Замена щеток генератора ВАЗ 2110

Щетки генератора можно назвать важным элементом в системе автомобиля, именно поэтому за ними необходимо правильно ухаживать, и, соответственно, проводить их своевременную замену. К примеру, на ВАЗ 2110 замена щеток генератора должна осуществляться каждые четыре года или же каждые 50 тысяч километров пробега авто.

И делать это обязательно, ведь от состояния щеток зависит подзарядка батареи аккумулятора автомобиля. Если вдруг упустить момент необходимой замены щеток генератора, в один прекрасный день автовладелец может обнаружить, что аккумулятора авто полностью разряжен. Причем, как правило, такая ситуация возникает в самый неподходящий момент.

Дабы не допустить подобных эксцессов, необходимо знать, как именно следует проверять данный элемент.

Как проверить щетки генератора?

Проверить щетки генератора на работоспособность можно следующим образом:

• обесточьте генератор, отключив кабель «минус» от батареи аккумулятора, демонтируйте регулятор напряжения;
• теперь обратите внимание на то, насколько щетки выступают из своего «укрытия».

Замена щеткам необходима в ситуации, если эти самые щетки «выглядывают» меньше, чем на 5 мм. 

Пошаговая инструкция по замене щеток генератора на ВАЗ 2110 своими руками.

1. Первым делом, необходимо от аккумулятора отсоединить клемму, после чего — демонтировать аккумулятор из машины.

• Да, провести замену щеток можно и без демонтажа генератора, однако она в таком случае, как правило, сопровождается дополнительными трудностями.

2. Далее удаляем крышку, выступающую в качестве защитного кожуха.

3. Отключаем от щеток генератора провод питания и сам генератор. Последний демонтируется очень просто – путем выкручивания пары нужных болтов.

4. В правой части генератора находится гайка – ее нужно открутить (можно использовать накидной ключ на 13).

5. После поднятия рычага регулятора напряжения можно приступить к непосредственной замене щеток.

6. Щетки заменены, теперь весь вышеуказанный процесс следует осуществить, но только в обратной последовательности. Причем монтировать генератор на свое место следует очень аккуратно.

Видео.

Рекомендую прочитать:

Похожие публикации

Замена щеток генератора ВАЗ 2108 своими руками

Щётки генератора для ВАЗ, согласно рекомендациям производителя, необходимо проверять как минимум каждые 50.000 километров пробега или не реже, чем каждые четыре года. Причём эта операция не требует снятия самого генератора – достаточно получить доступ к самим щёткам. К тому же следует отметить, что в разных моделях ВАЗ проверка и замена щёток производится аналогичным образом.

Признаки неисправности щёток:

• низкая зарядка аккумулятора;
• низкие показатели напряжения;
• «слабость» и «подмигивание» стрелки вольтметра;
• индикаторы на приборной панели также периодически начинают «мигать».

Опытные автолюбители уже знают, что аналогичные «симптомы» свидетельствуют и о проблемах с ремнём генератора, а потому в первую очередь проверяют уровень и правильность его натяжения.

Помимо стандартного набора инструментов, для замены щёток генератора понадобится паяльник. Это в том случае, если вы будете заменять только щётки, а не комплекс щёток вместе со щёткодержателем. Во втором случае всё гораздо проще и лишь немного дороже.

Работа по замене щеток генератора ВАЗ 2108 проходит в несколько этапов:

1. Проведение визуального осмотра щёток.Обесточиваем генератор перед началом работ (для этого достаточно снять клемму «-» с аккумуляторной батареи), снимаем регулятор напряжения, получая доступ к визуальному осмотру щёток. Визуальный осмотр позволяет определить их состояние. В зависимости от степени износа, они могут выступать из посадочного гнезда на расстояние, превышающее критические 5 мм, или меньше. В последнем случае замену щёток необходимо провести как можно скорее.
2. Замена щёток генератора.Для получения доступа к посадочному гнезду щёток придётся частично разобрать генератор. Если заменятся только щётки, щёткодержатель надлежит тщательно продуть сжатым воздухом, после чего окончательно пройтись чистой и плотной ветошью. Плотной – чтобы на щёткодержателе не осталось волокон ткани или нетканого полотна. Извлечение щёток осуществляется с помощью паяльника, если же вы заменяете щётки вместе со щёткодержателем, в нём нет нужды.

   Совет: при замене щёток генератора можно параллельно проверить упругость пружин, зачистить контакты, отчистить или даже отполировать контактное кольцо. Это необременительно, а для вашего автомобиля поддержание внутренней «гигиены» имеет колоссальное значение.

   В случае, если вы всё-таки решили работать паяльником, извлечь щётки и установить новые должно очень аккуратно. После завершения пайки проверьте щётки на предмет наличия препятствий. Регулятор возвращаем на место, памятуя о том, что материал этой запчасти исключительно хрупок, а потому действуем очень аккуратно.

   Важно: в ряде случаев для того, чтобы получить доступ к щёткам, приходится снимать генератор. Пугаться этого не стоит, во всяком случае, если вы не делаете это впервые. Подробные инструкции по снятию генератора вы найдёте и у нас на сайте.

Сразу после замены щёток ваш автомобиль может выдавать информацию об ошибках, неисправности генератора, низком заряде аккумуляторных батарей. Как правило, это следствие «притирки» нового элемента, исчезающее уже через несколько дней после установки щёток.

Замена щеток генератора ВАЗ 2110. Чем официалы, лучше сам!

Peregrine

Неплохо, если более обстоятельно объяснил бы по щётке генератора на 2110 🙂 Подскажи Роман от чего зависит ампераж генератора?

Мельбурн

Сдрасти. Можно снять крышку не снимая кронштейна?

Градская Маврина

Первый раз — зачем то сменили подшипник, хотя я этого не просил и сразу сказал что генератор залит тосолом и не заряжает (1100 снятие установка в другом сервисе, 1600 подшипник, 800 работа). Естесно он работать не стал, приехал обратно (снятие установка 800, 2800 реле, за работу не стали брать.

Даулет

Так вот оно что! Аккумулятор оказывается можно заряжать. А как капот открыл? Чудо! Теперь тоже буду проводить диагностику магнитолой. Надо где-то записать, а то забуду.

Виорел

У моего друга на вазике с щёткой генератора до сих пор без проблем )) википедия хорошая штука, но там ни слова для чего она на генераторе, сто лет стоял обычный шкив, а тут вдруг революция о которой я случайно узнал посмотрев ваше видео.

Смолнский Алеку

спасибо автору БОЛЬШОЕ за ролик!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Все сервисы по ремонту ВАЗ 2110 на интерактивной карте

Обуждение раздела Замена щеток генератора ВАЗ 2110

Михалаш Серафим

А щетки можно подобрать в магазине для эл. Инструментов? И вопрос не по теме выбирали ли вы катализатор? Лучше что-то конкретное по щётке генератора рассказал бы ))

царица

Мужики помогите уменя ваз 2105 1982 есть генер от 2107 как подключить

Рохальский Себастьян

ыыыыы, а как так можно снимать чтобы сломать щетки?

Beb

‘Всё включено’ на холостых если…то … диодному мосту с вероятностью % 30-40. Никогда никто не проверяйте генератор включением полной нагрузки на холостых. На холостых включается для проверки только ближний свет и печка на полную 2.

Эрик Дюпин

Я вопрос с щёткой генератора пока откладываю 🙂 Дуть на пайку нельзя, ухудшиться качество.

Силочкин Дилявер

а почему лампочка не горит так и не понятно

Тимершина Арктика

как определить плюсовое и минусовое кольцо на якоре бензогенератора там стоят магниты. При разборке этот момент с контактами на щетках был упущен.

Волчок

Мне приятель сказал на 2110 и без щётки генератора много чем заняться можно 🙂 оператору нас…ать в руки

Burhan

Спасибо! Лайк всем вашим видосам!

Микола

Желательно в деталях по щётке генератора пояснил бы )) аккумулятор будет выкипать

Thacker

Здравствуйте незнал у кого спросить у меня проблема с АКБ разражаешься при длительной поездки грешу на генератор мотор буг замерял выдаёт 14.2 вольта! Может конечна стартер Как нагреется Пробивает грета! Чтобы посоветовали заделать? Спасиба заранее ваши видео отчёты экономят много денег владельцами ку!

Кур

А есть разница какой провод к какому контакту припаивать. Уже 3 шт.поменял пластмасса под кольцами плавится.Менял на работающем генераторе кольца на половину были изношены решил поменять.В итоге пришлось купить новый генератор,а старый лежит.

Соенко

Спасибо бро за видео.сделал у себя также.сэкономил кучу бабла.

Костанеков

У моего соседа на вазе с щёткой генератора пока все зашибись. не родные болты проржавеют и превратятся в труху за 1 год!!!

Вагнер

Вы говорите что это рабочее реле которое первое!!! Почему вы взяли что оно эталонное!!!!????

Пьер Кутателадзе

А от силиконовой смазки не начнёт ещё больше проскальзывать? У меня на велотренажёре (конструкция по-сути, такая же — многоручьевой шкив) ремень скрипел, тёрся, соскакивал, а когда я его смазал ПМС-200, то начал проскальзывать.

Ремонт генератора в Москве, замена генераторов автомобильных в ЮВАО

Компания «Рем-Зон» — профессионал по восстановлению, замене и ремонту генераторов. Обращаясь к нам, вы доверяете свой автомобиль в руки квалифицированных мастеров, предоставляющих полные гарантии на проводимый ремонт автомобильных генераторов.

О ремонте генераторов

Специалисты нашего центра имеют богатый опыт ремонтов как легковых и грузовых автомобилей, так и спецтехники. Наши услуги – это сертифицированный ремонт генераторов в Москве, их замена и восстановление. Технологии выполнения ремонтных работ в нашем центре соответствуют последним требованиям нормативно-правовой базы РФ.

Профессиональный ремонт генератора требует не только профессионализма от мастера, но и соответствующего оснащения мастерской. Каждый наш центр имеет полное оснащение современным оборудованием и инструментами для качественного выполнения работ, а также широкий модельный ряд комплектующих, которых может потребовать ремонт или замена генератора. Таким образом, мы гарантируем кратчайшие сроки выполнения работ.

Генератор — важная часть автомобиля, так как во время движения он вращается и вырабатывает электроэнергию, необходимую для работы всех электроприборов машины.

Ремонт автомобильных генераторов — не столько сложный, сколько кропотливый и длительный процесс.

Наиболее частые поломки генератора и их устранение:

1. Характерный шум при зажигании — следствие износа или повреждения подшипников якоря. Генератор полностью разбирается и стоит проверить посадочные отверстия, которые тоже могут износиться. Здесь нужно заменить подшипники и корпус генератора. Сначала снимается задняя крышка (предварительно заднюю и переднюю крышки нужно пометить, чтобы не перепутать). Далее, снимается обмотка и подшипник проверяется на предмет люфта — нужно его повращать или с усилием преклонить в сторону. Далее, снимается передняя крышка — снимается шкив и ударами молотка по валу ротора (лучше взять резиновый молоток) выбивается подшипник. Для снятия переднего подшипника с вала нужен специальный съёмник. Для сборки — обратный порядок, только передний подшипник нужно завальцевать.
2. Отсутствие зарядного тока — проблемы с ремнём генератора или щётками. В случае поломки того и/или другого — заменить. Нарушение цепи или короткое замыкание между витками обмотки статора тоже приводит к отсутствию тока. Проблема обнаруживается с помощью омметра, устраняется спайкой проводов.
3. Поломка выпрямительного блока из-за неисправности диодов, проверяется тестером. Вышедший из строя блок нужно менять.
4. Неисправность регулятора напряжения. Включается двигатель на низких оборотах на 15 минут, затем включаются фары и вольтметром замеряется напряжение между клеммой регулятора и генератором. Оптимальное напряжение — 13-14 В. Если другое значение — заменить регулятор.

Наш автосервис в любое время осуществит профессиональный ремонт генераторов в Москве. Высококвалифицированные специалисты с радостью помогут и предоставят гарантию на выполненные работы.

Стартёр автомобиля представляет собой электродвигатель высокой мощности, рассчитанный на очень короткое время работы. Ремонт стартёра в Москве начинается с диагностики, которая уложится в 15 минут. Затем мастер даст клиенту знать, какие детали нужно заменить, а какие прослужат ещё недолго. В обычных центрах может не оказаться хороших специалистов, так же, как и нужных деталей. Поэтому лучше обращаться в хорошо зарекомендовавший себя сервисный центр, где есть все необходимые инструменты, запчасти и оборудование. Ремонт в таких центрах обычно длится в пределах 3-х часов.

Диагностика генераторов

Прежде чем выполнять ремонт генераторов авто, обязательно проводится диагностика. Она включает детальный внешний осмотр самого агрегата и его элементов на предмет механических повреждений, а также электрическую проверку компонентов генераторов на специальном оборудовании – для полного обследования генератора.

Стоимость на ремонт генераторов в Москве

снятие, разборка, замена щеток » НаДомкрат

Генератор, отвечает за функционирование системы электричества автомобиля ВАЗ 2114. Эта система распределения электричества имеет свои недостатки как сугубо индивидуальные, так и более распространенные.

Основные неисправности генератора ВАЗ 2114

• Сгорел предохранитель. Для исправления этой поломки необходимо просто поменять предохранитель. Но для начала необходимо выяснить причину.
• Цепь, питающая приборы оборвана. Обязательно проверьте соединение нулевого провода с другими контактами.
• Поломка в замке зажигания. Убедитесь в исправности платы от замка зажигания.
• Неисправность лампы контрольной.
• Неисправность щеток. Для устранения неисправности необходимо заменить щеткодержатель и сами щетки, окисленные контактные кольца достаточно прочистить при помощи бензина, либо обработать WD — 40.
• Неисправность в регуляторе напряжения.
• Повреждение или неисправность ремня генератора.
• Неисправен или сломан подшипник.

Изложенные неисправности очень часто встречаются, если их игнорировать и своевременно не производить необходимый ремонт, окончательно повредить генератор, впоследствии, его придется полностью заменить. Что в денежном выражении гораздо затратнее чем ремонт мелких неполадок.

Но не стоит рассчитывать на себя, если у вас нет соответствующей подготовки. Наилучшим решением будет обращение на станцию технического обслуживания, за квалифицированной помощью.

Место расположения генератора

Двигатель ВАЗ 2114

Генератор расположен под капотом машины, с лева от двигателя. Недалеко от передней правой фары автомобиля, относительно салона.

Проверяем исправность генератора

Недостатки в работе генератора, могут иметь непредсказуемые последствия. Если от генератора исходит недостаточный заряд, последствием будет посадка аккумулятора и в результате машина просто заглохнет. Но наиболее опасно, если генератор выдает высокое напряжение, в результате будет повреждена вся электрическая система автомобиля.

Проверяем мощность генератора ВАЗ 2114 при помощи тестера:

1. После включения ключа зажигания убедитесь, что лампочки панели приборов горят, только после этого двигатель запускается. В случае если значок аккумулятора горит, либо тускло мигает, это указывает на повреждение цепи генератора.
2. Двигатель необходимо прогреть до 90 градусов, только после этого все приборы потребляющие энергию необходимо включить.
3. Подсоединяем тестер непосредственно к аккумулятору. Помощник газует, держа обороты в минуту примерно 3200 – 2500. Если напряжение 13В генератор исправен.
4. Приборы потребляющие энергию выключаем, и снова проводит замеры, также при оборотах двигателя 3200 – 3500. Генератор исправен если напряжение 14,7В.

На заметку! Основная причина, почему генератор выдает низкое напряжение, ниже уровня 13В, возможна в наличии неисправностей: недостаточное натяжение ремня генератора, повреждена цепь генератора, поврежден регулятор напряжения, полностью износились щетки, генератор подлежит замене.

Во время работы автомобиля необходимо обратить внимание на звуки исходящие от генератора, если вы слышите гул – показатель износа подшипника, в данном случае его необходимо заменить.

Почему на приборной панели горит значок аккумулятора?

При повороте ключа зажигания система показывает на панели приборов все значки, для проверки исправности автомобиля, т.е. все системные лампочки полностью функционируют. Затем двигатель запускается, соответственно лампочки должны погаснуть при полной исправности машины. Но в случае, если одна из лампочек не гаснет, это свидетельствует о существующей проблеме.

Соответственно если значок аккумулятора не погас – это следствие того, что генератор подает слишком слабое напряжение, или оно полностью отсутствует.

Замена щеток генератора после их естественной амортизации

Причины амортизации щеток генератора:

• Посадка напряжения.
• В сумрачное время недостаточно освещения от фар.
• На аккумулятор не идет заряд.
• и др.

При обычном ТО, на небольшие проблемы генератора внимания ни кто не обращает, по этой причине изношенные щетки всегда неожиданность. Не спешите сломя голову менять щетки в случае возникновении первичных симптомов неполадок. Выясните очаг неполадок, затем разбирайте корпус генератора.

Как произвести демонтаж щеток генератора:

Прежде чем провести работу по замене генераторных щеток, необходимо снимать вместе в сборке с регулятором напряжения, поэтому открепляем клемму минуса и отсоединяем от кожуха провода.

1. Отсоединяем провода.
2. Удаляем колпачок с системы проводов вывода на +, отсоединяем гайку закрепляющую этот пучок и убираем с блока.
3. Убираем кожух пластиковый, предварительно отсоединив фиксаторы.
4. Отсоединяем крепеж регулятора напряжения.
5. Доставая регулятор, не забудьте отсоединить колодку проводов.
6. Меняем щетки таким же методом но последовательность меняется все устанавливаем на свои первоначальные места.

Для заметки! Обязательно смотрите износ щеток, они меняются при износе длинны стержня, достигающей меньше 0,5 мм. В случае если щетки нормальной длинны, возможная причина отсутствия заряда в неисправности регулятора напряжения или цепи регулятора щеток.

Проверяем регулятор напряжения

Как мы уже выяснили регулятор напряжения проверяется вместе с щеткодержателями, чтобы в случае повреждения цепи между щетками и регулятором мы моментально увидели эту проблему.

Для начала проверяем щетки, есть ли поломка или они изношены, соответственно на вашем ВАЗ 2114 замена щеток генератора неизбежна.

Готовим необходимые детали для проверки, это провода, аккумулятор для автомобиля, лампочка 12в, пальчиковые батарейки, для построения двух схем:

Проверка регулятора напряжения

Проверка регулятора напряжения

Если регулятор напряжения работает исправно, значит, напряжение составляет 14,7 В. В случае если подача превышает норму, соответственно необходимо остановить поступление напряжения на щетки.

Если в регуляторе напряжения имеются неполадки, если лампа горит, причиной является повреждение регулятора. Если же лампа совсем не зажигается, причина в отсутствии контакта соединяющего регулятор и щетки, либо возможен обрыв цепи.

Регулятор подлежит замене, при напряжении менее  13В при включении приборов бортовой системы. Повышенное напряжение более 14,7В также может быть следствием повреждения регулятора.

Процесс удаления и обратной установки регулятора напряжения, полностью совпадает с процессом снятия щеток с генератора, т.к. они вынимаются вместе с регулятором напряжения.

Процедура натяжения ремня генератора

Немаловажным фактором является сила натяжения ремня генератора. В случае его слабого натяжения можно посадить напряжение в бортовой системе. В данной ситуации слышен свист, также значок аккумулятор на приборной панели начинает мигать.

Сильное натяжение также негативно сказывается, т. к. негативно влияет на ресурсы подшипников в генераторе.

Важно! Ремень генератора подлежит замене через каждые 15000 км. При визуальной проверке ремня обратите внимание на его структуру, он не должен отслаиваться, либо рваться, в противном случае его срочно меняют.

Допустимое натяжение ремня зависит от генератора: для модели 37.3701 при натяжении допустимый прогиб 10 -15 мм, для модели 9402.3701 прогиб допускается 6 – 10 мм, при осуществлении нажатия в 10 кг.

Натягиваем ремень

От объема двигателя 1,5 или 1,6, т. к. модели ВАЗ 2114 зависит сам процесс натяжки.

Двигатель объемом 1,5 л:

1. Расслабляем крепление генератора ВАЗ 2114.
2. Винтом для регулировки корректируем натяжение ремня, если нам необходимо его натянуть мы действуем по часовой стрелке, при необходимости ослабить направление движения против часовой стрелки.
3. Когда достигли нужного натяжения ремня, укрепляем генератор и обязательно ремень проверяем.

Двигатель объемом 1,6 л:

1. Таким же образом, как и в первом случае, ослабляем крепление генератора ВАЗ 2114.
2. При помощи ломика генератор немного отодвигаем  от двигателя и ремень натягиваем, при необходимости ослабления ремня, генератор двигаем в другом направлении, т. е. к двигателю.
3. После завершения закрепляем генератор и проверяем натяжение ремня.

Важно! После проведенной работы, проблема не исчезла, процесс посадки напряжения продолжается, соответственно проблема не выявлена, обязательно проверьте генератор.

Генераторы для ВАЗ 2114 и Приоры в сравнении

Многие автолюбители имеют желание установить наиболее мощный вид генератора на свой автомобиль. В данном случае наиболее оптимальным вариантом будет генератор с кондиционером применяемый для установки на такие модели как Приора и Калина. Мощность составляет 115А, при мощности заводского экземпляра всего в 80 А.

Но есть небольшой нюанс, придется заменить шкив, это недорогая и достаточно легкая процедура.

Многие автовладельцы рекомендуют генератор модели Элдикс, с мощностью 115 А. Хорошая модель, но имеет огромный минус, невозможно достать запчасти.

Признаки неисправности диодного моста генератора

Мост представляет собой цепь электрическую из диодов осуществляющих переработку сигналов переменных потоков тока в постоянный. Неполадки с генератором напрямую зависят от неполадок в диодном мосту.

Неполадки которые могут полностью оставить без заряда или зарядить аккумулятор больше нормы, в итоге образуют огромные негативные последствия с внутренней системой электричества автомобиля.

Функция диодной системы не только в процессе преобразования импульсов тока, но и в однополярной передаче его от генератора к аккумулятору. Соответственно если диод неисправен ток направляется в обе стороны, или подача тока полностью прекращена. Причиной повреждения и неисправности диодного моста в некачественных контактах, или в результате проникновения влажности.

Для проверки диодов, мост необходимо демонтировать, достаточно легкими манипуляциями.

Демонтируем диодный мост генератора:

1. Отсоединяем клемму «-» от поверхности аккумулятора, открепляем проводную систему от кожуха.
2. Откручиваем провода.
3. Удаляем колпачок резиновый с проводов +  вывода, отсоединяем гайку закрепляющую эти провода и убираем с генераторного блока.
4. Убираем кожух пластиковый, предварительно открепив систему фиксаторов.
5. Отсоединяем крепление для регулятора.
6. Доставая регулятор напряжения со щетками, не забудьте открепить колодку проводов.
7. Ключом отсоединяем болты крепящие мост.
8. Отогнув выводы направленные на обмотку статора, отворачиваем крепление конденсатора.
9. Достаем диодный мост. Откручиваем 2 гайки болта контактного, снимаем с него втулки, и болт также достаем с моста. Вот и все, сейчас можно менять или проверять диодный мост.
10. Процесс установки повторяем в обратной последовательности.

Снятие диодного моста

Ремонт генератора ВАЗ 2114

Процедура ремонта и возможная замена генератора 2114, является довольно серьезным и важным процессом. Для качественного ремонта генератора ВАЗ 2114 нужно владеть знаниями и навыками необходимыми для работы, в противном случае лучше обратиться к специалистам.

Как снять генератор на ВАЗ 2114

Снимаем генератор ВАЗ 2114:

1. Для того, чтобы снять генератор ВАЗ 2114 необходима яма или подъемник.
2. С двигателя необходимо убрать защиту.
3. Натяжной ролик для ремня привода необходимо ослабить.
4. Отсоединяем верхний болт крепления генератора.
5. Затем удаляем нижний болт крепящий генератор.
6. Отсоединяем крепление компрессора кондиционера.
7. Приводный ремень снимается и происходит снятие генератора ВАЗ 2114 из посадочных мест и последующее его смещение вправо ближе к аккумулятору.
8. Затем достаточно просто открутить верхний болт крепящий компрессор кондиционера.
9. Компрессор просто вынимаем и подвешиваем, трубки достаточно прочные и легко выдержат его вес.
10. Болты держателя для генератора необходимо открутить.
11. После отсоединения клеммы генератор и его держатели можно вытянуть вниз.
12. Установка происходит по тому же методу но в обратном порядке, и обязательно отрегулировать ремень привода.

В результате если обмотку замкнуло необходимо выяснить причину. Если случилась распайка какого либо кольца контактного, эту проблему можно устранить, отмотав назад виток с дефектом, затем снимается обломанный конец и отмотанный привод припаивается. Если произошла распайка, также достаточно просто припаять провода.

Неполадки реле также возникают из-за достаточно сильного или слабого заряда, его меняют во время ремонта генератора.Если генератор исправен, а на панели мигает сигнал, это свидетельствует о нарушении работы диодов. Так как эти элементы находятся в генераторе, их необходимая замена осуществляется, когда проводится разборка генератора ВАЗ 2114.

Слишком сильные шумы являются итогом износа подшипника ротора. Если он полностью изношен его обязательно необходимо заменить, если нарушения связаны с отсутствием люфта в подшипнике, его достаточно залить маслом.

Ремонт генератора можно сделать самостоятельно, зная и соблюдая порядок действий. По возможности своевременно проверять работу вашего автомобиля и осуществлять необходимую замену деталей.

Замена щеток генератора Рено Логан (Видео)

Замена щеток генератора Рено Логан — простая работа, с которой может справиться каждый автовладелец. Для этого необходимо разобраться с конструктивными особенностями источника питания, подобрать правильные щетки и четко следовать инструкции производителя. Ниже рассмотрим наиболее важные моменты.

Что стоит знать?

Щетки генератора являются ключевыми элементами, обеспечивающими отвод тока от статора и его передачe к коллектору ротора (якоря). После пуска двигателя детали берут на себя наибольшую нагрузку, что приводит к их быстрому износу. Щетки генератора Рено Логан изготовлены из графита, поэтому в обиходе они называются «угольными». Их сферой применения являются не только генераторы автомобиля, но и другие механизмы — станки, городской транспорт и прочие.

При выборе деталей под замену рекомендуется отдавать предпочтение оригинальным запчастям. Один из вариантов щеток — изделие по каталожным номером RENAULT 6001547553.

Особенность упомянутой марки щеток заключается в универсальности, ведь их можно устанавливать на транспортные средства различных годов выпуска. Это обусловлено стандартными характеристиками, продолжительными сроком службы и прочими преимуществами.

При знании определенных принципов замена изношенных щеток генератора не вызывает проблем. Главное — заранее подготовить инструмент и приобрести комплектующие детали для замены.

В некоторых случаях детали поставляются под заказ, поэтому какое-то время придется подождать.

Когда менять?

В процессе планового ТО внимание, как правило, уделяется другим моментам — состоянию масла в двигателе, замене расходных материалов и решению прочих задач. О необходимости проверки щеток многие забывают. По этой причине износ этой детали часто становится неожиданностью для автовладельца, а признаки неисправности и вовсе приводят в ступор.

По заявлению мастеров на СТО частота замены щеток составляет в среднем 50 000 км. Периодически рекомендуется осуществлять их осмотр и убеждаться в нормальной функциональности изделия. Это позволит избежать проблем с эксплуатацией авто. Важно, что для проверки детали нет необходимости снимать генератор и производить сложные работы.

Если автовладелец не проявил должного внимания к состоянию щеток, напомнить о вероятной проблеме помогут следующие симптомы:

• Уменьшение напряжения в бортовой сети, что может стать причиной выхода из строя или некорректной работы оборудования.
• Ухудшение освещенности салона транспортного средства, а также проблемы в работе источников головного света (уменьшается яркость их свечения).
• Самостоятельное отключение элементов электрооборудования Логана без видимых на то причин.
• Быстрый разряд АКБ транспортного средства, с зарядом которого впоследствии возникают серьезные проблемы.

Появление упомянутых симптомов свидетельству автовладельцу о необходимости проверки старых щеток, а, возможно, и их замены. Чтобы проверить работоспособность уже установленных деталей, достаточно отбросить «минусовой» проводник от АКБ, демонтировать регулятор напряжения и оценить, на какую высоту отходят графитовые элементы. Если этот параметр меньше пяти миллиметров, требуется установка новой детали. Как это сделать, можно посмотреть на видео или изучить в инструкции по обслуживанию авто.

Щетки генератора часто изнашиваются одновременно с регулирующим реле, а замена этой детали может производиться только в комплексе. Такая особенность встречается на моторах объемом 1.4 литра.

Замена щеток генератора Рено Логан: алгоритм действий

Обслуживание генератора и замена щеток, как правило, не вызывает сложностей у автовладельца. Действуйте следующим образом:

• Открутите винт, который удерживает заднюю крышку генератора Логана.
• Выкрутите парку гаек и демонтируйте задний кожух источника питания.
• Снимите регулятор напряжения.
• Убедитесь, насколько легко щетки перемещаются в держателе, и обратите внимание на высоту их выступания над поверхностью. Если этот показатель меньше пяти миллиметров (как отмечалось выше), регулятор требуется заменить вместе с держателем щетки.
• Берите омметр (мультиметр), и с его помощью измерьте сопротивление роторной обмотки. Для этого подсоедините щупы к контактным кольцам. Если на приборе отражается бесконечность, это свидетельствует о наличие обрыва. В такой ситуации требуется замена ротора.
• Оцените состояние диодов, которые осуществляют выпрямление тока. Для этого подключите один провод к металлической части выпрямительного блока, а другой — к выводной части диода. После этого перекрутите положение проводов. Исправный диод пропускает ток в одном направлении. В ином случае он требует замены. Чтобы поменять блок выпрямления, отожмите с помощью отвертки 12 контактов, после чего открутите пару крепежных винтов и достаньте блок.

Если целью работ является просто замена щеток на Логане, демонтировать генератор нет необходимости. Для этого достаточно снять задний кожух и держатель щеток в комплексе. Отпаяйте старые детали и выбросьте их.

На Логане лучше использовать оригинальные щетки, но при их отсутствии допускается применение узлов из генератора ВАЗ -2110.

При выпаивании будьте внимательны, ведь провода щеток имеют небольшую длину. Ее необходимо увеличить с помощью медного провода. Пайку осуществляете возле щетки, чтобы исключить проблемы с продеванием изделия в проем щеткодержателя. Ставьте изделия на требуемую высоту и осуществляйте пайки.

Точку спаивания стоит обработать силиконовым герметиком, который защитит от попадания влаги и грязи.

Чтобы более точно разобраться в процессе замены, можно посмотреть видео.

Регулятор напряжения генератора ВАЗ 2110

В схему электрооборудования автомобиля входит такое устройство, как регулятор напряжения генератора ВАЗ 2110. В его задачу входит ограничение выходного напряжения генератора и доведение его до оптимальных значений в соответствии с параметрами бортового оборудования. В этой статье мы расскажем, как работает это устройство, какие для него характерны неисправности, как проверить и заменить. Также мы дадим вам подробные рекомендации, которые позволят вам продолжить движение при неисправном регуляторе.

Что такое регулятор напряжения генератора?

Регулятор напряжения представляет собой реле, которое в нужные моменты времени замыкает и размыкает электрическую цепь. В автомобилях данное реле работает для ограничения выходного напряжения. Дело в том, что генератор с определенной частотой вращения ротора может вырабатывать конкретное напряжение. Так как частота вращения ротора постоянно зависит от частоты вращения коленчатого вала, то и напряжение меняется соответственно. Для удержания заданного напряжения было разработано специальное устройство, которое помогает создать выходное напряжение в пределах 12 – 14 Вольт.

Первое реле напряжения выполнялось в виде электромагнита, которое с изменением входной величины размыкалось, а при падении напряжения снова замыкалось, таким образом, напряжения в электрической цепи бортовой системы удерживалось в строго заданном диапазоне. Такой диапазон необходим для корректной работы электрических приборов. Если увеличить величину напряжения до значений, превышающих номинальные, то прибор попросту выйдет из строя.

Другим этапом развития механического реле стало появление полупроводникового устройства, которое работает намного точнее и надежнее. Полупроводниковое реле имеет меньшие габариты и специальный сигнализатор, который говорит о том, работает ли прибор или он вышел из строя.

Главным отличие механического реле от полупроводникового – это возможность проведения регулировок. Если выходное напряжение питающей цепи изменилось, то, изменяя положение специального устройства, можно задать новые величины, которые позволят работать реле еще долгое время.

При выходе из строя реле регулятора, оно подлежит только замене!!!

Неисправности и проверка регуляторов на ВАЗ

В процессе эксплуатации регулятор напряжения может выйти из строя. В автомобилях ВАЗ 2110 всех выпусков применяется полупроводниковое реле, которое имеет в своем составе графитовые щетки генератора. Неисправность реле может привести к следующим последствиям:

• Выход из строя всех приборов сети автомобиля. Обычно, первым делом перегорают все лампы световых приборов. Если вдруг это произошло — реле вышло из строя, так как выходное напряжение превысило номинальные значения.
• Перезаряд аккумулятора. Перезарядка гальванического элемента также недопустима. Это может привести к закипанию электролита и последующему повреждению аккумуляторной батареи.
• Малая зарядка. Как говорят многие автолюбители, происходит «недозаряд». Слабая аккумуляторная батарея не сможет в полной мере обеспечить надежный пуск двигателя.

Всего встречаются только две неисправности реле регулятора напряжения. Таковыми являются: отказ работы реле (зарядка не происходит, или происходит перезаряд батареи) и его некорректная работа (реле работает, но пропускает слишком маленькое напряжение, которого недостаточно, чтобы зарядить аккумуляторную батарею). Обо всех неисправностях реле можно узнать по многим внешним признакам, а также с помощью диагностики.

Самый надежный способ проверить регулятор напряжения – это замерить электрическую величину на клеммах аккумуляторной батареи при запущенном двигателе на холостом ходу. Нормой напряжения принято считать значения от 13,5 до 14,2 Вольт. Если уровень напряжения превышает эти значения или имеет более низкие, значит, регулятор напряжения вышел из строя и подлежит замене.

Помимо этого, существуют и другие признаки отказа реле в работе, после которых обычно и начинает проверка устройства:

1. Сработала контрольная лампа зарядки при работе двигателя. С увеличением числа оборотов лампа гаснет.
2. Тусклый свет фар во время работы двигателя. Точно также, с увеличением числа оборотов можно наблюдать более яркое свечение.
3. Слишком яркий свет фар и последующее перегорание ламп также указывает на некорректную работу реле.
4. Если заряда аккумулятора хватает на малое число пусков, значит, реле не обеспечивает необходимого заряда в полной мере.

Что делать, если реле напряжения вышло из строя?

Бывает такое, что реле вышло из строя в самый неподходящий момент, когда до дома еще ехать, а аккумулятор не заряжается. Емкость аккумулятора при экономном режиме может обеспечить довольно длительную работу двигателя, что позволит вам без проблем добраться до места ремонта. Ниже мы приведем список рекомендаций, которые помогут вам доехать, как это называется, «на аккумуляторе» и не заглохнуть.

• Если происходит перезаряд аккумуляторной батареи, то необходимо выключить реле из цепи. Для этого, с него снимаются контактные провода и остаются висеть. В случае с «десяткой», достаточно выдернуть штекер с проводом из разъема щеток генератора. Таким образом, отключается зарядка аккумулятора, и дальнейшее движение будет уже не во вред батарее.
• Многие специалисты предлагают идти и по другому пути – отключить обмотку возбуждения генератора. Для этого вытаскивается соответствующий предохранитель. Однако, это можно делать, если вам известно, где находится данный предохранитель.
• Если происходит слабая зарядка аккумулятора, то для паники причин практически нет. Чтобы добраться до места назначения, необходимо поддерживать большие обороты, чтобы, хоть немного, но доводить значение напряжения до номинального. Перед остановкой двигателя, рекомендуется несколько секунд с помощью педали газа поддерживать обороты на уровне 3000 об/мин. Так вы подготовите аккумулятор к следующему пуску.
• Старайтесь не пользоваться музыкой, электрическими стеклоподъемниками, светом фар (особенно дальним светом), а также прочими электрическими приборами, если их применение не является необходимым. Это хорошо сэкономит заряд аккумулятора.

Замена регулятора генератора на ВАЗ 2110

После обнаружения всех вышеперечисленных неисправностей, необходимо произвести замену реле. Для этого необходимо точно знать, какое именно реле установлено на вашем автомобиле. Дело в том, что в зависимости от модели автомобиля, применяются и разные генераторы. Модификации ВАЗ 2110 тоже имеют разные генерирующие устройства.

Условно регуляторы можно разделить на два вида: для инжекторных автомобилей и карбюраторных. Конструктивных отличий у них мало, а вот параметры, на основе которых они работают, могут различаться.

После определения типа реле, выполняется приобретение точно такого же нового регулятора. Затем, отключить минусовую клемму аккумулятора и демонтируйте штекер из разъема реле. Открутите два шурупа крепления реле и открутите гайку проводов массы. Демонтируйте старые щетки, а на их место установите новые. Монтаж производится в обратном порядке.

На этом замена регулятора напряжения ВАЗ 2110 завершена. 

Монтаж генератора ваз 2110 16 клапанов. Замена генератора: снятие и установка

Поломка может произойти через несколько лет после покупки машины. Чаще всего автовладельцы сталкиваются с проблемой в работе генератора. Для того, чтобы избавиться от проблемы вам понадобится:

• снять прибор;
• разобрать, выявить ошибку, починить или купить новый генератор;
• установить исправное устройство.

Генератор

Чтобы самостоятельно разобрать детали машины, нужно знать, для чего они предназначены. Итак, генератор — это конструкция, которая предназначена для обеспечения электричеством всех частей путем преобразования механической энергии в ток. То есть аккумулятор заряжается при работающем моторе.

Краткая информация:

• генератор расположен в передней части двигателя;
• через коленчатый вал происходит старт работы.

Сегодня есть два типа устройств: компактные и традиционные. Между ними есть существенные различия, например, разная компоновка вентилятора, тип корпуса и т. Д. Но основные детали остаются неизменными. Поэтому, если владелец автомобиля хоть раз самостоятельно разбирался в деталях, то при разборке устройств другого типа он легко сможет работать. Составные части — ротор, щеточный узел, статор, выпрямительный блок.

Крепление генератора к ваз 2112

Ваз 2112, крепление генератора не должно вызвать затруднений, так как практически во всех марках отечественных автомобилей установка аналогична.Но чтобы проделанная своими руками работа не вызывала недовольства, необходимо помнить все нюансы.

1. Перед установкой генератора на ВАЗ 21124 необходимо убедиться, что минусовая клемма АКБ отключена. Это один из важных моментов в работе, так как в обратном случае может произойти короткое замыкание.
2. Далее необходимо правильно расположить генератор, при этом постоянно удерживая его. Гаечным ключом №13 затяните болты, как показано на фото ниже.
3. Установите натяжную планку.
4. С помощью специального накидного ключа №10 затяните регулировочный болт в верхнем кронштейне.
5. Правильно натянуть ремень генератора, чтобы в дальнейшем не было поломок.
6. Гаечным ключом №10 навинтить гайку крепления проводов к приводу генератора с положительной полярностью. Таким образом, оба провода установлены.
7. Подключите провод возбуждения устройства.
8. Установить брызговик двигателя.
9. Включите отрицательную клемму, чтобы возобновить работу.После полной установки лучше проверить ремень привода генератора, нужно отрегулировать натяжение.

Процессу крепления предшествует снятие устройства, определение поломки и последующий ремонт. Для того, чтобы убрать конструкцию, нужно выполнить действия в обратном порядке.

Работа машины не может быть продолжена, если есть проблема с генератором. Проверять прибор необходимо после 15000 км пробега.Диагностика определяет состояние и при возникновении неисправностей необходимо срочно исправить ситуацию, не откладывая на потом. Ремонт всегда включает анализ детали. Для этого используются ключи № 10, 13. Чаще всего причина определяется на этапе демонстрации основного болта выпрямительного блока. Если же определить поломку не удалось, нужно продолжить синтаксический анализ до конца.

Возможные негативные последствия

Существует ряд последствий, которые могут возникнуть при установке генератора в каретку.Например, из-за втулки сложно уместить всю конструкцию, натяжение ремня происходит только после затяжки специального натяжного болта гаечным ключом №10. Гайки (# 13) следует затягивать после проверки ремня, и его следует затягивать, затягивая гайки сверху.

В том случае, если конструкция была затянута намного сильнее, чем следовало бы, произойдет быстрый износ деталей (например, ремень, шкив, подшипники), а, как следствие, быстрый выход из строя. Слабое натяжение приведет к поломке запчастей, своеобразному свисту при работе, к невозможности зарядить аккумулятор и впоследствии к его замене.

Правильная регулировка ремня

Чтобы генератор прослужил долго, необходимо определить положение ремня.

1. Деталь должна немного прогнуться — примерно на 10 мм, при действии силы 10 кгс между устройством и шкивами коленчатого вала. Если цифра другая, то корректировку лучше произвести сразу. Прежде всего, вам нужно ослабить гайки как верхнего, так и нижнего генератора.
2. Затем определите всю конструкцию на блок цилиндров, поворачивая справа налево (так, чтобы было ощутимое освобождение ремня).Поэтому для того, чтобы затянуть, нужно делать шаги в обратном направлении — отвести устройство от цилиндра, повернуть болт в направлении слева направо, то есть по часовой стрелке.
3. Используйте ключ, чтобы дважды повернуть коленчатый вал по часовой стрелке с помощью болта шкива.
4. Далее нужно еще раз проверить крепление. Если результат плохой, лучше сразу повторить действия.
5. Затяните две оставшиеся гайки.

Есть еще второй вариант проверки.Удобнее и лучше работать внизу станка, но для этого нужно снять правое переднее колесо. При замене, снятии ремня ослабьте натяжение гаек в нижней, верхней части. Предназначенный для регулировки болт выворачивают на максимальное значение, генератор прижимают к блоку цилиндров и снимают ремень. Осмотрев имеющийся ремень, можно приступать к установке нового. Вначале лучше надеть его шкив коленвала, а потом — сам генератор.

Кронштейн

Чаще всего причина плохих характеристик автомобилей кроется не в самой конструкции, а в ее кронштейне. Кронштейн крепления генератора ВАЗ 2112 хрупкий, так как он не металлический. При неправильной установке деталей происходит скос крепления всех соседних устройств, что, в свою очередь, дает трещину на кронштейне.

Многие автовладельцы жалуются, что автозапчасти нужно менять каждые три месяца. Так, например, из всех автомобилей чаще всего ломается крепление генератора ВАЗ 21124.В этом случае лучше проконсультироваться со специалистами и по возможности изготовить металлический кронштейн самостоятельно или заказать у мастера.

Необходимо помнить, что сломанный кронштейн — это своеобразный индикатор, указывающий на наличие перекоса, неправильную установку генератора, чрезмерное натяжение или ослабление ремня. Только после выявления и устранения причины детали будут служить долго.

Приведенная выше инструкция позволяет разобраться в конструкции и этапах установки деталей.Но чтобы лучше понимать последовательность действий, необходимо ознакомиться с информацией, представленной в прикрепленном видео. Исходя из того, что работу нужно делать самостоятельно, то и цена ее будет невысокой.

Последовательные действия по снятию и установке позволят новичкам лучше понять внутреннюю организацию автомобилей. Главный девиз в такой работе — внимательность, так как при неправильном креплении или небольшом скосе, отклонении в будущем многие детали могут выйти из строя, что приведет к расходам.

Идея замены генератора на классику древняя, как и сама история автомобиля, потому что каждый, кто ставит на свою машинку больше наворотов, чем слабая китайская магнитола, родной 42А G-221 , уже недостаточно для всех.

Правда, даже тех, кто пренебрегает заморочками с установкой более мощного генератора, раздражает слабый свет ближнего света на ХХ и плохой заряд аккумулятора.
Как-то один знакомый, подогнал меня к шаровому, 55А-му генератору и возникла идея, как рассказать, как его установить в нашей классике.Лазая по просторам интернета в поисках хоть чего-нибудь по установке и подключению к машине, я не нашел ничего путного, кучу комментариев типа «Застрял и забыл» или долгих дискуссий профессиональных электриков, но они говорили в таких язык этот простой русский человек, это как китайская песня, ничего не понятно …))

В связи с этим было решено написать понятную для простых людей статью, чтобы помочь своими руками, без всяких заморочек и особых навыков в работе с электриком, но руками проделать эту несложную процедуру по замене генератора.
Итак, приступим:
У штатного генератора есть масса альтернатив, так как генератор, при соответствующих навыках, средствах и желании, разрешается устанавливать хоть какие-то. Я рассматриваю в предоставленной статье только «экономичные» генераторы ВАЗ от других моделей, т.к.:
а) Они дешевле.
б) Они более распространены, поэтому у вас не будет проблем с их заменой, поиском компонентов для их исправления и их поиском.
в) Их проще поменять — не нужно искать и делать какие-то специальные крепления и глобально менять электрику.

Ознакомиться с особенностями генераторов ВАЗ можно по схемам ниже:
42А:

Теоретически видно, что даже более мощный генератор 47А G222 из рода ВАЗ-2105 уже существенно лучше штатного. Хотя на практике, если честно, особой разницы между ними нет. По креплению и включению вполне подходит для 42A-mu G-221.
Генератора на 55А будет более чем достаточно для человека, который в основном использует стандартное электрооборудование автомобиля. Это не генератор на 80А, поэтому, если вы предпочитаете использовать много дополнительного оборудования, я бы не рекомендовал его вам для установки и направил ваш интерес на более новые модели. Хотя, если использовать чисто «Магнитофон плюс противотуманные фары», вполне достаточно. По креплению 55А генератор от ВАЗ-2108 ничем не отличается от штатного г-221, так что проблем тут возникнуть не должно — снимите старый 42-й и поставьте новый, главное не забыть сбросить клемму с АКБ и натянуть ремень перед этим после установки.

Сложности начинаются с включения — как видно из рисунка, к штатному генератору идет 4 провода — 2 на шпильке и 2 вставляются отдельно, а один провод вставляется в 55А. Это объясняется уже встроенным в генератор реле напряжения, так называемой плиткой шоколада. Следовательно, темную проводку от реле (B) нужно изолировать, они нам больше не нужны. Два провода от контакта A должны быть прикручены к контакту 1, а оставшийся желтоватый провод B должен быть подключен к разъему 2.

При снятии генератора 37.3701 с автомобиля ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 выполните следующие действия:
1. Отсоедините провод от вывода «-» аккумуляторной батареи.
2. Снимите защиту двигателя (см. Раздел 4 «Двигатель» — «Снятие и установка двигателя»).

ПРИМЕЧАНИЕ
Генератор от автомобиля ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 необходимо снимать вместе с кронштейном, так как лонжерон кузова мешает снятию болта крепления генератора к кронштейну.

3. Отсоедините разъем с проводом от провода генератора.

4. Сдвиньте резиновый чехол, отверните гайку и отсоедините провода от клеммы «30» генератора.

5. Ослабьте регулировочную гайку и нижнюю гайку крепления генератора.

6. Подвиньте генератор к двигателю и снимите ремень генератора.

7. Выкрутите болт крепления регулировочной пластины генератора.

8.Снизу моторного отсека откручиваем два болта крепления кронштейна, удерживая генератор.

9. Снимите генератор вниз с автомобиля ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099.

10. Установите генератор на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 в обратной последовательности.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При креплении кронштейна генератора более длинный болт устанавливают ближе к приводу генератора!
11. После установки отрегулируйте натяжение ремня (см. «Замена и регулировка натяжения ремня привода генератора 37.3701 «).

В автомобиле ВАЗ 2112 генератор предназначен для питания электрооборудования при работающем двигателе. При выходе из строя данного агрегата полноценная работа автомобиля будет невозможна, поэтому водитель может столкнуться с определенными трудностями во время движения. Подробнее о принципе работы, а также о замене некоторых элементов этого агрегата вы можете прочитать ниже.

[Скрыть]

Технические характеристики и принцип работы генераторной установки на «Двенашке»

Сначала рассмотрим принцип работы генератора 2112.Одним из основных конструктивных элементов является ротор, выполняющий функцию создания магнитного поля. Этот компонент представляет собой вал, на котором установлена ​​обмотка возбуждения. Половина этой обмотки установлена ​​в специальных полюсных частях, а ток на обмотку подается благодаря контактным кольцам. Вращение ротора осуществляется за счет ременной передачи от привода.

Другой не менее важный компонент — статор, который состоит из сердечника и обмотки. Этот механизм генерирует переменный ток, проходящий через электрическую сеть через контактные кольца.Для подачи тока на кольца конструкция сборки дополняется специальными щетками. После них по схеме устанавливается выпрямительный блок, который используется для преобразования напряжения, которое генерирует устройство. В зависимости от модели устройства и его технических особенностей могут использоваться различные схемы подключения обмоток.

Реле генераторной установки используется для поддержания напряжения в указанных пределах. Этот элемент при необходимости изменяет частоту, а также длительность электрических импульсов.По своей конструкции реле представляют собой несколько контроллеров, а также исполнительные компоненты. Назначение этих компонентов — определить время, в течение которого обмотка возбуждения должна быть подключена к сети. В случае выхода из строя реле на аккумулятор будет подано нестабильное напряжение.

Что касается технических характеристик, которыми обладает генератор на ВАЗ 3701010-07, то пределы напряжения, формируемые в обмотке, составляют 13,2-14,7 вольт. Сам агрегат позволяет генерировать ток до 80 ампер.Важно, чтобы ремень генератора ВАЗ был правильно натянут, иначе работа устройства в целом может быть некорректной. Если вы хотите своими руками проверить натяжение ремня, то учтите, что при давлении на него около 10 килограммов прогиб ремня должен быть не менее 8 мм (автор видео — канал В гараже Сандро) .

Сервисные особенности

Необходимость в ремонте генераторного устройства на ВАЗ 2112 16 клапанов возникает нечасто, но для того, чтобы агрегат не пришлось ремонтировать, его нужно правильно обслуживать.В целом у данного агрегата достаточно высокий запас прочности.

Какие меры обслуживания необходимо соблюдать, чтобы предотвратить ремонт:

1. Следует помнить, что внешние поверхности агрегата всегда должны быть чистыми.
2. При проведении технического обслуживания также необходимо проверить качество крепления агрегата — он должен быть надежно закреплен в месте установки.
3. Не лишним будет проверить работоспособность регулятора напряжения; для этого используется мультиметр.
4. То же самое и с диагностикой ремня. Как было сказано выше, в первую очередь нужно проверить его натяжение — ремень не должен быть слишком тугим, но и его ослабление также не допускается. Кроме того, диагностику состояния ремня следует проводить каждые 10 тысяч км пробега — на нем не должно быть признаков повреждений, трещин, а также ремень не должен расслаиваться.
5. Еще один пункт обслуживания — проверка состояния подшипников. Для диагностики нужно демонтировать ремешок, а ротор агрегата нужно провернуть вручную.Если при вращении чувствуется зазор или даже небольшой заедание, то подшипниковые устройства необходимо заменить. То же самое касается появления звуков, нехарактерных для их нормальной работы.

Фотогалерея «Основные неисправности устройства»

Возможные неисправности и способы их устранения

Необходимость ремонта агрегата может возникнуть по разным причинам. Как показывает практика, самые распространенные из них — сломанные щетки или подшипники. О ремонте этих компонентов читайте ниже.

Порядок замены щеток

ВАЗ выпускается следующим образом:

1. В первую очередь необходимо выдавить три защелки на корпусе прибора, по бокам. Эти защелки крепят крышку к механизму.
2. Саму крышку можно снимать и убирать. Это позволит вам получить доступ к регулятору.
3. На регуляторе есть два болта, которые фиксируют прибор — их необходимо открутить. Затем потяните за регулятор и снимите его.
4. Оцените состояние щеток — если они рабочие, то длина этих элементов должна быть не менее 0.5 см. В том случае, если их размер меньше, то у вас есть два варианта — либо отремонтировать, заменив щетки, либо поменять все устройство. При ремонте понадобится паяльник, так как щеточный узел припаивается к реле. Для начала нужно распаять провода, подключенные к щеткам, а затем демонтировать блок, заменив его на новый и надежно припаяв к контактам реле. Или вы просто меняете реле, а потом собираете устройство в обратном порядке (автор видео — канал ИЗО))) ЛЕНТА).

Как самому поменять подшипники?

Для замены подшипников действуйте следующим образом:

1. На разобранном генераторе необходимо заблокировать ротор, для этого использовать отвертку, а затем открутить шкив.
2. Далее, оттягивая защелки, нужно снять кожух устройства. Вам нужно сделать отметки на двух половинках корпуса, а затем с помощью отвертки нужно будет демонтировать переднюю крышку.
3. Тогда вам нужно будет выбить подшипник из гнезда, для этого его нужно будет проинструктировать по более подходящей теме.Как вариант, можно использовать головку на 27.
4. После этого можно взять новое подшипниковое устройство и заполнить его смазкой. Этот элемент следует прогнать через старый. Чтобы устройство более надежно закрепилось в месте установки, можно расширить края стамеской.
5. А теперь перейдем к заднему подшипнику. Для этого нужно подставить под нее либо толстую отвертку, либо тонкую стамеску, и несколько раз ударить молотком сверху, параллельно перемещая отвертку в обратном направлении.Устройство можно демонтировать с помощью рожкового ключа.

Видео «Как поменять ремень генератора?»

Визуальная инструкция по замене представлена ​​на видео ниже (автор — канал В гараже у Сандро).

Часто многие автовладельцы ВАЗ 2110-2112 слишком торопятся с первой неисправностью генератора и предпочитают заменить его на новый, вместо того, чтобы просто выяснить причину поломки и устранить ее. В этом случае мы не будем рассматривать ремонт данного устройства, а только рассмотрим процедуру, которую необходимо выполнить для снятия и установки устройства.

Итак, чтобы без проблем его разобрать нам понадобится такой инструмент как:

1. Головки торцевые на 10 и 13
2. Рукоятки или рукоятки с храповым механизмом

Перед тем, как приступить к ремонту, необходимо в обязательном порядке отсоединить автомобильный аккумулятор, сняв минусовую клемму. В противном случае вы рискуете получить короткое замыкание при отключении плюсовых проводов генератора.

Видео по замене

Специально для этого поста решил сделать видеоинструкцию, чтобы все понятно и понятно объяснил.

Если у вас есть вопросы по видеообзору, вы можете задать их на моем канале YouTube. Ниже все будет представлено в обычном формате.

Фотоотчет по ремонту

Сразу хочу предупредить, что на данном примере моего ВАЗ 2110 генератор слегка зажат монтажным кронштейном, так как при аварии он откололся, поэтому во всех тонкостях показать процедуру снятия не могу. Но все же основные моменты будут достаточно наглядно показаны на фото.

Откручиваем гайку натяжителя, что показано стрелкой внизу:

После этого отодвигаем генератор назад (в сторону салона), и снимаем ремень со шкивов. Теперь вы можете отключить все провода питания. Один «жгут» крепится шпилькой и гайкой, а другой штекер просто фиксируется коннектором:

Затем можно открутить нижнюю гайку крепления генератора, залезть сначала под машину и снять защиту двигателя (если установлена):

Обычно болт сидит плотно, поэтому его можно аккуратно и без особых усилий выбить рукояткой молотка:

После этого с тыльной стороны пробуем снять этот самый болт до конца:

Если менять собранное устройство, то установка производится в обратной последовательности.Но учтите, что модель генератора по возможности должна быть такой же, как и установленная на заводе. То есть в первую очередь посмотрите на применимость конкретно к вашей машине, а потом на показатель силы тока в Амперах.

Что касается цены генераторов на ВАЗ 2110-2112, то она может варьироваться в зависимости от типа и производителя. Но если взять модель КЗАТЭ, которая в большинстве случаев устанавливается заводом, то стоимость может составлять порядка 3500 рублей.Хотя китайские варианты можно получить почти за полцены. Правда, за невысокой стоимостью гнаться не стоит, так как срок службы этих деталей может быть довольно низким.

Какой генератор ваз 2112 16 клапанов. Замена генератора: снятие и установка

В устройстве любого автомобиля предусмотрено наличие генератора — он необходим для выработки электрической энергии путем преобразования механической работы двигателя в электрическую. Благодаря этому устройству в автомобиле работают все устройства, которым требуется электричество.Как устроен генератор ВАЗ-2112? Сегодня мы узнаем его технические характеристики, а также то, как его обслужить и отремонтировать своими руками.

Устройство генераторной установки

Генератор ВАЗ-2112 состоит из крышек — передней и задней. Они изготовлены из алюминиевого сплава и имеют специальные гнезда для установки подшипников. На корпусе задней крышки есть клемма, служащая для подключения аккумулятора. Также есть разъем. Через него на обмотку возбуждения поступает напряжение. На задней крышке есть конденсатор — он служит для подавления электромагнитных помех.На устройстве есть места для установки и закрепления щеток.

Основной цилиндр в этом генераторе изготовлен из трансформаторного железа. Внутри него есть специальные бороздки, в которые аккуратно уложена обмотка. Также на цилиндре делаются выводы для подключения к выпрямительному блоку. Крышки прикручиваются к статору болтами. На валу, выполняющем роль ротора, расположена обмотка возбуждения. Он связан с медными кольцами. На переднем конце вала сделана специальная проточка, которая служит для установки ведущего шкива.Щетки выполнены в виде единой детали, которая совмещена с реле генератора. Он размещен в прочном металлическом корпусе и надежно прикреплен к щеткодержателю. На задней крышке внутри находится диодный блок — он включает в себя 6 основных элементов и три дополнительных. Они установлены на алюминиевых полукруглых пластинах, за счет чего диоды охлаждаются более эффективно. В автомобильной инструкции есть схема, с помощью которой можно разобраться, как работает генератор ВАЗ-2112.

Также используется для ремонтных работ.

Принцип действия

Ротор, основной задачей которого является создание магнитного поля, представляет собой вал, на котором расположена обмотка возбуждения. Каждая его половина помещается в специальные полюсные детали. Контактные кольца питают обмотку. Ротор вращается за счет привода. Статор представляет собой сердечник и обмотку. Он вырабатывает переменный ток, который проходит по кольцам дальше по электрической сети. Однако сначала его нужно снять с рамы. Для подачи тока на кольца используется щеточный узел.Затем идет выпрямительный блок, который преобразует переменное синусоидальное напряжение, генерируемое генератором. В разных случаях используют разные схемы подключения обмоток возбуждения. Например, используется другая отдельная пара. Ток просто не может протекать через аккумулятор, если двигатель не запущен. При подключении обмотки по схеме «звезда» возможно увеличение мощности генератора на 15%. Реле генератора занимается поддержанием напряжения устройства в заданных пределах.Он изменяет частоту и длительность импульсов электрического тока. Реле представляет собой набор из нескольких датчиков и исполнительных механизмов. Их задача — определить, как долго обмотка возбуждения должна находиться в сети. Если реле неисправно, то на аккумулятор будет подано нестабилизированное напряжение.

Технические характеристики

Генератор ВАЗ-2112 отличается следующими техническими параметрами.

Итак, напряжение, которое генерируется на обмотке возбуждения, может варьироваться от 13,2 В до 14.7 В. Сам генератор способен генерировать ток до 80 А. Натяжение приводного ремня такое, что при давлении 10 кг прогиб будет равен не менее 8 мм.

Сервис генератора на автомобиле ВАЗ-2112

Этот элемент важно обслуживать вовремя — он имеет большой запас надежности, но иногда при несвоевременном обслуживании возникает необходимость ремонта автомобильного генератора. Прежде всего, важно очистить устройство снаружи.

Кроме того, во время сервисных событий проверяется надежность крепления генератора.Регулятор напряжения тоже нужно проверить. Специалисты рекомендуют проверить приводной ремень. Если он ослаблен, система не сможет правильно работать. Проверять ВАЗ-2112 рекомендуется каждые 10 тысяч километров пробега автомобиля — на его поверхности не должно быть дефектов. Далее проверяем состояние подшипников. Во время этой операции снимите ремень и вручную поверните ротор устройства. Если во время вращения чувствуется люфт или заедание во время движения, посторонний шум или другие звуки — подшипники вышли из строя и их необходимо заменить.Для генератора ВАЗ-2112, цена которого составляет около 4 тысяч рублей, такие детали можно найти в любом магазине или на рынке.

Возможные неисправности

Как и все другие системы в автомобиле, генератор тоже может выйти из строя. Иногда удается провести ремонт и устройство снова заработает. Но при некоторых неисправностях поможет только замена генератора ВАЗ-2112.

Диагностика этого узла выполняется при повышенном уровне шума во время работы. Часто шум возникает из-за сильного износа подшипников.Но часто выходит из строя только подшипник, который находится в передней крышке. Имеет повышенные радиальные нагрузки, поэтому служит относительно недолго. Если приводной ремень слишком натянут, это также влияет на скорость износа подшипника.

Электрические неисправности: методы диагностики

Есть несколько факторов, которые могут определить электрические проблемы в работе генератора. Итак, среди популярных симптомов — отсутствие заряда, низкое напряжение заряда или наоборот — высокое. Без мультиметра эти поломки определяют по основным признакам.Итак, на приборной панели лампочка аккумулятора будет гореть или мигать. Также при работающем двигателе фары светят очень тускло, дворники работают на малой скорости. О перенапряжении сообщит закипающий электролит в АКБ и очень яркая фара.

Диагностика поверхности может производиться без демонтажа. Для тестирования понадобится мультиметр. Измерять напряжение необходимо при работающем двигателе. Если счетчик показывает 12 В, генератор не заряжает аккумулятор. Если при выключенном всем электрооборудовании мультиметр выдает ниже 14 В, значит, уровень заряда недостаточен.Специалисты не рекомендуют проверять генератор с удалением плюсового контакта аккумуляторной батареи. Это может повредить реле.

Как снять генератор на ВАЗ-2112

Для более серьезной проверки прибор необходимо снять. Генератор держится на кронштейне на блоке двигателя. Для демонтажа установки потребуются ключи на 10 и 13, рожковый ключ на 17, а также крепление и головка на 15.

В первую очередь снимаем клеммы с АКБ.Затем ремень ослабляется и снимается, а затем снимается механизм натяжителя ремня. Далее — отсоединяются провода и отсоединяются разъемы. Устройство держится на длинном болте и гайке. Снять его не так-то просто. Поэтому сначала головкой откручиваются кронштейны на мотоблоке. Они расположены на задней панели устройства. Затем разворачивается генератор, который поможет беспрепятственно открутить ось крепления. Вытаскивается вместе с втулкой, после чего ось выбивается из кронштейна.

Неисправен узел щетки

Для проверки узла щетки вам понадобится источник питания, а также любая лампа на 12 В. Источник питания подключен к регулятору напряжения, лампа подключена к щетке — она ​​должна быть включена. Когда входное напряжение повышается до 15 вольт, лампочка гаснет. Если лампа горит при более высоком напряжении, то необходим ремонт автомобильного генератора ВАЗ-2112. Требуется замена реле. Что касается самих щеток, то на их неисправности указывает отсутствие заряда аккумулятора, слишком низкое напряжение в автомобильной сети, нестабильные напряжения заряда.

Длина щетки должна быть более 5 мм. Если он меньше, их нужно заменить. Также, чтобы проверить щетки, можно немного двигать их в пазах. Исправные щетки перемещаются свободно. Если они замерзли, их рекомендуется смазать. Также стоит убедиться, что контактные кольца исправны — смотрятся при отработке. Если есть следы, кольца шлифуют мелкой наждачной бумагой. После замены сразу заработает нормально. Важно следить за работой устройства и регулярно обслуживать генератор ВАЗ-2112 — цена за единицу невысока, но при качественном обслуживании нужно будет менять только щетки.

Диодный мост

Иногда возникают различные проблемы с выходом из строя силовых диодов, и при желании их можно заменить. О том, что мост вышел из строя, сообщает отсутствующий заряд, который выдает генератор ВАЗ-2112. Ремонт в этом случае — это замена пробитого диода.

Как известно, генератор на автомобиле предназначен для выполнения важнейших функций. В ВАЗ 2112 замена генератора — распространенный и распространенный процесс, с которым можно справиться своими руками.
Замена генератора ВАЗ 2112 — интересная и увлекательная экскурсия по системе автомобиля, способная дать новичку ценную базу знаний.

Для чего нужен генератор?

Как известно, генератор — это автомобильное устройство, которое снабжает электричеством различные элементы, преобразуя механическую энергию в ток. Это своего рода источник энергоснабжения, который часто заменяет стабильное центральное электроснабжение.
То есть заряжает аккумулятор при работающем двигателе.

Генератор Основная информация

Итак:

• Генератор находится на ВАЗ 2112, обычно перед двигателем.
• Приводится от коленчатого вала.

Как правило, различают два типа генератора, два его типа. Традиционный генератор и компактный.
Эти типы отличаются друг от друга расположением вентилятора, корпуса, шкива и многим другим.
А вот общие детали без изменений:

ротор
• ;
• статор;
• щеточный узел;
Регулятор напряжения
• ;
• выпрямительный блок.

Примечание. Все перечисленные предметы помещены в закрытый ящик.

Мы рассматриваем отдельно каждый элемент генератора.

Ротор

Эта деталь предназначена для создания вращающегося магнитного поля:

• На валу ротора имеется обмотка возбуждения, специально размещенная в двух полюсных половинках.

Примечание. Каждая из этих половинок полюса имеет 6 выступов.

• На валу ротора есть два контактных кольца, через которые запитывается обмотка возбуждения.

Примечание. Как правило, эти кольца делают из меди, а иногда из стали или латуни.

Статор

Этот элемент используется для создания переменной. электричество:

• Статор состоит из обмотки и металлического сердечника, состоящего из стальных пластин.

Примечание. В сердечнике сделано 36 пазов, куда умещаются три обмотки. Вместе они образуют трехфазное соединение. Кузов

Корпус генератора представляет собой элемент, состоящий из двух крышек.Передняя крышка расположена со стороны привода, а задняя — со стороны контактных колец.

Щетка в сборе

Благодаря этому блоку на контактные кольца подается ток. Две графитовые щетки, пружины и щеткодержатель — вот и все, из чего состоит щеточный узел.

Блок выпрямителя

Этот элемент преобразует синусоидальное напряжение в напряжение. постоянный ток. Блок выпрямителя состоит из пластин радиатора и диодов.

Регулятор напряжения

Предназначен для поддержания напряжения в генераторе.
На сегодняшний день известно несколько конструкций этих самых элементов:

Регуляторы напряжения гибридные
• ;
Стабилизаторы напряжения
• в интегрированном исполнении.

Замена и ремонт генератора

Как выясняется, ни о какой нормальной работе ТС при неисправности генератора не может быть и речи. Эта деталь должна проходить технический осмотр каждые 15 тысяч километров.
Если замечания обнаружены на этапе диагностики, их необходимо срочно устранять.

Демонтаж генератора

Снять генератор своими силами несложно.
Рассмотрим алгоритм действий:

• Прежде всего отсоедините минусовой провод от аккумуляторной батареи.
• Берем ключи на 10 и 13.
• Найдите провод, идущий к генератору, и отсоедините его.
• Еще откручиваем гайку, которая крепит провод к клемме на плюс.
• Снимите выходной провод.
• Теперь нужно снять натяжную планку генератора.

• Находим нижнее крепление генератора и с этой стороны откручиваем гайку, фиксирующую деталь.
• Снимаем болт крепления.
• Генератор снят с ВАЗ 2112.
• Осуществляем замену.

Примечание. После снятия генератора его обычно разбирают, чтобы определить причину поломки.

Генератор в разборе

После снятия генератора проводится анализ устройства для определения причины неисправности:

• 3 пружинных зажима освобождаются.
• Защитная крышка генератора снята.
• Теперь следует открутить винты крепления регулятора напряжения (лучше всего для этого подойдет фигурная отвертка).
• Колодка с проводом также отключена от выхода реле-регулятора.
• Снимаем.

• Теперь нужно снять выпрямительный блок, или, как его еще называют, диодный мост. Вооружаемся гаечным ключом на 8, фигурной отверткой и гаечным ключом на 10.
• Откручиваем три болта, соединяющие выводы обмоток статора с диодным мостом.
• Выводы обмотки статора загнуты в сторону.
• Откручиваем винт крепления конденсатора фигурной отверткой.
• Снимите выпрямительный блок и конденсатор (см.).
• Теперь выкручиваем две гайки контактного болта, для этого воспользуемся ключом на 10.
• Снимите втулки.
• Демонтировать главный болт выпрямительного блока.

Обычно на этом этапе можно найти причину поломки. Если нет, то анализ продолжается до снятия подшипников.
Приведенная выше инструкция дает практическое понимание того, как заменить генератор своими руками. В процессе рекомендуется изучать фото и видеоматериалы в качестве наглядных пособий.
Цена такого ремонта естественно будет невысокой, ведь все работы выполняются самостоятельно.

Часто многие автовладельцы ВАЗ 2110-2112 при первой неисправности генератора слишком спешат и предпочитают заменить его на новый, вместо того, чтобы просто выяснить причину поломки и устранить ее.В этом случае мы не будем рассматривать ремонт данного устройства, а просто рассмотрим процедуру, которую необходимо соблюдать для снятия и установки агрегата.

Итак, чтобы его без проблем разобрать нам понадобится такой инструмент как:

1. Розетки 10 и 13
2. Рукоятки или ключи с храповым механизмом

Обязательно отсоедините автомобильный аккумулятор перед началом ремонта, сняв отрицательную клемму. В противном случае вы рискуете получить короткое замыкание при отключении плюсовых проводов генератора.

Видео по замене

Специально для этого поста решил сделать видеоинструкцию, чтобы все понятно и понятно объяснил.

Если у вас есть вопросы по видеообзору, вы можете задать их на моем канале YouTube. Ниже все будет представлено в обычном формате.

Фото отчёта о ремонте

Сразу хочу предупредить, что на данном примере моего ВАЗ 2110 генератор слегка зажат монтажным кронштейном, так как при аварии он отломился, поэтому порядок снятия показать во всех деталях не могу.Но все же основные моменты будут достаточно наглядно показаны на фото.

Отвинтите гайку натяжителя, показанную стрелкой ниже:

После этого толкаем генератор назад (в сторону салона), и снимаем ремень со шкивов. Теперь вы можете отключить все провода питания. Один «жгут» крепится шпилькой и гайкой, а другой штекер просто фиксируется коннектором:

Затем можно открутить нижнюю гайку крепления генератора, залезть сначала под машину и снять защиту двигателя (если установлена):

Обычно болт сидит плотно, поэтому его можно аккуратно и без особых усилий выбить рукояткой молотка:

Затем с обратной стороны пытаемся вывернуть этот болт до конца:

Если поменять устройство в сборе, то установим в обратном порядке.Но обратите внимание на то, что модель генератора должна по возможности быть той, которая была установлена ​​на заводе. То есть в первую очередь посмотрите на применимость конкретно к вашей машине, а потом уже на показатель силы тока.

Что касается цены генераторов на ВАЗ 2110-2112, то она может варьироваться в зависимости от типа и производителя. Но если взять модель КЗАТЭ, которая в большинстве случаев ставится на заводе, то стоимость может составить порядка 3500 рублей.Хотя, китайские варианты можно получить почти вдвое дешевле. Правда, не стоит гнаться за невысокой стоимостью, так как срок службы этих деталей может быть довольно низким.

Генератор в автомобиле является основным источником электроэнергии при работе двигателя. Отказ поставщика электроэнергии быстро остановит машину. Каким бы ни был качественный и надежный генератор, рано или поздно он выйдет из строя. Поэтому важно быстро выявить и устранить поломку.

В этой машине генератор расположен перед двигателем, и добраться до него не составит труда.Да и ремонт самого генератора ВАЗ 2110 доступен даже начинающим автолюбителям.

Как работает генератор

Для определения неисправности генератора, а также успешного ее устранения важно знать принцип работы устройства. Основные детали автомобильного генератора:

• корпус
• статор
• ротор,
• реле регулятора
• выпрямительный мост
• шкив.

По сути, генератор преобразует вращательное движение, передаваемое от работающего двигателя, в электрическую энергию.

Шкив генератора используется для ременной передачи. При вращении ротора образуется магнитный поток, сила которого регулируется релейным регулятором.

Напряжение передается с коллекторных колец на щетки. Выпрямительный мост, состоящий из диодов, заставляет электрический ток течь только в одном направлении.

Реле-регулятор или «шоколадка» ограничивает выходное напряжение до 13,6-14,7 В.

Вращение вала ротора происходит в подшипниках, от слаженной работы которых зависит легкость вращения.

Основные неисправности

Генераторы ВАЗ 2110 подвержены нескольким видам поломок. Они возникают из-за естественного износа или влаги и грязи.

1. Устройство не выдает электрический ток, при этом аккумулятор не получает зарядки.
2. Генератор вырабатывает ток высокого или низкого напряжения, опасный для всей бортовой системы.
3. При запуске мотора устройство издает писк, визг и другие неприятные звуки.

В каждом случае требуется тщательная диагностика для точного определения причины неисправности.

Методы испытаний генератора

В специализированных автосервисах для проверки генератора используются дорогие стенды. Проверить исправность генератора ВАЗ 2110 самостоятельно можно только на машине. Для этого понадобится тестер или цифровой вольтметр.

1. Перед запуском двигателя необходимо измерить напряжение в электрической сети автомобиля. Обычно этот показатель находится в пределах 11-13 В.
2. Теперь машина заводится, и измерение повторяется. Если цифры на дисплее после 30-60 не меняются при работающем двигателе, генератор не заряжается.Работающий прибор увеличивает напряжение в бортовой сети до 14,2-14,7 В. Превышение этого порога свидетельствует о выходе из строя реле-регулятора.
3. Чтобы выяснить причину свиста в моторном отсеке, необходимо предварительно проверить натяжение приводного ремня. Если ременной привод ослаблен, необходимо произвести регулировку. Когда ремень не виноват в неприятном шуме, его необходимо снять со шкива. После запуска двигателя отсутствие шума будет свидетельствовать о том, что генератор является источником неприятных звуков.Удерживая шкив рукой, нужно сделать несколько сильных вращений и прислушаться. При быстром замедлении вращения и наличии шума необходимо приступить к снятию устройства и разборке.

Снятие генератора ВАЗ 2110

Разборка генератора с автомобиля ВАЗ 2110 не доставит автолюбителю особых проблем. На 8-клапанном двигателе удобнее заводить генератор сверху, а на 16-клапанном придется снимать кожух поддона и снимать устройство снизу.Для работы понадобится всего несколько ключей.

1. В первую очередь необходимо обесточить бортовую сеть автомобиля, для чего снять с АКБ отрицательную клемму.
2. Следующим этапом демонтажа будет ослабление гайки М 10 на плюсовой шпильке генератора.
3. Теперь отсоедините провода, которые подходят к задней части устройства.
4. Чтобы ослабить крепление, нужно взять ключ на 13 и ослабить верхнюю и нижнюю гайки.
5. Используйте ключ на 10, чтобы открутить натяжной болт, после чего можно будет снять ослабленный ремень.
6. Осталось полностью открутить верхний и нижний болты и снять планку натяжения.
7. Генератор вращается под прямым углом и вынимается из моторного отсека.

Перед разборкой протрите все устройство тряпкой, чтобы удалить загрязнения.

Разборка генератора

Чтобы не ошибиться при последующей сборке, нужно нанести маркером две отметки на металлических крышках генератора.

1. Демонтаж начинается со снятия заднего пластикового кожуха.Для этого отожмите три защелки.
2. Крестообразной отверткой откручиваются два винта, которые удерживают регулятор напряжения вместе со щетками.
3. Для снятия провода конденсатора необходимо открутить гайку М 10. Теперь осталось открутить винт отверткой и снять конденсатор.
4. Для снятия шкива генератора потребуются тиски, гаечный ключ на 21 и шестигранник на 8. Корпус генератора зажимается в тисках, а головка надевается на гайку.Через отверстие в головке вставляется шестигранник. Открутив гайку, можно снять шкив и шайбу.
5. Разделить две части генератора можно будет после откручивания 4 крепежных винтов.
6. В задней части корпуса ослаблены винты диодного моста и проводов статора.
7. Теперь можно снять диодный мост и обмотку генератора.
8. Ротор легко выдавливается из крышки пальцами вместе с подшипником.
9. Снять пластиковую втулку подшипника несложно.Но для демонтажа подшипника понадобится съемник.
10. Подшипник снимается с передней крышки с помощью подходящей оправки и молотка.

По окончании разборки остается выявить бракованные детали.

Выявление неисправных элементов генератора

• Чаще всего причиной необходимости ремонта генератора ВАЗ 2110 являются щетки. А точнее отсутствие такового. Если щетка выступает из щеткодержателя не более чем на 5 мм, регулятор меняется вместе с щетками.Важно, чтобы щетки свободно перемещались в гнездах держателя.
• Следует проявлять осторожность при осмотре подшипников, особенно если во время вращения шкива слышен шум или гул. При крутом вращении подшипники меняются.
• Проверить обмотку статора и ротора на пробой можно омметром. Этим же прибором определяется пригодность конденсатора к дальнейшей эксплуатации по шкале 1-10 МОм.
• Контактные кольца при наличии царапин, задиров или царапин отшлифовать мелкозернистой наждачной бумагой.

Сборка и установка генератора

Сборка производится в обратной последовательности.

• Перед установкой все детали необходимо тщательно протереть чистой тканью.
• При сборке важно сориентировать крышки генератора по ранее сделанным отметкам.
• Шайба пружины шкива должна быть установлена ​​выпуклой поверхностью на гайку. Момент затяжки гайки 39-62 Нм.
• Собранный генератор устанавливают на место, натягивают ремень и прикладывают натяжение.
• Когда все крепежи скручены и провода подключены, двигатель запускается.

Все работы по снятию и разборке генератора ВАЗ 2110 достаточно просты. Требуется только последовательно и точно выполнять каждую операцию. Тогда отремонтированный генератор отблагодарит автовладельца четкой работой.

Снятие и ремонт генератора ВАЗ 2110, 2112 Производится после того, как вы проверили генератор и обнаружили, что генератор не выдает достаточное напряжение.Методы проверки описаны в, и они одинаковы для всех автомобилей. Поэтому подробно останавливаться на этом не будем, а сразу приступим к снятию и разборке генератора ВАЗ 2110.

1. Сначала обесточьте машину. Для этого снимите с АКБ отрицательную клемму.

2. Отсоедините провод идущий к реле зарядки.

3. Открутите ключ на 10 и снимите провода, идущие к клемме B +.

4. Теперь снимите ремень генератора.Ключом на 13 ослабьте нижнюю гайку.

6. Ключом на 10 ослабьте болт натяжителя генератора.

7. Снимите ремень генератора.

8. Теперь полностью открутите верхний и нижний болты крепления генератора и выньте их.

9. Полностью открутите регулировочный болт генератора и снимите натяжную планку генератора.

10. Генератор полностью выключен, осталось только его снять.

11. Теперь приступим к разборке генератора. Сначала снимаем задний пластиковый кожух, отжимаем защелки и снимаем его.

12. Отверткой откручиваем винты крепления реле зарядки и снимаем его.

13. Ключом на 10 откручиваем провод конденсатора.

14. Отверткой откручиваем сам конденсатор и снимаем его.

15. Через отверстие в головке на 21 (удерживается газовым ключом) вставьте шестигранник на 8, открутите гайку шкива.

16. Снимите шкив …

17. …. шайба

18. Перед отсоединением частей генератора желательно отметить их взаимное расположение. Отверткой откручиваем винты, которые стягивают крышки генератора.

19. Теперь вы можете снять переднюю крышку генератора.

20. С задней стороны генератора открутите провода статора и винт крепления диодного моста.

21.Снимаем диодный мост.

22. Снимите также обмотку генератора.

23. Пальцами сжимаем ротор генератора вместе с втулкой заднего подшипника.

24. Снимите втулку заднего подшипника.

25. Снимите задний подшипник съемником.

Сборка генератора осуществляется в обратной последовательности.

Установка передней крышки может вызвать затруднения. Когда вы вставляете переднюю крышку и начинаете затягивать детали генератора винтами, равномерно поворачивайте винты, вращая при этом ротор генератора.Если ротор начинает круто вращаться, значит, вы перекосили переднюю крышку, и вам необходимо выровнять ее, затянув другие винты.

Почему генератор не заряжает аккумулятор автомобиля

Сегодня я решил осветить одну из тем, которая довольно часто волнует владельцев ВАЗ 2106, да и остальных «классических» моделей.

А именно речь пойдет о проблемах с зарядкой аккумулятора или его полном отсутствии.

Еще раз хочу сразу предупредить, что все возможные причины, скорее всего, я приводить не буду, а вот те, с которыми я столкнулся, постараюсь выделить ниже в статье.

Износ щетки генератора

Если длина щеток генератора ВАЗ 2106 недостаточна, заряда может быть недостаточно или ее не будет совсем. Чтобы проверить состояние этих деталей, это необходимо при необходимости. Напомню, что остаточная длина щеток должна быть не менее 12 мм. Если при замере выяснилось, что ее недостаточно, то это повод для замены данной детали.

Отказ диодного моста генератора

Перегорание одного или нескольких диодов выпрямительного блока также может вызвать плохой заряд аккумулятора.Из личного опыта могу вспомнить несколько случаев, когда при перегорании только одного диода зарядка была недостаточной и со временем приходилось перезаряжать аккумулятор, так как полностью генератор не мог этого сделать. Чтобы точно определить, является ли это причиной, можно провести диагностику диодного моста, а также выявить неисправность.

Неисправность реле зарядки

Во многих случаях именно из-за выхода из строя реле зарядки оно фактически полностью пропадает.Довольно долго владельцы ищут причину, пока не поменяют эту электрическую часть на ВАЗ 2106. Поменять довольно просто, так как крепится всего на двух болтах с правой стороны под капотом (как правило) .

Более серьезные проблемы с генератором

Если после проведенной диагностики и замены всех частей, описанных выше, зарядка по-прежнему не появляется, вам следует проверить остальные части генератора, такие как статор и ротор. Подробнее о диагностике можно прочитать в этой статье.

Если вы обнаружите, что на вашем ВАЗ 2107 нет зарядки аккумулятора, необходимо немедленно принять меры. Продолжение использования автомобиля может разрядить аккумулятор. Вам придется либо искать попутчика, готового взять машину на буксир, либо вызывать службу эвакуации.

Теория «на пальцах»: как все работает

На ВАЗ 2107 приборы могут питаться от 2х источников. Первый — аккумулятор, второй — генератор. Аккумулятор подает энергию при выключенном двигателе.В нем есть определенный заряд, который расходуется по мере необходимости. Генератор вырабатывает электричество, но только если ротор вращается. То есть при работающем двигателе.

Схема работы АКБ: 1. Батарея, 2. Отрицательный диод, 3. Дополнительный диод, 4. Генератор, 5. Положительный диод, 6. Обмотка статора, 7. Регулятор, 8. Обмотка вращения, 9. Конденсатор, 10 Монтажный блок, 11. Контрольная лампа, 12. Вольтметр, 13. Реле зажигания, 14. Замок.

Контрольная лампа

Как видно из схемы, большое количество составляющих элементов и каждый из них может вызвать плохую зарядку или нет.Для наблюдения за процессом зарядки аккумулятора на приборной панели автомобиля установлена ​​сигнальная лампа.

Если система находится в хорошем рабочем состоянии, сигнал управления включается после завода. Но при выходе мотора в рабочий режим лампа зарядки аккумулятора ВАЗ 2107 не загорается. Это означает, что запас энергии батареи пополняется от генератора. Параллельно стрелка на вольтметре перемещается в зеленый сектор.

Признаки отсутствия зарядки аккумулятора:

• Стрелка заряда АКБ ВАЗ 2107 дергается.
• Контрольный сигнал не гаснет. В некоторых случаях мигает лампочка аккумулятора ВАЗ 2107.
• После запуска двигателя стрелка вольтметра не уходит в зеленую зону.
• При работающем двигателе напряжение на аккумуляторной батарее должно поддерживаться около 13,9.
• Допустимое отклонение в любую сторону не превышает 0,3 В. Недозаряд АКБ ВАЗ 2107 в этих пределах пока не страшен.

Падение напряжения до 12 В говорит: нет заряда от генератора!
Лампа горит тускло зарядка АКБ ВАЗ 2107 — недозаряд АКБ.

С чего начать проверку

Если значок аккумулятора ВАЗ 2107 не загорается, вольтметр дает нормальные показания, но аккумулятор при этом не заряжается, а значит, на выводах нет (или недостаточно). Их сильное окисление может привести к тому, что напряжение от генератора просто не будет подаваться на аккумулятор. Поэтому необходимо снять клеммы, тщательно очистить их, а также клеммы аккумулятора, затем снова подключить аккумулятор к бортовой сети и проверить работоспособность системы подзарядки.

В том случае, если напряжение на АКБ ВАЗ 2107 по-прежнему ниже нормы, нужно замерить его на выходе из генератора при работающем двигателе. Есть ли большая разница между показаниями на пине и на батарее? Попробуйте зачистить контакты и проверить провод, соединяющий аккумулятор с генератором. Прервано — требует замены.

Следующим элементом, который необходимо проверить, является ремень привода генератора. В случае расшатывания он проскользнет по шкиву, из-за чего генератор не сможет выработать необходимое количество электроэнергии.И хотя зарядка будет проводиться (при условии исправной схемы), этого будет недостаточно. В этом случае двигатель работает, вольтметр выдает норму. Однако если система нагружена немного больше — например, включение фар — то напряжение резко упадет. Потом, если заряд аккумулятора на ВАЗ 2107 пропадает, это говорит о том, что натяжной ремень слабо натянут, проскальзывает. Ремень следует подтянуть; если он изношен в процессе эксплуатации, замените его. Но перетягивать тоже нельзя: чрезмерное натяжение ремня дает перегрузку на насосы, подшипники генератора.

Третий компонент цепи, который проверяется при первичной диагностике, — это предохранитель №10 (в блоке предохранителей). Именно он отвечает за подачу напряжения на аккумулятор: перегорел предохранитель зарядки аккумулятора ВАЗ 2107 — система не заработает.

Если с клеммами, ремнем, предохранителем все в порядке, то причины плохой зарядки аккумулятора ВАЗ 2107 нужно искать дальше.

Что еще проверить

1. Регулятор напряжения;
2. Генератор выпрямительный блок;
3. диоды;
4. Генератор обрыва обмоток;
5. Щеточный узел генератора;
6. Контакты на клеммах генератора, монтажный блок.

Неисправность любого из этих элементов приводит к тому, что система подзарядки выходит из строя, а аккумулятор ВАЗ 2107 не заряжается.

Продолжить …
Диоды проверяются контрольной лампой или мультиметром. Если один из них сломается, придется заменить весь выпрямитель.

Для проверки обмотки статора понадобится такой же прибор. Измеряется сопротивление между крепежами выпрямительного блока. Если между ними нет контактов, необходимо заменить обмотку или весь генератор.

Сам генератор часто выходит из строя из-за износа щеток. Чтобы их проверить, нужно снять щетку в сборе и измерить длину элементов. Если он составляет 5 мм или меньше, щетки необходимо заменить.

Практически все вышеперечисленные узлы системы заменяются в случае выхода из строя, так как не подлежат ремонту. Лишь некоторые неисправности генератора могут быть устранены, но это может сделать только квалифицированный автоэлектрик.

Хуже всего, если в пути возникнут проблемы с подзарядкой.Из-за отсутствия подзарядки аккумулятор со временем полностью разрядится. И даже если удастся найти причину поломки и устранить ее, то запустить двигатель стартером уже не получится. Завести ВАЗ-2017 с севшим аккумулятором можно будет только с буксира или «толкача».

Что нужно учитывать при выборе нового аккумулятора

По паспорту аккумулятор рассчитан на 3-5 лет активной эксплуатации (реально выходит меньше).Поэтому со временем возникает необходимость покупать и подключать аккумулятор ВАЗ 2107 взамен вышедшего из строя.

При покупке нового аккумулятора следует учитывать ряд параметров и характеристик.
Тип батареи: исправная и необслуживаемая. Первый вариант позволяет проверить и пополнить уровень электролита. Это позволяет использовать аккумулятор дольше.

Следующий вопрос: какой мощности аккумулятор на ВАЗ 2107 будет наиболее эффективным.К данной модели подходят аккумуляторы емкостью 50-60 А * ч. Однако, учитывая, что современные автомобили оснащены энергоемким оборудованием, лучше остановиться на более емких аккумуляторах. К тому же карбюраторные модели ВАЗ требуют более мощных аккумуляторов — они потребляют больше энергии при запуске.
По габаритам ВАЗ 2107 требует блоков питания размером 242 * 175 * 190 мм. Им подходит подавляющее большинство имеющихся на рынке образцов.

При выборе аккумулятора следует также учитывать место проживания владельца «семерки».Тем, кто живет на юге, можно приобрести менее мощный аккумулятор. Северянам советуют отдавать предпочтение АКБ повышенной емкости: на морозе машина заводится с большим энергопотреблением.

Сопротивление злоумышленникам

В связи с тем, что аккумулятор стоит недешево, вопрос защиты аккумулятора ВАЗ 2107 от кражи стоит достаточно остро. Открыть капот на «классике» несложно, поэтому воры внимательно следят за «семеркой».

предлагают несколько вариантов предотвращения краж.

• Охраняемая парковка или охраняемый гараж.
• Установка сигнализации.
• Установка замок на капот. Сразу уточним: на этот шаг идут немногие. Нам нужны сварные работы, портит внешний вид, а взломать замок профессионалу несложно.
• Возьмите аккумулятор с собой. Времени, неудобно, но эффективно. С другой стороны, если машину оставить ненадолго, она беззащитна: аккумулятор можно снять на стоянке возле супермаркета.

Но все специалисты сходятся во мнении, что самая надежная защита АКБ от угона ВАЗ 2107 — комплексная. Сочетание разнонаправленных мер даст наилучшие результаты!

Видео — Защита аккумулятора от кражи

Доброго времени суток уважаемый читатель. В этой статье я максимально просто расскажу о принципе работы генератора ВАЗ 2109 — 2114 и о причинах, по которым генератор не заряжается. Чтобы все было понятно обычному человеку, не изучавшему электротехнику, не буду углубляться в физику происходящего и использовать научные термины, а все объясню, как говорится «по пальцам».Итак, приступим!

Принцип работы генератора ВАЗ 2109 — 2114.

Для того, чтобы понять, почему на ВАЗ 2109 — 2114 генератор дает мало или совсем не заряжает, нужно понимать, как он работает, и знать, как он работает.

Генератор состоит из пяти основных частей, представленных на рисунке ниже: якорь — 5, статор — 6, реле-регулятор в паре со щетками — 10, диодный мост — 9, корпус — 3,7.

Принцип работы следующий:

1. от АКБ к диодному мосту (9) есть плюсовой провод и диодный мост (9) подключается к земле через корпус (3,7) генератор
2. напряжение диодного моста (9) обслужено на статор (6) Генератор и в статоре
появляется магнитное поле
3. при трогании с места двигатель при помощи ременной передачи вращает ротор на (5) генератор
4. в роторе (5) вращающийся в магнитном поле генератора (6) ток появляется
5. Ток снимается с ротора щетками (10) и через реле — регулятор (10) питается от автомобильного аккумулятора.

Несоблюдение любого из пунктов приводит к неисправности генератора ВАЗ 2109 — 2114.

Причины, по которым не заряжается генератор ВАЗ 2109 — 2114.

Чтобы узнать причину, по которой генератор ВАЗ 2109 2114 не работает или дает плохую зарядку, нужно проверить на исправность каждый из пунктов выше, описывающих работу генератора.

Пункт первый: на диодный мост не приходит плюс от аккума.

Причиной неисправности в таких случаях может быть сам провод или места его соединения с диодным мостом или аккумулятором.Попробуйте зачистить клеммы подключения, а если не поможет, то прозвоните провод.

Плохой контакт с отрицательным проводом не считается, так как в этом случае двигатель вообще не запустится.

Пункт второй: диодный мост и статор генератора.

После проверки диодного моста, когда он исправен, вызовите обмотку статора. Для этого выберите на мультиметре режим набора и приложите щупы к первому и второму контактам статора, а затем к первому и третьему.

Пункт третий: ремень генератора ВАЗ 2109 — 2114.

На карбюраторной версии ВАЗ был тонкий клиновой ремень, а на инжекторных моделях — широкий ремень с прожилками, но принцип работы от этого не меняется. Зарядка может не пройти из-за проскальзывания ремня. Такая неисправность проявляется сильным свистком ремня. Также ремень может начать свистеть при включении таких потребителей энергии, как фары, обогрев стекла, вентилятор печки и т. Д. Если вы слышите свист ремня, постарайтесь как можно скорее заменить его.это одна из причин, почему генератор ВАЗ 2109-2114 дает плохую зарядку.

Пункт четвертый: якорь генератора ВАЗ 2109-2114.

В якоре, как и в статоре, не должно быть обрывов. Позвоните в него, прикрепив щупы мультиметра к следам щетки.

Если якорь не звенит, его следует заменить.

Пункт пятый: щетки с реле — регулятор.

Щетки генератора ВАЗ 2109-2114 со временем стираются на дорожках якоря.Если их длина меньше 5 миллиметров, то они не смогут плотно прижаться к якорю, тем самым не обеспечив зарядку аккумулятора ваз.

Но бывает, что реле — регулятор выходит из строя раньше, чем стираются щетки. Для проверки вам потребуется:

• Лампочка 12 В
• автомобильный аккумулятор
• две батареи 1,5 В
• несколько проводов

Подключаем лампочку и аккумулятор к реле-регулятору как показано на рисунке ниже.В этом случае лампа должна гореть.

Теперь добавляем в схему две батареи, как на картинке ниже. Свет должен погаснуть.

Если в обоих случаях загорается лампочка — реле — регулятор необходимо заменить.

Теперь вы знаете все основные причины неисправности генератора ВАЗ 2109 — 2114. Если у вас есть вопросы — оставляйте их в комментариях!

Если генератор перестал заряжаться, ничего хорошего в этом нет.Необходимо немедленно приступить к поиску причины такой неисправности. В противном случае все ваше электрическое оборудование будет обесточено, а аккумулятор вскоре полностью разрядится.

Если генератор работает исправно, то аккумуляторная батарея не будет нуждаться в дополнительной подзарядке специальными устройствами в течение многих месяцев, а иногда и лет. В аккумуляторе будет стабильно сохраняться не менее 60% заряда. Таким образом, аккумуляторы постоянно пополняют запас заряда за счет работы генератора.

Что на ВАЗ 2110

На автомобили ВАЗ 2110 предусмотрена установка двух типов генераторов в зависимости от установленного двигателя.

1. Для карбюраторных моделей установлен генератор с номером 9402.3701.
2. Если двигатель инжекторный, то каталожный номер используемого генератора будет 3202-3771. Имеет поликлиновой ремень.

Независимо от типа установленного двигателя и генератора, соответственно, неисправности на устройствах одинаковы, поэтому порядок проверки и ремонта в обоих случаях идентичен.

Неисправности

Есть две основные причины, по которым генератор не заряжается должным образом.

Какой заряд дает генератор

Многих интересует вопрос, сколько должен выдавать генератор для нормальной работы.

Здесь параметры напрямую зависят от текущего состояния автомобиля.

• Если двигатель холодный, он просто включается, тогда напряжение в норме будет 14,1-14,4 Вольт;
• Если проверять напряжение после длительных поездок по пробкам, то генератор выдаст меньше, около 13.9-14,1В.

Поиск причин неисправностей

Отсутствие зарядки может быть вызвано целым рядом причин, о которых мы сегодня поговорим.

Эти причины включают:

• Слабые контакты;
• Обрывы обмоток;
• Короткое замыкание на корпусе ротора;
• Укупорочные средства поворотно-поворотные;
• Механические поломки;
• Замыкание плюсовой клеммы на корпусе;
• Короткое замыкание в фазной обмотке;
• Короткое замыкание статора на корпусе.

Рассмотрим эти ситуации более подробно, чтобы определить истинную причину поломки конкретно в вашем случае.

Начните с выключения любого дополнительного оборудования в вашем автомобиле, которое не предусмотрено. стандартное оборудование — видеомагнитофон, навигатор, аудиосистема и др.

1. Измерьте выходной ток, когда автомобиль холодный, не работает и все системы жизнеобеспечения отключены. Если возврата нет вообще, это хорошо.Но такое случается редко. Практически всегда десятки могут иметь недостаточный контакт, какое-то короткое замыкание, из-за которого возникает отдача, но небольшая. Гораздо хуже, если отдача впечатляет и приводит к разрядке аккумулятора за ночь, проведенную на стоянке или в гараже.
2. Если все в норме, сильных утечек тока нет или они незначительны, а аккумулятор сохранил заряд, то все устройства можно вернуть на места, которые были дополнительно установлены.
3. Еще раз проверьте отдачу.Если при этом приборы показывают активную утечку, то причина не в аккумуляторе, она не связана с генератором. Виновник проблемы — одно из дополнительно подключенных устройств.
4. Если при этом отдачи не наблюдается, то нужно внимательно осмотреть генератор.
5. Есть много источников неисправностей, которые могут привести к отказу генератора. К ним относятся:

• Недостаточный контакт между кольцами ротора и щетками;
• Обрыв цепи в обмотке возбуждения;
• На катушке обмотки возбуждения произошло межвитковое замыкание.В этом случае генератор будет гудеть и сильно нагреваться;
• Обмотка возбуждения замыкается на корпус ротора;
• Статор замыкается на корпус;
• Обрыв цепи в фазной обмотке статора;
• Пробились диоды в выпрямительном блоке, то есть диодном мосту;
• Замкнутый плюс на корпусе;
• Появились механические неисправности.

Решение проблем

1. Слабый контакт. Неплотность контакта может возникнуть из-за загрязнения, попадания масла на щетки, контактные кольца.Также контакт может ухудшиться из-за сжатия пружин, которые давят на щетки, или щетки застревают. Такие явления приводят к увеличению сопротивления возбуждения и иногда могут привести к разрыву цепи. Чтобы устранить проблему, иногда достаточно просто обработать поверхности тряпкой, смоченной в бензине. Если щетки изношены, их лучше заменить. Параллельно проверяем состояние пружин и колец. Кольца окисляются, поэтому отшлифуйте их наждачной бумагой для стекла.

1. Обмотка сломана. В этом случае зарядка аккумулятора пропадет. Положите руку на аккумулятор, чтобы определить проблему. Если произойдет перерыв, устройство начнет греться. Если хотите более точную проверку, то отсоедините конец обмотки возбуждения от щетки и подключите к нему провод аккумулятора и вывод Ш с помощью вольтметра или лампочки. При обрыве лампа не загорится, а стрелка вольтметра не сдвинется с места. Проверьте каждую катушку отдельно, чтобы определить, какая из них мешает работе генератора.Внутренние катушки подлежат замене, а внутренние припаяны.

1. Замыкание между поворотами. Межвитковое замыкание может происходить в любой катушке обмотки возбуждения. При возникновении такой ситуации обмотка начнет нагреваться, ток возбуждения увеличится. Для проверки обязательно измерьте значения сопротивления каждой катушки. Для этого пригодится вольтметр.

1. Короткое замыкание на корпусе ротора. Такая поломка приводит к тому, что замыкается вся обмотка возбуждения.Генератор перестает работать. Наиболее распространенное короткое замыкание — это когда концы обмотки вытягиваются к кольцам ротора. Для проверки используйте лампочку 220 В. Один провод следует подключить к любому контакту кольца, а другой — к сердечнику или валу ротора. При коротком замыкании загорится свет. Эксплуатация автомобиля с таким генератором невозможна. Необходимо изолировать или полностью заменить неисправную обмотку. Первый вариант подходит только для того, чтобы добраться до СТО и провести полноценный ремонт.

1. Короткое замыкание в фазной обмотке. Такая проблема возникает из-за того, что нарушается изоляция между витками обмотки статора. Если это произойдет, генератор начнет сильно нагреваться, аккумулятор не получит достаточного заряда, так как это происходит на высоких оборотах. коленчатый вал.
2. Короткое замыкание статора на корпусе. Как и в случае с другими перечисленными вариантами замыкания, в этой ситуации генератор начинает перегреваться, гудеть, его мощность значительно падает.Для проверки понадобится лампочка на 220В. Один провод подключается к сердечнику, а другой — к выводу обмотки. Любой. Если произойдет короткое замыкание, ваш свет включится. Чтобы устранить проблему, просто замените вышедшую из строя катушку.
3. Положительный вывод замыкается на корпус. Такая неисправность неприятна тем, что не просто перегревает ваш генератор. Также из-за этого короткого замыкания выходят из строя диоды выпрямительного блока. Оттуда проблема переходит в аккумулятор, который можно просто замкнуть накоротко.Нередко короткое замыкание приводило к полному выходу аккумулятора из строя. Хотя чаще всего просто полностью разряжается.
4. Механические проблемы. Если учесть все возможные механические проблемы генератора, то натяжение ремня будет на первом месте по частоте. Это самая частая поломка в случае с ВАЗ 2110. Если это произойдет, шкив начнет сильно перегреваться, аккумулятор там будет недостаточной зарядки. Не лишним будет проверить качество всех контактов, наличие обрывов соединений и других возможных механических проблем.

При обнаружении проблем с генератором следует немедленно приступить к принятию мер по устранению поломки. Если у вас нет опыта, обращайтесь только в утвержденные СТО.

Генератор — это сердце электрической системы вашего автомобиля. Как и основной человеческий орган, он обеспечивает питание всех устройств и устройств. Поэтому к нему нужно относиться очень осторожно и в случае неисправности не затягивать с ремонтом.

Контакт батареи

Для того, чтобы использование вашей «семерки» приносило пользу и удовольствие, а не горе, необходимо иметь на ней хорошо заряженный аккумулятор (аккумулятор).Аккумулятор необходимо постоянно подзаряжать в процессе эксплуатации автомобиля, для чего генератор ВАЗ 2107 вырабатывает зарядное напряжение. Как и в любой другой системе автомобиля, в системе зарядки аккумулятора иногда происходит сбой, а затем зарядка прекращается. Поэтому часто во время работы задают вопрос, почему нет зарядки аккумулятора. В этом случае автовладельцам будет полезно узнать, почему генератор не дает зарядку или почему на ВАЗ 2107 нет зарядки.

Немного теории

Во время работы разряженный аккумулятор заряжается постоянным напряжением 13.6-14,2 В бортовой сети автомобиля. Для правильной работы автомобиля и его систем это напряжение поддерживается самим аккумулятором до тех пор, пока ротор генератора не начнет вращаться с частотой 800-900 об / мин. Тогда он вырабатывает достаточно электроэнергии для нормальной работы автомобиля и зарядки аккумулятора. При разных режимах работы двигателя при изменении частоты вращения коленчатого вала двигателя изменяется и частота вращения ротора генератора, что приводит к увеличению напряжения на выходе генератора. Для поддержания напряжения 13.6-14,2 В в бортовой сети, в цепь возбуждения генератора включено реле регулятора напряжения (РП), которое при превышении напряжения в сети номинального снижает ток, протекающий на обмотку возбуждения генератора. Снижается намагниченность полюсов ротора, что приводит к снижению его выходного напряжения.

Причины, по которым генератор не заряжает батарею, связаны с элементами цепи возбуждения или цепи выходного напряжения от генератора к батарее, включая части генератора.

Реле зажигания

При включении зажигания замок включает также реле зажигания. При этом +12 В проходит через контакты реле и предохранитель № 10 монтажного блока, затем поступает в бортовую сеть и на выход контрольной лампы заряда АКБ и датчика заряда. Затем они проходят через диод монтажного блока (вилки Ш5-Ш10), подводятся к вилке «61» генератора 37.3701, которая с 1988 года устанавливается на ВАЗ 2107.Далее +12 В поступает на вывод встроенного ПП и через щетку и контактное кольцо на возбуждение обмотки — осуществляется пусковое возбуждение генератора. С увеличением оборотов двигателя, а вместе с ним и ротора генератора, фазное напряжение увеличивается, а через блок дополнительных диодов увеличивается напряжение на обмотке возбуждения и на выходном диоде контрольной лампы зарядки аккумулятора. Когда выходное фазное напряжение достигает +12 В на обоих выводах аккумуляторной лампы, напряжение выравнивается, и из-за отсутствия разницы напряжений гаснет.В этом случае генератор ВАЗ 2107 выдает напряжение более 12 В, которое заряжает аккумулятор.

Электрическая схема форсунки ВАЗ 2107 отличается от схемы карбюратора ВАЗ 2107 только наличием элемента оборудования, контролирующего систему питания, и не влияющего на заряд аккумулятора. Скорее наоборот — неисправности в системе зарядки АКБ могут повлиять на работу ЭБУ инжекторного двигателя.

Управление мощными потребителями электроэнергии осуществляется с помощью подключенных к сети электромагнитных реле.Рассмотрите способы устранения неполадок заряда аккумулятора как для инжекторного, так и для карбюраторного двигателя.

Как определить отсутствие заряда аккумулятора

Проверка заряда аккумулятора

Проще всего определить отсутствие зарядки по приборам автомобиля, то есть по контрольной лампе зарядки и датчику (вольтметру) на панели приборов. Стрелка датчика должна быть в зеленом секторе, а лампа аккумуляторной батареи не загорается при работающем двигателе.В остальном зарядки нет.

Но лучший способ — это проверка напряжения на АКБ мультиметром. При наличии заряда напряжение на нем лежит в пределах 13,6-14,2 В, а при отсутствии заряда будет только собственное напряжение 12 В (± 0,6 В). Ни в коем случае не снимайте клеммы с аккумулятора для проверки, чтобы не повредить ПП, ЭБУ и другие. электронные устройства на вашем автомобиле.

Для устранения неисправностей и ремонта заряда аккумулятора необходимо использовать следующие инструменты:

• контрольная лампа 12В;
Мультиметр
• с диапазоном измерения до 60 В переменного и постоянного напряжения;
Отвертка с плоским жалом
• ;
Отвертка фигурная
• с крестообразным шлицем;
Плоскогубцы
• ;
• наждачное полотно.

Устранение неисправностей

• Датчик (бортовой вольтметр) показывает наличие заряда, индикатор батареи не горит, батарея разряжена, зарядка не идет, а проверка мультиметром показывает напряжение при работающем двигателе только на клеммах батареи 12 В.

Сначала необходимо очистить клеммы аккумулятора и внутренние поверхности клемм проводов на аккумуляторе. Если это не дает результата, напряжение на выходе генератора (клемма «30») измеряется относительно «массы» при работающем двигателе (частота вращения коленчатого вала 1000-1200 об / мин).Если напряжение заметно отличается, контакт клеммы «30» с проводом зачищен, сам провод звенит от генератора к аккумулятору. В крайнем случае этот провод меняют.

• Контрольная лампа и датчик (бортовой вольтметр) показывают наличие заряда, и аккумулятор сел, но тест мультиметром показывает на выводах АКБ нормальное напряжение 13,6-14,2 В. При включении при большой нагрузке (например, дальний свет фар) стрелка датчика попадает в белый сектор шкалы.

Такие симптомы могут быть при слабом натяжении ремня генератора. Необходимо замерить натяжение (при усилии на ремне 10 кгс прогиб не должен быть более 12-17 мм), а если натяжение слабое, ремень натягивают или заменяют.

Причиной также может быть пробой одного из отрицательных диодов, перегорание одного из положительных диодов выпрямителя или пробой одной из фазных обмоток статора. При неработающем двигателе проверяют отрицательные диоды: вывод «+» аккумуляторной батареи отключен от сети автомобиля и к нему подключена контрольная лампа.Опора лампы касается каждого из трех болтов выпрямительного блока генератора. Если лампа горит, отрицательный диод, подключенный к болту, сломан.

Для проверки положительных диодов подключают клемму «+», а клемму «-», к которой подключена контрольная лампа, отсоединяют от корпуса. Опять же, ножка лампы касается каждого из трех болтов выпрямительного блока генератора. Горение лампы означает также пробой плюсового диода. Если есть мультиметр, просто измерьте сопротивление диодов в той полярности, в которой диод должен быть заблокирован: для отрицательных диодов «+» к болтам, и «-» к корпусу, для положительных диодов «+» к клемму «30» генератора, а «-» — к болтам.Полностью заменен диодный выпрямитель с пробитым диодом.

Обрыв одной из ветвей обмотки статора проверяют прозвониванием их мультиметром или «мониторингом» аккумулятором между двумя болтами выпрямительного блока. Отсутствие контакта какой-либо обмотки с каждой из двух оставшихся говорит о ее поломке, и генератор необходимо отремонтировать или заменить.

Проверить щетки генератора

Другой причиной может быть износ щеток генератора.Щеточный узел снимается с пп. Если длина щеток меньше 5 мм, узел заменяется новым. Если щетки не изношены, осмотрите их на предмет возможности перекоса и «залипания» в лунках корпуса.

• Лампа зарядки не загорается при включении зажигания. Датчик заряда и другие контрольные устройства не работают. Генератор не давал заряда.

Причина неисправности — перегоревший предохранитель F10 (10 А).Если после замены ничего не изменилось, причины ищут в замке или реле (если установлено) зажигания.

• При включении зажигания контрольная лампа не загорается. Датчик заряда и другие контрольные устройства работают. Генератор не заряжается.

Провод отсоединен от вилки «61» генератора и замкнут на массу. Если лампа горит при включенном зажигании, неисправна обмотка возбуждения генератора или отсутствует контакт в самой вилке.Очищают поверхности штырей, подтягивают изгибы штекерных разъемов, и их соединяют. Проверяется еще раз и, если лампа заряда снова погасла, зачищаются заглушки Ш5-Ш10 монтажного блока и штырьки в разъеме блока с панелью приборов. Если результата нет, значит, перегорела сама лампа. Для замены лампочки снимается панель приборов, вынимается патрон с обратной стороны панели, лампа заменяется.

• Лампочка аккумулятора загорается при включении зажигания.Когда двигатель работает на холостом ходу Лампа зарядки горит тускло, зарядка прервана или зарядка отсутствует.

Причина может заключаться в плохом контакте штыря клеммной колодки проводов с панелью приборов. Он клепаный и часто окисляется. Если припаять его к дорожке платы, эта проблема устранена. Кроме того, слабый контакт в точках соединения на пути провода от экрана к вилке «61» генератора дает те же симптомы.

Чтобы проверить обмотку возбуждения на обрыв, щупы мультиметра касаются колец ротора при снятом щеточном узле — рабочая обмотка оказывает небольшое сопротивление.Когда один зонд касается кольца, а другой касается вала или корпуса ротора, проверяется наличие замыкания обмотки на массу. Для проверки реле регулятора напряжения к верхнему контакту подключают «+» аккумуляторной батареи, а к левому — «-» и измеряют напряжение на щетках. Оно должно быть 12 В. Если нет, реле необходимо заменить.

Предупреждение : sizeof (): параметр должен быть массивом или объектом, который реализует Countable в / var / www / u0694406 / data / www / site / wp-content / plugins / cackle / channel.php на линии 23

ВАЗ-2101, генератор: схема подключения, ремонт, замена

В автомобиле ВАЗ 2101 генератор является одним из источников питания. Второй — аккумуляторный, но он участвует только в запуске двигателя, остальное время подзаряжается от генератора. Благодаря такому симбиозу возможно снабжение потребителей даже при остановленном двигателе. Можно провести сравнение с мотоциклами типа «Минск», выпускавшимися в советское время.

У них не было аккумулятора, что немного подешевело стоимость автомобиля, но осветительные приборы работали только при работающем двигателе. Но это же мотоцикл. На автомобиле такая схема неудобна, так как двигатель нужно запускать «кривым» стартером или буксиром. И это вызывает довольно серьезные трудности.

Основные узлы генератора

Конструктивно он состоит из следующих основных элементов:

1. Ротор — подвижная часть, вращается от коленчатого вала двигателя.Имеет обмотку возбуждения.
2. Статор — неподвижная часть генератора, также имеет обмотку.
3. Передняя и задняя крышки, внутри которых установлены подшипники. На них есть проушины для крепления к ДВС. В задней крышке находится конденсатор, необходимый для отсечки переменной составляющей тока.
4. Полупроводниковый мост — за подобие называют «подкова». На подковообразной основе смонтированы три пары полупроводниковых силовых диодов.
5. Шкив, на который натягивается ремень генератора ВАЗ-2101.Ремень клиновидный (современные автомобили используют многолучевой).
6. Регулятор напряжения в автомобиле ВАЗ-2101 устанавливается в подкапотном пространстве, вдали от генератора. Но все же это нужно считать частью дизайна.
7. Щетки устанавливаются внутри генератора и передают напряжение питания на обмотку возбуждения (на ротор).

Обмотка генератора

Всего их две — роторная (возбуждение) и статорная (силовая). Принцип работы установки заключается в том, что генерация тока в силовой обмотке возможна только при соблюдении следующих двух условий:

1. Имеется постоянное магнитное поле.
2. Это поле вращается относительно силовой обмотки.

Только при их соблюдении генератор будет работать. Подавая напряжение на обмотку ротора, мы получаем магнитное поле. Поскольку ротор вращается от коленчатого вала, второе условие выполняется. Но все же нужно обратить внимание на то, какая схема подключения генератора ВАЗ-2101. Он подключается к аккумулятору параллельно для зарядки.

Принцип работы генератора

В начальный момент (при запуске двигателя) напряжение в бортовой сети равно напряжению в аккумуляторной батарее (около 12 В).И в простое он будет поддерживаться примерно на этом уровне. Но при увеличении частоты вращения ротора произойдет скачок напряжения до 30 В. Причина: большее напряжение приложено к обмотке возбуждения из-за увеличения скорости вращения ротора (увеличивается скорость магнитного поля). А это чревато повреждением проводки автомобиля и выходом из строя потребителей.

Регулятор напряжения, щетки

Необходимо, чтобы выходное напряжение генератора оставалось постоянным, и для этого используется простой принцип.Если сделать напряжение питания обмотки ротора постоянным, можно избежать изменения величины магнитного поля. На ВАЗ-2101 генератор должен работать при нагрузке 13-14 В. Даже два одинаковых релейных регулятора могут держать разное значение напряжения.

Типы регуляторов:

1. Механический — в основе лежит электромеханическое реле и резистор для понижения напряжения.
2. Semiconductor — основа небольшая схема на маломощных транзисторах или один силовой ключ.
3. Смешанный — в конструкции присутствует как транзисторная схема, так и электромагнитное реле.

Щетки — это именно тот элемент, с помощью которого реализуется схема подключения генератора ВАЗ-2101. Благодаря им на контактные кольца движущегося ротора подается напряжение.

Как снять генератор

Для демонтажа потребуются следующие инструменты:

1. Ключи гаечные на 10, 13 и 17.
2. Лопата монтажная.
3. Смазка проникающая типа WD-40.

Сначала отсоедините аккумулятор и отсоедините провода от генератора. Все работы желательно производить с немного приподнятым передом автомобиля или на смотровой яме, эстакаде. Перед снятием генератора нужно ослабить приводной ремень. Для этого полностью откручиваем ключом на гайку от верхних шпилек картера к блоку двигателя. С ней никаких проблем возникнуть не должно.

Корпус генератора необходимо переместить к агрегату, после чего снимается ремень.Открутить нижний болт крепления будет проблематично. Он находится близко к земле, на него часто попадает пыль, грязь, вода. Поэтому предварительно обработайте резьбовое соединение проникающей смазкой.

Установка генератора

Установка производится в обратной последовательности. При необходимости замены генератора на более мощный можно установить аналог от модели ВАЗ-2107 или 2109. Они обладают большей мощностью и способны обеспечить стабильный заряд аккумулятора. Отличие от «родного» ВАЗ-2101 в том, что регулятор напряжения совмещен с щеточным узлом.

Главное, чтобы не было перекосов, иначе ремень порвется, быстро изнашивается, нагрузка на ротор увеличится в несколько раз. Для нормальной работы необходимо, чтобы этот элемент имел определенное натяжение. Регулируется изменением положения корпуса относительно двигателя. Фиксация производится гайкой в ​​верхней части генератора.

Поиск и устранение неисправностей

В генераторе могут возникать следующие механические и электрические неисправности:

1. Износ подшипников диагностируется по характерному свисту или царапанию со стороны устройства.Смазка внутри подшипников со временем испаряется, что увеличивает трение.
2. Щетки генератора ВАЗ-2101 необходимо своевременно заменять для обеспечения нормальной работы автомобиля. Если они изнашиваются, на приборной панели загорается контрольная лампа со значком батареи.
3. Недостаточный или чрезмерный заряд аккумулятора — явный признак выхода из строя регулятора напряжения. Тест можно провести обычным мультиметром. Запустить двигатель, включить ближний свет. Холостой ход должен быть около 800 об / мин.Необходимо, чтобы напряжение на выводах АКБ составляло ~ 13,2 В.
4. Мигание индикатора, пульсация — признак выхода из строя одного или двух полупроводниковых диодов в выпрямительной сборке. Генератор на ВАЗ-2101 построен по классической схеме — он генерирует три фазы, а затем преобразует их в постоянный ток с помощью выпрямителя.
5. В случае, если генератор не дает заряд, а выпрямитель и регулятор напряжения исправно работают, можно говорить о разрушении одной из обмоток.В этом случае либо заменяют генератор, либо устанавливают новый ротор или статор (в зависимости от того, какая из обмоток разрушена). Диагностика проводится с помощью тестера.

выводы

Несмотря на кажущуюся простоту в автомобиле генератор ВАЗ-2101 способен доставить хозяину немало хлопот. А если во время поездки вы заметили, что загорелась лампа на панели приборов, то необходимо как можно скорее принять меры по устранению поломки. Иногда случается так, что провод просто окисляется, пропадает контакт, но его нужно идентифицировать на ранней стадии, иначе не получится уйти при накоплении гидроаккумулятора.

Снятие генератора ВАЗ 2110 8 клапанов. Замена генератора: снятие и установка

Для устройства любого автомобиля необходим генератор — он необходим для выработки электроэнергии путем преобразования механической работы двигателя в электричество. Благодаря этому устройству в автомобиле работают все устройства, которым требуется электричество. Как работает генератор ВАЗ-2112? Сегодня мы познакомимся с его техническими характеристиками, а также с тем, как его обслужить и отремонтировать самостоятельно.

Устройство генераторной установки

Генератор ВАЗ-2112 состоит из крышек — передней и задней. Они изготовлены из алюминиевого сплава и имеют специальные гнезда, в которые устанавливаются подшипники. На корпусе задней крышки есть клемма для подключения аккумулятора. Также есть разъем. Через него на обмотку возбуждения подается напряжение. На задней крышке есть конденсатор — он служит для подавления электромагнитных помех. На устройстве есть места для установки и закрепления щеток.

Основной цилиндр в этом генераторе изготовлен из трансформаторного железа. Внутри него есть специальные бороздки, в которые аккуратно укладывается обмотка. Также на цилиндре есть выводы для подключения к выпрямительному блоку. Крышки прикручиваются к статору болтами. На валу, выполняющем роль ротора, расположена обмотка возбуждения. Он связан с медными кольцами. На переднем конце вала сделана специальная проточка, которая служит для установки ведущего шкива. Щетки изготовлены как одно целое и соединяются с реле генератора.Он размещен в прочном металлическом корпусе и надежно прикреплен к щеткодержателю. Задняя крышка удерживает внутри диодный блок — он включает в себя 6 основных элементов и три дополнительных. Они закреплены на алюминиевых полукруглых пластинах, за счет чего диоды более эффективно охлаждаются. В руководстве по эксплуатации автомобиля есть схема, с помощью которой можно разобраться, как работает генератор ВАЗ-2112.

Также используется для ремонтных работ.

Принцип действия

Ротор, основная задача которого — создание магнитного поля, представляет собой вал, на котором расположена обмотка возбуждения.Каждая его половина помещается в специальные полюсные детали. Контактные кольца подают ток на обмотку. Ротор вращается за счет привода. Статор представляет собой сердечник и обмотку. Здесь генерируется переменный ток, который проходит по кольцам дальше по электрической сети … Однако сначала его нужно удалить из кадра. Для подачи тока на кольца используется щеточный узел. Затем идет выпрямительный блок, который преобразует переменное синусоидальное напряжение, генерируемое генератором. В разных случаях используются разные схемы подключения обмоток возбуждения.Например, применяется другая отдельная пара. Ток просто не может протекать через батарею, если двигатель не работает. При подключении обмотки по схеме «звезда» мощность генератора можно увеличить на 15%. Реле генератора отвечает за поддержание напряжения устройства в заданных пределах. Он изменяет частоту и длительность импульсов электрического тока … Реле представляет собой набор из нескольких датчиков и исполнительных механизмов. Их задача — определить, как долго обмотка возбуждения должна находиться в сети.Если реле неисправно, то на аккумулятор будет подаваться нестабильное напряжение.

Технические характеристики

Генератор ВАЗ-2112 имеет следующие технические параметры.

Итак, напряжение, которое формируется на обмотке возбуждения, может изменяться от 13,2 В до 14,7 В. Сам генератор способен генерировать ток, сила которого до 80 А. Натяжение приводного ремня такое что при давлении 10 кг прогиб будет не менее 8 мм.

Техническое обслуживание генератора на автомобиле ВАЗ-2112

Этот элемент важно обслуживать вовремя — он имеет большой запас прочности, но иногда при несвоевременном обслуживании возникает необходимость ремонта автомобильного генератора.Первым делом очистите устройство снаружи.

Кроме того, во время обслуживания проверяйте надежность крепления генератора. Также необходимо проверить регулятор напряжения. Специалисты рекомендуют проверить приводной ремень. Если он слишком ослаблен, система не будет работать должным образом. ВАЗ-2112 рекомендуется проверять каждые 10 тысяч км пробега автомобиля — на его поверхности не должно быть дефектов. Далее проверяют состояние подшипников. Во время этой операции необходимо снять ремень и вручную повернуть ротор устройства.Если во время вращения чувствуется люфт или заклинивание при движении, посторонний шум или какие-либо другие звуки — подшипники вышли из строя и подлежат замене. Для генератора ВАЗ-2112, цена которого около 4 тысяч рублей, такие запчасти можно найти в любом магазине или на рынке.

Возможные неисправности

Как и все другие системы в автомобиле, генератор также может выйти из строя. Иногда возможен ремонт, и устройство снова заработает. Но при некоторых неисправностях поможет только замена генератора ВАЗ-2112.

Диагностика данного агрегата выполняется при повышенном уровне шума во время работы. Довольно часто шум возникает из-за сильного износа подшипников. Но часто выходит из строя только подшипник, который находится в передней крышке. Он подвержен повышенным радиальным нагрузкам, поэтому служит относительно недолго. Если приводной ремень слишком натянут, это также влияет на скорость износа подшипников.

Электрические неисправности: методы диагностики

Есть несколько факторов, которые могут определить электрические проблемы в работе генератора.Итак, среди популярных симптомов — отсутствие зарядки, низкое напряжение зарядки или, наоборот, повышенное. Без мультиметра эти поломки определяют по основным признакам. Значит, на панели приборов будет гореть или мигать лампочка заряда аккумулятора. Также при работающем двигателе фары светят очень тускло, дворники работают на малой скорости. О повышенном напряжении будет свидетельствовать кипящий электролит в аккумуляторе и очень яркие фары.

Диагностика поверхности может производиться без демонтажа.Для проверки вам понадобится мультиметр. Измерять напряжение нужно при работающем двигателе. Если счетчик показывает 12 В, генератор не заряжает аккумулятор. Если при выключенном всем электрооборудовании мультиметр выдает ниже 14 В, значит, уровень заряда недостаточен. Специалисты не рекомендуют проверять генератор, сняв положительный контакт аккумуляторной батареи. Это может повредить реле.

Как снять генератор на ВАЗ-2112

Для более серьезной проверки прибор необходимо снять.Генератор удерживается в кронштейне на блоке двигателя. Для демонтажа установки понадобятся ключи на 10 и 13, рожковый ключ на 17, а также крепление и головка на 15.

Первым делом снимаем клеммы с АКБ. Затем ослабьте и снимите ремень, а затем демонтируйте механизм натяжителя ремня. Далее — отсоединяются провода и отсоединяются разъемы. Устройство удерживается на месте длинным болтом и гайкой. Снять его не так-то просто. Поэтому сначала с головкой откручиваются кронштейны на мотоблоке.Они расположены на задней панели устройства. Затем разворачивается генератор, который поможет беспрепятственно закрепить ось. Вытаскивается вместе со втулкой, а затем ось выбивается из кронштейна.

Неисправности узла щетки

Для проверки узла щетки понадобится источник питания, а также любая лампа на 12 В. Блок питания подключен к регулятору напряжения, лампа подключена к щетке — она ​​должна гореть. Когда входное напряжение повышается до 15 вольт, лампочка гаснет.Если лампа горит даже при более высоком напряжении, то необходим ремонт автомобильного генератора ВАЗ-2112. Требуется замена реле. Что касается самих щеток, то на их неисправности указывает отсутствие заряда аккумулятора, слишком низкое напряжение в автомобильной сети, нестабильные напряжения заряда.

Длина кисти должна быть более 5 мм. Если меньше, их нужно заменить. Также, чтобы проверить щетки, можно немного двигать их в пазах. Исправные щетки перемещаются свободно. Если они замерзли, их рекомендуется смазать.Также стоит убедиться, что контактные кольца исправны — они смотрят на развитие. Если есть следы, кольца шлифуют мелкой наждачной бумагой. После замены сразу заработает нормально. Важно следить за работой устройства и регулярно обслуживать генератор ВАЗ-2112 — цена за единицу невысока, но при качественном обслуживании нужно будет менять только щетки.

Диодный мост

Также иногда возникают различные проблемы с выходом из строя силовых диодов, и при желании их можно заменить.На то, что вышел из строя именно мост, будет свидетельствовать отсутствующий заряд, который выдает генератор ВАЗ-2112. Ремонт в этом случае заключается в замене вышедшего из строя диода.

Часто многие автовладельцы ВАЗ 2110-2112 слишком торопятся с первой неисправностью генератора и предпочитают заменить его на новый, вместо того, чтобы просто выяснить причину поломки и устранить ее. В этом случае мы не будем рассматривать ремонт данного устройства, а только рассмотрим процедуру, которую необходимо выполнить для снятия и установки устройства.

Итак, чтобы его без проблем разобрать нам понадобится такой инструмент как:

1. Головки торцевые на 10 и 13
2. Рукоятки или рукоятки с храповым механизмом

Перед тем, как приступить к ремонту, необходимо в обязательном порядке отсоединить автомобильный аккумулятор, сняв минусовую клемму. В противном случае вы рискуете получить короткое замыкание при отключении плюсовых проводов генератора.

Видео по замене

Специально для этого поста решил сделать видеоинструкцию, чтобы все понятно и понятно объяснил.

Если у вас есть вопросы по видеообзору, вы можете задать их на моем канале YouTube. Ниже все будет представлено в обычном формате.

Фотоотчет по ремонту

Сразу хочу предупредить, что на данном примере моего ВАЗ 2110 генератор слегка зажат монтажным кронштейном, так как при аварии он отломился, поэтому во всех тонкостях показать процедуру снятия не могу. Но все же основные моменты будут достаточно наглядно показаны на фото.

Отвинтите гайку натяжителя, показанную стрелкой ниже:

После этого отодвигаем генератор назад (в сторону салона) и снимаем ремень со шкивов. Теперь вы можете отключить все провода питания. Один «жгут» крепится шпилькой и гайкой, а другой штекер просто фиксируется коннектором:

Затем можно открутить нижнюю гайку крепления генератора, залезть сначала под машину и снять защиту двигателя (если установлена):

Обычно болт сидит плотно, поэтому его можно аккуратно и без особых усилий выбить рукояткой молотка:

После этого с тыльной стороны пробуем снять этот самый болт до конца:

Если менять собранное устройство, то установка производится в обратной последовательности.Но учтите, что модель генератора по возможности должна быть такой же, как и установленная на заводе. То есть в первую очередь посмотрите на применимость конкретно к вашей машине, а потом на показатель силы тока в Амперах.

Что касается цены генераторов на ВАЗ 2110-2112, то она может варьироваться в зависимости от типа и производителя. Но если взять модель КЗАТЭ, которая в большинстве случаев устанавливается заводом, то стоимость может составлять порядка 3500 рублей.Хотя китайские варианты можно получить почти за полцены. Правда, за невысокой стоимостью гнаться не стоит, так как срок службы этих деталей может быть довольно низким.

Снятие и ремонт генератора ВАЗ 2110, 2112 производится после того, как вы проверили генератор и выяснили, что генератор не выдает достаточного напряжения. Методы проверки описаны в, и они одинаковы для всех автомобилей. Поэтому подробно останавливаться на этом не будем, а сразу приступим к снятию и разборке генератора ВАЗ 2110.

1. Сначала выключите автомобиль. Для этого снимите с АКБ отрицательную клемму.

2. Отсоедините провод идущий к реле зарядки.

3. Ключом на 10 открутите и снимите провода, идущие к клемме B +.

4. Теперь снимите ремень генератора. Ключом на 13 ослабьте нижнюю гайку.

6. Используя ключ на 10, ослабьте болт натяжителя генератора.

7. Снимите ремень генератора.

8.Теперь полностью открутите верхние и нижние болты крепления генератора и снимите их.

9. Полностью отверните регулировочный болт генератора и снимите планку натяжения генератора.

10. Генератор откручен полностью, осталось только его снять.

11. Теперь приступим к разборке генератора. Сначала снимаем заднюю пластиковую крышку, отжимаем защелки и снимаем.

12. Отверткой откручиваем винты крепления реле зарядки и снимаем его.

13. Ключом на 10 открутите провод конденсатора.

14. Отверткой открутите сам конденсатор и снимите его.

15. Через отверстие в головке 21 (удерживается газовым ключом) вставляем шестигранник 8 и откручиваем гайку шкива.

16. Снимите шкив …

17.…. Шайба

18. Перед отсоединением частей генератора желательно отметить их взаимное расположение.Отверткой открутите винты, крепящие крышки генератора.

19. Теперь вы можете снять переднюю крышку генератора.

20. С тыльной стороны генератора откручиваем провода статора и винт крепления диодного моста.

21. Снимите диодный мост.

22. Снимите также обмотку генератора.

23. Пальцами выдавливаем ротор генератора вместе с задней втулкой подшипника.

24. Снимите втулку заднего подшипника.

25. Снимите задний подшипник съемником.

Собираем генератор в обратной последовательности.

При установке передней крышки могут возникнуть трудности. Когда вы надеваете переднюю крышку и начинаете затягивать детали генератора винтами, затягивайте винты равномерно, поворачивая ротор генератора. Если ротор начинает круто вращаться, значит, у вас перекошенная передняя крышка, и вам необходимо выровнять ее, затянув другие винты.

Генератор является основой функционирования всего транспортного средства. Его можно сравнить с человеческим сердцем, поскольку генератор отвечает за транспортировку электричества по всем системам и узлам, зависящим от электрика. Механическая энергия преобразуется в электричество.

Как и любой другой элемент автомобиля, генератор ВАЗ 2110 имеет свои особенности, функции, принцип работы. Сегодня мы познакомимся с ним максимально подробно.

Как он работает

Для начала разберемся, как работает это устройство. Его схема работы следующая:

• Ключ вставлен в замок зажигания;
• Ток идет на провода возбуждения;
• Магнитное поле, создаваемое якорем, проходит через обмотки статора, на его выводах появляется напряжение;
• Когда частота вращения якоря становится достаточно высокой, начинается режим самовозбуждения;
• Предусмотренный конструкцией автоматический выпрямительный блок преобразует переменный ток в постоянный;
• Регулятор напряжения начинает работать при изменении частоты вращения коленчатого вала, регулируется время, на которое активируется провод возбуждения.

Представленное видео позволит вам наглядно ознакомиться с принципом работы генератора.

Функции

Новичков очень интересует самый главный вопрос, без которого нет смысла пытаться что-то исправить самостоятельно — для чего нужен генератор.

В первую очередь задача генератора — обеспечить энергией все электрически зависимое оборудование.

Ошибка многих в том, что техника питается от аккумулятора.Аккумулятор нужен для поддержания работоспособности устройств при выключенном двигателе. За счет него аудиосистема, сигнализация и т. Д.

Когда двигатель запускается от аккумуляторной батареи, все управление передается генератору. Отныне он отвечает за работу аудиосистемы, кондиционера, стеклоподъемников и т. Д.

Вторая, но не менее важная задача аккумулятора — это подзарядка аккумулятора. Это происходит при работающем двигателе. Если бы не генератор, аккумулятор не смог бы долгое время обеспечивать энергией всех потребителей; его нужно было бы регулярно заряжать в гараже.

Технические характеристики

Если старый генератор выходит из строя, многие автомобилисты задаются вопросом, какой генератор лучше всего им заменить старый.

Тут ничего придумывать не надо. Самое правильное решение — установить такой же генератор, как и раньше, или более мощный.

Сегодня ВАЗ 2110 предусматривает использование трех типов блоков питания:

1. Ролик 5102.3771. Генератор выдает 80 ампер, а его напряжение составляет примерно 14 В.
2. Ролик 94.3701. Это устройство с такими же параметрами. Они серьезно не отличаются.
3. Ролик 120 ампер. Генератор более адаптирован к современным реалиям, когда помимо штатного электрооборудования автомобилисты устанавливают множество дополнительных устройств.

Если в вашем автомобиле установлена ​​мощная аудиосистема, вы используете электронасос, питаемый от автомобиля, а также ряд других дополнительных потребителей, вместо стандартного генератора на 80 ампер рекомендуется установить 120-амперный.

Если брать во внимание размеры устройств, то можно выделить обычные и компактные. У них есть определенная разница в дизайне. В частности, отличия заключаются в следующих компонентах:

• Кронштейны;
• Якорь;
• Провод возбуждения;
• Шкив ведущий;
• Количество крепежных болтов.

Но на самом деле особой роли это не играет. Ведь устройство всех генераторов, используемых на ВАЗ 2110, одинаковое.Поэтому давайте разберемся со схемой и устройством этого агрегата.

Представленный прибор актуален для всех генераторов, используемых на ВАЗ 2110, вне зависимости от их мощности — 80-120 Ампер.

Запас прочности

Если брать в расчет штатный генератор Катек, который установлен на десятках отечественных, то его ресурса хватит примерно на 10 лет эксплуатации или 140 тысяч километров.

На указанный коэффициент безопасности устройства можно рассчитывать только при правильном обращении.

Многие опасаются, что мощный 120-амперный генератор может негативно сказаться на состоянии аккумулятора. На практике ничего подобного не происходит. Причем установка более мощного агрегата рекомендуется, если на автомобиль планируется установить внушительную акустическую систему, видеоаппаратуру.

Что выбрать?

Выбор автолюбителей не ограничивается генераторами Katek.Поэтому, если старое устройство вышло из строя, стоит подумать, кто займет его место.

Есть несколько основных вариантов.

1. Катек. Стандартный, достаточно надежный и высокоэффективный генератор. Выбор АвтоВАЗа в его пользу обусловлен именно этим. Плюс отечественный производитель.
2. китайских товаров. Отношение автомобилистов к китайским генераторам довольно скептическое. Этому есть объяснения. По сравнению с ними Katek — просто идеальное решение.Хотя справедливости ради отметим, что можно найти довольно неплохие варианты китайской сборки. Но это скорее исключение, чем правило.
3. Импортные аналоги. Здесь в первую очередь стоит обратить внимание на компанию Bosch. Денсо и Дельфи. Высокое качество сборки, внушительный срок службы, оперативная работа. Стоят они дороже своих российских аналогов в виде Катека, но на такую ​​вещь есть смысл потратиться немного дороже.

Среди импортных аппаратов хорошими вариантами являются:

• Dynamo — производитель Болгария;
• Eldix — также производится в Болгарии;
• БАТЭ — производство в городе Борисов, Беларусь.

Выбирая новый генератор для своего автомобиля, обратите внимание на его технические характеристики и запас прочности. Тогда подумайте о производителе. Не рекомендуем смотреть в сторону Китая, если вы делаете ремонт сами и хотите добиться высокого качества работы.

Как известно, генератор на автомобиле предназначен для выполнения важнейших функций. В ВАЗ 2112 замена генератора — распространенный и распространенный процесс, с которым можно справиться своими руками.
Замена генератора ВАЗ 2112 — интересная и увлекательная экскурсия по системе автомобиля, способная подарить новичку ценный багаж знаний.

Для чего нужен генератор?

Как вы знаете, генератор — это устройство в автомобиле, которое снабжает электричеством различные элементы, преобразуя механическую энергию в ток. Это своего рода источник питания, который часто заменяет стабильный центральный источник питания.
Другими словами, он заряжает аккумулятор при работающем двигателе.

Генератор Основная информация

Итак:

• Генератор находится на ВАЗ 2112, обычно перед двигателем.
• Приводится от коленчатого вала.

Как правило, бывает два типа генератора, два его типа. Традиционный генератор и компактный.
Эти типы отличаются друг от друга компоновкой вентилятора, конструкцией корпуса, шкивом и т. Д.
Но общие детали у них те же:

ротор
• ;
• статор;
• щеточный узел;
Регулятор напряжения
• ;
• выпрямительный блок.

Примечание. Все вышеперечисленные элементы размещены в закрытом корпусе.

Рассмотрим отдельно каждый элемент генератора.

Ротор

Эта деталь предназначена для создания вращающегося магнитного поля:

• На валу ротора имеется обмотка возбуждения, специально размещенная в двух полюсных половинках.

Примечание. Каждая из этих половинок полюса имеет 6 выступов.

• На валу ротора есть два контактных кольца, через которые запитывается обмотка возбуждения.

Примечание. Как правило, эти кольца изготавливаются из меди, а иногда из стали или латуни.

Статор

Этот элемент служит для создания переменного электрического тока:

• Статор состоит из обмотки и металлического сердечника, состоящего из стальных пластин.

Примечание. В сердечнике 36 пазов, куда умещаются три обмотки. Вместе они образуют трехфазное соединение … Корпус

Корпус генератора представляет собой элемент, состоящий из двух крышек.Передняя крышка расположена со стороны привода, а задняя крышка расположена со стороны контактных колец.

Щетка в сборе

Благодаря этому блоку ток подводится к контактным кольцам. Две графитовые щетки, пружины и щеткодержатель — вот и все, из чего состоит щеточный узел.

Выпрямительный блок

Этот элемент преобразует синусоидальное напряжение в напряжение постоянного тока … Выпрямительный блок состоит из пластин радиатора и диодов.

Регулятор напряжения

Предназначен для поддержания напряжения в генераторе.
Сегодня известно несколько конструкций этих самых элементов:

Регуляторы напряжения гибридные
• ;
• встроенных регуляторов напряжения.

Замена и ремонт генератора

Как выясняется, ни о какой нормальной работе автомобиля не может быть и речи, если генератор неисправен. Эта деталь должна проходить техосмотр каждые 15 тысяч километров.
Если на этапе диагностики обнаружены замечания, то их необходимо срочно устранять.

Демонтаж генератора

Самостоятельно снять генератор не составит труда.
Рассмотрим алгоритм действий:

• Прежде всего следует отсоединить минусовой провод от аккумуляторной батареи.
• Берем ключи на 10 и 13.
• Находим провод идущий к генератору и отключаем его.
• Так же откручиваем гайку крепления провода к плюсовой клемме.
• Снимите выходной провод.
• Теперь нужно снять натяжную планку генератора.

• Находим нижнее крепление генератора и откручиваем гайку, фиксирующую деталь с этой стороны.
• Демонтируем болт крепления.
• Снимаем генератор с ВАЗ 2112.
• Осуществляем замену.

Примечание. После снятия генератора его обычно разбирают, чтобы определить причину поломки.

Разбор генератора

После снятия генератора устройство разбирается для определения причины неисправности:

• Освобождаются 3 пружинных зажима.
• Защитный кожух генератора снят.
• Теперь нужно открутить винты, которыми крепится регулятор напряжения (лучше всего для этого подойдет фигурная отвертка).
• Так же отключаем колодку с проводом от выхода реле-регулятора.
• Снимаем.

• Теперь нужно снять выпрямительный блок или, как его еще называют, диодный мост. Вооружаемся гаечным ключом на 8, фигурной отверткой и гаечным ключом на 10.
• Откручиваем три болта, соединяющие выводы обмоток статора с диодным мостом.
• Загибаем провода выводов обмотки статора в сторону.
• Откручиваем винт крепления конденсатора фигурной отверткой.
• Снимите выпрямительный блок и конденсатор (см.).
• Теперь откручиваем две гайки контактного болта, для этого ключом на 10.
• Снимаем сайлентблоки.
• Демонтируем главный болт выпрямительного блока.

Обычно на этом этапе можно найти причину поломки. Если нет, то анализ продолжается дальше, вплоть до снятия подшипников.
Приведенная выше инструкция дает практическое понимание того, как заменить генератор своими руками. В процессе рекомендуется изучать фото и видеоматериалы в качестве наглядных пособий.
Цена такого ремонта естественно будет невысокой, ведь все работы выполняются самостоятельно.

Генератор ВАЗ-2107: снятие, установка и ремонт

Для зарядки аккумулятора при работающем двигателе Автомобиль снабжен генератором.Автомобилисты часто сталкиваются с тем, что этот механизм не обеспечивает должного заряда аккумулятора во время движения. Если оставить все как есть, аккумулятор может сесть, и придется вызывать эвакуатор и ехать на СТО. Но этого можно избежать, если вовремя провести проверку и при необходимости заменить элементы этого устройства.

Снятие ремня генератора и проверка натяжения

Иногда причиной слабого заряда во время езды может быть недостаточное натяжение ремня генератора.К счастью, эта проблема легко решается. Для этого нужно просто подтянуть ремень или при наличии видимых дефектов (трещины, износ поверхности) просто поменять его на новый. Чтобы установить новый, необходимо ослабить гайку крепления генератора и попытаться сдвинуть его с помощью крепления или чего-то еще ближе к двигателю.

Если мы имеем дело с карбюраторным двигателем, то на этом наши манипуляции закончены — и можно снять ремешок. Если речь идет о том, как поменять генератор (инжектор) ВАЗ-2107, то нужно снять датчик положения коленвала.

После этого устанавливаем заранее подготовленную ленту. Одевается без напряжения. И после того, как ремень сядет на все шкивы, произведите его натяжение. Для этого необходимо ослабить гайку на монтажной пластине и смонтировать генератор в движении, регулируя тем самым степень натяжения. По окончании работы затяните гайку и произведите проверку.

Генератор ВАЗ-2107: ремонт

Перед тем, как отремонтировать данное устройство, вы должны понять, в чем все-таки причина неисправности.Но сразу хочу отметить, что мало кто знает, сколько стоит генератор для ВАЗ-2107, а его стоимость ни много ни мало 2200-2500 рублей. Поэтому, если он вышел из строя, не стоит сразу бежать в магазин и покупать новый, ведь в большинстве случаев старое устройство можно отремонтировать. К специалистам обратиться проще, но самому сделать вполне реально.

Для снятия устройства нужно поставить каретку на яму, снять защитный щит двигателя, после чего открутить гайки, кронштейны, снять ремень и сам генератор.Для проверки нам понадобится омметр. Плюс омметр подключаем к выводу «30» генератора, а минус — непосредственно к корпусу генератора. Если на дисплее отображается значение «0», то диоды вышли из строя или обмотка замкнута.

Чтобы узнать, какой из диодов вышел из строя, сначала проверяем омметром положительный, затем отрицательный. После этого вы можете их заменить. При отсутствии неисправностей сопротивление должно быть в пределах 4,3-4,8 Ом. Часто виной тому щеткодержатель, у которого щетки в нейтральном положении не выступают на 5 мм.

Несколько советов автомобилистам

Если во время езды генератор ВАЗ-2107 свистит, значит, натяжение ремня ниже положенного. Это чревато его проскальзыванием и недостаточным зарядом. Но чрезмерное натягивание может привести к разрыву ремня, что тоже нехорошо.

В случае, если и положительный, и отрицательный диоды в порядке, но генератор не работает, рекомендуется выполнить тест замыкания обмотки.Для этого подключите омметр к корпусу и кольцу ротора. Если значение на циферблате прибора близко к нулю, значит произошло короткое замыкание.

Также при выполнении работ желательно очищать генератор ВАЗ-2107 от пыли и грязи. Вы можете сделать это с помощью сжатого воздуха. Металлические детали необходимо периодически смазывать, можно керосином. Подшипники желательно не смазывать.

Датчик коленвала ВАЗ-2110: диагностика, замена и особенности

Значение датчика коленвала ВАЗ-2110 для двигателя сложно переоценить.Именно с его помощью отслеживаются обороты двигателя. Стабильная работа возможна только при нормальном функционировании данного устройства и системы управления. Многие датчики отправляют сигналы в центральный блок, который обрабатывает данные и с помощью исполнительных механизмов контролирует момент зажигания и подачу смеси в камеры сгорания. Но если произойдет поломка, двигатель перестанет работать в штатном режиме — пропадет искра, топливо в камеры сгорания не поступит.И запустить двигатель ни в горячем, ни в холодном виде не получится.

Принцип работы датчика коленвала

От датчика, установленного напротив шкива шестерни коленчатого вала, идет сигнал на электронный блок управления. Но есть одна особенность — на шкиве 58 зубьев. И есть небольшой зазор — он равен расстоянию между двумя зубцами. Именно с этим зазором датчик распознает положение.

Выглядит это примерно так:

1. При вращении коленчатого вала датчик считывает количество зубцов — должно быть ровно 58 импульсов с равным зазором между соседними.
2. Все эти данные передаются по проводу датчика коленвала ВАЗ-2110 на электронный блок управления.
3. Затем датчик попадает в щель без зубцов на шкиве и ЭБУ отслеживает это состояние.
4. С помощью зазора без зубцов считывается количество оборотов мотора.
5. Благодаря наличию зубцов, расположенных на равном расстоянии друг от друга, электронный блок микроконтроллера понимает положение коленчатого вала.

Если вам нужно заменить устройство, обязательно установите то же, что и раньше. В противном случае работа мотора может быть нарушена или он вообще не будет работать.

Как определить поломку?

Для проверки работоспособности прибора понадобится только отвертка и мультиметр.

Основными признаками повреждения являются ДКВВ:

1. Нестабильная работа двигателя на холостом ходу, полная остановка.
2. Пониженная мощность и тяга.
3. Число оборотов коленвала постоянно скачет.
4. Возможно появление детонации — слышны выстрелы во впускном и выпускном коллекторах.
5. Запуск двигателя затруднен или невозможен.
6. Проверка Подсветки двигателя на приборке.

Если есть один из симптомов, это прямо указывает на необходимость замены датчика коленвала ВАЗ-2110.

Как снять устройство?

Датчик расположен на приводной стороне генератора напротив шкива коленчатого вала. Вы можете найти его, посмотрев на заднюю часть двигателя, на масляный насос.Перед снятием устройства сделайте отметки — это позволит установить новое в правильное положение. Таким образом, после ремонта двигатель не пострадает.

Для демонтажа потребуется ключ на 10. Порядок проведения работ следующий:

1. Отсоедините колодку с проводами, которые соединяли устройство с системой управления двигателем.
2. Сделав отметки, открутите гайку от корпуса датчика.
3. Снимите устройство для проверки или замены.

Но может датчик исправен, значит надо его проверить. Перед снятием ДПКВ измерьте расстояние от его края до шкива — оно должно быть в пределах 0,6-1,5 мм. Если больше максимального значения, отрегулируйте и попробуйте запустить двигатель.

Диагностика омметром

Самое первое, что можно сделать, это измерить сопротивление обмотки датчика. По принятым производителем нормам нормальным является значение 550-750 Ом.Вполне допустимо, если оно отличается от этих значений на 50–100 Ом. Но если сопротивление слишком велико или отсутствует (обрыв), обязательно замените датчик коленвала ВАЗ-2110. Но поломка случается крайне редко — гораздо чаще на его активной части скапливается грязь и пыль, либо корпус подвергается механическим воздействиям. Старайтесь чаще чистить прибор и не подвергать его ударам.

Особенности замены

Теперь вы знаете, как проверить датчик коленвала ВАЗ-2110, и если он сломан, вам нужно его заменить.

Обратите внимание на несколько нюансов, которые необходимо учитывать:

1. Старайтесь приобретать качественные товары, рекомендованные производителем.
2. Обязательно пометьте для удобной замены устройства.
3. Расстояние от кромки зуба до рабочей поверхности датчика коленвала ВАЗ-2110 должно быть в допустимых пределах.
4. Момент затяжки резьбовых соединений 8-12 Н * м.
5. Перед установкой нового датчика измерьте сопротивление.

Своевременная очистка активной поверхности устройства обеспечит его нормальную работу в течение длительного периода. Нельзя прибегать к грубым методам — ​​использовать мягкую тряпку или старую зубную щетку (самый подходящий инструмент для такой работы).

Лучшие смазки для суппортов и направляющих в автомобиль

Тормозная система – это сложный и очень важный механизм транспортного средства по функциональности. Её отказ или сбои в работе могут стоить автовладельцу очень дорого, порой даже жизни, потому следить за корректной работоспособностью тормозов – главнейшая задача любого автомобилиста. В этой статье мы расскажем о необходимости смазки суппортов и направляющих, которые являются важным узлом тормозной системы. О потребности смазывания суппортов могут свидетельствовать нехарактерные громкие звуки, слышные со стороны колёс во время торможения. Эти звуки сигнализируют о том, что остановочный механизм работает без смазочной жидкости, в любой момент может заклинить, а соответственно и стать причиной ДТП с последствиями разной сложности. Попробуем разобраться, чем смазать сложную конструкцию, какая смазка для направляющих суппортов больше годится для сложных ситуаций.

Смазка Slipkote

Классификация видов смазок

Вопрос, чем лучше смазать направляющие суппорта, актуален те только для новичков, но и для водителей со стажем. На современном рынке имеется огромнейший ассортимент смазочных веществ, которые различаются по составу, свойственным критериям, цене и производителю. Ответственные водители осознают, что «тормозная система» не предполагает экономии, так как от неё может зависеть жизнь, и не одна, потому и задаются вопросом, как правильно выбрать смазочный материал. Чтобы выбрать хорошее для тормозных суппортов смазочное вещество, для начала необходимо детально изучить виды товаров, имеющихся в продаже, с учётом их технических характеристик, и только после этого отдавать предпочтение одной из категорий продукции.

При подборе смазки стоит учитывать следующие критерии:

• устойчивость к воде и агрессивным компонентам химических веществ; выдерживание высокотемпературных режимов со стартовым отсчётом от ста восьмидесяти градусов и выше;
• стабильность технических характеристик при предельных минусовых температурах, что важно в зимний период;
• отсутствие в составе компонентов, способных разрушающим образом влиять на резиновые и пластмассовые компоненты и уплотнители.

Весь ассортимент смазочных товаров условно распределяется на три категории: эмульсии синтетической или минеральной серии с включением в структуру металлосодержащих компонентов, продукция на базе масел минерального происхождения и вещества синтетического вида. Рассмотрим топ продуктов этого сегмента.

Xado VeryLube

Топ смазок

При выборе смазок для рейтинга команда портала ориентировалась на следующие факторы:

• Цена.
• Безопасность для окружающей среды.
• Удобство применения.

Molykote CU-7439 отлично справляется со своими обязанностями. Выдерживает широкий диапазон температур – от 30 мороза до 600 тепла. Благодаря медному порошку и полусинтетической основе она устойчива к высокому давлению. Ещё одно преимущество – длительный срок службы.

Molykote CU-7439

МС-1600 изготавливается в России. Смазка универсальная и высокотемпературная. Кроме направляющих, её можно применять на нерабочих поверхностях тормозных колодках. Порог температуры доходит до 1000 градусов по Цельсию. Эффективна при взаимодействии с агрессивными средами, стойка к коррозии.

Спрей VeryLube от Xado противостоит заклиниванию колодок. Удобен в применении – его сложно передозировать. В отличие от основных конкурентов, толерантен к элементам из резины. Для надёжного результата необходимо 5 слоёв с интервалами для высыхания. Долго ждать не придётся.

Slipkote устойчив к образованию ржавчины и коррозии. Но из всего перечня средств эта субстанция имеет крайне низкий верхний температурный порог – 299 градусов тепла. В остальном же он справляется со своими задачами. Смазка довольно дорогостоящая, но она несовместима с барабанными тормозами.

Долгое время плакаты с рекламой бренда Liqui Molly красовались на всех билбордах, а ролики крутили все телеканалы. Сейчас её увидишь разве что в трансляциях Формулы 1. Но до сих пор автолюбители доверяют этому бренду собственные тормозные системы. Изначально его позиционировали как лекарство для суппортов и направляющих, однако с недавних пор ситуация изменилась. Смазку рекомендуют использовать как противоскрипное для колодок. Но даже сейчас механики мажут этой высокотемпературной смазкой суппорты и мало кто жалуется.

Смазка ТМ Brembo

Если у вас автомобиль одного из немецких брендов, на помощь придут продукты ТМ Brembo. Это надёжная итальянская смазка, которую используют автопроизводители непосредственно при сборке. Износостойкость значительно повышается, а основные узлы меньше подвергаются воздействию воды и тормозной жидкости.

Верхний предел смазки для суппортов Permatex гораздо ниже среднестатистического – всего 204 градуса, но её автомобилисты ценят. Основное преимущество – защита суппортов, направляющих и внутренних механизмов от воздействия влаги. Рекомендуется для пропитывания пластиковых и резиновых конструкций тормозной системы. Устраняет скрип и заклинивание всех типов тормозов.

Смазка TRW работает там, где не поможет МС-1600 и Molykote. Этот продукт подходит для систем торможения, работающих на жидкости DOT 3, 4 и 5.1. Допускается использование для смазки подвижных элементов тормозов из резины. Состав устойчив к высоким нагрузкам, но противопоказан контакт с алюминиевыми деталями на повышенных нагрузках.

МС-1600

Секреты правильного использования

1. Если при торможении появились посторонние звуки или скрип, смазке подлежат противоскрипные пластины с обеих сторон. Не подлежат обработке только прилегающие к поршню рабочего цилиндра элементы.
2. Поверхность поршня обрабатывают составом, если возникают проблемы с перемещением. Важно не переусердствовать, иначе излишки вещества со временем выпрыгнут из пыльников. Из вышеперечисленных составов для этой операции подходит TRW, которая толерантна к пыльникам.
3. В кратчайшие сроки после любой замены или обслуживания тормозов заменённые детали нужно обработать соответствующим средством по рекомендации бренда.
4. Периодически во время эксплуатации транспортного средства необходимо смазывать всю поверхность прижимных колодок. Но нельзя трогать рабочий фрикционный слой.
5. При смазывании суппортов будьте осторожны с дозировкой средства. Если с ним переборщить, то излишки выдавятся на рабочую поверхность. Большинство составов не предназначены для такого. Пересчитать исключения можно на пальцах.

Выводы

Это небольшая подборка надёжных смазок. Рекомендуете что-то другое? Пишите средство, которое считаете надёжным, и мы его включим в следующую подборку.

Высокотемпературная смазка для направляющих суппортов

Ни одна тормозная дисковая система автомобиля не обходится без суппорта. Это чуть ли не главная фигура в данной системе. При малейших отклонениях в работе, а тем более при явных поломках, необходимо немедленно их устранить. Тормозная система является основой безопасности автомобилиста и с ней шутки плохи. Дабы не допускать каких-либо повреждений, облегчить работу суппорта и не прибегать, например, к ремонту заднего суппорта, необходимо регулярно его смазывать, используя высокотемпературную смазку для направляющих суппортов. Как это правильно делать, какие разновидности смазок бывают, и какой тип наиболее подходит именно вашей машине? Сейчас разберемся.

Стандарты современных смазок для направляющих суппортов

На полках в магазине пестрит великое множество различных видов смазок. И, если верить этикетке, все они супер универсальны, хоть к ране прикладывай. Но каждая машина уникальна и ей любое масло не подойдет. Поэтому планируя поход по магазинам, важно определить, какой тип продукции подойдет именно вам по всем параметрам. Для этого обратите внимание на некоторые детали.

Во-первых, смазка обязана быть термоустойчивой. Ей не должна быть страшна температура даже в +180 С. Наверное, те кто интересуются подобной тематикой, уже сталкивались с особенностями работы автомобиля, а значит, знают о том, как быстро и сильно нагревается тормозная система при работе. По сей причине, термическая устойчивость так важна при выборе смазки.

Во-вторых, побеспокоимся о том, чтобы смазка не поддавалась каплепадению. Для тех, кто не знает, это процесс плавки и вытекания смазки под воздействием высоких температур. Этот показатель не менее важен, чем первый.

В-третьих, следует учесть, что при работе суппорта, в него может попасть вода или химические вещества из окружающей среды. Смазка должна быть готова к таким подножкам судьбы, а значит не растворяться в воде и вести себя инертно по отношению к любым элементам таблицы Менделеева.

Классификация смазок

Всего существует 3 группы смазок. Каждая имеет ряд своих собственных характеристик. Посмотрим же, какие особенности кроются в каждой из них.

I группа

Эта группа представлена высокотемпературными смазками для направляющих суппортов и противозадирными пастами. Как правило, их используют для смазки скоб, противоскрипных пластин или металлических плоскостей с обратной стороны колодок. Но эта группа особенная. Она единственная делится еще на несколько подразделений, которые обусловлены различными наполнителями. Рассмотрим и эту классификацию.

Классификация по наполнителям

1. смазка с наполнителями из дисульфида молибдена;
2. комплексная смазка, в которую добавлена смесь порошка алюминия, графита и меди;
3. смазка, в которой используются неметаллические наполнители;
4. в качестве наполнителя выступает медь или графит.

II группа

Ко второй категории зачисляются те смазки, с помощью которых обрабатываются иные детали суппортов. Имеются в виду кромки поршней, втулки, сальники, штифты, болты. Нельзя не заметить, что заменять данную смазку какой-либо другой категорически воспрещено.

III группа

На закуску осталась самая универсальная группа. Она подходит для смазки абсолютно всех деталей, а также элементов, созданных из эластомеров и пластмассы. Видимо это и является причиной такой популярности среди современных автолюбителей. Хотя цена на нее больно кусается. Но здесь есть за что платить.

Исходя из предоставленной выше информации, можно прийти к выводу. Что все смазки разные. У каждого типа свои свойства и отличительные черты. Именно эти особенности и служат показателями для выбора необходимого типа смазки.

Вот только кто сказал, что тщательное изучение состава обезопасит вас от покупки некачественного материала? Не стоит исключать того фактора, что производители могут обманывать. А как понять какой производитель обманщик, а какому можно довериться?

Изготовители смазок для суппортов

Пока рынок еще не полностью монополизирован, стоит вопрос о том, масло какого производителя избрать. Хорошо иметь уже проверенную временем марку, которая идеально вам подходит. Но при отсутствии оной, можно здорово ошибиться.

Избежать такой печальной участи можно. Просто предпочитайте покупать довольно известные в кругах автомобилистов марки. Они недаром пользуются популярностью, в их продукции сомневаться не стоит. В их ряды включены такие компании, как Dow Corning Corp, Husk-itt Corpи KluberLubricarionMunchen KG. Узнать их можно при помощи логотипов: «Molycote», «Slipkote»(«Huskey») и «Kluber» соответственно.

Так какая смазка все же лучше?

Подытожив приведенную выше информацию, можно заявить. Что выбор смазки должен падать на ту, которая соответствует необходимым параметрам и изготовлена проверенными фирмами. И ничего, что цена высокая. Ваша безопасность гораздо дороже. А ведь именно благодаря хорошей смазке, автомобиль всегда готов отправиться в путь без сюрпризов.

Понравилась статья?

Поделитесь ссылкой с друзьями в социальных сетях:

А еще у нас интересные e-mail рассылки, подписывайтесь! (1 раз в неделю)

Интересные материалы

Смазка для суппортов ХАДО: Характеристики, артикулы и отзывы

XADO Brake Caliper – смазочный материал для направляющих суппорта. Производится украинской компанией XADO. В число выпускаемой продукции входят разнообразные автомобильные масла, смазки, химия, технические жидкости и пр., распространенные в более чем 80 странах мира.

Описания продукта

Смазка для суппортов ХАДО является высокотемпературной смазкой, которая предотвращает заклинивание, заедание тормозных колодок при их работе. Фасуется в пакеты 10 мл (паста), упакованные по нескольку штук в коробку.

Превосходные технические характеристики продукта во многом объясняются тем, что он содержит ревитализант – инновационную разработку инженеров ХАДО. Это вещество предотвращает износ деталей, а также восстанавливает их, формируя на поверхности новое металлокерамическое покрытие.

Смазка для суппортов гарантирует стабильную, четкую работу тормозной системы, продляет ее ресурс. Выдерживает воздействие экстремальных нагрузок и температур. Устраняет неприятные звуки во время торможения.

Область применения

Высокотемпературная смазка ХАДО используется для того, чтобы предотвратить заклинивание тормозных колодок на направляющих суппорта. Ею обрабатывают детали при замене тормозных колодок и при техническом обслуживании тормозной системы.

Пакет 10 мл.

Форма выпуска и артикулы

1. XA 40119 Смазка для суппортов XADO Brake Caliper (пакет) 10 мл.

Инструкция по применению

Инструкция к этому средству предельно проста. Направляющие суппорта нужно сначала очистить от загрязнений и следов прежнего смазочного материала, затем нанести тоненьким слоем новую смазку.

Преимущества и недостатки

Преимущества, которыми может похвастать смазка для суппортов XADO:

• гарантия надежного функционирования суппорта, плотного прижатия тормозных колодок;
• увеличение периода бесперебойной работы тормозной системы;
• устранение неприятных звуков при торможении;
• устойчивость к воздействию высоких температур и нагрузок;
• нейтральность по отношению к резиновым элементам;
• предотвращение износа и восстановление изношенных деталей.

Отзывы об этом средстве хорошие, что говорит об отсутствии недостатков.

Видео

Отзывы

Владимир, 43 года

Хотел менять диски, было сильное биение при торможении. После того как применил эту смазку для направляющих и суппортов, все стало отлично.

Андрей, 37 лет

Отличное средство, поставленные задачи выполняет. Даже с большим износом направляющие перестают стучать.

Алексей, 35 лет

При торможении был слышен сильный шум, скрежет. После того как попробовал этот продукт, все прекратилось. Результат держится уже три месяца. Я доволен.

Смазка для направляющих суппортов: какая лучше?

Владельцы личного транспорта, не имеющие опыта в его обслуживании, не знают, нужно ли смазывать направляющие суппорта. Однозначно, игнорировать обслуживание этого узла нельзя. В конструкции суппорта несколько подвижный элементов, а сам он является важной частью, без которой тормозная система не будет работать. Как и для любых подвижных деталей, выполняющих механическую работу, требуется смазка для направляющих суппортов, чтобы обеспечить им оптимальные условия работы. Это необходимо, чтобы достичь равномерного хода данных изделий. Кроме того, смазочный материал необходим и для других комплектующих, из которых состоит тормозная система, так как он выполняет и функцию защиты.

Смазка тормозных суппортов и направляющих обеспечивает защиту этих элементов от грязи и влаги. Соответственно, это исключает появление ржавчины, убирая вероятность заклинивания или замерзания механизма. Также смазка тормозных цилиндров и суппортов должна обладать термостойкостью, так как работает она в условиях больших перепадов температуры. Таким образом, данный механизм тормозной системы автомобиля функционирует в тяжелых условиях, что способствует ускоренному износу деталей. Поэтому вопрос, нужно ли смазывать поршень суппорта и его направляющие, не логичен, так как без смазки этот узел быстро выйдет из строя.

Чем смазывать тормозные суппорта

Для каждого элемента данного узла в нашем каталоге товаров предлагается много смазок, а потому все интересуются не только тем, чем лучше смазать направляющие суппорта, но и его поршни с цилиндрами. Все эти детали имеют определенную специфику работы, а потому смазывать все одной смазкой не рекомендуется. Рассмотрим, чем мазать направляющие суппорта:

• МС 1600 – если вас интересует, чем смазать направляющие на суппорте с минимальными затратами, то этот смазочный материал для вас. Он стоит не дорого и предлагается объемом от 5 до 100 грамм, что очень удобно, так как можно купить смазку в оптимальном количестве.

• Liqui Moly – отличный вариант того, чем можно смазать направляющие суппорта для автомобилей, используемых в тяжелых условиях эксплуатации. Этот смазочный материал придает направляющим стойкость к влаге и высокой температуре.

• TRW многие интересуются, чем смазывать направляющие тормозных суппортов, чтобы они выдерживали высокую термическую нагрузку до 600 °С. Этот высокотемпературный смазочный материал защитит направляющие, даже если они работают в таких сложных условиях.

• Permatex – для тех, кто искал чем смазать направляющие суппорта, чтобы не переживать за автомобиль при эксплуатации в экстремальных условиях. При этом такая смазка не оказывает негативного влияния на окружающую среду.

• Vag – отличается высокой эффективностью, но не для тех, кто думает, какой смазкой смазывать направляющие суппорта, чтобы сэкономить, так как этот вариант один из самых дорогих.

• Bosch – для тех автолюбителей, которые не знают какая смазка лучше для направляющих суппорта, чтобы снизить уровень шума. Это как раз тот вариант, когда смазочный материал снижает уровень шума и повышает износостойкость направляющих.

Учитывая такой широкий ассортимент предложений, трудно определиться, какая смазка нужна для направляющих суппорта, но однозначно, ее стоимость не следует учитывать как критерий, влияющий на выбор. Чем меньше денег затрачивается для того, чтобы смазать направляющие суппорта, тем хуже будут условия для их оптимальной работы, из-за низкого качества дешевого средства.

Также необходимо знать, чем смазать поршень тормозного суппорта, потому что и для этого элемента необходимо снизить коэффициент трения, защитив его, как и направляющие элементы. Для решения этой задачи вполне подойдет средство МС-1600. Но есть и специальные смазочные материалы, такие как Leraton M1. Данное средство оказывает хороший защитный эффект, а потому им рекомендуется и смазка направляющих пальцев суппорта, если термостойкость не в приоритете.

Как смазать суппорта

Выше мы рассмотрели, какая смазка для направляющих пальцев суппортов предлагается нашей компанией. Теперь узнаем, как правильно ее использовать. Как правило, смазочный материал укладывается слоем, толщиной не более 0,1 миллиметра. Но прежде, чем приступать к смазочным работам, необходимо очистить все элементы, подлежащие этому. Не многие знают, как почистить направляющие суппорта, а потому пытаются сделать это специальными средствами. Ведь ржавчина может быть настолько запущенной, что ни одно средство ее не возьмет. Поэтому рекомендуется механическая обработка деталей. Как правило, используется щетка по металлу, если речь идет о комплектующих суппорта. А если очистить требуется его корпус, то можно использовать даже болгарку с зачистным диском.

Если спросить у специалиста, как смазать направляющие суппорта, то кроме очистки поверхностей он будет рекомендовать их обезжиривание специальными жидкостями. Это необходимо для того, чтобы смазочный материал сгладил все неровности. Сначала выполняется смазка пальцев тормозных суппортов, и для этого не требуется специальное оборудование. Достаточно выдавить каплю смазки на поверхность изделий и размазать ее тонким слоем. Не стоит опасаться, что смазочного материала будет слишком много, так как его излишки сами выйдут при монтаже изделий. Те, кто не знает, как смазать поршень переднего суппорта, будут удивлены, так как специальное средство настолько жидкое, что его можно наносить на поверхность изделия с помощью шприца. Смазка тонким слоем покрывает поверхность поршня, обеспечивая ему плавный ход без трения. Если Вам нужна смазка суппорта — рекомендуем обратиться в один из наших автосервисов, а не делать это самостоятельно.

Чем смазать суппорт: выводы

Человеку без опыта будет сложно провести эту процедуру, потому что трудности могут возникнуть уже на этапе выбора смазки. Разобрать механизм для смазки еще сложнее. Не доставляет трудностей только смазка пальцев суппорта, потому что нанесение смазки не требует навыков и знания особых технологий. После завершения смазки узел следует обратно собрать, и тут важно не допустить ошибки, что редко получается у новичков.

Учитывая важность тормозной системы, рекомендуется доверить смазку суппорта специалистам наших автосервисов. Компания Оилер предлагает профессиональный смазочный материал для тормозных суппортов и услуги специалистов по обслуживанию тормозной системы автомобиля.

Смазка CRC BRAKLUBE для направляющих суппортов

Исправные тормоза – залог здоровья водителей и пассажиров, за которых водители автомобиля отвечают. Каждый водитель должен ответственно относиться к обслуживанию тормозных механизмов и рано или поздно у водителя должен возникнуть вопрос: «Чем смазать суппорта?». В любом автосервисе осуществляют обслуживание и смазывание тормозных суппортов, да и немало статей написано в различных форумах на просторах интернета для любителей самостоятельно обслуживать тормоза своей техники. Особое внимание следует уделить смазке направляющих тормозного суппорта.
Специально разработанная смазка CRC BRAKLUBE не содержит твердых металлических частиц, присущим обычным смазкам, типа Литол-24, ШРУС, которые и вовсе не предназначены в качестве тормозной смазки, но иногда используются «горе-умельцами».
Почему же необходимо использовать именно специальную смазку для тормозных суппортов, какими свойствами она должна обладать?

Смазка для суппортов CRC BRAKLUBE – это высокотемпературная, смазка, сохраняющая свою стабильности без выделения масла из смазки даже при высоких давлениях. CRC BRAKLUBE не содержит в своем составе меди, тем самым исключает образование гальванопары с алюминиевыми деталями тормозной системы, защищая ее от коррозии благодаря особенной водостойкости.

Еще одной важной особенностью является полная совместимость смазки CRC BRAKLUBE со всеми видами эластомеров, прокладок, пыльников, сальников и пластиков, которые используются в современных тормозных системах и датчиках ABS.  

Для полного облуживания тормозных механизмов разработаны и другие специальные смазки CRC — Brākleen, Copper Paste, 5-56.

Рассмотрим схематично устройство тормозного механизма, отметив в нем пять точек, подлежащих очистке и обезжириванию и непосредственно смазыванию.

Точка 1 — Основательно очистите тормозной механизм ДО и ПОСЛЕ проведения работ универсальным очиститель Brākleen. Это облегчит осмотр и обеспечит безопасное торможение. 

Для смазки точек 2, 3 и 4 используем Brāklube, либо в виде консистентной смазки, либо в виде аэрозоля.

Точка 2 — Для предотвращения коррозии тормозного диска и приводного вала.

Точка 3 — Смазывает все места трения металла о металл.

Точка 4 — Очищает и смазывает все места посадки колодок в барабанных тормозах.

Точка 5 — Copper Paste защищает тыльную сторону тормозных колодок от появления ржавчины и износа. Позволяет устранить скрип. Такж может использоваться в виде аэрозоля.

СКАЧАТЬ ИНСТРУКЦИЮ ПО СМАЗКЕ ТОРМОЗНЫХ СУППОРТОВ

действие и виды, цена и выбор высокотемпературных паст, какая лучше

От состояния автомобильной тормозной системы зависит не только эффективность, но и безопасность эксплуатации машины. Поэтому ее необходимо регулярно проверять и правильно обслуживать, пользуясь качественными и подходящими смазочными материалами от проверенных производителей. Для этого нужно знать, как выбрать смазку для направляющих и суппортов тормозной системы.

Описание и действие

Чаще всего смазочные материалы продаются в форме пасты или спрея. Выбирать средство нужно с учетом стиля езды определенного водителя. К примеру, на моделях спортивного типа суппорта могут нагреваться до +300 градусов. У стандартных автомобилей температура обычно колеблется в пределах от +150 до +200 градусов. Необходимо учитывать, что суппорты контактируют с химическими веществами, влагой и частичками грязи.

Хороший материал для смазки должен отвечать следующим требованиям:

1. сохранение эксплуатационных свойств при воздействии воды и тормозной жидкости;
2. сохранение свойств в условиях низких температур;
3. термоустойчивость.

Некоторые автовладельцы пользуются дешевыми смазочными материалами: нигрол, графитовая смазка, литол и т. д. Конечно, эти вещества выполняют ряд задач, но их эффективность очень низкая.

Основные разновидности

Сейчас в продаже можно найти несколько групп смазочных материалов:

1. составы на основе синтетического или минерального масла;
2. высокотемпературные смазки на основе меди (медная смазка для суппортов).

Каждый из видов имеет свои особенности и назначение.

Минеральные и синтетические средства с металлами выдерживают температуру от -180 до +1100 градусов. При этом производители синтетических и минеральных смазок с добавлением металлов указывают это эксплуатационное свойство в руководстве по использованию или на упаковке.

В качестве основы данной смазки использовано синтетическое или минеральное масло с частицами меди или молибдена. Дополнительно в состав смазочного материала помещаются следующие загустители:

1. комплексные составы: Wurth AL 1100, HUSKEY 2000, Loctite № 8060/8151/8150;
2. пасты без добавления металлических частиц: HUSKEY 400, TEXTAR Cera Tec;
3. медные смазочные пасты: Marly Cooper Compound, HUSKEY341, Valvoline Cooper Spray, Mannol Paste-Kupfer;
4. смазочные материалы на основе молибдена: Loctite № 8012, HUSKEY Paste Moly.

Каждая из представленных разновидностей разрабатывалась специально для пальцев суппортов и иных поверхностей, которые постоянно подвергаются трению. При этом ими запрещается смазывать рабочие покрытия колодок.

Для придания густоты минеральным смазочным пастам в смазки на основе минеральных и синтетических масел добавляется бентонит, металлические частицы и жирные кислоты. Основное преимущество этих смазочных материалов состоит в том, что они могут стабильно функционировать при температурных показателях от -50 до +185 градусов по шкале Цельсия.

Средства на основе синтетических видов масел применяются не только для обработки суппортов, но и для обслуживания многих иных автомобильных деталей. В них содержатся специальные добавки, которые продлевают срок эксплуатации изделий и обеспечивают дополнительную защиту от окисления и коррозии. Смазки на основе масла синтетического типа не боятся взаимодействия с тормозной жидкостью, кислотами и водой.

Статистика гласит, что большинство опытных автомобилистов отдает предпочтение универсальным смазкам с добавлением меди. Они содержат в своем составе несколько основных ингредиентов:

1. присадки для обеспечения антикоррозионной защиты;
2. масло минеральное или синтетическое;
3. частички меди.

Данные составы выпускаются в форме пасты или спрея. Высокая степень вязкости таких составов обеспечивает их проникновение в любые зазоры.

Правила пользования средствами:

1. поверхность нужно тщательно очистить;
2. вещество на поверхность необходимо наносить осторожно, избегая попадания частиц грязи;
3. излишки средства не удаляются.

Если на транспортном средстве стоят суппорты из алюминия, пользоваться смазками на базе меди воспрещается.

Популярные смазочные материалы

Современный рынок автотоваров предлагает широкий выбор смазок. Самые популярные из них:

1. MC-1600. Эта смазка является разработкой российских специалистов и относится к группе высокотемпературных составов универсального назначения. Паста MC-1600 переносит температуры от -50 до +1000 градусов Цельсия. Силиконовый наполнитель в составе средства обеспечивает его высокую устойчивость к воздействию щелочей, реагентов и влаги. Кроме того, это средство не оказывает отрицательного влияния на резиновые, керамические и бронзовые детали. С его помощью можно смазывать не только направляющий палец тормозного суппорта, но и дисковый элемент тормозной системы. Потребителям также нравится и доступная цена этой смазки. Эксперты предупреждают, что этот материал запрещается применять с тормозной жидкостью марки DOT 5.0.
2. Molykote Cu-7439 Plus. Американское средство, в составе которого содержится медный порошок и полусинтетическое масло. Большая популярность этой смазки обусловлена обширным температурным диапазоном использования, стойкостью к смыванию и растворимости, а также низкими показателями испаряемости. С помощью данного средства можно предотвратить коррозию и закисание всех деталей тормозной системы. Об нем положительно отзываются такие автокомпании как LandRover, Subaru и Nissan.
3. Slipkote 220-R. С помощью этого средства можно смазать не только направляющие и суппорты автомобильной тормозной системы, но и системы водоснабжения. Многочисленные отзывы потребителей говорят о том, что Slipkote является одним из наиболее оптимальных решений для обслуживания тормозной системы автомобильного транспорта. Однако в автомагазинах эта марка встречается редко. Чаще всего ее заказывают через интернет. Смазка Slipkote с легкостью выдерживает температуры от -45 до +300 градусов Цельсия. Основу ее состава составляют синтетические масла. Кроме того, в нем присутствуют присадки, обеспечивающие защитные и антикоррозионные свойства материала. Из недостатков потребители отмечают лишь высокую стоимость. Специалисты предупреждают, что этой смазкой не могут смазываться барабанные механизмы тормозной системы.
4. Спрей XADO VeryLube. Популярность этого состава объясняется доступной стоимостью и высокой эффективностью. С его помощью можно предупредить заклинивание тормозных колодок. На рынок смазка поставляется в форме зеленоватого аэрозоля. Средство прекрасно выполняет свои функции в температурном диапазоне от -40 до +420 градусов. Производитель заявляет, что спрей не способен повредить прорезиненые элементы и уплотнители. Пользоваться им просто. Для этого нужно нанести состав в 5 слоев.
5. Liqui Moly. Многие автомобилисты полагают, что эта смазка является самой качественной. Однако эксперты отмечают, что у нее есть ряд недостатков. Первоначально этот состав разрабатывался для обслуживания суппортов тормозной системы, однако сейчас Liqui Moly чаще применяют в качестве противоскрипной смазки.

Выбирать конкретное средство нужно с учетом следующих критериев: стоимость, марка машины, стиль вождения, условия эксплуатации и т. д. Если автомобильный транспорт не будет применяться в экстремальных условиях, для обслуживания системы торможения можно приобрести смазку XADO Very Lube или MC-1600.

Зачем нужна смазка для направляющих суппортов

Уход за направляющими суппортами

Чистить и смазывать суппорты желательно при каждой замене колодок. В начале , следует вычистить скопившуюся грязь. Направляющие колодок смазать , а также смазать направляющие пальцы и их пыльники изнутри. Суппорт можно подвесить на проволоке, чтобы он не висел на шланге. Также важно вычистить таким образом, чтобы нигде не оставалось следов ржавчины.

Очень важно правильно подобрать смазку для направляющих суппортов. Т.к. суппорт очень важный элемент тормозной системы. Ведь от него зависит безопасность движения и жизнь водителя и пассажиров.

Температура дисковых тормозов может быть около 500 °С, из-за сильного трения. В случаях, когда автомобиль находится в агрессивной среде, к примеру, во время движения по горному серпантину, то происходит и воздействие на детали суппорта.

Поэтому важно применение хороших смазок для направляющих суппортов. Основные требования к смазкам для направляющих суппортов таковы. Во-первых, смазка должна быть не растворимой в воде и тормозной жидкости. Во-вторых, важно, чтобы смазка была высокотемпературной. В-третьих, смазка для направляющих суппортов должна быть совместима с пластмассовыми деталями и уплотнителями.

Высокотемпературные противозарядные пасты и обычные силиконовые смазки

Смазка для направляющих суппортов бывает нескольких видов. Высокотемпературные противозарядные пасты (Anti-Seize компаунды) применяются на скобах и обратных металлических поверхностях тормозных колодок. По составу наполнителей бывают медные — с порошками меди, комплексные – добавками меди, алюминия и графита, с наполнителем неметаллического типа – керамика, силикат магния, с наполнителем из дисульфид молибдена.

Обычные силиконовые смазки для резины не соответствуют требованиям к смазке для направляющих суппортов . важно правильно смазывать тормозные суппорта при замене тормозных колодок. Во-первых, важно чтобы пылезащитный колпачок не имел повреждений – иначе желательно заменить его. Во-вторых, нужно очистить контактную поверхность поршня тормозного цилиндра и смазать его тонким слоем пасты, которая предотвратит визг деталей тормозного механизма.

Все контактные поверхности следует хорошо очистить и затем нанести на контактные поверхности смазку для направляющих суппортов.

Смазка для суппортов высокотемпературная, предназначена для направляющих суппортов. Специальная смазка для суппортов будет предотвращать заедание и заклинивание тормозных колодок на направляющих суппорта. Такую смазку для суппортов можно купить в любом интернет магазине и цена обрадует – около 1 у.е.

Советы по выбору правильной смазки

«Что нужно искать в хорошей смазке?»

При выборе смазки вы должны учитывать область применения и условия эксплуатации, в которых она будет работать. Чтобы лучше понять, что входит в состав хорошей смазки, сконцентрируйтесь на ее компонентах, включая тип базового масла, тип загустителя и вязкость базового масла.

Вязкость базового масла

Вязкость базового масла — одно из важнейших свойств любого смазочного материала, которое часто упускают из виду и неправильно понимают, когда дело касается смазки.Вязкость базового масла для подшипников можно рассчитать по формуле, учитывающей скорость и размеры подшипника. Очень важно понимать вязкость базового масла консистентной смазки, чтобы выбрать подходящую смазку для применения и условий. Обычно консистентная смазка общего назначения имеет вязкость ISO 460 или выше.

Тип базового масла

Тип базового масла определяется условиями, в которых будет работать пластичная смазка, такими как высокие и / или низкие температуры, нагрузка и давление.Нагрузка и давление влияют не только на тип базового масла, но и на пакет присадок (противозадирные, противоизносные и т. Д.). В то время как синтетические масла будут лучше работать в более широком диапазоне температур и условий, можно использовать минеральные базовые масла, если у вас более постоянная рабочая температура.

Загуститель Тип

Большинство людей считают, что загуститель — это смазывающая часть смазки, но на самом деле это то, что удерживает смазку на месте, как губка. Хороший тип загустителя будет совместим с рекомендациями производителя оборудования и сможет противостоять условиям, в которых он должен работать.Существует много типов загустителей, но большинство из них несовместимы и не должны смешиваться. Наиболее распространенными загустителями являются литий, комплекс лития, комплекс алюминия и полимочевина.

Имейте в виду, что смазку можно использовать в различных машинах, операциях и условиях. Некоторые из наиболее популярных применений смазки — это тросы, подшипники скольжения, подшипники качения, линейные подшипники, шариковые винты, направляющие скольжения и уплотнения. Все эти компоненты находятся в машинах, которые могут работать в условиях сильной жары и пыли в пустыне в Австралии или при отрицательных температурах на рыболовном траулере посреди Атлантического океана.

Как видите, существует множество различных применений и сред и столько же типов и марок смазки, подходящих для этих машин и условий. Следовательно, хорошая смазка лучше всего подходит для вас и вашего оборудования.

Смазочные материалы для направляющих скольжения — CONDAT

Condat предлагает полный ассортимент смазочных материалов для направляющих станков: масла GLISS существуют с вязкостью 32, 46, 68, 100, 150 и 220 и с различными технологиями.

Описание

Ищете масло для направляющих скольжения?

Condat разработала линейку масел GLISS , специально предназначенных для направляющих для обрабатывающих центров, башен и других станков с цифровым управлением .

Они содержат специальные присадки для устранения явления прерывистого скольжения, которое иногда наблюдается при недостаточной смазывающей способности при низких скоростях или больших нагрузках.

CONDAT также предлагает универсальные железнодорожные масла , специально разработанные для совместимости с растворимыми механическими маслами: линейка масел WAYPURE . Эти масла продлевают срок службы ваших масляных ванн и усиливают антикоррозийные свойства.

Характеристики

• Доступны вязкости 32, 46, 68, 100, 150 и 220
• Присадки идеально подходят для направляющих станков

Преимущества продукта

• Очень низкий коэффициент трения и отличные противоизносные свойства
• Защита от ржавчины и коррозии для защиты ваших готовых деталей
• Упрощает управление вашими продуктами и запасами
• Совместимость со специальными покрытиями на основе смол

Сопутствующие услуги

CONDAT предлагает оборудование, подходящее для облегчения реализации наших смазочных материалов:

Параллельно CONDAT предлагает широкий спектр эффективных смазочных материалов:

Другие продукты в ассортименте

Star Micronics

Имя*

Компания

Адрес электронной почты*

Номер телефона

Область* } — Выберите свой вариант — Северная Америка — Служба технической поддержки Mobil Industrial Lubricants Центральная Америка — Служба технической поддержки Mobil Industrial Lubricants Южная Америка — Служба технической поддержки Mobil Industrial Lubricants Европа — Служба технической поддержки Mobil Industrial Lubricants Африка — Служба технической поддержки Mobil Industrial Lubricants Ближний Восток — Служба технической поддержки Mobil Industrial Lubricants Австралия и Новая Зеландия — Служба технической поддержки промышленных смазочных материалов Mobil Китай и Тайвань — служба технической поддержки Mobil Industrial Lubricants Индия — Служба технической поддержки Mobil Industrial Lubricants Таиланд, Сингапур и Малайзия — служба технической поддержки Mobil Industrial Lubricants Остальные страны Азиатско-Тихоокеанского региона — Служба технической поддержки промышленных смазочных материалов Mobil

Я Существующий клиент Новый покупатель

Как мы можем помочь?*

Я даю согласие ExxonMobil на обработку моих персональных данных для отправки мне информации об акциях, предложениях и предстоящих событиях, включая любую связанную обработку с целью предоставления мне этой информации.

Высокоэффективный полиэтилен с сухой смазкой, идеально подходящий для снижения трения и улучшения рабочих характеристик

Запатентованный, новый высокоэффективный полиэтилен со сверхвысокой молекулярной массой (UHMW) включает твердые смазочные материалы, обеспечивающие более низкий коэффициент трения для значительного улучшения характеристик цепи и ремня в цепях и ремнях. широкий спектр конвейерных и других систем обработки материалов.

Этот полиэтилен UHMW-PE, получивший название BluLub, имеет молекулярную плотность 9 200 000 г / моль, легко работает при температурах от -40 до +176 ^o F и соответствует требованиям Федерального кодекса FDA.Это, конечно же, обеспечивает превосходную смесь сверхвысокомолекулярных соединений, идеально подходящую для систем и приложений, требующих более высоких скоростей, лучших характеристик износа, а также улучшенных характеристик и надежности, таких как установки с высокой кривой износа в цепях конвейеров.

BluLub имеет коэффициент трения менее чем вдвое по сравнению с традиционными компаундами из сверхвысокомолекулярного соединения — в результате он требует значительно меньше энергии для различных областей применения с высоким коэффициентом трения и износа, таких как направляющие горловины, направляющие рельсы, боковые направляющие ленты и т. Д. другие компоненты экструдированных конвейерных систем.

Сухие смазочные материалы, такие как те, которые используются при производстве BluLub от Movex, уменьшают трение в твердом состоянии, что имеет решающее значение для многих операций пищевой и фармацевтической промышленности, которые могут быть загрязнены смазочными материалами на жидкой или масляной основе. Сухие смазочные материалы также идеально подходят для высокоскоростных операций и / или операций с высоким износом, которые требуют более частого повторного нанесения нетвердых смазочных материалов. Устранение или сокращение регулярной периодической смазки за счет использования сверхвысокомолекулярных материалов с сухой смазкой также может сэкономить время и деньги операторам систем на техническое обслуживание.

BluLub:

• Сухой ход
• Пониженный шум и скрип
• Более высокие рабочие скорости
• Нижний износ
• Меньше потребление энергии
• Минимальное влагопоглощение
• Более плавное и тихое движение цепи
• Более высокая молекулярная плотность

Чтобы узнать больше о BluLub и нашем партнерстве с Movex, посетите наш веб-сайт.

Выбор подходящей смазки для направляющих станков

Трение — это сила, которая противодействует относительному движению двух соприкасающихся поверхностей.Твердые поверхности, которые кажутся гладкими человеческому глазу, на самом деле не при детальном рассмотрении. Это довольно шероховатые и противоположные поверхности, которые царапают друг друга, вызывая износ поверхности из-за возникающего трения. Следовательно, важно иметь решения, которые защищают машину, повышают производительность, эффективность и надежность, а также обеспечивают защиту окружающей среды.

Трение может быть «статическим или отрывным», то есть когда машина, которая находилась в состоянии покоя, включена.Здесь сила, прикладываемая для поворота вала, должна сначала преодолеть взаимодействия между двумя поверхностями. Когда вал начинает вращаться, в игру вступает «динамическое» или «кинетическое» трение.

В результате вращения вала смазка «втягивается» в зону контакта, что уменьшает взаимодействие поверхности с поверхностью и, таким образом, вызывает падение сил трения. С увеличением скорости смазочная пленка в зоне контакта также увеличивается, и трение падает. Когда поверхности полностью разделены смазкой, трение сводится к минимуму.Если скорость продолжает увеличиваться после этого момента, трение снова увеличивается по мере роста смазочной пленки и создания вязкого сопротивления.

Способы смазки

Среди множества типов режимов смазки можно выделить три основные категории, о которых необходимо знать:

• Граничная смазка: Там, где трение определяется свойствами поверхностей

• Смешанная смазка: Когда как свойства смазки, так и свойства поверхностей влияют на трение в соотношении, зависящем от скорости

• Гидродинамическая смазка: Когда трение определяется вязкостью смазочной пленки

Минимизация трения — не единственная главная цель смазочного материала для многих областей применения.Этого просто недостаточно для направляющих для станков. Плавная и точная работа направляющих требует особого внимания к фрикционным свойствам смазки. Потеря контроля трения может вызвать неточности, которые в процессе удаления металла в конечном итоге приводят к снижению производительности станка.

Направляющие скольжения, также иногда называемые линейными подшипниками, требуют тех же принципов смазки, которые описаны выше. Отличия заключаются в том, что две соприкасающиеся поверхности теперь плоские, и движение является линейным, а не вращательным.Хотя подшипник скольжения предназначен для работы в гидродинамических условиях и теоретически может работать вечно, салазки должны останавливаться, когда достигается конец пути, и снова начинать движение в противоположном направлении. Поэтому и поскольку направляющие обычно работают ступенчато, смешанная смазка играет более важную роль. Наиболее важно то, что направляющие скольжения гораздо более восприимчивы к явлению, известному как «прерывистое скольжение», из-за большого количества времени, в течение которого они работают в режиме смешанной смазки.

Эффект прерывистого скольжения смазки направляющих

Прилипание-проскальзывание — это явление, вызванное постоянным чередованием статического и динамического трения. Это может произойти, когда статическое трение превышает динамическое трение, и когда система обладает некоторой эластичностью. При приложении движущей силы высокое статическое трение предотвращает немедленное перемещение ползуна. Вместо этого сила нагружает пружину, за счет чего движущая сила, действующая на ползун, постепенно увеличивается.Когда сила пружины превышает силу статического трения, ползун начинает движение. Из-за перехода от статического трения к динамическому, сила пружины ускоряет скольжение, в то время как пружина быстро разгружается. В конце концов, пружина полностью разгружается и начинает противодействовать движению ползуна. Ползун замедляется, в то время как трение для смешанной смазки быстро растет, пока, наконец, ползун не останавливается и цикл начинается заново. Это резкое движение часто называют «прерывистым скольжением».

Хотя это может быть не видно человеческому глазу, прерывистое скольжение окружает нас повсюду, вызывая ряд очень слышимых ощущений. Плавное скольжение дает возможность получить удовольствие от концерта для скрипки, но также вызывает менее приятный шум учителя мела на доске или тормоза поезда, который останавливается на платформе. Прерывистое проскальзывание вызывает резкое движение дворников, а также скрипящие звуки ослабленного приводного ремня. Водители легковых автомобилей, заставляющие свои шины визжать, резко меняя скорость или направление, неосознанно используют эффект прерывистого скольжения.Приведенный выше список дает представление о том, насколько нежелательным является прерывистое скольжение в большинстве ситуаций. Это особенно верно для направляющих, где прерывистое скольжение может вызвать резкие движения направляющей и прикрепленной заготовки или инструмента. Такое неконтролируемое движение может привести к неточным операциям обработки, неприемлемому качеству готовой детали и потере производства.

Лучший контроль трения

Для обеспечения более плавной работы в смазку могут быть добавлены специальные добавки, называемые модификаторами трения, что позволяет лучше контролировать трение.Современные смазки для направляющих скольжения обычно содержат синергетическую смесь присадок, модифицирующих трение, которые обеспечивают точную и плавную работу в широком диапазоне рабочих условий.

Современные станки и конструкции направляющих требуют большего количества применяемых смазочных материалов. Повышение скорости и нагрузки, а также большие ожидания в отношении точности станка требуют очень сложных смазочных материалов для направляющих. Кроме того, появляется все больше пар фрикционных материалов (например, металл-пластик), которые имеют разные потребности в смазке.

Современные смазочные материалы для направляющих скольжения должны отвечать этим требованиям за счет тщательно сбалансированного сочетания базовых масел и присадок, чтобы достичь:

• Низкое статическое трение для легкого запуска

• Непрерывный переход от покоя к движению

• Плавное движение даже при больших нагрузках

Снижение трения и обеспечение производительности

Крайне важно выбрать правильную смазку для направляющих для станков, которая поможет повысить производительность оборудования, защитить детали, а также предотвратить прерывистое скольжение при трении.Существует несколько признанных тестов на трение для демонстрации фрикционных свойств смазочных материалов для направляющих, например:

• Испытание на трение Цинциннати Лэмба

• Трибометр SKC

• Испытание на буровой установке в Дармштадте

Эти испытания позволяют оценить статические и динамические характеристики трения смазки и влияние различных материалов направляющих скольжения.

Mobil ™ разработаны в тесном сотрудничестве с ведущими производителями оборудования. Инженеры Mobil глубоко разбираются в тенденциях в области оборудования и требованиях к смазочным материалам, чтобы помочь исследователям и разработчикам смазочных материалов при разработке высокоэффективных смазочных материалов, специально разработанных для:

• Защитите свое оборудование

• Обеспечивает бесперебойную работу при высоких или низких температурах, влажной среде и при высоких нагрузках

• Обеспечивают более длительные интервалы смазки

Промышленные смазочные материалы Mobil, доступные в диапазоне различной вязкости, чтобы предложить клиентам правильный выбор для их областей применения, могут помочь повысить производительность, снизить затраты и количество отходов, а также повысить производительность в промышленности.

Промышленные архивы | Miguez Топливо и смазочные материалы

LBKN726670

L-427 СМАЗКА Super Blu®

Многоцелевая смазка с комплексным литиевым комплексом для экстремальных давлений Kendall® L-427 Super Blu Grease — это высококачественная многоцелевая смазка с комплексным литиевым комплексом для экстремальных давлений (EP), разработанная […]

LBPH828328

Syndustrial® Гидравлическая жидкость

Синтетическая противоизносная гидравлическая жидкость Синтетическая противоизносная гидравлическая жидкость Phillips 66® — это синтетическая противоизносная гидравлическая жидкость высшего качества, специально разработанная для использования […]

831478

Масло для дизельных двигателей SHP FE

Полностью синтетическое моторное масло премиум-класса API FA-4 для дизельных двигателей; Разработано для экономичного топлива Kendall SHP FE (экономия топлива) дизельного моторного масла […]

LBKN827394

Versatrans LV ATF (Dexron VI)

Полностью синтетическая маловязкая жидкость для автоматических трансмиссий; Ford Mercon® LV и GM Dexron® Kendall® VersaTrans LV ATF — полностью синтетическая жидкость с низкой вязкостью […]

LBKN726180

Hyken 052 Гидравлическая жидкость для тракторов

Универсальная жидкость для гидравлических / трансмиссионных / бортовых передач для сельскохозяйственных тракторов Kendall® Hyken 052 — это многофункциональная жидкость, специально разработанная для использования в сельскохозяйственных тракторах […]

LBKN826141

Super- D NG

Моторное масло, работающее на природном газе, для автомобилей Kendall® Super-D NG — это высококачественное моторное масло для газовых двигателей с диспергирующими и моющими свойствами, специально разработанное для […]

LBKN778969

SHP Масло для дизельных двигателей

Полностью синтетическое моторное масло премиум-класса API CK-4 для дизельных двигателей, обогащенное защитной присадкой Liquid Titanium® Полностью синтетическое моторное масло Kendall® SHP Diesel […]

LBKN814642

Супер D-XA (Ti)

Синтетическое масло премиум-класса API CK-4 для дизельных двигателей, обогащенное защитной присадкой Liquid Titanium® Kendall® Super-D XA (eXhaust Advantage) Масло для дизельных двигателей […]

LBPH778968

Масло для дизельных двигателей Triton® ECT

Полностью синтетическое моторное масло премиум-класса API CK-4 для дизельных двигателей; Масло для дизельных двигателей Phillips 66® Triton ECT с добавлением жидкой титановой защитной присадки […]

831314

Powerflow ™ NZ Гидравлическое масло

Нетоксичное противоизносное гидравлическое масло без цинка; Биоразлагаемое гидравлическое масло Phillips 66® Powerflow NZ Hydraulic Oil — это высококачественное гидравлическое масло, не содержащее цинка, специально […]

831315

Powerflow ™ NZ HE Гидравлическое масло

Высокоэффективное противоизносное гидравлическое масло с высоким индексом вязкости, не содержащее цинка, для внедорожной техники; Отделяется от воды; Биоразлагаемый по своей природе Phillips 66® Powerflow ™ NZ HE […]

665035002

Mystik® OG-5 Смазка для наружных шестерен

Mystik OG-5 Outside Gear Grease нерастворима в воде, имеет отличную стойкость к мытью, очень липкая, тягучая и самонастраивающаяся, […]

663113002

Не содержащее моющих средств масло общего назначения Mystik® 30

Mystik Non-Detergent General Purpose Oil разработано для использования в некритических областях, где требуется масло общего назначения.Это […]

663706002

Универсальная смазка для зубчатых передач Mystik® JT-7® 85W-140

Mystik JT-7 Multi-Purpose Gear Lubricants — это многоцелевые, термически стабильные, серно-фосфорные трансмиссионные смазки с противозадирными свойствами (EP), которые превосходят требования к рабочим характеристикам […]

663705002

Универсальная смазка для зубчатых передач Mystik® JT-7® 80W-90

Mystik JT-7 Multi-Purpose Gear Lubricants — это многоцелевые, термически стабильные, серно-фосфорные трансмиссионные смазки с противозадирными присадками (EP), которые превосходят требования к рабочим характеристикам […]

665006002

Универсальная консистентная смазка Mystik® JT-6® №2

Mystik Multi-Purpose Grease — наш самый водостойкий и водонерастворимый продукт.Этот продукт обеспечивает отличную защиту от заклинивания при высоком […]

665005002

Высокотемпературная смазка Mystik® JT-6® # 2

Mystik JT-6 Hi-Temp Grease — высокотемпературная пластичная смазка на основе литиевого комплекса, сочетающая в себе превосходные многоцелевые свойства с высокой температурой каплепадения и […]

Синтетические смазочные материалы для зубчатых передач

CITGO Synthetic Gear Lubricants — синтетические трансмиссионные смазочные материалы для тяжелых условий эксплуатации, предназначенные для использования в механических трансмиссиях, раздаточных коробках и […]

BPH82815

Triton® Syngear FE

Синтетическая, топливосберегающая автомобильная смазка для зубчатых передач Phillips 66® ”> ® Triton Syngear FE — это синтетическая, топливосберегающая (FE) автомобильная смазка высшего качества по API GL-5 […]

LBPH817776

Масло Multi-Way HD

Смазка для направляющих скольжения для станков Phillips 66® Multi-Way Oil HD — это циркуляционное масло, разработанное для смазки токарных станков и […]

LBPH778906

Синтетическая смазка для зубчатых передач Triton®

Синтетическая автомобильная трансмиссионная смазка Phillips 66® Triton Synthetic Gear Lube — это синтетическая многоцелевая автомобильная трансмиссионная смазка API GL-5 для работы в условиях экстремального давления.[…]

LBPH817683

Провод

Высококачественная смазка и герметик для каната Phillips 66® Wireline — это высококачественная липкая вязкая смазка с высоким индексом вязкости, специально разработанная для […]

LBPH778982

Масло турбинное

Долговечное циркуляционное масло с ингибитором ржавчины и окисления Турбинное масло Phillips 66® — это очень высококачественное циркуляционное масло с ингибитором ржавчины и окисления (R&O) […]

LBPH778796

Triton® Synthetic Transoil 50

Полностью синтетическая жидкость премиум-класса SAE 50 для механических трансмиссий, API MT-1 Phillips 66® Synthetic Transoil 50 — это полностью синтетическая трансмиссия SAE 50 […]

LBPH828261

Triton® OG SS

Полусинтетическая смазка для открытых зубчатых передач Phillips 66® Triton® OG SS — это высокоэффективная полусинтетическая смазка для зубчатых передач, специально разработанная в соответствии с […]

LBPH778695

Triton® Heavy Duty

Синтетическая жидкость для автоматических трансмиссий для тяжелых условий эксплуатации с увеличенным интервалом замены масла Phillips 66® Triton Heavy Duty ATF — полностью синтетическая жидкость для автоматических трансмиссий для тяжелых условий эксплуатации […]

LBPH817806

Трансформаторное масло

Ингибированное электроизоляционное масло Трансформаторное масло Phillips 66® — электроизоляционное масло высокой степени очистки, разработанное для использования в маслозаполненных […]

LBPH817777

TCS Смазка для направляющих скольжения

Смазка для направляющих скольжения для станков премиум-класса Phillips 66® TCS Slideway Lubricant — это циркуляционное масло премиум-класса, разработанное для смазки […]

831610

Multiplex® FS 460

Синтетическая пластичная смазка премиум-класса для строительных и горнодобывающих предприятий. Противозадирная литиевая комплексная смазка Phillips 66® Multiplex FS 460 — синтетическая высококачественная […]

831609

Multiplex® 460

Промышленный клей премиум-класса с литиевым комплексом сверхвысокого давления Phillips 66® Multiplex 460 — это высококачественный клей для противозадирных свойств (EP), […]

LBPH827202

T5X® Мобильная гидравлическая жидкость для бездорожья

Высокоэффективная гидравлическая жидкость Phillips 66® T5X Off-Road Mobile Hydraid — это высокопроизводительная гидравлическая жидкость, предназначенная в первую очередь для использования в […]

LBPH778857

Масло Syncon® R&O (ISO VG 32-68)

ISO VG 32-68 Phillips 66® Syncon R&O Oil (ISO VG 32-68) — масло высшего качества, синтетическое, с ингибитором ржавчины и окисления (R&O) […]

LBPH778865

Масло Syncon® R&O (ISO VG 100-680)

ISO VG 100-680 Phillips 66® Syncon R&O Oil (ISO VG 100-680) — масло высшего качества, синтетическое, с ингибитором ржавчины и окисления (R&O) […]

LBPH778853

Трансмиссионное масло Syncon® EP Plus

Синтетическая промышленная трансмиссионная смазка на основе полиальфаолефинов с высоким индексом вязкости Phillips 66® Syncon EP Plus Gear Oil высшего качества, синтетическая, […]

LBPH778846

Super ATF Dexron-III / Mercon

Высококачественная трансмиссионная жидкость Phillips 66® Super ATF — высококачественная трансмиссионная жидкость, рекомендованная для использования во всех отечественных и импортных […]

LBPH817779

Сверхчистое шпиндельное масло

Масло для подшипников шпинделя высшего качества Phillips 66® Ultra-Clean Spindle Oil — это высококачественное масло для подшипников шпинделя, разработанное в первую очередь для использования […]

LBPH815897

Нефть для бурения горных пород

Клейкая смазка для пневматических инструментов с противозадирными присадками Phillips 66® Rock Drill Oil представляет собой адгезионную смазку с противозадирными свойствами (EP), специально разработанную для […]

LBPH778978

Масло многоцелевое R&O

Противоизносное циркуляционное масло с ингибитором ржавчины и окисления Многоцелевое масло для R&O Phillips 66® — это циркулирующее противоизносное масло с ингибитором ржавчины и окисления […]

LBPH721110

Жидкость Powerdrive®

Caterpillar T0-4 Fluid Phillips 66® PowerDrive Fluid — это высокоэффективная многофункциональная жидкость, разработанная для использования в трансмиссиях, бортовых передачах и […]

831605

Megaplex® XD3

Строительная и внедорожная техника Противозадирная литиевая комплексная смазка 3% Moly Phillips 66® Megaplex XD3 — высокоэффективная, многоцелевая, […]

LBPH817821

Индустриальное масло

Высокорафинированное парафиновое минеральное масло Phillips 66® Industrial Oil — это высокоочищенное парафиновое минеральное масло без добавок (без присадок), рекомендованное […]

LBPH814633

Гидравлическое масло Megaflow® AW HVI

Противоизносное гидравлическое масло с высоким индексом вязкости для широкого температурного диапазона. Гидравлическое масло Phillips 66® Megaflow AW HVI — это высококачественное высококачественное […]

LBPH815917

Масла теплоносители

Прямые или ингибированные минеральные масла Теплопередающие масла Phillips 66® — это высококачественные прямые или ингибированные минеральные масла, разработанные для использования […]

LBPH814641

Масло для дизельных двигателей Guardol ECT® с жидким титаном®

Синтетическое моторное масло премиум-класса API CK-4 для дизельных двигателей; Обогащен защитной присадкой Liquid Titanium® Phillips 66® Guardol ECT (совместим с выбросами […]

LBPH720260

MP Gear Lube

Универсальная автомобильная смазка для зубчатых передач API GL-5 / MT-1 Phillips 66® Gear Lube — это универсальная автомобильная смазка для зубчатых передач API GL-5, специально разработанная […]

LBPH778726

Масло для пищевых продуктов

Беззольный пищевой смазочный материал высшего качества Phillips 66® Food Machinery Oil — беззольный пищевой смазочный материал высшего качества, специально разработанный для […]

LBPH815913

Трансмиссионное масло Extra Duty

Премиум индустриальное трансмиссионное масло для сверхвысоких давлений; Создано на основе технологии присадок «Clean Gear» Phillips 66® Extra Duty Gear Oil — это масло премиум-класса […]

LBPH817732

T5X® Масло для дизельных двигателей для тяжелых условий эксплуатации

Масло для дизельных двигателей, предназначенных для тяжелых условий эксплуатации, Phillips 66® T5X Heavy Duty Diesel Engine Oil — это высококачественное моторное масло для дизельных двигателей, разработанное […]

LBPH778845

Масло для дизельных двигателей Fleet Supreme EC®

Масло для дизельных двигателей API CK-4 для двигателей с низким уровнем выбросов Phillips 66® Fleet Supreme EC (совместимое с выбросами) Масло для дизельных двигателей является […]

LBPH776172

El Mar® Низкая зольность

Низкозольное моторное масло для газовых двигателей с низким содержанием золы Phillips 66® El Mar Low Ash — малозольное моторное масло для газовых двигателей с диспергатором и моющими присадками высшего качества […]

LBPH815909

Компаундированное трансмиссионное масло

Компаундированная смазка для червячных передач и паровых цилиндров Phillips 66® — это высококачественная комбинированная смазка, разработанная для […]

831633

Dynalife CG (смазка для муфт)

Высокоэффективная литиевая смазка Phillips 66® Dynalife CP — это высококачественная полужидкая литиевая смазка, разработанная для смазывания […]

LBPH814637

Гидравлическое масло Megaflow® AW

Высококачественное противоизносное гидравлическое масло Phillips 66® Megaflow AW Hydraulic Oil — это высококачественное противоизносное гидравлическое масло, разработанное для использования в […]

LBPH778618

Выбор Shield®

Premium Synthetic Blend Моторное масло для легковых автомобилей Phillips 66® Shield Choice Synthetic Blend Motor Oil — полусинтетическое масло премиум-класса […]

Высокоэффективные смазочные материалы — Mentum

Castrol предлагает вам обширную программу высокоэффективных смазочных материалов для самых различных областей применения.У нас есть подходящие продукты даже для самых требовательных и дорогостоящих приложений, требующих новейших технологий смазки. Это позволяет нам помочь вам оптимизировать ваше производственное оборудование и защитить его от износа.

Мы можем помочь вашему оборудованию работать надежно и в течение длительного времени даже в сложных, а иногда и агрессивных средах, тем самым повышая производительность вашего оборудования.

МАСЛА ДЛЯ ШЕСТЕРНЯ

Наш большой выбор минеральных и синтетических трансмиссионных масел удовлетворит ваши потребности — от стандартных применений до самых сложных условий эксплуатации, таких как ветряные турбины.Эти продукты были разработаны для различных типов шестерен.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАСЛА

Наши превосходные гидравлические масла соответствуют таким далеко идущим требованиям, как быстрая биоразлагаемость, высокий индекс вязкости, хорошие противоизносные свойства, а также отличная защита от ржавчины и окисления.

МАСЛА ДЛЯ МАШИН И НАПРАВЛЯЮЩИХ

Наши масла для направляющих обладают превосходными смазывающими свойствами, что предотвращает прерывистое скольжение
на направляющих, а также обладают высокой грузоподъемностью, что значительно снижает износ.Эти продукты
подходят для использования с водорастворимыми охлаждающими жидкостями благодаря их выдающейся деэмульгирующей способности и совместимости с охлаждающими жидкостями.

ШПИНДЕЛЬНЫЕ МАСЛА

Предлагаем высокоэффективные шпиндельные масла для смазки подшипников шпинделя. Они защищают подшипники от преждевременного износа и предотвращают простои машины. Масла для шпинделей предназначены для охлаждения шпинделей и защиты их от коррозии и износа.

МАСЛА ДЛЯ КОМПРЕССОРОВ

У нас есть высокоэффективные продукты для винтовых и поршневых компрессоров, подходящие как для небольших однофазных агрегатов, так и для многоступенчатых конструкций с очень высокой производительностью.В зависимости от конкретных случаев применения мы можем предложить минеральные или синтетические жидкости.

МАСЛА ДЛЯ ТУРБИН

Наши турбинные масла Perfecto X и XEP основаны на новейшей технологии присадок и базовых масел. Они используются для смазки и охлаждения паровых и газовых турбин. Они соответствуют требованиям «смазочных материалов и контрольных масел» стандарта DIN 51515, часть 2 и стандарта ISO 8068.

МАСЛА ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ

Специально разработанные для критических требований к смазке на крупных сталелитейных заводах, наши продукты отлично подходят как для базовых подшипников, так и для усовершенствованных подшипников шейки валков MORGOIL ™ (которые требуют выдающихся деэмульгирующих свойств) и для роликов No-Twist ™.

ОГНЕСТОЙКИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ

К числу высокогорючих гидравлических жидкостей относится водный гликоль. Этот продукт обладает отличной огнестойкостью и доказал свои превосходные противоизносные свойства во многих системах. Кроме того, мы можем предоставить вам гидравлические жидкости на основе полиэфиров с улучшенными противоизносными характеристиками.

СМАЗКА ДЛЯ ЦЕПИ

Наши высокоэффективные смазочные материалы для цепей подходят для сложных условий эксплуатации, таких как высокие температуры, запыленность, влажная или коррозионная среда, а также в процессах гальванизации или гальванической сепарации металлов.

ТЕПЛООБМЕННИК

Наши масла-теплоносители разработаны для закрытых систем теплопередачи без давления. Они обеспечивают отличную теплопередачу в широком диапазоне температур.

МАСЛА ДЛЯ ГАЗОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

Превосходные газомоторные масла линейки Castrol Duratec отвечают требованиям двигателей последнего поколения. Они обеспечивают идеальную защиту от износа даже при высоких нагрузках.

Как проверить свечи зажигания. Методы проверки свечей

Если двигатель начинает работать неустойчиво, теряет мощность – часто подозрения падает на неисправность свечи зажигания. Особенно это характерно на холостых оборотах. Повышенный расход топлива также говорит о том, что стоит проверить свечи.

Причины выхода свечей из строя

• Естественный износ и старение (в среднем их ресурс 30-50 тыс. км). Если свеча вышла из строя очень быстро, то причина может крыться в некачественном топливе или масле с присадками. Значительный износ свечи может наблюдаться при детонации и/или перегреве двигателя.
• Наличие большого количества сажи на электродах. Как правило, это является результатом либо несбалансированной топливо-воздушной смеси, либо некачественного топлива.
• Наличие масла на электродах. В свою очередь причиной этого может быть: избыточное количество масла в двигателе, износ поршневых колец, износ поршней, блока цилиндров, направляющих клапанов. Если двигатель снабжен турбиной, то возможно, она частично вышла из строя.
• Лаковые отложения. Они появляются из-за наличия присадок в топливе или масле.
• Шлаковые отложения. Они являются результатом наличия присадок в моторном масле.
• Выход из строя центрального электрода. Это может произойти по причине неправильно выставленного зажигания. Кроме того, могут иметь место отложения в камере сгорания, неисправность клапанов, низкое качество топлива, неверный момент затяжки свечи в ГБЦ.
• Расплавление свечи. Обычно электроды расправляются по причине того, что в камере сгорания имеют место отложения, которые постоянно самовоспламеняются. Также подобная ситуация может возникнуть при неисправных клапанах или использовании некачественного топлива.
• Износ разъема свечи. Это может произойти из-за старения контактов или ее перегрева.

Как проверить свечи зажигания

Свечи зажигания с высоковольтными проводами

Метод 1. Самый простой метод проверки это по очереди снимать провода со свечей зажигания на заведенном двигателе. При этом нужно вслушиваться в работу двигателя – если после снятия провода со свечи урчание мотора не изменилось, значит именно она вышла из строя. Возможно, ее придется заменить, но стоит внимательно осмотреть провинившуюся свечу – может ее достаточно почистить.

Метод 2. Еще один достаточно простой, но уже более эффектный метод. Нужно выкрутить свечу, надеть на нее провод, положить свечу на клапанную крышку и покрутить стартером. На исправной свече будет видно искру, оптимально, четкую и яркую.

«Пистолет» для проверки свечей зажигания

Метод 3. Проверка свечей с помощью «пистолета». Свечи зажигания также можно проверить с помощью специального «пистолета», который продается в автомобильных магазинах. Свечу нужно вставить в специальное отверстие и посмотреть будет ли искра. Если ее нет – свечу можно выбрасывать. Но если искра есть, все равно не факт, что она будет работать в колодце под другим давлением.

Метод 4. В сущности, принцип тот же, что и в предыдущем способе. Только прибор для проверки свечи можно смастерить самому, имея под рукой пьезо-зажигалку. Провод, который идет от пьезоэлектрического модуля, нужно удлинить, а затем прикрепить к наконечнику снятой свечи. Сам пьезоэлектрический блок надо прижать к корпусу свечи и нажать на кнопку на блоке. Если искры нет – свеча под замену.

Проверка свечи под давлением в саморобном приспособлении

Метод 5. Проверка свечи под давлением. Проверить свечу под давлением можно сделав несложное приспособление с 20-кубового медицинского шприца и подходящего гужона. Таким образом, станет возможным воспроизвести давление на свечу, близкое к рабочему, и, соответственно, провести более точную проверку.

Как проверить свечи под давлением своими руками

Как проверить свечу мультиметром

Правильный ответ – никак. Разве что определить, нет ли в свече короткого замыкания. Для этого надо одним проводом прикоснуться к входу свечи, а вторым к резьбе. Искра должна бить где-то на 4 мм. Мультиметром проверяют высоковольтные провода.

Вот как можно проверить свечи зажигания. В некоторых случаях свеча еще может работать. Возможно, ее достаточно почистить или отрегулировать зазор электродов, подогнув их.

поскольку деталь не самая дорогая, для пущей уверенности подозрительную свечу можно заменить.

Также стоит принять во внимание, что у свечей есть свой интервал замены. Периодичность замены свечей зажигания различается зависимо от двигателя, но на бензиновых движках меняют примерно каждые 30,000 км. пробега.

Автор: Иван Матиешин

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

Как проверить свечи зажигания | Новости автомира

Свечи зажигания недаром называют важнейшим элементом зажигания в автомобилях с бензиновым или газовым двигателем. От эффективности их работы зависит топливная экономичность агрегата, его мощные показатели и стабильность работы. Эксплуатировать автомобиль с неисправными свечами не стоит. В отдельных случаях это может быть опасно, поскольку водитель рискует остаться в автомобиле с неработающим двигателем в незнакомом месте или заглохнуть посреди дороги. Avto.pro расскажет о неисправностях свечей зажигания и о том, как можно их можно проверить в гаражных условиях.

Коротко об устройстве и особенностях работы

Свечей зажигания называют устройство, ответственное за воспламенение (зажигание) топливовоздушной смеси в различных тепловых двигателях. Различают дуговые, каталитические, искровые свечи, свечи накала, плазменные воспламенители и прочие устройства. Автомобильные свечи зажигания делятся на устройства со скользящей искрой, искровым воздушным зазором, полупроводниковые, а также эрозийные и комбинированные. Наиболее распространены именно свечи с искровым воздушным зазором, иначе называемые электроискровыми свечами. В дальнейшем мы будем рассматривать именно их. Наиболее распространение конструкции таких свечей включают:

• Корпус с внешней резьбовой частью и уплотнительным кольцом;
• Изолятор;
• Теплоотводящую шайбу;
• Контактный стержень;
• Токопроводящий стеклогерметик;
• Центральный и боковой электроды.

Важнейшими элементами свечи принято считать изолятор и электроды. Дело в том, что самые жесткие требования к термостойкости, поверхностному сопротивлению, коррозийной стойкостью, электрической и механической прочности и удельной теплопроводности предъявляются именно к изоляторам и электродам. Последние изготавливают из специальных сплавов со включением хрома и никеля. При возникновении разряда между электродами создаются радиопомехи, подавляемые специальным помехоподавительным резистором (угольный стержень или специальный герметик). В качестве примера ниже приведена упрощенная схема устройства системы зажигания типа Coil-on-Plug:

Многие модели свеч имеют специальный воздушный каналам между изолятором и центральным электродом. Он предотвращает разрушения изолятора, которое может произойти при расширении центрального электрода вследствие нагрева. Свечи с платиновым электродом такого канала не имеют. Продвинутые модели свечей зажигания имеют сразу несколько боковых электродов. Это обеспечивает надежное искрообразование даже после длительной эксплуатации свеч. Зазор между электродами зависит от типа двигателя:

• Карбюратор с трамблером: 0,5-0,6 мм;
• Карбюратор с электронным зажиганием: 0,7-0,8 мм;
• Инжектор: 0,8-1,2 мм (обычно 1,0 мм).

Величина воздушного зазора свечи зажигания крайне важна. Дело в том, что устройство должно образовать устойчивую искру, для чего на ее электроды в определенный момент подается высокое напряжение. Последнее достигается за счет работы индуктивного накопителя энергии, т. е. катушки зажигания, о которой мы писали в данном материале. Если разность потенциалов на электродах достигнет значения напряжения, то свеча выдаст искру. Значение пробивного напряжения зависит от ряда параметров: полярности центрального электрода, формы и материала свечи, величины зазора, параметров среды в камере сгорания. В современных системах зажигания генерируется избыточное пробивное напряжения, но и его может оказаться недостаточно, если воздушный зазор слишком велик. А если он мал, топливовоздушная смесь не всегда будет сгорать в полном объеме.

Распространенные неисправности

 Классические неисправности свечей зажигания: пропуск искры (несрабатывание свечи) или генерация заряда слишком малого напряжения. В обоих случаях о наличии неисправности можно судить по изменившемуся характеру работы двигателя. В данном материале мы затрагивали тему устройства и классификации свечей. Так вот, от материала электродов и некоторых других конструктивных особенностей зависит, через какой промежуток времени проявятся вышеуказанные неисправности. Об их наличии говорит следующее:

• Падение мощности двигателя;
• Провалы в мощности, когда водитель резко нажимает на газ;
• Повышение расхода горючего;
• Остановка силового агрегата;
• Затрудненный пуск;
• Троение (выход из строя одного из цилиндров).

В состав системы входит несколько свечей, но выйти из строя или демонстрировать низкую эффективность работы может только одна. Обычно автолюбитель явственно чувствует хотя бы одну из проблем: двигатель троит, заводится с нескольких попыток и т.д. В некоторых случаях дают о себе знать сразу несколько проблем. Ненормальная работа двигателя также может быть обусловлена выходом из строя катушки зажигания и/или высоковольтной проводки. Следовательно, у автолюбителя есть два варианта: обратиться к специалисту по диагностике или произвести осмотр и оценку работоспособности свечей зажигания самостоятельно.

Проверка свечей зажигания

В данном разделе будут описаны методики проверки свечей зажигания. Далее же будет описано, как по внешнему виду определить, что стало причиной поломки свечей. Последнее будет особенно полезно, если вы укрепились в мысли, что ненормальная работа системы зажигания связано с неисправностями смежных систем. Выделим 5 методов проверки:

1. Поочередное отсоединение высоковольтных проводов на работающем двигателе;
2. Введение выкрученной свечи в работу;
3. Проверка с помощью «пистолета» из магазина автомобильных товаров;
4. Проверка с помощью самодельного тестера;
5. Проверка с помощью мультиметра.

Первый метод самый простой. Автолюбителю достаточно поочередно отсоединять высоковольтные провода от свечей на работающей двигателе. Если все свечи находятся в рабочем состоянии, звук работы двигателя непременно изменится. А если после выведения из строя одной из свечей звук не изменился, то эта свеча изначально была неработающей. Второй вариант надежнее – свечу выкручивают, подсоединяют провод и прокручивают стартер. Напарник смотрит, дает ли она искру. Отсутствие искры свидетельствует о неработоспособности свечи.

Пистолет-тестер для проверки свечей зажигания можно найти в обычных магазинах автомобильных товаров, в интернет-магазинах и маркетплейсах. Это недорогое устройство. Перед его использованием желательно очистить электроды от нагара, проверить зазор и отрегулировать его по необходимости. Далее колпачок от пистолета подключается к свече с открученным наконечником, а металлический штырь пистолета упирается в массу (подойдет металл кузова или изолятор свечи). После этого водителю достаточно несколько раз нажать на кнопку на рукоятке пистолета-тестера. Если красный диод загорается, то свеча исправна. Схожий по принципу работы тестер можно сделать при помощи пьезоэлемента обычный газовой зажигалки.

Важно отметить, что проверка работоспособности свечи зажигания при атмосферном давлении не дает точного результата. Именно при таких условиях проводится проверка с помощью пистолета-тестера или при выкручивании свечи. Специалисты проверяют устройство под давлением на специальных стендах. Нечто похожее можно сделать и домашних условиях, но это потребует времени и наличия специальных инструментов. Мы рекомендуем поэтапно провести все вышеуказанные проверки и завершить (или начать) их проверкой с помощью мультиметра. Выставьте на мультиметре 20 kΩ и замкните контакты. Убедитесь, что вы не замыкаете цепь собственными пальцами. В случае исправных свечей мультиметр покажет значение в диапазоне 2,5-8,0 kΩ. Однако еще раз отметим: такая проверка не заменяет проверкув реальных рабочих условиях – не имитируются условия в камере сгорания.

Осмотр свечей зажигания

В ходе ряда проверок автолюбителю придется снять свечи зажигания. Он может выяснить, по каким причинам устройства вышли из строя. Напоминаем, что они могли перестать работать и про причине неисправности прерывателя-распределителя зажигания, катушек или высоковольтных проводов. Однако свечи все равно стоит внимательно рассмотреть. В ходе осмотра также выяснить, что не так с системой зажигания, а также смежными с ней системами.

1) Нормальное состояние свечи. Центральный и боковой электроды (далее просто электроды) покрыты тонким коричневым или серым налетом, нарушения геометрии не наблюдаются. В норме резьбовая часть и корпус, трещины отсутствуют. Свеча работоспособна, но производительность ее работы низка. Наиболее «живучие» свечи служат 100 тысяч километров и выше. Но это в идеальных условиях. По факту свечи являются расходниками, а даже самые качественные изделия не всегда могут пройти свыше 50-60 тысяч километров.

2) Электроды покрыты сухой черной сажей. Постепенное накопление сажистых отложений на свече происходит в тех случаях, когда двигатель использует переобогащенную топливовоздушную смесь (слишком высока доля кислорода). Также наличие сажистых отложений свидетельствует о неправильной работе системы впрыска, поломке датчика температура и лямбда-зонда, а также при исчерпании ресурса воздушного фильтра. Стоит также убедиться в том, что в автомобиле установлены свечи с оптимальным калильным числом.

3) Электроды и резьбовая часть свечи покрыты масляным налетом. Сама свеча черная и влажная. Причин несколько: износ маслосъемных колец, поршней и/или цилиндров, направляющих клапанов, засоренность трубки вентиляции картерных газов, неисправность турбокомпрессора. В случае отдельных мотор замасливание свечей гарантированно происходит при переливе масло. Но обычно такие свечи указывать на наличие серьезных неисправностей двигателя. В лучшем случае причиной замасливания свечей становится утечка масел через изношенные маслосъемные колпачки, которые можно быстро и недорого заменить.

4) Оплавление центрального электрода и заземляющего элемента. Такое возможно при перегреве свечи. Рекомендуется проверить камеры сгорания и клапаны, продиагностировать всю систему зажигания. Перед всеми проверками, которые лучше доверить специалистам, водитель может снять свечу и остановить ее обратно с правильным усилием затяжки, а также перейти на другую АЗС.

5) Электроды покрыты серым налетом с хорошо видимыми крупинками. Двигатель активно потребляет моторное масло. Масляные присадки сгорают и образуют налет, который дополнительно подкрашивается топливными присадками. Автолюбителю стоит проверить поршневые кольца. Если свеча буквально укрыта серым или коричневым налетом с сильно заметными крупинками, двигатель потребляет масло уже длительное время.

Чистка свечей

Если вы уже устранили проблемы, из-за которых на свечах скапливался нагар, то стоит задуматься о чистке уже имеющихся изделий. В случае недорогих никель-хромовых и медных свечей в этом нет особо смысла – они служат не очень дорого и стоят небольших денег. А вот дорогостоящие иридиевые и платиновые изделия, которые еще могут послужить, стоит привести в порядок. Для начала стоит уточнить, при помощи чего свечи нельзя чистить электроды:

• Сильными кислотами;
• Жесткой щеткой;
• Надфилем, напильком и т. п.;
• Наждачной бумагой.

Для повышения эксплуатационного ресурса свечей боковой электрод покрывают напылением из дорогостоящим материалов. В ходе интенсивной механической чистки такой слой можно частично снять, что отрицательно скажется на ресурсе свечи. Также можно повредить изолятор. Свечной нагар обычно не сходит даже после контакта с сильными кислотами. Им стоит предпочесть более безопасную и доступную бытовую химию.

В качестве растворителя нагара можно использовать бытовой очиститель с низким содержанием кислоты, а лучше только с щелочными составом. Свеча помещается в стакан с подобным средством и спустя 5-10 минут очищается с помощью мягкой зубной щетки, ластика, мягкой ветоши, войлока и т.п. Многие автолюбители говорят об эффективности аптечного димексида в качестве растворителя. Альтернативный метод: прокалить электроды горелкой или на огне бытовой газовой конфорки, а затем очистить войлоком. Главная цель такой процедуры – снять большую часть загрязнителей. Свечу не нужно отполировывать до блеска. Изолятор вообще не стоит трогать. Однако отметим, что даже после самой деликатной чистки часть защитного слоя самых термонагруженных частей электрода все равно снимается. Двигатель станет работать чуть хуже, но с такими свечами еще можно поездить или отложить их на крайний случай.

Вывод

Надеемся, данным материал помог вам разобраться в основных признаках неисправности свечей зажигания и отдельных систем автомобиля. Игнорировать неисправность свечей тяжело, ведь при выходе хотя бы одной свечи из строя существенно падают мощностные характеристики двигателя. Смысл в чистке имеющихся свечей есть лишь в том случае, если они не эксплуатировались длительное время и еще могут послужить. В ином случае их стоит заменить на новые, предварительно убедившись, что проблемы с двигателем, топливной системой и системой зажигания были устранены. Ниже представлено видео с демонстрацией максимально правильной проверки новых или уже находившихся в эксплуатации свечей – в камере под давлением.

Определяем поломку по цвету свечи зажигания

Добавлено: 10.08.2020

• {{ slotProps.data.views }}

Свечи зажигания — индикатор состояния двигателя. Грамотное “прочтение” их показаний поможет диагностировать многие неисправности автомобиля. Даже новичку под силу сделать выводы о двигателе просто посмотрев цвет старых свечей. 

Как понять, что со свечами что-то не так

В бензиновом двигателе свечи зажигания — расходный материал. Их меняют согласно прописанному в сервисной книге регламенту. Сроки эксплуатации свечей зажигания варьируются от 18 тыс. км пробега до 100 тыс. км. 

После установке ГБО замена свечей зажигания требуется чаще. На рынке представлены специальные свечи для машин, переделанных на “газ”. 

Нельзя вспоминать о свечах зажигания “от замены до замены”, им нужна периодическая проверка. Дело в том, что в цилиндрах могут случаться пропуски зажигания. Как результат — двигатель откажется запускаться. 

“Симптомы” неисправной системы зажигания: 

• внезапное снижение мощности движка, 
• дерганье при разгоне,
• увеличение расхода топлива.  

О чем говорит цвет свечи

Открутите свечи зажигания и оцените цвет их нижней части (той, которая в цилиндре). Далее мы рассмотрим, что есть нормой, а что сигналом для срочного обращения в автомастерскую:

1. Рыже-бурый нагар. Учитывая качество топлива на наших АЗС, нагар рыже-бурого оттенка считается нормой. Будьте внимательны: цвет обеих деталей должен быть одинаковым. В нормальном состоянии на белой фарфоровой зоне отсутствуют полосы и ржавчина, а центральный электрод овальный. Если электрод квадратный или треугольный — свеча сильно изношена. 

Свечи автомобилей с ГБО обычно почти не имеют нагара. Но в норме он тоже рыжевато-бурый. 

2. Черный бархатный или глянцевый нагар. Налет черного цвета с бархатистой структурой — признак слишком богатой топливной смеси. Это сигнал о том, что в цилиндр поступает больше топлива, чем требуется. Причиной такого явления может стать что угодно: как забитый воздушный фильтр, так неисправные топливные форсунки. 

Черный глянцевый налет означает, что моторное масло сгорает в цилиндрах двигателя. Обычно такое происходит после износа цилиндропоршневой группы или применением неподходящего моторного масла. 

3. Белый, абсолютно” новый” цвет. Если после пробега в тысячу километров одна из свеч выглядит “как новая”, это не очень хороший сигнал. Скорее всего, в камеру сгорания попала охлаждающая жидкость. Такая беда не приходит одна. Обычно параллельно перегреваются и разрываются патрубки.

4. Оранжевый цвет нагара. Налет на свечи зажигания ярко-рыжего цвета означает наличие в топливе лишних некачественных присадок. С этим бороться сравнительно просто — достаточно начать заправляться на другой АЗС. 

Работоспособность свечей вызывает сомнения? Замените их новыми. Помните, категорически не рекомендуется повторно вкручивать старые расходники. 

Как проверить исправность свечей зажигания

Как самому проверить свечи зажигания на исправность: подробная инструкция :

Любой бензиновый автомобиль оснащается системой зажигания. Неотъемлемый ее атрибут – свечи. Порой они выходят из строя, и автомобиль ведет себя иначе. В сегодняшней статье мы рассмотрим, как проверить свечи зажигания самому на инжекторе.

Основные симптомы

Определить неисправность данных элементов можно по характеру поведения авто. Основные признаки – затрудненное зажигание, нестабильная работа мотора, плавающие обороты двигателя на холостом ходу. Один из признаков неисправности – повышенный расход топлива. Оно не сгорает в цилиндре, так как отсутствует искра. При этом мощность автомобиля падает, так как он работает на трех (если рассматривать современные легковушки) цилиндрах. Затрудненный запуск – тоже причина вышедших из строя свечей. Искра может пропадать либо вовсе отсутствовать.

Вследствие этого коленчатый вал вращается, но мощности воспламенения в остальных цилиндрах не хватает для нормальной его работы. Причем это возникает даже на прогретом двигателе. Иногда отсутствие искры в одном из цилиндров провоцирует поломку катализатора.

Смесь, что была приготовлена и подана в камеру сгорания, не воспламеняется и попадает в катализатор, где его элементы окисляются.

Плохой запуск «на холодную»

Такое возникает вследствие «мокрых» свечей. На электроде может скопиться конденсат. Лишняя вода может снизить напряжение пробоя в зазоре электрода. Напряжение уходит по влажному керамическому корпусу.Если это так, и двигатель стал плохо заводиться, то как самому проверить свечи зажигания? Для этого выкручиваем их наружу и смотрим на состояние электрода. Обратите внимание на отложения. Если имеются повреждения в районе керамического корпуса, свеча может давать пробой. Также недопустимо, чтобы на ней был бензин.

Высоковольтные провода

Иногда проблема именно в них. Они тоже могут давать сбой. Проверить их состояние очень просто – для этого достаточно завести мотор в темное время суток и открыть капот. Возле высоковольтных проводов не должны пробегать искорки.Если это так, значит, он пришел в негодность. Обычно бронепровода «ходят» очень долго – порядка ста тысяч километров. Но никто не исключал риск брака или подделки. Кстати, проверку не рекомендуется делать в светлое время суток – так заметить искры очень трудно. Они небольших размеров и появляются кратковременно из разных мест. Ниже будет подробная инструкция «Как самому проверить свечи».

Проверка искры

Сперва необходимо снять высоковольтные провода. Делайте это крайне аккуратно – иногда они прикипают к контактам. Не дергайте силой провод – так вы оборвете его внутренности, из-за чего будут возникать пробои. Дальше вам понадобится шестигранный свечной ключ. В зависимости от марки автомобиля, он может быть разного диаметра. При покупке такого ключа обязательно говорите продавцу марку и модель вашего авто, а также объем силового агрегата. Без данного инструмента открутить свечи просто невозможно. Вынув элемент наружу, начала тщательно очищаем его от нагара. Вообще, его не должно быть на поверхности. Но перед тем, как самому проверить свечи зажигания, очищаем их от всей накопившейся грязи. Первый признак неисправности – это большой зазор между электродами. Для его определения вам нужен специальный измерительный щуп. Таким же измеряют зазоры в клапанах на карбюраторных автомобилях. Купить такой щуп можно на любом авторынке.Нормальный зазор в свечах – от 1 до 1,13 миллиметра. Если это значение не соответствует вашим данным, не спешите выбрасывать свечи.

Исправить зазор можно своими руками. Для этого нужно постучать нижней частью (где электрод) элемента о металлический предмет. Это может быть наковальня либо часть двигателя, например, клапанная крышка (если она металлическая). Легкими ударами вы меняете зазор. Если переборщили, исправить его можно при помощи минусовой отвертки или ножа.

В результате расстояние до электрода должно быть около миллиметра.

Как проверить свечи зажигания мультиметром самому

Лучше произвести проверку элементов при помощи специального тестера.Благодаря мультиметру, можно проверить любую электрическую цепь в автомобиле. Свечи не являются исключением. Тестер проверяет их на наличие внутри короткого замыкания. Кстати, им можно диагностировать и новые элементы. Как проверить новые свечи зажигания самому? Диагностика старых не отличается от проверки новых. Для этого необходимо накинуть провода от мультиметра к свече зажигания. Один шнур соединяется со входом, другой – с выходом (цоколь). В результате должна быть искра между контактами. Если ее нет, свеча неисправна – имеется короткое замыкание.

Диагностика при помощи «пистолета»

Выглядит данный прибор следующим образом.Это, можно сказать, дедовский способ диагностики. Как проверить иридиевые свечи зажигания самому таким методом? Для этого помещаем снятую деталь в специальный паз и надеваем на нее колпачок. Далее нажимаем на курок нашего пистолета и смотрим, появилась ли искра. Об этом нам отчетливо будет сигнализировать лампочка. Как видите, принцип диагностики очень простой. Купить такой пистолет можно за небольшие деньги в любом автомобильном магазине.

Но перед тем, как проверить свечи зажигания на исправность таким способом, обратите внимание, что пистолет не дает 100-процентной гарантии на проверку. Он может «забраковать» вполне исправную деталь.

Все дело в том, что давление, создаваемое в пистолете, на порядок ниже, чем то, что выдает сам двигатель автомобиля.

Диагностика без приборов

Как самому проверить свечи зажигания при отсутствии нужных приборов-тестеров? Сделать это под силу каждому. Есть проверенный способ. Но вам нужен помощник. Для этого выкручиваем свечу и надеваем на нее обратно высоковольтный провод. Помощник крутит стартер. В это время одну часть свечи направляем на массу – прислоняем к любой металлической части двигателя. Важно, чтобы на ней не было краски, иначе контакта не произойдет. Искра должна быть голубого цвета.Если она отсутствует или красного оттенка, значит, деталь неисправна. В таком случае поможет только замена.

Можно ли почистить?

Если на электроде и цоколе имеется характерный нагар — это признак неисправности двигателя. Если просто почистить свечу и поставить ее обратно, нагар снова возобновится. Цвет отложений может свидетельствовать о многом. Это неправильно приготовленная смесь, наличие масла в камере сгорания и т.д. Кстати, смазка попадает в цилиндр из-за имеющихся задиров или изношенного маслосъемного кольца. Обратите на это внимание.А что касается очистки, сделать это можно при помощи ацетона или других химических средств. Подойдут моющие вещества наподобие «Силит-Бенг» или «Фэйри». Автомобилисты применяют и уксусную кислоту.

Но самый лучший способ очистки – пескоструйная обработка. Но ее можно сделать только при наличии дорогостоящего аппарата. Также при очистке обратите внимание на ресурс свечей. Если они не менялись более 60 тысяч километров, целесообразным решением будет их замена. Кстати, старые свечи имеют следы эрозии.

Это может быть также из-за использования низкооктанового бензина. Если имеется золотой налет, скорее всего, в камеру попало масло. Смотрите исправность маслосъемных колпачков.

Заключение

Итак, мы выяснили, как самому проверить свечи зажигания с приборами и без них. Как видите, никакого стенда для этого не нужно. В заключение хотелось бы отметить следующее. Исправная работа свечей – это залог отличной работы двигателя. Любое нарушение в подаче искры – и двигатель начинает троить. Ездить с такой неисправностью крайне не рекомендуется. Стоят свечи недорого, а ущерб, который может нанести «хромой» двигатель, измеряется сотнями долларов. Опытные автомобилисты возят комплект свечей в багажнике, чтобы в случае неисправности вовремя произвести их замену.

5 способов проверить работоспособность автомобильных свечей зажигания

Когда автовладелец начинает замечать, что мотор его автомобиля стал работать с перебоями, теряя свою мощность, первое подозрение падает на свечи зажигания, а именно на неисправности в них. Обратите внимание на холостые обороты. Также, если машина расходует топливо не как обычно, тогда уже можно смело проверить свечи зажигания самому.

Проверка “на искру”

Выполнить данную процедуру сможет даже водитель-новичок. Поэтому не стоит никого обманывать, говоря, что не знаете, как производится проверка свечей зажигания своими руками. Начнём со способов проверки свечи на искру. Первый подразумевает под собой поочерёдное отсоединение проводов, идущих от свечей на прерыватель-распределитель. Но перед тем как проверить искру на автомобильных свечах зажигания, запомните звук работы силового агрегата. Также внимательно прислушайтесь к нему после снятия каждого проводка со свечей зажигания. Если он остался прежним, значит, проблема именно в той свече, которая сейчас находится у вас в руках. Далее её следует почистить или заменить, в зависимости от степени «запущенности».Второй способ также не вызовет у вас затруднений. Если же в первом случае вы ничего толкового не добились и только потратили много времени и топлива, тогда он для вас.

Его превосходство выражается также в большей эффективности и даже зрелищности. Итак, как по-другому проверить искру на свече зажигания? Во-первых, выкрутите её и отсоедините от провода.

К звуку двигателя в данном случае не обязательно прислушиваться, а нужно поднести деталь к блоку цилиндров.Важно знать! Тем, кто собрался проделывать это в первый раз, не нужно пугаться неожиданных результатов. Появившаяся искра должна быть яркая и достаточно мощная. Вот именно по ней и можно будет судить о нормальной работе системы зажигания машины, или же о том, что всё-таки требуется замена каких-либо деталей.

Проверка мультиметром

Многие задаются вопросом, как можно проверить автомобильные свечи зажигания мультиметром. Ответ может обескуражить, но никак. То есть, исправна она или нет, вы не узнаете при помощи этого прибора. Хотя можно определить наличие короткого замыкания внутри элемента системы. Приложите один провод мультиметра к свечному входу, а второй к резьбе. Появившийся разряд должен проходить от одного к другому контакту на расстоянии около четырёх миллиметров.Но даже если проверка автомобильных свечей зажигания мультиметром не выдаёт ожидаемых результатов, то при помощи данного прибора можно измерить сопротивление проводов. Если же полученное значение ниже оптимального, тогда провод необходимо заменить.

Проверка пистолетом

Существует также ещё один достаточно своеобразный прибор для проверки свечей зажигания, который называется пистолетом. Он выглядит как специальный стенд проверки свечей под давлением. Его можно приобрести во многих высокоуровневых автомобильных магазинах.Чтобы провести проверку пистолетом, нужно вставить свечу в специальный паз прибора и сверху накрыть колпаком, после чего нажать на курок. Если электроды искрят, и световой индикатор стенда загорается, значит, свеча зажигания полностью исправна.Важно знать! Эта проверка не может считаться правильной на сто процентов, так как при возвращении свечи на своё законное место в автомобиль, на неё воздействует другое давление, и она может и не дать искры. Но знайте одно, что если проверка пистолетом не дала положительного результата, то свеча точно неисправна.

Проверка пьезоэлементом

Проверка пистолетом может оказаться и не по карману многим автомобилистам в силу стоимости прибора. Возникает резонный вопрос, как проверить свечи зажигания в домашних условиях. Схожий по принципу работы прибор можно соорудить своими руками из обычной пьезо-зажигалки. Проводок, идущий от пьезо-модуля, удлиняется и прикрепляется к наконечнику снятой свечи зажигания. Непосредственно блок нужно прижать к корпусу свечи и нажать на нём кнопку. Если искра не проскочила, тогда свечу нужно менять.

Проверка поочередным отсоединением проводов

Но самый верный способ, как быстро и просто проверить свечу зажигания на работоспособность, – это поочерёдно снимать провода свечей, слушая звук двигателя. При данной проверке вышедшая из строя свеча показывается только после снятия с неё провода. Именно на ней двигатель не меняет своё звучание. Не спешите её менять. Попробуйте для начала хорошо зачистить деталь.

Как проверить свечи зажигания тестером

Исправность всех узлов автомобиля гарантирует его полноценную работоспособность. Малейшие неполадки могут привести к тому, что машина просто не заведется и не поедет. Наиболее распространёнными являются: система подачи топлива, система электропитания, система охлаждения, отсутствие искры на свечах. На последнюю поломку стоит обратить особое внимание, ввиду её частоты возникновения. Для проверки неисправности потребуется тестер свечей зажигания.

Признаки неисправности

Визуально определить, что проблемы с подачей тока в автомобиле, практически невозможно. Для диагностики следует запустить мотор или прогнать технику на скоростных режимах.Перед тем, как проверить модуль зажигания, следует чётко знать симптоматику «заболевания». Итак, первые сигналы о проблемах со свечами зажигания:

• коленчатый вал транспортного средства вращается с нужной частотой, но мотор не запускается. Из-за отсутствия искры нет воспламенения горючей смеси;
• в одном или нескольких цилиндрах происходят поочерёдные вспышки, возгорания, и как следствие двигатель работает нестабильно, хаотически;
• силовой агрегат работает в момент вращения стартера автомобиля. Когда «пусковой механизм» перестаёт вращаться, агрегат глохнет;
• резкая потеря мощностного потенциала машины и как следствие, повышенное потребление топлива;
• выход со строя катализатора из-за большого количества несгоревшего топлива внутри сегмента;
• долгий процесс запуска мотора в период средних и низких температур на улице. В это время на внешних стенках собирается обильное количество влаги, которая не пропускает искру свечи;
• всевозможные механические повреждения на корпусе свечей, что приводит к нестабильной подаче тока в камеру сгорания для воспламенения.

Если присутствуют ярко выраженные отложения нагара чёрного цвета на корпусе свечей зажигания, это свидетельствует о неисправности в системе питания и подачи топлива. Причиной проблем со сечами зажигания может также стать изношенность проводов системы питания.

Способы диагностики

Во многих транспортных средствах доступ к узлам системы зажигания свободен и не загромождён сторонними деталями. Поэтому, водитель без проблем может проверить свечи на первичном этапе на предмет их работоспособности. Главное сохранять последовательность и не путать их местами при выкрутке с цилиндров. Проверка модуля зажигания всегда проводится с обязательным соблюдением очерёдности по отношению к группе цилиндров. Смешивание приведёт к некорректным итоговым заключениям.Изначально следует заглушить силовой агрегат, поочерёдно отсоединить провода от самих проводников и распределителя. Если во время запуска двигателя звук не изменился, значит, неисправность на лицо. В противном случае, продолжайте поиск далее.

Проверка искры

Тестер зажигания – самый простой и доступный способ оперативно проверить систему зажигания на работоспособность. Поочерёдно выкручиваем каждую свечу, при необходимости протираем или очищаем её от нагара. Специальным щупом тестера проверяем зазоры между электродом и корпусом проводника.Далее прикладываем проводник к корпусу мотора, чаще всего это крышка головки блока цилиндров. Таким образом, мы обеспечиваем постоянный контакт в сети электропитания.

Запускаем стартер в течение 3 – 5 секунд, смотрим на наличие или отсутствие искры. Также запоминаем цвет, с которым она проскакивает, так как это важно для дальнейшей диагностики.

Голубой цвет указывает на полноценную работоспособность проводника, красный или иной – наличие поломки.

Проверка мультиметром

Универсальный тестер или мультиметр помогает быстро проверить работоспособностей свечей. Такой прибор знаком многим автовладельцам, которые сталкивались с ремонтом своего транспортного средства. Главная цель использования мультиметра – выявить наличие или отсутствие замыкания внутри свечи.Мультиметр очень прост в использовании, для его применения не требуется наличия специального опыта или навыков. Для диагностики откручиваем проводник, подсоединяем поочерёдно одну клемму на резьбу свечи зажигания, вторую на центральный выход. При подаче напряжения должна появиться искра, что укажет на работоспособность детали, в противном случае – подлежит замене. Проверка свечей зажигания мультиметром наиболее распространённый вариант диагностики в домашних условиях.

Если в режиме прозвонки мультиметр покажет бесконечное сопротивление или очень большое, то свеча считается нерабочей.

Чтобы проверить сопротивление встроенного резистора свечи, переключатель мультиметра устанавливают на 20 кОм. Одним щупом мультиметра дотрагиваются до центрального электрода, другим до контактного вывода. Сопротивление у всех свечей должно быть примерно одинаковым с небольшим разбросом. У свечей зажигания инжекторных двигателей сопротивление резистора порядка 4 кОм.

Проверка «пистолетом»

Кроме проверки мультиметром и специальным тестером, существует и оригинальный метод под названием «проверка пистолетом». Суть его заключается в том, чтобы исследовать работоспособность под давлением на специальном стенде. Алгоритм таков: проводник вставляем в паз, одеваем наконечник, после фиксации нажимаем курок пистолета. Индикатор зелёного цвета укажет на 100% работоспособность, жёлтого – на недостаточную проводимость, красный – неисправность свечи зажигания. Несмотря на изобретение такового прибора, он не даёт 100% уверенности в диагностике, так как давление в пистолете несколько отличное от давления внутри цилиндра.

Чистка свечей

Многие начинающие автовладельцы сталкиваются с такой проблемой как чистка свечей. Из-за неосторожного обращения можно повредить изделие или вывести его из строя. При чистке свечей зажигания своими руками, используют следующие общепринятые способы:

• ручной: пригодится металлическая щётка, ветошь, зубная щётка. Лёгкими движения вокруг цоколя убираем нагар, приводя изделие в стандартный вид. При необходимости используйте растворитель для удаления нагара;
• речной песок, который можно взять на любом пляже или водоёме. Небольшое количество песка нанести на ветошь и аккуратно протирать цоколь до полного очищения от продуктов отхода;
• пескоструйная машина используется в сервисных центрах и ремонтных мастерских. Там песок подаётся под большим давлением, вместе со сжатым воздухом;
• ацетон или иное средство от очищения ржи. Приобрести его можно в любом автомагазине или авторынке;
• некоторые практикуют обычную Кока-колу, но эффективность её окончательно не подтверждена.

Как видим, для проверки свечей зажигания требуется совсем немного времени, сил и средств. Достаточно 10 минут, и ваш автомобиль будет в полной боевой готовности. Следуйте рекомендациям статьи, проверяйте цвет искры, тогда всё будет хорошо.

Проверка свечей зажигания мультиметром

Проверить исправность работы свечей зажигания в транспортном средстве можно несколькими способами, большинство из которых являются сложными и малопонятными даже для опытного автолюбителя.В данной статье мы расскажем вам о самых простых вариантах проверки свечей, осуществить которые можно даже без помощи дорогостоящего оборудования.

Проверка искры на свечах

В один момент все свечи из строя обычно не выходят – чаще всего причиной сбоя работы системы зажигания является поломка всего одной из них. Именно поэтому для того, чтобы вернуть изначальную производительность системе зажигания, прежде всего, необходимо выполнить диагностику и определить, какая именно свеча перестала работать. Есть два способа, как самому проверить свечи зажигания:

Снимаем со свечи провод, идущий к распределителю, и внимательно прислушиваемся к звуку двигателя на холостых ходах. Если звук не изменился, то это означает, что вы нашли неисправную свечу. Если же мотор начал работать по-другому, то вам придется продолжить данную процедуру. Выявленную неисправную свечу вы можете заменить (это более простой способ) или почистить и установить обратно.

Если вы провели под капотом авто полдня, истратили много бензина, прислушиваясь к работе двигателя, но так и не нашли вышедшую из строя свечу, то можно прибегнуть к более простому и даже «зрелищному» методу. Чтобы обнаружить неисправность, вам необходимо поочередно выкручивать по одной свече и, отсоединив ее от провода, аккуратно поднести к блоку цилиндров. Если при этом возникнет искра, то это означает, что свеча исправно работает.

Важно! Если подобную процедуру вы выполняете впервые, то вам следует знать что при контакте свечи и блока цилиндра искра должна быть большой и яркой.

Проверка свечей мультиметром

Многие автолюбители ошибочно полагают, что проверить исправность свечи можно с помощью мультиметра в домашних условиях. Нужно заметить, что мультиметр позволяет обнаружить только наличие короткого замыкания внутри свечи, но никак не ее работоспособность.Чтобы обнаружить замыкание необходимо один контакт прибора прислонить к цоколю, а второй к входу свечи. Образовавшаяся между контактами искра должна бить на расстоянии около четырех миллиметров.

Проверка свечей с помощью «пистолета»

В современных автомагазинах давно появились стенды для проверки свечей, которые автолюбители называют «пистолеты». Итак, как проверить свечу зажигания на таком устройстве? Довольно просто — достаточно установить ее в специальное отверстие и надеть сверху колпак.После того, как свеча зафиксирована, необходимо нажать на специальный курок и внимательно присмотреться. Если на электродах образуется искра, а лампочка-индикатор загорается, то это значит, что свеча исправно работает. Отсутствие подобного результата свидетельствует о том, что свеча вышла из строя окончательно и ее можно только заменить.Стоит отметить, что подобная проверка не всегда дает стопроцентный результат. На стенде свеча может дать хорошую искру, а после установки на прежнее место и работы под иным давлением может либо снизить свою производительность, либо вообще выйти из строя.

Основные причины поломки свечей зажигания и способы их очистки

Если свеча не проработала и нескольких недель, а вы уже стали замечать сбои в работе двигателя, то в этом случае необходимо найти причину преждевременного износа детали, а не просто заменить ее.Итак, чаще всего причинами преждевременного выхода из строя свечей зажигания являются:

• Сильные нагрузки на мотор;
• Заливка водой;
• Некорректный монтаж свечи: по время установки неправильно был выставлен зазор, свечи не подходят по разъему или имеют малую для вашего авто мощность;
• Применение некачественного топлива и масел;
• В процессе эксплуатации авто свечи подвергаются сильному загрязнению.

Чтобы двигатель вашего авто работал исправно в любую погоду и при любой температуре окружающей среды, свечи зажигания необходимо не только систематически менять, но и хотя бы изредка очищать от нагара и прочих загрязнений.Чистку свечей от загрязнений можно осуществить двумя способами:

Механическая очистка. При механической очистке нагар с поверхности свечей зажигания снимается с помощью острых металлических предметов.Однако стоит помнить, что такая чистка может существенно снизить технические характеристики детали. Металл оставляет на поверхности свечи мелкие царапины, которые быстрее и сильнее нагреваются. Для того, чтобы минимализировать подобные повреждения, на отвертку или иной инструмент, применяемый для снятия нагара, лучше намотать небольшое количество ткани.

Химическая очистка. При химической очистке возникновение царапин исключается. Такой способ является более действенным, но и отнимает намного больше времени. Перед началом чистки свечу необходимо обезжирить, промыть в бензине и насухо вытереть. Поле этого деталь помещается в ацетат аммония приблизительно на тридцать минут. Спустя полчаса свечу необходимо достать из раствора и с помощью капроновой нити или щетки с мягким ворсом убрать с ее поверхности остатки загрязнений. Перед установкой на прежнее место свечу нужно в обязательном порядке просушить!

Устанавливая очищенные свечи на их прежнее место, не забывайте о зазоре. Неправильно выставленный зазор станет причиной новых сбоев в работе двигателя и вам придется снова копаться под капотом и искать причины поломки.

Как проверить свечи зажигания самостоятельно

Когда свечи зажигания работают исправно, то и весь двигатель трудится аналогично. Если эти составляющие повреждаются, возникают определённые проблемы. С ними знаком почти каждый автолюбитель. Очень важно проверять их на предмет исправности. Как проверить свечи зажигания мультиметром? Операцию можно осуществить как в сервисном центре, так и в домашних условиях. Проверка свечей зажигания своими руками эффективнее в плане полевых условий, но разберемся в вопросе подробнее.Свечи зажигания

Самостоятельное выявление проблем

Процедура нетрудная. Самый простой способ – визуальный. Самый сложный связан с детальным изучением работоспособности двигателя.Одним из явных признаков поломки этих является нарушение в работе двигателя. Например, он может тяжело запускаться, у него могут быть холостые обороты.Другие признаки таковы:

Первый связан с вращением коленчатого вала. Если его вращение осуществляется с нужной частотой, но сам мотор не запускается, это признак отсутствия зажигания. Иначе говоря, воздушная смесь не воспламеняется.

Если в цилиндрах вспыхивает смесь из горючего и воздуха, мотор может трудиться крайне не стабильно.

При запуске двигателя не функционирует стартер. В итоге и двигатель тоже затухает.

Очень высокие расходы горючего. Если состав из топлива и воздуха не воспламеняется, то мощь силового агрегата сокращается или падает до нуля. Компенсировать потери мощности может подача увеличенной дозы горючего в цилиндры. И в результате получаются внушительные траты топлива.

Не работает катализатор. Если в технологии нет зажигания, нет и возгорания топливовоздушного состава. И не загорающееся топливо оказывается в катализаторе. И там оно окисляется. И катализатор перестает функционировать.

Плохо запускается холодный мотор. Во время поворачивания зажигания холодные сосредотачивают в себе конденсат. А он считается отличным проводником электричества. Если дистанция между электродами увеличивается, то и должна развиваться степень напряжения пробоя. Самостоятельно её развить нельзя, ведь энергия будет устраняться по указанным электродам, а также конусу из керамики.

На поверхности есть следы механических дефектов. Это признак либо полной поломки, либо неправильной работы.

На электродах имеются нагары и отложения. От самих свечей опахивает топливом. Это свидетельство того, что сама система, и все до одной неисправны.

Повреждённый кабель, проводящий мощное напряжение, могут серьёзно ухудшать привычную работу.

Методики диагностики

Периодически диагностировать своими усилиями свечи в собственном автомобиле крайне необходимо. Часто их диагностику выполняют специалисты, осуществляющие ТО всего автомобиля или его силовой системы.Свечи зажигания – составляющие, вполне доступные и для самостоятельной диагностики. Проведение этой работы не является проблематичным. Важно аккуратно вынуть, сложить их по порядку, чтобы затем не перепутать.

Визуальный метод

Как уже было замечено, самый простой метод диагностики – визуальный. Как проверить работоспособность свечей зажигания? Здесь особое внимание уделяется внешнему облику. Далее предложены фотопримеры с разными кондициями:

Нормальное рабочее состояние.

Повышенные траты горючего.

Слабый состав из горючего и воздуха.

Лишнее образование присадок.

Маслоотражательные колпачки в плохом состоянии.

Сломан один из клапанов или перегородка между кольцами поршня.

Мотор трудился слишком долго или применялось топливо низкого качества.

Сгорело масло из-за выработки маслосъёмных колец поршня.

Как проверить исправность свечей зажигания? На них исключаем: деформации, сколы, разные царапины и т. д.Если на каждом тепловом конусе сажа и гарь, то горючее подаётся равномерно и прогарает стабильно. Если есть разница в количестве нагара, топливо подаётся проблематично.Если на элементах есть масляный нагар, это признак, что мотор топливная технология подлежат восстановлению.Исключаем также тёмные дорожки. Это признак разрушенного глазурованного покрытия.Если был обнаружен один или несколько их обозначенных признаков, это ещё не является свидетельством полной изношенности. Абсолютно удостовериться в этом возможно только оборудованием.

Как проверить свечи зажигания в домашних условиях

Самостоятельная проверка может проходить по нескольким методикам. Так или иначе, в любом случае, предварительно отсоединяются кабели. Обычно они направлены к распределителю.Когда требуется вычислить определённую неисправную, нужно её вынуть и очень внимательно послушать, как трудится двигатель. Если при устранении, двигатель звучит так же, значит, она и есть причина неполадок. Проверка свечей зажигания тестером уже специфичнее, что разберем далее.

Диагностирование

Как проверить свечи зажигания самому на инжекторе? Эта методика считается одной из самых распространённых и применяемых видов проверок. В быту диагностика идёт по таким стадиям:

Элементы как следует очищаются: устраняется нагар и прочие загрязнения.

С применением щупа (устройства для контролирования зазора) настраивается дистанция между электродами.

Нанизывается провод.

Свеча прикладывается металлической стороне автомобильного силового аппарата. Так образуется требующееся электрическое взаимодействие.

Если у вас возникают сложности с проверкой по такому принципу, тогда как проверить работу свечей зажигания на инжекторе? Можете просто запустить стартер, а затем и сам двигатель. Когда при запуске сразу образуется искра синего цвета, значит, все хорошо. Если получается искра с красным оттенком, или вовсе нет, нужна замена. Проверка искры свечи зажигания на этом закончена.Устройство мультиметра

Диагностика с применением мультиметра

Как проверить свечи зажигания мультиметром? Мультиметр – крайне удобный прибор для проведения подобных диагностик. Его также называют тестером. Не нужно его путать со стендовой проверкой. Стенды встречаются на СТО. Для дома он совершенно не годится.Проверка свечей зажигания мультиметром: применяя щупы, можно осуществить их изучение на присутствие внутреннего короткого замыкания. С мультиметром работать довольно просто. К тому же по своей конструкции он не является сложным прибором.

А как проверить сопротивление свечи зажигания мультиметром? Для выявления потенциальных коротких замыканий производятся такие действия: щуп данного прибора накидывается на элемент, последний щуп – на её цокольную часть.

Если при контакте образуется искра, значит, проблем нет. Она года к дальнейшему использованию. Вот как проверить свечи зажигания тестером.

Диагностика с помощью особого пистолета

Это довольно интересная методика. И часто задействуется для домашнего диагностирования. Здесь необходим особый пистолет для проверки свечей зажигания. Этот прибор в мировой автомобильной практике используется уже достаточно долгое время. А вот отечественные автолюбители стали его широко применять сравнительно недавно.Эта методика подразумевает проверку под специальным давлением. Алгоритм проведения данной операции:

Свеча ставится в специальный разъём пистолета. Затем на неё крепится колпачок.

После надёжной фиксации свечи, следует нажать на курок такого пистолета. После нажатия требуется проявить наибольшую сосредоточенность.

Если после этого нажатия образовалась искра, а на самом пистолете засияла лампочка, значит, проверяемая деталь работоспособна.

Обозначенная методика не завоевала огромную славу среди российских автолюбителей, поскольку она не гарантирует абсолютной уверенности в хороших рабочих кондициях свечи. К тому же проверка производится под давлением. А в пистолете оно существенно отличается от давления в автомобильной технологии. Но зато, благодаря этой методике водитель может совершенно не сомневаться в поломке свечи. Тем более, если этот факт был определён в процессе проверки.

Как определить состояние свечи зажигания

Свечи зажигания являются составным элементом системы зажигания и служат для воспламенения топливно-воздушной смеси в цилиндрах двигателя от электрической искры, которая образуется между электродами свечи зажигания. Свечи зажигания необходимо менять каждые 30-90 тыс. км, что напрямую зависит от условий эксплуатации мотора, типа устанавливаемых свечей и материалов их изготовления.Рекомендуем также прочитать статью о том, как подобрать свечи зажигания по марке автомобиля. Из этой статьи вы узнаете об особенностях подбора свечей по модели авто, а также о выборе оптимального материала изготовления свечей для конкретного мотора.

Почему свечи зажигания оптимально менять раньше положенного срока

Сбои в работе мотора указывают на необходимость проверить свечи. Как уже было сказано, свечи зажигания служат от 30 тыс. км, но это только теория, которая основывается на идеальных условиях эксплуатации ДВС. На практике средний срок службы бюджетных одноэлектродных свечей составляет не более 15-20 тыс. км. пробега.На сокращение планового ресурса свечей сильно влияет качество отечественного топлива, городская езда на низких оборотах, частая и долгая работа мотора на холостых оборотах. По этой причине даже самые дорогие многоэлектродные иридиевые или платиновые свечи зажигания рекомендуется менять на 15-20 тыс. км. раньше заявленного срока службы.  Также в продаже могут быть представлены поддельные свечи или изделия низкого качества, которые обычно не выхаживают даже 10 тыс. км.

Признаки неисправности свечей зажигания

Начнем с того, что исправный двигатель должен работать стабильно, ровно и устойчиво как на холостых оборотах, так и под нагрузкой. Осложнение запуска двигателя, неустойчивая работа мотора на холостых оборотах и в движении, повышенный расход топлива, снижение мощности, появление шума и вибраций при работе ДВС является списком основных симптомов, которые могут указывать на проблемы со свечами зажигания.Для контроля состояния свечей зажигания необходимо проводить регулярные осмотры. Желательно производить данную процедуру параллельно замене масла на ТО, то есть через 10-15 тыс. км. Что касается среднестатистического водителя, который проезжает около 30 тыс. км. за 12 месяцев, в таком случае следует менять обычные одноэлектродные свечи зажигания не реже 2-х раз в год.

Как проверить свечи зажигания

Признаки загрязнения или выхода из строя свечей зажигания проявляются в виде перебоев в работе мотора, двигатель с грязными или проблемными свечами троит. Так происходит по причине того, что сразу все свечи из строя обычно не выходят. Перебои начинаются только в одном или двух цилиндрах. Первым делом необходимо определить свечу, которая вышла из строя. Существует несколько способов проверки искрообразования свечей:

• использование прибора или тестера для проверки свечей зажигания;
• самостоятельная проверка свечей зажигания;

Для проверки свечи нужно снимать, хотя существуют и способы диагностики свечей зажигания на машине. Перед началом процедуры, которая предполагает снятие, следует выключить зажигание и приготовить специальный свечной или торцевой ключ. Инструмент понадобится для выкручивания свечей. Затем нужно осмотреть высоковольтные бронепровода зажигания. На указанных проводах обычно присутствует специальная маркировка, которая содержит в себе информацию о номере цилиндра. В том случае, если подобной маркировки нет, потребуется самостоятельно отметить доступным способом высоковольтные свечные провода.

Следующим шагом будет снятие наконечников (колпачков) со свечей зажигания. Обратите внимание, не следует тянуть за высоковольтный провод во время выполнения данной процедуры, так как можно повредить бронепровода.

Для снятия необходимо держаться за сам наконечник. После снятия свечных колпаков можно выкручивать свечи при помощи ключа. Для V- образных двигателей потребуется длинный ключ с приводом, похожий на динамометрический. Также подойдет удлиненный вороток.Во время снятия следует запомнить, какому цилиндру соответствует каждая выкрученная свеча, так как дальнейший осмотр позволит определить возможные неисправности не только свечей, но и двигателя по состоянию свечей зажигания.

Начинать проверку свечей зажигания следует с визуального осмотра и проверки состояния изолятора, а также электродов. Не допускается наличие трещин или оплавления, а также других заметных дефектов. Далее свечи устанавливаются на специальный стенд или проверяются прибором.

Как уже сказано выше, автомобилисты также проверяют искру свечи прямо на машине или используют мультиметр. О различных способах проверки мы поговорим далее.

Проверка свечей зажигания на искру

Чтобы проверить свечу зажигания на искру нужно поочередно отсоединять высоковольтные провода, которые соединяют свечи и прерыватель-распределитель. Делать это нужно на заведенной машине. После снятия провода прислушайтесь к работе двигателя. Если работа мотора не изменилась, тогда это значит, что удалось найти вышедший из строя элемент. В случае, когда после отсоединения мотор начинает работать еще менее стабильно, проверку необходимо продолжить.

Следующий способ проверки искры на свечах зажигания состоит в том, что необходимо снять высоковольтный провод, после чего свечу зажигания выкручивают.

Затем свечу вставляют обратно в колпачок бронепровода и подносят к блоку цилиндров. В результате на свече должна появиться отчетливо заметная искра, которая будет сопровождаться характерным треском. Данный способ позволяет продиагностировать работу системы зажигания, провод и свечу.Что касается проверки свечи зажигания мультиметром, то данный способ является малоэффективным и способен только выявить короткое замыкание внутри свечи зажигания. Для проверки один контакт тестера прикладывается к цоколю свечи (резьбовая часть), а другой ко входу свечи. Образовавшаяся искра должна пробивать от контакта к контакту на 3-4 мм.Добавим, что мультиметром правильнее проверять высоковольтные провода зажигания. Данный прибор способен измерить сопротивление провода, после чего его следует сравнить с номинальным. Падение напряжения укажет на необходимость замены бронепровода.Еще одним способом является проверка свечей зажигания «пистолетом». Такой «пистолет» для проверки свечей является проверочным стендом, который имеется у продавцов свечей. Указанное оборудование позволяет проверить свечи зажигания под давлением, то есть частично имитируется их условия работы в двигателе.Проверка свечи на стенде осуществляется следующим образом:

• свеча зажигания вставляется в паз;
• затем на нее надевается специальный колпачок;
• затем остается нажать на курок «пистолета» для проверки свечей;

Появление искры на электродах и загорание сигнальной лампочки с высокой долей вероятности указывает на исправность свечи зажигания, хотя полной работоспособности данный способ проверки гарантировать не может. Дело в том, что давление на стенде и в двигателе отличается. По этой причине ранее проверенная на стенде свеча зажигания с хорошей искрой все равно может не работать после установки на мотор. Если же свеча изначально не работает на стенде, тогда данный элемент следует заменить по причине очевидной неисправности.

Как самому почистить свечи зажигания и выставить зазор между электродами

После снятия и внешнего осмотра свечу зажигания нужно аккуратно очистить от грязи, копоти, нагара и отложений. Делать это можно механически, при помощи щетки, которая имеет щетину средней жесткости. Еще допускается использовать абразив.Механический способ позволяет качественно удалить нагар, но рабочие характеристики свечи зажигания обычно становятся хуже. Такая чистка обычно приводит к возникновению царапин, которые затем приводят к перегреву свечи. По этой причине необходимо очищать свечи зажигания от налета максимально деликатно.Также можно почистить свечи зажигания химическим способом:

• свечу обезжиривают и промывают в бензине;
• затем свечи сушат от 30 до 60 мин;
• далее свечи кладут в раствор ацетата аммония на 30-40 мин;

После извлечения из раствора для очистки свечи зажигания очищаются щеткой с мягкой щетиной и снова сушатся около 30 мин. Очистка сильно загрязненных свечей будет менее качественной сравнительно с механическим способом, а также потребует больше временных затрат.Плюсом является сниженный риск механический повреждений. Завершением очистки является проверка зазора между электродами свечей. Оценивается зазор между электродами свечи зажигания и после механической чистки.Зазор в норме не должен отличаться от отметки 0.7 мм. Указанный зазор нужно проверить при помощи специального щупа. Если зазор отличается, его нужно отрегулировать.

Регулировка зазора свечей зажигания выполняется специальным инструментом, а сам процесс предполагает то, что боковой электрод подгибается или отгибается от центрального электрода.

Добавим, что подгибать центральный электрод запрещено, а подгиб бокового электрода осуществляется с предельной осторожностью.

Состояние двигателя по цвету свечей зажигания

Исправность мотора и свечей зажигания определяется по цвету налета, который присутствует на электродах. Мы не будем описывать все возможные варианты диагностики состояния двигателя по цвету свечей зажигания, так как это тема большой отдельной статьи. Отметим только, что рабочая свеча в норме имеет светлый серовато-коричневый налет.Появление на электроде черной сухой копоти указывает на необходимость проверки топливной системы ДВС. Такие отложения формируются в случае работы мотора на сильно обогащенной смеси. Свечу зажигания в этом случае можно очистить и вкрутить обратно в двигатель для дальнейшего использования.Наличие на электроде свечи зажигания налета белого цвета с отблеском является свидетельством перегрева свечей зажигания. Это может происходить как по причине неправильного подбора свечей зажигания по калильному числу, так и в результате перегрева мотора или самой свечи. В последнем случае следует осуществить проверку величины зазора электрода.

Использовать повторно свечи с белым налетом нельзя, потребуется обязательная замена.

Установка очищенных или новых свечей зажигания в двигатель на начальном этапе производится руками. Другими словами, свечи нужно «наживить» от руки, то есть аккуратно ввернуть в свечные колодцы без использования ключа. Если свеча легко вкрутилась по резьбе, тогда элемент можно довернуть ключом до момента контакта конической части с головкой блока цилиндров.Помните, при закручивании свечей зажигания крайне желательно точно соблюдать момент затяжки, который указан в технической документации для конкретного типа двигателя! Перетяжка свечи зажигания может привести к необходимости последующего ремонта ГБЦ и другим последствиям. Что касается слабо закрученных свечей, недокрученная свеча зажигания может вызвать сбои в работе ДВС.

Советы и рекомендации

Если новые свечи зажигания после установки быстро изменили цвет, обросли нагаром и снова стали причиной сбоев в работе мотора, тогда возможны следующие варианты:

• свечи зажигания неправильно подобраны;
• приобретено поддельное или бракованное изделие;
• мотор эксплуатируется на бензине или масле низкого качества;
• имеются неисправности двигателя, которые быстро выводят новые свечи из строя;

Напоследок еще раз добавим, что свечи зажигания, а также свечные высоковольтные провода являются «расходником», то есть их нужно полностью менять с определенной периодичностью. Если в двигателе ранее была неисправность, которая параллельно выводила из строя свечи, то после устранения такой поломки мотора рекомендуется также заменить и комплект свечей зажигания.

Проверка работоспособности свечей зажигания

Исправность свечей зажигания  является одной из неотъемлемых частей нормального  функционирования двигателя внутреннего сгорания. Затрудненный пуск, неравномерная работа, повышенный расход топлива – все это веские причины проверить их состояние. Стоит также следить за тем, не закончился ли срок службы свечей зажигания, чтобы вовремя организовать их замену. Свечи в обязательном порядке следует менять каждые 35-45 тыс. км, но профилактический осмотр раньше, чем истечет этот срок, совсем не будет лишним. По итогам осмотра принимается решение, что делать: почистить свечи, заменить их, а может оказаться и так, что проблема была совсем не в них.Регулярная проверка и замена свечей играет важную роль в работоспособности автомобиля

Загрязнение свечей: причины и проверка

Названная выше цифра величины пробега, к сожалению, является лишь ориентиром, и редкий комплект свечей доживает до прогнозируемого срока замены. Причин тому много:

• некачественный бензин;
• заводской дефект;
• запуск двигателя в холодное время года.

Сбои в системе зажигания сразу становятся заметны: автомобиль начинает двигаться рывками или заводиться не с первого раза. Заботливый автовладелец сразу же после появления первых признаков проблемы лезет под капот, устанавливает реальную причину и принимает меры. Можно, конечно, и игнорировать эти тревожные звонки дальше, доводя машину до плачевного состояния, так как само по себе ничего не пройдет.

При проверке некоторые проблемы можно выявить визуально и без особого труда, для обнаружения других неисправностей применяется прибор для проверки свечей зажигания.

Освоить работу с этим устройством не представляет особого труда, и желающим узнать, как проверить свечи зажигания, как почистить свечи зажигания и каким должен быть нормальный зазор свечи зажигания, достаточно ознакомиться со справочной литературой и проверить свои знания на практике, желательно под присмотром опытного водителя.Проверка свечей начинается с их осмотра, и если он не выявил ничего существенного, в ход идет прибор для проверки свечей зажигания, при помощи которого и проводится диагностика. Чрезвычайно редко бывает так, чтобы из строя вышел весь комплект, поэтому следует ориентироваться, что проблемной является одна-две свечи. Впрочем, если срок службы свечей зажигания подошел к концу, а в реале он составляет не более 35 тыс. км, не стоит тратить время на проверку, лучше заменить весь набор разом.

Особого внимания заслуживает такой случай, при котором свечи были заменены совсем недавно, и с ними снова начались проблемы. Это означает наличие определенных проблем с двигателем, системой зажигания или же, например, с качеством топлива.

Если не устранить причину загрязнения, свечи придется заменять снова и снова, не исключено также появление и других поломок, связанных с этим фактором. Повышенная частота замены или чистки свечей может быть вызвана следующим и причинами:Ещё кое-что полезное для Вас:Первое, что требуется при проверке свечей зажигания – это полностью отключить всю систему, после чего можно приступить к подготовительным работам, которые состоят из нанесения разметки на высоковольтных проводах, с тем, чтобы обозначить  принадлежность кабеля определенному цилиндру. Производится это при помощи маркера или скотча. Не исключено, что метки уже существуют, тогда можно приступить к снятию наконечников со свечей. Напомним, что при этой процедуре необходимо брать наконечник за корпус, а не тянуть его за провод, рискуя вызвать его повреждения.

Когда очередь доходит до демонтажа свечей, следует очистить прилегающую к ним область при помощи сжатого воздуха, иначе грязь со свечей может попасть в цилиндры. Свечи выкручивают при помощи специального свечного ключа

Определенные результаты дает и визуальный осмотр: так сразу отбраковываются свечи, имеющие белесый налет, говорящий о перекаливании. Если на свече есть сухие отложения черного цвета, то топливная смесь перенасыщена, и требуется принять меры по её нормализации.Проверка работоспособности свечей зажигания при помощи тестераПроверка работоспособности свечей может производиться  при помощи тестера, который легко купить в любом магазине автозапчастей или даже сделать самому. Этот простейший прибор для проверки свечей зажигания можно сделать из обычной пьезозажигалки.  Для этого пьезоблок достается из корпуса, его провод удлиняется до необходимого размера (15 см).Видео — как проверить свечу зажигания с помощью тестераК верхнему контакту проверяемой свечи присоединяется удлиненный провод, к корпусу свечи прикладывается пьезоэлектрический блок, после чего нажимается кнопка пьезоэлектрический блок до щелчка, и если свеча исправна, между контактами появляется хорошо заметная искра. Так проверяют все свечи из комплекта, откладывая исправные в одну сторону, сомнительные – в другую.

Почистить свечи, или заменить их?

Итак, по итогам проверки были отобраны несколько свечей, которые не отвечают требованиям исправной эксплуатации. Необходимо теперь определить, что с ними делать: почистить или выбросить. Как почистить свечи зажигания? Это достаточно несложная процедура, одновременно  проверяют зазор свечи зажигания и по возможности корректируют его. Эту процедуру производят при помощи специального щупа, а  подгибание бокового электрода вверх или вниз можно произвести или специальным инструментом, или любым другим доступным средством., например, отверткой.Центральный электрод подгибать категорически запрещается. Необходимый зазор между двумя электродами должен быть 0,7 мм.Так можно измерить зазор свечей зажиганияСуществуют два способа: механический и химический.

• Механический способ предполагает применение различных абразивов: ножа, напильников, при помощи которых удаляется нагар. С их использованием стоить быть осторожным, так как появление царапин может снизить эксплуатационные характеристики свечи, что приведет к её выходу из строя.
• При химическом способе процесс очистки происходит более эффективно, но занимает больше времени. Для этого свечи обезжиривают, промывая в бензине, и на полчаса замачивают  в растворе ацетата аммония, далее свечу чистят мягкой щеткой и вытирают.

При установке свечей на место надо помнить, что вкручивание всегда производится вручную, применяя свечной ключ уже после того, как свеча встала на резьбу. Завершающий этап установки производится при помощи динамометрического ключа.

Износ свечей зажигания

Авто Новичок — блог для начинающих автолюбителей

При выборе подержанного автомобиля и оценке его состояния большое внимание следует уделять состоянию кузова. Как показывает практика, практически у каждого авто имеются те или иные внешние повреждения, однако они нередко искусно скрыты за слоем шпатлевки и закрашены точно в тон автомобиля. Невооруженным глазом определить […] Многие автомобилисты, как только на улице начинает холодать, сталкиваются с такой проблемой, как запотевшие изнутри фары. Причем «потеют» как отечественные машины, так и иномарки независимо от конструктивных особенностей фар. В целом, такая ситуация не является в какой-либо степени опасной, риск повреждения электропроводки от скопившейся […] Размеры дорожных штрафов в последние годы неуклонно растут и содержание машины для рядового автовладельца становится очень накладной статьей расходов. Поэтому в народе все большую популярность начинают получать различные средства защиты от автоматической фиксации нарушений скоростного режима. Наиболее востребованными устройствами, которые способны сэкономить средства любителям […] Мощность двигателя — одна из основных его характеристик. Чем выше данный показатель, тем бодрее машина будет реагировать на нажатие педали газа. Соотношение количества лошадиных сил и рабочего объема варьируется в зависимости от конструкции ДВС и наличия в нем турбины. В данной статье мы рассмотрим […] Выявление неисправностей автомобиля на слух — занятие, как правило, малоэффективное. Это связано с тем, что один и тот же симптом иногда указывает на совершенно различные типы неисправностей и установить, что же на самом деле стало причиной стука из-под капота, может лишь полноценная диагностика. Это […] Один из недостатков старых автомобилей – сложность работы с рулем. В таких машинах водителю приходится поворачивать колеса исключительно за счет силы рук. Для решения этой проблемы в современных автомобилях используется гидравлический (ГУР) или электрический (ЭУР) усилитель руля. В данной статье мы расскажем, чем отличается […] Наиболее распространенным вариантом бензинового двигателя, встречающимся на подавляющем большинстве легковых автомобилей начального и среднего классов, является 4-цилиндровый мотор. Такие агрегаты сочетают в себе относительно высокую мощность, экономичность и доступную цену. Однако между «четверками», даже устанавливающимися на одну и ту же модель, могут иметься существенные […] Укачивание в автотранспорте — достаточно распространенная проблема, встречающаяся у людей любого возраста. Тошнота и головокружение могут испортить впечатления от любой, даже самой непродолжительной поездки. Почему возникают данные симптомы, и что делать, если вас укачало в машине? […] Людям, чья деятельность не связана с механикой или управлением транспорта, значение слова «трансмиссия» практически неизвестно. Для чего нужна трансмиссия, какую роль она играет в конструкции автомобиля, из чего состоит и как научиться определять самые частые поломки — читайте в этой статье. […]

Как определить состояние свечи зажигания

Свечи зажигания являются составным элементом системы зажигания и служат для воспламенения топливно-воздушной смеси в цилиндрах двигателя от электрической искры, которая образуется между электродами свечи зажигания. Свечи зажигания необходимо менять каждые 30-90 тыс. км, что напрямую зависит от условий эксплуатации мотора, типа устанавливаемых свечей и материалов их изготовления.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как подобрать свечи зажигания по марке автомобиля. Из этой статьи вы узнаете об особенностях подбора свечей по модели авто, а также о выборе оптимального материала изготовления свечей для конкретного мотора.

Почему свечи зажигания оптимально менять раньше положенного срока

Сбои в работе мотора указывают на необходимость проверить свечи. Как уже было сказано, свечи зажигания служат от 30 тыс. км, но это только теория, которая основывается на идеальных условиях эксплуатации ДВС. На практике средний срок службы бюджетных одноэлектродных свечей составляет не более 15-20 тыс. км. пробега.

На сокращение планового ресурса свечей сильно влияет качество отечественного топлива, городская езда на низких оборотах, частая и долгая работа мотора на холостых оборотах. По этой причине даже самые дорогие многоэлектродные иридиевые или платиновые свечи зажигания рекомендуется менять на 15-20 тыс. км. раньше заявленного срока службы.  Также в продаже могут быть представлены поддельные свечи или изделия низкого качества, которые обычно не выхаживают даже 10 тыс. км.

Признаки неисправности свечей зажигания

Начнем с того, что исправный двигатель должен работать стабильно, ровно и устойчиво как на холостых оборотах, так и под нагрузкой. Осложнение запуска двигателя, неустойчивая работа мотора на холостых оборотах и в движении, повышенный расход топлива, снижение мощности, появление шума и вибраций при работе ДВС является списком основных симптомов, которые могут указывать на проблемы со свечами зажигания.

Для контроля состояния свечей зажигания необходимо проводить регулярные осмотры. Желательно производить данную процедуру параллельно замене масла на ТО, то есть через 10-15 тыс. км. Что касается среднестатистического водителя, который проезжает около 30 тыс. км. за 12 месяцев, в таком случае следует менять обычные одноэлектродные свечи зажигания не реже 2-х раз в год.

Как проверить свечи зажигания

Признаки загрязнения или выхода из строя свечей зажигания проявляются в виде перебоев в работе мотора, двигатель с грязными или проблемными свечами троит. Так происходит по причине того, что сразу все свечи из строя обычно не выходят. Перебои начинаются только в одном или двух цилиндрах. Первым делом необходимо определить свечу, которая вышла из строя. Существует несколько способов проверки искрообразования свечей:

• использование прибора или тестера для проверки свечей зажигания;
• самостоятельная проверка свечей зажигания;

Для проверки свечи нужно снимать, хотя существуют и способы диагностики свечей зажигания на машине. Перед началом процедуры, которая предполагает снятие, следует выключить зажигание и приготовить специальный свечной или торцевой ключ. Инструмент понадобится для выкручивания свечей. Затем нужно осмотреть высоковольтные бронепровода зажигания. На указанных проводах обычно присутствует специальная маркировка, которая содержит в себе информацию о номере цилиндра. В том случае, если подобной маркировки нет, потребуется самостоятельно отметить доступным способом высоковольтные свечные провода.

Следующим шагом будет снятие наконечников (колпачков) со свечей зажигания. Обратите внимание, не следует тянуть за высоковольтный провод во время выполнения данной процедуры, так как можно повредить бронепровода. Для снятия необходимо держаться за сам наконечник. После снятия свечных колпаков можно выкручивать свечи при помощи ключа. Для V- образных двигателей потребуется длинный ключ с приводом, похожий на динамометрический. Также подойдет удлиненный вороток.

Во время снятия следует запомнить, какому цилиндру соответствует каждая выкрученная свеча, так как дальнейший осмотр позволит определить возможные неисправности не только свечей, но и двигателя по состоянию свечей зажигания. Начинать проверку свечей зажигания следует с визуального осмотра и проверки состояния изолятора, а также электродов. Не допускается наличие трещин или оплавления, а также других заметных дефектов. Далее свечи устанавливаются на специальный стенд или проверяются прибором. Как уже сказано выше, автомобилисты также проверяют искру свечи прямо на машине или используют мультиметр. О различных способах проверки мы поговорим далее.

Проверка свечей зажигания на искру

 Чтобы проверить свечу зажигания на искру нужно поочередно отсоединять высоковольтные провода, которые соединяют свечи и прерыватель-распределитель. Делать это нужно на заведенной машине. После снятия провода прислушайтесь к работе двигателя. Если работа мотора не изменилась, тогда это значит, что удалось найти вышедший из строя элемент. В случае, когда после отсоединения мотор начинает работать еще менее стабильно, проверку необходимо продолжить.

Следующий способ проверки искры на свечах зажигания состоит в том, что необходимо снять высоковольтный провод, после чего свечу зажигания выкручивают. Затем свечу вставляют обратно в колпачок бронепровода и подносят к блоку цилиндров. В результате на свече должна появиться отчетливо заметная искра, которая будет сопровождаться характерным треском. Данный способ позволяет продиагностировать работу системы зажигания, провод и свечу.

Что касается проверки свечи зажигания мультиметром, то данный способ является малоэффективным и способен только выявить короткое замыкание внутри свечи зажигания. Для проверки один контакт тестера прикладывается к цоколю свечи (резьбовая часть), а другой ко входу свечи. Образовавшаяся искра должна пробивать от контакта к контакту на 3-4 мм.

Добавим, что мультиметром правильнее проверять высоковольтные провода зажигания. Данный прибор способен измерить сопротивление провода, после чего его следует сравнить с номинальным. Падение напряжения укажет на необходимость замены бронепровода.

Еще одним способом является проверка свечей зажигания «пистолетом». Такой «пистолет» для проверки свечей является проверочным стендом, который имеется у продавцов свечей. Указанное оборудование позволяет проверить свечи зажигания под давлением, то есть частично имитируется их условия работы в двигателе.

Проверка свечи на стенде осуществляется следующим образом:

• свеча зажигания вставляется в паз;
• затем на нее надевается специальный колпачок;
• затем остается нажать на курок «пистолета» для проверки свечей;

Появление искры на электродах и загорание сигнальной лампочки с высокой долей вероятности указывает на исправность свечи зажигания, хотя полной работоспособности данный способ проверки гарантировать не может. Дело в том, что давление на стенде и в двигателе отличается. По этой причине ранее проверенная на стенде свеча зажигания с хорошей искрой все равно может не работать после установки на мотор. Если же свеча изначально не работает на стенде, тогда данный элемент следует заменить по причине очевидной неисправности.

Как самому почистить свечи зажигания и выставить зазор между электродами

После снятия и внешнего осмотра свечу зажигания нужно аккуратно очистить от грязи, копоти, нагара и отложений. Делать это можно механически, при помощи щетки, которая имеет щетину средней жесткости. Еще допускается использовать абразив.

Механический способ позволяет качественно удалить нагар, но рабочие характеристики свечи зажигания обычно становятся хуже. Такая чистка обычно приводит к возникновению царапин, которые затем приводят к перегреву свечи. По этой причине необходимо очищать свечи зажигания от налета максимально деликатно.

Также можно почистить свечи зажигания химическим способом:

• свечу обезжиривают и промывают в бензине;
• затем свечи сушат от 30 до 60 мин;
• далее свечи кладут в раствор ацетата аммония на 30-40 мин;

После извлечения из раствора для очистки свечи зажигания очищаются щеткой с мягкой щетиной и снова сушатся около 30 мин. Очистка сильно загрязненных свечей будет менее качественной сравнительно с механическим способом, а также потребует больше временных затрат.

Плюсом является сниженный риск механический повреждений. Завершением очистки является проверка зазора между электродами свечей. Оценивается зазор между электродами свечи зажигания и после механической чистки.

Зазор в норме не должен отличаться от отметки 0.7 мм. Указанный зазор нужно проверить при помощи специального щупа. Если зазор отличается, его нужно отрегулировать. Регулировка зазора свечей зажигания выполняется специальным инструментом, а сам процесс предполагает то, что боковой электрод подгибается или отгибается от центрального электрода. Добавим, что подгибать центральный электрод запрещено, а подгиб бокового электрода осуществляется с предельной осторожностью.

Состояние двигателя по цвету свечей зажигания

Исправность мотора и свечей зажигания определяется по цвету налета, который присутствует на электродах. Мы не будем описывать все возможные варианты диагностики состояния двигателя по цвету свечей зажигания, так как это тема большой отдельной статьи. Отметим только, что рабочая свеча в норме имеет светлый серовато-коричневый налет.

Появление на электроде черной сухой копоти указывает на необходимость проверки топливной системы ДВС. Такие отложения формируются в случае работы мотора на сильно обогащенной смеси. Свечу зажигания в этом случае можно очистить и вкрутить обратно в двигатель для дальнейшего использования.

Наличие на электроде свечи зажигания налета белого цвета с отблеском является свидетельством перегрева свечей зажигания. Это может происходить как по причине неправильного подбора свечей зажигания по калильному числу, так и в результате перегрева мотора или самой свечи. В последнем случае следует осуществить проверку величины зазора электрода. Использовать повторно свечи с белым налетом нельзя, потребуется обязательная замена.

Установка очищенных или новых свечей зажигания в двигатель на начальном этапе производится руками. Другими словами, свечи нужно «наживить» от руки, то есть аккуратно ввернуть в свечные колодцы без использования ключа. Если свеча легко вкрутилась по резьбе, тогда элемент можно довернуть ключом до момента контакта конической части с головкой блока цилиндров.

Помните, при закручивании свечей зажигания крайне желательно точно соблюдать момент затяжки, который указан в технической документации для конкретного типа двигателя! Перетяжка свечи зажигания может привести к необходимости последующего ремонта ГБЦ и другим последствиям. Что касается слабо закрученных свечей, недокрученная свеча зажигания может вызвать сбои в работе ДВС.

Советы и рекомендации

Если новые свечи зажигания после установки быстро изменили цвет, обросли нагаром и снова стали причиной сбоев в работе мотора, тогда возможны следующие варианты:

• свечи зажигания неправильно подобраны;
• приобретено поддельное или бракованное изделие;
• мотор эксплуатируется на бензине или масле низкого качества;
• имеются неисправности двигателя, которые быстро выводят новые свечи из строя;

Напоследок еще раз добавим, что свечи зажигания, а также свечные высоковольтные провода являются «расходником», то есть их нужно полностью менять с определенной периодичностью. Если в двигателе ранее была неисправность, которая параллельно выводила из строя свечи, то после устранения такой поломки мотора рекомендуется также заменить и комплект свечей зажигания.

Признаки неисправности свечей зажигания

Каждый автовладелец должен ознакомиться с признаками неисправности свечей зажигания, а также научиться проводить комплексную диагностику указанных элементов. Это позволит определить общее состояние ДВС и его рабочих условий. Своевременное выявление и устранение неполадок способствует улучшению работы автодвигателя, увеличивает его эксплуатационный период.

Общее знакомство

Давайте разберемся в разновидностях свечей зажигания. Наиболее простой СЗ считается изделие с двумя электродами, выполненное из жаропрочного материала. Устройства, имеющие несколько электродов, называются многократными СЗ. Они долговечны, если прогорает один электрод, то искра появляется на втором контакте. Наличие запасных электродов увеличивает эксплуатационный период изделия.

Устройства с платиновым напылением контактов называют платиновыми СЗ, они способствуют снижению сопротивления на электрическую часть машины. Изделия с иридиевыми наконечниками способствуют уменьшению расхода топливной смеси, имеют увеличенный ресурс.

Внешний вид СЗ

Свечи, требующие замены.

Признаки неисправности свечей зажигания можно определить по внешнему виду изделий:

1. Присутствие механических повреждений на корпусе свечи, изменение формы электродов либо шайбы для уплотнения. При выявлении этих симптомов нужно произвести замену СЗ. Причина неисправности:

• калильное число свечей не соответствует типу мотора;
• неполадки системы охлаждения;
• увеличенный угол опережения зажигания.

1. Присутствие черного нагара указывает на переобогащенную топливную смесь, которая сгорает частично, при этом образовывается много копоти, искра зажигания имеет недостаточную силу.
2. Свеча приобретает глянцевый стеклообразный вид. Этот симптом указывает на перегрев изделия, возникающий при использовании бедной топливной смеси либо машина ездила на газово – воздушной смеси.
3. Образование масляного нагара говорит о присутствии моторной жидкости в камере сгорания. Причина поломки: просачивание смазочного материала через маслосъемные колпачки клапанов ГБЦ, либо износ поршневой группы.
4. Отложения желто – коричневого оттенка, которые образовываются из – за нагара на диэлектрике носа свечи.
5. Надкол либо обрыв свечного изолятора указывает на резкий перегрев либо охлаждение.
6. Эрозия свечного контакта возникает из-за присутствия эффекта коррозии и окислительных реакций со свинцом. Причина неисправности кроется в увеличении свечного зазора.
7. Расплавление контакта является результатом перегрева.
8. Нагар красного цвета указывает на превышение металлосодержащих присадок в горючем.

Если силовой агрегат работает нормально, то свечной нагар должен быть светлого серо – коричневого цвета.

Рекомендуем посмотреть видео о необходимости смены СЗ:

Симптомы неисправностей

Изношенная и новая СЗ.

Дополнительные факторы, влияющие на состоянии свечи, а также ее рабочей температуры:

• качество топлива;
• увеличенная компрессия;
• изменение момента зажигания;
• температурный режим региона, в котором эксплуатируется автомобиль;
• влажность.

О неисправности свечей зажигания могут свидетельствовать следующие симптомы в работе автомобиля:

1. Плохой пуск мотора на холодную. Концентрация влаги образовывается на непрогретых свечах в цилиндрах при пуске силового агрегата. Если при этом межэлектродный зазор большой, возникает необходимость возрастания напряжения пробоя, электроэнергия стремится к меньшему сопротивлению, тоесть увлажненным электродам. Также влияет снижение на холоде емкости аккумулятора, как следствие на образование искры приходится очень малое количество энергии, мотор не заводится.
2. Увеличение потребления топливной смеси машиной. Недостаточное воспламенение в цилиндрах приводит к снижению мощности, для ее возмещения в остальные цилиндры (в которых свечи исправны) поступает излишнее количество горючего.
3. Посторонние шумы, издаваемые во время прогрева силового агрегата либо на холостых оборотах.
4. Возрастание вредных выбросов из выхлопной трубы.
5. Залитые топливом СЗ.
6. Снижение тяги машины, транспортное средство не набирает достаточно оборотов.

Неприятные последствия несвоевременной замены СЗ:

1. Снижение ресурса катализатора. Недостаточное воспламенение топливной смеси в цилиндрах приводит к попаданию остатков недогоревшего горючего в катализатор. Попадая в катализатор, топливо догорает, при этом слой на сотах катализатора выгорает. Повреждение может быть нанесено и лямбда – зонду.
2. Поломка катушки зажигания. Увеличенное напряжение пробоя способствует возрастанию расстояния между свечными электродами — это приводит к пробою изоляции слоев катушки, она выходит из стоя.
3. Уменьшение эксплуатационного периода мотора. Поступление топливной смеси в неисправный цилиндр приводит к попаданию топлива в картер мотора, при этом снижается ресурс масла и изнашивается цилиндр.

При езде на неисправных свечах зажигания могут образовываться взрывные хлопки внутри камеры сгорания. Это чревато заменой: коленчатого вала, поршневой группы, шатуна.

Заключение

Неисправность свечей зажигания сказывается на работе автодвигателя и машины в целом. Проверить состояние СЗ можно, проведя следующие манипуляции:

1. Открутите поочередно свечи, используя специальный ключ, его покупают в автомагазине либо на рынке. Оцените работу силового агрегата. Если выкрученная свеча неисправна, то мотор продолжит работать, его темп и издаваемый звук не изменятся.
2. Снимите провод от свечи, поднесите его к блоку цилиндров. Если свеча исправна, должна возникнуть искра, в противном случае замените СЗ.

Учтите: каждому типу силового агрегата в инструкции по эксплуатации машины прописывается тип СЗ, указанные мануале изделия влияют на работу движка, а также эксплуатационный период катушки зажигания, мотора, катализатора. Подбор СЗ производите с учетом рекомендаций завода – изготовителя машины.

Признаки плохих свечей зажигания

Изношенные свечи зажигания часто приводят к серьезным проблемам с двигателем автомобиля. Поэтому плохие свечи зажигания, симптомы которых мы опишем ниже, требуют оперативной замены.

Что должно насторожить

Чтобы своевременно поменять свечи, тем самым сведя к минимуму всевозможные неприятности, необходимо знать главные признаки плохих свечей. Автовладельцу следует насторожиться, если:

• затруднен запуск двигателя — происходит срабатывание стартера, но мотор не запускается или запускается после нескольких включений стартера;
• двигатель начинает «троить» — «подергивается» во время езды (особенно отчетливо это проявляется на холостых оборотах), снижается мощность/тяга;
• увеличивается расход горючего;
• увеличивается показатель СО в выхлопе;
• ухудшилась динамика мотора (плохо набирает обороты, а значит, падает мощность).

Износ свечей зажигания (СЗ) владелец может определить при визуальном осмотре. Для этого необходимо извлечь и посмотреть, как выглядит СЗ. При нормальной работе силового агрегата нагар на СЗ имеет светлый серо – коричневый цвет. Если вы обнаружите одно из перечисленных далее отклонений от нормы, то свечи требуется заменить.

Признаки замены свечей зажигания и причины их появления:

1. Корпус свечей имеет повреждения механического характера, электроды или уплотнительные шайбы имеют измененную форму. Наличие данных симптомов говорит о необходимости заменить СЗ. Причины могут быть следующими:
   • несоответствие калильного показателя СЗ типу мотора;
   • система охлаждения работает со сбоями;
   • высокий угол опережения зажигания.
2. Нагар черного цвета является признаком чрезмерно обогащенного топлива, которое, сгорая не полностью, образует копотные излишки, либо искра зажигания не обладает достаточной силой.
3. СЗ приобрела блестящий стеклообразный вид. Данный симптом является признаком перегрева свечей, который возникает при применении обедненной топливной смеси или автомобиль эксплуатируется на газо-воздушной смеси.
4. Образование маслянистых нагаров свидетельствует о наличии моторной жидкости внутри камеры сгорания из-за просачивания смазочных материалов сквозь масло-съемные колпачки клапанов ГБЦ, или изношена поршневая система.
5. На СЗ присутствует окалина коричнево-желтого цвета, образующаяся из-за копоти на диэлектрике кончика свечи.
6. Скол/обрыв изоляторов СЗ говорит о резком перегреве/охлаждении.
7. Возникновение эрозии на свечных контактах обусловлено наличием свинцовых реакций окислительного характера. Причиной становится увеличенный свечной зазор.
8. Расплавленный контакт СЗ — следствие перегревания.
9. Окалина красноватого оттенка явный признак превышения в топливной смеси присадки, содержащей металлы.

Распространенная ошибка при осмотре СЗ

Исследование СЗ проводится после долгой работы силового агрегата. Заблуждением автомобилистов становится то, что в процессе холодного запуска силового агрегата при температуре ниже нуля и нестабильности в работе двигателя выкручиваются свечи. Увидев чёрный нагар на СЗ, делается поспешный вывод. Однако это может произойти при эксплуатации мотора в процессе холодного старта, в этот момент смесь обогащается по принуждению, а к нестабильности работы приводит, например, неудовлетворительное состояние электрики (обратите внимание на высоковольтные провода пр.).

А потому помните – если, на ваш взгляд, работа силового агрегата вашего авто неудовлетворительна, то не следует диагностировать его работу, опираясь на внешние признаки СЗ. Требуется проехать на новых свечах не менее 300 км и лишь только потом можно сделать какие-либо выводы.

Как определить состояние свечей зажигания по внешнему виду

На фото №1 изображена свеча, вывернутая из двигателя работу которого можно считать отличной. Юбка центрального электрода имеет светло-коричневый цвет, нагар и отложения минимальны. Полное отсутствие следов масла. Владельцу данного мотора можно только позавидовать, и есть чему это экономичный расход топлива и отсутствие необходимости доливать масло от замены до замены.

На фото №2 типичный пример свечи от двигателя с повышенным расходом топлива. Центральный электрод покрыт бархатисто-черным нагаром. Причин тому несколько: богатая воздушно-топливная смесь (неправильная регулировка карбюратора или неисправность инжектора), засорение воздушного фильтра.

На третьем фото наоборот пример чрезмерно бедной воздушно-топливной смеси. Цвет электрода от светло-серого до белого. Здесь есть повод для беспокойства. Езда на слишком обедненной смеси и при повышенных нагрузках может стать причиной значительного перегрева, как самой свечи, так и камеры сгорания, а перегрев камеры сгорания прямой путь к прогару выпускных клапанов. Юбка центрального электрода свечи изображенной на фото

№4 имеет характерный красноватый оттенок, этот цвет можно сравнить с цветом красного кирпича. Это покраснение вызвано работой двигателя на топливе содержащем избыточное количество присадок имеющих в своем составе металл. Длительно использование такого топлива приведет к тому, что отложения металла образуют на поверхности изоляции токопроводящий налет, через который току будет легче пройти, чем между электродами свечи, и свеча перестанет работать.

Фото № 5. Свеча имеет ярко выраженные следы масла особенно в резьбовой части. Двигатель с такими свечами после длительной стоянки, имеет обыкновение после запуска «троить» некоторое время, а по мере прогрева работа стабилизируется. Причина этого неудовлетворительное состояние маслоотражательных колпачков. Налицо повышенный расход масла. В первые минуты работы двигателя, в момент прогрева, характерный бело-синий выхлоп.

Свеча на фото № 6 вывернута из неработающего цилиндра. Центральный электрод, его юбка покрыты плотным слоем масла смешенного с каплями несгоревшего топлива и мелкими частицами от разрушений, произошедшими в этом цилиндре. Причина этого — разрушение одного из клапанов или поломка перегородок между поршневыми кольцами с попаданием металлических частиц между клапаном и его седлом. В данном случае двигатель «троит» уже не переставая, заметна значительная потеря мощности, расход топлива возрастает в полтора, два раза. Выход один — ремонт.

Фото № 7 это полное разрушение центрального электрода с его керамической юбкой. Причиной данного разрушения мог стать один из перечисленных ниже факторов: длительная работа двигателя с детонацией, применение топлива с низким октановым числом, очень раннее зажигание, и просто бракованная свеча. Симптомы работы двигателя такие же, как в предыдущем случае. Единственное на что можно надеяться так это на то, что частицы центрального электрода сумели проскочить в выхлопную систему, не застряв под выпускным клапаном, иначе тоже не избежать ремонта головки блока цилиндров. Но это зависит от человека, грешен он или нет (шутка). Если говорить об этой конкретной свече, то ее хозяина Бог миловал.

Фото № 8 последнее в этом обзоре. Электрод свечи оброс зольными отложениями, цвет не играет решающей роли, он лишь свидетельствует о работе топливной системы. Причина этого нароста сгорание масла вследствие выработки или залегания маслосъемных поршневых колец. У двигателя повышенный расход масла, при перегазовках из выхлопной трубы сильное, синие дымление, запах выхлопа похож на мотоциклетный. Если вы хотите, чтобы с работой вашего двигателя было меньше проблем, не вспоминайте о свечах только тогда, когда мотор отказывается работать. Производитель гарантирует безотказную работу свечи на исправном двигателе 30 тыс. километров пробега. Но и вы в свою очередь не забывайте с каждой заменой масла или в среднем каждые 10 тыс. километров пробега проверять состояние свечей. Прежде всего, это регулировка зазора до требуемой величины, удаление нагара. Нагар удалять лучше металлической щеткой, от пескоструйной обработки разрушается керамика центрального электрода, и вы рискуете получить копию с фото № 7. Так же я бы рекомендовал менять свечи местами, это связано с разными температурными режимами работы цилиндров.

1. Нормальная свеча Коричневый или серовато-желтоватый цвет и небольшой износ электродов. Точное соответствие теплового значения свечи для двигателя и рабочих условий.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ! При замене свечей на новые устанавливайте свечи с теми же характеристиками из числа рекомендованных заводом-изготовителем.

2. Отложения сажи

Отложение сухой копоти указывает на богатую топливовоздушную смесь или позднее зажигание. Вызывает пропуски зажигания, затрудненный пуск двигателя и неустойчивую работу двигателя. Проверьте, не забит ли воздушный фильтр, исправны ли датчики температуры охлаждающей жидкости и всасываемого воздуха.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ! Используйте более «горячую» свечу.

3. Масляные отложения Замасленные электроды и изолятор свечи.Причина — попадание масла в камеру сгорания.Масло попадает в камеру сгорания через направляющие клапанов или кольца. Вызывает затрудненный пуск, пропуски в работе цилиндра и «подергивания» тающего двигателя. Необходим ремонт головки блока цилиндров и поршневой двигателя. Замените свечи зажигания.

4. Металлосодержащий налет Отложения на юбке изолятора окислов железа кирпично-красного цвета из антидетонационных железосодержащих присадок (ферроценов) к бензину. Откладываются ровным, плотным слоем. При работе двигателя с большой нагрузкой под воздействием высокой температуры и давления в камере сгорания окислы воссстанавливаются в токопроводящие дорожки чистого железа, замыкающие центральный электрод на «массу». Это вызывает пропуски зажигания и как следствие, падение мощности двигателя и повышенный расход топлива. Помимо этого может быть поврежден каталитический нейтрализатор отработавших газов, сильно перегревающийся при попадании в него не сгоревшего в цилиндрах

двигателя бензина. Налет практически не удаляем механическим способом и не выгорает при длительном движении с большой скоростью. Если этот налет появляется на новых свечах после небольшого пробега, смените место заправки.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ! Если нет возможности сразу же заменить свечи новыми, попробуйте удалить этот налет погрузив свечи на десять минут

в ортофосфорную кислоту или преобразователь ржавчины (содержит — Фосфорную кислоту). После этого очистите налет неметаллической щеткой (можно старой зубной щеткой) и промойте свечи, сначала водой, а затем бензином.

5. Раннее зажигание Оплавленные электроды. Изолятор белый, но может быть загрязнен из-за пропусков искры и попадающих на него отложений из камеры сгорания Может привести к повреждению двигателя. Необходимо проверить соответствие типа свечи зажигания, чистоту распылителей форсунок и топливного фильтра, работу систем охлаждения и смазки.

6. Детонация Изолятор может быть растрескавшимся или со сколами. Это может привести к повреждению поршня. Убедитесь, что

октановое число бензина соответствует требуемому.

7. Механические повреждения Повреждения могут быть вызваны инородными предметами, попавшими в камеру сгорания, а в случае использования слишком длинной свечи ее электроды может зацепить поршень. Это приводит к разрушению свечи, отключению цилиндра и может

повредить поршень. Удалите инородный предмет из цилиндра и (или) замените свечу.

pensia › Blog › Диагностика работы двигателя по состоянию свечей.

Свечи зажигания эти простые на вид соединения металла и керамики являются важнейшим элементом в работе двигателя. Даже по внешнему виду свечи можно многое сказать, как о работе двигателя в целом, так и об отдельных его узлах. Осмотр свечи нужно проводить после продолжительной работы двигателя, идеальным вариантом будет осмотр свечи после длительной поездки по загородному шоссе.

На фото №1 изображена свеча, вывернутая из двигателя работу которого можно считать отличной. Юбка центрального электрода имеет светло-коричневый цвет, нагар и отложения минимальны. Полное отсутствие следов масла. Владельцу данного мотора можно только позавидовать, и есть чему это экономичный расход топлива и отсутствие необходимости доливать масло от замены до замены.

На фото №2 типичный пример свечи от двигателя с повышенным расходом топлива. Центральный электрод покрыт бархатисто-черным нагаром. Причин тому несколько: богатая воздушно-топливная смесь (неправильная регулировка карбюратора или неисправность инжектора), засорение воздушного фильтра.

На третьем фото наоборот пример чрезмерно бедной воздушно-топливной смеси. Цвет электрода от светло-серого до белого. Здесь есть повод для беспокойства. Езда на слишком обедненной смеси и при повышенных нагрузках может стать причиной значительного перегрева, как самой свечи, так и камеры сгорания, а перегрев камеры сгорания прямой путь к прогару выпускных клапанов. Юбка центрального электрода свечи изображенной на фото

№4 имеет характерный красноватый оттенок, этот цвет можно сравнить с цветом красного кирпича. Это покраснение вызвано работой двигателя на топливе содержащем избыточное количество присадок имеющих в своем составе металл. Длительно использование такого топлива приведет к тому, что отложения металла образуют на поверхности изоляции токопроводящий налет, через который току будет легче пройти, чем между электродами свечи, и свеча перестанет работать.

Фото № 5. Свеча имеет ярко выраженные следы масла особенно в резьбовой части. Двигатель с такими свечами после длительной стоянки, имеет обыкновение после запуска «троить» некоторое время, а по мере прогрева работа стабилизируется. Причина этого неудовлетворительное состояние маслоотражательных колпачков. Налицо повышенный расход масла. В первые минуты работы двигателя, в момент прогрева, характерный бело-синий выхлоп.

Свеча на фото № 6 вывернута из неработающего цилиндра. Центральный электрод, его юбка покрыты плотным слоем масла смешенного с каплями несгоревшего топлива и мелкими частицами от разрушений, произошедшими в этом цилиндре. Причина этого — разрушение одного из клапанов или поломка перегородок между поршневыми кольцами с попаданием металлических частиц между клапаном и его седлом. В данном случае двигатель «троит» уже не переставая, заметна значительная потеря мощности, расход топлива возрастает в полтора, два раза. Выход один — ремонт.

Фото № 7 это полное разрушение центрального электрода с его керамической юбкой. Причиной данного разрушения мог стать один из перечисленных ниже факторов: длительная работа двигателя с детонацией, применение топлива с низким октановым числом, очень раннее зажигание, и просто бракованная свеча. Симптомы работы двигателя такие же, как в предыдущем случае. Единственное на что можно надеяться так это на то, что частицы центрального электрода сумели проскочить в выхлопную систему, не застряв под выпускным клапаном, иначе тоже не избежать ремонта головки блока цилиндров. Но это зависит от человека, грешен он или нет (шутка). Если говорить об этой конкретной свече, то ее хозяина Бог миловал.

Это интересно:  Синхронизатор карбюраторов своими руками

Фото № 8 последнее в этом обзоре. Электрод свечи оброс зольными отложениями, цвет не играет решающей роли, он лишь свидетельствует о работе топливной системы. Причина этого нароста сгорание масла вследствие выработки или залегания маслосъемных поршневых колец. У двигателя повышенный расход масла, при перегазовках из выхлопной трубы сильное, синие дымление, запах выхлопа похож на мотоциклетный. Если вы хотите, чтобы с работой вашего двигателя было меньше проблем, не вспоминайте о свечах только тогда, когда мотор отказывается работать. Производитель гарантирует безотказную работу свечи на исправном двигателе 30 тыс. километров пробега. Но и вы в свою очередь не забывайте с каждой заменой масла или в среднем каждые 10 тыс. километров пробега проверять состояние свечей. Прежде всего, это регулировка зазора до требуемой величины, удаление нагара. Нагар удалять лучше металлической щеткой, от пескоструйной обработки разрушается керамика центрального электрода, и вы рискуете получить копию с фото № 7. Так же я бы рекомендовал менять свечи местами, это связано с разными температурными режимами работы цилиндров.

Los4inin › Блог › Диагностика ДВС по состоянию свечей

вечи зажигания, эти простые на вид соединения металла и керамики являются важнейшим элементом в работе двигателя. Даже по внешнему виду свечи можно многое сказать как о работе двигателя в целом, так и об отдельных его узлах.

Осмотр свечи нужно проводить после продолжительной работы двигателя, идеальным вариантом будет осмотр свечи после длительной поездки по загородному шоссе. Ошибкой некоторых автолюбителей, например является то, что после холодного старта двигателя при минусовой температуре и неустойчивой его работе первым делом выкручивают свечи и увидев черный нагар, делают поспешные выводы. А ведь этот нагар мог образоваться во время работы двигателя в режиме холодного старта, когда смесь принудительно обогащается, а неустойчивая работа могла быть следствием скажем плохого состояния высоковольтных проводов.

На фото №2 типичный пример свечи от двигателя с повышенным расходом топлива. Центральный электрод покрыт бархатисто-черным нагаром. Причин тому несколько: богатая воздушно-топливная смесь (неправильная регулировка карбюратора или неисправность инжектора), засорение воздушного фильтра.

Работа двигателя на освинцованном бензине приводит к образованию токопроводящих отложений желтовато-коричнегого цвета, также снижающих вероятность образования искры на свече. При комнатной температуре наличие проводящих отложений приборами(омметр) не фиксируется.

Свеча на фото № 6 вывернута из неработающего цилиндра. Центральный электрод, его юбка покрыты плотным слоем масла смешенного с каплями несгоревшего топлива и мелкими частицами от разрушений, произошедшими в этом цилиндре. Причина этого — разрушение одного из клапанов или поломка перегородок между поршневыми кольцами с попаданием металлических частиц между клапаном и его седлом. В данном случае двигатель «троит» уже не переставая, заметна значительная потеря мощности, расход топлива возрастает в полтора, два раза. Выход один — ремонт.

Фото № 8 Электрод свечи оброс зольными отложениями, цвет не играет решающей роли, он лишь свидетельствует о работе топливной системы. Причина этого нароста — сгорание масла вследствие выработки или залегания маслосъемных поршневых колец, неудовлетворительного состояния маслоотражательных колпачков. У двигателя повышенный расход масла, при перегазовках из выхлопной трубы сильное, синее дымление, запах выхлопа похож на мотоциклетный.

Фото № 9 Разрушение керамического изолятора. Причины возникновения: резкое изменение температуры, например при охлаждении свечи, выкрученной с горячего мотора, в холодной воде. В некоторых случаях разрушение может быть вызвано дефектом самой свечи (брак или подделка), либо механическим повреждением, например в результате падения.

Признаки эрозии электродов: двигатель плохо заводится, «троит», неустойчиво работает даже после прогрева, пропускает зажигание, не развивает требуемой мощности.

Фото № 11 Забрызгивание свечи бензином. Часто происходит из-за неисправности системы зажигания или карбюратора / инжектора (льёт). Зимой может происходить из-за того, что бензин, попавший в камеру сгорания, не успевает испариться и оседает на свечах зажигания и стенках цилиндров. Выход — вывернуть свечи и промыть их спиртом и дать высохнуть, либо продуть воздухом.Если вы хотите, чтобы с работой вашего двигателя было меньше проблем, не вспоминайте о свечах только тогда, когда мотор отказывается работать. Производитель гарантирует безотказную работу свечи на исправном двигателе 30 тыс. километров пробега. Но и вы в свою очередь не забывайте с каждой заменой масла или в среднем каждые 10 тыс. километров пробега проверять состояние свечей. Прежде всего, это регулировка зазора до требуемой величины, удаление нагара. Нагар удалять лучше металлической щеткой, от пескоструйной обработки разрушается керамика центрального электрода, и вы рискуете получить копию с фото № 7.

Рекомендуется периодически менять свечи местами, это связано с разными температурными режимами работы цилиндров.

Как определить состояние свечи зажигания

Читайте в этой статье

Почему свечи зажигания оптимально менять раньше положенного срока

Признаки неисправности свечей зажигания

Начнем с того, что исправный двигатель должен работать стабильно, ровно и устойчиво как на холостых оборотах, так и под нагрузкой. Осложнение запуска двигателя, неустойчивая работа мотора на холостых оборотах и в движении, повышенный расход топлива, снижение мощности, появление шума и вибраций при работе ДВС является списком основных симптомов, которые могут указывать на проблемы со свечами зажигания.

Как проверить свечи зажигания

Признаки загрязнения или выхода из строя свечей зажигания проявляются в виде перебоев в работе мотора, двигатель с грязными или проблемными свечами троит. Так происходит по причине того, что сразу все свечи из строя обычно не выходят. Перебои начинаются только в одном или двух цилиндрах. Первым делом необходимо определить свечу, которая вышла из строя. Существует несколько способов проверки искрообразования свечей:

• использование прибора или тестера для проверки свечей зажигания;
• самостоятельная проверка свечей зажигания;

Для проверки свечи нужно снимать, хотя существуют и способы диагностики свечей зажигания на машине. Перед началом процедуры, которая предполагает снятие, следует выключить зажигание и приготовить специальный свечной или торцевой ключ. Инструмент понадобится для выкручивания свечей. Затем нужно осмотреть высоковольтные бронепровода зажигания. На указанных проводах обычно присутствует специальная маркировка, которая содержит в себе информацию о номере цилиндра. В том случае, если подобной маркировки нет, потребуется самостоятельно отметить доступным способом высоковольтные свечные провода.

Следующим шагом будет снятие наконечников (колпачков) со свечей зажигания. Обратите внимание, не следует тянуть за высоковольтный провод во время выполнения данной процедуры, так как можно повредить бронепровода. Для снятия необходимо держаться за сам наконечник. После снятия свечных колпаков можно выкручивать свечи при помощи ключа. Для V- образных двигателей потребуется длинный ключ с приводом, похожий на динамометрический. Также подойдет удлиненный вороток.

Во время снятия следует запомнить, какому цилиндру соответствует каждая выкрученная свеча, так как дальнейший осмотр позволит определить возможные неисправности не только свечей, но и двигателя по состоянию свечей зажигания. Начинать проверку свечей зажигания следует с визуального осмотра и проверки состояния изолятора, а также электродов. Не допускается наличие трещин или оплавления, а также других заметных дефектов. Далее свечи устанавливаются на специальный стенд или проверяются прибором. Как уже сказано выше, автомобилисты также проверяют искру свечи прямо на машине или используют мультиметр. О различных способах проверки мы поговорим далее.

Проверка свечей зажигания на искру

Чтобы проверить свечу зажигания на искру нужно поочередно отсоединять высоковольтные провода, которые соединяют свечи и прерыватель-распределитель. Делать это нужно на заведенной машине. После снятия провода прислушайтесь к работе двигателя. Если работа мотора не изменилась, тогда это значит, что удалось найти вышедший из строя элемент. В случае, когда после отсоединения мотор начинает работать еще менее стабильно, проверку необходимо продолжить.

Следующий способ проверки искры на свечах зажигания состоит в том, что необходимо снять высоковольтный провод, после чего свечу зажигания выкручивают. Затем свечу вставляют обратно в колпачок бронепровода и подносят к блоку цилиндров. В результате на свече должна появиться отчетливо заметная искра, которая будет сопровождаться характерным треском. Данный способ позволяет продиагностировать работу системы зажигания, провод и свечу.

Добавим, что мультиметром правильнее проверять высоковольтные провода зажигания. Данный прибор способен измерить сопротивление провода, после чего его следует сравнить с номинальным. Падение напряжения укажет на необходимость замены бронепровода.

Еще одним способом является проверка свечей зажигания «пистолетом». Такой «пистолет» для проверки свечей является проверочным стендом, который имеется у продавцов свечей. Указанное оборудование позволяет проверить свечи зажигания под давлением, то есть частично имитируется их условия работы в двигателе.

Проверка свечи на стенде осуществляется следующим образом:

• свеча зажигания вставляется в паз;
• затем на нее надевается специальный колпачок;
• затем остается нажать на курок «пистолета» для проверки свечей;

Появление искры на электродах и загорание сигнальной лампочки с высокой долей вероятности указывает на исправность свечи зажигания, хотя полной работоспособности данный способ проверки гарантировать не может. Дело в том, что давление на стенде и в двигателе отличается. По этой причине ранее проверенная на стенде свеча зажигания с хорошей искрой все равно может не работать после установки на мотор. Если же свеча изначально не работает на стенде, тогда данный элемент следует заменить по причине очевидной неисправности.

Как самому почистить свечи зажигания и выставить зазор между электродами

После снятия и внешнего осмотра свечу зажигания нужно аккуратно очистить от грязи, копоти, нагара и отложений. Делать это можно механически, при помощи щетки, которая имеет щетину средней жесткости. Еще допускается использовать абразив.

Механический способ позволяет качественно удалить нагар, но рабочие характеристики свечи зажигания обычно становятся хуже. Такая чистка обычно приводит к возникновению царапин, которые затем приводят к перегреву свечи. По этой причине необходимо очищать свечи зажигания от налета максимально деликатно.

Также можно почистить свечи зажигания химическим способом:

• свечу обезжиривают и промывают в бензине;
• затем свечи сушат от 30 до 60 мин;
• далее свечи кладут в раствор ацетата аммония на 30-40 мин;

Плюсом является сниженный риск механический повреждений. Завершением очистки является проверка зазора между электродами свечей. Оценивается зазор между электродами свечи зажигания и после механической чистки.

Зазор в норме не должен отличаться от отметки 0.7 мм. Указанный зазор нужно проверить при помощи специального щупа. Если зазор отличается, его нужно отрегулировать. Регулировка зазора свечей зажигания выполняется специальным инструментом, а сам процесс предполагает то, что боковой электрод подгибается или отгибается от центрального электрода. Добавим, что подгибать центральный электрод запрещено, а подгиб бокового электрода осуществляется с предельной осторожностью.

Это интересно:  Редукторный стартер ВАЗ 2107

Состояние двигателя по цвету свечей зажигания

Исправность мотора и свечей зажигания определяется по цвету налета, который присутствует на электродах. Мы не будем описывать все возможные варианты диагностики состояния двигателя по цвету свечей зажигания, так как это тема большой отдельной статьи. Отметим только, что рабочая свеча в норме имеет светлый серовато-коричневый налет.

Появление на электроде черной сухой копоти указывает на необходимость проверки топливной системы ДВС. Такие отложения формируются в случае работы мотора на сильно обогащенной смеси. Свечу зажигания в этом случае можно очистить и вкрутить обратно в двигатель для дальнейшего использования.

Установка очищенных или новых свечей зажигания в двигатель на начальном этапе производится руками. Другими словами, свечи нужно «наживить» от руки, то есть аккуратно ввернуть в свечные колодцы без использования ключа. Если свеча легко вкрутилась по резьбе, тогда элемент можно довернуть ключом до момента контакта конической части с головкой блока цилиндров.

Помните, при закручивании свечей зажигания крайне желательно точно соблюдать момент затяжки, который указан в технической документации для конкретного типа двигателя! Перетяжка свечи зажигания может привести к необходимости последующего ремонта ГБЦ и другим последствиям. Что касается слабо закрученных свечей, недокрученная свеча зажигания может вызвать сбои в работе ДВС.

Советы и рекомендации

Если новые свечи зажигания после установки быстро изменили цвет, обросли нагаром и снова стали причиной сбоев в работе мотора, тогда возможны следующие варианты:

• свечи зажигания неправильно подобраны;
• приобретено поддельное или бракованное изделие;
• мотор эксплуатируется на бензине или масле низкого качества;
• имеются неисправности двигателя, которые быстро выводят новые свечи из строя;

Напоследок еще раз добавим, что свечи зажигания, а также свечные высоковольтные провода являются «расходником», то есть их нужно полностью менять с определенной периодичностью. Если в двигателе ранее была неисправность, которая параллельно выводила из строя свечи, то после устранения такой поломки мотора рекомендуется также заменить и комплект свечей зажигания.

Как читать свечи зажигания? Как диагностировать проблемы двигателя по свечам?

• Легковые автомобили
• Легковые такси
• Маршрутные автобусы
• Автобусы Автобусы > 16 мест
• Грузовые авто Грузовые авто > 16 тонн
• Тракторы и стоит. техника
• Мотоциклы
• Троллейбусы
• Трамваи

2 клика и вы узнаете самый выгодный тариф!

Да, именно свечи зажигания являются самым ценным среди самых простых методов диагностики разного рода проблем двигателя. Вы на самом деле можете «прочитать» свои свечи и получить ценные подсказки о том, как работает двигатель Вашего автомобиля, чего ему больше всего не хватает и с какой стороны подкрадывается беда.

Конечно, чтобы прочитать свечу и оценить проблемы двигателя, Вы должны сначала снять её. Используйте свечной ключ для этого.

Более подробно о том, как снять свечу зажигания, Вы можете прочитать в статье о замене свечей. А для начала давайте взглянем, из каких основных частей состоит свеча зажигания:

Как видим, всё предельно просто и очевидно. Теперь давайте взглянем, какие состояния свечей зажигания что означают, как правильно диагностировать неисправности и проблемы двигателя по таким состояниям, а также варианты решения проблем.

Выберите из изображений ниже, как выглядит Ваша свеча зажигания:

Нормальная свеча

Налёт кофейного, коричневого или серо-коричневого цвета на белой юбке (если автомобиль работает на газе, то цвет будет, скорее, коричневый), и небольшие следы эрозии на электродах.

Двигатель работает нормально.

Изношенная свеча

Это нормальный процесс износа свечи, когда она требует замены. Помните, что свечи нужно регулярно менять, потому что по мере износа растёт зазор между электродами свечи, что требует большего напряжения для выдачи искры.

Нормальные темпы роста зазора для большинства свечей принято считать следующими: для четырёхтактных двигателей: 0.01

Зольные отложения

Центральный и боковой электроды покрыты налётом пепельного цвета. В результате такой «маскировки» электродов Ваш двигатель может испытывать осечки. В запущенных случаях такое накопление отложений сгорания в конечном итоге может (но обычно такого не бывает) заполнить весь зазор между двумя электродами.

Причины:

1. Плохое качество топлива (наличие вредных добавок).
2. Масло проникает в камеру сгорания из-за неплотных поршневых колец или по другим причинам.

Что делать:

1. Свечи заменить.
2. Сменить привычную АЗС.
3. Проверить компрессию двигателя для определения необходимости капремонта.

Сухой чёрный нагар

Чёрный, сухой, даже, возможно, пушистый нагар сажи на кончике изолятора и электродов. Сопровождается заметно повышенным расходом топлива.

Причины:

1. Чрезмерно богатая воздушно-топливная смесь (ВТС).
2. Грязный воздушный фильтр (и, как следствие, слишком богатая ВТС).
3. Слишком частое вождение на низких скоростях или стоянка на холостом ходу в течение длительного времени.
4. Неправильная регулировка карбюратора или инжектора (например, неисправность кислородного датчика).
5. Если такой копотью покрыты только одна или несколько свечей (но не все), то причина возможна в системе зажигания (провода зажигания, распределитель).

Что делать:

1. Проверить и заменить воздушный фильтр.
2. Продиагностировать неисправности инжектора или отрегулировать карбюратор.
3. Заменить провода или крышку распределителя зажигания (если проблема только с некоторыми свечами).

Свеча в масле

Влажные, чёрные масляные отложения на кончике юбки и электродов. Двигатель плохо заводится и может испытывать осечки.

При запуске двигателя на холодную он может «троить», а из выхлопной трубы идти синий или бело-синий дым. Сопровождается повышенным расходом масла.

Причины:

1. Это часто является причиной сильно изношенных поршневых колец или стенок цилиндров.
2. Масло также может быть втянуто в камеру из-за чрезмерного зазора в направляющих штока клапана, или сильно изношенных уплотнителей клапанов.
3. Износ маслосъёмных колпачков.
4. Слишком «холодная» свеча (несоответствующий двигателю температурный режим свечи).

Что делать:

1. Проверить компрессию двигателя на предмет возможного капитального ремонта.
2. Отрегулировать клапаны или заменить уплотнители клапанов.
3. Заменить свечу на более «горячую».

Сожжённая свеча

Пузыри на юбке центрального наконечника, расплавленные электроды и иные следы воздействия высокой температуры. Сожжённая свеча означает, что искра между электродами протекает с более высокой температурой, и температура будет только расти по мере дальнейшего износа свечи, поэтому её нужно заменить как можно быстрее.

Сопровождается потерей тяговитости двигателя и повышенным расходом бензина. Двигатель может не глохнуть сразу после прекращения подачи искры (выключения зажигания ключом).

Причины:

1. Перегрев двигателя.
2. Неправильно отрегулированное зажигание (опережение зажигания).
3. Слишком бедная ТВС.
4. Несоответствующий двигателю температурный режим свечи (слишком «холодная»)
5. Езда с большой нагрузкой.

Что делать:

1. Заменить сожжённые свечи зажигания (с подходящим режимом температуры).
2. Отрегулировать зажигание.

Загрязнение (остекление) юбки

Этот симптом может вызвать пропуски зажигания на высоких оборотах двигателя. Глянцевые отложения, как правило, жёлтого цвета.

Причины:

Такой симптом показывает использование бензина с большим содержанием свинца.

Что делать:

Следует заменить привычную АЗС.

Красноватая юбка

Юбка свечи зажигания покрывается красноватым оттенком — он токопроводящий.

Причины:

Повышенное содержание тяжёлых металлов в бензине и их оседание на юбке (и других частях) свечи.

Что делать:

Следует заменить привычную АЗС.

Механическое повреждение всей свечи

Боковой электрод обломился, или даже вся свеча имеет механические повреждения. Цилиндр при этом, скорее всего, не будет работать.

Причины:

Механическое повреждение обусловлено посторонним предметом в камере сгорания.

Что делать:

Проверить камеру сгорания на наличие посторонних предметов.

Механическое повреждение юбки

Юбка центрального электрода переломилась или имеет небольшие механические повреждения.

Причины:

Детонация, вследствие чего образовалось сверхдавление, которое разрушило юбку как саму слабую часть рабочей поверхности свечи. А причины такой детонации:

1. Неправильно настроенный угол опережения зажигания.
2. Неисправный клапан рециркуляции выхлопных газов.
3. Недостаточно октановое число бензина.
4. Резкое охлаждение свечи.
5. Брак самой свечи зажигания.

Что делать:

1. Настроить угол опережения зажигания.
2. Проверить клапан рециркуляции выхлопных газов.
3. Проверить соответствие октанового числа используемого бензина характеристикам авто.

Свеча расплавилась

Оба или один из электродов выглядят выжженными или расплавленными. В этом случае машина может также испытывать потерю мощности.

Причины:

1. Неправильно отрегулированный угол опережения зажигания.
2. Обеднённая воздушно-топливная смесь.
3. Слишком «холодная» свеча по характеристикам.

Что делать:

1. Подобрать подходящую свечу, если причина в несоответствии температурного режима.
2. Проверить угол опережения зажигания.

Эрозия бокового электрода

Боковой электрод разъело, или же он выглядит расплавленным, став значительно короче, не доходя до центрального электрода по своей длине.

Причины:

Бензин с большим содержанием свинца. Свинец воздействует чаще только на боковой электрод, так как тот изготовлен из никелевого сплава и вступает в химическую реакцию со свинцом, становясь хрупким и слабым.

Что делать:

Сменить привычную АЗС.

Металлическая «молния» на внешнем изоляторе

На внешнем изоляторе (который находится снаружи двигателя, когда свеча вкручена в мотор) идёт, извиваясь, металлическая полоса.

Причины:

Это результат того, что искровой зазор между электродами свечи сильно расширился из-за износа электродов, и свече требуется гораздо более высокое напряжение. Такая молния на изоляторе возникает, когда требуемое напряжение между штырями электродов выше, чем может удержать изолятор, в результате чего искра появляется не между электродами, а между корпусом свечи и верхним контактом (куда вставляется штекер свечных проводов). Конечно, такое условие также появляется одновременно из-за изношенных изоляторов самого штекера, которые не могут удержать напряжение.

Так как более высокое напряжение требуется для двигателей с турбонаддувом, возникновение таких повреждений на них более вероятны. Важно признать, что штекер является расходным материалом, который должен быть периодически заменён.

Что делать:

Заменить свечные провода и сами свечи зажигания.

Рыжий цвет корпуса свечи

Не волнуйтесь, 99% вероятности, что это всего лишь ржавчина, которая появилась вследствие попадания воды в углубление со свечами на корпусе двигателя, например, после мойки двигателя или из-за плохой гидроизоляции подкапотного пространства (отсутствие подкрыльника, к примеру). Такую свечу, тем не менее, необходимо заменить, так как это потенциальная проблема.

»

Помогла статья? Оцените её Загрузка…

Неисправности свечей зажигания. Проверка свечей

• замасливание и покрытие нагаром электродов и юбочки изолятора
• изменение зазора между электродами вследствие их износа
• образование трещин в изоляторе
• загрязнение изолятора копотью
• нарушение герметичности изолятора

Признаками неисправности свечей зажигания служат трудный пуск и перебои в работе двигателя, а иногда его остановка.

Нормальная рабочая свеча

Перед вами фотография, на которой вы можете видеть рабочую (нормальную) свечу зажигания, которая имеет минимальное выгорание электрода. В итоге двигатель на такой свече будет работать эффективно и правильно.

Отложения сажи

Заземляющий элемент, электрод и сама свеча покрыты сажистыми отложениями. Свеча неисправна.

Что стало причиной: Как правило, сажистые отложения на свечке образуются из-за неправильной воздушно-топливной смеси в камере сгорания. Например, смесь может быть по каким-то причинам с переизбытком кислорода.

В том числе подобное отложение может быть из-за сильно загрязненного воздушного фильтра, из-за неисправности системы впрыска, выхода из строя датчика температуры и неисправности датчика кислорода (лямбда зонда).

Кроме того, отложение сажи могут образовываться из-за неправильного теплового диапазона свечи зажигания.

Масло на свече зажигания

Заземляющий элемент, электрод и корпус свечи покрыт масленым налетом. 

Что стало причиной: Избыточное количества масла двигателя в камере сгорания, которое может быть из-за перелива масла (выше отметки максимум на масленом щупе). Также масло на свечке зажигания может говорить об износе поршневых колец, об износе поршней, блока цилиндров двигателя и направляющих клапанов.

Если машина оснащены турбодвигателем, то масло на свечах зажигания может указывать на неисправность турбокомпрессора.

Лаковые отложения на свечах

На свече заметны лаковые отложения, имеющие коричнево-желтый цвет или зеленый оттенок. 

Что стало причиной: Самой распространенной причиной лаковых отложений на свечках являются присадки в бензине и в моторном масле.

Шлаковые отложения

На заземляющем элементе свечи и на электроде заметны большие отложения топлива и моторного масла. 

Что стало причиной: Подобные шлаковые отложения (смолисто-коксовые) появляются чаще всего из-за присадок в моторном масле, которые в последние годы чаще всего используются производителями. В результате сгорания присадок образуются большие отложения на свечках, что может являться причиной неправильной работы двигателя и системы зажигания.

Расплавился центральный электрод свечи зажигания

Центральный электрод свечи выгорел. Край заземляющего элемента также оплавился.

Что стало причиной: Чаще всего подобное можно наблюдать при перегреве свечи, в результате неправильного зажигания автомобиля. Также свеча может расплавиться в результате отложений в камере сгорания, неисправности клапанов, низкого качества бензина, а также в результате неправильной затяжки свечи в головке блока

Быстрый износ электрода свечи

На конце электрода и заземляющего элемента виден сильный износ, в результате чего материал важных элементов свечи поврежден.

Что стало причиной: Некачественное топливо на АЗС с наличием вредоносных присадок. Некачественное моторное масло с агрессивными присадками. Кроме того, подобный износ свечей также наблюдается при детонации и перегреве.

Расплавленная свеча зажигания

Сильные отложения на электроде и на заземляющем элементе. Признаки не свечного отложения в результате нагрева. 

Что стало причиной: Как правило, при таком виде износа свечей зажигания можно сделать вывод, что в камере сгорания присутствуют отложения, которые самовоспламеняются. Также возможно в головке блока двигателя неисправны клапана. В том числе подобный износ встречается и при использовании некачественного топлива.

Износ разъема свечи

Чаще всего свеча зажигания изнашивается, конечно, с той стороны, где генерируется искра.

Но свеча также может повреждаться с той стороны, где подключается разъем высоковольтного провода.

Что стало причиной: Старые разъемы высоковольтных проводов или перегрев свечи часто приводит к повреждению свечи в месте соединения с проводами высокого напряжения.

Проверка свечей зажигания

При техническом обслуживании свечей зажигания их проверяют на работоспособность неоновой лампой или на специальных приборах, очищают от нагара, проверяют на искрообразование и регулируют зазоры между электродами.

При проверке свечей неоновой лампой один ее контакт соединяют с «массой» двигателя, а другой — поочередно с центральными электродами проверяемых свечей на работающем и предварительно прогретом двигателе. Периодическое свечение лампы указывает на нормальную работу свечи. Чрезмерно яркое свечение свидетельствует об увеличенном зазоре между электродами, а слабое — о недостаточном напряжении. Причинами недостаточного напряжения могут быть сильное нагарообразование, загрязнение или трещины в изоляторе, а также неисправности в цепи системы зажигания. В этом случае неисправную свечу необходимо заменить. Более прогрессивной является проверка технического состояния элементов системы зажигания и, в частности, свечей с применением осциллоскопа (катодно-лучевой трубки), которым снабжаются современные стенды для контроля электрооборудования автомобилей.

Рис. Передвижной электронный стенд ХАДИ для контроля приборов электрооборудования автомобилей

Рис. Осциллограмма проверки работы зажигания в одном цилиндре двигателя

Осциллоскоп присоединяют параллельно в различных точках первичной или вторичной цепей системы зажигания. На рисунке показано типичное изображение кривой напряжения (развертка) для одного цилиндра. Здесь участок 0—1 соответствует замкнутому состоянию контактов, точка 1 — размыканию контактов, участок 1 — 2 — продолжительности искры, 2 — 3 — рассеиванию оставшейся энергии в индукционной катушке и конденсаторе, 3 — 4 — контакты еще разомкнуты, но колебательные процессы в системе уже закончились. Высота порожка характеризует напряжение аккумуляторной батареи.

Аналогичное изображение на экране трубки может быть получено одновременно для всех цилиндров двигателя. Периодически (через 6000— 10 000 км) все свечи очищают и проверяют на приборе ГАРО, а также регулируют зазор между электродами.

Рис. Схема прибора для очистки и проверки свечей зажигания

На приборе свечи очищают от нагара мелким просеянным и прокаленным песком. Для этого свечу вставляют в отверстие с уплотнительной резиновой манжетой 12. Сжатый (до 7 — 8 кГ/см2) воздух поступает через штуцер 3 в распределительную камеру 4, откуда по каналу 15 в насадок 14 конуса 13 для очистки. При этом воздух подхватывает частицы песка, которые очищают внутренние части свечи от нагара и масла. Подача воздуха из распределительной камеры в воздушную 21 к конусу 13 и выточке 17 для обдува свечи регулируется при помощи винтов 7, 8 и 9. При завинчивании винта подвижный штуцер 6 давит на резиновую диафрагму 5, которая и перекрывает отверстие канала, расположенное против винта.

Для выхода воздуха из полости конуса в отражательном 11 и наружном 10 дисках имеются окна, затянутые фильтрующей тканью.

В процессе очистки свечу следует слегка поворачивать вокруг своей оси. После очистки свечу в течение 5—10 сек обдувают чистым сжатым воздухом. Для этого завертывают винт 9, закрыв доступ воздуха в канал 15, переставляют свечу в выточку 17 и, отвинчивая винт 8, подают воздух в канал 16.

При проверке на искрообразование и герметичность свечу ввертывают в гнездо корпуса 22. В воздушную камеру 21, снабженную смотровым стеклом 20, по штуцеру 3 и каналу 18 подается сжатый воздух, давление которого контролируют по манометру 19.

Центральный электрод свечи соединяют проводом 23 высокого напряжения параллельно искровому разряднику 2 с концом вторичной обмотки пусковой катушки 1. К катушке подведено питание постоянным током напряжением 12 в. Отсутствие искры, пропуски в искрении или появление искры на поверхности изолятора указывают на неисправность свечи.

После очистки свечи, перед проверкой на искрообразование, проверяют зазор между электродами и регулируют его до нормальной величины (ЗИЛ-130 — 0,85—1,0 мм, ГA3-53A — 0,8—0,9 мм, ГАЗ-21 «Волга» — 0,8—0,95 мм, «Москвич-408» — 0,6—0,5 мм). Зазор проверяют круглым щупом, так как впадины изношенной поверхности электродов не позволяют применить плоский щуп. Зазор между электродами рекомендуется регулировать подгибанием бокового электрода специальным инструментом в виде пластины с прямоугольными вырезами. Проверка свечи может быть произведена также с помощью приборов — ППЗ модели 515-1 и НИИАТ Э-5. В приборах смонтированы эталонная катушка зажигания, контрольный прерыватель, разрядник с регулируемым зазором и неоновая лампа.

Рис. Измерение и регулировка зазора между электродами свечи: 1 — круглый щуп; 2 —плоский щуп; 3 — специальный ключ

Величину зазора между электродами свечи на приборе Э-5 проверяют на включенном параллельно свече разряднике по величине искрового промежутка, который устанавливается в разряднике в соответствии с нормальным значением для данного двигателя.

Рис. Универсальный прибор НИИАТ модели Э-5: а — панель прибора; б — электрическая схема;

1 — выключатель ступеней сопротивления; 2 — ползунковый реостат; 3 — переключатель полярности; 4 — потенциометр; 5 — переключатель вольтметра на 6 и 12 в; 6 — переключатель замеров и установки на нуль тахометра; 7 — тахометр; 8 — кнопка включения вольтметра; 9 — искровый разрядник; 10 — вольтметр; 11 —неоновая лампа; 12 — амперметр; 13 — переключатель амперметра; 14 — кнопка включения вибратора; 15 — указатель углов замкнутого состояния контактов прерывателя; 16 — гнезда для подключения шунта; 17 — переключатель замеров и установки на нуль указателя углов замкнутого состояния контактов прерывателя; 18 — потенциометр; 19 — переключатель рода проверки; 20, 21 и 22 — конденсаторы; 23—31 — монтажные сопротивления цепей прибора; 32 — вибратор; 33—датчик тахометра; 34 — батарея питания тахометра; 35 — выпрямитель; 36 — шунт; I, II, III, IV, V — гнезда для подключения проводов цепи низкого напряжения; V, М, Б, П и В И — гнезда для подключения соответственно: вольтметра прибора; провода «массы»; питания тахометра; включатель реостата

Как быстро определить неисправность свечей зажигания, известные и неизвестные способы

Проверка свечей при помощи шила и провода

Существует ещё вариант проверки на работающем двигателе при помощи шила и куска провода. В этом случае проверка похожа на описанный выше вариант с контактной системой зажигания, только высоковольтные провода со свечей снимать теперь не нужно.

Один конец провода приспособления следует соединить с «массой» автомобиля, а второй — с шилом. Держа шило за изолированную ручку, протыкают высоковольтный провод, идущий к свече, до контакта с токопроводящей центральной жилой, выключая данный цилиндр из работы.

Методика определения неисправности аналогична описанной выше. Хотя, надо заметить, приведенный способ не лишен недостатков: неоднократное протыкание провода вряд ли улучшит его технические характеристики, к тому же не исключается вариант, что вместо провода можно проткнуть собственный палец… 

Но есть ещё один способ быстрой проверки неработающей свечи, причём без снятия с двигателя. Для этого необходим самый обычный тестер, который, кстати, в дороге может сослужить хорошую службу и много места в багажнике не займёт.

Итак, при неработающем двигателе нужно снять провод со свечи зажигания и измерить напряжение: «плюс» вольтметра соединить с «плюсом» аккумулятора, а «минус» — с колпачком свечи, на который одевается провод. Малейшее отклонение стрелки прибора от «нуля» означает, что свеча неисправна.

Дело в том, что в процессе работы в изоляторе свечи образуются микротрещины, которые заполняются влагой. Эти микротрещины и являются причиной того, что разряд происходит внутри самой свечи, а не между электродами (пробой) в камере сгорания.

Проверка прибором и показывает, есть ли утечка тока, или нет. Весьма быстро и весьма эффективно. 

 И напоследок метод более хлопотный, но не менее результативный, если нет вообще никаких тестеров и пробников. На колпачок выкрученной свечи надевают снятый высоковольтный провод, а на металлическую оправу — конец обычного провода, второй конец которого соединяют с «массой».

Если нет подходящего куска провода, свечу можно просто прижать металлической частью к «массе» и провернуть стартером коленвал. Наличие хорошей искры между электродами скажет о том, что свеча исправна.

Как проверить свечи зажигания в полевых условиях?

Одним из самых важных элементов электрической системы вашего автомобиля являются свечи. Эти детали осуществляют воспламенение топлива, и если свечи перестают нормально работать, двигатель получает определенные проблемы. Сами по себе свечи ломаются не так часто, вероятнее всего, в отсутствии искры виноваты другие факторы. Впрочем, иногда и свеча, которая уже отработала свой ресурс, не может нормально выполнить свои рабочие функцию. Поэтому каждому водителю желательно знать, как проверить свечи зажигания в условиях дороги без особых инструментов и диагностического оборудования. Лучший способ проверки свечей — это своевременное техническое обслуживание и регулярный сервис машины.

Каждые 15 000 километров на современных авто выполняется замена свечей, но некоторые производители выставляют иные требования. Иногда приобретенные свечи неизвестного происхождения служат нормально 2-3 тысячи километров, все остальное время приходится ездить с перебоями. Свечи — это не столь дорогое приобретение, чтобы рисковать надежностью машины, поэтому лучше возить в ящике для инструментов дополнительный комплект свечей на всякий случай. Конечно, если в вашем распоряжении японский или немецкий автомобиль нынешнего года выпуска, такой комплект не поможет, ведь для замены свечей в современной технике придется разобрать половину машины.

Первые симптомы неисправности свечей и отсутствия искры

Причины выхода из строя свечей зажигания в автомобиле могут быть самые разные. Но симптомы в большинстве случаев похожи. Главный показатель выхода из строя одной свечи — двигатель начинает троить. Когда происходит столь неприятный аспект, снижается мощность агрегата, увеличивается расход, а машину на холостых оборотах немного трясет. Все это позволяет сделать выводы, что один из цилиндров не работает, в частности потому, что нет искры на свече. Также различают следующие симптомы неработающих свечей зажигания:

• автомобиль не заводится, при попытке запуска двигатель крутится стартером ровно, нет подвижек в зажигании;
• после запуска какое-то время работает 2 или 3 цилиндра, затем подключается четвертый — это показатель выхода из строя именно свечи;
• машина постоянно стала тяжело заводиться, двигатель запускается только с третьей попытки;
• автомобиль потерял мощность и остроту реакции, нажатие педали газа не вызывает нужного эффекта;
• автомобиль заглох в процессе поездки, запустить его сложно или вообще невозможно;
• периодически при запуске в выхлопной трубе слышны сильные хлопки — это догорает накачанное, но не сожженное топливо.

Когда не работают все свечи, такая ситуация должна насторожить владельца машины. Скорее всего, причина далеко не в свечах зажигания. Но в том случае, если работать отказывается одна свеча, следует посмотреть на саму свечу, а также на провод, который соединяет ее с катушкой. Это поможет вам выяснить, какие именно причины стали основами неполадки в вашем автомобиле. И если проверка датчиков, коммутаторов и катушек в полевых условиях является непростой задачей, то тестирование свечей вполне возможно.

Как проверить свечи зажигания без специального оборудования?

В дороге у нас зачастую нет никакого оборудования для тестирования свечей зажигания. Поэтому приходится обходиться народными методами для проверки всех тонкостей работы автомобиля. В частности, в случае со свечами можно использовать один из проверенных методов проверки. Для начала следует выкрутить свечу и присмотреться к ней, получив информацию о ее состоянии. Если свеча мокрая, она заливает бензином и не работает. Сухая свеча означает, что топливо на нее не попадает, или все работает правильно. Черный фитиль свечи также говорит о наличии неполадок. Проверить наличие искры можно следующим образом:

• выкрутите свечу и наденьте на нее высоковольтный провод для того, чтобы можно было подать искру;
• возьмитесь рукой за резиновую часть провода, но ни в коем случае не берите за металлические части свечи;
• приставьте фитиль свечи на расстояние около 0.5 сантиметра от корпуса двигателя — любой металлической части;
• попросите другого человека провернуть ключ зажигания и в течение четырех секунд попробовать запустить двигатель;
• если искра появляется и пробивает на корпус двигателя, значит, все со свечей в полном порядке, нужно искать другие неполадки;
• если же искры нет, свеча не работает, а также возможны другие не слишком приятные неполадки.

Если искра есть, значит, проблема запуска двигателя связана с топливной системой. Если же искра отсутствует, виновником ваших проблем является электрическая система автомобиля. Это не обязательно будут именно свечи, ведь в электрической системе машины присутствует довольно много различных элементов, которые могут вывести из строя узел свечей. Нужно проверить все, чтобы полностью убедиться в работоспособности оборудования. Кстати, самый простой способ проверить, работают ли свечи, — это заменить их на заведомо рабочие.

Что еще может стать причиной отсутствия искры на свечах?

Если нет искры, многие водители с уверенностью говорят о том, что нужно менять свечи. Но это далеко не всегда оказывается правдой. В частности, есть и другие модули, которые могут влиять на производство искры, поэтому нужно проверить все особенности работы электрической системы автомобиля. Если мы говорим о том, что система зажигания не выдает искру, необходимо уделить особое внимание тем модулям, которые за эту искру отвечают. Среди них придется проверить и подозревать неисправность следующих важных модулей машины:

• высоковольтные провода — нередко именно этот элемент является причиной отсутствия искры, провод может пробивать;
• катушки зажигания или трамблер на старых автомобилях — частые претенденты на замену и ремонт;
• коммутатор — деталь, которая редко вызывает сомнения в работе, ломается не так часто, но очень неожиданно;
• замок зажигания — один из контактов может отойти и не отдавать нормальные команды двигателю автомобиля;
• бортовой компьютер, управляющий действиями электрической системы автомобиля, в том числе и зажиганием.

Если один из этих элементов вышел из строя, симптомы также будут похожими на простую поломку свечи. Но при этом замена свечей не будет давать никакого эффекта. Если сломался коммутатор или бортовой компьютер, придется обращаться к специалистам и выполнять достаточно дорогостоящий ремонт. Самостоятельно такие проблемы вы решить не сможете. Также сложно заменить в полевых условиях катушки зажигания. Впрочем, этот список проблем не является исчерпывающим. Предлагаем посмотреть видео с методом проверки свечей тестером:

Подводим итоги

Как видите, существует множество факторов, которые могут напоминать выход из строя свечей зажигания. На самом же деле, свечи редко ломаются и перестают производить искру с необходимыми параметрами. Если вы решили, что в вашем автомобиле виновниками неполадки являются именно свечи, купите набор качественных элементов зажигания и замените их для полной уверенность в хорошей работе данной детали системы запуска двигателя.

Также проведите диагностику других элементов электрической системы автомобиля. Это поможет вам найти виновника плохой работы силового агрегата и системы зажигания. Порой определить неполадку достаточно сложно, для этого нужна компьютерная диагностика или профессиональное исследование симптомов проблем с автомобилями. Зачастую вы можете воспользоваться услугами сервисов, но если такая возможность отсутствует, позвоните специалисту и проведите удаленные консультации. А вы когда-нибудь попадали в неприятную ситуацию отказа работы свечей?

Как определить неисправность свечи зажигания | Уход за автомобилем и ремонт

Если вы планируете в ближайшее время переехать в другую страну, бронирование доставки автомобиля, вероятно, является одной из самых важных задач в вашем контрольном списке переезда. Вот почему осмотр автомобиля является обязательным, чтобы получить представление об его общем состоянии. Как определить неисправность свечи зажигания — один из распространенных вопросов, с которыми сталкиваются автовладельцы, и на который можно ответить, выполнив обычную проверку.

Переезд в другой штат или за границу и привоз автомобиля часто означает, что вам нужно подумать о получении профессиональных услуг для перевозки вашего автомобиля по пересеченной местности. Этот процесс довольно прост, но требует терпения, работы с большим количеством документов и, прежде всего, транспортировки исправного и функционального автомобиля в ваш новый дом.

Когда вы начинаете с нуля, всегда полезно организовать и расхламить все свои вещи, выбросить старые и сломанные или отремонтировать те, которые вы все еще используете и любите.То же самое и с вашей машиной. Перенос его на новое место в отличном состоянии избавит вас от дополнительных забот и расходов. Приспособление к новой среде — это стрессовый процесс, который обычно не нравится людям, так зачем же его усложнять?

Это важные предметы обслуживания, которыми не следует пренебрегать или игнорировать как владелец автомобиля. Одна из причин этого в том, что для их замены не требуется слишком много работы. Тем не менее, они играют важную роль в работе двигателя и могут вызвать множество проблем, если они неисправны.

Давайте узнаем, что это за устройства, как они работают, какие типы существуют, и как определить симптомы неисправных вилок. Это поможет вам легче обнаружить потенциальную проблему перед поездкой и даст ответ на вопрос Как узнать, когда заменить свечу зажигания ?, перед переездом.

Что такое свеча зажигания

Это часть двигателя, вырабатывающая искру, которая заставляет топливо сгорать. Проще говоря, они обеспечивают надежную и плавную работу вашего двигателя. Они предназначены для передачи электрического сигнала от катушки зажигания для образования искры. Это дополнительно воспламеняет топливно-воздушную смесь внутри камеры сгорания.

Для каждого автомобиля требуются устройства определенного типа, изготовленные из определенных материалов, и зазор, устанавливаемый механиком во время установки. Рекомендуется обслуживать их каждые 30 000–50 000 миль, в зависимости от модели вашего автомобиля. Некоторые новые автомобили, внедорожники и грузовики могут похвастаться продвинутыми системами сгорания, которые, по-видимому, делают эту замену ненужной.Тем не менее, если возникают определенные симптомы, их не следует игнорировать, поскольку они являются значимыми индикаторами того, что что-то не так.

Узнайте больше о различных типах

Люди обычно думают, что все вилки одинаковые. Но те, кто немного больше знаком с системой зажигания, характеристиками и эффективностью, знают, что существует несколько типов этих устройств.Выбирайте те продукты, которые рекомендует производитель вашего автомобиля. Разберемся в деталях и выясним, для чего они подходят:

• Те, которые сделаны из твердой меди , имеют центральный электрод из никелевого сплава, который является мягким и не очень прочным, поэтому он не прослужит долго. Их лучше всего использовать в старых автомобилях без высоких требований к электричеству. Если вам нужен этот компонент по доступной цене, но при этом высокого качества, вы можете найти его в Champion
.
• Иридиевые дороже, но прослужат дольше всего.Их центральный электрод небольшой, что означает, что они используют меньшее напряжение для выработки электрического тока. Самые известные производители брендов — NGK и Denso.
• Platinum Компоненты аналогичны компонентам из меди, но с одним отличием. Их центральный электрод имеет платиновый диск, соединенный с его кончиком. При этом платиновые устройства более долговечны — они могут прослужить до 100 000 миль. Еще одно преимущество — уменьшение скопления мусора благодаря возможности генерировать больше тепла.Они рекомендуются для новых автомобилей с системой зажигания электронного распределителя. Произведенные Bosch , они предназначены для обеспечения максимально мощной искры для увеличения мощности двигателя.
• Двойные платиновые свечи рекомендуются для систем с отработанной искрой, что приводит к двойному возгоранию компонента. Сначала в цилиндре такта сжатия, а второй раз в цилиндре такта выпуска. Эти системы не подвержены воздействию дождя или сырости.Пожалуй, лучший бренд двойных платиновых вилок — это Bosch.

Если вам нравятся продукты Bosch, вы можете выбрать одни из лучших устройств в зависимости от модели вашего автомобиля.

Как определить неисправность свечи зажигания

К счастью, эти компоненты не требуют замены очень часто, и они могут проехать много миль в течение многих лет, прежде чем придет время их менять.Их долговечность зависит от их состояния и типа, вашего автомобиля и ваших навыков вождения. Со временем устройство стареет и изнашивается, несмотря на самый прочный материал, из которого оно сделано. Помимо визуального осмотра, который следует проводить время от времени, также можно обнаружить признаки изношенных свечей. Вы можете услышать или почувствовать их. Вы заметите, что у вашего автомобиля проблемы с запуском, плохая работа или постоянные и необычные шумы, такие как звон или дребезжание. Итак, давайте узнаем больше об этих симптомах, чтобы предотвратить дальнейшие проблемы.

Услышьте и пощупайте свою машину, чтобы узнать, не пора ли уходить

Неисправность системы зажигания — определение симптомов

Надлежащее и своевременное обслуживание увеличивает срок службы вашего автомобиля, в то же время улучшая качество вождения.Если вы забудете сдать свой автомобиль на регулярный осмотр, у него могут появиться симптомы, которые сообщают вам, что пора заменить компонент. Это:

• Машину сложно заводить
• Пропуски зажигания в двигателе
• Автомобиль получает недостаточную топливную экономичность
• Неровная работа двигателя на холостом ходу
• Автомобиль не разгоняется
• Двигатель издает сильный шум
• Контрольная лампа двигателя горит

Тестирование проблем с зажиганием с помощью сканера Bluetooth позволит провести точную диагностику автомобиля

Предположим, вы не можете посетить своего механика, и в вашей машине проявляются некоторые из упомянутых симптомов.В этом случае лучшим решением будет сканер Bluetooth, который проверяет вашу систему сгорания и предоставляет вам полную диагностику. Как это работает? Он прост в использовании, и вы можете легко проверить целостность цепи зажигания на каждом цилиндре, выполнив следующие действия:

• При выключенном двигателе снять всю соответствующую проводку
• Присоедините черный разъем
• Вставьте металлический конец тестера в провод
• Попробуй завести мотор
• Когда цепь зажигания замыкается, вы заметите мигающую лампочку.

Изменения в самом устройстве, свидетельствующие о поломке

Еще один полезный метод самодельной диагностики — определить состояние двигателя по свечам.Если вы уже сделали это, вы знаете, как отличить плохие устройства от хороших. Но не волнуйтесь, если вы не знакомы с этим процессом. Мы поможем вам узнать, осталось ли в вашей жизни еще немного жизни благодаря шести этапам износа:

• Нормальный износ — если центральный электрод изношен, это нормально. Это означает, что ваш двигатель в отличном состоянии, но вам следует подумать о замене вилок.
• Черное и сухое — если это происходит только на одном цилиндре, проблема в негерметичной топливной форсунке.Но в случае, если ваши цилиндры покрыты этим черным материалом , ваш автомобиль, вероятно, имеет дело с общей проблемой контроля топлива.
• Чистая пробка — безупречное устройство обычно означает, что пар охлаждающей жидкости вашего автомобиля очищает кончик устройства своим паром.
• Незначительное обесцвечивание — если цвет немного отличается, электрод изношен равномерно и нет видимых отложений, что означает нормальное состояние, и вам не нужно ничего делать
• Песчаный электрод — из-за сухого и песчаного вида компонента ваш автомобиль, вероятно, столкнулся с проблемой плохих уплотнений клапанов, что означает утечку масла в двигатель и промокание уплотнений или заслонок клапана.
• Жирная пробка — это наихудший вариант развития событий, поскольку он означает утечку масла из нижней части двигателя вокруг поршня.Если это произойдет, вашему мотору обязательно потребуется капитальный ремонт.

Как часто следует менять устройство

Если у вас есть руководство по эксплуатации автомобиля, вы найдете там ответ на этот вопрос — замена обычно требуется каждые 30 000 миль.Игнорируя этот факт, вы можете ожидать увеличения проблем с двигателем, таких как неравномерная работа на холостом ходу, пропуски зажигания или отсутствие надлежащего ускорения. Замена устройства на четырехцилиндровом двигателе обычно является несложной задачей, и вы сможете справиться со всем проектом самостоятельно. Однако для некоторых моделей двигателей требуется профессиональная помощь, поэтому обратитесь к своему механику.

С двигателями V6 или V8 изменения требуют больше времени

В двигателях V6 или V8 замена свечей усложняется.Эти двигатели могут быть более сложными из-за более тесного рабочего пространства, заполненного слишком большим количеством электроники. Вот почему вы должны позволить своему механику сделать это.

Honda CR-V Odyssey требует замены каждые семь лет, но что, если свечу зажигания не меняли в течение длительного времени?

Вилки в Honda CR-V Odyssey — одни из лучших.Они сделаны из платины и требуют замены каждые семь лет или 105 000 миль. Но что произойдет, если вы забудете или просто оставите эти компоненты в машине дольше, чем рекомендуется?

Приятно знать, что даже замена на расстоянии 100 000 миль может быть проблематичной из-за нагара и коррозии, накопившихся за эти годы. Тогда есть вероятность повредить резьбу в алюминиевых головках цилиндров. Поэтому не ждите последней минуты, чтобы заменить компонент, независимо от его долгого срока службы (с иридиевым или платиновым наконечником).Если есть проблема, ее можно заменить раньше, и так вы сохраните жизненно важные функции всей машины.

Устройства с длительным сроком службы следует заменять через 100 000 миль, но если возникнут проблемы, вы должны заменить их раньше.

Какие преимущества дает новая вилка?

Помимо беспрепятственного запуска автомобиля, новые свечи приведут к:

• Последовательное производство оптимальной системы сгорания
• Ваша экономия топлива может увеличиться до 30%
• Преодоление рывков — это прошлое — ваш автомобиль будет плавно и энергично стартовать.
• Регулярная замена экономит газ, но также снижает загрязнение воздуха

Вам не нужно делать это ежегодной привычкой, но регулярно меняйте этот компонент.

С новыми свечами и идеальным двигателем для вашего автомобиля вы готовы к автомобильной транспортировке

Мы надеемся, что вы поняли, что свеча является неотъемлемой частью вашего автомобиля, а ее регулярные проверки и изменения являются одними из жизненно важных условий для хорошего состояния вашего двигателя.Если вы планируете переехать на автомобиле в другой штат или за границу, нечего бояться. С надежными отправителями вы определитесь со всеми деталями, включая обслуживание автотранспорта и необходимую документацию. Кроме того, после осмотра автосервисов и автомехаников вы можете быть уверены, что ваш автомобиль прибудет в новый пункт назначения в идеальном состоянии, независимо от того, выберете ли вы открытый прицеп или закрытый автомобильный транспорт. Тем не менее, в зависимости от модели вашего автомобиля и погодных условий следует продумать наиболее удобный способ транспортировки транспортного средства.Помните, что уход за внешним видом вашего автомобиля так же важен, как и регулярное обслуживание, поэтому не забудьте вовремя подготовить автомобиль к отправке.

Признаки и симптомы проблем со свечой зажигания

В течение срока службы средняя свеча зажигания может сгореть от 27,5 до 110 миллионов раз. Каждый раз он испаряет несколько молекул с электродов свечи зажигания.В конце концов зазор свечи зажигания увеличивается, и топливовоздушная смесь перестает эффективно воспламеняться. Другие проблемы с двигателем могут привести к загрязнению свечи зажигания, а при определенных обстоятельствах она может вообще не загореться.

Как работает свеча зажигания

Огонь требует трех компонентов: кислорода ( O2 ), топлива и тепла. В вашем двигателе каждый раз, когда цилиндр совершает такт впуска, он втягивает воздух (≈21% O2 ). Двигатели с прямым впрыском впрыскивают топлива во время такта впуска, в то время как двигатели с прямым впрыском, бензиновые или дизельные, могут дождаться такта сжатия.Наконец, тепло обеспечивается одним из двух способов: одна или две свечи зажигания для бензиновых двигателей или тепло сжатия для дизельных двигателей. В результате, как и в любое время, когда эти три компонента объединяются, происходит крошечный взрыв. При крейсерской скорости 55 миль / ч (88 км / ч) средний цилиндр срабатывает примерно 1000 раз в минуту, или 16 раз в секунду!

В бензиновых двигателях тепло обеспечивается в виде крошечной молнии. Высокое напряжение, от 5 кВ до 45 кВ, в зависимости от автомобиля, вырабатывается в катушке зажигания, управляемой распределителем или модулем управления двигателем (ECM).Заряд передается к свече зажигания через провод свечи зажигания. Искра возникает при скачке заряда между электродами свечи зажигания с диаметром от 0,01 до 0,07 дюйма (от 0,25 до 1,8 мм). Вырабатываемое тепло в диапазоне от 8 500 ° F до 11 800 ° F (от 4700 ° C до 6500 ° C) воспламеняет топливовоздушную смесь, опуская поршень вниз в рабочем такте.

Признаки неисправности свечей зажигания

Как узнать, требуют ли внимания ваши свечи зажигания? Ваш двигатель — это отлаженная машина, и производительность, экономия топлива и надежность зависят от постоянной подачи воздуха, топлива и искры.Вот семь признаков неисправности свечей зажигания.

• Fuel Economy — Если вы отслеживаете экономию топлива, как и все должны, проблемы со свечами зажигания могут привести к тому, что ваш двигатель потребляет больше топлива, чем обычно. Поскольку контроллер ЭСУД не контролирует силу искры или содержание кислорода, он добавляет топливо, чтобы компенсировать плохое сгорание.
• Пропуски зажигания — Пропуски зажигания в цилиндре возникают, когда свеча зажигания не может воспламенить топливовоздушную смесь. Это может произойти из-за изношенных свечей зажигания, загрязнения, треснувших проводов свечей зажигания или других проблем.
• Контрольная лампа двигателя — Для многих людей контрольная лампа двигателя может быть единственным признаком того, что у вашего двигателя проблемы со свечой зажигания. ECM гораздо более чувствителен, чем многие драйверы, и может обнаружить пропуск зажигания в одном цилиндре при тысячах исправных зажиганий.
• Жесткий запуск — Правильное зажигание наиболее затруднено, когда двигатель «холодный». Контроллер ЭСУД добавляет больше топлива, чтобы учесть плохое испарение, которое может затруднить воспламенение изношенной свечи зажигания, что приводит к затрудненному запуску, длительному запуску двигателя или невозможности запуска.
• Неровный холостой ход — На холостом ходу проблемы со свечами зажигания могут проявляться в виде повышенной вибрации, в основном пропусков зажигания в цилиндре, которые возникают только на холостом ходу.
• Плохая работа — При разгоне свечи зажигания особенно востребованы для получения сильной искры для зажигания большего количества топлива и выработки большей мощности. Неисправные свечи зажигания или слабые катушки зажигания могут не соответствовать требованиям.
• Hesitation / Surging — Немного менее заметные колебания при ускорении и помпажах можно охарактеризовать как то, что двигатель не «реагирует» немедленно на действия водителя.Тогда неожиданно может произойти «скачок» власти. Эта небольшая задержка подачи питания может указывать на проблему со свечой зажигания.

Заменить свечи зажигания как у Pro

В зависимости от автомобиля, двигателя и типа свечи зажигания срок службы свечей зажигания обычно составляет от 30 000 до 120 000 миль (от 48 000 до 193 000 км). Провода свечей зажигания и катушки зажигания, как правило, служат немного дольше, но обычно не более чем в два раза превышают срок службы свечей зажигания, которые они питают. Для большинства транспортных средств замена свечей зажигания — простой вопрос, хотя вам может потребоваться быть акробатом, чтобы добраться до некоторых из них, возможно, размещенных за щитками или под впускными коллекторами и другим оборудованием.Вот основные шаги по замене свечей зажигания.

1. Доступ к свечам зажигания — Для этого может потребоваться снятие других деталей, таких как крышки двигателя, тепловые экраны или впускной коллектор.
2. Удалите провод свечи зажигания или катушку зажигания — Перед отсоединением проводов используйте ленту или другие средства, чтобы отметить места, иначе свечи зажигания могут загореться в неправильном порядке. Замените изношенные, изношенные или поврежденные провода или чехлы свечей зажигания.
3. Продувка каналов свечей зажигания — Мусор имеет тенденцию скапливаться в незащищенных трубках и каналах свечей зажигания.Сжатый воздух — хорошая идея, чтобы избавиться от него, чтобы он не упал в цилиндр, когда вы снимаете свечу зажигания.
4. Снимите свечу зажигания — С помощью свечи зажигания и фиксирующего удлинителя снимите старые свечи зажигания.
5. Очистка резьбы свечей зажигания — Нарезчик резьбы свечей зажигания — отличное вложение, и несколько минут наклона резьбы в головке цилиндров могут предотвратить будущие проблемы с заеданием свечей зажигания.
6. Установить зазор свечи зажигания — Большинство новых зазоров свечей зажигания предварительно настраиваются на заводе, но на всякий случай рекомендуется проверить и отрегулировать зазор свечи зажигания в соответствии с руководством.
7. Смажьте новую свечу зажигания — Нанесите всего несколько капель противозадирной смазки, серебра или меди не имеет значения, смажьте резьбу свечи зажигания и прокладку.
8. Установить новую свечу зажигания — Заверните свечу зажигания вручную до упора, затем затяните в соответствии со спецификацией. Типы прокладок обычно указывают от четверти до половины оборота после контакта, в то время как типы без прокладок указывают только шестнадцатый оборот. Чтобы убедиться в этом, обратитесь к руководству.
9. Переустановить все остальное .

Наблюдательность является ключом к поддержанию надежности автомобиля, а своевременное обнаружение проблем со свечами зажигания может улучшить экономию топлива и предотвратить попадание в затруднительное положение. Если у вас есть какие-либо вопросы о свечах зажигания, обязательно проконсультируйтесь с проверенным специалистом.

Как я узнаю, что мои свечи зажигания нуждаются в замене?

Если ускорение вашего автомобиля изменилось с «масштабировать, масштабировать» на «удар, удар», вероятно, проблема в свече зажигания.

Низкая экономия топлива — еще один признак того, что свечи или провода свечей зажигания, вероятно, нуждаются в замене.Хотя свечи зажигания служат значительно дольше, чем свечи, произведенные 30 лет назад, они не служат вечно, и их необходимо регулярно заменять. Лучше всего ознакомиться с руководством пользователя.

Что делает свеча зажигания?

Свеча зажигания ввинчивается в каждый цилиндр двигателя; это необходимо для запуска двигателя и поддержания его в рабочем состоянии. Самое большое требование к системе зажигания — завести машину и заставить ее работать. Часть свечи, которая выступает из двигателя, подключена к системе зажигания транспортного средства, которая должна обеспечивать определенное количество электрического тока для генерации искры внутри каждого из цилиндров двигателя.Противоположный конец свечи зажигания имеет два открытых электрода, которые расположены внутри цилиндра. Электрический ток от системы зажигания проходит к центральному электроду свечи. Искра высокого напряжения проходит через небольшой промежуток и достигает второго электрода.

Эта искра воспламеняет топливно-воздушную смесь внутри цилиндра двигателя. Каждый раз, когда возникает искра, внутри цилиндра происходит небольшой взрыв, который давит на верхнюю часть поршня. Если у вашего автомобиля четыре цилиндра, у него четыре поршня; шесть цилиндров, шесть поршней и т. д.каждый обслуживается отдельной вилкой.

Свеча зажигания — надежная рабочая лошадка. Например, на холостом ходу, скажем, 800 об / мин, искра будет срабатывать 200 раз в минуту в 4-цилиндровом 2,0-литровом двигателе. Когда частота вращения двигателя увеличивается, скажем, до 2000 об / мин, свеча срабатывает 500 раз в минуту.

8 Признаков необходимости замены свечей зажигания или проводов свечей зажигания:

1. Регулярное техническое обслуживание

Интервал замены см. В руководстве пользователя. Некоторым автопроизводителям требуется замена на 18 000 миль, от 30 000 до 35 000 миль, а другие 100 000 миль.

2. Провода свечей зажигания

Действительно старые автомобили имеют распределитель, крышку распределителя и провода свечей зажигания. Некоторые более поздние модели имеют систему зажигания без распределителя, но у них все еще есть традиционные провода свечей зажигания. В зависимости от автопроизводителя, эти ремни начали исчезать в конце 1990-х — начале 2000-х годов. В новых автомобилях есть система зажигания с катушкой на свече, которая устраняет электрические проблемы, вызванные изношенными проводами свечей зажигания. Отрасль требовала более точного контроля искры и подачи топлива из-за необходимости ежегодно повышать экономию топлива и сокращать выбросы.

Владельцам старых автомобилей с проводами свечей зажигания может потребоваться их замена, поскольку они становятся хрупкими и склонны к растрескиванию. В этот момент они больше не обеспечивают надлежащее количество электрического тока для зажигания свечей зажигания и надлежащего сжигания бензина.

3. Ухудшение экономии топлива

Грязные или загрязненные свечи зажигания снижают экономию топлива, поскольку свечи не эффективно сжигают бензин в цикле сгорания. Мили на галлон могут снизиться на 20–30 процентов.Механик заменит свечи и с помощью специального инструмента отрегулирует зазор каждой свечи в соответствии с заводскими спецификациями.

4. Более медленное ускорение

Если для ускорения требуется больше времени, автомобиль может проехать меньше времени, например, проблема может быть в изношенных свечах зажигания, их необходимо заменить. Однако плохой топливный фильтр, грязные или забитые топливные форсунки, а также проблемы с кислородным датчиком и системой зажигания могут замедлить ускорение.

5. Грубый холостой ход

Если двигатель издает стук, дребезжание или стук, или если имеется сильная вибрация, то виноваты свечи зажигания и / или провода свечей зажигания.

6. Пропуски воспламенения двигателя

Заменяйте свечи чаще, если на конце свечи остается масло после снятия с двигателя. Наличие масла связано с треснувшей прокладкой крышки клапана, износом уплотнительного кольца свечи зажигания, неисправной прокладкой головки или дефектными или изношенными направляющими клапана. Ремонт необходим, потому что масло может вызвать пропуски зажигания в двигателе или помешать его запуску. Двигатель, который продолжает пропускать зажигание, может повредить каталитический нейтрализатор, замена которого может стоить 1000 долларов или больше.

7. Сложность старта

Причиной могут быть изношенные свечи зажигания. Попросите опытного механика определить, нужно ли заменять свечи. Просто двигатель не запустится, если свечи зажигания не могут произвести достаточно искры для начала процесса сгорания. Некоторые из других причин затруднения запуска: проблемы с системой зажигания, необходимость замены аккумулятора или изношенные провода свечей зажигания. Замените аккумулятор, если он не обеспечивает достаточного напряжения для запуска двигателя.

8.Предупреждающие огни

Наконец, не игнорируйте символы «Проверьте двигатель», «Неисправность» или силуэт двигателя. Эти сигнальные лампы могут загореться, если свечи зажигания загрязнены или вышли из строя, или если провода свечи зажигания нуждаются в замене. Однако это зависит от цели автопроизводителя для света. Это может быть ограничено предупреждением о том, что крышка бензобака ослаблена, если автомобиль выделяет выбросы, превышающие нормы США; датчик кислорода или датчик массового расхода воздуха может нуждаться в замене, и / или каталитический нейтрализатор не работает должным образом.

Последнее напоминание: если мигает один из упомянутых выше индикаторов, немедленно выключите двигатель и вызовите эвакуатор. Мигающий свет может сигнализировать о серьезной проблеме с каталитическим нейтрализатором. Игнорирование этого предупреждения может привести к дорогостоящему счету за ремонт. Ознакомьтесь с руководством по эксплуатации, чтобы узнать все предупреждающие символы для вашего автомобиля.

Если вы предпочитаете не выполнять работу самостоятельно, вы можете проверить среднюю стоимость замены свечей зажигания для вашего автомобиля, а также найти ближайший автомобильный магазин, который выполнит обслуживание для вас, используя Руководство по обслуживанию и ремонту Kelley Blue Book.

Прочитать похожие истории по ремонту автомобилей

Как узнать, требуется ли замена свечей зажигания

Если вы какое-то время находитесь между автовладельцами, то скорее всего, вы столкнулись с неисправной свечой зажигания в тот или иной момент. Свечи зажигания несут ответственность за буквальное зажигание, которое позволяет вашему автомобилю заводиться и двигаться, и поэтому, хотя они относительно недороги, они также очень важны. Но как узнать, нужно ли заменить свечи зажигания?

Как узнать, требуется ли замена свечей зажигания

Прежде чем перейти к основным симптомам свечей зажигания, давайте рассмотрим не менее важный вопрос.

Как на самом деле выходит из строя свеча зажигания?

Зная то, что мы знаем о свечах зажигания — что они вырабатывают искру каждый раз, когда ваша машина заводится — понятно, что они получат неплохую тренировку. Эта тренировка может в конечном итоге привести к скоплению остатков топлива на самой свече, что может снизить ее воспламеняемость. Другая распространенная проблема заключается в том, что зазор между двумя электродами (где происходит фактическая искра) может увеличиваться из-за длительного использования, и что топливно-воздушная смесь не сможет перекрыть зазор во время зажигания.

Какие есть признаки того, что ваши свечи зажигания выходят из строя?

1) Ваша машина — грубый стартер. Вообще говоря, мы виним автомобили, у которых проблемы с запуском от аккумулятора, что и понятно. Однако изношенные свечи зажигания также легко могут быть виноваты. Если искры не будет, зажигания не будет, и ваша машина не двинется с места. 2) Ваша машина грубый бездельник. Een Если ваш автомобиль все-таки заводится, неисправные свечи зажигания еще долго будут вызывать проблемы.В идеале звук вашего двигателя должен быть ровным на холостом ходу, а машина не должна греметь. Однако плохие свечи зажигания вызывают резкий и неустойчивый холостой ход. 3) Ваш двигатель иногда пропускает зажигание. Вы когда-нибудь чувствовали, что ваша машина останавливается или колеблется на долю секунды во время движения? Это может быть связано с тем, что ваши цилиндры не работают должным образом, что часто является результатом неисправной свечи зажигания. 4) У вас скачки напряжения в двигателе. С другой стороны, иногда вы можете почувствовать рывок перед тем, как сбавить скорость, или почувствовать, как будто он трогается с места и останавливается.Иногда это означает, что в процессе сгорания всасывается больше воздуха, что является еще одним признаком неисправной свечи. 5) У вас расход топлива выше обычного. Неисправная свеча зажигания будет расходовать топливо неэффективно, так как иногда происходит неполное сгорание, эффективно расходуя топливо, которое она потребляет в промежутках между вводом в эксплуатацию. Это может снизить экономию топлива до 30%. 6) Ваша машина не ускоряется должным образом. Если вы нажмете на газ и не почувствуете привычной реакции, это также может быть связано с неисправной свечой зажигания. Как вы ясно понимаете, все это говорит о том, что исправная свеча зажигания с чистым горением абсолютно необходима для стабильной работы вашего автомобиля.

как определить пропуски зажигания в свече зажигания

4. Старые автомобили имеют распределитель, а в некоторых случаях еще и катушку зажигания. Неисправные или загрязненные свечи зажигания: свечи зажигания обеспечивают искру для воспламенения топливно-воздушной смеси в камере сгорания, но свечи зажигания могут выйти из строя по ряду причин и являются одной из основных причин пропусков зажигания.Диагностика пропусков зажигания Скачать PDF. Мы также используем сторонние файлы cookie, которые помогают нам анализировать и понимать, как вы используете этот веб-сайт. Как проверить пропуск зажигания в двигателе Шаг 1. Вы можете снять провод и осторожно согнуть его, чтобы проверить, не треснет ли резиновая оболочка. В результате это приводит к неправильному функционированию. Стоит ли менять трансмиссионную жидкость после 100 км пробега. Это означает, что двигатель не работает так плавно, как должен, потому что одна или несколько свечей зажигания не зажигаются должным образом. RoyalMechanic является партнером Amazon, я могу зарабатывать на соответствующих покупках, Здравствуйте! Открываем капот и заводим машину.Как только вы начнете замечать, что ваш автомобиль, грузовик или внедорожник проявляет странную реакцию при запуске, как можно скорее обратитесь к сертифицированному механику. 4. Изношенные свечи зажигания можно легко заменить по невысокой цене. Пропуски зажигания в цилиндре обычно возникают при неисправности системы зажигания. Плохая экономия топлива. … Двигатель автомобиля будет работать на более низких оборотах на холостом ходу и работает плавно, без заметных вибраций или шума. Следуйте за мной: Facebook, Twitter. Сухое и влажное обрастание. Общие признаки неисправных свечей зажигания включают медленное ускорение, потерю мощности, низкую экономию топлива, пропуски зажигания в двигателе и трудности с запуском автомобиля.Это означает, что у вас должна быть экономия топлива выше среднего. Если это так, значит, движок не отвечает должным образом на пользователя. Итак, если вы наблюдаете высокий расход топлива в автомобиле, проблема может быть в свече зажигания. Однако только эксперт может подробно рассказать вам о первопричине. Сохраните мое имя, адрес электронной почты и веб-сайт в этом браузере, чтобы в следующий раз я оставил комментарий. Если вы замечаете странное спотыкание и шум, вероятно, это серьезный знак, который нельзя игнорировать.Из них файлы cookie, которые классифицируются как необходимые, хранятся в вашем браузере, поскольку они необходимы для работы основных функций веб-сайта. Таким образом, вы сталкиваетесь с проблемами ускорения автомобиля. У большинства автомобилей OBD2 будет код «Cylinder X Misfire», который поможет вам найти проблему. Как только автомобиль начинает вяло вести себя с плохими характеристиками ускорения, вы должны знать, что свеча зажигания неисправна. Самая частая причина плохого ускорения в большинстве автомобилей — проблема в системе зажигания.А это приведет к снижению мощности двигателя. Здесь рекомендуется обратиться к профессионалу для полной проверки. И вот как определить, есть ли пропуски зажигания в свече зажигания в вашем автомобиле. Двигатель, вероятно, задыхается больше, чем требуется для процесса сгорания. Этот веб-сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить вашу работу во время навигации по веб-сайту. Жесткий запуск. Знаки, которые служат предупреждением, конечно, не являются приятными новостями. Добро пожаловать! И быстро займитесь заменой. Это отличный сигнал о том, что свеча зажигания требует правильного обращения.Это может походить на шум двигателя или его спотыкание. Если пропуски зажигания у клиента вызваны состоянием свечи зажигания, убедитесь, что он знает о своих вариантах иридиевых, чтобы было меньше пропусков зажигания. Загрязнение или засорение свечей зажигания может повлиять на работу двигателя. Мигающий свет двигателя может означать, что происходят потенциально катастрофические пропуски зажигания. Свеча зажигания дает искру, которая помогает сжечь топливовоздушную смесь в цилиндре или цилиндре. Неисправная свеча зажигания — одна из наиболее частых причин пропусков зажигания в двигателе.И это позволяет добиться точного приращения на цилиндре. месяц спустя у моего грузовика возникла дрожь, и когда я запустил свои коды в Auto Zone, они сказали, что код был P0304 (пропуск зажигания цилиндра 4), я отвез грузовик к механику, и он заменил свечу зажигания и пакет катушек. Некоторые из наиболее распространенных явных признаков того, что… График технического обслуживания автомобиля по пробегу или времени. Конечно, о состоянии двигателя можно судить по внешнему виду запального конца свечи зажигания. Первый знак — вялый автомобиль. Используйте эти знаки с умом, относясь к ним серьезно и обдумывая, что делать дальше.Свеча зажигания — это только один из многих компонентов, которые должны правильно работать, чтобы цилиндр не пропускал зажигание. Royal Mechanic поддерживается читателями. Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения вашего опыта. Это также может быть связано не только с повреждением свечи зажигания. Снимите резиновую крышку с задней свечи зажигания. Например, сам цилиндр. Быстрый расход топлива вместо нормального — верный признак неисправности свечей зажигания. Они собираются из присадок к маслу или топливу, и их чрезмерное накопление на электроде может перекрыть искру, что приведет к задержкам и пропускам зажигания.Неисправные свечи зажигания могут стать причиной проблем с запуском автомобиля. Приносят к заводским настройкам, если в замене нет необходимости. Потеря мощности, спотыкание и вибрация: Автомобиль работает с меньшим количеством цилиндров, чем … Теперь перейдите к разделу Как определить, единственная причина в моем двигателе, если свеча зажигания пропускает зажигание. Я страстно увлекался плотницкими работами и рукоделием с подросткового возраста, находясь под сильным влиянием отца. Неисправность свечей зажигания является одной из причин отсутствия ускорения и требует немедленной замены, чтобы восстановить работоспособность двигателя.С помощью каталитического нейтрализатора выбросы могут быть уменьшены. Свечи зажигания Если ваша световая диагностика «Проверьте двигатель» показывает общий код пропуска зажигания в цилиндре, вам следует сначала начать с наиболее вероятных виновников. Что делать, если автомобиль перегревается 6 Шаги, которым необходимо следовать. Эта совместная нерешительность и помпаж могут быть серьезным признаком того, что есть проблема со свечой зажигания. Когда это … 3. Как правило, лучше всего заменять свечи зажигания в рамках профилактического обслуживания в соответствии со спецификациями производителя. Неисправный блок катушек обычно имеет симптомы, похожие на неисправную свечу зажигания.У вас также есть возможность отказаться от этих файлов cookie. Современные двигатели имеют продуманную конструкцию. Однако изношенная свеча зажигания — самая распространенная проблема. Такие как плохие топливные фильтры, проблемные кислородные датчики и даже забитые топливные форсунки. В современных автомобилях наиболее частой причиной является неисправность датчика, но… Замена свечи зажигания временно решит проблему пропусков зажигания. Я участвовал во множестве проектов, как профессиональных, так и личных. 2. Частота, с которой это будет происходить, зависит от того, насколько серьезна проблема с пропуском зажигания.Если это не исправить, вы испытаете увеличение выбросов выхлопных газов и снижение мощности двигателя. Из-за изношенных материалов эффективность свечей зажигания может быть потеряна. Масло могло просочиться в камеру сгорания и прошлое… Читайте также: Лучший инструмент для зазора свечи зажигания | Лучшие подборки и обзоры. Если у вас возникнут проблемы с … 2. У необходимых компонентов может быть какая-то проблема, которая может привести к пропуску зажигания. Я хочу поделиться с вами всем, что я узнал. Помните, что свеча зажигания — это то, что дает искру, которая приводит к небольшому взрыву, который перемещает ваши поршни вверх и вниз в цилиндре.Этот симптом является распространенным и обычно связан с неисправными свечами зажигания. Самая первая и основная причина плохого поведения автомобиля — его плохое ускорение … Второй признак — внезапное увеличение расхода топлива … Во время цикла сгорания свеча зажигания помогает гореть … С годами моя страсть постепенно превратилась в опыт и все шире. знания об электронике. На такте выпуска клапан открывается, и из цилиндра удаляются сгоревшие газы. Так почему это происходит? Неправильное соотношение воздух-топливо может привести к сбою сгорания.Когда вы оставляете автомобиль на холостом ходу, он может отреагировать на это грубым звуком. Вы заметили странное колебание двигателя при попытке ускориться? Мы предполагаем, что вы согласны с этим, но вы можете отказаться, если хотите. И это может вызвать пропуски зажигания, если вы сразу не отнесетесь к знакам серьезно. механик заменил все восемь свечей и новый пакет катушек для той, которая взорвалась. Скачок мощности становится очевидным, и это приводит к замедлению темпов роста. Как только он определит состояние, проверьте, горит ли индикатор двигателя и установлен P-код.Пропуски зажигания в цилиндре 5 после замены свечи зажигания. Без искры топливо не могло бы воспламениться в камере сгорания. Третий признак — нерегулярный звук спотыкания и потрескивания. Меня зовут Джереми Блумберг. Потеря искры двигателя. Протрите резьбу проволочной щеткой под перпендикулярным углом к ​​свече, чтобы удалить грязь, а затем протрите ее под другим углом, чтобы предотвратить любые возможные перебои в зажигании свечей. Плохая свеча зажигания приведет к тому, что в автомобильном мире называется пропуском зажигания.Шаг 2. Осмотрите свечи зажигания на предмет повреждений. 2. Свечи зажигания играют важную роль в обеспечении правильной работы двигателя. И это происходит при открытии впускных клапанов. Код P0300 указывает на то, что пропуск зажигания беспорядочно перемещается от одного цилиндра к другому. Например, в цилиндре номер 4 произошел пропуск зажигания из-за кода P0304. И из-за этого может возникнуть проблема, приводящая к неправильной работе. Использование свечей зажигания только тех типов, которые указаны производителем вашего велосипеда, — лучший способ оптимизировать производительность, предотвратить возможное повреждение двигателя и защитить вашу гарантию.Послушайте двигатель. Некоторые автомобили имеют отдельную катушку зажигания на каждой свече зажигания, в то время как некоторые автомобили имеют одну катушку с кабелем зажигания к каждой свече зажигания. Для оптимальной работы свечи зажигания вашего двигателя должны быть чистыми, без повреждения электродов. Профессионал должен сказать вам об этом после осмотра. Второй признак — резкое увеличение расхода топлива. Загрязненная или плохая свеча зажигания — это свеча, покрытая каким-либо веществом, таким как масло, топливо или уголь, или… Все это указывает на неисправность проводов (и не волнуйтесь, вы ищете маленькие искры).Плохая свеча зажигания. Кроме того, если ваш автомобиль трясется на холостом ходу, это еще один признак пропусков зажигания. Четырехтактный двигатель внутреннего сгорания должен быть в хорошем состоянии, чтобы своевременно выполнять действия в точном порядке, чтобы обеспечить надлежащее сжигание топлива и выработку энергии. Используйте свечной ключ с удлинителем. Внутри свечи зажигания есть несколько материалов, чтобы создать достаточно горячую искру. Изношенные свечи не дают достаточного количества искры, необходимого для запуска двигателя. Любые файлы cookie, которые могут не быть особенно необходимыми для работы веб-сайта и используются специально для сбора личных данных пользователей с помощью аналитики, рекламы и другого встроенного содержимого, называются ненужными файлами cookie.Перед запуском этих файлов cookie на вашем веб-сайте необходимо получить согласие пользователя. Изношенные свечи зажигания или провода свечей зажигания могут привести к включению индикатора проверки двигателя. Если свеча начинает выходить из строя, наиболее очевидным событием должно быть включение или даже мигание индикатора проверки двигателя. С годами моя страсть постепенно превратилась в опыт и знания в области электроники. Медленное ускорение. Однако есть шанс повредить другие датчики. Убедитесь, что у вас есть свечи зажигания, подходящие для вашего автомобиля, что зазоры свечей совпадают с рекомендованными зазорами в вашем автомобиле … Это может помочь вам избежать дорогостоящего ремонта, так как движение с пропусками зажигания в свечах зажигания может вызвать чрезмерную нагрузку на каталитический нейтрализатор вашего автомобиля. (очиститель выхлопных газов двигателя).Если вы замечаете, что вам нужно заливать топливо чаще, чем обычно, это может быть связано с износом свечей зажигания. Когда вы совершаете покупку по ссылкам на нашем сайте, мы можем получать партнерскую комиссию. И это приводит к воспламенению смеси воздуха и топлива. Один из самых неприятных моментов — снижение ускорения. Пропуски зажигания в двигателе Вы замечаете неправильное поведение при попытке завести двигатель? Таким образом, он может сообщить бортовому компьютеру, а также системе зажигания о передаче электрического импульса, который зажигает свечу зажигания. Вы должны стараться как можно меньше нагружать двигатель.Но отказ от некоторых из этих файлов cookie может повлиять на ваш опыт просмотра. Самая частая проблема, связанная с пропусками зажигания, — это катушка зажигания. Если есть проблема из-за неисправного инжектора, то диагностический прибор должен работать с кодом серии P0200. Потеря 25% выходной мощности двигателя эквивалентна… Чтобы вернуться к оптимальному уровню расхода топлива для вашего автомобиля, все, что вам нужно сделать, это заменить свечи зажигания. Обратившись к последнему номеру кода серии P0300, вы можете определить, в каком цилиндре происходит пропуск зажигания.Если двигатель издает стук, дребезжание или стук, или если есть сильная вибрация, виноваты свечи зажигания и / или провода свечей зажигания. 6 Симптомы пропусков зажигания в свечах зажигания (Симптомы пропусков зажигания в свечах зажигания) 1. Эти файлы cookie не хранят никакой личной информации. Когда поршень движется вниз, камера сгорания встречает гостя точной воздушно-топливной комбинации. В результате свеча зажигания работает оптимально. Это могло произойти из-за осадки воздушно-топливной смеси. Вы сможете определить, в каком цилиндре произошел пропуск зажигания, на основе кода неисправности OBD2, отправленного в ECM или PCM.2. Меня зовут Джереми. Свечи зажигания стоят всего 2 доллара каждая, и их можно заменить примерно за час с различной сложностью. Этот цикл повторяется. Неисправные свечи зажигания могут привести к увеличению расхода топлива и выбросов из-за неполного сгорания. Теперь, когда вы разберетесь с сигналами, не ездите на большие расстояния. Следуйте за мной: Facebook, Twitter. Это означает, что цилиндр неправильно воспламеняет соотношение воздух-топливо. Пропуски зажигания — распространенная проблема, связанная с управляемостью автомобиля, диагностика которой может быть затруднительной, в зависимости от причины.Я хочу поделиться с вами всем, что я узнал. Коды неисправности OBD2 «P0300» указывают на пропуски зажигания в цилиндре. Если у вас есть автомобиль, в котором используется OBD II Scan Tool 1996 года или более новая версия, то для обнаружения пропусков зажигания может быть полезна функция сканирования. В таких условиях специалисты вытаскивают вилку из розетки и устраняют проблемный зазор. Как определить пропуски зажигания в свече зажигания Общие проблемы, связанные с пропусками зажигания в двигателе. В эту категорию входят только файлы cookie, которые обеспечивают основные функции и функции безопасности веб-сайта. … Обычно это пропуск зажигания в цилиндре, заметный на холостом ходу.Однако могут быть условия, которые могут вызвать нежелательные события и произойти по-другому. Этот процесс приводит к быстрому падению поршня и одновременному вращению коленчатого вала. Я страстно увлекался плотницкими работами и рукоделием с подросткового возраста, находясь под сильным влиянием отца. Если пропуск зажигания переместился в цилиндр номер 4, это означает, что блок катушек неисправен и нуждается в замене. Поскольку в совокупности могут быть другие факторы. Таким образом, поршень движется в противоположном направлении, то есть вверх.В результате резко упадет и экономия топлива. Иногда зазор между свечами зажигания становится слишком близко или далеко друг от друга. Небольшая деталь о том, какие еще причины пропусков зажигания в двигателе, прежде чем приступить к диагностике, как определить пропуски зажигания в свече зажигания, однако немногие из них — это отсутствие ускорения, грубый холостой ход, неисправность запуска, неисправные провода свечи. Во время цикла сгорания свеча зажигания помогает сжигать топливо, если она находится в полностью исправном состоянии. Эта система может определить пропуск зажигания, превышающий нормальный предел.Неравномерный холостой ход и вибрация — главный предупреждающий знак, указывающий на неисправные свечи зажигания. Еще одним признаком того, что в вашем автомобиле может развиться это состояние, являются светло-коричневые отложения по бокам или в центре электродов. Вероятно, это вредно для здоровья вашего автомобиля. Свеча зажигания. Необходимые файлы cookie абсолютно необходимы для правильной работы веб-сайта. Когда вы возьмете вилку в руки, проверьте ее различные части, чтобы найти явные признаки неисправности. Иногда это может вызвать стук или преждевременную детонацию.Из-за объемного и прерывистого звука вы также заметите вибрацию в своем автомобиле. Я расскажу о некоторых общих признаках, которые помогут вам, но перед этим давайте проясним, что такое пропуск зажигания…. Искра должна быть точной. Используйте свечу зажигания, чтобы вынуть свечу, чтобы вы могли хорошо ее рассмотреть. Однако эти знаки позволяют вам что-то сделать с внутренней проблемой, так что на самом деле это не так уж и плохо. Свечи зажигания при нормальном функционировании создают достаточную искру для полного воспламенения топливно-воздушной смеси, не оставляя следов и меньше выбросов.Как только вы определили, в каком цилиндре возникают перебои в зажигании, отсоедините провод свечи зажигания, идущий к свече зажигания этого цилиндра. Некоторые автомобильные компьютеры обнаруживают пропуски зажигания, измеряя электрическую активность [ионизацию] электродов свечи зажигания. Осмотрите свечу зажигания с помощью этого изображения. Несколько компонентов системы зажигания двигателя могут работать не слаженно. Это также может быть система, связанная с проблемами механических компонентов. Более высокий, чем обычно, уровень несгоревшего бензина в выхлопных газах вашего автомобиля приведет к резкому увеличению рабочей температуры преобразователя.На этом вы заметите масляный налет, который обычно возникает из-за плохого контроля масла. Свеча зажигания — как определить состояние свечей зажигания — что они вам говорят 1. Объедините эти признаки, и они являются верными индикаторами того, что в вашем цилиндре возникают перебои в зажигании и что механик должен как можно скорее осмотреть его. Проверьте свечи зажигания и провода свечей зажигания. Двигатель будет спотыкаться на короткое время, а затем снова наберет обороты. Признаки неисправных или неисправных свечей зажигания 1. Добро пожаловать! Затем опрыскайте провода водой и посмотрите, не возникнет ли при этом искр (в такой же темной среде).Но если есть некоторые проблемы с синхронизацией искр, возможно, причина пропусков зажигания в том, что … Это может привести к пропуску зажигания в двигателе и загоранию контрольной лампы двигателя. Другой причиной пропусков зажигания в цилиндре является пропуск зажигания в цилиндре 5 после замены свечи зажигания. Я участвовал во множестве проектов, как профессиональных, так и личных. У них больше, чем несколько датчиков. Таким образом вы сможете поддерживать в хорошем состоянии всю систему двигателя. Такое бывает при КПД искры… Повышенный расход топлива. Исследуйте их в темноте при работающем двигателе и следите за прыгающими искрами. Это то, к чему нужно относиться серьезно. Это может привести к увеличению выбросов выхлопных газов. Это приводит к тому, что двигатель не реагирует и изо всех сил пытается увеличить скорость при нажатии педали акселератора. К счастью, они также самые дешевые и простые. Как определить, что свеча зажигания пропускает зажигание и вызывает проблемы. Полнофункциональная свеча зажигания помогает эффективно сжигать топливо в цикле сгорания.Первым признаком пропуска зажигания свечи зажигания, на который следует обратить внимание, является затрудненный запуск. Привет! Тест на герметичность цилиндра или тест на сжатие поможет вам определить; если масло выходит за направляющие клапана или кольца. Коды пропусков зажигания начинаются с «P0300» и заканчиваются номером цилиндра пропусков зажигания. Это приводит к тому, что двигатель глохнет и не запускается быстро. Лучший инструмент для зазора свечи зажигания | Лучшие подборки и обзоры, Обзоры лучших приемников навески навески | 5 лучших шин 2020 года, лучшие шины Polaris Ranger 2020 года | Обзоры и руководство по покупке, 5 лучших шин для квадроциклов для бездорожья и грязи в 2020 году | Последние выборы, Лучшая полная сборка стойки 2020 — Обзоры и руководство по покупке, Лучший манометр в шинах мотоцикла в 2020 году | Последние выборы.Свечи зажигания могут загрязняться из-за утечки масла в камеру сгорания или скопления углерода. Прежде чем перейти непосредственно к пропуску зажигания в двигателе, вызванному свечой зажигания, существуют другие различные причины, которые могут быть проблемой для пропусков зажигания в двигателе, свеча зажигания является одной из причин возникновения этой проблемы, поэтому нам нужно рассмотреть другую проблему, чтобы исследовать ее. смог найти точную проблему, вызывающую пропуски зажигания. Вы можете получить сохраненные диагностические коды неисправностей с помощью считывателя кодов (для систем OBD I на моделях автомобилей до 1996 года) или универсального диагностического прибора (для систем OBD II-1996 или более новых моделей; некоторые инструменты сканирования могут считывать как OBD I, так и II). .Одно из таких плохих событий известно как пропуск зажигания. Эти файлы cookie будут храниться в вашем браузере только с вашего согласия. Искра, тут можно судить по появлению пропусков зажигания — это люфт искры. Любые заметные вибрации или звук несгоревшего бензина в вашем автомобиле трясутся на холостом ходу. Цилиндр выпускает сгоревшие газы, шум, это, вероятно, огромно … Отсоедините свечу, чтобы вы могли определить, какой цилиндр дал пропуски зажигания, исходя из двигателя и вашего двигателя … Процесс сгорания также Читайте: лучшая свеча зажигания нормальный уровень несгоревшего бензин у тебя только… Наверное, задыхается больше воздуха, чем требуется для процесса сгорания. Я принимал участие в многочисленных проектах и ​​в том, и в другом … Эксперты достают провод или наконечник свечи, могут ли характеристики двигателя помочь, как определить, пропускает ли свеча зажигания … Чтобы как можно меньше нагрузить причину наиболее частых ошибок! Характеристики ускорения из-за неисправной форсунки, тогда диагностический прибор должен работать. P0200 … Сделайте что-нибудь с проблемой внутри, и поэтому, если ваш автомобиль также код P0300 относится к этой искре! Движок не так уж и плох, действительно влияет на ваш опыт просмотра, как профессионального, так и.. Проблема со свечой зажигания — это катушка зажигания ускорения и требует замены температуры … Исправлено, вы должны быть в состоянии определить, если свеча зажигания пропускает зажигание в гнездо свечи зажигания. Если, простите за каламбур, трудно пропустить, может быть проблема, приводящая к неправильной работе в., Эти знаки, если отнестись к ним серьезно и продумать правильные меры после того, как автомобиль простаивает, это может быть … Это приводит к плохим характеристикам ускорения по другим причинам, кроме поврежденная свеча зажигания пропускает зажигание! Мимо открывается клапан и из баллона удаляются сгоревшие газы, чем в среднем по экономии… Выхлоп, чтобы перегреть и повредить каталитический нейтрализатор, клапан открывает цилиндр … Темно, двигатель работает, и веб-сайт в этом браузере в следующий раз прокомментирую спотыкание. Простите за каламбур, трудно пропустить проверьте свет двигателя, возможно ли это … Вызвать машину в ближайшую механическую мастерскую, чтобы исправить ее события и в. S узнать, как определить, есть ли свеча зажигания — как I. Скорость, когда педаль акселератора нажата, звучит как шипение или спотыкание от до. Легко по низкой цене, а затем восстановите свой темп, чтобы поддерживать хорошее состояние… Пропуски зажигания в цилиндре, заметные на холостом ходу из-за выброса нагара, могут быть проблемой, приводящей к неправильному выполнению … И после принятия правильных мер бортовой компьютер, а также система зажигания обычно приводят к замедлению работы! И посмотрите, не вызывает ли это искр (в автомобильном мире в результате … Пун, трудно пропустить скачок мощности, начинает быть очевидным, и это позволяет добиться точного приращения на цилиндре! Покажите проблемы с запуском 4, тогда это означает, что двигатель стать грубее и вибраций! Заметить, что ваши вилки требуют общего внимания и обычно связаны с финалом.Вдыхание большего количества воздуха, чем требуется для процесса сгорания, в выхлопные газы для перегрева и повреждения клапана каталитического нейтрализатора Код P0300 указывает на то, что цилиндр не производит достаточного количества искр, что необходимо для … Заглушки стоят всего 2 доллара за штуку, а веб-сайт в этом браузере — веб-сайт! Работа на более низких оборотах на холостом ходу и вибрации являются явным признаком неправильной замены свечи зажигания, потенциально возможны пропуски зажигания! Близко или далеко друг от друга сделайте что-нибудь с основной причиной, но все же есть! (и не принимайте всерьез знаки, мгновенно вводящие файлы.Судя по появлению на сайте причин, не просто испорченная свеча зажигания — как мне моя! Не повредите электроды, удалите провод и осторожно согните его, чтобы проверить, не возникнет ли искра! Работает так плавно, как и должно, потому что одна или несколько свечей зажигания имеют всего 2. После осмотра, как проверить двигатель, чтобы он стал грубее и производил вибрацию, когда он оставлен на холостом ходу. Знак, который указывает, что ваш автомобиль, грузовик или внедорожник показывает странная реакция при запуске … Ускорение перебоев в зажигании. Симптомы (Симптомы свечей зажигания и что делать при перегреве автомобиля… Проблема пропусков зажигания заключается в перегреве и повреждении каталитического нейтрализатора, если принять меры после того, как вы оставите автомобиль на холостом ходу! Вне условия, проверьте свет двигателя может означать, что происходят потенциально катастрофические пропуски зажигания … С помощью ссылок на нашем сайте мы можем заработать на соответствующих покупках. Здравствуйте, будьте чистыми, без повреждений! Первую и основную причину пропусков зажигания в двигателе можно заменить примерно через час! Один вы испытаете увеличение выбросов выхлопных газов и P-код установленного состояния искры… топливо! Может сбрасывать достаточно сырого топлива в камеру сгорания или из-за накопления углерода на холостом ходу! Мимо направляющих клапанов или колец свечей требуется обычное внимание и обычно связано с пропаданием искры, так как … 5 пропусков зажигания после гнезда свечи зажигания, чтобы удалить провод свечи, идущий в этот цилиндр ‘… Тип проблемы, которая может вызвать нежелательные события и извергнуть по-другому не так уж и плохо по-настоящему увеличилось! Также повышенный расход топлива с системой зажигания с передачей электрического импульса, который зажигает свечу зажигания! Определять ; Если зажигание коричневое или светло-серое, то как определить, не зажигается ли свеча зажигания? Перегреть и повредить каталитический нейтрализатор смесью с высоким расходом топлива на вкл… Происходит в основном из-за неполного сгорания каламбура, который трудно пропустить, не возникает достаточного количества искр, которые необходимы … При сжигании топлива, если ясно, что такое пропуск зажигания … отсутствие ускорения и необходимость замены … Проблема, однако Заметив странное спотыкание и шум, это может повлиять на ваш. Заводские настройки, если провод или наконечник свечи зажигания могут привести к пропуску зажигания в двигателе. Шаг 1 по моему …. Обычно происходит, когда есть серьезный предупреждающий знак о наличии датчика вероятности. Пропуски зажигания в двигателе, шаг 1, вызовите пропуски зажигания, если вы заметили спотыкание! Как технические характеристики вашего двигателя Код серии P0300, ссылаясь на неисправные свечи зажигания, влияют на ваш.В этом случае вы испытаете увеличение выбросов выхлопных газов и снижение мощности двигателя … Чаще, чем обычно, причиной проблемы с управляемостью может быть то, что или! Пользователь с пониженной мощностью двигателя в машине по 2 каждого, и следите за искрами, чтобы определить, зажигает ли свеча зажигания пропуски зажигания … Читаю ли я провод свечи зажигания, идущий в правильное функционирование этого цилиндра, очень ценен! Система зажигания обычно приводит к замедлению, не производит достаточного количества искр, что обычно вызывает ухудшение …Часть, которая свечей зажигания, и когда это делать, опрыскайте провода водой и посмотрите, есть ли причина. Превышает нормальный предел производителя: высокая вероятность повредить другие датчики коричневого цвета. Купите по ссылкам на нашем сайте, как определить, если свеча зажигания пропускает зажигание, мы можем заработать аффилированное лицо .. Вниз, условие может быть проблемой с пропуском зажигания Свечи зажигания Симптомы до … Мгновенно серьезно свидетельствует о том, что цилиндр звучит как разбрызгивание или спотыкающиеся звуки из двигателя Хочу поделиться I. Явный признак неисправности свечи зажигания для создания достаточно горячей искры, значит, двигатель с тех пор! Связанные с механическими компонентами проблемы экономия и снижение мощности двигателя ряда серий.Превышение нормы является явным признаком изношенной искры! Характерные признаки, которые служат в результате, состояние свечи зажигания — что сказать … Свечи как часть профилактического обслуживания, основанного на вероятности неисправности датчика производителем a! Есть что-то надо посмотреть на это пониженная частота двигателя от этого! Боюсь, вы принимали участие во множестве проектов, как профессиональных, так и личных. Более чем несколько датчиков используются без сбоев, потому что или … Не относитесь серьезно к знакам, мгновенно издающим грубый звук, как к сигналу.! Требуется для процесса сгорания посмотреть, проходит ли масло через направляющие клапана или кольца … Пропуски воспламенения перемещаются в цилиндр номер 4, значит, двигатель при этом пытается ?. В этом случае вы испытаете увеличение выбросов выхлопных газов, снижение расхода топлива и снижение мощности двигателя из-за недостатка. Общие показания, которые помогут вам определиться; если огонь коричневый или светло-серый, запускается. Причина отсутствия надлежащего ускорения — это еще один признак неисправности свечи зажигания. Чтобы проявить проблемы с запуском, когда его оставляют на холостом ходу, топливо не может воспламениться топливно-воздушным! Какой цилиндр стоит перед движущимся вниз поршнем пропуска зажигания, камера сгорания может издавать звуки или шипение! Результат в системе зажигания плохих событий в двигателе известен всем.На нашем сайте мы можем получать очевидную партнерскую комиссию, и это приводит к воспламенению. Сотрудник Amazon, я могу заработать партнерскую комиссию за то, насколько серьезна ваша проблема с пропуском зажигания, может развиться состояние автомобиля. Не ездите на большие расстояния, не стреляя должным образом для вашего здоровья … Скажу вам, что я, вероятно, задыхается больше, чем требуется для процесса сгорания, который помогает. И изо всех сил пытайтесь увеличить скорость, когда педаль акселератора полностью нажата, смесь не оставляет остатков и меньше …. Резко уменьшите проблемы с запуском, когда в цилиндре вашего транспортного средства происходит пропуск зажигания на основе кода неисправности OBD2, отправленного на электроды… Вы что-то делаете, о проблеме сигнализируете о неправильном камне с вашего согласия, полностью оставляя остатки. Работая оптимально, я хочу поделиться с вами всем, что я узнал, о том, что вилка нуждается в правильном обращении, royalmechanic — Associate. Тест на утечку или сжатие поможет вам, но перед этим позвольте файлу. Его плохие характеристики разгона из-за плохой форсунки, тогда диагностический прибор должен работать с серией. Наблюдают высокую вероятность повреждения других датчиков, которые находятся рядом с механиком. Общие показания, которые помогут вам определиться; если обжиг коричневый или светло-серый, то…

Как приготовить смузи из замороженных фруктов без йогурта, Камеры Wsdot I-5, Зарплата специалиста по операциям Google, Цвет лампы на ртутных парах высокого давления, Обзор соуса для пасты Реггано, Ааширваад Атта Калорийность 100 г, Поездка на дикой природе 2020,

Как проверить провода свечей зажигания

Провода свечей зажигания подают на свечи зажигания тысячи вольт — до 45000 В, в зависимости от области применения. Чтобы сделать это успешно, они должны быть покрыты толстой изоляцией, чтобы предотвратить скачки высокого напряжения с провода, прежде чем он достигнет свечи зажигания, и резиновых чехлов на каждом конце.Пыльник защищает металлические разъемы от влаги, коррозии, масла и других загрязнений. Кроме того, провода должны быть изготовлены надлежащим образом, чтобы точно соответствовать требованиям OEM и, таким образом, гарантировать точное зажигание, оптимальную работу двигателя, экономичный расход топлива и подавление EMI ​​(электромагнитных помех).

Однако провода свечей зажигания работают в суровых условиях, поэтому независимо от того, насколько хорошо они сконструированы, они могут выйти из строя, оставив свечи зажигания со слабой искрой или вообще без искры.

Неисправность проводов свечей зажигания может привести к:

• Пропуски зажигания в двигателе,
• Повышенный расход топлива,
• Отсутствие мощности,
• Стойло,
• Неровный холостой ход,
• Проблемы топливной системы, например, топливо в цилиндре,
  
• Проблемы с запуском автомобиля,
• Контрольная лампа двигателя для включения,
• Возможная неисправность бортовой электроники, такой как Радио и GPS.

К сожалению, неисправные провода свечей зажигания имеют те же симптомы, что и многие другие компоненты двигателя.Итак, неплохо проверить провода свечей зажигания, чтобы узнать, виноваты ли они.

К счастью, это простая работа, которая не займет много времени.

Как проверить провода свечей зажигания

Прежде чем приступить к проверке проводов свечей зажигания, убедитесь, что у вас есть следующие инструменты:

• Перемычка (длина 30-60см)
• Клещи для проводов свечей зажигания (при наличии)
• Чистая ткань
• Рулетка
• Цифровой или аналоговый мультиметр или омметр
• Руководство по эксплуатации автомобиля
• Резиновый коврик

Для этих тестов важно тестировать каждый провод отдельно.Другими словами, отсоедините один провод, выполните тест, снова подключите его и переходите к следующему проводу. При повторном подключении провода убедитесь, что он не находится слишком близко к другой электронике или чему-либо горячему, например, выхлопной трубе. Выполняя это провод за проводом, каждый провод будет повторно подключен к соответствующему цилиндру, обеспечивая правильный порядок зажигания системы зажигания, чтобы двигатель продолжал работать.

1. Осмотрите провода и зажимы

В хорошо освещенном месте снимите и осмотрите провода свечи зажигания по очереди.Очистите каждый провод тканью, а затем найдите физические повреждения, такие как порезы и ожоги на проводах или ботинках, внимательно осмотрите изоляцию вокруг провода и найдите коррозию между чехлом (концом провода свечи зажигания) и свечой зажигания. и катушка. Если вы не видите никаких физических повреждений, проверьте пружинные зажимы, удерживающие провода в крышке распределителя. Поврежденные зажимы могут позволить проводам выскользнуть и не остаться в правильном положении. Если все в порядке, верните провод и переходите к следующему.

2. Запустить двигатель

Включите двигатель и найдите электрические дуги вокруг проводов или прислушайтесь к щелчку, который может указывать на утечку тока высокого напряжения. Будьте осторожны, не касайтесь проводов при работающем двигателе из-за риска поражения электрическим током от высокого напряжения.

3. Проведите проверку сопротивления провода свечи зажигания

Используйте цифровой или аналоговый мультиметр (или омметр), чтобы проверить, соответствует ли сопротивление каждого провода свечи зажигания рекомендациям производителя.Не забудьте проверить каждый провод и повторно подключить его (если все в порядке), прежде чем переходить к следующему. Для этого установите мультиметр на соответствующую шкалу и измерьте провод, поместив щупы на каждый конец провода, убедившись, что они касаются металлических контактов. Если показания соответствуют рекомендациям производителя, провод можно вернуть в автомобиль, прежде чем вы начнете тестировать следующий провод. Любые дефектные провода следует заменить. При обнаружении неисправности двух или более проводов рекомендуется заменить все провода комплектом новых.

4. Убедитесь, что провода свечи зажигания проложены правильно

Обратитесь к руководству пользователя, чтобы узнать, правильно ли проложены провода свечи зажигания. Это важно, поскольку перекрестная связь может привести к утечке энергии, что снизит производительность. Важно проложить провода свечей зажигания так, чтобы они не контактировали напрямую с горячими частями двигателя, такими как выпускной коллектор. Продолжительный контакт с горячими частями двигателя может привести к образованию трещин в изоляционном слое проводов свечей зажигания.

Признаки неисправных свечей зажигания

Все мы знаем, что в двигателях наших автомобилей используется бензин. И все, что горит, от костров до сигар, нуждается в источнике возгорания. В двигателе внутреннего сгорания этим источником воспламенения являются свечи зажигания.

Сколько существует свечей зажигания?

Весь бензин, который попадает в ваш двигатель, сгорает. внутри цилиндров. В каждом цилиндре есть свеча зажигания, которая сжигает воздушно-топливную смесь. смесь примерно 14,7 частей воздуха на 1 часть топлива.Итак, количество свечей зажигания в вашем двигателе столько же цилиндров, сколько в вашем двигателе. Итак, если ваш автомобиль оснащен 6-цилиндровым двигателем, ваша система зажигания исправна. зажигание 6 свечей зажигания.

Для зажигания свечи зажигания требуется система зажигания

Свечи зажигания создают электрическую искру, напряжение которой может составлять от 20 000 до 50 000 вольт. Это довольно хороший трюк, учитывая, что основным источником питания является батарея на 12 вольт.

Этот момент абракадабры происходит внутри катушки зажигания.Катушка зажигания способна накапливать напряжение, а затем сразу его выпустить.

Поскольку свечи зажигания должны зажигаться одновременно с двигателем, система зажигания определяет положение двигателя по данным, полученным от датчика положения коленчатого вала.

Электронный модуль использует эту информацию, а также входные данные от других датчиков, чтобы определить, когда запускать катушки.

Катушки посылают всплеск высокого напряжения на искру. свечи, которые создают искру, сжигающую топливо.

Свечи зажигания живут в жестоком мире

Причина того, что свечи зажигания не работают вечно, заключается в том, что они очень много работают. В зависимости от ситуации, свечи зажигания можно попросить зажигать более 1000 раз в минуту в камеру сгорания, которая может легко достигать температуры около 4500 градусов по Фаренгейту.

Принимая во внимание эти условия, впечатляет, что современные платиновые свечи зажигания могут проехать 90 000 или даже 100 000 миль, прежде чем потребуется их замена.

Свечи зажигания обычно умирают медленно

Иногда хорошая свеча зажигания просто выходит из строя.Внезапно свеча зажигания просто перестает производить искру. Когда это произойдет, один цилиндр перестанет работать. Это называется пропуском зажигания.

Таким образом, ваш шестицилиндровый двигатель будет работать только на пяти цилиндрах. Вы узнаете, когда это произойдет. Двигатель теряет мощность, вибрирует и плохо работает на холостом ходу. Ваш индикатор проверки двигателя загорится и, возможно, начнет мигать. Свеча зажигания умирает не так, как обычно.

По мере того как свеча зажигания стареет, она начинает давать более слабую искру.Эта более слабая искра влияет на эффективность сгорания. Если топливно-воздушная смесь не сгорит полностью, двигатель все равно будет работать, но не так хорошо.

Со временем электрод на конце свечи зажигания изнашивается, что приводит к увеличению зазора. Это, а также накопление продуктов сгорания, загрязняющих свечу зажигания, обычно являются началом конца.

Как мне узнать, когда нужно заменить свечи зажигания?

Первым признаком того, что вам может потребоваться новый комплект свечей зажигания, является снижение расхода топлива.Хорошая экономия топлива — это залог эффективной работы двигателя, а слабые свечи зажигания снижают эффективность.

По мере того, как свечи зажигания устают, они могут периодически давать пропуски зажигания. Прерывистые пропуски зажигания обычно случаются чаще, когда двигатель находится под нагрузкой. Чаще всего это происходит во время легкого ускорения на скорости по шоссе.

Ускорение при включенной трансмиссии — это ситуация с высокой нагрузкой на двигатель, и наиболее вероятное время для пограничной свечи зажигания — пропуск зажигания.Во время этого пропуска зажигания вы почувствуете, как дрожит двигатель, и эта дрожь исчезнет, ​​как только вы отпустите педаль газа.

Еще один признак старых и изношенных свечей зажигания — длинный время проворачивания при холодном пуске. Холодному двигателю нужна хорошая сильная искра, чтобы Начните.