29.05.2021 — Страница 3 — Шины для спецтехники, шины для погрузчика

Билет 25 ПДД АВМ, правильные ответы на все вопросы

Билет 25 — Вопрос 1

На каком рисунке изображена дорога с разделительной полосой?

1. На обоих.

2. Только на правом.

3. На обоих рисунках дорога с разделительной полосой не изображена.

Разделительная полоса представляет собой элемент дороги, выделенный конструктивно (правый рисунок) или с помощью сплошных линий разметки 1.2 (левый рисунок). Разделительная полоса отделяет друг от друга смежные проезжие части и не предназначена для движения и остановки ТС (п. 1.2).

Правильный ответ:
На обоих.

Билет 25 — Вопрос 2

Вам разрешено продолжить движение на грузовом автомобиле с разрешенной максимальной массой не более 3,5 т:

1. Только прямо.

2. Прямо и направо.

3. Во всех направлениях.

Табличка 8.4.1 «Вид транспортного средства» с изображением грузового автомобиля распространяет действие предписывающего знака 4.1.1 «Движение прямо» только на грузовые автомобили с разрешенной максимальной массой более 3,5 т.

Таким образом, Вы можете проехать перекресток в любом направлении.

Правильный ответ:
Во всех направлениях.

Билет 25 — Вопрос 3

Какие из указанных знаков отменяют все ограничения, введенные ранее запрещающими знаками?

1. Только В.

2. А и Б.

3. В и Г.

4. Все.

Из четырех представленных знаков только знак В (3.31 «Конец зоны всех ограничений») отменяет все ограничения, введенные ранее другими запрещающими знаками. Остальные знаки: А (3.21 «Конец зоны запрещения обгона»), Б (3.23 «Конец зоны запрещения обгона грузовым автомобилям») и Г (2.2 «Конец главной дороги») отменяют действия соответствующих знаков.

Правильный ответ:
Только В.

Билет 25 — Вопрос 4

Этот знак указывает, что:

1. Вы должны повернуть направо или налево.

2. На пересекаемой дороге организовано реверсивное движение.

3. Вправо и влево от перекрестка организовано одностороннее движение.

Перед Вами перекресток, где на средней полосе пересекаемой дороги осуществляется реверсивное движение, т.е. направление движения может изменяться на противоположное. Об этом Вас информируют знак 5.10 «Выезд на дорогу с реверсивным движением» и двойные прерывистые линии разметки 1.9 , обозначающие границы средней полосы.

Правильный ответ:
На пересекаемой дороге организовано реверсивное движение.

Билет 25 — Вопрос 5

Какой маневр Вам запрещается выполнить при наличии данной линии разметки?

1. Обгон.

2. Объезд.

3. Разворот.

4. Разрешаются все перечисленные маневры.

Прерывистая линия разметки 1.5 в данной ситуации разделяет транспортные потоки противоположных направлений на дороге, имеющей две полосы, и не запрещает Вам выполнить какой-либо маневр.

Правильный ответ:
Разрешаются все перечисленные маневры.

Билет 25 — Вопрос 6

Сигналы такого светофора распространяются:

1. Только на трамваи.

2. На трамваи, а также другие маршрутные транспортные средства, движущиеся по выделенной для них полосе.

3. На все маршрутные транспортные средства.

Светофор в виде буквы «Т» с четырьмя сигналами бело-лунного цвета применяется для регулирования движения трамваев, а также других маршрутных ТС в случае, когда их движение осуществляется по специально выделенной для них полосе (п. 6.8). На все остальные ТС действие этого светофора не распространяется.

Правильный ответ:
На трамваи, а также другие маршрутные транспортные средства, движущиеся по выделенной для них полосе.

Билет 25 — Вопрос 7

Обязаны ли Вы включить указатели поворота в данной ситуации?

1. Обязаны.

2. Обязаны только при наличии на перекрестке других транспортных средств.

3. Не обязаны.

На данном перекрестке, руководствуясь знаком 4.1.2 «Движение направо», Вы можете продолжить движение только направо. При этом Вы обязаны включить соответствующие этому маневру световые указатели правого поворота (п.

8.1).

Правильный ответ:
Обязаны.

Билет 25 — Вопрос 8

Кто должен уступить дорогу?

1. Водитель легкового автомобиля.

2. Водитель грузового автомобиля.

Поскольку впереди сужение дороги, о чем предупреждает знак 1.20.2 «Сужение дороги», водителю грузового автомобиля придется перестроиться на соседнюю полосу, а при перестроении он должен уступить дорогу легковому автомобилю, движущемуся попутно без изменения направления движения (п. 8.4).

Правильный ответ:
Водитель грузового автомобиля.

Билет 25 — Вопрос 9

Водитель случайно проехал перекресток. Разрешено ли ему в этой ситуации использовать задний ход, чтобы затем продолжить движение налево?

1. Разрешено.

2. Разрешено, если при этом не будут созданы помехи для других участников дорожного движения.

3. Запрещено.

Проехав перекресток, Вы не можете двигаться задним ходом, поскольку на перекрестках движение задним ходом запрещено (п.

8.12).

Правильный ответ:
Запрещено.

Билет 25 — Вопрос 10

Каким автомобилям и в каких случаях разрешается движение вне населенных пунктов со скоростью не более 90 км/ч?

1. Легковым автомобилям при буксировке прицепа на автомагистралях.

2. Легковым автомобилям и грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой не более 3,5 т на всех дорогах, кроме автомагистралей.

3. Всем перечисленным автомобилям в указанных случаях.

Вне населенных пунктов со скоростью не более 90 км/ч разрешается движение автомобилям в следующих случаях: легковым автомобилям — на всех дорогах, кроме автомагистралей, а на автомагистралях — только при буксировке прицепа; грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой не более 3,5 т — на всех дорогах, кроме автомагистралей (п. 10.3).

Правильный ответ:
Всем перечисленным автомобилям в указанных случаях.

Билет 25 — Вопрос 11

Можно ли Вам выполнить обгон?

1. Можно.

2. Можно, если скорость грузового автомобиля менее 30 км/ч.

3. Нельзя.

Обгон запрещен на участках дорог с ограниченной видимостью (п. 11.4). Поскольку дорога впереди поворачивает налево и видимость ограничена, то выполнить обгон грузового автомобиля в данной ситуации нельзя.

Правильный ответ:
Нельзя.

Билет 25 — Вопрос 12

Разрешена ли остановка в этом месте?

1. Разрешена.

2. Разрешена, если расстояние между транспортным средством и сплошной линией разметки не менее 3 м.

3. Запрещена.

От места предполагаемой остановки до края пересекаемой проезжей части ровно 5 м. Остановка перед перекрестком запрещена, если это расстояние менее 5 м. Однако остановка в указанном месте все же запрещена, поскольку расстояние между Вашим ТС и пешеходным переходом будет менее 5 м, что является нарушением Правил (п. 12.4). Соблюдение установленного Правилами расстояния между ТС и сплошной линией разметки в данном случае значения не имеет.

Правильный ответ:
Запрещена.

Билет 25 — Вопрос 13

Значения каких дорожных знаков отменяются сигналами светофора?

1. Знаков приоритета.

2. Запрещающих знаков.

3. Предписывающих знаков.

4. Всех перечисленных знаков.

Перекресток, на котором очередность движения определяется сигналами светофора — регулируемый (п. 13.3). Знаки приоритета, устанавливающие очередность проезда нерегулируемых перекрестков, в данном случае не действуют (п. 6.15). Требования других дорожных знаков сигналы светoфора не отменяют.

Правильный ответ:
Знаков приоритета.

Билет 25 — Вопрос 14

При повороте направо Вы должны уступить дорогу:

1. Только велосипедисту.

2. Только пешеходам.

3. Пешеходам и велосипедисту.

На любых перекрестках при повороте Вы должны уступить дорогу как пешеходам, так и велосипедистам (п. 13.1).

Правильный ответ:
Пешеходам и велосипедисту.

Билет 25 — Вопрос 15

Вы намерены повернуть налево. Кому Вы обязаны уступить дорогу?

1. Никому.

2. Только легковому автомобилю.

3. Легковому автомобилю и автобусу.

4. Всем транспортным средствам.

На этом перекрестке неравнозначных дорог (знаки 2.1 «Главная дорога» и 8.13 «Направление главной дороги») Вы должны уступить дорогу только легковому автомобилю, находящемуся справа, который, так же как и Вы, движется по главной дороге, поэтому с ним нужно разъезжаться по правилам проезда перекрестков равнозначных дорог (пп. 13.10 и 13.11). Мотоцикл и автобус уступают дорогу Вам, поскольку подъезжают к перекрестку по второстепенным дорогам (п. 13.9).

Правильный ответ:
Только легковому автомобилю.

Билет 25 — Вопрос 16

Как Вам следует поступить в данной ситуации?

1. Проехать железнодорожный переезд без остановки перед знаком.

2. Остановиться перед знаком и продолжить движение сразу же после проезда поезда.

3. Остановиться перед знаком и продолжить движение, убедившись в отсутствии приближающегося поезда.

Вам необходимо остановиться у знака 2.5 «Движение без остановки запрещено», так как стоп-линия отсутствует (п. 15.4). С учетом наличия многопутной железной дороги (знак 1.3.2 ) Вы можете продолжить движение после проезда состава, только убедившись в отсутствии приближающегося поезда (п. 15.2).

Правильный ответ:
Остановиться перед знаком и продолжить движение, убедившись в отсутствии приближающегося поезда.

Билет 25 — Вопрос 17

Привлечь внимание водителя обгоняемого автомобиля при движении в населенном пункте в светлое время суток можно:

1. Только звуковым сигналом.

2. Только кратковременным переключением фар с ближнего света на дальний.

3. Только совместной подачей звукового и светового сигналов.

4. Любым из перечисленных способов.

В качестве предупредительного сигнала для привлечения внимания обгоняемого водителя в населенном пункте можно использовать лишь кратковременное переключение фар с ближнего света на дальний (п.

19.11). В этом случае применять звуковой сигнал запрещено (п. 19.10).

Правильный ответ:
Только кратковременным переключением фар с ближнего света на дальний.

Билет 25 — Вопрос 18

В каком случае запрещается эксплуатация транспортного средства?

1. Не работает указатель уровня топлива.

2. Нарушена регулировка угла опережения зажигания.

3. Затруднен пуск двигателя.

4. Не работает звуковой сигнал.

Если на ТС не работает звуковой сигнал, его эксплуатация запрещается (Перечень, п. 7.2). Остальные неисправности не являются причиной для запрещения эксплуатации ТС.

Правильный ответ:
Не работает звуковой сигнал.

Билет 25 — Вопрос 19

Как зависит величина тормозного пути транспортного средства от скорости движения?

1. Не зависит.

2. Увеличивается пропорционально скорости.

3. Увеличивается пропорционально квадрату скорости.

Тормозной путь зависит от скорости движения, значений коэффициента сцепления шины с дорогой и некоторых других параметров. Так, величина тормозного пути прямо пропорциональна величине квадрата скорости движения и обратно пропорциональна значениям коэффициента сцепления шины с дорогой (для сухого асфальтобетонного покрытия он равен в среднем 0,7; для мокрого — 0,4; для укатанного снежного покрытия — 0,2; для обледенелого покрытия — 0,1).

Правильный ответ:
Увеличивается пропорционально квадрату скорости.

Билет 25 — Вопрос 20

Как остановить кровотечение при ранении вены и некрупных артерий?

1. Наложить давящую повязку на место ранения.

2. Наложить жгут выше места ранения.

3. Наложить жгут ниже места ранения.

Давление в венах и некрупных артериях невелико, поэтому кровь вытекает из них медленно, без толчков. Для остановки кровотечения достаточно наложить на рану давящую повязку. При пропитывании повязки кровью ее дополняют новыми слоями.

Правильный ответ:
Наложить давящую повязку на место ранения.

Пройти билет № 25

Что такое разделительная полоса на дороге, для чего предназначена разметка

Юридическая консультация > Административное право > ДТП, ГИБДД, ПДД > Что такое разделительная полоса на дороге, её значение и предназначение

Вне зависимости от опыта вождения автотранспортом у водителей часто возникают вопросы относительно разметок на дорогах. О том, что такое разделительная полоса на дороге, что означают разные цвета разметки, как правильно осуществлять поворот при наличии разграничительной зоны и о степени ответственности за въезд на островок пойдёт речь в статье.

Что такое разделительная полоса

В целях создания максимально безопасного движения на оживлённых участках дороги обустраивается разделительная зона, разграничивающая транспортные потоки. Благодаря возвышенным конструкциям удаётся избежать выезда автотранспорта на встречный путь. На автомагистралях в России этот элемент является обязательным.

Разделительной полосой называют участок дороги, который отделяется от проезжей части специальной разметкой или конструкцией. Данная зона не приспособлена для движения или стоянки автотранспортных средств. Зачастую она возвышается над основным дорожным покрытием, что достигается путём установки бордюров или металлических конструкций.

Иногда зону разделения проезжей части засевают газонной травой или отводят под трамвайный путь. Двигаться по рельсам автомобилям категорически запрещается.

Важно! Разделительная полоса является частью земли, по которой организовано движение транспорта, дороги либо построенного сооружения.

Некоторые автолюбители ошибаются, принимая за разделительную двойную сплошную полосу. Основное отличие двух разных разметок заключается в расстоянии между полосками. У двойной сплошной интервал между элементами совершенно небольшой (чаще равен ширине одной полоски). Идентифицировать разделительную зону можно по следующим признакам:

заасфальтированная возвышенность;
газоны;
бетонные ограждения;
металлические конструкции.

В более простом определении разделительной полосой считается центральный участок дороги, выделенный посредством маркировки или различных сооружений. Другие резервные зоны, обозначенные разметкой, к разделяющему элементу никакого отношения не имеют.

Что может быть на разграничивающей зоне:

трамвайные пути;
разрывы, дающие возможность обслуживающему дорогу транспорту осуществлять поворот/разворот.

Тормозить вдоль разделительной полосы, заезжать на неё, оставлять на островке автомобиль категорически запрещается.

Виды разметки

Разделительная полоса бывает двух видов:

обозначенная разметкой по центру проезжей части – бюджетный вариант, позволяющий быстро обозначить на дороге все важные элементы;
конструктивный – распознать его можно по возвышенности, сооружённой из тротуарного камня, бордюра, железобетона, металла.

Оба варианта оформления зоны разграничения равнозначны, они выполняют одни и те же задачи. Однако максимально обеспечить безопасность на дороге способна лишь специальная конструкция.

Что означает жёлтая разделительная полоса

По правилам дорожного движения жёлтой полосой выделяют правый край путепровода в виде:

прерывистой;
сплошной;
зигзагообразной.

В первых двух случаях идёт указание на запреты остановки и стоянки автотранспорта в обозначенной зоне. Третий вариант запрещает стоянку авто из-за того, что на обозначенном месте производится остановка общественного транспорта.

На дорогах России и Европы можно увидеть разделительную полосу, сделанную жёлтой краской. Этот цвет приравнивается к белой линии и никакого отношения к ремонтным работам не имеет. В силу погодных условий и низкой стойкости красителя разграничивающую разметку стали делать жёлтой для лучшей видимости в зимний период и тёмное время суток.

В соответствии с правилами дорожного движения оранжевой полосой размечаются участки дороги, вблизи которых выполняются ремонтные или строительные работы. Среди всех ранее установленных знаков приоритет отдаётся указаниям, продиктованным оранжевой полосой. В основном это ограничения на осуществление каких-либо манёвров, снижения скорости, перенаправления движения. Действие этих правил временное, пока не завершаться монтажные работы.

О красной разделительной полосе в правилах ничего не говорится, но она используется в некоторых Европейских странах и с недавнего времени на Украине. Сила её действия приравнивается к оранжевой линии, информирующей о временных ограничениях на определённом участке дороги.

Значение полосы

Оснащение дорожного полотна разделительной полосой обеспечивает высокий уровень безопасности на оживлённых магистралях города и пригорода. Благодаря возвышающейся конструкции лихие водители лишаются возможности осуществлять опасные манёвры, выезжать на встречный путь.

Автодороги, на которых по центру установлены металлические конструкции, позволяют в тёмное время суток не напрягаться глазам водителей из-за светящихся фар движущегося по встречному направлению транспорта. Известно много случаев, когда именно в результате интенсивного свечения возникали аварии.

Справка! Благодаря разделительной полосе автомобилям на магистралях разрешается двигаться на повышенной скорости.

Ответственность за выезд

За нарушение ПДД, которые заключаются в движении автотранспортного средства по разделительной полосе, предусмотрен штраф (1500 р.). Однако сумма может быть увеличена, если перед выездом на запрещённый участок дороги водитель пересёк сплошную линию (ещё 500 р.

) или нарушил требования, касательно игнорирования разметки или дорожных знаков (500 р.). Сумма двух штрафов составляет 2000 р.

Не всегда ответственность за езду по разделительной полосе отличается лояльностью. Порой правонарушение заканчивается лишением прав. Такие ситуации характеризуются совокупностью нескольких факторов: избирательностью сотрудников ГИБДД и количеством одновременных нарушений автолюбителя.

При движении по разделительной полосе, совершаемое для объезда длинной пробки на проезжей части, нарушитель не пропускает ехавшую сзади спецмашину с включёнными сигналами (у него просто отсутствует физическая возможность это сделать ввиду загруженности дороги). За неправомерное действие автомобилиста законодательством предусмотрена мера наказания в виде штрафа 500 р. либо ограничение возможности пользоваться транспортным средством (то есть лишение прав) сроком 1-3 месяца.

Разворот на дороге с разделительной полосой

Разобраться с поворотом на дороге, оборудованной разделительной полосой не так уж и просто многим автомобилистам.

Безобидный и вроде бы правильный манёвр часто расценивается работниками ГИБДД, как нарушение. Поэтому рекомендуется разобраться в этом вопросе участникам движения более детально.

Осуществляя поворот налево, нельзя точнее дать понять водителям, двигающимся сзади, будет это поворот или планируется разворот. Поэтому возникает аварийная ситуация с авто, идущим правее и спешащим также осуществить поворот влево. Такой конфликт возникает из-за начала манёвра с правой полосы по широкой траектории. Безопасней поворачивать по малому радиусу, когда не объезжается центр перекрёстка, а руль направляется влево после достижения центральной точки. Так избегается аварийная ситуация, да и путь немного сокращается.

Справка! Поворот на перекрёстке дорог, обустроенных разделительной полосой, осуществляется таким образом, чтоб при пересечении проезжей части автомобиль не оказался на полосе встречного движения.

Рассмотренные ограничения не касаются перекрёстка, где пересекаются две дороги без разделительных полос. Правилами не запрещается осуществлять движение по малому и большому радиусу.

Смотрите видео об экзаменационных задачах в ПДД по теме:

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

ВКонтакте

Класс

ПДД 2021 | Расположение тс на проезжей части

ПДД 2020, 2021 с комментариями онлайн

9.1. Количество полос движения для безрельсовых транспортных средств определяется разметкой и (или) знаками 5.15.1, 5.15.2, 5.15.7, 5.15.8, а если их нет, то самими водителями с учетом ширины проезжей части, габаритов транспортных средств и необходимых интервалов между ними. При этом стороной, предназначенной для встречного движения на дорогах с двусторонним движением без разделительной полосы, считается половина ширины проезжей части, расположенная слева, не считая местных уширений проезжей части (переходно-скоростные полосы, дополнительные полосы на подъем, заездные карманы мест остановок маршрутных транспортных средств).

Когда разметка на дороге отсутствует, или же, если она не видна (снег, лед и т.д.), водители должны самостоятельно определять количество полос движения и их ширину.

9.1 (1). На любых дорогах с двусторонним движением запрещается движение по полосе, предназначенной для встречного движения, если она отделена трамвайными путями, разделительной полосой, разметкой 1.1, 1.3 или разметкой 1.11, прерывистая линия которой расположена слева.

Пункт 9.1 (1) введен в ПДД 12 июля 2017 года. В этом пункте пдд определены условия, при которых запрещается выезд на встречную полосу. Визуально это сплошная (двойная сплошная) линия разметки, отделяющая встречный поток машин, разделительная полоса (имеется в виду полоса, обозначенная разметкой 1. 2) и трамвайные пути, расположенные в одной плоскости с проезжей частью (движение по трамвайным путям осуществляется с учетом пункта 9.6, выезд на встречные трамвайные пути запрещен). Подробнее — в статье Выезд на встречную полосу и пункт 9.1 (1) ПДД.

9.2. На дорогах с двусторонним движением, имеющих четыре или более полосы, запрещается выезжать для обгона или объезда на полосу, предназначенную для встречного движения. На таких дорогах повороты налево или развороты могут выполняться на перекрестках и в других местах, где это не запрещено Правилами, знаками и (или) разметкой.

Если проезжая часть имеет четыре полосы и более, между встречными потоками транспортных средств должна быть нанесена двойная сплошная линия разметки 1.3 или сделана разделительная полоса. При отсутствии разметки или если она не видна, водитель должен сам определить количество полос на дороге, руководствуясь п.9.1, в случае, если их больше трех, выезжать за середину дороги нельзя.

9.3. На дорогах с двусторонним движением, имеющих три полосы, обозначенные разметкой (за исключением разметки 1.9 ), из которых средняя используется для движения в обоих направлениях, разрешается выезжать на эту полосу только для обгона, объезда, поворота налево или разворота. Выезжать на крайнюю левую полосу, предназначенную для встречного движения, запрещается.

На рассматриваемых дорогах крайние полосы предназначены только для движения в одном направлении. Встречный транспорт на них не допускается, несмотря на то, что они выделены прерывистой линией разметки 1.5 .

Использовать среднюю полосу для постоянного движения нельзя, так как на нее разрешено выезжать водителям, движущимся в противоположных направлениях. На среднюю полосу разрешено въезжать только с определенной целью: для обгона, объезда, поворота налево, разворота.

9.4. Вне населенных пунктов, а также в населенных пунктах на дорогах, обозначенных знаком 5. 1 или 5.3 или где разрешено движение со скоростью более 80 км/ч, водители транспортных средств должны вести их по возможности ближе к правому краю проезжей части. Запрещается занимать левые полосы движения при свободных правых.

В населенных пунктах с учетом требований настоящего пункта и пунктов 9.5, 16.1 и 24.2 Правил водители транспортных средств могут использовать наиболее удобную для них полосу движения. При интенсивном движении, когда все полосы движения заняты, менять полосу разрешается только для поворота налево или направо, разворота, остановки или объезда препятствия.

Однако на любых дорогах, имеющих для движения в данном направлении три полосы и более, занимать крайнюю левую полосу разрешается только при интенсивном движении, когда заняты другие полосы, а также для поворота налево или разворота, а грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой более 2,5т – только для поворота налево или разворота. Выезд на левую полосу дорог с односторонним движением для остановки и стоянки осуществляется в соответствии с пунктом 12. 1 Правил.

Данный пункт ПДД обязывает водителей в указанных в нем ситуациях вне населенного пункта двигаться по возможности правее, т.е. если правая полоса свободна, то следует двигаться только по ней, не занимая левые полосы.

Левые полосы должны быть свободны для возможности совершения разворота и левого поворота транспортных средств, а также для пропуска автомобилей оперативных служб, двигающихся с повышенной скоростью.

9.5. Транспортные средства, скорость движения которых не должна превышать 40 км/ч или которые по техническим причинам не могут развивать такую скорость, должны двигаться по крайней правой полосе, кроме случаев объезда, обгона или перестроения перед поворотом налево разворотом или остановкой в разрешенных случаях на левой стороне дороги.

Требование данного пункта обязательно для выполнения независимо от того, что является причиной движения транспортных средств со скоростью, не превышающей 40км/ч (особенности конструкции, техническое состояние или особые свойства перевозимого груза).

9.6. Разрешается движение по трамвайным путям попутного направления, расположенным слева на одном уровне с проезжей частью, когда заняты все полосы данного направления, а также при объезде, повороте налево или развороте с учетом пункта 8.5 Правил. При этом не должно создаваться помех трамваю. Выезжать на трамвайные пути встречного направления запрещается. Если перед перекрестком установлены дорожные знаки 5.15.1 или 5.15.2, движение по трамвайным путям через перекресток запрещается.

9.7. Если проезжая часть разделена на полосы линиями разметки, движение транспортных средств должно осуществляться строго по обозначенным полосам. Наезжать на прерывистые линии разметки разрешается лишь при перестроении.

Езда по линиям разметки дезорганизует движение, так как другие водители могут решить, что вы собираетесь перестроиться в другой ряд. Наезд на линию продольной разметки в непогоду, например во время дождя, опасен еще и тем, что при разных коэффициентах сцепления покрытия и материала разметки (краска, пластические материалы) возможен занос автомобиля.

9.8. При повороте на дорогу с реверсивным движением водитель должен вести транспортное средство таким образом, чтобы при выезде с пересечения проезжих частей транспортное средство заняло крайнюю правую полосу. Перестроение разрешается только после того, как водитель убедится, что движение в данном направлении разрешается и по другим полосам.

Въезжая (поворачивая) на дорогу с реверсивным движением, следует занять крайнюю правую полосу независимо от того в какую сторону на перекрестке (влево иди вправо) осуществляется поворот.

9.9. Запрещается движение транспортных средств по разделительным полосам и обочинам, тротуарам и пешеходным дорожкам (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 12.1, 24.2 — 24.4, 24.7, 25.2 Правил), а также движение механических транспортных средств (кроме мопедов) по полосам для велосипедистов. Запрещается движение механических транспортных средств по велосипедным и велопешеходным дорожкам. Допускается движение машин дорожно-эксплуатационных и коммунальных служб, а также подъезд по кратчайшему пути транспортных средств, подвозящих грузы к торговым и другим предприятиям и объектам, расположенным непосредственно у обочин, тротуаров или пешеходных дорожек, при отсутствии других возможностей подъезда. При этом должна быть обеспечена безопасность движения.

Водитель специального транспорта, находясь в вышеуказанных разрешенных случаях на тротуаре, обочине или пешеходной дорожке, обязан помнить, что преимущество в движении в этой ситуации принадлежит пешеходам.

9.10. Водитель должен соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения, а также необходимый боковой интервал, обеспечивающий безопасность движения.

В ПДД под дистанцией между автомобилями понимается расстояние между ТС, движущимися друг за другом по одной полосе. Правила не указывают точную величину безопасной дистанции, так как она зависит от технического состояния автомобиля, состояния дорожного покрытия, погодных условий и т. д. При движении в плотном транспортном потоке необходимо прогнозировать возможное экстренное торможение движущегося впереди транспорта и обращать внимание на тех, кто движется сзади.

Условно принято считать, что водитель при движении должен держать дистанцию (в метрах), равную не меньше половины значения скорости (в км/ч). Т.е. при скорости движения 60км/ч. считается безопасной дистанция около 30м, при 90км/ч. — около 45м и т.д.

Поскольку глазомер у всех людей разный, чтобы не путаться в метрах, дистанцию удобнее измерять в секундах. Почему так лучше и как это осуществить, есть ответ в статье Движение в потоке.

Боковой интервал – расстояние между бортами ТС, движущихся как попутно, так и навстречу друг другу. Безопасный боковой интервал выбирается в зависимости от скорости движения и ширины автомобиля. В любом случае он должен быть не меньше 0,5м (значение условное) между попутными ТС при их движении с одинаковыми скоростями. Подробнее о боковом интервале — в статье Количество полос и боковой интервал.

9.11. Вне населенных пунктов на дорогах с двусторонним движением, имеющих две полосы, водитель транспортного средства, для которого установлено ограничение скорости, а также водитель транспортного средства (состава транспортных средств) длиной более 7м должен поддерживать между своим и движущимся впереди транспортным средством такую дистанцию, чтобы обгоняющие его транспортные средства могли без помех перестроиться на ранее занимаемую ими полосу. Это требование не действует при движении по участкам дорог, на которых запрещается обгон, а также при интенсивном движении и движении в организованной транспортной колонне.

Водители тихоходных и длинных ТС обязаны внимательно следить за дорожной обстановкой не только впереди и со стороны своих бортов, но и сзади, чтобы своевременно дать возможность обгоняющим вернуться на свою полосу движения.

При движении тихоходных и длинных ТС в организованной транспортной колонне и при высокой интенсивности движения, их водители могут не соблюдать требования данного пункта Правил, поскольку в этих условиях обгоны невозможны.

9.12. На дорогах с двусторонним движением при отсутствии разделительной полосы островки безопасности, тумбы и элементы дорожных сооружений (опоры мостов, путепроводов и тому подобное), находящиеся на середине проезжей части, водитель должен объезжать справа, если знаки и разметка не предписывают иное.

Это требование ввели с целью предотвратить выезд ТС, выполняющих объезд препятствия, на сторону встречного движения. Объезжать указанные элементы дорожных сооружений слева разрешено только тогда, когда это предписывают дорожные знаки (4.2.2 «Объезд препятствия слева» или 4.2.3 «Объезд препятствия справа или слева») или соответствующая разметка.

Трамвайные пути посередине дороги — RusPDD

Трамвайные пути — один из самых неоднозначных элементов дороги. При движении по ним возникает огромное количество вопросов, на некоторые из них в Правилах дорожного движения можно найти ответы, на некоторые нет. В одной из предыдущих статей мы рассмотрели маневр «разворот» через трамвайные пути, где получилось найти все ответы в тексте правил. В этой статье мы увидим достаточно забавную ситуацию, когда трамвайные пути расположены посередине дороги.

Итак, у нас есть дорога, на которой посередине расположены трамвайные пути:

«Дорога» — обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных средств полоса земли либо поверхность искусственного сооружения. Дорога включает в себя одну или несколько проезжих частей, а также трамвайные пути, тротуары, обочины и разделительные полосы при их наличии.

Отметим элементы на нашей дороге:

Теперь обратимся к определениям этих элементов в Правилах дорожного движения:

«Тротуар» — элемент дороги, предназначенный для движения пешеходов и примыкающий к проезжей части или отделенный от нее газоном.

«Проезжая часть» — элемент дороги, предназначенный для движения безрельсовых транспортных средств.

Определения трамвайных путей в правилах нет, однако из определения проезжей части очевидно, что трамвайные пути не являются проезжей частью, даже не смотря на то, что в некоторых случаях допускается движение безрельсовых транспортных средств по ним, трамвайные пути и проезжая часть остаются независимыми элементами дороги, и проезжей частью трамвайные пути быть не могут, так как это будет противоречить определению проезжей части.

Отметим, что трамвайные пути не могут являться разделительной полосой:

«Разделительная полоса» — элемент дороги, выделенный конструктивно и (или) с помощью разметки 1.2.1, разделяющий смежные проезжие части и не предназначенный для движения и остановки транспортных средств.

Что же получается в итоге? Дорога без разделительной полосы, без разметки, имеющая две проезжие части.

Определим количество полос и направление движения по этой дороге. Это регламентировано в п.9.1 ПДД:

9.1. Количество полос движения для безрельсовых транспортных средств определяется разметкой и (или) знаками 5.15.1, 5.15.2, 5.15.7, 5.15.8, а если их нет, то самими водителями с учетом ширины проезжей части, габаритов транспортных средств и необходимых интервалов между ними. При этом стороной, предназначенной для встречного движения на дорогах с двусторонним движением без разделительной полосы, считается половина ширины проезжей части, расположенная слева, не считая местных уширений проезжей части (переходно-скоростные полосы, дополнительные полосы на подъем, заездные карманы мест остановок маршрутных транспортных средств).

Получается по определениям правил дорожного движения такая дорога имеет две двухсторонние проезжие части:

Безусловно, выглядит это абсурдно, но тем не менее мы пришли к этому строго по определениям правил дорожного движения.

Дорог Вам без препятствий!

Не забывайте делиться статьей в социальных сетях

разделительная полоса — это… Что такое разделительная полоса?

разделительная полоса: demarcation strip

разделительная плита
разделительная полоса дороги

Смотреть что такое «разделительная полоса» в других словарях:

разделительная полоса — – конструктивно выделенный элемент дороги, разделяющий смежные проезжие части и не предназначенный для движения или остановки безрельсовых транспортных средств и пешеходов (из ПДД) EdwART. Словарь автомобильного жаргона, 2009 … Автомобильный словарь
Разделительная полоса — Конструктивно выполненный элемент дороги, разделяющий смежные проезжие части и не предназначенный для движения или остановки безрельсовых транспортных средств и пешеходов Источник … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации
Разделительная полоса — полоса, разделяющая встречные потоки транспортных средств … Криминалистическая энциклопедия
Разделительная полоса — Извилистая дорога на подъезде к Больцано. Грунтовая дорога Деревянная дорога. Похожие дороги строились кельтами в доримскую эпоху … Википедия
Разделительная полоса — конструктивно выделенный элемент дороги, разделяющий смежные проезжие части и не предназначенный для движения или остановки безрельсовых транспортных средств и пешеходов. Правила, утвержденные постановлением Совета Министров Правительства… … Словарь юридических понятий
Разделительная полоса дороги — Разделительная полоса элемент дороги, выделенный конструктивно и (или) с помощью разметки 1. 2.1, разделяющий смежные проезжие части и не предназначенный для движения и остановки транспортных средств… Источник: Постановление Правительства РФ от… … Официальная терминология
разделительная полоса частот между каналами — — [Я.Н.Лугинский, М.С.Фези Жилинская, Ю.С.Кабиров. Англо русский словарь по электротехнике и электроэнергетике, Москва, 1999 г.] Тематики электротехника, основные понятия EN channel separation … Справочник технического переводчика
полоса разделительная — Полоса для разобщения встречных транспортных потоков на автомагистралях и скоростных автомобильных дорогах с двусторонним движением [Терминологический словарь по строительству на 12 языках (ВНИИИС Госстроя СССР)] Тематики дороги, мосты, тоннели,… … Справочник технического переводчика
ПОЛОСА РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ — полоса для разобщения встречных транспортных потоков на автомагистралях и скоростных автомобильных дорогах с двусторонним движением (Болгарский язык; Български) разделителна ивица (Чешский язык; Čeština) dělicí pás (Немецкий язык; Deutsch)… … Строительный словарь
Ярославский трамвай — Трамвайная система … Википедия
РД 153-34. 0-03.420-2002: Правила охраны труда при эксплуатации и техническом обслуживании автомобилей и других транспортных средств на пневмоходу в энергетике — Терминология РД 153 34.0 03.420 2002: Правила охраны труда при эксплуатации и техническом обслуживании автомобилей и других транспортных средств на пневмоходу в энергетике: Автодорожная служба организации Хозяйственное подразделение,… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

Разделительная полоса: что это? — Автошкола Авто-Дор в Харькове

Законом регламентируется движение машин в различных ситуациях. В том числе ряд пунктов ПДД описывают движение по многорядной дороге. Разделительная полоса — важный элемент такой трассы. Избежать аварий и других неприятных ситуаций можно, если знать нюансы и соблюдать правила. Не все водители четко знают, что такое разделительная полоса, какие бывают ее виды и чем чревато незнание ПДД.

Разделительная полоса: определение

Разделительная полоса – это специальная разметка или конструкция на дороге, которая наносится или сооружается для отграничения территории. Зона, которая находится за такой полосой, предназначена для передвижения транспортных средств в противоположном направлении. По полосе запрещено движение, на ней нельзя ставить машины и другие ТС.

Часто разделительная полоса отделяет зону, на которой сооружают пути для трамвая. В таких местах автомобили также не могут передвигаться.

Иногда водители путают разделительную полосу с двойной сплошной полосой. Они отличаются и имеют совершенно разное предназначение. Так двойная сплошная имеет совсем маленький интервал между двумя полосами. Он примерно равен ширине такой одной полоски.

В отличие от двойной сплошной, разделительная зона имеет свои особенности, так как там могут находиться:

трамвайные пути;
насаждения, например газоны;
возвышения, которые асфальтируются;
ограды из бетона и других материалов, к примеру металлические конструкции;
интервалы на дороге, на которых может разгружаться и разворачиваться транспорт, обслуживающий дорогу.

По сути, разделительная полоса – это участок дорожного полотна, который находится в центральной ее части. Она всегда выделена разметкой или какими-либо конструкциями.

Виды разделительных полос

Разделительная полоса бывает двух видов:

Ограничивает определенную зону путем нанесения на центральной части дороги специальной разметки краской (такой вариант намного дешевле).
Отделение при помощи конструкций. Это происходит путем создания возвышенности по отношению к основной дороге. Такие конструкции делают из металла, камней, бордюра или других материалов.

Оба вида полос несут один и тот же посыл не только водителям, но и пешеходам. Разница только в материалах, которые используются для обозначения такой разделительной зоны. Естественно, более безопасным для участников движения считается второй вариант, так как эти конструкции прочнее и функциональнее.

За что и на сколько могут оштрафовать?

Несоблюдение ПДД всегда чревато последствиями. Так как в худшем варианте может произойти авария, но также водителя могут оштрафовать.

В случае, если водитель оставляет свой автомобиль в разделительной зоне, останавливается там или паркуется, он будет оштрафован в размере от 1020 до 1700 грн. Если автомобиль переезжает через рельсовые пути в неположенных местах, то штраф — 850 грн.

Иногда водитель может быть не просто оштрафован. Ему назначают общественные работы, в соответствии с масштабом нарушения. Также водителя могут лишить прав. Такое происходит, если он неоднократно пренебрегал ПДД.

В автошколе Авто-Дор уделяется немало времени на занятиях по теории пунктам ПДД, которые касаются разделительных полос. Это — важно, так как преподаватели автокурсов готовят будущих водителей таким образом, чтобы те имели устойчивые навыки безаварийного вождения. Если курсант четко усвоил ПДД, он будет следовать им и на практике.

Разделительная полоса является одной из самых важных частей трассы. Она присутствует на многих дорогах и регулирует правильное движение транспортных средств. Если есть такая полоса, пешеходы и водители понимают все свои права и обязанности. Эта зона не предназначена для езды. В противном случае, придется дорого платить, и не только в финансовом плане.

ПДД РФ 2021 — 1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила дорожного движения (В дальнейшем – Правила) устанавливают единый порядок дорожного движения на всей территории Российской Федерации. Другие нормативные акты, касающиеся дорожного движения, должны основываться на требованиях Правил и не противоречить им.

1.2. В Правилах используются следующие основные понятия и термины:

«Автомагистраль» – дорога, обозначенная знаком 5.1 и имеющая для каждого направления движения проезжие части, отделенные друг от друга разделительной полосой (а при ее отсутствии – дорожным ограждением), без пересечений в одном уровне с другими дорогами, железнодорожными или трамвайными путями, пешеходными или велосипедными дорожками.
«Автопоезд» – механическое транспортное средство, сцепленное с прицепом (прицепами).
«Велосипед» – транспортное средство, кроме инвалидных колясок, которое имеет по крайней мере два колеса и приводится в движение как правило мускульной энергией лиц, находящихся на этом транспортном средстве, в частности при помощи педалей или рукояток, и может также иметь электродвигатель номинальной максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки, не превышающей 0,25 кВт, автоматически отключающийся на скорости более 25 км/ч.
«Велосипедист» – лицо, управляющее велосипедом.
«Велосипедная дорожка» – конструктивно отделенный от проезжей части и тротуара элемент дороги (либо отдельная дорога), предназначенный для движения велосипедистов и обозначенный знаком 4.4.1.
«Велосипедная зона» — территория, предназначенная для движения велосипедистов, начало и конец которой обозначены соответственно знаками 5. 33.1 и 5.34.1.
«Водитель» – лицо, управляющее каким-либо транспортным средством, погонщик, ведущий по дороге вьючных, верховых животных или стадо. К водителю приравнивается обучающий вождению.
«Вынужденная остановка» – прекращение движения транспортного средства из-за его технической неисправности или опасности, создаваемой перевозимым грузом, состоянием водителя (пассажира) или появлением препятствия на дороге.
«Главная дорога» – дорога, обозначенная знаками 2.1, 2.3.1—2.3.7 или 5.1, по отношению к пересекаемой (примыкающей), или дорога с твердым покрытием (асфальто— и цементобетон, каменные материалы и тому подобное) по отношению к грунтовой, либо любая дорога по отношению к выездам с прилегающих территорий. Наличие на второстепенной дороге непосредственно перед перекрестком участка с покрытием не делает ее равной по значению с пересекаемой.
«Дневные ходовые огни» – внешние световые приборы, предназначенные для улучшения видимости движущегося транспортного средства спереди в светлое время суток.
«Дорога» – обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных средств полоса земли либо поверхность искусственного сооружения. Дорога включает в себя одну или несколько проезжих частей, а также трамвайные пути, тротуары, обочины и разделительные полосы при их наличии.
«Дорожное движение» – совокупность общественных отношений, возникающих в процессе перемещения людей и грузов с помощью транспортных средств или без таковых в пределах дорог.
«Дорожно-транспортное происшествие» – событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб.
«Железнодорожный переезд» – пересечение дороги с железнодорожными путями на одном уровне.
«Маршрутное транспортное средство» – транспортное средство общего пользования (автобус, троллейбус, трамвай), предназначенное для перевозки по дорогам людей и движущееся по установленному маршруту с обозначенными местами остановок.
«Механическое транспортное средство» – транспортное средство, приводимое в движение двигателем. Термин распространяется также на любые тракторы и самоходные машины.
«Мопед» – двух- или трехколесное механическое транспортное средство, максимальная конструктивная скорость которого не превышает 50 км/ч, имеющее двигатель внутреннего сгорания с рабочим объемом, не превышающим 50 куб. см, или электродвигатель номинальной максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки более 0,25 кВт и менее 4 кВт. К мопедам приравниваются квадрициклы, имеющие аналогичные технические характеристики.
«Мотоцикл» – двухколесное механическое транспортное средство с боковым прицепом или без него, рабочий объем двигателя которого (в случае двигателя внутреннего сгорания) превышает 50 куб. см или максимальная конструктивная скорость (при любом двигателе) превышает 50 км/ч. К мотоциклам приравниваются трициклы, а также квадрициклы с мотоциклетной посадкой или рулем мотоциклетного типа, имеющие ненагруженную массу, не превышающую 400 кг (550 кг для транспортных средств, предназначенных для перевозки грузов) без учета массы аккумуляторов (в случае электрических транспортных средств), и максимальную эффективную мощность двигателя, не превышающую 15 кВт.
«Населенный пункт» – застроенная территория, въезды на которую и выезды с которой обозначены знаками 5.23.1—5.26.
«Недостаточная видимость» – видимость дороги менее 300 м в условиях тумана, дождя, снегопада и тому подобного, а также в сумерки.
«Обгон» – опережение одного или нескольких транспортных средств, связанное с выездом на полосу (сторону проезжей части), предназначенную для встречного движения, и последующим возвращением на ранее занимаемую полосу (сторону проезжей части).
«Обочина» – элемент дороги, примыкающий непосредственно к проезжей части на одном уровне с ней, отличающийся типом покрытия или выделенный с помощью разметки 1.2.1 либо 1.2.2, используемый для движения, остановки и стоянки в соответствии с Правилами.
«Ограниченная видимость» – видимость водителем дороги в направлении движения, ограниченная рельефом местности, геометрическими параметрами дороги, растительностью, строениями, сооружениями или иными объектами, в том числе транспортными средствами.
«Опасность для движения» – ситуация, возникшая в процессе дорожного движения, при которой продолжение движения в том же направлении и с той же скоростью создает угрозу возникновения дорожно-транспортного происшествия.
«Опасный груз» – вещества, изделия из них, отходы производственной и иной хозяйственной деятельности, которые в силу присущих им свойств могут при перевозке создать угрозу для жизни и здоровья людей, нанести вред окружающей среде, повредить или уничтожить материальные ценности.
«Опережение» – движение транспортного средства со скоростью, большей скорости попутного транспортного средства.
«Организованная перевозка группы детей» – перевозка в автобусе, не относящемся к маршрутному транспортному средству, группы детей численностью 8 и более человек, осуществляемая без их законных представителей, за исключением случая, когда законный(ые) представитель(ли) является(ются) назначенным(и) сопровождающим(и) или назначенным медицинским работником.
«Организованная транспортная колонна» – группа из трех и более механических транспортных средств, следующих непосредственно друг за другом по одной и той же полосе движения с постоянно включенными фарами в сопровождении головного транспортного средства с нанесенными на наружные поверхности специальными цветографическими схемами и включенными проблесковыми маячками синего и красного цветов.
«Организованная пешая колонна» – обозначенная в соответствии с пунктом 4.2 Правил группа людей, совместно движущихся по дороге в одном направлении.
«Остановка» – преднамеренное прекращение движения транспортного средства на время до 5 минут, а также на большее, если это необходимо для посадки или высадки пассажиров либо загрузки или разгрузки транспортного средства.
«Островок безопасности» – элемент обустройства дороги, разделяющий полосы движения противоположных направлений (в том числе и полосы для велосипедистов), конструктивно выделенный бордюрным камнем над проезжей частью дороги или обозначенный техническими средствами организации дорожного движения и предназначенный для остановки пешеходов при переходе проезжей части дороги. К островку безопасности может относиться часть разделительной полосы, через которую проложен пешеходный переход.
«Парковка (парковочное место)» — специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети, зданий, строений или сооружений и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка либо собственника соответствующей части здания, строения или сооружения.
«Пассажир» – лицо, кроме водителя, находящееся в транспортном средстве (на нем), а также лицо, которое входит в транспортное средство (садится на него) или выходит из транспортного средства (сходит с него).
«Перекресток» – место пересечения, примыкания или разветвления дорог на одном уровне, ограниченное воображаемыми линиями, соединяющими соответственно противоположные, наиболее удаленные от центра перекрестка начала закруглений проезжих частей. Не считаются перекрестками выезды с прилегающих территорий.
«Перестроение» – выезд из занимаемой полосы или занимаемого ряда с сохранением первоначального направления движения.
«Пешеход» – лицо, находящееся вне транспортного средства на дороге либо на пешеходной или велопешеходной дорожке и не производящее на них работу. К пешеходам приравниваются лица, передвигающиеся в инвалидных колясках без двигателя, ведущие велосипед, мопед, мотоцикл, везущие санки, тележку, детскую или инвалидную коляску, а также использующие для передвижения роликовые коньки, самокаты и иные аналогичные средства.
«Пешеходная дорожка» – обустроенная или приспособленная для движения пешеходов полоса земли либо поверхность искусственного сооружения, обозначенная знаком 4. 5.1.
«Пешеходный переход» – участок проезжей части, трамвайных путей, обозначенный знаками 5.19.1, 5.19.2 и (или) разметкой 1.14.1 и 1.14.2 и выделенный для движения пешеходов через дорогу. При отсутствии разметки ширина пешеходного перехода определяется расстоянием между знаками 5.19.1 и 5.19.2.
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 24.01.2001 N 67, от 14.12.2005 N 767)
«Пешеходная и велосипедная дорожка» – (велопешеходная дорожка)» — конструктивно отделенный от проезжей части элемент дороги (либо отдельная дорога), предназначенный для раздельного или совместного с пешеходами движения велосипедистов и обозначенный знаками 4.5.2 – 4.5.7.
«Пешеходная зона» – территория, предназначенная для движения пешеходов, начало и конец которой обозначены соответственно знаками 5.33 и 5.34.
«Полоса движения» – любая из продольных полос проезжей части, обозначенная или не обозначенная разметкой и имеющая ширину, достаточную для движения автомобилей в один ряд.
«Полоса для велосипедистов» – полоса проезжей части, предназначенная для движения на велосипедах и мопедах, отделенная от остальной проезжей части горизонтальной разметкой и обозначенная знаком 5.14.2.
«Преимущество (приоритет)» – право на первоочередное движение в намеченном направлении по отношению к другим участникам движения.
«Препятствие» – неподвижный объект на полосе движения (неисправное или поврежденное транспортное средство, дефект проезжей части, посторонние предметы и т.п.), не позволяющий продолжить движение по этой полосе.
Не является препятствием затор или транспортное средство, остановившееся на этой полосе движения в соответствии с требованиями Правил.
«Прилегающая территория» – территория, непосредственно прилегающая к дороге и не предназначенная для сквозного движения транспортных средств (дворы, жилые массивы, автостоянки, АЗС, предприятия и тому подобное). Движение по прилегающей территории осуществляется в соответствии с настоящими Правилами.
«Прицеп» – транспортное средство, не оборудованное двигателем и предназначенное для движения в составе с механическим транспортным средством. Термин распространяется также на полуприцепы и прицепы-роспуски.
«Проезжая часть» – элемент дороги, предназначенный для движения безрельсовых транспортных средств.
«Разделительная полоса» – элемент дороги, выделенный конструктивно и (или) с помощью разметки 1.2.1, разделяющий смежные проезжие части и не предназначенный для движения и остановки транспортных средств.
«Разрешенная максимальная масса» – масса снаряженного транспортного средства с грузом, водителем и пассажирами, установленная предприятием-изготовителем в качестве максимально допустимой. За разрешенную максимальную массу состава транспортных средств, то есть сцепленных и движущихся как одно целое, принимается сумма разрешенных максимальных масс транспортных средств, входящих в состав.
«Регулировщик» – лицо, наделенное в установленном порядке полномочиями по регулированию дорожного движения с помощью сигналов, установленных Правилами, и непосредственно осуществляющее указанное регулирование. Регулировщик должен быть в форменной одежде и (или) иметь отличительный знак и экипировку. К регулировщикам относятся сотрудники полиции и военной автомобильной инспекции, а также работники дорожно-эксплуатационных служб, дежурные на железнодорожных переездах и паромных переправах при исполнении ими своих должностных обязанностей. К регулировщикам также относятся уполномоченные лица из числа работников подразделений транспортной безопасности, исполняющие обязанности по досмотру, дополнительному досмотру, повторному досмотру, наблюдению и (или) собеседованию в целях обеспечения транспортной безопасности, в отношении регулирования дорожного движения на участках автомобильных дорог, определенных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 июля 2016 г. № 686 «Об определении участков автомобильных дорог, железнодорожных и внутренних водных путей, вертодромов, посадочных площадок, а также иных обеспечивающих функционирование транспортного комплекса зданий, сооружений, устройств и оборудования, являющихся объектами транспортной инфраструктуры».
«Стоянка» – преднамеренное прекращение движения транспортного средства на время более 5 минут по причинам, не связанным с посадкой или высадкой пассажиров либо загрузкой или разгрузкой транспортного средства.
«Темное время суток» – промежуток времени от конца вечерних сумерек до начала утренних сумерек.
«Транспортное средство» – устройство, предназначенное для перевозки по дорогам людей, грузов или оборудования, установленного на нем.
«Тротуар» – элемент дороги, предназначенный для движения пешеходов и примыкающий к проезжей части или к велосипедной дорожке либо отделенный от них газоном.
«Уступить дорогу (не создавать помех)» – требование, означающее, что участник дорожного движения не должен начинать, возобновлять или продолжать движение, осуществлять какой-либо маневр, если это может вынудить других участников движения, имеющих по отношению к нему преимущество, изменить направление движения или скорость.
«Участник дорожного движения» – лицо, принимающее непосредственное участие в процессе движения в качестве водителя, пешехода, пассажира транспортного средства.
Школьный автобус — специализированное транспортное средство (автобус), соответствующее требованиям к транспортным средствам для перевозки детей, установленным законодательством о техническом регулировании, и принадлежащее на праве собственности или на ином законном основании дошкольной образовательной или общеобразовательной организации.

1.3. Участники дорожного движения обязаны знать и соблюдать относящиеся к ним требования Правил дорожного движения, сигналов светофоров, знаков и разметки, а также выполнять распоряжения регулировщиков, действующих в пределах предоставленных им прав и регулирующих дорожное движение установленными сигналами.

1.4. На дорогах установлено правостороннее движение транспортных средств.

1. 5. Участники дорожного движения должны действовать таким образом, чтобы не создавать опасности для движения и не причинять вреда.

Запрещается повреждать или загрязнять покрытие дорог, снимать, загораживать, повреждать, самовольно устанавливать дорожные знаки, светофоры и другие технические средства организации движения, оставлять на дороге предметы, создающие помехи для движения. Лицо, создавшее помеху, обязано принять все возможные меры для ее устранения, а если это невозможно, то доступными средствами обеспечить информирование участников движения об опасности и сообщить в полицию.

1.6. Лица, нарушившие Правила, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Сколько перекрестков на дороге с разделительной полосой. Что может быть в итоге. Как наказуемо пересечение сплошной линии разметки в том же направлении перед перекрестком?

Разметочные линии 1.1 и 1.3 нельзя пересекать ни в коем случае. За проезд по одной из этих разметочных линий на противоположную сторону проезжей части водитель будет дисквалифицирован.

Что касается возврата в проходную сторону движения через «твердое тело» или «двойное твердое тело», то на практике чаще всего караются лишением прав несмотря ни на что.

Основное различие между схемами — 1.

Друг пересек сплошную линию разметки при переходе с соседней полосы на проезжающий автобус в выходные дни.

хммммм. Ну это не на встречку, потому что вы идете в том же направлении. так что тока за не соблюдение наценки, не помню какой пункт, но 1500 руб с этого года штраф.

Линии 1.1, 1.2.1, 1.3 запрещено пересекать. Линию 1.2.1 разрешается пересекать для остановки транспортного средства на обочине дороги и при выходе из него в местах, где разрешена остановка или стоянка.Стоять на трамвайных путях — штраф 500 руб.

Как наказуемо пересечение сплошной линии разметки в том же направлении перед перекрестком?

1 ответ. Москва Просмотрено 88 раз. Установите 2012-08-14 15:25:34 +0400 в теме «Административное право» Как правила дорожного движения регулируют ситуации, когда стоп-линия пересекается с зеленой, но нужно останавливаться перед перекрестком. — Как правила дорожного движения регулируют ситуации, когда стоп-линия пересекается с зеленым, но вы должны остановиться перед перекрестком.Далее

1 ответ. Москва Просмотрено 95 раз. Установить 2012-02-25 14:16:42 +0400 в теме «Административное право» ГИБДД Одинцовского района возвышенность 10 — ГИБДД Одинцовского района возвышенность 10

Какой штраф в 2015 за переход сплошной полосы?

Это связано, прежде всего, с постоянным увеличением количества автомобилей в России. В этой статье мы поговорим о пересечении двойной и одинарной сплошной линии разметки.Раньше за такое нарушение правил штрафовали в размере от тысячи до пяти тысяч рублей. Теперь ситуация изменилась.

Формулировка содержит понятия «двойное твердое тело» и «одинарное твердое тело». Чем отличаются друг от друга? Одиночная сплошная линия разметки полосы движения предназначена для разделения дорог, чтобы было понятно, куда двигать автомобили.

Переход через твердое проезжающее направление

)

Я зависим от адыгских ментов всегда удивлялся.с точки зрения их толкования правил дорожного движения и КоАП. Это было лет 5 назад, перестали за превышение — заряжаем 300. У кого он есть? они в Адыгее. Я гру — а Адыгея уже не в составе РФ? напишите протокол за 100 рублей и Москва для меня не проблема. отдали права с пламенем ненависти в глазах.

Alcoholic 2009 Я тоже только что говорил с ними на эту тему.

Штраф за пересечение сплошной линии

Таким образом, если водитель пересек сплошную линию, он невольно выезжает на встречную полосу… А это уже ЧП, чреватое не только разбитыми машинами, но и человеческими жизнями.

Теперь штраф за пересечение сплошной линии установлен статьей 12.15 КоАП РФ, а именно ее частью 4. Санкция данной нормы предполагает наложение штрафа на виновного водителя в размере 5000 рублей. Кроме того, может возникнуть вопрос о лишении прав сроком на 4-6 месяцев.

Сплошная линия полосы движения определяет направление, в котором движется любой автомобилист.Ориентируясь на действующие правила дорожного движения, можно понять, что любой выезд за сплошную линию запрещен. Если владелец обычного транспорта перейдет черту, он будет наказан по счету. В этом случае в большинстве случаев лучшим вариантом становится штраф. Исключение составляют спецслужбы, представителям которых все же может быть разрешено пересекать непрерывную линию в том же направлении при исполнении обязательных служебных обязанностей. Нарушением будет не только выезд на встречную полосу всего кузова автомобиля с пересечением проведенной линии, но и половины кузова, даже с одним колесом.

В каких ситуациях сплошные линии пересекаются

Внимание! Действующие правила дорожного движения запрещают пересечение сплошной линии. Если нарушение действительно имеет место и при этом связано с движением на противоположной стороне, водитель может лишиться водительских прав . .. Ситуация, когда пересечение сплошной линии в том же направлении связано с объездом разбитая машина или поворот в нужный двор позволяет отделаться штрафом.

В чем может быть причина ситуации? Ответ на этот вопрос определяет шансы, что проблема будет решена в кратчайшие сроки и без лишних потерь.

Поверните, чтобы выровнять в другом направлении

Каждый автомобилист должен понимать, что перестройка в обратную сторону возможна только на определенных участках. По этой причине желательно добраться до указанного места, после чего выполнить маневр с гарантированной безопасностью.

Попытка обгона

Обгон — нарушение ПДД. Такие ситуации изначально приводят к повышенному риску аварии, поэтому обгон запрещен.Кроме того, в большинстве случаев маневр не может быть выполнен без привлечения соседних автомобилей, движущихся в противоположном направлении.

При этом учитываются следующие нарушения движения транспортного средства, которые в большинстве случаев связаны с желанием обогнать соседние автомобили. Крайне важно понимать, что такие действия могут привести к серьезным последствиям, в том числе и к несчастным случаям.

При таких нарушениях пересечение сплошной линии, обозначающей направление проезда ПДД, влечет не только выплату штрафа до пяти тысяч рублей и более, но и лишение водительских прав на срок до шести месяцы.При этом для судебного разбирательства нарушение необходимо фиксировать на специальные видеокамеры.

Попытка обойти существующее препятствие

Единственный вариант, когда еще разрешено движение по сплошной линии с небольшим преодолением встречной полосы, — это объехать стоящее препятствие. В этом случае автомобилист должен заплатить штраф с последующим сохранением водительских прав.

Переход линии обгона

Ситуацию, когда сплошная линия пересекает в одном направлении, можно трактовать по-разному.Если водитель, управляющий транспортным средством, пересек сплошную линию, обозначающую проезжую часть, и привел к ЧП, размер штрафа иногда достигает десятков тысяч рублей. Несмотря на это, есть исключения:

Водитель попытался без последствий преодолеть любое препятствие, которое блокировало путь и не могло быть устранено никаким другим способом. При этом водитель транспортного средства изначально не мог избежать столкновения с препятствием, в результате чего ему пришлось выехать на встречную полосу.Преграды принято называть упавшим деревом и дорожно-транспортными происшествиями.
Водителю пришлось совершить маневр, чтобы избежать дорожно-транспортного происшествия. При этом инспектор ГИБДД РФ должен постараться понять, насколько точно был выполнен маневр. Только если автомобилист успешно выполнил задание, последствия для него будут минимальными.

По этой причине в любом сценарии ГИБДД учитывает специфику текущей ситуации перед тем, как принять окончательное решение по существующему вопросу.

Какой может быть исход

Каждый автомобилист должен понимать, что доказать свою правоту не так-то просто. Это потребует серьезных усилий. Основная задача — стремиться наладить отношения с инспектором дорожной полиции, который должен полагать, что пересечение линии разметки было обязательной задачей и что риск аварийной ситуации был предотвращен без повреждения окружающих предметов.

Тем, кто только собирается получить водительские права, и особенно тем, кто уже учится в автошколе, читать этот пост крайне не рекомендуется, поскольку это может привести к неправильным ответам на экзамене по теории.

Сегодня мы поговорим о перекрестках, проездах и их пересечениях. Напомню, что согласно п.1.2 ПДД «Перекресток» — это место пересечения, примыкания или развилки дорог на одном уровне, ограниченное воображаемыми линиями, соединяющими соответственно противоположные, наиболее удаленные от центра перекрестка, начало объезда проезжей части. Выезды с прилегающих территорий не считаются перекрестками. «Проезжая часть» — элемент дороги, предназначенный для движения внедорожников.

В правилах дорожного движения нет определения термина «Пересечение проезжей части», так же как нет метода определения этого перекрестка, поэтому следует руководствоваться общим значением слова «перекресток». Так, в Большой советской энциклопедии дано определение «пересечения множеств»: пересечение множеств — это множество, состоящее из всех тех элементов, которые принадлежат одновременно всем данным множествам.

Итак, пересечение проезжей части — это совокупность точек, которые одновременно являются проезжими частями нескольких дорог.В автошколах, как правило, проводят простой перекресток, например:

Затем заштриховывают проезжую часть вертикальную дорогу (красный) и две горизонтальные проезжие части (желтый). Результат — два пересечения (оранжевые). Это пересечения проезжей части:

Казалось бы, все понятно, стало понятно, что отвечать в экзаменационных билетах … Однако в этом объяснении есть одна принципиальная логическая ошибка. Учителя, рисуя проезжую часть горизонтальной дороги, мысленно продолжают разделительную полосу (в нашем случае газон) до всего перекрестка.И на каком основании они это делают? Чтобы найти логическую ошибку, просто посмотрите на следующий перекресток:

Сколько там перекрестков? Слева от перекрестка две проезжей части, справа — одна. Если мысленно удлинить разделительную полосу на перекрестке, получится два пересечения проезжей части, если не продлить — одно. Ответ на загадку прост: на этом перекрестке есть одно пересечение проезжей части. И, что самое интересное, на первом перекрестке тоже есть пересечение проезжих частей.Причем на любом пересечении двух дорог есть одно пересечение проезжих частей. Смешно звучит? Сейчас я это докажу.

Представьте себе обычную дорогу с разделительной полосой в виде газона. Сколько проезжих частей находится на участке, отмеченном прямоугольником? Очевидно, и никто не сомневается, что двое:

А теперь представьте, что у этой дороги есть излом в средней полосе (еще не перекресток, а просто зазор). Например, для разворота. И неважно, насколько велик этот разрыв.Может быть, 5 метров, а может быть, 5 километров:

Сколько проезжей части на участке, отмеченном прямоугольником? Один. Ведь проезжие части могут быть отделены друг от друга только разделительной полосой (вспомним п. 1.2 ПДД: «Разделительная полоса» — это элемент дороги, выделенный конструктивно и (или) с помощью разметки 1.2.1, разделяющий соседние проезжих частей и не предназначенных для движения и остановки ТС). На указанном участке дороги нет разделительной полосы, а это значит, что проезжая часть только одна.Если рассматривать дорогу в целом, то сначала у нее 2 проезжей части, затем (в разрыве) — одна, а потом — снова две.

Остался последний шаг: представим, что в месте разрыва наша дорога пересекается с вертикальной дорогой, состоящей из одной проезжей части:

На перекрестке явно нет разделительной линии (иначе машины едут по проезжей части). вертикальная дорога врезалась бы в лужайку). То есть на перекрестке у горизонтальной дороги, как мы уже выяснили, проезжая часть одна.А у вертикальной дороги одна проезжая часть. Следовательно, пересечение проезжей части ровно одно.

Действительно, вспомним еще раз рисунок из автошколы:

Какой на нем участок прямо посреди красного перекрестка? Это явно часть перекрестка. Но перекресток — это перекресток дорог. Следовательно, участок должен быть частью обеих дорог. Какой частью горизонтальной дороги может быть этот участок? Да нет, кроме проезжей части, потому что это элемент дороги, предназначенный для движения безрельсового транспорта.Хорошо, если этот прямоугольник является проезжей частью горизонтальной дороги, выше и ниже нее оранжевые прямоугольники также являются проезжей частью горизонтальной дороги, тогда все три прямоугольника вместе составляют одну проезжую часть горизонтальной дороги и, следовательно, пересечение проезжих частей. на перекрестке один.

Итак, вывод: так как разделительных линий на перекрестке нет, то каждая дорога имеет на перекрестке одну проезжую часть. Следовательно, пересечение проезжей части одно.

К чему приводят эти выводы?

1.Нарушения ПДД … При проезде перекрестка водитель в принципе не может нарушить абзац первый пункта 8.6 ПДД: «Поворот должен осуществляться таким образом, чтобы при выезде за перекресток проезжей части транспортного средства не было на обочине встречного движения ». Очень часто инспекторы ГИБДД оформляют административные материалы на водителей, развернувшихся на перекрестке вокруг разделительной полосы по небольшому радиусу, вменяя им выезд на встречную полосу с нарушением пункта 8.6 правил дорожного движения. Подобные действия инспекторов незаконны: во-первых, в п. 8.6 ПДД речь идет о повороте налево, а не о развороте. Довод инспектора о том, что разворот — это два поворота, не более чем фантастика. Во-вторых, как было доказано выше, проезжая часть на перекрестке только одна, и поэтому выехать за перекресток проезжих частей посреди перекрестка просто невозможно.

2. Неправильные ответы на билеты. Экзаменационные билеты содержат множество вопросов о количестве пересечений проезжей части на перекрестках, а также о площади действия знаков 3.18.1 «Правый поворот запрещен», 3.18.2 «Левый поворот запрещен», 4.1.1 «Прямо вперед», 4.1.2 «Движение направо», 4.1.3 «Движение налево», 4.1.4 «Движение прямо» или вправо », 4.1.5« Движение прямо или налево », 4.1.6« Движение вправо или влево », действие которых, согласно правилам дорожного движения, распространяется на ближайший перекресток проезжей части. Если предположить, что на перекрестке есть только одно пересечение проезжей части, то ответы на все эти вопросы не будут совпадать с ответами, которые предлагают продавцы билетов.Это, конечно, позор, и что-то мне подсказывает, что Генпрокуратура РФ скоро наконец займется вопросами экзаменационных билетов.

3. Неправильное размещение дорожных знаков. Очень часто на дороге можно встретить следующее расположение дорожных знаков:

Учитывая, что знаки «Прямо или налево» и «Двигайтесь прямо или направо» действуют на первом перекрестке проезжей части, что, как мы выяснили, выход, то один на перекрестке, то при таком расположении знаков поворот налево на второй проход запрещен знаком или направо ».Конечно, это совсем не то, чем хотели заниматься дорожные службы, и расстановка знаков для правильного осуществления движения должна немного отличаться. Но об этом в следующем посте.

Будьте осторожны на дорогах.

TTBGov — Алкоголь

По товарам

Пиво | Спиртные напитки | Вино

Часто задаваемые вопросы об алкоголе

Вопросы и ответы по теме

COLA Онлайн

Вернуться к началу

Печать

Отдел маркировки и рецептуры алкоголя

Вернуться к началу

Печать

Ароматизированный солодовый напиток и соответствующие нормативные поправки

Вернуться к началу

Печать

Алкогольные напитки с добавлением кофеина

Вернуться к началу

Печать

Программа экспортных сертификатов

Вернуться к началу

Печать

Факты обслуживания

Постановление TTB 2013-2, Добровольные заявления о содержании питательных веществ в маркировке и рекламе вин, крепких спиртных напитков и солодовых напитков

Вернуться к началу

Печать

Сведения о содержании сахара

Вернуться к началу

Печать

Факты об алкоголе

Вернуться к началу

Печать

Часто задаваемые вопросы о продуктах для экстракции

TTB обнаружила, что многие продукты экстракции трав, цветов, драгоценных камней и минералов маркируются, продаются и продаются в розницу в Соединенных Штатах в качестве пищевых добавок или «естественных лечебных средств».«Мы определили, что многие из этих продуктов подходят для производства напитков и содержат 0,5 процента или более алкоголя по объему (ABV), что делает их регулируемыми и облагаемыми налогом как алкогольные напитки. Эти часто задаваемые вопросы (FAQ) предназначены для предоставления общих Руководство для общественности и производителей, дистрибьюторов и импортеров экстракционных продуктов. Если у вас есть какие-либо вопросы по поводу этого руководства, пожалуйста, свяжитесь с отделом маркировки алкоголя и рецептур TTB по телефону 202–453–2250 или бесплатному телефону 866–927 – ALFD ( 2533) или отправьте онлайн-запрос.

Общие

Маркировка продуктов экстракции

Налоговая классификация продуктов добычи

Приведение в соответствие производителей продуктов экстракции

Импортеры, оптовые и розничные продавцы продуктов экстракции

Определение непригодности продукта экстракции для производства напитков

Обеспечение того, чтобы продукты экстракции не считались алкогольными напитками

Возврат налога на алкоголь, используемый при производстве продуктов экстракции

Вернуться к началу

Печать

Планы и схемы полок

Постановление TTB 2016-1, Исключение в отношении плана полки и схемы полки из запрета на «привязанный дом» и действия, не входящие в такое исключение

Вернуться к началу

Печать

Стихийные бедствия Часто задаваемые вопросы

Вино

Все товары

Вернуться к началу

Велодорожка (21 фото) Что это? Ширина по ГОСТ, ПДД для велосипедистов, штраф за вождение

Содержимое

виды
Что это такое?
Дорожные знаки и разметка
Что нужно знать ПДД для велосипедистов?
Кому разрешено переезжать?

Велосипедисты могут физически поехать туда, где не проехать ни машина, ни даже мотоцикл.Но его движение строго регламентировано. И каждому начинающему велосипедисту важно точно знать, как пользоваться выделенными полосами.

видов

Согласно нормам российского ГОСТа, надо различать настоящие велодорожки и велодорожки. В первом случае он предназначен для разъединения или соединения движущихся людей пешком, второй — исключительно для велосипедистов.

Он сочетает в себе ситуацию, которая должна использоваться для обозначения знаков особого типа.

Но есть специальный термин — полоса для велосипедистов. Таким образом, это можно назвать только велосипедной дорожкой , расположенной на выделенном участке шоссе и имеющей оборудование и барьеры, отделяющие ее от проезжей части автомагистрали.

Переулок для велосипедистов в обязательном порядке снабжен дорожными знаками и указателями. Расположение и велосипедные дорожки Велосипед и всегда соблюдает техническую документацию для зоны планирования. Требуется согласовать их расположение с органами местного самоуправления.

Гусеница, независимо от ее типа, должна быть абсолютно безопасной сама по себе.Недопустимо создание какой-либо угрозы автомобилистам, дорогам, пешеходам и чужому имуществу.

Что это такое?

Как и многие другие важные вопросы, связанные с безопасностью, велосипедные дорожки, расположенные на автомагистралях общего пользования, четко описывают стандарты ГОСТ. Как там сказано, помимо повышения безопасности людей и передвижения транспортного средства, разработчики стандарта сосредоточились на увеличении пропускной способности автомагистралей. Из определения ясно, что велосипедная дорожка должна быть на обособленном листе. Но иногда разрешено поставить:

набережная в нижнем конце;
из ниш;
для продвижения организованной бермы.

При подходе к какой-либо конкретной специализированной конструкции велосипедную дорожку можно поставить на второй план.

При этом обеспечивают разграничение проезжей части проезжей части с помощью ограждений или разделительных полос. SSB переходы относятся к наветренной стороне и двусторонние — желательно по обеим сторонам дороги.Определите наветренную сторону преобладающего в летнем ветре. При любой возможности трасса делают вне проезжей части, особенно если трафик превышает 2 000 автомобилей в день.

Индивидуальный подход, размеры велосипедных дорожек. Ширина полосы для велосипедов может составлять 1,2 или 0,9 м. В этом случае бордюр имеют такой же размер 0,5 м. Если кривые без радиуса изгиба должны быть от 15 до 50 м, и если изгиб устроен, то значение будет от 10 до 20 м. Стандартная конструкция требует двусторонней трассы с ожидаемым потоком не более 70 велосипедистов в час; если это так, придется ограничиться односторонним путем.

Требования к такой дистанции:

между краем колеи и краем шоссе, а также деревьями — 0,75 м;
до пешеходной дорожки — 0,5 м;
до места остановки авто и городского транспорта — 1,5 м.

Полоса, отделяющая проезжую часть от велосипедных дорожек, должна быть не менее 2 м. Исключение составляют участки с очень стесненными условиями. Формируется разделительная полоса шириной 1 м. Он должен быть выше минимального полотна дороги на 0,15 м. Практика использования бордюров, заграждений и парапетов.

ГОСТ предусматривает ипподром, пересекающий дороги, только при нормальной дальности видимости.

Если известно, что автомобили едут со скоростью более 80 километров в час, а за час проезжают не менее 50 велосипедистов, одноуровневый переход разрешен только при использовании светофора. Обозначенные перекрестки в любом случае должны быть оборудованы осветительным оборудованием на расстоянии 60 м от точки сходящегося транспортного средства и велосипедов.Все эти места оборудованы специальными дорожными знаками и знаками. В особо сложных ситуациях обеспечивает оборудование путепроводов или тоннелей.

Знак «велодорожка» выглядит как белый велосипед на синем фоне. Круглая форма характерна для марки. Классические трассы, наиболее часто используемые в нашей стране, сделаны прямо из асфальта. В некоторых зарубежных странах используют плитку большого формата.

В России в последнее время все чаще используются дорожки с акриловым покрытием.

Если исходить из райдеров из соображений безопасности, может предпочесть резиновую крошку, Конечно, все три варианта отличаются не только практическими свойствами, но и текстурой.

Особое внимание уделяется инструкции снип. Они запрещают, в том числе, сужать проезжую часть в местах пересечения велосипедных дорожек. Сами трек должен быть:

в жилых массивах;
в области промышленного развития;
по основным дорогам с правилами дорожного движения;
по улице местного значения.

Наибольший продольный уклон на улице не должен превышать 30 промилле. На участке протяженностью до 300 м может быть максимальный уклон 60 промилле. Значение поперечного наклона должно находиться в диапазоне от 15 до 25 промилле. Выход за эти границы категорически недопустим. Пути цикла стандартной полосы пропускания должны составлять 300, проходящих за 60 минут.

Дорожные знаки и разметка

Кое-что о дорожных знаках и велосипедной разметке, о некоторых уже упоминалось. Их видели, конечно, почти все люди.Но знать эту информацию пока недостаточно. На дороге велодорожки слева для разграничения сплошной линией разметки. Правая граница расположена. Если полоса предназначена для велосипедистов на пешеходной дорожке или тротуаре, она обозначается сплошными белыми линиями справа и слева. При этом рисунок велосипед используют дополнительно, чтобы лучше подчеркнуть назначение полосы.

Такие районы хорошо подходят для неспешных путешествий. Но для быстрой езды, не съезжая с проезжей части, они не подходят.Совсем иначе обозначены отдельные дороги, предназначенные только для велосипедистов.

Обычно используются в парках, где можно различить пешеходный и велосипедный потоки. По периметру закрашена сплошной желтой линией. Если ширина колеи позволяет, она разделяется на два противоположных направления. В этом случае по центру нарисуйте две сплошные белые линии, между которыми есть небольшой промежуток. Рядом с выделенными полосами для велосипедистов ставьте только треугольные знаки с красной каймой и черный велосипед на белом фоне.

Что нужно знать ПДД для велосипедистов?

Даже если велосипедист будет проезжать выделенную полосу движения, существуют правила, которые необходимо соблюдать.

Важно: как только человек спускается с велосипедом и начинает его катить, переносить или делать что-то еще, статус велосипедиста меняется на статус пешехода.

Еще один аспект, о котором нельзя забывать — Езда по выбранному маршруту в состоянии алкогольного опьянения наказывается штрафом от 1 до 1500 рублей .На неисправном велосипеде ехать куда-либо категорически запрещено. Если повреждение было обнаружено на дороге, владелец обязан самостоятельно транспортироваться, чтобы устранить его как можно быстрее.

Размещать отражатели необходимо так, чтобы они были хорошо видны . Идти надо со скоростью, не превышающей разрешенный уровень. Но при этом необходимо учитывать фактические условия в пути (включая видимость) и возможность безопасного выполнения требуемых маневров.

PDD обеспечивают специальные жесты, с помощью которых велосипедист обязан уведомить других участников дорожного движения о том, что он решил повернуть или припарковаться.

Движение влево указывает на вытягивание в направлении прямой левой руки или показание согнутой под прямым углом вверх правой руки. В зависимости от того, какой рукой удобнее пользоваться, поворот вправо указывает зеркальную (относительно поворота влево) сторону. Остановите шоу, подняв соответственно левую (правую) руку. Сигналы подаются перед началом маневра и останавливают их по окончании маневра.

Велосипедист, как автомобилист (мотоциклист), я обязан отдавать приоритет пешеходам. Рекомендуется передвигаться по дорожкам, выделенным у края дороги, или пешеходу на тротуаре со скоростью 20 км / ч.

Кому разрешено переехать?

Действующие правила запрещают выезд мопедов на велосипедные дорожки в прямом смысле этого слова. При этом им разрешено движение по правой стороне проезжей части не более чем на один ряд, а также по полосе, отведенной для велосипедистов. Пешеходы могут ходить по велосипедным дорожкам (кроме Велосипедных и) только в случае их отсутствия или закрытия на ремонт (потолок в противном случае):

тротуаров;
Велосипед и гусеницы;
The Verge;
пешеходных дорожек.

Помимо штрафа за проезд по велодорожке на автомобиле, мотоцикле, мопеде, еще предусмотрен штраф в размере 500 рублей за остановку на нем, кроме случаев, прямо предусмотренных регламентом.

Но есть еще вопрос, связанный с путешествием коляски по велодорожке. Правила этого прохождения не регламентированы. Детская коляска, в отличие от велосипеда, не допускается к транспортному движению по велодорожке. Потому что велосипедисты имеют полное право требовать от владельцев инвалидной коляски покинуть зону проезжей части.

В следующем видео раскрываются основные правила дорожного движения для велосипедистов.

Linux — Диспетчер разделов и логических томов (LVM)

Диспетчер разделов и логических томов Linux (LVM)

В этой статье рассматривается разбиение физических дисков на сервере Linux, готовых к использованию в качестве необработанных разделов для файловых систем и устройств подкачки или готовых к использованию для создания логических томов под управлением диспетчера логических томов Linux (LVM).

Linux, диски и разделы

Linux поддерживает прямое использование необработанных дисков и управление логическими томами для облегчения файловой системы и ресурсов подкачки.Менеджер логических томов Linux (LVM) обеспечивает программную поддержку составных, чередующихся и зеркальных логических томов, аналогичных тем, которые предлагаются аппаратными решениями RAID.

Поскольку Linux устанавливается в системах на базе ПК, в прошлом он несколько ограничивался интерфейсом Master Boot Record (MBR), поддерживаемым материнскими платами.

При ограничениях MBR системы ПК могут иметь максимум четыре физических раздела на диске, сконфигурированных как до 4 основных разделов или до 3 основных разделов и 1 расширенный раздел.Расширенный раздел может быть логически разбит на логические разделы, и это обслуживает сценарии, требующие более 4 разделов на одном диске.

Если весь диск используется для файловой системы или ресурса подкачки, будет создан единственный первичный раздел.

Традиционные системы UNIX часто разделяют ключевые подмножества файлов и каталогов операционной системы на разные файловые системы, которые затем могут быть смонтированы в пустые каталоги в родительской файловой системе (часто в корневой файловой системе, которая является основной файловой системой операционной системы и установлен на /).Это немного похоже на наличие отдельных подключенных дисков для отдельных файловых систем в системе на базе Windows. Системы Linux также принимают это традиционное соглашение UNIX. Например, следующие пути обычно являются точками монтирования для отдельных файловых систем:

В дополнение к вышесказанному, по крайней мере, один раздел требуется в качестве ресурса подкачки (часть модели виртуальной памяти — аналогично файлу подкачки в Windows), и бизнес-данные также могут быть изолированы в отдельных файловых системах.

Каждая файловая система и ресурс подкачки будут находиться в отдельном разделе или логическом томе

Итак, как вы можете видеть, используя только /, / home, / opt и / var, мы уже превысили 4 раздела с 4 файловыми системами и 1 ресурсом подкачки.Если мы разделим другие области бизнес-данных, то мы превысим предел в 4 еще больше, и при поддержке MBR нам потребуется создать расширенный раздел на диске, чтобы мы могли создавать логические разделы и, таким образом, превышали 4 отдельные файловые системы и одну обменять ресурс.

Современные материнские платы поддерживают Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) вместо BIOS для настройки оборудования, загрузки и запуска операционной системы. Системы UEFI будут поддерживать таблицу разделов GUID (GPT), которая обслуживает более четырех разделов, теоретически количество разделов не ограничено.GPT постепенно заменяет MBR. Размеры разделов также могут быть намного больше в системах GPT.

Linux может работать с GPT, даже если материнская плата не поддерживает UEFI и предлагает только BIOS. GRUB 2, загрузчик, используемый с более новыми системами Linux, такими как Centos и RedHat 7, поддерживает GPT.

Вы можете проверить, поддерживает ли ваш сервер EFI или BIOS, с помощью следующих команд:

Приведенный выше пример был запущен в системе на основе BIOS.

Примеры в этом тексте взяты из системы CentOS 7, но команды и процессы точно такие же в CentOS 6 (и RedHat 6 и 7).

Разметка дисков в Linux

Как описано выше, то, как вы изначально разбиваете диски, зависит от того, используете ли вы MBR или GPT. В Linux доступен ряд инструментов для разметки разделов:

Если вы используете систему BIOS MBR, вы можете использовать fdisk для разделения диска.

Если вы используете систему UEFI GPT или GRUB 2 в качестве загрузчика, вы можете использовать gdisk для разделения диска.

Третий инструмент, parted, может использоваться для разделения систем как MBR, так и GPT.

Обычно используйте fdisk для дисков размером менее 2 ТБ (MBR) и либо разделенный, либо gdisk для дисков размером более 2 ТБ.

На следующем снимке экрана показан пример gdisk с MBR-диском. Найдена только таблица разделов MBR:

Обратите внимание, что здесь мы использовали gdisk для просмотра MBR-диска. Вы должны использовать fdisk для внесения изменений в таблицу разделов MBR.

На следующем снимке экрана показано, что базовый сервер является системой на основе BIOS (MBR: защитный), но диск разделен как GPT-диск:

На следующем снимке экрана показаны выходные данные parted для макета разделов в системе MBR (таблица разделов: msdos):

На следующем снимке экрана показаны выходные данные parted для макета разделов в системе GPT (таблица разделов: gpt):

Создание разделов с разделением

Команда parted принимает в качестве аргумента путь к устройству.

Каждому физическому диску, добавляемому в систему Linux, будет присвоено имя устройства. Первый диск известен как sda , второй как sdb , третий как sdc и так далее.

В примерах мы увидим, что на сервере Linux присутствуют четыре диска, и их имена устройств:

/ разработчик / sda

/ разработчик / SDB

/ разработчик / SDC

/ разработчик / SDD

В следующем примере вводится разделение с физическим диском / dev / sdc.

При вводе справки в приглашении (parted) доступные команды отображаются в виде parted.

Перед созданием любых разделов необходимо указать тип таблицы разделов (msdos или gpt — msdos — это MBR). Это делается с помощью команды mklabel :

В этом примере мы указали GPT.

Для создания разделов используется команда mkpart :

mkpart запрашивает имя раздела (это просто метка и не служит структурной цели, но может быть полезна для определения назначения раздела), начальное и конечное смещения (вы можете указать единицы измерения). со значением как в 10 ГБ).

В приведенном выше примере была создана таблица разделов GPT с одним разделом в начале диска и размером 10 ГБ.

Теперь мы создаем второй раздел того же размера. Начальное смещение на диске составляет 10 ГБ.

Создаются еще три раздела, и результирующая таблица разделов показана ниже:

Существует команда модуля, которая позволяет просматривать структуру разделов в другом модуле. Просмотр таблицы разделов в секторах покажет, что parted не допускает перекрытий и соответственно регулирует начальную и конечную точки, чтобы избежать перекрытий:

Итак, теперь у нас есть пять разделов, каждый размером примерно 10 ГБ.Общая емкость диска составляет 136 ГБ, поэтому у нас все еще есть много места, которое в настоящее время не назначено для разделов.

После того, как доступные диски разбиты на разделы, разделы могут использоваться Linux.

Каждому созданному разделу назначается имя устройства. В приведенном выше примере доступны следующие имена устройств: / dev / sdc1

/ разработчик / SDC2

/ разработчик / SDC3

/ разработчик / SDC4

/ разработчик / SDC5

Менеджер логических томов Linux (LVM)

разделов создаются из физических дисков, а физических томов (PV), создаются из разделов.

Физический диск может быть выделен как один физический том, охватывающий весь диск, или может быть разделен на несколько физических томов.

Физические тома

могут использоваться индивидуально для создания файловой системы и ресурсов подкачки или могут использоваться диспетчером логических томов для создания логических томов, которые, в свою очередь, могут реализовать возможности RAID для повышения производительности и отказоустойчивости.

Когда PV находятся под управлением LVM, они могут быть сгруппированы в Группы томов (VG) .

физических томов разделены на физических экстентов (PE) , и размер раздела для всех физических томов в одной и той же группе томов идентичен. Размер физического экстента составляет 4 МБ. Экстент — это минимальная величина, на которую можно увеличивать или уменьшать размер логического тома.

физических разделов из физических томов в группе томов можно сгруппировать вместе, чтобы сформировать логический том (LV) .

Логический том можно затем использовать для файловой системы, устройства подкачки или необработанного раздела для такого приложения, как Oracle.

Создание физического тома

Физический том создается из раздела с помощью команды pvcreate :

В этом примере показано создание пяти физических томов.

Физический том имеет метку LVM, помещенную во второй сектор диска с помощью команды pvcreate . Метка LVM идентифицирует устройство как физический том LVM (PV). Эта метка фактически может быть размещена в любом из первых 4 секторов физического диска, поскольку все первые четыре сектора ищут метку LVM во время процесса загрузки.

Причина размещения метки LVM во втором секторе заключается в том, что первый сектор используется для устаревшей MBR (главной загрузочной записи). Для обратной совместимости, хотя MBR был заменен более гибким GPT (GUID Partition Table), первый сектор зарезервирован для MBR, а второй сектор — для GPT. Дубликатная копия GPT также хранится в конце диска.

Если для физического тома используется целое дисковое устройство, на диске не должно быть таблицы разделов.Таблицу разделов можно стереть с помощью команды dd , чтобы обнулить первый сектор диска, в котором хранится таблица разделов.

Мы можем перечислить доступные PV с помощью команд pvdisplay и pvscan .

Перед созданием PV:

После создания PV:

Создание группы томов

Теперь, когда у нас есть несколько PV, мы можем создать группу томов (VG) и добавить к ней несколько PV.

Для создания группы томов мы используем команду vgcreate :

В приведенном выше примере показаны три аргумента, передаваемых команде vgcreate:

Название для VG
Два пути к устройствам для физических томов (одинакового размера)

Если теперь отобразить информацию о PV, то мы увидим следующее:

Теперь мы видим все пять PV sdc, перечисленных в выводе pvscan.

Команда pvdisplay теперь показывает дополнительную информацию для двух PV, добавленных в VG SalesVG:

Мы можем видеть, что эти два PV принадлежат группе SalesVG VG и что размер экстента был назначен 4 МБ.Мы также можем видеть, что в настоящее время ни для одного из этих PV не выделено место. Мы еще не создали логических томов.

Мы можем отображать информацию о VG с помощью команд vgscan и vgdisplay:

Создание логических томов

Теперь, когда у нас есть группа томов, мы можем приступить к созданию логических томов (LV). Поддерживаются три типа логических томов:

Линейные LV иногда описываются как объединенные LV.PV заполняются последовательно, а не параллельно. Таким образом, если VG состояла из 4 PV и был создан один линейный LV с использованием всего ресурса VG, то будет заполнен первый PV, затем второй, затем третий, а затем четвертый.

Зеркальные LV обеспечивают отказоустойчивость с помощью одной или нескольких реплик. Минимальная конфигурация — двухзеркальный РН. Каждое зеркало будет состоять из физических экстентов (составляющих указанный размер LV) на разных PV. Если одно зеркало выйдет из строя, хорошее зеркало все равно будет доступно, чтобы файловая система или устройство подкачки, содержащееся в нем, продолжали работать.

Чередующиеся LV обеспечивают улучшенную производительность за счет распределения данных по нескольким PV. Чередующийся блок определяет, сколько данных записывается в каждый PV за один раз, и записи чередуются между PV.

Логические тома создаются с помощью команды lvcreate .

Создание чередующегося логического тома

В следующем примере мы создадим LV с двумя полосами (-i2) с полосками под названием SalesLV1. Размер блока полосы составляет 64 КБ, а размер тома — 5 ГБ (2.5G от каждого выбранного PV).

Группе томов SalesVG выделено только два физических тома, поэтому логический том с чередованием будет распределяться по обоим дискам.

Создание зеркального логического тома

В следующем примере мы создаем два зеркальных LV с именем SalesLV2. Зеркальный том имеет одно зеркало, что означает, что будет две реплики данных, а размер тома — 5G, что означает, что будет две реплики размера 5G.

Мы не указали, какие PV использовать, поэтому LVM выберет два PV с доступными физическими экстентами. Можно указать, из каких PV взять физические экстенты. Группе томов SalesVG выделено только два физических тома, поэтому оба будут использоваться здесь для реплики.

Отображение информации о логических томах

Команды lvdisplay и lvscan могут использоваться для отображения информации о логических томах.

Чтобы узнать, в каких физических томах есть данные в логических томах (как если бы они не были указаны при создании, физические экстенты могут быть выделены из любого PV в VG, имеющего достаточно свободного места), вы можете использовать параметр -m с командой pvdisplay .

На приведенном выше снимке экрана показано, что PV / dev / sdc1 содержит данные из двух LV — SalesLV1 и SalesLV2. Мы также можем видеть, что для зеркального LV (SalesLV2) физический экстент также выделяется для зеркальных метаданных.

Справочник по политике провайдера электронной проверки посещений

Справочник по политике поставщика услуг проверки посещения в электронном виде

Раздел 1000, Программа EVV

Раздел 2000, Программы, услуги и выставление счетов

Раздел 3000, Методы электронной проверки

Раздел 6000, План соответствия

Раздел 9000, Мошенничество, растрата и злоупотребления

Раздел 1000, Программа EVV

Редакция 18-0; Действует с 1 ноября 2018 г.

1100 Введение в программу

Редакция 18-0; Действует с 1 ноября 2018 г.

В 2011 году законодательный орган рекомендовал использовать электронную проверку посещения (EVV) для различных услуг по долгосрочному уходу, и в результате Комиссия по здравоохранению и социальным услугам Техаса (HHSC), ранее известная как Департамент по делам пожилых людей и инвалидов (DADS) ) инициировал пилотную программу EVV в некоторых регионах штата.В 2013 году законодательные органы расширили свое направление для HHSC по реализации программы EVV в масштабе штата, включив в нее услуги индивидуальной помощи в рамках программ управляемого медицинского обслуживания, услуги индивидуального ухода в рамках платы за оказание неотложной помощи и услуги по выбору сообщества. Программа HHSC EVV начала действовать по всему штату 1 июня 2015 года.

Настоящее Руководство по политике поставщика EVV (EVVPPH) содержит стандарты использования EVV и требования политики для агентств-поставщиков, которые заключили договор с HHSC и организациями управляемого медицинского обслуживания (MCO), которые должны их соблюдать.Агентства-провайдеры несут ответственность за соблюдение всех требований, относящихся к EVV в этом справочнике, в дополнение к требованиям программы. Несмотря на то, что EVVPPH имеет общие требования для HHSC и MCO, каждая из этих организаций может иметь другие требования к агентствам-поставщикам в соответствии с их индивидуальными контрактами. Агентства-поставщики должны связываться с соответствующими организациями, с которыми заключен договор, с любыми вопросами о требованиях EVV. Следующие контрактные организации администрируют программу EVV:

Плата за услуги (FFS)
HHSC

1200 Обзор программы

Редакция 18-0; Действует с 1 ноября 2018 г.

EVV — это компьютерная система, которая в электронном виде проверяет наличие авторизованных посещений личного сопровождающего для обслуживания, документируя точное время начала и окончания посещения для оказания услуг.Программа EVV была внедрена для замены бумажных табелей учета рабочего времени, которые трудно контролировать и регулировать, на электронную, поддающуюся проверке систему учета рабочего времени и времени ухода с работы.

В Техасе EVV требуется для некоторых финансируемых программой Medicaid услуг на дому и по месту жительства, предоставляемых через HHSC и MCO. Texas Medicaid and Healthcare Partnership (TMHP), администратор требований Texas Medicaid и MCO используют электронные данные о посещениях из системы EVV, называемые транзакцией посещения EVV, во время процесса рассмотрения заявлений Medicaid для проверки того, что люди, получающие Medicaid, получают услуги, разрешенные для их лечения а также для предотвращения мошенничества, растраты и злоупотреблений.Правила HHSC требуют, чтобы MCO и TMHP проверяли наличие транзакции посещения EVV до оплаты требования о возмещении. Претензии, не подтвержденные транзакцией EVV, могут быть отклонены или подлежат возмещению.

1300 Применимые правила

Редакция 18-0; Действует с 1 ноября 2018 г.

Регламенты штата и федеральные законы и правила EVV включают:

A. Правительственный кодекс штата Техас, §531.024172
B. Кодекс трудовых ресурсов, раздел 161.086
C. Раздел 12006 Закона о лечении 21 века (Закон о лечении)
D. TAC, Раздел 1, Часть 15, Глава 354, Подраздел A, Раздел 11, Правило §354.1177 (d)
E. TAC, Раздел 40, Часть 1, Глава 49, подраздел C
F. TAC, Title, 40 Часть 1, Глава 68

Раздел 2000, Программы, услуги и выставление счетов

Редакция 19-1; Действует с 15 ноября 2019 г.

2100 Программы, услуги и коды счетов

Редакция 19-1; Действует с 15 ноября 2019 г.

Следующие программы и услуги Medicaid требуют посещения для получения компенсации:

ЗВЕЗДА + ПЛЮС	STAR Kids	STAR Здоровье	Плата за услуги HHSC
Услуги личной помощи (PAS) Услуги личной гигиены (PCS) Защитный надзор Услуги по временному уходу на дому Community First Choice (CFC) -PAS и Habilitation (HAB)	шт. Услуги по временному уходу на дому Гибкие услуги поддержки семьи CFC (шт. / HAB)		Первичный уход на дому (PHP) -PAS Community Attendant Services (CAS) -PAS Family Care (FC) -PAS Социальные услуги по оказанию помощи и поддержки Услуги временного ухода на дому; и CFC (PAS / HAB)

EVV не является обязательным для услуг, ориентированных на потребителя (CDS), и варианта ответственности за услуги (SRO).

Для получения дополнительной информации о вариантах CDS и SRO, пожалуйста, обратитесь к Приложению I: Вариант услуг, ориентированных на потребителя, и Вариант ответственности за услуги.

Коды выставления счетов EVV

Ниже приведен список кодов выставления счетов для программ и услуг с оплатой за услуги, STAR + PLUS, STAR Kids и STAR Health, подпадающих под действие EVV:

2200 Ресурсы и связь

Редакция 18-0; Действует с 1 ноября 2018 г.

Провайдеры могут посетить веб-страницу учебных ресурсов EVV, чтобы найти информацию о предстоящих тренингах, опубликованных учебных документах и других важных объявлениях.Провайдерам также рекомендуется посетить веб-страницу GovDelivery, чтобы зарегистрироваться и получать по электронной почте уведомления HHSC о EVV и других программах и услугах, необходимых для использования EVV.

Провайдеры, имеющие контракты с HHSC, обязаны подписаться на рассылку уведомлений по электронной почте GovDelivery, как указано в §49.302 TAC.

У каждой MCO есть информация о EVV на веб-сайте своего плана медицинского страхования.

Поставщики услуг

могут также посетить веб-сайт Texas Medicaid & Healthcare Partnership (TMHP) для получения информации о EVV.

2300 Продавцов

Редакция 18-0; Действует с 1 ноября 2018 г.

Поставщики EVV включают:

Контракт

Одобренные HHSC поставщики EVV
Программное обеспечение DataLogic (Vesta)	Чтобы начать работу с DataLogic, посетите их веб-сайт www.vestaevv.com.
Программные решения MEDsys	MEDsys истекает 6 ноября 2018 г. и больше не будет поставщиком EVV, утвержденным HHSC.В связи с истечением срока действия контракта MEDsys не принимает новых поставщиков.

2400 Новые провайдеры

Редакция 18-0; Действует с 1 ноября 2018 г.

Выбор поставщика EVV

Агентства по оплате услуг с новыми контрактами должны изучить и выбрать одобренного HHSC поставщика EVV не позднее, чем через 30 календарных дней после даты вступления в силу контракта. От агентств-поставщиков требуется только выбрать и использовать одного поставщика EVV.Агентствам поставщика следует посетить веб-сайт поставщика EVV, чтобы узнать больше об электронной системе поставщика или запросить демонстрацию системы. Поставщик EVV должен предоставить системное обучение агентствам-поставщикам.

Поставщики

EVV могут предлагать для покупки дополнительное программное обеспечение, например решение для выставления счетов. Агентства-провайдеры не обязаны приобретать какое-либо программное обеспечение или оборудование в рамках программы HHSC EVV.

В рамках программы HHSC EVV поставщик (и) EVV должен предоставить систему, позволяющую агентству-поставщику вводить информацию об участниках, информацию о провайдере и графики предоставления услуг (запланированные или внеплановые) либо через автоматизированную систему, либо через ручную систему.

Для агентств-провайдеров, которые не используют автоматизированную систему планирования, поставщики EVV должны предоставить функциональные возможности, включая взаимодействие со сторонними системами, для системы ручного ввода данных бесплатно для провайдера.
Для агентств-провайдеров, использующих автоматизированную систему планирования, поставщик (-и) EVV должен (-ы) предоставлять функциональные возможности, включая взаимодействие со сторонними системами, бесплатно для провайдера.

Агентства по оказанию управляемой медицинской помощи:

Необходимо изучить и выбрать систему EVV в соответствии со сроками, установленными соответствующей политикой MCO.
Новые агентства по оказанию управляемой медицинской помощи должны обращаться в свои соответствующие MCO для получения информации о выборе поставщика EVV.

Для получения дополнительной информации о том, как начать работу с EVV, выбрав поставщика EVV, одобренного HHSC, посетите раздел «Как мне начать работу с EVV?» раздел веб-сайта электронного подтверждения посещения HHSC.

Льготные периоды EVV

Новые агентства, работающие по контракту с оплатой за услуги, получают трехмесячный льготный период для обучения персонала тому, как использовать систему EVV, прежде чем они будут подвергаться оценке соответствия EVV.

Агентства-провайдеры получают только один льготный период на один контракт. Дополнительного льготного периода для агентства-поставщика, которое переходит от одного поставщика EVV к другому, не существует. Льготный период для поставщиков, работающих по контракту с HHSC, заканчивается в последний день третьего календарного месяца после даты вступления в силу контракта. См. Пример в таблице ниже:

Дата вступления в силу контракта	Льготный период EVV
1 января	янв.1 — 31 марта
1 марта	1 марта — 31 мая
1 августа	1 августа — 31 октября
1 ноября	1 ноября — 31 января

Поставщики услуг должны использовать систему EVV в течение льготного периода. Используйте бумажные табели учета рабочего времени только для резервного копирования в течение льготного периода.

Агентства-поставщики больше не могут использовать бумажные табели учета рабочего времени для документирования предоставления услуг, начиная с первого дня четвертого календарного месяца после даты вступления в силу даты контракта.Если бумажные табели рабочего времени используются для документирования предоставления услуг в это время или позже, посещения могут подлежать возмещению.

Агентства по оказанию управляемой медицинской помощи:

Каждая MCO определяет подходящий период отсрочки для своих новых агентств-поставщиков.
Новые агентства по оказанию управляемой медицинской помощи должны связаться с соответствующими MCO для получения информации о льготных периодах.

2500 Требования к элементам данных

Редакция 18-0; Действует с 1 ноября 2018 г.

Элементы данных EVV

Система EVV требует нескольких элементов данных для электронной проверки визита для оказания услуг.Введите следующие элементы данных (если применимо) точно и полностью в систему EVV, чтобы идентифицировать каждую категорию данных о посещениях в этой таблице.

Категория данных посещения	Элементы даты
Агентство поставщика:	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) Национальный идентификатор поставщика услуг (NPI) или Атипичный идентификатор поставщика (API) Texas Provider Identifier (TPI) (применяется только для оплаты услуг) Номер (а) контракта HHS Юридическое название поставщика Адрес провайдера Город провайдера Почтовый индекс провайдера
Вид оказанной услуги:	Информация о разрешении на обслуживание Сервисная группа Сервисный код Код HCPCS Модификаторы
Лицо, получающее услугу:	Фамилия Имя Medicaid ID г.р. Адрес, город и почтовый индекс Городской телефон Начало и конец права на участие в программе Medicaid Плательщик Код тарифного плана плательщика Зона предоставления услуг MCO Регион (FFS) Идентификатор клиента EVV (назначается поставщиком EVV)
Дата и время оказания услуги:	Дата в Дата выхода Время в Тайм-аут
Место оказания услуги:	Координаты GPS АОН Идентификатор токена
Лицо, оказывающее услугу:	Фамилия сотрудника Имя сотрудника Номер телефона Идентификатор работника EVV (назначается поставщиком EVV) Дата начала работы сотрудника (дата начала работы у поставщика услуг) Дата окончания работы сотрудника (дата окончания работы у поставщика услуг)

Большинство элементов данных вводятся один раз и автоматически заполняются при каждом сервисном посещении.Агентства-поставщики должны обеспечивать точность и полноту элементов данных, вводимых в систему EVV. Отсутствующие или неверные элементы данных в системе EVV могут привести к отклонению транзакций посещения EVV, отклонению или возмещению претензий и неточным стандартным отчетам EVV.

Блокировка для обслуживания при частичном посещении

Поставщик EVV предоставляет отчет, в котором перечислены элементы данных, идентифицированные как неправильные, которые не могут быть проверены на соответствие данным правомочности. Агентства-провайдеры, которые не исправляют отсутствующие, неполные или неточные данные, столкнутся с частичной блокировкой системы.Частичная блокировка системы не позволит агентствам завершить обслуживание посещения до тех пор, пока все недостающие или неточные данные не будут исправлены в системе EVV. Провайдеры сохранят ограниченный доступ к системе до тех пор, пока все идентифицированные данные не будут исправлены.

Раздел 3000, Методы электронной проверки

Редакция 18-0; Действует с 1 ноября 2018 г.

Когда сопровождающий предоставляет авторизованные услуги человеку из дома или в сообществе, он должен использовать один из трех утвержденных методов регистрации времени EVV, чтобы отсчитывать время начала обслуживания и выходить из него, когда обслуживание заканчивается.В этом разделе будет описан каждый метод, доступный в рамках программы HHSC EVV. Дежурный должен использовать только один метод на человека для входа и выхода. Если человек получает услуги более чем в одном месте, агентство-поставщик должно работать с поставщиком EVV при выборе наиболее подходящего метода, который обслуживающий персонал может использовать в разных местах.

Когда дежурный входит и выходит из системы, используя один из этих методов, данные о посещении передаются в реальном времени агентству поставщика для отслеживания и внесения необходимых корректировок.

Домашние стационарные телефоны

Как использовать:

Дежурный приходит домой и, прежде чем начать обслуживание, использует стационарный телефон человека, чтобы позвонить по бесплатному номеру, предоставленному поставщиком EVV, чтобы войти.
Оператору может быть предложено ввести свой идентификатор EVV или другие элементы идентифицирующих данных, в зависимости от системы поставщика EVV.
Дежурный следует тому же процессу при завершении работы.

Поставщик услуг должен убедиться, что домашний стационарный номер человека введен в систему EVV правильно.Когда оператор использует домашний стационарный телефон, система EVV сопоставляет номер стационарного телефона, используемый оператором, с номером, введенным в систему EVV агентством поставщика. Если числа не совпадают, для этого посещения будет помечено исключение, и провайдер выполнит обслуживание посещения.

Не используйте сотовые телефоны для входа и выхода из системы EVV, если оператор не использует мобильное приложение EVV.

Никогда не используйте сотовые телефоны вместо стационарных или если SAD еще не установлен в доме.Дежурный никогда не должен спрашивать или использовать сотовый телефон человека для выхода из системы EVV.

Есть три исключения для использования сотового телефона:

Оператор может использовать свой личный сотовый телефон для звонков только с цифровыми кодами SAD.
Вариант услуг, ориентированных на потребителя (CDS) — работодатели CDS могут разрешить своим сотрудникам CDS использовать личный сотовый телефон работодателя CDS для звонков в систему EVV и выхода из нее.
Дежурный использует мобильное приложение EVV.

Поставщик EVV ежемесячно проводит выборку телефонных номеров домашних стационарных телефонов, введенных в систему EVV, чтобы убедиться, что этот номер является стационарным, а не номером мобильного телефона. Если номер мобильного телефона вводится в систему EVV как домашний стационарный, эти посещения подлежат возмещению плательщиком.

Агентство-провайдер должно заказать небольшое альтернативное устройство (SAD), если:

Человек не разрешает сопутствующему использовать домашний стационарный телефон.
Домашний стационарный телефон человека недоступен из-за перебоев в обслуживании или использования человеком.

Допустимые и запрещенные типы стационарных телефонов

Допустимые типы телефонов для входа и выхода из системы EVV:

Проводной телефон, подключенный к телефонной розетке в стене
Беспроводной телефон с базой, подключенной к телефонной розетке в стене (т. Е. Беспроводной телефон)
Кабельный интернет-провайдер (e.г., Time Warner, Comcast, AT&T и т. д.)
Нефиксированная передача голоса по Интернет-протоколу (VoIP) (например, альтернативные портативные телефонные службы, использующие VoIP, включая, помимо прочего, MagicJack или Vonage)
Фиксированный VoIP

Запрещенные типы телефонов, которые нельзя использовать для входа и выхода из системы EVV:

Мобильный телефон
Устройство или планшет с поддержкой сотовой связи

Поставщик EVV будет ежемесячно проводить выборку всех стационарных номеров, используемых для проверки транзакций посещений EVV, начиная с 1 марта 2018 года.Поставщик EVV опубликует результаты выборки своих телефонов за предыдущий месяц в отчете по выборке стационарных телефонов , расположенном в разделе «Стандартные отчеты». Поставщики могут использовать этот отчет для отслеживания типов телефонов, используемых для проверки предоставления услуг, а также нескольких телефонных номеров, используемых в течение одного месяца для одного и того же человека.

См. Приложение V: Политики EVV, чтобы прочитать полную Политику по идентификации и возмещению расходов по неразрешенным телефонам , а также о действиях, которые агентство-провайдер должно предпринять при идентификации недопустимого типа телефона.

Малое альтернативное устройство (SAD)

Как использовать:

Дежурный приходит в дом и перед началом обслуживания определяет местонахождение устройства SAD в доме и записывает числовой код, отображаемый на устройстве. После этого оператор может приступить к оказанию услуг.
По окончании посещения оператор записывает второй цифровой код, отображаемый на устройстве.
Дежурный звонит по бесплатному номеру, предоставленному поставщиком EVV, вводит первый числовой код для регистрации, а затем вводит второй числовой код для отсчета времени.
Цифровые коды, отображаемые на SAD, похожи на электронные отметки времени, фиксирующие дату и время посещения.

Срок действия цифровых кодов SAD истекает через семь календарных дней. По истечении срока действия кодов считается, что не удалось синхронизировать систему EVV и выйти из нее.

SAD — это одобренное HHSC устройство, предоставляемое поставщиком EVV, которое отображает набор чисел, используемых для документирования начала и окончания службы времени. SAD бесплатно предоставляются агентству-поставщику или лицу поставщиком EVV.

После определения того, что человеку нужен SAD, у агентства-поставщика есть 14 календарных дней, чтобы заказать SAD у поставщика. Поставщик предоставит инструкции о том, как заказать SAD в электронном виде из системы EVV поставщика. У поставщика EVV есть 10 рабочих дней на то, чтобы обработать и отправить устройство запрашивающему агентству поставщика. В зависимости от способа доставки доставка заказа может занять дополнительные дни. Если человек выбрал вариант CDS или вариант ответственности за обслуживание (SRO), SAD будет отправлен непосредственно работодателю CDS.

Электронный заказ SAD

С 1 мая 2018 г. агентства-провайдеры могут заказывать SAD в электронном виде через систему поставщиков EVV.

Новый процесс eSAD позволит агентствам-поставщикам:

Заказать новый или замену SAD
Отслеживание заказов SAD
Управление, назначение и отмена назначения SAD
Управление адресами доставки

Система EVV автоматически подставит следующую информацию из записи клиента в запросе заказа eSAD:

Имя клиента
Medicaid ID
г.р.
Адрес клиента
Плательщик
Программа

Установка SAD

Представитель агентства-поставщика или сопровождающий должны поместить SAD в дом человека в первую дату оказания услуги после получения устройства или до нее.Представитель или сопровождающий организации поставщика услуг должны спросить человека, где они хотели бы разместить SAD в своем доме. Устройство должно находиться в месте, доступном для обслуживающего персонала в любое время. Представитель или сопровождающий организации поставщика услуг должен объяснить человеку, какова цель SAD и как работает устройство.

Неисправные САД

Если SAD неисправен, оператор должен немедленно уведомить об этом агентство, чтобы можно было заказать новое устройство.

До тех пор, пока устройство не будет заменено, агентство-провайдер должно проверить, были ли предоставлены услуги, и выполнить техническое обслуживание при посещении, используя наиболее подходящий код причины.

Застежки-молнии SAD

В рамках инициативы HHSC EVV для установки устройства в доме требовалось использование стяжек. Чтобы упростить процесс установки SAD, представители HHSC и MCO пересмотрели политику почтовых стяжек, сделав их необязательными.

С 1 июня 2018 г. агентства-провайдеры могут выбирать, использовать ли они застежку-молнию поставщика EVV при размещении устройства в доме человека.Если человек не согласен с политикой агентства по установке SAD с застежкой-молнией или без нее, агентство-поставщик должно задокументировать проблему в досье этого человека и использовать предпочитаемый им метод.

SAD должен постоянно находиться дома. Если SAD не остается дома все время, посещения могут подлежать возмещению, и в Управление Генерального инспектора может быть направлено сообщение о мошенничестве по программе Medicaid.

Мобильное приложение EVV

Как использовать:

Дежурный приходит домой или начинает визит в сообществе и, прежде чем начать обслуживание, открывает мобильное приложение поставщика EVV, чтобы войти.
Мобильное приложение может предлагать оператору выбрать другие параметры в зависимости от технологии поставщика.
Дежурный будет следовать тому же процессу при завершении работы.
Мобильное приложение EVV фиксирует координаты геолокации (долготу и широту) того места, где приходят и уходят дежурные, а также дату и время визита.

Мобильное приложение EVV с мая 2017 года проходит пилотное тестирование с одним поставщиком EVV, DataLogic, и не содержит защищенной медицинской информации (PHI) на телефоне оператора.Расчетное использование данных приложением EVV составляет менее двух мегабайт в месяц. Он не использует минуты из тарифного плана оператора или назначенного сотрудника сотового телефона.

Тестируемые требования к пользователям мобильного приложения EVV:

Агентство провайдера должно подтвердить, что мобильный телефон, используемый для приложения EVV, является смартфоном и имеет мобильную платформу Apple iOS или Google Android.
Агентство провайдера должно подтвердить, что смартфон, используемый для приложения EVV, не является мобильным телефоном с рутированным или взломанным доступом.
- Получение root-прав — это процесс обхода архитектуры безопасности Android и получения доступа к коду операционной системы Android.
- Взлом — это процесс снятия ограничений, установленных производителем устройства.
Система EVV не позволит агентству зарегистрировать телефон с root-доступом или взломанный.
Перед использованием приложения EVV в первый раз агентство поставщика должно уточнить у поставщика EVV, что приложение EVV установлено и зарегистрировано.
Дежурный отвечает за то, чтобы телефон оставался заряженным. Неспособность дежурного держать свой телефон заряженным, что приводит к невозможности приходить и уходить, является отказом от использования системы EVV.

Ответственность пользователя мобильного приложения EVV

Провайдерское агентство и сопровождающий понимают, что HHSC, поставщики EVV и плательщики не несут ответственности за:

Любые расходы, понесенные при использовании мобильного приложения EVV
Любой вирус (ы) на смартфоне
Взломанный, сломанный, поврежденный, утерянный или украденный смартфон
Смартфон нерабочий

Графический интерфейс пользователя (GUI)

Когда сопровождающий не использует систему EVV по допустимым или недопустимым причинам, и агентство-поставщик собирается выставить счет плательщику за посещение, агентство должно вручную ввести часы оплаты посещения в систему EVV.Метод входа и выхода помечен как графический интерфейс пользователя (GUI). Посещения с использованием GUI должны быть не нормой, а исключением. Плательщики будут задавать вопросы агентству, если увидят частые посещения графического интерфейса.

Секция 4000, посещения

Редакция 18-0; Действует с 1 ноября 2018 г.

4100 транзакций посещения

Редакция 18-0; Действует с 1 ноября 2018 г.

Транзакция посещения EVV — это полное, проверенное, подтвержденное посещение, состоящее из даты оказания услуги и фактического времени начала и окончания оказания услуги.Транзакция посещения EVV также состоит из необходимых элементов данных, которые идентифицируют и связывают человека с сопровождающим, сопровождающим с агентством поставщика и агентством поставщика с плательщиком.

Каждую ночь поставщик EVV будет экспортировать подтвержденные посещения из системы EVV и отправлять файл транзакции посещения EVV плательщику, связанному с посещениями. Плательщик примет или отклонит транзакции EVV на основе определенных критериев проверки, таких как NPI, TIN, идентификатор Medicaid и дата обслуживания. Если плательщик отклоняет посещение, поставщик EVV получит код отказа от плательщика и предоставит отчет об отказе при экспорте и отказе, доступный агентству поставщика.Агентства могут использовать отчет для выявления посещений, которые необходимо исправить и повторно экспортировать плательщику. Если посещение длится более 60 календарных дней с даты оказания услуги, агентство-поставщик должно подать запрос плательщику, связанному с этим лицом, на открытие обслуживания посещения.

HHSC и MCO не будут оплачивать претензию о возмещении, если плательщик не получил действительную транзакцию посещения EVV, которая соответствует деталям строки претензии. Транзакция посещения EVV должна совпадать с датой оказания услуги и соответствовать авторизованным услугам, за которые требуется возмещение.

См. Приложение II: Блок-схема транзакции посещения EVV, где подробно описан жизненный цикл транзакции посещения EVV.

4200 Посещение технического обслуживания

Редакция 18-0; Действует с 1 ноября 2018 г.

Когда система EVV идентифицирует разницу между запланированным графиком и тем, что произошло на самом деле, система не может автоматически проверить посещение и генерирует исключение (я). Персонал агентства-поставщика должен устранить исключение (я), исправив информацию о посещении в системе EVV.Этот процесс называется обслуживанием посещения.

Для одного посещения может быть более одного исключения. Поставщики должны сохранить наиболее подходящий код (ы) причины и ввести любой требуемый свободный текст в поле комментария, чтобы объяснить и удалить каждое исключение перед подтверждением посещения.

Примеры исключений: оператор:

Звонки с номера телефона, не зарегистрированного на человека в системе EVV (например, сотовый телефон)
Забывает приходить или уходить
Работает более или менее часов, чем запланировано
Предоставляет услуги вне дома

Для получения дополнительной информации о кодах причин см. Раздел 4400 «Коды причин» и Приложение III: Коды причин.

Срок обслуживания посещений

У агентств-поставщиков есть 60 календарных дней с даты визита для завершения технического обслуживания визита. Через 60 дней посещение заблокировано и не может быть изменено. Провайдерское агентство должно связаться с HHSC или соответствующим MCO, чтобы запросить открытие технического обслуживания для редактирования записи о посещении. Разрешение на проведение открытых посещений остается на усмотрение плательщика, HHSC или MCO.

Запросы на техническое обслуживание открытого посещения

Через 60 дней визит заблокирован и не может быть изменен.Агентство-поставщик должно получить одобрение от своего плательщика на открытое техническое обслуживание посещения, чтобы внести исправления в посещение. Обслуживание при открытии посещений позволяет агентствам-поставщикам вносить изменения в определенные элементы данных за последние 60 календарных дней с даты посещения и реэкспортировать исправленные посещения плательщику. Разрешения и отказы в проведении открытых посещений остаются на усмотрение плательщика и определяются в индивидуальном порядке. Запросы обрабатываются в порядке их получения плательщиком и могут занять до двух недель.Нет срочных запросов.

Элементы данных, которые не могут быть изменены в процессе обслуживания открытых посещений, включают:

Текущее время в
Фактическое время ожидания
Фактическая дата посещения
Удаление кодов причины (с помощью этого процесса можно добавить новый код причины, но нельзя удалить его)
Добавление необходимого произвольного текста к посещению

Посетите процесс запроса обслуживания

Чтобы запросить разблокировку посещений после 60-дневного окна, агентства-провайдеры должны заполнить электронную таблицу запроса на разблокировку посещений EVV, которую может запросить плательщик или загрузить с веб-сайта HHSC EVV.Они должны заполнить все поля точной информацией, а запрос должен быть отправлен плательщику по электронной почте. Чтобы повысить эффективность, с которой плательщик может одобрить или отклонить запрос на разблокирование обслуживания посещения, в электронное письмо должна быть включена необходимая строка темы «Запрос на обслуживание разблокировки посещения». Запросы, отправленные ненадежно и с отсутствующей обязательной строкой темы, могут привести к нарушению Закона о переносимости и подотчетности медицинского страхования (HIPAA) и будут отклонены. Агентство-поставщик должно предоставить объяснение того, что необходимо изменить и почему.Агентство должно предоставить любую документацию в поддержку запроса.

Отправить запросы на разблокирование обслуживания посещения плательщику, связанному с участником в системе EVV. Если агентство-поставщик запрашивает изменение плательщика, оно должно подать запрос этому плательщику, в котором указано, что член будет переведен на нового плательщика. Только текущий плательщик может просматривать посещения, связанные с участником. Если плательщик определяет, что необходима дополнительная информация, запрос на дополнительную информацию будет отправлен в агентство поставщика.Агентство-поставщик должно вернуть информацию плательщику в течение трех рабочих дней с момента запроса. Если информация не будет получена в отведенное время, запрос будет отклонен.

Внесение исправлений в систему EVV по истечении 60 дней не повлияет на требования к правилам выставления счетов или какие-либо действия по контракту (возмещения, проверки расчетов и т. Д.), Предпринятые в ходе мониторинга контракта. Агентства-поставщики должны следовать инструкциям, изложенным в выходной конференции по мониторингу контрактов.

Ниже приведены причины автоматического отказа в обслуживании открытых посещений:

Запросы, содержащие конфиденциальную медицинскую информацию, отправленные небезопасно по электронной почте
В защищенном электронном письме отсутствует обязательная тема «Запрос на обслуживание для разблокировки посещения».
Поля электронной таблицы с неполными или отсутствующими данными
Таблица содержит неточную информацию

Если запрос отклонен по одной из причин, перечисленных выше, агентство-поставщик может повторно отправить запрос правильно, однако повторно отправленный запрос будет считаться новым запросом и будет обрабатываться в том порядке, в котором он был получен.

Поставщик EVV уведомляется плательщиком и отправляет запрос и электронную таблицу, если запрос на обслуживание посещения одобрен. Это позволяет поставщику точно знать, какие элементы данных одобрены для изменения. Поставщик разрешает только агентству-поставщику обновлять данные, утвержденные плательщиком. Если запрос будет отклонен, плательщик отправит электронное письмо в агентство-провайдер с объяснением отказа.

Претензии к обслуживанию и выставлению счетов

Провайдеры должны гарантировать, что заявки на обслуживание подтверждены записями о предоставлении услуг, которые были проверены и подтверждены в системе EVV.Агентство-поставщик должно завершить обслуживание посещения до подачи заявки, связанной с транзакцией EVV (запись посещения). Претензии могут быть отклонены или возмещены, если они поданы до того, как в системе EVV будет завершено все необходимое техническое обслуживание посещения.

Если обслуживание посещения не завершено для транзакций EVV в системе или необходимые элементы данных не включены в систему, транзакции EVV не будут экспортированы поставщику EVV соответствующему плательщику.Претензии, не соответствующие транзакции EVV, будут отклонены или возмещены плательщиком. Агентство-поставщик несет ответственность за то, чтобы все необходимые элементы данных были правильными, а обслуживание посещения было завершено до выставления счета соответствующему плательщику.

Если обслуживание посещения необходимо выполнить для транзакции EVV, счет за которую уже был выставлен и которая находится в пределах требуемых временных рамок выставления счетов, поставщик должен:

Претензия на оплату услуг:

следят за процессом отрицательного счета за конкретное посещение;
внести необходимые изменения в обслуживание посещения для этого посещения; и
повторно выставит счет за исправленное посещение, если в течение требуемых временных рамок выставления счетов FFS.

Заявление об управляемом медицинском обслуживании:

внести необходимые изменения в обслуживание посещения для первого посещения; затем
следуйте исправленному процессу претензии, если в течение требуемого периода выставления счетов MCO.

Правило округления

Система EVV применяет правила округления к фактическим часам, округляя общее количество отработанных часов до следующего четверти часа, который отображается как часы оплаты в транзакции EVV. Часы оплаты регулируются и должны соответствовать часам, указанным в претензии.Агентства-поставщики обязаны выставлять счета с шагом в четверть часа (0, 15, 30 или 45 минут после часа) в соответствии с правилами программы и политикой.

В пределах каждой четверти часа система EVV округляет до следующей четверти часа, когда общее фактическое время работы составляет 8 минут или более, и округляет до предыдущей четверти часа, когда общее фактическое время работы составляет 7 минут или меньше. .

Примеры округления на основе правил округления:

Если обслуживающий персонал работает 2 часа 53 минуты в плановую смену, скорректированные часы оплаты округляются до 3 часов.
Если обслуживающий персонал работает 4 часа 10 минут в плановую смену, скорректированные часы оплаты округляются до 4,25 часа.
Если оператор работает 2 часа 52 минуты, скорректированные часы оплаты округляются до 2,75 часа.
Если оператор работает 4 часа 6 минут, скорректированные часы оплаты округляются до 4 часов.

ПРИМЕЧАНИЕ. Система НЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТ круглое время каждого времени прихода и ухода. Система округляет только общую продолжительность фактически отработанных часов.

Агентства, работающие по контракту с

MCO, должны связаться со своими MCO для получения подробной информации о правилах округления для каждой MCO.

Посетите Решения по сокращению технического обслуживания

Следующие системные решения EVV были реализованы, чтобы помочь сократить количество посещений, увеличить количество автоматически проверяемых посещений и обеспечить большую гибкость для учета времени прибытия и ухода. Решения по сокращению технического обслуживания доступны для всех поставщиков услуг в штате.

Окно согласования вызовов

Окно сопоставления вызовов установлено в системе EVV на 24 часа, чтобы соответствовать расписанию. Любые приходы и уходы с 12:00 до 23:59 в тот же день запланированного посещения, и для посещения других исключений не создается, звонки будут автоматически проверяться в соответствии с запланированным расписанием. Чтобы окно сопоставления звонков могло связывать посещения, округленные часы оплаты должны соответствовать запланированным часам посещения.

Например:

Плановый график в системе EVV — 10 а.м. — 12:00, два часа.
- Дежурный приходит в 8 утра и выезжает в 10:07, общее количество отработанных часов составляет 2 часа 7 минут.
- Система EVV автоматически округляет общую продолжительность часов посещения до двух оплачиваемых часов (система округляет в меньшую сторону, если семь минут или меньше).
- Система EVV автоматически проверит посещение по запланированному графику, если нет других исключений.
- Если оператор закончил работу в 10:08 a.м., система округлит до следующей четверти часа (10:15 утра или 2,25 часа оплаты), и звонок не будет автоматически подтвержден в соответствии с запланированным графиком, потому что часы оплаты на 15 минут больше запланированного графика в два часа. .

Дополнительное увеличенное время для автоматической проверки

Это дополнительное решение увеличивает период автоматической проверки на 0,25 часа с округлением. Если округленные часы оплаты равны запланированным часам плюс 0,25 округленных часа (плюс 22 минуты), и никаких других исключений не существует, звонки будут автоматически проверяться и регистрировать округленные часы оплаты.В противном случае требуется посещение технического обслуживания.

Дополнительная автоматическая регулировка вниз

Это дополнительное решение, предназначенное для автоматической корректировки часов оплаты в сторону уменьшения в соответствии с запланированными запланированными часами. Это предотвращает проблемы с часами оплаты, превышающими разрешенные в неделю. Эта корректировка применяется только к тому, что плательщику выставлен счет, а не к тому, что должно быть выплачено оператору. Эта дополнительная функция доступна только в том случае, если провайдер выбирает дополнительное расширенное время для автоматической проверки.

Дополнительное оповещение о достижении разрешенного рабочего времени в неделю

Это дополнительное оповещение уведомит агентство, предоставляющее услуги, о приближении установленного для этого человека рабочего времени на неделю. Эта функция будет работать только в том случае, если часы авторизации правильно введены в систему EVV.

Ниже приведены примеры решений по техническому обслуживанию посещения с различными выбранными опциями:

Пример №1: Плановое расписание с 8:00 до 12:00; 4 часа

Провайдер проверил опцию расширенного времени
У поставщика Опция автоматической корректировки в сторону уменьшения проверена
Дежурный приходил и уходил в любое время между 12 и часами утра.м. — 23:59
Общее количество фактически отработанных часов составляет 4 часа 22 минуты
Визит будет АВТОПРОВЕРИТЬ через 4 округленных часа оплаты (автоматически в сторону уменьшения с учетом 4-часового планового графика вместо округленных 4,25 часа оплаты).

Пример № 2: Плановое расписание 13–15 часов; 2 часа

Поставщик имеет опцию расширенного времени проверен
У провайдера Опция автоматической корректировки в сторону уменьшения не отмечена
Дежурный приходил и уходил в любое время между 12 и часами утра.м. — 23:59
Общее количество фактически отработанных часов составляет 2 часа 11 минут
Звонок будет ПРОВЕРИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ при округлении 2,25 часа оплаты

Важное примечание: Поставщики услуг должны соблюдать план обслуживания, уполномоченный лицами. Хотя эти решения доступны и добавляют некоторую гибкость, потребности члена всегда должны быть на первом месте. Например, если человеку нужно, чтобы его сопровождающий был дома в назначенное время в 8 часов утра, чтобы ему помогли встать с постели, он должен быть там вовремя.Задокументируйте все ситуации, требующие документации в соответствии с политикой программы или требованиями лицензирования.

4300 Коды причин

Редакция 18-0; Действует с 1 ноября 2018 г.

Код причины — это стандартизированное трехзначное число и описание, одобренное HHSC, которое используется для объяснения конкретной причины изменения записи посещения EVV. Когда система EVV идентифицирует разницу между запланированным графиком и тем, что произошло на самом деле, система не может автоматически проверить посещение и генерирует исключение (я).Персонал агентства-поставщика должен очистить исключение (я), добавив наиболее подходящий код (ы) причины.

Агентства-провайдеры должны связывать наиболее подходящий код причины с каждым изменением, внесенным в посещение, и вводить любой требуемый свободный текст в разделе комментариев. С одним посещением может быть связано до десяти кодов причин. После того, как код причины сохранен для посещения, его нельзя удалить.

Есть два типа кодов причин:

Коды предпочтительных причин указывают на ситуации, которые являются допустимыми вариациями в правильном использовании системы EVV.
- Пример: Человек требует, чтобы оператор работал во вторник, а не в понедельник. У агентства-поставщика не было возможности обновить запланированное на понедельник расписание, поэтому фактическая дата посещения не соответствовала запланированному графику. Агентству поставщика следует использовать предпочтительный код причины 100, «Изменение расписания», при проведении технического обслуживания во время перенесенного визита во вторник.
Непредпочтительные коды причин указывают на ситуации, когда система EVV не использовалась должным образом.
- Пример: Дежурный приходит в дом человека и забывает войти. Агентство поставщика услуг будет использовать нежелательный код причины 900, Дежурный или назначенный персонал не смог дозвониться — проверенные услуги были предоставлены. Этот непредпочтительный код причины также требует, чтобы агентство-провайдер документировало дополнительную информацию при проведении технического обслуживания посещения в разделе свободного текста. В этом примере свободный текстовый комментарий должен включать фактическое время «звонка».

Если для посещения сохраняется нежелательный код причины, этот код причины нельзя удалить, и все посещение будет считаться нежелательным.Посещение останется нежелательным, даже если будут сохранены дополнительные предпочтительные коды причин. Использование нежелательных кодов причин снижает оценку соответствия поставщика EVV.

Используйте наиболее подходящий код (ы) причины:

HHSC и MCO будут проверять использование кодов причин контрактными поставщиками, чтобы гарантировать, что предпочтительные коды причин не используются неправильно.
Если HHSC или соответствующий MCO определит, что агентство-поставщик неправильно использовало предпочтительные коды причин в соответствии с политикой, это может отрицательно повлиять на оценку плана соответствия агентству.Агентство-поставщик также может быть предметом оценки заранее оцененных убытков, плана корректирующих действий или принятия договорных мер и / или направления на расследование мошенничества, растраты или злоупотреблений.

Некоторые коды причин включают требование проверки того, что услуги были предоставлены, когда система EVV не может из-за отсутствия времени прихода или ухода. Агентства-поставщики должны следовать программным политикам и процедурам для проверки того, что услуги были предоставлены этим лицом, и документировать необходимую информацию о предоставлении услуг для каждого визита в рамках процесса сопровождения визита.

ПРИМЕЧАНИЕ. EVV не заменяет никаких требований контрактов, программ или лицензий в отношении предоставления услуг или документации по предоставлению услуг.

Код причины Произвольный текст

Каждый код причины позволяет вводить произвольный текст в разделе комментариев во время посещения. Для некоторых кодов причин требуется свободный текст. Когда в системе EVV отсутствуют часы во времени, время выхода часов или и то, и другое, свободный текст сообщает плательщику, в какое время оператор фактически начал или прекратил предоставление услуг.

Если агентство-поставщик использует один из кодов причин, требующий произвольного текста, и не может ввести требуемый произвольный текст в поле комментария, посещение подлежит возмещению во время мониторинга контракта.

Требования к свободному тексту выделены жирным шрифтом в Списке кодов причин HHSC. Агентство-провайдер должно добавить соответствующие обязательные элементы произвольного текста, как указано в списке кодов причин.

Пример необходимого произвольного текста:

Код причины 130 — Бедствие или экстренный текст — текст, свободный от стихийных бедствий или аварийных ситуаций, требует от агентства-поставщика документального подтверждения характера стихийного бедствия или аварийной ситуации и фактического времени наступления и / или ожидания.
- Произвольный текст: Экстренная ситуация, клиент был обнаружен на полу, когда дежурный (характер чрезвычайной ситуации) прибыл в 9:05 (фактическое время на входе).
- Произвольный текст: Катастрофа, район после внезапного наводнения, эвакуированный дом с клиентом (характер бедствия). Прибыл в 10:00 (фактическое время прибытия) и ушел из дома в 10:30 (фактическое время отъезда).

Ограничение использования кода причины

Некоторые предпочтительные коды причин имеют ограниченные требования к использованию.Когда один и тот же предпочтительный код причины используется для одного и того же человека в течение последовательного времени или существует модель использования определенного предпочтительного кода причины, это может означать неправильное использование предпочтительного кода причины.

Если агентство-поставщик считает, что ему необходимо использовать код причины дольше 14 календарных дней из-за ситуации, не зависящей от него, они должны задокументировать причину и обратиться к соответствующему плательщику за дополнительными инструкциями. Агентство-поставщик может быть предметом оценки заранее оцененных убытков, плана корректирующих действий или введения договорных действий и, возможно, направления на расследование мошенничества, растраты и злоупотреблений, если будет установлено, что оно злоупотребляет предпочтительными кодами причин.

Полный список кодов причин см. В Приложении III — Коды причин.

Раздел 5000, Отчеты

Редакция 18-0; Действует с 1 ноября 2018 г.

Система поставщиков EVV имеет стандартные отчеты EVV, которые агентства-поставщики и плательщики используют для мониторинга соответствия EVV. HHSC и MCO могут просматривать те же данные, что и агентства-провайдеры, при получении стандартных отчетов из системы EVV. В системе EVV доступны следующие стандартные отчеты EVV:

Помощник или медсестра, предоставляющая услуги отдельным лицом — В этом отчете проверяется, какие помощники оказывали услуги конкретному человеку в течение запрошенного диапазона дат.
Состояние заказа альтернативных устройств — Этот отчет отслеживает и проверяет заказы альтернативных устройств.
Список сотрудников CDS — Этот отчет проверяет, какие сотрудники CDS связаны с каким работодателем, лицом CDS, и включает даты найма и увольнения сотрудников, а также первую дату, когда сотрудник предоставил услуги запрашиваемому лицу.
Список контрактов — Этот отчет показывает, какие контракты с поставщиками находятся в системе EVV.
Сводный моментальный снимок плана соответствия EVV — В этом отчете фиксируется оценка соответствия агентства-поставщика за предыдущий квартал. У этого отчета также есть специальная версия для ежемесячного мониторинга показателей соответствия.
Ежедневный моментальный снимок плана соответствия EVV — В этом отчете определяется, в какие конкретные дни в течение квартала оценка соответствия была ниже 90% (ниже ожиданий программы) и сколько нежелательных посещений произошло в каждый из этих дней ниже ожиданий программы.
Журнал посещений EVV — В этом отчете проверяются часы работы обслуживающего персонала.
Список агентств поставщика / FMSA — этот отчет помогает собрать информацию о поставщиках и определить, когда поставщик в последний раз взаимодействовал с системой EVV.
Отчет о произвольном тексте кода причины — Этот отчет помогает проверить использование поставщиком кодов причин и все необходимые вводы произвольного текста.
Отчет об использовании кода причины — В этом отчете показаны используемые коды причин, частота и процент подтвержденных посещений.Он также предлагает сравнение с общим использованием кодов причин в совокупности выбранного плательщика в течение указанного периода времени.
Сводный отчет о единицах обслуживания — В этом отчете показаны дневные и еженедельные итоги оплачиваемых часов.
Отчет об ошибке экспорта — В этом отчете показано, какие посещения не были экспортированы плательщику из системы поставщика из-за элемента (ов) данных, который не мог быть проверен поставщиком. В этом отчете также показаны посещения, отклоненные плательщиком, когда транзакция посещения EVV не соответствует деталям позиции претензии.
Отчет о выборке стационарных телефонов — В этом отчете отображается тип телефона и оператор стационарных телефонных номеров, используемых для совершения звонков. В этом отчете также показано несколько телефонных номеров, использованных в течение одного месяца для одного и того же человека.

Раздел 6000, План соответствия

Редакция 18-0; Действует с 1 ноября 2018 г.

6100 Введение

Редакция 18-0; Действует с 1 ноября 2018 г.

План соответствия EVV — это набор требований, которые устанавливают стандарт использования EVV, которого должны придерживаться агентства-поставщики.Целью плана соответствия HHSC EVV является обеспечение того, чтобы необходимые учреждения-поставщики использовали утвержденную систему поставщиков EVV для документирования предоставления услуг дома или в сообществе.

Начиная с 1 апреля 2016 г., HHSC и MCO обеспечивают соблюдение требований EVV. Независимо от даты внедрения системы EVV, все агентства-провайдеры Medicaid, которые должны использовать систему EVV, будут проверять свои посещения EVV на соответствие 90%.

Вариант услуг, ориентированных на потребителя (CDS), не входит в план соответствия HHSC EVV Provider.

Провайдеры должны соблюдать требования Техасского плана соблюдения требований провайдера электронного подтверждения посещений в сфере здравоохранения и социального обеспечения (PDF).

Система EVV позволяет поставщикам получать стандартизированные и специальные отчеты для анализа собственных требований EVV.

Для измерения соответствия используются три основных отчета плана соответствия EVV:

Сводный снимок плана соответствия EVV
EVV
Сводка плана соответствия EVV — специальная версия — (MCO используют этот отчет для ежемесячного мониторинга соответствия поставщикам)

Оценка плана соответствия поставщика EVV — это процент, который показывает, как часто оплачиваемые посещения автоматически подтверждаются, проверяются-предпочтительны или проверены-не являются предпочтительными.

Автоматическое подтверждение посещений — Количество посещений, для которых не было исключений и для которых не требовалось обслуживание посещений.

Проверенные посещения, предпочтительные — Количество посещений, для которых были подтверждены исключения посредством обслуживания посещений с использованием только предпочтительных кодов причин.

Посещение подтверждено, не является предпочтительным — Количество посещений, для которых были подтверждены исключения посредством обслуживания посещений с использованием хотя бы одного нежелательного кода причины.

Оценка плана соответствия рассчитывается по:

Добавление количества автоматически подтвержденных посещений к количеству подтвержденных посещений, предпочтительных для определенного периода времени.
Деление этой суммы на общее количество посещений, подтвержденных за тот же период времени.
Округление полученного числа до ближайшего целого процента.

Оценка плана соответствия поставщика инициативе EVV = (автоматически подтвержденные посещения + предпочтительные подтвержденные посещения) ÷ (общее количество проверенных посещений) с округлением до ближайшего целого процента

Соблюдение требований оценивается ежеквартально, начиная с 1 апреля 2016 г., в соответствии со следующим графиком:

Q1 = апрель, май, июнь
Q2 = июль, август, сентябрь
Q3 = октябрь, ноябрь, декабрь
Q4 = январь, февраль, март

График проверки соответствия

EVV — Плата за услуги

Контракты с оплатой за услуги относятся к Группам 1, 2 или 3 для проверки соответствия требованиям EVV в соответствии с последней цифрой номера контракта.В таблице ниже указан цикл отчетности о соответствии для каждой из трех групп контрактов с оплатой за услуги.

Последняя цифра номера контракта	Группа, которой назначен контракт	Месяцы проверки соответствия	Месяцы, в течение которых проверяются отчеты о соответствии
Ноль Три Шесть Девять	1	апрель, май, июнь	сентябрь
		июль, август, сентябрь	декабрь
		октябрь, ноябрь, декабрь	Март
		январь, февраль, март	июнь
Один Четыре Семь	2	май, июнь, июль	Октябрь
		август, сентябрь, октябрь	Январь
		ноябрь, декабрь, январь	Апрель
		февраль, март, апрель	июль
Два Пять Восемь	3	июнь, июль, август	ноябрь
		сентябрь, октябрь, ноябрь	Февраль
		декабрь, январь, февраль	Май
		март, апрель, май	август

ПРИМЕЧАНИЕ. Поставщики должны следовать только одному плану соответствия требованиям EVV.Неспособность достичь и поддерживать оценку соответствия поставщика по крайней мере на уровне 90 процентов за каждый период проверки может привести к оценке заранее оцененных убытков, наложению действий по контракту (включая расторжение контракта), процессу плана корректирующих действий и, возможно, к обращению за мошенничеством. , расследование растраты и злоупотреблений.

6200 Соблюдение нормативных требований

Редакция 18-0; Действует с 1 ноября 2018 г.

Агентство-поставщик может подвергаться оценке заранее оцененных убытков за каждый день периода проверки, когда оценка плана соответствия падает ниже 90 процентов.День, когда это происходит, называется «днем ниже порога программных ожиданий».

Заранее оцененные убытки оцениваются по ставке 3 доллара за подтвержденное посещение — не рекомендуется в день ниже порогового значения, предусмотренного программой.

Заранее оцененные убытки подлежат минимальной оценке в размере от 10 до максимум 500 долларов в день ниже порогового значения, предусмотренного программой.

Пример расчета заранее оцененных убытков за квартал, не соответствующий требованиям, приведен в таблице ниже:

доллара доллара доллара

День	** Ежедневно Оценка соответствия%	Количество нежелательных посещений в квартале, не соответствующем требованиям	Расчет	Начислено Ликвидировано Ущерб
5/1	89%	2	2 x 3 доллара = 6	$ 10
5/6	80%	10	10 x 3 доллара = 30	$ 30
6/5	75%	15	15 x 3 доллара = 45	$ 45
6/8	52%	198	198 x 3 доллара = 594 доллара	$ 500
Всего:				$ 585
** менее 90% — это день ниже порога ожиданий программы

Провайдеры, работающие по контракту с управляемым медицинским обслуживанием:

Пожалуйста, обратитесь в MCO для получения информации о принудительных мерах, предпринимаемых, когда агентство-поставщик опускается ниже минимального балла соответствия EVV.

Неофициальные обзоры

Агентство-поставщик может запросить неофициальную проверку, если агентство-поставщик стремится продемонстрировать, что ежеквартальная оценка соответствия была вызвана отказом системы EVV. Неофициальный запрос на пересмотр должен:

отправить в виде письма;
должен быть получен плательщиком в течение 10 календарных дней с даты получения агентством поставщика результатов ежеквартальной проверки соответствия;
;
описывает конкретные сбои системы EVV, которые привели к несоответствию; и
включает всю документацию, подтверждающую позицию поставщика.

Запрос о неформальной проверке, не отвечающий вышеуказанным требованиям, не будет удовлетворен. Плательщик письменно уведомит агентство-поставщика о результатах неофициальной проверки. Ответ плательщика определит, были ли выводы обоснованными, необоснованными или уменьшенными на основании оцененного плана корректирующих действий и, возможно, заранее оцененных убытков. Агентства-провайдеры, которые запрашивают неформальную проверку, могут запросить официальную административную апелляцию.

Административная апелляция — право на апелляцию в Государственный офис административных слушаний (только HHSC)

Агентства-поставщики имеют право запросить официальную апелляцию, если проверка плана соответствия EVV приводит к заранее оцененным убыткам.В соответствии с Разделом 1 Административного кодекса штата Техас (TAC), раздел 357.484, Запрос о слушании, запрос должен быть в письменной форме, в форме петиции или письма, и должен содержать основание для апелляции по иску. Кроме того, к запросу должна быть приложена разборчивая копия уведомления.

Помимо подачи письменного запроса на апелляцию в HHSC, запрос и уведомление должны быть получены по следующему адресу в течение 15 календарных дней с момента получения уведомления агентством поставщика:

Техасская комиссия по здравоохранению и социальным услугам
Attn: Апелляционный директор
PO Box 149030 (MC-W-613)
Остин, Техас 78714-9030

Административная апелляция — только МКО

Агентства-провайдеры могут связаться со своими соответствующими MCO для получения информации об их административных процедурах апелляции EVV.

Секция 7000, Обучение

Редакция 18-0; Действует с 1 ноября 2018 г.

Провайдеры проходят обучение по программе EVV от HHSC и MCO, которое включает, но не ограничивается:

Что такое EVV и как он работает
Коды причин
Соответствие требованиям EVV
Оценка соответствия плану EVV
Политики и процедуры EVV
Стандартные отчеты EVV
Обновления EVV
Предварительные убытки / Действия по контракту

ПРИМЕЧАНИЕ. Получите доступ к дополнительным обучающим ресурсам в Интернете на веб-странице обучающих ресурсов EVV.

Провайдеры несут ответственность за обучение своего персонала использованию EVV, которое включает, но не ограничивается:

Что такое EVV и как он работает
Звонок в систему EVV и выход из нее
Документирование цифровых кодов SAD и правильный вызов их в систему до истечения срока их действия
Завершение выездного технического обслуживания
Использование соответствующих кодов причины
Ввод правильных элементов данных

Провайдеры проходят обучение по системе EVV от поставщика, которое включает, но не ограничивается:

Как пользоваться системой EVV
Как приходить и уходить
Как завершить обслуживание посещения и сохранить коды причин посещения
Стандартные отчеты EVV
Ввод элементов данных
График посещений

Все соответствующие агентства-провайдеры, в том числе агентства по предоставлению услуг финансового управления (FMSA), должны связаться с поставщиком EVV для настройки адаптации системы EVV и обучения не позднее, чем через 30 календарных дней после даты вступления в силу контракта.

Поставщик EVV, одобренный HHSC:

DataLogic (Vesta)
1501 South 77 Sunshine Strip
Harlingen, TX 78550
Эл. Почта: [email protected]
Веб-сайт: www.vestaevv.com
Обучение: [email protected]
Телефон: 844-880-2400
Факс : 956-412-1464

Раздел 8000, Образование

Редакция 18-0; Действует с 1 ноября 2018 г.

8100 Введение

Редакция 18-0; Действует с 1 ноября 2018 г.

Цель EVV — убедиться, что участники получают разрешенные для них услуги и за которые выставляются счета HHSC и MCO.

У человека есть права и обязанности, которые необходимо соблюдать при получении услуг, необходимых для использования EVV.

Права

Лицо имеет право:

Запретить своему помощнику пользоваться домашним телефоном.
На конфиденциальность информации. Их информация является конфиденциальной в соответствии с законами и постановлениями штата и федеральными законами. Эта информация может быть раскрыта только в определенных ситуациях, которые соответствуют государственным и федеральным нормам и правилам.
Чтобы пожаловаться или выразить недовольство. Вы имеете право подать жалобу, выразить недовольство или рекомендовать изменения в политике или услугах без ограничений, вмешательства, принуждения, дискриминации или репрессалий.
Запросить междисциплинарную встречу или встречу группы по составлению плана обслуживания со своим социальным работником HHSC, координатором услуг MCO или агентством по ведению дел CLASS (CMA) относительно проблем, связанных с использованием EVV.

Обязанности

Человек:

Должен разрешать своему оператору использовать EVV для прихода и ухода с работы одним из допустимых методов, когда оператор начинает и заканчивает выполнение разрешенных услуг.
Не должны позволять своему сопровождающему использовать их личный сотовый телефон во время прихода или ухода.
Должен уведомить свое агентство, предоставляющее услуги, если их сопровождающий просит человека приходить или уходить из системы EVV для них.
Должен немедленно сообщить своему агентству-поставщику, работнику HHSC, координатору услуг MCO или агентству по ведению дел CLASS (CMA), если SAD был поврежден, и они считают, что кто-то удалил или изменил SAD.
Необходимо обеспечить, чтобы SAD всегда оставался в доме.
Должен вернуть SAD в учреждение, предоставляющее услуги, или попросить учреждение, предоставляющее услуги, удалить SAD из дома, когда они больше не получают услуги.

8200 Особые ситуации

Редакция 18-0; Действует с 1 ноября 2018 г.

Услуги в сообществе

Лицу разрешено получать услуги вне дома в соответствии с его планом обслуживания и существующими правилами программы. EVV не меняет метод и место предоставления услуг.

Дополнительные чемоданы

Когда два или более человека получают услуги от одного и того же дежурного в одном доме, дежурный должен использовать систему EVV для прихода и ухода каждого человека.

ПРИМЕР: Дежурный Смит предоставляет услуги Бобу Джонсу с 8 до 11 утра и Мэри Джонс с 11 до 13 часов.

Дежурный Смит должен будет использовать EVV, чтобы приходить в 8 утра и уходить в 11 утра, чтобы задокументировать предоставление услуг Бобу Джонсу.
Дежурный Смит также должен будет снова использовать EVV, чтобы приходить в 11:00 и уходить в 13:00. документировать предоставление услуг Мэри Джонс.

Право на участие или авторизация приостановлено

Если агентство-поставщик добровольно решает продолжить оказание услуг, когда право на участие в программе Medicaid или авторизация услуги были приостановлены для лица, то эти услуги должны быть полностью и точно задокументированы в системе EVV, включая завершение обслуживания посещения в течение 60 календарных дней с даты оказания услуги. .Агентство-поставщик не может выставить счет за услуги до восстановления права на участие или авторизации.

ПРИМЕР: Г-жа Томпсон потеряла право на участие в программе Medicaid из-за несвоевременной подачи документации, но агентство-поставщик добровольно решило продолжить оказание услуг в ожидании восстановления права г-жи Томпсон задним числом.

Сопровождающий г-жи Томпсон должен продолжать использовать EVV для прихода и ухода с работы при оказании услуг г-же.Томпсон.
Агентство, предоставляющее услуги, должно продолжать выполнять техническое обслуживание посещений во время этих посещений в течение 60 календарных дней с даты оказания услуги.
Если дежурный не использует систему EVV для входа и выхода, учреждение, предоставляющее услуги, будет вынуждено использовать для этих посещений непредпочтительные коды причин.
После того, как право г-жи Томпсон на участие в программе Medicaid будет восстановлено задним числом, за посещения, зарегистрированные в EVV в течение периода дисквалификации, может быть выставлен счет.

ВАЖНО: Если право на участие в программе Medicaid или разрешение на обслуживание не будут восстановлены задним числом, агентство-поставщик не получит компенсацию за эти посещения.Агентства-поставщики не обязаны предоставлять услуги участникам, не имеющим права на участие в программе Medicaid или текущего разрешения на оказание услуг.

Раздел 9000, Мошенничество, растрата и злоупотребления

Редакция 20-1; Действует с 21 октября 2020 г.

Если HHSC или MCO определят, что агентство-поставщик не соблюдает политику и процедуры EVV, это может привести к направлению на расследование мошенничества, растраты и злоупотреблений.

Если вы узнали или подозреваете ситуации, которые могут быть мошенничеством, расточительством или злоупотреблениями Medicaid, пожалуйста, сообщите об этом Генеральному инспектору HHSC через Интернет или позвонив на бесплатную горячую линию по борьбе с мошенничеством по телефону 800-436-6184.

9100 Информация о контракте

Редакция 20-1; Действует с 21 октября 2020 г.

В таблице ниже представлена контактная информация одобренных HHSC поставщиков EVV, плательщиков и организаций управляемого медицинского обслуживания.

Приложения

Приложение I: Опция услуг, ориентированных на потребителя

Редакция 18-0; Действует с 1 ноября 2018 г.

EVV не является обязательным для человека, который выбирает опцию услуг, ориентированных на потребителя (CDS).Работодатели CDS могут выбирать, как они хотят использовать систему EVV.

Три варианта участия:

Телефон и компьютер (полное участие)
Только телефон (частичное участие)
Нет участия в EVV

Работодатели CDS должны задокументировать свой выбор участия в EVV в форме 1722 «Выбор работодателя для электронного подтверждения посещения» и отправить заполненную форму в свое агентство по финансовому управлению.

Для получения дополнительной информации о опции CDS и начале работы перейдите по следующим ссылкам:

Опция услуг, ориентированных на потребителя, HHSC EVV
Услуги, ориентированные на потребителя, HHS — главная страница

Правила управления потребительскими услугами

Регламенты штата и федеральные законы и правила EVV включают:

Приложение II: Схема транзакций

Редакция 18-0; Действует с 1 ноября 2018 г.

На диаграмме ниже подробно описан жизненный цикл транзакции посещения EVV с момента, когда агентство-поставщик впервые планирует посещение в системе поставщика EVV, до момента принятия плательщиком транзакции посещения.

Приложение III: Коды причин

Редакция 18-0; Действует с 1 ноября 2018 г.

Код причины — это стандартизированное трехзначное число и описание, одобренное HHSC, используемое во время обслуживания посещения для объяснения конкретной причины, по которой в запись посещения EVV были внесены изменения. Есть предпочтительные коды причин и нежелательные коды причин.

Предпочтительные коды причин указывают на ситуации, которые являются допустимыми вариациями в правильном использовании системы EVV.
Нежелательные коды причин указывают на ситуации, когда система EVV не использовалась должным образом.

Каждый раз, когда в системе EVV вносятся изменения, необходимо вводить код причины.

HHSC Категория кода причины	Номера	Определение
Предпочтительный вариант	100-199	Эти предпочтительные коды причин отражают ситуации, которые являются допустимыми вариациями в правильном использовании системы EVV.
Малое альтернативное устройство	200-299	Эти предпочтительные коды причин относятся к небольшим альтернативным устройствам.
Технический выпуск	300-399	Эти предпочтительные коды причин отражают ситуации, когда технические проблемы препятствуют правильному использованию системы EVV.
Телефон недоступен	400-499	Эти предпочтительные коды причин отражают ситуации, когда домашний стационарный телефон человека не может использоваться дежурным или медсестрой.
Ситуация особой службы	500-599	Эти предпочтительные коды причин отражают приемлемые особые ситуации или специальные услуги, требующие технического обслуживания в системе EVV.
Приостановление / восстановление	600-699	Эти предпочтительные коды причин относятся к приостановке и восстановлению услуг.
Биллинг	700-799	Эти предпочтительные коды причин связаны с допустимыми настройками обслуживания посещения, необходимыми для выставления счетов и административных целей.
Не рекомендуется	900-999	Эти коды причин , не являются предпочтительными и обычно указывают на неспособность использовать систему EVV должным образом.

Следующая таблица содержит все текущие коды причин HHSC.

Номер	Код причины HHSC (RC) — действует с 01.07.2017	Инструкции и примеры использования	Категория
100	Вариант расписания	Выберите RC 100, если оператор или назначенный персонал обеспечивает больше или меньше часов обслуживания, чем запланировано, или предоставляет услуги в другое время дня, чем запланировано, по запросу человека.Задокументируйте все ситуации, которые требуют документации в соответствии с политикой программы. Этот код причины нельзя использовать, когда дежурный или назначенный персонал не может войти, уйти или и то, и другое, если для посещения также не сохранен соответствующий непредпочтительный код причины (RC 900, 905 или 910). Неправильное использование этого предпочтительного кода причины может привести к действиям по контракту.	Предпочтительная вариация
105	Услуги, предоставляемые вне дома — поддерживаются планом обслуживания	Выберите RC 105 , если дежурный или назначенный персонал не может приходить, уходить или и то и другое, потому что некоторые или все запланированные услуги были предоставлены вне дома в соответствии с политикой программы. Это предпочтительный код причины.	Предпочтительная вариация
110	Заполнение для штатного дежурного или назначенного персонала	Выберите RC 110 , если услуги предоставляет кто-то, кроме запланированного дежурного или назначенного персонала. Это предпочтительный код причины.	Предпочтительная вариация
115	Физическое лицо / участник Согласованный или запрошенный помощник или назначенный персонал, график отсутствия работы	Выберите RC 115 , если дежурный или назначенный персонал не работает, и человек был: связались и согласились; или обратился в агентство и потребовал, чтобы сопровождающий или назначенный персонал не работал. Запишите все ситуации, требующие документации, в соответствии с политикой программы. Это предпочтительный код причины.	Предпочтительная вариация
120	Введен недействительный помощник, назначенный персонал или индивидуальный идентификатор / членский идентификатор — проверенные услуги были предоставлены	Выберите RC 120 , если обслуживающий персонал или назначенный персонал точно или не полностью вводит либо свой идентификатор сотрудника, либо идентификатор участника EVV, либо и то, и другое в систему EVV. Это предпочтительный код причины.	Предпочтительная вариация
121	Дежурный или назначенный персонал — без вызова и без явки (НОВИНКА)	Выберите RC 121 , если в систему EVV введен плановый график, а дежурный или назначенный персонал не явился на работу и не проинформировал учреждение поставщика до пропущенного запланированного визита. Документируйте все ситуации, требующие документации, в соответствии с политикой программы. Это предпочтительный код причины.	Предпочтительная вариация
125	Несколько вызовов за одно посещение	Выберите RC 125 , если оператор или назначенный персонал делает несколько вызовов для одного запланированного посещения. , а не , используйте RC 125, если технические проблемы с телефоном не позволяют оператору или назначенному персоналу позвонить. Используйте RC 300 для технических проблем с телефоном. Это предпочтительный код причины.	Предпочтительная вариация
130	Бедствие или чрезвычайная ситуация	Выберите RC 130 , если дежурный или назначенный персонал не может предоставить человеку все или часть запланированных услуг из-за стихийного бедствия или другой чрезвычайной ситуации (например, необходимо вызвать скорую помощь). Требуется произвольный текст в поле комментария; провайдер должен задокументировать характер бедствия или чрезвычайной ситуации, а также фактическое время начала и окончания оказания услуги в поле для комментариев. Это предпочтительный код причины.	Предпочтительная вариация
135	Подтверждать посещения без расписания (НОВИНКА)	Выберите RC 135 , если дежурный или назначенный персонал предоставляет услуги по запросу участника, но в системе EVV не было расписания. Задокументируйте все ситуации, которые требуют документации в соответствии с политикой программы. Это предпочтительный код причины.	Предпочтительная вариация
200	Небольшое альтернативное устройство было заказано — (первоначальный заказ или заказ на замену)	Выберите RC 200 , если было заказано небольшое альтернативное устройство, но поставщик еще не получил его.Неправильное использование этого предпочтительного кода причины может привести к действиям по контракту.	Малое альтернативное устройство (или стационарный)
205	Небольшое альтернативное устройство, ожидающее установки	Выберите RC 205 , если поставщик получил небольшое альтернативное устройство, но еще не установил его в доме участника. Использование RC 205 для одного и того же человека более 14 календарных дней может означать неправильное использование этого предпочтительного кода причины .	Малое альтернативное устройство (или стационарный)
210	Отсутствует малое альтернативное устройство	Выберите RC 210 , если небольшое альтернативное устройство невозможно найти в доме человека. Если небольшое альтернативное устройство не будет найдено в течение 14 календарных дней, агентство-поставщик должно запросить замену. Это предпочтительный код причины.	Малое альтернативное устройство (или стационарный)
215	Изменение времени входа / выхода (новое)	Выберите RC 215 , когда оператор или назначенный персонал отменяет вызов для вызова или вызов для вызова. Это предпочтительный код причины.	Малое альтернативное устройство (или стационарный)
300	Телефонные линии не работают — дежурный или назначенный персонал не могут позвонить — проверенные услуги были предоставлены	Выберите RC 300 , если вызов или вызов невозможен из-за технических проблем со стационарной линией. Сообщайте о постоянных проблемах системы поставщика поставщику EVV. Сообщите плательщикам в течение 48 часов о нерешенных проблемах с системой поставщика. Это предпочтительный код причины.	Технический выпуск
305	Неисправное малое альтернативное устройство или недействительные числовые коды малых альтернативных устройств — проверенные услуги были предоставлены	Выберите RC 305 , если небольшое альтернативное устройство неисправно или выдает недопустимые числовые коды. Провайдер должен задокументировать фактическое время начала, окончания предоставления услуги или того и другого. Если в системе EVV отсутствует время начала или окончания посещения, провайдер должен задокументировать отсутствующее время в тексте Free Text .Если RC 305 используется для одного и того же человека более 14 календарных дней, следует заказать заменяющее небольшое альтернативное устройство. Это предпочтительный код причины.	Технический выпуск
310	Неисправное мобильное приложение	Выберите RC 310 , если мобильное приложение EVV не работает и не позволяет оператору или назначенному персоналу задокументировать время начала или окончания предоставления услуги или и то, и другое в системе EVV.Провайдер должен задокументировать характер проблемы с мобильным приложением и фактическое время начала, окончания или того и другого, используя произвольный текст в поле комментария. Это предпочтительный код причины.	Технический выпуск
400	У физического лица или участника нет домашнего телефона — проверенные услуги были предоставлены	Выберите RC 400 , если у человека нет домашнего стационарного телефона и ему требуется небольшое альтернативное устройство, но он его не запрашивал.У поставщика есть 14 календарных дней, чтобы отправить поставщику EVV завершенный заказ на небольшое альтернативное устройство после того, как узнал, что человеку требуется небольшое альтернативное устройство. Использование RC 400 для одного и того же человека более 14 календарных дней может означать неправильное использование этого предпочтительного кода причины. Это предпочтительный код причины.	Телефон недоступен
405	Телефон недоступен — проверенные услуги были предоставлены	Выберите RC 405 , когда оператор или назначенный персонал не может использовать телефон для вызова или вызова, потому что телефон используется, когда предоставление услуги начинается или заканчивается (например,g., человек разговаривает по телефону со своим врачом). Использование RC 405 для одного и того же человека более 14 календарных дней может означать неправильное использование этого предпочтительного кода причины. Если это станет обычным делом, следует заказать небольшое альтернативное устройство. Это предпочтительный код причины.	Телефон недоступен
410	Отдельное лицо или участник, которому отказано в использовании телефона оператором или назначенным персоналом — проверенные услуги были предоставлены	Выберите RC 410 , когда оператор или назначенный персонал не может использовать телефон для вызова или вызова системы EVV, потому что человек отказывается разрешить оператору или назначенному персоналу использовать телефон (например,g., человек не доверяет дежурному или назначенному персоналу). Использование RC 410 для одного и того же человека в течение более 14 календарных дней может означать неправильное использование этого предпочтительного кода причины. Закажите небольшое альтернативное устройство, если это становится обычной проблемой. Это предпочтительный код причины.	Телефон недоступен
500	Услуги временного ухода на дому	Выберите RC 500 , если предоставляются внеплановые услуги временного ухода на дому. Это предпочтительный код причины.	Ситуация особой службы
505	Потребительские услуги (CDS) Коррекция времени работодателя	Люди, самостоятельно управляющие своими услугами с использованием опции CDS, которым необходимо исправить запись EVV, могут выбрать RC 505. Работодатели CDS или агентства по финансовому управлению (FMSA) также могут использовать RC 505. Это предпочтительный код причины.	Ситуация особой службы
600	Приостановка обслуживания	Выберите RC 600 , если поставщик приостановил предоставление услуг отдельному лицу или участнику в соответствии с политикой программы (например,g., человек находится в больнице или временно в учреждении сестринского ухода). Документируйте все ситуации, требующие документации, в соответствии с политикой программы. Это предпочтительный код причины.	Приостановление / восстановление
700	Корректировка выставленных часов в сторону понижения	Выберите RC 700 при уменьшении времени счета для компенсации округления. Каждое посещение округляется до ближайшей четверти часа (0, 15, 30 или 45 минут после часа) на основе общего фактического времени.Из-за правил округления провайдеры иногда должны округлять часы в меньшую сторону, что вызывает исключение, которое необходимо очистить. Агентства-поставщики, работающие по контракту с MCO, должны связаться со своими MCO для получения подробной информации о политике округления MCO. Неправильное использование этого предпочтительного кода причины может привести к действию контракта. Произвольный текст не требуется. Это предпочтительный код причины.	Биллинг
900	Оператору или назначенному персоналу не удалось дозвониться — проверенные услуги были предоставлены	Выберите RC 900 , если оператор или назначенный персонал не может использовать систему EVV для вызова. Требуется произвольный текст в поле комментария для документирования фактического времени «звонка». Это нежелательный код причины.	Не рекомендуется
905	Оператору или назначенному персоналу не удалось дозвониться — проверенные услуги были предоставлены	Выберите RC 905 , если оператор или назначенный персонал не может использовать систему EVV для вызова. Требуется произвольный текст в поле комментария для документирования фактического времени «вызова».Это нежелательный код причины.	Не рекомендуется
910	Оператору или назначенному персоналу не удалось дозвониться и выйти — проверенные услуги были предоставлены	Выберите RC 910 , если оператор или назначенный персонал не может использовать систему EVV для вызова и вызова. Требуется произвольный текст в поле комментария; провайдер должен записывать фактическое время начала и окончания предоставления услуги в поле для комментариев.Это нежелательный код причины.	Не рекомендуется
915	Неверный номер телефона — проверенные услуги были предоставлены	Выберите RC 915 , если вызовы о посещении поступают с номера, который не распознается системой EVV. Это нежелательный код причины.	Не рекомендуется
999	Прочее	Выберите RC 999 , если провайдер должен устранить системное исключение EVV, которое не может быть устранено с помощью других кодов причины. Требуется произвольный текст в поле комментария, объясняющее, почему этот код был необходим. Это нежелательный код причины.	Не рекомендуется

Загрузите текущие и исторические коды причин HHSC онлайн на сайте HHSC EVV Reason Codes.

Приложение IV: Документ соответствия поставщика

Редакция 18-0; Действует с 1 ноября 2018 г.

Провайдеры должны соблюдать требования Техасского плана соблюдения требований для провайдера электронного подтверждения посещений в сфере здравоохранения и социального обеспечения (PDF).

Неспособность достичь и поддерживать показатель соответствия поставщика EVV на уровне не менее 90 процентов за период проверки может привести к оценке заранее оцененных убытков, принятию мер по контракту (включая расторжение контракта), процессу плана корректирующих действий и, возможно, направлению на расследование мошенничества, растраты и злоупотреблений.

Приложение V: Политики

Редакция 18-0; Действует с 1 ноября 2018 г.

Политика EVV в отношении идентификации неразрешенного телефона и возмещения ущерба

Действует с августа.С 1 января 2018 года Комиссия по здравоохранению и социальным услугам штата Техас или соответствующая организация управляемого медицинского обслуживания и агентство-поставщик должны придерживаться следующей пересмотренной политики.

Письменное уведомление о неразрешенной идентификации телефона:

HHSC или MCO должны уведомить провайдерское агентство в письменной форме по электронной или обычной почте, если они определили номер телефона, принадлежащий недопустимому типу телефона.
Письменное уведомление поставщику услуг должно включать, как минимум, следующую информацию:
- Номер телефона определен
- Тип телефона
- Даты, когда телефонный номер использовался для входа, выхода или обоих
- Дежурный, связанный с регистрацией EVV или выезда
- Имя и фамилия физического лица
- Индивидуальный номер программы Medicaid
- Дата, когда HHSC или MCO идентифицировали номер телефона, связанный с устройством
- Список сопроводительной документации, которую провайдер может предоставить для подтверждения того, что указанный запрещенный телефонный номер (а) не является мобильным телефоном, мобильным устройством или планшетом
- Контактная информация HHSC или MCO
- HHSC или MCO должны предоставить агентству поставщика копию отчета об отборе образцов телефона поставщика EVV или других отчетов об отборе образцов, используемых для определения недопустимого типа телефона.

Определенные операторы мобильной связи только для беспроводной связи

Следующие операторы сотовой связи были определены как предоставляющие только услуги беспроводной связи:

Boost Mobile
Cricket Wireless
Откровенный разговор
T-Mobile
Метро ПК
Virgin Mobile

Если в отчете о выборке телефонов указан один из перечисленных выше операторов мобильной связи или любой другой оператор мобильной связи, поставщик должен выбрать одно из следующих действий в течение двадцати рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

Примите участие в пилотном проекте мобильного приложения EVV
Запросить небольшое альтернативное устройство

Определенные операторы беспроводной и стационарной телефонной связи

Если в отчете о выборке телефонов указан телефонный оператор, который предоставляет услуги беспроводной и фиксированной связи, например AT&T, агентство-поставщик должно предпринять одно из следующих действий в течение двадцати рабочих дней с даты получения письменного уведомления:

Примите участие в экспериментальном проекте мобильного приложения GPS
Запросить SAD
Предоставьте подтверждающую документацию, показывающую, что указанный запрещенный номер телефона не является мобильным телефоном, мобильным устройством или планшетом.

HHSC или MCO рассмотрит всю подтверждающую документацию, представленную в установленные сроки, и предоставит письменное уведомление о решении.Если подтверждающая документация, представленная поставщиком, не может подтвердить недопустимый номер телефона как допустимый тип телефона, посещение (а), указанное в письменном уведомлении, подлежит возмещению. Подтверждающая документация может включать, но не ограничивается:

Поисковые сайты в Интернете, такие как «Белые страницы», служба бесплатного поиска оператора связи, обратная проверка телефона
Документация телефонной компании

Если агентство-поставщик не получит SAD в течение десяти рабочих дней с момента запроса SAD с использованием процесса заказа e-SAD, агентство-поставщик должно немедленно уведомить плательщика, указанного в письменном уведомлении, и оперативный персонал HHSC EVV.

Агентство-поставщик не будет предпринимать никаких дальнейших действий, когда:

поставщик EVV может предоставить подтверждение того, что оператор использует мобильное приложение GPS; или
может быть предоставлено поставщиком EVV подтверждение того, что SAD был запрошен в течение двадцати рабочих дней с даты письменного уведомления; или
провайдер получает письменное уведомление от HHSC или MCO о том, что представленная подтверждающая документация подтвердила, что запрещенный номер телефона является допустимым типом телефона.

Агентство-поставщик не принимает меры:

Если агентство поставщика не может использовать мобильное приложение GPS, запросите SAD или предоставьте подтверждающую документацию в HHSC или MCO в течение двадцати рабочих дней с даты письменного уведомления, HHSC или MCO могут принять меры по соблюдению или заключить договор против поставщика. агентству, включая возмещение расходов на посещение, указанное в письменном уведомлении.

Если ранее был идентифицирован недопустимый номер телефона, который был подтвержден как недопустимый, и был использован позже для посещений EVV после того, как поставщик получил письменное уведомление, эти посещения могут подлежать возмещению.

Допустимые типы телефонов:

Проводной телефон, подключенный к телефонной розетке в стене
Провайдер кабельного Интернета (например, Time Warner, Comcast, AT&T и т. Д.)
Нефиксированная передача голоса по Интернет-протоколу (VoIP) (e.g., альтернативные портативные телефонные службы, использующие VoIP, включая, помимо прочего, MagicJack или Vonage)
Фиксированный VoIP

Запрещенные типы телефонов:

Мобильный телефон
Устройство или планшет с поддержкой сотовой связи

Как определяется недопустимый тип телефона?

DataLogic (Vesta) будет проводить выборку всех номеров, используемых для проверки записей посещений EVV ежемесячно, начиная с 1 марта 2018 г. DataLogic опубликует результаты выборки телефонных номеров за предыдущий месяц в отчете Phone Sampling Report , расположенном в разделе «Стандартные отчеты». .

Поставщики

могут использовать этот отчет для отслеживания типов телефонов, используемых для проверки предоставления услуг, а также нескольких телефонных номеров, используемых в течение одного месяца для одного и того же участника.

Если вам требуется помощь в поиске или создании отчета о выборке по телефону, позвоните в службу поддержки клиентов Vesta EVV по телефону 844-880-2400.

Политика в отношении небольших альтернативных устройств в виде почтового индекса

Начиная с 1 июня 2018 года, каждое агентство-поставщик должно продолжать размещать или устанавливать SAD в доме человека, но может выбрать, использовать ли завязку-молнию, одобренную HHSC поставщика EVV.

Поставщики услуг должны работать с этим человеком, чтобы определить лучший метод размещения SAD в доме. Если человек не согласен с политикой агентства по установке SAD с застежкой-молнией или без нее, агентство-поставщик должно задокументировать проблему в досье этого человека и использовать предпочтительный для него метод.

SAD должен постоянно находиться дома. Если SAD не остается дома все время, посещения могут подлежать возмещению, и в Управление Генерального инспектора может быть направлено заявление о мошенничестве в рамках программы Medicaid.

Приложение VI: Хронология предупреждений

Редакция 18-0; Действует с 1 ноября 2018 г.

Следующие предупреждения были опубликованы HHSC EVV. Чтобы получать оповещения EVV, зарегистрируйтесь в GovDelivery.

2018

предупреждений за текущий год доступны в разделе «Новости и предупреждения» на веб-сайте HHS EVV.

2017

предупреждений за 2017 год можно найти здесь.

2016

предупреждений за 2016 год можно найти здесь.

2015

предупреждений за 2015 год можно найти здесь.

2014

предупреждений за 2014 год можно найти здесь.

Формы

ES = Доступна испанская версия.

Форма	Название
1718	Права и обязанности Электронного подтверждения посещения (EVV) Организация управляемого медицинского обслуживания	ES
1722	Выбор работодателя для электронного подтверждения посещения (EVV)
1723	Запрос электронного подтверждения посещения (EVV) для номеров телефонов работодателя

Глоссарий

Редакция 18-0; Действует с 1 ноября 2018 г.

Электронное подтверждение посещения (EVV) — Электронное документирование и проверка предоставления услуг через одобренную HHSC систему EVV.

Система EVV — Система EVV электронно проверяет, когда происходят посещения для обслуживания, а также точное время начала и окончания обслуживания. Он основан на компьютере.

Транзакция посещения EVV — Полное, подтвержденное посещение, состоящее из даты оказания услуги, времени начала и окончания оказания услуги и других необходимых элементов данных, которые идентифицируют и связывают человека с сопровождающим, дежурным с агентством поставщика и агентство-провайдер плательщику.

Исключения — посещения, которые не проходят автоматическую проверку и требуют использования одного или нескольких кодов причин для очистки в системе EVV.

План соответствия поставщика EVV HHSC — Набор требований, устанавливающих стандарт использования EVV. Их должны соблюдать агентства-поставщики в рамках инициативы HHSC EVV.

Льготный период плана соответствия поставщикам HHSC EVV — Период времени, в течение которого агентства-провайдеры должны использовать систему EVV и могут, только для целей поддержки выставления счетов, использовать бумажные табели учета рабочего времени в качестве резервной документации. Агентства-поставщики, которые находятся в льготном периоде, не подпадают под действие требований о заранее оцененных убытках, договорных действиях или планах корректирующих действий, если они не достигли оценки по плану соответствия не менее 90 процентов.Однако претензии могут быть отклонены или возмещены.

Период проверки плана соответствия поставщика услуг HHSC EVV — Период времени, который происходит не реже одного раза в календарный год или чаще, как определено плательщиком. Он состоит из трех последовательных календарных месяцев, предшествующих месяцу обзора.

заранее оцененные убытки (LDs) — Сумма компенсации за ущерб, которую потерпевшая сторона может получить в случае конкретного нарушения контракта, по согласованию между сторонами во время заключения контракта.

Плательщик — Техасская организация здравоохранения и социального обеспечения или организация управляемого медицинского обслуживания.

Код нежелательной причины — указывает на ситуации, когда система EVV не использовалась должным образом.

Код предпочтительной причины — указывает ситуации, которые являются допустимыми отклонениями в правильном использовании системы EVV.

Поставщик / Агентство поставщика — Поставщики услуг, которые работают по контракту и предоставляют услуги, покрываемые Medicaid, в соответствии с EVV.

Код причины — стандартизированный, одобренный HHSC трехзначный номер и описание, используемое во время технического обслуживания посещения, чтобы объяснить конкретную причину изменения, внесенного в запись посещения EVV.

Обслуживание посещений — Процесс, с помощью которого агентства-провайдеры могут вносить изменения в систему EVV для электронного документирования информации о посещениях при предоставлении услуг в соответствии с требованиями HHSC и MCO.

Проверенные посещения — Количество посещений, для которых не было исключений или для которых все исключения были устранены посредством обслуживания посещений в системе EVV.За подтвержденные посещения взимается плата. Проверенные посещения = количество автоматически подтвержденных посещений + количество подтвержденных предпочтительных посещений + количество подтвержденных нежелательных посещений.

Посещения, подтвержденные автоматически — Посещения, соответствующие запланированному расписанию и не имеющие исключений.

Частичная блокировка обслуживания при посещении — Невозможность поставщика услуг завершить обслуживание при посещении в системе EVV из-за того, что необходимые элементы данных не введены или введены неправильно.

Посещения подтвержденные предпочтительные — Проверенные посещения с исключениями, которые были подтверждены посредством обслуживания посещений с использованием только предпочтительных кодов причин.

Посещения подтверждены, не предпочтительны — Посещения с исключениями, которые были подтверждены посредством обслуживания посещений с использованием хотя бы одного нежелательного кода причины.

Редакции

20-1, изменения в разделе 9000

Уведомление о редакции 20-1; Действует с 21 октября 2020 г.

Были внесены следующие изменения:

Раздел	Название	Изменение
9100	Информация о контракте	Обновляет информацию о поставщиках, плательщиках и MCO.

19-1, изменения в разделе 2000

Уведомление о редакции 19-1; Действует с 15 ноября 2019 г.

Были внесены следующие изменения:

Раздел	Название	Изменение
2100	Программы, услуги и коды выставления счетов	Обновляет коды выставления счетов EVV.

18-0, Новый справочник

Уведомление о редакции 18-0; Действует с 1 ноября 2018 г.

Справочник по политике поставщика услуг для подтверждения посещений в электронном виде поддерживает программу EVV, компьютерную систему, которая в электронном виде проверяет наличие авторизованных посещений для оказания услуг персональным помощником путем электронного документирования точного времени начала и окончания посещения для оказания услуг.

% PDF-1.3 % 2147 0 объект > эндобдж xref 2147 634 0000000016 00000 н. 0000013036 00000 п. 0000013184 00000 п. 0000020410 00000 п. 0000020572 00000 п. 0000020659 00000 п. 0000020809 00000 п. 0000020897 00000 п. 0000021068 00000 п. 0000021131 00000 п. 0000021199 00000 п. 0000021297 00000 п. 0000021434 00000 п. 0000021615 00000 п. 0000021683 00000 п. 0000021829 00000 п. 0000022000 00000 н. 0000022068 00000 н. 0000022220 00000 н. 0000022319 00000 п. 0000022497 00000 п. 0000022565 00000 п. 0000022725 00000 п. 0000022896 00000 п. 0000023083 00000 п. 0000023151 00000 п. 0000023321 00000 п. 0000023476 00000 п. 0000023659 00000 п. 0000023727 00000 п. 0000023833 00000 п. 0000023956 00000 п. 0000024135 00000 п. 0000024197 00000 п. 0000024303 00000 п. 0000024413 00000 п. 0000024579 00000 п. 0000024647 00000 п. 0000024795 00000 п. 0000024898 00000 п. 0000025086 00000 п. 0000025154 00000 п. 0000025272 00000 п. 0000025419 00000 п. 0000025586 00000 п. 0000025654 00000 п. 0000025756 00000 п. 0000025913 00000 п. 0000026089 00000 п. 0000026157 00000 п. 0000026314 00000 п. 0000026477 00000 н. 0000026648 00000 н. 0000026716 00000 п. 0000026893 00000 п. 0000027037 00000 п. 0000027203 00000 п. 0000027271 00000 п. 0000027418 00000 п. 0000027535 00000 п. 0000027716 00000 п. 0000027777 00000 п. 0000027942 00000 н. 0000028140 00000 п. 0000028201 00000 п. 0000028332 00000 п. 0000028393 00000 п. 0000028455 00000 п. 0000028523 00000 п. 0000028695 00000 п. 0000028763 00000 п. 0000028848 00000 п. 0000029014 00000 н. 0000029082 00000 п. 0000029214 00000 п. 0000029333 00000 п. 0000029517 00000 п. 0000029585 00000 п. 0000029679 00000 н. 0000029807 00000 п. 0000029875 00000 п. 0000030048 00000 п. 0000030116 00000 п. 0000030208 00000 п. 0000030389 00000 п. 0000030457 00000 п. 0000030568 00000 п. 0000030705 00000 п. 0000030846 00000 п. 0000030914 00000 п. 0000030982 00000 п. 0000031131 00000 п. 0000031199 00000 п. 0000031342 00000 п. 0000031410 00000 п. 0000031542 00000 п. 0000031610 00000 п. 0000031776 00000 п. 0000031844 00000 п. 0000031994 00000 п. 0000032062 00000 п. 0000032130 00000 н. 0000032198 00000 п. 0000032266 00000 п. 0000032334 00000 п. 0000032483 00000 п. 0000032551 00000 п. 0000032695 00000 п. 0000032763 00000 п. 0000032888 00000 н. 0000032956 00000 п. 0000033069 00000 п. 0000033137 00000 п. 0000033281 00000 п. 0000033349 00000 п. 0000033481 00000 п. 0000033549 00000 п. 0000033674 00000 п. 0000033742 00000 п. 0000033855 00000 п. 0000033923 00000 п. 0000034050 00000 п. 0000034118 00000 п. 0000034186 00000 п. 0000034254 00000 п. 0000034322 00000 п. 0000034439 00000 п. 0000034537 00000 п. 0000034605 00000 п. 0000034673 00000 п. 0000034741 00000 п. 0000034869 00000 п. 0000034979 00000 п. 0000035144 00000 п. 0000035212 00000 п. 0000035335 00000 п. 0000035483 00000 п. 0000035613 00000 п. 0000035681 00000 п. 0000035749 00000 п. 0000035878 00000 п. 0000035946 00000 п. 0000036103 00000 п. 0000036171 00000 п. 0000036315 00000 п. 0000036383 00000 п. 0000036523 00000 п. 0000036591 00000 п. 0000036717 00000 п. 0000036785 00000 п. 0000036923 00000 п. 0000036991 00000 п. 0000037114 00000 п. 0000037182 00000 п. 0000037315 00000 п. 0000037383 00000 п. 0000037528 00000 п. 0000037596 00000 п. 0000037757 00000 п. 0000037825 00000 п. 0000037957 00000 п. 0000038025 00000 п. 0000038093 00000 п. 0000038161 00000 п. 0000038289 00000 п. 0000038357 00000 п. 0000038425 00000 п. 0000038493 00000 п. 0000038593 00000 п. 0000038699 00000 п. 0000038767 00000 п. 0000038835 00000 п. 0000038903 00000 п. 0000039029 00000 н. 0000039148 00000 п. 0000039339 00000 п. 0000039407 00000 п. 0000039536 00000 п. 0000039641 00000 п. 0000039789 00000 п. 0000039857 00000 п. 0000040031 00000 н. 0000040099 00000 н. 0000040200 00000 н. 0000040333 00000 п. 0000040401 00000 п. 0000040469 00000 п. 0000040537 00000 п. 0000040605 00000 п. 0000040673 00000 п. 0000040808 00000 п. 0000040876 00000 п. 0000040944 00000 п. 0000041012 00000 п. 0000041096 00000 п. 0000041164 00000 п. 0000041232 00000 п. 0000041355 00000 п. 0000041465 00000 п. 0000041576 00000 п. 0000041644 00000 п. 0000041816 00000 п. 0000041884 00000 п. 0000042003 00000 п. 0000042127 00000 п. 0000042307 00000 п. 0000042375 00000 п. 0000042484 00000 п. 0000042606 00000 п. 0000042719 00000 н. 0000042787 00000 н. 0000042958 00000 п. 0000043026 00000 п. 0000043164 00000 п. 0000043332 00000 п. 0000043502 00000 п. 0000043570 00000 п. 0000043670 00000 п. 0000043772 00000 п. 0000043936 00000 п. 0000044004 00000 п. 0000044093 00000 п. 0000044161 00000 п. 0000044229 00000 п. 0000044297 00000 п. 0000044365 00000 н. 0000044488 00000 н. 0000044556 00000 п. 0000044624 00000 п. 0000044692 00000 п. 0000044842 00000 н. 0000044910 00000 п. 0000045042 00000 п. 0000045110 00000 п. 0000045178 00000 п. 0000045246 00000 п. 0000045375 00000 п. 0000045443 00000 п. 0000045511 00000 п. 0000045579 00000 п. 0000045647 00000 п. 0000045715 00000 п. 0000045783 00000 п. 0000045874 00000 п. 0000045975 00000 п. 0000046134 00000 п. 0000046202 00000 п. 0000046310 00000 п. 0000046408 00000 п. 0000046561 00000 п. 0000046629 00000 н. 0000046734 00000 п. 0000046838 00000 п. 0000046906 00000 п. 0000046974 00000 п. 0000047042 00000 п. 0000047110 00000 п. 0000047178 00000 п. 0000047297 00000 п. 0000047365 00000 п. 0000047479 00000 п. 0000047547 00000 п. 0000047665 00000 п. 0000047733 00000 п. 0000047855 00000 п. 0000047923 00000 п. 0000048042 00000 п. 0000048110 00000 п. 0000048223 00000 п. 0000048291 00000 п. 0000048409 00000 п. 0000048477 00000 п. 0000048581 00000 п. 0000048649 00000 н. 0000048717 00000 п. 0000048785 00000 п. 0000048853 00000 п. 0000049038 00000 н. 0000049106 00000 п. 0000049201 00000 п. 0000049322 00000 п. 0000049488 00000 н. 0000049556 00000 п. 0000049673 00000 п. 0000049785 00000 п. 0000049905 00000 н. 0000049973 00000 п. 0000050041 00000 п. 0000050153 00000 п. 0000050221 00000 п. 0000050289 00000 п. 0000050357 00000 п. 0000050425 00000 п. 0000050493 00000 п. 0000050598 00000 п. 0000050715 00000 п. 0000050783 00000 п. 0000050903 00000 п. 0000050971 00000 п. 0000051039 00000 п. 0000051101 00000 п. 0000051215 00000 п. 0000051277 00000 п. 0000051391 00000 п. 0000051453 00000 п. 0000051572 00000 п. 0000051634 00000 п. 0000051761 00000 п. 0000051823 00000 п. 0000051952 00000 п. 0000052014 00000 н. 0000052132 00000 п. 0000052194 00000 п. 0000052310 00000 п. 0000052372 00000 п. 0000052434 00000 п. 0000052502 00000 п. 0000052630 00000 н. 0000052698 00000 п. 0000052828 00000 п. 0000052896 00000 п. 0000053030 00000 п. 0000053098 00000 п. 0000053231 00000 п. 0000053299 00000 н. 0000053443 00000 п. 0000053511 00000 п. 0000053632 00000 п. 0000053700 00000 п. 0000053832 00000 п. 0000053900 00000 п. 0000054021 00000 п. 0000054089 00000 п. 0000054215 00000 п. 0000054283 00000 п. 0000054431 00000 п. 0000054499 00000 п. 0000054628 00000 п. 0000054696 00000 п. 0000054841 00000 п. 0000054909 00000 п. 0000055058 00000 п. 0000055126 00000 п. 0000055275 00000 п. 0000055343 00000 п. 0000055491 00000 п. 0000055559 00000 п. 0000055685 00000 п. 0000055753 00000 п. 0000055895 00000 п. 0000055963 00000 п. 0000056091 00000 п. 0000056159 00000 п. 0000056227 00000 п. 0000056295 00000 п. 0000056398 00000 п. 0000056529 00000 п. 0000056717 00000 п. 0000056785 00000 п. 0000056881 00000 п. 0000057000 00000 н. 0000057193 00000 п. 0000057261 00000 п. 0000057350 00000 п. 0000057496 00000 п. 0000057564 00000 п. 0000057718 00000 п. 0000057786 00000 п. 0000057943 00000 п. 0000058011 00000 п. 0000058164 00000 п. 0000058232 00000 п. 0000058370 00000 п. 0000058438 00000 п. 0000058577 00000 п. 0000058645 00000 п. 0000058713 00000 п. 0000058781 00000 п. 0000058849 00000 п. 0000058917 00000 п. 0000059045 00000 п. 0000059113 00000 п. 0000059258 00000 п. 0000059326 00000 п. 0000059453 00000 п. 0000059521 00000 п. 0000059635 00000 п. 0000059703 00000 п. 0000059831 00000 п. 0000059899 00000 н. 0000060028 00000 п. 0000060096 00000 п. 0000060217 00000 п. 0000060285 00000 п. 0000060410 00000 п. 0000060478 00000 п. 0000060592 00000 п. 0000060660 00000 п. 0000060814 00000 п. 0000060882 00000 п. 0000061013 00000 п. 0000061081 00000 п. 0000061194 00000 п. 0000061262 00000 п. 0000061378 00000 п. 0000061446 00000 п. 0000061581 00000 п. 0000061649 00000 п. 0000061759 00000 п. 0000061827 00000 п. 0000061960 00000 п. 0000062028 00000 п. 0000062163 00000 п. 0000062231 00000 п. 0000062345 00000 п. 0000062413 00000 п. 0000062543 00000 п. 0000062611 00000 п. 0000062747 00000 н. 0000062815 00000 п. 0000062929 00000 н. 0000062997 00000 п. 0000063129 00000 п. 0000063197 00000 п. 0000063345 00000 п. 0000063413 00000 п. 0000063549 00000 п. 0000063617 00000 п. 0000063685 00000 п. 0000063753 00000 п. 0000063870 00000 п. 0000063985 00000 п. 0000064053 00000 п. 0000064190 00000 п. 0000064258 00000 п. 0000064326 00000 н. 0000064394 00000 п. 0000064495 00000 п. 0000064602 00000 п. 0000064760 00000 п. 0000064828 00000 н. 0000064953 00000 п. 0000065080 00000 п. 0000065243 00000 п. 0000065311 00000 п. 0000065440 00000 п. 0000065539 00000 п. 0000065645 00000 п. 0000065713 00000 п. 0000065825 00000 п. 0000065893 00000 п. 0000065961 00000 п. 0000066079 00000 п. 0000066147 00000 п. 0000066301 00000 п. 0000066369 00000 п. 0000066509 00000 п. 0000066577 00000 п. 0000066711 00000 п. 0000066779 00000 п. 0000066925 00000 п. 0000066993 00000 п. 0000067141 00000 п. 0000067209 00000 п. 0000067335 00000 п. 0000067403 00000 п. 0000067548 00000 п. 0000067616 00000 п. 0000067742 00000 п. 0000067810 00000 п. 0000067943 00000 п. 0000068011 00000 п. 0000068079 00000 п. 0000068147 00000 п. 0000068301 00000 п. 0000068369 00000 п. 0000068513 00000 п. 0000068581 00000 п. 0000068708 00000 п. 0000068776 00000 п. 0000068900 00000 п. 0000068968 00000 п. 0000069093 00000 п. 0000069161 00000 п. 0000069229 00000 п. 0000069297 00000 п. 0000069413 00000 п. 0000069481 00000 п. 0000069620 00000 п. 0000069688 00000 п. 0000069821 00000 п. 0000069889 00000 п. 0000070021 00000 п. 0000070089 00000 п. 0000070233 00000 п. 0000070301 00000 п. 0000070369 00000 п. 0000070437 00000 п. 0000070540 00000 п. 0000070652 00000 п. 0000070720 00000 п. 0000070849 00000 п. 0000070917 00000 п. 0000071029 00000 п. 0000071097 00000 п. 0000071207 00000 п. 0000071275 00000 п. 0000071343 00000 п. 0000071411 00000 п. 0000071599 00000 п. 0000071667 00000 п. 0000071814 00000 п. 0000071921 00000 п. 0000072059 00000 п. 0000072127 00000 п. 0000072323 00000 п. 0000072391 00000 п. 0000072511 00000 п. 0000072633 00000 п. 0000072811 00000 п. 0000072879 00000 п. 0000072977 00000 п. 0000073148 00000 п. 0000073216 00000 п. 0000073318 00000 п. 0000073429 00000 п. 0000073497 00000 п. 0000073621 00000 п. 0000073689 00000 п. 0000073822 00000 п. 0000073890 00000 п. 0000074005 00000 п. 0000074073 00000 п. 0000074141 00000 п. 0000074209 00000 п. 0000074277 00000 п. 0000074404 00000 п. 0000074472 00000 п. 0000074540 00000 п. 0000074608 00000 п. 0000074676 00000 п. 0000074744 00000 п. 0000074841 00000 п. 0000074909 00000 н. 0000074977 00000 п. 0000075110 00000 п. 0000075239 00000 п. 0000075307 00000 п. 0000075375 00000 п. 0000075444 00000 п. 0000075576 00000 п. 0000075645 00000 п. 0000075808 00000 п. 0000075877 00000 п. 0000076018 00000 п. 0000076157 00000 п. 0000076320 00000 п. 0000076388 00000 п. 0000076489 00000 п. 0000076614 00000 п. 0000076737 00000 п. 0000076805 00000 п. 0000076874 00000 п. 0000076997 00000 п. 0000077066 00000 п. 0000077209 00000 п. 0000077278 00000 п. 0000077448 00000 п. 0000077517 00000 п. 0000077690 00000 н. 0000077759 00000 п. 0000077827 00000 п. 0000077896 00000 п. 0000078044 00000 п. 0000078113 00000 п. 0000078258 00000 п. 0000078327 00000 п. 0000078458 00000 п. 0000078527 00000 п. 0000078596 00000 п. 0000078664 00000 п. 0000078731 00000 п. 0000078848 00000 н. 0000078997 00000 п. 0000079064 00000 н. 0000079192 00000 п. 0000079308 00000 п. 0000079467 00000 п. 0000079534 00000 п. 0000079653 00000 п. 0000079764 00000 н. 0000079914 00000 н. 0000079981 00000 п. 0000080086 00000 п. 0000080239 00000 п. 0000080306 00000 п. 0000080394 00000 п. 0000080550 00000 п. 0000080617 00000 п. 0000080720 00000 п. 0000080891 00000 п. 0000080958 00000 п. 0000081059 00000 п. 0000081159 00000 п. 0000081289 00000 п. 0000081356 00000 п. 0000081477 00000 п. 0000081544 00000 п. 0000081611 00000 п. 0000081733 00000 п. 0000081800 00000 п. 0000081867 00000 п. 0000081934 00000 п. 0000082001 00000 п. 0000082068 00000 п. 0000082135 00000 п. 0000082202 00000 п. 0000082269 00000 п. 0000082400 00000 п. 0000082467 00000 п. 0000082534 00000 п. 0000082601 00000 п. 0000082807 00000 п. 0000082989 00000 п. 0000084085 00000 п. 0000084302 00000 п. 0000084896 00000 н. 0000085122 00000 п. 0000086225 00000 п. 0000086922 00000 п. 0000087139 00000 п. 0000087219 00000 п. 0000013250 00000 п. 0000020386 00000 п. трейлер ] >> startxref 0 %% EOF 2148 0 объект > эндобдж 2149 0 объект > эндобдж 2779 0 объект > поток HTmPSWI |] 7LB * 񣭛 «UKg1QW $ Z6hѺ 7 $ «M ڌ IkeJ, 쮋 t & + 3 칱 Ny} s @PQ! (J ~ \ iM ĖY ؋%? & KTW X! ̐5K60vå + ߷ A١a ^ WO] Pq ^ Dn ^ lM2- `\ {fvKRduOo ڃ 7 | zj [kncR>) c] [}» Вверх> JQFl ㇢) [qŠ ** ȼO2 & Sp%> EO5 چ o -о.* ނ

% PDF-1.3 % 16208 0 объект > эндобдж xref 16208 472 0000000016 00000 н. 0000015073 00000 п. 0000015263 00000 п. 0000015302 00000 п. 0000015517 00000 п. 0000015725 00000 п. 0000015809 00000 п. 0000015889 00000 н. 0000016639 00000 п. 0000017314 00000 п. 0000017943 00000 п. 0000018575 00000 п. 0000018646 00000 п. 0000019358 00000 п. 0000019437 00000 п. 0000020136 00000 п. 0000020793 00000 п. 0000021476 00000 п. 0000021517 00000 п. 0000021795 00000 п. 0000022066 00000 н. 0000022485 00000 п. 0000022966 00000 п. 0000025661 00000 п. 0000037015 00000 п. 0000049324 00000 п. 0000050047 00000 п. 0000050883 00000 п. 0000064398 00000 п. 0000064441 00000 п. 0000064505 00000 п. 0000064693 00000 п. 0000064786 00000 п. 0000065002 00000 п. 0000065141 00000 п. 0000065312 00000 п. 0000065552 00000 п. 0000065695 00000 п. 0000065864 00000 п. 0000066065 00000 п. 0000066189 00000 п. 0000066345 00000 п. 0000066555 00000 п. 0000066680 00000 п. 0000066837 00000 п. 0000067047 00000 п. 0000067180 00000 п. 0000067345 00000 п. 0000067555 00000 п. 0000067680 00000 п. 0000067837 00000 п. 0000067993 00000 п. 0000068144 00000 п. 0000068259 00000 п. 0000068423 00000 п. 0000068560 00000 п. 0000068679 00000 п. 0000068849 00000 п. 0000068976 00000 п. 0000069099 00000 н. 0000069269 00000 п. 0000069422 00000 п. 0000069563 00000 п. 0000069772 00000 п. 0000069969 00000 п. 0000070101 00000 п. 0000070275 00000 п. 0000070452 00000 п. 0000070611 00000 п. 0000070743 00000 п. 0000070905 00000 п. 0000071094 00000 п. 0000071257 00000 п. 0000071418 00000 п. 0000071560 00000 п. 0000071686 00000 п. 0000071838 00000 п. 0000071975 00000 п. 0000072128 00000 п. 0000072304 00000 п. 0000072515 00000 п. 0000072696 00000 п. 0000072876 00000 п. 0000073041 00000 п. 0000073168 00000 п. 0000073323 00000 п. 0000073460 00000 п. 0000073571 00000 п. 0000073721 00000 п. 0000073874 00000 п. 0000074055 00000 п. 0000074225 00000 п. 0000074404 00000 п. 0000074529 00000 п. 0000074692 00000 п. 0000074816 00000 п. 0000074940 00000 п. 0000075110 00000 п. 0000075300 00000 п. 0000075442 00000 п. 0000075616 00000 п. 0000075799 00000 п. 0000076016 00000 п. 0000076181 00000 п. 0000076313 00000 п. 0000076473 00000 п. 0000076644 00000 п. 0000076818 00000 п. 0000077012 00000 п. 0000077188 00000 п. 0000077318 00000 п. 0000077488 00000 п. 0000077656 00000 п. 0000077794 00000 п. 0000077936 00000 п. 0000078049 00000 п. 0000078172 00000 п. 0000078369 00000 п. 0000078528 00000 п. 0000078687 00000 п. 0000078914 00000 п. 0000079069 00000 п. 0000079216 00000 п. 0000079341 00000 п. 0000079512 00000 п. 0000079641 00000 п. 0000079806 00000 п. 0000079953 00000 п. 0000080126 00000 п. 0000080309 00000 п. 0000080423 00000 п. 0000080545 00000 п. 0000080722 00000 п. 0000080840 00000 п. 0000080964 00000 п. 0000081167 00000 п. 0000081400 00000 п. 0000081559 00000 п. 0000081810 00000 п. 0000081941 00000 п. 0000082138 00000 п. 0000082319 00000 п. 0000082500 00000 п. 0000082682 00000 п. 0000082898 00000 п. 0000083045 00000 п. 0000083183 00000 п. 0000083305 00000 п. 0000083442 00000 п. 0000083671 00000 п. 0000083826 00000 п. 0000083991 00000 п. 0000084142 00000 п. 0000084301 00000 п. 0000084454 00000 п. 0000084601 00000 п. 0000084762 00000 п. 0000084898 00000 п. 0000085062 00000 п. 0000085223 00000 п. 0000085388 00000 п. 0000085556 00000 п. 0000085704 00000 п. 0000085864 00000 п. 0000086029 00000 п. 0000086181 00000 п. 0000086339 00000 п. 0000086484 00000 п. 0000086669 00000 п. 0000086884 00000 п. 0000087053 00000 п. 0000087226 00000 п. 0000087373 00000 п. 0000087492 00000 п. 0000087663 00000 п. 0000087806 00000 п. 0000087935 00000 п. 0000088100 00000 п. 0000088237 00000 п. 0000088346 00000 п. 0000088495 00000 п. 0000088616 00000 п. 0000088775 00000 п. 0000088916 00000 п. 0000089083 00000 п. 0000089184 00000 п. 0000089339 00000 п. 0000089478 00000 п. 0000089629 00000 н. 0000089768 00000 п. 0000089919 00000 н. 00000

00000 н. 00000 00000 п. 00000

00000 н. 00000

00000 п. 00000

00000 н. 00000 00000 н. 00000 00000 п. 00000 00000 п. 00000

00000 п. 00000

00000 н. 00000 00000 п. 00000

00000 п. 00000 00000 н. 00000 00000 п. 00000

00000 п. 00000 00000 п. 00000 00000 п. 00000 00000 п. 00000

00000 п. 00000

00000 п. 0000093753 00000 п. 0000093942 00000 п. 0000094109 00000 п. 0000094258 00000 п. 0000094450 00000 п. 0000094664 00000 н. 0000094859 00000 н. 0000094968 00000 п. 0000095122 00000 п. 0000095266 00000 п. 0000095404 00000 п. 0000095556 00000 п. 0000095747 00000 п. 0000095936 00000 п. 0000096138 00000 п. 0000096278 00000 н. 0000096458 00000 п. 0000096578 00000 п. 0000096742 00000 п. 0000096889 00000 н. 0000097076 00000 п. 0000097218 00000 п. 0000097340 00000 п. 0000097482 00000 п. 0000097624 00000 п. 0000097742 00000 п. 0000097910 00000 п. 0000098024 00000 п. 0000098160 00000 п. 0000098302 00000 п. 0000098424 00000 п. 0000098556 00000 п. 0000098775 00000 п. 0000099022 00000 н. 0000099248 00000 н. 0000099384 00000 п. 0000099622 00000 н. 0000099752 00000 п. 0000099948 00000 н. 0000100082 00000 н. 0000100296 00000 н. 0000100446 00000 н. 0000100596 00000 н. 0000100770 00000 н. 0000100956 00000 н. 0000101114 00000 п. 0000101235 00000 н. 0000101384 00000 н. 0000101582 00000 н. 0000101711 00000 н. 0000101858 00000 н. 0000102036 00000 н. 0000102149 00000 п. 0000102288 00000 н. 0000102448 00000 н. 0000102590 00000 н. 0000102804 00000 п. 0000102989 00000 н. 0000103168 00000 п. 0000103322 00000 н. 0000103426 00000 н. 0000103616 00000 н. 0000103795 00000 н. 0000103978 00000 н. 0000104172 00000 п. 0000104333 00000 п. 0000104504 00000 н. 0000104658 00000 п. 0000104900 00000 н. 0000105145 00000 н. 0000105366 00000 п. 0000105552 00000 п. 0000105720 00000 н. 0000105922 00000 н. 0000106091 00000 н. 0000106232 00000 н. 0000106405 00000 н. 0000106480 00000 н. 0000106653 00000 п. 0000106775 00000 н. 0000106895 00000 н. 0000107067 00000 п. 0000107161 00000 п. 0000107263 00000 п. 0000107441 00000 п. 0000107541 00000 н. 0000107633 00000 п. 0000107810 00000 п. 0000108036 00000 н. 0000108142 00000 п. 0000108251 00000 н. 0000108360 00000 н. 0000108471 00000 п. 0000108584 00000 н. 0000108739 00000 н. 0000108888 00000 н. 0000108993 00000 н. 0000109136 00000 п. 0000109291 00000 п. 0000109406 00000 п. 0000109517 00000 п. 0000109628 00000 н. 0000109745 00000 н. 0000109852 00000 п. 0000109959 00000 н. 0000110074 00000 н. 0000110189 00000 п. 0000110306 00000 н. 0000110425 00000 н. 0000110536 00000 н. 0000110647 00000 н. 0000110758 00000 п. 0000110913 00000 н. 0000111088 00000 н. 0000111219 00000 н. 0000111356 00000 н. 0000111474 00000 н. 0000111632 00000 н. 0000111760 00000 н. 0000111904 00000 н. 0000112142 00000 н. 0000112297 00000 н. 0000112480 00000 н. 0000112668 00000 н. 0000112844 00000 н. 0000113012 00000 н. 0000113196 00000 н. 0000113388 00000 н. 0000113535 00000 н. 0000113720 00000 н. 0000113890 00000 н. 0000114060 00000 н. 0000114205 00000 н. 0000114406 00000 н. 0000114530 00000 н. 0000114670 00000 н. 0000114887 00000 н. 0000115024 00000 н. 0000115144 00000 н. 0000115264 00000 н. 0000115419 00000 н. 0000115570 00000 н. 0000115693 00000 п. 0000115902 00000 н. 0000116049 00000 н. 0000116174 00000 н. 0000116351 00000 п. 0000116508 00000 н. 0000116662 00000 н. 0000116834 00000 н. 0000117000 00000 н. 0000117186 00000 н. 0000117363 00000 н. 0000117494 00000 н. 0000117668 00000 н. 0000117830 00000 н. 0000118032 00000 н. 0000118197 00000 н. 0000118336 00000 н. 0000118460 00000 н. 0000118686 00000 н. 0000118827 00000 н. 0000119006 00000 н. 0000119156 00000 н. 0000119320 00000 н. 0000119500 00000 н. 0000119636 00000 н. 0000119826 00000 н. 0000119974 00000 н. 0000120148 00000 н. 0000120316 00000 н. 0000120478 00000 н. 0000120634 00000 н. 0000120835 00000 н. 0000121036 00000 н. 0000121174 00000 н. 0000121318 00000 н. 0000121434 00000 н. 0000121594 00000 н. 0000121745 00000 н. 0000121902 00000 н. 0000122078 00000 н. 0000122219 00000 н. 0000122392 00000 н. 0000122570 00000 н. 0000122732 00000 н. 0000122880 00000 н. 0000123062 00000 н. 0000123207 00000 н. 0000123368 00000 н. 0000123558 00000 н. 0000123683 00000 н. 0000123814 00000 н. 0000123970 00000 н. 0000124210 00000 н. 0000124345 00000 н. 0000124466 00000 н. 0000124648 00000 н. 0000124759 00000 н. 0000124884 00000 н. 0000125030 00000 н. 0000125208 00000 н. 0000125357 00000 н. 0000125500 00000 н. 0000125662 00000 н. 0000125788 00000 н. 0000125924 00000 н. 0000126074 00000 н. 0000126218 00000 н. 0000126394 00000 н. 0000126532 00000 н. 0000126661 00000 н. 0000126816 00000 н. 0000126942 00000 н. 0000127082 00000 н. 0000127254 00000 н. 0000127383 00000 н. 0000127538 00000 п. 0000127664 00000 н. 0000127818 00000 п. 0000127942 00000 н. 0000128096 00000 н. 0000128233 00000 н. 0000128396 00000 н. 0000128570 00000 н. 0000128709 00000 н. 0000128848 00000 н. 0000129002 00000 н. 0000129164 00000 н. 0000129296 00000 н. 0000129425 00000 н. 0000129580 00000 н. 0000129706 00000 н. 0000129846 00000 н. 0000130018 00000 н. 0000130147 00000 н. 0000130302 00000 н. 0000130428 00000 п. 0000130582 00000 н. 0000130736 00000 н. 0000130864 00000 н. 0000131018 00000 н. 0000131143 00000 н. 0000131296 00000 н. 0000131437 00000 н. 0000131604 00000 н. 0000131742 00000 н. 0000131894 00000 н. 0000132084 00000 н. 0000132231 00000 н. 0000132404 00000 н. 0000132548 00000 н. 0000132720 00000 н. 0000132886 00000 н. 0000133022 00000 н. 0000133165 00000 н. 0000133334 00000 н. 0000133474 00000 н. 0000133642 00000 н. 0000009736 00000 н. трейлер ] / Назад 8001732 >> startxref 0 %% EOF 16679 0 объект > поток h [{xT յ_5 s & df`L & 5NpcBA E + $ «VJSjR ު: 5} + — h_9k> ‘

29Май

Силиконовые провода высокого напряжения для авто: Силиконовые провода высокого напряжения для авто

29 Май 2021 alexxlab Комментировать

Какие высоковольтные провода лучше, как их выбрать бронепровода

Многие водители даже не догадываются, что высоковольтные провода являются одними из главных в системе зажигания автомобиля. Надёжная работа силового агрегата во многом зависит от их правильного выбора. Они должны обеспечить следующие задачи во время работы мотора:

Обеспечивать передачу напряжения величиной в 40 тысяч вольт;
Передача высоковольтных импульсов должна производиться с минимальными потерями;
Способствовать минимизации помех для радиоэлектронных устройств;
Изоляция проводов должна обеспечить недопущение утечки тока;
Работоспособность проводов должна быть в широком диапазоне температур от минус 30 до плюс 100 и более градусов.

Первые образцы таких изделий выпускались с минимальным внутренним сопротивлением для обеспечения передачи импульса на свечи моторов. После появления радиоприёмных устройств внутри автомобилей, появились проблемы приёма ими сигналов передающих центров из-за помех от систем зажигания. Поэтому была проведена значительная модернизация этих изделий, чтобы обеспечить уверенную работу радиоэлектронных устройств.

На снимке показан один из видов таких проводов. Также стали применять бронепровода в силовых агрегатах.

Несколько слов об их устройстве

Сегодня одним из наиболее эффективных и распространённых способов подавления всевозможных помех является изготовление и применение проводов с распределённым по всей своей длине сопротивлением. Провода обычно состоят из токопроводящих жил, изолирующего слоя, контактных пластин и защитных колпачков. Основное различие таких проводов заключается в токопроводящих жилах. Они могут быть:

Медными многожильными;
Неметаллическими с «обвивкой» из металла;
Неметаллическими с высоким распределением сопротивлений.

Мировые ведущие производители автомобильных запасных частей выпускают несколько разновидностей таких изделий. Наибольшего распространения получили такие марки как ngk, finwhale, tesla, carden, slon, fenox, bautler, xopc и некоторые другие. Поговорим о них более подробно.

Что представляют собой провода компании NGK

Фирма NGK предлагает потребителям большой выбор высококачественной продукции, которая отвечает практически всем требованиям к таким изделиям.

Изделие NGK полностью соответствует требованиям к оригинальной продукции

Провода компании NGK наделены длительным сроком эксплуатации и экономичностью. Ещё изделия компании NGK характеризуются:

Оригинальная конструкция изделий имеет одинаковую конструкцию;
NGK представляют собой медные провода с помехоподавляющими наконечниками или имеют распределённое сопротивление;
После приобретения NGK готовы к немедленному применению;
Высокая стойкость NGK к воздействию топлива и моторного масла;
Предназначены для работы с высоким напряжением в системе зажигания.

Как недостаток отмечают тот факт, что изготовлены одинаковой длины, что иногда доставляет некоторые неудобства.

Продукция компании Finwhale

Продукция фирмы Finwhale предназначена для использования в системах контактного и бесконтактного зажигания автомобилей.

Провода фирмы Finwhale производятся двух видов: серия FE, и FC

Первые предназначены для использования в контактной системе, вторые в бесконтактных устройствах. Компания Finwhale использует кевларовый сердечник для изготовления токопроводящих жил. Оболочку изготавливают из фторопласта, который обматывают тонкой проволокой из нержавеющей стали. Изоляция проводов Finwhale имеет два слоя из силикона, что даёт оптимальное распределение сопротивления и наименьший уровень помех. Изделия Finwhale работают в диапазоне температур от минус 40 до плюс 220 градусов. Процесс изготовления Finwhale контролируется многократными проверками качества и соблюдения технологии производства.

Изделия от фирмы Tesla

Компания Тесла начала свою работу в далёком 1958 году и сегодня является одним из ведущих мировых производителей автомобильных аксессуаров. Провода Tesla вобрали в себя все передовые достижения в области электротехники.

Tesla использует материалы, которые обеспечивают некоторое превышение требований к таким изделиям. Так для оболочки применяют силикон. Товары Tesla изготовлены без применения метала в качестве токопроводящей жилы. Для этого используют стекловолокно, которое предварительно снабжают углеродной пропиткой. Изделия Tesla работают в диапазоне температур от -40 до +220 градусов.

Изделия Tesla SILICONE inductive имеют дополнительную обмотку из тонкой нержавеющей проволоки. Этим достигнут максимальный перенос энергии свече зажигания. Специалисты рекомендуют при использовании силиконовых проводов компании Tesla свечей со встроенным помехоподавляющим резистором. Компания Тесла гарантирует безупречную длительную работу своей продукции.

Немного о продукции компании carden

Изделия carden широко применяются на автомобилях ГАЗ, ВАЗ, ЗАЗ, Богдан Моторс, Соллерс-Исузу и других моделях. Производство освоено в г. Тольятти. Продукция carden предназначена для работы в большом диапазоне температур, примерно от -40 до +180 градусов. Длина проводов carden может быть несколько длинней, чем установленные на автомобиле. Мягкая, двойная силиконовая изоляция способствует высоким характеристикам товарам от сarden. Сопротивление carden колеблется от 4,5 кОм до 5,5 кОм и зависит от длины проводов. Фирма carden гарантирует способность проводов выдерживать напряжение в 45 тысяч вольт. Специалисты рекомендуют перед установкой новых проводов carden проверять разброс их сопротивления, если оно большое, их лучше заменить.

Что можно сказать об изделиях компании slon

Продукцию под маркой slon выпускает компания «СК-ПРОМАВТО», используют такие автомобильные производители как ОАО АВТОВАЗ, а также GM-АВТОВАЗ. Ведутся работы по использованию изделий марки slon для автомобилей других марок, в том числе иностранного производства. Продукция slon выпускается с наконечниками прямыми и под углом.

По отзывам потребителей, иногда случается неправильная маркировка проводов slon, когда на упаковке стоит обозначение 1, 1, 1, 1 вместо 1, 2, 3, 4. В целом отзывы о продукции под маркой slon неплохие. При необходимости можно выбрать слон для своей машины.

Что следует знать о товаре под маркой Fenox

Изделия марки Fenox используют как на отечественных, так и на автомобилях иностранного производства. При выборе следует руководствоваться инструкцией по эксплуатации транспортного средства. Технология изготовления изделий Fenox предусматривает использование арамидной нити, обладающей высокой прочностью. Её покрывают токопроводящим слоем латекса и силикона. Продукция фирмы Fenox позволяет длительный период времени эффективно использовать автомобиль. Система зажигания с ними работает хорошо.

Что ещё можно посоветовать

Кроме перечисленных комплектующих, встречаются и такие, как Bautler, хopc.

Продукция от Bautler, зарекомендовавшая себя у потребителей высокой надёжностью и эффективностью

Bautler использует каучук для изолирующего слоя, что вызывает небольшое утолщение продукции, но позволяет работать в более тяжёлых условиях для деталей зажигания.

Также нельзя не сказать о продукции компании xopc. Она присутствует на автомобильном рынке с 1995 года. Специалисты отмечают, что сегодня фирма xopc является одним из крупнейших производителей силиконовых кабелей в РФ. Для изготовления своей продукции фирма xopc использует импортное сырьё. Производственный процесс тщательно контролируется на всех этапах производства.

Также хочется сказать несколько слов о бронепроводах для систем зажигания автомобилей. Первые образцы таких деталей начали применять на транспортных средствах, предназначенных для Вооружённых Сил. Они подвергались дополнительной экранировке металлической оплёткой для защиты радиоэлектронных устройств от помех. Встретить в настоящее время такие бронепровода можно только на старых автомобилях. Достижения разработчиков позволяют изготавливать бронепровода без видимой металлической экранировки.

В заключение хочется порекомендовать автолюбителям при необходимости замены бронепровода или высоковольтных проводов, в первую очередь руководствоваться инструкцией по эксплуатации транспортного средства. Выбрать можно слон, или другую марку, но это не должно быть в ущерб силовому агрегату.

Как выбрать и заменить силиконовые высоковольтные провода?

Практически каждый автомобилист в современном мире, который пользовался отечественными, да и импортными транспортными средствами, сталкивался с проблемами зажигания. Это напрямую связано с тем, что двигатель внутреннего сгорания очень туго заводится, не тянет или дергается. Для того, чтобы решить данную проблему, каждый современный автомобилист, который использует иномарки, будет сразу же заменять все существующие датчики, чистить топливную систему, форсунки, свечи, менять все фильтры и т.д. Но в 95% случаев проблема будет заключаться вообще в другом и ее можно просто решить: сделать эффективный и в то же время простой тюнинг зажигания, после чего результату не придется долго ждать, чтобы оправдать себя.

Такого рода доработка будет отличным помощником для тех автомобилистов, которые не имеют вышеуказанных проблем, но которым хочется хорошего отзыва при непосредственном воздействии на педаль газа. Кроме того, автомобилист получит значительную экономию бензина от более мощной искры, которая будет намного эффективнее зажигать воздушно-топливную смесь. При всем этом коэффициент полезного действия будет полностью отдаваться двигателю внутреннего сгорания.

В современном автомобильном мире силиконовые провода не являются категорическим новшеством. В основном такие устройства делались с целью избегания трещин на морозе или увеличенного резинового износа. Тем не менее, существует один определенный и существенный минус такого рода элементов, так как существует волосяная оплетка внутри, именно из-за которой провода и будут сильно трескаться. Чем провод длиннее, тем искра слабее.

1. Как установить силиконовые провода зажигания.

Следует сразу же остановиться на нескольких условиях правильного присоединения высоковольтных проводов непосредственно к крышке трамблера. Во-первых, важно всегда помнить, что устройство крышки трамблера изначально должно устанавливаться непосредственно на трамблер лишь в одном положении, поэтому что-нибудь перепутать невозможно. Кроме того, данное устройство имеет установочную метку, которая будет определять само место подключения и гнездо провода к первому цилиндру.

Сами провода будут устанавливаться в определенной инструкционной последовательности, в соответствии с направлением против часовой стрелки, если на крышку смотреть со стороны расширительного бачка. Важно учитывать один момент: если на самой крышке трамблера нет установочной метки, то все равно все провода присоединяются в порядке против часовой стрелки.

Для того чтобы максимально точно проверить все существующие в наличии и нужные провода, автомобилисту потребуется устройство мультиметр-тестер. Важно сразу же проверить сопротивление проводов, которое не должно превышать 20 КОм. На практике же бывает так, что самый длинный провод 1 цилиндра будет иметь сопротивление менее 10 КОм. Если же показатель сопротивления провода будет превышать 20, то необходимо произвести его тотальную замену. Важно очень тщательно осмотреть все провода на предмет перетирания о разного рода предметы и иные провода. В том случае, если провода очень сильно стерлись, их также необходимо заменить. В том случае, если стирание незначительное, то можно проложить провод таким образом, чтобы он не терся о другие предметы и провода и произвести фиксацию его в одном положении.

Не следует пытаться произвести подключение проводов в одной связке. Важно разобрать все жгуты проводов и освободить все провода из пластиковых держателей. Также необходимо соединить все высоковольтные выводы непосредственно в соответствии со свечами цилиндров. Важно прокладывать провода таким образом, чтобы избегать любое трение друг о друга, шланги и части мотора. Также нельзя допускать резких перегибов и натяжения проводов. После того, как все провода будут подключены, необходимо зафиксировать их в один жгут при помощи специального гребенчатого держателя, который входит в комплект поставки.

2. Плюсы и минусы силиконовых проводов зажигания.

Вообще, к проводам высоковольтного напряжение множество автомобилистов относятся как к встроенной детали. Кроме того, в специализированных изданиях практически нет информации о них или в очень краткой форме. То же самое можно сказать и про «высококлассных» продавцов, которые вообще не смогут два слова сказать о назначении и необходимости таких деталей, о их плюсах и минусах.

Зачастую они рекомендуют приобретать детали, базируясь и опираясь на личные симпатии и собственную выгоду. Провода проводят ток, да и все, какая вообще разница какие они. На то они и провода, чтобы ток проводить. А вот какая может быть существенная разница между ними, им не известно, вследствие чего возникает необходимость этот момент более детально раскрыть.

Все высоковольтные провода нового поколения отличаются своим новейшим материалом – силиконом. Именно данный элемент поможет увеличить устойчивость к агрессивной среде, имеет отличные изоляционные и экологические характеристики. Кроме того, он будует предлагать всем автомобилистам долговечные кабели, которые будут иметь сопротивление в несколько раз выше, чем обычные аналоги. В то же время, масса таких изделий будет на четверть меньше, чем масса штатного аналога. Важно заметить, что именно силиконовые провода в последнее время стали любимчиками как отечественных производителей, так и импортных.

Тем не менее, как и все другие элементы, силиконовые провода имеют свои определенные недостатки, которые в принципе не смогут кардинально нарушить работу системы, но и не облегчат ее. Очень часто такого рода провода поддаются трещинам, так как внутри располагается волосяная лебедка, которая будет пропускать утечку тока. Тем не менее, если брать во внимание дорогостоящие изделия такого рода, то такие проблемы решаемы.

Основные неисправности, которые силиконовые высоковольтные провода зажигания способны устранить: пробой изоляции, разрыв жилы, увеличение сопротивления, перетирание механического типа изоляции, ненадежное крепление к модулю или свече зажигания.

3. Выбор силиконовых проводов зажигания.

Важно заметить, что первым делом при желании прикупить новое силиконовое изделие, стоит очень тщательно подобрать автомобильный надежный сервис. После этого нужно очень внимательно изучить упаковку силиконовых высоковольтных проводов зажигания. Лучшим вариантом будет, если на ней будут указаны все модели транспортных средств, которые могут предназначаться именно для установки этих проводов. Достаточным и обоснованным условием для отказа от возможной покупки, будет отсутствие указания завода-производителя. Кроме того, не следует приобретать провода, на упаковке которых есть разного рода орфографические ошибки.

Вообще, если автомобилист не уверен в приобретении нужного качественного изделия, он может проверить сопротивление провода с помощью специального тестера. Тем не менее, для проводов, которые имеют обвивку токопроводящей жилы, такого рода способ не будет корректным, так как при непосредственной работе на двигателе внутреннего сгорания их величина сопротивления будет меняться. Это непосредственно связано с их конструктивными особенностями.

При выборе проводов исходя из материала изоляции, силиконовым проводам зажигания не будет равных. Так, максимальные его значения, которые могут указываться непосредственно в руководстве по ремонту, изоляция не будет допускать пробоя. Очень часто автомобилисты выбирают провода с изоляцией и колпачками. Таким образом, на морозе силикон не будет ломким и жестким, а также будет способен выдерживать любые температурные изменения в моторном отсеке, не изменяя своих внутренних параметров и характеристик.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Юникс-Авто — Высоковольтные провода

Купить

Высоковольтные провода применяются в автомобилях с бензиновыми двигателями. Основной и единственной их функцией является быстрая передача электрического тока высокого напряжения на свечи зажигания с минимальными потерями мощности.

Передавая энергию, высоковольтные провода должны подавлять сильные помехи, возникающие вследствие электрических импульсов. К надежности высоковольтных проводов предъявляются особые требования: устойчивость к агрессивной среде под капотом авто, способность выдерживать различный температурный режим (от -60°С до +240 °С) и не терять при этом своих токопроводящих качеств. Конструкция проводов, должна предотвращать утечку тока вплоть до контакта с наконечниками свечей.

Использование низкокачественных высоковольтных проводов приводит к снижению мощности двигателя, увеличению расхода топлива, повышению токсичности выхлопных газов.

Юникс Авто предлагает высоковольтные провода «Хорс» (Санкт-Петербург), «Цезарь» (Москва).

Высоковольтные провода Хорс

Юникс Авто представляет высоковольтные провода «Хорс» класса Люкс для автомобилей ВАЗ. ПКФ «ХОРС» — петербургская компания производит силиконовые высоковольтные провода с 1995 года, постоянно обновляя ассортимент с учетом требований, предъявляемых к современным автомобилям.

Преимущества в/в проводов Хорс:

— Улучшают работу двигателя;

— Способствуют снижению вредных выбросов и расхода топлива;

— Работоспособны в диапазоне температур от -60 до +250

— работоспособны при повышенной влажности

— минимум радиопомех.

Высоковольтные провода Цезарь

Комплект силиконовыхпроводов зажигания «Цезарь» Провода «Цезарь» производятся из высококачественного силиконового высоковольтного кабеля компании ведущих мировых производителей.

Силиконовые провода «Цезарь»™ производятся на современном высокотехнологичном оборудовании компаний «ARTOS» и «ETCO» — американских корпораций, занимающих лидирующие позиции на мировом рынке оборудования для сборки высоковольтных проводов зажигания. Это оборудование соответствует мировым стандартам качества ISO и позволяет соблюдать исключительную точность на каждом этапе производства.

Уникальная конструкция кабеля обеспечивает:

— запуск двигателя в любую погоду при минимальной мощности аккумуляторной батареи;

— работу двигателя автомобиля во всех режимах с максимальным КПД;

— полную защиту радиоприемника и бортового компьютера от помех;

— существенную экономию топлива;

— снижение вредных выбросов в атмосферу.

Провода оснащены кислотостойкими контактами и защитными маслобензостойкими колпачками.

Технические характеристики:

— Толщина кабеля – 7 мм

— Рабочая температура – от -50 до +260 °С

— Сопротивление – 1 кОм/метр

— Допустимое пробивное напряжение – 50.000 В

Инструкция по эксплуатации:

1. Замена проводов производится на неработающем двигателе.

2. После снятия старых проводов необходимо очистить контакты трамблера и катушки зажигания.

3. Наденьте новый провод на свечу и соответствующий контакт трамблера.

4. Во избежание ошибки рекомендуется производить последовательную замену каждого провода.

5. Содержите провода зажигания в чистоте. Рекомендуется проводить замену каждые 150000 км пробега или 5 лет эксплуатации.

Делаем бронепровода нулевого сопротивления за 200 рублей | Автохитрости

Здравствуйте Уважаемые читатели! Сегодня у нас очередная «самоделка» 🙂 На этот раз мы коснемся высоковольтных проводов, или как говорят в простонародье «бронепровода». Я считаю, что высоковольтные провода являются важной составляющей в правильной и стабильной работе двигателя.

А почему именно я расскажу в разделе…

Немного теории

В этой статье я не буду очень подробно описывать строение и характеристики бронепроводов, в отличие от статьи «Как нерабочая крышка расширительного бачка приводит к капиталке двигателя (много теории)» в которой я очень подробно разобрал строение и значимость крышки расширительного бачка. Поэтому вкратце своими словами пробежимся по основным пунктам.

Как известно для сжигания воздушно-топливной смеси в камере сгорания используются свечи зажигания, которые в нужный момент выдают искру для поджига этой самой смеси.

А на свечу напряжение для образования искры подается как-раз таки через высоковольтные провода. И чем лучше эти провода проводят напряжение (т. е. чем меньше сопротивление), тем сильнее будет искра, и, соответственно, лучше будет сгорать топливо, улучшая тем самым характеристики двигателя.

Замерить сопротивление проводов можно при помощи оммметра или мультиметра.

Вот вырезка из книги, где описано какое сопротивление допустимо (что бы не возникало споров).

Я думаю, что если каждый второй из нас подойдет к автомобилю и захочет измерить сопротивление на проводах своего автомобиля, то увидит не очень приятные цифры хотя бы на одном из них.

Я даже больше вам скажу — при покупке новых высоковольтных проводов и сразу замерив сопротивление оно, скорее всего, будет выше допустимых пределов.

Для этого я с вами и решил поделиться способом избежать подобных проблем и изготовить высоковольтные провода нулевого сопротивления самостоятельно.

Высоковольтные провода нулевого сопротивления

Понятно, что нулевого сопротивления быть не может, так как идеального проводника без потерь не существует.

Но здесь сопротивление будет минимальным (стремящимся к нулю), поэтому просто называют нулевого сопротивления. Похожая история с воздушными фильтрами, которые называют «нулевиками», которые я разбирал в статье «Нулевик — польза или выпендрёж?».

Вот преимущества, которые отмечают автовладельцы с установленными самодельными высоковольтными проводами:

Практически одинаковое сопротивление проводов на каждую свечу

Двигатель работает ровнее

Замечено снижение расхода топлива

Пропадают провалы

Значительно улучшается пуск двигателя. Особенно в мороз.

Увеличивается приемистость двигателя на низких оборотах

Эти провода надёжнее и долговечнее стандарта. А из-за применения одного силикона, не дубеют на морозе, не пересыхают от старости и температуры, в отличие от тех, где есть прослойка ПВХ.

Ну и самое главное — это ощущения изменений.

Изготовление высоковольтных проводов нулевого сопротивления

Есть два способа изготовить ВВ провода, отличаются они только подбором материала.

Первый вариант — провод ПМВК (провод монтажный высоковольтный с многопроволочной медной жилой (ТПЖ) с кремнийорганической изоляцией «СИЛИКОН», нераспространяющий горения). Он продается, в основном, в магазинах неоновых подсветок. Но если поискать в строительных магазинах тоже можно найти, как и в магазинах электротоваров.

Второй вариант — высоковольтные провода с автомобиля ГАЗ-53. Их найти будет полегче. И состоят они так же из медной жилы и силиконовой изоляции.

Изготовление

Вот порядок действий для изготовления:

1. Снимаем свои ВВ провода с автомобиля.

2. Снимаем наконечники и резинки (Если выбран второй вариант, тоже самое проделываем с проводами от ГАЗ-53).

3. Подгоняем по размеру новые провода к старым, которые стояли в автомобиле.

4. Очищаем жилу от изоляции на новых проводах и загибаем как показано на картинке.

5. Надеваем наконечники от старых проводов на новые и для надежности лучше пропаять.

6. Надеваем сверху резинки и устанавливаем в автомобиль, предварительно проверив сопротивление на готовых новых проводах.

Вывод

Делать такие провода или нет — это выбор каждого. Эта статья лишь рассказывает о доработке, которая работает, но никак не принуждает.

Расход от таких проводов падает примерно на 0.5 литров. Педаль газа становится более чувствительной.

Если у вас есть какие-то проблемы или идеи, связанные с вашим автомобилем, то пишите в комментариях и будем пробовать найти действенный и бюджетный способ эту проблему устранить или опробовать предложенную вами идею! 😉

Спасибо, что дочитали до конца! Если вам понравилась статья, то подписывайтесь на канал и ставьте лайки! 😉

провода на свечи

Как выбрать высоковольтные провода (провода на свечи) для своего автомобиля, из огромного ассортимента товаров на авторынке, или в авто-магазине. Таким вопросом рано или поздно начинают задаваться многие водители подержанных автомобилей, или мотоциклов. Ведь нет ничего вечного, всё постепенно стареет, трескается, или изнашивается и не секрет, что от качества и технического состояния высоковольтных проводов зависит нормальная работа всей системы зажигания любого автомобиля (кроме дизельного) и любого мотоцикла. В этой статье мы рассмотрим несколько моделей высоковольтных проводов, разберём какие лучше, а какие хуже, ну и рассмотрим как сделать правильный выбор.

Ещё несколько лет назад, в авто-магазинах можно было увидеть всего лишь пару тройку вариантов выбора комплектов высоковольтных проводов. Сейчас же выбор настолько огромен, что просто в глазах рябит от обилия названий фирм и самих изделий и новичкам впору растеряться, ну а доводы любого продавца конечно же всегда в пользу только своего товара, независимо от его производителя и качества. Да и многие продавцы ничего толкового не могут сказать и так же как и вы, читают надписи на упаковке. Поэтому рассчитывать при покупке приходится только на себя.

Мало кто из водителей уделяет должного внимания высоковольтным проводам на своей машине. Но ошибка в выборе нормальных проводов на свечи вашей машины, может привести к ненормальной работе системы зажигания (пропуски зажигания) или выходу из строя некачественного провода (как проверить высоковольтный провод я описал в статье про диагностику и ремонт системы зажигания вот здесь) и полной остановке двигателя, причём как всегда в самый неподходящий момент, где нибудь в глубинке.

Поэтому чтобы быть уверенным в правильном выборе (особенно перед дальней поездкой), необходимо знать некоторые нюансы при выборе комплекта высоковольтных проводов, что и будет описано ниже, причём записи рассчитаны для новичков.

Но для начала давайте разберёмся какие бывают высоковольтные провода на свечи, то есть из чего их делают, это поможет сделать правильный выбор новичкам, к тому же зная эти нюансы, новичок будет уже не новичок…

Какие бывают высоковольтные провода (провода на свечи).

Все высоковольтные провода на свечи делятся на две основные группы, в зависимости от типа проводящего ток сердечника: более старомодные и простые (классические) провода — с медным сердечником (жилками) в центре провода и это наиболее дешёвые провода. И второй тип проводов — это с сердечником не из цветного металла, то есть с резистивным сердечником (угольным шнуром).

И ещё провода на свечи могут отличаться по типу изоляции. Для изоляции могут применять разные виды пластиков (термополимеров) и силикон.

Силиконовая изоляция обладает главным достоинством — она сохраняет изолирующие свойства при довольно высоких температурах (до +200ºС). В подкапотном пространстве любой машины, в зоне мотора, конечно же не 200º, но температура летом может доходить до 80º.

Также высоковольтные провода различаются по способу их заделки в высоковольтный колпачок, в трамблёр, или в катушку зажигания.

Эти нюансы довольно важные, так как от этого зависит бесперебойная работа системы зажигания, но об этом будет написано ниже. Сначала более подробно о двух основных типах проводов.

Самые простейшие высоковольтные провода зажигания, которые мы знаем ещё из опыта эксплуатации и ремонта советских автомобилей и мотоциклов — это провода с толстой и довольно жёсткой пластиковой изоляцией и медным проводом внутри, состоящим из нескольких медных жилок. Такой провод показан на фото чуть ниже.

Основное преимущество таких простейших проводов — это очень маленькое электрическое сопротивление и очень большая долговечность. Кстати такой провод (разумеется с высоковольтным колпачком) полезно возить с собой в дальней дороге, он пригодится в качестве запасного (чтобы заменить какой то вышедший из строя провод и доехать до авто-магазина).

Ещё один плюс — это то, что купив свечной колпачок отдельно, можно заменить и установить его на такой провод самостоятельно (что и делают многие владельцы советских машин и мотоциклов), достаточно вкрутить штопор (или иглу) колпачка в центр медных жилок.

Ещё одно преимущество таких проводов в том, что они имеют совсем небольшое электрическое сопротивление и несколько повышают энергию искры (точнее сказать искра немного мощнее с такими проводами, чем с современными проводами с неметаллическим сердечником), что особенно важно для древних двигателей с контактным зажиганием, и для моторов с подсевшей компрессией. Разница обычно незаметна на исправном двигателе, но вот на изношенном моторе она будет чувствоваться, при разгоне.

Но у таких простейших проводов имеются и минусы, которые гораздо существеннее, чем плюсы, поэтому от них со временем отказались производители современных автомобилей. Ну во первых очень жёсткая (термополимерная -ПВВП) изоляция, которая дубеет не только при понижении температуры, но и просто от времени — чем старее провод, тем он жёстче.

Но не это основная причина отказа от их применения. А то, что такие провода создают сильные помехи не только для машины на которой они установлены, но и для соседних участников движения. Причём помехи могут быть не только в приёме радиосигнала для магнитолы (о качественном автозвуке не может быть и речи), или мобильного телефона, но могут быть помехи и в электронных блоках управления, да и вообще любой другой электронике, которой напичканы современные автомобили.

Чтобы как то уменьшить помехи, такие провода комплектовались свечным колпачком с встроенным внутри помехоподавляющим резистором — см. рисунок (резистор стоял не в колпачках, а в трамблёре некоторых машин), который добавлял сопротивления проводу (и преимущество малого сопротивления самого провода разумеется исчезало) и этим немного ослаблял энергию искры, которой и так не хватало в древнем контактном зажигании. К тому же резистор часто сгорал в пути, и мотор начинал троить.

Сейчас такие провода в продаже встречаются редко и пользуются ими в основном только владельцы советских (или антикварных) мотоциклов, или владельцы антикварных машин.

В заключении стоит написать, что оценка сохранения этим простейшим проводом разряда катушки зажигания — отлично (хотя с резистором оценка будет несколько меньше). А что это за оценка, уважаемый читатель узнает ниже.

Провод с одной жилкой в виде спирали. Несколько слов хотелось бы сказать про российский провод (его маркировка К-25 ПВВП1М). Его токопроводящий провод сделан из металла, но внутри всего одна тонкая металлическая жилка, имеющая форму спирали. Изоляция его тоже из термополимера (ПВВП), как и у простейшего провода описанного выше, и она дубеет на морозе (уже при минус десяти градусов мороза, такая изоляция превращается в камень) или просто дубеет со временем.

И попытка согнуть замёрзший провод (например при его снятии) приведёт к поломке изоляции. Силиконовой изоляции мороз не почём, как и жара. Но вот всё дело в том, что провода с металлическим сердечником (многожильным или одножильным в виде спирали) но с нормальной силиконовой изоляцией я не встречал в продаже.

И ещё, провод с одной жилкой в виде спирали, очень трудно качественно соединить с свечным колпачком в районе токопроводящей жилы 4 — см. рисунок (ну разве что попытаться спаять). И даже заводское соединение (всего одной жилки) такого провода как правило не надёжно: стоит потянуть разок за колпачок, и мощность разряда может упасть процентов на 30 (проверено).

Значит при вибрациях мотора, в любой момент может нарушиться контакт единственной жилки с свечным колпачком, или с колпачком для катушки и соответственно может упасть мощность разряда. Поэтому не рекомендую покупать такие провода (особенно если у них высоковольтный колпачок не герметичный плохо держится на изоляции провода), если конечно вы не хотите возиться потом с паяльником и тщательно пропаивать каждый провод.

2.Высоковольтные провода с токо-проводящей жилой, изготовленной не из металла, или сплава. Такими проводами начали комплектовать более современные автомобили и мотоциклы ещё в 90-х годах прошлого века. И выбор таких проводов сейчас огромен.

Но ниже будут затронуты несколько моделей, которые бывают в продаже, а так же они по качеству и по цене имеют лучшее соотношение. Они показаны на фотографиях 1,2,3,4,5,6.

Начнём с самого лучшего провода на фото 1: надпись на упаковке Bosch, Silicon Copper — производитель Германия. Не буду утверждать, что изготовлены такие провода именно в Германии, ведь я не знаю что попадётся на прилавке в вашем городе. Но проверить и убедиться в том, что это настоящий Бош совсем не сложно, об этом я подробно написал вот в этой статье (статья называется «Как определить подделку запчастей).

Но надеюсь, что вам попадётся немецкий товар, поэтому не будем отвлекаться и вернёмся к этому проводу. Тип сердечника у этого провода — это многожильный провод. Материал изоляции такого провода — это армированный силикон, способный выдержать нагрузку на растяжение более 8 кг (причём нагрузку способно выдержать и соединение такого провода с свечным колпачком). Поэтому надёжность контакта провод-колпачок-катушка отличная.

Наружный диаметр этого провода 7 мм и соотношение цена качество у такого провода отличное. Рекомендую такой провод купить и использовать, причём он подойдёт без ограничений для самых современных автомобилей и мотоциклов, а также для прокаченных внедорожников (которые покоряют грязь и горы) и для кроссовых мотоциклов.

При испытаниях этого провода на специальном оборудовании (другие провода, описанные ниже, были тоже испытаны и получили оценки, но о них ниже), был задан разряд, длительность которого составляет 1,8 миллисекунд, а ток разряда 80 мА.

И провода показавшие на выходе сохранение разряда в 1,6 миллисекунд и 75 мА получают оценку хорошо. Если показатели испытаний выше, то провод получает оценку отлично. Так вот этот бошевский провод получил оценку сохранения разряда катушки зажигания — отлично (наверное от того, что тип сердечника у этого провода многожильный провод и он конечно же пропускает разряд лучше, чем более современный углеволоконный сердечник, который стоит у проводов описанных ниже).

Второй провод произведён в России и показан на фото 2, по качеству он совсем неплох. Надпись на упаковке: МСМ, тройной силикон — Россия. Тип сердечника углеволоконный, а материал изоляции тоже как и у вышеописанного немца, то есть армированный силикон, способный выдержать немалые нагрузки и соответственно любую вибрацию.

Наружный диаметр этого провода чуть потолще немца и составляет 8 мм, а цена его ниже, чем у немца. А оценка сохранения разряда катушки зажигания (разумеется после испытаний) у этого провода Хорошо, что тоже позволяет его использовать на самых современных машинах и мотоциклах. Менять эти провода разумеется следует вместе с колпачком.

Третий провод опять от известного немецкого производителя, показан на фото 3. Надпись на упаковке Bosch, Silicon Power — Германия. Тип сердечника тоже углеволоконный, изоляция так же из армированного силикона, способного выдержать любые вибрации и разную температуру под капотом любой машины, или под баком любого мотоцикла.

Наружный диаметр этого провода тоже 8 мм, но цена его почему то дороже, чем у выше описанного немца (может в каком то регионе он будет дешевле самого первого немца, не знаю). Сохранение этим проводом разряда катушки зажигания — оценка хорошо.

Провод высоковольтный от английской фирмы, надпись на упаковке Champion, Triple Silicon — производитель Англия. Тип сердечника углеволоконный, материал изоляции силикон (но не армированный), наружный диаметр изоляции 8 мм, цена его чуть ниже, чем у третьего немца, но выше, чем у самого первого Боша. Оценка (после испытаний) сохранения разряда катушки зажигания — удовлетворительно.

Но у этого провода есть один плюс (может быть от этого у него цена чуть больше чем у первого Боша) — это лучшая защита от возникновения радиопомех и такие провода на свечи рекомендую устанавливать тем автовладельцам, у кого в салоне стоит качественная музыка.

Провод высоковольтный, тоже от английской фирмы, надпись на упаковке Caesar, England — производитель Англия. Тип сердечника углеволоконный, изоляция не армированный силикон, наружный диаметр провода 7 мм. Цена его ниже, чем у всех вышеописанных иностранцев, но выше чем у нашего российского провода.

Оценка сохранения разряда катушки зажигания — удовлетворительно, но у этого провода тоже отличная сопротивляемость радиопомехам и его так же можно рекомендовать владельцам машин и мотоциклов с качественной взрослой музыкой.

Провод высоковольтный от американского производителя, надпись на упаковке Hi-Temp, Suppressor Cable — страна производитель США. Тип сердечника углеволоконный, а материал изоляции армированный силикон, способный противостоять любой вибрации. Диаметр этого провода 7 мм, а цена примерно такая же как и у третьего Боша.

Да простят меня читатели, что я не указываю точные цены, но ведь они постоянно прыгают от курса валют, да и в разных регионах цены могут быть разные. Но относительно того, какой провод из описанных дороже, а какой дешевле, надеюсь понятно. Оценка сохранения этим проводом разряда катушки зажигания — удовлетворительно, а устранение радиопомех отличное, и его также можно устанавливать на транспортные средства с качественной аудиосистемой.

Ну и в заключении осталось написать несколько полезных советов, которые помогут не ошибиться в выборе высоковольтных проводов именно для вашей машины или мотоцикла.

Полезные советы новичкам, о проводах на свечи.

Прежде чем покупать комплект высоковольтных проводов, откройте капот и ознакомьтесь с местом подсоединения провода к катушке зажигания (особенно к двух или четырёх выводной катушке). В идеале следует снять вашу катушку зажигания и вместе с ней отправиться в магазин (или попросить продавца найти на прилавке такую же как у вас катушку в магазине). Почему?

Да потому что многие продавцы (особенно начинающие) не знают для какой модели машины предназначены провода (а на упаковке некоторые производители пишут не всегда), а колпачок на проводе, предназначенный для одевания его на катушку, должен надеваться на контактный вывод катушки довольно плотно. Это очень важно, так как если он наденется неплотно, то даже если он не слетит в пути от вибрации, то всё равно начнутся пропуски искры, и если не от вибрации, то от поездок в плохую погоду и попадания воды уж точно.

А плотно надетый на вывод катушки или свечи зажигания высоковольтный колпачок (при снятии колпачка со свечи зажигания, должен быть слышен характерный негромкий хлопок, как от присоски) и это даст гарантию бесперебойной работы системы зажигания вашей машины в любую погоду и на любой дороге. Надеюсь с этим понятно.

Теперь о более важном. Если у вас современная машина с электронным бесконтактным зажиганием, то при покупке возьмите с собой тестер, затем выставите его в режим омметра (замера сопротивления) и выбирайте те провода, у которых распределённое сопротивление должно быть не более 8-9 ком (у новых), на б\у проводах допускается 10-15 ком, но не более 15 ком (а лучше всё же новые) и чем меньше сопротивление проводов, тем лучше будет искра! (тем мощнее энергия разряда катушки зажигания).

Причём разброс сопротивления у разных проводов из одного комплекта не должен превышать 2-4 ком, несмотря на то, что они разной длины и чем разброс сопротивления меньше, тем лучше (разумеется длину новых проводов подбираем по длине своих старых проводов).

Ну а если у вас более старая машина с обычным контактным зажиганием (например наши классические Жигули), то на такую машину следует ставить только высоковольтные провода с распределённым сопротивлением не более 2 ком (то есть провода старого типа, с металлическим сердечником). Если на такую машину поставить к примеру современные провода с углеволоконным сердечником и сопротивлением 10 — 15 ком, то система зажигания и соответственно мотор машины, будет работать плохо, так как и без того слабая искра у контактного зажигания ещё более снизится.

А лучше перевести такую машину на бесконтактное зажигание, а как это сделать я написал вот тут. И тогда и искра будет мощнее (30 квт вместо 15) и провода можно будет легче найти в продаже, так как уже можно будет применять современные провода, с более высоким сопротивлением.

При эксплуатации вашей машины или мотоцикла, старайтесь всегда содержать высоковольтные провода сухими и чистыми (а также трамблёр, или катушку зажигания). Особенно это касается для негерметичных проводов более старых машин и мотоциклов.

Выявить неисправный (пробитый) высоковольтный провод довольно легко, если при работающем двигателе открыть капот в тёмное время суток. Место утечки искры на плохой изоляции хорошо будет видно по искрению (как же будут прослушиваться щелчки).

При покупке внимательно изучите упаковку комплекта проводов, очень желательно, чтобы на ней на русском языке были описаны модели двигателей или машин (мотоциклов), для установки на которые предназначены эти провода. И ещё важный момент — отсутствие указания завода изготовителя высоковольтных проводов и его адреса — это достаточное условие для отказа от покупки такого комплекта.

Также не советую покупать провода, в описании которых встречаются орфографические ошибки, например в слове silicon. К сведению — на автомобильные или мотоциклетные высоковольтные провода есть только международный стандарт ISO 3808, а для отечественных его не существует, поэтому наличие и содержание надписей на наших упаковках определяет сам производитель.

Вот вроде бы и всё. Надеюсь теперь при покупке высоковольтных проводов на свечи, у вас уже не будет затруднений в выборе, ведь как говорится: на продавца надейся, а сам не плошай, успехов всем.

Как проверить высоковольтные провода зажигания по основным симптомам

Высоковольтные провода зажигания многие автолюбители привыкли называть свечными проводами. Второе название более понятно описывает их задачу в автомобиле, которая сводится к передаче электрического тока от катушки зажигания к свечам. Из названия можно понять, что данные провода отличаются от всех остальных, установленных в автомобиле. Их особенность в способности выдержать проходящее по ним высокое напряжение и защитить от него другие агрегаты машины. Каждый водитель должен знать, как проверить высоковольтные провода зажигания, поскольку эксплуатация машины при их неисправном состоянии может привести к выходу из строя дорогостоящих устройств и деталей.

Конструкция высоковольтных проводов зажигания и требования к ним

Высоковольтные провода зажигания устроены довольно просто. Они состоят из токопроводящего элемента с металлическим наконечником, двух пластмассовых колпачков и надежной изоляции.

Наиболее важным элементом свечных проводов является именно изоляция, которая выполняет две функции:

Не позволяет влаге попасть на токопроводящую жилу;
Сокращает до минимума утечку тока в процессе передачи.

Металлические наконечники свечных проводов необходимы для обеспечения электрического соединения выводов провода с контактами свечи и катушки зажигания. Необходимо, чтобы металлические насадки:

Были надежно зафиксированы на проводе и прочно соединены с элементами на выводах, тем самым препятствуя рассеиванию передаваемой энергии;
Имели повышенную антикоррозийную защиту, что необходимо при продолжительной эксплуатации проводов.

Важным элементом свечных проводов также являются пластмассовые колпачки. Их задача в защите выводов катушки зажигания и свечей от воздействия внешней среды. Как и наконечники из металла, пластмассовые колпачки должны быть максимально плотно соединены с другими деталями в цепи передачи тока.

Исходя из информации выше, можно выявить основной список требований, которые предъявляются к высоковольтным проводам. Они должны:

Справляться с возложенными токопроводящими задачами;
Сводить до нуля утечку тока в процессе его передачи от катушки зажигания к свечам;
Выдерживать агрессивную среду подкапотного пространства;
Работать при различных температурах.

Тепло, вибрации, агрессивная среда – от всего этого разработчики свечных проводов стараются их защитить. Изоляция работает, но и она имеет свой срок службы, который однозначно назвать невозможно. Со временем высоковольтные провода станут менее эффективными, и их потребуется заменить.

Симптомы неисправности высоковольтных проводов

При разрыве изоляции или повреждении пластмассовых колпачков начнется утечка тока, что приведет к следующим проблемам:

Трудности с пуском двигателя;
Неустойчивая работа мотора в режиме холостого хода;
Повышенное содержание углеводорода в выбросах;
Радиопомехи, которые могут приводить к неисправной работе мультимедиа системы, электронного блока управления и других приборов.

Серьезное нарушение изоляции высоковольтных проводов приведет к тому, что все электронные компоненты автомобиля начнут «барахлить». Датчики станут выдавать неверные показания, ЭБУ будет направлять неправильные команды, а до свечи зажигания ток перестанет доходить в том количестве, которое требуется для образования искры. Это чревато тем, что нарушится синхронная работа цилиндров двигателя, что приведет к его вибрации и перебоям в процессе работы.

Как проверить высоковольтные провода

Обнаружить под капотом высоковольтные провода не составляет труда, как и их диагностика не таит в себе никаких сложностей. Проверить высоковольтные провода можно тремя способами, каждый из которых позволяет определить, наличие пробоя в них.

Визуальная диагностика

Самый простой способ проверки свечных проводов на наличие нарушения изоляции – это их визуальный осмотр. Необходимо внимательно посмотреть, чтобы по площади изоляции не было трещин, надрезов и сильных потертостей.

Еще один способ визуальной проверки свечных проводов – это наблюдение за их работой в темное время суток. Необходимо ночью открыть капот машины, завести двигатель, выключить фары и понаблюдать за высоковольтными проводами. Если в них имеются сильные пробои изоляции, в темноте «сверчки» будут видны невооруженным взглядом.

Проверка проводом

Для проверки свечных проводов может использоваться обыкновенный провод с зачищенными концами с двух сторон. Необходимо в темное время суток при включенном двигателе одну часть провода замкнуть «на массу» (корпус автомобиля), а второй водить по высоковольтным проводам в поисках места, где зачищенный наконечник начнет выдавать искру. Важно проверить не только изоляционный материал вокруг токопроводящей жилы, но и пластмассовые колпачки.

Диагностика мультиметром

Мультиметр в автомобильной диагностике чаще всего используется в качестве вольтметра, но имеется у него и еще одна полезная функция – возможность измерения сопротивления. Чтобы произвести замер необходимо полностью снять высоковольтные провода (или отключить один провод с двух сторон). Далее щупами выставленного в режим омметра прибора следует прикоснуться к двум сторонам провода, в результате чего мультиметр покажет информацию о сопротивлении.

Сопротивление исправных высоковольтных проводов находится на уровне до 10 кОм. При этом варьироваться оно может практически от нуля. Это зависит от типа самих проводов, используемой в них изоляции, длины, наличия микроповреждений и так далее.

Загрузка…

Лучшие высоковольтные провода 2018 года ⋆ I Love My Car

Мы, конечно, понимаем, что для поддержания двигателя автомобиля в отличном состоянии необходимо время от времени заменять свечи зажигания, но как быть с высоковольтными проводами свечей? Эти провода отвечают за передачу импульсов высокого напряжения между трамблером и свечами зажигания, чтобы зажечь топливовоздушную смесь в соответствующей камере сгорания. Как раз по их вине очень часто в плохую погоду двигатель не заводится и троит.

Высоковольтные провода: что важно знать

Некоторые современные автомобили имеют системы зажигания без распределителя, в которых есть провода свечей зажигания, соединяющие каждый блок катушек напрямую с одной или несколькими свечами, в то время как другие имеют конструкцию катушки на свече, которая полностью устраняет необходимость в проводах (но это уже совсем другая история).

Что касается автомобилей ВАЗ старых модификаций (да и другой допотопной техники), то для них действовал стандарт, по которому изготавливались высоковольтные провода. В частности, было обязательным выдерживать температуры от -60 до +110 ˚С, оболочка не должна была быть чувствительной к воздействию горючего, масел и других эксплуатационных жидкостей, а кроме того, она не должна поддерживать горение. Но с переходом на инжекторные двигатели требования к высоковольтным проводам поменялись. Конечно, не в сторону ослабления требований, при этом добавились требования по уровню электромагнитных излучений.

Лучшие высоковольтные провода 2018 года

Как и другие компоненты, которые находятся под капотом, провода свечей зажигания со временем изнашиваются и требуют замены. В то время как многие тут же купят замену оригинального оборудования прямо у официального дилера или в местном магазине автозапчастей, есть несколько предложений для вторичного рынка, которые могут повысить производительность системы зажигания. Здесь мы рассмотрим некоторые из самых популярных и лучших свечных проводов высокого напряжения, которые можно купить, придерживаясь авторитетных брендов для разных марок автомобилей и моделей.

ACDelco

ACDelco предлагает множество наборов проводов для свечей зажигания для широкого спектра марок и моделей автомобилей. Одним из самых популярных продуктов является профессиональный набор проводов для свечей зажигания, который изготовлен из стекловолокна, повышающего прочность, и высокотемпературных силиконовых изоляторов. ACDelco сообщает, что его профессиональный набор проводов для свечей зажигания покрывает 96% отечественных автомобилей на дорогах, а также модели Chrysler, Ford, GM, Honda, Nissan и Toyota.

Для профессиональных наборов высоковольтных проводов свечей зажигания каждый проводник, длина провода и диаметр были разработаны для обеспечения максимальной производительности и защиты от пробоя. Форма и материалы чехла распределителя свечи зажигания обеспечивают правильную посадку, установку и водонепроницаемое уплотнение, а конструкция клеммы улучшает удержание свечи зажигания и способствует установке с превосходной коррозионной стойкостью. Изолятор на этих проводах свечей зажигания также использует материалы с высоким диэлектриком. И, наконец, фиксатор катушки помогает предотвратить истирание и образование пробоя провода на массу.

NGK

NGK является одним из крупнейших поставщиков оригинальных запчастей и производителей свечей зажигания, датчиков кислорода и датчиков воздуха, топлива как в Европе, так и унас, поэтому неудивительно, что высоковольтные провода свечей зажигания компании также являются одними из самых популярных. Компания предлагает широкий ассортимент для разных марок и моделей, а ее наборы проводов для свечей зажигания разработаны специально для подавления электромагнитных излучений и превосходной проводимости.

NGK утверждает, что долговечные материалы, которые используются в процессе производства, повышают общую прочность проволоки, обеспечивая «сверхпрочную основу», на которой формируются различные слои готового провода.

В большинстве комплектов проводов свечей зажигания NGK используются высококачественные EPDM и силиконовые покрытия, которые противостоят тепловому, масляному и химическому повреждениям для увеличения срока службы. Каждый провод свечи зажигания имеет надежную фиксацию, коррозионностойкий наконечник из нержавеющей стали, обеспечивающий плотную посадку и максимальное сопротивление вибрации и отрыву. Для простоты использования провода пронумерованы в соответствующем порядке, а наконечник катушки имеет и цветовую маркировку.

MSD

MSD — еще одна уважаемая компания в отрасли производства элементов систем зажигания, предлагающая широкий ассортимент продукции от катушек зажигания до трамблеров и модулей зажигания. Комплексная линейка проводов для свечей зажигания включает в себя наборы проводов Extreme 9000 из керамики, 8,8 мм, Super Stock, ThunderSport, Spiral, Ferro-Spiral, графит и нержавеющая сталь как универсальной, так и индивидуальной длины для конкретной модели.

Не факт, что удастся отыскать провода высокого напряжения, скажем, для Дэу Ланос конкретно, но любой их универсальный набор смело можно использовать на всех инжекторных моторах.

Существует также популярный набор проводов свечей зажигания Super Conductor 8,5 мм, который оснащен защелкивающимся колпачком, отдельными обжимными лапками для проводника, большими обжимными лапками, которые захватывают гильзу, оболочкой 8,5 мм, которая защищает от сильного нагрева при сопротивлении на разрыв, тяжелая стекловолоконная оплетка, диэлектрический изолятор, ферромагнитный сердечник с пропиткой и спирально намотанный проводник из медного сплава.

Эти провода выделяются двойными обжимными клеммами: один для рукава провода, а другой для захвата проводника. Благодаря отдельным обжимам проводник не нужно сгибать на 180 градусов. Этот отдельный обжим обеспечивает более надежную опрессовку, благодаря чему уменьшается вероятность пробоя на массу на блоке цилиндров или выпускном коллекторе.

JEGS

На американских автомобилях и некоторых европейских часто встречаются высоковольтные провода JEGS, три из их популярных моделей — Ultra Pow’r, доступные в красном, желтом и черном цветах. Все три модели имеют широкий спектр применения, поэтому, если вы покупаете их, убедитесь, что конкретный продукт подходит конкретно для этого двигателя.

Провода JEGS Red Hot Pow’r имеют спиральную сердцевину, которая начинается с нити из кевлара, обернутой 32 раза на каждые 25 мм стекловолоконной нитью, покрытой нержавеющим сплавом, а затем проводящим латексом. Специальный состав проволоки снижает сопротивление примерно до 350 Ом на 30 см, в то время как подавление радиочастотных помех такое же, как и у углеродного проводника, но с меньшим в четыре раза сопротивлением.

Наконечники свечей зажигания и внешние оболочки на этих проводах разделены армирующей стекловолоконной оплеткой для дополнительной прочности на разрыв, в то время как силиконовая оболочка помогает противостоять высокой температуре, влиянию топлива и масел.

И желтый, и черный комплекты представляют собой сверхвысокопрочные силиконовые провода зажигания, конструкция сердечника которых начинается с жилы из кевлара, обернутой 57 раз на 25 мм. Обмотка сначала покрываются нержавеющим сплавом перед добавлением проводящего полимерного латекса. Эти провода свечей зажигания значительно превосходят характеристики оригинального оборудования по радиочастотным помехам и электропроводности и оснащены наконечниками свечей зажигания и внешними оболочками, изготовленными из термостойкого силикона высокой прочности.

Кроме того, два внешних слоя оболочки разделены нейлоновой натяжной лентой для дополнительной прочности на растяжение и удержания клемм. Наконец, эти провода оснащены клеммами из нержавеющей стали, соединенными с помощью гибочного обжима, который не будет вибрировать.

Denso

Если вы доверяете проводу, который больше похож на оригинальный, то высоковольтные провода Denso — идеальный выбор. Они имеют идентичные оригинальным концевые колпачки, разработанные для «защелкивания» на месте для легкой установки и надежного крепления. Денсо говорит, что благодаря запатентованному процессу, клеммы на этих проводах обеспечивают чрезвычайно прочное соединение, чтобы кабель и крышка не отделялись во время снятия и установки. Эти комплекты имеют точную длину, поэтому они готовы к установке прямо из коробки.

7-мм и 8-мм провода зажигания соответствуют стандарту SAE J2031 класса E, который является самым высококачественным проводом, используемым в промышленности. Они способны выдерживать температуры от -40 °С до +200 °С, прошли все испытания, включающие электрические свойства, усадку, химическую стойкость и ускоренных испытаний на срок службы.

Другие специальные серии проводов свечей зажигания Denso включают высокотемпературную силиконовую оболочку класса E, которая может противостоять:

нагреву, холоду, химическим веществам и влаге;
усиливающий элемент для дополнительной прочности и удержания;
силиконовая изоляция с превосходными диэлектрическими и тепловыми характеристиками;
токопроводящий силиконовый слой для работы при высоких температурах и подавления электромагнитных и радиочастотных помех;
оплетка из стекловолокна для максимальной прочности;
пропитанный углеродом стекловолоконный сердечник для наилучшей проводимости подложки;
сердечник, усиленный кевларом;
слой, пропитанный ферритом;
слой с проволочной обмоткой для подавления шума электромагнитных и радиочастотных помех.

Bosch

Компания пользуется уважением у наших автомобилистов и часто поставляет оригинальные запчасти для автопроизводителей. Бош предлагает несколько наборов проводов для свечей зажигания премиум-класса для различных моделей, все из которых предназначены для подачи максимального напряжения на свечу зажигания в максимально тяжелых условиях. Это помогает добиться оптимальной производительности двигателя, одновременно снижая вероятность пропуска зажигания и устраняя радиостатику.

Один из самых популярных наборов проводов состоит из 100% из чистой силиконовой оболочки, помогающей противостоять воздействию масла. Благодаря этим силиконовым оболочкам Bosch также гарантирует пожизненную защиту от пробоя. Провода также имеют внутреннюю изоляцию из материала, который исключает утечку напряжения при отключении питания, в то время как клеммы с «защелкой» или разъемы в стиле OEM обеспечивают надежное соединение проводов с разъемами, что превышает стандарты оригинальных запчастей.

Оригинальные высоковольтные провода или заменитель?

Вообще говоря, оригинальные запчасти — это идеальный способ замены изношенных деталей. Но когда дело доходит до свечных высоковольтных проводов, многие предложения никак не хуже, позволив при этом даже сэкономить немного денег. Фактически, некоторые из комплектов, перечисленных выше, являются оригинальными запчастями, но без фирменного логотипа автопроизводителя.

В конце концов, мы можем выяснить, какая компания поставляет высоковольтные провода на конвейер для нашего автомобиля, и купить такой же комплект по более низкой цене по сравнению с покупкой прямо у официального дилера.

Перед покупкой неродного комплекта проводов желательно убедиться, что он точно подходит к нашему двигателю по диаметру колпачков. Впрочем, на большинстве упаковок произвдитель старается указывать самые популярные модели, для которых набор подходит. А перед установкой стоит удостовериться, что длина нового провода как минимум не меньше заменяемого.

low power — Тип провода для высокого напряжения

Поскольку ваш вопрос не привлекает особого внимания, я собираюсь развернуть свои комментарии в ответ.

Вам нужен тип провода, рассчитанный на высокое напряжение. Кажется, что температура не важна, но важна гибкость.

Правильнее всего использовать провод с силиконовой изоляцией, рассчитанный на напряжение выше ожидаемого. Например, вот это.

Это просто пример. Вы можете получить его в разных номиналах и размерах от разных производителей и источников.

Альтернативой для любителей будет автомобильная свеча зажигания.

Его можно купить по метру (или футу) в магазинах автомобильных запчастей или (может быть, если вы хорошо спросите) в автомастерских.

Если вам не нужны длинные детали, вы можете выкинуть использованные кабели для свечей зажигания на свалке (или обратиться в ремонтную мастерскую).

Большинство проводов для свечей зажигания относятся к типу «резистор». Кажется, я помню, что вы работаете над какой-то штуковиной для электрического «зуммера радости», так что провод резистора может быть хорошей вещью.

Однако провод свечи зажигания с резистором

имеет одну нижнюю сторону. Паять нельзя.

Вам нужно будет использовать обжим на латунных соединителях. Вы можете припаять к латунным деталям после того, как они будут опрессованы.

Если вы перепрофилируете использованные провода свечей зажигания, у вас обычно будет разъем на каждом конце.

Если вы покупаете новый провод для свечи зажигания, вы можете попробовать получить сердечник (как я связал), а не провод резистора, который вы найдете в использованных проводах для свечей зажигания. Вы можете припаять это вместо того, чтобы использовать обжим коннекторов.

Если вы пытаетесь купить новый провод свечи зажигания и можете получить только резисторный провод свечи зажигания, то вам понадобятся соединители. Купите их там, где вы покупаете провод (или почистите старые провода и вытащите разъемы).

Провода свечей зажигания резистора не содержат того, что вы бы назвали проводом.

В нем используется струна, пропитанная углеродом. Это дает ему высокое внутреннее (встроенное) сопротивление без отдельного резистора.

Они используют этот материал, потому что он вызывает меньше радиопомех при срабатывании свечей зажигания.

Типы автомобильных проводов, Оптовая торговля автомобильными кабелями на заказ, производитель / поставщик

Описание специальных автомобильных кабелей SHONSIN

Специальные автомобильные кабели — это хороший автомобильный провод общего назначения. Вообще говоря, он имеет многопроволочный сердечник и гибкую изоляцию, что делает его идеальным для прохождения через ограниченные пространства. Обычно он рассчитан на 80ºC (176ºF). Хотя некоторые из них также рассчитаны на температуру до 105 ° C (221 ° F). Другие особенности — устойчивость к маслам, химикатам и кислотам.Наши специальные автомобильные кабели используются для автомобильных двухточечных электрических соединений. Кабель SHONSIN производит это и многое другое, включая провода, используемые в системах зажигания.

Наши стандартные и специальные кабели спроектированы с особым упором на инновационные решения, разработанные в ответ на требования клиентов и рынка. Мы поставляем в основном производителей оригинального оборудования (OEM) и партнеров-дистрибьюторов OEM, которые, в свою очередь, обслуживают рынок транспортных услуг.

У нас есть один из самых широких ассортиментов низковольтных первичных проводов, доступных на рынке.Сюда входят не только стандартные продукты, но и продукты, изготовленные для использования в определенных автомобильных OEM-спецификациях и в специальных приложениях.

Обладая пятнадцатилетним опытом в области производства проводов и кабелей, мы гарантируем вам продукцию высочайшего качества и первоклассный сервис. Мы производим провода, отвечающие самым строгим требованиям автомобильной промышленности. Наш провод используется в нескольких электрических цепях низкого напряжения. Изготовленные на заказ автомобильные кабели могут использоваться как для общих, так и для специализированных целей.

Материалы автомобильного кабеля SHONSIN

В зависимости от производителя оборудования и их партнеров по сбыту наша фабрика в основном использует кабели UL, cUL, CCC, SGS, ROHS, REACH. OFC (бескислородная медь) и луженая медь — лучший выбор для автомобильных проводов, потому что при использовании более дешевых проводов, таких как CCA (алюминий с медным покрытием), они будут иметь более высокое сопротивление, что является основной причиной перегрева во время использования оборудования. Именно по этой причине в автомобильном кабельном проводе SHONSIN не используется провод CCA.

Медные жилы, используемые в наших проводах, имеют высшее качество и поставляются только из самых авторитетных источников, что обеспечивает более быстрое и безопасное соединение. Автомобильный провод SHONSIN — это стандартный огнестойкий провод VW-1, в котором обычно используется изоляция из ПВХ.

Характеристики автомобильного кабеля SHONSIN

Изоляция автомобильного кабеля SHONSIN обеспечивает им долговечность, делает их электрически стабильными, устойчивыми к истиранию, смазке, влаге и грязи. Наши провода можно использовать для подключения электрических систем с низким напряжением.Доступны различные цвета и варианты полос. Что отличает наши автомобильные провода от прокатных проволок, которые можно найти в других местах, так это то, что автомобильные провода SHONSIN работают исключительно хорошо даже в условиях высокой вибрации

Rowe UL10475 Высоковольтный провод с силиконовой изоляцией

2AWG \| 15кВ постоянного тока \| 259/26 \| UL10475 \| Луженая медь \| Силиконовая проволока \| 150C \| Белый
2AWG \| 25кВ постоянного тока \| 259/26 \| UL10475 \| Луженая медь \| Силиконовая проволока \| 150C \| Белый
4AWG \| 15 кВ постоянного тока \| 133/25 \| UL10475 \| Луженая медь \| Силиконовая проволока \| 150C \| Белый
4AWG \| 25кВ постоянного тока \| 133/25 \| UL10475 \| Луженая медь \| Силиконовая проволока \| 150C \| Белый
6AWG \| 25кВ постоянного тока \| 133/27 \| UL10475 \| Луженая медь \| Силиконовая проволока \| 150C \| Черный
6AWG \| 15кВ постоянного тока \| 133/27 \| UL10475 \| Луженая медь \| Силиконовая проволока \| 150C \| Белый
6AWG \| 25кВ постоянного тока \| 133/27 \| UL10475 \| Луженая медь \| Силиконовая проволока \| 150C \| Белый
8AWG \| 15кВ постоянного тока \| 133/29 \| UL10475 \| Луженая медь \| Силиконовая проволока \| 150C \| Коричневый
8AWG \| 15кВ постоянного тока \| 133/29 \| UL10475 \| Луженая медь \| Силиконовая проволока \| 150C \| Черный
8AWG \| 15кВ постоянного тока \| 133/29 \| UL10475 \| Луженая медь \| Силиконовая проволока \| 150C \| Зеленый
8AWG \| 15кВ постоянного тока \| 133/29 \| UL10475 \| Луженая медь \| Силиконовая проволока \| 150C \| Красный
8AWG \| 15кВ постоянного тока \| 133/29 \| UL10475 \| Луженая медь \| Силиконовая проволока \| 150C \| Белый
8AWG \| 25кВ постоянного тока \| 133/29 \| UL10475 \| Луженая медь \| Силиконовая проволока \| 150C \| Белый
8AWG \| 40кВ постоянного тока \| 133/29 \| UL10475 \| Луженая медь \| Силиконовая проволока \| 150C \| Белый

E84-P102-107_T19.

indd

% PDF-1.3 % 1 0 объект >] / PageLabels 6 0 R / Pages 3 0 R / Type / Catalog / ViewerPreferences >>> эндобдж 2 0 obj > поток 2017-04-25T14: 53: 48 + 09: 002017-04-25T14: 53: 50 + 09: 002017-04-25T14: 53: 50 + 09: 00Adobe InDesign CC 2017 (Windows) uuid: bf5390b7-5069-4177 -ad95-576173e83906xmp.did: F87F117407206811958D90A86CA06A77xmp.id: 99557443-110d-eb4e-bdf1-bc8d78af0a5dproof: pdf1xmp.iid: 63ac8a20-6623-d449emp.iid: 63ac8a20-6623-b549849e-8498498d5498e4d3d4e4e5a8aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa24aaaaaaaaaaaaaaсделал: F87F117407206811958D90A86CA06A77 по умолчанию

преобразовано из application / x-indesign в application / pdfAdobe InDesign CC 2017 (Windows) / 2017-04-25T14: 53: 48 + 09: 00

application / pdf

E84-P102-107_T19.indd

Библиотека Adobe PDF 15.0FalsePDF / X-1: 2001PDF / X-1: 2001PDF / X-1a: 2001 конечный поток эндобдж 6 0 obj > эндобдж 3 0 obj > эндобдж 8 0 объект > / ExtGState> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / XObject >>> / TrimBox [0.

0 0,0 595,276 841,89] / Тип / Страница >> эндобдж 9 0 объект > / ExtGState> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / XObject >>> / TrimBox [0.0 0.0 595.276 841.89] / Type / Page >> эндобдж 10 0 obj > / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / Properties> / XObject >>> / TrimBox [0.0 0.0 595.276 841.89] / Type / Page >> эндобдж 11 0 объект > / ExtGState> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / XObject >>> / TrimBox [0.0 0.0 595.276 841.89] / Type / Page >> эндобдж 12 0 объект > / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / Properties> / XObject >>> / TrimBox [0.s: Sq 岒 ĜjPhK) | ذ b [٪ \\ l {C) s

высокотемпературный провод зажигания

Вы можете увидеть провод термопары, указанный как провод для термопары или провод для удлинителя. Для использования на стационарных двигателях и внедорожниках, где не требуется подавление зажигания. О нас. В наличии осталось 2 штуки — скоро закажу. Эти провода являются прямой заменой рабочих характеристик. Длина, каждый. Изолированный высоковольтный выводной провод обеспечивает широкий диапазон рабочих температур и отличные диэлектрические свойства. Вам доступен широкий выбор силиконовых проводов зажигания,… EPDM не выдерживает высокой температуры.Я буду рад предоставить вам коммерческое предложение после получения ваших подробных требований. Наши изделия из термопар, предназначенные для работы в сложных условиях, являются лучшими на рынке. 308 продано. Серия Taylor High Energy 8 мм изготовлена из армированного стекловолокном, жаропрочного, маслостойкого провода зажигания и доступна с двумя популярными проводниками на ваш выбор. Taobao Global Широко используемый как в науке, так и в промышленности, термопарный провод продолжает оставаться популярным высокотемпературным проводом из-за его исключительных электрических и физических характеристик.$ 20,84. Проведите высокотемпературный провод зажигания. Предполагаемая дата отправки: завтра, если будет отправлено воздушным транспортом. Наши LiveWires непревзойденного качества, предлагая низкое сопротивление и защиту от высоких температур. Проведите провод зажигания высокотемпературной сушилки. Эти провода являются прямой заменой рабочих характеристик. Бесплатная доставка. — Прейскурантная цена: 18,40 доллара. Стоимость: 13,05 доллара. Серия Taylor High-Energy 8 мм — это набор высокотемпературных и маслостойких проводов для свечей зажигания, доступный с двумя популярными проводниками: резистором и проводом. Radix специализируется на разработке и производстве продукции для самых сложных и суровых условий эксплуатации.Проволока диаметром 8 мм покрыта термообработанной стекловолоконной гильзой, которая защищает провод при температуре до 1400 ° F. Спирально намотанный сердечник является радиоподавляющим, поэтому нет радиопомех или компьютерных помех. Диапазон температур от -30 до 500 градусов по Фаренгейту. Низкое сопротивление — 45 Ом на 1000 футов. Наши однопарные провода для термопар из ПВХ и многопарные из ПВХ для термопар предлагаются во многих стилях и конфигурациях для ситуаций, когда изоляция из ПВХ может быть полезной. Сравните эти части Поговорите с экспертами. Удлинительный провод используется для передачи сигнала термопары от датчика обратно к прибору, считывающему сигнал. Набор проводов зажигания для высоких температур от Crown®. Компания TPC Wire & Cable Corp. предлагает два провода зажигания Thermo-Trex®, которые соответствуют требованиям RoHS и имеют никелированные медные жилы. Вопрос 2: Каково ваше время выполнения заказа9 Обычно от 1 до 3 недель зависит от наших запасов. Силиконовая изоляция рассчитана на напряжение 25 000 В постоянного тока или 10 000 В переменного тока. Вы наверняка получите настоящую отдачу от вложенных средств! Высокотемпературный синий 100% силиконовый чехол заканчивается виброустойчивыми клеммами свечей зажигания с двойной пружиной. Учить больше.Силиконовая внешняя поверхность, выдерживающая температуру до 500 ° F, выполнена в черном или синем цвете, а внутренняя изоляция из плетеного электронного стекла выдерживает температуру до 1000 ° F. Наши высокотемпературные провода и кабели могут быть изготовлены с использованием систем изоляции, способных выдерживать условия выше 250 ° C! Уменьшает до 60% лучистого тепла; Экранирует и защищает провода зажигания 8 мм; Специальное переплетение расширяется до 15% над терминалами; Включает 16 термоусадочных карт в упаковке; Сделано в США; 1200 ° F 649 ℃ НЕПРЕРЫВНЫЙ. Компания Multi / Cable предлагает решения для проводов и кабелей для многих типов экстремальных условий, в том числе при высоких температурах.На складе имеется высокотемпературный провод, в том числе провод термопары, поскольку многие внутренние и внешние проводки используются в средах с температурой выше 150 ° C и даже до 200 ° C, что делает его отличным термостойким проводом. Закажите провод свечи зажигания — оптом для вашего автомобиля и заберите его в магазине — сделайте покупку, найдите ближайший к вам магазин и проложите маршрут. Например, высокотемпературный провод и кабель MGT-1000 используются в коммерческих… Alibaba.com предлагает 431 силиконовый провод зажигания. Доступны универсальные наборы как с резистором, так и с сердечником провода с наконечником свечи зажигания под углом 90 °, 135 ° или 180 °.Crown Automotive — это то, что вам нужно, если вы хотите максимально эффективно использовать свой автомобиль, а также получить удовольствие от более увлекательного вождения. Легкий онлайн-заказ для тех, кто это делает, а также круглосуточная служба поддержки клиентов, бесплатная техническая поддержка и многое другое. Высокотемпературный многожильный кабель: общий экран — FEP (200 ° C) с изоляцией и оболочкой ›Высокотемпературные кабели (также известные как высокотемпературные кабели) представляют собой широкий спектр кабелей, которые продолжают работать при повышенных температурах и, следовательно, имеют высокий температурный рейтинг.Некоторые типы проводов для термопар способны выдерживать температуру до 1204 ° C. 68,00 $ Более 75 лет Radix является лидером в производстве высокотемпературных проводов и кабелей. Проволока для термопар используется в качестве чувствительной точки термопары. Высокотемпературный выводной провод MGT Cleanstrip-SD с уменьшенным диаметром, 538 ° C (1000 ° F), 600 В. Изделие № 44061603. Компания AWC собрала отличительную коллекцию жаропрочных проводов, подходящих для всех предметов первой необходимости. Защита интеллектуальной собственности Высокотемпературный провод — жилы обычно медные с никелевым покрытием.Высокоэффективные 10-миллиметровые провода для свечей зажигания Dragon Fire, совместимые с GM Chevy GMC LS1 LS2 LS3 LS6 LS7 Vortec 4. 8L 5.3L 6.0L LS1 1999-2019 гг., 100 Ом / фут, OE Heat Shield (0 отзывов) $ 54.95 $ 49.95 В корзину. Высокотемпературный провод SRML — это подводящий провод двигателя для опасных зон и может использоваться для внутренней проводки оборудования в высокотемпературных средах. Проволока свечи зажигания, металлический кабель зажигания, сердечник из луженой медной проволоки, 7 мм, черный, 100 футов. Никогда больше не зажигайте пыльник свечи зажигания с высокотемпературными керамическими ботинками Мэллори.50 ФУТОВ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ОСНОВНОЙ ПРОВОД 12 AWG ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ ПРОВОД GXL ЧЕРНЫЙ + КРАСНЫЙ 25 ФУТОВ EA.浙 B2-20120091. Taylor Cable 12032 ThunderVolt 8.2mm Набор проводов зажигания мотоцикла Custom Fit Black 180 deg. Номер детали: PCO-8127S. Подтвержденный UL / сертифицированный CSA подводящий провод — работает при температурах до 538 ° C (1000 ° F). Проверьте здесь специальные купоны и рекламные акции. Onetouch Свяжитесь с нами. © Allied Wire & Cable, Inc., 2020.Все права защищены. Учить больше. Силиконовая куртка TN’T / Metallic Core. Все эти высокотемпературные кабели могут выдерживать постоянное нагревание… Лазада, просматривайте по алфавиту: TPC разработала специализированное семейство проводов и кабелей, которые могут выдерживать тепло.Предполагаемая дата отправки: завтра, если будет отправлено воздушным транспортом. Выбор правильного высокотемпературного кабеля для жарких сред сокращает количество ненужных замен и позволяет избежать простоев. Профессиональные комплекты проводов для свечей зажигания разработаны с учетом посадки, формы и функций, присущих новым автомобилям. Телефон: (216) 731-9191. Свяжитесь с нами. | Поставщики Одинарные провода Типы фторполимерных проводов Проводник SPC Изоляция FEP Размеры от 36 AWG до 95 мм2 Напряжение UKT KT K KK 160 В 250 В 600 В … медицинские приложения и контрольные / сигнальные кабели для высоких температур.Цветные рукава HP — это гибкие и высокопроизводительные рукава для проводов зажигания, предотвращающие выход из строя. Высокотемпературный провод SF-2 / SEW может применяться в самых разных областях, включая внутреннюю проводку бытовых приборов, внутреннюю проводку электрических сушилок для одежды или подводящий провод двигателя в опасных зонах. HD Metallic Core / 350 Heavy Duty Black Electrotemp Jacket. : Компания Guangzhou Yongjian Auto Parts Co. Ltd. поставляет много автозапчастей для всех автомобилей. У нас есть высокоточная машина, которая может гарантировать точность размера продукта до 0.01мм. Речь идет о компании YongJian Auto Parts Co, Ltd. | > Электрооборудование и система зажигания / Провода для свечей зажигания, LiveWire High Temp, 1966-91 AMC, Jeep V8 (7 цветов, провода для свечей зажигания, LiveWire High Temp, 1966-91 AMC, Jeep V8 (7 цветов, разъемы для мужчин и женщин) 119,97 долларов. Цена: 89,99 долларов + 10,99 долларов за доставку Это подходит вам. Продукты High Temp 150C DuraBlend SRML 150 Силикон без оплетки 150 Масляный туман 150 ETFE 150 Силиконовый каучук с масляным туманом UL силикон в оплетке с силиконовой оболочкой 150 SRML-K 150/200. Типичные области применения ПТФЭ включают провода зажигания газа, газовые турбины, вакуумные приложения и высокотемпературные кабели передачи данных.Силовые кабели SRML, SF-2 / SEW, TGGT, MGT и FLAME 1000 — это все типы высокотемпературных проводов, которые используются на регулярной основе. Высоковольтный подводящий провод — это провод малого и среднего калибра (от 22 до 14 AWG) с изолированным проводом, который используется для создания электрических соединений и обеспечения питания в приложениях, требующих высокого рабочего напряжения (более 5000 В), таких как блоки питания. и электронное оборудование. Типы высокотемпературных проводов. Компания Dongguan Junhao Wire Technology Co., Ltd. Шэньчжэнь Mysun Insulation Materials Co., Ltd. Shanghai Tongyu High Temperature Wire Co., Ltd. Jiangyin Haocheng Electrical Appliance Wire And Cable Co., Ltd. Shengzheng Hongguansheng Science And Technology Co., Ltd. Город Дунгуань Zhongzhen New Energy Technology Ltd. Anhui Ningguo Anke Auto Electric Appliance Co ., Ltd. Zhejiang Rixing Cable Technology Co., Ltd. Гуанчжоу Rarelong Auto Parts Technology Co., Ltd. Гуанчжоу Feng Tai Mei Hua Cable Co., Ltd. высококачественный зажим для автомобильного аккумулятора из кожи аллигатора и высокотемпературный огнестойкий силиконовый провод длиной 3 метра для пускового устройства и зажигания, Высокотемпературный кабель зажигания из ПТФЭ для самолетов FGF, Китай Электротехнические изделия Автоматический высокотемпературный провод зажигания, UL10064 32AWG Микро-многожильный высокотемпературный провод и кабель для использования кабеля lvds, Мягкий силиконовый высоковольтный провод AGG 5KV 0. 5 квадратный, устойчивый к высоким температурам изолированный провод зажигания постоянного тока, UL10086 20AWG Желтый ETFE 600V 200-градусный высокотемпературный провод, 18awg 3KV DC Wire Cable Гибкий высоковольтный высокотемпературный провод зажигания, автомобильный аккумулятор Высокотемпературный электрический провод ETFE UL 10086, сертификат UL 1332 FEP для высоких температур провод для зажигания, высокое напряжение 15 кВ, 0,35 мм, недорогой стальной провод с медным покрытием, провод зажигания для газовой плиты, OE 7700101762, автоматический высоковольтный провод зажигания для горячего надувательства с хорошим качеством, подлинная проводка катушки зажигания автомобиля Новый провод зажигания для Mazda B2000 F854-89-182 , 2 / 3core 3KV AC оплетенный стекловолокном изоляционный провод из силиконовой резины, 3KV 22AWG 18AWG сине-зеленый цвет 150 градусов 3239 высоковольтный высокотемпературный силиконовый кабель, катушка зажигания автомобиляМедный провод с двойным покрытием 045 мм для вторичной обмотки, высокотемпературное зажигание 12AWG Луженый медный силиконовый провод 1,5 мм, AWG 43 0,056 Класс 2, эмалированный медный провод класса 180 для катушки зажигания, защита от быстрого тока, высокая и низкотемпературная стойкость Силиконовый провод 14AWG, безопасность высокого качества, луженая Медный высоковольтный высокотемпературный силиконовый провод, ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОВОД ЗАЖИГАНИЯ 90919-21611, 90919 21611. Типы высокотемпературных проводов. От огнестойкости с использованием керамической изоляции до прочных конструкций, которые выдерживают даже самые сложные условия истирания, Radix предлагает высокопроизводительные решения для проводов и кабелей.Alipay, требующий высокого напряжения (10 кВ), высокой температуры (200 ° C) и защитной оплетки из стекловолокна. Провод с внешней изоляцией из стекловолокна и внутренней изоляцией из слюды также известен как провод MG. Распродажа! Наше температурное меню ориентировано на 150-450 ° C. Нам комфортно обсуждать высокое напряжение во враждебных зонах, где требуется высокая температура и компактный кабель зажигания для постоянной работы в экстремальных условиях. TGGT Wire / TGGT Cable. Компания 1X Technologies предлагает высокотемпературные провода TGGT с номиналом 250 ° C и размерами от 24 AWG до 4/0 AWG.. Во-первых, TGGT — это аббревиатура от Teflon — Glass — Glass — Teflon. TGGT — это гибкий многожильный высокотемпературный, никелированный медный проводник с лентами из ПТФЭ, покрытый стекловолоконной нитью. Он имеет номинальную температуру от -80 ° C до 250 ° C и номинальное напряжение 10 кВ переменного тока, 25 кВ постоянного тока. Купите высокотемпературный провод зажигания для своей сушильной машины сегодня в Parts King. 25,99 долларов США. MGT предназначен для электромонтажа духовок или аналогичного высокотемпературного оборудования. Высокотемпературные муфты Thermo-Tec можно использовать для проводов зажигания, проводки шасси, проводов свечей зажигания и даже топливопроводов для предотвращения образования паров.Каталог. Бесплатная доставка. Приглашаем вас посетить наш завод по производству высокотемпературной проволоки для духовки, если вам это удобно. MSD Ignition 34059 — Рулоны сверхпроводящего провода MSD 8,5 мм. Отзывов пока нет. Для подачи искры высокого напряжения на свечу требуется качественный провод свечи зажигания. Провод зажигания, используемый в вашем автомобиле, не подходит для использования с вашей промышленной горелкой. Хотя термопарный провод является широко используемым высокотемпературным кабелем, дополнительные типы высокотемпературных кабелей популярны для различных применений. Cameron Wire & Cable распространяет высокотемпературный выводной провод.Продукты для сравнения (не более 3) X. Проволока зажигания для высоких температур LaX, 8 мм. Все права защищены. Выбор правильного высокотемпературного кабеля для жарких сред сокращает количество ненужных замен и позволяет избежать простоев. Около 1% из них — электрические провода. Силиконовая внешняя поверхность, выдерживающая температуру до 500 ° F, выполнена в черном или синем цвете, а внутренняя изоляция из плетеного электронного стекла выдерживает температуру до 1000 ° F. желаю вам крепкого здоровья в эти тяжелые времена. Провода могут выдерживать диапазон температур от 451 до 600 градусов по Фаренгейту, а керамические башмаки выдерживают до 2000 градусов.Провода зажигания серии EXTREME® обеспечивают непрерывную тепловую защиту до 1500º по Фаренгейту с диэлектрической прочностью 102000 вольт. У нас есть различные модели газотурбинных кабелей для удовлетворения различных потребностей. Crown Automotive — это то, что вам нужно, если вы хотите получить максимум удовольствия от своего автомобиля, а также насладиться более захватывающим вождением . .. Цена по прейскуранту: 26,30 доллара. Стоимость: 10,53 доллара. Например, высокотемпературный провод и кабель MGT-1000 используются в коммерческих, промышленных и бытовых печах. Луженый металлический провод 7MM-19 x 19 — Изоляция из натурального силикона с высокой диэлектрической прочностью, набор высокотемпературных проводов зажигания от Crown®.Катушки зажигания 2014-2020 GM Gen V LT1 Direct Replacement Coil Pack Set, ROUND Type (0 отзывов) 284.95 $ 269.95 $ Добавить в корзину. Убедитесь, что он подходит, введя номер своей модели. Оба типа проводов для термопар спроектированы и сконструированы для непрерывного, надежного и длительного использования. Компания TPC разработала специализированное семейство проводов и кабелей, способных выдерживать тепло. Оба типа проводов для термопар спроектированы и сконструированы для непрерывного, надежного и длительного использования. Высокотемпературная проволока для розжига THERMCO предназначена для использования во всех устройствах розжига и стержня пламени для оборудования для сжигания. Производитель: Performance Distributors. Высоковольтный провод из силиконовой резины UL 3304 обычно используется в качестве провода зажигания (10 кВ, 200 ° C) или аналогичного применения в газовых диапазонах или системах горелок на газе или мазуте. В наличии. 7MM высокая температура 734803. | Выставочный зал Есть также много других специальных применений (системы освещения и т. Д.). Для использования на стационарных двигателях, транспортных средствах для соревнований и внедорожниках, требующих максимальной термостойкости. Проволока термопары не горючая, устойчивая к химическим веществам и отлично подходит для высокотемпературных применений.28,99 долларов США. Грейнджер тебя поддержит. Использование для печей и печей; 600 В переменного тока / 600 В постоянного тока и 600 В переменного тока: гибкие 300 В переменного тока: изгиб и удержание; Диапазон температур: 600 В переменного тока / 600 В постоянного тока: от -40 ° до 840 ° F 600 В переменного тока: от -65 ° до 480 ° F 300 В переменного тока: от -40 ° до 1830 ° F; Защищенный термостойкой изоляцией, этот провод часто используется в печах, печах и другом электронагревательном оборудовании. Разные материалы имеют разную температуру, допустимую для непрерывной работы. Используйте там, где не требуется подавление воспламенения. Свяжитесь с нами . Написать рецензию! Очень гибкий, расширяемый и устойчивый к истиранию.Co., Ltd. Шанхайская компания по измерению температуры серебряного олова Лтд. Цзянсу XingYuan High Temperature Wire & Cable Co., Ltd. Шанхайская компания по производству высокотемпературных проводов Шэньюань, Ltd. Xiangtan Shenzhou Special Cable Co., Ltd. Donggaun Yuezhen Wire And Cable Co., Ltd. Шэньчжэнь Futian Xinda Электронный отдел продаж. Для использования на стационарных двигателях, транспортных средствах для соревнований и внедорожниках, требующих максимальной термостойкости. Провод UL 3257 — это изолированный соединительный провод из силиконовой резины, изготовленный из скрученной никелированной меди, который используется для внутренней проводки, где он не подвергается сгибанию или погружению.http: — www.cameronwire.com-article-Cameron-Wire-несет-отводной-провод | Провода Country Search LiveWires имеют высокотемпературную гильзу, которая защищает провод вилки от экстремальных температур под капотом. Гильза… Видео. Широко используемый как в науке, так и в промышленности, термопарный провод продолжает оставаться популярным высокотемпературным проводом из-за его исключительных электрических и физических характеристик. Вам доступен широкий спектр вариантов высокотемпературных проводов зажигания. 415 поставщиков продают высокотемпературные провода зажигания на Alibaba.com, в основном расположен в Азии. Политика конфиденциальности. К другим типам проводов для термопар относятся FEP, TFE, PFA, стекловолокно и провод для термопар CERAMAFLEX. Провод высокого напряжения. Высокотемпературный провод Электронный провод высокого напряжения 5 кВ 0,5 квадратный силикагель AGG Сопротивление высокому давлению DC Высокотемпературный провод силикагеля, высокотемпературный провод Круглый эмалированный медный провод AWG SWG Высокотемпературный магнитный провод 0,012 — 0,8 мм Круглый эмалированный медный провод, высокотемпературный провод Высокотемпературный Проволока Высокотемпературная изоляция из стекловолокна, проволока из нержавеющей стали в оплетке, экранированный кабель, высокотемпературный провод 10 см JST SHR 12pin Высокотемпературный электрический провод, высокотемпературный провод Высокотемпературный провод UL5334 300V 450C Высокотемпературный слюдяной изоляционный стекловолоконный плетеный электрический провод Кабель MGT 12awg, высокопроизводительный китайский завод цена кабель зажигания / провод зажигания / ПРОВОДЫ СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ 05033216AC # CD022, Набор высоковольтных силиконовых проводов зажигания, комплект кабелей зажигания, провод свечи зажигания 90919-21583, сертификат UL3239 постоянного тока 30 кВ, высоковольтный гибкий кабель с силиконовой резиной с электрическим покрытием, 5 кВ 10 кВ 15 кВ 20 кВ Провод свечи зажигания высоковольтного кабеля зажигания 30КВ 50КВ изолированный силиконом , Высокотемпературный провод MGT зажигания MT 500, Силовой провод высоковольтного кабеля зажигания Изолированный провод 20 кВ, Высокотемпературный провод с изоляцией из экструдированного ТФЭ AWM1180 из ТФЭ. Описание; Отзывы; Описание 44061602P Высокотемпературный свинцовый провод зажигания Вес: 0,30 Производитель: Alliance Бренды: Speed Queen, Huebsch, Unimac, Ipso, Cissell Тип детали: коммерческий. (25) 25 оценок продукта — АВТОМОБИЛЬНЫЙ ОСНОВНОЙ ПРОВОД 100 ФУТОВ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ GXL 10 МАТЕРИАЛОВ AWG 12 МАТЕРИАЛОВ 10 ЦВЕТОВ 10 ФУТОВ EA. Мы поставляем высокотемпературную проволоку из самых разных материалов и конфигураций для любого применения. Все цвета — синий, красный, зеленый, желтый, оранжевый, включая неоновые тона — доступны в большинстве диаметров, включая 7 мм, 8 мм, 10 мм и другие.Кабели зажигания применяются при высоких и очень нестабильных температурах окружающей среды в производстве ламп и осветительных приборов, например | 36,99 долларов США. Абсолютно лучший набор СИЛИКОНОВЫХ проводов .409 дюйма, 10,4 мм для высоких температур, тяжелых условий эксплуатации и высоких эксплуатационных характеристик в жилых автофургонах, домах на колесах, буксировочных и служебных автомобилях. для прожекторов или промышленных ламп в электронагревательной технике, в тепловых и технологических процессах, а также в холодильной и кондиционирующей промышленности. Ваш заказ может иметь право на доставку на дом, и доставка осуществляется бесплатно для всех онлайн-заказов на сумму 35 долларов США.00+. Монтажный и аппаратный провод — обычно одиночный изолированный провод, который используется в приложениях с низким напряжением и малым током. В наличии. | AMC / Jeep V-8 LiveWires® — это высококачественные провода свечей зажигания с низким сопротивлением, предназначенные для передачи всей энергии искры от катушки к свечам. 1688.com Наша линейка высокотемпературных кабелей включает кабели с тройным номиналом, которые рассчитаны на непрерывную работу при температуре 105 ° C и полностью одобрены британскими (BS), канадскими (CSA) и американскими (UL) стандартами для распределительных устройств и панелей. проводные приложения.Количество: Распечатайте эту страницу. Плиты и духовки имеют электропроводку, которую необходимо защитить от экстремальных температур. Наши кабели зажигания могут применяться в печах, нагревателях, факельных трубах и т. Д. | Все эти высокотемпературные кабели могут выдерживать постоянное нагревание… Некоторые типы проводов для термопар даже способны выдерживать температуру до 1204 ° C. Ищете высоковольтный провод ROWE, 16 AWG, торговое обозначение HV, оксид силикона, 50 футов (31A104)? Абсолютно лучший.Набор СИЛИКОНОВЫХ проводов 409 дюймов, 10,4 мм для работы в условиях высоких температур, тяжелых условий эксплуатации и высоких эксплуатационных характеристик в жилых автофургонах, домах на колесах, буксировщиках и служебных автомобилях. TGGT Wire / TGGT Cable. 1X Technologies предлагает провод TGGT с номиналом 250 ° C, высокотемпературный провод размером от 24 AWG до 4/0 AWG. Во-первых, TGGT — это аббревиатура от Teflon — Glass — Glass — Проволока Teflon.TGGT представляет собой гибкий многожильный высокотемпературный медный провод с никелевым покрытием и лентами из ПТФЭ, обернутый стекловолоконной нитью. Силиконовые сапоги и рукава, готовые к установке. Прямо из коробки. Провод автоматического зажигания. Термостойкое маслостойкое. Основное применение для высокотемпературных условий. Запасные части для двигателя автомобиля. Запасные части для свечи зажигания. Провод зажигания для Chevrolet LACETTI 96450249. , UL1911 (15KV-DC) PTFE 22AWG Изолированный проводной кабель 1500V Номинальное напряжение 250C Номинальный температурный кабель, Автозапчасти двигателя автомобиля 9746KK Профессиональный комплект проводов зажигания кабеля свечи зажигания.Эти керамические сапоги способны выдерживать температуру до 2000 ° F, что делает их идеальными для … Mallory Ignition 937C PSW Керамический универсальный набор проводов, 90 градусов, производства Mallory Ignition, всего за 123,95 доллара. АБСОЛЮТНЫЙ ЛУЧШИЙ НАБОР ПРОВОДОВ ЗАЖИГАНИЯ «ВЫСОКОГО НАГРЕВА», ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ, БУКСИРНЫХ И СЕРВИСНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ! Газовая турбина. Белая силиконовая куртка TN’T / Metallic Core. Закажите провод свечи зажигания — оптом для вашего автомобиля и заберите его в магазине — сделайте покупку, найдите ближайший к вам магазин и проложите маршрут. Цена 159,60 долларов. — Информация о пользователе Правовое справочное руководство, © 1999-2020 Alibaba.com. Проволока для термопар используется в качестве чувствительной точки термопары. Мы поставляем высокотемпературную проволоку из самых разных материалов и конфигураций для любого применения. Высоковольтный выводной провод предназначен для использования в печах, обогревателях, печах, сушилках, терапевтических устройствах, телевизорах, осветительных приборах, двигателях или определенных электронных устройствах. Его часто используют для подключения оборудования на сталелитейных заводах, металлургических заводах и в производстве стекла.Radix предлагает высокотемпературный провод и высокопроизводительный кабель минимально возможного диаметра без ущерба для его характеристик. Ферроспиральный сердечник обеспечивает высокий уровень подавления радиопомех / электромагнитных помех, а свечи зажигания из нержавеющей стали позволяют максимально эффективно использовать зажигание… 7MM High Temperature 734708. Получите провода зажигания, которые выдерживают высокие температуры и потери напряжения для минимального перекрестного огня, и устойчивы к едким химическим веществам, таким как топливо, масла и растворители. Жгуты проводов для высокотемпературных фар Standard® имеют высокотемпературные разъемы, способные выдерживать экстремальные температуры и предлагающие функцию «plug-and-play».7MM High Temperature 734708. Radix предлагает наименьшие доступные диаметры и температурные возможности от 150 ° C до 1010 ° C, и мы продолжаем инвестировать в наших людей и возможности. Свяжитесь с нами, чтобы получить бесплатное предложение для высокотемпературных духовок. Количество: Распечатайте эту страницу. Хотя термопарный провод является широко используемым высокотемпературным кабелем, дополнительные типы высокотемпературных кабелей популярны для различных применений. Многожильные кабели типа E (STJ и SFJ), SF-2 Wire / SFF-2 Wire / SEW Cable (150 C / 200 C), SRML Wire — высокотемпературный подводящий провод двигателя (150 C / 200 C). Высокотемпературный соединительный провод высокого напряжения 18 AWG можно приобрести в Mouser Electronics. Тяньцзинь Ruiyuan Electric Material Co., Ltd. Ningbo Aotu Motor Parts Imp. & Exp. Оба имеют высокие рейтинги UL: один предлагает систему изоляции слюдяной лентой, а другой — фторполимерную оболочку. Вы можете увидеть провод термопары, указанный как провод для термопары или провод для удлинителя. Еще нет отзывов об этом товаре. Высокотемпературный синий 100% силиконовый чехол Заканчивается клеммами свечей зажигания с двойной пружинной фиксацией.Описание; Отзывы; Описание 44061603 Свинцовый высокотемпературный провод зажигания, 75 фунтов Вес: 0,20 Производитель: Alliance Бренды: Speed Queen, Huebsch, Unimac, Ipso, Cissell Тип детали: коммерческий. HD Metallic Core / 350 Heavy Duty Black Electrotemp Jacket. Условия использования Для использования на стационарных двигателях и внедорожниках, где не требуется подавление зажигания. 300 В переменного тока: от -40 ° до 1830 ° F. Защищенный термостойкой изоляцией, этот провод часто используется в печах, печах и другом электронагревательном оборудовании. Q: Могу ли я получить образцы9 A: Да, они доступны бесплатно, но фрахт оплачивается. Проверьте здесь специальные купоны и рекламные акции. Провод зажигания JBA W01528HT (набор из 6 высокотемпературных выводов, используется с разъемами 1528S) от JBA. Проволока термопары не горючая, устойчивая к химическим веществам и отлично подходит для высокотемпературных применений. Высокотемпературный выводной провод, SFF-2 / SRML, 150 ° C — 600 В — Зарегистрировано UL. Тип кабеля: высокотемпературный материал проводника: луженая медная оболочка Материал: стекловолокно Материал изоляции: силикон / резина Поиск экрана: поиск без напряжения: 600 В От нашего провода термопары до двухчасового огнестойкого кабеля DuraLife Radix всегда был на переднем крае провода и кабельные инновации с 1944 года.- Распродажа! 2. Напишите отзыв! Ведущей страной-поставщиком является Китай, из которого доля высокотемпературных проводов розжига составляет 100% соответственно. На складе имеется высокотемпературный провод, в том числе провод термопары, поскольку многие внутренние и внешние проводки используются в средах с температурой выше 150 ° C и даже до 200 ° C, что делает его отличным термостойким проводом. Высокотемпературная и маслостойкая изоляция проводов, доступная для уличных и дорожных применений. Высокотемпературные силиконовые сапоги для свечей зажигания ›… Taylor Cable 10235 Набор проводов зажигания Spiro Pro 8 мм, 1 упаковка 5.0 из 5 звезд 1. Этот провод зажигания работает с моделями Speed Queen, Huebsch и UniMac. Луженый металлический провод 7 мм-7 x 28 — Высокотемпературная изоляция — максимальная диэлектрическая прочность — Оплетка из стекловолокна для увеличения общей прочности кабеля — 100 футов. Катушка Ваш заказ может иметь право на доставку на дом, и доставка бесплатна для всех онлайн-заказов на сумму 35 долларов +. высокотемпературные металлы, чья система управления качеством сертифицирована по стандарту iso: 9001: 2015 as9100d as9120b и p & w lcs просматривают наши текущие запасы, обновляемые ежедневно каждый фунт из более чем 4.75 миллионов перечисленных сортов, форм и размеров, несмотря на ситуацию с коронавирусом, мы продолжаем работать и стремимся выполнять заказы наших клиентов. — HZLBi — это высоковольтный силиконовый кабель зажигания, не содержащий галогенов и термостойкий. Ваш заказ может иметь право на доставку на дом, и доставка осуществляется бесплатно для всех онлайн-заказов на сумму от 35 долларов США. Отзывов пока нет. Например, для провода калибра 10 (AWG) в открытом воздухе 30ºC (86ºF): 55A нагревает полипропилен высокой плотности до 90ºC, допустимо. 58A нагревает изоляцию из поливинилхлорида (PVC) до допустимой 105ºC. Добавить в список желаний Добавить для сравнения.Мы предоставим вам термостойкую проволоку со скидкой по цене духовки, если вы купите много проволоки для высоких температур. Используйте там, где не требуется подавление воспламенения.

IAA 2015: Leoni запускает безопасный и надежный Y-разветвитель питания для систем высоковольтной проводки

Более продвинутый компонент меньше, легче и дешевле Leoni, ведущий европейский поставщик кабелей и кабельных систем для автомобильного сектора и другие отрасли, представит новый тип силового Y-разветвителя на своем стенде на Международном автосалоне (IAA) во Франкфурте (стенд D08 в зале 4. 1). Компонент обеспечивает безопасность и… Продолжение

Более продвинутый компонент меньше, легче и дешевле

Leoni, ведущий европейский поставщик кабелей и кабельных систем для автомобильного сектора и других отраслей, представит новый тип силового Y-разветвителя на стенде на Международном автосалоне (IAA) во Франкфурте (стенд D08 в зале 4.1). Компонент обеспечивает безопасное и низкоомное соединение вспомогательных устройств в системе электропроводки высокого напряжения.

Компания Leoni расширила свой ассортимент высоковольтных компонентов, включив в нее компактный и надежный продукт, упрощающий электромонтаж гибридных автомобилей и электромобилей. Новый Y-разветвитель надежно и компактно распределяет мощность между двумя высоковольтными блоками, что становится все более необходимым в высоковольтных архитектурах. Например, он разделит мощность между компрессором кондиционера и электронагревателем. Компонент в настоящее время настроен на 800 вольт.

В системах высоковольтной проводки используются экранированные кабели для обеспечения их электромагнитной совместимости (ЭМС) и, в случае неисправности, для проведения тока короткого замыкания до срабатывания плавкого предохранителя.Благодаря полной интеграции жгутов в новом Y-разветвителе Leoni устранены неисправные соединители и, таким образом, обеспечивается безопасное и надежное соединение несущих кабелей. Он также регистрирует более низкое сопротивление менее 6 миллиом на переходе контакта от экрана кабеля с оплеткой на 360 градусов к корпусу разветвителя. Кроме того, благодаря механической развязке всесторонний контакт обеспечивает снятие натяжения кабеля через оболочку.

Многослойный гибридный корпус из металла и пластика соответствует требованиям ЭМС, а также обеспечивает защиту от воздействия окружающей среды.Дополнительное выравнивание потенциалов, а также контроль с помощью цепи блокировки высокого напряжения (HVIL) не требуются. Это делает Y-разветвитель значительно меньше, легче и экономичнее.

В настоящее время продукт разработан для двухжильных высоковольтных силиконовых кабелей с поперечным сечением жилы 2 × 6 мм². Благодаря простой конструкции разветвителя его можно масштабировать для других сечений, таких как 2 × 2,5 мм² или 2 × 4 мм², а также для одножильных кабелей. Y-разветвитель также может быть адаптирован к требованиям заказчика с точки зрения термостойкости.

Hid Wire Автомобильный высоковольтный провод силиконовой резины Котировки в режиме реального времени, цены последней продажи -Okorder.com

Описание продукта:

‍HID провод автомобильный провод

Описание:

номинальная температура: -60 ° c ~ 200 ° c

номинальное напряжение: 20кВ

Характеристика:

1, воспламеняемость VW-1, -F-

2, устойчивость к высоким температурам, устойчивость к низким температурам, защита от кислоты, масла, антисептика и влаги.

Параметр:

проводник				изоляция		оболочка		сопротивление проводника при 20 ° c	упаковка
площадь сечения (мм²)	скрутка (кол-во / мм)	общий диаметр	Кол-во жил	толщина (мм)	общий диаметр	толщина	общий диаметр	Ом / км	м / бухта
0,5	20 * 0.18	0,93	2	1,5	3	1,5	9	36,7	100

Fuction:

Этот провод используется в группе специальных проводов автомобильной ксеноновой лампы.

1, защитите исходную схему. с линией вам не нужно резать автомобиль.
2, можно увеличить объем работ. Группы выделенных линий обычно длинные, размещение балласта может быть гибким.
3 может защитить материнскую плату компьютера от балласта.
4 может защитить лампочку, увеличивая срок службы ламп HID.

Время выполнения:

Для разных

1 потребуется другой тип, образцы в течение 1 ~ 2 дней

2, товары на складе: 1 ~ 3 дня

3, заказ на производство 3 ~ 7 дней

4, Настроить продукты: 8 ~ 15 дней

Почему мы выбираем Okorder.com?

Okorder.com — это профессиональная и надежная интернет-торговая площадка

, предлагающая широкий выбор продуктов по разумным ценам

Товары высокого качества от заводских поставщиков

Доставка в более чем 200 стран.

Универсальный поиск поставщиков

Логистический комплекс в Дубае

Okorder Quality Control?

Мы проводим очень строгую систему контроля качества, чтобы проверять каждый разъем нашей продукции на предмет вашей безопасности.

Заказать услуги для вас

29Май

Перетяжка потолка авто своими руками: Перетяжка потолка своими руками

29 Май 2021 alexxlab Комментировать

Перетяжка потолка своими руками

Перетяжка потолка своими руками1>

Перетяжка потолка своими руками

Вы хотите заменить старый материал потолка вашего автомобиля, изменить цвет или восстановить потолок после срабатывания подушек безопасности? При этом не планируете обращаться за помощью к специалистам. Будьте готовы к тому, что перетяжка потолка своими руками займет довольно приличное время и иногда потребует вложения средств, сопоставимых с перетяжкой потолка в автоателье.

Итак, как же выполняется перетяжка потолка своими руками? В данной статье мы рассмотрим такие нюансы перетяжки потолка:

— как именно выполняется перетяжка потолка;

— каким материалом лучше перетянуть потолок;

— какой клей использовать;

— как сделать ремонт потолка своими руками;

Что понадобится для перетяжки потолка своими руками:

— материал для перетяжки;

— клей;

— кисточки или компрессор с краскопультом;

— при необходимости ремонта: автомобильная шпатлевка, наждачная бумага (80-ка), скребок, стеклоткань, эпоксидная смола;

— супер-клей и анти-супер-клей;

— утюг и полотно натуральной ткани (хлопок, лен).

Каким материалом перетянуть потолок?

При перетяжке потолка своими руками лучше всего использовать простые в работе материалы – карпет и так называемая самоклеящаяся алькантара (не имеющая никакого отношения к оригинальной алькантаре).

Самым податливым материалом является карпет, он хорошо ложится на любую поверхность.

Самоклеящаяся алькантара, или как ее еще называют, корейская алькантара, очень хорошо маскирует небольшие дефекты в виде мелких складочек, которые обязательно возникают при самостоятельной перетяжке потолка; удобна при оклейке углублений под козырьки и потолочные ручки.

Карпет и псевдо-алькантару можно использовать как при перетяжке прямых ровных потолков, так и для потолков сложной формы. Только для потолков ровной прямой формы, без изгибов и углублений для самостоятельной перетяжки потолка также может подойти потолочная ткань, которая капризна в работе – тянется только в одном направлении, что создает трудности при наклейке материала.

Перетяжка потолка своими руками алькантарой рассмотрена в отдельной статье.

Обратите внимание на то, что ширина материала должна быть достаточной для перетяжки потолка, с учетом изгибов и формы потолка! В противном случае перетяжку придется выполнять из двух полотен, которые необходимо будет сшить и проложить декоративную строчку или использовать невидимый шов. Причем место скрепления полотен при прямом и широком потолке можно выбрать по вкусу, но для потолка сложной формы и изгибов место сшивания полотен будет влиять на конечный результат и ровность укладки материала.

Перетяжка потолка своими руками состоит из следующих действий:

— демонтаж потолка;

— подготовка потолка, ремонт потолка при необходимости;

— наклейка материала;

— перетяжка элементов – козырьков, стоек.

Демонтаж потолка

При демонтаже потолка необходима аккуратность, ввиду того, что довольно легко можно случайно отломать какой-либо элемент или даже сломать сам потолок. Сам процесс снятия потолка у автомобилей различных моделей может довольно сильно отличаться. Первым делом необходимо снять стойки, козырьки, потолочные ручки, отсоединить провода освещения и затем снять сам потолок – причем он может держаться не только за счет стоек, но у некоторых автомобилей дополнительно фиксироваться клипсами. Для демонтажа потолка того или иного автомобиля рекомендуем поискать в интернете видео, чтобы свести к минимуму возможность поломки.

Подготовка потолка

Подготовка основы потолка заключается в исправлении имеющихся дефектов – удалении повреждений/заломов потолка или провисания старого материала. Новый материал для перетяжки потолка приклеивают на старый материал, поэтому удалять его нет необходимости, кроме случая, когда старый материал потолка провисает.

При наличии повреждений потолка, в основном получающихся в результате срабатывания подушки безопасности в ДТП, или полученных в результате неаккуратного снятия потолка, необходимо восстановить геометрию потолка, его первоначальную форму, с помощью стеклоткани и эпоксидной смолы. Потолок приводят в первоначальную форму и фиксируют в таком положении — прижав или зажав деформированный участок подручными средствами. Далее на изломе или разломе потолка с изнаночной стороны прикладываем нужного размера кусок стеклоткани и закрепляем его эпоксидной смолой (лицевая сторона – это сторона потолка, обращенная в салон, а изнаночная сторона потолка непосредственно соприкасается с крышей автомобиля). В качестве стеклоткани лучше всего использовать паутинку, но не стекломат. Кроме того, не стоит усердствовать с количеством стеклоткани – это придает лишний вес потолку, а в некоторых местах утолщение потолка будет мешать его креплению, и потолок не получится прижать вплотную к кузову, что создаст ненужные щели. Далее даем эпоксидной смоле затвердеть. Имеющиеся неровности на лицевой части потолка (возникшие из-за изломов или заломов потолка) необходимо зашпатлевать и зашкурить наждачкой непосредственно на поверхности старого материала, аккуратно и очень тщательно, иначе после наклейки нового материала все неровности будут проступать.

При провисании материала потолка, его необходимо отклеить и подготовить основу потолка для приклейки нового материала. Старая ткань, как правило, довольно легко удаляется, а вот поролон отклеить от потолка будет непросто, придется повозиться – необходимо тщательно удалить остатки поролона при помощи скребка и наждачной бумаги. Недостаточная обработка основы потолка приедет к плохой адгезии клея и результатом станет повторное провисание уже нового материала потолка.

Наклейка материала

Для самостоятельной перетяжки потолка карпетом вполне можно использовать клей-спрей, клей-момент или клей 888. Наносят его и на изнаночную сторону карпета, и на старый материал потолка при помощи кисточки. Начинать необходимо из центра потолка и потихоньку продвигаться к краям, причем во всех направлениях. Ввиду того, что клей довольно быстро высыхает, то нанесение клея и наклеивание карпета придется выполнять небольшими участками. Ввиду того, что потолок, в отличие от торпеды, не подвергается воздействию довольно высоких температур, то вероятность отклеивания карпета с использованием клея-момента или клея 888 довольно мала. Хотя лучше всего использовать специальный полиуретановый клей (можно приобрести в нашем автоателье), который наносят краскопультом (этот вариант подходит в случае, если у вас имеется компрессор с краскопультом).

При перетяжке потолочной тканью следует использовать только полиуретановый клей. Клей также наносят и на изнаночную сторону потолочной ткани, и на старый материал потолка. Полиуретановый клей наносят сразу на всю площадь материала и потолка. Наклеивать потолочную ткань также следует, начиная от центра потолка, потихоньку и аккуратно продвигаясь к краям от центра, сразу во всех направлениях равномерно. Особое внимание надо уделить углублениям под солнцезащитные козырьки и потолочные ручки, чтобы материал не натянулся только по краям углубления.

Наклейка материала в углублениях или на изгибах потолка требует определенной сноровки и опыта, поэтому есть вероятность, что с первого раза у вас не получится ровно и без складок приклеить материал. Если получившийся результат вас не устроит, то в случае использования полиуретанового клея еще есть возможность аккуратно отклеить неудавшийся участок, предварительно его разогрев, и попытаться наклеить снова. В противном случае, скорее всего, придется заново покупать материал и заново проделать всю работу.

После наклейки материала, если результат вас устраивает, желательно прогладить готовый потолок через кусок натуральной ткани, очень осторожно, чтобы не сжечь.

Перетяжка козырьков и стоек

Перетяжка козырьков и стоек, в зависимости от их особенностей, либо будет простой задачей, либо задаст некоторые сложности.

При оклейке стоек, имеющих простую и ровную поверхность, без изгибов и углублений, алгоритм оклейки тот же, что и для потолка. Если же форма стоек довольна сложная, то без изготовления лекал и сшивания отдельных полотен материала не обойтись. Здесь важно правильно определить линию шва для наилучшего ровного прилегания материала. Приклеивать материал к стойкам следует, начиная со шва, по краям стоек материал заворачивается на изнаночную сторону и приклеивается супер-клеем.

Разборные козырьки оклеиваются так же просто, а вот для литых козырьков необходимо делать выкройку и сшивать из двух полотен материала по периметру козырька, далее сшитый по большей части периметра с изнаночной стороны чехол надевается на козырек и уже вручную с лицевой стороны стягивается оставшееся отверстие. От точности выкройки и аккуратности шва зависит итоговый результат – материал должен вплотную обтягивать козырек.

Выводы по перетяжке потолка своими руками

Конечно, перетяжка потолка своими руками не самая трудная задача, но в некоторых случаях будьте готовы к тому, что итоговый результат может понравиться вам не с первого раза; возможны повреждения некоторых элементов потолка, непредвиденные затраты, помимо покупки клея и материала для перетяжки, сложности с необходимостью сшивать полотна материала или изготовлением лекал для перетяжки стоек или козырьков. Были случаи, когда нам привозили потолок, который автовладелец пытался отремонтировать и перетянуть самостоятельно, но после третьей попытки в итоге привозил на перетяжку в автоателье – и тут уже затраты выходят намного большие, чем если бы потолок изначально перетягивали работники автоателье, так как приходится исправлять многие ошибки и ремонт и подготовка потолка занимает больше времени.

В любом случае, мы желаем вам удачи в самостоятельной перетяжке потолка или ждем вас в автоателье AVAT – выбор за вами!

Перетяжка потолка автомобиля

В подавляющем большинстве случаев перетяжка потолка автомобиля необходима по той простой причине, что хозяину становится неуютно в своём авто. В салоне всегда есть детали, которые очень бросаются в глаза, будь то чехлы на сиденьях или напольные коврики… даже освежитель воздуха. Прожжённая кем-то обивка, застарелые следы еды. Но есть и менее заметные элементы, которые могут рассказать о своём хозяине многое. Один из таких элементов – потолок салона. Загрязнение тканевой обивки попадающей в неё пылью, выгорание цвета под влиянием солнечных лучей, а если автомобиль старый, то и провисание потолка. Постепенно приходит решение: потолок нужно перетянуть! Между прочим, перетяжка потолка часто пользуется популярностью у женщин, по той простой причине, что им просто нравится что-то поменять. Вы вполне сможете сделать это своими руками. Пришло время начинать!

Перетяжка – это отличный способ обновить потолок салона вашей машины

Преимущества

В наше время в магазинах можно купить абсолютно всё, что может вам понадобиться для перетяжки потолка своими руками, поэтому трудностей тут быть не должно. Более того, самостоятельное выполнение этой несложной работы позволит вам сэкономить довольно значимую сумму, так как подобные услуги стоят дорого. Нет нужды ждать очереди на СТО, платить намного дороже и волноваться о том, качественным ли будет полученный результат. А как же приятно будет видеть ежедневно творение своих рук!

Причины для того чтобы сделать перетяжку

Некоторые причины, когда нужно делать замену обшивки потолка вашего автомобиля:

Загрязнённые или затёртые места (следы от головы, копоть от сигаретного дыма, пятна дорожной пыли или грязи).
Механические повреждения обшивки (царапины, следы от ударов, разрывы или порезы).
Желание сменить дизайн, сделать новую цветовую гамму. Хозяева, стремящиеся улучшить внешний вид своей машины, пробуют кардинально поменять её внутреннюю обшивку.
Естественный износ от продолжительной эксплуатации. Например, при частом мытье происходит износ ткани от моющих средств.

В каждом автомобиле потолок подвергается износу

Материалы

Для перетяжки потолка своими руками можно использовать специальные ткани с набором определённых характеристик: карпет и алькантара, кожа и кожзаменитель, винилискожа и автовелюр.

Карпет — нетканое полотно, имеет декоративный слой, покрытый ворсом. Применяется для обтяжки потолка и аудиосистем. Шумоизоляционная акустическая ткань, которая имеет фактуру самых разных оттенков. Хорошая способность к растяжению, бывают устойчивые к воде виды покрытия.

Алькантара — очень устойчивое покрытие, имеет мягкую поверхность, которая обладает грязеотталкивающими свойствами. За ней просто ухаживать, она очень удобна при длительной эксплуатации.

Винилискожа и кожзаменители — довольно недорогой материал с хорошим растяжением, но имеет свой запах и впитывает другие, не особо устойчив к механическим повреждениям.

Автовелюр — традиционный материал для замены потолка своими руками. Велюровая ткань не особо устойчива к механическим воздействиям, но отлично чистится и долго не изнашивается.

Кожа — один из самых красивых и дорогих материалов. Для него характерна натуральность и особая прочностью, кожа устойчивостью к износу и долговечна.

Подготовка к работе

Перетяжку потолка своими руками нужно проводить в месте, где тепло и нет сквозняков. Для замены обивки вам понадобится материал, ножницы, нож, отвёртки, клей, тряпки. Так как в любом гараже большая часть указанного инвентаря имеется в наличии, перетяжка потолка может быть сделана с минимальными финансовыми потерями. Нужно открутить все заглушки и ручки, козырьки и клипсы, а также разные дополнительные приборы. Потом нужно аккуратно снять старую обшивку. Поверхность нужно старательно очистить от остатков клея при помощи подходящего растворителя и губки, потом пройтись по поверхности потолка нулевой наждачной бумагой для того, чтобы снять любые неровности, да и клей лучше возьмётся к шероховатой поверхности.

Перетяжка

В качестве выкройки будет использована снятая старая обивка. Нужно удалить с неё пыль и грязь, аккуратно расстелить на ровной поверхности, зафиксировать края малярным скотчем. После того как материал новой обивки равномерно расположился на шаблоне, необходимо вырезать отверстия, которые предусмотрены конструкцией потолка. Это делается ножом и ножницами.

В общем, перетяжка потолка своими руками — это его выклейка: главной задачей является не столько снять, сколько правильное наклеить новую ткань без складок и неровностей. Вначале нужно нанести клей по центру потолка тонкой полоской (10 см), и прижать центральную часть материала. После этого можно клеить от центра потолка в каждую из сторон, нанося клей полосками по 10 см. Если при этом имеется помощник, его задача — натягивать материал в сторону от центра и разглаживать ткань, двигаясь от центра к краям. Таким способом нужно выклеивать каждую сторону и следить за всеми изгибами и углублениями, уделять им побольше внимания — в таких местах ткань обивки должна быть проклеена очень хорошо. Края ткани заворачивают и приклеивают, остатки обрезают. Под крепления очень аккуратно вырезают все необходимые отверстия.

Обратная установка

После того как перетяжка потолка закончена, нужно подождать 3 часа: происходит процесс утяжки и прилегания ткани. Затем нужно аккуратно вернуть потолок обратно на своё место, закрепляя все необходимые детали. Нужно быть осторожным при обратной фиксации пластиковых частей, чтобы не сломать их. Вот и всё что касается замены потолка своими руками.

Когда нужно обращаться к специалистам

Не стоит заниматься перетяжкой потолка автомобиля, если сработали верхние подушки безопасности. Тут потребуются определённые знания и хорошие навыки. Просто перетяжкой в таком случае не обойтись. Здесь потребуется восстановление начальной формы и ещё дополнительно — укрепление эпоксидной смолой и стеклотканью. После этого уже можно заняться перетяжкой потолка, но сначала лучше установить новые подушки.

Описанная здесь процедура перетяжки потолка подходит для большинства автомобилей. Как видите, это вполне выполнимо, всё можно сделать своими руками. При небольших затратах вам не будет жалко потраченного времени — новый потолок будет смотреться намного свежее и лучше.

Перетяжка обшивки потолка в Ауди 100

Обвисшая обшивка потолка – это не только некрасиво и не эстетично, но и очень неудобно. К тому же подобные неполадки могут стать причиной образования грибка, плесени, посторонних запахов в салоне. В конце концов, когда-нибудь обвисшая обшивка может порваться и испортить обивку салона, личные вещи, одежду.

Причин отвисания обшивки может быть множество – от естественного растягивания ткани до повреждения целостности крыши автомобиля. Во втором случае, конечно же, необходимо сначала устранить любые трещины, коррозию, а в первом можно сразу приступать к перетяжке обшивки потолка.

Для этого понадобится специальная обшивочная ткань (желательно чтобы была уже с поролоновой прослойкой), запасные крепежи, ветошь для защиты салона, средства для снятия ржавчины и антикоррозийной обработки потолка, отвертки, ключи.

Как перетянуть обшивку потолка в Audi 100

Для начала необходимо максимально аккуратно отклеить имеющуюся обшивку, стараясь не повредить всевозможные пластиковые крепления, крючки и фиксаторы. Для этого необходимо снять все ручки, козырьки, плафоны и отключить разъемы.

При снятии передних и задних стоек, нужно осторожно тянуть на себя защелки. Намного проще и быстрее этот процесс пройдет, если предварительно снять задние сидения и полку. С передней стойкой также придется повозиться – чтобы не снимать облицовку порога, под которой пролегает ремень безопасности, можно отодвинуть черную половинку облицовки и добраться до крепежных винтов.

Рамка люка, на которой держится обшивка потолка, снимается с помощью длинной отвертки. Ею нужно немного поддеть рамку, одновременно снимая с металлических защелок. Далее нужно просто, продевая руку между потолком и обшивкой, аккуратно снимать последнюю, стараясь не делать резких движений.

После снятия материи настоятельно рекомендуется тщательно осмотреть потолок на наличие ржавчины, прочих повреждений или посторонних образований. После очистки поверхностей от остатков поролона, клея, пыли, грязи, их нужно хорошо просушить и обработать защитным антикоррозийным составом, дать окончательно высохнуть.

Перетяжка потолка новой обшивкой подразумевает выполнение следующих действий:

Расчет нужного количества ткани, с учетом запаса и припусков под крепления, отверстия.
Проклеивание поверхности потолка. Для этого можно использовать аэрозольный клей, следуя по инструкции пользования.
В местах углубления можно дополнительно использовать 88-й клей, который обеспечит наилучшее сцепление поролоновой прослойки.
После предварительной проклейки нужно дать полностью высохнуть и ткани, и клею. Затем следует приступить к подрезке лишней обшивки, оставляя 2-3 см по всем краям для загибания материала.
При вырезании отверстий под козырьки, ручки, люк лучше использовать лезвия, делая небольшие надрезы – после установки и натяжки ткань примет нужное положение.

Далее можно приступать к непосредственной установке потолка и гарнитуры. Рекомендуется заодно поменять лампочку на подсветке, очистить ручки, козырьки.

Вы можете купить б/у запчасти для своей машины у нас на сайте

Если вам нужны качественные запчасти б/у на Ауди, обращайтесь в компанию «ВсеНаРазборку». У нас обязательно найдется все необходимое для комплексного или частичного ремонта автомобиля, его восстановления после ДТП и даже модернизации, тюнинга.

Клиентам предлагаем купить б/у запчасти на ауди 100 на самых выгодных условиях:

Объективные цены;
Официальные гарантии оригинальности и безупречного качества автотоваров;
Удобные способы оплаты – наличными и по безналу;
Самовывоз со складов в МО или отправка по регионам РФ;
Консультационная помощь и поддержка.

«ВсеНаРазборку» — единственная компания в Москве и МО, где вы всегда можете заказать запчасти б/у Ауди без рисков, наценок и переплат.

Перетяжка потолка авто: как и чем обтянуть его в машине своими руками?

Со временем обивка потолка в машине пачкается, портится и выгорает. В особенности это актуально для потолков, которые выполнены из светлых материалов. В результате естественного износа они темнеют и напоминают грязно-серые тряпки.

Вместе с тем, в местах, где расположены солнцезащитные козырьки, изначальный вид обивки сохраняется. Именно поэтому, при каждом опускании этих козырьков, любой автовладелец начинает думать о перетяжке потолка авто. Однако не все автолюбители сразу решаются на этот шаг.

Обратите внимание

Сначала они пытаются применять другие средства для восстановления потолка, к примеру, химчистку. Однако, как правило, если изделие состарилось, данные мероприятия не в состоянии помочь ему. Некоторые автолюбители покупают «сухую химчистку», способную окончательно испортить обивку.

После отделки потолка этим средством, ткань может отделится от поролона, что еще больше усугубит положение. Поэтому перетяжка потолка является оптимальным выходом из данной ситуации. Об этом далее в статье.

Материал для перетяжки потолка велюр, плюсы и минусы

Велюр является плотной и высокопрочной тканью, которая наделена внушительными гигроскопичными свойствами. Можно отметить несколько преимуществ данного материала:

Не парит в жару и согревает в холод.
Довольно износостоек и приятен на ощупь.
Не требует постоянного ухода.
Приемлемая стоимость.
Для чистки велюрового потолка достаточно иметь щетку, пылесос и любое моющее средство. Не нужно тратить деньги на специальные вещества, как в ситуации с кожаной обивкой.

Что касается недостатков велюра, он не подойдет для создания VIP-дизайна, однако является отличным эконом-вариантом.

Материал для перетяжки потолка алькантара, плюсы и минусы

Алькантара (нетканая ультрамикрофибра) является новым и мало изученным водителями материалом. На ощупь он бархатистый и чем-то напоминает замшу. Алькантара вполне способна создать в салоне авто ощущение тепла и уют.

Благодаря прекрасным характеристикам и оригинальному виду, ее распространенность ежедневно растет.

Как правило, алькантару дополняют кожей, поскольку в сочетании они придают салону современный вид, подчеркивают отличный вкус владельца и его индивидуальность.

Преимущества данного материала:

Превосходная эластичность.
Устойчивость к перепадам температур и горению.
Стойкость к ультрафиолету (не выгорает).
Отлично поддается чистке.
Не вытирается и не лоснится.
Прочная и имеет долгий срок службы.

Единственный недостаток алькантары — ее цена, однако средства, потраченные на перетяжку потолка, за длительное время эксплуатации полностью оправдывают себя.

Материал для перетяжки потолка автокарпет, плюсы и минусы

В основном автокарпет используется для тюнинга либо обтяжки сабвуферов, так как улучшает акустические свойства. Отлично подойдет и для обивки потолка, потому что хорошо тянется и способен принимать форму любой детали салона. Существует несколько разновидностей карпета, среди которых встречаются и водонепроницаемые материалы. Палитра цветов автокарпета довольно разнообразна.

Материал для перетяжки потолка кожзам, плюсы и минусы

Заменитель кожи достаточно часто используют для обтяжки потолка авто.
Преимущества кожзаменителя:

Смотрится респектабельно и красиво.
Легкий в уходе.
Стоит недорого.
Подходит для создания VIP-дизайна.

Недостатки кожзама:

Не практичный.
Имеет небольшой срок эксплуатации, поскольку не слишком прочный и способен со временем образовывать трещины.
При оклейке потолка может морщиться.
Не пропускает воздух, что уменьшает уровень комфорта при движении в авто в жаркое время.

Инструменты и материалы

Растворитель.
Наждачная бумага.
Жесткая губка.
Клей «88».
Ножницы.
Перчатки.
Фен.
Кожаный валик.
Сама ткань.

Потолок в машине, как снять потолок в машине

В первую очередь необходимо снять потолок, что наиболее сложно. Некоторые автолюбители думают, что для этого следует вынимать лобовое стекло, что, на самом деле, не так. Достаточно демонтировать переднее пассажирское сидение и через заднюю дверь автомобиля вынуть потолок.

Как и чем очистить поверхность потолка для подготовки перетяжки

С потолка удаляем старую обивку и остатки клея с помощью растворителя и жесткой губки. Чтобы устранить все неровности, рекомендовано пройтись по поверхности наждачкой. Помимо этого, стоит отметить, что новое покрытие гораздо лучше наклеится к шероховатой поверхности.

Перетяжка потолка, как наклеить материал на матрицу, поэтапный ход работы

По своей сути, перетяжка потолка является обычным наклеиванием материала на матрицу. Это почти то же самое, что и оклейка обоев. Но главной вашей задачей является наклеить ткань ровно, без складок. Поэтому желательно проводить данное мероприятие вдвоем с помощником.

По центру матрицы следует нанести тонкую полоску клея длиной примерно десять сантиметров. Далее нужно приложить к полоске основную часть обреза ткани. Таким же методом по очереди приклеиваем от центра матрицы каждую сторону ткани. Клеем нужно смазывать каждые десять сантиметров поверхности.

Основная задача помощника — от приклеенного центра натягивать материал по сторонам. Вы, в тоже время, должны разглаживать ткань. Данные действия следует выполнять, надев хлопчатобумажные или целлофановые перчатки. Если вы предпочитаете х/б рукавицы, необходимо, чтобы они были белого цвета. Иначе, на светлой ткани останутся пятна, поэтому нужно действовать максимально аккуратно.

Наклеивая на каждую сторону по десять сантиметров, необходимо следить за изгибами матрицы. Приклеивайте ткань к поверхности потолка максимально плотно. Далее заверните и приклейте края материала. Лишние куски ткани нужно аккуратно обрезать. Затем проделайте определенные отверстия для креплений, после чего установите потолок обратно в салон.

Советы профи, какой нужен клей, как работать с автомобильным велюром

В процессе обтяжки потолка, следует соблюдать определенные правила. Позаботьтесь, чтобы вам хватило материала. Заранее подготовьте вспомогательные инструменты. Преимущество автомобильного велюра в том, что он не требует применения каких-либо особенных приспособлений.

Некоторые автовладельцы не особо заморачиваются при выборе клея и фиксируют ткань, используя «Момент». Но делать это запрещено, так как данный продукт под влиянием солнечных лучей способен выделять токсические испарения.

Наиболее оптимальный вариант в данном случае — клей «88». Также можно использовать аэрозольный клей. Его достоинства — быстрое высыхание и отличное распределение по поверхности.

Но, перед применением данного средства, внимательно изучите инструкцию.

Важно

Если ранее вы не имели дела с автовелюром и не занимались перетяжкой потолка, советуем предварительно потренироваться. Сначала попробуйте обтянуть материалом какой-либо небольшой элемент. К примеру, перетяните ручки, детали порогов и так далее.

Источник: https://prosedan.ru/potolok-v-mashine-peretyazhka-potolka-avtomobilya-svoimi-rukami

Как самостоятельно перетянуть потолок в машине

Для многих автовладельцев привычно, что со временем обшивка потолка начинает портиться в результате естественного износа. Это особенно актуально для салонов, выполненных в светлых оттенках. К тому же поспособствовать, так сказать, ускорить процессы, могут сигареты (появятся прожженные места) или дети (порисовать, проколоть или порезать материал), как можно увидеть на фото.

Поэтому многие находят выход – перетянуть потолок по-новому. Конечно, часть автовладельцев сначала пытается обойтись «малой кровью», используя различные средства для восстановления покрытия. Однако время все равно рано или поздно побеждает, а поэтому перетяжка грозит всем неновым авто.

Следовательно, обтянуть потолок новым материалом – верное решение. Поэтому рассмотрим, как совершить эту процедуру своими руками.

И для начала определимся, для чего вообще нужна перетяжка:

Загрязненность. Очень часто о потолок касаются головы пассажиров, поэтому износ поверхности – это закономерность. Особенно если речь идет о светлых материалах. Добавить к этому можно пыль, грязь с дороги, дым от сигареты. Словом, негативного влияния хватает.
Износ. Поскольку влияние на потолок очевидно, его приходится чаще мыть, а значит, увеличивается износ.
Чтобы изменить оформление салона авто. Пусть на такой поступок способны немногие, но есть автовладельцы, которые желают просто изменить дизайн, делая свою машину близкой к идеальной. И тогда требуется перетянуть и потолок.
Можно сделать обтяжку и просто для смены обстановки, если приходится подолгу пребывать в салоне авто.
К тому же намного приятнее находиться в чистом и ухоженном автомобиле приятного цвета.

Выбор клея

Использовать универсальный клей не стоит, поскольку это чревато ядовитыми выделениями в салон при попадании солнечных лучей. Поэтому можно использовать аэрозольный клей, он хорошо распределяется, быстро сохнет. Действовать нужно строго по инструкции.

Выбор цвета

Лучше всего выбирать пастельные тона, поскольку они создают спокойную и приятную атмосферу в салоне авто. Белый лучше исключить, поскольку проблема с частыми загрязнениями может настигнуть в первый же день после ремонта.

В эксплуатации лучше всего зарекомендуют себя неброские оттенки. А вот яркие цвета не только неприятны при длительном пребывании в таком салоне, но и опасны, поскольку могут вызывать усталость и даже нервировать водителя, а это недопустимо.

Выбор материала

Чтобы перетянуть потолок высококлассно, следует не только определить его будущий цвет, но и сам материал. А это может быть:

карпет;
алькантара;
автовинил;
кожзам;
кожа.

Есть еще и такой материал, как автовелюр. Он создает особую атмосферу, выглядит привлекательно. А выбор такого материала огромен.

Автокарпет

Доступный материал, имеет фактуру нетканого полотна, богат оттенками и характеризуется простотой установки. Чаще всего его используют для обтяжки аудиосистем, однако и для потолка он пригоден. Прекрасно тянется, приобретая нужную форму. Автокарпет обладает широким спектром цветовых решений, есть водонепроницаемые изделия.

Алькантара

Создается не только при помощи текстильных, но и химических процессов. Это прибавляет материалу долговечности и прочности. Он получается шелковистым, мягким и грязеотталкивающим, за ним удобно ухаживать, а стоит недорого.

Алькантара применима для интенсивной эксплуатации.

Кожзаменитель

Недорогой материал, но имеет ряд недостатков:

слишком эластичен;
подвержен незначительным повреждениям;
может выделять резкий запах;
впитывает запахи.

Но выглядит кожзаменитель достаточно неплохо, хотя и может морщиться и обладает недостаточной прочностью. Поэтому для интенсивной эксплуатации материал не подходит.

Процедура обшивки

Сначала придется снять старый потолок. Однако не следует верить мифам, будто придется снимать лобовое стекло. Необходимо лишь убрать переднее сидение пассажира, чтобы достать материал через заднюю дверцу авто, как показано на фото.

Дальше нужно заняться удалением старого покрытия. Чтобы убрать клей, подойдет жесткая губка и уайт-спирит. После этого поверхность рекомендуется зашлифовать, чтобы убрать неровности.

По своему принципу замена потолка означает наклеивание материла на матрицу после удаления старого покрытия. Это не так легко, как клеить обои, поскольку материал несколько иной. А выполнять поклейку лучше вдвоем.

Сначала наносим клей в центре матрицы – тонкой полосой длиной 10 см. Дальше смазываем клеем каждые 10 см матрицы, чтобы хорошо проклеить ткань. Это делает один человек, а помощник натягивает материал по сторонам. Его нужно разглаживать от центра. Работать нужно в перчатках.

Края материала заворачиваются и приклеиваются к основанию. Если нужно, лишний материал можно обрезать, используя острый нож.

Дальше делаем отверстия для креплений. Остается установить матрицу в авто.

Важные рекомендации

Ткань нужно приобрести не просто в достаточном количестве, а с запасом.
Стоит заблаговременно позаботиться о наличии дополнительных инструментов. Если используется автовелюр, тогда потребуется всего лишь клей, ткань, валик из кожи и фен.

Нужно начать с малого

Напоследок заметим, что почитать инструкцию, а также посмотреть видео – недостаточно. Важно потренироваться, если подобного опыта не было в вашей практике. Поэтому можно попробовать сначала обтянуть небольшой элемент. И только когда процесс будет понятен, все будет получаться, можно переходить к основной задаче – перетяжке потолка.

Источник: http://info-potolki.ru/peretyanut-potolok-mashiny/

Клей для перетяжки потолка автомобиля: виды и правила работы

Внушительная часть моделей автомобилей имеет светлую обшивку потолка. В эксплуатации возникают пятна, загрязнения различного происхождения. Химчистка салона дает временный эффект.

От агрессивной мойки покрытие изнашивается, темнеет. Под козырьком от солнца материал остается в первозданном виде. Заменить покрытие просто.

Главное – выбрать правильный клей для перетяжки потолка автомобиля.

Каким должен быть клей для перетяжки потолка

Материал для обшивки играет важную роль. Приклеивать обшивку потолка необходимо качественным составом. Клей должен отвечать требованиям:

Не токсичный. В замкнутом пространстве скапливаются ядовитые пары, они могут нанести вред организму.
Крепко соединять материалы.
Легко и равномерно распределяться по материалам.
Не оставлять разводов. Черный потолок не рекомендуется клеить составами белого цвета.

Клей «Момент» и его аналоги не подходят для обшивки потолка. Составы оказываются нестойкими к перепадам температур. При нагревании воздуха в салоне, будет подниматься температура клея, провоцируя токсические испарения в салон.

К выбору стоит отнестись ответственно.

Состав должен соответствовать выбранному материалу. Популярны – кожзам, алькантара, карпет.

На основе полихлоропрена

Мастера рекомендуют использовать клей на основе полихлоропрена. Средство наносится на две поверхности. В химическом составе имеет растворитель, который при контакте постепенно испаряется. В результате образуется соединение сильной фиксации. Клеевая основа может содержать смолы или оксиды металлов, увеличивающие прочность соединения и стойкость к перепадам температуры.

Для перетяжки потолка в салоне автомобиля характерна активация свойств под воздействием высокой температуры на область применения. Выше 60 градусов химический состав начинает плавиться и выделять пары.

После прижимания поверхностей воздействие температуры прекращают. В процессе остывания материал обшивки с потолком фиксируется прочно.

Преимущество – возможность эксплуатации автомобиля через 30 минут после завершения работы.

Обращают на себя внимание клеи для потолка следующих производителей:

Клей-88 – универсален, широкая область применения, переносит повышенную влажность воздуха. Минусы – сильный химический запах, характеризуется низкими фиксирующими свойствами.
GTA Boterm – польский производитель. Требует воздействия высокой температуры для активации. При эксплуатации авто замечена высокая стойкость к перепадам температур, повышенной влажности.
Mah – немецкий производитель. По многим параметрам считается лучшим клеем. Переносит нагрузки, не теряя фиксации, термостойкий, влагостойкий.

Первые два клея чаще используются при обшивке потолка своими руками. Фирму Mah предпочитают профессионалы, которые зарабатывают деньги перетяжкой салона.

На основе полиуретана

Мастера рекомендуют приклеить потолок к машине при помощи полиуретанового клея. Состав имеет минимум компонентов, которые делают клей универсальным, а фиксацию – прочной. Он характеризуется долгим временем застывания, что облегчает работу. Прост в использовании для новичков. Не уступают прочим видам клея в прочности.

К полиуретановым составам относят:

Момент – популярная марка. Имеет недостатки – долго высыхает, токсичен, жидкий, непрост в работе. Владельцы авто выбирают для самостоятельной перетяжки, так как крепко фиксирует поверхности, реализуется по доступным ценам. Это средство лучше использовать только в крайнем случае.
Kaiflex K414 – изолирует тепло, имеет высокую степенью фиксации. Много положительных отзывов.
Титан – универсальное средство, широко применяется в быту. Мастера не советуют использовать, чтобы перетянуть салон, так как состав не позволяет обеспечить прочное сцепление поверхностей, не выдерживает нагревания.
Демоскол – марка, имеет стойкость к высоким температурам, влагостойкость, не реагирует на перепады температуры.

Каждая марка имеет плюсы и минусы. Рекомендуется обратить внимание на средства, которые продаются в магазинах автотоваров.

Данные составы выпускают в жидкой форме.

Другие варианты

Удобны для отделки салона автомобиля клея в форме аэрозоля. Такие применяются в автомобильных салонах профессионалами. Имеют характеристики:

Легки в использовании, не пачкают поверхности, не текут.
Равномерно распределяются тонким слоем на поверхности.
Не образуют комочков, ровно разглаживается ткань.
Высыхают за короткое время.
Не проникают сквозь ткань, не оставляют следов.

Применяются для обшивки панели торпеды и прочих элементов салона.

На рынке появилась обшивка на клеевой основе. Самоклеящаяся ткань удобна в использовании. Для новичков рекомендуется провести пробную работу с материалом. Использовать клей нет необходимости.

Рекомендуем вам посмотреть критерии выбора клея:

Правила работы

Перед началом перетяжки важно снять потолок. Старая ткань удаляется полностью. Демонтаж проводится через салонную пассажирскую дверь. Для удобства сидение удаляется. Мастера нередко рекомендуют снять лобовое стекло.

Перед снятием потолка демонтируются элементы – ручки, козырьки, плафон, заглушки и т. д. Удаляют старое покрытие, остатки приклеенного декора, поролон. Мелкие загрязнения вымываются мыльным раствором с применением абразивной губки. Поверхность тщательно обрабатывается растворителем, удаляя остатки клея. Рекомендуется обработать потолок наждачкой.

Наносите клей по центральной части потолка небольшой длиной 10 см. Придавите материал и двигайтесь в стороны, отступая по 10 см, для нанесения клея. Обратите особое внимание на изгибы потолка, усердно крепите ткань. Плохо обработанные области со временем провиснут и отклеятся.

Клеить ткань рекомендуется с помощником. Для лучшего сцепления один человек натягивает материал, а другой разглаживает складки и прижимает к поверхности. Любая неровность в потолке обязательно проглаживается активнее. По краям материал загибается под потолок, подклеивается, лишние сантиметры отрезаются.

На завершающем этапе проделываются специальные отверстия для болтов под крепление элементов салона. По завершении работы потолок возвращается на место.

Как приклеить потолок в автомобиле, не снимая его

Чтобы обшить потолок, его необходимо демонтировать. Старое покрытие помешает фиксации. В результате возникает провисание.

Если на крыше обшивка провисает, попробуйте восстановить фиксацию нагреванием при помощи бытового фена. Если перетяжка не восстановится, то потребуется обновить покрытие.

Материал провисает от влаги, проверьте целостность крыши. Такой проблеме большего всего подвержены автомобили с люком.

В заключение

Перед началом работы приобретите инструменты и материалы. Потребуется помощник, в одиночку провести обшивку салоне сложно. Новичкам рекомендуется опробовать материал, клей и навыки на отдельном мелком элементе – дверных ручках, вставках. Работайте в перчатках, на материале остаются отпечатки пальцев.

Источник: https://VseProKley.ru/avto/klej-dlya-peretyazhki-potolka-avtomobilya

Инструкция по перетяжке потолка в машине

Очень важно правильно выбрать материал, которым вы собрались перетягивать салон машины. Для того чтобы с периодичностью в 2-3 года не приходилось переделывать всю работу, необходимо сразу выбрать подходящий и качественный материал. На сегодняшний день существует множество подходящей обивки, которая часто применяется для перетягивания салонов автомобилей.

Многие владельцы транспортных средств хотят ставить кожу, думая, что это самый лучший вариант. Конечно, качественная кожа является подходящим образцом для перетяжки, однако, она весьма дорогостоящая. В связи с этим рекомендуется выбирать альтернативный вариант, который мало в чем будет уступать коже, при правильной эксплуатации, бережном пользовании гарнитурой и сидениями.

Кроме того, у кожаного покрытия есть и ряд недостатков.

При низкой влажности и постоянном воздействии солнечных лучей оно может начать трескаться на отдельных участках, поэтому требует регулярного ухода – чистки, увлажнении, смазывании.

Также кожа может выцветать и затираться. Поэтому для перетягивания салона можно использовать и другие материалы с отличными характеристиками. К таким материалам относятся:

Искусственная замша или алькантара. Это композитный материал, который очень мягок на ощупь, и при этом износоустойчив и надежен. Он устойчив к внешним повреждениям, хорошо моется и поддается химической чистке. Также алькантара эргономична, комфортна. Ее обычно используют для перетягивания центральной части сидений, где трение наиболее сильное и частое, а также для стоек и потолка. Отличное соотношение цены и качества.
Искусственная алькантара (альмара). Также мягкий бархатистый на ощупь материал. Сочетается с экокожей или винилом. Используется под потолок, дверные карты и стойки. Кроме того, алькантара изготавливается с широким ассортиментом расцветок, поэтому каждому легче найти для себя подходящий оттенок будущего салона.
Натуральная кожа. Этот материал является классикой даже в современном дизайне автомобилей. Прочный, устойчивый к влаге, перепадам температур и повреждениям, не промокает. Натуральная кожа легко моется, а также сочетается со всеми остальными видами покрытий, которые могут применяться для декорирования определенных элементов салона машины. К недостаткам можно отнести высокую стоимость.
Автомобильная кожа. Обычно используется для отделки торпеды автомобиля, руля, коробки передач, ручного тормоза, ручек и дверных карт, а также подголовников кресел и подлокотников. Сочетается с кожей разной фактуры, алькантарой и кожзамом.
Винил или кожзаменитель. Винил достаточно прочен, не промокает, износоустойчив. Многие отдают ему преимущество потому, что он не дорогой, а также удобен в эксплуатации. Используется на отделку подлокотников, дверей, сидений, торпеды на пошив чехлов. На потолок обычно не стелется.
Экокожа. Этот материал принадлежит к новому поколению. Обладает гипоаллергенными свойствами, воздухонепроницаем, также износоустойчив как и натуральная кожа, хорошо переносит повышенную частоту трений и сгибания. Сочетается с любыми другими компонентами.
Автомобильная ткань. К свойствам данной ткани можно отнести огнеупорность, устойчивость к износу. Такой материал удобен для обработки сложного и мелкого рельефа в автомобиле, функционален. Автомобильная ткань может использоваться для декорирования любого элемента, в том числе и потолка. Имеет широкий спектр окраски и умеренную цену за метр квадратный.

Видео «Инструкция и алгоритм по перетяжке»

Видео-инструкция с подробным алгоритмом действий при перетяжке ткани на потолке.

Инструкция по перетяжке

После того как ткань была приобретена необходимо произвести замеры всех частей и элементов, которые планируются перетягиваться.

Для выкройки можно использовать снятый старый материал, перенеся на новый его контуры. Перетяжка потолка в салоне машины требует большого внимания. Если в работе используется ткань, то рекомендуется регулярно мыть руки, чтобы на светлом тоне е оставалось грязных пятен или потеков.

Для работы нужно приготовить острый нож и ножницы, специальный клей, который продается в магазинах для проклейки обивки в салоне, строительный или бытовой фен, жидкость для обезжиривания поверхности, наждачная бумага с мелким зерном.

Для начала необходимо демонтировать старое покрытие потолка, вытаскивая ее из панелей и других элементов. Также по контуру старой ткани можно разметить по дыркам места для креплений, осветительного устройства и другой гарнитуры. Затем нужно будет произвести зачистку поверхности от мусора, пыли, ржавчины, которая скопилась там за все время.

После уборки нужно сделать зашкуривание поверхности для того, чтобы клей лучше схватывался с поверхностью потолка автомобиля. Далее снова нужно убрать стружку и выработанный мусор, вытереть поверхность и применить обезжиривающее средство. Для этого подойдет спецсредство, бензосмесь, спирт, реже используют ацетон. Желательно, чтобы запах жидкости был не слишком устойчивым.

Выкройка ткани или кожи должна быть с запасом от контура на 7-8 сантиметров. Далее на поверхность потолка наносится клей. При соприкосновении с материалом необходимо сразу разровнять все складки, которые образовались под тканью, иначе они останутся.

Разравнивание и придавливание материала можно осуществлять при помощи валика. А при неровной поверхности и в местах изгибов лучше этого делать руками.

В процессе приклеивания материала к автомобильному сегменту используется фен. Сухой теплый воздух ускорит кристаллизацию клея, который значительно быстрей схватывается с отделочным материалом.

Особого внимания требуют изгибы, так как небольшой перекос с одной стороны может выйти складкой с другой.

Края ткани закрепляется тугим плотным натягиванием, а затем тщательно проклеивается периметр элементов. Чтобы повысить эффективность контакта можно места стыков и по краям сделать ручную прошивку. Прошивка ткани на потолке обычно не делается, если это не качается обрамления других элементов, прилегающих к верхней части салона (например, солнцезащитные козырьки).

Также при работе следует помнить о некоторых тонкостях процесса. Если сам отделочный материал достаточно тонкий и будет пропускать клей, тогда следует на материю нанести 2-3 слоя специального аэрозольного клея, чтобы не допустить просачивания смеси на поверхность. В противном случаи на том месте останутся пятна. Образовавшаяся пленка будет защищать обшивку от пропитывания.

Если на поверхности образовались складки или воздушные пузыри, тогда нужно сразу сделать небольшой надрез в этом месте, а затем склеить стык. Если перетяжка потолка проходит в последнюю очередь после того, как весь салон уже обшит новым материалом, тогда желательно застелить поверхность клеенкой или другим покрытием. Это позволит защитить салон от попадания капель клея, грязи и мусора.

Видео «Полезные советы автолюбителям»

Показательное видео с полезными практическими рекомендациями для автолюбителей, которые помогут сделать свою машину еще красивее.

Источник: https://mineavto.ru/tyuning/salon/peretyazhka-potolka-v-mashine-4181.html

Перетяжка потолка в машине от А до Я

Обшивка потолка автомобиля имеет свойство изнашиваться. Единственное место, где ткань продолжает оставаться новой достаточно длительное время, – солнцезащитные козырьки. Для надёжной и долговременной эксплуатации важно соблюсти правильную последовательность действий.

Выбор материала

В автомобильных магазинах легко запутаться. На его полках предложения из разных материалов – кожи, кожезаменителя, ситца… Однако наиболее практичен автовелюр. Отдайте предпочтение ячеистому стрейчу с естественным видом.

Поражает воображение и цветовая палитра. Здесь также нужно подходить ответственно к выбору. Не стоит отдавать предпочтение слишком светлым оттенкам – они все равно быстро придут в негодность. А слишком тёмные, напротив, сделают загрязнение незаметным. С одной стороны, это хорошо, с другой – это вылезет боком в самый неподходящий момент.

Совет

При выборе ткани не ленитесь нюхать и пробовать наощупь материал. Расслоение, неестественный цвет или запах должны насторожить. Ведь салон авто, особенно рабочей лошадки – второй дом для шофера. И поездка должна предложить попутчикам только радость, а не газовую камеру.

Желательно создать гармонию в салоне. При построении той же цветовой гаммы необходимо отталкиваться от расцветки кресел и ковриков. Тональность лучше подбирать пастельную и неброскую.

Процесс перетяжки потолка

Из альтернатив автовелюру следует выделить:

Автомобильный карпет. Изначально создавался для обтяжки колонок и сабвуферов. Отличается акустическими и дизайнерскими решениями. С недавних пор стал водоотталкивающим и активно применяется для отделки потолка.
Алькантара. Ультрамикрофибра по своей структуре. Обладает свойствами натуральной кожи. Легко чистится, выдерживает длительную эксплуатацию. Для потолка салона важна эластичность, которая присуща материалу.
Флок. Это нечастый гость на прилавках автомагазинов. Но он также поддаётся самостоятельной обработке. Среди преимуществ износоустойчивость, неприхотливость в уходе и дизайнерские решения. Но усложнённая технология перетяжки потолка сдерживает победное шествие флока среди автолюбителей.

Лайфхак от АВТОСОВЕТОВ. Рекомендуем приобретать материал с запасом на треть, а то и 40%. Это позволит устранить ошибки без лишних хлопот. Остаток материала можно в дальнейшем использовать для незаметного исправления дефектов и потёртых участков.

Выбор клея

Первое и главное качество клея – совместимость с избранным покрытием. Приобретать его нужно исключительно в официальных автомагазинах или на сайте производителя. А вот предложений от частных торговцев на стихийных рынках, в сети откажитесь. Покупка чревата токсичностью, просрочкой или подделкой. А это выброшенные на ветер деньги.

Сведения с сайта производителя и официального прайс-листа (при наличии) дадут чёткое понятие о правильном написании названия, месте производства, составе клея и минимально возможной цене. Что-то не так? Пройдите мимо.

Перетяжка

Материал выбрали, клей тоже. Можно начинать перетяжку. Потолок необходимо снять. Самый удобный способ – демонтировать передние сидения и вытащить потолок через заднюю дверь.

Извлеченный для перетяжки потолок автомобиля

Его избавляют от отслужившего свой век покрытия. Тщательно проработайте остатки клея, удалите вековую грязь, что могла забиться в трещины. Используйте для такой цели жесткую губку.

На следующем этапе подготовки отшлифуйте его наждачной бумагой. Вместе с устранением неровностей поверхность станет шероховатой, улучшив схватываемость клея.

Перетяжка потолка заключается в наклеивании нового покрытия на матрицу. Но задача эта для двоих – процесс наложения клеящего состава и приклеивания пойдет гораздо быстрее. Для лучшего схватывания материал нужно натягивать от центра до краев одновременно с двух сторон.

Обшивку наносят по принципу футбольного матча. Первую полоску размещают точно в центре матрицы. Затем наклеивают полоски по 10 сантиметров по направлению к краю. Добравшись до соответствующего края, обивку загибают на противоположную сторону. По мере продвижения обшивку разглаживают с целью удаления пузырей клея и воздуха.

После высыхания при необходимости в ткани делают надрезы для креплений потолка. Готовую матрицу устанавливают в порядке, обратном демонтажу.

Особенности перетяжки флоком

Если же речь идёт о перетяжке флоковой тканью, процесс удлиняется во времени. Для надёжности этому материалу необходима предварительная грунтовка. Состав наносят в несколько слоёв, чаще всего 3. Используют грунт автомобильный в банках. Каждый новый слой предусматривает двукратное уменьшение объёма грунта – 3,5; 2 и 1 килограмм соответственно.

Флоковая ткань

Накануне нужно также выровнять поверхность, так как этот материал повторяет рельеф поверхности и брак автоматически привлекает внимание. Шлифовку проводят однократно перед нанесением грунта крупной шкуркой и повторяют зашкуривание при необходимости после нанесения конечного слоя грунта.

После покрытия полностью поверхности потолка клеем устанавливают точки заземления клеевого слоя. Для ускорения процесса воспользуйтесь широкой кистью. На покрытие крыши хватит примерно литр состава.

Для обивки материалом используют особый инструмент – флокатор. Особенности работы таковы:

Первый слой флока наносят на максимальной мощности. После 2-3 слоя скорость уменьшают.
Сеточка в бункере должна быть чуть больше размера флока. Например, для 1-миллиметрового материала нужна сеточка 2 мм.
Излишки можно сдувать техническим феном. Обязательно переведите его на холодный воздух, иначе клей начнет высыхать раньше времени.

Организация рабочего пространства

Выполнять работы нужно на ровной поверхности. Для защиты рук используйте перчатки. Не помешают и очки – при шлифовке некоторых потолочных матриц частицы могут попасть в зрительные органы.

Уход за потолком в дальнейшем

После перетяжки потолок требует стандартного ухода за собой. Любые загрязнения оперативно ликвидируют. Уборку проводят с помощью средств, идеально подходящих для конкретного вида ткани.

Источник: https://drivertip.ru/repair/kak-peretyanut-potolok-v-avtomobile-svoimi-rukami.html

Ремонт обшивки потолка автомобиля своими руками

Ремонт обшивки потолка может потребоваться по причине провисания материи, её повреждения или сильного загрязнения. Материя начинает свисать обычно из-за разрушения поролона, на который она наклеена. Приклеивание отслоившейся ткани обратно не даст долгосрочного результата. Единственное правильное решение этой проблемы – замена отслоившейся материи на новую.

Основа обшивки потолка может быть сделана из стекловолокна, пластика или плотного слоёного картона (на старых автомобилях). На эту основу (подложку) и приклеивается нетканая материя, которая может иметь мягкую основу.

Ремонт обшивки потолка лучше осуществлять в хорошо проветриваемом помещении, так как клей, используемый при ремонте, достаточно токсичен.

Начать следует с измерения обшивки потолка, чтобы понять, сколько необходимо купить материала для замены лицевой части.

Содержание:

Для ремонта обшивки потолка потребуется:

Для приклеивания новой материи на обшивку потолка требуется специальный клей. Обычно, его можно купить там же, где продаётся материя.

Набор инструментов для снятия обшивки
Проволочная или пластиковая щётка с жёсткой щетиной (для удаления остатков клея или поролона)
Новый материал для обшивки
Специальный аэрозольный клей. Обычно можно купить там же, где материю для обшивки потолка. В зависимости от размера обшивки потолка может потребоваться 2–3 баллончика. Клей должен быть устойчив к перепаду температур, так как в салоне может быть то холодно, то жарко.
Ножницы и/или лезвие.

Снятие обшивки потолка

Для качественного ремонта обшивки потолка автомобиля требуется её демонтаж. Для этого нужно снять все пластиковые детали отделки, которые прилегают к обшивке потолка и мешают её снятию. Нужно также демонтировать лампы освещения салона (в передней части), солнцезащитные щитки, пластиковые ручки и все клипсы, которые удерживают обшивку. Плафон, который расположен в средней части нужно снимать в последнюю очередь, так как он будет удерживать обшивку от падения вниз, пока Вы будете откручивать, и демонтировать все остальные детали. Каждый автомобиль имеет свои особенности снятия различных элементов, поэтому, если возникает сложность, лучше не прилагать излишнее усилие, а найти в Интернете инструкцию. Бывает достаточно знать, в какое место нужно просунуть плоскую отвёртку, чтобы деталь поддалась.

Чтобы вытащить снятую обшивку из салона, может потребоваться снятие переднего пассажирского сидения.

Итак, когда все края обшивки потолка свободны от креплений, нужно открутить плафон салона и вытащить обшивку из салона на рабочее место, где будет осуществляться её ремонт. На автомобилях с пятой дверью это будет сделать проще, а на седанах придётся изловчиться, чтобы высунуть обшивку потолка через дверь. Чтобы извлечь снятую обшивку из салона может понадобиться её немного согнуть (или скрутить). Тут нужно быть осторожным, чтобы не согнуть её слишком сильно.

Может потребоваться демонтировать и убрать из салона переднее пассажирское сидение, чтобы оно не мешало извлечь из салона обшивку потолка.

Подготовка обшивки потолка к замене материи

Для ремонта обшивку можно положить на стол или на стойки лицевой стороной вверх.
Следующим этапом нужно снять материю с обшивки. Это можно достаточно легко сделать при помощи рук. Отделите материю с края обратной стороны и аккуратно тяните, отдирая со всей площади.

Остатки клея или поролона можно убрать жёсткой щёткой.

Далее нужно счистить с твёрдой подложки остатки клея или поролона. Если остался старый поролон, то для его удаления можно использовать проволочную или жёсткую пластиковую щётку. Здесь нужно быть осторожным и не скрести щёткой слишком глубоко. Это достаточно длительный процесс и может занять от 30 минут и больше. От подготовки поверхности будет зависеть надёжность приклеивания материи.
После удаления остатков старого клея и поролона, пропылесосьте подложку обшивки потолка и обезжирьте.
Если на подложке есть трещины, изломы или другие повреждения, то её можно отремонтировать, приклеив дополнительный материал. В зависимости от материала подложки, для этого можно использовать плотную ткань или стекловолокно. Морщины на подложке можно зашпаклевать. Помните, что если для замены применяется тонкая материя без мягкой основы, то каждая неровность подложки будет видна после приклеивания материала.

Замена материи обшивки потолка

Положите материю на подложку лицевой стороной вверх ровно, так, чтобы каждый край выступал с одинаковым запасом. Далее заверните материю наполовину или на 1/3 (см. фото).
Заверните материю так, чтобы тыльная сторона была снаружи. Распыляйте клей равномерными проходами, сначала на подложку, а потом на материю. Не пропускайте края подложки и материи. После распыления нужно подождать примерно 10 минут. Клей должен немного подсохнуть, но всё ещё оставаться липким. Это нужно, чтобы он не впитывался внутрь материи, и не оставалось вмятин при разглаживании.

Заверните материю и нанесите клей на подложку и на саму материю, после чего подождите 10 минут, чтобы клей не впитывался внутрь материи.

Далее приклеиваете секцию с нанесённым клеем и заворачиваете не приклеенную материю, чтобы повторить процесс на следующей части. Разравнивайте материю от центра к краям. Разглаживать материю можно руками. Не нажимайте её сильно пальцами. Аккуратно разровняйте с небольшим давлением по краям и вокруг отверстий. Разгладьте каждый контур. При разглаживании материи не торопитесь, время высыхания клея составляет не менее часа, делайте всё тщательно. Не должно оставаться «пузырей» и морщин. Можно, при необходимости, отклеить только что приклеенную материю и разровнять заново.
Следующим этапом нужно завернуть излишки материи и приклеить их к краям с обратной стороны. Очень важно так сделать с краем, который находится у лобового стекла, так как он будет виден. Другие края, которые будут закрываться облицовочными деталями интерьера, заворачивать не обязательно и можно отрезать. Чтобы отрезать материю для обшивки потолка по размеру, используйте острые ножницы или лезвие. В местах отверстий режьте крест накрест буквой “X”. Получившиеся края можно будет легко завернуть в обратную сторону и приклеить.

Установка обшивки потолка в салон

Устанавливать на место обшивку лучше через несколько часов или на следующий день. Лучше иметь помощника, но можно обойтись и одному. Её нужно всунуть обратно в салон и прикрепить к потолку в порядке, противоположном снятию.

При сборке не забудьте подключить все штекеры, которые были отключены.

Если всё сделано правильно, то такой ремонт может прослужить не менее 5–10 лет.

Печатать статью

Ещё интересные статьи:

Перетяжка потолка автомобиля Минск Беларусь

Понятная инструкция для всех, кто желает перетянуть потолок в авто своими руками

Перетянуть потолок самостоятельно не так сложно, как кажется на первый взгляд.
В данной инструкции представлен подробный алгоритм всех действий.

1. Необходимо снять каркас потолка и достать его из автомобиля.

2. Тщательно очистить поверхность снятого потолка от остатков ткани, поролона и клея. При необходимости можно использовать растворитель и губку с абразивом. Предварительно проверив совместимость потолочного каркаса с растворителем.

3. Зачистить поверхность мелкой наждачной бумагой, чтобы убрать все неровности, а также сделать поверхность слегка шероховатой, для лучшего сцепления с клеем.

4. Затем нанести тонким слоем клей на всю поверхность и дать полностью клею высохнуть, т.е. создать клеевой грунт.

5. Приклеивать ткань можно с любого края, но лучше всего делать это с середины. По центру поперек потолка нанести полоску клея шириной 15 см и приклеить к ней центральную часть ткани.

6. Таким же способом приклеивать по 10-15 см ткани в каждую из сторон, аккуратно разглаживая и натягивая ткань от центра к краям. Разглаживать ткань лучше роликом или тыльной стороной ладони в перчатках.

7. После того как вся ткань наклеена, по всей ее поверхности желательно пройтись еще раз роликом.

8. Края подвернуть на 2-3 см и тщательно проклеить. Лишнюю ткань удалить.

9. Дать клею высохнуть и аккуратно проделать отверстия под крепления и элементы интерьера.

10. Установить потолок на место.

Удачной всем работы.

Купить потолочный материал, потолочную ткань для автомобиля, обивку на потолок авто можно у нас по выгодной цене. Расчитаем и подберем лучший вариант.

Перетяжка потолка на старых автомобилях.

В предыдущих наших статьях мы говорили о перетяжке салона в целом. Пожалуй, стоит отдельно рассказать о перетяжке потолка автомобиля. Перетянуть потолок автомобиля своими руками возможно, но сделать это качественно очень и очень проблематично. В данной статье мы расскажем о всех нюансах перетяжки потолка автомобиля потолочной тканью и другими материалами.

Кому же требуется перетяжка потолка? Самые частые клиенты нашего автоателье, спрашивающие данную услугу, это владельцы старых автомобилей. На таких авто потолочная ткань пришла в негодность от времени. Все мы прекрасно знаем, что старые автомобили, при надлежащем уходе могут прослужить очень долго и отличаются своей надежностью, простотой в ремонте, неприхотливостью и недорогой ценой. Но время не щадит никого. Однако, частые ремонты многих автовладельцев старых автомобилей не могут заставить сменить их железного друга, на новый авто. На это у каждого свои причины и вдаваться в подробности мы не станем. С агрегатами все понятно, постоянная нагрузка, некачественные дороги и топливо приводит к поломке авто. Но многие спросят, почему потолок от времени приходит в негодность, ведь к нему практически не прикасаются?
Рассмотрим строение и состав потолка автомобиля. В большинстве авто потолок сделан из картона с прослойками из стекловолокна. По типу «сэндвича». То есть, потолок многослойный. Его делают на заводе с помощью горячего пресса, который не только придает нужную форму потолку и делает все его изгибы плавными, но и склеивает между собой все его слои. Снаружи потолок покрывается потолочной тканью. Сама ткань, в большинстве случаев, тоже состоит из нескольких слоев. Самый верхний слой – это цветное полотно (серая, черная, бежевая и пр.), которое может быть как ворсовой (по типу велюра), гладкой или в виде сетки. Ниже идет слой поролона, который термически или с помощью специальных клеев триплируется на третий слой – подкладочный материал.
Итак, что же в этом «многослойном пироге» и приходит в негодность? Ответ прост – все. От времени слои самого потолка отклеиваются друг от друга, потолок становится хрупким, поролон «стареет» и превращается в клейкообразную массу (если не успеет раньше высыпаться), ткань под действием внешних факторов тоже стареет и теряет свои свойства. В итоге ткань отклеивается и висит «пузырем» или «шторой», что не только портит внешний вид авто, но и причиняет водителю и пассажирам массу неудобств. Самая главная ошибка большинства автолюбителей – это их стремление самостоятельно отремонтировать потолок путем приклеивания оторвавшейся ткани на клей ПВА, «Момент» и другие бытовые клея. Это не только не решит проблемы, но и усложнит задачу полной перетяжки и ремонта потолка.
Многие скажут, что перетянуть и отремонтировать старый потолок не проблема, в интернете полно статей как это сделать своими руками. Наш ответ на данный довод прост – попробуйте. Но учтите, что права на ошибку у вас нет. Есть риск сломать потолок при его снятии — некоторые потолки на старых иномарках приклеены к самой крыше автомобиля и снять его самостоятельно порой просто невозможно, другие потолки снимаются после снятия заднего или лобового стекла, а третьи не снять, пока не разберешь весь салон автомобиля. Второй риск заключается в том, что Вас просто не порадует результат. Внешний вид потолка, перетянутого своими руками очень сильно будет далек от идеала. Ну и третий риск заключается в том, что спустя совсем недолгое время проблема вернется. Т.е. ткань снова отклеится. Все потому, что в домашних условиях невозможно соблюсти правила поклейки, очень сложно найти подходящие клея, а порой просто не достает опыта.
Давайте подробно рассмотрим потолок, перетянутый своими руками. Что мы можем увидеть? Во-первых, заломы. Многие автолюбители просто не могут справится с задачей снятия потолка. Так, например, в старых автомобилях фирмы Ауди задняя часть потолка (над сиденьями пассажиров) приклеена к металлу крыши авто. Пытаясь снять его, потолок часто ломается. И такая неприятность случается даже у профессионалов. Порой, потолок даже необходимо сломать, что бы его было возможно снять. Но профессионалы сделают это так, что потом потолок будет легко отремонтировать и после ремонта разлома никто никогда не заметит.
Во-вторых, на самостоятельно перетянутых потолках можно увидеть вмятины или «пузыри» на ткани. Такие дефекты проявляются в результате несоблюдения правил поклейки, зачистки или же в результате некачественного ремонта.
Наконец третий дефект – это сломанные сопутствующие элементы салона. Например стойки, ручки потолка, торпедо и прочие.

Что бы избежать этого, старайтесь обращаться к профессионалам.

Правильный способ ремонта потолка автомобиля своими руками

Замена или ремонт обшивки потолка вашего автомобиля — это работа, которую вы можете выполнить самостоятельно, если у вас есть подходящие инструменты и внимание к деталям. Здесь вы найдете рекомендации по правильному ремонту потолка.

Ремонт обшивки потолка автомобиля может включать временные или постоянные решения. Если вы заметили, что секции обшивки потолка обвисают, возможно, вы сможете снова прикрепить эти секции с помощью пароочистителя.Полный ремонт предполагает снятие самой панели обивки потолка и установку новой ткани.

В эту статью включены советы как по краткосрочным исправлениям, так и по постоянному ремонту. Вы получите представление о том, насколько это выполнимо для работы. На рынке представлено множество клеящих продуктов, разработанных специально для тканей вашего автомобиля. Убедитесь, что вы используете клеи для обшивки потолка, подобные перечисленным в этой статье, чтобы не повредить ткань.

Когда нужно ремонтировать обшивку потолка автомобиля?

Обивка потолка автомобиля представляет собой тканевое покрытие на вспененной основе, которое крепится к потолку автомобиля. Эта часть обивки автомобиля может отслоиться, часто в результате повреждения от влаги. К счастью, это та часть автомобиля, которую достаточно легко починить в домашних условиях, при условии, что этот ремонт будет произведен правильно с первого раза.

Признаки того, что обшивка потолка автомобиля нуждается в ремонте / замене, включают:

Потолок опускается вниз
Вы начинаете замечать еще порезов / разрывов
Звук дорожного движения заметно громче; , вы с большей вероятностью испытаете это с трансформируемым покрытием.

Есть много способов выполнить лоскутное обслуживание обшивки потолка, как будет обсуждаться в следующем разделе — это эффективная мера для экономии времени и денег. , по крайней мере, в краткосрочной перспективе.

Хотя случайное лоскутное одеяло может быть эффективным, вы можете не найти, что годы лоскутного шитья будут эстетически приятными в долгосрочной перспективе. К счастью, есть способы снять и заменить обшивку потолка самостоятельно, о чем также мы поговорим позже.

Возможно, вам не нужно снимать обшивку потолка

Полное снятие обшивки потолка может не потребоваться. Вы можете сэкономить время, силы и деньги, просто приняв меры, чтобы вернуть обшивку потолка в положение, при котором она снова прилегает к обшивке крыши.

Если ткань обивки потолка провисает или отслаивается, но не повреждена и не порвана, вы сможете легко прикрепить ткань к обшивке крыши одним из способов, описанных ниже. Используя эти методы, вы вполне можете избежать необходимости снимать и заменять обшивку потолка целиком.

Сейф для спрея клея для обивки автомобиля

Один из способов прикрепить обшивку потолка — нанести спрей или клей на пораженный участок. Поищите спрей или клей, специально предназначенный для обивки автомобиля , например, 3M Headliner & Fabric Adhesive.

В инструкциях по использованию клея 3M для обшивки потолка и ткани указано следующее:

Отогните отслоившуюся часть обивки потолка, чтобы открыть обшивку крыши под ней.
Поверните сопло бутылки с раствором, чтобы изменить форму распыления.
Нанесите спрей клея на область размером 4-8 дюймов.
Равномерно прикрепите обивка потолка

Это довольно простой способ попытаться прикрепить обшивку потолка автомобиля на крышу.Все, что вам действительно нужно, — это флакон с клеевым спреем и перчатки для защиты рук. Также рекомендуется использовать пластиковый распределитель, чтобы обеспечить равномерное нанесение клея на целевую зону.

Вы также можете добиться успеха с таким суперклеем, как автомобильный клей Amazing Goop. Клей может быть эффективным, если вы пытаетесь повторно прикрепить отвалившиеся небольшие участки обшивки потолка, особенно вокруг углов.

Краткосрочные решения, чтобы удержать вас над

Вы можете добиться успеха с некоторыми краткосрочными решениями, которые задержат вас, по крайней мере, до тех пор, пока у вас не появится возможность вложить время и усилия в постоянное решение, такое как полная замена обшивки потолка. Хорошие варианты кратковременного повторного прикрепления включают использование скоб, булавок и прочных лент.

Сверхпрочная ковровая лента, такая как , эта сверхпрочная двусторонняя лента из стекловолокна , безусловно, подойдет. Можно соединить внутреннюю часть обивки потолка и обшивку крыши. Преимущество использования ленты заключается в том, что у вас нет возможности увидеть мокрые пятна, которые могут появиться при использовании тканевого клея, подобного тому, который указан в разделе выше.

Недостаток в том, что даже сверхпрочная лента может не держаться очень долго. В лучшем случае это временное решение, которое должно выиграть некоторое время, прежде чем вы решите, заменять ли обшивку потолка в вашем автомобиле. Возможно, это может быть эффективной мерой, если пораженный участок очень маленький и явно не ухудшается.

Пожалуй, одним из наиболее эффективных инструментов для этой цели является кнопка для ремонта потолка потолка Ricwina. Эти кнопки застегиваются в подкладку под крышей автомобиля с прокалывающими деталями, как канцелярские кнопки. Это эффективный метод повторного прикрепления обшивки потолка к автомобилю. Главный вопросительный знак — это стиль. Некоторым может не понравиться внешний вид кнопок, в то время как другие не будут возражать и сочтут их весьма эффективными. В конце концов, все зависит от личных предпочтений.

Использование пароочистителя для обработки потолка автомобиля

Пароочистители, такие как эта сверхмощная модель McCulloch, часто рекомендуются в качестве инструментов для очистки потолков автомобилей.Теоретически пар поможет отрегулировать клейкий материал, чтобы он больше не стекал. Этот метод может дать результаты, если вы будете осторожны.

Не допускайте перенасыщения обшивки потолка паром. Это только ухудшит ситуацию, поскольку потенциально может вызвать повреждение из-за избыточной влажности. Не тратьте слишком много времени на какую-либо часть хедлайнера. Это методика на случай, если вы ухаживаете за обвисшим хедлайнером автомобиля.

Однако пароочиститель может быть эффективен и по другим причинам, кроме устранения повреждений. Это может быть эффективным способом подготовить обшивку потолка к полному снятию. Пар может помочь отделить иногда стойкий клейкий материал с нижней стороны кровельного покрытия. Если вы планируете снять обшивку потолка автомобиля, вы можете обнаружить, что есть участки обшивки потолка, которые довольно сложно удалить. Они рассчитаны на длительный срок службы.

Как снять обшивку потолка с автомобиля

Самая сложная часть работы — это снятие обшивки потолка.Это часть обивки, которая по-прежнему будет прочно прилегать к раме автомобиля. Существует множество безопасных инструментов, которые значительно упростят удаление неподатливой обшивки потолка. Вот шаги, которые вы должны предпринять, чтобы без проблем снять обшивку потолка автомобиля. Эти инструкции адаптированы из этого полезного видео:

Эти инструкции включают снятие самой панели потолка. После этого вы сможете удалить ткань с доски или получить новую доску, если сама доска была повреждена.

Возраст автомобиля может определить, насколько легко будет снять обшивку потолка. В старых автомобилях потолки могут быть установлены на место и до того, как были установлены окна. В результате вам придется снимать окна, прежде чем снимать обшивку потолка. Вам также нужно будет решить, хотите ли вы заменить и саму обшивку потолка.

Перед тем, как снять обивку потолка, необходимо сфотографировать, как выглядит интерьер вашего автомобиля. Это предотвратит любую путаницу в дальнейшем, когда вам придется переустановить многие светильники и панели, которые вы удалили.

Вы должны поместить все снятые детали в безопасное место, где источники света и панели не будут поцарапаны или повреждены иным образом. Рекомендуется поместить все снятые детали в контейнер, например, пластиковый контейнер для хранения Weikog. Нет необходимости переусердствовать, так как вы сможете защитить детали от царапин, завернув их в полотенце, а затем поместив в контейнер для хранения.

Инструменты, которые понадобятся для снятия потолка автомобиля

Прикрой свои места

Перед снятием и установкой следует подумать о том, чтобы накрыть сиденья и приборную панель.Это предотвратит вероятность того, что вы случайно прольете химическое вещество или иным образом повредите автомобильные сиденья. Достаточно простого одеяла, которое у вас есть.

Начните с отключения автомобильного аккумулятора

Если вы планируете самостоятельно снимать обшивку потолка автомобиля, сначала необходимо отключить автомобильный аккумулятор. Причина этого в том, что ваши движения будут мешать работе механизмов, которые активируют подушки безопасности в вашем автомобиле. Вам необходимо отсоединить автомобильный аккумулятор как минимум за 1 час до работы, чтобы предотвратить случайное срабатывание подушек безопасности.

Снимите купольный светильник

Убедившись, что аккумулятор был отключен не менее чем на час, можно переходить к следующему шагу. Следующий шаг включает снятие плафона с вашего автомобиля. Конкретные инструкции могут отличаться от автомобиля к автомобилю, поэтому обязательно обратитесь к руководству пользователя, если у вас есть какие-либо вопросы.

В большинстве автомобилей вы, вероятно, не сможете снять обшивку потолка, не сняв плафон, так как, вероятно, будут винты, крепящие плафон через потолочную обшивку.

Отсоедините плафон и провода.
- В некоторых автомобилях это может быть так же просто, как отрегулировать несколько зажимов.
- Цель этой статьи — дать вам понять, как отремонтировать обшивку потолка в общем смысле.
  - Для получения подробных инструкций обратитесь к профессиональным ресурсам.

После снятия купола

Купольный светильник — это только начало этого процесса. Удалить эти детали не составляет особого труда, да и инструментов вам точно не понадобится.Самая сложная часть — снять панели подушек безопасности, не отключая подушки безопасности. Приглашаем к сотрудничеству напарника, который поможет вам удалить эти детали.

Снимите козырек, отвинтив его от обивки потолка, затем отсоединив его от внутреннего провода, к которому он прикреплен.
Отсоедините и снимите все остальные фары, расположенные вдоль обивки потолка.
Снимите все ручки. срабатывание подушки безопасности
Последний шаг будет включать в себя удаление любых дополнительных панелей и фонарей и вытаскивание обшивки потолка из автомобиля без повреждения каких-либо частей автомобиля

Самостоятельное снятие обивки потолка — это процесс, требующий осторожной работы, как вы можете видеть в сокращенных направлениях выше.Если у вас есть подходящие инструменты, это, безусловно, можно сделать. Один из самых сложных моментов — не срабатывать подушки безопасности. Обязательно выключайте подушки безопасности по крайней мере за час до снятия каких-либо панелей.

В поисках замены обшивки потолка

Найти замену обшивки потолка несложно. Вы даже можете купить автомобильную обшивку в Интернете. Некоторые из наиболее популярных предметов на рынке включают эту ткань USA Fabric Light Grey Auto Headliner и this Headline Doctor Black Auto Headliner. Вы сможете выбрать один из нескольких вариантов цвета , в том числе этот резкий темно-серый древесно-угольный материал.

Перед установкой новой обшивки потолка

Если вы только что сняли обивку потолка с автомобиля, есть вероятность, что на обшивке крыши могут остаться кусочки поролона или ткани даже после того, как вы сняли старую обшивку потолка. Также могут быть остатки клейкого материала, который изначально использовался для крепления обшивки потолка к салону автомобиля.

Эти трудноудаляемые материалы можно удалить скребком. Это может быть скребок того же типа, которым вы обычно пользуетесь для соскабливания наклеек со стеклянных окон. Одним из предпочтительных скребков может быть скребок типа , этот обоюдоострый пластиковый скребок для бритвенных лезвий . Что бы вы ни использовали, убедитесь, что оно не настолько жесткое, чтобы не поцарапать и не повредить салон вашего автомобиля.

Установка новой обшивки потолка

Установка новой обшивки потолка в вашем автомобиле требует особого внимания. Во-первых, вы должны дважды проверить, подходит ли ткань по размерам вашего автомобиля. Вам также нужно будет вырезать секции, чтобы они соответствовали всем различным панелям и фарам, расположенным вдоль заголовка вашего автомобиля.

Начните с того, что положите обшивку потолка плашмя на рабочий стол или другую прочную поверхность. Убедитесь, что сторона, на которую вы добавляете ткань, обращена вверх. Положите ткань на всю доску, чтобы убедиться, что она подходит. У вас должно быть 2 дюйма лишней ткани с каждой стороны, чтобы вы могли растянуть ткань в случае ошибки.

Затем сложите обшивку потолка пополам и приложите к обшивке потолка. Нанесите клей на открытую часть обшивки потолка. После нанесения этой части обшивки потолка нужно отогнуть незакрепленную половину и нанести клей на эту часть обшивки потолка.

У вас будет несколько вариантов выбора, какой клей использовать для установки новой обшивки потолка:

Убедитесь, что используемый клей подходит для использования с автомобильными тканями.Нанесите клей обильно и равномерно, чтобы в дальнейшем вам не пришлось бороться с опусканием участков обивки потолка.

После того, как вы прикрепите обе половины обшивки потолка, вы сможете вырезать все места для панелей и светильников, которые вам пришлось вынуть. Для этого переверните всю доску потолка после того, как вы убедитесь, что материал приклеился к доске. Должен быть хорошо виден контур пятен, которые необходимо вырезать.

Простого универсального ножа, такого как лучший универсальный нож премиум-класса в Интернете, будет достаточно для вырезания пятен для панелей, ремней безопасности, фонарей и других вставок. Этот тип ножа будет достаточно острым, чтобы прорезать поролон обивки потолка, который обычно не такой толстый, как у большинства ковров.

Как исправить провисание потолка, не снимая его менее чем за 10 минут!

Что могло сделать обшивку потолка провисшей? Это может быть старая машина, плохое обслуживание или долгая поездка по солнечной (известной) южной Калифорнии.Да, перегрев, так же как отсутствие ухода и сырость, может вызвать оседание ткани из-за растворения клея, удерживающего ее на каркасе крыши. Есть ли способ избежать этих неприятностей? Как исправить провисание обшивки потолка, не снимая ? Давай выясним!

Что такое хедлайнер?

Обивка потолка, или обшивка потолка, представляет собой ткань, прикрепляемую к обрамлению крыши. Он придает крыше автомобиля гладкую текстуру, поглощает шум и поддерживает приятную внутреннюю температуру, смягчая внешние холод и тепло.

Со временем и из-за экстремальных погодных условий ткань может ослабнуть и отделиться от подложки. Это состояние известно как «провисание обшивки потолка», и иногда невозможно избежать ремонта, потому что он мешает.

Плохое обслуживание может привести к обвисанию потолка. Источник: Gumtree

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

Как исправить провисание потолка, не снимая его?

Замена обшивки потолка на новую нецелесообразна с финансовой точки зрения, особенно в старом автомобиле, так как затраты будут практически равны стоимости автомобиля! Итак, , как исправить провисшую обшивку потолка, не снимая , это самый экономичный способ? Вы можете применить эти приемы:

1.Используйте старомодный клей

Один из самых простых способов вернуть обшивку потолка на место — это использовать клей. Лучше всего будет работать, если ткань будет частично провисать, например, в углу или по краям. Чтобы закрепить потолок потолка , не снимая , необходимо нанести специальный клей для потолка, потому что обычный клей здесь ни к чему. Клей для аэрозольных баллончиков, вероятно, будет лучшим решением для равномерного нанесения и распределения клея.

2. Прикрепите его

Это еще одно быстрое решение, не требующее много времени и денег.Метод довольно эффективен и вы можете отодвинуть обшивку потолка на место, даже если половина его оторвется. Используйте булавки с пайетками или что-нибудь еще, что вам нужно. Проденьте булавки сквозь ткань к подкладке из вспененного материала. Вы можете расположить булавки по узору, чтобы обивка потолка выглядела визуально привлекательно.

3. Винтовой штифт с четкой головкой

Это называется провисшими пробками, и это правильно, потому что они являются абсолютно легким и недорогим средством поставить хедлайнер на свое место. Как исправить провисшую обшивку потолка? Вы можете исправить, даже если вся обивка потолка провисает и вот-вот упадет вам на голову.

С помощью этих штифтов можно быстро отремонтировать обивку потолка. Источник: HealthyCar.Org

Эти булавки с четкой головкой не повредят тонкую обшивку потолка любым отверстием. Это лучший вариант, чем клей или кнопки, потому что последнее может привести к более дорогостоящим проблемам (они могут повредить хрупкую ткань, если вы не будете осторожны с ремонтом).

4. Используйте комбинированный очиститель пара и малярный валик

Пароочиститель расплавит клей на обшивке потолка и поможет ему снова прикрепиться к раме. После этого малярный валик поможет ткани ровно застыть без складок и складок. Этот прием лучше всего работает, когда ткань провисает по краям.

Посмотрите видео, чтобы узнать больше:

Надеюсь, эта статья окажется для вас полезной. Если у вас есть какие-либо вопросы, оставьте нам комментарий ниже, наши автомобильные эксперты ответят вам на , как исправить обшивку потолка, не снимая ее .

Вам не нужен багажник на крышу для перевозки каяка!

В этом посте я расскажу о Как перевозить каяк без системы багажников . Я покажу вам несколько решений с помощью пошагового процесса .

Еще в 2011 году моей старой машиной была стандартная модель Nissan Rogue, в которой не было поперечин и багажников на крыше. Так что для меня это большая проблема, когда дело касается перевозки каяка. И я знаю многих людей, у которых такая же проблема, как и у меня.

Как перевезти каяк без автомобильного багажника? Быстрый ответ — использовать решение Pool Noodle. Это наиболее эффективное и дешевое решение.

Раствор для лапши Pool

Шаг 1. Подготовка материала

Просто приготовьте лапшу для бассейна и ремни с храповым механизмом. Как правило, вам понадобится как минимум 2 лапши для бассейна, 2 набора ремней с храповым механизмом и стяжных ремней. Но это зависит от размера автомобиля и от того, насколько безопасным вы хотите быть.

Убедитесь, что лапша для бассейна достаточно толстая и качественная, чтобы выдержать давление. В противном случае ваш каяк будет слишком сильно сдавливать лапшу и поцарапать вашу машину.

Шаг 2. Положите лапшу в машину

Через бассейн лапша на крыше вашего автомобиля. Представьте себе, что лапша для бассейна — это настоящие багажники на крыше, имитирующая положение, одно спереди, а другое сзади. Вы всегда можете использовать больше, если хотите, чтобы у него было больше поддержки, но вы, вероятно, обнаружите, что два — идеальное количество.Убедитесь, что они расположены достаточно далеко друг от друга, как обычный багажник на крыше, это помогает сбалансировать.

Вероятно, вы обнаружите, что каждая лапша для бассейна шире или длиннее, чем ваша машина. Нарежьте их по размеру, подходящему для крыши вашего автомобиля.

Шаг 3. Поднимите каяк на лапшу

После того, как лапша уложена, вам нужно поднять каяк на автомобиль. Вы можете сделать это сами, но когда у вас есть напарник, вы двое можете уравновесить каяк сразу после того, как положите его на верхнюю часть лапши.И она более устойчива, когда вы переворачиваете каяк вверх ногами. После того, как ваш каяк установлен, вы можете отрегулировать лапшу, чтобы убедиться, что все они устойчивы и достаточно прочны, чтобы выдержать ваш каяк.

Шаг 4: Закрепите ремнями

Теперь вам нужно использовать ремни с храповым механизмом, чтобы защитить каяк от падения во время транспортировки. Посмотрите видео ниже.

Вот пошаговое руководство по надеванию ремешка с храповым механизмом на каяк,

Откройте переднюю дверь
Крепление ремней к телу
Возьмитесь за два конца ремня
Соедините концы двух ремней в машине
Держите пряжку снаружи
Скрутите и затяните
Откройте заднюю дверь
И повторите процесс, чтобы применить в задней двери.

Шаг 5: Привяжите нос и корму

Всегда следует закреплять нос и корму каяка, особенно если вы собираетесь перевозить каяк без багажника на крыше. Вы можете сделать это с помощью различных стяжных ремней. Проденьте ремни через переднюю и заднюю ручки для переноски или переключатели и закрепите каждый из них в месте для крепления под автомобилем с помощью карабина или крючка. Под передней частью вашего автомобиля должны быть встроенные буксировочные точки или буксирные проушины, предназначенные для буксировки вашего автомобиля.Они хорошо подходят для крепления передних ремней.

Дополнительные советы:

Обязательно проконсультируйтесь с руководством по эксплуатации транспортного средства относительно грузоподъемности крыши перед погрузкой.
Не затягивайте слишком сильно, это может повредить каяк или машину.
Если у вашего автомобиля есть люк на крыше, положите на него дополнительную лапшу для бассейна, они уязвимы и требуют особого ухода.
Двигайтесь медленно, осторожно останавливайтесь и сделайте несколько проверок через 1–5 миль по дороге.
Всегда проверяйте состояние вашей байдарки, устойчива ли она на ветру? есть неизвестный шум?
Будьте особенно осторожны, особенно если вы только научитесь пользоваться этим методом.В прошлом году я видел случай, когда загруженная стойка сломалась и ее снесло с машины на шоссе.

Пеноблоки

Посмотрите это видео!

Система пеноблоков

также является экономичным вариантом для перевозки вашей байдарки. Фактически, он работает так же, как система лапши для бассейна с альтернативным материалом, и обеспечивает немного более стабильную работу. А вот простой шаг для тех, у кого нет багажника на крышу.

Вы должны разместить каждый блок спереди и сзади, пытаясь имитировать настоящий багажник на крыше.Блоки намного прочнее, чем лапша для бассейна, но вам все равно нужно следить за тем, чтобы каяк не давил слишком сильно, чтобы повредить вашу машину.

После того, как блоки уложены, используйте два ремня, проходящих через открытые двери вокруг каяка, точно так же, как мы используем раствор для лапши в бассейне. Пока ремни плотно прилегают к блокам, блоки из пенопласта не должны слишком сильно перемещаться и поцарапать ваш автомобиль.

Если вы чувствуете себя недостаточно устойчиво, вы также можете использовать еще два ремня, чтобы привязать нос и корму каяка к бамперам.На самом деле, почти все пеноблоки, представленные на рынке, поставляются с необходимыми ремнями, но если вы хотите добавить большей безопасности, у вас может быть дополнительный 15-дюймовый ремень для крепления.

Советы:

Обязательно проконсультируйтесь с руководством по эксплуатации транспортного средства относительно грузоподъемности крыши перед погрузкой.
Не затягивайте слишком сильно, это может повредить каяк или машину.
Убедитесь, что вы не кладете пеноблок на люк в крыше, он не выдерживает вес.
Двигайтесь медленно, осторожно останавливайтесь и сделайте несколько проверок через 1–5 миль по дороге.
Всегда проверяйте состояние вашей байдарки, устойчива ли она на ветру? есть неизвестный шум?
Будьте особенно осторожны, особенно если вы только научитесь пользоваться этим методом. В прошлом году я видел случай, когда загруженная стойка сломалась и ее снесло с машины на шоссе.

Прицепы для байдарок

Вот окончательное решение. Давайте мыслить нестандартно. Как насчет того, чтобы не поставить байдарку над вашей крышей.Вместо этого мы можем использовать прицеп для байдарки, и нам никогда не придется поднимать тяжелую байдарку на ваш автомобиль.

В последнее время все большую популярность приобретают прицепы для байдарок. Потому что людям нравится идея, что байдарку не нужно поднимать над головой. С системой прицепа ваш каяк всегда ниже вашей талии. Таким образом, вам не нужно беспокоиться о том, что каяк может повредить ваш автомобиль или упасть с вашей крыши. Кроме того, благодаря улучшенной аэродинамике увеличится расход топлива.

Это огромная тема, я буду ссылаться на другие подробные статьи: Прицепы для байдарок — как выбрать правильный, Крепления для байдарок Vs. Байдарочные прицепы.

Это хорошее решение, но установка автомобильного багажника на крышу может стоить столько же денег. В любом случае, вы можете ознакомиться со статьей и сделать собственное суждение.

Заключение

Существует множество вариантов решения этой проблемы: от простых до сложных, от дешевых до дорогих, от временных до долговременных.Все зависит от ваших предпочтений. У них есть свои плюсы и минусы, но я верю, что каждый из них работает.

Теперь вы можете перевозить каяк без автомобильного багажника. Имейте в виду, что большинство методов, которыми я делюсь в этом посте, предназначены только для временного использования. Если вам действительно нравится эта деятельность, вам следует приобрести квалифицированный автомобильный багажник на крышу, который прослужит вам долгое время. Таким образом, вы можете путешествовать, не опасаясь, что что-то над вашей головой может упасть на шоссе.

Вся информация, которой я делюсь в этом посте, основана на моем опыте или результатах поиска в Интернете. Если вы обнаружите что-то неправильное или устаревшее, оставьте свой комментарий ниже. Я обновлю его как можно скорее.

Спасибо за чтение. Счастливого каякинга.

Багажник на крышу Some advance DIY

Нравится:

Нравится Загрузка …

Связанные

Как перевезти каноэ (тележку, прицеп, стойку) — Paddle Camp

Первые исследователи Запада использовали каноэ почти исключительно для перевозки себя и грузов.В настоящее время выяснение того, как перевезти само каноэ, туда и обратно, является одной из самых больших проблем при владении каноэ. Потому что многие современные каноэ большие, громоздкие и в большинстве случаев тяжелые.

Как перевезти каноэ? Транспортировать каноэ так же просто, как положить его в кузов пикапа. Но способы транспортировки каноэ варьируются от простого подбора и переноски через голову — переноски — до использования специализированных прицепов для каноэ, тележек для каноэ и автомобильных багажников на крыше для перевозки каноэ из пункта A в пункт B на вашем автомобиле.

Есть много других вариантов транспортировки каноэ к воде и обратно. Читайте дальше, и мы их рассмотрим.

Уведомление партнера: Paddle Camp поддерживает считыватели. Некоторые из приведенных ниже ссылок являются партнерскими ссылками, что означает, что мы будем получать комиссию за продукты или услуги, которые вы приобретаете по ссылкам.

Перевозка на каноэ

Перед тем, как отправиться в расслабляющую и умиротворяющую прогулку на каноэ, первое, что вам нужно сделать, — это перевезти каноэ к реке или озеру, на которых вы собираетесь грести.

Если вы хотите, чтобы ваше каноэ прибыло целиком или вообще, одна из самых важных вещей, которую нужно выяснить, — это как безопасно и надежно перевезти его к месту назначения.

Веревки / ремни и брезент необходимы для транспортировки каноэ к воде и последующего хранения каноэ на ночь. Веревки используются для предотвращения смещения каноэ на транспортном средстве во время транспортировки. А потом их можно использовать, чтобы привязать каноэ к причалу или привязать к берегу.

Хороший непромокаемый брезент поможет сохранить каноэ сухим во время ночной поездки, когда оно не используется.Он также может защитить ваше каноэ от солнечных лучей, царапин и конденсата, когда оно не перевозится.

Нет ничего более раздражающего, чем просыпаться утром и убирать весь конденсат с сиденья каноэ, прежде чем вы сможете заняться греблей в течение дня.

Транспортировка каноэ на транспортном средстве

Существуют различные способы перевозки каноэ на транспортном средстве, поэтому выбор лучшего для вас зависит только от того, какое у вас транспортное средство, а также от модификаций и аксессуаров, которые вам понадобятся, чтобы доставить вас и ваше каноэ к месту назначения с максимальной безопасностью.

Пикапы с лесовозами идеально подходят для перевозки длинных и тяжелых каноэ. Но если у вас есть только автомобиль, лучший способ перевезти каноэ — просто привязать его к крыше автомобиля или встроить в багажник на крыше.

Багажники

на крыше — отличный вариант для перевозки каноэ, потому что вам не понадобится прицеп для каноэ или автомобильное сцепное устройство, чтобы его тянуть. Кроме того, на багажнике на крыше меньше шансов, что каноэ будет двигаться, если оно правильно привязано и закреплено.

Крепление каноэ к багажнику на крыше

Если у вас есть внедорожник, фургон или даже множество кроссоверов или легковых автомобилей, скорее всего, ваш автомобиль был оснащен багажником на крыше, встроенным в его верх. В противном случае установить его на большинство автомобилей не так уж и сложно.

Багажники на крышу обычно представляют собой две перекладины, идущие вдоль внешней стороны крыши вашего автомобиля с как минимум двумя поперечными опорами между ними. Багажники на крышу позволяют прикреплять различные предметы к крыше вашего автомобиля для транспортировки к месту назначения и обратно.

При креплении каноэ к багажнику на крыше обязательно используйте кулачковые ремни или другой метод крепления каноэ к багажнику на крыше. Камерные ремни идеально подходят для этой цели, поскольку их конструкция позволяет пользователю вручную натягивать ремни, затягивая их, чтобы каноэ не двигалось во время транспортировки.

Шаги для крепления каноэ к багажнику на крыше:

Удалите все из каноэ. — Убедитесь, что на каноэ нет ничего, что находится внутри — весла, спасательные жилеты и т. Д.Вы не хотите, чтобы что-нибудь выпало из каноэ, пока вы путешествуете по дороге. Это опасно.
Проверьте номинальную массу багажников на крыше. — Убедитесь, что крыша вашего автомобиля или багажник на крыше могут выдержать дополнительный вес каноэ. Вы можете сделать это, сверившись с руководством по эксплуатации вашего автомобиля, чтобы узнать, какой максимальный дополнительный вес выдерживает багажник на крыше вашего автомобиля. Как только вы убедились, что каноэ достаточно легкое, вы можете приступить к прикреплению его к багажнику на крыше.
Получите помощь, чтобы поднять каноэ на багажник на крыше — Прикрепить каноэ к багажнику на крыше будет проще, если вам помогут поднять каноэ на автомобиль.Если вы хотите защитить свое каноэ и транспортное средство, вы можете положить между каноэ и крышей автомобиля тряпки или пеноблоки, чтобы не повредить автомобиль или каноэ.
Центрировать каноэ из стороны в сторону и спереди назад. — Вам нужно отцентрировать каноэ и уравновесить его спереди назад на поперечинах, чтобы оно не опрокидывалось вперед или назад. Кроме того, держите каноэ по центру параллельно и на одной линии с центром автомобиля, насколько это возможно. Потому что, если каноэ даже немного отклоняется от центра, ветер от приводной лодки может заставить каноэ тянуться в одну или другую сторону во время движения.
Наденьте ремни на каноэ — После того, как вы сбалансировали каноэ, возьмите конец кулачкового ремня без пряжки и перебросьте его через каноэ на сторону водителя.
Оберните ремень вокруг каноэ и багажника на крыше — После того, как у вас есть сторона без пряжки на стороне водителя автомобиля, оберните ремень вокруг длинной боковой панели багажника, а затем проденьте его обратно на пассажирскую сторону автомобиля. .
Затяните ремни — Проденьте ремень под каноэ, а затем через пряжку и начните его затягивать.Убедитесь, что оба ремня затянуты равномерно.
Завяжите свободные концы ремня — Последний и последний шаг — убедиться, что свободные концы ремня не разворачиваются на ветру. Вы должны связать их как можно лучше и / или найти место, чтобы заправить их, чтобы они не вылетели во время транспортировки.

Что делать, если в моем автомобиле нет багажника на крыше?

Для некоторых автомобилей багажник на крышу может быть дополнительной надстройкой после покупки автомобиля; Обычно они варьируются от 200 до 400 долларов, в зависимости от типа вашего автомобиля.

Если в вашем автомобиле не было багажников на крышу или их установка не входит в ваш бюджет, вы все равно можете прикрепить каноэ к крыше автомобиля с помощью веревок.

Еще раз примите особые меры предосторожности и попросите кого-нибудь помочь поставить каноэ на вашу машину.
При размещении каноэ на крыше вашего транспортного средства убедитесь, что между каноэ и крышей вашего автомобиля есть ткань или пеноблоки, чтобы не поцарапать или не повредить автомобиль или каноэ.
Каноэ снова должно идти по центру сверху и спереди назад, следя за тем, чтобы большая часть веса каноэ приходилась на крышу вашего транспортного средства.
Веревки для привязки каноэ должны быть привязаны к концам каноэ, а затем к переднему и заднему бамперам транспортного средства.
Вам необходимо равномерно затянуть оба ремня, чтобы гарантировать, что затягивание одной стороны над другой не приведет к смещению весового баланса каноэ в ту или иную сторону.
Это сложно, но вы должны привязать каноэ (или использовать ремни), чтобы прикрепить каноэ к крыше вашего автомобиля, обернув ремнями каноэ и через открытые окна в вашем автомобиле.(В качестве альтернативы вы можете открыть двери автомобиля, а затем закрепить каноэ ремнями, которые проходят через каноэ и через дверные проемы, вокруг всей крыши автомобиля и каноэ. Закрывайте двери автомобиля осторожно, чтобы не порезать ремни.)

Транспортировка с прицепом для каноэ

Если у вас нет внедорожника или автомобиля большего размера с багажником на крыше, и вы не хотите привязывать его прямо к крыше автомобиля, есть еще один вариант транспортировки каноэ.

Прицеп для каноэ идеально подходит для передвижения на каноэ.Прицеп может удерживать одну или, возможно, несколько каноэ, будучи прикрепленным к задней части вашего автомобиля с помощью системы сцепки. Прицеп для каноэ похож на любой прицеп для лодки, только немного меньше по размеру.

Прицепы для каноэ бывают разных размеров. Существуют варианты меньшего размера, которые могут вместить всего одно каноэ, и более крупные версии, которые могут вместить 8-10 каноэ. Более крупные прицепы для каноэ могут также иметь дополнительное место для хранения весел, весла или другого защитного снаряжения. Прицепы для нескольких каноэ позволяют штабелировать каноэ, чтобы перевезти их больше.

Погрузка и крепление каноэ-прицепа к транспортным средствам

При транспортировке каноэ с использованием прицепа для каноэ сцепное устройство прицепа должно быть надежно закреплено на транспортном средстве, а затем шаровой шарнир прицепа должен быть надежно закреплен на язычке прицепа.

Сцепное устройство для каноэ

Кроме того, прикрепите свой прицеп через сцепное устройство к транспортному средству перед тем, как вы попытаетесь загрузить каноэ. Если вы этого не сделаете, вы попытаетесь подключить прицеп полностью загруженным, что может оказаться тяжелым и трудным.Но что еще более важно, когда вы загружаете прицеп, язычок может перевернуться и кого-нибудь ударить.

При загрузке каноэ-прицепа обязательно попросите кого-нибудь помочь поставить каноэ (и) на прицеп. По большей части прицепы для каноэ будут иметь специальные гнезда или держатели, в которые может поместиться каноэ. В противном случае необходимо закрепить каноэ веревками или ремнями.

Примечание. Перед тем, как поставить прицеп для каноэ на транспортное средство, убедитесь, что на нем есть сцепное устройство и что вес, который он может буксировать, превышает размер груза, который оно будет буксировать.Если вы не уверены, какой тип сцепного устройства у вас есть на задней части автомобиля (существует пять различных классов сцепных устройств), Move.org предлагает отличный список различных доступных сцепных устройств.

Электропроводка прицепа для каноэ

Убедитесь, что сцепное устройство полностью подсоединено, а также проверьте правильность подключения проводки прицепа. Проводка должна легко присоединяться к автомобилю с помощью переходника. У большинства автомобилей есть необходимые электрические приспособления в задней части автомобиля рядом с приемником сцепного устройства.В противном случае вам нужно будет подключить к вашему автомобилю прицеп.

Электропроводка прицепа необходима, поскольку она соединяет стоп-сигналы, указатели поворота и фонари заднего хода на прицепе с фонарями автомобиля. Это означает, что когда фары автомобиля загораются для торможения, использования указателя поворота или движения задним ходом, фары на прицепе также включаются, совпадая с фарами автомобиля.

Это необходимо не только из соображений безопасности, но и для законной буксировки прицепа.

Где купить прицеп для каноэ?

Эти прицепы относительно легко найти. По большей части, крупные розничные торговцы на открытом воздухе, такие как Cabelas, REI или West Marine, продают прицепы для каноэ, и есть много интернет-магазинов, которые доставляют прицепы для каноэ прямо к вашей двери.

Наряду с этими розничными продавцами Amazon — отличное место для сравнения различных марок и размеров, чтобы определить, какой прицеп подходит вам и вашему автомобилю.

Обязательно подберите прицеп подходящего размера, который подходит вашему автомобилю, и используйте шарик прицепа подходящего размера к язычку прицепа для каноэ.

Amazon также есть отличный упаковочный комплект для каноэ, в который входят такие необходимые предметы, как веревки, зажимы и пеноблоки. Они необходимы при креплении каноэ к крыше транспортного средства, у которого нет багажника на крыше. Есть даже сумка для переноски для хранения упаковочного комплекта каноэ, когда он не используется.

А если вы не хотите покупать новый прицеп, Craigslist — отличное место, где можно найти подержанные прицепы для каноэ.

Транспортировка каноэ в воду

После того, как вы перевезете каноэ к месту назначения, на реке или озере или на стоянке у пристани, вам нужно будет спустить каноэ в воду.В то время как некоторые каноэ могут быть достаточно легкими, чтобы с легкостью переходить с транспортного средства на воду, другие каноэ, скорее всего, сделаны из дерева или тяжелого пластика.

Особенно, если от вашей машины до берега далеко, для тяжелых каноэ потребуется немного больше, чем просто сила, даже для двоих.

При этом, каждый раз, когда вы перемещаете каноэ вручную, убедитесь, что вы делаете это правильно. Всегда берите с собой тяжелые каноэ хотя бы с одним человеком; Попытка переместить тяжелое каноэ в одиночку может привести к травмам вас или окружающих, либо вы можете нанести ущерб близлежащим транспортным средствам или самому каноэ.

При переноске каноэ можно перевернуть его вверх дном, положить на плечи и переместить, используя внутреннюю часть каноэ для захвата. Однако вам придется держать каноэ на плечах или над головой, чтобы видеть, куда вы идете, и ни с чем не столкнуться.

Опоры для каноэ — это поперечные опорные части каноэ, которые разработаны специально для того, чтобы опираться на ваши плечи при переноске каноэ вверх ногами над головой.

Каноэ-тележка или тележка с колесами

Если вы не можете передвигать каноэ самостоятельно и вам не нужна помощь, чтобы нести его, есть другие варианты.Тележка для каноэ или тележка с колесами похожи по своей конструкции и их использованию — вы можете самостоятельно перемещать каноэ из точки А в точку Б.

Тележки для каноэ и тележки с колесами имеют ручки и колеса, которые облегчают перемещение каноэ и других подобных небольших лодок.

В зависимости от того, где вы планируете плыть на каноэ, вы можете выбрать из нескольких тележек для каноэ. В зависимости от местности, которую вам придется пересечь, чтобы добраться до берега, используются разные типы колес тележки для каноэ.Поэтому, если у вас каменистая или жесткая поверхность, вам следует искать тележку с внедорожными шинами.

Существуют также более гладкие, похожие на баллон шины, которые идеально подходят для таких поверхностей, как песок или тротуар. Также доступны ручки разной длины. Очевидно, что выбор длины, наиболее подходящей для вашей длины и комфорта каноэ, является идеальным решением.

Опять же, лучшие и наиболее доступные места, где можно найти тележки для каноэ, — это более крупные магазины уличной торговли, такие как Bass Pro Shop или Dicks Sporting Goods. Наряду с этим, Amazon отлично подходит для поиска большого разнообразия товаров всех размеров и вариантов.

При транспортировке каноэ с помощью тележки для каноэ внимательно следите за тем, что вас окружает. Поскольку один человек может тянуть эти тележки, есть большая вероятность того, что каноэ ускользнет от вас и получит повреждение или столкнется с чем-то и повредит его.

Кроме того, перед транспортировкой убедитесь, что каноэ правильно прикреплено к тележке, особенно по пересеченной местности, где вам, возможно, придется тянуть / толкать тележку.

Упаковка для каноэ-транспорта

Каноэ отлично подходят для того, чтобы выйти на воду и насладиться природой.Но транспортировка каноэ из дома на воду может быть сложной задачей, особенно если вы один.

Крепление для каноэ на крыше автомобиля — один из лучших способов транспортировки каноэ к водоему, на котором вы собираетесь грести, и обратно. Перед транспортировкой убедитесь, что каноэ правильно и надежно прикреплено к автомобилю.

По возможности перевозите каноэ хотя бы с одним человеком, чтобы обеспечить вашу безопасность и защитить каноэ от повреждений. Если с вами нет другого человека, тележка для каноэ или тележка с колесами для каноэ отлично подходят для перемещения каноэ, когда вы прибываете в пункт назначения.

Большое каноэ, маленькая машина: как самостоятельно перевезти каноэ на машине без багажника

Готовимся загрузить наш 16-футовый Old Town Discovery 158 на мой ’08 Fit.

В этой статье:

Вызов

Будучи энтузиастами активного отдыха, наша семья только что приобрела использованное каноэ на Craigslist в качестве «рождественского подарка» для всей семьи. Мы несколько раз выходили на арендованном каноэ в одном из наших удивительных местных государственных парков, и все прекрасно провели время, включая двух наших маленьких детей.Мы подумали, что можем предложить новые приключения на местных ручьях и водных путях на нашем собственном судне, поэтому нашли выгодную сделку на Craigslist и пошли на нее.

Итак, одним из ключевых факторов, сделавших наши приключения на каноэ успешными, было то, насколько легко мы сможем транспортировать это каноэ длиной 16 футов и более 80 фунтов. В то время как большой грузовик или бензиновый внедорожник могут облегчить эту работу, я всегда находил с моей маленькой машинкой , если есть желание, есть способ , и в этом случае он ничем не отличался!

Багажник на крышу упростит задачу, но мне всегда нравится искать более дешевую альтернативу, особенно если вы не знаете, сохранится ли новая привычка.Поскольку для нас это была новая попытка, я не хотел тратить более 400 долларов на стойку Yakima или Thule, так как кто знает, сколько на самом деле может продлиться эта гребля на каноэ. (Я также знаю, что багажники на крыше увеличивают лобовое сопротивление автомобиля и, таким образом, снижают топливную экономичность вашей повседневной езды.)

Наконец, я знал, что большую часть времени мне придется в одиночку загружать и выгружать эту красоту Старого города, поскольку моя супруга, вероятно, будет спорить с детьми до или после приключения. Итак, моей целью было перевезти это каноэ: 1) дешево, 2) легко и 3) самостоятельно.

Подход к погрузке на мое каноэ

Итак, для всех, кто окажется в подобной ситуации, я подумал, что создам свое первое видео на YouTube, чтобы показать, что я придумал.

Что потребуется: транспортировка каноэ без ограждения для ладьи

Для безопасной перевозки каноэ вам понадобится всего несколько вещей:

1. Блоки из пенопласта для каноэ

Если вы не хотите получать багажник на крышу, есть эти красивые и дешевые блоки для каноэ из пенопласта, которые легко прикрепляются к планширу (боковым краям) каноэ.Они цепкие, поэтому каноэ не будет скользить по вашей крыше, а 4 блока могут хорошо сбалансировать каноэ даже на небольшой машине.

2. Связующие веревки

Помимо пеноблоков, вам понадобятся веревка и ремни, чтобы привязать вещи. Я нашел эти удивительные веревки с храповым механизмом / быстросъемным креплением с крючками на конце, которые значительно ускоряют привязку переднего и заднего концов каноэ! Они экономят массу времени и избавляют от лишних хлопот, связанных с использованием причудливых узлов для закрепления концов каноэ, и я очень рекомендую их.Если вы не хотите идти этим маршрутом, подойдет дополнительная веревка и / или ремни с храповым механизмом для передней и задней части каноэ.

3. Ремни с храповым механизмом

Они используются для крепления середины каноэ к крыше автомобиля. У меня были 15-футовые ремни с храповым механизмом, которые я сократил до 10 футов, что было более управляемым. Затем я также использовал некоторые из этих дополнительных ремней, чтобы добавить точки привязки под капотом машины, которые я просто вытаскиваю при транспортировке каноэ, но съемный капюшон или крепления багажника также являются вариантом (см. Пункт 6 ниже).

4. Многоразовые стяжки-молнии

Я купил несколько 12-дюймовых многоразовых стяжек-молний и нахожу их невероятно удобными для множества вещей в доме, и один из них — это быстрое завязывание свободных концов веревки для каноэ. Вместо того, чтобы завязывать и развязывать узел, чтобы справиться с лишней веревкой, быстрая многоразовая застежка-молния сделает свое дело за секунды. Я также использую их вокруг различных веревок, ремней и т. Д. Для снаряжения каноэ, чтобы вещи были организованы, когда они не используются.

5. Съемные завязки капюшона / багажника

Если бы у меня не было удобного места для крепления некоторых постоянных точек крепления, я бы определенно использовал съемный капюшон и крепления для багажника.Они помогают создать точку на автомобиле, чтобы закрепить переднюю и заднюю части каноэ.

6. Флаг

Если вы собираетесь буксировать что-то, что выступает на 4 фута или более от задней части вашего автомобиля в Вирджинии, вам необходимо, чтобы на задней части груза был виден красный флаг. Мне кажется, что законы других штатов похожи. Я не измерил точно, где я нахожусь с загруженным каноэ, но я знаю, что это примерно на отметке в 4 фута. Я полагаю, добавление флага — это быстрое занятие, а не риск того, что вас остановят на пути к , чтобы уйти от всего этого .Я использовал пластиковый красный флаг, который получил после того, как последний раз шелушил пиломатериалы, пока они не разорвались в клочья, а затем взял дешевый, но гораздо более качественный вариант на Amazon.

Что необходимо: погрузка каноэ самостоятельно

Если у вас есть два человека, которые регулярно загружают и разгружают каноэ, достаточно просто поставить каноэ рядом с автомобилем, установить пеноблоки в правильные положения, а затем поднять каноэ вверх и наверху автомобиля. Однако становится сложнее, когда вы просто делаете это в одиночку.

Я нашел лучший способ сделать это — использовать лапшу для пула . Вот что вам нужно:

1. Лапша для бассейна

В частности, более мясистая 3-дюймовая лапша для пула (вроде тех, что я купил у Lowe’s) достаточно прочна, чтобы выдержать вес каноэ весом более 80 фунтов, сохраняя при этом свою форму. (Сначала я попробовал меньший размер, они просто сжимались и не скатывались.) При размещении на крыше лапша для бассейна позволяет вам аккуратно катить каноэ вверх и на крышу (и снова вниз).

2. Трос

Без веревки, проходящей через центр лапши для бассейна, лапша для бассейна будет регулярно падать даже при малейшем порыве ветра. (Как вы понимаете, это не идеально, когда вы держите на голове 16-футового бегемота, особенно на стоянке с другими транспортными средствами по обе стороны от вашего автомобиля.) Веревка, закрепленная между крышей и дверью машины, удерживает лапша для бассейна прямо там, где она вам нужна!

Удачи!

Даже если эта конкретная информация не будет полезна для всех читателей, я надеюсь, что общий пример DIY может помочь вам в творческом мышлении.Когда вы подойдете к следующему вызову, вы можете подумать, есть ли более дешевый или более простой способ чего-то достичь, чем новый продукт или много дополнительных денег.

Ура!

Kayak Transport Made Easy (независимо от того, есть ли у вас грузовик, Prius или внедорожник)

Теперь, когда вы гордый новый владелец байдарки, следующая логическая покупка — это байдарка-транспорт.

Если вы задавались вопросом, как довести каяк до воды, вы не одиноки. Это частый вопрос среди новичков в спорте, и к тому же хороший!

Мы провели для вас исследование и составили обзоры продуктов.Выбранный вами вид байдарочного транспорта зависит от множества обстоятельств. Итак, мы организовали наш список по внедорожникам, легковым автомобилям, грузовикам и самодельным багажникам на крышу.

Какой вид байдарочного транспорта вам подходит? Щелкните Оглавление ниже, чтобы перейти к наиболее важному для вас разделу.

Если у вас Jeep Wrangler или внедорожник…

Если у вас есть Jeep Wrangler или внедорожник, найти подходящее оборудование относительно легко.Практически все эти большие автомобили оснащены багажниками на крыше, так что вы уже получили фору. Отсюда есть множество вариантов крепления вашего каяка.

Вот наш лучший выбор для внедорожников на байдарках:

TMS J-Bar Rack HD Крепление для байдарок

Стойка TMS J-Bar Rack предназначена для одиночной байдарки до 75 фунтов и шириной 36 дюймов, которая покрывает практически любой каяк под солнцем.

Если вы не умеете обращаться с инструментами, не волнуйтесь.Оборудование быстро устанавливается и снимается, и это дает больше времени на отдых после ваших приключений на байдарках!

Вот почему вам следует рассмотреть TMS J-Bar :

Достаточно места между крышей автомобиля и байдаркой, чтобы не поцарапать ухабистую дорогу к конечному пункту назначения.

Защитная пена, обернутая вокруг стойки, защищает ваш каяк от прочных стальных материалов, которые надежно удерживают его на месте.

Лучше всего подходит для квадратных и крыловидных стоек, таких как стойки для каяков Thule.

Щелкните здесь, чтобы получить дополнительные сведения о стойках TMS J-Bar на Amazon

*** Прямо сейчас можно сэкономить, купив сегодня! ***

Багажник для складных складных байдарок Rio

Если у вас поднятый Wrangler или другой внедорожник, то Rio Folding Kayak Carrier — отличный вариант. Когда они не используются, перекладины складываются, чтобы у вас был беспрепятственный доступ к гаражам или другим местам с ограниченным просветом.

Они также работают независимо от того, какие багажники у вас уже есть.Это действительно универсальный вариант, который подойдет любому внедорожнику или джипу.

Еще несколько причин рассмотреть этот вариант :

J-образную штангу легко собрать и разобрать, в комплект входит необходимый инструмент.

Подходит ко всем поперечинам вторичного рынка, сделанным для внедорожников и багажников для байдарок Wrangler.

Этот складной багажник включает в себя регулятор ремня, препятствующий скольжению, для дополнительной безопасности при наезде на выбоины на пути к месту назначения.

Подходит для гидроциклов шириной до 75 фунтов и 36 дюймов, что означает, что он подходит практически для любого каяка.

Щелкните здесь, чтобы ознакомиться со спецификациями складного складного контейнера для байдарок Rio на Amazon

** Продукт также подходит для профессиональной установки через Amazon Home Services при условии их гарантии счастья! **

Багажник и багажник Универсальные седла Крепление для байдарок

Эта сумка-переноска для байдарок для внедорожников от Car Rack & Carriers выглядит и работает иначе, чем описанные ранее J-образные дуги.

Седельные стойки для байдарок для внедорожников изготовлены из резины для защиты гидроцикла и размещаются прямо напротив друг друга на обеих поперечинах.

Эти 4 ручки-опоры образуют 2 седла, которые удерживают ваш каяк на месте, в то время как 2 ремня надеваются вокруг каяка и прикрепляются к поперечине за седлами.

Думайте об этом так, как если бы вы и еще один человек несли каяк над своей головой, и каждый из вас положил свои руки по обе стороны корпуса, чтобы держать его, пока вы его несли.Та же концепция, за исключением автомобильного багажника.

Почему стоит выбрать Car Rack & Carriage Saddle Kayak Carrier?

Входящие в комплект ремни и крепления надежно закреплены, что чрезвычайно важно при транспортировке каяка. Здесь нет летающего гидроцикла!

В два раза дешевле, чем у более крупных брендов, но работает так же хорошо.

Они могут поддерживать любую ширину, а вес может достигать стандартных 75 фунтов. Этот тип переноски для байдарки настолько универсален, что может вместить даже каноэ!

Узнайте, что делает универсальное седло для байдарок уникальным по сравнению с другими продуктами!

Если у вас есть Prius или другой малолитражный автомобиль …

Prius и другие малолитражные автомобили могут иметь багажник на крыше, а могут и не иметь его.Многие автомобили не входят в стандартную комплектацию.

Однако, если у вас есть, есть много вторичных товаров, которые можно прикрепить для легкой транспортировки каяка. Двое из лучших — Туле и Якима.

Система Thule Complete Crossroad

Система Thule Complete Crossroad System совместима с заводскими боковыми поручнями и поставляется в двух размерах для автомобилей разного размера.

После того, как вы поместите этих щенков в машину, вы можете прикрепить их к одной из J-образных балок или седел, обсуждаемых в этой статье.

Если вам нужна надежная система, обеспечивающая безопасность вашего автомобиля и каяка, то есть несколько таких систем, как Thule.

Вот почему Thule получил такое хорошее имя:

Полная система Crossroad включает в себя 2 поперечины, 4 ножки и 4 замка. Не приходится гадать, нужно ли покупать дополнительное оборудование. Приятно знать, что все включено в один пакет.

Если вы думаете о транспортировке тяжелого гидроцикла, вам не нужно беспокоиться об изгибе этих устойчивых поперечин.Один пользователь назвал их «чертовски пуленепробиваемыми»!

Узнайте, почему Thule является одним из лучших в бизнесе — Нажмите здесь

Система крыши-рейки Yakima Whispbar Rail Bar

Если вам нужна самая тихая и роскошная поездка, помните, что Yakima Whispbar снижает лобовое сопротивление до 70%.

Если ваш каяк тяжелый или вы хотите взять с собой 2 каяка, вам повезло. Эта система поручней на крыше выдерживает до 165 фунтов (75 кг) без изгиба.

Вот почему любому серьезному каякеру стоит обратить внимание на Yakima:

Yakima упрощает установку и снятие всех своих аксессуаров с помощью уникальной системы QuickDock.

Имея более 10 различных размеров, практически невозможно не найти пару рельсов, подходящих для вашего Prius или другого небольшого автомобиля.

Любой каякер, которому приходилось мириться с надоедливым воем других автомобильных стоек, по достоинству оценит тихую езду, которую вы получаете с Yakima Whispbar даже на высоких скоростях.

Посмотрите все 10 размеров Yakima Whispbar на Amazon здесь и найдите тот, который вам подходит.

Если у вас нет багажников на крышу…

Attwood 11438-7 Комплект для переноски байдарки на крыше автомобиля без стойки

Если багажника на крыше нет и вы не хотите тратить деньги, вы можете приобрести пеноблоки и опоры. Они вместе с ремнями и веревкой составляют стандартный комплект и являются доступной альтернативой затратам на рельсы.

Мы рекомендуем автомобильную переноску Attwood 11438-7.

Почему Аттвуд проверяет все наши флажки?

V-образные пеноблоки подходят как для стандартных, так и для двухкорпусных байдарок.

Любой автомобиль — Mustang, Mini Cooper, Eclipse или автомобили с люком на крыше — в буквальном смысле превратится в автомобиль, способный с легкостью перевозить каяк.

Вместо того, чтобы бежать в ближайший хозяйственный магазин за новыми ремнями и веревкой, все предметы включены в комплект поставки и имеют достаточно высокое качество, чтобы выдержать до 12-футовых байдарок.Если у вас гидроцикл длиннее этого, привяжите корпус и корму к передней и задней части вашего транспортного средства.

Щелкните здесь, чтобы увидеть разницу в Attwood!

Купите сегодня и сэкономьте до!

Багажник на крышу своими руками

Нет багажника на крыше? Не волнуйтесь! Мы составили список вещей, которые вам понадобятся, чтобы сделать багажник на крышу для байдарки своими руками.

Сделать такое может каждый, поэтому не расстраивайтесь, глядя на инструкции.Все, что для этого нужно, — это немного материалов, немного времени и немного смазки для локтей!

Материалы:

Инструкции:

Обрежьте лапшу для бассейна так, чтобы она соответствовала ширине вашего автомобиля. Их должно быть как минимум 3 — по одному на перед, середину и спину. Для более длинных автомобилей лапша должна быть размещена через каждые 2 фута для защиты как для автомобилей , так и для байдарок .
Каждая лапша снабжена набором ремешков с храповым механизмом. Проденьте их через центр лапши, а затем проденьте через внутреннюю часть автомобиля.Обеспечьте их.
Когда вы будете готовы загрузить каяк и останетесь одни, положите движущиеся одеяла на заднюю часть автомобиля. Затем установите носовую часть на одеяла и подтолкните гидроцикл сзади на место на лапше для бассейна.
Наконец, закрепите каяк оставшимися ремнями с храповым механизмом, скручивая их при соединении и закрепляя в транспортном средстве.

Для получения более подробных инструкций о том, как сделать самодельный багажник на крышу из лапши для бассейна, посмотрите это видео здесь:

Если у вас есть пикап Грузовик…

Если у вас есть грузовик, вы можете использовать багажник на крыше или кровать.

Кровать самая легкая. Все, что вам нужно сделать, это опустить заднюю дверь, поднять каяк сзади и закрепить его несколькими креплениями.

Есть ли у вашего грузовика приемник сцепного устройства? Если это так, вы можете сделать это крепление сзади грузовика намного безопаснее за небольшие деньги.

Удлинитель кузова грузовика может быть именно тем ответом, который вам нужен. Вот наш выбор:

Darby Industries 944 Extend-A-Truck

Extend-A-Truck от Darby Industries — это ответ для любителей воды с длинным грузом.

Когда вы не носите гидроцикл, вы можете просто сложить удлинитель и положить его практически на плоскую поверхность за задним сиденьем. Кроме того, высота регулируется на тот случай, если вы захотите привязать каяк к кровати или багажнику на крыше.

Нам нравится этот удлинитель грузовика, потому что:

Красный флажок и сцепное устройство для ресивера входят в комплект — все необходимое уже готово.

Универсальность — используйте его для перевозки каяков, каноэ, лестниц, пиломатериалов и т. Д.Возможность установки этого умного устройства как на уровне кровати, так и на уровне кабины, по словам одного счастливого пользователя, «гениальна».

Это недорогой способ обеспечить безопасность вашего каяка и грузовика на дороге, ведущей к водному месту, по дороге для стиральной доски!

Щелкните здесь, чтобы узнать, почему это продукт Amazon Choice

из 5 звезд от довольных пользователей!

Алюминиевый багажник Thule Xsporter Pro с ограничителями нагрузки

Крепление для байдарок Thule Xsporter для грузовиков позволяет легко загружать, переносить и хранить каяк на любом грузовике!

Регулируемая способность Thule позволяет легко погрузить гидроцикл, а затем переместить руль на желаемую высоту.Это делает его идеальным для индивидуального путешественника.

Вот почему мы любим Thule:

Технологии AirTrip и WindDiffuser обеспечивают аэродинамику (экономию топлива) и в высшей степени тихую езду.

Дизайн SecureLock фиксируется одним ключом, поэтому вы можете быть спокойны, зная, что ваш каяк надежно закреплен.

Устанавливается на большинство стандартных кузовов грузовиков.

Узнайте, почему Thule пользуется наибольшим доверием среди производителей спортивного инвентаря!

Чтобы получить более подробный обзор багажников Darby или Thule, ознакомьтесь с этой статьей здесь: Лучшие стойки для байдарок для грузовиков (для любой кровати и любого бюджета)

AA Products Inc.AA-Racks Стойка для грузовиков X35

Если вы не хотите сверлить борта грузовика, но все же хотите устойчивую стойку, способную выдержать до 800 фунтов, не ищите ничего, кроме прочной стойки AA-Rack Truck Rack.

В комплект входят 8 C-образных зажимов, поэтому вы можете легко снять стойку, когда не планируете загружать каяк или 2 для транспортировки. Настроить так же просто.

Почему мы рекомендуем стеллаж для грузовиков AA-Rack?

Совместимость со стандартной станиной X35, а выдвижная верхняя перекладина позволяет устанавливать ее в кабину разной высоты.

10 минут на установку и снятие, когда они не используются, благодаря удобным зажимам, которые устраняют необходимость сверлить в кузове грузовика.

Четко указывает, для каких типов грузовиков / кроватей этот продукт НЕ будет работать — не нужно гадать.

Посмотреть полную информацию о продукте Здесь

Узнайте, почему этот товар получил рейтинг на Amazon!
Также подходит для

Подставки и тележки для перевозки байдарки к месту старта

Добравшись до места назначения, вам нужно подумать о транспортировке на байдарках от вашего автомобиля до воды.

Для этого лучше всего подходят тележки и тележки.

На что обращать внимание — это грузоподъемность, шины и простота использования.

Универсальная тележка для байдарок Malone Clipper Deluxe

Универсальная тележка для байдарок Malone Clipper Deluxe имеет грузоподъемность 200 фунтов, поэтому вы можете быть уверены, что ваш каяк не сломает тележку.

Кроме того, универсальная рама подходит для байдарок любой ширины и длины, а также для каноэ, если на вашем транспортном средстве установлено несколько видов гидроциклов для занятий водными видами спорта на целый день.

Вот почему мы считаем, что Malone Clipper является лидером:

Съемные 10-дюймовые шины не пропускают воздух, поэтому компания гарантирует, что они «никогда не спустятся».

После того, как вы закончите транспортировку каяка по песку и гравию, просто сложите тележку и поместите ее в багажник или кузов грузовика, пока не закончите водное путешествие.

Прочтите все 5-звездочные отзывы здесь

Оценка из 5 звезд на Amazon!
Также подходит для

C-Tug Тележка для байдарок и каноэ

Вы опасаетесь покупать тележку для перевозки своего яка?

Беспокоитесь, что у вас не получается собрать его вместе?

Боитесь, что вы не сможете вместить более тяжелое гидроцикл?

Не хотите получать свой продукт и не можете протолкнуть его сквозь песок и камни?

Отбросьте свои страхи с тележкой для байдарок и каноэ C-Tug.

Что делает C-Tug таким фантастическим?

Изготовлен из нержавеющих деталей и осей из нержавеющей стали для езда без ржавчины.

Резиновые колеса надежно удерживают ваш тяжелый каяк в воде, и вам не нужно беспокоиться о спущенных шинах с устойчивыми к проколам колесами.

Зеленые подушки поворачиваются для размещения днищ различных каяков и каноэ.

Пользователям нравится этот продукт — узнайте, почему здесь

Еще один продукт с высокими оценками на Amazon (из 5 звезд!)

Challenger Mobility Kayak Carrier CART

Challenger Mobility Kayak Carrier CART была создана специально для сложных условий, таких как песок, грязь и рыхлый гравий — вы знаете, почти все условия, которые вы ожидаете увидеть в реках, озерах и океанах!

И все это благодаря большим 12-дюймовым шинам низкого давления.Эти большие устройства имеют большой грузоподъемность и оснащены собственным воздушным насосом, поэтому вас не ждут сюрпризы, когда вы находитесь в глуши.

Мы любим Challenger Mobility Kayak Carrier CART, потому что:

Середина имеет V-образную форму для использования со всеми каяками и включает мягкую поролоновую набивку для защиты вашего каяка от прочной рамы, когда вы тянете его по пересеченной местности.

Колеса баллона съемные, что упрощает хранение, когда они не используются.

Эта ТЕЛЕЖКА покрыта порошком, поэтому соленая вода не вызовет ржавчины.

Тележка-переноска для байдарки Challenger Mobility с большими баллонными шинами Heavy Duty Blue + насос и ремень

Все отзывы на Amazon!

Заключение: легкая транспортировка на байдарках !

Выбранный вами транспорт на байдарках может стать разницей между веселым днем и королевской головной болью, не очень веселым приключением.

Никто не хочет испытывать трудности с перемещением гидроцикла — а потеря каяка в дороге — худший вариант для любого любителя водных видов спорта.

Независимо от того, покупаете ли вы сами или покупаете, убедитесь, что вы выбрали правильное снаряжение для своего автомобиля и подходящее снаряжение для своего каяка. Это включает проверку ограничений по весу и технических характеристик как вашего автомобиля, так и типа каяка, который вы пытаетесь перевезти.

К счастью, это удобное руководство избавило от необходимости догадываться о том, как лучше всего транспортировать каяк, и упростило его. Выбрав одну из наших рекомендаций, вы не ошибетесь!

Весло на!

Последнее обновление 13.05.2021 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API

Поднимайте, несите и загружайте свой собственный каяк!

Подъем, загрузка и переноска каяка, кажется, одна из самых больших проблем, с которыми сталкиваются женщины, когда они начинают заниматься спортом.Один из первых вопросов, который мне часто задают женщины: «Могу ли я нести байдарку самостоятельно? Могу ли я погрузить ее в машину?» Используя правильную технику, можно поднимать, переносить и загружать собственную лодку. Это может потребовать некоторой практики, но для многих женщин это вполне реальная цель. Даже если поначалу каяк кажется тяжелым и неудобным для переноски, чем больше вы тренируетесь, тем легче это становится, потому что вы будете наращивать силу и выносливость. Мой совет — примите тот факт, что это будет нелегко и естественно, когда вы попробуете это в первый раз.Подождите немного.

С другой стороны, есть женщины, которые считают лодки слишком тяжелыми, а некоторые женщины имеют физические ограничения, которые не позволяют им даже пытаться взять с собой каяк. Это нормально, потому что существует немало технологий, призванных упростить транспортировку вашей лодки. Например, можно приобрести специальные багажники на крышу для байдарок с роликами, благодаря которым погрузка лодки на транспортное средство станет удобной даже для одного человека; и тележки для байдарок, которые работают более или менее по тому же принципу, что и тачка, помогая вам перемещать каяк по земле и в воду.В этой статье я рассмотрю правильную технику переноски каяков, а также различные альтернативы.

Подъем и транспортировка

Каяки, особенно каяки для рек и туристов, бывают разных размеров и веса, от 40 до 80 фунтов (18–36 кг). Каяки, предназначенные исключительно для отдыха, обычно меньше и легче, а туристические / морские каяки тяжелее.

Самый эффективный способ поднимать и переносить более короткие и легкие лодки — это поднять каяк и поднять его на одно плечо.Начните с того, что встаньте, поставив каяк на землю ребром к вашим голеням, кабиной вперед. Согните ноги в коленях и положите обе руки на край кабины, ближайший к груди. Наденьте каяк на бедра, держа колени согнутыми. Когда каяк окажется у вас на бедрах, возьмите правую руку и возьмитесь за противоположную сторону обода кокпита. Когда вы встаете, поднимите правую сторону обода кабины вверх и на плечо. Пусть ободок лежит на плече. Удобно расположите каяк на плече, чтобы он чувствовал себя уравновешенным, и вы могли ходить, не касаясь земли обоими краями.

Надувные лодки TAHE 10’6 и 11’6 SUP-YAK

Полные комплекты байдарки и лопаточной доски 2-в-1 для одиночного или тандемного использования.

Вот несколько советов, которые следует помнить при переноске каяка:

Чтобы защитить спину при подъеме каяка, всегда сгибайтесь в коленях, а не в талии.
Если вы носите PFD при ношении каяка, плечевой ремень спасательного жилета обеспечивает амортизацию плеча.
Убедитесь, что при поднятии каяка нос смотрит вперед. Это облегчит переноску.

Некоторые лодки намного длиннее и слишком тяжелы или неудобны, чтобы один человек мог их носить на плече. Сидячие сиденья также сложнее носить с собой, потому что у них нет бортика кабины, который можно было бы положить на плечо. Одна альтернатива, которая также работает с более короткими лодками, — это двухместная переноска.Для этого вы и ваш друг берете по одной из рукояток с тумблером или петлей на носу и корме лодки. Обязательно согните колени и хорошо общайтесь друг с другом, чтобы синхронизировать подъем и опускание, что не только сделает все более плавным, но и предотвратит травмы спины!

Перетаскивание

Если у вас пластиковая лодка, вы также можете перетащить каяк, взявшись за тумблер или за петлю на носу лодки.Тащить лодку из композитного материала или стекловолокна — не лучшая идея, потому что это может привести к дорогостоящему повреждению их более хрупких корпусов.

Использование тележки для байдарки

Тележки для байдарок идеально подходят для больших расстояний между водой и вашим транспортным средством. Они являются хорошим вариантом, если вам нужно провести каяк по довольно ровной поверхности, что означает большинство лодок и травянистые береговые линии, но обычно они не подходят для очень грубых или каменистых мест.

Тележки для байдарок — это двухколесные приспособления, которые скользят на одном конце или в центре лодки, так что вы можете просто катить лодку, взявшись за ручку на одном конце.Работая по тем же основным принципам, что и тачка, в результате вы сами несете очень мало веса. Большинство тележек для каяков можно сложить или легко собрать и разобрать, чтобы их можно было заправить в лодку или в один из люков, пока вы грести.

Тележки для байдарок обычно стоят от 60 до 150 долларов. Есть также множество планов самодельных тележек, которые вы можете найти в Интернете, если чувствуете себя немного под рукой.

Использование багажника на крышу

Погрузка каяка в транспортное средство самому может оказаться сложной задачей, поэтому хорошо иметь надежную систему багажников, которая упрощает эту задачу.На выбор предлагается множество различных типов стоек, в том числе системы стоек, с помощью которых каяк поднимается на крышу за вас!

Если на вашем транспортном средстве уже установлены заводские стойки, вы можете купить специальные аксессуары для байдарок, которые подойдут к ним. Если в вашем автомобиле нет заводских стоек, вам нужно будет приобрести базовые опоры и поперечины для поддержки аксессуаров. Базовые башни обычно прочнее и могут выдерживать больший вес, чем заводские стойки, поэтому в зависимости от того, какую систему багажников на крыше вы хотите использовать, инвестиции в башни могут быть хорошей идеей.

J Люльки и штабелеры

J-образные опоры прикрепляются к заводским багажникам на крышу, поэтому вам не нужны башни. Подставка J предназначена для удержания лодки на боку, что освобождает пространство на крыше для большего хранения. Чтобы поставить каяк на место, необходимо поднять лодку над головой. Для этого сначала встаньте, поставив байдарку на землю ребром, вплотную к вашим голеням, кабиной наружу. Согните ноги в коленях и возьмитесь одной рукой за переднюю часть кабины, а другой за заднюю часть.Наденьте каяк на бедра, держа колени согнутыми. Поднимите одно колено, чтобы поддержать лодку, затем поднимите каяк над головой и поместите его на опоры. Все, что остается сделать, когда он находится в люльке, — это привязать его.

Вы также можете использовать штабелеры для байдарок, чтобы складывать лодки боками друг к другу. Это позволяет загружать на один багажник больше каяков, чем на люльки J. Штабелеры обычно используются больше для каяков с бурной водой, но они также подходят для рек и туристических каяков.

Если вы не можете поднять каяк над головой, чтобы загрузить лодку прямо на опоры, попросите друга о помощи или ознакомьтесь с некоторыми из находчивых идей ниже.

Прочие опции

Среди самых доступных вариантов — седла для байдарок с роликами. Седла / ролики для байдарок подходят для поперечин автомобильных стоек и стоят дешевле, чем люльки J. Вам просто нужно вставить нос лодки в ролики, а затем сдвинуть лодку вперед, пока она не будет надежно закреплена в передней части седла, а затем привязать каяк.

Я слышал о женщинах, которые кладут большой кусок ковра на капоты своих машин и скользят каяками по ковру и поднимаются на багажник. Это очень изобретательный и дешевый способ самостоятельно поставить каяк на багажник, не поднимая лодку!

По тому же принципу вы можете купить две поролоновые «лапши для пула» с полым центром, а затем нарезать их по длине. Затем вы можете закрепить их на поперечинах багажника на крыше и закрепить лапшу изолентой.Они не прослужат много сезонов, но могут быть удивительно прочными и обеспечивать защитную основу для отдыха вашей лодки. В зависимости от высоты и размера вашего автомобиля вы можете сначала поднять один конец лодки, а затем сдвинуть его вперед, прежде чем привязать, или вам, возможно, придется использовать тот же метод подъема, который описан для люльки J.

Если вы знаете, что часто будете грести в одиночку, подумайте о покупке более легкой лодки или приобретите более дорогую систему стеллажей, которая поднимет лодку за вас, например Hullavator System от Thule.Как здорово поставить каяк на стойку на уровне пояса, привязать его и затем гидравлически поднять на крышу!

Не думайте, что вы должны уметь поднимать и загружать каяк на автомобиль самостоятельно, чтобы получать удовольствие от занятий спортом. Воспользуйтесь преимуществами доступных продуктов, которые помогут вам насладиться всеми аспектами каякинга. Если вам нравится развивать силу и выносливость, необходимые для подъема, переноски и погрузки, будьте осторожны с собой и не торопитесь.

Привязка каяка

Самый простой способ закрепить лодку на транспортном средстве — это использовать ремни безопасности, которые можно приобрести в большинстве магазинов оборудования или хозяйственных магазинов.Ремешки-фиксаторы избавляют вас от необходимости запоминать конкретные узлы и просты в использовании большинством людей. Главное — затянуть ремни по обе стороны от самой широкой части лодки, чтобы исключить смещение вперед или назад. С пластиковыми лодками вы можете тянуть за лямки так сильно, как захотите. С лодками из композитных материалов или стекловолокна вы должны быть немного мягче, чтобы они были аккуратными, а не плотными.

Для большей осторожности вы можете привязать носовую и / или кормовую стропу каяка к переднему и / или заднему бамперу автомобиля.Вы можете просто использовать походные ремни, обычные веревки или приобрести специализированные Y-образные носовые и кормовые стяжки. Если вы используете носовой или кормовой трос, убедитесь, что вы не натягиваете их слишком сильно, поскольку это может исказить форму лодки по ее длине.

Если вы используете веревки для привязки лодки, вам нужно научиться делать и использовать правильные узлы. Поскольку узлы легче выучить, когда их показывают, а не пишут, я предлагаю вам проверить демонстрацию в обучающем DVD, Каякинг для женщин , или попросить друга, который хорошо владеет узлами, показать вам, как.

СОВЕТЫ

Купите и храните в автомобиле небольшую стремянку, чтобы было легче дотянуться до ремней! Независимо от того, насколько хорошо вы пристегнули лодку, ремни и петли могут ослабнуть во время движения. Рекомендуется проверять их время от времени, особенно при длительных поездках.

Как я уже упоминал ранее, подъем, переноска и привязка каяков требует практики, поэтому не сдавайтесь, если сначала вы почувствуете себя неловко. Освоение этих навыков поможет вам почувствовать себя сильнее, увереннее и самодостаточнее как на воде, так и на воде.

Анна Левеск — каякерша мирового уровня, которая любит вдохновлять и обучать женщин. Ее опыт работы в качестве опытного международного конкурента, автора, инструктора и владельца бизнеса сделал ее ведущим экспертом в своей области. Среди ее главных достижений в качестве спортсмена по бурной воде — бронзовая медаль на чемпионате мира по фристайлу 2001 года, место в составе канадской национальной сборной по фристайлу пять лет подряд, а также многочисленные финиши в тройке лучших как в фристайле, так и в экстремальных гонках.Анна сочетает свой международный опыт в каякинге с опытом инструктора йоги и ученика медитации, чтобы вдохновлять женщин на уверенное достижение успеха и счастья во всех аспектах их жизни. Она предлагает женские занятия греблей, клиники и поездки в Мексику через свою компанию Girls at Play и Открытый центр Nantahala. Для получения дополнительной информации посетите www.watergirlsatplay.com

Статьи по теме

Это вопрос, который возникает часто, и, поскольку я переделывал свою собственную настройку, я подумал, что это может быть…

Я хотел бы показать вам три различных способа поднять каноэ и самостоятельно перевезти его на тележке.The…

Узнайте, какое снаряжение Фиона Куинн возьмет с собой в SUP-путешествие по всей Британии, от…

В этом видео искатель приключений Джим Бэрд документирует свою поездку на поплавковом самолете в пустыню к озеру…

29Май

Р0300 обнаружены случайные множественные пропуски воспламенения: Страница не найдена — Выездные авто

29 Май 2021 alexxlab Комментировать

Лада калина ошибка р0300

Код ошибки P0300 говорит о нарушение порядка зажигания, что расшифровывается как случайные множественные пропуски по цилиндрам, на английском языке диагностический прибор выдает: «Random cylinder misfire detection system». Если пропуски обнаружены в конкретном цилиндре, то последняя цифра «Р030х» будет меняться на 1, 2, 3, 4 и так до 6 или даже 12, в зависимости от того в каком именно «горшке» пропуск. Так что ошибка Р0300 является исходной от таких ошибок как Р0301, Р0302, Р0303, Р0304. Чаще всего они возникают по причине отсутствия искры, нарушения подачи топлива или проблем с выпуском отработанных газов.

Со списком возможных причин возникновения пропусков зажигания, почему появляется ошибка p0301 ошибка p0302, ошибка p0303, ошибка p0304 или другие этого рода, следствием и методами устранения, разберемся более подробно.

Следствия появления ошибки P0300

При возникновении в двигателе пропуска зажигания в выпускной трубе повышается уровень токсичности выхлопных газов, что, в свою очередь, тоже может привести к повышению температуры в катализаторе, из-за чего, происходит его повреждение (соты плавятся, поскольку температура превышает порог в 800 °C). На некоторых авто, дабы снизить догорание топлива в каталитическом нейтрализаторе и следовательно уровень токсичности, блок ECM отслеживает частоту пропусков зажигания при помощи датчиков коленвала, распредвала и, кроме того, что регистрирует ошибку р0300, сигнализируя лампочкой чекэнджин, также может отключать форсунки конкретного цилиндра, в котором был обнаружен пропуск. Стоит оговориться, что чаще всего причинами возникновения данной ошибки, почему-то, интересуются владельцы таких машин как Лачетти, Матиз, Приора и иных инжекторных ВАЗов, также авто марки Опель, Ниссан, Киа.

Когда выскакивает код ошибки Р0300?

Отметим, что код ошибки P0300 фиксируется блоком управления лишь в том случае, когда в нескольких цилиндрах пропуски зажигания обнаружены одновременно, поскольку пропуск в одном из них фиксируется после двух повторений подряд, причем важна частота вращения КВ. На холостых, ошибка заносится в память после 3,5 минут работы двигателя, а на оборотах свыше 2 тыс. — чуть более одной минуты. Пороговое значение регистрации DTC в памяти ECM — более 3,25 % пропущенных вспышек на 1000 оборотов. Если обнаружены пропуски зажигания только в определенном цилиндре, то формируется не ошибка Р0300, а другая, с порядковым номером камеры сгорания ДВС.

Как понять, что есть пропуски зажигания по цилиндрам?

Понять, что желтая лампочка чека загорелась из-за нарушения порядка воспламенения будет нетрудно, поскольку, вследствие пропусков зажигания, двигатель «колбасит» на малых оборотах, происходят рывки и дерганья при разгоне, а также пропадает тяга, возрастает расход топлива.

Ошибка р0300, p0301, p0302, p0303 и p0304 причины возникновения

К сожалению, диагностический прибор не научился определять конкретную причину сбоя и в данном случае пропуска зажигания в цилиндре двигателя, но, к счастью, наиболее вероятные неисправности могут развиваться в двух направлениях – либо нечему гореть, либо невозможно поджечь. Хотя радоваться возможному быстрому поиску причины возникновения ошибки р0300, все же рановато, поскольку это может быть:

Пропуски зажигания в цилиндре. Как диагностировать причину.

В системе зажигания

выход из строя свечи зажигания;
пробой высоковольтного провода;
неисправная катушка (или модуль) зажигания;
другие причины, связанные с проводкой и разъемами в системе зажигания.

В системе питания

некачественное топливо;

засоренные форсунки;

сильно загрязненный топливный фильтр;

слабое давление топлива.

Основные причины по которым возникает ошибка Р0300

Решение проблемы кода неисправности P0300: расшифровка, причины, сброс

Код ошибки P0300 звучит как «множественные пропуски зажигания в случайных цилиндрах». Часто, в программах, работающих со сканером OBD-2, название может иметь английское написание «Random/Multiple Cylinder Misfire Detected».

Техническое описание и расшифровка ошибки P0300

Код ошибки OBD II P0300 является общим, который звучит как «Обнаружены случайные / множественные пропуски зажигания в цилиндрах». Устанавливается, когда PCM (модуль управления трансмиссией) обнаруживает пропуски зажигания в нескольких цилиндрах.

Система обнаружения пропусков зажигания использует входные данные, которые передаются в PCM через специальные цепи обратной связи. Если PCM не получает сигнал обратной связи, он интерпретирует это как пропуск зажигания.

Ошибка P0300 указывает, что в двух или более цилиндрах возникают пропуски зажигания. Они возникают, когда в цилиндре сжигается недостаточное количество топлива. Эффективное сжигание топлива имеет важное значение. Поскольку сгорание топлива является источником энергии для работы двигателя.

Пропуски зажигания в двух или более цилиндрах могут быть вызваны множеством причин. Из-за неисправной системы зажигания, топливной системы или внутреннего отказа двигателя. Часто неисправность возникает при изношенных свечах, проводах свечей зажигания или неисправной катушке.

Симптомы неисправности

Основным симптомом появления ошибки P0300 для водителя является подсветка MIL (индикатор неисправности). Также его называют Check engine или просто «горит чек».

Также они могут проявляться как:

Загорится контрольная лампа «Check engine» на панели управления (код будет записан в память ECM как неисправность).
Двигатель глохнет либо плохо заводится.
Плавающие обороты, а также попытки заглохнуть на холостом ходу.
Дерганье/пропуски зажигания на холостом ходу или под нагрузкой.
Плохой набор скорости.
Повышенный расход топлива.
Снижение мощности двигателя.
Запах топлива из выхлопа.

Данная неисправность считается серьезной, ее необходимо, как можно скорее устранить. Так как длительное вождение с пропусками зажигания может привести к дорогостоящему повреждению двигателя и каталитических нейтрализаторов.

Причины возникновения ошибки

Код P0300 может означать, что произошла одна или несколько следующих проблем:

Неисправные или изношенные свечи.
Износ или повреждение проводов зажигания.
Выход из строя катушки.
Кислородный датчик неисправен.
Повреждение топливных форсунок.
Утечка вакуума.
Низкое давление топлива.
Неисправен датчик положения распредвала.
Неисправность датчика положения коленчатого вала.
Засорение трубок или клапана системы рециркуляции отработавших газов.
Забиты каталитические нейтрализаторы.
Датчика расхода воздуха неисправен.
Неисправность датчика положения дроссельной заслонки.
Протекающая прокладка головки блока цилиндров.
Низкая компрессия двигателя.
Некачественное топливо.
Иногда причиной является неисправный модуль PCM.

Как устранить или сбросить код неисправности P0300

Некоторые предлагаемые шаги для устранения неполадок и исправления кода ошибки P0300:

Используйте ОБД сканер, чтобы убедиться, что нет других ошибок. Если они присутствуют, рекомендуется их устранить в первую очередь.
Осмотрите надежность крепления разъемов на катушках зажигания или повреждения проводки. Также ищите ослабленные провода массы двигателя. Это может вызвать случайные пропуски зажигания. При необходимости затяните или исправьте.
Проверьте состояние свечей зажигания и их проводов. Изношенные и старые провода свечей зажигания – частые причины случайных пропусков. При необходимости замените свечи и провода.
Необходимо замерить давление топлива. Низкое давление может вызвать периодические пропуски зажигания в нескольких цилиндрах. Когда давление ниже спецификации, двигатель не получает должного количества топлива и начинает обеднять смесь. Топливный насос или регулятор давления могут быть источником низкого давления.
Убедитесь, что топливные форсунки работают правильно и активируются. Случайные пропуски зажигания могут быть признаком неисправности или засорения топливных форсунок, которые необходимо заменить. Также убедитесь, что проводка топливной форсунки не повреждена и правильно подсоединена.
Если система зажигания и топливная система проходят проверку, вы можете выполнить проверку компрессии двигателя и проверку утечки, чтобы увидеть, есть ли какие-либо механические проблемы, вызывающие пропуски зажигания.

Диагностика и решение проблем

Иногда при обнаружении неисправности P0300 не наблюдается никаких симптомов. Самое простое в этом случаи просто сбросить код и посмотреть, вернется ли он.

При проявлении проблемы в виде неравномерного холостого хода или дерганья двигателя, проверьте всю проводку и разъемы, ведущие к цилиндрам. Далее, стоит проверить свечи, провода, а также катушки.

В некоторых случаях причиной является вышедший из строя каталитический нейтрализатор. Если вы чувствуете запах тухлых яиц в выхлопе, катализатор необходимо заменить. Неисправные топливные форсунки, также не стоит упускать из вида.

Случайные пропуски зажигания, перескакивающие с одного цилиндра на другой, могут быть из-за обедненного топлива. Это, может быть связано с утечкой вакуума во впускном коллекторе или с воздухом, проходящим мимо датчика воздушного потока. А также из-за застрявшего в открытом положении клапана рециркуляции отработавших газов.

На каких автомобилях чаще встречается данная проблема

Проблема с кодом P0300 может встречаться на различных машинах, но всегда есть статистика, на каких марках эта ошибка присутствует чаще. Вот список некоторых из них:

Alfa Romeo
Audi (Ауди а4, Ауди а6, Ауди q7)
BMW (БМВ Х5, E39, E46)
Cadillac (Кадиллак SRX, Эскалейд)
Chery (Чери Тигго, QQ6)
Chevrolet (Шевроле Авео, Каптива, Кобальт, Круз, Ланос, Лачетти, Реззо, Сильверадо, Спарк, Тахо, Трейлблейзер)
Chrysler (Крайслер Вояджер, Интрепид, Пацифика, Таун Кантри, 300c)
Citroen (Ситроен С5)
Daewoo (Дэу Матиз, Нексия)
Dodge (Додж Интрепид, Калибр, Караван, Неон)
Fiat (Фиат Альбеа, Добло, Пунто)
Ford (Форд Мондео, Рейнджер, Фокус, Фьюжн, Эксплорер, C-Max, F-150)
Geely (Джили МК, MK Cross)
GMC Safari
Great Wall Hover
Honda (Хонда Аккорд, Цивик)
Hover (Ховер Н3, Ховер Н5)
Hummer h4
Hyundai (Хендай Акцент, Гетц, Матрикс, Н1, Санта фе, Солярис, Соната, Туксон, Элантра, i30)
Infiniti (Инфинити fx35, g35, qx56)
Isuzu
Jaguar (Ягуар S-Type)
Jeep (Джип Гранд Чероки, Коммандер, Либерти)
Kia (Киа Пиканто, Рио, Сид, Соренто, Спектра, Спортейдж, Церато)
Lexus (Лексус gs300, gx470, lx470, is250, rx300, rx350)
Lifan (Лифан Солано)
Mazda (Мазда 3, Мазда 5, Мазда 6, Мазда cx7, Милления, Протеже, MPV)
Mercedes (Мерседес s500, w166, w220)
Mitsubishi (Митсубиси Аутлендер, Галант, Каризма, Лансер, Монтеро, Паджеро, Спейс Стар)
Nissan (Ниссан Альмера, Кашкай, Максима, Мурано, Ноут, Патрол, Примера, Теана, Тиида, Х-Трейл)
Opel (Опель Агила, Антара, Астра, Вектра, Зафира, Инсигния, Корса, Мерива, Мокка)
Peugeot (Пежо 206, 307, 308, 406, 407, 607)
Pontiac (Понтиак Монтана)
Porsche (Порше Кайен)
Renault (Рено Дастер, Кангу, Клио, Логан, Меган, Сандеро, Симбол)
Saab 9-3
Skoda (Шкода Йети, Октавия, Суперб)
Ssangyong (Саньенг Кайрон)
Subaru
Suzuki (Сузуки Витара, Гранд Витара)
Toyota (Тойота Камри, Королла, Матрикс, Приус, Рав4, Селика, Хайлендер)
Volkswagen (Фольксваген Амарок, Гольф, Джетта, Пассат, Поло Седан, Туарег, Туран, Тигуан)
Volvo (Вольво s40, s60, s80, xc90)
Vortex
ВАЗ 2105, 2107, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115
Волга Сайбер
Газель Бизнес, Крайслер
Лада Веста, Гранта, Калина, Ларгус, Нива, Приора
ТагАЗ Тагер
Уаз Буханка, Патриот, Хантер, 409

С кодом неисправности Р0300 иногда можно встретить и другие ошибки. Наиболее часто встречаются следующие: P0021, P0100, P0101, P0102, P0131, P0133, P0135, P0151, P0170, P0171, P0172, P0174, P0201, P0202, P0301, P0302, P0303, P0304, P0305, P0306, P0308, P0340, P0341, P0363, P0404, P0420, P0422, P1297, P1303, P1336, P1396, P1682.

Видео

Что означает ошибка P0300 в автомобиле и как ее исправить

Вряд ли какой-нибудь автомобилист обрадуется тому факту, что на приборной панели загорится лампочка Check Engine. Зачастую это не сулит ничего хорошего.

Да, иногда возникают ложные срабатывания, и никакой неисправности на деле нет. Но в большинстве случаев неполадки имеются. Их можно определить по характерному поведению автомобиля, а также путём считывания кодов ошибок, записанных и сохранённых в памяти блока управления.

Достаточно подключиться к ЭБУ диагностическим сканером либо воспользоваться смартфоном для соединения с блоком. Универсальная схема кодировок ошибок позволяет понять, о какой именно неисправности идёт речь или хотя бы в какой из многочисленных систем её искать.

Одной из неприятных ошибок считается код Р0300. Автомобилисту следует знать, о чём она говорит, чем вызвана и как исправить.

О чём говорит ошибка Р0300

Рассматриваемый код имеет непосредственное отношение к неисправностям со стороны системы зажигания.

Ошибка Р0300 указывает на наличие в системе зажигания пропусков, то есть нарушен порядок зажигания.

Также подобную неисправность можно описать как случайные множественные пропуски, которые были обнаружены в системе зажигания. Это если брать за основу перевод английского сообщения. При дословном переводе получается подобное объяснение. Выражается такая проблема в виде кода Р0300 при сканировании памяти блока управления.

Если в системе были обнаружены множественные случайные пропуски, система воспламенения топливовоздушной смеси функционировать нормально не сможет. Появляющаяся ошибка Р0300 указывает на это, помогая водителю примерно понять, на что обратить внимание и в какой области искать неисправность.

Ошибка Р0300 на некоторых автомобилях варьируется в пределах от 0300 до 0312.

Это обусловлено тем, что определённые электронные блоки управления самостоятельно могут обнаружить, в каком конкретно цилиндре фиксируются пропуски. В зависимости от конечной цифры в коде ошибки, автомобилист понимает, в какой цилиндр стоит влезать.

К примеру, если двигатель имеет 6 цилиндров, тогда ошибка будет варьироваться от 0300 до 0306. Если вылезает код 0305, то проблема, соответственно, в пятом цилиндре.

Но учитывайте, что не все ЭБУ определяют точное нахождение неисправности, а потому на экране диагностического сканера может отображаться просто код Р0300. Тогда придётся путём дополнительных проверок определять, в каком из цилиндров имеются пропуски.

Условия формирования ошибки

Чтобы ошибка Р0300 в итоге была зафиксирована блоком управления и сохранения в памяти, требуется выполнение некоторых условий.

Система должна обнаружить наличие пропусков зажигания одновременно в нескольких рабочих цилиндрах двигателя.
При работе на холостом ходу ошибка записывается в память спустя 210 секунд после запуска двигателя.
Если обороты составляют 2000 об/мин и выше, тогда ошибка сохранится уже через 60 секунд.
Для фиксации Р0300 в памяти ЭБУ требуется, чтобы пропуск составил свыше 3,25% от числа вспышек, которые происходят за 1 тысячу оборотов коленвала.

Когда в моторе происходят пропуски, в трубе выпускной системы значительно увеличивается токсичность выхлопа.

Такая проблема может спровоцировать повышение температуры катализатора и его дальнейшее повреждение в виде оплавления сот. А замена катализатора очень дорогая, даже на бюджетных автомобилях.

На некоторых машинах, чтобы снизить догорание топлива в катализаторе и уменьшить токсичность, ЭБУ следит за пропусками, опираясь на данные распределительного и коленчатого вала. Помимо регистрации ошибки и появления индикатора Check Engine на щитке приборов, электроника может отключить некоторые форсунки в цилиндрах, где наблюдаются пропуски.

При выполнении этих условий автомобилист сможет прочитать на сканере Р0300. Она будет проявляться не только в виде горящего индикатора Check Engine, но и других сопутствующих симптомов.

Характерные симптомы

Даже малоопытные автомобилисты могут заранее предугадать отображение на сканере кода ошибки Р0300, опираясь на изменения в поведении своего транспортного средства.

Есть несколько признаков, характерных для такой ошибки:

при холостых оборотах двигатель заметно вибрирует;
аналогичная тряска проявляется и на небольших оборотах;
набирая скорость, машину может дёргать и бросать в стороны;
значительно повышается расход топлива;
не исключаются проблемы в виде затруднённого запуска двигателя;
падает тяга, ухудшается динамика, машине не удаётся нормально разогнаться.

Всё это сопровождается горящим индикатором Check Engine на приборной панели.

Заметив подобные признаки, практически наверняка можно утверждать о наличии пропусков зажигания. То есть при подключении к ЭБУ диагностическим сканером, в памяти будет отображаться именно код Р0300.

Причины

Сама по себе ошибка Р0300 не появляется. На то должны быть соответствующие причины.

Пропуски зажигания возможны в ситуациях, когда не удаётся поджечь топливовоздушную смесь либо поджигать попросту нечего.

Отталкиваясь от этого, выделяют несколько основных причин появления ошибки Р0300.

Неисправная система питания. Речь идёт о том, что в цилиндры подаётся топливо низкого качества либо горючего недостаточно для нормальной работы. Обычно это обусловлено загрязнением фильтра, низким давлением в топливной магистрали, нагаром и загрязнением на форсунках.
Проблемы со стороны зажигания. Здесь есть множество элементов, потенциально способных выйти из строя. Это все те компоненты, которые принимают участие в процессах поджигания смеси топлива и воздуха. Но чаще всего обнаруживается пробитый высоковольтный провод, загрязнённая или вышедшая из строя свеча зажигания, поломка катушки или же модуля зажигания. Дополнительно можно заподозрить неисправные контакты, нарушение целостности проводки.
Поломки системы впуска и выпуска. Если ошибка Р0300 появляется именно из-за проблем в этой системе, тогда первым делом проверяйте катализатор на забитость. В подавляющем большинстве случаев виноват он. Но также возможен подсос воздуха, неисправность клапанов, пониженная компрессия либо же неполадки со стороны ГРМ (газораспределительного механизма).
Выход из строя электронных компонентов. Есть несколько датчиков, при отсутствии сигналов от которых может вылезать ошибка Р0300. Сюда относятся датчики коленвала, детонации, распредвала и температуры всасываемого воздуха. В последнюю очередь можно заподозрить неисправный блок управления. Но ЭБУ выходит из строя крайне редко, а его ремонт выполняется только при условии профессионального вмешательства.

Если сканер показывает ошибки в конкретном цилиндре, то есть отображается код типа Р0301, Р0302 или Р0304, к примеру, тогда причину стоит искать именно в системе зажигания.

Когда ЭБУ не может сообщить о проблемах в конкретном цилиндре и просто выдаёт ошибку с кодом Р0300, тогда потребуется проводить более глубокую диагностику, исключая все потенциальные причины её появления.

На каких автомобилях встречается

Хотя ошибка Р0300 является достаточно универсальной и широко распространённой, чаще всего с ней сталкиваются владельцы отечественных автомобилей. К таковым будет справедливо отнести:

ВАЗ 2110.
ВАЗ 2114.
Lada Kalina.
Lada Priora.
ВАЗ 2115.

Хотя последние 2 машины не совсем российские, их принято относить именно к отечественному автопроизводству. На них ошибках Р0300 встречается не реже, чем на ВАЗе, среди Приор, Калин и прочих творений под брендом Lada.

Но также ошибка Р0300 характерна и для иномарок. В числе наиболее часто сталкивающихся с такой проблемой машин, на которых высвечивается код ошибки Р0300 при диагностике, оказались следующие марки и модели:

Chevrolet Lacetti.
Hyundai Solaris.
Kia Rio.
Hyundai Sonata.
Kia Ceed.
Nissan Almera.
Toyota Corolla.
Mitsubishi Lancer и пр.

Если сравнивать частоту, с которой возникает ошибка Р0300 на автомобилях ВАЗ 2114 и на той же корейской Hyundai Solaris, именно иномарка окажется в более выигрышном положении.

Но всё же многое зависит от того, как обслуживают автомобиль, насколько вовремя меняют все расходники, топливо какого качества используют.

В итоге ошибка Р0300 является мультибрендовой и может затронуть автомобиль любой марки, модели и года выпуска.

Если ошибка Р0300 в итоге вылезла на сканере при проверке блока управления, единственным правильным решением будет провести диагностику и заняться ремонтно-восстановительными работами.

Диагностика и ремонт

Проводя диагностические мероприятия, можно обнаружить неисправности и понять, из-за чего конкретно появился код ошибки Р0300.

Специалисты советуют придерживаться такой последовательности.

Проверьте состояние высоковольтных проводов. Понадобится мультиметр, переведённый в режим измерения сопротивления. Если изоляция целая, сопротивление будет от 4 до 10 кОм.
Проверьте модуль или катушки зажигания. Здесь поможет стенд или мультиметр. Проще всего выполнить тестирование, установив катушку на точно работающий цилиндр. После этого запускается мотор, снова считывается код в ЭБУ. Если код не поменялся, тогда катушка исправная. Ищем причину дальше.
Протестируйте свечи зажигания. Их следует демонтировать, осмотреть на наличие нагара и повреждений. При необходимости выполняется чистка, выставляется зазор. Если свеча вышла из строя, следует заменить.
Компрессия в цилиндрах. Если она низкая либо компрессии нет, это провоцирует сложности с воспламенением. Если компрессия в норме, двигайтесь дальше.
Состояние форсунок. Без диагностического стенда здесь не обойтись. Одним из вариантов без привлечения СТО будет заправка высокооктановым бензином. С ним нужно проехать 10-20 км при высоких оборотах, после чего ещё раз проверить ошибку.
Проверьте топливный фильтр. Это расходник, который периодически меняется. При загрязнении фильтра или использовании плохого горючего забиваются форсунки, появляются пропуски зажигания. Отсюда и Р0300.
Осмотрите состояние прокладки на впускном коллекторе. Порой из-за её износа образуются пропуски, вылезает рассматриваемая ошибка. Прокладку следует заменить.
Не лишним будет проверить клапан EGR. Он может заклинивать, что и ведёт к рассматриваемым проблемам. Для этого проверяется долгосрочная коррекция горючего в конкретных подозреваемых цилиндрах. Отличия от оптимальных показателей должны составлять не более 1-3%. Об эталонных значениях легко можно узнать из мануала. При отклонениях, составляющих более 7%, возникает лишний забор воздуха. Клапан следует восстановить или заменить.

Не все проблемы удаётся решить своими силами. Но игнорировать симптомы, проявляющиеся при Р0300, категорически нельзя.

Ошибка Р0300. Что она обозначает и как от неё избавится

⏰Время чтения: 6 мин.

На этой странице на простом языке рассмотрим такую распространённую и неоднозначную тему, как ошибка Р0300. Что она обозначает и как от неё избавится.

На самом деле описание ошибки Р0300 на столько некорректное, что обязательно заведет в тупик всех начинающих автовладельцев. Да и опытных тоже.

Что обозначает ошибка

Р0300

Р0300 – пропуски зажигания в одном или нескольких цилиндрах. Именно фраза “пропуски зажигания” является совершенно не верной и порой ведет в совершенно неверном направлении при попытке найти причину данной проблемы. Ведь для многих “пропуски зажигания” являются прямой наводкой искать проблему в зажигании.

На самом же деле ошибка Р0300 означает то, что в каком-то цилиндре не произошел рабочий ход поршня. Другими словами – какой-то из цилиндров не сделал полезную работу и не дал своего толчка для вращения коленвала.

А ведь это может произойти не только из-за проблем в системе зажигания, но и по вине топливной системы, по вине электрооборудования, по вине железа двигателя, по вине нарушения синхронизации процессов и т. д.

Поэтому более грамотно было бы так описывать эту ошибку – пропуски воспламенения в одном или нескольких цилиндрах. Потому что в цилиндре не воспламенилась смесь по какой-то причине и далеко не всегда этой причиной является пропуск зажигания!

Чтобы произошло воспламенение в камере сгорания, все системы и узлы должны обязательно выполнить свои функции:

система впуска и система питания должны обеспечить необходимую топливо-воздушную смесь
система зажигания должна обеспечить надёжный разряд между электродами свечи
ГРМ и цилиндро-поршневая группа должны обеспечить необходимую степень сжатия
система выпуска должна обеспечить полноценный отвод отработанных газов от предыдущего цикла
система электрооборудования должна обеспечить передачу питания и управляющих импульсов с наименьшими потерями
и всё это должно быть строго синхронизировано по времени

Как видим, поле для деятельности в поисках причины ошибки Р0300, весьма не маленькое. Поэтому причину необходимо именно искать! Искать и ещё раз искать! Просто так Вам никто и никогда не назовет точного виновника данной проблемы.

Чтобы полноценно понять смысл появления ошибки Р0300, настоятельно рекомендую прочитать статью о датчике неровной дороги. Это позволит более творчески подойти к поиску истинной причины Р0300.

Именно творчески! Ведь любая диагностика – это умение фантазировать и продумывать свои мысли на три-четыре шага вперед. Это поможет сохранить зря потраченные деньги и безвозвратно утраченные нервные клетки. Потому что большинство сразу бросаются в крайности и начинают менять всё подряд – свечи, вв провода, катушки и т.д. И очень часто это не дает желаемого результата.

На более современных и дорогих автомобилях жизнь диагносту существенно упрощается, ведь там при проблемах в каких-то конкретных цилиндрах выносятся ошибки Р0301, Р0302, Р0303, Р0304. Последняя цифра в коде ошибки обозначает ни что иное, как номер цилиндра, в котором произошел пропуск воспламенения. Согласитесь, что так в разы сужается круг поиска виновника проблемы.

Нам же чаще всего приходиться наблюдать сухую и малоинформативную ошибку Р0300, которая кроме информации о пропусках воспламенения где-то и когда-то, никакой пользы в себе не несёт.

Лидерами по появлению ошибки Р0300 являются автомобили ВАЗ и Шевроле. Что сделаешь, приходиться принимать это как должное и периодически с этим бороться.

Диагностика ошибки Р0300

Что мы можем предпринять своими руками и не выходя из дома, так сказать? Первым делом необходимо всё хорошо обдумать – когда появилась эта ошибка? Может она появилась после попадания в “хорошую” яму или появляется исключительно в сырую погоду? Или после заправки? После посещения шиномонтажа? После замены масла? И тому подобное. Все эти мелочи могут реально помочь в выборе направления поиска.

Визуальный осмотр также может принести положительный результат. Потресканная изоляция на проводах электропроводки, наличие влаги в разъёмах, попадание масла или охлаждающей жидкости на элементы электрооборудования и прочие неприятности вполне реально обнаружить человеческим глазом. Также стоит в полной темноте посмотреть на ВВ провода и на катушки зажигания при работающем двигателе. Ведь проверка ВВ проводов и катушек на сопротивление мультиметром даёт лишь небольшую картину происходящего. Чаще всего эти элементы системы зажигания выходят из строя не из-за обрыва или замыкания электрической части, а из-за пробоя изоляции. И в темноте можно увидеть неоновое свечение в местах крепления катушек зажигания или на ВВ проводе возле болтов крепления клапанной крышки. Проверку стоит проводить не только на холостом ходу, но и в режиме перегазовок, потому что при резком открытии дроссельной заслонки довольно ощутимо увеличивается и напряжение пробоя на свече зажигания из-за возросшего давления в цилиндре.

Трещины и темные следы на корпусе катушек зажигания также могут свидетельствовать о пробое катушки. Хотя при проверке мультиметром она может казаться абсолютно исправной.

Масло в свечных колодцах из-за вечно текущей прокладки клапанной крышки – это также благодатное поле для пропусков воспламенения, которое можно обнаружить всё тем же визуальным осмотром

В общем, внимание и дотошный визуальный осмотр могут быстро определить виновника пропусков воспламенения.

Далее необходимо выкрутить свечи и сравнить их между собой. Как правило, это самый информативный процесс. Отличие одной свечи от остальных явно указывают на проблемы в конкретном цилиндре, что существенно сузит круг поиска. Далее подходим к делу творчески. Переставляем проблемную свечу в другой цилиндр и некоторое время катаемся. Проводим повторный осмотр. Если эта же свеча снова отличается, значит дело в ней. А если снова отличается свеча всё из того же цилиндра – значит либо вв провод, либо форсунка этого цилиндра. А может и железо этого цилиндра.

Если две свечи имеют отличия – 1 и 4 от 2 и 3, то с большой долей вероятности можно заподозрить катушку зажигания, если на автомобиле установлена система зажигания DIS, как на Лачетти. Так как тут одна катушка работает на два цилиндра.

Если проблема носит хаотичный характер, тогда имеет смысл проверить разъемы на форсунках и прозвонить провода к ним

Также проверить разъём ЭБУ и главные массы.

Лучший вариант – это обработать все разъемы средством для защиты контактов.

Если вместе с ошибкой р0300 ухудшилась динамика прогретого двигателя, тогда необходим замер давления топлива. При низком давлении, топливо может банально закипать в рампе на прогретом двигателе и приводить к пропускам воспламенения.

Временно глушим клапан ЕГР. Если проблема ушла, значит клапан герметично не закрывался и отработанные газы неконтролируемо попадали во впускной коллектор.

Наблюдаем за уровнем охлаждающей жидкости. Если он постоянно изменяется, тогда возможны проблемы с прокладкой ГБЦ. Тоже самое касается и уровня масла.

Отключаем датчик положения коленвала

Если двигатель не запускается, значит неисправен датчик положения распредвалов.

И наоборот, отключаем датчик распредвалов

Если двигатель не запускается, значит неисправен датчик коленвала. При неисправности одного из этих датчиков также могут наблюдаться пропуски воспламенения.

Промываем клапана и камеру сгорания. Если это даст хотя бы небольшой положительный эффект, значит стоит задуматься о смене заправки и о смене масла на другого производителя.

Покупаем недорогой диагностический адаптер и смотрим рубрику по диагностике. Порой на графиках компьютерной диагностики удается определить направление поиска

Ошибка Р0300 из-за клапанов

У некоторых двигателей (например, Лачетти 1.6/1.4) существует ещё одна возможная причина появления ошибки Р0300 – это подвисание клапанов. Этим страдали автомобили до 2007 года выпуска. На более поздних машинках эту проблему устранили, но это не гарантирует, что эта проблема 100% обойдет стороной Ваш автомобиль. Никто от этого не застрахован. Особенно если автомобиль постоянно эксплуатируется на коротких расстояниях с непрогретым до рабочей температуры двигателем и на низких оборотах.

Диагностировать данное явление крайне сложно. Замеры компрессии и даже диагностика пневмотестером не позволяют в должной мере определить данный недуг.

Но отнюдь не стоит сразу лезть в дебри и рисковать дорогостоящим ремонтом. Достаточно всё объективно оценить и проделать описанные выше рекомендации. С очень большой долей вероятности ошибка Р0300 исчезнет. Тем более все эти проверки практически не требуют затрат, а головку блока цилиндров всегда можно успеть снять, но это уже будут совершенно другие затраты, поэтому к этой мере необходимо прибегать, когда уже всё проверено по семь с половиной раз

Делитесь своим опытом борьбы с ошибкой Р0300 в комментариях.

Всем Мира и ровных дорог!

По теме:

Ошибка p0303 ваз 2114 — Авто журнал

Пропуски зажигания в цилиндре. Как диагностировать причину.

В системе питания

некачественное топливо;
засоренные форсунки;
сильно загрязненный топливный фильтр;
слабое давление топлива.

Основные причины по которым возникает ошибка Р0300

Autotime

Обзоры. Автоновости. Тест-драйвы

Main Menu

Home
Советы
P0303 ошибка

P0303 ошибка

Расшифровка кода P0303

Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре 3

Что означает код ошибки P0303

У большинства бензиновых автомобилей двигатель имеет 4-6 цилиндров. При работе в каждом цилиндре последовательно срабатывает свеча зажигания, которая воспламеняет топливную смесь. В момент воспламенения происходит микро-взрыв, энергия которого передается на коленчатый вал, который передает ее дальше на трансмиссию.

Если пропуски воспламенения (misfires ) возникают больше чем в одном цилиндре, это увеличивает или уменьшает обороты двигателя. Если такие колебания составляют 2 процента и больше, то блок управления двигателем запишет в свою память ошибку с кодом P0303.

Если процент таких колебаний находится в диапазоне от 2 до 10 процентов, то на приборной панели загорится «Check Engine». Если сигнализатор «Check Engine» начинает мограть, то это свидетельствует о том, что количество пропусков воспламенения превышает 10 процентов и дальнейшая эксплуатация автомобиля может привести к серьезным поломкам. Код ошибки — P0303 обнаружены пропуски воспламенения во третьем цилиндре.

Что является причиной кода P0303

повреждена или изношена свеча зажигания 3 цилиндра
повреждена или изношена провод свечи зажигания и / или катушка зажигания
повреждена или изношена крышка распределителя зажигания (трамблера)
поврежден или изношен «бегунок» трамблера (распределителя зажигания)
загрязнена или повреждена топливная форсунка 3 цилиндра
Засорены трубки клапана EGR или сам клапан
неправильно выставлен момент зажигания (позднее или ранее зажигание)
нарушение герметичности вакуумных трубок
низкое давление топлива
повреждена прокладка головки блока(ов) цилиндра (ГБЦ)
крышка трамблера треснула
неисправен датчик положения датчик распредвала
неисправен датчик положения коленчатого вала
неисправен датчик массового расхода воздуха (MAF sensor )
неисправен кислородный датчик (лямбда зонд)
неисправен датчик положения дроссельной заслонки
неисправен каталитический конвертер (катализатор)
неисправен блок управления двигателем

Какие симптомы кода P0303

на приборной панели горит или моргает «Check Engine», желтый значок двигателя
автомобиль долго не заводится или не заводится вообще
автомобиль глохнет во время остановки (нет холостых)
автомобиль плохо набирает скорость («тупит»)
во время езды ощущается недостаток мощности
увеличился расход топлива

Как диагностируется код ошибки P0303

Используя сканер OBD-II из памяти блока управления (PCM) удаляются все ошибки
Проводится тест-драйв автомобиля, чтобы убедится в отсутствии кода ошибки P0303
Проверяется свеча, катушки зажигания и провода 3 цилиндра
По мере необходимости заменяются свеча зажигания, высоковольтный провод, катушка зажигания, проводка или разъемы 3 цилиндра
Если после всего вышеперечисленного проблема все еще осталась необходимо проверить топливную форсунку и систему подачи топлива
Старые автомобили имеют трамблер зажигания. Необходимо проверить крышку трамблера и бегунок на наличие повреждений, трещин или износ
Если есть другие связанные коды неисправности то необходимо их устранить по мере необходимости. После этого, опять провести тест-драйв автомобиля, чтобы убедится, что ошибок больше нет.
Если ошибка P0303 снова возвращается, необходимо проверить степень сжатия в третьем цилиндре. Повреждения цилиндров бывают редко, но вполне возможны для этой ошибки.
Если после всех проверок код неисправности P0303 все еще присутствует, то это может быть проблемой блока управления двигателем. Может потребоваться его замена или перепрограммирование.

Частые ошибки при диагностике кода P0303

Одной из распространенных ошибок является исключение возможности неисправности цилиндра, топливной форсунки или блока PCM. Также часто после устранения пропусков воспламенения не проводится диагностика и ремонт сопутствующих ошибок.

Связанные коды неисправностей такие как — неисправный цилиндр, неисправный топливный инжектор (ы) и / или внутренняя ошибка блока управления также могут вызывать проблему пропусков зажигания.

Насколько серьезная ошибка P0303?

Код ошибки P0303 считается серьезным. Причина заключается в том, что пр наличии этой ошибки появляются проблемы с управляемостью автомобиля. Эксплуатация такого автомобиля может привести к возникновению опасных ситуация на дороге. По этому, необходимо как можно скорее разобраться в причинах и устранить неисправность.

Что нужно ремонтировать в случае ошибки P0303?

Замена поврежденной свечи зажигания 3 цилиндра
Замена поврежденного или изношенного провода свечи зажигания и / или катушки зажигания 3 цилиндра
Ремонт или замена закупоренных трубок или клапана системы EGR
Ремонт герметичности вакуумных трубок
Замена поврежденной прокладки головки блока цилиндров
Замена неисправного датчика распределительного вала
Замена неисправного датчика коленчатого вала
Замена неисправного датчика расхода воздуха
Замена неисправного датчика кислорода
Замена неисправного датчика положения дроссельной заслонки
Замена неисправных топливных форсунок
Замена неисправного каталитического нейтрализатора
Диагностика и ремонт других связанных кодов неисправностей
Замена крышки распределителя и бегунка, а также провода, катушки (если это установлено на автомобиле)
При необходимости, ремонт неисправностей внутренних деталей двигателя.
Замена неисправного блока управления мотором (PCM)

Дополнительные комментарии об ошибке P0303

Для того чтобы быстро исключить в качестве неисправности свечу зажигания третьего цилиндра или катушку, переставьте их на другой цилиндр и посмотрите изменилась ли ошибка. Если изменилась то причина в них.

Коды ошибок p0300 p0301, p0302 связаны между собой.

Ошибка P0303 достаточно часто бывает в автомобиля Форд, Opel, Toyota

Пропуски зажигания. Коды ошибок P0300 P0301 P0302 P0303 P0304 P0305 P0306 на Mitsubishi

Код ошибок типа Р расшифровывается, как пропуски воспламенения топливной смеси цилиндра с первого до шестого и т.д

Классификация ошибок пропуска зажигания такова:

Р0301 – пропуски зажигания в 1 цилиндре;
Р0302 – пропуски зажигания во 2 цилиндре;
Р0303 – пропуски зажигания в 3 цилиндре;
Р0304 – пропуски зажигания в 4 цилиндре и т.д.

Ошибка Р0300 обозначает общие пропуски воспламенения, не указывая точно где они происходят.

Что такое пропуски зажигания?

Двигатель внутреннего сгорания (ДВС) имеет четыре рабочих такта: впуск, сжатие, воспламенение (рабочий ход), выпуск. Если не происходит воспламенения в каком-то цилиндре (то есть не зажигается топливовоздушная смесь) в этом случае двигатель троит, блок управления двигателем «видит» пропуски и «выкидывает» на приборную панель сигнальную лампу «чек» (ошибка двигателя). Пропуск зажигания в одном из цилиндров равносилен ходьбе на одной ноге, поэтому необходимо срочно выяснить причину и ликвидировать ее.

Что нужно делать, в случае появления ошибки?

В первую очередь необходимо считать код ошибки.
Если код указывает на одну из ошибок по перечню: P0300 P0301 P0302 P0303 P0304 P0305 P0306, потребуется произвести дополнительную диагностику, чтобы выяснить из-за чего же нет воспламенения.

Каковы же причины пропусков зажигания и как их искать?

На самом деле причин может быть много, мы же укажем наиболее часто встречаемые на автомобилях Мицубиси.

1. В первую очередь необходимо проверить свечи зажигания, наконечники катушки зажигания или высоковольтные провода на пробой.
Свеча, как и высоковольтный провод ищет место где проще (в месте наименьшего сопротивления) провести искру, и если изоляция сердечника свечи, либо наконечник провода, а также если сама катушка уже имеют повреждение (вызванные временем/старением, попаданием масла и пр.), то искра будет уходить «наружу», соответственно не доходя каждый раз до полагающегося ей места, то есть до конца электрода свечи.

2. Далее необходимо сделать это замер компрессии в цилиндре.
Отсутствие компрессии по какой-либо причине ведёт к отсутствию давления, отсюда сжатию и создаёт проблемы воспламенения смеси.

3. Еще одна причина пропусков зажигания — неисправные форсунки.
Проблемы с неправильной подачей топливовоздушной смеси также приводят к проблеме воспламенения в цилиндре (например избыток или отсутствие подачи топлива)

4. И напоследок, необходимо сделать диагностику и возможный ремонт блока управления двигателем. Хотя, это (выход из строя) самая маловероятная проблема на Mitsubishi.

Желаем удачи в самостоятельном поиске причин пропусков зажигания двигателя. Но как и делаем это всегда, рекомендуем доверить сей процесс профессионалам. Обращайтесь в наш техцентр и мы выполним все работы быстро и качественно. И не затягивайте. Пропуски зажигания могут стать причинами:

ухудшения токсичности отработавших газов
повышенного расход топлива
потери мощности
плохого запуска ДВС

На видео наглядно видны пропуски зажигания во 2 цилиндре двигателя автомобиля

Новости про авто: P0300 — ошибка пропусков зажигания. Предпосылки, следствия, устранение

P0300 — ошибка пропусков зажигания. Предпосылки, следствия, устранение

Код ошибки P0300 гласит о нарушение порядка зажигания, что расшифровывается как случайные множественные пропуски по цилиндрам, на британском языке диагностический устройство выдает: «Random cylinder misfire detection system». Если пропуски обнаружены в определенном цилиндре, то последняя цифра «Р030х» будет изменяться на 1, 2, 3, четыре и так до 6 либо даже 12, зависимо от того в каком конкретно «горшке» пропуск.

P0300 — ошибка пропусков зажигания. Предпосылки, следствия, устранение

Так что ошибка Р0300 является начальной от таких ошибок как Р0301, Р0302, Р0303, Р0304. В большинстве случаев они появляются из-за отсутствия искры, нарушения подачи горючего либо заморочек с выпуском отработанных газов.

Ошибка P0300

Со перечнем вероятных обстоятельств появления пропусков зажигания, почему возникает ошибка p0301 ошибка p0302, ошибка p0303, ошибка p0304 либо другие этого рода, следствием и способами устранения, разберемся более тщательно.

Следствия возникновения ошибки P0300

При появлении в движке пропуска зажигания в выпускной трубе увеличивается уровень токсичности выхлопных газов, что, в свою очередь, тоже может привести к увеличению температуры в катализаторе, из-за чего, происходит его повреждение (соты плавятся, так как температура превосходит порог в восемьсот °C). На неких авто, чтобы понизить догорание горючего в каталитическом нейтрализаторе и как следует уровень токсичности, блок ECM выслеживает частоту пропусков зажигания с помощью датчиков коленвала, распредвала и, не считая того, что регистрирует ошибку р0300, сигнализируя лампочкой чекэнджин, также может отключать форсунки определенного цилиндра, в каком был найден пропуск. Стоит обмолвиться, что в большинстве случаев причинами появления данной ошибки, почему-либо, интересуются обладатели таких машин как Лачетти, Матиз, Приора и других инжекторных ВАЗов, также авто марки Опель, Ниссан, Киа.

Когда выскакивает код ошибки Р0300?

Отметим, что код ошибки P0300 фиксируется блоком управления только в этом случае, когда в нескольких цилиндрах пропуски зажигания обнаружены сразу, так как пропуск в одном из их фиксируется после 2-ух повторений попорядку, при этом принципиальна частота вращения КВ. На холостых, ошибка заносится в память после 3,5 минут работы мотора, а на оборотах выше два тыс. — чуток более одной минутки. Пороговое значение регистрации DTC в памяти ECM — более 3,25 % пропущенных вспышек на одна тыща оборотов. Если обнаружены пропуски зажигания исключительно в определенном цилиндре, то формируется не ошибка Р0300, а другая, с порядковым номером камеры сгорания ДВС.

Как осознать, что есть пропуски зажигания по цилиндрам?

Осознать, что желтоватая лампочка чека загорелась из-за нарушения порядка воспламенения будет несложно, так как, вследствие пропусков зажигания, движок «колбасит» на малых оборотах, происходят рывки и дерганья при разгоне, также теряется тяга, увеличивается расход горючего.

Ошибка р0300, p0301, p0302, p0303 и p0304 предпосылки появления

К огорчению, диагностический устройство не научился определять определенную причину сбоя и в этом случае пропуска зажигания в цилиндре мотора, но, к счастью, более возможные неисправности могут развиваться в 2-ух направлениях – или нечему пылать, или нереально поджечь. Хотя ликовать вероятному резвому поиску предпосылки появления ошибки р0300, все таки рановато, так как это может быть:

Пропуски зажигания в цилиндре. Как диагностировать причину.

В системе зажиганиявыход из строя свечки зажигания;пробой высоковольтного провода;неисправная катушка (либо модуль) зажигания;другие предпосылки, связанные с проводкой и разъемами в системе зажигания.В системе питаниянекачественное горючее;засоренные форсунки;очень грязный топливный фильтр;слабенькое давление горючего.

Главные предпосылки по которым появляется ошибка Р0300

В системе впуска выпусказажатые либо подвисающие клапана;подсос воздуха;слабенькая компрессия;забитый катализатор;нарушения работы газораспределительного механизма.В электрической системе управлениясбой датчиков КВ и РВ;сбой датчика детонации;сбой датчиков расхода и температуры всасываемого воздуха;сбой ЭБУ.

Если зафиксирована не общая неувязка множественных пропусков, а по определенному цилиндру: p0301, p0302, p0303, p0304 либо в других, ситуация упрощается и вероятнее всего кроется в системе зажигания.

Советы по проверке и устранению неисправности

Первым, что стоит инспектировать при пропусках зажигания — это ВВ провода и катушки (модуль) зажигания, нередко они оказываются с пробитой изоляцией, в обрыве или с замасленной поверхностью. Провода мы меряем мультиметром (обычное сопротивление порядка четыре – 10 кОм), в режиме сопротивления, а вот чтоб проверить отдельные катушки зажигания, довольно легко поменять местами с заранее рабочим цилиндром и по новейшей снять ошибки. Если код обменялся на номер другого цилиндра – означает катушка неисправна.

С модулем зажигания посложнее, нужна его проверка тестером.

Все составляющие системы зажигания очень пристально осматривайте на износ либо повреждение.

Вторыми на очереди идут уже свечки зажигания – покоробленный электрод, неверный зазор, или масляный нагар, приводят к отказу либо же нестабильной работе свечки.

Изолятор свечки должен быть белоснежным, без желтоватых следов от пробоя искры.

Выкрутив свечу для осмотра, дальше, что еще можно сделать — замерить компрессию в цилиндре. Пониженная либо отсутствующая компрессия ведёт к недостающему сжатию, а как следует, делает препядствия воспламенения консистенции.

Засоренные топливные форсунки провоцируют перебои с подачей горючего в камеру сгорания, но, к огорчению, без щита их так просто стремительно проверить не получится. И единственное, что можно порекомендовать в таковой ситуации, так это дозаправить топливом с завышенным октановым числом, и прокатиться на машине некое время на завышенных оборотах (4-5 тыс./об.).

Издавна не менявшийся топливный фильтр либо нехороший бензин очень нередко становятся виновниками нестабильной работе форсунок. Потому вспомните, когда последний раз изменялся фильтр, и на какой заправке заливали горючее.

Заклинивший клапан EGR либо утечки через прокладку впускного коллектора, которые также могут являться предпосылкой для возникновения случайных пропусков воспламенения, без помощи других бывает тяжело найти, потому при компьютерной диагностике уделяйте внимание такому параметру, как длительная корректировка горючего. Он покажет как ЭБУ компенсирует дисбаланс в соотношении воздух/горючее. Когда данный параметр на определенном цилиндре имеет отличие более 10%, это может свидетельствовать об утечке вакуума, подсосе воздуха.

Обычная корректировка не превосходит 1–3% в ту либо иную сторону.

Более редчайшие случаи, которые становятся предпосылкой нарушения порядка зажигания, такие, как сбитые фазы газораспределения либо нарушение вывода отработанных газов, контролируются блоком управления и, не считая кода P030X появятся и другие ошибки, касающиеся катализатора, лямбда зонда, распредвалов.

Надеюсь, для вас посодействуют все эти советы не только лишь разобраться с предпосылкой неисправности, да и убрать её без помощи других, без посторонней помощи, не потратив ни рубля, либо заплатить только за определенную деталь, а не выкидывать средства на смену всего того, что только может давать сбой.

И главное помнить, что Вам как автомобилисту и любителю автомобилей очень важно быть готовым к наступающему как зимнему, так и летнему сезону. Что бы в Питере подготовить автомобиль к сезону необходимо заранее выбрать те или иные колеса, а именно вопрос про шины для автомобиля. Подобрать резину на легковой автомобиль, кроссовер, внедорожный автомобиль, а так же на коммерческий транспорт можно в сети интернет. Найти и выбрать в сети интернет необходимый магазин довольно просто, для этого достаточно найти положительные отзывы и выбрать нужный магазин. После выбора недорогого магазина склада в СПб с зимней и летней резиной по низкой цене, вам необходимо подобрать шины по размеру рекомендуемому на вашу машину заводом изготовителем вашего авто. Размер рекомендуемых колес для покупки начинается от r12 и заканчивается на r23. Во время покупки шин следует обратить внимание на дату изготовления автомобильных покрышек. Чем свежей дата изготовления авторезины, тем лучше свойства сцепления шин с асфальтом. Для оптимального сцепления с асфальтом надо подобрать шины по сезону, так для зимнего сезона подходят зимние шипованные и фрикционные покрышки, а для лета необходимые летние шины. В магазинах существуют разные варианты того, как можно купить шины. Купить шины в СПб по низкой цене с доставкой дешево можно выбрав магазин шин и произведя оплату за колеса по карте, либо же оплатить назначенную магазином цену за колеса наличными средствами. Когда вы определились с магазином, оплатой и ценой автошин необходимо определиться с вариантов получения самих колес. Вариантов получения обычно два, это зачастую самовывоз и доставка. После назначения доставки и расчета за товар с курьерской службой склада у недорогого интернет магазина колес и шин в Питере вы получите покрышки в собственность. Затем, по итогу того как вы купили шины, необходимо выбрать мастерскую по монтажу шин. Самое важное при монтаже шин это выбрать мастерскую с профессиональными сотрудниками, которые смогут избавить вас от не верной балансировки авторезины. После качественной балансировки можно установить шины на вашу машину. И вот когда наконец то автопокрышки установлены, тогда следует проехать по асфальту в Питере и сделать вывод о грамотности и профессионализме сотрудников монтажной мастерской. После установки покрышек следует сделать обкатку колес. Обкатка колес составляет около двухсот километров пробега по асфальтированной дороге, и самое важное в этом деле это соблюдение плавности хода. Плавность хода по асфальтированной дороге обеспечит вам гарантию сохранения шипов на ваших зимних шинах. Сохранение шипов на зимних авто колесах достаточно важная вещь, которая обеспечит вам значительное увеличение эксплуатации выбранной авторезины. Тем самым получив длительную эксплуатации в процессе обкатки вы себя оградите от более частой покупки авторезины, чем сможете сэкономить достаточно большую часть своего личного бюджета, в части постоянных трат на ваше транспортное средство.

Почему происходят пропуски зажигания и как их устранить? 7 основных причин неисправности

Если вы обнаружили, что ваш автомобиль утратил былую мощность, а сам мотор стал работать с какими-то перебоями, или же на подъём авто выезжает с трудом и лишь на второй передаче — можно с уверенностью сказать, что виной всему двигатель. Однако, что именно в нем не так и почему машина так стала себя вести? Об этом и многом другом пойдет речь в моей сегодняшней статье.
Если на дисплее компьютера вы увидели ошибку в виде английской буквы «Р» – причина, скорее всего, в пропуске зажигания в цилиндре.
Итак, привожу вам перечень распространенных ошибок пропуска зажигания, а также их классификацию:

Р0301 – пропуски зажигания в первом цилиндре;
Р0302 – пропуски зажигания во втором цилиндре;
Р0303 – пропуски зажигания в третьем цилиндре и т.д.

Итак, что мы имеем? Есть поломка, которую необходимо устранить, здесь, как говорится, каждый решает сам для себя, что ему больше подходит: отправиться на автосервис, где мастера помогут вам решить проблему пропуска зажигания, и второй вариант — найти причину и устранить ее самостоятельно.

Причины пропуска зажигания в цилиндре

Начну с того, что собой являет пропуск зажигания? Этим определением принято называть явление в моторе, когда один из цилиндров разгоняется чуть медленнее остальных, чем собственно и нарушает рабочий процесс двигателя и цикла такта.
Зачастую последствия пропуска зажигания, к примеру, такие как ухудшение выхлопа, мало кого интересует. Большинство автовладельцев чаще всего беспокоит то, что авто практически не едет, постоянно «дёргается» и не справляется с нагрузкой.

Что такое пропуски зажигания более или менее понятно, теперь предлагаю разобраться с причинами возникновения этого явления. На самом деле таких причин очень много, поэтому я перечислю наиболее типичные.

1. Качество воздушно-топливной смеси. Из-за некачественного горючего форсунки способны забиваться. В этой ситуации все очень просто — прежде всего, необходимо сменить АЗС или же перейти на высокооктановый бензин. Кроме того, бедная смесь нередко может быть из-за таких неисправностей: регулятор давления, топливный насос или забитый фильтр.
2. Свечи. Эти детали нередко могут быть пробиты или просто неверно отрегулированы (большой или маленький зазор).
3. Высоковольтные провода. Они могут иметь либо механические повреждения, либо иметь слишком высокое сопротивление.
4. Неисправны катушки зажигания или модули.
5. Низкая или неравномерная компрессия может стать причиной недостаточной степени сжатия воздушно-топливной смеси.

6. ГРМ (газораспределительный механизм). Пропуск зажигания в цилиндре может возникать из-за неправильной регулировки зазоров ГРМ из-за износа или сбоя настроек, или негерметичности гидрокомпенсаторов.
7. Неисправность одного из цилиндров. Это может произойти, к примеру, из-за уменьшения зазора между цилиндром и поршнем и т.д.

Не редко в реальности происходит так, что при пропуске зажигания в цилиндрах, каждый автомобилист начинает по логике пытаться определить причину и первым делом проверяет всю электросеть автомобиля. Однако в конечном итоге нередко причина таится в неисправных клапанах автомобиля.

Ищем причину пропуска зажигания в цилиндре

Автовладельцам, автомобили, которых оснащены «электронными мозгами», повезло в этом вопросе немного больше, поскольку есть возможность применения автотестера. Благодаря «мозгам» и тестерам можно увидеть коды ошибок, к примеру, где конкретно происходят пропуски зажигания в 1 или в 3 цилиндре.

Корме того, при помощи сканера можно определить также и направление самого поиска. Если сканер вам показал код Р0204, и вы знаете, что это неисправность форсунки.
Код Р0300 говорит о случайных пропусках зажигания во всех цилиндрах.
Следовательно, можно сделать вывод, что происходит ухудшение воздушно-топливной смеси, значит, причина может таиться в высоком подсосе воздуха у клапана рециркуляции или же в низком давлении из-за неисправного насоса.
Если же пропуск зажигания появился у автомобиля, не имеющего электронного помощника, то искать причину придется «дедовскими методами». Начинаются они с того, что производится проверка электрооборудования, находящегося под капотом: свечи, ВВ-провода, после этого измеряется компрессия в цилиндрах и состояние бензонасоса.
В случае если ни одна из версий не подтвердилась, выхода два: либо продолжить самостоятельный поиск, либо отправиться за помощью на СТО, где за деньги вам помогут устранить неисправность.

Какие неисправности СУД могут вызывать срабатывание диагностики пропусков воспламенения?

Как было сказано выше, распознавание пропусков воспламенения происходит по неравномерности вращения коленчатого вала. Это косвенный метод измерения, он регистрирует сам факт наличия повышенной неравномерности, а также определяет неисправный цилиндр, но не указывает на причину (то есть на неисправный компонент системы управления двигателем).
Наличие кодов Р0300 — Р0304 в памяти ошибок контроллера требует проведения тщательной диагностики всей системы управления, а также самого двигателя. Ниже приведены наиболее распространенные неисправности, приводящие к срабатыванию диагностики пропусков воспламенения.
Модуль зажигания.
Обрыв или межвитковое замыкание в одной из катушек приводит к тому, что высокое напряжение не подается на один или на пару цилиндров (1—4 или 2—3). Работоспособность модуля зажигания проверяется с помощью высоковольтного разрядника.
Свечи зажигания.

Неправильный искровой промежуток, влага, токопроводящие дорожки, трещины, нагар на изоляторе, негерметичность свечи вызывают проблемы с воспламенением топливовоздушной смеси. Для контроля свечей существуют специальные стенды, но наиболее эффективный метод проверки — замена на новые.
Высоковольтные провода.

Наиболее распространенными неисправностями являются обрыв провода (сопротивление должно быть в диапазоне 6—15 кОм, проверяется омметром) или повреждение изоляции.
Форсунки. Залипание форсунки в открытом или закрытом состоянии приводит к невоспламенению топливовоздушной смеси. В первом случае от избыточного количества топлива намокают свечи зажигания.
Для оценки работоспособности необходимо выполнить баланс форсунок. Еще один вариант неисправности форсунок — межвитковое замыкание в обмотке.
Датчик положения дроссельной заслонки. Причиной срабатывания диагностики пропусков воспламенения может стать датчик положения дроссельной заслонки с истертым резистивным слоем.
Резкое изменение характеристики датчика при незначительных перемещениях педали газа приводит к резкой смене режимов двигателя, что будет вызывать повышенную неравномерность работы двигателя. Характеристику ДПДЗ можно проверить с помощью диагностического прибора, плавно нажимая на педаль газа и отслеживая по прибору изменения сигнала датчика.

Переобедненная топливовоздушная смесь. При переобеднении топливовоздушной смеси (a>1,20) возникают проблемы с ее воспламенением даже при исправной системе зажигания. Переобеднение может быть вызвано:

Пропуск зажигания в цилиндре: как найти причину и как исправить

Здравствуйте, уважаемые автолюбители! Вряд ли сегодня найдется такой владелец автомобиля, который не слышал выражения из уст мастера-моториста: «троит» двигатель. И мы с умным видом, кивая головой, задаём ему вопрос: А в чем проблема? Почему «троит» двигатель? Порой, плохо понимая значение такого диагноза мастера.
Что означает «троит» двигатель? Этот диагноз, которым обозначали пропуск зажигания в цилиндре, пришел к нам с дедовских времен советского автомобилестроения, когда, практически все авто имели простой элементарный 4-х цилиндровый двигатель.
В случае какой-либо неисправности одного из цилиндров, мотор продолжал работать на 3-х цилиндрах. Собственно так эта работа мотора и обозначалась – «троит». Естественно, работа мотора на 3-х цилиндрах резко отличалась: происходила заметная потеря мощности, увеличивался расход топлива, происходила потеря динамики разгона и так далее.
К современному автомобилю, имеющему в своем распоряжении 3,4,6,8 или12 цилиндров, вряд ли подойдет выражение «троит» двигатель. Но, мастера по-прежнему им пользуются, когда нужно диагностировать такую неисправность, как пропуск зажигания в цилиндре двигателя авто.

Что значит, пропуск зажигания в цилиндре и как его диагностировать

Свечи зажигания — одна из причин пропусков зажигания
В принципе уже понятно, что пропуск зажигания в одном из цилиндров двигателя, является типичной неисправностью, и приводит к тому, что машина начинает дергаться, «не едет». В общем, доставляет водителю малоприятные минуты.
Диагностика пропуска зажигания происходит следующим образом: на панели загорается чек двигателя, при тестировании на бортовом компьютере появляется ошибка типа «Р0300». Это означает:

пропуски зажигания в 1 цилиндре – Р0301,
пропуски зажигания во 2 цилиндре – Р0302,
пропуски зажигания в 3 цилиндре – Р0303,
пропуски зажигания в 4 цилиндре – Р0304 и так далее.

Причины пропусков зажигания в цилиндрах двигателя

Работа двигателя ВАЗ 2114 при пропусках зажигания

Естественно, причин того, что не происходит воспламенение воздушно-топливной смеси в цилиндре, может быть много, и разных.
Но, в результате многолетних ремонтов этой неисправности, специалисты выделили наиболее типичные причины, которые характерны для любых двигателей.
Не зависимо от модели, типа, количества цилиндров и мощности того или иного двигателя.
Наиболее характерные причины, приводящие к пропускам зажигания:

начнем со свечей зажигания: зазор либо очень большой, либо очень маленький, нагагр на свечах, некачественные свечи, как деталь,
далее идут провода высокого напряжения (высоковольтные): механически поврежденные, с большим сопротивлением, поверхность контакта замаслена,
неисправность модуля зажигания или катушки зажигания,
забились форсунки, как результат: некачественного топлива, либо давно проводимого ТО,
нарушение параметров компрессии в цилиндре, как следствие недостаточное сжатие топливной смеси,
неправильная или нарушенная регулировка ГРМ: как правило, на 8-ми клапанных двигателях – регулировка уходит вследствие износа, негерметичные гидрокомпенсаторы на 16-ти клапанниках,
происходит подсос воздуха в топливную систему по разным причинам: дефекты впускного коллектора, усыхание колечек форсунок и так далее,
непосредственно неисправен один из цилиндров двигателя. Например, уменьшение зазора между цилиндром и поршнем.

Это причины, лежащие на поверхности. Иногда они могут в комплексе приводить к пропускам зажигания, иногда по одной. Не суть.
На авто без электронных мозгов, диагностика и поиск происходит методом исключения, и в итоге, мастер выходит на основную причину пропуска зажигания.
Для автомобилей с бортовым компьютером, существует автотестер. Он практически сразу показывает: либо это ошибка Р0300 – случайные пропуски зажигания во всех цилиндрах, либо пропуски зажигания в каком-то конкретном цилиндре.

Ну, а после того, как диагностирована причина, пропуски зажигания в цилиндре устраняются мастером. Но, это уже «темный лес» автомоторного дела.

Откуда берутся пропуски зажигания в цилиндрах и как это устранить

Правильно установленный диагноз при поломке автомобиля помогает скорее восстановить работоспособность транспортного средства.
Это правило актуально при решении сложных задач, когда выявляются скрытые проблемы, одной из которых является выпадение из работы одного из цилиндров.
Часто приходится задействовать серьезную аппаратуру, к которой, например, относится профессиональный динамометрический стенд.

Что такое пропуски воспламенения в цилиндрах

Опытный автомобилист сможет заметить пропуски зажигания по косвенным причинам. В подобных случаях машина теряет мощностные характеристики, двигатель начинает работать с заметными перебоями. Даже на относительно небольшой подъем приходится взбираться на пониженных передачах. Основным виновником нестандартного поведения с высокой долей вероятности становится силовая установка.
Важно! Для четырёхцилиндровых двигателей при отсутствии горения топлива в одной из камер сгорания теряется около 25% силового потенциала двигателя.
На оставшиеся работоспособные цилиндры существенно повышается эксплуатационная нагрузка. Силовая установка подвергается заметным вибрациям. Работа на холостом ходу получается нестабильной, поэтому двигатель начинает глохнуть. При высоких оборотах мотор также может заглохнуть.

Причины пропуска зажигания в двигателях

Встречавшиеся с такой проблемой водители знают, что проблема с выпадением из слаженной системы одного из цилиндров может проявляться с различной интенсивностью:

отсутствие работы на постоянной основе;
функционирование в определенном интервале;
хаотичная работа.

Последний вариант наиболее неприятный, так как машина начинает ехать рывками. Это отражается как на параметрах ДВС, так и на комфорте езды. Откладывать с решением проблемы не стоит.

Определить данную неполадку помогает встроенный в автомобиль компьютер. Он выводит закодированную информацию о распространённых ошибках на монитор. В результате получим классификацию:

P0301 – пропуски зажигания появляются в 1 цилиндре;
P0302 – пропуски зажигания возникают во 2 цилиндре;
P0303 – пропуски зажигания заметны в 3 цилиндре;
P0304 – пропуски зажигания случаются в 4 цилиндре.

Среди причин возникновения нестабильной работы выделяются три основных фактора:

отсутствие искры для воспламенения смеси;
невозможность обеспечения герметичности цилиндров;
качество образуемой смеси.

Для каждого из таких последствий находятся виновники. При устранении возможной поломки необходимо учитывать, что может одновременно быть несколько причин неисправностей.

Качество горючей смеси

Топливная смесь из низкокачественного бензина или дизтоплива является потенциальным виновником множественных пропусков зажигания. Из-за механических загрязнений забиваются форсунки инжектора или топливной планки.
Устранить проблему получится, лишь заменив АЗС для заправки или при переходе на более чистый бензин с повышенным октановым числом. Обеднённая смесь в моторе появляется по причине поломок оборудования. В зоне риска находятся:

топливный насос;
топливный фильтр;
регулятор давления.

Потребуется тщательная диагностика.

Свечи

В бензиновых моторах автомобилисты иногда экономят на свечах. Некачественные детали приводят к пробоям. Также со временем может деформироваться один из контактов, что приведёт к изменению зазора (увеличение или уменьшение).

Чрезмерный нагар образует корку, блокируя искровозгорание. Есть популярные способы для восстановления работоспособности, которые помогут устранить пропуски зажигания на малых оборотах

Бронепровода

В электросистеме автомобиля обязательным атрибутом являются защищённые дополнительной плетёной оболочкой провода. По ним протекает ток высокого напряжения. Если происходит их повреждение, то это проявляется в пропусках зажигания, возникающих под нагрузкой.

Деформация цилиндров

От длительного высокотемпературного воздействия блок цилиндров может деформироваться. Это приводит к искажению геометрии камеры сгорания. Пока такой мотор «холодный» и не вышел в рабочий температурный режим, гарантированы пропуски зажигания в машины на холостом ходу. Если деформация относительно небольшая, то проблема может исчезать при нагревании ДВС.

Неправильная компрессия

Слабая компрессия зачастую является предшественницей пропусков зажигания. Из-за того, что топливовоздушная смесь не сжимается до нужных показателей давления, при разгоне машина не набирает достаточно мощности. Причина кроется в пропусках сработки зажигания.

ГРМ

Важно в двигателе правильно настроить зазоры газораспределительного механизма. Их сбой случается после износа ГРМ, а также потому что потерялась герметичность гидрокомпенсаторов. Им необходима замена.

Как диагностировать причину пропуска зажигания в цилиндре

Для проверки автомобилей, оснащённых ЭБУ, потребуется специальная электроника. Можно воспользоваться автотестером, который способен выводить коды ошибок на встроенный монитор. Аппарат даже укажет на конкретный цилиндр, в котором произошёл сбой.

В машинах, не оснащённых «электронным мозгом», неисправность придётся искать более примитивными способами. Обычно приходится перебирать под установленное капотом оборудование пошагово, начиная от качества свечей и работы бензонасоса, заканчивая замерами компрессии в цилиндрах. Сэкономить время помогают специалисты со станции техобслуживания.

Заключение

Выявлять проблемы на машинах, оснащённых электроникой, проще. Достаточно подключить мобильное диагностическое оборудование. В более «древних» автомобилях придётся искать поломку методом перебора, отключая/подключая поочерёдно какое-то электрооборудование. Также необходимо следить за возможными механическими повреждениями агрегатов, установленных в подкапотном пространстве.

Причины ошибок пропусков зажигания и их самостоятельное устранение

Ошибки пропусков зажигания обозначаются таким образом:

Р0301 – пропуск зажигания в 1 цилиндре;
Р0302 – во 2 цилиндре;
Р0303 – пропуск зажигания в 3 цилиндре;
Р0304 – пропуск зажигания в 4 цилиндре.

Чтобы понимать, с чего начинать ремонт необходимо разобраться с причинами, которые провоцируют множественные пропуски зажигания.
Итак, давайте рассмотрим их:

Причины пропуска зажигания в некачественном топливе. Если применять топливо низкого качества, то могут забиться форсунки. В данном случае проблему можно решить сменой заправочной станции, или же использовать высокооктановый бензин. Также пропуск может появляться из-за малейших дефектов топливного насоса;
Из-за побитых или некачественных свечей;
Причины – поврежденные высоковольтные провода или же они имеют высокое сопротивление;
Зажигание и модули неисправны;
Неравномерная компрессия – источник причины ненормального сжатия воздушно-топливной смеси;
Причины пропуска зажигания могут скрываться в газораспределительном механизме. Множественный пропуск может произойти в результате неправильной регулировки ГРМ или же когда происходит его случайный сбой и износ. Также причиной может служить негерметичность гидрокомпенсаторов;
Выход из строя какого-то из цилиндров.

Диагностика и ремонт

Решить такую проблему проще тем водителям, автомобиль которых «заряжен» электрическими мозгами. На станции технического обслуживания при помощи сканера машина покажет, в чем ошибка пропуска зажигания. К примеру, пропуск зажигания в 4 цилиндре или же пропуск зажигания в 3 цилиндре. Что же остается делать владельцам отечественных или недорогих машин? Правильно, поэтапная проверка собственными силами прибегая, так сказать, к «дедовскому методу»
Для поиска проблемы можно начать с таких действий:

Проверить проводку. Высоковольтные провода нередко могут служить причиной неполадки. Необходимо тщательно проверить изоляцию, все разъемы и фиксацию этих разъемов. На поверхности должны отсутствовать различного рода сколы и трещины. Также не допускается перегиб жилы, что часто случается со старой проводкой. В случае, когда проблема будет в проводке, вы это поймете сразу;

Свечи. Тщательная проверка свечей поможет выявить проблему, если она в них. Необходимо выкрутить каждую свечу и сделать визуальную диагностику каждой. На них не должно быть никаких повреждений, засоров и зазор должен соответствовать;

Осматриваем трамблер. Чтобы его осмотреть, необходимо его разобрать. Эта деталь представляет собой довольно сложный механизм, для проведения разборки лучше воспользоваться схемой. Схема поможет не допустить никаких ошибок при обратной сборке и сэкономит ваше время;

Компенсация в цилиндрах. Также нужно проверить компенсацию в цилиндрах. Чтобы выполнить эту процедуру вам понадобится некоторый инструмент: манометр и насадка под разъем свечи. В посадочное место свечи вставляется эта насадка, и проверятся давление при помощи манометра;

Клапаны. Изучив клапаны можно обнаружить неисправность. Дело в том, что клапаны могут быть низкого качества, поэтому они часто бывают причиной. Также нужно проверить уровень регулировки. Осмотр клапаном желательно проводить только после всех операций, которые указаны выше. Клапаны имеют свойство сбиваться, когда автомобиль подвержен сильным механическим ударам. Очень сильно уплотнители влияют на компрессию в результате их износа;

Просмотр цилиндров. Чтобы проверить цилиндр нужно выполнить поэтапные проверки. Включите зажигание и установить режим холостого хода. Далее поочередно начинайте отключать провода от свечей. Если в момент отключения кабеля работа мотора изменилась, то это значит, что именно эта свеча испорчена, и ее нужно заменить.

Необходимо помнить крайне важную вещь, что данная диагностика и ремонт автомобиля подразумевают контакт с высоким напряжением и накаленными деталями. Необходимо не забывать о технике безопасности и работать крайне осторожно. Важно также, выполняя ремонт, соблюдать последовательность указанную выше. Последовательность поможет вам как можно быстрее определить неисправность.

Видео “Причины ошибок пропусков зажигания”

На записи показано, как проверить свечи.

Пропуски зажигания – разбираемся, почему троит двигатель?

Пропуски зажигания могут иметь разные причины, они представляют собой сбой в работе двигателя автомобиля, при котором топливная смесь в одном или нескольких цилиндрах воспламеняется не вовремя, либо воспламенения не происходит вовсе.
Из-за этого нарушается работа мотора, он начинает “троить”, дергаться и существенно теряет мощность.
Несгоревшее топливо из нефункционирующего цилиндра может попасть в выпускную систему, где сгорает, что ведет к появлению хлопков и выстрелов в выхлопной трубе.

Есть как минимум 2 причины, по которым стоит разобраться с пропусками зажигания – снижение мощности автомобиля и повышение износа деталей двигателя
В инжекторных двигателях симптомы неисправности могут быть аналогичными. На приборной панели машины может загореться чек, а сами пропуски зажигания будут фиксироваться в ЭБУ в качестве ошибки. Если автомобилист сталкивается с такими проблемами, ему рекомендуется в ближайшее время провести полную компьютерную диагностику автомобиля.
В некоторых случаях, когда ЭБУ фиксирует пропуски, он может принудительно отключить один или несколько неисправных цилиндров. Отключение возможно после анализа блоком управления показаний датчика коленвала, учитывающего скорость вращения коленвала и число работающих в этот момент цилиндров. В четырехцилиндровых двигателях такие измерения происходят каждую четверть оборота.
При достижении цилиндрами определенного (допустимого) порога пропусков, счетчик пропусков отключает неработающие цилиндры. На них прекращается подача топлива, а спустя установленный промежуток времени, цилиндры снова запускаются. Повторный запуск цилиндров возможен также во время следующего запуска двигателя.

Список возможных неисправностей, способных вызывать пропуски зажигания, достаточно обширен. Если в цилиндре топливо не воспламеняется, при диагностике обязательно нужно учитывать следующие важные факторы:

Топливная смесь. Инжекторные форсунки достаточно часто забиваются примесями топливной смеси, из-за чего могут появляться пропуски зажигания. Забитые форсунки приводят к тому, что двигатель теряет возможность обеспечивать цилиндры нужным объемом топлива периодически или постоянно. В этом случае автомобилист сталкивается с троением мотора, проявляющимся на холостых ходах, под нагрузкой, при запуске холодного двигателя или после его прогрева.

Система зажигания. Причиной возникающей проблемы могут быть свечи автомобиля, провода и другие детали зажигания. Прогар высоковольтного провода, выход из строя свечи или других важных элементов системы тоже могут приводить к пропускам воспламенения рабочей топливной смеси в цилиндрах.

Снижение компрессии. Снижение, а также сильная разница компрессии по разным цилиндрам может привести к недостаточному сжатию смеси и проблемам с ее воспламенением. Проблемы в компрессии могут появиться в результате общего износа цилиндропоршневой группы или дефектов поршневых колец. Иногда с проблемами в системе зажигания водители сталкиваются и из-за сбоев в работе газораспределительного механизма.

Поиск причины пропуска зажигания — это, пожалуй, самый важный этап в обслуживании автомобиля
Общий список неисправностей, способных приводить к проблемам с зажиганием, чрезвычайно велик. Это может произойти из-за прогара клапана, недостаточного прилегания тарелки клапана к седлу, ввиду некачественной регулировки зазора клапанов, приводящей к нарушению герметичности камеры сгорания в момент такта сжатия.
Форсунка может не функционировать из-за проблем в электрической цепи инжекторного двигателя. А еще смесь может не воспламеняться от искры из-за ее слабой или излишней обогащенности. Чаще всего это происходит из-за неисправности инжектора или из-за сильного загрязнения воздушного фильтра.
Пропуски воспламенения могут появиться как по банальным и несерьезным причинам, так и из-за существенных неисправностей или сильного износа силового агрегата в общем.
Лучше всего при появлении таких проблем обратиться в профессиональный автосервис, сотрудники которого обладают необходимым опытом и специализированным оборудованием, чтобы в ближайшее время выявить все имеющиеся у вашей машины проблемы.

Обратившись в автосервис, убедитесь, что была проведена полная диагностика, ведь причины возникновения проблемы могут быть самые разнообразные
Обращаясь в автосервис за профессиональной диагностикой, вы можете быть уверены в том, что машину тщательно проверят и быстро устранят даже самые серьезные неисправности.
Более того, в специальных сервисах вы получаете гарантию качества выполненных работ, благодаря которой можно не опасаться повторения устраненных проблем в ближайшее время.
Единственный недостаток сотрудничества с такими мастерами – достаточно высокая стоимость их услуг.
Если тратить деньги и время на обращение к специалистам не хочется, то вы можете выполнить диагностику основных узлов, способных выступать причиной сложностей с зажиганием, в собственном гараже.
При диагностике обязательно нужно проверять прошивку ЭБУ и датчики ЭСУД. Проблемы в управляющей электронике могут приводить к нарушению смесеобразования, возникновению пропусков зажигания и другим неприятным последствиям.

Параллельно с этим нужно проверять топливный насос, фильтры и регулятор давления в топливной рампе.

Настоятельно рекомендуется при диагностике исключить вероятность проблем в машине из-за заправки некачественного или неподходящего бензина.

Диагностику лучше всего проводить с помощью специализированного оборудования, подключаемого к инжекторному автомобилю через OBD разъем.
Для определения точной причины пропусков зажигания с помощью такого оборудования достаточно считать коды выданных вам ошибок. Полный список кодов диагностических систем представлен в инструкции по их эксплуатации.

К примеру, код P0204 может свидетельствовать о наличии проблем с форсункой, а код P0300 о наличии пропусков зажигания.

Диагностику карбюраторного автомобиля провести намного сложнее.
Вы можете найти точную причину имеющихся проблем только за счет постепенного исключения всех возможных неисправностей, способных вызывать пропуски зажигания.
Придется отдельно проверять все детали, узлы и элементы машины: свечи зажигания, карбюратор, высоковольтные провода, бензонасос, а также замерить компрессию на отдельных цилиндрах.

Почему возникают пропуски зажигания в цилиндрах

Заметная потеря мощности двигателя, повышение расхода топлива и неустойчивая работа силового агрегата являются признаками различных неисправностей. Неполадки могут возникать в самом ДВС, в системе зажигания, в системе питания двигателя и т.д.
Отметим, что достаточно частой и распространенной причиной указанных симптомов считается пропуск зажигания. Воспламенения топливно-воздушной смеси в цилиндре не происходит или смесь воспламеняется со сбоями, в результате чего силовая установка не отдает полной мощности.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как повысить мощность двигателя. Из этой статьи вы узнаете о различных способах и решениях для увеличения мощности и производительности ДВС.

Проблема проявляется не одинаково, так как пропуски зажигания во всех цилиндрах или только в одном цилиндре могут возникать эпизодически или присутствовать постоянно. На одних двигателях пропуски воспламенения на холодную исчезают после прогрева, в то время как на других моторах многочисленные пропуски происходят независимо от температуры силового агрегата и режима его работы.

В этой статье мы рассмотрим основные причины пропусков воспламенения в цилиндре, поговорим о том, почему появляются пропуски зажигания на холодном двигателе, а также как осуществляется диагностика пропусков воспламенения.

Что такое пропуски воспламенения в цилиндрах

Пропуск зажигания представляет собой такой сбой в работе двигателя, когда смесь топлива и воздуха в одном или нескольких цилиндрах воспламеняется несвоевременно или такого воспламенения вообще не происходит.
В результате нарушается работа ДВС по заданным тактам, мотор начинает «троить» и дергаться, заметно теряется мощность. Несгоревшее топливо из неработающего цилиндра попадает в выпускную систему и там горит. По этой причине пропуски зажигания могут дополнительно сопровождаться хлопками и выстрелами в глушителе.
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему стреляет в глушитель автомобиля. Из этой статьи вы узнаете обо всех возможных причинах хлопков в глушителе, а также о методах диагностики и некоторых способах решения проблемы.
Начнем с того, что в случае возникновения проблем с воспламенением смеси на моторе с карбюратором главными признаками являются: «троение» двигателя, прострелы в выпускной системе, потеря мощности, а также отчетливый запах горючего из выхлопной трубы.

В случае с инжектором могут проявиться аналогичные симптомы, при этом на приборной панели инжекторного авто зачастую горит чек, пропуски зажигания фиксируются в ЭБУ как ошибка. Все это значит, что водителю необходимо провести компьютерную диагностику двигателя.

Добавим, что после фиксации блоком управления таких пропусков, ЭБУ также может принудительно отключить один или даже два проблемных цилиндра. Это происходит после того, как блок управления анализирует показания ДПКВ, учитывая скорость вращения коленчатого вала и работающих в этот момент цилиндров. Измерения осуществляются каждую четверть оборота (на моторах с 4 цилиндрами).
Счетчик пропусков воспламенения отключает неработающие цилиндры после того, как будет превышен допустимый порог таких пропусков. Под отключением следует понимать прекращение подачи топлива. Затем цилиндр снова задействуется спустя запрограммированный промежуток времени или после повторного запуска ДВС.
Подобное решение создано для того, чтобы защитить каталитический нейтрализатор в выхлопной системе, которым оборудованы инжекторные авто. Дело в том, что попадание несгоревшего топлива из неработающих цилиндров разрушает катализатор. Исключение из работы цилиндров, в которых возникли пропуски зажигания, позволяет доехать своим ходом до СТО, при этом ущерб для катализатора будет минимальным.
Следует добавить, что даже если проблема возникла разово, то есть не имеет систематического характера, в ряде случаев простыми способами (например, снятие клеммы с АКБ) потушить горящий чек не удается. Другими словами, чек горит постоянно, а сбросить ошибку двигателя можно только программно. При этом после подключения диагностического оборудования к автомобилю можно обнаружить пропуск зажигания во 2 цилиндре, пропуски воспламенения во 2 и 3 цилиндре и т.п.

Сама ошибка по пропускам зажигания на сканере обозначается литерой «Р». Например, p0301 говорит о том, что пропуски зажигания в первом цилиндре были зафиксированы ЭСУД и записаны в память ЭБУ.

Ошибка p0302 (пропуск воспламенения во 2 цилиндре) укажет именно на второй цилиндр, р0300 — обнаружены случайные множественные пропуски воспламенения, ошибка 300 пропуски зажигания, превышение и т.д.
В любом случае, указанная ошибка говорит о наличии проблемы, которую необходимо устранять.

Пропуски зажигания: причины

Разобравшись с тем, что такое пропуски зажигания, необходимо выявить причины, по которым может возникать такой сбой. Список возможных неисправностей достаточно широкий, при этом когда в цилиндрах возник пропуск зажигания, диагностика должна учитывать основные причины:

Состав топливно-воздушной смеси, топливоподача. Прежде всего, инжекторные форсунки имеют свойство постепенно забиваться примесями и отложениями, которые содержатся в топливе. В результате появляются пропуски зажигания из-за форсунок. Инжектор теряет способность обеспечить подачу горючего в полном объеме применительно только к конкретным режимам работы ДВС или постоянно. На практике это проявляется периодическим или постоянным троением мотора под нагрузкой или на холостых, на холодную и/или после прогрева.
Система зажигания, свечи, бронепровода и другие элементы. Вполне очевидно, что проблемы со свечами или высоковольтными проводами, а также катушкой зажигания и другими составными частями могут приводить к пропускам воспламенения рабочей смеси воздуха и топлива в цилиндрах.
Снижение компрессии или явный разброс данного показателя по цилиндрам приводит к тому, что смесь недостаточно сжимается и возникают проблемы с воспламенением. Низкая компрессия может появиться как результат износа ЦПГ, залегания или разрушения поршневых колец. Также неполадки или сбои в работе ГРМ часто становятся причиной пропусков зажигания.

Например, прогар клапана или недостаточнее прилегание тарелки клапана к седлу после неправильной регулировки зазора клапанов будет означать, что герметичность камеры сгорания нарушена в момент такта сжатия.
Добавим, что параллельно форсунка может не работать в результате имеющихся проблем в электроцепи инжекторов. Также следует учитывать, что смесь может не воспламеняться в камере сгорания от искры в том случае, если окажется слишком обедненной или обогащенной. Это может происходить по причине неисправностей инжекторов (форсунка переливает), в результате подсоса воздуха на впуске или сильного загрязнения воздушного фильтра.
В отдельных случаях следует проверить датчики ЭСУД и прошивку ЭБУ. Сбои в управляющей электронике могут быть причиной нарушенного смесеобразования, возникают пропуски зажигания, ЭБУ работает некорректно.
В процессе самостоятельного поиска неполадки следует исключить вероятность заправки низкокачественным или неподходящим видом топлива, а также загрязнения форсунок.

Параллельно следует проверить регулятор давления в топливной рампе, топливный насос и фильтры.

Также можно самому провести диагностику автомобиля при помощи подключения диагностического оборудования через OBD разъем инжекторного авто. Чтобы определить причину пропуска зажигания в цилиндре, необходимо считать коды ошибок. Это позволит точно установить, в каком цилиндре отмечены пропуски воспламенения.
Параллельно с этим удается локализовать неисправность и точнее определить направление поиска. Например, код р0204 указывает на проблему с инжекторной форсункой, а код р0300 является свидетельством пропусков зажигания. Эти данные позволяют сделать вывод о том, что проблема связаны с подачей или качеством топливной смеси, а также может иметь место подсос воздуха.
С карбюраторным автомобилем сложнее, так как диагностика предполагает метод исключения. Другими словами, необходимо проверить все возможные элементы и участки. Для этого проверяются свечи зажигания, высоковольтные свечные провода, замеряется компрессия, проводится диагностика карбюратора и оценивается работоспособность бензонасоса.

Что в итоге

С учетом вышесказанного становится понятно, что в ряде случаев сразу определить причину пропусков зажигания не удается. Бывает так, что на свечах образуется мощная искра, фазы ГРМ в норме, клапана отрегулированы, нет замечаний по компрессии. Также в топливной рампе нормальное давление, а сам бензонасос стабильно обеспечивает заданную производительность.
Как показывает практика, в подобных случаях часто бывают виноваты электроцепи форсунок. Например, мотор может троить на холодную, хотя после прогрева работа нормализуется. Полной противоположностью можно считать пропуски воспламенения уже после выхода ДВС на рабочую температуру.
Дело в том, что бывает достаточно, чтобы «коротил» один провод на форсунку, в результате чего инжектор работает с перебоями, а сама неполадка в большей или меньшей степени проявляется в тех или иных условиях работы ДВС (на холодном моторе, после нагрева, под воздействием вибрации при езде и т.п.).
Напоследок добавим, что данное утверждение также справедливо и в случае сбоев в работе датчиков ЭСУД. Что касается свечей зажигания, при обычной проверке они могут выдавать хорошую искру на открытом воздухе, но во время работы двигателя такой искры может уже не быть. Дело в том, что свечи в камере сгорания работают в условиях повышенного давления.

Это значит, что процесс искрообразования происходит тогда, когда поршень сжимает смесь в цилиндре. Для диагностики и проверки работоспособности рекомендуется тестировать элементы в специальном устройстве, которое создает условия, подобные реальной работе свечей внутри ДВС.

Причины пропусков зажигания – последствия и методы решения

Автомобильный мотор – достаточно сложный с точки зрения конструкции агрегат, стабильность его работы, мощность и продолжительность службы зависит от бесперебойного функционирования отдельных деталей и отсутствия поломок.
Одним из самых часто встречающихся нарушений работы двигателя является появление пропусков зажигания: они ведут к тому что мощность мотора падает, и автомобиль эксплуатировать, становится не комфортно.
Сегодня мы разберемся, как определить причины пропусков зажигания и насколько серьезными могут быть последствия.

Причины возникновения пропусков зажигания

Причин пропусков в зажигании существует достаточно много, к ним относятся следующие явления:

Низкое качество топливной смеси нередко является причиной отсутствующего воспламенения в цилиндрах, пропуски зажигания связаны с обедненным или, напротив, чрезмерно обогащенным составом.

Проблемы со свечами. Может быть выставлен неправильный зазор, бывает, что свеча испорчена появлением нагара, все это приводит к слабому образованию искры.

Низкая компрессия в цилиндре (определяется при помощи манометра).

Неправильная работа распределительного элемента трамблера, или модуля зажигания.

Выход из строя топливного насоса, и как следствие низкое давление в топливной рампе.

Неработоспособность одной или нескольких форсунок.

Некачественное топливо

Для поиска причины, в первую очередь, требуется проверить состав топливно-воздушной смеси и качество горючего. Если в двигатель залит некачественный бензин или дизель, осадок может забивать форсунки, а в результате зажигание не будет срабатывать должным образом.
Проблемы, связанные с некачественным топливом, особенно часто встречаются у автомобилей с инжекторным мотором.
В результате засорения форсунок двигатель троит постоянно при нагрузке, периодически при работе на холостую и при холодном запуске.

Проблема с системой зажигания

Неисправной может оказаться сама система: в такой пропуски зажигания могут происходить из-за проблем со свечами, проводкой, иными элементами. В качестве профилактики нужно осматривать все основные системы зажигания а именно: Катушки зажигания, броне провода, и свечи.
Бывает так что в одной из катушек зажигания образуются трещины от перепадов температур, и она начинать коротить на корпус, соответственно искра до свечи не доходит, или доходит но через раз.

Беднит или богатит смесь

Еще одно явление, приводящее к поломке – обедненная или обогащенная смесь. Если состав чрезмерно насыщен кислородом или горючим веществом, пропорции нарушаются, и воспламенение осуществляется слишком рано или, напротив, с опозданием. Проблемы в системе питания в этом случае объясняются неисправностью инжекторов, подсосом воздуха на входе или необходимостью замены воздушного фильтра.
Так же, неправильная смесь в двигателе может стать следствием некачественного чип-тюнинга. Потому как чип-тюнинг это посути изменение заводских калибровок смеси, с помощью специального оборудование, на более богатую или более бедную смесь.

Снижение компрессии двигателя

Если в одном или нескольких цилиндрах двигателя плохая компрессия, то это может послужить поводом для пропусков зажигания.
Чтобы воспламенится и сгореть в цилиндре отдав при этом всю свою энергию поршню, топливо воздушная смесь, должна сжиматься в цилиндре. Но этого не будет происходить, если при сжатии в цилиндре не будет герметично.

Чем опасны пропуски зажигания?

Пропуски зажигания в цилиндрах – неприятное явление само по себе, которое к тому же грозит появлением более серьезных проблем. Если система работает с перебоями, а владелец не спешит в сервис, ему придется столкнуться со следующими последствиями:

Увеличенный расход топлива.

Повышение токсичных выхлопов, опасных для экологии и здоровья человека.

Мощность двигателя со временем существенно снизится.

Работа мотора будет слишком шумной.

При появлении неисправности в виде пропуска зажигания лучше выполнить проверку и ремонт как можно скорее. Если обнаружить и устранить поломку своими руками не получается, лучше обратиться в автосервис.

Другие причины

Кроме основных причин, ведущих к появлению проблемы, дефект может возникать из-за иных явлений:

Механические поломки мотора, если в работе ДВС наблюдаются сбои, связанные с нарушением газообмена или работой коленчатого вала. Диагностика проблемы более сложная, для этого требуется разборка агрегата.

Повреждение какого-либо зубца или нескольких зубцов демпфера, разрушение резиновой демпферной прокладки, «биение». Эти эффекты приводят к неправильному расчету ускорения и периодов воспламенения.

Попадание в систему охлаждающей жидкости. Необходимо проверить цилиндр на предмет посторонних примесей.

Провода повреждены, по ним идет слишком слабое или, наоборот, высокое напряжение.

Как диагностировать пропуски зажигания?

Для проверки может использоваться специальный диагностический прибор, подключающийся к автомобилю через разъем OBD II. По данным специальной программы для диагностики, может появляться ошибка Р0300, Р0301 или Р0304. Код ошибки 300 встречается чаще всего, он говорит о том, что пропуски зажигания имеют множественный характер; соответствующий чек загорается на приборной панели.
Так же, в современных диагностических программах, существует режим теста катушек зажигания. Суть этого теста заключается в том, что программа поочередно выключает каждую катушку, и тем самым становится понятно, какая катушка работает а какая нет. Ведь если программа отключит зажигание на неработающем цилиндре, то ничего не произойдет.

На некоторых автомобилях, на которых установлен бортовой компьютер, можно считать ошибки в том числе и по пропускам зажигания, с него.

Если ошибка пропуска зажигания имеет код 301, речь идет о проблеме первого цилиндра, 303 – третьего.

Как определить пропуски зажигания

Если нет возможности сделать диагностику двигателя OBD сканером, и нет бортового компьютера, то можно диагностировать пропуски старым дедовским способом.
Для этого нужно открыть капот, и на рабочем двигателе, поочередно скидывать броне провода со свечей. Если при отключении провода, двигатель начинает троить и захлебываться, то свеча работает, если ничего не происходит, то это говорит о том, что свеча не задействована и цилиндр не работает.
Такой способ подходит только в том случае, если на цилиндре идут постоянные пропуски зажигания, если же они происходят периодически, то такой способ не подойдет.

P0300 — Значение, причины, симптомы и способы устранения

Код P0300 Определение

Обнаружены случайные / множественные пропуски зажигания в цилиндрах.

Что означает P0300?

P0300 указывает, что в двух или более цилиндрах возникают пропуски зажигания. Пропуски зажигания возникают, когда в цилиндре сжигается недостаточное количество топлива. Эффективное сжигание топлива имеет важное значение для работы двигателя, поскольку сгорание топлива обеспечивает энергию для питания двигателя.Пропуски зажигания в двух или более цилиндрах могут быть вызваны многими причинами из-за неисправной системы зажигания, топливной системы или внутреннего отказа двигателя. При возникновении ошибки P0300 ее следует немедленно устранить, поскольку длительное вождение с пропусками зажигания в двигателе может привести к косвенному повреждению двигателя и каталитических нейтрализаторов. Часто P0300 возникает при изношенных свечах зажигания, проводах свечей зажигания или неисправной катушке зажигания.

P0300 Признаки неисправности

Проверьте, горит ли индикатор двигателя
Контрольная лампа двигателя мигает
Двигатель работает неровно и трясется
Недостаточная мощность двигателя
Запах топлива из выхлопа
Колебания / рывки при ускорении

P0300 Причины

(* = наиболее часто встречающиеся)

Неисправные или изношенные свечи зажигания *
Неисправные провода или катушки свечи зажигания *
Неисправность распределителя *
Неисправность топливной форсунки
Утечка вакуума
Низкое давление топлива
Датчик распредвала неисправен
Датчик коленвала неисправен
Мотор выключен
Негерметичная прокладка головки
Низкая компрессия двигателя
Топливо низкого качества

Код P0300 Степень серьезности — тяжелая

P0300 следует немедленно отремонтировать.Игнорирование этой ошибки может привести к отказу зажигания, повреждению каталитического нейтрализатора и небезопасным / опасным условиям при эксплуатации автомобиля.

Код P0300 Распространенные ошибки диагностики

Плохо закрепленные электрические разъемы и сломанные или отсоединенные вакуумные шланги часто упускаются из виду.

Код P0300 Шаги диагностики

Инструменты, необходимые для диагностики:

Инструменты, которые у вас могут быть:

Инструменты, которые могут вам понадобиться (лучший выбор FIXD от Amazon):

Как диагностировать P0300

Сложность диагностики и ремонта — 2 из 5

Используйте FIXD для сканирования вашего автомобиля, чтобы убедиться, что P0300 — единственный существующий код.Если присутствуют другие коды, их нужно адресовать в первую очередь.
Проверить надежность крепления разъемов на катушках зажигания или повреждение проводки. Также ищите ослабленные провода массы двигателя. Это может вызвать случайные пропуски зажигания. При необходимости затяните или подсоедините.
Проверьте состояние свечей зажигания и проводов свечей зажигания. Изношенные и старые провода свечей зажигания — частые причины случайных пропусков зажигания. При необходимости замените свечи зажигания и провода и еще раз проверьте на пропуски зажигания. ( Как определить загрязненную свечу зажигания, Как проверить провода свечей зажигания, Как установить зазор между свечами зажигания, Как заменить свечи зажигания )
Если вы определили, что ваша система зажигания работает правильно, возможно, проблема в вашей топливной системе, которая вызывает случайные пропуски зажигания.Чтобы убедиться, что двигатель получает необходимое количество топлива, необходимо проверить следующее.
Проверить давление топлива. Низкое давление топлива может вызвать периодические пропуски зажигания в нескольких цилиндрах. Когда давление ниже спецификации, двигатель не получает должного количества топлива и начинает обеднять зажигание. Топливный насос или регулятор давления топлива могут быть источником низкого давления топлива. ( Как проверить давление топлива )
Убедитесь, что топливные форсунки работают нормально и активируются.Случайные пропуски зажигания могут быть признаком неисправности или засорения топливных форсунок, которые необходимо заменить. Также убедитесь, что проводка топливной форсунки не повреждена и правильно подключена. ( Как проверить топливные форсунки на слух, Как проверить топливные форсунки с помощью цифрового мультиметра)
Если система зажигания и топливная система проходят проверку, вы можете выполнить испытание на сжатие двигателя и испытание на утечку , чтобы увидеть, есть ли какие-либо механические проблемы, вызывающие пропуски зажигания.Некоторые общие механические проблемы, вызывающие пропуски зажигания, могут быть следующими:
- Протекающая прокладка головки
- Поломка пружины клапана
- Поршневое кольцо сломано
- Изношенные направляющие клапана
- Перегорел клапан
- В цепи или ремне привода ГРМ пропущен зубец, и двигатель не работает.

Ориентировочная стоимость ремонта

Для кода ошибки P0300 может потребоваться один или несколько из указанных ниже ремонтов для решения основной проблемы. Для каждого возможного ремонта сметная стоимость ремонта включает стоимость соответствующих деталей и стоимость труда, необходимого для ремонта.

Свечи зажигания 40-640 долларов США (на некоторых автомобилях требуется демонтаж впускного коллектора)
Катушки зажигания 230-640 долларов США (некоторые автомобили требуют снятия впускного коллектора)
Провода свечей зажигания 180–240 долларов США
Форсунки $ 1500- $ 1900
Утечка вакуума 100-200 долларов США
Топливный насос 1300- 1700 $
Регулятор давления топлива 200–400 долларов

Отчет о полном ремонте автомобиля

Планируете ли вы ремонт своими руками или обратитесь к ближайшему механику, этот бесплатный отчет содержит ценную информацию для всех водителей.Загрузите The Savvy Motorist Report сейчас, чтобы узнать:

✅ Контрольный список из 6 шагов, чтобы получить лучшую цену на ремонт

✅ 8 мошенничества с механиком и как их избежать

✅ Как мгновенно диагностировать контрольную лампу двигателя на вашем смартфоне

✅ И многое другое

P0300 Код неисправности OBD-II: Обнаружены случайные / множественные пропуски зажигания в цилиндрах

Определение кода P0300

Обнаружены случайные или множественные пропуски зажигания в цилиндрах

Что означает код P0300

Большинство автомобилей имеют 4-6 цилиндров.Каждый цилиндр зажигает одну за другой свечи зажигания плавно и непрерывно. Свеча зажигания зажигает искру, используя горючую топливно-воздушную смесь, и поджигает топливо. Затем топливо высвобождает энергию, приводящую в действие коленчатый вал, который должен непрерывно плавно вращаться во время движения автомобиля.

Если пропуски зажигания в нескольких цилиндрах увеличиваются или уменьшаются, число оборотов коленчатого вала в минуту (об / мин) увеличивается. Если это увеличение и / или уменьшение превышает 2 процента, модуль управления трансмиссией сохранит код неисправности P0300.

Если процент увеличения или уменьшения числа оборотов в минуту (об / мин) составляет от 2 до 10 процентов, загорится индикатор проверки двигателя. Если процент увеличения или уменьшения числа оборотов в минуту (RPM) превышает 10 процентов, индикатор Check Engine будет мигать, чтобы предупредить водителя о более серьезной проблеме пропусков зажигания. Код неисправности P0300 указывает на пропуск зажигания в произвольных или нескольких цилиндрах.

Что вызывает код P0300?

Свечи зажигания, поврежденные или изношенные
Поврежденные или изношенные провода и / или катушки свечей зажигания
Крышка распределителя, поврежденная или изношенная (только если применимо к автомобилю)
Кнопка ротора повреждена или изношена (только если применимо к автомобилю)
Неисправные топливные форсунки
Засоренные клапаны или трубки системы рециркуляции ОГ
Ошибка опережения зажигания
Утечки вакуума
Низкое давление топлива
Протекающая прокладка (и) головки
Треснувшая крышка распределителя
Датчик распредвала неисправен
Датчик коленвала неисправен
Неисправен датчик массового расхода воздуха
Неисправен датчик кислорода
Датчик положения дроссельной заслонки неисправен
Каталитический нейтрализатор неисправен
PCM неисправен

Каковы симптомы кода P0300?

Проверьте индикатор двигателя, который горит или мигает
Автомобиль может запускаться дольше или вообще не заводится
Автомобиль умирает при остановке
Жесткий холостой ход
Автомобиль может колебаться при разгоне
Недостаток мощности при движении
Увеличение расхода топлива

Как механик диагностирует ошибку P0300?

Использует сканер OBD-II для получения данных о стоп-кадре и всех кодов неисправностей, которые были сохранены первичным модулем управления (PCM)
Завершает тест-драйв автомобиля, чтобы узнать, возвращается ли код неисправности P0300
Проверяет данные в реальном времени, чтобы определить, какие цилиндры показывают данные о пропусках зажигания
Проверяет провода свечей зажигания или блоки катушек на предмет повреждений или износа проводки
Проверяет свечи зажигания на предмет чрезмерного износа, трещин или поломок
Осматривает проводку блока катушек на жгуте и разъеме на предмет обрывов или коррозии
Заменяет свечи зажигания, провода свечей зажигания, блоки катушек, жгут проводов блока катушек и разъем, при необходимости
Если код неисправности P0300 все еще присутствует после замены свечей зажигания, проводов свечей зажигания и / или блоков катушек, они проверят топливные форсунки и систему топливных форсунок на наличие неисправностей
Старые автомобили оснащены крышкой распределителя и системой кнопок ротора.Для этих автомобилей механик осмотрит крышку распределителя и кнопку ротора на предмет повреждений, трещин или чрезмерного износа
Если PCM сохранил другие связанные коды неисправностей, механику потребуется диагностировать и устранять эти проблемы по мере необходимости. Выполните пробную поездку на автомобиле еще раз, чтобы увидеть, возвращается ли код неисправности P0300.
Если код неисправности P0300 возвращается, необходимо проверить систему сжатия. Неисправность компрессора возникает редко, но возможна для этого кода.
Если код неисправности P0300 все еще сохраняется, возможно, проблема с PCM. Это может потребовать замены или перепрограммирования. Это тоже редко.

Распространенные ошибки при диагностировании кода P0300

Одна из распространенных ошибок — это исключение возможности неисправного цилиндра, топливной форсунки или PCM. Также часто не выполняется диагностика и устранение других связанных кодов неисправностей.

Другие связанные коды неисправностей, неисправный цилиндр, неисправная топливная форсунка (и) и / или неисправный PCM могут вызвать проблему пропусков зажигания.

Насколько серьезен код P0300?

Код неисправности P0300 считается серьезным. Причиной этого являются возникающие в результате проблемы управляемости, которые возникают, когда этот код неисправности сохраняется в PCM. Автомобиль не может заводиться и / или создавать опасные условия во время эксплуатации транспортного средства. По этим причинам код неисправности P0300 требует немедленного внимания.

Какой ремонт может исправить ошибку P0300?

Не думайте, что свечи зажигания и провода несут ответственность за код неисправности P0300.Есть другие компоненты системы, которые могут вызвать этот код ошибки, которые следует диагностировать и проверить перед ремонтом.

Кроме того, существуют другие связанные коды неисправностей, которые могут вызвать ошибку P0300. Если после ремонта код неисправности P0300 возвращается, проверьте и диагностируйте эти другие коды неисправности, если применимо. Всегда выполняйте пробную поездку на автомобиле, чтобы убедиться, что код неисправности P0300 возвращается после ремонта.

Убедитесь, что свечи зажигания установлены правильно и точно.Для правильного зазора между свечами зажигания необходимо использовать щуп.

Если зазор свечи зажигания неточный, это приведет к пропуску зажигания. Спецификации зазора свечи зажигания указаны изготовителем автомобиля. Эти характеристики можно найти на наклейке под капотом автомобиля или получить в любом местном магазине запчастей.

Нужна помощь с кодом P0300?

YourMechanic предлагает сертифицированных механиков, которые придут к вам домой или в офис для диагностики и ремонта вашего автомобиля.Получите расценки и запишитесь на прием онлайн или поговорите со консультантом по обслуживанию по телефону 1-800-701-6230.

Проверьте свет двигателя

P0300

коды неисправностей

P0300 Обнаружен случайный / множественный пропуск зажигания в цилиндрах

Техническое описание

Обнаружены случайные / множественные пропуски зажигания в цилиндрах

Что это значит?

Этот диагностический код неисправности (DTC) является общим кодом трансмиссии. Он считается универсальным, поскольку применяется ко всем маркам и моделям транспортных средств (с 1996 года и новее), хотя конкретные этапы ремонта могут немного отличаться в зависимости от модели.Таким образом, эта статья с кодами двигателя относится к Chevrolet, Ford, Nissan, Toyota, Dodge, Honda, GMC и т. Д.

В основном этот код P0300 означает, что компьютер автомобиля обнаружил, что не все цилиндров двигателя работают нормально.

Диагностический код P0300 указывает на случайные или множественные пропуски зажигания. Если последняя цифра — это число, отличное от нуля, оно соответствует номеру цилиндра, в котором происходит пропуск зажигания. Например, код P0302 говорит о пропуске зажигания в цилиндре номер два.К сожалению, P0300 не сообщает вам конкретно, какой цилиндр (ы) неправильная стрельба, ни почему.

Симптомы

Симптомы могут включать:

двигатель может сложнее завести
двигатель может споткнуться / споткнуться и / или заколебаться
также могут присутствовать другие симптомы

Причины

Код P0300 может означать, что произошло одно или несколько из следующих событий:

Неисправные свечи зажигания или провода
Неисправная катушка (упаковка)
Неисправность датчика (ов) кислорода
Неисправность топливной форсунки (ей)
Сгоревший выпускной клапан
Неисправность катализатора (ов)
Заклинило / заблокировано / негерметично клапан системы рециркуляции ОГ / каналы
Неисправен датчик положения распредвала
Неисправный компьютер

Возможные решения

Если симптомов нет, проще всего сбросить код и посмотрим, вернется ли он.

Если есть такие симптомы, как двигатель спотыкается или колеблется, проверьте всю проводку и разъемы, ведущие к цилиндрам (например, свечи зажигания). В зависимости от от того, как долго компоненты системы зажигания находились в автомобиле, это может быть хорошим идея заменить их в рамках регулярного графика технического обслуживания. я буду порекомендуйте свечи зажигания, провода свечей зажигания, крышку распределителя и ротор (если применимо). В противном случае проверьте катушки (также известные как блоки катушек). В некоторых случаях каталитический конвертер испортился.Если вы чувствуете запах тухлых яиц в выхлопе, ваш кот конвертер необходимо заменить. Я также слышал, что в других случаях проблемы были неисправны топливные форсунки.

Случайные пропуски зажигания, перескакивающие с одного цилиндра на другой (читай: P030x коды) также установит код P0300. Основная причина часто бедное топливо условие, что может быть связано с утечкой вакуума во впускном коллекторе или попаданием неизмеренного воздуха мимо датчика воздушного потока или клапана рециркуляции ОГ, который застрял в открытом положении.

Полезно иметь доступ к заводскому руководству по обслуживанию и расширенному диагностическому прибору для правильной диагностики случайных кодов неисправности пропусков зажигания.

P0300 Видео диагностики

Вот полезное видео, которое может помочь вам узнать больше, диагностировать и отремонтировать P0300 DTC. Это видео предназначено для специалистов по ремонту автомобилей, но может быть полезно для домашних мастеров. Он показывает использование расширенного диагностического прибора OBD-II на этапах диагностики:

Обсуждения связанных с DTC

2005 F-150 5.4L пропуски зажигания холодного / открытого контура P0304, P0308, P0300
Каждый раз, когда я запускаю свой грузовик, он пропускает зажигание P0304 и / или P0308 и / или P0300 (реже).Как только он нагреется, он проясняется. Но все еще кажется, что мне не хватает силы. Заменил свечи, форсунки, КОПС, топливный фильтр. Поиск утечек вакуума (распыленный очиститель карбюратора, даже приспособленный противозачаточный механизм …
GM Vortex — P0300, что теперь ??
Мой 1996 V6 4.3 Blazer (автоматический) с пробегом 102 000 миль недавно заменили топливный насос и фильтр Старый насос просто умер в один прекрасный день, вероятно, из-за того, что он так долго работал на парах: ой: Отлично проработал около 3 недель.на прошлой неделе вообще стало трудно запускать холодный или оставленный на хранение …
P1682 P0135 P0300 09 Silverado 1500
😕 Здравствуйте, у меня есть 09 Silverado 1500 5.3L. Около недели назад он начал очень сильно пропадать. Я ехал по дороге, и он просто начал очень сильно давать пропуски зажигания. Я открыла капюшон, и кошка раскалилась докрасна. Он уничтожил мою кошку. Выкинул p1682, p0171 и p0300. После сброса кодов и вождения …
2002 silverado 1500 4×4 5.Код двигателя 3 л p0101 p0300
у меня есть 02 chevy silverado 5,3 литра 83000 миль заменены датчики maf o2, прежде чем кошка все еще получит коды p0101 и p0300, может кто-нибудь мне помочь …
98 Montana 3.4 P0300
Вот и идет , получил 98 Montana с 3.4, выбрасывая код P0300. На холостом ходу грубо и никакие другие коды не выкидываются. У меня есть: -Штепсельные вилки новые AC Delco gapped @ .06 -Штепсельные провода новые -Ом проверил все форсунки (все таки @ .012) -проверены на сжатие все 6 цилиндров и получили 150-153иш всех цилиндров -Используется в качестве…
98 Z71 p0300 p0151 p0174
213 тыс. Миль. 1,3,5,7 зарегистрировали 32,9,187,28 осечек. 2,4,6,8 имеют 1446,5433,9046,5351. Я знаю, что коды связаны с датчиком b2 02 и множественными пропусками зажигания. Я наблюдал пропуски зажигания с помощью анализатора двигателя и иногда видел, как они возникают. На днях я наблюдал за поездкой по скоростной автомагистрали и увидел, что …
2003 Honda Civic EX P0300, P0302, P0301, P0303, P0304
Любая помощь будет принята с благодарностью! ———————————————- Год: 2003 Марка: Honda Модель: Civic Двигатель: 1.7L SOHC 4 цилиндра (D17A6) Пробег: 43000 Сохранено: P0301 Обнаружен пропуск зажигания в цилиндре 1 P0302 Обнаружен пропуск зажигания в цилиндре 2 P0303 Обнаружен пропуск зажигания в цилиндре 3 P0304 Цилиндр 4 …
1996 gmc safari p0420 p0300 po131 p0151 p0172 decel misfire
Я заменил клапан EGR, все 4 датчика O2, свечи, провода, крышку и ротор X3. Теперь, когда у меня есть ваше любопытство — вот наша история — у меня было это замечательное сафари на 96 AWD на GMC (Chevy Astro) протяженностью 213 км с момента 70 км. Единственными недостатками были 3 топливных насоса, 1 генератор, 1 радиатор, одна штука с водяным клапаном…
1998 Intrepid P1297, P0300
У меня Chrysler Intrepid 1998 года с двигателем 2.7, который начал выдавать мне код неисправности P0300 (пропуск зажигания в нескольких цилиндрах) и код 1297 (датчик MAP не меняет свои показания, когда двигатель работает). Также по какой-то причине я получаю код 1684 (батарея отключена за последние 50 запусков), хотя t …
1998 neon P0201, P0202, P0302.P0300
Я только что купил свой первый Dodge Neon, и у меня есть несколько кодов, которые подошли.Я знаю, что это такое, но не знаю, что могло вызвать проблемы. это неоновый 2.0 SOHC 4-дверный автомобиль 1998 года выпуска, 120000 миль. он имеет грубый холостой ход и даже хуже, когда когда-либо его включали. он спотыкается и дергается, когда на постоянной скорости .wh …

Нужна дополнительная помощь с p0300 код?

Если вам все еще нужна помощь относительно кода неисправности P0300, отправьте сообщение ваш вопрос на наших БЕСПЛАТНЫХ форумах по ремонту автомобилей.

ПРИМЕЧАНИЕ: Эта информация представлена только в информационных целях.Это не является советом по ремонту, и мы не несем ответственности за какие-либо действия. берешь на себя любую технику. Вся информация на этом сайте защищена авторским правом.

Код

P0300: Рекомендации механика по диагностике и устранению неисправностей

Итак, ваша машина имеет код P0300, или код P0301, или 302 и т. Д. — ваш индикатор Check Engine горит, ваша машина, вероятно, работает неровно, возможно, даже разбрызгивается, или у вас плохой расход бензина.

В этом видео наш механик покажет вам, как диагностировать и отремонтировать катушку зажигания, которая могла вызвать код ошибки P0300 («Обнаружены случайные / множественные пропуски зажигания в цилиндрах»).Смотрите сейчас:

Проверить свет двигателя? Обнаружен пропуск воспламенения — Код P0300 — Диагностика катушки зажигания

Смотрите больше диагностических и практических видео по ремонту автомобилей в нашей видеотеке , содержащей тысячи видео.

Что такое код P0300 и что он означает?

P0300-P0309 — одни из наиболее распространенных кодов, связанных с пропусками зажигания в двигателе.

P0300 — Обнаружены случайные или множественные пропуски зажигания
P0301 — Обнаружены пропуски воспламенения в цилиндре 1
P0302 — Обнаружены пропуски воспламенения в цилиндре 2
P0303 — Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре 3
P0304 — Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре 4 9005 —
Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре 4 9005 —
P030 Обнаружены пропуски воспламенения в цилиндре 9005
P0306 — Обнаружен пропуск воспламенения в цилиндре 6
P0307 — Обнаружен пропуск воспламенения в цилиндре 7
P0308 — Обнаружен пропуск воспламенения в цилиндре 8

Как поясняет наш механик в видео выше, код P0300 означает, что обнаружен пропуск воспламенения .На диагностическом приборе OBD2 вы, вероятно, найдете этот код, определенный как «Обнаружены случайные / множественные пропуски зажигания в цилиндрах».

Что такое пропуск зажигания?

Внутри каждого двигателя есть очень точно рассчитанные по времени небольшие взрывы, которые происходят несколько раз в секунду, и этот процесс называется «сгоранием».

Это сгорание происходит от бензина вашего автомобиля и зажигается от свечей зажигания. Если какая-либо часть процесса сгорания не работает идеально, двигатель «дает пропуски зажигания», что означает, что сгорание происходит не так, как ожидал компьютер двигателя.Это моторная версия неожиданного кашля.

Конкретные коды P0300, такие как P0303, указывают, в каком цилиндре происходит пропуск зажигания, поэтому код P0303 означает, что пропуск зажигания обнаружен в цилиндре 3.

Автомобиль, над которым работает наш механик на видео, имеет коды P0300, P0303 и P0306, а также коды первичной / вторичной цепи, которые могут помочь сузить круг возможных причин пропусков зажигания (или нескольких пропусков зажигания) в цилиндрах 3 и 6.

Насколько серьезен код P0300? Можно ли ездить с P0300?

Не следует водить машину с кодом P0300, потому что пропуски зажигания следует устранять немедленно, чтобы избежать повреждения каталитического нейтрализатора и внутренних компонентов двигателя.

Каковы общие симптомы кода P0300? Симптомы кода ошибки

P0300 могут включать:

Индикатор Check Engine горит или мигает, что означает, что каталитический нейтрализатор может быть поврежден.
Ваш двигатель работает неровно или издает брызги, особенно при нагрузке (подъем в гору или ускорение).
Недостаточный расход топлива

Узнайте о других распространенных симптомах пропусков зажигания.

Что вызывает код P0300? К причинам

P0300 могут относиться:

Проблемы с зажиганием, включая неисправные, поврежденные или вышедшие из строя катушки зажигания
Неисправные или неисправные свечи зажигания или провода
Проблемы с топливными форсунками: они могли быть заблокированы или застряли в открытом состоянии
Неисправные цепи катушки зажигания или другие цепи катушки зажигания или проблемы с проводкой
Механические проблемы с двигателем, такие как поврежденные или неправильно функционирующие клапаны.
Старое или загрязненное топливо.

Узнайте о других причинах пропусков зажигания.

Как мне диагностировать и исправить код P0300?

Используйте диагностический прибор OBD2 или считыватель кода, чтобы определить, в каком цилиндре возникают пропуски зажигания

При работающем двигателе используйте диагностический прибор или устройство считывания кода, чтобы просмотреть данные о пропусках зажигания в цилиндрах. Вы сможете увидеть, сколько пропусков зажигания происходит в каждом цилиндре.

Как только вы узнаете, какой цилиндр вам нужно проверить, найдите этот цилиндр.

Как определить, какой цилиндр номер 1:

Если смотреть снаружи на двигатель, то везде, где есть свеча зажигания, прямо под ней находится цилиндр.

На V-образном двигателе самым передним цилиндром (ближайшим к резиновым ремням) является цилиндр номер 1. Цилиндры с нечетными номерами (1, 3, 5, 7) находятся с одной стороны двигателя, а четные. — пронумерованные цилиндры (2, 4, 6, 8) находятся с другой стороны. Плоские 4-х и 6-цилиндровые двигатели нумеруются аналогично V-образным двигателям.

Если ваш автомобиль оснащен рядным 4-, 5- или 6-цилиндровым двигателем со всеми цилиндрами в ряду, количество цилиндров расположено в порядке спереди назад. Самый передний цилиндр (ближайший к резиновым ремням) будет иметь номер 1.Самый задний цилиндр (ближайший к коробке передач) будет иметь наивысший номер (4, 5 или 6).

Вы также можете найти расположение цилиндров вашего автомобиля, заглянув в раздел «Порядок зажигания» в руководстве по эксплуатации.

Осмотрите цилиндр пропусков зажигания и совпадающую катушку зажигания

При выключенном двигателе отсоедините разъем катушки зажигания цилиндра, пропускающего зажигание, и убедитесь, что он не расплавлен или что что-то еще может препятствовать его правильной работе (2:00 на видео).

Если не похоже, что с разъемом катушки зажигания что-то не так, затем снимите катушку зажигания этого цилиндра с помощью 10-миллиметрового гнезда (на 2:12). Проверьте катушку на наличие каких-либо заметных дефектов, например плавления. Если не похоже, что с катушкой что-то не так, замените ее другой катушкой, чтобы проверить, перемещается ли пропуск зажигания в этот другой цилиндр (в 2:30).

Когда катушка перемещается, если пропуски зажигания перемещаются вместе с этим цилиндром, вы будете знать, что катушка зажигания вызывает пропуски зажигания.

Если одна катушка зажигания неисправна, нужно ли заменять все катушки одновременно ?

Когда одна катушка зажигания выходит из строя и ее необходимо заменить, другие, вероятно, не сильно отстают. Совершенно безопасно заменить только одну при необходимости, но многие техники рекомендуют заменять их все сразу вместе со свечами зажигания. Таким образом, вся ваша система зажигания будет свежей, и вам не нужно будет беспокоиться о большем простое автомобиля, когда следующая катушка зажигания начнет выходить из строя.

Инструменты, использованные в нашем популярном видео P0300:

Следующая

Следующие записи в блоге:

Сводка

Название статьи

Код P0300: Рекомендации механика по диагностике и устранению

Описание

Итак, у вашего автомобиля есть код P0300, или код P0301, или 302 и т. Д. — горит индикатор Check Engine, ваша машина скорее всего, работает плохо, возможно, даже разбрызгивается, или у вас плохой расход бензина.

Автор

1А Авто Команда

Имя издателя

1А Авто

Логотип издателя

P0300 Код ошибки — случайный, обнаружены множественные пропуски зажигания

Код неисправности P0300 указывает на то, что в одном или нескольких цилиндрах возникают пропуски зажигания.

Пропуск зажигания — это событие, когда в цилиндре сгорает недостаточное количество топлива.

Эффективное сгорание топлива в камере сгорания имеет важное значение для работы двигателя, поскольку энергия, выделяемая при сгорании или сгорании топлива, обеспечивает энергию для питания двигателя.

В случае значительных пропусков зажигания вклад мощности этого цилиндра может быть незначительным и привести к заметно меньшей мощности двигателя. В результате другим цилиндрам приходится работать больше, чтобы удовлетворить потребность водителя в мощности, что, в свою очередь, также отрицательно сказывается на расходе топлива и расходе бензина.

Помимо этих отрицательных реакций, существует также возможность перегрева выхлопных газов и расплавления каталитического нейтрализатора.

Расплавленный каталитический нейтрализатор создает значительное противодавление, которое может вызвать повреждение двигателя.

P0300 Признаки неисправности

Помимо света на приборной панели, указывающего на проблему, другие симптомы могут включать тикающий звук двигателя, снижение мощности, повышенный расход топлива и более сильный, чем обычно, запах углеводородов.

Шум легче обнаружить на холостом ходу, когда шум ветра не мешает шуму двигателя. Запах также намного легче обнаружить в режиме ожидания, особенно при прогулке вне автомобиля.

Пониженная мощность также может быть обнаружена на холостом ходу, так как двигатель может начать разбрызгиваться и испытывать трудности с поддержанием нормальных оборотов холостого хода, когда он не получает нормальный вклад энергии от всех цилиндров.Пониженная мощность также может быть замечена во время разгона.

Во время крейсерского движения труднее обнаружить пониженную мощность, поскольку максимальная мощность обычно используется только во время ускорений.

Причины пропусков зажигания в двигателе

Код ошибки P0300 может иметь множество различных основных причин, но наиболее частая причина находится в системе зажигания. Система зажигания подает искру в цилиндр, что позволяет бензину воспламеняться под давлением.

По мере старения системы зажигания подача искры в камеру сгорания может ухудшаться.По мере старения этой системы подача искры может стать непостоянной или полностью отсутствовать, что приведет к пропускам зажигания.

Другие возможные причины могут быть связаны с недостаточным количеством топлива, чрезмерным количеством воздуха или механическими проблемами.

Как исправить код неисправности P0300

Чтобы устранить проблему, я бы порекомендовал просмотреть любые сопутствующие коды неисправностей, которые указывают, в каком цилиндре возникла проблема. Следующим шагом будет начать осмотр системы зажигания, надеюсь, на цилиндре, для которого указан другой код неисправности.

Если сопутствующий код неисправности отсутствует, проверьте напряжение, поступающее на каждый цилиндр, чтобы увидеть, можно ли устранить проблему.

Затем начните визуальный осмотр на предмет любых признаков износа или коррозии, которые могут помешать нормальной передаче электричества. Проверьте свечу зажигания, катушку зажигания, кабели зажигания и распределитель на предмет аномальных признаков и при необходимости замените.

Если система зажигания была тщательно проверена и никаких проблем не было обнаружено, начните искать любые компоненты, которые могут повлиять на поток топлива (фильтр, насос) или воздух (клапан рециркуляции отработавших газов, массовый расход воздуха, воздушный фильтр).

При обнаружении подозрений в какой-либо из частей замените при необходимости.

Проблемы с пропуском зажигания в двигателе, такие как код ошибки P0300, могут быть сложной проблемой для точного определения, а устранение неполадок может проверить ваше терпение. Если все вышеперечисленные проверки были предприняты, а проблема еще не решена, может потребоваться, чтобы вы отвезли автомобиль к местному механику или дилеру для обсуждения.

Не меняйте детали, которые вам не нравятся, и вы рискуете нанести больший ущерб двигателю, чем это было изначально.

Проблема с пропуском зажигания в цилиндре

(симптомы, причины и способы устранения)

Последнее обновление 19 марта 2021 г.

Если у вас на руках код ошибки P0300, приготовьтесь, так как вы, вероятно, имеете дело со сложной диагностикой и ремонтом процесс. В дальнейшем этот код ошибки может означать разные вещи, вызванные разными проблемами.

Ищете хорошее онлайн-руководство по ремонту? Щелкните здесь, чтобы увидеть 5 лучших вариантов.

Что означает код P0300?

Код неисправности OBD-II P0300 Описание

Обнаружены случайные или множественные пропуски зажигания в цилиндрах

Код P0300 означает, что в одном или нескольких цилиндрах двигателя возникают пропуски зажигания.Пропуски зажигания в двигателе возникают, когда количество горючего в цилиндре недостаточно. Правильное сгорание топлива имеет решающее значение для оптимального функционирования двигателя — энергия, выделяемая при сгорании топлива, приводит в действие двигатель.

При пропуске зажигания в цилиндре частота вращения двигателя колеблется. Если это колебание увеличивается, это влияет на каталитический нейтрализатор. ECM (модуль управления двигателем) обнаруживает пропуск зажигания в одном из цилиндров, вызывая код неисправности P0300.

Иногда индикатор проверки двигателя может мигать, чтобы предупредить водителя о выключении двигателя.По мере усугубления этой ситуации двигатель будет сильнее рывков, что приведет к значительному снижению его производительности.

См. Также: P0301, P0302, P0303, P0304, P0305, P0306

Симптомы кода P0300

Некоторые общие симптомы, связанные с проблемой кода P0300, включают:

Возможные причины кода P0300

могут вызвать код 9000 P0300. Однако наиболее частыми причинами являются:

Серьезен ли код P0300?

Код P0300 считается очень серьезным.Могут возникнуть не только опасные проблемы с управляемостью, но и повреждение двигателя или каталитического нейтрализатора.

Поскольку этот код может включать несколько пропусков зажигания в цилиндрах, он часто появляется вместе с соответствующими кодами пропусков зажигания (от P0301 до P0312). Если последняя цифра кода не равна нулю, например P0306, число 6 указывает на то, что цилиндр номер 6 пропускает зажигание.

В случае больших пропусков зажигания вклад мощности этого цилиндра может быть незначительным, что приведет к снижению мощности двигателя.В результате другие цилиндры должны работать больше, чтобы удовлетворить потребность вашего автомобиля в мощности. Это может привести к более высокому расходу топлива и увеличению расхода бензина.

Игнорирование этой ошибки может привести к перегреву выхлопных газов и расплавлению каталитического нейтрализатора. Поврежденный каталитический нейтрализатор создает значительное противодавление в двигателе, что приводит к небезопасным или опасным условиям эксплуатации.

Этот код означает, что автомобиль должен быть доставлен в ремонт как можно скорее, желательно в тот же день.

Связано: Симптомы пропусков зажигания в двигателе

Как исправить Код P0300

Как видите, количество вещей, которые могут вызвать пропуски зажигания в двигателе, довольно велико. Таким образом, вам может быть непросто диагностировать причину проблемы. Сдать машину к механику — самое разумное решение.

Для диагностики, ремонта и обслуживания вашего автомобиля вам потребуется информация о диагностике и ремонте, относящаяся к вашему автомобилю. Но вот несколько вещей, которые вы можете попробовать самостоятельно, чтобы сузить проблему.

# 1 — Проверить другие коды

Просканируйте автомобиль, чтобы проверить, является ли код P0300 единственным отправленным кодом. Если присутствуют другие коды, сначала обратитесь к ним.

Связано: Best Automotive Scan Tools

# 2 — Проверьте разъемы зажигания и проводку

Проверьте двигатель на наличие ослабленных или поврежденных разъемов, включая провода заземления. Такие проблемы могут вызвать случайные пропуски зажигания. При необходимости подтяните, подсоедините или замените.

# 3 — Проверьте свечи зажигания

Поврежденные или изношенные свечи зажигания являются наиболее частой причиной случайных пропусков зажигания.При необходимости замените свечи зажигания и провода, а затем еще раз проверьте на пропуски зажигания.

# 4 — Проверьте вашу топливную систему

Если ваша система зажигания работает нормально, проверьте, не вызывает ли проблема в вашей топливной системе случайные пропуски зажигания. Проверьте, достаточно ли топлива в вашем двигателе для нормальной работы.

# 5 — Проверка уровней давления топлива

Низкое давление топлива вызывает спорадические пропуски зажигания в нескольких цилиндрах двигателя. Когда двигатель получает небольшое количество топлива, он начинает пропускать зажигание.Источником низкого давления топлива может быть топливный насос регулятора давления топлива.

# 6 — Проверьте топливные форсунки

Убедитесь, что топливные форсунки работают. Любые неисправные или забитые топливные форсунки необходимо заменить.

# 7 — Выполнение теста сжатия двигателя и утечки

Убедившись, что система зажигания и топливная система работают, выполните тест сжатия двигателя и тест на герметичность. Это позволит вам узнать, не вызывают ли у вас пропуски зажигания из-за каких-либо механических проблем.

Другие механические проблемы, вызывающие пропуски зажигания Включают:

Поскольку многие причины могут вызвать ошибку, поиск первопричины может быть сложной задачей. Это часто делает ремонт кода P0300 долгой и сложной задачей. В других случаях этот код может вызвать несколько проблем.

Желательно оставить это профессионалам. В большинстве случаев ремонт с кодом P0300 не требует больших затрат на ремонт. После исправления кода P0300 ваш автомобиль будет работать лучше, будет иметь больше мощности и увеличить расход топлива.

P0300 Обнаружены пропуски зажигания в цилиндрах, случайные цилиндры (с видео)

Уровень важности ремонта: 3/3

Ремонт Уровень сложности: 3/3

P0300 Возможные причины

Неисправная свеча (и) зажигания
Неисправность катушки (катушек) зажигания
Забитые или неисправные топливные форсунки
Утечка всасываемого воздуха
Жгут топливных форсунок обрыв или короткое замыкание
Цепь топливных форсунок плохое электрическое соединение
Жгут катушек зажигания обрыв или закорочен
Цепь катушек зажигания плохое электрическое соединение
Недостаточная компрессия цилиндров
Неправильное давление топлива

Как исправить код P0300?

Проверьте «Возможные причины», перечисленные выше.Визуально осмотрите соответствующий жгут проводов и разъемы. Проверьте наличие поврежденных компонентов и поищите сломанные, погнутые, выдвинутые или корродированные контакты разъема. Что вы знаете об автомобилях?

Пройдите автомобильные тесты AutoCodes.com и получите новые знания по ремонту автомобилей

Играть сейчас

Технические заметки

Код P0300 означает, что в цилиндре (ах) возникают пропуски зажигания или случайные пропуски зажигания. Начните с проверки утечек на впуске, впускные прокладки — частая причина пропусков зажигания в нескольких цилиндрах.Если утечек не обнаружено, следующим шагом будет замена свечей зажигания. Если проблема сохраняется, необходимо провести дополнительные тесты для диагностики проблемы, см. «Возможные причины».

Видео, отправленное пользователем

Стоимость диагностики кода P0300

Рабочая сила: 1.0

Стоимость диагностики кода P0300 составляет 1,0 час труда. Время диагностики и расценки на ремонт автомобиля зависят от местоположения, марки и модели автомобиля и даже от типа двигателя.Большинство автомастерских берут от 75 до 150 долларов в час.

Возможные симптомы

Световой индикатор двигателя включен (или сигнальный световой сигнал о необходимости обслуживания двигателя)
Отсутствие / потеря мощности
Жесткий старт
Колебания двигателя

P0300 Описание

Модуль управления двигателем (ECM) использует информацию от датчика положения коленчатого вала и датчика положения распределительного вала, чтобы определить, когда происходит пропуск зажигания в цилиндре двигателя.Контролируя изменения скорости вращения коленчатого вала для каждого цилиндра, ECM может обнаруживать отдельные случаи пропуска зажигания в цилиндре.
Экстремальные пропуски зажигания в цилиндре могут вызвать повреждение каталитического нейтрализатора. Контрольная лампа неисправности (MIL) будет мигать при наличии условий для повреждения каталитического нейтрализатора. Диагностические коды неисправностей (DTC) с P0301 по P0306 (или с P0301 по P0308) соответствуют цилиндрам с 1 по 6 (или с 1 по 8). Когда контроллер ЭСУД обнаруживает пропуски зажигания в одном или нескольких цилиндрах, устанавливается код неисправности для соответствующего цилиндра, и до 2 соответствующих топливных форсунок отключаются минимум на 30 с.Затем ECM повторно включит топливную форсунку и после примерно 200 оборотов двигателя определит, присутствуют ли пропуски зажигания. Если пропуски зажигания все еще присутствуют, ECM отключит топливную форсунку, повторяя процесс. Если пропусков зажигания нет, топливная форсунка останется включенной блоком управления двигателем. В приложениях системы прямого впрыска с искровым зажиганием (SIDI), если код неисправности топливной форсунки устанавливается во время пропуска зажигания, контроллер ЭСУД не включает форсунку повторно.

Информация по конкретным маркам

сопротивление высоковольтных проводов, высоковольтные провода

просмотров 15 931 Google+

Высоковольтные провода с медным сердечником.

Высоковольтные провода зажигания автомобилей служат для передачи высокого напряжения от катушки зажигания к свечам зажигания. В продаже существуют несколько типов высоковольтных проводов. Самые простые и дешёвые состоят из многожильного провода с толстым слоем изоляции. Они применяются при контактном зажигании. Сопротивление высоковольтных проводов таких марок практически нулевое, что обеспечивает минимальные потери высокого напряжения от катушкой зажигания. Но низкое сопротивление и низкое напряжение пробоя снижает вторичное напряжение, так как снижается напряжение самоиндукции катушки, которое напрямую влияет на накопление энергии. Так же при применении таких проводов возникают очень сильные радиопомехи. Изоляция таких проводов то же оставляет желать лучшего. Как показала практика, эти провода практически не работают.

Высоковольтные провода с угольным сердечником.

Второй тип проводов состоит из центральной льняной нити покрытой ферропластом, на которую намотана железоникелевая проволока. сопротивление проводов этого типа около 2 кОм/м, что позволяет снизить радиопомехи. Эти провода идеально подходят для применения на автомобилях с контактной системой зажигания. Имея относительно небольшое сопротивление и небольшие потери при передаче высокого напряжения. При этом существенно снижаются радиопомехи и несколько повышается вторичное напряжение. Но изоляция, таких проводов, так же оставляет желать лучшего, особенно при перепадах температуры.

Силиконовые высоковольтные провода.

Повышения требований к помехоподавлению проводов и повышение вторичного напряжения привело к созданию с повышенным распределительным сопротивлением и повышенной изоляцией, способной выдерживать высокое напряжение до 40 кВ. Эти провода выполняются из различных материалов и имеют силиконовую изоляцию. Сопротивление таких проводов составляет от 5 кОм/м до 15кОм/м. Изоляция таких проводов очень надёжна и не реагирует на перепады температур, не трескается.

Проверка высоковольтных проводов

Высоковольтные провода применяемые в контактном зажигании рассчитаны на относительно низкое напряжение порядка 12кВ и имеют жёсткую изоляцию. Эта изоляция ломается , особенно при перепаде температур, что приводит к утечке напряжения на корпус. Определить эту неисправность достаточно просто. Необходимо заглянуть под капот при работающем двигателе в темноте. Наличие искрения на проводах свидетельствует о неисправности.

Изоляция силиконовых проводов практически не подвержена повреждениям в эксплуатации, разве только могут быть повреждены механически, при ремонте. Но эти провода часто могут иметь обрыв в токопроводящей части. При небольшом обрыве, из-за высокого напряжения бесконтактной системы зажигания, никаких чувствительных изменений в работе двигателя не заметно. Другое дело когда этот обрыв со временем выгорит и увеличится. В зависимости какой именно провод оборван, могут появиться неустойчивая работа двигателя, двигатель троит, провалы при разгоне и т. д.

Но обрыв в высоковольтном проводе страшен не ухудшением работы двигателя, что конечно неприятно, а повышением напряжения самоиндукции. Это приводит к повышению нагрузки на коммутатор или ЭБУ инжекторного двигателя. При больших обрывах происходит пробой управляющего транзистора (тиристора) коммутатора или ЭБУ.

Проверить целостность проводов достаточно просто. Необходимо замерить сопротивление всех проводов и сравнить их между собой. Так как сопротивление проводов у различных производителей может иметь различные значения. Но сопротивление проводов одного комплекта отличается не значительно и зависит лишь от длинны. Если при сравнении значений будут выявлена большая разница, то этот провод необходимо заменить.

admin 24/04/2011 «Если Вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите это место мышкой и нажмите CTRL+ENTER» «Если статья была Вам полезна, поделитесь ссылкой на неё в соцсетях»

Провода высоковольтные «BOSCH» ВАЗ 2108-2115, инжектор 16V (комплект)

Провода высоковольтные «BOSCH» ВАЗ 2108-2115 /инжектор 16V/ (комплект)
Высоковольтные провода являются «жизненно важным» компонентом системы зажигания, они служат как «артерии» в пределах этой системы, передавая высокое напряжение от катушки к распределителю и от него к свечам зажигания. Кроме этого провода зажигания выполняют функцию подавления электромагнитных помех, которые могут вызывать сбои в бортовых электронных системах.
Высоковольтные провода должны выдерживать экстремальные условия высокой и низкой температуры и быть устойчивыми к агрессивному воздействию масел, кислот, грязи, гидравлических жидкостей. Использование низкокачественных высоковольтных проводов приводит к снижению мощности двигателя, увеличению расхода топлива, повышению токсичности выхлопных газов.
Для того чтобы при замене запасных частей не возникала необходимость технических компромиссов, BOSCH предлагает широкую программу по высоковольтным проводам, которые отвечают самым высоким требованиям автопроизводителей:
— Внешняя и внутренняя изоляция из экологически безвредного силикона
— Устойчивость в диапазоне температур от -60?С до +250?С
— Стопроцентная надёжность при высоких напряжениях до 40 000 В
— Отсутствие чувствительности к химическим и механическим воздействиям
— Прочная и долговечная внутренняя проводка
— Безопасные электрические контакты
— Прекрасное устранение радиопомех
Высоковольтные провода Bosch Silicon Power между внутренней и внешней изоляцией дополнительно имеют оплётку из стеклянного волокна, благодаря которой прочность высоковольтного провода и его срок службы значительно повышается. Провода готовы к быстрому и простому монтажу.
Ассортимент высоковольтных проводов Bosch Silicon Power постоянно обновляется с целью максимального удовлетворения потребностей рынка.
Самостоятельный монтаж
Наряду с предварительно собранными высоковольтными проводами с медными сердечниками BOSCH выпускает все компоненты для самостоятельного монтажа в условиях мастерской: провода различной длины в мотках, наконечники для свечей зажигания, распределителей и катушек зажигания, элементы для соединения штекеров с проводами, обжимные пассатижи и вспомогательные приспособления для заделки проводов.
Большое значение придаётся высокому качеству обработки и подбору материалов. Так, некоторые наконечники свечей зажигания для обеспечения оптимальной работы имеют оболочку из легированной стали или жести.
Преимущества использования высоковольтных проводов BOSCH
— Максимальная экономия топлива
— Оптимальная мощность двигателя
— Надёжная работа, гарантирующая сохранность каталитического конвертера
— Экстра-длительный срок службы

Провода высоковольтные — цены на автомобильные высоковольтные провода зажигания

org/Product»>

Код товара: 588034 Провод высоковольтный 1м CARGEN Артикул: AX-580-50 Производитель CARGEN AX-580-50	Интернет 42 шт.
Код товара: 588036 Провод высоковольтный 1м для ГБО CARGEN Артикул: AX-582-50 Производитель CARGEN AX-582-50	Интернет 47 шт.
Код товара: 588035 Провод высоковольтный 1м медная жила CARGEN Артикул: AX-581-50 Производитель CARGEN AX-581-50	Интернет 20 шт.
Код товара: 590859 Провод высоковольтный 1м силикон 7мм ХОРС Артикул: 0918 Производитель ХОРС 0918	Интернет 19 шт.
Код товара: 562160 Провод высоковольтный AUDI 80,100(45) (дв.2,0L) к-т Артикул: SPE8017 (Tesla T702C) Производитель LYNX SPE8017		org/Offer»> Интернет: нет в наличии
Код товара: 316472 Провод высоковольтный AUDI 80,100(45) (дв.2,6L,2,8L) к-т JANMOR Артикул: ABM45 (Tesla T869C) Производитель JANMOR ABM45		Интернет: нет в наличии
Код товара: 577925 Провод высоковольтный AUDI 80,90(B3,B4),100(44,45),VW Passat(B3) (дв.2,0L,2,2L,2,3L) к-т Артикул: PSCI1006 Производитель PATRON PSCI1006		Интернет: нет в наличии
Код товара: 316475 Провод высоковольтный AUDI 80,90(B3,B4),100(44,45),VW Passat(B3) (дв. 2,0L,2,2L,2,3L) к-т JANMOR Артикул: ABM4P (Tesla T700C) Производитель JANMOR ABM4P
Код товара: 583258 Провод высоковольтный AUDI 80,90,VW Passat(B4) (дв.1,4L,1,8L,1,9L,2,0L) к-т Артикул: PSCI1009 Производитель PATRON PSCI1009		Интернет: нет в наличии
Код товара: 418830 Провод высоковольтный AUDI A1,A3,VW Golf,Polo,SKODA Fabia,Octavia 1.2TSi 09> BREMI к-т Артикул: 9A30B200 Производитель BREMI 9A30B200		org/Offer»>
Код товара: 473118 Провод высоковольтный AUDI A1,SEAT Leon4,SKODA Octavia(1Z),Golf6,Touran TESLA к-т Артикул: T406C (Hyco 134961/NGK 44316/VAG 03F905409C) Производитель TESLA T406C
Код товара: 532938 Провод высоковольтный AUDI A1,SEAT Leon4,SKODA Octavia(1Z),Golf6,Touran к-т Артикул: SLN015 (Hyco 134961/NGK 44316/VAG 03F905409C) Производитель SLON SLN015		Интернет: нет в наличии
Код товара: 591576 Провод высоковольтный AUDI A3,A4,VW Golf4 (дв. 1,6L) к-т Артикул: SLN014 Производитель SLON SLN014		Интернет: нет в наличии
Код товара: 594668 Провод высоковольтный AUDI A3,A4,VW Golf4 (дв.1,6L) к-т LYNX Артикул: SPE8036 (ОЕМ 06A905430AH) Производитель LYNX SPE8036
Код товара: 316492 Провод высоковольтный AUDI A3,A4,VW Golf4 (дв.1,6L) к-т TESLA Артикул: T854C (JANMOR ABM92) Производитель TESLA T854C		org/Offer»>
Код товара: 595937 Провод высоковольтный AUDI A3,SEAT Leon,Toledo,VW Bora,Golf4,Polo (дв.1,6L) к-т Артикул: PSCI2064 Производитель PATRON PSCI2064		Интернет: нет в наличии
Код товара: 532930 Провод высоковольтный AUDI A3,SEAT Leon,Toledo,VW Bora,Golf4,Polo (дв.1,6L) к-т LYNX Артикул: SPE8013 (Janmor ABM90) Производитель LYNX SPE8013		Интернет: нет в наличии
Код товара: 588743 Провод высоковольтный AUDI A3,SEAT Leon,Toledo,VW Bora,Golf4,Polo (дв. 1,6L) к-т PATRON Артикул: PSCI2070 (ОЕМ 06A905409L) Производитель PATRON PSCI2070
Код товара: 589581 Провод высоковольтный AUDI A3,SEAT Leon,Toledo,VW Bora,Golf4,Polo к-т NGK Артикул: 44227 Производитель NGK 44227
Код товара: 475415 Провод высоковольтный AUDI A4,A6,A8 (дв.2,4L,2,6L,2,8L) к-т Артикул: 1192002010 (JanMor ABM89/Tesla T887C) Производитель JP GROUP 1192002010		org/Offer»> Интернет: нет в наличии

Как правильно выбрать высоковольтные провода для автомобиля?

Как правильно выбрать высоковольтные провода для автомобиля?
Избавляемся от стереотипов с помощью специалиста


Виктор Иванович Шибаев Главный инженер-конструктор компании СтартВОЛЬТ Кандидат технических наук, автор многочисленных проектов и технический руководитель проектов компании.

Наступила зима, автомобиль стал плохо заводиться. После запуска двигатель дергается, «троит», работает неустойчиво. По мере прогрева вроде бы начинает лучше работать. Если выкрутить свечи зажигания, то можно увидеть, что некоторые из них закопчены, грязные. Вы принимаете решение заменить свечи на новые. Появился результат: двигатель стал работать чуть лучше, но все равно неустойчиво. Значит дело в высоковольтных проводах, но как правильно их подобрать?
Каких проводов только не встретишь на полках магазинов автозапчастей, и каждый производитель уверяет, что уж его провода самые что ни на есть лучшие. В реальности для того, чтобы подобрать на свой автомобиль качественные провода необходимо понять, как работает система передачи высокого напряжения по проводу. Казалось бы, это же элементарно: чем меньше сопротивление, тем лучше. Всё правильно, НО: не надо забывать, что мы имеем дело с очень высоким напряжением порядка 16-35 тысяч вольт! Столь высокое напряжение ведёт себя как молния и пытается «прошить» пространство вокруг себя по всей длине проводника, к которому приложено это напряжение (как правило, провод одет в изоляцию, которая просто не выдерживает такого высокого напряжения и начинает «пробивать»). Этот процесс принимает лавинообразный характер и в итоге изоляция сама начинает становиться проводником высоковольтного напряжения, что в свою очередь означает потери, и до свечи зажигания необходимое количество энергии высокого напряжения просто не дойдёт, а рассеется в окружающем пространстве. Напрашивается следующий вывод: необходимо «запереть» высокое напряжение в проводе и довести его с минимальными потерями до свечи. Именно этот показатель провода является основным и оценка провода по его омическому сопротивлению – абсолютно неправильный подход, так как передача высокого напряжения на расстояние по проводам подчиняется СОВЕРШЕННО ДРУГИМ ЗАКОНАМ. Многие люди, не знакомые с электротехникой, и с особенностями передачи высоковольтной энергии убеждены, что чем меньше омическое сопротивление, тем лучше провод. Это глубочайшее заблуждение.
В этой статье я попытаюсь просто объяснить на простейших примерах и истории сложную физику передачи высоковольтной энергии по проводам на расстоянии с минимальным количеством потерь.
Если вы когда-нибудь находились рядом под высоковольтной линией передач, то в сырую погоду вы наверняка слышали характерный звук микромолний, прошивающих пространство. Это как раз и есть потери в пространстве. Тоже самое возникает и при работе зажигания в автомобиле. Но обычные высоковольтные линии передают энергию максимум до 16 тысяч вольт, а, как я уже сказал ранее, в автомобиле по высоковольтным проводам передаётся энергия до 35 тысяч (!) вольт. На заре автомобилестроения провод «одевали» в толстую изоляцию и этого хватало, так как напряжение было относительно низким – порядка 10-12 тысяч вольт. По мере совершенствования систем зажигания высоковольтное напряжение увеличивалось, и прежняя толщина изоляции перестала удовлетворять необходимым параметрам. Провод стали «одевать» в многослойную изоляцию, имеющую разную дипольную поляризацию, что в итоге не давало высокому напряжению прорываться наружу. Со временем и это перестало удовлетворять всё возрастающему напряжению в проводе. В итоге стали убирать сам провод и заменять его дипольными передатчиками (грубо говоря, заряд высокого напряжения пробивается от одной точки к другой через очень маленькое расстояние, но при этом через высокое омическое сопротивление). Такая конструкция позволяет перейти напряжению от начала до конца провода с малыми потерями.


	Схема высоковольтных проводов СтартВОЛЬТ

Первые провода из такой линейки были с нихромовой спиралью внутри. Это позволяло высоковольтному разряду пробивать маленький промежуток пространства между двумя соседними витками спирали и так распространяться по длине всего провода практически без потерь. В то же время большое омическое сопротивление не позволяло этому высокому напряжению перетекать в ток по закону Ома. Достигался баланс между омическим сопротивле- нием и дипольной проводимостью. Однако, такой провод изначально обладает не очень хорошей дипольной проводимостью (передача энергии от одной точки к другой на маленьком расстоянии), так как эта проводимость все время меняется от изменения расстояния между витками спирали и в зависимости от изгиба самого провода и вибрации.
По мере развития технологий и материалов были изобретены стекловолоконные материалы, которые пропитывались графитом. Роль спиралек стали выполнять маленькие частички графита, которые и называют диполями. Эти материалы стали обладать относительно небольшим омическим сопротивлением и в тоже время очень высокой дипольной проводимостью, что позволило проводить высокое напряжение с меньшими потерями, чем в предыдущей конструкции. Наряду с использованием многослойной изоляции с разной поляризацией, получается, что потери в таком проводе сведены к минимуму независимо от изгиба и вибрации. Такой провод выполняет свою основную функцию – донести высокое напряжение до свечи от катушки без потерь.
Когда в комплектации автомобилей стало появляться радио, то высоковольтные провода, изготавливаемые на тот момент из медного проводника, стали давать очень большие помехи, так как прошивание высокого напряжения в пространство вызывало работу микромолний.
Провода с нихромовой спиралью давали меньше помех, так как микромолнии «запирались» внутри спирали. Появление же проводов с высокой дипольной проводимостью (упомянутые ранее стекловолоконные материалы) устранило проблему появления микромолний, а, следовательно, и помех. Учитывая тот факт, что современное радиовещание стало цифровым, то ему тем более такая проблема не страшна. Появление современных силиконосодержащих материалов с разной дипольной проводимостью позволило получать высоковольтные провода, сохраняющие свою эластичность в широком диапазоне температур от -40 до +120 градусов Цельсия.

Ещё раз повторим два основных необходимых свойства современных качественных автомобильных высоковольтных проводов:
— многослойная изоляция
— стекловолокно с графитовой пропиткой в сердечнике провода.

Высоковольтные провода автомобиля

К проводам высоковольтного напряжения многие автолюбители относятся как к второстепенной детали, да и в специализированных изданиях им мало внимания уделяется. А большинство продавцов в торговых точках ничего толкового не могут сказать, советуют что приобретать, основываясь на личных симпатиях, да собственной выгоде. И то дело – прокинуты провода между катушкой зажигания и свечами, ток проводят. Провода, они на то и провода, чтобы ток проводить. Какая может быть между ними существенная разница, влияющая на работу автомобиля? Но не все так просто.

Устройство высоковольтного проводаУстройство свечного колпачкаТипы токопроводящих жилТипы изоляци

Содержание статьи

Проводить и защищать

Основным призванием высоковольтных проводов является надежная передача электрических импульсов высокого напряжения от катушки зажигания к свечам. В зависимости от системы зажигания генерируемое напряжение может составлять от 25 кВ, до 50 кВ. И, казалось бы, чем меньше электрическое сопротивление, тем меньше будет потерь энергии, тем лучше будет работать система зажигания. Однако, существует оборотная сторона близкого к нулю электрического сопротивления – высокий уровень электромагнитных помех, убийственно влияющий на работу, напичканного электроникой современного автомобиля. Поэтому, девиз качественных высоковольтных проводов звучит почти как у американской полиции: «Проводить и защищать».

Функции защиты сводятся не только к подавлению помех, но и предотвращению других неблагоприятных явлений. Во-первых, сами провода должны быть устойчивыми к агрессивной среде под капотом авто, выдерживать различный температурный режим (от -60°С до +240 °С) и не терять своих токопроводящих качеств. Во-вторых, простая с виду конструкция высоковольтных проводов, должна предотвращать утечку тока вплоть до контакта с наконечниками свечей. Некачественные или неисправные провода способны вывести из строя некоторые устройства автомобиля, например электронную систему, а также осложнить работу двигателя другими неприятностями. Утечка тока или повышенное сопротивление приводят к уменьшению силы импульса и как следствие, либо к замедлению зажигания, либо к «троению» и «замиранию» двигателя на повышенных оборотах, либо вообще к отсутствию искры, особенно если свечи имеют даже небольшое загрязнение. В результате падает динамика, растет расход топлива (на 4-7 %) и токсичность выхлопа.

Цена или ресурс?

Высоковольтные провода состоят из токопроводящей жилы, изоляции (защитного слоя), металлических контактов и колпачков. Дополнительным элементом являются гребенки, которые собирают провода в жгут. Если подразделять по применяемым материалам и технологии производства, то все высоковольтные провода можно условно отнести к трем категориям.

Первая категория – это провода с медной многожильной токопроводящей жилой с оболочкой из ПВХ пластика. Вторая – одножильные провода с изоляцией из ПВХ или EPDM (разновидность полиуретана). Подобные изделия требуют дополнительных помехоподавительных резисторов, кроме того, изоляция из ПВХ со временем под действием паров бензина, мороза и высокой температуры покрывается микротрещинами, в провода них проникает вода, сопротивление резко снижается и происходит утечка тока.

Именно такими проводами оснащались и оснащаются большинство автомобилей отечественного производства. Наиболее технологичными сегодня признаны провода, где в качестве сердечника используется токопроводящая жила из неметаллического материала, будь то стекловолокно, полимеры, графит, лен, хлопок, кевлар, а также их сочетания. А изоляция из силикона (в крайнем случае, из силиконовой резины), обеспечивает высокое пробивное напряжение и отсутствие потерь в системе зажигания, что дает повышение общей мощности искры, более полное сгорание топлива, увеличение мощности двигателя и оптимальный расход бензина.

Все три категории по своим характеристикам полностью отвечают техническим требованиям и отличаются двумя факторами: ценой и ресурсом. Например, силиконовые провода, выпускаемые концерном «Цитрон» (Ставропольский край) способны прослужить не менее 160 000 тысяч километров без ограничения срока эксплуатации. В то же время не силиконовые – 30.000-50.000 километров или же 2-3 года эксплуатации в суровых российских условиях. При этом более технологичные силиконовые провода стоят в 3-4 раза дороже своих собратьев. Так что выбор сегодняшнего покупателя стоит между ценой и ресурсом.

Высоковольтные провода завтрашнего дня отличаются новейшими материалами, которые повышают устойчивость к агрессивной среде, обладают лучшими изоляционными и экологическими характеристиками. К примеру, американская корпорация «Delphi Packard Electric Systems» предлагает мировому автопрому кабель на основе технологии PPO, который более долговечен и сопротивление трению в 4 раза выше по сравнению с аналогами. И в то же время позволяет на 25% снизить массу изделия. Проводами из этого кабеля планируется оснащать с 2007 года Мерседесы С-класса.

Стоит отметить, что именно «Delphi Packard» является мировым лидером по производству кабельной продукции из силикона. Из ее материалов сделаны высоковольтные провода большинства американских автомобилей. Одним из первых в России материалы «Delphi Packard» в производстве проводов начал использовать концерн «Цитрон» и обеспечил себе достойное место на рынке.

Пробивает там, где рвется

Чтобы не промахнуться при выборе высоковольтных проводов стоит учесть несколько рекомендаций.

Во-первых, следует обратить внимание на информацию, указанную как на упаковке, так и на самих проводах: производитель, применяемость и т.п. Очень часто «левые» производители ошибаются в написании слова «силикон» по-английски. Правильный вариант «silicone». Это настолько частая ошибка, что даже одно из самых известных российских автоизданий в большом материале указало «silicon», что на русском обозначает «кремний».

Во-вторых, обратите внимание на колпачки проводов. Они должны обеспечивать герметичность соединения и защищать контактные наконечники. Качественные колпачки производятся из резины на основе силиконового каучука. Толщина стенок должна быть не менее 3 мм. Именно в местах соединения контакта с токопроводящей жилы и другими деталями системы зажигания чаще всего и происходит нарушение электрической сети. Происходит это, как правило, либо при снятии проводов (нередко дергают прямо за провода) или плохом соединении с выводами соответствующих элементов системы зажигания вследствие окисления, неплотной посадки и т.п.

В-третьих, следует обратить внимание на качество самого кабеля высоковольтных проводов. Лучшие – делаются из силикона, проверить их надежность можно простыми способами. Поднести кабель в открытое пламя – качественная изоляция не должна легко оплавляться или воспламеняться. Крепко скрутите кабель. Признаки смещения, скольжения между оболочкой и жилой, а также хруст указывают на плохое качество механического сцепления между оболочкой и изолятором. Также попытайтесь продольно сдвинуть изоляционный слой. Кабель должен быть практически монолитом, в противном случае при монтаже и снятии провода возможно нарушение защиты.

Высоковольтные провода

Высоковольтные провода
Автор Химик

Опыт нивоводов говорит, что менять провода надо. Как часто — зависит от качества предыдущих и никак не зависит от условий эксплуатации, наиболее популярный период — до 30 тыс. Производителей немало и описывать всех я не возьмусь. В конференции участвуют:

Janmor используют ALER, Triton 2121, Leo 2131
Хорс используют Chief, Гаврош, отзыв Chechako (21312)
Tesla используют deluxe, Vovka (комментарий Nike с рекомендацией заменить штатную крышку трамблера и ставить свечи без резистора, Mike.V(2121) нарвался на подделку)
Champion LS109 — очень много подделок. Покупка в фирменных магазинах не спасает. У AlexFOX треснули колпачки, у многих они просто рвутся.
«новый» Champion (комментарий mvo про короткие колпачки)
Unipart (по мнению Leo 2131 найти их практически нереально)
Отечественные красные и синие (отзыв Leo 2131, комментарий FORA-Vlad)
Beru используют PIPE, Химик
Цезарь использует ANDY
От Таврии. Но центральный провод необходим от Нивы (комментарий WeberManiac)
Bosch используют den78rus, EGG-PLANT
Lucas используют PingWin(21213), КОСМО

Только вот следует ли гнаться за самым-самым или нет — решать самому. Были прецеденты…

Существует несколько практических способов проверки, которые применяются для того, чтобы оценить соответствие производственным стандартам и качество примененных материалов конструкции высоковольтных проводов системы зажигания.

1. Контроль скручиванием
Крепко скрутите провод. Не должно появляться признаков скольжения между оболочкой и первичным слоем изоляции «Скольжение или «хруст» указывают на плохое качество механического сцепления между оболочкой и изолятором или на присутствие воздушного зазора, в результате которого может возникнуть как электрический, так и тепловой пробой.

2. Контроль смещением оболочки
Попытайтесь вручную сдвинуть оболочку с первичного слоя изоляции Если удается легко сместить оболочку, это означает, что она может не создать необходимой защиты во время монтажа и снятия провода.

3. Контроль в пламени
Внесите оболочку в открытое пламя и оцените время до возгорания. Оболочка не должна легко воспламеняться или плавиться. Легкая воспламеняемость указывает, что покрытие может иметь недостаточную стойкость к проникновению масла. Открытые участки жилы должны иметь аналогичную устойчивость при нагреве. Нет, жечь провод не стоит, но загорится он не скоро 🙂

4. Контроль качества колпачка
Оцените толщину и вес колпачков свечи зажигания и распределительного устройства. Более тонкие и более слабые колпачки могут не обеспечить достаточной защиты от влаги и нагрева.

Они должны проводить энергию по возможности без потерь от катушки зажигания к распределителю и от распределителя к свечам, обладая при этом устойчивостью к пробоям, высоким температурам, агрессивному воздействию масел, бензина, кислот. Немаловажна и их механическая прочность, особенно когда требуется снять наконечники со свечей.

Современный провод высокого напряжения изготовлен как правило из силикона — органического полимера, у которого в молекулярную структуру внедрены атомы кремния, частично замещающие углерод. Внутри — токопроводящая силиконовая жила с распределенным сопротивлением — она сочетает оптимальную электропроводность и эффективное подавление радиопомех. Сверху — изоляция, которая помимо своего прямого назначения придает проводу эластичность и защищает его от воздействия масла, топлива и влаги. Для повышения механической прочности служит оплетка из стеклонити. Клеммы проводов изготовлены из коррозионностойкого сплава. Защитные колпачки — чаще всего из резины с добавкой того же силикона. Впрочем, многие фирмы хвастают, что силикон — стопроцентный…

В автомобилях применяются три вида высоковольтных проводов. В качестве токопроводящего элемента в них используют медный многожильный провод, углеволокно или ферромагнитный силикон с проволочным сопротивлением. Для защиты электронного оборудования автомобиля от помех, создаваемых высоковольтной частью, первые два вида проводов работают с дополнительным сопротивлением. Оно находится либо в наконечнике свечи, либо в самой свече, которая содержит в маркировке букву R.

Наиболее широко распространенные «жигулевские» провода имеют следующую конструкцию. Сердечник провода, представляющий собой шнур из льняной пряжи, заключен в оболочку, изготовленную из пластмассы с максимальным добавлением феррита. Поверх этой оболочки намотан провод диаметром 0,11 мм из сплава никеля и железа по 30 витков на сантиметр. Снаружи провод имеет изолирующую оболочку из поливинилхлорида.

Высоковольтные провода должны быть чистыми, иначе снаружи может образоваться токопроводящий слой грязи, который будет уменьшать максимальное напряжение во вторичной цепи.

Главное в проводах — это величина распределенного по длине сопротивления и величина пробивного напряжения изоляции. В зависимости от величины распределенного сопротивления оболочка провода имеет различную окраску.

Наши красные высоковольтные провода имеют распределенное сопротивление 2 кОм на метр длины (точнее 1,8-2,2 кОм) и пробивное напряжение 18 кВ.

Для систем зажигания высокой энергии применяют провода синего цвета (силиконовая изоляция) с распределенным сопротивлением 2,55 кОм (2,28-2,82 кОм) и пробивным напряжением до 30 кВ. Зарубежные высоковольтные провода, как правило, отличаются повышенным распределенным сопротивлением (более строгие требования к подавлению радиотелепомех у систем зажигания высокой энергии). Величина распределенного сопротивления может быть в пределах 9-25 кОм на метр, т. е. заметно больше наших красных и синих проводов.

Увеличение распределенного сопротивления вызывает уменьшение времени горения искры между электродами свечи до 20%, а энергию высоковольтного импульса — до 50%. Такое снижение может свести на нет все «запасы» в системе зажигания, и запуск двигателя при неблагоприятных условиях может оказаться невозможным.

Большое значение имеет жесткость проводов. Чем провода более жесткие (особенно при низких температурах), тем быстрее ослабляются их контакты в соединениях.

Если высоковольтные провода имеют знак соответствия VDE, это означает надежную защиту от ложного срабатывания в автомобиле важных систем с электронными компонентами. Кроме того, такие провода не создают помех при пользовании радиоприемниками, радиотелефонами, радиостанциями и другими приборами связи и навигации.

По международным стандартам DIN-ISO 3808 высоковольтные провода в зависимости от качества разделяются на следующие классы:

Класс	Температурная устойчивость при старении (3000 часов), °С	Устойчивость к термической перегрузке (1 час), °С	Тип изоляции
B	105	120	PVC
C	120	155	ETP, Hypalon, EPDM
D	155	180	EVA
E	180	220	силоксановые каучуки
F	220	250	силоксановые каучуки
PVC — поливинилхлорид; ETP, EPDM, EVA — этилен-пропиленовые каучуки

Химик, 15. 05.02.

высоковольтные провода. Тропою грома — журнал За рулем

ЭКСПЕРТИЗА: высоковольтные провода. Тропою грома

Неужели они все одинаковые, да еще и беспроблемные? Чтобы в этом разобраться, мы приобрели в московских магазинах шестнадцать комплектов проводов для карбюраторных «самар».

Забегая вперед, отметим — эта экспертиза по сложности и объему работ переплюнула даже свечи зажигания!

ТАК ГДЕ ЖЕ ОТВЕТ?Так какие же провода мы рекомендуем своим читателям? Если любить свою машину хотя бы чуть выше среднего, то выбирать лучше хотя бы из первой дюжины проводов. Коли деньги не имеют решающего голоса, то берите «Чемпион», захотите «поддержать своих» — обратите внимание на ХОРС. Желаете сэкономить — довольствуйтесь бельгийским Ween, но не подходите к нему с «чемпионскими» мерками.Выбрали? Тогда — удачного пути вам и вашей системе зажигания по «Тропе грома»…

На свечу можно влезть по-разному… Нормальный колпачок садится плотно, а вот «Мастер Спорт» — разве что наполовину.

Изменение мощности и экономичности двигателя от типа высоковольтных проводов

С РЕЗИСТОРАМИ ИЛИ БЕЗ?

При испытаниях использовались два типа свечей — с резисторами и без них. Заметим при этом: НИ ОДИН производитель проводов не указывает, какие свечи считает для себя предпочтительными — с резисторами или без них. Точно так же и свечных дел мастера умалчивают, какие дополнительные сопротивления в цепи проводов им больше по душе. Впечатление, что производители этих важнейших компонентов в детстве поссорились в песочнице и с тех пор не разговаривают друг с другом. Это касается даже тех фирм, которые одновременно производят и то, и другое! С учетом этого моторные испытания проводились с двумя вариантами свечей — А17ДВМ и А17ДВРМ: на все случаи жизни. Исключение составили замеры магнитного и электрического полей — тут использовали безрезисторные свечи, а также испытания при пониженном питании — здесь, напротив, участвовали свечи с сопротивлениями. Причины понятны — в обоих случаях моделировались заведомо худшие условия эксплуатации. Для исключения фактора случайности резисторные свечи выбирали с пристрастием — сопротивление каждой из них равно 3,1 кОм.

И еще раз вспомним про свечи со встроенными резисторами. Если используете их в паре с высокоомными проводами, в ряде случаев могут возникнуть проблемы. Скажем, если взять провода

B-Tech с сопротивлениями от 10 до 16 кОм, а к ним «добавить» свечи Champion RN9YCC с сопротивлениями свыше 60 кОм, то в сумме уже получается довольно много. Так что на некоторых режимах такой мотор имеет право и покапризничать.

УСРЕДНЕННЫЙ МОТОРНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬКак его рассчитывают? Для всех комплектов проводов в идентичных условиях измеряют мощность, экономичность и токсичность. Затем высчитывают среднее улучшение каждого из этих параметров по отношению к тому комплекту, который в этой номинации оказался худшим. К примеру, для проводов «Чемпион» с резисторными свечами прирост мощности по отношению к «вазовскому» комплекту составил 2,75%, а расход топлива снизился на 3,34%. Аналогично фиксируют изменение уровня токсичности — к примеру, уровень СО упал на 16,53%, СН — на 12,55% и т.п. Каждый из этих показателей множится на свой весовой коэффициент — в сумме получают моторный показатель, равный 3,10%, и показатель токсичности — 10,23%. Наконец, эти показатели также суммируют с учетом своих весовых коэффициентов — 0,7 и 0,3 соответственно: итоговая оценка равна 3,10х0,7+10,23х0,3=5,24. Поскольку это — лучший результат в данной номинации, в итоговую таблицу занесен высший балл — 5,0.

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Дзен

Высоковольтный выводной провод | Межгосударственный провод

Наш ассортимент высоковольтных выводных проводов предлагает отличные изоляционные свойства, препятствующие усадке и плавлению, а также демонстрируют высокие механические и электрические свойства. Провода также очень гибкие, что позволяет пользователям оптимально использовать их в своих приложениях.

Приложения

Имеющиеся в наличии высоковольтные провода идеально подходят для различных целей, в том числе:

Бытовая электроника
Приборы
Светильники
Испытательное оборудование
Приборы

Ассортимент нашей продукции и особенности

Высоковольтные провода Belden

— с лужеными медными проводниками с полиэтиленовой изоляцией, обеспечивающими равномерное распределение напряжений напряжения (выдерживает напряжение 5-40 кВ / сек)

UL AWM Style 3239 (силиконовая резина)

— Провод с медным покрытием и силиконовой изоляцией.Провод может работать при температуре 150 ° C и соответствует номинальному напряжению 5-50 кВ постоянного тока. Устойчив к излучению, влаге и химическим веществам. Отличные механические и гибкие свойства.

UL AWM Style 3239 (XLPE)

— Провод может работать при высоких температурах от 150 до 200 ° C и соответствует номинальному напряжению 5-40 кВ постоянного тока. Прочная изоляция и огнестойкие свойства с отличной устойчивостью к истиранию, порезам и деформации. Идеально подходит для бытовой электроники и испытательного оборудования.

Жилы из луженой меди. CSPE® — Хлорсульфированный полиэтилен. 105ºC. 5000В.
Посмотреть детали
Жилы из луженой меди. Изоляция из силиконовой резины. 150ºC. 10кВ.
Посмотреть детали
Жилы из луженой меди.Изоляция из силиконовой резины. 150ºC. 15кВ.
Посмотреть детали
Жилы из луженой меди.Изоляция из силиконовой резины. 150ºC. 20кВ.
Посмотреть детали
Жилы из луженой меди.Изоляция из силиконовой резины. 150ºC. 25кВ.
Посмотреть детали
Жилы из луженой меди. Изоляция из силиконовой резины. 150ºC. 30кВ.
Посмотреть детали
Жилы из луженой меди.Изоляция из силиконовой резины. 150ºC. 40кВ.
Посмотреть детали
Жилы из луженой меди.Изоляция из силиконовой резины. 150ºC. 50кВ.
Посмотреть детали
Медь луженая.Утеплитель из токопроводящего полиэтилена (Корона-Гард). Куртка ПВХ.
Посмотреть детали
Многожильная луженая медь с луженым покрытием (TOC) или многожильная медь с луженым покрытием (TPC) — облученный сшитый полиэтилен
Посмотреть детали

Вызывает ли рак?

AB Наука о знаниях и возможности трудоустройства 8, 9 (пересмотрено в 2009 г. ) 9 Модуль D: Принципы и технологии электрооборудования

AB Физика 30 (2007 г., обновлено 2014 г.) 12 Блок B: Силы и поля

AB Наука 24 (2003 г., обновлено 2014 г.) 11 Блок B: Общие сведения о системах преобразования энергии

AB Наука 30 (2007 г., обновлено 2014 г.) 12 Блок C: Электромагнитная энергия

AB Наука 7-8-9 (2003 г., обновлено в 2014 г.) 9 Модуль D: Принципы и технологии электрооборудования

г. до н.э. Физика 12 (июнь 2018) 12 Большая идея: силы и энергетические взаимодействия происходят внутри полей.

МБ Старший 1 по науке (2000) 9 Кластер 1: размножение

МБ Старший 4-й факультет физики (2005 г.) 12 Тема 2: Поля

NB Физика 12 (2003) 12 Поля

NB Естественные науки 9 класс (2002) 9 Исследование космоса

NL Биология 3201 (2004) 12 Блок 1: Поддержание динамического равновесия II

NL 9 класс естествознания 9 Раздел 4: Воспроизведение (редакция 2011 г.)

НС Структура результатов обучения: естественные науки 9 класс (2014 г.) 9 Характеристики электричества

НС Структура результатов обучения: естественные науки 9 класс (2014 г.) 9 Размножение

NT Наука о знаниях и возможностях трудоустройства 9 (Альберта, редакция 2009 г.) 9 Модуль D: Принципы и технологии электрооборудования

NT Физика 30 (Альберта, 2007 г., обновлено 2014 г.) 12 Блок B: Силы и поля

NT Наука 24 (Альберта, 2003 г., обновлено 2014 г.) 11 Блок B: Общие сведения о системах преобразования энергии

NT Наука 30 (Альберта, 2007 г., обновлено 2014 г.) 12 Блок C: Электромагнитная энергия

NT Наука 9 (Альберта, 2003 г., обновлено в 2014 г.) 9 Модуль D: Принципы и технологии электрооборудования

NU Наука о знаниях и возможностях трудоустройства 9 (Альберта, редакция 2009 г.) 9 Модуль D: Принципы и технологии электрооборудования

NU Физика 30 (Альберта, 2007 г., обновлено 2014 г.) 12 Блок B: Силы и поля

NU Наука 24 (Альберта, 2003 г. , обновлено 2014 г.) 11 Блок B: Общие сведения о системах преобразования энергии

NU Наука 30 (Альберта, 2007 г., обновлено 2014 г.) 12 Блок C: Электромагнитная энергия

NU Наука 9 (Альберта, 2003 г., обновлено в 2014 г.) 9 Модуль D: Принципы и технологии электрооборудования

ПО Биология, 11 класс, Колледж (SBI3C) 11 Строка B: клеточная биология

ПО Физика, 12 класс, Колледж (СПх5С) 12 Строка D: электричество и магнетизм

ПО Физика, 12 класс, Университет (СПх5У) 12 Нить D: гравитационное, электрическое и магнитное поля.

ПО Прикладная наука 10 класс (SNC2P) (2008) 10 Нить B: ткани, органы и системы человека

PE Физика 621А (2010) 12 Электричество и магнетизм

PE Естественные науки 9 класс (2018) 9 Раздел 1: Воспроизведение

СК Химия 30 (2016) 12 Электрохимия

СК Физика 30 (2017) 12 Поля

СК Наука 9 (2009) 9 Науки о жизни — Воспроизводство и человеческое развитие (RE)

СК Наука 9 (2009) 9 Физические науки — Характеристики электричества (CE)

YT Physics 12 (Британская Колумбия, июнь 2018 г.) 12 Большая идея: силы и энергетические взаимодействия происходят внутри полей.

Кабель высокого напряжения | Sumitomo Electric

Кабель высокого напряжения

Мы способны предоставить комплексные услуги от производства до установки высоковольтного кабеля , внося свой вклад в развитие инфраструктуры передачи электроэнергии в Японии и во всем мире. Точно так же в области подводных кабелей , с тех пор как в 1921 году мы проложили самый длинный подводный кабель в мире, составлявший 21 км, на сегодняшний день мы изготовили и проложили более 6000 км * подводных кабелей.
* По состоянию на август 2020 г.

Высоковольтный кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена в настоящее время доминирует в новых линиях электропередачи как для наземных, так и для подводных применений. Используя обширную базу технологических ноу-хау и ноу-хау в области разработки продуктов, накопленную с первых новаторских шагов в этой области еще в 1960-х годах, мы возглавляем разработку сверхвысоковольтных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена, включая приложения постоянного тока. В 2000 году мы ввели в эксплуатацию первую в мире систему высоковольтного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена переменного тока (500 кВ), а в 2019 году мы успешно ввели в промышленную эксплуатацию первую в мире систему с высоковольтным кабелем с изоляцией из сшитого полиэтилена постоянного тока (400 кВ) на линии связи Великобритания-Бельгия ( NEMO Linke Project).

Мы обеспечиваем полную поддержку своим клиентам «под ключ», предоставляя высокотехнологичную продукцию, сопутствующие аксессуары и оборудование от проектирования, разработки и производства до планирования установки и реализации. Мы неизменно обеспечиваем первоклассное и эффективное проектирование в различных сферах, таких как подземные, подводные и мостовые переходы.

История

История Sumitomo Electric насчитывает более 120 лет.В то время Япония все еще сильно зависела от импорта кабелей и почти всех других дорогих товаров. Чтобы разрешить чрезвычайно тяжелую ситуацию в стране и внести свой вклад в реализацию богатого, вдохновляющего будущего будущего, мы открыли бизнес по производству электрических проводов в 1897 году. После этого нам удалось произвести первое отечественное производство высоковольтных подземных кабелей , а также производство и производство электрических проводов. прокладка самого длинного в мире подводного кабеля . Таким образом, мы сыграли важную роль в поддержке развития японской промышленности.
В основе этой долгой истории лежит Sumitomo Spirit, который передается из поколения в поколение на протяжении более 400 лет. История Sumitomo, которая возникла у Sumitomo Electric, началась с бизнеса по переработке меди. С тех пор на протяжении более 400 лет мы всегда стремились вести бизнес в гармонии с обществом. Основываясь на Sumitomo Spirit, мы будем вносить свой вклад в развитие Японии и остального мира, с нашей верой в огромный потенциал инноваций.

Заголовки

27 марта 2021: Sumitomo Electric и Siemens Energy вводят в эксплуатацию первую линию связи VSC HVDC, улучшающую качество электроэнергии в Индии
9 февраля 2021 г.: Sumitomo Electric заключает контракт с 50Hertz, компанией Elia Group, на замену межсоединительного кабеля 400 кВ Германия-Дания на немецкой стороне. Новый кабель будет надежным, экологически чистым и с инновационными технологиями.
15 янв.2021 г.: Sumitomo Electric получает награду за подводную кабельную систему для Энергетического агентства Юго-Восточной Аляски, Аляска, США
6 августа 2020: Sumitomo Electric завершила сертификационные испытания для интерфейса распределительного устройства с элегазовой изоляцией постоянного тока 525 кВ с Siemens Energy и Südkabel
16 июля 2020: Sumitomo Electric поставила тройной кабель из сшитого полиэтилена 115 кВ и завершила проект по замене кабельной системы в Сан-Франциско

Продукты

Свяжитесь с нами

Кабель подземной передачи высокого напряжения

Надежное решение для передачи высокого напряжения переменного тока

На протяжении более полувека наша Silec ^® Brand является синонимом максимального срока службы подземных кабелей высокого и сверхвысокого напряжения (HV / EHV). системы.Эта обширная линейка экологически безопасных подземных кабелей с твердым диэлектриком, разработанная, спроектированная и изготовленная для обеспечения долгосрочной, надежной работы и низких эксплуатационных расходов для ваших текущих и будущих проектов подземных электропередач, доступна по следующим ценам:

Номинальное напряжение 69 кВ до 500 кВ
Медный или алюминиевый провод до 5000 тысяч кубометров
Сварная алюминиевая оболочка, алюминиевая или медная ламинированная фольга или свинцовая оболочка
Экраны из концентрической нейтральной проволоки из меди или алюминия

Мы также предлагаем вам полный ассортимент аксессуаров от 69 кВ (72.От 5 кВ) до 500 кВ (550 кВ) для подключения кабелей до 5000 тысяч кубических миль в соответствии с IEEE 48 и IEEE 404.

Наши кабельные системы оптимизированы, чтобы соответствовать и / или превосходить ваши технические характеристики, при этом соблюдая международные стандарты, такие как IEC 60840, IEC 60287, IEC 62067, ICEA S-108-720 и AEIC CS9.

Наши подземные кабельные системы высокого и сверхвысокого напряжения подкреплены постоянной поддержкой и расширенным спектром услуг, в том числе:

Системное проектирование и инжиниринг
Управление проектами и планирование
Монтаж кабелей и аксессуаров
Управление строительством
Испытания и ввод в эксплуатацию на объекте
Монтаж под ключ
Обучение
Услуги по послепроектному обслуживанию и диагностике

Наши решения для кабельных систем высокого и сверхвысокого напряжения, основанные на десятилетиях опыта в разработке продуктов и опыте с установленной базой в тысячи миль кабелей и связанных с ними концевых муфт и соединений, позволяют соблюдать график и не выходить за рамки бюджета.

Проверенная технология для постоянного тока

Silec Brand HV / EHV технология экструдированной изоляции с твердым диэлектриком зарекомендовала себя как очень подходящую для кабельных систем высокого напряжения постоянного тока. Он практически не требует обслуживания, прост в установке и экологически безопасен для длинных мощных соединений. Более двух десятилетий компания General Cable работает в области технологии экструдированных кабельных систем постоянного тока высокого напряжения и уже провела многочисленные типовые испытания, как краткосрочные, так и долгосрочные. После разработки и аттестации кабельных систем на 270 кВ на основе устройства преобразования с коммутацией линий (LCC) в течение 90-х годов, General Cable продолжила исследования и разработки и теперь может предложить полную экструдированную кабельную систему на ± 320 кВ.

Для получения дополнительной информации о наших кабельных системах постоянного тока высокого напряжения, пожалуйста, обращайтесь по адресу: [email protected].

Кабель подземной передачи высокого и сверхвысокого напряжения

Принадлежности для подземных передач высокого и сверхвысокого напряжения

Услуги под ключ для подземных электропередач высокого и сверхвысокого напряжения

Системное проектирование и управление
Испытания на месте
Диагностика и запасные части
Обучение

Прочие проводники и кабели для передачи данных

Ссылки по теме

Видео о возобновляемых источниках энергии

искр летят над линиями электропередачи сверхвысокого напряжения

Китай — это глобальный испытательный стенд для линий электропередачи сверхвысокого напряжения (UHV), технологии, которая может передавать электроэнергию на большие расстояния с гораздо большей эффективностью, чем линии высокого напряжения, которые вы используете. я, наверное, привык видеть.

С 2006 года было построено 19 из этих многомиллиардных линий, протяженностью почти 30 000 километров и обеспечивающих 4% национального спроса на электроэнергию. Для сравнения: ни в одной другой стране нет ни одной линии сверхвысокого вакуума, работающей на полную мощность.

Но энтузиазм Китая в отношении сверхвысокого вакуума ослабевает. Эта технология страдает от конфликтов интересов между сетевыми компаниями и центральными и местными органами власти. Сами линии работают неэффективно, и более поздние проекты вводятся в эксплуатацию в период избыточных мощностей по выработке электроэнергии.

Это означает, что согласование новых линий замедлилось, и сетевые компании вряд ли смогут достичь своих целей по новым линиям.

Увеличьте карту для более подробной информации. Начальные точки линии сверхвысокого напряжения отмечены зеленым, а конечные — синим.
Источники: Lantau Group, новостные сообщения

Большие планы

Китайские сетевые компании реализовали проекты сверхвысокого напряжения, чтобы решить логистическую дилемму: уголь, гидроэнергетика, ветер и солнечные ресурсы сосредоточены внутри страны, но самая тяжелая энергия спрос находится вдоль урбанизированного восточного побережья.

В обычных высоковольтных линиях большая часть энергии теряется, поскольку они перемещаются по огромной территории Китая. Преимущество линий сверхвысокого напряжения состоит в том, что они значительно снижают потери.

В Китае развернуто два типа линий сверхвысокого напряжения. Линии постоянного тока (UHVDC) подходят для передачи от A к B на расстояние более 1000 километров; тогда как линии переменного тока (UHVAC) лучше работают на немного меньших расстояниях, но допускают разветвления по пути.

Сетевые компании были активными приверженцами, особенно заинтересованными в State Grid, которые покрывают 88% территории Китая.План строительства на 2013-2020 годы предусматривает шесть линий переменного тока и 13 линий постоянного тока к 2013 году и 10 линий переменного тока и 27 линий постоянного тока к 2020 году. Только во Внутренней Монголии официальные лица компании рассказали о 11 линиях, проложенных от угольных и возобновляемых источников энергии в провинции к 2020 году.

Но развертывание замедлилось, и немногие аналитики ожидают, что State Grid выполнит поставленную на 2020 год цель. Фактически, его национальная магистральная схема UHV, которая является центральным элементом его амбиций в области UHVAC, вряд ли произойдет в ближайшее время.

Искры летают

Планы State Grid в области сверхвысокого вакуума предполагают выдающиеся амбиции, но не всегда совпадают с планами центральных и провинциальных политиков.

Центральные должностные лица вступили в конфликт с проектировщиками State Grid по поводу его магистральной схемы, которая предусматривает решетку из шести линий UHVAC для синхронизации сетей, которые в настоящее время находятся на территории State Grid. Но официальные лица обеспокоены тем, что в этих взаимосвязанных сетях могут возникать общенациональные отключения электроэнергии. Аналитики предполагают, что State Grid отложила план магистральной сети и вместо этого сосредоточилась на линиях UHVAC в отдельных сетях.

Между тем, экономическая выгода для новых линий сверхвысокого напряжения постоянного тока изнутри ослабла на фоне замедления роста спроса на электроэнергию.

Рост национального спроса в среднем составлял 11,7% в период 2003–2012 годов, но упал до 4,5% в 2012–2017 годах, достигнув минимального уровня 0,5% в 2015 году. Это падение углубило избыточные мощности в энергетическом секторе Китая, который, согласно Bloomberg New Energy Finance , был 35% в 2016 году.

Повсеместная избыточная мощность означает меньшую потребность в новых проектах по передаче электроэнергии.

Китайская «Приоритетные линии электропередачи для предотвращения загрязнения воздуха» — схема, объявленная в 2014 году и включающая строительство девяти линий сверхвысокого вакуума, должна быть завершена в этом году.В декабре 2017 года официальные лица Национального энергетического управления (НАЭ) заявили, что эта схема «может удовлетворить спрос на электроэнергию в основных регионах энергопотребления страны до 2020 года».

Неудивительно, что утверждения новых проектов сверхвысокого вакуума, на строительство которых уходит 3-4 года, были медленными: только один проект был утвержден в 2016 году, а два — в 2017 году. к UHV-проектам также относились скептически.

Провинции получают больший прирост валового внутреннего продукта (ВВП), занятости и доходов от строительства собственных электростанций, а не за счет импорта электроэнергии из других провинций.Даже новые линии, поддерживаемые центральным правительством, иногда не получали одобрения со стороны провинции.

Например, линия UHVDC Sichuan Number Four будет вести гидроэлектростанцию Сычуани в провинцию Цзянси, и была выделена для строительства в пятилетнем плане 13 ^th (2016-2020). Но, как отметили прошлой осенью официальные лица NEA, Цзянси не хочет этой власти. Провинция вводит в эксплуатацию больше угольных электростанций в 2018 году, поэтому хочет отложить ввод новой линии до 2025 года. Провинция Хубэй также не желает принимать давно обсуждаемые новые линии из северо-западного Китая.

Неутешительная прибыль

Сетевые компании имеют свои собственные причины с осторожностью относиться к новым линиям сверхвысокого напряжения. Доходы от этих мегапроектов зависят от количества передаваемой электроэнергии. Но использование существующих линий было ниже, чем ожидалось, особенно плохо работали линии, не относящиеся к гидроэнергетике.

Более того, влияние сверхвысокого напряжения на «сокращение» возобновляемых источников энергии во внутреннем Китае также вызывает разочарование, подрывая аргументы в пользу инвестиций.Сокращение относится к энергии, которая никогда не попадает в сеть и тратится впустую по причинам, включая отсутствие пропускной способности или квот на потребление угольной энергии.

Китайские линии сверхвысокого напряжения передают энергию ветра и солнца в сочетании с энергией угля, которая остается основным источником электроэнергии. Тем не менее, даже небольшая доля мощностей сверхвысокого напряжения может по-прежнему обеспечивать значительный объем возобновляемой энергии из внутренних районов Китая на прибрежные рынки. Сторонники линий сверхвысокого вакуума ухватились за эту точку зрения, отстаивая технологию.

Тем не менее, после десятилетия развития сверхвысокого напряжения уровни сокращения выбросов возобновляемых источников энергии остаются высокими, особенно в северо-западных регионах. Национальные темпы сокращения выбросов в 2017 году составили 12% для ветра и 6% для солнечной энергии, что на несколько процентных пунктов ниже пиков 2016 года. Тем не менее, Китаю есть куда совершенствоваться; в Европе темпы сокращения выбросов в странах с высоким уровнем производства ветроэнергетики постоянно были ниже 5%.

Анализ, проведенный исследователем окружающей среды Даррином Маги и географом Томасом Хеннигом, показывает, что в 2015 году сокращение выбросов в Юньнани достигло 95 тераватт-часов (ТВтч) — более чем в шесть раз выше заявленного уровня, и этого достаточно, чтобы обеспечить энергоснабжение Португалии и Сингапура в течение одного года.

Отстающие ветряные и солнечные

Линии электропередач сверхвысокого напряжения успешно транспортировали 172,5 ТВтч возобновляемой энергии в 2016 году, или 3,2% от общенационального потребления электроэнергии. Однако 93% этой энергии поступало от пяти линий, используемых только для гидроэнергетики.

Некоторые из линий Китая, не связанных с гидроэнергетикой, в меньшей степени полагались на возобновляемые источники энергии, чем надеялись сторонники. Caixin Energy сообщает, что, по мнению экспертов State Grid, доля возобновляемых источников энергии в линиях, которые планируется использовать в угле-возобновляемой смеси, должна составлять 30%.Три такие линии эксплуатировались как минимум часть 2016 года. Их работа была неравномерной. На долю Ниндун-Чжэцзян приходилось 29% возобновляемых источников энергии, а на линию Южный Хами-Чжэнчжоу приходилось 23%, а на Симэн-Цзинань вообще не приходилось.

Линия Чжэбэй-Фучжоу изначально задумывалась как транспортное средство для использования энергии в атомных электростанциях и ветряных электростанциях, но в 2016 году не принимала никаких ветровых нагрузок. В сообщениях неясно, добавлялись ли с тех пор ветры в свою энергетическую структуру — хотя и угля.

Есть надежда, что этот дефицит будет временным.Одна линия сверхвысокого вакуума, не относящаяся к гидроэнергетике, запущенная в 2017 году, полагалась на уголь, потому что запланированные проекты возобновляемых источников энергии столкнулись с задержками в строительстве. Общие объемы передачи данных по первым линиям сверхвысокого напряжения в Китае значительно выросли за первые пять лет их существования. С середины 2016 года также было запущено несколько новых линий сверхвысокого напряжения, использующих возобновляемые источники энергии.

Но сокращение пространства для новых проектов сверхвысокого напряжения постоянного тока является постоянной проблемой для западных провинций, где быстрое наращивание мощностей возобновляемых источников энергии привело к тому, что инфраструктура передачи на большие расстояния изо всех сил пытается не отставать.

Реформа электроэнергетики

UHV, конечно, не единственная причина проблем с ограничением использования возобновляемых источников энергии в интерьере. Они указывают на более широкий набор проблем, стоящих перед энергетическим сектором Китая, которые находятся в центре внимания инициатив по реформированию, начатых в 2015 году. Эти реформы включали некоторые меры, специфичные для сверхвысокого напряжения. Но многие препятствия на пути развития линий сверхвысокого напряжения лучше всего устранять посредством более комплексных реформ в электроэнергетическом секторе.

К ним относятся рынки торговли электроэнергией, чтобы прибрежным провинциям было проще покупать электроэнергию изнутри (и на местном уровне) в короткие сроки; меры по усилению конкурентоспособности экологически чистой энергии на дальние расстояния по сравнению с местными угольными электростанциями; и реформы для уменьшения разногласий по поводу планирования энергосистемы между центральным правительством и провинциями.

Эти реформы находятся на начальной стадии. Но хотя энтузиазм по поводу сверхвысокого вакуума в Китае иссякает, технология по-прежнему будет играть роль в переходе страны к возобновляемым источникам энергии. От того, насколько успешными будут реформы, будет зависеть, какая это будет роль.

Электробезопасность высокого напряжения — HSSE WORLD

Безопасность при касании линии электропередачи

Линии электропередач могут выйти из строя в ряде ситуаций, включая штормы, деревья, лед и автомобильные аварии.Даже если линия электропередачи не выходит из строя, если она соприкасается с деревом, транспортным средством или мобильным оборудованием, земля будет находиться под напряжением, как и дерево, транспортное средство или оборудование.

Рабочие на транспортном средстве или передвижном оборудовании

При электрическом контакте оставайтесь в транспортном средстве или мобильном оборудовании, если это безопасно.

Вы в относительной безопасности внутри своего транспортного средства, пока не прикасаетесь к чему-либо за пределами транспортного средства и не наступаете на что-либо, что обеспечит путь для прохождения тока на землю.Дождитесь пока хозяин энергосистемы

подтвердил, что линии электропередач обесточены и заземлены. Например, в одном инциденте поднятый ящик самосвала врезался в

человек.

ЛЭП 60 кВ (60 000 В). Водитель остался в грузовике и был

не пострадали, хотя все 18 шин были повреждены электрическим током.

Если автомобиль не поврежден и не связан с линией электропередачи, можно безопасно выехать из зоны под напряжением, по крайней мере, на 10 м (33 футов).) очистить от проводов и мокрой земли. Из-за опасности взрыва шин крупногабаритное мобильное оборудование с накачанными резиновыми шинами следует перемещать на открытое пространство вдали от рабочих и другого оборудования. Существует опасность взрыва шины на срок до 24 часов.

Если вам необходимо покинуть свой автомобиль из-за чрезвычайной ситуации, например пожара, имейте в виду, что земля под вашей машиной может быть под напряжением, и будьте предельно осторожны.

Для безопасного побега держите обе ноги вместе, руки по бокам и сделайте короткий прыжок из машины.Цель состоит в том, чтобы все ваше тело покинуло автомобиль и вы приземлились на ноги, не споткнувшись. Не позволяйте никаким частям вашего тела касаться автомобиля, когда вы касаетесь земли.

Не отходите от машины. Безопаснее всего перемещать , не двигая ногами более чем на несколько сантиметров (пару дюймов) за раз. Если вы держите ноги вместе, вы не столкнетесь с двумя зонами с разным напряжением.

Спасательные работы на ЛЭП

Основная роль спасателей рядом с вышедшими из строя линиями электропередач или находящимся под напряжением оборудованием заключается в том, чтобы не допустить травм людей.Вот некоторые безопасные методы работы:

Относитесь к вышедшим из строя линиям и всему, что соприкасается с линией питания, как с Провода под напряжением редко прыгают и излучают искры, поэтому у вас нет возможности узнать, находятся ли они под напряжением или нет. Даже если линия не находится под напряжением, оборудование автоматического переключения может восстановить питание линии без предупреждения.
Парковочный колодец Когда вы прибудете на место происшествия, припаркуйте свой автомобиль подальше от сбитых линий. Ночью посветите фонариком в окно, чтобы убедиться, что вы не припаркованы где-нибудь рядом с вышедшей из строя линией электропередачи.
Остановите движение и удерживайте людей Пешие рабочие или работники транспортных средств могут не видеть лежащих на земле линий. Земля вокруг сбитой линии будет под напряжением. Если провод под напряжением соприкасается с автомобилем или чем-либо еще, этот объект становится под напряжением. Охраняйте территорию и удерживайте всех не менее

10 м (33 фута) — больше, если напряжение превышает 60 кВ (60 000 В).

Не позволяйте себе стать жертвой. Независимо от того, насколько сильно кто-то ранен, вы не сможете помочь, если вас ударит током.Никогда не прикасайтесь к чему-либо, что находится в контакте с обесточенной линией электропередачи, включая раненых или захваченных жертв, луж, транспортных средств или деревьев. Не используйте сухую палку, кусок веревки или шланга, поскольку они не обеспечивают никакой защиты. Не входите в зону, которая может быть
Позвоните владельцу энергосистемы и 911 (или по другому местному номеру службы экстренной помощи) Бригада с надлежащей подготовкой и оборудованием прибудет в кратчайшие сроки.
Подтвердите, что система обесточена и безопасна, только от представителя энергосистемы, который находится на месте.

Как безопасно содержать высоковольтную строительную площадку (Часть 1)

«Высоковольтные линии электропередач могут быть такими же безопасными, как и электропроводка в наших домах, — или столь же опасными. Главное — научиться действовать безопасно вокруг их.» — Справочник

для безопасного проживания и работы на высоковольтных линиях электропередачи BPA

Обслуживание объекта высокого напряжения, такого как подстанция или распределительное устройство, опасная работа. Будь то домашняя проводка на 110 вольт или линия электропередачи на 500 000 вольт, к электроустановкам необходимо относиться с величайшим уважением. и осторожность.Хотя любой, кто работает на стройплощадке высокого напряжения, прошел обучение правилам техники безопасности, лучше всего освежить в памяти протоколы безопасности для линии между 69 000 и 500 000 вольт. Вот почему мы пишем эту серию из трех частей, чтобы помочь вам ознакомиться с правилами техники безопасности при работе с высоким напряжением. На этой неделе, мы освежим информацию о полосе отчуждения, воздушных линиях электропередач, неприятных толчках, оросительных системах и подземных сооружениях.

1. Держите правую дорогу свободной

Наилучший способ обеспечения безопасности и предотвращения несчастных случаев — это оставлять линию электропередачи свободной.Хотя посевы ниже 10 футов и другие специальные допуски разрешены, никакие постоянные сооружения не могут блокировать полосу отчуждения. На самом деле, лучше, если возможно, полностью освободить полосу отвода.

2. Не подходите слишком близко к воздушной линии электропередачи

Поскольку линии электропередачи проводят такое высокое напряжение, токи могут преодолевать воздушные зазоры и проходить через близлежащие объекты. Величина напряжения и расстояние воздушного зазора имеет прямое отношение. Лучшие практики не рекомендуют пытаться рассчитать расстояние в воздушном зазоре и устанавливают 14 футов в качестве максимальной безопасной высоты над землей. в полосе отвода.Транспортные средства и оборудование ниже 14 футов являются работоспособными, но краны, подъемники и другие транспортные средства, которые могут превышать 14-футовый предел, должны проявлять повышенную осторожность.

Кроме того, ограничение в 14 футов рассчитывается на основе высоты земли во время прокладки линии электропередачи. Увеличение высоты земли внутри отвод строго запрещен.

3. Соблюдайте осторожность и избегайте неприятных ударов

Даже если вы никогда не испытывали неприятного шока, они вполне реальны.«Мешающие удары» — это то, что происходит, когда автомобиль, забор, металлическое здание, крыша или система орошения расположена слишком близко к линии электропередачи (в пределах воздушного зазора). Когда это происходит, обслуживающий персонал, работающий в этих транспортных средствах и зданиях или прикосновение к этим объектам может вызвать неприятный шок, похожий на статический шок.

Всякий раз, когда вы чувствуете неприятный шок, это хороший признак того, что вы работаете слишком близко к линии электропередачи или вышке. Вы должны немедленно дистанцироваться и переоценить свои варианты. Если вы чувствуете неприятный шок в здании, вы должны сообщить об этом для проверки.

4. Правильное управление системами орошения

Современные ирригационные системы включают множество спринклерных трубопроводов, которые могут взаимодействовать с токопроводящими линиями электропередач и вышками.

Поскольку они содержат проточную воду, это может быть чрезвычайно опасно для любого, кто работает на объекте. Во избежание проводимости оросительной системы трубы должны обрабатываться с должным образом изолированным оборудованием, и его всегда следует переносить горизонтально к земле (никогда не вертикально) во время установки и ремонт.Точки крепления разбрызгивателя также нуждаются в электрическом заземлении. Кроме того, дождевальные линии всегда должны проходить перпендикулярно, а не параллельно линии электропередач.

5. Правильное обращение с подземными трубами и кабелями

Подземные трубы и кабели (включая телефонные и электрические кабели) по-прежнему подвержены электрическому взаимодействию с линиями электропередач из-за непредсказуемости такие факторы, как ухудшение изоляции, дождь и близость к вышкам или линиям электропередач.

Во избежание короткого замыкания или перезарядки телефонных и кабельных линий (что может быть опасно для домашнего хозяйства) никогда не следует прокладывать трубы и кабели. в пределах 50 футов от башни.Любые подземные трубы и кабели должны быть расположены до прокладки подземных коммуникаций.

На следующей неделе мы переберемся через заборы, проволочные заборы, электрические заборы, здания и транспортные средства.

О бета-версии

Beta Engineering имеет более чем 40-летний опыт работы, превосходящий ожидания заказчиков, в проектах «под ключ» высоковольтных подстанций и линий электропередачи. Благодаря нашему опыту в области проектирования, материально-технического снабжения и строительства, мы обеспечиваем непревзойденный EPC-подход к проектам с опытной командой опытных инженеров.

29Май

Дорожные знаки остановка: Знаки, запрещающие стоянку и остановку

29 Май 2021 alexxlab Комментировать

Дорожный знак 5.16 «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса»

Дорожный знак «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса» применяется для того, чтобы обозначить участок, на котором организована остановка безрельсового общественного транспорта.

В подавляющем числе случаев Правила требуют, чтобы знак был представлен в двустороннем исполнении.

Это делается для того, чтобы не только попутные, но и встречные транспортные средства были проинформированы об особом участке дороги — остановке общественного транспорта.

Правила предусматривают возможность использования знака совместно с горизонтальной дорожной разметкой – «желтой ломаной линией» (1.17), которая в данном случае будет обозначать место остановки маршрутных транспортных средств.

Знак «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса» налагает на водителя определенную ответственность. Дело в том, что, в соответствии с разделами 8 и 12 Правил дорожного движения, в местах расположения остановок маршрутных транспортных средств категорически запрещается осуществлять:

1. Разворот;

2. Движение задним ходом;

3. Остановку и стоянку (а также на расстоянии 15 метров до и после остановки).

Правда, из последнего правила есть исключение: водитель может остановиться в указанном месте для посадки или высадки пассажира, если при этом он не создаст помех самим маршрутным транспортным средствам.

Кроме того, водитель обязан помнить, что в населенных пунктах он обязан уступать дорогу маршрутным транспортным средствам, которые отъезжают от места своей остановки, обозначенной указанным знаком.

И последнее. Смоделируем ситуацию, в которой Вы в месте расположения остановки общественного транспорта (естественно с нарушением ПДД) совершили разворот, движение задним ходом, остановку и стоянку.

Или забыли уступить дорогу маршрутному транспортному средству, отъезжающему от места остановки. И это не осталось не замеченным сотрудником ДПС.

У Вас есть последняя надежда на то, что данный участок дороги не оснащен знаком «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса» и не обозначен указанной выше дорожной разметкой.

То есть здесь организована остановка маршрутных транспортных средств, но необходимая формальность — в виде знака или разметки — не соблюдена. И в этом случае формально (или юридически) Вы не нарушили Правил дорожного движения, а, следовательно, не можете быть подвергнуты каким-либо административным санкциям.

На это обстоятельство следует мягко намекнуть сотруднику ГИБДД, который намеревается выписать Вам административный штраф.

Для пущей безопасности — сфотографировать на камеру мобильного телефона саму остановку общественного транспорта, которая не снабжена соответствующим знаком «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса» или «желтой ломаной линией» разметки. И смело отстаивать в суде свою позицию.

Если данная информация была для вас полезна, напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Если возникнут вопросы, пишите, обязательно постараюсь вам помочь.

Пдд онлайн от команды autoass!

Содержание статьи:

знак автобусная остановка
знак автобусной остановки
знак остановка общественного транспорта
знак остановка автобуса

Метки: место остановки автобуса и (или) троллейбуса
Дорожный знак 8.5.5 «Время действия»
Помимо табличек, характеризующих дни недели – 8.5.1, 8.5.2 и 8.5.3, которые мы рассмотрели в предшествующих комментариях, — Правила дорожного движения располагают еще четырьмя знаками дополнительной информации, которые ограничивают действие установленных с ними знаков по времени.
Но уже не по дням недели, а в конкретные часы определенного дня недели.
Все эти таблички носят одно название — «Время действия». Принципы установки и действия всех этих табличек абсолютно аналогичны друг другу, поэтому мы рассмотрим их в одном общем комментарии.
Итак, проанализируем стандартные варианты табличек «Время действия», предложенные ГОСТом.
Табличка 8.5.4 означает, что установленный с ней знак будет регулировать движение в каждый день недели, но с 8.00 до 17.30 (по местному времени).
Табличка 8.5.5 проинформирует водителя о том, что знак, примененный с ней, будет распространять свое действие только в субботний, воскресный или праздничный день в указанное на табличке время.
Табличка 8.5.6 даст понять, что установленный с ней знак будет «работать» только в рабочий день и только с 8.00 до 17.30.
Наконец, табличка 8.5.7 распространит действие установленного с ней знака на каждый понедельник с 8.30 до 9.30.
Давайте рассмотрим конкретный пример.
Судя по дорожной ситуации, представленной знаком «Стоянка запрещена» в сочетании с табличкой «Время действия», на данном участке дороги стоянка транспортных средств будет запрещена только в субботние, воскресные или праздничные дни и только с 8.00 до 17.30. Следовательно, в иное время знак «не работает», и его как бы не существует.
Естественно, вариаций с табличками «Время действия» может быть самое невероятное количество. Они могут быть представлены самыми различными вариантами временных отрезков.
Водителю нужно лишь запомнить принцип работы таблички: она указывает на конкретный промежуток времени, в течение которого и будет действовать установленный с ней знак.
Если данная информация была для вас полезна, напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Если возникнут вопросы, пишите, обязательно постараюсь вам помочь.
Пдд онлайн от команды autoass!
Содержание статьи:
знак остановка запрещена с табличкой времени
знак стоянка запрещена с табличкой времени
знак остановка и стоянка запрещена с табличкой времени
знак остановка запрещена с табличкой
Метки: время действия
Запрещающий дорожный знак 3.27 Остановка запрещена в Правилах дорожного движения

ПДД: Запрещающий дорожный знак 3.4 Движение грузовых автомобилей запрещено в Правилах дорожного движения
Суть: Дорожный знак 3.4 Движение грузовых автомобилей запрещено запрещает движение грузовиков, тракторов, самоходных машин и составов транспортных средств с массой более 3,5 т или иной. Есть исключения.
Текст ПДД 2015: Запрещающий дорожный знак 3.4 Движение грузовых автомобилей запрещено без указания конкретной максимальной разрешённой массы автомобиля означает запрет проезда грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой боле 3,5 тоннЗапрещающий дорожный знак 3.4 Движение грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массы более 8 тонн запрещено с указания массы автомобиля означает запрет проезда грузовых автомобилей, превышающих указанную на знаке разрешенную максимальную массу

ПДД: Запрещающий дорожный знак 3.20 Обгон запрещен в Правилах дорожного движения
Суть: Знак 3.20 Обгон запрещен запрещает обгон всех транспортных средств, кроме тихоходных средств, гужевых повозок, велосипедов, мопедов и двухколесных мотоциклов без коляски до ближайшего перекрёстка.
Текст ПДД 2015: Запрещающий дорожный знак 3.20 Обгон запрещен в Приложении 1 к ПДДЗапрещающий дорожный знак 3.21 Конец зоны запрещения обгона в Приложении 1 к ПДД

Знаки дополнительной информации (таблички)
Знаки дополнительной информации (таблички) уточняют или ограничивают действие знаков, с которыми они применены, либо содержат иную информацию для участников дорожного движения.
Указывает расстояние от знака до начала опасного участка, места введения соответствующего ограничения или определенного объекта (места), находящегося впереди по ходу движения.
Под знаком
+ 6 тематических билетов
Указывает расстояние от знака 2.4 до перекрестка в случае, если непосредственно перед перекрестком установлен знак 2.5
Под знаком
+ 1 тематический билет
Указывает расстояние до объекта, находящегося в стороне от дороги.
Под знаком
Таблички 8.2.2 — 8.2.6 распространяют свое действие только на запрещающие знаки:
8.2.2 — Указывает зону действия запрещающих остановку и стоянку знаков.
8.2.3 — Указывает конец зоны действия запрещающих остановку и стоянку знаков.
8.2.4 — Информирует водителей о нахождении их в зоне действия запрещающих остановку и стоянку знаков.
8.2.5, 8.2.6 — Указывает направление и зону действия знаков при запрещении остановки или стоянки вдоль одной стороны площади, фасада здания и тому подобного.
Под знаком Сбоку от знака
+ 6 тематических билетов
Указывают направления действия знака, установленного перед перекрестком, или направления движения к обозначенным объектам, находящимся непосредственно у дороги.
Под знаком
+ 1 тематический билет
Указывают вид транспортного средства, на который распространяется действие знака.
Табличка 8.4.1 распространяет действие знака на грузовые автомобили, в том числе с прицепом, с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонны. Табличка 8.4.3 распространяет действие знака на легковые автомобили, а также грузовые автомобили с разрешенной максимальной массой до 3,5 т. Табличка 8.4.3.1 распространяет действие знака на электромобили и гибридные автомобили, имеющие возможность зарядки от внешнего источника. Табличка 8.4.8 распространяет действие знака на транспортные средства, оборудованные опознавательными знаками (информационными табличками) «Опасный груз».
Под знаком
+ 9 тематических билетов
Указывает вид транспортного средства, на который не распространяется действие знака.
Табличка 8.4.14 не распространяет действие знака на транспортные средства, используемые в качестве легкового такси.
Под знаком
Указывает дни недели, в течение которых действует знак.
Под знаком
Указывает время суток, в течение которого действует знак.
Под знаком
Указывает дни недели и время суток, в течение которых действует знак.
Под знаком
Указывает, что все транспортные средства должны быть поставлены на стоянку параллельно краю проезжей части.
Под знаком
+ 3 тематических билета
Указывает, что на стоянке, обозначенной знаком 6.4 , разрешается стоянка транспортных средств только с неработающим двигателем.
Под знаком
Указывает, что услуги предоставляются только за плату.
Под знаком
Указывает максимальную продолжительность пребывания транспортного средства на стоянке, обозначенной знаком 6.4 .
Под знаком
Указывает, что на парковке, обозначенной знаком 6.4 , могут размещаться только транспортные средства, владельцы которых имеют разрешение на парковку, полученное в установленном органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органами местного самоуправления порядке и действующее в пределах территории, границы которой установлены соответствующими органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органами местного самоуправления.
Под знаком
Указывает, что на парковке (парковочном месте), обозначенной знаком 6.4 , могут размещаться только транспортные средства аккредитованных дипломатических представительств, консульских учреждений, международных (межгосударственных) организаций и представительств таких организаций, имеющие государственные регистрационные знаки, применяемые для обозначения таких транспортных средств.
Под знаком
Предупреждает, что съезд на обочину опасен в связи с проведением на ней ремонтных работ. Применяется со знаком 1.25
Под знаком
+ 1 тематический билет
Указывает полосу движения или полосу для велосипедистов, на которую распространяется действие знака или светофора.
Под знаком
+ 5 тематических билетов
Указывает, что действие знака распространяется на период времени, когда покрытие проезжей части влажное.
Под знаком
+ 3 тематических билета
Указывает номер класса (классов) опасных грузов по ГОСТу 19433-88.
Под знаком
Применяются со знаком 3.12
Указывает число сближенных осей транспортного средства, для каждой из которых указанная на знаке масса является предельно допустимой.
Под знаком
Применяются со знаком 6.4
Обозначают место стоянки транспортных средств у станций метро, остановок автобуса (троллейбуса) или трамвая, где возможна пересадка на соответствующий вид транспорта.
Под знаком
+ 1 тематический билет
Обозначают препятствие и направление его объезда.
Применяются со знаками: 4.2.1 , 4.2.2 , 4.2.3 .
Под знаком
Указывает, что в зоне действия дорожных знаков 3.27 , 3.28 , 3.29 , 3.30 осуществляется задержание транспортного средства.
Под знаком
Указывает, что действие знаков 3.3 , 3.4 , 3.5 , 3.18.1 , 3.18.2 и 4.1.1 , 4.1.2 , 4.1.3 , 4.1.4 , 4.1.5 , 4.1.6 распространяется на механические транспортные средства, экологический класс которых, указанный в регистрационных документах на эти транспортные средства, ниже экологического класса, указанного на табличке.
Указывает, что действие знаков 5.29 и 6.4 распространяется на механические транспортные средства, экологический класс которых, указанный в регистрационных документах на эти транспортные средства, соответствует экологическому классу, указанному на табличке, либо выше экологического класса, указанного на табличке.
Под знаком
ВС не стал отменять дорожные знаки «Остановка запрещена» и «Стоянка запрещена» | Российское агентство правовой и судебной информации
Контекст
МОСКВА, 19 июл — РАПСИ, Олег Сивожелезов. Верховный суд (ВС) РФ не стал отменять предусмотренные Правилами дорожного движения (ПДД) знаки «Остановка запрещена» и «Стоянка запрещена», передает в среду корреспондент РАПСИ из зала суда.
Коллегия ВС по административным делам отказала в удовлетворении иска о признании недействующими пунктов 3.27 и 3.28 Приложения 1 к Правилам дорожного движения, которыми утверждены знаки, запрещающие остановку и стоянку транспортных средств. Заявитель посчитал, что действующее правовое регулирование фактически предусматривает произвольный порядок установки указанных запрещающих знаков.
Как следует из иска, права и законные интересы водителя транспортного средства были нарушены путем установки знака о запрете стоянки в районе дома номер 8 на Кутузовском проспекте в Москве в 2014 году. Ранее в этом месте была парковка, и после установки запрещающего знака автолюбитель был оштрафован за несоблюдение требований запрещающего знака.
Согласно доводам иска оспариваемые пункты ПДД применяются в нарушение положений Закона «О безопасности дорожного движения», поскольку запрещающие знаки устанавливаются без должного обоснования причин установки и без информирования граждан. Как заявил истец, в настоящее время в столице порядка 20 тысяч знаков «Остановка запрещена» и «Стоянка запрещена». Был приведен довод о том, что положения Правил дорожного движения о запрете остановки согласно пунктам 12.4 и 12.5 являются ясными и интуитивно понятными без установки знаков. При этом, с точки зрения истца логику правоприменения по установке знаков, напротив, невозможно понять.
«Обращения в Центр организации дорожного движения (ЦОДД), Госинспекцию безопасности дорожного движения, Московскую автодорожную инспекцию не дали ответа на вопрос, кто принимает решение о расстановке знаков и по каким критериям», — заявил истец. После вопроса от представителя Генеральной прокуратуры (ГП) заявитель уточнил, что он добивается не полной отмены знаков, а принятия мер по улучшению правового регулирования в сфере организации дорожного движения, в том числе виде толкования спорных норм со стороны ВС.
Представители ответчика, Правительства РФ в лице Министерства внутренних дел (МВД), возражали против удовлетворения административного иска. По мнению юриста МВД, претензии истца в большей степени касаются конкретной ситуации, связанной с установкой знака. В возражениях был указан довод о том, что в действительности установка знаков достаточно детально регламентирована рядом актов, в том числе Приказом Министерства транспорта РФ «Об утверждении Правил подготовки проектов и схем организации дорожного движения». При этом предусмотрено информирование граждан об изменении организации дорожного движения, в частности на официальном сайте Центра организации дорожного движения. По словам одного из юристов МВД, нормативно-правовое регулирование не может предусмотреть все гипотетические ситуации, с которыми может быть связана необходимость установки того или иного знака, однако о произвольности речь не идет.
Представитель ответчика зачитал ответ из столичного ЦОДД по поводу установки знака «Стоянка запрещена» на Кутузовском проспекте. Согласно документу, размещение знака было вызвано необходимостью соблюдения графика и режима движения общественного транспорта (троллейбуса) и повышения уровня пропускной способности дороги. Истец продолжал настаивать на том, что ответы из органов исполнительной власти являются отписками и ходатайствовал о привлечении к участию в процессе ряда ведомств, включая Федеральную службу охраны, Госинспекцию безопасности дорожного движения и ЦОДД для дачи объяснений. ВС отказал в удовлетворении указанных просьб.
Согласно заключению представителя ГП основания для удовлетворения исковых требований отсутствуют.
Выслушав мнения лиц, участвовавших в деле, коллегия ВС удалилась в совещательную комнату, после чего вынесла решение об отказе в иске.
Зона действие знаков 3.27-3.30 (Остановка, стоянка запрещена)
Внести изменения в правила дорожного движения в части установления зоны действия знаков:
3.27. «Остановка запрещена»
3.28. «Стоянка запрещена»
3.29. «Стоянка запрещена по нечетным числам месяца»
3.30. «Стоянка запрещена по четным числам месяца»
В действующей редакции зона действия указанных знаков не прерывается в местах выезда со дворов:
«Зона действия знаков 3.16, 3.20, 3.22, 3.24, 3.26—3.30 распространяется от места установки знака до ближайшего перекрестка за ним, а в населенных пунктах при отсутствии перекрестка – до конца населенного пункта. Действие знаков не прерывается в местах выезда с прилегающих к дороге территорий и в местах пересечения (примыкания) с полевыми, лесными и другими второстепенными дорогами, перед которыми не установлены соответствующие знаки».
Такая редакция создает массу ситуаций когда водитель нарушает ПДД, не имея возможности знать об этом (выезжая со двора, разворачиваясь и т.д.). Дорожные службы не утруждают себя дублированием знаков или устройством соответствующей дорожной разметки.

Практический результат
В результате, дорожные службы будут дублировать знаки, «рисовать» разметку. Количество неумышленных нарушений ПДД и злоупотреблений работниками ГИБДД значительно сократится.

Дополнительные материалы
Поэтому предлагаю изменить данный пункт ПДД читать так:
«Зона действия знаков 3.16, 3.20, 3.22, 3.24, 3.26—3.30 распространяется от места установки знака до ближайшего перекрестка за ним, а в населенных пунктах при отсутствии перекрестка – до конца населенного пункта. Действие знаков ! прерывается в местах выезда с прилегающих к дороге территорий и в местах пересечения (примыкания) с полевыми, лесными и другими второстепенными дорогами, перед которыми не установлены соответствующие знаки».
Размер дорожных знаков предложили уменьшить в 1,5 раза – Москва 24, 15.12.2016
Фото: m24.ru/Александр Авилов
В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) предложили уменьшить дорожные знаки «Остановка запрещена», «Платные услуги» и «Парковка» в 1,5 раза. Об этом m24.ru рассказал первый заместитель руководителя ЦОДД Александр Ходаков. Кроме того, для экономии места специалисты предлагают разработать совместный знак «Платная парковка» и «Парковка для инвалидов».
ЦОДД совместно с институтом МАДИ провели исследования типоразмеров отдельных знаков и их влияние на расстояние их видимости. По результатам исследования, предлагается внести изменение в ГОСТы и уменьшить знаки «Остановка запрещена» и «Парковка» с 700х700 мм до 500х500 мм, а знак «Платные услуги» с 700х350 мм до 500х250 мм.
«Представляется целесообразным изменить ГОСТ в части уменьшения типоразмеров дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена», 6.4 «Парковка» и 8.8 «Платные услуги» или допустимости использования уменьшенного типоразмера в городских условиях при достаточном освещении», – пояснил Ходаков.
Также в результате исследования специалисты пришли к выводу, что необходимо ввести новые знаки «Платная парковка», совмещающего в себе дорожный знак «Парковка» с табличкой «Платные услуги», и «Парковка для инвалидов», совмещенный аналогичным способом.
«Изменение направлено на экономию количества устанавливаемых дорожных знаков, позволяющую повысить возможности функционального и доступного оповещения участников дорожного движения об условиях размещения транспортных средств на парковке, а также сократить расходы на приобретение и установку дорожных знаков», – добавил первый замруководителя ЦОДД.
Правила применения, размеры и требования по размещению дорожных знаков регулируется положениями ГОСТ. Стандарты соответствуют венской и женевской «Конвенции о дорожных знаках и сигналах». В части размещения групп знаков на одной опоре в требованиях говорится, что «в одном поперечном сечении дороги устанавливают не более трех знаков без учета знаков движения по полосе, дублирующих знаков, знаков дополнительной информации». Таким образом, кроме трех основных знаков может быть множество дополнительных табличек. Также в ГОСТах прописаны, что дорожные знаки должны быть четырех типоразмеров: малого, нормального, большого и очень большого размера. В Госдуме ранее предлагали изменить стандарт размещения знаков дорожного движения. Депутаты предлагали четко ограничить количество знаков, размещаемых на одной опоре.

Директор Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Михаил Блинкин считает, что размер знаков не сильно влияет на удобство водителей. «Экономия при уменьшении размеров знаков небольшая, но эта мера актуальна, если нет места для размещения новых знаков», – считает эксперт.
По его словам, объединение знаков также не отразится на восприятии водителей, но может сэкономить место на столбах. «Если специалисты все хорошо просчитали, то изменения пойдут на пользу», – заключил он.
Ссылки по теме
Председатель областного отделения Комитета по защите прав автомобилистов Алексей Дозоров считает, что уменьшенные знаки можно использовать на определенных участках дорог. «На городских дорогах, где небольшие скорости и на узких улицах любой знак можно разглядеть, но это должно зависеть от категории дороги и скорости, которая на этом участке разрешена», – пояснил он.
По его словам, некоторые знаки можно объединять для соблюдения ГОСТов по количеству. «По ГОСТу есть ограничение по количеству знаков и табличек, которые могут располагаться на одном столбе, поэтому есть смысл объединять знаки, чтобы не было очень много табличек. Сейчас на одной опоре разрешено вешать не более трех знаков», – подчеркнул эксперт.
Около трех тысяч антивандальных знаков «Пешеходный переход» установят в столице до конца года. Их снабдят покрытием против граффити и пленкой, защищающей от выгорания на солнце. А в течении двух лет на улицах города установят около тысячи новых дорожных знаков с внутренней подсветкой.
С 26 июля в столице расширится зона платной парковки в городе. Платные парковочные места сделают на 206 улицах в 47 районах города. Платные участки появятся в очагах ДТП и в местах наибольшего притяжения автомобилей: у торговых и бизнес-центров, станций метро, железнодорожных станций, остановок наземного транспорта. Список улиц был определен совместно с муниципальными депутатами, транспортными экспертами и жителями города.
Дорожные знаки СТОП | Знаки остановки движения
Знаки остановки должны соответствовать спецификациям вывесок, совместимых с MUTCD
Теперь, когда вы немного разбираетесь в истории этих знаков, мы подводим вас к настоящему, обсуждая тот факт, что сегодня все знаки остановки движения должны соответствовать правилам, изложенным в Руководстве по унифицированным устройствам управления движением или, для краткости, MUTCD, чтобы соответствовать действующим законам и спецификациям, чтобы поддерживать их единообразие по размерам, материалам и цветам не только в этой стране, но и во всем мире.Даже если языки различаются, эти параметры светоотражающего стоп-сигнала должны быть выполнены в соответствии с правилами MUTCD. Эти правила гарантируют, что все знаки на дорогах, автомагистралях и улицах единообразны и, следовательно, их легко распознать и понять. Независимо от того, куда люди едут, они будут видеть идентичные варианты светоотражающих знаков остановки в каждом месте. Это справедливо для всех знаков остановки движения и знаков СТОП.
STOPSignsAndMore.com производит и продает широкий ассортимент официальных светоотражающих знаков STOP и других дорожных знаков MUTCD
Наша компания производит и продает знаки STOP Paddle, соответствующие MUTCD, другие знаки STOP и даже специальные знаки пешеходного перехода.Кроме того, мы предлагаем зеленые дорожные указатели со словом «GO», чтобы удовлетворить потребности в указателях этого типа для различных сторон. Все вышеперечисленные варианты знаков доступны в стандартной и нестандартной версиях, чтобы обеспечить эффективное удовлетворение потребностей наших клиентов.
Мы используем только прочные материалы при производстве нашего обширного набора опций вывесок, совместимых с MUTCD
Наши вывески STOP изготовлены из прочного алюминия в соответствии с правилами, изложенными в MUTCD.У вас также есть следующие варианты выбора в наших знаках:
Engineer Grade Prismatic или EGP — этот отражающий уровень соответствует минимальным стандартам MUTCD для дорожных знаков, но все же достаточно отражающий, чтобы водители и пешеходы могли четко читать в ненастную погоду и в любое время дня и ночи. Для этого варианта мы используем серию 3400 призматических призматических устройств 3M или EGP. Он часто превосходит возможности стандарта ASTM D4956 типа I. Отчасти из-за его эффективной отказоустойчивости признаки, которые включают его, могут сохраняться до семи лет.

Высокоинтенсивный призматический или HIP — Выберите этот светоотражающий выбор, если вам требуются характеристики среднего уровня от ваших вывесок, которые в четыре раза ярче, чем базовый уровень. Наряду с этим преимуществом HIP включает в себя защитное покрытие, которое помогает вашим знакам быть устойчивыми к царапинам и другим проблемам в течение как минимум 10 лет. Для доставки этого HIP с нашими знаками мы используем серию 3M 3930, которая соответствует спецификациям ASTM D4956 Type II и ASTM D4956 Type IV. Ценность, которую вы получите от этого выбора, вполне оправдывает свою цену.

Diamond Grade — Если вам требуется самый высокий уровень отражательной способности для ваших указателей STOP, выберите этот вариант оценки, поскольку он позволяет водителям и пешеходам легко читать знаки как вблизи, так и вдали, а также под любым углом. Diamond Grade обеспечивает превосходную передачу света на расстояние до 500 футов. Наша компания обращается к 3M DG3 Series 4000, чтобы обеспечить такой уровень производительности, чтобы гарантировать, что ваши вывески будут служить до 12 лет.
Наша основная цель — производить только долговечные вывески по рентабельным ценам для всех наших клиентов, чтобы гарантировать им высокую отдачу от своих инвестиций.Не стесняйтесь просматривать следующий ассортимент знаков СТОП и других указателей, чтобы узнать, какие модели лучше всего подходят для ваших целей. Вы также можете связаться с нами для получения помощи, воспользовавшись нашим разделом «Связаться с нами / запросить цену» или номером телефона, которые находятся в правом верхнем углу этой страницы.
Дорожные знаки | Знаки остановки | Р1-1
18-дюймовый знак остановки Уровень инженера (светоотражающий) 22 доллара.95 0,00 долл. США 22,95 долл. США $ 22,04 21,11 долл. США $ 20,21 19,29 $
18-дюймовый знак остановки Высокая интенсивность (очень светоотражающая) 27 долларов.50 0,00 долл. США 27,50 долл. США 26,41 долл. США 25,30 долл. США 24,20 $ $ 23,10
18-дюймовый знак остановки Diamond Grade (Ультра отражающий) 36 долларов.30 0,00 долл. США 36,30 долл. США 34,85 долл. США 33,40 долл. США 31,94 долл. США 30,49 долл. США
24-дюймовый знак остановки Уровень инженера (светоотражающий) 27 долларов.95 0,00 долл. США 27,95 долл. США 26,84 долл. США 25,71 долл. США 24,60 долл. США $ 23,49
24-дюймовый знак остановки Высокая интенсивность (очень светоотражающая) 32 доллара.95 0,00 долл. США 32,95 долл. США 31,63 долл. США 30,32 долл. США 29,00 долл. США 27,68 долл. США
24-дюймовый знак остановки Diamond Grade (Ультра отражающий) 49 долларов.95 0,00 долл. США 49,95 долл. США $ 47,95 45,95 долл. США 43,96 долл. США 41,97 долл. США
30-дюймовый знак остановки Уровень инженера (светоотражающий) 35 долларов.95 0,00 долл. США $ 35,95 34,51 долл. США 33,08 долл. США 31,64 долл. США 30,20 долл. США
30-дюймовый знак остановки Высокая интенсивность (очень светоотражающая) 39 долларов.95 0,00 долл. США $ 39,95 $ 38,35 36,75 долл. США $ 35,16 $ 33,56
30-дюймовый знак остановки Diamond Grade (Ультра отражающий) 69 долларов.95 0,00 долл. США 69,95 долл. США 67,15 $ 64,35 долл. США 61,56 долл. США $ 58,76
36 » знак остановки Высокая интенсивность (очень светоотражающая) 63 доллара.50 0,00 долл. США 63,50 долл. США $ 60,96 $ 58,42 $ 55,88 $ 53,34
36 » знак остановки Diamond Grade (Ультра отражающий) 129 долларов.00 0,00 долл. США 129,00 долларов США $ 123,84 $ 118,68 $ 113,52 $ 108,36
Национальная школа вождения
ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ, СИГНАЛЫ И РАЗМЕТКА ДОРОГ
Для чего нужны дорожные знаки, сигналы и дорожная разметка?
a) Это эффективный метод обозначения полосы отчуждения
б) Направление движения транспорта
c) Предупреждения об опасных условиях вождения

Продолжительность: 7:54 мин.
ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ
Цвета знаков
Знаки имеют восемь основных цветов, каждый из которых имеет особое значение.Важно запомнить значения цветов.
Формы знаков
Существует семь основных форм знаков, каждая из которых имеет особое назначение. Другие формы могут использоваться для специальных целей. Например, в качестве маркеров маршрута можно использовать различные щиты, а на железнодорожных переездах можно встретить две скрещенные панели.
Стоп
Урожайность
Не вводить
Неверный путь
Железнодорожный переезд
Предупреждение
Нормативный
Школа
Без разворота
Левый поворот запрещен
Правый поворот запрещен
Нет тяжелых грузовиков
Пешеходный переход запрещен
Парковка запрещена
Железнодорожный бак
Одностороннее движение
Школьная зона
Разделенное шоссе заканчивается
Впереди по левой извилистой дороге
Узкий мост
Зона запрета проезда
Объединить левый переулок
Скользко на мокрой дороге
Резкий левый поворот
Y-образный перекресток
Кольцевой
Входящий трафик справа
Т-образный перекресток
Остановить перекресток впереди
Впереди пересечение урожайности
Впереди только слева и справа дорога
Светофор
Ограничение скорости
Переулок для автомобилей с высокой посещаемостью
Держаться правее
Держитесь левее
Левый / прямой переулок
Только осталось
Прямой / Только правый переулок
Только правый переулок (индекс
)
Сельская межгосударственная автомагистраль-15
Межгосударственный-80
Ленточный путь-215
Государство-201
Этот восьмисторонний красный знак означает СТОП.Вы должны полностью остановиться на стоп-линии. Если стоп-линия отсутствует, остановитесь перед въездом на пешеходный переход. Если пешеходного перехода нет, остановитесь перед въездом на перекресток. Уступите дорогу пешеходам и приближающимся транспортным средствам. Если это знак полной остановки, дождитесь своей очереди. Если знак СТОП находится в руках, остановитесь до тех пор, пока уполномоченное лицо, например школьный охранник или флагман строительной зоны, не подаст сигнал о том, что можно продолжать движение безопасно.
Этот трехсторонний знак означает «ДАВАЙТЕ дорогу».Перед тем как продолжить движение, вы должны пропустить весь транспорт и пешеходов рядом с вами. Знаки YIELD красные и белые.
Этот круглый знак означает ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПЕРЕХОД. Знаки ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПЕРЕСЕЧЕНИЯ желтого цвета с черной крестовиной X и буквами RR. Это предупреждающий знак, означающий, что впереди проезжую часть пересекает железнодорожный путь. В сельской местности знак может располагаться на расстоянии до 750 футов перед железнодорожным переездом. Сбавьте скорость, посмотрите и при необходимости остановитесь.Опустите окна своего автомобиля и прислушайтесь, чтобы убедиться, что другие шумы не заглушают звук поезда. Если приближается поезд, остановитесь и подождите. Не пытайтесь мчаться поездом до переезда.
Этот ромбовидный знак означает ВНИМАНИЕ. Он может быть желтым, желто-зеленым или оранжевым с черными надписями или символами. Этот знак предупреждает вас об опасностях или возможных опасностях на проезжей части или рядом с ней. При появлении этих признаков сбавьте скорость и соблюдайте осторожность.
Этот пятисторонний знак имеет форму старинного школьного дома. Он желтый или желто-зеленый с черными символами. Это означает ШКОЛЬНУЮ ЗОНУ или ШКОЛЬНЫЙ ПЕРЕКРЕСТОК. Если на знаке двое идущих детей, значит школа рядом. Если на знаке изображены двое детей, идущих со стрелкой вниз, вы находитесь на школьном переходе.
Этот трехсторонний знак имеет форму вымпела.Он желтый с черным текстом. Знак появится на левой стороне дороги с двусторонним движением. Он размещается в начале ЗАПРЕТНОЙ ЗОНЫ, где также используется разметка «непроходной» тротуара.
Квадраты и / или прямоугольники могут использоваться как нормативные или как направляющие знаки.

Продолжительность: 3:17 мин.
Дорожные знаки и устройства управления движением
В начало
В начало
Нормативные знаки
Нормативные знаки подскажут, что делать.Вы всегда должны им подчиняться.
также будут желтые полосы, запрещающие обгон.
Остановка
Восьмиугольный знак (восьмиугольник) говорит вам всегда делать точку. Вы должны полностью остановиться на стоп-линии. Если стоп-линия отсутствует, остановитесь перед въездом на пешеходный переход. Если пешеходного перехода нет, остановитесь перед въездом на перекресток. Уступите дорогу пешеходам и приближающимся транспортным средствам. Если это знак полной остановки, дождитесь своей очереди.
Упор до упора
Этот знак означает, что на перекрестке есть четыре знака СТОП. Движение со всех сторон должно быть остановлено. Водитель, который останавливается первым, уезжает первым. Остальные водители должны дождаться своей очереди. Вы также можете увидеть знаки 3, 5 или ВСЕХ.
Урожайность
Трехсторонний знак (треугольник) сообщает вам, что вы должны уступить дорогу всем транспортным средствам и пешеходам, находящимся рядом с вами.Снизьте скорость до безопасной и при необходимости остановитесь. При остановке делайте это на обозначенном пешеходном переходе или перед въездом на перекресток. Вы также можете увидеть знаки YIELD на съездах со скоростных автомагистралей. Эти знаки устанавливаются, когда нет дополнительной полосы, по которой водители могут ускориться, чтобы попасть на скоростное движение.
Не вводить
Этот знак размещен на улицах с односторонним движением и других дорогах, в которые запрещено въезжать.Вы также увидите этот знак, если попытаетесь съехать на съезд в неправильном направлении.
Зона скорости впереди
Знак большего размера указывает на то, что впереди есть зона скорости. Меньший знак указывает на ограничение скорости.
Ограничение скорости
На некоторых знаках указаны ограничения максимальной и минимальной скорости для всех типов транспортных средств на автомагистралях и автомагистралях с ограниченным доступом.В зонах строительства и технического обслуживания указанная скорость по закону снижает ограничение скорости на этом участке шоссе. За исключением случаев, когда это необходимо в целях безопасности, движение медленнее установленного минимума является незаконным.
Неправильный путь
Этот знак сообщает вам, что ваш автомобиль движется не в том направлении. Вы увидите этот знак на съезде со скоростной автомагистрали недалеко от знака «НЕ ВХОДИТЕ». Вы также увидите этот знак, если свернете не в ту сторону на улицу, переулок или подъездную дорожку с односторонним движением.
Нет (не допускается)
Знаки с красным кружком с красной косой чертой от верхнего левого угла до нижнего правого угла означают, что нет. Картинка в круге показывает, что нельзя.
Без разворота
Эти знаки размещены на разделенных шоссе или скоростных автомагистралях. Вы можете увидеть одну, где есть отверстие в разделенной дороге, ведущей на другую сторону.Эти отверстия предназначены только для авторизованных транспортных средств, таких как полицейские машины, машины скорой помощи, снегоочистители, строительное / ремонтное оборудование и другие автомобили скорой помощи. Вы не можете использовать это отверстие.
Нет поворота направо
Эти знаки указывают на то, что поворот направо запрещен.
в одну сторону
Эти знаки используются на улицах с односторонним движением или проездах.Всегда нужно идти только в направлении стрелки.
Дорожка с двусторонним левым поворотом
Для обозначения полосы с двусторонним левым поворотом в центре шоссе можно использовать любой из двух знаков. Полоса с двусторонним левым поворотом отмечена желтыми линиями и белыми стрелками вместе со знаком.
Нет Включить Красный
Этот знак используется на некоторых перекрестках.Он сообщает вам, что поворот направо на красный свет или левый поворот на красный свет на пересечении улиц с односторонним движением запрещен. Вместо слова красный может также отображаться красный кружок.
Разделенное шоссе
Этот знак используется на подходах к разделенной трассе. Он говорит вам, что медиана разделяет оба направления движения на дороге, на которую вы собираетесь повернуть или пересечь.
Держать правее
Этот знак сообщает вам, куда двигаться, когда вы приближаетесь к островам безопасности, срединным проходам или другим препятствиям посреди проезжей части.Вы должны ехать в сторону, указанную стрелкой.
Движение медленнее Держитесь правее
Этот знак предназначен для тех, кто едет медленнее, чем нормальная скорость движения по многополосному шоссе. Он говорит медленному водителю ехать по правой полосе.
Остановитесь здесь на красном
Этот знак используется, когда непонятно, где автомобили должны останавливаться на перекрестке со светофорами.
Не сдавать
Этот знак сообщает вам, что вы не можете проезжать мимо других транспортных средств. Он размещен на некоторых двухполосных дорогах, где движение идет в обоих направлениях. На трассе №
Пройти с осторожностью
Этот знак сообщает вам, что вы находитесь в конце запретной зоны.Вы можете пройти сейчас только тогда, когда это безопасно.
Дорога закрыта
Этот знак используется, когда дорога закрыта для движения транспорта. Вы не можете продолжать путь.
В начало
Предупреждающие знаки
Предупреждающие знаки предупреждают о предстоящих условиях. Эти знаки обычно имеют форму ромба и предупреждают вас об опасностях на дорогах, строительных площадках, школах или других ситуациях, требующих вашего особого внимания.Хотя большинство предупреждающих знаков желтого цвета, в некоторых общинах Иллинойса могут быть флуоресцентные желто-зеленые пешеходные и школьные знаки. Предупреждающие знаки о строительстве и обслуживании оранжевого цвета.
В начало
Строительные знаки
Водитель всегда должен соблюдать установленное ограничение скорости в рабочей зоне. Стандартные ограничения скорости могут быть снижены из-за присутствия рабочих или из-за отсутствия нормальных условий вождения в рабочей зоне.Рядом с открытыми полосами движения могут быть узкие полосы движения, обрывы между полосами движения или на краю тротуара, перекрытые полосы движения, строительная техника или препятствия. Ограничение скорости может быть еще больше снижено, когда присутствуют рабочие.
Пониженная скорость в рабочих зонах предназначена для безопасности как автомобилистов, так и рабочих. Более низкие скорости дают водителям больше времени, чтобы безопасно преодолевать рабочие зоны. Около 85 процентов погибших в рабочих зонах — автомобилисты.
Вернуться к началу

В путь: 12:43

Продолжительность: 3:10 мин.
Дорожные знаки и их значение
Нажмите на ссылку ниже, чтобы пройти тест по окончании класса
Нормативные знаки | MUTCD Дорожные и дорожные знаки
Знаки соответствия требованиям MUTCD
Каждый день вы подвергаетесь различным опасностям в повседневной жизни.Будь то на дорогах, на работе, в школах, на предприятиях или на стройплощадках. Вот почему нормативные знаки необходимы в любой общественной зоне, чтобы помочь идентифицировать опасные зоны и предупредить клиентов, посетителей и сотрудников о любых местах, требующих особой осторожности. Нормативные знаки различаются от категории к категории и бывают разных размеров, цветов и форм.
В Dornbos Signs мы предлагаем широкий выбор нормативных знаков, чтобы дать потребителям четкую информацию и меры предосторожности, чтобы люди были в курсе и знали об их окружении.Мы также создаем индивидуальные вывески, которые легко сочетаются с другими вашими визуальными коммуникациями. А поскольку регулирующие знаки необходимы для постоянного общения, предупреждения и направления общественности, все знаки Dornbos производятся в соответствии с правилами и стандартами MUTCD. Ниже приведены некоторые нормативные знаки, которые мы предлагаем:
Пешеходные знаки
Существует множество версий пешеходных знаков, которые используются в различных условиях. Их можно размещать возле пешеходных переходов, перекрестков и на школьных переходах.Эти типы указателей используются для предупреждения пешеходов, чтобы они не заходили в небезопасные зоны и не переходили улицу.
Dornbos Sign производит пешеходные знаки на желто-зеленой флуоресцентной светоотражающей пленке, которая улучшает видимость на дорогах и соответствует спецификации MUTCD для использования на шоссе. Знаки не ржавеют и рассчитаны на годы использования на открытом воздухе.
Магазин пешеходных знаков
Знаки ограничения скорости
Знаки ограничения скорости являются важными знаками регулирования дорожного движения и могут варьироваться в пределах в зависимости от конкретного штата, через который вы проезжаете.На многих автомагистралях установлено ограничение скорости на уровне 55 миль в час, а на других — 45 миль в час и 65 миль в час.
В Dornbos Sign мы создаем экологически чистые светодиодные знаки ограничения скорости на солнечной энергии с любым ограничением скорости, которое может вам понадобиться.
Знаки ограничения скорости в магазине
Знаки остановки
Знаки остановки являются наиболее знаковыми из всех нормативных знаков. И форма восьмиугольника, и красный цвет важны для распознавания и понимания знака остановки. Это сделано из-за важности знака «Стоп» для безопасности дорожного движения.Он предупреждает водителей о перекрестках и других местах, где транспорт может двигаться в противоположных или пересекающихся направлениях.
Наши знаки остановки изготовлены из прочного материала и на световозвращающей пленке для улучшения видимости. Вы можете установить их на столб, забор или стену.
Знаки остановки магазина
Знаки урожайности
Знаки уступки похожи на знаки «Стоп», но используются в менее опасных ситуациях, например, на кольцевых дорогах и пассивных перекрестках. Они помогают плавному движению транспорта, позволяя автомобилистам с разных направлений двигаться вперед.Знаки урожайности от Dornbos Sign оснащены инновационной светодиодной технологией, которая расширяет диапазон видимости знака днем, ночью и при любых погодных условиях. Они также полностью совместимы с MUTCD и поставляются с крепежом для защиты от кражи.
Знаки доходности магазина
Знаки для велосипедов
Велосипедисты подпадают под действие многих из тех же нормативных знаков, что и водители на проезжей части. У нас есть большой перечень знаков для велосипедистов, в том числе: запрещающие знаки для велосипедистов, знаки для парковки велосипедных дорожек, запрещающие велосипедному движению въезд на дорогу или объект.При использовании на объекте эти знаки следует размещать у входов.
Магазин велосипедных знаков
Знаки школьные
Школьные знаки используются для обеспечения безопасности на территории вашей школы и в прилегающих районах. Некоторые из школьных дорожных знаков включают знаки остановки школьного автобуса, предупреждающие знаки, знаки пешеходного перехода, знаки уступки пешеходам, знаки для детских площадок и многое другое.
Dornbos Sign — это обширная коллекция высококачественных и хорошо заметных школьных знаков, разработанных так, чтобы их было легко увидеть и сразу узнать.
Магазин школьных знаков
Знаки запрета
Они указывают на ограниченные действия или объекты, поскольку они указывают участникам дорожного движения о действиях, которые они не должны предпринимать или которые запрещены. Вот некоторые из ограничительных знаков, установленных Dornbos Sign: запрещен поворот направо, поворот налево, запрещение обгона, отсутствие звукового сигнала, ограничение скорости не выше 80 км / ч, запрещение грузовых автомобилей, запрещение опасных материалов, отсутствие пешеходов, ограничение максимальной высоты и т. Д. велосипедистов, и никакого разворота среди прочего.
Знаки запрета для магазинов
Парковочные знаки
Указатели этого типа управляют парковкой, указывая, где парковка разрешена, а где нет, а также ограничения по времени парковки.Вот некоторые примеры знаков контроля парковки: парковка доступна, парковка предназначена только для жителей, загрузка запрещена, доступна платная парковка, счетчик парковки и знак парковки для инвалидов.
Белые и зеленые светоотражающие знаки для парковки обычно используются для обозначения зарезервированных парковочных мест, в то время как белые и красные светоотражающие знаки для парковки в основном предназначены для запрещения парковки. Знак парковки для инвалидов обычно представляет собой синий знак, который показывает, что территория зарезервирована для парковки людей с особыми потребностями.Вы можете получить все знаки для парковки у знака Дорнбос. Стандартные размеры парковочных знаков — 12 «x 18» и 18 «x 24», но нестандартные размеры доступны по запросу.
Знаки парковки магазинов
Дорожные знаки: кроссовер, дорога закрыта, остановка для четырех сторон
Дорожные знаки повсюду, предупреждая нас об опасностях и сообщая о том, что случилось с дорожными условиями. Некоторые знаки содержат только немного текста (что, без картинок?), Поэтому Aceable поможет вам разобраться в контексте того, что означают эти знаки.Давайте рассмотрим несколько дорожных знаков, с которыми вы столкнетесь во время своих автомобильных приключений.
Дорога закрыта
Хорошо, это не совсем то, что вы бы назвали загадкой. Дорога закрыта. Никому не разрешено использовать его, и, к сожалению, это относится и к вам. Найдите себе другой маршрут, потому что дорога с этим знаком запрещена. Не объезжайте баррикады и не пытайтесь выскользнуть на дорогу другими сумасшедшими трюками. Вероятно, он закрыт по какой-то причине, и вы не должны подвергать себя опасности или останавливаться полицией.
Form One Line
Да, такой дорожный знак говорит вам, что нужно стоять в очереди. Легкие вещи, правда? Вы выстраиваетесь в очередь, чтобы купить продукты, заказать обед, сесть в самолет и т. Д. Если вы видите этот знак, это означает, что всем на дороге нужно сойтись в одну полосу движения. Если он указывает направление (например, «влево»), линия должна быть именно там.
Кроссовер
Кроссовер — это транспортное средство, сочетающее в себе черты автомобиля и внедорожника. Но если мы говорим о дорожных знаках (а вы знаете, что это так), переход — это место, где вы можете безопасно перейти разделенное шоссе.Помните, что разделенные автомагистрали разделяют разные направления движения (например, северное и южное) с помощью барьера, такого как бетонные перегородки или лужайка. Вы не можете просто переключать направления, куда хотите; вам нужно будет найти кроссовер. Внимательно следите за таким знаком.
Использование телефона в школьной зоне запрещено
Это не обычный знак школьной зоны. Он сообщает вам, что вы находитесь рядом со школой и что ограничение скорости снижено, когда мигает свет.Но подождите, это еще не все! В нем говорится, что водителям вообще НЕ разрешается пользоваться мобильным телефоном, пока они находятся в школьной зоне. Конечно, разумно никогда не пользоваться мобильным телефоном во время вождения в любых условиях, но в этой школьной зоне вы можете получить штраф в размере до 200 долларов, если вы нарушите правило.
4-сторонняя остановка
На некоторых перекрестках могут быть подобные знаки с надписью «4-WAY» или «ALL WAY». Означает ли это, что группа профессиональных рестлеров вот-вот появится и устроит Fatal 4-Way прямо на улице? К сожалению нет.Он просто сообщает вам, что движение, идущее на перекресток со всех сторон, должно быть остановлено. На некоторых перекрестках знаки остановки есть только на одной из перекрестков. Не этот. Все останавливаются и сдаются!
Криста — автор и редактор контента в Aceable, где она написала несколько онлайн-курсов по обучению водителей и недвижимости. Ей нравится использовать свою страсть к написанию и отслеживанию маркетинговых тенденций, чтобы помочь ученикам Aceable приобрести необходимые навыки для достижения успеха в своей жизни и карьере.
Знаки остановки для продажи — Дорожные знаки США
Знак «Стоп» — 24 дюйма, светоотражающий.
Наша цена: 55,45 $
Продажная цена: 46,00 $
Вы экономите 9 долларов.45!

24-дюймовые призматические световозвращающие знаки из алюминия восьмиугольного класса .080. Устойчивы к выцветанию и рассчитаны на 7 лет использования вне помещений.
Знаки остановки — 24 дюйма, светоотражающие, высокой яркости
Наша цена: 60 $.95
Цена со скидкой: 51,00 $
Вы экономите 9,95 $!

24-дюймовые алюминиевые светоотражающие знаки высокой интенсивности Octagon класса 0,080. Эти знаки в 3 раза более светоотражающие, чем инженерные, и рассчитаны на 12 лет использования на открытом воздухе. Они соответствуют требованиям штата и Федерального правительства США или превышают их.О. спецификации на отражательную способность призматической пленки типа IV.
Знак «Стоп» — 30 дюймов, светоотражающий.
Наша цена: 66 долларов.15
Цена продажи: $ 55.00
Вы экономите 11,15 $!

30-дюймовые призматические знаки восьмиугольника инженерного класса со светоотражающими элементами 0,080 из алюминия. Высокое качество, долговечность и безотказность. Это самый распространенный размер на городских улицах.
Знаки остановки — 30 дюймов, светоотражающие, высокой яркости
Наша цена: 83 доллара.25
Цена со скидкой: 70,00 $
Вы экономите 13,25 $!

30-дюймовые алюминиевые светоотражающие знаки высокой интенсивности Octagon класса 0,080. Эти знаки в 3 раза более светоотражающие, чем инженерные, и рассчитаны на 12 лет использования на открытом воздухе. Они соответствуют требованиям штата и Федерального правительства США или превосходят их.О. спецификации на отражательную способность призматической пленки типа IV. Этот размер и тип обычно используются городами.
Знак «Стоп» — 18 «, светоотражающий.

18 «Октагон инженерный призматический.080 алюминиевые светоотражающие знаки остановки. Этот меньший знак используется только для украшения комнат, а не для регулирования движения на государственной или частной территории.
Знак «Стоп» — 36 дюймов, светоотражающий.

36-дюймовый восьмиугольник, призматический, высокоинтенсивный или алмазный.080 алюминиевые светоотражающие знаки остановки. Высокое качество, долговечность и безотказность. Этот более крупный знак обычно используется на дорогах с ограничением скорости более 45 миль в час.
Знаки остановки — светоотражающие 24-дюймовые алмазные

24-дюймовый сорт алмазов Octagon.080 алюминиевые светоотражающие знаки остановки. Эти знаки в 10 раз более светоотражающие, чем инженерные, и рассчитаны на 10 лет использования на открытом воздухе. Они превосходят большинство государственных и федеральных D.O.T. характеристики отражательной способности призматической пленки типа XI. Популярно в ситуациях, когда требуется, чтобы вывеска была видна с относительно небольшого расстояния просмотра.
Знаки остановки — 30-дюймовые световозвращающие

30-дюймовый сорт алмаза Octagon.080 алюминиевые светоотражающие знаки остановки. Эти знаки в 10 раз более светоотражающие, чем инженерные, и рассчитаны на 10 лет использования на открытом воздухе. Они превосходят большинство государственных и федеральных D.O.T. характеристики отражательной способности призматической пленки типа XI. Популярно в ситуациях, когда требуется, чтобы знак был виден с относительно коротких расстояний и с максимальной отражательной способностью, которую мы предлагаем.
Roll Up светоотражающие лопатки со знаком замедления / остановки

18 «или 24» восьмиугольник формы световозвращающих лепестков медленного сворачивания и знака остановки.Использует пластиковый посох, состоящий из 3 частей, для создания ручного весла для знака, весла со средней ручкой или целого 6-футового посоха. Передняя сторона — СТОП, а задняя — МЕДЛЕННО. Знаки лица сделаны из светоотражающего винила. Поставляется в комплекте с прочной сумкой для хранения. Легко собрать и носить с собой.
Перекрестное движение не останавливает 30 «x18»

Призматический призматический знак инженерного класса 30 x 18 дюймов или светоотражающий знак высокой интенсивности из алюминия.Перекрестное движение не имеет знаков остановки.
2-сторонняя остановка

12 дюймов x 6 дюймов призматические или высокой интенсивности инженерного класса.080 алюминиевая светоотражающая табличка для знака остановки с двусторонним движением.
4-сторонняя остановка

12 дюймов x 6 дюймов призматические или высокой интенсивности инженерного класса.080 алюминиевая светоотражающая табличка для 4-сторонних знаков остановки.
3-сторонняя остановка

12 дюймов x 6 дюймов призматические или высокой интенсивности инженерного класса.080 алюминиевая светоотражающая табличка с 3-сторонним стоп-сигналом.
Остановка на всем пути

18 дюймов x 6 дюймов призматические или высокой интенсивности инженерного класса.080 алюминиевая светоотражающая табличка для знака остановки.
Наиболее распространенные дорожные знаки, о которых следует знать
Повседневные поездки, строительные зоны и другие дорожные события регулируются дорожными знаками. Дорожные знаки имеют решающее значение для вождения и поддержания контроля над движением. В то время как дороги каждого штата регулируются уникальным набором правил, положений и законов, в большинстве из них требуется серия тестов для получения водительских прав.Один из таких тестов включает проверку дорожных знаков. Этот тест обычно представляет собой тест, состоящий из 40 вопросов (правда или ложь), в котором вас попросят определить знаки контроля дорожного движения.
Поймите, насколько важны дорожные знаки и какие знаки следует помещать в начало списка, чтобы помнить при дальнейшем чтении.
Почему важны дорожные знаки?
Дорожные знаки предназначены для предупреждения водителей и пешеходов о самых разных вещах. Они предупреждают пешеходов смотреть, прежде чем переходить оживленную улицу.Или они предупреждают водителей опасаться пешеходов, переходящих оживленную улицу. Дорожные знаки предупреждают водителей об ограничении скорости или изменении дороги. Они направляют водителей через зоны строительства или дорожные происшествия. Они сообщают вам о ближайших интересных местах, таких как больницы, заправочные станции и даже рестораны быстрого питания.
Без дорожных знаков регулирование движения было бы невозможным. Вот почему важно обращать внимание на знаки при входе в рабочую зону или приближении к дорожной ситуации.Это защитит вас и всех вокруг вас.
Какие самые распространенные дорожные знаки вам следует знать?
Существуют сотни дорожных знаков. Вы, вероятно, задаетесь вопросом: «Как я узнаю или запомню такое количество знаков?» Суть в том, что вы, вероятно, никогда не узнаете каждый созданный дорожный знак или даже не столкнетесь с этими знаками. Однако есть несколько вещей, о которых вы должны всегда помнить.Ниже приведены семь самых популярных дорожных знаков:
.
Знак «Стоп» — один из самых узнаваемых знаков управления дорожным движением, знак «стоп» предупреждает водителей о необходимости полностью остановиться, чтобы они могли избежать движения в противоположных направлениях или пересечениях. Это ярко-красный знак, единственный восьмиугольный дорожный знак.
Знак уступки — Подобно знакам остановки, знаки уступки также хорошо знакомы многим водителям. Хотя водителю не обязательно полностью останавливаться, знак «уступить дорогу» указывает на то, что водителю следует проявлять осторожность, снижать скорость и опасаться, что встречный транспорт может быть встречным или пересекающим его направлениями.
Знак ограничения скорости — Как узнать, с какой скоростью идти по дороге? Знаки ограничения скорости, конечно же! Эти знаки гарантируют, что каждый, кто едет по определенной дороге, движется с безопасной и подходящей скоростью.
Знак пешеходного перехода — Дорожный контроль предполагает обеспечение безопасности всех , включая пешеходов. Обратите внимание на эти знаки, чтобы не беспокоиться о причинении вреда кому-либо без защиты автомобиля.
Знак запрета на велосипеды — Вы уже догадались.Велосипедисты тоже участвуют в разговоре о регулировании дорожного движения. Если вы едете на велосипеде на работу или в школу и обратно, вам также следует обратить внимание на дорожные знаки. Это относится к вам и означает, что вам не разрешено выезжать на проезжую часть, перед которой стоит этот знак.
Знак разворота отсутствует. — Мы все это делали раньше: проехали мимо нашего поворота и попытались сделать быстрый разворот, чтобы вернуться на исходный маршрут. Однако, если вы видите этот знак, вы юридически не можете развернуться.
Знак «Мужчины за работой» — Этот знак защищает наших строителей! Когда вы видите этот знак, значит, вам следует проявлять осторожность, поскольку вы входите в зону активного строительства, в которой строители рискуют получить удар.
Эти знаки — даже не верхушка айсберга. Узнайте больше о дорожных знаках и посмотрите, как они выглядят.
Не забывайте, что Bird Dog Traffic Control может арендовать или продать вам знаки для ваших нужд.
Обновите свои знания о дорожных знаках
Давайте будем честными. Даже , если вы раньше проходили тест по дорожным знакам, вы, вероятно, забыли все, что узнали. Вероятно, вы изучили признаки прямо перед тестом и сумели заставить свою кратковременную память работать и пройти тест, прежде чем выбросить большую часть ее из головы.

29Май
Биение при разгоне: Основные причины вибрации при разгоне
29 Май 2021 alexxlab Комментировать
Основные причины вибрации при разгоне
Видов поломок в автомобиле много. Иногда повреждения дают о себе знать характерным звуком. Но бывает так, что неисправность определяется слишком поздно, потому как она не проявляла в начале появления специфических признаков. Чаще всего водители замечают появление тряски кузова при какой-то одной определенной скорости, а также когда происходит разгон. Объяснений такого «поведения» автомобиля при создании данных условий может быть несколько.
Нужно перебрать все возможные причины неисправностей и условия, при которых в авто возникает вибрация при изменении скорости. Устранить причину следует сразу же и при необходимости заменить узлы, которые вышли из строя.
Читайте также: Срочно и дорого продать авто в Минске
На слух не всегда можно определить, отчего вибрирует кузов, и назвать конкретное место поломки
На одном авто создавать вибрацию может лишь рулевая колонка. Тогда водитель это почувствует руками. На другом – возможна тряска всего кузова. Такие различия зависят от вида узлов, их строения, особенностей и агрегатов, которые нужно заменить. Предлагаем рассмотреть возможные причины вибрации во время изменения скорости.

Сначала нужно рассмотреть колеса как главную из причин. Основной показатель вины состояния колес или их приводов – вибрация на какой-то одной и той же скорости.
Чаще всего тряска кузова происходит при одинаковых числовых границах показателях на спидометре – от 80 до 100 км/ч. Иногда тряска не прекращается и при 60 км/ч. В обоих случаях следует провести полную диагностику ходовой. В посещении СТО и проведении недешевой процедуры нет необходимости. Будет достаточным при помощи имеющихся собственных знаний изучить поэтапно узлы ходовой и выявить возможную причину неисправности.
Распространенные типичные поломки обнаруживаются в нижеописанных случаях:
колеса недостаточно крепко прикручены. Это обстоятельство вызовет вибрацию на каком-нибудь из них;

тормозной диск начинает вибрировать на скорости в следствие плохой фиксации ;

когда вал привода хоть немного изогнут. Тогда вибрация кузова происходит постоянно и усиливается, когда автомобиль начинает прибавлять скорость;

повреждение ШТРУСов. Самая частая причина, которая вызывает тряску кузова вашего автомобиля;

если вибрация происходит на какой угодно скорости, скорее всего причина поломки кроется в неисправности подшипников колес.

С этой стороны чаще всего причина неполадки – ШРУСы
Для проверки их исправности нужно попытаться рукой провернуть вал. В случае увеличения люфтов вала более, чем на 2 мм, шарниры скоростей обязательно подлежат замене.
Кстати, вибрацию кузова машины при увеличении скорости иногда вызывают внешние шарниры равных угловых скоростей, а также внутренние.
Не трудно выявляется неисправность этой части ходовой при осмотре пыльников. Если в них произошел разрыв, а именно резиновой составляющей, то причина поломки именно в этом механизме. В случае попадания в шарниры скоростей воды или грязи, узел обычно ломается в течение считанных дней.
Еще одной причиной вибрации кузова вашего автомобиля может стать развал-схождение, а также не лучшее качество резины. При выставлении неверного угла установки колес создается вибрация, машина постепенно съезжает в сторону, а резина начинает неравномерно съедаться.
Возможны и другие неправильные «поведения» автомобиля. В разных типах моделей неисправности проявляются по-разному. Как только начинается вибрация кузова, нужно сразу же отрегулировать углы развала-схождения. Если резина изнашивалась неравномерно, то она могла вызвать такую проблему, как и диск, который мог повредиться при сильном ударе.
Главные обязательные шаги, которые проходятся для ликвидации вибрации кузова вашего автомобиля в этом случае должны быть такие:
Отрегулировать угол на сто с опцией развала-схождения.

Поменять резину, если при осмотре выясняется неравномерный или слишком сильный износ.

Отремонтировать диск при наличии вмятин, а также если присутствуют неровности обода. Возможно понадобится полная замена детали.

Выполнить балансировку механизма – иногда в процессе работы грузики балансировки колес отлетают.

При откреплении балансировочных грузиков с колес вызывается вибрация, начиная с 80 километров в час.
Сложность состоит в том, что выяснить данную проблему без помощи опытного человека или профессионала и определить, какое именно проблемное колесо нужно отдать на балансировку, не представляется возможным. В этом случае ехать на станцию технического обслуживания обязательно придется, причем балансировке будут подлежать все без исключения колеса.
Описанный вариант поломки при возникновении тряски кузова вашего авто или руля при увеличении скорости является одним из безопасных и бюджетных вариантов. Сначала обычно проверяют присутствие именно этих неисправностей, а потом выясняют другие возможные причины: рулевые тяги, а также подушки движка.
Существует еще перечень, который описывает причины тряски при разгоне. Все эти проблемы тяжело уложить в один ряд, потому что они отличаются друг от друга различными факторами и условиями. Иногда тряска кузова в автомобиле начинается из-за неисправности одной из подушек мотора. Проверяют возникшее подозрение при увеличении оборотов во время вибрации.
Иногда вину таких неисправностей возлагают на коробку передач, особенно когда кузов вашей машины начинает вибрировать на скорости в 80 км/ч. Легко убедиться, что причина именно в КПП, можно совершив несколько последовательных действий:
Взять разгон до 85 км/ч.

После выжима сцепления внимательно прислушаться и понаблюдать за переменой в степени вибрации.

Перейти на третью передачу и не спеша отпустить педаль сцепления.

Испытать увеличение скорости, начиная с показателя в 50, включив последнюю передачу.

Если в ходе проверки характер вибрации остался без изменений, коробка передач к данной неисправности не имеет никакого отношения. В случае увеличения тряски при включении в работу КПП, будет необходимо сделать ее проверку на принадлежность к неисправности.
Проверяется в таком случае и коробка-автомат. Нужно увеличить скорость до 90 километров в час и перевести коробку передач в режимы 3, 2, D, N. Во время смены режимов можно услышать, меняется ли характер вибраций и поведение самой коробки передач. Чаще всего она не является причиной вибрации кузова машины. Но иногда бывает и такое.
Подведение итога
Если настигла неудача при определении точной неисправности, которая вызывает вибрации в вашем автомобиле, а именно: кузова или рулевого колеса во время разгона, придется обратиться за помощью к профессионалам.
Не пускайте все на самотек. Создавшуюся проблему нужно обязательно решить. Потому что неисправность может увеличиться, это создаст условия для других поломок. А это все создает опасные для жизни условия и для человека за рулем, и для пассажиров автомобиля. Обязательно в максимально короткие сроки обратите внимание на все знаки неисправности. Следует как можно быстрее отреагировать и заменить хватает самостоятельного осмотра машины, чтобы выяснить, какие именно неполадки в машине все детали, которые поломались, или если существует возможность, починить их.
Хотя иногда, чтобы выявить поломку, не обязательно посещать станцию технического обслуживания и заказывать недешевые виды диагностики.
Понравилась статья?
Расскажи друзьям
Читайте также

Как правильно выбрать стеклоочистители для своего авто

Прежде, чем купить дворники для своего авто, следует ознакомиться с их характеристиками. Чтобы избежать неприятных ситуаций на дороге, ее нужно хорошо видеть, а это значит, что чистота лобового стекла должна быть идеальной. А этого нам помогут добиться качественные дворники для авто. Причем для зимы и лета они должны быть разными. Хотя многие автолюбители пренебрегают этим правилом.

Обычный или угольный салонный фильтр

Чтобы создать действительно здоровую среду в салоне автомобиля, дабы пассажиры и водитель наслаждались поездкой, необходимо выбрать хороший фильтр для салона. Замену фильтра осуществляют два-три раза в год, но некоторые водители не брезгуют менять фильтр после преодоления пробега в 10 000 – 15 000 километров. Но сложность заключается в том, что фильтры с простыми элементами не являются единственным выбором, а вместе с ними продаются и угольные фильтры. Автомобилисты часто спорят между собой про эти два вида фильтров, ведя своеобразные баталии на автомобильных форумах.

4 способа как не платить за кредит на авто

В наше время получить заемные средства для покупки транспортного средства не представляет труда, поскольку сейчас одобрение получают даже молодые и люди преклонного возраста. Но стоит учитывать, что любой заем, как и жизнь человека неотделим от всевозможных рисков.

Как лучше проезжать перекресток на «мигающий зеленый»
Одной из самых распространенных аварийных ситуаций на дороге является проезд транспортного средства на мигающий зеленый сигнал светофора. Правила разрешают проезжать перекресток в такой ситуации, однако безопасно ли это? Для того, чтобы ответить на этот сложный вопрос необходимо осознавать все нюансы, которые влечет за собой то или иное действие водителя.
Подробнее…

Легкосплавные или штампованные? Какие выбрать
Штампованные диски лучше легкосплавных?
Комфортная езда на автомобиле предполагает отличное техническое состояние всех узлов и агрегатов. В полной мере это требование распространяется и на колеса, неисправность которых не только влияет на комфортное управление, но и несет в себе опасность для жизни и здоровья водителя и пассажиров. Наиболее распространенными признаками плохого состояния колес являются:
Резина низкого качества;

Неправильная балансировка;

Изогнутый диск;

Вибрации во время езды и так далее.

Подробнее…

Помощь при покупке бывшего в употреблении автомобиля
Перед выбором и приобретением автомобиля у любого покупателя возникнут нижеприведённые вопросы: Можно быть уверенным в том, что машина исправна? Как проверить ее юридический статус? Как избежать непредвиденных затрат? Какие сложности могут возникнуть покупке машины, бывшей в употреблении?
Подробнее. ..

Автомобильные сплиттеры. Для чего они нужны. Особенности установки

Многие автолюбители любят украшать собственные автомобили и оснащать их дополнительными опциями. Одними из самых распространенных элементов, подлежащих обновлению, считаются фары, цвет машины и установка сплиттера на бампер. Чтобы грамотно выбрать сплиттер и не ошибиться, для начала стоит разобраться, в чем предназначение и роль этой детали.

Вибрация При Разгоне Автомобиля (При Наборе Скорости) – Ремонт и обслуживание автомобилей
Вибрация, которую я собираюсь описать, заставляет большинство механиков думать, что она вызвана шиной или изогнутым ободом. Эта вибрация возникает только при движении с сильным ускорением, например, когда вы приближаетесь к шоссе, пытаясь слиться с ускоряющимся движением, или на педали в пол начинаете движение со светофора.
Вы чувствуете эту вибрацию только тогда, когда автомобиль ускоряется. Если вы поднимите ногу с акселератора для поддержания крейсерской скорости, вибрация исчезнет, если вы нажмете на акселератор, чтобы обогнать кого-то, вибрация вернется.
Если вы испытываете этот тип вибрации, и ваш механик почесывает голову, у меня может быть решение для вас.
Вибрация при наборе скорости причины — Поврежденные внутренние соединения
Поврежденные внутренние шарнирные соединения вызывают вибрации при ускорении и очень трудно диагностировать, потому что повреждение настолько незаметно. Это можно увидеть только после того, как внутреннее соединение CV снято с автомобиля и очищено от жира и мусора.
Что такое CV или ШРУС
Сначала я должен объяснить, что такое CV-соединение или по-другому ШРУС и где оно находится. Таким образом, вы поймете, о чем я пишу, и лучше поймете эту общую автомобильную деталь.
Соединения CV расположены на каждом конце оси. Каждая ось имеет внутреннее и внешнее соединение.
Внутреннее соединение CV связанно с передачей. Сплайны внутреннего CV-соединения сочетаются со сплайнами (зубцами) трансмиссионного дифференциала (сплайны — это маленькие зубцы, которые соединяются вместе, образуя отдельную комбинацию деталей), которые поворачивают ось.
Наружное соединение расположено на внешней части оси и соединено с шлицами ступицы колеса. Внешнее соединение обычно скользит в шлицы ступицы колеса и соединяет ступицу с соединением CV через гайку оси, расположенную в центре ротора или барабана.
Внутреннее и внешнее шарнирные соединения соединены через осевой вал, а каждое из шарнирных соединений соединено шлицами с выемками на каждом конце оси моста и внутренней части каждого шарнирного соединения. Смущены еще? Эти картинки помогут, надеюсь.
По-нашему CV соединение — это Шарнир равных угловых скоростей или в среде водителей и авто мастеров просто ШРУС.
Вибрация по кузову при разгоне
Здесь вы можете видеть, что на обоих концах оси расположены ШРУС соединения. Каждое соединение имеет свои зубцы. Соединение наверху является передним концом оси.
Маленькие зубцы в центре изображения — это сплайны внутри дифференциала трансмиссии, которые сцепляются со сплайнами на шрус-суставе.
Повреждения, вызывающие вашу вибрацию, обычно появляются внутри чашки шарнира ШРУСА, где соприкасаются подшипники шарнира. Повреждение проявляется в виде ям на гладкой металлической поверхности, где подшипники скользят вверх и вниз при нормальных условиях движения, если там появляется износ то у вас может появиться вибрация при разгоне и торможении
Фотографии здесь говорят тысячи слов. Вы можете четко видеть, где находится повреждение внутренней чаши шарового шарнира, но если вы осмотрите сами подшипники, вы не увидите никаких повреждений, возможно, из-за того, что сталь подшипника намного прочнее.
Сопрягаемая поверхность внутренней чаши с подшипником имеет очень узкий зазор, и любое небольшое изменение зазора приведет к вибрации этого типа. Я был поражен, обнаружив эту проблему, и никогда не нашел бы ее без тщательного осмотра и любопытства.
Как только внутреннее соединение CV получает такой вид повреждения, оно не может быть восстановлено. Вам придется заменить шарнирное соединение или всю ось.
В течение многих лет я знал, что внутренние соединения вызывают вибрации при ускорении, но раньше я никогда не знал, что на самом деле вызвало это. Я не мог видеть фактическую проблему, даже когда я сделал осмотр, в то время как ось была все еще на транспортном средстве. Вы не можете почувствовать повреждение внутренней части CV, осматривая внешнюю ось без полного съема её с автомобиля.
Почему при разгоне появляется вибрация — повреждено внутреннее соединение шруса
Это незначительное повреждение внутренней чашки шатуна, которое вызвало сильную вибрацию при ускорении.
Можно ли вы ездить с неисправным шрусом
Обычно внутренние ШРУСЫ медленно выходят из строя, и симптом вибрации постепенно ухудшается и со временем становится более заметным. Вы в конечном итоге почувствуете это когда едете за рулем вашего автомобиля. Как только вы обнаружите свою проблему, вы должны заменить ось как можно скорее, чтобы предотвратить повреждение чего-либо еще в автомобиле.
Может ли Шрус (грана) вызвать поломки других деталей
Да, повреждение внутреннего шарнира CV повредило подшипники дифференциала внутри коробки передач, а также уплотнения осей, коробке передач. Вот почему важно заменить любое поврежденное внутреннее соединение CV, как только вы заметите, что у вас есть проблема.
Последствия разрушения ШРУС
Если один из ваших внутренних шарнирных соединений выйдет из строя, это может привести к повреждению масляного поддона, картера коробки передач, деталей подвески и выхлопной системы. Если внутреннее соединение выходит из строя полностью, оставшаяся ось будет качаться под машиной, как нунчака, повреждая что-либо на своем пути. Транспортное средство больше не может двигаться, и вам нужно будет включить стояночный тормоз, потому что без рабочего внутреннего шарнирного соединения автомобиль не остановится при движении в положении парковки (автоматическая коробка передач) или при включении передачи (для стандартной передачи). коробка передач).
Причина поломки и замена ШРУСа
Причиной отказа внутреннего шарнира равных угловых скоростей является либо сухое загрязнение, либо влага. Вода или грязь попадают в соединение из-за того, что пыльник разрывается и подвергается воздействию элементов, недостаточной смазки или ежедневного износа. Шарнирные соединения испытывают большие нагрузки каждый раз, когда вы едете, поэтому, как и в случае с любой другой деталью, металл начинает разрушаться, как только автомобиль движение. Ничто не вечно.
Протекающие пыльники ШРУСА
Это соединение уже некоторое время протекает. Вы можете видеть жир, который вытекал на стойку и на нем налип песок и грязь.
Здесь вы видите, что внутренняя часть пыльник шрус-шарнира расколота рядом с чашкой, что приводит к вытеканию смазки.
Гудит ли сломанный шарнир равных угловых скоростей
Я никогда не слышал, чтобы плохой внутренний шрус издал жужжащий звук. Но я тоже никогда не видел миллион долларов, но знаю, что он существует. Наиболее частой причиной гудения во время вождения является неравномерный износ шин или повреждение подшипника колеса, зачастую влекущий за собой замену всей ступицы.
Хрустит шрус что делать
Внешние срединения шрусов создают другую проблему, когда они внутренне повреждены. Это скорее шум, чем вибрация, и шум может стать очень громким во время крутых поворотов при ускорении. Как вы могли догадаться, CV-суставы испытывают большие нагрузки при ускорении и повороте, и симптомы поврежденной оси (CV-сустава) проявятся в этих стрессовых условиях.
Шум, который создает поврежденное внешнее соединение CV, представляет собой щелкающий звук с металлическим тоном: иногда слабый, иногда очень заметный, но постоянный при повороте или ускорении. Его можно услышать внутри или снаружи автомобиля. Шум можно сравнить со звуком ребенка, бегущего вдоль забора частокола и ведущим по нему палкой, возникает звук трещотки.
Наиболее распространенной причиной такого типа отказа CV-соединения является загрязнение или недостаточное смазывание из-за повреждения пыльника шруса. Если у вас есть соединение, которое скрипит на крутых поворотах, внимательно осмотрите каждое внешнее соединение CV на наличие повреждений или утечки смазки. Эта густая, тяжелая темно-зеленая или графитно-серая смазка часто наносится также на подвеску и тормозные суппорты.
Если один из ваших суставов CV шумит, и вы ползаете под автомобилем, чтобы взглянуть, вы, вероятно, заметите, что смазка, которую вы видите на суставе и рядом с ним, покрыта грязью и песком. Это потому, что резиновые пыльники шруса не только начали протекать, но и протекали в течение длительного времени. А это значит, что вы не можете сохранить соединение шруса, потому что повреждение уже сделано, замена — единственное средство.
Надеемся, что данная статья помогла вам понять почему при наборе скорости появляется вибрация в автомобиле, какие причины её могут вызвать и что нужно сделать чтобы устранить такую неисправность, если вы знаете ещё что вызывает вибрацию, то опишите ваш опыт в комментариях.
Посмотрите ниже видео люфт шруса, чтоб понять как это происходит наглядно
<noscript><img src='/800/600/https/a.d-cd.net/q4AAAgFi_OA-1920.jpg' /></noscript> КАК ПРОВЕРИТЬ ШРУС. #ремонтавто "Гараж №6"» src=»https://www.youtube.com/embed/chj81sptGJE?feature=oembed» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»/>
возможные причины и способы решения проблемы
Каждый автомобилист хоть раз сталкивался с проблемой биения или вибрации в рулевое колесо. Иногда они ощущаются при езде на довольно высоких скоростях, и эта проблема наиболее распространена. Также есть масса информации о биениях, возникающих в процессе торможения. Еще одна проблема такого рода – бьет руль на малой скорости. С этим сталкиваются владельцы как иномарок, так и отечественных автомобилей. Но не стоит волноваться по этому поводу. Особенно это касается новичков. Именно новички, впервые столкнувшись с подобной проблемой, начинают считать деньги и ждут диагноз от профессионального автомеханика. А ведь можно обойтись и без СТО. Существует несколько причин, которые вызывают эти самые биения. Но также не стоит и закрывать глаза на эти вибрации – зачастую, если при езде на малой скорости бьет руль, это говорит о поломке в рулевом механизме. Дальнейшая эксплуатации такого автомобиля может быть опасна.
Как это бывает?
Подобные явления могут возникнуть в самых разных автомобилях – и не важно, какой марки машина и в какой стране ее производили.
Посторонние вибрации в рулевой системе ощущаются при движении на скоростях до 70 км/ч. Но происходит это по-разному – на одних при скорости до 10 км/ч вибрации не ощущаются, а начиная с 20 км/ч биения уже вполне ощутимы. Если разогнать машину до 100 км/ч, то они и вовсе пропадают. Если бьет руль на малой скорости, да еще и качество дорог откровенно низкое, езда на таком автомобиле будет сильно раздражать водителя. Все те, кто сталкивался с такими вибрациями, утверждают, что даже на небольших скоростях удержать рулевое колесо становится очень трудно.
Как можно решить проблему?
Некоторые отгонят свой любимый автомобиль на СТО. Однако это следует делать лишь тогда, когда есть надежный специалист, который хорошо знает свою работу. В противном случае гарантий того, что источник вибраций будет обнаружен и проблема решится, просто нет. Еще в случае подобных неприятностей (а встречаются они очень часто), специалисты по ремонту могут выставить высокую стоимость за работу. Также водитель может заплатить за ненужные операции. К примеру, на СТО предлагают заменить весь рулевой механизм полностью. Сделать это значительно легче, чем выяснять, почему бьет руль на малой скорости. Владелец должен хорошо знать причины такого поведения – тогда ему не понадобится помощь сервиса. Почти всегда неисправность можно исправить своими руками.
Это одна из самых популярных причин биения в руль и вибраций всего автомобиля. Корень проблемы в следующем. В колесный диск может забиваться грязь либо снег – в этом случае вибрации могут возникать временно. При проблемах с балансировкой вследствие грязи биение начнется при движении на малых скоростях, а при разгоне может исчезнуть.
Диагностировать эту проблему очень просто в случае с литыми дисками – грязь будет видна. Если же установлены стальные колеса, тогда могут возникнуть трудности. Конструкция диска такова, что вентиляционные отверстия у них небольших размеров и могут существенно мешать обзору. Грязь зачастую набивается на внутренней стороне колеса.
Нарушения балансировки
Покрышки и колесные диски не идеальны ни по геометрическим характеристикам, ни по своему составу. А так как вес этих элементов в некоторых частях различается, то в момент вращения колеса та точка, где вес больше, будет оттягивать на себя центр колеса. Это воздействие центробежной силы. Даже не небольших скоростях (а уже на 40 км/ч колеса вращаются достаточно быстро), через тяги на руль будут приходить вибрации. Колеса обязательно необходимо балансировать. Это делается после замены резины или дисков. Суть процесса в том, чтобы масса колеса была одинаковой в каждой точке. Для этого на диске закрепляются специальные грузики.
Если долго ездить с неотбалансированными колесами, то это вызывает сильный износ покрышки в определенных местах. Эти изношенные участки в дальнейшем станут причиной еще больших вибраций. Но это еще не все. Значительному износу подвергается ступичный подшипник и все элементы подвески.
Симптомы нарушенной балансировки
Основные симптомы – бьет руль на малой скорости. Но также вибрации могут ощущаться и на более высоких скоростных диапазонах – от 60 км/ч и выше. Необходимо тщательно осмотреть покрышки и колеса. Диски должны быть ровные и без деформаций. Если манера вождения спокойная и аккуратная, а резина не слишком изношена, тогда причина – разбалансировка. Что делать в этом случае? Выполнять балансировку лишь передних колес, если есть вибрации только на рулевом колесе – это неверный подход.
Необходимо произвести выравнивание всех четырех колес. Только так можно получить нужный эффект.
Деформация дисков
Как уже было замечено, они далеки от идеала по своим геометрическим характеристикам. И то, насколько искривлены колеса, сильно влияет на поведение автомобиля. Колесные диски могут деформироваться из-за попадания автомобиля в яму. Выявить кривизну можно визуально. Необходимо тщательно осмотреть обод на предмет вмятин. Но чаще всего искривляется внутренняя часть колесного диска. Деформациям подвержены больше всего штампованные изделия. Литые разрушаются в меньшей степени. Колесный диск может изменить свою геометрию в процессе эксплуатации, либо быть неровным изначально. Определяется это на специальном стенде. Но здесь есть проблема – часто на таком оборудовании колесо ведет себя правильно, а при езде на автомобиле оно вращается неровно. Если диск ведет себя именно так, то он явно бракованный.
Покрышки
Бьет руль при движении на малой скорости из-за покрышек, а точнее их качества и состояния. Часто повреждается корд – металлическая оплетка, которая находится внутри покрышки. Вследствие этого часть шины становится выпуклой, что и порождает биения. Еще одна не менее популярная проблема покрышек – шишки. Они имеются на боковых стенках резины из-за неаккуратного вождения, езды по ямам или рельсам. Ну и нельзя отменять заводской брак. Он может проявить себя самыми разными способами. Если бьет в руль на малой скорости, то проблему можно решить заменой поврежденных дисков и покрышек.
Давление в шинах
Эта причина довольно редкая, из-за нее вибрирует весь автомобиль. При недостаточном давлении вибрации вполне ощутимы. Диагностика и устранение — очень простые и с этим справится каждый автовладелец.
Нужно лишь подкачать шины.
Слабый крепеж колеса
Эта причина очень опасна. Если крепление колеса ослабло, и владелец вовремя не заметил этого, то колесо может отвалиться от ступицы прямо в процессе движения. Безопасность водителя и пассажиров будет под угрозой. Когда бьет руль на малой скорости, причины ищут не здесь. А зря. Если эту беду не обнаружить вовремя, тогда через некоторое время автолюбитель приедет на замену дисков, ступиц, тормозных дисков и многого другого. В этом случае вибрации заметны даже на очень малых скоростях. Биения будут цикличными или ацикличными. Они могут появляться и исчезать на одних и тех же скоростях.
Сильно изношенные элементы подвески влияют на контакт автомобиля с дорогой. Это связывают с тем, что шаровые опоры, рулевые тяги и ступичные подшипники имеют люфты. Они приводят к дисбалансу в процессе вращения колеса. Иногда элементы подвески деформируются, как на фото ниже.
Если бьет руль на малой скорости «ВАЗ-2110», то это связано, в первую очередь, с покрышками, а затем с шаровыми опорами и наконечниками рулевых тяг.
О рейке
Также причина скрывается в рулевой рейке. Нужно помнить, что зазоры элементов подвески сами по себе вибраций и биений на руль не вызывают. Незафиксированная деталь становится катализатором. Но главная проблема – это колеса, и отталкиваться необходимо от этого. Также бьет руль на малой скорости «ВАЗ-2110» из-за неисправности усилителя рулевого механизма. Рейка в этом случае напрямую соединяется с тягами – отсюда и вибрации. Опытные автовладельцы в этом случае советуют вставить резиновый элемент в кардан рулевого вала. Подойдет шарик диаметром 22 мм из синтетического каучука. Но материал со временем изнашивается и трескается. В качестве более долговечного решения можно использовать кубик со стороной 20 мм из отбойника классических моделей ВАЗа.
Вибрации в поворотах на малых скоростях
Иногда руль бьет при вхождении в поворот. Это говорит об износе ШРУСов или сайлентблоков. Диагностировать поломку ШРУСа просто – при повороте руля слышен характерный хруст из колеса. Первый звонок, который сообщает о подобной проблеме – это треск.
Он возникает из-за нарушения герметичности пыльников. Их необходимо заменить.
Рулевая рейка
Здесь также ощущаются вибрации на рулевом колесе. Особенно часто они возникают при движении по плохим дорогам. Сначала в конструкции рулевой рейки выходит из строя втулка. Ее необходимо менять первым делом. Если амортизаторы и стойки находятся в неудовлетворительном состоянии, это тоже может быть причиной биений в рулевом колесе.
Резюме
Если изучить неисправности, то можно вывести небольшой рейтинг распространенности причин. Итак, если бьет руль на малой скорости «ВАЗ-2114», то на первом месте проблемы с целостностью покрышек и колесных дисков. У многих вибрации были вызваны грыжей или кривым колесом. Затем идут поломки в подвеске и рулевом механизме. Но зачастую проблема решается простым посещением шиномонтажной мастерской. А чтобы исключить эту ситуацию, следует хорошо отормаживаться перед каждой крупной ямой и быть аккуратным при прохождении железнодорожных путей. Шишку на боковине резины восстановить уже невозможно.
Вибрация при наборе скорости
Различные неполадки транспортного средства, как правило, сопровождаются характерными симптомами. Вибрация при наборе скорости является серьезным поводом пересмотреть все узлы авто.
Кузов машины во время движения начинает слегка трясти. Причем у каждого автомобилиста проблема проявляется по своему – у кого-то вибрация заметна только при наборе скорости, а кто-то жалуется на постоянную тряску корпуса. Часто сильные колебания передаются и на рулевую колонку. Чтобы исправить неполадку, нужно тщательно изучить состояние основных элементов.
Причины вибрации
Когда различные детали автомобиля выходят из строя, опытный водитель сразу может определить характер поломки на слух, по ощущениям от управления транспортом. Вибрации выдают неполадку моментально, но причины в каждой машине уникальны.
Основные узлы, которые следует проверять:
Диски и резина.
Ходовая часть.
Тормозная система.
Трансмиссия.
Шрусы.
Кардан.
Дифференциал.
Вибрация может возникнуть по разным причинам
Как только на кузове вашего авто начала проявляться малейшая вибрация, стоит отложить дальние поездки и приняться за диагностику. Проверять детали можно самостоятельно. Более качественно с этой задачей справятся специалисты в сервисных центрах. Они мгновенно определят характер поломки и устранят ее. Но, как правило, большинство автовладельцев предпочитают решать проблему своими силами. Разберем вместе каждую из причин.
Повреждение диска и резины
Преимущественному количеству автомобилистов приходится каждый день передвигаться по плохим дорогам. Качество покрытия или «его отсутствия» изнашивает все детали в конструкции автомобилей.
Первыми элементами, которые повреждаются при движении по ямам, являются подвеска и шины с дисками. Любой сотрудник станции технического обслуживания подтвердит, что более половины их клиентов обращаются с просьбами починить диски или покрышки.
При сильном ударе в колесном диске может образоваться трещина. Наиболее распространенный тип изделия – штампованные заводские диски. Они могут изогнуться от удара. Как результат, вибрация от дисбаланса начинает передаваться на руль и весь кузов.
Такие же симптомы и у поврежденной резины. Характер износа шин может значительно влиять на управляемость транспортного средства. Помимо этого, распространена такая причина, как отклонение углов развала-схождения. Поэтому вам следует провести следующие ремонтные работы:
Отрегулировать развал-схождение.
Заменить покрышки при обнаружении серьезного износа или прочих повреждениях.
Починить колесный диск либо заменить его.
Провести балансировку колес.
Подвеска и ходовая часть
Наиболее распространенной является проблема возникновения вибрации при разгоне на переднем приводе. Почему? Причина этому – оснащение автомобилей более сложным типом подвески, который включает множество важных механизмов. Они изнашиваются в первую очередь и требуют своевременного обслуживания.
Как правило, определить источник колебаний в подвеске достаточно просто. Вибрация распространяется по кузову при разгоне от 20 до 40 км/ч. Если на малых оборотах вы почувствовали легкую тряску – это говорит о необходимости перебирать ходовую часть.
Первое, что выходит из строя – амортизаторы и стойки. Они на отечественных дорогах среди автомобилистов считаются расходным материалом. В основном владельцы транспортных средств при покупке деталей отдают предпочтение маркам среднего качества – и экономно и надежно. Но, как показывает практика, стойки приходится менять чаще, чем заявлено производителем.
Вибрации сопровождаются неестественным раскачиванием кузова на ямах. Замену элемента нужно производить моментально. Во время проведения ремонтных работ следует внимательно проверять опорные подшипники самой стойки.
Также провоцирует колебания и на больших скоростях износ шаровой опоры. Часто водители ошибочно полагают, что такие колебания вызваны поломкой подшипников ступицы. Всегда проверяйте срок службы опор и не допускайте возникновения люфта.
Тормоза
Данный механизм является причиной возникновения вибрации всего у 10% автомобилей. Но, несмотря на это, проблема считается серьезной, поскольку диагностироваться неисправность тормозного механизма самому достаточно сложно.
Как понять, что ремонтировать нужно именно тормоза? При разгоне кузов машины слегка трясет. Неопытный водитель может сначала не заметить дефект. А определяющим фактором является исчезновение колебаний при торможении.
В таком случае проверяйте крепления тормозного диска. Если не устранить проблему вовремя, рано или поздно диск может заблокироваться на ходу машины.
КПП
Немало владельцев как зарубежных, так и отечественных автомобилей, жалуются на неисправности коробки переключения передач. Она действительно может вызывать характерные вибрации.
Существует несколько простых методик определения состояния трансмиссии. Вот одна из лучших:
Необходимо по ровной дороге набрать скорость до 80-85 км/ч.
Выжать педаль сцепления – интенсивность колебаний может измениться.
После этого следует перейти на третью передачу и медленно отпустить педаль сцепления.
Разогнать машины с отметки 50 км/ч на высшей передаче.
Такой подход сразу же даст понять, что пришло время обслуживать трансмиссию. В чем может быть причина? Один из наиболее распространенных вариантов – стремительное падение уровня масла в коробке передач. Детали начинают работать при повышенных температурах, ускоряется износ. Создается впечатление, как будто идет сильная вибрация от двигателя. Правда, в таком случае стоит проверять и саму силовую установку.
На трансмиссиях автоматического образца данная проблема решается заменой масляного фильтра. В результате кузов перестает трясти на высоких скоростях.
Повреждение диска — наиболее частая причина вибрации
Шрус
Эту причину должен проверять каждый водитель в первую очередь. Шрусы считаются самым распространенным источником вибраций. Они на некоторых автомобилях выходят из строя чаще остальных деталей.
При ремонте определить износ элемента просто. Нужно взяться за вал и слегка прокрутить его в обе стороны. Люфт наблюдается – деталь нужно заменить. Если никаких колебаний в шлицевых соединениях нет, а вибрация исходит из этой области – проверяйте шаровые опоры.
Чтобы не разбирать весь механизм можно самостоятельно и быстро диагностировать шрус на ходу:
Сбавьте скорость или полностью остановите авто.
Выверните руль в сторону, с которой раздается вибрация.
Начните движение машины резко;
Если при крутом повороте вы услышали хруст – шрус на замену!
При установке нового изделия, будь то оригинальная деталь или «качественный» аналог, нужно аккуратно обращаться с резиновым пыльником. Его повреждать нельзя.
Карданный вал
Подобные проблемы возникают и в работе карданного вала. В основном данный узел не выходит из строя часто, поскольку он является достаточно надежным механизмом на любом транспортном средстве. Тем более что такие валы большинство производителей изготавливает из высококачественного металла.
Поломка кардана определяется зачастую при его работе с холостого хода. Как только крутящий момент предается через трансмиссию, кузов машины начинает трясти. Проблема характерна преимущественно для транспортных средств отечественного производства.
Некоторые сервисные центры и небольшие мастерские предлагают за умеренную цену выполнить ремонт карданного вала. Но, стоит подчеркнуть, что такая услуга применима чаще для грузового транспорта.
Карданные валы такой техники ремонтировать проще, чем детали легковых автомобилей. Поэтому, если подобная поломка произошла на седане или универсале – лучше замените кардан.
Дифференциал
Приводные механизмы сильно страдают от некачественного дорожного покрытия. Быстро изнашиваются шрусы, шестерни коробки передач, валы, а также дифференциалы. Они издают практически такие же колебания, что и карданный вал.
Нарушения работы данных механизмов сопровождаются вибрацией как в начале движения, так и при наборе высокой скорости. Поскольку элемент является достаточно дорогостоящей деталью, лучшим выходом из ситуации будет не допускать износа дифференциала. Его нужно вовремя смазывать и эксплуатировать авто без излишних нагрузок. Но если колебания уже начали, то поможет только комплексная диагностика и замена.
Всегда при установке нового дифференциала не экономьте на маслах. Смазка должна быть качественной и ее не должно быть мало. Так деталь прослужит дольше.
Износ крестовины карданного вала
Диагностика
Определение причин колебаний кузова и отдельных элементов напрямую зависит от опыта автомобилиста. Водители с многолетним стажем за считаные секунды могут установить причину тряски. Новичкам дается это сложнее. Бывают и такие поломки, которые не способен определить и самый опытные автовладелец.
Помогут только профессиональные сотрудники СТО. Они располагают всем необходимым оборудованием, которое мгновенно сможет установить характер поломки. Преимущество электроники в том, что она с большой точностью анализирует поведение всех узлов транспортного средства и моментально выдает полную информацию.
Особенно рекомендуется обращаться за помощью специалистов в том случае, когда возникает вибрация на педали газа. Самостоятельно не все могут определить, какая деталь приводного механизма вышла из строя. Часто причиной может быть износ элементов двигателя.
Устранение вибрации
При анализе поведения автомобиля следует проводить комплексный ремонт. Как правило, подлежат замене сайлентблоки, подшипники, втулки, валы, крепежные материалы и рычаги. Когда наблюдаются колебания кузова на малых скоростях – нужно проверять ходовую часть. Причины же вибрации автомобиля при сильном разгоне могут заключаться в износе различных деталей мотора, трансмиссии и дифференциала.
Правила устранения вибраций:
Пользуйтесь всеми возможными способами диагностики (не бойтесь обращаться за помощью к более опытным водителям).
Производите замену деталей как можно быстрее.
Выбирайте только качественные элементы.
Следите за правильным порядком сборки и соблюдением количества смазывающих материалов согласно заводским показателям.
Заключение
Какова бы не была поломка – определить причину возникновения вибраций достаточно просто. Обращайте внимание на поведение подвески и обязательно проверяйте остальные узлы. А качественные запчасти позволят устранить проблему надолго.
Facebook
Twitter
Вконтакте
Google+
Вибрация / биение руля не из-за балансировки! (с. 73)
Прежде всего прошу модераторов не бить ногами! Прежде чем принять решение создать тему я прошерстил все подобные темы и не нашел никакой содержательной информации. Половина пользователей сообщают о проблеме и просят хелп говоря «шесть раз балансировал колеса — вибрация не прошла» а другая половина говорит » нужно отбалансировать седьмой раз, семь — счастливое число». Достаточно глупо, так ведь? А поскольку я уже устранил проблему и ДЕЙСТВИТЕЛЬНО считаю её редкой и сложной то хочу поделиться с одноклубниками дабы сэкономить месяцы поисков и деньги впустую.
Итак, давайте сначала научимся дифференцировать вибрации в автомобиле.
1 — Биение руля (нарушение балансировки колес приводит к вибрации в руль, при ускорении и при движении накатом, преимущественно ближе к скорости 80-100 но бывает также как позже так и раньше. Причин дисбаланса много и большинство водителей знают их на зубок
2 — биение кузова из — за лопнувшей гидроопоры двигателя (симптомы — слева от двигателя все забрызгано маслом из лопнувшей опоры, амплитуда биения кузова вертикальная, скачкообразная преимущественно справа и чаще всего на низких скоростях, руль НЕ вибрирует! Биение вызвано аномальным изменением угла положения шрусов привода, эксплуатация авто крайне не рекомендется)
3- вибрация кузова из — за дисбаланса диска сцепления ( редкий дефект, лечится заменой диска сцепления, вибрация чувствуется при любых режимах работы, даже на холостом ходу на стоянке).
4 — А теперь ВИБРАЦИЯ, которая является виновницей создания данного топика, виновницей бессонницы и больных нервов. Причины я искал несколько месяцев и только сегодня нашел и устранил. ИТАК, проявляется вибрация следующим образом — только и исключительно при ускорении. ощущается всем телом так как телепает весь кузов. отпускаешь газ и двигаешься накатом — вибрация пропадает. на ранних стадиях вибрация чувствуется только на скорости 60 — 80, на низких скоростях нет вобще. спустя три месяца вибрация ощущалась уже на всем диапазоне скоростей, на низкой скорости более менее терпимо, на высокой (80 — 100) трясет так, что зуб на зуб не попадает, все незакрепленные предметы валятся на пол, машина улетает с дороги, страшный стук, отпускаешь газ (прекращаешь ускорение) вибрации нет. Когда кузов телепает руль неподвижен, стоит ровно, как приклеен, проблем с управляемостью и вращением руля нет. Вибрация растет пропорционально нагрузке (количество людей и багажа а также лобовой ветер), если ехать одному в салоне и в полный штиль вибрация существенно меньше. При этом слышны громкие и гулкие стуки при перемещении рычага КПП в пазах и при отпускании сцепления (и при трогании с места и в движении при переключениии передач. Звуки нехарактерные для гранат и скорее похожие на умирающую коробку передач. Методом исключения я пришел к выводу — умерли гранаты. Грешить больше было не на что, так как все мыслимые и немыслимые балансировки, расточки, шлифовки и замены колес были произведены — все бестолку. Дефектовать гранаты также бесполезно, они не люфтят, почти не издают звуков. Именно поэтому мастера в 9 (!) автосервисах были единодушны — ты гонишь парень, за всю жизнь такого не было в нашей практике, из за гранат это невозможно, кого ты учишь, они у тебя в полном порядке, ты просто очень придираешься, забудь и езжай спокойно. Что интересно они даже не чувствуют вибрацию когда садятся за руль, что ОЧЕНЬ плохо их характеризует. Как можно не обращать внимания на ТАКУЮ вибрацию? Короче, дефект был обнаружен только после снятия приводов в сборе, разобрали внутреннюю правую гранату, а она… просто рассыпалась. Смазки ноль, подшипник один из трех ржавый и разбитый, и это при том, что пыльник цел и невредим, хомуты на месте. Дефект можно почувствовать только взяв валы с гранатами в руки и покрутив меняя угол положения гранат и тогда чувствуется как в одном положении внутреннюю гранату клинит. За всю жизнь ни разу не тронулся с пробуксовкой, знаю что такое гранаты менять. Эти факторы позволяют однозначно судить о качестве Форд, ведь машина прошла 70000 в тепличных условиях. Вобщем, суть да дело, заказал оба привода в сборе, предлагаются только оригинальные, дескать китайцы не берутся за копирование приводов. Стоимость — левый 12100, правый 14200, ждал 3 дня. Приятный сюрприз — подвесной подшипник в комплекте, что довольно неожиданно и не в духе Форд МК, который даже шаровые опоры продает в сборе с рычагами и сайлентблоками. Сейчас, заменив приводы, я вспомнил, насколько тихо и приятно может быть в машине, вспомнил, какая она была новенькой, из салона.
Всем желаю успеха, дерзайте !!!
Вибрация / биение руля не из-за балансировки! (с. 51)
Прежде всего прошу модераторов не бить ногами! Прежде чем принять решение создать тему я прошерстил все подобные темы и не нашел никакой содержательной информации. Половина пользователей сообщают о проблеме и просят хелп говоря «шесть раз балансировал колеса — вибрация не прошла» а другая половина говорит » нужно отбалансировать седьмой раз, семь — счастливое число». Достаточно глупо, так ведь? А поскольку я уже устранил проблему и ДЕЙСТВИТЕЛЬНО считаю её редкой и сложной то хочу поделиться с одноклубниками дабы сэкономить месяцы поисков и деньги впустую.
Итак, давайте сначала научимся дифференцировать вибрации в автомобиле.
1 — Биение руля (нарушение балансировки колес приводит к вибрации в руль, при ускорении и при движении накатом, преимущественно ближе к скорости 80-100 но бывает также как позже так и раньше. Причин дисбаланса много и большинство водителей знают их на зубок
2 — биение кузова из — за лопнувшей гидроопоры двигателя (симптомы — слева от двигателя все забрызгано маслом из лопнувшей опоры, амплитуда биения кузова вертикальная, скачкообразная преимущественно справа и чаще всего на низких скоростях, руль НЕ вибрирует! Биение вызвано аномальным изменением угла положения шрусов привода, эксплуатация авто крайне не рекомендется)
3- вибрация кузова из — за дисбаланса диска сцепления ( редкий дефект, лечится заменой диска сцепления, вибрация чувствуется при любых режимах работы, даже на холостом ходу на стоянке).
4 — А теперь ВИБРАЦИЯ, которая является виновницей создания данного топика, виновницей бессонницы и больных нервов. Причины я искал несколько месяцев и только сегодня нашел и устранил. ИТАК, проявляется вибрация следующим образом — только и исключительно при ускорении. ощущается всем телом так как телепает весь кузов. отпускаешь газ и двигаешься накатом — вибрация пропадает. на ранних стадиях вибрация чувствуется только на скорости 60 — 80, на низких скоростях нет вобще. спустя три месяца вибрация ощущалась уже на всем диапазоне скоростей, на низкой скорости более менее терпимо, на высокой (80 — 100) трясет так, что зуб на зуб не попадает, все незакрепленные предметы валятся на пол, машина улетает с дороги, страшный стук, отпускаешь газ (прекращаешь ускорение) вибрации нет. Когда кузов телепает руль неподвижен, стоит ровно, как приклеен, проблем с управляемостью и вращением руля нет. Вибрация растет пропорционально нагрузке (количество людей и багажа а также лобовой ветер), если ехать одному в салоне и в полный штиль вибрация существенно меньше. При этом слышны громкие и гулкие стуки при перемещении рычага КПП в пазах и при отпускании сцепления (и при трогании с места и в движении при переключениии передач. Звуки нехарактерные для гранат и скорее похожие на умирающую коробку передач. Методом исключения я пришел к выводу — умерли гранаты. Грешить больше было не на что, так как все мыслимые и немыслимые балансировки, расточки, шлифовки и замены колес были произведены — все бестолку. Дефектовать гранаты также бесполезно, они не люфтят, почти не издают звуков. Именно поэтому мастера в 9 (!) автосервисах были единодушны — ты гонишь парень, за всю жизнь такого не было в нашей практике, из за гранат это невозможно, кого ты учишь, они у тебя в полном порядке, ты просто очень придираешься, забудь и езжай спокойно. Что интересно они даже не чувствуют вибрацию когда садятся за руль, что ОЧЕНЬ плохо их характеризует. Как можно не обращать внимания на ТАКУЮ вибрацию? Короче, дефект был обнаружен только после снятия приводов в сборе, разобрали внутреннюю правую гранату, а она… просто рассыпалась. Смазки ноль, подшипник один из трех ржавый и разбитый, и это при том, что пыльник цел и невредим, хомуты на месте. Дефект можно почувствовать только взяв валы с гранатами в руки и покрутив меняя угол положения гранат и тогда чувствуется как в одном положении внутреннюю гранату клинит. За всю жизнь ни разу не тронулся с пробуксовкой, знаю что такое гранаты менять. Эти факторы позволяют однозначно судить о качестве Форд, ведь машина прошла 70000 в тепличных условиях. Вобщем, суть да дело, заказал оба привода в сборе, предлагаются только оригинальные, дескать китайцы не берутся за копирование приводов. Стоимость — левый 12100, правый 14200, ждал 3 дня. Приятный сюрприз — подвесной подшипник в комплекте, что довольно неожиданно и не в духе Форд МК, который даже шаровые опоры продает в сборе с рычагами и сайлентблоками. Сейчас, заменив приводы, я вспомнил, насколько тихо и приятно может быть в машине, вспомнил, какая она была новенькой, из салона.
Всем желаю успеха, дерзайте !!!
Планирование графического процессора с аппаратным ускорением | Блог разработчиков DirectX
Перейти к основному содержанию Блог разработчиков Microsoft
DirectX
Блог разработчиков DirectX
Блог разработчиков DirectX
Домашняя страница
DevBlogs
Блоги продуктов
DevOps
Языки
.NET
Разработка платформы
Приложения для Windows
Azure для государственных организаций
Пакеты SDK для Azure
Центр разработки Bing
Командная строка
Поддержка разработчиков
Блог разработчиков DirectX
IoT Developer
Math In Office
Microsoft Edge Dev
Microsoft Azure
Office 365 Development
Old New Thing
PAX Graph
PAX Media
PAX Windows
Perf and Diagnostics
PIX на Windows
Startup Developers
Surface Duo
Sustainable Software
Windows Search Platform
Data Development
Подробнее
Стив
30 июня 2020 г.
Настройка Marlin | Прошивка Marlin
О Marlin
Скачать
Настроить
Установить
Инструменты
Bitmap Converter
Шаблон калибровки K-фактора
Bugtracker
Сообщение об ошибках
Репозиторий исходного кода
Справка
Конфигурация
Все документы
Конфигурация Marlin
Конфигурация лазера / шпинделя
Конфигурация датчика
Разработка
Все документы
Платы
Стандарты кодирования
Дополнительный код с запросами на извлечение
Marlin Github Скрипты
Участие в Marlin
Запросы функций
Добавление новых шрифтов
Языковая система ЖК-дисплея
Marlin HAL
Макросы и функции Marlin 9001 1
Характеристики
Все документы
Автоматическое выравнивание станины
Унифицированное выравнивание станины
Автозапуск
EEPROM
Отвод микропрограммы
Linear Advance
Компенсация температуры датчика
Дерево меню ЖК-дисплея
G-код
Все документы
G0-G1 : Linear Move
G2-G3 : Arc or Circle Move
G4 : Dwell
G5 : Кубический шлиц Безье
G6 : Прямое шаговое перемещение
G10 : Отвод
G11 : Возврат
G12 : Очистка сопла
G17-G19 : Плоскости рабочего пространства ЧПУ
G20 : дюймы
G21 : миллиметры
G26 : сетка действительна Схема расположения
G27 : Припарочная головка
G28 : Auto Home
G29 : Выравнивание станины
G29 : Выравнивание станины (3-точечное)
G29 : выравнивание станины (линейное)
G29 : Выравнивание станины (вручную)
G29 : Выравнивание станины (билинейное)
G29 : Выравнивание станины (унифицированное)
G30 : одиночный Z-зонд
G31 : Док Салазки
G32 : Отстыковка салазок
G33 : Автокалибровка дельты
G34 : Автоматическое выравнивание Z-шаговых двигателей
G35 : Помощник по перемещению
G38.2-G38.5 : цель датчика
G42 : перейти к координатам сетки
G53 : переместить в координаты станка
G54-G59.3 : система координат рабочего пространства
G60 : сохранить текущее Позиция
G61 : возврат в сохраненное положение
G76 : калибровка температуры датчика
G80 : отмена текущего режима движения
G90 : абсолютное позиционирование
G91 : относительное позиционирование
G92 : Установить позицию
G425 : Калибровка люфта
G800-M800 : Отладка анализатора Gcode
M0-M1 : Безусловный останов
M3 : Шпиндель CW / Laser On
M Шпиндель CCW / лазер включен
M5 : шпиндель / лазер выключен
M7-M9 : регуляторы охлаждающей жидкости
9 0266 M16 : Ожидаемая проверка принтера
M17 : Включить шаговые двигатели
M18, M84 : Отключить шаговые двигатели
M20 : Список SD-карт
M21 : Исходная SD-карта
M22 : Отпустить SD-карта
M23 : выберите файл SD
M24 : начать или возобновить печать SD
M25 : приостановить печать SD
M26 : установить положение SD
M27 : сообщить о состоянии печати SD
M28 : Начать запись SD
M29 : Остановить запись SD
M30 : Удалить файл SD
M31 : Время печати
M32 : Выбрать и запустить
M33 : Получить длинный путь
M34 : Сортировка SDCard
M42 : Установить состояние вывода
M43 : Отладочные выводы
M43 T : Тумблеры
M48 : проверка точности датчика
M73 : установка хода печати
M75 : запуск таймера задания печати
M76 : пауза печати задания
M77 : остановка таймера задания печати
M78 : Статистика задания печати
M80 : Включение питания
M81 : Выключение питания
M82 : E Абсолютное
M83 : E Относительное
M85 11 Отключение при бездействии
M92 : Установить шаги оси на единицу
M100 : Свободная память
M104 : Установить температуру Hotend
M105 : Отчет о температурах
M106 : Установить скорость вентилятора
M10 : Вентилятор выключен
M108 : Прервать и продолжить
M109 : Дождаться температуры хотенда
M110 902 67: Установить номер строки
M111 : Уровень отладки
M112 : Аварийная остановка
M113 : Host Keepalive
M114 : Получить текущее положение
M115 10 : Информация о прошивке
M1 : Установить сообщение на ЖК-дисплее
M118 : Последовательная печать
M119 : Конечные состояния
M120 : Включить концевые упоры
Как ускорить / сжать время в симуляторе? :: X-Plane 11 Общие обсуждения
Вы, ребята, путаете две разные функции симулятора сжатия времени.Не могу вас винить, поскольку у них обоих одна цель — быстрее доставить вас домой, но работают по-разному.
«Ускорение времени» — это Ctrl + T, и это то, о чем говорит Narxes081206. Это позволяет проводить больше симулятора за меньшее время. Это означает, что он ускоряет внутренние часы симулятора, и секунда в симуляторе короче, чем секунда реального времени. Это заставляет ваши часы работать быстрее, а моделирование выполняется в сжатом времени. Обратной стороной этого является, как указывает Narxes081206, что вам нужны вычислительные мощности, чтобы запускать все вещи за меньшее время.Помните, что X-Plane использует не справочные таблицы, а аэродинамическую модель для физики полета. Проблема в том, что мы не можем запустить физику при скорости менее 1/20 секунды, иначе вы получите вычислительные эффекты флаттера. Это основная причина, по которой X-Plane никогда не работает ниже 19 кадров в секунду, и если это так, он растягивает секунды, пока не достигнет 19 кадров в секунду за «сим-время» (противоположность сжатию времени. Назовите это растяжением времени, если хотите).
Итак, если у вас достаточно ресурсов для запуска X-Plane со скоростью 40 кадров в секунду, вы также можете запустить его с двукратным сжатием, то есть теперь вы запускаете дважды по много секунд в сим-времени.У вас по-прежнему 40 кадров в секунду в реальном времени, но теперь только 20 кадров в секунду в сим-времени, и X-Plane не позволит вам двигаться быстрее. Так что вам в первую очередь нужно больше кадров в секунду, если вы хотите больше сжатия времени.
Также очень сложно управлять самолетом вручную, так как каждое нажатие джойстика заставляет самолет изменять крен или тангаж со скоростью в 2 или 4 раза быстрее, поэтому вам нужно быть вдвое осторожнее с джойстиком!
«Сжатие путевой скорости» — это Alt + T, и это не проблема. Вместо того, чтобы вкладывать больше секунд в секунду, он покрывает только больше земли за заданное время.Таким образом, мы можем запустить физику ускорений и скоростей на нормальной скорости и интегрировать положение только на скоростях 2x, 4x, 8x или 16x. Поскольку нижние части моделирования по-прежнему работают в режиме реального времени, у нас нет проблем с вычислительным флаттером. Это означает, что самолет реагирует на ваш джойстик так, как если бы вы находились в 1x-кратном сжатии времени, ваши часы работают так, как если бы это было 1x-временное сжатие, вы просто покрываете большую территорию, потому что ваша позиция изменяется в 2x, 4x, 8x или 16x быстрее. Это позволяет даже летать вручную при высокой степени сжатия.
Если вы просто хотите «добраться до цели» быстрее, возможно, вам понадобится сжатие с ускорением (Alt + T).
Ctrl + T вместо этого дает вам больше ощущения «покадровой».
Что делать и чего избегать
Обзор
Вызывает ли мысль о тренировках во время менструации желание навсегда отказаться от кроссовок? Если вас беспокоит, как менструальный цикл повлияет на вашу физическую форму, вы не одиноки.
По многим причинам многие люди пропускают тренировки в это время месяца.Но на самом деле нет причин отказываться от упражнений только потому, что у вас месячные.
Физические и психологические преимущества упражнений не прекращаются только потому, что у вас месячные. На самом деле, соблюдение распорядка дня действительно может помочь облегчить некоторые из распространенных жалоб, сопровождающих менструацию.
По словам доктора Кристофера Холлигсворта, этот период — сложное время с гормональной точки зрения. «И прогестерон, и эстроген находятся на самом низком уровне в течение всей фазы менструального цикла, что может вызвать у людей чувство усталости и снижение активности», — пояснил он.
С учетом сказанного, отказ от упражнений не сбережет энергию или не улучшит ваше самочувствие. Вместо того, чтобы прекращать всякую активность во время менструации, используйте эту неделю как возможность попробовать новые тренировки. Вот пять преимуществ занятий спортом во время менструации.
Уменьшение симптомов ПМС
Если вы испытываете усталость и перепады настроения в дни, предшествующие менструации, и во время цикла, регулярные аэробные упражнения могут уменьшить эти симптомы.
Получите свои эндорфины
Поскольку упражнения дают вам естественный высокий уровень эндорфинов, они могут поднять вам настроение и действительно улучшить ваше самочувствие.Брэндон Марчелло, доктор философии, считает, что одним из основных преимуществ физических упражнений во время менструации является выброс эндорфина и высокий уровень тренировок. Он также сказал, что, поскольку эндорфины являются естественным болеутоляющим, когда они высвобождаются во время упражнений, вы можете почувствовать облегчение при дискомфорте.
Испытайте больше силы и мощи
Одно исследование показало, что первые две недели менструального цикла (первый день — первый день менструации) могут позволить вам ощутить больший прирост силы и мощности из-за низкого уровня женских гормонов .
Поднимите настроение
Тренер по силовой и физической подготовке, основатель и генеральный директор BIRTHFIT, доктор Линдси Мэтьюз, сказал, что упражнения в это время улучшат ваше настроение и улучшат кровообращение. Физические упражнения также облегчают спазмы, головную боль или боль в спине, связанную с менструацией.
Борьба с болезненными менструациями
Если вы испытываете болезненные периоды, также называемые дисменореей, вы слишком хорошо знаете, насколько неприятным может быть это время месяца. Хорошая новость заключается в том, что такие упражнения, как легкая ходьба, могут помочь вам уменьшить эти симптомы.
Первые несколько дней менструации могут быть самыми неприятными, особенно если в это время вы склонны к сильному кровотечению. Вот почему сосредоточение на мягких движениях и упражнениях должно быть первым в вашем списке занятий.
Джон Топпил, акушер-гинеколог, сказал, что лучшее упражнение во время менструации — это то, что вы хотите делать. При этом он подчеркнул важность разнообразия тренировок на этой неделе. Он также указал, что менструация может быть хорошим временем для снижения интенсивности упражнений.Имея это в виду, вот несколько идей для упражнений во время менструации.
Легкая ходьба или другая легкая кардио
Удерживайте сердечно-сосудистые или аэробные упражнения с меньшей интенсивностью или уменьшите количество, которое вы делаете. Подумайте о легких кардио, ходьбе или более коротких сеансах аэробики. Существуют исследования, подтверждающие идею о том, что ваши легкие работают лучше на более поздних этапах цикла, поэтому подумайте о том, чтобы сохранить этот тип тренировок до конца менструации.
Силовые тренировки с малым объемом и силовые упражнения
Из-за возможности увеличения силы в это время, в том числе силовые тренировки с низким объемом и силовые упражнения являются разумным шагом.На самом деле, Мэтьюз сказал, что сейчас прекрасное время для более длительных тренировок, которые включают в себя сочетание строго силовой работы и кардио.
Йога и пилатес
Два-три дня до начала менструации — прекрасное время для занятий, таких как йога, которая может помочь расслабить ваше тело и потенциально уменьшить такие симптомы, как спазмы, болезненность груди, мышечная усталость и болезненность.
Если вы не испытываете дискомфорта во время менструации, не стесняйтесь продолжать свои обычные упражнения.Просто помните о тех изменениях, которые ваше тело вносит в это время. Если вы обнаружите, что ваше тело не работает, как обычно, сделайте перерыв и снизьте интенсивность.
Точно так же, как определенные виды деятельности могут быть более подходящими для участия во время менструации, есть также некоторые упражнения, которых следует избегать. Тем не менее, многие женщины смогут продолжить свои обычные упражнения с небольшими изменениями.
В целом, Марчелло сказал, что в это время вам следует снизить нагрузку и объем тренировок.«Это не означает прекращения тренировок — наоборот, это означает лишь небольшое сокращение», — пояснил он.
Если вы чувствуете необычайную усталость, возможно, вам стоит сократить интенсивные тренировки сердечно-сосудистой системы или тренировки на выносливость. «В это время многие женщины сообщают о повышении уровня воспринимаемой нагрузки, поэтому упражнения, которые являются умеренно трудными, кажутся намного более трудными в это время», — объяснил Марчелло. Он сказал, что это также идеально, чтобы отказаться от тренировки навыков и точности в эти несколько дней.
Регулярные упражнения полезны для вашего тела и ума. Нет никаких научных причин отказываться от тренировок во время менструации. Фактически, есть свидетельства того, что упражнения могут быть полезны в это время.
Суть в следующем: продолжайте упражнение, но уменьшите интенсивность, особенно если вы чувствуете усталость. Меняйте тренировки, выделяйте дополнительное время на восстановление и уважайте то, на что вы способны.
Распространенные ошибки Flutter — Flutter
меню
Документы
Начать
1.Установить
2. Настройте редактор.
3. Тест-драйв.
4. Напишите свое первое приложение.
5. Узнать больше
С другой платформы?
Flutter для разработчиков Android
Flutter для разработчиков iOS
Flutter для разработчиков на React Native
Flutter для веб-разработчиков
Flutter для разработчиков Xamarin.Forms
Введение в декларативный интерфейс
Обзор языка Dart
Создание веб-приложения
Образцы и руководства
Галерея Flutter [запущенное приложение]
Галерея Flutter [репо]
Примеры приложений на GitHub
Кулинарная книга
Codelabs
Учебники
Развитие
Пользовательский интерфейс
Введение в виджеты
Макеты зданий
Макеты во Flutter
Руководство
Создание адаптивных приложений
Понимание ограничений [НОВОЕ]
Ограничения коробки
Добавление интерактивности
Активы и изображения
Навигация и маршрутизация
Анимации
Введение
Обзор
Руководство
Неявная анимация
Анимация героев
Поэтапная анимация
Расширенный интерфейс
Щепки
Жесты
Заставки
Каталог виджетов
Данные и бэкэнд
Государственное управление
Введение
Мыслите декларативно
Эфемерное и состояние приложения
Простое управление состоянием приложения
Параметры
Сеть и http
JSON и сериализация
Firebase
Доступность и интернационализация
Доступность
Интернационализация
Интеграция платформы
Добавление поддержки iOS App Clip
Поддержка Apple Watch
Причины и действия
Серьезные состояния, такие как сердечные приступы, и менее серьезные проблемы, такие как растяжение мышц и астма, могут вызывать боль в груди во время упражнений.
Сердечный приступ
Поделиться на Pinterest Боль в груди во время упражнений может быть вызвана астмой, стенокардией или сердечным приступом.
Инфаркт миокарда — это медицинский термин, обозначающий сердечный приступ. Сердечный приступ происходит, когда коронарные артерии блокируются. Из-за закупорки сердце теряет кислород. Если человек не получит лечения, сердечная мышца может погибнуть.
Сердечный приступ может вызвать боль в челюсти, спине, груди и других частях верхней части тела. Боль может уйти и вернуться или длиться дольше нескольких минут.
Другие симптомы сердечного приступа включают:
Давление или боль в груди
потливость
тошнота
головокружение
беспокойство
одышка
Симптомы сердечного приступа могут быть разными. И мужчины, и женщины чаще сообщают о боли в груди, но женщины чаще испытывают:
боль в спине
тошноту
рвоту
боль в челюсти
одышку
Если человек испытывает какие-либо симптомы сердечный приступ, им следует немедленно обратиться за медицинской помощью.
По данным Американской кардиологической ассоциации, наиболее распространенные факторы риска сердечного приступа включают:
Возраст . Наибольшему риску подвержены люди в возрасте 65 лет и старше.
Пол . У мужчин риск гораздо выше, чем у женщин, даже если они моложе.
Генетика . Афро-американцы и люди с семейным анамнезом сердечных заболеваний более уязвимы для сердечных приступов и сердечных заболеваний.
Стенокардия
Стенокардия или стенокардия — это боль, исходящая из сердца.Основная причина стенокардии — недостаточный приток крови к пораженному участку. Когда это происходит, человек может чувствовать стеснение, боль или давление в груди.
Некоторые дополнительные симптомы стенокардии включают:
стеснение в руках или челюсти
одышка
усталость
тошнота
Физические упражнения и стресс могут вызвать стенокардию, и люди часто принимают эту боль за сердечный приступ. Человек должен немедленно обратиться за медицинской помощью, если он испытывает какие-либо симптомы сердечного приступа.
По данным Американского колледжа кардиологии, женщины в три раза чаще, чем мужчины, испытывают дискомфорт в горле, стеснение челюсти или боль из-за стенокардии.
Женщины также могут испытывать более острую боль, тогда как мужчины чаще испытывают чувство давления, связанное со стенокардией.
Гипертрофическая кардиомиопатия (HCM)
По данным Американской кардиологической ассоциации, HCM является распространенным заболеванием, которое может поразить практически любого.
ГКМ возникает, когда клетки сердечной мышцы увеличиваются, вызывая утолщение стенок желудочков.
HCM также может возникнуть, если стенка, разделяющая левую и правую стороны сердца, разрастается и оказывает давление на желудочки.
В любом случае сердце должно работать больше, чтобы перекачивать кровь, и человек может испытывать:
головокружение
одышку
боль в груди
обморок
У некоторых людей HCM не проявляет никаких симптомов. В редких случаях у человека может возникнуть внезапная остановка сердца во время физических нагрузок.
Астма
Астма — это распространенное заболевание, поражающее дыхательные пути в легких.
У людей, страдающих астмой, воспалены дыхательные пути, которые сужаются в ответ на триггеры, в том числе на упражнения. Медицинский термин для этого — бронхоспазм, вызванный физической нагрузкой.
У человека с семейным анамнезом астмы больше шансов заболеть. Люди, страдающие астмой, могут испытывать:
свистящее дыхание
кашель
стеснение в груди
одышку
Растяжение мышц и травмы
Согласно исследованию, опубликованному в 2013 году, почти половина всех зарегистрированных случаев растяжения мышц в в груди задействованы межреберные мышцы.Они помогают человеку дышать и стабилизируют грудную клетку.
Общие симптомы растяжения мышц грудной клетки включают:
резкую боль
синяк
опухоль
боль при дыхании
затруднения при перемещении области
Наиболее частой причиной растяжения мышц является чрезмерное использование. В результате люди, которые регулярно тренируют грудные мышцы, чаще испытывают напряжение или разрыв.
Риск растяжения грудных мышц зависит от возрастной группы:
У пожилых людей больше шансов получить такое напряжение при падении.
Дети менее всего подвержены развитию этого штамма.
Взрослые, скорее всего, выдержат это напряжение в результате упражнений, занятий спортом или столкновений с сильными ударами.
Поговорите с врачом о любой новой, неустановленной или усиливающейся боли в груди. Врач может помочь определить основную причину и порекомендовать план лечения, который может включать изменение образа жизни.
Обратитесь за неотложной медицинской помощью при любых симптомах сердечного приступа. Боль в груди — самый распространенный симптом, а некоторые другие симптомы, такие как тошнота, чаще встречаются у женщин, чем у мужчин.
Больному астмой, вызванной физической нагрузкой, следует обратиться за специальным лечением.

29Май
Промывка фар изнутри: Как самостоятельно и быстро почистить фары изнутри — Лайфхак
29 Май 2021 alexxlab Комментировать
Как правильно помыть фары изнутри без разбора (6 фото + 1 видео)
Данного поста не было бы, если-б не жил я в «замечательно продуманном» районе очередной новостройки. Перекрестки которой заливает с каждым мало-мальски сильным дождем так, что нет-нет да и приедет водокачка «мосводоканала» превращать обратно венецианские каналы в обычные дворовые улицы.
Короче, после очередного заплыва от собственного дома, противотуманки превратились в небольшие аквариумы, даром что без рыб. Разбирать, отклеивая стекло — вариант, мягко говоря, не самый простой да и не самый надежный в плане последствий. Значит, будем как-то чистить без разбора.
Ниже привожу краткую последовательность действий, а более подробно процесс можно увидеть в видеоверсии событий в конце поста.
Способ опробован на себе лично уже не раз, и подходит практически для всех видов мало-мальски современных фар (т.е., со вклеенным стеклом). Единственное «но» — если жив отражатель. Если же он давно пожелтел или вовсе местами начал сходить — лезть туда не нужно ни под каким предлогом — будет только хуже. Это тоже уже неоднократно пройдено. Итак.
Так туманка выглядела после заплыва. Помимо тотального запотевания, на фото виден уровень воды, который все равно остался в фаре, несмотря на дренажные отверстия.
1) Выдергиваем все лампочки и мелкими кубиками нарезаем поролон. Важно, чтобы поролон был «свежим» и упругим — т.е., не крошащимся в руках на мелкие хлопья.
2) Заливаем в объем фары чистую воду (крайне желательно — дистилированную, ибо оставляет меньше разводов, что крайне важно для красивого результата) и засыпаем наши кубики. Затем несколько минут под разными углами переворачиваем и потрясываем фару. Здесь важно понимать, что хромированное напыление отражателя КРАЙНЕ нежное — поэтому, фару нужно по большей части даже не трясти, а именно интенсивно переворачивать во всех направлениях, дабы набравшие воду кубики поролона протерли отражатель в как можно большем количестве мест. Если внутри много грязи, то сливаем воду, промываем кубики и повторяем действо. Помогать процессу различными тряпочками, ватными тампонами и пальцами настоятельно не рекомендую — опять же, высок риск бесповоротно стереть часть отражателя.
3) Когда результат вас устроил — начинаем сушить фару изнутри обычным феном для волос. Из опыта скажу, что чем быстрее после слива воды и удаления поролона вы приступите к сушке, тем меньше разводов на отражателе и стекле изнутри останется. Другими словами — не давайте воде испаряться естественным образом, а как можно скорее сушите феном. Однако, как говорится, без фанатизма — держать фен в одной точке до посинения не нужно — греет он довольно сильно и запросто попортит отражатель. Опять же. 🙂
Пожалуй, вот и вся технология. Для закрепления результата можно отполировать фару (если «стекло» не стеклянное, а пластиковое, как у всех современных авто) специальным кремом-полиролью. Но тут уже по желанию. 🙂
Надеюсь, кому-то будет полезно!
Автовладельцы часто сталкиваются с вопросом, как помыть изнутри фары своего автомобиля. На загрязнение внутренней поверхности влияет эксплуатация в тяжелых условиях с пыльными дорогами, частыми поездками на природу и использование некачественных ламп.
Выбор моющего состава
Агрессивные компоненты большинства средств могут повредить поверхность фары и отражатель. При выборе важно обращать внимание на состав, так как можно приобрести некачественный продукт без обезжиривающего вещества.
Дистилированная вода не оставляет разводов на поверхности прозрачного пластика и рефлектора, но не способна отмыть застоявшуюся пыль или дымку от обгорания ламп.
Отличное моющее средство — обычная зубная паста, разведенная в очищенной воде. Однако такая жидкость требует тщательного ополаскивания, иначе пластик покроется белым налетом.
Детали фары внутренние, чем отмыть:
мыльный состав;
жидкость для мытья посуды;
гель для душа.
Помыть фару изнутри поможет также косметическая мицеллярная вода для удаления макияжа. При выборе следует обратить внимание на отсутствие спирта, который легко смоет напыление и приведет оптику в негодность.
Материалы
Промыть фару изнутри, не разбирая корпус, можно с помощью подручных материалов:
отвертки;
нескольких мягких тряпок из микрофибры;
моющего состава;
малярного скотча;
дистиллированной воды;
промышленного или обычного фена.
Очистить небольшие загрязнения изнутри поверхности помогут два магнита, обернутые тканью, которая не оставляет волосинок, и леска.
Демонтаж фары
Для очистки отражателя, пластика и вспомогательных деталей изнутри потребуется снять фары с машины.
Чтобы демонтировать оптику, на некоторых моделях потребуется снять бампер. Для этого нужно:
Вывернуть колеса и вынуть клипсы подкрылков, которые закреплены за кромку бампера.
Снять решетку радиатора.
Открутить саморезы и извлечь клипсы, которые удерживают бампер.
Аккуратно снять деталь, не повредив стекло фары или линзы.
При демонтаже переднего бампера следует обращать внимание на углы, которые смещаются при откручивании крепежей и могут нанести вред оптике.
Загрязнения с внутренней стороны можно убрать только на снятой фаре. После демонтажа всех лишних деталей достаточно открутить несколько болтов, и оптика легко снимется.
Отверстие для лампы можно освободить непосредственно на авто. Для этого нужно:
Убрать защитный пыльник.
Отогнуть удерживающие усики и вынуть лампу.
Отсоединить колодку с проводами и поместить световой элемент в коробочку или чистую ткань.
При извлечении лампы следует избегать случайного касания колбой герметика, клея и пальцев рук. Любое загрязнение детали приведет к существенному сокращению заявленного срока службы.
Процесс удаления грязи изнутри
Чистка фары изнутри не занимает много времени, однако требует усердия и сноровки. Перед началом работ нужно убрать лампы, открутить блок розжига и приготовить необходимые инструменты. Непосредственно перед операцией по удалению грязи изнутри готовим очищающие ванны.
Очистка отражателя и пластика изнутри:
Аккуратно залить жидкость в отражатель через отверстие для ламп.
Заклеить все отверстия скотчем.
Удалить загрязнения с помощью небольших встряхиваний и круговых движений.
Слить состав.
Далее нужно залить в фары порцию свежей очищающей жидкости и продолжить встряхивания.
Пыль и незначительные загрязнения удалятся с поверхности отражателя после 3-4 проходов со сменой воды.
Если налет останется на внутренней стороне пластика, то нужно воспользоваться следующим методом:
Взять два магнита.
К одному из них привязать леску.
Обернуть инструменты в мягкую ткань.
Магнит с леской опустить в фару.
Второй инструмент поднести с фронтальной стороны пластиковой маски.
Когда магниты прочно скрепятся, можно круговыми движениями начать очистку прозрачной маски изнутри. Такой метод помогает избавиться от более серьезных загрязнений. Для улучшения эффекта следует добавить немного очищающего состава внутрь фары.
Следующим этапом после всех операций изнутри оптики нужно тщательно промыть все детали дистиллированной водой. Это важный и ответственный момент ухода за автомобилем. Плохо очищенная от раствора фара будет запотевать и покроется белой пленкой изнутри.
После полной промывки нужно тщательно просушить оптику. Для этого требуется выполнить шаги:
Чистой тканью протереть фару снаружи и изнутри.
Включить фен и равномерно разогреть оптику.
При вытекании капель воды их нужно насухо вытереть тканью.
Проверить оптику на сухость с помощью мягких встряхиваний.
В случае появления воды продолжить сушку феном.
Оставить деталь в покое на пару часов.
Установка снятых деталей выполняется в обратном порядке.
При выполнении работ следует соблюдать технику безопасности и использовать перчатки.
Крупные загрязнения не получится отмыть, не разобрав модули и не отклеив пластиковую крышку. Однако простая процедура без разбора позволит существенно улучшить внешний вид автомобиля и сохранить плотный поток света.
Приветствую Вас на блоге kuzov.info!
После чистки и полировки фары могут выглядеть всё ещё мутными и грязными. Это может быть из-за загрязнений на внутренней стороне прозрачной части фары.
В этой статье я расскажу о том, как почистить фары изнутри. Самым очевидным, но не простым способом является разбор фары и чистка. Здесь же мы рассмотрим несколько способов восстановления прозрачности фар не разбирая их.
Давайте сначала разберёмся, почему фары загрязняются во внутренней части.
Почему появляются загрязнения внутри фар
Фары не полностью герметичны. Они имеют специальную вентиляцию, которая позволяет им «дышать», проветриваться. Когда фары нагреваются, вентиляция позволяет выходить воздуху, а когда они холодные, вентиляция запускает воздух. В воздухе присутствует влага, пыль, выхлопные газы. Всё это попадает внутрь фары.
Чистка фар изнутри при помощи магнитов
Этот метод чистки успешно используется для чистки аквариумов, а компания Mercedes Benz предлагает комплект для чистки фар изнутри, который также содержит магниты. В комплект входит 2 маленьких микрофибры, в которых находятся неодимовые магниты, длинный гибкий захват и моющее средство. Такой комплект можно сделать своими руками, о чём мы поговорим немного позже.
Микрофибра с магнитом внутри и стержень, который помещает её внутрь фары.
После стыковки двух микрофибровых мешочков с магнитами можно начинать двигать магнитом с лицевой стороны, очищая тем самым внутреннюю часть рассеивателя.
Рассмотрим принцип действия такого метода чистки. Для начала необходимо снять лампочку из фары. Это даст доступ к внутренней части фары. Одну микрофибру с магнитом, предварительно смочив моющим средством, нужно поместить в фару при помощи длинного захвата и прислонить к стеклу. Вторую микрофибру с магнитом нужно прислонить к лицевой части фары, напротив первой микрофибры. Магниты будут притягиваться и микрофибры будут удерживаться на рассеивателе (прозрачной части) фары с обеих сторон. Теперь нужно медленно двигать микрофибру с внешней части фары. Микрофибра, расположенная внутри будет повторять движение, и чистить внутреннюю поверхность прозрачной части фары. Когда фара отчистится изнутри, микрофибра извлекается из фары длинным захватом. Нужно уточнить, что микрофибры должны быть идеально чистыми перед чисткой, так как магниты достаточно сильно притягиваются друг к другу и загрязнения могут поцарапать прозрачную часть фары. Это особенно критично для внутренней части, так как царапины будет невозможно убрать, не разобрав фару. Царапины снаружи можно легко отполировать (см. статью “полировка фара”).
Такой комплект для чистки внутренней части фары от компании Mercedes нельзя назвать доступным. Если рекомендованное чистящее средство стоит приемлемо (26$), то комплект двух микрофибр с магнитами внутри них и длинный гибкий захват стоят 260$.
Себестоимость всех компонентов, из которых состоит комплект для чистки фар, не так велика. Можно изготовить подобный вариант своими руками.
Нужно купить длинный гибкий захват, микрофибру, неодимовые магниты. В качестве моющего средства можно использовать хозяйственное средство для мойки окон или спирт, чтобы не оставалось разводов. Неодимовые магниты можно также извлечь из старых приборов (к примеру, неработающего жёсткого диска). В Интернете есть много информации о том, в каких приборах есть магниты и как их достать. Неодимовые магниты достаточно сильно притягиваются друг к другу (имея маленький размер), чтобы удерживаться на прозрачной части фары во время чистки и не падать.
Нужно сшить два маленьких мешочка из микрофибры, положить туда магниты и зашить мешочки. Можно сделать другой вариант: вместо микрофибры взять губку с открытыми ячейками, вырезать из неё сегменты нужного размера, в них вырезать полости для магнитов, вставить туда магниты и зашить.
Метод с магнитами можно использовать как с чистящим средством, так и без него, в зависимости от степени загрязнённости внутренней части рассеивателя (прозрачной части фары).
Чистка фары при помощи гибкого захвата и губки/микрофибры
Этот способ предполагает использование гибкого захвата и губки или микрофибры, отрезанных по нужному размеру. Нужно снять лампочку, установить на захват губку (лучше с открытыми ячейками) или микрофибру и просунуть в проём для лампочки. Далее нужно аккуратно двигать губку или микрофибру по прозрачной части фары, отчищая загрязнения. Гибкий захват может сгибаться под разными углами, что даёт доступ во все места прозрачной части фары. Также, как и в предыдущем способе, губку или микрофибру можно использовать как с чистящим средством (не абразивным), так и без него.
Чистка фары изнутри при помощи метанола
Этот способ работает очень эффективно, но требуется соблюдать осторожность. Метанол (метиловый спирт) является огнеопасным и токсичным. Нужно использовать нитриловые перчатки, обеспечить хорошую вентиляцию, не курить и т. д. Метанол хорош тем, что он быстро испаряется, не оставляя после себя следов. Этот спирт применяется для чистки электроники и рекомендуется для чистки изделий из поликарбоната (из этого же материала сделана прозрачная часть фары). Он безопасен для всех внутренних компонентов фары. Метанол должен быть чистый (>99.9%), если же использовать менее чистый (смесь с процентом воды), то после чистки останутся следы от воды.
Никакая замена чистому метанолу не подойдёт. Этанол, к примеру, разрушает пластик.
Фары для чистки нужно будет демонтировать. Потом снимается лампочка. Далее нужно налить около 100–200 мл метанола в перевёрнутую фару, аккуратно покачать фару из стороны в сторону 3–4 минуты. Избегайте его попадания на другие внутренности фары. Однако, даже немного попав на другие внутренние детали, метанол не повредит их. Вылейте метанол через трубку вентиляции. Повторите процесс 3–4 раза, чтобы удалить из фары все отмытые загрязнения. Когда всё закончите, высушите остатки феном для волос.
Метанол является осушающим веществом. Его можно также использовать, чтобы убрать конденсат из фары. Для этого фару с конденсатом нужно максимально высушить, потом залить метанол, взболтать и вылить. Метиловый спирт, в данном случае, поможет убрать остатки влаги и не оставит после себя разводов от воды.
Фара до и после чистки метанолом
В посте вы увидите краткую последовательность действий, а более подробно процесс можно посмотреть в видеоверсии событий (ссылка в конце поста).
Данного поста не было бы, если-б не жил я в «замечательно продуманном» районе очередной новостройки. Перекрестки которой заливает с каждым мало-мальски сильным дождем так, что нет-нет да и приедет водокачка «мосводоканала» превращать обратно венецианские каналы в обычные дворовые улицы.
Короче, после очередного заплыва от собственного дома, противотуманки превратились в небольшие аквариумы, даром что без рыб. Разбирать, отклеивая стекло — вариант, мягко говоря, не самый простой да и не самый надежный в плане последствий. Значит, будем как-то чистить без разбора.
Ниже привожу краткую последовательность действий, а более подробно процесс можно увидеть в видеоверсии событий в конце поста.
Способ опробован на себе лично уже не раз, и подходит практически для всех видов мало-мальски современных фар (т.е. со вклеенным стеклом). Единственное «но» — если жив отражатель. Если же он давно пожелтел или вовсе местами начал сходить — лезть туда не нужно ни под каким предлогом — будет только хуже. Это тоже уже неоднократно пройдено. Итак.
Так туманка выглядела после заплыва. Помимо тотального запотевания, на фото виден уровень воды, который все равно остался в фаре, несмотря на дренажные отверстия.
1) Выдергиваем все лампочки и мелкими кубиками нарезаем поролон. Важно, чтобы поролон был «свежим» и упругим — т.е., не крошащимся в руках на мелкие хлопья.
2) Заливаем в объем фары чистую воду (крайне желательно — дистилированную, ибо оставляет меньше разводов, что крайне важно для красивого результата) и засыпаем наши кубики. Затем несколько минут под разными углами переворачиваем и потрясываем фару. Здесь важно понимать, что хромированное напыление отражателя КРАЙНЕ нежное — поэтому, фару нужно по большей части даже не трясти, а именно интенсивно переворачивать во всех направлениях, дабы набравшие воду кубики поролона протерли отражатель в как можно большем количестве мест. Если внутри много грязи, то сливаем воду, промываем кубики и повторяем действо. Помогать процессу различными тряпочками, ватными тампонами и пальцами настоятельно не рекомендую — опять же, высок риск бесповоротно стереть часть отражателя.
3) Когда результат вас устроил — начинаем сушить фару изнутри обычным феном для волос. Из опыта скажу, что чем быстрее после слива воды и удаления поролона вы приступите к сушке, тем меньше разводов на отражателе и стекле изнутри останется. Другими словами — не давайте воде испаряться естественным образом, а как можно скорее сушите феном. Однако, как говорится, без фанатизма — держать фен в одной точке до посинения не нужно — греет он довольно сильно и запросто попортит отражатель. Опять же. 🙂
Пожалуй, вот и вся технология. Для закрепления результата можно отполировать фару (если «стекло» не стеклянное, а пластиковое, как у всех современных авто) специальным кремом-полиролью. Но тут уже по желанию. 🙂
По поводу мытья спиртом: спиртом можно только на очень свежих фарах. На подуставших, опять же — высок риск облезания зеркальной части фары. Лично не попадал, но опыт учит так не делать. Более того, шансы оставить внутри спиртовой белый налет также крайне высоки. Если же принципиально лень мыть механически, поролоном — то максимум водкой, и желательно даже подразбавленной. Спиртом и прочей химией — однозначно фиговый вариант. Если трудно смывается грязь — хорошо помогает слабый раствор «Фейри». Но именно слабый — чуть мыльная водичка.
Надеюсь, кому-то будет полезно!
Как помыть фары изнутри
Прежде чем ответить на вопрос, приведенный в заголовке, следует выяснить, почему фара вообще загрязнилась. Дело в том, что в подавляющем большинстве автомобилей фары должны быть закрыты герметично.

Это важно для их эксплуатационных характеристик. Если возник вопрос, как помыть фары изнутри, значит необходимо проверить герметичность самой фары. Причем речь может идти не о какой-либо поломке, а просто о том, что при ремонте или техническом обслуживании фары, ее задняя крышка была не закрыта или закрыта не совсем плотно.

В любом случае, необходимо обеспечить в будущем герметичность фары. Ну а пока, конечно, следует выбрать наиболее оптимальный вариант чистки фары. Под самым оптимальным вариантом мы будем понимать не только эффективные способы, но и доступные. Ведь, не секрет, что для многих автолюбителей цена вопроса имеет довольно большое значение.

Как правило, народные способы не отличаются особым разнообразием. Все понимают, что наилучшим моющим средством является в данном случае спирт. Однако, доступ внутрь фары часто затруднен, так как владелец не хочет ее разбирать. Поэтому, народные умельцы додумались полоскать внутренность фары водкой. Чаще всего на эту процедуру уходит около одного литра водки. Что интересно, результата они достигают не плохого.
Другие «инженеры» делают эту работу с помощью мыльного раствора. Как правило, и этот способ достаточно эффективен. Вот только, часто возникает проблема, как высушить фару. И, если водка испаряется достаточно быстро, то удаление воды и полости фары представляет собой более длительный процесс. Поэтому встает вопрос эффективной сушки помытой фары.
Следует заметить, что оба способа позволяют избежать трения о внутреннюю поверхность фары. Это позволяет исключить момент повреждения отражающего слоя. Хотя в обоих случаях, не всегда удается достичь идеальной чистоты фары.

Именно поэтому, если перед вами встал вопрос о том, как дешево помыть фары автомобиля изнутри, лучше всего, все-таки, обратиться к специалистам. Конечно, это будет стоить денег. Зато, вы будете точно уверены, что задача будет выполнена профессионально и качественно. К тому же, специалисты никогда не повредят отражающий слой поверхности фары, и, после помывки, надежно герметизируют фару вашего автомобиля во избежание дальнейшего загрязнения.

Таким образом, если у вас случилось загрязнение фары изнутри, то не стоит придумывать велосипед и пользоваться народными средствами. Гораздо лучше доверить решение такого вопроса людям, которые точно знают, что делают и могут гарантировать положительный результат.
Чистка фар изнутри без разбора
Привет всем.
Все владельцы мурзиков, да и не только, рано или поздно видят этот противный ореол внутри биксеноновых фар, в виде буквы V.
Были уже записи как пробовали люди чистить при помощи магнитов, я сделал также, расскажу ещё разок поподробнее!
Вот и я решил попробовать почистить, а как раз накануне сгорела лампа доп подсветки поворота, ну думаю — это знак!
Находим где купить неодимовые магниты, нужно два, я взял один 12х3 мм другой 15х4 мм, с силой 2,5- 3 кг, для нашей затеи этого предостаточно!
Покупаем также микрофибровую тряпку, желательно для стёкол, она имеет свой рисунок и более плотная, и очиститель для стёкол, у меня был Грассовский спрей, им и воспользовался.
Он быстро сохнет, моментально, и не оставляет разводов, чтобы внутри фары не оставить новых фигурок)) Ещё нужен кусок проволоки, изолента и ножницы!
Я взял около метра кабеля ВВГ 3х1,5 достал одну медную жилу, как раз то что нужно, можно купить отдельно ПВ или ПуГВ 1х1,5 именно монолитный провод, с ним удобнее работать.
Итак, нарезаем из микрофибровой салфетки квадратики примерно 10 см, кладём магнит,
заворачиваем кулёк, начинаем мотать хвостик изолентой, оголяем конец провода санта на 3-4 , кладём жилу на изоленту, делаем моток с проводом, а потом загибаем и перематываем, он так точно не оторвётся!
Перемываем хвостик из фибры до конца, потому что из него торчат нитки, и если что-то упадёт в фару, будет новая задача, доставать куски ткани)
Снимаем большую крышку фары, достаём лампу подсветки поворота, против часовой, как обычно, слегка, меньше четверти оборота крутануть и все. Я одну поменял, перегорела, лампа H7, а вторую даже не доставал, отодвинул на проводе в сторону чтобы не мешала, без проблем!Вставлять эти лампочки назад тоже немного нужно повозиться, если правую вставил, вообще за пару сек, то левая вставляется гораздо дольше, т.к. бачок обывателя немного мешает, нужно нащупать посадочное, вставить чтобы флажок был почти внизу, и лепестки попали в прорези, надавить слегка, и повернуть по часовой, чтобы флажок стал ровно на 6 часов, по пропели и упёрся в ограничитель там такой есть на отражателе и все, немного нужно помучиться а может и сразу получится, удачи.)
Вставляем наш магнит на проволоке в фару, предварительно смачивая очистителем, подгибаем, чтобы доставить его до внутренней части стекла, вот поэтому монолитный провод удобнее, он жёсткий, и его легче направлять!
После приобретения не совсем чистых изнутри фар от Audi S4 я первым делом решил их помыть изнутри.
Признаюсь, что осенью 2010 года я мыл свои заводские моноксеноновые фары (начитавшись как это делать на форуме Ауди Клуба), когда увидел сколько жёлтого налёта осело внутри фар после торфяных пожаров в подмосковье.
Тогда я был откровенно удивлён, насколько стали светить лучше фары после мойки (перед мойкой я заменил лампы)!
С моноксеноновыми фарами есть нюансы при мойке изнутри (так же как и с любыми другими, на которых есть хромированная декоративная пластиковая деталька под стеклом фары). После мойки у меня немного облез хром с этой детальки. По статистике отписавшихся в теме на АК, у кого-то после этой процедуры облезает хром, а у кого-то нет. Видимо разные партии фар имеют более или менее качественное хром-покрытие.
Ну так вот, в этот раз я тоже решил помыть купленные фары, предполагая, что проблема с облезанием хрома мне не грозит, т.к. в ЭСОЧной фаре эта деталь окрашена с завода в серый матовый цвет.
Так выглядели фары изнутри до мойки
Для операции мойки фар изнутри мне потребовалось:
Мистер-мускул со спиртом для мытья окон (2 бутылки)
10 литров дистилированной воды
и в дальнейшем мне ещё понадобился бытовой фен для сушки волос… (об этом позже)
Сначала снял с фар линзы, и вынул все лампы…
Затем разбавил в пропорции где-то 60% мистер-мускула + 40% холодной воды из под крана…
затем залил один такой объём через отверстие от линзы в одну фару, затем намешал ещё такой же объём и залил в другую
Положил обе фары таким образом, что-бы жидкость равномерно накрыла всю площадь стекла изнутри и оставил отмокать минут на 10-15
Вернувшись, начал полоскать фары, сначала вдоль стекла, а в конце встряхивал несколько раз, чтобы омыть отражатель дальнего света и поворотника.
Затем слил грязную воду через угол, где расположен поворотник, в этом углу есть трубочка вентиляции, через неё можно слить воду почти до конца.
После слива моющего средства наблюдаем вот такую картину
После этого я совершил стратегическую ошибку, я разлил одну 5-ти литровую бутылку дистилированной воды на 2 фары в надежде, что таким объёмом воды смогу вымыть остатки пены и моющего средства, в итоге одна бутылка была истрачена зря.
Для полного вымывания остатков моющего средства из фары, мне пришлось пролить через каждую фару сначала по 20 литров воды из под крана и уже в конце я разлил ещё одну 5-ти литровую бутылку дистилированной воды на 2 фары и промыл ей, что-бы минимизировать при высыхании капель воды белых солевых пятен на внутриенних поверхностях фар.
После финишной промывки я долго и упорно старался слить как можно больше воды из фар, используя вентиляционные отверстия.
Затем отнёс фары в дом и начал их сушить.
Для сушки применял маленький бытовой фен для сушки волос.
Вставлял его в фару и дул туда минут по 20 в каждую фару поочерёдно.
Время от времени делал паузы и клал фары стеклом вниз, что-бы дать возможность горячему влажному воздуху выветриться из фары.
Полный цикл сушки 2-х фар длился примерно часа 2.
На следующий день я положил фары на несколько часов под солнцем на окне, они опять нагрелись и ещё подсохли.
Результат вроде ничего так:
С мойкой фар покончено, они чистые изнутри, правда в фарах было немного песка и этот песок попал между стеклом и серой накладкой, но я не сильно парюсь об этом, т.к. что-бы его увидеть нужно смотреть на фару вплотную.
Так выглядит стекло фары с наружней стороны
Следующим этапом в программе запланировано восстановление стёкол фар снаружи методом полирования и нанесения специального защитного лака Delta Kits
и последующим бронированием стёкол фар с помощью плёнки 3M VENTURESHIELD
В посте вы увидите краткую последовательность действий, а более подробно процесс можно посмотреть в видеоверсии событий (ссылка в конце поста).
Данного поста не было бы, если-б не жил я в «замечательно продуманном» районе очередной новостройки. Перекрестки которой заливает с каждым мало-мальски сильным дождем так, что нет-нет да и приедет водокачка «мосводоканала» превращать обратно венецианские каналы в обычные дворовые улицы.
Короче, после очередного заплыва от собственного дома, противотуманки превратились в небольшие аквариумы, даром что без рыб. Разбирать, отклеивая стекло – вариант, мягко говоря, не самый простой да и не самый надежный в плане последствий. Значит, будем как-то чистить без разбора.
Ниже привожу краткую последовательность действий, а более подробно процесс можно увидеть в видеоверсии событий в конце поста.
Способ опробован на себе лично уже не раз, и подходит практически для всех видов мало-мальски современных фар (т.е. со вклеенным стеклом). Единственное «но» – если жив отражатель. Если же он давно пожелтел или вовсе местами начал сходить – лезть туда не нужно ни под каким предлогом – будет только хуже. Это тоже уже неоднократно пройдено. Итак.
Так туманка выглядела после заплыва. Помимо тотального запотевания, на фото виден уровень воды, который все равно остался в фаре, несмотря на дренажные отверстия.
1) Выдергиваем все лампочки и мелкими кубиками нарезаем поролон. Важно, чтобы поролон был «свежим» и упругим – т.е., не крошащимся в руках на мелкие хлопья.
2) Заливаем в объем фары чистую воду (крайне желательно – дистилированную, ибо оставляет меньше разводов, что крайне важно для красивого результата) и засыпаем наши кубики. Затем несколько минут под разными углами переворачиваем и потрясываем фару. Здесь важно понимать, что хромированное напыление отражателя КРАЙНЕ нежное – поэтому, фару нужно по большей части даже не трясти, а именно интенсивно переворачивать во всех направлениях, дабы набравшие воду кубики поролона протерли отражатель в как можно большем количестве мест. Если внутри много грязи, то сливаем воду, промываем кубики и повторяем действо. Помогать процессу различными тряпочками, ватными тампонами и пальцами настоятельно не рекомендую – опять же, высок риск бесповоротно стереть часть отражателя.
3) Когда результат вас устроил – начинаем сушить фару изнутри обычным феном для волос. Из опыта скажу, что чем быстрее после слива воды и удаления поролона вы приступите к сушке, тем меньше разводов на отражателе и стекле изнутри останется. Другими словами – не давайте воде испаряться естественным образом, а как можно скорее сушите феном. Однако, как говорится, без фанатизма – держать фен в одной точке до посинения не нужно – греет он довольно сильно и запросто попортит отражатель. Опять же. 🙂
Пожалуй, вот и вся технология. Для закрепления результата можно отполировать фару (если «стекло» не стеклянное, а пластиковое, как у всех современных авто) специальным кремом-полиролью. Но тут уже по желанию. 🙂
По поводу мытья спиртом: спиртом можно только на очень свежих фарах. На подуставших, опять же – высок риск облезания зеркальной части фары. Лично не попадал, но опыт учит так не делать. Более того, шансы оставить внутри спиртовой белый налет также крайне высоки. Если же принципиально лень мыть механически, поролоном – то максимум водкой, и желательно даже подразбавленной. Спиртом и прочей химией – однозначно фиговый вариант. Если трудно смывается грязь – хорошо помогает слабый раствор «Фейри». Но именно слабый – чуть мыльная водичка.
Надеюсь, кому-то будет полезно!
Чистка фар изнутри — Ремонт фар
Ничего вечного не бывает… Со временем и фары вашего авто теряют свою первоначальную прозрачность, яркость и привлекательность. Полировка фар не помогает… Они все равно выглядят «уставшими». Скорее всего, это связано с тем , что внутри фары собралась пыль. Из-за незащищенных вентиляционных отверстий, выгорания отражателя, трещин корпуса, вовремя не закрытых крышек для замены ламп. Об этом мы поговорим подробней далее. B следствие этого уменьшается видимость и страдает эстетический вид автомобиля. В таких случаях может помочь только чистка фар изнутри.
Зачем нужна чистка фар?
Скажем просто: чистая оптика это не только красиво, но и безопасно. Прозрачное и чистое стекло способно пропустить свет от лампы, чтобы обзор дороги был достаточно освещенным и езда ночью была комфортной . Чистая оптика делает правильную СТГ (Свето-Теневую Границу). Другими словами, чистые и прозрачные фары сильно влияют на силу и четкость света на дороге. А это — безопасность вас, ваших пассажиров и других водителей.
Как пыль и грязь попала в фару?
Чаще всего причины банальны. Рассмотрим помутневшие фары на примере Audi. После полировки фар не удалось достигнуть желаемого результата. Было принято решение разобрать и почистить фару. После разборки сразу стало понятно, что причиной помутнения фары, была неправильно установленная лампочка. Последствия — выгоревший отражатель и пыльца внутри фары. Чистка фар изнутри, и они стали неотличимы от новых. Свет улучшился в разы.

Subaru «болеют» этим немного чаще остальных, там еще и модули пришлось заменить…. После замены линзы на биксеноновые модули, свет стал намного ярче и освещение дороги стало шире. Работа заняла 6-7 часов.
Вот еще одна причина попадания грязи в фару: после замены лампы хозяин не закрыл крышки и съездил на дачу по полевой дороге. Полные песка, они и светить правильно перестали.
Обращаем внимание: не пытайтесь самостоятельно почистить фару, а тем более залить в нее воды и моющего средства. Заканчивается это все очень печально. Хром облазит, провода окисляются. Поверьте на слово, это — не нормально. А после таких «моек» фару восстановить очень сложно.
Чистка фар изнутри: как проводится, инструменты
Со временем элементы конструкции автомобиля загрязняются, что приводит к ухудшению их функциональности и внешнего вида. Важно знать, как проводится чистка фар изнутри и снаружи. Чтобы качественно это сделать, желательно деталь разобрать. Однако, если она неразъемная, можно отчистить и промыть ее не разбирая.
Материалы и инструменты
Для чистки необходимы следующие приспособления:
отвертки;
чистящее средство;
фен бытовой;
канцелярские ножницы;
мягкая ткань без ворса;
небольшие магниты — 2 шт.;
леска;
изолента;
лента клейкая;
нож.
Чтобы очистить фары, подойдет не любое чистящее средство. Особенно это касается линз и отражателей. Оптимальный вариант — вода дистиллированная и моющее для посуды. Можно воспользоваться обычным стеклоочистителем, например, «Мистер-Мускул». Еще одним подходящим средством является мицеллярная вода для устранения макияжа. Ее продают в магазинах косметики. Важно, чтобы в составе средства не было спирта.
Вернуться к оглавлению
Как проводится чистка?
Перед процедурой требуется снять оптику с кузова автомобиля.
Фары автомобиля можно чистить с помощью 2-х способов — с разбором конструкции и без, в зависимости от ее особенностей. В обоих случаях, прежде чем мыть эту деталь, нужно ее демонтировать из машины. Порядок выполнения процедуры указан в инструкции к автомобилю по эксплуатации. В процессе чистки устраняют загрязнения и запотевания, восстанавливают герметичность.
Вернуться к оглавлению
С разбором
После демонтажа требуется снятие всех съемных деталей — ламп дальнего и ближнего света, линз, габаритов, поворотников. Порядок проведения чистки:
В образовавшееся отверстие следует залить немного средства для чистки.
На время необходимо закрыть отверстия с помощью липкой ленты и тщательно потрясти фару.
Отклеить и слить загрязненную воду.
Процедуру повторяют, пока не смоются все загрязнения и вода не станет прозрачной.
Промыть внутреннее пространство фары.
Просушить насухо изнутри с помощью фена при не очень высокой температуре, чтобы избежать повреждения оптики.
Поставить снятые детали на свои места.
Вернуться к оглавлению
Чистка двумя небольшими магнитами
Хитрость с магнитами поможет помыть линзу изнутри без разборки.
Их по отдельности следует обернуть в мягкую ткань. Материю с одним из магнитов необходимо немного смочить в моющем средстве, зафиксировать на леске и расположить внутри фары. При помощи другого магнита надо управлять первым (который внутри) и очищать загрязненные участки фары. Если вода становится грязной, ее следует менять. Процедуру очистки повторять до получения желаемого результата.
Вернуться к оглавлению
Без разбора
Метод подходит для фар, когда вклеено стекло. Важно, чтобы при этом отражатель не утратил своей функциональности. При его пожелтении и износе применять способ не следует. Чистка проводится по следующему порядку:
Вытянуть все лампы.
Нарезать поролон в виде мелких кубиков. Подходит только упругий и свежий, а не крошащийся.
Залить дистиллированную воду в отверстия фары, которые образовались после снятия ламп, засыпать кубики.
Затем на протяжении нескольких минут попереворачивать фару. Не следует при этом ее сильно трясти, поскольку это может навредить хромированному напылению отражателя. В процессе аккуратного переворачивания поролоновые кубики протрут внутренние стенки детали.
При сильном загрязнении внутри фары следует слить воду, промыть кубики и процедуру повторить несколько раз.
Специалисты уточняют, что не следует при чистке пытаться мыть тряпками, ватными дисками или пальцами. Это может навредить отражателю.
После чистки фары начинают процесс сушки с помощью бытового фена. Не следует ждать, пока вода испарится сама. Чем быстрее будет начата сушка феном, тем меньшее количество разводов останется изнутри на стекле и на отражателе. Чтобы отражатель не перегревался и не испортился, фен не следует неподвижно держать в одном месте продолжительное время. После сушки внешнюю часть фары обрабатывают с помощью специального крема-полироли.
необходимые инструменты для чистки линзы, полировка в домашних условиях
Фары — неотъемлемая часть автомобиля, которая со временем загрязняется от попадания пыли, дорожной грязи, летящих навстречу насекомых и прочих внешних факторов. Причём засоряться они могут не только внешне, но и внутри. Из-за загрязнения освещение теряет нужную яркость и может привести к опасным ситуациям на дорогах. Поэтому необходимо периодически проводить чистку фар как изнутри, так и снаружи.
Методы мытья и необходимые инструменты
От некоторых загрязнений невозможно избавиться с помощью обычной мойки. Для максимально эффективного очищения линзу лучше снять и вычистить, используя нужные инструменты. Для работы понадобятся:
Чистящее средство.
Микрофибра или другая мягкая ткань. Важно, чтобы она не оставляла волокна.
Зубная паста.
Отвёртки.
Фен.
Изолированная лента.
Лента клейкая.
Проволока и леска.
Магниты — 2 шт.
Ножницы и нож, лучше канцелярский.
Нужно понимать, что не каждое чистящее средство подойдёт для очистки. Чтобы не повредить напыление на отражателе и тем самым не испортить оптику, не стоит применять жидкости, которые содержат спирт. Смесь дистиллированной воды со средством для мытья посуды будет более надёжной. Очистка будет проходить медленнее, но безопаснее и не менее качественно. Кроме того, можно использовать обычный очиститель для стекла.
Гораздо проще почистить линзы, сняв их. Но к сожалению, на многих современных автомобилях устанавливаются неразборные фары.
Что же делать в этом случае? Есть несколько способов, как промыть фару изнутри не разбирая.
Мойка стекла
Перед процессом очистки фары придётся снять с авто даже при нежелании их разбирать. Для этого нелишним будет заглянуть в руководство по эксплуатации. Особенно если линзы снимаются впервые. Дальнейшие действия после демонтирования фар:
Снимаются лампы дальнего и ближнего света, габариты и поворотники.
В фару заливается немного средства, выбранного для чистки.
Залепить отверстие, через которое заливалась жидкость, клейкой лентой. Линзу хорошо потрясти, но не слишком сильно. Если жидкость стала грязного жёлтого света, чистка действительно необходима.
Слить воду.
Повторять эти действия до момента, пока вода не станет чистой.
В завершение фару ополоснуть дистиллированной водой.
Изнутри линзу высушить с помощью бытового фена.
Вставить лампы.
При небольшом загрязнении для чистки фары изнутри можно использовать два магнита небольших размеров. Они оборачиваются мягкой тканью, которая смачивается на одном магните средством для чистки. К одному прикрепляется леска и через отверстие для лампы он помещается в корпус фары. Второй магнит нужен для управления находящимся внутри. Очищать стекло до получения желаемого результата, затем вынуть магнит, потянув за леску.
Удаление загрязнений с отражателя
Отражатель — это часть автомобиля, предназначенная для освещения определённого участка дороги, собирая свет отдельных лучей в единый световой пучок. Из-за постоянного воздействия света со временем он может помутнеть. Для очистки отражателя необходимо:
Снять фару с авто.
Убрать лампы дальнего и ближнего света.
Отрезок жёсткой проволоки (приблизительно 15 см) до середины обмотать изолирующей лентой, на которую намотать ткань, не оставляющую ворсинки, смочить средством для чистки стекла.
Очищать отражатель нужно очень аккуратно, не используя силы, чтобы не нарушить защитный слой.
Высушить феном.
Вставить лампы.
Установить линзу на авто.
Очистка с помощью поролона
Для этого способа очистки нужно нарезать поролон мелкими кубиками. И также вынимаются все лампы, в фару заливается чистая дистиллированная вода. Затем внутрь засыпаются кубики поролона. В течение нескольких минут фару необходимо поворачивать и трясти.
Трясти нужно не слишком интенсивно, чтобы не повредить хромированное напыление отражателя.
Поворачивать фару до тех пор, пока кубики не протрут как можно больше мест. Если загрязнение сильное, слить воду, кубики промыть и повторить то же действие. Достигнув желаемого результата, фару высушить феном.
Устранение налёта с поверхности фар
Временами на наружной стороне фары появляется налёт жёлтого цвета, из-за которого свет становится тусклым. Среди огромного ассортимента косметики для автомобилей есть немалое количество средств, предназначенных для борьбы с этим налётом. Но самое доступное из них и отлично действующее — это обычная зубная паста. Для чистки нужно нанести немного пасты на зубную щётку или полотенце и отполировать участок с желтизной круговыми движениями. В конце фару ополоснуть чистой водой. При сильном загрязнении процедуру повторить.
Снять налёт можно и другим способом. Для этого понадобится абразивная полироль и поролоновая губка. Не рекомендуется использовать губку яркого цвета, чтобы избежать нежелательных следов на поверхности линзы. Фары очистить и насухо вытереть. На губку нанести полироль. Поверхность полировать лёгкими движениями вдоль и поперёк. Круговые движения делать не нужно. Как только с поверхности исчезнет мутный налёт, убрать остатки полироли с помощью влажной ткани.
Отполировать фары можно средством для полировки. Нанести небольшое количество на сухую губку и лёгкими круговыми движениями натирать линзу.
Как только она заблестит, протереть микрофиброй. Полировка придаст фарам приятный блеск и защитит от воздействия внешней среды.
Зная как очистить фары, можно сэкономить на услугах СТО. А для любителей повозиться с машиной это ещё и станет приятным времяпрепровождением. Если же всё-таки избавиться от загрязнения не удаётся, следует обратиться к опытным специалистам в автомастерскую.
Чистка фар изнутри
Как очистить внутреннюю часть фар всего за 3 шага?
Фары являются основной частью любого транспортного средства. Грязная фара может испортить зрение ночью, что опасно. Поэтому необходимо очищать фары не только снаружи, но и изнутри. Теперь вопрос здесь , как убрать внутри фары ? Вы найдете его ответ прямо сейчас.
Итак, без дальнейших церемоний, давайте выясним это.
Вы можете сэкономить несколько долларов на регулярной чистке, выполнив самые простые шаги по очистке фар изнутри.Итак, давайте посмотрим на простые шаги прямо сейчас!
Первым делом первым делом вытяните капот! Здесь вы увидите несколько винтов, которые удерживают фару. Возьмите отвертку в руку и снимите все драйверы один за другим. В зависимости от модели и конструкции вашего автомобиля назначение каждого винта может различаться.
Итак, убедитесь, что вы поднимаете правильный винт.Вы даже можете воспользоваться помощью руководства. Итак, это первый шаг к тому, как быстро очистить фары. Давайте посмотрим, как вы очистите внутреннюю часть фары на следующем шаге.
После успешного снятия капота и фары, пришло время очистить его. Для этого вам необходимо вынуть линзу или линзу фар из сборки.Различные фары могут иметь различные сборки. С помощью руководства выполните задачу снятия объектива. Теперь для чистки линз вам понадобится только ведро или большой контейнер, горячая вода, губка и моющее средство. Положите горячую воду в емкость и добавьте в нее моющее средство. Теперь вы должны очистить линзу в следующем шаге в этом решении.
Окуните губку в раствор. Удалите любую грязь или налейте губку.Будьте осторожны при чистке объектива, поскольку резкие движения могут привести к появлению царапин на поверхности, что может привести к дальнейшим проблемам. Так что будь нежным!
>> Поиск дешевого подержанного автомобиля с хорошими условиями здесь
Когда вы закончите чистку и очистку, дайте фаре немного подсохнуть. Как только фара полностью высохнет, соберите линзу и установите на место бленду с помощью отвертки.Вуаля! Вы правильно почистили фары.
Посмотрите видео ниже, чтобы увидеть больше деталей:
В худшем случае воспользуйтесь советами по обслуживанию или просто проконсультируйтесь с экспертами.
Ваша безопасность в ваших руках. Никогда не ездите с грязными фарами ради безопасности. Кроме того, это может также повредить линзу фары, и может возникнуть ситуация замены фары. Таким образом, используйте вышеупомянутые изящные шаги для решения DIY, как убрать изнутри фары.
Как почистить фары автомобиля изнутри? — 6 методов в деталях
Как часто вы чистите фары вашего автомобиля?
Мало кто потрудился почистить фары. Но с течением времени нужно всегда чистить фары, так как это может не только сделать ваш автомобиль тусклым, но и подвергнуть вашу безопасность опасности.
Кто из вас действительно следит за чистотой пластиковых линз?
Как почистить фары автомобиля Как и большинство других частей, фары также являются доминирующей частью каждого автомобиля.С запыленными и туманными фарами вам будет трудно получить четкое видение переднего вида, что может быть довольно опасным.
Вот почему очень важно и необходимо, чтобы очистить фары своего автомобиля изнутри, а не только снаружи.
Прежде чем мы начнем, давайте сначала разберемся, что вызывает помутнение фар.
Автомобиль всегда подвергается воздействию солнечного света. И из-за этого ультрафиолетовые солнечные лучи падают на поверхность пластика, что, в свою очередь, приводит к появлению пятен, и мы находим его облачным и туманным.
С другой стороны, загрязнение и влажность также являются причиной загрязнения линз. Но не беспокойтесь, ниже перечислены некоторые способы, с помощью которых вы можете очистить фары автомобиля изнутри.
Как очистить фары автомобиля изнутри (6 методов)
Очистка с помощью моющего средства
1. Очистка с помощью моющего средства
Шаг 1. Сначала ослабьте винты, удерживающие фару
откройте капот вашего автомобиля.Внутри вы увидите, что есть несколько винтов возле отверстия на каждой из двух сторон автомобиля. Это те винты, которые удерживают фары на месте. Помните, что расположение винтов может отличаться в зависимости от модели вашего автомобиля.
Шаг 2. Извлеките фары
Теперь, после того как вы ослабите винты, осторожно и медленно выпустите светодиодные фары из своей щели. Вы можете воспользоваться помощью своего друга или кого-либо и попросить их просто удерживать фары на месте, пока вы откручиваете их одну за другой.Как только вы закончили с отвинчиванием, отсоедините электрические шнуры. Установите фары на сухое полотенце.
Шаг 3. Отделить линзу фары от фары
От сборки фар отодвиньте линзу фары. Опять же, вы должны иметь в виду, что для многих автомобилей сборка фар может отличаться. Поэтому всегда обращайтесь к своему руководству, чтобы узнать, как правильно снять объектив.
Шаг 4. Приготовить раствор горячей воды и моющего средства
Здесь речь идет о чистящей части.Для этого вам необходимо наполнить одно ведро горячей водой, а затем добавить в него сильное моющее средство. Моющее средство содержит кислотное вещество, которое поможет вам удалить и очистить грязь, которая накапливается внутри фары.
Шаг 5. Очистите линзы с моющим раствором
Теперь опустите грубую подушку в теплую воду. Используя абразивную подушку, удалите всю накопившуюся грязь на линзе фар. Хотя имейте в виду, не тереть его достаточно сильно.Просто аккуратно почистите его.
Шаг 6. Высушите линзу
Высушите линзу. После высыхания нанесите на него слой лака для стекла. Вы можете спросить, зачем полировать стекло? Потому что это поможет сохранить объектив в чистоте в течение длительного периода времени.
Шаг 7. Установите обратно задние фары
После того, как вы закончили очистку, установите заднюю часть фары и снова установите фары в автомобиль. Даже вставляя винты назад, вы можете попросить своего друга помочь вам, удерживая фару на месте.Наконец, снова подключите электрические провода.
Читайте также: Лучшие комплекты для восстановления фар
2. Используйте средство от насекомых для чистки линз фар
Средство от насекомых для чистки линз фар
Шаг 1. Купите спрей от насекомых Deet
Во-первых, купите спрей от насекомых, который содержит Deet. Вы можете получить такой спрей в любом местном магазине, если он у вас уже есть под рукой.
Шаг 2. Распылить средство от насекомых на линзы фар.
Теперь возьмите сухое полотенце или любую другую ткань и распылите средство от насекомых.
Шаг 3. Очистите линзу, тщательно протерев ее
Теперь продолжайте вытирать репеллентное полотенце на линзе, пока оно не станет прозрачным. Если ваша линза очень пыльная и туманная, вам нужно достаточно сильно потереть ее, пока не будет очищена вся облачность. В противном случае вы можете легко выполнить свою работу с помощью обычной очистки.
Шаг 4. Сушка оставшегося репеллента
Последний шаг очень прост. Все, что вам нужно сделать, это просто стереть оставшийся репеллент с линзы чистым бумажным полотенцем.
Примечание: Имейте в виду, что средство от насекомых не следует распылять прямо на линзу фар. Обязательно сначала нанесите репеллент на любое полотенце или ткань, а затем вытрите его. Метод от насекомых очистит ваши фары, но это не будет похоже на профессиональную чистку.
Читайте также: Лучшее керамическое покрытие для ламп накаливания.
Очистите фару с помощью польского
3. Очистите фару с помощью польского метода
Это еще один метод, который в основном используется.Можно использовать пластиковую или металлическую полировку. Полироль будет работать превосходно, если фары облачны от царапин, а не когда они мутные из-за грязи.
Обязательно прочитайте рекомендации на бутылочке, так как некоторые полироли оставят толстый слой над линзой. Этот слой может привлечь еще больше грязи и грязи, или, по крайней мере, затенить линзу, таким образом сводя на нет любую выгоду.
Очистите фару с помощью зубной пасты
4. Используйте зубную пасту и пищевую соду
Смесь зубной пасты и пищевой соды работает, как чудо, главным образом при очистке стеклянного материала.Поскольку смесь сухая и липкая, требует меньше воды, она идеально подходит для очистки фар изнутри.
Использование слишком большого количества жидкости может вызвать некоторые споры, которые вы определенно не хотите.
Смешайте зубную пасту с двумя чайными ложками пищевой соды и нанесите смесь на фары, если это возможно, используйте также зубную щетку для лучшего нанесения и очистки от грязи.
Держите смесь в течение нескольких минут, но не позволяйте ей высохнуть, потому что это затруднит ее очистку.
Не стирайте его водой, вместо этого возьмите тряпку, обмакните в воду и отожмите лишнюю воду.
Тканью медленно вытрите зубную пасту и смесь соды, чтобы она стала блестящей, и скрипучие чистые фары, как у вас, когда ваш автомобиль был новеньким.
Читайте также: Лучшие инверторы для полуприцепов
Использование ацетона
5. Использование ацетона
Средство для удаления ацетона или лака также может быть эффективным очистителем.
Так как он обладает свойствами испарения, вам не нужно беспокоиться о включении света или каких-либо проводов внутри.Вы можете взять немного ацетона на ватные диски и быстро протереть всю фару, пока вся грязь не исчезнет, и она сияет как драгоценный камень.
Этот процесс может занять некоторое время и довольно много усилий. Но это один из самых безопасных способов очистки фар, а также достаточно эффективный.
Читайте также: как восстановить фары на постоянной основе
6. Пусть профессионал сделает это.
Вышеупомянутый DIY может хорошо работать для многих, но это не лучшее решение.Вы можете спросить почему?
Это из-за того, что чистка объектива с помощью техники DIY не будет длиться долго. Ваши автомобильные линзы станут грязными и облачными в течение нескольких недель.
Основное различие между подходом «Сделай сам» и профессиональной работой заключается в том, что после чистки линз и фар существует специальный тип защитного покрытия, которое необходимо наносить после процесса чистки.
Мы не можем найти это покрытие повсюду, оно в основном доступно для тех, кто работает в автомобильной промышленности.Это покрытие также относительно дорого.
Существует огромная разница между покрытием, сделанным с помощью техники DIY, и тем, которое наносят профессионалы. Профессионал отполирует линзы фар таким образом, чтобы они выглядели как заводские.
Он будет оставаться чистым в течение очень долгого времени, например, до года или двух. Профессионал это профессионал в конце концов!
Как только вы очистите линзы и фары изнутри, вы начнете замечать его преимущества.
Преимущества после очистки фар и их объектива
Это улучшит внешний вид вашего автомобиля — Автомобиль, который раньше выглядел скучно и грязно, может выглядеть совершенно новым, просто почистив фары. Что лучше, чем это.
Это повысит вашу безопасность — Прежде всего, безопасность — это то, что действительно важно. Во время вождения нужно быть уверенным, что транспортное средство, в котором они путешествуют, не имеет каких-либо технических проблем.
Это улучшит ночное видение — Есть места, в которых так темно ночью, когда у нас нет безоблачных фар, то есть вероятность, что мы можем столкнуться с некоторыми трудностями во время вождения.Именно здесь нам на помощь приходят правильные и чистые фары.
Читайте также: Как отрегулировать фары на легковых и грузовых автомобилях Chevy Trucks
Наш финальный пример
В заключение необходимо, чтобы фары автомобиля были чистыми не только для придания вашему автомобилю нового и полированного вида, но и для него оставаться чистым для поддержания безопасного вождения. Ночное вождение в туманных фарах, безусловно, может привести к опасным неприятностям, с которыми никто из нас не хочет столкнуться.
Таким образом, чтобы избежать подобных случаев, происходящих с нами или вокруг нас, мы должны регулярно чистить фары автомобиля и проверять, правильно ли они работают, рассеивая свет в правильных направлениях и достигая расстояний или нет.
.
Как почистить фары автомобиля изнутри? — 6 методов в деталях
Как часто вы чистите фары автомобиля?
Немногие люди заботятся о чистке автомобильных фар. Но со временем всегда следует безупречно чистить фары, иначе ваша машина может не только выглядеть тусклой, но и поставить под угрозу вашу безопасность.
Кто из вас действительно следит за чистотой пластиковых линз?
Как и большинство других деталей, фары также являются доминирующей частью любого автомобиля.С пыльными и туманными фарами вам может быть трудно получить четкое видение спереди, что может быть довольно опасно.
Вот почему так важно и необходимо очищать фары автомобиля изнутри, а не только снаружи.
Как чистить фары автомобиля
Прежде чем мы начнем, давайте сначала разберемся, почему фары становятся мутными.
Автомобиль всегда находится под солнечным светом. И из-за этого ультрафиолетовые лучи солнца падают на поверхность пластика, что, в свою очередь, приводит к оспинам, которые мы находим мутными и мутными.
С другой стороны, загрязнение и влажность также являются причиной того, что линзы выглядят грязными. Но не волнуйтесь, ниже приведены некоторые из способов, которыми вы можете очистить фары автомобиля изнутри.
Как очистить фары изнутри (6 методов)
Очистка с помощью моющего средства
1. Очистка с помощью моющего средства
Шаг 1.
Ослабьте винты, удерживающие фару на месте
Во-первых, откройте капот вашего автомобиля.Внутри вы увидите, что рядом с отверстием с каждой из двух сторон автомобиля есть несколько винтов. Это винты, которые удерживают фары на месте. Помните, что расположение винта может отличаться в зависимости от модели вашего автомобиля.
Шаг 2. Выньте фары
Теперь после того, как вы ослабите винты, осторожно и медленно выпустите светодиодные фары из их щели. Вы можете воспользоваться помощью своего друга или кого-либо и попросить их просто держать фары на месте, пока вы откручиваете их одну за другой.Когда вы закончите откручивать штуку, отключите электрические шнуры. Положите фары на сухое полотенце.
Шаг 3. Отделите линзу фары от фары
От фары в сборе подденьте линзу фары. Опять же, вы должны иметь в виду, что для многих автомобилей фара в сборе может быть разной. Поэтому всегда обращайтесь к своему руководству, чтобы узнать, как правильно снять линзу.
Шаг 4. Приготовьте раствор из горячей воды и моющего средства.
А вот и чистящая часть.Для этого вам нужно наполнить одно ведро горячей водой, а затем добавить в него сильнодействующее моющее средство. Моющее средство содержит кислотное вещество, которое поможет вам удалить грязь, скапливающуюся внутри фары.
Шаг 5. Очистите линзу раствором моющего средства.
Теперь окуните шероховатую подушечку в теплую воду. Используя абразивную подушку, сотрите всю скопившуюся грязь с линз фары. Но помните, что не тереть его достаточно сильно.Просто аккуратно потрите его.
Шаг 6. Высушите линзу
Высушите линзу. После высыхания нанесите на него слой полироли для стекла. Вы можете спросить, зачем полировать стекло? Потому что это поможет сохранить линзы чистыми в течение длительного периода времени.
Шаг 7. Установите задние фары на место
По окончании чистки установите линзу фары на место и установите фары обратно в автомобиль. Даже закручивая винты, вы можете попросить друга помочь вам, удерживая фару на месте.Наконец, снова подключите электрические провода.
2. Используйте репеллент от насекомых для очистки линз фар
Репеллент от насекомых для очистки линз фар
Шаг 1. Купите спрей от насекомых Deet
Во-первых, купите спрей от насекомых, содержащий Deet. Вы можете получить такой спрей в любом местном магазине, если он у вас уже есть под рукой, то хорошо.
Шаг 2. Распылите средство от насекомых на линзу фары.
Теперь возьмите сухое полотенце или любую другую ткань и распылите на нее средство от насекомых.
Шаг 3. Очистите линзу, тщательно протерев ее
Теперь продолжайте протирать линзу салфеткой с репеллентом, пока она не станет прозрачной. Если ваш объектив очень пыльный и запотевший, вам нужно достаточно сильно потереть его, пока вся мутность не исчезнет. В противном случае вы можете легко выполнить свою работу, используя обычную чистку.
Шаг 4. Сушка оставшегося репеллента
Последний шаг очень простой. Все, что вам нужно сделать, это просто стереть остатки репеллента с линз чистым бумажным полотенцем.
Примечание. Помните, что нельзя распылять репеллент прямо на линзу фары. Всегда обязательно сначала распыляйте репеллент на полотенце или ткань, а затем вытрите их. Метод репеллента насекомых очистит ваши фары, но это не будет похоже на профессиональную чистку. Очистите фару с помощью полироли
3. Очистите фару с помощью полироли
Это еще один метод, который чаще всего используется. Можно использовать полироль для пластика или металла.Полироль отлично подойдет, если фары станут мутными из-за царапин, а не когда они станут мутными из-за грязи.
Обязательно прочтите рекомендации на флаконе, так как некоторые полироли могут оставлять толстый слой на линзе. Этот слой может притягивать еще больше грязи и сажи или, по крайней мере, закрывать линзу, сводя на нет какие-либо преимущества.
Очистите фару с помощью зубной пасты.
4. Используйте зубную пасту и пищевую соду.
Смесь зубной пасты и пищевой соды в большинстве случаев работает как чудо при очистке стеклянных материалов.Поскольку смесь сухая и липкая, а также требует меньше воды, она идеально подходит для очистки фар изнутри.
Использование слишком большого количества жидкости может вызвать споры, которые вам определенно не нужны.
Смешайте зубную пасту с двумя чайными ложками пищевой соды и нанесите смесь на фары, по возможности используйте также зубную щетку для лучшего нанесения и удаления грязи.
Подержите смесь в течение нескольких минут, но не позволяйте ей высохнуть, потому что это затруднит ее очистку.
Не мойте его водой. Возьмите тряпку, окуните ее в воду и отожмите лишнюю воду.
Тряпкой медленно сотрите смесь зубной пасты и соды, чтобы фары стали блестящими и чистыми до скрипа, как в новенькую машину.
Использование ацетона
5. Использование ацетона
Ацетон или жидкость для снятия лака также могут действовать как эффективное чистящее средство.
Поскольку он обладает свойствами испарения, вам не нужно беспокоиться о включении света или каких-либо проводов внутри.Вы можете нанести немного ацетона на ватные диски и быстро растереть всю фару, пока вся грязь не исчезнет и не станет сиять, как драгоценный камень.
Этот процесс может занять некоторое время и довольно много усилий. Но это один из самых безопасных и эффективных способов очистки фар.
6. Пусть это сделает профессионал.
Вышеупомянутые «сделай сам» могут хорошо работать для многих, но это не самые лучшие решения. Вы спросите, почему?
Это из-за того, что чистка линз своими руками не продлится долго.Ваши автомобильные линзы станут грязными и мутными в течение нескольких недель.
Основное различие между подходом «сделай сам» и профессиональной работой заключается в том, что после очистки линз и фар существует специальное защитное покрытие, которое необходимо нанести после процесса очистки.
Мы не можем найти это покрытие повсюду, в основном оно доступно для тех, кто работает в автомобильной промышленности. Это покрытие также относительно дорогое.
Существует огромная разница между покрытием, выполненным с помощью техники DIY, и покрытием, выполненным профессионалами.Профессиональная полировка линз фар таким образом, чтобы они выглядели как новые с завода.
Он будет оставаться чистым очень долго, например, до года или двух. В конце концов, профессионал — это профессионал!
После того, как вы очистите линзы и фары изнутри, вы начнете замечать его преимущества.
Преимущества после очистки фар и их линз
Улучшит внешний вид вашего автомобиля — Автомобиль, который раньше выглядел тусклым и грязным, может выглядеть совершенно новым, просто помыв фары.Что лучше этого.
Это повысит вашу безопасность — Прежде всего, безопасность — вот что действительно важно. Во время вождения нужно быть уверенным, что в транспортном средстве, в котором они едут, нет никаких технических проблем.
Это улучшит ночное зрение — Есть места, которые очень темны ночью, где, если у нас не будет безоблачного света фар, есть вероятность, что мы столкнемся с некоторыми трудностями во время вождения. Здесь нам на помощь приходят правильные и чистые фары.
Наше последнее слово
В заключение Автомобильные фары должны быть чистыми не только для того, чтобы придать вашему автомобилю новый и отполированный вид, но также должны оставаться чистыми для обеспечения безопасного вождения. Вождение в ночное время с туманными фарами, несомненно, может вызвать некоторые опасные неприятности, с которыми никто из нас не хочет сталкиваться.
Таким образом, чтобы избежать любых подобных событий, происходящих с нами или вокруг нас, мы должны регулярно чистить фары автомобилей и проверять, правильно ли они функционируют, рассеивают свет в неправильных направлениях и достигают расстояния или нет.
Как очистить мутные или окисленные фары
Если вы хотите, чтобы ваш автомобиль выглядел чистым и блестящим, вас часто можно встретить на улице для чистки, полировки и воска. Вся эта тяжелая работа действительно может окупиться — до тех пор, пока какой-то элемент автомобиля не начнет вас подводить и влиять на общий имидж автомобиля.
Очень часто это могут быть фары. Когда они начинают мутнеть — также называемые окисленными, — это может вызывать небольшую головную боль.
Во-первых, он действительно может отбросить тщательно продуманный эстетический вид вашего автомобиля.С другой стороны, многие драйверы полагают, что, как только процесс начался, его нельзя повернуть вспять. Они либо оставляют мутные фары на месте (досадно и опасно), либо отвозят машину в магазин за новым комплектом фар (дорого!)
К счастью, часто можно вернуть старую пару фар к их былому блеску, имея лишь немного ноу-хау и немного старой доброй смазки для локтей.
Что это?
Первое, что нужно знать, это то, что это на самом деле довольно недавняя проблема.Примерно до 1980-х годов большинство автопроизводителей все еще использовали стекло для изготовления фар. На самом деле, если у вас классический автомобиль, с вашими фарами, вероятно, все в порядке, поэтому вы можете прекратить читать это руководство и пойти выпить бутерброда или пива.
Однако в наши дни большинство автомобилей изготавливаются из пластика. В частности, это закаленный поликарбонатный пластик. Этот пластик сам по себе очень прочный, но при этом пористый.
Чтобы противостоять этому, производитель фар добавляет специальную защитную пленку.Это отличная работа — пока она длится! Со временем — обычно всего несколько лет — эта защитная пленка разрушается под воздействием тепла лампы, химического распыления с поверхности дороги и мелких каменных крошек, выбрасываемых из асфальта.
Когда он исчезает, УФ-лучи солнечного света воздействуют на пористый материал фар. Это приводит к тому, что процесс окисления, который мы здесь, обращаем вспять.
Это внутри или снаружи?
Первое, что вы должны сделать, это определить, происходит ли окисление снаружи или внутри фары.Внешний вид — это просто результат окисления, о котором мы говорили выше. Это можно изменить с помощью нашего удобного руководства ниже.
Если, однако, повреждена внутренняя часть фары, то причиной этого является попадание влаги в фару. Это непростой ремонт, на самом деле в этом случае его, вероятно, нужно будет заменить, а не ремонтировать — извините за это.
Зачем ремонтировать?
Итак, вы прошли урок истории материалов для фар.Вы слышали, что это солнце их вредит — и, поверьте, я тоже был возмущен. Я не буду приносить в жертву солнцу еще одну козу после этого предательства.
Но вы можете спросить себя, зачем их ремонтировать.
Что ж, мутная фара — это не только эстетическая проблема, которая влияет на внешний вид вашего автомобиля. Это также важная проблема безопасности. Когда начинается окисление, фара теперь по сути является неисправной частью автомобиля.
Он не позволит свету полностью проходить сквозь него, что со временем будет только ухудшаться, а ущерб только усиливается.Конечно, об этом не нужно говорить, но ваши фары — довольно важный элемент безопасности вашего автомобиля. Оба они позволяют вам видеть, и они позволяют видеть вас другим участникам дорожного движения.
Поэтому очень важно, чтобы они всегда работали как можно эффективнее. К счастью, убедиться в этом — довольно простой процесс.
Первое, что вам нужно, это совершить набег в ванную и достать тюбик зубной пасты.
Материалы
Чтобы вернуть фарам былую славу, вам понадобятся:
Автомобильный воск или УФ-герметик
Мягкая ткань
Ведро воды
Малярная лента
Некоторые водонепроницаемые (т.е.е. Виниловые) перчатки
Зубная паста
Метод
Спорим, вы очень хотите узнать, для чего нужна эта зубная паста, верно?
Ну, обо всем по порядку, этап 1 этого метода требует от вас:
Чист. Извините, это вряд ли самая веселая работа, но, к сожалению, она жизненно важна. Все те химикаты, брызги воды и камешки, о которых мы говорили ранее? Все они должны быть удалены, прежде чем переходить к шагу 2. Используйте мыло и воду, затем промойте чистой тканью.
Малярная лента . Либо подождите, пока фара высохнет естественным образом, либо хорошенько протрите ее чистой тряпкой, пока она полностью не высохнет. Заклейте малярной лентой места, где кузов автомобиля приближается к фаре. Вы не хотите повредить краску во время чистки.
Зубная паста. Наденьте перчатки, если у вас чувствительные руки, потому что зубная паста может вызывать удивительно болезненные ощущения на потрескавшейся или поврежденной коже. Возьмите чистую ткань, намочите ее и выдавите немного зубной пасты — только каплей, а не целиком!
Снова очистить. Используя ткань, пропитанную зубной пастой, осторожно очистите пластиковую поверхность фары. При необходимости используйте больше воды, чтобы смыть зубную пасту, убедившись, что она полностью удалена, как только она сделает свою работу.
Защитить. Еще раз просушите, нанесите автомобильный воск или УФ-защитное средство, чтобы предотвратить повреждение в будущем.
Работа сделана! Видите ли, вся зубная паста содержит мягкие абразивные вещества. Эти пятна и зубной налет с ваших зубов — они также действительно хороши для очистки окисленных пластиковых изделий!
Зубная паста — самый мягкий способ чистки.Если ваши фары более мутные, вам, возможно, придется купить и использовать специальный очиститель для автомобильных стекол и автомобильную полироль, поскольку они оба содержат больше абразивных элементов, чтобы помочь сгладить признаки более сильного УФ-повреждения.
Последний прием — отнести машину в магазин, чтобы профессионалы сделали свое дело. Не паникуйте, это не та дорогая замена, о которой мы говорили выше! У большинства механика отличная; инструменты для полировки с пневматическим приводом, которые можно использовать при действительно облачном освещении. Это дороже, чем домашний ремонт, но определенно дешевле полной замены.
Удачи и удовольствия от вождения с вашими фарами «в отличном состоянии»!
Источники:
Как чистить фары: хитрости, которые стоит попробовать своими руками — Сегодня
Как очистить окисленные фары — ваш механик
КАК: Очистить внутреннюю часть фар
Привет, ребята, новичок в этом форуме, но не в форумах в целом. Я подобрал здесь много отличных модов, так что вот мой шанс быть в чем-то полезным.
Несколько лет назад, где-то в 2005 году, я сделал BHLM, когда он был впервые опубликован.Если вы это сделали, то знаете, что за херня вытаскивает линзу из корпуса. Я завершил мод менее чем за день, хорошо запечатал линзы и использовал GTG около 6 месяцев.
В теплые месяцы 2006 года я заметил, что на внутренней стороне линз проявляется пленка. Это был не конденсат, а скорее дымка или жирное дерьмо, которое попадает на внутреннюю часть вашего лобового стекла, если вы его не чистите какое-то время. Поразмыслив над этим некоторое время, я предположил, что собрал фары до того, как черная краска успела застыть, так что это были остатки химикатов, из которых состояла краска.
Если честно, мне было лень снова разбирать свои фары, тем более что я так хорошо их снова запечатал после того, как сделал мод. Я просто выключил фары, положил их на чердак и поставил новые. Я забыл о них до недавнего времени, когда три парня на моей работе купили Tacomas, и мне снова пришлось разбирать грузовик.
После поиска в сети информации о том, как чистить ВНУТРИ фары и очень мало информации об этом, я решил попробовать свой собственный способ делать вещи.Это шаги, которые я предпринял, чтобы очистить свои огни, и хотя они не идеальны, они на 98% лучше, чем были раньше. Фотографий не делал. Потому что тебе не нужно делать ничего особенного. Все эти шаги выполняются с отключенными фарами автомобиля, но вы это знали.
Чтобы добиться наилучшего результата без ворса и пятен, я вырезал полоску материала из синтетической замши. Ткань совсем без ворса, поэтому я ее и использовала. Он также никоим образом не является абразивным. У меня все равно было это, так что стоимость была ноль долларов.
Все лампочки и розетки были сняты (три из них), чтобы облегчить слив и сушку.
Затем я вылил теплую воду в корпус основной фары. Я также использовал Simple Green в качестве чистящего средства. Я также заправил полоску замши в основной корпус. Здесь есть конус отражателя, но есть много места, чтобы обойти его и поместить чистящие материалы в корпус.
Очевидно, что корпусом вниз и отверстиями вверх, я обмахивал материалами (над головой, чтобы видеть, где находится замша), пока не убедился, что покрыл всю поверхность.Я опустошил корпус и повторил несколько раз, пока не почувствовал, что он действительно чистый. Переверните, чтобы слить, и встряхните, чтобы вытечь большую часть воды.
А теперь, как смыть, не оставив пятен? Для этого я купил в Wally World два галлона дистиллированной воды. Я снова промыл несколько раз, пока пузырьки не исчезли, и я был удовлетворен тем, что удалил все следы чистящего средства. Я провел последнее полоскание в качестве «отделки без пятен», используя дистиллированную воду и несколько капель сушильного агента для посудомоечной машины «Jet Dry».Jet Dry снижает поверхностное натяжение воды, делая ее листовой, а не капельной. Я действительно видел, как некоторые люди упоминали об использовании медицинского спирта в качестве вытеснителя воды, но я не хотел «очищать от серебра» мои отражатели, поэтому я осторожно выбрал Jet Dry. Стоимость снова была нулевой, так как она была у меня под рукой для посудомоечной машины.
Повторите то же самое с другим корпусом фары, используя те же методы.
Теперь я поставил фары в подвале примерно на 4 дня рядом с осушителем воздуха, и он полностью высушил остаточную воду внутри них.Их можно было поставить на солнце или просунуть фен в отверстие для фары, но я никуда не торопился.
По прошествии четырех дней я проверил фары. Идеально чистые и прозрачные линзы без пятен от воды! Я заметил, что на зеркале, похожем на отражатель для основной фары, было несколько водяных пятен, и это меня обеспокоило. Опять же, что делать с этой маленькой проблемой? Если вы похожи на меня, вы хотите, чтобы они ушли. Если нет, ты можешь так жить с ними.
Я использовал оставшуюся часть моей замшевой ткани (чистую и слегка влажную) и кусок Romex 12 калибра для этой части.Требуется немного терпения, но таким образом можно добраться до всех областей отражателя.
Я завернул Romex в замшевую ткань. Этот датчик Romex достаточно гибкий, чтобы сгибаться в любом случае, но достаточно жесткий, чтобы сохранять свою форму и не сгибаться непреднамеренно. Снова используя отверстие для основной фары, вы можете обойти «конус» отражателя и медленно обойти зеркальную часть корпуса фары, вытирая все пятна там. Поскольку он так хорошо отражен, я думаю, что пятна здесь все равно могли бы случиться.
Всего инвестиций было больше времени, чем денег. Всего от 2 до 2,5 часов, включая установку фонарей обратно в грузовик (даже четвертого болта!) Я думаю, это лучше, чем покупать новые фары, особенно не Toyota сомнительного качества, или открывать фары, чтобы они не были печать право когда-либо снова. Не говоря уже о том, что я терпеть не могу выбрасывать отлично хорошее оборудование.
Как я уже сказал, он на 98% лучше, чем был, на зеркальном отражателе есть небольшие пятна, но я довольно анален и замечаю их, тогда как другие люди никогда не заметят.
Светоотдача как у новой, и теперь моя Tacoma снова в одном шаге от остальных трех!
Очистка дымки внутри фар
Заявление об ограничении ответственности: проекты «Сделай сам» (DIY) выполняются исключительно на ваш страх и риск. Как и в любом проекте, сделанном своими руками, незнание инструментов и процесса может быть опасным. Это руководство следует рассматривать только как теоретический совет.
Были ли у вас когда-нибудь проблемы с матовыми фарами, несмотря на все ваши попытки их чистить и полировать? Скорее всего, внутренняя часть фар мутная, что может привести к большому разочарованию.
Большинство фар выделяют тепло, их необходимо вентилировать, что означает, что они имеют небольшие вентиляционные отверстия, которые могут всасывать влагу и смешиваться с различными формами паров, которые могут присутствовать в моторном отсеке, и вызывать дымку в фаре.
Многие люди экспериментировали с метанолом, чтобы убрать дымку, с разными результатами. У нас были свои собственные попытки использовать это волшебное решение, легко доступное на местном уровне с чистотой 99,9%.
Первый шаг — подготовиться к работе. Метанол очень токсичен и ядовит для центральной нервной системы и может вызвать слепоту, кому и смерть. Всегда обращайтесь с химическими веществами в надлежащем снаряжении и в помещении с хорошей вентиляцией!
Снятие компонентов фары даст вам место для заливки чистого раствора метанола, направив фару вниз. Начните с небольшого количества. Рекомендуется 100-200 мл.
Вихрите метанол по всей площади линзы, избегая разбрызгивания раствора, так как он может испачкать другие поверхности.Через минуту или две слейте избыток метанола в безопасное место и дайте ему высохнуть.
На линзах может образоваться конденсат, и вам не стоит беспокоиться об этом, поскольку метанол охлаждает фару, поскольку он испаряется, и он будет холодным на ощупь.
результатов? Взгляните на фотографии до и после.
ПОСЛЕДНЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Мы, будучи собой, подумали, что можем пойти ва-банк, и налили огромное количество метанола (около 300 мл) с третьей попытки.Мы закончили тем, что краска вздулась и пузырилась на декоративном элементе фары. К счастью, наши важнейшие компоненты пережили массовое употребление метанола — фара по-прежнему остается в рабочем состоянии!
Как говорится в пословице Хоккиена: «Кианг То Хо Май Кех Кианг». Хорошо, если ты умен, не притворяйся умнее, чем есть на самом деле.
Полное руководство по очистке автомобильных окон и фар
Стеклянные окна — одна из самых сложных областей в автомобиле, которую нужно содержать в чистоте, но также и одна из самых важных.Стеклянные поверхности, от отпечатков пальцев и мазков до насекомых, пыли и дорожной грязи, ежедневно подвергаются всевозможным износам, что приводит к плохой видимости и раздражающему количеству очистки и обслуживания.
Хотя очистка кузова автомобиля — это больше забота о внешнем виде, есть элемент безопасности, обеспечивающий чистоту ваших окон и фар. В этой статье мы предоставим полное руководство по очистке автомобильных стекол, чтобы вы могли избежать опасного солнечного ослепления и получить полную видимость..
Как мыть автомобильные окна внутри и снаружи
Ниже мы описали, как мыть внутреннее и внешнее стекло вашего автомобиля. По возможности очищайте стекло в прохладной тени — это предотвратит быстрое испарение очистителя для стекол и появление полос.
Что вам понадобится
Во-первых, давайте посмотрим, что вам понадобится, чтобы гарантировать блеск без полос:
Четыре чистые салфетки из микроволокна (две для чистки, две для сушки внутри и снаружи автомобиля)
Спрей для чистки стекол
Инструмент для вытягивания и очистки (для внутреннего ветрового и заднего стекла)
Очистка окон снаружи
Слегка опустите окна: Это позволяет очистить верхнюю часть стекло, которое может быть покрыто масляными налетами и грязью.
Равномерно нанесите спрей для чистки стекол, на каждое окно за раз: Равномерное нанесение чистящего средства гарантирует, что вы не используете слишком много и не потратите спрей. Однако не бойтесь переусердствовать, так как все излишки будут удалены при сушке. Не забывайте сосредотачиваться на одном окне за раз, чтобы очиститель не высыхал и не испарялся.
Начиная сверху, протрите окно горизонтальным движением: Очистив внешнее стекло в горизонтальном направлении, вы легко сможете определить, где остаются пятна, когда закончите чистку внутреннего стекла.
Вытрите насухо второй салфеткой из микрофибры: Стремитесь удалить как можно больше влаги, работая в том же горизонтальном направлении.
Очистка внутреннего стекла
Нанесите очиститель для стекол непосредственно на салфетку из микроволокна: Это предотвратит попадание спрея на любые другие поверхности внутри автомобиля.
Протрите каждое окно в вертикальном направлении: Это поможет вам идентифицировать пятна снаружи или внутри автомобиля, поэтому вам не нужно тратить время на чистку каждого окна по очереди.
Для чистки лобового стекла используйте инструмент «протянуть руку и очистить»: Если у вас нет сверхдлинных рук, очистить дальние углы лобового стекла с внутренней стороны практически невозможно. Чтобы очистить эту труднодоступную область, мы рекомендуем использовать досягаемый и чистый инструмент, например этот. Благодаря мягкой чистящей салфетке и поворотной треугольной головке он идеально подходит для очистки каждого дюйма ветрового и заднего стекла, обеспечивая чистоту поверхности.
Вытрите поверхности насухо, и все готово.
Удаление стойких и липких веществ
Смолу, насекомые, масло и древесный сок трудно удалить с автомобильных окон с помощью обычного очистителя стекол.Для удаления таких стойких липких пятен вам понадобится более сильное чистящее средство, например Mixra Glass Cleaner.
Этот пенный очиститель гарантированно быстро удалит грязь, например, насекомых и дорожную пленку, для получения покрытия без разводов. Вы можете использовать его на лобовом стекле и использовать дворники, чтобы удалить его, и вы можете использовать его на окнах и просто протереть салфеткой.
Очистка пластиковых фар
Теперь, когда мы рассмотрели различные методы, которые вы можете использовать для очистки и ухода за стеклянными окнами вашего автомобиля, пора перейти к пластиковым фарам.
Как и ветровое стекло, содержать фары автомобиля в чистоте и не содержать пыли — это вопрос безопасности. Пластиковый чехол можно чистить во время регулярной мойки автомобиля, но его следует регулярно проверять, чтобы убедиться, что на нем нет стойких пятен или грязи, которые могут помешать их работе.
Не только это, но и пластиковые крышки со временем могут «помутнеть», как пластиковые бамперы и отделка. Чтобы удалить это и вернуть фарам их сияющий вид в демонстрационном зале, используйте немного зубной пасты и небольшое количество автомобильного воска и потрите поверхность покрытия.Через несколько минут ваши фары будут выглядеть как новые, и их будет намного безопаснее использовать в ночное время. Если на них есть насекомые или другие отложения, вы можете смыть их качественным автомобильным шампунем или специальным очистителем, например Mixra Glass Cleaner.
Дополнительные советы и рекомендации по чистке вашего автомобиля на профессиональном уровне можно найти в оставшейся части блога Simoniz . Кроме того, посетите нашу домашнюю страницу , чтобы просмотреть наш ассортимент качественных средств для чистки и очистки автомобилей.
Очистка фар
MGA With An Attitude
ОЧИСТКА ФАР — ET-137
Если вы читали предыдущую страницу о типах фар, вы знаете, что все MG, официально импортированные в Северную Америку, изначально имели фары с закрытым светом. . Процедура их очистки в значительной степени сводится к смыванию грязи и насекомых с поверхности лампы. Итак, настоящая цель этой статьи — обсудить способы очистки внутренней части корпуса лампы для других типов фар со вставными лампами.Сюда входят лампы штатива Lucas PL700 и большинство стандартных фар, используемых на MGA за пределами Северной Америки.
Эти фары со вставной лампой состоят из двух основных компонентов. Есть передняя линза, которая может быть из рифленого или простого стекла, куполообразной или плоской, прозрачной или иногда селективно-желтой. Также есть задний отражатель, который часто представляет собой посеребренное стекло, похожее на зеркало. Лампы Lucas Tripod также имеют некоторые внутренние детали, в первую очередь раму штатива, которая поддерживает небольшой передний отражатель и экран.Две основные части корпуса обычно удерживаются вместе с помощью обжимного кольца по краю. Между двумя частями может быть уплотнительная прокладка или какой-либо клей. Прокладка или клей могут испортиться или выделиться газом, что приведет к обесцвечиванию внутри лампы в дополнение к окислению серебряного отражателя.
Имея только небольшое отверстие сзади для вставной лампы, вы не можете просунуть руку внутрь, чтобы помыть внутреннюю часть объектива. Некоторые люди упоминают о снятии обжима удерживающего кольца, чтобы разделить две части корпуса для внутренней очистки, а затем снова обжать его вместе.Мне это кажется немного опрометчивым, особенно если вы думаете о том, чтобы сделать это более одного раза.
Я немедленно вспоминаю какую-нибудь химическую очистку, но вы должны быть осторожны, чтобы не запятнать серебро. Ах, так что, возможно, очиститель серебра будет уместен, например, те волшебные зелья, которые вы видите по телевизору, где вы просто окунете серебро в сок, и оно сразу же станет чистым от потускнения и сверкает, как новое. Затем, возможно, промойте дистиллированной водой и высушите.
15.09.2011 Дон Хейнам написал:
«У меня был очень грязный набор, которому не менее 8 лет.Я налил мыла цвета слоновой кости вместе с очень мягкой тряпкой [около 10 см в диаметре] в каждую фару. Затем, используя закрученное действие, я повернул свет. Тщательно промойте их и дайте высохнуть самостоятельно. Они были поставлены на машину в 1994 году и все еще были чистыми в тот день, когда покинули мой гараж в ноябре 2000 года ».
Фрэнк Маунт предлагает:
« Если эти устройства похожи на штативы 50-х годов, используемые на Jags и т. Д., Можно сделать относительно простой инструмент, отогните закругленный край отражателя и отделите стекло от отражателя, что позволит вам использовать Silvo и мягкую тряпку для повторной полировки отражателя.Подобранные мной единицы когда-то были наполовину заполнены водой. При повторной сборке они выглядели как новые ».
Ян Хамер написал:
« В наши дни они довольно редки и ценны. Я чистил изнутри около 5 лет назад и закрыл отверстие для лампочки, но цветение появилось снова. Я взглянул на блоки Ле-Мана, и там, кажется, есть герметик по краю обода (отражателя) и линзы. Мне даже интересно, не выделяется ли при этом какой-то пар, который вызывает цветение как на линзе, так и на отражателе.Собираюсь попробовать предложение Дона вращать мыльную воду вокруг, пока оно длилось ».
Затем Сайлас Кинси предлагает:
« Возможно, «цветение» — это плесень. Попробуйте добавить к мылу немного отбеливателя и посмотрите, не решит ли он проблему. Акцент должен быть на «маленьком» ».
На некоторых транспортных средствах туман может временно образовываться внутри линз фар во влажных условиях, например, под дождем, или если транспортное средство недавно прошло через автомойку.Это состояние может возникать при разнице температур между внутренней и внешней стороной объектива, что приводит к его запотеванию. Однако, если вы видите это состояние, это не неисправность. Если внутри линзы скапливаются большие капли воды или если в нижней части лампы имеется скопление воды глубиной примерно 0,4 дюйма (10 мм) или более, может потребоваться замена узла.
Фара с скоплением воды и конденсата
Иногда покупатели могут замечать, что в их фарах образуется водяной пар или туман.Обычно это НЕ из-за дефекта. Следующая информация предназначена для того, чтобы помочь вам определить, является ли попадание воды / конденсата в фары нормальным, , временным состоянием или , а не .
Все существующие фары в сборе сброшены в атмосферу (не герметизированы). Такая конструкция необходима для обеспечения возможности расширения и сжатия воздуха из-за колебаний температуры (теплее или холоднее) без повреждения лампы. Иногда влага из воздуха попадает в блок фары и выходит через эти отверстия.В этом случае определенные условия окружающей среды могут вызвать конденсацию влаги в блоке фары. Внутри линз фар в сборе может временно образовываться туман из-за условий окружающей среды или резких изменений температуры (например, вызванных мойкой автомобилей или припаркованным в холодный солнечный день автомобилем). Запотевание / помутнение должно исчезнуть со временем, когда лампа находится в сухой среде.
Примечание. Туманный или мутный конденсат может появиться в любом месте внутренней части внешней линзы, обычно в самом холодном месте.
Если вы обнаружите, что влага просачивается, капает или скапливается в блоке фары, это не может считаться нормальным временным состоянием, и в блоке лампы может быть протечка воды. Если покупатель описывает большие капли воды, скапливающиеся внутри линзы, или вы можете проверить это состояние, обратитесь к процедурам обслуживания в этой статье, чтобы определить свой следующий шаг.
ПОРЯДОК ОБСЛУЖИВАНИЯ
Если покупатель сообщает, что вода образуется в блоке фары, используйте следующую информацию, чтобы определить, является ли это нормальным состоянием конденсации или требует замены блока лампы.
1. Проверьте, нет ли видимых трещин на линзе или сломанной пломбы (физических повреждений). Если обнаружено физическое повреждение, замените узел.
Примечание. Гарантия не распространяется на физические повреждения.
2. Есть ли в узле с конденсатом фара накаливания (не светодиодная)?
Примечание. При использовании фары накаливания (ближнего и / или дальнего света) ее нормальная тепловая мощность может использоваться для отвода обычной конденсации.
Некоторые фары в сборе работают только на светодиодах (как дальний, так и ближний свет являются светодиодными, например, на Murano ^® платинового уровня 2015 года, Q70L 2015 года или в качестве доступной опции на Rogue SL 2015 года с пакетом Premium).Фары в сборе, состоящие только из светодиодов, подвержены такой же нормальной конденсации, как и другие комплекты фар, но светодиодные лампы при включении не выделяют достаточно тепла для рассеивания обычной конденсации. Конденсат в фарах будет рассеиваться при изменении окружающей среды автомобиля, например, в гараже или при изменении погоды.
Если вы обнаружите конденсат в блоке фары, втяните автомобиль в сервисный отсек и включите фары накаливания. Следите за конденсацией в лампах в течение 10–20 минут.Очищается ли конденсат на линзе?
Если не исчезнет, замените только корпус лампы. Имейте в виду, что вы можете повторно использовать любые лампы, розетки, жгуты, балласты и т. Д., Если они есть. Информацию о замене корпуса лампы см. В электронном руководстве по обслуживанию (ESM). Кодирование претензий см. В Руководстве по гарантийному обслуживанию FRT. Может потребоваться возврат гарантийной части сборки.
Если состояние конденсата в блоке фары устраняется и высыхает, НЕ заменяйте блок фары.Обсудите со своим клиентом следующие условия:
• Все лампы пропускают влагу (водяной пар) внутрь через вентиляционные отверстия, что предотвращает физическое повреждение из-за повышения давления при включении лампы.
• Что при определенных погодных условиях водяной пар становится видимым на линзе, например, когда линза фары холоднее, чем воздух вне узла.
• Большая часть конденсата исчезнет сама по себе при повышении наружной температуры.

29Май
Шпаклевка на старую краску: Как шпаклевать по краске
29 Май 2021 alexxlab Комментировать
Как шпаклевать по краске
Во время ремонта квартиры или дома иногда возникают непредвиденные трудности. Например, сняв обои со стен, вы обнаруживаете краску под ними. Это достаточно затрудняет последующий процесс работы. Но не стоит отчаиваться, потому что выход из положения всегда есть. В этом случае вы можете избавиться от красящей основы или шпаклевать поверх краски. Но перед этим следует тщательно исследовать поверхность.
Шпаклевать стены по краске можно в случае, если ее основа очень крепкая
Обследование
Для начала необходимо обследовать стены, если краска имеет серьезные повреждения, ее нужно снять. А если красящая основа довольно крепкая, тогда шпаклюйте поверх нее. Для этого вам потребуется определить вид шпаклевки.
Теплой водой намочите поверхность стены и проследите за реакцией. Возможно, при смывании краска начнет выделять пену, значит, она водоэмульсионная. Этот вид лучше полностью смыть, так как нанесенная шпаклевка на такую краску может впоследствии отслаиваться. Для этого смоченной губкой увлажните стену и, оставив минут на десять—пятнадцать, устраните краску шпателем.
Если стена покрыта краской на основе эмали или олифы, реакции при соединении с водой не будет. Но и здесь есть подводные камни, поэтому проверьте прочность. Попробуйте поцарапать металлическим шпателем и провести по этому месту плоской стороной. Если краска не отслаивается и не отпадает, значит, держится крепко и удалять ее не надо. В противном случае ее нужно удалить.
Удаление
Так как шпаклевать по краске у вас не получится, вы можете применить один из способов удаления:
Видеосовет по удалению краски со стен
Механический способ подразумевает использование шпателя или специальной шлифовочной машинки. Этот метод считается трудоемким и не слишком эффективным, потому что существует возможность того, что краска отслоится не полностью, поэтому поверхность нужно будет обработать бетон-контактом.
При химическом методе применяют, соответственно, химические растворы, которые легко размягчают эмаль, после чего быстро устраняется шпателем. Если вы страдаете такими болезнями, как астма или аллергия, вам следует отказаться от этого способа, так как смеси обладают токсичными веществами. Но в любом случае нужно хорошо проветривать помещение и использовать респиратор.
Самый простой и эффективный метод — это термический, так как обработка поверхности производится при помощи строительного фена. Слой краски во время нагревания размягчается и плавится. Снять его не составляет большого труда ― нужно просто соскрести краску шпателем. Кстати, многие используют в качестве фена обычную паяльную лампу, пламя которой направляется на поверхность стены. Это неплохой вариант, но работать нужно осторожно, так как это огнеопасно.
Подготовка
Перед шпаклевкой окрашенной стены ее необходимо промыть щелочным раствором
Перед тем как шпаклевать по краске, нужно основательно обработать поверхность стены. Для этого удалите все мелкие отслаивающиеся куски, далее, хорошенько зашкурьте наждачной бумагой и удалите пыль. Затем вам следует тщательно промыть стену щелочным раствором. Сделайте мыльную смесь, которой и обезжирите рабочую зону, смойте чистой водой и приступайте к следующим действиям.
Очень важно обработать стены грунтовочным составом, чтобы добиться одинаковой пористости по всей поверхности. Это благотворно повлияет на последующее прилипание отделочных материалов, а также на адгезию.
На сегодняшний день вы можете приобрести специализированную грунтовку, наносящуюся на старую краску, для любого кошелька.
Также вы можете использовать поверх грунтовки небольшой слой шпаклевки глубокого проникновения, которая, в свою очередь, должна тщательно просохнуть. Кроме этого, существует и самый надежный способ предварительной подготовки поверхности. Это обработка грунтовкой сильного проникновения, нанесения бетон-контакта, просушка и последующее зашкуривание и прогрунтовка.
Грунтовка
Для того чтобы грунтовка была качественной, специалисты советуют использовать кварцевую грунтовку, имеющую мелкие частицы, которые способствуют более прочному сцеплению стены со шпаклевкой. В этом случае даже если есть остатки краски, грунтовка прекрасно проникнет в слой стены.
Если вы не располагаете большими средствами для использования кварцевой грунтовки, вы можете добиться шероховатости с помощью других способов. Например, сделать насечки по стене при помощи металлического острого инструмента или дрели с мелкой насадкой. Также можно сделать такие насечки топориком или молотком. Главное, чтобы поверхность выглядела, как сетка, то есть насечки должны быть крестообразной формы.
Шпаклевка
После проведения тщательной подготовки стен можно приступать, непосредственно, к шпаклевке, которая проводится в два этапа. Изначально необходимо проверить высохшую поверхность после грунтовки, потому что иногда появляются трещинки. Если вы их обнаружили, примените специальную сетку, которая поможет выровнять стену.
Шпаклевку следует наносить широким шпателем прямо на стену, замазывая при этом все трещины и недоработки. Далее, зашпаклюйте всю поверхность, но строго следите за нанесенным слоем, так как он не должен превышать 3-х мм. Желательно, делать не более двух слоев шпаклевки, естественно, с промежуточным высыханием. После того как шпаклевка просохнет окончательно в обязательном порядке снова зашкурьте поверхность мелкозернистой наждачной бумагой, нанесите тонкий слой грунтовки и приступайте к основным отделочным работам.
Общие рекомендации
Для удаления краски со стен всегда можно воспользоваться феном
Как известно, в любом методе существуют свои плюсы и минусы, поэтому, как шпаклевать поверх краски, решать только вам. Если вы не хотите долго возиться с крепко прилипшими кусками краски, тогда воспользуйтесь термической обработкой при помощи фена. Это быстро, качественно и безвредно для организма.
Более простой, но дорогостоящий вариант, это применение грунтовки бетон-контакта. Дело в том, что во многих помещениях, особенно в старых постройках, красящая основа держится настолько прочно, что снять ее довольно-таки проблематично. Именно в таких случаях и используют бетоноконтакт.
В него входят мелкий песок и адгезионные вещества, способные намертво склеивать трудно впитывающие поверхности. Когда стены будут обработаны такой грунтовкой, они приобретут шероховатость, благодаря которой шпаклевка прочно будет держаться и не подвергнется отслаиванию.
Грунтовка стен бетонконтактом — просто, но дорого
Применяется бетоноконтакт при работе с гипсокартонном, бетоном и алкидными, масляными и эмалевыми поверхностями. Еще вы можете использовать специальную масляную шпаклевку, но только в том случае, если краска прочно держится на стене.
Теперь вы знаете, как шпаклевать по краске, остается лишь добавить, чтобы вы строго следовали всем рекомендациям и руководствам, тогда эта шпаклевка не разрушится и будет иметь крепкое основание.
Оцените статью:
(25 голосов, среднее: 3.2 из 5)
Поделитесь с друзьями!
Можно ли шпаклевать по краске: рассмотрим подробно
Гусевский Андрей Анатольевич
Шпаклевка по старой краске требует тщательной подготовки поверхности
Ремонт во вторичном жилье начинается с демонтажа старых покрытий. Часто под ними обнаруживается краска.
Что делать, если окрашенные стены или потолки нуждаются в выравнивании? Можно ли класть шпатлевку на краску, не счищая её? Не отвалится ли она вместе с ней, спустя короткое время?
Ответы на эти вопросы и рекомендации по отделке вы найдете в данной статье.
Содержание статьи
Изучение поверхности
Потолки и стены обычно окрашивают либо водоэмульсионными, либо масляными красками или эмалями. Чтобы понять, ляжет ли шпатлевка на краску и будет ли хорошо держаться, нужно определить вид старого покрытия и прочность его сцепления с основанием. Как это сделать?
Очень просто: намочите в теплой воде губку или мягкую щетку и проведите ею по окрашенной поверхности.
Попробуйте смыть краску
Если ничего не происходит – краска не смывается и вообще не реагирует на воздействие воды, значит, она изготовлена на основе растворителей или олифы, является водостойкой и поэтому не будет вступать во взаимодействие со шпаклевкой. То есть, выравнивать такую поверхность можно и без очистки от краски, но только при условии, что она очень прочно держится, не отслаивается и не осыпается.
Совет. Не ограничивайтесь только визуальной оценкой прочности старого покрытия. Обязательно потрите стены жесткой металлической щеткой, поцарапайте шпателем. Все, что отслаивается, нужно счистить.
Если покрытие под влажной губкой пенится, а на ней остаются следы краски, значит, перед вами водоэмульсионка. Она легко растворяется и смывается водой.
То же самое будет происходить и при взаимодействии с влагой из шпаклевочной смеси. Поэтому ответ на вопрос, можно ли шпаклевать по водоэмульсионной краске, будет однозначным: нельзя! Выравнивающий раствор непременно отвалится вместе со старым покрытием, поэтому его нужно удалить сразу.
Технология выравнивания ранее окрашенных поверхностей
Если вы выяснили качественный состав старого покрытия и пришли к выводу, что шпаклевка по краске невозможна, его нужно удалить, а поверхность подготовить к выравниванию(см.Выравнивание стен шпаклевкой по всем правилам). Как это сделать?
Очистка от краски
Водоэмульсионка смывается просто: достаточно хорошо увлажнить поверхность, и через несколько минут краска легко счистится шпателем.
Очистка потолка от водоэмульсионной краски
Совет. Перед отделкой остатки краски смойте влажной губкой и хорошо высушите поверхность.
С эмалями и масляными красками дело обстоит сложнее. Удалить их не так просто, но возможно, затратив определенное количество времени и усилий.
Для этого существует несколько способов:
Механический – покрытие сдирается своими руками с помощью шпателя и железной щетки либо с помощью шлифмашинки. Это самый трудоемкий и грязный способ, при котором образуется много пыли, поэтому работать желательно в респираторе.
Механическая очистка
Совет. Если покрытие прочно лежит на поверхности и очищается с большим трудом, зачистите только те участки, которые держатся плохо. Шпатлевка по краске в этом случае возможна, если основание перед отделкой загрунтовать.
Термический – на окрашенную поверхность направляется струя горячего воздуха из строительного фена. Размягченное от воздействия высокой температуры покрытие вспучивается и легко снимается шпателем.
Так выглядит покрытие при термическом воздействии
Химический – основан на размягчении краски под действием специальных химических составов. Их наносят на стены, после чего удаляют лакокрасочное покрытие обычным способом – счищают шпателем.
Смывка для краски
Обратите внимание! Химические растворители очень токсичны, при работе с ними должна соблюдаться инструкция по технике безопасности: необходимо использовать защитную одежду, респиратор, хорошо проветривать помещение.
Подготовка поверхности к шпаклеванию
Как и в любом другом случае, основание под шпаклевку должно быть сухим, очищенным от пыли, грязи и масляных пятен. Для удаления последних поверхность моют губкой, смоченной в мыльном растворе.
Но сначала нужно убедиться, что все отслаивающиеся частички краски и штукатурки удалены, расшить трещины с помощью молотка и зубила до твердого основания. Такие дефекты необходимо предварительно зашпаклевать(см.Как зашпаклевать стены в разных вариантах). Если они достаточно глубокие, шпаклевка наносится в несколько слоев.
Такие трещины, как на фото, нуждаются в расшивке и заделке
Следующий подготовительный этап – грунтование. Окрашенные поверхности очень гладкие, поэтому шпаклевка на краску ложится плохо. Им необходимо придать шероховатость, чтобы улучшить сцепление раствора с основанием. Одновременно с этим требуется укрепить старое покрытие.
С этими задачами отлично справляются грунтовки типа «Бетоноконтакт»: их жидкая основа проникает в слой краски, а наполнитель в виде мелких частиц кварцевого песка остается на поверхности, делая её шероховатой.
Конечно, если старое покрытие счищено полностью, то можно использовать другую грунтовку, соответствующую материалу основания, либо специальную жидкую грунтовочную шпаклевку. Для их нанесения применяют кисти, валики или краскопульт для шпаклевки.

В случае отделки больших площадей, краску с которых счистить не удалось, для экономии средств часто применяют другой способ придания шероховатости.
Цена качественной грунтовки достаточно ощутима для ограниченного бюджете, поэтому окрашенные стены готовят следующими способами:
С помощью острого предмета процарапывают на поверхности частую сетку;
Обрабатывают её крупнозернистой наждачкой или дрелью со специальной насадкой.
На шероховатую поверхность шпаклевка ляжет лучше
Важно! После такой обработки стены обязательно очищают от пыли влажной тканью или пылесосом.
Шпаклевка и последующая отделка
Дальнейшие работы ничем не отличаются от выравнивания и отделки оштукатуренных поверхностей, так как шпаклевать по краске после выполнения всех описанных подготовительных мероприятий нужно точно так же.
При этом помните, что:
Если стена имеет значительное отклонение от уровня или серьезные дефекты, то сначала она выравнивается стартовой шпаклевкой, имеющей крупнозернистую структуру;
Шпаклевку лучше наносить в несколько слоев толщиной несколько миллиметров, чем одним толстым слоем;
Каждый слой должен высохнуть перед нанесением следующего;
Перед окончательным выравниванием финишной шпаклевки поверхность зачищается шкуркой или специальной сеткой для удаления наплывов и следов шпателя;
Последний слой после высыхания также шлифуется до идеальной гладкости, особенно если планируется покраска стен после шпаклевки.
Заключительный этап отделки – грунтовка. После чего можно красить стены или оклеивать их обоями.
Заключение
При соблюдении всех рекомендаций, данных в этом материале, отделанные вами поверхности будут прочными и надежными и не потребуют нового ремонта в течение многих лет. Если у вас остались какие-то вопросы, дополнительную информацию вы найдете, посмотрев видео в этой статье.
Можно ли шпаклевать по краске
При ремонте старых зданий порой возникает ситуация, когда приходится выравнивать стены или потолки, окрашенные краской. При этом возникает закономерный вопрос: можно ли шпаклевать по краске, или лучше потратить силы на ее полное удаление? Будет ли шпаклевка держаться, или со временем отпадет вместе со старым слоем краски?
Можно ли ишпаклевать по краске
Обследование окрашенной поверхности
Прежде всего, нужно разобраться, какой краской окрашена поверхность. Для этого намочите ее теплой водой с помощью губки. Если краска начнет пениться, смываться – это водоэмульсионка, при попадании влаги из шпаклевки она непременно начнет отслаиваться. Шпаклевать по такой краске нельзя. Ее нужно полностью удалить со стен и потолка. Для этого увлажните поверхность с помощью пульверизатора или губки теплой водой и оставьте на 10-15 минут. Краска легко снимется шпателем, после чего поверхность нужно будет протереть влажной тряпкой и высушить.
Определяем какой краской окрашена поверхность с помощью губки
Если от воздействия воды краска не отходит, значит перед вами эмаль на основе олифы или другого неводного растворителя. По такой поверхности после предварительной подготовки шпаклевать можно, при условии, что краска прочно держится н стенах. Проверить это довольно просто: возьмите металлический шпатель и процарапайте краску в нескольких местах, после чего проведите плоскостью шпателя по стене. Если краска слоится и отваливается, ее придется удалить.
Подготовка и выравнивание поверхности
Удаляют краску термическим, химическим или механическим способом. Химический метод предполагает использование специальных составов, размягчающих слой эмали до такого состояния, когда ее можно будет легко удалить шпателем. Такие составы содержат токсичные растворители, и применять их можно только в хорошо проветриваемом помещении.
Удаление краски с помощью шпателя
Термический способ основан на свойстве старого лакокрасочного покрытия размягчаться при нагреве. Краску разогревают с помощью строительного фена и снимают шпателем. Механический способ заключается в сдирании слоя покрытия с помощью шпателя или шлифмашинки. Это довольно трудоемкая и пыльная работа, поэтому, если краска отходит лишь в некоторых местах, достаточно зачистить именно их, а остальную поверхность обработать грунтовкой.
Термический способ удаления краски
Грунтовку для краски нужно использовать специальную, содержащую мелкие частицы, улучшающие сцепление шпаклевки с основой. Обычно в роли этих частиц выступает кварцевый песок, а жидкая основа грунтовки отличается способностью глубоко проникать в слой краски, сцепляясь с ней. Такая грунтовка носит название «Бетон-контакт» и применяется для обработки гладких поверхностей, например, кафельной плитки. После обработки грунтовкой гладкая поверхность краски становится шероховатой, что обеспечивает хорошее сцепление шпаклевки со стеной.
Грунтовка для краски
Шероховатость можно придать стене и другими способами. Например, можно нанести на поверхность краски насечки в виде сетки с помощью любого острого предмета, или зачистить краску крупнозернистой наждачной бумагой, вручную или с помощью дрели и специальной насадки. Эти способы более трудоемки, но помогут сэкономить средства на грунтовку.
Если в крашеной стене есть трещины, их необходимо расшить шпателем, то есть удалить отслаивающуюся краску и штукатурку до твердого основания. Иногда в результате получаются довольно большие неровности, которые выравнивают шпаклевкой в несколько слоев, и только после этого приступают к выравниванию стены.
Шпаклевку наносят обычно в несколько слоев с помощью широкого шпателя. Толщина каждого слоя не должна превышать несколько миллиметров. Шпаклевка различного назначения отличается размером частиц, а иногда и цветом – это позволяет избежать пропущенных участков стены. Выравнивающие составы создают поверхность более шероховатую, финишная шпаклевка после высыхания должна быть гладкой и ровной.
Процесс нанесения шпаклевки
Каждый слой наносят после высыхания предыдущего. Если на выравнивающем слое образовались неровности, его нужно зачистить наждачной бумагой перед нанесением финишного слоя. При соблюдении всех этих рекомендаций вы вскоре даже и не вспомните, что под новым ровным слоем шпаклевки находится старая окрашенная стена.
Можно ли шпаклевать по краске? (подготовка и этапы отделки)
В зданиях старого типа довольно часто встречаются потолок и стены, которые покрашены краской. При ремонте у многих возникает вопрос о том, можно ли шпаклевать по краске? Насколько будут оправданы старания, или же лучше произвести полное удаление старой поверхности? Для выполнения качественного ремонта нужно не торопиться и придерживаться некоторых рекомендаций, которые представлены в данной статье.
Профессиональный рабочий на вопрос о том, можно ли наносить шпаклевку поверх краски, ответит, что такого делать лучше не стоит. При этом, довольно часто удалить старое покрытие является очень проблематичным или практически невозможным. Поэтому и придуманы пути решения задачи, которые позволят наносить шпаклевку на окрашенную поверхность.
Анализ окрашенного основания
Для того чтобы узнать, можно ли штукатурить стены, вначале определяется тип краски, которой окрашена поверхность. Это делается при помощи губки и теплой воды, которыми смачивается стена или потолок. Если нанести немного воды на водоэмульсионную краску, она начинает пениться и хорошо смывается. В данном случае окрашенные стены шпаклевать на краску нельзя, нужно тщательно удалить весь слой.
Важно знать! Для быстрого удаления грязи на влажную поверхность наносится тонкий слой клейстера, который после высыхания легко снимается вместе с окрашенной поверхностью.
Водоэмульсию стоит убрать, так как она впитывает влагу, и слой шпаклевки после высыхания просто отпадет. Покрытие смачивается с помощью той же губки или пульверизатора и оставляется в пределах 15-20 минут. По окончании времени краска без труда удалится шпателем, после чего поверхность протирается влажной тряпкой и высушивается.
Задаваясь вопросом, можно ли шпаклевать по водоэмульсионной краске, стоит помнить, что данное покрытие должно быть полностью удалено для дальнейшей работы со стеной.
Если краска не отходит под влиянием воды, это состав на основе олифы. При условии, что краска хорошо держится на стенах и поверхность очищена, шпаклевка по краске вполне допустима. Рекомендуется процарапать поверхность металлическим шпателем, если эмаль отслоилась, ее нужно удалить.
Если говорить о том, можно ли шпаклевать по масляной краске, стоит отметить, что при ровных стенах без дефектов шпатлевать поверхность можно.
Итак, можно сделать выводы, что шпаклевать стены со старой краской недопустимо в следующих случаях:
стены или потолок покрыты эмалью на водной основе;
поверхность потрескалась.
Шпаклевать окрашенные стены недопустимо, если они имеют рыхлую, отслаивающуюся поверхность. Грибок на поверхности может проступить даже через слой шпаклевки, поэтому его нужно сначала удалить.
Подготовка окрашенных стен
Стены с масляной краской довольно плохо сцепляются со шпаклевкой, поэтому их нужно приготовить к отделочным работам. При частичном удалении краски и остатке царапин и прочих неровностей, поверхность перед грунтовкой нужно зашпаклевать, а после высыхания пройтись наждачной бумагой.
Также на стены можно нанести сетку с насечками, поцарапать шпателем или зубилом для получения шероховатой поверхности.
Во избежание возможных проблем, лучше максимально удалить краску со стен, насколько это возможно. Это можно сделать несколькими способами:
Термический. Краска нагревается под воздействием строительного фена или паяльной лампы. После проделанных манипуляций все легко снимается шпателем.
Химический. Для удаления используются растворители и смывки, размягчающие слой эмали. Химические составы очень токсичны, поэтому все работы выполняются согласно инструкции, также нужно пользоваться защитной одеждой и хорошо проветривать помещение.
Механический. Работы проводятся с использованием шлифовальной машины, дрели с насадкой, шпателя и наждачки. Самый трудоемкий способ, при котором остается много грязи и пыли, поэтому лучше работы проводить в респираторе.
На видео: очистка стен от старой краски.
Подготовка к нанесению шпаклевки
Основа под нанесение шпаклевки должна быть высушена и очищена от таких компонентов, как пыль, грязь и жирные пятна. Последние можно удалить мыльным раствором, который наносится обычной губкой. Перед тем как приступать к работе, нужно проверить, все ли отслоившиеся части краски и штукатурки извлечены. Также нужно молотком и зубилом расшить трещины до твердой основы. Данные дефекты зашпаклевываются исходя из глубины, это может быть один или несколько слоев.
Для укрепления старого покрытия, а также с целью придания шероховатости стен для лучшего сцепления, под шпаклевку наносится грунтовочный слой. Грунтовку нужно использовать исходя из материала основания, наносится раствор кистями или валиком. При повышенной влажности в помещении, используется специальный антигрибковый состав. Консистенция грунтовки не должна быть очень жидкая, лучше не разводить раствор с водой.
При обработке больших площадей покрыть все стены грунтовкой довольно затратно и невыгодно, поэтому часто используют другой метод получения шероховатого слоя, а именно:
процарапать частую сетку при помощи острого предмета;
обработать поверхность дрелью со специальной насадкой или крупнозернистой наждачной бумагой.
Важно знать! Проведение таких работ требует последующего удаления пыли при помощи пылесоса или влажной тряпки.
Этапы шпатлевания с последующей отделкой
После работ по подготовке поверхности можно приступать к шпаклёвке, которая проходит в несколько этапов:
1. При неровности или наличии серьезных дефектов стены сначала выравниваются стартовой шпаклевкой с крупнозернистой структурой. Оштукатуривают в несколько слоев небольшой толщины, это намного лучше, чем один раз большим слоем.
2. Поверхность зачищается специальной сеткой или наждаком в целях удаления наплывов.
3. Наносят финишную шпаклевку, которая также должна быть отшлифована до гладкой поверхности, особенно если в дальнейшем она будет покрываться акриловой краской. Стоит отметить, что существует шпаклевка на акриле, которая прекрасно ложится на стены и создает прочное соединение после застывания.
4. На заключительном этапе поверхность грунтуется, после чего стены можно красить или клеить обоями. На качественно сделанную поверхность любые материалы ложатся просто и надолго.
Правила нанесения шпаклевки
Шпаклевку на покрашенную поверхность нужно класть начиная с угла, переходя к противолежащему краю. На углы обращают внимание в первую очередь, поэтому их проходят с особой внимательностью. Неровности убираются при помощи правила, которым в разных направлениях можно проверить выравнивание стены.
Под покраску и оклейку обоев должны использоваться разные виды шпаклевки. Шпаклюйте в 5-6 слоев, если речь идет о дальнейшем окрашивании, или в 2-3 слоя, если будут клеиться обои. По застывании каждый слой затирается наждачкой.
При работе в шпаклевке образуются пузырьки воздуха, удалить которые можно при помощи той же наждачной бумаги. Действия нужно проводить осторожно, чтобы не образовались неровности, иначе снова придется заняться шпаклеванием.
Окраска стен
Для получения красивого цвета, покраску стоит выполнять с учетом некоторых правил:
Стену нужно отшлифовать, чтобы получилась ровная и идеально гладкая поверхность, так как после того, как ляжет краска, она не сможет скрыть возможные дефекты и неровности.
Нужно дождаться, пока шпаклевочная смесь полностью высохнет.
Окрашивают поверхность начиная с потолка, так можно избежать возможных потеков.
Соблюдение всех рекомендаций является залогом получения качественного и надежного покрытия, которое простоит довольно долго на протяжении многих лет. В статье в полной мере изложена информация о том, как шпаклевать по краске, когда можно наносить шпаклевку на краску, как должна ложиться грунтовка и все основные правила по подготовке финишного покрытия под покраску.
Советы специалистов (2 видео)
Подготовительные работы и шпатлевка стен (30 фото)
≡ Шпаклёвка по краске – миф или реальность《Советы по ремонту》Детально…
Можно ли шпаклевать поверхность по краске?
При выполнении отделочных работ в интерьере многие задаются вопросом, а можно ли наносить шпаклевку на слой краски, или же в обязательном порядке необходим его демонтаж. Сразу ответим, что, в принципе, наносить шпаклевку на краску можно, однако в этом случае важно предварительно выяснить, какой именно тип лакокрасочного покрытия был использован.
Например, категорически не рекомендуется наносить шпаклевку на старую краску, если эта краска представляет собой эмаль с содержанием олифы в ее составе. Также шпаклевка не наносится на потрескавшееся лакокрасочное покрытие. В целом же, можно наносить шпаклёвку на краску, но при соблюдении некоторых правил.
Частичный или полный демонтаж краски?
Если вы видите, что на поверхности имеются трещины или отслоения краски, их обязательно необходимо полностью удалить при помощи острого шпателя, химической смывки для краски, способом термообработки или при помощи других вариантов. Это не значит, что демонтировать краску нужно полностью, главная задача в этом деле – добиться того, чтобы поверхность, на которую будет наноситься шпаклевочный слой, имела бескомпромиссную прочность, не была рыхлой, и предыдущий материал не отслаивался от стены. Очевидно, что в противном случае шпаклевочный слой будет иметь слабую прочность и тоже в скором времени начнет отслаиваться от основания.
Подготовка поверхности перед шпаклеванием
После того, как мы выполнили эту процедуру, стену необходимо полностью вымыть, обезжирить и высушить. Грунтование поверхности перед нанесением шпаклевки тоже является обязательным действием, так как грунтовка обладает рядом полезных свойств, повышающих функциональную долговечность шпаклевочного покрытия.
Основы шпаклевания
Когда поверхность была полностью подготовлена, приступаем к нанесению шпаклевки. Специалисты рекомендуют наносить вымешанную до нужной консистенции смесь строго от углов. Движение при этом следует осуществлять к противоположному краю поверхности. В процессе шпаклевания не забывайте использовать специальное строительное приспособление под названием правило, которым удобно контролировать выравнивание поверхности.
Для маскировки неровностей на стене часто используют специальную шпаклевку с добавлением масляной смеси. Масляную смесь лучше покупать в специализированном магазине, и выбор делать не самостоятельно, а попросить помощи у продавца-консультанта.

Особенности шпаклевания по краске
Существуют разные виды шпаклевки. Если есть на стене краска, шпаклёвка будет наноситься по-разному, в зависимости от того, шпаклюете вы под обои или под краску. Под покраску слой штукатурки зачастую наносится более качественный, ровный. Вы должны нанести равномерно до 5-6 слоев. Для шпаклевки под обои, процесс намного легче – всего 2-3 слоя. Углы необходимо обрабатывать после второго слоя, ведь именно они больше всего бросаются в глаза. Сначала их необходимо подправить шпателем, чтобы не образовались выпуклости, и затем нужно выравнивать от угла к периферии.
Устраняем неровности на стене
Если вы увидели вертикальные неровности, то и обрабатывать их необходимо по линии образования. Таким образом, неровности словно наполняются недостающим материалом. Для этого также используйте штукатурку. Если вы увидели неровность, которая идет по горизонтальной линии, шпаклюется она, соответственно, в таком же направлении.
Но не всегда много означает хорошо. Шпаклевку на краску нельзя наносить слишком большим слоем, в противном случае ваш труд может просто осыпаться.
При шпаклевке могут образовываться пузырьки воздуха, но это не страшно. Их можно будет зашкурить, когда высохнет основной слой. Зашкурить поверхность можно при помощи специальной наждачной бумаги. Старайтесь не доводить до того, чтобы на стене появлялись выемки, ведь вы должны обязательно их всех заполнить.
Подведя итог, можно отметить, что шпаклевка по краске – это не миф, а реальность. И при соблюдении соответствующих правил данное покрытие прослужит вам довольно продолжительное время, так что теперь, если вы не знали, можно ли шпаклевать по краске, для вас это более не тайна за 7 замками.
Можно ли наносить шпаклевку на краску 👉 этапы работ по правилам
Зачастую при ремонте квартиры приходится выравнивать стены. Особенно, если она была приобретена на вторичке и расположена в старом центре. Не всегда стены в таких квартирах в идеальном состоянии. Раньше люди не сильно утруждали себя ремонтом. Ванные комнаты и туалеты в таких домах окрашены краской. Подъездов жилых домов, служебных помещений в городских инстанциях с той же проблемой.
Окрашенные стены
Как сделать качественный ремонт в такой ситуации? Обязательно ли снимать краску перед шпаклевкой? Или этого не делать? Торопиться не стоит.
Содержание статьи
Оценка окрашенной поверхности
Первым делом определяют вид краски. Делается это так. Участок стены потереть тряпочкой, а лучше губкой, смоченной водой. Если краска смывается и пенится, то это водоэмульсионка. Ее обязательно удаляют: намочить и снять шпателем, выждав четверть часа. Если положить слой сверху, то шпаклевка вытянет из окрашенного слоя влагу, и он отвалится.
Если краска не реагирует на воду, то она на масляной основе. В этом случае проверяют прочность слоя краски стальным шпателем. Если отслаивается, удаляют ту часть, которую легко оторвать.
В случае, когда краска держится, вам повезло – поверху спокойно шпаклюют, но после дополнительной обработки и грунтования.
Оценка поверхности
Случаи, при которых окрашенную поверхность нельзя шпаклевать:
Когда стена или потолок настолько рыхлые, что расслаиваются;
Из-за излишней влажности выросла колония грибка;
Стоит помнить, что шпаклевка, проводимая по краске – это рискованно. Особенно, если окрашенный слой трескается.
👷‍♂️ Не менее важная информация по теме: Можно ли наносить штукатурку на шпаклевку
Подготовка покрашенных стен
Стены, покрытые масляной краской, не дышат и слабо сцепляются со шпаклевкой. В связи с этим, их готовят к отделке.
Если часть слоя краски удалена, а поверхность стены покрылась рытвинами и глубокими царапинами, то перед грунтованием их шпаклюют, а когда высохнет – зашкуривают наждачкой.
Еще на поверхность наносят сетку из насечек – царапают шпателем или зубилом, чтобы добиться шероховатости поверхности.
Но чтобы избежать лишних проблем, лучше избавиться от краски насколько это возможно.
3 способа снятия: термический, химический или механический. Первый предполагает использование смывок и растворителей. Они размягчают слой эмали, благодаря чему она легко удаляется шпателем. При таком способе обеспечивают надежную вентиляцию.
Термический говорит сам за себя: нагрев краски строительным феном или паяльной лампой. Метод эффективен. Краска быстро снимается легкими движениями шпателя.
Удаление краски механическим способом
Механический способ основан на работе с шлифовочной машинкой, дрелью с насадкой, наждачкой и шпателем.
После того, как поверхность готова, выполняется грунтовка и шпаклевка.
Читайте также: Шпаклевка Волма
Грунтовка окрашенных поверхностей
Первым делом обезжиривают поверхность стены мыльным раствором, а затем приступают к нанесению грунтовки Бетонконтакт. Это хорошо проверенный состав. Мелкий песок и специальные добавки для улучшения адгезии намертво сцепляются с краской и создают шероховатую поверхность, на которой прочно держится шпаклевка.
К слову, грунтовка должна быть на той же основе, что и краска. Желательно использование акриловой смеси глубокого проникновения или универсальной. Хороша также адгезионная грунтовка Бетогрунт. В ее составе кварцевый песок, придающий гладкой окрашенной поверхности шероховатость. Такой грунтовкой обрабатывают масляные и алкидные покрытия.
Грунтовать лучше валиком и в два слоя. Если в помещении влажно, используют специальный антигрибковый состав. Грунтовка не должна быть слишком жидкой, лучше не разводить водой, иначе будет стекать по гладкой поверхности, не успев закрепиться.
Грунтовка Бесконтакт
После полного высыхания переходят к шпатлевке. Но перед этим проверяют отсутствие микротрещин. Если таковые имеются, то выравнивают поверхность с помощью специальной сетки.
Шпаклевка окрашенных поверхностей
Если стены окрашены масляной краской, то покупают масляно-клеевую смесь. Краска в этом случае должна держаться на поверхности крепко. Шпаклевку приобретают в специализированном магазине, проконсультировавшись с продавцом или специалистом.
Но лучше подходят двухкомпонентные эпоксидные шпаклевки. Любой мало-мальски стоящий мастер посоветует такие. Они прекрасно держатся на любой поверхности, включая металл, пластик, покрашенные красками на водной основе. Хорошо себя проявили шпаклевки Ветонит KR (обычная) и VH (для влажных помещений). Они прекрасно ложатся, дают тонкий и прочный слой. Многие используют этот бренд.
Шпатлевку, как и грунтовку, тоже наносят двумя слоями – выравнивающим и финишным, с толщиной каждого до 2 мм. Финишный наносится после полного высыхания выравнивающего слоя. Каждый производитель предлагает составы одинаковой серии для начальной и финишной обработки.
Когда поверхность из дерева, фанеры, ДСП или ДВП, то шпаклевка выбирается по краске, желательно, полиэфирная. Хотя, подойдет другая, предназначенная для работы с деревом.
Шпатлевка
После шпаклевания на поверхность наносят еще один слой грунта.
Читайте также: Как очистить стены от старой краски — этапы работ и рекомендации специалистов
Правильное нанесение шпаклевки
На краску шпаклевку наносят от угла поверхности, передвигаясь к противоположному краю. Углы бросаются в глаза, и их обрабатывают с особой тщательностью. Неровности на основных площадях закрываются продольными вдоль линии образования мазками. Для трещин используют специальную сетку для шпаклевки.
Для затирки неровностей применяется инструмент под названием «правило». С его помощью проверяют выравнивание стены в разных направлениях. Шпаклевка углов производится при помощи углового шпателя. Правда, он требует особого умения.
Для отделки стен под поклейку обоев и покраску имеются разные виды шпаклевки и требуется укладка различного количества слоев. Под покраску – до 5-6, а под обои меньше – всего 2-3 слоя. Они не должны быть толстыми. Каждый слой после высыхания тщательно затирается наждачной бумагой.
Шпаклевание под обои выполняется шпателем шириной 60-80 см. Для затирки используется наждачная бумага Р80 или 120.
При подготовке стен под покраску ошкуривать следует «под лампочку» – с контролем качества при поднесенной к участку электрической лампочкой. Так видны все дефекты. Шпатлюют шпателем не шире 60 см, а наждачку используют мелкозернистую (Р120 или 150).
При работе в шпаклевке образовываются пузырьки воздуха. После высыхания основного слоя их зашкуривают наждачной бумагой. Но нельзя переусердствовать – образовываются неровности, которые опять придется шпаклевать.
На видео показана шлифовка стен под шпаклевку:

Необходимый инструмент
Вполне разумно сначала приготовить к работе инструмент и материалы. Понадобятся следующие:
Шпатели – узкие и широкие;
Наждачная бумага различной зернистости ;
Валик;
Кисти;
Грунт;
Шпаклевка;
Дрель с насадкой, паяльная лампа или фен строительный.
Инструмент для шпаклевки
Любой метод шпаклевки окрашенных поверхностей – с удалением краски, частичным, полным или без, имеет свои плюсы и минусы. Решение, как и ответственность за результат, – только ваши.
Если нет желания тратить время и силы, воспользуйтесь новыми технологиями. Современные грунтовки позволяют без проблем подготовить окрашенную поверхность к шпаклевке. Новые шпаклевки обеспечивают высочайшую адгезию к любым видам покрытий, легкость и красоту отделки.
Они стоят дорого, но при четком следовании инструкции производителя гарантируют крепкое приставание к любому основанию, включая краску.
Читайте также: Состав и свойства финишной шпаклевки Ветонит — область применения и марки.
Вконтакте
Facebook
Twitter
Одноклассники
видео-инструкция как шпаклевать своими руками, особенности шпаклевания по водоэмульсионным покрытиям, цена, фото
Купили квартиру в доме, которому уже больше 30 лет и решили сделать ремонт? Есть большая вероятность, что стены были в ней покрашены масляной краской. Так часто делали еще в советские времена для декорирования интерьера.
И, что теперь делать? Наносимая в качестве эксперимента шпаклевка по краске в некоторых местах начинает отслаиваться. Можно, конечно, убрать дефекты, но где взять гарантию на дальнейшие подобные проблемы, но уже после нанесения шпаклевочного слоя. Об этом и пойдет речь ниже.
Правильно шпаклюем по окрашенным поверхностям
Что могут предложить производители
Как было сказано выше, в те времена обычно окрашивали стены в кухне, коридоре и санузле. Поэтому площадь, которую придется сдирать довольно большая.
Для тех, кто не хочет утруждать себя подобными мучениями, была разработана и успешно опробована строительная грунт-смесь Бетоноконтакт. После ее нанесения на поверхность, шпаклевку можно будет наносить даже на стекло, не говоря о масляной краске.
Используйте бетоноконтакт для работы с невпитывающими поверхностями
Производители внесли в состав грунта специальные адгезионные компоненты и дополнили его мелким песком. Наносят обычно Бетоноконтакт на невпитывающие поверхности. На упаковке есть инструкция, которая подскажет, как работать с грунтовкой.
Если провести рукой по ним после обработки, вы почувствуете, что даже самые гладкие из них стали шероховатыми на ощупь. Именно за эти неровности шпаклевка и будет цепляться. Итогом станет прочное покрытие, которое не будет отслаиваться.
Где применяют грунтовку
На гипсокартоне перед облицовкой его кафелем;
На поверхностях, обработанные олифой, алкидными красками и эмалями;
На бетонных поверхностях.
Следует также сказать и о специальных масляных шпаклевках, которые предназначены для обработки уже окрашенных стен. Но их можно применять только в то случае, если вы уверенны в прочности нижнего покрытия, т.е. краска должна держаться «намертво».
На фото – обработка стен бетоноконтактом
Альтернативный вариант
Когда вы поняли, что лучше все же удалить старую краску со стены, у вас для этого есть разные варианты.
Можете взять на вооружение один из них или использовать сразу несколько.
Уберите краску своими руками. Для этого возьмите надежный старый шпатель и счистите ним слои, которые уже просто отваливаются. Простучите по стене и убедитесь, что под краской нет пустот, если есть, их следует также убрать.
Убираем старую краску
На оставшейся плотно держащейся краске можно сделать насечки, чтобы шпаклевка смогла зацепиться и держаться на поверхности. Еще один способ – зачистить стену наждачной бумагой с крупным зерном, а также взять дрель со специальной насадкой в виде щетки по металлу и пройтись е по поверхности.
Совет: при использовании механического электрического инструмента обязательно защитите глаза очками.
Снимите краску термическим нагревом. Когда-то давно для этих целей применяли паяльную лампу на бензине. Сейчас их также применяют, например, для обжигания древесины, чтобы выделить ее структуру. Стоит сказать, что данный агрегат является сам по себе опасным, поэтому лучше воспользоваться альтернативным оборудованием – строительным феном.
Работа со строительным феном
Он также может выдавать раскаленный воздух, с помощью которого краска также может отставать от поверхности, но у аппарата слишком маленькая площадь нагрева. Основное его предназначение – реставрация столярных изделий.
Можно подсчитать, сколько вам придется потратить времени и электроэнергии на обработку большой площади. С другой стороны, термический способ сам по себе несет много вредного, например, тяжелые и неприятные запахи, от которых не спасут даже открытые окна.
Совет: шпаклевка по водоэмульсионной краске также неэффективна.
Лучше смочить поверхность водой из пульверизатора, а затем полностью счистить шпателем.
Используйте для удаления достижения химической продукции. Есть специальная тягучая жидкость для растворения краски, называемая «смывка».
Смывка для удаления краски
Ее нужно нанести на поверхность кистью и подождать нужное время, которое отражено в инструкции на упаковке. Слой под ее действием размягчится и легко снимется шпателем.
Совет: обязательно соблюдайте время, на которое указывает инструкция по применению смывка.
Иначе жидкость высохнет и ничего не получится.
Можно подумать, что данный вариант наиболее привлекательный – нанес, подождал, удалил. Но, все кроется в деталях. Способ себя зарекомендовал экономически выгодным при удалении 2-3-х слоев.
Убираем размягченный слой
В том же случае, когда поверхность перекрашивалась множество раз, смывку придется наносить снова, что увеличивает затраты. Кроме того, запахи при работе будут тоже достаточно противными, которыми также придется дышать, а это все же вредно.
Преимущество бетоноконтакта
Каждое средство не может быть абсолютно идеальным. Например, если участки окрашенной поверхности небольшие, можете смело использовать смывку или строительный фен. За короткий срок вред здоровью и окружающим будет минимальным, а проветрить комнату можно будет за короткий срок, никто и не заметит.
Поверхность после бетоноконтакта
Однако когда площадь обработки значительная, а в квартире или доме постоянно кто-то проживает, к тому же вам и самому не хочется тратить время на обдирание краски, используйте грунтовку бетоноконтакт. Цена ее недешевая, зато его работа позволит вам забыть об этих затратах.
Вывод
Из статьи стало понятным, как шпаклевать по краске, не боясь, что отделочный материал в скором времени отпадет. Было рассмотрено несколько вариантов, которые предусматривали полное или частичной удаление предыдущего покрытия, а также способ с помощью бетоноконтакта. Видео в этой статье поможет вам найти дополнительную информацию по данной тематике.
Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен Добавить в избранное Версия для печати
Можно ли нанести шпатлевку на уже окрашенную стену?
Да, мы можем нанести шпаклевку на уже окрашенную стену.
Основная причина, по которой мы применяем шпатлевку, — это сделать поверхность гладкой и без видимых углов.
Нужно ли грунтовать уже окрашенную стену?
Загрунтуй стены
Прежде чем пытаться закрасить стену, на которую уже нанесена краска, необходимо загрунтовать стену. Грунтовка создаст барьер между новым слоем краски и старым цветом.Это также создает более пористую поверхность, поэтому новая краска будет иметь более законченный вид.
Как закрасить уже окрашенные стены?
Для подготовки к перекраске:
Вымойте стену, чтобы удалить жир.
Заполните все отверстия и трещины подходящим заполнителем, возможно, используя гибкий заполнитель для трещин.
Отшлифуйте и прогрунтуйте заполненные участки — грунтовка запечатает наполнитель и удержит его на месте.
Покрасьте стену как минимум двумя слоями нового цвета.

Можно ли шпатлевать стены после нанесения слоя грунтовки?
1. Чтобы заполнить неровности стены, даже самые маленькие трещины, необходимо нанести шпатлевку для стен после слоя грунтовки, а затем — с последующим нанесением шпатлевки для стен. Дать грунтовке полностью высохнуть перед нанесением — жизненно важно для безупречной отделки.
Обязательно ли перед покраской наносить шпатлевку?
Шпаклевку для стен можно использовать по-разному, чаще всего ее наносят перед окончательной окраской, чтобы продлить срок службы краски.Важно помнить, что шпатлевку следует наносить на стены только после высыхания первого слоя грунтовки.
Следует ли удалять старую краску перед перекрашиванием?
Если вы собираетесь перекрасить свой дом, и ваша новая краска отличается от старой краски, вы должны сначала удалить всю старую краску, а затем нанести только новую краску. Если существующие краски имеют белиловую окраску и темперную краску, вы должны сначала удалить всю краску целиком.

Что будет, если не использовать грунтовку перед покраской?
Надлежащая адгезия краски
Грунтовка для гипсокартона имеет клеевую основу и способствует хорошему прилипанию краски.Если пропустить грунтовку, вы рискуете отслоить краску, особенно во влажных условиях. Вы можете винить в этом качество краски, которую вы использовали, но правда в том, что причиной проблемы было отсутствие грунтовки.
Нужно ли мыть стены перед покраской?
Хотя нет лучшего способа очистить стены перед покраской, большинство стен можно мыть с помощью губки и теплой воды. Поверхности, подверженные воздействию масла или грязи, например, стены кухни, промойте раствором воды и моющего средства для удаления жира, а затем промойте чистой водой, чтобы удалить остатки чистящего средства.
Нужно ли шлифовать стены перед покраской?
Итак, прежде чем расколоть свою первую банку с краской, выделите целый день для подготовки. Лучшая подготовка начинается с шлифования и иногда требует соскабливания. В дальнейшем это сэкономит вам хотя бы один слой краски.) Грунтовку также следует отшлифовать до того, как краска пойдет на стену; для первоклассной работы зашлифуйте и между слоями краски.

Как чистить стены после шлифовки?
Смочите ткань водой и отожмите ее, пока она почти не высохнет.Протрите гипсокартон, начиная сверху. Перед покраской гипсокартон необходимо очистить от пыли, так как пыль образует тонкую пленку, которая может вызвать отслоение краски от поверхности гипсокартона. Влажная ткань может намочить поверхность гипсокартона.
Чем отличается грунтовка от шпатлевки?
Что такое грунтовки и шпатлевки? Перед нанесением окончательной краски на окрашиваемую поверхность наносятся грунтовки и шпатлевки. Перед нанесением шпатлевки или грунтовки стену необходимо отшлифовать наждачной бумагой.Шпатлевка — это паста, которую можно наносить на стены, чтобы заполнить небольшие вмятины или выровнять поверхность.
Через какое время после грунтования можно красить?
Время высыхания грунтовки
Большинство латексных грунтовок сохнут на ощупь в течение от 30 минут до 1 часа. Но не красите стену до полного высыхания грунтовки, что может занять до 3 часов. Высокая влажность и низкие температуры продлевают время высыхания.

Какая шпатлевка для ухода за стенами лучше всего?
Birla Wall Care Putty, Asian Paints Putty — одни из наиболее широко используемых.Есть 2 вида шпатлевки — акриловая и порошковая. Хотя акрил пастообразный и готов к использованию, порошковую шпатлевку перед использованием необходимо смешать с водой. Финиш в случае акриловой шпаклевки лучше.
Водостойкая шпатлевка для стен?
Шпатлевка для стен обычно используется как для ухода за стенами, так и для улучшения отделки стен. Желательно сначала сделать стену гидроизоляцией с помощью водостойкого цемента. Поскольку это снижает вероятность и потребность в водостойкой шпаклевке для стен. Есть несколько брендов, которые предлагают лучшую водостойкую шпатлевку для стен на рынке.
Сколько времени нужно для высыхания шпатлевки перед покраской?
Шовный состав обычно должен высохнуть в течение 24 часов между слоями, а также перед шлифовкой, окраской или грунтовкой. Однако высокий уровень влажности и высокие температуры увеличивают время высыхания.

Шпаклевка для стен такая же, как и белый цемент?
Белый цемент можно эффективно использовать так же, как известковую штукатурку или шпатлевку для стен на основе белого цемента с добавлением некоторых диспергируемых полимеров (расширяющихся материалов), что обеспечивает большее покрытие.Он дает очень чистую отделку, поэтому перед покраской необходимо нанести грунтовку.
Можно ли закрашивать старую краску?
Краска на масляной основе не будет прилипать к существующему слою латексной краски, поэтому вам нужно создать своего рода посредника. Тщательно нанесенный (2 слоя — хорошая идея) грунтовка позволит вашей новой краске сцепиться с новым слоем, который специально разработан для сцепления с вашей новой краской.
Будет ли прилипать новая краска к старой?
Краска не прилипает к глянцевой поверхности.Избавьтесь от грязи или отложений с помощью очистителя и ополосните. Отшлифуйте неровности и сотрите пыль, затем покрасьте. Часто, если старая краска основана на масле (как и многие старые краски), новые латексные краски не прилипают (и наоборот), а если они прилипают, они не держатся надолго.

Вы должны соскрести всю краску?
Если вы просто рисуете для перепродажи, вы соскребите остатки и раскрасьте. Если вы собираетесь сохранить его и руководствоваться здравым смыслом, вы будете царапать, шлифовать те места, где вам нужно растушевать края для эстетики, и красить.Вы всегда можете провести тест, закрасив небольшой участок, подождав несколько дней, а затем попытавшись соскоблить его.
Можно ли закрасить краску без грунтовки?
Если вы красите поверхность без предварительного грунтования, вам, вероятно, потребуется больше слоев для адекватного покрытия, и краска может не прилипать к исходной поверхности так же хорошо, как к грунтовке.
Сколько слоев грунтовки мне нужно?
Как правило, для окраски внутренних стен достаточно одного-двух слоев грунтовки, но сколько вам потребуется, зависит от материала стены, цвета краски и типа используемой грунтовки.Продолжайте читать, чтобы узнать о волшебном количестве грунтовок для всех типов проектов внутренней окраски.

Можно ли смешивать грунтовку с обычной краской?
Краски и грунтовки 2 в 1
Эти продукты получили неоднозначные отзывы, отчасти потому, что краску и грунтовку нельзя смешивать в одной банке. С химической точки зрения это просто невозможно. Вместо этого производители создают высококачественную очень густую краску, которая действует как грунтовка и краска, если вы наносите два слоя.
Должен ли гипсокартон быть идеальным?
Не вся отделка нужна. В идеальном мире весь гипсокартон, каждый квадратный сантиметр его нужно зашлифовать и отшлифовать до зеркально гладкой поверхности. Хотя это возможно, это нерентабельно. Если вы сдаете работу в аренду, каждый шаг требует дополнительного посещения мастера.
Как чистить стены после строительства?
Обычно очистка после строительства включает следующее:
Подмести и пропылесосьте все поверхности, включая потолки, стены.
подметать, мыть и дезинфицировать полы.
пропылесосить всю обивку.
протереть двери, ручки, плинтусы, молдинги и фурнитуру.

Как предотвратить образование пыли на гипсокартоне при шлифовании?
Как уменьшить количество пыли при шлифовании гипсокартона
Вставьте коробчатый вентилятор в открытое окно, чтобы он выдувал воздух.
Откройте окно в соседней комнате, чтобы воздух мог беспрепятственно циркулировать из дома и выходить из него через рабочую комнату.
Заклеить дверной проем пластиковой лентой, но не заклеивать.
Улучшает уже окрашенные стены | Белая шпатлевка VS акриловая шпатлевка
Улучшает уже окрашенные стены — Когда дело доходит до окраски стен в вашем доме, убедитесь, что после высыхания краски стена выглядит идеально гладкой и блестящей. Для отличной покраски перед покраской нанесите на стену шпаклевку. Но часто стены уже окрашены, и мы хотим обновить краску. В этом состоянии мы задаемся вопросом, следует ли нам наносить шпатлевку или красить стену напрямую.
Что такое шпатлевка для стен и зачем ее использовать
Прежде чем мы продолжим и углубимся в нанесение шпатлевки на стены дома, давайте узнаем больше о шпатлевке и ее использовании. Шпаклевка для стен выпускается в виде порошка из высококачественного полимера и минералов. Его можно использовать на всех типах стен, таких как сборные стены, оштукатуренные стены, бетонные стены и т. Д.
Шпатлевка смешивается с водой, чтобы получилась кремообразная паста для нанесения на стены. Текстура этой смеси гладкая, как глина или тесто.Шпатлевка работает как наполнитель или герметик при ремонте старых стен или совершенствовании новых. Независимо от того, являются ли перегородки свежими или старыми и уже окрашенными, для достижения наилучших результатов необходимо нанесение шпатлевки. Профессиональные маляры перед покраской всегда наносят на стены шпаклевку. Слой шпатлевки придает стенам очень гладкую и красивую отделку.
Штукатурка для стен также бывает водостойкой. Эта водостойкая шпатлевка подходит для стен, подверженных воздействию сырости, влажности, дождя или воды. Цитата водостойкой шпатлевки защищает стены от повреждения водой.Слои краски после нанесения водостойкой шпатлевки остаются неповрежденными на долгие годы. Если краска на некоторых стенах вашего дома расслаивается за короткое время, подумайте о том, чтобы заделать эти стены водостойкой шпатлевкой, а затем нанести краску. Шпаклевка образует слой на стене, и цвет будет держаться на шпаклевке лучше, чем на влажных стенах.
Если стена новая и не красилась, можно нанести шпатлевку на стену один раз перед окрашиванием и еще раз перед последним слоем краски.Повторное нанесение шпатлевки перед предыдущим слоем краски увеличивает срок службы краски для стен. Уловка второго слоя шпатлевки на стене — важнейший метод профессиональных маляров для безупречной росписи стен.
Вы можете использовать его на сухой или влажной, новой или старой стене. Это всегда работает как основа для процесса рисования. При нанесении шпатлевки исчезают все дефекты, дыры, трещины и шероховатости стены.
Нанесите шпатлевку на уже окрашенную стену
Окрашенные стены нужно перекрашивать в любое время.Причина может быть в разной. Может быть, вы хотите улучшить качество своего дома. Может случиться так, что цвет старой краски не подходит к комнате и вы захотите ее поменять. Или стенам нужна дополнительная защита. В этих и других ситуациях нужно перед покраской нанести на стены шпаклевку.
Как вы думаете, ваша окрашенная стена не нуждается в шпатлевке? Нет, окрашенные стены нужно шпаклевать, чтобы убрать с поверхности признаки несовершенства. Да, нанесение шпатлевки перед новой краской требует немного больше времени и усилий, но оно того стоит.Подготовьте стены перед покраской. Подготовка включает шлифование, соскабливание старой краски, нанесение грунтовки, нанесение шпатлевки и, наконец, повторное шлифование после высыхания шпатлевки. После шлифовки очистите пыль и частицы влажной тканью. Результат окупает ваши усилия, потому что стены выглядят гладкими и блестящими с новым слоем краски.
Если вас интересует тип стены, на которую наносится шпатлевка, расслабьтесь! Любая стена отлично смотрится, если нанести на нее шпаклевку и заполнить все поры и трещины.Просто сначала просушите стену от пыли и жира. Если остались хлопья и кусочки старой краски, удалите их. Если на стене были обои, тщательно удалите их кусочки.
Следует ли наносить шпатлевку после или до Primer
Если вы планируете использовать и грунтовку, и шпатлевку, профессионально рекомендуется нанести грунтовку перед шпаклевкой. В любом случае, использовать грунтовку можно только в том случае, если поверхность стены ровная и нет трещин. Проверьте после нанесения грунтовки. Если стена выглядит гладкой и ровной, используйте краску и не наносите шпатлевку после нанесения грунтовки.Грунтовка убирает пятна и пятна на стене. Если вы оставите эти пятна, новый цвет не создаст безупречный гладкий вид на поверхности. Грунтовка заполняет крошечные поры на стене и скрывает недостатки. Грунтуете стену и даете ей высохнуть. Затем нанесите два или три слоя краски в зависимости от того, сколько слоев краски нужно вашим стенам.
Вы когда-нибудь сталкивались с отслаиванием краски на гипсокартоне? Если вы увидели отслаивающуюся краску на гипсокартоне, причина в том, что краска нанесена без грунтовки.Грунтовка образует на стене клеевую основу. Когда вы наносите грунтовку на гипсокартон, краска хорошо держится на стене. Если не загрунтовать стену, краска вскоре начнет отслаиваться. Люди думают, что отслаивающаяся краска — признак некачественной краски, но проблема не в краске, а в том, что стены не загрунтовали.
После нанесения грунтовки шпатлевка заполняет трещины, вмятины и неровности поверхности, чего не сделала грунтовка. Шпатлевка — это наполнитель и герметик. Поэтому лучше наносить шпатлевку после грунтовки, чтобы окончательная поверхность была готова к покраске.Чтобы шпатлевка оставалась ровной на поверхности стены, используйте шпатель. Можно взять небольшое количество шпатлевки, нанести ее острием ножа на необходимое место и разровнять.
Шпатлевка для нанесения на стены
Замешивающая шпатлевка для стен имеет решающее значение для хороших результатов. Дело не только в марке и качестве шпатлевки, которую вы покупаете; вы должны знать, как правильно перемешать, чтобы добиться нужной консистенции. Вот правильный способ совмещения шпатлевки:
Возьмите мешок замазки весом 1 кг и вылейте его в широкую миску.Берем 380 мл воды и медленно добавляем в порошковую замазку. Продолжайте перемешивать замазку, пока все не смешается и не образуется однородная однородная смесь. В готовой пасте не должно быть комков и сгустков. Если вы не можете смешать весь килограмм сразу, возьмите половину двух ингредиентов и смешайте их. Этот процесс будет более простым и безошибочным. Электромиксер для замешивания шпатлевки. Если у вас получится, то в течение 2–3 минут он превратится в гладкую кремообразную пасту. Когда кремообразная паста будет готова, оставьте ее на 5 минут перед нанесением на стену.
Как нанести шпатлевку на уже окрашенную стену
Нанесение шпатлевки на стену в первую очередь субъективно. То есть субъективно использовать шпатлевку на вмятинах и трещинах. Найдите на стене все места, куда нужно нанести шпатлевку, и очистите их от отслоившихся частиц старой краски или сухой шпатлевки. Кисть и наждачная бумага из вашей коллекции инструментов помогут вам очистить все от них. Вам понадобится несколько инструментов, которые помогут очистить и нанести. Итак, возьмите скребок для краски, шпатель, шлифовальный блок, кусок ткани, твердую кисть, наждачную бумагу и немного воды.Поскольку вы готовите уже окрашенную стену к покраске, вам также понадобится скребок для краски, особенно если на стене была масляная краска. При нанесении шпатлевки следует помнить одну вещь: после высыхания она не становится гладкой. Так что будет лучше, если вы отшлифуйте его перед покраской.
После шлифовки и очистки вмятин и отверстий очистите стену от шлифовальной пыли. Для этого возьмите тряпку, смочите ее водой и отожмите от лишней влаги. Затем протрите поверхность гипсокартона сверху вниз.Этот процесс важен для гипсокартона, потому что перед нанесением краски он должен быть полностью чистым и сухим. Если оставить пыль на поверхности, она образует тонкую пленку на поверхности и не даст краске прилипнуть к поверхности. В результате краска скоро соскользнет. Однако перед нанесением краски убедитесь, что стена полностью высохла, потому что очистка стены влажной тканью приведет к увлажнению поверхности стены. Итак, дождитесь полного высыхания.
Тщательная очистка стены с последующим нанесением шпатлевки приводит к очень гладкой стене, которая будет выглядеть потрясающе после покраски.
Гидроизоляция уже окрашенной стены перед покраской
Многие домовладельцы хотят сделать стены своего дома гидроизоляцией, особенно стены, выходящие на внешний мир. Краска на этих стенах отслаивается из-за дождя, сырости, сырости или влажности. Если вы перекрашиваете стены по причинам, указанным выше, вам следует подумать о нанесении водостойкой шпатлевки на стены перед покраской. Возможно, вы в последний раз использовали шпаклевку перед покраской, но она не была водостойкой. Поэтому краска быстро отслаивалась.Поэтому не забудьте купить водостойкую шпатлевку и использовать ее для правильной подготовки поверхности стен перед покраской.
Шпатлевка для стен обычно используется для исправления дефектов стены и подготовки ее к покраске. Поэтому водостойкая шпатлевка — лучший выбор для стен, уязвимых к сырости или дождевой воде. Он подготовит вашу стену к гладкой покраске, а также защитит ее от повреждения водой.
Сколько слоев шпаклевки вы наносите на стену?
Нанесите ли вы один слой шпатлевки на стену или два, а может быть и больше, все зависит от состояния вашей стены.Новый гипсокартон будет гладким и хорошо подготовленным, достаточно лишь одного слоя шпаклевки. Но для старых стен рекомендуется два слоя шпатлевки. Первый слой заполняет отверстия и вмятины в стене, а второй слой равномерно выравнивает всю поверхность стены.
Для уже окрашенных стен также требуется двойной слой шпатлевки. Но, необходимо очистить поверхность от сколов краски и пыли. Жесткая проволочная щетка отлично подходит для очистки отслоившихся участков краски. На стене не будет краски, но это нормально.Некоторые гладкие участки старой краски не влияют на качество новой краски. Итак, главное в процессе подготовки стены — заполнить поры и вмятины в стене. Чтобы достичь этой цели, вы можете нанести два слоя шпатлевки для стен.
Однако серьезно поврежденная поверхность стены может быть не готова к окраске одним или даже двумя слоями шпатлевки. Старые стены с сильно поврежденной поверхностью также могут нуждаться в третьем слое. Но вы можете нанести третий слой на отдельных участках стены, где повреждение более серьезное.Часто старые родовые дома или исторические здания необходимо защитить от повреждений и восстановить, чтобы они оставались в хорошем состоянии на долгие годы. Эродирующая поверхность стен таких конструкций требует тщательной подготовки к перекраске.
Шпатлевка улучшает уже окрашенные стены
Вы можете перекрасить свой дом краской того же цвета, что уже нанесена на стены. Так проще и быстрее. Полностью удалять старую краску не требуется. Однако окрашенные стены могут создавать проблемы для новых слоев краски, особенно если краска на масляной основе.Свежая краска не прилипнет к поверхности стены там, где старая краска.
Шпаклевка для стен может эффективно решить эту проблему. Старая краска не устоит перед новым слоем краски. Приготовьте смесь из шпаклевки и равномерно нанесите ее на всю стену. Покройте пятна старой краской и залейте вмятины и трещины. Дайте стене полностью высохнуть.
Для достижения наилучших результатов подождите 5–7 часов перед нанесением первого слоя свежей краски. Если погода влажная и холодная, шпаклевке потребуется больше времени, чтобы полностью высохнуть.Итак, самый безопасный способ добиться наилучших результатов — подождать немного дольше предложенного времени.
Чем суше поверхность подготовленной стены, тем лучше результаты покраски.
Отшлифуйте всю стену и убедитесь, что вы отшлифовали крошечные неровности шпатлевки. Когда стена готова, очистите ее и нанесите краску. Вы увидите, что краска прилипает к стене и образует идеально гладкую поверхность.
Белая шпатлевка VS Акриловая шпатлевка
Шпатлевка для стен — один из многих продуктов, защищающих ваш дом от износа.Вы можете выбирать между различными типами шпатлевки, доступными на рынке. Можно выбрать белую шпатлевку, представляющую собой смесь минералов и полимера. Он обеспечивает более высокую защиту стен дома. Обладая повышенной адгезией и устойчивостью к истиранию, он защищает стены и лакокрасочные покрытия. Стены, подверженные разрастанию водорослей или грибков, рекомендуется нанести шпаклевку белого цвета. После того, как вы нанесете эту шпатлевку на стены и покрасите их, стены дольше останутся гладкими и идеально окрашенными.Он образует на поверхности стены слой, не впитывающий краску. Следовательно, для окраски стен после ее нанесения требуется меньше краски.
Шпаклевка для стен акриловая поставляется в готовом виде, а белую шпаклевку нужно замешать на месте работ. Он добавляет стенам более благоустроенную и гладкую поверхность. После нанесения акриловой шпатлевки цвет краски выглядит ярче и полнее. Подходит для подготовки стен к нанесению всех видов красок. Это дороже белой шпатлевки.Акриловая шпатлевка быстрее высыхает после нанесения на стену, что требует немедленной подготовки стены.
Последние мысли
Шпатлевка для стен — это эффективный способ улучшить внешний вид стен, продлить срок службы краски и защитить стены от грибка, повреждения водой и дефектов внешнего вида. Наносить можно как на влажные, так и на сухие стены, но нужно подождать, пока шпатлевка высохнет, прежде чем шлифовать и наносить на нее краску. Внутренние и внешние стены нуждаются в шпаклевке для улучшения внешнего вида.Каждая стена, старая или новая, нуждается в шпаклевке для улучшения внешнего вида и увеличения срока службы. Для потребителей существует белая шпатлевка в виде порошка и готовая к употреблению акриловая шпатлевка. Вы можете выбрать любой из них в соответствии с вашими предпочтениями и состоянием стен. Шпаклевка водонепроницаема, и она сохраняет слой краски на стене, чтобы она не отслаивалась. Краска прилипает к стенам, подготовленным шпаклевкой, лучше, чем стены без шпаклевки. Это долговременная защита стен старых и новых домов.
Оконный кондиционер не повредится под дождем | Комплекс One Stop Reno Spot
Как исправить Putty: Руководство для начинающих
Я разный домашний мастер и недавно увлекся шпаклевкой — впервые для меня.
У нас 100-летняя вилла, и многие окна оригинальные, в плохом состоянии, да, но оригинальные! Понятно, что за десятилетия лета (и многократное нанесение краски), несмотря на очевидное обслуживание, часть замазки потрескалась и отвалилась.
Этим летом нашей целью было полностью перекрасить наружные обшивки и окна… большая задача. Отсутствие замазки в нескольких окнах несколько сдерживало нас, но я решил, что, конечно, шпаклевка — это не просто большое дело? Я узнал из первых рук.
Заявление об ограничении ответственности — Это был мой первый сезон шпаклевания, поэтому я допускаю, что стекольщик, вероятно, удивил бы мою работу — но если я смогу сделать это с хорошими результатами, то сможете и вы!
Советы по шпатлевке, которые я проигнорировал
Я никогда раньше не шпаклевал, поэтому посоветовался в местном хозяйственном магазине. Это включало покупку одноразовых перчаток, чтобы из замазки образовалась тонкая колбаса перед нанесением на окно. Сам бы не рекомендовал, это совершенно не нужно. Совершенно не нужно прикасаться к шпатлевке голыми руками или руками в перчатках… достаточно лишь шпателя.(Чтобы быть справедливым — совет по поводу перчаток имеет некоторые достоинства, поскольку масло с ваших рук перейдет на замазку и будет потенциально склонно к образованию плесени в будущем). Но… ни перчаток, ни жирных рук… воткните шпатель, и все будет в порядке.
Руководство по шпатлевке для начинающих
Шпаклевка не такая уж и страшная, как я понял. Вам просто понадобится шпатель и работоспособная шпатлевка. Под последним я подразумеваю свежий горшок или тот, который был хорошо запечатан, так как вам нужна замазка, чтобы она была похожа на крутое тесто, а не на бетон.
Шаг 1:
Удалите всю потрескавшуюся замазку , осторожно вставив край шпателя в трещину и слегка покачивая. Не будьте слишком грубыми, иначе вы можете треснуть оконное стекло. Легко это удается. Если в вашем старом окне вообще нет шпатлевки (возможно, она выпала много лет назад) и есть незащищенная древесина, сначала покрасьте ее грунтовкой и дайте высохнуть, прежде чем наносить шпатлевку.
Шаг 2:
Шлепнуть по шпатлевке. Обильно нанесите шпатлевку на кончик шпателя и, двигая вниз, выдавите шпатлевку в щель: убедитесь, что она имеет ту же пропорцию и высоту, что и остальные замазанные стороны, для однородности, когда дело доходит до окраски позже.Вы найдете естественную направляющую линию, которая будет соответствовать внутренней части окна.
Шаг 3:
Окуните конец шпателя в минеральный скипидар. Такой удобный отзыв! Это смягчит шпатлевку и позволит выровнять поверхность. Используйте край оконной рамы в качестве направляющей и проведите ножом по шпатлевке. Если вы заметили какие-либо пробелы или вас не устраивает покрытие, повторяйте шаги 2 и 3, пока не получите плавную линию.
Шаг 4:
Используйте кончик шпателя, чтобы убрать линии. Если на оконной раме скопился излишек замазки, просто соскоблите его. Не усложняйте себе задачу. Используйте край оконной рамы в качестве ориентира.
Шаг 5:
Перед покраской подождите две недели, пока шпатлевка не застынет. Обычная шпатлевка требует этого, хотя доступна быстросохнущая шпатлевка, которая застывает в течение 48 часов (возможно, шпатлевка промышленного класса, если вы можете ее достать). Любую тонкую пленку остатков замазки на стекле можно соскрести скребком для краски позже, когда стекло затвердеет.
Видите, это было не так уж и страшно, правда!
Удачи. Попробуй!
x Джули
Отслаивающаяся краска — почему это происходит и как это исправить
Фото: fotosearch.com
В: Мы покрасили нашу ванную комнату несколько месяцев назад и уже заметили участки, где отслаиваются. Как мы можем это исправить — и предотвратить это, когда мы займемся спальней?
A: Когда недавняя покраска начинает выглядеть устаревшей раньше срока, в этом могут быть виноваты различные виновники:
Обычно неприглядное отслаивание, растрескивание и отслаивание происходит, когда поверхность не была очищена, подготовлена, или загрунтовать должным образом.
Также возможно, что вы не предоставили достаточное время для высыхания между слоями, что может вызвать сильное растрескивание, известное как «аллигаторство».
Или, возможно, тот дешевый бренд, который вы купили, не был такой уж выгодной сделкой: некачественная краска, как правило, менее липкая и гибкая, и поэтому, как известно, склонна к отслаиванию.
Кроме того, это ванная комната, и влага, которая может ухудшить адгезионные свойства краски, могла усугубить проблему.
К счастью, вы поймали это на ранней стадии, так что вы, вероятно, можете исправить работу, а не перекрашивать целые стены.Приведенные ниже шаги подробно описывают, как исправить отслаивающуюся краску. Но имейте в виду: очень важно привести поверхности в нужную форму и использовать соответствующий продукт, чтобы обеспечить гладкие и долговечные результаты при ремонте ванной комнаты, а также свежей покраске в спальне.
Пусть профессионалы сделают это за вас
Получите бесплатные оценки от профессиональных художников рядом с вами.
+
Фото: fotosearch.com
ШАГ 1. Очистите пилинг.
Перед тем, как начать, рекомендуется проверить, нет ли протекающей крыши или проблем с водопроводом, которые могли вызвать шелушение в ванной и нанести ущерб вашим попыткам ремонта.
Как только вы избавитесь от этого квадрата, приступайте к трещинам! Защитите пол тряпкой и приготовьте емкость для сбора мусора. Наденьте защитные очки и маску для лица, потому что крошечные хлопья краски обязательно полетят. Затем с помощью шпателя, металлической щетки или скребка для краски осторожно удалите всю отслоившуюся или отслаивающуюся краску со стен и потолка.
ШАГ 2: Подготовьте поверхность.
С помощью шпателя нанесите быстросхватывающуюся шпатлевку тонким ровным слоем, чтобы заполнить трещины или отверстия.Дайте полностью высохнуть, при необходимости повторите, а затем дайте высохнуть в течение ночи.
Затем отшлифуйте поверхность до тех пор, пока она не станет гладкой и не сливается с остальной частью стены. Используйте наждачную бумагу с очень мелким зерном или, для облегчения очистки, пылесос с шлифовальной насадкой. Пощупайте пальцами гребни или неровности, которые вы могли пропустить.
Наконец, очистите область влажной губкой, снова протрите сухой тканью и дайте полностью высохнуть. (Помните: вам не нужна остаточная влага, когда вы начинаете грунтовать и красить.)
ШАГ 3: Найдите время для грунтовки.
На рынке представлены отличные краски со встроенной грунтовкой, но, поскольку вы уже столкнулись с проблемой отслаивания в ванной комнате, сделайте все возможное и используйте грунтовку на масляной основе с пятновыводящими свойствами, чтобы получить дополнительное преимущество. от влажности. Этот вид грунтовки также защищает от плесени и водяных пятен. KILZ (вид на Amazon) и Zinsser (вид на Amazon) долгое время считались лучшими доступными грунтовками на масляной основе, блокирующими пятна.
ШАГ 4. Перекрасьте патчи.
После высыхания грунтовки можно приступать к перекрашиванию. Если от первоначальной работы осталось достаточно краски, отлично; если нет, посмотрите, сможете ли вы приобрести образец банки. Используйте щетку или губку (или валик для больших участков), начиная с участков с заплатками и растушевывая наружу. Ошибайтесь на стороне скупых. Вы никогда не захотите размазывать краску, и это особенно важно при ретуши. Дайте высохнуть и подождите 24 часа, прежде чем принимать душ в этой ванной комнате.
Пусть профессионалы сделают это за вас
Получите бесплатные оценки от профессиональных художников рядом с вами.
+
DAP Малярная шпатлевка
Расширенная информация:
Подготовка поверхности и нанесение:
1.
В КАЧЕСТВЕ НАПОЛНИТЕЛЯ:
Заливаемая поверхность должна быть чистой и сухой.
Оберните рукой необходимое количество шпатлевки
в форме острия и плотно прижмите
на место пальцем или большим пальцем.Обработайте
чистым шпателем. Избегайте чрезмерного контакта
с окружающей средой.
Продукт следует обработать и обработать
во влажном состоянии, так как
продукт плохо шлифуется. Дайте пленке сформироваться перед покраской
.

2.
КАК ОСТЕКЛЕНИЕ
Поверхности должны быть чистыми, сухими и не наледными. При повторном глазуровании удалите всю старую замазку и подстилку.
Загрунтовать деревянную створку грунтовкой на масляной основе (перед нанесением шпатлевки
).
Замесите материал руками, чтобы улучшить удобоукладываемость.
Нанесите тонкий слой DAP Painters Puttty53
(толщиной около 1/8) на упор створки, чтобы обеспечить подкладку спинки
там, где должно быть установлено стекло.
Плотно прижмите стекло. Если размер стекла по горизонтали более 24 в
, используйте установочные блоки в четверти
точек на нижней направляющей. Для прозрачного стекла выдерживайте минимальную площадь контакта
между стеклом и компаундом.
Для теплопоглощающего стекла требуется минимальная площадь контакта 3/8
.
Установите остекления в точках на четверть оконного стекла
, чтобы удерживать стекло. Разделяет не более 18 точек для
внешней застекленной створки. Для внутренней застекленной створки расстояние
составляет не более 12 друг от друга.
Запрессовать замазку в заполнение створки по высоте и ширине
L-образной выемки полностью. Гладкая шпатлевка под углом
, которая проливает воду и глазурует углы до закругленной поверхности
DAP Painters Putty 53, применяемая в качестве глазури, должна быть окрашена
после того, как она будет покрыта кожей и достигнет твердого состояния
, примерно от 7 до 14 дней.Используйте либо высококачественную масляную краску
, либо прогрунтуйте высококачественной грунтовкой на масляной основе
и верхним слоем с высококачественной акрилово-латексной краской
. Примечание: DAP 1 Painters
Putty 53 не предназначен для использования на стеклопакетах с органическим уплотнением, пластиковыми оконными стеклами, витражами
или свинцовыми стеклами или любыми оконными стеклами более 48
в любом измерении.
ДЛЯ НАИЛУЧШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Не наносите Painters Putty 53, если температура
ниже 40F.Для достижения наилучших результатов загрунтуйте Painters
Putty 53 грунтовкой на масляной основе перед покраской
латексными красками. Перед использованием проверьте лак или отделочные материалы
, содержащие ароматические растворители, на DAPPainters
Putty 53. Продукт должен быть окрашен в цвет
для обеспечения долговечности как для внутренних, так и для наружных работ
.

Отремонтировать окна можно, но глаза могут потускнеть за
.
Q. Я живу в определенном историческом районе с жесткими ограничениями на разрешенные типы окон.Многие окна в моем доме теряют окантовку стекол. Можно ли это отремонтировать или мне нужно заменить окна?
— Балтимор
A. «Кромка», о которой вы говорите, — это глазурь, продукт типа замазки, который остается мягким, но сохнет, запечатывая стекло, удерживая его на месте и проливая воду во время дождя. Остекление однозначно можно заменить. Заменять окна не нужно.
Однако большой вопрос в том, какой уровень восстановления вы хотите — и можете себе позволить.
Альянс по сохранению окон, который занимается сохранением старых окон, имеет каталог, в котором перечислены реставрационные компании по всей стране.
Эти компании делают гораздо больше, чем просто устанавливают новое остекление. Майло Селси, владелец исторической реставрации Corners в Балтиморе, сказала, что ее команда обычно снимает створку — подвижные части окна — и отвозит их в магазин компании. Там бригада снимает слои старой краски, часто содержащей свинец, и снимает старое остекление.Если стекло не треснуло, его снимают и откладывают для повторного использования. Если части дерева сгнили, их отремонтируют или при необходимости заменят. Затем переустанавливают стекло и добавляют новое остекление. Если у старых окон была система троса и шкива, чтобы открытая створка не обрушилась, они заменяют тросы новыми латунными цепями, более прочными. А когда переустанавливают створку, добавляют уплотнитель. «Окна полностью защищены от атмосферных воздействий, и они легко открываются и закрываются», — сказал Селси.
Это большая работа, так что, конечно, недешево. По словам Селси, восстановление окна таким способом обычно стоит не менее 1200 долларов и может быть выше, в зависимости от окна.
Если вы не можете себе этого позволить, есть другие варианты. Если у вас есть возможность, вы можете сделать это самостоятельно, заплатив лишь за новое остекление и грунтовочную краску. Существует два основных типа оконных стекол: на масляной основе, например, оконное остекление Dap ’33’ (4,27 доллара за ванну на 8 унций в магазине The Home Depot), и на водной основе, например, латексное оконное остекление Dap (6 долларов.20 за 10,1 унций. трубка в The Home Depot). Различия заключаются не только в том, нужно ли вам очищать инструменты уайт-спиритом (как вы делаете для продукта на масляной основе) или водой (которая работает с продуктом из латекса).
Остекление на масляной основе, традиционный вариант, достаточно толстое, чтобы его можно было свернуть в веревку, что облегчает получение гладкой поверхности, чем более липкая латексная версия, которая поставляется в тюбике, который вставляется в пистолет для герметика. Однако, если вы просто пытаетесь заполнить пробелы, латексный продукт — это то, что вам нужно, — сказал представитель службы поддержки Dap.По его словам, для получения хороших результатов с остеклением на масляной основе важно соблюдать весь рекомендуемый процесс, который начинается с покраски углубления для стекла грунтовкой на масляной основе. Это невозможно сделать с исправлением ошибок; требуется вынуть стекло.
Однако латексный продукт можно использовать для заполнения пробелов. Сначала удалите все потрескавшиеся и неплотно прилегающие участки остекления. Чтобы помочь с этим, используйте жесткий шпатель или плоский конец малярного инструмента 5-в-1 или 6-в-1 (6,48 доллара в магазине The Home Depot).Будьте осторожны, чтобы не зацепиться ножом за точки остекления, маленькие металлические выступы, которые сидят над стеклом и вдавливаются в дерево, и которые были необходимы, чтобы удерживать стекло против рамы, пока исходное остекление застыло. Когда все незакрепленное остекление исчезнет, очистите участок и дайте дереву высохнуть. Затем, если вы даже подозреваете, что старая краска для окон на масляной основе, нанесите кистью грунтовку (она может быть на масляной или водной основе) по голым участкам. Когда он высохнет, выдавите латексное оконное остекление с помощью насадки аппликатора, чтобы получить достаточно гладкий валик.Затем настройте остекление под углом, совпадающим с углом оставшегося исходного остекления.
Инструменты для остекления — сложная часть. Возможно, вы захотите сначала посмотреть одно или несколько видео на YouTube; введите «латексное остекление окон» в поле поиска. Традиционный инструмент для обработки — шпатель. Другой вариант — стекольный инструмент 2-в-1 (5,98 доллара в магазине Home Depot). Он имеет плоское лезвие на одном конце и угловое лезвие на другом, что автоматически создает желаемый угол. Угловое лезвие имеет отверстие, через которое излишки остекления выбрасываются, что снижает вероятность его прилипания к гладкой поверхности, которую вы пытаетесь создать.
Латексное остекление не нужно красить, но если ваши окна не белые, вы захотите покрасить остекление в соответствии с цветом. Обычно остекление бывает сухим и достаточно жестким, чтобы его можно было покрасить через три-семь дней, в зависимости от погоды. Вы можете закрасить его прямо, не нанося предварительно грунтовочную краску.
Если вы не заинтересованы в ремонте самостоятельно, вы можете нанять компанию, которая будет заниматься различными проектами по ремонту дома. Некоторые малярные компании также проводят такой ремонт, хотя обычно в рамках малярных работ.
Подпишитесь на бесплатный информационный бюллетень Globe о недвижимости — наш еженедельный дайджест о покупке, продаже и дизайне — по адресу pages.email.bostonglobe.com/AddressSignUp. Следуйте за нами в Facebook, Instagram и Twitter @globehomes.
Ремонт старых деревянных окон — остекление, покраска и гидроизоляция
Часть 2: Остекление и покраска
Вернуться к: Часть 1: Удаление остекления и краски »
Существуют различные типы стеклопакетов, которые можно использовать для остекления окон.Мы используем шпатлевку Sarco Seal, так как она покрывается глазурью намного быстрее, чем Dap33, и ее рекомендуют профессионалы. Остекление видео
Среднее время застекления шести оконного стекла составляет около полутора часов.
Dap 33 легко найти, но требуется около четырех или более недель, прежде чем он станет достаточно твердым, чтобы его можно было покрасить. Также не рекомендуется профессионалами. Sarco Seal Dual Glaze или Sarco Mutiglaze Type M) — это шпатлевка, которую выбирают многие мастера по изготовлению окон и реставраторов окон. Теперь его можно купить в небольших количествах у Abatron или Smith Restoration Sash.
Примечание: Мне сказали, что шпатлевку для глазури нельзя хранить более двух лет.
Предполагается, что на нанесение глазури может пройти до двух недель, прежде чем ее можно будет грунтовать и покрасить. Причина в том, что глазурь затвердевает в результате медленного окисления. Подробнее о закалке глазури
После того, как эпоксидный отвердитель (см. Предыдущие пошаговые инструкции) высохнет в течение как минимум двух дней, пора переустановить стекло. Перед установкой обязательно очистите каждое стекло с помощью средства для чистки стекол.
Нанесите на каркас тонкий слой шпатлевки. Один из способов — раскатать тонкую бусину и поместить ее на каркас. Убедитесь, что бусинка достаточно большая, чтобы глазурь выдавилась и плотно прилегала.
Если остекление холодное, можно нагреть шпатлевку около 20 секунд с помощью теплового пистолета на слабой скорости. Затем вдавите в нее стакан. Идея состоит в том, чтобы прижать стекло к передней части рамы. Вы должны увидеть, как замазка зажата между стеклом и рамой. Некоторые будут выдавливаться из спины, и их можно будет очистить позже.
Когда стекло плотно прилегает к глазури, вставьте острия. Нам пришлось урезать часть купленных очков, поскольку они выступали слишком высоко и проталкивали импост.
Маленькие панели размером до 12 дюймов можно использовать по 1 или 2 точки на каждую сторону, равномерно распределенных, добавляя 1 точку на каждые 6-8 дюймов. Чтобы вставить точки, приложите одну точку к стеклу острием вниз в древесину. Используйте замазку нож, чтобы пошевелить, нажмите острием вниз, пока он не окажется на высоте ниже конечной высоты замазки.
Обрежьте замазкой раму, выдавившую противоположную сторону.
Обязательно используйте небольшой шпатель, предназначенный для глазурования, и следите за тем, чтобы он всегда был чистым.
Достаньте кусок размером с мяч для гольфа и согрейте его, катая в руках. Затем прижмите его к раме к стеклу так, чтобы паз был переполнен. Опрятность здесь не в счет. После того, как вы сделали все четыре стороны, возьмите шпатель и, начиная с любого угла, проведите им по шпатлевке, плотно прижимая его к раме и одновременно срезая излишки шпатлевки.Двигайтесь медленно, держа нож под глубоким углом к раме. Используйте пальцы для разглаживания.
Перед нанесением грунтовки и покраски глазурь должна застывать не менее 7-14 дней. Стекло следует очистить, чтобы удалить все замазочные масла. Важно, чтобы при покраске остекления краска стекала на небольшую часть стекла, чтобы обеспечить герметичность.
Живопись
Если вы использовали эпоксидный отвердитель для покрытия окна, отшлифуйте его, чтобы удалить блеск, а затем покрасьте хорошим акрилом.Грунтовка не нужна.
Так как грунтовка и краска должны перекрывать стекло для хорошего уплотнения, один из способов — нанести краску как можно ближе к стеклу и сразу же протереть бумажным полотенцем.
Используйте небольшую хорошую кисть для покраски остекления. Мне нравится, что щетка за 10 долларов оправдала свои затраты.
Погодозащита
Уплотнитель из бронзы
После окраски добавить уплотнитель из бронзы. Обязательно используйте латунные гвозди. Эта зачистка прослужит сотни лет.
Прикрепление уплотнителя
Обрежьте бронзовые полоски, чтобы они подходили к краям оконной рамы и нижней части окна. Зачистку следует расположить так, чтобы фланец был обращен к внешней стороне рамы (крепежные детали находятся на внутренней стороне рамы и на нижней части рамы.
Используя латунные гвозди, гвозди из нержавеющей стали или скобы из нержавеющей стали, поместите крепеж на 1/3 от каждого края, чтобы выровнять уплотнитель. Затем закрепите гвоздем или стойкой каждые два дюйма.Возможно, вам придется пробить отверстия от гвоздей шилом, если на полосе нет предварительно пробитых отверстий.
Не забивайте гвозди молотком. Забейте гвозди с помощью набора для гвоздей. Когда полоска закреплена, проведите шпателем или скребком по линии надреза ленты, чтобы выдвинуть край полоски.
Погодозащитный кожух можно приобрести в Kilian Hardware или HardwareHut. Возможно, вам придется покупать латунные гвозди (гвозди) отдельно, если гвозди, поставляемые с уплотнением, представляют собой сталь с латунным покрытием, которая подвержена ржавчине.

29Май
Как правильно прикатать шипованную резину: Как правильно обкатать зимнюю шипованную резину.
29 Май 2021 alexxlab Комментировать
Как правильно обкатать зимнюю шипованную резину.

Многие современные владельцы транспортных средств выбирают для зимней эксплуатации шипованную резину, прекрасно осознавая ее возможности и последствия от ее использования. Как известно, в некоторых европейских странах шины на шипах использовать запрещается. Воздействие на автомобильные трассы шипов является разрушительным. И поэтому важно сто раз подумать над тем, стоит ли зимой выбирать шипованную резину. Но есть регионы России, где без шипов шины буксуют, скользят по льду и управляемость авто резко снижается. Чтобы обезопасить свое движение автовладельцы выбирают шипованную резину, рискуя быть непонятыми европейцами. Но во многих странах Европы такого обильного снегопада и жесткого гололеда просто не бывает, да и дороги там более ухоженные, не имеют дефектов и неровностей.

     Шипованная резина обязательно должна быть обкатана по всем общепризнанным правилам. От этого зависит ее дальнейшая эксплуатация и ее сроки. Дело в том, что на поверхности ошипованной резины располагаются шипы, которые в процесс обкатки должны встать на место. Если этому не уделить внимание, то в процессе, когда езда будет носить агрессивный характер, шипы могут просто вываливаться с поверхности шины. Не следует дожидаться, когда наступит снегопад и гололедица, а надо начинать обкатывать резину на шипах заблаговременно.
     Стоит отметить, что обкатывать зимние шипованные покрышки гораздо сложнее. Все заключается в технологии изготовления зимней ошипованной резины. Для изготовления шипов используется вольфрамовая карбидная игла. На поверхность шины вставляется восемьдесят – сто шипов, имеющих цилиндрические пазлы, изготавливаемые из металла. Они распределяются по всей поверхности покрышки. Чтобы хоть как то облегчить процесс спайки шипа с каучуком используется специальная смазка. После нанесения смазки поверхность каучука раздвигается и вставляется шип. Окончательно шип сжимается при помощи каучука.
     Когда колеса одеваются в новые зимние покрышки, важно соблюдать первые сто проходимых километров пониженный скоростной режим. Именно в этот период шипы занимают то положение, которое является самым оптимальным для них. Во время движения они слегка приподнимаются и опускаются, занимая прочное положение в пазах. Но чтобы окончательно и правильно обкатать шипованную резину, следует первые пятьсот километров ездить аккуратно, избегая резких движений и маневров на поворотах. Лучше всего придерживаться скоростного режима в шестьдесят километров в час.
     Современные производители стали наносить на поверхности новых покрышек специальные индикаторы обкатки, что облегчает понимание водителя времени прекращения данного процесса. И если в процессе эксплуатации новой покрышки в один прекрасный момент индикатор обкатки исчезает, то это значит, что шина прошла процесс обкатки успешно и водитель может передвигаться в привычном для него скоростном режиме, используя любимый стиль вождения.
     Главное, на что следует обратить внимание при обкатке зимней шипованной резины – уровень давления внутри них. Если давление будет недостаточным, обкатка может сопровождаться быстрым износом, что нецелесообразно и расточительно. Для того, чтобы быть уверенным, что давление внутри покрышек оптимальное, надо просто делать регулярные замеры внутреннего давления. Также не следует перебарщивать с излишним давлением внутри шин, особенно в период их обкатки. Сколько бы ни потребовалось времени для обкатки шипованной резины, следует запастись терпением. Не важно, сколько придется проехать километров для того, что шина полностью была готова к активной эксплуатации. И от того, какую манеру поведения водитель выбирает в этот момент, зависит дальнейший срок эксплуатации резины. Если поспешить, то неизвестно куда эта опрометчивость может привести в итоге.
Читать еще статьи про обкатку зимних шин.

Как обкатать зимние шипованные шины и другие виды шин
У начинающих автомобилистов часто возникает вопрос, нужно ли обкатывать шины. Правильный ответ на него — да, конечно. Мы расскажем, как следует обкатывать зимние шипованные шины и другие модели.
Зачем обкатывать шины?

У вопроса, как обкатывать колёса автомобиля, есть серьёзное основание. На финальном этапе производственного процесса шины покрывают толстым слоем специальной смазки. Она вытесняет воду, защищая эластичный материал от коробления и промерзания в зимнем сезоне. Кроме того, этот состав не позволяет шинам слипаться друг с другом при хранении на складах и в магазинах.
Если не обкатывать шины, их сцепные свойства в первое время могут быть недостаточными. Это чревато потерей управления во время скоростной езды или активного маневрирования. Как следствие, шины могут подвести в экстренной ситуации, став причиной столкновения или другой аварии. Вероятность такого происшествия значительно повышается в зимней период, ведь дороги покрываются льдом и снегом, которые также снижают силу сцепления.
Наиболее часто возникает вопрос, как обкатать зимние шипованные шины. Причиной тому служат их конструктивные особенности. Шина для неблагоприятного зимнего климата оснащается металлическими шипами, которые устанавливаются в специальные углубления. За редким исключением их монтируют на финальном этапе производственного процесса при помощи автоматического или ручного зонда.
В углублениях шипованных шин содержится небольшое количество смазки, пыли, промышленного мусора и других посторонних частиц. Чтобы шипы правильно стали на своё место, их нужно подвергнуть небольшим нагрузкам. Шипованные шины для зимнего сезона следует подвергать обкатке, о которой мы подробно расскажем чуть позже.
В противном случае из шин быстро вылетят шипы, что значительно ухудшит управляемость на слежавшемся снегу и гладком льду. А вот при правильном обслуживании они прослужат вам до 5–6 зимних сезонов в зависимости от пробега.
Правила обкатки шин

Шипованные шины стоит надевать на обе оси и на все колёса автомобиля. В противном случае неравномерные нагрузки приведут к ускоренному износу металлических деталей.

Чтобы узнать, как обкатывать шины, можно прочитать рекомендации производителя или инструкцию по эксплуатации.

Скорость во время обкатки шин не должна превышать 80 километров в час. В зимний период её можно снизить до 60 км/ч, чтобы не подвергать себя опасности.

Лучше всего обкатать зимние шины при температуре, превышающей -7 градусов. Кроме того, следует избегать дней с сильными осадками — дождём или снегом. Идеальным вариантом будет длительная поездка по сухой дороге в конце октября или начале ноября.

Обкатывать летние шины стоит в середине или конце весны, когда асфальт ещё не раскаляется до температуры выше +30 градусов. В этом случае вы увеличите срок службы колёс автомобиля до максимума.

Во время обкатки шин следует избегать резких манёвров. Старайтесь равномерно ускоряться и замедляться, заблаговременно притормаживать перед поворотами и аккуратно перестраиваться между полосами дороги. В зимний период объезжайте глубокие сугробы и намёты: в них могут скрываться глыбы твёрдого льда.

Шипованные зимние колёса особенно боятся ударов. Поэтому вам следует по возможности отказаться от наезда на бордюры, высокие люки и другие дорожные препятствия. Чтобы обкатать шипованные шины, следует также выбирать маршруты без «лежачих полицейских».

Как зимние шины, так и летние модели нуждаются в поддержании оптимального давления. Для большинства автомобилей оно равняется 2 атмосферам. Дополнительную информацию можно получить в инструкции по эксплуатации.

Узнав, сколько обкатывать новые шины, заранее запишитесь на балансировку. После завершения этого этапа соотношение масс в разных частях колеса может измениться.

Если вы решили обкатать шипованные шины и обнаружили внезапно проявившиеся дефекты, обратитесь к продавцу. Если повреждение произошло не по вашей вине, вам заменят бракованное изделие по гарантии.

Как обкатывать зимние шипованные шины

Главное правило — не спешить. Это относится как к скорости, так и к рекомендованному пробегу. Ответ на вопрос, как следует обкатывать зимнюю шипованную шину, прост. Вам следует проехать по сухой дороге до 1000 километров со скоростью не более 60–80 км/ч. В зимний период такие ограничения будут разумными: они защитят вас от внезапной потери управления и значительно сократят риск попадания в аварию.
Обкатывать шипованные колёса лучше на ровном асфальте. Это означает — никаких грунтовок, просёлков и гравийных дорог. Даже если вы владеете мощным полноразмерным внедорожником, шипованные зимние колёса «поблагодарят» вас за выбор гладкого покрытия.
Как правильно обкатать шины без шипов?
Мнения экспертов насчёт того, сколько нужно обкатывать колёса, расходятся. Для летних шин рекомендованный пробег варьируется от 100 до 250 километров. А вот для зимних нешипованных шин его можно увеличить до 500 км.
Некоторые специалисты считают, что летние модели следует обкатывать как зимние колёса, шипованные острыми металлическими деталями. Они рекомендуют придерживаться осторожного стиля вождения и избегать резких манёвров в течение 1000 километров.
Заключение

Зная, как следует обкатывать зимнюю шипованную шину, вы значительно увеличите срок службы колёс автомобиля. Правильная обкатка шин также положительно повлияет на вашу безопасность — от неё зависит управляемость машины.
Как обкатывать зимние шины: автошины для автомобиля
Современные производители выпускают такое количество моделей зимних покрышек и аксессуаров к ним, что запутаться способен даже опытный автолюбитель. Существуют шипованные и гладкие модели, специальные «липучки» и цепи. Вне зависимости от специфики конструкции, основной задачей зимней резины является обеспечение безопасности вождения в холодное время года. Однако недостаточно просто купить зимние шины 225/60/17 или 215/55/16 , зная характеристики ходовой части Вашего автомобиля — важно ещё и правильно их обкатать.
Зачем требуется обкатка зимних шин?
Правильная обкатка резины обеспечивает более долгий срок её эффективного использования. Чтобы добиться от покрышки максимального качества работы, заявленного официальными характеристиками от производителя, нужно бережно подводить её к началу первого сезона — иначе можно лишиться большей части шипов уже к концу зимы. Приняв решение купить зимние шины 205 60 r16 или 215 55 р17 , следует помнить о нескольких простых рекомендациях, которые заметно упростят жизнь автовладельца:
1) В процессе изготовления зимних покрышек каждая ячейка, в которую устанавливаются металлические шипы, обрабатывается особым смазочным материалом. Без обкатки она со временем испарится, что приведет к выпадению шипов.
2) По ходу обкатки происходит адаптация и подстройка резины к условиям эксплуатации и особенностям дорожного покрытия. Достаточно проехать на новых шинах пятьсот-семьсот километров, чтобы они окончательно «привыкли» и вошли в нормальный рабочий режим. Обкатанные покрышки обеспечивают лучшее качество сцепления с дорогой.
Как правильно обкатать шины
Если Вам удалось купить новые литые диски и шины по акции, но Вы не знаете, как их правильно обкатать — соблюдайте простые правила:
1) Оптимальными условиями для обкатки зимней резины является чистый и сухой асфальт. Начинать сразу с гололеда или снега весьма рискованно — низкая чувствительность и неудобство в управлении проявятся моментально. Поэтому лучшим решением будет покупка и установка шин до начала холодов.
2) Если Вы собираетесь обкатывать новую резину — нужно ставить весь комплект сразу, иначе должного эффекта не будет. Дисбаланс, вызванный разными комплектами, может увеличить риск заноса автомобиля.
3) Рекомендуемая скорость езды при обкатке — не более 70 км/ч. Плавное и аккуратное вождение сведет к нулю негативное влияние асфальта на шипы и позволит укрепить покрышки. Также в период обкатки зимних шипованных шин не рекомендуется разгоняться «с пробуксовкой» и тормозить «юзом».
Как видите, процесс обкатки не представляется особо сложным, но в то же время обеспечивает длительную эксплуатацию зимней резины и безопасность на дороге.
Ну а если Вы ищете, где купить шины и диски в Междуреченске , Камень-на-Оби или Новосибирске с бесплатной доставкой — добро пожаловать в интернет-магазин «Shinoman», предлагающий лучшие виды комплектующих для отечественных и зарубежных автомобилей по выгодным ценам. Наши специалисты не только помогут подобрать оптимальную модель, но и дадут подробную консультацию по всем возникающим вопросам, в том числе касающимся правильно обкатки резины. Обращайтесь!
По всем интересующим вопросам звоните на бесплатный номер 8-800-5555-054 .
Всегда ваш интернет магазин шин и дисков Шиноман.
Как правильно обкатывать новую резину?
Интересный вопрос, который задают многие автомобилисты: «нужна ли обкатка новым шинам»? Некоторые, правда, не задумываются об этом, просто ставят новые покрышки вместо изношенных и ездят, как вчера. Но вот в первые пару недель такие люди жалуются на плохое торможение и управляемость, а после этого — шины почему-то сами собой приходят в порядок.
Все дело в том, что за это время и произошла обкатка резины, хоть и не по правилам. Так нужно ли это делать, и если да, то, как правильно? Попробуем разобраться.
Конструкция автомобильных покрышек не такая простая, как кажется на первый взгляд. В ней есть несколько слоев резины, текстиля и стали. Для того, чтобы эти составляющие «сработались» между собой, должен пройти некоторый период, в течение которого шина будет находиться под давлением и в движении.
Кроме того, на шине есть технологическая смазка, которой ее покрывают при вулканизации, чтобы покрышки не прилипали друг к другу при хранении. Естественно, что пока смазка не сотрется с протектора, сцепление с дорогой будет снижено.
Достаточно проехать несколько сотен километров на новой резине в спокойном темпе, чтобы она обкаталась. В этот период не стоит резко тормозить и входить в повороты на большой скорости. Обкатка зимних и летних шин имеет свои нюансы.
Обкатка летних шин
Летние покрышки обкатываются намного проще, чем зимние. Для проявления всего потенциала сцепных качеств летней резины достаточно очень аккуратно проехать на ней сто километров по твердому покрытию. Этого расстояния будет достаточно для «притирки» резины к дороге. Не газуйте резко и не совершайте резких маневров во время обкатки.
Обкатка зимних шин
Протектор зимней шины намного глубже летней, динамика машины на новой «зиме» отличается от нового «лета». Кроме того, зимний рисунок протектора рассчитан на эффективную работу не только на дороге, но и в глубоком снегу, и на льду. Обкатка зимних шин подразумевает не только стирание технологической смазки, но и должна ознакомить водителя с поведением своего авто на скользкой дороге. Обкатка шипованных шин имеет свои особенности.
Нешипованные шины
Первую сотню километров на «липучках» необходимо аккуратно проехать на скорости не выше 80 км/ч. За это расстояние смазка уйдет с колес. После этого следующие пару сотен км можно ускоряться до разрешенной конструкцией шины скорости (смотрите соответствующий индекс на боковине). Но разгоняться еще пока стоит плавно, точно так же плавно стоит заходить в повороты и тормозить.
Шипованные шины
Специфика обкатки таких зимних шин заключается в процессе установки шипов в свои посадочные места под нагрузкой. Если это сделать неграмотно, то вы просто растеряете все шипы в самом скором времени.
Обувать автомобиль в новую шипованную резину стоит еще до первого снега, а тем более — гололеда. Встретить зиму вы должны на хорошо обкатанных шинах.
Казалось бы, зачем такие сложности при обкатке шипованных шин? Чтобы понять это, нужно немного изучить технологию их производства.
Для изготовления шипов используется вольфрамовая карбидная игла, из которой нарезают 90-100 шипов на одно колесо. Игла вставляется в цилиндрический металлический паз (корпус) и уже вместе с ним монтируется на колесо. Чтобы облегчить процесс спайки металла с каучуком посадочные отверстия смазываются специальным составом. Далее каучук раздвигают, вставляют шип, который теперь уже будет удерживаться сжатым каучуком.
Первые несколько сотен километров езды шипы будут «усаживаться» на свое место: где-то приподнимутся, где-то сядут глубже и т.д. За это время должна еще испариться смазка в посадочных отверстиях. Первые 500 км стоит ездить очень аккуратно — не быстрее 60-70 км/ч. Конечно же, речи о резких ускорениях и внезапных торможениях и быть не может. В противном случае срок службы шин сильно уменьшится, а количество шипов на них прилично сократится в первую же зиму.
На некоторых современных шипованных шинах есть даже специальные индикаторы обкатки, которые показывают, до какого момента резину необходимо эксплуатировать в «щадящем» режиме.
Еще 2 правила
• Балансировка. Колеса должны быть тщательно отбалансированны, для этого надо посетить стенд развал схождения. Это делается для того, чтобы избежать ненужной вибрации, ухудшающей контроль движения. А также при дисбалансе протекция шин сильнее изнашивается, что сказывается на ресурсе. Поэтому, если Вы хотите обеспечить долгую и надежную службу Вашей резине, уделите особое внимание балансировке.
• Давление. Накачивать колеса должен профессионал, который знает количество воздуха, подходящее именно Вашему автомобилю. Не стоит следовать правилу «чем сильнее – тем лучше». Несоответствие давления плохо скажется на управляемости и на ходовых качествах машины
Обкатка зимних шин — обкатка шипованной шины и липучек
Всесезонные, летние, зимние шины с шипами и липучками – производители снабжают надежными покрышками все категории автомобилей, чтобы обеспечить комфортное передвижение и безопасность в любых условиях.
Но иногда водители пренебрегают правилами эксплуатации, тем самым снижая показатели управляемости, отсюда и негативные отзывы на автомобильных форумах, особенно это касается шипованных покрышек. А все дело в обкатке, точнее в ее отсутствии или неправильном подходе. Мы разберем, как проходит обкатка зимних шипованных шин, а также расскажем про особенности этой процедуры для «липучек».
Назначение обкатки шин
Существует две причины:
Технический момент. Шипы для зимней резины сегодня изготавливаются из вольфрамовой карбидной иглы, для установки этих компонентов используется цилиндрический паз из металла. Для обеспечения качественного соединения места стыков смазываются специальным веществом. Обкатка новых шипованных шин способствует испарению лишней смазки, также после этой процедуры все шипы «встают на свои места».

Особенности вождения. Автомобиль на дороге ведет себя по-разному, в зависимости от выбранной модели покрышек. То есть обкатка требуется и водителю, он должен привыкнуть к новой резине. При обкатке необходимо соблюдать определенный скоростной режим, так как любые новые покрышки имеют меньший показатель сцепления с дорожным покрытием, чем обкатанные шины.

Правильная обкатка шипованной шины нужна, в первую очередь, для обеспечения максимальной безопасности на дороге. Эта процедура является обязательной для шипованной резины, но специалисты рекомендуют производить обкатку и для шин-липучек. А теперь к процессу.
Как проходит процесс обкатки
Зачем нужна обкатка мы уже разобрались, теперь пора переходить к процессу. Основная часть правил распространяется только на шипованные шины:
Обкатку лучше выполнять на сухом асфальте. Многие водители совершают ошибку, когда ждут снега и мороза, чтобы переобуть автомобиль.

Если выбор был сделан в сторону шипованных покрышек, их необходимо ставить на все 4 колеса, причем одинаковые модели.

Обкатка проходит на скорости 60-70 км/ч – при движении на более высокой скорости падает показатель безопасности. Длится обкатка 500-700 км, также длительность зависит от конкретной модели, но минимальный пробег остается 500 км.

Во время обкатки необходимо избегать резких торможений и стартов. Такие действия причинят вред не только резине, но и вам, так как машина в этот период обладает низкой управляемостью.

Контролируйте давление в шинах. Если обкатывать спущенные покрышки, через пару сотен км вы потеряете треть шипов. Измеряйте давление не реже 1-2 раз в месяц.

Не забудьте поинтересоваться у продавца по поводу особенностей обкатки, то есть зимнюю резину лучше покупать в проверенном магазине.

Требований немного, поэтому с процессом справится и начинающий водитель. Помните про скоростной режим – это самое главное. Мы знаем, как правильно обкатать зимние шины с шипами, теперь пора рассмотреть альтернативную зимнею резину с липучками.
Обкат шин с липучками
Здесь требований меньше, так как шины с липучками мало чем отличаются от летнего варианта, для которого обкатка и вовсе не нужна. Обкатка шин-липучек займет всего 100 км, специалисты рекомендуют в это время не выходить за пределы 80 км/ч. Плюс таких моделей заключается в том, что движение во время обкатки и после нее практически не отличается.
Избегайте резких разворотов и различных препятствий, которые могут стать причиной заносов. Шины-липучки покрываются специальной смазкой, которая не позволяет прилипать поверхности покрышек к дорожному покрытию. Во время обкатки излишки уйдут, и вы сможете использовать резину на большой скорости.
Индикатор обката
При помощи специального индикатора производители современной резины подсказывают нам, как обкатать зимние шипованные шины. На шипованные и нешипованные зимние шины нанесена защитная смазка, которую можно легко заметить визуально. Это и есть индикатор обкатки шипованных шин. Как только слой смазки исчезнет, водитель поймет, что обкатка зимних шин завершена, и автомобиль можно эксплуатировать на всех скоростных режимах.
Подводим итоги
После обкатки шипованной резины рекомендуется провести повторную балансировку колес. Это касается именно шипованных моделей. Таким образом вы сможете сэкономить средства и время, а покрышки прослужат вам не одну зиму. Не забывайте про обкаточный период, который составляет 500-700 километров, в зависимости от модели.
Как лучше обкатать шипованную резину?
Обкатка шипованных шин
Про правила обкатки новых зимних шин
Шипы монтируют в уже сваренную шину — их вдавливают в отлитые в резине отверстия. После ошиповки покрышке положено отлежаться су ткидвое при комнатной температуре. За это время резина плотно обхватывает каждый шип и затекает во все их закоулки.
Однако даже хорошо отлаженный шиповальный автомат имеет допуск на выступание шипов над поверхностью протектора. Поэтому одни шипы сидят глубже, другие, наоборот, чуть больше выступают. Задача обкатки -помочь каждому шипчику встать на его законное место как следует. При движении автомобиля шипы начинают слегка шевелиться в резине и стремятся принять правильное положение в отлитом отверстии. Естественно, в такой период надо избегать проскальзывания колес при разгоне и торможении, а также боковых скольжений. Чем аккуратнее обкатка, тем дольше будут служить шипы.
Идеальные условия — заснеженные дороги и скорость не выше 90-100 км/ч. В таких условиях за 800-1000 км шипы садятся на место под действием внутреннего трения резины. На асфальте и льду обкатка завершится быстрее, поскольку шипы взаимодействуют с жесткой поверхностью. Достаточно проехать 500-700 км, но при этом желательно не разгоняться быстрее 80 км/ч.
В любых условиях лучше разбить обкатку на несколько поездок протяженностью от 150 до 300 км, с перерывами на час-два для остывания резины, чтобы шипы зафиксировались в нужном положении. При более коротких поездках шины на морозе почти не прогреваются, поэтому общий пробег обкатки увеличится. На шинах Нокиан, Пирелли и некоторых других (говрят даже Кордиант уже делает) есть индикатор обкатки шипов.
Исключение составляют разве что «шиповки» Continental IceContact 2. Это единственные в своем роде шины — с шипами, вклеенными в резину в процессе вулканизации. Такое решение позволяет ограничить обкатку сотней-двумя километров, после чего они готовы похвастаться высоким сцеплением на льду, стабильным на всем протяжении эксплуатации.
Осторожно — шипы!
На льду жизнь шипов сокращает не торможение «в пол», а интенсивные проскальзывания при разгоне. Шипы обычно вылетают из резины не столько от боковых (относительно вертикальной оси шипа) сил, которые на льду не настолько велики, чтобы вывернуть шипы из протектора, сколько под действием центробежной силы при длительном буксовании и движении с высокой скоростью.
Еще одна убийственная для шипов ситуация — когда при интенсивном буксовании покрышка прогрызает лед до асфальта. Шипы получают сильный удар, провоцирующий их выворачивание из резины. Поэтому трогайтесь внатяг, плавно работая сцеплением при малых оборотах двигателя, — результат будет успешнее, а шипы — целее. На асфальте, даже промороженном, лучше вообще избегать скольжений, поскольку на таком покрытии на шипы действуют повышенные боковые силы
Достается шипам и когда водитель крутит руль на месте, маневрируя в ограниченном пространстве на твердом покрытии. Очень часто после таких маневров на асфальте или бетоне остаются процарапанные полуокружности или даже выпавшие шипы. Поэтому постарайтесь в таких ситуациях вращать руль, только когда автомобиль движется.
Берегите шипы! А они уберегут вас от опасности.
В сезоне зимних шин 2019/2020 годов производители резины приготовили много новинок. Новинки вышли как в шипованный покрышках, так и во нешипованных. ШИПОВАННЫЕ ШИНЫ PIRELLI ICE ZERO 2 Поспела к производству новая шина Pirelli Ice Zero 2. И она заметно от
Технология Enliten является одной из последних разработок шинников японской компании Bridgestone, направленной на значительное сокращение показателей сопротивляемости качению. В среднем данный показатель удалось снизить сразу на 20%, что положительно
Весна только начала вступать в права, а ведущие мировые шинные компании уже начинают презентации своих последних разработок, предназначенных для эксплуатации в летний период. Ниже представлен краткий обзор наиболее интересных образцов, заслуживающих
Сегодня мировой шинный рынок находится под контролем десятка мировых компаний, названия которых известны любому автомобилисту. При этом в продаже представлена продукция огромного количества брендов, фактически принадлежащих ведущим производителям, и высту
Обкатка зимней шипованной резины: правила и инструкция
Приобретая новые покрышки для автомобиля, многие владельцы забывают о том, что обкатка зимней шипованной резины – это необходимое действие, которое нужно выполнить еще до наступления холодов и появления гололеда. Ведь прежде чем сцепление с дорожным покрытием станет таким, как заявлено производителем, придется проехать не меньше ста километров.
Для чего это нужно
Любая резина имеет в своем составе разные материалы, отличающиеся друг от друга структурой и свойствами. На новой автопокрышке они еще не могут взаимодействовать в должной степени. Это произойдет лишь в тот момент, когда начнется полноценная эксплуатация. Чтобы резина не подвела водителя на скользкой заснеженной дороге и прослужила как можно дольше, ее потребуется правильно прикатать.
Важные нюансы обкатки
Описываемый процесс требуется не только для ТС, но и для водителя. Так он лучше приспособится к непривычному характеру и ритму движения машины на новой резине. При производстве шипованных моделей на металлические вставки и гнезда, в которые они вставляются, наносится смазка. Постепенно ее излишки будут испаряться, а детали занимать свои места, обеспечивая соответствующую степень сцепления с дорожной поверхностью.
Протяженность обкатки шипованных шин составляет примерно 100–200 км
Когда лучше это делать
Эта процедура является важным условием безопасности на дороге в зимний период, поэтому производить ее рекомендуется не позже, чем за несколько дней до наступления стабильной холодной погоды.
Чтобы шины не подводили, нужно следить за давлением в них
В процессе следует соблюдать пониженный скоростной режим. Также не рекомендуется прикатывать покрышки с шипами на влажном дорожном покрытии. Оно крайне опасно, а первая сотня километров является самой важной и должна быть проделана по сухому комфортному асфальту. В противном случае машина может вести себя непредсказуемо.
С появлением льда, снега и заморозков обкатать новую зимнюю резину окажется весьма сложно, поскольку такие действия способны привести к деформации шипов, их выпадению или смещению, а значит, покрышка окажется испорченной.
Без обкатки шипованные шины могут доставлять неудобства в процессе вождения
Общие рекомендации
Чтобы правильная обкатка зимней шипованной резины была произведена качественно, нужно следовать следующим правилам:
Зимнюю резину с шипами прикатывают только на сухой дороге в прохладную погоду. Правильно «переобувать» коня еще до того, как выпадет снег.

Шипованные шины устанавливаются на все колеса без исключения, причем все они должны быть одной марки и модели.

Начало прикатки стоит производить на пониженной скорости, не выше 50-70 км в час. Это делается для соблюдения режима безопасности. Только через 500–900 км, в зависимости от состояния шин, можно начать постепенно увеличивать скорость.

По возможности необходимо избегать слишком резких поворотов, экстренных торможений и быстрых разгонов. Размеренная езда обеспечивает притирание шипов в оптимальном положении, так оно будет происходить равномерно. Таким образом проще избежать аварии или значительно уменьшить силу столкновения, что позволит спасти жизни людей, находящихся в автомобиле, ведь новая шиповка, поставленная с завода, отличается недостаточной маневренностью и плохой управляемостью. Любой резкий поворот, удар о препятствие способны сдвинуть или согнуть шипы, которые, в свою очередь, займут неправильное положение и смогут стать виновниками аварийных ситуаций.

Контроль давления в колесах следует производить не реже 1–2 раз в месяц. Если начать обкатывать спущенные шины, большая часть шипов выпадет уже через 100–200 км.

Лучше всего резину приобретать в проверенном магазине, а также уточнять у консультанта, имеет ли приобретаемая модель какие-либо особенности обкатки.

Тонкости процесса и советы профессионалов
Существуют некоторые нюансы процесса, поэтому важно прислушиваться и к советам профессионалов. Отвечая на вопрос, как правильно обкатать зимнюю шипованную резину, специалисты отмечают, что важнейшими составляющими должны оставаться:
осторожный стиль вождения;

ограничение скоростного режима.

Покрышки как можно чаще требуется осматривать и обслуживать: вынимать застрявшие там осколки и мелкие камни.
Каждый производитель проводит проверку и тест шин перед тем, как выпустить их в продажу
Перед непосредственной ездой и после того, как будет произведен пробный прогон, стоит проверить и, если это потребуется, произвести балансировку колес, так как после обкатки направление шипов немного изменяется.
Заключение
Правильная обкатка зимних автопокрышек значительно продлевает срок использования резины и гарантирует высокую функциональность покрышек при сильных нагрузках. Обкатка шипованных шин в первую очередь требуется самому водителю, поскольку она является залогом безопасности пассажиров.
А вы знали, что шипованные покрышки нуждаются в обкатке?
Как обкатать зимние шипованные шины?
Приближение зимы заставляет большинство автомобилистов задуматься о смене резины на своём «железном коне». В первую очередь для повышения безопасности на дороге владельцы машин отправляются в шиномонтаж. Однако после установки нового комплекта зимней шипованной резины появляется ещё одна забота , ведь свежие, не видевшие дорог колёса, в первые недели эксплуатации требуют к себе особенно бережного отношения. Давайте разберёмся, для чего необходимо обкатывать шипованные покрышки и как сделать это правильно.
Изменение стиля езды
Переход на зимнюю резину должен стать своеобразным сигналом водителю об изменении стиля вождения. Ведь даже самые дорогие колёса не помогут лихачам избежать заносов на обледеневшей дороге. Поэтому и любителям, и профессионалам перед наступлением зимы следует прислушаться к следующим рекомендациям:
Снизить скорость езды.

Спокойно трогаться с места и плавно разгоняться.

Стараться снижать скорость уменьшением оборотов двигателя.

При перестроении и поворотах делать плавные движения рулём.

Внеся такие изменения в свой стиль езды, не только легче будет пройти обкатку зимней резины, но и свести к минимуму аварийные ситуации в зимний период.
Основные задачи обкатки
Для того чтобы шипованные покрышки работали с максимальной отдачей, важно грамотно эксплуатировать резину в первые сотни километров пробега. Особое внимание уделяется скоростному режиму. Дело в том, что при производстве шин литейные формы обрабатываются специальной смазкой для предотвращения прилипания резины к металлу. Тонкий слой смазочного материала остается на поверхности новых колёс. Для удаления скользкого слоя требуется первые 100-200 километров пути двигаться с невысокой скоростью. Кроме того, на новом протекторе шин имеется тончайшая оболочка наружной резины. Она исчезает через определённое время, освобождая тем самым металлические шипы. Чтобы стирание технологической резины происходило равномерно, требуется накачивать шины воздухом с учётом рекомендуемого производителем давления, а также избегать резкого торможения на дороге.
Очень многие автомобилисты жалуются на потерю шипов в первые недели эксплуатации зимних покрышек. Специалисты объясняют эту ситуацию тем, что водители делают много резких движений, разгонов и торможений. Шипы на этапе обкатки должны плотно сесть в свои ниши, иначе они выпадут из посадочных гнёзд. Дело в том, что перед заливкой резины отверстия под шипы смазываются для облегчения монтажа металлических элементов. И только во время езды шляпки шипов полностью фиксируются в контейнерах. Надежнее всего стальные изделия будут держаться после полного испарения смазки, поэтому скорость в этот период следует ограничить, а также исключить резкие повороты рулевым колесом, быстрые ускорения и экстренные остановки.
Правила обкатки шипованной резины
Автомобильные эксперты разработали следующие правила обкатки зимних колес:
Начинать обкатку шипованных колёс следует на чистой асфальтированной дороге, пока на поверхности полотна нет снега и ледяной корки.

В первое время лучше совершать короткие переезды длиной до 50 км.

Скорость движения автомобиля на трассе в момент обкатки (около 500 км) необходимо ограничить до 70 км/ч.

В процессе вождения следует исключить такие манёвры как, как спортивное ускорение, резкое замедление и крутые развороты.

Несмотря на утверждение отдельных производителей зимней резины («Goodyear» и «Dunlop») о нецелесообразности обкатки их изделий, всё же лучше первые сотни километров перейти на щадящий ритм езды. Тогда и срок службы покрышек удастся значительно увеличить.
Стоит отметить, что абсолютно любая зимняя резина требует бережного отношения, в независимости от того имеются на ней шипы или нет. Для нешипованных шин характерными свойствами являются глубокие каналы в протекторе и использование производителями более мягкой резины, поэтому при их эксплуатации особое внимание следует уделить снижению трения покрышки о дорожное покрытие.
Использование зимней шипованной резины способствует повышению безопасности всех участников дорожного движения. Чтобы покрышки в полном объёме выполняли поставленные перед ними задачи, автовладельцу необходимо уделить новым покрышкам лишь немного внимания. Простые действия при обкатке станут залогом длительной и безотказной эксплуатации зимних шин.
Как правильно обкатывать новые шины: советы и рекомендации
Интересный вопрос, который задают многие автомобилисты: «нужна ли обкатка новым шинам»? Некоторые, правда, не задумываются об этом, просто ставят новые покрышки вместо изношенных и ездят, как вчера. Но вот в первые пару недель такие люди жалуются на плохое торможение и управляемость, а после этого — шины почему-то сами собой приходят в порядок.
Все дело в том, что за это время и произошла обкатка резины, хоть и не по правилам. Так нужно ли это делать, и если да, то, как правильно? Попробуем разобраться.
Конструкция автомобильных покрышек не такая простая, как кажется на первый взгляд. В ней есть несколько слоев резины, текстиля и стали. Для того, чтобы эти составляющие «сработались» между собой, должен пройти некоторый период, в течение которого шина будет находиться под давлением и в движении.
Кроме того, на шине есть технологическая смазка, которой ее покрывают при вулканизации, чтобы покрышки не прилипали друг к другу при хранении. Естественно, что пока смазка не сотрется с протектора, сцепление с дорогой будет снижено.
Достаточно проехать несколько сотен километров на новой резине в спокойном темпе, чтобы она обкаталась. В этот период не стоит резко тормозить и входить в повороты на большой скорости. Обкатка зимних и летних шин имеет свои нюансы.
Обкатка летних шин
Летние покрышки обкатываются намного проще, чем зимние. Для проявления всего потенциала сцепных качеств летней резины достаточно очень аккуратно проехать на ней сто километров по твердому покрытию. Этого расстояния будет достаточно для «притирки» резины к дороге. Не газуйте резко и не совершайте резких маневров во время обкатки.
Обкатка зимних шин
Протектор зимней шины намного глубже летней, динамика машины на новой «зиме» отличается от нового «лета». Кроме того, зимний рисунок протектора рассчитан на эффективную работу не только на дороге, но и в глубоком снегу, и на льду. Обкатка зимних шин подразумевает не только стирание технологической смазки, но и должна ознакомить водителя с поведением своего авто на скользкой дороге. Обкатка шипованных шин имеет свои особенности.
Нешипованные шины
Первую сотню километров на «липучках» необходимо аккуратно проехать на скорости не выше 80 км/ч. За это расстояние смазка уйдет с колес. После этого следующие пару сотен км можно ускоряться до разрешенной конструкцией шины скорости (смотрите соответствующий индекс на боковине). Но разгоняться еще пока стоит плавно, точно так же плавно стоит заходить в повороты и тормозить.
Шипованные шины
Специфика обкатки таких зимних шин заключается в процессе установки шипов в свои посадочные места под нагрузкой. Если это сделать неграмотно, то вы просто растеряете все шипы в самом скором времени.
Обувать автомобиль в новую шипованную резину стоит еще д о первого снега, а тем более — гололеда. Встретить зиму вы должны на хорошо обкатанных шинах.
Казалось бы, зачем такие сложности при обкатке шипованных шин? Чтобы понять это, нужно немного изучить технологию их производства.
Первые несколько сотен километров езды шипы будут «усаживаться» на свое место: где-то приподнимутся, где-то сядут глубже и т.д. За это время должна еще испариться смазка в посадочных отверстиях. Первые 500 км стоит ездить очень аккуратно — не быстрее 60-70 км/ч. Конечно же, речи о резких ускорениях и внезапных торможениях и быть не может. В противном случае срок службы шин сильно уменьшится, а количество шипов на них прилично сократится в первую же зиму.
На некоторых современных шипованных шинах есть даже специальные индикаторы обкатки, которые показывают, до какого момента резину необходимо эксплуатировать в «щадящем» режиме.
Еще 2 правила
• Балансировка . Колеса должны быть тщательно отбалансированны , для этого надо посетить стенд развал схождения. Это делается для того, чтобы избежать ненужной вибрации, ухудшающей контроль движения. А также при дисбалансе протекция шин сильнее изнашивается, что сказывается на ресурсе. Поэтому, если Вы хотите обеспечить долгую и надежную службу Вашей резине, уделите особое внимание балансировке.
• Давление . Накачивать колеса должен профессионал, который знает количество воздуха, подходящее именно Вашему автомобилю. Не стоит следовать правилу «чем сильнее – тем лучше». Несоответствие давления плохо скажется на управляемости и на ходовых качествах машины
Как обкатать резину, нужно ли обкатывать новую шипованную, летнюю
Процесс обкатки обязательно должен проводиться как для летней, так и для зимней резины. А многие автолюбители и вовсе не знают о том, что новую «обувь» следует обкатывать. Но большинство специалистов в этой области утверждают – новые колеса нужно обкатывать обязательно. Суть в том, что неподготовленная резина быстрее изнашивается, да и технология ее производства рассчитана на то, что эксплуатация будет производиться соответствуя этим нормам. Сегодня мы разберемся, как обкатать резину и поймем, зачем это делается.
Производство шин
Необходимость обкатки заложена в самой конструкции. Дело в том, что при производстве резины используется жидкая смесь каучука, которая наливается внутрь специальных форм и потом там застывает. Шины получаются гладкими, так как и форма изнутри гладкая и ровная. Перед тем как залить каучук, форма смазывается специальной жидкостью, чтобы потом шина правильно извлеклась наружу. С помощью этой технологии делают летнюю, зимнюю и шипованную резину. Новые шины имею гладки свежий протектор, которые вдобавок покрыт еще и заводским маслом. Сразу эксплуатировать на дороге такую резину нельзя.
Требуется ли обкатка
Как говорят сами производители – эта манипуляция необязательна. В то же время, если не сделать этого, то надеяться на то, что летние колеса покажут хорошие эксплуатационные показатели не стоит. Специалисты заявляют, что первые 400-500 километров следует ездить аккуратно, стараться не нарушать скоростной режим и не выезжать в дождь.
Среди автолюбителей бытует мнение, что обкатывать шины нужно для того, чтобы они дольше прослужили. В действительности это немного не так: в первую очередь обкатка обеспечивает должный уровень безопасности. Опасность заключается в том, что новые из магазина покрышки не имеют требуемый уровень сцепления с дорогой, что чревато заносом или опрокидыванием автомобиля. При резком торможении, которое приходится выполнять, чтобы избежать ДТП такая резина начнет проскальзывать и правильно остановить машину не выйдет.
Поэтому не стоит преуменьшать важность обкатки колес. Если обдумать доводы, приводимые в ее пользу, то они звучат вполне логично. К тому же потратить время на эту процедуру и обеспечить собственную безопасность не трудно, ведь от этого зависит ваша жизнь.
Проведение обкати колес
Чтобы правильно обкатать шины, нужно первые 150 – 300 км после покупки водить аккуратно и стараться резко не ускорятся. Последующую тысячу рекомендуется просто стараться аккуратно водить машину, не совершать резких маневров и перестроений. Когда вы поворачиваете старайтесь это делать так, чтобы шины не проскальзывали, вращайте руль плавно и без рывков. При соблюдении скоростного режима и аккуратной езде будет обеспечиваться лучшее сцепление с дорогой. К тому же низкая скорость заведомо снижает вероятность применения экстренного торможения.
Обкатка зимних шин
Статистика говорит о том, что зимнюю резину использует большинство автолюбителей, нередко они приобретают и шипованную резину, чтобы зимой чувствовать себя на дороге уверенно. При покупке качественных шипованных колес в первую очередь следует знать, что шипы прочно закреплены и не растеряются, если вы предварительно не проведете обкатку.
Обкатывать зимние покрышки следует по такому принципу:
первая сотня километров должна пройти еще по асфальту, при этом агрессивной езды не должно быть, как таковой. При этом нужно учитывать, что в дождь таки шины нужно эксплуатировать предельно аккуратно;
при движении старайтесь не делать резких поворотов и заносов, резких ускорений тоже старайтесь избегать. Помните, что чем плавне вы будете вести машину, тем лучше обкатаете резину;
зимой на новой резине старайтесь не ездить агрессивно, придерживайтесь скоростного режима. При вождении учитывайте, что шипованные шины предназначены для езды по обледенелой и замерзшей дороге. Если ездить на ней по сухому асфальту летом, то шипы очень быстро сотрутся.
Подводим итоги
Содержание резины и уход за ней с момента покупки – это залог того, что вы не будете менять резину каждые два года и сможете спокойно ездить весь положенный срок эксплуатации. Нужно понимать, что первые 500 км езды на резине – это копейки по сравнению с тем, сколько еще вам придется проездить на одном комплекте резины. Правильно пройденные эти 500 км обязательно скажется на том, сколько проживет резина в целом.
При покупке колес от знаменитого производителя желательно сразу в шинном центре узнать, как правильно проводить обкатку, какие при этом могут присутствовать особенности. Резина попроще нередко продается в заводской смазке – как только она полностью сойдет с резины, можно считать, что обкатка завершена и далее можно ездить в привычном стиле.
Зимние шины обкатываются — Обмен велосипедов
Я работаю у дистрибьютора, который продает несколько марок зимних шипованных шин, и все они приходят с этим предупреждением, в частности, от Schwalbe
.
Чтобы обеспечить постоянную фиксацию шипов, шины следует обкатать примерно на 25 миль (40 км) по асфальту, избегая при этом быстрого ускорения или резкого торможения.
Источник
С учетом сказанного, я не думаю, что есть какие-либо физические средства сказать, что они проехали достаточно далеко.Более того, 25 миль / 40 км, вероятно, в безопасности.
Вот причина, по которой они рекомендуют то же самое для шипованных автомобильных шин, и я совершенно уверен, что процесс аналогичен с велосипедными шинами.
Зимние шипы, похожие на плотничные гвозди с обрезанными стержнями перед тем, как вставить их головой в шину, изготавливаются путем помещения штифта из карбида вольфрама в цилиндрический металлический корпус. Обычно от 80 до 100 шипов на шину вставляют в небольшие отверстия, выполненные в конструкции протектора шины.Протектор часто смазывают (желательно 2% -ный раствор мыльной воды), чтобы облегчить установку. Специальный инструмент расправляет резину и вставляет шпильку на дно отверстия. Как только шип находится на месте, инструмент снимается, и резина протектора сжимается вокруг плоской головки шипа и цилиндрического корпуса, удерживая его на месте.
Потому что требуется некоторое время, чтобы смазка испарилась и резина протектора для сжатия вокруг шипа, шипованные шины требуют специальный период обкатки.Это позволит смазке испаряется, и резина протектора принимает форму шипа .
Источник
Существует также форма смазки, используемая при первоначальной формовке шины, которая остается на поверхности шины в течение определенного периода времени до тех пор, пока не изнашивается, эта смазка мало влияет на асфальт или грязь, но, как вы можете себе представить, на льду или снегу это может сделать вещи немного более скользкими, поскольку еще больше снижает коэффициент трения.
Перед отверждением шин часто наносят разделительную смазку, чтобы предотвратить прилипание шин к форме.К сожалению, часть смазки остается на поверхности шин, и тяга снижается до тех пор, пока она не изнашивается.
обычных зимних шин или шипованных шин для вашего BMW?
Мы всегда были активными сторонниками правильных зимних шин. Это тоже не то, к чему мы относимся легкомысленно. Зимние шины намного безопаснее, чем их всесезонные альтернативы, когда температура опускается ниже нуля. Более того, правильная зимняя резина также позволяет вашему BMW вести себя так, как задумано, в холодную погоду, в то время как шины меньшего размера не будут иметь для этого надлежащего сцепления.Настоящий вопрос в том, какие зимние шины вы приобретете?
В снежном климате многие водители предпочитают шипованные зимние шины. Хотя шипованные зимние шины могут обеспечить лучшее сцепление с дорогой на очень скользкой дороге, они не всегда являются лучшей альтернативой. Они также не всегда законны, поскольку в некоторых штатах США они не допускаются в дорогу. Так какая же зимняя резина лучше — шипованная или обычная?
В этом новом видео от Tire Reviews мы можем увидеть все плюсы и минусы каждого из них в очень снежных условиях.
В этом видео показаны только шины Nokian, и это нормально, учитывая, что Nokians, вероятно, лучшие универсальные шины для холодной погоды, которые вы можете найти. Так что различия не между марками, а между типами зимних смесей / типами шин. И тест заключается в том, чтобы увидеть, какая шина лучше всего работает на гладкой ледяной трассе.
Итак, первый тип шин — это общеевропейские зимние шины, предназначенные для холодной, но не арктической зимы. Он показывает хорошие результаты, позволяя VW Golf проходить трассу, не соскальзывая со снега.Он не идеален, но с ним, безусловно, можно управлять, даже в более холодных и скользких условиях, чем рассчитан на его состав. Его время круга было 1:22.
Далее идет шина Nokian Nordic / Extreme. Теперь рисунок протектора такой же, как и на предыдущей шине, с той лишь разницей, что это резиновая смесь. И какое значение имеет это соединение. С заменой резиновой смеси на что-то, предназначенное для более низких температур и более скользких поверхностей, тот же VW Golf показал результат 1:11 секунды.Разница в одиннадцать секунд с простой заменой? Если это не доказательство необходимости правильной зимней резины, я не знаю, что это такое.
Наконец, тестируется та же шина Nokian Nordic, но на этот раз шипованная версия. Так что из него торчат маленькие металлические шпильки, как шипы. С тем же составом, что и превосходная шина для северных стран, только с несколькими металлическими шипами, она сократила время круга еще на пять секунд, сделав это за 1: 05,6. Но это было также более управляемо и веселее. Однако разница между хорошим и плохим составом была намного больше, чем разница между шипами и нешипами.
Итак, ответ прост: правильные шины абсолютно необходимы для суровых зимних климатических условий. Шипованные шины тоже хороши, но они не везде разрешены законом и не подходят для сухих незамерзающих поверхностей. Самое главное — это соединение.

Вам действительно нужны шипованные шины?
Шипованные шины часто представляют как лучшее сцепление с дорогой для вашего легкового или грузового автомобиля зимой. На первый взгляд это кажется логичным, но на самом деле не каждая дорожная ситуация идеальна для использования шипов — а в некоторых случаях они действительно могут отрицательно сказаться на характеристиках вашего автомобиля в холодную погоду.
Шипованные шины — правильный выбор? Читай дальше что бы узнать.
Что такое шпильки?
Проще говоря, шипы — это маленькие и прочные куски металла в виде болтов, которые фактически встроены в саму шину и выступают через протектор, как крошечные зубцы или когти. Почти к любой зимней шине можно добавить шипы — если она новая, не бывшая в употреблении, — и существует множество моделей и конструкций, требующих разного количества шипов на шину.
Как помогают шипованные шины?
Причина добавления шипов к зимней шине проста: металл пробивает плотно утрамбованный снег и лед, обеспечивая дополнительное сцепление по сравнению с самой резиной.Вес автомобиля заставляет шипы выдерживать самые тяжелые зимние условия и обеспечивает такое сцепление, которого трудно достичь с помощью одной шины. Это делает шины этого типа очень полезными в областях, где вспашка ограничена, а снег и лед покрывают дороги всю зиму, или в регионах, где холмы и горы создают серьезную проблему для сцепления с дорогой в зимнее время.
Не для всех
Вы заметите, что описанная выше ситуация очень специфична и, по сути, это единственный сценарий вождения, при котором шипованная шина превосходит стандартную зимнюю шину.При регулярном зимнем вождении, которое в основном происходит по иногда засыпанным снегом дорогам или по чистому, холодному асфальту, шипы могут фактически повредить ходовые качества вашего автомобиля, поскольку шипы не обеспечивают такого же уровня сцепления, как зимняя резиновая смесь при отсутствии утрамбованного снега. или толстый лед. Они также довольно громко щелкают по чистому асфальту, что может мешать им в длительных поездках.
Наконец, многие общины запрещают их использование в определенное время года, например, весной или осенью, потому что гвоздики могут серьезно прогрызть тротуар.Это особенно верно во время периода таяния сразу после зимы, когда земля размягчается из-за изменения температуры, и асфальт становится более уязвимым для повреждений.
Ознакомьтесь со всеми деталями рулевого управления и подвески , доступными на NAPA Online, или доверьтесь одному из наших 17 000 пунктов обслуживания NAPA AutoCare для текущего обслуживания и ремонта. Чтобы получить дополнительную информацию о шипованных шинах, поговорите со знающим экспертом в местном магазине NAPA AUTO PARTS.
Фото любезно предоставлено Morguefile.
Что делает зимнюю шину хорошей? — Рене Херсе Циклс

Зимняя езда — это развлечение. Свежий воздух, чистое небо и прекрасные виды. Выбраться и подышать свежим воздухом. Есть много причин наслаждаться этим.
Зимняя езда требует подготовки. Самая очевидная — это одежда, которую мы оставим для другого поста. Сегодня давайте поговорим о том, что делает хорошую зимнюю шину.

Низкие температуры делают резину менее цепкой. Нет никакого способа обойти это. Теоретически можно создать резиновые смеси специально для оптимального сцепления в холодных условиях.На практике многие велосипедные шины Winter Compound обеспечивают сцепление на меньше, чем на в холодных условиях, а не на большее.
Со всеми шинами нужно учитывать пониженное сцепление с дорогой в холодную погоду. Особенно на знакомых маршрутах может стать сюрпризом, когда сцепление с дорогой внезапно ослабнет на скоростях, которые находятся в допустимых пределах при более высоких температурах.

Побывав на многих шинах в холодных условиях, я могу с уверенностью сказать, что резиновая смесь наших шин Compass — одна из самых цепких, которые вы найдете где угодно, в холодных или теплых, влажных или сухих условиях.

Шевронный протектор дорожных шин Compass помогает улучшить сцепление с дорогой за счет сцепления с дорожным покрытием, которое работает независимо от температуры. Тем не менее, расслабьтесь в холодные дни!

А как насчет снега? Снег на удивление цепкий. Требуемый протектор зависит от температуры: на холодном снегу для крепления требуется только шевронный протектор, как у наших шоссейных шин. (Вы увидите отпечаток протектора шины на поверхности снега.) Но когда температура около нуля, слякоть становится скользкой, и вам действительно нужны ручки, чтобы получить хорошее сцепление с дорогой.(Шпильки не болят и в холодную погоду.)
Должна ли зимняя шина быть широкой, чтобы парить по снежному покрову? Или узкий — чтобы прорезать снег и попытаться зацепиться за землю под ним?

Раллийные автомобили используют узкие шины на снегу. Они тяжелые и мощные, что позволяет их шинам копать твердую поверхность под снегом.

Снежные кошки используют противоположный подход: их широкие гусеницы позволяют им двигаться по глубокому снегу, не проваливаясь.

Для велосипедов, широкие шины кажутся лучшим выбором.Сжатие снега требует энергии, и чем меньше вы погружаетесь, тем легче катитесь. А велосипедистам не хватает веса и мощности, чтобы копать под снегом твердую землю.
А как насчет льда? В большинстве случаев сцепление со льдом имеют только шипованные шины. Они пробивают отверстия во льду, что позволяет им сцепляться с поверхностью. Однако ездить на шипованных шинах по сухой дороге не так уж и весело. Я подозреваю, что гибкая шина с шипами не подойдет — вам, вероятно, понадобится жесткая шина, чтобы протолкнуть шипы в (твердый) лед.
Есть еще одна проблема: когда идет снег, многие общины выкладывают мелкий щебень на дороги для лучшего сцепления с дорогой. Часто этот заполнитель содержит только что измельченные камни, которые могут быть очень острыми и вызывать сползание шин. В нашем районе мы обнаружили, что дробленый камень протыкает изношенные шины — вероятно, потому, что они тоньше, и потому, что старую резину легче резать. Использование относительно новых шин избавило нас от этого беспокойства.

Если вы живете в местах, где виден снег, но есть и сухие дороги, наши шишки двойного назначения непросто превзойти универсальные зимние шины.Они катятся по сухой дороге так же быстро, как и большинство гоночных шин. Они поворачивают, как и большинство дорожных покрышек (вверху). И все же на грязи и снегу они предлагают сцепление с лучшими шишками. Доступные в размерах 700C x 38 и 650B x 42 мм, они являются отличным выбором для поездок, где вы можете столкнуться с любыми условиями.
Щелкните здесь, чтобы получить дополнительную информацию о наших шинах.
Snow Tires: зачем они вам нужны
С всесезонными шинами на вашем автомобиле вы можете быть уверены, что готовы катиться в любых дорожных условиях.Хотя весной, летом и осенью у вас может быть все в порядке, суровая зимняя погода требует тяги и контроля, обеспечиваемых зимними шинами. Эти шины далеко не устарели, потому что они защищают вас и вашу семью от несчастных случаев, связанных со снегом и льдом. Другие типы шин просто не могут конкурировать с их особым дизайном.
Что такое зимние шины?
Зимние шины или зимние шины предназначены для обеспечения устойчивости вашего автомобиля при движении по льду, снегу и при низких температурах.Глубокий протектор и края шины обеспечивают сцепление с дорогой и уменьшают скопление снега, что может привести к скольжению и потере управления. Резиновый протектор зимних шин хорошо работает при отрицательных температурах, поскольку он остается гибким, в отличие от всесезонных шин. Эти зимние шины значительно уменьшают скольжение на зимних дорогах.
В чем разница между всесезонными шинами и всесезонными шинами?
Некоторые водители предпочитают использовать всесезонные или всесезонные шины на своих автомобилях, потому что считают, что они хорошо работают круглый год.Многие считают, что всесезонная и всесезонная резина — одно и то же. Фактически, всесезонные шины действительно предназначены только для весны, лета и осени, когда преобладают теплые и жаркие температуры. Протектор не такой глубокий, как у всесезонных или зимних шин, потому что ему нужно плотно прилегать к более теплым поверхностям летних дорог. Этот протектор также отталкивает воду, когда вы едете под дождем.
Всесезонные шины также предназначены для зимней езды, но они не так эффективны, как зимние шины, поскольку протектор предназначен как для летней, так и для зимней езды.В результате протектор не такой глубокий и узорчатый, как у зимней шины. С всесезонными шинами вы получаете приличное сцепление с дорогой, но не лучшее сцепление с дорогой, как у зимних шин.
Нужны ли мне зимние шины?
Эксперты рекомендуют зимние шины для людей, которые живут в районах с зимой, когда температура не превышает 40 градусов и ниже в течение нескольких недель. Кроме того, людям, которые отправляются в холодный климат ради хобби или отпуска, стоит подумать о покупке зимних шин. Если вы любите кататься на лыжах или ездить в Миннесоту в холодную погоду, вы можете установить эти специальные шины.
Вы можете отказаться от покупки двух комплектов шин и из-за их неудобств. Хотя первоначальные вложения в зимние шины будут стоить вам, сменные комплекты шин могут быть экономичными в долгосрочной перспективе. Каждый комплект шин прослужит дольше, и, если вы едете с правильными шинами, ваши шансы попасть в аварию уменьшаются.
Когда мне менять шины?
Мнения по поводу того, когда менять шины, разнятся, но некоторые предлагают делать это, когда ваше дыхание видно в светлое время суток.Другие просто выбирают День Благодарения как хорошее свидание. Очевидно, вам нужно надеть зимние шины до первого снегопада, хотя эти шины также помогают вам тормозить и лучше управлять в сухую, но холодную погоду. Современные зимние шины обеспечивают отличные характеристики при любых дорожных условиях, даже когда холодно.
Как мне ухаживать за зимними шинами?
Вы можете продлить срок службы зимних шин, выполнив основные работы по техническому обслуживанию. Поддержание необходимого уровня давления воздуха является ключом к поддержанию ваших шин в хорошей форме и снижению износа протектора.Холодная погода вызывает падение давления воздуха в шинах, поэтому вам следует регулярно проверять его уровень. Не накачивайте шины слишком сильно, так как это также приводит к их нагрузке. Вы также должны следить за поворотом и выравниванием шин. Не пытайтесь использовать только две зимние шины, так как зимние шины и «обычные» шины несовместимы. Оба типа будут больше изнашиваться и будут менее эффективны, если вы это сделаете. Использование такого продукта, как 303 Tire Balm & Protectant, также является хорошей идеей, поскольку он защищает их от сухой гнили и солнечных лучей.
В теплую погоду храните зимние шины в чистом и сухом месте. Они не должны находиться в нагретом месте, рядом с жиром или маслом. Ваш гараж должен быть в порядке, но было бы разумно держать его в водонепроницаемом покрытии.
Когда мне нужны новые зимние шины?
Для зимних шин необходим глубокий протектор. Невооруженным глазом они могут выглядеть хорошо, даже если потеряли большую часть своей эффективности. Как только они достигают глубины протектора 6/32 дюйма, они не справляются со сцеплением со снегом.При размере 5/32 дюйма их необходимо переработать, даже если они все еще могут выглядеть относительно новыми. Вы теряете смысл в зимних шинах, если пытаетесь использовать их слишком долго.
Если вы живете в районе с низкими температурами и / или снегом, вам нужны зимние шины. Несмотря на то, что всетемпературные шины умеренно эффективны зимой, они не могут конкурировать с тем сцеплением, которое дают настоящие зимние шины. Вы не должны рассматривать скольжение и скольжение по подъездной дорожке как нормальное явление. Когда вы приближаетесь к светофору во время метели, не стоит беспокоиться, что вы сядете в машину, идущую впереди вас.Хороший комплект зимних шин поможет вам чувствовать себя в безопасности и расслабиться, пока вы находитесь за рулем.
Развенчание мифов о шипованных шинах — WHEELS.ca
В Интернете (и за обеденным столом) циркулирует множество дезинформации о шипованных зимних шинах. На протяжении веков к ним относились с таким же пренебрежением и подозрением, как к куску обогащенного плутония, внезапно появившемуся в овощном холодильнике.
Записок против шипованных шин в феврале было обильно, как снега. Шумный? Проверять. Дорогой? Yewbetcha. Тротуар разрушается? Якобы. Простое упоминание о вещах в некоторых кругах вызывало либо недоверие, либо презрительный хохот.
Забудьте обо всем этом. Мы здесь, чтобы развенчать некоторые из этих широко распространенных мифов и помочь доказать, что шипованные шины прочно вошли в 21, ^и век.
Чтобы узнать правду, мы пошли прямо на вершину, поговорив с Мартином Гендроном, президентом Blackcircles Canada.Его компания, зарегистрированная по адресу blackcircles.ca , является ведущим онлайн-продавцом шин в Европе, и они только что открыли свою деятельность здесь, в Канаде. У них около 2 миллионов клиентов в Великобритании, поэтому можно с уверенностью сказать, что этот человек кое-что знает о шинах.
«Произошли огромные разработки и эволюция в области технологии шипов», — сказал Гендрон, говоря о том, что производители шин не позволили сегменту стагнировать, вкладывая много денег в исследования и разработки на создание удобных и эффективных шипованных шин.
Давайте рассмотрим некоторые мифы, которые увековечивают самопровозглашенные эксперты по шинам. Как мы выяснили, они не заслуживают своей плохой репутации.
Миф: невыносимый дорожный шум
Первое, что часто критикуют в адрес шипованных шин, — это уровень шума, который они создают в кабине автомобиля. В конце концов, сотни шипов с металлическими наконечниками, постоянно ударяющиеся об асфальт, наверняка вызовут настоящий шум, не так ли?
Уже нет, по крайней мере, с современными зимними шинами, шипованными с завода.В наши дни многие производители разработали подушку для подавления шума. Например, финский производитель шин Nokian устанавливает мягкий слой резины между основанием шипа и поверхностью шины. Эта конструкция очень похожа на пружину, изолируя металлический шип, уменьшая дорожный шум по сравнению с шипованными шинами, которые у моего дедушки были на его пикапе GMC тридцать лет назад.
Фактически, Nokian работает над технологией, которая позволит шипам втягиваться в шину, когда в ней нет необходимости. Звучит для всего мира как гаджет Bond от Q-design, корпус шипа остается на месте, а движущейся частью является твердый металлический штифт в середине шипа.Он еще не совсем готов к показу, но подчеркивает, что в области шипованных шин ведется много исследований. Это подводит нас к следующему мифу…
Миф: технология производства стад не изменилась за время существования
Это явно неверно, что подтверждается приведенным выше примером. Помимо этой конкретной идеи космической эры, есть множество примеров того, как исследования и современные технологии объединились, чтобы создать шипованные шины, которые совершенно не похожи на те, которые были доступны всего десять лет назад.
«Эти изображения помогают продемонстрировать, насколько сильно изменилась технология», — сказал Гендрон. Он прав. Традиционные гвоздики очень похожи на простые заклепки, маленькие металлические выступы со всеми технологиями и тонкостью каменного молотка. Они далеки от заводских шипов, спроектированных для работы с протекторами шин для максимального сцепления и минимального уровня шума.
Обратите внимание на пять различных типов шипов на фотографии ниже. Шины Goodyear Ultra Grip Ice Arctic имеют форму треугольника по сравнению с восьмиугольной тенью, отбрасываемой шипами Nokian.Шины Pirelli Ice Zero имеют шипы трапециевидной формы.
Самая последняя шипованная шина Nokian, Hakkapeliitta 9 и Hakkapeliitta 9 SUV, на самом деле имеет двух шипов различной формы. Один тип шипа специально разработан для центрального протектора шины, а совершенно другой шип находится в плечевых зонах. Это позволяет резине максимизировать продольное сцепление во время разгона или торможения, не теряя при этом бокового сцепления в поворотах.
«Одной из наших отправных точек была разработка полностью новой шипованной шины, сочетающей сбалансированное продольное и поперечное сцепление с экологичностью», — сказал Юха Пирхонен, вице-президент по исследованиям и разработкам компании Nokian.
Миф: шпильки неэффективны и разрушают дороги
Говоря об экологичности, еще одно распространенное мнение состоит в том, что металлические шипы способствуют большему расходу топлива и разрушению дорожного покрытия. И здесь мы снова ищем новые технологии, чтобы развенчать этот миф.
В отличие от старых шин, современные устройства минимизируют или устраняют эти проблемы. Новые достижения помещают подушку между шипом и шиной, смягчая контакт с дорогой.Удары уменьшены благодаря воздушному пространству в середине нижнего фланца шпильки, а скошенные металлические наконечники распределяют ударную силу шпильки по большей площади. Подумайте о том, как снегоступы позволяют человеку ходить по глубокому снегу, не утопая, — и вы получите общее представление.
Миф: они незаконны
Единственное место (повторяем — только место) в Канаде, где нельзя использовать шипованные шины, — это дороги южного Онтарио. Хотя эта часть страны действительно составляет значительную часть нашего населения, она не является центром вселенной, как бы политики региона ни думали о ней как о таковой.
Запрет является следствием устаревшего законодательного акта, принятого в 1972 году, в котором снята критика по поводу того, что шипованные шины сыграли ключевую роль в ухудшении состояния дорог Онтарио. Скорее всего, так было тридцать пять лет назад, но современные технологии изготовления шипов делают этот аргумент устаревшим. В 2005 году в закон были внесены поправки, позволяющие жителям северных городов Онтарио, таких как Кокрейн и Садбери, использовать шипованные шины.
Что касается остальной части страны, в большинстве провинций разрешено использование шипованных шин в зимние месяцы.Энни Джоаннетт, старший советник по связям с общественностью в Transport Canada, напомнила мне, что правила различаются, и в некоторых местах разрешено использование производителей уже в сентябре. Согласно большинству указов, они должны быть сняты с машины либо по адресу 1 ^st, либо по адресу 31 ^st мая, в зависимости от местоположения. Узнайте подробности в местных правилах.
Все зависит от вас
В конечном итоге, конечно, решение, использовать шипованные шины или нет, зависит от личных предпочтений.Мы надеемся, что развенчание нескольких распространенных мифов об этой зимней резине даст пищу для размышлений.
И последнее — на льду шипованные шины определенно остановятся на более коротком расстоянии, чем традиционные резины. Наш человек из Blackcircles Canada указывает на , исследование журналистов в России , место, где просто невозможно поверить в зимнюю погоду. В нем испытатели обнаружили, что зимние шины с шипами останавливаются на 88% короче расстояния, чем нешипованные резины, при температуре -5 ° C.Вблизи точки замерзания, при -1C, эта разница выросла до 149%.
«Это говорит нам о том, что даже с лучшими нешипованными шинами вы можете проскользнуть еще на 170 футов за перекресток, — пояснил Гендрон, — потенциально опасная и опасная ситуация». Для сравнения: теннисный корт имеет длину всего 78 футов.
Как и в деревообработке, для работы важно использовать правильный инструмент. Если в ваших поездках часто бывают погодные условия, когда вам могут помочь шипованные шины — а вы живете где-нибудь за пределами южного Онтарио — они, безусловно, заслуживают внимания.Миф развенчан.
10 вариантов зимних шин на 2019 год
Следуйте Wheels.ca на
Facebook
Instagram #wheelsca
Twitter
Получите контроль: суровые снежные шины
У вас есть вопросы. У нас есть ответы. Вот список некоторых из наиболее часто задаваемых вопросов о зимних шинах — от того, сколько они стоят и как они сделаны, до того, когда их покупать и как долго они прослужат.
Чем зимние шины отличаются от обычных шин?
Краткий ответ: У них разные резиновые смеси и рисунок протектора.
Зимние шины (или зимние шины) имеют специальный состав резины, который сохраняет их гибкость при понижении температуры, в отличие от своих летних и всесезонных шин, которые имеют тенденцию к застыванию в холодную погоду. При движении по заснеженной неровной поверхности шины должны иметь возможность изгибаться и растягиваться для более контролируемого управления.Зимние шины также имеют глубокий протектор, специально разработанный для сцепления со скользкими поверхностями. Как правило, у них также есть ламели, которые представляют собой небольшие прорези, которые врезаются в лед и снег для дополнительного сцепления.
Нужны ли мне зимние шины, если я обещаю ехать очень медленно и осторожно?
Краткий ответ: Да.
Медленное и осторожное вождение — всегда хорошая идея, независимо от погоды, но ни одна из техник не даст вам сцепления, необходимого для безопасного движения по льду и снегу.Инвестиции в зимние шины — разумное решение, если вы живете там, где зима приносит продолжительный снег, метели и / или ледяные бури. Если вы когда-либо ездили в зимних условиях с всесезонными шинами и чувствовали, что они теряют сцепление с дорогой, вы знаете, что это может быть довольно страшно, не говоря уже о невероятно рискованном, особенно когда рядом находятся другие машины, канавы, деревья или люди. Зимние шины созданы, чтобы справляться с суровой зимней погодой, и у них есть все необходимое для покорения обледенелых холмов и резких, неожиданных остановок.
Если я приобрету зимние шины, нужны ли мне цепи?
Краткий ответ: Нет.
Цепь противоскольжения — это отдельный аксессуар, который вы можете купить, если того требуют условия или если вы едете по региону, где они необходимы, например, в Квебеке и некоторых частях Европы в зимние месяцы. Цепи для шин обычно продаются парами и предназначены для ваших «ведущих» колес — поэтому, если у вас автомобиль с передним приводом, вам понадобятся цепи для обоих передних колес; а если у вас полноприводный автомобиль, вам понадобятся цепи на все четыре колеса.
Как установить зимние шины и что мне делать с обычными шинами?
Краткий ответ: Мы можем установить ваши зимние шины, и вы можете хранить несезонную резину дома в прохладном и сухом месте.
Самый простой способ купить зимние шины — это посетить или позвонить в ближайшее к вам местное представительство Big O Tyres. Что касается ваших обычных шин, мы рекомендуем взять с собой старое одеяло или брезент, чтобы вернуть свои обычные шины домой, не пачкая багажник или заднее сиденье. Лучше всего хранить всесезонные шины где-нибудь, например, в гараже, где зимой они не будут слишком холодными. Потом, когда придет весна, просто верните их в магазин, и мы их переустановим. Затем вы можете отслеживать всю историю обслуживания в своем онлайн-гараже.Храните зимние шины, сложив их по четыре яруса в прохладном сухом месте. Использование старых одеял в качестве буфера между шинами дает вам еще большую защиту от износа.
Могу ли я купить только две зимние шины для передних или задних шин?
Краткий ответ: Мы бы не рекомендовали это.
Шины
Snow разработаны так, чтобы по-разному реагировать на различные дорожные и погодные условия, такие как неровные или скользкие поверхности, низкие температуры, снег, слякоть или лед — и любое (или все!) Из них возможно зимой.Итак, независимо от того, какой у вас передний, задний или полный привод, лучше всего иметь четыре подходящие зимние шины, чтобы они обеспечивали стабильную и безопасную работу.
Если у меня есть трекшн-контроль, могу ли я использовать его вместо покупки зимних шин?
Краткий ответ: №
Вопреки своему названию, трекшн-контроль на самом деле не контролирует тягу. Он просто ограничивает ускорение, поэтому у ваших шин не так много шансов пробуксовывать во влажных или зимних условиях.Для истинного контроля тяги вам нужны шины, изготовленные специально для ваших погодных условий. Зимние условия = зимняя резина.
Если у меня антиблокировочная система тормозов, нужны ли мне зимние шины?
Краткий ответ: Да.
Антиблокировочная система тормозов помогает предотвратить блокировку тормозов, чтобы вы не соскользнули со скольжения, но, как и антипробуксовочная система (описанная выше), антиблокировочная система тормозов не дает вам большего сцепления, что вам действительно нужно остановитесь безопасно и быстро.Зимние шины — лучший выбор для достижения максимального сцепления с дорогой зимой.
Если у меня полный привод, нужны ли зимние шины?
Краткий ответ: Зимние шины дополняют 4WD, повышая безопасность и производительность.
У 4WD есть определенное преимущество в производительности по сравнению с задним или передним приводом, а установка зимних шин даст вам еще лучшую управляемость, более уверенное торможение, подъем на высоту и тягу.
Зимние шины дорогие?
Краткий ответ: Зимние шины обычно стоят примерно столько же, сколько и всесезонные шины.
По цене зимние шины в большинстве случаев сопоставимы с всесезонными шинами, плюс они могут сэкономить вам много денег в долгосрочной перспективе. Почему? Потому что ваши всесезонные шины прослужат намного дольше, если их уберечь от суровых зимних условий.
Требуются ли специальные колеса для зимних шин?
Краткий ответ: Нет, но это хорошая идея.
Если вы покупаете зимние шины, вам не обязательно покупать специальный комплект колес (иногда называемых колесными дисками), но их стоит рассмотреть по нескольким причинам:
Если вы выберете колеса специально для зимних шин, вам не придется балансировать их каждый раз при повторной установке, что экономит ваше время и деньги.
Ваши летние или всесезонные колеса будут защищены от дорожной соли и грязи, которые разъедают легкосплавные диски. Опять же, большая экономия средств.
Повлияют ли зимние шины на мой расход топлива?
Краткий ответ: Могут, но они того стоят, если учесть, что вы получите взамен.
Шины
Snow предназначены для езды по снегу и льду, и они делают это в основном за счет увеличения тяги. Больше сцепления означает большее трение между шинами и дорогой, а большее трение означает большее сопротивление качению.Вы можете увидеть снижение расхода топлива, но зимние шины безопасности, которые дают вам и вашей семье, — это то, за что вы не можете назначить цену.
Каков срок службы зимних шин?
Краткий ответ: от трех до четырех сезонов.
Зимние шины обычно служат три или четыре зимы, в зависимости от того, как они хранятся и за ними ухаживают.
Могу ли я использовать зимние шины круглый год?
Краткий ответ: Да, но они быстрее изнашиваются.
Зимние шины созданы специально для зимних условий вождения. При повышении температуры специальная резиновая смесь, из которой они сделаны, начинает разрушаться, и протектор изнашивается быстрее. Прежде чем вы это узнаете, вам понадобится новый набор.
Когда лучше всего покупать и устанавливать зимние шины?
Краткий ответ: в любое время до наступления зимы.
Это не рекламный ход, это правда. Лучшее время для приобретения зимних шин — это прежде, чем они вам понадобятся, потому что зимние штормы могут неожиданно налететь и привести к тому, что запасы зимних шин в пострадавших районах иссякнут.Хорошее практическое правило установки зимних шин? Надевайте их, когда температура постоянно опускается ниже 50 ° (10 ° Цельсия), и снимайте, когда температура постоянно поднимается выше этой же отметки. Это руководство поможет вам на шаг опередить мать-природу и продлит срок службы зимних и всесезонных шин.
.

2AWG \| 15кВ постоянного тока \| 259/26 \| UL10475 \| Луженая медь \| Силиконовая проволока \| 150C \| Белый
2AWG \| 25кВ постоянного тока \| 259/26 \| UL10475 \| Луженая медь \| Силиконовая проволока \| 150C \| Белый
4AWG \| 15 кВ постоянного тока \| 133/25 \| UL10475 \| Луженая медь \| Силиконовая проволока \| 150C \| Белый
4AWG \| 25кВ постоянного тока \| 133/25 \| UL10475 \| Луженая медь \| Силиконовая проволока \| 150C \| Белый
6AWG \| 25кВ постоянного тока \| 133/27 \| UL10475 \| Луженая медь \| Силиконовая проволока \| 150C \| Черный
6AWG \| 15кВ постоянного тока \| 133/27 \| UL10475 \| Луженая медь \| Силиконовая проволока \| 150C \| Белый
6AWG \| 25кВ постоянного тока \| 133/27 \| UL10475 \| Луженая медь \| Силиконовая проволока \| 150C \| Белый
8AWG \| 15кВ постоянного тока \| 133/29 \| UL10475 \| Луженая медь \| Силиконовая проволока \| 150C \| Коричневый
8AWG \| 15кВ постоянного тока \| 133/29 \| UL10475 \| Луженая медь \| Силиконовая проволока \| 150C \| Черный
8AWG \| 15кВ постоянного тока \| 133/29 \| UL10475 \| Луженая медь \| Силиконовая проволока \| 150C \| Зеленый
8AWG \| 15кВ постоянного тока \| 133/29 \| UL10475 \| Луженая медь \| Силиконовая проволока \| 150C \| Красный
8AWG \| 15кВ постоянного тока \| 133/29 \| UL10475 \| Луженая медь \| Силиконовая проволока \| 150C \| Белый
8AWG \| 25кВ постоянного тока \| 133/29 \| UL10475 \| Луженая медь \| Силиконовая проволока \| 150C \| Белый
8AWG \| 40кВ постоянного тока \| 133/29 \| UL10475 \| Луженая медь \| Силиконовая проволока \| 150C \| Белый

18-дюймовый знак остановки	Уровень инженера (светоотражающий)	22 доллара.95	0,00 долл. США	22,95 долл. США	$ 22,04	21,11 долл. США	$ 20,21	19,29 $
18-дюймовый знак остановки	Высокая интенсивность (очень светоотражающая)	27 долларов.50	0,00 долл. США	27,50 долл. США	26,41 долл. США	25,30 долл. США	24,20 $	$ 23,10
18-дюймовый знак остановки	Diamond Grade (Ультра отражающий)	36 долларов.30	0,00 долл. США	36,30 долл. США	34,85 долл. США	33,40 долл. США	31,94 долл. США	30,49 долл. США
24-дюймовый знак остановки	Уровень инженера (светоотражающий)	27 долларов.95	0,00 долл. США	27,95 долл. США	26,84 долл. США	25,71 долл. США	24,60 долл. США	$ 23,49
24-дюймовый знак остановки	Высокая интенсивность (очень светоотражающая)	32 доллара.95	0,00 долл. США	32,95 долл. США	31,63 долл. США	30,32 долл. США	29,00 долл. США	27,68 долл. США
24-дюймовый знак остановки	Diamond Grade (Ультра отражающий)	49 долларов.95	0,00 долл. США	49,95 долл. США	$ 47,95	45,95 долл. США	43,96 долл. США	41,97 долл. США
30-дюймовый знак остановки	Уровень инженера (светоотражающий)	35 долларов.95	0,00 долл. США	$ 35,95	34,51 долл. США	33,08 долл. США	31,64 долл. США	30,20 долл. США
30-дюймовый знак остановки	Высокая интенсивность (очень светоотражающая)	39 долларов.95	0,00 долл. США	$ 39,95	$ 38,35	36,75 долл. США	$ 35,16	$ 33,56
30-дюймовый знак остановки	Diamond Grade (Ультра отражающий)	69 долларов.95	0,00 долл. США	69,95 долл. США	67,15 $	64,35 долл. США	61,56 долл. США	$ 58,76
36 » знак остановки	Высокая интенсивность (очень светоотражающая)	63 доллара.50	0,00 долл. США	63,50 долл. США	$ 60,96	$ 58,42	$ 55,88	$ 53,34
36 » знак остановки	Diamond Grade (Ультра отражающий)	129 долларов.00	0,00 долл. США	129,00 долларов США	$ 123,84	$ 118,68	$ 113,52	$ 108,36

Пдд разделительная полоса определение: Билет 25 ПДД АВМ, правильные ответы на все вопросы

Билет 25 ПДД АВМ, правильные ответы на все вопросы

Пройти билет № 25

Что такое разделительная полоса на дороге, для чего предназначена разметка

Что такое разделительная полоса

Виды разметки

Что означает жёлтая разделительная полоса

Значение полосы

Ответственность за выезд

Разворот на дороге с разделительной полосой

ПДД 2021 | Расположение тс на проезжей части

Трамвайные пути посередине дороги — RusPDD

разделительная полоса — это… Что такое разделительная полоса?

Смотреть что такое «разделительная полоса» в других словарях:

Разделительная полоса: что это? — Автошкола Авто-Дор в Харькове

Разделительная полоса: определение

Виды разделительных полос

За что и на сколько могут оштрафовать?

ПДД РФ 2021 — 1. Общие положения

Друг пересек сплошную линию разметки при переходе с соседней полосы на проезжающий автобус в выходные дни.

Как наказуемо пересечение сплошной линии разметки в том же направлении перед перекрестком?

Какой штраф в 2015 за переход сплошной полосы?

Переход через твердое проезжающее направление

Штраф за пересечение сплошной линии

В каких ситуациях сплошные линии пересекаются

Поверните, чтобы выровнять в другом направлении

Попытка обгона

Попытка обойти существующее препятствие

Переход линии обгона

Какой может быть исход

TTBGov — Алкоголь

По товарам

Часто задаваемые вопросы об алкоголе

Вопросы и ответы по теме

Отдел маркировки и рецептуры алкоголя

Ароматизированный солодовый напиток и соответствующие нормативные поправки

Алкогольные напитки с добавлением кофеина

Программа экспортных сертификатов

Факты обслуживания

Сведения о содержании сахара

Факты об алкоголе

Часто задаваемые вопросы о продуктах для экстракции

Общие

Маркировка продуктов экстракции

Налоговая классификация продуктов добычи

Приведение в соответствие производителей продуктов экстракции

Импортеры, оптовые и розничные продавцы продуктов экстракции

Определение непригодности продукта экстракции для производства напитков

Обеспечение того, чтобы продукты экстракции не считались алкогольными напитками

Возврат налога на алкоголь, используемый при производстве продуктов экстракции

Планы и схемы полок

Велодорожка (21 фото) Что это? Ширина по ГОСТ, ПДД для велосипедистов, штраф за вождение

видов

Что это такое?

Дорожные знаки и разметка

Что нужно знать ПДД для велосипедистов?

Кому разрешено переехать?

Linux — Диспетчер разделов и логических томов (LVM)

Диспетчер разделов и логических томов Linux (LVM)

Linux, диски и разделы

Разметка дисков в Linux

Создание разделов с разделением

Менеджер логических томов Linux (LVM)

Создание физического тома

Создание группы томов

Создание логических томов

Создание чередующегося логического тома

Создание зеркального логического тома

Отображение информации о логических томах

Справочник по политике провайдера электронной проверки посещений

Справочник по политике поставщика услуг проверки посещения в электронном виде

Раздел 1000, Программа EVV

Раздел 2000, Программы, услуги и выставление счетов

Раздел 3000, Методы электронной проверки

Раздел 6000, План соответствия

Раздел 9000, Мошенничество, растрата и злоупотребления

Раздел 1000, Программа EVV

1100 Введение в программу

1200 Обзор программы

1300 Применимые правила