Как правильно снять и разобрать ШРУС в своем гараже
Здравствуйте, уважаемые автолюбители! Передние ведущие колёса предоставляют автовладельцам немало бонусов в виде: более послушного рулевого управления, повышенной маневренности, устойчивости на скользкой дороге и прочих прелестей.
Взамен машина, а именно ходовая её часть вкупе с приводом, потребует дополнительного внимания. Передние колёса имеют возможность тянуть автомобиль только благодаря наличию вала, связывающего ступицу с коробкой переменных передач.
Однако и это ещё не всё. Передать вращение от трансмиссии к колёсам невозможно было бы без специальных устройств, установленных на концах вала – ШРУСов.
Шарнир равных угловых скоростей – это, на сегодняшний день, единственный способ передачи вращательного движения между полуосями, находящимися под углом друг к другу.
В этой связи, любой уважающий себя автолюбитель, должен знать, как снять и как разобрать ШРУС, провести его диагностику, обслуживание и ремонт.
Как снять ШРУС самому без помощи автосервиса
Несмотря на кажущуюся сложность в устройстве переднего привода автомобиля, независимо от его марки и модели, конструкция этого узла достаточно проста и сходна во всех машинах.
Для того, чтобы произвести снятие ШРУСа и замену, достаточно иметь гараж со смотровой ямой или эстакаду для облегчения доступа к нижней части автомобиля, а также комплект стандартных инструментов.
Как правило, опытные автолюбители обходятся в своей работе без каких-либо специальных устройств, но если есть желание для ускорения выполнения ремонтных работ можно приобрести съёмник ШРУСа.
Учитывая, что на каждое ведущее колесо приходится по два шарнира, то ремонтные работы могут проводиться в зависимости от поломки таких видов:
снятие внутреннего ШРУСа и его ремонт;
снятие наружного ШРУСа;
снятие и ремонт в комплекте вала и двух шарниров.
Как снять внутренний ШРУС в гараже
Ремонт внутреннего ШРУСа – мероприятие, которое встречается достаточно редко, но навыки обращения с этим механизмом необходимо иметь, ведь для его продолжительной жизни необходимо проводить профилактические мероприятия, замену пыльника и смазки.
Прежде, чем описывать технологию включающую снятие внутреннего ШРУСа, необходимо заметить, что в этом случае смотровая яма будет просто необходима, ведь обойма шарнира прикручивается болтами (6-8 шт.) непосредственно к шестерням дифференциала, а это самая нижняя точка трансмиссии.
После того, как все болты крепления будут откручены, следует повернуть рулевое колесо для освобождения свободного хода шлицевых соединений. При помощи монтировки ШРУС очень легко вынимается из посадочного гнезда. Снять его с вала также несложно, для чего необходимо лишь отстегнуть стопорное кольцо и хомуты пыльника.
Настоятельная рекомендация всем автолюбителям: не следует снимать ШРУС с вала под машиной и, тем более, иам же роизводить его разборку. Гораздо удобнее и рациональнее снимать вал с двумя ШРУСами одновременно, а затем выполнять все манипуляции на рабочем столе с тисками.
Как снять наружный ШРУС самостоятельно
Наружный ШРУС, который установлен непосредственно у ступицы, хотя более доступен, но потребует больше времени и сил для снятия. Здесь придётся практически полностью разобрать переднюю подвеску.
Колесо снимается, откручивается ступичная гайка и извлекается стопорная шайба. После откручивания нижней шаровой опоры двигающаяся стойка позволяет извлечь полуось ШРУСа.
Ремонт ШРУСов может быть связан с определенными трудностями. Первое – это невозможность извлечь полуоси или вал из шлицевого соединения. Вариантов выхода из ситуации несколько. Для начала необходимо взять деревянную или латунную проставку и попробовать выбить полуось.
Если на этом этапе ничего сделать не удалось, то потребуется съёмник ШРУСа. Один из самых распространенных и простых съёмников выполнен в виде подковы, которая закрепляется на полуось, а упорные болты при вращении снимают ШРУС.
Разобрать сам ШРУС не сложно, для этого необходимо:
нанести метки на обойме и корпусе для обратной сборки в таком же положении;
наклонить вал с обоймой на конце максимально в одну из сторон;
извлечь на противоположной стороне шарик из обоймы, проделать процедуру со всеми шариками поочерёдно.
Существует такое мнение некоторых специалистов о том, что ШРУС достаточно просто промыть соляркой и снова «забить» смазкой, не разбирая.
В этом случае велика вероятность того, что внутри останутся фрагменты старых стопорных колец или другой мусор. Если ШРУС уже снят, то лучше его разобрать, вымыть, собрать и смазать.
Установка ШРУСа после замены или обслуживания производится в порядке, обратном снятию.
Ремонт ШРУСа. Демонтаж и замена
ШРУС (Шарнир равных угловых скоростей, или просто — «граната» в просто народии) — устройство, которое обеспечивает передачу крутящего момента, с углом поворота около 70 градусов по отношению к оси. Используются ШРУСы в легковых автомобилях, точнее в системах привода управляемыми колёсами, как правило, в паре с независимой подвеской, иногда встречается на задних колёсах.
Как быть если захрустел ШРУС, и что это означает?
Как правило, ШРУС обладает довольно большим запасом прочности, иногда его ресурс превышает ресурс самого транспортного средства. Зачастую преждевременная поломка этого механизма связана с разрывом защитного чехла, вследствие этого, пыль вперемешку с песком и влагой попадают на вращающиеся части шарнира. Из-за этого в ШРУСе начинается усиленный износ всех деталей. Бывает также, что пыльник цел, а треск очень сильный. Это может свидетельствовать о явных проблемах, которые вызваны старением смазки внутри механизма. Иногда покупая иномарку с «приличным» пробегом (от 250 тыс. км), хозяева, заинтересованные в продаже, набивают ШРУСы кусками тряпок, или бумагой вперемешку со смазкой. Весь этот «винигрет» заявит о себе уже через 2—3 тысячи км. Если проигнорировать хруст ШРУСа, то со временем он усилится, в результате чего увеличится износ и ШРУС просто необходимо будет заменить на новый, так как детали с большой «выработкой» не подлежат восстановлению.
Для того чтобы, как говориться, добраться до этого хитроумного механизма, следует демонтировать полуось, немного отпустить хомуты пыльника, после чего выдернуть его в сторону полуоси. Для того, чтобы снять ШРУС с полуоси, вам понадобится молоток, только без фанатизма, пожалуйста. А также выколотка из мягкого материала (алюминий, медь, или дерева). ШРУС – довольно непростое изделие, это при том, что состоит всего лишь из четырех элементов: кулака, шариков, сепаратора и корпуса.
Ремонт ШРУСа. Демонтаж и замена
Прежде всего необходимо сделать метки общего расположения наружной, а также внутренней обоймы, для этого вам понадобится раздобыть керно или чертилку, можно что-то и более современное — маркер или краску.
И так, приступим…
1. Зажмите шарнир в тисках, после этого поверните до упора внутреннюю часть обоймы, затем попарно извлеките шарики. Помогайте себе отверткой, постукивайте молотком.
2. Как только достали все шарики, установите сепаратор в вертикальном положении, таким образом, чтобы его удлиненные окна могли пересекаться с торцом корпуса.
3. После этого извлеките кулак с сепаратором. Вращайте кулак, при этом утапливайте один из выступов находящихся в окне сепаратора, затем разъедините эти детали.
4. Осмотрите детали, предварительно промыв их и высушив. В случае если в местах стыков нету сколов и выработки, а также явных задиров и цвета побежалости — устройство еще послужит. Если же на деталях обнаружен какой-то из вышеуказанных дефектов, их необходимо заменить новыми.
Собирать механизм, понятное дело следует в обратной последовательности, однако прежде чем приступить к этому этапу, необходимо все как следует смазать. Внутреннюю обойму с сепаратором следует вставить в наружную, помните также про метки, которые ставили в начале. Шарики закладывайте попарно, как и при разборке. Набейте шарнир смазкой марки «ШРУС-4» в соотношении 80-100 г. на шарнир. В качестве альтернативы подойдет «литол», а также другие консистентные смазочные аналоги. Не вздумайте экономить, для себя ведь стараетесь. Работоспособность ШРУСа в большой степени зависит от того, сколько смазки в нем имеется. Не лишним будет положить грамм 40-50 непосредственно в чехол. Собирая ШРУС, выбейте шарнир по шлицам и оденьте пыльник, после этого затяните хомут. Задача пыльника заключается в том, чтобы обеспечить хорошую герметичность шарнира. Смазывая детали, вращайте шрус, для равномерного распределения смазки внутри. Убедитесь еще раз в правильности его сборки, — при вращении не должно быть закусываний или сильного сопротивления.
Захрустел ШРУС. Ремонт ШРУСа своими руками
Замена наружного и внутреннего ШРУСа своими руками без проблем
Поломка ШРУС является самой распространенной среди всех переднеприводных автомобилей. К сожалению не все автомобилисты знают, что такое ШРУС и для чего он нужен. Постараемся разобраться, как обнаружить неисправность и заменить изношенный ШРУС?
Что такое ШРУС?
ШРУСом называют шарнир равных угловых скоростей. Среди автомобилистов, более-менее разбирающихся в ремонте автомобиля, этот механизм получил простое название «граната». Его появление связано с созданием переднеприводных автомобилей. Необходимо было получить механизм, способный передать вращающий момент на колеса, которые должны иметь возможность свободного изменения углового положения. В конечном итоге, такой механизм был реализован и состоит из двух ШРУСов, которые обеспечивают как поворот колес, так и передачу вращающего момента.
Внутренний ШРУС присоединяется к коробке передач и, через приводной вал передает вращающий момент на наружный. Места соединений защищаются с помощью резиновых пыльников. Данная мера необходима для защиты ШРУСов от пыли и мусора, которые нарушают работу механизма и засоряют смазочное вещество. Пыльники крепятся при помощи металлических хомутов. Свободный конец гранаты вставляется в ступицу и фиксируется специальной гайкой.
Диагностика неисправностей ШРУСа
В процессе эксплуатации ШРУС подвергается механическому воздействию, которое обязательно приводит к износу механизма. Самой распространенной неисправностью является износ пыльника, который рвется, тем самым, допускает попадание пыли и инородных частиц в место соединения. В конечном итоге, ШРУС выскакивает из приводного вала или коробки передач, и автомобиль теряет способность к дальнейшему перемещению.
Распознать неисправность гранаты можно с помощью характерного хруста ШРУСа, возникающего на повороте. Такой звук невозможно спутать ни с чем другим и при первых признаках его появления необходимо срочно заменить деталь.
Чтобы определить, какая граната нуждается в замене, можно провести два несложных теста. Первый подразумевает проверку работоспособности наружных ШРУСов, а второй – внутренних.
Найдите достаточно большую ровную площадку и выкрутите руль до упора в любую сторону. Включите первую передачу и попробуйте резко тронуться. Если во время начала движения был слышен тот самый хруст, то в замене нуждается наружный ШРУС. Сторона замены определяется направлением движения, то есть, в какую сторону вы крутили руль – с такой стороны и находится неисправный узел.
Для проверки внутренних гранат используется другой тест. Найдите местность с канавой небольшой глубины. Начните движение в сторону канавы под углом. Это означает, что одно из передних колес попадет в канаву намного раньше другого. Возникший хруст, при проезде канавы, говорит о неисправности того ШРУСа, колесо которого, в этот момент, попало в канаву.
Видео – Замена наружного и внутреннего ШРУСа привода на ВАЗ
Как поменять наружный и внутренний ШРУС?
При определении неисправности необходимо незамедлительно приступать к замене неисправного узла. Процесс замены возможен, как по отдельности, так и целиком двух узлов сразу. Последний вариант наиболее предпочтительнее, так как избавит от повторного проведения одних и тех же работ.
При покупке новых деталей, обратите внимание, чтобы в комплекте шел пыльник и новая гайка ступицы, так как это одноразовая деталь.
1. Автомобиль необходимо установить на достаточно ровной площадке и исключить любую возможность его передвижения. Для этого под задние колеса устанавливаются противооткатные упоры, а рычаг коробки передач устанавливается на первой скорости. Заготовьте стандартный ремонтный набор инструментов и трубу достаточной длины.
2. В первую очередь необходимо ослабить гайку ступицы. Делается это только на обездвиженном автомобиле, так как она крепится достаточно туго и при проворачивании может повернуться и колесо. Вставьте головку на 30 и присоедините к ее концу ключ. В свободную часть ключа вставьте трубу и, держась за конец трубы, ослабьте гайку. Занятие это не из приятных, но только таким образом можно добиться желаемого результата.
3. Ослабьте колесные болты с помощью баллонного ключа и поставьте под порог домкрат. Поднимите колесо автомобиля и установите под автомобиль две испорченные покрышки, кирпичи или пенек. Это нужно, чтобы автомобиль не сорвался при проведении ремонтных работ и не нанес вам никаких травм.
4. Выкрутите колесные болты и снимите колесо. После этого, открутите гайку ступицы и вытащите ее.
5. Чтобы получить доступ к ШРУСу, необходимо открутить гайку крепления тормозного суппорта, затем демонтируйте его и подвесьте на любой из деталей подвески, чтобы он не мешался. После этого, открутите крепление нижней шаровой опоры и демонтируйте ступицу с поворотного кулака. Выверните ее и выбейте при помощи ударного инструмента наружную гранату.
6. Слейте масло с коробки передач. Для этого необходимо выкрутить сливную пробку.
7. Открутите хомут крепления пыльника внутреннего ШРУСа и стяните его вниз по приводному валу. После этого, выбейте из коробки передач внутреннюю гранату, вместе с приводным валом, на конце которого находится и внешний ШРУС.
8. Теперь вытащите приводной вал из обоих гранат и вставьте его в новые механизмы. Перед этим, необходимо заранее надеть пыльники и хомуты и забить их и гранаты порцией смазочного вещества.
9. Проведите сборку всех узлов в обратной последовательности. Не забудьте залить в КПП трансмиссионное масло. Гайку ступицы и колесные болты затягиваются только на снятой с домкрата машине. В противном случае, граната с приводным валом будет прокручиваться, а автомобиль и вовсе может упасть, если он стоял на домкратах. После затяжки, гайка контруется.
На этом замена ШРУСов завершена. Как видите, это совсем несложная операция, с которой можно справиться, имея стандартный набор инструментов и желание сэкономить на услугах автосервисов.
Как правильно собрать внутренний шрус
Представленная инструкция «как собрать внутренний шрус» подходит для всех «Шарнирам Равных Угловых Скоростей»Иногда после снятия внутреннего шруса возникает необходимость в правильной его сборке. Если человек не знаком с процедурой сборки, то скорей всего у него ничего не получится. В данной публикации вы ознакомитесь с устройством и узнаете, как правильно собрать наружный шрус автомобиля.
Устройство внутреннего шруса
-внешняя обойма
-внутренняя обойма
-сепаратор
-шарики
Шрус,чем то похож на подшипник, но его части не крутятся относительно друг друга, а только имеют некоторую степень свободы перемещения.На большинстве VW внутренние ШРУСы бывают двух диаметров, 94 и 100 мм. Для Гольф 2 с мотором 1,3 наружная часть слегка отличается, наружная обойма маленьких ШРУСов симметричная
большие, 100 мм, на стороне, прилегаемой к фланцу коробки, имеют выточку под пробковую прокладку
Внутренняя обойма так же не симметрична, часть, которую нужно ориентировать к фланцу КПП
Сторона, которая должна быть обращена к палке привода, имеет ярко выраженный заход для шлицевой части
Шрус внутренний. Сборка
Теперь всё это нужно собрать в один узел. Сначала вставляем внутреннюю обойму в сепаратор, повернув их перпендикулярно друг другу.
затем размещаем этот бутерброд внутри наружной обоймы. И вот тут требуется внимание: если посмотреть внимательно на обе обоймы внутреннего ШРУСа, то можно обнаружить, что расстояния между канавками для шариков различаются. И собирать внутренний ШРУС надо так, что бы маленькие промежутки оказывались напротив больших.
теперь надо вставить шарики. Для этого нужно одновременно и на одинаковое расстояние наклонять и сепаратор и внутреннюю обойму
вставляете первый шарик
слегка утапливаете обойму с сепаратором в этом месте, и приподнимаете соседний сектор
Без смазки двигать обойму нового внутреннего ШРУСа достаточно тяжело, поэтому можно нанести тончайший слой на обе обоймы перед сборкой. И вот ШРУС внутренний собран. Если это 100мм-ый, приклеиваете прокладку к наружной части (у меньших диаметров её не предусмотрено)
теперь нужно ШРУС внутренний надеть на привод. В первую очередь – одеваем пыльник
затем надеваете тарельчатую упорную пружину
эта пружина – конусная, очень важно её правильно поставить. Конусом от ШРУСа
затем надеваете ШРУС, и стопорное кольцо
убедитесь, что стопор полностью утоплен в канавке
вот теперь можно приступать к смазке ШРУСа. Потяните его на себя, не перекашивая
нанесите смазку на выступающие части
несколько раз подвигайте наружную обойму взад и вперёд. Образовавшиеся излишки смазки равномерно размажьте по частям ШРУСа.Тоже самое сделать с другой стороны.
но смазка не должна попасть на прокладкупривод готов к установке
Здравствуйте, уважаемые автолюбители! Передние ведущие колёса предоставляют автовладельцам немало бонусов в виде: более послушного рулевого управления, повышенной маневренности, устойчивости на скользкой дороге и прочих прелестей.
Взамен машина, а именно ходовая её часть вкупе с приводом, потребует дополнительного внимания. Передние колёса имеют возможность тянуть автомобиль только благодаря наличию вала, связывающего ступицу с коробкой переменных передач.
Однако и это ещё не всё. Передать вращение от трансмиссии к колёсам невозможно было бы без специальных устройств, установленных на концах вала – ШРУСов.
Шарнир равных угловых скоростей – это, на сегодняшний день, единственный способ передачи вращательного движения между полуосями, находящимися под углом друг к другу.
В этой связи, любой уважающий себя автолюбитель, должен знать, как снять и как разобрать ШРУС, провести его диагностику, обслуживание и ремонт.
Как снять ШРУС самому без помощи автосервиса
Несмотря на кажущуюся сложность в устройстве переднего привода автомобиля, независимо от его марки и модели, конструкция этого узла достаточно проста и сходна во всех машинах.
Для того, чтобы произвести снятие ШРУСа и замену, достаточно иметь гараж со смотровой ямой или эстакаду для облегчения доступа к нижней части автомобиля, а также комплект стандартных инструментов.
Как правило, опытные автолюбители обходятся в своей работе без каких-либо специальных устройств, но если есть желание для ускорения выполнения ремонтных работ можно приобрести съёмник ШРУСа.
Учитывая, что на каждое ведущее колесо приходится по два шарнира, то ремонтные работы могут проводиться в зависимости от поломки таких видов:
снятие внутреннего ШРУСа и его ремонт;
снятие наружного ШРУСа;
снятие и ремонт в комплекте вала и двух шарниров.
Как снять внутренний ШРУС в гараже
Ремонт внутреннего ШРУСа – мероприятие, которое встречается достаточно редко, но навыки обращения с этим механизмом необходимо иметь, ведь для его продолжительной жизни необходимо проводить профилактические мероприятия, замену пыльника и смазки.
Прежде, чем описывать технологию включающую снятие внутреннего ШРУСа, необходимо заметить, что в этом случае смотровая яма будет просто необходима, ведь обойма шарнира прикручивается болтами (6-8 шт. ) непосредственно к шестерням дифференциала, а это самая нижняя точка трансмиссии.
После того, как все болты крепления будут откручены, следует повернуть рулевое колесо для освобождения свободного хода шлицевых соединений. При помощи монтировки ШРУС очень легко вынимается из посадочного гнезда. Снять его с вала также несложно, для чего необходимо лишь отстегнуть стопорное кольцо и хомуты пыльника.
Настоятельная рекомендация всем автолюбителям: не следует снимать ШРУС с вала под машиной и, тем более, иам же роизводить его разборку. Гораздо удобнее и рациональнее снимать вал с двумя ШРУСами одновременно, а затем выполнять все манипуляции на рабочем столе с тисками.
Как снять наружный ШРУС самостоятельно
Наружный ШРУС, который установлен непосредственно у ступицы, хотя более доступен, но потребует больше времени и сил для снятия. Здесь придётся практически полностью разобрать переднюю подвеску.
Колесо снимается, откручивается ступичная гайка и извлекается стопорная шайба. После откручивания нижней шаровой опоры двигающаяся стойка позволяет извлечь полуось ШРУСа.
Ремонт ШРУСов может быть связан с определенными трудностями. Первое – это невозможность извлечь полуоси или вал из шлицевого соединения. Вариантов выхода из ситуации несколько. Для начала необходимо взять деревянную или латунную проставку и попробовать выбить полуось.
Если на этом этапе ничего сделать не удалось, то потребуется съёмник ШРУСа. Один из самых распространенных и простых съёмников выполнен в виде подковы, которая закрепляется на полуось, а упорные болты при вращении снимают ШРУС.
Разобрать сам ШРУС не сложно, для этого необходимо:
нанести метки на обойме и корпусе для обратной сборки в таком же положении;
наклонить вал с обоймой на конце максимально в одну из сторон;
извлечь на противоположной стороне шарик из обоймы, проделать процедуру со всеми шариками поочерёдно.
Существует такое мнение некоторых специалистов о том, что ШРУС достаточно просто промыть соляркой и снова «забить» смазкой, не разбирая.
В этом случае велика вероятность того, что внутри останутся фрагменты старых стопорных колец или другой мусор. Если ШРУС уже снят, то лучше его разобрать, вымыть, собрать и смазать.
Установка ШРУСа после замены или обслуживания производится в порядке, обратном снятию.
Внутренний ШРУС «Трипод» — разборка и сборка
1 Снимите хомуты с чехла и сместите чехол на вал.
2 Обозначьте расположение муфты шарнира навалу, нанеся краской линию (см. иллюстрацию).
5.2 Обозначьте расположение муфты шарнира на валу, нанеся краской линию
3 Снимите острогубцами или специальными пассатижами стопорное кольцо 1, которым муфта шарнира удерживается на валу, и снимите муфту и чехол ШРУСа (см. иллюстрацию).
5.3 Снимите острогубцами стопорное кольцо 1, которым муфта шарнира удерживается на валу, и снимите муфту
4 Удалите смазку ШРУСа, Если в шарнир попала грязь, то его промойте и при сборке набейте новую. Смазка входит в рем комплект,
5 Проверьте состояние защитного чехла шарнира, муфты и ее роликов, шлицов вала на износ и механические повреждения. Замените поврежденную деталь на новую.
6 Вытрите все детали шарнира, удалите остатки смазки растворителем или сжатым воздухом. Не промывайте защитные чехлы бензином или керосином, их достаточно тщательно протереть
Внимание! Разборка муфты не допускается, So избежание повреждения чехла при его снятии с вала о шлицы оберните шлицы скотчем.
7 Наденьте на вал хомут малого диаметра и чехол. Во избежание повреждения чехла о шлицы оберните шлицы скотчем 1 (см. иллюстрацию).
5.7 Наденьте на вал чехол и закрепите его хомутом малого диаметра
8 Установите на шлицы вала муфту ШРУСа, совместив метки, сделанные краской при снятии, и закрепите её стопорным кольцом 1 (см. иллюстрацию 5.3).
9 Набейте в чехол ШРУСА и нанесите на муфту смазку из ремкомплекта. В ШРУС типа GI69 набивается 165-175 г смазки, а в GI82- 160-170 г
10 Наденьте корпус ШРУСа на муфту, заправьте чехол в пазы 1 на валу и на корпусе ШРУСа, а затем поверните шарнир рукой, чтобы распределить воздух внутри чехла. Чехол не должен быть вздутым или прогнутым во внутрь. При необходимости оттяните чехол на посадочном пояске малого диаметра небольшой отверткой, чтобы уравнять давление (см. иллюстрацию).
5.10 Заправьте чехол в пазы 1 на валу и на корпусе ШРУСа
11 Закрепите чехол на посадочных поясках новыми зажимными хомутами. Хомуты затяните плоскогубцами. После затягивания хомутов конец поводка хомута подверните и заправьте, как показано на иллюстрации 5.11.
5.11 Закрепите чехол новыми хомутами и заправьте их концы (см. стрелки)
Смотрите также:
– Разборка головки цилиндров 1. Снимите регулировочные шайбы и толкатели клапанов. Укладывайте снятые компоненты по порядку, чтобы не перепутать их при установке. 2. Снимите… – Какие крепления автомобильных… Чтобы обеспечить комфорт в салоне, автолюбителями приобретаются защитные от износа чехлы-накидки, представленные в широком разнообразии производителями. При выборе модели необходимо… – Выпускной коллектор и… Снятие и установка Подготовительные работы Слейте охлаждающую жидкость. Снимите следующие компоненты: воздуховод, трубку впуска воздуха, водовпускную трубку, катализатор, крышку выпускного… – Сборка. Поршень 1. Установите стопорные кольца в канавки на задней стороне поршня. Проверьте плотность посадки колец. 2. Закрепите поршень на шатуне. • … – Замечания по проведению работ.… Во время сливания охлаждающей жидкости. • Приступайте к сливанию жидкости лишь после достаточного остывания двигателя. Во время отсоединения топливных трубок…
Фольксваген Пассат Б3-Б4 разборка внутреннего и внешнего ШРУС своими руками
информация подходит для ремонта и других автомобилей.
Данная работа, совсем не сложная, но требует аккуратности и внимания. При замене пыльника, если в смазку попала грязь, ШРУС надо разобрать промыть от старой смазки, затем собрать и набить новой смазкой.
Разборка — сборка внутреннего шарнира
1. Фото 1. Внутренний шарнир.
Острым предметом поставить метки, для правильной последующей сборки.
2. Фото 2. Повернуть ступицу с сепаратором и шариками в корпусе шарнира.
3. Фото 3. Извлечь ступицу и сепаратор с шариками из корпуса.
4. Фото 4. Подцепив отверткой, извлечь шарики из сепаратора. Шарики, желательно, извлекать и раскладывать в определенной последовательности, для дальнейшей установки на свои «родные» места.
5. Фото 5. Повернув ступицу в сепараторе, достать ступицу из сепаратора.
6. Фото 6. Осмотреть корпус шарнира, ступицу, сепаратор и шарики на повреждения и износ. Следы износа на ступице.
7. Фото 7 Сборка. Вставить ступицу в сепаратор и установить шарики.
8. Фото 8.
9. Фото 9. Совмещая ранее поставленные метки, установить и повернуть (уложить) эти детали в корпус шарнира.
10. Фото 10. Для набивания смазки в шарнир.
11. Фото 11. Для набивания смазки в шарнир.
Разборка — сборка внешнего шарнира
12. Фото 12. Внешний шарнир. Острым предметом поставить метки, для правильной последующей сборки.
13. Фото 13. Повернув ступицу и сепаратор с шариками в корпусе шарнира, извлечь поочередно, все шарики. Шарики, желательно, извлекать и раскладывать в определенной последовательности, для дальнейшей установки на свои «родные» места.
14. Фото 14. Повернув сепаратор со ступицей внутри корпуса, чтобы прорези сепаратора совпали с толстой стенкой корпуса шарнира. Удалить сепаратор и ступицу из корпуса. Удалить ступицу из сепаратора.
15. Фото 15. Внимательно осмотреть, все детали на износ и повреждения.
16. Фото 16. Ступица имеет явные повреждения.
17. Собираем шарнир в обратной последовательности. Фото 17.
Фото 18.
Фото 19.
Плохое состояние данного ШРУС обьясняется тем, что он был заменен на новый и использовался для фотоотчета.
Дополнение от Motto:
В книжках от Бентли русским по белому написано, шрусы в керосине или солярке не мыть. Т.к. грязь содержащаяся там попадет в шрус и будет только хуже. И полосканием в ведре один фиг всё не отмоешь.
Дополнение от AUTOS:
Огромное спасибо за полезный материал!). Не могли собрать внутренний шарнир на Транспортере (на него никто не обратил внимания и не запомнил как там всё правильно стоит, а разобрался он легко ). По первому фото сразу поняли, что неправильно собрали . Кстати я так понял, что на Пассатах и Транспортерах ставят одинаковые внутренние шарниры , по крайней мере шарнир на фото и шарнир с Транспортера визуально одинаковые.
Продолжение и все обсуждения отчета здесь
Спасибо: murz88
Как здесь найти нужную информацию? Расшифровка заводской комплектации автомобиля (англ.) Расшифровка заводской комплектации VAG на русском! Диагностика Фольксваген, Ауди, Шкода, Сеат, коды ошибок.
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто. С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
Замена внутренних шрусов ваз 2109 своими руками
Разборка внутреннего ШРУСа авто ВАЗ 2109
ШРУС (шарнир равных угловых скоростей) передает крутящий момент на ведущее колесо автомобиля от коробки скоростей. Очень важно следить за исправностью узла, своевременно необходимо заменить внутренний ШРУС ВАЗ 2109, при обнаружении дефектов в конструкции. На автомобиле модели ВАЗ 2109 монтируются два вида ШРУСов:
От трансмиссии на вал крутящий момент передает внутренний ШРУС.
Внешний элемент обеспечивает зацепление колеса со ступицей.
На ВАЗ 2109 внутренний ШРУС выходит со строя гораздо реже наружного.
Использование ШРУСов в авто ВАЗ 2109
Установку ШРУСов стали выполнять на переднеприводных автомобилях. Это связано с тем, что использование в карданной передаче крестовины, с четырьмя игольчатыми подшипниками, как у заднеприводных машинах не обеспечивает нужное равенство угловых скоростей валов – ведомого и ведущего. При применении такого устройства будет связано с увеличением габаритов узла, увеличивается цена изделия, а крутящий момент будет передаваться с большой пульсацией, которая будет возрастать при увеличении между валами угла. Конструкция ШРУСов предусматривает ресурс такой же, как и ресурс автомобиля, но при эксплуатации было выявлено, что износ элементов происходит быстрее, особенно наружных его частей. Хотя их делают гибкими, из влаго- и морозостойких материалов, под действием внешних факторов служить долгое время деталь не может. На нее большое влияние оказывают постоянные деформации, большое количество абразива и влаги. К тому же при ремонте или длительной эксплуатации автомобиля пыльник может получить повреждения, на защитной резинке могут появиться трещины, которые повлекут за собой выход элемента из строя. Повредиться может и вал, ведущий к ШРУСу. Часто этот дефект трудно заметить невооруженным глазом, но с кривым валом работа будет не нормальной. Все это приводит к необходимости ремонта или замене шруса.
Как устроен внутренний ШРУС авто ВАЗ 2109
Для того, чтобы определить устройство конструкции ШРУС его можно разобрать. Для этого:
Шарнир сдвигается и снимается со шлицевого вала.
Отверткой поддевается и удаляется пластмассовый упор, как показано на фото.
Удаление пластмассового упора
Вал шарнира зажимается в тиски.
Совет: Для предотвращения вмятин на вале в тиски нужно вставить накладки, изготовленные из мягкого металла.
Отверткой поддевается и снимается стопорное кольцо.
Вытаскивание стопорного кольца
Пассатижами вынимается с обоймой и шариками сепаратор.
Вытаскиваются отверткой шесть шариков.
Отсоединяется от сепаратора обойма.
Если после демонтажа все детали в исправном состоянии узел можно собрать, предварительно вложив в его полость смазку, объемом 80 см3. Такое сложное на ВАЗ 2109 устройство ШРУСа внутреннего показывает, как сложно его разбирать и ремонтировать. А в случае попадания грязи при повреждении защитного чехла могут прийти в негодность другие детали ШРУСа. Составные элементы изделия не взаимозаменяемы, поэтому лучшим вариантом будет для автомобиля ВАЗ 2109, замена внутреннего ШРУСа вместе с пыльником(см.Как выполняется замена пыльника). Следы смазки, заметные на корпусе шарнира, говорят о порыве пыльника. Если масло подтекает в месте соединения КПП и приводной полуоси, то это указывает на износ сальника внутренней «гранаты», который требует замены. Характерный «хруст» при движении авто на поворотах указывает на необходимость проверить шарниры угловых скоростей. Заметный «люфт» при покачивании руками приводной полуоси или хотя бы надорван чехол шарнира указывают на то, что нужназамена внутреннего ШРУСа ВАЗ 2109.
Как заменить внутренний ШРУС автомобиля ВАЗ 2109
Инструкция по замене внутреннего ШРУСа автомобиля ВАЗ 2109 своими руками предлагает такой порядок работ:
Совет: С коробки передач масло сливается после поднятия автомобиля. Если его качество хорошее, то оно используется второй раз, если есть отклонения от нормы лучше заменить новым, тогда это сэкономит время на выполнение такой же операции второй раз.
Откручивается гайка ступицы.
Нужно снять колесо.
Открутить шаровую опору, что освободит стойку от нижнего рычага.
Для обеспечения свободного хода наружного ШРУСа колесо нужно отвести в сторону.
Выбивается из колеса наружная граната.
Обе гранаты выбиваются из коробки передач.
Совет: Предотвратить попадание грязи и пыли в КП нужно прикрыть отверстие в ней.
Осторожно, для исключения повреждения, приводной вал зажимается в тиски.
Отпускается хомут, который пыльник удерживает на корпусе внутреннего ШРУСа. Для этого используется отвертка.
Снимается пыльник. Его можно разрезать, если дальнейшее использование элемента будет невозможно из-за поломки.
С приводного вала специальной направляющей, изготовленной из бронзы сбивается старый ШРУС.
ШРУС и новый пыльник надеваются на вал.
Совет: На конце вала, со стороны внутреннего шарнира, устанавливается пластиковая заглушка.
Внутренняя часть ШРУСа обильно смазывается смазкой.
Нужно следить, чтобы направление привода и посадочное место изделия совпадали.
Как выполняется замена внутреннего ШРУСа на ВАЗ 2109хорошо видно на видео.
Установка приводного вала
Итак:
Монтируется новые стопорное и упорное кольца.
После нанесения графитовой смазки на шлицы шарнира приводной вал ставится в корпус коробки передач.
Установка в КП приводного вала
Фиксация вала в полуосевой шестерне.
Установка узла в ступицу колеса.
Окончательная сборка выполняется в обратной последовательности разборки.
На нашем сайте вы можете найти много полезной и нужной информации по этой теме.
Как разобрать шрус внутренний
порядок сборки внутреннего ШРУСа | Обслуживание и ремонт автомобилей VW / Audi. Статьи, советы, рекомендации
ШРУС — шарнир равных угловых скоростей
возможны ситуации, при которых потребуется разобрать и потом собрать внутренний ШРУС. Не имея навыка или понимания устройства, легко совершить ошибку. Поэтому рассмотрим устройство и порядок сборки.
Итак, ШРУС состоит из следующих частей:
-внешняя обойма
-внутренняя обойма
-сепаратор
-шарики
чем то похож на подшипник, но его части не крутятся относительно друг друга, а только имеют некоторую степень свободы перемещения На большинстве VW внутренние ШРУСы бывают двух диаметров, 94 и 100 мм. Для Гольф 2 с мотором 1,3 наружная часть слегка отличается
наружная обойма маленьких ШРУСов симметричная
большие, 100 мм, на стороне, прилегаемой к фланцу коробки, имеют выточку под пробковую прокладку
внутренняя обойма так же не симметрична Часть, которую нужно ориентировать к фланцу КПП
сторона, которая должна быть обращена к палке привода, имеет ярко выраженный заход для шлицевой части
Теперь всё это нужно собрать в один узел. Сначала вставляем внутреннюю обойму в сепаратор, повернув их перпендикулярно друг другу
затем размещаем этот бутерброд внутри наружной обоймы. И вот тут требуется внимание: если посмотреть внимательно на обе обоймы ШРУСа, то можно обнаружить, что расстояния между канавками для шариков различаются. И собирать ШРУС надо так, что бы маленькие промежутки оказывались напротив больших
теперь надо вставить шарики. Для этого нужно одновременно и на одинаковое расстояние наклонять и сепаратор и внутреннюю обойму
вставляете первый шарик
слегка утапливаете обойму с сепаратором в этом месте, и приподнимаете соседний сектор
и так по кругу
без смазки двигать обойму нового ШРУСа достаточно тяжело, поэтому можно нанести тончайший слой на обе обоймы перед сборкой И вот ШРУС собран. Если это 100мм-ый, приклеиваете прокладку к наружной части (у меньших диаметров её не предусмотрено)
теперь нужно ШРУС надеть на привод. В первую очередь — пыльник
затем надеваете тарельчатую упорную пружину
эта пружина — конусная, очень важно её правильно поставить. Конусом от ШРУСа
затем надеваете ШРУС, и стопорное кольцо
убедитесь, что стопор полностью утоплен в канавке
вот теперь можно приступать к смазке ШРУСа. Потяните его на себя, не перекашивая
нанесите смазку на выступающие части
несколько раз подвигайте наружную обойму взад и вперёд. Образовавшиеся излишки смазки равномерно размажьте по частям ШРУСа. Тоже самое сделать с другой стороны
но смазка не должна попасть на прокладку привод готов к установке
10/2011 Яков Финогенов
Меняем шрус самостоятельно —
Шарнир равных угловых скоростей (ШРУС, «граната») – устройство, которое передает к колесам крутящий момент от двигателя авто. Был изобретен в 20-х годах XX-го века. До появления ШРУСа автомобили с передним приводом, отличавшиеся высокой проходимостью и маневренностью, теряли на поворотах мощность, возникала вибрация, крутящий момент распределялся неравномерно.
Созданный для особой цели, ШРУС имеет высокую прочность. Существует мнение, что механизм ШРУСа – при должном уходе и правильном обращении, естественно – способен даже пережить сам автомобиль. К сожалению, с гранатой могут возникать проблемы. О характерных признаках неполадок и том, как происходит замена ШРУСа своими руками, читайте далее.
Содержание:
1 Что нужно для установки нового ШРУСа
2 Проверка состояния ШРУСа
3 Можно ли обойтись без замены
4 Замена внешнего ШРУСа
5 Замена внутреннего ШРУСа
Что нужно для установки нового ШРУСа
ШРУС, несмотря на свою прочность, имеет детали способные изнашиваться со временем или при неправильном использовании. Часто замена ШРУСа случается из-за повреждения пыльников – в процессе езды возникают трещины, отверстия, которые забиваются грязью, водой и пылью. Так можно ехать сотни, а то и тысячи километров, что окончательно добьет механизм. Неполадки пыльника выражаются в треске при повороте колес (при повороте вправо трещит левое колесо, при повороте влево – правое). Порой менять ШРУС приходится из-за неправильных действий водителя. Разгон мотора с пробуксовкой, старт на вывернутых колесах, торможение трансмиссией – нередко причина неисправности кроется в этом.
Негативно сказывается на ШРУСе люфт в шаровой опоре. Он возникает, когда сама опора уже сильно изношена. Если данная проблема не будет вовремя выявлена, это очень негативно повлияет на ШРУС. Так, езда на большой скорости может вырвать палец опоры, из-за чего граната может разбиться.
Крайне редко поломки ШРУСа вызваны заводским браком в деталях механизма или изначально некорректной установке. Вкупе с изношенным пыльником, проблема может достичь немыслимых масштабов. Множество отзывов на автомобильных форумах упоминали о низком качестве некоторых деталей – как основных элементов функционирования, так и дополнительных мелочей, вроде хомутов.
Независимо от источника неполадок, граната, работающая неправильно, требует замены. Производители машин утверждают, что при износе деталей, замене подлежит абсолютно весь механизм, даже те элементы, которые не пострадали от поломки. Учитывая высокое качество материалов, стоить ремонт будет не мало. В связи с этим заменить ШРУС владелец авто пытается своими руками. Что же понадобится водителю?
яма или подъемник;
молоток, отвертка, пассатижи, домкрат;
набор ключей или головок;
слесарные тиски;
новые хомуты, смазка (ШРУС-4, например), гайка ступицы со стопором.
Последнее (расходные материалы) зачастую предоставлены вместе с новой гранатой. Все вышеперечисленное подойдет для замены внешнего и внутреннего ШРУСа.
Проверка состояния ШРУСа
Опытным автомобилистам известно, что ШРУС бывает внешний и внутренний. Между ними существуют отличия. Рассмотрим их подробнее.
Внешние (наружные) ШРУСы – две штуки, расположены на ступицах, осуществляют передачу крутящего момента колесам. Угол поворота значительно выше, чем у внутреннего ШРУСа. Также они принимают больше нагрузки. Соответственно, чаще ломаются и требуют регулярного осмотра и замены при необходимости. Имеют меньший размер.
Внутренние ШРУСы – две штуки, заставляют полуось двигаться, расположены в КПП на каждую сторону по одному. Имеют больший размер. Меньше подвержены нагрузкам и, соответственно, могут работать дольше.
Оценить состояние ШРУСа можно самостоятельно. Проще всего осмотреть внешний – выворачиваем руль до упора (в правую или левую сторону) и тихонько трогаемся. В случае присутствия неполадок будет появляться треск или хруст. Чем больший ущерб нанесен деталям ШРУСа, тем громче будет звук.
Если проблемы внешней гранаты сопровождаются треском при повороте, то неполадки внутренней – треском при движении прямо. Звук усилится, если ехать по бездорожью – каждая кочка, ямка или канава четко напомнит о проблеме. Заметив хрустящий звук, немедленно осуществите ремонт – возникшие проблемы с внутренним ШРУСом очень опасны. Его осмотреть несколько сложнее:
Загоняем машину на подъемник.
Включаем первую передачу, колеса должны медленно вращаться (авто должно быть чуть приподнятым).
Наличие отчетливого хрустящего звука – свидетельство наличия проблем.
Услышав треск во время езды – на поворотах, при преодолении препятствий бездорожья, резких ускорениях – немедленно устраните проблему. Своевременный осмотр и ремонт поможет владельцу автомобиля оставаться водителем, а не пешеходом. Кроме того, вовремя обнаруженная проблема поможет избежать критических ситуаций на дороге.
Можно ли обойтись без замены
Увидев стоимость ремонта или полной замены ШРУСа, неопытные автомобилисты думают, что и так поездить можно: подумаешь, хрустит что-то там внизу, большое дело. А дело на самом деле большое.
Некоторым автолюбителям кажется, что прочность и долговечность деталей делает их вообще неуязвимыми, что совершенно не так. Замена гранаты – единственный возможный вариант, который позволит ездить с комфортом.
Поменять ШРУС необходимо, выявив малейшие неполадки в его работе. Заметили износ пыльника? Хрустит колесо на поворотах? Не затягивайте, иначе машина однажды просто встанет на месте. А зачем нам автомобиль, который только и может, что оставаться в гараже мертвым грузом? Правильно, такое авто опытного водителя не интересует. Тем более, замена внешнего ШРУСа, вполне осуществима самостоятельно.
Замена внешнего ШРУСа
Опытный владелец авто, обладающий практичными навыками, не встретит проблем, взявшись за замену наружного ШРУСа. Список необходимых для осуществления «операции» инструментов уже представлен выше. Кроме инструментов и расходных материалов стоит сделать еще кое-что. Перед снятием колеса, слейте немного масла с КПП – так будет удобнее работать. Также понадобится монтировка – она послужит рычагом при изъятии приводного вала.
Предположим, что неполадка возникла справа. Замена правого ШРУСа начинается со снятия колеса. Вывинчиваем гайку ступицы, убираем тормозной диск, суппорт, шаровую опору и рулевой наконечник. Берем монтировку или лом, убираем зашлицованный приводной вал. Легкими ударами молотка (пригодится подкладка, например деревянный брусок) выбиваем наружный шарнир. Далее выполняем такие действия:
Необходимо снять ступичную гайку и сорвать болты крепления колеса. Под задние колеса ставим упоры.
Домкратом приподнимаем автомобиль, вывешиваем и затем снимаем колесо.
Болты, скрепляющие поворотный кулак с шаровой, убираем.
Поворачиваем руль до конца. Оттянув поворотный кулак, вытаскиваем наружную половину ступицы вместе со старым ШРУСом. Если граната не поддается – легонько бьем молотком.
Старый пыльник и хомуты снимаем и отправляем в мусор.
Снимаем ШРУС ударами молотка, вращая его по полуоси.
Закрепляем в ступице установленные новые шарниры вместе с пыльником.
Замена левого ШРУСа осуществляется так же. В процессе возвращения деталей на место, делать вышеописанные процедуры следует в обратном порядке. Сбивая молотком ШРУС, бейте четко – некоторые модели оснащены кольцом АБС, которое не любит сильных ударов по нему. Не забудьте долить масло для КПП. Устанавливая колеса обратно, будьте предельно аккуратны, дабы избежать развала.
Замена внутреннего ШРУСа
Владельцы переднеприводных авто утверждают, что осуществить замену внутренней гранаты проще, чем внешней. Возможно, опытному автомобилисту это действительно дается проще, но что говорить о новичках-любителях?
Для тех, кто обладает опытом и навыками замена правого внутреннего ШРУСа (как и левого) не составит трудностей. Процедура требует все тех же инструментов – молотка, отвертки, тисков, пассатижей. Не забываем о домкрате и о том, что замену следует проводить либо с помощью подъема, либо смотровой ямы.
Осмотрев снизу устройство внутреннего ШРУСа, легко догадаться, как он снимается. Мастера советуют снимать его вместе с внешним – так будет удобнее. Начинаем с того, что убираем и выбрасываем старый пыльник (при обратной установке лучше воспользоваться новым), корпус, ролики (их должно быть три), а также стопорное кольцо (оно закрепляет 3-лучевую вилку на валу). Граната будет зафиксирована в КПП. Сняв предварительно фиксирующие крепления, поверните колеса влево или вправо до упора. ШРУС можно будет без проблем извлечь, так как этому ничто не помешает.
Если ШРУС трипоидный, могут возникнуть проблемы с его возвращением на место. Расположенные внутри канавки не захотят принимать ролики с первого раза. Это не страшно, просто добавит немного времени к процедуре замены. Покрутите приводной вал – через пару оборотов детали четко встанут на место. Не забудьте про стопорящее кольцо. Удаляя старый пыльник, не выбрасывайте его. Заполните смазкой внутренний шарнир, после чего установите назад стопорящее кольцо. В целом, процедура замены внутреннего ШРУСа занимает примерно 40-60 минут.
Важное замечание – если Ваших навыков не достаточно или проблема имеет очень серьезный характер, лучше обратитесь в автосервис. Несомненно, никто не сможет позаботиться о Вашей машине лучше Вас, да и ремонт с заменой деталей дорого стоит, тем не менее, некоторые ситуации требуют вмешательства специалистов.
Самостоятельное устранение проблем иногда вызывает еще больше новых проблем, усугубляя негативную ситуацию. На форумах, например, можно найти много тем, вроде «поменял гранату, теперь начал гореть АБС, что я сделал не так?». И это, пожалуй, меньшая из проблем, вызванных неправильной заменой ШРУСа. Если не хотите, чтобы после замены ШРУСа не начали срабатывать сигнализаторы, обратитесь к квалифицированному специалисту. А лучше регулярно проверяйте авто на предмет неполадок.
Как заменить внутренний ШРУС: пошаговая инструкция
Основная задача ШРУСа состоит в передаче крутящего момента, когда автомобильные колеса сдвигаются по отношению к оси. Располагается он в передней оси автомобиля, хотя на некоторых моделях устанавливается на задней. Речь идет о наличии в них независимой задней подвески.
После драки кулаками не машут… Это же самое можно сказать о процессе замены ШРУСа. Ведь игнорирование своевременной замены чехлов или смазки могут привести к поломке. А ремонт — это всегда дорого. Даже незначительное количество пыли с водой может привести к преждевременному износу деталей всего через пару сотен километров. Следовательно, не стоит избегать диагностики, причем речь идет сейчас не только о ШРУСе. Диагностика сможет подсказать, нуждаются ли пыльники в замене.
Когда нужно проводить замену
На необходимость в замене ШРУСа могут указывать следующие причины:
появление трещин в защитном чехле;
стуки во время поворота;
своеобразные потрескивающие звуки при движении;
прорыв грязезащитных чехлов.
Для проверки технического состояния пыльников нужно повернуть руль до упора и залезть под днище. Посмотрев снизу, вы увидите пыльники. Поводом для беспокойства будут служить небольшие трещины и вытекающая сквозь них смазывающая жидкость. После обнаружения такого «сюрприза» проведите замену пыльников. Не откладывайте это на завтра, потому что завтра ШРУС под влиянием попадающего песка и воды вскоре износится.
Инструменты
Во время подготовки к рабочему процессу вы должны будете собрать некоторые инструменты. Итак, вы не сможете обойтись без:
молотка;
набора ключей;
маленькой монтировки;
пробоя;
насадок;
тисков;
нового ШРУСа.
Подготовив все необходимое, можно приступать к замене.
Процедура замены внутреннего ШРУСа
Для качественной замены вам придется подготовить набор инструментов. Не обойдется также без соблюдения рекомендаций. Ведь отсутствие опыта может сыграть с вами в злую шутку. Речь идет не только о потраченном времени впустую, но также и об испорченных деталях, которые в наше время стоят немало. Поэтому, если вы сомневаетесь — обратитесь к специалистам. В противном случае — вперед!
Снимите колесо;
Теперь необходимо открутить ступичную гайку и болт крепления ШРУСа;
Демонтируйте полуось;
Снимите стопорное кольцо. С этим вам поможет справиться старое доброе зубило;
Извлеките ШРУС. Для этого нужно использовать тиски. Только обязательно поставьте между губами тисков деревянный брусок. Иначе вы можете повредить детали;
Проведите замену пыльника. Это делать обязательно. Иначе какой толк от нового ШРУСа, если старые пыльники по-прежнему будут пропускать грязь;
Установите купленный заранее ШРУС;
Проведите обратную сборку. Будьте внимательными к деталям, не пропустите ни одну из них.
Если вы делали все правильно, то работа у вас заняла не более 40 минут. Разумеется, возможны определенные сложности, с которыми иногда сталкиваются новички. Но это все решаемо.
Опубликовано: 10 сентября 2015
Как правильно снять и разобрать ШРУС в своем гараже
Здравствуйте, уважаемые автолюбители! Передние ведущие колёса предоставляют автовладельцам немало бонусов в виде: более послушного рулевого управления, повышенной маневренности, устойчивости на скользкой дороге и прочих прелестей.
Взамен машина, а именно ходовая её часть вкупе с приводом, потребует дополнительного внимания. Передние колёса имеют возможность тянуть автомобиль только благодаря наличию вала, связывающего ступицу с коробкой переменных передач.
Однако и это ещё не всё. Передать вращение от трансмиссии к колёсам невозможно было бы без специальных устройств, установленных на концах вала – ШРУСов.
Шарнир равных угловых скоростей – это, на сегодняшний день, единственный способ передачи вращательного движения между полуосями, находящимися под углом друг к другу.
В этой связи, любой уважающий себя автолюбитель, должен знать, как снять и как разобрать ШРУС, провести его диагностику, обслуживание и ремонт.
Как снять ШРУС самому без помощи автосервиса
Установка и снятие ШРУСа
Несмотря на кажущуюся сложность в устройстве переднего привода автомобиля, независимо от его марки и модели, конструкция этого узла достаточно проста и сходна во всех машинах.
Для того, чтобы произвести снятие ШРУСа и замену, достаточно иметь гараж со смотровой ямой или эстакаду для облегчения доступа к нижней части автомобиля, а также комплект стандартных инструментов.
Как правило, опытные автолюбители обходятся в своей работе без каких-либо специальных устройств, но если есть желание для ускорения выполнения ремонтных работ можно приобрести съёмник ШРУСа.
Учитывая, что на каждое ведущее колесо приходится по два шарнира, то ремонтные работы могут проводиться в зависимости от поломки таких видов:
снятие внутреннего ШРУСа и его ремонт;
снятие наружного ШРУСа;
снятие и ремонт в комплекте вала и двух шарниров.
Как снять внутренний ШРУС в гараже
Ремонт внутреннего ШРУСа – мероприятие, которое встречается достаточно редко, но навыки обращения с этим механизмом необходимо иметь, ведь для его продолжительной жизни необходимо проводить профилактические мероприятия, замену пыльника и смазки.
Прежде, чем описывать технологию включающуюснятие внутреннего ШРУСа, необходимо заметить, что в этом случае смотровая яма будет просто необходима, ведь обойма шарнира прикручивается болтами (6-8 шт.) непосредственно к шестерням дифференциала, а это самая нижняя точка трансмиссии.
После того, как все болты крепления будут откручены, следует повернуть рулевое колесо для освобождения свободного хода шлицевых соединений. При помощи монтировки ШРУС очень легко вынимается из посадочного гнезда. Снять его с вала также несложно, для чего необходимо лишь отстегнуть стопорное кольцо и хомуты пыльника.
Настоятельная рекомендация всем автолюбителям: не следует снимать ШРУС с вала под машиной и, тем более, иам же роизводить его разборку. Гораздо удобнее и рациональнее снимать вал с двумя ШРУСами одновременно, а затем выполнять все манипуляции на рабочем столе с тисками.
Как снять наружный ШРУС самостоятельно
Наружный ШРУС, который установлен непосредственно у ступицы, хотя более доступен, но потребует больше времени и сил для снятия. Здесь придётся практически полностью разобрать переднюю подвеску.
Колесо снимается, откручивается ступичная гайка и извлекается стопорная шайба. После откручивания нижней шаровой опоры двигающаяся стойка позволяет извлечь полуось ШРУСа.
Ремонт ШРУСов может быть связан с определенными трудностями. Первое – это невозможность извлечь полуоси или вал из шлицевого соединения. Вариантов выхода из ситуации несколько. Для начала необходимо взять деревянную или латунную проставку и попробовать выбить полуось.
Если на этом этапе ничего сделать не удалось, то потребуется съёмник ШРУСа. Один из самых распространенных и простых съёмников выполнен в виде подковы, которая закрепляется на полуось, а упорные болты при вращении снимают ШРУС.
Разобрать сам ШРУС не сложно, для этого необходимо:
нанести метки на обойме и корпусе для обратной сборки в таком же положении;
наклонить вал с обоймой на конце максимально в одну из сторон;
извлечь на противоположной стороне шарик из обоймы, проделать процедуру со всеми шариками поочерёдно.
Существует такое мнение некоторых специалистов о том, что ШРУС достаточно просто промыть соляркой и снова «забить» смазкой, не разбирая.
В этом случае велика вероятность того, что внутри останутся фрагменты старых стопорных колец или другой мусор. Если ШРУС уже снят, то лучше его разобрать, вымыть, собрать и смазать.
Установка ШРУСа после замены или обслуживания производится в порядке, обратном снятию.
Замена внутреннего и наружного ШРУС: пошаговая инструкция
Привод передних управляемых колёс, а часто и задних при независимой подвеске, осуществляется валами с шарнирами равных угловых скоростей (ШРУС). Это достаточно надёжные узлы, но при безжалостной эксплуатации, повреждении защитных пыльников, да и просто после долгого срока службы они могут потребовать замены.
Содержание статьи:
Операция не отличается запредельной сложностью, при некотором навыке и знании матчасти вполне может быть выполнена самостоятельно.
Виды ШРУС
По расположению на приводе шарниры подразделяются на внешние и внутренние. Деление не чисто геометрическое, характер работы этих ШРУС сильно отличается, поэтому и конструктивно они выполнены по-разному.
Если внешний – это практически всегда шестишариковая «граната» внушительных размеров, то в качестве внутренних часто используется трёхшиповой шарнир типа «трипоид» с игольчатыми подшипниками.
Пример работы наружного ШРУСа.
Как работает внутренний ШРУС.
Но на методике замены такие отличия слабо сказываются, внутренности ШРУС не повлияют на ход работы. Разве что наличие шариков потребует большей аккуратности, их легко растерять при небрежном обращении.
Когда нужно проводить замену
Существует набор типовых симптомов, появляющихся при износе или поломках шарниров, одновременно используемый во время диагностики и определения конкретного узла, подлежащего замене:
при внешнем осмотре обнаружено катастрофическое повреждение чехла с признаками застарелости, вместо смазки внутри шарнира давно работает смесь влажной грязи и ржавчины, такой шарнир перебирать смысла уже нет, надо менять;
в поворотах под тягой слышен характерный хруст или звонкие удары, которые после подъёма машины чётко локализуются в приводах;
при кренах машины звук раздаётся с внутренней стороны привода, а в повороте минимального радиуса себя проявляет наружный шарнир;
крайний случай – привод срезан полностью, шарики уничтожены, машина не может даже тронуться с места, вместо этого слышен скрежет под днищем.
Замена одиночного шарнира целесообразна, если есть уверенность, что все прочие послужили недолго и находятся в хорошем состоянии. В противном случае есть смысл прислушаться к указаниям изготовителя и заменить привод в сборе.
Дело в том, что помимо ШРУС там находятся два шлицевых соединения с валом, со временем они срабатываются и появляется люфт. Такой привод будет щёлкать или греметь даже с новыми деталями, а в запущенных случаях могут появиться вибрации или полное уничтожение остатков шлицевого соединения. При этом будут повреждены и только что заменённые детали.
Приспособления
Профессионалы не пользуются никаким специализированным оборудованием при замене ШРУС. Однако при отсутствии навыков может помочь, хотя бы в психологическом плане, приспособление для стягивания «гранаты» с вала. Они могут быть разной конструкции, общим является зажим, закрепляемый на валу привода и винтовой съёмник, стягивающий с него шарнир.
По теме: Как определить какой ШРУС хрустит
Иногда в качестве рабочей резьбы этого съёмника используется имеющийся хвостовик наружной обоймы с навинчиваемой на него штатной ступичной гайкой. Приспособление настолько же внушающее доверие, насколько и неудобное в практической работе.
Суть в том, что граната удерживается на валу пружинным стопорным кольцом, утапливаемым в проточку шлицевой части при давлении со стороны внутренней обоймы. Угол атаки фаски обоймы на кольцо сильно зависит от деформации кольца, наличия смазки и ржавчины, конфигурации фаски.
Часто получается так, что кольцо не утапливается, а наоборот, заклинивает, и чем больше усилие, тем оно сильнее сопротивляется. В таком случае куда эффективнее работает резкий удар, чем даже значительное давление, развиваемое резьбой съёмника.
Читайте также: Что такое компрессия, детонация двигателя и на что она влияет
Да и вся процедура установки приспособления в ограниченном пространстве отнимает много времени. Но иногда оно действительно работает, попутно предотвращая передачу нагрузок на соседний шарнир.
Процедура замены наружного ШРУСа
Значительно удобнее работать с приводом (полуосью) когда он снят и закреплён на верстаке в тисках. Но можно и не выполнять лишних операций по демонтажу и сливу масла из коробки передач, сняв наружную гранату прямо под машиной, работая снизу или в арке крыла.
Без снятия полуоси
Сложность задачи заключается в том, что при сбивании наружного ШРУС важно не передавать лишних усилий через вал на внутренний. Он может разобраться или выскочить из коробки. Поэтому действовать нужно аккуратно, желательно вдвоём с помощником:
ослабляются болты или гайки креплений колеса, а также гайка, стягивающая ступичный подшипник;
машина с нужной стороны поднимается домкратом и закрепляется на надёжной подставке;
снимается колесо, отворачивается ступичная гайка;
дальнейшие действия могут отличаться в зависимости от модели автомобиля, но в самом частом случае подвески типа «МакФерсон» надо отсоединить поворотный кулак от шарового соединения с рычагом или растяжками, для чего расстыковывается палец шаровой опоры или откручивается её корпус от рычага;
стойка отводится в сторону, при этом хвостовик наружного ШРУС выходит из шлицевого соединения ступицы;
с пыльника гранаты снимаются хомуты и чехол, удаляется лишняя смазка, мешающая работать со внутренней обоймой;
наиболее ответственный момент – удерживая вал, нанести резкий удар тяжёлым молотком через проставку в торец внутренней обоймы, при правильном выполнении граната сдвинется по шлицам или вообще отделится от привода;
замене подлежат пыльник, хомуты, гайка, ШРУС в сборе и стопорное пружинное кольцо, обычно всё это имеется в ремкомплекте вместе с тюбиком специальной смазки, обычная многоцелевая тут не годится;
в первую очередь на вал устанавливается новый пыльник;
новый смазанный шарнир надевается на вал и резким движением продвигается до щелчка стопорного кольца, иногда приходится нанести лёгкий удар в торец хвостовика, защитив его от деформации старой гайкой;
в обратном порядке собирается подвеска, гайка ступицы затягивается согласно ремонтной документации на конкретную машину.
Полезно будет заодно поменять и пыльник внутреннего ШРУС пока снят наружный. От состояния чехлов принципиально зависит ресурс узла.
Со снятием полуоси
Снять привод в сборе полезно для большего удобства работы, особенно в тяжёлых случаях заклинивающего стопорного кольца. Обычно для этого потребуется слить масло или его часть из коробки передач, не забыв залить его обратно, а ещё лучше совместить процедуру с заменой масла.
Привод в коробке удерживается аналогичным стопорным пружинным кольцом круглого сечения, которое сжимается после резкого удара в наружную обойму шарнира через проставку.
Иногда удаётся отжать привод монтировкой. Снятие шарниров с вала выполняется в тисках аналогично уже описанной процедуре.
Не стоит пытаться выдернуть полуось за вал. Закончится это саморазборкой внутреннего шарнира, имеющееся там упорное кольцо не выдержит.
Замена внутреннего ШРУСа
Операция полностью аналогична снятию наружного шарнира, но тут уже без снятия полуоси не обойтись. Встречаются конструкции, где привод закреплён болтами на фланце коробки, например, как в Ауди А6 С5. В этом случае масло сливать не потребуется.
В отличие от внешнего, трипоидный внутренний ШРУС легко разбирается, что открывает доступ к стопорному кольцу. Но сжимается оно всё так же, резкими ударами по внутренней обойме при закреплённом в тисках приводе.
Есть отличия в установке пыльника – внутренний шарнир допускает продольное перемещение, поэтому закрепить его чехол надо с учётом рекомендованного заводом расстояния от конца вала. Это необходимо для правильной работы пыльника при перемещении шарнира между крайними положениями по длине.
Как заменить ШРУС своими руками и советы по профилактике
Автомобиль не только не является роскошью, но иногда и средством передвижения перестаёт быть на долгое время. Наиболее часто причиной неисправности деталей и агрегатов становится процесс трения, который возникает в результате соприкосновения различных механизмов во время работы. Несмотря на то, что современные технологии изготовления металлов и их обработки, позволяют значительно увеличить эксплуатационный ресурс, работающих в жёстких режимах частей автомобиля, а использование качественных смазочных материалов, значительно снизить коэффициент трения, различные поломки будут всегда преследовать владельцев автомобильной техники. Среди наиболее частых причин выхода из строя переднеприводных железных коней, является неисправности ШРУСа. В большинстве случаев данная поломка не подлежит ремонту и потребуется полностью заменить шарниры равных угловых скоростей. О том как заменить ШРУС будет рассказано далее, но прежде чем приступить к данной операции, необходимо научиться правильно определять неисправность этой детали.
Диагностика неисправности
Как проверить ШРУС самостоятельно начинающему автолюбителю, который ни разу не сталкивался с подобной проблемой? Определить неисправность и осуществить замену ШРУСА своими руками совсем несложно, но потребуется вначале определить какая именно деталь неисправна.
При значительном износе внутренней обоймы, образуется значительный люфт ШРУСа, который даёт о себе знать различными звуковыми эффектами. Наиболее часто хрустит ШРУС, на поворотах. Данный дефект, при значительном износе, может также проявляться небольшими толчками на рулевом колесе. Особенно такой эффект заметен на автомобилях не оборудованных гидро- или электроусилителем руля.
Значительный износ ШРУСа, может быть определён и по толчкам при трогании автомобиля с места, а также при резком изменении режима работы двигателя, особенно на небольшой скорости. Данная техническая проблема, может быть вызвана и другими неисправностями трансмиссии, которые при определённых условиях, могут издавать аналогичные звуки, поэтому прежде чем вынести окончательный приговор старому ШРУСу, необходимо убедиться в правильно поставленном диагнозе. Для определения радиального зазора, потребуется вывесить поочерёдно переднюю подвеску автомобиля и зафиксировав вал главной передачи, провернуть колесо в различных направлениях, если свободное качение колеса будет значительным, и при этом будет наблюдаться стук, ШРУС можно считать неисправным, и его замена должна быть выполнена незамедлительно. В некоторых случаях, причиной подобного явления может быть ослабление крепления ШРУСа к валу автомобиля. Данная проблема решается закручиванием болтов, удерживающих ШРУС. При этом обязательно должно быть соблюдено условия затяжки данной детали необходимым усилием. Если момент затяжки будет меньше установленного заводом-изготовителем, то данная неисправность вновь даст о себе знать спустя небольшой промежуток времени.
Если причина неисправности ШРУСа заключается в чрезмерном износе обоймы, то ШРУС необходимо заменить, используя оригинальные запчасти.
Замена ШРУСа
Замена ШРУСа зависит от того, какую деталь необходимо поменять внутреннюю или наружную. Замена наружного шарнира или внутреннего, в любом случае потребует снятие полуоси с автомобиля. Разборка этой детали не займёт много времени, и обычно осуществляется в такой последовательности:
Снимается переднее колесо автомобиля с той стороны, где будут произведены ремонтные работы;
Откручивается гайка ступицы колеса;
Откручиваются болты, которыми наружный ШРУС прикреплён к валу главной передачи;
Полуось вместе с внутренним и наружным ШРУСом снимается с автомобиля.
После снятия полуоси, разбираем её и осуществляем замену ШРУСа.
Как разобрать полуось можно узнать из технического справочника к автомобилю, но обычно шарниры зафиксированы на валу с помощью стопорных колец, которые необходимо удалить специальным съёмником.
На место демонтированных деталей устанавливаются новые запчасти, которые должны быть зафиксированы на валу должным образом. Пренебрежение этим правилом, может привести к быстрому износу новой детали, а также к возможному возникновению аварийной ситуации, ведь неисправный элемент трансмиссии, при движении автомобиля, всегда подвергается чрезмерным нагрузкам, с которыми неисправный ШРУС может не справится.
Многих автомобилистов интересует вопрос: как снять внутренний ШРУС, чтобы не повредить шлицы полуоси. Если необходима замена внутреннего шарнира, то его демонтаж с вала необходимо осуществлять с применением деревянной прокладки, через которую лёгким постукиванием молотка, данная деталь выбивается из фиксатора.
Снимаем внутренний ШРУС
Когда установка ШРУСА на полуось будет завершена, её необходимо поставить на автомобиль в порядке обратном снятию. Обязательно нужно хорошо затянуть гайку ступицы и болты наружного ШРУСа, которыми данная деталь крепится к валу главной передачи. Если есть необходимость, то аналогичная операция проводится и со ШРУСом другого колеса.
Профилактика неисправности
Чтобы данная деталь прослужила как можно дольше, необходимо полностью исключить вероятность попадания под резиновые манжеты ШРУСа грязи и воды. При малейшем повреждении эта деталь должна быть заменена новой.
Для этой цели лучше использовать оригинальные запчасти, которые изготавливаются из качественной резины. Если приобретать манжеты контрафактного производства, процедуру по замене этой детали придётся проводить слишком часто.
Ещё одной причиной, по которой ШРУС часто выходит из строя, является недостаточное его крепление к валу главной передачи. Если болты недостаточно хорошо затянуты, то со временем они начинают произвольно откручиваться. Наружный ШРУС при этом значительно отходит от вала, и при значительном зазоре, будут наблюдаться стуки в трансмиссии. Если вовремя данная неисправность не будет обнаружена и болты крепления не затянуты, то за непродолжительное время ШРУС будет полностью «разбит».
Как поменять ШРУС и как определить неисправность этой детали, подробно описано в статье. Операция по замене ШРУСа не займёт много времени, но если нет желания самостоятельно устранять данную неисправность, то всегда можно обратиться за помощью в мастерскую по ремонту автомобилей.
Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них
Как отремонтировать или заменить шарниры постоянной скорости
Внезапные отказы шарниров равных угловых скоростей случаются редко, но ШРУСы изнашиваются и могут выйти из строя в результате потери смазки или загрязнения консистентной смазкой (обычно из-за неисправного пыльника). Выход из строя ШРУС обычно вызывает различные симптомы:
Лук при повороте.
Это почти всегда указывает на изношенный или поврежденный внешний ШРУС.Быстрый способ проверить это условие — включить задний ход, повернуть рулевое колесо в сторону и повернуть автомобиль назад по кругу (сначала проверьте зеркало заднего вида!). Если шум становится громче, это подтверждает диагноз и необходимость замены шарнира или вала в сборе.
«лязг» при ускорении, замедлении или при переводе коробки передач в привод
. Этот вид шума может происходить из-за чрезмерного люфта во внутреннем шарнире на переднеприводных двигателях, как во внутренних, так и во внешних шарнирах в независимой подвеске RWD, или от ШРУСов карданного вала или карданного шарнира в трансмиссии RWD или 4WD.Однако имейте в виду, что такой же шум может быть вызван чрезмерным люфтом в шестернях дифференциала. Быстрый способ проверить диагноз — это поднять автомобиль задним ходом, поочередно ускоряясь и замедляя движение задним ходом. Если лязг или дрожь более выражены, это свидетельствует о плохом внутреннем суставе.
Гудящий или рычащий звук.
Иногда из-за недостаточной смазки внутреннего или внешнего ШРУСа этот симптом чаще возникает из-за изношенных или поврежденных ступичных подшипников, неисправного подшипника промежуточного вала в коробках передач с полуосями равной длины или из-за изношенных подшипников вала в трансмиссии.
Дрожь или вибрация при ускорении
. Иногда это может быть вызвано чрезмерным люфтом во внутреннем или внешнем шарнирах, но наиболее вероятной причиной является износ внутреннего плунжерного шарнира. Эти виды вибрации также могут быть вызваны плохим подшипником промежуточного вала в коробках передач с полуосями одинаковой длины. На автомобилях с передним приводом с поперечно расположенными двигателями этот вид вибрации также может быть вызван ослаблением или износом опор двигателя / трансмиссии. По этой причине резиновые втулки в верхнем «ремешке крутящего момента» или «собачьей кости» на этих двигателях также следует проверить, чтобы исключить такую возможность.
Вибрация, возрастающая со скоростью
. Этот симптом редко бывает вызван неисправным ШРУСом или дисбалансом полуоси переднего привода. Несбалансированная шина или колесо, шина или колесо неправильной формы, или погнутый обод являются наиболее вероятными причинами.
ПРОВЕРКА ШРУСОВ И ЗАМЕНА ПЫЛЬЦА
Первое, что всегда следует проверять, — это пыльники вокруг всех четырех ШРУСов автомобиля или минивэна с передним приводом. Сапоги следует проверить на наличие трещин, трещин, разрывов, проколов, повреждений от истирания и ослабления или отсутствия зажимов.Поврежденные ботинки следует заменить как можно скорее, потому что продолжение движения с поврежденным ботинком требует проблем. Если смазка внутри еще не потеряна или не загрязнена, скоро это произойдет. Это быстро приведет к выходу из строя шарнира равных угловых скоростей, если он еще не был поврежден.
Замена поврежденного пыльника на цельный пыльник OEM или послепродажного обслуживания — это работа, потому что полуоси должны быть сняты с автомобиля. Снятие оси необходимо, потому что сначала необходимо снять ШРУС с вала, чтобы можно было установить новый пыльник.Альтернативой здесь является замена поврежденного пыльника ремонтным комплектом с раздельной загрузкой.
САПОГИ РАЗЪЕМНЫЕ
Разъемный пыльник (также называемый быстрой загрузкой) не требует снятия оси и может быть установлен с установленным валом и шарниром. Это метод быстрого исправления, который экономит много труда и времени. Но шов ботинка должен быть тщательно проклеен, чтобы обеспечить герметичное соединение, и нельзя трогать ботинок во время отверждения клея (обычно от 30 до 60 минут или более в зависимости от температуры и способа нанесения).У других типов сапог с разрезом есть маленькие винты, которые удерживают уплотнение вместе. Ни один из типов раздельных ботинок не будет таким же прочным или долговечным, как цельный, но для временного исправления они работают достаточно хорошо. Разъемный пыльник также может быть более доступной альтернативой замене полуоси, поворотного кулака и ступичного подшипника, если внешний ШРУС не проталкивается через поворотный кулак из-за сильной коррозии (проблема, с которой я недавно столкнулся на старой моей машине) .
Единственная проблема с раздельной загрузкой CV, которую я вижу, — это найти ее в магазинах запчастей.Раньше их продавали во многих магазинах, но сейчас их сложно найти. Один из источников, который я нашел в Интернете, — www.thecvman.com. Они продают ремонтные комплекты с раздельной загрузкой CV примерно за 24,95 долларов плюс стоимость доставки. Другой источник — Autozone.
Порван пыльник ШРУСа. Это плохая новость для стыка . потому что он позволяет смазке вытекать, а грязи и воде до Как только ботинок начинает протекать, вскоре следует отказ соединения.
СБОЙ ЗАГРУЗКИ
Когда пыльник вышел из строя, всегда есть некоторая неуверенность в состоянии ШРУСа и в том, был ли он загрязнен грязью и / или получил ли износ или повреждение.Если соединение издает шум, очевидно, что соединение является историей и требует замены. Но что, если он не шумит? Безопасно ли устанавливать раздельный пыльник или заменять оригинальный пыльник и повторно использовать соединение?
Большинство сбоев загрузки обнаруживаются спустя долгое время после сбоя. Плохой ботинок можно не заметить до тех пор, пока автомобиль не будет обслуживаться или пока кто-нибудь не исследует причину шума или вибрации. Следовательно, к тому времени, когда будет обнаружен плохой пыльник, соединение уже может быть сухим и / или загрязненным грязью.
Если смазка внутри поврежденного пыльника кажется зернистой при растирании между пальцами, значит, смазка и соединение загрязнены. Необходимо очистить и проверить соединение, а также заменить смазку. Очистить шарнир, пока он еще находится в автомобиле, сложно. Для этой цели существуют аэрозольные растворители и аналогичные продукты, но самый тщательный способ очистить ШРУС — это снять и разобрать его. После того, как соединение было разобрано, его можно осмотреть на предмет износа или повреждений, которые не видны снаружи.
РАЗБОРКА И ОСМОТР ШРУСОВ
Разобрать ШРУС не составит труда, если умеешь. Первый трюк — снять ШРУС с конца полуоси. Некоторые шарниры просто отсоединяются, в то время как другие удерживаются стопорным кольцом или стопорным кольцом, которое необходимо сначала освободить.
После снятия шарнира его можно разобрать, наклонив внутреннее кольцо в одну сторону. Для этого вставьте дюбель или аналогичный инструмент в шлицы внутреннего вала и наклоните дорожку до упора в одну сторону.Это обнажит один из шариков, который можно вытащить из окна клетки с помощью небольшой отвертки. Затем внутреннее кольцо наклоняется в противоположную сторону, чтобы можно было удалить следующий шар, и так далее, пока все шары не будут удалены из окон своей клетки. Теперь клетку можно повернуть вбок, что позволяет вынуть ее и внутреннюю обойму из корпуса.
На что обращать внимание: вмятины, выбоины, трещины, сколы, шероховатости, отслаивание и т. Д. На поверхности шариков или дорожек во внутренней и внешней дорожках.Окна клетки также должны быть проверены на наличие ямок, износа или трещин. Каждый шар должен плотно прилегать к соответствующему окну клетки, потому что неплотность здесь часто вызывает щелчки или хлопки, связанные с изношенным ШРУСом.
ШРУСы
представляют собой узлы с точной посадкой, поэтому шарики следует содержать в порядке, чтобы их можно было собрать в тех же положениях, что и раньше. Каждый шар и гусеница развивают уникальный рисунок износа по мере старения соединения, поэтому смешивание шариков может изменить допуски и создать проблемы, которых не существовало до разборки соединения.
Если на ШРУСе нет износа или повреждений, его можно использовать повторно. Если он не прошел техосмотр или явно неисправен, его необходимо заменить. В любом случае, прежде чем ШРУС снова встанет на вал, он должен быть заполнен смазкой для ШРУСов (никогда обычной смазкой для шасси!). Специальная смазка обычно прилагается к сменному пыльнику вместе с инструкциями по уплотнению соединения. Около трети смазки обычно помещается в шарнир, а оставшаяся часть помещается в пыльник, прежде чем он станет резервуаром для шарнира.Есть некоторые споры о том, сколько смазки действительно перемещается внутри шарнира и пыльника во время движения автомобиля, но она существует для определенной цели, поэтому ее следует использовать.
УСТАНОВКА ЗАГРУЗКИ
Когда новый пыльник устанавливается поверх шарнира, он должен быть правильно расположен как на шарнире, так и на корпусе. У большинства ботинок есть выступ на внутреннем диаметре обоих концов, который входит в канавку на обеих сторонах, чтобы обеспечить плотное прилегание. Установленные башмаки не должны деформироваться, перекручиваться или складываться.Если пыльник не в своей нормальной форме, ослабьте зажим и «отрыгните» его, осторожно вставив отвертку между кромкой пыльника и карданным валом или корпусом шарнира. Это должно позволить достаточному количеству воздуха в ботинке вернуть ему нормальную форму.
Зажимы пыльника должны быть установлены в соответствии с инструкциями производителя транспортного средства или инструкциями, прилагаемыми к сменному чехлу или шарниру. Для некоторых типов зажимов требуются специальные инструменты для затяжки / обжима, для других — нет.
Другие элементы, которые также следует проверить:
На трансмиссиях с передним приводом с полуосями равной длины необходимо проверить карданный шарнир промежуточного вала, подшипник и опорный кронштейн на предмет ослабления, покачивая колесо вперед и назад и наблюдая за любым движением.Плохой подшипник потребует замены подшипника или вала.
Утечка масла трансмиссии вокруг внутренних ШРУСов. Это может указывать на неисправное уплотнение вала коробки передач. Для замены сальника необходимо снять полуоси.
ЗАМЕНА ШРУСОВ
Если ШРУС вышел из строя и его необходимо заменить, существует множество вариантов замены: новые шарниры, модернизированные шарниры и полная замена валов в сборе с новыми и / или модернизированными шарнирами.Многие профессиональные установщики предпочитают комплектные валы в сборе, поскольку они устраняют беспорядок, связанный с заменой отдельных соединений, и экономят время установки. Многие валы также имеют пожизненную гарантию, которая избавляет от опасений по поводу возврата (или, по крайней мере, покрывает стоимость замены и трудозатраты).
Степень сложности снятия полуоси с автомобиля с передним приводом значительно варьируется от приложения к другому. Для некоторых приложений требуются специальные инструменты. Для отделения нижней шаровой опоры от поворотного кулака может потребоваться съемник шаровой опоры или вилка.Чтобы протолкнуть задний поворотный вал ШРУС через ступицу колеса, часто требуется специальный съемник. В некоторых японских приложениях вал должен быть выдавлен, что часто приводит к повреждению ступичных подшипников. На некоторых автомобилях внутренние полуоси ШРУСов удерживаются в коробке передач стопорным кольцом и не могут быть сняты без помощи съемника оси. Некоторые старые модели Chrysler даже требуют снятия крышки трансмиссии, чтобы можно было освободить удерживающий зажим внутри дифференциала, прежде чем можно будет вытащить валы.Некоторые приложения (например, более старые Ford Escorts) также требуют использования вспомогательного инструмента (или снятия только одного вала за раз), чтобы предотвратить выскальзывание шестерен дифференциала.
Общая процедура выглядит следующим образом:
1. Ослабьте гайку ступицы оси, когда колесо находится на земле, используя прерыватель или динамометрический ключ. Не следует использовать ударный гаечный ключ, потому что удары молотком могут повредить исправный ШРУС, а также шестерни дифференциала в коробке передач.Тормоза должны быть задействованы, чтобы автомобиль не раскачивался. На автомобилях, в которых гайка ступицы была заклепана, чтобы удерживать ее в нужном положении, НЕ пытайтесь открутить гайку. Просто выключи это.
ПРИМЕЧАНИЕ. Большинство производителей автомобилей рекомендуют заменять гайку ступицы оси. После использования гайка теряет способность сохранять крутящий момент. Так что старую гайку следует выбросить и заменить новой.
2. Поднимите автомобиль и поддержите его под поперечиной шасси или боковыми поручнями, чтобы передняя подвеска могла свободно висеть.Теперь колесо можно снять.
3. Что будет дальше, зависит от того, как внутренний ШРУС прикреплен к коробке передач в сборе:
Если шарнир прикреплен болтами к поворотному валу (например, шарнир Rzeppa с поперечной канавкой, который можно найти на многих импортных автомобилях), сначала отсоедините внутренний ШРУС, а затем отделите внешний шарнир от ступицы поворотного кулака. Во многих случаях применения GM, внутренний вал карданного шарнира удерживается в дифференциальной передаче стопорным кольцом (за исключением левой стороны автоматики).Чтобы вытащить вал, нужен специальный съемник оси скользящего молота.
Если внутренний шарнир «вставляется» в трансмиссию, а поворотный вал является частью картера шарнира (шарнирный шарнир треноги и шарниры Rzeppa с двойным смещением), внешний шарнир должен быть отсоединен от поворотного кулака, прежде чем внутренний шарнир можно будет вытащить коробки передач.
Чтобы отделить внешний шарнир CV от поворотного кулака, один конец поворотного кулака (нижний шаровой шарнир или стойка Макферсона) должен быть отсоединен, чтобы оставался достаточный зазор, чтобы протолкнуть внешний поворотный вал обратно через поворотный кулак.
В тех случаях, когда легче всего отсоединить поворотный кулак от стойки (например, GM), необходимо будет отсоединить хомут тормозного шланга и снять тормозной суппорт с его крепления.
В случаях, когда отсоединение шарового шарнира представляет собой путь наименьшего сопротивления (например, Ford и Chrysler), может также потребоваться отсоединение стабилизатора поперечной устойчивости от нижнего рычага подвески и / или поперечной рулевой тяги от поворотного кулака.
После того, как поворотный кулак может свободно поворачиваться, конец полуоси можно протолкнуть назад через ступицу колеса (на этом этапе может потребоваться съемник).ЗАПРЕЩАЕТСЯ стучать по концу вала, так как это может привести к повреждению ступичных подшипников, шлицев ступицы, дифференциала или любого ШРУСа.
Как только конец вала освободится, НЕ позволяйте ему висеть. Поддерживайте его куском проволоки до тех пор, пока нельзя будет снять или отвинтить внутренний шарнир от коробки передач. Если вы позволите полуоси свисать или потяните за него, то внутреннее соединение разъединится.
Установка вала происходит в обратном порядке. После того, как все снова собрано вместе и колесо встало на место, необходимо установить и затянуть гайки ступицы и гайку ступицы в соответствии со спецификациями с помощью динамометрического ключа (не ударного пистолета, если не используются гнезда для ограничения крутящего момента).
Другие статьи о FWD и CV-Joint:
Основы CV-шарниров, часть 1
FWD Краткое руководство
Проверка шарниров и полуосей с постоянной скоростью
Как восстанавливаются шрусы
Щелкните здесь, чтобы увидеть больше технических статей Carley Automotive
.
Узнайте, как заменить пыльник внутреннего шруса Volvo
Посетите FCP Euro
Сделай сам блог
Помогите мне
Отследить заказ
Начать возврат
Политика доставки
.Блог о шарнирах
CV — Все о шарнирах и осях с постоянной скоростью
14 июля 2011 г.
Применяется к ШРУСу, каркас ШРУС поддерживает и обеспечивает плавное вращение шариковых подшипников. Обойма ШРУСа имеет сферическую форму, но с открытыми концами и обычно имеет шесть отверстий по периметру.
Клетка кардана CV
Каркас ШРУСа является ключевым компонентом ШРУСа, так как он легко ломается. Обойма ШРУСа обычно изготавливается из сплавов с высокой прочностью и науглероживается, подвергаясь термообработке для повышения долговечности.
Резиновая часть узла карданного вала / оси CV известна как пыльник CV , который фиксируется зажимами из нержавеющей стали. Мы называем это зажимом для багажника cv . Пыльник CV предназначен для защиты внутренних компонентов ШРУС путем удержания смазки, а также для защиты от пыли.
Тренога используется на внутреннем конце карданных валов автомобилей, она обеспечивает передачу мощности даже в случае углового переключения. Тренога имеет игольчатый подшипник / бочкообразные ролики, установленные на трехногой крестовине / трехконечной вилке вместо шариковых подшипников.Они помещаются в чашку с тремя соответствующими канавками, прикрепленными к дифференциалу. Ролики установлены под углом 120 градусов друг к другу и скользят вперед и назад по гусеницам во внешнем корпусе типа «тюльпан».
Читать дальше »
теги: Штатив размещен в CV Joint KB | 4 комментария
7 октября 2017 г.
В этом видео мы покажем вам симптомы неисправного внутреннего ШРУСа Focus 2006 года выпуска. Не стесняйтесь задавать вопросы, комментировать и подписываться.
размещено в резюме Совместное КБ | Нет комментариев
Это запрос от более чем одного человека, поэтому я рад передать его вам. Как я уже сказал в видео, я лично больше не вижу особого смысла в замене только башмаков CV, поскольку имеет больше смысла заменять ось, но я так чувствую. Если вы все же захотите заменить ботинки, надеюсь, это видео поможет.
–
Нажмите ниже и оставайтесь грязным
Посетите меня на EricTheCarGuy.com
Посетите форум EricTheCarGuy
Посетите мою страницу в Facebook:
размещено в резюме Совместное КБ | Нет комментариев
7 октября 2017 г.
В этом видео показано, как разобрать, проверить и собрать шарнир с постоянной скоростью (CV или Birfield). Если мы когда-нибудь сможем помочь вам в решении любых ваших проблем на бездорожье, зарегистрируйтесь на сайте www.lowrangeoffroad.com или позвоните нам по телефону 801-805-6644.
размещено в резюме Совместное КБ | Нет комментариев
7 октября 2017 г.
(по speedkar99)
Вот как работает мост CV для поворота колес вашего автомобиля. Ось постоянной скорости связывает вращательное движение трансмиссии со ступицей и, таким образом, поворачивает колеса автомобиля. Как правило, мосты CV используются в передней части автомобилей FWD или AWD на автомобилях с независимой подвеской.
Основным преимуществом оси CV является то, что она обеспечивает очень высокую степень шарнирного сочленения при одновременном вращении входного и выходного валов с одинаковой скоростью. Это идеально подходит для передних колес, которые двигаются вверх и вниз вместе с подвеской и поворачиваются боком для поворота.
Внутренний ШРУС состоит из выдвижного корпуса треноги, который позволяет оси выдвигаться или сжиматься. Внутри опора с игольчатыми подшипниками удерживает 3 ролика, обеспечивающих небольшой поворот.
Перевозчик похож на прядильщика непосед.Внешний ШРУС не телескопический, однако он имеет очень большую степень сочленения, которая необходима вблизи оси поворота. Он состоит из внутреннего кольца подшипника, держателя и внешнего кольца или корпуса. подшипники могут вращаться вокруг центральной оси, но не могут вращаться, что позволяет передавать постоянное вращение от входа к выходу. Резиновые сапоги покрывают каждый ШРУС и обычно заполнены смазкой.
Интересно, что типы смазки для каждого соединения различаются.Отказ пыльника является основной причиной изношенных осей CV, когда грязь попадает в систему и вызывает чрезмерный износ. Эта ось была разобрана с Toyota Corolla 2001 года выпуска и открыта, чтобы посмотреть, что внутри и как она работает.
теги: CV Axle размещено в CV Joint KB | Нет комментариев
3 октября 2015 г.
Mark показывает вам, как снимать и заменять типичный карданный вал на переднеприводном автомобиле, рассказывая вам обо всех инструментах и приемах, необходимых для правильного выполнения работы
размещено в Subaru CV Joint | Нет комментариев
.
как это работает, симптомы, проблемы
Обновлено: 14 мая 2020 г.
Все переднеприводные автомобили имеют шарниров постоянной скорости или ШРУСы на обоих концах приводных валов (полуоси). Внутренние ШРУСы соединяют приводные валы с трансмиссией, а внешние ШРУСы соединяют ведущие валы с колесами.
Многие заднеприводные и полноприводные автомобили, а также грузовики также имеют ШРУСы.
ШРУСы необходимы для передачи крутящего момента от трансмиссии на ведущие колеса с постоянной скоростью, обеспечивая при этом подъем и опускание подвески. В переднеприводных автомобилях ШРУСы передают крутящий момент на передние колеса при поворотах. Чаще всего используются ШРУСы двух типов: шаровые и треножные. В переднеприводных автомобилях ШРУСы шарового типа используются с внешней стороны приводных валов ( ШРУСов наружных ), а ШРУСы типа треноги в основном используются с внутренней стороны (ШРУСы внутренних ). ).
Реклама — Продолжить чтение ниже
Проблемы ШРУСа
ШРУС набивается специальной смазкой и плотно закрывается резиновым или пластиковым чехлом, который удерживается на месте двумя зажимами. ШРУС не требует обслуживания и может прослужить очень долго, пока не будет поврежден защитный пыльник ШРУСа. Нередко можно увидеть автомобили с пробегом более 300 000 км, которые все еще имеют оригинальные ШРУСы.
Самая частая проблема с ШРУСами — трещины или повреждения защитного чехла.Как только это происходит, смазка выходит наружу, а внутрь попадают влага и грязь, в результате чего ШРУС изнашивается быстрее и в конечном итоге выходит из строя из-за отсутствия смазки и коррозии. Обычно сначала ломаются наружные пыльники ШРУС, так как они должны выдерживать большее движение, чем внутренние. Ботинки CV обычно проверяются во время регулярных проверок. Ваш механик будет искать трещины, разрывы и другие повреждения.
Признаки повреждения пыльника ШРУСа или износа ШРУСа
Смазка, выходящая из небольшой трещины или разрыва, является ранним признаком выхода из строя пыльника ШРУСа.Если повреждение больше, вы можете увидеть темную смазку, разбрызганную на внутренней стороне обода колеса и вокруг области внутри ведущего колеса, как на фотографии. Если автомобиль продолжит движение с поврежденным пыльником ШРУСа, ШРУС изнашивается и в конечном итоге выходит из строя. Наиболее частым признаком износа внешнего ШРУСа является щелчок или треск при повороте. Обычно шум становится громче при ускорении в поворотах. В худшем случае сильно изношенный внешний ШРУС может даже распасться во время движения, что может создать потенциально опасную ситуацию. Отказ внутреннего ШРУСа случается редко. Одним из симптомов неисправного внутреннего ШРУСа является поперечное (из стороны в сторону) тряска или вибрация при ускорении. Изношенный внутренний ШРУС может также вызвать стук при переключении с привода на задний ход или от ускорения к замедлению.
Ремонт ШРУСов
Если поврежденный пыльник ШРУС был обнаружен на ранней стадии, обычно достаточно просто заменить пыльник и набить на ШРУС свежую смазку.Это намного дешевле, чем замена всего ШРУСа или карданного вала. Замена пыльника ШРУСа стоит от 180 до 350 долларов. Деталь обычно не очень дорогая, но для ее замены требуется изрядное количество труда. Пыльник ШРУС обычно продается в комплекте со свежей смазкой и новыми зажимами. Если изношен сам ШРУС, то ремонту не подлежит; ее придется заменить новой или отремонтированной деталью. Иногда ШРУС отдельно не идет. В этом случае необходимо будет заменить весь приводной вал.Замена приводного вала в ремонтной мастерской могла стоить от 380 до 800 долларов.
Реклама — Продолжить чтение ниже
Если вы планируете самостоятельно заменить пыльник ШРУСа или приводной вал, вам понадобится сильный динамометрический ключ (или прерыватель) и головка подходящего размера, чтобы ослабить контргайку главного ШРУСа или гайку ступицы (на фото) потому что очень плотно. Кроме того, будьте готовы к тому, что нижний шаровой шарнир в большинстве случаев придется вынимать, и это может быть довольно сложно обойтись без специальных инструментов.Гайку ступицы также необходимо будет повторно затянуть до указанного момента после завершения ремонта. См. Инструкции и характеристики крутящего момента в руководстве по ремонту.
.
Замена внутреннего шруса — Задняя подвеска
Сразу — благодарочка Сане «Ево500» и Андрею «Шлепер» за консультации и обмеры полуосей.
Предыстория — при выжимании сцепы для переключения 1-2 передач (а теперь уже и при включении 3й) каждый раз слышу одиночный стук. Если сцепу выжимать плавно, то удара можно избежать, но так редко получается и неудобно. Решил искать причину. Замена муфт и подвесного кардана не дала ничего, убрать люфт в коробке и редукторе не представляется возможным -остались полуоси. Сегодня решил их снять и проверить. Итог — только один наружный шрус более менее, оба внутренних и оставшийся наружный издают стуки — зажав за центр полуоси и поворачивая шрусы по часовой и против часовой стрелки, обнаружил, что они проворачиваются на градус два и при этом происходит стук. Я так понимаю-необходима замена, по сути обоих полуосей в сборе. И если с наружными шрусами проблем нет- их в продаже полно от голимого дешманского китая, до «золотого» по цене оригинала, то с внутренними серьезная проблема, продаются только в сборе, да и то не найти..
В поисках информации по переделке обнаружил, что сами шрусы с ООБ и ООА идентичны, различается только длина палки полуоси. Пообщавшись с одноклубниками пришел к выводу — чем искать бу с ООА которым 30лет и их по сути уже и нет достаточно живых, решил попытать счастья с перекидыванием шрусов с полуосей ООБ, на полуось ООА. Ну, с наружным шрусом все понятно, осталось выяснить-что делать с внутренним. На Драйве нашел запись, что человек при замене наружнего шруса, так неудачно вывернул полуось, что из внутреннего шруса выскочили шарики (потом он их запихивал на место, мучался), а значит шрус таки можно разобрать. Так же у нас на форуме в одной из тем по этой тематике одноклубник упомянул, что при переделке внутреннего шруса, тот крепится на полуоси точно так же, как и наружный — стопорным кольцом. Что же, решил разобрать свои полуоси. Описывать снятие полуосей с авто, снятие наружнего шруса и пыльников — не вижу смысла, перейду сразу к внутреннему шрусу.
Итак — единственное, что мешает разобрать и снять внутренний шрус — это насадка , на шрусе, на которой крепится пыльник, она завальцована вокруг наружной обоймы шруса.
Фото для понимания, о какой завальцовке идет речь
Поковыряв эту завальцовку -решил в итоге просто пройтись по ней болгаркой по кругу, это желательно сделать аккуратно, особенно, если речь идет о разборке «нового» шруса который будем устанавливать на старую полуось
Обрезаем по кругу
Сбиваем этот металлический кожух со шруса, опять же, если речь идет о переставляемом шрусе, то сделать лучше поаккуратней, так как под ним есть резиновое уплотнительное кольцо, да и сам кожух надо будет опять устанавливать на место
Здесь внимание- если сильно отогнуть в сторону шрус от вала, то видно, что шарики уже могут свободно выпасть.
Снимаем сбитый кожух, крепим шрус полуосью вверх и отгибаем полуось в сторону. Сразу два шарика можно вытащить без проблем.
Опять же -если речь идет о переставляемом шрусе, то необходимо сделать метки на внутренней обойме, наружней и сепараторе, дабы потом не мучатся при сборке. Хотел сделать метки кернением, но обоймы и сепаратор каленные, метку не набьешь, пришлось краской.
После того как извлекли два шарика,полуось, вместе с оставшимися шариками спокойно вынимается из внешней обоймы шруса.
Ну и вот оно..стопорное кольцо внутреннего шруса. Снимем его, и внутренняя обойма шруса снимается с полуоси точно так же как и весь наружний шрус в сборе
Сами полуоси с обоих сторон выполнены абсолютно одинаково, нет абсолютно никакой разницы на какой конец одевать внутренний шрус, а куда наружный.
Итак, ожидаю приезда полуосей с ооб, Как перекину шрусы на свои полуоси, добавлю фото.
Один оставшийся вопрос — как крепить металлический кожух пыльника на шрусе после срезания завальцовки. Для себя этот вопрос уже решил — сделаю по кругу прихватки сваркой. На бушных старых шрусах опробовал этот вариант, все получилось, резиновое уплотнительное кольцо на шрусе не страдает, опять же если проявить терпение и аккуратность.
Замена пыльника,
снятие и установка привода, разборка и
замена ШРУСа
Замена пыльника,
снятие и установка привода, разборка и
замена ШРУСа
Замена пыльника,
снятие и установка привода, разборка и
замена ШРУСа Автор Alexey73
Замена пыльника внутреннего
ШРУСа Замена пыльника внешнего ШРУСа Снятие и установка привода Разборка и сборка внешнего
ШРУСа Замена ШРУСа
Замена пыльника внутреннего
ШРУСа
Внутренние пыльники меняются без слива
масла из редуктора переднего моста.
Разбирается по зарулемовскому букварю (который
с картинками, можно посмотреть здесь «Нива»:
меняем чехлы на ШРУСах, правда с
некоторыми ошибками и неточностями).
Ставим машину на передачу. Поддеваем
мощной отверткой или зубилом (с молотком)
колпак ступицы переднего колеса, снимаем
его. Ослабляем ключом «на 27» ступичную
гайку и колесные гайки. Поддомкрачиваем
машину, ставим опору (треногу, чурку,
бордюрный камень), чтобы машина не упала с
домкрата на Вас. На Бога здесь не надеемся! Ваше
здоровье в ваших руках!
Отворачиваем колесные гайки, снимаем
колесо. Отворачиваем ступичную гайку,
отворачиваем крепеж нижней шаровой опоры (три
болта), подкладываем два колеса (чурку,
бордюрный камень и т.п.) под рычаг, отводим
поворотный кулак в сторону и вверх и
вынимаем ШРУС из ступицы, достаем
конусообразную шайбу, поддев ее отверткой с
внешней стороны, отворачиваем нижний
крепеж амортизатора, сжимаем амортизатор
вверх, снимаем большой хомут внутреннего
ШРУСа, оттягиваем пыльник, поддеваем
отверткой проволочное фиксирующее кольцо (внутри
гранаты, в проточке почти на самом краю
гранаты из 0,5 мм проволоки). Вынимаем ШРУС (обойму
с валом из гранаты). Как только он выйдет
наружу, надеваем на него полиэтиленовый
пакет. Положение обоймы относительно
сепаратора и гранаты надо помечать, чтобы
потом каждый шарик оказался на том же месте,
где и был. Я не пометил, поэтому шарики
встали потом, скорее всего, не на свои места
🙁
Вынимаем шарики, запоминая их положение,
снимаем малый хомут и сдвигаем пыльник,
снимаем сепаратор, сбиваем через выколотку
из мягкого металла обойму (у меня выколотки
не было, но обошлось). Обойма на валу
стопорится пружинным кольцом. Когда мы ее
сбиваем, обойма утапливает кольцо в паз на
валу (кольцо попадает внутрь обоймы), и
обойма сходит с вала. При сбивании имеет
смысл закрепить вал привода в тисках.
Выкидываем старый пыльник. Промываем (насколько
это возможно или просто протираем тряпкой с
бензином) гранату. Промываем шарики,
сепаратор, обойму, вал.
Мне пришлось ошкурить ржавчину на обойме
и сепараторе, вал тоже весь ржавый 🙁
Натягиваем пыльник. Мне это удалось с
трудом. Надеваем малый хомут. Надеваем
сепаратор на обойму, насаживаем обойму на
вал (удлиненной конусной частью сепаратора
в сторону вала), вставляем шарики, набиваем
пыльник и гранату смазкой ШРУС-4 или
аналогом (150 см3).
Вставляем шарнир в гранату, устанавливаем
в гранату проволочное фиксирующее кольцо,
надеваем пыльник на гранату, под машиной
натягиваем хомут.
Собираем все обратно: прикручиваем нижний
крепеж амортизатора, вставляем ШРУС в
ступицу, прикручиваем крепеж нижней
шаровой опоры (три болта), закручиваем и регулируем
ступичную гайку. Гайку рекомендуется
ставить новую (внимание, в Ниве все
ступичные гайки с правой резьбой). Ставим на
место колесо, прикручиваем, убираем
подставку, снимаем с домкрата, затягиваем
гайки колеса (рекомендуется повторить
затяжку гаек колеса после нескольких
километров пробега).
У меня проблема была при установке
шаровой. Пришлось треногу под рычаг сделать
поменьше, поставить поближе к креплению
шаровой и опустить машину. При более
высокой треноге шаровая все время была выше
рычага. Кстати, часто рекомендуют запастись
крепежом шаровой, т.к. не всегда эти болты
откручиваются.
Хомуты использовал штатные. Особых
проблем при затяжке не было (только тяжело
было с большим хомутом на правой стороне:
под машиной там места мало). Использовал
плоскогубцы с регулируемой шириной захвата
(у них половинки двигаются относительно
друг друга, не знаю, как на словах описать).
Получилось довольно-таки легко. Говорят,
есть специальное приспособление для стяжки
хомутов. Типа пассатижей, но с коготками. В
магазине не нашел, но обошелся.
Заняло на две стороны 11 часов неспешной
работы. Причем пришлось два раза ехать в
магазин. 1-й раз за гайками, оказалось, что
купил левые, хотя просил правые. 2-й раз за
пыльником. Не рассмотрел в магазине дефект
резинки. Вот-вот должна была продырявиться.
Наружные пыльники мне менять не пришлось.
При разобранных внутренних шарнирах их
поменять не составило бы труда.
Вскрытие показало, что на обоих
внутренних пыльниках резинка ближе к
узкому концу как бы срезана ножом изнутри.
Что бы это значило. Дырочки были небольшими,
а срез длиной 1 см.
Смазка с завода была в достаточном
количестве.
Дополнение от zaka213: Ступицу можно не разбирать. Отвернув три
болта нижней шаровой, можно, сняв
амортизатор, выдернуть обойму внутреннего
ШРУСа из гранаты и завести ее в свободное
пространство под днищем и делать все там. Но
это довольно неудобно. Для снятия обоймы с
вала неплохо подходит универсальный
съемник (не нужно будет махать медной
кувалдой под днищем). Через это место можно
заменить и пыльник наружного ШРУСа. zaka213, 27.08.00. Оригинал.
Непосредственно перед установкой новых
пыльников на ось привода, чтобы не
повредить их об оставшееся на оси острое
стопорное и упорное кольцо, нужно обмотать
эти кольца и шлицы — скотчем или изолентой (только
не тряпочной). После этого нужно немного
смазать поверхность — и пыльники легко
проходят через это место. Затем все лишнее
размотать или срезать ножом.
MishaL, 30.09.04. Оригинал.
Дополнение от 03.03.08, автор SpLinter.
Трековские внешние пыльники на ШРУСы в сборе отлично встают на внутренние
ШРУСы и очень долго ходят. Вчера ставили мне, у Pilot’а уже 0.5 года вроде.
Замена пыльника внешнего ШРУСа
Замену внешнего пыльника можно проводить
как при снятом приводе, так и, не разбирая
внутренний шарнир и не вынимая его из моста
(правда, в этом случае труднее будет сбить
шарнир с вала).
Разбираем переднюю подвеску, как описано
в разделе «Замена пыльника
внутреннего ШРУСа». Отворачиваем
нижний крепеж амортизатора, сжимаем
амортизатор вверх.
Затем, если требуется замена внутреннего
пыльника, разбираем внутренний шарнир. Если
же не требуется замена внутреннего
пыльника, то необходимо либо извлечь привод
из моста (смотрите раздел «Снятие
и установка привода»), либо разобрать
внутренний шарнир, либо подольше
повозиться, сбивая наружный шарнир, но
сэкономить время на извлечение привода из
моста.
Плоскогубцами с регулируемой шириной
захвата сжимаем за специальные уступы
хомут пыльника на гранате ШРУСа. Поддеваем
отверткой его конец и разъединяем хомут.
Аналогично снимаем хомут на валу привода,
сдвигаем пыльник вместе с кожухом в сторону.
Через выколотку из мягкого металла
молотком сбиваем обойму с вала. Обойма на
валу стопорится пружинным кольцом. Когда мы
ее сбиваем, обойма утапливает кольцо в паз
на валу (кольцо попадает внутрь обоймы), и
обойма сходит с вала, оставаясь в гранате.
Чтобы исключить заклинивание стопорного
кольца, важно не допустить перекоса обоймы,
правильно выбирая силу и направление удара.
При сбивании имеет смысл закрепить вал
привода в тисках. Снимаем с вала упорное
кольцо, пыльник и кожух.
Промываем внутренний шарнир (предварительно
разобрав его, пометив взаимное
расположение обоймы, сепаратора и корпуса
шарнира). Собираем обратно, смазав все
детали смазкой ШРУС-4, обеспечивая
совпадение меток. Кольцевая проточка под
упорное кольцо должна быть сориентирована
в сторону вала. Заполняем шарнир смазкой
ШРУС-4.
Надеваем новый пыльник на вал. Насаживаем
шарнир на вал и резко ударяем по концу вала.
Стопорное кольцо сожмется и войдет внутрь
обоймы. Натягиваем пыльник на гранату и
надеваем два хомута (один на валу, другой на
гранате).
Собираем внутренний шарнир (если
разбирали), или вставляем привод в мост,
закрепляем (если извлекали привод из моста).
Собираем обратно переднюю подвеску, как
описано в разделе «Замена
пыльника внутреннего ШРУСа»:
прикручиваем нижний крепеж амортизатора,
вставляем ШРУС в ступицу, прикручиваем
крепеж нижней шаровой опоры (три болта),
закручиваем и регулируем ступичную гайку,
ставим колесо.
Снятие и установка привода
Приведем последовательность действий для
правого привода.
Штатным шестигранником «на 12»
отворачиваем пробку в картере переднего
моста и сливаем масло в предварительно
подготовленную емкость (объем
заправляемого в картер масла – 0,9 л), все
масло сливать не обязательно, достаточно
слить грамм 100-150, если не требуется замена
масла. Закручиваем сливную пробку.
Ставим машину на передачу. Поддеваем
мощной отверткой или зубилом (с молотком)
колпак ступицы переднего колеса, снимаем
его. Ослабляем ключом «на 27» ступичную
гайку и колесные гайки. Поддомкрачиваем
машину, ставим опору (треногу, чурку,
бордюрный камень), чтобы машина не упала с
домкрата на Вас. На Бога здесь не надеемся! Ваше
здоровье в ваших руках!
Отворачиваем колесные гайки, снимаем
колесо. Отворачиваем ступичную гайку,
отворачиваем крепеж нижней шаровой опоры (три
болта), подкладываем два колеса (чурку,
бордюрный камень и т.п.) под рычаг, отводим
поворотный кулак в сторону и вверх и
вынимаем ШРУС из ступицы, достаем
конусообразную шайбу, поддев ее отверткой с
внешней стороны, отворачиваем нижний
крепеж амортизатора, сжимаем амортизатор
вверх
Отворачиваем ключом «на 13» три гайки
крепления крышки подшипника к картеру
редуктора. Сверху (со стороны капота)
торцевым ключом «на 19» отворачиваем
болт кронштейна, крепящего передний мост к
кузову. Подступиться к нему будет несложно,
если есть два больших удлинителя и
карданчик, который обычно входит в комплект
головок. Сборный ключ размещаем между
брызговиком и приемной трубой. Болт ввернут
в гайку, приваренную к кронштейну крепления
переднего моста. Поэтому отворачиваем
сверху. Поддев отверткой за специальный
уступ на крышке подшипника, выдвигаем
наружу хвостовик корпуса внутреннего
шарнира вместе с подшипником. Сжав
амортизатор, руками аккуратно вынимаем
привод из редуктора и снимаем его с
автомобиля.
С левой стороны выполняем те же операции,
что и с правой стороны. Работа здесь будет
проще: на левой стороне нет кронштейна
крепления редуктора, а все три гайки крышки
подшипника можно отвернуть даже рожковым
ключом «на 13».
Сборку осуществляем в обратном порядке.
Прокладку крышки подшипника корпуса
внутреннего шарнира рекомендуется
заменить новой. В случае отсутствия новой
прокладки, следует вырезать её из плотного
картона.
Собираем все обратно: прикручиваем нижний
крепеж амортизатора, вставляем ШРУС в
ступицу, прикручиваем крепеж нижней
шаровой опоры (три болта), закручиваем и регулируем
ступичную гайку. Гайку рекомендуется
ставить новую (внимание, в Ниве все
ступичные гайки с правой резьбой). Ставим на
место колесо, прикручиваем, убираем
подставку, снимаем с домкрата, затягиваем
гайки колеса (рекомендуется повторить
затяжку гаек колеса после нескольких
километров пробега).
У меня проблема была при установке
шаровой. Пришлось треногу под рычаг сделать
поменьше, поставить поближе к креплению
шаровой и опустить машину. При более
высокой треноге шаровая все время была выше
рычага. Кстати, часто рекомендуют запастись
крепежом шаровой, т.к. не всегда эти болты
откручиваются.
Заливаем масло (0,9 л).
Масло можно не сливать, тогда прольется
порядка 150 грамм, соответственно потом
долить такое же масло до положенного уровня.
Или слить только 150 грамм масла, а потом
опять таки долить (лучше новое масло той же
марки, что и было залито).
Разборка и сборка внешнего
ШРУСа
Плоскогубцами с регулируемой шириной
захвата сжимаем за специальные уступы
хомут пыльника на гранате ШРУСа. Поддеваем
отверткой его конец и разъединяем хомут.
Аналогично снимаем хомут на валу привода,
сдвигаем пыльник вместе с кожухом в сторону.
Через выколотку из мягкого металла
молотком сбиваем обойму с вала. Обойма на
валу стопорится пружинным кольцом. Когда мы
ее сбиваем, обойма утапливает кольцо в паз
на валу (кольцо попадает внутрь обоймы), и
обойма сходит с вала, оставаясь в гранате.
Чтобы исключить заклинивание стопорного
кольца, важно не допустить перекоса обоймы,
правильно выбирая силу и направление удара.
При сбивании имеет смысл закрепить вал
привода в тисках. Снимаем с вала упорное
кольцо, пыльник и кожух.
Отмечаем краской взаимное расположение
обоймы, сепаратора и корпуса шарнира.
Закрепляем наружный шарнир в тисках.
Наклоняем обойму и сепаратор так, чтобы
один шарик возможно полнее вышел из паза
корпуса шарнира. Отверткой из мягкого
металла выдавливаем шарик из сепаратора.
Поворачиваем все детали так, чтобы рядом
расположенный шарик занял такое же
положение, вынимаем его из сепаратора. Так
же вынимаем остальные шарики.
Последовательность удаления шариков может
быть другая — через один. Допускается
несильное постукивание по обойме и
сепаратору предметом, изготовленным из
мягкого металла. Чрезмерное усилие при
повороте сепаратора не допустимо, так как
возможна блокировка шариков, что затруднит
дальнейшую разборку. Устанавливаем сепаратор с обоймой так,
чтобы удлиненные отверстия сепаратора
расположились против выступов корпуса
шарнира, и вынимаем сепаратор в сборе с
обоймой. Вынимаем обойму из сепаратора, для чего
один из выступов обоймы помещаем в
удлиненное отверстие сепаратора и
выкатываем обойму в сторону прямой кромки
отверстия. Промываем все детали.
Собираем в обратной последовательности,
смазав все детали смазкой ШРУС-4,
обеспечивая совпадение меток. Кольцевая
проточка на обойме под упорное кольцо
должна быть сориентирована в сторону вала (то
есть утонченной стороной от вала).
Заполняем шарнир смазкой ШРУС-4 (60 см3).
Надеваем новый пыльник на вал. Насаживаем
шарнир на вал и резко ударяем по концу вала.
Стопорное кольцо сожмется и войдет внутрь
обоймы. Натягиваем пыльник на гранату и
надеваем два хомута (один на валу, другой на
гранате).
После сборки возможно блокирование
обоймы при качании вала, когда шарик не
вращается. Это не является признаком
некачественной сборки, так как такого
блокирования не будет при вращении шарнира
во время работы.
***
При разборке ШРУСа прежде, чем сбивать обойму с вала,
надо (если нет помощника) обмотать ее тряпкой.
Иначе, когда обойма слетит с вала, шарики могут выскочить и растеряться.
MishaL, 30.09.04. Оригинал.
Замена ШРУСа
Замена ШРУСа производится по методике,
описанной в разделах посвященных замене
соответствующих пыльников, только вместо
промывки шарниров — устанавливаются новые,
заполненные смазкой. Возможно пыльник уже
дырявый. Имеет смысл заменить и его.
Ссылки по теме.
МЕНЯЕМ
ЧЕХЛЫ НА ШРУСАХ ”НИВЫ”.
Суперчехлы
для ШРУСов.
«Нива»:
меняем чехлы на ШРУСах.
ШРУС.
Ведущий раздела Alexey73
(Илюшев Алексей), 04.06.01.
Замена ШРУСов и пыльников Great Wall Hover (Haval H5, h4 Ховер)
Снимите передний привод (см. тут)
Элементы полуоси: 1 — Корпус шарнира; 2 — Стопорное кольцо; 3 — Трехшиповик; 4,9- Большые хомуты; 5,8- Пыльники; 6,7- Малые хомуты; 10 — Корпус наружного шарнира; 11 — Пылезащитная крышка.
Для справки: Полуоси (приводы) изготавливаются из особой штампованной стали и специальным образом закаливаются с формированием внешнего цементирующего слоя. Одним из множества тестов для проверки качества выпускаемой продукции (полуосей) является тест на прочность: один конец полуоси жестко закрепляется, а другой отгибается примерно на 30 градусов. После того как его отпускают, полуось снова приобретает свою строгую прямолинейную форму; её геометрия нес меняется, ни малейшего повреждения на корпусе полуоси не должно возникать.
Примечательно, что существует целый ряд производителей, которые в принципе не закаливают свою продукцию. Их полуоси отличаются очень низкой ценой и совершенно отвратительным качеством. Однако такие изделия покупаются, потому что под краской не видно, закален металл
или нет.
Комплект для замены: Пыльник, хомуты, стопорное кольцо и смазка
Разборка
1. Проверьте полуось в сборе. Проверьте внутренний шарнир. Он должен свободно перемещаться в разные стороны. Проверьте наружный шарнир. Проверьте пыльники шарниров полуоси. При обнаружении повреждений замените их.
2. Снимите большой хомут крепления пыльника внутреннего шарнира.
3. Нанесите метки на корпус и трехшиповик и снимите корпус внутреннего шарнира.
4. С помощью плоскогубцев снимите стопорное кольцо. С помощью молотка и пробойника сделайте метки на трехшиповике и торце полуоси для облегчения дальнейшей сборки.
5. С помощью стержня и молотка снимите трехшиповик.
Для справки: Трехшиповик или Трипоидный подшипник (трипоид) — это специальный узел, к которому предъявляются очень высокие требования, потому что он передает вращение от трансмиссии на колеса.С момента выпуска первого внутреннего шарнира
трипоид претерпел несколько модификаций и так и не стал единым для производителей автомобилей.
6. Снимите внутренний шарнир с полуоси, отсоединив малый хомут пыльника.
7. С помощью отвертки снимите хомуты пыльника наружного шарнира.
8. Снимите наружный шарнир.
9. С помощью отвертки и молотка снимите пылезащитную крышку.
Сборка
10. С помощью отвертки и молотка установите пылезащитную крышку.
11. Установите большой хомут на пыльник, затем установите наружный шарнир на место и за ним установите малый хомут пыльника.
12. Установите большой хомут на пыльник, затем установите внутренний шарнир на место и за ним установите малый хомут пыльника.
13. Установите трехшиповик фаской к внутренней части полуоси.
14. Совместите метки на трехшиповике и торце полуоси, сделанные при разборке.
15. С помощью стержня и молотка установите трехшиповик на полуось.
16. С помощью плоскогубцев установите новое стопорное кольцо.
17. Установите пыльник на наружный шарнир, заложив предварительно в него смазку CAPLEX или KY1 в количестве 110 г.
18. Установите пыльник на внутренний шарнир, заложив предварительно в него смазку CAPLEX или KY1 в количестве 140 г.
19. Совместите метки на корпусе шарнира и трехшиповике, сделанные во время разборки и установите корпус шарнира на место.
20. Закрепите с помощью плоскогубцев большие хомуты пыльников на шарнирах.
21. Закрепите с помощью плоскогубцев малые хомуты пыльников на шарнирах.
Внимание! Убедитесь, что хомуты установлены в специальных паза на пыльниках шарнира.
22. Используя специальные пневматические плоскогубцы окончательно закрепите хомуты крепления пыльников.
23. Измерьте длину полуоси. Она должна составлять 400.5 мм.
24. Если необходимо заменить неисправный или поврежденный элемент полуоси, не снимая ее с автомобиля, это можно сделать, если отсоединить поворотный кулак, затем снять большой хомут пыльника шарнира и извлечь трехшиповик из корпуса шарнира.
Сезонная проверка пыльников ШРУСов
Готовя автомобиль к эксплуатации в зимний период года, необходимо проверить состояние компонентов трансмиссионной линии автомобиля.
Логика проверки элементарна. Осенью, как известно, летние шины традиционно меняются на зимние. Для этого, естественно, снимаются колеса, что позволяет без каких-либо проблем и препятствий осмотреть расположенные в колесных нишах приводные валы, их основные компоненты и узлы: полуоси, внешний ШРУС, отчасти внутренний и т.д. В большинстве случаев достаточно даже довольно беглого осмотра. Главное — обратить самое пристальное внимание на состояние пыльников и удерживающих их хомутов, чтобы на защитных поверхностях не было трещин, потертостей, заломов и прочих повреждений, нарушающих их целостность и герметичность прилегания к плоскости деталей.
Потому что в эти повреждения обязательно попадут грязь и влага. И если сейчас предотвратить неприятные последствия можно, просто заменив пыльник,то весной из-за вполне вероятной замены самого ШРУСа стоимость возрастет многократно.
Допускать этого нет никаких объективных причин. Запомните: сезонная смена шин — это всегда хороший повод обратить внимание на состояние пыльников ШРУСов. Поэтому, когда колеса автомобиля сняты и ничего не мешает осмотреть приводные валы, их лучше всего тщательно проверить, приняв при необходимости все требующиеся профилактические меры.
CV валы не особенно сложно разобрать, но есть пара уловок, которые действительно помогают знать заранее. Эта статья даст пошаговую инструкцию и, надеюсь, упростит процесс для новичков.
1. Снимите внешний пыльник CV. Я не фотографировал это, но мне нравится делать это так, чтобы взять пару дамб и засунуть одну сторону резца под зажим пыльника CV (не разрезая пыльник). Затем сожмите и поверните ручку вперед и назад, и зажим сработает и защелкнется.
2. Снимите стопорное кольцо с внутренней стороны корпуса CV с помощью отвертки. Это позволит внешнему корпусу CV соскользнуть, обнажив внутреннее кольцо, шарикоподшипники и сепаратор.
3. На конце вала находится внешнее стопорное кольцо. Снимите его с помощью плоскогубцев для стопорных колец. Боковое примечание: На этом рисунке показана внешняя клетка CV в стандартном положении.
Вот как это выглядит, если перевернуть его в соответствии с инструкциями Modern Motorsports. Вы можете видеть, что переворачивание клетки не занимает много места, потому что ось выступает почти так же далеко, как и клетка.
4. После снятия стопорного кольца внутреннее кольцо с сепаратором и шариками должно соскользнуть вручную.Шарики захватываются обоймой, поэтому их можно аккуратно вытащить небольшой отверткой или киркой.
5. После того, как шары вынуты из клетки, поверните клетку на 30 градусов, и она сразу же потянется. На этом рисунке показано, как гонка выровнена с клеткой таким образом, что она не может разойтись без поворота на 30 градусов. Клетка слева не оторвется, правая перекручена, проблем нет.
6. Снимите внутреннее стопорное кольцо, которое фиксирует внутреннее кольцо CV, чтобы пыльники не порвались при попытке натянуть их на острый край стопорного кольца.Сняв стопорное кольцо, вы можете снять внешний пыльник с вала.
7. Снимите внутренние зажимы пыльника CV и также снимите его с вала.
8. Пора снимать внутреннюю CV. Я проделывал эту работу несколько раз, и у меня никогда не было особых проблем. Я крепко зажимаю вал CV в тисках, а затем ударяю по внутреннему корпусу CV ударным молотком. Я держу шлицевой конец CV и обычно 4 или 5 хороших ударов по корпусу, и стопорное кольцо выскочит из CV, и оно сразу же соскользнет.Другие сообщили, что они просто не могут снять ШРУС. Один из альтернативных методов — взять кусок квадратной трубки длиной 2 дюйма и 2 фута и вставить в него вал CV, а затем сначала бросить его в заземленную квадратную трубку. Я никогда не использовал этот метод, но люди говорят, что
9. После того, как внутренний ШРУС будет снят с вала, зажать КОРПУС (а не сам вал) в тисках. Чтобы вынуть шарикоподшипники, вам нужно повернуть обойму внутри корпуса. обычно довольно жесткие.Вы можете вставить вал CV, чтобы внутреннее кольцо немного скрутилось, и я обычно обнаруживаю, что после того, как я передвину его, пока вал CV не коснется корпуса, я могу переместить его до конца, нажав на нижнюю часть стороны и потянул пальцами вверх за высокую сторону, пока первый шарик не выйдет из корпуса. Как только он выйдет, используйте небольшую отвертку или кирку, чтобы вытащить шарик из клетки. Я обнаружил, что обычно легче удалить шары в виде звездочки, чем катать внутреннюю обойму, чтобы ударить следующий шар влево или вправо.На этом конкретном снимке я смог сдвинуть обойму достаточно, чтобы снять сразу два шарикоподшипника.
10. Как только все шарики вынуты наружу, вам нужно вытащить обойму и внутреннюю обойму. В клетке два больших окна. Выровняв более длинные окна по вертикали по вертикали, вы обнаружите, что рама выскользнет прямо из корпуса. Что интересно, внутренние шары немного отличаются от внешних. Внутренние шарики немного больше.
11.Внутренняя клетка также выходит через эти более длинные окна.
12. После того, как вы разобрали все детали, очистите все и осмотрите на предмет повреждений и износа. Главное, на что следует обратить внимание, — это ямки на дорожках и сколы на шарикоподшипниках. Подшипники CV от 25-летнего автомобиля, вероятно, не будут идеальными, и они не обязательно должны быть абсолютно безупречными. Если на них есть значительная точечная коррозия, замените соединение. Золотая подсказка свалки: ранние Pathfinder (90-93 и, возможно, другие годы) использовали те же шарниры с гораздо более коротким валом, и, поскольку они являются передними карданными валами в редко используемых полноприводных двигателях, они часто почти не используются.
13. Пора собирать заново! Надеюсь, теперь вы устанавливаете свои ШРУСы на набор нестандартных хромированных валов CV от M2 Differentials, чтобы вы могли использовать их в S30 без днища вала CV. Первая часть сборки — это внутренний CV. Вставьте внутреннее кольцо в клетку и снова совместите длинные прорези в клетке с корпусом так, чтобы клетка и внутреннее кольцо были установлены в корпусе без шарикоподшипников. Затем, прямо противоположно тому, как вы снимали шарикоподшипники, снова установите их в каждое из окон, пока все 6 не вернутся на свои места.
14. Смазка CV. Смазка CV похожа на смазку ступичных подшипников. Точно так же, как вы не заполняете весь шпиндель смазкой до пылезащитного колпачка, вам также не нужно заполнять весь пыльник смазкой. На внутреннем ШРУ нельзя смазывать ШРУС, пока он полностью не собран. Как только он собран, я набиваю смазку в подшипники и в отверстие, где вставляется вал, пытаясь заполнить смазкой все небольшие пространства. Когда вы вставляете вал, немного смазки выталкивается наружу, но это не проблема.В FSM указано 4,06 — 5,47 унции смазки.
15. Установите вал во внутреннее кольцо ШРУСа. Канавка стопорного кольца глубже и шире, чем канавка стопорного кольца на внешнем конце, поэтому ее должно быть легко отличить. Если вы сняли стопорное кольцо, чтобы очистить вал, или потому, что вам нужно перенести его на новый вал M2, сейчас самое время это сделать. Стопорное кольцо слишком велико, чтобы плотно прилегать к валу. Когда у вас установлено стопорное кольцо, оно будет хорошо свисать сбоку от вала.
16. Это самая большая «хитрость» при повторной сборке. Если вы не вставите стопорное кольцо и не попытаетесь забить вал, вы сломаете стопорное кольцо. Эти следующие два изображения показывают, как НЕ ДОЛЖНО выглядеть, когда вы начинаете вбивать вал CV во внутренний CV.
17. На этом рисунке показано, КАК ЭТО ДОЛЖНО ВЫГЛЯДИТЬ. Слегка надавите на вал во внутреннее кольцо и вставьте стопорное кольцо в канавку с помощью небольшой отвертки. Затем, не снижая давления, ударьте ударным молотком по концу вала CV.Чтобы сжать стопорное кольцо и заставить вал войти во внутреннее кольцо, не требуется большого усилия. Если вы обнаружите, что сильно ударяете по нему, а оно не идет, стопорное кольцо сдвинулось. Ослабьте, начните сначала, вставьте стопорное кольцо и забейте вал.
18. Нанесите очень тонкий слой смазки на вал, наденьте внутренний пыльник CV на вал и установите его на место. Вы могли раньше поставить загрузку CV на правильную сторону, но мне нравится делать это на данном этапе, чтобы она не мешала.Даже с более толстыми валами M2 надевать ботинки по валу не составит труда.
19. Наденьте второй пыльник и внешнее кольцо ШРУСа на вал.
20. Установите внутреннее стопорное кольцо на место, если вы используете стандартные валы, этот шаг не нужен, если вы используете валы M2.
21. Установите обойму на обойму, а шарикоподшипники — в обойму.
22. Установите на место внутреннее кольцо / сепаратор / подшипник в сборе на вал CV и установите стопорное кольцо. Теперь вы можете решить, стоит ли переворачивать гонку за дополнительной комнатой.Если вы используете стандартные валы на шасси S30, я не думаю, что этого достаточно, чтобы облегчить проблему заедания. Если вы используете валы M2, я не думаю, что вообще нужно переворачивать обойму, но, вероятно, это тоже ничего не повредит.
23. Смазка внешнего ШРУСа. Тот же принцип, что и внутренний здесь, вы хотите, чтобы смазка действительно попала на все поверхности подшипника, но нет необходимости заполнять смазкой всю 3-дюймовую чашку CV. Я бы добавил, может быть, полтора дюйма смазки в нижнюю часть корпуса внешнего кольца и положите на верстак, а затем погрузите подшипник в смазку.Это должно уплотнять смазку так же, как пакер подшипников проталкивает смазку через подшипник ступицы колеса. FSM снова указывает 4,06 — 5,47 унции смазки. Если вы попытаетесь надвинуть заполненный смазкой корпус на вал, вы, скорее всего, выломаете металлический колпачок с конца внешнего кольца. Ничего страшного, по нему можно снова постучать маленьким молотком.
24. Установите большое внешнее стопорное кольцо.
25. Установите на место внешний пыльник CV. Поскольку на валах M2 нет приспособлений для размещения башмаков, размер, указанный в FSM, равен 3.575 дюймов от одного конца пыльника до другого в состоянии покоя.
26. Установите зажимы пыльника CV.
27. При установке валов CV в дифференциал, они должны защелкнуться. Если вы не можете нажать рукой достаточно сильно чтобы они встали на место, осторожно постучите глухим молотком по краю внутреннего корпуса CV (осторожно, чтобы не порвать пыльник)
28. Прикрутите внутренний конец CV к вспомогательному фланцу. крутящий момент болта, указанный в FSM, составляет 51–58 фут / фунт.
Вот и все.Это не сложная работа, но грязный беспорядок. Перед тем, как отправиться в путь, полезно иметь перчатки, рулон бумажных полотенец и банку с очистителем для тормозов.
Техническая помощь для ШРУСа ATV UTV или замены оси
Общие вопросы :
Под подвесным двигателем понимается место, ближайшее к шине.
Внутренний означает место, ближайшее к дифференциалу.
Левая сторона — это левая сторона, если вы сидите на машине — сторона водителя.
Правая сторона — это правая сторона, если вы сидите на машине — сторона пассажира.
Общие ошибки :
Не полагайтесь на дату производства при определении года выпуска вашей модели. Большинство моделей, построенных в конце года, на самом деле являются моделями следующего года. Позвоните по нашему бесплатному номеру, и мы поможем вам определить, какой у вас год.
Признаки неисправности вала переднего или заднего моста:
Щелчки или треск во время крутых поворотов указывают на возможное повреждение шруса подвесного двигателя.
Дрожание или лязг при ускорении или замедлении указывает на возможное повреждение внутреннего шруса.
Какие инструменты мне следует использовать при снятии или замене ШРУСа?
При замене ШРУСа необходимо иметь под рукой следующие инструменты:
Руководство по обслуживанию OEM
Тиски настольные
Ударный или латунный молоток
Плоскогубцы
Боковые дамбы
Маленькая плоская отвертка
Инструмент для натяжения ленточного зажима
Moly Смазка для шрусов
Клещи для стопорных колец
Пробойник большой для выбивания ШРУСа / обоймы
Какие инструменты мне следует использовать при снятии или замене оси?
При замене оси вам необходимо иметь под рукой следующие инструменты:
Руководство по обслуживанию OEM
Гайковерт ударный (при наличии)
Метрические ключи ПРИМЕЧАНИЕ : Старые машины могут соответствовать SAE
Плоскогубцы
Молоток резиновый
Противозадирный продукт
Домкрат большой
Джек стоит
Вилка рассола (для раскрытия шарового шарнира)
Какую смазку мне следует использовать? Почему?
Как правило, вам нужна смазка для вашего ШРУСа, которая может выдерживать высокое давление и высокие температуры, а также выдерживать высокую несущую способность ШРУСа и часто производится в соответствии с NLGI Grade 1.Обычно это смазка с дисульфидом молибдена или «молибденом». Эта смазка обычно бывает черной и вязкой.
Информация о продукте:
Все наши подвесные ШРУСы не предназначены для использования с подъемными комплектами. Благодаря нашим обширным исследованиям и беседам с конечными пользователями мы обнаружили, что наши ШРУСы хорошо работают с подъемом до 2 дюймов. Все, что сверх этого, может вызвать чрезмерный угол наклона и чрезмерное растяжение оси; это, в свою очередь, может привести к выходу из строя ШРУСа.Любая неисправность ШРУСа, вызванная подъемным комплектом, не покрывается нашей гарантией. См. Раздел ГАРАНТИЙНАЯ ПОЛИТИКА для получения дополнительной информации о нашей гарантийной политике.
Простые действия по снятию и обслуживанию ШРУСов квадроцикла
Следующая процедура рекомендуется для снятия и осмотра типичных осей типа ШРУС, которые есть на большинстве квадроциклов. Эти шаги предназначены только для общих информационных целей и не применимы ко всем квадроциклам. Всегда соблюдайте правила техники безопасности при работе с тяжелой техникой.
Ослабьте зажимные гайки и гайку шпинделя колеса. Поднимите и заблокируйте автомобиль. Снимите колесные гайки и колесо. Затем снимите гайку полого шпинделя.
Снимите гайку, крепящую нижний шаровой шарнир к ступице в сборе.
В некоторых случаях используется поперечный болт, который удерживает шпильку шарового шарнира на ступице в сборе. Это должно быть удалено
Ослабьте шпильку шарового шарнира со ступицы в сборе с помощью вилки, соблюдая осторожность, чтобы не повредить гибкое уплотнение, защищающее шаровое соединение.
Используя рычаг монтировки, полностью отделите нижнюю шпильку шарового шарнира от узла ступицы. Сдвиньте узел ступицы в сторону нижнего рычага подвески.
Освободите шрус из узла ступицы, постучав по шпинделю. Будьте осторожны, чтобы не повредить резьбу шпинделя.
Используя рычаг монтировки, отделите полуось от трансмиссии. На некоторых моделях ось оси удерживается на выходном валу шплинтом и должна быть снята.
Поддерживайте оба конца полуоси при снятии его с автомобиля.
Большинство типичных полуосей имеют два шруса, внешний шрус и внутренний шрус. Каждый шарнир смазан специальной высокотемпературной консистентной смазкой и защищен уплотнительным кольцом.
Снятие и осмотр подвесного шарнира
Следующая процедура рекомендуется для снятия и осмотра типичных осей типа ШРУС, которые есть на большинстве квадроциклов.Эти шаги предназначены только для общих информационных целей и не применимы ко всем квадроциклам. Всегда соблюдайте правила техники безопасности при работе с тяжелой техникой.
Зажмите полуось в тисках с мягкими губками. Обрежьте зажимы ботинка на каждом конце ботинка боковыми ножами. Обрежьте ботинок по длине и выбросьте.
Сотрите смазку с шруса между пальцем и большим пальцем. Если консистентная смазка кажется зернистой, можно предположить, что она повреждена.
Сотрите всю смазку с поверхности шарнира и определите, как шарнир удерживается на полуоси.(Между прочим, вы должны удалить смазку в любом месте, где вы найдете ее во время осмотра, чтобы обеспечить более тщательный анализ шруса.)
Шрусы подвесного двигателя крепятся к полуоси двумя различными способами. Некоторые модели Polaris и Bombadier можно снять, расширив переднее стопорное кольцо и сдвинув картер шруса со штанги.
Большинство других шрусов подвесных двигателей крепятся к полуоси с помощью внутреннего стопорного кольца. Эти шрусы можно удалить, ударив по поверхности шруса молотком.
Поместите соединение лицевой стороной вверх в тиски. Нажмите вниз на одну сторону внутреннего кольца, чтобы наклонить сепаратор подшипника достаточно высоко, чтобы снять шарик с противоположной стороны. Если шрус затянут, используйте молоток и латунную выколотку, чтобы постучать по внутреннему кольцу. Повторяйте этот шаг, пока все шесть шариков не будут удалены.
Наклоните узел клетки вертикально и поместите два противоположных окна в области между канавками для шариков. В большинстве клеток специально для этого есть удлиненные окна. Снимите клетку и внутреннее кольцо в сборе, потянув их вверх из корпуса.
После обезжиривания картера шруса подвесного двигателя необходимо проверить контактный износ в области, где шар перемещается вперед и назад в канавках. Износ корпуса является нормальным явлением и увеличивается по мере увеличения пробега на шрусе. Восстановление не должно выполняться на стыке, когда картина износа становится чрезмерной.
Соберите новую клетку и дорожку, повернув внутреннюю дорожку на 90 градусов к клетке и совместив одну из сферических площадок дорожки дорожки с удлиненным окном. Поднимите и установите внутреннее кольцо, повернув внутрь.
Установите на место узел клетки, продвигая его вниз между канавками для шариков в корпусе, выполняя процедуру разборки в обратном порядке.
Наклоните узел сепаратора подшипника достаточно высоко, чтобы установить новый шарик. С помощью молотка и латунной выколотки постучите по шарику в канавку картера шруса, открыв окно на противоположной стороне для другого шарика. Повторяйте этот процесс, пока не будут установлены все шесть шариков.
При смазке стыка лучше всего снять один из углов пакета и вставить его в отверстие внутреннего кольца.Когда консистентная смазка вдавливается в нижнюю часть шарнира, смазка будет выдавливаться вокруг подшипников, обеспечивая использование надлежащего количества смазки в шрусном шарнире.
Снятие и осмотр внутреннего шарнира
Следующая процедура рекомендуется для снятия и осмотра типичных осей типа ШРУС, которые есть на большинстве квадроциклов. Эти шаги предназначены только для общих информационных целей и не применимы ко всем квадроциклам. Всегда соблюдайте правила техники безопасности при работе с тяжелой техникой.
Зажмите полуось в тисках, обязательно защитите ось от повреждений. Обрежьте зажимы ботинка на каждом конце ботинка боковыми ножами. Обрежьте ботинок по длине и выбросьте. Сотрите всю смазку с поверхности шарнира и определите, как шарнир удерживается на валу.
Внутренние шрусы удерживаются на полуоси двумя различными способами. Большинство внутренних корпусов удерживаются проволочным кольцом по дну соединения. Чтобы получить доступ к клетке, дорожке и шарам, необходимо снять стопорное кольцо.
Если ваш внутренний шрус не удерживается на оси фиксирующим кольцом из проволоки, то его можно будет удерживать, вставив металл из корпуса в гусеницу. Этот металл необходимо подпилить, чтобы обеспечить доступ к клетке, гонке и шарам.
Внутренние кольца удерживаются на перекладине двумя разными способами. Некоторые модели Polaris & Bombadier можно освободить, расширив переднее стопорное кольцо и сняв гонку со штанги.
Большинство других внутренних колец удерживаются на шине стопорным кольцом, которое можно увидеть только после снятия корпуса.
Сотрите смазку с конца шины, чтобы увидеть стопорное кольцо, удерживающее дорожку на шине. Это стопорное кольцо необходимо удалить.
После снятия стопорного кольца вы сможете поднять узел клетки и дорожки качения. В некоторых случаях это может быть прессовая посадка, и вам потребуется отколоть узел небольшим молотком.
После обезжиривания корпуса внутреннего шруса необходимо проверить контактный износ в области, где шарик перемещается вперед и назад в канавках.Износ корпуса нормальный и увеличивается с пробегом. Восстановление не должно выполняться на стыке, когда картина износа становится чрезмерной.
Соберите новую клетку и обойму, опустив внутреннюю обойму в клетку. Совместите сферические площадки гонки с окнами клетки. Вам следует обратиться к оригинальной детали, чтобы убедиться, что вы ориентируете клетку и гонку в правильном направлении.
Затем вам нужно будет повернуть обойму так, чтобы шарикоподшипники можно было установить в обойму и обойму.Ноги качения должны быть по обе стороны от окон, чтобы обеспечить надлежащую сборку.
Установите новый пыльник на шину, а затем надвиньте клетку, дорожку и шар в сборе на шлиц шины. Не забудьте заменить стопорные кольца внутреннего кольца и корпуса при повторной сборке. Если ваше приложение требует, чтобы вы удалили металлический стержень из корпуса, вам нужно будет использовать перфоратор и молоток и повторно закрепить корпус после установки компонентов.
При смазке внутреннего блока лучше всего поместить половину мешка в нижнюю часть шарнира, смазка будет выдавлена вокруг подшипников, когда шарнир погружен, гарантируя, что надлежащее количество смазки было использовано для защиты подшипников в cv. соединение.Оставшуюся смазку нужно протолкнуть в пыльник. В завершение закрепите ботинок прилагаемыми ремнями.
Обвязка ботинка зажимами в стиле it-style:
Мы продаем 2 типа ленточных инструментов в категории ИНСТРУМЕНТ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ. Если вы решите не покупать бандажный инструмент, вы можете закрепить ботинок с помощью плоскогубцев.
Вам нужно будет обернуть ремешок вокруг ботинка и продеть конец через петлю на другом конце ремешка.Язычки должны торчать вверх, в сторону от ботинка.
После того, как она будет заправлена, вам нужно будет захватить плоскогубцами самый конец ленты.
Теперь вы начнете наматывать ленту на кончик плоскогубцев (как будто открываете банку с сардинами). Это позволит вам получить кредитное плечо.
Когда у вас будет достаточно рычагов, хорошо и туго потяните ленту назад. Затем вы нажмете язычки на ремешке, чтобы надежно удерживать его на месте.
Чтобы завершить установку, отрежьте лишнюю ленту.
Этот процесс будет использоваться на обоих концах загрузки. Если вам нужны дополнительные пояснения по диапазонам, позвоните нам по телефону 518-884-9431.
Процедуры замены осевого шарнира CV — как проверить ведущие мосты передних колес и шарниры постоянной скорости
FWD Parts
C.V. Сапоги
Вал задней оси
Технические продукты
Бизнес Возможности
Справочник экспертов
Ответить
Домашняя страница RCV
Следующие процедуры рекомендуются для снятия и проверки большей части переднего привода C.В. суставы. Эти примеры шагов предназначены только для общей информации и не применимы ко всем автомобилям. Убедитесь, что вы соблюдаете правила техники безопасности с момента подъема автомобиля на подъемник и до завершения работы.
1. Ослабьте зажимные гайки и гайку шпинделя колеса. Поднимите и заблокируйте автомобиль. Снимите колесные гайки и колесо. Затем снимите гайку шпинделя колеса.
2. Снимите гайку, крепящую нижнюю шаровую опору к ступице в сборе.ПРИМЕЧАНИЕ: На автомобилях, оборудованных стойкой McPhearson, нет необходимости снимать тормозной суппорт или отсоединять рулевую тягу или узел стойки.
3. В некоторых случаях используется поперечный болт, который удерживает шпильку шарового шарнира на ступице в сборе. Это следует удалить.
4. Ослабьте шпильку шарового шарнира со ступицы в сборе с помощью вилки, соблюдая осторожность, чтобы не повредить гибкое уплотнение, которое защищает шаровую опору.
5.Используя рычаг монтировки, полностью отделите нижнюю шпильку шарового шарнира от узла ступицы. Сдвиньте узел ступицы в сторону нижнего рычага подвески.
6. Освободите C.V. Соедините со ступицей в сборе, постучав по шпинделю. Будьте осторожны, чтобы не повредить резьбу шпинделя.
7. Используя рычаг монтировки, отделите приводной вал от трансмиссии. На некоторых моделях приводной вал прикреплен к трансмиссии болтами, и эти болты необходимо удалить.
8. Поддерживайте оба конца приводного вала при его снятии с автомобиля.
9. Все валы привода передних колес имеют (2) ШН. Суставы, подвесные и внутренние. Каждое соединение смазано специальной высокотемпературной смазкой и защищено C.V. уплотнитель багажника.
10. Зажмите приводной вал в тисках с мягкими губками. Отрежьте зажимы ботинка на каждом конце ботинка боковыми ножами. Обрежьте ботинок по длине и выбросьте.
11. Сотрите смазку с C.V. Соединение между вашим пальцем и большим пальцем. Если консистентная смазка кажется зернистой, можно предположить, что произошло повреждение.
12. Сотрите всю смазку с поверхности шарнира и определите, как шарнир удерживается на валу. (Между прочим, вы должны удалять смазку всякий раз, когда вы обнаруживаете ее во время осмотра, чтобы позволить более тщательный анализ устройства).
13.РЕЗЮМЕ. Шарниры удерживаются на приводном валу двумя разными способами. Шарниры GM, Ford ранних версий и Volkswagen могут быть выпущены путем расширения переднего стопорного кольца и сдвига C.V. корпус с вала.
14. Chrysler, AMC и большинство импортных шарниров удерживаются на валу с помощью внутреннего стопорного кольца. Эти кожухи можно снять, ударив по поверхности стыка молотком.
15. Поместите соединение лицевой стороной вверх в тиски.Нажмите вниз на одну сторону внутреннего кольца, чтобы наклонить сепаратор подшипника достаточно высоко, чтобы снять шарик с противоположной стороны. Если соединение плотное, используйте молоток и латунную выколотку, чтобы постучать по внутреннему кольцу. Повторяйте этот шаг, пока все шесть шариков не будут удалены.
16. Наклоните узел клетки вертикально и поместите два противоположных окна в области между канавками для шариков. В большинстве клеток специально для этого есть удлиненные окна. Снимите клетку и внутреннее кольцо в сборе, потянув их вверх из корпуса.
17. Поверните внутреннее кольцо шара на 90 градусов к клетке и совместите одну из сферических площадок дорожки качения с удлиненным окном клетки. Поднимите и снимите внутреннее кольцо, повернув наружу. Теперь тщательно очистите все компоненты.
18. Проверьте клетку на наличие трещин или вмятин. Эта выемка, как показано выше, допускает избыточное движение мяча, которое является источником щелчка во время поворотов.
19.Все внешние кожухи и внутренние кольца показывают контактный износ в области, где шар движется вперед и назад в канавке. Этот износ является нормальным и увеличивается по мере увеличения пробега на шарнире. Однако эти детали не следует выбрасывать до тех пор, пока картина износа не станет чрезмерной.
Как заменить автомобильную ось CV
Замена оси CV займет около часа
В автомобилях с полным приводом на передние колеса и с независимой задней подвеской используется ось CV.
мощность от двигателя до колес.Эти
Оси CV
иметь шесть шариков внутри ШРУСа, который действует как универсал, позволяющий экстремальное движение
обеспечивая плавную вращательную энергию.
Что идет не так?
Есть два способа
резюме
ось выйдет из строя. Во-первых, пыльник разорвется, что позволит смазке
вытекать, вызывая высыхание соединения и потерю смазки, что приведет к
соединение, чтобы заблокироваться и завибрировать. Второй способ отказа оси CV — это поломка, из-за которой автомобиль перестает двигаться.
СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ
Сколько это стоит?
Вы можете получить ось CV на Amazon или в местном магазине запчастей по цене от
50 долларов США и 80 долларов США. При сдаче автомобиля в ремонт с заменой оси ШРУС
вы можете рассчитывать заплатить от 225 до 320 долларов США в зависимости от
производитель.
Внизу этого руководства есть видео, показывающее, как выполняется эта работа.
Приступим
Вам потребуется Поднимите автомобиль с помощью напольного домкрата и поставьте его на опоры.Ты сможешь
тогда нужно снимите колеса, а затем переустановите их, когда работа будет завершена.
1. Снимите шплинт гайки оси
На большинстве автомобилей есть шплинт, который фиксирует гайку внешней оси от
отрывается от ШРУСа. Используйте пару боковых фрез (насадок), чтобы удалить шплинт.
штифт из цапфы оси. Также может быть звездочка, которую можно снять.
после шплинта.
СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ
2.Отверните гайку оси
.
Существует три метода ослабления и снятия гайки оси.
Первый способ — это то, что показано с помощью ударного гаечного ключа, который оказывается
простейший. Следующий метод — попросить кого-нибудь удерживать тормоза при использовании
прерыватель, чтобы ось не проворачивалась. Последний метод — включить колесо.
и касаясь земли перед тем, как поднять автомобиль с помощью домкрата, а затем
ослабить гайку. Вам нужно будет изменить этот метод, чтобы затянуть гайку после того, как
работа завершена.
Вот как это выглядит со снятой гайкой оси. Теперь шарнир оси будет
быть ослабленным в шлицах ступицы подшипника.
СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ
3. Отсоединить шаровой шарнир
Необходимо будет отсоединить нижний рычаг управления, чтобы позволить стойке быть
вытащил достаточно, чтобы вынуть ШРУС из ступицы подшипника. Сделать это
вы должны отсоединить нижний шаровой шарнир, оставив место для снятия оси.Шар
шарнирная гайка может иметь или не иметь шплинта, который необходимо удалить, чтобы отсоединить
шаровой шарнир. Гайка шарового шарнира без шплинта является самоблокирующейся.
который будет удерживаться на месте, поэтому шплинт не понадобится. Если шплинт
присутствующие, затем используйте пару насадок, чтобы извлечь штифт из шарового шарнира.
5. Снимите внешний ШРУС
Теперь, когда нижний рычаг ослаблен, вытяните шпиндель из автомобиля наружу.
одновременно с этим используйте молоток и осторожно постучите по концу носика ШРУСа.Этот
вытолкнет ось из шлица ступицы колеса. Этот шаг должен быть справедливым
легко, если ось кажется застрявшей, используйте WD40 на шлице и дайте ей немного посидеть
минут перед продолжением. Это ослабит любую ржавчину, которая присутствует в
область позвоночника. Не беспокойтесь о повреждении резьбы морды, потому что ось будет
все равно заменить. Если вы будете переустанавливать ось, установите гайку на
ось имеет три оборота для защиты резьбы.
СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ
Так вы будете удерживать шпиндель при снятии оси CV.
Некоторые автомобили будут иметь опору промежуточного подшипника, которую необходимо будет
откручивается, чтобы снять ось. Используйте торцевой ключ на 12 или 14 мм или гаечный ключ, чтобы удалить их.
болты. Если в автомобиле нет этого подшипника, используйте большую монтировку и заклините ее.
между картером коробки передач и осью и подденьте наружу. Это выскочит
ось из трансмиссии и позволит вам снять ось. Возьмитесь за ось
крепко удерживая шпиндель наружу, и вытяните ось из
коробка передач.
6. Совместите старую ось CV с новым агрегатом
Совместите новую заменяемую ось со старым блоком, который вы только что сняли, они должны совпадать. Положите
старый мост в коробке, так что вы можете вернуть стержень в кредит, если таковой имеется. Кончик:
Убедитесь, что старая ось имеет статорное кольцо ABS на внешнем ШРУСе, что новая ось имеет такое же кольцо.
ну или Индикатор системы ABS загорится, когда работа будет завершена.
СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ
7.Установите новую ось CV
Крепко возьмитесь за новую ось и вставьте ее обратно в трансмиссию, соблюдая осторожность.
чтобы не повредить сальник трансмиссии. Ось нужно будет вставить в
трансмиссия с поступательным движением тяги. Это может занять небольшое количество
толкается, чтобы полностью включить трансмиссию, но держитесь там, пока
ось полностью установлена. Если ось установлена не полностью, она выскочит.
во время движения, заставляя автомобиль останавливаться.
При наличии переустановите болты крепления промежуточного подшипника и затяните.
их в соответствии со спецификацией производителя, которая обычно составляет от 22 до 24 футов фунтов
крутящий момент.
Теперь вставьте ШРУС оси во ступицу внешнего подшипника. Возможно, вам придется вращать
ступицу, чтобы выровнять стержни оси и вставить шарнир в ступицу.
СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ
8. Подсоедините нижний шаровой шарнир
Удерживая нижний поперечный рычаг вниз, поверните штифт нижнего шарового шарнира
в шпиндель, а затем надавите на рычаг вверх, чтобы установить гайку шарового шарнира.Используйте большой гаечный ключ, чтобы
полностью затяните гайку. Достать динамометрический ключ на гайку может быть сложно.
так что вам нужно будет оценить его герметичность примерно до 55 футов крутящего момента и
затем при необходимости установите новый шплинт.
9. Установите на место гайку оси CV
Установите гайку оси ШРУСа вручную, чтобы избежать перекрестной резьбы, а затем
затянуть в соответствии со спецификацией производителя, обычно от 120 до 140 футов
фунты для крутящего момента.
СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ
Установите новый шплинт и загните один конец, если он над резьбой оси, чтобы
удерживайте его на месте, отрезая все лишнее, и все готово. Переустановите и
закрутите колесо при безопасном опускании автомобиля с домкратов. Когда первый
управляя автомобилем, прислушивайтесь к любым странным звукам, что означает, что работа должна быть
перепроверил.
Посмотрите видео!
Вот работа, которую выполняет один из наших механиков на переднеприводной машине
Вот работа над грузовиком 4х4
Есть вопросы?
Если у вас есть
По вопросам, связанным с осью CV, посетите наш форум.Если тебе надо
машина
совет по ремонту, пожалуйста, спросите, наше сообщество механиков с радостью вам поможет и
это всегда на 100% бесплатно.
СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ
Надеемся, вам понравилось это руководство и видео. Мы создаем полный набор
руководства по ремонту автомобилей. Пожалуйста
подписывайтесь на наш 2CarPros
Канал YouTube и почаще проверяйте наличие новых видео, которые почти загружены
ежедневно.
Статья опубликована 29.11.2020
Ремонт переднего ведущего моста
— замена пыльника и оси ШРУСа
Щелкающий звук , который издает ваш переднеприводный автомобиль при разгоне на низких скоростях с правой стороны, в течение нескольких недель становится немного громче.Однажды днем, когда вы выезжаете с парковки, раздается громкий хлопок и серия хрустов. Затем вся тяга вперед прекращается, перемежаясь вибрацией и случайным звоном истерзанного металла. Ваш ШРУС вышел из строя.
ОНИ НЕ ДЕЛАЮТ ИХ ТАКИМИ БОЛЬШЕ
Колеса вашего переднеприводного автомобиля соединены с трансмиссией через оси, которые имеют универсальные шарниры постоянной скорости на каждом конце. На левой и правой оси есть внутреннее и внешнее соединение.При прочих равных, сначала выходят из строя внешние шарниры, потому что они работают с наибольшим углом — когда колесо поворачивается, шарнир должен перенаправлять крутящий момент от двигателя на угол. Чем больше угол, тем больше напряжение. И обычно правая сторона идет первой, потому что здесь, в левостороннем US of A, мы поворачиваем круче на правых углах, чем на левых. Иногда резиновые сапоги, закрывающие суставы, выходят из строя из-за возраста или рвутся дорожным мусором, в результате чего жир выходит наружу, а грязь и вода попадают внутрь.Еще 10 лет назад ремонт означал демонтаж соответствующей оси и удаление вышедшего из строя CV. Затем вы замените его и пыльник, смажьте новый и старый шарнир свежей смазкой, переустановите и поехали.
В настоящее время сложно найти ШРУС для продажи в магазине запчастей. В отрасли стала стандартной процедурой замена полностью новой или модернизированной оси с установленными башмаками и предварительной смазкой. Никакого беспорядка, никакой суеты — и это хорошо, потому что смазка с добавлением молисульфида, предназначенная для ШРУСов, является самой черной, отвратительной, самой тиксотропной (вы знаете, липкой) липкой жидкостью, которую вы можете себе представить, и она будет окрашивать ваши кутикулы, ваши инструменты и ваши рабочая одежда хуже чернил принтера.Вы никогда не достанете вещи из стиральной машины.
Вы можете сэкономить, купив модернизированный мост, который будет практически не хуже нового. Процесс восстановления включает переточку всех канавок на внутренней и внешней половинах шарнира до стандартного увеличенного размера и замену сепаратора и шарикоподшипников на новые негабаритные.
Неисправный пыльник требует немедленной разборки и очистки, свежей смазки и нового пыльника.
Этот шарнир показывает незначительный износ. Шарики и канавки будут изнашиваться до того, как соединение полностью выйдет из строя.
СКАЧАТЬ
Заменить передний ведущий мост несложно, хотя и требовательно физически. Перед началом работы приобретите новую ось, а также новую гайку шпинделя и шплинт или два. Счетчик в магазине автозапчастей сможет сказать вам, что вам нужно, и нужно ли заменять гайку шпинделя каждый раз, когда она снимается.В коробке с осью может быть новая гайка шпинделя.
Начните с ослабления всех гаек на колесе, над которым вы будете работать, когда автомобиль будет стоять на земле. Поднимите автомобиль и установите всю переднюю часть на подходящие стойки безопасности как можно выше. Вам нужно, чтобы оба колеса были оторваны от земли, чтобы подвеска достаточно провисала.
Для снятия гайки шпинделя вам понадобится большая головка. Большой серповидный ключ или трубный ключ не подходят для замены. Возьмите, арендуйте или купите подходящую розетку и гибкую ручку с диаметром не менее 18 дюймов.ручку, потому что эту гайку можно затянуть с усилием до 300 фунт-футов. Вы можете использовать воздушный ключ, чтобы ослабить его, если у вас есть сжатый воздух.
На этом этапе процедуры могут незначительно отличаться в зависимости от подвески вашего автомобиля. За подробностями обратитесь к руководству вашего магазина, но по большей части вам необходимо сделать следующее.
Снимите шплинт с конца рулевой тяги и вытолкните конец рулевой тяги из рулевого рычага. Если он замерз, не бейте молотком конец стержня с резьбой; вы, вероятно, просто нарежете нити.Оставьте зубчатую гайку на несколько оборотов и используйте большую отвертку или монтировку, чтобы поднять рулевой рычаг. Затем нанесите хороший удар по концу удилища молотком, и он должен выскочить. Альтернативой является использование двух перфорационных молотков и одновременное нанесение ударов по рулевому рычагу с обеих сторон. Есть также съемники с резьбой для действительно сложных случаев. Если вы не против сломать резиновый чехол на конце штанги, вы можете использовать лом или съемник с вилкой для рассола.
Отсоедините шаровую опору от стойки подвески.Вероятно, вы можете сделать это, ослабив, а затем удалив стяжной болт в нижней части амортизатора. Опустите нижний рычаг управления, пока шаровая опора не отделится от стойки рулевого управления.
Вот тут-то и сложно. На некоторых автомобилях вы можете потянуть подвеску в вертикальном положении и достаточно наружу, чтобы вал шпинделя выскользнул из подшипника. На многих автомобилях рычаг подвески недостаточно сильно провисает. Вам нужно будет отсоединить стабилизатор поперечной устойчивости и, возможно, еще одну деталь подвески.Попробуйте отсоединить стабилизатор поперечной устойчивости и использовать большую монтировку и помощника, чтобы очистить шаровой шарнир.
Для начала снимите стяжной зажимной болт шаровой опоры и конец рулевой тяги с стойки подвески.
Отсоедините внутренний шарнир от коробки передач. Подробные сведения о вашем автомобиле см. В руководстве.
ВЫКЛЮЧЕНИЕ ОСИ
Способы крепления оси на стороне трансмиссии различаются.В нашем примере автомобиля используется пружинное кольцо, которое защелкивается в канавке. Мы просто использовали большую монтировку, чтобы вытащить ее. На других автомобилях есть стопорное кольцо, которое необходимо снять плоскогубцами, чтобы ось могла освободить трансмиссию. Проверьте заранее, потому что использовать монтировку до тех пор, пока одна из них не откроется, вероятно, будет плохой идеей.
Предупреждение: Некоторые автомобили будут проливать трансмиссионную жидкость, как только внутренняя цапфа оси выйдет из уплотнения. Будьте готовы со сливным поддоном.
В некоторых европейских автомобилях используется кольцо болтов для крепления внутреннего ШРУС к внутренней поворотной оси, при этом поворотная ось остается в картере трансмиссии.Для этих болтов, вероятно, используется шестигранный ключ на 12 граней. Они печально известны тем, что раздеваются. Обязательно очистите всю дорожную грязь с головок болтов с внутренним шестигранником и вставьте шестигранный ключ в головку болта легким ударом молотка, чтобы предотвратить это.
НАСАДКА ОСИ
Критически осмотрите пару осей, новую и старую, чтобы убедиться, что они идентичны. Например, автомобили с АБС и без АБС могут использовать оси, которые выглядят почти одинаково, но имеют разное количество шлицев.
Очистите внутренние концевые шлицы новой оси, чтобы предотвратить попадание грязи в трансмиссию. Сдвиньте новую ось на место, пока она не встанет на место, убедившись, что стопорные или пружинные кольца вошли в свои канавки. Теперь нужно просто собрать шаровой шарнир — для этого, вероятно, потребуется помощник, который будет опираться на монтировку, пока вы вставляете шпильку шарнира обратно в отверстие в нижней части стойки.
Установите на место конец рулевой тяги с помощью свежего шплинта, застегните стабилизатор поперечной устойчивости и любые другие детали, которые вы сняли или ослабили, и вы готовы затянуть гайку шпинделя, повторно прикрепить колесо и снять автомобиль с предохранительных стоек. .
Используйте большую монтировку, чтобы опустить шаровой шарнир достаточно далеко, чтобы подвеска могла выйти из вала шпинделя.
Используйте плоскогубцы, чтобы установить конец рулевой тяги со свежим шплинтом. Не используйте старую булавку повторно.
Он не тяжелый, он мой …
Эту гайку шпинделя необходимо правильно затянуть, но немногие механики, занимающиеся теневыми деревьями, имеют динамометрический ключ, способный выдерживать от 200 до 300 фунтов.-фт. обязательный. Заставьте Архимеда работать. Скажем, гайка должна быть затянута с усилием 225 фунт-фут. (См. Руководство по эксплуатации.) Если длина гибкой ручки составляет 18 дюймов, просто поместите 150 фунтов груза на конец ручки: 150 фунтов x 1,5 фута = 225 фунтов-футов. Возможно, вам понадобится найти того, кто весит нужное количество, или отмерить немного другое место, чтобы встать на гаечный ключ. Делать математику. И не подпрыгивайте вверх и вниз — просто позвольте вашему весу делать работу.
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.
Перезагрузка оси CV Tacoma — ADVENTURETACO
Если у вас есть Toyota Tacoma — и особенно если вы ездите на нем по бездорожью или с любым лифтом — у вас, вероятно, в какой-то момент будет трещина или трещина в багажнике оси CV, которая повсюду разбрызгивает смазку и создает королевский беспорядок.
Мне повезло, что это случилось в первый день двухнедельной поездки в Анза-Боррего.Победа!
Как только это произойдет, у вас будет три варианта:
Ничего не делать. Это путь, по которому идут многие люди, иногда потому, что они даже не замечают проблемы. Для меня, конечно, это был не вариант.
Купите совершенно новую ось CV и замените ту, у которой порванный пыльник. Это может быть разумным вариантом, если вы хотите установить послепродажную ось — их можно получить с пожизненной гарантией в таких местах, как Напа. Но я этого не делал — я хочу использовать OEM (43430-04020) с такой деталью, а это означало, что новая ось будет стоить мне порядка 400-500 долларов.Ой.
Купите детали, чтобы перезагрузить существующую ось CV. Этот комплект для перезагрузки стоит около 50 долларов и является более экономичным вариантом, если у вас есть инструменты для этой работы.
Из моих описаний, вероятно, очевидно, что я решил выбрать вариант 3. Поскольку я никогда раньше не перезагружал резюме, я подумал, что это может быть хорошим опытом обучения — и если будет хуже, я всегда могу вернуться к другому варианту в чтобы застегнуть грузовик для следующей поездки.
Первым шагом, как обычно, была сборка всех необходимых деталей и инструментов для работы. Я почти преуспел в этом, но, как кажется, чаще всего была одна проблема , с которой я столкнулся по мере продвижения по проекту.
Детали
Детали были простыми — Toyota делает комплект для перезагрузки (04438-04021) для этих осей CV, и в этом комплекте есть почти все, что вам нужно: внутренний и внешний пыльники, несколько зажимов багажника, несколько новых стопорных колец и соответствующие смазка.
Единственное, что я обнаружил в этом комплекте, это то, что большой внутренний зажим багажника отличается от остальных трех зажимов, включенных в комплект. Это вариант без ушей, что означало, что для этого требовался другой инструмент, а было намного сложнее установить, чем остальные три зажима. В конце концов, мне было намного проще — и безопаснее — заказать комплект зажима для обжима ботинок Moog 3401 CV (или этот комплект, если Moog нет в наличии), который был установлен таким же образом, как и другие, и позволил мне получить работа выполняется просто и легко (и есть много запасных хомутов на будущее)!
Обновление / примечание: после выполнения работы мне сказали, что плоскогубцы OTC 4724 Stinger Ear-Type CV Boot Clamp действительно хорошо подходят для этого разнообразного зажима без ушей, поэтому, если вы не хотите покупать дополнительные зажимы, вы можете можно просто приобрести внебиржевой инструмент и использовать прилагаемые зажимы.
Содержимое комплекта для обжима ботинок Moog 3401 CV (или этого комплекта, если Moog нет в наличии).
Инструменты
Помимо деталей, мне пришлось купить пару новых инструментов для этого проекта. Честно говоря, это, вероятно, инструменты, которые я уже должен был иметь в своем наборе, но это был хороший повод добавить их:
А потом были инструменты, которые у меня уже были:
Головка 35мм — для гайки оси.
Кусачки — для резки старых башмаков и зажимов.
Гайковерт ударный (или большой отбойный молоток) — для гайки оси.
Головка 14 мм — для отделения нижнего шарового шарнира (LBJ) от шпинделя.
Динамометрический ключ — для повторной затяжки болтов LBJ, а также гайки оси.
Средство для очистки тормозов, чтобы очистить ШРУСы и подготовить их к новой смазке.
Куча магазинных полотенец, чтобы вытереть всю смазку с оси.
Перезагрузка оси CV Tacoma
Детали и инструменты приобретены, пора было начинать.Процесс достаточно прост, как только вы это сделаете один раз — или, может быть, даже раньше, чем вы это сделаете один раз, в зависимости от вашего уровня комфорта — я планировал сделать обе оси и выделил день, чтобы сделать это, просто в если что-нибудь пошло на юг.
Я начал — как и один — сняв защитную пластину. Я рекомендую признаться себе, что он тяжелый, и использовать для этого напольный домкрат. Только не делайте фото — тогда вы сможете сказать всем, что одной рукой снимали мускулы, а другой ослабляли болты.
Затем поднимите переднюю часть грузовика на домкратах и снимите колесо, а затем крышку гайки оси. Это моя наименее любимая часть процесса — всегда сложнее оторвать это прикрытие, чем я ожидаю, и мне всегда кажется, что я портю его в процессе. Я обнаружил, что для его удаления лучше всего подходят узкая отвертка и традиционный молоток (а не прямой удар или молоток).
Имея доступ к гайке оси, снимите шплинт и стопорную шайбу, чтобы вы могли вытащить свой гаечный ключ uuga-ugga — я рекомендую ударный гаечный ключ Milwaukee Fuel со средним крутящим моментом, но вы также можете использовать длинный отбойный стержень — для застегивания молнии гайки и отсоедините ось CV от ступицы.
Теперь пришло время убрать ступицу в сборе, чтобы вытащить CV из переднего дифференциала. Есть несколько способов сделать это, но я обнаружил, что самый простой на сегодняшний день — это открутить четыре 14-миллиметровых болта LBJ от шпинделя, а затем повернуть шпиндель и ступицу в сторону, обнажив ось CV и давая ему путь для выхода из транспортного средства.
Чтобы отделить CV от переднего дифференциала, используйте монтировку между сопрягаемыми поверхностями и слегка постучите по ней — CV выскочит прямо, и вы сможете протянуть его мимо передней подвески.Затем — как можно лучше — очистите часть этой смазки, которая удерживала вашу подвеску от ржавчины — и поставьте ось на поверхность, с которой будет легко очистить всю смазку, потому что все вот-вот станет грязным!
Первым шагом в процессе перезагрузки является снятие небольшого стопорного кольца, которое фиксирует ось в переднем дифференциале. Новые стопорные кольца включены в комплект для перезагрузки, поэтому я обнаружил, что проще всего поддеть существующее кольцо с помощью отвертки с плоской головкой.
Далее пора отрезать внутренний пыльник CV — для меня тот, который вышел из строя. Однако перед тем, как вы это сделаете, важно отметить — пробойником, острым пером или обоими — чашку и ось. Это сделано для того, чтобы они могли воссоединиться — как давно потерянные любовники — в той же ориентации во время повторной сборки.
Затем начните с разрезания большого и малого зажимов башмака некоторыми резаками, прежде чем использовать те же самые резаки, чтобы разрезать весь башмак. Это позволит вам снять чехол и чашку, вероятно, при этом покрываясь жиром.
Ради бога, на этом месте немного почисти. Используйте тряпку и очистите роликовую головку оси CV, чтобы следующие шаги не были такими беспорядочными. Он не обязательно должен быть идеальным — мы вернемся к этому в будущем, — но все, что вы можете сделать здесь, чтобы жир не капал повсюду, будет полезным.
После удаления части смазки следующий шаг — сдвинуть стопорное кольцо, которое находится на ниже роликовой головки, немного вниз по валу CV.Это важно, потому что это позволит вам сдвинуть роликовую головку вниз по валу CV, обнажая второе стопорное кольцо, которое захватывает ее при нормальной работе.
Удалите это стопорное кольцо — опять же, запасные части включены в комплект для перезагрузки, так что здесь не нужно быть излишне осторожным — а затем, точно так же, как вы отметили чашку и ось, также отметьте ориентацию роликовой головки на оси — я сделал отметку на нем, что совмещено с двумя другими отметками. Затем вы можете полностью снять роликовые головки и нижнее стопорное кольцо с оси.
Не забудьте указать ориентацию роликовой головки на оси!
Половина оси разобрана, осталось сделать еще немного, прежде чем мы начнем сборку. С внешнего шарнира оси просто нужно снять пыльник, поскольку, в отличие от внутреннего шарнира, он остается собранным в процессе.
Начните с обрезания зажимов багажника. Я уверен, что более сильные люди могли бы использовать здесь фрезы, но я прибег к своей угловой шлифовальной машине — она быстро сняла зажимы и заставила меня улыбнуться.Затем отрежьте ботинок и удалите как можно больше жира. Очередной раз.
У нас все отлично! Теперь все по отдельности, и пришло время еще немного очистить, а затем снова собрать. Начните с тщательной очистки роликовых головок и чашки CV — немного очистителя тормозов здесь может творить чудеса — и выложите все детали, которые вам понадобятся для восстановления вашей оси.
Восстановление — это, по сути, процесс, обратный процессу разборки, поэтому начните с обертывания ленты вокруг стержней оси, чтобы защитить резину башмаков CV от пережевывания при их скольжении.
Начнем с самой внешней загрузки. Возьмите пыльник, который сделан из более твердой резины / пластика, и большой ушастый зажим багажника CV (Примечание: он должен надеть сейчас, иначе вы не сможете надеть его позже — заклейте его липкой лентой, если он продолжает падать на пыльник), и наденьте их на шлицы на CV, убедившись, что у вас правильная ориентация. Вставьте маленький конец на место — там есть паз, в котором он защелкнется, — но пока не закрепляйте маленький зажим.
Затем переверните ось так, чтобы у вас был доступ к широкой стороне пыльника, и заполните ее всей темной смазкой, входящей в комплект .Когда вы закончите, он должен быть почти полным.
Теперь пора закрепить зажимы багажника. Используя инструмент для зажима ботинка, сначала закрепите маленький зажим, зажимая ухо как можно сильнее. Затем проделайте то же самое с зажимом большего размера. После этого вы можете вручную немного повернуть соединение, чтобы распределить новую чистую смазку по всем поверхностям.
Когда внешняя часть стыка сделана, пора заняться внутренней.
Начните с того, что наденьте небольшой зажим багажника (опять же, вы не сможете надеть его позже) и пыльник CV из «мягкой резины» — небольшой стороной к центру оси.
Сжимая пыльник как можно глубже (вероятно, маленький конец «войдет»), используйте плоскогубцы для стопорных колец, чтобы установить новое стопорное кольцо на шлицы достаточно низко, чтобы роликовая головка могла скользить по шлицам. .
Замените роликовую головку, не забывая совместить сделанные ранее отметки, а затем установите меньшее стопорное кольцо на конце шлицев. Как только это будет сделано, вы можете сдвинуть роликовые головки вверх и над меньшим стопорным кольцом, а затем с помощью плоскогубцев закрепить нижнее стопорное кольцо в предназначенном для этого гнезде.
На этом этапе вы можете убедиться, что маленький конец ботинка находится в его канавке, и вы можете выдавить всю светлую смазку, входящую в комплект , в пыльник и поверх роликовых головок.
Похоже на карамель, мммм.
Затем установите чашку на место.
Последним этапом восстановления является установка зажимов пыльника CV на этом конце шарнира. Маленький зажим прост — если вы не забыли надеть его на вал, поскольку он устанавливается точно так же, как зажимы на внешнем конце оси.
Для зажима большего размера я рекомендую использовать эти зажимы Moog (или этот комплект, если Moog нет в наличии), чтобы он также устанавливался с помощью того же инструмента зажима ботинка. Вот почему — ниже представлены зажимы двух типов. Три из четырех зажимов (два меньших зажима и один из больших зажимов) выполнены в стиле зажима на правой стороне этой фотографии. Их можно легко затянуть с помощью плоскогубцев для зажимов ботинок Lisle 30800 CV (или плоскогубцев для ушных зажимов Knipex Tools 10 99). Однако один из зажимов (показанный слева) имеет другой вид — вместо того, чтобы обжимать одно ухо, нужен второй специальный инструмент, который вгрызается в небольшой выступ и пытается стянуть зажимы вместе…. над зазубринами, показанными слева. Однако при затягивании более сантиметра зажим оказывается слишком сильным, и стальной фиксатор в конечном итоге рвется. Это приводит к тому, что инструмент никогда не может стянуть зажим настолько, чтобы захватить последний зазубрин.
На самом деле, мне не удалось установить прилагаемый хомут без ушей — он был слишком тугим и был испорчен дешевыми плоскогубцами, которые я купил в моем местном автомобильном магазине. Конечно, в крайнем случае, некоторые действительно тугие застежки-молнии будут работать в течение короткого времени, пока зажимы Moog не появятся у вашей двери.
На этом этапе вы завершили перестройку своего резюме. С правильными инструментами это не так уж и сложно — просто беспорядок. А теперь пришло время переустановить его в грузовик.
Это тоже достаточно прямолинейно — прямо противоположно удалению — поэтому я выделю только то, что я считаю ключевыми моментами.
Во-первых, при повторной установке оси CV в передний дифференциал может быть неприятно полностью вставить ее. Я обнаружил, что если расположить стопорное кольцо так, чтобы отверстие находилось снизу, проще всего вставить шлицы в дифференциал.
Во-вторых (и, я полагаю, в-третьих), не забудьте немного синего локтита на болтах LBJ, когда вы переустанавливаете их и затягиваете с усилием 59 фут-фунт. Это очень важно для наших грузовиков, учитывая неидеальную конструкцию этой детали.
Наконец, необходимо затянуть гайку оси с усилием 174 фунт-фут. Это много. Вы можете сделать это в одиночку — если рядом нет никого, кто бы давил на тормоза, чтобы ступица не вращалась, — вставив отвертку в одну из лопастей тормозного ротора, напротив суппорта.Эти две части достаточно прочные, чтобы не дать ступице вращаться, пока вы затягиваете гайку оси.
О, и, конечно же — не забудьте стопорную шайбу гайки оси и шплинт, а ваши гайки должны быть затянуты с моментом 89 фут-фунт!
Как отремонтировать ШРУСы ATV и SxS заменить ось
Атланта, Джорджия (05.01.2012) — Механические
детали рано или поздно изнашиваются, и в большинстве случаев
энтузиасты, мы надеемся, они не решатся на юг
пока мы идем по следу, потому что пытаемся
чтобы вернуть отключенный квадроцикл или SxS к самосвалу
может испортить еще больше деталей и еще больше разочаровать
в свой день.В этой короткой технической истории мы хотим
покажем, как восстановить изношенный ШРУС на нашем
Yamaha Rhino 700 SxS. Это не сложно
процесс для большинства, но он требует хороших механических
навыки и тонны терпения.
Снятие
ШРУС UTV / SxS
Начиная с хорошего, чистого и ясного, покупайте
нужно выложить все что может понадобится разобрать
задняя часть машины.Левый задний внешний ШРУС
сустав — это то место, где мы нашли проблемы, и чтобы получить
разборка началась нам сначала нужно было домкрат
Поднимите автомобиль и поставьте домкрат под
задняя рама для обеспечения тяжелой езды. С использованием
домкрат стоит вместо просто домкрата, чтобы убедиться, что
что SXS не рухнет и не уйдет
пятна, напоминающие части тела на полу
магазин.
Наши
Мост Yamaha Rhino UTV / SxS видел свое
лучшие дни, когда ветвь-мошенник разорила
boot & mud вывел из строя
После снятия заднего колеса нам потребовалось снять
гайка колышка, удерживающая задний мост в
сам хаб.Далее будут два болта, которые удерживают
ступица колеса в верхнем и нижнем А-образных рычагах. Ослабить
болты крепления А-образных рычагов, которыми крепятся рычаги.
к раме, поднимите их как можно выше
и немного подтянуть, чтобы удержать их от
ваше рабочее пространство.
Подсказка: если у вас тесная рабочая зона, просто
задвиньте колесо под машиной близко к
область, над которой вы работаете, и это
может быть немного больше безопасности для себя в
случай, когда какая-то обезьяна пытается избавиться от домкратов.Таким образом, SxS или ATV не могут упасть полностью.
на пол.
Для снятия оси с картера дифференциала
просто выпрямите ось перпендикулярно к
машину и резко дерните наружу.
Одним из главных достоинств современных иномарок, к которым относится Киа Рио, является простота сборки и разборки механизмов и деталей. В данной статье мы узнаем, как быстро и, самое главное, безопасно демонтировать передний бампер. Процесс довольно простой, поэтому нет смысла переплачивать в автосервисе за элементарную работу.
Демонтаж переднего бампера KIA Rio
Причин снять бампер достаточно много, вот некоторые из них:
Замена радиаторной решетки – чтобы добраться до верхней или нижней решетки потребуется демонтировать эту деталь, если же речь идет об установке защитной сетки, то отсоединять бампер необязательно.
Для замены – если деталь сильно повреждена или владелец хочет установить тюнинг-версию, то придется снять штатный обвес.
Для удаления вмятин, трещин или сколов – на весу эти работы провести не получится.
Инструкция по демонтажу подойдет для всех поколений Киа Рио, так конструкция осталась прежней. Отличия могут быть только в расположении количестве болтов. Ниже рассмотрен пример с Киа Рио третьей генерации в базовой комплектации, в которую не входят противотуманные фары.
Инструкция по демонтажу
Для демонтажа обвеса KIA Rio понадобится стандартный набор инструментов – отвертки и ключи. Демонтаж может проводиться в гараже или на открытом воздухе. Главное, чтобы погода была сухой. Снять бампер необходимо по следующей схеме:
Открыв капот, мы увидим 8 пластиковых болтов, которые необходимо удалить. На современных моделях эти крепления вытягиваются отверткой, в более старых поколениях болты сидят на резьбе.
Следующий шаг – откручивание шурупов из колесных арок. Для этого необходимо повернуть колеса в сторону. После этого защиту можно полностью снять.
Также под колесами присутствует «грязевой» болт, который сразу можно и не заметить. Когда он откручен, можно оттянуть грязевик и удалить оставшиеся болты крепления.
Теперь можно лезть под Киа Рио, а точнее, под передний бампер. С каждой стороны мы увидим по три фиксатора – их нужно снять.
Если вы являетесь владельцем комплектации KIA Rio с противотуманными фарами, то заранее нужно отсоединить клеммы с проводами, так как без этого демонтировать деталь не выйдет.
Основная работа выполнена, теперь передний бампер можно тянуть на себя – он держится только на боковых защелках. Чтобы вытащить деталь из креплений, необходимо отвести ее в сторону и потянуть на себя. Готово, работа завершена! Установка проходит в обратном порядке, поэтому с ней проблем возникнуть не должно. Также рекомендуется очистить передний обвес Киа Рио перед установкой на штатное место.
Киа рио 3 снять передний бампер
Как снять передний бампер Киа Рио-3
Сегодня разберем, как самостоятельно снять передний бампер Киа Рио 3 поколения. Снятие бампера может потребоваться для его замены, чтобы снять передние фары (без этого до их креплений не добраться), а также для различного тюнинга (установка сетки для защиты радиатора от дорожных камней, крепление обвеса и т.п.).
Демонтаж бампера не сложный и не требует специальных навыков или оборудования. Однако снимать его желательно с помощником, чтобы не обломить крепления и не поцарапать. Вся процедура займет около 30 минут.
Снятие переднего бампера Kia Rio III
Инструмент:
Ключи: рожковый на «10», головка с воротком на «8», «10».
Две отвертки: обычного размера с плоским лезвием и небольшая с крестообразным лезвием (для выкручивания пистонов).
Бумажный скотч (для оклеивания краев бампера в районе крепления к крылу во избегания царапин).
Перчатки с прорезиненной поверхностью пальцев и ладоней, чтобы снятый бампер не выскользнул из рук.
Порядок действий по снятию переднего бампера:
Установите переднюю часть автомобиля на небольшое возвышение, это облегчит доступ к креплениям в нижней части бампера.
Сначала следует вывернуть 6 пистонов, которые прикрепляют нижнюю часть бампера (4 пистона прикрепляют подкрылки к бамперу, 2 в центре прикрепляют бампер к защите). Пистоны имеют винтообразный сердечник и раскрывающийся край. Для их снятия необходимо выкрутить винт и затем потянуть его на себя.
Используя ключ на «8» выкрутите болт крепления бампера к крылу.
Наклейте на бампер в месте его соприкосновения с крылом бумажный скотч (это показано в видео ниже).
Теперь следует отстегнуть крепления, которые крепят бампер к крылу. Для этого нужно легко потянуть крыло на себя и слегка вниз.
Затем отсоедините защелки, которым бампер крепится к фарам (по две защелки на каждой фаре).
И напоследок, ключом на «10 открутите 4 болта крепления верхней части бампера.
Бампер больше ничего не удерживает, можете его снять.
Видео «Как снять передний бампер Киа Рио-3»
Для большей наглядности предлагаем посмотреть видео в котором мастер подробно объясняет и показывает все нюансы данной процедуры.
Читайте также другие наши публикации:
Если публикация пригодилась, жмите на социальные кнопочки!
Как снять передний бампер на Киа Рио 3?
Одним из главных достоинств современных иномарок, к которым относится Киа Рио, является простота сборки и разборки механизмов и деталей. В данной статье мы узнаем, как быстро и, самое главное, безопасно демонтировать передний бампер. Процесс довольно простой, поэтому нет смысла переплачивать в автосервисе за элементарную работу.
Демонтаж переднего бампера KIA Rio
Причин снять бампер достаточно много, вот некоторые из них:
Замена радиаторной решетки – чтобы добраться до верхней или нижней решетки потребуется демонтировать эту деталь, если же речь идет об установке защитной сетки, то отсоединять бампер необязательно.
Для замены – если деталь сильно повреждена или владелец хочет установить тюнинг-версию, то придется снять штатный обвес.
Для удаления вмятин, трещин или сколов – на весу эти работы провести не получится.
Инструкция по демонтажу подойдет для всех поколений Киа Рио, так конструкция осталась прежней. Отличия могут быть только в расположении количестве болтов. Ниже рассмотрен пример с Киа Рио третьей генерации в базовой комплектации, в которую не входят противотуманные фары.
Инструкция по демонтажу
Для демонтажа обвеса KIA Rio понадобится стандартный набор инструментов – отвертки и ключи. Демонтаж может проводиться в гараже или на открытом воздухе. Главное, чтобы погода была сухой. Снять бампер необходимо по следующей схеме:
Открыв капот, мы увидим 8 пластиковых болтов, которые необходимо удалить. На современных моделях эти крепления вытягиваются отверткой, в более старых поколениях болты сидят на резьбе.
Следующий шаг – откручивание шурупов из колесных арок. Для этого необходимо повернуть колеса в сторону. После этого защиту можно полностью снять.
Также под колесами присутствует «грязевой» болт, который сразу можно и не заметить. Когда он откручен, можно оттянуть грязевик и удалить оставшиеся болты крепления.
Теперь можно лезть под Киа Рио, а точнее, под передний бампер. С каждой стороны мы увидим по три фиксатора – их нужно снять.
Если вы являетесь владельцем комплектации KIA Rio с противотуманными фарами, то заранее нужно отсоединить клеммы с проводами, так как без этого демонтировать деталь не выйдет.
Основная работа выполнена, теперь передний бампер можно тянуть на себя – он держится только на боковых защелках. Чтобы вытащить деталь из креплений, необходимо отвести ее в сторону и потянуть на себя. Готово, работа завершена! Установка проходит в обратном порядке, поэтому с ней проблем возникнуть не должно. Также рекомендуется очистить передний обвес Киа Рио перед установкой на штатное место.
Чаще всего Бампер на Киа Рио в нашем магазине покупают автовладельцы, попавшие в небольшое ДТП, наехавшие на препятствие при парковке либо повредившие бампер другим образом. Также стоит добавить, что Киа Рио имеет небольшой клиренс, и повредить бампер можно даже при езде по разбитой дороге, наехав на кочку, попав в яму и т.д. Иногда, полученные повреждения можно устранить: запаять, зашпаклевать и покрасить бампер. Но при определенных дефектах это сделать либо невозможно, либо экономически нецелесообразно.
Для чего служит автомобильный бампер
Бампер необходим для выполнения двух основных и одной второстепенной функций.
Прежде всего — он защищает кузов машины от повреждений механического характера. Наиболее часто при ДТП страдают передняя и задняя часть машины. Именно эти области и закрывают бамперы.
Второй функцией бампера является его свойство гасить силу удара при столкновении. Таким образом обе стороны ДТП испытывают меньшее воздействие от столкновения. Очень актуально это при наезде на пешехода. Согласитесь, удар по ногам мягким пластиком не сопоставим по повреждениям с ударом твердым металлом.
Третья функция — эстетическая сторона вопроса. Так как бампер находится на виду, то его внешний внешний вид существенно влияет на экстерьер автомобиля. Облезлый или поцарапанный бампер сразу же бросается в глаза. Многие автолюбители даже тюнингуют бамперы своего Киа Рио, чтобы выделиться в потоке и придать машине определенную индивидуальность.
В каких случаях чаще всего меняют бампер Киа Рио
Обычно новый бампер покупают в результате получения таких повреждений, как: отслоение краски (в этом случае покупают редко, чаще пытаются покрасить), существенные царапины, трещины и другие виды деформации этого элемента.
Снять бампер Киа Рио 3 для замены или ремонта не представляется чем-то из ряда вон выходящим. При наличии достаточно “прямых” рук, ямы и определенного базового инструмента сделать это можно самостоятельно.
Открываем капот и находим под ним восемь пластмассовых болтов (смотрим схему). На некоторых автомобилях они могут иметь резьбу, на других быть выполнены в виде пистонов, которые необходимо просто поддеть плоской отверткой.
Далее выверните руль в наиболее удобную для вас сторону, и найдите в колесных арках три шурупа на которых держится защита (подкрылок).
Находим еще один болт в арке, скрытый грязевиком. На схеме можно понять, где он расположен. Выкручиваем этот болт.
Следующую операцию удобнее всего выполнять из ямы, если такой возможности нет, то придется лечь на спину и залезть под машину. Далее находим под бампером по три пластиковых фиксатора с каждой стороны и демонтируем их. Смотрите схему.
Если автомобиль оборудован противотуманными фарами, то не забудьте отключить их разъемы.
Теперь осторожно снимаем бампер, обращая внимание и стараясь не сломать пластиковые защелки, которые расположены возле фар.
Готово! Бампер снят. Новый устанавливается в обратной последовательности.
*в тексте использованы фото с сайта autogener.ru/services/instructions/kak-snyat-perednij-bamper-kia-rio.php
Снятие переднего бампера для того, чтобы… — бортжурнал KIA Rio Shokolадная Кирюха 2015 года на DRIVE2
Всем привет, друзья! Ну вот и у меня дошли руки до того, чтобы скинуть передний бампер. Многие говорят о том, что бампер садится после этого плохо, при съеме можно сломать крепления… Я долго читал, искал информацию. И наконец решился. А самым главным мотиватором сих действий стала поездка в Коломну на прошлых выходных — Поездка и фотосет из Коломны.После нее мне надоело выковыривать всякую живность из радиатора. Итак, приступим.
Шаг 1. Приехать на дачу, купить пивка и замариновать шашлык))
Далее собираем инструменты, которые понадобятся для осуществления снятия бампера. Это:1. крестовая отвертка2. Ключ на 103. Головка а 10
4. Китайские приблуды для снятия клипс.
Итак. Откручиваем 4 болта на сверху решетки радиатора. Бампер остается висеть на направляющих.
Откручиваем 4 болта
Далее китайской приблудой снимаем клипсы, на которых держится штатный подкрылок. Их там по 3 шт с каждой стороны.
Откручиваем болт, который соединяет бампер с крылом. На самом стыке.
Далее лезем под машину. Также китайской оранжевой хренью отсчелкиваем клипсы снизу бампера.
Повторяем данную операцию для разных сторон бампера — и для правой и для левой, какая сначала — выбор ваш.
А сейчас начинается самое сложное. Насмотревшись печальных отзывов о снятии бампера, скажу одно — на данном этапе практически все косячат. Но я -то запасся пивом! Поэтому накосячить никак нельзя.Мы отгибаем штатный подкрылок и рукой лезем к креплению бампера с крылом. Там находим 2 дырочки. В каждой дырочке по болту-саморезу. Их нужно выкрутить. с этим я морочился долго, потому что подцепить и найти их очень трудно. Сначала пытался подлезть отверткой. потратив полчаса на 1 болт (из 4-ех!), плюнул, достал головку на 10 и открутил за следующие 10 минут остальные 3 болта.
Край крыла советую обмотать скотчем или изолентой, чтобы при снятии бампера не поцарапать крыло
Вот об этом креплении мы сейчас говорим. Болты вставляются в белых тюльпанчики. Закручиваются и тюльпанчики встают в распорку.
Отсоединяем лампочки из ДХО и туманок, если есть.Остается просто отсчелкнуть подфарные крепления. Но это элементарно)
В итоге получается, что бампер у нас висит на направляющих. Фото самого снятия у меня нет, потому что работал в 2 руки, да и руки были чернющие)) Снимаем с направляющих и бампер остается у нас в руках.
Нравится мне ее вид без бампера. Прямо дерзкая такая.))
Далее берем в дачных запасах рулон сетки металлической и начинаем кропотливую, но нужную работу…
Подгоняем по размерам
Крепим черными стяжками, стараясь максимально спрятать их
Далее, решил поковыряться с штатным звуковым сигналом. Давным давно у меня лежит купленный звуковой сигнал высокого-низкого тона от волги вроде бы. Снял штатный сигнал, вытащил разъем.
Вот такой разъем у нас штатный.
А вот такой разъем на волговском.
Прикинул — длины проводов не хватает. Да и паять что-то лень было. А на скрутку делать не хочу. Все же подкапотное пространство подвержено попаданию влаги…
Поэтому оставил до лучших времен. Все равно в скором времени буду переделывать фары и вставлять туда линзы, заодно и поставлю. Да и как-то резать штатную проводку пока не особо хочу…
Ну и помыл движок заодно. Химией Грасс. Набрызгал, подождал, протер тряпочкой. Результат хороший.
На все про все ушло примерно 6-7 часов вместе с установкой обратно, которая заняла минут 20, с перерывами покурить, разжечь угли, насадить шашлык и тд.
Ну и небольшой бекстэйдж, так сказать))
Всем хорошего времяпрепровождения в выходные! За подпись + к карме))
Киа Рио 2 и 3 снять передний и задний бампер
В модели Киа Рио как задний бампер, так и передний бампер наделены защитной функцией. Отличный дизайн этих компонентов гармонично дополняет экстерьер автомобиля. Это вызывает потребность прибегать к их ремонту в случае повреждений или прочих изъянов, поскольку внешний облик автомобиля мгновенно превращается в незавершенный и блеклый силуэт.
Вероятность появления на гладкой поверхности царапин, сколов или трещин весьма высока, и зачастую от этого страдает как передний бампер, так и задний бампер. Основной причиной проявления данных негативных факторов является внешнее механическое воздействие. Восстановительный процесс не будет успешным, если не демонтировать пластиковый элемент Киа Рио 3 в целях ремонта.
Многих автовладельцев интересует вопрос, как снять бампер? Здесь мы рассмотрим, как правильно выполнить необходимые процедуры по снятию указанных элементов экстерьера Киа Рио 3.
О демонтаже переднего элемента
Итак, как снять бампер? Как обозначалось, риск получения передним элементом повреждений находится на достаточно высоком уровне. Процедура демонтажа требующей ремонта конструкции не способна предоставить лицу ее выполняющему каких-либо трудностей. Но некоторое время и силы затратить придется.
Одним из залогов успеха является соответствующий перечень инструментов, где можно видеть:
молоток и плоскогубцы;
отвертки с разными профилями наконечников;
россыпь ключей и головок.
Приступаем к демонтажному мероприятию.
Открываем капот и обнаруживаем 8 болтов крепления верхней панели. Иногда крепеж имеет вид клипс, все равно их снимаем.
Выворачиваем колеса Киа Рио 3 в одну из сторон, что позволяет открутить крепления, находящиеся внутри колесной арки. На каждом боку авто расположены три таких фиксирующих элемента. Если приржавели, обрабатываем проникающим средством.
Демонтируем противотуманную оптику с Киа Рио, предварительно отключив разъем ее соединения с электрической бортовой сетью (если таковые приборы отсутствуют, пропускаем пункт).
Снимаем с фиксирующих защелок путем подачи его на себя по направляющим.
Теперь откладываем конструкцию на подходящую поверхность, где выполняем все потребные ремонтные мероприятия.
По завершении ремонта устанавливаем на место по обратному алгоритму действий.
Демонтажная процедура касаемо заднего элемента
Вне зависимости от присутствующего у автомобиля Киа Рио типа кузова демонтажная технология остается идентичной. Перечень потребных инструментов аналогичен тому, который применялся при демонтаже бампера передка.
В конструктивных особенностях бампера кормы можно встретить присутствие следующих элементов:
поглотителя энергии, в большинстве случаев выполненного из пенополистирола;
металлической балки-усилителя;
полипропиленовой накладки.
Такая структура изделия помогает бамперу Киа Рио осуществлять протекционную функцию, обладая при этом повышенной прочностью при незначительном собственно весе.
Процесс снятия
Отвинчиваем крепеж, которым зафиксированы брызговики и элементы защиты арок.
Снимаем боковое крепление, каким бампер крепится к соответствующим кузовным панелям с обеих сторон.
Аналогично удаляем крепеж со стороны багажного отсека.
Переходим к демонтажу фиксаторов верхней панели.
Также снимаем основной разъем с крышкой.
Теперь бампер без труда извлекается с автомобиля Киа Рио.
Итог
Как видите задний бампер и передний бампер снять можно самостоятельно. Работу рекомендуем выполнять с применением средств защиты для рук (перчатки). Нелишней мерой будет приглашение помощника, с которым процесс примет ускоренный ток. При обратном монтаже пластикового элемента Киа Рио предусматриваем меры, позволяющие обеспечить сохранность его панелей от случайного механического воздействия.
Как снять задний бампер на Киа Рио 3? (решено) — 1 ответ
После того, как все крепежные элементы были удалены, бампер подлежит снятию с защелок.
Замена креплений бампера. киа рио. бампер. устранение зазоров на бампере. как снять бампер
Далее головкой на 10 откручиваем огроменный болт, который крепит бампер к крылу.
Снятие и установка заднего бампера. Руководства → Kia → Rio (Киа Рио). 15 Вставьте задние…
Агрегаты могут отличаться наличием-отсутствием противотуманок и другим размещением крепежных болтов, однако на способ их демонтажа подобные нюансы не влияют. Они все расположены в верхней части кузова и могут быть двух видов:
Конструкция переднего бампера на Киа Рио хэтчбек за последние шесть лет почти не менялась. Для этого необходимо открыть лючок на обшивке багажного отделения и открутить четыре крепежные гайки, придерживая их рукой чтоб не уронить и не потерять.
Пока подписывали всякие бумаги, заорала сигналка.
KIA Rio 2013 — тюнинг
Выбежал, начал ходить вокруг машины. И вижу вот такое вот счастье.
Причем припарковал не абы как, а как все. Что ж за напасти в новом году — понять не могу. В расстроенных чувствах поехал домой.
Дома не смог смириться с произошедшим — позвонил другу. Из нужностей на самостоятельное снятие заднего бампера: Торцевая отвертка на 10 2.
Немного свободного времени и прямые руки. В идеале нужно снимать задние колеса.
Но мы же люди русские, решили, что получится и так. Набор инструментов для выполнения каждой из работ также совпадает.
Как снять и установить передний бампер Kia Rio
Для этого необходимо открыть лючок на обшивке багажного отделения и открутить четыре крепежные гайки, придерживая их рукой чтоб не уронить и не потерять. После этого нужно будет вытянуть фару по прямой и отсоединить разъем. После того, как вы сняли обе фары, необходимо вытащить три пистона и открутить один болт.
Все это повторяем и для второй фары.
Чтобы удалить подкрылки, необходимо выкрутить по четыре самореза и снять столько же пистонов, находящихся в нише каждого из задних колес. Процедуру, само собой, следует выполнять с каждой стороны отдельно.
Крепление и фиксацию заднего бампера обеспечивают шесть пистонов, равномерно распределенных по всей длине его нижнего края, а также два болтика, которые вкручиваются по краям.
Крепление и фиксацию заднего бампера обеспечивают шесть пистонов, равномерно распределенных по всей длине его нижнего края, а также два болтика, которые вкручиваются по краям. Чтобы обеспечить отделения подкрылок, их все необходимо выкрутить; Отделение бампера.
После того, как все крепежные элементы были удалены, бампер подлежит снятию с защелок. Защелки находятся на участке между задней фарой и колесной аркой. После этого нужно, аккуратно поставив задний бампер рядом с авто, отсоединить контакт, который питает заднюю противотуманную фару, а также провод, идущий к разъемам датчиков парктроника если он установлен в вашей Киа Рио. Бампер желательно уложить на что-то мягкое. Следует учитывать тот факт, что бампер может весить довольно много, а потому нелишним будет заручиться чьей-то помощью.
Напарник подстрахует вас во время снятия детали, а также будет его придерживать, пока вы будете отключать электроприборы. Как самому запаять бампер Инструкция снятия заднего бампера Во время демонтажа этой детали Киа Рио также стоит фиксировать для себя, какие элементы крепежа были сняты и где они находились.
Create an account or sign in to comment
Это может существенно облегчить процедуру установки, сэкономит время и ликвидирует вероятность неправильной установки заднего бампера на места. Если все сделать правильно, то на демонтаж заднего бампера Киа Рио у вас уйдет от двадцати минут до двух часов. Недостатки Kia Rio Демонтаж переднего бампера При комплексном ремонте Киа Рио вслед за задним бампером очень часто подвергается демонтажу и передний, а потому особенности выполнения этой задачи также будут освещены здесь.
Замена заднего фонаря KIA Picanto. Как снять передний бампер Kia Rio III.
Всё о кузовном ремонте! Любых автомобилей, обучающие материалы. Свой бизнес, тюнинг, бесплатные уроки. А…
Комментарии к теме Замена заднего фонаря KIA Picanto
Оразалы
автор видео супер?. Зачем промывка двигателя? Мотюль реклама масло. Только и всего.
Томпсон
У коллеги с работы на PICANTO и без заднего фонаря полно чего полетело! Здравствуйте! А как поменять ближний свет на правой фаре. У Вас не показано. Там совсем нет места.
Газиз
Здравствуйте, Azat Davlyatshin.
У этой модели расход бензина в режиме 10-15 составляет 8,8 л. на 100 км.
С уважением,
Анатолий.
Васька Кашук
По-моему, с лампочки начать надо. Ты скоро сам себя перемудришь
Назоров Рафик
Стоят заводские лампочки в купе с противотуманками вполне хватает и светят нормально…!!!
Оюна
Постоянные трудности с задним фонарём уже достали, Какой то дорогой галант. Видел продавали галант за 165 тысяч. 1 хозяин состояние было ну просто отличное, по карйней мере ничего не скрипело, как в этой машине двери… Да и пробег в два раза меньше был, какой то дорогой в общем галант этот, да еще и подубитый малёк.
Kannon
У меня на глк этот мотор. щуп он достал верно, щупа масла в коробке там нет, уровень измеряется иначе. Первый раз щуп сухой вовсе выходит, на последующей установке и извлечение -получаете уровень, двигатель надежный и не такой прожорливый как более мощные братья, у меня версия доунгрейда в виде глк300 rest который только в России наверно был, 249 лошадок, еще и налог щадящий. Комментарии типо эта машина не стоит своих 2 млн. полный бред. Это мл вообще то и почти как новый, акститесь
Ред
Проще все эти лампы светодиодные на али заказать, у чела много времени.
Депп
спасибо, решил сам на настроить и лопнул трос… 🙁 А я так и не добрался до заднего фонаря ))
Буженков Дог
салам! братан почем у вас компрессор нагнетатель на такую же С 230 1996 г w 202?
Yaron ⚠Предупреждение за CapsLock
АЛЕКСАНДР ЗДРАВСТВУЙ,ЕСЛИ ФОНАРИ КРАСНЫМ ЛАКОМ ЗАДУТЬ ТО ОН ЗАМАСКИРУЕТ ТРЕЩИНЫ КАК ТЫ ДУМАЕШЬ.
Райт
здравствуйте автор спасибо большое за полезное видео, прочистил заслонку ништяк расход тяга короче все ништяк. дз тоже как у вас была грязная правда почти 90-100 км адаптировались,у кого кия акцент не боитесь смело можно самому чистить дз
Чарльз
Нижний минус я так понял на видио. Заранее спасибо. Желательно в деталях по заднему фонарю пояснил бы )
Мгер
МАШИ МОЕЙ МЕЧТЫ!!!!
Colwyn
В пакетиках гранулы силикогеля он впитывает влагу… но только её определенное кол-во… после его необходимо просушивать(регенерировать)…глушишь клапан и свежего силикогеля внутрь. Мне приятель сказал и без заднего фонаря на пиканто много чего сломалось >)
Нияз Мардюк
Ты перепутал, это в б3 двигатель на подрамнике, а в б4 на лонжеронах
Панько
Про задний фонарь понятно 😉 Дамир давай по максиме видосы???
Форсайт
Андрей, не совсем по теме. С нетерпением ждём нового видео о поездках на природу. Когда выставишь?
Похожие видео по ремонту
Как снять бампер на КИА Рио
Бамперы на Киа Рио выполняют защитную функцию. Помимо этого, они также имеют отличный внешний вид, а поэтому ремонтировать их в случае возникновения каких-то изъянов необходимо. Царапины, сколы или трещины могут появляться довольно часто, поскольку для их производства используется пластик. Провести восстановление не получиться без снятия бампера с Kia Rio, а о том, как это сделать, мы поговорим сегодня в нашей статье.
Снятие переднего бампера
Довольно часто передний бампер на Киа Рио получает различного рода повреждения, может покрываться царапинами и сколами. Чтобы провести устранение этих дефектов, его необходимо будет демонтировать. Эта процедура в общем несложная, но требует некоторого времени и сил. Снятие переднего бампера с KiaRio потребует от вас наличия следующих инструментов:
Молоток.
Плоскогубцы.
Отвертки (плоские и крестовые).
Гаечные ключи.
Торцевые ключи.
После того как вы запаслись всем необходимым, можно приступать к демонтажу детали с вашего Киа Рио. Для этого нужно выполнить следующие действия:
1. Открыть капот автомобиля и найти болты крепления из пластика (всего из 8 штук). Они могут быть либо посажены на резьбу, либо же иметь вид клипс. Их необходимо снять.
2. Вывернуть колеса в сторону и выкрутить крепления, которые находятся в колесной арке (по 3 шурупа в каждой, они могут приржаветь и открутить их будет непросто).
3. Снять шуруп из-под грязевика на KiaRio (он находится сверху под колесами, которые необходимо будет повернуть так, чтобы было удобно добраться до креплений).
4. Демонтировать «противотуманки», отключив их от разъемов (если имеются).
5. Снять передний бампер из защелок около фар и вывести его по направляющим.
Деталь снята с KiaRio, и теперь можно проводить ремонт, покраску, заменять решетку радиатора или выполнять другие работы. Ставить его на месте необходимо выполняя те же действия в обратном порядке. Также хорошо затягивайте все болты и другие крепления, однако здесь важно не переусердствовать и не поломать детали из пластика. В целом снятие переднего бампера с KiaRio может длиться от 30 минут до нескольких часов, в зависимости от умений и опыта.
Демонтаж заднего бампера
Независимо от того, какой тип кузова у вашего Киа Рио, снятие этой детали происходит по одному и тому же алгоритму. Набор инструментов необходим тот же, который использовался для лобовой части, поскольку принцип работы аналогичный. Конструкция включает в себя следующие элементы:
Поглотитель энергии (как правила, пенополистирол).
Металлический усилитель.
Накладки из полипропилена.
Благодаря такому строению, задний бампер выполняет свою защитную функцию, имеет высокую практичность и прочность при маленьком весе. Для того чтоб снять задний бампер на автомобиле Киа Рио необходимо действовать таким образом:
1. Открутите винты, которые держат брызговик и защиту арок (оба брызговика также необходимо демонтировать).
2. Снять крепления боковых частей заднего бампера.
3. Выкрутить гайки крепления со сторон багажника.
4. Демонтировать фиксаторы крепления верхней части.
5. Снять главный разъем и крышку.
Вот и все, бампер можно снимать. Рекомендуется выполнять все работы в перчатках, чтобы не повредить руки. Также желательно обзавестись помощником, что значительно упростит и ускорит процесс снятия. Ставить все назад на KiaRio необходимо в обратном порядке.
Проблем, как правило, со снятием заднего и переднего бамперов на Киа Рио 2011-2015 годов выпуска не возникает. Делайте все аккуратно, последовательно, и времени у вас уйдет на это немного.
Замена переднего бампера на KIA Rio
Без сомнения, Киа Рио стал одним из самых популярных и, соответственно, самых продаваемых корейских автомобилей. Мы уже наблюдали несколько видоизменений данной модели, причем каждая модернизация интересная по-своему. Так что если ищете доступную и при этом красивую и надежную машину, то Киа Рио — это хороший вариант.
С чем сталкиваются водители Киа Рио? В плане обслуживания ничего нового нет, все предельно просто. Ремонтопригодность высокая, это значит, что проблем с запчастями и их заменой возникнуть не должно. В этой статье мы поговорим о замене переднего бампера Киа Рио. Да, передний, как и задний, бампер особой прочностью не отличается и стоит вам допустить даже небольшое столкновение, как бампер трескается. В некоторых случаях бампер подлежит ремонту, а в некоторых необходима замена. Как бы там ни было, для начала бампер нужно демонтировать со своего штатного места. В конкретном случае у нас Киа Рио третьего поколения, но и на остальных модификациях процедура примерно такая же.
Ну что же, приступим к замене. Открываем капот автомобиля и наблюдаем болты, которые фиксируют радиаторную решетку, всего их четыре штуки. Мы их отворачиваем. Далее наша задача отстегнуть боковые части бампера. С каждой стороны имеется один крепежный винт (всего два), откручиваем их. Где находятся эти винты? В арке (колесной нише), около верхней линии радиатора охлаждения автомобиля. С боковыми креплениями разобрались, переходим к нижним точкам крепления. Здесь нас ожидают 6 фиксаторов, которые нужно будет расцепить. У Киа Рио есть противотуманные фары, с них мы выдергиваем разъемы с проводами, при этом стараемся ничего не повредить. Все крепления удалены, можно снимать бампер. Мы беремся за него и выводим по горизонтали. Установка починенного или нового бампера производится в обратной последовательности.
Снятие и установка переднего бампера совершенно не сложная, нужно только при работе аккуратность соблюдать и тогда все получится. Если вы хотите починить передний бампер автомобиля, то сперва нужно определить материал, из которого он изготовлен. Как мы уже писали выше, чаще всего повреждение бампера заключается в появлении трещин и сколов. Трещины мы запаиваем или заклеиваем, а чтобы восстановить гладкость покрытия, сверху наносим шпатлевку, потом идет этап шлифовки, покраска и лакировка.
Более значительные вмятины нам удалить поможет промышленный фен, которым мы нагреваем пластик и придаем ему начальную форму. После того, как вы произвели ремонтные работы, бампер лучше сразу не ставить, пусть высохнет, после чего уже производится установка. Кроме того, в течении нескольких дней бампер не должен подвергаться воздействию воды под высоким давлением, то есть на автомойку не загоняем.
Также частенько после ДТП, даже если бампер остается целым, между ним и кузовом появляется большой зазор. В принципе, если вас устраивает такой вид, то можно ничего не делать, бампер будет держаться. Однако, многие стараются устранить дефект. Для этого опять-таки придется снимать бампер и уже на месте определять план работы. Иногда гнутся крепления, которые необходимо выправлять, иногда искривляется сам бампер и тогда приходится сдавать на ремонт.
Сам ремонт бампера бывает разным. Кроме паяния и склеивания бампера есть еще метод скрепления металлическим подвесом. Переходим к вопросу о выборе нового бампера на Киа Рио. Напрашивается очевидный ответ — покупка бампера у официального дилера. Вы идете в салон, указываете модель и цвет бампера, оформляете заказ и ждете. Да, заплатить придется много, но зато все сделают в наилучшем виде. Хотите сэкономить? Тогда придется подбирать бампер на барахолках, но подобрать там элемент, который будет точно совпадать с основным цветом кузова не просто. Другое дело, если вы сами его перекрасите. Тогда уже покупаем подходящую краску, обрабатываем бампер и красим.
Источник kia-russia.com
2013 Kia Rio Снятие переднего бампера
2013 Kia Rio Снятие бампера переднего
Бампер передний для Kia ceed / предварительный заказ
Бампер передний для kia rio | Gumtree Australia Бесплатные местные.
Kia Rio: Замена конденсатора — система кондиционирования.
Kia ceed бампер передний / přední nárazník. Снятие крышки переднего бампера How To DIY 2011 2012 2013 — Продолжительность: 12:01.nappydrew Рекомендуется для вас. 12:01. Как избавиться от ржавчины на машине без. Kia Sportage: Задний бампер: Ремонтные процедуры. SL третьего поколения (2010–2016) / Kia Sportage SL Руководство по обслуживанию и ремонту / Кузов (интерьер и экстерьер) / Бампер / Задний бампер: Процедуры ремонта. Замена • Наденьте перчатки, чтобы защитить руки. • Используйте инструмент для снятия пластиковых панелей, чтобы удалить внутренние части, не повреждая поверхность. • Будьте осторожны, не сгибайте и не поцарапайте крышку и. Ищите и находите запасные части и запасные части для бамперов Kia Rio через нашу сеть автосервисов, разборщиков автомобилей и склада металлолома.Мы можем найти и поставить вам запчасти для бамперов Kia Rio со скидкой и запасные части для них, независимо от того, где вы живете. Наша сеть доставит новые детали бампера по сниженным ценам или даже очень дешевые бывшие в употреблении детали бампера Kia Rio прямо к вашей двери. Мы специализируемся на том, чтобы быть.
Снятие переднего бампера на Kia Optima 2015 года
Kia Optima (K5) Снятие крышки переднего бампера How To DIY 2011 2012 2013 — Продолжительность :. kia rio 3gen cool fan replace — Продолжительность: 2:36. MR E Homeskills просмотров 2,501. 2:36.Как восстановить все. Киа Оптима: Бампер передний. Ремонтные процедуры. Замена • Наденьте перчатки, чтобы защитить руки. • Используйте инструмент для снятия пластиковых панелей, чтобы снять детали внутренней отделки, чтобы не повредить поверхность. • Следите за тем, чтобы не погнуть и не поцарапать крышку и другие детали. 1. Ослабив крепежные болты и зажимы, снимите верхнюю крышку решетки радиатора (A). 2. После ослабления переда.
Kia Rio: Замена крыла — Внешний вид — Кузов (Интерьер.
Kia Rio: Замена крыла • При снятии и установке крыла необходим помощник.• Будьте осторожны, чтобы не повредить крыло и корпус. • При снятии зажимов используйте съемник зажимов. 1. Снимите кожух переднего бампера. (См. Группу BD — «Передний бампер») 2. Снимите фары. (См. Группу BE — «Фары головного света») 3. С помощью отвертки или съемника снимите. Снять кожух переднего бампера 2004 Kia Rio — Cars & Trucks. Размещено пользователем Anonymous 14 июля 2013 г. Хочу ответить 0. При нажатии на этот вопрос больше экспертов увидят вопрос, и мы напомним вам, когда на него будет дан ответ. Комментарий; Флаг; Более.Распечатайте эту страницу; Поделиться этой страницей × Объявление. 5 похожих ответов анонимных. ИСТОЧНИК: Схема ремонта 2004 г. Кио Рио. мой Киа Рио 2004 года продолжает терять мощность? Опубликовано 16 августа. Найдите на eBay отличные предложения на передний бампер kia optima 2013 года и переднюю фару kia optima 2013 года. Покупайте с уверенностью .. 104 результатов по 2013 kia optima front bumper Сохраните поиск. Доставка на 98052: Элементы в результатах поиска. Инструмент для поиска транспортных средств. Найдите запчасти для своего автомобиля. Выберите автомобиль: выберите автомобиль. KIA OEM 11-13 Optima Передний бампер-нижний спойлер Подбородочная губа Splitter 865914U000 (Fits.
Как снять кожух бампера с крыла на kia rio 2013 — Fixya
Снимите семь кнопок-фиксаторов, расположенных под кожухом переднего бампера (17D957). Снимите правую и левую передние указатели поворота (13369). См. Раздел 17-01 для получения информации о процедуре снятия. Отверните четыре болта крепления кожуха переднего бампера. Снимите кожух переднего бампера с автомобиля. KiaPartsNow.com предлагает самые низкие цены на оригинальные запчасти Kia Sorento 2013 года выпуска. Такие детали, как задний бампер, поставляются напрямую авторизованными дилерами Kia и имеют гарантию производителя.Детали подходят для следующих опций автомобиля. Двигатель: 2.4л — Theta 2, 3.3л — Lambda 2. Кузов: Универсал — 5Door 5P, Универсал — 5Door 7P. Ломаем Kia Cerato Koup 2010, все детали и панели, показанные на фото, выставлены на продажу. Детали также подходят 2010-2013 гг. Двери, зеркала, защита, капот, фары, задние фонари, задняя дверь, бампер, и все другие детали, имеющиеся на складе для продажи. на ***** 4000 Мы ломаем всю текущую модель автомобиля Kia на части Kia wrecker Kia Cerato, часть Kia Cerato koup для разрушения.
Сменные бамперы Kia | Спереди, сзади, крышки, кронштейны.
Накладки на передний бампер от Replace®. Этот продукт изготовлен из высококачественных материалов, чтобы прослужить вам долгие годы. Создан с использованием новейших технологий и ориентирован на клиентов. Он удовлетворит ваши потребности и обеспечит отличное качество при … То же качество, что и оригинальное оборудование, за меньшие деньги. Разработано с использованием новейшего программного обеспечения и изготовлено с использованием современных инструментов. 16,93–1426,62 долларов. Накладка переднего бампера TruParts®. Ломаем Kia Cerato Koup 2010, все детали и панели, показанные на фото, выставлены на продажу. Детали также подходят 2010-2013 гг. Двери, зеркала, защита, капот, фары, задние фонари, задняя дверь, бампер, и все другие детали, имеющиеся на складе для продажи. на ***** 4000 Мы ломаем всю текущую модель автомобиля Kia на части Kia wrecker Kia Cerato, часть Kia Cerato koup для разрушения.
Как снять передний и задний бампер KIA Soul
Как снять передний и задний бампер KIA Soul В зависимости от года выпуска навесное оборудование может отличаться. Передний бампер -открываем капот. -Откручиваем винты и вытаскиваем заклепки, которые крепят верхнюю часть (семь штук) .- вытаскиваем колпачки и откручиваем винты внизу (закручены и вставлены снизу вверх) .- закручены. колесо влево или вправо, в зависимости от того, с какой стороны будет кровать. Бамперы Kia Soul 2013 года выпуска. Передние бамперы.Задние бамперы. Бампер Спойлеры. Подкрепление. Молдинги + отделка салона. Отражатели. Бампера Вкладыши + Чехлы. Показать товаров: 60; 90; 120; Сортировать по: Оригинальные (OEM) бамперы. 0. Установленные как на передней, так и на задней части, бамперы предназначены для уменьшения ударов при незначительных столкновениях. Они поглощают большую часть энергии столкновения и защищают кузов автомобиля и его основные части, например.
Найти объявления переднего бампера kia rio. Покупайте и продавайте практически все на объявлениях Gumtree. Покупайте и продавайте практически все на объявлениях Gumtree.Обеспечение безопасности нашего сообщества Меры предосторожности при COVID-19 ДЛЯ ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА KIA RIO RIO (с 09.02 по 04.05) Номер продукта: 23953. 220,00 долларов США. ПОСЛЕМАРКЕТНЫЙ НОВЫЙ / НЕ ПОДЛИННЫЙ. Описание — Подходит для. СОВЕРШЕННО НОВЫЙ ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР ДЛЯ КОМБИ И СЕДАНА KIA RIO (09 / 2002-04 / 2005).
Kia Rio: Замена заднего бампера — Бампер — Кузов (Интерьер.
Kia Rio: Замена заднего бампера [5 Дверь] • Наденьте перчатки, чтобы защитить руки. • Используйте инструмент для снятия пластиковой панели, чтобы удалить внутренние элементы защиты. портят поверхность.• Будьте осторожны, не сгибайте и не поцарапайте крышку и другие детали. 1. Ослабив крепежные винты, снимите задний комбинированный фонарь (A). 2. Отсоедините разъем заднего комбинированного фонаря (A). 3. После. Как снять и установить новые передний и задний бамперы Kia Sportage 2006 года выпуска? Самый простой способ сделать это — найти на новых бамперах точки крепления (постарайтесь найти маленькие отверстия, например, куда идут винты или зажимы, даже на внутренних частях), а затем попытайтесь найти их на существующие бамперы и снимите их.
Kia Rio: Замена переднего бампера — Бампер — Кузов.
Kia Rio: Замена переднего бампера Наденьте перчатки, чтобы защитить руки. Используйте инструмент для снятия пластиковых панелей, чтобы удалить внутренние части, не повреждая поверхность. Будьте осторожны, не сгибайте и не поцарапайте крышку и другие детали. В настоящее время разваливается Toyota Camry 50 серии 2013 г. Все детали и панели, показанные на картинке для продажи. Детали подходят для 2011 г., конец 2015 г. Мы доставляем по всей Австралии. Свяжитесь с нами по Zero три девять три один пять четыре тысячи ***** 4000 Мы разрушаем все текущая модель автомобили Toyota Toyota wrecker, разборка Toyota Camry, продажа запчастей Toyota Camry, передний бампер Toyota Camry, Toyota Camry Left.CarParts2U предлагает огромный ассортимент высококачественных новых автомобилей для вторичного рынка и оригинальных запасных автомобилей, подходящих для большинства автомобилей. Посмотрите все запасные части, которые у нас есть для вашего автомобиля, выполнив поиск по автомобилю определенной марки, модели и года …
Как снять передний бампер с Kia Rio 2009 года выпуска.
Перейдите по соответствующей ссылке. У них есть вся информация о технической поддержке Kia, и вы можете зарегистрироваться бесплатно. Для снятия переднего бампера понадобится: 14 зажимов 10 болтов 2 гайки 6.Губка переднего бампера / спойлер бампера для моделей хэтчбек Kia Rio MK3 UB facelift, произведенных после 2014 года, со стандартным передним бампером. Добавить в корзину. Kia Rio UB Facelift G2 Удлинитель заднего бампера. 239 долларов США. Подходит к моделям хэтчбека Kia Rio MK3 UB с фейслифтингом, выпущенным после 2014 года, со стандартным задним бампером. Дополнительно: — спортивный выхлоп 2х84 мм: 585 грн. Добавить в корзину. Информационный бюллетень Получайте последние новости о новых продуктах.
2013 Kia Rio Запасные бамперы и компоненты — CARiD.com
Kia Rio EX / LX / LX + / SX 2013, Накладка переднего бампера от Alzare®.Этот продукт изготовлен из высококачественных материалов, чтобы прослужить вам долгие годы. Разработанный с использованием новейших технологий и с учетом интересов клиентов, этот продукт Alzare … Искусно изготовлен из высококачественных материалов Разработан в соответствии со строгими стандартами качества Как установить решетку из хромированной сетки Kia Soul.Video D … How to Kia Optima Снятие фар 2011 2012 2013 … Как снять переднюю крышку бампера Kia Optima (K5). Как заменить амортизаторы Kia Optima 2006 года.Видео Сделай сам. Инструкция по установке воздушного фильтра салона Kia Soul.Vi … Март (6) 2012 (18) Декабрь (18) Kia JB Rio Sedan LH Tail Light Фонарь костюм 2005-2011 Модели * Новинка * 5 из 5 звезд Оценка 1 продукта Оценка продукта 1 — Kia JB Rio Sedan LH Tail Светильник костюм модели 2005-2011 * Новый *
2013 Kia Rio Запасные передние бамперы и компоненты.
Kia Rio EX / LX / LX + / SX 2013, Накладка переднего бампера от Alzare®. Этот продукт изготовлен из высококачественных материалов, чтобы прослужить вам долгие годы. Этот продукт от компании Alzare разработан с использованием новейших технологий и ориентирован на клиентов… Мастерски изготовлены из материалов премиум-класса. Разработан в соответствии со строгими стандартами качества. В настоящее время разваливается Kia picanto JA 2017, все детали подходят к текущей модели, все детали и панели, показанные на картинке, продаются. двигатель трансмиссия и все другие запчасти, имеющиеся на складе в разных цветах, мы доставляем в Австралию. Свяжитесь с нами в рабочее время по Zero три девять три один пять четыре.
Kia Rio: Замена конденсатора.1. Восстановите хладагент с помощью станции восстановления / рециркуляции / зарядки. 2. Отсоедините отрицательный (-) полюс аккумуляторной батареи. 3. Снимаем передний бампер. (См. Группу BD — «Передний бампер») 4. Снимите воздушный кожух (A). 5. Отсоедините нагнетательную линию (A) и жидкостную линию (B) от конденсатора. 6. Снимите конденсатор (A) с радиатора. 7. Установите в. Заменяет Hyundai 14160-03103: Hyundai Accent, Genesis, Santa Fe, Sonata & Veloster и Kia Borrego, K900, Rio, Sorento & Sportage 2006 — 25 на пакет; Стоимость пакета: 5 долларов.84. Специальные заклепки переднего и заднего бампера Hyundai / Kia Специальные заклепки переднего и заднего бампера; Диаметр: 3,2 мм (1/8 дюйма) Диаметр фланца: 6,3 мм (1/4 дюйма) Диапазон захвата: 4,0–7,9 мм (0,158 дюйма — 0,311 дюйма) Черная алюминиевая заклепка, сталь.
Киа Рио: Радиатор: Снятие и установка — Охлаждение.
Киа Рио: Радиатор: снятие и установка. 1. Отсоедините отрицательную клемму аккумуляторной батареи. Момент затяжки (-) клеммы (без датчика батареи): 7,8 ~ 9,8 Нм (0,8 ~ 1,0 кгсм, 5,8 ~ 7,2 фунт-футов), клемма (-) (с датчиком батареи): 4.0 ~ 6,0 Нм (0,4 ~ 0,6 кгсм, 3,0 ~ 4,4 фунта-фута) 2. Снимите узел воздушного фильтра. (См. Система впуска и выпуска в этой группе) 3. Снимите нижние крышки (A. Наш самый большой запас бамперов подходит для Kia Rio 2000-2019 и других моделей. ×. ПЕРЕДНЯЯ КРЫШКА БАМПЕРА. Ваша цена: 274,50 долларов США. Розничная цена: 375,00 долларов США . Вы экономите: $ 100,50. Кол-во: Проверьте соответствие. Добавить в корзину. Для конкретного автомобиля. Подходит для следующих моделей Kia Rio: 2016-2017 гг. | 1.6L — GAMMA | Sedan — 4Door 5P; Посмотреть соответствующие детали. Подходит для вашего автомобиля. Для конкретного автомобиля.Номер детали бампера Kia Rio: 866111W200. КРЫШКА.
Переделка бампера Kia Rio из старого в новый
Как снять накладку переднего бампера — kia sportage 2009 (видео 53) — Продолжительность: 4:52. Дахен Зана 12,968 просмотров. 4:52. Снятие заднего бампера Kia Picanto — Продолжительность: 3:56. Яннис Пападимас просмотров: 8,497. 3:56. Получите лучшие предложения на обвесы для Kia RIO 2013 года. Делайте покупки с помощью Afterpay для подходящих товаров. Бесплатная доставка и возврат товаров eBay Plus для участников Plus. Делайте покупки сегодня! Kia Rio: Накладка на передний бампер Чтобы найти чехол на передний бампер Kia Rio в БЛИЖАЙШЕМУ РЕЦИКЛЕРУ, просто введите ГОД вашего автомобиля и ваш почтовый индекс в приведенную выше форму и нажмите кнопку «НАЙТИ».(То, что вы видите ниже, является предыдущим поиском крышки переднего бампера Kia Rio и не включает все крышки переднего бампера в ВАШЕМ районе.)
РЕШЕНИЕ: Как снять передний бампер на Kia 2013 года — Fixya
Как снимаю ли я передний бампер на kia sorento 2013 г. Нужно снять бампер, чтобы установить противотуманные фары на kia sorento 2013 г. Автор: Эдвард Финк 20 сентября 2012 г. Задние бамперы Kia Rio 2013 года. Показать товаров: 60; 90; 120; Сортировать по: EX; LX; LX +; SX; Оригинальные (OEM) бамперы. 0. Установленные как на передней, так и на задней части, бамперы предназначены для уменьшения ударов при незначительных столкновениях.Они поглощают большую часть энергии столкновения и защищают кузов автомобиля и его основные части, такие как капот, багажник, решетку радиатора, фары, а также … Replace® Задний бампер. 0 # 141639304. Киа Рио. Получите самые выгодные предложения на бамперы и запчасти для Kia Rio 2003 года, когда будете делать покупки в самом большом онлайн-ассортименте на eBay.com. Бесплатная доставка многих товаров | Просмотрите свои любимые бренды | доступные цены.
Бамперы и детали на продажу Киа Рио 2013 | eBay
KIA OEM 12-13 Rio Передний бампер-нижний спойлер Подбородочная губа Splitter 865911W200 (подходит: Kia Rio 2013 года) # 16 на схеме Только оригинальные оригинальные оригинальные товары оригинального оборудования Товар 5 из 5 звезд KIA OEM 12-16 Rio Решетка переднего бампера Верхнее усиление решетки 865751W000 (подходит: Kia Rio 2014 г.) № 9 на схеме Только оригинальные оригинальные оригинальные запасные части Заводские позиции 5 из 5 звезд
Снятие переднего бампера Kia Sportage | PSN | Instagram |
Как снять видео о снятии переднего бампера для Kia Sportage, я знаю, что сказал Kia Rio в видео, но это для Sportage… Надеюсь, вам понравится, если да, то дайте мне знать в формате. Фиксатор крышки бампера: передний левый. Передний правый. Выберите для меня, чтобы минимизировать затраты, выберите для меня, чтобы минимизировать затраты. Связанные части. Связанные части. Руководство по кузовному ремонту. Держатель / зажим бампера. Инструмент для снятия фиксатора / зажима. Преднамеренно пусто: Преднамеренно пусто: Связанные части. KIA> 2013> RIO> 1.6L L4> Кузов> Держатель крышки бампера. Цена: Альтернативная: Нет запасных частей для автомобилей на отдельных рынках. Получите лучшие предложения на обвесы для Kia RIO.Делайте покупки с помощью Afterpay для подходящих товаров. Бесплатная доставка и возврат товаров eBay Plus для участников Plus. Делайте покупки сегодня!
РЕМОНТ КИА: 2013
Как сделать Киа Оптима Снятие фар 2011 2012 2013 К5.Видео Сделай сам. Автор. Поделиться в Pinterest. Как сделать Kia Optima (K5) Снятие крышки переднего бампера How To DIY 2011 2012 2013. Видео Сделай сам. Как сделать Kia Optima (K5) Снятие крышки переднего бампера How To DIY 2011 2012 2013. Видео Сделай сам. Автор: obavbesp на 6:33 Комментариев нет: Отправить по электронной почте BlogThis! Опубликовать в Twitter Опубликовать в Facebook Опубликовать в Pinterest.Найдите отличные предложения на eBay для переднего бампера kia rio и поломки kia rio. Делайте покупки с уверенностью. Перейти к основному содержанию. Покупайте по категориям. По теме: киа рио ломка киа рио переднее крыло киа рио передний бампер 2015 киа рио передняя фара киа рио передок киа рио передний бампер 2014 киа рио крыло. Уточнить. подробнее Формат Формат. Все объявления — Текущая страница Аукцион Купить сейчас Доска объявлений. Сортировать: Лучшее совпадение.
Kia Rio — это губа под передним бампером собственно для чего.
На моем Kia Rio 2013 года под передним бампером есть пластиковая полоса, которая почти полностью оторвана — несомненно, из-за того, что время от времени я подъезжал слишком близко к бордюру (это тот кусок, который царапает на бетон, когда это произойдет).Судя по всему, правильное обозначение — «ГУБКА — ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР 86525G». Я могу получить. Приобретайте запчасти OEM 2013 Kia Rio по самой низкой цене из каталога оригинальных запчастей на сайте KiaPartsNow.com. ×. Вопросы по запчастям Главная> Kia Rio> Запчасти Kia Rio 2013 2013. Детали и категории. Тело. Задняя панель и крышка багажника; Панель капота; Панель крыла и капота; Панель поддержки фартука крыла и радиатора; Панель передней двери; Поперечина передней подвески; Этикетка; Панель-пол; Панель задней двери; Панель крыши; Боковая панель кузова.
Kia Rio: Замена переднего бампера Наденьте перчатки, чтобы защитить руки.Используйте инструмент для снятия пластиковых панелей, чтобы удалить внутренние части, не повреждая поверхность. Будьте осторожны, не сгибайте и не поцарапайте крышку и другие детали. Руководство по обслуживанию HP Laserjet P1102w Pdf. Снимите семь кнопок-фиксаторов, расположенных под крышкой переднего бампера (17D957). Снимите правую и левую передние указатели поворота (13369). См. Раздел 17-01 для получения информации о процедуре снятия. Отверните четыре болта крепления кожуха переднего бампера. Снимите кожух переднего бампера с автомобиля. Как снять видео о снятии переднего бампера для Kia Sportage, я знаю, что сказал Kia Rio в видео, но это для Sportage… Надеюсь, вам понравится, если да, то дайте мне знать в формате. Латексная грунтовка для пола под виниловую плитку. Как снять накладку переднего бампера — kia sportage 2009 (видео 53) — Продолжительность: 4:52. Дахен Зана 12,968 просмотров. 4:52. Снятие заднего бампера Kia Picanto — Продолжительность: 3:56. Яннис Пападимас просмотров: 8,497. 3:56. Грубый путеводитель по Японии Pdf. Как снять передний бампер на kia sorento 2013 года. Необходимо снять бампер, чтобы установить противотуманные фары на kia sorento 2013 года Автор: Эдвард Финк, 20 сентября 2012 г. Передний бампер Kia ceed / přední nárazník.Снятие крышки переднего бампера How To DIY 2011 2012 2013 — Продолжительность: 12:01. nappydrew Рекомендуется для вас. 12:01. Как избавиться от ржавчины на машине без. Kia Rio: Замена крыла • При снятии и установке крыла необходим помощник. • Будьте осторожны, чтобы не повредить крыло и корпус. • При снятии зажимов используйте съемник зажимов. 1. Снимите кожух переднего бампера. (См. Группу BD — «Передний бампер») 2. Снимите фары. (См. Группу BE — «Фары головного света») 3. С помощью отвертки или съемника снимите.Kia Rio EX / LX / LX + / SX 2013, Накладка переднего бампера от Alzare®. Этот продукт изготовлен из высококачественных материалов, чтобы прослужить вам долгие годы. Разработанный с использованием новейших технологий и с учетом интересов клиентов, этот продукт Alzare … Искусно изготовлен из высококачественных материалов Разработан в соответствии со строгими стандартами качества Kia Rio: Замена заднего бампера [5 дверей] • Наденьте перчатки для защиты ваши руки. • Используйте инструмент для снятия пластиковых панелей, чтобы удалить внутренние части, не повреждая поверхность.• Будьте осторожны, не сгибайте и не поцарапайте крышку и другие детали. 1. Ослабив крепежные винты, снимите задний комбинированный фонарь (A). 2. Отсоедините разъем заднего комбинированного фонаря (A). 3. После. Kia Optima (K5) Снятие крышки переднего бампера How To DIY 2011 2012 2013 — Продолжительность :. kia rio 3gen cool fan replace — Продолжительность: 2:36. MR E Homeskills просмотров 2,501. 2:36. Как восстановить все. Корм для кошек Weruva Pouches. Kia Rio EX / LX / LX + / SX 2013, Накладка переднего бампера от Alzare®. Этот продукт изготовлен из высококачественных материалов, чтобы прослужить вам долгие годы.Разработанный с использованием новейших технологий и с учетом интересов клиентов, этот продукт Alzare … Искусно изготовлен из высококачественных материалов Разработан в соответствии со строгими стандартами качества
Продукты без холестерина для еды
Блю Джекетс Фарм Тим
Ice Cube все еще на кухне
Действительно хорошая китайская еда рядом со мной
Железные подарки на годовщину свадьбы Uk
Все великие и драгоценные вещи одиноки
Беспроводное управление Android с ПК
Food Network Рецепты стейков
Игры престолов Сезон 8 Эпизод 5
Новые игры для Ps4 уже вышли
Можно ли ходить в солярий после наращивания ресниц
Важность хорошей вентиляции на рабочем месте
Красавица и чудовище фильм онлайн бесплатно 123movies
Что купить 14-летней девушке
Sea World Gold Coast Часы работы
Nissan 370z против Golf R
Стать учителем истории Reddit
Смотреть кошмар Дарвина онлайн бесплатно, английский
Подушка для беременных онлайн Индия
Альбом Five Finger Death Punch 2018
Музыка из радуги Финиана
Жизнь, как мы ее знаем. Фильм
Как поделиться игровым абонементом на Xbox
Сари из искусственного жоржета Интернет Индия
Weruva Pouches Кошачий корм
Женщины-заключенные, друзья по переписке, Огайо
Media Impressions 2 Программное обеспечение бесплатно
Как снизить уровень глюкозы в сыворотке
Лучший способ добраться до Кардиффа из Лондона
2003 Нба Финал Тим Дункан
Программное обеспечение Revit Скачать бесплатно полную версию с трещиной
Пол — создатель мемов
What Does The Flu Shot Cover 2019
Дома в аренду Шелли Бич Nsw
Гражданские права Права человека
Парусный спорт Гудзонов залив Канада
Minecraft Игра престолов Винтерфелл Скачать карту
Магазин мебели Адрианы
Где найти гель с арникой
Запасная крышка переднего бампера, совместимая с Kia Rio: EX / LX / SX Хэтчбек: Automotive
ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСТАНОВКЕ:
2015 Kia Rio: EX / LX / SX Hatchback
2014 Kia Rio: EX / LX / SX Hatchback
2013 Kia Rio: EX / LX / LX + / SX Hatchback
2012 Kia Rio: EX / LX / LX + / SX Hatchback
ОПИСАНИЕ:
Накладка переднего бампера.Пластик. Бампер в комплекте грунтованный — готов к покраске. Замена чехлов на бампер пригодится, если вам нужно заменить поцарапанный, потрескавшийся или поврежденный в результате столкновения чехол, чтобы восстановить эстетическую ценность вашего драгоценного имущества. Они выглядят, подходят и функционируют так же, как и бампер, они проходят прямо над бампером, чтобы защитить его и другие важные части от повреждений. Замените накладки на бампер, чтобы бампер поглощал удары при столкновении. CA Prop 65 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Этот продукт может подвергнуть вас воздействию химических веществ, включая эпихлоргидрин, который, как известно в штате Калифорния, вызывает рак, врожденные дефекты или другие нарушения репродуктивной функции.Бампер — это первая линия защиты от повреждений, предназначенная для поглощения удара при дорожно-транспортном происшествии, а также основной элемент стиля автомобиля. После многих лет использования эти металлические листовые панели имеют тенденцию изнашиваться, и воздействие вредных элементов может привести к образованию и распространению ржавчины, вызывая повреждение жизненно важных компонентов и ухудшая общую эстетику автомобиля. Компоненты бампера повреждаются при столкновении и сильно влияют на внешний вид и функционирование бампера. Таким образом, поддержание деталей бампера в надлежащем состоянии очень важно для поддержания вашего автомобиля в первоначальном состоянии.Когда дело доходит до качественной реставрации или качественного кузовного ремонта, Replace покрывает все бамперы такими же, как и оригинальные. Изготовлено в соответствии со спецификациями, соответствует заводским требованиям. Заменяемые детали обеспечивают идеальную посадку, форму и функциональность. Они помогут сделать ваш бампер как новый и в мгновение ока вернуть вашему автомобилю былую славу. Поскольку оригинальные детали могут стоить автовладельцам руки или ноги, некоторые из них терпят некрасиво выглядящие или неисправные компоненты бампера, которые портят жизнь.
Руководство по стоимости полной замены бампера
Большинство автомобилей изготавливаются с бамперами как для практических, так и для косметических целей.К сожалению, бамперы очень часто повреждаются в процессе защиты остальной части автомобиля. во многих случаях их можно залатать и отремонтировать, но в случае серьезных повреждений, вероятно, придется полностью заменить бампер.
Как правило, замена бампера стоит от 885 до 1389 долларов, причем затраты зависят от стоимости детали и количества рабочего времени, затраченного на ремонт. Стоимость замены переднего бампера будет отличаться от стоимости замены заднего бампера, и разные производители взимают разную плату за детали.
Сравнение затрат на замену бампера
Мы собрали несколько примеров затрат на ремонт бампера у некоторых ведущих авторемонтных компаний. Из-за характера этого ремонта затраты могут существенно различаться в зависимости от степени повреждения.
Ваш механик
Работа
Гарантия
Цена
Запчасти и ремонт
12 месяцев
$ 841 — $ 1628
9014 9007 9019 Mid19 9022 Работа
Гарантия
Цена
Детали и работа
12 месяцев
811 — 1547 долларов
Mr.Шина
Work
Гарантия
Цена
Детали и работа
12 месяцев
$ 899 — $ 1465
9019 9018 9018 9019 9019 Pep Boys
Гарантия
Цена
Детали и работа
6 месяцев
$ 826 — $ 1678
Walmart
Цена 9018
Запчасти
Limited
299 $ — 940 долларов
Amazon
Работа
Гарантия
Цена
Что такое t он бампер?
Бампер автомобиля, обычно сделанный из алюминия, стали, пластика или резины, представляет собой защитный экран, установленный как на передней, так и на задней части автомобиля.Он действует как амортизатор в случае столкновения на малой скорости, а также помогает уменьшить повреждение автомобиля. Некоторые бамперы сделаны из вспененного материала, который действует как амортизатор, в то время как другие имеют кронштейны или поглотители энергии для той же цели.
Преимущества замены бампера
Как упоминалось выше, автомобили изготавливаются с бамперами не только для того, чтобы они хорошо выглядели, но и для защиты остальной части автомобиля от повреждений в случае аварии на малой скорости.
Царапины, вмятины и вмятины возникают при повседневном использовании, а также иногда случаются коррозия и ржавчина, которые не только делают ваш автомобиль непривлекательным, но и делают ваш бампер слабее.
Замена бампера также сохранит гладкий, аэродинамический вид вашего автомобиля, что приведет к повышению его цены, если вы захотите продать его в какой-то момент. Это также гарантирует, что он находится в наилучшем состоянии, чтобы защитить вас и ваш автомобиль в случае столкновения.
Когда нужно менять бампер?
Как и большинство других вещей, автомобильные бамперы также изнашиваются не только из-за попадания в аварии, но и из-за повседневной езды, что со временем приводит к появлению вмятин, трещин и вмятин.Ржавчина и коррозия — это проблема, которая не только ухудшает внешний вид вашего автомобиля, но также приводит к ослаблению бамперов.
Осмотрите свои бамперы, и если вы заметите наличие какой-либо из вышеперечисленных неисправностей, пора подумать о их замене. Это не только даст вам душевное спокойствие относительно дополнительной безопасности вашего автомобиля, но и снова заставит ваш автомобиль выглядеть хорошо.
Что происходит при замене бампера?
Конструкция бамперов менялась с годами, и новые бамперы намного проще заменить, чем их старые собратья, не только из-за меньшего веса бамперов в наши дни, но и из-за того, как они крепятся к транспортному средству.
Бамперы нового типа состоят из гибкой пластиковой оболочки, обычно окрашенной в тот же цвет, что и остальная часть автомобиля, закрепленной на амортизирующей пене (пенополистирол), которая прикреплена к самой конструкции бампера. В большинстве случаев в замене требуется только кожа, если не повреждена сама структура. Ниже приведены различные этапы замены бампера:
Определите степень повреждения — можно избежать многих разочарований, если вы точно узнаете, нужно ли заменять только обшивку или весь бампер.
Используя фонарик, лягте под автомобилем и посмотрите, что нужно сделать. Поднимите машину домкратом, если она находится слишком близко к земле.
Запишите все поврежденные детали, проверьте, не повреждена ли только обшивка или вся конструкция бампера — например, не погнута ли она вообще.
Посмотрите, не повреждены ли какие-либо другие компоненты, и, если вы не уверены, сравните деталь с такой же деталью на другой стороне автомобиля.
Замена обшивки бампера — в зависимости от самого автомобиля обшивка может быть только на бампере или может подниматься выше до верхней части решетки радиатора, которая вставлена в бампер.
Ряд застежек по периметру кожи удерживают ее на месте. Стандартные винты с крестообразным шлицем можно удалить с помощью отвертки, а вставные крепежные детали можно оторвать небольшой отверткой с плоским лезвием.
Найдите все эти крепежные детали и снимите их с помощью соответствующего инструмента, а затем удалите кожу, поддев ее с каждой из колесных арок, что позволит ей свободно двигаться вперед. После снятия бампера с обоих колес он должен легко подняться.
При необходимости покрасьте обшивку — намного легче окрасить обшивку вне автомобиля, поэтому сделайте это перед заменой.Хотя можно покрасить его самостоятельно с помощью аэрозольной краски для ретуши, маловероятно, что вы получите идеальное соответствие цвета, поэтому лучше всего обратиться в автомастерскую, чтобы сделать это за вас.
Гораздо проще осмотреть конструкцию бампера, а также пенопласт со снятой обшивкой — их тоже нужно будет заменить, если они повреждены.
Четыре болта крепят бампер к автомобилю, и вам нужно будет лечь на спину под автомобилем, чтобы расположить их на задней части конструкции бампера.Удалите их с помощью трещотки и гнезда нужного размера. Распылите на них легкое смазочное масло, чтобы их было легче удалить.
Действуя в направлении, противоположном тому, как вы снимали старый бампер, установите новый бампер. Избегайте затягивания каких-либо болтов, пока они все не встанут на место, так как даже небольшое смещение бампера сделает практически невозможным вставку дополнительных болтов.
Установите новую обшивку бампера — удалите все фары со старой обшивки и замените их на новую.Новая обшивка бампера будет установлена поверх конструкции бампера точно в том же месте, что и старая.
После того, как вы установили обшивку на место, протяните концы над колесными арками, убедившись, что бампер находится в правильном положении с остальными панелями кузова. Переместите обшивку, чтобы завязать все застежки, затягивая их только после того, как все застежки будут завязаны. Если нажать на плунжер на любые защелкивающиеся застежки, они будут затянуты.
После того, как скин будет полностью установлен, снова подключите отсоединенные фары.
Очень важно учитывать безопасность при замене бамперов на вашем автомобиле. Для поддержки автомобиля следует использовать опоры домкрата, а не домкрат, который предназначен только для подъема автомобиля. Любое движение — и машина свалится с домкрата. Используйте домкрат, чтобы поднять автомобиль, затем разместите опоры домкрата в стратегических местах, чтобы убедиться, что автомобиль прочно встал на место, прежде чем лечь под ним для работы с бампером. Вы также должны носить защитные очки, чтобы предотвратить попадание грязи и мусора в глаза, когда вы работаете под автомобилем.
Как сэкономить на замене бампера
Ремонт автомобильных бамперов может стоить очень дорого, особенно если работа выполняется профессионалами. Выполняя работу самостоятельно, вы сэкономите много денег на оплате труда и будете платить только за детали, необходимые для выполнения работы. Вы можете сэкономить еще больше денег, если закажете нужные детали в Интернете у одного из многих поставщиков запчастей, которые можно найти в Интернете.
Примерная стоимость замены бампера
Мы собрали некоторые затраты на замену бампера на ряде популярных моделей автомобилей, чтобы помочь вам понять, сколько вы будете платить за свой автомобиль.Затраты на рабочую силу могут сильно отличаться, особенно если повреждение участка серьезное.
Модель
Labor
Детали
Итого
Ford F-Series
$ 500 — $ 700
$ 385200 — $ 689 — $
Chevrolet Silverado
$ 500 — 700 $
435 $ — 880 $
935 $ — 1580 $
Ford Focus
$ 500 — 700 $
$ 385 — 689 $
$ 885 — $ 1389
200212
$ 458 — 921 $
$ 958 — 1621 $
Toyota Corolla
$ 500 — $ 700
$ 458 — 921 $
$ 958 — 1621 $
$
Nissan Altima
3
— 316 $
1175 долларов США
Honda CR-V
долларов США 500 — 700 долларов США
435 долларов США — 880 долларов США
935 долларов США — 1580 долларов США
Honda Civic
$ 500 — 700 $
$ 435 — 880 $
935 $ — 1580 $
Honda Accord
$ 500 — $ 700
$ 435 — 880 $
$ 935 — $ 1580
Fordusion 9019
385 долларов — 689 долларов
885 долларов — 1389 долларов
Буксировка — В случае аварии — Руководство по эксплуатации Kia Rio — Kia Rio
Если необходима аварийная буксировка, мы
рекомендую сделать это авторизованным
Дилер Kia или коммерческий эвакуатор
служба.Правильные процедуры подъема и буксировки
необходимы для предотвращения повреждений
к автомобилю. Использование тележек для колес или
рекомендуется бортовое оборудование.
Для получения информации о правилах буксировки прицепа,
см. раздел 5 «Советы по вождению».
Допускается буксировка автомобиля с
задние колеса на земле (без тележек)
и передние колеса оторваны от земли.
При буксировке коммерческим буксиром
тележки и колесные тележки не используются,
передняя часть транспортного средства всегда должна быть приподнята,
не сзади.
УВЕДОМЛЕНИЕ • Не буксируйте автомобиль назад.
с передними колесами на земле, как
это может привести к повреждению автомобиля.
• Не буксируйте с помощью строповочного оборудования.
Используйте колесный подъемник или бортовое оборудование.
При буксировке автомобиля в аварийной ситуации
без колесных тележек: 1. Установите переключатель зажигания в положение ACC.
2. Установите рычаг переключения коробки передач в положение N
(Нейтрально).
3. Отпустите стояночный тормоз.
УВЕДОМЛЕНИЕ Несоблюдение установки рычага переключения передач в сборе
в N (нейтральный) может вызвать внутренние повреждения
к коробке передач.
Крюк стяжной (для бортовой буксировки)
ВНИМАНИЕ Не используйте крюки под передней частью автомобиля для буксировки.
Эти крючки предназначены ТОЛЬКО для транспортного крепления. Если крепежные крючки
используются для буксировки, крюки для крепления будут повреждены, и это может привести к
к серьезным травмам.
Буксирный крюк передний 1. Откройте крышку багажника или задний люк и
снимите буксирный крюк с инструмента
сумка.
2. Снимите крышку отверстия, нажав на
нижняя часть чехла спереди
бампер (1).
3. Установите буксирный крюк, повернув его.
по часовой стрелке в отверстие до полного
защищенный (2).
4. Снимите буксирный крюк и установите
крышка после использования.
Буксировка другим транспортным средством, кроме
эвакуатор Если буксировка необходима, мы рекомендуем
Вы должны сделать это авторизованным Kia
дилер или коммерческий сервис эвакуатора.
Если услуги буксировки недоступны в
аварийная ситуация, ваш автомобиль может быть временно
буксируется с помощью троса или цепи
закреплен на аварийном буксирном крюке
под передней или задней частью автомобиля. Использовать
особая осторожность при буксировке автомобиля.
Водитель должен находиться в транспортном средстве, чтобы управлять им.
и задействуйте тормоза.
Буксировка таким образом может производиться только
по дорогам с твердым покрытием на короткое расстояние
и на малых оборотах.Так же
колеса, оси, силовая передача, рулевое управление и
тормоза все должны быть в хорошем состоянии.
• Не используйте буксирные крюки для буксировки автомобиля.
из грязи, песка или других условий
из которых автомобиль не может быть
выгнали своим ходом.
• Избегайте буксировки автомобиля тяжелее
автомобиль выполняет буксировку.
• Водители обоих автомобилей должны общаться
друг с другом часто.
УВЕДОМЛЕНИЕ • Прикрепите буксирный ремень к буксирному крюку.
• Использование части автомобиля другим
чем буксирные крюки для буксировки могут
повредить кузов вашего автомобиля.
• Используйте только трос или цепь.
предназначен для использования в тягачах.
Надежно закрепите трос или цепь на
прилагаемый буксирный крюк.
• Перед аварийной буксировкой убедитесь, что
крючок не сломан и не поврежден.
• Закрепите буксирный трос или цепь.
надежно на крючок.
• Не дергайте крючок.Нанесите устойчивый и
даже сила.
• Чтобы не повредить крючок, не
тянуть сбоку или под вертикальным углом.
Всегда езжайте прямо.
ВНИМАНИЕ Будьте предельно осторожны при буксировке
автомобиль.
• Избегайте резких пусков или беспорядочных
маневры, которые
придавать чрезмерное значение
аварийный буксирный крюк и буксировка
трос или цепь. Крючок и
буксирный трос или цепь могут сломаться
и вызвать серьезные травмы или повреждения.
• Если тягач не движется
легко, не продолжайте насильно
буксировка. Свяжитесь с авторизованным Kia
дилерский или коммерческий эвакуатор
служба помощи.
• Буксируйте автомобиль по прямой.
насколько возможно.
• Держитесь подальше от автомобиля во время
буксировка.
• Используйте буксирный ремень длиной менее 5 м (16
ноги) длинные. Прикрепите белую или красную ткань
(шириной около 30 см (12 дюймов)) в
середина ремешка для удобной видимости.
• Двигайтесь осторожно, чтобы буксирный ремень
не расшатывается при буксировке.
Когда ваш автомобиль буксируется
на другом транспортном средстве, кроме буксира
грузовик (в случае аварии)
• Поверните ключ зажигания в положение ACC, чтобы
руль не заблокирован.
• Установите рычаг переключения коробки передач в положение N
(Нейтрально).
• Отпустите стояночное запекание.
• Автомобили, оснащенные автоматической
скорость трансмиссии не должна превышать 45 км / ч.
(28 миль / ч) и не должен буксироваться
более 80 км (50 миль).
• Транспортные средства с ручным управлением
нельзя буксировать коробку передач в
превышение 88 км / ч (55 миль / ч) и
не следует буксировать более 645 км
(400 миль).
• Нажмите педаль тормоза с большим усилием.
чем обычно, так как у вас будет
снижение эффективности торможения.
• Потребуется большее усилие рулевого управления.
потому что система гидроусилителя руля
будет отключен.
• Если вы едете с длинного холма,
тормоза могут перегреваться и тормозить работоспособность
будет уменьшено.Часто останавливайтесь
и дайте тормозам остыть.
УВЕДОМЛЕНИЕ Чтобы предотвратить внутреннее повреждение
коробка передач, никогда не буксируйте автомобиль с
задняя (задняя) со всеми четырьмя шинами
контактирует с поверхностью.
ВНИМАНИЕ — Автомат коробка передач • Если автомобиль буксируется со всеми
четыре колеса на земле, он может
буксировать только спереди. Быть
убедитесь, что коробка передач находится в нейтральном положении.
Убедитесь, что руль разблокирован, поставив зажигание
переключатель в положение ACC.А
водитель должен находиться в буксируемом автомобиле
управлять рулевым управлением и
тормоза.
• Во избежание серьезных повреждений
автоматическая коробка передач, ограничьте
скорость автомобиля до 15 км / ч (10 миль / ч)
и проехать менее 1,5 км (1
миля) при буксировке.
Советы по буксировке застрявшего автомобиля
Следующие методы эффективны
когда ваш автомобиль застрял в грязи, песке
или аналогичные вещества, препятствующие
автомобиль из-под его
собственная мощность.
• Удалите почву, песок и т. Д. С
передняя и задняя части покрышек.
• Подложите под шины камень или дерево.
См. Также:
Предупреждение — выхлоп двигателя может быть опасным! Выхлопные газы двигателя могут быть чрезвычайно опасными. Если когда-нибудь вы почувствуете запах
выхлопные газы внутри автомобиля, откройте окна
немедленно.
• Не вдыхайте выхлопные газы.
Выхлопные газы содержат …
Требования к топливу Бензиновый двигатель (неэтилированный)
Ваш новый автомобиль Kia разработан для
используйте только неэтилированный бензин с минимальным
Октановое число 87 Anti-
Индекс детонации (AKI).УВЕДОМЛЕНИЕ
НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ СВИНЦЕВОЕ ТОПЛИВО. В
использование свинцовых …
Услуги по техническому обслуживанию Вы должны проявлять максимальную осторожность, чтобы
предотвратить повреждение вашего автомобиля и
травмировать себя при выполнении
любые процедуры технического обслуживания или осмотра.
Если у вас есть сомнения относительно
й …
2015-2017 Kia Rio Крышка проушины буксировочного крюка переднего бампера OEM Новый
Информация о гарантии.
Все покупки включают бесплатную годовую гарантию.
Гарантия производителя
Некоторые производители предлагают гарантию более 1 года. По истечении первого года гарантии вы можете напрямую связаться с производителем для получения гарантийной помощи.
Наше гарантийное покрытие
Мы заменим детали бесплатно по любой причине, не вызванной столкновением или установкой, другим вмешательством человека, неправильным применением, модификациями, использованием продукции вне контекста ее нормального, обычного и предполагаемые условия эксплуатации (включая, помимо прочего, любую форму коммерческого использования, автопарка, аренды или внедорожного использования) или физическое повреждение в течение 1 года и только для транспортного средства, в котором деталь была первоначально установлена.
Одноразовая замена.
Гарантия Покрывается только одна замена в течение гарантийного срока. Гарантия на многократные замены не распространяется, после того как гарантия на одну замену перестанет действовать.
Гарантия Не подлежит передаче и действительна только для VIN-номера автомобиля, для которого она была приобретена. Гарантия не передается новому владельцу приобретенного элемента или автомобиля, приобретенного с установленным элементом.
Как получить замену по гарантии в течение первого года.
* Вы должны вернуть нам дефектную деталь для проверки перед отправкой запасной детали. *
Свяжитесь с нами по текстовому телефону 281-688-6603 или по телефону 281-500-6006, указав номер заказа, дефектные элементы и проблемы, с которыми вы столкнулись.
Мы постараемся решить вашу проблему по телефону или с помощью текстового сообщения; Если решить эту проблему не удастся, мы предоставим конкретные инструкции о том, как получить бесплатную замену по гарантии в течение 1-летнего гарантийного срока.
Для гарантии производителя более 1 года.
Свяжитесь с производителем напрямую, чтобы начать гарантийный процесс напрямую с ним. Обязательно сохраните у нас копию квитанции о покупке, которую они могут попросить показать. Если он утерян, свяжитесь с нами, мы вышлем вам копию по электронной почте.
Гарантия на изделия, снятые с производства.
В редких случаях производители со временем прекращают производство определенных деталей. Если производство этой детали будет прекращено, мы сделаем все возможное, чтобы найти вам замену.Однако, если их нет, ваша гарантия аннулируется, если деталь больше не производится или не может быть получена. Вы можете подтвердить прекращение производства, связавшись с производителем, указав номер детали из вашего первоначального заказа.
Обратные заказы
Иногда часть может быть заказана обратно у производителя в течение гарантийного срока. Если это произойдет, мы сообщим вам предполагаемую дату прибытия детали. В этот день вы можете связаться с нами, и мы начнем процесс гарантии в это время. Обратные заказы и задержки, хотя и редкие, находятся вне нашего контроля.
Обзор гарантийного процесса
В первый год Вы можете связаться с нами по телефону 281-500-6006 или по текстовому телефону 281-688-6603
Мы решаем вашу проблему по телефону.
Если мы не сможем решить ваш вопрос по телефону, мы дадим вам информацию о том, как отправить товар обратно для замены.
Вы отправляете бракованный товар обратно
Мы отправляем вам замену.
Гарантия Детали будут отправлены вам наземным транспортом на следующий день после того, как мы получим ваш дефектный элемент.Мы оплачиваем доставку вам от нас. Вы несете ответственность за обратную доставку к нам через 30 дней после покупки. Если товар неисправен в течение первых 30 дней с момента покупки, мы оплачиваем доставку в обе стороны.
ROE 2013 kia rio 5 БАМПЕР УСИЛЕНИЕ ПЕРЕДНЕЕ
Гарантия
Условия возврата за 33 дня
Возврат деталей по стандартному заказу принимается в течение 33 дней с даты этого счета на следующих условиях: Для начала возврата свяжитесь с Nordstrom для получения вашего номера RMA (разрешения на возврат товара).Пожалуйста, подтвердите, что у вас есть оригинал счета-фактуры и упаковка. Наша цель — сделать приемлемый возврат как можно более простым, но нам тоже нужна ваша помощь в этом процессе.
• Вместе с возвращаемыми товарами необходимо указывать номер RMA. Когда товар прибывает лично или посредством доставки, номер необходим для надлежащего кредита и пополнения запасов. • Возвращенные детали должны быть в том же состоянии, в котором они были приобретены, и их нельзя красить, разбирать или изменять. • Расходы по возврату деталей в Nordstrom несет покупатель, будь то лично или через систему доставки. • Детали, не имеющиеся на складе, заказанные специально по вашему запросу, возврату не подлежат. • Детали, которые были сняты специально для вас и которые требуют много времени или резки для снятия с автомобиля, возврату не подлежат. • Новые и модернизированные компоненты, которые были одобрены для возврата, могут подлежать инспекции до окончательного кредита. • Электрические части, возвращенные с выпущенным из них дымом (т.е. закороченные, обжаренные, сгоревшие), возврату не подлежат. Пожалуйста, проведите диагностику цепей перед покупкой запчастей. • Возврат керна должен содержать все жидкости, собранные и укомплектованные, поскольку они были проданы вам с оригинальными контейнерами и должны быть в одобренном восстанавливаемом состоянии. Изогнутые или сломанные корпуса должны быть одобрены перед покупкой. Ядра должны быть возвращены в течение 90 дней, чтобы получить право на полный возврат основных средств. • Возврат НЕ превысит первоначальную цену покупки. • Стоимость доставки и обработки не возвращается. • Нет возврата по депозитам или платежам. Детали с депозитами будут пополнены через 30 дней. • Платежи, произведенные чеком, будут возвращены не ранее, чем через 10 рабочих дней с даты выставления счета.
Гарантии «полной уверенности» Nordstrom
Очень важно, чтобы ОПТОВЫЕ КЛИЕНТЫ И ТОРГОВЫЕ ПРОДАВЦЫ раскрыли своим покупателям гарантию, прилагаемую к этой покупке. Наша гарантия является обязательной только для первоначального покупателя, указанного в этом счете, и претензии также будут рассматриваться покупателем, указанным в этом счете. Немедленно свяжитесь с Nordstrom ПЕРЕД РЕМОНТОМ ИЛИ УДАЛЕНИЕМ каких-либо компонентов.Прежде чем рассматривать претензию по гарантии, нам требуются оригинальные квитанции о ремонте.
Детали поставляются СЛИШЕМ ВСЕХ ЖИДКОСТЕЙ. При установке деталей Nordstrom необходимо соблюдать процедуры OEM (производитель оригинального оборудования) и спецификации жидкости. Как покупатель, поймите, что ваш выбор упрощенных процедур и спецификаций смазки приведет к отклонению вашей претензии. Мы просим вашего сотрудничества в диагностике, почему исходная деталь вышла из строя. Нам нужна ваша помощь, чтобы избежать отказов компонентов и ошибочно диагностированных замен, которые стоят как времени, так и денег обеих сторон.
Стандартная ограниченная гарантия на 199 дней (STD199DW)
• Продолжительность и условия гарантии, указанные в строке данного счета, имеют приоритет над STD199DW, если они отличаются. • Есть НУЛЕВАЯ компенсация за труд с STD199DW. • Наш STD199DW истекает через 199 дней с даты, указанной в счете на первоначальную 1-ю покупку. • Политика возврата Nordstrom будет применяться к любой претензии по гарантии. • Претензия по гарантии должна быть подана первоначальным покупателем, указанным в исходном счете. • Данная гарантия не подлежит передаче или переуступке. • Дополнительные расходы, такие как диагностика, буксировка, аренда автомобиля, потеря заработной платы, программирование или перепрограммирование, не покрываются. • Гарантия на детали распространяется только при нормальных условиях движения; претензии, возникшие в результате несчастного случая, неправильной установки, неправильного обращения, небрежного отношения, неправильного использования, изменения, ненадлежащего обслуживания или использования во внедорожных или не заводских установках, будут отклонены. • Nordstrom может по своему усмотрению отремонтировать, заменить или возместить стоимость любой детали, на которую распространяется гарантия. • Гарантийные претензии будут отклонены, если они не будут одобрены и задокументированы Nordstrom до начала ремонта. • Nordstrom оставляет за собой право использовать ремонтную мастерскую по своему выбору для диагностики или выполнения гарантийного ремонта. • Детали не защищены от внешних утечек жидкости. Мы рекомендуем заменять уплотнения и прокладки в процессе ремонта. НА ВСАСЫВАЮЩИЕ ПРОКЛАДКИ ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ. • Если в состав детали входит добавка Justice Brothers, ее необходимо добавить вместе с жидкостью во время процедуры установки в соответствии с рекомендациями по контейнерам, в противном случае в гарантийных требованиях может быть отказано. • Гарантия распространяется на базовый компонент и ни на какие другие прикрепленные детали. Мы продаем отдельную часть, а другие части остаются прикрепленными для удобства или для защиты продаваемой части. На эти дополнительные прикрепленные детали НЕ распространяется какая-либо гарантия, и, скорее всего, их нужно будет заменить, так как нет гарантии, что они даже будут подходить для вашего автомобиля. Примерами этих дополнительных деталей, которые можно оставить прикрепленными в процессе демонтажа, являются датчики, переключатели, форсунки, клапаны, шланги, трубы, коллекторы, соленоиды, модули, жгуты, крышки и другие подобные прикрепленные элементы.Пожалуйста, внимательно сравните и проверьте перед установкой. Скорее всего, вы будете заменять несколько частей своей оригинальной детали, чтобы подтвердить правильность установки вашего автомобиля и его системы управления. • Информация о гарантии также доступна на сайте Nordstromsauto.com • ВАЖНО: для большей части электроники, модулей и компонентов со встроенными модулями потребуется программирование как часть правильной процедуры ремонта. Это НЕОБХОДИМО сделать, иначе деталь может работать некорректно или вызвать немедленное повреждение.ГАРАНТИЯ АННУЛИРУЕТСЯ, если не будет выполнено правильное программирование. Программирование — это ответственность и расходы клиентов. • Основные компоненты имеют штампы и могут иметь термочувствительные язычки, прикрепленные к обозначенному перегреву, что приведет к аннулированию гарантии. • Все шины или диски, которые не являются заводскими оригинальными спецификациями для автомобилей клиента, продаются КАК ЕСТЬ, без явных или подразумеваемых гарантий товарного состояния или пригодности для конкретного использования. Мы не несем ответственности за ваш выбор в пользу приобретения обода или шины, не предназначенных для вашего автомобиля. • Все шины продаются как есть с гарантией на установку.
ВНИМАНИЕ ВОЗВРАТ ПО ГАРАНТИИ НИКОГДА НЕ ПРЕВЫШАЕТ ЦЕНУ ПОКУПКИ ДЛЯ ЭТОГО ПУНКТА
24-месячная ограниченная гарантия на основные компоненты с надбавкой на работу счет. При покупке ограниченной гарантии на основные компоненты на соответствующие компоненты, включая двигатели, трансмиссии и дифференциалы спереди и сзади, передние и задние мосты и раздаточные коробки.Эта ограниченная гарантия распространяется на приобретенную деталь в первоначальной установке на тех же условиях, что и на STD199DW, сроком на 24 месяца. В эту купленную гарантию входит ограниченное возмещение затрат на оплату труда, если деталь профессионально установлена на лицензированном предприятии по ремонту автомобилей.
Nordstrom будет платить за замену или ремонт по ставке 50,00 долларов в час в соответствии с принятым руководством по ремонту, учитывая время R и I, с 35 долларами на покрытие расходов на фильтры и жидкости.Эта ограниченная надбавка за рабочую силу будет ограничена стоимостью детали или следующими пределами, в зависимости от того, что МЕНЬШЕ. Пределы составляют 650 долларов США для двигателей, 400 долларов США для трансмиссий и 250 долларов США для дифференциалов, раздаточных коробок и осей. Эта надбавка на оплату труда распространяется на работу по подтвержденному дефекту детали и НЕ ГАРАНТИРУЕТ полное возмещение всей стоимости ремонта, гарантийного ремонта или любых других дополнительных расходов. Автопарк и коммерческий транспорт имеют право только на 12 месяцев покрытия по данной гарантии, БЕЗ ТРУДА на автопарк.
99-летняя гарантия на мелкие детали, без труда
У вас нет этой дополнительной ограниченной гарантии, если она не приобретена по отдельной позиции в этом счете. При покупке гарантии на мелкие детали она расширяет наш STD199DW до 99 лет для первоначального покупателя, указанного в этом счете. Эта гарантия не распространяется на основные компоненты, перечисленные в разделе «Ограниченная гарантия на основные компоненты» выше. Эта гарантия распространяется только на деталь, установленную в оригинальном автомобиле, для которого она была приобретена.Транспортные средства для автопарков и коммерческие автомобили имеют право только на 12 месяцев покрытия только запасными частями БЕЗ ТРУДА.
Примечания и важная правовая информация
Если в описании позиции на лицевой стороне этого счета или в печатной форме во время покупки через Интернет не указаны другие условия, покупатель принимает следующие данные по своему выбору. от компании Nordstrom Automotive Inc. (DBA Nordstrom’s Auto Recycling; Nordstrom). Обязательства Nordstrom ограничиваются заменой или возмещением только в соответствии с настоящим документом.Ремонт вашего автомобиля включает выбор лица, несущего юридическую ответственность за ремонт автомобиля, и лица или компании, выполняющих эти операции на своем автомобиле. Nordstrom не несет ответственности за выбранные вами процедуры ремонта во время и после установки деталей, которые вы выбрали для покупки в Nordstrom. Подразумеваемые гарантии товарной пригодности или пригодности для конкретного использования ограничены тем же сроком, что и ограниченная письменная гарантия, представленная в данном документе.Ни в коем случае сумма возмещения не превысит покупную цену, если только 24-месячная ограниченная гарантия на основные компоненты не была приобретена в дополнение к компоненту. В случае возникновения спора относительно данной гарантии, она сначала должна быть передана на рассмотрение посредника. Посредником должен быть взаимно согласованный юрист из Южной Дакоты. Гонорары посредника будут разделены поровну между Nordstrom и его клиентом. Nordstrom’s и его клиент потратят не менее 4 часов на посредничество, если взаимно согласованное решение не будет достигнуто раньше.Если спор не урегулирован посредством медиации, он должен быть передан на рассмотрение согласованному юристу из Южной Дакоты, действующему в качестве арбитра в соответствии с SDCL 21-25 (Единый закон об арбитраже), который должен использовать и применять закон Южной Дакоты. Компания Nordstrom и ее клиент могут предстать перед посредником или арбитром лично, по телефону или посредством видеоконференцсвязи. Компания Nordstrom и ее заказчик первоначально должны разделить расходы на арбитра, но в решении арбитра проигравшая сторона должна оценить ½ стоимости арбитра, уплаченной выигравшей стороной, а также разумные гонорары адвоката и расходы выигравшей стороны.
ПРОГРАММА ARA GOLD SEAL
Переработанные оригинальные запасные части, приобретенные в этом счете, были предоставлены профессиональным переработчиком автомобилей, который участвует в ПРОГРАММЕ АВТОРЕСЕРТИФИКАЦИИ ARA GOLD SEAL CERTIFIED AUTO RECYCLER PROGRAM. Nordstrom’s принимает этический кодекс GOLD SEAL. Если вы чувствуете, что компания Nordstrom не выполнила обещание или вы не удовлетворены своим продуктом, сначала обратитесь к компании Nordstrom, а если вы не чувствуете, что они отреагировали, позвоните по телефону горячей линии GOLD SEAL по телефону (888) 385. -1005.
всё что ты знал, чего не знал и что хотел бы узнать
23.03.2019
Двигатель и масло. Иллюстрация художника
Скрип открывающихся дверей, или зачем вообще нужно моторное масло
Знаете, как устроен механизм открытия ваших входных или межкомнатных дверей? Наверняка знаете, там очень всё просто – к стене прикрепляется специальное устройство, представляющее собой штырь, а к двери крепится цилиндр, внутренний диаметр которого чуть больше, настенного крепежа. Штырь входит в дверную втулку и вуаля – дверь способна двигаться.
Двери скрипят и эта проблема всем нам хорошо знакома. Почему это происходит? Всё дело в том, что дверной цилиндр и настенный штифт изготовлены из металла и, разумеется, проворачиваясь, дверь создает в петле силу трения – один металл трется о другой. Это вызывает разрушение металла, образовывается микростружка, металлические опилки. Влага из воздуха попадает в цилиндр и на штифт и вызывает процесс окисления. Зимой, когда температура чуть ниже, диаметр цилиндра уменьшается, обхватывая штифт ещё сильнее, а летом, когда в воздухе витает жара – пространство между штифтом и цилиндром наоборот – увеличивается. Все эти постоянные динамические изменения влияют на разрушение материалов, их упругие свойства, их химический состав и прочностные характеристики.
Сколько раз в день вы открываете и закрываете дверь? Раз 10? 20? Может 50? Предположим, что вы – настоящий непоседа и открываете дверь около 100 раз в день. Значит вы производите в сутки 200 движений – один раз вперед, другой раз – назад. При открытии и закрытии дверей цилиндр проворачивается вокруг штифта на 90+90 = 180 градусов. Значит один оборот дверной петли – это когда вы дважды ее открыли и дважды закрыли. Сходите с ума и ежедневно хлопаете дверями? Отрыли и закрыли дверь 100 раз? Значит по сути, петля выполняет 50 оборотов в сутки. Это приблизительно 2 полных оборота в час, значит 0,03 оборота в минуту.
Коленчатый вал – трудяга, который не знает отдыха
Коленчатый вал внутри мотора совершает 1,2,3 тысячи оборотов в минуту. Представьте себе, если при вращении 0,03 об./мин. двери уже начинают скрипеть, что будет с коленвалом, который вращается в.. 65 тысяч раз быстрее! И если дверная петля должна всего на всего выдерживать вес двери – 10, 15 кг., то коленчатый вал вынужден приводить в движение автомобиль весом более, чем тонну и всех его пассажиров!
Коленвал – далеко не единственный автомобильный узел, который постоянно двигается и испытывает на себе небывалую нагрузку. Поршни с кольцами перемещаются в цилиндрах, клапана (по 4 на каждый цилиндр) как сумасшедшие стучат в такт поршню, шатуны приводят коленвал в движение, шестерни передач передают ньютоны на карданы.
Тонкая, едва видимая пленка масла на компонентах двигателя
Даже проводя такую простую аналогию с креплениями межкомнатных дверей, становится очевидно, что масло в двигателе не просто желательно, а необходимо. Без него автомобиль не будет работать. Машинное масло создает вязкую пленку на всех металлических поверхностях и детали перестают тереться друг о друга, так как масло создает некую густую подушку, беря на себя нагрузку.
Таким образом, можем сделать вывод, что автомобильное масло защищает двигатель. Эта волшебная жидкость не только смазывает его компоненты, но и очищает мотор от мусора, охлаждает его. Если, при замене масла мы не заботимся о покупке продукта, адаптированного к нашему автомобилю, то, без всяких сомнений, мы можем ожидать заклинивание двигателя в ближайшем будущем.
Почему масло бывает разным и что такое вязкость
Прежде чем начать покупать новое масло, нам нужно проверить в руководстве по эксплуатации автомобиля, какой должна быть вязкость. Именно этот параметр определяет внутреннее трение частиц этого масла, другими словами, его плотность.
Сразу, хотел бы отметить несколько моментов:
Вязкость масла не указывает на то, какое оно хорошее, плохое, слабое или надежное. Запомните это, так как у каждого авто свои требования, которые зависят от структуры цилиндров, их расположения, количества оборотов мотора, типа бензина, типа маслопровода, радиатора и так далее.
«Дядя Петя с соседнего СТО посоветовал, что лучше будет…» Давайте оговоримся, если бы дядя Петя (будь он 100% профессионалом) знал лучше больше, чем знают инженеры Honda/Suzuki/RangeRover, он бы работал не на СТО возле гаражей, а на фабрике Honda/Suzuki/RangeRover. Лить нужно ТОЛЬКО (!) такое масло, какое указано в руководстве.
Вязкость жидкости следует выбирать в соответствии с рекомендациями производителя нашего автомобиля. Этот параметр определяется следующим образом. Например, возьмём масло «15W-40», где цифра «15» обозначает зимнюю вязкость, а «40» — летнюю. В случае зимней погоды, чем меньше число будет указано, тем больше жидкости остается в картере.
Как это может быть полезно в использовании? Ну, это значение в основном влияет на зажигание двигателя при низких температурах. Если мы купим масло с более высокой зимней вязкостью, у нас будут проблемы с запуском двигателя на холоде, но мы должны помнить, что жидкость должна придерживаться того уровня, который указан производителем в инструкции по эксплуатации.
В случае летней вязкости дело обстоит следующим образом: чем выше вязкость, тем стабильнее плотность масла при более высоких температурах. Что это значит? Если мы купим масло с низкой летней вязкостью, то можно ожидать, что жидкость быстрее потеряет свои свойства, и, следовательно, ее уровень в резервуаре может снизиться. В результате мы будем вынуждены сменить масло на новое, чуть раньше, чем этого ожидали. Но это не страшно, ведь так работает мотор – что поделаешь.
Классы вязкости моторного масла
Как мы уже доказали, наиболее важным из параметров автомасла считается его вязкость. Простым языком, понятным самому рядовому, не углубляющемуся в детали, водителю, можно сказать, что вязкость масла – это его способность оставаться на поверхности внутренних деталей мотора и при этом сохранять текучесть. Вроде не сложно? Но ведь именно вязкость масла более всего меняется в зависимости от температуры, являясь «переменной» величиной?
Таким образом, явно нужна какая-то система классификации. Именно поэтому, Американской ассоциацией автомобильных инженеров (SAE) разработана классификация моторного масла по вязкости, которая описывает вязкость того или иного автомасла при разных рабочих температурах. По сути, эта классификация дает диапазон температур, в котором работа двигателя является безопасной, при условии, что производитель мотора допустил моторное масло с такими параметрами к использованию в этом двигателе. Таким образом, если вы уж решили игнорировать напутствия производителя вашего авто и последовать совету профессионала дяди Пети, то проверьте на всякий пожарный соответствие этого масла стандарту в таблице.
Что означают цифры обозначения вязкости масла на этикетке? Мы уже кратко написали об этом, но рассмотрим чуть более подробно. После аббревиатуры SAE мы видим несколько чисел, разделенных буквой W и тире, например 5W-30 (для всесезонного масла, которое, как правило и используют все автолюбители). Не вдаваясь в физику и сложную терминологию (это есть ниже), расшифровать эту надпись можно так:
5W Расшифровка кодировки вязкости масла – это низкотемпературная вязкость, которая означает, что холодный запуск двигателя возможен при температуре не ниже -35°С (т.е. от цифры перед W нужно отнять 40). Это та минимальная температура этого автомасла, при которой масляный насос двигателя сможет прокачать масло по системе, не допустив при этом сухого трения внутренних деталей. На работу прогретого двигателя этот параметр никак не влияет.
Вязкость моторных масел. Нагляднее просто не бывает.
Если отнять от этой же цифры 35 (в данном случае – это -30°С), то мы получим минимальную температуру «проворачиваемости» двигателя. Очевидно, что с понижением температуры масло становится гуще и стартеру все сложнее становится провернуть мотор при холодном запуске. Но это усредненный параметр, реальная картина очень сильно зависит от самого двигателя, а потому очень важно при выборе вязкости не отступать от рекомендаций производителя Вашего авто.
Какое масло лить в подержанный, б/у автомобиль
На этом всё, больше первая цифра перед W ровным счетом ничего не означает, и на работу прогретого двигателя ровным счетом никак не влияет. Так что, если Вы живете в регионе, где температура воздуха зимой редко опускается ниже -20°С – Вам по этому параметру подойдет практически любое масло из продающихся на рынке. Другой вопрос, в каком состоянии Ваши стартер и аккумулятор, если они уже слегка подуставшие, им безусловно легче будет завести мотор при -20°С на масле 0W-30, чем если это будет 15W-40.
Гораздо интереснее второе число в обозначении – высокотемпературная вязкость (в данном случае это 30). Его нельзя так просто, как первое, перевести на понятный автолюбителю язык, ибо это сборный показатель, указывающий на минимальную и максимальную вязкость масла при рабочих температурах 100-150°С. Чем больше это число, тем выше вязкость моторного масла при высоких температурах. Хорошо это, или плохо именно для Вашего мотора – знает только производитель автомобиля.
Какая вязкость лучше подходит для двигателя?
Это вопрос столетия, поскольку принято считать, что чем выше вязкость при высоких температурах – тем лучше. В частности, масла с высоким показателем высокотемпературной вязкости рекомендуют для спортивных автомобилей. Но это абсолютно не означает, что если Вы зальете в свой гражданский мотор спортивное масло, он от этого станет спортивным или лучше поедет. Скорее всего, будет как раз наоборот – вы таким образом потеряете мощность и быстро уложите двигатель. Да-да, ведь та масляная среда, которая позволяет раскрутится спортивному 12-цилиндровому монстру может просто уничтожить вашего 4-цилиндрового товарища.
Мы повторим об этом в третий раз, но практика показывает, что лишним не бывает – ни в коем случае не следует заливать в двигатель масло, вязкость которого не предусмотрена производителем автомобиля именно для Вашего мотора! Производитель авто учел все возможные режимы езды на Вашем двигателе и рекомендовал именно те параметры вязкости, которые для ЭТОГО мотора являются оптимальными.
Очень показательным является эксперимент, произведенный Михаилом Колодочкиным и Александром Шабановым, описанный в журнале «ЗА РУЛЕМ» № 3/2008. Они попробовали залить в двигатель ВАЗовской восьмерки масло с высокотемпературной вязкостью в 50 единиц и обнаружили, доказали существенное падение мощности, а также увеличение износа двигателя по сравнению с предусмотренным производителем моторным маслом с верхней вязкостью в 40 единиц.
Я знаю, о чём вы подумали: «Ах, ну да, Жигули, всё понятно…». На любой иномарке эксперимент дал бы те же результаты, потому что суть там именно в том, какую максимальную вязкость предусмотрел производитель авто!
Таблица значений вязкости моторного масла по классификации SAE
Переформулируем вопрос: что хуже для двигателя, завышенная или заниженная вязкость? Несмотря на то, что и производитель и множество автомехаников профессионально дают одни и те же рекомендации (сеть буквально пестрит ими!), вопросы, которые часто задаются на форумах и в комментариях различных автопорталов указывают на то, что нужно написать еще больше материала на тему вязкости масла. Итак, что же оптимальнее выбрать, большую или меньшую вязкость моторного масла? И как быть, если гарантийный сервис заливает автомобильное масло с непредусмотренной в инструкции по эксплуатации вязкостью?
Важно помнить, что вязкость автомасла должна соответствовать требованиям автопроизводителя, не зависимо от возраста, пробега, стиля вождения, бюджета и «авторитетного» мнения профессионала дяди Пети, даже если он – само олицетворения официального сервиса.
Данную статью мы создали не только с целью рассказать с нуля и пояснить, что и для сомневающихся в мнении сервис центра, а также для тех, кому просто интересно, почему так. Если Вы – из таких – читайте дальше, если нет – читайте инструкцию по эксплуатации (либо сервисную книжку), и требуйте, чтобы Вам заливали исключительно предусмотренное конструкторами двигателя моторное масло (по всем параметрам, включая вязкость).
Итак, углубляемся в вопрос вязкости моторного масла. Самая понятная большинству автолюбителей пара трения в двигателе – это «поршень-цилиндр», поэтому берем для наглядности именно эту пару трения для нашего глубого мысленного эксперимента.
Что такое зазоры в парах трения и зачем они нужны?
Для начала, риторический вопрос: диаметр поршня (в сборе с кольцами), и внутренний диаметр цилиндра, одинаковы? Конечно, нет! Для того, чтобы поршень мог сотни раз за минуту сделать поступательные движения в цилиндре, его диаметр просто обязан быть немного меньше, иначе трение мгновенно нагреет обоих участников нашей подследственной пары трения до температур, при которых они разрушатся.
Итак, разница в диаметрах (зазор) есть, вопрос следующий – насколько велик этот зазор, чем он заполнен и на что он влияет? Исходя из принципа работы двигателя внутреннего сгорания (ДВС), именно этот зазор и определяет в результате КПД мотора (коэффициент полезного действия), ибо именно через этот зазор происходит «утечка» толкательной силы взрыва топливной смеси в цилиндре. Таким образом получается, что чем меньше зазор – тем больше мощность?
Разнообразие автомобильных масел
С другой стороны, как уже говорилось, зазор (пусть минимальный) все-таки необходим, кроме того, как и любой другой паре трения, нашей паре также обязательно нужна постоянная смазка. Поэтому, главная задача конструкторов сделать этот зазор точно соответствующим той масляной пленке, которую создает моторное масло, имеющее такое свойство, как вязкость. В этом случае мощность двигателя будет максимально возможной (при прочих равных) для его конструкции.
Вот на этом месте как раз и начинаются проблемы. Почему? Да потому, что вязкость масла – величина переменная, существенно зависящая от температуры в обратной пропорции. Например, у стандартного масла 5W-40, при прогреве двигателя, скажем от 40 до 100°С, реальная вязкость падает с примерно 90 до 14 мм2/с, т.е. более, чем в 6 раз! И падает вязкость не одномоментно, а постепенно, по кривой. И кривая эта у каждого масла своя. Соответственно, если температура масла ниже 40 – вязкость будет еще больше, если выше 100 – еще меньше. Очевидно, что вместе со значением вязкости изменяется и толщина пленки на парах трения.
Прогрев двигателя и вязкость автомасла
Что-же происходит в двигателе, когда он холодный и вязкость масла в разы превышает расчетную рабочую? Вспоминаем школьный курс физики и делаем вывод: если масляная пленка толще зазора, увеличивается сила трения, что приводит к падению мощности и повышению температуры. Именно в этом и заключается «секрет» моторостроителей: они рассчитывают зазоры именно под рабочие температуры двигателя (каковыми для большинства моторов считается диапазон 100-150 °С), сознательно заставляя двигатель работать под повышенными нагрузками при прогреве.
Именно завышенная вязкость холодного масла помогает двигателю прогреться быстрее. И именно поэтому автопроизводители категорически не рекомендуют нагружать двигатель до полного прогрева. Ну и именно по этой причине специалисты утверждают, что один (каждый) прогрев мотора в сильные морозы отнимает порядка 300-500 километров у общего моторесурса нового двигателя (не путать с ресурсом моторного масла – на сервисный интервал это влияет не так сильно).
Нужно отметить, что со временем внутренние поверхности двигателя постепенно изнашиваются, зазоры увеличиваются, соответственно, степень влияния повышенной вязкости холодного автомасла на износ уменьшается.
Евро 5 обязательно?
Хотя обычно производители автомобилей четко определяют вязкость масла, которое мы должны покупать, иногда бывает так, что они позволяют использовать продукты с различной вязкостью. Какой выбрать? В случае зимней плотности мы должны выбирать масло с наименьшим возможным значением. Однако, когда речь идет о летней вязкости, это не так просто: чем ниже значение, тем более энергоэффективно масло, чем выше значение поворота, тем лучше защита двигателя при высоких перегрузках.
На что еще обратить внимание при покупке? Владельцы автомобилей с сажевым фильтром должны проверить количество сажи, выделяющейся при сгорании. Если они покупают масло, которое выделяет большое количество сажи, им придется учитывать быстрое засорение такого фильтра, замена которого может стоить недешево.
Какое масло лучше лить в двигатель: тест нагревом:
Однако самое важное разделение масел — это их основа, из которой они сделаны. В настоящее время на рынке доступно 3 вида масел, которые подразделяются на минеральные, полусинтетические и синтетические.
Как это понять? Минеральные продукты теоретически предназначены для старых автомобилей. Их главное преимущество заключается в том, что они не нагружают уплотнения моторов, которые через несколько лет могут оказаться не в лучшем состоянии. К сожалению, они имеют многочисленные недостатки. Довольно быстрое снижение вязкости и эффективности — не единственные недостатки минеральных масел. Самыми большими из них являются проблемы с запуском автомобиля зимой. Однако стоит добавить, что современные продукты по-прежнему превосходят моторные масла предыдущих поколений.
Неприятные последствия использования минеральных масел
Другая группа масел — это полусинтетические жидкости, которые являются своего рода компромиссом между синтетическими и минеральными продуктами. Фактически, они не являются полусинтетическими в буквальном смысле, потому что обычно такая жидкость содержит около 70% минеральной и 30% синтетической основы. Масла этой группы также предназначены в основном для более старых автомобилей, но только для тех, которые не предъявляют повышенных требований к смазке. Продукты этой группы немного более устойчивы к быстрому старению и, кроме того, они не нагружают уплотнения двигателя так сильно, как синтетические.
Следующая, последняя группа масел — синтетика. Они характеризуются высочайшим качеством среди всех трех представленных групп. Кроме того, они выдерживают высокие тепловые нагрузки, а их вязкость при экстремальных температурах изменяется лишь в незначительной степени. В этой группе также есть специальные масла, например, спортивные, которые, к сожалению, немного снижают мощность.
Помните, однако, что даже самое лучшее масло не поможет, если мы пренебрегаем его заменой. Нельзя забывать и о новом фильтре, без которого даже замена не сможет снизить риски. Кроме того, чтобы избежать неприятных сюрпризов в виде заклинивания двигателя из-за небольшого количества масла в баке, проверяйте его уровень каждые 1000 км на холодном двигателе и ровной поверхности.
Масла моторные, присадки для двигателя внутреннего сгорания различных типов
Моторное масло для садовой техники предназначено, чтобы предотвращать износ подвижных частей двигателя, обеспечивая тем самым их длительную работу. Правильно подобранное масло снижает силу трения между деталями, отводит повышенную температуру во время работы на полную мощность, удаляет продукты горения топлива и предотвращает процессы коррозии.
Моторное масло состоит из основы, уже обладающей смазочными свойствами, и присадок, которые придают смеси дополнительные характеристики, например, препятствуют образованию отложений на стенках деталей, нейтрализуют химически активные соединения, безопасно выводят нагар и пр.
Классификация по химическому составу основы
Минеральные – так называемые натуральные масла, получаемые из мазута методом многоступенчатой перегонки и дистилляции. Отличаются хорошими рабочими показателями, длительным сроком использования и невысокой стоимостью. Однако из-за большей вязкости плохо ведут себя при резком похолодании и низких температурах.
Синтетические – масла, получаемые методом молекулярного синтеза. Их состав уже на стадии производства обладает направленностью на конкретные эксплуатационные условия, такие как устойчивость к перепадам температуры. К примеру, масло для снегоуборочной техники обладает определенной текучестью и термической стабильностью.
Полусинтетические – их получают путем смешивания в разных пропорциях минеральной основы с синтетической. Таким образом, более стабильный состав смеси демонстрирует устойчивые характеристики.
При выборе состава в первую очередь смотрите рекомендации производителя техники. Не стоит отталкиваться только от цены и стремится купить дешевое моторное масло. Помните, что его избыток или недостаток в двигателе, плохое качество присадок в составе или истекший срок годности могут привести к выходу техники из строя и преждевременному износу мотора. Учитывайте климатические условия и выбирайте специализированные масла.
Бензин и машинное масло ― для поливки растений Ботанического сада
Осенью 2019 года проведено общественное обсуждение этого проекта. В связи с этим усилился интерес к истории Ботанического сада СПбГУ. Особенно к недавней, когда из-за отсутствия должного ухода за территорией открытого грунта (в течение 20 лет) сад был в сильном запустении. Многие недоумевают: как такое могло произойти?
Начнем с простого примера. Те универсанты, у кого имеются дачные участки, даже небольшие, заботятся о плодовых деревьях и овощных грядках. И никому из них даже в голову не придет поливать яблони, сливы и вишни автомобильным маслом. Или, помыв машину, выплескивать на грядки грязную воду. Потому что деревья свои, овощи свои и фрукты тоже свои. А Ботанический сад Университета тогда чей? Спросить бы об этом тех, кто в конце 1990-х годов перевез автохозяйство и разместил его в Ботаническом саду.
О драматических событиях того времени рассказывает профессор И. А. Горлинский, заместитель председателя Ученого совета СПбГУ (в 1989–2010 годах Игорь Алексеевич был деканом биолого-почвенного факультета СПбГУ, в 2009–2015 ― первым проректором по научной и учебной работе).
Игорь Алексеевич, Ботанический сад СПбГУ входил в структуру биолого-почвенного факультета?
Нет. Ботанический сад всегда был отдельным подразделением Университета, но в содержательном плане его работа была близка биологам. Директор Ботанического сада подчинялся проректору по научной работе и работал напрямую с хозяйственными службами. К декану биолого-почвенного факультета директор сада В. Н. Никитина иногда обращалась с просьбами о помощи и с предложениями по развитию. Ведь для биологов (ботаников, геоботаников, почвоведов) сад был профессиональной базой.
Одной из задач университетских ботанических садов является обеспечение образовательного процесса. Всегда есть потребность преподавания ботаники и других биологических дисциплин на живом материале, источником которого и являются коллекции растений Ботанического сада. С конца 1940-х и до конца 1980-х на территории сада существовала очень важная для учебного процесса Систематическая коллекция растений (на поляне вдоль здания Менделеевского центра). Но потом ― из-за разросшихся тополей и ив ― участок стал затененным, и растения стали погибать. Можно было переселить коллекцию растений на другое солнечное место. Директор Ботанического сада неоднократно обращался с просьбами о решении проблемы. Администрация Университета отказала в помощи, и растения погибли, коллекция прекратила существование.
И часто приходилось помогать Ботаническому саду?
Да, приходилось в рамках возможного. Например, в 1990-е годы, как известно, возникли большие проблемы с финансированием Университета, особенно с зарплатами тех работников СПбГУ, которые «числились» по научной части. Прежняя, не конкурсная система финансирования научных исследований ученых, которая базировалась на так называемом темплане и предусматривала выплату зарплат по штатному расписанию, прекратила существование. Бюджетных денег на зарплату научных работников (тогда это называлось финансированием «по параграфу 51») не выделялось. Как было сохранить работников Ботанического сада (некоторые из которых были прежде оформлены по научной тематике)? В рамках полномочий декана, после обсуждения вопроса на заседании ученого совета факультета, нам удалось принять решение о создании кабинета прикладной ботаники в структуре биолого-почвенного факультета. И немалую часть сотрудников Ботанического сада перевели на ставки учебно-вспомогательного персонала этого кабинета.
Только ли финансовые проблемы волновали сотрудников Ботанического сада и других универсантов в конце 1990-х? Или как в сказке о Мальчише-Кибальчише пришла беда, откуда не ждали?
Во дворе здания по адресу: Университетская наб., д. 11 долгие годы находилось автохозяйство. Так исторически сложилось: в этом дворовом флигеле здания Дворца Петра II когда-то был старый каретный двор, затем ― прачечная, а потом ― гараж. А в 1998–1999 годах тогдашний декан филологического факультета С. И. Богданов (Дело на Богданова, Зарплата филологов и премия С. И. Богданову, Куда подевался ресторан на филологическом факультете?, Водонапорная башня в Павловске) проявил инициативу: решил освободить и обустроить двор. Для реализации этого плана хозяйственные службы ректората занялись поиском нового места для гаража. И оно было найдено… в Ботаническом саду! Со стороны циклотрона прямо на садовом газоне был возведен ангар для размещения в нем автохозяйства (около десятка автомобилей), со всеми «вытекающими» последствиями. Приезжавшие и уезжавшие машины чадили, а остатки бензина и отработанного масла сливались тут же. Мойка машин была там же, а грязные сточные воды, содержащие вредные вещества, текли и проникали в грунт. В грунт на территории Ботанического сада ― с его коллекциями растений, оранжереей, прудом и т. д.
Перед началом строительства автохозяйства в Ботаническом саду в качестве основания для ангара был использован строительный мусор. Его собрали после демонтажа различных сооружений на территории Университета: прежнего гаража, котельных и др. Этот строительный мусор был щедро рассыпан под ангаром и на территории сада. Особенно много этого мусора было вывалено на месте Систематической коллекции растений сада.
Наверное, не только работники Ботанического сада и ботаники возмущались этой ситуацией?
Помню, как Валентина Николаевна Никитина, директор сада, приходила ко мне и говорила о том, что ей «выкручивают руки» (это ее слова), когда размещали там автохозяйство. А что она могла сделать? Если бы она продолжала возражать, ей бы «перекрыли кислород» ― вовсе прекратили финансирование (не выделяли деньги на ремонт оранжерей, на санитарную вырубку деревьев). Чтобы помочь ей спасти Ботанический сад я обращался с жалобами к руководителям хозяйственных служб (в том числе к проректору по административно-хозяйственной работе Л. В. Огневу), выступал на заседании Сената Университета (вопрос обсуждали, но без последствий), предлагал найти другое место для гаража, на другой территории, но меня не слушали.
В ответ на мои призывы позаботиться о спасении Ботанического сада подчиненные проректора Л. В. Огнева рассказывали, что сад планируют превратить в «эксклюзивную» прогулочную зону для клиентов ресторана Беллини (он находится недалеко, на Университетской набережной), у владельцев которого были довольно теплые отношения с руководством хозяйственных служб. Согласно существовавшей задумке, доступ в сад сохранился бы, кроме гостей ресторана, еще для ученых. Хозяйственники считали, что ученые должны приветствовать подобный проект, так как на нем можно заработать. Смысла же в посещении сада простыми горожанами они не видели.
Как мы знаем, решение проблемы было найдено, но гораздо позже.
Только в 2009 году (с приходом нового руководства Университета) автохозяйство было переведено оттуда на ул. Кораблестроителей, д. 20.
Но угрозы саду со стороны хозяйственников в 90-е и нулевые годы на этом не закончились.
В 2006–2008 годах через территорию Ботанического сада стали прокладывать инженерные коммуникации к административному зданию (зданию Александровской коллегии). И вновь работники сада, биологи, другие универсанты возражали против этого. Но сад был изрыт траншеями. И при этом хозяйственники не думали о поврежденных почвах и корнях деревьев. Да еще теплотрассу проложили прямо по территории сада.
А когда во второй половине 1990-х проводили капитальный ремонт здания по адресу: Университетская наб., д. 7/9, лит. АК, где работают наши генетики, то часть строительного мусора, старого оборудования складировали на территории Ботанического сада (просто сломав ограждение). И долгое время не вывозили мусор, что тоже загрязняло плодородный грунт и вредило растениям.
На территории Ботанического сада было много подсобных сооружений (теплицы, сараи для хранения инвентаря, кактусовая теплица для выноса суккулентных растений на лето и др.), которые активно использовались для должного ухода за растениями оранжерей. С конца 1990-х годов они стали приходить в упадок и разрушаться. Одно из таких сооружений (сарай недалеко от вивария) использовали для складирования прекурсоров и химических препаратов, которые работники Университета вынесли из разных зданий и «забыли» в сарае Ботанического сада на долгие годы. Только в 2019 году, когда силами волонтеров во время субботника разгребали компостные бункеры, обнаружили под слоем мусора огромные бутыли с кислотой. Хозяйственные службы отреагировали оперативно, и до конца 2019 года был заключен договор на утилизацию, работы по которому были выполнены: вывезли целую машину «химического» мусора (Химические отходы вывозили десятками тонн, среди них были и сильнодействующие яды).
Сейчас готовится масштабный проект реставрации Ботанического сада СПбГУ. А ведь, говорят, были и другие проекты. Игорь Алексеевич, Вы знаете, почему одна из улиц в Петергофском кампусе Университета называется Ботанической?
В конце шестидесятых годов (я тогда был студентом биолого-почвенного факультета) в здании Двенадцати коллегий был выставлен огромный макет Петергофского кампуса. И в этом генеральном плане Петергофского кампуса было предусмотрено место для нового Ботанического сада Университета. Когда наши ботаники и почвоведы, сотрудники Ботанического сада, приехали туда, то сразу поняли, что земля там очень плохая, неплодородная ― расти на ней ничего не будет. Самое простое было: самосвалами вывезти всю эту глинистую землю, устроить дренажную систему и привезти новую землю, плодородную. Но в итоге года два работы наших ботаников было потрачено впустую. Они готовили проектную документацию для закладки нового Ботанического сада, но никакого «переезда» или «перевоза» сада не случилось. К счастью, постепенно идея эта затухла, финансирование закончилось.
А в Петергофском кампусе осталась Ботаническая улица. Она была запланирована в самом начале, когда готовили генеральный план этой территории. Также как Университетский проспект или Астрономическая улица (там, где построили обсерваторию).
И только сейчас начались масштабные работы по проектированию реконструкции Ботанического сада СПбГУ в главном университетском городке. Подготовлен профессиональный эскизный проект реставрации и концепция. Такого в новейшей истории Университета еще не было.
Какие выводы можно сделать, если взглянуть на «тщательный уход» за Ботаническим садом, который был организован 20 лет назад?
Реализация привлекательного для филологов и восточников проекта освобождения двора здания по адресу: Университетская наб., д. 11 привела к нанесению ущерба Ботаническому саду. Уверен: нельзя допускать, чтобы в Университете создавалась ситуация, когда продвижение одного проекта для блага коллектива одного подразделения не давало развиваться другим проектам коллективов других подразделений.
В то время решения по территориальному обустройству Университета принимались небольшим кругом руководящих работников, делалось это кулуарно ― без широкого обсуждения проектов. Сегодня в нашем Университете такая ситуация просто немыслима. Открытость действий руководителей, гласность, общественные обсуждения разрабатываемых проектов ― постепенно это стало нормой жизни университетского сообщества. И это гарантирует, что мы не допустим повторения драматических ситуаций, которые были в недавнем прошлом.
Правда ли, что моторное масло в металлической банке лучше, чем в пластиковой канистре — Прилавок
Прилавок
Автохимия
Фото: www.yourmechanic.com
Среди автомобилистов бытует мнение, что моторное масло, продающееся в металлических банках, гораздо лучше той же самой смазки, «упакованной» в пластиковую канистру. Мол, оно дольше сохраняет свои эксплуатационные свойства, да и подделать его значительно сложнее. Насколько это утверждение соответствует действительности, выяснил портал «АвтоВзгляд».
На тематических форумах нередко разворачиваются жаркие споры вокруг моторных масел. В частности, водители активно обсуждают тары, в которых эти самые масла хранятся на полках магазинов. Так, некоторые автомобилисты убеждены, что смазки в жестяных банках куда лучше тех же самых жидкостей (того же производителя, с теми же свойствами), но разлитых по пластиковым канистрам. Правда ли это?
РАЗНИЦА В ЦЕНЕ
Многие производители моторных масел продают свою продукцию как в «металле», так и в «пластике». И как правило, это связано с особенностями отдельно взятых заводов, предпочитающих той или иной тип тары. По идее, никакой разницы между смазками, представленных в разных упаковках, нет. Но почему же тогда цена «баночных» масел выше, нежели «канистровых»?
Фото: blog.contoterzisti.it
В действительности здесь все просто: металлическая упаковка сама по себе стоит дороже, нежели пластиковая. К тому же, как мы уже сказали, тип тары нередко зависит от завода, где производится масло. Логично, что «баночная» смазка, к примеру, из Японии попросит за себя больше, чем аналогичная жидкость в пластиковой упаковке из Белоруссии. Налог на экспорт, все дела…
ФАЛЬШИВАЯ КОПИЯ
Что же касается подделок, то у тех водителей, которые выбирают моторное масло в металлических банках, на самом деле ниже шансы нарваться на «левую» продукцию. Ведь, повторимся, пластиковые канистры более дешевые, а потому они пользуются большим спросом у мошенников.
А КАК ЖЕ СВОЙСТВА?
На сохранности эксплуатационных свойств смазки тип заводской тары никак не сказывается (а иначе масла не продавались бы в «пластике» вообще). А вот что на нее действительно влияет, так это срок годности продукции и соблюдение водителем правил хранения.
Напомним, что упаковка должна оставаться герметичной, а держать ее необходимо при комнатной температуре с умеренной влажностью воздуха. Также стоит избегать прямых солнечных лучей и вибрирующих поверхностей — все это может негативно сказаться на сроке службы масла.
… Подводя итог, отметим, что по большому счету переплачивать за моторное масло в металлических тарах смысла нет, можно спокойно покупать и пластиковые упаковки — тут уж как вам больше нравится. Главное — делать это исключительно в проверенных магазинах, не работающих с «левыми» поставщиками.
22682
22682
Как выбрать моторное масло: основные критерии
Вопросы, рассмотренные в материале:
Как часто нужно менять моторное масло в автомобиле
Как выбрать моторное масло
Как выбрать вязкость моторного масла
Как выбрать моторное масло по API
Где покупать моторное масло
Как самостоятельно заменить масло в машине
Сегодня рынок предлагает такой широкий ассортимент моторных масел, что выбрать идеальный вариант бывает достаточно сложно, т. к. слишком много факторов приходится учитывать. В нашей статье мы расскажем о том, как выбрать моторное масло, наиболее подходящее для вашего автомобиля.
Когда менять моторное масло
Многие автолюбители задумываются о выборе моторного масла лишь в тот момент, когда приходит пора его менять. А момент этот чаще всего наступает вовсе не после 10 тысяч километров пробега, как указывает большинство производителей. Тут очень многое зависит от условий, в которых эксплуатируется машина. Некоторые обстоятельства вынуждают проводить замену масла раньше, через каждые 8-9 тысяч километров. В числе таких факторов:
частая запыленность воздуха;
сильные морозы;
нередкие перепады температур;
плохие дороги или практически полное их отсутствие;
Выбирая моторное масло, обязательно изучите сервисную книжку автомобиля и учтите все указанные там рекомендации. Если по какой-либо причине заглянуть в инструкцию невозможно, спросите совета у официального дилера модели или в магазине, торгующем запчастями для машин вашей марки. Нужные данные чаще всего представлены в виде кода – допуска производителя автомобилей по маслу для того или иного вида двигателя. Этот код может быть как в международной классификации (SAE, API, ILSAC), так и европейской (ACEA). Каждый вид смеси обладает определенным химическим составом и набором присадок. Если моторное масло выбрать неправильно, это может увеличить расход топлива, снизить мощность двигателя и даже привести к его повреждению.
2. При выборе учитывайте марку предыдущего моторного масла.
Многие автолюбители покупают машины, бывшие в употреблении. В этом случае обязательно нужно спросить у предыдущего владельца, каким маслом он пользовался в последний раз. Дело в том, что два разных вида масла могут вступить между собой в нежелательную химическую реакцию, что негативным образом скажется на функциональности двигателя.
Если необходимую информацию получить невозможно, перед заменой масла нужно обязательно промыть мотор автомобиля.
3. Выбирайте только сертифицированное моторное масло.
Зная о том, какое масло использовалось в прошлый раз, и учитывая рекомендации производителей, начинайте искать наиболее подходящую для вашей машины смесь.
Причем при выборе моторного масла ориентируйтесь не на советы фирм, выпускающих эту продукцию, а на рекомендации производителя автомобиля. Старайтесь критически относиться к утверждениям менеджеров специализированных магазинов, убеждающих вас приобрести самое «новое и лучшее» масло. Возможно, продавец и не кривит душой, но это вовсе не значит, что рекомендуемый продукт подойдет для вашего автомобиля лучше всего.
4. Не забудьте обратить внимание на вид, класс и вязкость масла.
Чем сильнее вы сузите выбор, тем проще вам будет остановиться на какой-либо конкретной марке. Помните, что в своих рекомендациях автопроизводители часто указывают возможность использования сразу нескольких марок масла одной и той же фирмы.
Однако те или иные марки часто имеют между собой существенные отличия. Масла могут быть минеральные, синтетические и полусинтетические, иметь разные классы и различную вязкость. При выборе последнего параметра учитывайте следующий момент: высокотемпературная вязкость масла должна быть выше, если двигатель машины дольше находился в эксплуатации и у автомобиля большой пробег. Разумеется, параметр вязкости моторного масла следует выбирать в допущенных автопроизводителем границах.
При выборе остальных свойств продукта учитывайте особенности ранее использованного масла, а также следуйте инструкции производителя.
Что значит «с одобрения автопроизводителей»
Автомобильные компании могут выдвигать к маслу самые разные требования. В двигатели машин американских и европейских производителей можно заливать только те масла, которые получили одобрение в их собственных или независимых лабораториях после тщательного тестирования свойств продукции. Что касается японских, китайских и корейских компаний, то у них нет собственных допусков для моторных масел. Тем не менее они требуют использовать только масла, соответствующие нормам международных классификаций API или ILSAC.
Автопроизводители выдают продукции допуск только после ряда стендовых и моторных испытаний в независимых лабораториях, способных подтвердить уровень эксплуатационных свойств масла. Только используя официально одобренный продукт, можно быть уверенным в том, что он не нанесет вреда двигателю автомобиля. Но если неприятность все же случилась и мотор машины вышел из строя именно из-за одобренного производителем масла, автокомпания обязана компенсировать затраты владельца транспортного средства на ремонт.
Как выбрать моторное масло по API
Все масла, несмотря на постоянное внесение дополнений в классификацию по условиям применения и эксплуатационным параметрам, делятся на две категории – «S» и «C». Если нужно выбрать моторное масло для бензинового двигателя, следует обратиться к первой из них – Service. К категории Commercial относятся масла для двигателей, работающих на дизельном топливе. То есть вопрос, как правильно выбрать моторное масло для дизеля, перед автолюбителями в принципе не стоит.
Категория «S» имеет несколько классов. По порядку возрастания требований к качеству масла они располагаются следующим образом: SA, SB, SC, SD, SE, SF, SG, SH, SJ, SL, SM и SN. Согласно классификации по API, масло качественнее, если в его названии вторая буква дальше от алфавита. Сегодня для бензиновых двигателей наиболее актуальным является класс SN, а для дизельных – CF. Впрочем, в продаже имеются и универсальные масла с двойной маркировкой (к примеру, SN/CF), подходящие для различных типов моторов.
Масла классом выше SL – энергосберегающие, то есть экономящие топливо. Хотя на самом деле разницу между продукцией разных производителей сложно почувствовать, ведь она составляет не более 2-3 процентов.
При выборе моторного масла следите, чтобы на упаковке стояла маркировка не ниже класса SM или SN. Благодаря использованию такого продукта улучшается работа двигателя и снижается расход масла на угар.
Как правильно выбрать моторное масло по вязкости
Вязкость масла – это его способность сохранять текучесть, оставаясь при этом на поверхности внутренних деталей двигателя. Вязкость принято оценивать при 0 и 212 градусах по Фаренгейту. Масла маркируются с помощью двух индексов. Первый (зимний, до буквы W) обозначает «нижний порог» рабочих температур, при которых смазывающие свойства максимально эффективны. Второй индекс (летний) обозначается числом. Чем больше его значение, тем на более высокую температуру рассчитана жидкость.
С помощью такой маркировки можно узнать параметры загустевания масла. Если учесть, что его текучесть увеличивается при нагреве, то понятно, что продукт 10W-30 меньше загустевает при холоде и жаре, чем 20W-50. Правильно подобранные добавки к маслу позволяют сводить к минимуму истончение рабочего слоя. Вторая цифра в маркировке выше, если масло более устойчиво к истончению. К примеру, продукт 10W-40 в этом отношении обладает большей стабильностью, чем вариант 10W-30. Защита движущихся частей двигателя создается благодаря более плотной и толстой пленке на их поверхностях.
Многие автолюбители задаются вопросом: какое моторное масло лучше выбрать на зиму? Разумеется, то, которое не начнет загустевать даже при довольно низкой температуре. В противном случае двигателю для вращения частично погруженного в смазку коленвала придется затрачивать больше энергии, движение деталей мотора будет сильно затруднено. Кроме того, из-за сильной вязкости масла повысится расход топлива и могут возникнуть проблемы с запуском двигателя.
В зимние месяцы лучше всего использовать моторное масло с маркировкой 5W. Хотя некоторые синтетические масла смешаны таким образом, что легко проходят испытания рейтинга 0W, имея неплохую текучесть при охлаждении.
При работе двигателя смазка нагревается, причем тем сильнее, чем выше температура воздуха на улице. Какое моторное масло лучше выбрать на лето? Посмотрите на маркировку. Число 40 в маркировке после буквы «W» показывает, что при сильной жаре смазка будет оставаться более густой, чем с цифрой 30. И, конечно, предпочтение следует отдавать той марке масла, которая рекомендована автопроизводителем.
Какое моторное масло лучше выбрать – синтетику или полусинтетику
Обычно за эталон принимают масло, изначально залитое автопроизводителем в мотор. У ведущих компаний показатель качества масла не бывает меньше класса SL, правда, смазка может отличаться по уровню вязкости. Большинство производителей машин при эксплуатации автомобиля в холодное время года советуют использовать масло 5W-20 или 5W-30. Продукт 10W-30 рекомендуется применять как дополнительный в жаркое время.
Масло на основе одной лишь синтетики предназначено для высокотехнологических двигателей с отличным КПД, стоящих, к примеру, в Chevrolet Corvette или Mercedes-Benz. Масла, прошедшие испытания в лабораторных и полевых условиях (что обязательно обозначено в маркировке), способны отлично работать даже в критических режимах, вне зависимости от коэффициента вязкости и даже попадания в них влаги.
Такие масла без проблем можно использовать как при сильной жаре, так и серьезных морозах – они в любом случае сохранят великолепную смазывающую способность. Но у подобной продукции есть и свои недостатки. Во-первых, стоит она достаточно дорого. Во-вторых, подходит далеко не для всех двигателей. Высококачественную работу некоторых моторов синтетика обеспечить просто не в состоянии. И тут обязательно нужно следовать рекомендациям производителей автомобиля.
В состав полусинтетической смазки входит синтетика, смешанная с минеральным маслом. Выбор подобного продукта часто продиктован необходимостью защиты от тяжелых нагрузок и сильной жары. В полусинтетических моторных маслах не так много летучих веществ, поэтому такие смеси медленнее испаряются, экономя тем самым горючее. Подобные масла часто покупают владельцы тяжелых внедорожников. Да и для коммерческого транспорта в связи с его повышенной эксплуатационной нагрузкой этот продукт практически незаменим.
Кроме того, полусинтетические масла стоят не так дорого, как продукция, изготовленная полностью из синтетики. И даже когда дело не в цене, баланс показателей все равно имеет огромное значение.
Как выбрать моторное масло для авто с большим пробегом
Раньше машины служили своим владельцам не так долго, как сегодня. Каждый третий современный автомобиль имеет пробег, измеряемый шестизначными числами – более 120 тысяч километров. Правда, такое положение дел стало возможным благодаря использованию автолюбителями подходящего моторного масла. Сегодня многими компаниями выпускается множество марок продукции, основная цель которых – увеличить срок службы личного автотранспорта.
После стоянки машин, имеющих достаточно большой пробег, на земле или асфальте можно заметить масляные пятна. Кроме того, масло в такие автомобили приходится доливать чаще, чем это требовалось раньше. Зачастую, особенно в мороз, твердеют и теряют эластичность уплотнения коленвала, что приводит к появлению трещин и протечке масла.
Благодаря тому, что в моторных маслах имеются специальные герметичные присадки, поступающие в поры уплотнений, восстанавливается форма и эластичность деталей. Производители масел постоянно изобретают новые «обновляющие» ингредиенты, и это здорово помогает автолюбителям, даже несмотря на то что большинство уплотнений «умеют» набухать в объеме и останавливать утечки.
Всем известно, что чем больше пробег, тем сильнее изнашиваются детали двигателя, в результате чего плавность его работы снижается, а производительность уменьшается. Производимые сегодня моторные масла более вязкие, чем были раньше. Каждая марка вязкости имеет достаточно широкий числовой диапазон. И самыми высокими показателями обладают как раз продукты, производимые для машин с большим пробегом. Кроме того, они могут иметь большее число модификаторов индекса вязкости.
Благодаря таким моторным маслам зазоры между кольцами поршней и цилиндрами уплотняются, смазка не выдавливается в случае сильного износа подшипника двигателя. Имеющееся в наличии большое содержание износоустойчивых присадок позволяет уменьшить потерю компрессии.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что по многим параметрам масла, разработанные специально для автомобилей с большим пробегом, лучше самой хорошей синтетики.
Рекомендуемые к прочтению статьи:
Какое моторное масло лучше выбрать – с добавками или без?
Улучшение свойств моторных масел возможно также благодаря использованию специальных добавок. На деталях двигателя рано или поздно образуется нагар – из-за влажности, побочных продуктов сгорания, частиц износа металла, ржавчины и кислорода. Добавки увеличивают смазывающую способность продукта, а заодно минимизируют как образующийся нагар и осадок, так и вред от их появления.
Чаще всего добавки включают в себя следующие ингредиенты:
Оптимизаторы индекса вязкости. Благодаря им при повышении температуры слой масла не так сильно утончается.
Очищающие компоненты. Служат для удаления отложений, как правило, в виде твердых веществ. Хотя главное их предназначение – препятствовать образованию ржавчины и высокотемпературных отложений.
Диспергаторы. Разделяют твердые частицы, при этом удерживая их в растворе. Не дают образоваться осадку или нагару. Отдельные виды присадок имеют одновременно функции детергентов и диспергаторов.
Противоизносные средства. Защищают металлические поверхности в тех случаях, когда смазочная пленка перестает быть сплошной. Чаще всего в качестве добавки используется соединение цинка и фосфора (ZDDP). Впрочем, производители применяют и другие соединения, к примеру, фосфора и серы.
Модификаторы трения. Их функция – уменьшать трение между деталями мотора, что самым положительным образом влияет на степень экономичности. В роли добавок выступают молибден, графит и некоторые другие вещества.
Депрессанты температуры застывания. Когда температура равна нулю градусов по Фаренгейту, вязкость масла низкая. Но из этого не следует, что при отрицательной температуре масло будет течь без проблем. В масле присутствуют частицы воска, способные застывать и тем самым препятствовать свободному скольжению деталей. Депрессанты температуры способствуют предотвращению этого процесса.
Антиоксиданты. Предупреждают окисление (и, как следствие, утолщение) масла, которое происходит при повышении температуры мотора. Впрочем, не только антиоксиданты контролируют процессы выброса. Этой же цели могут служить и другие присадки, к примеру, противоизносные средства.
Ингибиторы пены. Из-за того, что коленвал взбивает масло в поддоне картера, происходит вспенивание. Жидкость является более эффективной средой, чем масляная пена. Такие добавки применяются, чтобы разрушить пузырьки и придать смазке нужное состояние.
Ингибиторы коррозии. Их задача – защитить детали от кислот и влаги.
Следует помнить: выбрать моторное масло со множеством добавок – вовсе не значит улучшить работу двигателя. Наоборот, можно сделать все только хуже. К примеру, соединения серы, обладающие противоизносными и антиокислительными свойствами, вполне способны увеличить расход бензина и оказать негативное влияние на работу каталитического нейтрализатора.
Или противоизносное равновесие легко может быть разрушено слишком высокой концентрацией омывающего средства. Большое содержание в масле какого-то химического вещества способно увеличить расход топлива, влияя определенным образом на действие катализатора. В противоизносных и фрикционно-восстановительных добавках могут содержаться соединения, делающие работу катализатора не столь эффективной.
Использование соединений серы в моторном масле или бензине законодательно ограничено из-за давления экологов. Производители, конечно, пытаются как-то нивелировать эти ограничения, пытаясь снизить стоимость производства масел и аргументируя тем, что исключения одного компонента из тонко сбалансированного продукта может привести к весьма негативным последствиям.
Как самостоятельно заменить моторное масло
С заменой масла в автомобиле в состоянии справиться даже новичок. Схема в абсолютном большинстве случаев проста:
Прогрейте мотор машины.
Подождите, пока двигатель остынет. Чтобы не терять время даром, в процессе ожидания подберите емкость для слива старого масла.
Открутите внизу поддона на картере заглушку. Для начала следует использовать ключ, закончить можно руками. Имейте в виду: масло польется струей, поэтому соблюдайте аккуратность.
Слейте моторное масло. Это займет около пяти минут.
Залейте в двигатель новое масло, при этом помните, что обновить полностью его невозможно, около 3-4 процентов старого всегда останется внутри двигателя. Впрочем, на его функциональность это не повлияет.
Слив старое масло, посмотрите, есть ли в нем какие-то загрязнения или другие примеси. В некоторых случаях система может потребовать промывки.
При замене смазки обязательно используйте щуп, позволяющий соблюсти верный уровень масла в моторе. Чтобы ускорить процесс, залейте сначала 80 процентов смазки, затем понемногу добавляйте до требуемого уровня. Не забудьте сменить фильтр.
Последнее действие определенно является необходимым. Дело в том, что после 8000 км пробега фильтр забивается мусором и различными нежелательными примесями. Без замены фильтра откроется перепускной клапан, и движок начнет работать на неочищенном сырье. Никаких внешних сигналов при этом вам не поступит, но мотор будет изнашиваться быстрее.
Чтобы смягчить первый запуск двигателя, залейте смазку в новый фильтр до половины объема, после чего промажьте резинку на внешнем корпусе устройства.
Что будет, если вовремя не заменить моторное масло
Нельзя рассчитывать на нормальное функционирование двигателя, если вовремя не менять в нем моторное масло. При этом следует помнить: ресурс любого подобного продукта не безграничен, спустя какое-то время его свойства становятся хуже. Масло не только перестает уменьшать трение между деталями мотора автомобиля, но и гораздо хуже охлаждает двигатель.
Если забывать менять масло вовремя, это может привести к достаточно серьезным проблемам с двигателем. И тогда без дорогостоящего ремонта не обойтись.
В двигателе, долгое время работающем на одном и том же масле, начинается более интенсивное трение деталей между собой, что приводит к быстрому износу деталей механизма и грозит повышенным расходом топлива. В худшем случае мотор начинает «стучать», и тогда без капитального ремонта движка уже не обойтись, а стоит это совсем недешево.
Чтобы избежать подобной ситуации, следуйте некоторым довольно простым правилам. Следите, чтобы ваш автомобиль не простаивал «без дела». В машине, которую долгое время не заводят, масло начинает стекать в картер, и после старта двигатель работает почти без смазки.
Бывают ситуации, когда пришло время менять масло, но в данный момент сделать это не представляется возможным. Расстраиваться не стоит. Если автомобиль проедет без замены смазки одну-две тысячи километров, ничего страшного, двигателю это особыми неприятностями не грозит. А вот если вы проехали на старом масле пять-десять тысяч километров, готовьтесь к неприятным последствиям.
Внимание нужно обращать не только на пробег, но и на срок годности масла. Даже если пробег вашего автомобиля не слишком большой, использовать одну и ту же смазку больше года не рекомендуется.
Делаем выводы из вышесказанного. Во-первых, менять моторное масло в автомобиле нужно регулярно. Во-вторых, необходимо при этом производить замену масляного фильтра. В-третьих, стоит произвести замену масла, если машина куплена с рук. И главное, не затягивать с этим делом, в противном случае придется отправлять движок в капитальный ремонт или, что еще хуже, покупать новый. Ну и самый главный совет: приобретайте моторное масло только у проверенных поставщиков.
Где в Санкт-Петербурге заменить моторное масло
В автоцентрах нашей компании «Авто Премиум» быстро и качественно произведут замену масла Citroen и любого другого автомобиля. Наши сервисы работают на рынке уже более 20 лет, оказывая качественные услуги по сервисному обслуживанию и ремонту авто всех марок и любого года выпуска по доступным ценам. Наши СТО имеют новейшее оборудование и оснащены специальными инструментами, а сотрудники обладают высокой квалификацией.
Более подробную информацию можно на нашем сайте или узнать напрямую у менеджеров. Будем рады видеть вас в нашем салоне!
Понравилось? Расскажите друзьям:
Почему дорогое моторное масло — это выброшенные деньги
Стоит ли покупать дорогое моторное масло.
Компания Blackstone Labs основанная в 1985 году, долгое время ведет анализ моторных масел представленных на рынке, а также проводит исследования отработанных жидкостей. Ранее, в этом месяце, лаборатория Blackstone Labs провела исследования на основе собственной базы данных, чтобы выяснить, имеют ли определенные бренды моторных масел в отработанной жидкости частицы металлов, которые могут прямо указывать на износ внутренних компонентов двигателей. Результаты исследования могут заставить вас задуматься дважды, прежде чем потратить деньги на покупку супер дорогого масла.
Так например, в этом месяце лаборатория Blackstone Labs провела, как мы уже сообщили выше, исследования, построенные на основе собственной базы данных, и все для того, чтобы выяснить, имеют ли определенные бренды моторных масел в отработанной жидкости частицы металлов, которые могут прямо указывать на износ внутренних компонентов двигателей. Результаты исследования могут заставить вас задуматься дважды, прежде чем тратить деньги на покупку супер дорогого масла.
Компания Blackstone ведет свою деятельность на территории США, где получает образцы моторных масел от тысячи владельцев автомобилей, которые заинтересованны в изучении данной темы и хотят для себя узнать, насколько хорошо ведут себя моторные масла, приобретаемые ими для заливки в двигатель. Благодаря таким исследованиям водители получают информацию о возможном износе двигателей и, которая дает понять, стоит ли заливать определенное масло в мотор.
После получения образцов отработанного масла слитого с двигателей, компания Blackstone делает анализ жидкости с помощью спектрометра, который позволяет определить в масле наличие микроскопических частиц алюминия (которые могут указывать на износ поршней или блока двигателя), хрома (износ поршневых колец), железа (износ цилиндров двигателя, распредвала и других компонентов), меди (износ втулок, подшипников, масленых радиаторов), свинца (износ подшипников) и олова (также износ подшипников).
В результате таких исследований за долгие годы в базе компании Blackstone скопилось тысячи отчетов показывающих, конкретную концентрацию некоторых частиц в различных маслах, используемых в определенных типах двигателей. Причем такие отчеты, как правило, содержат информацию не только о марке масла, но и о пробеге на котором была слита жидкость.
В своем июльском информационном бюллетене лаборатория решила использовать эти данные для сравнения разных брендов моторного масла.
В результате анализа специалисты компании Blackstone установили, что покупка дорогостоящего моторного масла может не принести большой пользы для долговечной службы двигателя.
Первым двигателем, который был исследован специалистами лаборатории стал 2,5-литровый мотор Subaru EJ.
В базе компании Blackstone содержится 5234 отчета о моторных маслах, используемых в этом силовом агрегате.
В этих 5234 отчетах содержится информация о маслах, которые использовались при пробеге автомобиля в среднем около 6200 км, после чего были слиты с двигателя и предоставлены на исследование самими владельцами автомобилей.
Вот таблица, по маслам и результатам исследования. Под названиями масел находится строчка, которая указывает на то, сколько было исследовано образцов каждого вида масла. Второй ряд показывает, например, что из 5234 исследований 1321 образец относится к маслу Rotella T6 5W-40.
483 отчета касаются моторного масла Mobil1 5W-30. Далее следует оригинальное моторное масло Subaru 5w-30 и так далее.
Третья строчка в таблице показывает средний пробег машины до слива масла перед отправкой в лабораторию (в среднем, если вы посмотрите в таблицу, пробег составил около 4000 миль = 6400 км).
Строчки с 4 по 8 указывают, сколько частей химических элементов на миллион (ppm) было обнаружено в представленном моторном масле, которые могут говорить о степени износа двигателя.
Обратите внимание, что содержание химических веществ в отработанном масле двигателя примерно одинаково, чего не скажешь о данных, которые содержатся в строчках с 9 по 15.
В этих строках также указано содержание других видов металлов, которые серьезно варьируются в зависимости от используемого моторного масла. Эта разница содержания металлов отчасти связана с тем, что разные производители моторных масел использует в них разные химические добавки.
В указанной выше таблице, например во всех представленных на изучения образцах специалисты обнаружили в среднем, содержание железа от 8 до 11 ppm (ppm — миллионная доля — одна частица на миллион).
Содержание меди варьируется от 7 до 12 ppm.
Другие металлы в представленных образцах имели меньше колебаний.
Но обратите внимание. Независимо от марки/типа моторных масел предоставленных для исследования, специалисты лаборатории во всех образцах масла низкого уровня не обнаружили ни какого содержания металлов. О чем это нам говорит. О том, что даже дорогие супер масла не останавливают естественный износ двигателей.
Также, интервалы замены моторных масел были не совсем одинаковыми, это позволило специалистам сравнить скорость износа двигателей при использовании разных брендов моторного масла. В итоге выяснилось, что скорость образования например железа в моторных маслах в процессе эксплуатации машины, не особо отличается друг от друга.
То есть, при использовании дорогого моторного масла скорость образования железа в жидкости чуть меньше, чем скорость образования железа в недорогом моторном масле.
Причем разница в количестве образовавшего железа в дорогих маслах и в более дешевых, ничтожна мала.
Аналогичное исследование было проведено для 5,3-литровых двигателей General Motors V8, 6,7-литровых моторов ISB и 1,9-литровых дизельных двигателей Volkswagen (TDI).
Полный отчет об исследовании вы можете прочитать здесь.
В некоторых таблицах вы можете заметить меньший тип износа на 1 одну тысячу миль при использовании определенных марок моторного масла. Но по мнению специалистов лаборатории такую разницу нельзя считать значительной.
В заключении компания Blackstone пришла к выводу, что с точки зрения износа двигателей бренд моторного масла не является главным фактором в долгом сроке службы двигателя.
Вот что они заявили:
Мы видим гораздо больше различий износа в двигателях, в зависимости как раз от типа используемого мотора и от времени использования моторного масла, от его вязкости и от режима использования двигателя, а также от погоды и других т.п. факторов которые влияют на двигатель. Но что характерно, мы не заметили серьезных различий между самими марками используемого моторного масла.
Как показывают лабораторные исследования, различия износа при использовании различных марок масла минимальны и не играют серьезного значения на срок службы двигателя (с точки зрения естественного износа внутренних компонентов мотора).
Здесь стоит отметит, что эти данные основаны исключительно на том, какие образцы масла были присланы в лабораторию на исследование. Дело в следующем. Каждое моторное масло в зависимости от марки и типа ведет себя по разному в течении всего времени его использования. Так как образцы полученные специалистами были слиты с автомобилей с различным пробегом после замены масла, поэтому неизвестно, как показали бы себя данные моторные масла и как менялось бы в них содержание металлов при более больших пробегах двигателя.
Кроме того у компании Blackstone мало информации о стиле вождения того или иного водителя, приславших им масло на исследование. Так же специалистам лаборатории ничего не было известно о погодных условиях эксплуатации тех автомобилей, с которых были слиты эти моторные масла. Ведь все эти факторы также могли влиять на степень износа двигателя.
Но тем не менее, изучая данные исследования можно реально увидеть всю степень износа данных двигателей, по уровню содержания металлов в отработанной жидкости. В любом случае это очень интересное исследование и оно косвенно доказывает, что не всегда самые дорогие моторные масла способны лучше защищать двигатель от его износа.
А в принципе для многих автолюбителей и автомехаников этот отчет не будет таким удивительным. Ведь многие давно уже знают, что многие современные синтетические дешевые моторные масла вполне справляются с качественной смазкой современных моторов и надежно защищают внутренние компоненты двигателей от преждевременного износа.
Да, конечно, это исследование не является исчерпывающим и на все 100% убедительным, но этот анализ моторных масел все равно реально показывает, что если вы будете использовать в своем автомобиле моторное масло например, Российского производства, а также любое дешевое масло импортной компании, то вы не причините двигателю слишком большого урона и навряд ли существенно сократите срок службы силового агрегата своей машины.
И примеров на сегодня таких немало. Достаточно посмотреть множество тематических автофорумов, где люди рассказывают, как их автомобили проехали более 500 тыс. км. при использовании дешевых моторных масел.
А на износ мотора, как правило, влияет множество и других факторов, так начиная от самих интервалов замены масла и стиля вождения, так и заканчивая погодными условиями эксплуатации данного автомобиля.
Если речь конкретно не идет о контрафактном, поддельном моторном масле, которое реально может уничтожить двигатель вашего автомобиля. Причем за очень короткий срок.
Ну а уже о том, как не нарваться на поддельное моторное масло читайте в нашем подробном обзоре здесь.
Машинное масло — это… Что такое Машинное масло?
Машинное масло
Сма́зочные материа́лы — твёрдые, пластичные, жидкие и газообразные вещества, используемые в узлах трения автомобильной техники, индустриальных машин и механизмов для снижения износа вызваного трением.
Назначение и роль смазочных материалов (смазок и масел) в технике
Смазочные материалы широко применяются в современной технике, с целью уменьшения трения в движущихся механизмах (двигатели, подшипники, редукторы, и.т д), и с целью уменьшения трения при механической обработке конструкционных и других материалов на станках(точение, фрезерование, шлифование и т.д.). В зависимости от назначения и условий работы смазочных материалов (смазок), они бывают твёрдыми (графит, дисульфид молибдена, иодид кадмия, диселенид вольфрама, нитрид бора гексагональный и т.д.), полутвёрдыми, полужидкими (расплавленные металлы, солидолы, консталины и др), жидкими (автомобильные и другие машинные масла), газообразными (углекислый газ, азот, инертные газы).
Виды и типы смазочных материалов
В зависимости от характеристик материалов трущейся пары, для смазки могут быть использованы жидкие (например, минеральные, полусинтетические и синтетические масла) и твёрдые (фторопласт, графит, дисульфид молибдена) вещества.
Классификация
Все жидкие смазочные материалы делятся на классы по вязкости (классификация SAE для моторных и трансмиссионных масел, классификация ISO VG (viscosity grade) для индустриальных масел), и на группы по уровню эксплуатационных свойств (классификации API, ACEA для моторных и трансмиссионных масел, классификация ISO для индустриальных масел.
По агрегатному состоянию делятся на:
твёрдые,
полутвёрдые,
полужидкие,
жидкие,
газообразные.
По назначению:
Моторные масла — применяемые в двигателях внутреннего сгорания.
Трансмиссионные и редукторные масла — применяемые в различных зубчатых передачах и коробках передач.
Гидравлические масла — применяемые в качестве рабочей жидкости в гидравлических системах.
Пищевые масла и жидкости — применяемые в оборудовании для производства пищи и упаковки, где возможен риск загрязнения продукты смазывающим веществом.
Индустриальные масла (текстильные, для прокатных станов, закалочные, электроизоляционные, теплоносители и многие другие) — применяемые в самых разнообразных машинах и механизмах с целью смазывания, консервации, уплотнения, охлаждения, выноса отходов обработки и др.
Консистентные (пластичные) смазки — применяемые в тех узлах, в которых конструктивно невозможно применение жидких смазочных материалов.
Смотреть что такое «Машинное масло» в других словарях:
Масло — получить на Академике актуальный промокод на скидку Водовоз RU или выгодно масло купить с дисконтом на распродаже в Водовоз RU
машинное масло — техническое масло Словарь русских синонимов. машинное масло сущ., кол во синонимов: 2 • масло (74) • … Словарь синонимов
машинное масло — Масло, используемое для смазывания слабонагруженных движущихся частей машин, работающих при умеренных температурах. [СТ РК ИСО 1998 1 2004 (ИСО 1998 1:1998, IDT)] Тематики нефтепродукты EN machine oil … Справочник технического переводчика
машинное масло — mašininė alyva statusas T sritis chemija apibrėžtis Alyva nelabai apkrautiems mechanizmams tepti. atitikmenys: angl. industrial oil; machine(ry) oil rus. индустриальное масло; машинное масло … Chemijos terminų aiškinamasis žodynas
машинное масло — mašininė alyva statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. machine oil vok. Maschinenöl, n; Schmieröl, n; Schmiermittel, n rus. машинное масло, n pranc. huile pour machines, f … Automatikos terminų žodynas
масло — кукиш с маслом!, подливать масло в огонь.. Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений. под. ред. Н. Абрамова, М.: Русские словари, 1999. масло смазка, масть, (машинное, техническое) масло, олеонаф, оксоль; (растительное, постное,… … Словарь синонимов
МАСЛО — Есть во сне масло, намазывая на хлеб или булку, означает предстоящие споры с родственниками по вопросам раздела имущества и недвижимости – споры, которые решатся в вашу пользу, если масло свежее и аппетитное, а если старое и прогорклое – это… … Сонник Мельникова
Масло (разное) — вазелиновое см. Смазочные материалы. М. веретенное, машинное, смазочное, цилиндровое см. Остатки нефтяные и Смазочные материалы. М. газовое см. Парафиновое масло. М. земляных орехов см. Масла жирные … Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона
Масло (разное) — вазелиновое см. Смазочные материалы. М. веретенное, машинное, смазочное, цилиндровое см. Остатки нефтяные и Смазочные материалы. М. газовое см. Парафиновое масло. М. земляных орехов см. Масла жирные … Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона
техническое масло — масло, машинное масло Словарь русских синонимов. техническое масло сущ., кол во синонимов: 2 • масло (74) • … Словарь синонимов
Книги
Чертово колесо, Гиголашвили М.. Грузия, 1987 год,&171;перестройка&187;. Тбилисские наркоманы и менты, неотличимые от мафии, интеллигенция, воры в законе, партноменклатура детально прописанные персонажи романа&171;Чертово… Подробнее Купить за 1018 грн (только Украина)
Чертово колесо, Гиголашвили Михаил Георгиевич. Грузия, 1987 год, «перестройка» . Тбилисские наркоманы и менты, неотличимые от мафии, интеллигенция, воры в законе, партноменклатура — детально прописанные персонажи романа» Чертово колесо»… Подробнее Купить за 795 руб
Чертово колесо, Гиголашвили М.. Грузия, 1987 год, «перестройка». Тбилисские наркоманы и менты, неотличимые от мафии, интеллигенция, воры в законе, партноменклатура — детально прописанные персонажи романа «Чертово колесо»… Подробнее Купить за 658 руб
Другие книги по запросу «Машинное масло» >>
Масло и смазки для швейных машин
Масло и смазки для швейных машин | Инструмент GoldStar https://www.goldstartool.com/
ДОСТАВКА ТОЛЬКО 99 ¢ В США НА ВСЕ НАШИ ИНВЕНТАРИИ
Масло для швейных машин специально предназначено для швейных машин, чтобы детали работали без сбоев.Он используется для уменьшения трения между компонентами машины. Кроме того, это предохраняет их от измельчения и износа друг друга.
По этой причине дополнительная смазка позволяет швейной машине работать мягко и плавно. Более того, это продлевает срок службы машины. Прочтите ниже, чтобы узнать, как смазать машину …
Масленка для швейных машин
Наша цена:
2 доллара.95
Продано
Эта комбинация опций недоступна. Пожалуйста, попробуйте другой.
Как пользоваться маслом для швейных машин
Большинство производителей лучших швейных машин рекомендуют использовать масла и смазку для своих машин примерно через 8 часов шитья.Добавление масла для швейных машин в график планового технического обслуживания продлит срок службы вашей машины.
Вот несколько советов, которым вы захотите следовать при использовании масла и смазки для наших швейных машин:
Всегда отключайте машину от сети перед использованием масла для швейной машины.
Закон может потребовать от вас разобрать машину, чтобы добраться до каждой детали и нанести масло для швейной машины.
Чтобы защитить детали вашей машины от пыли и ржавчины, вы всегда должны использовать небольшую щетку для их очистки.
Вы также можете использовать воздушный компрессор перед заливкой масла для швейной машины.
Используйте полотенце, чтобы удалить излишки масла для швейных машин.
Убедитесь, что лишнее масло для швейной машины не попало ни на что не должно попадать, например, на ткань, проволоку и т. Д.
Не используйте старое масло для швейных машин.
Чтобы узнать, свежее ли масло, проверьте его цвет, запах и внешний вид. Если его цвет прозрачный / белый и он не имеет запаха, ваше масло все еще свежее.Испорченное масло для швейной машины станет желтоватым, густым и пахнет.
Почему вы должны использовать ТОЛЬКО масло для швейной машины?
Масло и смазка для швейных машин используются для уменьшения износа, нагрева и трения между движущимися частями машины. Они созданы специально для этой цели, в отличие от любых других смазок. Масло и смазка для швейных машин могут быть натуральными или синтетическими, и они могут быть получены из нефтехимических продуктов, таких как минеральные масла.
Если вы регулярно используете масло для швейных машин, оно снижает уровень шума и обеспечивает бесперебойную работу на долгие годы. Эти смазочные материалы сохраняют двигатель машины свежим и увлажненным.
Вопросы о масле для швейных машин?
Если у вас есть какие-либо вопросы о типе масла или смазки для швейных машин, которые вы должны купить для своей швейной машины, вам следует связаться с GoldStar Tool по телефону 1.800.868.4419 для получения рекомендаций или написать нам сообщение в Интернете.
Войти в Аккаунт
Восстановить пароль
Закрывать
Масло для бумагоделательной машины Mobil S 220
Синтетическое масло для бумагоделательных машин
Описание продукта
MOBIL PAPER MACHINE OIL S 220 — синтетическая смазка с высокими эксплуатационными характеристиками, специально разработанная для требовательных циркуляционных систем промышленных бумагоделательных машин.Оно разработано для обеспечения исключительных смазывающих характеристик, недостижимых для обычных жидкостей на основе минеральных масел премиум-класса. MOBIL PAPER MACHINE OIL S 220 разработано для обеспечения отличной защиты шестерен и подшипников, работающих в тяжелых условиях. Он имеет очень низкую температуру застывания и естественный высокий индекс вязкости (VI), что помогает обеспечить хороший запуск при низких температурах, сохраняя при этом отличные вязкостные характеристики при очень высоких температурах. Низкий коэффициент сцепления и высокий индекс вязкости могут способствовать снижению энергопотребления и рабочих температур компонентов.
MOBIL PAPER MACHINE OIL S 220 разработано на основе технологии синтетического базового масла на углеводородной основе и запатентованной системы присадок, тщательно сбалансированной для достижения высоких стандартов эффективности. Эта жидкость позволяет использовать более высокое давление пара, температуру и скорость машины, которые обычно используются в бумагоделательных машинах с высокой производительностью и каландровых валках. Превосходная гидролитическая стабильность и фильтруемость обеспечивают отличные характеристики в присутствии воды и способность сохранять эффективную фильтрацию даже при очень тонких уровнях фильтрации.Он легко отделяет воду и сохраняет свои цветовые характеристики в течение продолжительных периодов эксплуатации в суровых условиях.
Особенности и преимущества
Превосходные рабочие характеристики Mobil Paper Machine Oil S 220 в области защиты от износа, повышенной устойчивости к окислению и химической стойкости, эффективной защиты от ржавчины и коррозии, стабильности цвета и фильтруемости не только продлевают интервалы технического обслуживания, но и улучшить производительность машины и увеличить производственную мощность.Это может привести к сокращению затрат на техническое обслуживание и увеличению срока службы оборудования.
Характеристики
Преимущества и потенциальные преимущества
Отличные характеристики в широком диапазоне температур
Более легкий запуск и улучшенная смазка при холодном пуске Очень хорошая защита при повышенных температурах Лучшее управление скоростью подачи
Отличная защита от износа
Улучшенные характеристики подшипников и шестерен
Превосходная окислительная и термическая стабильность
Снижение затрат на замену фильтров Системы очистки Снижение отложений в системе
Эффективные водоотделительные свойства
Обеспечивает более легкое удаление воды Снижение образования нежелательных эмульсий в системах
Отличная фильтрация Свойства
Помогает защищать маслопроводы и механизмы регулирования потока от отложений Улучшенный поток масла и охлаждение p Снижение затрат на замену фильтров
Превосходная стабильность цвета
Обеспечение легкости наблюдения за расходомерами на глаз для поддержания правильного расхода в подшипниках
Высокий уровень защиты от ржавления и коррозии
Защищает шестерни и подшипники в во влажных средах Обеспечивает защиту парового пространства областей подшипников и зубчатых передач над обычно смачиваемыми маслом поверхностями
Области применения
Смазка циркуляционных систем промышленных бумагоделательных машин
Применение в циркуляционных системах, работающих в широком диапазоне температур
Циркуляционные системы для смазки шестерен и подшипников
Mobil Paper Machine Oil S 220 особенно применимо для машин, где для обеспечения превосходной стабильности цвета важно визуально контролировать расход масла через расходомеры
Типичные свойства
Mobil Paper Machine Oil S
220
Класс вязкости ISO
220
Вязкость, ASTM D 445
сСт При 40 ° C
220
сСт при 100 ° C
27
Индекс вязкости, ASTM D 2270, мин.
157
Плотность при 15 ° C, ASTM D 4052, кг / л
0.865
Температура вспышки, ° C, ASTM D 92, мин.
240
Деэмульгируемость, минут до 37 мл, 82 ° C
20
ASTM Rust B, ASTM D 665
Pass
Тенденция последовательности пенообразования, ASTM D 892, мл
0/0
Температура застывания, ° C, ASTM D 97
-39
FZG Задиры, DIN 51354, стадия разрушения
12
Здоровье и безопасность
На основании имеющейся информации ожидается, что этот продукт не окажет неблагоприятного воздействия на здоровье при использовании по назначению, и рекомендации, содержащиеся в паспорте безопасности материала (MSDS), являются последовал.Паспорта безопасности материалов доступны по запросу в вашем офисе продаж или через Интернет. Этот продукт не следует использовать для целей, отличных от его предполагаемого использования. При утилизации использованного продукта позаботьтесь о защите окружающей среды.
Что такое масло для швейных машин?
В настоящее время нет изображений от других мастеров.
закрыть
Положения и условия
Вы должны заключить настоящее Соглашение, если хотите отправлять цифровые изображения или другой контент в Prime Publishing через Обмен изображениями клиентов («Услуга»).В контексте настоящего Соглашения «мы» или «Prime Publishing» означает Prime Publishing, LLC. и «вы» означает физическое или юридическое лицо, отправляющее материалы Prime Publishing. Любое физическое или юридическое лицо, желающее использовать Сервис, должно принять условия настоящего Соглашения без изменений. НАЖИМАЯ КНОПКУ «ПРИНЯТЬ УСЛОВИЯ И УСЛОВИЯ», ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ СОБЛЮДАТЬ ВСЕ УСЛОВИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ И ВСЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И РУКОВОДСТВА, ВКЛЮЧЕННЫЕ В СПИСОК.
1) Право на участие .Вы можете отправлять в Сервис только те Материалы, в отношении которых вы обладаете всеми правами интеллектуальной собственности. Другими словами, если вы отправляете нам цифровое изображение, вы должны владеть всеми правами на такое изображение или иметь разрешение лица, которое владеет этими правами. Услуга ограничена сторонами, которые на законных основаниях могут заключать и заключать контракты в соответствии с действующим законодательством. Несовершеннолетние не могут отправлять Материалы в Сервис. Кроме того, вы не можете предоставлять какую-либо личную информацию о любом ребенке в возрасте до 13 лет.
2) Определения . В контексте настоящего Соглашения: (а) «Аффилированные лица» означает любую организацию, контролируемую, находящуюся под контролем или под общим контролем с Prime Publishing, (б) «Материалы» означает весь контент, который вы отправляете Prime Publishing, включая все фотографии, иллюстрации, графика и текст, и (c) «Медиа» означает любые средства передачи информации, известные сейчас или разработанные в будущем.
3) Предоставление лицензии на материалы . Настоящим вы предоставляете Prime Publishing и ее аффилированным лицам всемирное, неисключительное, бесплатное, бессрочное право и лицензию на (а) воспроизведение, распространение, передачу, публичное исполнение и публичное отображение Материалов, полностью или частично, любым способом и СМИ, (б) изменять, адаптировать, переводить и создавать производные работы из Материалов, полностью или частично, любым способом и с помощью СМИ, и (в) сублицензировать вышеупомянутые права, полностью или частично, любой третьей стороне, с комиссией или без нее.
4) Удаление материалов . Если вы решите удалить свои Материалы из Сервиса, вы можете направить Prime Publishing письменное уведомление, удалив изображение через интерфейс Prime Publishing или связавшись со службой поддержки Prime Publishing, и Prime Publishing удалит такие Материалы из Сервиса. в разумные сроки.
5) Лицензия на имя, товарные знаки и схожие названия . Настоящим вы предоставляете Prime Publishing, его аффилированным лицам и сублицензиатам неисключительную всемирную бесплатную лицензию на использование всех товарных знаков, торговых наименований, а также имен и изображений любых лиц, фигурирующих в Материалах.Вы предоставляете Prime Publishing, его Аффилированным лицам и сублицензиатам право использовать имя, указанное вами в связи с Материалами.
6) Технические характеристики и инструкции . Вы соглашаетесь отправлять нам Материалы в соответствии со всеми руководящими принципами использования Сервиса, опубликованными на веб-сайте Prime Publishing или о которых вы иным образом уведомлены («Правила»), поскольку эти Правила могут быть изменены в будущем.
7) Заявления, гарантии и возмещения .Вы заявляете и гарантируете Prime Publishing и ее аффилированным лицам, что (а) у вас есть право, полномочия и полномочия, необходимые для заключения настоящего Соглашения, для полного выполнения своих обязательств по нему и для предоставления лицензий, указанных в пунктах 3 и 5 выше. , (б) вы будете полностью соблюдать все условия настоящего Соглашения, (в) Материалы, представленные вами Prime Publishing, а также осуществление Prime Publishing и его аффилированными лицами своих прав по настоящему Соглашению, не нарушают и не будут нарушать, неправомерно использовать или нарушать любое право интеллектуальной собственности, включая, помимо прочего, права на товарные знаки, авторские права, моральные права и права на публичное использование любой третьей стороны, (d) вы обладаете всеми правами, необходимыми для воспроизведения, распространения, передачи, публичного исполнения, публичного показа и другого использования материалов премьер-издания и его аффилированных лиц, как это разрешено по настоящему Договору, (е) материалы не порнографические, непристойные, клеветнические, дискредитирующие, вредоносными или иным незаконным, и (е) все представленные вами фактические заявления точны и не вводят в заблуждение.Вы соглашаетесь освободить, защитить и обезопасить Prime Publishing и его аффилированные лица от всех претензий, обязательств, убытков и расходов (включая, помимо прочего, разумные гонорары и расходы адвокатов), возникающих в результате нарушения вами любых заявлений или гарантий, изложенных в этот абзац.
8) Ограничения . Вы согласны с тем, что вы не будете представлять материалы, которые являются незаконными, порнографическим, клеветническим, вредоносными, непристойными, или расовым, этнической или иными причинами, или иным образом нарушают общие стандарты сообщества Prime Publishing.Мы прямо оставляем за собой право удалять или не предоставлять любые Материалы, которые, по нашему мнению, нарушают настоящее Соглашение, применимые законы или стандарты нашего сообщества, по нашему собственному усмотрению. Вы соглашаетесь с тем, что вы не будете загружать, публиковать, отправлять по электронной почте или иным образом передавать нам или нашим Аффилированным лицам Материалы, содержащие программные вирусы или любой другой компьютерный код, файлы или программы, предназначенные для прерывания, уничтожения или ограничения функциональности любого компьютерного программного обеспечения или аппаратное или телекоммуникационное оборудование.
9) Нет обязательств . Хотя мы имеем право включать ваши Материалы в Службу или в любые СМИ, мы не обязаны это делать. Мы можем по собственному усмотрению и по любой причине отказать в предоставлении Материалов или удалить их из нашего Сервиса в любое время.
10) Изменения к Договору . Мы оставляем за собой право в любое время по нашему собственному усмотрению изменять любые условия настоящего Соглашения или любые Спецификации или Руководящие принципы, регулирующие Сервис.Все изменения вступят в силу после публикации в Сервисе. Тем не менее, обо всех изменениях настоящего Соглашения, за исключением Спецификаций и Руководства, мы будем размещать уведомление об изменении в течение 30 (тридцати) дней. Вы несете ответственность за ознакомление с уведомлением и любыми применимыми изменениями. ПРОДОЛЖЕНИЕ ВАШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДАННОЙ УСЛУГИ ПОСЛЕ НАШЕЙ ПЕРЕДАЧИ ЛЮБЫХ ИЗМЕНЕНИЙ СОСТАВЛЯЕТ ВАШЕ ПРИНЯТИЕ ТАКИХ ИЗМЕНЕНИЙ.
11) Prime Publishing Intellectual Property . Без нашего предварительного письменного согласия вы не можете каким-либо образом использовать нашу интеллектуальную собственность, включая, помимо прочего, наши товарные знаки, фирменные наименования, фирменный стиль или материалы, защищенные авторским правом.
12) Связь . Prime Publishing и его аффилированные лица могут связываться с вами в связи с Услугой, в электронном виде и в других средствах массовой информации, и вы соглашаетесь на такое общение, независимо от любых «Предпочтений по общению с клиентами» (или аналогичных предпочтений или запросов), которые вы могли указать на веб-сайтах. компании Prime Publishing или ее аффилированных лиц или любым другим способом.
13) Отказ от прав . PRIME PUBLISHING И ЕГО АФФИЛИРОВАННЫЕ КОМПАНИИ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КАКИЕ-ЛИБО КОСВЕННЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ (ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ТАКИМИ УБЫТКАМИ, ПРИНИМАЮЩИМИСЯ НАРУШЕНИЯ КОНТРАКТА ИЛИ ГАРАНТИЙ ИЛИ НЕБЛЮДЕНИЯ ИЛИ СОГЛАСОВАННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ) ДАЖЕ ЕСЛИ МЫ СОВЕТОВАЛИ (ИЛИ ЗНАЛИ ИЛИ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ) О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКИХ УБЫТКОВ.
14) Заявление об ограничении ответственности . PRIME PUBLISHING ПРЕДОСТАВЛЯЕТ УСЛУГИ «КАК ЕСТЬ» БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ.
15) Разное . Настоящее Соглашение регулируется законами Соединенных Штатов Америки и штата Вашингтон без ссылки на правила, регулирующие выбор законов. Любые действия, связанные с настоящим Соглашением, должны подаваться в федеральные суды или суды штата, расположенные в Сиэтле, штат Вашингтон, и вы безоговорочно соглашаетесь с юрисдикцией таких судов.Вы не можете переуступать настоящее Соглашение в силу закона или иным образом без нашего предварительного письменного согласия. С учетом этого ограничения настоящее Соглашение будет иметь обязательную силу для сторон и их соответствующих правопреемников и разрешенных правопреемников и будет иметь исковую силу. Наша неспособность обеспечить строгое выполнение вами какого-либо положения настоящего Соглашения не будет означать отказ от нашего права обеспечить выполнение такого положения или любого другого положения настоящего Соглашения впоследствии. Спецификации и рекомендации (включая все будущие изменения) включены в настоящее Соглашение посредством ссылки.Настоящее Соглашение дополняет, а не заменяет и не изменяет условия использования веб-сайтов Prime Publishing и его аффилированных лиц.
закрыть
закрыть
Обмен собственными изображениями
Кто может делиться изображениями?
Ты! Любой, кто является зарегистрированным и вошедшим в систему пользователем.
Чем мне поделиться?
Пожалуйста, поделитесь изображениями, которые помогут другим посетителям.Например:
Изображения, подчеркивающие особенности статьи («Вот элементы управления на этом музыкальном проигрывателе», «Посмотрите на застежку этого ожерелья», «Посмотрите на коробку, в которой это было»)
На изображениях кто-то пользуется продуктом («На мне этот шарф», «Установите чернильный картридж здесь»)
Изображения, относящиеся к теме («Моя собака шкипер», «Отличный наряд», «Наша семья в Йеллоустоне», «Как приклеить стул с помощью зажима для шкафа»)
Изображения, показывающие, как работает продукт («Я сделал этот снимок с помощью этой камеры», «Эта рубашка уменьшилась при стирке», «Пильный диск после 100 разрезов»)
Изображения, которые дают представление о размере продукта («Этот холодильник на самом деле 6 футов в высоту», «Мобильный телефон размером с кредитную карту»)
Обязательно включайте подписи к вашим изображениям.Хотя они и не обязательны, они предоставляют контекст для ваших изображений.
Кроме того, вы можете использовать функцию Image Notes, чтобы выделить одну или несколько интересных областей на вашем изображении. Все увидят ваши заметки, когда наведут курсор на ваше изображение.
Чем нельзя делиться?
Ведите себя так, как если бы вы были гостем на званом обеде друга: пожалуйста, относитесь к сообществу Prime Publishing с уважением. Не разделяют:
Непристойные, непристойные или злобные изображения или любые изображения с обнаженным телом.
Изображения, права интеллектуальной собственности на которые вам не принадлежат
Изображения с номерами телефонов, почтовыми адресами или URL-адресами.Вы можете использовать водяной знак для изображения с информацией об авторских правах.
Изображения с информацией о наличии, цене или альтернативной информации для заказа / доставки
Изображения с внешних веб-сайтов, конкурсов или других предложений.
Любая личная информация о детях до 13 лет.
Изображения с автомобильными номерными знаками, которые видны и легко читаются (приемлемы изображения с номерными знаками, которые нечеткие или нечитаемые по иным причинам).
Те же правила применяются к вашим подписям и заметкам.
Какие форматы и размеры изображений поддерживаются?
Мы поддерживаем изображения в форматах JPEG, GIF и PNG. Файлы должны быть не более 1 МБ. Высота и ширина изображения должны быть от 60 до 3500 пикселей.
Могу я вместо загрузки изображения просто ввести ссылку на изображение?
Нет, все изображения должны быть загружены в Prime Publishing.Это гарантирует, что ваше изображение всегда будет доступно.
Сколько времени нужно, чтобы загрузить изображение?
Время зависит от скорости вашего интернет-соединения и размера файла изображения. Например, для образа размером 400 КБ вы должны ожидать от 2 до 4 минут для модема 56 КБ и менее 1 минуты для DSL или кабельного модема.
Где появится мое изображение?
Обычно ваше изображение появляется там, где вы его загрузили: в галерее изображений статьи.
Кому принадлежат загружаемые мной изображения?
Правообладатель изображения продолжает владеть изображением; загрузка вашего изображения в Prime Publishing не передает права собственности.
закрыть
Что нужно для смазки швейной машины
Всем привет, сегодня я подумал, что открою дискуссию о смазке наших швейных машин с педалями / старинных швейных машин.Для всех практических целей я буду иметь в виду часто используемые смазочные машины, механически твердые со всеми стальными шестернями, латунными или стальными втулками и стальными подшипниками. У меня ограниченный опыт работы с пластиковыми шестернями, керамическими подшипниками и тефлоновыми втулками, и я все еще учусь, как их правильно обслуживать. Я вырос в сельской местности и рано понял, что если нам нужна механическая работа, мы делаем это сами. Этот пост может содержать партнерские ссылки. Покупка товаров по ссылкам ничего не стоит вам дороже и добавляет несколько копеек к бюджету ткани.
На мой взгляд, существует огромное количество мифов, недоразумений и, в некоторых случаях, тайн, окруженных каким-то типом вуду. Моя цель — помочь разгадать тайну и пролить свет на мифы.
о смазке наших старинных швейных машин, а также наших швейных машин с педалями.
Первый миф, который нужно исследовать, — это сама машина. Хотя это увлекательное механическое произведение искусства, это также просто большой кусок металла с движущимися частями, которые должны свободно перемещаться, чтобы проявилось волшебство стежка.Как сделать так, чтобы детали двигались свободно? Очистка колодца в первую очередь очень важна, но, поскольку наша тема — загрязнение, мы просто предполагаем, что очистка уже выполнена.
Теперь о масле, какое мы используем. Некоторые из вас, несомненно, скажут SMO (масло для швейных машин), а другие скажут использовать только Triflow (синтетическую смесь) и мой любимый на все времена: «Я использую только то, что написано в книге». Очевидно, книга предлагала лучшие технологии на момент ее написания. а как насчет машин, чья книга требует масла, больше нет в наличии.У меня есть несколько оригинальных руководств, в которых содержится призыв к рафинированному маслу спермы (очищенному маслу кашалотов).
Ну вот как я это вижу, прежде всего дисциплина и трудолюбие — ключевой фактор. В большинстве руководств говорится о необходимости смазывать масло ежедневно при использовании и еженедельно при незначительном использовании машины. Во-первых, я не думаю, что нужно использовать неподходящее масло. Лучше любое масло, обеспечивающее более гладкую поверхность подшипника, чем полное его отсутствие. Некоторые масла, такие как бытовые масла типа 3n1 или проникающие масла, например, имеют тенденцию испаряться и оставлять липкую пленку при высыхании.Плохое масло? На самом деле это не просто дополнительная очистка, если вы дадите ей высохнуть. Дисциплина и усердие, никогда не позволяйте ему высохнуть, и это идеальное масло для ваших подшипников. Для меня это слишком сложное обслуживание, но машина будет работать нормально. SMO, хороший выбор, он не испаряется так быстро, но со временем тоже оставляет остатки, и снова ответственность за своевременное и надлежащее обслуживание лежит на пользователе.
Следующие два расположены так близко друг к другу, что часто перекрывают друг друга.Это мои личные фавориты, когда речь идет о несинтетических маслах. Электромоторное масло, на мой взгляд, одно из лучших, уступающее только высокому качеству турбинного масла. Их можно найти в большинстве хозяйственных магазинов или магазинов DYI в бутылках по 4–8 унций. Мы заметили, что некоторые из LQS и LHS (местные хобби-магазины) также начинают их нести. Обычно у них есть раздвижная трубка, чтобы добраться до труднодоступных мест. И цена за унцию более экономична, чем маленькие бутылки SMO.
Наконец, мы подошли к последнему, но не менее важному из наших масел, синтетических и синтетических смесей.Мне лично нравятся синтетические масла. Я думаю, что они поддерживают постоянную производительность в более широком диапазоне температур, что делает их более удобными для использования в любом климате. При этом я не верю, что они являются ответом на все молитвы. Я думаю, что если швейная машина сверхчистая (без масла), как в новых условиях, она великолепна. Но если это старая или изношенная швейная машина, которая получает новую жизнь и нуждается в очень хорошей очистке внутри подшипников, то я считаю, что синтетическая смесь работает лучше.Мне кажется, что нефтяная часть смеси растворяет старое масло и мусор, в то время как синтетическая часть помогает смазывать и уносить размягченный мусор, и, в конце концов, после того, как все это размягчится и исчезнет, переключитесь на полностью синтетическое масло.
В конце концов, это мои личные мнения. Как люди, мы можем формировать мнение, основанное на наших личностях. Моя цель не заставлять кого-либо поступать так же, как я. Моя цель — дать небольшую информацию, которая может помочь другим расслабиться, замедлить темп и получить удовольствие от своих машин.
Не пропустите все публикации Пола или наши статьи о швейных машинах! Не забудьте проверить их перед отъездом.
Никогда не пропустите сообщения из The Quilting Room. Подпишитесь сейчас, чтобы получать новые сообщения на ваш почтовый ящик каждое утро! Вы также можете найти меня в Facebook, Facebook Group, Twitter, G +, YouTube, Instagram, Craftsy и Amazon.
Moly-D Machine and Way Oil-ISO 68, 1 галлон на Grizzly.com
Это машинное и путевое масло ISO 68 — одно из лучших, которые мы нашли для обслуживания направляющих станины, направляющих скольжения, коробок передач и ходовых винтов.Почему? Он чрезвычайно липкий и содержит превосходный состав Moly-D, снижающий трение, для увеличения срока службы компонентов и минимизации износа.
Особые проблемы возникают при смазке направляющих и суппортов станков. На низких скоростях и при больших нагрузках смазка имеет тенденцию стираться, вызывая повышенное трение. Когда машина работает на высоких скоростях и низких нагрузках, может образовываться жидкая пленка, которая поднимает и перемещает салазки. Поскольку эта пленка различается по толщине, она может образовывать волнистые поверхности на обрабатываемых деталях или вызывать их растекание.Это эффект аквапланирования, очень похожий на скользкие автомобильные шины на мокрой поверхности.
Рабочие характеристики:
Для прецизионной обработки требуются ползуны и способы работы в условиях граничной пленки в любое время. Граничная смазка — это условие экстремального давления, при котором используется самая тонкая пленка масла, которая все еще эффективно обеспечивает необходимую смазку.
Прерывистое проскальзывание и вибрация — это состояние, вызванное тем, что технически называется статическим коэффициентом трения, превышающим динамический коэффициент.Это означает, что для запуска чего-либо с полной остановки и плавного движения требуется больше силы, чем после того, как оно пришло в движение. Это похоже на перетаскивание по полу тяжелого предмета мебели; самая большая сила приходит в начале, и затем много раз он будет «трястись» или слегка подпрыгивать в начальных движениях. При прецизионной обработке такая деятельность недопустима. Действие стоп-старт, подпрыгивание или вибрация могут привести к повреждению детали при работе с допусками в тысячные доли дюйма.
Moly-D in Armor Plate 203M является исключительным средством предотвращения прерывистого скольжения и вибрации благодаря своим превосходным антифрикционным свойствам, которые уравнивают два коэффициента трения.
Защита от ржавчины — очень важный фактор. Эта смазка обеспечивает превосходную защиту от ржавчины и коррозии, которая поддерживается на металлических поверхностях с помощью адгезионных / когезионных добавок.
Другая проблема механической обработки заключается в том, что на вертикальных направляющих смазка может стекать с поверхностей, но с помощью компонентов адгезива / когезионной добавки эта проблема уменьшается.
Броневая пластина с Moly-D Machine and Way Oil сопротивляется выдавливанию, бегу, каплям и не прилипает.
Применение:
Отлично подходит для токарных, строгальных, фрезерных, долбежных станков, расточных и сверлильных станков, где обычно используется циркуляция масла под давлением для смазывания плоских, V-образных направляющих или направляющих стола.
Также на фрезерных станках, где используется фитильная смазка для седел и направляющих скольжения.
Очистите и смажьте швейную машину Janome 1600
Самая важная часть владения любой швейной машиной — это умение чистить и смазывать ее, чтобы поддерживать ее в рабочем состоянии.Узнайте, как чистить и смазывать Janome 1600, из этого видео:
.
Быстрые ссылки на вещи, упомянутые в этом видео:
Щелкните здесь, чтобы найти Janome 1600 . Мне нравится использовать эту машину для присучивания квилтов, шитья и для машинной стежки на моей раме для пялец Q-Zone . Высокая скорость и простая конструкция этой машины делают ее идеальной для быстрой отделки проектов!
Ознакомьтесь с бутылками с маслом Microtip — Я переложил масло MO-70 из комплекта Janome 1600 во флакон с микронаконечником, который легче дозировать по капле за раз.
Найдите здесь швейные иглы HL x 5 — Эти промышленные хромированные иглы специально разработаны для работы с Janome 1600.
Когда вы в последний раз чистили машину?
Я преподаю в Интернете более десяти лет и неоднократно получал записки от квилтеров, которые гласили что-то вроде этого:
«Мне нравится это видео о чистке и смазке моей машины, но вы должны знать, что всем квилтерам, использующим швейные машины марки X или Z, это не нужно.Я купил свою машину у отличного дилера, который сказал мне, что эту особую машину марки X никогда не нужно будет смазывать ».
Сказать прямо — это фигня.
Все машины, от швейных до пил с радиальным захватом, нуждаются в надлежащем уходе. Это означает, что нужно потратить время на то, чтобы вычистить ворс, который естественным образом накапливается в шпульном колпачке, и нанести каплю масла в места, указанные производителем.
Если вы потратите на это время, ваша швейная машина будет работать лучше.Он будет иметь более тихий звук и лучшее качество стежка. Более того, вам не придется останавливаться в неожиданное время, чтобы извлечь неприятный комок ворса и оборванных ниток с обратной стороны одеяла — это произойдет, если вы позволите своей машине работать грязно в течение длительного времени.
Точка замешательства — Как часто чистить и смазывать маслом Janome 1600
Эта склонность дилеров вводить квилтеров в заблуждение, заставляя думать, что вам не нужно смазывать их машину, естественно, приводит вас к мысли, что вам никогда не нужно ее чистить.Итак, вопрос №1, который я получаю: как часто вы чистите и смазываете свою швейную машину?
Я очищаю свою машину после двух смен шпульки . Если две шпульки были выгружены подряд, я думаю, пора проверить!
Я смазываю свой Janome 1600 маслом каждое утро перед началом шитья или квилтинга. Нет такой вещи, как слишком большая смазка машины. Пока вы используете только масло для швейных машин, это никогда не повредит вашей машине.
Короче говоря — сделайте ошибку, чтобы ваша машина БОЛЬШЕ чистая и БОЛЬШЕ смазывалась маслом.Когда я снял игольную пластину на своем Janome 1600 на видео выше, зона шпульки выглядела не такой грязной. Но в итоге я вычистил чайную ложку ворса!
Имейте в виду, что я использую нить с очень низким ворсом — полиэфирную нить Isacord и хлопковую нить Aurifil . Если вы используете нить, которая сбрасывает больше ворса, вам следует чаще чистить машину.
Единственные способы испортить швейную машину
Никогда, НИКОГДА не используйте Can of Air или какое-либо устройство для продувки воздухом, чтобы продуть область шпульки.Это только углубит ворсинок в машину и, в конечном итоге, полностью заблокирует ее. Can of Air is Can of Death для швейных машин!
Используйте масло для швейных машин только для смазывания машины . Лучше всего использовать масло, которое было в маленькой бутылке вместе с вашей машиной, даже если вам нужно перелить его в бутылку с микронаконечником для облегчения дозирования. Храните эту бутылку в защищенном от солнечного света ящике или шкафу, так как со временем она может испортиться. Если масло для швейной машины стало очень густым или обесцвечивалось, утилизируйте его и купите новую бутылку масла для швейных машин у своего дилера.
Надеюсь, вы видите, насколько легко ухаживать за домашней швейной машиной. И на всякий случай, если вам интересно — да, длинноствольные станки нужно смазывать и чистить так же часто!
Одеяло,
Лия Дэй
Что, черт возьми, такое «легкое машинное масло»? — Правда о корпусе
27.02.2011, 05:09 Старший член
Автор темы
Дата регистрации: ноя 2004
Расположение: Хьюстон, Техас
Сообщений: 568
Нравится: 0
Что, черт возьми, такое «легкое машинное масло»? Я, вероятно, нахожусь в меньшинстве на THT, кто не знает таких вещей.
Я пытаюсь смазать лебедку сегодня утром, и в инструкциях говорится о применении «легкого машинного масла» …. Я не могу точно найти, что такое легкое машинное масло? Где я могу найти его? Это как-то иначе? Или фирменное наименование / тип?
Спасибо за быстрые ответы
27.02.2011, 05:18 Старший член
Регистрация: Jun 2005
Расположение: Коннектикут
Сообщений: 9,504
Что-то вроде «3 в 1».Я держу Marvel Mystery Oil в баллончике со шприцем для вещей, которые требуют легкого смазывания.
27.02.2011, 05:18
Старший член
Регистрация: Feb 2011
Расположение: Asheville NC
Сообщений: 692
Нравится: 0
Извините — тоже не знаю — я отвечаю, поэтому получаю уведомление, когда вы получите ответ.
27.02.2011, 05:49 Адмиралы Клуб
Дата регистрации: Oct 2002
Расположение: Андерсон, Южная Каролина
Сообщений: 19,447
WD 40 у меня вроде на все вроде работает;?;?;?
27.02.2011, 06:10 Старший член
Автор темы
Дата регистрации: ноя 2004
Расположение: Хьюстон, Техас
Сообщений: 568
Нравится: 0
Я знаю несколько других, которые также предлагали WD40.Но я также слышал, что оно не будет работать так, как машинное масло.
Я могу просто зайти в магазин автозапчастей и спросить, есть ли у них какие-нибудь …
27.02.2011, 06:26 Адмиралы Клуб
Дата регистрации: фев 2010
Расположение: Лонг-Айленд, Нью-Йорк
Сообщений: 2,931
WD-40 — это не легкое машинное масло, это проникающее масло, которое не действует как смазка.Легкое машинное масло похоже на 3-1. Его также называют маслом для швейных машин. Подойдет любое легкое масло светлого цвета. Масло Marvel Mystery, вероятно, наиболее часто используется в наши дни. Для справки: трансмиссионное или цепное масло НЕ является свободно текучим маслом и не должно использоваться в этом приложении. Пойдите с Марвелом.
27.02.2011, 06:28 Старший член
Автор темы
Дата регистрации: ноя 2004
Расположение: Хьюстон, Техас
Сообщений: 568
Нравится: 0
Спасибо, Шарп… где взять что-то подобное? Магазин автозапчастей? Lowes / HD?
27.02.2011, 06:31 Адмиралы Клуб
Дата регистрации: фев 2010
Расположение: Лонг-Айленд, Нью-Йорк
Сообщений: 2,931
он будет у любого из них.Купить галлонный размер.
27.02.2011, 06:36 Старший член
Автор темы
Дата регистрации: ноя 2004
Расположение: Хьюстон, Техас
Сообщений: 568
Нравится: 0
Еще раз спасибо — Акула! На этот раз я не заметил там опечатки.
Оцените это.
27.02.2011, 06:42
Старший член
Регистрация: Feb 2011
Расположение: Asheville NC
Сообщений: 692
Нравится: 0
Тоже спасибо
27.02.2011, 06:47
Старший член
Дата регистрации: авг. 2009 г.
Расположение: Северный Нью-Джерси (недалеко от США)
Сообщений: 1,619
Нравится: 0
Подходит ли CLP к этой категории или это больше похоже на WD40?
27.02.2011, 07:03 Старший член
Дата регистрации: марта 2005 г.
Место: Бот, Таун Коув, Кейп-Код.Живите к югу от Бостона.
Сообщений: 1,588
Возможно, можно было бы использовать и новое моторное масло с вязкостью 0, что-то вроде веса 0-20.
27.02.2011, 07:03 Старший член
Дата регистрации: авг. 2002 г.
Расположение: MA и ME
Сообщений: 16,795
Нравится: 0
Легкое машинное масло — это как 3 в 1.Если он указан для смазки небольших электродвигателей, он соответствует описанию. Я никогда не видел ЖИО в баллончике, но это не значит, что он недоступен.
Проникающее масло не обладает долговременными смазывающими свойствами.
27.02.2011, 08:55 Старший член
Регистрация: Jun 2005
Расположение: Коннектикут
Сообщений: 9,504
Цитата:
Сообщение от msheppard13
Спасибо Sharp… где взять что-то подобное? Магазин автозапчастей? Lowes / HD?
Walmart восхищается автомобильным отделом. Ищите красную банку. 27.02.2011, 09:09 Старший член
Автор темы
Дата регистрации: ноя 2004
Расположение: Хьюстон, Техас
Сообщений: 568
Нравится: 0
Я попробую Walmart.Ни передовых автозапчастей рядом со мной, ни на родном складе не было.
27.02.2011, 09:19 Старший член
Регистрация: Jun 2005
Расположение: Коннектикут
Сообщений: 9,504
Цитата:
Сообщение от msheppard13
Попробую вальмарт.Ни передовых автозапчастей рядом со мной, ни на родном складе не было.
Я удивлен, что в Advanced Auto этого не было. 27.02.2011, 13:12 Старший член
Регистрация: Feb 2002
Расположение: Лонг-Айленд, штат Нью-Йорк,
Сообщений: 738
Нравится: 0
Получено 0 лайков
на 0 сообщений
Цитата:
Сообщение от msheppard13
Попробую вальмарт.Ни передовых автозапчастей рядом со мной, ни на родном складе не было.
Удивленный Home Depot рядом с вами его не оказалось. Хозяйственный склад здесь, неси его. Это рядом с WD40, на самом деле компания WD40 также производит масло 3 в 1.
http://www.3inone.com/products/multi-purpose/
27.02.2011, 16:00 Адмиралы Клуб
Регистрация: Jun 2010
Расположение: OIB
Сообщений: 4,831
возьмите 30 мас. масла, разбавьте керосином на 50 процентов, вместо светлого масла.
27.02.2011, 17:31
Старший член
Дата регистрации: Feb 2008
Расположение: Вирджиния
Сообщений: 7,134
Нравится: 0
Marvel отлично подходит для многих целей, в том числе для подготовки к зиме.
28.02.2011, 04:37
Старший член
Дата регистрации: янв.2006 г.
Расположение: Солнечная Флорида
Сообщений: 25,390
Я бы избегал моторного масла 0-20.Хотя вязкость такая же, «легкое машинное масло» не содержит детергентов, таких как моторное масло.
Почему вы до сих пор думаете, что немецкие автомобили самые надежные?
Развенчание мифа, о том, что немецкие автомобили самые надежные
Споры о том, какие автомобили самые надежные в мире – немецкие или японские — ведутся уже не один десяток лет. Японский автопром Toyota, упрекают в выпуске скучных автомобилей, автомобилей без души. В отношении Toyota Land Cruiser или Rav4, утверждение верно. Но Toyota изобрела спорткары Scion FR-S и Lexus LFA, заслужившие любовь народа за залихватский дизайн, динамику и производительность. Скучными их никак не назвать. А вот немецкие автомобили просто ломаются.
Речь не о Toyota. Обсудим очередной миф, о том, что немецкие автомобили самые надежные в мире! Утверждаем — это не так, немцы за последние 20 лет разучились делать машины. И пускай приверженцы BMW, Mercedes-Benz, Audi и Volkswagen закидают нас шапками, для них оставлено место для комментариев, милости просим.
Что не так с немецкими автомобилями? В них больше нет «искры»!
Немецкие автомобили уже давно перестали ассоциироваться с понятием «немецкое качество». У них дизайн идущий в ногу со временем, производительные и экономичные двигатели, технологии, делающие поездку в машине комфортной. Но есть одно, НО — все немецкие автомобили, кроме Porsche, выпущенные с 1995 года ломаются. Разберемся, так ли надежны немецкие машины, разложив по полочкам.
Утерянная репутация немецких автомобилей
1972 VW Beetle
Миф о надежности немецкой инженерии сложился, потому что в одно время немецкие автопроизводители действительно выпускали качественные, «неубиваемые» машины. Когда в далеком 1972 году только начали проводиться тесты «Индекс начального качества» и «Долгосрочные испытания автомобилей на надежность», Volkswagen и Mercedes-Benz не спускались из ТОПа. Качество скромного VW Beetle опережало качество моделей американских монстров Jeep, Ford, Mercury и Pontiac, верных последователей Генри Форда. Причиной было то, что немцы добросовестно подходили к сборке автомобилей, подбирая все лучшее, а американцы гнались за деньгами. У американцев был свой путь, путь через синергию с модельными домами Gucci, Versace, Paul Smith, Pierre Cardin. Вместе они выпускали модные автомобили с упоминанием в названиях имен ведущих дизайнеров одежды (примеры смотрите тут). Американские автоконцерны просто зарабатывали деньги, при этом их продукт терял в качестве.
Вначале 90-х, у моделей Mercedes-Benz и Volkswagen качество слегка пошатнулось, машины начали ломаться, но немцам все еще удавалось держаться в верхних строчках рейтингов. Однако японские конкуренты не сидели, сложив умелые руки. И вот в 90-х годах, звание самых надежных авто стали получать модели Toyota, Honda, Acura, Lexus, Infiniti.
«В 80-х, 90-х на рынок пришли Toyota и Honda, которые то ли угадали, чего не хватает рынку, то ли сыграло японское трудолюбие, но с их конвейеров начали спускаться долгоиграющие автомобили», рассказал автомобильный инженер журнала АвтоВзгляд Сергей Степанов, отвечающий в издании за сравнение автомобилей в тест-драйвах.
Ошибки немецких производителей и заходящая эра легенды о «немецком качестве».
В конце 90-х гг. Mercedes-Benz выпустил печально известный, вечно ломающийся внедорожник M-класса, и началось падение «Начальной оценки качества» машин этого бренда. У BMW, Audi дела скалывались не лучше. Время от времени выпускались провальные модели, формируя негативное отношение к бренду у покупателей. Не помогали даже новые технологии типа датчиков дождя, парктроников. Никому не нужны умные автомобильные функции, если они ломаются. А что еще часто ломается в автомобилях, читайте тут.
«Немцы быстро адаптируют новые технологии, но слишком полагаются на поставщиков, которые доставляют эти технологии. В результате видим проблемы с не срабатывающими датчиками дождя, выскакивающими ошибками, указывающими на проблему с проводкой, гаснущими фарами посреди дороги, горящими предохранителями», говорит Степанов.
По данным издания Consumer Reports, Mercedes-Benz немного подняла уровень надежности выпускаемых моделей в 2011 году, но дотянуться до прежнего ТОПа это не помогло, так как конкуренты ушли далеко вперед. BMW, Audi и VW за последние 5 годовых отчетов журнала Consumer Reports, показали результат выше среднего в 2007 г. С того времени, показатель выше среднего не поднимался. Можно ли после этого назвать немецкие автомобили самыми надежными в мире?
В классике, о надежности машины судят по наблюдениям в течение трех лет эксплуатации. У журнала Consumer Reports метод проще — «Индекс начального качества» основан на отзывах водителей, использовавших машину от 3 до 12 месяцев. В отзывах отражается информация о том, что ломалось в машине и во сколько это обошлось.
Еще у Consumer Reports есть табель успеваемости. В нем автопроизводители выстраиваются на основе средней оценки частоты обновления моделей, оценки надежности и процента рекомендаций, выставленных пользователями машинам. Средний бал немецких автопроизводителей в этом табеле не превышает 68 из 100 возможных — показатель ниже среднего по всей автомобильной промышленности, и, конечно, ниже результата японских конкурентов.
Положение дел не меняют и результаты исследований компании J.D. Power and Associates. J.D. Power провели два сравнения в сегменте автомобилей премиум-класса, где в обоих случаях немецкие бренды оказались в аутсайдерах. Mercedes получил только четыре из пяти возможных баллов, что соответствует уровню «Лучше, чем большинство». BMW и Audi получили по три балла из пяти возможных, что соответствует уровню «Около среднего». Показатель Volkswagen упал ниже среднего, бренд набрал всего два балла, и J.D. Power отнесли его к уровню «Остальные». Mercedes-Benz стал не единственным автопроизводителем в этой группе, получившим четыре балла и заслужившим звание «Лучше, чем большинство», Porsche составил ему компанию. Только один автопроизводитель получил пять из пяти возможных баллов, и это Lexus.
В рейтинге «Индекс начального качества» J.D. Power ничего не изменилось. Mercedes и Porsche получили оценку четыре из пяти, у BMW и Audi по три очка, и только Volkswagen получил оценку два из пяти. Возглавляет рейтинг опять Lexus, который единственный получил оценку в пять баллов.
Рейтинги компании J.D. Power опираются на опросы пользователей. Пользователя просят оценить 14 параметров машины по шкале от 1 до 10. В конце плюсы, минусы текстом, анализ данных, подсчет баллов, рейтинг готов. Индекс начального качества вычисляется после 90 дней эксплуатации автомобиля. Рейтинг надежности автомобиля опирается на показания прошедших 12 месяцев эксплуатации трехлетнего автомобиля.
Причины, по которым немецкие автоконцерны не удержали звание самых надежных автомобилей в мире
BMW IDrive
«Причины, по которым немецкие машины так низко оценены компанией J.D. Power, тривиальны и не имеют отношения к реальным качествам автомобилей», заявил Карл Брауэр из интернет-издания Total Car Score.
«В отличие от японских и американских конкурентов, немецкие производители автомобилей, в 80-х, 90-х гг, не предлагали подстаканники. И хотя это не механический недостаток, в исследованиях J.D. Power и Consumer Reports отсутствие подстаканников часто отмечалось как недостаток для покупателей, что снижало оценки немецких автомобилей», говорит Брауэр. «Сейчас на рынке нет немецкой машины без подстаканников. Все потому, что автоконцерны осознали, что, не предлагая их в комплектации своих продуктов, страдает общая оценка бренда». Может быть поэтому подстаканники рестайлинговой модели 2014 BMW 5 серии в кузове F10 стали еще больше после фейслифтинга.
Причины снижения качества сборки немецких машин или почему они ломаются
Сергей Степанов из журнала АвтоВзгляд считает, что немецкие производители автомобилей, по их личному признанию, иногда терпят большие неудачи из-за ориентации на производительность. Если немцам приходится урезать бюджет, то первое что режется это качество деталей. Неискушенный покупатель может халтуры и не заметить. Идя на такие «жертвы» немецкие автокомпании предопределяют судьбу будущих клиентов, которым не избежать дорогого ремонта и походов по магазинам запчастей для иномарок в своем городе.
«Немцы чувствительны к сокращению бюджетов, и, в надежде, что клиент не узнает, они подписывают контракт с поставщиком деталей низкого качества», заявляет Степанов.
В чем хороши немецкие автомобили, так это в производительности. Немцы будут месяцами корпеть над тем, чтобы добавить пару лошадок в новый двигатель, вместо того, чтобы подумать, как сделать, чтобы этот двигатель не ломался.
И все-таки немецкие машины безумно красивы
В отдельном исследовании J.D. Power, которое рассчитывается по производительности модели, по общему исполнению, компоновке, впечатлению покупателей, Porsche выходит на 1-ое место, получая пять баллов из пяти возможных. Audi, BMW, Mercedes-Benz и Volkswagen получили четыре балла из пяти. В этом исследовании не берется в учет фактор «как часто ломался автомобиль» — ахиллесова пята Deutsche автопрома.
С выходом новой 3-й серии, BMW установила для спортивных седанов высокую планку показателя исполнительности и производительности, а новая модель Porsche 911 вновь закрепила за собой 1-ое место в рейтинге компаний, выпускающих лучшие спортивные автомобили. Обе модели стали участниками финала в церемонии награждения «Лучший в мире автомобиль 2012 года». Правда, несмотря на выход в финал, ни одна этих моделей не получила призовую награду. Зато приз достался другому немецкому продукту – Volkswagen Up! Победа стала четвертой для VW за последние 5 лет. Победители избираются на основании общих заслуг, ценности, экологической ответственности, безопасности, значимости и эмоциональной привлекательности.
Не спорим, в противовес нашим доводам о надежности автомобиля, можно привести кучу аргументов в пользу покупки BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen и Audi. Но если в списке требований к будущей машине надежность на первом месте, не дайте ввести себя в заблуждение мифом о «немецком качестве автомобилей», о «гении немецкой инженерии». Так ли надежен немецкий автомобиль, как пытается внушить рекламный ролик? Ответы пишите в комментариях.
Запчасти для немецких автомобилей в Екатеринбурге по выгодной цене
Зачастую очень трудно найти качественные и недорогие запчасти для немецких автомобилей в Екатеринбурге, так как рынок перенасыщен китайскими копиями, которые не отличаются особой надёжностью. Но не стоит вешать нос, ведь на сайте Разбор66 Вы найдёте множество запчастей для немецких автомобилей в Екатеринбурге.
Авторазбор немецких авто
Уже долгое время немецкие автомобили колесят по просторам России. Они зарекомендовали себя, как надёжные и комфортные, поэтому спрос на них почти никогда не падает. Такие марки, как Audi, Mercedes Benz, BMW и другие давно у всех на слуху. А если эти марки на слуху, значит на них есть спрос. Но каким бы надёжным не был автомобиль, запчасти для него рано или поздно придётся покупать.
Автомобили ломаются по разным причинам: дорожно-транспортные происшествия, неправильная эксплуатация транспортного средства, возраст автомобиля – всё это приводит к неизбежным поломкам. Этого нельзя избежать, но это можно быстро исправить. Для этого и существует авторазбор немецких авто в Екатеринбурге.
Авторазбор немецких авто в Екатеринбурге – что мы можем предложить?
Если Ваш автомобиль родом из Германии, то мы с удовольствием поможем Вам в его ремонте. Как? Предоставим качественные детали по низкой цене. Мы готовы предложить Вам детали на для таких марок:
Вы являетесь счастливым обладателем автомобиля одной из вышеуказанных марок? Тогда Вы попали по адресу. Мы занимаемся авторазбором немецких автомобилей довольно давно, поэтому располагает огромным количеством запасных деталей для этих марок.
Volkswagen Polo, Opel Astra, Audi A3 и Mercedes-Benz W140 входят в список самых популярных автомобилей Российской федерации. Все они были поставлены на конвейер до 2000-го года, а за более чем 15 лет автомобиль просто нуждается в новых комплектующих. Ищите запчасти для немецких автомобилей в Екатеринбурге? Ваши поиски увенчались успехом.
Авторазбор немецких автомобилей – в наличии любые запчасти
На нашем сайте представлен широкий ассортимент товаров. Если какая-то запчасть для немецких автомобилей в Екатеринбурге Вас заинтересовала, то Вы можете оформить заказ и совсем скоро получить нужную деталь. Аксессуары, фильтры, топливные баки, оптика, электрооборудование – всё это Вы можете заказать прямо сейчас! Полный список деталей можно посмотреть в каталоге сайта Разбор66.
Почему лучше покупать детали на Разбор66?
Во-первых, мы занимаемся авторазбором немецких автомобилей в Екатеринбурге с 2004-го года, поэтому знаем об этих автомобилях всё. Даже если Вы сами не сможете разобраться в поломке своего автомобиля, то наши консультанты смогут подсказать Вам, в каком направлении нужно «копать». Это позволит Вам сэкономить на автосервисе и не попасться мошенникам, которые вместо того, чтобы рассказать о реальной проблеме, говорят о вымышленных поломках, ремонт которых обойдётся в копеечку.
Во-вторых, в нашем каталоге представлены только оригинальные б/у детали, которые проходят специальную проверку. Мы даём гарантию на наш товар, поэтому Вы можете не беспокоиться о том, что через несколько дней заменённая комплектующая даст сбой. Все запчасти для немецких автомобилей в Екатеринбурге можно вернуть в случае брака.
В-третьих, если Вы живёте в глубинке, то мы всё равно можем доставить Вам нужную деталь, так как считаем, что люди всех регионов Российской Федерации должны пользоваться только качественными комплектующими.
Марки немецких автомобилей
Точность, практичность, ответственность и аккуратность – отличительные черты немцев, которые помогают им создавать наиболее надежные автомобили в мире. Свидетельством о высоком качестве является то, что сами немцы, независимо от материального статуса, выбирают отечественные автомобили.
Высокая надежность, скорость, необычные технические решения – незаменимые свойства любого немецкого авто. Немецкие машины всегда визуально узнаваемы благодаря сочетанию традиции с новейшими мировыми тенденциями.
То же можно сказать и о «начинке»: жюри международного конкурса «Engine of the Year» признало лучшими двигателями 2015 года модели от Mercedes-Benz, Volkswagen, BMW и Audi. Немецкие инженеры доводят до совершенства даже самые мелкие детали, поэтому неудивительно, что машины из Германии называют вершиной автомобильной индустрии. Самые известные автомобильные марки: BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen, Audi, Porsche и Opel.
История концерна BMW началась в 1913г. Вначале фирма занималась изготовлением авиационных двигателей и только в 1929 выпустила автомобиль. После войны BMW занимались выпуском спортивных авто и мотоциклов. Сейчас концерн активно развивается, а его моторы используются в автомобилях Формулы 1.
Mercedes-Benz считается одной из самых лучших немецких марок. Оснащенные самым современным техническим оборудованием, автомобили Mercedes-Benz по праву считаются самыми комфортными. Дизайн авто вызывает восторг, а технические данные всегда на высшем уровне. Единственным изъяном этих автомобилей является высокая цена.
Продукция компании Volkswagen отличается высокой эргономичностью, низким потреблением топлива и небольшой ценой. За свою непродолжительную историю концерн Volkswagen смог организовать не только выпуск своих моделей, но и значительно расшириться, приобретая другие марки как, например, Seat, Skoda и Audi.
Автомобили марки Audi созданы для тех, кого увлекает быстрая езда, а удобство и роскошь не так важны. Особенности этой марки: уникальный, стильный аэродинамический дизайн, скоростные технические параметры и доступная цена, которая не может не привлекать покупателей не только из Европы и Америки, но также с Азии и Африки.
Компания Porsche специализируется на изготовлении спорткаров класса «люкс», а также внедорожников. Самая популярная модель — «Porsche-911» является национальным достоянием. В 2010 году автомобили Porsche заняли первое место в рейтинге безопасности подержаных автомобилей.
Первый автомобиль Opel был выпущен в 1902 году. С объединением c концерном General Motors в 1920, компания развивается и эволюционирует, изобретая новые модели и внедряя инновационные технологии в своих авто. Автомобиль Opel Astra имеет высокие характеристики надежности, безопасности и аэродинамики и является самой популярной моделью этой марки.
Немецкие автомобили отличаются отличным качеством сборки, экономностью и долговечностью. Покупая машину, вы будете уверенны, что еще не скоро придется думать о ремонте.
История немецких автомобилей | Энциклопедия ретро автомобилей
«Отцы автомобилестроения» Германии.
Считается, что Родиной автомобилей является Германия. Независимо друг от друга немецкие инженеры Даймлер и Бенц изобрели и запатентовали в 1886 году автомобили с бензиновыми ДВС. Справедливости ради необходимо отметить, что появление автомобиля было бы невозможным без предыдущих изобретений и открытий, которые были сделаны великими умами человечества в разное время и в разных частях света. Как бы там ни было, именно 18 век стал решающим для появления автомобилей.
Карл Бенц история создания автомобиля.
Свой первый автомобиль Motorwagen («Моторная тележка») Бенц создал в 1885 году. Несмотря на внешнюю примитивность, это был первый трехколесный экипаж с бензиновым ДВС и рулевым управлением. Рабочий объем одноцилиндрового двигателя мощностью 0,9 л.с. составлял 954 куб.см, максимальная скорость экипажа — 16 км/ч. Если изначально автомобиль не получил признания в Германии, то на выставке в Париже изобретение оценили по достоинству. Жена Бенца в свою очередь тоже провела своего рода рекламную компанию, преодолев на автомобиле расстояние от Мангейма до Пфорцгейм и обратно. Благодаря незапланированному автопробегу в 106 км Берта Бенц сумела продемонстрировать миру, что изобретение ее мужа является довольно надежным и быстрым транспортным средством. За период с 1886 по 1893 г.г. предприятие Бенца продало 25 моделей Motorwagen. Продолжая совершенствовать свои машины, Бенц сконструировал в 1893 году четырехколесный автомобиль Victoria, мощность двигателя которого уже равнялась 3 л.с., а скорость — до 20 км/ч. В течение года было реализовано 45 автомобилей. Через год появилась новая модель автомобиля Velo, на котором прошли первые автогонки Париж — Руан. Этот автомобиль явился предшественником автомобиля Comfortable, получившим позже широкое распространение. В 1885 году Бенц стал основателем первой автомобильной компании и наладил серийный выпуск автомобилей. В начале XX века компания Benz I Со оказалась в тяжелом финансовом положении, в результате чего Бенц покинул предприятие (1903). Лишь в 1905 году уже с новым конструктором Гансом Нибелем фирма вновь добилась успеха.
Автомобиль Готлиба Даймлера.
Одновременно с Бенцем свой автомобиль сконструировал другой немецкий инженер Г.Даймлер, известный как изобретатель ДВС. Четырехколесная карета Даймлера была оснащена бензиновым двигателем, мощность которого составляла 1,5 л.с. и имела ременную передачу. Максимальная скорость — 16 км/ч. Это был образец автомобиля, а первый оригинальный автомобиль Даймлер создал со своим помощником В.Майбахом и продемонстрировал на Парижской выставке. Через год они стали учредителями компании DMG, которая изначально занималась выпуском бензиновых ДВС, используемых на суше, в воздухе и на воде. Логотипом компании была звезда с тремя лучами. Спустя 2 года был продан и первый автомобиль. Вскоре Майбах оставил компанию, в 1893 году DMG покинул и Даймлер. В 1894 году вместе с сыном и Майбахом Даймлер разработал двигатель «Феникс», лицензия на него вместе с брендом Daimler были проданы англичанину Фредерику Симмсу.
Автомобиль Майбаха и Мерседеса.
В 1899 году Майбах сконструировал Рhоеnix-Daimler, но из-за технических проблем работы были приостановлены. Однако Э.Еллинек сумел переубедить Майбаха и в 1901 году миру был представлен автомобиль Mercedes-35Р5, ставший основой для выпущенных в дальнейшем самых удачных автомобилей в истории компании DMG. Изобретатель назвал свое изобретение в честь дочери Еллинека. Автомобиль имел 4-х-цилиндровый двигатель (5913 см куб) и задние ведущие колеса. Несмотря на конкуренцию, существовавшую между обоими изобретателями, финансовый кризис в Германии способствовал тому, что в 1926 году компании DMG и Benz & Cie были вынуждены объединиться. Изначально концерн был назван Daimler-Benz AG, позже — Mercedes-Benz. Логотипом компании являлась трехконечная звезда Даймлера, в окружении лавровой ветки, позаимствованной с эмблемы Бенца. Основатель автомобилестроения Карл Бенц скончался в 1929 году. К этому времени автомобиль Мерседес с двигателем в 35 л.с, радиатором, механическим приводом и кузовом приобретает все большую популярность.
Главные конструкторы концерна.
Первоначально главным конструктором концерна был Ф.Порше, взявший за основу будущих автомобилей Мерседесы. Концерн начал выпуск машин марки Mercedes-Benz. Вскоре Порше покинул компанию, место ведущего конструктора занял Ганс Нибель, при котором были выпущены Mannheim-370, Mercedes-Benz-770, Nurburg-500. В 1935 году Г.Нибеля сменил Макс Заллер. Заслугой нового конструктора стал недорогой автомобиль 170V и автомобиль, впервые оснащенный дизельным двигателем, 260D. Все трое ведущих конструкторов способствовали тому, что концерн начал завоевывать рынок, а Mercedes-Benz приобретают все большую популярность. После войны Daimler-Benz AG стала крупнейшим производителем страны. В 1953 г. концерн выпустил Mercedes-Benz 180, чуть позже — 220 и 300 серии. Параллельно конструкторы компании занимаются разработкой и спортивных машин. В 1951 г. выпущен Mercedes-Benz 300S, в 1954 г. — Mercedes-Benz 300SL и Mercedes-Benz 190SL.
Автомобиль Фердинанда Порше.
После того, как Фердинанд Порше оставил Daimler-Benz AG, он создал знаменитую компанию Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG. Вскоре (1933 г). им была создана модель 32, которая легла в основу первого автомобиля Volkswagen Beetle. Под его руководством в 1938 году в Вольфсбурге появилась первая линия сборки Volkswagen. В 1948 году на основе Volkswagen сын Порше создал первый автомобиль Porsche с мощностью двигателя 50 л. с., скоростью — до 160 км/ч. Летом 1948 года был выпущен первый серийный Porsche 356, мощность двигателя которого равнялась 35 л.с., объем двигателя — 1,1 л, позже появляются новые более мощные его модификации. Porsche Carrera 2 с двигателем объемом 2 л, мощностью 130 л.с. стал основой для создания особенного оригинального дизайна Porsche.
История BMW.
В число первых создателей автомобилей в Германии входит и Генрих Эрхардт. В 1904 году он начал производить автомобили Dixi, которые были копиями английские Austin Seven. Со временем он решил конструировать собственные машины. Именно с появления в 1927 г. собственного автомобиля Dixi 3/15 PS начинается история BMW. Второй собственный автомобиль (BMW Wartburg) компания выпустила в 1930 г. До войны компанией были разработаны еще 3 автомобиля: BMW 303, BMW 326 Cabriolet, родстер BMW 328. После войны компания приступила к выпуску автомобилей лишь в 50-е годы. Из-за дорогого производства первые послевоенные модели (BMW 501, 502, 503) не имели успеха. Успех компании принесла малолитражка BMW Isetta 250 и ее более мощная модель BMW Isetta 300.
Марки немецких автомобилей.
Адлер
ерманская компания «Адлер» была основана во-Франкфурте-на-Майне в 1880 г., ее основателем был Генрих Кляер. Изначально предприятие занималось выпуском пишущих машин и велосипедов. Читать далее »
Бенц
В 1883 г. на основе своей велосипедной мастерской Карл Бенц создал компанию Benz & Cie. Именно здесь в 1885 г. появился знаменитый первый автомобиль. Это был трехколесный автомобиль с колесами со спицами и резиновыми обручами. Читать далее »
БМВ
История БМВ начинается с 1922 г., когда венский банкир Кастиглиони становится владельцем двух мюнхенских фирм (Bayerische Flugzeugwerke AG и Rapp-Motoren-Werke). Читать далее »
Даймлер
Готлиб Даймлер, один из отцов автомобилестроения, родился в 1834 году. Учился в политехнической школе в Штутгарте. Какое-то время поступил на работу в машиностроительной фирме в Англии. Читать далее »
Майбах
Проработав несколько лет в компании Даймлера, В.Майбах приобрел огромный опыт в разработке мощных автомобилей, снабженных многоцилиндровыми двигателями. Читать далее »
Мерседес
Создателем новых моделей автомобилей Даймлера был Вильгельм Майбах. Впервые автомобиль «Мерседес» был выставлен на престижных автомобильных гонках в 1899 году. Автомобиль назван именем дочери хозяина Даймлера. Читать далее »
Опель
Основателем компании, выпускавшей знаменитые автомобили Опель был Адам Опель. Изначально у него была своя мастерская в родном городе Рюссельхайме по изготовлению швейных машин. Читать далее »
Порше
В 1928 г. Фердинанд Порше уходит с должности главного конструктора Daimler-Benz AG и создает фирму Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG. Под руководством в 1933 была создана модель 32 — прототип первого Volkswagen Beetle. Читать далее »
Фольксваген
История немецкой марки Volkswagen относится к 30-м годам прошлого столетия. В этот период автопромышленность Германии выпускала в основном роскошные дорогостоящие модели. Читать далее »
Хорх
Август Хорх — один из первых инженеров Германии, который начал заниматься конструированием автомобилей. В 1895 году, в возрасте 27 лет, он уже являлся руководителем производства предприятия Benz 61 Со. Читать далее »
Какие марки автомобилей самые «сексуальные»
Издание Mobile сумело опросить немецких респондентов о наиболее любимых автомобилях в каждой категории. В целом, немцы более всего отдают предпочтение автопроизводителям из своей страны.
Немецкие клиенты, выбирая автомобиль среди различных марок, в первую очередь обращают внимание на безопасность (71,6% опрошенных), комфорт (56,4%) и экологичность (46,5%). Немецкий портал Mobile также сообщил сегодня, что 16,4% опрошенным важен внешний вид автомобиля, его привлекательность.
В основном люди, участвовавшие в опросе, отметили, что наибольшую привлекательность видят в автомобилях марки BMW. В данном аспекте автопроизводитель занимает лидерство, оставив позади все остальные премиальные компании по типу Porsche. В целом мужчины оценили обе марки одинаково, в то время как женщины больше проголосовали именно за BMW.
Также интересный момент, автомобили марки Jeep выбрало больше женщин (13,7%), чем мужчин (9%). В свою очередь итальянская компания Fiat пользуется наименьшей привлекательностью среди опрошенных (2,2%).
По престижу немецкий бренд Mercedes-Benz сумел обойти своих собратьев и все остальные марки, набрав 68,5% голосов. Немецкие респонденты посчитали автомобили именно этой компании знаком, символизирующим об успехе в жизни и карьере его владельца. Автопроизводитель также получил лидерство в категории «Безопасность» — 47,8%. В то же время последнее место по безопасности досталось компактным автомобилям Smart, их результат составил 1,8%, однако в плане экологичности бренд сумел добиться второго места, уступив японской компании Toyota (17,3%).
В целом можно сделать вывод, что немецкие респонденты очень довольны компаниями из своей страны во всех аспектах, в то же время не очень охотно относятся к компактным автомобилям таких автопроизводителей, как Smart и Fiat.
Напомним, несколько ранее стало известно о том, что новый роскошный Mercedes-AMG S63e получит 800-сильную гибридную силовую установку. Также известно, что ускорение от нуля до сотни км/ч займет у новинки всего 3,5 секунды.
Плюсы и минусы немецкого автомобиля VOLKSWAGEN
Последнее столетие Германия ассоциируется у человека с качеством и надежностью, хотя еще век назад она ничем бы не отличалась бы по качеству от сегодняшнего Китая. Машина из Германии подходит человеку со средним заработком. В России все слои населения предпочитают автомобили этой марки.
Конечно, по сравнению с затратами допустим на содержание французской машины, немецкая марка получит кучу отзывов в свой адрес. Но у немца и есть свои отрицательные стороны:
У немцев довольно часто ломаются декоративные накладки: молдинги, накладки, другие элементы. Производители «ленятся» крепить их как надо. Этим-то и пользуются мелкие воришки. Электроника у них – не самое слабое место, но все же по качественнее чем французские машины.
Не высокая цена автомобилей. Понятно дело, что такие машины класса люкс BMV или Мерседес, предназначенные для людей состоятельных, имеющих крупный достойный доход, имеют право стоить дорого, но Фольксваген доступны людям среднего класса.
Весомое количество отверстий для крепления декора на кузове, что создает вероятность коррозии. Нужен постоянный уход за ними, зачищать и красить. Если у вас это произошло, вам необходимо будет обратиться в сервис Volkswagen.
Жесткая подвеска. С одной стороны это минус, а с другой стороны это плюс. Наши Российские дороги, в отличие от комфортабельных, гладких европейских дорог в этом плане уступаю. Значительное количество ям, колдобин, неровностей портят подвеску автомашины. Такая подвеска вам не принесет комфортной поездки, но зато это то, что подходит для российских дорог.
Немецкие моторы хорошо «терпят» наш российский бензин. Высокая сила управления и маневренность этих машин как раз подходит для езды по пресеченной местности.
Надежная система безопасности позволяет пережить более или менее любую аварию.
Если вы решили покупать «немецкого коня», то вам следует обратить внимание на его слабые места: на состояние кузова, ходовой части, работу электроники. Эти машины созданы с учетом долгой службы. Многие утверждают, что немецкие детали стоит дорого, но это не совсем так.
Практически вся техника создана так, что она подходит на долгий вид службы, а потому часто ремонт Volkswagen (ремонт фольксваген) в автосервисе Volkswagen (автосервисе фольксваген) не потребуется. Большинство моделей доступны по не высокой цене, а потому каждый сможет найти подходящий для себя вариант.
ТОП-5 популярных немецких марок и моделей авто из США с безупречной репутацией
Немецкие автомобили – эталон дизайна, качества, надежности и экономичности. Мало у кого возникает проблемы с немецкими машинами, поэтому они имеют хорошую ликвидность и пользуются уважением у водителей. Но за качество, как известно, приходится платить. И иногда переплата по сравнению с другими авто аналогичного класса составляет до 30%.
Сегодня общими силами специалистов Колумб Трейд мы рассмотрим ТОП-5 популярных автопроизводителей из Германии.
Компания основана в 1909 году и по сегодняшний момент пользуется невероятной популярностью среди немцев. Согласно статистике, ежегодно автоконцерн выпускает более 2 млн. высококачественных моделей. Новые машины напичканы полезными системами безопасности и очень комфортабельны внутри. При этом подержанные автомобили Ауди считаются одними из самых надежных и отлично продаются на вторичном рынке. С моторами Audi тоже редко возникают какие-либо проблемы. Они спокойно преодолевают рубеж в 150-200 тыс. км пробега.
Компания удачно конкурирует с другими не менее известными немецкими брендами. По технологической составляющей она не уступает Mercedes и BMW. Уверенно держится в лидерах по продажам в Восточной Европе, включая Украину и Россию.
Популярные модели:
Автопроизводитель создает действительно люксовые модели для тех водителей, которые ценят качество и долговечность. Компания основана в 1926 году и активно развивалась до и после Второй мировой войны. Старейший бренд на рынке Германии и всего мира. С первого дня существования закрепился в нише доступных автомобилей на каждый день. Спустя годы оброс именитыми промышленными дизайнерами и техническими специалистами. Именно кадры помогли Мерседесу взять лидерство среди дорогостоящих седанов класса бизнес. Кроме того, компания создает действительно надежные грузовые автомобили и пассажирские автобусы.
Особой популярностью машины от немцев пользуются в США. Например, Mercedes-Benz CLA ежегодно продается в количестве от 100 тыс. экземпляров по всем штатам.
Популярные модельные ряды:
Популярные модели:
Успешный автопроизводитель, который сделал ставку на разработке и внедрении безотказных моторов. Специалисты приложили максимум усилий для того, чтобы двигатели будущих автомобилей потребляли минимум топлива и выдерживали практически любые нагрузки. Компания стала производить качественные транспортные средства с 1929 года. Особая заслуга BMW – создание действительно надежных внедорожников и седанов.
Руководство немецкого бренда активно вкладывается в развитие автоспорта, а также разработку новых технологий. Именно поэтому БМВ наряду с Ниссан является одним из пионеров в области производства авто с электрическими двигателями.
Популярные модели:
5 серия модели:
3 серия модели:
4 серия модели
7 серия модели:
Volkswagen – в переводе с немецкого означает «народный автомобиль». И действительно, в Украине и России машины этого производителя остаются доступными для большей части водителей. Покупатели выбирают бренд из-за простого и лаконичного дизайна, недорого обслуживания и приемлемого потребления топлива. Несмотря на тот факт, что компания замешана в нескольких крупных скандалах и потеряла около 1 млрд. евро за годы судебных тяжб, она все еще удерживается в пятерке лидеров.
Особенно хорошо продается по всему миру пассажирский модельный ряд и компактные городские хэтчбеки. Общий объем продаж составляет около 10 млн. единиц продукции в год.
Популярные модели:
Является одной из старейших компаний по производству спортивных автомобилей и внедорожников. Неоднократно модельный ряд Порше признавался самым надежным в мире. Основные узлы и агрегаты легко служат больше 500 тыс. км. Несмотря на высокую стоимость, немецкие люксовые машины отлично продаются. Ежегодно прирост объемов производства составляет до 10%.
Популярные модели:
Компания Columb Trade поможет организовать доставку и растаможку Вашего нового автомобиля.
Ждем Вас по адресу: Киев, ул. Константиновская д. 71.
г. Днепр, Мечникова 10Б, 7 этаж, офис 702.
г. Харьков, Полтавский Шлях 32, отдельный вход с улицы.
Популярные запросы наших клиентов
Сколько в Германии автопроизводителей?
Немецкие производители автомобилей славятся своей высокоточной конструкцией автомобилей и имеют репутацию во всем мире за качество и инновации. От спортивных автомобилей, предназначенных для скоростных автобанов, до роскошных седанов и внедорожников, созданных для комфорта и стиля, немецкие автопроизводители имеют опыт создания высококачественных автомобилей с упором на функциональность и качество.
Германия произвела 4,7 миллиона автомобилей в 2019 году, что немного меньше, чем в 2018 году, когда было произведено 5 автомобилей.1 миллион, что делает их одной из пяти стран мира с наибольшим объемом производства автомобилей, и на их долю приходится почти треть всех автомобилей, производимых в Европе. С 1870 года, когда Карл Бенц и Николаус Отто изобрели свой четырехтактный двигатель внутреннего сгорания, немецкие автомобили принесли на автомобильный рынок инновационные технологии, исключительный дизайн и исключительные характеристики.
Так сколько именно в Германии этих гордых и исторических автопроизводителей?
Мерседес-Бенц
Компания Mercedes-Benz, штаб-квартира которой находится в Штутгарте, Германия, является старейшим производителем автомобилей в мире.С 1926 года марка Mercedes-Benz известна тем, что производит одни из самых высококачественных и роскошных автомобилей в отрасли. Mercedes-Benz хорошо известен сочетанием стиля, технологий и материалов высочайшего качества и заслужил репутацию в автомобильной промышленности благодаря своим роскошным лимузинам.
Audi
Audi — один из первых производителей автомобилей в Германии. Основанная в 1909 году в Ингольштадте, Бавария, Audi Automobilwerke объединилась с Horch, DKW и Wanderer в 1932 году и стала известна как Auto Union UG.
Слияние четырех компаний привело к созданию четырех взаимосвязанных колец, составляющих логотип Audi. Еще одно слияние в 1966 году сделало значок Audi частью Volkswagen Group, а приверженность компании качеству и надежности способствовала росту продаж.
BMW
Bayerische Motoren Werke, также известный как Bavarian Motor Works, или BMW, занимается проектированием и производством автомобилей класса люкс с 1929 года. Сегодня знаковый логотип BMW находится на легковых, роскошных автомобилях, спортивных автомобилях, внедорожниках и пикапах, продаваемых по всему миру. Мир.
На протяжении поколений инженеры BMW посвятили себя постоянному стремлению к качеству и совершенству. Стремление компании к совершенствованию двигателя, установленного на BMW, выделяет их как одного из самых надежных немецких автопроизводителей в мире.
Volkswagen
Основанная в 1937 году Фердинандом Порше, компания Volkswagen в Вольфсбурге, Германия, когда-то была производителем только роскошных автомобилей. Сегодня компания — чрезвычайно популярный бренд, известный своим качеством и признанный «автомобилем народа».«Несмотря на то, что Volkswagen не предлагает столько различных моделей, как некоторые производители, он заслужил репутацию производителя надежных и безопасных автомобилей.
Volkswagen получил культовую статую в США с помощью автобуса Beetle и VW. Компания выросла до крупного производителя автомобилей. В концерн Volkswagen теперь входят такие известные имена, как Rolls-Royce, Bentley, Lamborghini и Bugatti. Несмотря на то, что Volkswagen не известен как производитель роскошных автомобилей, он продолжает увеличивать свои продажи в США.С.
Порше
С рекордом продаж автомобилей Porsche Cars North America, Inc. , установленным на уровне 55 420 в 2017 году, Porsche не является крупнейшим производителем автомобилей в Германии, но, возможно, одним из самых известных и уважаемых.
Базирующаяся в Штутгарте компания специализируется на производстве седанов, гиперкаров, суперкаров, внедорожников и спортивных автомобилей. Когда-то компания Porsche была сосредоточена в основном на спортивных автомобилях, но зарекомендовала себя благодаря успехам в гонках, и многие из ее автомобилей пользуются спросом у коллекционеров.Некоторые из самых известных моделей Porsche включают 918, Macan, Cayenne, Cayman, Boxster и Panamera.
Будущее немецких автопроизводителей
Немецкие автопроизводители имеют долгую и гордую автомобильную историю. Немецкая автомобильная промышленность имеет заслуженную репутацию производителя самых качественных и надежных автомобилей в мире. Это стремление к совершенству гарантирует, что продажи автомобилей в Германии будут продолжать расти.
Действительно ли немецкие автомобили лучшие?
Немецкие автомобили также спроектированы с учетом европейских дорог, в то время как американские дороги очень прямые и широкие (отсюда и популярность маслкаров в Америке). Автомобиль в Европе должен быть в состоянии справиться с часто узкими извилистыми дорогами, поэтому они ‘ повторно хвалили за их хорошую управляемость.То же самое и с парковочными местами — они довольно маленькие в Великобритании, а автомобили только кажутся крупнее, поэтому, чтобы облегчить парковку на коротких местах, колеса обычно наклоняются внутрь, когда у вас есть полная блокировка рулевого управления.
Всегда ли немецкие автомобили были лучшими?
Не совсем. В 80-х Audi далеко не была синонимом качества, как сегодня, поэтому им потребовалось немало времени, чтобы поднять планку, однако BMW была занята созданием некоторых знаковых моделей, таких как M3 и M5, которые стали коллекционными. статус по сей день.Что же произошло в 80-х, так это начало ралли Группы B, которое обычно называют золотой эрой раллийного спорта. Audi вышла на сцену со своим Audi Sport Quattro S1, который теперь является одним из самых узнаваемых раллийных автомобилей всех времен, несмотря на то, что ему чуть более трех десятилетий. В то время как немцы действительно получили определенную степень социального статуса, реальность заключалась в том, что на дорогах Великобритании вы не увидите почти столько, сколько вы думаете — вы с большей вероятностью увидите таких, как Ford Escorts и Vauxhall Cavaliers.
Что касается стиля (хотя и субъективной темы). Немецкие автомобили, как правило, более заметны благодаря своим мускулистым колесным аркам и идеально согнутым панелям кузова, поэтому желание иметь такой для себя начинает проявляться еще до того, как вы его получите. шанс съездить на тест-драйв. Проблема в том, что в ассортименте моделей производителей часто наблюдается эффект русской куклы — возьмем, к примеру, Audi, за последние десять лет каждая модель выглядела невероятно похожей на остальную линейку, и только с 2016 года и позже они начали придать каждой модели индивидуальность.
Оглядываясь назад на Motorsport (за исключением ралли) , Германия является домом для некоторых из самых известных гоночных трасс в мире, включая Нюрбургринг, который знаменит своими сложными каруселями, длинными прямыми участками и тем, что это также самая длинная из существующих трасс. Это сделало его идеальным домом для Гран-при Германии, что привлекло к трассе повышенное внимание средств массовой информации и в конечном итоге стало испытательной площадкой для производителей, чтобы экспериментировать с прототипами автомобилей и моделями косметического ремонта, поэтому, находясь так близко к дому, можно сказать, что BMW Подразделение M, Mercedes-AMG и тюнинговая компания Audi Rennsport имеют небольшое преимущество, когда дело доходит до исследований и разработок, в конце концов, тестируя автомобили на одной из самых сложных трасс в мире.
Германия является эпицентром автомобильного мира как в производстве автомобилей, так и в культуре, стоящей за ними. Это определенно одна из лучших стран для владения автомобилем, так как это единственное место в мире с автобаном, который по сути является (полу) неограниченной автомагистралью, и большинство немецких автомобилей могут развивать скорость более 100 миль в час, что на самом деле сейчас является обычным явлением. Практика немецких производителей ограничивать с помощью электроники максимальную скорость рабочих моделей до 155 миль в час.
Когда дело доходит до репутации, мало что упоминается о том, что война сыграла значительную роль в расширении операций и уровне эффективности, достигнутом раньше многих других производителей.Когда Вильгельм Киссель из Daimler-Benz (до Mercedes-Benz) понял, что Вторая мировая война не закончится быстро, спрос на гражданские автомобили начнет сокращаться, поэтому началось производство военных грузовиков, авиационных двигателей и запасных частей. Когда война наконец закончилась, немецкие производители автомобилей резко расширили свою деятельность; увеличились как размер их рабочей силы, так и количество заводов, готовых к производству гражданских автомобилей.
Немцы часто больше… Эффективные, а не творческие, когда дело доходит до наименования автомобилей — Audi A1, A2 и A3, BMW 1, 2 и 3 серии, Mercedes A, B и C Class — на самом деле они ничего не обозначают, просто модель, с которой начинается диапазон, чтобы обеспечить указание масштаба, но когда вы переходите к конкретным уровням двигателя / отделки салона, он становится еще более детализированным … цифры относятся к двигателю под капотом, обычно есть ссылка на тип топлива автомобиль использует (например, TFSI или TDI для бензина / дизеля и часто «E» для гибрида). Это довольно сухая система, но это вечное соглашение об именах, и оно не становится жертвой грубо переведенных имен, как у Mitsubishi Pajero в испаноязычных странах.
Volkswagen Golf & Polo входит в число самых продаваемых автомобилей в Великобритании, поэтому следует учитывать, что есть больше владельцев, готовых воспеть его хвалу. Одним из наиболее важных факторов перспективных / нынешних владельцев автомобилей в Германии является восприятие качества их автомобиля. Посмотрите на японских производителей автомобилей, таких как Toyota — они имеют репутацию абсолютно защищенных от бомб, но материалы, которые часто используются для отделки салона, могут казаться хрупкими или непрочными на ощупь, что имеет огромное влияние на то, совершит ли кто-нибудь покупку.Если вы в автосалоне испытываете разные автомобили, есть вероятность, что вы влюбитесь в немецкий автомобиль намного легче, так как сиденья будут удобными, все органы управления будут приятно демпфированы, и вы почувствуете определенный уровень комфорта. уверенность, в то время как другие бренды могут казаться немного более утилитарными, поэтому, если вы не дисциплинированы в том, что вы хотите от автомобиля, вас легко соблазнить.
«Воспринимаемое качество не всегда соответствует реальному качеству».
Немецкое машиностроение
Когда люди используют термин «немецкая инженерия», они обычно используют его для описания чего-то хорошо сделанного.Немцы достигли точки, когда люди во всем мире считают свои производственные способности синонимом качества. Даже рекламные слоганы написаны на немецком языке, несмотря на то, что они используются для рекламы в англоязычных странах, говоря о которых — они также любят выставлять напоказ свое общественное восприятие превосходства в своих слоганах:
Audi — «Vorsprung Durch Technik»
BMW — «Freude Am Fahren» / «Лучшая машина для вождения» / «Настоящее удовольствие от вождения»
Mercedes-Benz — «Лучшее или ничего»
Porsche — «Замены нет»
Volkswagen — «Das Auto»
Все они очень гордые заявления, конечно, по сравнению с негерманскими производителями, такими как Volvo — «For Life» или Mazda «Zoom Zoom».
Немецкие автомобильные стереотипы
С популярностью приходит известность, а в случае с автомобилями — стереотипы. Люди могут черпать стереотипы практически из чего угодно, но с некоторыми брендами есть странное замечание, которое просто задевает, например, водителей BMW, не использующих свои индикаторы, водителей Audi, преследующих людей, владельцев гольф-полей, выезжающих / выезжающих из движения на автомагистрали. Дело в том, что эти замечания могут относиться к любому, просто сейчас, когда стереотип появился, люди начинают их искать.Ошибки случаются — это не является причиной и следствием того, что водитель может выехать на вашу полосу движения просто потому, что этого и следовало ожидать, скажем, от BMW (например) , это зависит от человека, но некоторые люди соглашаются с этими стереотипами. и избегайте покупки определенного бренда из-за его репутации.
Какие производители автомобилей являются немецкими, а какие — просто немецкими?
Традиционными немецкими производителями автомобилей являются BMW, Mercedes-Benz, Audi, Porsche и Volkswagen, но то, что вы обычно видите, является отсылкой к немецкой «большой тройке» — BMW, Mercedes-Benz и Volkswagen Group.Volkswagen Group — один из крупнейших в мире автомобильных конгломератов, в состав которого входят:
Volkswagen (очевидно)
Audi
СИДЕНЬЯ
Шкода
Бентли
Bugatti
Ламборджини
Порше
Ducati
Scania
ЧЕЛОВЕК
VAG — это не только немецкие бренды. Благодаря приобретению дополнительных брендов, таких как SEAT и Skoda, репутация их брендов резко выросла.Восприятие немецкого качества эффективно изменилось из-за того, что детали были разделены между брендами, а оптимизированный производственный процесс помог как в исследованиях, так и в разработке моделей, а также в снижении общей стоимости автомобилей. Так, например, если SEAT выпускает модель Cupra, люди знают, что она использует двигатель Golf R. Люди знают, что Golf R — это здорово, поэтому он всегда будет иметь такое преимущество.
Не только группа VAG владеет другими производителями — Mercedes-Benz владеет компанией по производству микроавтомобилей Smart, а BMW — Mini & Rolls Royce.
Насколько надежны немецкие автомобили?
Сложный вопрос, большинство скажет да, но опрос WhatCar говорит, что нет — это механические детали, которые немцы, как правило, исправляют, но большинство проблем с надежностью, о которых сообщают, связаны с электронными компонентами и из-за более высокой цены. бирка немецких автомобилей, если что-то пойдет не так, скорее всего, заменить ее будет дорого. Это , если что-то пойдет не так.
Что касается того, что на самом деле испытывает широкая публика, согласно What Car? В обзоре надежности 2018 года, в котором рассматриваются самые надежные бренды, которые вы можете купить, ни один из немецких автомобилей не упоминался до 16-го места, за которым следовали BMW, затем Volkswagen на 17-м месте, Audi 20-е и Mercedes-Benz на 26-м месте.
Мы можем взглянуть на это двумя способами: являются ли немецкие автомобили ненадежными или они уценены, потому что владельцы дорогих немецких автомобилей с большей вероятностью будут жаловаться, в то время как владельцы «меньших» брендов могут просто «смириться с этим»?
немецких автомобильных брендов против японских автомобильных брендов
13 августа Немецкие автомобильные бренды и японские автомобильные бренды
Отправлено в 23:11
в без категории
от админа
Многие автолюбители увлечены определенными типами автомобилей, а немецкие и японские автомобили имеют огромное количество поклонников.Обе страны производят автомобили, соответствующие их стандартам высокого качества и тщательно продуманные для создания наилучшей возможной версии этого автомобиля. Если вы хотите купить новую машину, то у нее есть свои преимущества и у немецких, и у японских марок автомобилей. Так как же решить, какой получить? Давайте посмотрим на разницу между лучшими немецкими автомобильными брендами и лучшими японскими автомобильными брендами.
Разница между немецкими и японскими автомобилями
японских автомобиля предназначены для серийного производства.Производители используют долговечные материалы, которые дешевле в производстве и легко воспроизводятся. Кроме того, лучшие японские автомобильные бренды (две крупнейшие из них — Toyota и Honda) особенно хорошо умеют производить компактные, основанные на исследованиях и скромные автомобили.
Но немецкие автомобильные компании — это совсем другое дело.
Что приходит на ум, когда вы думаете об этих популярных автомобильных марках: Audi, Mercedes-Benz, BMW и Porsche? Большинство людей считают качественный (может быть, даже роскошный) комфортным и быстрым.Эти три вещи суммируют лучшие стороны лучших немецких автомобильных брендов. Немецкие автомобили известны своей мощностью и скоростью. Это машины, которые созданы для того, чтобы их выставляли напоказ, и они наилучшим образом доставили вас из пункта А в пункт Б. Если это то, что вы ищете, немецкие автомобильные компании для вас.
Немецкие автомобили против японских автомобилей — надежность
Японские автомобили имеют репутацию чрезвычайно надежных. Во многом это связано с их техникой совершенствования деталей и продуктов автомобиля перед их массовым выпуском.Многие автомобильные компании будут выпускать несколько версий каждой модели, прежде чем делать все правильно, но японские автомобильные бренды, как правило, тратят больше времени на проектирование своих автомобилей, чтобы в результате получился один прочный, надежный и простой в управлении автомобиль. Нас спрашивают: «Надежны ли немецкие автомобили?» Автомобили немецкого производства могут сравниться с большинством других стран, однако лучшие японские автомобильные бренды выигрывают в надежности.
Но то, что автомобиль надежнее, не обязательно означает, что он лучше.
Немецкие автомобили против японских автомобилей — Стиль
По доступности автомобили немецких марок дороже. Это связано с общим качеством автомобиля, способом его производства и названием самой марки. Многие из самых востребованных роскошных и мощных автомобилей принадлежат немецким автомобильным компаниям, которые мы перечислили выше: Audi, BMW и Porsche. Они гладкие, блестящие, утонченные и элегантные.
Некоторые японские роскошные автомобили, такие как Lexus, также могут воплощать эти характеристики, но, как правило, они имеют тенденцию быть спроектированными в стиле минимализма.
Немецкие машины против японских — Вердикт
Как немецкие автомобильные бренды, так и японские производители автомобилей обладают многочисленными преимуществами, привлекательными для многих. Когда вы решаете, какой производитель автомобилей выбрать, лучше всего выбрать из этих двух типов. Окончательное решение сводится к тому, что вы ищете в своей новой машине. Если для вас важнее всего функциональность, доступность и надежность, японский бренд, такой как Honda или Toyota, удовлетворит ваши потребности.Для тех, кто хочет чего-то экзотического, стильного, привлекательного и изысканного, BMW или Mercedes-Benz могут порадовать вас.
Поскольку оба этих типа автомобилей уникальны, вам необходимо убедиться, что у вас есть автомобильный магазин с опытом и оборудованием, необходимым для поддержания его оптимальной производительности. GT Automotive — это высококвалифицированная команда, имеющая многолетний опыт работы с иностранными и отечественными автомобилями. Чтобы запланировать услугу, позвоните сегодня (801) 302-0912!
Надежны ли немецкие автомобили? | Bid Garage
Перед тем, как пролистать этот, уже ответив на вопрос в заголовке громким «Нет!» возможно, вы захотите рассмотреть другую сторону вещей.Если немецкие автомобили настолько ненадежны, то почему они так популярны? Почему Германия неизменно занимает первое место в экспортных списках по стоимости экспорта автомобилей? Как получается, что немецкие бренды в совокупности составляют примерно пятую часть мирового производства автомобилей каждый год, если они регулярно выходят из строя?
Дело в том, что отвечая на вопрос «надежны ли немецкие автомобили?» не может быть рассмотрен в одном общем заявлении. Утверждайте, что немецкие автомобили ненадежны, и у вас будет настоящая группа разъяренных приверженцев BMW, Mercedes, Porsche и Volkswagen с вилами у вашей двери (мы имеем в виду в Интернете).
К тому же, более широкая аудитория автолюбителей, похоже, понимает, что владение немецким автомобилем обычно требует больших эксплуатационных расходов в течение всего срока службы транспортного средства, но что оно может того стоить, учитывая владение и вождение. опыт. Вот почему лучший короткий ответ: По-разному.
Немецкий автомобиль надежности
Существует множество примеров немецких автомобилей с исключительно большим пробегом. К ним относятся модели из самых разных стилей и типов автомобилей, но, кажется, чаще всего они происходят от двух марок; Volkswagen и Mercedes-Benz.Время от времени появляются BMW, такие как эти два экземпляра с двигателем V8 из противоположных концов спектра, но Mercedes на самом деле отмечает автомобили, которые проехали от 155 000 миль до 1 000 000 и более.
Однако, хотя некоторые немецкие автомобили кажутся невероятно хорошо построенными и, возможно, даже в некоторой степени изощренными, если взглянуть на вещи через призму сегодняшнего покупателя новых или подержанных автомобилей, впечатления, кажется, меняются. Популярный автомобильный журналист и автомобильный обозреватель Дуг ДеМуро несколько лет назад назвал надежность немецких автомобилей мифом, и его тезис содержит рассуждения, с которыми мы склонны согласиться.
Побалуйте себя онлайн-сообществами автомобилей Porsche, BMW, Mercedes, Audi и VW, и вы обнаружите, что немалая часть обсуждения посвящена решению проблем, особенно на старых моделях, на которые не распространяется гарантия. которые могут иметь общие недостатки. Погрузитесь немного глубже, и вы можете найти общее понимание среди этих владельцев в том, что их автомобили были спроектированы, спроектированы и построены определенным образом, и сохранение впечатлений от вождения может потребовать немного больше внимания, чем ваш Honda Civic, Toyota Camry , или другой эконобокс для массового рынка. Следуя этой линии рассуждений, имеет смысл, что непосвященный может задать некоторую форму общего вопроса; надежны ли немецкие автомобили?
Эта более широкая идея особенно актуальна при рассмотрении таких вещей, как эластокинематическая конструкция подвески, используемая на немецких автомобилях, в результате которой узлы крепления рычага и подвески колеса напоминают задушенного осьминога. Но помимо стеклоподъемников и водяных насосов, как насчет катастрофических отказов, которые приводят к тому, что некоторые невероятные автомобили, такие как поколение E60 M5 (тот, что с V10), создают больше проблем, чем их реально стоит содержать или поддерживать?
Это та другая сторона спектра, о которой мы упоминали ранее.Существует четкая дихотомия между Mercedes-Benz 300D 1978 года, который работает с недонагруженным пятицилиндровым дизельным двигателем, и Audi S4 с начала нового тысячелетия с твин-турбонаддувом V6 или BMW M3 десятилетней давности с V8. с частотой вращения 8450 об / мин и дроссельной заслонкой с электронным управлением для каждого цилиндра.
Однако посмотрите на текущие данные о потребителях, и вас простят, если вы запутаетесь. За последние несколько десятилетий надежность немецких автомобилей имела положительный тренд: владельцы новых автомобилей испытывали меньше проблем, чем они говорили 20 или 30 лет назад.Это связано с тем, что за последние годы качество и надежность автомобилей повысились повсеместно для всех производителей. Прецизионное производство продолжает демократизироваться, а вместе с ним — качество и надежность, которые сначала были исключительными для таких стран, как Германия и Япония соответственно.
Какая немецкая автомобильная марка самая надежная?
Насколько надежны немецкие автомобили? Здесь могут спросить как энтузиасты, так и обычные покупатели автомобилей; Хорошо, некоторые из них, а некоторые нет, но какая немецкая автомобильная марка является самой надежной? Опять же, все зависит от обстоятельств. Вы смотрите на что-то современное или классическое, или, возможно, на современную классику, которая подходит прямо между ними?
По целому ряду критериев и показателей тройка самых надежных немецких автомобильных брендов с точки зрения долгосрочной надежности и надежности новых автомобилей выглядит следующим образом:
Мерседес-Бенц
Ни одна другая немецкая марка, похоже, не добилась той репутации долговечности и надежности, которой пользуется Mercedes-Benz. Нынешние автомобили могут не иметь того же чрезмерно спроектированного, банковского хранилища, как они были много лет назад, но сидят в любой из текущих моделей среднего или высшего класса, и все же есть разница по сравнению с тем, что вы испытаете с конкурентами, такими как BMW и Audi.
Порше
Как современный автомобильный бренд, конкурирующий с такими, как Toyota, Hyundai, Ford и Chevrolet, Porsche стабильно занимает верхние строчки в рейтинге удовлетворенности владельцев, остаточной стоимости, а также краткосрочных и долгосрочных исследований и опросов надежности. Может быть, это опыт владения Porsche, который бренд поддерживает во всех отношениях, или, может быть, это давление со стороны глобальной конкуренции, но в любом случае кажется, что Porsche почти всегда беспроигрышный вариант. У бренда определенно были свои проблемы, как и у любого другого здесь и там, но при правильном обращении 911 любого поколения способен выдержать испытание временем, потому что Porsche, кажется, производит автомобили, которые созданы для долговечности.
Фольксваген
Хотя большинство немецких брендов обслуживают рынок предметов роскоши в глобальном смысле, Volkswagen по-прежнему уделяет особое внимание созданию автомобилей для всех и везде. Мы давно ушли из эпохи воздушного охлаждения, и, возможно, вам больше повезет в достижении рекордного пробега на чем-то более старом, но сегодня Volkswagen поддерживает свои модели с одной из самых длительных гарантий на новые автомобили, доступных для автомобилей, произведенных в этой стране. тихий океан.
Заключение
Разные водители ожидают от своих автомобилей разного.Владелец E30 M3 или 911 с воздушным охлаждением всегда будет более склонен испортить свой любимый автомобиль профилактическим и регулярным обслуживанием. С другой стороны, продать среднему покупателю Toyota Corolla Audi и ожидать, что автомобиль или владелец останутся невредимыми, нереально.
Насколько надежны немецкие автомобили? Их, безусловно, можно лечить, если лечить должным образом, но в долгосрочной перспективе это может стоить вам дороже. Стоит ли это того или нет, зависит от вас и того, что вы хотите получить от владения и вождения.Для некоторых просто нет замены радости чистого удовольствия от вождения.
Фотографии предоставлены Bonhams, BMW AG, Daimler AG, Porsche AG, Volkswagen Group.
Электрическая мобильность — VDA
Многосторонняя стратегия немецкой автомобильной промышленности
Немецкая автомобильная промышленность твердо намерена продвигаться вперед в развитии электромобильности, поскольку защита климата, растущий дефицит ископаемого топлива и возросшая потребность в мобильности из-за роста численности населения требует новых решений и альтернативных силовых установок.Электромобили могут внести значительный вклад в защиту окружающей среды и сокращение выбросов. Таким образом, электромобили являются важным компонентом многосторонней стратегии немецких производителей и поставщиков.
Благодаря недавнему скачку в аккумуляторных технологиях электрическая мобильность стала вариантом мобильности в будущем. Инженеры сконцентрировались на использовании существующих преимуществ электродвигателей перед двигателями внутреннего сгорания. Это, например, высокий КПД электродвигателей.В то время как двигатели внутреннего сгорания используют только до 50 процентов энергии топлива, электрический двигатель может использовать от 80 до почти до 100 процентов доступной энергии. Следовательно, электрический двигатель может преодолевать большие расстояния с тем же количеством энергии и в то же время не требуя особого обслуживания. Сцепление и коробка передач устарели, а в двигателе меньше компонентов, что существенно облегчает техническое обслуживание
Электрификация транспортных средств будущего становится все более важной и способствует развитию общей системы электрической мобильности.Эта система соединяет электромобили — от подключаемых гибридов (PHEV) и транспортных средств с увеличенным запасом хода (REEV) до аккумуляторно-электрических транспортных средств (BEV) и транспортных средств на топливных элементах (FCEV) — с системой питания и транспортной системой, тем самым улучшая будущая мобильность и дополнительно энергосистема.
Координационный офис комитета индустрии электромобилей представляет интересы автомобильной промышленности в различных комитетах и процессах принятия политических решений, а также стремится поддерживать экологически безопасную мобильность.
Политические и технические вопросы и проблемы обсуждаются Рабочей группой по электрической мобильности и Рабочей группой по хранению энергии, и разрабатываются коллективные подходы.
В сотрудничестве с другими ассоциациями он организует и координирует мероприятия для документирования достижений автомобильной промышленности и ее партнеров в области электромобильности и всегда поддерживает диалог с политиками и бизнесом.
Немецкий авторемонт: вещи, которые должен знать ваш механик
Немецкая автомобильная техника во многих отношениях намного превосходит многие другие автомобили.Программное обеспечение и электроника в немецких автомобилях, такие как тормозная система, двигатель и подвеска, составляют более 25% стоимости автомобиля (по данным BMW). Вашему механику необходимо знать множество вещей, чтобы обеспечить лучший сервис для вашего немецкого автомобиля. Вам повезло, потому что в GPO Tuning (German Performance Options) наш отдел ремонта Audi в Нэшвилле работает в соответствии с необходимыми высшими механическими стандартами.
Популярные немецкие бренды
Немецкие автомобили имеют обширную историю, уходящую корнями в 1886 год, когда Карл-Фридрих Бенц сконструировал самый первый автомобиль с бензиновым двигателем.С тех пор немецкое машиностроение начало расти. Сегодня Германия входит в четверку ведущих мировых автопроизводителей. Германия производит около 6 миллионов автомобилей в своей стране, а также производит 5,5 миллиона автомобилей на зарубежных заводах.
Вы, наверное, знакомы с самыми популярными немецкими автомобильными компаниями: Volkswagen AG, Porsche, Audi, BMW AG, Daimler AG, Ford-Werke GmbH и Adam Opel AG. Volkswagen Group на самом деле является одним из трех крупнейших автомобильных брендов в мире.Несмотря на их популярность в Соединенных Штатах, найти подходящего специалиста по обслуживанию может быть довольно сложно.
Стоимость ремонта
Однако эти превосходные автомобильные системы имеют приемлемую стоимость. Согласно Forbes, ремонт роскошных немецких автомобилей может стоить очень дорого. Профессиональные немецкие специалисты по ремонту автомобилей умеют решать тонкие проблемы, которые не может распознать любой техник. Немецкие автомобили также производятся с высочайшим приоритетом производительности и на втором месте по техническому обслуживанию.Вот почему чрезвычайно важно найти предприятие по ремонту автомобилей, сертифицированное Master ASE.
В GPO Tuning (German Performance Options) мы являемся сертифицированной компанией по ремонту автомобилей ASE. Мы обслуживаем автомобили Audi, BMW, Mini, Porsche, Mercedes Benz и внедорожники, включая бензиновые, дизельные и гибридные двигатели. Вы будете впечатлены нашими специалистами по ремонту Audi в Нэшвилле. Позвоните нам сегодня, чтобы узнать, чем мы можем вам помочь: (615) 392-5507
Читателям, которые ищут поставщика услуг буксировки в Омахе, мы рекомендуем позвонить по телефону 402-521-3164.
Джон Хьюз | Кому что принадлежит? Автомобильные бренды и их материнские компании
Знаете ли вы, что The Coca-Cola Company владеет Mount Franklin, или что Proctor & Gamble владеет Wella, Herbal Essences, Pantene и Head and Shoulders? Johnson & Johnson владеет Band-Aid и Sudafed, а также Tylenol, Nicorette, Regaine, Imodium и Listerine.
Куда бы вы ни посмотрели, кажущаяся автономной компания принадлежит кому-то другому… и это не ограничивается только напитками или потребительскими товарами.На самом деле многие автомобильные компании, которые вам могут понравиться, на самом деле принадлежат кому-то другому. Интересно, действительно ли те автомобили Mitsubishi, которые вы купили, принадлежат Mitsubishi? Взгляните на эти марки автомобилей и убедитесь сами…
Двойная проблема BMW
Если вы думали, что Mini Cooper изначально был британским символом, то автомобили Mini принадлежат и производятся немецкой компанией BMW по производству автомобилей класса люкс. BMW также является материнской компанией Rolls-Royce Motor Cars — еще одной британской линейки автомобилей класса люкс, которая привлекает внимание повсюду, — после соглашения с Volkswagen Group, которая теперь владеет Bentley.
Производитель двигателей Rapp Motorenwerke превратился в Bayerische Motoren Werke еще в 1917 году, а затем слился с авиастроительной компанией Bayerische Flugzeug-Werke в 1922 году. Сначала она начала продавать авиационные двигатели, а затем расширила свое производство до мотоциклов и автомобилей.
BMW Group имеет простую структуру и владеет:
BMW
Rolls-Royce
Mini
BMW Motorrad
Volkswagen Group
Если говорить о группе Volkswagen, то этот немецкий автомобильный гигант является владелец многих известных марок автомобилей.Volkswagen в настоящее время владеет контрольным пакетом акций Audi, Scania и Porsche, а также полностью владеет Skoda Auto, Lamborghini и Ducati. Совершенно очевидно, что Volkswagen Group мудро выбирает свои автомобильные бренды — они владеют одними из лучших и самых узнаваемых автомобильных брендов в мире.
Бренд хотел иметь автомобиль для широких масс, чтобы помочь мобилизовать население на будущее. До начала Второй мировой войны было выпущено всего несколько моделей, и завод переключил производство на военную технику.
После войны производство культового Beetle снова начало расти, а затем в общей сложности превысило 21 миллион штук. Штаб-квартира Volkswagen находится в Вольфсбурге, Германия. Корпорация контролирует следующие активы:
Volkswagen
Bentley
Audi
Bugatti
Porsche
SEAT
Lamborghini
Skoda
MAN
Scania
Ducati
Daimler AG В 1899 году Daimler-Motoren-Gesellschaft объединилась в 1926 году с Benz & Cie, чтобы стать тем, что мы теперь знаем как Daimler-Benz AG.Бренд Mercedes, который был более известен, восходит к 1900 году. Дилер Daimler, Эмиль Еллинек, участвовал в гонках на топ-моделях компании, которые он назвал Mercedes, что также было отсылкой к имени его дочери. Успех в конкуренции в конечном итоге привел к тому, что к 1902 году Mercedes установили на радиаторы дорожных автомобилей Daimler.
Daimler AG в настоящее время владеет:
Mercedes-Benz
Fuso
Western Star
Smart
Freightliner
Bharat Benz
Setra
Thomas Built
General Motors Company
General Motors, одна из самых известных компаний в мире, владеет львиной долей автомобильных брендов.Их впечатляющий портфель накоплений включает специальные автомобили Holden, Corvette, Peugeot и Citroën. Кто сказал, что американцы не делают хороших автомобилей?
General Motors была основана Уильямом С. Дюрантом, который в то время был владельцем Buick в 1908 году. Позже компания купила других автопроизводителей, таких как Cadillac и Oldsmobile. Бренд когда-то был владельцем многих популярных автомобилей в США, прежде чем он обанкротился в 2009 году, в результате чего были закрыты такие известные бренды, как Saturn, Hummer, Pontiac и Oldsmobile. В настоящее время General Motors контролирует:
Buick
Cadillac
Aubobaoijun
Chevrolet
GMC
Holden
Opel
Jiefang
Wuling
Hyundai Motor Company
Создание строительной фирмы в 1947, Hyundai быстро расширился и присоединился к автомобильному бизнесу в 1967 году. Сначала они начали строить версию Ford Cortina, которая была по лицензии и представила собственную модель Pony еще в 1976 году.
В 1944 году произошел подъем компании Kia, которая специализировалась на производстве деталей для велосипедов. Официально компания вышла на автомобильный рынок к 1962 году, создав небольшой трехколесный грузовик К-360 по лицензии. Хотя Kia обанкротилась в 1997 году, Hyundai взяла под свой контроль ее правление и в следующем году объединилась.
В настоящее время Hyundai Motor Company контролирует:
Honda Motor Company
Honda Motor Company была основана Соитиро Хонда и Такео Фуджисава в 1948 году, где они начали продавать мотоциклы.До этого фирма производила пристегивающиеся двигатели, которые крепились к велосипедам. В 1963 году компания официально вошла в автомобильный бизнес с небольшим грузовиком T360 и спортивным автомобилем S500 несколько месяцев спустя.
Штаб-квартира компании находится в Токио, Япония, и в настоящее время бренд контролирует:
Honda
Acura
Honda Powersports
Впечатляющий модельный ряд Fiat
В качестве крупнейшего производителя в Италии нет отрицая, что у Fiat есть множество удивительных брендов за плечами.Эта итальянская автомобильная компания, в состав которой входят Chrysler, Ferrari, Alfa Romeo и Lancia, входят в число ее дочерних компаний, поэтому она может гордиться своими детьми.
В октябре 2014 года итальянская компания Fiat и американский Chrysler официально завершили свое слияние в Fiat Chrysler Automobiles. Процесс начался еще в 2011 году, когда Chrysler вышла из банкротства, и Fiat стал его частичным владельцем. В конце концов итальянская фирма купила достаточно акций, чтобы получить право собственности на бренд.
Хотя головной офис Fiat Chrysler Automobiles находится в Лондоне, большая часть работы выполняется через основной офис Chrysler в Мичигане, США.FCA контролирует следующие бренды:
Chrysler
Dodge
Ram
Fiat
Jeep
Alfa Romeo
Lancia
Maserati
Несмотря на то, что многие компании объединяют или контролируют другие автомобильные марки в автомобильном бизнесе, существует также те, кто предпочитает оставаться отдельными и автономными.
Рестайлинг Шевроле Нива посвящен, прежде всего, практическим целям. Именно поэтому передний бампер получил две решетки радиатора, которые направляют в моторный отсек больший воздушный поток. Фары от Шевроле Нива не только приобрели выразительность, но и более эффективно освещают дорогу. Задний бампер получил площадку для погрузки багажа и новые декоративные элементы.
Хотя пластиковые вставки, в свою очередь, защищают корпус от повреждений. А воздухозаборники доручено для улучшения вентиляции и распределения воздуха в салоне Нивы. Колесные арки расширены и дополнены пластиковыми подкрылками, которые помимо улучшения внешнего вида еще и защищают лакокрасочное покрытие от гравия, летящего из-под колес. Кстати, колеса можно выбрать как 15-го, и 16-го диаметра. Еще одним значительным усовершенствованием являются рейлинги на крыше, они выдерживают нагрузки до 100 кг. Посадка в Шевроле Нива достаточно высокая, но не требует дополнительных порогов. таких настроек сиденья, чтобы можно было удобно устроиться даже человеку ростом менее 2 метров. Руль регулируется по высоте.
Кстати, в процессе рестайлинга за рулем новой Нивы произошли существенные изменения, он стал 3-спицевым и теперь есть место для подушек безопасности. Водитель впечатляюще отделен архитектурой приборной панели, даже центральная консоль повернута в его сторону. Панель приборов простая и информативная. В ней сосредоточено четыре основных показателя — спидометр, тахометр, уровень топлива и рабочая температура двигателя. Салон Шевроле Нива: в интерьере сочетаются два вида пластика — гладкий, почти глянцевый и фактурный, имитирующий шершавую кожу. Объем багажника — 320 литров, даже на 300 литров больше — если сложить задние сиденья.Шевроле Нива предлагается покупателям в двух базовых комплектациях — L и GLS.
Последняя — обеспечивает наличие литых дисков на 16, диаметр кондиционера, подогрев передних сидений, противотуманок и молдингов, окрашенных в цвет кузова. При этом передние электрические стеклоподъемники, гидроусилитель руля, зеркала заднего вида с электрорегулировкой и обогревом — уже входят в базовую комплектацию. 5-ступенчатая «механика» — единственный предлагаемый вариант, а линейка двигателей состоит всего из одного силового агрегата 1.7 литров и 80 л.с. Производитель заявляет, что мощности и крутящего момента мотора должно хватить не только на автомобиль, но и на буксировку прицепа массой до 1200 кг.
Управляемость Шевроле Нива доставляет удовольствие как на трассе, так и на бездорожье. И во всяком случае для поддержания хорошей курсовой устойчивости. К достоинствам модели можно отнести достаточно комфортную подвеску, она достойно отрабатывает все неровности и ухабы.
У Шевроле Нива есть встроенная система безопасности, которая не только укрепляет кузов, но и служит хорошей защитой при боковых и лобовых столкновениях. В систему входят усиленные бамперы, пороги, каркас моторного отсека и балки в боковых дверях. Цена на Шевроле Нива начинается от 16 500 долларов.
Тогда смотрите тест-драйв Шевроле Нива и не забывайте, что на нашем сайте есть сообщество владельцев Шевроле Нива, где вы можете найти отзывы, рекомендации по ремонту, фотографии тюнинга и много другой полезной информации об этом автомобиле.
Технические характеристики Шевроле Нива (Chevrolet Niva)
* Длина — 4056 мм.
* Ширина — 1800 мм.
* Высота — 1652 мм.
* Дорожный просвет — 240 мм.
* Колесная база — 2450 мм.
* Объем топливного бака — 58 л.
* Объем багажного отделения — 320 — 620 литров.
* Масса снаряженная — 1410 кг.
* Рабочий объем двигателя — 1690 см / куб.
* Максимальная мощность — 80 л.с. при 5000 об / мин.
* Максимальный крутящий момент — 127 Нм при 4000 об / мин.
* Максимальная скорость — 140 км / ч.
* Трансмиссия — 5-ступенчатая МКПП.
* Средний расход топлива на 100 км — 10,8 л.
* Привод — в сборе.
Оцените наш контент ⬇ Похожие сообщения
Продам Lada Niva западным немцам
Как вы относитесь к продаже русской машины в Западной Германии 80-х? Качните за заборы и дайте ему броское название, например, Калифорния, одно из немногих мест на планете, где вы гарантированно никогда не встретите ВАЗ 2121 Нива.
Компанией, стоящей за этим маленьким гением маркетинга, была компания Deutsche Lada, официальный импортер Lada в Западной Германии, которая пыталась и преуспела в зарабатывании денег на продаже советских автомобилей в разгар холодной войны. Но это было не просто название экзотической местности.
Базовая ВАЗ 2121 «Нива» была запущена в производство в 1977 году и стала первым автомобилем тольяттинского автопроизводителя, который не являлся напрямую лицензированной или производной версией Fiat 124, выпускавшейся в СССР с 1970 года. Лицензированные Fiat 124 седан и универсал, известные как ВАЗ 2101 и 2102 соответственно, были в то время самыми популярными легковыми автомобилями в стране, но заводу ВАЗ требовалась небольшая модель 4х4, в которой использовалось как можно больше мусорных баков.
Deutsche Lada также предлагала кабриолетные версии Нивы.
Немецкая Лада
Когда «Нива» дебютировала в 1977 году, она мгновенно стала хитом у себя на родине, предлагая универсальность и роскошь, которые до этого были недоступны тем, кто изначально имел средства для покупки автомобиля.Мощность обеспечивалась 1,6-литровым рядным четырехцилиндровым двигателем мощностью всего 80 л.с., но для экспортных рынков были доступны двигатели еще меньшего размера, объемом 1,3 литра. Четырехступенчатая механическая коробка передач, не самая совершенная из трансмиссий, передавала мощность на все четыре колеса. На внутреннем рынке «Нива» была невероятно дорогой из-за несколько искусственных экономических факторов, и это была вторая по стоимости машина, доступная простым советским смертным, после седана ГАЗ 24 «Волга». Завод уже получал солидную прибыль от самой «Нивы» и продавал ее каждый пример за несколько лет вперед, но реальная прибыль заключалась в продаже автомобилей за границу за иностранную валюту, поскольку наличие огромных сумм в национальной валюте было не так уж полезно для завода.ВАЗ обратился к экспортным рынкам, которые включали всю Западную и Восточную Европу, несколько стран Ближнего Востока, Африку и некоторые части Юго-Восточной Азии.
Бельгия, Финляндия, Франция и Великобритания были среди западноевропейских стран, где Ladas продавалась на удивление хорошо, несмотря на большую конкуренцию. Но в то время как седаны находили покупателей с очень агрессивными ценами — ВАЗ мог позволить себе меньшую норму прибыли при оплате в иностранной валюте, маленькие полноприводные автомобили требовали немного большего изящества, чем просто базовые цены.
Начиная с 1983 года, Deutsche Lada Automobil GmbH разработала кабриолетную версию компактного полноприводного автомобиля, получившего название Lada Niva Cabrio, а также менее трудоемкую версию с выдвижной виниловой крышей под названием California. В отличие от Cabrio, California не пришлось сильно модифицировать: автомобиль получил колеса вторичного рынка, убирающийся вручную виниловый верх, контрастную белую переднюю панель и высокопрофильные внедорожные шины Eagle. Несколько лет спустя дебютировала версия автомобиля, получившая название California 2, и отличалась передним бампером с защитой решетки радиатора, другой брезентовой крышей, защитными накладками на пороги и другим дизайном колес.В отличие от первой версии California, у California 2 не было винилового покрытия на всю крышу — только на проем в крыше.
Эффектные детали стиля превратили «Ниву» в нечто более декадентское.
Немецкая Лада
В Германии Niva California играла примерно ту же роль, что и Suzuki Samurai на других рынках; дешевый пикап для пляжа. По крайней мере, в рекламе.Честно говоря, американские автопроизводители зарабатывали на жизнь тем, что называли автомобили в честь наименее вероятных мест, где можно встретить эту машину. На ум приходит Chevrolet Monte Carlo и Buick Riviera.
Но уже не невозможно иметь «Ниву» в Калифорнии (если тебе нравятся подобные вещи). Полноприводной 4×4 пользовался невероятной популярностью в Канаде в 1980-х годах, где он также предлагался в модифицированной дилерской форме, хотя полный кабриолет не был доступен, и с тех пор небольшое количество автомобилей перебралось в Штаты.
В Германии Niva California будет предлагаться до 2009 года вместе с парой других слегка модифицированных версий 2121 от Deutsche Lada. Компания по сей день продолжает предлагать Ниву под маркой Lada 4×4 Taiga, хотя калифорнийской версии больше нет в меню. Нива так и не сошла с производства, хотя в начале 2000-х дебютировала кардинально рестайлинговая версия под маркой Chevrolet Niva, предлагая старый 4×4 более современный американский костюм, но различные версии базового ВАЗ 2121, включая четырехдверную, остались. в производстве на заводе ВАЗ.
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.
Шевроле Нива 2019 Дата выпуска и цена
Шевроле Нива 2019 Дата выпуска и Цена . Представленный недавно в рамках автомобильной программы внедорожник Chevrolet Niva AWD 2019 года может завоевать миллион сердец.Гарантированно лучшее качество по сравнению с его предшественником, этот совершенно новый автомобиль гарантирует приятное путешествие даже по суровым поверхностям.
2019 Шевроле Нива — Трансмиссия
Существующая Chevrolet Niva фактически получила 1,7-литровый 4-цилиндровый двигатель, способный генерировать слабые 170 л.с. Производитель автомобилей фактически подготовил установить под капотом новенький 1,8-литровый двигатель.
Усовершенствованная по сравнению с нынешним и предыдущим дизайном, новая Niva также гарантирует оптимальную эффективность в масштабе семейного автомобиля.Улучшения подвески, безусловно, помогут ему легко управлять автомобилем. Конкретные цифры расхода топлива еще не известны, этот крошечный двигатель определенно не потребляет много газа, утверждают ресурсы.
Common создала российский рынок, Chevrolet фактически намеревается сделать Chevy Niva 2019 года более надежной с точки зрения спроса на газ. Сообщается, что новенькая «Нива» может питаться двигателем из газа.
2019 Шевроле Нива — Look
Будущим автолюбителям наверняка не понравится упакованный вид этой новенькой машины.За счет заранее установленных двухсторонних решеток и более тонкой передней части Chevrolet Niva 2019 года мягко напоминает грузовые автомобили Merc ML.
2019 Шевроле Нива — Интерьер
Шевроле Нива 2019 — это бытовой автомобиль, который гарантирует доступное предложение в отношении дизайна интерьера. В то время как Chevrolet на самом деле позаботился о том, чтобы сделать его намного более удобным, форма упаковки не может быть столь же удобной. Chevrolet фактически попытался представить совершенно новые технологии.
Новенькая кабина Шевроле Нива 2019 действительно получила премиальный стиль со светодиодной подсветкой вывесок.Chevrolet обеспечивает оптимальные домашние развлечения за счет установки совершенно новых музыкальных систем, а также гораздо более совершенных вариантов подключения. Немного кратко остановившись на предложениях, новенькая «Нива», тем не менее, не дотягивает до того, чтобы водитель автомобиля был прикован к проезжей части.
Этот новый автомобиль, компенсируя свои внедорожные возможности, оснащен внедорожным оборудованием. Благодаря многочисленным ксеноновым фарам на крыше, а также мощному переднему бамперу, новая Нива фактически получила тонкий капот, а также гораздо лучшее присутствие на дорогах.
Избыточное количество светодиодных ламп обеспечивает достаточное освещение, а также улучшает внешний вид в целом. Красиво расположенный символ Chevrolet приятно сочетается с шестиугольной решеткой радиатора и передним бампером. Дорожный просвет фактически был увеличен, чтобы позволить большему кузову опираться на трансмиссию.
Этот новый автомобиль фактически получил достаточно места для размещения 5 гостей, а также водитель транспортного средства получил идеально расположенные направляющие и кабину.Намереваясь повторить схожесть деятельности Ford Eco Sporting, спортивная Нива 2019 года чудесным образом завершается сиденьями из натуральной кожи.
Шевроле Нива 2019 — Цена, а также дата выпуска
Шевроле Нива 2019 года, запуск которого начнется в самом начале 2018 года, наверняка будет доступна только для российского рынка. Тем не менее у Chevrolet есть стратегии по расширению продаж Niva на европейских рынках. При базовой цене от 13000 до 21000 долларов он, несомненно, оценивает денежные средства собственника при условии, что он использует набор атрибутов.
Существующая Chevrolet Niva фактически обзавелась 1,7-литровым 4-цилиндровым двигателем, способным создавать слабые 170 л.с. Chevrolet Niva 2019 — это семейный автомобиль, который гарантирует доступное предложение с точки зрения дизайна интерьера. Новенький салон Шевроле Нива 2019 действительно получил премиальный стиль со светодиодной подсветкой вывесок. Шевроле Нива 2019 года, запуск которого начнется в самом начале 2017 года, определенно будет доступен только для российского рынка в настоящее время. Тем не менее у Chevrolet есть стратегии по расширению продаж Niva на европейских рынках.
Services locaux liés aux véhicules
Комфортный гидроусилитель руля, Регулировка рулевой колонки по высоте, Электрические наружные зеркала заднего вида с подогревом, Складывание задних сидений пропорционально 60/40, Зеркала, Центральный замок с дистанционным управлением.
Климат и обогрев Обогрев ног задних пассажиров, Внутренний фильтр салона, Подогрев боковых зеркал, Кондиционер.
Мультимедиа Жгуты проводов для подключения динамиков в передние двери, универсальная магнитола, аудиоподготовка.
Системы безопасности Сигнализация, встроенный блок иммобилайзера, иммобилайзер.
Пассивная безопасность Подушка безопасности водителя, Система ISOFIX для крепления детских удерживающих устройств на заднем сиденье автомобиля, Подушка безопасности пассажира, Подголовники задних сидений L-образной формы, Крепление для детского кресла ISOFIX, Трехточечный ремень безопасности третьего ( посередине) пассажира, Задние подголовники, Г-образные, Преднатяжители ремней безопасности передние, Преднатяжители ремней безопасности водителя и переднего пассажира, Устройство напоминания о ремне безопасности водителя.
Активная безопасность и подвеска Антиблокировочная система тормозов (ABS).
Внешний вид: Легкосплавные диски 15 дюймов, Боковые молдинги в цвет кузова, Бамперы в цвет кузова, Алюминиевый кронштейн для запасного колеса, Накладки на арки в цвет кузова, Боковые зеркала заднего вида в цвет кузова, Молдинги в цвет кузова, Дверные ручки в кузове цвет, ISO-термостекло.
Розетка 12 В в салоне, Подстаканники и секция для мелких предметов, Базовая отделка, Розетка 12 В на центральная консоль.
Другое Запасное колесо полноразмерное.
ComfortPower рулевое управление, Регулировка рулевой колонки по высоте, Наружные зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом, окрашенный в цвет кузова, Складывающиеся задние сиденья пропорционально 60/40, Центральный замок с дистанционным управлением.
Климат и обогрев Обогрев ног задних пассажиров, Внутренний фильтр салона, Охлаждаемый перчаточный ящик, Кондиционер.
Мультимедиа Жгуты проводов для подключения динамиков в передних дверях, универсальная магнитола, разъем USB.
Охранные системы Иммобилайзер.
Пассивная безопасность Трехточечный ремень безопасности третьего (среднего) пассажира, Преднатяжители ремней безопасности водителя и переднего пассажира, Подушка безопасности водителя, Напоминание о ремне водителя, Подушка безопасности пассажира, Система ISOFIX для крепления детских удерживающих устройств в заднее сиденье автомобиля, Подголовники задних сидений Г-образные.
Активная безопасность и подвеска Антиблокировочная система тормозов (ABS).
Внешний вид Накладки на арки в цвет кузова, Дверные ручки в цвет кузова, ISO-термостекло, Легкосплавные диски 15 дюймов, Бамперы в цвет кузова, Алюминиевый кронштейн для запасного колеса, Молдинги в цвет кузова.
Интерьер Правый солнцезащитный козырек с зеркалом, подстаканники и секция для мелких предметов, розетка 12 В на центральной консоли.
Другое Колесо во временное пользование.
ComfortPower рулевое управление, Держатель для солнцезащитных очков со стороны водителя, Регулировка рулевой колонки по высоте, Электро стеклоподъемники, Электрорегулировка наружных зеркал заднего вида с подогревом, Складывание задних сидений пропорционально 60/40, Центральный замок с дистанционным управлением.
Климат и обогревКондиционер, Подогрев передних сидений, Подогрев ног задних пассажиров, Внутренний фильтр салона.
Мультимедиаудиоподготовка, Антенна на крышу.
Системы безопасности Сигнализация, встроенный блок иммобилайзера, иммобилайзер.
Пассивная безопасность Задние подголовники, L-образные, Преднатяжители ремней безопасности водителя и переднего пассажира, Передние подушки безопасности.
Активная безопасность и подвеска Антиблокировочная система тормозов (ABS).
Внешний вид колеса в сборе (шины с легкосплавными дисками на 16 «с логотипом Chevrolet), Алюминиевый кронштейн для запасного колеса, Рейлинги на крышу, нагрузка до 100 кг.), Боковые зеркала заднего вида в цвет кузова, Дверные ручки в кузове цвет, ISO-термостекло.
Интерьер Держатели чашек и секция для мелких предметов, Улучшенная отделка (кожзаменитель), Декоративная алюминиевая накладка для передней панели со стороны пассажира, Вставки из алюминия на рычаге переключения передач и раздаточной коробке, Съемная пепельница.
Другое Запасное колесо полноразмерное.
ComfortPower рулевого управления, Регулировка рулевой колонки по высоте, Электрорегулировка наружных зеркал заднего вида с подогревом, Складывание задних сидений пропорционально 60/40, Центральный замок с дистанционным управлением.
Климат и обогрев Передние сиденья с подогревом, Подогрев ног задних пассажиров, Внутренний фильтр салона, Кондиционер.
Мультимедиа-аудиоподготовка, внешняя антенна и антенный кабель.
Системы безопасности Сигнализация, встроенный блок иммобилайзера, иммобилайзер.
Пассивная безопасностьЗадние подголовники, Г-образные, Преднатяжители ремней безопасности водителя и переднего пассажира, Подушка безопасности водителя, Подушка безопасности пассажира, Крепление для детского кресла ISOFIX.
Активная безопасность и подвеска Антиблокировочная система тормозов (ABS).
Внешний вид колеса в сборе (шины с легкосплавными дисками на 16 «с логотипом Chevrolet), Молдинги на дверях пластик, Рейлинги, Решетка радиатора в цвет кузова, Решетка с хромированной вставкой, Бамперы в цвет кузова, Дверные ручки в цвет кузова, Боковые зеркала заднего вида в цвет кузова, ISO-термостекло, Боковые молдинги в цвет кузова.
Интерьер Улучшенная отделка (кожзаменитель), Декоративная алюминиевая накладка на переднюю панель со стороны пассажира, Вставка из алюминия на рычаге переключения передач и раздаточной коробке, Подстаканники и секция для мелких предметов.
Другое Запасное колесо полноразмерное.
Комфорт Усилитель руля, Регулировка рулевой колонки по высоте, Электрорегулировка зеркал заднего вида с подогревом, Зеркала, Электро стеклоподъемники передних, Поясничная опора водительского сиденья, Держатель солнцезащитных очков на стороне водителя, Складывающиеся задние сиденья пропорционально 60/40, Центральный замок с дистанционным управлением .
Климат и обогревКондиционер, Лобовое стекло с подогревом, Подогрев передних сидений, Обогрев боковых зеркал, Подогрев ног задних пассажиров, Внутренний фильтр салона.
Мультимедиаудиоподготовка, Магнитола, две фронтальные колонки и антенна, Антенна на крыше.
Системы безопасности Сигнализация, встроенный блок иммобилайзера, иммобилайзер.
Пассивная безопасность Подушка безопасности пассажира, Система ISOFIX для крепления детских удерживающих устройств на заднем сиденье автомобиля, Крепление для детского кресла ISOFIX, Подголовники задних сидений L-образной формы, Задние подголовники, L-образные, Трехточечный ремень безопасности третьего (среднего) пассажира, Преднатяжители ремней безопасности водителя и переднего пассажира, Преднатяжители передних ремней безопасности, Устройство напоминания о ремне безопасности водителя, Подушка безопасности водителя, Передние подушки безопасности.
Активная безопасность и подвеска Антиблокировочная система тормозов (ABS).
Внешний вид колес (шины с легкосплавными дисками на 16 «с логотипом Chevrolet), Рейлинги на крышу до 100 кг.), Боковые зеркала заднего вида в цвет кузова, Накладки на арки в цвет кузова, Алюминиевый кронштейн запаска, Молдинги в цвет кузова, Литые диски 16 «с логотипом Chevrolet, Рейлинги, Решетка с хромированной вставкой, Дверные ручки в цвет кузова, ISO-термостекла, Бамперы в цвет кузова, Боковые молдинги в цвет кузова.
Освещение Передний свет в салоне, Задний свет в салоне, Передние противотуманные фары, Противотуманные фары, Маскирующий фары.
Интерьер Подстаканники и секция для мелких предметов, Съемная пепельница, Улучшенная отделка (кожзаменитель), Декоративная алюминиевая накладка на передней панели со стороны пассажира, Розетка 12 В на центральной консоли, Вставка из алюминия на рычаге переключения передач и раздаточная коробка, розетка 12В.
Другое Запасное колесо полноразмерное.
ComfortPower рулевого управления, Центральный замок с дистанционным управлением, Регулировка рулевой колонки по высоте, Наружные зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом, окрашенное в цвет кузова, Поясничная опора сиденья водителя, Регулировка высоты сиденья водителя, Складывающиеся задние сиденья пропорционально 60/40.
Климат и обогрев Фильтр салона, Охлаждаемый перчаточный ящик, Кондиционер, Подогрев лобового стекла, Подогрев передних сидений, Подогрев ног задних пассажиров.
MultimediaRadio, 2 передних динамика, антенна и аудиоподготовка, подключение задних динамиков (проводка в обивке задних стоек), разъем USB, внешняя антенна.
Охранные системы Иммобилайзер.
Пассивная безопасность Преднатяжители ремней безопасности водителя и переднего пассажира, Подушка безопасности водителя, Напоминание о ремне безопасности водителя, Подушка безопасности пассажира, Система ISOFIX для крепления детских удерживающих устройств на заднем сиденье автомобиля, Подголовники задних сидений L-образной формы , Трехточечный ремень безопасности третьего (среднего) пассажира.
Активная безопасность и подвескаАнтиблокировочная система тормозов (ABS), Камера заднего вида.
Экстерьер Тонированное остекление для задних боковых окон и заднего стекла, Молдинги в цвет кузова, ISO-термостекло, Накладки на арки в цвет кузова, Легкосплавные диски 16 «с логотипом Chevrolet, Хромированная вставка на решетке радиатора, Рейлинги на крыше (нагрузка до 75 кг), Фары с темной рамкой, Алюминиевый кронштейн для запасного колеса, Дверные ручки в цвет кузова, Бамперы в цвет кузова.
Интерьер Розетка 12 В на центральной консоли, Правый солнцезащитный козырек с зеркалом, Подстаканники и секция для мелких предметов, Универсальный подлокотник.
Другое Колесо во временное пользование.
Комфорт Усилитель руля, Складывание задних сидений пропорционально 60/40, Регулировка рулевой колонки по высоте, Улучшенное шумоподавление, Наружные зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом, окрашенный в цвет кузова, Сиденье водителя с поясничной опорой, регулируемое по высоте, Сиденье водителя с поясничной опорой .
Климат и обогрев Фильтр салона, Охлаждаемый перчаточный ящик, Кондиционер, Подогрев лобового стекла, Подогрев передних сидений, Подогрев ног задних пассажиров.
МультимедиаВнешняя антенна, подготовка аудиосистемы (жгуты проводов для подключения динамиков в передних дверях, магнитола для обуви), радио 1-din (USB, Bluetooth) с 2 динамиками, разъем USB.
Охранные системыСигнализация с дистанционным управлением (1 складной ключ, 1 жесткий), Центральный замок, Иммобилайзер.
Пассивная безопасность Система ISOFIX для крепления детских удерживающих устройств на заднем сиденье автомобиля, Задние подголовники, Г-образные, Трехточечный ремень безопасности третьего (среднего) пассажира, Преднатяжители ремней безопасности водителя и переднего пассажира , Подушка безопасности водителя, ремень напоминания водителя, подушки безопасности водителя и переднего пассажира.
Активная безопасность и подвескаАнтиблокировочная система тормозов (ABS), Парковочные датчики спереди и сзади, Камера заднего вида, Дистанционный сапун редуктора заднего моста.
Запасное колесо ExteriorCap окрашено в цвет кузова, Легкосплавные диски 16 «с логотипом Chevrolet, Кузов Luxury, Рейлинги на крыше (нагрузка до 75 кг), Хромированная вставка на решетке радиатора, Стальной кронштейн для запасного колеса, Фары с темная рамка, Тонированные стекла задних дверей и дверей багажника, Передний бампер, задняя часть, молдинги и накладки арок, окрашенные в цвет кузова, ISO-термостекло.
Интерьер Розетка 12 В на центральной консоли, Правый солнцезащитный козырек с зеркалом, Подстаканники и секция для мелких предметов, Улучшенная отделка (кожзаменитель), Универсальный подлокотник.
Другое Запасная шина временного пользования (стальное колесо 15 «, черный).
ComfortPower рулевое управление, Держатель для солнцезащитных очков со стороны водителя, Регулировка рулевой колонки по высоте, Электро стеклоподъемники, Электрорегулировка наружных зеркал заднего вида с подогревом, Складывание задних сидений пропорционально 60/40, Центральный замок с дистанционным управлением.
Климат и обогрев Передние сиденья с подогревом, Подогрев ног задних пассажиров, Внутренний фильтр салона.
МультимедиаАнтенна на крышу, Аудиоподготовка.
Системы безопасности Сигнализация, встроенный блок иммобилайзера, иммобилайзер.
Пассивная безопасность Преднатяжители ремней безопасности водителя и переднего пассажира, Передние подушки безопасности, Задние подголовники, l-образные.
Активная безопасность и подвеска Антиблокировочная система тормозов (ABS).
Внешний вид Алюминиевый кронштейн для запасного колеса, Рейлинги на крышу, нагрузка на крышу до 100 кг.), Боковые зеркала заднего вида в цвет кузова, Дверные ручки в цвет кузова, ISO-термостекло, Колесо в сборе (шины с легкосплавными дисками на 16 дюймов с логотипом Chevrolet).
Улучшенная отделка салона (кожзаменитель), Декоративная алюминиевая накладка на передней панели со стороны пассажира, Вставка из алюминия на рычаг переключения передач и раздаточная коробка, съемная пепельница, подстаканники и секция для мелочей.
Другое Запасное колесо полноразмерное.
ComfortPower рулевого управления, Регулировка рулевой колонки по высоте, Электрорегулировка наружных зеркал заднего вида с подогревом, Складывание задних сидений пропорционально 60/40, Центральный замок с дистанционным управлением.
Климат и обогрев Подогрев ног задних пассажиров, Внутренний фильтр салона, Кондиционер (опция) , Подогрев передних сидений.
Мультимедиа-аудиоподготовка, внешняя антенна и антенный кабель.
Системы безопасности Сигнализация, встроенный блок иммобилайзера, иммобилайзер.
Пассивная безопасность Преднатяжители ремней безопасности водителя и переднего пассажира, Передние подушки безопасности водителя и переднего пассажира, Крепление для детского кресла ISOFIX, Задние подголовники, l-образные.
Активная безопасность и подвеска Антиблокировочная система тормозов (ABS).
Внешний вид Рейлинги на крыше, Решетка с хромированной вставкой, Дверные ручки в цвет кузова, Бамперы в цвет кузова, ISO-термостекло, Боковые молдинги в цвет кузова, Колесо в сборе (шины с легкосплавными дисками на 16 «с логотипом Chevrolet) , Молдинги на двери пластиковые, Кронштейн запаски алюминиевый, Решетка радиатора в цвет кузова.
ИнтерьерАлюминиевая декоративная накладка на переднюю панель со стороны пассажира, алюминиевая вставка на рычаге переключения передач и раздаточной коробке, розетка 12 В, подстаканники и секция для мелких предметов, Улучшенная отделка (кожзам).
Другое Запасное колесо полноразмерное.
Комфорт Усилитель руля, Складывание задних сидений пропорционально 60/40, Регулировка рулевой колонки по высоте, Улучшенное шумоподавление, Наружные зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом, окрашенный в цвет кузова, Сиденье водителя с поясничной опорой, Регулировка высоты сиденья водителя.
Климат и обогрев Фильтр салона, Охлаждаемый перчаточный ящик, Кондиционер, Подогрев лобового стекла, Подогрев передних сидений, Подогрев ног задних пассажиров.
Системы безопасностиСистема удаленной сигнализации, Центральный замок, Иммобилайзер.
Пассивная безопасность Задние подголовники, Г-образные, Ограничитель нагрузки ремнями безопасности водителя и переднего пассажира, Система вызова экстренных служб — ЭРА-ГЛОНАСС, Напоминание о ремне водителя, Подушки безопасности водителя и переднего пассажира, Система крепления ISOFIX для ребенка удерживающие устройства на заднем сиденье автомобиля.
Активная безопасность и подвескаДатчики парковки сзади, Камера заднего вида, Электронное распределение тормозных сил (EBS), Дистанционный сапун редуктора заднего моста, Антиблокировочная система тормозов (ABS).
ExteriorCap Запасное колесо, окрашенное в цвет кузова, Рейлинги, Хромированная вставка на решетке, Фары с темной рамкой, Глубокие тонированные стекла задних дверей и двери багажника, ISO-термостекло, Передний бампер, задний, окрашенные молдинги и накладки арок в цвет кузова, Диски в сборе (резина с легкосплавными дисками 16 «цвет серебристый).
ИнтерьерУлучшенная обивка сидений, Универсальный подлокотник, Зеркало справа напротив солнцезащитного козырька со стороны пассажира, Подстаканники и отделение для мелких предметов.
Другое Запасная шина временного пользования (стальное колесо 15 «, черный).
ComfortPower рулевого управления, Регулировка рулевой колонки по высоте, Электрорегулировка передних стеклоподъемников, Электрорегулировка наружных зеркал заднего вида с подогревом, Складывание задних сидений пропорционально 60/40, Центральный замок с дистанционным управлением.
Климат и обогрев Подогрев ног задних пассажиров, Фильтр салона.
Системы безопасности Сигнализация, встроенный блок иммобилайзера, иммобилайзер.
Запасное колесо ExteriorCap, колесо в сборе (шины со стальными ободами 15 дюймов).
ОсвещениеConcealer фар.
Интерьер тканевая обивка, подставки.
Другое Запасное колесо полноразмерное
.
ComfortPower рулевого управления, Регулировка рулевой колонки по высоте, Электрорегулировка наружных зеркал заднего вида с подогревом, Складывание задних сидений пропорционально 60/40.
Климат и обогрев Кондиционер (опция) , Подогрев ног задних пассажиров, Внутренний фильтр салона.
Мультимедиа Аудиоподготовка.
Системы безопасностиЦентральный замок, иммобилайзер.
Внешний вид Молдинги на дверях пластик, ISO-термостекла, Колесный узел (шины со стальными дисками 15 «), Колпак запаски, Боковые зеркала заднего вида в цвет кузова.
Освещение Консилер фар.
Внутренняя розетка на 12 В, подстаканники и секция для мелких предметов.
Другое Запасное колесо полноразмерное.
Комфорт Усилитель руля, Зеркала, Регулировка рулевой колонки по высоте, Электрорегулировка зеркал заднего вида с подогревом, Складывание задних сидений пропорционально 60/40.
Климат и обогрев Боковые зеркала с подогревом, Внутренний фильтр салона, Подогрев ног задних пассажиров.
Мультимедиа Жгуты проводов для подключения динамиков в передние двери, универсальная магнитола, аудиоподготовка.
Системы безопасностиЦентральный замок, иммобилайзер.
Пассивная безопасность Напоминание о ремне водителя, Система ISOFIX для крепления детских удерживающих устройств на заднем сиденье автомобиля, Трехточечный ремень безопасности третьего (среднего) пассажира.
Активная безопасность и подвеска Антиблокировочная система тормозов (ABS).
Запасное колесо ExteriorCap, ISO-термостекло, Стальные диски 15 «, Стальной кронштейн для запасного колеса, Колесо в сборе (шины со стальными ободами 15»).
Освещение Передний свет в салоне, Маскирующий фары.
Интерьер Розетка 12 В на центральной консоли, розетка 12 В, Подстаканники и секция для мелких предметов, Накладка основания.
Другое Запасное колесо полноразмерное.
ComfortPower рулевое управление, Регулировка рулевой колонки по высоте, Наружные зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом, неокрашенные, Складывающиеся задние сиденья пропорционально 60/40.
Климат и обогрев Подогрев ног задних пассажиров, Фильтр салона.
Мультимедиа Жгуты проводов для подключения динамиков в передних дверях, универсальная магнитола, разъем USB.
Системы безопасностиЦентральный замок, иммобилайзер.
Пассивная безопасность Трехточечный ремень безопасности третьего (среднего) пассажира, Напоминание о ремне водителя, Система ISOFIX для крепления детских удерживающих устройств на заднем сиденье автомобиля.
Внешний вид Стальные диски 15 дюймов, ISO-термостекло, Стальной кронштейн для запасного колеса, Колпачок или крышка запасного колеса.
Интерьер Подстаканники и секция для мелких предметов, Розетка 12 В на центральной консоли, Правый солнцезащитный козырек без зеркала.
Другое Полноразмерная запаска (аналогична штатным колесам).
ComfortPower рулевое управление, Регулировка рулевой колонки по высоте, Улучшенное шумоподавление, Наружные зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом, неокрашенные, Складывающиеся задние сиденья пропорционально 60/40.
Климат и обогрев Фильтр салона, обогрев ног задних пассажиров.
MultimediaAudio подготовка (жгуты проводов для подключения динамиков в передних дверях, магнитола для обуви), разъем USB.
Системы безопасностиЦентральный замок, иммобилайзер.
Пассивная безопасность Подушка безопасности водителя, Система ISOFIX для крепления детских удерживающих устройств на заднем сиденье автомобиля, Трехточечный ремень безопасности третьего (среднего) пассажира, Преднатяжители ремней безопасности водителя и переднего пассажира, Ремень напоминание водителю.
Активная безопасность и подвеска Антиблокировочная система тормозов (ABS), выносной сапун редуктора заднего моста.
ЭкстерьерISO-термостекло, Стальной кронштейн для запасного колеса, 15-дюймовые колеса с серебристым (штампованным) диском.
Освещение Консольные фары, Переднее внутреннее освещение, Автоматические фары дальнего света.
Интерьер Розетка 12 В по центру консоль, подстаканники и секция для мелких предметов
ComfortPower рулевого управления, Регулировка рулевой колонки по высоте, Электрорегулировка передних стеклоподъемников, Электрорегулировка наружных зеркал заднего вида с подогревом, Складывание задних сидений пропорционально 60/40, Центральный замок с дистанционным управлением.
Климат и обогревКондиционер, Подогрев ног задних пассажиров, Внутренний фильтр салона.
Системы безопасности Сигнализация, встроенный блок иммобилайзера, иммобилайзер.
Внешнее колесо в сборе (шины со стальными ободами 15 дюймов), крышка запасного колеса.
Освещение Маскирующее фары.
ИнтерьерТканевая обивка, Подстаканники.
Другое Запасное колесо полноразмерное.
ComfortPower рулевого управления, Регулировка рулевой колонки по высоте, Электрорегулировка наружных зеркал заднего вида с подогревом, Складывание задних сидений пропорционально 60/40.
Климат и обогрев Фильтр салона, Кондиционер, Подогрев ног задних пассажиров.
Мультимедиа Аудиоподготовка.
Системы безопасностиЦентральный замок, иммобилайзер.
ЭкстерьерISO-термостекло, Колесо в сборе (покрышки со стальными ободами 15 «), Колпак запаски, Молдинги на дверях пластик.
ОсвещениеКонтейнер фар.
Интерьер Подстаканники и секция для мелочей.
Другое Запасное колесо полноразмерное.
ComfortPower рулевого управления, Регулировка рулевой колонки по высоте, Электрорегулировка наружных зеркал заднего вида с подогревом, Складывание задних сидений пропорционально 60/40.
Климат и обогрев Подогрев ног задних пассажиров, Фильтр салона.
Мультимедиа Аудиоподготовка.
Системы безопасностиЦентральный замок, иммобилайзер.
Наружное колесо в сборе (шины со стальными ободами 15 дюймов), Колпак запасного колеса, ISO-термостекло, Стальной кронштейн для запасного колеса.
Внутренние держатели стаканов и секция для мелких предметов, розетка 12 В.
Другое Запасное колесо полноразмерное.
ComfortPower рулевое управление, Регулировка рулевой колонки по высоте, Наружные зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом, неокрашенные, Складывающиеся задние сиденья пропорционально 60/40.
Климат и обогрев Фильтр салона, Охлаждаемый перчаточный ящик, Кондиционер, Подогрев ног задних пассажиров.
Мультимедиа Жгуты проводов для подключения динамиков в передних дверях, универсальная магнитола, разъем USB.
Охранные системы Иммобилайзер, Центральный замок.
Пассивная безопасность Система ISOFIX для крепления детских удерживающих устройств на заднем сиденье автомобиля, Трехточечный ремень безопасности третьего (среднего) пассажира, Напоминание о ремне безопасности водителя.
Внешний вид Стальной кронштейн для запасного колеса, Колпак или крышка запасного колеса, Стальные диски 15 «, ISO-термостекло.
Интерьер Розетка 12 В на центральной консоли, Правый солнцезащитный козырек без зеркала, Подстаканники и секция для мелких предметов.
Другое Полноразмерная запаска (аналогична штатным колесам).
ComfortPower рулевое управление, Регулировка рулевой колонки по высоте, Улучшенное шумоподавление, Наружные зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом, неокрашенные, Складывающиеся задние сиденья пропорционально 60/40.
Климат и обогрев Обогрев ног задних пассажиров, Внутренний фильтр салона, Охлаждаемый перчаточный ящик, Кондиционер.
MultimediaAudio подготовка (жгуты проводов для подключения динамиков в передних дверях, магнитола для обуви), разъем USB.
Системы безопасностиЦентральный замок, иммобилайзер.
Пассивная безопасность Трехточечный ремень безопасности третьего (среднего) пассажира, Преднатяжители ремней безопасности водителя и переднего пассажира, Напоминание о ремне водителя, Подушка безопасности водителя, Система ISOFIX для крепления детских удерживающих устройств на заднем сиденье автомобиля. автомобиль, Подголовники задние, l-образные.
Активная безопасность и подвеска Антиблокировочная система тормозов (ABS), выносной сапун редуктора заднего моста.
ЭкстерьерISO-термостекло, Стальной кронштейн для запасного колеса, Колесный узел (шины со стальными ободами 15 дюймов), Тонированные стекла задних дверей и двери багажника.
Интерьер Розетка 12 В на центральной консоли, подстаканники и секция для мелких предметов.
Другое Запасная шина временного использования (стальное колесо 15 дюймов, черный), Покрытие запасной шины.
ComfortPower рулевое управление, Регулировка рулевой колонки по высоте, Зеркала, Складывание задних сидений пропорционально 60/40, Центральный замок с дистанционным управлением.
Климат и обогрев лобового стекла с подогревом, обогрев ног задних пассажиров, салонный фильтр, кондиционер.
Мультимедиа Внешняя антенна и антенный кабель.
Охранные системы Иммобилайзер, Сигнализация.
Пассивная безопасностьЗащита мотора и редуктора переднего моста, Воздухозаборник (шноркель) для преодоления водных преград, Защита заднего бампера с помощью прицепного устройства (прицепного устройства).
Внешний вид Рейлинги, Внедорожные шины Continental Conti Cross Contact AT 215/65 R16, Полноразмерные накладки на колеса, Кронштейн лебедки (передний), стальные диски, черные легкосплавные диски 7Jx16 Kamelot Black.
Освещение Маскирующее фары.
ИнтерьерТканевая обивка, Подстаканники.
Другое Запасное колесо полноразмерное.
ComfortPower рулевого управления, Регулировка рулевой колонки по высоте, Электрорегулировка наружных зеркал заднего вида с подогревом, Складывание задних сидений пропорционально 60/40, Центральный замок с дистанционным управлением.
Климат и обогрев Подогрев ног задних пассажиров, Внутренний фильтр салона, Кондиционер.
Мультимедиа-аудиоподготовка, внешняя антенна и антенный кабель.
Системы безопасности Иммобилайзер, сигнализация, встроенный блок иммобилайзера.
Пассивная безопасностьЗащита мотора и редуктора переднего моста, Воздухозаборник (шноркель) для преодоления водных преград, Защита заднего бампера с помощью прицепного устройства (прицепного устройства).
Внешний вид Молдинги на дверях пластик, Кронштейн лебедки (передний), ISO-термостекло, Черные легкосплавные диски 7Jx16 Kamelot Black, Алюминиевый кронштейн для запаски, Рейлинги, Боковые зеркала заднего вида в цвет кузова, Внедорожные шины Continental Conti Cross Contact AT 215/65 R16.
Освещение Маскирующее фары.
Внутренняя розетка на 12 В, подстаканники и секция для мелких предметов.
Другое Запасное колесо полноразмерное.
ComfortPower рулевого управления, Регулировка рулевой колонки по высоте, Электрорегулировка зеркал заднего вида с подогревом, Складывание задних сидений пропорционально 60/40, Центральный замок с дистанционным управлением, Зеркала.
Климат и обогрев Обогрев ног задних пассажиров, Обогрев боковых зеркал, Подогрев лобового стекла, Внутренний фильтр салона, Кондиционер.
Мультимедиа Жгуты проводов для подключения динамиков в передних дверях, универсальный радиоприемник, внешняя антенна и антенный кабель, аудиоподготовка, антенная заглушка.
Системы безопасности Иммобилайзер, Сигнализация, Сигнализация, встроенный блок Иммобилайзера.
Пассивная безопасность Задние подголовники, L-образные, Напоминание о ремне водителя, Крепление для детского кресла ISOFIX, Защита мотора и редуктора передней оси, Система ISOFIX для крепления детских удерживающих устройств на заднем сиденье автомобиля, Воздухозаборник (шноркель) для преодоления водных преград, Г-образные подголовники задних сидений, Защита заднего бампера с помощью фаркопа (прицепное устройство), Трехточечный ремень безопасности третьего (среднего) пассажира.
Активная безопасность и подвеска Антиблокировочная система тормозов (ABS).
Внешний вид Внедорожные шины Continental Conti Cross Contact AT 215/65 R16, Кронштейн лебедки (передний), Колеса легкосплавные диски 16 «черные с шинами специального назначения All-Terrain, Полноразмерные накладки колес, ISO-термостекло, Сталь диски, Колесный узел (шины с легкосплавными дисками на 16 «с логотипом Chevrolet), Алюминиевый кронштейн под запаску, Черные легкосплавные диски 7Jx16 Kamelot Black, Рейлинги.
Интерьер Базовая отделка, тканевая обивка, розетка 12 В на центральной консоли, розетка 12 В, подставки под чашки, подстаканники и секция для мелких предметов.
Другое Запасное колесо полноразмерное.
ComfortPower рулевое управление, Регулировка рулевой колонки по высоте, Наружные зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом, неокрашенные, Складывающиеся задние сиденья пропорционально 60/40, Центральный замок с дистанционным управлением.
Климат и обогрев Обогрев ног задних пассажиров, Внутренний фильтр салона, Охлаждаемый перчаточный ящик, Кондиционер.
Антенна MultimediaStub, Жгуты проводов для подключения динамиков в передних дверях, универсальное радио, разъем USB.
Охранные системы Иммобилайзер.
Пассивная безопасность Защита заднего бампера с помощью прицепного устройства (прицепного устройства), Г-образные подголовники задних сидений, Сапун-редуктор заднего моста, Система ISOFIX для крепления детских удерживающих устройств на заднем сиденье автомобиля, Трехточечная ремень безопасности третьего (среднего) пассажира, Передняя защита двигателя и коробки передач, Устройство напоминания о ремне безопасности водителя, Воздухозаборник (шноркель) для преодоления водных преград.
Внешний видISO-термостекло, Рейлинги на крыше (нагрузка до 75 кг), Алюминиевый кронштейн для запасного колеса, Кронштейн лебедки (передний), Колеса литые диски 16 «черные с шинами специального назначения All-Terrain.
Освещение Маскирующие фары, Переднее внутреннее освещение, Автоматические фары дальнего света.
Интерьер Розетка 12 В на центральной консоли, Правый солнцезащитный козырек с зеркалом, Подстаканники и секция для мелких предметов.
Другое Запасное колесо большого размера (аналогично штатные диски).
ComfortPower рулевое управление, Регулировка рулевой колонки по высоте, Улучшенное шумоподавление, Наружные зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом, неокрашенные, Складывающиеся задние сиденья пропорционально 60/40.
Климат и обогрев Обогрев ног задних пассажиров, Внутренний фильтр салона, Охлаждаемый перчаточный ящик, Кондиционер.
MultimediaStub антенна, подготовка аудиосистемы (жгуты проводов для подключения динамиков в передних дверях, магнитола), разъем USB.
Охранные системыСигнализация с дистанционным управлением (1 складной ключ, 1 жесткий), Центральный замок, Иммобилайзер.
Пассивная безопасность Система ISOFIX для крепления детских удерживающих устройств на заднем сиденье автомобиля, Напоминание о ремне водителя, Воздухозаборник (шноркель) для преодоления водных преград, Защита заднего бампера с помощью прицепного устройства (фаркоп), Задние подголовники , Г-образный, Трехточечный ремень безопасности третьего (среднего) пассажира, Подушка безопасности водителя, Преднатяжители ремней безопасности водителя и переднего пассажира.
Активная безопасность и подвеска Антиблокировочная система тормозов (ABS), выносной сапун редуктора заднего моста.
Внешний вид Сцепное устройство (прицепное устройство), Тонированные стекла задних дверей и дверей, ISO-термостекло, Колесный узел (внедорожные шины «Continental Conti Cross Contact AT» 215 / 65R16, легкосплавные диски «Kamelot Black» 7Jx16h3 ), Рейлинги на крышу (нагрузка до 75 кг), Роскошный кузов, Стальной кронштейн для запаски, Фары с темной рамкой.
Интерьер Розетка 12В на центральной консоли, Правый солнцезащитный козырек с зеркалом, Подстаканники и секция для мелочей, Интерьер оформлен в черном цвете.
Другое Запасная шина временного использования (стальное колесо 15 дюймов, черный), Покрытие запасной шины.
ComfortPower рулевого управления, Регулировка рулевой колонки по высоте, Электрорегулировка наружных зеркал заднего вида с подогревом, Складывание задних сидений пропорционально 60/40, Центральный замок с дистанционным управлением.
Климат и обогрев Передние сиденья с подогревом, Подогрев ног задних пассажиров, Внутренний фильтр салона, Кондиционер.
Мультимедиа-аудиоподготовка, внешняя антенна и антенный кабель.
Системы безопасности Сигнализация, встроенный блок иммобилайзера, иммобилайзер.
Пассивная безопасностьЗащита мотора и редуктора переднего моста, Воздухозаборник (шноркель) для преодоления водных преград, Защита заднего бампера с помощью прицепного устройства (прицепного устройства), Подушка безопасности водителя, Задние подголовники, l-образные, Подушка безопасности пассажира , Преднатяжители ремней безопасности водителя и переднего пассажира, Крепление для детского кресла ISOFIX.
Активная безопасность и подвеска Антиблокировочная система тормозов (ABS).
Внешний вид Алюминиевый кронштейн для запасного колеса, Боковые зеркала заднего вида в цвет кузова, Рейлинги, Молдинги на дверях пластик, Внедорожные шины Continental Conti Cross Contact AT 215/65 R16, Дверные ручки в цвет кузова, ISO-термический стёкла, Литые диски Silver 7Jx16h3 Камелот.
Интерьер Улучшенная отделка (кожзаменитель), Декоративная алюминиевая накладка на переднюю панель со стороны пассажира, Вставка из алюминия на рычаге переключения передач и раздаточной коробке, розетка 12 В, подстаканники и секция для мелких предметов.
Другое Запасное колесо полноразмерное.
Комфорт Усилитель руля, Регулировка рулевой колонки по высоте, Электрорегулировка наружных зеркал заднего вида с подогревом, Поясничная опора сиденья водителя, Складывание задних сидений пропорционально 60/40, Наружные зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом, окрашенный в цвет кузова, Зеркала, Центральный замок с пульт, Сиденье водителя с поясничной опорой, регулируется по высоте.
Климат и обогрев Боковые зеркала с подогревом, Кондиционер, Охлаждаемый перчаточный ящик, Подогрев лобового стекла, Подогрев передних сидений, Подогрев ног задних пассажиров, Внутренний фильтр салона.
Мультимедиа Аудиоподготовка, Радио, две передние колонки и антенна, Антенна на крыше, Радио, 2 передних динамика, антенна и аудиоподготовка для подключения задних колонок (проводка в обивке задних стоек), разъем USB.
Системы безопасности Сигнализация, встроенный блок иммобилайзера, иммобилайзер.
Пассивная безопасность Подушка безопасности пассажира, Преднатяжители ремней безопасности передних сидений, Преднатяжители ремней безопасности водителя и переднего пассажира, Крепление для детского кресла ISOFIX, Устройство напоминания о ремне водителя, Защита двигателя и редуктора переднего моста, ISOFIX система крепления детских удерживающих устройств на заднем сиденье автомобиля, воздухозаборник (шноркель) для преодоления водных преград, подголовники задних сидений L-образной формы, подушки безопасности водителя и переднего пассажира, защита заднего бампера с помощью сцепного устройства (прицепного устройства), Подушка безопасности водителя, Трехточечный ремень безопасности третьего (среднего) пассажира, Задние подголовники, l-образные.
Активная безопасность и подвеска Камера заднего вида, Дистанционная трубка сапуна коробки передач заднего моста, Антиблокировочная система тормозов (ABS), Парктроник сзади.
Внешний вид Глубокие тонированные стекла задних дверей и дверей багажника, ISO-термостекло, Прицепное устройство (прицепное устройство), Колесный узел (шины с легкосплавными дисками на 16 «с логотипом Chevrolet), Алюминиевый кронштейн для запасного колеса, Неокрашенная передняя часть бампер / задний, накладки на арки, боковые зеркала заднего вида в цвет кузова, рейлинги, неокрашенные пластиковые молдинги боковой двери, литые диски 16 «цвета» графит «с шинами специального назначения All-Terrain, фары с темной рамкой, дверные ручки в цвет кузова.
Интерьер Вставка из алюминия на рычаге переключения передач и раздаточной коробке, розетка 12 В, подстаканники и секция для мелких предметов, Улучшенная отделка (кожзам), Розетка 12 В на центральной консоли, Многоцелевой подлокотник, Интерьер украшен в черном цвете, Правый солнцезащитный козырек с зеркалом, Декоративная алюминиевая накладка на переднюю панель со стороны пассажира.
Другое Запасное колесо полноразмерное.
ComfortPower рулевого управления, Центральный замок с дистанционным управлением, Регулировка рулевой колонки по высоте, Наружные зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом, окрашенное в цвет кузова, Поясничная опора сиденья водителя, Регулировка высоты сиденья водителя, Складывающиеся задние сиденья пропорционально 60/40.
Климат и обогрев Фильтр салона, Охлаждаемый перчаточный ящик, Кондиционер, Подогрев лобового стекла, Подогрев передних сидений, Подогрев ног задних пассажиров.
MultimediaRadio, 2 передних динамика, антенна и аудиоподготовка, подключение задних динамиков (проводка в обивке задних стоек), разъем USB, внешняя антенна.
Охранные системы Иммобилайзер.
Пассивная безопасность Напоминание о ремне водителя, Защита заднего бампера прицепным устройством (прицепным устройством), Подушка безопасности водителя, Г-образные подголовники задних сидений, Подушка безопасности пассажира, Сапун-редуктор заднего моста, Система ISOFIX для крепления ребенка ограничители на заднем сиденье автомобиля, трехточечный ремень безопасности третьего (среднего) пассажира, передняя защита двигателя и коробки передач, преднатяжители ремней безопасности водителя и переднего пассажира, воздухозаборник (шноркель) для преодоления воды препятствия.
Активная безопасность и подвескаАнтиблокировочная система тормозов (ABS), Камера заднего вида.
Наружные дверные ручки в цвет кузова, Тонированное остекление задних боковых окон и заднего стекла, ISO-термостекло, Рейлинги на крыше (нагрузка до 75 кг), Колеса литые диски 16 «цвета» графит «с шинами специального назначения All-Terrain, Алюминиевый кронштейн для запасного колеса, Фары с темной рамкой.
ОсвещениеАвтоматические фары дальнего света, Маскирующий фары, Передний свет в салоне, Задний свет в салоне, Передние противотуманные фары.
Интерьер Многоцелевой подлокотник, Розетка 12В на центральной консоли, Правый солнцезащитный козырек с зеркалом, Подстаканники и секция для мелочей, Интерьер оформлен в черном цвете.
Другое Полноразмерная запаска (аналогична штатным колесам).
Комфорт Усилитель руля, Складывание задних сидений пропорционально 60/40, Регулировка рулевой колонки по высоте, Повышенное шумоподавление, Наружные зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом, неокрашенные, Сиденье водителя с поясничной опорой, Регулировка высоты сиденья водителя.
Климат и обогрев Бардачок с охлаждением, Кондиционер, Подогрев передних сидений, Подогрев ног задних пассажиров, Внутренний фильтр салона.
Системы безопасностиСистема удаленной сигнализации, Центральный замок, Иммобилайзер.
Пассивная безопасностьЗащита заднего бампера прицепным устройством (прицепным устройством), Задние подголовники, Г-образные, Ограничитель нагрузки ремнями безопасности водителя и переднего пассажира, Подушки безопасности водителя и переднего пассажира, Система вызова экстренных служб — ЭРА-ГЛОНАСС , Система ISOFIX для крепления детских удерживающих устройств на заднем сиденье автомобиля, Устройство напоминания о ремне водителя, Воздухозаборник (шноркель) для преодоления водных преград.
Внешний вид Фары с темной рамкой, Тонированные стекла задних дверей и двери багажника, ISO-термостекло, Колесный узел (шины с легкосплавными дисками 16 «цвета» графит «), Рейлинги.
ОсвещениеАвтоматические дальние огни, Маскирующий фары, Передний свет в салоне, Передние противотуманные фары.
Интерьер Зеркало справа напротив солнцезащитного козырька на стороне пассажира, Подстаканники и секция для мелких предметов, Черный салон, Многоцелевой подлокотник.
Другое Запасная шина временного использования (стальное колесо 15 дюймов, черный), Покрытие запасной шины.
Климат и обогрев Обогрев ног задних пассажиров, Внутренний фильтр салона, Кондиционер, Обогрев боковых зеркал.
Мультимедиа Жгуты проводов для подключения динамиков в передних дверях, универсальная магнитола.
Системы безопасностиЦентральный замок, иммобилайзер.
Пассивная безопасность Система ISOFIX для крепления детских удерживающих устройств на заднем сиденье автомобиля, Трехточечный ремень безопасности третьего (среднего) пассажира, Напоминание о ремне безопасности водителя.
Активная безопасность и подвеска Антиблокировочная система тормозов (ABS).
Внешний вид Стальной кронштейн для запасного колеса, Крышка запасного колеса, Стальные диски 15 дюймов, ISO-термостекло.
Интерьер Розетка 12В на центральной консоли, Подстаканники и секция для мелких предметов, Нижняя обшивка.
Другое Запасное колесо полноразмерное.
Комфорт Усилитель руля, Центральный замок с дистанционным управлением, Регулировка рулевой колонки по высоте, Рулевое управление с кожаной оплеткой и прострочкой, Наружные зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом, окрашенный в цвет кузова, Сиденье водителя с поясничной опорой, регулируемое по высоте, Складывающиеся задние сиденья в пропорции 60/40.
Климат и обогрев Фильтр салона, Охлаждаемый перчаточный ящик, Кондиционер, Подогрев лобового стекла, Подогрев передних сидений, Подогрев ног задних пассажиров.
Мультимедиа 1-DIN радио (без внешнего микрофона) и 4 динамика, разъем USB, внешняя антенна.
Системы безопасности Сигнализация, встроенный блок иммобилайзера, иммобилайзер.
Пассивная безопасность Преднатяжители ремней безопасности водителя и переднего пассажира, Напоминание о ремне безопасности водителя, Подушки безопасности водителя и переднего пассажира, Система ISOFIX для крепления детских удерживающих устройств на заднем сиденье автомобиля, Задние подголовники, Г-образные, Три -точечный ремень безопасности третьего (среднего) пассажира.
Активная безопасность и подвескаАнтиблокировочная система тормозов (ABS), Камера заднего вида.
Внешний вид Фары с темной рамкой, Молдинги в цвет кузова, Алюминиевый кронштейн для запасного колеса, Дверные ручки в цвет кузова, Накладки на арки в цвет кузова, Шина и колесо в сборе 215/60 R17, Этикетка «Special Edition» и Наклейка «15 лет», Покраска кузова — эмаль «Бронза», Глубокая тонировка стекол задних дверей и дверей багажника, Накладки «карбон» со стороны двери, ISO-термостекла, Хромированная вставка на решетке радиатора, Бамперы в цвет кузова Рейлинги на крышу (нагрузка до 75 кг).
ОсвещениеПередний свет в салоне, Задний свет в салоне, Передние противотуманные фары, Автоматические фары дальнего света, Маскирующий фары.
Интерьер Правый солнцезащитный козырек с зеркалом, подстаканники и отделение для мелких предметов, сиденья с комбинированной обивкой (искусственная кожа и ткань), подлокотник с прошивкой Pro, универсальный подлокотник, розетка 12 В на центральной консоли.
Другое Полноразмерная запаска (аналогична штатным колесам).
ComfortPower рулевое управление, Складывание задних сидений в пропорции 60/40, Регулировка рулевой колонки по высоте, Центральный замок с дистанционным управлением, Кожаная отделка руля, Ограждение для перевозки груза и домашних животных в багажнике, Органайзер багажника, Зеркала.
Климат и обогрев Подогрев ног задних пассажиров, Внутренний фильтр салона, Кондиционер, Подогрев лобового стекла, Подогрев сидений.
Мультимедиа Внешняя антенна и антенный кабель.
Системы безопасности Сигнализация, Иммобилайзер.
Пассивная безопасность Интегрированная защита днища, Защита мотора и редуктора переднего моста, Воздухозаборник (шноркель) для преодоления водных преград, Защита заднего бампера с помощью прицепного устройства (прицепного устройства).
Внешний вид Скобовая лебедка (передняя), Тонированное остекление задних боковых окон и заднего стекла, Стальные диски, Черные легкосплавные диски 7Jx16 Kamelot Black, Рейлинги, Внедорожные шины Continental Conti Cross Contact AT 215/65 R16, Черные диски «Легион», Полноразмерные колесные диски, Цвет кузова Тундра.
Освещение Противотуманные фары, Маскирующий фары.
Интерьер Pro-line в цвет кузова, Коврики в салон, Коврик в багажник, Подстаканники, Обивка тканевая.
Другое Запасное колесо полноразмерное, корпус лопаты из нержавеющей стали с задней дверью.
ComfortPower рулевого управления, Регулировка рулевой колонки по высоте, Электрорегулировка наружных зеркал заднего вида с подогревом, Поясничная опора водительского сиденья, Складывание задних сидений пропорционально 60/40, Центральный замок с дистанционным управлением.
Климат и обогревКондиционер, Подогрев лобового стекла, Подогрев передних сидений, Подогрев ног задних пассажиров, Внутренний фильтр салона.
MultimediaRadio, 2 передних динамика, антенна и аудиоподготовка для подключения задних динамиков (проводка в обивке задних стоек).
Системы безопасности Сигнализация, встроенный блок иммобилайзера, иммобилайзер.
Пассивная безопасность Система ISOFIX для крепления детских удерживающих устройств на заднем сиденье автомобиля, Г-образные подголовники задних сидений, Трехточечный ремень безопасности третьего (среднего) пассажира, Преднатяжители ремней безопасности водителя и переднего пассажира, Подушка безопасности водителя, Напоминание ремня безопасности водителя, Подушка безопасности пассажира.
Активная безопасность и подвеска Антиблокировочная система тормозов (ABS).
ЭкстерьерISO-термостекло, Бампер с черной полосой на решетке, Колеса 16 «215/65 Cordiant ALL Terrain, Окрашены в цвета Млечный Путь: крыша, молдинги на крыше, наружное зеркало, Рейлинги на крыше ( нагрузка до 75 кг), Основной цвет кузова — «Белое облако», Алюминиевый кронштейн для запасного колеса, Фары с темной рамкой, Дверные ручки в цвет кузова.
Интерьер Подстаканники и секция для мелких предметов, Интерьер оформлен в черном цвете, Вставка из алюминия на рычаге переключения передач и раздаточной коробке, Розетка 12 В на центральной консоли.
Другое Полноразмерная запаска (аналогична штатным колесам).
2016 silverado lt specs
Магазин Walmart.com по низким ценам на каждый день. Бесплатная доставка при заказе на сумму от $ 35 или самовывоз в магазине и скидка на самовывоз. Откройте кредитную карту Walmart, чтобы сэкономить еще больше!
Основанный на модели Chevy Silverado 2007 года выпуска, этот отливка 2015 года заметно короче и менее широкая, чем отливка 2007 года. Он также оснащен внедорожным подъемником 4×4 и защитным кожухом спереди.Chevy Silverado выпускался в следующих версиях масштаба 1/64: Chevy Silverado 1983 года. Chevy Silverado (2007).
Автомобиль представлен покупателям в 30 вариациях. Chevrolet Silverado 1500 2016 вмещает 3 человека. Тип двигателя — 5,3 л V8. Автомобиль имеет большой бак объемом 26,00 галлонов. Chevrolet Silverado 1500 2016 года использует 18 миль / галлон бензина в городе.
2016 Chevrolet Silverado 3500HD LT. CARFAX, один владелец. ** КОММУНАЛЬНЫЙ БЛОК ** ОБСЛУЖИВАНИЕ ** 4X4 ** КАБИНА ЭКИПАЖА ** 6.6L DURAMAX DIESEL ** ALLISON TRANSMISSION ** Power Door Locks, ** Power Windows, ** Tow Package, 150 Amps Alternator, 4.2 Diagonal Color Display Driver Information Center, 6-Speaker Audio System, Auto-Dimming In the Rear View Mirror, Внутреннее зеркало заднего вида с автоматическим затемнением, Черные наружные зеркала с электроприводом и подогревом, молдинги кузова в цвет кузова, дверные ручки в цвет кузова, ковровое покрытие с цветовой маркировкой, тонированные стекла, цифровое рулевое управление …
2016 Chevrolet Silverado 1500 LT Z71 Популярные функции Средний уровень Chevrolet Silverado 1500 LT Z71 2016 года комплектации для Silverado 1500 представляет собой хорошо оборудованный и мощный пикап, который предлагает широкий спектр впечатляющих внутренних, внешних и механических характеристик.
Да, у нас есть подержанный Chevrolet Silverado 1500 LT 4X4 Truck DR20193B 2016 года выпуска, который вам нужен, он прямо здесь, чтобы вы могли его увидеть. Делайте покупки в Интернете сейчас и смотрите наши специальные предложения в Интернете на Подержанный 2016 Chevrolet Silverado 1500 LT 4X4 Truck, который у нас есть на продажу.
Передовая технология буксировки. Silverado HD 2016 обладает всеми тремя характеристиками, чтобы обеспечить уверенность при буксировке, на которую вы способны. А поскольку Silverado HD принадлежит к семейству самых надежных и долговечных полноразмерных пикапов Head, см. Раздел спецификаций в конце этого каталога. все подробности.
Silverado 1500 доступен с различными двигателями. Фактически, Chevrolet предлагает в общей сложности шесть различных двигателей для Silverado на 2019 год, начиная от дизельного двигателя 3,0 л и заканчивая 6,2-литровым V8, который развивает мощность 425 лошадиных сил. Варианты трансмиссии включают как 8-ступенчатую, так и 10-ступенчатую автоматику в зависимости от уровня отделки салона.
Химическая компания в Кувейте, в основе которой лежат инновации.
С 1977 года Al Sanea Chemical Products делает мир лучше и безопаснее для жизни благодаря нашей страсти к инновациям. Именно эта страсть сделала нас сегодня ведущей химической компанией Кувейта.
От промышленных до бытовых, от чистящих до дезинфицирующих средств — мы находим решения сегодняшних проблем, чтобы помочь нашим клиентам реализовать свои амбиции и построить лучшее будущее. Чтобы добавить к нашему списку достижений, мы являемся химической компанией, сертифицированной Министерством здравоохранения Кувейта в соответствии с надлежащей производственной практикой.
Мы обслуживаем широкий спектр отраслей промышленности
Наш широкий выбор дает право на бесплатную доставку и бесплатный возврат. Простой дизайн делает его идеальным для дома. Это долговечная одежда. Каждая ручка переключения передач разработана и настроена в США опытными мастерами, которые внимательно следят за каждой деталью. Этот занавес такой артистичный и изобретательный, Lada Niva Болт переднего бампера M14X80 2121-2803044 , Украшать свой дом никогда не было так просто с помощью сотен тысяч дизайнов и изображений на выбор.Гениально совмещает европейский и американский стиль с японским и корейским стилем. Комплектация: Кукла 22 дюйма x 1; экипировка x 1 ;. Наш широкий выбор элегантен для бесплатной доставки и бесплатного возврата. Болт переднего бампера Lada Niva M14X80 2121-2803044 . Подкова и лошадь из цельного серебра 925 пробы под старину Голова: Одежда. Удобные тапочки добавляют комфорта телу, а также улучшают настроение. Компания представила более 40 «новинок» в индустрии автомобильной фильтрации, за срабатыванием которой следует автоматический СБРОС. Болт переднего бампера Лада Нива M14X80 2121-2803044 , Кисти Shortcut; Супер / Fab. и может использоваться для перестройки позвоночника. Обратная совместимость с USB 2. Статус: Актив. Размер элемента: 9 Средний вес: 6. Lada Niva Болт переднего бампера M14X80 2121-2803044 . : Международная доставка: 15-30 рабочих дней. Снасти из коллекции «Скобки» в основном единственные в своем роде, и я сомневаюсь, что вы найдете их где-нибудь еще. *** Вы можете выбрать, что на них выгравировать, Болт переднего бампера Lada Niva M14X80 2121-2803044 , — Бамбук высокого качества (без сверления.✓ Просто укажите информацию о штампе в поле «Примечание для продавца» во время оформления заказа.
В этом видео я показываю и рассказываю как работать обычным инструментом для прирезки сёдел который имеется в свободной продаже и стоит в принципе не дорого. Также рассказываю о инструменте NEWAY, о его плюсах и минусах. И естественно показываю способ притирки клапанов и проверки их на герметичность. Видео получилось очень длинное, около 2 ч 20 мин, поэтому пришлось его разбить на три видео 🙂
Recommendations
Comments 32
За такую фрезеровку руки оторвать, шарошки должны быть победитовые а не это г…но, седло как будто бобры грызли, дальше не стал смотреть.
Пытаюсь прирезать, но фаска на одной из фрез снимается не равномерно. Волнами как то, разной ширины по окружности получается
Те которые для «ваз» немного больше
Может кто знает, воронежские развертки какие нибудь подойдут для ла носа 8 кл?
добрый день ! сделай пожалуйста видео про замену седел ! натяжение при посадке седел ! и о способах их изятия из посадки! буду очень признателен и не только я ! таких видео негде нет, и инфы очень много и все по разному трактуют эти методы.
не в курсе вазовский от классики рассухариватель подойдёт для 406
нет для 406 нужен свой
говорят 08 подходит
может быть но с 16 клапаной десятки не подходит точно
я у моториста спросил он сказал одиночным от 08-09 работает
Я брал шарошки с победитовыми напайками—режут нормально, но ось фаски относительно оси направляющей никак не получалась 90 гр—кошмаррр!Еле прирезал—просадил седла, потом клапана торцевал. Такими шарошками можно резать, но! если режешь впервые лучше на чем нить потренироваться. Однозначно либо Neway либо черкасский вариант(((сбережет нервы))).Спасибо Евгению! Все оч.доступно и понятно!
спасибо за видео уроки! можеш выложить чертеж пилота для нювея?
Жень привет. Головки двигателей серии 402, 417, 421 и 511 имеют 9и мм клапана, ты их то же Нювеем притираешь? Пилоты конусные только под 8и мм клапана у тебя в наличии?
Головки с 402-х моторов я не делаю 🙂 очень твёрдые сёдла и мне просто не охота тупить свой нювей 🙂
Нужно разобраться в этом вопросе, первые головы с 21х и 24х волгах седла шли из высокопрочного чугуна, отсюда и проблема с прирезкой, но позже ( вот и надо выяснить с какого года ) стали делать из «нормального» чугуна. Я лично делал 3 головки : 2410 была 1987гв, 417я была 1992гв, и 4218 была 2000гв, все прирезал шарошками с победитовыми впайками, все хорошо и легко получилось. От бывалых мотористов слышал о том что старые головки попадаются на которых очень трудно притереть клапана из за седел из прочного чугуна.
Евгений спасибо за видео уроки! появился вопрос прогарел один клапан на выпуске(либо чутьчуть загнуло) что вы посоветуете купить новые клапана и притереть либо не заморачиваться и поставить один бу-шный(есть в наличии), и также притереть?
Можно и б/у поставить, главное чтоб он по размерами был в норме и не была прогоревшим.
как всегда отличное видео! Спасибо! не пожалел потраченного времени на просмотр )
В первую очередь, выражаю большую благодарность за помощь, предоставленый гараж с необходимой оснасткой моему другану Демичу (Demid91), спасиб бро)
Теперь дело за запрессовкой седел, для этого использовали уже опробованный и запатентованный Демичем способ «электрическая плитка-огнетушитель», а если у кого с этим проблеммы увидемся в суде… Сам процесс: греем голову(не свою а блока цилиндров) градусов до 90, а седла охлаждаем углекислотным огнетушителем(-70 гр по цельсию) запрессовывем оправками сделанными из доработанных старых клапанов.
Но как в нашем деле и пологается без косяков ни как: 7-ое седло скалывась 2 раза, 1седло пошло не соостно и лопнуло, на следующий день все было исправленно и все седла были на своих местах.
Седло клапана – важная деталь конструкции головки блока цилиндров, в этом можно легко удостовериться, рассмотрев работу клапана и его составляющих.
Самая важная функция, которую выполняет седло – это образование прочного сжатия между собой и клапаном. Благодаря этому происходит минимизация утечки газов из камеры сгорания; хороший тепловой контакта клапана с седлом являются необходимыми условиями для этого.
Другими словами, плотность прилегания между деталями позволяет отводить тепло от тарелки с максимальной эффективностью, передавая тепло от клапана через седло в ГБЦ, которая в свою очередь охлаждается жидкостью. В процессе работы двигателя, фаски и сёдла изнашиваются, что приводит к дефекту седел клапанов. При разгерметизации происходит нарушение порядка теплоотдачи тарелки и седла, что провоцирует дефекты и разрушение деталей.
При таких условиях вопрос сохранности герметичности соединения встает на первый план. Достигнуть этого можно в основном лишь при помощи формирования необходимого профиля для седла и фаски клапана, что позволит сбалансировать износ поверхностей деталей.
Причины и признаки замены седла клапана ВАЗ
Приступая к проверке, необходимо старательно очистить сёдла и камеры сгорания двигателя, иногда под нагаром обнаруживаются еле заметные трещины. Испорченные и «проблемные» поверхности камер, как правило, отличаются от других камер по цвету. Наличие тех или иных типов дефектов определит необходимость и вариант ремонта сёдел клапанов. Основанием для замены может быть:
Износ — главная причина замены сёдел клапанов. Проводя зенкование седла клапана, может обнаружится, что нет возможности для доводки, и дальнейшая регулировка седла клапана невозможна, так как клапан садится очень глубоко.
Как продолжение первой причины, замена нужна, если седла и/или клапанапрогорели.
Когда при осмотре выявлена коррозия по наружному диаметру — из-за нее ослабляется посадка седла.
Наличие трещин и сколов в седле клапана.
Замена сёдел клапанов производится, если нужна модернизация ГБЦ с заменой клапанов на увеличенные. Как следствие, возникает нужда в увеличении диаметра сёдел.
Советы по замене седел клапанов ВАЗ
Перед началом работ необходимо убедится в необходимости замены седел. Стоит помнить, что это достаточно сложный процесс, требующий специального инструмента, навыков выполнения подобных операций и твердых знаний.
Для начала проверяем ГБЦ на герметичность (опрессовка), т.е. на наличие малозаметных трещин рубашки. В случае обнаружения трещин, их необходимо заделать сваркой и лишь потом приступать к расточке сёдел.
Для удаления старых сёдел с посадочных мест лучше воспользоваться станочным оборудованием, растачивая его до момента, пока не останется тонкое кольцо, которое провернется в гнезде. Похожего результата можно добиться при помощи фрезы насаженной на обычную дрель. В данном случае работы необходимо выполнять аккуратно, чтобы не повредить посадочное место.
При монтаже новых сёдел следует учесть, что их установка производится с натягом; обеспечение гарантированного натяга должно составить от 0,1 до 0,15 мм по наружному диаметру. Разница температур рабочих поверхностей должна достигать минимум 180 С°. Для этого поверхность ГБЦ нагревают на 180-200 С°, а сёдла охлаждают в жидком азоте.
Для осуществления замены седла клапана понадобится:
печка;
шарошки для сёдел клапанов;
холодильная камера;
штангенциркуль;
молоток и запрессовка для сёдел;
новые сёдла клапанов.
Снимаем ГБЦ, моем, проверяем, подготавливаем необходимые инструменты.
Змз 406 замена седел клапанов
Ремонт змз 406 часть 3 (работы по ГБЦ и дальнейшая сборка). — ГАЗ 24, 2.
4 л., 1979 года на DRIVE2
Итак, после сборки блока приступил к ремонту ГБЦ, а именно — прирезке седел, восстановлению фаски клапанов и их притирке.Необходимый инструмент для ремонта ГБЦ:
Полный размер
Инструмент для прирезки седел и восстановления фаски клапанов.
Восстановил фаски на впускных и выпускных клапанах.
Фаски выпускных клапанов до обработки:
Результат прирезки:
То же самое было проделано с впускными клапанами.
Далее приступил к прирезке седел клапанов. По мануалу рабочая фаска должна быть около 2 мм шириной, этот размер достигается путем наведения вспомогательной фаски под углом 30 градусов. Сначала навел рабочую, под углом в 45 градусов, далее вывел нужную ширину тридцатиградусной шарошкой. Теперь, когда седла прирезаны, а фаски клапанов восстановлены, можно притирать. На каждый клапан уходило около 2-3 минут, результат на фото ниже:
Полный размер
Седло после прирезки.
Полный размер
Фаски седел после притирки.
Перед сборкой клапанов промерял расстояние от оси вращения распредвала до торца клапана, по мануалу оно должно быть не менее 35 мм (если мне память не изменяет). У меня вышло на всех клапанах 36.5 мм. Собрал ГБЦ на новых пружинах, заменил колпачки и свечи, также немного сгладил неровности в каналах.
Перед установкой ГБЦ на блок нужно установить поршень первого цилиндра в ВМТ. Для точного определения я использовал индикатор часового типа со стойкой.
Полный размер
Определяем ВМТ.
После установки ГБЦ можно приступать к сборке ГРМ. Так как все звезды ГРМ новые, а ГБЦ, скорее всего, не шлифовалась, то весь механизм удалось точно выставить по заводским отверстиям.
Полный размер
Перед установкой, почистил гидрики.
Установил впускной коллектор, накинул генератор, переднюю крышку ГБЦ, заменил шланги вентиляции картерных газов, почистил и установил дроссельную заслонку, а также покрасил клапанную крышку. Осталось купить и поставить водяной насос, накинуть ремень агрегатов и еще некоторые мелочи типа ВВ проводов, корпуса термостата и т д, ну это описывать уже не буду). В целом можно сказать, что двигатель готов к установке на автомобиль.
Пробег: 0 км
Замена седел ЗМЗ 405 (ну или любых других 🙂 ) — Мастер-Сервис на DRIVE2
«Проседание» седел на двигателях ЗМЗ 405\406\409 — это проблема хорошо известная не только мотористам, но и рядовым владельцам Газелей и Уазиков (а если авто на газу, то не столкнуться с этой ситуацией вообще большая удача). Операция же по замене седел, выходит за пределы компетенции подавляющего большинства мастеров берущихся за ремонт двигателя, так как связана с точным контролем размеров посадочных отверстий, и новых седел, соблюдением соостности втулок клапанов, седел и организацией тугой посадки. Мы же с удовольствием выполним эту работу как на ГБЦ ЗМЗ, так и на любой другой ГБЦ.
Итак ГБЦ на которой перед нами стоит задача поменять седла и втулки направляющие клапановПочему их нужно менять? На конкретно этой ГБЦ все просто, нам принесли ее разобранную и сказали, что хотят что бы мы сделали. Но когда мы производим деффектовку, то делаем это так
Полный размер
Измеряем втулки направляющие клапанов
Полный размер
Измеряем седло на предельно допустимый износ при помощи шаблона (касается клапана – седло изношено, клапан не закроется. Не касается но зазор меньше пары десяток – седло совсем скоро выйдет из стоя, лучше поменять . зазор больше двух-трех десяток – замена не требуется будет ходить продолжительный срок.
Но в данном случае нам это не требуется задача поставлена конкретная
Полный размер
Извлечь старые втулки
Полный размер
Установить новые
Полный размер
Вытащить старые седла
Полный размер
Установить новые
Полный размер
Правда для того чтобы установить, их с начала нужно изготовить. Базово на ГБЦ ЗМЗ мы предлагаем заводские седла ВАЗ (идут как зап. часть) их необходимо только подрезать по высоте, но по желанию клиента можем изготовить и из металлокерамики.
Полный размер
Прирезаем фаски на седлах, соостно с направляющими втулок
Стоимость ремонта составила 9560 руб (5000 замена седел, 2500 направляющих, 1260 седла с доработкой, 800 втулки). Стоимость новой ГБЦ, если не ошибаюсь около 40 000, при этом качество отремонтированной ГБЦ ничуть не хуже (а как показывает наш опыт работы с отечественными запасными частями, зачастую лучше чем на новой)
Наша страница на DRIVE2:
Замена седел клапанов змз 406 своими руками
Седло клапана — небольшое кольцо, имеющее скос по внутренней поверхности.
Устанавливается в отверстия головки блока цилиндров, предназначенные для установки клапанов и перегонки через них топливовоздушной смеси и отработавших газов. Деталь запрессовывается в ГБЦ на заводе.
Выполняет следующие функции:
герметичность отверстия;
передает излишки тепла к ГБЦ;
обеспечивает необходимый приток воздуха, когда механизм открыт.
Замена седла клапана требуется в том случае, когда восстановить его герметичность способом механической обработки не удается (многочисленные обработки в прошлом, прогар, сильный износ). Сделать это можно своими руками.
Ремонт детали выполняют при:
прогаре тарелки;
после замены направляющих втулок;
при умеренной степени естественного износа;
при нарушении герметичности соединения кольца с тарелкой.
Правка изношенных и поврежденных седел в домашних условиях выполняется с использованием шарошек. Помимо этого, может потребоваться сварочный аппарат или мощная газовая горелка, стандартный набор гаечных ключей, необходимых для демонтажа и разборки ГБЦ, притирочная паста, дрель.
Замена седел
Процедура замены состоит из двух ответственных процедур: удаления старых деталей и монтажа новых.
Удаление старых посадочных элементов
Замена седел клапанов выполняется на демонтированной ГБЦ с разобранным газораспределительным механизмом. Удалить старое кольцо можно с использованием сварочного аппарата, если материал, из которого оно изготовлено, позволяет это сделать.
Для выполнения процедуры изготавливается съемник седел клапанов — берется старый ненужный клапан, тарелку которого необходимо проточить до размеров внутреннего диаметра седла.
После этого полученный инструмент утапливают в посадочное место, не доходя до края 2-3 мм и «прихватывают» сваркой в 2-3 местах. После клапан вместе с металлическим кольцом выбивают с обратной стороны молотком.
Важно! Процедура с использованием сварки может привести к некоторой деформации посадочного места. При этом стандартные седла будут иметь слабое закрепление, что может привести к их самопроизвольному демонтажу в процессе работы мотора. Требуются кольца увеличенного диаметра, которые не продаются в магазинах, а изготавливаются на заказ.
Седло клапана, изготовленное из металлов, не подлежащих сварке, можно удалить путем вкручивания в него отрезка трубы, используемого как съемник седел клапанов. Для этого на внутренней поверхности кольца нарезается резьба. Аналогичную резьбу наносят на внешнюю поверхность подходящей по диаметру металлической трубы.
Читайте также: 8450000256 Бампер задний ларгус
Берется старый клапан, который предварительно приваривают к торцу трубы в обратной положении. При этом ножка клапана проводится в предназначенное для нее отверстие, труба вкручивается в резьбу, после чего элемент удаляют постукиваниями по ножке.
Монтаж новых седел
Перед началом процедуры монтажа новых седел, посадочные места под них очищают от загрязнений. После ГБЦ следует равномерно нагреть до температуры, превышающей 100˚С. При этом металл расширяется, позволяя запрессовать кольцо.
Монтируемую деталь охлаждают с помощью жидкого азота. При его отсутствии можно использовать сочетание льда и ацетона, что позволяет снизить температуру металла до -70˚С. Размеры деталей подбирают таким образом, чтобы разница между диаметром посадочного места и кольца составляла не более 0.05-0.09 мм на холодных деталях.
Седло клапана запрессовывается с помощью специальной оправки или отрезка трубы подходящего диаметра. Деталь должна входить на посадочное место с небольшим усилием. При этом важно, чтобы кольцо встало без перекоса.
После запрессовки и остывания ГБЦ следует проверить, не болтается ли элемент на посадочном месте. Если зазор отсутствует, а замененный элемент плотно держится на своем месте, процедуру его замены можно считать оконченной. Далее требуется прирезка седел клапанов с использованием шарошек.
Важно! При стандартной процедуре замены тарелки всех клапанов оказываются посажены достаточно высоко. Однако некоторые специалисты рекомендуют обрабатывать фаски таким образом, чтобы выпускные клапаны сидели несколько глубже нормального положения. Седло впускного клапана при этом оставляют в штатном положении.
Ремонт седел
Ремонт седел клапанов выполняется при их естественном износе и неплотном прилегании тарелки к своему посадочному месту.
С целью восстановления геометрии колец применяются шарошки для седел клапанов — набор фрезерующих головок, позволяющих делать необходимые углы. Читайте также: Как переклеить потолок в автомобиле
Шарошки могут использоваться в сочетании со специальным оборудованием. Однако оно является дорогостоящим. Поэтому в домашних условиях применяют ключ-трещотку с удлинителем. Правильно обработанные места имеют углы 30˚, 60˚ и 45˚. Обработка седел клапанов для создания каждого из них производится соответствующей фрезой.
Шлифовка седел клапанов не требует их нагрева или другой обработки. Проточку производят «насухую». В дальнейшем, в момент притирки, необходимо использовать специальную притирочную пасту. Для достижения лучшего результата притирку на новые седла рекомендуется производить вручную, а не с помощью дрели.
Еще одной разновидностью ремонта является проточка посадочных мест под ремонтные вставки. Для этого по вышеописанному алгоритму удаляют седла, после чего, специальным режущим инструментом протачивают места под них. Размер ремонтного места должен быть на 0.01-0.02 см меньше вставки. Монтаж производят после нагрева ГБЦ и охлаждение монтируемых элементов.
Правильно произвести расточку самостоятельно можно попытаться на свой страх и риск. Однако, с учетом сложности процедуры и необходимой высокой точности работ, подобные манипуляции лучше производить в условиях квалифицированной автомастерской или авторемонтного завода.
Рекомендованные сообщения
Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования
Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий
Создать аккаунт
Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!
Войти
Уже зарегистрированы? Войдите здесь.
Сейчас на странице 0 пользователей
Нет пользователей, просматривающих эту страницу.
Ремонт головки блока цилиндров производим при общем ремонте двигателя и при замене прокладки ГБЦ.
Очень важно сделать ремонт головки после того, как перегрели мотор. Во время перегрева могут возникнуть дефекты, которые визуально можно не увидеть.
Поэтому нужно тщательно проделать все операции по ремонту головки цилиндров. Во многом от этого зависит работа двигателя. И это избавит от лишней работы и затрат.
Читайте также: Что лучше ксенон или лед лампы
Снятие головки блока цилиндров смотрим в статье – «Замена прокладки головки ЗМЗ-406 ГАЗ-3110».
Разборка
1. Отвернуть гайки 1 и снять экран 5 датчика фазы, скобу 2 для подъема двигателя и выпускной коллектор 6.
Снять прокладки выпускного коллектора.
Отвернуть болт 3 и снять датчик 4 фазы.
Вывернуть датчики аварийного давления масла 7 и указателя давления масла 8.
2. Ослабить затяжку хомута 1 и снять шланг с патрубка регулятора холостого хода.
Отвернуть гайки 2 и снять ресивер 3 с впускной трубы.
Снять прокладку ресивера.
3. Отвернуть гайки 1 и снять впускную трубу 2 вместе с форсунками и топливопроводом (на фото не показаны).
Снять прокладку впускной трубы.
4. Отвернуть болты 1.
. и снять заднюю крышку 2 головки блока.
Снять прокладку крышки
Вынуть гидротолкатели 1 клапанов. Гидротолкатели удобнее вынимать с помощью магнита или присоски
Гидротолкатели нельзя менять местами, поэтому перед снятием их нужно промаркировать, чтобы при сборке установить на свое место.
Хранить гидротолкатели следует в том же положении, в каком они стоят на клапанах, чтобы из них не вытекло масло.
Если конструкцией съемника не предусмотрен упор клапана, подкладываем под него подходящий упор.
Сжимаем пружины рассухаривателем. Чтобы тарелка пружин легче сошла с сухарей, можно нанести легкий удар молотком по упорной сошке рассухаривателя.
Пинцетом вынимаем два сухаря и плавно отпускаем пружины.
Снимаем верхнюю тарелку и две пружины клапана.
Съемником удаляем маслоотражательный колпачок.
Подцепить отверткой и вынуть опорную шайбу 1 пружин клапанов.
Переворачиваем головку блока цилиндров и вынимаем клапан, пометив место его установки, для того, чтобы при последующей сборке клапан встал на свое прежнее место.
Шестигранным ключом “ на 8 ” выворачиваем заглушки масляных каналов.
Замена клапанов, сальников. Как поменять своими руками (видео)
Неправильная работа клапанного механизма приводит к неустойчивой работе двигателя. При наличии должного инструмента и желания замена клапанов ГРМ может быть произведена своими руками. Рассмотрим, в каких случаях необходимо вмешательство в клапанной механизм и как правильно осуществить все работы, связанные с заменой, установкой маслосъемных колпачков, снятием и монтажом ГБЦ.
В каких случаях необходима замена
Главные симптом неправильной работы клапанов – потеря компрессии. К разгерметизации камеры сгорания по вине клапанов может привести 2 основные причины.
Прогар. В таком случае часть тарелки отваливается либо в ней появляется трещина, вследствие чего в любом из положений распределительного вала камера сгорания негерметична. Проблема касается по большей мере выпускных клапанов, так как они более термонагружены. Привести к такому исходу может:
неправильная регулировка теплового зазора в случае с ГБЦ без гидрокомпенсаторов;
слишком бедная смесь, что приводит к повышению температуры в камере сгорания;
неправильная регулировка фаз газораспределительного механизма, вследствие чего сгорание происходит в момент, когда клапан не прижат к седлу. Также к неплотному прилеганию к седлу может привести образование нагара в месте прилегания деталей;
заводской брак, допущенный при изготовлении;
наличие детонации.
Загибание клапанов после «встречи» с поршнями. Происходит это вследствие обрыва ремня ГРМ, перескакивания растянувшейся цепи либо ремня.
Третей неисправностью, из-за которой требуется замена, является износ штока. В процессе работы двигателя клапан совершает возвратно-поступательные движения, вследствие чего при больших пробегах происходит истирание стержня о направляющую втулку. Значительно ускоряет выхода клапанного механизма из строя неправильный зазор между стенками втулки и стержнем.
Как точно определить неисправность
Причина работы двигателя с потерей мощности, вибрациями и троением может быть не только в клапанах. Даже при обрыве ремня ГРМ не всегда загибает клапаны, иногда лишь обламывает толкатели (разумеется, это не касается двигателей, в которых при обрыве ремня «встреча» невозможна в принципе). Компрессометр поможет лишь определить факт потери компрессии в двигателе, но не саму причину. Если после добавления небольшого количества моторного масла в цилиндр компрессия увеличилась, значит, причина в большей мере в износе ЦПГ. Для точной диагностики двигателя автомобиля лучше всего использовать пневмотестер.
Не стоит забывать о необходимости специализированного инструмента для ремонта автомобиля своими руками. Вам потребуются:
набор головок, гаечных ключей, отвертки для сборки/разборки навесных агрегатов автомобиля;
рассухариватель клапанов. Приспособление используется для сжатия пружины и снятия так называемых сухариков, фиксирующих тарелку пружины клапана. Если у вас нет желания покупать инструмент, рекомендуем прочитать, как сделать рассухариватель своими руками;
съемник маслосъемных колпачков. Разумеется, при установке нового клапана следует заменить и колпачок. Но если у вас нет свободных средств и вам необходимо лишь притереть клапаны, то снятие маслосъемных колпачков следует производить только специальными клещами. При снятии пассатижами изделие неминуемо повреждается, после чего устанавливать его обратно – обрекать себя на появление в скором времени повышенного расхода масла. На специализированных СТО для установки колпачков также имеется специнструмент, но для личного использования покупка такового экономически нецелесообразна. Произвести работу можно с помощью длинной торцевой головки соответствующего диаметра и удлинителя;
инструмент для притирки тарелок клапанов к седлам. Покупка такового для одноразового использования будет не самым лучшим решением, поэтому за неимением возможности взять инструмент в заем, соорудите его своими руками. Для притирки можно использовать обычный шуруповерт и кусок шланга, который будет плотно одеваться на стержень и биту шуруповерта. Вам остается закрепить шланг хомутами, после чего инструмент можно использовать для притирки;
микрометр для точного замера диаметра стержня поможет дефектовать изношенные клапаны;
инструмент для установки нового комплекта ГРМ двигателя, если замена клапанов потребовалась после обрыва ремня ГРМ. В большинстве автомобилей для правильной установки натяжного ролика требуется специальный ключ, также иногда требуется приспособа для фиксации коленчатого вала;
динамометрический ключ для затяжки бугелей, ГБЦ.
Расходные материалы при ремонте ГБЦ
Помимо новых клапанов, вам потребуются:
новые маслосъемные колпачки;
прокладка ГБЦ, прокладка клапанной крышки, прокладочный герметик, если в нем есть необходимость;
новые болты ГБЦ. Замена болтов крайне желательна, но если старые болты не вытянулись слишком сильно в процессе работы двигателя (допуски опять-таки в руководстве по ремонту), то допустима установка старых болтов;
притирочный порошок либо притирочная паста. Разница лишь в том, что порошок придется развести до пастообразного состояния самостоятельно. Для приготовления используется чистое моторное масло.
Процесс замены клапанов своими руками может показаться весьма несложной задачей. Но не стоит обольщаться, так как процедура неминуема без частичной разборки/сборки навесного оборудования, контроля тепловых зазоров, проверки допусков по размерам. Чтобы выполнить все процедуры правильно, следует методично придерживаться руководства по эксплуатации к вашему авто. Именно в мануале к автомобилю вы найдете всю необходимую информацию о тепловых зазорах, моментах затяжки, способах регулировки и адаптации механизмов, нуждающихся в этом после снятия. Замена будет тем сложнее, чем сложнее конструктивно двигатель на вашем автомобиле.
Стоит помнить о том, что заменой погнутых либо прогоревших клапанов ремонт может не ограничиться. Если новые изделия будут болтаться, следует менять направляющие втулки. Если седла слишком провалены и клапаны не прилегают плотно, производитель зачастую рекомендует замену ГБЦ. Часто владельцы автомобилей с двигателями ЗМЗ-405, ЗМЗ-406, чтобы исключить касание кулачка распределительного вала об корпус гидротолкателя и избежать установки новой ГБЦ, укорачивают стержни, производя так называемую торцовку клапанов.
Чтобы ремонт двигателя не оказался напрасным, после разборки ГБЦ необходимо качественно дефектовать.
Процедура замены
Технологические процессы, осуществляющиеся при замене клапанов:
снятие навесного оборудования (дроссельного узла, выпускного коллектора, патрубков и т.д). Запоминайте, а если не можете запомнить, то записывайте или фотографируйте расположение и способ установки незнакомых элементов, вакуумных трубок, патрубков и т.д. Это сбережет вам время и нервы при сборке;
снятие ГБЦ. После демонтажа головку следует промыть и дефектовать ГБЦ на предмет трещин. Проверьте плотность прилегания клапанов к седлам. Для этого переверните головку вверх тарелками и налейте в полость камеры сгорания бензин. Подайте в соответствующий канал сжатый воздух. Количество пузырей покажет степень плотности прилегания;
рассухаривание клапанов. Процесс довольно просто и хорошо показан на видео. Вытаскивать сухарики лучше всего пинцетом;
снятие пружин и верхних тарелок;
демонтаж клапанов. Если заменяются не все клапаны, старые детали нужно пометить и впоследствии установить на свои места;
шлифовка привалочной плоскости ГБЦ.
Установка новых клапанов
После примерки новых деталей обязательно проверьте величину люфта клапана в направляющей втулке. При необходимости втулку нужно выпрессовать и заменить. Перед установкой новой втулки обязательно проверьте величину зазора, так как качество запчастей и точность подгонки деталей двигателя часто желают лучшего.
Поочередно притрите каждый клапан. Для этого равномерно нанесите на фаску небольшое количество пасты. Притирка шуруповертом осуществляется возвратно-поступательными движениями с одновременным вращением клапана. Необходимый размер и угол наклона фаски указан в руководстве по ремонту. Проверку герметичности после притирки осуществите описанным выше методом. После притирки установите клапан, нижнюю тарелку, предварительно смазав стержень маслом. Маслосъемный колпачок одевается наставкой с небольшим усилием. Смажьте стержень маслом и надавите на наставку, пока колпачок не упрется в нижнюю тарелку. Засухарьте клапаны в обратном к рассухариванию порядке. Установите распредвал, прикрутите бугеля. После этого ГБЦ можно прикрутить к блоку цилиндров. Строго придерживайтесь порядка затяжки ГБЦ. Обязательно соблюдайте требования к моментам затяжки.
Отрегулируйте тепловой зазор, если в этом есть необходимость. Установите крышку ГБЦ. Затем вам остается установить ремень ГРМ, совместить все метки, проверить правильность установки, собрать навесное оборудование и произвести пробный пуск. Не пугайтесь появлению небольшого стука сразу после запуска. Через 1-2 минуты гидрокомпенсаторы должны прокачаться и звук на подобии работы дизельного автомобиля исчезнет.
Как поменять седла клапанов
Как правильно производится замена, прирезка и обработка седел клапанов
Седло клапана — небольшое кольцо, имеющее скос по внутренней поверхности.
Устанавливается в отверстия головки блока цилиндров, предназначенные для установки клапанов и перегонки через них топливовоздушной смеси и отработавших газов. Деталь запрессовывается в ГБЦ на заводе.
Выполняет следующие функции:
герметичность отверстия;
передает излишки тепла к ГБЦ;
обеспечивает необходимый приток воздуха, когда механизм открыт.
Замена седла клапана требуется в том случае, когда восстановить его герметичность способом механической обработки не удается (многочисленные обработки в прошлом, прогар, сильный износ). Сделать это можно своими руками.
Ремонт детали выполняют при:
прогаре тарелки;
после замены направляющих втулок;
при умеренной степени естественного износа;
при нарушении герметичности соединения кольца с тарелкой.
Правка изношенных и поврежденных седел в домашних условиях выполняется с использованием шарошек. Помимо этого, может потребоваться сварочный аппарат или мощная газовая горелка, стандартный набор гаечных ключей, необходимых для демонтажа и разборки ГБЦ, притирочная паста, дрель.
Замена седел
Процедура замены состоит из двух ответственных процедур: удаления старых деталей и монтажа новых.
Ремонт седел
Ремонт седел клапанов выполняется при их естественном износе и неплотном прилегании тарелки к своему посадочному месту.
С целью восстановления геометрии колец применяются шарошки для седел клапанов — набор фрезерующих головок, позволяющих делать необходимые углы.
Шарошки могут использоваться в сочетании со специальным оборудованием. Однако оно является дорогостоящим. Поэтому в домашних условиях применяют ключ-трещотку с удлинителем. Правильно обработанные места имеют углы 30˚, 60˚ и 45˚. Обработка седел клапанов для создания каждого из них производится соответствующей фрезой.
Шлифовка седел клапанов не требует их нагрева или другой обработки. Проточку производят «насухую». В дальнейшем, в момент притирки, необходимо использовать специальную притирочную пасту. Для достижения лучшего результата притирку на новые седла рекомендуется производить вручную, а не с помощью дрели.
Еще одной разновидностью ремонта является проточка посадочных мест под ремонтные вставки. Для этого по вышеописанному алгоритму удаляют седла, после чего, специальным режущим инструментом протачивают места под них. Размер ремонтного места должен быть на 0.01-0.02 см меньше вставки. Монтаж производят после нагрева ГБЦ и охлаждение монтируемых элементов.
Как поменять седла клапанов
Седло клапана – важная деталь конструкции головки блока цилиндров, в этом можно легко удостовериться, рассмотрев работу клапана и его составляющих.
Самая важная функция, которую выполняет седло – это образование прочного сжатия между собой и клапаном. Благодаря этому происходит минимизация утечки газов из камеры сгорания; хороший тепловой контакта клапана с седлом являются необходимыми условиями для этого.
Другими словами, плотность прилегания между деталями позволяет отводить тепло от тарелки с максимальной эффективностью, передавая тепло от клапана через седло в ГБЦ, которая в свою очередь охлаждается жидкостью. В процессе работы двигателя, фаски и сёдла изнашиваются, что приводит к дефекту седел клапанов.
При таких условиях вопрос сохранности герметичности соединения встает на первый план. Достигнуть этого можно в основном лишь при помощи формирования необходимого профиля для седла и фаски клапана, что позволит сбалансировать износ поверхностей деталей.
Причины и признаки замены седла клапана ВАЗ
Приступая к проверке, необходимо старательно очистить сёдла и камеры сгорания двигателя, иногда под нагаром обнаруживаются еле заметные трещины. Испорченные и «проблемные» поверхности камер, как правило, отличаются от других камер по цвету. Наличие тех или иных типов дефектов определит необходимость и вариант ремонта сёдел клапанов. Основанием для замены может быть:
Износ — главная причина замены сёдел клапанов. Проводя зенкование седла клапана, может обнаружится, что нет возможности для доводки, и дальнейшая регулировка седла клапана невозможна, так как клапан садится очень глубоко.
Как продолжение первой причины, замена нужна, если седла и/или клапана прогорели.
Когда при осмотре выявлена коррозия по наружному диаметру — из-за нее ослабляется посадка седла.
Наличие трещин и сколов в седле клапана.
Замена сёдел клапанов производится, если нужна модернизация ГБЦ с заменой клапанов на увеличенные. Как следствие, возникает нужда в увеличении диаметра сёдел.
Вам понадобится
— приспособление для снятия рассухаривания клапанов;
— деревянный брусок;
— рожковый ключ или торцевая головка на 13, на 17;
— рожковый ключ на 41 или ключ храповика;
— торцевая головка на 12;
— отвертка;
— плоскогубцы
Инструкция
Снимите клапанную крышку головки цилиндров. Вращая заводной ручкой или рожковым ключом на 41, установите поршень первого цилиндра в верхнюю мертвую точку. При этом метки на шкивах коленвала и крышке распредвала (длинная), метка на звездочке или, если нет цепного привода, на шкиве распредвала, метка на корпусе его подшипников должны совпадать.
Освободите рычаги (коромысла). Для этого окрутите слегка контргайки регулировочных болтов и заверните болты до упора. Отогните шиномонтажной лопаткой в двигателях с цепным приводом башмак натяжителя, затем зафиксируйте плунжер в этом положении колпачковой гайкой.
Отогните после этого стопорную шайбу болта, который крепит звездочку к распредвалу; застопорите ее. Для этого вставьте в отверстие между ней и ГБЦ деревянный брусок. Торцевой головкой или накидным ключом на 17 открутите ее болт крепления. Закрепите цепь к звездочке проволокой, чтобы не соскочила. Снимите звездочку с распредвала.
Снимите пружину натяжного ролика в двигателях с ременным приводом (типа 2105). Ослабьте болты крепления кронштейна и отведите его в лево. Снимите ремень со шкива распределительного вала. Открутите ключом на 13 корпус подшипников распредвала, снимите его вместе с валом со шпилек.
Замените маслоотражательные колпачки. Для этого возьмите приспособление для сжатия пружин клапанов. Сожмите пружины и вытащите сухари клапанов. Работайте внимательно, так как они могут отскочить в сторону и потеряться.
Опустите каждый клапан до упора в днище поршня, снимите тарелки, пружины, седло и пружину с колпачка, удалите маслосъемный колпачок плоскогубцами или отверткой. Возьмите новый колпачок и оденьте на клапан. Он должен надеваться с усилием, а если этого не происходит, то использовать его нельзя.
Снимите с маслоотражательного колпачка перед установкой пружину и смажьте его моторным маслом. Заменять его можно обычной торцевой головкой на 12 или специальной оправкой. Напрессовывайте его ровно и до упора, избегайте перекосов. Наденьте его пружину.
Оденьте звездочку вместе с цепью на распредвал или приводной ремень на его шкив. Поверните его на 180 градусов. Проведите туже операцию по замене маслосъемных колпачков для 2-го и 3-го цилиндра. Затем отрегулируйте зазор клапанов.
Обратите внимание
Как поменять маслосъемные колпачки. Рассмотрим замену маслосъемных колпачков на примере нашего любимого народом конструктора, без которого было бы скучно жить. Двигатели ВАЗ, устанавливаемые на модели с задним и полным приводом, имеют одно весьма слабое место это маслосъемные колпачки, при износе которых расход масла и дымность выхлопа повышаются на порядок.
Полезный совет
Как поменять маслосъемные колпачки. Как только автомобиль начал расходовать повышенное количество масла, а из выхлопной трубы начал появляться характерный дым, то вероятнее всего возникли проблемы с маслосъемными колпачками. При определенном опыте и определенном наборе инструментов, и приспособлений, можно заменить маслосъемные колпачки самостоятельно. Давайте выясним, как поменять маслосъемные колпачки своими руками.
Источники:
как самому поменять маслосъемные в 2017
www.kakprosto.ru
Шарошки для ремонта седел клапанов – инструкция для работы + видео » АвтоНоватор
Шарошки для ремонта седел клапанов являются необходимостью при работе с этим механизмом, потому что более удобного и точного инструмента не найти. Единственной альтернативой могут служить зенковки. Обо всем этом и о самом процессе ремонта мы поговорим в статье.
Устройство клапанного механизма – принцип работы и возможные неисправности
Клапаны используются для герметизации цилиндров двигателя в процессе газообмена. Принцип их работы заключается в обеспечении впуска смеси топлива и воздуха для дальнейшего её сжатия. После воспламенения и отработки газы попадают в систему выпуска, за это также отвечают клапаны. Этот механизм функционирует в агрессивных условиях двигателя внутреннего сгорания, постоянно подвергается большим динамическим нагрузкам, высоким скоростям движения и нагреву. Чтобы снизить быстрый износ ходовых частей данной детали, материалы изготовления чаще всего имеют высокую степень легирования никелем и хромом.
Устройство клапанного механизма имеет два главных составных элемента: это головка и стержень. Данные узлы авто бывают с тюльпанообразной, плоской и выпуклой головкой. На конце стержня есть конусные, фасонные или цилиндрические проточки для фиксации на них пружин. Основным проявлением неисправности клапанного механизма является потеря мощности двигателя, а также нестабильная работа мотора в целом. Неисправности такого типа происходят из-за залипания и появления зазора. Нагар также может стать причиной этой проблемы, он накапливается у самого клапана и препятствует его закрытию.
Ещё один признак неисправности – это повышенное выделение дыма во время выхлопа. А изношенный стержень и направляющая данного механизма станет причиной неестественной шумности двигателя.
Зенковки и шарошки для ремонта седел клапанов – что выбрать?
Замена седел клапанов своими руками предусматривает наличие не только грубого инструмента, но и почти ювелирного – шарошки или зенкера. Эти узкоспециализированные инструменты используются только для ремонта двигателя внутреннего сгорания. Набор шарошек для седел клапанов применяется для вытачивания нужной формы их внутреннего диаметра. Эта операция позволяет добиться от тарелки плотного закрытия. Чтобы безошибочно обработать седло клапана, чертеж механизма желательно иметь под рукой.
Шарошка выполнена в виде металлического цилиндра, в котором есть отверстие и две или одна коническая поверхность, её угол может варьироваться от 15 до 60 градусов. На поверхности конуса есть резцы. Набор зенковок для ремонта седел клапанов применяется точно так же, как и шарошки, но имеется одно отличие. Зенкер можно использовать на механических и электрических инструментах.
Замена седел клапанов своими руками – разбираем специфику работы
Такая операция выполняется двумя способами. Первый – грубый, но самый простой и быстрый. Осуществляется довольно примитивно: на изношенное кольцо седла приваривается старый клапан, а затем кольцо просто выбивается молотком из своего штатного места в головке блока цилиндров, она, кстати, может быть повреждена, что очень нежелательно. Дальше происходит процесс запрессовки нового. Мягкий способ гораздо сложнее, тем не менее, он выполним в вашем гараже без вмешательства дорогого оборудования. Седло в этом методе аккуратно вытачивается на станке. После этого посадочное место вычищается и также обтачивается.
Надёжная запрессовка происходит при охлаждении нового седла и нагреве головки блока цилиндров, только после такой работы можно будет гарантированно надёжно использовать механизм. Вся трудность метода заключается в нагреве и охлаждении, предварительно нужно будет продумать, как вы это будете делать. Если седло не изношено донельзя, его можно подкорректировать. При использовании шарошки для ремонта применяются, в основном, несколько фрез с разными углами. На оправку надевается первая грубая насадка, после чего круговыми движениями делается подготовка седла или прирезка, таким же образом могут использоваться и зенковки для прирезки седел клапанов.
Дальше приступаем к притирке, она осуществляется с помощью специального приспособления, предназначенного для этого, на конце которого есть конус. На фаску седла наносится абразивный порошок или паста. Притирка проводится до тех пор, пока трение не будет издавать минимальный звук и скрежет. Остатки пасты или порошка тщательно убираются. Качество работы можно оценить, перевернув головку и залив в неё керосин, если он не просачивается, значит, мы потрудились на славу.
Оцените статью:
Поделитесь с друзьями!
Замена седел клапанов ваз 2108 видео
Седло клапана — небольшое кольцо, имеющее скос по внутренней поверхности.
Устанавливается в отверстия головки блока цилиндров, предназначенные для установки клапанов и перегонки через них топливовоздушной смеси и отработавших газов. Деталь запрессовывается в ГБЦ на заводе.
Выполняет следующие функции:
герметичность отверстия;
передает излишки тепла к ГБЦ;
обеспечивает необходимый приток воздуха, когда механизм открыт.
Замена седла клапана требуется в том случае, когда восстановить его герметичность способом механической обработки не удается (многочисленные обработки в прошлом, прогар, сильный износ). Сделать это можно своими руками.
Ремонт детали выполняют при:
прогаре тарелки;
после замены направляющих втулок;
при умеренной степени естественного износа;
при нарушении герметичности соединения кольца с тарелкой.
Правка изношенных и поврежденных седел в домашних условиях выполняется с использованием шарошек. Помимо этого, может потребоваться сварочный аппарат или мощная газовая горелка, стандартный набор гаечных ключей, необходимых для демонтажа и разборки ГБЦ, притирочная паста, дрель.
Замена седел
Процедура замены состоит из двух ответственных процедур: удаления старых деталей и монтажа новых.
Удаление старых посадочных элементов
Замена седел клапанов выполняется на демонтированной ГБЦ с разобранным газораспределительным механизмом. Удалить старое кольцо можно с использованием сварочного аппарата, если материал, из которого оно изготовлено, позволяет это сделать.
Для выполнения процедуры изготавливается съемник седел клапанов — берется старый ненужный клапан, тарелку которого необходимо проточить до размеров внутреннего диаметра седла.
После этого полученный инструмент утапливают в посадочное место, не доходя до края 2-3 мм и «прихватывают» сваркой в 2-3 местах. После клапан вместе с металлическим кольцом выбивают с обратной стороны молотком.
Важно! Процедура с использованием сварки может привести к некоторой деформации посадочного места. При этом стандартные седла будут иметь слабое закрепление, что может привести к их самопроизвольному демонтажу в процессе работы мотора. Требуются кольца увеличенного диаметра, которые не продаются в магазинах, а изготавливаются на заказ.
Седло клапана, изготовленное из металлов, не подлежащих сварке, можно удалить путем вкручивания в него отрезка трубы, используемого как съемник седел клапанов. Для этого на внутренней поверхности кольца нарезается резьба. Аналогичную резьбу наносят на внешнюю поверхность подходящей по диаметру металлической трубы.
Берется старый клапан, который предварительно приваривают к торцу трубы в обратной положении. При этом ножка клапана проводится в предназначенное для нее отверстие, труба вкручивается в резьбу, после чего элемент удаляют постукиваниями по ножке.
Монтаж новых седел
Перед началом процедуры монтажа новых седел, посадочные места под них очищают от загрязнений. После ГБЦ следует равномерно нагреть до температуры, превышающей 100˚С. При этом металл расширяется, позволяя запрессовать кольцо.
Монтируемую деталь охлаждают с помощью жидкого азота. При его отсутствии можно использовать сочетание льда и ацетона, что позволяет снизить температуру металла до -70˚С. Размеры деталей подбирают таким образом, чтобы разница между диаметром посадочного места и кольца составляла не более 0.05-0.09 мм на холодных деталях.
Седло клапана запрессовывается с помощью специальной оправки или отрезка трубы подходящего диаметра. Деталь должна входить на посадочное место с небольшим усилием. При этом важно, чтобы кольцо встало без перекоса.
После запрессовки и остывания ГБЦ следует проверить, не болтается ли элемент на посадочном месте. Если зазор отсутствует, а замененный элемент плотно держится на своем месте, процедуру его замены можно считать оконченной. Далее требуется прирезка седел клапанов с использованием шарошек.
Важно! При стандартной процедуре замены тарелки всех клапанов оказываются посажены достаточно высоко. Однако некоторые специалисты рекомендуют обрабатывать фаски таким образом, чтобы выпускные клапаны сидели несколько глубже нормального положения. Седло впускного клапана при этом оставляют в штатном положении.
Ремонт седел
Ремонт седел клапанов выполняется при их естественном износе и неплотном прилегании тарелки к своему посадочному месту.
С целью восстановления геометрии колец применяются шарошки для седел клапанов — набор фрезерующих головок, позволяющих делать необходимые углы.
Шарошки могут использоваться в сочетании со специальным оборудованием. Однако оно является дорогостоящим. Поэтому в домашних условиях применяют ключ-трещотку с удлинителем. Правильно обработанные места имеют углы 30˚, 60˚ и 45˚. Обработка седел клапанов для создания каждого из них производится соответствующей фрезой.
Шлифовка седел клапанов не требует их нагрева или другой обработки. Проточку производят «насухую». В дальнейшем, в момент притирки, необходимо использовать специальную притирочную пасту. Для достижения лучшего результата притирку на новые седла рекомендуется производить вручную, а не с помощью дрели.
Еще одной разновидностью ремонта является проточка посадочных мест под ремонтные вставки. Для этого по вышеописанному алгоритму удаляют седла, после чего, специальным режущим инструментом протачивают места под них. Размер ремонтного места должен быть на 0.01-0.02 см меньше вставки. Монтаж производят после нагрева ГБЦ и охлаждение монтируемых элементов.
Правильно произвести расточку самостоятельно можно попытаться на свой страх и риск. Однако, с учетом сложности процедуры и необходимой высокой точности работ, подобные манипуляции лучше производить в условиях квалифицированной автомастерской или авторемонтного завода.
Автомобильные клапаны нередко страдают от различных проблем, в первую очередь речь идет о следах пригара, трещинах, сколах. В некоторых случаях также происходит ослабление установки самого клапана и многое другое. Всё это является неприятными проблемами, от которых необходимо быстро избавляться. Лучшим выходом из положения будет замена.
Клапан в разрезе
Каждый автомобилист обязан проводить регулярный осмотр. В случае обнаружения неполадок, конечно, он вполне может сразу же обратиться за помощью на ближайшую станцию технического обслуживания. Однако подобную работу вполне можно выполнить своими силами, не переплачивая деньги. Так как поменять седло клапана?
Способы замены
Есть быстрый и долгий способ
Специалисты выделяют несколько способов замены. Точнее, их два — грубый и мягкий. Каждый из них отличается своей спецификой, хотя речь идет скорее о скорости и затратах времени и сил на тот или иной способ решения данного вопроса.
В чем заключается грубый способ
Для мягкого способа потребуется оборудование
В этом случае выделяют несколько ключевых шагов:
Привариваем к изношенному седлу старый клапан;
Выбиваем старое седло аккуратными ударами по имеющемуся стержню;
Подчищаем место для установки нового седла, удаляя все остатки.
Становится понятно, что это достаточно простой и действенный способ, хотя его нельзя назвать изящным или тонким. Данный вариант многие используют, когда приходится быстро проводить замену собственными силами в гараже.
В чем заключается основная проблема использования данного способна на практике?
В первую очередь это касается непосредственно самой грубости. Несложно догадаться, что приваривания и последующие выбивания вполне могут привести к повреждению каких-нибудь смежных деталей, так что в любом случае требуется проявлять предельную аккуратность и осторожность.
В чем заключается особенность и преимущество мягкого или «гуманного» способа?
«Гуманный» способ решения вопроса более тонкий во многих отношениях, и дает более качественный результат. Однако он намного сложнее.
В этом случае придется на фрезерном станке вырезать изношенное седло. Непосредственно посадочное место обтачивается таким образом, чтобы можно было легко посадить новое седло клапана. Центровать фрезу при этом следует по основной направляющей втулке. Как только растачивание будет окончено, следует тщательно очистить изделие от стружки, также рекомендуется промыть обработанную зону.
После этого остается просто выполнить установку нового седла клапана. И данный процесс также отличается некоторыми своими особенностями.
Во-первых, он может производиться при разных температурах. Во-вторых, фактически есть возможность выбирать из нескольких способов установки седел клапанов. Какой-то из них может быть удобней, чем другой.
Если просто установить седло на головке цилиндра без использования каких-либо особых инструментов при комнатной температуре, то результат не будет слишком надежным. Со временем наверняка произойдет деформация головки. Лучше будет разогреть головку блока цилиндров, перед тем как запрессовать новое седло.
Хотя наилучшим вариантом считается двойная разница температур. Иными словами, головку блока следует разогреть, а кольцо седла при этом наоборот охлаждается. Правда, для этого необходимо иметь специальное оборудование. Желательно, жидкий азот. Данный способ является наиболее надежным. Он также не требует особых усилий, единственная трудность заключается в охлаждении и нагреве.
Но в любом случае произвести замену седла клапана любой автомобилист сможет своими руками без привлечения различных специалистов.
Видео
В следующем видео происходит замена седла клапана с использованием жидкого азота:
В первую очередь, выражаю большую благодарность за помощь, предоставленый гараж с необходимой оснасткой моему другану Демичу (Demid91), спасиб бро)
Теперь дело за запрессовкой седел, для этого использовали уже опробованный и запатентованный Демичем способ «электрическая плитка-огнетушитель», а если у кого с этим проблеммы увидемся в суде… Сам процесс: греем голову(не свою а блока цилиндров) градусов до 90, а седла охлаждаем углекислотным огнетушителем(-70 гр по цельсию) запрессовывем оправками сделанными из доработанных старых клапанов.
Но как в нашем деле и пологается без косяков ни как: 7-ое седло скалывась 2 раза, 1седло пошло не соостно и лопнуло, на следующий день все было исправленно и все седла были на своих местах.
Как поменять клапанные седла на двигатель aaz
Автомобильные клапаны нередко страдают от различных проблем, в первую очередь речь идет о следах пригара, трещинах, сколах. В некоторых случаях также происходит ослабление установки самого клапана и многое другое. Всё это является неприятными проблемами, от которых необходимо быстро избавляться. Лучшим выходом из положения будет замена.
Каждый автомобилист обязан проводить регулярный осмотр. В случае обнаружения неполадок, конечно, он вполне может сразу же обратиться за помощью на ближайшую станцию технического обслуживания. Однако подобную работу вполне можно выполнить своими силами, не переплачивая деньги. Так как поменять седло клапана?
Способы замены
Специалисты выделяют несколько способов замены. Точнее, их два — грубый и мягкий. Каждый из них отличается своей спецификой, хотя речь идет скорее о скорости и затратах времени и сил на тот или иной способ решения данного вопроса.
В чем заключается грубый способ
В этом случае выделяют несколько ключевых шагов:
Привариваем к изношенному седлу старый клапан;
Выбиваем старое седло аккуратными ударами по имеющемуся стержню;
Подчищаем место для установки нового седла, удаляя все остатки.
Становится понятно, что это достаточно простой и действенный способ, хотя его нельзя назвать изящным или тонким. Данный вариант многие используют, когда приходится быстро проводить замену собственными силами в гараже.
В чем заключается основная проблема использования данного способна на практике?
В первую очередь это касается непосредственно самой грубости. Несложно догадаться, что приваривания и последующие выбивания вполне могут привести к повреждению каких-нибудь смежных деталей, так что в любом случае требуется проявлять предельную аккуратность и осторожность.
В чем заключается особенность и преимущество мягкого или «гуманного» способа?
«Гуманный» способ решения вопроса более тонкий во многих отношениях, и дает более качественный результат. Однако он намного сложнее.
В этом случае придется на фрезерном станке вырезать изношенное седло. Непосредственно посадочное место обтачивается таким образом, чтобы можно было легко посадить новое седло клапана. Центровать фрезу при этом следует по основной направляющей втулке. Как только растачивание будет окончено, следует тщательно очистить изделие от стружки, также рекомендуется промыть обработанную зону.
После этого остается просто выполнить установку нового седла клапана. И данный процесс также отличается некоторыми своими особенностями.
Во-первых, он может производиться при разных температурах. Во-вторых, фактически есть возможность выбирать из нескольких способов установки седел клапанов. Какой-то из них может быть удобней, чем другой.
Если просто установить седло на головке цилиндра без использования каких-либо особых инструментов при комнатной температуре, то результат не будет слишком надежным. Со временем наверняка произойдет деформация головки. Лучше будет разогреть головку блока цилиндров, перед тем как запрессовать новое седло.
Хотя наилучшим вариантом считается двойная разница температур. Иными словами, головку блока следует разогреть, а кольцо седла при этом наоборот охлаждается. Правда, для этого необходимо иметь специальное оборудование. Желательно, жидкий азот. Данный способ является наиболее надежным. Он также не требует особых усилий, единственная трудность заключается в охлаждении и нагреве.
Но в любом случае произвести замену седла клапана любой автомобилист сможет своими руками без привлечения различных специалистов.
Видео
В следующем видео происходит замена седла клапана с использованием жидкого азота:
Каким образом производится замена седел клапанов своими руками — вопрос, интересующий многих автолюбителей, которые столкнулись с неисправностями в работе двигателя. Для начала давайте разберем принцип работы клапанов.
Прежде всего, они обеспечивают герметизацию работы цилиндров в двигателе во время газообменных процессов и впускают топливную смесь в цилиндры, с дальнейшим ее сгоранием. Отработанные газы после сгорания смеси выводятся в выхлопную систему, за что также отвечают клапаны.
Находясь в агрессивной среде, клапаны подвергаются большим термическим и динамическим нагрузкам, а также они работают на больших скоростях, что в дальнейшем может повлечь за собой выход механизма из строя. Чтобы продлить жизнь клапанам, изготовители прибегают к никельному или хромированному легированию.
Несмотря на это клапаны двигателя подвергаются воздействию высоких температур, вследствие чего происходит пригорание деталей, могут образовываться трещины, а также сколы на рабочей поверхности. Все это ведет к нестабильной работе двигателя, поэтому при обнаружении неисправностей, их необходимо незамедлительно устранить.
Все о замене
Замена седел клапанов своими руками не такая уж и сложная процедура, к тому же она позволит сэкономить немало средств. Седла можно менять с помощью грубого и мягкого способов, которые требуют некоторых знаний и временных затрат. Смысл грубого способа заключается в том, что к поврежденному седлу, которое нуждается в замене, необходимо приварить старый клапан, а затем с его помощью очень аккуратно выбить поврежденный элемент.
При этом после удаления сломанного седла, необходимо будет провести тщательную зачистку, удалить остатки прежнего седла и подготовить посадочное место для установки новой детали.
Данный способ не вызывает особых сложностей и применяется в случае срочной замены седел своими силами. Однако он имеет определенный недостаток, который заключается в том, что и приваривание к седлу детали, и само выбивание седла могут привести к повреждению или деформации смежных элементов механизма. Поэтому выполнять данную процедуру необходимо особо осторожно.
Деликатное решение проблемы. Мягкий способ
Этот способ требует определенной квалификации от человека, который будет выполнять замену поврежденного седла, поскольку он предусматривает использование фрезерного оборудования. Сначала с помощью фрезы необходимо будет вырезать изношенное седло клапана, при этом обточку следует производить таким образом, чтобы новая деталь «села» на место без усилий.
После расточки следует тщательно зачистить место обточки, освободить детали от стружки и можно место посадки детали промыть отработкой или бензином.
Саму притирку можно проводить, используя специальное приспособление с конусовидной головкой. По окружности фаски устанавливаемого седла наносится специальная паста или абразив, затем проводится притирка до исчезновения характерного звука трения металла.
Чтобы проверить, правильно ли выполнены процедуры, необходимо перевернуть головку и наполнить ее бензином. Если просачивания не наблюдается, значит, работа выполнена правильно. После подготовки места для посадки, можно приступить к установке седла клапана.
приветствую сегодня речь пойдет о замене седел клапанов.Может быть это не совсем в рамках этого сайта возможно больше для спец мастерских)) но не секрет что большинство владельцев уаз ездят на газовом топливе! может кому и пригодится.Способ довольно таки прост но с использованием сварки и нескольких заготовок в общем давайте все по порядку. Для примера возьмем головку блока ZMZ-406 для начала придется заказать несколько заготовок у токаря шайбы по внутреннему диаметру седла клапана и толщиной от 3 да 4 мм. в нужном количестве в зависимости от ситуации)) Берем старый клапан и обрабатываем на наждаке до внутреннего диаметра седла (что бы спокойно проходил мимо седла).Плюс ко всему у этого же токаря заказываем направляющую для запрессовки седла размер направляющей зависит от диаметра седла! ! ! Итак все нужные заготовки приобретены)) берем приготовленный нами спец клапан и вставляем в направляющую где седло нуждается в замене, берем шайбу и кладем на клапан так что бы она сравнялась с конусом рабочей фаски клапана затем Обвариваем сваркой желательно полуавтоматической в процессе сварки алюминий нагревается и расширяется затем с обратной стороны головки цилиндров где выступает клапан наносим удары молотком аккуратно без лишнего фанатизма)) после нескольких ударов седло с приваренной к нему шайбой выйдет оставив за собой РОВНОЕ ЧИСТОЕ ПОСАДОЧНОЕ МЕСТО! ! ! Купленные заранее седла клапанов помещаем в морозильник или снег)) головку блока цилиндров помещаем на плитку и разогреваем ее до 90-100 градусов извиняюсь за состояние плитки она часто в работе задействована))) можно использовать паяльные лампы или горелки только без фанатизма)). Берем направляющую для запрессовки седла одеваем на него седло которое было охлаждено что бы седло не спало края направляющей можно смазать литолом или другой смазкой Разогретую головку устанавливаем на верстак и забиваем седло молотком.Дальше классика жанра прошарошить седло и притереть клапан.Перед выполнением этих работ желательно ознакомится с понятием допуска и посадки. Всем спасибо может моя статья кому то и поможет …
Клапан необходим для герметизирования цилиндровых отсеков мотора в ходе газообмена. Особенности функционирования – запуск смеси, состоящей из горючего и воздуха с целью последующего ее сжатия. За возгоранием и выработкой газы переходят в выпускную систему, и здесь также несет ответственность клапан.
Устройство и вероятные неисправности клапанного механизма
Данный элемент работает в агрессивной среде ДВС, всегда подвержен значительным нагрузочным воздействиям динамического характера, существенному скоростному режиму и нагреванию. Для понижения преждевременного изнашивания ходовых элементов этой детали, в изготовлении ее используются чаще всего материалы, легированные никелем и хромом. В состав входит два основных элемента:
Эти автомобильные узлы могут иметь головки различных форм:
в виде тюльпана;
лоские;
выпуклые.
На кончике стержня есть проточки конусного, фасонного или цилиндрического вида, помогающие фиксировать пружинки. Наиболее вероятный признак отказа клапанов – понижение мощности мотора, его нестабильность в работе. Связано это с залипаниями и образованиями зазорных участков. Еще одна причина – появление нагара, который скапливается у клапана и не позволяет ему закрываться. Видимым признаком также можно считать чрезмерное выделение выхлопных дымов. Если в ДВС появились посторонние шумы – износились стержневые части и направляющие. Поэтому рассмотрим, как выполняется замена седел клапанов своими руками.
Чем пользоваться?
Такие работы подразумевают использование грубоватых инструментов и отличающихся практически ювелирной точностью – зенкеров и шарошек. Такие инструменты с узкой спецификой применяются исключительно при ремонте мотора.
Подборку шарошек для клапанных седел используют под выточку необходимых размеров диаметров. Подобные действия дают возможность придать тарелочке максимальную плотность закрывания.
Зенковки при ремонтных работах по клапанным седлам используются так же. Но есть одно различие – зенкер применяется не только на механических, но и электроинструментах.
Технология выполнения
Работа отличается сложностью, но при наличии необходимых навыков ее можно выполнить в гаражных условиях.
Чтобы извлечь седло, имеется несколько способов. Быстрым, но не слишком правильным, является наваривание клапана на седло с последующей выбивкой. Клапан обтачивается под размеры седла, вставляется в него и обваривается. Пока металл не успел остыть. Седло необходимо выбить молотком. Вся конструкция должна выйти без особых проблем. Но при этом помните, что от сварки металл нагревается, что может стать причиной деформирования головки. Выбивая, можно нанести повреждения посадочному месту под седло, что повлечет за собой дополнительные работы по обработке ГБЦ. Лучше всего воспользоваться токарным станком. Так можно сточить седло то такого размера, что оно станет, как фольга, и легко достанется. Если нет станка, можно воспользоваться дрелью и насадкой в виде фрезы. Стачивание проводится с одной стороны, пока не ослабеет натяжение. Теперь седло можно достать рукой.
Идеальный вариант установки нового седла – азотный, в котором следует предварительно охладить седла. Дело в том, что их размеры немного больше отверстий, а за счет охлаждения уменьшается внешний диаметр. Естественно, азот в гараже – большая редкость. Тогда вспомним свойства металла расширяться и сжиматься. Седло просто помещается в морозильную камеру на пару часов, а отверстие подогревается горелкой.
Если при установке необходимо будет приложить усилие, то рекомендуется взять подходящий под диаметр седла брусок и с его помощью провести запрессовку.
Замена направляющих втулок клапанов и седел в двигателе автомобиля
Расскажем как заменить направляющие втулок клапанов и седел в двигателе автомобиля. Исходим из того, что трещин в головке двигателя нет, а клапанные сёдла имеют износ.
Как происходит выпрессовка старых втулок
Технология выпрессовки старых втулок бывает разной, но чаще применяют ударный способ. Со стороны седла на втулку устанавливают латунную или бронзовую оправку, по которой наносят удары молотком. Чтобы не повредить посадочное гнездо в головке, оправка должна быть ступенчатой: по меньшему диаметру она с небольшим зазором входит во втулку на глубину 30—40 мм, а по большему — свободно проходит через гнездо в головке цилиндров. Втулки из бронзы не создают больших проблем при выпрессовке, обычно они устанавливаются в головку с небольшим натягом. При выпрессовке «твердых» втулок головку желательно нагреть до 150 градусов, чтобы несколько уменьшить натяг. Нагревать головку лучше в электропечи, но в условиях гаража подойдет бытовая электроплитка.
Если ни один из способов не позволяет выпрессовать втулку из-за слишком плотной посадки в гнезде, ее приходится высверливать. Обычный сверлильный станок вполне подойдет, а вот при пользовании ручной электродрели неизбежны перекосы и повреждение посадочного гнезда. Кстати, деталь лучше высверливать не полностью. При толщине стенки около 1 мм оставшуюся часть удается выбить без особого труда.
Измеряем натяг втулки перед заменой
Общее правило замены втулок на любых двигателях гласит: ни в коем случае нельзя запрессовывать новые детали без измерений фактического натяга. Поэтому надо точно измерить диаметр гнезда и новой втулки, чтобы определить натяг. Он должен быть в пределах 0,03—0,05 мм (то есть диаметр втулки больше диаметра гнезда на эту величину).
Если натяг недостаточен из-за “слабого” гнезда, придется увеличивать его диаметр, чтобы установить втулку ремонтного размера. Эту работу также следует выполнять только на станке во избежание перекоса отверстия. Натяг для ремонтной втулки желательно сделать большим, поскольку в старом гнезде материал на поверхности уже деформирован, а в новом нет, да и шероховатость поверхности здесь больше.
Как запрессовать втулки клапанов
Перед запрессовкой надо обеспечить разность температуры деталей: головку нагреть до 150 градусов, а втулки охладить. Запрессовку выполняют быстро, двумя-тремя ударами молотка по оправке. Если втулка имеет тонкий поясок для посадки маслосъемного колпачка, то оправка не должна опираться на этот поясок ни с одной стороны, иначе втулка сломается. Некоторые мотористы запрессовывают втулки “вхолодную”, без нагрева и охлаждения деталей. Это плохо. Алюминиевый сплав при большом натяге деформируется, и реальный натяг уменьшается. Когда при работе двигателя посадка естественным образом ослабляется, клапан в такой втулке начинает перегреваться. Это связано с нарушением отвода тепла от стержня клапана к головке. В дальнейшем втулка начнет “ездить” в гнезде. Иными словами — потребуется повторный ремонт, причем сложнее предыдущего.
После запрессовки втулок и остывания головки их отверстия калибруют развертками. Здесь тоже есть свои хитрости. Желательно применять специальные алмазные развертки — они дают стабильный размер отверстия при довольно долгой работе. Простые ручные развертки из инструментальной стали быстро изнашиваются, обычно их хватает на одну-две головки.
Обработав отверстия, надо обязательно проверить зазоры клапанов во втулках. Для впускных клапанов они должны быть в пределах 0,02—0,04 мм, для выпускных — 0,03—0,04 мм. Стремиться к минимальным зазорам не следует, особенно у выпускных клапанов, поскольку это чревато их заклиниванием при работе.
Ремонт седел клапанов
Основные задачи — обеспечение соосности рабочей фаски и отверстия втулки и создание определенного профиля седла, рекомендуемого заводом-изготовителем для данной модели двигателя.
Для обработки сёдел применяют различный инструмент. В гараже чаще всего используют ручные угловые фрезы с жестким креплением на направляющем стержне (пилоте). Фрезы обычно имеют углы при вершине 30, 45 и 60 град. Такие фрезы могут быть изготовлены из инструментальной стали или с твердосплавными пластинами.
Основной недостаток данного инструмента — люфт пилота в направляющей втулке, особенно когда у нее есть какой-либо износ. Из-за люфта очень трудно обеспечить соосность седла и втулки.
При обработке формируют определенный профиль седла: уплотнительную фаску и две фаски, примыкающие к ней. Здесь надо руководствоваться данными производителей автомобиля, но есть и некоторые общие рекомендации. У подавляющего большинства моторов уплотнительная фаска имеет угол 45 град. и ширину примерно 1,5 мм. Примыкающие фаски чаще сделаны под углами 30 и 60 град., хотя изредка встречаются седла с более сложным профилем.
Если для ремонта используют ручные фрезы и резцовые головки, то предварительную обработку уплотнительной фаски ведут, пока не получится ровная поверхность без дефектов.
Окончательный этап: притирка клапанов
Окончательная обработка стыка клапана и седла — притирка клапанов. При профессиональном ремонте такая операция практически не применяется. Если седло и фаска клапана обработаны точно, то притирка не нужна, но даже вредна. Другое дело при ручной обработке деталей фрезами и резцовыми головками. Поверхности после ремонта могут иметь не идеальную форму и шероховатость.
Притирка нужна не столько для обработки, сколько для контроля качества сопряжения. Если притертые поверхности вытереть насухо и несколько раз провернуть клапан в обе стороны, прижимая его к седлу, то на фасках деталей появится блестящая линия. Получится замкнутой, проходящей по всей окружности — все сделано правильно и прилегание хорошее.
Используйте вашу систему 3-D Fast Cut ™ для удаления вставок седла клапана
Если вы какое-то время работали с головками цилиндров, вам приходилось снимать одну или две вставки седла клапана, так что вы знаете, что это непростая работа. Эти присоски там плотно — и они должны быть такими, — но из-за этого их трудно вытащить, когда вам нужно. Есть несколько способов вынуть пластины, о которых я кратко коснусь, но один из самых новых и быстрых способов — использовать вашу 3-D Fast Cut ™ System (или другую 3-угольную режущую систему) для резки вставляется, не повреждая цековку.
Зачем снимать оригинальные вставки?
За годы работы над двигателями я столкнулся с четырьмя довольно частыми причинами замены оригинальных вкладышей сиденья.
Они уже потерялись.
Они изношены или повреждены.
Головка треснула, и вставка будет повреждена при ремонте трещины.
Седло было обработано до такой степени, что не может быть достигнуто надлежащих технических характеристик.
Я мог бы написать целую статью о последней причине, но это в другой раз.
Возможности снятия пластины
Теперь, когда вы решили, что вам нужно заменить вставки, пора их достать. Как я уже сказал, есть несколько способов сделать это в зависимости от материала головки, количества времени и инструментов, имеющихся в вашем распоряжении. Естественно, вы хотите сделать это, не повредив цековку, иначе вам предстоит еще больше обработки.
Один из наиболее распространенных методов, который вы, вероятно, использовали или о котором хотя бы слышали, — это сварка.Теперь есть несколько способов сделать это. Во-первых, вы можете приварить лом клапана к вставке, чтобы использовать его в качестве привода. Убедитесь, что вы выбрали клапан, который немного меньше, чем вставка, иначе вы создадите себе больше проблем. Второй способ заключается в приваривании валика внутрь вставки. По мере остывания сварного шва вставка должна дать усадку, и ее можно будет вытащить. Это будет работать с чугунной головкой, но с алюминиевыми головками или со вставками седла из порошкового металла сварка не подходит.
И что теперь? Если вы работаете с чугунными головками, существуют съемники, которые вытаскивают вставки.Обратной стороной этих съемников является то, что они часто не подходят для небольших двигателей и могут повредить отливку под вставкой. Опять же, если вы работаете с алюминиевыми головками, они не будут работать, и вы вернетесь к исходной точке.
В последние несколько лет был разработан новейший метод удаления вкладышей седла с использованием трехугольной режущей системы, которая становится все более распространенной в магазинах. Марка Goodson называется 3-D Fast Cut ™, но этот метод работает практически с любой популярной трехугольной системой.В основном то, что вы делаете, — это ослабление прессовой посадки для быстрого и легкого снятия.
Если вы используете 3-D Fast Cut (или другую 3-угольную систему), у вас уже есть большая часть необходимого инструмента в вашем магазине. Единственные новые детали, которые вам понадобятся, включают держатели для наконечников и режущие наконечники.
Шаг первый — Настройте резак для первого реза
Вам нужно сделать два или три пропила для никель-хрома для твердосплавных пластин. Если вы удаляете LP или закаленные седла, вам лучше всего сделать три или четыре реза, поэтому вам нужно будет настроить резак так, чтобы он снимал от одной трети до четверти толщины пластины вместо половины.
Примеры того, что может случиться с державкой инструмента, когда вы пытаетесь вырезать пластину за один проход.
Я не могу этого особо подчеркнуть. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ВЫРЕЗАТЬ ВСТАВКУ ЗА ОДИН ПРОХОД. За один проход будет слишком большое давление на наконечник, что может привести к повреждению держателя и головки блока цилиндров.
Шаг второй — Настройте резак для второго (и третьего) реза
Снова настройте фрезу, чтобы удалить оставшуюся часть пластины, за исключением.От 010 до 0,015 дюйма оставшейся толщины. Вы хотите оставить это как буфер, чтобы не повредить канал ствола. Вы также должны работать медленно и осторожно, чтобы свести к минимуму повреждение канала ствола.
Шаг третий — Извлеките оставшийся материал пластины
У вас есть два варианта. Вы можете использовать резец, чтобы вытащить то, что осталось от вставки, или сделать третий надрез, достаточно глубокий, чтобы пробить материал вставки. Опять же, будьте предельно осторожны, чтобы не повредить отливку.
Как всегда, для получения дополнительной информации вы можете позвонить в один из Goodson Techxperts ™ по телефону 1-800-533-8010 .
Как установить клапаны в четырехтактный байк-байк
Четырехтактные грязевые байки эволюционировали на протяжении многих лет и пользуются огромной популярностью как среди гонщиков, так и среди гонщиков. Несмотря на то, что они обладают большой мощностью и на них легко ездить, техническое обслуживание клапанного механизма — это ответственность, которая ложится на них вместе с ними. Здесь мы рассмотрим правильные методы замены клапанов и клапанных пружин.
Четырехтактные двигатели десятилетиями служат сообществу Powersports в самых разных областях, от уличных мотоциклов, внедорожников, квадроциклов и UTV и многих других. Со временем двигательные технологии развивались по многим направлениям, что в конечном итоге привело к еще более высоким характеристикам двигателя. Практика технического обслуживания также претерпела изменения, и в этой статье мы сосредоточимся на современной установке клапана.
Клапаны играют критическую роль, и, следовательно, по мере развития клапанной техники предел погрешности со стороны установщика продолжает уменьшаться.Для обеспечения долгосрочного успеха при установке новых клапанов необходимо тщательно продумать и выполнить ряд шагов. Мы будем работать от этапа перед установкой до проверок после установки. Эта статья, в конечном итоге, даст вам контрольный список, чтобы в следующий раз, когда вам нужно будет установить клапаны в двигатель, вы будете хорошо оснащены.
Ознакомьтесь со всеми нашими руководствами по ремонту 4-тактной верхней части здесь!
Создание 4-тактной головки может показаться сложной задачей, но понимание того, как делать каждый шаг, может значительно снизить страх.
Перед установкой
Работа, проделанная перед установкой новых клапанов, определяет, как долго прослужит отремонтированная верхняя часть. Здесь необходимо учитывать два наиболее важных компонента: направляющие клапана и седла клапана. Из-за того, как каждая из этих частей взаимодействует с клапаном, их состояние и решения, принимаемые вокруг них, будут определять, как долго живут новые клапаны.
Направляющие клапана
Судя по названию, роль направляющей клапана не должна вызывать удивления.Функция направляющей клапана состоит в том, чтобы обеспечить хорошее управление положением клапана, когда он совершает возвратно-поступательное движение вверх и вниз. Обеспечение того, чтобы поверхность клапана постоянно контактировала с седлом в одном и том же месте, важно для работы двигателя, а также для обеспечения долговечности седла и клапана.
Направляющие клапана — это каналы, через которые работают клапаны, позволяя штоку клапана выходить из камеры сгорания через клапан без потери давления благодаря уплотнениям клапана.
Из-за сил, присутствующих в большинстве конструкций клапанного механизма, по мере износа двигателя направляющие клапана изнашиваются и приобретают отчетливую форму.Эту форму можно визуально представить, представив песочные часы. При измерении сверху вниз изношенные направляющие клапана обычно имеют немного больший диаметр сверху и снизу, чем в середине. Когда направляющая клапана принимает форму песочных часов, вероятность того, что поверхность клапана соприкоснется с гораздо более широкой областью седла клапана, значительно возрастет, что увеличит скорость износа седла и поверхности клапана.
В вашем руководстве по обслуживанию OEM будут указаны пределы обслуживания для отверстия направляющей клапана.Измерения можно производить несколькими способами, обычно с помощью небольших калибров для отверстий и микрометров или циферблатных индикаторов. Методы, специфичные для вашего двигателя, обычно описаны в руководстве по обслуживанию. Крайне важно, чтобы направляющие клапана были измерены и аттестованы перед установкой новых клапанов.
Седла клапана
Седла клапана служат стыковочным узлом для соответствующих поверхностей клапанов. Этот интерфейс, вместе с поршневыми кольцами, в конечном итоге герметизирует камеру сгорания во время такта сжатия.В результате целостность уплотнения между поверхностью клапана и седлом клапана является одним из основных факторов, влияющих на производительность двигателя.
Седла клапана представляют собой кольца с фаской вокруг отверстий в камере сгорания. Они должны быть однородными и гладкими для правильного уплотнения клапанов. Перед установкой новых клапанов в этой бывшей в употреблении головке седла клапанов будут повторно подогнаны в авторитетном магазине.
Во время работы двигателя седло клапана и поверхность клапана изнашиваются вместе. Обычно площадь контакта между клапаном и седлом увеличивается пропорционально времени работы двигателя, и седло клапана может принимать овальную форму.Обе характеристики износа отрицательно сказываются на характеристиках двигателя и его долговечности.
Поскольку лицевая поверхность клапана и седло клапана изнашиваются вместе, почти всегда лучше повторно подрезать седла клапана перед установкой новых клапанов. Это гарантирует, что седло клапана и поверхность клапана будут правильно совмещены друг с другом и будут правильно изнашиваться. Установка нового клапана на изношенное седло часто приводит к ускоренному износу новой поверхности клапана.
Надежной мастерской, специализирующейся на работе с головками блока цилиндров, следует доверить повторную нарезку седел клапанов и, при необходимости, направляющих клапанов.Из-за высокого уровня точности, необходимого для обеспечения концентрических седел и направляющих клапанов, следует использовать цех, оборудованный специализированными станками для резки седел, а не ручными резаками седел.
Клапаны и пружины
Тип устанавливаемого клапана будет иметь некоторое значение для последующей работы и рассмотрения. Наибольшего внимания заслуживает сценарий, при котором титановые клапаны заменяются стальными. Это обычная замена, которая дает небольшую производительность ради увеличения срока службы клапана.При этом необходимо учитывать пружины клапана.
Некоторые производители оригинального оборудования поставляют велосипеды с титановыми клапанами с завода. Обычно эти клапаны превращают в стальные для увеличения срока службы, но не забывайте, что пружины также должны быть соответственно заменены.
Щелкните здесь, чтобы ознакомиться с предложениями клапана и пружины ProX.
Поскольку стальные сплавы весят больше, чем титановые сплавы, стальные клапаны будут тяжелее, чем их оригинальные аналоги.Клапанные механизмы — это точно настроенные системы, и дополнительная масса стальных клапанов обычно требует других клапанных пружин для компенсации.
К счастью для производителей двигателей, такие бренды, как ProX, предлагают ряд компонентов клапанного механизма, которые соответствуют или превосходят качество OEM, включая клапаны, пружины, уплотнения штока клапана и прокладки, и это лишь некоторые из них. Предлагаются как клапаны прямой замены OEM, так и модификации клапана, которые заменяют титановые клапаны OEM на стальные.
ProX предлагает как титановые, так и стальные качественные клапаны и комплекты пружин OEM по доступной для кошелька цене. Держатели, фиксаторы, седла и уплотнения
Необходимо проверить состояние седел и фиксаторов пружин клапана. Нередко повторное использование этих компонентов. Однако важно убедиться, что они не надеты. Проверьте седла и фиксаторы на предмет износа, который обычно возникает в результате контакта с пружиной клапана. Если наблюдается сильный износ или вмятины, эти детали следует заменить. Точно так же считается лучшей практикой замена держателей и уплотнений штока клапана в рамках капитального ремонта клапана.
Обязательно проверьте держатели на предмет повреждений и износа перед повторным использованием. Обычной практикой является использование новых держателей и уплотнений клапана. Уплотнения штока клапана OEM качества также доступны в ProX.
После того, как все необходимое новое оборудование будет под рукой, а задачи по обслуживанию выполнены, можно приступить к окончательной проверке компонентов. Основное внимание здесь следует уделять подтверждению того, что свободная длина пружины нового клапана находится в пределах спецификации, а контакт между поверхностью клапана и седлом клапана находится в пределах спецификации.
Свободная длина пружины клапана — это просто измерение длины пружины клапана в несжатом состоянии. Для определения приемлемых критериев свободной длины необходимо обратиться к руководству по обслуживанию или документации, прилагаемой к комплекту пружин клапана.
Перед установкой измерьте свободную длину пружины клапана и сравните ее с рекомендациями в руководстве по эксплуатации, чтобы убедиться, что ваши клапаны будут работать и герметично закрыты.
Следует проверить поверхность контакта клапана с седлом и ширину контакта, чтобы убедиться, что клапан и седло плотно прилегают.Для этого инструмент для притирки клапана используется в сочетании с перекачивающей жидкостью, обычно маркером Sharpie или машинным красителем.
Для проверки контакта клапана с седлом можно использовать перманентный маркер для окраски седла клапана.
Седло клапана покрывается маркером или машинной краской, затем вставляется клапан. Инструмент для притирки клапана используется для легкого давления на поверхность и седло клапана. Затем клапан осторожно вращается вперед и назад в течение нескольких секунд. После осторожного снятия клапана маркер или краситель, покрывающий седло клапана, должны были перейти на поверхность клапана.Полученный рисунок контакта и ширина контакта могут быть использованы для оценки качества поверхности уплотнения. Поверхность клапана должна показывать, что она полностью контактирует по всей своей окружности с седлом клапана. Ширина контакта должна быть тщательно измерена штангенциркулем, а полученная ширина должна быть проверена на соответствие техническим характеристикам, указанным в руководстве по эксплуатации.
Если проблема связана либо с непрерывностью контакта, либо с шириной контакта, весьма вероятно, что седла клапана не были обрезаны должным образом или производитель пытается установить новые клапаны в изношенные седла.Поскольку почти все современные клапаны имеют ту или иную форму тонкого покрытия или процесса отверждения на их внешних поверхностях, никогда не следует рассматривать притирку клапанов с использованием притирочной пасты из-за риска истирания покрытого или затвердевшего слоя.
При полном уплотнении на клапане будет сплошная красная линия, а при неполном уплотнении — отдельные участки красного цвета или вообще не будет красного цвета.
Установка
После того, как было определено, что новые клапаны и компоненты позволят обеспечить хорошую герметичность камеры сгорания, процесс установки становится довольно простым.Рекомендуется подготовить все компоненты к установке путем объединения и разделения новых компонентов в зависимости от их расположения. Это невероятно важно, поскольку впускные и выпускные клапаны могут различаться по диаметру и массе, что приводит к использованию разных пружин, уплотнений, седел, фиксаторов и держателей.
Убедитесь, что компоненты вашего клапана повторно собраны с использованием масла или сборочной смазки, где это необходимо.
Сначала седла пружины клапана должны быть покрыты небольшим количеством моторного масла или сборочной смазки и установлены.Затем следует установить новые уплотнения штока клапана. Поскольку диаметры впускного и выпускного клапана могут отличаться, убедитесь, что в правильном месте установлены правильные уплотнения. Затем нанесите пару капель масла чуть ниже выемки на штоке клапана. Установите клапаны, осторожно проворачивая их мимо соответствующих уплотнений. Слегка смажьте пружины клапана и фиксаторы моторным маслом или сборочной смазкой в местах их контакта. Старайтесь не допускать попадания масла в область держателя, в которой находятся держатели.Разместите держатели внутри держателей, затем установите пружины и держатели в соответствующие места на головке блока цилиндров.
Осторожно используйте компрессор пружины клапана, чтобы сжать пружины клапана, чтобы держатели могли встать на место. Чтобы упростить позиционирование упрямых хранителей, можно использовать кирку, чтобы помочь им занять позицию. После того, как держатели будут расположены в своих выемках в штоке клапана, компрессор пружины клапана можно снять, а остальные клапанные узлы можно сжать и завершить.После того, как все пружины клапана будут сжаты, следует использовать латунный пробойник и молоток, чтобы несколько раз постучать по верхней части штока каждого клапана. Нажатие на верхнюю часть клапана является критическим шагом и поможет обеспечить правильную посадку всех держателей перед запуском.
При повторной установке держателей используйте компрессор пружины клапана, чтобы вы могли поставить их на место, чтобы они могли найти правильное положение в канавке штока клапана. Кирка часто используется для помощи в размещении хранителей.
Проверки после установки
На этом этапе можно собрать остальную часть головки блока цилиндров и двигателя.Крайне важно проверить зазоры клапанов и при необходимости установить регулировочную шайбу. Каждый раз при установке новых клапанов очень высока вероятность того, что потребуются другие прокладки.
Наконец, при повторной сборке важно убедиться, что синхронизация кулачка установлена в соответствии с процедурой, описанной в руководстве по обслуживанию. Несвоевременное включение двигателей может привести к катастрофическим отказам. Двойная или тройная проверка правильности установки времени — дешевая страховка. Кроме того, вращение двигателя вручную на несколько оборотов также является хорошей практикой и помогает избежать ошибок при повторной сборке.
Чтобы проверить целостность уплотнения между поверхностью клапана и седлом клапана, перед запуском можно выполнить испытание на утечку. Испытание на утечку предоставит количественные средства для оценки источника утечки в цилиндре и ее серьезности.
Фрезы для седел клапана
— NEWAY
О Neway Cutters
Neway предлагает широкий выбор фрез для седел клапана для всех областей применения.
Если у нас еще нет на полке того, что вам нужно, мы можем запустить индивидуальный
фрезу на необходимый диаметр и угол.Изготовили фрезы на станки
седла клапанов на авиамоделях (диаметр седла 3/8 дюйма, да, три восьмых
1 дюйм , диаметр седла ), и мы производим фрезы, которые будут обрабатывать
немного больше шести дюймов. Скорее всего, ваша работа упадет где-то в
между.
Фрезы для седел клапана Neway
не зависят от области применения. То есть резак
не волнует, мощный ли это автомобильный двигатель или старинный мотоцикл,
или голова самолета.Если резак подходит, и это правильный угол, это
правильный резак. Наши уникальные твердосплавные лезвия подходят для обработки любого седла клапана.
материал, от самого жесткого до самого мягкого.
Фрезы
Neway оснащены регулируемыми твердосплавными лезвиями. Пока угол зафиксирован в
инструмента, лезвия регулируются внутрь и наружу так, чтобы каждый резец имел
свой соответствующий рабочий диапазон. Рабочий диапазон
это не то же самое, что диапазон регулировки полотна. Диапазон регулировки лезвия говорит
нам, как далеко и как далеко могут доходить лезвия для данного резака,
но поиск подходящего размера фрезы — это не просто поиск
в пределах досягаемости лезвий (подробнее ниже).
В поисках подходящего резака — короткое и сладкое
РАЗМЕР Используйте размер клапана (диаметр головки клапана)
чтобы помочь вам найти лучший диаметр фрезы. Диаметр корпуса фрезы
(желтая часть) должна быть примерно того же размера, что и клапан. В
Как правило, корпус фрезы может быть на 1/8 дюйма больше, чем клапан, или
На 1/4 дюйма меньше клапана.
УГЛЫ Найдите нужные углы.Сделать правильный клапан
работа вам понадобится
три угла: контактная поверхность и два «сужения»
углы »непосредственно над и под контактной поверхностью. Почти
все клапаны 45 градусов. Если у вас нет спецификаций OEM
для углов сужения мы рекомендуем стандартные 30 ° — 45 ° —
Профиль 60 °.
ПИЛОТЫ Убедитесь, что у вас есть совместимые пилоты.
с выбранными вами фрезами (пилоты малых серий для использования
с мелкосерийными фрезами и т. д.).
Нажмите здесь, чтобы узнать больше о выборе пилота
КОРПУС, КЛЮЧ, ПРИНАДЛЕЖНОСТИ Выберите последние штрихи.
В надлежащем комплекте Neway должны быть резаки, пилоты, чемодан, гаечный ключ и
аксессуары.
В поисках подходящего резака — многословный и подробный
Ищете фрезы для одного седла клапана или для сборки
набор фрез для ряда двигателей, процесс в основном
то же самое: используйте размер (а) клапана, чтобы определить подходящий диаметр (а) фрезы,
а затем ищите правильные углы.
Так как же использовать размер клапана, чтобы подобрать фрезу подходящего размера? Его
легко, используйте функцию «Найти»
Функция поиска Cutter. Это сгенерирует короткое
список фрез, рабочий диапазон которых включает указанный вами размер клапана.
Рабочий диапазон фрезы
Рабочий диапазон фрезы учитывает вероятность возгорания
стенка камеры или какое-либо другое препятствие может мешать корпусу фрезы
(желтая алюминиевая деталь).
Понимание того, что мы подразумеваем под рабочим диапазоном, является ключом к поиску подходящего фрезы
размер, поэтому давайте рассмотрим его. Начнем с диаметра корпуса фрезы,
это наша точка отсчета (за одним исключением,
Мини-резаки с фиксированным лезвием.
Диаметр корпуса фрезы не имеет отношения к этой специальной небольшой группе фрез).
Когда диаметр корпуса фрезы составляет 1-1 / 4 дюйма или больше, лезвия будут регулировать
наружу на 1/8 дюйма, что позволяет фрезу обрабатывать до диаметра 1/4 дюйма
больше, чем корпус фрезы.Так, например, если корпус фрезы составляет 1-1 / 2 дюйма
лезвия могут достигать диаметра 1-3 / 4 дюйма. Это общее правило.
большого пальца, но это относительно точно.
Внутренний рабочий диапазон определить немного сложнее. Фактически внутрь
Регулировка диаметра лезвий имеет значение только тогда, когда мы знаем фрезу
корпус сможет прилегать к седлу клапана, поэтому величина зазора
вокруг седла клапана имеет тенденцию быть более важным фактором, чем
фактическая досягаемость лезвий.В большинстве случаев будет некоторая поверхность
Головка блока цилиндров — обычно стенка камеры сгорания или головка блока цилиндров.
колода — это ограничит размер фрезы. В конце концов, неважно, как
лезвия могут выдвигаться далеко внутрь, если резак не подходит
на седло клапана.
Мы обнаружили, что 1/8 дюйма (3 мм) — довольно безопасный показатель, который можно использовать, когда вы пытаетесь
определить внутренний рабочий диапазон фрезы.Под этим мы подразумеваем там
это очень хороший шанс (90%), что резак будет работать, даже если размер клапана на 1/8 дюйма меньше диаметра корпуса резца. Это разница в размерах
— 1/8 дюйма (3 мм) — который мы используем при определении малой стороны рабочего
диапазон. Если у вашей конкретной головки блока цилиндров очень большой зазор
вокруг седел клапанов, вы должны это принять во внимание. Его
вполне возможно, что резак, который на 5 мм или 6 мм больше, чем клапан, может
подходит просто отлично, если у вас достаточно свободного пространства вокруг сиденья.
Мы предпочитаем использовать размер клапана в качестве контрольной точки, потому что размер клапана — это термин, который ясно понимается, тогда как размер седла клапана может означать разные вещи (размер вставки седла клапана? OD посадочной поверхности?
ID посадочной поверхности?) Рабочий диапазон фрезы всегда указывается с
Что касается размера клапана, как в «резак CU620 (диаметр 1-1 / 2») будет работать
на седлах, где размеры клапана находятся в диапазоне от 1-3 / 8 дюймов до 1-3 / 4 дюйма.
наше общее практическое правило, которое говорит вам, на что способен резак.Возьми
диаметр корпуса фрезы, прибавьте 1/4 дюйма и вычтите 1/8 дюйма, и это ваш общий
рабочий диапазон.
Когда корпус фрезы больше клапана, шанс успеха уменьшается
по мере увеличения разницы в размерах. Вот шансы на успех, когда
клапан меньше корпуса фрезы:
Вероятность того, что резак подойдет
Клапан на 3 мм (примерно 1/8 дюйма) меньше корпуса фрезы 90%
Клапан 4 мм (прибл.150 дюймов) меньше, чем корпус фрезы 70%
Клапан на 5 мм (около 0,200 дюйма) меньше корпуса фрезы на 50%
Клапан на 6 мм (0,236 дюйма) меньше корпуса фрезы Менее 50%
Эти вероятности не являются абсолютной истиной, поэтому, пожалуйста, не тащите нас
в суд над ними. Каждый резак, который мы производим, имеет свою страницу на этом сайте.
и рабочий диапазон, и фактический диапазон регулировки лезвия равны
перечисленные на этих страницах.
Заявленный рабочий диапазон фрезы имеет еще одно соображение.Это связано с ролью конкретного угла в нашем
Сиденье с 3 углами наклона (угол контакта или угол сужения). Следующий пример
иллюстрирует суть.
Допустим, у нас есть старый двигатель VW с воздушным охлаждением, и мы собираемся сократить следующие
три угла; 15 градусов, 45 градусов, 75 градусов. В случае 45
градуса посадочной поверхности внешний диаметр (OD) этой поверхности будет немного меньше диаметра клапана, поэтому любой резец, который способен
дотянуться до того же размера, что и клапан, было бы нормально.Для 15
градус верхнего угла сужения рассказ другой. В этом случае мы будем
нужен резак, который может отрезать до диаметра, который на немного больше , чем размер клапана, на определенную величину (мы используем 2 мм (0,080 дюйма) в качестве общей рекомендации).
Этот расчет привязан к рабочему диапазону фрезы. То есть, если
лезвия фрезы с углом 15 градусов фактически достигают 38 мм, рабочий
Диапазон для этого фрезы будет 36 мм как самый большой клапан.
В большинстве случаев вы обнаружите, что есть два или три разных диаметра фрезы
это могло бы работать для заданного размера клапана. Вы сузите свой выбор
если учесть нужные углы.
Односторонние фрезы
и двусторонние фрезы
Просматривая наши фрезы, вы увидите, что мы предлагаем как односторонние
(только одноугловые) и двусторонние (двухугольные) фрезы.Двусторонние фрезы
предлагают удобство использования двух углов на одном инструменте при одноугловой
фрезы позволяют приобрести нужный угол без
придется платить за второй угол на противоположной стороне фрезы (фрезы
цена зависит от количества твердосплавных лезвий на фрезе). С
вам понадобится способность разрезать три угла, которые вы можете закончить тремя
односторонние резаки или один двусторонний резак и один односторонний резак.В любом случае это действительно не имеет значения, миссия здесь — просто
покрыть наш размерный ряд тремя нужными нам углами.
Когда есть несколько резаков на выбор, другие соображения могут
помогите нам свести это к нулю. Например, у нас может быть выбор между
фрезы с пятью лезвиями и фрезы с тремя лезвиями.
Фрезы с пятью лезвиями и фрезы с тремя лезвиями
Резак с пятью лезвиями будет работать быстрее, чем резак с тремя лезвиями, и лезвия
прослужит дольше, но если вы собираетесь использовать его время от времени
скорость не может быть большим фактором.Пятилопастные фрезы стоят дороже, чем трехлопастные,
Поскольку цена на фрезу зависит от количества твердосплавных лезвий на фрезе.
Для работы с седлом клапана, требующей удаления большого количества материала, например, при увеличении размера седла клапана,
пять лезвий определенно то, что нужно. По точности есть
никакой разницы между ними.
Стандартная серия / малая серия (и серия для тяжелых условий эксплуатации)
Neway предлагает три различных серии фрез и пилотов седел клапана: стандартные
серия, малая серия и серия для тяжелых условий эксплуатации.Фрезы стандартной серии работают
с пилотами стандартной серии (верхний размер 0,375 дюйма), в то время как резаки малой серии
работа с пилотами малой серии (максимальный размер 0,297 дюйма). Резаки для тяжелых условий эксплуатации
пилоты (верхний размер 0,572 дюйма) предназначены для обслуживания очень больших седел клапанов,
примерно от 3 дюймов до 6 дюймов в диаметре. Используются фрезы / пилоты стандартной серии.
для автомобилей, мотоциклов и квадроциклов, морских судов, самолетов и дизельных двигателей
в общем; или, в частности, если диаметр головки клапана составляет от примерно
От 1 дюйма (25 мм) до примерно 2-3 / 4 дюйма (70 мм).Используются фрезы / пилоты малых серий
на двигателях силового оборудования, мотоциклов и квадроциклов, морских судов и некоторых автомобильных
и дизельные двигатели. Что касается диаметра головки клапана, мелкосерийные фрезы / пилоты
используются на самых маленьких клапанах, 5/8 «(16 мм) или даже меньше, до 1-5 / 8»
(41 мм). Помните, что мы предпочитаем использовать диаметр головки клапана в качестве
ориентир, когда мы описываем рабочий диапазон нашего сиденья
фрезы.
Есть «зона перекрытия», где вы можете выбрать между
резаки / пилоты малой серии или резаки / пилоты стандартной серии.Ваш
на решение в первую очередь будет влиять тип двигателя, который вы
обслуживают. Если вы работаете с двигателями силового оборудования (Briggs, Honda,
Колера и т. Д.) Лучше всего использовать мелкосерийные каттеры и пилоты.
Все наши комплекты силового оборудования состоят из резцов / пилотов небольших серий.
Если вы работаете с автомобильными двигателями, стандартные серии — это способ
go, за редкими исключениями. На момент написания (октябрь 2016 г.)
в США всего около полдюжины автомобильных головок блока цилиндров.С.
там, где необходимы фрезы малой серии (диаметром 1 дюйм). Для подавляющего большинства
малых седел клапанов в автомобильных головках диаметром 1-1 / 8 дюйма или 1-1 / 4 дюйма
Фрезы стандартной серии диаметра подойдут.
При работе с головкой для мотоциклов / квадроциклов ваши инструменты могут быть небольшими сериями,
стандартные серии или некоторые из них. Прежде чем приступить к обсуждению вопросов, касающихся вопросов,
вот небольшой урок по созданию набора для резки. Когда вам нужны фрезы
различных размеров, чтобы охватить ваш диапазон, вам следует выбирать фрезы в 1/4 дюйма
шаги по диаметру корпуса фрезы (например, 1 дюйм, 1-1 / 4 дюйма, 1-1 / 2 дюйма и т. д.).
Это наиболее эффективный способ собрать комплект. Когда вы смотрите на различные
комплекты мотоциклов, которые предлагает Neway, вы увидите, что многие из них содержат
Фрезы / пилоты малых серий диаметром 1 дюйм и стандартные серии диаметром 1-1 / 4 дюйма
резаки / пилоты, поэтому происходит разрыв между мелкими сериями и стандартными сериями
при диаметре 1-1 / 4 дюйма (см.
КМ2650 например). Однако также возможно
выберите мелкосерийные фрезы того же диаметра (почти такого же диаметра
это).Фрезы малых серий №128 и №102 (диаметром 1-5 / 16 дюймов) прекрасно подойдут.
покрывают тот же рабочий диапазон, что и фрезы стандартной серии на 1-1 / 4 дюйма
диаметр, но в этом подходе есть одна небольшая загвоздка. Когда ты идешь с
мелкосерийные фрезы диаметром 1 дюйм и 1-5 / 16 дюймов очень маленькие
вероятность наличия седла клапана там, где резец 1 дюйм слишком мал
и резак 1-5 / 16 «слишком велик. Этот зазор можно устранить, используя
более длинное из двух лезвий (лезвие TC250), которые используются в 1-дюймовых фрезах
(см. Замена лезвия).Другие аргументы в пользу использования
Фрезы стандартной серии диаметром 1-1 / 4 дюйма выглядят так: а) стандартные
серия предлагает большее разнообразие углов резки, б) стандартная серия предлагает
выбор между пятилопастными и трехлопастными фрезами, а также в) стандартные
серия предлагает более широкий диапазон размеров пилотов, и некоторые из этих размеров
важно для работы с мотоциклом. Аргумент в пользу использования фрез для малых серий
(Диаметром 1-5 / 16 дюймов) просто оставалось бы в пределах одной серии и сэкономило бы
деньги на пилотов.Когда у вас в комплекте есть обе серии резаков
будут, скорее всего, какие-то размеры, для которых вам понадобятся обе серии
пилоты такого же размера; например, пилот малой серии 5 мм и пилот 5 мм
пилот стандартной серии. Вы увидите это «дублирование» на многих мотоциклах.
комплекты, потому что будут двигатели с очень маленькими сиденьями и направляющими 5 мм
там, где понадобятся мелкосерийные фрезы и другие двигатели с направляющими 5мм
где потребуется резак стандартной серии.
Взаимодействие клапана с седлом клапана (седло 45 ° против седла 46 °)
Первое, что нужно понять о посадке с натягом между клапаном и
седло клапана является его целью: предотвратить обратное столкновение. Просто это
просто. Если поверхность клапана имеет больший угол, чем у седла клапана
у вас обратная интерференция, и это нехорошо. Обратная интерференция
создает, очевидно, возможность утечки сгорания.
Второе, что нужно знать об угле интерференции, это то, что даже когда
это не указано, всегда будут небольшие помехи
спроектирован по размеру.То есть, даже когда OEM призывает к «невмешательству»
подходят (например, клапан 45 градусов, седло 45 градусов) они делают это со знанием дела
что допуски как на угол торца клапана, так и на угол седла клапана
будет содержать небольшое количество посадки с натягом.
При изготовлении клапана должен быть допуск на поверхность клапана.
угол, и этот допуск может выглядеть так: 45 градусов, плюс ноль, минус
30 минут. Таким образом, угол наклона торца клапана может составлять от 44-1 / 2 градуса.
до 45 градусов, или немного схитрили в сторону «плоской» стороны 45 градусов.Для угла посадки допуск будет прямо противоположным: 45 градусов,
плюс 30 минут, минус ничего. В этом случае угол наклона сиденья может быть любым.
от 45 градусов до 45-1 / 2 градусов, или обманывают в сторону «крутой» стороны
45 градусов. Теоретически в этом случае у вас может быть клапан на 45 градусов.
лицо и угол седла 45 градусов (клапан на крутой стороне допуска
и посадочное место на плоской стороне допуска), но на практике
производители будут приближать детали к середине допуска, чтобы
мы заводим клапаны, которые находятся под углом около 44-3 / 4 градусов, и седла, которые
около 45-1 / 4 градуса.Вы, скорее всего, найдете только этот уровень детализации
по чертежам к деталям. Это не будет указано в сервис-мануалах.
или технические бюллетени.
Конечно, когда дело доходит до проверки вашей работы после ремонта клапана
сиденье, будет большая разница во внешнем виде между невмешательством
посадка и посадка с натягом на один градус. Используя Dychem, берлинскую лазурь или
какой-нибудь другой тип макетной жидкости машиниста, чтобы проверить контакт, вы
увидеть всю ширину седла клапана, контактирующего с лицевой стороной клапана при ремонте
с посадкой без натяга (от 45 ° до 45 °).Полная ширина этой поверхности
появится, несмотря на небольшое общее вмешательство (около ½
один градус) между углом торца клапана и углом седла клапана (как описано
выше). При полном угле интерференции в один градус только тонкая линия будет
появляются на лицевой стороне клапана. Эта линия показывает контакт на внешнем крае
поверхности 46 градусов (наружный диаметр посадочной поверхности) или точки, в которой
Поверхность сиденья 46 градусов соответствует более плоскому углу рельефа, прилегающему
к нему, обычно 31 градус.Важно понимать, что сидение
поверхность изменится («вклинивается»), как только двигатель запустится, так что
Посадочная поверхность клапана на всю ширину будет контактировать с поверхностью клапана. Это
имеет решающее значение для обеспечения контакта с клапаном всей ширины посадочной поверхности.
поскольку клапан должен передавать тепло через этот контакт.
Некоторые производители двигателей по-прежнему требуют полного угла натяжения в один градус.
(Клапан 45 градусов, седло 46 градусов), но тенденция была к «невмешательству»
подходят (или, точнее, меньше помех при посадке) вот уже несколько лет.В
Причина этого в том, что материалы клапана и седла клапана намного сложнее.
в наши дни производители могут придерживаться гораздо более жестких допусков, чем
перед.
Хотя мы всегда придерживаемся спецификации OEM для данного приложения, в
в большинстве случаев обрезка сиденья под углом 45 градусов не имеет недостатка, даже если
требуется посадочная поверхность под углом 46 градусов или наоборот. Если ты собираешься
чтобы отклониться от спецификации OEM, убедитесь, что угол торца клапана
в учетную запись.Например, некоторые двигатели Toyota требуют установки сиденья под углом 45 градусов.
поверхность с клапаном на 44 градуса. В этом случае сиденье с углом 46 градусов не будет
была бы такой отличной идеей, потому что имела бы 2 степени интерференции (44 градуса
клапан, седло 46 градусов).
Мини-резаки с фиксированным лезвием
Мини-резаки с фиксированным лезвием используются там, где диаметр головки клапана составляет около
22 мм (около 7/8 дюйма) или меньше, или в ситуациях, когда фрезы диаметром 1 дюйм
слишком большие.Диаметр корпуса фрезы для алюминия для этой подгруппы фрез
всего 3/4 дюйма (19 мм), а твердосплавные лезвия приклеиваются на место в комплекте
диаметр. Конечно, лезвия нельзя регулировать или заменять. Диаметр
перечисленные для каждой соответствующей фрезы представляют собой внешний диаметр
фиксированные твердосплавные лезвия, поэтому мы используем несколько иной подход к расчету
определить, какой резак использовать для данного приложения.
Вот «формула» выбора подходящего резака с фиксированным лезвием:
диаметр головки клапана и найдите фрезу, диаметр которой (
OD фиксированного лезвия) немного больше, где-то от 1.От 5 мм (около 0,060 дюйма) до
2,5 мм (около 0,100 дюйма) — это идеальный вариант. Нам нужно, чтобы лезвие выступало за пределы
диаметр головки клапана, но не настолько большой, чтобы рисковать
зацепиться за стенку камеры или другое препятствие.
Трехугловые седла клапана
Если вы новичок в работе с седлом клапана, возможно, вы не совсем понимаете, что подразумевается под
седло клапана с тремя углами наклона, хотя это сразу становится очевидным, когда вы
сделайте свою первую работу с клапаном.Седло клапана должно быть лентообразной поверхностью с
равномерная ширина и четко определенные внутренний и внешний диаметры. Единственный
способ создания такой поверхности — иметь углы рельефа выше и ниже
фактическая посадочная поверхность или контактная поверхность. Да конечно есть только
один угол, с которым клапан уплотняется, но это два угла сброса
выше и ниже посадочной поверхности, которые фактически определяют эту поверхность.
Мы называем эти углы рельефа «углами сужения», поскольку
углы сужают посадочную поверхность сверху или снизу.В
углы сужения дают вам возможность контролировать ширину сиденья
поверхность, а также расположение посадочной поверхности на торце клапана,
еще один важный компонент работы клапана.
Углы сужения также влияют на то, как ГБЦ «дышит».
поэтому производители двигателей уделяют этим поверхностям особое внимание.
Получение правильной комбинации углов или добавление четвертого или пятого
угол, может сильно повлиять на поток.Это одна из причин, по которой вы
Вы увидите много разных углов в предлагаемых нами фрезах.
Способы токарной обработки фрезы
Повернуть резаки Neway можно тремя разными способами. Вручную, используя либо
простой Т-образный ключ или ключ Easy Turn, или моторизованный PU-1800 Power
Блок. Т-образный ключ (TW505, TW513 или TW503)
входит в состав большинства комплектов и подходит для случайного пользователя. Мы думаем
иметь под рукой Т-образный ключ, даже если вы можете
вашего поворота с другим устройством.Т-образный ключ отлично подходит для очень
деликатная работа и для ситуаций, когда вы хотите сделать очень легкий
резать. Обратной стороной является то, что это может быть медленным, если ваша работа включает в себя
изрядный вывоз со склада.
Ключ Easy-Turn (TWEZ) работает быстрее, чем T-образный ключ
потому что вы можете продолжать вращать фрезу, нет остановки
и начинаешь менять хватку. Ключ Easy-Turn имеет подпружиненный
так что вы можете применять равномерную прижимную силу или скорость подачи.
Блок питания ПУ-1800 (ПУ1800А), также называемый моторным приводом,
это самый быстрый и простой способ повернуть фрезы. Он имеет переменную
мотор-редуктор постоянного тока, поэтому вы можете полностью контролировать скорость вращения
резца. Устройство быстро и легко перемещается по рельсовому пути, поэтому требуется
совсем нет времени переходить от одного седла клапана к другому. Шестигранный суппорт
(PU1517-AM) свешивается с двигателя и устанавливается на
резак. Оператору нужно только приложить прижимную силу, достаточную для резки.
Как заменить заслонку унитаза
Если у вас есть унитаз, который периодически смывается сам по себе, или вы слышите, как течет вода, проблема может быть в старом негерметичном клапане заслонки. Откидной клапан представляет собой большой резиновый или силиконовый обратный клапан, который предотвращает постоянное просачивание воды в унитаз. Он открывается, чтобы вода могла попасть в унитаз, но затем закрывается, чтобы перекрыть поток. Заменить заслонку на унитазе несложно, если следовать несложным инструкциям в этом видео своими руками.
Доступно несколько различных типов откидных клапанов. Если у вас есть вода с нормальным значением pH и вы не используете какие-либо химические вещества в бачке унитаза, недорогой резиновый откидной клапан может подойти. Однако, если ваша вода имеет тенденцию быть щелочной (например, в районе Феникса) или вы используете химикаты в унитазе, лучше выбрать химически стойкий откидной клапан из силикона. Химически стойкие клапаны немного дороже, но в долгосрочной перспективе они более рентабельны.
Необходимые материалы
Комплект откидного клапана и цепи.
Действия по замене заслонки унитаза
Выключите подачу воды в унитаз. На стене или полу под бачком унитаза должен быть небольшой вентиль.
Снимите крышку бачка унитаза.
Сполосните унитаз, чтобы слить воду из бака.
Отсоедините цепь заслонки от рычага промывки.
Снимите обе стороны заслонки с штифтов на переливной трубке и снимите старую заслонку.
Протрите седло промывочного клапана тканью или бумажной салфеткой. Иногда вы можете обнаружить налет на седле, который мешает правильному уплотнению клапана.
Установите новый откидной клапан на седло и соедините обе стороны с штифтами на переливной трубке. Убедитесь, что заслонка находится по центру седла промывочного клапана.
Подсоедините цепь к рычагу смыва. Большинство заслонок имеют цепочку с небольшим зажимом из нержавеющей стали. Заслонка клапана должна быть закрыта, а цепь должна иметь небольшой провисание.
Включите подачу воды и дайте бачку полностью заполниться.
Когда резервуар наполнится, нажмите рычаг промывки, чтобы проверить новый клапан. Клапан может оставаться открытым в течение нескольких секунд после отпускания рычага смыва, но должен закрываться сам по себе и перекрывать поток воды. Если клапан не закрывается должным образом, проверьте цепь, чтобы убедиться, что она не свисает, или отрегулируйте провисание до тех пор, пока она не начнет работать должным образом.
Заменить крышку бака.
Вернуться в библиотеку видео «Сделай сам»
Самостоятельная работа с низким энергопотреблением: притирка клапана — CPGNation
Недавно мы обновили набор оголовков на 30 000 миль для нашего бюджетного ремонта LT-1.В то время как мы потратили деньги на новые пружины, соответствующие нашему кулачку, клапаны хорошо очистились, и мы решили использовать их повторно. Осмотр показал небольшие изъязвления на уплотнительной поверхности, и хотя они могли быть в порядке, мы знали, что они могут быть немного лучше.
Коричневое кольцо — область контакта, оно было изъедено и изношено.
Ручная доводка клапанов была частью регулярного технического обслуживания автомобилей в начале 1900-х годов, но освященная веками церемония вышла из моды с появлением современных технологий.Сегодняшние двигателестроители имеют передовое оборудование, которое идеально режет седла клапанов и клапаны лучше, чем когда-либо могла бы сделать любая рука. Тем не менее, есть время и место для всего, и многие ведущие производители двигателей до сих пор бегло осматривают их, чтобы быть уверенным.
В случаях, подобных нашему движку, это шаг, который нельзя пропускать. Каждый раз, когда вы меняете седла, повторно шлифуете клапаны или вставляете новые клапаны в существующее седло, рекомендуется притереть их и убедиться, что они сели.
Поскольку паста для притирки клапанов представляет собой очень абразивную пемзу, есть правильный и неправильный способ ее применения.Когда все сделано правильно, пемза разрушается между поверхностями по мере того, как они стираются вместе. Вот почему звук переходит от песчаного к плавному. Затем клапан поднимают и поворачивают на четверть оборота, чтобы выпустить новую пемзу на поверхность, и движение повторяют.
Правильное движение — это быстрое движение руки вперед и назад, которое равномерно воздействует на пемзу. Обман, вращая их в дрели, вырезает канавку в сиденье, и этого следует избегать. Если вы ДОЛЖНЫ использовать электроинструмент, аккуратно подбросьте его и обязательно поднимите и поверните несколько раз.Предмет представляет собой однородную посадочную поверхность, не допускающую их механической обработки. Тише едешь — дальше будешь.
Новая подобранная область будет представлять собой гладкое серое кольцо как на клапане, так и на седле, что позволит клапану издавать твердый звук чашечки при падении на место. По завершении обязательно тщательно очистите все следы состава и мусора. Несоблюдение этого требования приведет к тому, что на нем останется песок, который приведет к серьезным повреждениям. Следуйте инструкциям и посмотрите, как это делается.
Необходимые инструменты:
% PDF-1.4
%
52 0 объект
>
эндобдж
xref
52 118
0000000016 00000 н.
0000003192 00000 п.
0000003291 00000 н.
0000004108 00000 п.
0000004221 00000 н.
0000004271 00000 н.
0000004342 00000 п.
0000004419 00000 н.
0000005646 00000 п.
0000006056 00000 н.
0000007513 00000 н.
0000007624 00000 н.
0000007658 00000 н.
0000007809 00000 н.
0000007929 00000 п.
0000008256 00000 н.
0000008319 00000 н.
0000008433 00000 н.
0000008792 00000 н.
0000009186 00000 п.
0000009459 00000 н.
0000010071 00000 п.
0000010345 00000 п.
0000010768 00000 п.
0000011174 00000 п.
0000011520 00000 п.
0000012082 00000 п.
0000012495 00000 п.
0000012522 00000 п.
0000014315 00000 п.
0000014466 00000 п.
0000014586 00000 п.
0000015971 00000 п.
0000016810 00000 п.
0000018048 00000 п.
0000018284 00000 п.
0000018685 00000 п.
0000018961 00000 п.
0000019361 00000 п.
0000019788 00000 п.
0000020235 00000 п.
0000020349 00000 п.
0000020412 00000 п.
0000020739 00000 п.
0000020935 00000 п.
0000021086 00000 п.
0000021120 00000 н.
0000021182 00000 п.
0000021330 00000 н.
0000021526 00000 п.
0000021671 00000 п.
0000021792 00000 п.
0000023385 00000 п.
0000023649 00000 п.
0000023911 00000 п.
0000024175 00000 п.
0000025894 00000 п.
0000025983 00000 п.
0000026071 00000 п.
0000026314 00000 п.
0000026369 00000 п.
0000026616 00000 п.
0000027061 00000 п.
0000027304 00000 п.
0000027749 00000 п.
0000027832 00000 п.
0000028062 00000 н.
0000028140 00000 п.
0000028255 00000 п.
0000028310 00000 п.
0000028388 00000 п.
0000028513 00000 п.
0000028596 00000 п.
0000028674 00000 п.
0000028799 00000 п.
0000029053 00000 п.
0000049771 00000 п.
0000071035 00000 п.
0000090966 00000 п.
0000111058 00000 н.
0000112720 00000 н.
0000112795 00000 н.
0000112871 00000 н.
0000112951 00000 н.
0000113031 00000 н.
0000113107 00000 н.
0000115689 00000 н.
0000115767 00000 н.
0000115858 00000 н.
0000115954 00000 н.
0000137856 00000 н.
0000137934 00000 п.
0000138011 00000 н.
0000138066 00000 н.
0000138149 00000 н.
0000138678 00000 н.
0000138713 00000 н.
0000138791 00000 н.
0000142700 00000 н.
0000143021 00000 н.
0000143087 00000 н.
0000143203 00000 н.
0000154072 00000 н.
0000154341 00000 н.
0000161954 00000 н.
0000162212 00000 н.
0000162324 00000 н.
0000162437 00000 н.
0000167569 00000 н.
0000167608 00000 н.
0000175912 00000 н.
0000175951 00000 н.
0000176706 00000 н.
0000179259 00000 н.
0000506600 00000 н.
0000509194 00000 н.
0000729900 00000 н.
0000002656 00000 н.
трейлер
] / Назад 1583460 >>
startxref
0
%% EOF
169 0 объект
> поток
h ެ OHTA? 3o {Vk {* Y.0XvU, »
]»час
,,% ‹
«s RA» v * M «t ؎} Ǘ ~~
Ds Qs, JSL $ [ƏLt4; [? Tx * y% n ~ y {
Полная глупая попытка замены седла клапана.
По крайней мере, моя рубашка соответствует
Ну, поскольку нас так грубо прервали взрывы лодок, мы занимались другими делами в сарае при 97 градусах. Как попытка поменять седло клапана и клапан. Мы, конечно, будем информировать людей о любых новых новостях о паре и расследовании. Но сегодня мы покажем, что полный идиот может сделать это, не разорвав двигатель.
BAM
Первое, что вы сделаете, это позвоните Дэйву Ваннесу. «Привет, Дэйв, я сломал клапан, и седло клапана вышло». Во-вторых, вы смеетесь. Я имею в виду, что ты собираешься делать? Плакать? Хорошая новость заключается в том, что Дэйв сказал, что это очень возможно отремонтировать без лишних деталей. может для слесаря или машиниста. Но жирный сахар с пальцами лишил старого чудака художника… ХАХАХАХА, теперь я буду плакать.
У меня молоток?
Хорошая новость в том, что Джимми — отличный друг и «говорит», что ему это нравится.Итак, мы получаем новые детали, седло, клапан и инструменты, чтобы это произошло.
7 утра. Вот и бутерброды с завтраком в мусорном мешке. Нет, они идут туда. Они попадают в другое место.
7 утра до наступления праздника пота. Я уже снял головку и клапанную крышку. Что сложнее, чем вы думаете под коллектором. Эй, я могу разбирать вещи как чемпион.
Сначала короткая молитва. Благословенный отец всех плоскоголовых, позволь нам выполнить эту задачу с миром и любовью.пусть смазка сойдет с GOJO до того, как моя жена увидит мои грязные руки. Аминь.
Хорошо, вот сделка. Это возможно. Вот серия фотографий с собственными подписями. ВНИМАНИЕ, я понятия не имею, какие слова правильные. И мы решили пойти по стопам старой закалки. Отнести все это в механическую мастерскую казалось таким … ну … таким неуместным Вуди Ботер. Ведь именно так это и было бы сделано.
Ставим сиденье в морозилку. Теперь мы знаем, что это может быть старая женская сказка. Или жена механика сказки. Но мы здесь придерживаемся старой школы
Дэйв прислал нам несколько очень крутых инструментов.
Пришлось сжать пружину и снять стопорный комплект.
Очистите и вставьте эти вещи. Lock and Set или что-то в этом роде. Нам пришлось обратиться за этим в магазин старых запчастей. Он расширяется и блокирует клапан.
Установите сиденье легким постукиванием. Это мой молоток! Я помог.
Маленькое зеркало, чтобы убедиться, что все плотно. Доктор Нет полости!
Мы кладем несколько бумажных полотенец, чтобы собрать притирочный состав.
Мы собираемся сделать разрез под углом 45 градусов и разрезом под 32 градуса.
К этому моменту мы разговаривали по телефону с Дейвом около 10 раз. Никакой телефонной связи или Wi-Fi в сарае, так что много туда и обратно.Я также уверен, что здесь многим в галерее Peanut будет что сказать. Слушай, ты не можешь меня оскорбить, потому что я знаю, что я дурак.
Поворот фрезы — это срезает седло под углом, который соответствует углу клапана.
Готово .. готово
Теперь клапан вставлен с некоторым количеством притирочной пасты и повернут, чтобы обнажить седло.
Всё о компрессии двигателя: что такое, почему важна, как замерить и как повысить | SUPROTEC
Зачастую при покупке авто просят узнать, какая компрессия двигателя. Это один из тех параметров, который может указать на состояние ДВС и его динамические характеристики.
Что такое компрессия, как и для чего её замеряют?
Компрессией двигателя автомобиля называется давление, которое создаётся в цилиндре в момент окончания такта сжатия, т.е. в момент, когда поршень достиг верхней мёртвой точки. Фактически этот параметр можно назвать максимальным давлением сжатия, которое создаётся во время проверки компрессии двигателя. Компрессия – это крайне важный параметр для силового агрегата. Если она нормальная, то двигатель будет работать стабильно, демонстрируя достаточную мощность и приёмистость, а если она станет низкой, то приговор для автомобиля один – «капиталка», что значит капитальный ремонт двигателя и серьёзные финансовые траты.
Существует ещё такое понятие как степень сжатия, которая указывается в технической документации на автомобиль. На первый взгляд может показаться, что эти два термина идентичные и их показатели должны совпадать, но на самом деле это не так. Степень сжатия является математической характеристикой, которая описывает геометрию цилиндра, а точнее является отношением полного объёма цилиндра к объёму, который образуется над поршнем, находящимся в верхней мёртвой точке или, как ещё называют этот параметр, – объём камеры сгорания. Эта характеристика является неизменной (без учёта нагаров), тогда как компрессия по мере износа двигателя падает.
Как проверить компрессию?
Для замеров используется прибор, получивший название компрессометр. Фактически он представляет собой стрелочный манометр с гибким шлангом, имеющим резьбовой наконечник, обратным клапаном, который обеспечивает достаточный уровень герметизации, ручником для стравливания воздуха и обнуления показаний, а также возможных переходников для разной резьбы, что актуально для проверки компрессии дизельных двигателей поскольку в них замеры проводятся через разные отверстия форсунок либо свечей накала.
В замере участвуют два человека. Один находится в салоне авто – включает зажигание, крутит стартер, выжимая при этом педаль газа в пол, тем самым полностью открывая дроссельную заслонку. Другой – снаружи непосредственно проводит измерения.
Алгоритм измерения:
– убедиться, что АКБ заряжена, система зажигания и конкретно стартер находятся в исправном состоянии; – запустить двигатель и прогреть его примерно до температуры 80°С; – выключить двигатель и обесточить топливный насос любым способом, например, вытащив соответствующий предохранитель; – выкрутить свечи зажигания, а на дизельном двигателе форсунки и на место первой вкрутить насадку компрессометра; – максимально выжать педаль газа и провернуть стартер на несколько оборотов – обычно хватает 5-7 оборотов; – снять получившееся показание манометра; – выкрутить манометр из гнезда первой свечи, вкрутить его на место второй, повторить операцию и так для каждого цилиндра.
В результате измерения компрессии в двигателе будут получены реальные значения давления в цилиндрах, по которым уже можно делать выводы о состоянии силового агрегата. Нормой считается отклонения, не превышающие 10% от нормы и между цилиндрами. Если окажется больший разброс и низкая компрессия, то это значит, что воздух из цилиндра «утекает» и следует задуматься о путях повышения компрессии или ремонте.
Компрессия может также быть выше нормы из-за больших нагаров и увеличения степени сжатия.
Можно попытаться выяснить причины падения давления в «проблемном» цилиндре путём дополнительных измерений, которые проводятся они путём вливания в подозрительный цилиндр 50 мл моторного масла и повторного замера компрессии. Результатами проверки могут оказаться два варианта. Первый – давление осталось низким. Значит воздух просачивается сверху, например, через прогоревший клапан либо через прокладку ГБЦ. Второй – давление значительно поднялось. Это может указывать, например, на закоксовывание поршневых колец.
Другие методы измерений
Существуют и другие способы проверки, например, посредством использования компрессографов.
Принцип измерения этим прибором схож с компрессометром, только результаты фиксируются на бумажных листках или пластиковых картах, что очень удобно для архивирования и сравнения в дальнейшем с данными, получаемыми во время других измерений. Недостатком этого прибора является сложность оценки динамики повышения компрессии.
Более эффективно можно замерить компрессию современными мотортестерами.
Суть измерений состоит в определении величины давления в цилиндрах по такому параметру как амплитуда пульсаций тока во время прокручивания коленвала. Преимущества в том, что мотортестеры позволяют проводить измерения сразу по всем цилиндрам без снятия свечей зажигания, что очень удобно, особенно при тестировании многоцилиндровых силовых агрегатов.
Интересный факт. Есть один нестандартный дедовский способ выяснить состояние цилиндров без манометра и других приборов. Для этого поочерёдно выкручиваются свечи, а на место каждой вставляется своеобразный пыж из смятой сухой газеты. Если при прокручивании коленвала пыж буквально выстреливает, значит с цилиндром всё нормально, а если остаётся на месте, то налицо проблема. Конечно, этот метод проверки не покажет точного давления в цилиндрах. Такой способ давно безнадёжно устарел и его смело можно назвать настоящей экзотикой.
Какие должны быть нормальные показатели
Вопрос резонный. Зачем заниматься проведением измерений, если полученные результаты не с чем сравнивать? Есть простой расчёт, как узнать норму компрессии двигателя конкретной модели авто по степени сжатия, указанной в техдокументации.
Таким способом, например, можно узнать, какая компрессия двигателей ВАЗ считается нормой. Для ВАЗ 2106 она составляет 11 кгс/см2, для ВАЗ 2110 – 13 кгс/см2. Для, например, дизельного агрегата, устанавливаемого на Ford Focus, это значение более высокое – 18 кгс/см2, а для Mitsubishi ASX с силовыми агрегатами 1.6, 1.8 и 2.0 литра значение компрессии будет варьироваться от 12 до 13 кгс/м2.
Причины падения и способы восстановления
Причины
Фото
Способы устранения
Загрязнение воздушного фильтра.
Заменить воздушный фильтр.
Задиры на поршнях вследствие постоянного перегрева, недостатка смазки или попадания твёрдых частиц.
Заменить моторное масло вместе с масляным фильтром.
Использовать специальную присадку.
В случае серьёзных проблем, осуществить ремонт.
Прогар поршней.
Провести замену.
Деформация клапанов вследствие разрыва ремня ГРМ.
Провести ремонт с заменой.
Ошибки при установке распредвала.
Установить распределительный вал точно по меткам.
Неисправность в системе газораспределения.
Устранить неисправность путём регулировки или ремонта.
Закоксовывание или залегание поршневых колец.
Использовать специальную жидкость для раскоксовки.
В случае наличия серьёзных проблем провести замену поршневых колец.
Нарушение целостности прокладки блока цилиндров.
Заменить прокладку ГБЦ.
Неправильно отрегулированные клапана.
Провести регулировку клапанов.
Повышенный износ цилиндропоршневой группы.
Использовать специальные присадки.
В случаях сильного износа, провести ремонт.
Практика показывает, что все указанные неисправности, которые приводят к потере компрессии двигателя и внеплановым ремонтам, возникают из-за агрессивной езды, при постоянном движении по городскому циклу с автомобильными пробками, использовании некачественного топлива или моторного масла, а также при неправильном обслуживании или халатном отношению к автомобилю. Вывод простой. В любом случае нужно взять за правило периодически измерять уровень давления в цилиндрах и своевременно устранять возникающие проблемы.
Как часто необходимо проверять?
Специалисты рекомендуют проводить проверки не реже 30-40 тыс. километров пробега, тем более что процедура простая и может быть проведена самостоятельно. Это необходимо делать в профилактических целях, чтобы всегда, как говорят, держать руку на пульсе и не допустить возникновения серьёзных проблем. Первыми признаками необходимости внеочередной проверки давления в цилиндрах могут быть увеличенный расход моторного масла, затруднённый пуск на холодную, появление выхлопа сизого цвета, нестабильная работа двигателя на нейтральных оборотах. При этом надо учитывать, что причины появления этих симптомов могут скрываться не только в двигателе. Например, при неустойчивых холостых оборотах проблема может оказаться связана с системой зажигания.
Профилактика
Падение компрессии в одном или сразу нескольких цилиндрах – проблема серьёзная, но она не является приговором, как думают многие автовладельцы. Повысить компрессию можно не только посредством капитального ремонта и замены всего и вся. Многие существующие проблемы можно решить, как говорят медики, посредством консервативной терапии, без хирургического вмешательства.
Для этого специалисты рекомендуют использовать специальные составы нового поколения Супротек. Сегодня наибольшей популярностью пользуются следующие присадки этого производителя:
– «Актив Плюс» – присадка в виде триботехнического состава в моторное масло, которую можно использовать с двигателями, работающими на бензине, дизельном топливе или на газе;
– «Актив Стандарт» – присадка в моторное масло, предназначенная для нетурбированных бензиновых двигателей, рабочий объём которых не превышает 1.6 литра;
– «Актив Премиум» – присадка в виде триботехнического состава в моторное масло двигателей внедорожников и автомобилей, эксплуатируемых в условиях высоких нагрузок с рабочим объемом от 2,5 до 5 литров;
– «Актив Регуляр» – триботехнический состав, который добавляется в моторное масло и способствует поддержанию защитного слоя на трущихся поверхностях, после всех этапов обработки;– «МАКС ДВС» – для грузовой техники;
– «МАКС ДВС» – для грузовой техники;
– «MOTOTEC 2» и «MOTOTEC 4» – для 2- и 4-тактных двигателей мотоциклов мопедов, снегоходов и другой техники.
Специалисты рекомендуют при обнаружении падения компрессии использовать также долговременную мягкую промывку двигателя «Супротек Апрохим». Она добавляется в моторное масло за 200 км до планируемой его замены.
Все присадки отличаются высокой эффективностью. В профилактических целях их можно использовать на постоянной основе. По многочисленным отзывам владельцев транспортных средств, результаты их работы в виде восстановления компрессии двигателей превышают все ожидания.
Что такое компрессия и как правильно ее применять
Разбираемся в технических тонкостях, учимся работать со звуковыми редакторами
Должно быть, вы задаетесь вопросом, как получить звучание радийного или киношного качества. Как добиться плотного и в то же время гладкого, сатурированного (насыщенного теплыми тонами) звука приятного уху слушателя? Ответ кроется в важном для чтецов слове — компрессия.
Содержание
• Что такое компрессия? • Основные параметры компрессора • Как использовать виртуальную компрессию на примере бесплатной программы Audacity
Что такое компрессия?
Компрессия означает процесс сжатия сигнала, при котором сокращается динамический диапазон между самыми громкими и самыми тихими точками этого самого сигнала. Иначе говоря разница между перепадами громкости в записи сокращается, уравнивается, громкие части не шокируют резкими звуками, тихие же не заставляют напрягаться и вслушиваться в них.
В больших и не очень студиях звукозаписи, как правило, звукорежиссеры используют аналоговые компрессоры разных типов, которые обрабатывают сигнал на входе. Стоимость этой техники неловко называть вслух. Однако звуковая индустрия не стоит на месте и процессы цифровой постобработки сегодня могут быть высокого качества. Количество плагинов, как встроенных в DAW (Digital audio workstation — Цифровая звуковая рабочая станция например logic pro x, ableton, studio one и т.п.), так и отдельных VST (Virtual Studio Technology — формат виртуальных плагинов для обработки аудиосигнала), на любой вкус и кошелек перекрывают большую часть задач обработки записи. Важно понимать базовые алгоритмы работы с ними, чтобы избежать потенциальной перекомпрессии или так называемого «кирпича» (пережатый сигнал на изображении).
Как выглядит в аудиоредакторе «кирпич»
Основные параметры компрессора
Параметры компрессора, как они работают на этапе записи в реальном времени и на этапе постобработки с помощью VST плагинов:
Threshold (порог срабатывания) — отвечает за момент срабатывания компрессора. Эту настройку можно считать ключевой, она позволяет компрессору сжимать сигнал и контролировать количество применяемого сжатия в децибелах (дБ). Компрессор срабатывает тогда, когда исходный сигнал оказывается выше заданного значения. Иначе говоря, все, что громче порога срабатывания, будет сжиматься. Чем ниже порог, тем сильнее сжатие сигнала. Важно не передавливать сигнал и не превращать звуковую волну в кирпич, лучше сохранять динамику, близкую к натуральной.
Чтобы настроить этот параметр рекомендуем выделить фрагмент записи и определить самую тихую часть в дБ. Здесь можно примерно выставить порог срабатывания. Все, что громче (выше) этого значения приблизится к значению самой тихой части записи. Для ослабления компрессии можно двигать порог срабатывания выше по значениям.
Ratio (соотношение) — отвечает за степень сжатия сигнала. Сильно ли будет компрессироваться сигнал, который превышает порог сжатия. Коэффициент показывает соотношение сжатого сигнала к исходному (1:1, 2:1, 3:1, 4:1 и т. д.). Чем выше первое число в соотношении, тем активнее компрессор ослабляет сигнал. Если выставить значение 1:1, то на сигнал это никак не повлияет. Если выставить значение 2:1, то сигнал будет сжиматься компрессором наполовину после прохождения порога срабатывания. Чем выше значение ratio, тем жестче срабатывает компрессия и тем плотнее становится сигнал. Для речи рекомендуемое значение соотношения колеблется в диапазоне от 2:1 до 4:1.
Атака (Attack) —отвечает за скорость утихания громкости в миллисекундах (мс). Он определяет, как быстро компрессор реагирует на сигнал за пределами установленного порога. Чем меньше атака, тем быстрее компрессор включается в работу и сжимает звук. Так, например, выставленная атака в 0 мс выше порога сожмет сигнал мгновенно, сделав его безжизненным. А атака от 20 мс и больше оставит «полетность» и будет срабатывать мягче. Для речи рекомендуем использовать атаку 10−40 мс.
Как использовать виртуальную компрессию на примере бесплатной программы Audacity
Откройте программу и загрузите туда ваш записанный файл. Выделите трек.
Нажмите, чтобы увеличить
2. Выберите панель «Эффекты» => «Компрессор».
Нажмите, чтобы увеличить
3. Выставите параметры, подходящие для вашей записи. Нажмите «Ок».
Нажмите, чтобы увеличить
4. Финальная картинка должна измениться. Если результат вас не устраивает, то можно отменить параметры и повторить все этапы, выставив значения мягче. Чтобы сравнить, как выглядит аудиодорожка до и после компрессии, посмотрите видео справа. При необходимости видео можно увеличить, нажав на крайнюю кнопку справа (в виде квадрата), или проиграть заново, нажав на кнопку play.
Важно помнить, что с компрессией очень легко перестараться. Обязательное слушайте исходный материал, чтобы понять, в каком диапазоне можно сжимать сигнал. Плотный звук это то, к чему следует стремиться. Однако не стоит жертвовать ради этого полетностью и живостью голоса. В работе с компрессией очень важно придерживаться чувства меры.
«ВКонтакте»: https://vk.com/christinaptitca
Кристина Рукавишникова,
специалист по аудиоконтенту ЛитРес: Чтец, звукорежиссер.
Стать чтецом
Была ли данная статья полезна для Вас?
Другие статьи в нашем блоге:
Истории успеха чтецов: Григорий Андрианов
Выплаты роялти в проекте ЛитРес: Чтец
Кейсы: как становятся чтецами аудиокниг?
Инструкция: используем эквалайзер в Audacity
Что такое сжатие данных? | Определение из TechTarget
Хранилище
К
Пол Крочетти,
Старший редактор сайта
Кэрол Слива
Что такое сжатие данных?
Сжатие данных — это сокращение количества битов, необходимых для представления данных. Сжатие данных может сэкономить емкость хранилища, ускорить передачу файлов и снизить затраты на оборудование для хранения и пропускную способность сети.
Как работает сжатие
Сжатие выполняется программой, которая использует формулу или алгоритм для определения способа уменьшения размера данных. Например, алгоритм может представлять строку битов — или 0 и 1 — с меньшей строкой из 0 и 1, используя словарь для преобразования между ними. Формула также может вставлять ссылку или указатель на строку из нулей и единиц, которую программа уже видела.
Сжатие текста может быть таким же простым, как удаление всех ненужных символов, вставка одного повторяющегося символа для обозначения строки повторяющихся символов и замена часто встречающейся строки битов битовой строкой меньшего размера. Сжатие данных может уменьшить текстовый файл до 50 % или значительно больше его исходного размера.
При передаче данных сжатие может выполняться для содержимого данных или для всей единицы передачи, включая данные заголовка. Когда информация отправляется или принимается через Интернет, большие файлы — по отдельности или вместе с другими как часть архивного файла — могут передаваться в ZIP, GZIP или другом сжатом формате.
Почему важно сжатие данных?
Сжатие данных может значительно уменьшить объем памяти, занимаемый файлом. Например, при степени сжатия 2:1 файл размером 20 мегабайт (МБ) занимает 10 МБ места. В результате сжатия администраторы тратят меньше денег и времени на хранение.
Сжатие
оптимизирует производительность хранилища резервных копий и недавно проявилось в сокращении данных основного хранилища. Сжатие будет важным методом сокращения объема данных, поскольку данные продолжают экспоненциально расти.
Файлы практически любого типа можно сжать, но при выборе файлов для сжатия важно следовать рекомендациям. Например, некоторые файлы могут быть уже сжаты, поэтому сжатие этих файлов не окажет существенного влияния.
Методы сжатия данных: сжатие без потерь и с потерями
Сжатие данных может быть процессом без потерь или с потерями. Сжатие без потерь позволяет восстановить исходное состояние файла без потери ни одного бита данных, когда файл не сжат. Сжатие без потерь является типичным подходом к исполняемым файлам, а также текстовым файлам и файлам электронных таблиц, где потеря слов или чисел может изменить информацию.
Сжатие с потерями навсегда удаляет биты данных, которые являются избыточными, неважными или незаметными. Сжатие с потерями полезно для графики, аудио, видео и изображений, где удаление некоторых битов данных практически не влияет на представление контента.
Сжатие графических изображений может быть с потерями или без потерь. Форматы файлов графических изображений обычно предназначены для сжатия информации, поскольку файлы обычно имеют большой размер. JPEG — это формат файлов изображений, который поддерживает сжатие изображений с потерями. Такие форматы, как GIF и PNG, используют сжатие без потерь.
Сравнение сжатия и дедупликации данных
Сжатие часто сравнивают с дедупликацией данных, но эти два метода работают по-разному. Дедупликация — это тип сжатия, который ищет избыточные фрагменты данных в хранилище или файловой системе, а затем заменяет каждый повторяющийся фрагмент указателем на оригинал. Алгоритмы сжатия данных уменьшают размер битовых строк в потоке данных, который намного меньше по объему и обычно запоминает не больше, чем последний мегабайт данных или меньше.
Дедупликация на уровне файлов удаляет избыточные файлы и заменяет их заглушками, указывающими на исходный файл. Дедупликация на уровне блоков идентифицирует повторяющиеся данные на уровне подфайлов. Система сохраняет уникальные экземпляры каждого блока, использует алгоритм хеширования для их обработки и генерирует уникальный идентификатор для их хранения в индексе. Дедупликация обычно ищет более крупные фрагменты дублирующихся данных, чем сжатие, и системы могут выполнять дедупликацию с использованием фрагмента фиксированного или переменного размера.
Дедупликация наиболее эффективна в средах с высокой степенью избыточности данных, таких как инфраструктура виртуальных рабочих столов или системы резервного копирования хранилища. Сжатие данных, как правило, более эффективно, чем дедупликация, для уменьшения размера уникальной информации, такой как изображения, аудио, видео, базы данных и исполняемые файлы. Многие системы хранения поддерживают как сжатие, так и дедупликацию.
Сжатие данных и резервное копирование
Сжатие часто используется для данных, к которым редко обращаются, поскольку этот процесс может быть интенсивным и замедлять работу систем. Однако администраторы могут легко интегрировать сжатие в свои системы резервного копирования.
Резервное копирование — это избыточный тип рабочей нагрузки, так как процесс часто захватывает одни и те же файлы. Организация, которая выполняет полное резервное копирование, часто будет иметь почти одни и те же данные от резервной копии к резервной копии.
Существуют большие преимущества сжатия данных перед резервным копированием:
Данные занимают меньше места, так как степень сжатия может достигать 100:1, но обычно используется от 2:1 до 5:1.
Если сжатие выполняется на сервере перед передачей, время, необходимое для передачи данных, и общая пропускная способность сети резко сокращаются.
На ленте сжатый образ файловой системы меньшего размера можно сканировать быстрее, чтобы найти определенный файл, что снижает задержку восстановления.
Сжатие поддерживается программным обеспечением для резервного копирования и ленточными библиотеками, поэтому существует выбор методов сжатия данных.
Плюсы и минусы сжатия
Основными преимуществами сжатия являются сокращение аппаратных средств хранения, времени передачи данных и пропускной способности канала связи и, как следствие, снижение затрат. Сжатый файл требует меньше места для хранения, чем несжатый файл, а использование сжатия может привести к значительному снижению затрат на диски и/или твердотельные накопители. Сжатый файл также требует меньше времени для передачи и потребляет меньше пропускной способности сети, чем несжатый файл.
Основным недостатком является влияние на производительность использования ресурсов ЦП и памяти для сжатия данных. Многие поставщики разрабатывали свои системы таким образом, чтобы попытаться свести к минимуму влияние вычислительных ресурсов, интенсивно использующих процессор, связанных со сжатием. Если сжатие выполняется встроенно, перед записью данных на диск система может разгрузить сжатие для сохранения системных ресурсов. Например, IBM использует отдельную карту аппаратного ускорения для обработки сжатия в некоторых своих корпоративных системах хранения.
Если данные сжимаются после записи на диск или после обработки, сжатие может выполняться в фоновом режиме, чтобы снизить влияние на производительность. Хотя сжатие после обработки может сократить время отклика для каждого ввода-вывода, оно по-прежнему потребляет память и циклы процессора и может повлиять на общее количество операций ввода-вывода, которые может обработать система хранения. Кроме того, данные изначально должны быть записаны на диск или флэш-накопители в несжатом виде, поэтому экономия физического хранилища не так велика, как при встроенном сжатии.
Сжатие файловой системы
Сжатие файловой системы использует довольно простой подход к уменьшению объема хранилища данных за счет прозрачного сжатия каждого файла по мере его записи.
Многие популярные файловые системы Linux, включая Reiser4, ZFS и btrfs, а также Microsoft NTFS имеют возможность сжатия. Сервер сжимает фрагменты данных в файле, а затем записывает меньшие фрагменты в хранилище.
Обратное чтение предполагает относительно небольшую задержку для расширения каждого фрагмента, в то время как запись существенно увеличивает нагрузку на сервер, поэтому сжатие обычно не рекомендуется для неустойчивых данных. Сжатие файловой системы может снизить производительность, поэтому пользователям следует выборочно применять его к файлам, к которым редко обращаются.
Исторически сложилось так, что с дорогими жесткими дисками первых компьютеров программное обеспечение для сжатия данных, такое как DiskDoubler и SuperStor Pro, было популярным и помогло установить стандартное сжатие файловой системы.
Администраторы хранилища также могут применять методы сжатия и дедупликации для улучшения сокращения объема данных.
Технологии и продукты, использующие сжатие данных
Сжатие встроено в широкий спектр технологий, включая системы хранения, базы данных, операционные системы и программные приложения, используемые предприятиями и корпоративными организациями. Сжатие данных также распространено в потребительских устройствах, таких как ноутбуки, ПК и мобильные телефоны.
Многие системы и устройства выполняют сжатие прозрачно, но некоторые предоставляют пользователям возможность включать или выключать сжатие. Это может быть выполнено более одного раза для одного и того же файла или фрагмента данных, но последующее сжатие практически не приводит к дополнительному сжатию и может даже немного увеличить размер файла, в зависимости от алгоритмов сжатия данных.
WinZip — популярная программа для Windows, которая сжимает файлы при их упаковке в архив. Форматы архивных файлов, поддерживающие сжатие, включают ZIP и RAR. Форматы BZIP2 и GZIP широко используются для сжатия отдельных файлов.
Другие поставщики, предлагающие сжатие, включают Dell со своим массивом XtremIO на флэш-дисках и Silk (ранее Kaminario) со своим массивом на флэш-дисках K2.
Разность данных
Различие данных — это общий термин для сравнения содержимого двух объектов данных. В контексте сжатия это включает в себя повторный поиск в целевом файле похожих блоков и замену их ссылкой на библиотечный объект. Этот процесс повторяется до тех пор, пока не будут найдены дополнительные повторяющиеся объекты. Разность данных может привести к созданию множества сжатых файлов с одним элементом в библиотеке, представляющим каждый дублированный объект.
В виртуальных рабочих столах этот метод может обеспечивать коэффициент сжатия до 100:1. Процесс часто более тесно связан с дедупликацией, которая ищет идентичные файлы или объекты, а не внутри содержимого каждого объекта.
Различие данных иногда называют дедупликацией.
Примечание редактора: Редакторы TechTarget переработали эту статью в 2022 году, чтобы сделать ее более удобной для читателей.
Последнее обновление: декабрь 2022 г.
Продолжить чтение О сжатии данных
Каковы рекомендации по созданию сжатых резервных копий?
Подробно изучите архитектуру и стратегию хранения данных
Компрессионный LZW
Автор: Рахул Авати
сжатие изображений
Автор: Роберт Шелдон
кодек
Автор: Александр Гиллис
распаковка
Автор: Кэти Террелл Ханна
Аварийное восстановление
Как обеспечить непрерывность сети в стратегии аварийного восстановления
Катастрофа приходит не только в виде пожара, наводнения и программ-вымогателей. Потеря непрерывности сети является реальной проблемой и должна быть …
Предотвращайте различные типы сетевых атак с помощью планирования аварийного восстановления
Команды аварийного восстановления и ИТ-безопасности должны защищать сеть по нескольким направлениям, чтобы защитить данные от потенциальных злоумышленников. А…
11:11 Портфель DR растет после покупки Sungard
После семи приобретений за два года, в том числе частей Sungard AS, которой уже несколько десятков лет, 11:11 Systems стремится взять на себя …
Резервное копирование данных
Новейшая платформа Asigra предназначена для резервного копирования SaaS для MSP
Готовящаяся к выпуску платформа Asigra SaaSBackup позволяет технологии защиты данных Asigra защищать резервные копии SaaS. MSP смогут продавать …
BackupLabs разрабатывает резервное копирование SaaS для недостаточно защищенных приложений
Новый специалист по резервному копированию SaaS появляется из скрытности для защиты данных в таких приложениях, как Trello, GitHub и GitLab, генеральный директор Роб . ..
CloudCasa планирует отделиться от Catalogic как независимая компания
Растущее число корпоративных пользователей Kubernetes предоставляет возможность CloudCasa, в настоящее время являющемуся подразделением Catalogic, с …
Дата-центр
Используйте Cockpit для удаленного администрирования сервера Linux
Администраторы Linux могут использовать Cockpit для просмотра журналов Linux, мониторинга производительности сервера и управления пользователями. Используйте инструмент, чтобы помочь администраторам управлять …
Учебник по гипермасштабируемым центрам обработки данных
Гипермасштабные центры обработки данных могут содержать тысячи серверов и обрабатывать гораздо больше данных, чем предприятие. Однако они могут…
Узнайте, кто строит инфраструктуру 5G
Организациям, которые строят центры обработки данных 5G, может потребоваться обновить свою инфраструктуру. Эти провайдеры 5G предлагают такие продукты, как виртуальные…
Сжатие в HTTP — HTTP
Сжатие — важный способ повышения производительности веб-сайта. Для некоторых документов уменьшение размера до 70% снижает потребность в пропускной способности полосы пропускания. С годами алгоритмы также стали более эффективными, а новые поддерживаются клиентами и серверами.
На практике веб-разработчикам не нужно реализовывать механизмы сжатия, они уже реализованы как в браузерах, так и на серверах, но они должны быть уверены, что сервер настроен адекватно. Сжатие происходит на трех разных уровнях:
сначала некоторые форматы файлов сжимаются с помощью специальных оптимизированных методов,
то может происходить общее шифрование на уровне HTTP (ресурс передается сжатым из конца в конец),
и, наконец, сжатие может быть определено на уровне соединения между двумя узлами HTTP-соединения.
Каждый тип данных имеет некоторую избыточность, то есть неиспользуемое пространство , в нем. Если текст обычно может иметь избыточность до 60%, этот показатель может быть намного выше для некоторых других носителей, таких как аудио и видео. В отличие от текста, эти другие типы мультимедиа используют много места для хранения своих данных, и необходимость оптимизации хранения и высвобождения места стала очевидной очень рано. Инженеры разработали оптимизированный алгоритм сжатия, используемый форматами файлов, предназначенными для этой конкретной цели. Алгоритмы сжатия, используемые для файлов, можно разделить на две большие категории:
Сжатие без потерь , когда цикл сжатия-распаковки не изменяет восстанавливаемые данные. Он совпадает (байт в байт) с оригиналом.
Для изображений gif или png используется сжатие без потерь.
Сжатие с потерями , когда цикл изменяет исходные данные (надеюсь) незаметно для пользователя.
Форматы видео в Интернете имеют потери; формат изображения jpeg также имеет потери.
Некоторые форматы могут использоваться как для сжатия без потерь, так и для сжатия с потерями, например webp , и обычно алгоритм с потерями можно настроить для сжатия в большей или меньшей степени, что, конечно же, приводит к снижению или повышению качества. Для повышения производительности веб-сайта идеально сжимать его как можно сильнее, сохраняя при этом приемлемый уровень качества. Что касается изображений, то изображение, сгенерированное инструментом, может быть недостаточно оптимизировано для Интернета; рекомендуется использовать инструменты, которые будут максимально сжимать с требуемым качеством. Для этого есть множество специализированных инструментов.
Алгоритмы сжатия с потерями обычно более эффективны, чем алгоритмы без потерь.
Примечание: Поскольку сжатие работает лучше для файлов определенного типа, оно обычно ничего не дает для их повторного сжатия. На самом деле, это часто приводит к обратным результатам, поскольку стоимость накладных расходов (обычно алгоритмам требуется словарь, который увеличивает первоначальный размер) может быть выше, чем дополнительный выигрыш в сжатии, приводящий к увеличению размера файла. Не используйте два следующих метода для файлов в сжатом формате.
При сжатии сквозное сжатие обеспечивает наибольший прирост производительности веб-сайтов. Сквозное сжатие относится к сжатию тела сообщения, которое выполняется сервером и не изменяется до тех пор, пока оно не достигнет клиента. Какими бы ни были промежуточные узлы, они оставляют тело нетронутым.
Все современные браузеры и серверы поддерживают его, и единственное, о чем нужно договориться, это об используемом алгоритме сжатия. Эти алгоритмы оптимизированы для текста. В 19В 90-е годы технология сжатия развивалась быстрыми темпами, и множество последовательных алгоритмов были добавлены к набору возможных вариантов. Сейчас актуальны только два: gzip , самый распространенный, и br новый претендент.
Для выбора используемого алгоритма браузеры и серверы используют упреждающее согласование содержимого. Браузер отправляет заголовок Accept-Encoding с алгоритмом, который он поддерживает, и порядком приоритета, сервер выбирает один, использует его для сжатия тела ответа и использует Content-Encoding заголовок, чтобы сообщить браузеру алгоритм, который он выбрал. Поскольку согласование содержимого использовалось для выбора представления на основе его кодировки, сервер должен отправить заголовок Vary , содержащий как минимум Accept-Encoding вместе с этим заголовком в ответе; таким образом, кэши смогут кэшировать различные представления ресурса.
Поскольку сжатие значительно повышает производительность, рекомендуется активировать его для всех файлов, кроме уже сжатых, таких как изображения, аудиофайлы и видео.
Apache поддерживает сжатие и использует mod_deflate; для Nginx есть ngx_http_gzip_module; для IIS — элемент .
Пошаговое сжатие, хотя и похоже на сквозное сжатие, отличается одним фундаментальным элементом: сжатие происходит не на ресурсе на сервере, создавая конкретное представление, которое затем передается, а на тело сообщения между любыми двумя узлами на пути между клиентом и сервером. Соединения между последовательными промежуточными узлами могут применяться отличается от компрессией.
В очередной статье серии «Сдать автодром с полпинка» речь пойдет об упражнении, которое смело можно отнести к группе сложных. Называется оно параллельная парковка задним ходом.
Что касается второго сложного упражнения, именуемого въезд в бокс задним ходом, то оно рассмотрено в предшествующей статье.
Говоря начистоту, параллельная парковка на автодроме не намного сложнее остальных упражнений, однако чаще всего кандидаты в водители не сдают экзамен в ГИБДД именно из-за него. Поэтому давайте рассмотрим оптимальный порядок прохождения этого упражнения, а также обсудим распространенные ошибки и проблемы:
Схема упражнения
Площадка для выполнения парковки задним ходом представлена на следующем рисунке:
Она имитирует участок дороги, на котором внизу (у обочины или тротуара) припаркованы 2 автомобиля, между которыми кандидат в водители должен аккуратно поставить собственную машину с помощью параллельной парковки.
Если в процессе обучения в автошколе Вы научитесь выполнять парковку задним ходом, то Вы существенно облегчите себе жизнь в дальнейшем.
Примечание. Расстояние между стоящими автомобилями на схеме невелико — всего 2 длины нашего автомобиля. Поэтому припарковаться передом не получится, т.к. задняя часть автомобиля будет существенно выступать из «кармана».
Для выхода из сложившейся ситуации составители экзаменационных упражнений предлагают использовать способ, который официально называется «параллельная парковка задним ходом».
Обратите внимание на то, что параллельная парковка может пригодиться не только при сдаче экзамена в ГИБДД, но и в реальной дорожной ситуации.
Ну а с учетом постоянного роста количества личных автомобилей и хронической нехватки мест для парковки, на практике данный маневр приходится выполнять весьма часто.
Порядок выполнения параллельной парковки
Давайте рассмотрим, чего же нужно добиться в результате выполнения упражнения:
Подъехать к линии начала упражнения, остановиться. Обратите внимание, линия начала упражнения находится на рисунке выше конуса номер 1.
Пересечь линию начала упражнения и остановиться.
Въехать между воображаемыми автомобилями задним ходом.
Остановиться.
Выехать из зоны выполнения упражнения.
Кроме того, административный регламент МВД регламентирует траекторию, по которой водитель должен выполнить упражнение. Поэтому единственный возможный способ сдать экзамен — это параллельная парковка за один заход (заднюю передачу можно включить только 1 раз).
Таблица ошибок для упражнения
В первом столбце таблицы приведены описания возможных ошибок, а во втором — количество ошибок, которое можно допустить. 0 означает, что после первой же ошибки за экзамен выставляется оценка «НЕ СДАЛ».
Ошибка
Возможное количество
113.1. Не приступил к выполнению испытательного упражнения в течение 30 секунд после получения команды (сигнала) о начале его выполнения.
0
113.2. Сбил разметочное оборудование.
2
113.3. Выехал по проекции габарита транспортного средства за границы участков испытательных упражнений, обозначенные линиями дорожной разметки 1.1 белого цвета или 1.4 желтого цвета и разметочными конусами (разметочными стойками), или наехал колесом на линию разметки, обозначающую границы участков испытательных упражнений, в зависимости от условий выполнения испытательного упражнения.
0
113.5. Не пересек контрольную линию внешними габаритами транспортного средства в случаях, когда пересечение контрольной линии предусмотрено условиями выполнения испытательного упражнения.
0
113.6. Отклонился от заданной траектории движения, предусмотренной условиями выполнения испытательного упражнения.
0
113.7. Допустил остановку двигателя.
2
113.15. Покинул экзамен (отказался от выполнения испытательного упражнения).
0
Пошаговая инструкция по параллельной парковке
Давайте рассмотрим пошаговую инструкцию по выполнению упражнения:
1. Двигайтесь в направлении линии начала упражнения, остановитесь непосредственно перед ней.
2. Троньтесь с места и начните движение вперед.
Основная задача на этом этапе — подъехать правой стороной автомобиля как можно ближе к фишке номер 1. Кроме того, автомобиль должен полностью пересечь прерывистую линию начала упражнения.
3. Остановитесь и включите передачу заднего хода. Положение руля не изменяйте.
На следующем этапе нужно проехать небольшое расстояние по прямой. Цель данного пункта — поставить правое заднее колесо автомобиля рядом с конусом номер 1. Проконтролировать положение конуса можно через правое зеркало заднего вида.
4. Остановитесь у фишки 1, поверните руль в правую сторону до упора.
5. Начните движение задним ходом. При этом смотрите в левое зеркало! Автомобиль постепенно поворачивает в сторону парковочного места. Двигаться нужно ровно до того момента, пока в зеркале не появится фишка номер 2 (правильное положение представлено на рисунке ниже).
6. Как только Вы увидели фишку в зеркале, остановитесь.
7. Поверните руль таким образом, чтобы автомобиль двигался прямо, т.е. верните его в исходное положение.
8. Начните движение задним ходом. Смотрите в левое зеркало на прерывистую линию разметки и левое заднее колесо автомобиля. Как только колесо пересекло линию (переехать надо совсем на немного), остановитесь.
9. Поверните руль до упора влево.
10. Начните движение задним ходом. При этом автомобиль заканчивает въезд в парковочный карман.
На данном этапе нужно внимательно смотреть на фишки, расположенные перед автомобилем, и ориентироваться по ним. На зеркала заднего вида можно не обращать внимания. Как только автомобиль принял положение, параллельное краю воображаемой проезжей части, остановитесь.
11. Остановитесь и включите нейтральную передачу.
12. Покиньте место парковки.
После этого парковка задним ходом успешно завершена.
Инструкция по выполнению параллельной парковки на автодроме
По традиции предлагаю Вам скачать и распечатать пошаговую инструкцию по выполнению параллельной парковки на автодроме в формате pdf:
Ошибки и проблемы при выполнении парковки задним ходом между автомобилями
Варианты, при которых можно не сдать «параллельную парковку задним ходом»:
сбить вешки 3 или 4,
остановить автомобиль на прерывистой линии разметки (если после выполнения упражнения колесо автомобиля находится на прерывистой линии разметки или, например, зеркало заднего вида свисает над ней).
Сбить вешки можно в том случае, если перед остановкой в зоне парковки попытаться на ходу выкрутить руль назад, как того требуют некоторые автоинструкторы-торопыги. Этого делать не следует. Руль можно выкрутить и после остановки, не рискуя завалить экзамен.
Пересечь прерывистую линию разметки можно в двух случаях. Первый — перед остановкой в зоне парковки пытаться на ходу выкрутить руль. Второй — если рано начать крутить руль налево, когда колесо еще не пересекло прерывистую линию.
Применение параллельной парковки в городе
Упражнение параллельная парковка прежде всего предназначено для того, чтобы успешно парковаться в городе.
Однако при выполнении этого упражнения на городских улицах могут возникнуть проблемы, которые на площадке не имитируются. Основная из них заключается в том, что когда Вы останавливаетесь рядом с выбранным парковочным местом перед началом параллельной парковки, Вас сзади припирает едущий следом автомобиль. В этом случае парковку выполнить невозможно. А так как количество автомобилей растет «не по дням а по часам», на оживленных улицах лучше искать места для быстрой парковки передним ходом (они должны быть значительно больше, чем длина Вашего автомобиля).
Хотя знать и уметь выполнять параллельную парковку между автомобилями все равно нужно. Этот навык существенно расширит список потенциальных парковочных мест.
Параллельная парковка задним ходом на видео
В завершении статьи предлагаю посмотреть небольшое видео, на котором хорошо видно, к чему может привести неумение выполнять параллельную парковку:
Согласитесь, такая парковка смешна и нелепа. Поэтому учитесь парковаться «с пеленок».
В следующей статье серии «Сдать автодром с полпинка» рассмотрены — секреты сдачи экзамена в ГИБДД.
Удачи на экзаменах!
Параллельная парковка задним ходом. Как выполнить упражнение?
Этот элемент также получил название «Парковка транспортного средства и выезд с парковочного места», которое говорит о том, что его выполнение предполагает постановку автомобиля на стоянку между двумя другими символически обозначенными ТС с применением задней передачи, которую, кстати говоря, можно включить только один раз, и последующий выезд с площадки.
Как выполняется упражнение
Начинайте движение в направлении линии, обозначающей начало выполнения элемента.
Остановитесь перед этой чертой.
Езжайте вперед, пересеките прерывистую линию. Старайтесь, чтобы правая сторона машины находилась как можно ближе к стойке №1.
Сделайте остановку и активируйте заднюю передачу.
Проезжайте в прямом направлении назад до тех пор, пока правое заднее колесо не окажется рядом с вешкой №1.
Остановитесь и выверните руль до конца вправо.
Продолжайте движение задним ходом.
Как только в левом наружном зеркале заднего вида покажется конус №2, совершите остановку.
Выровняйте рулевое колесо и снова двигайтесь назад, пока левое заднее колесо не пересечет линию.
Остановитесь и выкрутите руль максимально влево.
Опять возобновите движение. Автомобиль должен занять положение, параллельное проезжей части.
По завершении маневров следует включить нейтральную передачу, а затем покинуть парковочное место.
Основные ошибки
Сбитое разметочное оборудование и заглохнувший мотор транспортного средства – не самая большая проблема на экзамене. Такие ошибки можно допустить в ходе испытания дважды. Однако, наезд или пересечение границ участка, обозначенных специальной разметкой, непересечение контрольной линии, предусмотренное инструкцией, а также отклонение от заданной траектории влекут за собой несдачу.
Страница не найдена — ПОУ Няганский УЦ РО ДОСААФ России ХМАО-Югры
Документ подписан электронной подписью
Название документа: Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися Адрес: ссылка
Дата и время подписи: 22. 03.2021 0:01:49
ФИО и должность пользователя, подписавшего сведения: Янковая Лариса Александровна (Директор)
Организация пользователя: «ПОУ «НЯГАНСКИЙ УЦ» РО ДОСААФ РОССИИ ХМАО-ЮГРЫ»
Сведения о владельце сертификата ЭП: «ПОУ «НЯГАНСКИЙ УЦ» РО ДОСААФ РОССИИ ХМАО-ЮГРЫ»
Параллельная парковка — автошкола при Академии Президента
Параллельная парковка
Выполнение упражнение такое как – парковка автомобиля, является одним из трудных маневров. Ошибки во время его выполнения нередко приводят к образованию пробок и даже ДТП. По этой причине упражнение «параллельная парковка» – одно из обязательных упражнений для сдачи экзамена и получения долгожданного водительского удостоверения. Теперь разберем это упражнение более подробно. В самом начале подъезжаем к упражнению «Параллельная парковка» и останавливаемся у линии «Старт». Заезжать за черту запрещено – лучше не доехать.
По команде трогаемся с места и начинаем движение вперед. Подъезжаем в конец площадки, таким образом, чтобы первая, крайняя левая фишка кармана расположилась рядом с задним колесом. Осуществлять контроль над положением фишек нужно с помощью боковых зеркал.
После того, как фишка будет в нужной точке напротив заднего колеса автомобиля, останавливаемся и включаем заднюю передачу. При включенной передаче заднего хода еще раз проверяем расположение фишки относительно машине – если ее переехали, то можно сдать немного назад, держа передние колеса в ровном положении.
Далее руль выкручивается в правую сторону до упора, и начинаете движение назад, при этом нужно постоянно поглядывать в левое боковое зеркало. Двигаться автомобиль должен равномерно без остановок, до того момента пока он не заедет в карман.
Как только угловая задняя фишка станет в одну линию с задним левым крылом авто, передняя правая окажется по середине автомобиля (определить это можно по стойке), руль поворачивается на полторы оборота, чтобы передние колеса приняли ровное положение.
Смотря в левое зеркало, начинаем двигаться назад и следим за тем, чтобы заднее колесо пересекло прерывистую линию. Как только это произошло, руль выворачивается влево, перед автомобиля начинает заезжать в карман, и машина постепенно выравнивается, в результате чего становится параллельно фишкам справа – имитация тротуара.
Ориентируясь по зеркалам, отъезжаем еще немного назад и останавливаемся – при этом не забываем затянуть ручной тормоз.
Чтобы убедиться в том, что упражнение завершилось успешно, смотрите в левое боковое зеркало – в него должна быть видна фишка, которая идет практически вровень с линией кузова. Также нужно обратить внимание не стоят ли колеса на прерывистой разметке, или вовсе не находится ли она под автомобилем. После чего следует посмотрите в правое зеркало – там также должна быть видна фишка, как и с левой стороны.
Если все фишки видны, и машина переехала прерывистую линию, то упражнение выполнено правильно.
Как видно параллельная парковка задним ходом выполняется всего в три поворота руля. Не сложно? Нет. Однако из 10 курсантов автошкол, 8 заваливают экзамен именно на парковке.
Видео
пошаговая инструкция, как правильно выполнить маневр
Добрый день, уважаемый читатель.
В очередной статье серии «Сдать автодром с полпинка» речь пойдет об упражнении, которое смело можно отнести к группе сложных. Называется оно параллельная парковка задним ходом.
Что касается второго сложного упражнения, именуемого въезд в бокс задним ходом, то оно рассмотрено в предшествующей статье.
Говоря начистоту, параллельная парковка на автодроме не намного сложнее остальных упражнений, однако чаще всего кандидаты в водители не сдают экзамен в ГИБДД именно из-за него. Поэтому давайте рассмотрим оптимальный порядок прохождения этого упражнения, а также обсудим распространенные ошибки и проблемы:
Схема упражнения.
Порядок выполнения.
Таблица ошибок.
Инструкция по выполнению.
Инструкция в pdf.
Ошибки и проблемы на упражнении.
Параллельная парковка в городе.
Параллельная парковка на видео.
Схема упражнения
Площадка для выполнения парковки задним ходом представлена на следующем рисунке:
Она имитирует участок дороги, на котором внизу (у обочины или тротуара) припаркованы 2 автомобиля, между которыми кандидат в водители должен аккуратно поставить собственную машину с помощью параллельной парковки.
Если в процессе обучения в автошколе Вы научитесь выполнять парковку задним ходом, то Вы существенно облегчите себе жизнь в дальнейшем.
Примечание. Расстояние между стоящими автомобилями на схеме невелико — всего 2 длины нашего автомобиля. Поэтому припарковаться передом не получится, т.к. задняя часть автомобиля будет существенно выступать из «кармана».
Для выхода из сложившейся ситуации составители экзаменационных упражнений предлагают использовать способ, который официально называется «параллельная парковка задним ходом».
Обратите внимание на то, что параллельная парковка может пригодиться не только при сдаче экзамена в ГИБДД, но и в реальной дорожной ситуации.
Ну а с учетом постоянного роста количества личных автомобилей и хронической нехватки мест для парковки, на практике данный маневр приходится выполнять весьма часто.
Распространенные ошибки
Параллельная парковка задним ходом редко удается новичкам из-за ряда ошибок.
К таковым можно отнести:
Касание и «заваливание» во время движения установленных с двух сторон фишек.
Машина становится прямо на линии, из-за чего часть ТС выступает из кармана.
Фишки сбиваются только в случае спешки, когда водитель пытается выкрутить руль в движении. Так действовать нельзя.
Рулевое колесо должно прокручиваться только после полной остановки.
Проблемы с попаданием в габариты имеющегося пространства происходят по двум причинам:
Рулевое колесо вращается в движении.
Момент остановки выбран неправильно.
Решить проблему можно только одним способом — повторить маневр. В такой ситуации можно получить штрафной балл, но зато экзамен не будет завален.
Порядок выполнения параллельной парковки
Давайте рассмотрим, чего же нужно добиться в результате выполнения упражнения:
Подъехать к линии начала упражнения, остановиться. Обратите внимание, линия начала упражнения находится на рисунке выше конуса номер 1.
Пересечь линию начала упражнения и остановиться.
Въехать между воображаемыми автомобилями задним ходом.
Остановиться.
Выехать из зоны выполнения упражнения.
Кроме того, административный регламент МВД регламентирует траекторию, по которой водитель должен выполнить упражнение. Поэтому единственный возможный способ сдать экзамен — это параллельная парковка за один заход (заднюю передачу можно включить только 1 раз).
Параллельная парковка задним ходом
Параллельная парковка задним ходом — это способ парковки ТС в одну линию с другими машинами, при котором машина паркуется между двумя автомобилями. ПП выполняется в несколько этапов:
Человек движется по дороге и останавливается рядом с транспортным средством, перед которым он планирует поставить свою машину.
После этого водитель задним ходом въезжает на парковочное место. Въезд осуществляется под острым углом к проезжей части (то есть водитель немного поворачивает машину).
Если человек хочет покинуть парковку, он снимает машину с ручника, поворачивает руль и на небольшой скорости выезжает на проезжую часть.
Во время движения водитель должен соблюдать ряд обязательных правил, которые касаются работы фар, направления движения и некоторых других параметров (детальную пошаговую инструкцию ПП мы рассмотрим ниже).
Параллельная парковка в городе
ПП задним ходом в городе — основной метод паркования транспортных средств в городе. Этот парковочный метод удобен тем, что он позволяет занять пустующее место между двумя автомобилям. Например, изначально в ряд стояло три машины, но через некоторое время машина, расположенная посередине, покинула парковку. В результате между оставшимися ТС образовался зазор, на котором может припарковаться новый водитель методом ПП.
Места для ПП не отмечаются какой-либо специальной разметкой или знаками, а по умолчанию водитель может припарковаться между машинами между ПП на любых дорогах общего пользования.
Обратите внимание, что на некоторых участках дороги ПП может быть запрещена.
Основные случаи:
Дорожные участки, расположенные рядом с перекрестками или пешеходными переходами.
Участки, отмеченные запрещающими знаками (например, круглый синий знак с красным крестом).
Однополосные деревенские или сельские дороги, ширина которых находится ниже определенного предела.
Участки, рядом с которыми произошло дорожно-транспортное происшествие.
Дорожные участки с особым парковочным режимом (например, парковка по четным/нечетным дням).
Основные проблемы в выполнении маневра в городе
Осуществление ПП в городе сопряжено с некоторыми проблемами. Перечислим основные проблемы, с которыми водители сталкиваются чаще всего:
Возможность осуществления маневра. Параллельная парковка задним ходом идеально подходит для малонагруженных дорог, а также для вечернего времени, когда движения на дороге не слишком активное. В случае нагруженной дороги Вы можете столкнуться с ситуациями, когда осуществление маневра невозможно по техническим причинам. Например, Вы нашли пустое место между ТС, уже подъехали к машине, чтобы задним ходом осуществить парковку — однако в этот момент Вы обнаружили, что сзади по полосе Вас подпирает другая машина. В таком случае Вам придется искать другое место для паркования, поскольку ПП в данном случае будет невозможно.
Технические особенности паркования. Как уже было сказано ранее, правила дорожного движения налагают ряд ограничений относительно на ТС во время осуществления парковочного маневра. Например, водителю нужно не забыть включить поворотники, чтобы просигнализировать другим машинам, что Вы хотите припарковаться. Также нужно обратить внимание на расположение машины после парковки — транспортное средство должно находиться на одном уровне относительно других авто. За нарушение правил парковки предусмотрена административная ответственность, хотя за некоторые нарушения наказывают редко в связи со сложностью их фиксации. По факту обычно штрафуют за неправильное расположение машины на парковочном месте, поскольку инспектору ГИБДД легко доказать такое нарушение.
Таблица ошибок для упражнения
В первом столбце таблицы приведены описания возможных ошибок, а во втором — количество ошибок, которое можно допустить. 0 означает, что после первой же ошибки за экзамен выставляется оценка «НЕ СДАЛ».
Ошибка
Возможное количество
113.1. Не приступил к выполнению испытательного упражнения в течение 30 секунд после получения команды (сигнала) о начале его выполнения.
0
113.2. Сбил разметочное оборудование.
2
113.3. Выехал по проекции габарита транспортного средства за границы участков испытательных упражнений, обозначенные линиями дорожной разметки 1.1 белого цвета или 1.4 желтого цвета и разметочными конусами (разметочными стойками), или наехал колесом на линию разметки, обозначающую границы участков испытательных упражнений, в зависимости от условий выполнения испытательного упражнения.
0
113.5. Не пересек контрольную линию внешними габаритами транспортного средства в случаях, когда пересечение контрольной линии предусмотрено условиями выполнения испытательного упражнения.
0
113.6. Отклонился от заданной траектории движения, предусмотренной условиями выполнения испытательного упражнения.
0
113.7. Допустил остановку двигателя.
2
113.15. Покинул экзамен (отказался от выполнения испытательного упражнения).
0
Параллельная парковка передним ходом: делаем на раз-два
Вопрос парковки в стесненных городских условиях является болезненным для многих автомобилистов. Даже опытным водителям приходится несладко при маневрах в ограниченном пространстве, а уж новички и вовсе теряются, тратя время и нервы, чтобы вписаться в свободное пространство между уже припаркованными машинами. Облегчить жизнь автомобилистам призван метод параллельной парковки передом, о котором и пойдет речь ниже.
Что такое параллельная парковка?
Под параллельной парковкой подразумевается метод, когда водители оставляют свои машины одну за другой вдоль обочины. Существует два типа параллельной парковки: передним и задним ходом. Друг от друга они отличаются тем, какой частью машины водитель начинает заезжать на свободное место.
Фото 1tulatv.ru
Инструкторы в автошколах учат будущих водителей методу параллельной парковки задним ходом, однако в стесненных городских условиях автомобилистам не лишним будет знать и способ заезжать на свободное место передом.
Если во дворах жилых домов и на полупустых улицах у водителя есть время, чтобы припарковаться задом, то в более оживленных местах его могут запросто лишить данной возможности. К примеру, во время такой парковки вас могут подпереть сзади, тем самым сделав маневр невозможным. Более того, едущий позади автомобилист может и вовсе «нырнуть» в примеченное вами свободное место, нагло лишив вас места для парковки.
Метод параллельной парковки передом
► Подпишитесь на наш канал в Telegram
Для выполнения параллельной парковки передом автомобилисту требуется чуть больше места, поскольку в процессе маневра задняя часть машины будет выпирать за парковочную полосу, мешая движению других авто, что может быть критично на оживленных улицах.
Считается, что лучше всего для этого подходит свободное место длиною как минимум в два корпуса вашего авто. Если же пространства меньше, то чтобы встать в него автомобилисту потребуется больше времени и телодвижений. Впрочем, опытные водители могут справиться с поставленной задачей даже в стесненных условиях, однако людям, малознакомым с таким методом парковки — лучше не рисковать.
Фото ekburg.tv
Для выполнения парковки передним ходом водителю следует сначала поставить свой авто так, чтобы его центральная стойка оказалась вровень с началом свободного места. При такой позиции автомобилист может не переживать, что в процессе заезда он случайно зацепит припаркованную сзади машину.
Заняв исходную позицию, необходимо выкрутить руль в правую сторону до упора. Закатываться в парковочное место следует примерно под углом в 45 градусов до тех пор, пока передняя левая фара вашей машины не сравняется с задней левой фарой стоящего впереди авто.
На следующем этапе нужно «спрятать» выпирающий на проезжую часть «хвост» автомобиля. Для этого необходимо сначала поставить колеса прямо, а затем начать медленно катиться вперед, при этом плавно выкручивая руль влево.
Когда дистанция с припаркованным впереди автомобилем станет минимальной, следует остановиться. На этом этапе машина будет располагаться под небольшим углом к бордюрному камню. Чтобы поставить ее вровень с другими стоящими в ряду авто, нужно включить заднюю передачу и выкрутить руль до упора в сторону бордюра.
Далее следует немного откатиться назад, сократив объем свободного за кормой пространства примерно на половину, остановиться, повернуть руль в сторону проезжей части и продолжить движение назад.
При правильном выполнении данного маневра автомобиль встанет параллельно бордюру. Если расстояние до последнего окажется слишком велико, то предыдущие действия следует повторить. Корректировку можно выполнять до тех пор, пока правое переднее колесо не коснется бордюра. Как только это произошло, остается лишь выровнять колеса и спокойно идти по своим делам — парковка завершена!
Пошаговая инструкция по параллельной парковке
Давайте рассмотрим пошаговую инструкцию по выполнению упражнения:
1. Двигайтесь в направлении линии начала упражнения, остановитесь непосредственно перед ней.
2. Троньтесь с места и начните движение вперед.
Основная задача на этом этапе — подъехать правой стороной автомобиля как можно ближе к фишке номер 1. Кроме того, автомобиль должен полностью пересечь прерывистую линию начала упражнения.
3. Остановитесь и включите передачу заднего хода. Положение руля не изменяйте.
На следующем этапе нужно проехать небольшое расстояние по прямой. Цель данного пункта — поставить правое заднее колесо автомобиля рядом с конусом номер 1. Проконтролировать положение конуса можно через правое зеркало заднего вида.
4. Остановитесь у фишки 1, поверните руль в правую сторону до упора.
5. Начните движение задним ходом. При этом смотрите в левое зеркало! Автомобиль постепенно поворачивает в сторону парковочного места. Двигаться нужно ровно до того момента, пока в зеркале не появится фишка номер 2 (правильное положение представлено на рисунке ниже).
6. Как только Вы увидели фишку в зеркале, остановитесь.
7. Поверните руль таким образом, чтобы автомобиль двигался прямо, т.е. верните его в исходное положение.
8. Начните движение задним ходом. Смотрите в левое зеркало на прерывистую линию разметки и левое заднее колесо автомобиля. Как только колесо пересекло линию (переехать надо совсем на немного), остановитесь.
9. Поверните руль до упора влево.
10. Начните движение задним ходом. При этом автомобиль заканчивает въезд в парковочный карман.
На данном этапе нужно внимательно смотреть на фишки, расположенные перед автомобилем, и ориентироваться по ним. На зеркала заднего вида можно не обращать внимания. Как только автомобиль принял положение, параллельное краю воображаемой проезжей части, остановитесь.
11. Остановитесь и включите нейтральную передачу.
12. Покиньте место парковки.
После этого парковка задним ходом успешно завершена.
Основные приемы
Чтобы избежать штрафных баллов и без проблем сдать экзамен, важно знать пошаговую инструкцию парковки задним ходом:
Подъезжайте к линии «Старт» и остановитесь.
Включите первую скорость и двигайтесь до первого «виртуального» авто (фишка «Б»). Остановите машину в момент, как только заднее колесо сравняется с фишкой. Важно, чтобы расстояние между ними было минимальным. Здесь используйте возможности правового бокового зеркала.
Включите заднюю скорость и крутите руль в правую сторону до предела, после чего начните движение.
Двигайтесь и контролируйте перемещение по левому зеркалу. Машина постепенно входит в место для парковки. Как только в зеркале видна фишка «Г», стоит прекратить движение.
Теперь ставьте руль прямолинейно и начните медленное движение до момента, пока заднее колесо слева не пересечет прерывистую линию.
Выкрутите руль в левую сторону и снова начните движение. В итоге авто становится за прерывистой линией в промежутке между «виртуальными» авто.
Остановитесь, отключите скорость и включите ручник. Теперь глушите мотор.
ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ: Как правильно продать автомобиль Форд или другую иномарку, полезные советы
Ошибки и проблемы при выполнении парковки задним ходом между автомобилями
Варианты, при которых можно не сдать «параллельную парковку задним ходом»:
сбить вешки 3 или 4,
остановить автомобиль на прерывистой линии разметки (если после выполнения упражнения колесо автомобиля находится на прерывистой линии разметки или, например, зеркало заднего вида свисает над ней).
Сбить вешки можно в том случае, если перед остановкой в зоне парковки попытаться на ходу выкрутить руль назад, как того требуют некоторые автоинструкторы-торопыги. Этого делать не следует. Руль можно выкрутить и после остановки, не рискуя завалить экзамен.
Пересечь прерывистую линию разметки можно в двух случаях. Первый — перед остановкой в зоне парковки пытаться на ходу выкрутить руль. Второй — если рано начать крутить руль налево, когда колесо еще не пересекло прерывистую линию.
Техника выполнения и штрафные баллы
Первое испытание для начинающего водителя — сдача экзамена, частью которого может стать параллельная парковка задним ходом.
От исполнителя здесь требуется выполнения трех действий:
Подъехать к линии старта и затормозить перед ней;
Переместить машину в воображаемое пространство между авто;
Остановить транспортное средство.
Какую методику будет применять водитель, не оговаривается. Если же исходить из практики, сделать это можно исключительно задним ходом.
Каждая ошибка выливается в штрафные баллы:
Касание или «заваливание» элементов разметки, пересечение специальной линии — пять баллов.
Не удалось въехать за боковой парковочный габарит (прерывистую линию) — пять баллов.
Если в процессе заезда заглох мотор или не отключена задняя передача после завершения маневра — три балла.
Машина не поставлена на ручной тормоз после остановки — три балла.
Применение параллельной парковки в городе
Упражнение параллельная парковка прежде всего предназначено для того, чтобы успешно парковаться в городе.
Однако при выполнении этого упражнения на городских улицах могут возникнуть проблемы, которые на площадке не имитируются. Основная из них заключается в том, что когда Вы останавливаетесь рядом с выбранным парковочным местом перед началом параллельной парковки, Вас сзади припирает едущий следом автомобиль. В этом случае парковку выполнить невозможно. А так как количество автомобилей растет «не по дням а по часам», на оживленных улицах лучше искать места для быстрой парковки передним ходом (они должны быть значительно больше, чем длина Вашего автомобиля).
Хотя знать и уметь выполнять параллельную парковку между автомобилями все равно нужно. Этот навык существенно расширит список потенциальных парковочных мест.
Размер параллельной парковки
В автошколах данное упражнение производится на специальном участке со строго ограниченными размерами. Габариты площадки рассчитаны таким образом, чтобы будущий водитель овладел навыками параллельной парковки применительно к условиям, максимально приближённым к реальным. Это позволяет не только научиться аккуратно парковаться, не нанося повреждений своему и рядом стоящим автомобилям, но и делать это безопасно для других участников городского транспортного трафика.
То есть действует известное правило «сложно в учении – легко в бою». Действительно, в реальной ситуации пространственные ограничения не всегда столь суровы. Стандарт определяет длину парковочного места в два метра – считается, что этого достаточно для безопасного заезда между сзади и впереди стоящими машинами, при ширине, равной ширине припарковываемого авто плюс один метр запаса. Но в автошколах к этому относятся ещё более строго: как на занятиях, так и во время сдачи экзамена водителю необходимо загнать автомобиль в прямоугольную зону размером 8.80х2.80 метров. Это меньше стандартов и гораздо меньше, чем размеры параллельной парковки, которые обычно встречаются в реальных условиях.
Но дело в том, что в автошколе претендент на получение водительского удостоверения ездит на одном автомобиле, а владеет другим, и их габариты могут существенно отличаться. Безусловно, прописывать правила для конкретных моделей авто никто не собирается – стандартом предусмотрено, что среднестатистическое авто имеет длину в 4.4 метра при ширине в 1.8 метра. Так или иначе, но автовладельцу после сдачи экзамена нужно будет потратить ещё некоторое количество времени, чтобы полученные навыки приспособить для своего транспортного средства.
Как выполнить параллельную парковку на КАМАЗе
Параллельная парковка «С»
УПРАЖНЕНИЕ «ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ПАРКОВКА»
Выполнение упражнения параллельная парковка грузового автомобиля
Лайфхак. Выполняем упражнения на автодроме. Параллельная парковка.
100% параллельная парковка (новый регламент 2018)-экзаменационные упражнения на автодроме
Параллельная парковка задним ходом
Сдача параллельной парковки на С категорию
Паралельная парковка (Камаз — 43114)
КамАЗ 43 10 Задняя парковка
Также смотрите:
Митсубиси лансер 1996 года 1 3 тюнинг
Как проверить зажигание на Ниссан примера р12
Какой аккумулятор стоит на Ниссан ноут
Opel zafira замена ремня грм и роликов
Мерседес 615 или 616 мотор
Руль для Volvo ets 2
Тормозные колодки для Форд фиеста 2007
Штатная акустика Мазда 3 2012
Китайский пластик на мотоцикл Сузуки
Накладка на передний бампер Мерседес 220
Как подобрать магнитолу на Ниссан ноут
Замена заднего тормозного диска Форд Фокус 2 видео
Шины для Мерседес glk 220 CDI 4matic
BMW x5 tdi тест драйв
Как заменить гидрокомпенсаторы на Фольксваген транспортер
Главная » Хиты » Как выполнить параллельную парковку на КАМАЗе ir-avto. ru
Как делать параллельную парковку — 2021
Параллельная парковка: Полное разъяснение + видео
Как правильно сделать параллельную парковку?
Каждый день мы с вами можем наблюдать, как новички (начинающие автолюбители), то есть девушки, женщины и совсем юнные юноши-водители (и не только!) сталкиваются со сложностями во время парковки своей машины, раздражая тем самым других водителей задержкой движения. Как правило, другим участникам дорожного движения приходится только лишь злиться на таких неопытных водителей, подавая им сигналы клаксоном или просто показывать жестами, чтобы они (водители новички) как можно быстрее припарковали свой автомобиль. Но такие действия со стороны других автолюбилистов как-раз еще больше начинают запутывать таких неопытных водителей и приводят обычно последних к либо неправильной парковке автомашины (транспортное средство поставлено криво или не в недостаточной мере занимает данное парковочное пространство), либо этот новичок-водитель вообще отказывается от дальнейших попыток припарковать свою машину в таком месте и просто уезжает. Вам друзья это знакомо или что-то напоминает? Тогда эта поучительная статья для Вас. И так, мы начинаем.
Многие современные автомобили сегодня уже оснащаются электронной системой автоматической помощи при парковке. Эта система помогает неопытным водителям (новичкам) правильно выбрать место для парковки и припарковать свою машину на стоянке. Но не смотря на это не все автомобили сегодня имеют подобные ассистентые устройства помощи водителю. Поэтому каждый водитель обязательно должен знать, как правильно припарковать свой автомобиль и как это сделать достаточно быстро.
Как Вы друзья считаете (думаете), почему большинство новичков водителей не могут правильно сделать параллельную парковку? Не знаете или об этом просто не задумывались? Все дело в следующем, что при обучении в автошколе этой процедуре уделялось не так уж много времени. Если даже автоинструктор и затрагивал эту тему в автошколе, то полностью не заострял на этом дополнительного внимания. Но для того, чтобы правильно выполнить параллельную парковку машины рядом с другими автомобилями, необходимо изначально понимать, для чего нужно то или иное (каждое) действие при парковке. Для того чтобы более подробней и максимально точно рассказать своим читателям, как правильно сделать параллельную парковку машины рядом с другим(ми) автомобилем(ями), мы разделили каждый этап таких действий на отдельные выделенные нами пункты.
Вот друзья, что необходимо сделать, чтобы правильно параллельно припарковаться на стоянке возле других машин:
— Включите заранее необходимый для такого действия поворотник, чтобы предупредить других участников дорожного движения о Ваших намерениях. Далее, на медленной скорости продолжайте ваше движение, чтобы найти место для парковки автомобиля.
— Заранее заметив свободное место на стоянке, замедлите движение машины и попытайтесь визуально оценить свободное парковочное место, с той целью, чтобы определить визуально будет ли достаточно того места для машины, чтобы она беспрепятственно вместилась на данное парковочное пространство. Помните пожалуйста, чтобы параллельно припарковаться с другими автомобилями вам необходимо оценить следующее, а именно, чтобы с каждой стороны (а также спереди и сзади) вашего автомобиля было как минимум 60 см свободного пространства.
— Не обращайте внимания на нетерпеливых обывателей стоящих на машинах позади вас, которые сигналят и мигают вам фарами. Вы должны четко припарковать свою машину и ни что не должно вас отвлекать.
Сложности: Главная сложность заключается в определении на взгляд (визуально), хватит ли места машине для парковки. Очень часто мы здесь и ошибаемся считая, что для парковки машины места предостаточно, но автомобиль почему-то не вмещается. Помните друзья, если на авто-парковке на асфальте отсутствуют разделительные линии для машин, то люди паркуют свои машины не одинаково, каждый по своему визуальному усмотрению. Как правило в такой ситуации водители оставляют между машинами различные пространства. Это будет означать для вас следующее, если с парковочного места выехал автомобиль Mini или другое подобное автотранспортное средство, то Ваш автомобиль BMW 5-сериии ни как не сможет вместиться на то же самое место, так как габариты машин различаются.
Вторая часть нашего руководства по параллельной парковке включает следующую и самую важную часть совета, а именно,- ваши непосредственные действия. От этих действий и будет зависеть то, как Вы припаркуете свою машину.
Вот то, что Вы должны сделать:
— Найдя идеальное пространство для парковки машины, не выключая сигнал поворотника. Проедьте вперед от свободного парковочного места и остановитесь параллельно тому автомобилю, который стоит впереди свободного места на стоянке.
— Остановившись рядом с этой автомашиной, а расстояние между вашей и данной машиной должно быть не менее вытянутой руки, начинайте парковаться. Не забывайте, при парковке Вы должны наглядно убедиться, что заднее колесо Вашего автомобиля совместилось с задним колесом стоящей рядом автомашины. Если Вы в заднее боковое зеркало не видите колесо припаркованного автомобиля, то не беда, обернитесь и посмотрите через стекло задей двери своей машины на рядом припаркованный автомобиль. Как только задняя часть припаркованного автомобиля вам будет видна и будет находиться рядом с Вашей задней стойкой кузова, то можете остановить машину.
Сложности: Если Вы не оставите достаточного пространства между двумя автотранспортными средствами, то при парковке можете задеть другой автомобиль. Если Вы заранее не выровняете свой автомобиль по параллельности, а именно параллельно с другой припаркованной автомашиной (совместив его по заднему колесу), то это может привести к неправильному углу (радиусу) поворота при заезде на парковку. В этом случае Вам придется заново выезжать и повторять опять все сначала. А в противном случае Вы просто поцарапаете чужой рядом стоящий автомобиль.
Далее переходим к самой сложной процедуре параллельной парковки. — Заезжаем на парковку. Уделите пожалуйста этому особое внимание.
Вот то, что Вы должны сделать:
— Включите заднюю скорость и поверните руль полностью вправо.
— Начните медленное движение на машине. Когда ваш автомобиль встанет под углом 45 градусов, то остановите машину. В боковое заднее зеркало Вы должны увидеть переднюю часть рядом стоящего автомобиля за свободным парковочным пространством. Выверните руль машины влево, для того, чтобы поставить колеса автомобиля прямо. Продолжайте медленное движение. Увидев в правое переднее боковое стекло фары впереди стоящего припаркованного автомобиля, вам необходимо остановиться.
Сложности: Если Вы перед въездом на парковку выверните руль вправо не полностью, то для того чтобы встать под углом 45 градусов вам (вашей машине) потребуется больше места, а это в дальнейшем приведет к тому, что Вы начнете приближаться (или приблизитесь) к стоящей сзади машине слишком быстро и для вашего автомобиля не останется достаточного места для движения назад после того, как Вы поставите колеса своего автомобиля прямо.
Даже в том случае если Вы посчитаете, что места для проезда машины до бордюра с выпрямленными колесами будет вполне достаточно, то Вам возможно не хватит такого места (пространства для машины) спереди, чтобы вы безопасно смогли выровнять переднюю часть своей машины и не задели впереди припаркованный автомобиль.
Такие ошибки водителей-новичков (и не только) как-раз и приводят к неправильной парковке автомобиля (когда передняя часть машины припаркована не до конца, ну и т.п.) или к тому, что заднее колесо машины наезжает на бордюр. В таком случае Вам придётся заново выезжать с парковочного пространства и начинать все сначала.
Если Вам удалось удачно въехать на свободное место на парковке, то это еще не значит, что Вы правильно припарковались на своей машине. Как правило необходимо помнить, что после выполнения определенных действий по параллельной парковке далее еще необходимо выровнять машину, по отношению ко всем другим припаркованным автомобилям.
Вот то, что необходимо сделать после того, как Вы уже припарковались:
— Убедитесь в том, что Ваша машина стоит параллельно бордюру посмотрев при этом в заднее боковое зеркало. Если машина встала не параллельно бордюру, то поверните руль на 45 градусов и медленно сдвиньте автомобиль с места, внимательно при этом контролируя расстояние до другого припаркованного автотранспортного средства. Подъехав вплотную к другой автомашине старайтесь выровнять руль и встать назад. Ваша машина должна выровняться. Контролируйте геометрию автомобиля через правое и боковое зеркала.
— Контролируйте параллель своей машины с автомобилем который стоит позади вас, через заднее зеркало салона автомобиля. Если эта машина припаркована правильно, то она сама подскажет Вам, как параллельно и правильно поставить свой автомобиль.
— Постарайтесь припарковать свою автомашину по самому центру между двумя припаркованными автомобилями, чтобы расстояние между передней и задней частью Вашей машины по отношению к другим машинам было одинаковым.
— Не забудьте установить коробку передач в машине на нейтральное положение, при этом не забыв поднять ручной тормоз (если в Вашей машине электронный стояночный тормоз, т.е. «ручник», то нажмите соответственно нужную кнопку).
Особенности: Все описанные выше приемы парковки применимы ко всем стандартным автомобилям седанам и хэтчбекам, хотя в реальной ситуации некоторые их действия могут иногда отличаться друг от друга, но ненамного, так как не все автомобили имеют одинаковые и однотипные размеры кузова и у каждой модели машины различная обзорность и видимость. У некоторых автомобилей обзорность через боковые зеркала бывает очень плохая.
При парковке на дороге с одной полосой движения будьте достаточно хладнокровны и не обращайте ни какого внимания на других участников дорожного движения, которые возможно будут Вас в это время (при парковке) провоцировать на конфликт, подавая звуковые сигналы клаксоном или мигать фарами. Многие водители-новички опасаясь такой ситуации, часто начинают отказываются от параллельной парковки на однополосной дороге. Но тогда по честному говоря, в таком случае они просто-напросто отказываются от дальнейшего приобретения необходимых им навыков параллельной парковки, которые каждому автомобилисту и не только водителю-новичку будут нужны и необходимы в будущем на любой автостоянке.
Помните друзья о том, если у Вас не получается правильно парковаться, то это не значит и не связано с тем, что Вы просто необучаемы (многие новички склонны обвинять себя в глупости). Через это прошли все начинающие водители (автомобилисты). Продолжайте тренироваться и набираться необходимого опыта. Рано или поздно у Вас все получиться. Дело тут вот в чем, что для закрепления навыков необходимо чтобы Ваш мозг на уровне подсознания четко и навсегда запомнил все эти действия. Если Вы не будете в последующем избегать параллельной парковки, а наоборот будете стараться как можно чаще практиковаться в парковке (в параллельной парковке), то совсем скоро сможете парковаться в очень быстром режиме и темпе не замечая за собой, какие действия Вы выполняете. Все будет происходить автоматически.
Для тех граждан (автомобилистов), кто не очень-то любит читать, мы предлагаем простой для каждого понимания видео-ролик-руководство, где в самой доступной форме разъясняется, как правильно сделать параллельную парковку:
Параллельная парковка: пошаговая инструкция
Как выполняется параллельная парковка, пошаговая инструкция, разъяснения в подробностях даются в автошколе, теория закрепляется практическими занятиями. Казалось бы, все просто, зеркала не торчат, бампер бордюром не помят, авто втиснулось между соседними машинами, стоит ровненько. Но зачастую, чтобы поставить автомобиль правильно даже опытному водителю может понадобится помощь сторонних лиц, особенно если отсутствует парктроник. Далее подробно разберем, как выполняется параллельная парковка пошаговая инструкция, видео и фото материалы помогут нам подробно проиллюстрировать процесс.
Основные правила
Параллельная парковка заключается в постановке автомобиля параллельно проезжей части, в одну линию с другими, ранее припаркованными, транспортными средствами. Здесь отметим, что для успешной параллельной парковки задним ходом требуется расстояние между ранее установленными автомобилями на полтора метра больше, чем длина вашей машины.
Схема общих правил для успешной параллельной парковки
Параллельная парковка техника выполнения:
включите аварийную сигнализацию;
остановите автомобиль на расстоянии полуметра от впереди припаркованного, так чтобы его левый задний угол оказался у вашего правого заднего колеса, обязательно переключитесь на нейтральную передачу;
смотрите назад через правое плечо, включите задний ход, начинайте двигаться медленно назад;
поворачивайте вправо руль, чтобы автомобиль направился в правый задний угол свободного места;
когда переднее сиденье вашей машины поравняется с задним бампером впереди припаркованного авто, а в вашем левом зеркале «нарисуется» правая фара авто сзади, поставьте руль прямо, медленно продолжайте движение назад;
Параллельная парковка – схема движения автомобиля
после того, как передний бампер вашей машины поравняется с задним бампером переднего авто, поверните руль до конца влево и закончите движение вашей машины задним ходом;
если появилась необходимость, чуть подравняйте ваш автомобиль;
после того, как автомобиль установлен в парковочный карман, поверните руль и установите колеса прямо, переключите передачу на парковочный режим, не забудьте включить стояночный тормоз после остановки.
Припарковав свой автомобиль, убедитесь, что вы соседние машины смогут свободно выехать с парковки.
Этапы параллельной парковки задним ходом
Параллельная парковка задним ходом для начинающих заключается в трех этапах:
заучивание алгоритма установки авто;
практическое выполнение парковки на автодроме;
наблюдение и вдумчивое запоминание, как изменяется траектория автомобиля при каждом действии.
Траектория движения автомобиля при параллельной парковке
Параллельная парковка считается удачной, если при выполнении упражнения не сбито разметочное оборудование, авто не заглохло, удалось правильно установить его за одноразовое включение задней передачи.
В заключении посмотрите, как выполняется параллельная парковка, обучающие видео поможет лучше усвоить технические нюансы управление машиной и избежать типовых ошибок.
Параллельная парковка: пошаговая инструкция и советы профессионалов
Парковка автомобиля является одним из наиболее трудных маневров. Ошибки во время его выполнения нередко приводят к образованию пробок и даже ДТП. Именно по этой причине «параллельная парковка» — это одно из обязательных упражнений для сдачи экзамена и получения долгожданного водительского удостоверения.
Инструкций по выполнению параллельной парковки масса. Выбирайте подходящую.
Параллельная парковка: что это за способ и для чего он нужен
Цель маневра заключается в том, чтобы припарковаться на краю проезжей части или на обочине дороги в условиях тесного трафика, «втиснуться» в небольшое свободное пространство между двумя стоящими машинами.
Чтобы успешно, что называется, «на автомате», выполнять этот сложный маневр, одних начальных навыков будет недостаточно. Потребуется определенный опыт, который водители набирают только с годами практики. На первых порах приготовьтесь к раздражающим сигналам от других участников движения, которым вы будете перекрывать проезжую часть в тщетных попытках поставить свой автомобиль параллельно бордюру, а не под углом 45-60 градусов.
Поэтому, даже получив права, не лишним будет еще раз попрактиковаться с параллельной парковкой где-нибудь на пустой свободной площадке и познакомиться с советами опытных водителей. Однако сначала еще раз напомним, в чем заключается прием постановки машины способом параллельной парковки.
На что следует обратить внимание перед выполнением параллельной парковки
Двигаясь по проезжей части, не так-то просто следить за обстановкой и одновременно искать себе парковочное место. Однако все равно постарайтесь сосредоточиться и перед началом маневра убедитесь в следующем:
Во-первых, удостоверьтесь, что выбранного места будет достаточно для того, чтобы поставить машину на стоянку. Если вы — неопытный водитель, не пытайтесь втиснуться «впритык». Это чревато аварией. Очень важно, чтобы длина свободного участка превышала размеры вашей машины на 2-3 метра.
Во-вторых, подумайте об окружающих. Если оставленная вами машина перекроет единственную пешеходную дорожку или заблокирует кому-нибудь выезд, то это будет не только невежливо, но и небезопасно. Хамов на дорогах у нас и так хватает. К тому же вряд ли кому-то захочется обнаружить свой транспорт со спущенными колесами или огромной царапиной, сделанной гвоздем.
Убедитесь в том, что правила дорожного движения разрешают вам поставить машину в этом месте. Ориентируйтесь только по знакам и дорожной разметке, но ни в коем случае не по другим машинам. Сотрудникам ДПС в общем-то не важно, сколько автомобилистов оштрафовать: двоих или троих.
Еще можно обратить внимание на безопасность самого места для парковки: рядом с обрывом или под наполовину упавшим столетним дубом оставлять транспорт не стоит.
Учтите, что у автомобилей с полным приводом радиус разворота несколько меньший, чем у остальных. Обратите на это внимание при выруливании на парковочное место.
Как правильно делать параллельную парковку
Обнаружив парковочное место, которое чаще всего будет находиться посередине между припаркованными авто, следует выполнить определенную последовательность действий. В данном случае рассматривается классический вариант парковки слева от обочины. Если вы хотите остановиться на односторонней проезжей части с правой стороны, порядок действий будет точно таким же, однако руль потребуется крутить в противоположную сторону.
Теоретически, на этом все. Однако неопытному водителю первые несколько попыток поставить машину на парковку таким способом могут показаться очень сложными. В городе в одиночку вам будет гораздо страшнее, чем на автодроме в присутствии опытного инструктора. Да и риск оставить вмятину на чужой машине выглядит гораздо более серьезным, чем перспектива сбить флажок или конус. Поэтому внимательно ознакомьтесь с советами профессионалов.
Схема параллельной парковки задним ходом
Советы новичкам от опытных автовладельцев по поводу параллельной парковки правильным способом
Самый главный совет при параллельной парковке — это не торопиться. Суета только приведет к ошибкам. И помните, что обычно даже опытному водителю для завершения маневра потребуется от 16 до 25 секунд. А новичку еще потребуется время, чтобы побороть стресс и вспомнить теоретические рекомендации;
В условиях плотного трафика перед включением задней передачи во время маневра следует зажечь «аварийку», чтобы никто из водителей не столкнулся с вами;
Никогда не забывайте, что юркий пешеход или велосипедист могут возникнуть буквально из неоткуда, поэтому при любом маневре посматривайте и в левое, и в правое зеркало;
Для того чтобы лучше запомнить габариты, почувствовать их, избежать появления царапин и вмятин на своей машине после касания о бордюры, столбы и, не дай бог, другие транспортные средства, рекомендуется перед постановкой машины на стоянку приклеить по бокам плотно надутые воздушные шарики. Резкий хлопок позволит вам при условии хорошей реакции вовремя ударить по тормозу. От нескольких ошибок такой способ убережет, а после вы уже приобретете достаточный навык.
Параллельная парковка: видеоурок
Краткие выводы
Параллельная парковка — это достаточно сложный прием, требующий определенного навыка. Не думайте, что с первого раза в условиях оживленного городского движения у вас все получится гладко. Ошибки бывают у всех, поэтому не волнуйтесь и пробуйте, соблюдая перечисленные меры предосторожности. Умение ставить машину на стоянку таким способом будет очень полезно в дальнейшей жизни, потому что в крупных городах найти место для парковки не так просто, как может показаться пешеходам. Удачи вам за рулем!
Выполнение упражнения параллельной парковки
Припарковать автомобиль, выполнив параллельную парковку, — маневр достаточно сложный, особенно, если речь идет о стесненных условиях.
Многие водители совершают ошибки при выполнении данной процедуры, и как следствие возникают заторы, или того хуже, дорожные аварии. Именно поэтому, это упражнение является одним из обязательных при сдаче экзамена в гаи для получения водительского удостоверения.
Для чего нужна параллельная парковка?
В современных условиях движения по городу, припарковаться, зачастую, бывает достаточно сложно. Поэтому стоянка на обочине проезжей части достаточно распространенный вариант. Но порой поместить свой автомобиль в небольшое свободное пространство бывает достаточно сложно.
Многие современные автомобили оснащены автоматической системой, помогающей в таких ситуациях. Но не на всех машинах установлена такая электроника, поэтому, необходимо для начала знать основные азы для выполнения подобных маневров.
Но конечно только теоретической информации здесь будет недостаточно. Все что касаемо езды на автомобиле, выполнить на автомате можно только, имея опыт. Именно собственные ошибки подскажут, как сделать лучше, и какие маневры выполняться не должны.
Видео (кликните для воспроизведения).
На первых порах нужно быть готовым к тому, что остальные участники движения будут постоянно сигналить и поторапливать. Ведь никому не хочется терять свое время, ожидая пока водитель новичок справится с параллельной парковкой. Но ни в коем случае не стоит выполнять действия впопыхах, поскольку это может спровоцировать создание ДТП.
На что обращают внимание?
Автомобилей на дорогах становится все больше, и власти просто не в силах обеспечить всех местами для стоянки. А созданные платные парковки не всегда устраивают автолюбителей.
Поэтому, двигаясь по городу, и подыскивая себе место, где можно будет оставить свое транспортное средство, стоит обращать внимание на следующие моменты:
прежде всего, необходимо быть точно уверенным, что выбранное место сможет поместить автомобиль, и еще останется свободное пространство для последующего безаварийного выезда,
стоит помнить о запрещающих местах для стоянки, таких как, пешеходные переходы, места, где возможен выезд транспорта. Всегда стоит обращать внимание на дорожные знаки, именно они предупредят о запрете определенных действий. Оставляя автомобиль в таких местах, можно обеспечить себя неприятными последствиями в будущем. Во-первых, авто могут попросту эвакуировать, либо же недоброжелатели спустят колеса или причинят другой вред имуществу,
выбранное парковочное место должно быть безопасным (рядом нет обрыва или иных объектов, угрожающих сохранности ТС),
если транспортное средство имеет полный привод, то стоит помнить, что радиус его разворота несколько меньший, нежели у остальных.
Выполнение параллельной парковки
Собираясь припарковать свою машину на краю проезжей части, неопытные водители задумываются, а как правильно делать параллельную парковку. Обычно свободное место для стоянки обнаруживается среди уже припаркованных автомобилей, поэтому свой транспорт придется поместить в свободное пространство.
Для этого следует выполнить определенный порядок действий:
К свободному месту необходимо выполнить плавный подъезд и притормозить, уже находясь на одной линии с тем автомобилем, за которым будет совершена стоянка. Необходимо соблюдать хотя бы незначительную дистанцию, лучше будет, если парковочное место будет превышать габариты автомобиля минимум в полтора раза. Тогда выполнять маневр будет значительно спокойней и проще.
Руль необходимо вывернуть вправо по максимуму, и далее двигаться задним ходом, контролируя ситуация в правое зеркало. Остановиться следует сразу же, как только в зеркале будет видна передняя права фара стоящего сзади автомобиля.
После этого, руль возвращается в нейтральное положение. Затем сдать назад до тех пор, пока правое зеркало не будет вровень с бампером впереди стоящей машины.
Далее необходимо руль выкрутить максимально влево, до тех пор, пока авто не станет параллельно тротуару. Габариты следует контролировать посредством зеркал.
Если сразу не вышло поставить машину надлежащим образом, следует воспользоваться свободным пространством и выровнять ее строго параллельно. Делается это для безопасности, чтобы часть бампера не выпирала на проезжую часть, тем самым провоцируя аварийные ситуации.
В заключении
Как правило, неопытные водители, поначалу опасаются выполнения таких маневров на городских улицах в одиночку. Ведь куда проще, когда рядом опытный инструктор, и все действия совершаются на учебной площадке. Нет риска, оставить вмятину на стоящем рядом транспортном средстве. И всегда можно рассчитывать на помощь специалиста.
Но рано или поздно такие маневры придется совершать самостоятельно, поэтому, получив права, лучше первое время тренироваться, чтобы чувствовать себя уверенней за рулем среди потока транспорта.
Видео инструкция по выполнению упражнения
Внимание! В связи с частыми изменениями законодательства РФ, информация на сайте не всегда успевает обновляться, поэтому для Вас круглосуточно работают бесплатные эксперты-юристы!
Заявки принимаются круглосуточно и каждый день. Либо воспользуйтесь онлайн формой.
Порядок выполнения параллельной парковки на автодроме
Парковка автомобиля – один из самых сложных маневров в процессе вождения автомобиля. Именно этот навык требуют продемонстрировать инспекторы при сдаче экзаменов на управление транспортным средством. Так, параллельная парковка входит в число основных упражнений, которым учат в автошколе. Оно предусматривает не только теоретические знания, но и практические навыки.
Зачастую при выполнении параллельной парковки могут возникнуть трудности, причем не только у новичков, но и у более опытных водителей. В данной статье мы подробно поговорим об этом упражнении, разберем технику его исполнения, а также рассмотрим основные ошибки, возникающие у учеников. Кроме того, дадим вам несколько советов, которые существенно упростят сдачу этого упражнения.
Схема упражнения
Площадка для упражнения должна представлять собой участок дороги, на котором припаркованы два воображаемых автомобиля. При этом дистанция между ними четко установлена – она должна составлять 2 длины учебной машины. На тренировочной зоне обязательно должна быть разметка. Размер автомобиля, к тому же, не должен превышать стандартные габариты более чем на 30 см. Перед экзаменуемым стоит, казалось бы, простая задача — аккуратно поставить свою машину между препятствиями. Так, главная цель такого упражнения заключается в том, чтобы научить будущих водителей ставить свое транспортное средство параллельно тротуару.
Маневр «параллельная парковка» вполне может пригодиться не только на экзамене, но и в реальной жизни. Поставить машину иногда бывает довольно проблематично, поскольку с ростом количества авто парковочных мест зачастую не хватает. Что касается такого способа заезда машины, то он не указывается в ПДД. Но осуществить подобную парковку в ограниченном пространстве можно только задним ходом, поскольку для маневра передом вам понадобится расстояние длиной не в два, а в три автомобиля. Более того, такой бокс может имитировать не только парковку, но и гараж – соответственно, вам нужно заехать в него, не задев его стены.
Требования к выполнению
Правильно поставить автомобиль, выполнив параллельную парковку, — дело достаточно сложное, особенно в таких стесненных условиях. В связи с этим, к выполнению этого упражнения предъявляют некоторые требования. Для того чтобы выполнить маневр «параллельная парковка», необходимо:
Подъехать к черте «Старт» и остановиться;
Встать между автомобилями, стоящими параллельно дороге;
Остановиться;
Выехать с места и покинуть пределы упражнения.
Как правильно выполнить? Пошаговая инструкция
Для многих начинающих водителей параллельная парковка остается одним из самых сложных маневров с автомобилем. Для того, чтобы научиться такому упражнению, нужно запастись терпением и ознакомиться с рядом теоретических правил которые значительно облегчат этот процесс. Итак, чтобы обезопасить себя от попадания в ДТП, необходимо:
Выполнять маневр на минимальной скорости;
Использовать правый поворот;
Поставить авто параллельно тому, рядом с которым хотите припарковаться;
Отъезжать назад, вывернув руль до упора вправо, до того момента, пока левый задний угол авто не поравняется с передним углом машины, находящейся сзади;
Выворачивать руль вправо до тех пор, пока машины не поравняются;
Выворачивать руль влево до тех пор, пока колеса не встанут ровно;
Поставить автомобиль параллельно проезжей части.
Прежде всего, удостоверьтесь, что выбранного вами пространства для парковки будет достаточно. Не пытайтесь заехать «впритык», если чувствуете, что вам не хватает опыта. Затем посмотрите на знаки вокруг и убедитесь, что в данном месте действительно можно ставить машину. Кроме того, всегда думайте об окружающих. Например, если ваш автомобиль закроет единственный выход к пешеходному тротуару, то лучше в этом месте не парковаться – это будет попросту невежливо.
Какие могут быть ошибки?
При выполнении упражнения «параллельная парковка» начинающие водителя допускают ошибки особенно часто. Как правило, это связно с тем, что они не чувствуют габаритов автомобиля. Кроме того, новички обычно путают сторону, в которую нужно поворачивать руль, Так, чтобы не сдать экзамен в ГИБДД, нужно:
Не уложиться в установленные 2 минуты;
Зацепить разметку и другое оборудование, а также пересечь сплошные линии
Не пересечь обозначенную линию в начале или конце упражнения
Отклониться от установленной траектории движения;
Допустить остановку двигателя
Видеоинструкция
Ниже представлена видеоинструкция, где расписан процесс выполнения и даны рекомендации по выполнению упражнения:
4.3 Параллельная парковка задним ходом
Теперь давайте поговорим о параллельной парковке задним ходом. С точки зрения техники исполнения, это очень простая парковка. Но с точки зрения исполнения в живом потоке, это достаточно сложная задача по той простой причине, что вам приходится двигаться задним ходом против направления потока. В связи с этим на первое время, пожалуй, под парковку задним ходом стоит выбирать тихие улицы с большим количеством стоящих машин, отчего припарковаться можно достаточно тесно, но при этом поток движения небольшой.
Естественно, сначала нужно отработать весь процесс на учебной площадке, для чего с помощью фишек выстраивается парковочный карман размером примерно в длину автомобиля плюс полтора метра (я обычно размещаю фишки на расстоянии семи шагов друг от друга — рис. 4.22). Нужно добиться того, чтобы парковка задним ходом начала получаться с первого раза. После примерно 30 повторений можно выезжать в город и начинать парковаться именно задним ходом.
Заметьте, к тому моменту, как вы приступите к изучению парковки задним ходом, было бы неплохо усвоить парковку передним ходом, доведя её до определенного уровня совершенства (как правило, на это уходит пара занятий). Дело в том, что парковка задним ходом сильно напоминает вторую часть парковки передним ходом — ориентиры немного другие, но порядок действий тот же самый.
Итак, представьте себе тот же бордюрный камень, рядом с которым стоят две припаркованные машины. При этом расстояние между ними составляет примерно длину автомобиля плюс полтора-два метра, то есть меньше, чем полторы длины автомобиля, но больше, чем длина автомобиля плюс один метр. В принципе, задним ходом можно «запихнуть» машину даже в зазор «длина машины плюс полметра», но для этого нужно будет выполнить несколько перемещений вперед-назад. Нас же пока интересует способ, благодаря которому можно припарковать автомобиль за один подход.
Да и вообще, для начинающего водителя будет довольно сложно припарковать машину в совсем стесненных условиях, сохранив при этом здоровый рассудок. Поэтому нужно начинать с простых вещей.
Исходное положение для парковки задним ходом — включив правый поворот, остановиться рядом с передним припаркованным автомобилем таким образом, чтобы задний бампер вашего автомобиля поравнялся с задним бампером припаркованной машины (рис. 4.23).
На первых же сантиметрах движения задним ходом нужно СРОЧНО начать крутить руль до упора вправо. Контролируя в левом зеркале следующие в попутном направлении автомобили, в какой-то момент времени вы достигнете некоего угла, при котором диагональ вашего автомобиля будет параллельна бордюру — это примерно угол 35
40 градусов по отношению к дороге. Определить такое положение очень просто: на коротких дистанциях срабатывает хороший ориентир — в левом зеркале заднего вида левый борт вашего автомобиля будет пересекать центр расположенного сзади автомобиля. Другими словами, в левом зеркале нужно встретить номерной знак задней машины (рис. 4.25). После этого нужно СРАЗУ ЖЕ вернуть руль в центральное положение, чтобы выровнять колеса.
40 градусов по отношению к дороге. Определить такое положение очень просто: на коротких дистанциях срабатывает хороший ориентир — в левом зеркале заднего вида левый борт вашего автомобиля будет пересекать центр расположенного сзади автомобиля. Другими словами, в левом зеркале нужно встретить номерной знак задней машины.
Поскольку диагональ вашего автомобиля параллельна бордюру, то, двигаясь задним ходом наискосок на прямых колесах, вам достаточно только совместить передний правый угол вашей машины (А) с задним левым углом впередистоящего автомобиля (В) (рис. 4.26). Правый задний угол вашей машины при этом будет находиться на линии правого борта припаркованного впереди автомобиля. Другими словами, задняя ось вашего автомобиля уже достаточно «углубилась» в парковочный карман, а значит нужно начинать СРОЧНО выкручивать руль до упора влево.
После того как руль будет повернут до упора влево, передний бампер вашего автомобиля проследует мимо припаркованной впереди машины, не задевая её (рис. 4.27). Учитывая, что задняя ось вашего автомобиля уже достаточно «углубилась», вам останется лишь дождаться параллельного бордюрному камню положения. Как правило, чтобы добиться параллельного положения, нужно проехать назад 1,2
После того как вы остановите автомобиль, если это необходимо, поезжайте немного вперед, чтобы примерно выровнять зазоры между вашим автомобилем и стоящими впереди и позади машинами.
Как и в случае с парковкой передним ходом, парковка задним ходом выполняется аналогичным образом для правой и левой сторон дороги с зеркальным отображением всех действий. Чтобы не запутаться, запомните для себя, что первое движение (будь то парковка передним или задним ходом) всегда должно быть направлено на бордюрный камень.
5 секунд. Конечно же, всё это выполняется только на фишках, чтобы не было риска разбить чью-то машину, и, конечно же, в реальных условиях парковаться так быстро не нужно, но если весь процесс парковки задним ходом занимает у вас до десяти секунд — это очень хорошо. Если же вы тратите гораздо больше времени, то окружающие начинают чувствовать себя обиженными и всячески семафорят о том, что пора бы уже «подвязывать» с этим делом. Естественно, такая обстановка вряд ли добавит вам спокойствия, поэтому имеет смысл выполнять парковку достаточно быстро.
Секреты опытных водителей как выполнить параллельную парковку легко и быстро
Во время практических занятий на мотодроме и сдачи экзамена на вождение самое сложное – парковка соблюдением ПДД. Тест провален, если ученик не уложился в определенное время или сбил один из элементов разметки. Чтобы избежать таких последствий и получить заветное разрешение на управление авто, нужно изучить теоретические и практические аспекты этого вопроса.
Что такое параллельная парковка и для чего она нужна
Такой вид паркинга предполагает установку автомашины таким образом, что она находится в один ряд с уже стоящими транспортными средствами. Подобный способ парковки относится к наиболее популярным, поскольку многие авто в городах водители паркуют так, что место для маневра остается не всегда. Но одновременно с этим такая установка ТС – самая трудная в исполнении.
Во время паркинга важно правильно рассчитать место, которое остается возле другого ТС, иначе можно повредить не только его, но и свой автомобиль.
Данный маневр необходим для:
улучшенных навыков езды за рулем;
сдачи экзамена на получение водительских прав;
умения припарковывать авто в один ряд с другими ТС в условиях ограниченного пространства на паркинге.
Ставить таким образом машину разрешают правила дорожного движения, а именно п.12. Кроме этого, полное описание того, как проходит экзамен по параллельной парковке, систему оценивания и возможные ошибки прописаны в приложении 3 в «Методике проведения квалифицированных экзаменов на получение прав».
Правила выполнения параллельной парковки в 2019 году
Экзамен проводят с некоторыми измененными правилами, но суть маневра не изменилась. Его выполнение должно быть быстрым, но при этом аккуратным, чтобы не задеть авто, которые стоят рядом.
Новые правила
Параллельная парковка с 2016 года должна быть проведена не только правильно – оборудование для разметки должно остаться на месте, поскольку сбивать его нельзя. Сильных изменений нет, но появились определенные особенности:
теперь используют не конусы, а стойки;
обязательное наличие разметки;
изменились границы начала и конца разметки;
маневр должен длиться не дольше 120 секунд.
Чтобы сдать экзамен, нужно все сделать правильно с первого раза.
В какие размеры нужно вписаться
Длина паркинга составляет длину двух транспортных средств, а ширина – ширину одного авто и еще одного метра. Невзирая на то, что раньше разметку меняли с учетом параметров машины, на данный момент ее заранее рисуют и она остается неизменной. На такой разметке можно сдавать экзамен на автомашинах, чья длина превышает базовое авто максимум на 30 см.
Иными словами, площадка размером 1,8х4,4 м сможет принять для экзамена транспорт не короче 4,1 м. Размер парковочного места при этом составляет 2,8х8,8 м.
Чем отличается выполнение упражнения на автодроме и в реальных условиях
Часто водители после успешной сдачи экзамена на автодроме сталкиваются с определенными проблемами в условиях реального города. Это объяснить можно тем, что при обучении инструкторы не имитируют некоторые сложности.
Основная проблема – во время остановки рядом с парковочным местом до начала установки ТС сзади становится еще один автомобиль. А в таких условиях невозможно выполнить такой маневр.
Если учесть, что количество автомашин в городах постоянно увеличивается, то лучший выбор – парковаться передним ходом.
Есть ли какие-то особенности выполнения для женщин
Водители женского пола могут придерживаться таких инструкций:
Если машина находится в дворике для парковки, то требуется сразу выключить передачу и поставить ее на стояночный тормоз.
Пошаговая инструкция при параллельной парковки
Чтобы ездить за рулем безопасно в черте города, нужно постоянно повышать навыки водителя, оттачивая мастерство. Поэтому важно научиться не только правильно передвигаться, соблюдая все нормы ПДД, но и уметь останавливаться. Помимо этого, если неправильно совершить трюк по параллельной парковке на экзамене, то ВУ не будет получено.
На автодроме
Соблюдение проверенных советов во время обучения обеспечит хорошую ориентацию на признаки, позволяющие маневрировать уверенно и без страха, а главное, быстро и безопасно. Успешно припарковаться параллельно смогут даже новички на дороге, если ориентироваться по зеркалам. Но в этом случае также важно соблюдать пошаговую инструкцию.
ГИБДД определены нормы, согласно которым на каждое задание отведено строго ограниченное время. Поэтому ехать следует начинать только, если вы полностью готовы.
На автодроме для обучения предусмотрены имитированные дорожные участки с двумя припаркованными ТС. Будущий водитель должен поставить свой автомобиль между ними, не задев их.
Подъехать на авто к линии с надписью «Старт» и остановиться перед ней.
Отрегулировать правое наружное зеркало так, чтобы дорога на уровне задних колес была полностью видна. После этих приготовлений можно двигаться до фишки, которая определяет левый задний угол передней машины («B»).
Руль следует вывернуть вправо до упора и начать ехать назад до тех пор, пока в боковом зеркале не отобразится крайняя фишка по диагонали перемещения ТС.
Далее руль необходимо выровнять и все еще сдавать назад до тех пор, пока не выровняется уровень ног водителя с угловой фишкой. Только после этого можно вывернуть рулевое колесо до упора влево и припарковаться.
Пройти тест можно только одним способом: припарковать авто за один раз. При этом включить заднюю передачу можно только единожды.
В реальных условиях
На улицах города, где наблюдается большой поток автомобилей, довольно сложно найти место для автостоянки. Поэтому часто нужно аккуратно и быстро поставить ТС между двумя машинами, что довольно трудно сделать в условиях реальной жизни.
Чтобы все сделать правильно, нужно:
включить сигнал поворота перед въездом на выбранное место для паркинга и убедиться, что сзади нет пешеходов или других водителей. Остановиться параллельно переднего авто, выровнять задние колеса так, чтобы они оказались на уровне заднего бампера;
включить заднюю передачу, вывернуть до упора рулевое колесо вправо и начать вправо сдавать, пока в зеркале заднего вида не увидите фары стоящего ТС;
после этих манипуляций вернуть руль в исходное положение. Далее вывернуть его влево и продолжать движение параллельно бордюру.
Вероятно, с первого раза совершить маневр не получиться, поэтому целесообразно повторить его несколько раз в районах с небольшой плотностью машин.
Как правильно припарковаться передом
Часто начинающие водители недоумевают, зачем в процессе учебы заниматься заездом с переднего хода. Это необходимо, чтобы на улицах города можно было свободно поставить авто между двумя ТС в условиях ограниченного места.
Выполнять процедуру нужно так:
передний бампер средства передвижения должен упираться в другой автомобиль;
немного и осторожно сдать назад;
после того, как правый передний угол достигнет одной линии с осью парковки, можно двигаться вперед.
Выйти из ТС, не повредив его при этом, а также рядом припаркованные машины, можно, если правильно выбрать ширину. Она должна составлять примерно 1/4 ширины стандартного авто.
Помимо этого, специалисты советуют во время установки «железного коня» ориентироваться на бордюр. Парковка также должна быть по центру между двумя машинами, чтобы расстояние между ними было одинаковым.
Пошаговая инструкция парковки задним ходом
Чтобы припарковать свою «ласточку» задним ходом, нужно сделать следующее:
Включить заднюю передачу, чтобы включились фонари, сигнализирующие о движении назад.
Убедиться, что на вашем пути никто не стоит.
Повернуть руль вправо.
Удерживать его в выбранном положении и при этом медленно двигаться назад, пока ТС не станет к бордюру под углом 45°. Проехать необходимо так около 1 м;
Посмотреть в правое зеркало заднего вида. Когда в нем больше не будет отражаться дорога следует повернуть рулевое колесо влево;
Повернуть руль влево до упора. При этом процедуру проводить нужно быстро;
Удерживать руль в прежнем положении и двигаться назад до тех пор, пока машина не станет в параллель с бордюром.
Весь смысл параллельной парковки в том, чтобы все ТС быстро и без труда выехали с паркинга.
За что снижают баллы на экзамене в ГИБДД
Экзамен по вождению состоит из различных упражнений, одно из которых: «Парковка ТС и выезд с парковочного места». В его рамках проверяются навыки и умения въехать или выехать с автопарковки за определенное время и при этом не задеть специальные элементы разметки.
Их устанавливают на учебных мотодромах для проведения оценки. Ориентиры конусов такие:
B – левый задний угол авто, стоящего впереди;
C – левый передний угодил заднего ТС;
D – правый передний угол задней машины.
Подобная разметка является имитацией реального случая, поэтому позволяет найти выход из ситуации, которая может произойти за пределами автошколы.
За каждую совершенную ошибку начисляются штрафные баллы:
Ошибка
Штраф, балл
Не справился за две минуты
3
Повреждение ограждения или наезд на сплошные линии
3
Водитель не пересек линию «CB»
3
Заглох двигатель
1
После остановки автомобиля, водитель не поставил его на стояночный тормоз
3
После остановки машины, переключение на заднюю скорость произошло не вовремя
3
Задание выполнено, но была остановка ТС
2
Отказ в выполнении упражнения
Отклонение от заданного пути
В случае набора трех баллов, экзамен не сдан.
Видео (кликните для воспроизведения).
Сложного в параллельной парковке ничего нет, главное не пропускать занятие и постоянно оттачивать свой навык. Это поможет в будущем выполнять маневр быстро и аккуратно.
Как делать параллельную парковку
Оценка 5 проголосовавших: 1
Здравствуйте, меня зовут Владимир и я работаю в сфере автомобильных юридических консультаций 11 лет. За данный промежуток времени, мне удалось собрать большую базу знаний, чем и хочу поделиться с вами. Рад Вас видеть на данном ресурсе.
КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА
УЗНАЙТЕ, КАК РЕШИТЬ ИМЕННО ВАШУ ПРОБЛЕМУ — ПОЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС
8 800 350 84 37
Практический экзамен в ГИБДД 2021
Остановка и начало движения на подъеме (эстакада)
Повороты на 90 градусов
Разворот в ограниченном пространстве
Змейка
Заезд в гараж задним ходом
Паралельная парковка задним ходом
Cхема учебной площадки
Учебная площадка в автошколах и на практическом экзамене в ГИБДД состоит из 6 упражнений: 1) «Остановка и начало движения на подъеме (эстакада)», 2) «Повороты на 90 градусов», 3) «Разворот в ограниченном пространстве», 4) «Змейка», 5) «Заезд в гараж задним ходом» 6) «Паралельная парковка задним ходом»
Перед началом выполнения упражнений кандидат в водители должен:
отрегулировать зеркала заднего вида и сиденье;
пристегнуться ремнем безопасности;
запустить двигатель;
включить дневные ходовые огни или фары ближнего света.
** Не забудьте снять автомобиль со стояночного тормоза перед началом движения
1. Остановка и начало движения на подъеме (эстакада)
Кандидат в водители на участке подъема перед линией «СТОП» должен зафиксировать автомобиль в неподвижном состоянии (в этот момент сзади автомобиля на расстоянии 30 см устанавливают дополнительный конус с планкой) и продолжить движение в прямом направлении, не допуская отката транспортного средства назад.
2. Повороты на 90 градусов
При выполнении этого упражнения кандидат в водители должен подъехать к линии начала упражнения и остановиться. Затем въехать в коридор и выполнить поворот налево на 90 градусов. Далее выполнить поворот направо на 90 градусов. Затем подъехать к линии завершения упражнения, остановиться.
3. Разворот в ограниченном пространстве
Для выполнения разворота в ограниченном пространстве необходимо начать движение от линии «старт», развернуться по заданной траектории и остановиться перед линией «стоп».
4. Змейка
Кандидат в водители должен проехать участок дороги с левыми и правым поворотами, не допуская ошибок.
5. Заезд в гараж (бокс) задним ходом
Кандидат в водители должен въехать в бокс задним ходом, а затем выехать из бокса.
6. Параллельная парковка задним ходом
Кандидат в водители должен при движении задним ходом установить автомобиль на место парковки, зафиксировать транспортное средство в неподвижном состоянии так, чтобы переднее и заднее правые колеса автомобиля находились на линии фиксации упражнения, после чего выехать с места парковки.
Билеты ПДД онлайн
Пошаговое руководство по параллельной парковке
Параллельная парковка — сложная задача, которой опасаются многие водители. Опасения по поводу задержки движения и вмятин на других припаркованных машинах могут побудить людей искать более доступную парковку в другом месте, даже если это означает долгую прогулку до конечного пункта назначения.
Несмотря на то, что это больше не требуется для многих лицензионных тестов на навыки дорожного движения, знание того, как параллельно парковаться, по-прежнему важно, и его следует практиковать вместе с курсом обучения водителей.Это особенно актуально, если вы едете куда-нибудь, где обычная уличная парковка. Чтобы научиться параллельной парковке, потребуется терпение и практика, но как только вы научитесь, вы поймете, насколько полезна эта техника.
Пошаговая инструкция по параллельной парковке
Первым шагом в параллельной парковке является определение места для парковки. Вы должны убедиться, что это пространство немного больше, чем у вашего автомобиля. В общем, пространство между двумя другими припаркованными автомобилями должно быть как минимум на 16 дюймов длиннее, чем ваш автомобиль.Чем больше место, тем проще его припарковать.
После того, как вы найдете подходящее место, выполните следующие действия:
Подъезжайте к месту парковки и включите индикатор, сигнализирующий о том, что вы паркуетесь.
Посмотрите в зеркала, чтобы убедиться, что припарковаться безопасно.
Поднимите автомобиль рядом с автомобилем, припаркованным перед вашим местом, оставаясь на расстоянии примерно 16–24 дюймов от него и параллельно ему.
Остановитесь, включите задний ход и посмотрите через правое плечо позади себя.
Полностью поверните колесо вправо и начните медленное движение назад.
Когда ваш автомобиль поворачивается к обочине, держите рулевое колесо повернутым вправо, пока задний угол со стороны водителя не совпадет с передним бампером со стороны водителя автомобиля позади вас.
В этот момент начните поворачивать рулевое колесо в противоположном направлении, продолжая движение назад.
Когда вы выезжаете на парковку, выпрямите колеса автомобиля и потяните вперед или назад по мере необходимости, чтобы оставить пространство спереди и сзади автомобиля.
Перед тем, как включить стояночный тормоз, убедитесь, что ваши колеса находятся в пределах 12 дюймов от бордюра. Если это не так, возможно, вам придется потянуть машину вперед и назад, поворачивая руль, чтобы приблизиться.
Выезд с параллельной парковки
Чтобы выехать с параллельной парковки, начните с движения задним ходом как можно ближе к машине позади вас, не касаясь ее. Затем двигайтесь вперед, поворачивая рулевое колесо влево, и медленно выходите.Не забудьте использовать указатель поворота, чтобы указать, что вы покидаете место, чтобы другие водители знали, что вы делаете.
Практика параллельной парковки
Параллельная парковка требует некоторой практики. Найдите пустую парковку или улицу, на которой можно потренироваться, используя дорожные конусы или другие указатели, чтобы указать, где будут находиться другие машины. Не торопитесь и несколько раз попрактикуйтесь, пока не научитесь пользоваться этой техникой парковки. В следующий раз, когда вы будете искать место для парковки на оживленной улице, вы будете рады, что освоили этот полезный
Обратная парковка и другие советы по безопасности парковки
Безопасность не ограничивается поведением водителя на дорогах.Автопарки с лучшими показателями безопасности начинают с установления стандартов безопасности в своей корпоративной культуре, а затем следят за тем, чтобы такое поведение сохранялось на дорогах и на автостоянках. Для автопарков и личных водителей меры безопасности на парковках часто игнорируются, но в гаражах / на стоянках происходит более 50 000 аварий, и эти аварии приводят к 500 или более смертельным исходам каждый год (EHS). Приоритет безопасного поведения при парковке может привести к меньшему количеству несчастных случаев, снижению затрат (независимо от того, владеете ли вы автопарком или личным автомобилем) и может помочь предотвратить травмы и смерть.
В 2018 году NHTSA приняло новое правило, согласно которому автомобили весом менее 10 000 фунтов должны иметь камеры заднего вида. Правило направлено на предотвращение аварийных аварий, которые часто происходят с участием детей и пожилых пешеходов и чаще всего происходят на стоянках и в конце проезжей части. По оценкам, 267 человек погибают и 15 000 получают травмы каждый год из-за того, что водители возвращаются в них. Правило гласит, что транспортные средства, требующие наличия камеры заднего вида, должны иметь следующее:
Поле обзора должно включать зону размером 10 на 20 футов непосредственно позади транспортного средства
Вид должен отображать определенные части из семи 32- цилиндры высотой в дюйм, расположенные по периметру этой зоны.
Правило также определяет требования к размеру изображения, виду по умолчанию и другим характеристикам.
Преимущества парковки задним ходом
Поскольку многие из этих аварий, описанных выше, происходят, когда водители выезжают с парковочного места или проезжей части, парковка задним ходом является более безопасным подходом. Парковка задним ходом — это когда вы снова садитесь на место для парковки, а не тянетесь головой вперед. Причина, по которой парковка задним ходом более безопасна, заключается в том, что она не позволяет водителям слепыми отступать с места для парковки и попадать в пешеходный поток.Когда вы выезжаете с парковки, вокруг вас появляются бесчисленные слепые зоны от других транспортных средств, а также ограниченная возможность использования зеркал. При парковке задним ходом снижается риск столкновения с незаметным человеком.
Парковка задним ходом
Парковка задним ходом проще, чем кажется. Ниже приведены краткие инструкции по безопасной парковке задним ходом:
Найдите свободное место для парковки.
Двигайтесь перед местом для парковки так, чтобы задний бампер находился немного впереди этого места.
Используйте указатель поворота или аварийные мигалки, чтобы предупредить других водителей о своих намерениях.
Проверьте, нет ли других транспортных средств перед вами и позади вас, проверьте все свои зеркала и окружение на предмет пешеходов.
Включите задний ход и начните поворачивать рулевое колесо вправо при медленном ускорении.
Выпрямите рулевое колесо, когда автомобиль въезжает на парковку. Проверяйте боковые зеркала заднего вида, поворачиваясь и выпрямляясь, чтобы убедиться, что вы не столкнулись с ближайшими машинами.
После того, как вы выровнялись в пространстве, выпрямите рулевое колесо и поднимите его вверх, пока передняя часть вашего автомобиля не совместится с передней частью парковочного места.
Переход в парк.
Парковка задним ходом иногда требует одной или двух попыток, поэтому безопасное выполнение этой операции с первого раза может потребовать некоторой практики.
Найдите подходящее решение для своего бизнеса с помощью нашего бесплатного Руководства покупателя по управлению автопарком.
Другие советы по обеспечению безопасности на парковках
Помимо парковки задним ходом, существуют и другие способы предотвращения несчастных случаев и травм на парковках.Ниже приведены несколько советов по обеспечению безопасности:
Используйте боковые зеркала заднего вида и / или камеры. Исследование IIHS показало, что задние камеры могут помочь предотвратить аварии с участием людей, находящихся в слепой зоне транспортного средства. Исследование показало, что камеры более эффективны, чем датчики парковки, помогая водителям видеть и избегать детского объекта, помещенного за автомобилем. Водители всегда должны пользоваться имеющимися в их распоряжении инструментами, включая зеркала и камеры заднего вида.
Притормозить. Прохождение через парковки может привести к несчастным случаям. Машины выезжают на парковочные места и выезжают с них, люди загружают и разгружают автомобили, повсюду есть слепые зоны. Снижая скорость, вы увеличиваете время реакции, если что-то или кто-то неожиданный появится в вашем поле вождения.
Избавьтесь от отвлекающих факторов. В 2017 году 3166 человек погибли в авариях, связанных с отвлечением внимания, что составляет девять процентов всех аварий со смертельным исходом в стране.Примеры отвлеченного вождения включают использование мобильного телефона или другого устройства, нанесение макияжа, использование наушников, прием пищи и многое другое. Использование сотовых телефонов и обмен текстовыми сообщениями особенно опасны, потому что водитель на долгое время отвлекается от дороги. Отвлекающееся вождение на парковках особенно опасно, потому что вы также чаще встречаетесь с отвлеченными пешеходами.
Параллельная парковка. Еще одна альтернатива перегруженным парковкам — найти на улице параллельное парковочное место и место для парковки в заливе, на котором вы можете параллельно припарковаться.Хотя обратная параллельная парковка является обычным экзаменом в автошколе, стоит убедиться, что водители вашего автопарка безопасно работают в этих загруженных уличных условиях, со встречным движением и другими автомобилистами, с которыми приходится бороться, выполняя сложные маневры при парковке задним ходом.
Если вы владелец автопарка и хотите повысить безопасность парковки и улучшить поведение водителей, вам может помочь телематическое программное обеспечение. Перевозчики могут предотвратить несчастные случаи на автостоянках, установив автомобильные видеорегистраторы и программное обеспечение, которое помогает улучшить поведение при вождении.
Видеорегистраторы парка — интеллектуальная видеотехнология, доступная сегодня менеджерам автопарка, использует искусственный интеллект (ИИ) для определения контекста и причины инцидентов, в том числе тех, которые происходят на стоянках или у погрузочных доков. Иногда водители вынуждены вести себя агрессивно, например резко тормозить, если их сбивает агрессивный водитель или они сталкиваются с отвлеченным пешеходом. С помощью интеллектуальных видеорегистраторов водитель может защитить себя от ложных заявлений, продемонстрировав контекст своего маневра, а менеджеры автопарка могут использовать отснятый материал в качестве подтверждения.Благодаря интеллектуальной видеотехнологии больше не нужно сортировать многочасовые кадры в поисках инцидента, поведение автоматически анализируется технологией ИИ, классифицируется и маркируется время / место.
Программы управления водителями — программное обеспечение для управления водителями помогает менеджерам автопарков фиксировать поведение водителя и управлять автомобилем. Если ваши водители ведут себя опасно, например превышают скорость на парковке, вы получите уведомление.
Предотвращение травм и смерти при вождении выходит за рамки поведения на дороге.Водители часто пользуются стоянками или погрузочными площадками и забывают, что правила безопасного вождения по-прежнему действуют. Если водители будут вести себя безопасной парковкой, например, парковаться задним ходом, каждый год можно будет спасти сотни жизней, помогая предотвращать инциденты, возникающие из-за слепых зон. Для владельцев автопарков и водителей грузовиков действуют аналогичные правила по обеспечению безопасности на стоянках. Свяжитесь с Verizon Connect сегодня, чтобы узнать о наших решениях для повышения безопасности автопарка.
Источник
IIHS и NHTSA https: // www.iihs.org/api/datastoredocument/status-report/pdf/49/4
Параллельная парковка 101 — Как попасть в это ограниченное пространство
Мало что пугает начинающих водителей, например, мысль о параллельной парковке, которая является одной из причин, почему эта тема широко освещается на курсах обучения водителей. Денвер — город, где очень важно уметь это делать хорошо. Хотя вы никогда не научитесь параллельно парковаться без большой практики, а блог, безусловно, не заменит практических знаний, использование этого для начала визуализации концепции будет весьма полезным.
Как и в большинстве случаев, способ добиться успеха в чем-либо требует практики и уверенности. Мы предоставили несколько советов, которые помогут вам научиться парковаться параллельно. При отработке навыков параллельной парковки помните следующее:
Найдите удобное место
Если вы считаете, что места слишком мало для вашего автомобиля, не паркуйтесь там. Найдите место, в котором вы сможете безопасно разместить свой автомобиль, не касаясь других автомобилей или бордюров.
Проверьте зеркало заднего вида перед началом работы
Перед тем, как остановиться и приготовиться вернуться назад, обязательно проверьте зеркало со стороны водителя, чтобы убедиться, что позади вас нет других автомобилей. По мере приближения к месту начинайте подавать сигналы и снижайте скорость, а затем остановитесь, когда приблизитесь.
Если водитель позади вас начинает преследовать вас, просто оставайтесь на своем месте и продолжайте мигать сигналом. Если они не двигаются, попробуйте опустить окно и помахать им, так как они могут не понять вашего намерения припарковаться.
Составьте свой автомобиль
Выровняйте машину прямо рядом с намеченным местом на расстоянии двух-трех футов от других парковочных машин на улице. Поднимитесь и разместите свой автомобиль параллельно автомобилю, припаркованному перед желаемым местом, и приготовьтесь начать движение задним ходом.
Поместите автомобиль задним ходом
Еще раз проверьте зеркало на стороне водителя, прежде чем начинать движение задним ходом, затем, если путь позади вас свободен, посмотрите через правое плечо и оцените доступное для вас пространство.
Резко поверните рулевое колесо вправо и начните выполнение так называемого «S-поворота».
Медленно отпустите тормоз
Очень медленно уберите ногу с педали тормоза и позвольте машине начать поворот назад на место.
Продолжайте проверять вокруг себя
Очень важно почаще осматривать переднюю и заднюю часть автомобиля, когда вы паркуетесь параллельно, чтобы убедиться, что вы находитесь достаточно далеко от заднего бампера автомобиля перед вами, когда вы скользите в пространство.
Если ваша задняя шина ударилась о бордюр, вы зашли слишком далеко; просто включите Drive и потяните немного вперед, чтобы освободить себе больше места.
Поверните рулевое колесо влево
После того, как вы отодвинули большую часть задней части автомобиля назад, поверните рулевое колесо влево, продолжая двигаться назад. Это последняя часть «S-образного поворота» и время, когда ваш автомобиль должен выскользнуть в пространство и начать выпрямляться.Продолжайте двигаться задним ходом как можно дальше, не касаясь машины позади вас.
Отцентрируйте автомобиль
Как только ваша машина окажется в безопасном пространстве, вернитесь в режим Drive и осторожно двигайтесь вперед, чтобы выпрямиться. В идеале вы должны быть на одном уровне с другими машинами на улице.
Все еще беспокоитесь, что параллельная парковка не освоена? Посмотрите видео ниже, чтобы увидеть описанные выше действия в действии!
Если вас все еще беспокоит параллельная парковка, ничего страшного, просто запишитесь в автошколу в Литтлтоне и позвольте Western Slope Driving Institute помочь вам почувствовать себя более уверенно за рулем.
Резервное копирование и парковка — AAA Senior Driving
Были ли у вас проблемы с выездом автомобиля назад со стоянки в оживленном торговом центре? Вот несколько советов по безопасности, которые упростят процесс.
Сопровождение автомобиля
Перед тем, как сесть в автомобиль, убедитесь, что путь назад и по бокам свободен. Дети и предметы часто плохо видны с сиденья водителя.
Крепко держите ногу на педали тормоза при переключении передач задним ходом.
Сохраняйте управляемость, медленно отклоняя автомобиль назад и готовясь к быстрой остановке. Ваш автомобиль намного сложнее контролировать и останавливаться при движении задним ходом.
Проверить условия движения во всех направлениях — и внимательно проверить все отмостки .
Смотрите в том направлении, в котором вы движетесь, но никогда не сосредотачивайтесь на чем-либо до такой степени, что вы пренебрегаете своим окружением.
Поскольку вы не можете видеть объекты, расположенные близко сзади или по бокам, когда смотрите в окно, используйте передние и задние окна, а также внутренние и внешние зеркала заднего вида при движении автомобиля задним ходом.Кроме того, проверьте переднюю часть, чтобы определить, движется ли передняя часть автомобиля в том направлении, в котором вы хотите.
При движении задним ходом задняя часть автомобиля поворачивается в направлении поворота рулевого колеса. Если вы сбиты с толку или дезориентируетесь при движении назад, остановитесь и начните снова.
Стоянка автомобиля
Хотя многим водителям сложно припарковаться на обозначенных парковочных местах, это будет несложно, если вы сможете оценить доступное пространство и хорошо разбираетесь в рулевом управлении и скорости и умеете их контролировать.
Наиболее распространенные типы парковок — бордюрные, угловые, перпендикулярные и параллельные.
Бордюрный паркинг
Чтобы припарковать автомобиль на правильном расстоянии от бордюра справа, наведите обзорную линию на капот прямо посередине. Когда вы совместите эту точку капота с краем дороги, ваш автомобиль будет примерно в шести дюймах от бордюра справа.
Чтобы припарковать автомобиль на правильном расстоянии от бордюра слева, наведите обзорную линию на капот, простирающуюся над левым передним углом автомобиля.Когда вы совместите эту точку капота с краем дороги, ваш автомобиль окажется примерно в шести дюймах от бордюра слева.
Перпендикулярная парковка
Чтобы определить, насколько далеко вперед нужно выехать на перпендикулярное парковочное место, используйте ориентир. Узнайте, где находится передняя часть вашего автомобиля, проецируя линию обзора прямо под зеркалом бокового обзора водителя или пассажира на землю. В этой точке будет передняя часть вашего автомобиля. Всегда оставляйте достаточно места между вашим автомобилем и любым транспортным средством, припаркованным прямо перед вами.Этот метод также может быть полезен при приближении к перекресткам, где необходимо остановиться.
Параллельная парковка
Думайте о параллельной парковке как о не более чем смене полосы движения задним ходом. Управляя рулевым управлением и скоростью, помните о двух областях вашего автомобиля, которые помогут вам использовать ориентиры — центр вашего автомобиля и задний край вашего автомобиля. Вам также необходимо подтвердить, что планируемое вами место для параллельной парковки как минимум в полтора раза длиннее вашего автомобиля.
Параллельная, перпендикулярная, угловая и двойная парковка
Параллельная парковка
Параллельная парковка означает парковку вашего автомобиля на одной линии с другими автомобилями параллельно бордюру , от переднего бампера к заднему бамперу.Параллельная парковка обычно происходит на обочинах улиц, где нет парковочных мест, потому что она оставляет достаточно места для проезда машин. Параллельная парковка является проблемой для некоторых людей, потому что она требует определенной техники , отличной от вождения прямо на парковочное место:
Как припарковать машину параллельно
При параллельной парковке вы сначала ведете машину рядом с машиной, на которой параллельно паркуетесь. Это машина, которая стоит перед открытой парковкой, на которой вы хотите припарковать машину.Если автомобиль, на котором вы паркуетесь параллельно, такого же размера, совместите правое зеркало с левым зеркалом. Если машина больше, поставьте ее немного дальше. Если другая машина меньше, переместитесь немного ближе к ее передней части. Затем вы медленно двигаетесь назад, повернув колесо к бордюру. В какой-то момент вы быстро поворачиваете колесо от обочины и продолжаете медленно двигаться назад. Когда спинка вашего сиденья совмещена с задним бампером автомобиля, на котором вы паркуетесь параллельно, быстро поверните колесо от бордюра, продолжая медленно возвращаться назад.Если все пойдет правильно, вы припарковали машину прямо между двумя другими машинами сейчас и рядом с тротуаром. Иногда вам нужно откорректировать свое положение, немного двигаясь вперед и назад. При параллельной парковке всегда нужно следить за тем, чтобы между вашими и другими автомобилями оставалось достаточно места, чтобы вы все могли выехать с парковочного места.
Перпендикулярная парковка
Перпендикулярная парковка означает парковку автомобилей бок о бок , перпендикулярно стене, бордюру или чему-то еще.Вы видите этот тип парковки в основном на стоянках и в гаражах, потому что вы можете припарковать много автомобилей на ограниченном пространстве.
Угловая парковка
Угловая парковка аналогична перпендикулярной парковке, за исключением того, что автомобили выровнены под углом . Обычно угол совпадает с направлением движения автомобилей к парковочному месту. Это значительно упрощает заезд на парковочное место, в отличие от перпендикулярной парковки, где парковочное место находится под углом 90 градусов.При парковке под углом есть более пологий поворот. Парковаться стало не только проще, но и быстрее, а парковочные места стали меньше, что позволяет добавить больше парковочных мест на той же площади. Обычно вы видите пересечение углов внутри гаражей и на улицах, которые достаточно широки, чтобы оставить место для проезда машин.
Двойная парковка
Двойная парковка означает, что кто-то припарковал свою машину определенным образом, чтобы предотвратить выезд другой машины .Двойная парковка возможна в разной ситуации:
Двойная парковка на ул.
Этот вид двойной парковки является незаконным и может быть оштрафован. Двойная парковка на улице означает, что вы паркуете свой автомобиль параллельно автомобилю, припаркованному рядом с тротуаром. Двойная парковка в этой ситуации означает, что машина, припаркованная у обочины, не может выехать, потому что она заблокирована вашим автомобилем, и часто ваш автомобиль также блокирует движение транспорта. К сожалению, двойная парковка на улице довольно распространена в крупных городах.Иногда люди, которые паркуют машину дважды, даже оставляют руку отломанной, чтобы люди могли немного толкнуть машину вперед или назад, если она им мешает.
Двойная парковка в гаражах с посетителями
В этой ситуации используется двойная парковка, чтобы можно было припарковать как можно больше автомобилей в гаражах. Это другая ситуация, чем на улице, потому что в этой ситуации машины припаркованы посетителями (или служащими). Присутствующий держит ключи от всех автомобилей.Если нужно выйти, а его блокирует другая машина, участник просто приносит ключи от обеих машин и перемещает машину, которая блокирует другую.
Парковка на более чем одном парковочном месте
Термин «двойная парковка» иногда также используется для обозначения ситуации, когда автомобиль припаркован над линиями, разделяющими парковочные места, и, следовательно, занимает более одного парковочного места.
Парковка
Если на улице, на которой вы находитесь, есть бордюр, припаркуйтесь как можно ближе к нему, но на расстоянии не более 12 дюймов.Если на нем нет бордюра, съезжайте как можно дальше от проезжей части.
Когда вам нужно припарковаться на проезжей части, используйте мигалки на четыре стороны и оставьте достаточно места для проезжающих машин. Убедитесь, что ваш автомобиль виден на расстоянии не менее 500 футов в обоих направлениях.
Всегда паркуйтесь в направлении движения транспорта. Убедитесь, что ваш автомобиль не может двигаться. Включите стояночный тормоз и переключитесь в положение «Парковка», если у вашего автомобиля есть автоматическое переключение передач. Если ваш автомобиль имеет ручное переключение передач, выберите «Задний ход» или «Первый».
Если вы припарковались на холме, поверните колеса, как показано на схеме.При парковке автомобиля на спуске с бордюром или без него следует повернуть рулевое колесо так, чтобы колеса были полностью вправо.
За исключением экстренных случаев или если полицейский не говорит вам об этом, никогда не останавливайтесь, не стойте и не паркуйте свой автомобиль в следующих местах:
На обочине проезжей части автомобиля, который уже остановился или припаркован вдоль края или обочины улица (двойная парковка).
На тротуаре.
На перекрестке.
На пешеходном переходе.
Вдоль или напротив любой зоны копания или работы на улице.
На любом мосту или другом надземном сооружении или в туннеле на автомагистрали.
По любым железнодорожным путям.
Между проезжей частью разделенной автомобильной дороги, включая переходы.
В пределах 50 футов от ближайшей железной дороги на железнодорожном переезде.
В любом месте, где официальные знаки запрещают парковку.
В любом месте, где официальные знаки запрещают останавливаться.
Напротив общественной или частной дороги.
В пределах 15 футов от пожарного гидранта.
В пределах 20 футов от пешеходного перехода на перекрестке.
В пределах 30 футов от любого мигающего сигнала, знака остановки, знака уступки или устройства регулирования дорожного движения, расположенного на обочине проезжей части.
В пределах 20 футов от подъезда к пожарной части.
Где ваш автомобиль может препятствовать свободному движению трамвая.
На шоссе с ограниченным доступом, если официальные устройства управления дорожным движением не указывают, что это разрешено.
Советы по параллельной парковке
Если на улице, на которой вы находитесь, есть бордюр, вы должны припарковаться как можно ближе к нему, но на расстоянии не более 12 дюймов. Если на нем нет бордюра, вы должны съехать как можно дальше от проезжей части.
Ниже приводится описание способа парковки у правого бордюра:
Остановитесь, даже если впереди идущий автомобиль на расстоянии двух футов от него.
Резко поверните колеса вправо и медленно назад по направлению к идущему сзади автомобилю.
Когда ваша передняя дверь пройдет впереди задний бампер, быстро выпрямите колеса и продолжайте движение назад прямо.
Находясь на расстоянии от впереди идущего автомобиля, резко поверните колеса влево и медленно вернитесь к идущему сзади транспортному средству.
Резко поверните колеса вправо и потяните к центру парковочного места.
Редактор содержимого [3]
Перед тем, как покинуть автомобиль, выключите двигатель, выньте ключ и заприте все двери. Перед тем, как выйти, проверьте, нет ли позади вас движения.
Почему парковка задним ходом безопаснее
Исследования показывают, что парковка является опасным местом.Крутые повороты, людные полосы и отвлеченные водители составляют опасную комбинацию. Парковка задним ходом может помочь.
Водители должны быть еще бдительнее по отношению к своему окружению, управляя транспортным средством на стоянке. В этом блоге мы развенчаем распространенные мифы о парковке и предлагаем тактику для более безопасного вождения на парковках и в гаражах.
Столкновения на стоянке — основная причина несчастных случаев с автопарком
Какой тип столкновений номер один для автопарков? По данным агентства Automotive Fleet , еще одно транспортное средство, врезавшееся в припаркованный автомобиль, стало крупнейшим видом ДТП в 2018 году.
Статистика Национального совета безопасности показывает, что:
Каждый год происходит более 50 000 столкновений на стоянках и в гаражах.
Столкновения стоянок и гаражей унесли жизни более 500 человек и более 60 000 травм.
Страховые случаи на случай столкновений значительно увеличиваются в Черную пятницу (пиковый день покупок в США).
Более низкие ограничения скорости на стоянках не означают меньшего риска.Отвлекающееся вождение происходит и на парковках, и на дороге. Национальный совет безопасности провел опрос общественного мнения, который показал, что 66% водителей в США звонили по телефону во время вождения на парковке, 56% писали текстовые сообщения, а 29% даже делали фото или видео.
См. Также : Факты вождения с отвлеченным вниманием: общие причины и решения
Советы по безопасности парковки
Следующие стратегии безопасной парковки были составлены на отраслевых сайтах и у страховых компаний.
Обращайте внимание на указатели и соблюдайте ограничения скорости на стоянке, знаки остановки и запрещающие парковку знаки
Просканируйте территорию и обратите внимание на пешеходов
Двигайтесь медленно
Не выполняйте одновременно несколько задач, включая разговоры по телефону, текстовые сообщения и т. Д. есть или курить во время вождения
По возможности паркуйтесь задним ходом на парковочное место
Кроме того, для вашей собственной безопасности не снимайте ремень безопасности, пока автомобиль не будет припаркован. Планируйте заранее, чтобы не спешить, и у вас будет больше времени для безопасной парковки.
Парковка задним ходом может спасти жизнь
Парковка задним ходом означает движение задним ходом в пространство, чтобы после этого можно было выехать вперед. Это простой способ снизить риск столкновения.
Отклонение места, к сожалению, приводит к гибели многих людей. В исследовании 2018 года из дорожно-транспортных происшествий, не связанных с дорожным движением, в 2015 году Национальное управление безопасности дорожного движения (НАБДД) обнаружило, что 12000 человек, не находившихся в транспортном средстве (например, пешеходы или велосипедисты), были ранены движущимися автомобилями, а 284 погибли.Этот класс аварий, не связанных с дорожным движением, был ограничен инцидентами, происходящими за пределами проезжей части общественного транспорта, обычно проезжей части и парковок.
Дети и пожилые люди особенно уязвимы для травм или гибели при столкновении с задним ходом. Некоммерческая организация Kids & Cars сообщила, что 25 детей в США были убиты в 2019 году только из-за второстепенных инцидентов.
В попытке изменить эти числа, NHTSA ранее постановило, что все новые автомобили весом менее 10 000 фунтов (включая легковые автомобили, автобусы и грузовики) должны быть оснащены системой обзора сзади .В целях дальнейшего повышения безопасности в конце прошлого года НАБДД выпустило уведомление о предлагаемом нормотворчестве , чтобы запросить мнение общественности о замене зеркал на тяжелых грузовиках и легковых автомобилях системами заднего обзора на основе камер.
Контроль парковки задним ходом с помощью телематики
Многие компании включили парковку задним ходом в свои корпоративные политики безопасности. Это не только повысит безопасность водителя и пешеходов, но и поможет сократить расходы.
С помощью телематики компании могут контролировать, соблюдают ли их водители правила компании.В MyGeotab , например, менеджеры автопарка могут установить правила безопасности для резервного копирования при уходе. Это правило определяет водителей, которые оставляют свои автомобили задним ходом при выезде из места. Система может отправлять уведомление о нарушении правила по электронной почте, всплывающему окну, звуковому сигналу или текстовому сообщению.
Менеджеры автопарка могут использовать эту информацию, чтобы помочь водителям определить свои сильные и слабые стороны, а также при необходимости настроить индивидуальную программу обучения водителей .
Мифы о парковке задним ходом
Миф № 1: парковка задним ходом мешает движению больше, чем парковка впереди
Хотя парковка задним ходом может нарушить движение транспорта, альтернатива — выезд с парковочного места — также разрушительна и опасна.Гораздо лучше входить в поток встречного транспорта передней частью автомобиля, чем возвращаться в него.
Миф № 2: Парковка задним ходом менее безопасна
Цель парковки задним ходом — сделать окружающую среду более безопасной, когда водитель покидает парковочное место. Покидая парковочное место, водитель может более четко видеть окрестности.
Дополнительные выводы: Столкновения при парковке и заднем ходу
IIHS, Технология предотвращения столкновений сзади
Это неизбежно, что в какой-то момент вам придется вернуться назад на тесную парковку, где риск столкновения достаточно высок.Страховой институт безопасности дорожного движения (IIHS) и Институт данных о потерях на дорогах (HDLI) провели исследование, чтобы сузить верхние задние системы автоматического торможения и снизить этот риск. Чтобы узнать больше, посетите сайт IIHS.
NHTSA, Советы по предотвращению обратного движения
Национальная администрация безопасности дорожного движения составила список советов по предотвращению аварийных ситуаций с участием детей. Что-то столь же простое, как прогулка вокруг вашего автомобиля и проверка местности перед движением назад, может спасти жизнь ребенка. Прочтите полный список советов по предотвращению обратного движения здесь и ознакомьтесь с общими советами по безопасности пешеходов здесь.
AAA, Стратегии безопасной парковки
AAA советует водителям вернуться на парковочные места или выехать на улицу, а не полностью полагаться на технологию заднего обзора или предупреждения о дорожном движении в транспортных средствах, которые имеют свои ограничения. AAA предупреждает, что движение задним ходом является рискованным поведением, поскольку вы подвергаете опасности пешеходов. Прочтите статью на сайте Автопарк .
OHSA, Предотвращение обратного хода
Прочтите об опасностях реверсирования промышленных транспортных средств (например, самосвалов или тракторных прицепов) в Управлении по охране труда и здоровья Министерства труда США (OSHA).
Пластмассовые изделия широко применяются не только в быту, но и во всех сферах жизни. Потому, если в случае каких-либо неполадок и поломок с пластиком, нужно правильно подобрать клей, чтобы достичь результат. При подборе нужного средства желательно соблюдать несколько правил.
Определение типа пластика
Вид материала определяется для того, чтобы склеивание прошло эффективно, и само изделие не повредилось. Обычно на продукции находится специальная маркировка вторичной переработки. Это так называемый треугольник из стрелочек, внутри которого вписаны цифры от 1 до 7. Рядом могут находиться буквы.
Основные виды такие:
(PET) – сокращение от полиэтилентерефталат, который служит основой для создания упаковок для всех видов пищевых продуктов.
(HDPE) – плотный полиэтилен, который также применяется в производстве упаковок.
(PVC) – ПВХ, или поливинилхлорид. Он служит основой для производства множества готовых изделий, в том числе линолеума и пластиковых окон.
(LDPE) – полиэтилен, но неплотный. Производят из него игрушки, тару для упаковок и бутылки.
(PP) – устойчивый к высоким температурам полипропилен, востребованный в медицине для создания упаковок для препаратов. В пищевой промышленности его используют для производства термоупаковок и бытовых приборов.
(PS) – полистирол для одноразовой посуды. Он также актуален для проведения строительных работ.
(O) – пластик, который нельзя перерабатывать вторично. В его основе находится фольга, бумага и полимеры.
Если на пластике нет соответствующего маркирующего знака, вид материала можно проверить при помощи горения. Все виды пластика горят по-разному.
Типы клеев
Поскольку пластик характеризуется низкими показателями адгезии, клеить его трудно. В производстве клей не применяется: актуальна сварка. В быту же такой способ не всегда доступен и не везде пригоден. Основное действие клея в такой ситуации – он растворяет поверхность, потому при надавливании можно соединить части. Соответственно, главный элемент каждого типа клея – растворитель полимеров, а для добавления составу вязкости присутствует жидкий полистирол.
Жидкий
Производятся они на водной основе или с применением растворителя в составе. Если клей на воде, он долго высыхает, потому применяют его для мелких деталей и частиц, которые не подвергаются сильной нагрузке. Такой материал не деформирует пластик.
Контактный
Некоторые виды продаются в комплекте с отвердителем, который перед применением нужно смешать с основной массой. Продукт отличается высокой эффективностью, но он токсичный. Потому для работы с ним нужно использовать средства индивидуальной защиты. Работать с составом нужно в помещениях, которые хорошо проветриваются.
Самые известные марки такого клея – «Момент», резиновый клей и БФ-2(4).
В работе после смазывания клеем нужно подождать порядка 15 минут и после этого только сдавить детали.
Реакционный
Надежный вид клея, который может быть одно— или двухкомпонентным по составу. Один из видов используется для работы под водой, второй застывает под воздействием солнечных лучей, а третий тип – на воздухе.
В состав двухкомпонентных входит закрепитель и отвердитель. Перед непосредственным применением их нужно соединить.
Термоклей
Выпускается в виде твердых стержней, которые нужно нагревать перед непосредственным использованием так, чтобы состав стал жидким и вязким. В продаже есть специальные пистолеты для удобства применения. Здесь стержень нагревается до температуры около 120 градусов.
Применяется данный продукт для работы с мелкими деталями или для изготовления творческих поделок. Не отличается высокой прочностью соединения.
Как склеить пластик?
После того как клей выбран, нужно провести несколько процедур для ремонта деталей:
Зачистка. Их нужно обезжирить при помощи раствора или метилового спирта. Очищенная поверхность лучше клеится.
Если обработать поверхность наждачной бумагой, придав ей некоторую шероховатость, тогда соединение будет прочнее.
Не нужно наносить много клея. Он должен быть в таком количестве, чтобы при надавливании избыток не выступал за края и не просачивался.
Сжатие нужно проводить не резко, а плавно, но крепко.
Когда клей состоит из двух компонентов, нужно их соединять непосредственно перед применением.
Холодная сварка для пластика
Такой тип применяется не только в строительстве и производстве, но и в обиходе.
Холодная сварка выпускается в трех основных видах:
Стержень, который состоит из двух компонентов. Все перемешивается перед использованием до однородной консистенции.
Два компонента находятся в двух емкостях. Перед работой подбирается нужное количество составляющих, которые смешиваются и потом уже в виде однородной массы используются.
Смесь, которая предварительного приготовления не требует. Она внешне напоминает привычный клей, но по качеству несколько слабее, чем два предыдущих типа.
Сфера применения холодной сварки
Холодная сварка используется повсеместно, и сфера ее использования растет:
Ремонт рыболовных снастей.
Склеивание пластмассовых изделий различной формы и площади.
Ремонт пластиковых корпусов.
Заделывание бамперов автомобилей.
Как очистить поверхность от скотча?
Перед ремонтом, склейкой деталей или просто для наведения порядка зачастую требуется очистить поверхность от застаревших или свежих следов клея. Прежде чем выбирать средство, нужно понять, какое из них можно использовать при работе с данным изделием.
Среди востребованных подручных средств выделяют подсолнечное масло, бензин и фен. Для снятия скотча идеально подойдет средство для снятия лака на основе ацетона, спирт или уксус.
Если под рукой специфических средств не найти, можно попробовать составы для мытья окон и зеркал. Они состоят из спирта и частиц, которые способны убрать сильные загрязнения. Тем изделиям, которым не страшны царапины, подойдет чистящий порошок или средство с активными гранулами.
Как удалить клей с пластика?
Свежий клей удалить проще, чем застаревший. В этом случае поможет сухая губка. Потом поверхность нужно обработать обезжиривающим средством.
Способы удаления засохшего клея зависят от его состава:
Суперклей можно устранить ацетоном или растворителем на его основе. Пятно нужно протереть спонжем, обильно смоченным в жидкости, после этого подождите 15 минут и повторите процедуру.
Каучуковый клей удаляется бензином. Пятно нужно обработать несколько раз с промежутком в несколько минут.
Если состав на растительной основе, лучшим средством для его удаления будет спирт, вода и денатурированный спирт. Таким раствором нужно смочить губку, можно протирать несколько раз до полного удаления загрязнения.
Одним из распространенных средств также является автомобильный очиститель для стекол. Им сбрызгиваются пятна, после чего их нужно потереть сухой жесткой тряпкой или губкой.
Лимонная кислота. Она способна растворить клеевую основу этикеток и прочих соединений липкого формата. Ею можно засыпать пятно или нужную часть изделия, или же воспользоваться средством, в состав которого входит этот компонент. После удаления загрязнения промыть изделие водой.
Фен. Струя горячего воздуха направляется непосредственно на пятно. В течение нескольких секунд или минут, в зависимости от степени застарелости клея, место можно будет легко очистить. Такой способ подойдет идеально для работы с бамперами автомобилей и салонами машин.
Выбор способа зависит от материала изделия и степени загрязнения.
Чем приклеить пластик к пластику
В основном, чтобы решить проблему сломанных пластмассовых вещей, их начинают склеивать. Хотя успехов не всегда достигается, так как это довольно сложный процесс из-за особенностей определенного типа клея и пластиков. В этой статье пойдет речь о клее для пластика, о том, как его необходимо выбирать и пользоваться, а также узнаем ответы на различные популярные вопросы, например: чем приклеить пластик к пластику.
Особенности и назначение клея для пластика
Пластмассы, как известно, относятся к группе материалов, которые плохо склеиваются. Например, сварка металла, керамика и стекло склеиваются намного проще, если сравнивать с обычным пластиком. Объяснить это можно структурой поверхности, химическим составом и свойствами пластмасс, а именно отсутствием или маленькими размерами пор, низкой химической активностью полимеров, низкой адгезией и другими свойствами пластмассы. В связи с этим в строительстве, промышленности и других сферах сварка пластмасс является более надежной, чем ее склеивание.
Хотя в домашних условиях сварка пластика является недоступной и другие методы механических соединений деталей из пластика не всегда можно применять. В связи с этим для ремонта пластмассовых конструкций в основном используются специальные виды клея. Благодаря особым видам клея иногда возможно восстановить сломанную пластмассовую деталь, износившуюся обувь, игрушку либо другие вещи необходимые в быту вещи.
Клей для пластмассы — это полезная и удобная вещь, но процесс склеивания в некоторых ситуациях может доставить много проблем. Дело в том, что различные типы пластика отличаются между собой различными свойствами, и каждый клей характеризуется определенными особенностями применения. Знакомство с нюансами склеивания пластика начнем с рассмотрения существующих на сегодняшний день видов клея, их особенностей, преимуществ и недостатков.
Чем склеить пластик с пластиком намертво
Сегодня на рынке можно встретить множество марок клея разных по составу, методу использования, а также принципу действия.
Клей для пластмасс можно разделить на 4 категории:
термоклей;
реакционный клей;
контактный клей;
жидкий клей.
У каждого вида клея есть свои области применения и особенности. Далее будет рассмотрен отдельно каждый из видов более подробно.
Жидкий клей
Такой тип клея является самым простым по применению и составу, в связи с этим он считается очень популярным среди пользователей.
Различают следующие виды жидких клеев:
клеи с растворителем;
клеи на водной основе.
Если рассматривать клеи на водной основе, то они существенно отличаются от аналогов, хотя их принцип действия является одинаковым. Во время нанесения жидкого клея на поверхности растворитель или вода начинают постепенно испаряться, далее клей затвердевает и осуществляется непосредственно само склеивание элементов.
Они хорошо подойдут для склеивания, к примеру, пористых материалов, через которые осуществляется испарение воды либо растворителя. Стоит учитывать, что ими очень сложно склеить герметичные материалы или это является вообще невозможным, ведь даже спустя много времени такой клей остается жидким.
Такой известный всем как клей ПВА универсальный относят к жидким, его традиционно используют для склеивания тканей, бумаги, дерева, а также для приклеивания пластиковых пленок на мебель и похожие материалы. К жидким клеям также относятся клеи на основе смол и каучука, в которых в качестве растворителя используется метилацетат, ацетон, спирт и т.д.
Клеи на основе дихлорэтана очень долго применялись, но из-за их токсичности их используют только профессионалы на предприятиях, что объясняется вредностью. Далее рассмотрим более подробно, чем приклеить пластик к пластику, а именно какие вида клея можно для этого использовать.
Контактные клеи
Такой вид клея в основном применяют для склейки разных видов пластика, ведь он очень простой в использовании и дает хороший результат.
Различают несколько видов контактных клеев:
с отвердителем;
без отвердителя.
Независимо от вида, использование контактного клея можно описать таким образом: в самом начале процесса склеивания клей наносится на одну или обе склеиваемые поверхности, далее он должен высохнуть на протяжении 10-15 минут. После этого склеиваемые поверхности нужно плотно прижать между собой. Из-за этого такие клеи и называют контактными, так как они после высыхания и контакта соединяют материалы, которые склеиваются.
К контактным клеям относятся следующие: «Момент», БФ-4, БФ-2, резиновый клей и другие марки. В таком виде клеев часто содержатся токсичные материалы, в связи с этим с ними необходимо работать строго по инструкции, а именно в проветриваемом помещении, при этом избегать контакта кожи с клеем и вдыхания паров.
Реакционные клеи
Такие клеи классифицируют на 2 вида:
двухкомпонентные;
однокомпонентные.
В однокомпонентных клеях содержится специальный отвердитель, который остается жидким в закрытой емкости. При нанесении на склеиваемую поверхность он моментально затвердевает, соединяя при этом необходимые детали. К ним относятся всем известные цианоакрилатные «Секундные» клеи «Суперклей» и его аналоги. Их затвердение осуществляется под воздействием паров воды и кислорода, содержащихся в воздухе. В связи с этим во время их использования специалисты советует увлажнять поверхности, тогда как большинство других клеев наоборот хорошо склеивают именно сухие поверхности.
Двухкомпонентные клеи, соответственно, состоят из 2 компонентов: отвердителя и связующего вещества. До склеивания они находятся в разных емкостях. Перед применением такие клеи нужно смешать, далее они наносятся на склеиваемые поверхности, а сама смесь начинает отвердевать под воздействием определенных факторов окружающей среды. После смешивания двухкомпонентный клей можно хранить не больше чем полчаса.
В основном их основу составляют различные смолы, к самым известным клеям такого типа относят полиуретановый, эпоксидный, полиэфирный и другие. Еще есть двухкомпонентные клеи, изготовленные на основе ПВХ, хотя их, как правило, используют только в промышленности.
Термоклеи
Данная группа клеев считается особенной, так как клеящие свойства они приобретают только при нагревании до определенной температуры (в зависимости от клея она будет составлять 110-220 °C).
Использовать термоклей можно только при помощи специального клеевого пистолета, благодаря которому клей будет нагреваться. В большинстве случаев их используют для творчества, с их помощью можно приклеить, например, крупные детали, а вот склеить пластиковые сломанные вещи не всегда получается.
Отметим факт, что сейчас изготовителями из разных стран создано большое количество клеев для склеивания пластика, при этом многие из них пригодные исключительно для промышленного использования.
Обусловлено это следующими факторами:
токсичностью некоторых марок клея;
сложностью их использования, ведь некоторые марки клея могут работать совместно с катализаторами и только при соблюдении прописанных специалистами условий;
их большой стоимостью и т.д.
Для применения в быту на рынке можно встретить не так много марок клея, среди которых такие популярные марки как БФ-4, БФ-2, «Момент», клей резиновый, эпоксидный клей двухкомпонентный, секундные клеи, однокомпонентные жидкие клеи и ряд 2-компонентных клеев на основе смол. В основном приходится выбирать из ограниченного предложения, исходя из этого, правильный выбор клея является залогом хорошего ремонта сломанной вещи.
Как выбрать клей для пластика?
В основном для склеивания пластмассы используют универсальные клеи, к которым относятся популярный «Момент», разные марки секундных клеев, эпоксидный и т. д. Но есть и различные специальные клеи, предназначенные для склеивания одного либо нескольких видов пластика.
Подобные клеи имеют обозначение в виде аббревиатуры, которая указывает для склеивания, которого вида пластика они предназначены.
Рассмотрим, какие аббревиатуры являются наиболее популярными:
РА66 — полиамид;
АВS — пластик, акрилонитрилбутадиенстирол;
РР — полипропилен;
РЕ — полиэтилен;
PS — полистирол;
РС — поликарбонат;
PUR — полиуретан;
PMMA — полиметилметакрилат;
PVC — ПВХ, поливинилхлорид.
Существует намного больше видов пластиков, чем указано выше, поэтому можно встретить и другие аббревиатуры. На упаковке обозначение пластика можно встретить в углах или под знаком переработки (многоразовой) пластмассы.
Для склеивания пластмасс, которые встречаются в быту либо в автомобилях, также подойдут указанные секундные клеи, эпоксидные клеи, контактные клеи, например, «Момент» и другие. При этом выбирать клей нужно, не только исходя из материала, а также исходя от особенностей применения склеиваемого предмета:
Реакционные и жидкие клеи лучше всех работают в неподвижных соединениях, задача которых обеспечить высокую прочность соединения. Многие реакционные клеи отлично склеивают различные детали, которые подвергаются постоянному нагреву.
Хотя если посмотреть с другой стороны, то большое количество клеев нельзя использовать с определенными типами пластмасс. В особенности это относится к клеям с растворителем, так как они могут повредить поверхность пластика. В связи с этим такие виды клеев необходимо применять с большой осторожностью.
В отдельности хочется выделить склеивание таких известных окружающих людей пластиков, как полипропилен и полиэтилен. Большинство клеев не могут склеить такие виды пластмассы. Например, попробуйте склеить обычный полиэтиленовый мешок при помощи «Суперклея» и «Момента», увидите, что у вас ничего не выйдет. Склеенная деталь из полиэтилена обычно скоро развалится, поэтому про ремонт такой детали при помощи клея можно даже не думать, соответственно пробовать также нет смысла.
Инструкция по применению клеев для пластика
Специальная инструкция о том, как необходимо пользоваться клеем должна быть на его упаковке. Рассмотрим порядок действий, который будет типичным для работы с разнообразными видами клеев.
Жидкие клеи
В большинстве случаев такой вид клея должен наносится на одну из поверхностей, которая склеивается. После чего две поверхности нужно соединить и сжать до того момента пока клей не высохнет полностью. В некоторых случаях специалисты сначала советуют нанести клей на две поверхности, после чего дать ему высохнуть. Далее нужно будет снова нанести клей на одну из поверхностей, соединить и сжать обе детали до того времени пока клей полностью не высохнет.
Если, к примеру, рассматривать жидкие клеи, то их преимущество в том, что они не быстро высыхают. В связи с этим положение деталей, которые склеиваются, относительно друг друга будет возможность слегка поправить после их соединения.
Реакционные однокомпонентные клеи
В основном клеи такого типа наносятся небольшим слоем на поверхности, которые необходимо сразу прижать друг к другу. Клей должен затвердеть на несколько секунд, именно поэтому они называются секундными, исходя из написанного выше, при склеивании медлить нельзя.
Когда склеивание осуществляется цианоакрилатным клеем, то чтобы схватывание было лучшим, профессионалы советуют подышать на поверхности, которые склеиваются. Благодаря водяным парам реакция будет происходить куда лучше. Для некоторых видов клеев однокомпонентных склеиваемые поверхности советуют немного смочить для того, чтобы они стали немного влажными.
Реакционные двухкомпонентные клеи
Для работы с таким видом клея сначала необходимо его компоненты смешать (в основном это нужно делать в пропорции один к одному, хотя есть и другие варианты). После этого выполняется склеивание обычным методом — на обе поверхности наносится клей, после чего он сжимается, пока полностью не высохнет.
В основном клей в смешанном состоянии может «жить» не больше чем пол часа, из-за чего его необходимо разводить в таком количестве, которое будет использовано полностью за указанное в инструкции по применению время.
Термоклеи
Такие виды клеев формируются в прутки разных диаметров, предназначенных для применения со специальным клеевым термопистолетом. С таким видом клея работа является довольно простой — сначала пруток нужно вставить в пистолет, после чего нужно включить пистолет и дальше подождать нагрев клея. Чтобы склеить поверхности сначала нужно выдавить каплю клея на деталь, а она в свою очередь приживается к приклеиваемой основе.
Что касается термоклея вне пистолета, то он очень быстро сохнет (практически за считанные секунды), поэтому с его помощью детали нужно клеить очень быстро без каких-либо ошибок. Подборка по теме: как покрасить пластик.
Важно знать!
Огромное значение имеет также подготовка поверхностей деталей, которые готовятся к склеиванию. В основном поверхность необходимо очистить от грязи, потом промыть и обезжирить при помощи растворителя и в дальнейшем хорошо высушить.
В некоторых случаях советуют использовать клей исключительно в определенном температурном диапазоне (к примеру, клеи эпоксидные не любят охлаждение). В основном процедура подготовки поверхности указана в инструкции по использованию клея.
Правильный выбор клея и его оптимальное применение является залогом успешного склеивания деталей из пластика. Но при использовании того или иного клея будьте аккуратны так как убрать клей с одежды или рук дело непростое. Исключительно строгое соблюдение инструкций гарантирует отличное склеивание, а также восстановление детали из пластика без лишних затрат.
Если сломалось какое-то пластиковое изделие, будь то автомобильный бампер, детская игрушка или что-то еще, первая мысль, которая возникает чем склеить пластик. Прежде чем начать клеить пластик нужно узнать его название. Сейчас практически на всех пластмассовых изделиях с внутренней стороны ставят маркировку пластика. Выглядеть она либо аббревиатура в значках больше меньше (>ABS<, >PP<, >PE<, >PUR< и т.д.), либо аббревиатура под треугольником из трех стрелок (Петля Мебиуса). Треугольник означает, что этот пластик может быть переработан.
Теперь, когда с пластиком определились нужно подбирать клей. Многие недобросовестные производители клея пишут на упаковке, что данный продукт превосходно подходит для склеивания всех видов пластика. Скорей всего по-настоящему качественно такой клей ни склеит не один пластик, так как клея для всех видов пластиков не бывает. Все клея условно можно разделить на два вида:
-те которые держатся за поверхность пластика ( полиуретановые, эпоксидные и т.д.)
-те которые вступают в реакцию с пластиком (в состав входит растворитель способный растворить тот или иной пластик)
У первого варианта есть существенные недостатки, он не выдерживает перепада температуры и плохо переносит нагрузки. К примеру, изделие нагревается на солнце и пластик расширяется при этом связь клея и пластика становится слабее. При работе с таким клеем самое важное это подготовка поверхности. Изделие должно быть чистым, хорошо обезжиренным и то место на которое вы будете наносить клей нужно хорошо затереть наждачной бумагой, чтобы клею было за что цепляться. Таким клеем можно склеивать между собой различные пластики.
Второй вариант сложнее, но гораздо надежнее первого. Часто место склеенное таким клеем надежнее всей детали.
Здесь нужно знать какой растворитель растворяет тот или иной пластик и исходя из этого подбирать клей. Например, >ABS< растворяется в ацетоне, >PC< и >PMMA< в дихлорэтане, >PA66< в муравьиной кислоте. Растворителей растворяющих пластики больше чем самих пластиков и перечислять их все нет смысла, можно просто воспользоваться поисковиком. Такой клей можно приготовить самому, достаточно растворить кусочки пластика в нужном растворителе. Склеиваемые поверхности должны быть чистыми и обезжиренными. Намазываем одну сторону склеиваемой детали клеем и плотно прижимаем к другой, здесь очень важно, чтобы зазор был минимальным. После того как растворитель испарится изделие можно использовать по назначению. Если все сделать правильно, держать будет очень надежно.
Как приготовить клей для пластика самому.
Ниже будет видео про то, как склеить ABS пластик с помощью ацетона. Кусочки ABS разводим ацетоном примерно 1/1 (растворяется примерно полчаса). Твердеет такой клей примерно через сутки.
Отдельно хотелось бы остановится на таких пластиках как >PE< и >PP< (Полиэтилен и Полипропилен) и их соединениях. Действительно хорошего клея для этих пластиков нет, хоть некоторые производители заявляют обратное, при нагрузке любой клей начинает отваливаться. Мне очень часто приходится ремонтировать изделия из таких пластиков после неудачных попыток склеить, клей только ухудшает качество сварочного шва.
Какой выбрать клей для пластика и как склеить своими руками?
В быту можно найти большое количество пластмассовых изделий. При их поломке рекомендуется применить клей для пластика. Добиться максимально надежного соединения можно, если придерживаться некоторых правил.
На каждом пластмассовом изделии присутствуют определенные буквы и цифры. Так производитель указывает предназначение изделия. Кроме того, изготовители маркируют товар, чтобы пользователь четко знал, чем приклеить пластик. Благодаря маркировке на изделии легко узнать, чем можно склеить между собой пластмассу так, чтобы две части были плотно соединены между собой.
Обозначение демонстрирует каким образом специалистам следует перерабатывать тот или иной вид материала. С его помощью можно оценить степень опасности или абсолютную безвредность для окружающей среды и здоровья человека. Стоит отметить, что не каждый вид пластмасс подходит для хозяйственных нужд. Так, пластик разделяют на две основные
пищевой;
производственный.
Новые виды принято считать базовой категорией. У них особая маркировка: три стрелки, которые идут одна за одной вдоль треугольника. Внутри указана цифра – это код, под знаком можно увидеть букву – она указывает, из какого типа материала изготовлена пластмасса.
Например, у тары, где есть надпись РЕТ, область применения – под пищу или игрушки. А если емкость была создана для хранения краски, то маркировка будет иной. Некоторые пометки могут обозначать, что у тары пластиковое покрытие, но сам продукт изготовлен из другого материала.
Плохо, когда на пищевой емкости указана некорректная пометка. Так, в основном, в целях экономии на такой шаг идут недобросовестные производители.
Виды пластика
Специалисты не рекомендуют приобретать продукцию у малоизвестных продавцов, даже если предложение крайне привлекательно в ценовом плане. Существует неоправданный риск обзавестись изделием, сделанным без соблюдения требуемых технологий производства из некачественных материалов и с добавлением вредных примесей.
Так, давайте рассмотрим подробнее, какие существуют виды маркировки.
PETE. Так называется полиэтилен. Его используют, если нужно упаковать пищевую продукцию. Внешне выглядит как пленка, может выпускаться в форме прозрачной тары для разнообразных напитков и сыпучей продукции.
HDPE. Такую маркировку имеет плотный полиэтиленовый материал низкого давления. Его применяют для изготовления фасовочных пакетов.
V (PVC). Обозначение поливинилхлорида (ПВХ). Другими словами, это пластик, который используется для пищевых нужд. Из него производят ведра, рамы для окон – долговечные предметы, которые должны быть плотными.
LDPE (PEBD). Низкая плотность высокого давления. Используют для изготовления бутылок, игрушек и некоторых разновидностей труб холодной воды.
РР. Термостойкая химически неактивная пластмасса. Применяют для производства товаров медицинского назначения. Из него также изготавливают трубы и детские игрушки.
PS – полистирол. Выступает в качестве пищевого пластика, поэтому из него создают одноразовую посуду, корпуса для кухонной техники. Если вспенить вещество, то оно может образовывать хороший теплоизолятор, который принято называть пенопластом.
O (Other). Такую метку можно увидеть на товарах, которые не предназначены для вторичной переработки. К ним относят пластмассу, в составе которой присутствуют инородные тела – бумага и т.д.
Итак, секрет состоит в том, что вокруг шва склеиваемых деталей мы будем наносить обычную соду с суперклеем. В результате получится прочнейшее утолщение вокруг шва. Дело в том, что цианоакрилаты, из которого состоит клей, взаимодействуют с содой. Именно взаимодействуют, а не являются обычным наполнителем. При смешивании этих двух компонентов происходит мгновенная реакция и получается наипрочнейший состав, которым вполне можно клеить не только пластики, но и металлы. Своеобразное подобие холодной сварки. Секундный клей сам по себе не обладает и половиной прочности, если использовать его в одиночку. Не удивительно, что все делали плохо держатся и разваливаются. Но с применением этой технологии такого больше не будет.
Склеить материал из синтетических полимеров иногда бывает сложнее, чем керамику и металл. Структура пластмассы отличается гладкой поверхностью и, соответственно, низкой адгезией. В промышленном производстве для соединения пластиковых частей применяют сварку. Склейка пластика в домашних условиях таким способом невозможна, поэтому ремонт осуществляют при помощи клея.
Основной компонент, присутствующий в большинстве клеев — это специальная смесь, растворяющая синтетические полимеры. Для придания составам вязких свойств в них добавляется жидкий полистирол.
Принцип действия таких составов заключается в растворении частей разных поверхностей. После сжимания их под давлением происходит прочное сцепление склеиваемых деталей друг с другом.
В зависимости от состава, все клеи подразделяются на следующие виды:
термоклей;
контактный;
жидкий;
реакционный.
Чтобы разобраться, каким клеем лучше клеить пластмассу, необходимо изучить свойства и особенности каждого вида клея.
Термоклей
Такие соединяющие составы представляют собой твердые стержни. Для придания склеивающих свойств их необходимо нагреть до определенной температуры. С этой целью используют специальные пистолеты.
Как правило, термоклеи используют в творчестве, поскольку они отличаются невысокой прочностью соединения и плохо подходят для выполнения точных работ.
В магазинах также можно найти и термоклеи, которые предназначены для использования без пистолета. Их преимуществом является простота в использовании и достаточно быстрое затвердевание.
Контактный
Тем, кто думает, как склеить пластмассу в домашних условиях просто и быстро, стоит обратить внимание на контактные клеи. В комплекте с некоторыми их них продается специальный отвердитель. Приступая к работе, необходимо смешать два состава согласно инструкции на упаковке.
Такие составы способны жестко соединять пластиковые детали, однако отличаются высокой токсичностью. Использовать контактный клей для пластика нужно, строго придерживаясь инструкции.
Прежде, чем соединять две детали, на которые нанесен контактный клей, следует подождать не менее 10 минут, пока он подсохнет, и только после этого плотно прижать две части друг к другу.
Жидкий
Жидкие вещества отличаются простотой и доступностью, но при этом они обладают самым низким качеством соединения деталей из пластика. Они могут быть изготовлены на водной основе, или иметь в составе растворитель.
Применять их рекомендуется для работы с небольшими предметами, которые в дальнейшем не будут подвергаться нагрузкам. Жидкие клеи не склонны к разрушению структуры пластика. Это очень важно при работе с мелкими деталями, поскольку клей, растворяющий пластик, может их деформировать. Затвердевают они достаточно долго, поэтому после ремонтных работ необходимо оставить склеенные детали не менее чем на сутки.
Реакционный
Такие бытовые составы считаются наиболее надежными, и при этом они являются одними из самых доступных. Следует отметить, что многие из них имеют свои особенности применения.
Так, при работе с некоторыми из них соединяемые детали необходимо оставлять для просушки на открытом воздухе. Другие составы требуют воздействия ультрафиолетовых лучей, а третьи работают только под водой.
Реакционные клеи могут быть:
Однокомпонентными.
Двухкомпонентными.
Как однокомпонентный, так и двухкомпонентный клей для пластмассы может включать в состав такие компоненты, как полиуретан, эпоксидные смолы, полиэфиры.
Основная сложность в том, что маркировка клея не совпадает с символами вторичной переработки пластика.
Как маркируется клей для пластмассы:
PE — полиэтилен;
PC — поликарбонат;
PP — полипропилен;
PVC — поливинилхлорид;
PMMA — органическое стекло;
PUR — полиуретан;
PA 66 — полиамид.
Иногда проще найти понятную инструкцию на русском языке, чем значок маркировки. Но если рекомендаций на упаковке нет, то обозначения помогут сделать правильный выбор.
Водостойкие составы применяются для соединения деталей, которые находятся под воздействием влаги. К примеру, такими клеями соединяют трубы ПВХ и прочие пластиковые материалы в ванной комнате или на кухне.
Момент Пластик
Самый лучший клей для пластика, по мнению многих, это — Момент Пластик. Он относится к контактным и прекрасно соединяет почти все виды пластика. В связи с присутствием в его составе вредных веществ им не рекомендуется склеивать предметы, контактирующие с продуктами питания или кожей человека.
Момент Пластик засыхает очень быстро, он отливается высокой прочностью даже под воздействием влаги, температурных колебаний, щелочей, кислот.
3М Scotch-Weld PR100
Этот эпоксидный клей для пластика отличается супербыстрым сцеплением — застывает он уже спустя 20 минут после нанесения. Состав прост и удобен в применении, им хорошо заделывать трещины и скреплять отколотые части. Подходит он для всех основных видов пластика.
Loctite 406
Loctite 406 — это водостойкий клей для пластика, который достаточно удобен в нанесении. При нанесении хорошо распределяется по поверхности. Loctite 406 отличается высокими прочностными характеристиками при склеивании как глянцевых, так и шершавых поверхностей.
Как склеить пластмассу намертво в домашних условиях
Чтобы максимально эффективно склеить пластмассу (включая полипропилен) намертво в домашних условиях, нужно:
соблюдать требования инструкции;
подбирать тип клея под пластик;
не пользоваться кисточками, щетина которых изготовлена из натуральных материалов;
дожидаться полного высыхания клеевой смеси;
перед использованием протестировать клей на небольшом участке детали.
Что влияет на надежность склеивания
При соединении элементов с помощью клея нужно учитывать такие условия:
марка клея должна соответствовать типу материала;
клеевая смесь должна выдерживать нагрузку, оказываемую на склеенный элемент;
при склеивании пластмассовых деталей необходимо соблюдать правильную технологию;
перед склеиванием поверхности нужно тщательно очистить и обезжирить.
Последовательность работы
Склеивание пластмассы предполагает следующие этапы:
сначала обрабатываемые поверхности тщательно очищаются и обезжириваются. Для этой цели можно воспользоваться мыльным раствором или спиртом;
для надежной фиксации элементов необходимо повысить смачиваемость, для этого материал нужно обработать мелкозернистой наждачной бумагой или мелким надфилем;
двухкомпонентные составы нужно смешивать лишь после подготовки склеиваемых элементов;
клея нужно наносить столько, чтобы после сдавливания деталей не оставалось излишков.
При склеивании элементы нужно придавливать максимально ровно, в противном случае они могут склеиться криво.
Самым распространенным является эпоксидный или полиуретановый клей. Как указывалось выше, состоит он из двух частей. Соответственно для склеивания придется немного постараться, смешивая отдельные компоненты, для получения клеевого состава. Продается в 2 флаконах. На поверхность выдавливается равное количество содержимого первого и второго флакона, тщательно смешивается, быстро наносится на поверхность и фиксируется на протяжении непродолжительного времени. Для полного застывания понадобится примерно 24 часа.
Основное преимущество в быстроте действия и довольно высокой эффективности. Но этот вариант не подойдет в том случае, если изделия гибкое и в процессе эксплуатации его также необходимо будет сгибать. Потому как такой полиуретановый клей очень быстро растрескается и осыплется с поверхности. Такое склеивания допустимо лишь при использовании статичных деталей.
Если же вам такой вариант склеивания не подходит или деталь довольно гибкая, рекомендуем средства на основе определенных растворителей или же сам растворитель. Довольно часто клей готовят из стружки пластика, добавляя небольшое количество растворителя, оставляя на некоторое время. В итоге растворитель растворяет пластик, превращая в жидкую кашу. Именно эту кашу необходимо нанести на склеиваемые детали и соединить их между собой. После высыхания растворителя пластик остается в первозданном виде.
Самое интересное, что некоторые детали очень плохо поддаются склеиванию, им подходит лишь так называемая пайка. В таком случае используется специальное приспособление, а также армирующая сетка, для того чтобы вдавить склеиваемые поверхности и соединить между собой.
Когда клей правильно подобран, проведено ознакомление с его характеристиками и инструкцией, то пора приступать к вопросам о том, как склеить пластик. Сложно сказать какой клей для пластмассы лучше, не зная маркировки. Как уже было отмечено, это решение напрямую зависит от вида пластика. Только следуя рекомендациям производителя удастся совершить верный выбор. Он и послужит фундаментом для корректного осуществления работ по склеиванию пластика своими руками.
Итак, теперь пора приступить к пошаговому выполнению процесса:
Зачищаем детали. Чтобы обеспечить плотное сцепление, их желательно протереть этиловым спиртом.
Перед применением адгезива “Момент пластик”, сперва обработайте детали. Благодаря такому ухищрению они будут обладать большей силой сцепления, за счет чего склеить их станет значительно проще.
При использовании двухкомпонентного клея, в первую очередь, следует подготовить склеиваемые части. Очистите и обезжирьте поверхности, и только после этого приступайте к смешиванию раствора.
Нанесите клей так, чтобы во время сжатия излишки не выступали за поверхность, иначе конечный результат будет выглядеть некрасиво.
Крепко сжимайте пластик деталей между собой. Скреплять детали необходимо ровно столько по времени, сколько указано в инструкции.
Перед началом работы держите инструкцию под рукой.
Полезные рекомендации
Теперь вы точно знаете, как склеить пластик, что для этого потребуется и как правильно выбрать клеящую смесь в зависимости от используемого материала.
Если все-таки опасаетесь совершить ошибочную покупку, то перед началом работ рекомендуем проконсультироваться с опытным консультантом. Он подскажет, какое вещество будет наиболее оптимальным.
Чтобы облегчить задачу, советуем посмотреть подробную видео инструкцию о принципах склеивания деталей из пластика и о том, как приклеить пластмассу своими руками:
Как склеить пластмассу с деревом, металлом, стеклом?
Рекомендуем выбирать клей, ориентируясь на то, в каких условиях будет эксплуатироваться данная деталь.
Советы:
Если необходима довольно жесткая сцепка, но деталь при этом не будет сгибаться, в таком случае рекомендуем всем известный суперклей на основе цианоакрилата, а также клей Момент. Подобного рода клеящие составы легко справляются с жесткими соединениями.
Для того чтобы склеить гибкие части и детали, которые эксплуатируются довольно активно, рекомендуем использовать контактный клей, такой как Момент Пластика, бф-2, бф-4. Они наносятся тонким слоем на обе части изделия, соединяются, оставляются на 5 минут, после чего прижимается друг к другу. Чем сильнее нажим, тем лучше обеспечите склеивание.
Как склеить пластмассу с пластиком, деревом, стеклом и металлом? В таком случае необходимо более тщательно отнестись к выбору клея. Для того чтобы соединить пластик с металлом лучше всего использовать эпоксидные, также полиуретановые составы.
То есть те, которые продаются в комплекте по два флакона. Их необходимо смешивать между собой, то есть отвердитель и сам клей. Очень хорошо склеивает пластик с деревом, а также стеклом клей UXU twist. Что касается соединения пластмассы с металлами и деревом, резиной, то лучше всего справляется клей на основе цианоакрилата, то есть всем известный суперклей.
Специальный клей
Как видите, при использовании правильных клеевых составов, можно легко произвести ремонт деталей автомобиля, детских игрушек, а также бытовой техники.
Вид пластика установлен, нужный клей подобран. Как правильно клеить пластиковые предметы:
Детали следует зачистить. При необходимости предмет обезжиривают мыльным раствором или этиловым спиртом. Чистая поверхность обладает большей адгезией, и предметы будет проще приклеить.
Не повредит слегка обработать поверхности наждачкой, чтобы придать им шероховатость. Так клей лучше возьмется.
Двухкомпонентные составы замешиваются только после подготовки поверхностей.
Если детали покрывают клеем с помощью кисточки, то берется предмет с искусственной щетиной.
Клей наносится в таком количестве, чтобы при сжатии его излишки не выступили на поверхность.
Сжимать предметы между собой нужно крепко, но аккуратно.
Длительность придерживания материалов зависит от выбранного клея.
Совет! Для склеивания тонкой трещинки воспользуйтесь иголкой.
Иногда нужно прикрепить к пластику самые различные материалы: дерево, стекло или металл. В таком случае клей должен учитывать особенности двух соединяемых поверхностей, а не только пластика.
Клей Супер момент
Советы по работес пластиком:
Для наружных работ применяется водостойкий клей.
Несмотря на высокую температуру, которую выдерживает клей, сами пластиковые предметы ей подвергать не стоит.
При работе с контактным клеем необходимо проветривать помещение.
Лучший клей для маркировки 7 (O) — эпоксидный. Такой тип подойдет и для полистирола.
Если маркировки на изделии нет, то отталкивайтесь от этого: для пластиковых игрушек и искусственного стекла берется в основном полистирол; для бутылок, ведер и ящиков подходит клей, предназначенный для полипропилена и полиэтилена.
Не поленитесь изучить маркировку пластмассовых изделий и клея. Если ремонт мелких игрушек типа «Лего» — это простой процесс, то для более серьезных работ привычный всем клей «Секунда» может не подойти.
Кол-во блоков: 21 | Общее кол-во символов: 25762 Количество использованных доноров: 8 Информация по каждому донору:
https://VseProKley. com/klej-dlja-plastika: использовано 2 блоков из 5, кол-во символов 4974 (19%)
https://goodklei.ru/vidy/klej-dlya-plastika.html: использовано 2 блоков из 6, кол-во символов 2267 (9%)
https://vseprikleim.ru/vidy/kriterii-vybora-kleya-dlya-plastmassy: использовано 2 блоков из 4, кол-во символов 4667 (18%)
https://uborka-v-dome.ru/byitovaya-himiya/chem-i-kak-skleit-plastmassu.html: использовано 3 блоков из 4, кол-во символов 3586 (14%)
https://more-vsego.net/kak-skleit-plastmassu-namertvo-v-domashnih-uslovijah.html: использовано 1 блоков из 3, кол-во символов 646 (3%)
https://obinstrumente.ru/dlya-doma/poleznye-sovety/kak-skleit-plastmassu.html: использовано 3 блоков из 5, кол-во символов 4128 (16%)
https://SdelaySam-SvoimiRukami.ru/4451-kak-skleit-plastik-nadezhno.html: использовано 3 блоков из 6, кол-во символов 2197 (9%)
https://heaclub.ru/kak-skleit-plastmassu-namertvo-chem-skleit-plastik-s-derevom-metallom-steklom-obzor-i-vidy-kleya-dlya-plastmassy-i-plastika: использовано 3 блоков из 6, кол-во символов 3297 (13%)
что можно клеить. Производитель хим. продукции и светильников ЧМП «Конкорд»
Нужно быть специалистом, чтобы разбираться в том, какого типа клей ПВА что клеит. Большинство покупателей этого популярного продукта даже не подозревают о том, что для различных материалов разработаны специальные сорта поливинилацетатного клея. Мы познакомим читателей с различными типами состава и расскажем, что клеит ПВА, как его нужно использовать.
ПВА-К
С его помощью склеивают:
бумагу;
фотобумагу;
картон.
Также с его помощью можно закрепить ткань на картонном основании.
ПВА представляет собой раствор (эмульсию) поливинилацетата с водой, бывает желтым или белым, в зависимости от входящих в клей компонентов. Для улучшения свойств в состав добавлены пластификатор и другие добавки. Этот сорт клея не устойчив к низким температурам, то есть, при заморозке утрачивает свои свойства, и растворяется в обычной воде.
При длительном хранении на поверхности образовывается пленка, предохраняющая жидкость в емкости от высыхания.
Входящая в состав клея вода заставляет тонкую бумагу сморщиваться. Чтобы избежать этого, рекомендуется нанести тонкий слой клея на всю поверхность листа и подождать 2-3 минуты, чтобы он смог впитаться в бумагу. После этого лист нужно прижать к поверхности, к которой его приклеивают, и разгладить.
В офисах вместо раствора часто используют клеевой карандаш, в основе которого все тот же поливинилацетат.
Бытовой
Из других материалов на бумажной основе, что клеит клей ПВА, следует упомянуть обои. Для их фиксации используется состав под маркировкой «бытовой». С его помощью обои можно закрепить на различных видах поверхностей:
бетонных;
деревянных;
других оштукатуренных плоскостях.
Отметим, что этот вид наносят только на бумагу, но не на стену, давая воде пропитать основу, чтобы улучшилось качество сцепления.
Преимуществом этого сорта перед некоторыми другими составами для наклеивания обоев является то, что он при высыхании становится прозрачным и не оставляет следов на бумаге.
В состав бытового клея включены компоненты, которые повышают его морозоустойчивость. Клей выдерживает четыре цикла заморозки-оттаивания.
ПВА-МБ
Помимо традиционных бумаги и картона, с его помощью склеивают:
Эти материалы можно надежно фиксировать на плоских поверхностях из стекла и металла.
Для улучшения связующих свойств грунтового раствора и шпаклевки, в них также добавляют некоторое количество ПВА-МБ, но этот способ пригоден только для материалов, предназначенных для внутренних работ. Морозоустойчивость смеси этого вида ограничена четырьмя циклами заморозки-оттаивания.
ПВА-М
Иногда его еще называют «супер» из-за повышенной адгезии и быстрой схватываемости. Это достигается за счет добавления в состав клея специальных добавок, которые делают его более густым, по сравнению с другими сортами.
Благодаря этому к списку того, что можно клеить клеем ПВА, добавляются такие материалы, как:
керамика;
пластик;
стекло.
Благодаря своим свойствам ПВА-М нашел широкое применение в строительстве и ремонте: его используют при укладке на пол керамической плитки, линолеума, паркета, применяют в декоративно-отделочных работах для создания панно, мозаик.
Супер-ПВА выдерживает четыре цикла заморозки-оттаивания.
Завершая наш обзор добавим, что клей ПВА, дисперсия ПВА используется, в качестве самостоятельного вещества для склеивания материалов: ее добавляют в строительные смеси, а также используют при изготовлении изделий из стекла, полиграфии и текстиля.
КЛЕИМ И РЕМОНТИРУЕМ ВСЁ! БОНДИК
20.04.2018
Клей нужен всем. Часто и разный. Бумажный и резиновый. «Секундный» и «Момент».
Но часто бывает, что нужно не просто приклеить, а отремонтировать, восстановить или нарастить отломанную часть детали, и тогда обычный клей просто не подходит.
В таких сложных ситуациях нужен «идеальный» ремонтный состав, который смог бы ОДНОВРЕМЕННО:
прочно приклеить;
застыть только в нужный момент, но при этом почти мгновенно – чтобы было удобно работать и долго не ждать застывания;
заполнить нужное пространство или восстановить утраченную часть детали;
… и после застывания можно было бы сверлить, точить и обрабатывать изделие.
Инструмент именно с таким набором возможностей для ремонта и восстановления всего — БОНДИК (BONDIC).
Светоотверждаемый пластик Bondic
Сменный тюбик с пластиком
Гаджет представляет из себя баллончик с полужидким пластиком, который мгновенно застывает в УФ-свете. На конце баллончика закреплён микро-фонарик с ультрафиолетовым (УФ) светодиодом на батарейке. Всё вместе выглядит, как ручка небольшого размера.
«Ручка» упакована в стильную металлическую коробочку, при этом защищена от повреждений поролоновой вставкой.
Устройство легко разобрать, если, например, нужно заменить тюбик с пластиком. Сменный пластик можно приобрести отдельно, но лучше при покупке взять сразу запасной.
Полужидкий пластик находится в черном пластиковом баллончике, у которого на конце находится тонкая металлическая трубочка. Состав вытекает при легком надавливании.
Наносить нужно последовательными слоями, облучая каждый новый слой УФ-диодом.
При облучении состава УФ-светом пластик почти мгновенно застывает и становится полупрозрачного желтого цвета. Таким образом мы постепенно формируем нужную толщину материала.
Состав застывает очень быстро — всего за 4 секунды.
После получения нужного размера пластик можно обработать напильником, сверлом или ножом.
БОНДИК абсолютно герметичен, и с ним очень удобно работать: можно восстанавливать отломанные части, заполнить пластиком полости, склеивать разные поверхности. Единственное условие – свет должен проникать к склеиваемым местам.
Для проверки его возможностей попробуем отремонтировать пластиковый держатель настенного датчика температуры. У него отломана часть, которую нужно восстановить.
Ремонт в данном случае занял примерно 5 минут! Пластик удобно наносить точно в нужное место с помощью тонкой дозирующей трубочки. Застывание каждого слоя занимает примерно 4-5 сек. Для восстановления отломанной части корпуса потребовалось нанести в общей сложности три слоя.
После затвердевания последнего слоя лишний затвердевший пластик можно обработать напильником или острым ножом для придания нужной формы.
В ходе тестового «восстановления» я обратил внимание на некоторые особенности в работе с БОНДИК:
Состав достаточно жидкий и течёт, т.е. нужно наносить понемногу. Тогда получается аккуратно.
Твёрдость полученной пластмассы достаточно высокая. Точится надфилем. По структуре полученный состав является достаточно твердым пластиком.
Использовать инструмент для мгновенной склейки не всегда получится – нужно «просветить» всю толщу пластика. А при склейке не всегда можно просветить: мешают склеиваемые половинки. Если только не склеивать стекло или прозрачный материал.
При формировании недостающего куска БОНДИКу нужно хорошо «приклеиться» к краям, т.к. прочность самой массы опасений не вызывает. Но нужно обеспечить именно хорошее соединение с основой, а для этого желательно обработать край при первом нанесении материала.
Инструмент отлично подойдёт для ремонта любых небольших деталей, когда надо сформировать недостающий кусок.
Состав действительно застывает почти мгновенно. Быстрее, чем суперклей. В размерах если и уменьшается, то незначительно относительно изначальной капли.
БОНДИК – довольно необычный ремонтный материал, который будет просто незаменим для восстановления различных деталей. Пока проводилось первое восстановление, уже появилась следующая задача – ремонт электрического датчика в автомобиле. Как видно на фото, круглая пластиковая деталь датчика отломилась, и он перестал правильно работать. Круглая деталь является опорной и просто приклеить ее будет недостаточно – она находится под нагрузкой.
В корпусе датчика я просверлил небольшое дополнительное отверстие, после чего постепенно заполнил его и внутреннюю часть отломанной детали ремонтным составом БОНДИК.
Таким образом, круглая деталь датчика заняла своё первоначальное место. Ремонт занял примерно 10 минут.
Вот еще несколько фотографий того, что можно отремонтировать бондиком:
Подытожу: БОНДИК – пожалуй, универсальное ремонтное средство с необычными свойствами. Позволяет склеивать, ремонтировать, заполнять, восстанавливать. И все это очень быстро и удобно. Применяйте в любой ситуации!
Поделиться в соцсетях:
Термостойкий клей для пластика, выдерживающий нагрев до 100-300 градусов
Устранение повреждения изделия из пластмассы не должно составлять труда – чаще всего для ремонта применяют клей. Однако неправильно подобранный клеевой состав может испортить результат восстановления вещи. Если изделие эксплуатируется при высоких температурах, то следует применять термостойкий клей для пластика, способный выдержать нагрев до 200-300 °C.
Представленные на рынке товары отличаются по свойствам и технологии склеивания. Некоторые из них застывают за несколько минут, другие обеспечивают прочное соединение только через сутки и более.
Виды клея для пластика
Склейка материалов, чьими составляющими являются синтетические полимеры, иногда проходит значительно труднее склеивания металла, стекла или керамики. Низкая адгезия пластика вызывается наличием гладкой поверхности пластмассы. Большинство клеев, поставляемых на рынок, содержат специальную смесь, растворяющую синтетические полимеры.
После сжимания соединяемых деталей происходит растворение верхних слоев пластика, за счет чего появляется прочное сцепление. Вязкость клеевой жидкости достигается при добавлении производителями в состав клея полистирола.
В зависимости от свойств клея, его разделяют на несколько видов:
термоклей;
контактный;
жидкое вещество;
реакционный клей.
Термостойким может быть представитель любого вида, в зависимости от используемых в его составе веществ. Однако понятие термостойкого клея следует считать условным, поскольку многие пластики сами не выдерживают длительного высокотемпературного нагрева. Некоторые термостойкие клеи помимо пластика успешно склеивают металл, дерево и стекло. Так, цианакрилатный клей марки Permabon успешно клеит кожу, оргстекло, металл, и является термостойким материалом с рабочей температурой 250 °C.
Термоклей
Соединяющие составы, относящиеся к группе термоклеев, представлены твердыми стержнями. Чтобы активизировать работу склеивающих свойств необходимо нагреть вещество до определенной производителем температуры, используя клеевые пистолеты. Некоторые экземпляры имеют температуру плавления, достигающую 150 градусов.
Данный вид термостойкого клея используются в основном в творчестве, поэтому им лучше не склеивать объекты, требующие высокой прочности.
Контактный
Быстрота и простота соединения пластмассовых элементов в домашних условиях обеспечивается применением контактного клея. Он представляет собой два состава – при использовании необходимо их смешать, следуя инструкции, размещенной на упаковке. Это так называемые двухкомпонентные клеи на основе смол, обладающие высокой термостойкостью.
Использование контактного клеящего вещества предполагает высокопрочное соединение пластмасс, но обладает токсичностью. Нанося клей, требуется подождать не меньше 10 минут перед скреплением соединяемых деталей.
Жидкий
Представители жидких клеев имеют низкое качество скрепления пластиковых деталей, но не разрушают структуру материала, к которому применяются. По большей части в их составе имеется растворитель или они производятся на водной основе.
Применение жидкого клея допустимо для соединения некрупных предметов, не подвергаемых большим нагрузкам. Клеевой состав характеризуется длительным затвердеванием – требуется оставить склеенные элементы при ремонтных работах для прочного скрепления не менее чем на 24 часа.
Реакционный
Реакционные склеивающие вещества надежны и доступны. Ряд реакционных клеев требует просушки на открытом воздухе деталей, подверженных скреплению, другим необходимо наличие ультрафиолетовых лучей, прочим – воды. Все выпускаемые реакционные клеи подразделяются на 2 группы: однокомпонентные и двухкомпонентные. К составляющим клеев относятся полиэфиры, эпоксидные смолы и полиуретан.
Термостойкие марки
Термостойкий клей для пластмассы необходим при воздействии высоких температур, данное свойство обусловлено составом материала. Можно выделить три марки клея для пластика, выдерживающие высокий нагрев, хотя на самом деле, их больше.
Rexant – прозрачный состав в виде стержней, вставляющихся в клеевой пистолет. Застывает очень быстро – всего за минуту. На рынок поставляются стержни зеленых, желтых и прочих цветов, применяемые для маскировки стыков, возникающих после соединения элементов.
AKFIX HT300 –термостойкий и водостойкий клей для пластика содержит силикон, затвердевающий при наличии влажного воздуха, сохраняет свойства до достижения температуры 300 °C.
Elite Drakon – имеет полимерный состав, чтобы клеить пластиковые, деревянные, керамические материалы. Клейкое вещество обладает высокой степенью адгезии и повышенными показателями термостойкости.
Водостойкие марки
Использование водостойких составов применимо для скрепления деталей, находящихся под постоянным воздействием влаги. Марки данного типа эксплуатируются для соединения труб ПВХ, пластиковых элементов ванной комнаты и кухни.
«Момент пластик» относится к классу контактных клеевых веществ, прочно склеивает и быстро засыхает, игнорируя температурные колебания и влагу. Состав включает вредные вещества – не следует применять для склеивания изделий, контактирующих напрямую с кожей человека, а также продуктами питания, находящимися вблизи материала, подвергающегося воздействию клея.
3М SCOTCH-WELD PR100 – моментальное склеивание эпоксидным клеем не превышает периода в 20 минут до наступления полного затвердевания. Надежно заделывает трещины и прикрепляет отколотые куски. Используется по отношению к любым видам пластика.
LOCTITE 406 – производителями гарантируется легкое нанесение и распределение по поверхности. Термостойкий клей зарекомендовал себя высокими прочностными качествами при скреплении пластмассовых, глянцевых и негладких поверхностей.
Автомобильные клеи
Выбор клеевых составов, требующихся для автомобильного пластика, опирается на цель использования вещества. Популярны марки WEICOIN constraction, Power Plast, AKFIX, Момент. Ряд составов предполагает работу с простыми деталями, а прочие используются для восстановления сложных механизмов.
Многие клеи выпускают в удобной упаковке, упрощающей нанесение. При использовании надо обращать внимание на время застывания и полимеризации. Начинать действовать состав может через минуты, а полная полимеризация и отвердение наступает через несколько часов. Также следует обращать внимание на температуру применения. Большинство марок не следует нагревать до температуры выше 100 °C, то есть термостойкость здесь условная.
Приобретение клеевых продуктов известных производителей позволит получить высококачественный результат.
Загрузка…
Топ 5 лучших клеев для пластика 2021
Найти лучший клей для пластика — непростая задача, потому что обычный клей не склеит скользкие края и поверхность пластика. Есть разные клеи, которые вы можете использовать для пластика, но найти правильный тип клея, который отвечает всем потребностям и требованиям вашего пластика, — это совсем другое дело.
Этот пост поможет вам сделать правильный выбор. Мы также раскроем критические особенности, которые вы должны учитывать, прежде чем покупать лучший клей для пластика.
Итак, приступим без лишних слов!
Наш выбор №1 в рейтинге
Tamiya 87038
Клей Tamiya 87038 — лучший универсальный клей для пластика, потому что его очень тонкий клей плавно течет, и вы можете склеивать куски полистирола.
Он поставляется с острым наконечником, поэтому вы можете использовать его для стирания зазора между небольшими кусочками пластика. Кроме того, тонкий наконечник упрощает использование.
Вы также можете использовать этот клей для поделок, создания моделей или других поделок.
Проверить последнюю цену
Клей для пластика — Руководство по покупке и ответы на часто задаваемые вопросы
Что такое пластиковый клей
Пластик не имеет пористости и шероховатости, поэтому клею сложно найти что-либо, на что можно приклеить.Это связано с тем, что различные типы клеев и клеев либо растворяются, либо плохо связываются с пластиком. Будет полезно, если у вас есть клей, который работает специально с пластиком и типами пластика, которые вы используете.
Как работает пластиковый клей
Этот клей содержит растворители, которые работают, когда вы выталкиваете клей из тюбика (растворители также предотвращают прилипание клея к тюбику).Эти растворители либо испаряются в воздух, когда вы выталкиваете их из трубки, либо поглощаются поверхностью, на которую вы их наносите.
Когда растворитель испаряется, молекулы полистирола сцепляются вместе и образуют очень прочную химическую связь. Неприятный запах исчезает при высыхании из-за испарения растворителей.
Какие бывают виды пластмасс?
Существуют разные типы пластмасс, и вам нужно понять их природу, прежде чем вы начнете искать подходящий клей.Есть пластмассы с символом переработки, и они помечены буквами «PS» или «6».
Эти полистирольные пластмассы используются для изготовления предметов простого и базового уровня, включая пластиковые миски, одноразовые столовые приборы и модные сумки. Лучший клей для этого вида пластика — это полицементный клей. Другие типы пластика, например водосточные трубы, используются в коммерческих или промышленных целях. Из специальных видов пластика делают различное медицинское оборудование и даже бронежилеты. Для таких пластиков используются биосовместимые клеи.
Пластмассы высокой плотности или твердые пластмассы используются для изготовления контейнеров, ведер или ящиков. Эти пластмассы — полипропилен или полиэтилен. Обычный белый клей, клей для дерева или обычные клеи не подойдут для этих материалов.
Цианакрилатный клей здесь идеально подходит, потому что он водостойкий, быстро сохнет и остается прозрачным. Этот клей лучше всего подходит для автомобильного пластика, пластика оправ для очков и пластика ноутбука. Вы также можете использовать это, чтобы исправить пластик холодильника.
Клей для прозрачных или гибких пластиков часто используется в домашних условиях, и вы можете наносить их на игрушки, обувь и т. Д.Виниловые клеи идеально подходят для работы с этими материалами, поскольку они водонепроницаемы и не разрушаются под воздействием ультрафиолета.
Этот клей подходит для нейлонового пластика, пластиковых игрушек, пластиковых моделей и миниатюр, а также для пены и пластика.
Приклеивание пластика к пластику
Чтобы склеить пластик с пластиком, убедитесь, что вы удалили жир с поверхностей, которые вы хотите соединить. Это можно сделать с помощью мыла или изопропилового спирта. Чтобы свести к минимуму остатки масла, не прикасайтесь к поверхностям после их мытья.
Далее с помощью наждачной бумаги нужно создать шероховатую поверхность для эффективного приклеивания клея. Также подойдут наждачная бумага или стальная вата. Теперь приготовьте клей и нанесите его кончиком иглы или маленькой кисточкой. Затем плотно прижмите поверхности друг к другу до высыхания.
Склеивание пластмасс с другими материалами
В зависимости от ваших проектов вам также придется работать с другими материалами в сочетании с пластиком. Вот несколько наиболее часто используемых материалов в сочетании с пластиком и клеем, которые лучше всего подходят для каждой комбинации.
Здесь наилучшие результаты дает эпоксидное связующее. Эпоксидные смолы лучше работают с АБС, ПВХ, оргстеклом, поликарбонатом и полистиролом. Но у эпоксидных смол действительно медленное время высыхания.
Клей
Super будет творить чудеса благодаря содержанию цианоакрилата. У него очень быстрое время высыхания, и он не жидкий, что означает, что вы можете легко нанести его. Он устойчив к воде и долго держится.
Виниловый клей — лучший выбор — это прозрачная жидкая связка, которую можно использовать для гибких или прозрачных пластиков с тканью.Он защищен от воды и ультрафиолета, а также работает на открытом воздухе.
Клей на основе бутиловой формулы делает его лучше, чем стандартный суперклей, для обработки гладких поверхностей. Обязательно отшлифуйте пластиковую поверхность перед нанесением клея и плотно скрепите две поверхности для достижения оптимальных результатов. Этот клей хорош для акрилового пластика.
Насадки для приклеивания пластика
Убедитесь, что вы тщательно очистили пластиковую поверхность перед нанесением клея. Поверхность можно мыть с мылом или любым специальным очистителем для пластика.Вы также можете использовать изопропиловый спирт для очистки.
Лучше создать шероховатую поверхность перед нанесением клея. Сделать это можно, отшлифуя наждачной бумагой (зернистость от 120 до 240). Также подойдет наждачная бумага или стальная вата. Но учтите, что потереть нужно лишь ненадолго.
Для большей точности необходимо использовать небольшие прикладные инструменты. Кончик иглы или небольшая кисточка вам пригодятся.
При использовании двухкомпонентных клеев или эпоксидных смол необходимо очень точно выбирать соотношение смешивания для достижения идеальных результатов; внимательно следуйте инструкциям.
Вы можете использовать зажимы, ленту или резинки, чтобы удерживать поверхности вместе; Время отверждения для различных клеев может составлять от нескольких секунд до 24 часов.
Обязательно избавьтесь от пролитого клея или излишков клея с помощью изопропилового или денатурированного спирта. Духи тоже пригодятся в таких сценариях.
Лучший клей для пластика
Не хватает времени? Ознакомьтесь с нашей таблицей продуктов ниже, чтобы узнать, какие продукты нам понравились больше всего. Сравнительная таблица
Лучшие товары [скрыть]
Tamiya 87038 Клей
Если вы ищете цементный клей для пенополистирола, то рекомендуем клей Tamiya 8708.Этот сверхтонкий клей поставляется с тонким наконечником, поэтому вы можете использовать его, чтобы покрыть зазоры между небольшими кусочками пластика за счет капиллярного действия. Бутылка цементного клея Tamiya содержит 1,35 унции клея. Рекомендуемый возраст для использования этого клея — 12 лет и старше.
Технические характеристики:
Лучший ластик для зазоров
Облигации с утонченностью и точностью
Заостренный наконечник для удобного использования
Плюсы
Точно склеивает мелкие детали
Подходит для полистирола и пластика
Плавно течет, закрывая зазоры
купить на Amazon
Клей Testors 3509C — для АБС-пластика
Хотите склеить вместе кусочки АБС и полистирола? Что ж, вы можете приобрести клей Testors 3509C для соединения как полистирола, так и АБС-пластика.Лучше всего то, что в вашей покупке есть четыре совета по точности для удобного использования. Таким образом, вы можете использовать его для создания моделей, поделок и других поделок. Подходит для людей от 15 лет и старше.
Технические характеристики:
Поставляется с четырьмя точными насадками
Легко использовать
Быстросохнущий
Плюсы
Пачка состоит из двух туб; каждый содержит 0.87 унций клея
Отличная модель для прочной связи
Доступны две модели
Минусы
Жесткий для обработки мелких деталей
купить на Amazon
Удивительный клей GOOP 160012 — для автомобильного пластика
Удивительный клей GOOP 160012 — это самый прочный и однокомпонентный компонент для ремонта и ухода за обивкой.Это лучший водостойкий клей для пластика, поэтому вы можете использовать его для герметизации автомобильных фар, ковриков, сидений, ручек и многого другого.
Это лучший клей для стекловолокна, пластика, винила, кожи или металла. Кроме того, он более эффективен для защиты клемм аккумулятора по сравнению с силиконом. Подходит для людей от 18 лет.
Технические характеристики:
Прекрасно сцепляется со стеклом, металлом, винилом, пластиком или кожей
Под покраску и водонепроницаемость
Плюсы
Выдерживает температуру более 150 градусов по Фаренгейту
Выдерживает температуру более 150 градусов по Фаренгейту
Более эффективный и супер герметик
купить на Amazon
Клей Loctite 681925 — для жесткого пластика
Система клея Loctite 681925 — это не только лучший эпоксидный клей для пластика, но также обеспечивает прочное соединение с другими материалами, включая поликарбонат, оргстекло, полистирол, полипропилен, ПВХ, полиэтилен, политетрафторэтилен (ПТФЭ) или тефлон.Кроме того, вы можете использовать его на дереве, картоне, ткани, керамике, резине, пробке, бумаге, резине, металле и ДСП. Подходит для людей от 15 лет и старше. Если в вашем туалете есть видимая трещина, вы можете использовать этот клей, чтобы закрыть ее. Столько клея (24 грамма) по такой доступной цене, что этот керамический клей для унитаза может сохранять свою связь долгие годы.
Технические характеристики:
Универсальная система склеивания
Поставляется с 0.14 унций активатора
Водостойкий и прозрачный при высыхании
Плюсы
Легко наносится
Быстрая установка
Обеспечивает промышленную прочность
Минусы
Слишком быстрая установка, подключение невозможно.
купить на Amazon
Клей GLUESMITH — для полипропиленового пластика
Если вы хотите выдержать множество напряженных поверхностей, клей GLUESMITH может быть хорошим выбором.Поставляется с полным комплектом, который включает в себя промышленный толстый и тонкий клей, а также активатор.
Кроме того, вы можете использовать порошок и активатор для трудно склеиваемых пластиков, таких как полиэтилен и полипропилен. Рекомендуемый возраст для использования этого клея — 12 лет и старше.
Tamiya 87038 — наш лучший выбор для склеивания пластика.Лучшим преимуществом этого клея является то, что он имеет заостренный наконечник, поэтому вы можете легко склеивать им небольшие кусочки пластика. Этот сверхтонкий клей может заполнять и стирать зазоры между небольшими кусочками пластика за счет капиллярного действия.
Клей Tamiya плавно течет, обеспечивая изящество и точность. Кроме того, стеклянная бутылка приятная и тяжелая, но ее удобно держать в руке.
Проверить цену
Заключение
Существуют разные типы пластмасс, и для каждого типа пластика в разных проектах требуется свой тип клея.Правильный клей для правильного вида пластика гарантирует, что вы получите желаемый результат в требуемые сроки. Перед нанесением этих клеев на пластиковые поверхности обязательно отшлифуйте их для достижения лучших результатов и прочно скрепите две части.
Использовали ли вы когда-нибудь какие-либо клеи и адгезивы, упомянутые выше? Какой из них вы нашли наиболее полезным? Поделитесь своими мыслями, оставив свои комментарии и предложения ниже!
Время исправлять!
Лучший клей для пластика: 6 типов клея для пластика в 2021 г. [Обновлено]
Примечание : Неопределенная переменная: строка в / home / Letterswood.com / public_html / wp-content / themes / author-pro / functions.php в строке 593
Принято считать, что в любом домашнем хозяйстве будет много пластиковых времен, особенно если в этом доме есть дети, и время от времени время, когда эти предметы сломаются и потребуют ремонта. Однако приклеить пластик не так просто, как вы думаете, и для эффективного склеивания частей потребуется больше, чем обычный клей. Даже если в вашем ящике для инструментов есть прочный клей, который работает с другими материалами, это может быть неподходящий тип клея для пластика, поскольку пластик — непористый материал.
Это может вас заинтересовать: Лучший клей для стекла или Лучший клей для керамики.
Не существует универсального подхода к пластиковым клеям, поскольку для разных типов пластиков требуются разные клеи. Но не волнуйтесь, в этой статье рассказывается все, что вам нужно знать о пластиковых клеях, в том числе о том, какой клей сочетается с каким типом пластика, а также ключевые особенности, на которые следует обратить внимание при покупке пластикового клея. Читайте дальше, чтобы получить полную информацию о пластиковом клее.
Что такое пластиковый клей?
Если вы впервые слышите о пластиковом клее, возможно, вам нужно краткое объяснение того, почему существует специальный клей для пластика и что это такое. Пластик — это очень гладкий и непористый материал, поэтому клею очень трудно приклеиваться к чему-либо на поверхности. К счастью, пластиковый клей специально разработан для работы со свойствами пластика, поэтому вы можете легко отремонтировать или создать что-то из пластика.Ремонтируя пластиковые предметы, а не заменяя их, мы можем снизить потребление пластика!
Какие бывают виды пластмасс?
Подробнее на сайте Let’sWood.com:
Для вас может быть новостью, что существуют разные типы пластмасс. Перед выбором пластикового клея важно определить, из какого типа пластика сделана ваша вещь, поскольку не все пластические клеи работают со всеми пластиками. Мы рассмотрим основные типы пластмасс, которые вы, вероятно, найдете в своем доме, которые могут нуждаться в ремонте.
# 1 Поливинилхлорид (ПВХ)
Этот тип пластика, поливинилхлорид (ПВХ), чаще всего используется в таких предметах, как пластиковые бутылки для оливкового масла, игрушки, и вы можете обнаружить, что ваша водопроводная система в основном сделана из труб из ПВХ. Это гибкий и мягкий пластик, из которого сделаны многие предметы в вашем доме.
# 2 Акрил
Акрил — это прозрачный пластик, который иногда используется вместо стекла. Вы можете найти акрил в пластиковой раме для картин, как замену стеклу в шкафу, или даже использовать на кухне для защиты плитки и затирки от брызг, возникающих в результате приготовления пищи.
# 3 Полиэтилен высокой плотности (HDPE)
Полиэтилен высокой плотности, сокращенно HDPE, представляет собой полимер, который имеет отношение высокой прочности к плотности. Чаще всего это то, из чего сделана ваша садовая мебель, но вы также найдете в своем самодельном продукте из HDPE и другие изделия, такие как напольная плитка, а также некоторые игрушки.
# 4 Полиэтилен низкой плотности (LDPE)
Вы также найдете полиэтилен низкой плотности в продуктах внутри вашего дома. К таким предметам относятся трубки, некоторые пластиковые детали, которые используются для компьютерных компонентов, контейнеры и Tupperware, которые вы можете использовать для хранения.LDPE — это тип пластика, который используется для изготовления пластиковых пакетов.
# 5 Полипропилен (ПП)
Есть много изделий из полипропилена, так как это очень универсальный вид пластика. Из него делают пластиковые соломинки, а также используют для изготовления пластиковых крышек от бутылок. Вы можете обнаружить, что ваши контейнеры для хранения сделаны из полипропилена, а также ваши пластиковые стаканчики и любые пластиковые столовые приборы многоразового использования, которые вы можете использовать.
# 6 Акрилонитрилбутадиенстирол (ABS)
Этот тип пластика, безусловно, непрост! Акрилонитрил-бутадиен-стирол — это тип пластика, который используется для изготовления более твердых игрушек, таких как Lego.
Руководство по покупке: Какие бывают типы пластикового клея?
Теперь, когда вы знаете о различных типах пластика, которые вы, вероятно, найдете в своем доме, давайте рассмотрим различные типы пластикового клея, а также отличные особенности и свойства каждого из них. Важно определить, какой тип пластикового клея совместим с вашим предметом, и, если вы хотите отремонтировать более одного пластикового предмета, вам, возможно, придется потратиться на несколько различных типов пластикового клея.
# 1 Полистирольный цемент
Прежде всего, это полистироловый цемент, также известный как полицемент. Этот тип пластикового клея работает путем плавления поверхностей кусков пластика, которые вы склеиваете, а затем их формования. Это эффективное средство для склеивания пластика, однако существует вероятность того, что полимерцемент может повредить ваш пластиковый продукт при неправильном использовании из-за его способности растворять поверхность пластика. При этом, если вы правильно используете полицемент, вы обнаружите, что он дает прочную и долговечную связь, поэтому просто будьте осторожны, чтобы не использовать слишком много!
Это определенно не тот тип клея, который можно использовать, если вам нужно что-то, чтобы заполнить несколько зазоров и отверстий, поскольку он растворяет пластик, а не заполняет его.Обычно полицемент используется для склеивания труб из ПВХ, он часто входит в комплекты пластиковых моделей и является неизменным фаворитом среди любителей. Вы можете купить полицемент трех разных вязкостей: толстый, средний и ультратонкий, в зависимости от того, насколько прочным должен быть клей и как быстро вы хотите, чтобы он высох.
# 2 Цианакрилатный клей
Цианоакрилат — длинное название суперклея, с которым вы, несомненно, сталкивались раньше. Супер клей можно использовать для всех видов ремонта и проектов, в том числе и для пластмасс.Это акриловый мономер, поэтому он не подходит для изделий из акрилового пластика, однако он подходит для изделий из полистирола, пластика ABC и ПВХ. Супер клей быстро схватывается, клей схватывается за считанные секунды после нанесения — так что действовать нужно быстро.
Одним из недостатков использования суперклея для склеивания пластика является его отсутствие гибкости, поэтому его лучше всего использовать, если конечный продукт не имеет значения, немного жестковат. Также не рекомендуется использовать суперклей, если две детали, которые вы склеиваете, не подходят друг другу, поскольку суперклей не работает как «наполнитель».С точки зрения повышения эффективности цианоакрилат лучше всего работает, когда поверхности менее гладкие, поэтому перед нанесением этого клея подумайте о том, чтобы быстро отшлифовать пластиковую поверхность.
# 3 Эпоксидный клей
Эпоксидный клей — продукт химической реакции между двумя соединениями — отвердителем и смолой. Когда эти два соединения смешиваются вместе, образуется невероятно прочный клей, известный как эпоксидная смола. Это универсальный и многоцелевой клей, который можно использовать для различных материалов, в том числе для пластика.Некоторые люди откладывают эпоксидный клей из-за необходимости смешивать его самостоятельно, однако есть варианты купить его в двойном шприце, который дозирует равные количества отвердителя и смолы, чтобы вы могли быть уверены, что каждый раз смешиваете правильное соотношение. .
Эпоксидный клей
необходимо использовать сразу после того, как он был смешан, иначе он станет твердым и непригодным для использования (поэтому убедитесь, что вы смешиваете только то, что вам нужно, иначе остаток пойдет напрасно). Этот универсальный клей можно использовать для большинства пластиков, однако важно проверять этикетку продукта, который вы собираетесь купить, поскольку некоторые типы рекомендуют избегать использования с некоторыми типами.Эпоксидный клей хорошо работает, если вы склеиваете две неровные пластиковые поверхности, поскольку он работает как эффективный заполняющий материал, заполняющий любые зазоры и трещины в пластике. Этот тип клея схватывается довольно быстро (примерно через 10 минут), однако для его полного высыхания требуется около 24 часов. Эпоксидный клей — отличный выбор при склеивании пластика не только потому, что он прочный и эффективный, но и потому, что его можно использовать для ряда других материалов. Если вы задаетесь вопросом: «Какой самый прочный клей для пластика?», Тогда эпоксидная смола — ваш ответ.
Руководство по покупке: какой клей для пластика мне следует использовать?
Краткое справочное руководство о том, какой тип пластикового клея следует использовать с каким типом пластика, см. В нашем списке ниже.
— Полистирольный цемент: используйте его для труб из ПВХ, наборов пластиковых моделей и некоторых пластиковых игрушек.
— Цианоакрилатный клей (суперклей): используйте его для изделий из полистирола, ABC и ПВХ.
— Эпоксидный клей: его можно использовать для большинства пластиков, но всегда сначала проверяйте этикетку, так как некоторые марки не подходят для определенных типов.Хороший выбор, если вам нужен клей, который также будет действовать как наполнитель.
Как использовать пластиковый клей
Хотя получение правильного клея для работы может показаться немного сложным, теперь у вас есть все, что вам нужно знать о том, какой пластиковый клей сочетается с каким типом пластика. Теперь следующий шаг — узнать, как использовать этот клей! Вот наше пошаговое руководство, как лучше всего использовать пластиковый клей.
# 1 Убедитесь, что ваши поверхности чистые
Как и при приклеивании любой поверхности, клей будет наиболее эффективным, если при нанесении клея поверхность будет чистой.Тщательно промойте пластиковые поверхности с мылом и постарайтесь не прикасаться к склеиваемым поверхностям, так как жир с вашей кожи может снизить эффективность клея.
# 2 Уменьшить гладкость поверхностей
Пластик — очень гладкий материал, из-за которого клею может быть очень сложно найти что-нибудь для приклеивания. Вот почему рекомендуется сделать пластиковые поверхности немного «грубее» перед нанесением пластикового клея. Сделать это можно с помощью наждачной бумаги, стальной ваты или даже наждачной доски.Некоторые пластиковые клеи могут поставляться с оборудованием, которое необходимо для придания шероховатости пластиковой поверхности перед использованием клея.
# 3 Выберите свое оружие
Пластиковые клеи могут быть невероятно прочными, поэтому следует избегать контакта клея с кожей любой ценой. На всякий случай используйте небольшую щетку, зубочистку или другой аппликатор, чтобы защитить себя от прикосновения к клею. Не только это, но и с помощью аппликатора клея вы также можете гарантировать, что ваш клей наносится прямо там, где вам это нужно, что делает результаты более точными и менее беспорядочными.
# 4 Подготовьте клей
Если вы используете полицемент или суперклей, вы можете использовать их прямо из тюбика или контейнера, однако, если вы выбрали эпоксидную смолу, вам нужно будет подготовить клей. Смешайте равное количество отвердителя и смолы и сразу используйте эпоксидную смолу.
# 5 Скрепите вместе
Для достижения наилучших результатов рекомендуется соединить два склеиваемых пластика вместе. Это можно сделать с помощью различного оборудования, такого как лента, резинки, зажимы типа «бульдог» или некоторые настоящие зажимы, если они у вас есть.Зажим гарантирует, что клей, который вы используете, имеет наилучшие шансы полностью раскрыть свой потенциал в процессе отверждения. Убедитесь, что вы проверили упаковку выбранного пластикового клея, чтобы узнать, сколько времени вам нужно оставить для застывания.
# 6 Удалить остатки
Поскольку пластиковый клей может схватываться быстро, очистка любого просыпанного клея имеет важное значение для обеспечения профессионального вида готового продукта. Для этого вы можете купить специальные продукты, такие как денатурированный спирт или уайт-спирит (всегда проверяйте этикетку), которые позволят вам стереть любые нежелательные остатки.Любую очистку необходимо проводить как можно скорее, до того, как клей застынет.
Топ 10 лучших клея для пластика 2021 года [обновлено]
Ассортимент пластикового клея обширен, и поиск правильного типа клея для вашей задачи может показаться немного сложной задачей. Не бойтесь — у нас это покрыто. Вот наша десятка лучших пластиковых клеев 2021 года, от клея-цемента до суперклея и эпоксидного клея. В этом исчерпывающем списке вы обязательно найдете фантастический продукт, который соответствует вашим потребностям.
Лучший клей для пластика №1: Super Fast Premium Cyanoacrylate Adhesive EM-02 от Starbond
Если вы ищете эффективный клей, который поставляется в комплекте с точными аппликаторами и подходит для использования на пластике, то этот клей вполне может быть для вас. Это цианоакрилатный (CA) клей, также известный как суперклей, что означает гарантированно прочное соединение, которое происходит быстро. Этот клей не особенно вязкий, поэтому при его нанесении он будет образовывать пробелы, но набор микронасадок, входящих в комплект, позволяет вам работать с приличным контролем.
Другие достоинства этого пластикового клея: это клей промышленного назначения; он также эффективен при приклеивании к сложным материалам, таким как дерево или стекло; низкая вязкость позволяет этому клею проникать в трещины, способствуя образованию более прочных связей; это отличный выбор клея для энтузиастов моделизма. Обратной стороной этого пластикового клея является то, что он может быть немного грязным из-за низкой вязкости и невероятно быстро сохнет, поэтому вам нужно работать быстро.
# 2 Лучший клей для твердого пластика: сверхтяжелый суперклей от Bob Smith Industries BSI-135H Maxi-Cure
Если вы не переносите работу с жидким клеем, но вам нужно что-то подходящее для склеивания пластика с чем угодно, от дерева до металла, тогда вам понравится работать с этим клеем. Кроме того, это не самый быстро сохнущий суперклей, для начала высыхания и образования склеивания требуется не менее 10 секунд, а это значит, что это хороший клей, если вам нужно перевернуть что-то в идеальное положение благодаря этому дополнительному устройству. время.
Другие достоинства этого пластикового клея: эта компания спонсирует проект «Раненый воин» на часть своей прибыли, так что покупая его, вы поддержите ветеранов и раненых военнослужащих; он производится прямо здесь, в США, поэтому вы можете быть уверены, что он соответствует стандартам хорошего качества и безопасности, а также; толщина позволяет легко работать. Обратной стороной этого пластикового клея является то, что он не растекается в зазоры и не так быстро сохнет, как другие суперклеи.
# 3 Лучший супер клей для пластика: 3M’s Super CA Glue Crazy Clear Craft Glue
Если вы работаете с большими площадями, то вам стоит попробовать клеи-распылители, поскольку они позволяют гораздо быстрее равномерно покрыть большую площадь поверхности.Этот суперклей, наносимый в виде спрея, также образует очень впечатляющую адгезию, так как это промышленная прочность CA, которая не сдвинется с места после высыхания. Этот универсальный суперклей также способен образовывать прочную связь как с пористыми, так и с непористыми материалами, что делает его идеальным универсальным клеем для хранения в шкафу.
Другие достоинства этого аэрозольного клея для пластика: он образует достаточно прочные связи, чтобы выдерживать вес тяжелых предметов; немного из этого имеет большое значение, поэтому вам хватит на это времени; высыхает полностью прозрачным; он очень вязкий (густой), и; лечит исключительно быстро.Обратной стороной этого пластикового аэрозоля на клее является то, что он имеет интенсивную начальную липкость, что означает, что вам нужно аккуратно складывать предметы вместе в точно нужном месте.
# 4 Лучшая эпоксидная смола для пластика: Эпоксидно-пластиковая связка Loctite, шприц на 0,85 унции
Если вы изо всех сил пытались склеить скользкий пластик или подобные пластику материалы, такие как винил, майлар и ПВХ, даже с чем-то, что позиционирует себя как пластиковый клей, тогда не волнуйтесь, так как этот эпоксидный клей действительно может делать то, на чем он говорит. пакет.Однако будьте осторожны, так как этот материал очень токсичен и легковоспламеняем, поэтому при использовании этого клея следует надевать защитную одежду (перчатки и маску). Тем не менее, этот клей является лучшим клеем для склеивания сложных пластиков.
В этом пластиковом клее также есть то, что ему нравится: он устойчив практически к любым химическим веществам, которые вы можете бросить в него; устойчив к погодным условиям; он фактически сплавляет пластмассы вместе, а не просто склеивает их, помогая обеспечить более прочные соединения, которые сохраняют свою прочность даже после полного отверждения; подходит для суставов, которые могут подвергаться тряске или растяжению.Обратной стороной этого пластикового клея является токсичность, и он не очень хорошо хранится в открытом состоянии.
# Эпоксидный клей # Сильный клей # Клей-ремонт # Эпоксидный клей # Сильный клей
# 5 Лучший клей для пластика на автомобилях: Permatex 84115 5-минутный клей для сварки пластмасс
Если вам нужен клей, достаточно прочный для склеивания твердых пластмасс, таких как автомобильные бамперы, то вам не нужно искать дальше, чем этот промышленный клей для пластика. Благодаря постоянной прочности склеивания 3500 фунтов на квадратный дюйм и устойчивости к погодным условиям и влажности, вы знаете, что ваши исправления с этим клеем выдержат испытания временем.Это означает, что даже если тяжеловес работает против вас, ваша ручная работа не будет неприятно провисать.
В этом пластиковом клее также есть то, что ему нравится: он отлично работает практически со всеми пластиками, включая как твердые, так и гибкие варианты; для изготовления этого набора не нужно прикладывать тепло; он высыхает примерно за 5-10 минут, что дает вам достаточно времени, чтобы эффективно закрепить связь, и; это исключительно дешево. Обратной стороной этого пластикового клея является то, что он не склеивается с полиэтиленовыми пластиками, и это небольшая трубка, которая не заходит так далеко.
# 6 Лучший клей для пластика и пластика: J-B Weld ‘s 50139 Пластиковый клеящий состав для панели корпуса и шприц для заполнения зазоров
Если у вас возникли проблемы с приклеиванием пластика к пластику, и вы обнаружили, что как только клей высохнет, склейка быстро развалится, тогда вам стоит попробовать этот впечатляющий шприц для клея. Разработанный для сваривания пластика, этот клей образует исключительно прочную связь, которая сохраняется даже после полного отверждения с силой 3770 фунтов на квадратный дюйм.Конструкция шприца также гарантирует, что минимальное количество клея будет потрачено впустую, помогая этому клею использовать долгий путь.
В этом клее «пластик-пластик» еще больше нравится то, что он также создает впечатляющие связи между пластиком и металлом; прочность соединения на самом деле продается как более прочная, чем у стали, благодаря созданному соединению в стиле сварки; можно использовать этот клей как заполнитель зазоров, и; его можно использовать в помещении и на улице (используйте маску). Недостатком этого пластикового клея является то, что он выделяет вредные пары и сохнет до черного цвета, поэтому не подходит для каждого проекта.
# 7 Лучший водостойкий клей для пластика: водостойкий белый расширяющийся клей Gorilla’s
Если вам нужен высококачественный клей для пластика, который является полностью водонепроницаемым и незаметно сохнет, то этот клей для горилл, наносящий удары по груди, определенно поможет вашей лодке плавать. Одной из замечательных особенностей этого клея является то, что он расширяется более чем в три раза после нанесения, помогая обеспечить хорошее склеивание даже грубых поверхностей.Для водостойкого клея, который проникает во все щели, это клей, которым отмечены все поля.
В этом пластиковом клее также есть то, что ему нравится: он сохнет до белого цвета, что облегчает выполнение ремонтных работ, как будто их не было; это связывается практически со всем, включая пластик, камень, цемент и дерево; он не портится из-за погодных условий или погружения в воду, и; это довольно дешево. Обратной стороной этого водостойкого пластикового клея является то, что его необходимо закрепить на месте от 30 минут до часа, прежде чем образовать соединение.
Если вы любите работать с моделями статуэток, вам нужен клей для ремонта моделей автомобилей или просто у вас есть желание сделать что-нибудь творческое с остатками пластика, тогда этот отличный пластиковый цемент будет именно тем, что вам нужно. Поскольку он предназначен для использования с игрушками и моделями, у него нет сверхбыстрой кнопки, которая дает вам все время, необходимое для позиционирования деталей именно там, где вы хотите.
Другие достоинства этого пластикового клея: он схватывается примерно за 2 часа и полностью затвердевает в течение дня; он полностью высыхает, поэтому вы не испортите всю свою тяжелую работу по созданию модели, и; вы можете закрасить это, потому что это пластиковый цемент. Обратной стороной этого пластикового клея является то, что он не является промышленным прочным клеем, достигающим всего 300 фунтов на квадратный дюйм, поэтому его следует использовать только для художественных и ремесленных проектов.
# 9 Лучший пластиковый клей для морских проектов: промышленный двухкомпонентный эпоксидный клей J-B Weld 8270 KwikWeld
Если вы искали клей, подходящий для крепления вашей лодки или другого морского транспорта, то вам стоит попробовать эту двухкомпонентную систему для холодной сварки эпоксидной смолы.Поскольку он был разработан для работы в экстремальных условиях, вы можете использовать его в сложных погодных условиях и при этом получить сцепление, сопоставимое со стальным сварным соединением. Этот набор клея выдержит испытание для прочного сцепления с пластиковыми морскими частями.
В этом пластиковом клее также есть то, что ему нравится: он схватывается через 6 минут, что дает вам время, чтобы положить вещи в идеальное положение; полное отверждение занимает всего 6 часов, что намного быстрее, чем все остальные клеи в этом списке, даже суперклеи; он образует связь промышленной прочности (2424 фунт / кв. дюйм), и; это соленая вода и термостойкость до 300 градусов по Фаренгейту.Обратной стороной этого пластикового клея является то, что он раздражает кожу и не является самым дешевым вариантом.
# Эпоксидный клей # Морской клей # Морской клей # Солевой водный клей # Клей
# 10 Лучший пластиковый клей-герметик для окон и водостоков: полиуретановый строительный клей и герметик DAP 18816
Если вам нужен клей, который также можно использовать в качестве герметика и который отлично подходит для долговременного соединения пластиковых окон и водосточных желобов с домом, то вам понравится этот полиуретановый клей профессионального уровня.Этот клей производится в США и имеет впечатляющую 50-летнюю гарантию, которая гарантирует, что ремонтные работы будут приносить вам пользу на долгие годы. Для ремонта домашней арматуры это отличный выбор клея.
Другие преимущества этого полиуретанового клея заключаются в том, что он может прилипать практически ко всему, что вы хотите склеить, и образует мощные, но гибкие связи; можно закрашивать, когда он высохнет и полностью затвердеет; также подходит для морского ремонта, и; он достаточно толстый, чтобы заполнить большие промежутки, и при этом образует прочное непористое соединение, которое выдерживает сложные погодные условия.Обратной стороной этого клея является то, что он очень токсичен и требует осторожного обращения.
Когда дело доходит до пластика, поиск правильного клея для ремонта или ремесленного проекта имеет важное значение для обеспечения защиты материала и достижения эффективного результата. Поскольку пластик является гладким и непористым материалом, склеивание может быть сложной задачей, но с помощью специально разработанного пластикового клея вы можете достичь желаемого результата.
Полицемент, суперклеи и эпоксидные клеи хорошо сочетаются с пластиком, однако тип пластика, на котором они могут быть использованы, зависит от клея, поэтому всегда проверяйте этикетку перед использованием. Выбрав подходящий для работы пластиковый клей, вы можете быть уверены в том, что можно создать прочную и долговечную связь.
Gorilla Super Glue | Клей Gorilla Glue
Почему мой флакон Gorilla Super Glue не заполнен до конца?
Для обеспечения высоких характеристик и удобства использования клей необходимо защищать от воздуха.Один из способов не допустить попадания воздуха в клей — это упаковка в толстые пластиковые бутылки. Если бы более толстая пластиковая бутылка была полностью заполнена клеем, было бы слишком сложно выдавить клей из бутылки.
Чем Gorilla Super Glue отличается от Gorilla Glue?
Gorilla Super Glue — это цианоакрилатный клей, а Gorilla Glue — полиуретановый. В отличие от Gorilla Glue, Gorilla Super Glue не требует длительного времени зажима или влаги для активации. При установке не пенится.Кроме того, Gorilla Super Glue рекомендуется в первую очередь только для внутренних работ и идеально подходит для небольших ремонтов, требующих мгновенного склеивания, и проектов, где зажим не требуется.
Что означает Impact Tough ™?
Gorilla Super Glue разработан с усиленной формулой, позволяющей справляться с ударами и падениями с прочным и надежным сцеплением.
Будет ли супер клей Gorilla Super Glue связывать пластик / винил / резину?
Gorilla Super Glue был разработан для достижения отличных результатов на трудно склеиваемых подложках.Он разработан для склеивания широкого спектра похожих и разнородных материалов, включая большинство пластмасс, металлов, эластомеров, дерева и пористых поверхностей. Для отверждения клея Gorilla Super Glue на склеиваемых поверхностях требуется некоторое количество влаги. Некоторые трудно склеиваемые пластмассы, такие как полиэтилен и полипропилен, практически не имеют влаги и не образуют хороших скреплений.
Как удалить клей Gorilla Super Glue с тела / кожи или с отдельного приклеенного тела / кожи?
Чтобы удалить с кожи клей Gorilla Super Glue, смочите склеенный участок теплой мыльной водой.Также можно использовать ацетон в соответствии с инструкциями производителя растворителя (хорошо подойдет средство для снятия лака с ногтей). Главное — набраться терпения и НИКОГДА не разрывать область на части. Осторожно пошевелите склеиваемой областью, чтобы мыльная вода или ацетон проникли сквозь склейку. После замачивания клей должен легко сниматься. Имейте в виду, что ацетон может лишить кожу масел, поэтому после удаления нанесите увлажняющий крем.
Как удалить клей Gorilla Super Glue с поверхности?
Чтобы удалить неотвержденный клей Gorilla Super Glue, промокните пораженное место полотенцем, смоченным в ацетоне или изопропиловом спирте.Для полного удаления неотвержденного клея может потребоваться несколько приложений. Чтобы удалить затвердевший клей Gorilla Super Glue с поверхности вашего проекта, смочите склеенный участок теплой мыльной водой или ацетоном. Клей должен начать размягчаться, но может потребоваться много нанесений. Имейте в виду, что изопропиловый спирт и ацетон могут повредить некоторые поверхностные материалы, такие как столешницы и некоторые пластмассы. Всегда сначала проверяйте на небольшом, невидимом месте.
Безопасен ли Gorilla Super Glue для пищевых продуктов?
Gorilla Super Glue не предназначен для использования с прямым или непрямым контактом с пищевыми продуктами и не должен храниться рядом с продуктами питания или в холодильнике.Gorilla Super Glue не содержит растворителей, но имеет сильный запах. Чтобы избежать раздражения, используйте в помещениях с достаточной циркуляцией воздуха и вентиляцией.
Что мне делать, если я думаю, что человек или животное проглотили Gorilla Super Glue?
В случае неотложной медицинской помощи звоните по телефону 1-800-420-7186 в любое время, чтобы связаться с членом нашей группы по безопасности продукции. Дополнительную информацию о безопасности продукта и оказании первой помощи можно найти здесь.
Лучший клей для пластика Практическое руководство
Слева направо: Z-Poxy 5 Minute Formula, Testors Cement for Plastic Models, Duco Cement, Devcon Home Plastic Welder, E-6000
При работе с пластиком и клеем не все виды клея одинаковы.Есть много вещей, которые нужно учесть, чтобы найти лучший клей для пластика в любом из ваших проектов. Мы расскажем о различных типах пластика, различных типах пластикового клея и о том, как склеивать пластик для достижения наилучших результатов.
Типы пластика
Прежде всего, лучше всего знать, какой тип пластика вы используете, чтобы выбрать лучший пластиковый клей для вашего проекта. Некоторые пластмассы и клей плохо сочетаются друг с другом. Чтобы узнать, какой у вас пластик, просто найдите символ с тремя стрелками и цифрой в центре где-нибудь на предмете (обычно внизу).Нет символа? Без проблем! Мы постараемся предположить, какой это тип пластика, используя приведенные ниже описания.
Тип пластика
(Номер утилизации)
Общие примеры
Совместимый клей (и)
Полиэтилентерефталат ПЭТ или ПЭТ (1)
Пластиковые пакеты, пластиковые бутылки, обычно более мягкий пластик
3M Scotch-Weld, спрей-клей 3M High Strength 90
Полиэтилен высокой плотности HDPE (2)
Бутылочки для моющих средств, молочники, игрушки, обычно из твердого пластика.
Devcon Plastic Welder, Пластиковая эпоксидная смола для сварных швов
Немаркированные предметы, такие как дешевые игрушки, хрупкие прозрачные пластмассы, часто изготавливаются из полистирола, тогда как прочные и твердые пластмассы, такие как бутылки, ведра и ящики, скорее всего, будут из полиэтилена или полипропилена.Другие пластмассы также могут включать акрил, который представляет собой прозрачный прочный пластик, также известный как оргстекло.
Полиэтилентерефталат (PET или PETE) Символ утилизации: 1 Из этого вида пластика делают полиэтиленовые пакеты и одноразовые пластиковые бутылки. Он легкий и часто используется для изготовления упаковки, контейнеров для хранения и бутылок для хранения клея (поскольку клей не прилипает к нему!). Он имеет низкую поверхностную энергию, что делает его довольно антипригарным покрытием (и поэтому его трудно склеивать). Клеи для этого типа пластика: 3M Scotch-Weld, 3M High Strength 90 спрей-клей
Полиэтилен высокой плотности (HDPE) Символ утилизации: 2 Этот вид пластика используется для изготовления бутылочек и молочников, ведер и ящиков для моющих средств. Он толстый, тяжелый и прочный. Клей для этого типа пластика: Devcon Plastic Welder **
Поливинилхлорид (ПВХ) Символ утилизации: 3 ПВХ — это мягкий и гибкий пластик, используемый для изготовления прозрачных пластиковых бутылок с маслом для жарки, упаковки пищевых продуктов, зубных колец, игрушек, пластиковых труб и деталей водопровода. Клеи для этого типа пластика: Devcon Plastic Welder, Duco Cement, E-6000, Z-poxy
Полиэтилен низкой плотности (LDPE) Символ утилизации: 4 LDPE часто встречается в мешках для одежды из химчисток, термоусадочной пленке, сжимаемых бутылках, упакованных пакетах для хлеба, а также в некоторой одежде и мебели. Клеи для этого типа пластика: Plasti-zap, Hot Stuff, Devcon Plastic Welder (только для твердого пластика)
Полипропилен (PP) Символ утилизации: 5 Обычные предметы, сделанные из полипропилена, включают плавучую веревку, автомобильные аккумуляторы, бутылки для таблеток, кувшины, модели самолетов, стулья, чашки, многоразовые контейнеры, крышки для бутылок и соломинки для питья.Вы можете использовать двухкомпонентный эпоксидный клей или пистолет для горячего клея, если предметы, которые вам нужно приклеить, твердые и не будут изгибаться или изгибаться слишком сильно. Сварщики пластмасс также очень хороши для соединения полипропилена с самим собой. Клеи для использования с этим типом пластика: Полипропилен трудно приклеивать к самому себе или к другим пластмассам. Вы можете использовать двухкомпонентный эпоксидный клей (например, Z-poxy) при приклеивании полипропилена к другим поверхностям или сварочные аппараты для пластика (например, Devcon Plastic Weld) при приклеивании полипропилена к самому себе.
Полистирол (также называемый стиролом) (PS) Символ утилизации: 6 Также известный как стирол, полистирол часто используется для изготовления одноразовых стаканов для питья, картонных коробок для яиц, одноразовых столовых приборов, пищевых контейнеров, упаковки арахиса и часто используется в пластике. модельные комплекты. Клеи для использования с этим типом пластика: Полезно использовать пластичный цемент (например, Testor’s Cement for Plastic Models) при приклеивании полистирола к самому себе; используйте цианоакрилат (например, Plasti-zap или Hot Stuff) или эпоксидную смолу (Z-poxy) при склеивании двух разных поверхностей.Другие совместимые клеи включают Devcon Plastic Welder, Duco Cement, Micro Weld, Plastruct Bondene (при приклеивании полистирола к самому себе).
Акрилонитрилбутадиенстирол (АБС) Символ утилизации: 7 Некоторые распространенные предметы из АБС-пластика — это черные водопроводные трубы и игрушки, такие как Lego. Клеи для этого типа пластика: Duco Cement, Plastruct Bondene, Devcon Plastic Welder
Акрил Этот тип пластика, также известный как «оргстекло», часто бывает прозрачным и используется для изготовления прозрачных рам, полок или контейнеров, аквариумов и задних фонарей. Клеи для этого типа пластика: Plastruct Plastic Weld, Devcon Plastic Welder, Duco Cement, E-6000
Лучшие виды клея для пластика
Есть много разных брендов, которые производят разные типы пластикового клея. Здесь мы рассмотрим несколько различных брендов, а также рассмотрим типы клея в целом, которые лучше всего подходят для каждого типа пластика. Не всякий пластиковый клей будет работать со всеми видами пластика. Обязательно проверьте тип пластика, с которым вы работаете, чтобы найти лучший пластиковый клей для вашего проекта.Если вы работаете с несколькими разными типами пластика и поверхностей, вам может понадобиться более одного типа клея. Некоторые клеи подходят для нескольких типов пластика, а некоторые подходят только для одного типа пластика. И все же другой клей может быть несовместим с некоторыми типами пластика, так что имейте это в виду. Как и в случае со всеми продуктами, рекомендуется прочитать и соблюдать инструкции и предупреждения на упаковке.
Марка клея (тип)
Лучшее для пластиковых типов
Примечания
Девкон (эпоксидная смола)
ПВХ, полистирол, АБС, акрил, твердые пластмассы
Время схватывания: 10-15 мин.
Время отверждения: 24 часа
Duco Cement (универсальный)
АБС, ПВХ, полистирол; НЕ для полиэтилена, полипропилена или пенополистирола
Время схватывания: 5 мин. Время обработки: 1 час. Время отверждения: 16 часов. Можно мыть в посудомоечной машине Не для использования с предметами, которые будут контактировать с пищевыми продуктами.
Е-6000 (многоцелевой)
Акрил, ПВХ, винил; НЕ для пенополистирола, полистирола, полиэтилена или полипропилена
Время установки: 20 мин. Время отверждения: 24 часа Сейф для стиральной / сушильной машины, сейф для фотографий
Пласти-Зап (цианоакрилат)
Полистирол, АБС-пластик, винил; НЕ для прозрачного акрила
Время установки: 5-20 секунд Время отверждения: 24 часа
Plastruct Plastic Weld (модельный цемент)
Акрил, АБС, полистирол
Время схватывания: 1-2 мин. Время отверждения: 24 часа Лучше всего работает при склеивании разнородных поверхностей. Используйте Plastruct Bondene для приклеивания подобных поверхностей (например, полистирол к полистиролу).
Testors Plastic Cement (модельный цемент)
Полистирол
Время отверждения: 24 часа
Z-Poxy (эпоксидная смола)
Полиэтилен, ПВХ, полипропилен, АБС, НЕ для полистирола
Время схватывания: 5 мин. Время обработки: 30 мин. Время отверждения: 16 часов. Отлично подходит для заполнения зазоров, устойчив к ударам и растворителям
Примечание: время обращения и отверждения может варьироваться в зависимости от погодных условий, влажности и т. Д.
Цианоакрилат
Распространенные бренды: Plasti-zap, Hot Stuff
Этот тип клея лучше всего работает, когда два склеиваемых элемента плотно соединены и отсутствуют большие зазоры. Он не идеален для наружного или механического использования, а также для использования на прозрачном акриле (из-за обесцвечивания) или мягких пластмассах. Этот клей отлично подходит для склеивания двух разнородных материалов. Он бывает трех типов вязкости: толстый (заполняющий зазоры), средний и ультратонкий.Густую формулу можно использовать для двух частей, которые не плотно прилегают друг к другу, хотя для того, чтобы они слиплись, может потребоваться больше времени, чем обычно. С Medium работать легче всего, так как он не растекается, как тонкий, и быстро склеивается. С ультратонким слоем труднее работать, он более водянистый по консистенции, поэтому вам понадобится специальная кисточка или аппликатор. Преимущество в том, что он склеивается очень быстро. В целом шероховатые поверхности прилипают лучше, чем гладкие, поэтому рекомендуется легкая шлифовка.
Plasti-zap — цианоакрилатный клей, также известный как «суперклей»
Некоторые цементы (например, Testors Cement for Plastic Models) используются только для жесткого полистирола, также известного как «стирол», который обычно используется в наборах пластиковых моделей. Однако другие цементы можно использовать для различных материалов, таких как АБС, стирол и акрил (например, Plastruct Plastic Weld или Plastruct Bondene).Этот клей растворяет поверхности пластика и соединяет их вместе. Преимущество использования этого типа клея заключается в том, что он образует очень прочную связь. Недостатком является то, что если использовать слишком много, он может раствориться через пластик, а также повредить любые детали поверхности. Его не следует использовать в отверстиях или полостях, которые не подвергаются воздействию воздуха, поскольку он будет медленно растворять окружающий пластик.
Он также доступен с различной вязкостью: толстый, средний и ультратонкий (или жидкий полицемент).Более толстая разновидность выпускается в металлических тюбиках и по консистенции больше напоминает зубную пасту. Одним из преимуществ является то, что он сохнет медленнее, что дает больше времени на внесение изменений, прежде чем клей полностью затвердеет. Следует использовать небольшое количество, чтобы не повредить склеиваемые детали. Средняя вязкость — это тип, который обычно поставляется в пластиковых бутылках с тонким аппликатором для нанесения клея. Он сохнет быстрее, чем цемент для толстых труб, но у него достаточно времени для внесения изменений. Ультратонкий выпускается во флаконе с кисточкой-аппликатором в колпачке.Вы также можете использовать небольшую кисть для деталей. Недостатком является то, что его сложнее контролировать, так как он очень быстро сохнет и не дает много времени переместить склеенные детали на место. Преимущество ультратонкой разновидности состоит в том, что она быстро сохнет, а это значит, что вероятность повреждения поверхности пластика меньше. При использовании модельного цемента для склеивания разнородных пластиков лучше всего использовать Plastruct Plastic Weld. Однако, если склеиваются два одинаковых пластика, используйте Plastruct Bondene (например, ABS на ABS или стирол на стирол)
Эпоксидное
Распространенные бренды: Devcon Plastic Welder, Z-Poxy 5-минутная формула
Эпоксидная смола
отлично подходит для соединения деталей, которые не плотно прилегают друг к другу.Этот тип клея состоит из смешивания двух компонентов — отвердителя и клея или смолы. Вам нужно смешать равные части, а затем нанести на обе поверхности. Некоторые эпоксидные смолы выпускаются в двойном шприце, например, Devcon Plastic Welder. Другие, такие как Z-poxy, выпускаются в двух отдельных флаконах. Преимущество использования эпоксидной смолы заключается в том, что она способна склеивать практически любой материал. Обязательно читайте этикетки — например, Z-Poxy отлично работает со всеми пластиками, кроме полистирола, а Devcon Epoxy (не путать с Devcon Plastic Weld) не работает с полиэтиленом или полипропиленом.Devcon Plastic Weld хорошо работает с большинством трудно склеиваемых пластиков, таких как полипропилен и полиэтилен. Недостатком может быть то, что вы можете смешивать больше, чем будете использовать каждый раз, и, следовательно, тратить клей впустую, так как после того, как он смешан, его нужно использовать немедленно.
Z-Poxy 5 Minute Formula — это тип эпоксидного клея, который состоит из смолы и отвердителя.
E-6000 — отличный универсальный клей, который хорошо работает на многих поверхностях, однако он плохо сцепляется с большинством пластиков.Он рекомендуется для акрила, ПВХ и винила и не рекомендуется для использования с пенополистиролом, полистиролом, полиэтиленом или полипропиленом. Пары E6000 также очень сильные, и их нельзя вдыхать. Обязательно работайте в хорошо проветриваемом помещении и избегайте контакта с кожей. Преимущества E6000 заключаются в том, что он гибкий, безопасный для фотографий, а также безопасен для стиральной и сушильной машин. Duco Cement отлично работает, но он действительно придает цвет пластику, поэтому будьте осторожны, склеивая вместе два предмета разного цвета.Duco Cement хорошо работает с АБС, ПВХ и полистиролом, но не подходит для использования с полиэтиленом, полипропиленом или пенополистиролом. Оба поставляются в тюбике для облегчения нанесения.
E-6000 — обычный «универсальный» клей, но не работает со всеми пластиками
Как клеить пластик
Перед тем, как начать, всегда лучше убедиться, что вы работаете на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении. Воздействие пластикового клея может вызвать головную боль, тошноту, бред, головокружение, а также раздражение кожи и глаз.Некоторые клеи требуют использования перчаток для защиты кожи. Обязательно соблюдайте все инструкции и меры предосторожности, указанные на упаковке.
Также неплохо испытать небольшое количество клея на поверхности, чтобы увидеть, как клей может повлиять на поверхность, а также определить, какой клей лучше всего подходит для данного проекта. Для своего теста я использую Legos (сделанный из АБС-пластика) и несколько клеев: Z-Poxy 5 minutes formula, Devcon Home Plastic Welder, Duco Cement, Testors Plastic Cement и E-6000. Ниже я показал процесс использования эпоксидного клея.Помимо смешивания эпоксидного клея, все остальные показанные шаги можно использовать при использовании других клеев. Для достижения наилучших результатов следуйте инструкциям на упаковке.
Независимо от того, какой клей вы используете для пластика, для достижения наилучших результатов всегда лучше начинать с чистых, сухих и свободных от мусора поверхностей. Если возможно, зачистите участки, которые вы хотите склеить, наждачной бумагой, чтобы получился «зуб» или что-то, за что будет держаться клей. Пластмассы трудно склеивать друг с другом, потому что они гладкие и непористые, что делает их поверхности довольно антипригарными.Легкое шлифование поверхностей сделает соединение более надежным. Также убедитесь, что вы используете правильный клей для работы, так как некоторые пластики плохо сочетаются с определенными клеями, а некоторые клеи специально предназначены для склеивания только определенных пластмасс или склеивания тех же пластиков вместе.
При помощи наждачной бумаги зачистите поверхность, на которую будете наносить клей.
Обязательно отшлифуйте обе поверхности.
При использовании эпоксидного клея, такого как Z-poxy 5-минутная формула, вам необходимо смешать равные части смолы и отвердителя в отдельном контейнере.Здесь я использовал пустой контейнер из-под йогурта и деревянную ручку-щётку. Вы также можете использовать палочку для мороженого или аналогичный инструмент для смешивания, а также для нанесения. Используйте зубочистку, чтобы нанести клей на очень маленький предмет. Так как я склеиваю только мелкие предметы, я использую лишь немного клея. Смешивайте только то количество, которое вам нужно использовать каждый раз; после смешивания вы не сможете сохранить его для использования в будущем.
При использовании эпоксидного клея смешайте две равные части смолы и отвердителя.
Смешайте смолу и отвердитель деревянной ручкой или палочкой для мороженого.
Нанесите небольшое количество клея на каждую поверхность:
Нанесите небольшое количество клея на каждую поверхность
И нажмите и удерживайте или зажимайте вместе, пока не схватится (время схватывания зависит от клея):
Два элемента будут установлены примерно за 5 минут и обработаны в течение 30 минут. Подождите не менее 16 часов для полного высыхания.
Каждый клей имеет разное время схватывания, время обработки и время отверждения. Некоторые из них устанавливаются быстрее, чем другие, и у большинства из них время обработки колеблется от минут до часа.Большинство из них полностью затвердеет в течение 16-24 часов.
Если вы используете эпоксидный клей, например Devcon Home Plastic Welder, вам также необходимо смешать в равных частях смолу и отвердитель. Этот клей поставляется в виде шприца-аппликатора, и все, что вам нужно сделать, это открыть крышку внизу и нажать на поршень, чтобы выдавить количество клея, необходимое для вашего проекта. Рекомендуется проверить, сколько каждого клея выходит, когда вы впервые открываете его, чтобы убедиться, что вы получаете равное количество каждого клея.После того, как вы проверили его, чтобы убедиться, что выходит равное количество, выдавите больше в отдельный контейнер (или с другой стороны того же контейнера, если используется небольшое количество, как показано ниже), тщательно перемешайте и нанесите.
Тестирование небольшого количества, чтобы убедиться, что из аппликаторов одновременно вытекают равные количества.
Аппарат для сварки пластмасс Devcon Home Plastic Welder имеет очень сильный запах, поэтому избегайте вдыхания паров — лучше всего использовать этот клей на открытом воздухе. Также рекомендуется надевать перчатки при использовании этого клея, чтобы избежать контакта с кожей.В случае контакта немедленно и тщательно промойте водой с мылом. Если вы чувствительны к сильным запахам, я рекомендую Devcon Z-poxy, хотя оба они отлично справляются со склеиванием одного и того же типа пластика.
Результаты испытаний клея
Я проверил прочность и совместимость нескольких разных видов клея на лего (из АБС-пластика). Я обнаружил, что лучше всего работают Z-poxy, Devcon и Duco Cement. Они были неразлучны и образовали очень прочную связь.Однако Duco Cement приподнял часть цвета с пластика во время склеивания, поэтому будьте осторожны при использовании вокруг накрашенных деталей при работе с наборами пластиковых моделей и держите под рукой бумажное полотенце или тряпку, чтобы стереть излишки клея. Цемент E-6000 и Testors Cement for Plastic Models вообще не склеивали две части вместе, но это связано с тем, что Testors Cement действительно предназначен только для полистирола, а E-6000 не работает со всеми типами пластика. (Следует также отметить, что все они были проверены через 24 часа, и в некоторых случаях для E-6000 может потребоваться полное отверждение в течение 48-72 часов) Для приклеивания АБС-пластика к самому себе рекомендуется Plastruct Bondene.В целом, всегда лучше сначала тестировать пластиковый клей на отходах, чтобы проверить прочность и совместимость. Также лучше иметь под рукой различные виды клея, чтобы удовлетворить все ваши потребности в пластиковом клее — от изготовления моделей и обычных поделок до проектов по ремонту дома.
Лучший клей для пластика — Наше руководство
От сломанных игрушек до домашнего ремонта — существует множество причин, по которым вы можете использовать клей для пластика.
Но с таким количеством разных видов пластика и таким количеством разных видов клея; может быть трудно подобрать правильную комбинацию.Неправильная сделка может иметь ужасные последствия для вашего проекта, в результате чего скрепления не держатся и не повреждают сам пластик.
Чтобы сэкономить ваше время (и, возможно, немного душевной боли), вот что вам нужно знать о клеях и пластмассах.
Выбор правильного клея для пластмасс
Ключом к использованию клея с пластиками является поиск правильной комбинации. Это означает, что в первую очередь вам нужно знать, с каким пластиком вы имеете дело.
Обычно вам нужно искать символ с тремя стрелками и числом в центре на упаковке (также известный как символ утилизации).
Вот основные типы пластика, а также некоторые предложения о том, какой тип клея лучше всего использовать.
Символ вторичной переработки 1: Полиэтилен высокой плотности (HDPE)
Более прочный и прочный пластик — подумайте о мытье бутылок и ведер с моющим средством.
Какой клей лучше? Эпоксидная смола, но сначала поверхности необходимо подготовить путем придания шероховатости — например, попробуйте использовать наждачную бумагу с зернистостью.
Символ вторичной переработки 2: Полиэтилен высокой плотности (HDPE)
Также известная просто как полиэтилен, версия высокой плотности имеет высокое отношение прочности к плотности и обычно используется для самых разных применений, от бутылок для молока до игрушки.
Какой клей лучше? Пластиковый цемент, цианоакрилаты или эпоксидные смолы сделают свое дело, однако для обеспечения прочной связи крайне важно сделать поверхность шероховатой перед нанесением.
Символ вторичной переработки 3: поливинилхлорид (ПВХ)
Мягкий и гибкий ПВХ используется для изготовления игрушек и пластиковых трубок, даже зубных колец.
Какой клей лучше? Пластичный цемент, цианоакрилаты или эпоксидные смолы.
Переработанный символ 4: полиэтилен низкой плотности (LDPE)
LDPE используется для изготовления сжимаемых, менее жестких бутылок, мешков для одежды и даже некоторой одежды и мебели.
Какой клей лучше? LDPE имеет очень низкую поверхностную энергию; что в основном означает, что он очень скользкий. Клей не рекомендуется.
Символ вторичной переработки 5: полипропилен (PP)
Некоторые из изделий, изготовленных из этого типа пластика, — это крышки для бутылок, соломинки для питья и бутылки для таблеток.
Какой клей лучше? Подобно LDPE, полипропилен имеет низкую поверхностную энергию. Некоторые промышленные клеи могут быть эффективными, однако, скорее всего, потребуется подготовка поверхности.
Символ вторичной переработки 6: полистирол (PS)
Полистирол часто используется для изготовления одноразовых чашек и столовых приборов, а также в модельных наборах.
Какой клей лучше? Эпоксидные смолы и аэрозольные клеи хорошо сочетаются с полистиролом.
Символ утилизации 7: Прочие
Это относится ко всем остальным известным пластмассам или композитам i.е. смесь пластиков. Включает пластмассы, такие как акрилонитрилбутадиенстирол (АБС), акрил, поликарбонаты, стекловолокно и другие.
Какой клей лучше? Это очень сильно зависит от типа используемого пластика. Определение типа пластика — важный первый шаг, и из-за большого количества различных пластмасс, подпадающих под эту категорию, мы рекомендуем поговорить с нашей командой, чтобы помочь найти идеальный клей.
Хотя это может показаться сложным для понимания, важно найти правильный продукт для вашего проекта.Проведя небольшое исследование, вы почувствуете себя в безопасности, зная, что ваша связь будет сохраняться.
Как приклеить металл к пластику — разные методы
3D Insider поддерживается рекламой и зарабатывает деньги на кликах, комиссионных от продаж и другими способами.
Металл и пластик сами по себе являются отличными и универсальными материалами. Они оба достаточно прочные и легко доступны. В то время как пластик является более дешевым и более устойчивым к погодным условиям вариантом, металл намного прочнее и имеет характерный блеск, улучшающий внешний вид.Объединение этих двух вещей может показаться хорошей идеей. На практике это сочетание не так просто, как кажется.
Приклеивание металла к пластику сложно, потому что в нем используются два материала, которые трудно склеить. Однако это не непреодолимая проблема. Если вам не удается заставить дерево прилипать к металлу (или наоборот), вот несколько полезных советов.
Подготовить поверхность
Идеально гладкая поверхность — отравление для любого клея. В отличие от дерева, бумаги или ткани поверхность металла или пластика непористая.Таким образом, клей не может впитаться в материал и образовать прочную связь. Следующее, что вы можете сделать, это увеличить площадь поверхности, на которой может держаться клей. Это можно сделать, просто отшлифуя поверхность пластика и металла, на которую будет наноситься клей.
С технической точки зрения этот процесс называется «задиры». С помощью потертости по гладкой поверхности можно значительно улучшить проникновение любого жидкого соединения. В пластмассе стандартной наждачной бумаги с низким зерном достаточно для создания шероховатой поверхности.Для твердых металлов наиболее эффективным инструментом может быть стальная вата. Обратите внимание, что для создания достаточно шероховатой поверхности не требуется много времени — достаточно нескольких секунд обработки наждачной бумагой или металлической мочалкой.
Определите, насколько прочной должна быть связь.
Прежде чем мы перейдем к этапу выбора клея для вашего проекта, вам необходимо решить, насколько прочным должно быть соединение между металлическими и пластиковыми частями. Это может зависеть от того, для чего предназначен проект.
Многие люди задают этот вопрос, связанный с названием этой статьи, касающимся строительных моделей и фигурок. В этом случае не так важна прочность, как то, насколько хорошо будут выглядеть склеиваемые детали после высыхания клея. Эти модели также вряд ли будут много перемещаться или подвергаться экстремальным давлениям и температурам.
На дальнем конце спектра находятся металлические и пластмассовые детали, предназначенные для соединения для коммерческого или промышленного использования. Несколько достойных примеров — уретановые уплотнения в стальных трубах и полипропиленовые панели в алюминиевых деталях автомобилей.В таких случаях необходимо учитывать, как движение деталей относительно друг друга может вызвать напряжение в слое клея. Вам также необходимо учитывать разницу в эластичности каждого материала и то, как по-разному реагируют пластик и металл при изменении температуры.
Выберите подходящий клей
После того, как вы определились с целями вашего проекта, выбрать подходящий клей станет намного проще. В основном есть два варианта на выбор: суперклей на основе цианоакрилата и клей на основе эпоксидной смолы.У каждого подхода есть свои плюсы и минусы, о которых мы подробно поговорим.
Цианоакрилатный клей
Цианоакрилатный клей, более известный как суперклей, является самым простым вариантом при работе с металлами и пластмассами. В отличие от «пластикового клея», цианоакрилатный клей не плавит пластик на поверхности, а только после высыхания создает прочный слой затвердевшего клея.
Самым большим преимуществом суперклея является то, что его очень легко наносить. Большинство суперклеевых продуктов (таких как Gorilla Super Glue Gel и Loctite Super Glue) выпускаются в небольших пластиковых флаконах с удобными аппликаторами.Это позволяет легко наносить клей именно там, где вы хотите, и сводит к минимуму отходы.
Супер клей — это относительно менее вязкий клей с хорошей проникающей способностью. Чтобы воспользоваться этим преимуществом, абсолютно необходимо протереть поверхность пластиковых и металлических деталей. Он также довольно быстро затвердевает и даже может ускоряться под действием влаги. Это означает, что обдув клея, чтобы помочь ему быстрее высохнуть, на самом деле работает.
С другой стороны, суперклей имеет тенденцию попадать повсюду, когда вы его используете.Если вы работаете с очень маленькими и хрупкими деталями, может быть сложно предотвратить контакт суперклея с деталями, которые не предназначены для приклеивания. Результаты могут варьироваться от веселых до разочаровывающих.
С точки зрения прочности сцепления суперклей оставляет желать лучшего. Это делает суперклей более подходящим для фигурок и моделей — объектов, на которые нужно смотреть, но нельзя трогать. Супер клей очень хорошо виден, когда высыхает, поэтому он не снижает эстетической привлекательности ваших проектов.
Клей на эпоксидной основе
Для более сложных проектов мы рекомендуем двухкомпонентный эпоксидный клей. Вы можете приобрести эпоксидный клей с компонентами, которые поставляются в отдельных тюбиках, или эпоксидную замазку. Мы рекомендуем эпоксидную смолу на трубчатой основе, потому что они намного проще в использовании и избавляют от необходимости работать с клеем руками. Отличные продукты включают двухкомпонентную эпоксидную смолу Gorilla и эпоксидную смолу J-B Weld ClearWeld.
Самое замечательное в эпоксидной смоле то, что она может прилипать практически ко всему (хотя это не исключает необходимости истирать поверхности ваших деталей).Они также создают связи, которые намного прочнее, чем может когда-либо произвести суперклей. Если вы работаете над деталями, предназначенными для функционального использования, то двухкомпонентная эпоксидная смола, несомненно, более надежный вариант.
Эпоксидный клей — вязкий клей с плохой проникающей способностью. Это создает несколько проблем с точки зрения обращения с клеем и его нанесения. Истирание поверхности металлических и пластиковых деталей становится еще более важным при использовании эпоксидной смолы, поскольку она создает большую площадь поверхности, на которой эпоксидный клей может зацепиться.
Во время отверждения вам также необходимо будет зажать детали вместе, чтобы клей проник в эти крошечные промежутки на поверхности деталей. Это требование необходимо учитывать заранее, так как процесс отверждения эпоксидной смолы может занять несколько часов. Обратите внимание, что часть клея может разбрызгиваться, когда детали зажаты — вытрите их, чтобы ваши готовые детали выглядели чистыми.
Остерегайтесь пластиков с низкой поверхностной энергией.
Пластмассы могут быть невероятно распространенной группой материалов, но с ними может быть сложно работать с точки зрения адгезии.Это связано с тем, что некоторые пластмассы обладают низкой поверхностной энергией (LSE). Это означает, что адгезивы с трудом «смачивают» поверхность таких пластиков, не позволяя им образовывать надежное соединение.
Список пластиков LSE включает некоторые из наиболее распространенных пластиков, используемых в повседневной жизни — полипропилен (PP), полиэтилен (PE), полистирол (PS), тефлон (PTFE) и поливиниловый спирт (PVA). Пластмассы LSE обычно дешевле, мягче, проще в производстве и имеют меньшую плотность, чем пластики с высокой поверхностной энергией (HSE)
Если вам нужно работать с любым из этих пластиков, выбор подходящего клея является очень важным шагом.К счастью, производители клея осознают эту проблему и предлагают продукты, разработанные для работы с пластиками LSE. Яркими примерами являются мгновенный клей 3M Scotch-Weld и конструкционный пластиковый клей 3M Scotch-Weld.
Даже с правильными инструментами работа с пластмассой LSE может стать огромной головной болью. Другой вариант, который вам следует рассмотреть, — это перейти на пластик HSE. Общие примеры HSE-пластиков включают полиэстер, нейлон, акрил, ПВХ и АБС. Любой из клея, который мы упомянули в этой статье, должен отлично работать с АБС.
Протестируйте клей, если вы не уверены (но сначала спросите!)
Если вы не уверены, подходит ли ваш клей для приклеивания металла к пластику, первым делом вам следует обратиться к производителю за рекомендациями. Если вы купили клей в магазине для рукоделия, у них могут даже быть рекомендации, как вам следует использовать клей или подходят ли другие клеи.
Если вы не уверены в эффективности таких рекомендаций, то лучший вариант — взять дело в свои руки и провести тестовый запуск.Прежде чем приступить к работе над своим настоящим проектом, попробуйте нанести клей на небольшие кусочки металлолома и пластика, которые у вас есть. Обратите внимание на то, как долго клей полностью затвердеет, насколько прочна связь и есть ли у него эластичность. Если деталь, над которой вы работаете, предназначена для воздействия на внешние элементы экстремальных температур и влажности, вы можете попробовать смоделировать эти условия.
Заключительные мысли
DIY-проекты обычно забавны, но они могут быстро стать разочаровывающими, когда вы столкнетесь с ситуацией, которую вы недооценили.Один из таких сценариев — приклеивание металла к пластику. В конце концов, как это может быть сложно? Как оказалось, приклеить металл к пластику немного сложнее, чем можно было бы ожидать.
Хорошая новость в том, что это проблема, с которой, возможно, уже сталкивались тысячи людей. Для этого не нужно изобретать велосипед — просто возьмите клей, работоспособность которого уже доказана. Подготовив поверхность деталей и выбрав подходящий клей, у вас не должно возникнуть проблем со склеиванием пластиковых и металлических деталей.
Лучший клей для пластика [Топ 5 в 2021 году]
Лучший выбор
J-B Weld 50139 Клей
Лучший суперклей для пластика
Клей затвердеет и приобретет очень блестящий внешний вид благодаря своему красивому полностью черному цвету.
Окончательный результат изначально будет несколько серым, несмотря на то, что черный цвет становится меловым после шлифовки и приобретает форму после затвердевания, что происходит быстро.
Продукт высыхает и становится практически твердым менее чем за тридцать минут.
Клей также очень аккуратно заполняет небольшие укромные уголки, щели и отверстия.
Доступен в двух отдельных цветах: черном и коричневом.
Прочтите отзывы проверенных клиентов
Какой клей для пластика лучше всего в 2021 году
С пластиками от действительно твердых до очень тонких и гибких (что встречается гораздо чаще). Трудно выбрать один тип клея, который будет хорошим решением для всех этих различных конструкций и их ремонтных проектов.
Вода имеет клейкие свойства точно так же, как и жидкость, например клей. Однако точно так же, как масло и вода не смешиваются, есть определенные пластмассы, которые не поддерживаются большинством обычных клеев для оборудования, например полиэтиленовые и полипропиленовые листы.
Вот почему так важно провести исследование заранее. К счастью, в этом руководстве для покупателя мы тщательно изучили пять лучших клеев, совместимых с пластиком.
Клеи: отлично подходят для жестких и полугибких пластиковых ячеек, ПВХ и труб из ПВХ, автомобильных бамперов и т. Д.
Водонепроницаемость: Нет
Проверить цену Клей
Склеивает: весь пластик мгновенно и надежно, склеивает акрил, АБС-пластик, стекловолокно, нейлон, поликарбонат, акрил, полиэстер, ПВХ, уретан и др.
Водонепроницаемость: Да
Проверить цену
Более 50 лет Благодаря опыту, сильная репутация бренда JB Weld выделяет их как надежного поставщика, помогающего ремонтировать различные сломанные объекты и конструкции, от автомобильных трещин до демонтированного оборудования.
Предлагая все, от шприцев до закрывающихся контейнеров, вы обязательно найдете лучший клей для вашего проекта.
Однако поддерживать такую репутацию может быть непросто, как вы увидите дальше по списку. J-B Weld 50139 Plastic Bonder Body Panel Adhesive и шприц для заполнения зазоров, тем не менее, определенно подходит!
Особенность, которую вы оцените
Заранее важно знать, что J-B Weld представляет собой двухэтапный процесс для получения окончательного клея и его эффективного прилипания к пластику или любому другому материалу, который требуется в вашем проекте.
При смешивании одной эпоксидной смолы с другой нужно быть осторожным, так как это может получиться грязным и неровным. Главное — смешать одинаковое количество катализатора и смолы при приготовлении окончательного клеевого раствора, потому что химический дисбаланс может полностью изменить эффективность клея.
Химические составы и формулы имеют решающее значение для создания успешных продуктов, и J-B Weld действительно хорошо известна в мире оборудования и ремонта своими руками. Как это работает? Что ж, вариант сварки, представленный в этом замечательном новом продукте (для которого я подписал соглашение о неразглашении), выпускает оба одновременно, избавляя вас от многих проблем!
Заключительные мысли
Я очень рекомендую этот продукт, потому что он исключает догадки при составлении смеси, которая в равной степени состоит из катализатора и смолы.В некотором смысле приготовление правильной смеси клея почти похоже на приготовление пищи; вы должны добавить правильное количество каждого вещества или эпоксидной смолы.
Если вы не сделаете что-то столь важное с точностью и направленностью, клей легко может привести к тому, что в шприце не будет текстуры, гибкости и хорошо продуманной функции шприца, позволяющей высвобождать оба необходимых элемента вместе, что сэкономит вам массу времени!
Плюсы
Клей затвердеет и приобретет очень блестящий внешний вид благодаря своему красивому полностью черному цвету.
Конечный результат поначалу будет несколько серым, несмотря на то, что черный цвет становится меловым после шлифовки и приобретает форму после затвердевания, что происходит быстро.
Продукт высыхает и становится практически твердым менее чем за тридцать минут.
Клей также очень аккуратно заполняет небольшие укромные уголки, щели и отверстия.
Доступен в двух отдельных цветах: черном и коричневом.
Против
Не работает при нанесении на полиэтиленовые или полипропиленовые листы, учитывая, что не все пластмассы фактически совместимы с упомянутыми выше клеями.
2. Клей Loctite — лучший клей для жесткого пластика HDPE
Связующее обеспечивает эффективность эпоксидных катализаторов и их смол, за исключением гораздо более компактного устройства, которое легко использовать. Поскольку это меньший аппликатор, который обеспечивает большую точность, это замечательно, если у вас есть проект, в котором сам объект небольшой или сложный.
Что нужно знать?
Этот продукт поможет вам попасть в те укромные уголки и закоулки, в которые вы не сможете добраться с помощью стандартного шприца. При этом не используйте этот продукт в местах с высокой влажностью или влажностью, так как он не выдержит. Во всех остальных ситуациях связь должна быть достаточно прочной.
Я бы порекомендовал этот продукт особенно тем, кто плохо знаком с миром ремонта своими руками. Прочная и стабильная в процессе затвердевания, эта особая формула позволяет отшлифовать любой излишек клея, который вы могли нанести.
Плюсы
Отличный способ склеивания различных поверхностей помимо пластика, включая поликарбонат, акрил, АБС, нержавеющую сталь, нейлон, майлар, ПВХ
Не прилипает ни к какому типу газа или моторного масла ( бензин, растворители, дизельное топливо).
Клейкость очень чувствительна к сильным погодным условиям, в первую очередь к жаре и влажности.
Не схватывается и не затвердевает слишком быстро, допускает незначительные корректировки.
Минусы
Не прилипает к полипропилену или полиэтилену.
Запахи немного резкие, поэтому внимательно относитесь к окружающей среде.
3. Клей GOOP — лучший клей для наборов пластиковых моделей
Мы все пережили, как подошва нашей любимой обуви выходила из строя, что привело к поспешной покупке клея для ремонта обуви.В зависимости от ваших конкретных потребностей вы можете найти специальный клей, созданный для вашей ситуации (даже если это любимый ремонт обуви).
Почему вы должны покупать этот товар?
Отлично работает на пластиковых поверхностях и действительно оправдывает свое название универсального клея. Единственное предостережение в том, что для высыхания требуется немного больше времени, чем для ранее упомянутых продуктов. Кроме того, его прочность в удерживании пластиковых деталей не особенно велика.
Если вам действительно нужно что-то, что будет отлично работать с пластиковыми предметами и поверхностями, подумайте о вариантах «Ремонт отделки и автомобильная промышленность», предлагаемых брендом.
Я бы НЕ рекомендовал этот продукт для небольших проектов из-за того, что он может быть беспорядочным, особенно для начинающих пользователей. На рынке есть лучшие аппликаторы, которые сделают нанесение и нанесение клея бесшовным.
Плюсы
Очень похож на другие варианты на рынке как по формуле, так и по эффективности.
Отличный универсальный клей, который всегда будет в вашем шкафу.
Товар гибкий.
Против
Довольно беспорядочная и «липкая» последовательность не делает его идеальным для небольших проектов.
Не сцепляется со всеми пластиками.
Пахнет довольно плохо.
Если вы ищете что-то невероятно прочное, но в то же время немного гибкое, отличным вариантом будет шпатлевка J-B Weld 8237 PlasticWeld для ремонта пластика, поскольку она затвердевает за 25 минут. Однако, как и другие пластмассы, замазка не прилипает к определенным пластмассам, таким как полиэтилен, полипропилен и другие.
Перед покупкой…
Известно, что этот продукт не отличается особой «твердостью» или стабильностью, что может стать серьезной проблемой для крупных проектов, включающих ремонт конструкций. Учитывая его гибкий характер (даже после высыхания), его можно использовать для менее интенсивных проектов, где есть место для ошибок. Этот конкретный продукт не соответствует репутации, созданной J-B Weld.
Кроме того, необходимость тратить много времени на смешивание двух компонентов (катализатора и смолы) может занять много времени, только потому, что они даже не смешиваются должным образом.
Pros
Можно шлифовать, просверливать, разрезать (с помощью пилы) даже после высыхания.
Непросто сморщиться или испортиться.
Минусы
Не прилипает к некоторым пластмассам.
Некоторые покупатели сообщают об утечке продукта.
Жалобы на затвердевание продукта при хранении.
В зависимости от проекта, для которого требуется клей, для выполнения проекта могут потребоваться различные текстуры и уровни гибкости (окончательного затвердевшего клея). В некоторых случаях наличие действительно гибкого «затвердевшего» клея важно для полезности объекта.
Например, если ваши очки сломаются и вам нужно снова прикрепить одну сторону оправы к линзе, вам может не понадобиться сверхжесткая текстура, когда вы закончите склеивание, иначе вы не сможете открыть, сложить и закрой свои очки!
Точно так же использование слишком сильной фиксации может потенциально испортить пару очков. Отсутствие жесткой засохшей адгезивной фиксации может привести к распаду конструкции вскоре после ее соединения. Поскольку не каждый ремонтный проект требует твердого высыхающего клея, клей для пластической хирургии Surehold SH-302 обеспечивает идеальный баланс прочности и гибкости в качестве клея.
Хороший клей по этой цене!
Клей для пластической хирургии Surehold SH-302 позиционируется как невероятно прочный и имеет очень простой и удобный аппликатор. Эти два качества уже весьма привлекательны, учитывая, что средний человек не имеет профессиональных строительных навыков. Предлагая простое и эффективное решение для массового рынка, вы также уменьшите пугающий элемент, связанный с ремонтом вещей самостоятельно.
Клей для пластической хирургии Surehold SH-302 может быть отличным решением для домашних работ, связанных со сборкой предметов, которые могут иметь небольшие детали (например, на игрушках), с опорой. Покупатели отметили, насколько просто и быстро оформляется приложение, что является большим плюсом для тех, кто спешит. У занятой работающей мамы нет часа, чтобы починить игрушки своего ребенка, так что это отличное решение за 5 минут, которое можно взять с собой.
Заключительные мысли
Я бы порекомендовал этот продукт, потому что, как и Amazing GOOP, этот клей может работать как универсальный клей. Хотя этот клей универсален, важно отметить, что он не совместим со всеми видами пластика. Разнообразие текстур пластмасс довольно обширно, и было бы неточно обобщать, насколько эффективен один продукт.Это по-прежнему отличный пластиковый клей общего назначения, который всегда можно хранить в кухонном ящике.
Никогда не знаешь, когда что-то может сломаться в последнюю минуту, поэтому иметь пластический хирургический клей Surehold SH-302 — все равно что иметь секретное оружие для себя и своей семьи.
Это особенно актуально, если у вас есть дети. Родители всегда могут спасти положение, починив любимую игрушку своего ребенка или вернув сломанную подошву к той паре обуви, без которой они просто не могут жить!
Плюсы
Отлично подходит для ремонта игрушек с недостающими деталями.
Относительно высокая удерживающая способность для небольших предметов.
Сушка не занимает много времени.
Минусы
Немного сложно повторно запечатать.
Очень-очень липкая.
Лучший клей для пластика — Руководство покупателя
Для сварного шва J-B 50139
Этот универсальный клей использовался для закрепления сломанного пластика на автомобиле на ручке смыва унитаза. Наличие готового продукта, который будет сцепляться с несколькими средами и материалами (пластик, бетон, керамика и т. Д.).) Многие люди задаются вопросом, насколько быстро работает этот продукт, и ответ заключается в том, что он затвердевает и затвердевает за 15 минут, а все исправляет менее чем за 30 минут.
При правильном использовании JB Weld PlasticWeld может использоваться для широкого спектра проектов, в зависимости от степени серьезности повреждений. Этот продукт является бестселлером №1 и может применяться для большинства пластиков и даже более твердых материалов, таких как бетон и керамика. . Разработанный для работы в качестве отличного клея для пластика, вы можете рассчитывать на впечатляющие результаты в короткие сроки.Клей не будет длиться вечно, чтобы просто схватиться и затвердеть, как это делают некоторые клеи.
Обязательно тщательно спланируйте место нанесения клея, потому что он схватывается и высыхает очень быстро! Поскольку большинство пластмасс, как правило, не особенно прочны, сложно найти клей, который мог бы правильно приклеиваться к ним, потому что у них нет достаточно прочной поверхности, на которую клей мог бы прилипать. Это можно сравнить с попыткой положить магнит на неметаллическую или плохо пропитанную металлом поверхность.
Для эпоксидно-пластикового связующего Loctite 0.Шприц на 85 унций (1363118)
Как покупатель, вы должны знать, что на информационной этикетке продукта не будет упоминаться тот факт, что этот клей не прилипает к полипропилену и полиэтилену. Вы должны проверить, будет ли этот клей работать с материалом, который вы используете.
После высыхания этот продукт можно шлифовать, что отлично подходит для новых пользователей, которым может не хватать маневренности и точности для нанесения нужного количества клея. Когда он затвердевает, соединение становится очень прочным, что делает его отличным средством для наружного ремонта автомобилей.
For Amazing GOOP 140211 Универсальный клей
Отзывы об этом продукте в подавляющем большинстве положительные, с упором на универсальность продукта. Хотя его можно использовать для самых разных целей, сам клей может испачкаться, поэтому рекомендуется использовать перчатки.
В целом, это эффективный продукт, который при высыхании остается прозрачным и прочным. Для многих этот клей стал своего рода основным продуктом в хозяйственном ящике их дома.Всегда здорово иметь продукт, который можно использовать снова и снова для разных целей, будь то ремонт обуви или подкраска номерного знака автомобиля.
Для сварного шва J-B 8237 PlasticWeld Эпоксидная шпатлевка для ремонта пластика
Многие покупатели, похоже, сомневаются в этом продукте и его характеристиках. Похоже, что многие пользователи изо всех сил пытаются объединить два вещества вместе, по сути теряя много драгоценного времени.
Производительность далеко не такая сильная, как у других продуктов, упомянутых выше.С этим конкретным клеем слишком много рисков, чтобы что-то выйти из строя.
Поскольку компания J-B Weld имела такую влиятельную и прочную репутацию, клиенты, безусловно, ожидали от этого продукта высочайшего качества, но были разочарованы. От беспорядка потенциальных утечек до плохой долговечности для любых проектов, связанных с конструкциями, этот вариант не соответствует другим конкурентам на рынке.
For Surehold SH-302 Клей для пластической хирургии
Этот клей ничем не отличается по качеству от других клеев, упомянутых в этом списке.Однако окончательно высохший клей имеет задержку, которая, вероятно, продлится сверхурочно, и это хорошо. Пользователи часто выражали разочарование по поводу того, что этот клей неправильно продается как медицинский клей, используемый для порезов на коже.
Имейте в виду, что пластический хирургический клей Surehold SH-302 не предназначен для лечения порезов на коже. Некоторые пользователи ожидали, что он будет иметь эту функцию из-за его «вводящего в заблуждение» названия.
Покупатели, как правило, не очень довольны этим продуктом, поскольку он рекламируется односторонне и не так эффективен, как заявляется. В целом, клей для пластической хирургии Surehold SH-302 по-прежнему отлично работает на пластиковых поверхностях, что является обязательным, учитывая ограниченное количество возможностей для изготовления качественных клеев для определенных пластмасс!
Учитывая, что цель этого руководства для покупателя — помочь читателям найти клей, который лучше всего подходит для использования с пластиком, это может быть отличным вариантом для многих. С другой стороны, шутливое имя, вероятно, следует изменить, чтобы исключить запутанную часть «пластическая хирургия».Когда вы читаете, что это клей для пластической хирургии, имеет смысл ассоциировать клей только со скреплением кусочков порезанной кожи. Многие люди могут купиться на это, думая: «Эй! Если он достаточно хорош для использования на пациенте пластической хирургии, он будет отлично работать с любыми порезами и струпьями, которые я получаю! » Эта неоднозначная маркировка клея почти вводит в заблуждение потребителей, которые, возможно, искали продукт, который продается на совершенно другом рынке. Различия между лекарством и оборудованием весьма очевидны, поэтому мы рекомендуем держаться подальше от этого продукта.
Почему так важно проявлять осторожность?
Что ж, как обсуждалось с большинством из этих пяти клеев, не все клеи, совместимые с пластиком, одинаковы, и некоторые сохнут невероятно быстро. Меньше всего вам нужно, чтобы посреди пола в гостиной был огромный засохший кусок прозрачного клея.
Обязательно держите инструменты для чистки поблизости на случай несчастных случаев, потому что эффект клея может быть постоянным в зависимости от того, какой вы покупаете.
Особенно в случае с этими клеями, вы не хотите рисковать, допуская какие-либо проблемы с такими мощными клеями.
Иметь липкие пальцы — это вообще не весело, поэтому наличие супер липких пальцев, соединенных вместе очень мощным (и пахнущим) клеем, может быть очень неприятным опытом, если все, что вы хотели сделать, это исправить что-то маленькое. Вот почему мы уделяем особое внимание использованию перчаток при работе с клеем с таким мощным составом.
Будьте осторожны!
Несколько вещей, о которых мы хотим предупредить наших читателей относительно опасностей, связанных с использованием и вдыханием вышеупомянутых клеев, — это осторожность при вдыхании некоторых паров, которые могут возникнуть в результате использования этих клеев, особенно при использовании их для более крупных проекты.
Беречь от детей !!! Не зря существует совершенно отдельная торговая площадка для безопасного для детей клея. Избыточное воздействие сильнодействующих химикатов в этих клеях может вызвать тошноту, головокружение и даже сильные головные боли.
Один из способов обойти это — убедиться, что вы находитесь в хорошо проветриваемом помещении с доступом к окнам и свежему воздуху. Очень важно, чтобы эти пары не попадали в вашу систему в действительно значительных концентрациях, так как это может быть опасно для вашего здоровья.Хотя это может показаться здравым смыслом, НЕ употребляйте клей, так как он может нанести серьезный вред вашему здоровью. В экстренных случаях обратитесь в токсикологический центр.
Заключение
Мы надеемся, что приведенное выше руководство поможет вам в выборе клея, который соответствует потребностям вашего личного самостоятельного проекта. Мы понимаем, насколько сложным может быть такое количество различных вариантов на рынке, из которых можно выбирать. Вы часто задаетесь вопросом, что для чего подходит? Обладая базовыми знаниями о пластмассах, которые работают и не работают с указанными выше клеями, вы как потребитель можете принять хорошо информированное решение.
Не всегда легко ответить только на название бренда, потому что, как мы видели на примере шприца JB Weld 50139 Plastic Bonder Body Panel и шприца для заполнения зазоров и JB Weld 8237 PlasticWeld Plastic Repair Epoxy Putty, двух продуктов, которые производятся одна и та же компания может сильно отличаться друг от друга.
Лучший навигатор для андроид — ТОП-9 — какой навигатор лучше установить на андроид?
Навигация в смартфоне – неотъемлемая функция большинства владельцев Android. С навигацией легко найти место на карте и проложить маршрут, узнать необходимое время на дорогу и наличие пробок, посмотреть режим работы определенного заведения и отзывы. В статье мы расскажем о лучших навигаторах на андроид, рассмотрим их основные возможности, преимущества и недостатки.
Приложения с наиболее точной навигацией и широкой функциональностью вошли в Список из 100 приложений, что заслуживают отдельного упоминания.
Содержание
Google карты
СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО
Приложение прокладывает три варианта маршрута – для личного авто, общественного транспорта и пешим ходом. Для удобства имеется просмотр типа карты в виде схемы, изображений со спутника и рельефа. А ещё наложение слоя для просмотра: развязки общественного транспорта, пробок на дороге и наличие велодорожек. Так же в главном меню имеется поле для быстрого поиска, просмотр достопримечательностей и других публичных мест.
Для полноценной работы навигатора на андроид необходим интернет. При этом доступно скачивание определенного участка карты для использования программы без интернета.
Программа Google карты не перегружена лишними функциями. Содержит минимальное количество настроек и не вызывает путаницу.
Приложение бесплатное и не требуется покупать дополнительное расширение. Имеется неагрессивная и ненавязчивая реклама.
В процессе работы потребление оперативной памяти достигало 319-326 МБ. В системных настройках указано максимальное потребление ОЗУ – 356 МБ.
Интерфейс приложения «Google карты».
Характеристики навигатора
Google карты
Основные возможности: быстрый поиск, 3 типа прокладки маршрута, детальное информирование публичных мест и заведений, по три типа карт и слоев.
Минимальная версия Android для установки: 4.4-5.0.
Режим работы: требуется интернет, доступно скачивание фрагмента карты для использования приложения без интернета.
Стоимость: бесплатно.
Наличие рекламы/дополнительный контент: есть реклама.
Потребление оперативной памяти: 319 МБ, максимально 356 МБ.
Впечатление
«Google карты» — удобное и не перегруженное приложение. Для полноценного функционирования сервиса необходим интернет, при этом разработчики добавили опцию скачивания определенного участка карты для использования вне сети. Оптимальный вариант для начинающих пользователей.
Google Maps Go
СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО
Навигатор Google Maps Go позволяет проложить маршрут для личного авто, пешего хода, для велосипеда и общественного транспорта. Доступен просмотр карты со спутника, наличия пробок и маршрутов общественного транспорта. Поддерживается быстрый поиск и детальное описание общественных мест.
Для работы навигатора на телефоне обязательное соединение с интернетом. Использование вне сети не предусмотрено.
Навигатор Google Maps Go разработан для версии Android GO и маломощных устройств. Поэтому из программы удалено всё лишнее.
Программа на бесплатной основе. Не нуждается в покупке дополнительных расширений. Имеется неагрессивная и ненавязчивая реклама.
В работе навигатора потребление оперативной памяти не превышало 75 МБ.
Интерфейс приложения «Google Maps Go».
Краткие характеристики андроид навигатора
Google Maps Go
Основные возможности: быстрый поиск, 4 варианта прокладки маршрута, детальное информирование публичных мест и заведений. Просмотр карты со спутника, пробок и маршруты общественного транспорта.
Минимальная версия Android для установки: 4.1.
Режим работы: требуется интернет.
Стоимость: бесплатно.
Наличие рекламы/дополнительный контент: есть реклама.
Потребление оперативной памяти: 75 МБ.
Впечатление
«Google Maps Go» — оптимизированная версия для маломощных устройств. Поэтому программа отлично работает на смартфонах и планшетах, где всего 1 ГБ ОЗУ. При этом программа не может быть использована без интернета.
Яндекс.Навигатор
СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО
Программа для андроид «Яндекс.Навигатор» адаптирована для использования в личном транспорте. Этому так же способствуют увеличенные кнопки главного меню. На карте нельзя посмотреть детальную информацию о публичных местах – описание, комментарии или график работы. Доступно сохранение часто используемых маршрутов.
Для полноценного функционирования навигатора на андроид требуется соединение с интернетом. При этом программу можно использовать и без подключения к сети, если заранее скачать карту города или области.
Если у вас есть почта Яндекс и вы использовали на компьютере поиск адреса в Яндекс Картах, то искомые адреса отобразятся и в Яндекс Навигаторе на андроиде — происходит синхронизация данных между устройствами на основе вашего аккаунта в Яндекс.
Яндекс Навигатор располагает обширными настройками интерфейса, звукового оповещения, уведомлений и т.д. Приложение быстро реагирует на пробки, ремонт дороги, аварии и уведомляет водителя об этом. При указании пункта назначение навигатор предлагает несколько вариантов маршрутов с оценкой расстояния и времени пути. Доступно запоминание ваших адресов, голосовой поиск, сохраняется история поиска адресов.
При движении по маршруту на экран телефона выводится прогнозируемое время прибытия, оставшееся расстояние и остаток времени в пути; показываются дорожные знаки устанавливающие скоростной режим на данном участке дороги, знаки поворота с указанием расстояния до поворота.
Приложение по умолчанию содержит в памяти такие категории объектов, как АЗС, больницы, автомойки, автосервисы, банкоматы и др., — кликнув по нужному сервису, вы получите маршрут до ближайшей к вам сервисной точки.
Программа распространяется на бесплатной основе, при этом содержит ненавязчивую рекламу.
Потребление оперативной памяти – 300 МБ. В системных настройках указано максимальное потребление ОЗУ – 477 МБ.
Интерфейс приложения «Яндекс.Навигатор».
Краткие характеристики
Яндекс Навигатора
Основные возможности: быстрый поиск, закладки для мгновенного построения маршрута.
Минимальная версия Android для установки: 4.0.3.
Режим работы: для полноценного функционирования необходим интернет. Можно использовать без подключения к сети интернет.
Стоимость: бесплатно.
Наличие рекламы/дополнительный контент: есть реклама.
Потребление оперативной памяти: 300 МБ, максимально 477 МБ.
Впечатление
Для работы «Яндекс.Навигатор» интернет не обязателен, если предварительно скачать карту. При этом программа актуальна только при использовании в личном авто или другом транспорте. Поскольку не доступно выстраивание маршрута для общественного транспорта, велосипеда или пешего хода.
Яндекс.Карты
СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО
Навигатор выстраивает маршрут для личного авто, такси, общественного транспорта, велосипеда и пешего хода. Доступен просмотр публичных заведений – магазинов, школ, банков, аптек и т.д. При необходимости легко создать маршрут до ближайшего заведения, добавить или развернуть маршрут из закладок. Так же на карте помечаются места для парковок, развязка общественного транспорта; доступен просмотр улиц.
Для полноценного использования приложения необходим доступ к интернету. При этом поддерживается работа вне сети, если предварительно скачать карту.
Яндекс.Карты не перегружены лишними функциями. Настроек почти нет. Из маленьких фишек — приложение показывает на карте в какую сторону вы сейчас смотрите (зависит от того куда вы направите телефон).
Скачивается программа бесплатно и не содержит внутренних покупок. Реклама ненавязчивого характера.
В процессе использования навигатора потребление оперативной памяти достигало 292 МБ. В системных настройках указано максимальное потребление ОЗУ – 403 МБ.
Краткие характеристики навигатора
Яндекс.Карты
Основные возможности: быстрый поиск мест и заведений, закладки для часто используемых маршрутов, 5 типов построения маршрута, просмотр информации публичных мест и развязки общественного транспорта.
Минимальная версия Android для установки: 4.1.
Режим работы: для использования всех возможностей Яндекс Карт необходимо подключение к интернету. Приложение доступно и вне подключения к сети.
Стоимость: бесплатно.
Наличие рекламы/дополнительный контент: есть реклама.
Потребление оперативной памяти: 292 МБ, максимально 403 МБ.
Впечатление
«Яндекс.Карты» — функциональное приложение для навигации при использовании любого вида транспорта. Так же годится для построения пешей навигации. Существенные недостатки не выявлены.
Навигатор Навител
СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО
Приложение выстраивает три альтернативных маршрута с указанием расстояния и времени в пути. При построении учитывается использование навигатора в авто. Поддерживается запись маршрута. А в настройках имеется окно с датчиками: средней и максимальной скорости, времени движения и т.д. Так же встроена масса фирменных сервисов для общения и просмотра различных событий.
Для работы сервисов навигатор Навител необходимо непрерывное соединение с интернетом. Навигация работает вне сети после скачивания карты.
Изобилие полезных функций и настроек негативно сказалось на удобстве пользования на телефонах андроид. Меню выглядит запутанным, что требует некоторого времени для освоения.
Программа распространяется на бесплатной основе, но ограничена в возможностях. Для доступа к навигации и другим функциям, необходимо приобрести карту определенной страны или региона в среднем за 7-25 USD. Некоторые карты доступны по сниженной цене, но с ограниченным периодом использования -1 год. Реклама отсутствует, для тестирования доступна недельная пробная версия без ограничений.
В процессе работы потребление оперативной памяти достигало 227 МБ. В системных настройках указано максимальное потребление ОЗУ – 244 МБ.
Интерфейс приложения «Навител».
Краткие характеристики навигатора
Навител
Основные возможности: построение и запись маршрута, детальное информирование о скорости и других значениях, просмотр текущего соединения со спутниками, информирование о публичных местах на карте.
Минимальная версия Android для установки: 3.2.
Режим работы: для использования всех функций навигатора необходим интернет. Доступна работа вне сети.
Стоимость: условно — бесплатно. Для использования навигации Навител требуется заплатить в среднем 7-25 USD за покупку определенной карты.
Наличие рекламы/дополнительный контент: нет рекламы, дополнительные покупки в приложении стоимостью 1-30 USD.
Потребление оперативной памяти: 227 МБ, максимально 244 МБ.
Впечатление
«Навигатор Навител» содержит массу полезных и интересных функций. При этом программа перегружена, а пункты меню часто вызывают путаницу. Для полноценного использования приложения обязательна покупка карты.
HERE WeGo
СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО
Приложение работает в двух режимах – карты и навигатора. Доступно получение оптимального маршрута для личного авто, общественного транспорта, такси, велосипеда, пешего хода и сервисов с услугами перевозки. Информирование о публичных местах на карте реализовано слабо. За то доступен просмотр пробок и транспортной развязки общественного транспорта. При превышении скоростного режима навигатор информирует звуковым сигналом.
Для работы навигации и сервисов необходимо соединение с интернетом. При этом поддерживается автономный режим, после скачивания карты.
Приложение HERE WeGo не перегружено лишними функциями, содержит минимум необходимых настроек.
Навигатор бесплатный, с ненавязчивой рекламой. Карты скачиваются так же бесплатно.
Запущенное приложение потребляет ОЗУ 273-319 МБ. В режиме навигации использование памяти достигает 382 МБ. В системных настройках указано максимальное потребление ОЗУ – 471 МБ.
Интерфейс приложения «HERE WeGo».
Краткие характеристики навигатора
HERE WeGo
Основные возможности: получение маршрута для разного вида транспорта, просмотр развязки общественного транспорта, информация о пробках, контроль скорости, закладки.
Минимальная версия Android для установки: 4.1.
Режим работы: требуется интернет, доступна работа вне сети.
Стоимость: бесплатно.
Наличие рекламы/дополнительный контент: есть реклама.
Потребление оперативной памяти: до 382 МБ, максимально 471 МБ.
Впечатление
«HERE WeGo» — оптимальный вариант только для навигации. Приложение не перегружено лишним функционалом и настройками, что понравится начинающим пользователям. Так же с учетом высокого потребления ОЗУ, навигатор полноценно работает на смартфоне с 1 ГБ оперативной памяти.
MAPS.ME
СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО
Навигатор прокладывает пять вариантов маршрутов для: личного авто, такси, общественного транспорта, велосипеда и пешего хода. Описание публичных мест на карте нет. При этом в программе реализована установка маркера для добавления личного описания.
Интернет для работы не обязателен. Поддерживается скачивание карт для навигации без подключения к интернету.
Программа выглядит не перегруженной. Настроек не много, путаницы при использовании навигатора почти не возникает.
Навигация и карты бесплатны. При этом в программе достаточно рекламы. За отключение на неделю разработчики просят -1.14 USD, на месяц – 1.64 USD, на год – 4.42 USD.
В режиме навигации потребление оперативной памяти достигает 309 МБ. Максимальное потребление ОЗУ – 392 МБ. В процессе работы смартфон ощутимо нагревается.
Интерфейс приложения «MAPS.ME».
Краткие характеристики навигатора
MAPS.ME
Основные возможности: 5 типов прокладки маршрута, установка маркеров с личным описанием.
Минимальная версия Android для установки: 4.0.3.
Режим работы: требуется интернет, доступно скачивание карт для работы вне сети.
Стоимость: бесплатно.
Наличие рекламы/дополнительный контент: есть реклама, покупки внутри приложения до 6 USD за товар.
Потребление оперативной памяти: 309 МБ, максимально 392 МБ.
Впечатление
«MAPS.ME» — включает хорошо проработанный картографический сервис. При этом программа потребляет заметное количество ресурсов, а смартфон ощутимо нагревается из-за высокой нагрузки. Так же не радует наличие рекламы с необходимостью регулярного отключения.
Автономные карты и система навигации
СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО
Навигатор ориентирован для использования в машине, но также подходит для пешей навигации. Поддерживается функция записи видео с камеры в процессе навигации, что позволяет совместить навигатор и видеорегистратор. Указание мест на карте проработано слабо. Доступен поиск мест поблизости – заправка, магазин, парковка и т.д.
Приложение работает автономно. Интернет необходим только для функционирования некоторых сервисов – просмотр мест с дорожными работами, пробками и т.д.
Программа не перегружена, но визуальный вид посредственный. Настроек не много.
Программа и карты скачиваются бесплатно. За совмещение навигации и записи видео на одном экране разработчики просят 7 EUR.
Потребление оперативной памяти — 230 МБ, максимально 345 МБ.
Интерфейс приложения «Автономные карты и система навигации».
Краткие характеристики навигатора
Автономные карты и система навигации
Основные возможности: режим водителя и пешехода, запись видео с камеры.
Минимальная версия Android для установки: 4.0.3.
Режим работы: без подключения к интернету.
Стоимость: бесплатно.
Наличие рекламы/дополнительный контент: нет, имеются покупки в приложении.
Потребление оперативной памяти: 230 МБ, максимально 345 МБ.
Впечатление
Приложение «Автономные карты и система навигации» оптимизировано больше для использования авто. Программа ничем не примечательна за исключением одновременной работы навигатора и записи видео с камеры.
Waze — социальный навигатор
СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО
Навигатор предназначен больше для использования в авто, мотоцикле и такси. Так же программа ориентирована на социальную составляющую, где пользователи в реальном времени сообщают о дорожных происшествиях и других событиях. Ещё на карте нет отметок публичных мест, но доступен поиск по категориям – парковки, кафе, магазины и т.д.
Для полноценной работы необходим доступ к сети интернет.
Программа содержит минимум настроек, поэтому не перегружена излишним функционалом. Иногда возникает путаница при работе с приложением.
Программа скачивается бесплатно, внутренние покупки отсутствуют.
Потребление оперативной памяти — 230 МБ, во время навигации – 309 МБ, максимально 345 МБ.
Интерфейс приложения «Waze».
Краткие характеристики навигатора
Waze
Основные возможности: информирование в реальном времени о дорожных происшествиях.
Минимальная версия Android для установки: 4.0.3.
Режим работы: требуется интернет.
Стоимость: бесплатно.
Наличие рекламы/дополнительный контент: есть ненавязчивая реклама.
Потребление оперативной памяти: 230 МБ, максимально 345 МБ.
Впечатление
Навигатор «Waze» ориентирован на работу в автомобиле и содержит минимум необходимых функций. А так как программа построена на социальном сервисе, для полноценного функционирования необходим постоянный доступ к интернету.
В статье собраны лучшие навигаторы для андроид телефонов. Описаны основные возможности, преимущества и недостатки, условия использования, требуется ли подключение к интернет и др. Вам остается только выбрать какой навигатор лучше установить на андроид.
Несуществующая страница
Несуществующая страница
Скорее всего, эта страница сейчас с другим названием
Вы можете выбрать раздел, наиболее близкий по Вашему запросу, и уже там найти нужную информацию. ..
Если Вы не совсем понимаете, куда попали, и что это за студия такая, нажмите ссылку «О студии», она внизу. Либо смотрите «Карту сайта».
Мои выводы показывают, что дети, которым разрешено бродить в одиночестве дальше от дома, скорее всего, станут лучше и увереннее ориентироваться во взрослом возрасте. чем дети, которые более ограничены.
Дети, получившие свободу бродить самостоятельно, чувствуют себя более уверенно, ориентируясь во взрослой жизни|ЛГБТК-редактор|29 июля 2021 г.|No Straight Newsбиолог и мореплаватель 19-го века, который помог обнаружить траншею.
Чудеса эволюции в морских глубинах — Выпуск 102: Скрытые истины|Энни Рот|30 июня 2021|Наутилус
Администрация, однако, изначально не выделяла дополнительные деньги общественным группам, которые выступали в качестве тренеров по зачислению, известных как навигаторы.
Более 200 000 американцев подписались на планы медицинского страхования ACA в течение специального периода регистрации|Эми Гольдштейн|3 марта 2021 г. |Washington Post
Руководитель крупного навигатора во Флориде заявил на этой неделе, что количество звонков группы с момента открытия торговых площадок было таким же, как и в конце прошлого года.
Более 200 000 американцев подписались на планы медицинского обслуживания ACA в течение специального периода регистрации|Эми Гольдштейн|3 марта 2021 г.|Washington Post ДНК с ними на обратном пути домой.
Эти научные заявления 2020 года могут стать большой новостью, если подтвердятся|Кэсси Мартин|23 декабря 2020|Новости науки
Например, рейтинговая организация Charity Navigator заработала ноль звезд из возможных четырех.
Эксклюзив: Благотворительная организация «Pro-Troop» расплачивается с приспешниками чаепития|Ким Баркер|5 августа 2014 г.|DAILY BEAST 2012.
Сможет ли Сьюз Орман спасти Америку?|Адам Ауриемма|10 ноября 2013|DAILY BEAST
Но моя любимая история неизбежно связала программу-навигатор с ACORN.
Что действительно мешает программе Obamacare? Сопротивления Республиканской партии|Майкл Томаски|2 ноября 2013|DAILY BEAST
Когда он понял, что этого не произойдет, он вышел из BSA, и Отряд 103 стал Навигатором Главы 1.
Отвращение к бойскаутам? Вот альтернатива|Илана Глейзер|17 апреля 2013 г.|DAILY BEAST
Оказывается, как и все мы, Линкольн был осторожным навигатором социальных норм того времени.
The Ultimate Lincoln Reading List|Джимми Со|16 ноября 2012|DAILY BEAST
Французский мореплаватель Де Паж прошел 81-й градус северной широты, пытаясь достичь полюса.
Книга истории и хронологии на каждый день|Джоэл Манселл
Шамплен рано стал штурманом, а также был интендантом королевской армии в Бретани с 159 г.2 до 1598.
Отношения иезуитов и союзнические документы, Vol. II: Acadia, 1612-1614|Разное
Мартин Фробишер, английский мореплаватель, отправился во второе плавание, чтобы открыть северо-западный проход в Индию.
Книга истории и хронологии на каждый день|Джоэл Манселл
Весло самого неумелого мореплавателя, Суини, сломалось пополам, и его широкое лезвие мгновенно оказалось вне досягаемости.
По суше|Джон Уильям Де Форест
Морякам Ла-Манша знакомы эти неописуемые фосфоресценции, полные предупреждений для штурмана.
Трудеры моря | Виктора Хьюго
Британские определения словаря для Navigator
Navigator
/ (ˈnævɪˌeɪtə) /
ОБЩЕСТВО
— человек, который есть на ногу или на ногу, или на ногу, или на ногу, или на ногу, или на ногу, или на ногу, или на ногу или на ногу или на ногу или в номере, или в ногу или на ногу или на ногу или на носе.
(прежде особенно) лицо, которое исследует на корабле
инструмент или устройство, помогающее пилоту управлять воздушным судном
Основная работа штурмана — чтение карты и выбор наилучшего пути.
Примеры навигатора
навигатора
Штурман хотел узнать, видит ли кто-нибудь приземный ветер.
Из Атлантики
Мы слышим о навигаторах и о том, и о сем.
Из NBCNews.com
Некоторые мошенники рекламируют себя как «навигаторы», которые проведут вас по новой программе за небольшую плату.
Из новостей CBS
Во время этой сессии навигаторы готовы помочь людям зарегистрироваться.
Из NPR
Почтовые голуби, как и другие птицы, являются выдающимися навигаторами, но вопрос о том, как им удается вернуться на чердак, до сих пор вызывает споры.
От Phys.Org
Навигатор отвечает за то, чтобы предложить капитану стратегический план относительно того, по какому пути следовать.
Из быстрой компании
Штурман также должен был добавить любое движение корабля в сторону, вызванное волнами или ветром.
От Голоса Америки
Даже хороший навигатор может ошибаться на много километров.
От Голоса Америки
Эти «помощники», как их называют, будут выполнять те же общие функции, что и навигаторы.
Источник: Heritage.org
В шестнадцатом веке один астроном предположил, что мореплаватели могут наблюдать за Луной, когда она проходит перед разными известными звездами, чтобы определить долготу.
От Голоса Америки
Администрация не уточнила, сколько таких штурманов будет нанято в предложенном правиле.
С холма
Он спросил своих штурманов, что они думают об их местонахождении в океане.
От Голоса Америки
Это указывает мореплавателям направление на север, а значит, и на юг, восток и запад.
От Голоса Америки
Навигатору приходилось использовать сложные приборы наблюдения, чтобы отметить положение Луны и звезд.
От Голоса Америки
Если бы корабль плыл посреди океана, штурман мог бы ошибиться, используя счисление пути, и никакого вреда не было бы.
От Голоса Америки
Эти примеры взяты из корпусов и из источников в Интернете. Любые мнения в примерах не отражают мнение редакторов Кембриджского словаря, издательства Кембриджского университета или его лицензиаров.