Бронированное стекло от производителя – ООО «МАГИСТРАЛЬ»

+7 4922 779778
(многоканальный)
+7 910 777 16 19

Рус
Eng

Крупнейший производитель
бронестекла в Восточной Европе

комплектов защитного
и бронестекла для

Бронированное стекло
сложной формы

Защитное стекло
с электрообогревом

Проекты «Тигр»,
«Тайфун», «Атлет»

Автомобили
для инкассации
и пресечения
беспорядков

Визоры из стекла
и поликарбоната

Стеклопакеты и бойницы собственной разработки

ИсторияПроизводство

STANAG 3
BR 7 NS
BR 5

Оставьте заявку, и мы свяжемся с Вами в ближайшее время

Нажимая на кнопку, Вы принимаете условия

С нами работают

Партнерами компании являются производители бронеавтомобилей для Министерства обороны, силовых структур и инкассации, Центральный банк и другие банки России и Европы, охранные компании по всему миру.

Компания «Магистраль» участвовала в создании и задействована в реализации таких проектов как «Выстрел», «Кортеж», «Платформа», «Тигр», «Тайфун», УРАЛ-ВВ.

Проекты

Таблица
уровней
защиты

Стекла высоких уровней

Подтверждено испытаниями

3 выстрела с 10 м

820 м/с

54 мм

> 500 мм

> 500 мм

125 мм

Минимум
по 3 выстрела
в 3 образца

7,62 Б-32

Надежная защита

Наши пулестойкие стекла представляют собой прозрачную многослойную конструкцию, состоящую из различных упрочненных стекол и склеивающих полимеров.

60 мм
6а ХЛ
ГОСТ

60 мм >5 слоёв

84%

света

133 кг/м²

432 кг

Надежность

Применение современных качественных материалов и прорывных технологий позволяет создавать стекла с превосходными пулестойкими свойствами

Прозрачность

Наша технология изготовления бронестекол исключает оптические искажения и гарантирует максимальную прозрачность

Легкость

Пулестойкое стекло компании Магистраль имеет минимально возможную по каждому классу защиты толщину, что при бронировании сокращает нагрузку на конструкцию или шасси автомобиля

Бронестекло сохраняет

−50. ..+70 °C 95%

при влажности
воздуха

Температурная стойкость

Наше бронестекло адаптировано для эксплуатации в сложных природных и климатических условиях в диапазоне температур от -50°С до +70°С.

Испытания

Беспроволочный обогрев

Мы используем технологию беспроволочного обогрева стекол, которая позволяет сохранить их высокие оптические характеристики и, в то же время, обеспечивает защиту от обледенения и запотевания.

Тонировка

По желанию Заказчика мы изготавливаем бронестекла с различными коэффициентами светопропускания (тонировкой) включая стекла со «смарт»-эффектом.

Стекло сложной формы

Мы изготавливаем бронестекла
по индивидуальным заказам
с учетом всех пожеланий заказчика.

Для изготовления опускных пулестойких стекол дверей применяются различные виды обработки торцов, что позволяет бронестеклам свободно перемещаться в проеме двери, улучшает их внешний вид и не влияет на срок их эксплуатации.

Уникальные бойницы

Во многих проектах используются запатентованные бойницы собственной разработки, влагостойкие, устойчивые к воздействию дегазирующих растворов и не затрудняющие работу стеклоочистителя.

Конструкторское бюро

Бронированные рамы для стекол

Наши инженеры и работники имеют все необходимые знания и оборудование для проектирования и изготовления бронированных рам для автомобилей и зданий, а также для установки бронестёкол в рамы собственного производства и/или предоставленные клиентом.

Производство

Контроль качества

Два раза в год система менеджмента качества компании Магистраль проверяется независимыми аудиторами,
и мы всегда рады проверкам производства со стороны наших клиентов.

Производство

20%

наших сотрудников заняты
в области контроля
качества

Более 10

пунктов контроля качества включены в производственную цепочку

Баллистические испытания по всему миру

Наше бронестекло сертифицировано
на соответствие большинству
мировых стандартов.

ГОСТ Р 51136-2008

DIN EN 1063

NIJ 0101.04

STANAG 4569

Сертификаты

Испытания проводятся только в самых надежных и имеющих безукоризненную репутацию лабораториях.

РЦСИ ОАО «НИИ Стали»
г. Москва

ФКУ НПО «Специальная
техника и связь» МВД России
г. Москва

НИИЦ БТ 3-го ЦНИИ
МО РФ
г. Кубинка

ГИС РФ ФГУП
«ЦНИИТОЧМАШ»
г. Климовск

H.P. White Laboratory, Inc.
Мэриленд, США

Beschussamt Mellrichstadt
Мелльрикстадт, Германия

Beschussamt Ulm
Ульм, Германия

Banc National d’Epreuve
Сент-Этьен, Франция

Vojensky technicky ustav, s.p.
Славичин,Чехия

Test & Evaluation Centre
of KADDB
Амман, Иордания

Проверка на прочность

Кроме того мы сами проводим испытания а также
внимательно изучаем стекло, попавшее в реальные
проишествие.

16 мая 2013

Обстрел и подрыв бронированного автомобиля на шасси Toyota LC 200, организованного на полигоне ОДОН г. Ногинск компанией Армор Групп.

Новости

Лето 2012 Автомобиль, оборудованный бронестёклами компании Магистраль, после нападения с применением автоматического оружия. Никто не пострадал.

Поставки

Мы поставляем наше стекло
по всему миру и гарантируем
высокое качество, гибкие цены
и стабильные поставки.

Специалисты нашего предприятия
помогут вам сделать правильный
выбор, окажут максимально
возможную техническую поддержку.

Отдел сбыта

+7 492 413 60 91 Контакты

Бронированное стекло — прозрачная броня. Стекло которое защитит. — Стекольная мастерская в Москве

Вы здесь: Стекольная мастерская

Ни для кого не новость что первая реакция на любой стресс это самозащита, по этому для обеспечения той самой самозащиты люди в ходе эволюции изобрели уйму средств и технологий для достижения максимальной защиты своей жизни, среди них бронированное стекло, о котором сегодня пойдет речь.   Эта технология создания стекла уже достаточно давно пользуется популярностью и не снижает обороты спроса, все мы хотим защитить свою недвижимость, бизнес объекты, автомобили не только с  помощью страховых компаний, но и с помощью такого хода как установка бронированных стекол. Спектр использования достаточно широк и наша стекольная мастерская всегда может его Вам предоставить. Выполняются заказы как для обеспечения безопасности обычных жилых домов, так различных силовых  и охранных структурах.

И так что же собой представляет бронированное стекло? Прежде всего это стекло как исходный материал, а способность брони ему добавляет количество слоев которые скреплены между собой полимером, который при реакции с солнечными лучами отвердевает. Чем больше количество слоев, тем более высокий уровень защиты. Вторая составляющая это рама, которая изготовлена из алюминиевого или стального профиля, намного реже используют дерево. Для того чтобы вся бронированная система выполняла свою функцию защиты целостно необходимо укрепить конструкцию пластинами из термоустойчивой стали и соединены в стыке рамы и стекла.
Большинство стекольных мастерских классифицирует бронированное стекло по степени защиты от определенных разрушителей. По этому классификация подразумевает три вида. Первый — стекло обладающее антивандальной защитой. Второе — изделие, которому не грозит взлом. И третье — изделия, которое защитит при угрозе огнестрельных выстрелов. Также отдельным видом выносят автомобильные бронированные стекла, так как к ним немного другие требования в технологии производства.

Разберем по порядку. Антивандальные стекла для окон используются для того, чтобы обеспечить безопасность при попытке взлома квартиры через окно, структура стекла защитит людей от сколов и вообще нужно приложить достаточно усилий чтобы его разбить или повредить. Антивандальное текло подразумевает под собой многослойное стекло с воздушной камерой, в которой наклеена специальная пленка для брони. Пленка изготовлена из пластика толстого сечения, по этому при повреждении осколки  как бы приклеиваются к этой пленке, что предотвратит их попадание под ноги или на тело и тд. Применение этого вида стекол встречается в изготовлении окон и дверей, витрин. Существуют классы А1-А3, в зависимости от стойкости к удару.

Взломоустойчивое стекло отличается от предыдущего вида степенью устойчивости к воздействию удара. Оно устоит при попытке разбить его молотком или при многократных ударах, и даже устоит перед тараном автомобилем. Зачастую этот вид стекла используют при создании стекла для банков, магазинов и вообще «дорогих» заведений. Этот вид бронированного стекла делится на Б1-Б3, чем выше класс тем большее количество ударов стекло выдержит.
Пуленепробиваемое стекло. Служит для защиты  от сквозного пробития пулями или их осколками. Подразумевается многослойная усиленная конструкция, скрепленная полимером. Пользуются спросом в учреждениях с риском вооруженного нападения. Классы защиты В1-В3. Испытываются оружием от пистолета Макарова до винтовки Драгунова, также разными видами пуль.

Вы всегда можете купить стекло, или заказать стекло на заказ в нашей Стекольной мастерской город Москва.

Позвоните нам: +7 (495) 980 01 63

шаблоны joomla

Наверх

АКЦИЯ!!!

Позвони сейчас
+7(495) 980 01 63

получи консультацию БЕСПЛАТНО

FAQ — Armor Glass

О Armor Glass®

Это изготовленная в США высокотехнологичная поликарбонатная пленка, которая наносится на существующее стекло и защищает его от повреждений при ударе ураганного ветра или вмешательства человека. Летающие стекла травмируют тысячи людей каждый год, а также убивают. Продаем потому, что эта же пленка была выбрана для установки на все федеральные здания в ДК и т.д. после 9/11 (для взрывозащиты). Разбитые окна приводят к вздыманию крыши, поскольку ветры проникают внутрь и ищут выход. Это приводит к разрушению конструкции во время штормов и к взлому домов. Armor Glass улучшает материал — стекло, которое до сих пор не эволюционировало за 5000 лет. Подробнее в бесплатной электронной книге «Дома из соломы.

Да. На самом деле, нам нужно осмотреть каждое здание, чтобы определить, какое стекло у вас есть, чтобы дать вам действительную цену. Мы предоставляем это бесплатно или без каких-либо обязательств. Это дает вам возможность также увидеть варианты пленки на фоне ваших собственных окон. Затем наш представитель измерит окна и прогонит числа через программу Excel, чтобы определить точную стоимость, которая затем будет отправлена ​​вам по электронной почте.

Бронированное стекло обычно размещается внутри стекла, поэтому оно защищено от непогоды, а также обеспечивает поликарбонатный (пластиковый) барьер между теми, кто находится внутри здания, и битым стеклом. В некоторых случаях его необходимо наносить снаружи конкретного окна. Например, иногда банное окно устанавливали черновой стороной внутрь. Нам нужно нанести его на гладкую сторону. Мы сделали несколько школ, которые хотели, чтобы пленка была нанесена на обе стороны стекла, чтобы предотвратить повреждение стекла и помешать стрелку или злоумышленнику. Но обычно его наносят только на внутреннюю сторону стекла.

Как я могу купить Бронестекло?

Определенно да. Минимальная толщина пленки, прошедшая испытание на удар большой ракетой ASTM 1886/1996 (4,5 фунта, уровень C), составляет 8 мил. Покупка более тонкой пленки дешевле, но ни одна из них не проходит этот тест. Мы настоятельно рекомендуем не наносить пленку толщиной не менее 8 мил. Мы можем наносить более толстые пленки, но тогда вы платите больше за пленки, которые также проходят тот же тест.

Это продолжается как солнечная пленка, используя только детский шампунь и воду — ничего токсичного. Некоторые компании используют потенциально вредный нанотехнологический спрей, который наносится на стекло. Если это происходит на вашем стекле, то такие мелкие частицы могут попасть в легкие человека, как пыль кремнезема, которую получили шахтеры, что привело к «черным легким». Armor Glass® использует экологичный процесс установки, в котором не используется ничего токсичного. Мы перерабатываем наши отходы.

Да. Если у вас есть окна из закаленного стекла, такие как стеклянные двери, в дополнение к защитной пленке Armor Glass® мы также добавляем склеивание рамы, которое выглядит как герметик, но действует как цементный анкер для приклеивания пленки к раме. Листовое стекло не требует склеивания — только пленка удерживает грабителей от проникновения в их дома. Но закаленное стекло похоже на окна вашего автомобиля: когда оно разбивается, оно превращается в крошечные осколки, которые отделяются от рамы, если только не используется приспособление типа Dow 995. Мы предпочитаем GE Silpruf, так как он поставляется в большем количестве цветов, чтобы соответствовать различным цветам рамы. И у него почти нет летучих веществ в процессе сушки по сравнению с продуктом Dow. Для полного заживления требуется около 10 дней.

Да, он бывает ПРОЗРАЧНЫМ, невидимым на стекле, и разных оттенков, чтобы отсечь больше солнечного тепла и сэкономить больше энергии. Наши представители покажут вам варианты.

О гарантии

Международная ассоциация оконных пленок установила единый набор стандартов по установке оконных пленок. Мы стремимся превзойти эти стандарты.

Бригады Armor Glass отбираются вручную из лучших. Клиенты часто говорят нам, насколько профессиональны наши бригады. Несмотря на то, что в процессе могут образовываться пузыри, они выгорают из-за испарения через пленку. Этот процесс может занять 30 дней или дольше в зависимости от погодных условий. Наша команда редко имеет пузырь, заметный по стандартам пленки Window, если смотреть на окно с расстояния шести футов (не шести дюймов).

Для жилых помещений производитель предоставляет пожизненную гарантию (пока вы владеете своим домом). Для коммерческих целей он составляет 12 лет.

О бронестекле

О защитной пленке для окон и

Оконная пленка, которая защитит вас от грабителей, ветра и солнечного тепла

Сертифицированная оконная защитная пленка Armor Glass® защищает ваши окна от проникновения грабителей, ураганных штормов, града, мячей для гольфа, взрывов и активных стрелков, а также резки солнечное тепло и вредное ультрафиолетовое излучение, экономя достаточно энергии, чтобы со временем окупить себя.

Это та же пленка, которая использовалась на федеральных зданиях в Вашингтоне, округ Колумбия, после терактов 11 сентября, включая Пентагон, и прошла испытание ASTM 1886/1996 на удар большой ракетой (4,5 фунта, уровень «C») и GSA3b/3a, уровень 2, сертифицирована для взрывоопасности. .

Защитные пленки Armor Glass работают круглосуточно и без выходных, чтобы защитить ваш дом или бизнес от взлома и сделать его безопасным за небольшую часть стоимости ударопрочного стекла и жалюзи. Тонкая солнцезащитная пленка толщиной 2 мил не обеспечивает такой защиты. Солнечная защитная пленка 8 Mil Armor Glass подходит.

Стекло — самое слабое звено любого здания, легко разбивается летящими обломками в бурю или парнем с кирпичом. Защитные пленки для армированного стекла «бронируют стекло», вы должны укрепить оболочку, чтобы защитить здание и находящихся внутри людей от нежелательного вторжения, повреждений, травм или даже смерти.

Исследования показывают, что после того, как летящие обломки разбивают стекло, ветер оказывает давление на здание, поднимая крышу и выталкивая стены. Исследование подтвердило, что если вы спасете окно от взлома, вы спасете здание от разрушения конструкции и внутренних повреждений от ветра, дождя, плесени и т. д.

Взломщики любят стекло, потому что от одного удара оно выходит из строя, и они могут оказаться внутри за секунду и исчезнуть через пару минут, задолго до прибытия полиции. Наши защитные пленки «бронируют стекло», чтобы обеспечить барьер, поэтому проникновение становится трудным и трудоемким до такой степени, что они сдаются, не входя в помещение.

Стрелки могут взорвать витрину школы или магазина за секунду-две. Защитные пленки Armor Glass не остановят пулю, но не позволят стрелку войти внутрь, задерживая его у стеклянного входа (или окна), где полиция может его увидеть и вступить в бой, и давая время тем, кто находится внутри, чтобы укрыться. Без защиты Armor Glass стрелки оказались бы внутри школы в каком-нибудь коридоре, заполненном учениками и учителями менее чем за две секунды.

Горит лампочка аккумулятора

Avtopub5 октября 20135 октября 20136

В тот момент, когда мы запускаем двигатель, почти в каждой машине загорается пара индикаторов на панели приборов (более подробно о них написано здесь). Речь идет об индикаторах давления масла в моторе, а также аккумулятора. После запуска двигателя в исправном автомобиле обе лампочки перестают гореть. Но иногда бывает так, что на панели и дальше горит лампочка аккумулятора. В чем заключается проблема? 

Ответ на вопрос о том, по какой причине горит лампочка аккумулятора, интересует многих автолюбителей.

Горит лампочка АКБ – обрыв ремня генератора

Нужно понимать, что лампочка аккумулятора горит по той причине, что он не получает необходимого заряда. Известно, что подзарядку АКБ автомобиля осуществляет генератор. В процессе работы силового агрегата генератор вырабатывает энергию, которая используется не лишь для питания различных устройств, но также и для подзарядки аккумулятора. Используется обычный электрический двигатель, то есть происходит вращение оси генератора, в результате чего вырабатывается электрическая энергия. Ось генератора соединена с приводной шестерней. Во время работы мотора посредством ременной передачи к данной шестерне, вращается ось генератора. Если произойдет обрыв ремня генератора, вал перестанет вращаться, в результате чего на панели начнет гореть лампочка аккумулятора, поскольку он не будет заряжаться. Значит, первая причина того, что горит лампочка АКБ, заключается в обрыве ремня генератора.

Горит лампочка аккумулятора – износ щеток генератора

Иногда лампочка аккумулятора может гореть по причине изнашивания щеток генератора. На одной стороне вала генератора расположены графитовые щетки, способствующие выработке энергии. Как и любая деталь автомобиля, они с течением времени изнашиваются. В результате этого электричество не вырабатывается, аккумуляторная батарея не получает требуемого заряда, и загорается индикатор на панели приборов. В таком случае надо осуществить замену щеток генератора.

Загорелась лампочка аккумулятора – неисправность реле генератора

В генераторе используется реле регулятор, отвечающее за подачу тока установленного напряжения. В том случае, если данное реле выйдет из строя, аккумулятор не будет получать заряда. Для решения проблемы покупаем новое реле.

Горит лампочка зарядки аккумулятора – обмотка статора

Вал генератора под названием статор должен иметь неповрежденную обмотку из меди. Если происходит её обрыв, генератор уже не может вырабатывать столь важную энергию. В результате этого загорается лампочка аккумулятора. Может складываться впечатление, что генератор исправен, однако электричества он не вырабатывает. Заменить статор достаточно сложно, так как придется осуществлять разборку генератора. Рекомендуем в данном случае воспользоваться помощью специалистов.

Мы перечислили наиболее распространенные причины, которые могут привести к тому, что на панели приборов будет гореть лампочка аккумулятора.

Выявить неисправность в работе генератора можно с помощью следующих методов:

• При рабочем двигателе на клеммах АКБ должно присутствовать напряжение в пределах 14,2 – 14,7 вольт. Если оно является более низким и горит лампочка зарядки аккумулятора – проблема в генераторе.
• При рабочем двигателе надеваем резиновые перчатки, после чего снимаем одну клемму с АКБ. Если мотор глохнет, это свидетельствует о том, что генератор не выполняет своих функций.
• Если все приборы, а не лишь лампочка аккумулятора, в автомобиле горят слишком тускло – это является признаком неисправного генератора.

С помощью советов из этой статьи вы смогли понять, почему горит лампочка аккумулятора и как решить данную проблему. Рекомендуем также ознакомиться со следующими статьями схожей тематики:

1. Подбор аккумулятора по марке автомобиля — как подобрать АКБ правильно и не ошибиться?
2. Панель приборов автомобиля – показатели индикаторов
3. Как правильно прикуривать автомобиль? Подробно о важном
4. Разряжается аккумулятор. Выявление неисправностей

Подписывайтесь на обновления и следите за актуальной информацией для автолюбителей!

Предыдущая запись

Следующая запись

Не горит лампочка зарядки аккумулятора

Бывают случаи, когда лампочка, показывающая заряд автомобильного аккумулятора гаснет и не загорается или появляются иные проблемы свидетельствующие о каких-либо неполадках аккумуляторной батареи. В таком случае каждый ответственный автовладелец пытается выяснить причину подобных неполадок.

• Часто встречающиеся проблемы АКБ
• Технические неисправности АКБ и пути их решения
• Другие виды неисправностей аккумуляторной батареи
• Несколько советов по эксплуатации аккумуляторных батарей

Часто встречающиеся проблемы АКБ

Если рассматривать ситуацию с рядовым автолюбителем, который садится за руль своего транспортного средства и станет, когда аккумулятор не выдаёт необходимого заряда или напряжения. Причин для такого поведения аккумуляторной батареи можно насчитать достаточно. Мы же приведём для Вас одни из самых распространённых эксплуатационных проблем, с которыми приходилось столкнуться многим водителям:

Не горит лампочка зарядки аккумуляторной батареи автомобиля

Эта лампочка должна загораться при каждом повороте ключа зажигания. Если она перестаёт работать, то это свидетельствует о необходимости её срочной замены. Почему срочной? Потому что в том случае, если возникнет реальная проблема, тогда произвести замену станет абсолютно невозможно. Лампочка горит, но батарея быстро разряжается

Такое положение вещей свидетельствует о нескольких вариантах. Во-первых, аккумулятор просто не может держать либо принимать заряд. Во-вторых, заряда, который поступает с генератора, банально не хватает. Зачастую данные проблемы возникают из-за того, что реле-регулятор выходит из строя. Проверить этот элемент достаточно просто: нужно подсоединить к нему вольтметр, запустить двигатель машины и нарастить обороты до трёх тысяч в минуту для бензиновых, для дизельных же до двух. А затем уже можно замерять величину напряжения. Если вольтаж находится в диапазоне 12-14, то реле функционирует отлично, если же ниже этих значений, тогда Вам стоит обратиться на СТО: вероятна поломка реле-регулятора или некорректное функционирование генератора.

Лампочка заряда аккумулятора не гаснет после запуска двигателя.

Это самый серьёзный, из вышеперечисленных, сигнал. Он свидетельствует о том, что цепь зарядки повреждена. Или если индикатор на приборной панели горит всегда, то ещё это может означать присутствие плохого контакта, либо генераторные щётки серьёзно поизносились, или из-за отсутствия массы. В этом случае необходимо проверить соединительные узлы генератора и аккумулятора, а также оценить состояние данных агрегатов. В случаях не нахождения водителем видимых причин неисправностей, следует немедленно отправляться в автомастерскую. Если, Вы не оперируете соответствующими знаниями, самому лучше туда не соваться.

Как видно из вышесказанного, лампочка зарядки аккумулятора на приборной панели может много о чём «подмигнуть водителю. Следя за тем как она горит или не горит вовсе, как долго и с какой периодичностью это происходит, автовладелец должен немедленно заняться спасением аккумулятора автомобиля, обратившись за квалифицированной помощью в автомобильный центр технической помощи.

Но не стоит делать поспешных выводов и нестись сломя голову на СТО, только увидев, что лампочка ведёт себя не так как ранее. Может аккумулятор вашего «металлического друга» попросту не получает достаточного заряда и поэтому быстро садится. И такое явление проявляется частенько после частых, но не длительных поездок. Например, ежедневно Вы направляетесь на работу, проводя в пути минут пятнадцать, следовательно аккумулятор не получает полного объёма необходимого заряда. Зато при каждом запуске двигателя у него исправно забирают заряд, который ему самому необходим. Данная проблема решается просто и Вы справитесь с этим вполне самостоятельно, ведь нужно всего лишь достаточно зарядить аккумулятор.

Технические неисправности АКБ и пути их решения

В данном разделе мы Вам расскажем об основных неисправностях, которым подвергаются автомобильные стартерные аккумуляторы. Ну что, поехали.

Саморазряд

Даже только приобретённая аккумуляторная батарея, которая лишена всякого рода дефектов, постепенно разряжается, даже если она полностью отключена от потребителей энергии. Новая аккумуляторная батарея теряет до 1% от своей общей мощности в сутки, когда уже «юзаная» может спокойно утрачивать и до 3%. Основной причиной такой разрядки является расслаивание электролита в банках, то есть на их дно ложиться более плотный материал, в отличие от остающегося наверху. И поэтому расслоенный и неравномерно плотный по всему объёму электролит, вынуждает к появлению паразитных токов, которые и вызывают саморазряд. Вот именно по этой причине при хранении аккумулятора каждые два месяца стоит подзаряжать батарею малым током для стабилизирования плотности электролита.

Бывают случаи и ускоренного саморазряда, когда цифра переваливает уже за 3% в сутки. Основной причиной ускорения саморазряда может являться загрязнение электролита или использование некачественных компонентов при его изготовлении. Также под корпус аккумулятора могут попадать посторонние предметы, которые вскоре вызывают замыкание пластин; электролитом загрязнилисьповерхности батареи; произошло разрушение сепараторов или осыпалась активная масса пластин – всё это побуждает аккумулятор более активно саморазряжаться. А в следствии этого батарея быстро утрачивает свою ёмкость и становится совершенно непригодной.

Окисление выводных штырей

Окисление аккумуляторных выводных штырей и клемм происходит от попадающего на них электролита или его испарения. Окислившиеся клеммы и штыри теряют способность контактировать между собой. Их следует очистить мелкой наждачкой. А когда клеммы на штырях уже закреплены, их тонко смазывают техническим вазелином. Такая мера предосторожности препятствует дальнейшему возникновению окисления.

Сульфатация пластин

Если аккумуляторная батарея длительно хранится без подзарядки; у неё снижается уровень электролита в банках; используется более плотный электролит; батарея сильно разряжена и продолжает эксплуатироваться, то может возникнуть сульфатация пластин АКБ.

Этому процессу характерно образование большого количества крупных кристаллов сернокислого свинца на поверхности активной массы. Свинец блокирует попадание электролита в активную массу пластин из-за невозможности его растворения. В следствии этого пластины теряют объём рабочей поверхности, заметно уменьшаясь, и аккумуляторная батарея утрачивает свою ёмкость. Поражённый сульфатацией аккумулятор как быстро заряжается, так же быстро и разряжается. Если сульфатация значительна, аккумулятор уже не спасти, но незначительную можно побороть несколькими циклами «заряда-разряда». Зарядив аккумулятор, его нужно полностью разрядить током приблизительно в 5А, допусти подсоединив к нему лампу от автомобильной фары. И так повторить несколько раз.

Не будем лукавить, помогает это не в 100% случаев, но вероятность реанимации аккумулятора всё же присутствует. Чтобы сульфатация не одолела Вашу аккумуляторную батарею, соблюдайте правила её хранения и эксплуатации, а именно соблюдайте постоянный заряд, не допускайте загрязнений, не заливайте слишком плотный электролит. Короткое замыкание пластин

Следующая неисправность может возникнуть, в случае разрушения сепараторов или оседания остаточной активной массы на дно ёмкостей аккумуляторной батареи и незамедлительном возникновении короткого замыкания пластин с разными полюсами. Возникновение короткого замыкания также является следствием пластинного коробления от подачи на них чрезмерного или длительного заряда, сильной тряски, в следствии плохого закрепления аккумулятора, или высокой плотности электролита. Батарею с данной неисправностью отдают на ремонт. Если же конструкция аккумулятора сложена таким образом, что его нельзя вскрыть и отремонтировать, тогда его приходится утилизировать и приобрести новый.

Повреждение корпуса аккумулятора

Если повреждение корпуса аккумулятора незначительно, то оно легко устранимо при помощи специальных клеящих средств. Клей подбирается в зависимости от материала исполнения корпуса. Большинство корпусов ремонтируются обычным эпоксидным клеем. Чтобы заклеить корпус аккумулятора, нужно его разобрать, высушить, заклеить, потом снова собрать, залив электролит. Теперь Вы осведомлены об основных неисправностях автомобильных аккумуляторных батарей.

Другие виды неисправностей аккумуляторной батареи

Часто бывает, что в следствии разного вида деформаций, аккумуляторная батарея не справляется со своей прямой функцией. Аккумулятор начинает нагреваться, плохо заряжаться, начинают отходить провода, в следствии чего теряется контакт с соединениями других автомобильных механизмов.

1. Если между электродными выводами начинают появляться «мостики», то следует тщательно промыть аккумулятор обычной водой, а затем смочить тряпку в содовом растворе и протереть батарею.

2. Если Вами замечены трещины между крепежами и клеммами батареи, то ни в коем случае не беритесь самостоятельно устранять проблему. Самое меньшее так Ваши действия принесут никчемный результат, а того больше приведут аккумулятор в состояние полной непригодности. Поезжайте сразу же в автосервис, где профессионалы быстро ликвидируют эту проблему.

3. Часто случается и нагревание аккумулятора, а порой даже и его вздутие. Это происходит из-за недостаточно вентилируемого корпусного пространства батареи. А уже эту проблему Вы с лёгкостью решите самостоятельно. Просто прочистите в пробках аккумулятора вентиляционные отверстия. Гораздо сложнее устранить просачивание электролита через отверстия вентиляции.

Случившееся свидетельствует о следующем:

3.1. Гидролиз или испарение состава электролита. Под этим термином подразумевают достаточно нормальный процесс, который может привести к неожиданным проблемам эксплуатации аккумулятора лишь в случае сульфатации электродов. «Вылечить» гидролиз можно длительной зарядкой батареи силой тока, равной пяти процентам от общей её ёмкости.

3.2. Испарение электролитического состава, которое возникает из-за того, что корпус аккумулятора и реле напряжения зафиксированы некачественно. Решением данной проблемы будет регулировка или замена реле.

3.3. Испарение электролитического состава, возникающее при получении от генератора очень большого заряда. В следствии этого батарея начинает сильно нагреваться. Для исключения этой проблемы, исследуйте зарядную систему и всё электрооборудование, воспользовавшись вольтметром. Подключать его нужно к положительной клемме генератора. Показания его должны быть не выше 14,2 В.

3.4. Электролит достиг высокого уровня. Лишнюю жидкость следует слить. Ориентиром будет тот факт, что над электродами должно оставаться пару сантиметров жидкости. Этого будет вполне достаточно.

Если Вы заметили на аккумуляторе деформационные проявления либо какие-то механические повреждения, лучше незамедлительно обратитесь к специалистам. Они Вам расскажут и покажут, что делать с аккумулятором в дальнейшем. В лучшем случае его можно будет отремонтировать, в противном же всегда есть другой выход – приобретение нового.

Несколько советов по эксплуатации аккумуляторных батарей

Многие из автовладельцев почему-то неподдельно удивляются, когда узнают, что аккумулятору тоже необходимо «техобслуживание». Это весьма прискорбно, ведь толика Вашего внимания и заботы могут сохранить время и не прохудить кошелёк. Регулярный уход за автомобильным аккумулятором достаточно прост и сводится только к регулярным проверкам уровня электролитического наполнителя. Если его уровень низок, то может производиться излишняя зарядка, а это вызывается неисправным генератором. Если электролит в недостатке только в одном элементе батареи, тогда ожидайте скорого выхода из строя всего агрегата. В летний и осенний период он ещё продержится на последнем издыхании, но первые морозы сделают свой «контрольный».

Дозаправляя аккумулятор электролитом помните об одном, что при зарядке уровень электролита на повышается, поэтому учитывайте этот фактор во время долива. А последствия попадания кислоты на металл или пластик могут стать необратимыми. Мы призываем Вас быть заботливыми автовладельцами и всегда держать на контроле заряд батарей аккумуляторов. Периодически, желательно раз в квартал, проверяйте уровень напряжения клемм батареи, даже если аккумулятор работает чётко и безотказно, как швейцарские часы. В процессе эксплуатации все аккумуляторы теряют определённое количество воды из электролита, тем самым повышая его плотность, а это уже пагубно сказывается на электродах (пластинах), ведь кислота в банках становится концентрированнее. В результате ресурс батареи снижается.

Скорость, с которой происходит потеря воды из электролита зависит от используемых материалов и функциональности электрооборудования всей машины. В зависимости от компиляции всех фактов скорость испарения воды может варьироваться в десятки раз. Поэтому концентрация электролита может снизиться до критической отметки и за один месяц, и за три, а то и за голы. Так что пользуясь привычной классикой в виде свинцовых батарей, будьте готовы проверять электролитический уровень не реже раза в месяц, доливая в них дистиллированную воду. А также имейте терпение касательно того факта, что уровень саморазряда таких аккумуляторов достигает 15% за месяц и далее прогрессирует, доходя за два года эксплуатации до 60%. Поэтому если такие батареи долго бездействовали, то заряжать их следует ежемесячно.

Во время долгосрочной стоянки, рекомендуется отключить все потребители питания от аккумулятора, ведь утечка тока в электросети может настолько истощить батарею, что попросту не получится и двигатель завести. Если же аккумулятор неестественно быстро разряжается будучи отключенным от сети, это сигнализирует о высоком уровне саморазряда для старого агрегата и о дефекте внутреннего содержания для нового. Постарайтесь не допускать повторных глубоких разрядов автомобильных аккумуляторных батарей, которые превосходят 40% от их ёмкости. После такого систематического «забивания» аккумулятор уже не сможет в дальнейшем корректно заряжаться от генератора.

3 совета по обращению с индикатором заряда аккумулятора

Электроэнергия играет важную роль в функционировании современных автомобилей. Аккумулятор и генератор переменного тока являются двумя основными компонентами, которые работают вместе для выработки электроэнергии. Аккумулятор накапливает электрическую энергию, вырабатываемую генератором, и эта энергия используется при запуске автомобиля или питании аксессуаров при выключенном зажигании.

Если на приборной панели вашего автомобиля горит индикатор аккумулятора, это может означать, что ваш автомобиль работает исключительно за счет электроэнергии, хранящейся в аккумуляторе.

Не игнорируйте индикатор батареи. Если у вас нет опытного механика, который немедленно диагностирует проблему, вы можете оказаться на обочине дороги с автомобилем, который не заводится.

1. Проведите проверку системы зарядки

Первое, что вы должны сделать, когда загорится индикатор батареи, это завершить проверку системы зарядки. Эта проверка позволит вам определить состояние системы зарядки вашего автомобиля.

Каждый раз, когда вы перемещаете ключ между положениями включения, выключения и работы в замке зажигания, система зарядки выполняет самопроверку. Во время самопроверки на несколько секунд загорится индикатор батареи.

Если система зарядки работает правильно, свет автоматически выключится через несколько секунд. Если индикатор продолжает гореть, значит, система зарядки обнаружила проблему, для устранения которой потребуется помощь опытного механика.

2. Экономьте электроэнергию

После того, как вы определили, что индикатор аккумулятора продолжает гореть, вам необходимо немедленно экономить электроэнергию в вашем автомобиле. Это означает отключение всех второстепенных аксессуаров, которые питаются от системы зарядки.

Не используйте кондиционер или обогреватель. Выключите радио и убедитесь, что все внутреннее освещение выключено. Отключите фары, если вы едете днем. Отключите мобильный телефон от зарядного устройства.

Отключив питание этих аксессуаров, вы можете сохранить как можно больше электроэнергии для питания двигателя вашего автомобиля. Это позволит вам безопасно доехать до местной ремонтной мастерской до того, как в вашем автомобиле полностью разрядится электроэнергия и двигатель заглохнет.

3. Проверьте датчик температуры

Возможно, вы не думаете, что ваша система зарядки и температура в моторном отсеке связаны, но проблемы с генератором могут привести к катастрофе для двигателя вашего автомобиля в целом.

Во многих современных автомобилях генератор и водяной насос имеют общий ремень. Если генератор (важнейший компонент вашей системы зарядки) больше не работает, возможно, не работает и ремень на водяном насосе. Это приведет к полному отключению водяного насоса.

Водяной насос обеспечивает циркуляцию охлаждающей жидкости по всему моторному отсеку для поддержания низких рабочих температур. Датчик температуры на приборной панели позволит вам постоянно контролировать температуру двигателя.

Если вы видите, что стрелка указателя температуры поднимается, или замечаете, что на приборной панели вместе с индикатором заряда батареи загорается индикатор температуры, немедленно прекратите движение. Продолжение эксплуатации может привести к перегреву двигателя, что приведет к непоправимому повреждению и необходимости замены двигателя вместе с любыми неисправными компонентами системы зарядки.

Индикатор заряда аккумулятора служит ценной цели, помогая вам поддерживать безопасность и производительность вашего автомобиля. Вам нужно знать, что делать, если загорается индикатор аккумулятора в вашем автомобиле, чтобы избежать дополнительного повреждения механических компонентов вашего автомобиля.

Свяжитесь с White’s Automotive Center, чтобы получить помощь в диагностике и устранении проблем, связанных с индикатором заряда аккумулятора вашего автомобиля.

Индикатор аккумулятора горит, но генератор заряжается (причины и решения)

Индикатор аккумулятора горит во время движения? Если да, то не игнорируйте этот важный знак!

Все современные автомобили питаются от аккумуляторной батареи. На состояние этой батареи указывает небольшой индикатор в форме батареи на приборной панели. Когда заводишь машину, лампочка загорается на несколько секунд.

Тем не менее, он исчезнет, ​​когда вы будете вести машину. Если индикатор продолжает гореть (даже когда генератор заряжается нормально), возможно, возникла серьезная проблема.

В сегодняшнем посте подробно рассмотрим ситуацию — лампочка аккумулятора горит, но генератор заряжается. Мы обсудим все, от причин до исправлений, чтобы понять, почему это происходит и как вы можете это решить. Давайте начнем!

Связь между генератором и аккумуляторной батареей

На вопрос, что питает автомобиль, большинство из нас ответит – аккумулятор. Этот ответ частично верен.

Потому что встроенная система подзарядки автомобиля состоит из нескольких компонентов. Аккумулятор обеспечивает только начальную энергию для запуска двигателя. После запуска аккумулятору требуется больше энергии для поддержания работы.

А вот и генератор переменного тока. Он вырабатывает напряжение, необходимое аккумулятору для обеспечения работы. Таким образом, в то время как аккумулятор дает начальный импульс, генератор помогает поддерживать его.

Оба они работают вместе, чтобы произвести общую требуемую мощность. Генератор переменного тока (ранее называвшийся генератором) не запустится без аккумулятора, а аккумулятор не будет заряжаться без генератора.

Что означает красный индикатор батареи?

Поскольку система подзарядки автомобиля (особенно генератор переменного тока) очень важна, на приборной панели есть индикатор, который информирует вас о ее состоянии. Когда этот красный индикатор начинает мигать, это означает, что генератор неправильно заряжается и имеет низкое напряжение.

Напряжение полностью заряженного аккумулятора 12,6 вольт. При зарядке от генератора напряжение аккумуляторной батареи должно быть в пределах от 13,5 до 14,5 вольт. Вы можете проверить, нормально ли заряжается генератор, с помощью простого теста напряжения.

Для этого вам понадобится только цифровой мультиметр или вольтметр.

Почему индикатор аккумулятора горит, а генератор заряжается?

Если индикатор аккумуляторной батареи продолжает гореть даже при нормальной зарядке генератора, следует быть очень внимательным. Это означает, что возникла проблема с генератором, аккумулятором или встроенным регулятором напряжения.

1. Генератор

Одной из наиболее частых причин является потрескавшийся или оборванный ремень генератора. Это происходит в основном из-за пожилого возраста. Со временем резиновый ремень становится сухим и менее гибким.

Таким образом, при использовании натяжение и нагрузка вызывают появление трещин на ремне. Индикатор батареи начнет периодически мигать, указывая на эту проблему. Вы также заметите проблемы с системой зажигания и фарами.

Трещины в конечном итоге приведут к ослаблению шкива или ремня генератора. Когда двигатель станет холодным, вы услышите громкий визжащий звук. Вы также начнете замечать видимые трещины и повреждения на ремне.

Если не лечить, неисправный ремень генератора рано или поздно порвется. Машина вообще не заведется, а если ремень оборвется во время движения, двигателю будет нанесен серьезный ущерб. Другие причины, по которым ремень генератора может порваться, включают смещение ремня, неправильную установку и неисправный шкив.

2. Аккумулятор

В аккумуляторе есть несколько проблем, из-за которых красный индикатор аккумулятора может гореть во время зарядки генератора. Вот наиболее часто встречающиеся:

• Коррозия клемм аккумулятора

Коррозия — это естественный процесс, происходящий во всех электрических компонентах, включая клеммы аккумуляторной батареи. Однако иногда процесс ускоряется из-за перегрева и перезарядки.

В обоих случаях температура батареи повышается. Поскольку в автомобильном аккумуляторе есть электролиты, повышенные температуры заставляют их выбрасываться из верхней части аккумулятора и скапливаться на клеммах. Вы заметите зеленовато-белый налет на проржавевших клеммах аккумулятора.

Когда это произойдет, батарея потеряет свою эффективность электропроводности. Генератор тоже не сможет правильно заряжать. В результате на приборной панели автомобиля начнет мигать лампочка аккумулятора.

• Грязные клеммы аккумулятора

Подобно коррозии, скопление грязи вокруг клемм аккумулятора блокирует путь заряда. Генератор не может питать аккумулятор так же эффективно, как он. Это приводит к низкому напряжению.

• Плохое электрическое соединение

Внутри системы подзарядки много кабелей. Они могут со временем изнашиваться и ломаться. Следовательно, плохое электрическое соединение отрицательно влияет на передачу зарядов.

• Зажимы аккумулятора не затянуты

Иногда причиной красного индикатора батареи является простое ослабление зажимов. Они прикреплены к клеммам, чтобы способствовать передаче электрического заряда и удерживать провода на месте. Когда эти разъемы ослаблены, соединение между шнурами и аккумулятором ухудшается.

• Умирающий аккумулятор

Автомобильные аккумуляторы имеют средний срок службы от 4 до 6 лет. Но они могут прослужить дольше в зависимости от того, как вы их используете и обслуживаете.

Как правило, автомобильный аккумулятор разряжается после первых 2-х лет эксплуатации. Вы начнете замечать более длительное время запуска и снижение производительности. Это когда индикатор батареи будет периодически мигать.

Если вы продолжите игнорировать это, заряд батареи в конечном итоге упадет до нуля, и он больше не будет работать. Это станет просроченной или разряженной батареей.

3. Встроенный регулятор напряжения

Встроенный регулятор напряжения — еще один компонент системы подзарядки. Его цель состоит в том, чтобы поддерживать постоянный уровень напряжения. Но когда это выходит из строя, страдает система подзарядки в целом.

Генератор неправильно понимает команды неисправного регулятора и подает чрезмерную мощность на аккумулятор. Это приводит к перезарядке и коррозии. Это также может привести к полному повреждению аккумулятора.

Каковы возможные исправления?

Нет решения проблем с неисправным ремнем генератора, неисправным регулятором напряжения и разряженным аккумулятором. Вам придется найти запасные части, чтобы снова привести автомобиль в хорошее состояние. Тем не менее, есть решения для большинства проблем с аккумулятором.

1. Для корродированных и грязных клемм аккумуляторной батареи

Вы можете восстановить клеммы аккумуляторной батареи, очистив от грязи и ржавых частей. Вот как это сделать:

1. Выключите машину, откройте капот и снимите аккумулятор.
2. Приготовьте чистящий раствор из 1 столовой ложки пищевой соды и 1 стакана воды.
3. Налейте на ржавые или грязные клеммы аккумулятора. Используйте очиститель клемм аккумулятора, если коррозия слишком велика.
4. Сотрите его аккумуляторной щеткой или проволочной щеткой.

2. Плохое электрическое соединение

Тип проблемы с проводами может потребовать другого решения. Возможно, вам придется разрезать, припаять или даже удлинить кабели. Рекомендуем в этом случае обратиться за консультацией к профессионалу.

3. Для неплотных зажимов аккумулятора

Вы можете снова затянуть зажимы аккумулятора с помощью гаечного ключа. Убедитесь, что вы выбрали подходящий размер и наденьте толстые защитные перчатки, прежде чем делать это. Лучше всего, если автомобиль и аккумулятор перед этим будут выключены.

Что делать, если во время вождения горит индикатор аккумулятора?

Индикатор батареи, который периодически мигает во время вождения, не представляет опасности. Вы можете продолжать движение, пока не доедете до ближайшей сервисной мастерской или до дома.

Однако, если индикатор аккумулятора продолжает гореть во время движения, это может быть серьезной проблемой, как обсуждалось выше. Мгновенно бросайте машину на механика. Ехать можно максимум 30-50 минут.

Итак, если вам кажется, что расстояние до ремонтной мастерской больше, найдите подходящую остановку и вызовите мастера на дом. Конечно, они будут взимать более высокую плату за эту немедленную услугу. Но это избавит вас от всех проблем и риска необратимого повреждения батареи. Если пренебречь проблемой, автомобильный аккумулятор станет мертвым и непригодным для использования.

Часто задаваемые вопросы

1.

Да, индикатор аккумулятора загорается, если генератор перезаряжается. Вы можете дополнительно подтвердить проблему, проведя простой тест мультиметра.

2. Всегда ли загорается индикатор аккумулятора, когда генератор неисправен?

Да, индикатор аккумулятора загорится, если генератор неисправен. Но в большинстве случаев причиной красного света не всегда является генератор. Иногда проблема заключается в аккумуляторе или встроенном регуляторе напряжения.

3. Может ли из-за предохранителя постоянно гореть индикатор аккумулятора?

Да, из-за перегоревшего предохранителя в автомобилях может загореться индикатор аккумулятора. Предохранитель обычно перегорает, когда есть серьезная проблема с проводкой или электричеством.

4. Каковы симптомы неисправности регулятора напряжения?

Неисправный регулятор напряжения проявляет большинство симптомов через фары. Они будут мерцать, колеблясь между ярким и тусклым светом.

Разные шины на одной оси — Про Шины и Диски

#1 ВНЕ САЙТА   Шпион

Отправлено 20 May 2014 — 09:47

Правила ПДД запрещают использование шин с разным протектором на одной оси авто. Это понятно с точки зрения старых авто не оборудованных различными системами безопасности. Но ведь новые автомобили имеющие ABS, ESP и тому подобные системы, отслеживают сцепление с грунтом для каждого колеса. Интересно насколько это безопасно для современных авто? Ваше мнение.
P/S/ вопрос стал потому, что убил одну покрышку и поставил вместо нее запаску с другим рисунком. Выкидывать комплект шин с 50% износом как то неохота.

• Наверх
• ↓
• ↑

#2 ВНЕ САЙТА   Борис

Отправлено 20 May 2014 — 09:52

Еси я не ошибаюсь, рисунок роли не играет, по моему нельзя ставить радиальную и другую.

• Наверх
• ↓
• ↑

#3 ВНЕ САЙТА   tark

Отправлено 20 May 2014 — 10:26

Разные шины = разные сцепные свойства с дорогой. Если сравнивать машину за 20к и за 150к, работа электронных систем во многом различна. На машинах верхнего ценового диапазона вполне возможно, что комплекс этих систем справится с разными шинами, но там обычно такими развлечениями, как «а не поставить ли мне разные шины» не страдают. На дешевых же машинах все системы намного тупее. В большинстве случаев тот же абс при разных шинах слева и справа не обеспечит прямолинейного торможения в режиме «тапка в пол». Другие системы ведут себя +- так же. Чем дешевле машина, тем меньше мозгов и проще логика работы каждой системы.
По-этому, имхо, проще найти такую же шину, как стояла изначально, только бу, сайтов с подобными обьявлениями валом. И катать на около одинаковом комплекте со спокойной душой.

Сообщение отредактировал tark: 20 May 2014 — 10:26

• Bluesbreaker это нравится

• Наверх
• ↓
• ↑

#4 ВНЕ САЙТА   yurchic

Отправлено 20 May 2014 — 10:45

а зачем усугублять ситуацию. ставить на одну ось покрышки с разными рисунками нельзя. работа различных систем безопасности поможет вам исправить не все ошибки. одну вы уже допустили установив разные покрышки.

• Наверх
• ↓
• ↑

#5 ВНЕ САЙТА   Vrubel

Отправлено 20 May 2014 — 14:02

Пока эти системы очень не совершенны.

• Наверх
• ↓
• ↑

#6 ВНЕ САЙТА   VOIN

Отправлено 20 May 2014 — 15:43

Смотря насколько сильно различаются протекторы двух шин, к примеру Мады и Олл-террейн на одной оси руль будет тянуть в сторону мада, проверено! Разные Оллы с похожим рисунком не заметишь, хотя понятно что на оси желательны одинаковые шины, если по науке.

• Наверх
• ↓
• ↑

#7 ВНЕ САЙТА   OCTAN

Отправлено 20 May 2014 — 16:07

когда то, для эксперимента на 4Х4 поставили разные колёса в смысле резину разную по одной оси, так машина просто не рушила, выбила ошибки по всем ходовым системам и стояла на месте, обули в одинаковую и всё вернулось в норму

• Наверх
• ↓
• ↑

#8 ВНЕ САЙТА   ARZSP

Отправлено 20 May 2014 — 16:55

А что будет если 3 колеса 16-е, а одно 15-е? Просто как то пришлось так ехать почти 500км. По асфальту.

• Наверх
• ↓
• ↑

#9 ВНЕ САЙТА   Важняк

Отправлено 20 May 2014 — 17:11

Кроилово ведет к попадалову.

• Мазай это нравится

• Наверх
• ↓
• ↑

#10 ВНЕ САЙТА   AlekSan

Отправлено 20 May 2014 — 17:13

А что будет если 3 колеса 16-е, а одно 15-е? Просто как то пришлось так ехать почти 500км. По асфальту.

Редуктор будет все время в напряге, если недолго то ничо а так выйдет из стоя. Не разный диаметр тут не обсужаемо — ведет к износу!

• Наверх
• ↓
• ↑

#11 ВНЕ САЙТА   Важняк

Отправлено 20 May 2014 — 17:40

А что будет если 3 колеса 16-е, а одно 15-е? Просто как то пришлось так ехать почти 500км. По асфальту.

Главную пару не порвало? Повезло, значит. Если не делать крутых поворотов.

• Наверх
• ↓
• ↑

#12 ВНЕ САЙТА   Vrubel

Отправлено 20 May 2014 — 18:00

16″ и 15″ могут быть одного диаметра или очень близкого, радиус диска. Если поставить на машину без постоянного полного привода то проблем вообще нет.

• Наверх
• ↓
• ↑

#13 ВНЕ САЙТА   линкин

Отправлено 20 May 2014 — 21:58

16″ и 15″ могут быть одного диаметра или очень близкого, радиус диска. Если поставить на машину без постоянного полного привода то проблем вообще нет.

Это понятно, важен одинаковый наружный диаметр колеса, а не диаметр диска внутри колеса. Диск в теории может быть любой, наружные диаметры должны совпадать

• Наверх
• ↓
• ↑

Можно ли ставить разные шины на автомобиль?

06. 09.2017

        Когда приходит время замены шин на автомобиле возникает много вопросов: покупать комплект или только 2 покрышки, можно ли смешивать бренды, какой тип шин выбрать. Эксперты Continental отвечают на эти «горячие» вопросы.

    Идеальна ситуация, когда все шины изнашиваются одновременно. Когда такое происходит, значит, вы получаете подтверждение, что технические характеристики автомобиля, условия вождения, своевременные действия по обслуживанию машины сработали в унисон, уровняв износ шин и их производительность. К сожалению, такая ситуация не всегда возможна, так на это влияет действительно много факторов.

     Лучшим решением, даже если есть необходимость заменить только часть покрышек, является покупка нового комплекта. Это гарантия безопасности на дороге: одинаковое состояние колес сохраняет тяговый баланс автомобиля при восстановлении силы сцепления с дорогой в плохую погоду. Единственный минус — это затраты.

Если вы все же решили сэкономить и купить только два колеса, следующие советы могут быть полезны:
• Основное правило — шины не должны быть смешаны ни на одном транспортном средстве, кроме особенных случаев, когда это допускается шинным или авто производителями. В том числе, не рекомендуется ставить шины с разным рисунком протектора, отличающиеся внутренним устройством/ размером (если только разные передние и задние колёса не предусмотрены изготовителем автомобиля), смешивать зимнюю резину с всесезонной/летней или шины RunFlat с обычными шинами.

• Если делать выбор в пользу покупки двух колес, то новые нужно устанавливать на заднюю ось, но не на переднюю. Изношенные покрышки на задней оси дают меньшее сцепление и снижают сопротивление заносам (потеря сцепления на мокрой дороге может привести к неуправляемости автомобилем). При этом изношенные шины на передней оси не так сильно влияют на устойчивость транспортного средства.

• Лучше выбирать шины, установленные при оригинальной комплектации машины. Это гарантирует, что фактические размеры, внутренняя конструкция, рисунок протектора, ключевые показатели будут идентичны с поменянными шинами.

• Хорошим вариантом также будет выбрать шины той же категории, соответствующего размера и индекса скорости, особенно это подойдет тем, кто хочет получить технические характеристики, отличные от заводских, разработанных для широкого круга покупателей, для того, чтобы использовать покрышки для конкретных климатических условий. В северной части России наиболее подходящими для снежной погоды будут шипованные шины скандинавского типа. А в южных городах водители скорее захотят липучки с быстрым откликом и имеющие лучшее сцепление с сухой дорогой.

• Неправильно выбирать шину по более низкой категории производительности. Такая замена может быть верной только в одном случае — когда она экстренна.

Помните, что использование шин, отличных от первичной комплектации машины, альтернативных размеров или с разными скоростными характеристиками, может разбалансировать машину в плохую погоду или в неподходящий момент. Шины играют важную роль в безопасности движения и управляемости автомобилем, поэтому безопаснее всего ездить на покрышках идентичных в каждой детали, включая шинного производителя, модель, размер и глубину рисунка протектора. Все остальное — компромисс. Если вы сейчас стоите перед вопросом покупки новой «обувки» для колес – посмотрите ассортимент шин Continental в нашем интернет-магазине, позвоните нашим специалистам по бесплатному телефону 8-800-1001-741 и они помогут вам с правильным и безопасным выбором.

Допустимая разница в глубине протектора (одинаковая ось)

Разница в глубине протектора между шинами — это то, о чем большинство людей не задумываются, и для большинства людей это не имеет значения. Однако бывают ситуации, когда на это следует обратить внимание.

По мере того, как к вашим легковым и грузовым автомобилям добавляется все больше электронных систем стабилизации и контроля тяги, а также аналогичных электронных усовершенствований, важно поддерживать предсказуемое сцепление с дорогой и диаметр качения.

Допустимая разница в глубине протектора

Большинство производителей полноприводных автомобилей обычно рекомендуют допустимую разницу в глубине протектора между 2/32″ и 6/32″ .

Конкретные рекомендации см. в руководстве пользователя.

Легковые и грузовые автомобили с передним и задним приводом должны стараться поддерживать эту разницу между передней и задней осями, но различия между передней и задней осями не являются серьезной проблемой.

Новые шины стоят дорого, и мы все хотим получить максимальную отдачу от наших существующих шин. Однако некоторые ситуации вызывают больше беспокойства, чем другие.

Давайте посмотрим поближе. ^{Таблица глубины протектора шин}

Что произойдет, если вы заметите, что одна из ваших шин повреждена, неравномерно изношена или ее нужно заменить? Во-первых, вы проверите остальные три шины и оцените их состояние. Если вы обнаружите, что требуется замена только одной шины, у вас может возникнуть соблазн просто заменить ее, но можно ли заменить только одну шину?

В большинстве случаев не рекомендуется заменять только одну шину.

Единственным исключением из этого правила является ситуация, когда все четыре шины почти новые. Это происходит, когда у вас повреждена одна шина — вы можете заменить только одну, если остальные три шины тоже новые.

Основным фактором, стоящим за этим решением, является баланс и сцепление. Если у вас есть три изношенных шины и одна новая, ваш автомобиль не отбалансирован. У вас будет слишком сильное сцепление с одним колесом. Это приведет к потере контроля, дрейфу и проблемам при резком торможении или ускорении.

Как минимум, вы должны заменить обе передние или задние шины, если у вас переднеприводный или заднеприводной автомобиль. Если у вас полноприводная или полноприводная система, возможно, вам придется заменить все четыре. Ознакомьтесь с их требованиями в руководстве пользователя.

Независимо от вашей ситуации, вы также должны заменить все четыре шины, если глубина протектора других ваших шин составляет около 4/32 дюйма или меньше. ^{Противобуксовочная система}

Если у вас разная глубина протектора на передней и задней шинах (на одной оси), возможны проблемы:

• Проблемы при прохождении поворотов
• Трудности с поддержанием прямой линии
• Проблемы с управлением при резком торможении или ускорении
• Проблемы с подвеской

Несбалансированность шин вашего автомобиля на передней или задней оси автомобиля может быть проблемой безопасности . Это похоже на установку внедорожной шины и шины для дрэг-рейсинга на заднюю ось и ожидание, что с вашей машиной все будет в порядке.

Глубина протектора ваших шин во многом определяет общую производительность вашего автомобиля. Незначительные различия не являются серьезной проблемой, но по мере того, как вы приближаетесь к более экстремальным различиям в окружности шин, вы начинаете видеть отмеченные выше проблемы.

Это особенно верно, когда вы находитесь на пределе возможностей вашей шины, например, в экстренных ситуациях, когда вы пытаетесь избежать аварии.

В большинстве случаев совершенно нормально иметь различную глубину протектора, но важно знать, что у вас не должно быть слишком большой разницы.

Скорее всего, даже большая разница в глубине протектора между передними и задними шинами не будет проблемой. Различия в окружности шин между передними и задними колесами могут быть немного более проблематичными.

Всегда лучше убедиться, что все четыре шины имеют одинаковую глубину протектора на вашем автомобиле. Наличие одной или двух шин со значительно разной глубиной протектора может вызвать некоторые проблемы с производительностью и привести к путанице в системах контроля тяги и антиблокировочной системы торможения.

Существуют механические повреждения, которые могут возникнуть в результате использования значительно несоответствующих шин. Глядя конкретно на трансмиссию, некоторые компоненты могут быть повреждены или с трудом адаптируются к разнице в диаметре:

• Трансмиссии
• Дифференциалы
• Противобуксовочная система
• Антиблокировочная система тормозов

Несоответствие шин приводит к дисбалансу и несимметричным нагрузкам на компоненты трансмиссии. Со временем этот дисбаланс может привести к более быстрому износу и выходу из строя некоторых механических деталей.

Ваш автомобиль спроектирован с учетом того, что все четыре шины будут одинаковыми и будут касаться дороги одновременно. Он также предназначен для правильной работы, когда тяга и размеры одинаковы.

Например, если у вас есть одна изношенная шина, протектор будет меньше, поэтому общая высота шины будет меньше. Это приведет к тому, что изношенная шина будет вращаться быстрее, чем та, у которой осталась большая глубина протектора.

Износ протектора влияет на длину окружности (диаметр качения) вашей шины. Системы контроля устойчивости полагаются на относительно схожие рисунки протектора и диаметры качения. Это означает, что они могут изо всех сил пытаться помочь вам восстановить сцепление, когда вы находитесь на пределе хвата. Обычно это происходит, когда вы находитесь в панике, и этот сценарий усложнит ситуацию. ^{Трансмиссия}

Для полноприводных или полноприводных автомобилей замена шин еще более важна. Все четыре колеса имеют привод, а это означает, что существует больше компонентов и электронных систем, которые полагаются на одинаковые диаметры качения и рабочие характеристики. Он берет физику автомобилей FWD или RWD и поднимает ее на новый уровень.

Небольшие различия или дисбалансы в полноприводных автомобилях можно учесть, но более значительные различия могут привести к непредсказуемым результатам и потенциальному ущербу.

Мы рекомендуем заменить пару шин на одной оси, но вам следует подумать о замене всех четырех шин на полноприводных легковых и грузовых автомобилях, если в руководстве по эксплуатации прямо не указано, что это нормально.

Ресурсы

Ниже приведены некоторые ссылки, которые могут оказаться полезными при изучении шин

• Должны ли все четыре шины совпадать на полноприводном или полноприводном автомобиле – Стойка для шин
• Различная глубина протектора шин – Дисконтная шина

Заключительные мысли

Различия в глубине протектора могут быть преувеличены, но есть некоторая доля правды в предупреждениях для автомобилей с полным приводом и относительно постоянной глубине протектора на передней или задней оси.

От 2/32″ до 6/32″ кажутся общими рекомендациями производителей, и я не буду с ними спорить по этому поводу.

Удачи и счастливого вождения.

Уилл Крич

Уилл увлекается автомобилями с тех пор, как стал достаточно взрослым, чтобы издавать звуки двигателя. Бывший член группы обучения по контракту в Discount Tire, он необычайно хорошо разбирается во всем, что связано с шинами. Сейчас он является владельцем и основным участником TireGrades.com.

Смешивание шин | Шины Continental

В этом разделе вы найдете важную информацию о смешивании шин на вашем автомобиле. В первую очередь следует избегать смешивания разных марок шин и разных рисунков протектора. Существуют редкие исключения для утвержденных шиномонтажных работ, но в целом производители вообще не рекомендуют смешивание шин.

Для обеспечения оптимальной безопасности и производительности мы рекомендуем устанавливать одинаковые шины на все колеса автомобиля, чтобы передние и задние шины имели одинаковую марку, размер, рисунок протектора, индекс нагрузки и индекс скорости.

Как минимум, шины должны соответствовать рекомендациям производителя транспортного средства относительно размера, индекса нагрузки и скорости. Это законное требование во многих странах.

Вождение автомобиля с комплектом шин несоответствующего размера, конструкции, индекса нагрузки или скорости может представлять опасность для вас и других участников дорожного движения. Всегда лучше следовать спецификациям производителя автомобиля или проконсультироваться с квалифицированным специалистом по шинам.

Перестановка шин — это проверенная стратегия, позволяющая максимально увеличить срок службы шин и уменьшить их износ.

Изготовитель автомобиля будет иметь индивидуальные рекомендации по оптимальной схеме вращения и частоте. Схема вращения зависит от того, какие у вас симметричные, асимметричные или направленные шины.

Если нет особых соображений, мы рекомендуем регулярно поворачивать колеса по осям между передними и задними колесами.

Что касается сроков, то отличной возможностью является сезонная замена летних шин на зимние. В качестве альтернативы замена шин с интервалом пробега от 3 000 до 6 000 миль (4 800 — 9,600 км) также эффективен.

Если вы заметили признаки неравномерного износа шин, подумайте о том, чтобы менять их еще чаще. И попросите вашего продавца шин проверить, нет ли смещения колес или других механических проблем. Они могут внести необходимые исправления.

Полноразмерные запасные шины того же размера и конструкции, что и обычные шины, также должны быть в вашем ассортименте шин. Однако перед установкой запаски не забудьте проверить и отрегулировать давление в ней.

Говоря о давлении воздуха, вам также следует отрегулировать давление воздуха в соответствии с рекомендациями производителя автомобиля для нового положения колес, поскольку удельное давление для передних и задних шин может различаться.

Перевернутые шины также могут повлиять на систему контроля давления в шинах (TPMS), если она установлена ​​на вашем автомобиле. Обратитесь к руководству пользователя или обратитесь к квалифицированному специалисту по обслуживанию, чтобы выполнить надлежащие настройки и повторно откалибровать систему.

Прежде всего, мы рекомендуем устанавливать одинаковые шины на все колеса вашего автомобиля.

Однако, если смешивание становится неизбежным из-за отсутствия доступности или бюджетных ограничений, то можно смешивать марки шин и рисунки протектора, но только при условии, что водители используют пару шин с одинаковым рисунком протектора и марками на всех такая же ось. Это означает установку пары одинаковых шин на заднюю ось или пару одинаковых шин на переднюю.

Также можно смешивать шины с другим индексом нагрузки и индексом скорости, если индекс нагрузки и символы скорости выше минимального порога, рекомендованного производителем транспортного средства (дополнительная нагрузка по сравнению со стандартной нагрузкой). В таких случаях устанавливайте на заднюю ось шины с более высокими характеристиками.

Если вы заменяете только две шины на своем автомобиле, новые шины, вероятно, будут иметь большую глубину протектора, чем старые шины.

Как правило, допустимо смешивание протекторов разной глубины. Производители шин рекомендуют устанавливать новые шины на заднюю ось. Это обеспечит лучшее сцепление с задней осью и уменьшит потенциальную избыточную поворачиваемость или потерю устойчивости автомобиля на скользких поверхностях.

Однако могут быть исключения. Некоторые производители автомобилей рекомендуют устанавливать новые шины на переднюю ось, например, если автомобиль переднеприводный. Обратитесь к руководству производителя вашего автомобиля или обратитесь к специалисту по шинам для получения дополнительной информации.

На некоторых автомобилях на заводе устанавливаются шины разного размера между задней и передней осями. Эти смеси шин являются специфическими для автомобиля и потребуют особого внимания, когда придет время их заменить. Всегда следуйте рекомендациям производителя автомобиля.

Какие стоит покупать велосипедные обода

Перейти в каталог Выбора ободов

Автор: Антон Степанов

 Допустим, что вы собираетесь купить или собрать новое колесо. Допустим, вы пришли в магазин и совершенно ничего не понимаете в ободах. Если вы все еще читаете этот текст, то не расстраивайтесь, все мы были новичками. Прочитав эту статью, Вы будете знать, как выбрать обода на велосипед.

1. Конструкция.

Все велосипедные обода для бортовых шин обладают стандартной конструкцией коробчатого сечения с несколькими ребрами жесткости и U-образными бортами.

Прочность и надежность коробчатой конструкции во многом зависит от ее многостенности. U-образное сечение обода может быть:

• без перемычек – одностенный (одинарный) обод;
• с 1 перемычкой – двустенный (двойной) обод;
• с 2 перемычками – трехстенный (тройной) обод.

Чем больше перемычек, тем выше прочность конструкции, это большой плюс! Но и вес, а также стоимость увеличивается – это минусы. Поэтому лучший вариант для любителей – двойной обод!

2. Материалы.

Обод может быть изготовлен из:

• алюминиевого сплава – обладает достаточной для любителей прочностью и легкостью, при этом стоит недорого, поэтому это самый распространенный вариант.
• стали – прочный, но очень тяжелый материал, применяется все реже и реже;
• карбона – невероятно легкий и прочный материал, но очень дорогой, благодаря чему пользуется популярностью только среди профессионалов;
• фирменных сплавов различных металлов —  обычно по характеристикам не превосходят алюминий, но стоят дороже.

3. Геометрия

При выборе ободов нужно обязательно обращать внимание на их размеры, главными среди которых являются посадочный диаметр и наружная ширина. В маркировке обода обязательно указываются эти параметры. Например, маркировка 622х26/21х18 означает, что посадочный диаметр равен 622 мм, наружная ширина 26 мм, внутренняя ширина 21 мм, высота 18 мм.

Посадочный диаметр может измеряться в:

• в единицах ISO (мм), например 622, 584 или 559 мм;
• в дюймах.

Для найнеров, турингов, гибридов, ситибайков и шоссейников обычно выбирают диаметр 622 мм, он подходит под покрышки 28 и 29 дюймов.

Для горных байков, а также некоторых гибридов и ситибайков с покрышками 27,5 дюймов выбирают диаметр ободов 584 мм.

Для горных байков с покрышками 26 дюймов выбирают диаметр ободов 559 мм.

Ширина может измеряться в:

• в единицах ISO (мм), например 19 мм;
• в дюймах;
• может обозначаться латинскими буквами «А» — «D» (принято у французов).

Для шоссейников ширина обода обычно до 15 мм.

Для гибридов — 17 мм.

Для любительских горных байков — 19 мм.

Для трюковых байков – 21 мм;

Для экстремальных видов (фрирайд, даунхилл…) – 23 мм и более.

4. Советы по выбору ободов от Антона Степанова.

Итак, если у вас ограниченный бюджет и нужен хороший обод, то учтите следующее:

• не поддавайтесь на уговоры продавца взять сварной, якобы более прочный обод;
• не покупайте одинарный обод;
• забудьте о брендах;
• хороший обод, не подходящий по цвету легко покрасить;
• почти никому не нужны сверхпрочные, сверхдорогие обода;
• не покупайте обода, не подходящие по спицам к втулкам;
• дырка по ниппель – не вопрос;
• пистонирование.

Обода всегда имеют стык. Он бывает двух типов: сварной и клепаный. Почему-то считается, что обод со сварным типом стыка прочнее и легче. Временами сварной действительно легче на 20-30 грамм, из-за отсутствия штифтов, скрепляющих обод в месте стыка. Однако, существуют сварные обода имеющие штифты и весить они будут на равне с клепаными. Правильная спицовка не даст клепаному ободу разойтись в месте стыка. Точно также неправильная спицовка и жесткая эксплуатация убьет оба вида ободов. Кстати, небольшая щель в месте стыка – это не страшно!

Обода бывают одинарные и двойные. Правильнее сказать многопрофильные, а не двойные. Перегородки распределяются по разному и бывает, что в ободе может встретиться и 3-4 секции. Двойные обода просто ремонтируются и имеют высокий запас прочности. Одинарные обода это куски фекалий, которые нужны только тем, у кого велосипед служит музейным экспонатом. Иными словами непрочные и неремонтопригодные. Если вы сделали сильную 8-ку на двойном ободе, то ее можно вытянуть спицами, а вот на одинарном нельзя.

Часто именитые обода незаслуженно дорого стоят. Отбросьте в сторону понты. Какие-нибудь Wienmann будут ни чуть не хуже Mavic или DT, если речь идет не о кубке мира.

Также не беспокойтесь, если в магазине осталась последняя пара хороших ободов, но они разноцветные. Обод, это та часть байка, которая слабо подвержена внешним повреждениям и трению. Даже без профессиональной покраски можно поправить цветовую палитру. Достаточно баллончика с краской.

Широкие, прочные и главное тяжелые обода для даунхилла и фрирайда в стиле Double track, DX32 или MTX 39 – прерогатива исключительно парней за 100 кг весом и адских трасс. Они нужны тем, кто прыгает пролеты 4+ метров в длину и высоту, а то и больше. По сути если мягко вкатывать, то и там они не нужны. От серьезного недолета такой обод может спасти, но простое ежедневное катание без жести испортит своей тяжестью.

Если у вас втулка на 36 отверстий, а в магазине лежит сочный обод со скидкой 50%, но вот беда – под 32 дырочки, то откиньте идею “собрать как-нибудь”. Такое колесо собрать можно, но оно будет пожизненно кривым.

Хороший обод, но вот беда – под вело ниппель (presta)? Презираете камеры под prestа? Напильник в руки! Велосипед не айфон, он в первую очередь состоит из железа.

В чем плюс пистонированных ободов? Пистоны позволяют немного снизить нагрузку на стенку обода и увеличивают ресурс в плане переспицовок. Нагрузка ложится на пистон, а не на стенку обода. Однако, это не панацея. Есть возможность взять пистонированный – бери, нету – забей!

Перейти в каталог Выбора ободов

Велосипедные обода. Как выбрать, из чего делают, типы профилей.

Отредактировано: 10.04.2017

В этой статье мы рассмотрим основную часть велосипедного колеса – обод. На рисунке с поперечным сечением колеса это 1. Так же упомянем и об ободной ленте (номер 2 на рисунке), для чего она нужна.

Что такое обод? Согласно Википедии – это наружная часть колеса в виде круга, которая крепится к ступице колеса (втулке) на натянутых спицах.

Обод – это основа колеса и поэтому он должен быть:

• Прочным;
• Жестким;
• Легким.

Прочность и жесткость.

Обе эти характеристики определяются материалом, из которого сделан обод и формой профиля. Причем профиль даже более важен, чем материал.

Легкость

Насчет легкости. Это важно не только с точки зрение переноса байка велосипедистом, но и с точки зрения езды на нем. Чем легче велосипед – тем проще его разогнать. Причем есть закономерность – грамм веса в колесе требует в два раза больше энергии, чем тот же грамм в раме или других элементах. Это нужно обязательно учитывать.

Из чего изготавливают обода

Обода изготавливают в основном из следующих материалов:

• Сталь.
• Алюминиевые сплавы.
• Карбон.

Обода из стали производят уже десятки лет. Процесс давно отлажен, достаточно дешев. Стальные обода имеют плюсы: дешевые, прочные, на них проще исправить «восьмерку» или «яйцо». В тоже время есть и минусы: они тяжелее алюминиевых, более подвержены коррозии. Стальные обода отлично подходят для односкоростных велосипедов, использующих ножные тормоза, но их нельзя использовать для моделей с V-brake тормозами.

Сегодня большинство колес собирают на основе ободов изготовленных из алюминиевых сплавов. Колеса ни их основе легче стальных, а благодаря специальной форме профиля их жесткость даже выше. Для повышения прочности алюминиевые обода проходят еще и термическую обработку, так называемую закалку, а после этого анодирование и покраску, что делает их еще более устойчивыми к коррозии. При всех плюсах и у них есть минус. Алюминиевые колеса – все же дороже стальных.

Изготавливают современные обода методом экструзии. Это когда полу расплавленный металл выдавливают через отверстие, определяющее поперечное сечение обода. Затем полученный профиль изгибается в ровное кольцо и скрепляется при помощи сварки.

Карбоновые обода очень легкие и прочные, но уж очень дороги. Их изготавливают вместе со спицами. На рисунке выше как раз образец такого обода с пятью спицами.

Тип и профиль обода

Как было описано обода в основном изготавливают из стали и алюминия. Жесткость и прочность обода во многом зависит не только от материала, но и от вида профиля, из которого его изготовляют.

Обода бывают одинарные, двойные, тройные.

Одинарные

Одинарные обода изготавливают, в основном, из стали. Это самый простой и дешевый вариант. Их используют на городских велосипедах, не испытывающих сильных ударных нагрузок и предназначенных для спокойной езды или детских моделях. Причем это всегда модели с ножными барабанными тормозами.

Двойные

Двойными они называются потому, что кроме нижней стенки, к которой крепятся спицы, есть еще и вторая перегородка. Именно за счет второй перегородки такие обода имеют высокую прочность и жесткость. Двойные обода устанавливают на большинство байков среднего и высокого класса. Изготавливают их из алюминиевых сплавов, что обеспечивает малый вес и высокие антикоррозийные свойства.

Тройные

Это наиболее прочные, но, в тоже время, и самые тяжелые обода. Встречаются довольно редко. Дополнительная перемычка предназначена для повышения боковой прочности при использовании мощных ободных тормозов. Однако на сегодняшний день такие тормоза все более вытесняются дисковыми тормозами, а для них такие мощные обода не нужны, так как для торможения используется тормозной диск (ротор), а не сдавливание обода. С точки зрения жесткости, такие обода применяются только в экстремальных видах велоспорта, так что они не очень сильно распространены.

Обода для бескамерных покрышек

Существуют еще и специальные обода для бескамерных покрышек.

Первая технология: UST (Universal System Tubeless) универсальная бескамерная система, разработанный в 1999 году французской компанией Mavic.

Второй вариант — технология BST (Bead Socket Technology), фирмы Stan’s, позволила устанавливать бескамерку практически на любое велосипедное колесо.

Высота обода

Если необходим обод с большей прочностью, то применяется высокий профиль. Это значительно повышает его жесткость и прочность «на складывание». Такому колесу менее страшны кочки и ямы на дороге или гоночной трассе.

Чем выше профиль обода, тем лучше он держит фронтальные удары, чем шире обод, тем больше его торсионная жесткость.
Обода для стрита и фрирайда имеют довольно высокий профиль и ширину. здесь хватает ударов со всех сторон. В стрите и триале чаще используют обода с коробчатым профилем.

Зависимость от типа тормоза

Как Вы уже поняли, тип используемого обода во многом определяется еще и типом тормоза, установленного на велосипеде. 

На байках с тормозами типа V-brake ставят алюминиевые обода с ровной боковой стенкой. Причем на дорогих и качественных ободах протачивают специальную канавку, предназначенную для контроля износа боковых стенок. Как только ее не будет видно – обод нужно менять. Например на рисунке изображены высокие двойные алюминиевые обода.

При использовании дисковых тормозов  широкие боковые стенки использовать не обязательно, поэтому их делают более узкими. Естественно, обода, предназначенные для использования на велосипедах с дисковыми тормозами, из-за отсутствия тормозных дорожек, не могут использоваться с ободными тормозами, а наоборот можно.

Керамические обода

Так называют обода со специальным керамическим покрытием на тормозных дорожках при использовании вибрейк тормозов. Толщина слоя — менее 1 мм.

Плюсы керамических ободов:

• Резко возрастает эффективность работы тормоза не только в хорошую погоду, но и под дождем, снегом, в грязи.
• Керамика очень жесткая и практически не стирается при эксплуатации.

Минусы керамических тормозных дорожек:

• Обода с керамическим покрытием значительно дороже. К ним нужны специальные более жесткие тормозные колодки.
• Высокая вероятность скола покрытия при агрессивном катании.

  Сам обод значительно мягче керамического покрытия и постоянно испытывает деформации от нагрузок при катании и перепадов температур. Жесткой керамике такое выдержать сложно и уже через 2-3 года она начинает трескаться и отслаиваться.

  Причем, самое обидное, что обод целый и крепкий, а нормально тормозить уже нельзя. Особенно это заметно при частых ударах по колесу и при появлении «восьмерок».

Лучше всего их использовать на асфальте и ровном грунте. Горные каменистые склоны и лесные тропинки керамика может не выдержать.

Пистонирование ободов

Смысл этого термина в следующем. В колесе спицы натягиваются между ободом и втулкой. При этом они работают на натяжение. В месте крепления спицы к ободу накапливается усталость металла, он может трескаться, что приведет к вырыванию спицы.

Для того, чтобы избежать этого используют пистонирование. Каждую спицу устанавливают в специальный стакан в ободе – пистон, который распределяет нагрузку, увеличивая ресурс колеса. Бывают еще и резьбовые пистоны, которые вкручиваются во внешнюю стенку обода, а внутренняя стенка не сверлится вообще.

Правда иногда никакое пистонирование не помогает. На фотографии видно к чему приводит сильное перетягивание спиц и слишком агрессивная езда.

Ободная лента

Ободная лента это резиновая или полимерная лента, защищающая камеру от проколов со стороны обода спицами или острыми концами отверстий для спиц. Так же она позволяет герметизировать обод.

Более подробно о ней можно почитать в соответствующей статье на нашем сайте. 

Что еще можно почитать о велосипедных колесах и ободах:

1. Как измерить ширину обода велосипедного колеса
2. Как определить диаметр колеса велосипеда
3. Как определить длину окружности колеса
4. Ободная лента (флиппер) — что это такое и для чего нужна
5. Тензометр для велосипедных спиц: для чего нужен, принцип работы и как им мерить натяжение

Диски, колеса и шины: разница между шинами Колеса и диски

Знаете ли вы разницу между кастрюлей и сковородой? Этот вопрос в течение многих лет приводил к жарким дебатам за обеденным столом, вызывая глубокие разногласия. Кто прав? Кастрюли имеют более глубокие стенки, а сковороды неглубокие и используются для жарки с концентрированным теплом. Но мы отвлеклись.

Острые споры могут возникнуть и при обсуждении дисков и колес на вашем автомобиле. Как называется металлическая часть шины? Рулевое колесо? Обод? Есть ли различие? Да. Да, есть.

Хотя вы можете слышать, что люди используют слова «колесо» и «обод» как синонимы, они не взаимозаменяемы. Обод является одним из нескольких компонентов колеса. Шина устанавливается на внешний край колеса, а обод служит своего рода усилением для крепления шины к колесу.

Спицы и центральный диск колеса, которые также являются частью колеса, являются , а не частью обода. Неоригинальные или декоративные колеса, такие как диски из алюминиевого сплава, обычно ошибочно называют ободами. Почему? Возможно, это потому, что «Хорошие диски» звучит круче, чем «Хорошие колеса»?

Независимо от того, хотите ли вы «быть правым» в дружеском споре или покупаете диски и/или шины (мы надеемся, что это последнее), мы собираемся объяснить, что такое диски, что такое колеса и разница между ними.

Что такое диски?

Общее определение «обода» — это внешний край чего-либо, и в данном случае это внешний край колеса. Обод удерживает шину на месте. Когда вы смотрите на него в лоб, он обычно имеет U-образную форму с центром, который глубже, чем по краям. Он разработан таким образом, чтобы поддерживать борт шины.

Обод обычно изготавливается из того же металла или сплава, что и остальная часть колеса, с добавлением тефлонового покрытия для повышения защиты. Основная роль обода — поддерживать и герметизировать шину на колесе. Обод удерживает воздух внутри бескамерной шины, обеспечивая правильную посадку.

Что тогда определяет колесо?

Вся металлическая часть, удерживающая шину, представляет собой колесо. Хотя «колесо» часто используется для обозначения всего узла, включая шину, это не обязательно так.

Колесо состоит из множества компонентов. Ступица или центральный диск соединяет колесо с осью автомобиля и крепится с помощью гаек.

Хотя шины некоторых колес имеют больший или меньший размер, чем обод, размер обода определяет размер шины, которую следует использовать с вашим автомобилем. Вы должны использовать шины, совместимые с вашими колесами. Прочтите наше руководство, чтобы понять размеры шин.

Шины и диски — это одно и то же?

Шины и диски — это две разные вещи, однако некоторые люди используют эти слова взаимозаменяемо, например, когда говорят «дай мне кастрюлю», а на самом деле имеют в виду «дай мне кастрюлю».

Колесо — это металлический компонент, который соединяется со ступицей автомобиля через ось. Шина, с другой стороны, представляет собой резиновый кожух, прикрепленный к колесу. Другие части колеса включают спицы, отверстия для проушин, шток клапана и центральную крышку. Некоторые колеса имеют колпаки, которые представляют собой съемные крышки, которые защелкиваются на месте и предназначены для защиты внутренних частей колеса.

Вам нужны колеса или диски?

Ну вот. Вся металлическая часть, которая держит вашу шину, — это колесо. Край колеса – это обод. По какой-то причине «обод» стал синонимом «колеса», и, может быть, это потому, что на автомобильном жаргоне «мне нужен новый комплект дисков» звучит круче?

Клиенты обычно покупают новые колеса по двум причинам: они хотят заменить поврежденные колеса или хотят придать своим автомобилям новый и улучшенный вид.

Замена поврежденных колес

Вибрация при рулевом управлении, резкие изменения характеристик управляемости автомобиля и постоянное сдувание шины являются признаками повреждения обода. Хотя не все повреждения обода можно увидеть из-за того, что шина и ступица покрывают его, могут быть видимые признаки повреждения.

Если повреждение обода не будет устранено, это может привести к трению металлических частей колеса в сборе о шину, что приведет к ее разрыву или необходимости постоянно накачивать шины. Поврежденные колеса и диски могут быть опасны, так как водители теряют контроль над своими транспортными средствами.

Самый распространенный способ повредить диски — ударить о предмет или о глубокую выбоину. Здравствуйте городской совет.

Погнутые или поврежденные колеса и ободья часто возникают из-за того, что водители наезжают на бордюры на поворотах (обычно правых) или при параллельной парковке слишком близко к бордюру. Если вы живете в районе, где зимой бывают сильные снегопады и ледяные бури, дорожная соль также может вызывать коррозию и разъедать ваши диски. Еще одна причина, по которой вам могут понадобиться новые колеса, — это возраст и интенсивное использование, так как со временем они могут изнашиваться.

Как всегда, лучше всего проконсультироваться со специалистом по шинам, если вы не уверены, нужна ли вам замена. С экспертами по шинам Tire Agent можно связаться по телефону 833-847-3463, электронной почте [email protected] или с помощью зеленой кнопки чата в нижнем углу экрана.

Ободья и колеса: объяснение различий

Автор Shawn Furman

Последнее обновление 31 августа 2021 г.

Разница между колесами и ободами заключается в том, что колеса представляют собой единое целое, состоящее из нескольких частей, в то время как обода являются лишь одним из компонентов. колеса. Многие люди используют термины «колесо» и «обод» взаимозаменяемо, чаще всего используя термин «ободья» для набора колес послепродажного обслуживания, которые обычно предлагают заметно более привлекательный или высококлассный вид по сравнению со стандартными деталями.

Части колеса

Поскольку колесо состоит из нескольких разных частей, важно знать, что это за части и для чего они нужны, а поскольку ободья — это только одна часть колеса, мы сначала обратимся к ним.

Подробнее : Объяснение размеров шин

Обод

Обод – это внешний край колеса. Другими словами, это будет та часть колеса, которая соприкоснется с поверхностью дороги, если шину снимут или лопнут.

Иногда обод также называют бочонком, но обычно это больше связано с частями обода, которые обычно невидимы, поскольку они закрыты шиной транспортного средства.

Обод состоит из нескольких частей, так же как колесо состоит из нескольких частей.

Центральное отверстие

Центральное отверстие представляет собой большое отверстие в центре колеса. Он вставляется в узел ступицы или ось транспортного средства, и его задача состоит в том, чтобы правильно выровнять колесо в сборе, чтобы уменьшить вибрацию и отказ колеса.

Иногда центральное отверстие закрывают, чтобы придать автомобилю более эстетичный вид. Не все автомобили имеют центрированную по ступице установку колес. В частности, автомобили со стальными колесами на самом деле ориентированы на проушины и не используют центральное отверстие для выравнивания колеса.

Отверстия для проушин

Отверстия для проушин — это отверстия, в которые ввинчиваются гайки или болты с проушиной, чтобы колесо удерживалось на автомобиле.

В зависимости от автомобиля может быть разное количество отверстий для проушин, которые вместе образуют схему расположения болтов.

Многие автомобили имеют схему крепления с пятью болтами — колеса с пятью отверстиями для крепления пяти гаек или болтов с проушинами, — но многие колеса вторичного рынка могут иметь до семи или восьми. Это важно знать, если ожидается обновление колеса.

Болтовая окружность

Болтовая окружность — это диаметр окружности, образованной проушинами колеса. По сути, круг болта создается путем соединения точек с каждым отверстием для выступа.

Колесный диск

Колесный диск — это часть колеса, в которой просверлены центральное отверстие и зажимные гайки или болты. Это также часть колеса, поддерживающая спицы.

Короче говоря, это часть колеса, которая загораживает вам линию обзора тормозов и других компонентов за самим колесом. В зависимости от типа автомобиля и колеса, некоторые автомобили имеют больший колесный диск, чем другие. Автомобили, спроектированные как спортивные или стильные, часто имеют небольшой колесный диск, чтобы подчеркнуть спицы. Автомобили класса люкс и тяжелые грузовики часто имеют большой центральный диск.

Спицы

Спицы — центральная часть любого колеса. Они соединяют центральный диск с ободом колеса и, как правило, придают колесу его стиль.

В последнее время размер колес на новых автомобилях увеличился, и вместе с этим спицы стали еще более важным элементом, чем в прошлом. Даже роскошные автомобили с большим центральным диском могут иметь богато украшенные спицы.

Спортивные автомобили часто имеют прямые, простые и тонкие спицы, в то время как грузовики и автомобили класса люкс могут иметь более толстые и прочные спицы.

Стержень клапана

Стержень клапана является скорее частью шины и процесса монтажа, чем частью колеса, но каждое колесо имеет отверстие, в которое вставляется стержень клапана.

Шток клапана представляет собой небольшую металлическую трубку, которая вставляется в отверстие штока клапана, через которое контролируется давление в шине и через которую добавляется или удаляется воздух.

Поврежденный шток клапана является распространенной причиной медленных утечек, позволяющих постепенно выпускать воздух из шины.

Другие части обода

Не только колесо транспортного средства состоит из нескольких различных частей, но и сам обод также состоит из нескольких различных секций. Некоторые из них видны, а некоторые нет, если шина полностью не удалена.

Кромка

Кромка обода — это видимая часть обода, которая расширяет ширину колеса и проходит по окружности под шиной. Обычно часть кромки, которая лучше всего видна со стороны колеса, где спицы встречаются с ободом и наружу, называется внешней кромкой.

Если какая-либо часть колеса повреждена, кромка, скорее всего, будет повреждена в первую очередь, и она также является получателем очень распространенного типа повреждения, называемого бордюрной сыпью.

Бордюрная сыпь — это повреждение, которое приводит к выкрашиванию, истиранию или стачиванию кромки обода, ближайшей к шине. Это вызвано такими вещами, как выбоины, агрессивное вождение и общий износ. Если появляется бордюрная сыпь или повреждение кромки становится достаточно серьезным, монтаж шин может стать невозможным, и может потребоваться замена колес.

Фланец

Фланец — это самая первая часть обода, которая поворачивается лицом к шине там, где заканчивается кромка. Это первая линия защиты, позволяющая удерживать шину на колесе, а установка шины требует осторожного размещения шины над выступающим фланцем.

Фланцы также могут быть легко повреждены, так как фланец, по существу, находится на противоположной стороне от края закраины обода. Как и в случае с кромкой, если фланец достаточно поврежден, это может помешать установленной шине удерживать воздух или быть правильно и безопасно установленной.

Бортовой упор

Каждая шина имеет борт, толстую круглую петлю, которая проходит по внутренней стороне шины с каждой стороны. Упоры борта, или седла борта, как некоторые их называют, являются следующей частью обода сразу внутри фланца.

Поскольку внутренняя часть обода уплощается от вертикального фланца, имеются две канавки, образующие неглубокую впадину, в которой сидят и герметизируются борта шины. Именно здесь происходит фактическое соединение колеса и шины.

Монтажные выступы

Монтажные выступы следуют за упорами борта на внутренней стороне обода, чтобы удерживать шину в положении, противоположном фланцу обода. Они выполняют в основном ту же функцию, что и фланец, но не дают колесу соскальзывать к центру обода, а не соскальзывают с обода снаружи.

Ниппель

Ниппель, или ниша для шины, помогает при монтаже шины и представляет собой глубокую нишу в ободе, которая проходит по окружности колеса. Это позволяет шине скользить по корпусу — ширине обода — без повреждения борта шины или других частей шины.

После того, как шина помещена в центр опускания, ее можно правильно установить на место в бортовых упорах, развернув из центра опускания.

Заключительные мысли

Вопреки распространенному мнению, колеса и диски — разные вещи. Колеса — это части транспортного средства, которые удерживают шину, обеспечивают физическую связь с самим транспортным средством, а также придают некоторый стиль. Обод — это лишь одна из многих частей колеса. Он находится снаружи колеса — та часть, которая фактически удерживает шину — и сама состоит из множества различных частей, большинство из которых гарантируют, что шина не упадет с автомобиля.