Классификация моторных масел – Петро-Самара – Дистрибьютор смазочных материалов

Общество автомобильных инженеров

Классы вязкости по SAE: – зимние (0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W) – летние (16, 20, 30, 40, 50, 60)

Одними из основных свойств моторного масла являются его вязкость и зависимость вязкости от температуры окружающего воздуха.

Буква W после цифры означает, что масло приспособлено к работе при низкой температуре (Winter — зима). Для этих масел кроме минимальной вязкости при 100 °C дополнительно дается температурный предел прокачиваемости масла в холодных условиях.

Предельная температура прокачиваемости означает минимальную температуру, при которой насос двигателя в состоянии подавать масло в систему смазки. Это значение температуры можно рассматривать как минимальную температуру, при которой возможен безопасный пуск двигателя.

Всесезонные масла обозначаются сдвоенным номером, первый из которых указывает максимальные значения динамической вязкости масла при отрицательных температурах и гарантирует пусковые свойства, а второй — определяет характерный для соответствующего класса вязкости летнего масла диапазон кинематической вязкости при 100°С и динамической вязкости при 150°С.

Методы испытаний, заложенные в оценку свойств масел по SAE, дают потребителю информацию о предельной температуре масла, при которой возможно проворачивание двигателя стартером и масляный насос прокачивает масло под давлением в процессе холодного пуска в режиме, недопускающем сухого трения в узлах трения.

Американский институт нефти

Классификация API для бензиновых двигателей

• Классы API SA – SG – Устарели
• Класс API SH – с 1994 года. Улучшение антинагарных, противоокислительных, антиизносных свойств масел. Повышенная защита от коррозии.
• Класс API SJ – с 1996 года. Выше требования к устойчивости к окислению, снижению летучести,уменьшению вспенивания при высоких температурах, дополнительные требования к нагарообразованию и работе при низких температурах. Сохранность каталитических нейтрализаторов.
• Класс API SL – с 2000 года. Применяются в многоклапанных, турбированных моторах, работающих на обеднённых смесях топлива, соответствующих современным повышенным требованиям по экологии, а также энергосбережению. Увеличены интервалы замены масла, снижен расход, новая система испытаний.
• Класс API SM – с 30 ноября 2004 года. Моторные масла для современных бензиновых (многоклапанных, турбированных) двигателей. Защита от окисления и преждевременного износа деталей двигателя. Повышены стандарты относительно свойств масла при низких температурах.
• Класс API SN – с 1 октября 2010 года. Ограничение содержания фосфора для совместимости с современными системами нейтрализации выхлопных газов, а также комплексное энергосбережение.

Классификация API для дизельных двигателей

• Класс API СA – CЕ – Устарели
• Класс API CF-4 – с 1990 года. Для безнаддувных дизелей и турбонаддувных с непрямым впрыском. Снижение угара, защита от нагара в поршневой группе.
• Класс API CF-2 (CF-II) – с 1994 года. Для двухтактных дизельных моторов. Защита от износа внутренних деталей двигателя, например цилиндров и колец. Улучшенная очистка.
• Класс API CG-4 – c 1995 года. Специально для дизельного топлива с содержанием серы менее 0,05%
• Класс API CH-4 – с 1998 года. Повышена устойчивость к термическому окислению, улучшены диспергирующие свойства. Снижен угар и испарения при рабочей температуре до 370°C. Усилены требования к холодной прокачиваемости, увеличен ресурс зазоров, допусков и уплотнений мотора за счет улучшения текучести.
• Класс API CI-4 – с 2002 года. Замена CD на CH-4
• Класс API CI-4 PLUS – с 2005 года. Повышены требования к удельному содержанию сажи, а также испаряемости и высокотемпературному окислению. Защита от увеличения вязкости из-за сажеобразования.
• Класс API СJ-4 – с 1 октября 2006. Для тяжелонагруженных двигателей. Отвечает ключевым требованиям по нормам выбросов NOx и твердых частиц для двигателей

Ассоциация европейских производителей автомобилей

Данная организация была создана для лоббирования интересов автопроизводителей. Одним из направлений деятельности ACEA стал выпуск требований по применению моторных масел в двигателях входящих в данную организацию компаний. На сегодняшний день состав ее членов очень впечатляет: BMW, DAF, Daimler-Crysler, Fiat, Ford, GM-Europe, Jaguar Land Rover, MAN, Porshe, PSA Peugeot Citroen, Renault, SAAB-Scania, Toyota, Volkswagen, Volvo.

Последняя редакция классификации моторных масел ACEA принята в 2004 году. С этого года моторные масла для дизельных и бензиновых двигателей легковых автомобилей по АСЕА объединены в одну категорию. Но, в связи с тем, что далеко не все новейшие автомасла, которые классифицируются по новой редакции АСЕА, могут применяться в двигателях более ранних годов выпуска, производители автомасел до сих пор часто пишут на упаковках моторного масла присвоенные ранее классы качества по предыдущей редакции 2002 года.

Обратите внимание, что любой производитель автомасла, который использует в своей рекламе и на упаковке стандарты ACEA, должен в обязательном порядке провести необходимые испытания согласно требованиям организации, отвечающей за соответствие качества моторных масел стандартам ACEA.

Что означают цифры и буквы в классах АСЕА?

В последней редакции ACEA (2004г.) автомасла поделены на три категории:

А/В – моторные масла для бензиновых и дизельных двигателей. В эту категорию вошли все разработанные ранее классы А и В (до 2004 года А – автомасла для бензиновых моторов, В – для дизельных). На сегодняшний день существует четыре класса в этой категории: A1/B1-04, A3/B3-04, A3/B4-04, A5/B5-04.

С – новый класс – автомасла для дизельных и бензиновых двигателей, соответствующих последним ужесточенным требованиям по экологии выхлопных газов Euro-4 (в редакции 2005 года). Эти моторные масла совместимы с катализаторами и сажевыми фильтрами. Собственно, именно нововведения в европейских требованиях к экологии и стали причиной реконструкции классификации ACEA. На сегодняшний день существует три класса в этой новой категории: С1-04, С2-04, С3-04.

Е – моторные масла для нагруженных дизельных двигателей тяжелого транспорта. Эта категория существовала с самого введения классификации (с 1995 г. ). В 2004 году произведены косметические изменения, добавлены 2 новых класса Е6 и Е7, а также исключены два других, устаревших класса.

Описание классов и категорий

A1/B1	• Масла, предназначенные для применения в бензиновых двигателях и дизелях легких транспортных средств, в которых возможно использование масел, снижающих трение, масловязких при высокой температуре и высокой скорости сдвига (от 2,9 до 3,5 мПа·с). • Эти масла могут быть не пригодны для смазывания некоторых двигателей. Необходимо руководствоваться инструкцией по эксплуатации и справочниками.
A3/B3	• Стойкие к механической деструкции масла с высокими эксплуатационными свойствами, предназначенные для применения в высокофорсированных бензиновых двигателях и дизелях легких транспортных средств и/или для применения с увеличенными интервалами между сменами масла в соответствии с рекомендациями изготовителей двигателей, и/или для применения в особо тяжелых условиях эксплуатации, и/или всесезонного применения маловязких масел.
A3/B4	• Стойкие к механической деструкции масла с высокими эксплуатационными свойствами, предназначенные для применения в высокофорсированных бензиновых двигателях и дизелях с непосредственным впрыском топлива.
A5/B5	• Стойкие к механической деструкции масла, предназначенные для применения с увеличенными интервалами между сменами масла в высокофорсированных бензиновых двигателях и дизелях легких транспортных средств, в которых возможно использование масел, снижающих трение, маловязких при высокой температуре и высокой скорости сдвига (от 2,9 до 3,5 мПа·с).• Эти масла могут быть не пригодны для смазывания некоторых двигателей. Необходимо руководствоваться инструкцией по эксплуатации и справочниками.
С1	• Стойкие к механической деструкции масла, совместимые с агрегатами нейтрализации отработанных газов, предназначенные для применения в высокофорсированных бензиновых двигателях и дизелях легких транспортных средств, оборудованных сажевыми фильтрами и трехкомпонентными катализаторами. Они пригодны для двигателей, в которых возможно использование масел, снижающих трение, масловязких при высокой температуре и высокой скорости сдвига (2,9 мПа·с).• Эти масла имеют наименьшую сульфатную зольность и самое низкое содержание фосфора и серы и могут быть не пригодны для смазывания некоторых двигателей. Необходимо руководствоваться инструкцией по эксплуатации и справочниками.
C2	• Стойкие к механической деструкции масла, совместимые с агрегатами нейтрализации отработанных газов, предназначенные для применения в высокофорсированных бензиновых двигателях и дизелях легких транспортных средств, оборудованных сажевыми фильтрами и трехкомпонентными катализаторами. Они пригодны для двигателей, в которых возможно использование масел, снижающих трение, масловязких при высокой температуре и высокой скорости сдвига (2,9 мПа·с).• Эти масла увеличивают срок службы сажевых фильтров и катализаторов и дают экономию топлива. Необходимо руковотствоваться инструкцией по эксплуатации и справочниками.
C3	• Стойкие к механической деструкции масла, совместимые с агрегатами нейтрализации отработанных газов, предназначенные для применения в высокофорсированных бензиновых двигателях и дизелях легких транспортных средств, оборудованных сажевыми фильтрами и трехкомпонентными катализаторами, увеличивают срок службы последних.
C4	• автомасла для дизельных и бензиновых двигателей, соответствующих последним ужесточенным требованиям по экологии выхлопных газов Euro-4 (в редакции 2005 года). Стойкие к механической деструкции масла, совместимые с агрегатами нейтрализации отработанных газов, предназначенные для применения в высокофорсированных бензиновых двигателях и дизелях легких транспортных средств, требующих SAPS(сниженным содержанием сульфатированной золы, фосфора, серы) и минимальной вязкости HTHS(3.5mPa.s), оборудованных сажевыми фильтрами DPF и трехкомпонентными катализаторами TWC, увеличивают срок службы последних.
E6	• Стойкие к механической деструкции и старению масла, обеспечивающие высокую чистоту поршней, малый износ и предотвращающие негативное влияние сажи на свойства масла. • Рекомендованы для применения в высокооборотных дизелях, работающих в особо тяжелых условиях эксплуатации, выполняющих требования Euro-1, Euro-2, Euro-3 и Euro-4 по эмиссии токсичных веществ, и работоспособных при значительно увеличенных интервалах между сменами масла в соответствии с рекомендациями автопроизводителей.• Они применимы при наличии или отсутствии сажевых фильтров и для двигателей с рециркуляцией отработанных газов, с системой катализаторов снижения уровня оксидов озота.• Масла данной категории следует применять в сочетании с малосернистым дизельным топливом (содержание серы не более 0,005%).
E7	• Стойкие к механической деструкции и старению масла, обеспечивающие высокую чистоту поршней, малый износ и предотвращающие негативное влияние сажи на свойства масла.• Рекомендованы для применения в высокооборотных дизелях, работающих в особо тяжелых условиях эксплуатации, выполняющих требования Euro-1, Euro-2, Euro-3 и Euro-4 по эмиссии токсичных веществ, и работоспособных при значительно увеличенных интервалах между сменами масла в соответствии с рекомендациями автопроизводителей. • Обладают высокими противоизносными свойствами, стойкостью к старению, предотвращают образование отложений в турбокомпрессоре и негативное влияние сажи на свойства масла.• Они применимы в автомобилях без сажевых фильтров и в большинстве двигателей, имеющих рециркуляцию отработанных газов и систему катализаторов снижения уровня оксидов озота.

Международный комитет по стандартизации и апробации

Американская ассоциация производителей автомобилей (ААМА) и Японская ассоциация производителей автомобилей (JAMA) совместно создали Международных комитет по стандартизации и апробации моторных масел (ILSAC – International Lubricant Standardization and Approval Committee). От имени этого комитета издаются стандарты качества масел для бензиновых двигателей легковых автомобилей: ILSAC GF-1, ILSAC GF-2, ILSAC GF-3, ILSAC GF-4 и ILSAC GF-5. Основные отличия масел категории ILSAC:

• динамическая вязкость при высокой температуре и высокой скорости сдвига (HTHS) от 2,6 до 2,9 мПа. с
• малая летучесть (по NOACK или ASTM)
• хорошая фильтруемость при низких температурах (испытание General Motors)
• низкая склонность к пенообразованию (испытание ASTM D892/D6082 Sequence I-IV)
• обязательная экономия топлива (испытание ASTM, Sequence VIA)
• малое содержание фосфора (для предотвращения засорения катализатора)

ILSAC GF-1

Устарела. Соответствует требованиям качества классификации API SH; классы вязкости SAE 0W-XX, SAE 5W-XX, SAE 10W-XX; где XX – 30, 40, 50, 60

Классификация ILSAC GF-1 указывает, что масло соответствует как API SH, так и требованиям по энергосбережению EC-II (EC-2).

Созданная в 1990 году и обновленная в 1992 году, классификация ILSAC GF-1 стала минимально допустимым требованием к маслу, используемому в американских и японских автомобилях. В рамках классификации утверждены требования к моторному маслу по экономии топлива, снижению отложений, повышению противоизносных свойств. Для защиты систем снижения токсичности выхлопных газов введено требование к содержанию фосфора не превышающее 0,12% в объёме.

ILSAC GF-2

С 1996 года. Соответствует требованиям качества по классификации API SJ, классы вязкости: дополнительно к GF-1 – SAE 0W-20, 5W-20

Масло ILSAC GF-2 одновременно соответствует требованиям API SJ и требованиям по энергосбережению EC-II (EC-2).

Под стандарты ILSAC GF-2 попадают моторные масла следующих классификаций SAE: 0W-30, 0W-40, 5W-20, 5W-30, 5W-40, 5W-50, 10W-30, 10W-40 и 10W-50, соответствующие строгим требованиям к содержанию фосфора не более 0,1% в объёме, низкой рабочей температуре, повышенной стойкости к образованию высокотемпературных отложений и стойкости к вспениванию.

ILSAC GF-3

С 2001 года. Соответствует классификации API SL. Отличается от GF-2 и API SJ существенно лучшими антиокислительными и противоизносными свойствами, а также меньшей испаряемостью. Требования к классам ILSAC CF-3 и API SL во многом совпадают, но масла класса GF-3 обязательно являются энергосберегающими.

Масла ILSAC GF-3 соответствуют как спецификации API SL, так и требованиям по энергосбережению EC-II (EC-2).

Стандарт ILSAC GF-3 имеет более строгие параметры, касающиеся долгосрочных последствий влияния масла на современные системы выброса токсичных отходов транспортных средств.

Данные масла обладают лучшими характеристиками по экономии топлива, испарению масла, снижению высокотемпературных отложений и стабильной, в течение периода эксплуатации, вязкости.

Стандарт ILSAC GF-3 предъявляет повышенные требования к истощению пакета присадок, а также к нормам расхода масла в течение всего срока службы масла.

ILSAC GF-4

С 2004 года. Соответствует классификации API SM с обязательными энергосберегающими свойствами. Классы вязкости SAE 0W-20, 5W-20, 0W-30, 5W-30 и 10W-30. Отличается от категории GF-3 более высокой стойкостью к окислению, улучшенными моющими свойствами и меньшей склонностью к образованию отложений. Кроме того, масла должны быть совместимыми с каталитическими системами восстановления отработанных газов.

Масла ILSAC GF-4 проходят тесты, схожие с тестами API SM, кроме того, дополнительно проводятся испытания на топливную экономичность (ASTM D6837).

По сравнению с ILSAC GF-3, новая спецификация обладает следующими улучшениями: повышена экономия топлива; уменьшена испаряемость масла; выше стабильность характеристик масла в течение периода эксплуатации; более жёсткие требования к содержанию фосфора не более 0,08% в объёме, который влияет на системы снижения токсичности выхлопных газов; высокое содержание модификатора трения; улучшены моющие свойства.

ILSAC GF-5

С 2010 года. Соответствует требованиям классификации API SM с более жесткими требованиями к экономии топлива, совместимости с каталитическими системами, испаряемости, моющим свойствам, стойкости к образованию отложений. Вводятся новые требования по защите систем турбонаддува от образования отложений и совместимости с эластомерами.

Масла, удовлетворяющие требованиям ILSAC GF-5, повышают эффективность всех узлов пассажирских автомобилей: от свечи зажигания до выхлопной трубы. Согласно заявлениям Комитета ILSAC, улучшения производительности положительно повлияют на производителей масел, автопроизводителей, автовладельцев и на окружающую среду.

Масла ILSAC GF-5 предназначены для обеспечения высокой защиты поршней и турбокомпрессоров от высокотемпературных отложений, высокие требования предъявляются к шламообразованию. У данного класса масел повышенная совместимость с уплотнительными материалами, обеспечивается необходимая защита двигателей, работающих на этанол-содержащем биотопливе, вплоть до E85.

По сравнению с ILSAC GF-4, новая спецификация обладает следующими улучшениями: повышена экономия топлива; увеличен интервал замены масла; выше стабильность характеристик масла в течение периода эксплуатации; лучше защита систем снижения токсичности выхлопных газов.

Нормы и специфические требования различных автопроизводителей

Помимо общих стандартов, призванных унифицировать требования к маслам для улучшения взаимозаменяемости и упрощения выбора, существуют требования автопроизводителей (Original Equipment Manufacturers). Логично предположить, что общие стандарты выросли именно на основе этих требований, иначе в них не было бы смысла. Поэтому в абсолютном большинстве случаев масло, имеющее соответствующую классификацию ACEA, подходит и по OEM-требованиям. Так что во многом получение отдельного одобрения производителя – это своего рода маркетинговый ход, причём очень эффективный, поскольку несмотря на все теоретические выкладки об идентичности масел я первый порекомендую заливать масло с допуском OEM, если это указано в качестве обязательного условия в технической документации:). Здесь, кстати, уместно будет сказать, что автопроизводители как правило не производят масла сами, а заказывают их изготовление у масляных премиум-брэндов, поэтому банка с маслом, например, Ford или GM (или любым другим OEM-названием), скорее всего, содержит в себе Castrol или что-то ещё из первой пятёрки.

Наиболее распространены допуски производителей Mercedes (имеет вид, например, MB 229.1), Volkswagen (VW 503.00), BMW (BMW Longlife-01), General Motors (GM-LL-A-025) и Ford (Ford WSS M2C913C). Допуски в скобках – не единственные, они даны просто для примера. Кроме этого свои требования есть у Renault и Fiat, у многих (если не у всех), производителей коммерческой техники (например, Man, Volvo и другие), даже у брэндов, производящих трактора и специальную технику (JCB, CAT, John Deere и другие). С технической точки зрения допуски разных производителей часто копируют себя, имея одинаковые или близкие требования с разными обозначениями, хотя это не исключает и каких-то эксклюзивных требований в некоторых случаях.

Подробные таблицы требований OEM производителей по материалам OilClub

Классификации моторных масел ГОСТ 17479.1-85

Действует с 1987 года. В настоящее время используется редко.

Начинаются с буквы М, затем класс вязкости (для всесезонных масел – двойное обозначение через дробь), затем буквенное обозначение группы по эксплуатационным качествам (А, Б, В, Г, Д, Е) с индексом 1 — для бензиновых, или 2 — для дизельных двигателей.

Если после буквенного обозначения группы цифр нет, значит данный сорт масла приемлем для тех и других двигателей. Например М5/12Г.

Важнейшие показатели моторного масла — его вязкость при рабочей температуре (по стандарту — 100°С) и при низкой температуре (—18’С). Первый из них включается в маркировку всех сортов отечественных масел. Оба показателя указываются только в марках всесезонных масел — сначала вязкость при низкой температуре, а затем через дробь — вязкость при рабочей температуре.

Введение в состав всесезонного масла загустителей улучшает его свойства во всем интервале температур, от отрицательных при пуске двигателя до рабочей. В маркировке загуститель обозначается строчной буквой «з», что свидетельствует о принадлежности масла к группе всесезонных, например, М6з/10Г1.

Классификация масел (Моторные масла) | Нектон Сиа

Классификация масел (Моторные масла)

24.05.2012

Всемирную известность приобрели классификации моторных масел по SAE и API. 

Моторные масла классифицируют по вязкости, эксплуатационным свойствам. Кроме того моторные масла подразделяют на энергосберегающие (Energy Conserving) и не обладающие способностью уменьшать расход топлива в сравнении с эталонным маслом.

В основе классификации по вязкости лежит стандарт SAE J 300 «Классы вязкости моторных масел», в котором маслам присваивают обозначения в соответствии с их вязкостью при 100С и при отрицательной температуре.

Класс масла по SAE характеризует только вязкость масла и не дает информации о его эксплуатационных свойствах.

Область применения определяется эксплуатационными свойствами масла.

Наиболее распространенной классификацией по эксплуатационным свойствам и областям применения моторных масел является классификация API.

Универсальные масла имеют двойное обозначение (SF/CD, CE/SG).

При эксплуатации автомобилей и другой техники применяют масла рекомендуемых классов по SAE  с эксплуатационными свойствами по API.

Классификацию моторных масел для европейских двигателей разработал ССМС (АСЕА). Классификация ССМС разработана отдельно для бензиновых и дизельных двигателей, как и в API.

Отдельные классы масел ССМС по свойствам сопоставимы с маслами API и определяются комплексами лабораторных и моторных испытаний, как правило по стандартам ASTM, CEC, IP или DIN.

С 1 января 1996 г. взамен классификации ССМС введена классификация АСЕА. Она пересмотрена и дополнена в 1998 г. классификация АСЕА разработана при взаимодействии с европейскими организациями: CEC, ATC и ATIEL.

Классификация АСЕА распространяется на масла для бензиновых двигателей (классы А1-96, А2-96, А3-96), дизелей легковых (классы В1-96, В2-96, В3-96) и дизелей грузовых (классы Е1-96, Е2-96, Е3-96) машин. После изменений и дополнений введены новые классы А1-98 и А3-98 для бензиновых двигателей, В1-98, В2-98, В3-98 и В4-98 для дизелей легковых автомобилей и Е4 для дизелей грузовиков.

Наряду с разработкой новых требований к эксплуатационным свойствам моторных масел АСЕА устанавливает новую систему контроля качества.

Эксплуатационные свойства, заявленные на основании новых методов испытаний АСЕА, должны быть подкреплены результатами моторных испытаний, полученными в условиях применения новой системы.

Новая система, известная как Европейская система контроля качества моторных масел (EELQMS), разработанная совместно вышеуказанными организациями, обеспечивает процесс для программы разработки европейских моторных масел. EELQMS включает в себя требования регистрации испытаний, наработки данных и изменения композиций. Все испытания должны быть зарегистрированы до их проведения в Европейском регистрационном центре — независимой организации, имеющей опыт в контроле порядка проведения испытаний.

Автомобилестроительные фирмы США и Японии, сотрудничая с ILSAC, сформулировали требования к моторным маслам для бензиновых двигателей легковых автомобилей. До сих пор в классификации ILSAС имеется два класса, обозначаемые GF-1 и GF-2. Они близки классам API SH и  SJ соответственно.

? Вот как это работает!

Американский институт нефти (API) — торговая ассоциация США, занимающаяся нефтегазовой промышленностью. Он объединяет различных участников производства, переработки, распространения и многих других видов деятельности, связанных с нефтью. В рамках своей деятельности они устанавливают различные технические стандарты, такие как методы измерения, стандарты конструкции сосудов под давлением и т. д., а также отраслевые стандарты энергосбережения моторного масла. Есть две категории: бензин и дизельное топливо. Категория S предназначена для «искрового зажигания» для бензина, а категория C — для «воспламенения от сжатия» для дизельного топлива. В обоих случаях за буквой S или C следует другая буква. Например, СМ или CF. Чем выше буква, тем новее технология масла. Для недавнего масла более высокая спецификация заменит более низкую буквенную оценку. Например, если у нас есть масло со спецификацией SN, его также можно использовать для автомобилей, которые запрашивают API SM, SL и SJ; он обратно совместим.

Однако следует обратить внимание на год выпуска двигателя. Если двигатель слишком старый, современная химия может быть не адаптирована или совместима со старой конструкцией двигателя и материалами, используемыми для его изготовления. Давайте посмотрим по категориям, как это работает.

Ниже приведены все категории API для бензина. Это
в основном для легковых автомобилей, так как большинство автомобилей в США бензиновые, а не бензиновые.
Дизель.

Спецификации от SA до SH считаются устаревшими, что означает, что вы не можете получить какую-либо официальную лицензию от API. Он рассчитан на 19двигатели 95 и старше. Как объяснялось ранее, чем выше буква, тем более новая и более высокая спецификация заменит более низкие. API SN до SJ предназначены для самых последних автомобилей, API SH до SA для более старых автомобилей. Несколько примеров, чтобы проиллюстрировать, что было бы лучше:

— Пример 1: Автомобиль 1987 года, и у вас есть только два доступных масла, одно с API SH, другое с SL. Если вы правильно прочитали таблицу, машине нужен API SF. Теоретически можно использовать как SH, так и SL. Как также объяснялось ранее, более современные масла не обязательно адаптированы для старых двигателей. Поэтому масло с уровнем SH было бы более приспособленным.

— Пример 2: Автомобиль 2003 года выпуска и у вас в наличии разные масла: API SJ, SM или SN. В этом случае вам нужен API SL, поэтому более низкий API SJ не может быть хорошим. SM и SN заменяют SL, поэтому можно использовать оба масла.

Вообще говоря, лучше всего следовать рекомендациям таблицы.

Классы обслуживания дизельных двигателей

Ниже приведены все категории дизельных двигателей. Он в основном ориентирован на тяжелые условия эксплуатации, то есть на грузовые автомобили, автобусы и т. д.

Оранжевый: устаревшие сорта / Зеленый: текущие сорта.

Что касается категории S: чем выше буква, тем новее и обратно совместима. После буквы стоит цифра 2 или 4. Это для 2-тактных или 4-тактных двигателей.

Таблица работает точно так же, как и для категории C. Если у вас есть автомобиль, выпущенный после 1994 года, вам следует проверить категории от CD до CJ-4. Для двигателей выпуска до 1994, желательно использовать масла категорий СА, СВ и СС. Если, например, двигатель требует API CG-4, а у вас есть только масло CI-4, CI-4 покроет потребности CG-4, как указано в таблице.

Если вы хотите получить более подробную информацию об API и их программе смазочных материалов, посетите веб-сайт.

Типы моторных масел и рекомендуемое использование

Моторные масла можно разделить на четыре основные разновидности: синтетические масла, синтетические смеси, масла для большого пробега и обычные масла.

Синтетическое моторное масло прошло химический процесс. Молекулы синтетического масла более однородны по форме, содержат меньше примесей и обладают лучшими свойствами, чем молекулы обычного масла. В целом, синтетическое масло имеет лучшие характеристики при экстремально высоких и низких температурах. Синтетические масла, как правило, содержат присадки с более высокими эксплуатационными характеристиками.

Синтетическое моторное масло представляет собой смесь синтетических и обычных базовых масел для дополнительной устойчивости к окислению (по сравнению с обычным маслом) и превосходных низкотемпературных свойств.

Моторное масло с большим пробегом специально разработано для автомобилей последних моделей или новых автомобилей с пробегом более 120 000 километров. Моторное масло с большим пробегом, с его уникальными присадками и составом, помогает уменьшить угар масла и помогает предотвратить утечки масла, которые могут возникать в старых двигателях.

Обычные моторные масла могут иметь различные классы вязкости и качества. Обычное моторное масло рекомендуется водителям с простой конструкцией двигателя и регулярным (в отличие от жесткого) стилем вождения.

В моторных маслах используется рейтинговая система, разработанная Обществом автомобильных инженеров (SAE), для классификации масел по вязкости. Вязкость – это сопротивление жидкости течению. У жидких жидкостей (например, у воды) низкая вязкость, а у густых (например, у меда) высокая вязкость. Моторное масло также изменяет свою вязкость при нагревании или охлаждении.

Моторные масла с универсальной вязкостью способны работать в широком диапазоне температур. Для масла SAE 0W-20 «0» — это рейтинг вязкости при низких температурах («W» означает «Зима»), а «20» — рейтинг вязкости при высоких температурах. Моторное масло всесезонной вязкости хорошо течет при низких температурах, но при этом защищает двигатель при высоких температурах.

Для сравнения: масла SAE 5W-30 и SAE 0W-30 будут лучше течь при более низких температурах, чем SAE 10W-30, но при этом обеспечивают защиту при более высоких температурах.

Всегда следуйте руководству по эксплуатации автомобиля, чтобы определить правильную спецификацию моторного масла, класс вязкости и интервал замены масла для вашего двигателя.

Этот символ появляется на качественных моторных маслах, отвечающих текущим минимальным отраслевым требованиям. API — это аббревиатура от Американского института нефти. Знак одобрения института Starburst — «Сертифицировано Американским институтом нефти» — был создан, чтобы помочь потребителям определить моторные масла, соответствующие минимальным стандартам производительности, установленным производителями автомобилей и двигателей.

Знак Starburst обозначает моторные масла, рекомендованные для определенного применения, например «Для бензиновых двигателей». Для нанесения этого символа на тару масло должно соответствовать самым последним требованиям ILSAC, Международного комитета по стандартизации и одобрению смазочных материалов, созданного совместными усилиями американских и японских производителей автомобилей. Значок API/ILSAC Starburst находится на передней этикетке. квалифицированных бутылок моторного масла.

Другим идентификатором на контейнерах с моторным маслом является «бублик» API, который обычно находится на задней этикетке. Он разделен на три части. Верхняя половина круга (2) указывает рейтинг службы API, также называемый уровнем производительности. Центр круга (3) обозначает вязкость SAE, которую мы только что обсуждали. Нижняя половина кружка (4) показывает, проявило ли масло определенные ресурсосберегающие или энергосберегающие свойства.

Правила эксплуатации АКБ. Как правильно зарядить аккумулятор автомобиля?

Профилактика — всегда лучше лечения! То же самое можно сказать и о автомобильном ремонте. Регулярное наблюдение и профилактика позволяет вовремя обнаружить первые симптомы и установить «болезнь» на ранней ее стадии. Аккумуляторная батарея (АКБ) автомобиля также требует надлежащего ухода и регулярной профилактики, проводить которую лучше всего осенью перед наступлением серьезных холодов. Как правило, проблемы с АКБ возникают именно в этот период года, поэтому к нему следует быть подготовленным.

В этой статье, я хочу поделиться с вам знаниями о том, как ухаживать за аккумулятором, а также как правильно зарядить аккумулятор в случае такой необходимости.

Актуально: Как проверить уровень электролита в АКБ? Проверка уровня электролита в аккумуляторе разными способами

Правильный уход за аккумулятором — 4 основных правила:

1. Регулярно следите за уровнем и плотностью электролита, для этого существует специальный прибор — ареометр.
2. Клеммы любят чистоту! Не допускайте загрязнения или окисления аккумуляторных клемм, своевременно производите очистку.
3. В случае длительного хранения АКБ снимите его с машины и отнесите в сухое хорошо проветриваемое место с плюсовой температурой. Перед «консервацией» зарядите аккумулятор полностью. Не реже двух раз в месяц производите подзарядку аккумуляторной батареи и проверку плотности, и уровня электролита.
4. Зарядка аккумулятора должна быть правильной, о том как это сделать мы сейчас и поговорим.

Ареометр

По теме: Как проверить плотность в аккумуляторе своими руками при помощи ареометра

Как заряжать аккумулятор правильно, без вреда для АКБ?

1. Чтобы зарядка была полноценной рекомендуется перед этим полностью разрядить аккумулятор, сделать это очень просто, достаточно включить приборы, которые порядком потребляют энергию АКБ.
2. После этого, рекомендуется снять АКБ, однако если это проблематично или невозможно разрешается не делать этого.
3. Перед тем как зарядить аккумулятор произведите очистку клеммы от масла, пыли и прочей грязи.
4. Заряжать аккумулятор следует в хорошо проветриваемом помещении, вдали от открытого пламени и прямых солнечных лучей, и подальше от легковоспламеняющихся предметов. Во время зарядки, батарея выделяет легковоспламеняющиеся испарения (смесь кислорода и водорода), поэтому даже маленькая искорка может стать причиной больших проблем.
5. Во время зарядки высоковольтные кабели и клеммы должны быть отключены.
6. При помощи ареометра проверьте плотность электролита в каждой банке отдельно, она должна быть примерно 1,25-1,27 г/см3 при температуре +25. При этом расхождение показателей плотности в каждой банке аккумулятора не должна быть больше — 0,01 г/см3. Уровень электролита должен быть таким, чтобы он полностью покрывал свинцовые пластины, в случае необходимости добавьте электролит или разбавьте дистиллированной водой.
7. Снимите крышки с банок.

8. Подключите клеммы зарядного устройства — сначала «плюс» зарядного к «плюсу» АКБ, затем «минус» соответственно к «минусу».
9. Включите зарядное устройство в сеть 220V.
10. На зарядном выставьте ток, его размер должен соответствовать одной десятой от емкости вашей аккумуляторной батареи. Допустим, если емкость вашего АКБ — 65 А-ч, вам необходимо выставить на зарядном ток не более 6,5А. В случае глубокого разряда аккумулятора эти цифры рекомендуется уменьшить на 1,5А – 2А.
11. Во время зарядки автомобильного аккумулятора наблюдайте за стрелкой, по мере зарядки она должна приближаться к нулевому значению. Также необходимо следить за тем, чтобы во время зарядки АКБ температура электролита не повышалась. Обнаружив, что температура электролита выросла до +40°С, вам следует уменьшить ток как минимум вдвое.
12. Зарядку аккумулятора можно прекратить если напряжение АКБ и плотность электролита не  меняется на протяжении двух часов. Можно сделать вывод, что аккумулятор зарядился правильно. Обычно для полной зарядки требуется 10-12 часов.

Рекомендую: Что лучше гелевый аккумулятор или свинцово-кислотный? Что такое AGM аккумуляторы?

Соблюдая эти простые правила и принципы, вы сможете правильно зарядить аккумулятор, и увеличить его эксплуатационный срок. От неправильной зарядки срок службы АКБ существенно снижается, в результате она выходит из строя раньше времени. Также обращаю ваше внимание, что в летний период электролит закипает быстрее, поэтому во время зарядки внимательно следите за этим. Кроме того, в жару пластины быстрее разрушаются, а уровень и плотность электролита снижается гораздо быстрее. Возьмите за правило производить регулярную проверку этих показателей и у вас никогда не возникнет проблем с аккумулятором.

На этом у меня все. Соблюдайте правила эксплуатации и зарядки аккумулятора, и он отблагодарит вас долгой, безотказной службой! Спасибо за внимание, берегите себя!

Рекомендую посмотреть данное видео о причинах вечно севшего аккумулятора!

Как полностью зарядить аккумулятор профессионально

Зарядить телефон так же просто, как подключить его к сети, но не все аккумуляторы так же просты, как автомобильный аккумулятор. Вы можете сесть в свою машину однажды утром и понять, что оставили включенным плафон или, может быть, вы какое-то время припарковали эту машину. Это случается, но не волнуйтесь, мы быстро отправим вас в путь.

Я специалист по аккумуляторным батареям Interstate, и я здесь, чтобы показать вам, как профессионально заряжать автомобильный аккумулятор. Итак, прежде чем мы пойдем дальше, я хочу сказать вам, что это видео о зарядке аккумулятора с помощью мощного зарядного устройства. Вот что вам понадобится: сверхмощное зарядное устройство, перчатки, очки или защитные очки.

Помните, что все автомобили разные, поэтому всегда полезно проверить руководство, а безопасность всегда на первом месте. Электрические соединения под напряжением и металл — опасное сочетание, поэтому, если вы носите какие-либо украшения, самое время их снять.

А еще понюхайте. Если почувствуете запах тухлых яиц, не подходите к этой батарее. Обратитесь к профессионалам, и они с удовольствием посмотрят. О, и если вы почувствуете тепло, исходящее от этой батареи, дайте ей остыть, прежде чем заряжать ее.

Теперь давайте сядем и проверим на наличие коррозии. Обычно это твердая зеленая субстанция, и если вы ее видите, не волнуйтесь, это довольно распространенное явление. Вы можете смахнуть его пастообразной смесью воды и пищевой соды. Я дам вам несколько минут, чтобы проверить эти вещи.

[Ticking]

Хм…

[Tsk] Все еще мертв.

Хорошо, теперь возьмем это зарядное устройство. Зарядные устройства для автомобильных аккумуляторов пригодятся, поэтому всегда держите их при себе. Перед подключением зарядного устройства к аккумулятору убедитесь, что ключ зажигания и зарядное устройство выключены.

Сначала подсоедините положительный зажим к положительному полюсу аккумулятора. Убедитесь, что это тот, который отмечен знаком плюс на аккумуляторе. Теперь подключите отрицательный зажим к отрицательной клемме. Вы также можете подключить отрицательный зажим к устойчивому металлическому участку на кузове автомобиля. Тратить твое время; не надо торопиться с этим.

[Свист]

Отлично, теперь настроим зарядку. Вам придется отрегулировать вольты, ампер и таймер в зависимости от типа зарядного устройства, которое у вас есть, и от того, сколько заряда вам действительно нужно. Меньший ток означает более длительное время зарядки, но часто это лучший вариант. Всегда консультируйтесь с руководством по эксплуатации вашего автомобиля и любыми указаниями, которые прилагаются к зарядному устройству.

Готов? Genial.

Теперь включите зарядное устройство и пусть оно делает свое дело. Некоторые зарядные устройства обычно отключаются, когда батарея полностью заряжена, но не все зарядные устройства являются автоматическими. Некоторые из них имеют световой индикатор, который позволяет узнать, когда батарея полностью заряжена. Если у вас нет ни одной из этих функций, обратитесь к руководству для получения дополнительной информации.

Хорошо, заряд есть. Убедитесь, что зарядное устройство полностью выключено.

Теперь снимаем зажимы. На этот раз мы идем в обратном направлении. Сначала отсоедините отрицательный зажим, а затем положительный.

Отлично. Теперь, иногда запуск автомобиля от прыжка может быть вашим единственным выбором, просто помните, что прыжок на самом деле не зарядит вашу батарею полностью, поэтому зарядное устройство обычно дает наилучшие результаты в долгосрочной перспективе. И если ваша батарея просто не держит заряд, пришло время для новой батареи Interstate. Или, если у вас нет зарядного устройства, вы всегда можете обратиться к одному из 150 000 профессионалов, которые всегда рядом и готовы помочь вам зарядить или заменить аккумулятор. Найдите сейчас.

Понравилось наше видео? Поставьте лайк и подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить другие видео. О, теперь полно! Эти видео на самом деле очень хороши.

Общая процедура зарядки — Yuasa

Общая информация для всех типов зарядных устройств.

1. Проверьте уровень электролита во всех элементах. Если они находятся ниже верхней части сепараторов, долейте дистиллированной или деионизированной воды до верхней части сепараторов. Не заполняйте до более высокого уровня перед зарядкой, а отрегулируйте уровни после зарядки.
2. Если вы используете зарядное устройство постоянного тока или ускоренное зарядное устройство, снимите вентиляционные заглушки или коллекторы перед зарядкой. Нет необходимости снимать вентиляционные заглушки или коллекторы, если вы используете зарядное устройство с постоянным потенциалом или «умное» зарядное устройство.
3. Убедитесь, что зарядное устройство выключено.
4. При подсоединении зарядного устройства к аккумулятору подсоедините положительный провод к положительной клемме, а отрицательный — к отрицательной.
5. Включите зарядное устройство. Ниже приведены правильные условия зарядки в зависимости от типа зарядного устройства.
6. Прекратите зарядку, если батарея начинает свободно выделять газы (некоторое выделение газов является нормальным явлением на последних стадиях зарядки) или если температура батареи поднимается выше 50°C.
7. Выключите зарядное устройство.
8. Рекомендуется подождать около 20 минут, пока не испарятся газы, прежде чем отсоединять провода от аккумулятора, поскольку некоторые зарядные устройства остаются «под напряжением» и могут вызвать искрение.
9. Проверьте уровень электролита во всех элементах и ​​при необходимости долейте. См. раздел D.
.
10. Установите на место вентиляционные заглушки или коллекторы, если они были сняты.
11. Промойте аккумулятор горячей водой и высушите.
12. Примечание. Многие клиенты серьезно недооценивают количество времени, необходимое для зарядки разряженного аккумулятора. Это приводит к тому, что клиенты возвращают батареи, говоря, что они зарядили батарею, но она все еще не держит заряд.

Типы зарядных устройств

Доступно множество типов зарядных устройств; Принципы их работы и порядок их использования приведены ниже.

Интеллектуальные зарядные устройства

Зарядные устройства последнего поколения способны проверять состояние батареи и автоматически обеспечивать контролируемый заряд, который заряжает батарею в кратчайшие сроки, не повреждая ее и не перезаряжая ее в конце зарядки. Некоторые «умные» зарядные устройства имеют специальные настройки для полностью кальциевых аккумуляторов и будут заряжать их от разряженного состояния, что недоступно большинству других зарядных устройств.

Процедура зарядки с помощью «интеллектуальных» зарядных устройств
A. Следуйте инструкциям производителя.
B. Эти зарядные устройства должны заряжать полностью разряженные (ниже 11,00 В) аккумуляторы. Обратите внимание, что некоторые из них имеют специальную настройку для полностью кальциевых батарей.

Зарядные устройства постоянного тока

Они поддерживают фиксированный, постоянный, заданный ток в течение всего периода зарядки, независимо от напряжения зарядки аккумулятора. Не заряжайте аккумуляторы AGM на зарядном устройстве постоянного тока.

Процедура зарядки с помощью зарядных устройств постоянного тока
A. В идеале заряжайте каждую батарею на отдельном зарядном устройстве. Если это невозможно, заряжайте аккумуляторы последовательно. Мы не рекомендуем заряжать батареи параллельно, потому что невозможно контролировать величину тока, проходящего через каждую батарею. Если батареи с разным уровнем заряда заряжаются последовательно, каждую батарею следует извлекать сразу же после ее зарядки. (Если вы подождете, пока зарядится последний аккумулятор, часть аккумуляторов будет перезаряжена).
B. Измерьте напряжение холостого хода аккумуляторной батареи. Для получения стабильного напряжения батарея не должна использоваться или заряжаться в течение как минимум 3 часов перед проверкой напряжения.
C. Зарядите аккумулятор рекомендованной скоростью. Если вы не можете установить рекомендуемую скорость, увеличьте или сократите время зарядки на пропорциональной основе. Например, если рекомендуется заряжать аккумулятор током 4,0 А в течение 6 часов (24 Ач = 4,0 x 6), заряжайте аккумулятор в течение 12 часов, если вы можете настроить зарядное устройство только на 2,0 А (24 Ач = 2,0 x 12).
D. Заряжайте аккумулятор в течение времени, указанного в таблице ниже, в зависимости от напряжения холостого хода.
Например, если аккумулятор имеет напряжение 12,16 В, заряжайте его в течение 10 часов рекомендуемой скоростью зарядки.

Напряжение зарядки с открытым кругом (v) Время (часы)
выше 12,40 4
12,31-12,40 6
12,21-12,30 8
12,11-12,20 10
12,01-12,10 12
11,91-12,00 14
11,81-12,10 12
11,91-12,00 14
11,81–11183 3 110083 11,91-12,00 14
11,81–119083 11.91-12,00 14
11,81–11183 3 110083 11,91-12,00 14
11,01- – 11,80 18
11,00 – 11,70 20

E. Если вы заряжаете аккумулятор с напряжением ниже 11,00 В (переразряженный), который был в эксплуатации, может потребоваться специальное зарядное устройство, способное обеспечить очень высокое зарядное напряжение и рекомендуемый ток. может не получиться поначалу. В этом случае следите за током и при необходимости регулируйте его во время зарядки. Если батарея переразряжена, она потеряет как срок службы, так и производительность из-за необратимой сульфатации. Зарядка может еще больше сократить его потенциальный срок службы.

Зарядные устройства постоянного напряжения

Они поддерживают фиксированное, постоянное, заданное напряжение в течение всего периода зарядки. Ток не может быть установлен и будет падать по мере увеличения уровня заряда батареи.

Процедура зарядки с помощью зарядных устройств с постоянным потенциалом и модифицированных зарядных устройств с постоянным потенциалом.

A. Эти зарядные устройства обычно предназначены для одновременной зарядки одной батареи.
B. Прекратите зарядку, когда батарея начнет свободно выделять газ, а напряжение батареи не увеличится в течение как минимум 2 часов.
С. Примечание. Большинство зарядных устройств с постоянным потенциалом не способны зарядить сильно разряженную (ниже 11,00 В) батарею за реальный период времени. Минимум 24 часа — это нормально. Зарядить полностью разряженный аккумулятор может быть невозможно.

Зарядные устройства с модифицированным постоянным потенциалом

Большинство коммерческих зарядных устройств, особенно домашних зарядных устройств, относятся к этому типу и не позволяют предварительно задавать ни напряжение, ни силу тока.

Фаркоп на ниву — какой выбрать и как поставить

Решил как можно скорее поставить ТСУ или фаркоп как кому удобнее название, думаю для нивы вещь первой необходимости для буксировки и вытаскивания бедолаг из засад ну и конечно использование по прямому назначению. Изучил предложения от местных продавцов, неособо впечатлили турецкие и отечественные конструкции и главное что без документов и сертификата они, но мы знаем что ничего не знаем о реформе тех.осмотра и основываясь на этом моменте решил раскошелится на хорошее изделие от фирмы BOSAL.

Производитель предлагает два варианта: под квадрат и просто съёмный крюк, так как у родственника стоит под квадрат и видя что он им часто цепляет при езде вне дорог и не найдя для себя преимуществ решил взять под съёмный крюк. Сделано все очень качественно, добротно, ровно и отлично покрашено порошковой краской.

Что находилось в упаковке, изделие чувствуется что сделано на совесть!

Сертификат соответствия, а так же чек и паспорт необходимо возить с собой. Теперь приступим к установке!

Нам понадобятся:

• ключи или головки 17, 19.
• Дрель.
• Сверло 10 и 16мм.

Так же желательно литол для смазки крепежа, а так же мовиль или другой антикор в баллоне так как всю грязь, воду, снег и препятствия ТСУ будет принимать на себя. На свежих нивах уже есть отверстия в поперечине пола.

Наживляем пока что на хомуты поперечину к трубам бампера.

Прикручиваем продольную тягу к поперечине, затем выставляем по центру поперечного лонжерона пола.

Прошу обратить внимание что я устанавливал на ниву 5д, на 3д наверное есть отличие что убирать в салоне. Ещё один момент, на свежих авто есть уже отверстия но они и у меня были но не там.

Далее в багажнике разворачиваем наши отверстия до ф16мм что бы вставить втулки. Прошу обратить внимание что с завода уже были отверстия но не в том месте где мне необходимо.

В итоге все контролируем что бы ровно и без перекосов стояло на авто, хотя это по-моему нереально и все хорошенько затягиваем.

Производитель предлагает согласно инструкции крепить розетку здесь, но мы то знаем что это до первой колеи!

Разогнул кронштейн и перенес выше.

В общем с фотографиями и прикидкам, раскладыванием инструмента я справился за 2часа без ямы и подъемника. Ради интереса узнавал на СТО, работа стоит 3тр! Откуда такие цены незнаю…

На моей ниве вылезло 2 момента в процессе установки, а именно:

Поперечная тяга ТСУ задевает за тягу регулятора тормозных усилий, тягу чуть подогнул.

И видать глушитель кооперативный не совсем правильно висит, пришлось подрезать резьбу на хомуте крепящий ТСУ к трубе бампера.

Спасибо за внимание, надеюсь будет полезная данная информация.

Содержание

На Ниву часто устанавливают фаркоп. С помощью этого изделия, появляется возможность для транспортировки прицепов и других автомобилей. На легковых авто на которые ставятся ТСУ используют фаркоп, оснащенный сцепным шаром. Эта конструкция позволяет соединить дышло прицепа и крюк без образования серьезного люфта между ними. Некоторые модели автомобилей оснащены данным устройством штатно. Что касается Нивы, то завод-производитель не устанавливает фаркоп, однако конструкция машины предусматривает монтаж ТСУ на транспортное средство.

Виды

Перед тем, как монтировать фаркоп на Ниву 2121, и прочие модификации Lada 4×4, следует ознакомиться с видами ТСУ:

• Съемный.

Тяговое сцепное устройство крепится на двух или более болтах. В случае необходимости, деталь может быть полностью демонтирована. Походит для установки на ВАЗ 21213 и другие модели.

• Несъемный.

Данный вариант фаркопа достаточно трудно демонтировать, так как он закреплен на специальных площадках, с помощью крупных болтов (также часто деталь «наглухо» приваривают к крепежному механизму). Может быть установлен на моделях 2121, 21213 и других Нивах.

• Быстросъемный.

Крюк, сцепной шар ТСУ легко снять. Эти Комплектующие хранят отдельно от остальной конструкции фаркопа, и используют при необходимости. Фиксирующая муфта, слегка выходит за границы заднего бампера автомобиля. Деталь устанавливается на многие модели Нивы. К примеру, автомобиль ВАЗ 21214 со съемным шаром ТСУ особенно популярен среди автолюбителей.

• Быстросъемный, оснащенный вертикальным креплением.

В данной конструкции, крюк вынимается вниз. После демонтажа крепления не видно, так как оно отклоняется под днище автомобиля. Такой фаркоп устанавливается на ВАЗ 2131 и другие модели Lada 4×4.

При выборе фаркопа, следует обратить внимание на цифры, указанные на детали. Они обозначают максимальную тягловую нагрузку, и являются подтверждением оригинальности изделия.

При выборе фаркопа на Ниву, нужно обратить внимание на продукцию фирм-производителей: «Босал», «АвтоС», «Авто-Хак».

Нюансы установки

Перед установкой фаркопа на Ниву, следует провести ряд подготовительных мероприятий:

• Поставить автомобиль на эстакаду, смотровую яму или приподнять заднюю часть машины с помощью домкрата.
• Обесточить автомобиль.
• Снять с машины молдинги, брызговики, пластиковые накладки.
• Демонтировать колеса.
• Освободить багажник и снять обшивку.

Многие модели Нивы оснащены штатными местами для крепления фаркопа.

После окончания подготовки, приступают непосредственно к монтажу детали:

1. С помощью двух болтов, к тяге крепят поперечину.
2. Под бампер ставят фаркоп. Важно учитывать, что при верной установке задний уголок ТСУ упирается в поперечную балку авто, но при этом не мешает работе узлов автомобиля.
3. С помощью двух хомутов, крепят на держателе бампера поперечину тяглового устройства.
4. Заднюю часть фаркопа прижимают снизу к поперечному лонжерону, через него сверлят два отверстия диаметром 1,05 см. Со стороны салона рассверливают полученные отверстия до диаметра 1,08 сантиметра и глубины 0,5 см. В полученные ниши устанавливаются четыре втулки, идущие в комплекте к фаркопу.
5. В области багажника, в держателях бампера также высверливаются два отверстия диаметром 1,25 сантиметров. Далее, по аналогии, они расширяются до 1,8 сантиметров, и в них вставляются втулки.
6. Далее монтируется подрозетник и устанавливается непосредственно сам шар.

Читайте также:  Все виды тюнинга передних фар и задних фонарей на ВАЗ 2107

В завершении работы, на машину устанавливают ранее демонтированные детали и защитный колпачок на шар ТСУ.

Принято считать, что тяговое сцепное устройство не уменьшает дорожный просвет транспортного средства. Кроме тех случаев, когда на авто ставится усиленный бампер вместе с фаркопом.

Подключение розетки устройства

Что касается схемы подключения розетки, предназначенной для обеспечения током прицепного устройства, то она рассчитана на то, что второй и пятый контакт остаются свободными. На первый контакт припаивается желтый провод ТСУ, он отвечает за левый поворот, на третий – желто-зеленый (выступает в роли массы прицепа). Четвертый контакт отведет под припаивание белого провода, который будет обеспечивать работу правого поворота, шестой – красный, отвечающий за стоп-сигнал, ну а функционируют габаритные огни благодаря голубому проводу, припаянному к седьмому контакту.

Подготовка проводов прицепа легкового автомобиля к пайке, осуществляется по следующей инструкции:

• Провода (за исключением голубого), выпускаются из кабеля на 2 сантиметра.
• Зачищаются от изоляции на 7 миллиметров (голубой на 13-14 миллиметров, кроме того, он обрезается на конце на 0,5 сантиметра).
• Питание подается от коннекторов, расположенных на задних фонарях.

При подключении розетки, необходимо позаботиться о хорошей изоляции. При попадании воды на контакты, произойдет окисление, и он станет нерабочим. Велик риск возникновения короткого замыкания. В качестве изоляционных материалов выступает резиновая прокладка, идущая в комплекте с розеткой и герметик.

Правила эксплуатации

Чтобы деталь прослужила достаточно долго, и не возникло проблем с ГИБДД, следует соблюдать следующие правила эксплуатации ТСУ на автомобиле:

• Перед монтажом ТСУ, следует уточнить, предусматривает ли производитель транспортного средства, установку данного оборудования. Если этого не сделать, и не зарегистрировать внесение изменений в конструкцию автомобиля, то могут возникнуть проблемы с ГИБДД.
• При транспортировке прицепа, имеющего полную массу близкую к максимальному значению, максимально допустимая скорость автомобиля не должна превышать показатель в 90 километров в час.
• Регулярно проверять затяжку соединений ТСУ. Специалисты рекомендуют проводить эту операцию Специалисты рекомендуют проводить эту операцию через каждые 1000 км автопробега.
• Чтобы обезопасить неиспользуемое долгое время изделие от разрушения, и уберечь от негативного воздействия окружающей среды, используют защитный колпачок и специальную смазку.
• Царапины и сколы, возникающие на детали в процессе эксплуатации, покрываются специальным восстанавливающим составом. Кроме того, с нее регулярно следует удалять влагу, соль и грязь. Это необходимо для защиты ТСУ от коррозии.

Читайте также:  Как правильно установить накладки на крылья на Ниву

При бережном использовании ТСУ, деталь прослужит 10 лет.

Самостоятельное изготовление фаркопа

Несмотря на продажу готовых фаркопов, автомобилисты самостоятельно изготавливают ТСУ для Нивы.

Для самостоятельного конструирования изделия потребуется:

1. Подготовить чертеж будущей детали. Его можно создать самостоятельно, заказать у специалиста или скачать в интернете. В технической документации должны быть указаны размеры всех компонентов ТСУ и тип крепежей.
2. Приобрести высококачественные материалы. Использование некачественного металла приведет к быстрому выхожу фаркопа из строя.
3. Обеспечение надежного соединения всех частей ТСУ между собой. Одним из наиболее популярных видов самодельных фаркопов является несъемный. Данный выбор объясняется относительной простотой конструкции и отсутствием в ней подвижных механизмов и элементов.

Качество самодельного ТСУ окажется на порядок хуже серийного. Кроме того, возникнут существенные проблемы с регистрацией самодельной детали в ГИБДД. Также необходимо позаботиться о правильной установке. В противном случае, при использовании фаркопа может быть разрушена задняя часть автомобиля.

Нива – легковой автомобиль повышенной проходимости. Транспортное средство используют для поездок за город, путешествий на рыбалку и охоту. Также машина часто выступает в роли буксира для застрявших транспортных средств. Установив фаркоп, вы в полной мере сможете насладиться эксплуатацией автомобиля.

Фаркоп на Ниву — установка своими руками

Данная статья покажет нам, как можно установить фаркоп на Ниву своими руками. Информацию нам предоставил один из клиентов Андрей. А мы спешим поделиться личным опытом Андрея со всеми владельцами настоящих “русских внедорожников”.

Итак, фаркоп на Ниву, производитель: Босал, артикул: 1207-А, условно-съемный крюк на двух болтах, нагрузка 800 кг. Данный комплект включает в себя сам фаркоп, необходимую электрику с розеткой, колпачок и инструкцию — в общем, всё необходимое для установки и эксплуатации.

В начале мы полностью снимаем обшивку — освобождаем место для работы, чтобы просверлить необходимые отверстия.

Затем необходимо наживить крепления тягово-сцепного устройства к кронштейнам бампера, для разметки отверстий в поперечине пола. Сверлим отверстия. Для этого необходимо на половину снять тягу. Слева нужно выкрутить полностью болт, а справа только «ослабить». В итоге тяга висит, и не мешает просверлить отверстия.

Сначала необходимо просверлить отверстие на 6 снизу, после с обеих сторон сверлами: 8, 10 и сверху, сверлом на 16. Отверстия обрабатываем шарошкой, для получения необходимого диаметра 16,5 мм. Это мы делаем для того, что бы пролезли втулки.

Аккуратно опускаем, так как длина втулки меньше внутренней толщины поперечины, чтобы не потерять саму втулку и не тратить время на то, чтобы её доставать.

Сверлить отверстия необходимо тоже очень аккуратно, так как далее можно упереться гайкой в болт крепления буксирной проушины.

С одной стороны, можно просверлить отверстие ближе к «стандартному» болту крепления кронштейна к лонжерону, но тогда дополнительный болт не будет иметь никакого смысла. С другой стороны, ближе к заднему фартуку, но там нет дополнительной латки, следовательно, кузовной металл там более тонкий. На основании данных соображений дополнительный болт размещаем как на фото ниже.

Установка электрики фаркопа Нива 2121 – простой и незамысловатый процесс. Просовываем жгут через резинку снизу фартука, которую предварительно необходимо просверлить. Сам кабель прокладываем внутри фартука и выводим к левой фаре.

Визуально розетка выглядит таким образом:

Фаркоп на Ниву установлен. Всё быстро и не сложно. Фото автомобиля с установленным ТСУ:

Установка фаркопа на ниву шевроле « NewNiva.ru

Автор: Евгений Живоглядов. Дата публикации: 18 августа 2016. Категория: Автотехника.

Нива стала настоящим прорывом от отечественного автопрома, так как этот внедорожник был полностью адаптирован для российских дорог, а главное, к их отсутствию. Популярный автомобиль эксплуатировался и используется до сих пор для самых разнообразных целей, для поездок на дачу, загород, в походы, на рыбалку и так далее. Не удивительно, что пространства штатного багажного отсека стало недостаточно для автовладельцев. К сожалению, для старых моделей Нивы производитель не предусмотрел тягово-сцепного устройства (ТСУ), именуемого также фаркоп, а также креплений для него, из-за чего автовладельцы начали заниматься кустарными разработками.

Монтаж

Тягово-прицепное устройство продается в комплектации, которая состоит из самого фаркопа, розетки, проводов, колпака на шар, специальных гаек и винтов (по 3 штуки), 6 болтов, 6 пружинных шайб и 6 обычных, графитовой смазки.
Перед началом установки фаркопа следует машину поставить так, чтобы иметь доступ к ее нижней части. Также позаботьтесь о хорошем освещении, чтобы видеть все отверстия для креплений. Далее нужно выполнить следующие действия:

• очистите место крепления от грязи и снимите заводской скотч;
• все элементы, предназначенные для крепления, нужно смазать графитовой смазкой;
• в предварительно подготовленные отверстия осторожно вставьте болты и туго закрутите гайки для того, чтобы хорошо зафиксировать фаркоп. Сначала к лонжерону крепится поперечная рейка, а потом продольная;
• в последнюю очередь устанавливаем съемный шар.

Среди автовладельцев автомобиля Нива Шевроле установка такого дополнительного компонента как фаркоп или как его еще называют прицепное устройство, является очень распространённым, так как заводом изготовителем данный автомобиль данной опцией не укомплектовывается, а зачастую требуется наличие дополнительного места для перевозки различных грузов.

Поэтому установка фаркопа на Ниву Шевроле осуществляется самостоятельно. Не многие знают, что данный элемент служит не только как устройство, при помощи которого к машине крепится прицеп, но и в качестве защиты бампера и выпускной системы, от нежелательного контакта с землей. Это обусловлено тем, что автомобиль зачастую используется по бездорожью.

Установив фаркоп на Ниву Шевроле, автомобилист получает возможность транспортировать прицепы и другие транспортные средства. Завод-производитель данной модели подразумевает внесение в конструкцию автомобиля подобных доработок, поэтому оснащает машину штатными местами для закрепления ТСУ. Установка тягового сцепного устройства, имеет некоторые нюансы.

Перед тем, как своими руками установить фаркоп на Ниву Шевроле, нужно подготовить автомобиль:

• Поставить машину на эстакаду или смотровую яму.
• Обесточить транспортное средство.
• Снять обшивку багажного отделения.

Далее, для успешного монтажа, нужно отыскать места креплений на кронштейне.

направленный рисунок протектора шины плюсы и минусы

• Введение

• Разновидности рисунка протектора

• Симметричный рисунок протектора – для чего он?

• Минусы симметричных шин

• Как правильно ставить симметричные шины

• Заключение

Рисунок протектора – немаловажная составляющая конструкции любой шины (даже если его нет в принципе, как у спортивных моделей). От него во многом зависит, как покрышка будет вести себя на дороге в дождь и на сухом покрытии, на поворотах и на большой скорости.

В этом материале мы поговорим о шинах с симметричным рисунком протектора. Назовем их преимущества и недостатки и подскажем, как нужно действовать, устанавливая такую резину на свой автомобиль, и ответим на вопрос, что лучше выбирать – симметричные или асимметричные покрышки.

Рисунок протектора делится на два основных вида: симметричные и асимметричные покрышки, которые в свою очередь делятся на направленные и ненаправленные. Летние и зимние модели по своему «узору» делятся также.

Каждый из них предназначен для выполнения своих задач, давайте кратко охарактеризуем все четыре:

• Симметричный направленный рисунок протектора – имеет направление вращения колеса, за счет чего намного лучше прочих чувствует на асфальтовом влажном покрытии. Защита от аквапланирования – это главное достоинство направленной симметрии, и это ценят очень многие автовладельцы.

• Симметричный ненаправленный рисунок – самый распространенный вариант протекторного «узора» за счет своей дешевизны производства. Хорошо чувствует себя на грунтовых трассах, а также хорош в плане комфорта и плавности хода.

• Асимметричный направленный рисунок – наиболее редко встречающийся тип резины. Как и симметричная разновидности очень хорошо держится на влажных покрытиях и сопротивляется аквапланированию.

• Асимметричный ненаправленный рисунок – среди шин, не имеющих симметрии, встречается чаще всего и предназначен для высокоскоростных гонок. Очень хорошо сопротивляется деформации и обладает великолепной поперечной устойчивостью.

Теперь рассмотрим особенности и плюсы подробнее. Как уже отмечалось, такие покрышки делятся на два типа – с направленным и ненаправленным «узором».

И тот и другой вне зависимости от дизайнерских решений и направления дренажных канавок имеют строгое зеркальное расположения левой и правой половины протектора, и этим наделяет его несколькими особенностями, о которых следует знать.

К примеру, симметричные направленные шины, как это понятно из названия, имеют строго определенное направление водоотводных канавок и блоков, которое чаще всего напоминает «елочку», или V-образное расположение элементов, и поэтому их необходимо устанавливать нужной стороной (о принципах установки мы поговорим ниже).

Вызвано это тем, что за счет направления вращения протектор намного активнее устраняет влагу с поверхности, цепляется за асфальтовое покрытие, разрушает водяную пленку и снижает риск аквапланирования. Однако если установить покрышку не той стороной, то можно попрощаться с полезными свойствами – резина начнет только больше «загребать» воды, словно водяная мельница, а аквапланирование будет начинаться уже на средней скорости. На зимний комплект можно рассчитывать с гораздо большим основанием для езды по ледяным и заснеженным трассам – зимние направленные шины гребут снег и очищают поверхность протектора куда эффективнее других рисунком, благодаря чему в продаже есть огромное количество именно зимних вариантов.
Цены моделей с симметричным направленным рисунком намного ниже, по которым продаются асимметричные разновидности, и в продаже они встречаются куда чаще.

Ненаправленные симметричные шины не имеют направленности элементов протектора, так что ставить их можно как угодно и не бояться потом потери эксплуатационных свойств. Для такой модели характерна большая универсальность использования – летние шины можно одинаково качественно эксплуатировать и на асфальтовой дороге, и на грунте. По этой причине такую разновидность резины можно часто увидеть в заводской комплектации многих новых автомобилей. Они также считаются наиболее комфортными и плавными, особенно это касается езды на высокой скорости или преодоления разбитых российских дорог.

По цене они самые дешевые из всех разновидностей и самые простые в производстве.

Проблемы симметричной резины – отражения достоинств. Для симметричных направленных шин основная слабость – это грунтовые покрытия и бездорожье. Последнее для них – проблема, так как застрять в таких шинах обычное дело. Также летние покрышки обладают повышенным уровнем шума.

Симметричные ненаправленные летние шины слабоваты на влажных поверхностях, так как их система водоотвода далеко не такая эффективная, как у направленных моделей. Так что при движении по мокрому асфальту нужно быть крайне осторожным и не лихачить, так как аквапланирование никто не отменял. Они созданы скорее для неторопливых водителей, которые одинаково часто катаются и в городских условиях, и по сельской местности, но не привыкли к агрессивной быстрой езде.

Принцип установки симметричных шин есть только у направленных моделей. Ненаправленные покрышки можно ставить любой стороной без опасения потерять в эффективности работы – обе половины протектора шин абсолютно одинаковы и не зависят от направления вращения колеса. Так что можете смело переставлять их хоть на разные оси или бока – разница отсутствует.

Симметричный направленный рисунок протектора дело другое. На боковине таких шин есть специальная маркировка со стрелкой Rotation, или «Вращение» в переводе. Эта стрелка указывает в какую сторону должны крутиться колеса для сохранения рабочих характеристик и правильного дренажа воды. Не советуем ставить направленные шины наоборот – столкнётесь с проблемами с управляемостью и ускоренным износом. Переставлять их можно только по разным осям. Чтобы переставить симметричные направленные шины на другой бок авто их придется разбортировать. О том, что шины поставлены неправильно, вам скажет повышенная шумность при езде.

Однако это единственное «но», которое касается установки симметричных направленных шин. У них нет конкретной стороны с маркировкой Outside/inside, обозначающие внутреннюю и внешнюю сторону, чем славятся асимметричные покрышки, так что устанавливать такую резину значительно легче. И специальных правых и левых моделей также не выпускается, ибо незачем.

Проверить правильность установки симметричного направленного комплекта также проще простого. Вам нужно удостовериться, что стрелка Rotation указывает по ходу вращения колеса. Обойдите вокруг автомобиля и проверьте направление на всем комплекте, так как даже одна неправильно поставленная резина может нарушить стабильность работы всего комплекта. Больше никакие маркировки для установки симметричных направленных шин не требуются. Шины ненаправленные той же разновидности перепутать в принципе невозможно.

Как поставить шины в правильном направлении и на что повлияет неправильная установка шин по рисунку – протектору ?

 Еще на заре автомобилестроения, когда шины машин были из натурального каучука, который плавился на солнышке и дубел от мороза, конструкторы и производители задумывались над чем-то более совершенным. Ведь такие шины не далеко ушли от колеса на телеге гужевой повозки. В итоге,  технологии развивались, методы обработки нефти совершенствовались, времена менялись.
 В 1927 году, между прочим советским ученым Сергеем Васильевичем Лебедевым, был получен синтетический каучук, ставший прародителем материала современных шин. Но такой материал не стал панацеей, кроме самой резины обеспечивающей высокие эксплуатационные свойства для шин, также были важны и формы и профили шины. Впоследствии, протекторы шин стали плоские, для того чтобы обеспечивать большую площадь с дорогой, а значит устойчивость на дороге. Кроме того на них появился протектор. При этом в некоторых случаях протектор шин потребовал определенной установки шин, по их вращению. Именно об этих самых случаях установки, а также о том, что будет если установить шины неправильно, мы и расскажем в нашей статье.

Направление шин по вращению или типы протекторов шин

Если вы обратите внимание на протекторы шин, что ездят по вашему городу, то наверняка наиболее внимательные увидят, что шины бывают разные. В одном случае рисунок протектора словно шахматная доска, просто квадратики, в другом есть строгая направленность, относительно поперечной оси колеса, причем симметричная. И, в конце концов, направленность относительно этой оси бывает ассиметричная. То есть можно сказать о банальном, весьма известном факте, что протекторы шин бывают:  направленные и ненаправленные. Причем наплавленный протектор шин может быть симметричный или ассиметричный.

(Классификация вида шин исходя из типа протектора)

 Так зачем же производители утруждают себя выполнение этого рисунка, какую роль он играет при использовании шин? Ведь все это явно не только ради красоты.

Установка шин относительно протектора на шине

Начнем мы со случая, когда протектор ненаправленный. В этом случае о правильной установке шины, относительно того куда она должна вращаться, говорить не приходится. Что в одну сторону, что в другую – без разницы. Другое дело, когда протектор направленный.
 Для автолюбителя – обывателя, который не хочет вникать в суть дела все просто. Смотри на маркировку на ободе «ROTATION», что с английского переводится как вращение, и ставь шину на машину в соответствии с вращением колеса по ходу движения автомобиля вперед.

…либо маркировку «outside» (наружная сторона)…

В этом случае обод с такой маркировкой должен «смотреть» наружу. Маркировка для ассиметричного рисунка протектора.
 На самом деле на шине очень много различных маркировок. Если вас они интересуют в полном объеме, то о них можно узнать из статьи «Маркировка шины автомобиля».

Для тех же кто хочет знать почему шину надо стаивать именно так и не иначе, и на что может повлиять неправильная установка шины, мы поведаем следующее.
 Направленность протектора на шине призвана отводить из под нее жидкость, грязь, снежную кашу, то есть все то, что имеет низкую вязкость. При этом отвод этот необходимо для того, чтобы избежать так называемого эффекта аквапланирования. То есть предотвратить потерю контакта между дорогой и резиной. Зачем нужен этот самый контакт мы объяснять не будем. Лучше расскажем о том, как же направленный протектор отводит это все из под пятна контакта шины с дорогой.

Как правильно установленная шина с направленным протектором уменьшает эффект аквапланирования

Здесь можно долго рассказывать и пояснять. Но лучше, как говориться, один раз увидеть. Специально для вас мы сделали гифку. Взгляните.

По сути протектор работает как лопасти на центробежном насосе, когда он качает воду, за исключением того, что движущей силой здесь является не центробежная сила, а сила от выдавливания воды в канавки протектора. Сила возникает каждый раз, когда шина наезжает на ту жижу, которую должна выдавить. Так вода, грязь, мокрый снег выдавливается в канавку и отводится наружу. Колесо вращается дальше, и в канавку вновь выдавливается уже новая вода по ходу движения автомобиля.  Из-за отвода такой «смазки» улучшается контакт между шиной и дорогой, что влечет за собой более безопасную езду. Вот так все просто и логично. Здесь хочется сказать о направлении рисунка. Как мы уже говорили, можно обратить внимание на маркировку «ROTATION», а можно взглянуть на рисунок.

(шина установлена правильно)

Так вот, канавки протектора всегда должны отходить от пятна контакта шины с дорогой в сторону задка машины, если смотреть сверху на колеса слева. И противоположная ситуация для колес справа. В этом случае можно маркировку на ободе не искать. Взглянул на рисунок протектора и поставить на машину шину по рисунку.

Что будет если направленные шину установить не в том направлении

 Здесь все по логике происходящего, но в обратном порядке. Если всему что под нашими колесами (грязь, мокрый снег, вода) выдавливаться будет сложнее, так как канавки будут направлены на забор всей этой среды, то по факту получится, что в центре шины, в пятне контакта, будет образовываться избыточное давление. Оно будет стараться поднять шину, что способствует ухудшению сцепления резины с дорогой. Самом собой это не безопасно.

 Однако если говорить о сухой дороге, когда на улице нет воды, или морозно и просто лежит снег, то наличие таких канавок, которые отводят воду, жижу, по сути ни к чему не обязывают.   Также такие канавки не повлияют на ситуацию с ограниченной скоростью, порядка 5-20 км/ч.

Подводя итог о правильной и неправильной установке направленных шин на машину

 Итак, направление канавок протектора на шине придумали не просто для красоты. Если они есть, то ими лучше воспользоваться.  Направленные канавки протектора способствуют отводы жидкой среды из под колеса и тем самым улучшают контакт между резиной и дорогой. Поэтому обращайте внимание на правильную установку шины. При чем установить шину, необходимо обратить внимание на ее протектор. При этом подобное утверждение относится не только к тому кто ставит уже забуртованное колесо на автомобиль, но и механикам, которые устанавливают шину на диск. Ведь у машины должны быть два колеса на левый борт и два на правый. Никак не иначе!
 Ну, и про случай когда эксплуатация все ведется с неправильно установленными шинами.  Если на улице сухо, то разницы не будет никакой. Если же не улице слякоть, прошел дождь, то будьте предельно аккуратны. Вывести машину из аквапланирования будет очень сложно, а о печальных результатах можно не рассказывать. Вы и сами знаете все об этом и без нас.

Шипованные шины и зимняя езда — Ride Studio Cafe

Marc Mastrolia

27 ноября 2018 г.

Групповая езда, общая, зимняя езда

Marc Mastrolia

27 ноября 2018 г.

Групповой заезд, Общий, Зимний заезд

Когда температура становится около 36 градусов или ниже, шипованные шины становятся необходимыми для наших групповых поездок из кафе Ride Studio и нашей штаб-квартиры Ride в Шерборне, штат Массачусетс.

Как понять, что пришло время шипованных шин? We keep everyone informed about when it’s studded tire time through our social media:

• Ride Studio Cafe Instagram

• Ride Studio Cafe Twitter

• Ride Headquarters Instagram

• Ride Headquarters Twitter

Вы также можете перейти на веб-сайт Ride Studio Cafe или Ride Headquarters, чтобы увидеть эти обновления. Как всегда, полный список и календарь поездок находятся на веб-сайте Ride Shortlist.

Когда нужны шпильки? Наши решения частично основаны на температуре воздуха и частично на температуре земли. Глубокой зимой воздух может быть 36 градусов, но из-за того, что земля промерзла, на дорогах будет гололедица. Не доверяйте температуре воздуха. Вот наши общие рекомендации, когда нам требуются шипованные шины:

• В любое время, когда земля промерзла и есть вероятность обледенения дороги или тропы.

• В любое время, когда на земле лежит снег и земля замерзла.

• В любое время, когда идет дождь или только что прошел дождь и земля замерзла.

Единственным исключением из этого правила является ситуация, когда земля промерзла, но нигде нет льда и какое-то время не было осадков. Лед на дороге вряд ли будет.

Когда устанавливать шипованные шины? Мы рекомендуем ставить шипы, когда земля промерзла в сезон, независимо от того, есть ли на земле снег, и не снимать их всю зиму. Еще лучше приобрести второй комплект колес, один из которых предназначен для шипов, а другой – для сухих, ясных и безледных дней.

Шипы для езды по сухому асфальту : Люди часто думают, что шипованные шины опасны для езды по сухому асфальту. Хотя шипованные шины ощущаются иначе, чем высокопроизводительные дорожные шины, ездите на них при более низком давлении, и у вас будет хорошее сцепление с дорогой. Установите их и катайтесь на них всю зиму. Шипы едут медленнее, чем легкие шоссейные шины, но это дополнительное усилие поможет вам не замерзнуть.

Не знаете, с чего начать выбор шипованных шин? Начните с надежной пары шипованных шин от 45NRTH. Мы рекомендуем следующее:

1. Шины Xerxes 30 мм для велосипедов, которым требуется узкая шипованная шина. Подходит для большинства кроссовых велосипедов и всех шоссейных велосипедов Seven RedSky и велосипедов Honey MidDurance

2. Шины Gravdal 38 мм: подходят для некоторых кроссовых велосипедов, большинства гравийных велосипедов. Подходит практически для всех велосипедов Honey Allroads и Seven Evergreen

3. Wrathchild 3-дюймовые и 4,6-дюймовые шины для горных велосипедов и толстых велосипедов соответственно. Эти шины оснащены шипами XL и обеспечивают лучшую агрессивную езду и сцепление с дорогой. Это лучшие зимние шины на рынке. Дитя гнева. Они поставляются как с толстыми, так и с большими размерами шин с агрессивным рисунком шипов, обеспечивающим сцепление в самых скользких условиях!

Мы являемся одним из ведущих дилеров 45NRTH в стране, поэтому задавайте нам любые вопросы. Установим шины в этот же день!

Метки: Зимняя езда, зимний велосипед, зима, Шипованная резина, Оставайтесь на улице

Что лучше? Зимние шины, шипованные шины или цепи противоскольжения

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 МАРТА 2020

Весна может быть ближе к зиме, но погода в Колорадо не всегда соответствует сценарию. Поскольку снежные бури становятся все более распространенными в теплое время года, лучше быть более подготовленным и хорошо осведомленным о возможных вариантах.

Ездить по снегу и льду нелегко. Вы можете сделать поездку более безопасной и менее напряженной, выбрав правильные шины для своего автомобиля. Некоторыми распространенными вариантами являются обычные зимние шины, шипованные зимние шины или цепи противоскольжения. В некоторых районах использование шипованных шин запрещено, в то время как в других для доступа к проезжей части требуются цепи.

Некоторые водители будут использовать летние шины во время снегопада, но сезонные переключатели необходимы для безопасности дорожного движения. Никогда не знаешь, что могут принести зимние месяцы, и лучше перестраховаться, чем потом сожалеть. На самом деле, Consumer Reports опубликовала статью еще в 2014 году, в которой сообщалось, что некоторые летние шины могут треснуть зимой. Если вы живете в районе с небольшим количеством снега, вам могут подойти всесезонные шины. Однако протектор затвердевает при отрицательных температурах, что приводит к неправильному сцеплению.

Обычные зимние шины

В отличие от всесезонных шин, зимние шины специально разработаны для снежных условий. Зимние шины имеют другой рисунок протектора, обеспечивающий лучшее сцепление на обледенелых и заснеженных дорогах. Эти шины также изготовлены из более мягкой и гибкой резины. Обычная резина твердеет в холодную погоду, тогда как зимние шины приспосабливаются к поверхности дороги.

Кроме того, использование зимних шин облегчит управление и остановку на скользком покрытии. Они также работают, чтобы предотвратить застревание вашего автомобиля. С другой стороны, недостатком использования зимних шин является то, что их необходимо менять в летние месяцы. Более мягкая резина быстро изнашивается в более теплых условиях.

Шипованные зимние шины

Шипованные зимние шины повышают уровень сцепления обычных зимних шин за счет добавления шипов на протекторы. Шипы сделаны из металла или резины и предназначены для лучшего сцепления со снегом и льдом. Следовательно, есть недостатки в использовании шипованных шин. Например, металлические шипы создают много шума и могут сильно врезаться в асфальт. В районах с ограничениями на использование шипов вам придется менять шины сезонно.

В большинстве штатов, где разрешено использование шипованных шин, их использование ограничивается зимним сезоном, а в некоторых штатах разрешено использовать только резиновые шипы. Состояние также различается в зависимости от типа транспортного средства. Во многих областях допускаются исключения для почтальонов, школьных автобусов и машин скорой помощи. Большинство штатов, запрещающих использование шипованных шин, делают исключения для нерезидентов, путешествующих по территории. AAA также предоставляет список нормативных актов в отношении шипованных шин по штатам.

Цепи противоскольжения

Цепи противоскольжения представляют собой съемный вариант для движения между чистыми и заснеженными дорогами. К сожалению, их может быть сложно установить, если вы не знакомы с процедурой. Если у вас полноприводный автомобиль, вы должны использовать цепи на всех четырех колесах для лучшей реакции и управляемости.

Требования к использованию цепей противоскольжения в разных штатах различаются. В некоторых штатах цепи противоскольжения требуются, когда объявляется чрезвычайная ситуация со снегом. Цепи противоскольжения не только обеспечивают максимальное сцепление на утрамбованном снегу, льду и глубоком снегу, но и стоят дешевле. Еще одним преимуществом цепей является то, что их легко снять.

В заключение, обычные зимние шины, шипованные шины и цепи противоскольжения — отличные варианты для вождения в суровые зимы. Если вы время от времени путешествуете по сильному льду и снегу, вы можете хранить комплект цепей в багажнике своего автомобиля. Кроме того, подумайте о том, чтобы поговорить с профессионалом, если вы хотите приобрести шины, но не уверены, какие из них лучше всего подходят для вашей конкретной ситуации.

Как правильно выбрать аккумулятор?

Аккумулятор — это устройство для хранения энергии в химической форме, которая может использоваться как электричество. Аккумулятор работает благодаря тому, что два различных металла, находясь в кислотном растворе, вырабатывают электричество.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ АККУМУЛЯТОРОВ

Ниже приводятся некоторые важные особенности аккумуляторов, которые помогут вам правильно выбрать аккумулятор для автомобиля.

Аккумулятор обладает 100% эффективностью при 27оС. При -18 стартовые характеристики того же аккумулятора падают до 40%. Теперь для того, чтобы запустить двигатель, необходимо иметь более чем в два раза больше энергии, чем это было необходимо при 27оС. Обратите внимание на этот важный момент. Существует необходимость больших аккумуляторов, особенно в холодном климате.

Ток холодного запуска показывает способность аккумулятора стартовать в условиях очень холодной погоды. Он показывает количество ампер, которое вырабатывает аккумулятор в течение 30 секунд при -18оС без падения напряжения ниже 7. 2 вольт (минимальный уровень, требуемый для надежного старта). Чем выше этот показатель, тем больше стартовая мощность аккумулятора.

Емкость показывает протяженность времени в минутах, в течение которого аккумулятор обеспечивает 25 ампер при 27оС. Этот фактор представляет собой время, в течение которого аккумулятор обеспечивает работу всех вспомогательных приборов в автомобиле ночью и в условиях плохой погоды при неисправном генераторе заряда.

Функционирование в условиях холодной погоды. В зимних условиях при -18оС аккумулятор будет плохо заряжаться в связи с возрастанием внутреннего сопротивления. При коротких поездках зимой энергия, затраченная аккумулятором на пуск, не компенсируется. В результате аккумулятор работает на износ, постоянно разряжается и в конце концов отказывает.

“Горячий старт”. В летние месяцы после длительных поездок двигатель сильно нагревается, и часто случается, что его трудно стартовать заново. Такие “горячие старты” иногда требуют столько же мощности, сколько и при холодной погоде, или больше. Это особенно распространяется на высококомпрессионные двигатели с большим рабочим объемом и автомобили с кондиционерами. Это еще раз подчеркивает важность правильного выбора аккумулятора в соответствии с двигателем автомобиля.

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ АККУМУЛЯТОР?

Наверное, у каждого автомобилиста наступает такой момент, когда возиться дальше со старой аккумуляторной батареей становится слишком хлопотно. Особенно, если на дворе зима и стоят трескучие морозы. Постоянные проблемы с запуском двигателя, бесконечные “домашние” подзарядки и боязнь, что осыпающаяся активная масса в самый неподходящий момент замкнет пластины, после чего с какого-нибудь перекрестка вас потащат домой на буксире. Напрашивается вывод: нужен новый аккумулятор. Но, какой?

Все стартерные аккумуляторные батареи делятся на три категории: обслуживаемые или ремонтопригодные; малообслуживаемые; необслуживаемые.

Обслуживаемые аккумуляторы пока еще встречаются в продаже, хотя лет десять назад они составляли практически абсолютное большинство. Сейчас их производят лишь несколько российских заводов да еще в нескольких странах бывшего соцлагеря. Их легко узнать по эбонитовому корпусу и черной мастике, которая залита сверху. Такой аккумулятор дает возможность сменить блок пластин одной или нескольких банок, если между пластинами произошло короткое замыкание. Но подавляющее большинство автомобилистов этим заниматься не будут. К тому же более дорогой в производстве эбонитовый корпус менее прочен, чем пластиковый, и при ударе раскалывается. Мастика тоже имеет существенный недостаток — со временем от грязи и перепадов температуры она теряет свои изоляционные свойства, отчего аккумулятор начинает очень быстро самопроизвольно разряжаться.

Владелец же необслуживаемого аккумулятора попросту лишен возможности что-либо сделать с ним: на крышке такой батареи нет никаких отверстий и заливных пробок. Это специальные аккумуляторы, предназначенные для определенных (читай, идеальных) условий эксплуатации с мягким климатом, отлаженным сервисом. Они очень дороги и подходят для использования не на всех автомобилях.

Большинство выпускаемых во всем мире автомобильных аккумуляторов является малообслуживаемыми. Они не имеют таких жестких ограничений в эксплуатации и шире представлены на рынке, от относительно дешевых и простых, до дорогих, качественных, буквально нашпигованных современными технологиями.

Допустим, вы решили купить аккумулятор, но где и как? Сначала — где. Лучше всего пойти в солидную фирму, где быстро подберут то, что нужно. И дадут реальную гарантию. Если фирма имеет собственную гарантийно-сервисную мастерскую, это то, что надо. Теперь — какой. Дадим некоторые рекомендации.

Престиж и известность какой-то марки аккумуляторов имеет решающее значение при покупке, но надо учитывать и некоторые технические моменты. Конечно, химический состав пластин, технология их изготовления вряд ли известны продавцу. А нужно ли это покупателю? Лучше обратить внимание на то, что можно увидеть самому. Например, на пакетированные пластины (каждая пластина упакована в микропористый конверт-сепаратор), которые предотвращают короткое замыкание между ними вследствие осыпания активной массы и соответственно продлевают срок “жизни” аккумулятора. Такие пакеты хорошо видны, если открыть заливную пробку. Обратите внимание и на пробки. Известно, что при зарядке аккумулятора вода из электролита выпаривается и при электролизе разлагается на водород и кислород.

Чтобы аккумулятор не взорвался, в пробках делают сбоку или сверху небольшое отверстие для выхода газов. В самых простых (и самых дешевых) аккумуляторах делают просто маленькое отверстие, которое быстро может забиться грязью. В более дорогих пробки изготавливают наподобие клапана, не дающего электролиту выплескиваться, с полостью для конденсации паров. Лучше всего, если пробки не имеют отверстий, а в крышке батареи есть система полостей для конденсации воды, а также единый газоотводный канал, как в необслуживаемых аккумуляторах.

Малообслуживаемые аккумуляторы поставляются производителями сухозаряженными (как большинство обслуживаемых) или залитыми электролитом на заводе. Если покупаете аккумулятор впрок, то лучше купить сухозаряженный, у него большой срок хранения. Для того, чтобы привести в рабочее состояние, нужно залить электролит. Залитые на заводе аккумуляторы уже готовы к работе. Электролит для них готовится специалистами из высококачественных составляющих и содержит много (иногда более двадцати) добавок, препятствующих сульфатации, осыпанию активной массы и др. Надо сказать, что в продаже появились специальные модификаторы, содержащие такие добавки, но доверия они не вызывают. Есть еще одно преимущество у залитых аккумуляторов. Прежде, чем они попадут в торговую сеть, их подвергают специальной зарядке с контролем параметров на специальной аппаратуре. При этом выявить некачественные батареи легче.

Цена аккумулятора практически прямо пропорциональна его емкости. И третья характеристика — пусковой ток (измеряется в амперах), т.е., ток, подаваемый на стартер во время пуска. На аккумуляторах его могут указывать по четырем разным системам: ГОСТ (на отечественных), ЕN (стандарт Единой Европы), SАЕ (американский стандарт) и DIN. Последний, немецкий стандарт, наиболее близок к нашему ГОСТу и на большинстве европейских батарей ставится “по умолчанию”, т. е. когда система стандарта не указана. Чем он больше, тем быстрее и с большей силой стартер провернет двигатель.

Лучше, если вы купите аккумулятор с теми характеристиками, которые указаны в инструкции по эксплуатации вашего автомобиля: так он прослужит вам дольше при минимальных расходах. Можно сэкономить и купить аккумулятор меньшей емкости, но служить он вам будет меньше обычного срока и плохо справляться с зимним запуском. Купив батарею даже ненамного большей емкости, вы не выиграете в сроке службы, т.к. постоянный недоразряд аккумулятора приведет к сульфатации пластин, и проиграете в деньгах. Увлекаться повышенным пусковым током также не следует: сожжете стартер. Лучше смените масло в двигателе, и проблем с запуском не будет.

Последнее время рынок страны переполнен некачественными товарами и подделками. Аккумуляторы не являются исключением. Есть несколько признаков, по которым можно с достаточной точностью отличить оригинал от подделки. Первое и, пожалуй, главное: на аккумуляторе должны быть обязательно указаны страна-изготовитель и выпускающий завод, лучше, если с адресом. Второе — должна быть указана дата изготовления, что очень важно, если аккумулятор залитый. К каждой батарее должен прилагаться технический паспорт, а вот наличие инструкции необязательно. Это связано с тем, что на Западе аккумуляторы почти не продают в розницу, их устанавливают специалисты на сервисных станциях. Третье — качественный аккумулятор немыслим без качественного корпуса, хороших пробок и гладких выводных клемм, нередко смазанных технической защитной смазкой от окисления и накрытых сверху цветными пластмассовыми колпачками.

“АМПЕРНАЯ” НАГРУЗКА

Главной задачей аккумулятора является подача тока для запуска двигателя. Ток, требующийся для проворачивания холодного двигателя, отличается в зависимости от автомобиля. Он зависит от величины хода поршня и диаметра, количества цилиндров, соотношения прокручивания двигатель/ стартер, сопротивления цепи, температуры, вязкости масла двигателя и нагрузки вспомогательных устройств. Четырехцилиндровый двигатель может требовать такой же величины тока запуска, как и восьмицилиндровый с большим рабочим объемом. Когда оригинальное аккумуляторное оборудование подбирается к автомобилю, то учитываются все эти факторы.

Вторым назначением аккумуляторной батареи является восполнение нагрузочных требований автомобиля, когда они превышают возможность зарядной системы по снабжению энергией. Зарядная система выдерживает электрическую нагрузку при нормальных условиях движения. Тем не менее, если двигатель находится на холостом ходу, батарея может восполнить часть энергии для вспомогательных устройств. Это имеет место при постоянных остановках и возобновлении движения при нормальной нагрузке вспомогательных устройств. Аккумуляторная батарея должна восполнить электрическую нагрузку автомобиля при отказе зарядной системы.

При замене автомобильного аккумулятора применяйте эквивалентный оригинальной аккумуляторной батарее. Применяйте аккумуляторную батарею большей емкости, если необходим больший фактор надежности.

Третьим назначением аккумуляторной батареи является действие в качестве стабилизатора напряжения в зарядной системе. Время от времени в электрической системе вырабатываются очень высокие переходные напряжения. Это может иметь место при замыкании или размыкании цепи и т.п. Аккумуляторная батарея частично поглощает и значительно сглаживает эти пиковые напряжения и защищает полупроводниковые компоненты от выхода из строя.

БЕРЕГИТЕ АККУМУЛЯТОР!

Чем холодней на улице, тем больше проблем у водителей. Одна из главных — как на морозе запустить двигатель. И здесь в первую очередь дает себя знать аккумулятор. Именно на него в мороз падает наибольшая нагрузка: запуск двигателя требует намного больших усилий. Чтобы стартер повернул коленвал холодного двигателя, аккумуляторной батарее нужно отдать значительно больше энергии. При этом не забывайте, что восстановление работоспособности аккумулятора происходит не мгновенно, а через некоторое время: загустевший на холоде электролит медленно проникает внутрь пластин. Именно поэтому повторную попытку запуска двигателя рекомендуют производить только через несколько минут. К тому же на морозе батарея при работе стартера разряжается очень быстро.

Некоторые водители, пытаясь пустить “замерзший” двигатель, беспрерывно крутят стартер раз за разом. В результате этого насилия аккумулятор очень быстро “сдыхает” — окончательно и бесповоротно: пластины батареи, не выдерживая чрезмерных нагрузок, начинают коробиться и осыпаться.

Видимо, нет нужды говорить о необходимости регулярного ухода за аккумулятором, о том, что нужно не реже раза в неделю проверять уровень электролита в банках и при необходимости доливать дистиллированную воду. Если аккумулятор необслуживаемый — забот поменьше. Но все равно внимание уделять придется — периодически следует проверять натяжение приводного ремня, а при первых же признаках снижения мощности аккумулятор необходимо подзарядить.

А теперь речь пойдет о том, как побыстрее и наименее безболезненно для аккумулятора пустить двигатель на морозе.

Сначала — очевидное. Своевременно замените масло на зимнее. Лучше — на импортное, ибо наше (в том числе и фасованное) нередко имеет неприятную особенность превращаться на морозе в кисель или вовсе замерзать. Не говоря уже о том, как такое масло будет смазывать детали двигателя, аккумулятору с ним придется очень туго, и дни его будут сочтены.

Второе — свечи. На зиму лучше установить новые. Но это теория, а на практике часто в силу вступают такие факторы, как “экономность” или отсутствие оных в нужное время под рукой. Ибо, пока двигатель пускается нормально, многие даже не вспоминают о том, что в нем есть свечи… Если свечи все же старые — установите в них необходимый зазор, который постоянно увеличивается из-за обгорания электродов. Лучше это сделать загодя, иначе придется ковыряться тогда, когда нужно ехать. В крайнем случае, если двигатель не пускается, зазор можно установить меньше рекомендуемого, но в этом случае электроды будут обгорать еще быстрее.

В сильные морозы, перед тем как включить стартер, “разогрейте” аккумулятор — включите на пару минут дальний свет. И не пытайтесь завести двигатель сразу. Сначала несколькими короткими включениями стартера погоняйте поршни в цилиндрах, чтобы слегка разогнать загустевшее масло. А уже после этого попытайтесь его запустить. Если двигатель не запустился с первой попытки, не выключайте сразу же стартер. Самый оптимальный режим пуска двигателя — серия 10-15 секундных попыток с трехминутными перерывами.

Обсудить статью в АВТО Форуме

Как правильно выбрать аккумулятор для машины

Как лучший выбрать? Какие фирмы надежнее? Что лучше большая емкость или мощный пусковой ток?

Есть несколько советов, как подобрать аккумулятор для своего автомобиля. Для России с наступлением холодов — это актуально. Подготовить автомобиль к зиме стоит начать с выбора аккумулятора, со старым наш «железный друг» может не завестись вовсе при сильных морозах.

Нормальный срок службы среднего АКБ примерно 4 года при правильной эксплуатации, опять уже все зависит от многих, от морозов зимой -40 или -10, большого пробега.

Выбрать хороший аккумулятор несложно, главное знать несколько правил и вещей, которые всегда надо смотреть при покупке.
Параметры, которые важны при приобретении АКБ:

• Напряжение аккумулятора;
• Ёмкость аккумулятора;
• Полярность аккумулятора;
• Размеры;
• Объем двигателя;
• Пусковой ток;
• Дата выпуска;
• Фирма производитель;

Напряжение аккумулятора у большинства это означение равное 12B.

Ёмкость аккумулятора — обычно оно составляет значение от 45Ah-60Ah, все зависит от характеристик вашего авто. Ее можно посмотреть в технической документации к автомобилю или на самой батареи. У машин с дизельным двигателем, емкость будет больше от 70Ah до 100 Ah.

Размеры. Важные параметры: длина, высота, ширина. Аккумулятор должен помещаться вместо для него предназначенное под капотом. Допустим у японских авто, габариты батареи могут быть меньшими по сравнению с европейцами.

Дата выпуска. Один важных параметров. Следует обратить внимание на дату изготовления, если ее нет на батареи, то стоит вообще не покупать такую. Дата изготовления изделия не должна быть более 6 месяцев со дня покупки его в магазине. При покупке обязательно нужно измерить напряжение оно должно быть не менее 12В.

Фирма производитель. Тут стоит обратить внимание на отзывы покупателей по тем или иным моделям. Наиболее популярны аккумуляторы Bosh,Varta,Optima.

Объем двигателя. Тут все просто чем мощнее двигателя, тем мощнее нужен АКБ. Объем двигателя до 1.6л нужен аккумулятор 64Ah-70Ah, от 1.8л — 2.4л 74Ah- 85Ah, от 2.5л – 3.0л 90Ah-100Ah.

Пусковой ток— максимальное значение силы тока, которое нужно для запуска двигателя машины. От его значения зависит работа стартера. Для южных регионов, оно не особо имеет значение, а вот для северных оно важно, поэтому для них стоит покупать АКБ с более высоким пусковым током.

Полярность аккумулятора. Полярность батареи бывает прямая, либо обратная. А клеммы могут отличаться по размеру. У большинства АКБ автомобилей она прямая, но во избежания неточности, лучше сделать фото аккумулятора установленного в машине и показать продавцу, для правильного выбора полярности.

Надеемся данная статья вам будет полезна при выборе аккумулятора для вашей машины!

• ОСАГО, КАСКО. Онлайн калькулятор ОСАГО
• Как правильно подобрать автомобиль с пробегом.
• Что делать, если пришло время заменить водительские права?
• Устройство полноприводного автомобиля
• Все о ТехОСМОТРЕ автомобиля
• Колеса, шины и их устройство.
• Как выбирать масло для двигателя?

Поделиться:

© VIN01.ru 2019г.

Как правильно выбрать аккумулятор

При выборе аккумулятора, подходящего для ваших нужд, вы, возможно, сравниваете несколько разных типов аккумуляторов по разным ценам и в разных конфигурациях. Чтобы помочь вам выбрать правильный аккумулятор, мы составили это простое руководство, в котором сравниваются свинцово-кислотные, AGM-кислотные и литиевые аккумуляторы.

Влажные свинцово-кислотные батареи

Влажные свинцово-кислотные батареи (также известные как залитые батареи) обычно используются в транспортных средствах и крупных системах ИБП для работы в режиме глубокого цикла и в режиме ожидания и являются экономичными аккумуляторными решениями. Аккумуляторы с жидким электролитом могут потребовать обслуживания в зависимости от продукта. Большинство размеров поставляются полностью герметичными с защитой от проливания, но все еще есть несколько батарей, в которых элементы полностью доступны, и для оптимальной работы необходимо контролировать уровень электролита.

Свинцово-кислотные аккумуляторы AGM

Свинцово-кислотные аккумуляторы AGM содержат сепаратор из стекломата, который позволяет пропитывать стекловолокно электролитом. Это означает, что электролит хранится в «сухом» состоянии, в отличие от свинцово-кислотных аккумуляторов с жидким электролитом. Преимущество этого подхода заключается в том, что свинцово-кислотные аккумуляторы AGM полностью герметичны, не требуют технического обслуживания и более устойчивы к вибрациям, чем их свинцово-кислотные аналоги. Благодаря этим преимуществам они, как правило, имеют более длительный срок службы и большее количество циклов по сравнению с мокрыми/затопленными версиями.

Литий

Литиевые батареи содержат металлический литий и часто используются в таких устройствах, как большие батареи глубокого разряда, мобильные телефоны и цифровые камеры. Литиевые батареи имеют гораздо более длительный жизненный цикл, чем их свинцово-кислотные аналоги, но в зависимости от области применения требуются специальные зарядные устройства для обеспечения оптимальной мощности зарядки и долговечности батареи. Эти литиевые батареи глубокого разряда, как правило, на 50% легче, чем их свинцово-кислотные эквиваленты, и имеют гораздо более длительный профиль разрядки.

Чтобы получить дополнительные советы и рекомендации по аккумуляторам, приходите в магазин и поговорите с одним из наших местных экспертов по аккумуляторам!

Как правильно выбрать аккумулятор для вашего электровелосипеда

— Реклама —

Концепция электровелосипеда вращается вокруг аккумулятора, где вы должны выбирать между производительностью, пробегом и стоимостью. Вот попытка помочь вам сделать этот выбор

Электрические велосипеды, также известные как электронные велосипеды, совершают революцию в автомобильной промышленности. Вся концепция электронного велосипеда вращается вокруг батареи, которую он использует. В связи с быстрым развитием аккумуляторных технологий выбор правильной батареи является довольно сложной задачей. В то время как основные факторы зависят от скорости, дальности и емкости батареи, другие факторы, такие как тип батареи и конструкция элемента, также важны. Рассмотрим параметры, которые необходимо учитывать.

Потребность в батарее зависит от того, является ли электровелосипед электрическим, скутером или мотоциклом. Каждому из них нужна батарея с разным химическим составом и емкостью 12 В, 24 В или 36 В в зависимости от требуемой дальности и скорости.

— Реклама —

Первым фактором, который следует учитывать, конечно же, является стоимость, которая также может определять качество. Другим важным показателем является удельная плотность энергии, которая говорит о количестве энергии, содержащейся в килограмме батареи. Например, легкому транспортному средству требуется батарея с высокой удельной плотностью энергии около 1000 Втч/кг.

Объемная плотность энергии — это показатель, который требует внимания при установке аккумулятора в небольшом пространстве. При модернизации 4-колесного транспортного средства или другого транспортного средства может возникнуть нехватка места для замены двигателя и связанных с ним компонентов с контроллером двигателя и электроникой. Здесь помогает выбор аккумуляторных элементов с высокой объемной плотностью энергии. Например, если один литр (или 0,01 м3) объема может содержать больше энергии, это означает, что требуется гораздо меньше места.

Жизненный цикл батареи, когда она разряжается со 100% до почти 0%, также имеет жизненно важное значение. Обычно литий-ионные аккумуляторы имеют около 2000 жизненных циклов. Если время автономной работы является основным вопросом, можно выполнить математические расчеты, чтобы определить, как долго будет работать батарея.

Емкость аккумулятора в ампер-часах показывает номинальную мощность аккумулятора. Более высокая емкость означает больший запас хода, расстояние, пройденное на одном заряде. Обязательным фактором, который следует учитывать здесь, является глубина разряда (DoD). Весь заряд батареи не может быть использован. Например, если литий-ионный аккумулятор емкостью 100 ампер-часов имеет DoD 0,85, это означает, что можно использовать заряд только до 85 ампер-часов.

Скорость зарядки (C-rate) так же важна, как и срок службы батареи. Это количество тока, используемое для зарядки аккумулятора в течение часа. Быстрая зарядка за счет увеличения силы тока может сократить срок службы батареи.

Безопасность и возможность утилизации батареи должны быть обеспечены с учетом системы управления батареями, корпуса, лабораторной сертификации и других общепризнанных стандартов.

Характеристики аккумуляторов

Для электровелосипедов подходят аккумуляторы разного химического состава, такие как свинцово-кислотные или литий-ионные. С экономической точки зрения производители используют свинцово-кислотные батареи и в скутерах. В велосипедах используются только литий-ионные аккумуляторы из-за их легкого веса и того, что они подходят для коммутации на большие расстояния. Свинцово-кислотные обычно очень токсичны из-за присутствия разбавленной серной кислоты в качестве электролита.

Литий-ионные аккумуляторы обычно предпочтительнее для электровелосипедов, хотя свинцово-кислотные аккумуляторы значительно дешевле. Например, для тележки для гольфа стоимость свинцово-кислотного аккумулятора составит около 36 000 фунтов стерлингов, а литий-ионного аккумулятора — 150 000 фунтов стерлингов. Тем не менее, литий-ионные аккумуляторы нуждаются в хорошем управлении температурой, поскольку необходимо поддерживать диапазон температур от 25 до 50°C.

Литий-ионные аккумуляторы имеют несколько типов химических элементов, таких как никель-марганец-кобальт (NMC), литий-кобальт-оксид (LCO), литий-никель-кобальт-оксид алюминия (NCA), литий-марганцево-оксид (LMO), литий-железо-фосфат (LFP) ) и оксид титаната лития (LTO). Однако удельная энергия, мощность, срок службы, стоимость и безопасность — это пять важных показателей, которые необходимо проверить перед выбором клеточного химического состава.

Помимо конструкции элемента, аккумуляторная батарея также является важным фактором для проверки и выбора. Аккумуляторные блоки состоят из отдельных аккумуляторных элементов, конструкция которых может быть цилиндрической, призматической или пакетообразной. Аккумуляторы каждого класса производятся в различных форм-факторах; чаще всего используются 18650 или 21700 для цилиндрической конструкции, которые недороги и доступны в изобилии.

По сравнению с цилиндрическими элементами призматическая конструкция является более дорогой и имеет низкую плотность энергии, а также плохое управление температурой. Мешочки, широко используемые в электрических 4-колесных транспортных средствах, обладают высокой эффективностью упаковки, но имеют вероятность вздутия.

Выбор собственного аккумулятора

Если вы планируете использовать электрический велосипед, сначала рассчитайте номинал аккумулятора. Это поможет определить, какой аккумулятор подойдет для вашего электромобиля.

В качестве примера попробуем подобрать аккумулятор для электровелосипеда с мощностью двигателя 48 В, мощностью 1 кВт, максимальной скоростью 40 км/ч и требуемым запасом хода 100 км. Предполагая, что DoD для литий-ионной батареи составляет 0,85:

Номинальная мощность батареи = киловатт-час / 48 В = 61 Ач

Итак, вам понадобится батарея 48 В, 61 Ач для автомобиля.

принцип работы датчика защиты насосного оборудования

1. Почему насосное оборудование надо защищать от сухого хода
2. Основные средства защиты
3. Характеристики реле защиты насоса от сухого хода
4. Датчики, обеспечивающие контроль потока воды
5. Датчики, контролирующие уровень воды в системе

Насосное оборудование, обслуживающее трубопроводные системы, по которым транспортируется жидкая среда, особенно нуждается в защите в тот момент, когда падает давление жидкости или она вообще перестает поступать. Для обеспечения такой защиты в ситуациях, когда в насос не подается перекачиваемая им жидкость, его оснащают автоматическими датчиками – реле сухого хода. Для насосной станции могут использоваться различные типы таких устройств.

Система управления скважинным насосом: слева реле сухого хода, справа датчик включения/отключения насоса

Почему насосное оборудование надо защищать от сухого хода

Из какого бы источника ни перекачивал воду электронасос, это оборудование может оказаться в ситуации, когда жидкость перестанет в него поступать. Именно такие ситуации приводят к тому, что насосная станция начинает работать на холостом (или, как чаще говорят, на сухом) ходу. Негативным последствием работы насоса в таком режиме является даже не бесполезная трата электроэнергии, а интенсивный нагрев оборудования, что в итоге приводит к деформации элементов его конструкции и быстрому выходу из строя. Вода одновременно выступает в роли смазывающей и охлаждающей жидкости, поэтому ее наличие внутри насоса просто необходимо.

По указанной причине наличие реле, обеспечивающего защиту от сухого хода скважинного насоса (или циркуляционного), является практически обязательным. Большинство современных моделей насосного оборудования имеет встроенные реле. Однако стоят подобные насосы очень дорого. По этой причине пользователи часто приобретают реле, защищающие от сухого хода, отдельно.

Насосная станция с автоматической защитой от сухого хода

Основные средства защиты

Чтобы обеспечить защиту насоса от сухого или холостого хода, используют устройства различного типа, основная задача которых состоит в том, чтобы прекратить функционирование оборудования в тот момент, когда в него перестает поступать вода. Сюда, в частности, относятся:

• реле защиты насоса от сухого хода;
• датчик потока воды;
• реле давления с опцией защиты по сухому ходу;
• датчики, контролирующие уровень жидкости в источнике водоснабжения, в качестве которых могут применяться поплавковые выключатели или реле контроля уровня.

Различия между собой всех вышеперечисленных устройств заключаются как в их конструктивном исполнении и принципе действия, так и в сферах их применения. Чтобы понять, в каких ситуациях применение того или иного типа реле, защищающего насосное оборудование от сухого хода, наиболее целесообразно, следует познакомиться с каждым из них более подробно.

Характеристики реле защиты насоса от сухого хода

Датчик сухого хода для насоса относится к устройствам электромеханического типа, контролирующим, есть ли в системе, по которой транспортируется вода, давление. Если уровень давления оказывается ниже нормативного порога, такое реле автоматически останавливает работу насосного оборудования, размыкая цепь его электрического питания.

Реле сухого хода для насоса состоит из:

• мембраны, являющейся одной из стенок внутренней камеры датчика;
• контактной группы, обеспечивающей смыкание и размыкание цепи, по которой электрический ток поступает к двигателю насоса;
• пружины (степенью ее сжатия регулируется давление, при котором реле будет срабатывать).

Основные элементы реле «сухого хода»

Принцип, по которому работает такое реле защиты от сухого хода, заключается в следующем.

• Под давлением потока воды в системе, если его уровень соответствует нормативному значению, мембрана устройства выгибается, воздействует на контакты и замыкает их. Электрический ток в таком случае поступает на двигатель насоса, и последний работает в штатном режиме.
• Если напора воды недостаточно или она вообще не поступает в систему, мембрана возвращается в свое исходное состояние, размыкая цепь электрического питания насосной установки и, соответственно, отключая ее.

Ситуации, когда давление жидкости в системах водоснабжения резко снижается (а значит, насосу требуется защита от сухого хода), вызываются разными причинами. Среди таких причин можно назвать истощение естественного источника воды, засорение фильтров, слишком высокое расположение самовсасывающей части системы и др.

Реле защиты от сухого хода насоса обычно устанавливают на поверхности земли, в сухом месте, хотя есть модели, выполненные во влагозащитном корпусе, которые можно монтировать вместе с насосным оборудованием в скважине.

Пример автоматического водоснабжения жилого дома

Более эффективно реле, предотвращающие сухой ход насоса, работают в тех случаях, когда их устанавливают в не оснащенных гидроаккумулятором системах, которые обслуживает поверхностный циркуляционный насос. Установить такое реле в системе с гидроаккумулятором, конечно, можно, но в этом случае оно не сможет обеспечить стопроцентную защиту насосной установки от сухого хода. Схема подключения реле при этом выглядит следующим образом: располагают его перед датчиком давления воды и гидроаккумулятором, а сразу после насосной станции устанавливают обратный клапан, не дающий воде двигаться в обратном направлении. При таком подключении мембрана реле сухого хода постоянно находится под давлением воды, создаваемым гидроаккумулятором. Это может привести к тому, что насос, в который не будет поступать вода из источника, просто не отключится.

Эффективная защита насоса от сухого хода в тех случаях, когда он обслуживает системы, в которых установлен гидроаккумулятор, также возможна, но для решения этой задачи применяются устройства других типов.

Датчики, обеспечивающие контроль потока воды

В ситуациях, когда возникает такое нежелательное явление, как сухой ход, поток жидкости, который поступает в насос, либо обладает недостаточным давлением, либо отсутствует вовсе. Для того чтобы контролировать наличие потока и его рабочие параметры, применяют специальные устройства, которые называются датчиками протока воды. По конструктивному исполнению и принципу работы они могут быть электромеханическими (датчики) либо электронными (контроллеры).

Выделяют две разновидности электромеханических датчиков потока воды:

• лепестковые;
• турбинные.

Основным рабочим элементом датчиков первого типа является гибкая пластина, установленная в их внутренней полости, имеющей цилиндрическое поперечное сечение. В том случае, если поток жидкости в системе присутствует и обладает достаточным давлением, такая пластина, оснащенная магнитным элементом, максимально приближена к переключателю герконового типа, а его контакты находятся в сомкнутом состоянии. Если же давление потока жидкости снижается или он исчезает вообще, гибкая пластина отходит от переключателя, его контакты размыкаются, что приводит к выключению насосной установки.

Устройство датчика потока лепесткового типа

Датчики протока турбинного типа отличаются более сложной конструкцией. Ее основой является небольшая турбина, в роторной части которой установлен электромагнит. Принцип работы такого датчика, который также способен обеспечить защиту насоса от холостого хода, заключается в следующем. Поток жидкости вращает турбину, в роторе которой создается электромагнитное поле, преобразуемое затем в электромагнитные импульсы, считываемые специальным датчиком. Решение о том, включить или выключить насосное оборудование, обслуживающее систему, датчик принимает в зависимости от того, какое количество импульсов в единицу времени ему посылает турбина.

Датчик автоматического управления насосом «Турби»

Еще более сложной конструкцией отличаются электронные контроллеры протока воды, которые совмещают в себе функции и реле давления, и устройства, обеспечивающего защиту насосного оборудования от сухого хода. Такие контроллеры, называемые также электронными реле давления, хотя и стоят недешево, заменяют сразу несколько контрольных и управляющих устройств. Установленные в системах водоснабжения, электронные реле давления не только обеспечивают защиту насосной системы от сухого хода, но и позволяют контролировать давление и параметры потока жидкости. Когда такие параметры работы системы не соответствуют нормативным значениям, электронный датчик автоматически отключает насосное оборудование.

Электронный контроллер давления EPS-II-12, совмещающий в себе функции реле давления и реле протока

Если для обслуживания водопроводных систем применяется насос с небольшим запасом напора, то их можно оснащать только электронным реле. Когда же в системе используется насос с большим запасом по создаваемому им напору, необходимы гидроаккумулятор и отдельный датчик давления, так как электронное реле не регулируется по предельному давлению отключения насосной установки. Использование только электронного реле в таких случаях может привести к тому, что при создании избыточного давления в системе насосная станция просто не отключится.

Датчики, контролирующие уровень воды в системе

Не допустить возникновения ситуаций, когда насос водопроводной системы работает на холостом ходу, способны и датчики контроля уровня воды, которые устанавливаются преимущественно в источнике водоснабжения – скважине, колодце или емкости. Таким образом, посредством подобных устройств обеспечивается защита скважинного насоса от сухого хода (или насосной установки, перекачивающей воду из колодца). По конструкции датчики контроля уровня могут быть поплавковыми и электронными.

Среди поплавковых датчиков выделяют два основных вида. Одни из них контролируют заполнение емкостей водой, не допуская случаев ее перелива, а вторые, которые обеспечивают защиту помпы от сухого хода, регулируют опорожнение емкостей с водой, скважин и колодцев. Кроме того, есть комбинированные модели, которые в зависимости от схемы подключения к системе могут выполнять обе функции.

Поплавковый датчик ПДУ-В241-50 и схема его подключения

Принцип работы поплавкового реле контроля уровня воды достаточно прост. Пока в источнике водоснабжения есть жидкость, поплавок, соединенный с контактной группой, задран вверх. Процесс работы не будет прерываться, пока уровень воды в источнике не уменьшится до такой степени, что поплавок опустится и тем самым разомкнет контакты, через которые в фазный провод электродвигателя насоса поступает электрический ток.

Следует отметить, что защита насоса-помпы от сухого хода при помощи поплавкового датчика контроля уровня воды является наиболее доступным по стоимости и самым распространенным способом.

Электронные датчики контроля уровня воды способны одновременно решать две задачи: защищать насосное оборудование от сухого (холостого) хода при уменьшении уровня воды в источнике водоснабжения и не допускать случаи перелива жидкости при наполнении емкостей.

Реле защиты насоса от сухого хода тип РСХ и датчики уровня воды

При использовании датчиков данного типа в воду опускается не само устройство, а только электроды, соединенные с реле проводами, по которым к ним подается электрический ток небольшой величины. Электроды размещаются в источнике с водой на уровнях, ниже которых вода не должна опускаться. Пока электроды находятся в воде, они формируют замкнутую электрическую цепь, что объясняется электропроводностью воды, а если хотя бы один из электродов окажется вне жидкости, что происходит при снижении ее уровня, цепь разомкнется, что сразу приведет к отключению насосной станции.

Электронное реле подключается к датчику трубного или скважинного типа

Таким образом, существует множество способов использовать для оснащения водопроводных систем насосы с защитой от сухого хода. Между тем применение только реле не всегда позволяет нейтрализовать влияние негативных факторов. В связи с этим, проектируя и создавая такие системы, следует использовать для их оснащения и другие контролирующие, управляющие и защитные устройства, к числу которых относятся обратный клапан, датчик давления и гидроаккумулятор.

Реле сухого хода (датчик) для насоса

Насосное оборудование работает корректно только в том случае, когда проток жидкости через него осуществляется постоянно. Если же подача жидкости прекращается, возникает сухой ход, и, как следствие, поломка помпы. Для предотвращения работы насоса в режиме сухого хода на водопроводе устанавливают специальные реле сухого хода для насоса.

Реле «сухого хода» для насоса – назначении и устройстве

Содержание

• 1 Реле «сухого хода» для насоса – назначении и устройстве
• 2 Установка
• 3 Поплавковый выключатель
• 4 Защитное реле давления
• 5 Какое защитное устройство выбрать
  • 5.1 Описание подключения насосной станции (видео)

Существует несколько видов устройств, которые отключат технику без подачи воды:

• реле сухого хода для насоса;
• датчик контроля потока жидкости;
• датчик уровня воды.

Каждый из этих приборов имеет разную область применения и принцип работы.

Реле защиты от сухого хода представляет собой простое электромеханическое устройство, контролирующее наличие давления в водопроводе: стоит давлению снизиться ниже допустимого уровня, электрическая цепь разомкнется и насос выключится.

В устройстве реле присутствует чувствительная мембрана, реагирующая на давление и контактная группа, разомкнутая в нормальном состоянии. Как только давление падает, мембрана давит на контакты, они замыкаются, и подача электроэнергии отключается.

Падение давления возможно в том случае, когда прекращается подача воды в трубопроводе, забивается мусором фильтр или же всасывающий патрубок оказывается выше уровня жидкости. В каждом из этих случаев возникает «сухой ход» насоса, который необходимо остановить, что и делает защитный элемент.

Рабочее давление среды, на которое реагирует реле сухого хода, установлено заводом-изготовителем, и находится в диапазоне от 0,1 атмосферы до 0,6 атмосфер. Реле холостого хода устанавливают на поверхности, но есть и модели для внутреннего размещения в герметичном корпусе.

Установка

Реле сухого хода работает нормально в любой конструкции трубопровода, не предусматривающей наличие гидроаккумулятора. Можно устанавливать и в комплексе с гидроаккумулятором, но такая схема не будет полноценной защитой от сухого хода насоса.

Причина в особенности строения и принципа работы: защитный элемент устанавливают перед реле давления жидкости и гидравлическим аккумулятором, а между перекачивающим агрегатом и защитным прибором монтируется обратный клапан.

При этом мембрана устройства находится постоянно под давлением, которое создает гидроаккумулятор. Это стандартная схема, но иногда возникают ситуации, когда работающий насос не отключается при прекращении потока воды и выходит из строя.

К примеру, возникла ситуация сухого хода: помпа включена, емкость или скважина почти пуста, но в аккумуляторе в малом количестве есть жидкость. Поскольку нижний порог давления выставлен на работу в 1,4-1,6 атмосфер – оно есть, но мембрана будет отжата, а насос будет продолжать работу в холостом ходу.

Прекратит он свою работу тогда, когда большая часть воды из гидроаккумулятора будет откачана или когда двигатель его перегорит. Это значит, что давление в трубопроводе упало до критически низкого уровня и сработало защитное реле. Исходя из этого, в системах с гидроаккумуляторами целесообразно устанавливать другие устройства защиты от сухого хода насоса.

Наиболее эффективно подключение реле сухого хода в паре с поверхностным перекачивающим агрегатом, когда обратный клапан устанавливают после насосного оборудования.

Поплавковый выключатель

Поплавковый выключатель – это наиболее простой и дешевый способ защитить насос от перегрева и поломки при работе «всухую». Преимущество устройства заключается в том, что его можно использовать в качестве датчика уровня рабочей среды и как исполнительный элемент.

Устанавливают выключатели в емкости, скважины, резервуары и используют в управлении бытовых и промышленных насосов в водопроводных, канализационных магистралях. Нужный уровень срабатывания выключателя устанавливается длиной троса.

В одну емкость можно поместить несколько поплавковых выключателей, каждый из которых будет выполнять отдельную функцию по управлению основным или резервным помповым оборудованием.

Поплавковые датчики сухого хода бывают легкими и тяжелыми. Первые используются для подачи и отвода воды, вторые – в канализации и дренажных трубопроводах.

Для корректной работы устройства необходим минимальный диаметр колодца – 40 см. Эта особенность не позволяет считать поплавковые выключатели универсальным средством защиты помпы от работы «всухую».

Защитное реле давления

Устройство представляет собой обычное реле давления, оснащенное дополнительной защитой от холостого хода при снижении давления ниже заводских установок.

Это реле давления управляет включением и отключением поверхностного или скважинного насоса, если схема трубопровода включает гидроаккумулятор или предусмотрено подключение к насосной станции автоматической. Реле срабатывает при 0,4-0,6 атмосфер. Этот параметр выставляется на заводе-изготовителе, и изменить его нельзя.

Если колебания давления внутри трубопроводной магистрали находятся в заданных пределах, то реле давления не срабатывает и помпа работает в штатном режиме. При падении давления до установленных величин, что случается при отсутствии воды, срабатывает датчик сухого хода, размыкаются контакты, питающие цепь, и устройство для напорного перемещения жидкости выключается.

Процесс запуска помпы осуществляется только вручную посредством нажатия рычага. Перед этим определяют и устраняют причину остановки двигателя. Обязательное условие во время запуска – наполнение насоса водой.

Какое защитное устройство выбрать

Выбор прибора защиты насоса от сухого хода обусловлен моделью самой помпы и задачами, с которыми ему нужно справиться. Оптимальным считается вариант, когда используют датчик сухого хода для насоса в виде поплавка и реле давления. Подсоединение к трубопроводу этих устройств позволит в полной мере сократить риски по поломке помпового оборудования.

Использование защитных элементов необязательно, если:

• глубина скважины или емкости достаточно велика;
• обслуживание перекачивающего агрегата осуществляется опытным мастером;
• уровень воды в системе не меняется – подключаться с приборами защиты нет смысла.

Работа насоса требует повышенного внимания: как только пропадает вода или же срабатывает теплореле и отключается двигатель, следует немедленно выяснить причину и устранить ее, и только после этого возобновлять работу помпового агрегата.

Описание подключения насосной станции (видео)

Реле быстрого холостого хода | Автозапчасти O’Reilly

Сравнить

Реле терминала зажигания 3 MasterPro

Сравнить

Многофункциональное реле MasterPro Ignition 4

Сравнить

Многофункциональное реле MasterPro Ignition, 30 А, 5 клемм

Сравнить

MasterPro Ignition 20 A 5 Клеммное многофункциональное реле

Сравнить

Многофункциональное реле MasterPro Ignition 5

Сравнить

Многофункциональное реле MasterPro Ignition, 30 А, 5 клемм

Сравнить

Импортное реле прямого зажигания, 25 А, 6 клемм

Сравнить

Многофункциональное реле прямого зажигания с 4 контактами

Сравнить

Стандартное многофункциональное реле зажигания, 30 А, 5 клемм

Сравнить

Стандартный 5-контактный разъем многоцелевого реле зажигания

Сравнить

Стандартное многоцелевое реле зажигания, 30 А, 5 клемм

Сравнить

Стандартный универсальный разъем зажигания с 5 клеммами

Сравнить

Стандартный 5-контактный разъем многоцелевого реле зажигания

Сравнить

Стандартное многоцелевое реле зажигания, 30 А, 5 клемм

Сравнить

Стандартное многофункциональное реле зажигания, 30 А, 5 клемм

Сравнить

Стандартный универсальный разъем зажигания с 5 клеммами

Сравнить

Стандартное многоцелевое реле зажигания 20 А, 5 клемм

Сравнить

Стандартное многоцелевое реле зажигания, 30 А, 5 клемм

Сравнить

Стандартное многофункциональное реле зажигания, 25 А, 4 клеммы

Сравнить

Стандартное многофункциональное реле зажигания 3 клеммы

Сравнить

Многофункциональное реле ACDelco

Новое реле остановки холостого хода для Dodge Chrysler 1981-83 годов

Etsy больше не поддерживает старые версии вашего веб-браузера, чтобы обеспечить безопасность пользовательских данных. Пожалуйста, обновите до последней версии.

Воспользуйтесь всеми преимуществами нашего сайта, включив JavaScript.

Нажмите, чтобы увеличить

75 продаж |

€53,50

Загрузка

Включая НДС (где применимо), плюс стоимость доставки

Исследуйте другие похожие поисковые запросы

Внесен в список 1 января 2023 г.

Сообщить об этом элементе в Etsy

Выберите причину… С моим заказом возникла проблемаОн использует мою интеллектуальную собственность без разрешенияЯ не думаю, что это соответствует политике EtsyВыберите причину…

Первое, что вы должны сделать, это связаться с продавцом напрямую.

Если вы уже это сделали, ваш товар не прибыл или не соответствует описанию, вы можете сообщить об этом Etsy, открыв кейс.

Сообщить о проблеме с заказом

Мы очень серьезно относимся к вопросам интеллектуальной собственности, но многие из этих проблем могут быть решены непосредственно заинтересованными сторонами. Мы рекомендуем связаться с продавцом напрямую, чтобы уважительно поделиться своими проблемами.

Если вы хотите подать заявление о нарушении авторских прав, вам необходимо выполнить процедуру, описанную в нашей Политике в отношении авторских прав и интеллектуальной собственности.

Посмотрите, как мы определяем ручную работу, винтаж и расходные материалы

Посмотреть список запрещенных предметов и материалов

Ознакомьтесь с нашей политикой в ​​отношении контента для взрослых

не ручной работы

не винтаж (20+ лет)

не ремесленные принадлежности

запрещены или используют запрещенные материалы

неправильно помечен как содержимое для взрослых

Пожалуйста, выберите причину

Расскажите нам больше о том, как этот элемент нарушает наши правила. Расскажите нам больше о том, как этот элемент нарушает наши правила.

Устройство свечи зажигания

При всем разнообразии конструкций, любая искровая свеча зажигания (рис.9) включает 8 себя керамический изолятор, металлический корпус, электроды и контактную головку для соединения с высоковольтным проводом.

Центральный электрод установлен в канале изолятора, имеющем переменный диаметр. Головка электрода опирается на коническую поверхность канала изолятора в месте перехода от большего диаметра к меньшему. Рабочая часть центрального электрода выступает на величину от 1.0 до 5.0 мм из изолятора. Закрепление электрода в канале изолятора и герметизацию этого соединения осуществляют с использованием стеклогерметика. Он представляет собой смесь специального технического стекла и порошка металла. Стекло должно иметь коэффициент термического расширения одинаковый с этим коэффициентом у керамики. В этом случае герметизирующая пробка не разрушится при изменениях температуры в процессе эксплуатации. Порошок могалла (медь или свинец) добавляют в стекло для придания ему электрической проводимости.

Сборку сердечника (изолятора в сборе с центральным электродом и контактным стержнем) осуществляют в следующем порядке. Электрод устанавливают в канале изолятора и сверху засыпают порошкообразный стеклогерметик или укладывают ого в виде таблетки. Затем в канал изолятора устанавливают контактную головку. До запрессовки стеклогерметик занимает больший объем, чем после этой операции, и контактный стержень не может полностью войти в канал изолятора Он примерно на треть длины выступает над изолятором. Заготовку нагревают до температуры 700-900 «С и с усилием в несколько десятков килограммов контактный стержень вводят о размягченный под воздействием температуры стеклогерметик. При этом он затекает в зазоры между каналом изолятора, головкой центрального электрода и контактной головкой. После остывания стеклогерметик затвердевает и надежно закрепляет обе детали в канале изолятора Между торцами электрода и контактной головки образуется герметизирующая пробка высотой от 1.5 до 7,0 мм, полностью перекрывающая канал изолятора от прорыва газов

В случае необходимости встроить в цепь центрального электрода электрическое сопротивление для подавления электромагнитных помех применяют резистивный стеклогерметик. После остывания герметизирующая пробка приобретает электрическое сопротивление необходимой величины.

Сердечник устанавливают в корпусе свечи так, что он соприкасается своей конической поверхностью с соответствующей поверхностью внутри корпуса. Между этими поверхностями устанавливают герметизирующую -теплоотводящую» шайбу (медную или стальную).

Закрепление сердечника осуществляют завальцовкой буртика корпуса на поясок изолятора. Герметизацию по соединению изолятор — корпус осуществляют методом осадки корпуса в нагретом состоянии (термоосадкой).

Боковой электрод -массы» прямоугольного сечения приваривают к торцу корпуса и изгибают в сторону центрального. На цоколь корпуса с упором в плоскую опорную поверхность устанавливают уплотнительное кольцо, предназначенное для герметизации соединения свеча — двигатель.

На резьбовую часть контактного стержня устанавливают контактную гайку, если это требуется конструкцией наконечника высоковольтного провода. В некоторых свечах контактный стержень не имеет резьбовой головки, она сразу же штампуется в форме контактной гайки.

ИЗОЛЯТОР

Для обеспечения бесперебойности искрообразования изолятор должен обладать необходимой электрической прочностью даже при высокой рабочей температуре. Напряжение, прикладываемое к изолятору в процессе работы двигателя, равно напряжению пробоя искрового зазора. Это напряжение возрастает с увеличением давления и величины зазора и уменьшается по мере возрастания температуры. На двигателях с классической системой зажигания используются свечи с искровым зазором 0.5-0,7 мм. Максимальная величина напряжения пробоя в этих условиях не превышает 12-15 кВ (амплитудное значение). На двигателях с электронными системами зажигания установочный искровой зазор составляет 0,8-1,0 мм. В процессе эксплуатации он может увеличиться до 1,3-1,5 мм (у обеих систем). При этом напряжение пробоя может достигать 20-25 кВ.

Конструкция изолятора относительно проста — это цилиндр с осевым отверстием для установки центрального электрода.

в средней части изолятора имеется утолщение, так называемый -поясок- для соединения с корпусом. Ниже пояска расположена более тонкая цилиндрическая часть — -дульце-, переходящая в тепловой конус. В месте перехода от дульца к тепловому конусу расположена коническая поверхность, предназначенная для установки между изолятором и корпусом герметизирующей теплоотводящей шайбы. Выше пояска расположена -головка’, а в месте перехода от пояска к головке расположено плечико под завальцовку буртика корпуса при сборке свечи.

Допустимая, с учетом коэффициента запаса прочности, толщина стенок определяется электрической прочностью материала изолятора. По отечественным стандартам изолятор должен выдерживать испытательное напряжение от 18 до 22 кВ (действующее значение), что больше амплитудного в 1.4 раза Длина головки изолятора определяется напряжением поверхностного перекрытия и выполняется в пределах от 15 до 35 мм. У большинства автомобильных свечей эта величина около 25 мм. Дальнейшее увеличение малоэффективно и приводит к снижению механической прочности изолятора. Для исключения возможности электрического пробоя по поверхности изолятора его головку снабжают кольцевыми канавками (барьерами тока) и покрывают специальной глазурью для защиты от возможного загрязнения.

Функцию защиты от поверхностного перекрытия со стороны камеры сгорания выполняет тепловой конус. Эта важнейшая часть изолятора при относительно небольших размерах выдерживает без перекрытия по поверхности указанное выше напряжение.

Первоначально в качестве материала изолятора применяли обычный фарфор. но такой изолятор плохо сопротивлялся тепловому воздействию и имел низкую механическую прочность.

С увеличением мощности двигателей потребовались изоляторы более надежные. чем фарфоровые. Продолжительное время применяли слюдяные изоляторы. Однако при использовании топлив с присадкой свинца слюда разрушалась. Изоляторы снова стали изготавливать керамическими, но не из фарфора, а из особо прочной технической керамики.

Наиболее распространенной и экономически целесообразной для производства изоляторов является технология изостатического прессования, когда из заранее подготовленных компонентов изготавливают гранулы необходимого состава и физических свойств. Из гранул при высоком давлении прессуют заготовки изоляторов, шлифуют до необходимых размеров с учетом усадки при обжиге, а затем однократно обжигают.

Современные изоляторы изготавливают из высокоглиноземистой конструкционной керамики на основе оксида алюминия. Такая керамика, содержащая около 95% оксида алюминия, способна выдержать температуру до 1600 ‘С и имеет высокую электрическую и механическую прочность.

Важнейшим преимуществом керамики из оксида алюминия является то, что она обладает высокой теплопроводностью. Это существенно улучшает тепловую характеристику свечи, так как через изолятор проходит основной поток тепла, поступающий в свечу через тепловой конус и центральный электрод (рис. 10).

КОРПУС

Металлический корпус предназначен для установки свечи в двигатель и обеспечивает герметичность соединения с изолятором. К его торцу приваривается боковой электрод, а в конструкциях с кольцевым искровым зазором корпус непосредственно выполняет функцию электрода «массы».

Корпус изготавливают штамповкой или точением из конструкционных малоуглеродистых сталей.

внутри корпуса имеется кольцевой выступ с конической поверхностью. на которую опирается изолятор. На цилиндрической части корпуса выполнена кольцевая проточка, так называемая термоосадочная канавка. В процессе сборки свечи верхний буртик корпуса завальцовывают на поясок изолятора. Затем его нагревают и осаживают на прессе, при этом термоосадочная канавка подвергается пластической деформации, и корпус плотно охватывает изолятор. В результате термоосадки корпус оказывается в напряженном состоянии, что обеспечивает герметичность свечи на весь срок службы.

Рис. 10. Тепловые потоки в изоляторе свечи

ЭЛЕКТРОДЫ

Как сказано выше, для улучшения эффективности воспламенения электроды свечи должны быть как можно более тонкими и длинными, а искровой зазор должен иметь максимально допустимую величину. С другой стороны, для обеспечения долговечности электроды должны быть достаточно массивными.

Поэтому, в зависимости от требований к мощности, топливной экономичности и токсичности двигателей, с одной стороны, и требований к долговечности свечи с другой стороны, к каждому типу двигателя разрабатывалась своя конструкция электродов.

Появление биметаллических электродов позволило в определенной степени решить эту проблему, так как такой электрод имеет достаточную теплопроводность. В отличие от обычного «монометаллического» он при работе на двигателе имеет меньшую температуру и соответственно больший ресурс. В тех случаях, когда требуется увеличить ресурс, применяют два электрода «массы- (рис.11). На свечах зарубежного производства с этой целью применяют три и даже четыре электрода. Отечественная промышленность выпускает свечи с таким количеством электродов только для авиационных и промышленных газовых двигателей. Следует отметить, что с увеличением числа электродов снижается стойкость к образованию нагара и затрудняется очистка от нагара.

К материалу электродов предъявляются следующие требования высокая коррозионная и эрозионная стойкость: жаростойкость и окалиностойкость: высокая теплопроводность; достаточная для штамповки пластичность. Стоимость материала не должна быть высокой Наибольшее распространение в отечественной промышленности для изготовления центральных электродов свечей зажигания получили жаростойкие сплавы: железо-хромтитан, никель-хром-железо и никельхром с различными легирующими добавками

Боковой электрод «массы» должен обладать высокой жаростойкостью и стойкостью к коррозии. Он должен обладать хорошей свариваемостью с обычной конструкционной сталью, из которой изготавливают корпус, поэтому применяют сплав никель — марганец (например. НМц-5). Боковой электрод должен обладать хорошей пластичностью для обеспечения возможности регулирования искрового зазора.

С целью снижения гасящего влияния электродов при доработке свечей на электродах выполняют канавки, в электроде -массы» выполняют сквозные отверстия. Иногда боковой электрод разделяют на две части, превращая одноэлектродную свечу в двухэлектродную.

ВСТРОЕННЫЙ РЕЗИСТОР

Искровой разряд является источником электромагнитных помех, в том числе радиоприему. Для их подавления между центральным электродом и контактной головкой устанавливают резистор, имеющий при температуре 25±10 ‘С электрическое сопротивление от 4 до 13к0м. В процессе эксплуатации допускается изменение величины этого сопротивления в диапазоне 2-50 кОм после воздействия температуры от -40 до +300 ‘С и импульсов высокого напряжения.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛЯТОР

Даже небольшие потери энергии зажигания приводят к ослаблению искры со всеми неприятными последствиями: ухудшение пуска, неустойчивая работа на холостом ходу, потеря мощности двигателя, перерасход топлива, рост токсичности отработавших газов и т. д. Если поверхность изолятора покрыта нагаром, грязью или просто влагой, происходит утечка тока «на массу». Она обнаруживается в темноте в виде коронного разряда по поверхности изолятора. Утечка по загрязненной поверхности теплового конуса изолятора в камере сгорания двигателя может привести к отказу в искрообразовании. Наиболее радикальным способом повышения электрической прочности изоляции является установка между корпусом и контактной головкой свечи дополнительного изолятора в виде керамической втулки. Таким образом, свеча приобретает двойную защиту от утечек тока «на массу».

Данное техническое рошенио защищено патентом и реализовано у нас в стране ЗАО «Автоконинвест» (Москва).

ФОРКАМЕРНЫЕ СВЕЧИ

Рис. 12. Форкамерная свеча зажигания

Известны различные варианты устройства свечи, у которых рабочая камера выполнена в виде форкамеры. Их используют с целью улучшения сгорания рабочей смеси. Форкамерные свечи подобны свечам для спортивных форсированных двигателей, где электроды для защиты от перегрева установлены глубоко внутри рабочей камеры корпуса. Отличие заключается в том. что отверстие. соединяющее рабочую камеру (форкамеру) с цилиндром двигателя, делают специальной формы. При сжатии свежая смесь поступает в форкамеру, искровой разряд возникает в области вихревого потока, и образование первичного очага воспламенения становится интенсивнее. Благодаря этому обеспечивается быстрое распространение пламени в форкамере. Давление быстро возрастает и выбрасывает факел пламени, проникающий в камеру сгорания двигателя и интенсифицирующий воспламенение даже сильно обедненной рабочей смеси.

При перетекании горящих газов из форкамеры в цилиндр двигателя, в связи с турбулизацией горючей смеси, ускоряется и становится более эффективным процесс сгорания. Это. в свою очередь, может привести к улучшению показателей, характеризующих топливную экономичность и токсичность отработавших газов.

Недостатки форкамерных свечей заключаются в том, что велико гасящее влияние электродов, а стойкость к образованию нагара мала. Вентиляция форкамеры затруднена и горючая смесь в ней содержит повышенное количество остаточных газов. При перетекании горящих газов из форкамеры в цилиндр возникают дополнительные тепловые потери. Один из вариантов форкамерной свечи представлен на рис. 12. 

Свечи зажигания: назначение, устройство и маркировка

Содержание статьи

• 1 Назначение и устройство свечей зажигания
• 2 Маркировка свечей
  • 2. 1 Варианты замены свечей
• 3 Диагностика работы двигателя по состоянию свечей зажигания

Назначение и устройство свечей зажигания

Задачей свечи зажигания в бензиновом двигателе автомобиля является воспламенение топливно-воздушной смеси в камере сгорания. Детали свечи, находящиеся в камере сгорания, подвергаются высоким термическим, механическим, электрическим нагрузкам, а также химическому воздействию продуктов неполного сгорания топлива. Температура в ней изменяется от 70 до 2500°С, давление газов достигает 50-60 бар, а напряжение на электродах доходит до 20 кВ и выше. Такие жесткие условия работы определяют особенности конструкции свечей и применяемых материалов, так как от бесперебойности искрообразования зависят мощность, топливная экономичность, пусковые свойства двигателей, а также токсичность отработавших газов.

Основными элементами любой свечи зажигания являются металлический корпус, керамический изолятор, электроды и контактный стержень. Корпус имеет резьбу, которая ввинчивается в головку блока цилиндров, шестигранник “под ключ” и специальное покрытие для защиты от коррозии. Опорная поверхность может быть плоской или конической. В первом случае для надежной герметизации свечного отверстия используется уплотнительное кольцо. Материалом изолятора служит высокопрочная керамика. Для предотвращения утечки электричества на его поверхности (в верхней части изолятора) делают кольцевые канавки (барьеры тока) и наносят специальную глазурь, а часть изолятора со стороны камеры сгорания выполняют в форме конуса (называемого тепловым). Внутри керамической части свечи закреплены центральный электрод и контактный стержень, между которыми может быть расположен резистор, подавляющий радиопомехи. Герметизация соединения этих деталей осуществляется токопроводящей стекломассой (стеклогерметиком). Боковой электрод “массы” приварен к корпусу.

Электроды изготавливают из жаростойкого металла или сплава. Для улучшения отвода тепла от теплового конуса центральный электрод может изготавливаться из двух металлов (биметаллический электрод) – центральную часть из меди заключают в жаростойкую оболочку. Биметаллический электрод обладает повышенным ресурсом благодаря тому, что хорошая теплопроводность меди препятствует чрезмерному его нагреву. Это позволяет, помимо улучшения термоэластичности, повысить надежность и долговечность свечи. С целью увеличения срока эксплуатации выпускаются свечи зажигания с несколькими боковыми электродами и тонкоэлектродные с центральным электродом, покрытым слоем платины или иридия. Срок службы свечей зажигания (в зависимости от конструкции) составляет от 30 до 100 тыс. км.

Маркировка свечей

В маркировке свечи зажигания указываются ее геометрические и посадочные размеры, особенности конструкции и калильное число. Разные производители имеют свою систему обозначений. Ниже приведены маркировки, применямые российскими и ведущими зарубежными изготовителями, а также таблица взаимозаменяемости свечей разных марок (для просмотра нажмите на нужную картинку – файл откроется в новом окне).

Варианты замены свечей

Калильное число является показателем тепловых свойств свечи (ее способности нагреваться при различных тепловых нагрузках двигателя). Оно пропорционально среднему давлению, при котором в процессе испытаний свечи на моторной тарировочной установке в ее цилиндре начинает появляться калильное зажигание (неуправляемый процесс воспламенения рабочей смеси от раскаленных элементов свечи). Свечи с небольшим калильным числом называют горячими. Их тепловой конус нагревается до температуры 900°С (температура начала калильного зажигания) при относительно небольшой тепловой нагрузке. Такие свечи применяются на малофорсированных двигателях с небольшими степенями сжатия. У холодных свечей калильное зажигание возникает при больших тепловых нагрузках, и они используются на высокофорсированных двигателях.

Пока тепловой конус не нагреется до 400°С, на нем образуется нагар, приводящий к утечкам тока и нарушению искрообразования. По достижении этой температуры он (нагар) начинает сгорать, происходит очищение свечи (самоочищение). Чем длиннее тепловой конус, тем больше его площадь, поэтому он нагревается до температуры самоочищения при меньшей тепловой нагрузке. К тому же выступание этой части изолятора из корпуса усиливает ее обдув газами, что дополнительно ускоряет прогрев и улучшает очищение от нагара. Увеличение длины теплового конуса приводит к уменьшению калильного числа (свеча становится “горячее”).

Диагностика работы двигателя по состоянию свечей зажигания

Свеча зажигания может обеспечить бесперебойную работу только при соблюдении нижеперечисленных условий:

• используются свечи, рекомендованные изготовителем двигателя;
• используется марка бензина, указанная в руководстве по эксплуатации автомобиля;
• исправны системы зажигания и питания;
• не превышено усилие при вворачивании свечи в головку блока двигателя.

Наиболее вероятной причиной преждевременного отказа свечей является загрязнение их продуктами неполного сгорания или увеличение искрового зазора из-за износа электродов. При этом решающее влияние на работоспособность свечей оказывает техническое состояние двигателя. Даже по внешнему виду свечи можно многое сказать как о работе двигателя в целом, так и об отдельных его узлах. Осмотр свечи нужно проводить после продолжительной работы двигателя, идеальным вариантом будет осмотр свечи после длительной поездки по загородному шоссе. Ошибкой некоторых автолюбителей, например является то, что после холодного старта двигателя при минусовой температуре и неустойчивой его работе первым делом выкручивают свечи и увидев черный нагар, делают поспешные выводы. А ведь этот нагар мог образоваться во время работы двигателя в режиме холодного старта, когда смесь принудительно обогащается, а неустойчивая работа могла быть следствием скажем плохого состояния высоковольтных проводов. Поэтому если вас что-то не устраивает в работе двигателя, и вы решили сделать диагностику его работы с помощью свечей, нужно проехать на изначально чистых свечах минимум километров 250-300, и только после этого делать какие-то выводы.

На фото №1 изображена свеча, вывернутая из двигателя, работу которого можно считать отличной. Юбка центрального электрода имеет светло-коричневый цвет, нагар и отложения минимальны. Полное отсутствие следов масла. Владельцу данного мотора можно только позавидовать, и есть чему: это экономичный расход топлива и отсутствие необходимости доливать масло от замены до замены.

Фото №2 – типичный пример свечи от двигателя с повышенным расходом топлива. Центральный электрод покрыт бархатисто-черным нагаром. Причин тому несколько: богатая воздушно-топливная смесь (неправильная регулировка карбюратора, угла опережения зажигания или неисправностьсистемы впрыска), засорение воздушного фильтра.

Фото №3 – наоборот, пример чрезмерно бедной воздушно-топливной смеси. Цвет электрода от светло-серого до белого. Здесь есть повод для беспокойства. Езда на слишком обедненной смеси и при повышенных нагрузках может стать причиной значительного перегрева, как самой свечи, так и камеры сгорания, а перегрев камеры сгорания прямой путь к прогару выпускных клапанов.

На фото №4 юбка центрального электрода свечи имеет характерный красноватый оттенок. Этот цвет можно сравнить с цветом красного кирпича. Покраснение вызвано работой двигателя на низкокачественном топливе, содержащем избыточное количество присадок, которые имеют в своем составе металл. Длительное использование такого топлива приведет к тому, что отложения металла образуют на поверхности изоляции токопроводящий налет, через который току будет легче пройти, чем между электродами свечи, и свеча перестанет работать.

На фото № 5 свеча имеет ярко выраженные следы масла, особенно в резьбовой части. Двигатель с такими свечами после длительной стоянки имеет обыкновение после запуска “троить” некоторое время, а по мере прогрева работа стабилизируется. Причина этого – неудовлетворительное состояние маслоотражательных колпачков. Налицо повышенный расход масла. В первые минуты работы двигателя, в момент прогрева, характерный бело-синий выхлоп.

Фото № 6 – свеча вывернута из неработающего цилиндра. Центральный электрод, его юбка покрыты плотным слоем масла, смешанного с каплями несгоревшего топлива и мелкими частицами от разрушений, произошедшими в этом цилиндре. Причина этого – разрушение одного из клапанов или поломка перегородок между поршневыми кольцами с попаданием металлических частиц между клапаном и его седлом. В данном случае двигатель “троит” уже не переставая, заметна значительная потеря мощности, расход топлива возрастает в полтора, два раза. Выход один – ремонт.

Фото № 7 – полное разрушение центрального электрода с его керамической юбкой. Причиной данного разрушения мог стать один из перечисленных ниже факторов: длительная работа двигателя с детонацией, применение топлива с низким октановым числом, очень раннее зажигание, и просто бракованая свеча. Симптомы работы двигателя такие же, как в предыдущем случае. Единственное, на что можно надеяться, так это на то, что частицы центрального электрода сумели проскочить в выхлопную систему, не застряв под выпускным клапаном, иначе тоже не избежать ремонта головки блока цилиндров.

Фото № 8 последнее в этом обзоре. Электрод свечи оброс зольными отложениями, цвет не играет решающей роли, он лишь свидетельствует о работе топливной системы. Причина этого нароста – сгорание масла вследствие выработки или залегания маслосъемных поршневых колец. У двигателя повышенный расход масла, при перегазовках из выхлопной трубы сильное синее дымление, запах выхлопа похож на мотоциклетный.

Если вы хотите, чтобы с работой вашего двигателя было меньше проблем, вспоминайте о свечах не только тогда, когда мотор отказывается работать. Производитель гарантирует безотказную работу свечи на исправном двигателе 30 тыс. километров пробега. Однако не лишним будет в среднем каждые 10 тыс. километров пробега проверять состояние свечей. Прежде всего это проверка и, при необходимости, регулировка зазора до требуемой величины, удаление нагара. Нагар удалять лучше металлической щеткой, от пескоструйной обработки разрушается керамика центрального электрода, и вы рискуете получить копию с фото № 7.

Конструкция свечи зажигания

В верхней части свечи зажигания находится клемма для подключения к системе зажигания.

Точная конструкция клеммы зависит от использования свечи зажигания. Большинство проводов свечей зажигания легковых автомобилей защелкиваются на контакте свечи, но некоторые провода имеют лепестковые разъемы, которые крепятся к свече под гайкой.
Вилки, которые используются для этих приложений, часто имеют конец клеммы, выполняющий двойную функцию в качестве гайки на тонком резьбовом валу, поэтому их можно использовать для любого типа соединения.

Это необходимая часть свечи зажигания.

Диаметр делителя

Диаметр свечи зажигания берется поперек резьбы. Шаг свечи зажигания для каждого диаметра указан ниже. Эта информация полезна при поиске отверстия в головке блока цилиндров для свечи зажигания

M8 x 1,0 мм
М10 х 1,0 мм
М12 х 1,25 мм
М14 х 1,25 мм
М18 х 1,5 мм
M22 x 1,5 мм

Ребра

За счет удлинения поверхности между клеммой высокого напряжения и заземленным металлическим корпусом свечи зажигания физическая форма ребер улучшает электрическую изоляцию и предотвращает утечку электроэнергии вдоль поверхности изолятора от клеммы к металлическому корпусу. Нарушенный и более длинный путь приводит к тому, что электричество сталкивается с большим сопротивлением вдоль поверхности свечи зажигания даже в присутствии грязи и влаги.

Изолятор

Основная часть изолятора изготовлена ​​из фарфора. Его основная функция заключается в обеспечении механической поддержки центрального электрода при изоляции высокого напряжения.

Он играет второстепенную роль, особенно в современных двигателях с глубоко недоступными заглушками, в удлинении клеммы над головкой блока цилиндров, чтобы сделать ее более доступной.

Ребра

За счет удлинения поверхности между клеммой высокого напряжения и заземленным металлическим корпусом свечи зажигания физическая форма ребер улучшает электрическую изоляцию и предотвращает утечку электроэнергии вдоль поверхности изолятора от клеммы к металлическому корпусу. Нарушенный и более длинный путь приводит к тому, что электричество сталкивается с большим сопротивлением вдоль поверхности свечи зажигания даже в присутствии грязи и влаги.

Наконечник изолятора

Наконечник изолятора, часть от металлического корпуса свечи до центрального электрода, выступающего в камеру сгорания, должен выдерживать высокие температуры, сохраняя при этом электрическую изоляцию. Чтобы избежать перегрева электрода, он также должен обладать хорошей теплопроводностью. Фарфор основного изолятора не соответствует требованиям, поэтому используется спеченная керамика на основе оксида алюминия, рассчитанная на то, чтобы выдерживать 650 ° C и 60 000 В. Точный состав и длина изолятора определяют диапазон нагрева вилки. Короткие изоляторы — это «более холодные» вилки. «Горячие» вилки изготавливаются с удлиненным ходом к металлическому корпусу, путем изоляции изолятора на большей части его длины кольцевой канавкой. В старых свечах зажигания, особенно в самолетах, использовался изолятор, сделанный из сложенных друг на друга слоев слюды, сжатых под действием напряжения в центральном электроде. С развитием этилированного бензина в 19 в. 30-х годов отложения свинца на слюде стали проблемой и сократили интервал между чисткой свечи зажигания. Спеченный оксид алюминия был разработан Siemens в Германии, чтобы противодействовать этому.

Уплотнения

Поскольку свеча зажигания при установке также герметизирует камеру сгорания двигателя, уплотнения обеспечивают отсутствие утечек из камеры сгорания. Уплотнение обычно изготавливается с использованием многослойного припоя, поскольку не существует припоев, которые смачивают как керамический, так и металлический корпус, и поэтому требуются промежуточные сплавы.

Металлический кейс

Металлический корпус (или «кожух», как его многие называют) свечи зажигания воспринимает момент затяжки свечи, служит для отвода тепла от изолятора и передачи его на головку блока цилиндров, служит основанием для искры, проходящие через центральный электрод к боковому электроду. Поскольку он действует как земля, он может быть вредным, если прикоснуться к нему во время воспламенения.

Центральный электрод

Центральный электрод подключается к клемме через внутренний провод и, как правило, последовательное керамическое сопротивление для уменьшения излучения радиопомех от искрения. Наконечник может быть изготовлен из комбинации меди, никеля и железа, хрома или драгоценных металлов. В конце семидесятых развитие двигателей достигло стадии, когда «тепловой диапазон» обычных свечей зажигания с центральными электродами из цельного никелевого сплава не мог удовлетворить их требования. Свеча, которая была достаточно «холодной», чтобы справиться с требованиями высокоскоростной езды, не смогла бы сжечь углеродистые отложения, вызванные городскими условиями с частыми остановками, и загрязнилась бы в этих условиях, вызывая пропуски зажигания двигателя.

Точно так же свеча зажигания, которая была достаточно «горячей» для бесперебойной работы в городе, могла фактически расплавиться при длительном движении на высокой скорости по автомагистралям, вызывая серьезные повреждения двигателя. Ответом на эту проблему, придуманным производителями свечей зажигания, стал центральный электрод, который отводил теплоту сгорания от наконечника более эффективно, чем это было возможно с твердым никелевым сплавом.

Медь была выбрана в качестве материала для этой задачи, и компания Floform разработала метод изготовления центрального электрода с медным сердечником.

Центральный электрод обычно предназначен для выброса электронов (катод), потому что это самая горячая (обычно) часть свечи; с горячей поверхности легче испускать электроны из-за тех же физических законов, которые увеличивают испускание пара с горячих поверхностей (см. термоэлектронную эмиссию). Кроме того, электроны испускаются там, где напряженность электрического поля наибольшая; это от любого места, где радиус кривизны поверхности наименьший, то есть от острой точки или края, а не от плоской поверхности (см. коронный разряд). Было бы проще всего вытащить электроны из заостренного электрода, но заостренный электрод разрушится уже через несколько секунд. Вместо этого электроны испускаются с острых краев конца электрода; по мере того как эти края стираются, искра становится слабее и менее надежной.

Когда-то было принято снимать свечи зажигания, счищать отложения с концов либо вручную, либо с помощью специального пескоструйного оборудования и подпиливать конец электрода, чтобы восстановить острые края, но эта практика стала реже, поскольку свечи зажигания теперь просто заменены, с гораздо более длительными интервалами. Разработка высокотемпературных электродов из драгоценных металлов (с использованием таких металлов, как иттрий, иридий, платина, вольфрам или палладий, а также относительно обычных серебра или золота) позволяет использовать центральную проволоку меньшего размера, которая имеет более острые края, но не расплавиться или разъесться. Меньший электрод также поглощает меньше тепла от искры и начальной энергии пламени. В какой-то момент Firestone продавала свечи с полонием на наконечнике, исходя из сомнительной теории о том, что радиоактивность ионизирует воздух в зазоре, облегчая искрообразование.

Боковой электрод или заземляющий электрод:rn Боковой электрод изготовлен из стали с высоким содержанием никеля и приварен к боковой части металлического корпуса. Боковой электрод также сильно нагревается, особенно на выступающих носовых заглушках.

В некоторых конструкциях этот электрод снабжен медным сердечником для повышения теплопроводности.

Можно также использовать несколько боковых электродов, чтобы они не перекрывали центральный электрод.

Производство свечей зажигания | Как производятся свечи зажигания?

июль 2019 г.

Свечи зажигания имеют долгую и дорогостоящую историю разработки. По мере продолжения исследований производители производят еще более долговечные свечи зажигания.

В течение многих лет производители протестировали около 2000 электродных материалов и 25000 комбинаций изоляторов, чтобы изготовить свечи зажигания высочайшего качества.

В настоящее время большинство производителей используют серебро, золото или платину для производства электродов с медным центром.

Каждый металл имеет свои преимущества. В то время как серебро обладает отличной теплопроводностью, платина особенно устойчива к коррозии.

Силлиманит и термостойкая керамика на основе оксида алюминия часто используются в производстве изоляционных материалов для эффективного уменьшения перекрытий и электрических утечек.

Производство свечей зажигания: компоненты

Свечи зажигания различаются по конструкции, но все они производятся с использованием следующих компонентов.

• Центральный электрод :  толстая металлическая проволока, которая вставляется в штекер по всей длине. Электрод проводит электричество от кабеля зажигания к электродному промежутку на противоположном конце свечи зажигания.
• Боковой электрод :  короткая толстая проволока из никелевого сплава, которая прикрепляется к корпусу и центральному электроду, создавая искровой разрядник. Зазор обычно составляет от 0,020 до 0,080 дюйма.
• Изолятор :  керамический корпус, покрывающий большую часть центрального электрода, при этом верхний и нижний концы электрода остаются открытыми.
• Корпус :  шестигранный металлический корпус с резьбой, позволяющий производителям устанавливать свечи зажигания в головку блока цилиндров двигателя.

Производство свечей зажигания: процесс

Каждый основной компонент свечи зажигания изготавливается в процессе непрерывной сборки.

Производители внедряют стандарты и методы контроля качества на протяжении всего процесса, чтобы обеспечить точность и безопасность производства, чтобы свечи зажигания могли выполнять свои функции.

Производители проверяют входящие детали и инструменты – проверки и испытания под давлением гарантируют, что каждая свеча зажигания соответствует проектным спецификациям.

Вот пошаговое описание процесса изготовления свечи зажигания.

Шаг первый

Корпуса свечей зажигания обычно изготавливаются одним из трех способов.

Один из методов заключается в использовании производителями стальной проволоки холодной штамповки, которую они формуют при низких температурах.

В качестве альтернативы производители могут экструдировать сталь. Этот процесс включает в себя нагрев металла и проталкивание его через матрицу (фасонное отверстие) для формирования полой структуры оболочки.

Третий метод заключается в изготовлении оболочек путем подачи стальных стержней в автоматические винтовые станки. Машины формируют оболочки, просверливают в них отверстия и расширяют их.

Шаг второй

Формованные/экструдированные оболочки проходят второй процесс: либо механическую обработку, либо накатку.

Механическая обработка включает в себя резку наружной части оболочки с помощью станков для создания форм и контуров, а накатка включает пропускание оболочки через фигурные ролики для формирования гребней.

Шаг третий

Боковые электроды производители изготавливают из никелевых сплавов. Они подают сплавы в электросварочный аппарат, чтобы выправить их и приварить к оболочке. Затем производители обрезают электроды до нужной длины.

Производители формируют каждый боковой электрод так, чтобы он имел небольшой изгиб (он усиливается после завершения сборки свечи зажигания).

Шаг четвертый

Производители наматывают нити на оболочки. Корпуса подвергаются электролитическому процессу, чтобы придать им защитный вид. Этот процесс включает замачивание раковин в растворе кислот, щелочей и солей.

Электрический ток проходит через раствор для создания тонкого металлического покрытия, которое производитель наносит на каждую оболочку.

Шаг пятый

Производители производят изоляторы, заливая жидкую керамику в резиновые формы. Производитель применяет гидравлическое давление для создания необожженных изоляционных заготовок.

Затем прессованные заготовки изоляторов формируют на контурно-шлифовальных станках. Они обжигают изоляторы в туннельной печи при температуре выше 2700°F. Изоляторы становятся прочными, плотными и влагостойкими. На них часто наносят идентификационную маркировку и глазуруют, а затем снова обжигают.

Шаг шестой

Производители изготавливают центральные электроды из никелевых сплавов. Они электрически приваривают сплавы к основной стальной контактной шпильке (провод, идущий от центра к нижней части свечи зажигания).

Клеммная шпилька соединяется с гайкой, которая крепится к кабелю зажигания. Этот кабель подает электрический ток на вилку.

Шаг седьмой

Производители зажимают узел центрального электрода и клеммной шпильки в изоляторе под большим давлением. Затем они помещают узел изолятора в металлическую оболочку, закрепляя его под давлением в 6000 фунтов.

Восьмой этап

Изготовители рассверливают сборку до нужной глубины и угла и обжимают край кожуха ( фланец ) для образования газо- и воздухонепроницаемого уплотнения.

Шаг девятый

Производители обжимают стандартные прокладки свечей зажигания поверх корпуса каждой свечи для максимальной безопасности.

Шаг десятый

Производители обрезают центральный электрод и повторно отливают заземляющий электрод, формируя соответствующий зазор свечи зажигания.

После изготовления свечей зажигания

После того, как свечи зажигания изготовлены, компания «Сделай сам» продает эти свечи различных известных брендов по лучшим ценам.

Наши клиенты находят свечи зажигания, вводя свои номерные знаки в наш инструмент поиска автомобилей. Инструмент сообщает им, какие свечи зажигания подходят для их автомобилей, они выбирают свечи, которые им нужны, и мы отправляем их в тот же день, когда это возможно.

Чтобы узнать, какие свечи зажигания вам нужны, введите свой номерной знак в инструмент поиска автомобиля.

 

Поиск по моему номерному знаку для свечей зажигания

Все автозапчасти для самостоятельного ремонта производятся надежными и высококачественными брендами. Вот лишь некоторые из брендов, которые у нас есть.

Информация о запчастях для самостоятельного ремонта автомобиля

Независимо от того, заменяете ли вы запчасти для собственного автомобиля или экономите средства, предоставляя их в местный гараж, сайт автосервиса «Сделай сам» — это идеальное место, где можно легко найти нужные вам запчасти для автомобиля.