, лампы дальнего света будут иметь ровную окружность с центром D:
Следуя этой инструкции, свет фар вашего автомобиля будет настроен правильно, и вы можете не беспокоиться о том, что слепите водителей встречного потока. Также стоит отметить, что идеального размещения пучков света без специального оборудования достичь невозможно.
Неисправности и ремонт фар
Неприятной особенностью фары на ВАЗ остается постепенное снижение качества света. В 70 % случаев водители замечают, что лампы перестали нормально светить, когда стекло на фаре уже помутнело на 30 — 40 %. Помутнение колбы на галогеновой лампе — вторая причина снижения освещенности. Если в автомобиле перестали гореть лампы габаритов, головного освещения, причин может быть несколько:
Перегорела сама лампочка.
Вышел из строя предохранитель или блок предохранителей.
Перегорание, разрыв электропровода.
Окисление наконечников контактов, ток не проходит по цепи.
Ослабление крепежа электропровода.
Поломка реле переключения или окисление конкретного контакта подрулевого переключателя наблюдается, если нет переключения с дальнего света на ближний и наоборот.
На шестерку устанавливается трехрычажный переключатель для регулировки головного освещения. Если западают и не фиксируются рычаги — деталь необходимо заменить.
Как разобрать фару
Разбор проводится за 10 минут. Стекло приклеено к отражателю, необходимо разогреть герметик, который держит по периметру блок, затем плоской отверткой или ножом поддеть стекло и вынуть элемент. Установка стекла проводится на мягкий клей в обратном порядке.
Некоторые водители греют фару феном, лампой, на паровой бане. Если использовать лампу есть вероятность перекалить стекло. Акриловые детали могут дополнительно помутнеть, если температура превысит 70 градусов.
Замена лампочек
Замена лампочек ближнего света начинается с демонтажа облицовки передней фары. Пластиковую накладку необходимо поддеть отверткой и снять с посадочного места. Блок расположен ближе к краю автомобиля, проводится по этапам.
Перед началом любых работ, связанных с заменой ламп, проверкой электропроводки, ремонтом фары необходимо снять минусовую клемму с АКБ:
Ослабить три крепежных винта, удерживающих обод фары. Не выворачивать винты полностью.
Взять фару в руку, повернуть ослабленный обод, винты должны выйти с пазов.
Снять обод, вынуть рассеиватель, элемент удерживается ободом и выпадает вместе с ним.
Вытащить фару с колодкой из ниши, снять штекер питающего электропровода.
Отсоединить фиксатор.
Вытащить отработанную лампочку с фары.
Установить новую деталь и провести сборку фары в обратном порядке. После монтажа нового элемента обязательно провести коррекцию геометрии светового луча.
Будет полезно: Ваз-2112 не заводится в мороз: причины, как исправить?
Корректор фар и ремонт
Корректор светового потока, или проще — корректор фар, позволит отрегулировать головное освещения если у автомобиля изменился дорожный просвет за счет нагруженного багажника. В этом состоянии автомобиль наклоняется назад, свет дальних фар теряет корректировку, слепит водителей встречного транспорта и не освещает первые 10 метров перед авто. Свет ближних ламп плохо освещает обочину, рассеивается.
Корректировка проводится вручную, деталь позволит опустить световой луч вниз при загруженном багажнике и выровнять пучок для нормального режима. Для ВАЗ 2106 предусмотрен вариант использования электрокоррекоров. Регулировка положения отражателя проводится через сервопривод, который через червячную передачу меняет угол наклона отражателя.
Очистка оптики
Несмотря на то, что внутренний блок фары защищен водоустойчивым корпусом, дополнительными прокладками и герметически заклеен, чистить оптику необходимо как снаружи, так и внутри. Внешняя очистка, полировка, нанесение защитного лака проводится достаточно часто и не требует демонтажа рассеивателя.
Внутреннее очищение необходимо проводить не реже 1 раза в 6 месяцев, желательно при замене лампочки.
Очистить от пыли внутренние части можно с помощью неабразивных средств, не содержащих спирт. Чаще используют мицеллярную жидкость для снятия лака. Необходимо вытащить лампу, залить в блок разбавленную, в соотношении 1:1, жидкость и простую воду и хорошо встряхнуть блок. Промыть чистой водой, высушить.
Если акриловые стекла потеряли прозрачность, используют полировку и лакирование.
Электрика фар
Электрическая схема подключения ламп на ВАЗ 2106 отличается простотой и надежностью. В схеме использованы только необходимые элементы цепи с минимумом датчиков и предохранителей. Проверка подачи питания проводится через прозвон электропровода вольтметром, если лампочка, реле и предохранители работают корректно, но освещение дороги отсутствует.
В электросхему фар для Жигулей входят следующие элементы:
блоки фар;
аккумуляторная батарея;
генератор;
ключ зажигания;
блок предохранителей на каждый элемент освещения;
лампочка индикатора на приборной доске;
подрулевой переключатель на ближний/дальний свет;
реле ближнего/дальнего света;
выключатель внешнего освещения.
Подрулевой переключатель
Переключение ближнего света на дальний водитель проводит самостоятельно, через подрулевой переключатель. При этом сначала необходимо включить кнопку наружного освещения. Если наружное освещение неактивно, водитель может использовать дальний свет кратковременно, потянув на себя рычаг переключателя. Фары дальнего света мигают за счет того, что контакт переключателя запитан напрямую от замка зажигания.
Подрулевой переключатель крепится через хомут к кронштейну рулевой колонки и имеет три режима работы: ближний, габариты, дальний. Основной неисправностью в работе тубуса считается оплавление, окисление или перегорание контактов, трещина в корпусе.
При ремонте необходимо разбирать рулевую колонку, прозванивать проводку и просматривать контакты.
Реле фар
В электрической сети Жигулей используется реле типа 113.3747–10, на более ранних марках установлены реле ГОСТа РС-527. Блоки расположены в моторном отсеке на брызговике справа. Реле ближнего и дальнего света имеют одинаковые параметры и характеристики:
Напряжение – 8 В.
Расстояние между контактами — 2 мм.
Максимальное сопротивление обмотки — 85 Ом.
Замыкание контактов происходит в момент включения оптики. Ремонт реле на ВАЗ 2106 не проводят, элемент простой и дешевый, замена проводится самостоятельно и занимает до 15 минут.
Как Улучшить Свет Фар На Ваз 2106
Регулировка фар на ВАЗ 2103, ВАЗ 2106
Добро пожаловать! Иногда огни на дороге, и глаза очень ослеплены проезжающим автомобилем, но те, кто водит этот автомобиль, вряд ли будут думать о том, будут ли другие водители воспринимать его перевернутые фары, поэтому это не было похоже на то, что они всегда говорят с самого начала, а затем перейти к другим людям. Итак, мы остановились на том, что «О, да, фары включились», и поэтому не каждый владелец знает, как отрегулировать фары на своей машине, поэтому в большинстве случаев людям приходится ездить на ближних фарах, именно поэтому дорога очень плохо виден или находится на больших высотах фар, поэтому вы можете изменить направление света фар в будущем, а затем прочитать эту статью для получения подробной информации, которая подробно описывает весь процесс установки.
Как заменить тормозные колодки дисковых тормозов на велосипеде?
СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ:
Как заменить тормозные колодки дисковых тормозов
Как заменить колодки дисковых тормозов — видео
Как заменить тормозные колодки дисковых тормозов
Процесс замены тормозных колодок показан для гидравлических дисковых тормозов фирмы Shimano, но для большинства моделей основных производителей замена происходит точно так же. Вам понадобятся следующие инструменты: плоскогубцы с острыми носиками, чистая сухая тряпка, спирт, гаечный ключ на 10 мм.
Снимите колесо.
Для удобства всего процесса, было бы неплохо, если бы кто-то подержал велосипед.
Осмотрите тормозные колодки. Если их рабочая часть тоньше толщины обычной мелкой монеты, самое время их поменять. Задержка с заменой может привести к повреждению тормозного ротора. Ещё хуже будет, если тормоза не сработают должным образом в пути.
На фотографии показаны тормозные колодки, которые пока не нуждаются в замене.
Как правило, колодки снимаются с верхней или нижней стороны калиппера. На фотографии отмечены шплинт, который держит весь механизм в рабочем положении, и зажим, которым крепятся тормозные колодки.
Возьмите плоскогубцы с острыми носиками, отогните правую часть шплинта, затем извлеките его.
Достаньте зажим и извлеките тормозные колодки.
Будьте осторожны при снятии старых колодок, не испачкайте руки в масле. Важно не допустить попадания масла на новые детали. Если это произошло, протрите их спиртом.
На фотографии вы можете видеть все снятые детали, в процессе снятия был сломан шплинт. Постарайтесь избежать подобного.
Для более удобной установки новых тормозных колодок, увеличьте свободное пространство внутри калиппера. Возьмите гаечный ключ и просуньте внутрь между поршнями механизма. Аккуратно раздвиньте их, чтобы образовался максимально возможный зазор.
Наглядная фотография того, что должно получиться. Теперь настало время взять тряпку и спирт. Вычистите от грязи всю внутреннюю поверхность калиппера.
Новые тормозные колодки соедините с зажимом так, чтобы все отверстия точно совпали одно с одним и образовали один сплошной проход, куда потом легко вы сможете вставить шплинт.
Вставьте колодки с зажимом во внутреннее пространство тормоза так, чтобы крепежные отверстия оказались снизу. Направьте детали внутрь под небольшим углом к себе.
Вставьте шплинт и загните конец. Установите колесо.
Теперь несколько раз зажмите тормозную ручку. Прокрутите колесо и убедитесь, что тормозные колодки не задевают тормозной ротор при вращении. Если происходит трение, отцентрируйте колесо.
Процесс замены тормозных колодок различается в зависимости от того, какой тип тормозов на велосипеде установлен, являются ли они механическими или гидравлическими. Так что не забудьте прочитать инструкцию к тормозной системе вашего велосипеда.
По теме: Как обслуживать суппорты гидравлических дисковых тормозов?
Как заменить колодки дисковых тормозов — видео
Как заменить колодки дисковых тормозов
Каждый водитель должен уметь определять момент для замены тормозных колодок. Одни производители утверждают, что безопасная толщина накладок составляет 1,6мм, другие — 3,2 мм.
В любом случае, чем раньше вы замените накладки, тем лучше, т.к. при толщине в 2-3мм материал очень быстро износится.
Когда накладка изнашивается до металлического основания, тормоза отказывают, металл сильно царапает диск и может полностью уничтожить его.
Край тормозной колодки можно увидеть через отверстие в колесе. В некоторых автомобилях также предусмотрено специальное смотровое отверстие. Если области обзора недостаточно, придется снять колесо.
Об износе колодок может свидетельствовать падение уровня жидкости в главном тормозном цилиндре. По мере изнашивания фрикционного материала поршни тормозных суппортов больше продвигаются внутрь, сильнее опустошая бак. При снижении уровня жидкости следует также проверить систему на наличие протечек (см. статью Поиск протечек в тормозной системе).
Как правило, автомобили небольшого или среднего размера снабжаются дисковыми тормозами с суппортами и поршнями.
Проверка степени износа
Загляните в отверстие в колесном диске, чтобы оценить толщину накладки. Если области обзора не хватает, ощупайте колодку, однако помните, что с учетом недавней остановки диски могут быть горячими.
Дисковые тормоза могут сильно отличаться друг от друга по конструкции. В двух одинаковых автомобилях могут быть установлены разные тормоза, если при сборке производитель пользовался услугами разных поставщиков. При разборке колодок необходимо тщательно запоминать (или зарисовывать) особенности конструкции.
При покупке сменных колодок обращайтесь к проверенным поставщикам. Помните, что название производителя должно быть написано на коробке четко и без ошибок.
Колодки обычно поставляются упакованными парами (для обоих колес одновременно). Никогда не пытайтесь сэкономить, заменив только одну колодку.
Помимо самих колодок упаковка должна содержать накладки, болты, прокладки, пружины и зажимы, необходимые для установки.
Снимаем колодки
Как правило, при съеме колодок суппорты остаются на месте. Колодки удерживаются в рабочем положении болтами, которые проходят через корпус суппорта.
Потяните плоскогубцами за «невидимку», чтобы освободить фиксатор, удерживающий колодку.
Потяните плоскогубцами за фиксатор, удерживающий колодку.
Надежность фиксации обеспечивается маленькими проволочными зажимами («невидимками»). Извлеките все «невидимки» и вытяните фиксаторы.
Снимите колодки парой плоскогубцев, ухватившись за верхнюю и нижнюю часть опорного щита и прикладывая равномерные усилия. Если у вас нет вторых плоскогубцев, тяните за верхнюю и нижнюю части попеременно.
Если колодка застряла, попробуйте раскачать ее из стороны в сторону.
Равномерно тяните за обе стороны (одновременно или попеременно).
В некоторых случаях для замены колодок необходимо сдвинуть суппорт вниз или полностью снять его.
Удаление хомута
В некоторых колодках предусмотрены хомуты, которые удерживают противошумные прокладки. Приподнимите их с помощью небольшой отвертки.
За колодками иногда находятся противошумные прокладки, которые крепятся хомутами или фиксаторами. При разборе конструкции постарайтесь запомнить, где они находятся и как крепятся.
Следует помнить, что колодки на правом и левом колесах могут быть разной формы.
Очистка диска и суппорта
Для очистки внешних краев диска, протрите их наждачной тканью.
Тщательно протрите гнездо колодки и видимую часть поршня. Если в отверстие цилиндра попадет грязь, суппорт может испортиться.
Попытайтесь аккуратно счистить грязь лезвием отвертки. Постарайтесь не поцарапать детали и не повредить пылезащитные уплотнители.
Закончите чистку с помощью кисти или зубной щетки, обмакнув ее в специальный очиститель или метиловый спирт.
Заржавевший обод тормозного диска также нуждается в чистке. Просуньте отвертку через суппорт так, чтобы ее лезвие легло на обод, а затем поверните диск рукой. Обработайте края наждачной бумагой.
Протрите диск тряпкой без ворса, смоченной в очистителе или метиловом спирте.
Замена колодок
Новые колодки должны быть толще старых, изношенных, поэтому вам потребуется подвинуть поршни назад, чтобы освободить для них место.
Для этих целей используется приспособление для сжатия клапанных пружин или столярная струбцина.
Для вправления поршней обычно используется струбцина. Зафиксируйте струбцину с внешней стороны суппорта.
Для вправления поршня необходимо аккуратно, но сильно надавить на него.
В неподвижных суппортах вправление поршня можно использовать монтажную лопатку. Постарайтесь не повредить поршень.
При вправлении поршня жидкость выталкивается обратно в главный тормозной цилиндр. Если тормозная жидкость прольется на краску, покрытие будет повреждено. Чтобы это предотвратить, оберните горловину бака тряпкой, способной впитывать жидкость.
Оберните тряпкой горловину бака, чтобы предотвратить протекание тормозной жидкости.
Если жидкость все же пролилась, вытрите ее как можно быстрее.
Возможно, вам придется соскрести краску с краев опорных щитов новых колодок, чтобы те могли свободно двигаться в гнездах. Помните, что колодки не должны застревать при движении.
Не стоит удалять краску, если в этом нет особой необходимости, т.к. она предотвращает появление ржавчины и препятствует заеданию колодок.
Открытие спускного штуцера
Существует еще один способ слива тормозной жидкости. Для этого необходимо открыть спускной штуцер, предварительно подсоединив к нему обводную трубку.
Кроме того, вы можете открыть спускной штуцер на суппорте. Если из него по-прежнему течет жидкость, штуцер необходимо закрыть, иначе в систему попадет воздух, и вам придется прокачивать ее.
Подготовка и установка новых колодок
Нанесите на заднюю поверхность колодок и переднюю поверхность прокладок противошумную смазку. Следите за тем, чтобы смазка не попала на фрикционный материал.
Убедившись в том, что новые колодки полностью вам подходят, нанесите на заднюю поверхность колодок и переднюю поверхность прокладок (если они есть) противошумную смазку или смесь.
Следите за тем, чтобы смазка или смесь не попала на переднюю поверхность колодок или фрикционный материал. При вправлении одного поршня второй может выдвинуться вперед или вовсе выпасть наружу.
Чтобы этого не произошло, временно поставьте на место старые колодки, предварительно очистив их.
Установите противошумные прокладки так, чтобы стрелка указывала на прямое направление движения колодки.
Установите колодки, прокладки и хомуты. Если на прокладках есть стрелки, они должны указывать на прямое направление движения колодки.
Выровняйте все детали так, чтобы фиксатор прошел в отверстия для крепления.
Используйте для выравнивания отверстий тонкую индикаторную отвертку.
Установите новые фиксаторы и закрепите их новыми «невидимками».
Сборка и проверка
При необходимости долейте в бак тормозную жидкость.
Подключите электродатчики (если они есть) и верните на место колеса. Несколько раз нажмите на педаль тормоза, чтобы восстановить ее функцию и проверить положение колодок.
Определите уровень жидкости в баке главного тормозного цилиндра и пополните его при необходимости.
Сев за руль впервые после замены колодок, ведите очень осторожно. Помните, что процесс притирки колодок занимает некоторое время.
Тормоза системы Girling А
В тормозных системах типа Girling А присутствует подвижное крепление с двумя поршнями. Такие системы устанавливаются во многих популярных автомобилях.
В большинстве моделей предусмотрен двузубый крепежный штифт (см. рисунок). Модели с двумя штифтами устроены аналогичным образом.
В тормозных системах типа Girling А присутствует подвижное крепление с двумя поршнями. Такие системы устанавливаются во многих популярных автомобилях.
Оба поршня располагаются с внутренней стороны диска, в цилиндре, жестко прикрепленном к ступице. Сам диск крепится подвижно и может перемещаться из стороны в сторону.
Ослабьте болт на крепежном штифте и снимите гайку, болт и штифт. Используйте отвертку, чтобы приподнять фиксирующую пружину.
При нажатии педали тормоза поршни расходятся в разные стороны. Один из них прижимает к диску тормозную колодку, а второй подталкивает к нему подвижное крепление, чтобы вторая колодка подошла к диску с обратной стороны.
Для обеспечения равномерного натяжения штифта используйте пару плоскогубцев.
Накладки удерживаются в рабочем положении одной или двумя крепежными штифтами, которые проходят через весь узел и сами накладки, а также фиксирующей пружиной.
Существуют модели с двумя отдельными штифтами, соединенными между собой «невидимками» или скобами.
Потяните на себя прямую накладку двумя плоскогубцами. Для того, чтобы освободить непрямую накладку, поднимите крепление отверткой.
Если на одной из накладок установлен датчик износа, он находится с обратной стороны.
Тормоза системы Girling XD48
Не путайте пружины суппортов с плоскими направляющими.
Тормоза системы Girling XD48 оборудованы однопоршневыми цилиндрами, которые перемещаются из стороны в сторону.
Поршень прижимает к диску одну накладку, а затем передвигается на другую сторону и воздействует на вторую накладку.
Вытащите шплинты и опустите корпус, чтобы высвободить направляющие.
Корпус двигается вдоль направляющих, удерживаемых шплинтами. Удалите шплинты, опустите корпус и вытяните направляющие в разные стороны. При необходимости подденьте их пробивным пуансоном. Поднимите корпус, чтобы обнажить накладки.
Чтобы поднять корпус, нажмите на один край и потяните другой вверх. Поддержите корпус рукой, чтобы избежать лишнего натяжения гибкой трубки.
Отсоединив корпус, подвяжите его к удобной точке. Не позволяйте ему просто висеть на конце трубки, это может ее повредить.
Следует помнить, что у каждой накладки есть пружина, которая располагается рядом со спускным краном. При замене накладок осторожно отодвигайте эти пружины с нужной стороны.
Тормоза системы Girling Colette
Тормоза систем Girling Colette и ATE используются в некоторых британских, европейских и японских (по лицензии) автомобилях.
Подобно тормозам системы Girling XD48, в них присутствует один поршень и подвижный корпус с двумя штифтами.
Открутите контактный-болт крепления, чтобы освободить штифт
Штифты снабжены пылезащитными заглушками, которые нельзя скручивать. У каждого штифта есть плоские участки, которые находятся под головкой крепежного болта. Они позволяют удерживать штифт гаечным ключом при повороте болта.
Корпус вращается на одном штифте, обнажая колодки.
Некоторые автомобили с передним приводом и тормозами системы Girling Colette снабжены болтами с гнездовыми головками, для работы с которыми требуется особый ключ.
Повернув корпус, подвяжите его, чтобы избежать излишнего натяжения гибкой трубки.
Некоторые колодки снабжены амортизирующими пружинами, которые находятся поверх или внутри них. Если на одной из накладок установлен датчик износа, он находится с обратной стороны.
Тормоза системы Lockheed
Тормоза Lockheed Light Duty, Bendix и ATE используются в различных авропейских автомобилях.
Они во многом похожи на тормоза системы Girling и работают по аналогичной схеме. Иногда за колодками устанавливаются противошумные прокладки.
Для крепления корпуса цилиндра используются крупные шплинты, под которыми находятся фиксирующие пружины.
Помните, что шплинты нельзя использовать повторно. При сборке необходимо подобрать новые шплинты со скошенным концом.
Тем не менее, в тормозах типа Bendix и ATE используются твердые шплинты, для удаления которых потребуется молоток и пробивной пуансон.
Тормоза Lockheed 4X36MB снабжены четырьмя поршнями, каждая пара работает от отдельной гибкой трубки. Такая система считается особенно надежной.
При снятии колодок необходимо отключить датчик износа.
Тормоза системы Freins Girling и Bendix
Тормоза Freins Girling и Bendix используются преимущественно во французских и итальянских автомобилях. Они во многом напоминают Girling XD48, однако корпус в них удерживается не шплинтами, а клинами с «невидимками» на обоих концах.
Перед удалением клинов необходимо запомнить способ крепления «невидимок». Клины удаляются с помощью пробивного пуансона. Корпус снимается тем же способом, что и в XD48.
Вправьте поршень приспособлением для сжатия клапанных пружин или столярной струбциной.
Японские модели
В большинстве своем японские тормоза устроены по одной из вышеописанных схем.
Подвижные тормозные суппорты с одним или двумя поршнями, используемые в автомобилях Datsun, могут незначительно отличаться от Girling XD48 или A. Колодки крепятся штифтами (в некоторых случаях с «невидимками»), а также снабжаются противошумными прокладками или пружинами.
В современных японских автомобилях штифты нередко крепятся спиральными пружинами.
Все, что вам нужно знать о замене колодок дисковых тормозов
Большую часть времени тормоза вашего велосипеда остаются незамеченными. Пока они не перестанут так хорошо работать. Одной из распространенных причин плохой работы тормозов являются изношенные тормозные колодки. Вот все, что вам нужно знать о замене и обновлении колодок дискового тормоза.
Как долго прослужат мои тормозные колодки?
Как долго вы можете ожидать, что тормозные колодки прослужат, это все равно, что спросить, какой длины кусок веревки. Различные соединения влияют на долговечность тормозной колодки. Кроме того, есть тип езды, местность, погодные условия, вес гонщика — это факторы, влияющие на срок службы тормозных колодок. Как правило, вы можете ожидать, что колодки дисковых тормозов прослужат дольше, чем колодки ободных тормозов, что отчасти является причиной того, что они стали популярными в Великобритании.
— Все, что вам нужно знать о дисковых тормозах
Когда менять тормозные колодки
Если вы часто ездите на велосипеде, имеет смысл регулярно осматривать тормоза. В то время как тормозные колодки могут служить очень долго, последнее, что вы хотите, — это попасть за много миль от дома с неэффективными тормозными колодками, потому что вы позволили им опасно изнашиваться. Зимой тормозные колодки изнашиваются быстрее, поэтому очень важно уделять им пристальное внимание в это время года.
Если ваши тормоза не так хороши, как когда велосипед был новым, это может быть признаком того, что вам нужны новые тормоза. С механическими (тросовыми) дисковыми тормозами вы можете заметить, когда ваши тормозные колодки изнашиваются, когда рычаг тормоза приближается к рулю. Чтобы исправить это, вы можете устранить провисание в системе, используя регулятор ствола на рычаге или суппорте для регулировки натяжения троса. Гидравлические системы автоматически регулируют зазор колодок.
— самые популярные шоссейные велосипеды 2016 года с дисковыми тормозами
Провести быстрый визуальный осмотр колодок дисковых тормозов довольно сложно. Хотя вы можете внимательно посмотреть на суппорт и увидеть, сколько материала колодки осталось на металлической опорной пластине, иногда проще снять колесо и осмотреть тормозные колодки без дискового ротора, вставленного между колодками.
На металлической задней пластине должно быть достаточное количество материала прокладок, по крайней мере, на пару миллиметров, а то и меньше, и самое время их заменить. Если все, что вы видите, это опорная пластина, вам нужны новые колодки!
Если вы изнашиваете свои тормозные колодки до металлической опорной пластины, вы, скорее всего, узнаете об этом, поскольку они будут издавать ужасный звук, а производительность будет плохой. Это причина частых проверок, чтобы заменить колодки до того, как они станут опасно низкими.
Какие существуют варианты тормозных колодок?
Колодки для дисковых тормозов обычно бывают трех видов; спеченные, органические и полуметаллические.
Металлокерамические колодки
Металлокерамические колодки изготовлены из закаленных металлических компонентов и обеспечивают длительный срок службы и хорошие характеристики на мокрой дороге. Однако им требуется немного больше времени для приработки, и иногда они могут быть немного шумными, но они хорошо справляются с высокими температурами и являются хорошим выбором для длительных спусков, например, для катания в горах.
Органические прокладки
Органические прокладки (или смоляные, или неметаллические) прокладки изготовлены из органических материалов и связаны друг с другом с помощью смолы. Материал мягкий, поэтому период приработки намного короче, а это означает, что у них больше начального укуса, и они тише. Они не служат так долго, как спеченные колодки, плохо работают во влажных условиях и могут покрываться глазурью при более высоких температурах.
Колодки полуметаллические
Третий вариант — полуметаллические. Они сочетают в себе металл и органические материалы с использованием смол для скрепления всего вместе со стальной или алюминиевой опорной пластиной. Они стремятся обеспечить характеристики, которые находятся где-то между спеченными и органическими, но это зависит от того, сколько металла производитель добавляет в компаунд.
Если бы вам пришлось выбирать между этими разными колодками, вы бы поставили колодки из металлокерамики на зиму и органические на лето, но многие велосипедисты с удовольствием используют металлокерамику круглый год.
Другие варианты
Некоторые производители предлагают колодки для дисковых тормозов, которые уменьшают накопление тепла в тормозном суппорте. Koolstop производит дисковые колодки с керамическим барьером между органическим материалом и стальной опорной пластиной, чтобы ограничить тепло, передаваемое тормозному суппорту.
Shimano производит дисковые колодки Ice-Tech с охлаждающими ребрами, которые работают как радиатор, отводя тепло от колодок.
Часто лучшим путем является замена аналога на аналог. Каждый производитель предоставит рекомендуемые колодки, и это, как правило, разумный выбор. Загляните в любой интернет-магазин, и вы увидите огромный выбор прокладок в разных ценовых категориях, каждая из которых предлагает разные преимущества, так что, если вы хотите попробовать что-то другое, стоит присмотреться к ним.
Однако не все тормозные колодки одинаковы, они бывают самых разных форм. Вы должны убедиться, что покупаете новые тормозные колодки, совместимые с вашими тормозами.
Замена колодок дискового тормоза
Установка новых колодок дискового тормоза может быть немного сложной в первый раз, но если вы знаете, как это сделать, это будет пустяком. Иногда можно заменить колодки, не снимая колесо, но проще, если сначала снять колесо. Используйте рабочую подставку, если она у вас есть, в противном случае осторожно прислоните велосипед к стене на картоне или ковре, чтобы защитить велосипед/пол на кухне.
Большинство дисковых тормозов имеют стопорный штифт, продетый через верхнюю часть тормозных колодок, часто со стопорным кольцом на одном конце. Сначала осторожно снимите клипсу и штифт и положите их в безопасное место. Теперь извлеките изношенные тормозные колодки и утилизируйте.
Далее, и это самая сложная часть работы, нужно вставить поршни обратно в корпус суппорта. Большинство дисковых тормозов и, конечно же, все гидравлические системы являются саморегулирующимися. При этом поршни автоматически выталкиваются из корпуса суппорта, чтобы поддерживать правильный зазор колодок по мере их износа. Однако механические системы работают аналогично ободному тормозу с суппортом, и натяжение троса необходимо регулировать вручную.
Сняв тормозные колодки, возьмите гаечный ключ подходящего размера или отвертку с плоской головкой и очень осторожно вставьте поршни обратно в суппорт. Это не должно требовать слишком большой силы.
Вернув поршни в суппорт, вы можете установить новые тормозные колодки в обратном порядке. Новые колодки должны легко входить. Снова вставьте стопорный штифт и зажим, вставьте колесо обратно и несколько раз нажмите на рычаг тормоза.
Для того, чтобы колодки дисковых тормозов приработались, может потребоваться некоторое время, езда вверх и вниз по дороге и нажатие на тормоз с некоторым усилием зачастую достаточны для того, чтобы они работали хорошо.
Как заменить колодки дискового тормоза на велосипеде
Колодки дискового тормоза являются расходным материалом вашего велосипеда, и само собой разумеется, что важно поддерживать их в хорошем состоянии.
Низкое усилие торможения, пронзительный вой при торможении на сухой дороге (для них нормально издавать шум на мокрой дороге) или чрезмерный ход рычага — все это может быть симптомами изношенных или загрязненных колодок дискового тормоза.
К счастью, их замена занимает пять минут, и они достаточно дешевы и легки, чтобы вы могли — и должны — всегда носить с собой запасной комплект во время катания, потому что нередки случаи износа комплекта на особенно длинных и грязных дорогах. поездка.
Это руководство относится к дисковым тормозам как шоссейных, так и горных велосипедов, и, хотя в руководстве конкретно показаны тормоза Shimano, процесс почти идентичен для тормозов SRAM, Tektro и других крупных производителей.
Если вы хотите узнать больше о колодках, в том числе о том, какой материал лучше выбрать, у нас есть отдельное руководство покупателя по колодкам для дисковых тормозов.
Как поменять колодки дискового тормоза на велосипеде
Инструменты, необходимые для замены колодок дискового тормоза
Для этой работы стоит потратиться на чистящее средство для дисковых тормозов. BikeRadar / Immediate Media
Инструмент для толкания прокладок или толстая/широкая плоская отвертка
Плоскогубцы с тонкими губками, плоская отвертка или шестигранный ключ соответствующего размера
Бумажная ткань
Очиститель дисковых тормозов
Сменные прокладки
Шаг 1. Проверка на износ
Обязательно регулярно проверяйте тормозные колодки. Велорадар
Снимите колесо с велосипеда и проверьте износ тормозных колодок.
Важно регулярно проверять колодки – если они изнашиваются вплоть до опорной пластины, контакт металла с металлом очень быстро разрушит тормозные диски.
Если ваши тормозные колодки изнашиваются до опорной пластины, как это произошло здесь, вы очень быстро разрушите свои роторы, что может быть очень дорогостоящим ремонтом. Бен Делани / Immediate Media
Будьте осторожны, не нажимайте тормоза на этом этапе. Нажатие тормозного рычага после того, как вы сняли роторы дисков, может привести к тому, что поршни выйдут за пределы их пределов и нарушат работу гидравлической системы, что заставит вас прокачать тормозной блок.
Вы должны заменить колодки, когда остается 1,5 мм или меньше тормозного материала. Если колодки в порядке, замените колесо и продолжайте кататься. Если нет, выполните следующие действия.
Шаг 2. Снимите и очистите
Начните с вдавливания колодок в суппорт с помощью инструмента для толкания колодок или большой плоской отвертки. BikeRadar / Immediate Media
Начните с вдавливания старых колодок в суппорт с помощью инструмента для толкания колодок или большой плоской отвертки. Вы должны сделать это на данном этапе, потому что установка новых колодок непосредственно на поршни может привести к их повреждению.
При установке новых колодок убедитесь, что стопорный штифт/болт находится в надежном месте. BikeRadar / Immediate Media
Снимите систему удержания колодок — в некоторых тормозах используется шплинт, который можно снять плоскогубцами, в то время как в других используется ввинчивающийся штифт с шестигранной или плоской головкой. В любом случае, вам нужно удалить это.
Снимите колодки и пружины с помощью острогубцев. На этом этапе рекомендуется очистить внутреннюю часть суппорта и ротора небольшим количеством обезжиривающего средства и бумажной салфеткой, чтобы удалить тормозную пыль или скопившуюся грязь.
Обратите особое внимание на ротор – если он вообще загрязнится маслом или смазкой, это быстро перейдет на ваши колодки, и вам придется начинать процесс заново.
Шаг 3: Замените и отрегулируйте
Ротор должен двигаться параллельно и по центру корпуса суппорта. Если это не так, отверните крепежные болты и отрегулируйте диск так, чтобы он находился по центру. BikeRadar / Immediate Media
Установите новые колодки вместе со стопорными штифтами и зажимами и верните колесо на велосипед. Старайтесь не нажимать на рычаг тормоза в этот момент.
Внимательно осмотрите положение суппорта относительно ротора. Ротор должен двигаться параллельно и по центру корпуса суппорта. Если это не так, отверните крепежные болты и отрегулируйте диск так, чтобы он находился по центру.
Не знаете, как центрировать штангенциркуль? Посмотрите наше пошаговое видео о том, как это сделать здесь.
Когда вы абсолютно уверены, что диск движется прямо, прокрутите колесо и нажмите на рычаг тормоза. Может потребоваться несколько нажатий, прежде чем подушечки схватятся. Если они не захватывают ротор после повторных прокачек, вам нужно прокачать тормоза.
Установите новые колодки вместе со стопорными штифтами и зажимами и верните колесо на велосипед, не нажимая на рычаг тормоза. BikeRadar / Immediate Media
Когда вы довольны тем, что колодки правильно останавливают колеса, вам нужно будет «притереть» их.
Это можно сделать, проехав в безопасном месте, где нет автомобилей. Разгоните велосипед до скорости и резко затормозите. Повторите процедуру несколько раз, и велосипед будет готов к поездке.
Как приработать новые тормозные колодки за 8 простых шагов
Авторы
BikeRadar предоставляет лучшие в мире советы по верховой езде.
В этой статье мы узнаем, как грунтовать стены в квартире. Грунтовка — это один из важных этапов обработки стен, который заключается в смачивании стены специальным раствором с целью дальнейшего улучшения адгезии (сцепления) облицовочного материала со стеной. Кроме того, грунтовка имеет свойства глубоко проникать в обрабатываемую поверхность, которая впоследствии обретает заметную прочность.
Последовательные этапы, которые мы рассмотрим ниже, продемонстрируют нам, как грунтовать стены правильно.
Уборка помещения
Когда Вы дойдете до этапа грунтовки стен, то, скорее всего, у Вас на полу будут лежать куски цемента, старой осыпавшейся штукатурки и шпаклевки, а также белый порошок строительной пыли. Не поленитесь и сделайте уборку помещения. Дело в том, что уже после грунтовки, уборку помещения будет делать нельзя, т. к. за грунтовкой следует этап штукатурки, шпаклевки или укладки кафеля, а это обязательно нужно делать на чистых стенах. Любая же уборка — это всегда грязь и новые клубы пыли в воздухе, которые неминуемо осядут на Вашу только что загрунтованную стену.
Подготовка инструментов и материалов
Нам понадобятся:
Грунтовка:
Здесь приведен один из вариантов грунтовки. В природе их существует множество!
Кисть (можно валик):
Кисть лучше брать побольше и помощнее, например ту, что Вы видите на рисунке.
Ведро, где будет находиться приготовленный раствор:
Мерка, с помощью которой мы будем в нужной пропорции разводить грунтовку в воде:
Грунтовка может продаваться либо готовой, тогда ее можно сразу наносить на стены, либо концентратом, который требуется развести в определенной пропорции с водой (1:3, 1:5, 1:10).
Процесс грунтования
Читаем инструкцию на этикетке грунтовки о правилах ее разведения. Грунтовок в природе существует очень много и у каждой есть свои особенности. В грунтовке, представленной на картинке выше, разведение идет 1:3. Т. е. на одну часть грунтовки нужно развести 3 части воды.
Не разводим водой сразу всю грунтовку из канистры.
Опыт подсказывает, что готовить раствор лучше по чуть-чуть и прикидывать, сколько примерно у Вас его уходит на стены, чтобы у Вас не осталось много лишнего раствора, который потом придется просто выкинуть. Возьмите один стакан грунта, три стаканы воды и перемешайте. Если видите, что мало, разведите 2 стакана и на него 6 стаканов воды, перемешайте и т. д. Закончился раствор — снова его приготовьте и продолжайте работать. Очень скоро Вы сами подберете для себя нужный объем разведения.
Далее приготовленный раствор нужно тщательно перемешать. Для этих целей хорошо подойдет миксер, закрепленный на дрель, но можно это сделать и вручную:
Подходим к стене, окунаем кисть в раствор, разведенный в ведре, и начинаем промазывать стену. Старайтесь при этом ее тщательно смачивать, но не оставлять на впадинках лужиц — это важно!
Если во время грунтования Вы что-то испачкали (дверь, паркет, наличник) — вытираем немедленно! Раствор очень легко и без последствий смывается влажной тряпкой в течение первых нескольких. Если оставить запачканную поверхность на сутки, то последствия будут нехорошие. Засохшая грунтовка очень плохо снимается, ведь недаром ее основное свойство — глубокое проникновение в поверхность и склеивание между собой легко осыпающихся микрочастиц.
Обрабатываем сразу все стены, которые Вы собираетесь далее шпаклевать или штукатурить.
Моем кисть, ведро и мерку сразу после окончания процесса грунтовки первым слоем.
Примерно через 2 часа (обычно это указано на упаковке) обязательно загрунтуйте стены еще раз после их высыхания. Некоторые этого не делают, но стены, в этом случае, будут намного лучше подготовлены для последующих работ. И не забудьте после второго раза еще раз вымыть кисть, ведро и мерку.
Как ускорить процесс грунтовки? Бывает, что мы ограничены во времени. Но технология вещь упрямая, и приходится ждать, пока грунтовка сохнет. Однако есть маленькие хитрости. Например, в ванной, когда я грунтовал стены, а времени было в обрез, то в ее центр я ставил обыкновенный обогреватель и сырое помещение становилось намного суше, а стены высыхали быстрее. Это особенно актуально для сырых помещений.
Лучше работать в перчатках, т. к. скоро Вы почувствуете руки липкими при попадании на них раствора.
Держим стены в чистоте по окончании работ. Никаких уборок! Иногда бывает, что мы загрунтовали стены в одни выходные, а зашпаклевать их решили в следующие. Прошла неделя, мы немного отвлеклись от текущей работы, а потом, например, заодно у нас параллельно возникла другая работа: вырезать болгаркой кусок кафельной плитки для ванной или сточить некрасиво торчащий выступ в бетонном полу. Строительная пыль при выполнении новой работы, мгновенно поднявшаяся и осевшая на стенах, напрочь убьет всю Вашу прошлую работу! Стены снова станут грязными и их нельзя будет шпаклевать или штукатурить. Поэтому, держим стены в чистоте!
А здесь можно посмотреть видеоурок о том, как проверить, насколько хорошо мы загрунтовали стены:
Опыт моих читателей
Сергей
Друзья, предлагаю рассмотреть следующий способ грунтования. Берём пульверизатор или краскопульт, наливаем в него грунтовку разбавленную водой (если по инструкции грунтовку нужно разбавить). Наносим «тонкими» слоями на поверхность избегая появления подтёков. При таком способе нанесения качественно и быстро заполняются труднодоступные щели. Личный опыт показал, что швы на потолке были загрунтованы в течение нескольких минут и поверхность пола осталась чистой. Такой способ абсолютно точно нужно использовать для труднодоступных мест на стене и потолке, где кистью и валиком просто не подобраться. Для глубоких щелей и трещин — прекрасный способ!
А вот здесь можно почитать, какую грунтовку использовать в принципе при ремонтных работах.
Может быть Вы расскажете из своего опыта нюансы того, как грунтовать стены? Пишите в комментариях. Мы можем дополнить нашу статью Вашим опытом.
Как грунтовать потолок своими руками, сколько сохнет поверхность, фото +видео инструкции
Главная
›
Ремонт и уход
›
Отделка
Содержание статьи:
1. Как грунтовать пололок: типы грунтовки
2. Как грунтовать потолок: предварительные действия
3. Как наносить грунтовку на потолок
4. Важная информация
Зачастую многие новички при выполнении самостоятельного декорирования помещения, забывают, что процесс грунтовки также важен, как его отделка. Грунтовка потолка своими руками обеспечивает гораздо более качественную и надежную сцепку всех видов отделки, начиная от штукатурки и заканчивая окраской.
Как грунтовать пололок: типы грунтовки
В случае если грунтовочная смесь наносится на бетонную поверхность, типы грунтовки выделяются следующие:
С глубоким проникновением. Как правило, многие потолки, имеющие в качестве основы бетон, перед отделкой обрабатываются слоем штукатурки или шпатлевки. Для того чтобы отделочные смеси крепче сцепились с потолочной поверхностью, предварительно следует пропитать поверхность грунтовкой глубокого проникновения. Кроме того, большое количество грунтовок такого типа могут также содержать антибактериальные добавки, которые препятствуют распространению грибка в помещении.
Укрепляющая. Такая грунтовка для потолка должна укрепить поверхности, которые могут осыпаться, так как в ее составе содержится большое количество клеящего вещества. Она не только проникает в осыпающуюся поверхность, но и также склеивает ее. Необходимо иметь в виду, что подобную смесь нельзя применять на ровных поверхностях, так как в случае образования излишков, они создадут на поверхности пленку, которая ухудшит прочность сцепки.
Общего назначения. Такие смеси применяются уже при финальной отделке. Так как они позволяют сделать прочнее сцепку слоя отделочного слоя декора, а также минимизировать расход любого материла для покрытия, будь-то клей или же краска.
Что касается случаев, когда в качестве базового перекрытия выступает дерево, то выделяют всего два типа грунтовок:
Общего назначения. Обеспечивает более гладкую поверхность дерева, а также минимизирует впитывание, что позволяет улучшить прочность сцепки и уменьшить расход строительных материалов. Более того, такая грунтовка позволит предотвратить гниение деревянной поверхности.
Специальные пропитывающие. Также позволяют защитить поверхность от процесса гниения, а также от нанесения вреда различными насекомыми.
Принимая во внимание все вышесказанное, можно сделать вывод, что знать, как правильно грунтовать потолок, очень важно. Это позволит обеспечить красивый внешний вид потолка, как снаружи, так на фото и видео. При нанесении отделки на бетонную поверхность необходимо применять как грунтовку глубокого проникновения, так и общего назначения. Последняя наносится после шпатлевания.
Необходимо также обратить внимание не то, что даже если в качестве отделки выбирается подвесная конструкция, по-прежнему не стоит забывать о грунтовке, так как подобные смеси позволят предотвратить появление грибка на обеих поверхностях.
Как грунтовать потолок: предварительные действия
До начала процесса грунтовки необходимо предварительно избавить потолочную поверхность от предыдущей отделки (краска, побелка, отваливающаяся штукатурка). А также тщательно промыть и дать обсохнуть.
Немаловажным считается тот факт, что до грунтования стоит убрать помещение, в котором будет проводиться сам процесс. В случае если уборка будет проводиться при прогрунтованном потолке, нельзя гарантировать, что поднимающиеся частички пыли не прикрепятся к еще невысохшему слою, что сведет все старания на нет.
Подготовительные шаги следующие:
При покупке уже готовой смеси просто заливаем ее в специальную емкость и приготавливаем валик.
При приобретении концентрата, разводим его согласно методике, которая показана на упаковке.
Альтернативным вариантом грунтовки может служить смесь разведенной в воде штукатурки до консистенции жидкой сметаны. Тем не менее такой вариант очень рисковый, поэтому следует все же приобретать специальные смеси, желательно одной фирмой со шпаклевочными.
Как наносить грунтовку на потолок
Сам процесс нанесения грунтовки достаточно прост:
Заливаем грунтовку в специальную емкость с ребристыми вкраплениями. Размер емкости и валика должны друг другу соответствовать.
Присоединяем валик к длинной гладкой палке, для того чтобы не прибегать к помощи стремянки и легко достать до потолка, стоя на полу.
Обмакиваем валик к грунтовочной смеси, убираем лишнее, проведя несколько раз по ребристой поверхности лотка, а затем проводим валиком в определенном направлении с минимальными пробелами.
Оставляем на несколько часов сохнуть (сколько сохнет грунтовка на потолке, зависит от типа грунтовки), а затем повторяем процесс грунтования в противоположном направлении.
Для того чтобы при грунтовании не совершить определенное количество ошибок, необходимо придерживаться следующих советов:
В случае если планируется последующая покраска потолка, стоит использовать только валик, ведь при использовании кисти есть риск появления разводов и элементов кисти на поверхности, которые будет очень сложно замаскировать краской.
Если часть грунтовки попала на другие поверхности, следует сразу же ее убрать еще до высыхания.
Строительные инструменты, такие как кисть, валик и лоток, которые планируется использовать в дальнейших работах, следует промыть незамедлительно после того, как все работы были завершены.
Необходимо соблюдать осторожность и одевать перчатки и головной убор.
Для того чтобы ускорить процесс высыхания, можно воспользоваться стандартным обогревателем или сушилкой, которые устанавливаются в комнате, где проводилось грунтование.
С целью определения степени высыхания, стоит прикрепить к поверхности небольшую часть липкой ленты. Если поверхность еще сырая, скотч отвалится, а к высушенной приклеится. Прочитайте также: «Потолочная сушилка для белья — особенности выбора».
Как загрунтовать стену с помощью валика | Главная Руководства
Автор: SF Gate Contributor Обновлено 28 сентября 2021 г.
Покраска стены — отличный способ изменить внешний вид помещения, независимо от того, хотите ли вы обновить пространство или полностью изменить настроение комнаты. Грунтование стены является важным первым шагом в процессе покраски, создавая поверхность, на которую краска может легко прилипать, и герметизируя любые пятна или обесцвечивание существующей поверхности. Грунтовка также продлит срок службы вашей покраски.
1. Наклейте малярную ленту
Обклейте лентой потолок и любую отделку, плинтус или другие области, которые вы не хотите загрунтовать, используя малярную ленту. Полностью накройте пол полиэтиленовой пленкой или тряпкой.
2. Отшлифуйте любые неровные поверхности
Отшлифуйте стены до однородной поверхности, используя наждачную бумагу средней зернистости и при необходимости ручную или шлифовальную машину, сообщает Home Depot. Отшлифуйте всю поверхность, используя смоченную крупнозернистую шлифовальную губку. Закончите стену, пройдясь по ней влажной мелкозернистой шлифовальной губкой.
Примечание. При работе с краской или грунтовкой всегда работайте в хорошо проветриваемом помещении. Всегда надевайте маску при шлифовании.
3. Заделайте любые щели
Заполните любые щели вокруг отделки, используя герметик, и любые отверстия в стене с помощью герметика, следуя указаниям производителя. Отшлифуйте заплатанные отверстия наждачной бумагой средней зернистости. Очистите стены, пропылесосив всю пыль и протерев их влажной тряпкой.
4.
Покрасьте углы и края стены
Нанесите грунтовку по краям и углам стены, используя кисть для окраски стен. Окуните кисть в грунтовку и нарисуйте полосу вдоль этих областей, делая полосу грунтовки шириной в несколько дюймов. Поддерживайте мокрый край, добавляя грунтовку, начиная с того места, где вы остановились.
5. Смочите валик
Смочите валик водой для латексных грунтовок и растворителем для масляных грунтовок. Установите покрытие валика на валик и пропустите валик через увлажняющее средство. Прокатите валиком по чистому полотенцу, чтобы удалить лишнюю влагу.
6. Поместите валик в грунтовку
Окуните валик в грунтовку. Налейте грунтовку в лоток, пока он не заполнит половину лотка, и прокатайте валик в грунтовке. Проведите валиком по решетке лотка несколько раз, пока валик не будет равномерно покрыт. Ролик перегружен, если он скользит по стене, а не катится, и слишком сухой, если он издает всасывающий звук при движении вдоль стены.
Совет. Подкрасьте грунтовку в тон краски, что позволит вам использовать меньше слоев краски для завершения проекта.
7. Покрасить стену
Покрасить стену грунтовкой, заполнив окрашенные края. Проведите валиком в форме буквы М, советует Чайникам, начиная с нижней части буквы М и двигаясь вдоль стены вдоль. Переместите валик между первой и второй линией в М и заполните пустое пространство между М другой зигзагообразной формой.
8. При необходимости нанесите второй слой
Продолжайте рисовать зигзагообразные формы вдоль стены, пока все пространство не будет заполнено. Дайте грунтовке высохнуть в соответствии с указаниями производителя. Нанесите второй слой, если видны пятна или обесцвечивание.
Вещи, которые вам понадобятся
Справочные материалы
Home Depot: Как загрунтовать стену
Манекены: Как использовать малярный валик на стене
Советы Подберите грунтовку к краске
4 , что позволит вам использовать меньше слоев краски для завершения вашего проекта.
Предупреждения
При работе с краской или грунтовкой всегда работайте в хорошо проветриваемом помещении.
Всегда надевайте маску при шлифовании.
Как использовать грунтовку для краски
Грунтование стен — важный этап окраски, который может улучшить адгезию краски, улучшить блеск и помочь скрыть пятна. Узнав, как правильно грунтовать поверхности, вы сможете проявить истинный цвет вашего верхнего покрытия. Чтобы добиться профессиональных результатов в домашних условиях, следуйте этому простому руководству о том, как красить стены и другие поверхности грунтовкой.
Купите все необходимое для получения однородной отделки в The Paint Shed уже сегодня. Благодаря доступным краскам и грунтовкам Johnstone’s Trade, Zinsser, Crown Trade и другим компаниям вы найдете все необходимое для начала работы.
Когда использовать грунтовку под краску
Грунтовки действуют как базовый слой, создавая основу для безупречной покраски. Вы всегда должны использовать грунтовку, если вам нужно скрыть дефекты, скрыть пятна или нейтрализовать цвет поверхности перед покраской. Создает основу для яркого цвета и гладкого бесшовного нанесения краски. В большинстве случаев мы рекомендуем использовать один слой грунтовки перед нанесением двух слоев выбранной вами краски для достижения профессиональной отделки. Для пористых поверхностей (дерево/кирпичная кладка) или для покрытия темных цветов может потребоваться второй слой грунтовки.
Если вы сомневаетесь в состоянии вашей стены или поверхности перед покраской, например, если она известковая, покрыта пятнами, покрыта порошком или отслаивается, тогда требуется грунтовка. Это также относится к поверхностям, которые были отремонтированы или залатаны в прошлом, или если вы переходите от темного к светлому цвету или от более яркого блеска к более низкому блеску. В этих сценариях праймер обеспечит плавный переход.
В The Paint Shed доступны различные категории грунтовок в зависимости от ваших потребностей, например грунтовка для гипсокартона, грунтовка для дерева, грунтовка для металла и многоцелевые грунтовки. Адгезионные грунтовки, в частности, идеально подходят для более сложных и неудобных поверхностей, в то время как герметики способны справиться с пятнами в один слой
Для получения дополнительной информации о наилучшем типе грунтовки для вашего проекта покраски см. нашу страницу советов и советов, где мы объясняем, когда следует использовать грунтовку или грунтовку.
Как красить грунтовкой
Выбор грунтовки
Для окраски внутренних стен можно использовать грунтовку на водной или масляной основе. Для блокировки пятен и покрытия пористых поверхностей рекомендуется грунтовка на масляной основе. Для покрытия глубоких цветов вам понадобится оттеночная грунтовка. Большинство грунтовок можно тонировать, чтобы обеспечить хорошее покрытие, а в The Paint Shed мы можем смешать любую грунтовку в соответствии с вашими точными требованиями. Убедитесь, что у вас достаточно грунтовки, чтобы покрыть всю поверхность. Если вы не уверены, сколько вам понадобится, воспользуйтесь нашим удобным калькулятором краски.
Подготовка поверхности
Подготовьте стену, сняв полки и все висящие детали (крышки розеток, крышки выключателей и т. д.). Заделайте все отверстия, вмятины или неровности герметиком, нанесите и удалите излишки шпателем. Дайте полностью высохнуть перед шлифованием наждачной бумагой с зернистостью 220, протрите влажным полотенцем и дайте высохнуть перед нанесением грунтовки.
Защитите свое окружение
Уберите всю мебель и убедитесь, что помещение хорошо проветривается перед грунтованием. Накройте все оставшиеся детали тканью, чтобы защитить их от брызг краски. Используйте малярную ленту, чтобы замаскировать молдинги, светильники, отделку и потолок.
*Перед покраской рекомендуется смочить валик или кисть, чтобы грунтовка равномерно впиталась. Для грунтовок на водной основе будет достаточно воды, однако для грунтовок на масляной основе потребуется разбавитель краски или уайт-спирит. Выжмите лишнюю жидкость перед нанесением праймера. Обязательно наденьте защитные очки на этом этапе и при грунтовании стены.
Врезка и точечная грунтовка
Прежде чем приступать к участкам, требующим особого внимания, нанесите грунтовку на углы и края стены. Срежьте углы 2-3-дюймовой кистью. Дополнительные советы по правильному очертанию стены смотрите здесь. Затем нанесите грунтовку на места, где видны пятна, дерево, гипсокартон или штукатурка.
Нанесите грунтовку на валик
После того, как вы устранили любые дефекты, переходите к большим участкам стены. Используйте 9-дюймовый валик для быстрого и плавного нанесения. Начните с того, что налейте грунтовку в лоток для краски, затем покройте весь валик грунтовкой, прежде чем скатывать излишки на ребристой части лотка для краски.
Нарисуйте вертикальную полосу в углу среза, затем обработайте комнату, нанося грунтовку сверху вниз. Перезаряжайте валик при необходимости и всегда перекрывайте участки влажной грунтовки.
Если требуется второй слой грунтовки, дайте первому слою полностью высохнуть перед повторением процесса.
Пескоструйная грунтовка
В завершение слегка отшлифуйте загрунтованную стену мелкозернистой наждачной бумагой, это поможет сгладить поверхность перед покраской.
Как использовать грунтовку на различных поверхностях
В зависимости от того, что вы красите, грунтовка выполняет несколько различных функций. Если вы красите новый или пористый материал, такой как дерево или штукатурка, вам всегда понадобится грунтовка в качестве основы. Для блестящих поверхностей, таких как металл, пластик или плитка, грунтовка поможет краске прилипнуть к глянцевой поверхности.
Грунтование новых поверхностей
Если вы работаете с новой поверхностью, будь то повторно оштукатуренная стена или наружная стена, на которой раньше не было ни капли краски, вам понадобится продукт, специально разработанный для облегчения создать прочную связь. Некоторые из наиболее заметных включают акриловую грунтовку Crown Trade New Build Acrylic Primer и грунтовку Crown Trade Stronghold Undercoat White. Следуйте тому же процессу грунтовки, что описан выше, но старайтесь покрасить в течение 48 часов после грунтовки, чтобы грунтовка могла физически и химически сцепиться с краской, создавая ровное и гладкое покрытие.
Грунтование металлических поверхностей
Грунтование — очень важный этап подготовки металла к покраске, особенно если поверхность будет подвергаться воздействию влаги. Начните с очистки поверхности перед удалением отслоившейся краски и ржавчины спиртом и шлифованием. Заделайте дыры и неровности шпаклевкой по металлу, протрите поверхность начисто и приступайте к грунтованию. Равномерно нанесите в сухой и безветренный день при работе на открытом воздухе. Грунтовка сразу после очистки является обязательной для предотвращения скопления пыли и ржавчины.
У нас в наличии более 50 видов грунтовки по металлу. Мы рекомендуем вам ознакомиться с некоторыми различиями в продуктах, прежде чем сделать выбор в пользу одного из них. Например, Zinsser Allcoat Exterior Satin можно наносить на большинство наружных металлов без шлифовки, тогда как Coo-Var Red Oxide Metal Primer является хорошей грунтовкой для черных металлов.
Грунтовка потолков
Потолочная краска может треснуть и отслоиться, если ее не подготовить должным образом. Если на вашем потолке есть пятна, используйте валик, чтобы загрунтовать поверхность слоем латексной грунтовки. Если он слегка текстурированный, выберите латексную грунтовку для гипсокартона или вариант с высокой толщиной, чтобы скрыть недостатки. Срежьте углы и нанесите, как указано выше. Дайте несколько часов высохнуть перед покраской.
Дополнительные советы и рекомендации по декорированию
Нанесение грунтовки перед покраской помогает улучшить внешний вид верхнего слоя. Если вы хотите, чтобы ваша покраска дольше выглядела свежей, грунтование является жизненно важным этапом в процессе покраски. Преимущества намного перевешивают дополнительную работу, а грунтование может действительно облегчить покраску в долгосрочной перспективе. Не говоря уже о том, что вы также можете выполнить работу с меньшим количеством слоев, если правильно нанесете грунтовку, сэкономив время и деньги.