Год: 1980

25Мар

Проверить плотность электролита в аккумуляторе: какая должна быть, как проверить, как поднять?

25 Мар 1980 alexxlab Комментировать

как измерить ее в батарее, почему она бывает высокой

Практически каждый автомобилист знает, насколько важно держать аккумуляторную батарею своего автомобиля в порядке. От ее состояния зависит не только возможность пуска двигателя, но и нормальная работа всего электрооборудования машины. К сожалению, далеко не всем известно, что исправность и «боеготовность» батареи зависит не только от своевременной и качественной ее зарядки, но и от нормальной плотности электролита в аккумуляторе.

Устройство и принцип работы АКБ

Для того чтобы качественно провести обслуживание аккумулятора и обеспечить правильную его работу, необходимо хотя бы приблизительно представлять, что у него внутри и как все это работает. Поэтому, прежде чем перейти к вопросам об электролите, необходимо понять, как устроен автомобильный аккумулятор и по какому принципу он работает.

Конструкция батареи

Практически все свинцово–кислотные батареи имеют одинаковую конструкцию. Состоят они из отдельных секций (банок), каждая из которых имеет набор положительных и отрицательных пластин. Первые называются катодными и выполнены из металлического свинца. Вторые, анодные, сделаны из диоксида свинца. Пластины собраны в пакет и помещены в кислотостойкую емкость, в которую впоследствии заливается рабочая жидкость – водный раствор серной кислоты или так называемый электролит.

Устройство секции свинцово-кислотного аккумулятора:

  • 1 – крышка банки;
  • 2 – корпус банки;
  • 3 – ребристый отстойник;
  • 4 – пластины, собранные в пакет;
  • 5 – отрицательный (анодный) вывод;
  • 6 – отрицательный (анодные) пластины;
  • 7 – диэлектрическая прокладка – сепаратор;
  • 8 – положительный (катодный) вывод;
  • 9 – положительные (катодные) пластины.

Готовые секции, соединенные последовательно, и являются аккумуляторной батареей. В шестивольтовых АКБ таких секций три, в 12-ти вольтовых – шесть.

Как это работает

Итак, конструкция АКБ достаточно проста, но каким образом на ее выводах появляется напряжение? Действительно, если взять батарею прямо из магазина и подключить к ней вольтметр, то прибор покажет «0». Отсутствие тока обусловлено тем, что электролит не заливается в батарею сразу после изготовления, и в стоящем на магазинной полке аккумуляторе пластины сухие. Рабочая жидкость заливается в АКБ уже после покупки.

Самое время выяснить, для чего нужен электролит. Поскольку положительные и отрицательные пластины имеют различный химический состав, между ними, погруженными в кислотный раствор, возникает разность потенциалов (примерно 2 В на секцию, чем и обусловлено количество секций в батарее). При подключении к клеммам АКБ нагрузки между пластинами, благодаря высокой электропроводности электролита, начинает течь ток. Одновременно начинается химический процесс преобразования диоксида свинца в сульфат свинца с участием серной кислоты. Как только количество диоксида и серной кислоты упадет до определенного уровня, процесс прекратится, и батарея перестанет вырабатывать ток – разрядится.

В процессе разрядки серная кислота и диоксид свинца расходуются на образование сульфата свинца

Но аккумуляторы, в отличие от гальванических элементов (батареек), могут восстанавливать свои химические свойства. Если подключить АКБ к источнику постоянного тока, то под его действием сульфат начнет разлагаться на диоксид свинца и серную кислоту. Батарея начнет заряжаться, преобразуя электрическую энергию в химическую. Как только количество диоксида и кислоты достигнет исходных величин, батарею можно считать заряженной.

Химические процессы, возникающие в батарее при ее разрядке и зарядке

Серная кислота, входящая в состав электролита, играет одну из основных ролей в работе АКБ. Именно от ее свойств будет зависеть качественная и долговременная работа батареи в целом.

Понятие плотности электролита

Вполне понятно, что количество серной кислоты и диоксида свинца в батарее должно быть сбалансированным – ведь они расходуются вместе. Поскольку количество диоксида свинца определяется производителем, автомобилисту после покупки аккумулятора остается лишь заправить АКБ необходимым количеством кислоты. Емкость секций батареи тоже фиксирована, поэтому в нее больше нормы не зальешь.

Остается единственный вариант – разбавить кислоту нейтральной к свинцу жидкостью, что и делается. Разбавляется кислота обычной водой, но дистиллированной, чтобы соли, содержащиеся в обычной воде, не нарушили чистоту раствора и не вывели АКБ из строя. Обычно автолюбитель покупает уже готовый электролит нужной плотности в автомагазине, хотя приготовить его можно и самостоятельно.

Процентное отношение воды к кислоте в полностью заряженном аккумуляторе составляет 70/30. Но при составлении электролита и его измерениях намного удобнее пользоваться единицами плотности – г/см. куб. или кг/м. куб. Удельный вес воды и кислоты различен, а значит, по общей плотности раствора можно судить о процентном соотношении его составляющих – концентрации.

Оптимальная концентрация кислоты

Пониженная концентрация, как правило, приводит к ускоренной сульфатации пластин – образованию на них нерастворимого сульфата свинца, который уже не может разложиться на кислоту и диоксид. В результате емкость батареи катастрофически падает, КПД уменьшается, а внутреннее сопротивление увеличивается (сульфат – диэлектрик).

Даже полностью заряженная, но сульфатированная батарея, выдающая, казалось бы, нормальное напряжение, садится после первого пуска, а то и вообще не в состоянии провернуть стартер. Кроме того, электролит с низкой плотностью замерзает при более высоких температурах, а значит, на стоянке даже при легком морозе батарею попросту разорвет льдом.

Чрезмерно высокая плотность электролита в аккумуляторной батарее не менее опасна, поскольку излишняя кислотность сокращает ресурс батареи в разы, буквально съедая пластины. Конечно, аккумулятор, залитый одной кислотой, будет крутить «как зверь», но сколько проживет такая АКБ? Сутки, может неделю. Если повезет – месяц.

А теперь пора вернуться к оптимальной плотности. В сети можно увидеть множество таблиц «рекомендованной» плотности, в зависимости от климатических условий. Если тепло – пониже, если мороз – повыше. Чем грозят эти «повыше» и «пониже», было описано в предыдущих абзацах. Поэтому не стоит изобретать велосипед, поскольку все эксперименты уже провели производители АКБ, а рекомендованная плотность приводится в сопроводительной документации.

С новым, сухим (сухозаряженным) аккумулятором все просто – в него заливается электролит комнатной температуры с плотностью 1.28 г/см. куб. Через час концентрация упадет до 1.26 – 1.27 г/см. куб., и батарея готова к работе. Далее, в процессе заряда/разряда аккумулятора и в зависимости от температуры окружающей среды, плотность раствора будет все время колебаться. Больше разряд – ниже плотность, идет заряд – плотность повышается. В нормально функционирующей АКБ отношение плотности к степени заряда и напряжению на клеммах выражается следующими показателями:

  • 1.265 кг/м. куб. — 12.6 … 12.7 В — полностью заряжена;
  • 1.225 кг/м. куб. — 12.3 … 12.4 В — 75%;
  • 1.190 кг/м. куб. — 12.0 … 12.1 В — 50%;
  • 1.115 кг/м. куб. — 11.8 … 11.9 В — 25%;
  • 1.120 кг/м. куб. — 11.6 … 11.7 В — разряжена;
  • ниже 1.120 кг/м. куб. — ниже 11.6 В — глубокий разряд.

Стоит обратить внимание на то, что все параметры батареи, включая плотность и напряжение, сильно зависят от температуры. Поэтому значения справедливы только при 26.7 градусах Цельсия. Если нужно провести измерения при другой температуре окружающей среды, то дополнительно придется воспользоваться таблицей плотности электролита от температуры, которую несложно найти в сети.

Выяснив зависимость плотности от выходного напряжения батареи, а значит, и от степени ее заряда, контролировать концентрацию электролита несложно. Достаточно замерить напряжение на клеммах отключенного аккумулятора любым вольтметром, затем измерить плотность и проверить их соответствие.

Проверка плотности рабочей жидкости

Для измерения плотности жидкостей существуют специальные приборы – ареометры или плотномеры. Есть такой и для автомобильных аккумуляторов. Выполнен он в виде большого шприца, внутри которого расположен поплавок со специально отградуированной шкалой.

Поплавок автоареометра комплектуется специальным «шприцем» для работы в узкогорлых секциях аккумуляторов.

Для того чтобы измерить плотность в аккумуляторе, со всех его секций сворачиваются пробки. Далее грушу ареометра сжимают, а его иглу погружают в секцию. Отпустив грушу, набирают в шприц электролит. При этом поплавок прибора всплывает. Плотность жидкости считывают со шкалы по тому уровню, до которого всплыл поплавок.

Поплавок всплыл до уровня 1.200. Плотность электролита – 1.2 г/см. куб.

После измерения грушу вновь сжимают, а после слива электролита обратно в батарею ареометр промывают проточной водой и сушат. Не следует забывать, что каждая секция – отдельная, независимая часть АКБ, поэтому плотность нужно измерить в каждой.

Когда и чем доливают аккумулятор

Необходимость доливки рабочей жидкости в батарею возникает нечасто, но она бывает необходимв. Что, сколько и в каких случаях нужно доливать? Всего таких случаев два: низкий уровень электролита и ненормальная кислотность рабочей жидкости.

Низкий уровень в секциях

Эта ситуация возникает часто, поскольку в процессе работы батареи вода испаряется или, как принято говорить, выкипает. При этом уровень раствора в секциях уменьшается, и края пластин оказываются сухими. Определить это можно визуально, просто свинтив пробки с секций и заглянув в заливные горловины. Нормальный уровень жидкости в секции должен быть примерно на 1 см выше уровня среза пластин. В некоторых АКБ даже имеется специальная метка, отштампованная на корпусе. Если уровень низкий, то ситуация хоть и серьезна, но устранить ее легко. Для этой операции понадобятся:

  • медицинский шприц без иглы или автомобильный ареометр;
  • дистиллированная вода;
  • средства защиты (очки и резиновые перчатки).

Дистиллированная вода набирается в шприц и заливается в соответствующие секции, до нужного уровня. После доливки жидкости в аккумулятор его ставят на зарядку. В этом плане автоареометр намного предпочтительней, поскольку, долив воду, тут же можно проконтролировать плотность раствора.

Следует соблюдать осторожность: нельзя работать с кислотой, если глаза не защищены.

Ненормальная кислотность

Если изначально батарея была заправлена как положено, то чрезмерно большая плотность электролита в аккумуляторе может появиться только в случае, если выкипела вода или измерения проводились при сильном морозе (с понижением температуры плотность повышается, и это нормально). В первом случае достаточно просто долить воду, во втором – произвести перерасчет или, что проще и правильнее, заняться измерениями в отапливаемом помещении.

А вот падение концентрации кислоты – ситуация реальная. Обычно это происходит из-за неправильной эксплуатации АКБ или ввиду ее «преклонного возраста». Причина – появление нерастворимого сульфата, который при своем образовании использовал кислоту, но уже не разлагается при зарядке, а значит, вернуть ее обратно в раствор не может. Ситуация не особо радостная, но восстановить плотность необходимо хотя бы для того, чтобы дотянуть до покупки новой батареи.

Прежде чем принять решение о доливке кислоты, необходимо еще раз убедиться в том, что плотность действительно ниже положенной при текущем состоянии АКБ. Если решение принято, то понадобятся ареометр, перчатки, очки и корректирующий электролит плотностью 1.35 — 1.40 г/см. куб. (в продаже есть и такой).

Корректирующий электролит для доливки в автомобильный аккумулятор

В крайнем случае подойдет и стандартный 1.28 г/см. куб., но, возможно, придется отобрать лишнюю жидкость из секции в отдельную емкость, чтобы освободить место для более «крепкого».

Методика доливки та же, что и воды, но при этом плотность в банке постоянно контролируется тем же ареометром.

Категорически запрещается поднимать концентрацию раствора доливкой чистой серной кислоты. Во-первых, это очень опасно, во-вторых, даже нескольких грамм концентрированной кислоты достаточно, чтобы кардинально изменить плотность раствора в секции, а значит, выставить нужную плотность пол-литровым ареометром исключительно сложно.

Плотность электролита в аккумуляторе зимой: значения, как поднять?

Автомобилю, постоянно находящемуся в использовании, требуется надежный АКБ, который позволит быстро запустить двигатель вне зависимости от внешних факторов. Плотность электролита в аккумуляторе зимой необходимо держать в определенных рамках, чтобы жидкость не замерзла. Данный параметр является основным и оказывает существенное влияние на длительность службы источника питания.

При правильной и своевременной корректировке значений кислотности жидкости можно значительно увеличить срок службы АКБ. Ведь плотность электролита в аккумуляторе зимой и летом должна отличаться, чтобы компенсировать влияние температуры, влажности и других климатических условий на химические процессы.

Что такое плотность электролита и от чего она зависит?

Если говорить простым языком, то плотность — это кислотность жидкости в АКБ. В роли электролита сурьмянистые аккумуляторы используют смесь воды и серной кислоты. Количество последней по отношению к общему объему раствора и называют плотностью. Измеряют ее в граммах на сантиметр кубический (г/см3).

На степень закисленности основное влияние оказывают факторы, способные изменить количество воды в растворе: мороз, жара, влажность. Также на нее влияет степень заряда аккумуляторной батареи. Измерение показателей производятся специальным прибором — ареометром. Процедуру необходимо проводить с полностью заряженным аккумулятором. Особенно это важно делать перед зимой, чтобы выявить проблему заранее и уменьшить риск порчи АКБ, вследствие замерзания воды в ней. Если были выявлены низкие значение, то, скорее всего, проблема кроется в одной из следующих причин:

  • дефект ячейки;
  • обрыв внутренней цепи батарей;
  • глубокий разряд АКБ или одной из его секций.

Почему замерзает аккумулятор?

Все дело в плотности: чем она меньше (воды в растворе больше), тем быстрее замерзнет электролит при понижении температуры. Умеренный климат требует, чтобы этот параметр был в пределах 1,25-1,27 г/см3. Зимой и в северных регионах рекомендуемая плотность увеличивается на 0,01 г/см3.

Многих автолюбителей интересует: «При какой температуре замерзает электролит в аккумуляторе?». Получить ответ на этот вопрос поможет следующая таблица:

 

Плотность электролита при 25°C, г/см³Температура замерзания, °СПлотность электролита при 25°C, г/см³Температура замерзания, °С
1,09-71,22-40
1,1-81,23-42
1,11-91,24-50
1,12-101,25-54
1,13-121,26-58
1,14-141,27-68
1,15-161,28-74
1,16-181,29-68
1,17-201,3-66
1,18-221,31-64
1,19-251,32-57
1,2-281,33-54
1,21-341,4-37

Таблица 1. Плотность электролита в аккумуляторе автомобиля зимой.

Как повысить плотность если она низкая?

Поднимать эту характеристику приходится после неоднократного корректирования уровня жидкости в АКБ дистиллированной водой или в случае нехватки параметра для эксплуатации батареи в зимой. Явным признаком недостаточной концентрации серной кислоты является оледенение ячеек. Что делать если замерз электролит в аккумуляторе? Потребуется отогреть АКБ при комнатной температуре, после чего поставить на зарядку.

Внимание! Замерять плотность нужно только в полностью заряженной аккумуляторной батарее.

Помимо правильно проведенной полной зарядки существует еще такие способы поднятия плотности, как добавление концентрированного (корректирующего) электролита или кислоты.

Для корректировки понадобится:

  • ареометр;
  • мерная емкость;
  • посуда для приготовления смеси;
  • спринцовка;
  • серная кислота или корректирующий электролит;
  • дистиллированная вода.

Процедура проводится следующим образом:

  1. Из ячеек батареи отбирается немного кислотного раствора и измеряются показатели кислотности.
  2. Если надо увеличить плотность — доливается столько же корректирующего электролита, если уменьшить —добавляется дистиллированная вода.
  3. После проведения процедуры со всеми ячейками АКБ ставится на зарядку стационарным устройством для смешивания жидкости.
  4. По окончании зарядки надо подождать не меньше часа, чтобы плотность во всех секциях батареи выровнялась.
  5. Проводится проверка показателей и в случае необходимости процедура повторяется с уменьшением шага разбавления вдвое.

Плотность между ячейками не должна отличаться сильнее, чем на 0,01 г/см3. Если добиться этого не вышло — необходимо провести выравнивающую зарядку малым током.

Что делать, когда плотность ниже 1,18 г/см

3

Чтобы зимой не замерзла вода в аккумуляторе нужно не допускать снижения плотности электролита. Если это значение преодолело критический минимум в 1,18 г/см3, то требуется добавление кислоты. Сама процедура проводится в том же порядке, что был описан ранее, только количество отбираемой и добавляемой жидкости необходимо сократить, чтобы не превысить значение первым доливом.

Важно! При изготовлении электролита нужно вливать кислоту в воду, и ни в коем случае не наоборот.

Что делать если электролит в аккумуляторе замерз, а после отогрева приобрел багровый цвет? К сожалению, такая батарея уже не сможет нормально работать зимой при температуре ниже 5°C. Скорее всего у такого АКБ осыпалась активная масса, что уменьшило рабочую поверхность пластин. Восстановить нормальные показатели у такого АКБ невозможно.

Поддержание количества электролита и его плотности на должном уровне существенно продлевает срок службы батареи, а также ее способность сопротивляться морозу и безпроблемно запускать двигатель автомобиля.

Как‌ ‌проверить‌ ‌плотность‌ ‌электролита‌ ‌аккумулятора‌

 

Если у автомобиля неисправный аккумулятор, то ездить на нем не рекомендуется. Профессиональные водители прекрасно понимают, какие проблемы за собой несет севшая акб. Чтобы избежать во время езды нештатных ситуаций, необходимо своевременно обслуживать аккумулятор. Для этого требуется знать, как измерить плотность электролита в аккумуляторе. Повышенные и пониженные показатели существенно уменьшают эффективность работы батареи.

Что такое плотность?

Свинцовые батареи включают в себя несколько элементов, одним из которых является электролит. Он представлен в виде серной кислоты, в составе которой присутствует дистиллированная вода. Воду добавляют в электролит из-за того, что концентрированная кислота имеет свойство растворять металлы. Разбавляют ее до такого состояния, чтобы состав не смог разрушить свинец. Плотность кислоты и воды разная — 1,84 г\\Мл и 1 г/мл соответственно.

Электролиз проходит сильнее, если плотность высокая, при этом разрушение свинца проходит еще быстрее. Для аккумуляторов, эксплуатируемых в разных условиях, должна быть своя плотность в диапазоне от 1,25 г/мл и выше. Также электролит можно купить и довести до требуемых значений.

В процессе эксплуатации акб и при постоянном недоразряде на пластинах формируется налет кислоты со свинцом. Иными словами происходит сульфация, которая негативно влияет на работоспособность батареи. Интенсивность электролиза становится низкой. При попытке подзарядить аккумулятор происходит кипение вещества.

Какой должна быть?

С точностью сказать, какой должна быть плотность акб нельзя, поскольку это значение зависит от климата. Если эксплуатация проходит в умеренном климате, то плотность электролита должна соответствовать 1,25-1,27. При работе в холодных регионах это значение должно быть выше на 0,01, а в жаркой местности — ниже на 0,01. Самой высокой должна быть плотность в аккумуляторе в регионах с экстремально низкими температурами (до – 50°С). Каждому автовладельцу стоит знать, что чем ниже плотность в заряженном акб, тем больше он проработает.

Как уже было выяснено, плотность электролита влияет на состояние батареи и на срок ее службы. Если автолюбитель имеет обслуживаемую акб, то он может замерить значение с помощью специального прибора. Но поднимать параметры своими руками не стоит, иначе есть риск испортить пластины.

К примеру, многие автолюбители доливают кислоту, не зная, что ее молекулы находятся и в растворе, и на пластинах. После процедуры зарядки молекулы открепляются и восполняют недостаток кислоты в веществе. Если произвести долив, то кислоты станет чрезмерно много, что приведет к разрушению пластин.

Подготовительная работа

Прежде чем произвести измерение плотности электролита в аккумуляторе самостоятельно, необходимо подготовиться.

Водителю нужно знать следующие нюансы работы:

 Для работы стоит использовать средства защиты.

 Перед измерением следует убедиться, что раствор присутствует. Если его мало, то доливают воду.

 Уровень плотности измеряют только после осмотра устройства со всех сторон.

 Клеммы стоит очистить от грязевого налета с помощью наждачки, щетки.

Иногда требуется произвести демонтаж акб, отключить клеммы и фиксирующие пластины. Перед выключением акб нужно также деактивировать электроприборы и систему зажигания. Чтобы в банки не попала грязь, аккумулятор очищают тряпкой.

Техника безопасности при проверке

Во время проверки плотности идет работа с кислотой. При несоблюдении техники безопасности водитель может получить кожные ожоги. Чтобы провести процедуру правильно, необходимо следовать рекомендациям:

 Работать в специальной одежде, которую не жалко выбросить.

 Замеры производятся только в резиновых перчатках.

 При приготовлении электролита возможно потребуются защитные очки.

 Помещение желательно чтобы было вентилируемое.

Делая замеры, водителю не стоит курить, поскольку кислота взрывоопасна из-за содержания водорода.

Ареометр — это?

Ареометр — прибор, работа которого основывается на законе Архимеда. Иными словами, это устройство помогает исследовать плотность электролита после погружения его в жидкость. Что касается плотности, то она представляет собой удельный вес кислоты и воды по отношению к общему объему.

Ареометр различается по видам, водителю потребуется автомобильный вариант. Его конструкция включает в себя трубку, резиновую грушу, пипетку и сам прибор. Пипетка прикреплена к трубке так, чтобы она доставала до пластин. Внутри трубки — ареометр, который также состоит из трубки, на конце которой находится груз. Другой конец трубки превращается в узкую палочку с измерительной шкалой на поверхности. Резиновая груша прикреплена с другого конца корпуса.

Как использовать для проверки ареометр?

Водители, которых интересует, как замерить плотность электролита в аккумуляторе, должны знать некоторые условия для создания правильных измерений. Перед процедурой нужно убедиться, что аккумулятор заряжен полностью, но после подзарядки замерять плотность запрещено. Значения прибора придется корректировать, отталкиваясь от t электролитической жидкости. Самыми правильными параметрами будут те, что были выполнены при t раствора в +27°С.

Инструкция по измерению плотности прибором:

 Для начала нужно собрать ареометр, то есть соединить корпус с пипеткой, туда же помещают денсимер и закрывают с обратного конца грушей.

 Плотность замеряют в каждой банке. Пипетку устанавливают внутрь и в ареометр набирают кислоту. Для получения информации не потребуется много жидкости.

 Показания прочитать можно, если взглянуть на шкалу прибора и место, где она пересекается с поверхностью жидкости.

Главное, разобраться, в каких измерениях на шкале отмечены значения. Бывают приборы с показаниями г/см3 и кг/см3.

Можно ли обойтись без прибора?

Если в наличии ареометра не оказалось, то проверку плотности осуществляют мультиметром. Сначала нужно собрать инструмент, подключив к корпусу провода с крокодилами. Тестер переключают на режим вольтметра, переводя переключатель на 20В. После этого прибор начнет демонстрировать значения ниже этого.

После этого кабеля присоединяют к выходам акб, то есть черный соединяют с отрицательной клеммой, а красный — с положительной. Далее нужно промониторить значения напряжения и сравнить информацию с «нормой». Заряженный аккумулятор покажет 12,7 вольт. Если значения ниже, то это говорит о том, что плотность ненормированная. В этой ситуации нужно дальнейшая диагностика акб или его замена.

Измерение самодельным устройством

Если у водителя нет ни ареометра, ни мультиметра, ему стоит соорудить прибор самостоятельно. Главной деталью устройства в обоих случаях является поплавок. Вместо емкости часто используют пробирку. Ее наполняют крупой или сыпучей смесью, а в качестве груза берут свинцовый кусок металла.

Емкость помещают в воду и отмечают «1» место, где возникнет уровень. Цифра означает, что жидкость обладает плотностью 1. Для дальнейшей «разметки» потребуется провести замеры с жидкостью более высокой плотности.

В результате, для проверки плотности электролита в аккумуляторе потребуется провести те же самые действия, что и со специальными приборами.

Проверка плотности в необслуживаемом акб

Необслуживаемый аккумулятор представляет собой батарею, у которой нет пробок для залива растворов. Получается, что автовладелец не имеет возможности заполучить доступ к банкам. Однако существует один способ, как проверить плотность электролита в аккумуляторе, не открывая банки.

Для начала водителю нужно открутить глазок индикатора жидкости, находящийся на крышке. Замер осуществляют через отверстие. Но полученные результаты будут соответствовать только одной банке. Из-за конструкции акб повысить плотность не получится никакими способами. Замеры в необслуживаемом аккумуляторе проводятся теми же самыми приборами.

Чаще всего повышение плотности осуществляют через ЗУ (зарядное устройство). Суть процедуры заключается в том, чтобы с помощью подачи минимального тока восстановить плотность электролитической жидкости. АКБ устанавливают на зарядку и ожидают до 3 суток. За это время излишки влаги выпарятся, увеличивая плотность.

Типичные неисправности

Прежде чем проверять значения плотности и повышать (понижать) ее, необходимо изучить типичные неисправности акб.

К ним относят:

 Осыпание. Иногда пластины осыпаются. Об этом свидетельствует присутствие на дне хлопьев или кусков свинца. Восстановить устройство не получится. Требуется замена.

 Низкая плотность жидкости. При обнаружении низких показателей, необходимо повысить их всеми доступными способами, а затем оценить состояние акб.

 Короткое замыкание. Если пластина внутри акб коснется дна, то батарея работать не будет. Обычно это происходит из-за большого количества осадка. Аккумулятор требует замены, поскольку выдать больше 10 вольт без нагрузки не сможет.

Всех этих проблем можно избежать, если правильно эксплуатировать батарею.

Какой ареометр купить в РФ?

Автомобильные ареометры также подразделяются на несколько видов по назначению. К примеру, с их помощью измеряют показатели антифриза. Рассмотрим, какие ареометры предназначены для определения плотности электролита.

 Jonnesway AR030001 — тайваньское изобретение с трехцветной шкалой. Прибор устойчив к агрессивной среде, герметичен и имеет небольшой вес. Отличается высокой стоимостью.

Heyner PREMIUM 925 010 — качественный прибор с пластиковым корпусом, определяющий плотность при минимальном количестве электролита.

 AUTOPROFI АКБ BAT/TST-118 — российская разработка с небольшим весом и простым управлением. На корпусе имеется цветная шкала. Разобраться в использовании сможет даже новичок. Долговечный прибор по мнению большинства пользователей.

 JTC 1041 — тайваньское бюджетное устройство, определяющее степень зарядки и плотность электролита.

 Вымпел АР-02 5002 — бюджетное российское изобретение. Его главным преимуществом является наличие стеклянной колбы. Способен проработать ни один десяток лет благодаря стеклу, которое не мутнеет.

Эксперты советуют покупать ареометры со стеклянной колбой, которая будет устойчива к органическим соединениям. Пластик также способен выдерживать агрессивную среду, но со временем он тускнеет. Для начинающих водителей понадобится прибор с цветной шкалой, для профессионалов — цифровая.

Заключение

Измерить плотность электролитической жидкости не так сложно, если использовать специальные инструменты. Во избежание получения ожогов, эксперты советуют надевать средства защиты, в том числе очки и перчатки. Если под рукой нет ареометра или мультиметра, то можно смастерить прибор самостоятельно. Однако для частых замеров лучше приобрести прибор отечественного или тайваньского производства. На рынке представлен широкий выбор моделей из разных ценовых категорий.

Как проверить аккумулятор автомобиля | Прием аккумуляторов в Санкт-Петербурге по лучшим ценам

Процесс проверки аккумулятора:

1. Внешний осмотр аккумулятора

2. Проверка уровня электролита в аккумуляторе

3. Проверка плотности электролита в аккумуляторе

4. Измерение напряжения на аккумуляторе вольтметром или мультиметром

5. Проверка аккумулятора нагрузочной вилкой.

 

1. Внешний осмотр аккумулятора

В процессе эксплуатации на поверхности аккумулятора накапливается грязь, влага, потеки электролита (испарение при кипении). Все это приводит к возникновению токов саморазряда аккумулятора. И если вовремя не подзарядить батарею, в результате получается глубокий разряд аккумулятора.

Частые глубокие разряды аккумулятора прямая дорога к сульфатации пластин и уменьшению срока службы аккумулятора.

Чтобы убедиться в наличии саморазряда:

Подключить один щуп вольтметра на клемму аккумулятора, а другим провести по поверхности аккумулятора, при этом вольтметр покажет какое-то напряжение, соответствующее определенному току саморазряда батареи.

Чтобы устранить саморазряд аккумулятора:

Нужно почистить аккумулятор. Потеки электролита убираются раствором соды в воде (чайная ложка на стакан воды). Электролит-кислота, раствор соды – щелочь, в результате химической реакции возникает соль и вода. Затем промыть аккумулятор водой.

Клеммы зачистите мелкой наждачной бумагой и проверьте надежность их соединения с проводами.

Обратите внимания на корпус в целом. В случае плохого крепления аккумулятора, особенно в морозы, когда пластиковый корпус довольно хрупок, могут возникнуть трещины в корпусе.

 

2. Проверка уровня электролита в аккумуляторе.

Проверить уровень электролита возможно только в обслуживаемых аккумуляторных батареях.

Операция производится специальной стеклянной трубкой, при этом уровень электролита должен быть в пределах 10-12 мм над свинцовыми пластинами аккумуляторной батареи

Для того, что бы замерить уровень электролита необходимо трубку поместить в заливное отверстие аккумулятора до соприкосновения с сеткой сепаратора, верхний конец трубки зажать пальцем и вытащить трубку. Верхний уровень электролита в уровнемерной трубке будет соответствовать уровню электролита в аккумуляторе.

Заниженный уровень является следствием «выкипания» электролита, в этом случае уровень электролита доводится доливкой дистиллированной воды.

Доливка в аккумулятор электролита производится только в том случае, когда вы уверены, что понижение уровня произошло вследствие разливания электролита из батареи.

Перед тем как приступить к дальнейшей проверки аккумулятора необходимо оценить степень его заряженности и дальнейшую проверку аккумулятора производить после полной зарядки.

Определить степень заряженности можно двумя способами: либо измерить плотность электролита в аккумуляторе, либо измерить напряжение на аккумуляторе.

3.Проверка плотности электролита в аккумуляторе (для обслуживаемых аккумуляторов)

Прибор для проверки плотности электролита в аккумуляторе называется – ареометр.

Для замера плотности электролита в аккумуляторе необходимо ареометр поместить в заливное отверстие аккумулятора, с помощью груши произвести забор электролита в колбу, так, что бы поплавок свободно плавал и снять показание плотности по шкале ареометра в соответствие с верхним уровнем электролита.

Значение плотности при 100 % заряженном аккумуляторе будет зависеть от температурных условий эксплуатации АКБ.

Таблица 1. Плотности электролита при различных температурах.

*SOC = State of charge — уровень заряда аккумуляторной батареи

Уменьшение плотности на 0,01 г/см3 от номинального значения соответствует разряду аккумулятора на 5-6%.

Значения, приведенные в таблице, будут верными, если вы производили проверку плотности при температуре электролита 20-30 °С. Если температура отличается от этого диапазона, то следует к измеренному значению плотности прибавить (вычесть) поправку согласно таблице.

Температура электролита,С

Поправка, г/см3

от –40 до –26

от –25 до –11

от –10 до +4

от +5 до +19

от +20 до +30

от +31 до +45

–0,04

–0,03

–0,02

–0,01

0,00

+0,01

Оптимальная плотность электролита в аккумуляторе в зависимости от времени года и района эксплуатации

Обычно в автомобильных аккумуляторах, которые вы можете купить в магазине, плотность электролита соответствует 1,27 г/см3 . Допустим, при проверке плотности электролита в аккумуляторе ареометр показал значение 1,22 г/см3 (то есть плотность упала на 0,05 г/см3), то это значит, что АКБ разрядилась на 30 % от номинального значения.

В этом случае батарею необходимо зарядить. После этого, если АКБ исправна, то значение плотности электролита восстановится до номинального значения. Самое главное не допускайте разряда батареи больше чем на 50%.

Температура замерзания электролита в зависимости от плотности

Низкая плотность электролита в зимнее время ведет к его замерзанию, стремительной потери емкости аккумулятора, а иногда даже к физическим деформациям и появлению трещин.

4. Измерение напряжения на аккумуляторе вольтметром или мультиметром

Для измерения напряжение с помощью мультиметра, включите его в режим измерения постоянного напряжения, при этом диапазон установите выше максимального значения напряжения на заряженном аккумуляторе. Например, для популярного недорогого мультиметра серии DT-830 (M-830)

это 20 вольт. Далее подключите черный (COM) щуп мультиметра на минус аккумулятора, красный (плюсовой) на плюс и снимите показания с дисплея мультиметра.

 

Напряжение полностью заряженного аккумулятора должно быть не менее 12,6 вольта.

Если напряжение батареи менее 12 вольт — степень ее заряда упала больше чем на 50 %, аккумулятор необходимо срочно зарядить!

Нельзя допускать глубоких разрядов аккумулятора, это ведет, к сульфатации пластин аккумулятора.

Напряжение на аккумуляторной батареи величиной меньше 11,6 в означает, что батарея разряжена на 100 %.

Но нельзя жестко привязываться к конкретному значению напряжения, так как оно связано с плотностью электролита в аккумуляторе.

Автомобильный аккумулятор состоит из шести банок, соединенных последовательно. Напряжение одной банки можно вычислить по формуле:

Uб= 0,84 +ρ

где, ρ – плотность электролита;

Тогда напряжение на аккумуляторе будет равно:

Uакб = 6*(0.84 +ρ)

При плотности АКБ равной 1,27 г/см3 напряжение на аккумуляторе будет:

Uакб = 6*(0,84 +1,27) = 12,66 вольт

Соответственно при разной начальной плотности электролита в аккумуляторе будет и разной напряжение на нем.

5.Проверка аккумулятора нагрузочной вилкой.

Когда при измерении напряжения определяется, что аккумуляторная батарея полностью заряжена, а «крутит двигатель» плохо или вообще не «крутит» — можно предположить, что у такого аккумулятора упала емкость в результате долгой, или неправильной эксплуатации и разряжается он настолько быстро, что «умирает» за одну секунду.

Чтобы проверить работу аккумулятора под нагрузкой используется нагрузочная вилка. Схема нагрузочной вилки приведена на рисунке.

То есть нагрузочная вилка представляет собой вольтметр с возможностью подключения параллельно с его выводами нагрузки. Для стартерных батарей сопротивление нагрузки выбирается в диапазоне 1-1,4 от емкости аккумулятора. Это считается максимальным разрядным током для аккумулятора. Не путать со стартерным током.

 

Сначала проводится измерение напряжения аккумулятора без нагрузки и определение степени его заряженности с помощью таблицы.

Таблица. Зависимость степени заряженности АКБ от напряжения на холостом ходу. (АКБ находится в покое не менее 24 часов).

Показания вольтметра. >12,7

12,5

12,3 12,1< 11.9
Процент заряженности % 1007550250

Вторым этапом является измерение напряжение на аккумуляторе при подключенной нагрузки и определение степени заряженности согласно таблице. Снятие показание под нагрузкой производится в конце пятой секунды с момента подключения нагрузки.

Таблица. Зависимость степени заряженности АКБ от напряжения в конце 5 секунды тестирования нагрузочной вилкой.

Показания вольтметра. >10,2

9,6

9 8,4< 7.8
Процент заряженности % 1007550250

При 100% заряженном аккумуляторе напряжение, измеряемое под нагрузкой не должно быть меньше 10,2 вольта. В противном случае считается что аккумулятор не полностью заряжен и его необходимо зарядить.

Если же случилась такая ситуация, что без нагрузки аккумулятор показывает напряжение 100% заряженного аккумулятора, а при включении нагрузки напряжение сильно «просаживается» и сильно отличается от значений указанных в таблице, значит —  в таком аккумуляторе неисправность (сульфатация, короткозамкнутые пластины и т. д.).

Необходимо, если это возможно устранять неисправность или приобретать новый аккумулятор.

Как Проверить Плотность Необслуживаемого Аккумулятора

Информационный сайт о накопителях энергии

Свинцовые автомобильные аккумуляторы накапливают энергию до тех пор, пока идет химическая реакция между электролитом и токопроводящими пластинами. При изменении плотности электролита, этот процесс нарушается. Неважно, по какой причине испортился электролит, аккумулятор не работает. Требуется замена электролита, корректировка плотности или приобретение новой АКБ. В случае если электролит приобрел черный цвет, в нем взвесь угля и окалины – аккумулятор придется менять.

Полная замена электролита в аккумуляторе

Электролит представляет смесь серной кислоты с водой в определенной пропорции. О концентрации раствора узнают по плотности, измеряемой ареометром. Показатель основной, даже сотые доли влияют на способность электролита работать на накопление энергии.

Признаки негодного электролита:

  • Измерение плотности на заряженном аккумуляторе ареометром. Значение должно быть 1,25 -1,27 г/см3.
  • Мутный электролит – свидетельство того что внутри идут паразитные процессы сульфатирования.
  • Электролит перемерзал, но герметичность корпуса не нарушена.
  • Раствор черный или темно-коричневый со взвесью угля и окалины.

Замена электролита в аккумуляторной батарее будет эффективна, когда полости банок обследованы, промыты, удален сульфатный осадок. Если разрушены пластины, осыпалось активное вещество – аккумулятор не ремонтопригоден.

В домашних условиях полная замена электролита в аккумуляторе автомобиля происходит в последовательности:

  • Подготовить эмалированную или стеклянную посуду для слива электролита, средства личной защиты, место для работы, лучше, на открытом воздухе.
  • Аккумулятор извлечь, из автомобиля, снять пробки или просверлить отверстия в необслуживаемом АКБ, слить жидкость в подготовленную тару, пользуясь грушей или шприцом.
  • Аккумулятор промывается дистиллированной водой многократно, пока не удалится осадок. Возможно, придется удалять сульфат свинца, если есть осадок на пластинах. Нужно убедиться что активная замазка не осыпалась, угольная решетка цела.
  • Медленно, с перерывами залить электролит нужной плотности в каждую банку выше пластин на 5-7 мм. Подождать 2-3 часа для выхода пузырьков, замерить плотность электролита, довести до нормы
  • Зарядку аккумулятора после замены электролита вести малым током 0,1 А, не допуская закипания. После набора половины емкости, зарядка ведется циклично.
  • Произвести герметизацию банок.

Сколько времени заряжать аккумулятор? Заряжать аккумулятор после замены электролита нужно бережно, как после глубокой разрядки. Операция замены электролита своими руками в автомобильном аккумуляторе считается законченной, если он полностью принимает ток длительное время. Зарядка ведется осторожно, кипение в банках недопустимо.

Предлагаем посмотреть видео по правильной замене электролита в автомобильном аккумуляторе.

Чем долить аккумулятор – принимаем решение

Если вы купили б/у АКБ с пустыми банками или обнаружили, что вся жидкость куда-то делась – заливайте электролит. Правда, в последнем случае, лучше поменять батарею. Как показывает практика, в такой ситуации в аккумуляторе происходят необратимые явления, приводящие к выходу из строя, и подобная мера носит временный характер.

Если же вы заметили снижение уровня жидкости в банках – действуйте по инструкции.

  1. Поставьте АКБ на горизонтальную ровную поверхность.
  2. Уберите мусор с верхней части.
  3. Аккуратно открутите все пробки.
  4. С помощью спринцовки или шприца возьмете оставшийся раствор с каждой банки и обратите внимание на его цвет (в норме – прозрачный).
  5. Долейте дистиллированную воду, поставьте на зарядку малым током.
  6. Спустя 2-3 часа проверьте плотность ареометром.
  7. Если вы получили значение 1,27-1,29 г/см – значит проблема была в потере дистиллированной воды.

Иногда автомобилисты получают низкое значение и начинают паниковать. Обычно это случается, если сделать замер сразу после заливки воды, при горячем аккумуляторе или недостаточной зарядке батареи.

После доливки воды нужно проверить плотность электролита в банке. Серная кислота должна перемешаться с водой, а происходит это спустя 2-3 часа после зарядки, при температуре в пределах 15-27 0С. В других условиях показатели не будут достоверными.

Запомните: нельзя заливать новый электролит в аккумулятор при снижении уровня жидкости в банках. В этом случае единственное верное решение – доливка дистиллята.

Почему нельзя доливать электролит в аккумулятор

Вы замерили уровень в банках аккумулятора, он ниже нормы? Это значит, что часть воды испарилась. Если это обслуживаемый аккумулятор, нужно замерить уровень в каждой банке и долить электролит до нормы водой. В необслуживаемом АКБ сквозь стенки видно зеркало залива.

Упал уровень, значит в растворе мало воды и высокая плотность. Добавленный электролит повысит уровень, но плотность раствора останется высокой. Это пагубно для пластин АКБ, сокращается срок службы батареи. Поэтому следует электролит доводить до уровня, доливая дистиллированную воду.

Посмотрите видео о правилах замены электролита.

Сколько доливать воды в банки?

Еще одно важное условие. На некоторых аккумуляторах есть специальный уровень (обычно на корпусе сбоку) именно до него стоит добавить воды (переливать нельзя).

Однако большое количество АКБ такого уровня не имеют, так сколько же лить?

ОДНО очень простое правило. Пластины должны быть закрыты электролитом на 1 – 1,5 см (замеряется специальными мерными трубочками). При таком уровне как раз и получается плотность в 1,27 г/см3

Больше лить не стоит, иначе плотность упадет до 1,20 – 1,24 г/см3 и есть большая вероятность, что батарея может зимой замерзнуть.

Сейчас небольшое, но полезное видео, смотрим.

НА этом заканчиваю, думаю, моя статья была вам полезна. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР

(7 голосов, средний: 5,00 из 5)

В каких случаях доливать электролит в аккумулятор?

Электролит в аккумулятор доливают, когда снижается емкость. При этом замеры ареометром содержимого каждой банки показывают снижение плотности. Возможно, в АКБ произошла сульфатация, связанный кислотный остаток в PbSO4 не участвует в реакции.

Если электролит, извлеченный из банок прозрачный, светлый, его можно использовать вторично, добавив корректирующий раствор, плотностью 1,4 г/см3. После снятия осадка на пластинах, батарея заливается прежним электролитом, но он низкой концентрации. Можно ли довести раствор до нужной плотности, доливая электролит? Какой состав взять, и сколько нужно долить в аккумулятор корректирующего раствора?

По технологии нужно заменить порцию слабого состава крепким. Долить и изъять электролит из банок раствор можно, воспользовавшись грушей и мерным цилиндром. Как поменять растворы, в какой пропорции видно из таблицы.

При этом следует использовать только электролит для корректировки. После операции замены, в течение получаса ведется подзарядка, чтобы жидкости смешались. Через два часа после отключения ЗУ проверяется плотность, если нужно, корректировка повторяется.

Предлагаем ознакомиться на видео, как долить электролит в аккумулятор.

Электролит

Как мы с вами знаем, электролит (внутри АКБ) состоит из двух основных компонентов:

  • Это серная кислота. Ее примерно 35% от всего объема
  • Дистиллированная вода. Ее примерно 65%

При смешивании этих двух субстанций и поучается нужный для работы электролит, плотностью – 1,27 г/см3. Больше 35% кислоты добавлять не рекомендуется, если задрать плотность до 1,3 – 1,4 г/см3, то при такой концентрации свинцовые пластины будут страдать и могут раньше времени разрушится.

Что доливать в аккумулятор, воду или электролит

При соблюдении условий эксплуатации, необслуживаемые аккумуляторы не требуют контроля плотности и уровня электролита. Обслуживаемые АКБ имеют специальные пробки – доступ к каждой банке. В них регулярно проверяются показатель качества и уровня электролита. Запас энергии батареи определяется по самому слабому элементу. Поэтому необходимо поддерживать плотность электролита во всех банках равной.

Плотность в банке может снизиться, если началась сульфатация. Тогда добавка электролита не поможет. Сильное сопротивление забитых пластин не пропускает заряд, добавленная кислота увеличит отложения. В этом случае заряд восстановит сульфатирование. Вот почему нельзя в АКБ с налетом сульфата свинца доливать электролит.

Доливать ли воду в аккумулятор? Если уровень электролита в банках низок, это указывает на интенсивное кипение батареи во время работы. Испаряется в основном водород. С оголенных пластин может осыпаться активная замазка, произойдет сульфатирование, коррозия. Поэтому подлить дистиллированную воду необходимо, но после этого аккумулятор нужно ставить на зарядку по полному циклу.

Как добавить воду в аккумулятор?

Для начала разберем обслуживаемый вариант – когда сверху батареи есть пробки. Здесь все элементарно:

Первое – нужно купить дистиллированную воду в магазине или же нагнать ее самому дома.

Второе — просто откручиваем пробки сверху и смотрим на пластины. Если они оголены, уровень электролита ниже, нужно добавить так чтобы вода их закрыла. Сколько лить расскажу чуть ниже

Третье – после добавления ставим на зарядку, можно использовать автоматические зарядные устройства

Как видите, все элементарно — никаких проблем нет.

Когда доливать в электролит, а когда воду

Вопрос, чем долить, если мало электролита в банках аккумулятора требует особого освещения. Такие жидкости, как электролит или дистиллированная вода, нужно заливать в аккумулятор правильно. Корпус и воронка должны быть чистыми, заливаемая жидкость прозрачная, без взвеси. Долить электролит водой можно, используя медицинский шприц без иглы, если корректировка требуется незначительная.

В каких случаях можно доливать воду в электролит аккумулятора? Если в одной или нескольких банках уровень электролита в АКБ низкий. Это происходит из-за кипения банок в условиях повышенной температуры или глубокого разряда. Добавлением дистиллированной воды восполняются потери объема, уменьшается плотность электролита, предотвращается скорый износ батареи.

Нужно ли заряжать аккумулятор после добавления воды, или замены электролита? Любое изменение внутреннего баланса требует выравнивания и стабилизации. После изменения концентрации жидкости необходимо провести полный цикл зарядки, убедиться, что аккумулятор не потерял емкость, стабильно напряжение на клеммах, обеспечивает пусковой ток.

Можно ли долить электролит в аккумулятор, если случайно его выплеснули? Как это случилось? Возможно, перевернули прибор. Это один из немногих случаев, когда вытекший электролит заменяют точно таким же и даже температуру подгоняют. Но все равно потребуется подзарядка и проверка плотности.

Посмотрите видео, как правильно долить электролит в аккумулятор. Вода или электролит, что доливать?

Как вскрыть крышку батари

Обслуживаемые батареи имеют пробки для ревизии банок. Добраться к содержимому необслуживаемого аккумулятора сложнее. Пробок не предусмотрено, и монолитная крышка представляет собой лабиринт для улавливания и конденсирования паров. Нарушение ходов лабиринта снизит эффективность системы. Поэтому перед тем как открыть крышку батареи, требуется взвесить все за и против.

Внимание! Перед вскрытием и проверкой аккумулятора, его обязательно нужно зарядить! Плотность электролита на разряженной батарее значительно ниже!

Вот несколько вариантов, как добраться до электролита:

  1. В АКБ есть глазок с поплавком. Поддев стеклышко, мы получаем доступ к одной банке батареи. Измерение плотности электролита в одной банке не дают полной картины.

  2. Снять крышку батареи. Верхняя часть срезается или силой срывается, так как она припаяна. После обслуживания батареи главная сложность — приклеить крышку на место. По возможности, следует избегать этого способа.
  3. Сверление отверстий — самый доступный способ того, как вскрыть АКБ.

Читать также: Фартук токарного станка предназначен

Самый оптимальный метод — сверление отверстий. Для большей части процедур этого достаточно, через них можно залить электролит, проверить его уровень и плотность.

  • Центры должны совпадать с отливками под заводские заливные пробки. Сняв наклейки, контуры легко просматриваются.
  • Сверлить лучше в несколько этапов, чтобы стружка не попала внутрь. Первое сверло – 3-4 мм. Просверлив все отверстия, можно тонким щупом проверить уровень электролита. Если на этом проверка закончится, мелкие отверстия можно залить горячим клеем или силиконом.
  • Второе сверло — 12 мм. Через такое отверстие можно воспользоваться ареометром.

Чтобы заглушить отверстия, можно воспользоваться пластиковыми пробками от лекарственных средств — пустырник, мята перечная, валерьянка. Пробки должны стать плотно, заготовить их нужно еще до сверления. При установке пробки можно посадить на клей, тогда с высокой долей вероятности свойства крышки-лабиринта сохранятся. Просто вставив пробки, мы получаем простой необслуживаемый аккумулятор. К банкам добраться значительно проще, но делать это придется довольно часто — электролит будет требовать постоянной доливки.

Как долить электролит в необслуживаемый аккумулятор

Все намного сложнее, если потребовалось долить воду в электролит необслуживаемого аккумулятора автомобиля. Сквозь полупрозрачные стенки можно увидеть, сколько электролита в банках. Но как проникнуть в корпус необслуживаемого аккумулятора?

Есть модели, проникнуть внутрь в которых можно отрезав болгаркой верхнюю крышку. Но такие действия нужны, если нужно удалить накипь и промыть осевший внизу шлам. Для того чтобы долить жидкость до нужного уровня сверлят отверстие в корпусе. Позже его заклеивают эпоксидным клеем.

Полностью необслуживаемый аккумулятор требует бережного обращения, боится глубоких разрядов и нестабильной работы бортовой АКБ. Заявленные 5-7 лет он выдерживает только в идеальных условиях.

Проверяем уровень электролита

Перед тем как проверить плотность аккумулятора без ареометра необходимо установить его уровень. В том случае, если сам аккумулятор выполнен из полупрозрачного пластика, то проверка уровня электролита не представляет сложности. Если же аккумулятор выполнен из непрозрачного темного пластика, то для проверки уровня электролита потребуется специальная стеклянная трубка, имеющая диаметр около 5 миллиметров. Такая трубка опускается в банку до упора, после чего ее верхнее отверстие закрывают пальцем. Трубку аккуратно достают из аккумулятора. В ней останется электролит, который сливают в колбу и проверяют уровень. Считается, что норма жидкости в колбе составит 10-15 миллиметров. В том случае, если уровень больше или меньше необходимо его выровнять, после чего измерять плотность электролита.

Как разобрать необслуживаемый аккумулятор чтобы долить электролит

В современных АКБ, таких как VARTA, под декоративной наклейкой можно увидеть 6 пластинок, плотно утопленных в корпус. Если подковырнуть кружок шилом, можно под ним обнаружить пробку резиновую. Тогда появится возможность отобрать пробу электролита, провести замер плотности, откорректировать состав. Если нет пробки – в каждой банке колется отверстие тонким шилом, а вода запускается из шприца, каплями.

Но если обнаружено, что в банках на пластинах белесые полосы – это сульфатация. Чтобы очистить полости, убрать осадок внизу, потребуется вскрыть крышку распиливанием.

Посмотрите видео, как долить электролит в необслуживаемый аккумулятор.

Долить электролит в гелевый аккумулятор

Необслуживаемый гелевый аккумулятор представляет тот же свинцовый аккумулятор, но электролит загустили, он находится в виде геля. С годами вследствие электрохимических паразитных реакций получается водород, выходящий из резинового вентиляционного клапана. Гель обезвоживается и уже неплотно прилегает к пластинам. Емкость АКБ уменьшается.

Долить воду в банки аккумулятора просто. Нужно снять наклейку на корпусе, снять колпачки-клапаны и закапать в каждую банку по 1,2 мл воды. Вода должна впитаться в желеобразную массу. Нужно время. Через полчаса, если вода выше поверхности пластин батареи – извлеките ее фильтром или шприцом.

Без сомнений, одним из важных узлов каждого транспортного средства является аккумулятор. Если говорить об автомобильных АКБ, они представляют собой расходную деталь с ограниченным сроком эксплуатации и рабочим ресурсом. Если не знать о том, как поменять электролит в аккумуляторе, в скором времени машина попросту перестанет нормально функционировать.

Устройство необслуживаемого аккумулятора автомобиля

Принципиальных отличий в конструкциях свинцово-кислотных аккумуляторов нет. Различается только технология производства. Необслуживаемые аккумуляторы изготавливаются из материалов повышенной чистоты с изменением состава сплава пластин электродов.

Благодаря тому, что удалось снизить газовыделение (электролитическое разложение воды электролита), стало возможным загерметизировать корпус батареи. В результате:

  • отсутствуют потери на испарение воды;
  • снижен до минимума поверхностный саморазряд
  • дополнительные полости под электродами не дают осыпающемуся шламу закоротить пластины.

Предназначение АКБ

Как известно, аккумулятор является недешевым элементом транспортных средств, поэтому покупка нового при повреждении или снижении эффективности работы старого — не совсем обдуманное решение. К счастью, выходом из такой неприятной ситуации может стать замена электролита в аккумуляторе. Если правильно выполнить эту процедуру, то за короткое время можно будет возвратить аккумулятору былые рабочие показатели.

Каждый автомобилист знает, что конструкция аккумулятора выглядит предельно просто и включает в себя ряд простых узлов. Среди них:

  1. Свинцовые пластины, которые покрывают весь корпус.
  2. Электролит — специальная жидкость, которая считается связующим элементом между этими пластинами.

В результате химической реакции два элемента накапливают в себе и проводят электрический ток.

Учитывая важность роли электролита, его объем и качество могут определять конечные рабочие свойства АКБ. Речь идет не только о показателях вырабатываемой энергии, но и напряжения. Если уровень вещества начинает снижаться, а качество падать, это может существенно ухудшить рабочие показатели АКБ.

Деформация пластин из свинца считается довольно распространенным явлением, и именно снижение качества электролита вызывает ослабевание химической реакции. В конечном итоге в аккумуляторе возникают осадки, помутнение и всевозможные испарения, что приводит к таким неприятностям, как отсутствие взаимодействия элементов для выработки энергии. Чтобы возвратить былую эффективность работы детали, важно как можно быстрее осуществить замену жидкости.

Причины изменения объема жидкости

На протяжении эксплуатации объем электролита АКБ снижается. Интенсивность испарения воды зависит от условий, при которых используется агрегат. При уменьшении количества аккумуляторной жидкости повышается концентрация кислоты непосредственно на пластинах. Это агрессивное вещество разъедает свинец, а его соли образуют осадок на решетках и дне. Происходит сульфатация, короткое замыкание, обрыв электрической цепи.

Уменьшение уровня жидкости аккумулятора происходит по следующим причинам:

  • эксплуатация летом при высоких температурах окружающего воздуха приводит к интенсивному испарению воды на фоне повышения плотности электролита;
  • механическое повреждение корпуса батареи приводит к вытеканию аккумуляторной жидкости;
  • при агрессивной езде по бездорожью, переворачивании аккумулятора происходят потери электролита. Только при таких случаях допускается подливать его, а не воду;
  • выход из строя автомобильного генератора, реле зарядки нередко приводит к перезаряду, гидролизу, который сопровождается кипением. При этом испаряется вода, повышается плотность аккумуляторной жидкости.

Таким образом, чтобы продлить срок службы стартерного аккумулятора, необходимо контролировать плотность, количество электролита, а также работу автомобильной системы зарядки.

Разряженный агрегат категорически нельзя эксплуатировать на автомобиле, поскольку в таком случае сила проходящего через пластины тока значительно увеличивается. Это приводит к опаданию активной массы с аккумуляторных решеток, короблению пластин, испарению воды, выходу из строя рабочего агрегата.

Возможные неисправности

В большинстве случаев, автомобильные аккумуляторы страдают от такой проблемы, как потеря плотности. Неприятность объясняется самыми различными причинами, а именно:

  1. Старением.
  2. Сульфатацией пластин.
  3. Неправильным обслуживанием.

Самым распространенным фактором считается сульфатация пластин, которую вызывает постоянное отсутствие правильной зарядки. Чтобы понять принцип разрушения, достаточно вспомнить школьную химию и оценить те процессы, которые происходят в устройстве.

Как известно, внутри АКБ расположены свинцовые решетки, которые, в свою очередь, наполнены диоксидом свинца. При разряде начинается восстановление оксида свинца на катоде и окисление (обратный процесс) на аноде. Простыми словами — на плюсе и минусе. И в первом, и во втором случае, начинается образование сульфата свинца, а плотность серной кислоты стремительно падает.

Многие владельцы автомобилей часто допускают большую ошибку — замерив показатели плотности, они начинают доливать электролит, повышая плотность до требуемого уровня. В результате происходит дальнейшая сульфатация и полное повреждение аккумулятора.

Специалисты советуют приступать к замеру плотности исключительно на полностью заряженном устройстве с нормальным качеством кислоты. Даже если встроенный аккумулятор указывает на 100% заряд, это может быть неточно.

Особенности замены

К сожалению, не все автомобилисты знают, можно ли менять электролит в аккумуляторе своего транспортного средства. К тому же, в кругу более опытных специалистов бродят разногласия по поводу необходимости этой процедуры. Существуют два мнения:

  1. Заменять электролит полностью бесполезно и даже опасно. Лучше покупать новый элемент.
  2. Замена электролита — залог успешной работы аккумулятора и очень важное действие, которое нужно проводить как можно чаще.

В принципе, оба высказывания имеют право на жизнь.

При наличии финансовых возможностей, покупка нового аккумулятора — отличное решение, так как новая модель будет работать гораздо эффективнее чем старая, даже отремонтированная. Но далеко не каждый владелец авто может позволить себе такое недешевое удовольствие, поэтому остается лишь вовремя заменять электролит и стараться следить за состоянием батареи.

К замене жидкости внутри АКБ нужно приступать только при таких обстоятельствах:

  1. Если она помутнела и потеряла свой базовый оттенок.
  2. Если на дне появился характерный осадок.
  3. Если ее уровень сильно снизился. Кстати, в таком случае можно просто долить электролит, но осадок или помутнения должны полностью отсутствовать.

При отсутствии таких проблем осуществлять замену электролита самостоятельными усилиями, не имея надлежащего опыта, категорически запрещено.

Любая ошибка может стать причиной серьезной поломки важных узлов автомобиля, а также снижения эффективности работы аккумуляторной батареи. Но если продуктивность работы узла находится на низком уровне, правильная замена может стать лучшей «реанимацией».

Что лучше, обычный аккумулятор или необслуживаемый?

Если автомобиль отвечает перечисленным требованиям, то ответ однозначный, новый кальциевый аккумулятор гораздо лучше. Такие АКБ снимают с автолюбителя часть обязанностей, улучшается надежность запуска автомобиля.

Другое дело – автомобиль с устаревшей системой бортового питания. В старых отечественных и зарубежных моделях с релейной системой регулировки напряжения не обеспечивается необходимая стабилизация тока заряда на клеммах АКБ. В результате возникает или недозаряд или перезаряд со всеми вытекающими последствиями. Обслуживание новых аккумуляторов затруднено или невозможно. При этом батареи часто не отрабатывают даже гарантийный срок эксплуатации.

Очистка аккумулятора

Если же автомобилист решился на работу и теперь пытается понять, как поменять кислоту в аккумуляторе, ему важно правильно следовать за пошаговыми инструкциями и поэтапно переходить от одного действия к следующему.

Для начала нужно провести несколько подготовительных мероприятий, а именно — извлечение электролита из банок. Учитывая агрессивность среды, в которой будет осуществляться процедура, начинать ее без применения защитных средств категорически запрещено.

Итак, для повышения собственной безопасности нужно взять:

  1. Защитные резиновые перчатки.
  2. Резиновую грушу.
  3. Тару для слива.
  4. Ветошь.

Дальше необходимо учитывать руководство и не упускать важных моментов. Чтобы освободить батарею и обеспечить себе доступ к банкам, нужно изъять клеммы и переместить конструкцию на ровную поверхность. Затем следует снять защитную полоску и отвинтить пробки на банках.

Важно отметить, что некоторые модели АКБ не позволяют автомобилистам свободно добираться к банкам, т. к. они являются неразборными. В этом случае придется просверлить в корпусе специальные отверстия, через которые будет подаваться жидкость. Для этой цели применяется дрель.

После выполнения таких действий остается отсосать с помощью резиновой груши старую кислоту, полностью опустошив банки. Ненужную жидкость выливают в любую подходящую тару. На этом этапе важно соблюдать повышенную осторожность: контакт кислоты с кожей может привести к плачевным последствиям. Если же это произошло, важно как можно быстрее обработать пораженный участок кожи мыльным раствором.

В случае если внутри резервуаров аккумулятора присутствует значительный осадок, нельзя переворачивать его для слития кислоты. Если частицы окажутся на контактах, это может привести к «пробою», после чего восстановление устройства станет практически невозможным.

Если резервуары будут полностью опустошены от старой кислоты, необходимо избавиться от налета и осадка с помощью дистиллированной воды. Как известно, подобная жидкость представляет собой мощный диэлектрик, который снижает риск появления пробоя.

Можно даже осторожно потрясти аккумулятор после заполнения банок, чтобы поднять осадок и остатки старой жидкости. Затем образованную консистенцию выливают.

Подготовка кислоты

Важно понимать, что взять любой электролит и залить его в резервуар нельзя. Для этой цели нужно подобрать специальную кислоту, которая соответствует строгим характеристикам. И одна из них заключается в плотности.

Желательно, чтобы показатель плотности составлял 1,28 г на кубический сантиметр. Для определения точных данных нужно использовать ареометр. Не секрет, что многие магазинные модели обладают плотностью 1,40 г, поэтому на этапе покупки важно уточнить этот момент.

Опытные автомобилисты создают электролит своими руками, но его качество далеко от желаемого и находится на низком уровне. В результате эффективность работы аккумулятора оказывается под угрозой.

Чтобы избежать рисков, лучше приобрести готовую продукцию.

После завершения очистки банок и подготовительных этапов, можно переходить к заливке электролита. В процессе выполнения этого действия применяются:

Как из необслуживаемого аккумулятора сделать обслуживаемый

Приходит время и автовладельца перестают устраивать характеристики аккумуляторной батареи. Если у вас есть АКБ закрытого типа не стоит её выбрасывать и приобретать новую. Вы можете сделать её обслуживаемой, если осуществите вскрытие крышки тем способом, который мы описали выше. Это позволит осуществлять ряд процедур, необходимых для поддержания работоспособности источника питания.

Возможность проверки и изменения уровня электролита — один из признаков обслуживаемости аккумулятора. АКБ закрытого типа оснащены индикатором, который позволяет увидеть уровень электролита. Некоторые корпуса сделаны из полупрозрачных материалов или характеризуются наличием меток, что помогает следить за количеством раствора во всех банках. Уровень электролита можно проверить с помощью специальной трубки или шприца, введя их в отверстия, сделанные в крышке. Нормальное количество раствора соотносится со значениями 10–12 миллиметров жидкости над пластинами.

Не стоит забывать, что не только уровень кислоты, но и её плотность являются важной характеристикой работоспособности батареи. Получить данные о плотности раствора можно с помощью ареометра. Возьмите шприц, введите его в отверстие на крышке и осуществите забор электролита из банки. Влейте в ареометр и посмотрите показания. Слишком низкая плотность (менее 1,22 г/см3 при температуре до +6) не даёт возможности аккумулятору полноценно работать и говорит о малом количестве электролита и необходимости его восполнения. Повышенная плотность или недостаточный уровень раствора требует доливки дистиллированной воды.

Проверка устройства

Если прошло двое суток, можно приступать к мероприятиям по зарядке. Для первой зарядки берется специальный прибор, выдающий напряжение в 12 В. На этом этапе необходимо изъять защитные пробки и присоединить зарядное устройство к батарее. Затем начинается циклическая зарядка, которая состоит из повторов схемы «заряд-разряд».

Оптимальный показатель тока не должен превышать 0.1 ампера. Для первой процедуры таких показателей вполне хватает. Аккумулятор заряжают до тех пор, пока уровень заряда не достигнет 100%. Для проверки берется вольтметр, с помощью которого осуществляется определение напряжения каждой секции или клеммы. Важно убедиться, что на каждой секции напряжение не ниже 2.3 В, а на клеммах — не ниже 13 В.

Соблюдая эти рекомендации, можно без особых трудностей повысить технические показатели старого устройства. Своевременная замена электролита позволит вернуть аккумулятору прежнюю работоспособность и сделать его более продуктивным. Если же процедура не решает проблемы, а причина плохой функциональности объясняется не жидкостью, а самими пластинами, то реанимационные работы не принесут никакого успеха.

Единственный выход из ситуации — приобретение нового аппарата, т. к. старый не подлежит восстановления.

Как зарядить необслуживаемый автомобильный аккумулятор

Итак, если классический аккумулятор можно при соблюдении мер предосторожности заряжать практически любым источником постоянного тока (простейший «дедовский» способ – лампочка с последовательно подключенным диодом, включаемая прямо в электросеть), то необслуживаемому аккумулятору необходим источник стабилизированного напряжения, имеющий возможность ограничения и контроля зарядного тока.

При зарядке необслуживаемой батареи напряжение не должно превышать 14,5-14,8 В. Исправный аккумулятор в этом случае принимает ток, определяемый его внутренним сопротивлением – будучи максимальным в начале цикла, он постепенно снижается. На этом основан принцип действия автоматических зарядных устройств – при снижении тока до уровня 200 миллиампер цикл зарядки прерывается.

Если же зарядное устройство превысит заданное напряжение, то параллельно с зарядкой аккумулятора начнется разложение воды, входящей в состав электролита. В случае с необслуживаемыми аккумуляторами это особенно опасно тем, что увидеть «кипение» невозможно: в классическом аккумуляторе процесс газообразования виден через вывернутые пробки, здесь же они либо не могут выворачиваться, либо закрыты крышкой батареи.

Видео: Как заряжать кальциевый аккумулятор автомобиля — ПРАВИЛЬНО! Просто о сложном

Когда необслуживаемый аккумулятор значительно разряжен, то практически вся серная кислота из электролита израсходована на реакцию с пластинами банок, и фактически между ними находится вода с малой примесью солей свинца и кислоты. Попытка подключения зарядного устройства без ограничения тока приведет к тому, что начнется бурный электролиз воды, и к моменту начала заряда ее уровень снизится. Несколько таких циклов приведут к преждевременному выходу необслуживаемой батареи из строя.

Читать также: Рычажный трубогиб для медных труб

Поэтому зарядное устройство должно иметь возможность ограничения зарядного тока – для стандартного цикла зарядки безопасным считается ток, не превышающий 1/10 от численного значения емкости аккумулятора в ампер-часах. Для распространенных 55-амперных батарей ток не должен превышать 5,5 А, для 75-амперных – 7,5, и так далее. Если же зарядное устройство не имеет плавной регулировки максимального тока, то устанавливается ближайшее меньшее значение. При подключении зарядного устройства к сильно разряженному аккумулятору ток нужно ограничивать на значении, вдвое меньшем, чем при нормальном цикле.

Существуют два принципа работы зарядных устройств:

  1. зарядка постоянным током;
  2. и импульсным.

В первом случае устройство регулирует напряжение на своих клеммах, добиваясь, чтобы через аккумулятор протекал заданный ток. Во втором устройство подает короткие импульсы, прерывая их по достижению предельного тока – так как электрохимические процессы в аккумуляторе имеют определенную инерцию, ток нарастает не моментально.

У каждого из вариантов зарядки есть свои преимущества – импульсная быстрее «оживляет» разряженную батарею, но стандартный цикл зарядки проходит медленнее, чем при зарядке постоянным током. В то же время простые автоматические устройства без импульсного режима зачастую неспособны начать зарядку разряженной батареи. Поэтому наиболее оптимальный выбор для зарядки необслуживаемого аккумулятора – это или устройство с принудительным включением импульсного режима, или автоматически включающее его в начале зарядного цикла.

Примитивные же зарядные устройства, не имеющие возможности ограничения тока и автоматического отключения по его снижению, для зарядки необслуживаемых батарей могут использоваться только в крайнем случае.

Покупать новый или чинить старый — дилемма автовладельцев, у которых вышел из строя аккумулятор. У владельцев современных необслуживаемых батарей, казалось бы, выбор ясен — покупать. Смекалка и знания устройства аккумуляторов помогут продлить срок службы «сдохшего» источника энергии.

Зима — настоящее испытание для автолюбителей. Исправный автомобиль может не завестись поутру, если осечку даст аккумуляторная батарея. Если вы приобрели необслуживаемый, а он вас подвел — не стоит расстраиваться, его можно зарядить, проверить и использовать дальше.

Полезные советы по эксплуатации

Чтобы не задаваться вопросом, можно ли поменять электролит в аккумуляторе, лучше правильно следить за его состоянием и учитывать основные правила эксплуатации. Одним из наиболее важных является обеспечение сбалансированного температурного режима: при опускании температуры до определенных отметок кислота может замерзать.

Минимальная плотность АКБ при температуре до минус 30 градусов Цельсия должна быть равна 1,29 г. Если температура ниже — до 1,32 г. Если оптимальные показатели отсутствуют, то придется восстановить их посредством добавления серной кислоты.

Дело в том, что электролит с меньшей плотностью очень быстро подвергнется замерзанию и станет непригодным для дальнейшей эксплуатации, так как любые химические процессы перестанут в нем осуществляться. При повышении плотности снижается точка замерзания. Если же так сложилось, что внутри аккумулятора появился лед, остается только надеяться, что он не деформировал свинцовые пластины. При появлении повреждений придется провести ремонт или полную замену батареи.

Зная о том, как правильно поменять электролит в аккумуляторе, можно избежать необходимости обращаться в сервисный центр и переплачивать за дорогой ремонт.

Всем привет! Думал, делать б/журнал об этом или нет…ничего нового и сложного нет, но проблема весьма распространнёная, поэтому решил выложить, может кому пригодиться)) В холодное время года, у многих бывает проблема с зарядом аккумулятора, зарядка при замерах тестером находиться в пределах нормы, но после стоянки, за ночь, аккумулятор сильно разряжен и стартер при запуске, уже не так весело крутит. Многие начинают измерять ток утечки и искать виновника разрядки. Но не всегда причиной быстрого разряда являются потребители, а очень часто оказывается проблема в самом аккумуляторе и много времени и нервов будет съэкономлено на ненужные поиски. Поэтому при обнаружении быстрого разряда, первым делом нужно измерить тестером зарядный ток, выдаваемый генератором. Сейчас у многих стоят вольтметры, так что приблизительная картина видна сразу и если зарядка в норме, следующим действием необходимо измерить плотность электролита в аккумуляторе. Подобное случилось этой зимой, после морозов и с моими аккумуляторами, причем сразу с двумя одновременно. Умирать им ещё рановато, одному три года, другому четыре. Так как перезарядки небыло, недозарядки тоже, да и в холодное время я раз в две -три недели, подключаю зарядное устройство, следов сульфатации нет, электролит прозрачный, измерив плотность, ареометр показал плотность 1.1

было решено поднять плотность электролита частичной заменой. Электролит пришлось заказывать в другом городе, местные реализаторы совсем совесть потеряли, цену завысили в три раза — 28-30 грв за литр, тогда как цена ему 8 с копейками, поэтому заказал «про запас» две баклажки по 5л (6кг).

Виды электролита

Автомобили комплектуются такими аккумуляторами:

  • WET (свинцово-кислотные акб). Электролит представлен в виде водного раствора, включающего серную кислоту.
  • AGM. Отличаются тем, что входящее в состав стекловолокно пропитано электролитическим составом.
  • GEL (гелиевый акб). Электролит представлен в виде геля. Для этого в серно-водный раствор введена окись кремния.

Определять, сколько электролита в аккумуляторе, необходимо, если речь идет о свинцово-кислотных источниках питания.

Особенности проверки уровня электролита в автомобильном аккумуляторе

Регулярно проверяя уровень электролита в аккумуляторе, контролируя плотность, можно поддерживать автотранспорт, отдельные узлы в работоспособном состоянии. При необходимости проводят корректировку плотности, увеличивают или уменьшают уровень электролитического состава. Ведь использование источника питания, в котором электролитической жидкости меньше нормы, приводит к пагубным последствиям.

Просмотрите интересное видео про уровень электролита.

Проверка уровня электролита

Информация о том, какой уровень электролита должен быть, присутствует в технической документации, которая прилагается к автотранспортному средству. Для проверки и контроля используется два метода, каждый из которых имеет свои особенности:

  • На корпусе АКБ сосредоточены отметки max и min. Если корпус подготовлен из прозрачного материала, то легко определить количество электролитического состава. На основании полученной информации нужно принимать решение об уменьшении, увеличении дистиллированной воды. Такой способ малоэффективен, если корпус окрашен в черный цвет.
  • Уровень электролита в акб проверяют с помощью стеклянной, пластиковой трубочки. Диаметр трубки – 3–5 мм. Перед тем как ввести трубку, изымается пробка. Опускается трубка до момента соприкосновения с пластинами. Норма – 12 мм. Такая процедура проводится для каждой банки, входящей в состав аккумуляторной батареи.

Избыток электролитического состава изымается с помощью шприца. Этот же инструмент используется для введения подготовленного электролита или дистиллированной воды.

Для того чтобы определить уровень жидкости в необслуживаемых источниках питания, используются отметки на поверхности акб. Дополнительно применяется индикатор заряда.

Причины снижения уровня электролита

  1. Чрезмерное увеличение выдаваемого генератором напряжения.
  2. Деформация корпуса аккумуляторной батареи, появление микротрещин или других дефектов.
  3. КЗ внутри источника питания.
  4. Наличие свинцового осадка и мусора.

В кислотно-свинцовых источниках питания уровень дистиллята постепенно снижается. При этом неопытные автомобилисты пытаются исправить ситуацию, добавив водный раствор с введенной серной кислотой. В результате, увеличивается уровень и плотность. Это приводит к тому, что аккумуляторная батарея быстро выходит из строя, внутренняя часть стремительно разрушается.

Неправильно определенный уровень приводит к таким последствиям:

  • Разрушение свинцовых пластин, формирование остатков и шлама.
  • Со временем образуются мостики между включенными в состав пластинами. Такие мостики способствуют возникновению КЗ, снижению мощности.
  • Появление подтеков, затрудняющих эксплуатацию аккумуляторной батареи.
  • Окисление основных контактов.
  • Выход из строя аккумуляторной батареи.

Определение плотности электролитического состава

К проверке плотности приступают после тщательной зарядки аккумуляторной батареи. Предварительно подготавливается прибор, при помощи которого устанавливается степень плотности. Чаще всего используется ареометр.

С банок, сосредоточенных в корпусе источника питания, изымаются пробки. В отверстие помещается ареометр, набирается немного электролитического состава. Поплавок, включенный в состав, содержит шкалу с соответствующими отметками, которая используется для определения степени плотности. Оптимальный показатель – 1,29-1,3 г/см3.

Для понижения степени плотности электролитического состава допускается применение дистиллята, который реализуется в специальных магазинах, аптеках. Процедура введения дистиллированной воды осуществляется поэтапно. При этом в каждой банке периодически измеряется этот показатель.

Повысить плотность сложнее, чем увеличить уровень электролита в акб. Ведь изначально изымается часть состава при помощи ареометра, другого инструмента. После этого вводится смесь с соответствующей плотностью. Иногда возникает потребность в полной замене жидкости. Выявить это можно, если знать, как проверить уровень, степень плотности.

Процедура замены электролита

Полную замену проводят при условии, что уровень плотности значительно снизился. Процедура имеет особенности, правила. Перед выполнением нужно подготовить:

  • Смесь с соответствующей плотностью (около 1,29 г/см3).
  • Тара, подходящая для размещения старого раствора.
  • Ареометр или другой инструмент.

Запрещено переворачивать источник питания для последующего удаления водно-серного раствора. Ведь это приводит к разрушению свинцовых пластин, образованию мостиков и подтеков, замыканию.

Перед работой должно быть подготовлено все необходимое для защиты: перчатки из плотной резины, прочная одежда, защитные очки. Ведь попадание смеси на кожу провоцирует образование химических ожогов.

Для откачки старой смеси применяют «грушу» или другой инструмент. Откачиваемую жидкость помещают в специальную тару, отличающуюся стойкостью, прочностью.

Заливку новой смеси выполняют поэтапно, соблюдая правила, нормы.

Меры безопасности

При работе с растворами, в состав которых входит серная кислота, требуется выполнение таких правил:

  • Все предметы одежды, элементы должны быть подготовлены из прочности и стойкого материала.
  • Для хранения использованной электролитической смеси применяется стеклянная либо полиэтиленовая тара, оснащенная плотными крышками и оплеткой.
  • Для заливки используется только качественный состав, реализуемый в специальных магазинах. Самостоятельная подготовка приемлема при условии, что человек обладает требуемым опытом и знаниями, инструментами.
  • Замена электролитической смеси проводится только после отключения аккумуляторной батареи, ее демонтажа.
  • Перед подключением источника питания проверяется состояние выводов, ликвидируются окислы.

Точно определить уровень, плотность электролитического состава несложно. Достаточно соблюдать правила и рекомендации, подготовленные специалистами. С особой тщательностью нужно выбирать помещение, в котором будут проводиться все работы. В помещении должна быть вентиляционная система. Ведь в смеси присутствует кислота, другие вещества.

Своевременная проверка основных показателей – залог эффективной работы аккумуляторной батареи.

Видео про проверку электролита в аккумуляторе

Как проверить плотность аккумулятора


Инструкция по проверке плотности и уровня электролита в аккумуляторах

Проверить плотность аккумулятора можно с помощью ареометра или мультиметра, проанализировав рабочее значение напряжения. Перед диагностикой пользователь должен удостовериться в отсутствии дефектов корпуса батареи, которые могли бы привести к утечке жидкости.

Перед тем как в домашних условиях определять плотность с помощью специального прибора, нужно иметь в виду, что:

  1. Аккумулятор (АКБ) авто проверяется с использованием очков для защиты глаз и резиновых перчаток. Раствор электролита — агрессивная кислота, которая вызывает ожоги при попадании на тело.
  2. Уровень плотности аккумуляторной батареи машины должен измеряться после визуальной проверки устройства.
  3. Производится очистка клемм аккумулятора от окислений и загрязнений. Необходимо воспользоваться специальной железной щеткой или мелкозернистой наждачной бумагой.
  4. Прежде чем померить значение плотности жидкости в автомобильной батарее, надо убедиться в наличии электролита в банках. Если объем вещества снижен, потребуется добавить в устройство дистиллированную воду.
  5. При необходимости осуществляется демонтаж аккумулятора. От устройства отключаются клеммы и производится демонтаж фиксирующей пластины.
  6. Перед отключением аккумулятора в автомобиле деактивируется система зажигания, предварительно отключается работа электрооборудования и приборов.
  7. Батарею протирают влажной и чистой тряпкой, чтобы не допустить попадания пыли в банки с электролитом.
Видео: как снять аккумулятор с автомобиля

Канал «Аккумуляторщик» в своем видеоролике подробно рассказал о нюансах демонтажа аккумуляторной батареи с автомобиля и отключения этого устройства.

Чем и как проверяют плотность электролита в аккумуляторе

Проверять уровень электролита в рабочем растворе, помимо ареометра и мультиметра, можно и самодельным прибором.

Специальное устройство для измерения плотности (ареометр) представляет собой обычную стеклянную трубку, верхняя часть которой заужена и имеет шкалу с делениями. Нижняя часть трубки широкая в ней находится дробь или ртуть, которую засыпают строго определенное количество во время калибровки ареометра. В автомагазинах такой прибор продается в наборе с резиновой «грушей» для забора электролита и мерной колбой, в которой размещен сам ареометр.

Принцип действия прибора основан на законе Архимеда, а плотность электролита определяют по глубине погружения ареометра (объему жидкости, вытесненной им), и весу устройства.

Ареометр для измерения электролита

Прежде чем проверять уровень электролита в автомобильном аккумуляторе, надо учитывать следующие правила:

  • батарея должна быть выставлена на ровной поверхности;
  • температура аккумулятора должна составить около 20-25 градусов тепла;
  • замер уровня плотности производится не в одной, а во всех банках;
  • проверка рабочей величины осуществляется не раньше, чем через десять часов с последней поездки либо через три часа после подзарядки;
  • аккумуляторную батарею необходимо предварительно зарядить.
Измерение ареометром

Подробнее о том, как для измерения уровня плотности пользоваться ареометром:

  1. На отключенном аккумуляторе откручиваются все банки.
  2. В одну из банок концом вставляется ареометр, на другом его конце располагается груша, с ее помощью делается забор жидкости. Её в устройстве должно быть столько, чтобы его поплавок свободно болтался в емкости.
  3. Производится определение уровня плотности в соответствии с показаниями на шкале тестера. Полученные параметры записываются.
  4. Диагностика параметра плотности повторяется для каждой банки. Все полученные параметры сопоставляются с нормированными значениями, указанными в таблице.

Плотность аккумулятора рекомендуется проверять не реже, чем каждые 15-20 тысяч километров пробега.

Фотогалерея: диагностика уровня и плотности электролита в банках
Забор жидкости из банок в ареометр Проверка уровня и плотности вещества
Таблица: поправка к показаниям ареометра
Температура рабочей жидкости при измерении ее плотности, ºСПоправка к показаниям, полученным в ходе тестирования ареометром, г/см3
От -55 до -41-0,05
От -40 до -26-0,04
От -25 до -11-0,03
От -10 до +4-0,02
От +5 до +19-0,01
От +20 до +300,00
От +31 до +45+0,01
От +46 до +60+0,02
Как проверить аккумулятор автомобиля мультиметром

Пошаговая инструкция, которая позволит правильно замерить и узнать плотность батареи, выглядит так:

  1. Производится сборка измерителя. Для этого к корпусу мультиметра подключаются провода с крокодилами. Сам тестер перед замером переводится в режим «вольтметра».
  2. Поворотный переключатель на устройстве переводится в положение 20 В. В результате тестер будет показывать любые параметры ниже этого порога.
  3. Затем кабеля соединяются с клеммными выходами аккумулятора — черный контакт идет на отрицательную клемму, красная — на положительную. Если цвет проводов одинаковый, то следует проверить маркировку непосредственно на корпусе мультиметра. На контактах, где кабеля выходят из тестера, должны быть знаки «-» и «+».
  4. Производится мониторинг параметра напряжения и полученные данные сравниваются с нормированными. Если батарея заряжена полностью, то рабочий параметр составит 12,7 вольт, соответственно, зарядка устройства не потребуется. В случае, если полученный параметр составил в диапазоне от 12,1 до 12,4 В, то устройство разряжено наполовину, значит, его плотность не соответствует норме. В остальных случаях требуется детальная диагностика аккумулятора и его подзарядка или замена.
Таблица: плотность электролита при проверке мультиметром
Процент заряженностиПлотность электролита, г/см3Напряжение аккумулятора, В
100%1,2812,7
80%1,24512,5
60%1,2112,3
40%1,17512,1
20%1,1411,9
0%1,1011,7
Измерение плотности электролита самодельным прибором

Принцип замера зимой или летом с помощью самодельного прибора аналогичный, и такой тестер можно соорудить самостоятельно с учетом следующих нюансов:

  1. Основным элементом ареометра является поплавок, с помощью которого производится замер.
  2. В качестве резервуара можно использовать стеклянную пробирку или другую похожую емкость.
  3. В пробирку насыпается пшено или другое сыпучее вещество, также можно использовать кусок свинца или другой грузик.
  4. Затем емкость опускается в воду. В месте, где вода будет по уровень, нужно отметить цифру 1, это связано с тем, что данная жидкость имеет плотность 1 г/см3. Затем производится градуировка величин для других растворов с более высокой плотностью.

Как измерить уровень электролита в аккумуляторе

Замер уровня рабочей жидкости осуществляется так:

  1. Первый способ — по максимальной и минимальной отметке — уровень электролита должен быть между ними.
  2. Для второго варианта проверки пользователю необходимо открыть отверстия, в которых установлены банки и осмотреть все по отдельности. При этом следует учитывать, что объем электролита одинаковый в каждом отверстии (10-15 мм над пластинами).
  3. Чтобы замерить этим способом нужно подготовить стеклянную трубочку, внутренний диаметр которой не превышает 5 мм. Затем открутить крышку на аккумуляторе и опустить трубку внутрь, пока она не упрется в предохранительный щиток. После этого закрыть наружное отверстие пальцем и достать трубочку. Уровень электролита в ней и является замеряемым параметром.

Можно ли проверить уровень и плотность электролита в необслуживаемом аккумуляторе

Проверить уровень и плотность электролита в необслуживаемом аккумуляторе — по специальным индикаторам, которыми оснащены батареи. Такие метки изменяют свой цвет в зависимости от плотности и степени заряда электролита. Чтобы осуществить такую проверку, необходимо найти на корпусе индикатор, очистить от пыли и грязи и оценить его цвет.

Затем следует сравнить показания индикатора со шкалой соответствия, при этом, как правило:

  • зеленый цвет указывает на то, что с аккумулятором все в порядке, уровень электролита и заряд в норме;
  • белый — сообщает о слабом заряде и необходимости подключить зарядное устройство;
  • если же индикатор красного цвета, то это значит, что кислотность электролита повысилась, а уровень воды понизился.

Шкала индикаторов на аккумуляторе

Проверить уровень и плотности рабочего раствора на аккумуляторах без индикатора можно, следуя такому алгоритму:

  1. С краю, на крышке с помощью дрели и отверстия небольшого диаметра просверливается шесть небольших отверстий. Через них пользователь сможет получить доступ к каждой банке, поэтому расстояние между ними должно быть соответствующее. Перед сверлением автовладелец должен протереть аккумулятор.
  2. Визуально производится проверка уровня жидкости и ее добавление при необходимости. Для восполнения объема применяется дистиллированная вода. Используя ареометр, выполняется диагностика плотности рабочего раствора.
  3. После проведения проверок пользователю потребуется восстановить герметичность. Для этого можно использовать силиконовый герметик или холодную сварку. Для того, чтобы при выполнении задачи материал не попал внутрь батареи, следует выпрямить часть пластика, продавленного при изготовлении отверстия. Это можно сделать с помощью самодельного металлического крюка.

Если корпус аккумуляторной батареи поврежден, на устройство больше не будет распространяться гарантия. Если в ходе выполнения пользователь допустит ошибку, то ресурс эксплуатации будет снижен. К примеру, грязь, попавшая в банки, снизит срок службы и разрушит пластины, установленные внутри.

Видео: как поднять плотность электролита в банках АКБ

Канал «Denis МЕХАНИК» в своем видеоролике подробно рассказал о том, как проверить и увеличить плотность электролита в аккумуляторе.

Была ли эта статья полезна?Статья была полезнаПожалуйста, поделитесь информацией с друзьямиОценить пользу статьи:Оцени автора (5 голос(ов), среднее: 5,00 из 5) Загрузка…

введите свой кодваш код не найден, проверьте правильность кода

Плотность электролита в аккумуляторе: 2 простых способа проверки

Большинству водителей знаком надрывный вой стартера или щёлканье, а то и вовсе тишина под капотом машины во время запуска двигателя. Этот неприятный момент связан со следующими неисправностями.

  1. Неисправность электропроводки автомобиля. Возможно, где-то пропал контакт, чаще всего это объясняется частичным отсутствием «массы».
  2. Неисправность втягивающего реле стартера.
  3. Предельный износ втулок стартера.
  4. Неисправность обмоток стартера.
  5. Низкое напряжение в цепи из-за разряженного аккумулятора.

Последняя причина, как правило, наиболее вероятная. Самым логичным ходом станет проверка плотности электролита в аккумуляторе. От чего она зависит?

  1. От климатической зоны.
  2. От времени года.

Для того чтобы правильно проверить плотность электролита в аккумуляторе, нужно знать её значение и иметь прибор, который называется ареометр.

Узнать правильную плотность просто — существуют специальные нормы. Средний их показатель составляет 1,24 — 1,29 кг/дм 3. Более точно:

  • холодные регионы — 1,27 — 1, 29 г/дм 3, летом и зимой;
  • средняя полоса — 1,25 — 1, 27 г/ дм 3;
  • тёплые районы — 1,23 — 1, 25 г/ дм 3.

Следует не реже одного раза в три месяца производить проверку плотности аккумулятора. Даже небольшое отклонение от нормы требует немедленного дозаряда батареи.

За показателями нужно внимательно следить — для того, чтобы АКБ проработала как можно дольше и не подводила владельца в самый ответственный момент. Особенно она «не прощает» халатного к себе отношения в зимний период. Дело в том, что на морозе теряется её ёмкость, и порой даже один неудачный пуск двигателя ведёт к разрядке АКБ.

Имея простейший прибор, проверить плотность аккумулятора в домашних условиях не представляет особого труда.

Плотность — плотностью, но и за уровнем электролита надо следить не с меньшим вниманием, особенно летом, когда аккумулятор выкипает более интенсивно.

Очень много мнений относительно уровня электролита в батарее:

  1. Одни считают, что достаточно покрыть сетки сепараторов этой жидкостью.
  2. Другие полагают, что чем больше уровень электролита, тем лучше.
  3. Третьи вообще не заглядывают под пробки аккумулятора — до того самого момента, когда перестаёт крутить стартер, что частенько вызывает у таких горе-владельцев неподдельное удивление.

Есть аккумуляторы, у которых имеется метка на корпусе, указывающая уровень электролита. Пользоваться ею не очень удобно, да и на точные показатели надеяться не приходится. Здесь поможет проверенный «дедовский» метод: стеклянная трубка с наружным диаметром 5 − 6 мм. На её корпус в нижней части следует нанести риски, указывающие правильный уровень электролита (согласно паспортным данным батареи). Трубка опускается в каждую банку поочерёдно, до упора в сетку сепаратора. Далее пальцем затыкается верхняя сторона трубки, и приспособление вынимается из банки, не отпуская пальца. Жидкость останется в трубке, и будет виден точный её уровень.

Если уровень низкий, следует понемногу наливать дистиллированную воду в банку, производя после каждой доливки контрольный замер. Если уровень слишком высок, что тоже не является правильным показателем, то с помощью ареометра лишняя жидкость откачивается. Этот способ является самым надёжным.

Необходимость зарядного устройства

Этот очень нужный прибор для содержания батареи в исправности, его необходимо иметь каждому автовладельцу. С помощью этого прибора можно всегда дозарядить АКБ, не прибегая к услугам СТО или местных «умельцев».

Имея правильный прибор с амперметром, водитель прекрасно сделает это сам. Порядок действий зарядки батареи таков.

  1. Нужно подключить зарядное устройство к батарее.
  2. Включить устройство.
  3. Установить зарядный ток. Его величина должна соответствовать десяти процентам от ёмкости АКБ. Например: если ёмкость батареи составляет 60 а/ч, то ток должен быть 6 ампер, 63 — то 6, 3 а/ч.

Время зарядки напрямую зависит от степени разряда, который определяется проверкой плотности аккумулятора ареометром. На шкале обозначен процент разрядки. К примеру, батарея разряжена на 50% и имеет паспортную ёмкость 50 а/ч. Из этого следует, что надо дозарядить недостающие 25 а/ч. Если заряжать батарею током в два ампера, то на это понадобится двенадцать с половиной часов, а если показатель тока четыре ампера — шесть часов 15 мин. и т. д.

Принцип прост и понятен, если бы не одно «но»: каждая АКБ имеет свой неповторимый «норов», особенно когда она уже далеко не новая. Она берёт зарядку по-разному: быстрее или медленнее.

Доливка жидкости

Многие «светлые головы» горячо советуют в случае сильной разрядки батареи доливать в неё серную кислоту, что является недопустимым. Кислота не сразу смешается с оставшейся жидкостью, и для этого надо заряжать АКБ. Тем временем агрессивная жидкость будет интенсивно разъедать пластины, «съедая» заодно и активную массу — порошок, нанесённый на них.

Если же долить электролит, то последствия не будут такими плачевными, но такая жидкость также плохо повлияет на состояние аккумулятора.

Доливать рекомендуется только воду. Исключения представляют те случаи, когда нужно менять весь электролит, поскольку имеющийся в батарее уже не подлежит зарядке из-за крайне низкой плотности.

Если плотность чересчур велика, нужно откачать ареометром жидкость, а потом долить дистиллированную воду. Далее производить зарядку малым током, не забывая о периодическом контроле плотности электролита.

Если электролит подлежит замене, нужно приготовить новый. Для правильного приготовления в стеклянную или кислотостойкую пластиковую ёмкость вначале наливается дистиллированная вода, а потом, тонкой струёй, кислота.

Добавляя кислоту малыми порциями, нужно часто проверять плотность электролита, доведя её до нужной величины, в зависимости от региона проживания и сезона.

Техника безопасности

Во время работы с кислотой или проверки плотности аккумулятора нужно соблюдать осторожность.

  1. Работать только в спецодежде, которую не жалко выбросить. Даже электролит, не говоря уже о концентрированной кислоте, легко приводит любую одежду и обувь в плачевное состояние.
  2. Работать нужно в резиновых перчатках, чтобы предотвратить возможные химические ожоги. Даже измерять плотность аккумулятора не стоит без них.
  3. Защитные очки тоже не помешают, особенно при приготовлении электролита, когда опасность попадания этой агрессивной жидкости в глаза особенно велика. Некоторые люди по неопытности льют воду в кислоту, а не наоборот, как это положено, и в результате может произойти её всплеск.
  4. Перед зарядкой АКБ следует правильно подключить её к устройству, не путая полярность.
  5. Не стоит забывать и об эффективной вентиляции. Если нет принудительной вытяжки, то вполне подойдёт хорошо проветриваемое помещение.

Во время подобных работ курить запрещается. Важно помнить о том, что кислота состоит из водорода, который взрывоопасен, и это особенно вероятно тогда, когда проводится обслуживание большого числа АКБ.

Заряжая батарею, нужно обязательно проверить чистоту вентиляционных отверстий в пробках всех банок, а ещё лучше — вывернуть их полностью.

Батарею нужно беречь от ударов.

Нельзя переворачивать АКБ вверх дном, особенно если батарея уже «в возрасте». Осыпавшаяся активная масса, доселе мирно покоившаяся на дне корпуса, замкнёт пластины. Прикрепляя аккумулятор к его штатному месту, следует помнить о том, что он не любит коротких замыканий, которые возникают вследствие неосторожной работы с ним.

Вывод

Проверка плотности электролита в аккумуляторе — залог долгой и надёжной эксплуатации батареи. Проводя регулярные измерения, водитель заботится не только о надёжности своего автомобиля, но и состоянии своего кошелька.

Пожалуйста, оцените этот материал!

(8 оценок, среднее: 4,50 из 5) Загрузка…

Если Вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями!

Как проверить плотность аккумулятора и уровень электролита

Иногда владельцы автомобилей спрашивают о том, как проверить плотность аккумулятора. Если выражаться корректнее и точнее, речь идет о том, как проверить плотность электролита в аккумуляторе. Как известно, уровень электролита в батарее измеряется в том случае, если АКБ относится к категории обслуживаемых. Для того чтобы научиться делать это самостоятельно, как в гараже, так и в домашних условиях, нужно знать о том, что представляет из себя жидкий электролит и как устроена внутри обслуживаемая автомобильная батарея.

Что находится внутри АКБ

Внутри аккумуляторной батареи автомобиля в определенной последовательности расположены шесть отсеков, или «банок». Каждый отсек имеет свинцовые пластины с положительными и отрицательными зарядами. «Банка» устроена герметично, и ее контакт с другими элементами происходит через общее полярное соединение.

Уровень напряжения в каждом отсеке АКБ составляет 2, максимум — 2,1 вольт. Все элементы соединяются друг с другом в последовательную электрохимическую цепь, имея на выходе общее напряжение 12 вольт.

Благодаря тому, что каждая «банка» заполнена особым химическим соединением, имеющим жидкую консистенцию, автомобильный аккумулятор обладает способностью накопления и отдачи электрического заряда. Эта жидкость получила название «электролит», а такие простые теоретические знания из области физики и химии помогут разобраться в том, как проверить плотность аккумулятора (точнее, электролита) правильно.

Для чего необходимо проверять плотность электролитической жидкости

Любой электролит представляет собой не что иное, как химическую смесь, состоящую из дистиллированной воды и серной кислоты в определенной пропорции: вода 65%, 35% — кислота. Именно такое процентное соотношение и позволяет электролиту осуществлять накопление электрического заряда без нанесения урона чувствительным свинцовым пластинам АКБ.

В процессе постоянной эксплуатации батареи происходят постоянные изменения плотности электролита, что определенным образом может сказаться на ее рабочих функциях. Само понятие плотности, кстати, означает не что иное, как процентное соотношение серной кислоты к дистилляту.

Если уровень серной кислоты внутри аккумулятора становится слишком высоким, это может печально закончиться для его пластин. Бывают ситуации, когда кислота попросту разъедает свинец, и пластины разрушаются.

Если же кислоты слишком мало, это означает, что АКБ разряжена или близка к тому, чтобы разрядиться полностью. Аккумулятор не может работать в режиме той емкости, которая указана в его технических характеристиках. Например, энергии может просто не хватить в условиях холодного запуска двигателя внутреннего сгорания.

Также, если водитель долго пытается ездить на разряженном аккумуляторе, процесс оседания сульфатов на пластинах неизбежен. На них образуется плотный белый налет, убрать который порой бывает весьма проблематично. При критичном уровне сульфатов произойдет либо разрушение пластин, либо короткое замыкание. Потребуется десульфатация аккумулятора.

Принцип работы аккумуляторной батареи

Чтобы знать, как правильно измерять уровень электролита, важно помнить — любая АКБ работает по цикличному принципу. Вначале она осуществляет накопление заряда внутри, а затем, при запуске двигателя, начинает его постепенно отдавать автомобилю, приводя его в движение. При отдаче заряда аккумулятором кислота выделяет те самые сульфаты (соли), оседающие на пластины «банок». А в «банках» происходит образование воды. Это приводит к тому, что уровень электролита значительно снижается.

Что потребуется сделать в данном случае:

  • когда уровень плотности выше требуемого, нужно разбавить электролит дистиллированной водой;
  • когда плотность снижается, батарея срочно нуждается в полноценной зарядке в течение, как минимум, 10-12 часов.

Как проверить электролит и измерить его плотность

Перед тем как проверить электролит в аккумуляторе, очистите его поверхность от грязи и пыли, чтобы при снятии крышек с батарейных отсеков они не попали внутрь. Возьмите тонкую трубку из стекла, ее диаметр может составлять от 4 до 5 миллиметров. Теперь нужно опустить трубку в отсек до конца, так, чтобы она коснулась его дна. Отверстие можно закрыть с помощью пальца (предварительно не забудьте обезопасить себя, надев технические перчатки!).

Достаньте из банки трубку: в нее должно попасть небольшое количество электролитической жидкости. Ориентируйтесь на ее высоту — сколько места она занимает в трубке. Если высота жидкости 10-15 миллиметров — плотность в пределах нормы, а когда уровень больше, либо меньше — плотность необходимо откорректировать.

Перед тем как приступить к корректировке плотности, нужно произвести ее точные замеры — в каждом аккумуляторном отсеке по отдельности, так как они между собой не сообщаются. Обязательно зарядите АКБ перед измерением, иначе результаты могут оказаться неверными. Кроме этого, незадолго до процесса батарею нужно на 3-4 часа оставить в помещении с комнатной температурой (от 20°С, можно чуть выше). Ведь химическая жидкость имеет прямую зависимость от температурного фактора.

Для измерения уровня плотности электролита применяется такой простой инструмент, как ареометр. Его еще иногда называют более сложным словом — денсиметр. Но по сути это одно и то же. Ареометр состоит из наконечника, поочередно опускаемого в аккумуляторные отсеки, колбы, резиновой груши для отсасывания жидкости и шкалы измерений, которая расположена внутри колбы.

Алгоритм действий проверки будет таким:

  • вытрите наконечник насухо чистой тряпочкой;
  • опустите его в аккумуляторный отсек;
  • резиновой грушей наберите небольшое количество жидкости;
  • следите за «поведением» электролита: когда он перестанет двигаться — замерьте плотность по шкале;
  • слейте жидкость обратно в «банку».

Как видите, техника снятия показаний очень проста. Главное — не забывать защитить руки с помощью перчаток.

Цифровые показатели, на которые нужно ориентироваться

Поскольку химическая составляющее АКБ напрямую зависит от температурных факторов, существуют общепринятые цифровые показатели, обозначающие уровень оптимальной концентрации электролита. На юге РФ это 1,25, в районах средней полосы — 1,27, а в северных регионах — 1,29 гр/см3.

Итак, как проверить уровень электролита в аккумуляторе и его плотность? Отнесите батарею в помещение с комнатной температурой, удалите с нее загрязнения, откройте банки и воспользуйтесь стеклянной трубочкой и ареометром. Не забудьте надеть перчатки. Проверку аккумулятора нужно осуществлять регулярно для обеспечения наилучшего уровня его работы.

Как проверить плотность аккумулятора: какая она должна быть в норме (зимой и летом)

Все, кто имел дело с аккумуляторными батареями, знают, что их основными характеристиками являются номинальное напряжение и емкость заряда. Но для поддержания работоспособности АКБ не менее важным является такой параметр как плотность аккумулятора. Конечно, на самом деле речь идет о плотности электролита, находящегося в аккумуляторной батарее. Но зачастую используется именно это жаргонное выражение. Контролировать концентрированность электролита так же необходимо, как и регулярно заряжать источник тока.

На что влияет плотность электролита

В большинстве аккумуляторных батарей применяются свинцовые пластины, а рабочая среда – серная кислота, разбавленная водой. Насыщенность раствора, измеряемая в грамм/см3, и является той характеристикой, которая влияет на способность аккумулятора накапливать заряд для последующей работы.

Схема устройства свинцово-кислотной АКБ

Концентрация кислоты в растворе электролита и работоспособность аккумуляторной батареи напрямую связаны между собой.

  • При малой плотности падает и способность источника тока накапливать ту емкость заряда, которая обеспечивает его рабочие характеристики. При малой плотности батарея быстрее разряжается и не выдает положенный максимальный ток.
  • Если величина этого параметра опустится ниже определенного значения, то в мороз вода в электролите может замерзнуть, и аккумулятор полностью выйдет из строя.
  • Но при высокой плотности резко ускоряется процесс сульфатации свинцовых пластин. Это означает, что при слабом заряде АКБ на них образуется свинцовый сульфат, который уже не преобразуется при заряде обратно в свинец. Это также приводит к уменьшению способности накапливать необходимый заряд, а с течением времени – к полному выходу батареи из строя.

Поэтому важно поддерживать значение этого параметра в соответствии с установленными и проверенными нормами. Значительное уменьшение или превышение нормативных значений не способствует продуктивной работе аккумуляторной батареи.

Холод, при котором возможно замерзание содержимого батареи, показаны на рисунке.

Точка замерзания водно-кислотного раствора в зависимости от его плотности

Нормативные показатели электролитической плотности

Наверняка многие автолюбители, знакомые с проблемами поддержания работоспособности аккумуляторов, знают цифру 1,27 г/см3. Именно такой считается оптимальная плотность, при которой кислотные аккумуляторы способны максимально реализовывать свои возможности.

Но это значение справедливо не для всех типов аккумуляторов и их рабочих назначений. К тому же оптимальная плотность меняется для разных температур, при которых приходится работать батарее. Поэтому оптимальные значения зимой и летом будут несколько отличаться.

Назначение свинцово-кислотных аккумуляторов
  • Стартерные АКБ предназначены для выдачи максимально возможного тока при запуске различных двигателей. Это, в первую очередь, автомобильные АКБ. Нормативное значение плотности для них 1,26 – 1,28 г/см3.
  • Тяговые АКБ должны обеспечивать работу электродвигателей постоянным током в течение длительного времени. Одно из их применений – электрокары и другие движущие средства на электрической тяге. Наилучшее значение плотности электролита для этих АКБ тоже находится в пределах 1,26 – 1,28 г/см3.
  • Стационарные АКБ применяют для питания любых электрических схем и приборов. Обычно находятся на одном месте в помещении. Для них рекомендована пониженное значение 1,22 – 1,24 г/см3.
Зависимость от температуры работы

Изменяется окружающая температура – изменяются и значения плотности водно-кислотного раствора. При возрастании температуры способность аккумуляторной батареи накапливать заряд увеличивается примерно на 1% с каждым градусом. С понижением температуры, естественно, эта способность уменьшается. Поэтому рекомендуется в холодную погоду держать АКБ при повышенных плотностных значениях, а для жаркой погоды – снижать эти показатели.

Работоспособность АКБ при различных температурах в зависимости от плотности

Конечно, никто не будет заниматься изменением при каждом скачке погоды. Просто перед наступлением холодов полезно немного увеличить аккумуляторную плотность, а перед летним сезоном – понизить ее. Кроме того, существуют нормы оптимальной плотности для районов с различным климатом. Этих нормативных значений полагается придерживаться круглый год, за редкими исключениями. Для разных регионов считается нормальной:

  • В холодном климате 1,27 – 1,30 г/см3
  • В средней полосе 1,25 – 1,28 г/см3
  • В теплых районах 1,22 – 1,25 г/см3

Более подробно эти нормативы указаны в таблице.

Нормативные значения плотности электролита АКБ для различных температурных условий

Как проверить плотность электролита в кислотном аккумуляторе

Для проверки этой характеристики выпускаются простые измерители, называемые автомобильными ареометрами или денсиметрами. Их работа основана применении закона Архимеда, то есть способности груза погружаться на разную глубину в зависимости от плотности жидкости. Конструктивно ареометр содержит:

  • Стеклянную или пластиковую колбу.
  • Стеклянный поплавок с грузом и нанесенными на нем делениями, соответствующими измеряемым значениям.
  • С одной стороны колбы одевается резиновая груша, предназначенная для засасывания электролита внутрь колбы.
  • С противоположной стороны – резиновый носик, через который происходит забор жидкости из заливного отверстия АКБ.

Измеряемое значение определяется по той черте на поплавке, до которой доходит жидкость, набранная в ареометр.

Автомобильный ареометр с одним поплавком

Существуют более простые ареометры, в которых в колбе находятся несколько грузиков-палочек с разным весом у каждой. На каждом грузике (или на самой колбе напротив него) нанесено соответствующее значение плотности. Результат измерения определяется по максимальному значению всплывших грузиков. Такой ареометр более дешевый, но не обладает достаточной точностью.

Автомобильный ареометр с несколькими поплавками

Само измерение ареометром проводится так:

  • Носик ареометра опускается в аккумулятор через заливное отверстие. Есть приборы не с резиновым, а с пластиковым носиком. В этом случае нужно погружать его в электролит осторожно, чтобы не повредить свинцовые пластины.
  • С помощью груши в колбу набирается электролит. Для ареометров с одним поплавком нужно контролировать количество набираемой жидкости. Ее должно быть столько, чтобы поплавок свободно плавал внутри колбы. Но нельзя набирать и много жидкости. Тогда поплавок может упереться в верхний край колбы. Показания ареометра в этом случае будут недостоверны.
  • После забора жидкости смотрим – напротив какой риски на поплавке находится ее уровень. Цифры рядом с риской покажут значение плотности. Для ареометров с несколькими поплавками значение плотности определяется по всплывшим поплавочкам. Плавающий грузик с максимальным числом на нем как раз и показывает результат измерения.

Получение показаний с помощью ареометра

Для аккумуляторных батарей из нескольких элементов проверка проводится отдельно в каждой банке.

Обычная цена деления в аккумуляторных ареометрах составляет 0,01 г/см3. Но выпускаются ареометры и с более точной шкалой.

После окончания измерений необходимо тщательно промыть ареометр дистиллированной водой.

Условия, при которых следует проводить измерения

Прежде чем начать замеры концентрированности электролита, необходимо придерживаться несложных правил. А в некоторых случаях придется корректировать показания ареометра в зависимости от условий, при которых они были получены.

Самым необходимым условием является поддержание требуемого уровня жидкости в самой АКБ. Плотность будет замерена правильно, но для безопасной работы батареи необходимо будет довести уровень до нормы. А это приведет к изменению плотности.

Степень заряженности АКБ

Плотность электролита меняется при заряде/разряде аккумулятора. При разряде она уменьшается, при заряде – увеличивается. В зависимости от степени разряда аккумуляторной батареи значения меняются следующим образом.

Зависимость показаний ареометра от степени заряда батареи

Вряд ли можно точно определить уровень разряда. Поэтому сначала необходимо полностью зарядить аккумулятор, подождать несколько часов, и только потом проводить измерения.

Если с водно-кислотным раствором проводились какие-либо действия – долив дистиллированной воды или самой кислоты, то не стоит замерять плотность сразу после них. Необходимо подождать, пока долитая жидкость полностью перемешается в аккумуляторе.

Температура при проведении измерений

Калибровка стандартных ареометров ориентируется на температуру +25 °С. Для получения наиболее точных показаний замеры плотности электролита нужно проводить при такой же температуре. Зимой тестируемую АКБ надо занести в теплое место и дать ей прогреться до нужной температуры. Но не стоит проводить измерения буквально в домашних условиях. Раствор кислоты может случайно испортить мебель или одежду. Лучше воспользоваться отапливаемым помещением, приспособленным для таких работ.

Если же нет возможности проводить измерения при рекомендованной температуре в 20 – 25 °С, то можно сделать замеры при любой температуре, а затем воспользоваться корректировочной таблицей:

Корректировочные значения для измерений при разных температурах

Регулярные проверки плотности электролита в аккумуляторе позволят не только поддерживать его в оптимальных условиях для работы, но и своевременно выявить возможные проблемы и неисправности.

что это такое и ее значения

Большинство автомобилей комплектуются свинцово-кислотными аккумуляторными батареями. Принцип действия свинцовых аккумуляторов заключается в обратимой химической реакции свинца и его окиси, расположенный в пластинах и раствора электролита. В качестве электролита используется водный раствор серной кислоты Плотность электролита показывает концентрацию (степень разбавленности) кислоты.

Что такое плотность электролита

Серная кислота и вода могут смешиваться в любых пропорциях. Понятие плотность электролита введено для того, чтобы показать, какое количество чистой кислоты содержится в единице объем электролита.

Смешивая кислоту с водой, получают промежуточные значения. Чем больше воды содержит раствор, тем меньшее значение плотности он имеет, поскольку концентрированная кислота гораздо тяжелее:

  • дистиллированная вода – 1.00 г/см3;
  • концентрированная серная кислота – 1.84 г/см3.

Какую плотность имеет электролит в аккумуляторах

Плотность электролита в аккумуляторе имеет определенные значения, которые существенны для нормального протекания химических реакций в процессе работы. В зимний период и летом концентрация кислоты должна иметь разные значения. Особенно это касается регионов с большими колебаниями температуры. Несоответствие плотности оптимальным значениям может привести к отрицательным последствиям:

  1. Низкая плотность:
  • снижение КПД батареи из-за повышения внутреннего сопротивления;
  • снижение емкости, так как свинец пластин не полностью вступает в реакцию из-за недостатка кислоты;
  • вероятность замерзания при низких отрицательных температурах;
  1. Высокая плотность:
  • Сульфатация пластин из-за образования крупных труднорастворимых кристаллов сульфида свинца;
  • Осыпание пластин.

Важно! Плотность электролита в АКБ не является постоянной величиной. Это связано с тем, что во время разряда кислота из раствора реагирует с материалом пластин и ее концентрация падает. Во время зарядки происходит обратная реакция. Разность плотностей заряженного и разряженного аккумулятора составляет примерно 0.15 – 0.16 г/см3.

Таким образом, зная параметры электролита в полностью заряженном аккумуляторе, можно определить степень разрядки, не пользуясь измерительными приборами, а определив состояние электролита при помощи ареометра.

Измерения производят с учетом температуры, так как наблюдается сильная зависимость. Рекомендуемые значения относятся к измерениям при температуре от +20 до +30°С В других случаях поправки к измерениям должны иметь такие значения:

  • от +31 до +45°С + 0.01 гр/см3;
  • от +20 до +30°С + 0.00 гр/см3;
  • от +5 до +19°С — 0.01 гр/см3;
  • от +4 до -10°С — 0.02 гр/см3;
  • от -11 до -25° -03 гр/см3;
  • от -26 до -40° -04 гр/см3.

Зависимость плотности от степени заряженности

Для электролита автомобильного аккумулятора с нормальной плотностью 1.27 гр/см3 можно привести следующую зависимости от степени разряда батареи:

Плотность гр/см3Уровень зарядаТемпература замерзания
1.27100%,– 60°С;
1.2695%,– 55°С;
1.2587%,– 50°С;
1.2480%,– 46°С;
1.2375%,– 42°С;
1.2270%,– 37°С;
1.2163%,– 32°С;
1.2056%,– 27°С;
1.1950%,– 24°С;
1.1844%,– 18°С;
1.1737%,– 16°С;
1.1631%,– 14°С;
1.1525%,– 13°С;
1.1419%,– 11°С;
1.1313%,– 9°С;
1.126%,– 8°С;

В таблице плотности электролита приведена зависимость плотности и температуры замерзания. Приведенные данные показывают, что глубокий разряд батареи чреват ее замерзанием уже при температуре 8 — 16°С

Рекомендуемые значения плотности

Часто задаваемый вопрос – какая должна быть плотность электролита для лета и для зимы? Большинство производителей аккумуляторов рекомендуют придерживаться следующих значений плотности, в зависимости от минимальной зимней температуры. Важность контроля плотности электролита зимой связана не только с недопущением перемерзания электролита, но и повышением КПД батареи для успешного запуска непрогретого двигателя:

  • от +6 до +4° 22 гр/см3;
  • от +4 до -15° 24 гр/см3;
  • от -4 до -15° 26 гр/см3;
  • от -15 до -30° 28 гр/см3;
  • от -30 до -50° 29 гр/см3;

Перечисленные значения справедливы для полностью заряженных батарей. Заливка электролита в новую батарею производится раствором меньшей концентрации – на 0.02 гр/см3. В процессе зарядки значение поднимется до необходимой величины.

Нормой плотности электролита в средней полосе принято считать 1.26 – 1.27 гр/см3.

Коррекция плотности при смене сезона

При большой разнице среднесуточных температур в летний и зимний период рекомендуется корректировать значение плотности. Процесс не представляет сложности, но опасен из-за агрессивности электролита.

Если машина храниться в гараже и эксплуатируется регулярно, то необходимость в коррекции не возникает, поскольку в результате длительных поездок батарея успевает зарядиться до нормального состояния и содержание кислоты не палает до критических значений.

Кратковременные поездки не способствуют нормальному заряду. Старые аккумуляторы имеют повышенные значения саморазряда, поэтому после длительного простоя плотность может упасть до недопустимых значений.

Электролит корректируется на полностью заряженном аккумуляторе. Важно знать, что в большинстве автомобилей с правильно отрегулированной системой регулировки напряжения, уровень заряда аккумулятора не превышает 80 – 90%. В зимнее время при наличии большого числа мощных потребителей (вентилятор печки, обогрев стекол и сидений, свет фар), это значение еще меньше. Для правильной подготовки батареи к зимнему сезону необходима полная зарядка специализированным зарядным устройством.

Заряд производят при слабом кипении электролита до тех пор, пока в течении текущих двух часов плотность расти уже не будет. Рост плотности говорит о том, что заряд еще не окончен.

Плотность электролита в заряженном аккумуляторе измеряют через два часа после зарядки, чтобы пластины полностью освободились от пузырьков газа и снизилась температура. Не забывайте про учет температуры электролита!

Содержание кислоты повышают при помощи корректирующего электролита, который добавляют в банки взамен части основного электролита.

Важно! Отбор раствора из каждой банки батареи должен быть одинаковым! Количество добавляемого корректора также одинаково. Сколько убрано жидкости, столько корректирующего раствора нужно добавлять

Плотность электролита в аккумуляторе и зимой и летом проверяется после получаса дополнительного заряда с последующей двухчасовой выдержкой. Это делается с целью равномерного перемешивания электролита. Обязателен учет температуры.

Переход на летнюю эксплуатацию делается аналогично, только вместо более крепкой кислоты добавляется дистиллированная вода. Дополнительный заряд должен продолжаться более длительное время, поскольку добавляемая вода из-за низкого удельного веса будет находится в верхнем слое.

Важно! Нельзя ускорять перемешивание покачиванием и переворачиванием батареи, поскольку осадок с дна емкости попадет между пластинами и батарея выйдет из строя.

Выравнивание плотности

В процессе эксплуатации аккумулятора можно увидеть, что разные банки имеют расхождения при измерении плотности. Если эта величина не превосходит 0.01 – 0.02 гр/см3, то ничего страшного нет. Большая разница свидетельствует, что банка с меньшим значением начинает выходить из строя.

Встречаются рекомендации исправлять состояние неисправной банки путем долива корректирующего раствора. Этого делать нельзя ни в коем случае. Простое увеличение концентрации кислоты даст только отрицательный эффект и ускорит выход банки из строя.

В данной ситуации необходимо произвести тренировочный цикл заряда. Полностью заряженный аккумулятор разряжают до 50% номинальной емкости, а затем заряжают малым током до полного заряда. Повторяя процесс несколько раз, можно полностью восстановить неисправные банки батареи.

 

Такие же требования предъявляются к выравниванию уровня электролита. В процессе зарядки током бортовой сети происходит частичное испарение воды из банок. Особенно активно этот процесс происходит летом. Кислота при этом не испаряется, вопреки некоторым источникам из интернета. Поэтому уровень электролита выравнивается исключительно дистиллированной водой.

Удельный вес электролита батареи Обзор

Удельный вес электролита батареи Обзор

Применение и технология аккумуляторов

Обзор удельного веса электролита батареи

Одним из ключевых параметров работы аккумулятора является удельный вес электролита.Удельный вес — это отношение веса раствора к весу равного объема воды при заданной температуре. Удельный вес используется как индикатор степени заряда элемента или батареи. Однако измерения удельного веса не могут определить емкость батареи. Во время разряда удельный вес уменьшается линейно с разряженными ампер-часами, как показано на рисунке ниже.

Изменения напряжения и удельного веса во время зарядки и разрядки

Следовательно, во время полностью заряженного установившегося режима при работе и при разряде, измерение удельного плотность электролита дает приблизительное индикация состояния заряда ячейки.Нисходящий наклонная линия для удельного веса во время разгрузки аппроксимируется уравнением ниже:

Удельный вес = напряжение холостого хода ячейки — 0,845

или

Напряжение холостого хода элемента = удельный вес + 0,845.

Приведенные выше уравнения допускают электрические время от времени мониторинг приблизительного удельного веса основание.Как упоминалось ранее, измерения удельного веса нельзя брать с герметичными свинцово-кислотными аккумуляторами. Измерение напряжения холостого хода ячейки использовалось как индикатор уровня заряда герметичного аккумулятора. Более надежные методы определения степени заряженности герметичные батареи находятся в стадии разработки.

Удельный вес уменьшается во время разряд батареи до значения, близкого к чистой воде и увеличивается при перезарядке.Батарея есть считается полностью заряженным, когда удельный вес достигает его максимально возможное значение.

Удельный вес, конечно, зависит от температура и количество электролита в ячейке. Когда электролит около отметки низкого уровня, удельный гравитация выше номинальной и падает по мере добавления воды в ячейку, чтобы довести электролит до полного уровня.В объем электролита увеличивается при повышении температуры и сжимается при понижении температуры, тем самым влияя на чтение плотности или удельного веса. Поскольку объем электролит расширяется, показания снижаются и, и наоборот, удельный вес увеличивается с более холодным температуры.

Удельный вес данной батареи равен определяется приложением, в котором он будет использоваться, принимая учитывать рабочую температуру и время автономной работы.Типичный удельный вес для определенных приложений показан в Таблица 1.

Таблица 1

В подборе АКБ по заданной приложение, некоторые эффекты высокой или низкой специфичности учитываемая сила тяжести:

Высшая гравитация

Нижняя гравитация

Больше вместимости Меньше вместимость
Меньше жизни Более длительный срок службы
Требуется меньше места Требуется больше места
Более высокая мгновенная скорость разряда Мгновенная скорость разряда ниже
Менее приспособлен к «плавающему»: операция Больше возможностей для «плавающего» режима
Больше постоянного убытка За вычетом постоянного убытка

Раствор с более высоким удельным весом более тяжелый на единицу объема, чем один с более низким удельным весом.Следовательно, более концентрированный электролит, образующийся во время зарядка опускается на дно аккумуляторной емкости, создавая градиент удельного веса. Газообразование, происходящее на перезарядка служит «мешалкой» и заставляет удельный вес однороден по всей ячейке. Избегать ошибочные показания, измерения удельного веса должны только после уравнивающего заряда и последующих плавающий заряд не менее 72 часов.

Полностью заряженная батарея — обзор

Состояние заряда

Состояние заряда обычно определяется как фактически доступное количество заряда в данной батарее ( Q ), связанное с максимально доступным количеством заряда, которое может быть получен от этой батареи после 100% полной зарядки ( C ) и обычно выражается в процентах:

[1] SoC = фактически доступное количество заряда (Q) максимально доступное количество заряда (C) × 100 %

Это определение LAB не является ясным и однозначным.Причина этого в том, что оба используемых значения, эталонное значение «максимально доступное количество заряда», так называемая «емкость аккумулятора» и «фактически доступный объем заряда» могут быть определены и соответственно измерены различными способами.

Контрольный тест для Q — это разряд с определенным заданным током до предварительно заданного напряжения отсечки при определенной заданной температуре батареи. Эталонным тестом емкости аккумулятора C является полная зарядка с последующей разрядкой в ​​условиях, аналогичных описанным ранее.В зависимости от скорости разрядного тока, температуры батареи, напряжения отключения и определения «полного заряда» могут быть получены разные значения для Q , C и, следовательно, для SoC.

Для понимания определения SoC «полная зарядка» должна быть определена в первую очередь. Как правило, это определяется процедурой зарядки, приводящей к полностью заряженной батарее. Однако «полный» не является «полным» и сильно зависит от установленной процедуры начисления. Вот некоторые часто используемые определения «полностью заряженной батареи»:

•

Физическая полная означает, что все доступные активные массы находятся в заряженном состоянии.В новых аккумуляторах для зарядки доступны все активные массы. В старых батареях части активных масс могут ослабнуть из-за эрозии, могут быть недоступны для тока заряда из-за коррозионных слоев на электродах или могут быть преобразованы в необратимые сульфаты и, следовательно, больше не доступны для зарядки. Физическое наполнение достигается в тот момент, когда дополнительный зарядный ток используется на 100% для побочных реакций, таких как выделение газов или коррозия.

•

Номинальная полная мощность достигается, когда применяется процедура зарядки, предписанная производителем аккумулятора или данным стандартом.Для новых аккумуляторов это обычно почти такое же состояние, как и у полностью заряженных. Например, в старых батареях крупнозернистые кристаллы сульфата свинца образуются во время работы или из-за процессов перекристаллизации. Эти кристаллы часто не могут быть растворены стандартными процедурами зарядки. Следовательно, части активных масс остаются в разряженном состоянии после номинальной полной зарядки. Для достижения физического полного состояния необходимо применять модифицированные стратегии зарядки, такие как зарядка при повышенных температурах или в течение более длительных периодов времени.Например, международный стандарт (EN 50342–1: 2006) для шестиэлементных залитых батарей стартер-свет-зажигание (SLI) определяет номинальный заряд CCCV-заряда на 25-35 ° C и (16,00 ± 0,01) В с ограничение тока 5 I номинал на 24 ч. В старых батареях после этой процедуры зарядки может оставаться некоторое количество сульфата свинца. Они могут широко раствориться, если применяется дополнительная зарядка минимум на 40 ° C.

•

Рабочий полный определяется как максимально возможный SoC батареи, который может быть достигнут в полевых условиях в данном приложении.Номинальные условия заряда часто не могут быть применены к батареям, которые используются в реальных приложениях, из-за конструкции системы, ограничений, касающихся максимального напряжения заряда, температуры батареи и доступного времени зарядки. В результате аккумулятор, новый или старый, не может даже достичь номинального состояния полной зарядки. Например, в обычных транспортных средствах напряжение в системе обычно не может превышать примерно 15 В (что ниже 16 В, определенного для номинального заряда), а периоды заряда ограничиваются временем вождения (обычно намного меньше, чем 24 часа за один раз), так что даже свежий SLI аккумулятор не может быть полностью заряжен по номиналу.

Как следует из эталонных испытаний для C и Q , батарея определяется как разряженная, когда при ее разрядке с заданным номинальным током при определенной температуре достигается заранее заданное напряжение отсечки. Процедура разряда с указанными параметрами называется стандартным испытанием емкости. Это определение более практично, чем физически полностью разряженная батарея, где все активные массы находятся в разряженном состоянии, по нескольким причинам.Во-первых, ЛАБ нельзя полностью разгрузить физически, не нанеся ей необратимого повреждения. Во-вторых, в большинстве приложений батарея должна обеспечивать определенный уровень напряжения, даже если она «разряжена». В-третьих, полная физическая разрядка будет длиться почти бесконечно долго. Изготовитель или пользователь батареи может определить номинальную скорость разряда, напряжение в конце разряда и температуру. Поэтому необходимо упомянуть параметры для определения емкости с помощью теста емкости.В противном случае результаты несопоставимы.

После четкого определения значений «полная» и «разряженная» батарея, можно ввести различные однозначные определения емкости батареи:

•

Номинальная емкость или номинальная емкость C N . Номинальная или номинальная емкость — это значение емкости, указанное производителем при номинальных условиях эксплуатации (определяемых температурой, разрядным током и напряжением в конце разрядки, как при стандартном испытании емкости).

•

Начальная производительность C 0 . Первоначальная емкость — это измеренная емкость новой батареи. Эталонное измерение состоит из номинальной полной зарядки с последующим стандартным испытанием емкости, как определено выше. Для данной лаборатории это значение может быть немного выше или ниже номинальной емкости C N из-за производственных допусков, систематического завышения размеров производителем или отсутствия циклов инициализации, которые могут увеличить емкость в начале срока службы.

•

Фактическая производительность C a . Фактическая емкость — это измеренная емкость батареи в ее текущем состоянии. Эталонное измерение такое же, как и для начальной емкости. Следовательно, для новой батареи C a = C 0 . В случае старых батарей C a 0 из-за процессов старения, которые приводят к потере емкости. Однако это не всегда верно во всех случаях.Некоторые LAB показывают увеличение фактической мощности C a в течение нескольких месяцев или даже лет. Это особенно заметно для свинцово-кислотных аккумуляторных батарей с регулируемым клапаном (VRLA).

•

Доступная емкость C ср. . Доступная емкость — это емкость данной новой или устаревшей батареи, доступная для данного приложения. Эталонное измерение часто представляет собой рабочий полный заряд с последующим разрядом с номинальным током до тех пор, пока не будет достигнуто определяемое приложением напряжение конца разряда при фактической температуре батареи.

Теперь можно определить SoC, но перед этим следует отметить важный момент.

Общее определение SoC согласно формуле [1] полезно, когда SoC необходимо измерить с помощью эталонных тестов, потому что для обоих значений, Q и C , количество заряда может быть рассчитано во время разряда как ток разряда. умножается на время разряда. Если необходимо настроить определенную SoC (так, чтобы батарея имела определенное количество заряда Q ), невозможно разрядить LAB, пока она не станет пустой, а затем зарядить ее снова и вычислить сохраненный объем заряда путем интегрирования заряда Текущий.Причина в том, что из-за более высокого напряжения батареи во время зарядки значительная часть зарядного тока переходит в реакцию выделения газа, и, таким образом, фактически накопленный заряд ниже, чем рассчитанный путем интегрирования зарядного тока. Следовательно, чтобы установить определенную SoC батареи, она должна быть полностью заряжена (до 100% SoC), а затем определенное количество заряда Q d должно быть снято с батареи путем разрядки, так что

[2] SoC = максимально доступное количество заряда (C) — снятое количество заряда (Qd) максимальное доступное количество заряда (C) × 100%

На самом деле это немного другое определение SoC, но если C , Q и Q d измеряются при одинаковых условиях разряда (температура, ток разряда, напряжение в конце разряда и тот же срок службы батареи), тогда

[3] C = Q + Qd

, и это определение SoC эквивалентно определению, данному в уравнении [1].

Если упоминается «SoC», обычно имеется в виду фактическая доступная емкость, связанная с номинальной емкостью C N . Поскольку C N часто не является измеренным значением для данной батареи, условие [3] не выполняется. В этом случае с помощью формул [1] или [2] можно получить разные значения для SoC. С этой точки зрения для новой батареи SoC, относящаяся к начальной емкости ( C 0 ), более предпочтительна, поскольку выполняется условие [3].

Например, свежая батарея SLI номинальной емкостью C N = 100 Ач. Батарея может иметь начальную емкость C 0 = 105 Ач. В этом случае, если батарея должна быть настроена на 50% SoC (относящаяся к C N ), тогда Q d = 50 Ач должно быть разряжено от батареи в соответствии с уравнением [2]. Однако, разрядив аккумулятор в номинальных условиях, можно извлечь из аккумулятора емкость 55 Ач до полного разряда.Это будет означать, что SoC (относящаяся к C N ) согласно определению [1] составляет 55%.

Для устаревших батарей SoC, относящаяся к начальной емкости и использующая определения [1] или [2], не будет согласована. В этом случае следует использовать SoC, относящуюся к фактической емкости (SoC a ). По той же причине в приложении только SoC, связанная с доступной емкостью (SoC av ) с использованием определений [1] и [2], является правильным.

Связь между различными SoC можно пояснить на примере, показанном на рисунке 1.В этом примере дан старый LAB с начальной емкостью C 0 = 100 Ач. Из-за крупных кристаллов сульфата свинца физический полный заряд не может быть получен в течение ограниченного времени процедуры номинального заряда. Таким образом, емкость 5Ач остается незаряженной. При заданных критериях напряжения в конце разряда батарея имеет меньшую емкость из-за старения по сравнению с новой батареей. В этом примере это составляет дополнительную потерю емкости в 20 Ач. В результате получается фактическая емкость C a = 75 Ач.В SoC окно между 0% и 100% может быть сопоставлено с окном SoC 0 между 20% и 95%. В некоторых приложениях доступная емкость аккумулятора может составлять только C av = 65 Ач, поскольку при полной зарядке остается значительное количество активных масс в разряженном состоянии. SoC av может быть сопоставлен с окном SoC 0 между 20% и 85%, или, другими словами, в данном приложении аккумулятор может работать только между 20% и 85% от SoC относительно его начальной емкости.

Рисунок 1. Схематическая визуализация отношений между различными определениями состояния заряда (SoC).

Все приведенные выше определения емкости и SoC всегда принимают номинальную температуру или, по крайней мере, аналогичную температуру как должное. Поскольку температура оказывает значительное влияние на емкость батареи, другие значения этих показателей качества могут быть получены при других температурах.

Еще хуже упомянуть, что может возникнуть другая проблема с точным определением SoC.Из-за разной скорости побочных реакций в положительном и отрицательном электродах может случиться так, что SoC двух электродов будет отклоняться. Как правило, SoC определяется для батареи в целом, но для некоторых целей важны индивидуальные характеристики электродов. Схожей с этой проблемой является неоднородный SoC ячеек в последовательном соединении. Как правило, температура клеток не одинакова, поэтому побочные реакции протекают с разной скоростью; следовательно, SoC ячеек отклоняется.

Как увеличить плотность электролита в АКБ? — 130.com.ua

Практически все автовладельцы не обращают внимания на аккумулятор до первых проблем. Именно наша безответственность быстро приводит к моментам поломки, когда машина уже просто отказывается заводиться. Самая частая причина — разрядка аккумулятора.

Кстати, даже новый аккумулятор может помешать вашей поездке. Есть доля вероятности купить не совсем качественный аппарат. Что под этим подразумевается? Чаще всего: не полностью заряженный аккумулятор или недостаток электролита.Такие нюансы не проверяйте во время покупок.

Основные способы

Как только аккумулятор отказывается работать, ставим на зарядку. Но что мы видим: цикл зарядки прошел, а батарея все еще разряжена. Возникла новая проблема-аккумулятор просто не держит заряд. Здесь нужно выяснить причины, по которым это происходит.

Чаще всего это происходит с батареями, которые были посажены на 0. Здесь появляется новая задача — проверить на сколько разряжена батарея.Сначала проверьте плотность электролита с помощью специального прибора — кислотометра.

Делаем так:

  • Установите измеритель кислоты в любой аккумуляторный блок.
  • Шкала ареометра покажет плотность электролита.
  • Сравните полученные значения с табличными параметрами плотности.

Если вы живете в регионе с суровым климатом, то значение будет примерно 1,25 кг / литр. Здесь имейте в виду, что разница в плотности между двумя банками не должна быть больше 0.01.

Как поднять плотность?

Способ решения этой проблемы зависит от того, какие значения вы получите.

Плотность 1,18-1,20 кг / литр

Грушей откачиваем старый электролит: максимально. Наполните новый наполовину откачанным вами объемом. Условно, например: закачивают 1 кг., Наливают 0,5 кг. Здесь нам нужно добиться нормы плотности электролита, а остальное долить дистиллированной водой.

Плотность менее 1.18 кг / литр

В этом случае нужно использовать аккумуляторную кислоту. Делаем все так же, как и в первом случае, но есть вероятность, что процедуру придется повторить. Ваша главная задача остается прежней — получить значение нормы.

Плотность очень низкая

К сожалению, здесь придется полностью менять электролит, чтобы сэкономить аккумулятор. С помощью груши нужно будет максимально откачать старый электролит, а банки закрыть пробками.И дальше этого плана придерживаются:

  • После затяжки заглушек положите аккумулятор на бок. Берем сверло 3 мм. или 3,5 мм. и проделайте одно отверстие на дне банки. Итак, мы можем полностью слить электролит.
  • Промойте все банки дистиллированной водой. Отверстия закрыты кислотостойким пластиком. Итак, мы сделали все необходимое, чтобы подготовить емкость для нового электролита.
  • Приготовьте электролит самостоятельно. Возьмите дистиллированную воду и налейте в нее аккумуляторную кислоту.Обратите внимание, обратный порядок не допускается, то есть в кислоту нельзя наливать воду. Не забудьте надеть резиновые перчатки.

В результате вы должны получить значения электролита, необходимые для вашего региона. Если по каким-то причинам не удалось увеличить плотность электролита, придется выбрать новый аккумулятор. Купить аккумулятор с доставкой по Украине в Харьков, Киев, Одессу можно на 130.com.ua.

Материалы по теме

Проверка аккумулятора в мастерской

Общее состояние вашего автомобиля зависит от хорошего состояния аккумулятора.К сожалению, многие драйверы преуменьшают проблемы, связанные с аккумулятором, до тех пор, пока не произойдет серьезный сбой.

А такой сбой наверняка случится холодным утром, когда вы спешите на работу, или машина просто не заводится. Как этого избежать? Решение простое: проверьте аккумулятор. Мы стараемся ответить на вопрос, почему лучше всего это делать в ремонтной мастерской.

Основы — как ухаживать за аккумулятором?

Регулярная диагностика аккумулятора — один из способов заботиться о его состоянии.Кроме того, стоит соблюдать определенные правила использования, которые позволят сохранить аккумулятор вашего автомобиля в хорошем состоянии даже в течение нескольких лет.

Прежде всего, старайтесь содержать аккумулятор в чистоте. Неухоженные и потускневшие полюса и зажимы могут привести к колебаниям напряжения. Незначительную пыль и грязь можно удалить антистатической тканью. Более устойчивые к очистке элементы можно удалить специальной щеткой или мелкой наждачной бумагой. Не забывайте соблюдать осторожность при чистке.

Если у вас базовая исправная батарея, стоит открутить предохранители и проверить уровень электролита.Недостаток, если он есть, следует восполнить дистиллированной водой. Используйте эту возможность также для проверки электрических соединений, то есть устойчивости зажимов, поскольку они могут ослабнуть или полностью отсоединиться на некоторых более крупных неровных поверхностях. При необходимости подтяните их.

Водителям, которые зимой очень редко используют свои автомобили и паркуют их на открытом воздухе, следует отключить аккумулятор и хранить его в сухом и теплом помещении, чтобы избежать саморазряда. Более того, в теплых условиях пластины аккумулятора сульфатируются, что обеспечивает долговечность аккумулятора.С другой стороны, при низких температурах производительность батареи резко падает, даже на 20-30 процентов! Эффект усиливается при недостаточной зарядке, например. на короткие расстояния до работы, покупок и т. д.

Не всегда генератор может полностью зарядить аккумулятор при непродолжительной работе. Поэтому рекомендуется время от времени преодолевать большие расстояния. Альтернативой является зарядка аккумулятора с помощью выпрямителя. Зимой также желательно разумно использовать все остальные функции, прежде всего отопление и вентиляцию, что является значительной нагрузкой на аккумулятор.

Проверка АКБ в ремонтной мастерской — как она должна выглядеть?

Большинство водителей, оставляя автомобили в ремонтной мастерской, не задумываются о том, что с ними происходит и как выглядят ремонт, проверка и диагностика. Конечно, многие знают, как выглядит замена шины, глушителя или масла, но как проверить аккумулятор? Как проводится тест и что необходимо? Вы можете делать это дома?

Почему лучше проверять состояние аккумулятора в ремонтной мастерской?

Начнем с ответа на последний вопрос.Да, при условии, что у вас есть подходящее оборудование, которое, к сожалению, очень дорогое. Вкладывать в него деньги только для того, чтобы время от времени проверять аккумулятор, бессмысленно и превышает стоимость нескольких новых аккумуляторов. Абсолютно необходимыми для проведения проверки являются цифровой вольтметр, ареометр и испытательное устройство, которое позволит вам заряжать батарею током, по крайней мере, в три раза превышающим ее емкость. Например, для аккумулятора емкостью 70 Ач интенсивность должна быть 210 А.

Пошаговая проверка аккумулятора

Процесс начинается с традиционной проверки.Работнику ремонтной мастерской следует проверить визуальное состояние аккумулятора, т.е. не потускнели ли полюса, нет ли разливов электролита и т. Д. Возможно, уже на этом этапе окажется, что другого выхода, кроме как заменить аккумулятор, нет.

Следующим шагом должно быть измерение плотности электролита в каждой ячейке и контроль напряжения на полюсах. Полученный результат должен в значительной степени выявить потенциальные проблемы и позволить предложить дальнейшие действия.

Если плотность электролита низкая даже в одной или двух ячейках, а показания напряжения показывают прибл.11 В, скорее всего, произошло внутреннее короткое замыкание и аккумулятор непригоден для дальнейшего использования. Если плотность электролита одинакова во всех элементах, напряжение должно быть не менее 12,5 В, а аккумулятор заряжен, рекомендуется провести испытания под нагрузкой, чтобы подтвердить эффективность аккумулятора и, возможно, обратить внимание на другие электрические узлы.

Другой сигнал может быть однородным, но с низкой плотностью электролита во всех ячейках. В такой ситуации следует зарядить аккумулятор и провести нагрузочный тест.Еще одним фактором, препятствующим дальнейшей эксплуатации аккумулятора, является коричневый цвет электролита во всех элементах. В таком случае дальнейшие испытания напряжения бессмысленны, и единственное решение — заменить батарею на новую.

Что такое нагрузочный тест и как он проводится?

Правильно выполненный тест нагрузки батареи состоит в фактической нагрузке батареи током, пропорциональным ее емкости, в течение 10 секунд. Хотя общедоступные электронные тестеры могут до некоторой степени указать способность батареи к запуску, они не могут предоставить полностью надежную информацию в этом отношении.
В зависимости от полученных результатов их интерпретация и выводы могут различаться. С другой стороны, полученные результаты наглядно показывают, будет ли батарея «жить» или ее замена неизбежна.

Таким образом, если напряжение аккумулятора равно 0 В, зарядить его невозможно, что, скорее всего, означает, что произошел внутренний обрыв и потребуется замена. Если напряжение ниже 10 В и продолжает падать, несмотря на «газовый разряд» электролита хотя бы в одной ячейке, скорее всего, произошло внутреннее короткое замыкание.В этом случае аккумулятор необходимо заменить.

Еще одна вряд ли оптимистичная ситуация, когда напряжение низкое и продолжает падать, но во всех ячейках кипит электролит. Это может означать, что аккумулятор не заряжался в течение длительного времени и хранился в ненадлежащих условиях, что, в свою очередь, привело к сульфатации пластин и необратимому повреждению.

Единственная ситуация, при которой не требуется замена батареи, — это напряжение не менее 10 В без перепадов и колебаний.

Как самостоятельно оценить состояние аккумулятора?

Несомненно, лучший способ проверить состояние аккумулятора — это отправиться в профессиональную ремонтную мастерскую, где опытные сотрудники надежно проверит аккумулятор нашего автомобиля с помощью соответствующих инструментов.Однако есть способы хотя бы изначально диагностировать дефекты самостоятельно.

Независимо от того, исправен ли у вас аккумулятор или нет, первым делом необходимо внимательно наблюдать за процессом запуска двигателя. Если обороты стартера явно ниже, вялые и неравномерные, вы можете предположить, что аккумулятор необходимо зарядить. Если, несмотря на зарядку, ситуация не исчезнет, ​​возможно, потребуется замена. Также стоит выключить фары при работающем двигателе.Неравномерная работа или плохая яркость могут указывать на ту же проблему, например, на износ батареи.

Если у вас исправный аккумулятор, вы можете оценить цвет и плотность электролита. Очень темный цвет — первый сигнал о необходимости немедленной замены. Еще одна подсказка — низкая плотность электролита даже в одной ячейке. Вы можете оценить плотность невооруженным глазом, но без опыта и специального оборудования вы не сможете сделать верное суждение. Полезный прибор — ареометр.При испытаниях рабочая плотность обычных электролитов составляет 1,28 кг / л при температуре +25 градусов Цельсия. Аккумулятор, в котором измеренная плотность электролита ниже 1,25 кг / л, следует зарядить или заменить.

Эти и другие «самодельные» методы тестирования должны быть частью профилактики. Но помните, что надежный результат можно получить только в ремонтной мастерской. Разобраться в сомнениях поможет профессиональный осмотр в ремонтной мастерской. Возможно, ваши опасения развеются и вы избежите замены.С другой стороны, кажущийся незначительным дефект может обернуться серьезным отказом.

Замена обычных добавок в электролит для аккумуляторов производными диоксолона для литий-ионных аккумуляторов с высокой плотностью энергии

  • 1.

    Гуденаф, Дж. Б. и Ким, Ю. Проблемы перезаряжаемых литиевых аккумуляторов. Chem. Матер. 22 , 587–603 (2010).

    CAS Статья Google ученый

  • 2.

    Тараскон, Дж.М. и Арман, М. Проблемы и проблемы, с которыми сталкиваются перезаряжаемые литиевые батареи. Nature 414 , 359–367 (2001).

    ADS CAS PubMed Статья Google ученый

  • 3.

    Арико, А.С., Брюс, П., Скросати, Б., Тараскон, Дж. М. и ван Шалквейк, В. Наноструктурированные материалы для передовых устройств преобразования и хранения энергии. Nat. Матер. 4 , 366–377 (2005).

    ADS PubMed Статья CAS Google ученый

  • 4.

    Лю К., Ли, Ф., Ма, Л. П. и Ченг, Х. М. Современные материалы для хранения энергии. Adv. Матер. 22 , E28 – E62 (2010).

    CAS PubMed Статья Google ученый

  • 5.

    Чае, С., Чой, С. Х., Ким, Н., Сунг, Дж. И Чо, Дж. Интеграция графитовых и кремниевых анодов для коммерциализации высокоэнергетических литий-ионных аккумуляторов. Angew. Chem. Int. Эд. 58 , 2–28 (2019).

    Артикул CAS Google ученый

  • 6.

    Liu, W. et al. Насыщенный никелем слоистый оксид переходного металла лития для высокоэнергетических литий-ионных батарей. Angew. Chem. Int. Эд. 54 , 4440–4457 (2015).

    CAS Статья Google ученый

  • 7.

    Мантирам А., Найт, Дж. К., Мюнг, С. Т., О, С. М. и Сан, Ю. К. Катоды из слоистого оксида с высоким содержанием никеля и лития: прогресс и перспективы. Adv. Energy Mater. 6 , 1501010 (2016).

    Артикул CAS Google ученый

  • 8.

    Касаваджула, У., Ван, К. и Эпплби, А. Дж. Вводные аноды на основе нано- и объемного кремния для литий-ионных вторичных элементов. J. Источники энергии 163 , 1003–1039 (2007).

    ADS CAS Статья Google ученый

  • 9.

    МакДауэлл, М.Т., Ли, С. В., Никс, В. Д. и Цуй, Ю. Статья в честь 25-летия: понимание литиирования кремния и других легирующих анодов для литий-ионных аккумуляторов. Adv. Матер. 25 , 4966–4985 (2013).

    CAS PubMed Статья Google ученый

  • 10.

    Чен, З., Шеврие, В., Кристенсен, Л. и Дан, Дж. Р. Разработка электродов из аморфного сплава для литий-ионных аккумуляторов. Electrochem. Solid State Lett. 7 , A310 – A314 (2004).

    CAS Статья Google ученый

  • 11.

    Choi, N.-S. и другие. Влияние добавки фторэтиленкарбоната на межфазные свойства кремниевого тонкопленочного электрода. J. Источники энергии 161 , 1254–1259 (2006).

    ADS CAS Статья Google ученый

  • 12.

    Шобукава, Х., Альварадо, Дж., Янг, Ю. и Мэн, Ю.С. Электрохимические характеристики и межфазные исследования кремниевого композитного анода для литий-ионных аккумуляторов в полном элементе. J. Источники энергии 359 , 173–181 (2017).

    ADS CAS Статья Google ученый

  • 13.

    Zhao, H. et al. Пленкообразующие добавки к электролитам для литий-ионных аккумуляторов: прогресс и перспективы. J. Mater. Chem. A 7 , 8700–8722 (2019).

    CAS Статья Google ученый

  • 14.

    Xu, G. et al. Назначение функциональных добавок для устранения плохих характеристик высоковольтных (класс 5 В) литий-ионных аккумуляторов LiNi0,5 Mn1,5 O4 / MCMB. Adv. Energy Mater. 8 , 1701398 (2018).

    Артикул CAS Google ученый

  • 15.

    Han, J. G. et al. Несимметричный фторированный малонатоборат как амфотерная добавка для литий-ионных аккумуляторов с высокой плотностью энергии. Energy Environ. Sci. 11 , 1552–1562 (2018).

    CAS Статья Google ученый

  • 16.

    Haregewoin, A. M., Wotango, A. S. и Hwang, B. J. Электролитные добавки для электродов литий-ионных аккумуляторов: прогресс и перспективы. Energy Environ. Sci. 9 , 1955–1988 (2016).

    CAS Статья Google ученый

  • 17.

    Чой, Н.-С. и другие. Проблемы, с которыми сталкиваются литиевые батареи и электрические двухслойные конденсаторы. Angew. Chem. Int. Эд. 51 , 9994–10024 (2012).

    CAS Статья Google ученый

  • 18.

    Jo, H. et al. Стабилизация межфазного слоя твердого электролита и циклическая характеристика кремний-графитового анода батареи с помощью бинарной добавки фторированных карбонатов. J. Phys. Chem. C 120 , 22466–22475 (2016).

    CAS Статья Google ученый

  • 19.

    Nguyen, C.C. и Lucht, B.L. Улучшенные характеристики циклирования анодов из наночастиц Si за счет введения метиленэтиленкарбоната. Electrochem. Commun. 66 , 71–74 (2016).

    CAS Статья Google ученый

  • 20.

    Чен, Л., Ван, К., Се, X. и Се, Дж. Влияние виниленкарбоната (ВК) в качестве добавки к электролиту на электрохимические характеристики кремниевого пленочного анода для литий-ионных аккумуляторов. J. Источники энергии 174 , 538–543 (2007).

    ADS CAS Статья Google ученый

  • 21.

    Далави, С., Гудуру, П. и Лучт, Б. Л. Добавки к электролиту, улучшающие характеристики литий-ионных батарей с кремниевыми анодами. J. Electrochem. Soc. 159 , A642 – A646 (2012).

    CAS Статья Google ученый

  • 22.

    Etacheri, V. et al. Влияние фторэтиленкарбоната (FEC) на характеристики и химию поверхности анодов литий-ионных аккумуляторов с Si-нанопроволокой. Langmuir 28 , 965–976 (2012).

    CAS PubMed Статья Google ученый

  • 23.

    Xu, C. et al. Улучшенные характеристики кремниевого анода для литий-ионных аккумуляторов: понимание механизма модификации поверхности фторэтиленкарбоната как эффективной добавки к электролиту. Chem. Матер. 27 , 2591–2599 (2015).

    CAS Статья Google ученый

  • 24.

    Jaumann, T. et al. Срок службы в зависимости от производительности: понимание роли FEC и VC в литий-ионных батареях высокой энергии с нанокремниевыми анодами. Energy Storage Mater. 6 , 26–35 (2017).

    Артикул Google ученый

  • 25.

    Ким, К.и другие. Понимание термической нестабильности фторэтиленкарбоната в электролитах на основе LiPF6 для литий-ионных аккумуляторов. Электрохим. Acta 225 , 358–368 (2017).

    CAS Статья Google ученый

  • 26.

    Schiele, A. et al. Критическая роль фторэтиленкарбоната в газовыделении кремниевых анодов для литий-ионных аккумуляторов. ACS Energy Lett. 2 , 2228–2233 (2017).

    CAS Статья Google ученый

  • 27.

    Schwenke, K.U., Solchenbach, S., Demeaux, J., Lucht, B.L. и Gasteiger, H.A. Воздействие CO 2 возникло из VC и FEC во время образования графитовых анодов в литий-ионных батареях. J. Electrochem. Soc. 166 , A2035 – A2047 (2019).

    CAS Статья Google ученый

  • 28.

    Aurbach, D. et al. Об использовании виниленкарбоната (ВК) в качестве добавки к растворам электролитов для литий-ионных аккумуляторов. Электрохим. Acta 47 , 1423–1439 (2002).

    CAS Статья Google ученый

  • 29.

    Buqa, H. et al. Формирование пленки SEI на высококристаллических графитовых материалах в литий-ионных батареях. J. Источники энергии 153 , 385–390 (2006).

    ADS CAS Статья Google ученый

  • 30.

    Michan, A. L. et al. Восстановление фторэтиленкарбоната и виниленкарбоната: понимание добавок к электролиту литий-ионных аккумуляторов и межфазного образования твердого электролита. Chem. Матер. 28 , 8149–8159 (2016).

    CAS Статья Google ученый

  • 31.

    Ushirogata, K., Sodeyama, K., Okuno, Y. & Tateyama, Y. Аддитивный эффект на восстановительное разложение и связывание карбонатного растворителя с образованием межфазной фазы твердого электролита в литий-ионной батарее. J. Am. Chem. Soc. 135 , 11967–11974 (2013).

    CAS PubMed Статья Google ученый

  • 32.

    Ota, H., Sakata, Y., Inoue, A. & Yamaguchi, S. Анализ слоев SEI, полученных из виниленкарбоната, на графитовом аноде. J. Electrochem. Soc. 151 , A1659 – A1669 (2004).

    CAS Статья Google ученый

  • 33.

    Wang, Y., Nakamura, S., Tasaki, K. & Balbuena, P. B. Теоретические исследования для понимания химического состава поверхности угольных анодов для литий-ионных аккумуляторов: как виниленкарбонат играет свою роль в качестве добавки к электролиту? J. Am. Chem. Soc. 124 , 4408–4421 (2002).

    CAS PubMed Статья Google ученый

  • 34.

    Херстедт, М., Андерссон, А.М., Ренсмо, Х., Зигбан, Х. и Эдстрем, К.Характеристика SEI, образованного на природном графите в электролитах на основе ПК. Электрохим. Acta 49 , 4939–4947 (2004).

    CAS Статья Google ученый

  • 35.

    Чжан, С.С., Сюй, К. и Джоу, Т.Р. Исследование EIS по образованию границы раздела твердых электролитов в литий-ионных аккумуляторах. Электрохим. Acta 51 , 1636–1640 (2006).

    CAS Статья Google ученый

  • 36.

    Son, H. B. et al. Влияние восстанавливающих циклических карбонатных добавок и линейных карбонатных сорастворителей на быструю заряжаемость ячеек LiNi0.6Co0.2Mn0.2O2 / графит. J. Источники энергии 400 , 147–156 (2018).

    ADS CAS Статья Google ученый

  • 37.

    Deng, B. et al. Влияние потенциала отсечки заряда на добавку электролита для полных ячеек с мезоуглеродными микрогранулами LiNi0.6Co 0.2Mn0.2O2. Energy Technol. 7 , 1800981 (2019).

    Артикул CAS Google ученый

  • 38.

    Zuo, X. et al. Влияние трис (триметилсилил) бората на сохранение высоковольтной емкости ячеек LiNi0,5Co0,2Mn0,3O2 / графит. J. Источники энергии 229 , 308–312 (2013).

    CAS Статья Google ученый

  • 39.

    Deng, B. et al. Исследование влияния высоких температур на циклическую стабильность LiNi0.Катод 6Co0.2Mn0.2O2 с использованием инновационной добавки к электролиту. Электрохим. Acta 236 , 61–71 (2017).

    ADS CAS Статья Google ученый

  • 40.

    Han, J.-G., Kim, K., Lee, Y. & Choi, N.-S. Поглощающие материалы для стабилизации LiPF6-содержащих карбонатных электролитов для литий-ионных аккумуляторов. Adv. Матер. 31 , 1804822 (2019).

    Артикул CAS Google ученый

  • 41.

    Фэн П., Ли, К. Н., Ли, Дж. У., Чжан, К. и Нгаи, М. Ю. Доступ к новому классу синтетических строительных блоков посредством трифторметоксилирования пиридинов и пиримидинов. Chem. Sci. 7 , 424–429 (2016).

    CAS PubMed Статья Google ученый

  • 42.

    Альпелиани М., Зарини Ф. и Перроне Е. О получении 4-гидроксиметил-5-метил-1,3-диоксол-2-она. Synth. Commun. 22 , 1277–1282 (1992).

    CAS Статья Google ученый

  • 43.

    Liu, J. B. et al. Серебро-опосредованное окислительное трифторметилирование фенолов: прямой синтез арилтрифторметиловых эфиров. Angew. Chem. Int. Эд. 54 , 11839–11842 (2015).

    CAS Статья Google ученый

  • 44.

    Фарлоу, М. В., Ман, Э. Х. и Таллок, Д. В. Карбонилфторид.Неорганические синтезы (Rochow, E.G. ed.) Vol. 6, 155–158 (McGraw-Hill Book Company, Inc., 1960). https://doi.org/10.1002/9780470132371.ch58.

  • 45.

    Аватанео М., Де Патто У., Галимберти М. и Маркионни Г. Синтез α, ω-диметоксифторполиэфиров: механизм реакции и кинетика. J. Fluor. Chem. 126 , 631–637 (2005).

    Артикул Google ученый

  • 46.

    Петцольд, Д.и другие. Опосредованное видимым светом высвобождение и превращение фторфосгена in situ. Chem. Евро. J. 25 , 361–366 (2019).

    CAS PubMed Статья Google ученый

  • 47.

    Xu, W., Vegunta, S. S. & Flake, J. C. Аноды из кремниевых нанопроволок с модифицированной поверхностью для литий-ионных аккумуляторов. J. Источники энергии 196 , 8583–8589 (2011).

    ADS CAS Статья Google ученый

  • 48.

    Zhang, J. et al. Прямое наблюдение неоднородной межфазной границы твердого электролита на аноде из MnO с помощью атомно-силовой микроскопии и спектроскопии. Nano Lett. 12 , 2153–2157 (2012).

    ADS CAS PubMed Статья Google ученый

  • 49.

    Wan, G. et al. Подавление роста дендритного лития путем образования на месте химически стабильной и механически прочной межфазной границы твердого электролита. ACS Appl. Матер. Интерфейсы 10 , 593–601 (2018).

    CAS PubMed Статья Google ученый

  • 50.

    Снеддон И. Н. Связь между нагрузкой и проникновением в осесимметричной задаче Буссинеска для штампа произвольного профиля. Внутр. J. Eng. Sci. 3 , 47–57 (1965).

    MathSciNet МАТЕМАТИКА Статья Google ученый

  • 51.

    Колле, Дж. П., Шуман, Х., Леджер, Р. Э., Ли, С. и Вайзель, Дж. У. Эластичность отдельного фибринового волокна в сгустке. Proc. Natl Acad. Sci. США 102 , 9133–9137 (2005).

    ADS CAS PubMed Статья Google ученый

  • 52.

    Чжан, К., Ву, Т., Лу, Дж. И Амин, К. Растворение, миграция и осаждение ионов переходных металлов в литий-ионных батареях на примере катодов на основе марганца — критический обзор . Energy Environ. Sci. 11 , 243–257 (2018).

    CAS Статья Google ученый

  • 53.

    Гилберт, Дж. А., Шкроб, И. А. и Абрахам, Д. П. Растворение переходного металла, миграция ионов, электрокаталитическое восстановление и потеря емкости в полных литий-ионных элементах. J. Electrochem. Soc. 164 , A389 – A399 (2017).

    CAS Статья Google ученый

  • 54.

    Ravdel, B. et al. Термостойкость электролитов литий-ионных аккумуляторов. J. Источники энергии 119-121 , 805–810 (2003).

    ADS CAS Статья Google ученый

  • 55.

    Ko, M. et al. Масштабируемый синтез графита, внедренного в кремний в нанослой, для высокоэнергетических литий-ионных аккумуляторов. Nat. Энергетика 1 , 16113 (2016).

    ADS CAS Статья Google ученый

  • 56.

    Делли, Б. Полностью электронный численный метод решения функционала локальной плотности для многоатомных молекул. J. Chem. Phys. 92 , 508–517 (1990).

    ADS CAS Статья Google ученый

  • 57.

    Делли Б. От молекул к твердым телам с подходом DMol 3 . J. Chem. Phys. 113 , 7756–7764 (2000).

    ADS CAS Статья Google ученый

  • 58.

    Klamt, A. & Schüürmann, G. COSMO: новый подход к диэлектрическому экранированию в растворителях с явными выражениями для экранирующей энергии и ее градиента. J. Chem. Soc. Perkin Trans. 2 , 799–805 (1993).

    Артикул Google ученый

  • 59.

    Холл, Д. С., Селф, Дж. И Дан, Дж. Р. Диэлектрические постоянные для квантовой химии и литий-ионных батарей: смеси растворителей этиленкарбоната и этилметилкарбоната. J. Phys. Chem. С 119 , 22322–22330 (2015).

    CAS Статья Google ученый

  • 60.

    Лойенга, Х. Диэлектрические проницаемости гетерогенных смесей. Physica 31 , 401–406 (1965).

    ADS CAS Статья Google ученый

    • Полив свинцово-кислотной батареи — это просто: основы

    Нет ничего лучше в жаркий день, чем прохладный освежающий глоток воды — и почти нет ничего лучше для вашего тела.
    Эта освежающая вода так же важна для вашей свинцово-кислотной батареи. Потому что, как и нам, залитые батареи требуют периодического полива, чтобы оставаться здоровыми — не слишком много или слишком мало.

    Чтобы свинцовый аккумулятор работал на пиковом уровне, следуйте этим рекомендациям по поливу:

    Первое — нужен ли полив батареи?

    Вообще говоря, есть два типа батарей глубокого разряда:

    • Залитые свинцово-кислотные батареи — содержат воду и требуют периодической доливки воды
      • Аккумуляторы
    • AGM — герметичны и никогда не требуют полива

    Если у вас есть аккумуляторы AGM, поливать их не нужно.Если у вас залиты свинцово-кислотные батареи, полив осуществляется легко и быстро. Вот как:

    Начните с безопасности

    Для начала обязательно используйте средства индивидуальной защиты, такие как защитные очки и перчатки, при работе с аккумуляторами.

    Еще раз проверьте, нуждается ли аккумулятор в регулярном поливе. Обязательно найдите информацию на этикетке батареи, которая указывает, можно ли вскрыть батарею и отремонтировать ее. В зависимости от типа батареи, которую вы используете, предупреждающие надписи на батарее должны направлять вас «НЕ ОТКРЫВАТЬ» батарею или «ЗАДЕРЖИВАЙТЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КОЛПАЧКИ ​​ПОСЛЕ ПОЛИВА.”Обязательно следуйте инструкциям на этикетке с предупреждением.

    Когда добавлять воду

    Обычные батареи содержат жидкую «электролитную» смесь серной кислоты и дистиллированной воды. Пластины свинцовой батареи содержат активный материал, который следует постоянно омывать электролитами для правильной работы, безопасности и долгого срока службы.

    Аккумулятор следует поливать только после того, как он полностью зарядится. Но вы всегда должны проверять уровень воды перед зарядкой.

    Перед зарядкой убедитесь, что воды достаточно, чтобы покрыть открытые пластины (прямоугольные металлические детали, видимые, если заглянуть внутрь аккумулятора). После зарядки добавьте достаточно воды, чтобы довести уровень до дна вентиляционного отверстия, примерно на ¾ ниже верха элемента.

    Важное примечание: владельцы аккумуляторов никогда не должны добавлять в аккумуляторы серную кислоту. При нормальной работе батареи потребляют только воду, а не серную кислоту. Когда уровень электролита в вашей батарее низкий, заполнение батареи водой сохранит батарею здоровой и безопасной для использования.

    Не допускайте переливания воды

    Во время зарядки аккумулятора плотность раствора электролита увеличивается. Если перед зарядкой было добавлено слишком много воды, электролит расширится, что приведет к переполнению аккумулятора и повреждению аккумулятора. Кроме того, чрезмерный полив аккумулятора может привести к дополнительному разбавлению электролита, что приведет к снижению производительности аккумулятора.

    «Как часто нужно поливать аккумулятор?»

    Как часто вы добавляете воду в аккумулятор, зависит от того, как часто вы им пользуетесь.Аккумулятор для тележки для гольфа, который используется только по выходным, может потребовать полива только один раз в месяц. Вилочный погрузчик, который используется весь день, каждый день, может нуждаться в поливе аккумулятора каждую неделю. Жаркая погода также увеличивает потребность в поливе.

    Важно регулярно проверять уровень жидкости в аккумуляторе — лучше всего делать это после того, как аккумулятор закончил зарядку.

    Избегайте водопроводной воды

    Водопроводная вода содержит минералы, которые вредны для батарей, даже если их добавлять в небольших количествах.Вот почему дистиллированная вода — ваш лучший выбор. Это недорого, доступно всем и намного дешевле, чем замена вышедшей из строя батареи.

    Помните, что вода будет находиться поверх раствора кислоты в вашей батарее, пока он не смешается с пузырьками, возникающими при зарядке. Если вы снимаете показания ареометра электролита, снимайте показания, лучше всего снимать их после завершения зарядки.

    Не допускайте обезвоживания аккумулятора. Поливайте его круглый год, и он будет работать усерднее и прослужит вам дольше!

    Перспективы — электрохимическая стабильность водно-солевых электролитов

    Вода обладает многими превосходными свойствами в качестве растворителя электролита.Он обладает высокой диэлектрической проницаемостью, низкой вязкостью, нетоксичен, негорючий и недорогой. Однако его основным недостатком является ограниченное окно электрохимической стабильности (ESW), термодинамически составляющее всего 1,23 В при 25 ° C. Это обычно ограничивает напряжение водных аккумуляторов до ≤1,5 ​​В, за исключением свинцово-кислотных аккумуляторов, достигающих 2,1 В при полной зарядке. Благодаря сочетанию объемного, межфазного и межфазного эффектов высококонцентрированные водные растворы на основе перфторалкилсульфонилимида лития и родственных солей имеют более широкие ESW, чем традиционные водные электролиты, используемые в e.грамм. никель-металлогидридные или свинцово-кислотные батареи. 1–4 Моделирование молекулярной динамики показывает, что, в частности, анионы бис (трифторметансульфонил) имида (TFSI) накапливаются на поверхности электрода при положительной поляризации, образуя зону обеднения воды, что приводит к более высокой окислительной стабильности таких электролитов. 2 Повышенная восстановительная стабильность была связана с образованием межфазной фазы твердого электролита на анодной стороне в результате разложения литиевой соли. 1,3 По аналогии с подходом с использованием растворителя в соли, 5 эти электролиты также называются водно-солевыми электролитами, поскольку они содержат больше соли, чем вода, по массе и объему. 1

    Относительно широкий ESW водно-солевых электролитов позволил разработать новые, в основном интеркаляционные, водные батареи с более высокими напряжениями элементов, чем это было возможно ранее, сужая разрыв в напряжении по сравнению с элементами на основе органических электролитов. . 1,6–9

    Сообщается, что ESW водно-солевых электролитов, таких как 21 моль кг −1 (21 м) LiTFSI, достигает 3 В. 1,7,10 Это обеспечило стабильную смену высоковольтных катодных материалов, таких как LiMn 2 O 4 и Na 3 (VOPO 4 ) 2 F в течение нескольких сотен циклов даже при низкой температуре. скорость заряда / разряда. 1,9,11 В сочетании со стратегиями анодной защиты, например углеродных покрытий или гидрофобных полимерных покрытий, стабильная циклизация была также продемонстрирована с TiO 2 , Li 4 Ti 5 O 12 , NaTi 2 (PO 4 ) 3 и даже графитовыми анодами. 6,8,9,12

    Однако все большее количество исследований предлагает батареи и суперконденсаторы со все более высоким напряжением ячеек. В некоторых случаях очевидно, что напряжение ячейки слишком велико, как в случае суперконденсаторов> 3 В. 13,14 В других случаях стабильная цикличность достигалась на высоких скоростях, но о характеристиках низкой скорости не сообщается или наблюдается относительно быстрое замирание емкости. 7,10

    Эти высоковольтные устройства обычно имеют низкую массовую нагрузку активного материала (≤5 мг · см −2 ) и большое количество электролита (обычно ∼100 мкл · см −2 относительно к области электродов).Вместе с часто используемыми высокими значениями температуры ≥5 ° C трудно оценить стабильность электролита в более практических условиях. Когда элемент работает с высокими скоростями, электролит подвергается сильным восстановительным или окислительным условиям в течение гораздо более короткого времени за цикл, чем при низких скоростях. Следовательно, величина тока оказывает значительное влияние на скорость разложения электролита за цикл. Реалистичные элементы с высокими массовыми нагрузками (≥20 мг / см −2 ) потенциально не смогут поддерживать такие высокие показатели из-за транспортных ограничений в электролите.Наконец, появление пагубных эффектов гидролиза воды, например осаждение соли или (локальное) изменение pH, 15,16 может быть отложено на длительное время при использовании больших количеств электролита, так как в этом случае относительное изменение состава электролита невелико.

    Сколько электролита будет в реальной батарее на основе водно-солевых электролитов? Учитывая, что литий-ионная проводимость типичных водно-солевых электролитов при комнатной температуре составляет порядка 1–7 мСм см –1 , 7,17 i.е. сравнимо с таковым для органических электролитов на основе карбоната, 18 расстояние между токосъемниками, состоящее из толщины анода, сепаратора и катода, должно быть таким же, как в коммерческих литий-ионных батареях. На рисунке 1а показана эволюция перенапряжения, связанного с сопротивлением электролита, с увеличением расстояния между токосъемниками для трех гипотетических ячеек. Предположения здесь — литий-ионная проводимость 3 мСм см -1 при комнатной температуре и 0.1 мСм см −1 для низкотемпературного сценария. Для высокоэнергетических и мощных аккумуляторов мы рассматриваем плоские емкости и токи 5 и 2 мАч см −2 и C / 5 и 10 C соответственно.

    Увеличить Уменьшить Сбросить размер изображения

    Рис. 1. (a) Расчетная зависимость перенапряжения, вызванного объемным сопротивлением электролита (омическая капля), от расстояния между электродами для трех гипотетических сценариев ячейки.Предполагается, что проводимость составляет 3 мСм см -1 при комнатной температуре (комнатная температура) и 0,1 мСм см -1 при низкой температуре (низкая температура). Для высокоэнергетических и высокомощных ячеек учитывались поверхностные емкости и токи 5 и 2 мАч см -2 и C / 5 и 10 C, соответственно. (b) Результирующее влияние омического падения на энергоэффективность гипотетического элемента на 2,0 В. (c), (d) Расчетное изменение концентрации электролита в зависимости от номера цикла для (c) реалистичной ячейки и (d) типичной лабораторной ячейки.Расчет проводился для кулоновской эффективности 90%, 99%, 99,9% и 99,99%. Для реалистичной ячейки и лабораторной ячейки были рассмотрены емкости 5 и 0,5 мАч см −2 соответственно. Единственное другое различие между двумя ячейками — это количество электролита: 5,6 мкл см -2 для реалистичной ячейки (на основе 2 электродов × толщиной 100 мкм с пористостью 25% и сепаратора толщиной 15 мкм с пористость 40%) и 100 мкл · см -2 для лабораторной ячейки.В качестве (исходного) электролита был выбран LiTFSI 20 мкм. Пунктирная горизонтальная линия на (c) и (d) отмечает начальную концентрацию кристаллизации 22 моль кг -1 , рассматриваемую для обсуждения.

    Загрузить рисунок:

    Стандартный образ Изображение высокого разрешения

    Для этих трех сценариев омические потери пренебрежимо малы вплоть до рассматриваемого максимального расстояния между токосъемниками (без учета извилистости электродов) 1 мм для высокоэнергетической батареи, работающей при комнатной температуре.Для двух других сценариев омические потери от электролита уже превышают 100 мВ на расстоянии 100 и 150 мкм соответственно. Такое перенапряжение приводит к потере 9,5% энергоэффективности гипотетической ячейки со средним напряжением 2,0 В (см. Рис. 1b). 19 Следовательно, расстояние между электродами практических элементов на основе водно-солевых электролитов должно быть ограничено для обеспечения высокой энергоэффективности. Это отличается от свинцово-кислотных аккумуляторов, у которых сернокислый электролит имеет проводимость при комнатной температуре, которая на три порядка выше, 20 , что обеспечивает большее расстояние между электродами и большую толщину.Еще одним аргументом в пользу ограничения расстояния между электродами в элементах на основе водно-солевого электролита и, следовательно, количества электролита, является высокая стоимость большинства водно-солевых электролитов, обусловленная высокой ценой и концентрацией используемых солей.

    Поскольку водно-солевые электролиты обычно работают вблизи предела растворимости соли или комбинации солей, потеря воды может привести к кристаллизации соли в ячейке. 9 Кристаллизация может привести к закупорке пор, потере емкости и увеличению сопротивления ячейки. 9,15 На рисунках 1c и 1d сравнивается изменение концентрации электролита с номером цикла для реалистичного высокоэнергетического элемента, как установлено выше, и типичного лабораторного элемента в предположении, что необратимая емкость обусловлена ​​исключительно гидролизом воды.

    Для реалистичной ячейки мы предполагаем, что ее емкость составляет 5 мАч см −2 , а для лабораторной ячейки 0,5 мАч см −2 . Единственное другое различие между двумя ячейками — это количество электролита: 5,6 мкл см -2 для реалистичной ячейки (получено из 2 электродов × толщиной 100 мкм с пористостью 25% и сепаратора толщиной 15 мкм с пористость 40%) и 100 мкл · см -2 для лабораторной ячейки.Значение 5,6 мкл см −2 для элемента емкостью 5 мАч см −2 хорошо соответствует диапазону от 1,3 до 1,5 граммов электролита на ампер-час емкости элемента, описанному в литературе для коммерческих литий-ионных аккумуляторов. батареи, учитывая более высокую плотность водно-солевых электролитов (наше предположение в этом исследовании: 1,75 г / см −3 ) по сравнению с плотностью коммерческих жидких органических электролитов (∼1,3 г · см −3 ): 5,6 мкл · см −2 × 1.75 г см −3 /5 мАч см −2 = 1,96 г Ач −1 . 21, 22 В этом примере мы рассматриваем 20-миллиметровый раствор LiTFSI в качестве (исходного) электролита. Если кулоновский КПД составляет всего ∼90%, как это иногда бывает в случае медленно повторяющихся ячеек на основе водно-солевого электролита, о которых сообщается в литературе, 7,10 , концентрация электролита в реалистичном элементе быстро увеличивается и превышает предполагаемое значение. предел растворимости 22 м после менее чем одного цикла. Только клетки, показывающие кулоновскую эффективность ≥99.99% могут работать более 500 циклов. Напротив, лабораторная ячейка может работать более 100 циклов, даже если кулоновская эффективность составляет всего 90%. Следовательно, избыток электролита явно действует как ускоритель жизненного цикла. Этот расчет игнорирует другие вредные эффекты гидролиза воды, такие как локальные изменения pH, которые могут привести к деградации активного материала и коррозии токоприемника. 16,23

    В то время как настоящее исследование фокусируется на электрохимической стабильности электролита и ее влиянии на срок службы и энергоэффективность, желательна комплексная оценка новых компонентов элемента с точки зрения всех соответствующих показателей производительности для оценки их практической значимости. . 24,25 Например, гравиметрическая плотность энергии аккумуляторов на основе высококонцентрированных электролитов несколько ниже при прочих равных из-за более высокой плотности таких электролитов по сравнению с традиционными более разбавленными электролитами (например, 1 M LiPF 6 в смеси этиленкарбонат: диметилкарбонат 1: 1 (по весу) имеет плотность 1,30 г / см −3 при 24 ° C, тогда как 27,8 м Li (TFSI) 0,7 (LiBETI) 0,3 имеет плотность 1,78 г · см −3 при 25 ° C). 7,22

    Учитывая, что практические элементы на основе водно-солевых электролитов требуют кулоновской эффективности ≥99,9% при низких скоростях, чтобы обеспечить достаточный срок службы, необходимо использовать довольно строгие критерии при определении ESW воды на входе. -солевые электролиты, чтобы избежать несоответствия между заявленными значениями ESW и стабильностью при циклических нагрузках в реальных условиях. С этой целью мы пересмотрели данные по электрохимической стабильности для архетипической системы H 2 O – LiTFSI. ESW электролитов чаще всего определяется с помощью экспериментов по вольтамперометрии с использованием (инертных) металлических рабочих электродов. 18 Обычным критерием определения ESW по данным вольтамперометрии является плотность тока отсечки. 26 Однако в большинстве исследований водно-солевых электролитов указывается (широкая) ЭСВ без упоминания критерия, используемого для анализа данных вольтамперометрии, на которых основывается заявленная ЭСВ.

    Чтобы изучить влияние плотности тока отсечки на кажущуюся ЭСВ, мы записали вольтамперограммы водных растворов LiTFSI со скоростью сканирования 0,1 мВ с -1 с использованием рабочих электродов из нержавеющей стали и золота для обеспечения восстановительной и окислительной стабильности. соответственно (рис.2а). Все измерения проводились в трехэлектродных ячейках Swagelok с электрохимической рабочей станцией Bio-Logic VMP3. Гранулы на основе активированного угля использовали в качестве противоэлектрода, миниатюрный электрод Ag / AgCl (eDAQ) использовали в качестве электрода сравнения, а стеклянный фильтр из микроволокна типа Whatman GF / D, пропитанный 150 мкл электролита, использовали в качестве сепаратора. В качестве электрода сравнения использовали диски из нержавеющей стали диаметром 12 мм (сорт 1.4310, Brütsch / Rüegger Werkzeuge AG) или золотой дисковый электрод диаметром 1 мм от eDAQ, соответственно.

    Увеличить Уменьшить Сбросить размер изображения

    Рисунок 2. Окна электрохимической устойчивости дегазированных водных растворов LiTFSI различной концентрации. (а) Вольтамперограммы с линейной разверткой для нержавеющей стали (для восстановительной стабильности) и золота (для устойчивости к окислению), соответственно. Термодинамические начала реакций выделения водорода и кислорода для pH 5 показаны пунктирными вертикальными линиями.На вставке увеличена слаботочная область катодного сканирования. (b) Пределы стабильности электролитов, определенные путем применения трех различных пороговых плотностей тока к данным вольтамперометрии, показанным на (a). (c) Окно стабильности LiTFSI 21 м как функция плотности тока отсечки. (d) Вольтамперограммы с линейной разверткой для LiTFSI 21 м на платине, золоте, нержавеющей стали (SS), титане, стеклоуглероде (GC) и алюминии. PH всех растворов доводили до значения ~ 5. Все эксперименты проводились при комнатной температуре со скоростью сканирования 0.1 мВ с −1 .

    Загрузить рисунок:

    Стандартный образ Изображение высокого разрешения

    Затем мы определили пределы катодной и анодной устойчивости для различных концентраций LiTFSI, используя различные плотности тока отсечки (см. Рис. 2b). Для плотности тока отсечки 50 мкА см −2 , что соответствует почти вертикальным участкам кривых плотности тока – потенциала, мы получаем нереально широкий ESW 2,6 В уже для самой низкой концентрации 1 м.Следовательно, этот критерий явно слишком расплывчатый. Значительно меньшая плотность тока отсечки 2 мкА см −2 приводит к более реалистичным ESW 1,4–1,5 В для концентраций LiTFSI 1 м, 7 м и 14 м. Для раствора LiTFSI 21 м мы получаем ЭСВ 2,1 В, а для раствора 27,8 м Li (TFSI) 0,7 (LiBETI) 0,3 (LiBETI = бис (пентафторэтансульфонил) имид лития) ЭСВ 2,4 В составляет полученный. 7

    На рис. 2c показано изменение кажущейся ЭСВ 21-метрового LiTFSI с увеличением плотности тока отсечки.Используя порог 100 мкА · см −2 , наши результаты подтверждают заявленное значение ESW, равное 3 В. При снижении порога отсечки от 100 до 5 мкА · см −2 , ESW медленно уменьшается с 3,1 до 2,7 В, в то время как оно падает до 2,1 В для предела 2 мкА · см −2 . Связывание этой плотности тока с целевым показателем кулоновской эффективности, например 99,9% непросто, поскольку измеренная плотность тока такого эксперимента по вольтамперометрии зависит от скорости сканирования, типа рабочего электрода и в определенной степени от геометрии используемой ячейки.Для ячейки с емкостью 5 мАч см −2 , работающей при скорости тока C / 5, кулоновский КПД 99,9% соответствует средней плотности необратимого тока 1 мкА см −2 . Поскольку многие приложения включают поддержание состояния заряда батареи не менее 50% и поскольку даже кулоновский КПД 99,9% не позволяет проводить сотни циклов, более низкая плотность тока для разложения воды <1 мкА · см −2 кажется желательным, если заправка невозможна.Тем не менее, водно-солевой подход явно улучшает электрохимическую стабильность водных электролитов. В частности, окислительная стабильность водно-солевых электролитов с нейтральным pH оказывается (по крайней мере) на одном уровне со стабильностью традиционных электролитов на карбонатной основе, что продемонстрировано вышеупомянутой превосходной стабильностью при циклировании нескольких высоковольтных катодных материалов. . Эти результаты еще более впечатляющие, учитывая, что начало реакции выделения кислорода сдвигается на 59 мВ на единицу pH в сторону более отрицательных потенциалов при увеличении pH от ≤0 (например.грамм. серной кислоты, используемой в свинцово-кислотных аккумуляторах) до обычно близкого к нейтральному pH водно-солевых электролитов. Кроме того, потенциалы внедрения / интеркаляции ионов лития сдвигаются на ≥200 мВ в сторону более положительных потенциалов в водно-солевых электролитах, что дополнительно увеличивает требуемую окислительную стабильность. 1,7

    Что касается катодного сканирования, то несколько исследований показывают, что измеренная плотность тока является суммой нескольких конкурирующих процессов: реакции выделения водорода (HER), восстановления растворенных газов и электрохимического восстановления анионов. 1,3,7 Появляется все больше свидетельств того, что последний процесс приводит к образованию межфазной границы твердого электролита (SEI), которая, следовательно, ограничивает HER. 3,7 Недавно был предложен другой механизм, касающийся процесса образования SEI в водно-солевых электролитах: согласно этому исследованию, восстановление анионов является, скорее, результатом нуклеофильной атаки гидроксид-анионами, которые образуются как побочный продукт HER . 4 Необходима дополнительная работа, чтобы лучше понять процесс образования и эффективность образования SEI в водно-солевых электролитах.

    Измеренные плотности тока также сильно зависят от каталитической активности материала электрода, как показано на рис. 2d. Мы наблюдаем существенно разные плотности тока на платине (дисковый электрод 1 мм, eDAQ), золоте, нержавеющей стали, титане (диск 12 мм,> 99,6%, Goodfellow), стеклоуглероде (дисковый электрод 1 мм, eDAQ) и алюминии (12 мм). мм диск,> 99,3%, MTI). Различия в катодной стабильности по отношению к восстановлению воды соответствуют заявленным тенденциям каталитической активности этих материалов. 27 При анодном сканировании плотность тока уменьшается в следующем порядке: нержавеющая сталь ≈ золото> платина> стеклоуглерод> титан. В литературе также сообщалось о сопоставимых различиях в плотности тока между различными материалами рабочих электродов. 7,28

    Наконец, количественная оценка продуктов окисления и восстановления электролита, возникающих в результате конкуренции различных процессов на аноде (выделение водорода, восстановление растворенных газов, восстановление анионов) и на катодной стороне (выделение кислорода, коррозия токоприемника и потенциально анионное окисление) предоставляют ценные дополнительные сведения, особенно если они проводятся с использованием композитных аккумуляторных электродов в качестве рабочих электродов.В частности, необходимы исследования выделения газа, чтобы продемонстрировать реальную практичность батарей на основе водно-солевых электролитов. Первое такое исследование было опубликовано недавно. 3

    Водно-солевой подход позволил использовать водные батареи и суперконденсаторы со значительно более высокими напряжениями элементов. Однако, как показано выше, ESW может легко отличаться на 1–1,5 В в зависимости от плотности тока отсечки, выбранной для оценки данных вольтамперометрии. Эта чувствительность к критерию отсечки поспособствовала разъединению между зарегистрированными ESW и заявленной стабильностью цикличности / кулоновской эффективностью батарей и суперконденсаторов, содержащих водно-солевые электролиты.Кроме того, ESW водно-солевых электролитов сильно зависит от материала электрода, поскольку высокая стабильность является результатом кинетической стабилизации, которая зависит от электрокаталитических свойств материала электрода. Чтобы дать более актуальную оценку ESW водно-солевых электролитов, следует использовать более строгие критерии при извлечении ESW из данных вольтамперометрии. В идеале электроды, выбранные для экспериментов ESW, должны иметь такие же электрокаталитические свойства, что и электроды целевого устройства.Кроме того, должны быть предоставлены все соответствующие экспериментальные детали, такие как тип ячейки, материал электрода, массовая нагрузка (если применимо), скорость сканирования и метод анализа плотности тока отсечки / данных, чтобы позволить оценку и сравнение данных ESW от вольтамперометрии.

    24Мар

    Признаки гидроудара двигателя: Гидроудар двигателя в авто: что делать, если это случилось

    24 Мар 1980 alexxlab Комментировать

    Гидроудар двигателя в авто: что делать, если это случилось

    Многие водители узнают значение этого слова только после того, как им сообщат о полном выходе двигателя из строя. Поэтому лучше познакомиться с этим явлением в теории – чтобы ни при каких обстоятельствах не дать мотору “хлебнуть воды”.

    Двигатель автомобиля при работе забирает в свои цилиндры тысячи литров воздуха в минуту – цилиндры мотора работают как высокоэффективный насос. А если случится попасть во впускной тракт воде, мощная тяга на впуске засасывает и ее.

    Тяжесть последствий гидроудара зависит от количества попавшей в мотор воды и типа двигателя: дизели переносят эту беду хуже.

    Но жидкость, в отличие от воздуха, не сжимается, поэтому присутствие в цилиндре хотя бы пары капель воды приводит к такому нарастанию давления, что поршень при ходе вверх почти ударяется о “стену” водно-газовой смеси.

    Читайте також: Як перевіряти двигун при купівлі б/в авто

    Отсюда и термин – гидроудар. Ну а поскольку удар, то соответственно имеют место и механические повреждения: погнутые шатуны, сломанные пальцы, раскрошенные поршни и т.п. Одним словом, полной разборки двигателя и серьезного ремонта не избежать.

    Основные признаки гидроудара таковы:

    • — Несколько секунд назад вы заезжали в глубокую лужу и/или поднятая перед капотом волна достигала верха облицовки радиатора.
    • — Двигатель работает с перебоями, вибрациями, сотрясениями.
    • — Мокрый сменный элемент воздушного фильтра.
    • — Капли воды в корпусе воздушного фильтра и каналах воздуховода.

    Детали при гидроударе могут и не сломаться, однако потерять геометрию так, что нормальная работа агрегата будет невозможной.

    Что делать, если случился гидроудар

    Если после форсирования водной преграды машина ведет себя необычно, порядок действий должен быть такой:

    • Немедленно заглушите двигатель. В некоторых случаях переживший гидроудар мотор не останавливается сам, а самые тяжелые повреждения детали получают из-за работы после гидроудара.
    • Откройте корпус воздушного фильтра и осмотрите его сменный элемент. Если фильтр мокрый, значит, вероятность полновесного гидроудара велика. Запускать двигатель нельзя. Бумажный фильтр может быть деформирован – это тоже признак того, что он был намочен.
    • Осмотрите внутреннюю полость воздушного фильтра и воздуховода от него к дроссельной заслонке. Если в ней есть капли влаги, значит, скорее всего вода попала и в цилиндры.

    Читайте також: Чим небезпечний потопельник: проблеми з електрикою

    • Всю воду до мельчайшей капельки нужно убрать из корпуса фильтра и воздуховодов. Хорошо использовать для этого бумажные полотенца или салфетки.
    • Выкрутите свечи и покрутите мотор стартером. Если получилось – уже неплохо, значит, двигатель не заклинило. Если у вас есть помощник, попросите его во время прокрутки мотора стартером посмотреть, не вылетает ли из свечных отверстий вода. Ее, кстати, не всегда можно заметить и отличить от топлива, так что главное в этой процедуре – не диагностика, а “изгнание” воды из цилиндров.

    Прежде всего при гидроударе страдают шатуны. Внешне на работе мотора это может и не отражаться, но через время шатун ломается и разрушает цилиндр.

    В принципе, отчаянные водители после всех вышеуказанных этапов просушки могли бы пытаться запустить мотор. Но в идеале для полной гарантии безопасности двигателя нужно разобрать весь впускной тракт, чтобы убедиться в отсутствии в нем воды и удалить найденную влагу. Поскольку, увы, известны случаи, когда вроде как удачно искупанный в реке двигатель не выявлял поначалу проблем, но во время утреннего запуска после стоянки вдруг начинал грохотать и трястись, возвещая о необходимости капремонта.

    Если фильтр мокрый, а под ним в корпусе есть капли воды, нужно тщательно проверить на наличие воды весь впускной тракт.

    Потому что за ночь вода, попавшая через фильтр во впускной тракт, собралась вся разом с верхних стенок вниз воздуховода, в место, где ее утром легко подхватил засасываемый в цилиндры воздух – чем и был вызван гидроудар.
    Так что запуск мотора, хлебнувшего воды, стоит делать только после консультации квалифицированного специалиста.

    Рекомендация Авто24

    Гидроудар не просто старая водительская фобия, его в самом деле стоит бояться, ведь получить его при наличии глубоких луж на дороге – пара пустяков. Последствия могут быть самыми неприятными, и даже “капиталка” тут покажется удачным вариантом. Поэтому перед каждой глубокой лужей внимательно оцените обстановку и при малейших сомнениях отказывайтесь от форсирования. Лучше подождать пару часов, пока вода спадет, или выбрать другой маршрут, чем менять двигатель из-за разрушения цилиндро-поршневой группы и повреждения блока.

    Читайте також: Що краще – бензин чи дизель: який вибрати двигун

    Гидроудар двигателя — признаки, последствия и ремонт.

    Гидроудар двигателя — попадание воды внутрь рабочего цилиндра, из-за чего возникает удар поршня о несжимающуюся жидкость с последующим повреждением элементов кривошипно-шатунного механизма.

    Как правило, происходит при пересечении глубоких водных преград на большой скорости и может привести к необходимости капремонта мотора. Ниже рассмотрим, что это такое, как распознать гидравлический удар, и каким способом можно предотвратить появление проблемы.

    Что такое гидроудар двигателя

    В общем смысле гидроудар — резкий скачок давления в системе, заполненной жидкостью, который приводит к изменению скорости потока. Это может привести к трещинам, расколу и иным повреждениям труб, насосов и другого оборудования, работающего под давлением.

    Термин «гидроудар» по отношении к двигателю не совсем корректный, ведь здесь имеет место иная ситуация. Внутрь блока цилиндров попадает вода, которая не сжимается и не дает цилиндру дойти до требуемой точки.

    В результате двигатель останавливается из-за повреждения его элементов. По правилам такой процесс подразумевает попадание жидкости в рабочую полость мотора, а термин «гидроудар» применяется из-за большего удобства и связи с водой.
    Процесс гидравлического удара происходит следующим образом:

    1. Вода через воздушный фильтр / воздуховод попадает в камеру сгорания.
    2. Цилиндр при поднятии в верхнюю точку сталкивается с несжимаемой жидкостью.
    3. Кривошипно-шатунный механизм продолжает давить на цилиндр для достижения последним необходимой точки. В результате давление вырастает в 10-100 раз. 
    4. Происходит повреждение шатуна / штока, обрыв шпилек головки цилиндров, повреждение прокладки и другие проблемы. Наиболее серьезной поломкой является разрыв блока двигателя.

    Для полного понимания, что такое гидроудар двигателя, необходимо разобраться с предпосылками его появления. Здесь возможны две ситуации:

    1. Преодоление глубокой лужи на большой скорости. При этом жидкость под давлением влетает в воздушный фильтр, а далее в рабочую область мотора.
    2. Проезд водной преграды, уровень которой выше верхней точки воздуховода машины. С такими проблемами часто поступают «утопленники» из Европы.

    Нельзя исключать и неисправность силового агрегата, когда в цилиндр попадает антифриз или масло.

    Признаки гидроудара

    Читайте также: Детонация дизеля, внешние проявления и причины

    Серьезность последствий при гидравлическом ударе зависти от объема воды, попавшей в мотор, мощности силового агрегата и текущего количества оборотов. С учетом серьезности проблемы появляются разные признаки, по которым можно определить гидроудар машины.
    Попадание воды внутрь силового агрегата можно распознать по следующим симптомам:

    • Трудности с пуском сразу после преодоления водной преграды.
    • Клин мотора из-за деформирования шатуна.
    • Двигатель продолжает работать, но из-за искривления его элементов слышен нехарактерный звук, вибрации, перебои. Эксплуатация ДВС в таком случае приводит к его быстрому повреждению.
    • Наличие воды в коллекторе.
    • Повреждение гофры воздушного фильтра из-за действия на нее избыточного давления.
    • Нагар на головке. Если после гидравлического удара мотор продолжает работать, но на ГБЦ больше копоти, чем на других участках, это свидетельствует о необходимости проведения ремонтных работ.
    • Искривленный шатун. При этом степень повреждения может быть различной.
    • Вкладыши коленчатого вала потерты по периметру.

    Как правило, реальные последствия гидроудара обнаруживаются уже на СТО после эвакуации машины и разборки двигателя. Так можно увидеть основные признаки, а именно, поврежденный цилиндр, излом шатуна / штока, повреждение шпилек и другое.

    Что делать при гидроударе

    Читайте также: Ремень ГРМ — последствия обрыва

    Часто после проезда глубокой лужи машина глохнет. Это первый признак гидравлического удара, который нельзя игнорировать. В таком случае запрещено крутить мотор стартером, ведь это может привести к серьезным повреждениям.
    Следуйте такой инструкции:

    1. Выйдите из машины.
    2. Снимите крышку воздушного фильтра, если она предусмотрена.
    3. Осмотрите полость на факт наличия жидкости. Если вода там присутствует, то и в поршневой системе она будет однозначно.
    4. Выкрутите все свечи, чтобы посмотреть, в какой из цилиндров попала жидкость.
    5. Попробуйте вручную покрутить силовой узел. Сделайте оборот коленчатого вала. Если вы почувствуете, что поршень не прикасается к противовесам, значит, повреждения нет или оно несущественное.
    6. Попробуйте покрутить коленчатый вал уже стартером. Если внутри есть вода, она должна выйти из отверстий. При выполнении работы будьте предельно внимательны. Если появляется любой нехарактерный шум во время работы мотор, отключайте стартер и больше не пытайтесь его вращать.
    7. При отсутствии посторонних звуков продуйте цилиндры и закрутите свечи.
    8. Попытайтесь завести мотор и, в случае успешного пуска, сразу отправляйтесь на СТО.

    Исключением являются случаи, когда вы находитесь один на трассе и ждать помощи неоткуда. К примеру, разрядился мобильный телефон, нет связи, а по дороге редко ездят машины. В таком случае попробуйте максимально просушить мотор, воздушный фильтр и воздуховод и лишь потом пытайтесь его запустить. Не забывайте о патрубках, в которых также может скапливаться влага.

    При посещении автосервиса сразу проинформируйте работников о подозрении на гидроудар двигателя. В таком случае они не будут делать пробных пусков мотора и не навредят механизму. После диагностики специалисты смогут сказать — нужно делать ремонт или нет.

    Как уберечь двигатель

    Закажите спецтехнику на нашем сайте: Аренда спецтехники в России

    Во избежание последствий необходимо понимать, как защититься от гидравлического удара в силовом узле и повреждения его деталей.

    Следуйте простым правилам:

    • Не проезжайте глубокие лужи на большой скорости, ведь в таком случае воду с высокой вероятностью засосет в камеру сгорания. Это необходимо делать медленно и осторожно.
    • Адекватно оценивайте возможности машины и не пытайтесь преодолеть глубокое водное препятствие.
    • Максимально защитите воздушный фильтр от попадания воды.
    • Контролируйте исправность силового узла. Мало, кто знает, но причиной гидравлического удара может быть поломка мотора: попадание смазки или охлаждающей жидкости в рабочий цилиндр.
    • Если на улице льет сильный дождь, а лужи превратились в потоки, лучше посидеть дома и не рисковать. В таком случае можно защититься от неприятностей и неоправданного тестирования возможностей автомобиля. Если обойтись без поездки все-таки нельзя, при пересечении водных преград двигайтесь н скорости до 10 км/ч и только на первой передаче. При наличии такой возможности глубокие ямы лучше и вовсе объехать.

    Отдельного внимания заслуживают дизельные моторы. Они также подвержены гидравлическому удару, а последствия могут быть даже более серьезными. Так, из-за небольшой камеры сгорания внутри имеет чрезмерное давление. Как результат, в 95 из 100 случаев приходится делать капитальный ремонт.

    Заключение

    Гидроудар двигателя— опасная ситуация, связанная с попаданием воды в камеру сгорания и последующей деформацией элементов силового узла. При выявлении любых признаков этого повреждения необходимо остановиться и проверить систему на факт наличия воды. Если таковая имеется, лучше не испытывать судьбу, а сразу вызвать эвакуатор и гнать машину на СТО для диагностики.

    Гидроудар на дизеле

    Поиск запроса «гидроудар двигателя» по информационным материалам и форуму

    что это такое Симптомы, причины и последствия гидроудара

    Многие опытные водители знакомы с непредвиденным обстоятельством, которое возникает во время скоростного прохождения луж. Влага проникает в камеру сгорания через элемент очищения воздуха. Целостности системы наносится вполне ощутимый урон, так как это происходит в момент такта сжатия горючей смеси. Неправильно обычно действует сам человек, но исключение составляют случаи, когда на дороге складывается аварийная ситуация, и приходится идти на определенный риск. Ниже подробно о том, от чего бывает гидроудар и как проверить.

    Признаки гидроудара

    Вот как происходит гидроудар двигателя — транспортное средство резко глохнет. Почти всегда в фильтре или зоне ГБЦ собирается жидкость, а работа агрегата сопровождается характерными звуками. В зависимости от обстановки, силовая установка получает лёгкие или значительные повреждения.

    Однако по одним лишь симптомам определить последствия гидроудара удаётся редко. Потребуется окончательная диагностика с замером компрессии, «вскрыванием» движка и другими манипуляциями.

    Больше всех страдает дизельный мотор, так как здесь создаётся очень высокое давление внутри цилиндров.

    Кроме того, частыми «гостями» ремонтных центров по причине гидроударов становятся автомобили с низким дорожным просветом. Особенно это касается спортивных машин.

    Последствия гидроудара

    Чаще всего такой удар вызывает следующее:

    • деформацию шатунов — если повезёт, то изогнётся только стержень;
    • разрушение поршней;
    • загиб пальцев;
    • обрыв цепи или ремня привода — также возможны другие проблемы газораспределения;
    • разрыв блока цилиндров — редкая, но тяжёлая неисправность;
    • поломку валов ДВС.

    Деформированные шатуны

    Нередко двигатель после этого уже нормально работать не может. Тогда приходится искать мотор на замену.

    Что делать при гидроударе двигателя

    Как понять, был ли гидроудар, и какое решение принять? Первый и достаточно опасный признак — это вода, стоящая в корпусе. Безусловно, водителю транспортного средства паниковать не стоит, ведь такое случается сплошь и рядом. Любая спешка только усугубляет ситуацию. Желательно сразу переставить машину на нейтральной скорости в сухое место и проверить воздушный фильтр. Заводить двигатель повторно не стоит, лучше сразу вызвать эвакуатор.

    Нередко водителю везёт. Мотор глохнет до того, как колесо автомобиля попадает в яму и влага проникает в цилиндры. Но она не причиняет существенного вреда, так как сопротивления не возникает. Мокрый воздушный фильтр в этом случае разрешается изъять и выбросить, а корпус тщательно протереть. Также надо выкрутить свечи зажигания, и поработать стартером. Всё эти действия позволят вытолкнуть оставшуюся часть влаги. Однако рекомендуется всё же напоследок заехать в сервисный центр, чтобы исключить отложенный гидроудар. Здесь тщательно проверят двигатель и проведут качественную просушку цилиндров посредством специального оборудования.

    Случается, что свечи выкрутить не удаётся. Тогда приходится запастись терпением и ждать, пока вода не стечёт в картер. После этого аккуратно завести мотор и оставить его работать на холостых оборотах.

    Ещё одна удачная развязка — заклин ДВС происходит из‐за попадания воды на катушку, проводку или датчики. К примеру — на регулятор положения коленвала. Он должен быть сухим, чтобы автомобиль нормально заводился, а на приборку не выводился значок Chek Engine. Поэтому надо подождать 5 минут и повторить запуск.

    В сервисах для устранения влаги из силовой установки ремонт после гидроудара проводят только с диагностикой.

    Классический способ такой: двигатель разбирается, затем оценивается степень внутреннего разрушения и осуществляются все необходимые работы. Почти всегда внутренние элементы ДВС повреждаются на 30% или более. На вскрытом агрегате бывает хорошо видно следующее:

    • в цилиндрах образовался ступенчатый нагар;
    • поршень покрылся сажей, опустился ниже требуемого уровня;
    • на вкладышах появились блестящие полосы износа;
    • коленвал не крутися вручную;
    • из свечных колодцев вытекает вода.

    Более простой вариант оценки подразумевает демонтаж ГБЦ, выкручивание свечей зажигания и несколько часов (лучше сутки) паузы. Этого времени вполне достаточно, чтобы агрегат подсох.

    Сушка двигателя после гидроудара

    Затем шприцем в каждое гнездо вливают по 15–20 граммов автола и прокручивают коленвал. При удачной попытке, это будет означать, что никаких серьёзных повреждений нет — шатуны не деформировались, а мотору нужна была лишь качественная просушка. В противном случае, если наблюдаются проблемы с вращением вала, разборка движка неизбежна.

    Также крайне важно замерять компрессию силовой установки. При её низких значениях, даже при целостности шатунов, надо разбирать ДВС.

    Не исключено, что поломаны другие элементы, не выдержавшие большой нагрузки. Замеряется компрессия так: наконечник компрессометра плотно вставляется в свечное отверстие. Включается стартер и движок прокручивается до тех пор, пока показания манометра не перестанут расти. Обычно на это уходит 2-3 секунды. Крайне важно при проверке, чтобы аккумулятор был заряжён на 70% и выше.

    Если мотор в норме, то просушить его можно самостоятельно. Сначала кратковременно прокручивается стартер, после чего машину оставляют сушиться на 24 часа.

    Однако такой вариант действий очень рискованный. Водитель может ошибиться, решив, что никаких повреждений нет. Поэтому диагностику лучше доверить специалистам.

    К тому же, в центрах обслуживания имеется стационарное оборудование, помогающее выявить разрушения не только по компрессии, но и по другим признакам. После этого движок разбирают, оценивают его состояние и проводят ремонт.

    Таким образом, краткий алгоритм действий для водителя, машина которого испытала гидравлический удар:

    • остановить автомобиль, включить аварийку;
    • выкрутить свечу зажигания и проверить, мокрая ли она;
    • разобрать кожух, осмотреть воздушный фильтр на влажность;
    • прокрутить коленвал со снятой свечой — если из колодца вытекает вода, а вал не крутится, это подтвердит попадание влаги;
    • если вал поддаётся, то кратковременно провернуть стартер.

    В заключении можно попробовать продуть цилиндры, вкрутить свечи и заново попытаться запустить движок авто.

    Как избежать гидроудара двигателя

    Желательно вообще не допускать гидроудара. Особых сложностей для проведения профилактики нет, ведь зачастую достаточно избегать луж или ездить по ним на первой скорости. Важно также своевременно обслуживать двигатель на предмет сохранности манжеты головки и уплотнителей системы охлаждения. К тому же, надо постараться доработать подкапотное пространство, а именно — вынести воздушный фильтр как можно дальше от днища, организуя максимальную защиту от попадания туда воды.

    От попадания автомобиля в глубокую лужу никто не застрахован

    Ошибочно считать, что гидроудар происходит только на загородных трассах и бездорожье. На самом деле в городе даже больше шансов попасть в лужу. Например, после сильного дождя. Водитель увидел преграду, повернул руль и одним колесом попал в забитый ливнесток. Если скорость передвижения при этом будет высокой, то вода попадёт внутрь движка.

    Гидроудар можно и нужно предотвращать. Сделать это просто, если придерживаться следующих рекомендаций:

    • избегать водных преград на своём пути — глубоких луж, ям, стоков;
    • всегда соблюдать скоростной режим, особенно на мокрой дороге — водитель успевает среагировать.

    Если лужу проехать никак не удаётся, надо двигаться в воде максимально плавно, чтобы не допустить образования волн.

    Узнавать гидроудар и точно определять, почему заглох мотор, должен научиться каждый автолюбитель. Это нужно для того чтобы своевременно отвезти машину на диагностику в сервис. Тянуть с этим не стоит — повторная попытка запуска агрегата может полностью разрушить двигатель.

    что это такое, последствия, как определить

    Попадание большого количества воды в двигатель автомобиля – довольно редкая ситуация, и далеко не каждый водитель с ней сталкивается даже за долгий период эксплуатации машины. Подобная неприятность чаще всего приводит к гидроудару двигателя, под которым понимается непосредственное попадание воды в движущиеся элементы мотора. Гидроудар приводит мгновенно к заклиниванию двигателя, то есть автомобиль, если он был в движении, сразу останавливается. Это крайне неприятная ситуация для автомобилиста, которая грозит ему дорогостоящим ремонтом.

    Оглавление: 
1. Что такое гидроудар двигателя
2. Как защитить автомобиль от гидроудара
3. Что делать, если случился гидроудар и двигатель заглох
4. Как определить, что произошел гидроудар двигателя

    Что такое гидроудар двигателя

    Чтобы понять, почему возникает гидроудар, нужно чуть подробнее рассмотреть природу этого явления. Как было сказано выше, провоцирует гидроудар попавшая в двигатель вода в процессе его работы. Оказавшись в камере сгорания, вода препятствует движению поршня к верхней мертвой точки, поскольку не сжимается и не взрывается под давлением (в отличие от топливовоздушной смеси), что приводит к остановке двигателя. Из-за невозможности сжать воду, имевшаяся кинетическая энергия направляется на наиболее хрупкие (подвижные) элементы двигателя, что приводит к их поломке или скручиванию, в зависимости от количества воды и качества самих деталей.

    Обратите внимание: Гидроудар имеет такое название, поскольку данное явление сопровождается ощутимым толчком перед остановкой двигателя.

    В зависимости от того, насколько высоки обороты двигателя автомобиля в момент гидроудара, отличаются последствия от него. Гидроудар двигателя может вызвать массу неприятностей, вплоть до поломки коленчатого вала двигателя.

    Важно: Особенно опасен гидроудар для дизельного двигателя, у которого рабочее давление цилиндров значительно выше, чем у бензинового мотора.

    Как защитить автомобиль от гидроудара

    Гидроудар, вопреки бытующему мнению, возникает не только, когда автомобиль пытается преодолеть брод или нечто подобное. Достаточно распространена ситуация, когда гидроудар происходит просто при заезде в лужу. Несмотря на герметичность автомобилей, вода умудряется попасть в камеру сгорания через воздушный фильтр.

    Чтобы избежать гидроудара, водителю нужно знать несколько простых правил:

    1. При прохождении больших и глубоких луж не набирайте высокую скорость, двигайтесь со скоростью не более 7 км/ч;
    2. Если у вас низкий автомобиль, постарайтесь минимизировать вероятность попадания в глубокую лужу.

    Что делать, если случился гидроудар и двигатель заглох

    Если при движении по луже двигатель автомобиля неожиданно заглох с характерным «ударом» автомобиля, вероятнее всего случился гидроудар. Водители, которые не предполагают, что случилось, стараются завести мотор, и в этом их главная ошибка. Ни в коем случае после гидроудара нельзя стараться запустить двигатель.

    Первым делом после гидроудара поставьте за автомобилем знак аварийной остановки. После этого откройте крышку капота и выкрутите свечи из двигателя. Далее разберите кожух воздушного фильтра и посмотрите, мокрый ли он. Если на нем есть влага – это говорит о том, что через него прошла вода, то есть вероятность того, что действительно произошел серьезный гидроудар, высока.

    После этого можно попробовать завести двигатель. Поскольку свечи зажигания сняты, вода, попавшая в цилиндры, может выйти через отверстия, где были свечи. Чтобы не навредить автомобилю, вызывайте эвакуатор и отправляйтесь на ближайшую станцию технического обслуживания, где специалисты смогут просушить цилиндры и двигатель в целом. Также потребуется замена воздушного фильтра.

    Стоит отметить, что выше описан наилучший исход для водителя, когда требуется только просушить двигатель и заменить фильтр. К сожалению, чаще всего гидроудар приводит к более серьезным проблемам – повреждению блока цилиндров, погнутым (или сломанным) шатунам и так далее.

    Обратите внимание: Особо сложно удалить воду из дизельного мотора. Это возможно сделать только с использованием специального оборудования.

    Как определить, что произошел гидроудар двигателя

    Чтобы точно быть уверенным, что произошел гидроудар двигателя, можно проверить автомобиль на следующие признаки:

    • Воздушный фильтр поврежден (изменена его форма) и на нем имеются следы от воды;
    • В цилиндре двигателя слой нагара увеличивается ступенчато, а поршень опускается ниже своего положения;
    • В верхней части цилиндра стерт нагар, его кромка кривая, а в нижней части блестящие следы;
    • На вкладышах имеются следы износа, похожие на блестящие полосы;
    • Противоположный участок огненного пояса имеет большого количество нагара.

    Каждый из этих признаков может указывать на факт гидроудара двигателя. Их можно заметить без специального оборудования. Если подобные признаки видны, нужно направляться в сервисный центр на эвакуаторе, нельзя заводить мотор.

    Важно: После произошедшего гидроудара не стоит тянуть с поездкой в сервисный центр. Факт нахождения воды в двигателе негативно влияет на металл, вследствие чего начнет развиваться коррозия. Если мотор простоит после гидроудара более двух недель без вмешательства специалистов, отремонтировать его после этого будет практически невозможно.

    Загрузка…

    Что такое гидроудар двигателя: самое главное

    Многие не раз слышали выражение ” гидроудар двигателя”. Что это такое? Это остановка двигателя при попадании воды внутрь. Произойти такое может, когда автомобиль движется по крупному водному препятствию, необязательно глубокому, большой скорости и брызг достаточно, чтобы подвергнуть агрегат серьезному испытанию.

    Содержание статьи

    Как происходит гидроудар двигателя?

    Причины гидроудара двигателя

    Единственное место, через которое может проникнуть вода в двигатель, это воздушный фильтр. Защититься от этого невозможно, так как, изолировав его, мы перекроем поступление воздуха во впускной коллектор, а значит топливно-воздушная смесь не сможет образоваться и машина ехать не будет. Изготовителями автомобилей предусмотрено расположение воздухозаборника в самой верхней точке подкапотного пространства. А это значит, что для возникновения гидроудара в двигателе автомобиля нужно очень постараться, чтобы вода добралась до уровня воздушного фильтра. Конечно, если думать, что ваша машина – лодка, тем более никак не подготавливать ее к плаванию, то гидроудара не избежать.

    Поршни двигателя, двигаясь вверх на двух из четырех тактов, сжимают топливно-воздушную смесь, а по сути, воздух. Поэтому, когда в камеру сгорания попадает вода, плотность которой гораздо выше, шатунно-поршневая группа не способна сжать подобный объем, но движение (за редким исключением) продолжается. Под давлением сверху и снизу шатуны поршня гнутся, он застревает в цилиндре, двигатель останавливается и без капитального ремонта уже не поедет. Но если поршень не остановился, а продолжил свое движение вниз, в другой такт, то последствия гидроудара двигателя в большинстве случаев примут самый серьезный вид. Деталь поломается на части, нанося непоправимые увечья коленчатому валу и другим деталям шатунно-поршневой группы (заметим, самой дорогостоящей). Самое худшее, если заклинивший поршень пробьет стенку корпуса двигателя. Это означает только одно – полная замена ДВС на новый.

    Особенно опасен гидроудар двигателя дизельного ДВС, поскольку у них степень сжатия выше и камера сгорания меньше по объему в сравнении с бензиновыми. Гидроудар дизельного двигателя произойдет быстрее и мощнее.

    Признаки гидроудара двигателя

    Последствия гидроудара

    При появлении признаков гидроудара двигателя (появление стуков или остановка), важно всем автовладельцам знать, что делать при гидроударе двигателя. А именно – не пытаться больше завести его. Как определить гидроудар двигателя? Вам нужно будет открыть капот, снять крышку с воздушного фильтра и определить, мокрый он или нет. Если фильтр сухой, значит причина остановки двигателя была в другом. А если он мокрый, то вам нужно подумать, каким образом вы будете доставлять автомобиль в автосервис.

    В сервисе для начала выкрутят свечи и механически вручную попробуют провернуть коленчатый вал. Можете сделать это сами на месте. Должна выйти вода из свечных колодцев, если поршни пойдут ровно и не застопорятся. Далее пробуют завести двигатель (конечно, вкрутив свечи на место и установив бронепровода). Если на заведенном автомобиле все симптомы гидроудара двигателя налицо (появление металлических посторонних звуков – стуки, скрипы), то вам будет предложен ремонт гидроудара двигателя, цена вопроса совершенно различная, все зависит от количества вышедших из строя деталей. Сразу готовьтесь выложить приличную сумму, потому что вопрос о последствиях гидроудара двигателя решается только капитальным ремонтом.

    Еще один важный момент, двигатель после гидроудара не должен долго стоять с водой в цилиндрах. Эти детали не обработаны от коррозии, и она настигнет их очень быстро, а это приведет к дополнительным затратам на расточку и шлифовку.

    Если двигатель был серьезно поврежден, особенно если был задет блок цилиндров или корпус, то имейте ввиду, что после восстановления, технические характеристики могут снизиться.

    Как избежать гидроудара двигателя?

    Ремонт двигателя после гидроудара

    В первую очередь, не нужно ездить по водной поверхности, если она выше середины ваших колес. В случае, если вам часто на пути попадаются водные преграды, имеет смысл оборудовать на своем автомобиле шноркель. Это двухканальные трубы, которые выводят воздушный фильтр в надкапотное пространство, то есть делают воздухозаборник выше его стандартного положения. Также, если вы собираетесь ездить по воде, следует изолировать аккумулятор, трамблер (или катушку зажигания), бронепровода и, по возможности, остальную электрику. Машина может остановиться не только из-за гидроудара, но и из-за пропавшей искры (вода в трамблере).

    Всегда помните о том, что предотвратить гидроудар легче и безопаснее, чем его устранить.

    Перед тем, как эффектно войти в лужу, подумайте, стоит ли оно этого.

    что это такое, какие признаки, последствия гидро удара

    Как происходит гидроудар двигателя

    Несмотря на серьезные последствия от гидроудара для его возникновения должны быть созданы определенные условия. Гидроудар относится к достаточно редким явлениям и, как правило, происходит случайно, но каждый автовладелец должен понимать, что такое гидроудар в автомобиле и как он происходит.

    Чаще всего вода проникает в камеру сгорания через воздушный фильтр. Попадание воды хотя бы в один из цилиндров агрегата исправного ДВС неизбежно приведет к гидроудару, в результате чего ломаются механизмы двигателя, которые участвуют в работе цилиндров. В таком случае может быть несколько вариантов поломок, как с минимальными повреждениями, так и более серьезными, которые требуют замены одного или сразу нескольких элементов системы.

    Существует две причины, по которым это может произойти:

    1. В первом случае автомобиль пытается преодолеть водную преграду с настолько высоким уровнем воды, когда она превышает уровень расположения воздухозаборника под капотом. Такого уровня воды оказывается вполне достаточно для попадания в воздушный фильтр.
    2. Во втором случае автомобиль на достаточно высокой скорости проезжает через впадину или глубокую лужу. При таких условиях вода быстро продавливается в доступный корпус воздушного фильтра и оказывается в одной либо нескольких камерах сгорания.

    Стоит отметить, что в некоторых случаях гидроудар может возникнуть не только из-за попадания жидкости в цилиндры мотора, но и в результате неисправности. К таким неисправностям относится трещины ГБЦ или БЦ, а также разрушение прокладки ГБЦ, через которые в рабочие цилиндры попадает жидкость системы охлаждения двигателя. В данном случае гидроудар чаще всего возникает в момент запуска двигателя после длительного простоя, поскольку за этот период жидкость успевает накопиться в надпоршневом пространстве.

    Эта проблема диагностируется на начальном этапе путем контроля уровня ОЖ и анализа цвета выхлопных газов. Если жидкость в расширительный бочок доливается без других причин или двигатель дымит белым густым дымом, тогда высока вероятность наличия трещин или проблем с прокладкой.

    Важно! Помимо воды, также причиной гидроудара может стать моторное масло, которое после поломки турбины попадает в цилиндр.

    Какие признаки при возникновении гидроудара

    На признаки гидроудара двигателя указывает характерный звук, который возникает при прохождении водных препятствий или после них. Автомобиль в таких случаях часто глохнет, однако иногда бывают случаи, когда авто при гидроударе не глохнет и вполне нормально перемещается довольно продолжительное время (даже до 10 тыс. км). Но обнадеживаться в такой ситуации не стоит, поскольку все это время идет износ силового агрегата ускоренными темпами, что приведет к печальным последствиям.

    Определить перенесенный гидроудар можно по следующим признакам:

    • Явный признак гидроудара – вода во впускном коллекторе.
    • С высокой долей вероятности можно говорит о гидроударе при деформация воздушного фильтра или искривленной гофре.
    • Деформация коленчатого вала.
    • Деформированный шатун.
    • Заклинивание двигателя.
    • Затёртый по диагонали поршень.
    • Поломка кулака.
    • Неравномерный износ вкладышей, который сможет увидеть даже не профессионал.
    • Повреждение блока цилиндров.
    • На дне поршня образовалось два слоя отложений. Первый слой – это нагар, который отложился еще до удара, а второй соответственно, после.
    • Образование на поршневой юбке нагара, потертостей и задиров в несвойственных местах.

    Если присутствует хоть один из вышеперечисленных симптомов – мотор вашего автомобиля подвергся воздействию гидроудара.

    Последствия и их сила напрямую зависят от трех факторов, а именно:

    1. Мощность двигателя автомобиля.
    2. Количество попавшей в цилиндр воды.
    3. Количество оборотов двигателя на момент гидроудара.

    Если после возникновения гидроудара не принимать оперативных действий, а именно заменить поврежденные детали и произвести ремонтно-восстановительные работы последствия могут стать значительно хуже.

    Какие последствия гидроудара

    Последствия удара поршня об прокладку в цилиндре бывают разные, так если машина стояла, и мотор работал исключительно на холостом ходе, он просто может заглохнуть. Если автомобиль во время гидроударя двигался, последствия будут более серьёзными, поскольку давление на поршень со стороны КШМ будет продолжаться, создавая большие усилия. В данном случае может произойти деформация и разрушение вкладышей, шатунов, колец и коленчатого вала.

    Когда происходит обратный ход поршня мелкие обломки деталей, попадая в имеющийся зазор между стенкой цилиндра и поршня, могут пробить стенку или заклинить поршень, после чего двигатель уже восстановлению не подлежит. Это самое тяжёлое последствие от гидроудара двигателя, которое наиболее опасно для дизельных агрегатов, поскольку у них объём камеры сгорания значительно меньше, а степень сжатия гораздо выше.

    Когда машина едет с невысокой скоростью и силы инерции на детали КШМ не столь велики, то импульс гидравлического удара не будет резким, что поможет сохранить узлы от разрушения.

    Кроме этого последствия гидроудара двигателя сказываются и на других деталях мотора. Существуют случаи, когда сильное давление влияло на деформацию головки цилиндра. Внезапная остановка коленвала при работе силового агрегата приводит к высокому механическому напряжению, которое действует на приводные ремни и цепи, а также на регуляторы их натяжения. По этой причине они могут растянуться или порваться, что потребует их замены.

    В таких случаях в последнюю очередь страдает коленчатый вал. Он может деформироваться или сломаться уже вследствие разрушения поршня или шатунной передачи. Разрушение головки шатуна после гидроудара, как правило, не носит следов побежалости и перегрева. Её вид остаётся обычным.

    Что делать в случае гидроудара

    Гидроудар двигателя является достаточно серьёзной причиной для его частичной разборки в мастерской, диагностики и тщательного осмотра приводных ремней и деталей КШМ. Обычно без шлифовки и замены отдельных деталей не обходится, но в зависимости от ситуации может потребоваться и более серьезный ремонт.

    Если при запуске мотора слышен непривычный звук не стоит надеяться, на «авось как-нибудь и дотяну до СТО», поскольку наличие постореннего звука указывает на наличие механического дефекта в узлах, который в процессе эксплуатации двигателя будет только прогрессировать и приведет к невосстанавливаемым последствиям.

    У автомобилей с дизельными моторами свечей зажигания нет и быстро продуть цилиндры невозможно, в следствии чего, для них последствия гидравлического удара более тяжёлые, чем у бензиновых агрегатов. Поэтому выход здесь один – буксировка авто в мастерскую.

    Объём работ по восстановлению мотора после гидроудара, аналогичен как при капитальном ремонте. Очень важно не допускать длительного простоя машины с залитыми водой цилиндрами, иначе коррозия металла обязательно приведёт к довольно серьезным последствиям и необходимости делать расточку и шлифовку цилиндров.

    Не всегда имеется возможность вызвать эвакуатор, в этом же случае необходимо:

    • Прежде всего, если машина находится в воде, ее следует оттуда вытащить.
    • Выключить зажигание.
    • Вывернуть свечи зажигания.
    • Разобрать воздушный фильтр, если в нем имеются следы воды – перейти к следующему этапу, а если нет – все собираем на место, пробуем завести автомобиль.
    • Провернуть коленчатый вал, в случае если через свечные отверстия будет вытекать вода – заводить автомобиль нельзя.
    • Если же вода отсутствует, свечи зажигания вкручиваем и все собираем на свои места.
    • Пробуем завести двигатель.

    Важно! В случае если передняя часть машины пробыла более 10 секунд под водой, можно сказать с вероятностью 99,9% , что вода попала в двигатель. Вовремя принятые защитные меры максимально снизить эффекта гидроудара и его последствий.

    Как определить гидроудар двигателя

    Поговорим о таком неприятном процессе, как попадание воды в камеру сгорания. Иными словами, расскажем, что такое гидроудар двигателя, как определить таковой и каких последствий стоит ожидать. Рассмотрим эффективные способы, которые помогут преодолеть водяные препятствия без повреждений силовой установки автомобиля.

    Это просто физика, ничего личного

    Гидроудар как физический процесс определяет скачок давления в системе, наполненной жидкостью. Провоцирует скачок резкое изменение скорости потока вещества, циркулирующего в системе. К примеру, вода либо другая техническая жидкость движется с огромной скоростью по трубопроводу. Если в определенной точке резко создать препятствие потоку, ми получим значительное количество энергии. Из-за скачка давления жидкость начнет давить на стенки трубопровода, что может спровоцировать разрыв магистрали.

    Применимо к ДВС

    Как вы могли понять из определения выше, ничего схожего, с рассмотренным физическим процессом, в двигателе произойти не может. Поскольку мы здесь не для того, чтобы рушить устоявшиеся привычки, рассмотрим, что принято называть гидроударом двигателя.

    В процессе возвратно-поступательных движений поршня объем надпоршневого пространства постоянно меняется. Величина, которая характеризует соотношения объема, когда поршень находится в НМТ, до объема камеры сгорания в момент, когда поршень достигает ВМТ, называют степенью сжатия. Иными словами, силой, с которой рабочее вещество (воздушно-топливная смесь) может быть уменьшено в такте сжатия. Силу это характеризует фактический показатель, именуемый компрессией.

    Суть гидроудара в том, что показатели сжимаемости воздуха (который преобладает в топливно-воздушной смеси) и воды значительно различаются. Вода по сравнению с воздухом фактически несжимаемое вещество.

    Теперь вы можете представить себе, какая сила действует на детали ЦПГ, когда поршень пытается сжать несжимаемое вещество (это может быть не только вода, но и масло, к примеру). Именно так происходит гидроудар ДВС.

    что это такое, последствия, как определить

    Попадание большого количества воды в двигатель автомобиля – довольно редкая ситуация, и далеко не каждый водитель с ней сталкивается даже за долгий период эксплуатации машины. Подобная неприятность чаще всего приводит к гидроудару двигателя, под которым понимается непосредственное попадание воды в движущиеся элементы мотора. Гидроудар приводит мгновенно к заклиниванию двигателя, то есть автомобиль, если он был в движении, сразу останавливается. Это крайне неприятная ситуация для автомобилиста, которая грозит ему дорогостоящим ремонтом.

    Оглавление: 
1. Что такое гидроудар двигателя
2. Как защитить автомобиль от гидроудара
3. Что делать, если случился гидроудар и двигатель заглох
4. Как определить, что произошел гидроудар двигателя

    Что такое гидроудар двигателя

    Чтобы понять, почему возникает гидроудар, нужно чуть подробнее рассмотреть природу этого явления. Как было сказано выше, провоцирует гидроудар попавшая в двигатель вода в процессе его работы. Оказавшись в камере сгорания, вода препятствует движению поршня к верхней мертвой точки, поскольку не сжимается и не взрывается под давлением (в отличие от топливовоздушной смеси), что приводит к остановке двигателя. Из-за невозможности сжать воду, имевшаяся кинетическая энергия направляется на наиболее хрупкие (подвижные) элементы двигателя, что приводит к их поломке или скручиванию, в зависимости от количества воды и качества самих деталей.

    Обратите внимание: Гидроудар имеет такое название, поскольку данное явление сопровождается ощутимым толчком перед остановкой двигателя.

    В зависимости от того, насколько высоки обороты двигателя автомобиля в момент гидроудара, отличаются последствия от него. Гидроудар двигателя может вызвать массу неприятностей, вплоть до поломки коленчатого вала двигателя.

    Важно: Особенно опасен гидроудар для дизельного двигателя, у которого рабочее давление цилиндров значительно выше, чем у бензинового мотора.

    Как защитить автомобиль от гидроудара

    Гидроудар, вопреки бытующему мнению, возникает не только, когда автомобиль пытается преодолеть брод или нечто подобное. Достаточно распространена ситуация, когда гидроудар происходит просто при заезде в лужу. Несмотря на герметичность автомобилей, вода умудряется попасть в камеру сгорания через воздушный фильтр.

    Чтобы избежать гидроудара, водителю нужно знать несколько простых правил:

    1. При прохождении больших и глубоких луж не набирайте высокую скорость, двигайтесь со скоростью не более 7 км/ч;
    2. Если у вас низкий автомобиль, постарайтесь минимизировать вероятность попадания в глубокую лужу.

    Что делать, если случился гидроудар и двигатель заглох

    Если при движении по луже двигатель автомобиля неожиданно заглох с характерным «ударом» автомобиля, вероятнее всего случился гидроудар. Водители, которые не предполагают, что случилось, стараются завести мотор, и в этом их главная ошибка. Ни в коем случае после гидроудара нельзя стараться запустить двигатель.

    Первым делом после гидроудара поставьте за автомобилем знак аварийной остановки. После этого откройте крышку капота и выкрутите свечи из двигателя. Далее разберите кожух воздушного фильтра и посмотрите, мокрый ли он. Если на нем есть влага – это говорит о том, что через него прошла вода, то есть вероятность того, что действительно произошел серьезный гидроудар, высока.

    После этого можно попробовать завести двигатель. Поскольку свечи зажигания сняты, вода, попавшая в цилиндры, может выйти через отверстия, где были свечи. Чтобы не навредить автомобилю, вызывайте эвакуатор и отправляйтесь на ближайшую станцию технического обслуживания, где специалисты смогут просушить цилиндры и двигатель в целом. Также потребуется замена воздушного фильтра.

    Стоит отметить, что выше описан наилучший исход для водителя, когда требуется только просушить двигатель и заменить фильтр. К сожалению, чаще всего гидроудар приводит к более серьезным проблемам – повреждению блока цилиндров, погнутым (или сломанным) шатунам и так далее.

    Обратите внимание: Особо сложно удалить воду из дизельного мотора. Это возможно сделать только с использованием специального оборудования.

    Как определить, что произошел гидроудар двигателя

    Чтобы точно быть уверенным, что произошел гидроудар двигателя, можно проверить автомобиль на следующие признаки:

    • Воздушный фильтр поврежден (изменена его форма) и на нем имеются следы от воды;
    • В цилиндре двигателя слой нагара увеличивается ступенчато, а поршень опускается ниже своего положения;
    • В верхней части цилиндра стерт нагар, его кромка кривая, а в нижней части блестящие следы;
    • На вкладышах имеются следы износа, похожие на блестящие полосы;
    • Противоположный участок огненного пояса имеет большого количество нагара.

    Каждый из этих признаков может указывать на факт гидроудара двигателя. Их можно заметить без специального оборудования. Если подобные признаки видны, нужно направляться в сервисный центр на эвакуаторе, нельзя заводить мотор.

    Важно: После произошедшего гидроудара не стоит тянуть с поездкой в сервисный центр. Факт нахождения воды в двигателе негативно влияет на металл, вследствие чего начнет развиваться коррозия. Если мотор простоит после гидроудара более двух недель без вмешательства специалистов, отремонтировать его после этого будет практически невозможно.

    Загрузка…

    Что такое гидроудар двигателя: самое главное

    Многие не раз слышали выражение ” гидроудар двигателя”. Что это такое? Это остановка двигателя при попадании воды внутрь. Произойти такое может, когда автомобиль движется по крупному водному препятствию, необязательно глубокому, большой скорости и брызг достаточно, чтобы подвергнуть агрегат серьезному испытанию.

    Содержание статьи

    Как происходит гидроудар двигателя?

    Причины гидроудара двигателя

    Единственное место, через которое может проникнуть вода в двигатель, это воздушный фильтр. Защититься от этого невозможно, так как, изолировав его, мы перекроем поступление воздуха во впускной коллектор, а значит топливно-воздушная смесь не сможет образоваться и машина ехать не будет. Изготовителями автомобилей предусмотрено расположение воздухозаборника в самой верхней точке подкапотного пространства. А это значит, что для возникновения гидроудара в двигателе автомобиля нужно очень постараться, чтобы вода добралась до уровня воздушного фильтра. Конечно, если думать, что ваша машина – лодка, тем более никак не подготавливать ее к плаванию, то гидроудара не избежать.

    Поршни двигателя, двигаясь вверх на двух из четырех тактов, сжимают топливно-воздушную смесь, а по сути, воздух. Поэтому, когда в камеру сгорания попадает вода, плотность которой гораздо выше, шатунно-поршневая группа не способна сжать подобный объем, но движение (за редким исключением) продолжается. Под давлением сверху и снизу шатуны поршня гнутся, он застревает в цилиндре, двигатель останавливается и без капитального ремонта уже не поедет. Но если поршень не остановился, а продолжил свое движение вниз, в другой такт, то последствия гидроудара двигателя в большинстве случаев примут самый серьезный вид. Деталь поломается на части, нанося непоправимые увечья коленчатому валу и другим деталям шатунно-поршневой группы (заметим, самой дорогостоящей). Самое худшее, если заклинивший поршень пробьет стенку корпуса двигателя. Это означает только одно – полная замена ДВС на новый.

    Особенно опасен гидроудар двигателя дизельного ДВС, поскольку у них степень сжатия выше и камера сгорания меньше по объему в сравнении с бензиновыми. Гидроудар дизельного двигателя произойдет быстрее и мощнее.

    Признаки гидроудара двигателя

    Последствия гидроудара

    При появлении признаков гидроудара двигателя (появление стуков или остановка), важно всем автовладельцам знать, что делать при гидроударе двигателя. А именно – не пытаться больше завести его. Как определить гидроудар двигателя? Вам нужно будет открыть капот, снять крышку с воздушного фильтра и определить, мокрый он или нет. Если фильтр сухой, значит причина остановки двигателя была в другом. А если он мокрый, то вам нужно подумать, каким образом вы будете доставлять автомобиль в автосервис.

    В сервисе для начала выкрутят свечи и механически вручную попробуют провернуть коленчатый вал. Можете сделать это сами на месте. Должна выйти вода из свечных колодцев, если поршни пойдут ровно и не застопорятся. Далее пробуют завести двигатель (конечно, вкрутив свечи на место и установив бронепровода). Если на заведенном автомобиле все симптомы гидроудара двигателя налицо (появление металлических посторонних звуков – стуки, скрипы), то вам будет предложен ремонт гидроудара двигателя, цена вопроса совершенно различная, все зависит от количества вышедших из строя деталей. Сразу готовьтесь выложить приличную сумму, потому что вопрос о последствиях гидроудара двигателя решается только капитальным ремонтом.

    Еще один важный момент, двигатель после гидроудара не должен долго стоять с водой в цилиндрах. Эти детали не обработаны от коррозии, и она настигнет их очень быстро, а это приведет к дополнительным затратам на расточку и шлифовку.

    Если двигатель был серьезно поврежден, особенно если был задет блок цилиндров или корпус, то имейте ввиду, что после восстановления, технические характеристики могут снизиться.

    Как избежать гидроудара двигателя?

    Ремонт двигателя после гидроудара

    В первую очередь, не нужно ездить по водной поверхности, если она выше середины ваших колес. В случае, если вам часто на пути попадаются водные преграды, имеет смысл оборудовать на своем автомобиле шноркель. Это двухканальные трубы, которые выводят воздушный фильтр в надкапотное пространство, то есть делают воздухозаборник выше его стандартного положения. Также, если вы собираетесь ездить по воде, следует изолировать аккумулятор, трамблер (или катушку зажигания), бронепровода и, по возможности, остальную электрику. Машина может остановиться не только из-за гидроудара, но и из-за пропавшей искры (вода в трамблере).

    Всегда помните о том, что предотвратить гидроудар легче и безопаснее, чем его устранить.

    Перед тем, как эффектно войти в лужу, подумайте, стоит ли оно этого.

    что это такое, какие признаки, последствия гидро удара

    Как происходит гидроудар двигателя

    Несмотря на серьезные последствия от гидроудара для его возникновения должны быть созданы определенные условия. Гидроудар относится к достаточно редким явлениям и, как правило, происходит случайно, но каждый автовладелец должен понимать, что такое гидроудар в автомобиле и как он происходит.

    Чаще всего вода проникает в камеру сгорания через воздушный фильтр. Попадание воды хотя бы в один из цилиндров агрегата исправного ДВС неизбежно приведет к гидроудару, в результате чего ломаются механизмы двигателя, которые участвуют в работе цилиндров. В таком случае может быть несколько вариантов поломок, как с минимальными повреждениями, так и более серьезными, которые требуют замены одного или сразу нескольких элементов системы.

    Существует две причины, по которым это может произойти:

    1. В первом случае автомобиль пытается преодолеть водную преграду с настолько высоким уровнем воды, когда она превышает уровень расположения воздухозаборника под капотом. Такого уровня воды оказывается вполне достаточно для попадания в воздушный фильтр.
    2. Во втором случае автомобиль на достаточно высокой скорости проезжает через впадину или глубокую лужу. При таких условиях вода быстро продавливается в доступный корпус воздушного фильтра и оказывается в одной либо нескольких камерах сгорания.

    Стоит отметить, что в некоторых случаях гидроудар может возникнуть не только из-за попадания жидкости в цилиндры мотора, но и в результате неисправности. К таким неисправностям относится трещины ГБЦ или БЦ, а также разрушение прокладки ГБЦ, через которые в рабочие цилиндры попадает жидкость системы охлаждения двигателя. В данном случае гидроудар чаще всего возникает в момент запуска двигателя после длительного простоя, поскольку за этот период жидкость успевает накопиться в надпоршневом пространстве.

    Эта проблема диагностируется на начальном этапе путем контроля уровня ОЖ и анализа цвета выхлопных газов. Если жидкость в расширительный бочок доливается без других причин или двигатель дымит белым густым дымом, тогда высока вероятность наличия трещин или проблем с прокладкой.

    Важно! Помимо воды, также причиной гидроудара может стать моторное масло, которое после поломки турбины попадает в цилиндр.

    Какие признаки при возникновении гидроудара

    На признаки гидроудара двигателя указывает характерный звук, который возникает при прохождении водных препятствий или после них. Автомобиль в таких случаях часто глохнет, однако иногда бывают случаи, когда авто при гидроударе не глохнет и вполне нормально перемещается довольно продолжительное время (даже до 10 тыс. км). Но обнадеживаться в такой ситуации не стоит, поскольку все это время идет износ силового агрегата ускоренными темпами, что приведет к печальным последствиям.

    Определить перенесенный гидроудар можно по следующим признакам:

    • Явный признак гидроудара – вода во впускном коллекторе.
    • С высокой долей вероятности можно говорит о гидроударе при деформация воздушного фильтра или искривленной гофре.
    • Деформация коленчатого вала.
    • Деформированный шатун.
    • Заклинивание двигателя.
    • Затёртый по диагонали поршень.
    • Поломка кулака.
    • Неравномерный износ вкладышей, который сможет увидеть даже не профессионал.
    • Повреждение блока цилиндров.
    • На дне поршня образовалось два слоя отложений. Первый слой – это нагар, который отложился еще до удара, а второй соответственно, после.
    • Образование на поршневой юбке нагара, потертостей и задиров в несвойственных местах.

    Если присутствует хоть один из вышеперечисленных симптомов – мотор вашего автомобиля подвергся воздействию гидроудара.

    Последствия и их сила напрямую зависят от трех факторов, а именно:

    1. Мощность двигателя автомобиля.
    2. Количество попавшей в цилиндр воды.
    3. Количество оборотов двигателя на момент гидроудара.

    Если после возникновения гидроудара не принимать оперативных действий, а именно заменить поврежденные детали и произвести ремонтно-восстановительные работы последствия могут стать значительно хуже.

    Какие последствия гидроудара

    Последствия удара поршня об прокладку в цилиндре бывают разные, так если машина стояла, и мотор работал исключительно на холостом ходе, он просто может заглохнуть. Если автомобиль во время гидроударя двигался, последствия будут более серьёзными, поскольку давление на поршень со стороны КШМ будет продолжаться, создавая большие усилия. В данном случае может произойти деформация и разрушение вкладышей, шатунов, колец и коленчатого вала.

    Когда происходит обратный ход поршня мелкие обломки деталей, попадая в имеющийся зазор между стенкой цилиндра и поршня, могут пробить стенку или заклинить поршень, после чего двигатель уже восстановлению не подлежит. Это самое тяжёлое последствие от гидроудара двигателя, которое наиболее опасно для дизельных агрегатов, поскольку у них объём камеры сгорания значительно меньше, а степень сжатия гораздо выше.

    Когда машина едет с невысокой скоростью и силы инерции на детали КШМ не столь велики, то импульс гидравлического удара не будет резким, что поможет сохранить узлы от разрушения.

    Кроме этого последствия гидроудара двигателя сказываются и на других деталях мотора. Существуют случаи, когда сильное давление влияло на деформацию головки цилиндра. Внезапная остановка коленвала при работе силового агрегата приводит к высокому механическому напряжению, которое действует на приводные ремни и цепи, а также на регуляторы их натяжения. По этой причине они могут растянуться или порваться, что потребует их замены.

    В таких случаях в последнюю очередь страдает коленчатый вал. Он может деформироваться или сломаться уже вследствие разрушения поршня или шатунной передачи. Разрушение головки шатуна после гидроудара, как правило, не носит следов побежалости и перегрева. Её вид остаётся обычным.

    Что делать в случае гидроудара

    Гидроудар двигателя является достаточно серьёзной причиной для его частичной разборки в мастерской, диагностики и тщательного осмотра приводных ремней и деталей КШМ. Обычно без шлифовки и замены отдельных деталей не обходится, но в зависимости от ситуации может потребоваться и более серьезный ремонт.

    Если при запуске мотора слышен непривычный звук не стоит надеяться, на «авось как-нибудь и дотяну до СТО», поскольку наличие постореннего звука указывает на наличие механического дефекта в узлах, который в процессе эксплуатации двигателя будет только прогрессировать и приведет к невосстанавливаемым последствиям.

    У автомобилей с дизельными моторами свечей зажигания нет и быстро продуть цилиндры невозможно, в следствии чего, для них последствия гидравлического удара более тяжёлые, чем у бензиновых агрегатов. Поэтому выход здесь один – буксировка авто в мастерскую.

    Объём работ по восстановлению мотора после гидроудара, аналогичен как при капитальном ремонте. Очень важно не допускать длительного простоя машины с залитыми водой цилиндрами, иначе коррозия металла обязательно приведёт к довольно серьезным последствиям и необходимости делать расточку и шлифовку цилиндров.

    Не всегда имеется возможность вызвать эвакуатор, в этом же случае необходимо:

    • Прежде всего, если машина находится в воде, ее следует оттуда вытащить.
    • Выключить зажигание.
    • Вывернуть свечи зажигания.
    • Разобрать воздушный фильтр, если в нем имеются следы воды – перейти к следующему этапу, а если нет – все собираем на место, пробуем завести автомобиль.
    • Провернуть коленчатый вал, в случае если через свечные отверстия будет вытекать вода – заводить автомобиль нельзя.
    • Если же вода отсутствует, свечи зажигания вкручиваем и все собираем на свои места.
    • Пробуем завести двигатель.

    Важно! В случае если передняя часть машины пробыла более 10 секунд под водой, можно сказать с вероятностью 99,9% , что вода попала в двигатель. Вовремя принятые защитные меры максимально снизить эффекта гидроудара и его последствий.

    Как определить гидроудар двигателя

    Поговорим о таком неприятном процессе, как попадание воды в камеру сгорания. Иными словами, расскажем, что такое гидроудар двигателя, как определить таковой и каких последствий стоит ожидать. Рассмотрим эффективные способы, которые помогут преодолеть водяные препятствия без повреждений силовой установки автомобиля.

    Это просто физика, ничего личного

    Гидроудар как физический процесс определяет скачок давления в системе, наполненной жидкостью. Провоцирует скачок резкое изменение скорости потока вещества, циркулирующего в системе. К примеру, вода либо другая техническая жидкость движется с огромной скоростью по трубопроводу. Если в определенной точке резко создать препятствие потоку, ми получим значительное количество энергии. Из-за скачка давления жидкость начнет давить на стенки трубопровода, что может спровоцировать разрыв магистрали.

    Применимо к ДВС

    Как вы могли понять из определения выше, ничего схожего, с рассмотренным физическим процессом, в двигателе произойти не может. Поскольку мы здесь не для того, чтобы рушить устоявшиеся привычки, рассмотрим, что принято называть гидроударом двигателя.

    В процессе возвратно-поступательных движений поршня объем надпоршневого пространства постоянно меняется. Величина, которая характеризует соотношения объема, когда поршень находится в НМТ, до объема камеры сгорания в момент, когда поршень достигает ВМТ, называют степенью сжатия. Иными словами, силой, с которой рабочее вещество (воздушно-топливная смесь) может быть уменьшено в такте сжатия. Силу это характеризует фактический показатель, именуемый компрессией.

    Суть гидроудара в том, что показатели сжимаемости воздуха (который преобладает в топливно-воздушной смеси) и воды значительно различаются. Вода по сравнению с воздухом фактически несжимаемое вещество.

    Теперь вы можете представить себе, какая сила действует на детали ЦПГ, когда поршень пытается сжать несжимаемое вещество (это может быть не только вода, но и масло, к примеру). Именно так происходит гидроудар ДВС.

    Как можно получить

    Способы, которыми вода может проникнуть во впускной коллектор может быть несколько. Некоторые из них:

    • преодоление глубокого брода;
    • проезд глубокой лужи на большой скорости;
    • низкое расстояние от земли до воздухозаборника двигателя, что не обязывает к выполнению двух вышеперечисленных условий;
    • негерметичность впускного патрубка, что может привести к заполнению впускного коллектора в процессе обильной мойки ДВС под напором;
    • «залипание» форсунки в открытом положении, что приводит к накоплению в цилиндре несжимаемого количества топлива.

    Как определить

    • наиболее характерное последствие попадания воды в цилиндры – глухой удар, который можно услышать в салоне автомобиля. Двигатель при этом глохнет. Повторно заводить мотор в таком случае крайне не рекомендуется.

    Если вы не уверены, что слышали что-то подобное, но двигатель при этом заглох – не спешите огорчаться. Возможно, вода залила датчик, что спровоцировало остановку двигателя. В таком случае первым делом проверьте патрубки впускной системы.

    • В корпусе воздушного фильтра вода. При этом сам фильтр тоже мокрый, а воздухозаборная гофра после фильтра имеет следы воды.

    Как не навредить мотору

    Рассмотрим, что стоит делать после гидроудара, чтобы не только не усугубить ситуацию, но и, возможно, уехать домой своим ходом.

    1. Выверните свечи зажигания, снимите катушки зажигания либо выдерните предохранитель бензонасоса. В случае с дизелем снять можно свечи накаливания либо форсунки.
    2. Дабы определить степень повреждений попробуйте прокрутить двигатель вручную. Поддомкратьте переднюю ось авто и включите максимально высокую передачу. Попробуйте покрутить колеса. Так вы сможете определить, не «словили» ли вы клин. Последний исход событий не самый печальный. Вы можете отделаться заменой пальцев, поршней и шатунов. Ни в коем случае не стоит «дергать» автомобиль с помощью троса, если двигатель заклинил. Такое действие спровоцирует дальнейшие повреждения ЦПГ.
    3. Покрутите двигатель стартером до того момента, пока из цилиндров не перестанет выходить вода.
    4. Соберите все в обратном порядке и попробуйте завести мотор. Если ДВС запустился, но в работе отчетливо слышны посторонние звуки, лучше отказаться от передвижения на таком автомобиле. В случае безвыходной ситуации в движении следите за температурой двигателя, периодически проверяйте уровень охлаждающие жидкости.

    Последствия

    На степень повреждений влияет множество факторов:

    • количество жидкости;
    • обороты ДВС в момент попадания воды;
    • состояние ЦПГ;
    • прочность узлов КШМ;
    • тип двигателя. Последствия гидроудара для дизеля, обычно, более плачевны. Объяснить это можно тем, что компрессия дизельного ДВС значительно превышает аналогичный показатель бензиновых моторов.

    К возможным повреждениям можно отнести:

    • прокладку ГБЦ, часть которой может выдавить от резкого скачка давления;
    • погнутый шатун;
    • деформированный поршневой палец;
    • изменение правильной геометрической формы поршня, появление трещин. Чаще всего страдает крайняя кромка;
    • задиры цилиндра, что происходит вследствие движения по инерции перекошенного поршня.

    К менее частым последствиям можно отнести деформацию коленчатого вала, ГБЦ либо появление трещин в камере сгорания; повреждение блока цилиндров поршнем с обломанным шатуном.

    Теперь вы понимаете, что происходит с ДВС автомобиля при гидроударе. В любом случае потребуется разборка и тщательная дефектов узлов двигателя.

    Как избежать поломки

    В первую очередь, вам поможет краткий свод рекомендаций, способствующий сохранению исправного состояния вашего автомобиля:

    • избегайте прохождения глубоких луж на высокой скорости;
    • перед преодолением незнакомого брода не поленитесь закачать брюки и пройтись по маршруту пешком. Это не только может уберечь вас от поломки двигателя, но и вовсе может лишить желания испытывать свой автомобиль на плавучесть.

    Альтернативным вариантом станет модернизация вашего ТС. Наиболее эффективным решением в таком случае будет установка шноркеля. Но для гражданских автомобилей и тем более легковушек такой тюнинг более чем нежелателен. В случае крайней необходимости преодоления брода, постарайтесь закрыть все воздухозаборники в носовой части авто. К примеру, обычной кухонной клеенкой. Это поможет вам выиграть около 10 с., когда вода накроет капот. В такой ситуации каждая секунда, без преувеличения, на вес золота.

    Изучите конструктивные особенности вашего авто. Возможно, воздушный фильтр можно перенести в место, куда добраться воде будет гораздо труднее.

    Опытным автомобилистам хорошо известны негативные последствия, связанные с ездой после обильного дождя по мокрому покрытию. Особую опасность представляют выбоины и ямы, в которых собирается вода. Такие дефекты на покрытии по возможности следует избегать и не только из-за возможности механического повреждения кузова автомобиля, но и ввиду большой вероятности получить гидроудар двигателя.

    Как происходит гидроудар двигателя

    Несмотря на серьезные последствия от гидроудара для его возникновения должны быть созданы определенные условия. Гидроудар относится к достаточно редким явлениям и, как правило, происходит случайно, но каждый автовладелец должен понимать, что такое гидроудар в автомобиле и как он происходит.

    Чаще всего вода проникает в камеру сгорания через воздушный фильтр. Попадание воды хотя бы в один из цилиндров агрегата исправного ДВС неизбежно приведет к гидроудару, в результате чего ломаются механизмы двигателя, которые участвуют в работе цилиндров. В таком случае может быть несколько вариантов поломок, как с минимальными повреждениями, так и более серьезными, которые требуют замены одного или сразу нескольких элементов системы.

    Существует две причины, по которым это может произойти:

    1. В первом случае автомобиль пытается преодолеть водную преграду с настолько высоким уровнем воды, когда она превышает уровень расположения воздухозаборника под капотом. Такого уровня воды оказывается вполне достаточно для попадания в воздушный фильтр.
    2. Во втором случае автомобиль на достаточно высокой скорости проезжает через впадину или глубокую лужу. При таких условиях вода быстро продавливается в доступный корпус воздушного фильтра и оказывается в одной либо нескольких камерах сгорания.

    Стоит отметить, что в некоторых случаях гидроудар может возникнуть не только из-за попадания жидкости в цилиндры мотора, но и в результате неисправности. К таким неисправностям относится трещины ГБЦ или БЦ, а также разрушение прокладки ГБЦ, через которые в рабочие цилиндры попадает жидкость системы охлаждения двигателя. В данном случае гидроудар чаще всего возникает в момент запуска двигателя после длительного простоя, поскольку за этот период жидкость успевает накопиться в надпоршневом пространстве.

    Эта проблема диагностируется на начальном этапе путем контроля уровня ОЖ и анализа цвета выхлопных газов. Если жидкость в расширительный бочок доливается без других причин или двигатель дымит белым густым дымом, тогда высока вероятность наличия трещин или проблем с прокладкой.

    Важно! Помимо воды, также причиной гидроудара может стать моторное масло, которое после поломки турбины попадает в цилиндр.

    Какие признаки при возникновении гидроудара

    На признаки гидроудара двигателя указывает характерный звук, который возникает при прохождении водных препятствий или после них. Автомобиль в таких случаях часто глохнет, однако иногда бывают случаи, когда авто при гидроударе не глохнет и вполне нормально перемещается довольно продолжительное время (даже до 10 тыс. км). Но обнадеживаться в такой ситуации не стоит, поскольку все это время идет износ силового агрегата ускоренными темпами, что приведет к печальным последствиям.

    Определить перенесенный гидроудар можно по следующим признакам:

    • Явный признак гидроудара – вода во впускном коллекторе.
    • С высокой долей вероятности можно говорит о гидроударе при деформация воздушного фильтра или искривленной гофре.
    • Деформация коленчатого вала.
    • Деформированный шатун.
    • Заклинивание двигателя.
    • Затёртый по диагонали поршень.
    • Поломка кулака.
    • Неравномерный износ вкладышей, который сможет увидеть даже не профессионал.
    • Повреждение блока цилиндров.
    • На дне поршня образовалось два слоя отложений. Первый слой – это нагар, который отложился еще до удара, а второй соответственно, после.
    • Образование на поршневой юбке нагара, потертостей и задиров в несвойственных местах.

    Если присутствует хоть один из вышеперечисленных симптомов – мотор вашего автомобиля подвергся воздействию гидроудара.

    Последствия и их сила напрямую зависят от трех факторов, а именно:

    1. Мощность двигателя автомобиля.
    2. Количество попавшей в цилиндр воды.
    3. Количество оборотов двигателя на момент гидроудара.

    Если после возникновения гидроудара не принимать оперативных действий, а именно заменить поврежденные детали и произвести ремонтно-восстановительные работы последствия могут стать значительно хуже.

    Какие последствия гидроудара

    Последствия удара поршня об прокладку в цилиндре бывают разные, так если машина стояла, и мотор работал исключительно на холостом ходе, он просто может заглохнуть. Если автомобиль во время гидроударя двигался, последствия будут более серьёзными, поскольку давление на поршень со стороны КШМ будет продолжаться, создавая большие усилия. В данном случае может произойти деформация и разрушение вкладышей, шатунов, колец и коленчатого вала.

    Когда происходит обратный ход поршня мелкие обломки деталей, попадая в имеющийся зазор между стенкой цилиндра и поршня, могут пробить стенку или заклинить поршень, после чего двигатель уже восстановлению не подлежит. Это самое тяжёлое последствие от гидроудара двигателя, которое наиболее опасно для дизельных агрегатов, поскольку у них объём камеры сгорания значительно меньше, а степень сжатия гораздо выше.

    Когда машина едет с невысокой скоростью и силы инерции на детали КШМ не столь велики, то импульс гидравлического удара не будет резким, что поможет сохранить узлы от разрушения.

    Кроме этого последствия гидроудара двигателя сказываются и на других деталях мотора. Существуют случаи, когда сильное давление влияло на деформацию головки цилиндра. Внезапная остановка коленвала при работе силового агрегата приводит к высокому механическому напряжению, которое действует на приводные ремни и цепи, а также на регуляторы их натяжения. По этой причине они могут растянуться или порваться, что потребует их замены.

    В таких случаях в последнюю очередь страдает коленчатый вал. Он может деформироваться или сломаться уже вследствие разрушения поршня или шатунной передачи. Разрушение головки шатуна после гидроудара, как правило, не носит следов побежалости и перегрева. Её вид остаётся обычным.

    Что делать в случае гидроудара

    Гидроудар двигателя является достаточно серьёзной причиной для его частичной разборки в мастерской, диагностики и тщательного осмотра приводных ремней и деталей КШМ. Обычно без шлифовки и замены отдельных деталей не обходится, но в зависимости от ситуации может потребоваться и более серьезный ремонт.

    Если при запуске мотора слышен непривычный звук не стоит надеяться, на «авось как-нибудь и дотяну до СТО», поскольку наличие постореннего звука указывает на наличие механического дефекта в узлах, который в процессе эксплуатации двигателя будет только прогрессировать и приведет к невосстанавливаемым последствиям.

    У автомобилей с дизельными моторами свечей зажигания нет и быстро продуть цилиндры невозможно, в следствии чего, для них последствия гидравлического удара более тяжёлые, чем у бензиновых агрегатов. Поэтому выход здесь один – буксировка авто в мастерскую.

    Объём работ по восстановлению мотора после гидроудара, аналогичен как при капитальном ремонте. Очень важно не допускать длительного простоя машины с залитыми водой цилиндрами, иначе коррозия металла обязательно приведёт к довольно серьезным последствиям и необходимости делать расточку и шлифовку цилиндров.

    Не всегда имеется возможность вызвать эвакуатор, в этом же случае необходимо:

    • Прежде всего, если машина находится в воде, ее следует оттуда вытащить.
    • Выключить зажигание.
    • Вывернуть свечи зажигания.
    • Разобрать воздушный фильтр, если в нем имеются следы воды – перейти к следующему этапу, а если нет – все собираем на место, пробуем завести автомобиль.
    • Провернуть коленчатый вал, в случае если через свечные отверстия будет вытекать вода – заводить автомобиль нельзя.
    • Если же вода отсутствует, свечи зажигания вкручиваем и все собираем на свои места.
    • Пробуем завести двигатель.

    Важно! В случае если передняя часть машины пробыла более 10 секунд под водой, можно сказать с вероятностью 99,9% , что вода попала в двигатель. Вовремя принятые защитные меры максимально снизить эффекта гидроудара и его последствий.

    Если машина заехала в лужу, мотор хлебнул водички, «схватил клина» вследствие гидроудара и заглох, это не самая большая беда. Гораздо хуже, когда попадание воды в двигатель проходит незамеченным. Ведь это событие никогда не остается без последствий. Внезапно проявляясь, они становятся полной неожиданностью для автовладельца и загадкой для многих сервисменов и экспертов. Между тем технически грамотные и наблюдательные специалисты легко ее разгадают.

    Постоянные читатели журнала припомнят, что к теме гидроудара мы обращаемся не в первый раз. Причина проста: с течением времени она, к сожалению, не утрачивает актуальности. Автопарк быстро молодеет, качество сервиса понемногу улучшается и количество моторов, попадающих в ремонт по причине естественной смерти или неграмотного обслуживания, заметно сокращается. Но стоит лишь случиться очередному природному катаклизму, сопровождающемуся обильными осадками, как тут же появляются жертвы гидроудара. Они вылезают снова и снова, как грибы после дождя. В эту беду попадают любые автомобили: импортные и отечественные, бензиновые и дизельные, старые или не очень. Перефразируя великого поэта, справедливо сказать, что «гидроудару все возрасты покорны». Покорны ему и совсем новые, гарантийные машины, оснащенные современными, высокотехнологичными моторами. В таких случаях особенно остро встают вопросы: «кто виноват?», «гарантийный случай или нет?», «как ремонтировать и можно ли это делать?». Да и вообще, как распознать, что в моторе случился гидроудар?

    Что такое хорошо…

    Допустим, машина въехала в лужу, утонула, мотор захлебнулся и заглох. Выход один — вызывать эвакуатор и везти обездвиженный автомобиль в автосервис. Казалось бы, чего тут хорошего. Действительно, хорошего мало, и все же такой сценарий вовсе не самый плохой. «Одномоментность» происшествия позволяет с большой вероятностью предположить, что произошел гидроудар, и уже заранее представить возможные последствия. Проверить догадку несложно: достаточно заглянуть в воздушный фильтр — он наверняка будет полон воды. Естественно, вода будет в одном или нескольких цилиндрах, причем она может оставаться в них несколько дней и даже недель.

    Как правило, вскрытие мотора не выявляет повреждений, «несовместимых с жизнью». Ведь глубокие лужи никто не форсирует на высокой скорости и в режиме предельной мощности. Обычно обнаруживается один или несколько погнутых шатунов. В общем случае такая авария надежно лечится заменой шатунно-поршневой группы (ШПГ) в сборе. Почему рекомендуется заменить ШПГ целиком? Во-первых, как будет пояснено ниже, если шатун в той или иной степени деформировался, то и геометрия поршня однозначно нарушена. Во-вторых, определить отсутствие повреждений шатуна «на глаз» невозможно, а специальных приспособлений для контроля его геометрии в России не найти днем с огнем. Оставлять шатун «наудачу» очень опасно — в этом мы убедимся далее.

    Из этого общего случая есть исключения. Если машина старенькая, ее остаточная стои­мость невысока, да и жить ей осталось недолго, возможны менее затратные, но и более рискованные варианты вроде частичной замены ШПГ с использованием деталей с разборки. Другое дело, когда машина сравнительно новая и находится на гарантии. Если владельцу не удастся доказать, что гидроудар произошел в результате цунами, аварию, скорее всего, не признают страховым случаем, а квалифицируют как неграмотную эксплуатацию. Мол, не зная броду, не суйтесь в воду! Оплачивать ремонт двигателя придется автовладельцу. Наиболее правильным решением в этом случае будет замена «шорт-блока», т.е. блока цилиндров в сборе с «внутренностями».

    Первый признак гидроудара — коробление гофр шторы воздушного фильтр

    Почему не замена ШПГ, что более экономно? Новый автомобиль — это, как правило, современный, технологически сложный двигатель: алюминиевый блок, коренные крышки в виде единой постели, в ее разъеме зачастую проходят каналы, требующие герметизации и т.д. Поэтому замена ШПГ и проверка коленвала, связанная с его снятием-установкой, не только трудоемки, но и требуют высокой квалификации персонала. Не на всех дилерских станциях есть специалисты по сложному агрегатному ремонту — у дилеров специфика работы иная. Поэтому разумнее заплатить больше денег, но быть уверенным в надежности отремонтированного мотора. Если мотор 4-цилиндровый, то «шорт-блок» не будет чрезмерно дорогим, и экономить не стоит. «Шорт-блок» многоцилиндрового V-образника, напротив, может оказаться непомерно дорогим, но и здесь опять-таки возможны варианты.

    В любом случае «гидронокаут», немедленно вызвавший заклинивание мотора, однозначно диагностируется, а его последствия достаточно просто устраняются.

    . и что такое плохо

    Гидроудар гидроудару — рознь. Его сила и, соответственно, степень повреждения деталей двигателя зависят от соотношения объема камеры сгорания и количества попавшей в цилиндр воды. Когда воды немного (она занимает лишь часть камеры сгорания или чуть больше нее), гидроудар не приводит к нокауту двигателя, но по-любому мотор получает увесистый «прямой в голову». Зачастую это событие происходит незаметно для автовладельца, но не без последствий для двигателя.

    И вот, когда прошедшее ненастье давным-давно забыто, в погожий день человек неспешно едет на дачу и вдруг… бах-трах-тарарах — машина встает! Владелец в изумлении: ехал себе спокойно, никого не трогал! Везет машину в сервис, мотор вскрывают и обнаруживают полный «сталинград»: оборванный шатун, покореженный, застрявший в камере сгорания поршень, разбитый «в хлам» цилиндр, пробитый блок.

    Признак второй — каемка нагара вверху цилиндра «двухступенчатая» и заметно шире, чем в неповрежденных горшках

    Если автомобиль куплен недавно и находится на гарантии, ситуация обостряется до предела. Обе стороны назревающего конфликта задаются неприятным вопросом: «кто за это заплатит?». Хозяин машины в силу естественной неосведомленности начинает подозревать, что ему продали «неправильный» автомобиль или неправильно его обслуживали. Работники сервиса недоумевают не меньше владельца. Им также важно установить причину произошедшего, но немногие сервисмены способны распознать, что причиной аварии стал именно гидроудар, полученный двигателем в прошлом. И уж тем более они не могут убедительно доказать это клиенту.

    По требованию автовладельца назначается экспертиза, но и она чаще всего оказывается не в силах объяснить, что же на самом деле произошло. Как показала практика, большая часть экспертов, смело берущихся за расследование причин поломки двигателей, даже не знает, каковы признаки гидроудара, и не может вразумительно объяснить, как двигатель мог отказать в сухую погоду во время обычной поездки по шоссе. Есть и такие «эксперты», которые из корыстных побуждений намеренно искажают истину. В зависимости от того, кто «заказал музыку» — автовладелец или автоцентр, — они списывают все на заводской дефект или, наоборот, усматривают последствия гидроудара там, где им и не пахнет. Нерешенный спор приводит к длительному судебному процессу. Не имея убедительных доказательств, через год-полтора «Фемида» принимает решение, как ей и положено, с завязанными глазами. Немудрено, что ее вердикт оказывается справедливым далеко не всегда.

    И такое происходит сплошь и рядом. Чтобы пресечь сие зло раз и навсегда, нужно немного — научиться за обломками шатунов и поршней безошибочно распознавать гидроудар. Сделать это не сложно — гидроудар легко «читается», его признаки практически невозможно спутать с чем-то иным. Нужно лишь ясно представлять, какими явлениями и процессами он сопровождается.

    Картина гидроудара

    Когда при движении вверх поршень упирается в водяную «стену», на шатун начинает действовать гигантское усилие сжатия. Его источник — огромная инерция движущегося автомобиля, через колеса и трансмиссию проворачивающая коленвал и способная сломить упорное сопротивление поршня и шатуна. Под действием силы сжатия шатун теряет устойчивость и изгибается, чтобы пройти положение ВМТ. В момент деформации в соединении поршня с шатуном возникает колоссальное усилие, сила трения в парах шатун/палец и палец/поршень резко увеличивается, и подвижность поршня относительно шатуна падает. В результате поршень стремится повернуться в цилиндре вместе с шатуном, нагрузка на одну сторону его юбки становится чрезвычайно высокой, и юбка деформируется. Внешне поршень может выглядеть идеально, но стоит лишь взять в руки микрометр, как нарушение геометрии станет очевидным.

    Признак третий — характерная «змейка» на шатуне, потерявшем устойчи- вость в результате осевого сжатия

    Дальнейшее развитие событий зависит от величины деформации шатуна (в основном от того, сколько воды было в цилиндре). Он может согнуться так сильно, что упрется в нижний край стенки цилиндра, и мотор заклинит. Двигатель может «дать клина» и по другой причине. Сгибаясь, шатун укорачивается, и если он стал короче примерно на 3 мм и более, поршень в НМТ «сядет» на противовесы коленвала, повредится частично или развалится полностью.

    Если водички было немного, деформация шатуна будет небольшой. На следующем цикле воду «выплюнет» через систему выпуска, и машина помчится дальше… Такое незначительное повреждение ШПГ — самое хитрое следствие гидроудара. Оно может давать о себе знать слабым, едва заметным стуком, который возникает из-за нарушения параллельности осей отверстий в нижней и верхней головках шатуна. Иногда стука может и не быть вовсе. Укорачивание шатуна приводит к изменению положения поршня в ВМТ и, как следствие, к снижению степени сжатия в цилиндре. Небольшое падение степени сжатия в одном или двух «горшках» бензинового мотора не оказывает заметного влияния на его работу. Такие изменения можно зарегистрировать только методами аппаратной диаг­ностики. Поскольку никаких явных признаков повреждения может и не быть, владелец автомобиля не будет ведать о том, что мотор в опасности.

    В дальнейшем события развиваются так. На шатун всегда действуют циклические осевые нагрузки растяжения/сжатия. Когда шатун погнут, осевые нагрузки приводят к возникновению в его теле дополнительных знакопеременных изгибающих напряжений. Это нера­счетный режим работы, который вызывает усталостное разрушение шатуна. Чтобы произошло усталостное разрушение, требуется немалое время, которое может измеряться несколькими сотнями или тысячами (обычно до 5–7) тыс. км пробега. Некоторые «знатоки» для обозначения описанного явления часто используют термин «отложенный гидроудар», что, согласитесь, абсолютно неверно. Сам гидро­удар происходит безотлагательно, откладываются лишь его финальные последствия.

    Кстати, для дизельных двигателей такой сценарий нехарактерен. Из-за меньшего объема камеры сгорания и отсутствия в большинстве моторов дросселирования воздуха дизели «держат гидроудар» гораздо хуже бензиновых двигателей. Образно говоря, дизель если уж хлебнет воды, так «по полной» и сразу — в нокаут. Последствия гидроудара в дизельных двигателях обычно проявляются немедленно, и как проявляются: могучие шатуны нередко гнет и ломает так, что диву даешься!

    Семь признаков

    Как же определить спустя тысячи километров пробега, действительно ли гидроудар был причиной разрушения шатуна? Для этого не надо иметь семь пядей во лбу — достаточно знать семь верных признаков гидроудара.

    Признак первый. Если двигатель в результате гидроудара не заглох, а проработал довольно долго, то воды в нем не будет совсем. Искать ее бесполезно — она давно испарилась (правда, некоторые «эксперты», действующие по принципу: «кто ищет, тот всегда найдет», все же умудряются ее отыскать. На самом деле искать можно только следы прошлого пребывания воды. Одно из характерных мест, где можно обнаружить подобные следы, — воздушный фильтр. Если фильтр бумажный, попадание воды и последующее ее испарение вызовут характерную деформацию и коробление гофр. Обнаружив такую картину, расследование можно считать практически завершенным, а причину поломки выявленной. Однако многие современные моторы комплектуются фильтрами из синтетики, которая на воду никак не реагирует. Тогда следы воды в виде высохших капель следует искать на стенках воздуховодов и дроссельной заслонке. Но если и там ничего нет, то не исключено, что речь идет об одном из «экзотических» видов гидроудара от попадания в цилиндр другой жидкости – топлива, масла или даже антифриза.

    Признак второй. На стенке цилиндра, выше того места, где останавливается верхнее кольцо поршня в положении ВМТ, всегда есть нагар. Поскольку деформированный шатун укорачивается, поршень в ВМТ опускается ниже изначального положения. При этом ширина каемки нагара ступенчато увеличивается, что хорошо заметно и невооруженным глазом. Величину, на которую опустился поршень, можно легко замерить обычной линейкой. Даже после обрыва деформированного шатуна «двухступенчатая» каемка нагара однозначно укажет, что пока он был «жив», его длина была меньше положенной.

    Признак третий. Нередко вода попадает не в один, а в несколько цилиндров двигателя. В результате повреждения могут получить несколько шатунов, из которых первым сломается самый гнутый. Остальные легко проверить «на глаз» — если шатун испытал гидроудар, его стержень при наблюдении в плоскости качания будет иметь вид характерной «змейки».

    Признак четвертый. Когда шатун гнется, нарушается параллельность осей его отверстий. Перекос осей, который в норме измеряется сотыми долями миллиметра, после гидроудара настолько велик, что часто заметен даже «на глаз». Вследствие этого поршень начинает работать в цилиндре с перекосом. Это классический случай, признаки которого хорошо известны. У поршня на юбке будет заметно пятно контакта характерной диагональной формы. С другой стороны поршня появится контактное пятно, расположенное выше поршневого пальца. В то же время противоположная зона огневого пояса, наоборот, будет покрыта большим слоем нагара.

    Признак четвертый – следы перекоса поршня в цилиндре: диагональное пятно контакта на юбке поршня; с одной стороны огневой пояс поршня вытерт; с другой – с избытком покрыт слоем нагара

    Признак пятый. На стенках цилиндра, в котором поршень работал с перекосом, будут ответные следы. Вверху цилиндра, в месте касания поршня поясок нагара будет стерт, его кромка будет неровной, в некоторых случаях — с рисками. Иногда в нижней части цилиндра появляются характерные блестящие следы.

    Признак пятый — след от перекошенного поршня в верхней части цилиндра

    Признак шестой. После деформации шатуна вкладыши также начнут работать с перекосом. На них появятся следы «диагонального» износа — блестящие полоски по краям.

    Признак шестой — диагональный след работы шатунных вкладышей с перекосом

    Признак седьмой. Увеличение «мертвого» надпоршневого пространства и одновременное снижение степени сжатия в цилиндре с деформированным шатуном вызывают нарушение процессов газообмена и сгорания топливовоздушной смеси. Непростая «физика» этого явления не является предметом данной статьи. Уместно лишь сказать, что в результате смесь становится богаче и сгорает менее полно, чем в неповрежденных цилиндрах. Поэтому нагарообразование в камере сгорания, перенесшей гидроудар, идет интенсивнее. Об этом «расскажет» более темный цвет нагара на ее стенках, хорошо заметный после демонтажа головки блока цилиндров.

    Признак седьмой — повышенное нагарообразование в поврежденной (крайней левой) камере сгорания

    Есть и другие, менее значительные признаки, но и перечисленных более чем достаточно, чтобы убедиться самому и убедить других, что шатун длительное время работал изогнутым и, вероятнее всего, по причине перенесенного гидроудара. Можно даже примерно определить, когда он произошел, если «отмотать кинопленку» назад, на время, за которое автомобиль прошел несколько тысяч километров. И все же находятся умники, которые выдумывают свои собственные признаки, свидетельствующие о незнании механизмов гидроудара. Другие прикрываются общими фразами наподобие «характер, объем и месторасположение дефектов указывают на гидроудар», забывая при этом уточнить и характер, и объем, и место.

    Некоторые игнорируют любые аргументы и упрямо доказывают, что причина аварии — производственный брак шатуна (в зависимости от фантазии «эксперта» — дефект материала, термической или механической обработки), случившийся через 50–100 тыс. км пробега после покупки автомобиля. Мы же утверждаем, что любые скрытые дефекты деталей двигателя, вызывающие подобные поломки, как правило, выявляются при пробегах до 10 тыс. км (в редких случаях — до 20 тыс. км пробега). Если «сталинград» в моторе случился при большем пробеге, можно с закрытыми глазами утверждать, что заводской брак тут ни при чем. А чтобы установить действительную причину, нужно глаза открыть пошире и немного пошевелить мозгами. Только и всего.

    • Александр Хрулев, канд. техн. наук, директор фирмы «АБ-Инжиниринг»
    • Сергей Самохин

    Топ-5 вопросов о решении гидравлического удара

    Когда вы слышите громкий БАХ и трубы начинают грохотать, проверьте свою насосную систему на наличие гидроудара — гидравлического удара, который может повредить или даже сломать вашу систему. Он может расшатывать фитинги и соединения, разрывать трубопроводы, вызывать утечки и, как известно, вызывать структурные проблемы в фундаменте здания.

    Хорошая новость в том, что это можно предотвратить или исправить. Правильно подобранные и установленные подпружиненные обратные клапаны минимизируют или устраняют гидравлический удар.Они обеспечивают простое, недорогое и эффективное решение.

    Вот некоторые из наиболее часто задаваемых вопросов о гидравлическом ударе.

    Что такое гидроудар?

    Гидравлический удар — это гидравлический удар — скачок давления или волна, возникающая, когда движущаяся жидкость (обычно жидкость, но иногда газ) вынуждена останавливаться или внезапно менять направление. Такое изменение импульса может привести к серьезным повреждениям любого оборудования.

    Чем опасен гидроудар?

    Гидравлический удар может повредить, сломать или разрушить промышленное оборудование.Кроме того, люди могут получить травмы, соединения могут разорваться, а опасные или опасные жидкости могут вытечь. Иногда начинают разваливаться соединения с насосами и их причалы. Все эти опасности дороги, но недорогие подпружиненные обратные клапаны могут минимизировать эффект или вообще предотвратить его.

    Часто операторы должны решить, добавлять ли недорогой обратный клапан или задаться вопросом, когда следующий гидроудар вызовет утечку или поломку в их системе.Например, на атомной станции, если гидравлический удар нарушит герметичность или соединение, ядерные отходы могут улетучиться. На предприятии по переработке пищевых продуктов гидравлический удар может сломать уплотнение, что приведет к утечке ценного продукта.

    Каковы предупреждающие знаки гидравлического удара?

    Самым очевидным признаком гидравлического удара является шум. Это звучит как громкий, резкий БАХ или БАГАЖНИК. Часто это может сопровождаться дребезжанием трубопровода. Как правило, это происходит более одного раза, когда волна сверхзвукового давления отскакивает назад и вперед в системе трубопроводов.

    Однако не только звук может вызывать тревогу. Если операторы не находятся на объекте в момент возникновения звука, они могут увидеть другие предупреждающие знаки в дополнение к громкому звуку. Соединения или застежка могут быть ослаблены. Части системы могут быть не выровнены. Это не означает окончательно, что это гидравлический удар, но это то, что следует изучить.

    Одно дело, когда болт ослаблен, это может быть вызвано вибрацией. Другое дело, если этот болт срезан пополам, и то и другое может указывать на гидроудар.

    Как предотвратить гидроудары?

    Оператор может принимать или не принимать меры для предотвращения гидроудара. Если они уже сталкивались с этим раньше, они могут решить заранее установить подпружиненные обратные клапаны на место, чтобы предотвратить это. Однако чаще всего, когда слышен громкий хлопок или видны разрушительные эффекты, для решения проблемы принимаются меры по установке подпружиненных обратных клапанов.

    Если у оператора нет образования или упоминания о гидравлическом ударе — возможно, он или она никогда не испытывал его раньше — он может слышать его и не знать, что это такое.Они могут услышать, как выключается насос, и подумать, что это что-то еще. Опытный оператор услышит реверберацию в трубах и звук стука, а затем может попытаться предотвратить или минимизировать его с помощью подпружиненного обратного клапана.

    Как решить проблему гидравлического удара?

    Не все системы будут испытывать гидравлический удар, поэтому простое добавление обратных клапанов к каждой системе, чтобы предотвратить его, может не потребоваться. Гидравлический удар трудно предвидеть.

    Как только гидравлический удар был обнаружен, первым делом необходимо проверить его на предмет повреждений и отремонтировать любое повреждение оборудования.Следующим шагом будет установка подпружиненного обратного клапана подходящего размера в лучшем месте системы, чтобы предотвратить или минимизировать будущие проблемы гидравлического удара.

    Пружинные обратные клапаны

    Check-All Valve могут быть модифицированы в существующие системы. Многие имеют стандартные соединения и настройки пружин. Самый распространенный обратный клапан — это поворотный чек с заслонкой. Обычно они имеют относительно недорогую начальную стоимость и, возможно, являются разумным недорогим решением для предотвращения обратного потока для некоторых приложений.Обратной стороной является то, что некоторые из них не закрываются до того, как произойдет обратный поток. Что еще более важно, поскольку проверка поворота требует обратного потока для закрытия, это может фактически вызвать проблемы с гидроударом или добавить к тем, которые уже есть в системе.

    По этим причинам подпружиненные обратные клапаны являются лучшим решением для устранения гидравлического удара и его разрушительного воздействия.

    Гидравлический удар двигателя автомобиля — что это такое и каковы последствия

    Ни одно транспортное средство не защищено от гидроудара.В этом случае транспортному средству в большинстве случаев потребуется максимально дорогой ремонт. Но часто это следствие не самого гидроудара, а того, что пытаются сделать водители, столкнувшись с этим явлением.

    Итак, давайте подробно рассмотрим ключевые вопросы, связанные с гидроударом.

    Что такое гидравлический удар двигателя?

    Это явление, когда вода попадает в цилиндр двигателя вместе с воздухом и топливом. Происходит это исключительно через впускной коллектор — единственное место, открытое для свободного доступа посторонних веществ в двигатель.

    Вода может попасть в двигатель внутреннего сгорания двумя способами:

    • Автомобиль на большой скорости падает в глубокую лужу. Помимо аквапланирования (это явление описано в отдельной статье ) некоторое количество воды может попасть в воздушный фильтр;
    • Автомобиль припаркован на нижнем уровне подземной стоянки, которая залита водой. Аналогичная ситуация наблюдается на низинных участках затопленных территорий.

    Что происходит, когда вода попадает во впускной коллектор? Ничего не подозревающий водитель пытается завести машину.Стартер вращает маховик, кривошипно-шатунный механизм срабатывает вместе с ГРМ. Впускные клапаны в головке блока цилиндров открываются поочередно. Через отверстие в цилиндр поступает вода.

    Из-за свойств воды и ее количества поршень не может завершить такт сжатия до конца. Но по мере того как коленчатый вал продолжает вращаться, жидкость в камере сгорания продолжает сжиматься. Клапаны в этот момент закрыты. Воде некуда деваться, и она ищет слабое место.Поскольку процесс происходит быстро, свеча заливается, и цилиндр с водой внутри замерзает, но коленчатый вал продолжает попытки ввести поршень в эту полость до конца такта сжатия.

    Это гидроудар, а не просто плавное сжатие. Из-за резкого действия выходят из строя детали мотора. Здесь все зависит от того, что окажется слабее: блок двигателя, шатун, поршень или сам коленвал.

    Основные признаки гидроудара

    Вот как определить, пострадал ли автомобиль от гидроудара.Во-первых, высокий уровень воды — постоянный спутник этого явления. Это может быть затопление стоянки или заезд в глубокую лужу. Некоторые водители, видя, как автобусы впереди преодолевают брод, думают: «Я осторожен», но волна перед капотом не учитывает пожелания автовладельца.

    В этой ситуации играет роль положение трубы модуля воздушного фильтра. Приверженцы бездорожья для предотвращения подобных проблем ставят воздухозаборник вообще на крышу.

    Если автомобиль попал в огромную лужу, и вода почти достигла верхнего края радиатора, то явными признаками гидравлического удара являются следующие факторы:

    • Воздушный фильтр мокрый;
    • Вода в модуле впускного коллектора;
    • Работа мотора сопровождалась перебоями в скорости и сильными вибрациями.

    Что делать, если произошел гидроудар

    Если все эти факторы совпадают, то нужно сделать следующее:

    • Заклиниваем машину.Дальше идти нельзя. В некоторых случаях агрегат, подвергшийся гидравлическому удару, не останавливается, а продолжает работать, вызывая все больший и больший ущерб;
    • Поднимите капот, проверьте, есть ли вода в воздушном фильтре. Иногда бывает, что на самом фильтрующем элементе нет капель, а он деформируется. Также это может быть признаком гидравлического удара;
    • Снимите фильтр и осмотрите полость воздуховода. Если на его стенках есть капли, то велика вероятность, что нестабильная работа агрегата связана с гидроударом;
    • Если присутствует влага, ее необходимо удалить.Лучше делать это с помощью сильно впитывающих материалов, например, ватной тряпки или сухой салфетки;
    • На следующем этапе откручиваем свечи и пробуем запустить двигатель. Если стартер правильно проворачивает коленвал, это хорошо — не произошло заклинивания двигателя;
    • В дороге дальнейшие процедуры не производятся, поэтому вызываем эвакуатор или отбуксируем машину на СТО или в свой гараж.

    В мастерской разбираем впускной тракт и сушим. Если этого не сделать, то к утру следующего дня все капли соберутся в одном месте и при запуске двигателя они будут успешно втянуты потоком воздуха в цилиндр.От этого иногда даже на первый взгляд в работающем и сухом агрегате внезапно образуется гидроудар.

    Ввиду вышеизложенного, если машина сделала глоток воды, лучше проконсультироваться со специалистом.

    Последствия гидроудара двигателя: чем он грозит

    Последствия гидроудара зависят от того, сколько воды попадает в двигатель. Немаловажное значение имеет и тип силового агрегата. Итак, дизельный двигатель работает с экстремальным сжатием воздуха, поэтому последствия будут более разрушительными даже при небольшом количестве воды.

    Важно, в каком режиме работал агрегат, когда в него попала вода. Так что на холостом ходу двигатель просто заглохнет, так как коленчатый вал испытывает чрезмерное сопротивление вращению. Если машина преодолевает глубокий брод на высоких скоростях, то поломка шатунов или разрушение колец гарантированы.

    В таких условиях двигатель не может заглохнуть. В этом случае, если вы продолжите движение, сломанная деталь может проткнуть блок или мотор просто заклинит.

    Самым минимальным последствием гидроудара является капитальный ремонт двигателя.В худшем случае — его замена. А если машина дорогая, то эта процедура сродни покупке нового автомобиля.

    Повреждение коленчатого вала

    Коленчатый вал изготовлен из материалов, способных выдерживать значительные крутильные нагрузки. По этой причине эта деталь не ломается от гидроудара.

    Если после разборки ДВС была обнаружена деформация элемента, то чаще всего это происходит из-за работы агрегата с сломанными деталями цилиндро-поршневой группы.Клин коленвала возникает при перегреве двигателя и его частях деформируются из-за большой нагрузки.

    Во время «капи» мотора, моторист подскажет, почему именно коленчатый вал заклинивает.

    Ремонт двигателя после гидроудара

    Промытый двигатель необходимо частично разобрать. Головка снимается и проверяется состояние КШМ. Цилиндры двигателя проверяются на наличие царапин. Стоит учесть, что после демонтажа головки потребуется замена прокладки (как это сделать, читайте здесь ).Если водитель угодил в глубокую лужу и попытался заставить машину ехать дальше, то, скорее всего, потребуется капитальный ремонт ДВС.

    Часто случается, что двигатель получает гидроудар, но водитель ничего не предпринимает. Во время езды появились посторонние шумы, но на них не обращали внимания. В результате сломанные части кривошипно-шатунного механизма повредили исправные элементы, и двигатель пришел в негодность.

    Как избежать гидроудара двигателя?

    Для обычных легковых автомобилей лучше всего максимально сбавить скорость перед лужей.Это не только предотвратит гидроудар, но и предотвратит повреждение шасси автомобиля. Недаром в народе говорят: «Если брод не знаешь, не ходи в воду».

    Если автомобиль используется для преодоления всевозможных препятствий бездорожья, в том числе глубоких бродов, то в этом случае многие любители бездорожья устанавливают шноркель. Это пластиковый или металлический воздухозаборник, который всасывает воздух на уровне крыши.

    Если нет возможности переждать непогоду, и приходится водить машину по мокрой дороге, то есть одно важное правило.Когда лужа настолько велика, что ее невозможно обойти, выбираем ту самую «отмель» и едем на минимальной скорости. Чем медленнее движется машина, тем лучше — перед капотом не будет образовываться волна. После преодоления препятствия лучше в профилактических целях остановиться и проверить состояние воздушного фильтра.

    Итак, как мы видим, гидроудар — это не очередной байк автомобилистов, а реальная опасность, которую можно предотвратить.

    И напоследок — видеоэксперимент, как работает гидроудар:

    ПОДОБНЫЕ СТАТЬИ

    Гидравлический удар двигателя автомобиля — что это и каковы последствия

    Ни один автомобиль не защищен от гидроудара.В этом случае транспортному средству в большинстве случаев потребуется максимально дорогой ремонт. Но часто это следствие не самого гидроудара, а того, что пытаются сделать водители, столкнувшись с этим явлением.

    Итак, давайте подробно рассмотрим ключевые вопросы, связанные с гидроударом.

    Что такое гидравлический удар двигателя?

    Это явление, когда вода попадает в цилиндр двигателя вместе с воздухом и топливом. Происходит это исключительно через впускной коллектор — единственное место, открытое для свободного доступа посторонних веществ в двигатель.

    Вода может попасть в двигатель внутреннего сгорания двумя способами:

    • Автомобиль на большой скорости падает в глубокую лужу. Помимо аквапланирования (это явление описано в отдельной статье ) некоторое количество воды может попасть в воздушный фильтр;
    • Автомобиль припаркован на нижнем уровне подземной стоянки, которая залита водой. Аналогичная ситуация наблюдается на низинных участках затопленных территорий.

    Что происходит, когда вода попадает во впускной коллектор? Ничего не подозревающий водитель пытается завести машину.Стартер вращает маховик, кривошипно-шатунный механизм срабатывает вместе с ГРМ. Впускные клапаны в головке блока цилиндров открываются поочередно. Через отверстие в цилиндр поступает вода.

    Из-за свойств воды и ее количества поршень не может завершить такт сжатия до конца. Но по мере того как коленчатый вал продолжает вращаться, жидкость в камере сгорания продолжает сжиматься. Клапаны в этот момент закрыты. Воде некуда деваться, и она ищет слабое место.Поскольку процесс происходит быстро, свеча заливается, и цилиндр с водой внутри замерзает, но коленчатый вал продолжает попытки ввести поршень в эту полость до конца такта сжатия.

    Это гидроудар, а не просто плавное сжатие. Из-за резкого действия выходят из строя детали мотора. Здесь все зависит от того, что окажется слабее: блок двигателя, шатун, поршень или сам коленвал.

    Основные признаки гидроудара

    Вот как определить, пострадал ли автомобиль от гидроудара.Во-первых, высокий уровень воды — постоянный спутник этого явления. Это может быть затопление стоянки или заезд в глубокую лужу. Некоторые водители, видя, как автобусы впереди преодолевают брод, думают: «Я осторожен», но волна перед капотом не учитывает пожелания автовладельца.

    В этой ситуации играет роль положение трубы модуля воздушного фильтра. Приверженцы бездорожья для предотвращения подобных проблем ставят воздухозаборник вообще на крышу.

    Если автомобиль попал в огромную лужу, и вода почти достигла верхнего края радиатора, то явными признаками гидравлического удара являются следующие факторы:

    • Воздушный фильтр мокрый;
    • Вода в модуле впускного коллектора;
    • Работа мотора сопровождалась перебоями в скорости и сильными вибрациями.

    Что делать, если произошел гидроудар

    Если все эти факторы совпадают, то нужно сделать следующее:

    • Заклиниваем машину.Дальше идти нельзя. В некоторых случаях агрегат, подвергшийся гидравлическому удару, не останавливается, а продолжает работать, вызывая все больший и больший ущерб;
    • Поднимите капот, проверьте, есть ли вода в воздушном фильтре. Иногда бывает, что на самом фильтрующем элементе нет капель, а он деформируется. Также это может быть признаком гидравлического удара;
    • Снимите фильтр и осмотрите полость воздуховода. Если на его стенках есть капли, то велика вероятность, что нестабильная работа агрегата связана с гидроударом;
    • Если присутствует влага, ее необходимо удалить.Лучше делать это с помощью сильно впитывающих материалов, например, ватной тряпки или сухой салфетки;
    • На следующем этапе откручиваем свечи и пробуем запустить двигатель. Если стартер правильно проворачивает коленвал, это хорошо — не произошло заклинивания двигателя;
    • В дороге дальнейшие процедуры не производятся, поэтому вызываем эвакуатор или отбуксируем машину на СТО или в свой гараж.

    В мастерской разбираем впускной тракт и сушим. Если этого не сделать, то к утру следующего дня все капли соберутся в одном месте и при запуске двигателя они будут успешно втянуты потоком воздуха в цилиндр.От этого иногда даже на первый взгляд в работающем и сухом агрегате внезапно образуется гидроудар.

    Ввиду вышеизложенного, если машина сделала глоток воды, лучше проконсультироваться со специалистом.

    Последствия гидроудара двигателя: чем он грозит

    Последствия гидроудара зависят от того, сколько воды попадает в двигатель. Немаловажное значение имеет и тип силового агрегата. Итак, дизельный двигатель работает с экстремальным сжатием воздуха, поэтому последствия будут более разрушительными даже при небольшом количестве воды.

    Важно, в каком режиме работал агрегат, когда в него попала вода. Так что на холостом ходу двигатель просто заглохнет, так как коленчатый вал испытывает чрезмерное сопротивление вращению. Если машина преодолевает глубокий брод на высоких скоростях, то поломка шатунов или разрушение колец гарантированы.

    В таких условиях двигатель не может заглохнуть. В этом случае, если вы продолжите движение, сломанная деталь может проткнуть блок или мотор просто заклинит.

    Самым минимальным последствием гидроудара является капитальный ремонт двигателя.В худшем случае — его замена. А если машина дорогая, то эта процедура сродни покупке нового автомобиля.

    Повреждение коленчатого вала

    Коленчатый вал изготовлен из материалов, способных выдерживать значительные крутильные нагрузки. По этой причине эта деталь не ломается от гидроудара.

    Если после разборки ДВС была обнаружена деформация элемента, то чаще всего это происходит из-за работы агрегата с сломанными деталями цилиндро-поршневой группы.Клин коленвала возникает при перегреве двигателя и его частях деформируются из-за большой нагрузки.

    Во время «капи» мотора, моторист подскажет, почему именно коленчатый вал заклинивает.

    Ремонт двигателя после гидроудара

    Промытый двигатель необходимо частично разобрать. Головка снимается и проверяется состояние КШМ. Цилиндры двигателя проверяются на наличие царапин. Стоит учесть, что после демонтажа головки потребуется замена прокладки (как это сделать, читайте здесь ).Если водитель угодил в глубокую лужу и попытался заставить машину ехать дальше, то, скорее всего, потребуется капитальный ремонт ДВС.

    Часто случается, что двигатель получает гидроудар, но водитель ничего не предпринимает. Во время езды появились посторонние шумы, но на них не обращали внимания. В результате сломанные части кривошипно-шатунного механизма повредили исправные элементы, и двигатель пришел в негодность.

    Как избежать гидроудара двигателя?

    Для обычных легковых автомобилей лучше всего максимально сбавить скорость перед лужей.Это не только предотвратит гидроудар, но и предотвратит повреждение шасси автомобиля. Недаром в народе говорят: «Если брод не знаешь, не ходи в воду».

    Если автомобиль используется для преодоления всевозможных препятствий бездорожья, в том числе глубоких бродов, то в этом случае многие любители бездорожья устанавливают шноркель. Это пластиковый или металлический воздухозаборник, который всасывает воздух на уровне крыши.

    Если нет возможности переждать непогоду, и приходится водить машину по мокрой дороге, то есть одно важное правило.Когда лужа настолько велика, что ее невозможно обойти, выбираем ту самую «отмель» и едем на минимальной скорости. Чем медленнее движется машина, тем лучше — перед капотом не будет образовываться волна. После преодоления препятствия лучше в профилактических целях остановиться и проверить состояние воздушного фильтра.

    Итак, как мы видим, гидроудар — это не очередной байк автомобилистов, а реальная опасность, которую можно предотвратить.

    И напоследок — видеоэксперимент, как работает гидроудар:

    ПОДОБНЫЕ СТАТЬИ

    Гидравлический удар двигателя автомобиля — что это и каковы последствия

    Ни один автомобиль не защищен от гидроудара.В этом случае транспортному средству в большинстве случаев потребуется максимально дорогой ремонт. Но часто это следствие не самого гидроудара, а того, что пытаются сделать водители, столкнувшись с этим явлением.

    Итак, давайте подробно рассмотрим ключевые вопросы, связанные с гидроударом.

    Что такое гидравлический удар двигателя?

    Это явление, когда вода попадает в цилиндр двигателя вместе с воздухом и топливом. Происходит это исключительно через впускной коллектор — единственное место, открытое для свободного доступа посторонних веществ в двигатель.

    Вода может попасть в двигатель внутреннего сгорания двумя способами:

    • Автомобиль на большой скорости падает в глубокую лужу. Помимо аквапланирования (это явление описано в отдельной статье ) некоторое количество воды может попасть в воздушный фильтр;
    • Автомобиль припаркован на нижнем уровне подземной стоянки, которая залита водой. Аналогичная ситуация наблюдается на низинных участках затопленных территорий.

    Что происходит, когда вода попадает во впускной коллектор? Ничего не подозревающий водитель пытается завести машину.Стартер вращает маховик, кривошипно-шатунный механизм срабатывает вместе с ГРМ. Впускные клапаны в головке блока цилиндров открываются поочередно. Через отверстие в цилиндр поступает вода.

    Из-за свойств воды и ее количества поршень не может завершить такт сжатия до конца. Но по мере того как коленчатый вал продолжает вращаться, жидкость в камере сгорания продолжает сжиматься. Клапаны в этот момент закрыты. Воде некуда деваться, и она ищет слабое место.Поскольку процесс происходит быстро, свеча заливается, и цилиндр с водой внутри замерзает, но коленчатый вал продолжает попытки ввести поршень в эту полость до конца такта сжатия.

    Это гидроудар, а не просто плавное сжатие. Из-за резкого действия выходят из строя детали мотора. Здесь все зависит от того, что окажется слабее: блок двигателя, шатун, поршень или сам коленвал.

    Основные признаки гидроудара

    Вот как определить, пострадал ли автомобиль от гидроудара.Во-первых, высокий уровень воды — постоянный спутник этого явления. Это может быть затопление стоянки или заезд в глубокую лужу. Некоторые водители, видя, как автобусы впереди преодолевают брод, думают: «Я осторожен», но волна перед капотом не учитывает пожелания автовладельца.

    В этой ситуации играет роль положение трубы модуля воздушного фильтра. Приверженцы бездорожья для предотвращения подобных проблем ставят воздухозаборник вообще на крышу.

    Если автомобиль попал в огромную лужу, и вода почти достигла верхнего края радиатора, то явными признаками гидравлического удара являются следующие факторы:

    • Воздушный фильтр мокрый;
    • Вода в модуле впускного коллектора;
    • Работа мотора сопровождалась перебоями в скорости и сильными вибрациями.

    Что делать, если произошел гидроудар

    Если все эти факторы совпадают, то нужно сделать следующее:

    • Заклиниваем машину.Дальше идти нельзя. В некоторых случаях агрегат, подвергшийся гидравлическому удару, не останавливается, а продолжает работать, вызывая все больший и больший ущерб;
    • Поднимите капот, проверьте, есть ли вода в воздушном фильтре. Иногда бывает, что на самом фильтрующем элементе нет капель, а он деформируется. Также это может быть признаком гидравлического удара;
    • Снимите фильтр и осмотрите полость воздуховода. Если на его стенках есть капли, то велика вероятность, что нестабильная работа агрегата связана с гидроударом;
    • Если присутствует влага, ее необходимо удалить.Лучше делать это с помощью сильно впитывающих материалов, например, ватной тряпки или сухой салфетки;
    • На следующем этапе откручиваем свечи и пробуем запустить двигатель. Если стартер правильно проворачивает коленвал, это хорошо — не произошло заклинивания двигателя;
    • В дороге дальнейшие процедуры не производятся, поэтому вызываем эвакуатор или отбуксируем машину на СТО или в свой гараж.

    В мастерской разбираем впускной тракт и сушим. Если этого не сделать, то к утру следующего дня все капли соберутся в одном месте и при запуске двигателя они будут успешно втянуты потоком воздуха в цилиндр.От этого иногда даже на первый взгляд в работающем и сухом агрегате внезапно образуется гидроудар.

    Ввиду вышеизложенного, если машина сделала глоток воды, лучше проконсультироваться со специалистом.

    Последствия гидроудара двигателя: чем он грозит

    Последствия гидроудара зависят от того, сколько воды попадает в двигатель. Немаловажное значение имеет и тип силового агрегата. Итак, дизельный двигатель работает с экстремальным сжатием воздуха, поэтому последствия будут более разрушительными даже при небольшом количестве воды.

    Важно, в каком режиме работал агрегат, когда в него попала вода. Так что на холостом ходу двигатель просто заглохнет, так как коленчатый вал испытывает чрезмерное сопротивление вращению. Если машина преодолевает глубокий брод на высоких скоростях, то поломка шатунов или разрушение колец гарантированы.

    В таких условиях двигатель не может заглохнуть. В этом случае, если вы продолжите движение, сломанная деталь может проткнуть блок или мотор просто заклинит.

    Самым минимальным последствием гидроудара является капитальный ремонт двигателя.В худшем случае — его замена. А если машина дорогая, то эта процедура сродни покупке нового автомобиля.

    Повреждение коленчатого вала

    Коленчатый вал изготовлен из материалов, способных выдерживать значительные крутильные нагрузки. По этой причине эта деталь не ломается от гидроудара.

    Если после разборки ДВС была обнаружена деформация элемента, то чаще всего это происходит из-за работы агрегата с сломанными деталями цилиндро-поршневой группы.Клин коленвала возникает при перегреве двигателя и его частях деформируются из-за большой нагрузки.

    Во время «капи» мотора, моторист подскажет, почему именно коленчатый вал заклинивает.

    Ремонт двигателя после гидроудара

    Промытый двигатель необходимо частично разобрать. Головка снимается и проверяется состояние КШМ. Цилиндры двигателя проверяются на наличие царапин. Стоит учесть, что после демонтажа головки потребуется замена прокладки (как это сделать, читайте здесь ).Если водитель угодил в глубокую лужу и попытался заставить машину ехать дальше, то, скорее всего, потребуется капитальный ремонт ДВС.

    Часто случается, что двигатель получает гидроудар, но водитель ничего не предпринимает. Во время езды появились посторонние шумы, но на них не обращали внимания. В результате сломанные части кривошипно-шатунного механизма повредили исправные элементы, и двигатель пришел в негодность.

    Как избежать гидроудара двигателя?

    Для обычных легковых автомобилей лучше всего максимально сбавить скорость перед лужей.Это не только предотвратит гидроудар, но и предотвратит повреждение шасси автомобиля. Недаром в народе говорят: «Если брод не знаешь, не ходи в воду».

    Если автомобиль используется для преодоления всевозможных препятствий бездорожья, в том числе глубоких бродов, то в этом случае многие любители бездорожья устанавливают шноркель. Это пластиковый или металлический воздухозаборник, который всасывает воздух на уровне крыши.

    Если нет возможности переждать непогоду, и приходится водить машину по мокрой дороге, то есть одно важное правило.Когда лужа настолько велика, что ее невозможно обойти, выбираем ту самую «отмель» и едем на минимальной скорости. Чем медленнее движется машина, тем лучше — перед капотом не будет образовываться волна. После преодоления препятствия лучше в профилактических целях остановиться и проверить состояние воздушного фильтра.

    Итак, как мы видим, гидроудар — это не очередной байк автомобилистов, а реальная опасность, которую можно предотвратить.

    И напоследок — видеоэксперимент о том, как работает гидроудар:

    ПОДОБНЫЕ СТАТЬИ

    Наиболее частые причины гидроудара (и как его остановить)

    Нередко можно услышать лязг трубы при закрытии крана .Это состояние называется «гидроудар», или в терминологии сантехники «гидравлический удар».

    Удар, который вы слышите, — это ударная волна, в результате которой трубы движутся и ударяются друг о друга или о соседние рамы. Удары часто усиливаются, если трубы не имеют надлежащей опоры или если клапаны начинают изнашиваться.

    Проблема в том, что шум не только раздражает. Гидравлический удар — это ключевой признак того, что ваша водопроводная система может быть повреждена. Вы должны устранить причину гидроудара, прежде чем он приведет к необратимому повреждению.

    Чтобы помочь вам остановить гидравлический удар, мы составили это руководство для экспертов.

    Если хотите:

    • Определите причину гидроудара
    • Узнайте, как избавиться от гидроудара

    Или вам нужна помощь в понимании того, когда звонить сантехнику по поводу гидравлического удара, тогда вам понравится это руководство.

    Приступим.

    Причины гидроудара

    Многие из нас слышали стук трубы при закрытии крана.Обычно это происходит из-за высокого давления в системе сетевого давления. Наиболее частые причины:

    Свободные трубы

    Если трубы закреплены неправильно, даже самая легкая ударная волна может вызвать громкие удары. Через каждые пару метров трубы должны быть надежно закреплены на прочной поверхности. Имейте в виду, что у вас могут быть скрытые трубы, которые проходят под полом или деревянными конструкциями. Обязательно проверьте наличие ослабленных ремней, болтов или балок. Чаще всего незакрепленные трубы можно найти в подвале или в сушильном шкафу.Строительные работы также могут ослабить водопроводные трубы, увеличивая воздействие гидроудара.

    Новая кухонная техника

    Если стук начался после установки новой стиральной или посудомоечной машины, вероятно, проблема с электромагнитными клапанами. Посудомоечные и стиральные машины имеют подачу воды, управляемую электромагнитными клапанами. Они имеют электрический привод и немедленно останавливают поток воды. Когда это происходит, вода отражается вверх по трубе и создает ударную волну, которая вызывает взрыв.

    Изношенные запорные клапаны

    Удары также могут быть вызваны изношенными запорными клапанами. Запорные клапаны могут вызвать гидравлический удар, если они имеют неплотную набивку сальника и / или изношенные шайбы. Клапаны обычно открыты, когда ударная волна гидроудара проходит по трубопроводу, и ударная волна может «дребезжать» за ручку клапана и ослабить перемычку.

    Забитые воздушные камеры

    Если у вас никогда не было гидроудара и однажды вы внезапно испытаете его неожиданно, то, скорее всего, воздушные камеры вашей системы водоснабжения заблокированы.Эти камеры часто забиваются водой или остатками минералов, содержащихся в воде. Блокировка не позволит камере поглотить давление в вашей системе, и в результате вы будете время от времени слышать хлопок.

    Рябь воды из резервуара

    Другой причиной ударов по трубам является водяная рябь, создаваемая поплавковым клапаном внутри вашего резервуара для воды. Когда вода поступает в резервуар, поплавок клапана качается вверх и вниз, постоянно закрывая и открывая клапан. Это создает «волновую систему», которая эхом разносится по трубам, вызывая стук.Пластиковые резервуары для воды могут значительно прогнуться, поэтому они должны иметь усиливающую пластину (металлическую), чтобы они не двигались.

    Клапаны быстрого действия

    Распространенной причиной гидроудара могут быть быстродействующие клапаны на таких приборах, как стиральные или посудомоечные машины. Эти клапаны внезапно останавливают воду, движущуюся по трубам. Возникает ударная волна, которая заставляет трубы дрожать, вызывая удары. Стук усиливается по мере износа клапанов.

    Как остановить гидроудар

    Гидравлический удар не только раздражает — он также может повредить различные компоненты вашей водопроводной и насосной систем.Вот почему важно как можно скорее избавиться от гидроудара. Ослабленная трубка или изношенный стоп-сигнал могут в конечном итоге обойтись вам в тысячи фунтов.

    Закрепите незакрепленные трубы

    Если незакрепленные трубы превращают слабые ударные волны в громкие удары, вы можете предотвратить это, закрепив хомуты, добавив новые хомуты или затянув шпильки или балки.

    Помните, не смешивайте разные металлы при креплении труб. Не следует использовать стальную ленту для крепления медной трубы или наоборот.Различные металлы могут вступать в химическую реакцию и вызывать коррозию металла.

    Если проблемные трубы расположены в скрытых местах, то вам, скорее всего, понадобится сантехник, который поможет вам найти проблему.

    Обернуть трубы пенопластом

    Еще одна идея — обернуть трубы пенопластом. Пена должна помочь предотвратить удары, поглощая ударные волны. Это также поможет предотвратить замерзание труб зимой. Убедитесь, что вокруг трубы есть пространство для расширения.

    Fix Стиральные или посудомоечные машины

    Если стук происходит только при использовании стиральной или посудомоечной машины, то проблема, скорее всего, в электромагнитном клапане. Электромагнитный клапан — это компонент вашей машины, который перекрывает подачу воды. Если время срабатывания электромагнитного клапана слишком быстрое, поток жидкости внутри клапана резко останавливается. В этом случае жидкость отражается как волна, вызывая ударную волну обратно по трубе, которую вы слышите как хлопок.Простое решение — выбрать электромагнитный клапан или другой тип клапана, который имеет более медленное время отклика.

    Установите регулятор давления воды

    Частая причина гидроудара — высокое давление воды. Если ваше давление приближается к 100 фунтам на квадратный дюйм, то это, вероятно, причина вашей проблемы. Нормальное давление должно составлять от 30 до 55 фунтов на квадратный дюйм.

    Чтобы решить эту проблему, подумайте об установке регулятора давления воды. Установленный рядом с водопроводной магистралью, регулятор давления контролирует движущуюся воду и регулирует давление воды, поступающей в ваш дом.

    Хотя регуляторы давления воды могут быть дорогими, они важны, поскольку помогают защитить дорогостоящие водозависимые приборы, такие как посудомоечные, стиральные машины и туалеты.

    Примечание. Если вам нужно проверить давление воды, вы можете купить домашний манометр для измерения давления воды в большинстве высококачественных строительных магазинов.

    Установите воздушную камеру

    В качестве альтернативы, если редукционный клапан или регулятор не выходит за рамки вашего бюджета, то воздушная камера, установленная рядом с проблемными клапанами, может решить вашу проблему.

    Обычно для этого требуется квалифицированный сантехник, работающий на месте, чтобы изготовить, а затем установить небольшую вертикальную трубу рядом с каждым из проблемных клапанов.

    На практике, когда водяные клапаны закрыты, вертикальные трубы действуют как воздушная камера, поглощая воздух и предотвращая удары.

    Основная проблема этого метода заключается в том, что труба обычно наполняется водой, что мешает работе камеры. Затем вам нужно будет слить воду из системы, чтобы починить камеру.

    Установка механических гидроблоков

    В качестве более сложной альтернативы уменьшению гидроудара можно использовать другой вариант — установить «амортизаторы гидроудара».

    Вместо того, чтобы устанавливать вертикальную трубу рядом с клапанами для захвата и поглощения давления, в амортизаторах используется смесь пружин и воздушных баллонов для поглощения движения воды и уменьшения ударных волн.

    Хотя гидрозатворы будут дороже, чем воздушная камера, следует иметь в виду, что вам не нужно беспокоиться о сливе воды из камеры каждые пару месяцев.

    Установка циркуляционного насоса ИБП Grundfos

    Если ваш гидроудар вызван старением поплавкового клапана или рябью в водяной системе, то насосы ИБП могут стать решением вашей проблемы.Циркуляционный насос Grundfos может адаптироваться к различным условиям в водной системе, обеспечивая равномерную циркуляцию жидкостей, снижая вероятность гидравлического удара. Вы также можете использовать стравливающую систему насоса, чтобы удалить воздух из вашей водяной системы.

    Бесплатная консультация

    Если вам не хватает совета, позвоните нашим специализированным специалистам по насосам по телефону 0800 112 3134 или 0333 577 3134. Мы открыты с понедельника по пятницу с 07:00 до 17:30 и в субботу с 08:30 до 12:30.

    Предотвращение гидравлического удара из-за повреждения насосов и труб

    ЧТО ТАКОЕ МОЛОТОК ДЛЯ ВОДЫ?

    Гидравлический удар возникает, когда скорость потока жидкости в трубе быстро изменяется.Он также известен как «помпаж». Это может вызвать очень высокое давление в трубах, очень высокие нагрузки на опоры труб и даже внезапное изменение направления потока. Это может вызвать разрыв труб, повреждение опор и трубных эстакад, а также утечку в стыках.

    Гидравлический удар может произойти для любой жидкости в любой трубе, но его сила зависит от конкретных условий жидкости и трубы. Обычно это происходит в жидкостях, но может встречаться и в газах. Это может привести к разрыву труб и обрушению конструкций.

    В этой статье будут описаны условия, которые, скорее всего, приведут к проблемам гидравлического удара, а также проблемы, с которыми могут столкнуться проектировщики и операторы насосов и трубопроводов.В нем также описаны некоторые способы решения проблем.

    КАК ЭТО ПРОИСХОДИТ И КАКОВЫ ПОСЛЕДСТВИЯ?

    Повышенное давление возникает каждый раз, когда жидкость ускоряется или замедляется из-за изменений состояния насоса или изменения положения клапана. Обычно это давление невелико, скорость изменения постепенная, и гидравлический удар практически не обнаруживается. Однако при некоторых обстоятельствах создаваемое давление может составлять многие десятки бар, а силы на опорах могут достигать многих тонн, что превышает их спецификации.В трубных мостах может возникнуть сопутствующий ущерб. Риск для безопасности, активов и окружающей среды очевиден.

    Небольшой гидравлический удар можно обнаружить по движению трубы, стуку или пульсации потока. Серьезный гидроудар дает те же эффекты, но они могут быть достаточно большими, чтобы нанести серьезный ущерб, и могут произойти только один раз! Системы трубопроводов, характеристики которых могут привести к серьезному удару, должны быть проанализированы компьютерным программным обеспечением, особенно если в них находятся опасные химические вещества.Его наличие также иногда можно выявить по неожиданному открытию предохранительных клапанов.

    ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА ПРОИСХОДИТ ВОДНЫЙ МОЛОТОК?

    Гидравлический удар — это ударная волна, проходящая по трубе в результате резкого изменения расхода. Наиболее частая причина — слишком быстрое закрытие клапана или внезапное отключение или запуск насоса. Это вызывает ударную волну, которая начинается у клапана или насоса и проходит по трубе, изменяя скорость жидкости по мере ее прохождения. Это причина высокого давления.Если волна резкая и проходит через изгибы трубы, скачкообразное изменение давления может вызвать дисбаланс сил, перемещающих трубу. Это может привести к смещению трубы с опор или передаче усилия на анкеры. Волна давления может проходить через насосы, повреждая крыльчатку и привод.

    КАК ЕЩЕ МОЖЕТ БЫТЬ МОЛОТОК ВОДЫ?

    Гидравлический удар также может быть вызван кавитацией из-за того, что давление падает ниже давления пара, а затем пузырьки схлопываются, когда давление снова увеличивается.Это может произойти после клапана или после насоса. Когда клапан закрывается или насос отключается, давление ниже по потоку может упасть до уровня, при котором жидкость закипает, создавая паровую полость. Это всасывание может вызвать обратный поток жидкости и сжатие полости при приближении к закрытому клапану или остановленному насосу. При столкновении с клапаном или насосом может возникнуть сильный удар.

    Закрытие обратных клапанов также может вызвать гидроудар. Некоторые системы очень склонны к этому, и использование простого поворотного обратного клапана может вызвать сильный гидроудар.Некоторые компании производят обратные клапаны, которые сводят к минимуму гидравлический удар, вызванный их работой.

    Образование полостей в высоких точках труб из-за превышения барометрической высоты вертикальных опор также может вызвать гидравлический удар при возобновлении потока.

    КАК МЫ МОЖЕМ ОПРЕДЕЛИТЬ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ СИТУАЦИИ С ВОДНЫМ МОЛОТОМ?

    Невозможно дать простые и безошибочные правила определения потенциала гидроудара. Существуют компьютерные программы, позволяющие моделировать трубопроводные системы и выявлять любые потенциальные проблемы гидравлического удара.В опытных руках их также можно использовать для поиска наилучшего решения любых подобных проблем. Простые проверки могут быть выполнены вручную, и у некоторых поставщиков есть номограммы, которые помогают спрогнозировать молот и спроектировать подходящие подъемники. Однако большинству систем требуется хорошее компьютерное программное обеспечение, чтобы делать это точно.

    КАКОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ КОМПЬЮТЕРА ДОСТУПНО?

    Существует несколько программ, включая Flowmaster, HiTrans, Hammer и Wanda. Автор имеет большой опыт работы с Flowmaster и HiTrans, а также некоторый опыт работы с Hammer.Все это эффективные программы, но для уверенного использования требуются значительная подготовка и опыт. HiTrans недорогой, но подходит только для простых систем, тогда как другие могут моделировать сложные сети, но стоят дорого. Все они дают точные результаты о давлении, создаваемом в системе. Flowmaster и HiTrans не могут рассчитывать силы, но автор разработал электронные таблицы, которые берут свои результаты истории давления и времени и анализируют их на предмет пиков давления и силы и времени действия.Hammer может рассчитывать мгновенные значения силы в трех измерениях при условии ввода подходящей информации о трубе. Результаты программ могут быть введены в программы анализа напряжений, такие как Caesar, для учета других напряжений в трубах. Однако анализ силы сложен, поскольку силы могут иметь продолжительность от нескольких секунд до нескольких миллисекунд.

    ЕСЛИ У МЕНЯ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА, КАК Я ЕСТЬ РЕШЕНИЕ?

    В качестве быстрого решения, если проблема связана с клапаном, сильно замедлите его! Существует эмпирическое правило «время закрытия 1 секунда на каждый дюйм диаметра трубы», но я считаю его плохим и рекомендую 5 секунд на дюйм диаметра или больше.Если это насос, установите многооборотные клапаны (установите редукторы на дроссельные и шаровые краны) и заставьте операторов использовать их медленно.

    Однако гораздо лучше смоделировать систему с использованием подходящего программного обеспечения, тогда все потенциальные решения могут быть протестированы в модели, чтобы проектировщик мог выбрать лучшее и наиболее экономичное решение для своей трубопроводной системы. Это должно быть обязательным для длинных труб (например, длиной> 500 м), по которым транспортируются токсичные или легковоспламеняющиеся материалы.

    Решения зависят от обстоятельств каждой ситуации.Они могут включать:

    1 Устраните причину удара молотка.

    Некоторые причины могут быть устранены путем устранения проблемного элемента или контроля над ним. Помимо ранее обсужденных пунктов, это могут быть вибрирующие клапаны сброса давления, закрытие клапанов быстрого аварийного отключения и некоторые ручные закрытия клапанов, например, дроссельные заслонки. Устройства плавного пуска могут помочь с некоторыми проблемами гидравлического удара, вызванными насосами.

    2 Уменьшите скорость откачки.

    Это можно сделать, используя трубу большего диаметра или меньшую скорость потока.

    3 Сделайте трубу более прочной.

    Это может быть дорого, но может быть решением, если характеристики трубы превышены лишь незначительно.

    4 Замедлить клапаны или использовать клапаны с лучшими характеристиками нагнетания в трубопроводной системе.

    5 Используйте расширительные бачки. Они позволяют жидкости выходить или попадать в трубу при гидроударе и обычно наблюдаются только в водных системах.

    6 Используйте ограничители перенапряжения . Они похожи на демпферы пульсаций, обычно устанавливаемые на поршневые насосы прямого вытеснения, только намного большего размера.

    7 Используйте маховики насоса. Их можно использовать, когда гидравлический удар является следствием слишком быстрого замедления работы насоса после отключения.

    8 Используйте предохранительные клапаны. Они не подходят для токсичных материалов, если не предусмотрена система улавливания.

    9 Используйте впускные воздушные клапаны. Они не подходят, если проникновение воздуха или других возможных внешних материалов недопустимо.

    10 Новым решением было бы введение азота или воздуха в жидкость .Автор не видел, чтобы это использовалось на практике, и его использование потребует осторожности, но теоретически это возможно.

    Биография автора:

    Стюарт Орд — инженер-химик из Англии. Он имеет диплом с отличием 1-й степени в области химического машиностроения и является научным сотрудником Института инженеров-химиков. Он работал в крупных химических компаниях, но сейчас работает частным консультантом, специализирующимся на исследованиях опасностей, оценке рисков и анализе гидравлических ударов.Со Стюартом можно связаться по телефону +44 7981 569058, stuart @ CEDCS.com или через его сайт www.CEDCS.com

    .

    Обсудите больше на нашем отраслевом форуме!

    Завод Инжиниринг | Четыре причины гидроудара и способы предотвращения повреждений

    Гидравлический удар никогда не бывает нормальным в пароконденсатной системе и всегда должен считаться крайне ненормальным и совершенно неприемлемым в сегодняшней эксплуатации предприятия. Гидравлический удар — это не только проблема системы; это прежде всего вопрос безопасности. Понимание природы и силы гидроудара в пароконденсатной системе позволит растениям избежать проблем с безопасностью и разрушительных сил.

    Более глубокое понимание гидравлического удара паровой системы поможет предприятию внести необходимые изменения в конструкцию паровой системы, запуск, техническое обслуживание, эксплуатацию и установку для устранения гидравлического удара. Это дополнительно поможет обеспечить максимальную безопасность персонала предприятия, снизить затраты на техническое обслуживание и сократить время простоя системы.

    В самой тяжелой форме гидравлический удар может травмировать или даже привести к гибели персонала предприятия.

    К сожалению, 82% паровых систем в Северной Америке испытывают гидравлический удар.Многие ошибочно полагают, что гидравлический удар неизбежен и является естественной частью пароконденсатных систем, но это утверждение полностью ложно. Если система правильно спроектирована и правильно эксплуатируется, гидравлических ударов в любой форме не произойдет. Паровые системы высокого давления могут работать без гидроудара и иметь длительный срок службы паровых компонентов.

    На Рисунке 1 красные кружки показывают неправильное подключение к коллектору конденсата, которое вызывает тепловой удар типа гидроудара.Вместо того, чтобы подключаться к боковой части коллектора конденсата, возврат должен входить в верхнюю часть коллектора (сборник конденсата).

    Где происходит гидроудар

    Гидравлический удар может возникнуть в любой линии пара или конденсата. Паровая система подвергается значительному риску гидравлического удара во время запуска паровой системы, когда самый высокий уровень конденсата образуется во время прогрева паропровода. Если в паропровод подается слишком быстро без надлежащего времени для прогрева, и если конденсат, образовавшийся во время запуска, не удаляется должным образом, это может привести к гидроудару.

    Другой риск гидравлического удара в паровой системе связан с неправильным удалением конденсата из паропровода во время работы.

    Его эффекты могут быть еще более выраженными в гетерогенных или конденсатных двухфазных системах (пар мгновенного испарения и жидкий конденсат). Конденсатные двухфазные системы содержат два состояния: жидкое (конденсат) и пар (мгновенный или генерируемый пар). Двухфазное состояние существует в паровой системе, где конденсат сосуществует с генерируемым мгновенным паром.

    Типичными примерами являются теплообменники, трассирующие линии, паропроводы, линии возврата конденсата и иногда линии нагнетания насосов.

    Результат гидроудара

    Эффект гидроудара нельзя недооценивать, поскольку его сила документально подтверждена и дает следующие результаты:

    • Фитинги для разрывов
    • Причина отказа клапана
    • Причина отказа теплообменного оборудования
    • Разрыв сварных швов труб и даже разрыв трубопроводных систем
    • Причина выхода из строя опор и направляющих труб
    • Гибка механизмов внутренней системы
    • Отказ фланца
    • Манометры избыточного давления
    • Крекинг корпусов конденсатоотводчиков.

    Сильный гидроудар может привести не только к повреждению оборудования, но и к серьезным травмам персонала предприятия.

    Гидравлический удар может происходить, но персонал не слышит. Это означает, что гидравлический удар не всегда сопровождается звуком, который может слышать человеческое ухо. Например, пузырек пара от мгновенного пара, который подается в линию конденсата ниже уровня конденсата в системе трубопроводов, может быть небольшим, но схлопывающийся пузырь создает тепловой удар, который находится за пределами досягаемости человеческого слуха.Однако повреждение пароконденсатной системы все еще происходит.

    Продолжающийся стук или слышимый звук, сопровождающий гидравлический удар, следует интерпретировать как способ, которым паровая система пытается связаться с персоналом завода. Этот слышимый шум должен быть сигналом тревоги, означающим «пожалуйста, исправьте системные ошибки, чтобы устранить проблему гидравлического удара, иначе произойдет повреждение». Этот звук гидроудара означает, что что-то в системе не так и требует исправления.

    Свидетельства, собранные при проведении анализа основных причин отказа компонентов пара, свидетельствуют о том, что гидравлический удар является причиной 67% преждевременных отказов компонентов.

    Гидравлический удар: четыре причины

    Есть четыре типичных условия, которые были определены как причины бурной реакции, известной как гидравлический удар. Эти условия таковы:

    • Гидравлический амортизатор
    • Термический шок
    • Ударная волна
    • Дифференциальный амортизатор.

    Вот взгляните на каждого из них.

    Гидравлический амортизатор

    Небольшой процент проблем, связанных с гидравлическим ударом в паровой системе, вызван гидравлическим ударом.Этот тип легко описать на примере домашнего смесителя. Когда кран в доме открывается, по трубам движется сплошной поток воды от точки, где она попадает в дом, к выпускному отверстию крана. Это может быть 200 фунтов воды, движущихся со скоростью 10 футов / с или около 7 миль в час. Когда кран внезапно закрывается, это можно сравнить с остановкой 200-фунтового молотка. При закрытии крана в системе слышен заметный «треск». Этот звук ударной волны похож на удар молотка по куску стали.Волна ударного давления около 300 фунтов на квадратный дюйм отражается назад и вперед из конца в конец до тех пор, пока энергия не рассеется в системе трубопроводов.

    Это то же самое действие, которое может иметь место в нагнетательном трубопроводе в системе конденсатного насоса, когда насосы (электрические или паровые) используются в режиме включения / выключения с большими возможностями откачки конденсата. В насосной системе обычно есть обратные клапаны, установленные на выходе насоса. Когда насос запускается и останавливается, может возникнуть гидравлический удар, поскольку поток конденсата быстро прекращается, а обратные клапаны ограничивают поток в одном направлении.

    Решения:

    1. Производительность по конденсату выше 12 000 фунтов / ч используйте систему перекачки с непрерывным потоком, которая включает в себя приводной двигатель с регулируемой скоростью или клапан контроля уровня в линии нагнетания конденсатного насоса (насос работает непрерывно).

    2. Используйте обратные клапаны дискового типа на выходе насоса вместо обычных поворотных клапанов.

    Термический шок

    Один фунт пара при давлении 0 фунтов на кв. Дюйм занимает 1600 раз больше фунта воды при атмосферных условиях.Это соотношение уменьшается пропорционально увеличению давления в конденсатопроводе. Когда пар сжимается, вода с большой скоростью ускоряется в образовавшийся вакуум со всех сторон.

    В двухфазных конденсатных системах пузырьки пара могут попадать ниже уровня конденсата в конденсатопроводе. Например, ответвление от станции конденсатоотводчика может быть проложено к нижней части главного коллектора конденсата, как показано на Рисунке 2.

    Например: пар вводится в теплообменник (P2) при давлении 100 фунтов на кв. Дюйм или 338 F, а конденсат на P3 будет 338 F.Когда конденсат проходит через конденсатоотводчик на P4, который при более низком давлении, процент жидкости превращается в пар из-за низкого отношения давления к температуре. Когда пузырек пара мгновенного испарения течет к P5 и попадает ниже уровня конденсата в трубопровод для конденсата, разница температур вызывает схлопывание пузырька пара мгновенного испарения. Во время схлопывания вода ускоряется с чрезвычайно высокой скоростью из-за вакуума, возникающего при схлопывании пузыря. В результате возникает свистящий звук или очень резкий стук при появлении большого количества пара (большие пузыри).

    Решения: Подключение к коллектору конденсата Все ответвления системы конденсата должны быть подключены к верхней части главного коллектора конденсата: исключений нет. Подключение конденсата находится вверху на горизонтальном коллекторе конденсата, а не в вертикальном коллекторе конденсата.

    Ударная волна

    Шок потока чаще всего вызван отсутствием надлежащего дренажа перед запорным клапаном паропровода или парорегулирующим клапаном.Например, рассмотрим запорный клапан паропровода (обычно используется с трубой 3 дюйма или больше), открытый без использования подогрева. Когда большой клапан открывается, пар устремляется вниз по холодной трубе, производя большое количество конденсата с высокой скоростью. Этот конденсат будет продолжать накапливаться в массе по мере продвижения по трубе, и образуется большая волна конденсата. Волна будет распространяться с высокой скоростью, пока не произойдет резкое изменение направления, возможно, изгиб или клапан на линии.Когда конденсат меняет направление, резкая остановка вызывает гидроудар.

    При открытии парорегулирующего клапана в оборудование с большой скоростью попадает порция конденсата. Гидравлический удар возникает при попадании конденсата на трубы или стенки теплообменника.

    Решения:

    1. Установка и использование клапана прогрева, показанного на рисунке 3.

    2. Установка перед запорной арматурой отводного кармана паропровода с конденсатоотводчиком.Эти рекомендации предотвратят гидроудар во время запуска, но также продлят срок службы клапана.

    Дифференциальный амортизатор

    Подобно скачку потока, дифференциальный удар возникает в двухфазных системах или конденсатной системе. Это происходит всякий раз, когда пар и конденсат текут в конденсатопроводе, но с разной скоростью. В двухфазных системах скорость пара часто в 10 раз превышает скорость жидкости. Если волны конденсата поднимаются и заполняют трубу, между входом и выходом волны конденсата временно образуется уплотнение.Поскольку пар не может проходить через уплотнение конденсата, давление на выходе падает. Теперь перепад давления приводит в движение уплотнение конденсата с высокой скоростью ниже по потоку, ускоряя его, как поршень. Когда он движется вниз по потоку, он набирает больше жидкости, что увеличивает существующую массу снаряда, и скорость увеличивается.

    Как и в приведенном выше примере, пробка конденсата получает высокий импульс и будет вынуждена изменить направление из-за колена или клапана в линии.Обычно в результате происходит серьезное повреждение, когда пробка конденсата ударяется о стенку клапана или фитинга при изменении направления.

    Поскольку наличие двухфазной смеси возможно в большинстве линий возврата конденсата, правильное определение размеров линий возврата конденсата становится важным. Конденсат обычно течет по дну возвратной линии под действием силы тяжести. Конденсат течет естественным образом из-за пека в трубе, а также из-за того, что пар с более высокой скоростью над ним тянет его за собой.Пар мгновенного испарения движется с более высокой скоростью, потому что он движется за счет перепада давления.

    Вспышка пара возникает в линиях возврата конденсата, когда конденсат выходит в эти линии, которые работают при более низком давлении. При более низком давлении часть конденсата снова превращается в пар при заданном давлении насыщения. Если линии также имеют меньший размер, в линии создается дополнительное давление. Это давление толкает пар мгновенного испарения с относительно более высокими скоростями к приемнику конденсата, где он сбрасывается в атмосферу.

    Тепловые потери пара мгновенного испарения при движении по линии вызывают конденсацию части пара мгновенного испарения, что способствует возникновению этой разницы давлений и увеличивает скорость. Поскольку пар мгновенного испарения движется быстрее, чем конденсат, он создает волны. Пока эти волны недостаточно высоки, чтобы коснуться верхней части трубы и не перекрывают проход пара мгновенного испарения, проблем нет. Вот почему предпочтительны более крупные линии возврата конденсата. Чтобы контролировать дифференциальный удар, необходимо предотвратить образование конденсатного уплотнения в двухфазной системе.

    Скорость конденсата в трубопроводе (двухфазный поток) никогда не должна превышать 4500 футов в минуту. Если конденсатопровод имеет надлежащий размер для жидкости и пара мгновенного испарения, но на заводе нет надлежащей программы управления конденсатоотводчиком, а конденсатоотводчики выходят из строя и вдувается пар в конденсатопровод, это будет способствовать увеличению скоростей выше 4500 футов в минуту и ​​воды.

    23Мар

    Пайка бампера паяльником: Как спаять бампер самому быстро и качественно?

    23 Мар 1980 alexxlab Комментировать

    Пайка бампера своими руками паяльником

    На чтение 10 мин. Просмотров 16 Обновлено

    Пластиковый бампер – одна из уязвимых кузовных деталей автомобиля. Даже при внимательном вождении, можно случайно наехать на бордюр, высокий сугроб или другое препятствие, и повредить обвес при мелком ДТП. Поврежденная деталь, существенно портит внешний вид транспортного средства. Поэтому, важно знать о том, как правильно запаять автомобильный бампер.

    Подготовка к выполнению основных работ

    Спаять бампер самому, можно в домашних условиях. Для этого потребуется подготовить рабочее место и соответствующее оборудование для пайки. Для удобства восстановления обвеса в авто, потребуется снять деталь.

    Пайку обвеса нужно выполнять только при сильных повреждениях кузовной детали. Мелкие трещины можно заклеить.

    Работу нельзя проводить в полностью закрытом помещении и на открытом воздухе. Пайка бампера сопровождается неприятным запахом жженой пластмассы, но если операцию по восстановлению обвеса выполнять на улице, результат может быть испорчен воздействием окружающей среды. Оптимальное место для ремонта – гараж. Он защитит обрабатываемую поверхность от ветра и дождя, и автомобилист, в любой момент может открыть створки ворот и проветрить помещение.

    Инструмент и материалы

    Чтобы запаять бампер своими руками, потребуется запастись соответствующими инструментами и материалами:

    1. Электропаяльник. Прибор должен обладать высокой мощностью (выше 50 Вт). Использование «бытовых» паяльников не принесет желаемого результата.
    2. Металлическая латунная сетка.
    3. Фен для пайки бамперов.
    4. Ножницы.
    5. Пластиковый припой (изготавливается самостоятельно из старого бампера), металлические скобы от строительного пистолета.

    Рекомендуется использовать паяльник с деревянной ручкой. Пластиковая рукоятка расплавится после первого же ремонта автомобильного обвеса. Также, чтобы прибор прослужил дольше, при восстановлении, необходимо делать небольшие перерывы.

    После восстановления целостности пластикового бампера, ему потребуется придать первоначальный внешний вид. Для этого потребуется:

    1. Резиновый шпатель.
    2. Лезвие.
    3. Пульверизатор.
    4. Шлифовальная машинка и наждачная бумага.
    5. Грунтовка.
    6. Краска.

    Пошаговая технология пайки бампера

    Пайка бамперов своими руками выполняется по следующей технологии:

    1. Нужно надежно зафиксировать обвес. Можно использовать струбцину, или же два верстака (в этом случае, важно не передавить крепление, в противном случае, пластик деформируется).
    2. Обрабатываемую деталь с обеих сторон нужно тщательно вымыть. Это существенно облегчит процесс восстановления элемента.
    3. Отшлифовать или зашкурить края поврежденной области. Обезжирить рабочую поверхность.
    4. Раскаленным паяльником. Под углом в 45 градусов, потребуется сделать «зазубрины» на краях соединяемых частей (жало прибора углубляют практически на половину толщины спаиваемых элементов). После края разглаживаются, и запаиваются.
    5. Проводится армирование. При помощи фена, прогревается рабочая поверхность с внутренней стороны, далее по всему шву, впаиваются металлические элементы: скобы от строительного пистолета или латунная сеточка. Если пропустить этот шаг, трещина вновь разойдется.
    6. Увеличение прочности соединения. Осуществляется благодаря использованию пластмассового припоя, он должен иметь идентичный обвесу тип пластика.

    Отремонтированный обвес может треснуть, поэтому, дополнительно шов обрабатывают эпоксидной смолой или клеем.

    После завершения восстановительных работ, потребуется придать обвесу приемлемый внешний вид.

    Завершающие работы

    После восстановления бампера, потребуется выполнить покраску элемента. Для этого нужно:

    1. Осторожно удалить лезвием лишний пластик.
    2. Шпателем нанести шпаклевку.
    3. Тщательно отшлифовать и зашкурить поверхность бампера.
    4. Нанести несколько слоев грунтовки. Понадобится время для высыхания каждого слоя (для ускорения процесса, можно использовать строительный фен).
    5. С помощью пульверизатора нанести краску. Если окрашивается только восстановленный участок, рекомендуется использовать аэрозольный баллончик с краской.

    При локальном окрашивании, следует тщательно подобрать цвет краски. В противном случае, место ремонта будет отличаться по тону от остальной поверхности детали.

    В некоторых случаях, кузовной элемент, после обработки грунтовкой, покрывают яркой краской. После ее высыхания, поверхность вновь шлифуют до грунтового слоя. На поверхности могут оставаться следы краски, в тех местах надо нанести шпаклевку, после, вновь загрунтовать в несколько слоев, и покрасить.

    Другие способы восстановления бампера

    При сильных повреждениях обвеса и наличии отколотых частей детали, используют такой способ ремонта бампера, как «сварка». Данный метод заключается в том, что поврежденный кузовной элемент, восстанавливается с помощью полосок из пластмассы. Процесс сварки автомобильных пластиковых бамперов, выглядит следующим образом:

    1. Подготовка обвеса к восстановлению.
    2. Трещины запаиваются с внешней стороны обвеса.
    3. При помощи ножниц, из старого бампера нарезаются пластиковые полосы (ширина материала идентична ширине паяльника).
    4. Нарезанные элементы накладываются поперек пропаянного шва, и плавятся с помощью строительного фена.
    5. Проведение завершающего этапа работы.

    «Сварка» – один из наиболее эффективных способов восстановления поврежденного бампера. Он применяется в случаях, если в обвесе не хватает ряда элементов или же трещина не подвержена обычной пайке.

    Если раскололся обвес, следует собрать все отвалившиеся кусочки. Это существенно облегчит последующее восстановление кузовного элемента.

    Итоги

    Когда покупка нового обвеса невыгодна, деталь подвергается ремонту. Небольшие трещинки заклеиваются, более крупные повреждения подвергаются пайке. Для усиления восстановленной конструкции используют «сварку». Эти работы можно выполнить в домашних условиях, что дает возможность существенно сэкономить на приобретении нового обвеса.

    Рекомендованные сообщения

    Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

    Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

    Создать аккаунт

    Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

    Войти

    Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

    Сейчас на странице 0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

    Содержание

    Бампер — наружная часть автомобиля, постоянно подвергающаяся внешним воздействиям. В связи с этим, данный элемент часто терпит повреждения. Поговорим, о возможных способах их устранения.

    При ремонте в сервис центрах и мастерских, обычно используют термический пистолет для сварки пораженных областей. Так же, очень распространен метод использования мелкой сеточки. Ее, так же, крепят используя достаточно дорогое оборудование.

    Автолюбитель, редко обладает данным набором инструментов и материалов. Все же, ремонт элемента своими руками возможен, без дорогостоящего оборудования. Для этого мы будем использовать альтернативный способ реконструкции. По продуктивности, он не сильно уступает ремонту в мастерской. При внимательном отношении и грамотном подходе к вопросу, после восстановления, элемент прослужит вам еще долгое время.

    Данный метод, актуально использовать при починке пластикового бампера. Если, ваш автомобиль оснащен стекло — пластиковым или хромовым бампером, существую иные способы их восстановления.

    Необходимо понимать, что не стоит пытаться отремонтировать поврежденный пластик с помощью клея. На практике, нет достойного клея, который способен схватить толстую пластиковую структуру. Даже, при использовании пластиковой сетки, отремонтированная поверхность, вскоре станет непригодной к использованию. Большинство смол (например эпоксидная), так же, не в силах справиться с данной задачей. По этому, данный метод реконструкции бампера, признаем не действенным.

    Предоставленный способ восстановления, является наиболее продуктивным. По крайней мере, надежно восстановить пластик своими силами, возможно с использованием данной техники.

    Техника, включает в себя два этапа восстановления. Первый — стягивание промежутков, второй — пайка. Запаять пластик, в случаях серьезного нарушения структуры, своими руками достаточно сложно. В данном случае, лучше использовать стягивание пораженных участков.

    Стягивание своими руками.

    Применяется в случаях:

    • Образования широких трещин.
    • Когда, вблизи от пораженного участка имеется крепление (например — крепеж к корпусу автомобиля).

    Для успешной реставрации своими руками, нам потребуются следующие материалы:

    • Электрическая дрель и сверла
    • Винты (диаметром не более 5мм), а так же винты, диаметром около 15мм — все зависит от объемности пластика.
    • Набор гаек к винтам
    • Паяльник
    • Подвес(ы), для крепления направляющих

    Берем металлический крепеж, с его помощью мы будем производить стягивание пораженных участков. Найти крепежи, можно в любом строительном магазине. Исходя от характера и масштабов поражения, необходимо отрезать достаточное количество крепежа для стягивания. Как правило, нет необходимости оставлять лишнюю часть крепежа на бампере. Поэтому, можно экономить данный элемент. Резать крепеж, можно используя полотно по металлу или строительными ножницами.

    Теперь, следует соответствующим сверлом, проделать отверстие под болты. Диаметр отверстия, должен соответствовать диаметру болта для скрепления. Сверлим, вставляем винт и с обратной стороны бампера закрепляем пластину гайкой. Если ремонт бампера своими руками, вы производите впервые, обязательно устанавливайте крепеж изнутри. Для сохранения эстетики и наружной формы, стоит производить стяжение с обратной стороны. Устанавливаем и закрепляем пластину за пределами разрыва. Важно, чтобы винты были максимально отдалены от разрыва (в крепеже имеется ход болта). Для этого, устанавливаем сверло в дальнюю часть крепежной пластины. При правильно установке болтов, неровность восстановиться, не нарушая геометрию бампера.

    Теперь, необходимо утопить верхнюю часть болта в корпус бампера. Для этого, необходимо проделать небольшую лунку вокруг головки болта (используем сверло меньшего диаметра). Важно, просверлить бампер насквозь, это повлечет за собой скорейший вылет болта. Но слишком маленький обод, делать тоже не рекомендуется. Важно соблюдать угол шляпки крепежного болта.

    Если, при установке болта — следует приложить небольшие усилия, беспокоиться не о чем. Винт в бампер, должен устанавливать с значительным натяжением. В противном случае, при ходе болта, трещина вновь разойдется. Во избежание этого, надежно закрепляем болт в проделанной лунке.

    Устанавливаем крепежные болты с наружной стороны. Изнутри бампера, крепежное полотно и затягиваем его. Винт должен слегка впасть в платик. При затягивании гайки необходимо быть предельно внимательным. При сильном затягивании — бампер может треснуть, при слабом — гайка раскрутиться и крепеж отойдет. Необходимо не допустить деформацию бампера.

    Если, пластик разорван в изогнутой его части, необходимо изогнуть пластину под соответствующим углом. Существует достаточно много простых способов, для придания пластинке соответствующей формы. Главное, устанавливайте пластинку изнутри бампера перед ее деформацией. В таком случае, трещина сойдется при затяжке болтов.

    Пайка.

    Запаять пластик своими силами, не составит особого труда. Для этого понадобиться паяльник и немного терпения. Необходимо строго придерживаться инструкции для получения качественных результатов.

    Если, вы впервые столкнулись с пайкой бампера, рекомендует производить процедуру снаружи. Для того, чтобы качественно восстановить пораженную область изнутри, потребуются соответствующие навыки. При плохой пайке бампера изнутри, грунтовка наложенная на поверхность поражения, скоро треснет. За этим, последует нарушение структуры бампера. При получении недостаточного результата, бампер подлежит повторному восстановлению.

    Перед тем, как начинать пайку, необходимо избавиться от краски на поверхности бампера. Необходимо тщательно снять краску с бампера, чтобы не паять ее вместе с пластиком.

    Паяем бампер.

    Нагреваем паяльник до необходимой температуры. Вводим основную часть паяльника в пораженный участок и нагреваем его края. Затем, запаиваем края неровности и делаем шов максимально гладким. В местах стяжения пластинами, необходимо особенно аккуратно проводить пайку. Не перегревайте части бампера, предотвращая информацию.

    При небольших поражениях, бампер можно реставрировать с помощью пайки. Если ваш бампер серьезно пострадал, произведите стяжение пораженной области перед тем, как запаять бампер. Если бампер, в результате столкновения или удара изменил свою форму, так же можно его восстановить. Для этого, нагреваем пораженную область строительным феном и выравниваем его геометрию (с использованием перчаток, устойчивым к высоким температурам).

    Теперь, подготавливаем деталь к окраске и восстанавливаем цвет бампера. Предварительно, убираем неровности наждачной бумагой и обрабатываем окрашиваемую поверхность.

    Большинство бамперов, с небольшими повреждениями, легко восстанавливаются самостоятельно. Ремонт бампера в мастерской требует значительных затрат денежных средств. При добросовестном подходе к реставрации бампера, вы с легкостью добьетесь необходимых результатов. При проведении работ с паяльником, соблюдайте все правила техники безопасности. Используйте только исправные и проверенные инструменты, для предотвращения нежелательных травм. Удачи в восстановлении бампера своими руками!

    Ремонтируем бампер самостоятельно от пайки до покраски.

    Существует несколько способов ремонта автомобильного бампера. Не все из них можно назвать качественными, тем не менее их используют различные мастера. Рассмотрим их подробнее.

    Ремонт с помощью впаивания металлической сетки.

    Место ремонта очищается от грязи. Если планируется впаивать сетку с лицевой стороны бампера, то обязательно счищаем в этом месте краску и грунт.

    Паяльником разогревается край трещины и сплавляется для того, чтобы удержать края пластика на месте. Паяльник должен быть не сильно мощным примерно 40- 60 Ватт желательно с терморегулятором, чтобы не перегреть пластик. Перегретый пластик становиться хрупким. Если в хозяйстве имеется диммер, то паяльник без терморегулятора можно включить через него и добиться минимальной температуры, при которой начинает плавиться пластик.

    На место трещины накладываем металлическую мелкоячеистую сетку. Сетка может быть из черного металла, но лучше нержавеющая, латунная или оцинкованная. Такая сетка не будет подвергаться коррозии в случае попадания влаги. Сетку можно купить в строительном магазине или выдернуть её из воздушного фильтра или сита.

     Разогретое жало паяльника прикладываем к сетке и немного давим на неё. Сетка нагревается и вплавляется во внутрь пластика. Если к паяльнику имеется сменное плоское жало в виде лопатки, то им можно загладить неровности пластмассы.

     Приверженцы данного способа советуют такую процедуру провести с лицевой и внутренней стороны бампера.

    Несмотря на то, что данный способ довольно распространен, у него есть ряд существенных недостатков.

    Во-первых, при отсутствии терморегулятора на паяльнике не удается подобрать необходимую минимальную температуру. В результате пластик перегревается и становиться хрупким.

    Во-вторых, металлическая сетка и пластик имеют разный коэффициент температурного расширения. Это приводит к тому, что со временем в перегретом пластике вокруг сетки появляются поры и микротрещины, в которые попадает вода. Вода, замерзая и расширяясь способствует дальнейшему разрушению ремонтного участка бампера. В результате шпаклевка вместе с краской начинает отслаиваться. Этот процесс медленный, но неизбежный.

    Поэтому для качественного ремонта лучше использовать метод пайки пластика, который описан ниже в статье.

    Ремонт трещины с помощью скобок от строительного степлера.

    Скобы от строительного степлера используют в качестве усиления паянного шва. Трещину сваривают с помощью паяльника, а скобы укладывают на место трещины и вплавляют их в материал бампера.

    Еще скобками пробивает пластик и стягивают края трещины. После этого паяльником нагревают скобы и топят их в пластике. На мой взгляд такой способ можно использовать как временную меру, чтобы удержать части бампера на своем месте до полноценного качественного ремонта.

    Пайка бампера

    Иногда мастера идут по пути самого простого, просто расплавляют и сваривают края трещины паяльником с наружной и внутренней стороны бампера.

    Такой ремонт можно считать качественным только при одном условии – если не перегрет пластик в месте пайки, иначе шов треснет со временем. Паяльником без терморегулятора невозможно выдержать нужную температуру, поэтому для сварки пластика лучше воспользоваться другим инструментом.

    Для качественной пайки пластика необходимо использовать строительный фен со специальной насадкой или воздушную паяльную станцию. Насадку на фен изготавливают из тонкой жести или покупают готовую в строительном магазине. При изготовлении самодельной насадки на фен обязательно нужно сделать отверстия сбоку насадки для дополнительного отвода тепла. Таким образом фен не будет перегреваться.

    Насадка на строительный фен.

    Насадка с соплом диаметром не более 5-7мм позволяет нагревать только зону сварки, а не окружающие части пластика.

    Сначала дремелем или маленькой болгаркой разделываем кромки трещины. Необходимо снять фаски с двух сторон таким образом, чтобы они были похожи на два топора обращенные остриями друг к другу. Полученные канавки будем заполнять разогретым пластиком с двух сторон бампера.

    Здесь есть очень важный момент. Для хорошего сплавления трещины необходимо, чтобы присадочный пластик был того же вида, что и на бампере.

    Для определения вида пластика, из которого сделан бампер, следует посмотреть на маркировку, нанесенную на его оборотную сторону.

    Аналогичный материал можно взять из другого разбитого бампера или подкрылков автомобилей. Также в строительных магазинах продаются специальные пластиковые прутки для пайки. Они могут быть разных цветов. Но материал стержней все же будет немного отличается от материала бампера даже при одинаковой маркировке. Это связано с разными технологиями изготовления деталей и с разными добавками. Бампера изготавливаются методом литья с добавлением различных добавок к пластику, а стержни изготавливаются методом экструзии и как правило их пластик более чистый так как добавок меньше. Поэтому лучше всего для пайки использовать материал от старого аналогичного бампера.

    Стержни пластика, вырезанные из старого бампера.

    После определения вида пластика нужно понять до какой температуры его можно нагревать, чтобы не испортить. Эту информацию можно найти в таблицах плавления различных видов пластика. Например, ниже дана подобная таблица.

    Сварка выполняется с одновременным прогревом кромок трещины и разогревом присадочной полоски пластика. Прогрев кромок очень важен для получения однородного монолитного пластика после полного остывания.

    Расплавленную пластмассу при необходимости можно подравнивать жалом широкой плоской отвертки.

    Далее даем остыть сварному соединению. Не следует испытывать шов на прочность пока пластик полностью не остынет.

    Подготовка бампера к покраске.
    • Зачищаем лишний наплавленный пластик орбитальной шлифмашинкой на малых оборотах. Наждачную бумагу следует использовать крупную не мельче, чем P120. Лепестковыми кругами на болгарке чистить не желательно. Большие обороты лучше не использовать так как верхний слой пластика разогревается и размазывается по поверхности. В последствии этот размазанный пластик может местами отслоиться.

    Если пластик все же плавиться и размазывается, то необходимо снизить обороты или заменить наждачную бумагу на более крупную.

    При отсутствии шлифмашинки лишний слой пластмассы можно снять лезвием от канцелярского ножа. Нужно поставить лезвие поперек шва и надавливая на него сдирать лишний материал. 

    • Все поверхности под окраску обезжириваем антисиликоновым обезжиривателем для автомобилей. Здесь все просто, нанесли и стерли тряпкой.
    • Наносим усилитель адгезии Body plasto fix spray 340 тонким слоем и даем минут 10 для высыхания. Данный усилитель адгезии немного растворяет верхний слой пластика в результате чего к нему хорошо прилипает шпаклевка и грунт.
    • Шпаклюем специальной шпаклевкой для бамперов. Например, шпаклевка bumper fix от компании Novol. Такая шпаклевка очень эластичная из-за содержащихся в ней различных пластификаторов и поэтому не отваливается даже при изгибе бампера.
    • Затираем шпаклевку шлифовальной шкуркой. Шкурка Р80 дает ворс на пластике, который очень сложно потом убрать более мелкой наждачной бумагой. Поэтому лучше использовать наждачную бумагу не крупнее Р180. Шлифуем с уменьшением зерна наждачной бумаги: Р180, P240, Р320.
    • Грунтуем. Грунт берем обычный акриловый, но в него обязательно добавляем пластифицирующую добавку в пропорции 5-10% от объема грунта. Например, добавка Elast-o-Actif фирмы Sikkens.

    Пластик имеет большой коэффициент температурного расширения, поэтому шпаклевка, грунт и краска должны быть хорошо пластичными, иначе они будут отслаиваться. Пластифицирующая добавка придает грунту пластичность и поэтому при перепаде температур он не будет трескаться и отслаиваться от шпаклевки и пластика.

    В краску также добавляется пластификатор, чтобы она вместе с грунтом и шпаклевкой расширялась и сжималась при температурных перепадах.

    • Производим окраску.

    Ремонт бампера с использованием соды и суперклея, эпоксидной смолы и стеклоткани

    Некоторые автолюбители для ремонта трещин используют смесь соды с суперклеем. Порядок действий в этом случае простой.

    Место ремонта очищается от грязи и обезжиривается.

    Трещина поливается клеем, затем на клей сыпется сода и затирается, чтобы она пропиталась клеем. Потом процесс повторяется. Так чередуя соду и, клей можно получить несколько твердых слоев.

    Соду можно заменить заплаткой их хлопчатобумажной ткани. Эта ткань с цианакрилатными клеями хорошо взаимодействует. Её органические волокна чуть ли не плавятся под воздействием клея.

    Данный способ подойдет для ремонта пластмасс, которые нельзя спаять. Например, пластик ASA -акрилонитрил-стирол-акрилат — атмосферостойкий аналог ABS пластика. В ремонте от ABS отличается тем, что очень плохо варится сваркой.

    Но так как бампера автомобиля практически всегда изготавливаются из пластика, который хорошо поддается свариванию, то проще спаять трещину, чем клеить её.

    Иногда автолюбители для ремонта бампера используют стекловолокно в сочетании с эпоксидной смолой. Этот способ не очень хороший, так как эпоксидная смола со временем отслаивается от полиэтилена, из которого чаще всего сделан бампер.

    Ремонт пластикового бампера своими руками (видео)

     Как бы мы аккуратно не старались водить автомобиль, все-же, к сожалению, из за нашей невнимательности и нерасторопности или по воле судьбы, случаются механические повреждения кузовных деталей автомобиля. Чаще всего это бампер, передний или задний. Стоит заметить, что в большинстве случаев пластиковый бампер (из полиуретана или полипропилена) можно восстановить. Если произошло ДТП, постарайтесь, как бы это не было морально тяжело и на настоящий момент не казалось вам бессмысленным, собрать все детали бампера, в дальнейшем, это будет успешным залогом проведения работ по ремонту бампера. Ну а мы постараемся поэтапно рассказать о том, как и при помощи чего запаять, покрасить пластиковый бампер вашего авто.

     В статье будет приведено несколько примеров. Как раз о каждом из них я и расскажу.

     

    Ремонт бампера с помощью сетки, скрепок и паяльника

     

    1 Внешний вид бампера подлежащего ремонту (пайке), после рядового ДТП

     

    2 Сколы ЛКП, грунта, незначительные растяжения пластика на теле бампера автомобиля
     

    3  Трещины идут как правило от элементов крепления бампера. Бампер необходимо снять с автомобиля, это позволит легко базировать бампер в удобном для ремонта — пайке и покраски положении. Бампер необходимо отмыть и очистить от грязи. Для спайки пластика бампера может использоваться паяльник электрический или нагреваемый паяльной лампой. Использование горелок потребует большего умения и навыков, так как пластик под действием температур может «повести», если у вас нет опыта в этом деле, то ваш вариант все же паяльник.

    		  

    4 Начинаем паять детали бампера с внутренней стороны, это позволит понять какими свойствами обладает материал без значительного ущерба для внешнего вида. Выработает определенные навыки обращения с материалом. Спайку старайтесь проводить равномерно по все длине шва.
     

    5 В итоге после спайки трещины шва бампера он должен выглядеть примерно вот так.

    		  

    6 Разветвления трещин так же сплавляем. Важно сплавить все трещины так как тупиковые трещины являются источником повышенного напряжения материала и потенциально опасны для разрастания трещин.
     

    7 Для надежности скрепляем шов скобами от степлера, через каждые 2 см по все длине трещины. Ножки скоб желательно предварительно укоротить, что бы они не протыкали бампер и не выходили на лицевую сторону, так же при впайке скоб удобно пользоваться пинцетом.

    		  

    8 В итоге скобы заделываем в тело бампера, используя разогретый материал пластика бампера вокруг них
     

    9 Далее для более равномерной толщины бампера «размазываем» разогретый пластик в коверны и трещины

    		  

    10 С лицевой стороны бампер после пайки должен восстановить свою форму
     

    11 Обрабатываем лицевую сторону шлифмашинкой.

    		  

    12 Для снятия краски, грунтовки а также для выравнивания поверхностных форм бампера рекомендуется использовать круг с зернистостью абразива Р 240
     

    13 Начинаем пайку лицевой поверхности. Все по аналогии с внутренними, за исключением скоб.

    		  

    14 Выравниваем наружные трещины, расплавляя пластик в углубления трещин
     

    15 Шлифуем швы трещин тем же кругом Р 240

    		  

    16 Должно получится примерно вот так. Не пытайтесь добиться идеально ровной поверхности (без коверн) , так как это может настолько истончить толщину бампера, что его форма изменится.
     

    17 На поверхности останется много статической пыли. Сдуваем пыль и кусочки пластика с бампера с помощью воздушного компрессора или смываем мокрой тряпкой. 

    		  

    18 Строительным феном выжигаем, сплавляем волоски пластика на поверхности бампера. Не переусердствуйте с феном чтобы не перегреть пластик.
     

    19 Для окончательного выравнивания после паки бампера используем шпатлевку, обязательно для пластика!

    		  

    20 Наносим на проблемные места слой шпатлевки. Обратите внимание на толщину слоя, он должен быть минимален.
     

    21 Допускаются небольшие ступеньки после нанесения шпатлевки. После они сгладятся шлиф. машинкой.

    		  

    22 В итоге ремонт бампера продолжится после затвердевания нанесенной шпатлевки. Рекомендации смотрите на банке.
     

    23 В местах где шпатлевку нельзя нанести шпателем используем подручный инструмент. Хотя бы собственные пальцы.

    		  

    24 После затвердевания обрабатываем поверхность, все той же шлифовальной машинкой и тем же кругом Р 240
     

    25 Труднодоступные места ремонтируемого бампера обрабатываем шкуркой.

    		  

    26 В итоге должно получится вот так
     

    27 Сдуваем пыль с поверхности бампера

    		  

    28 Разводим грунт для нанесения на бампер, согласно рекомендациям производителя.
     

    29 Грунтуем в 2 слоя

    		  

    30 С выдержкой по 15 минут между грунтовками
     

    31 Наносим проявку. Проявка это фактически контрастная краска или бывают специализированные аэрозоли или сухие порошки.

    		  

    32 В итоге шлифовки проявка потом стирается, а в углублениях, то есть неровностях она остается и тем самым указывает на проблематичные места и необходимость доработки
     

    33 Зашкуриваем бампер по проявке до слоя грунта

    		  

    34 Необходимо пройтись по все поверхности загрунтованного бампера
     

    35 Здесь и проявятся ямки и царапинки

    		  

    36 Для шпатлевки по грунту используем нитрошпатлевку
     

    37 Обезжириваем поверхность и наносим тонкий слой. Ждем полного высыхания

    		  

    38 Полируем и выводим наружные формы бампера
     

    39 Вид будет вот такой

    		  

    40 Покрываем грунт ремонтируемого бампера так называемой базой

    37 Она является связующим звеном между краской и грунтом. Растворитель базы как бы сплавляет переход на молекулярном уровне.

    38 То есть ее необходимо наносить на переход краска — грунт. Так же база забивает грунт и его возможность адсорбировать краску.

    37 После этого наносим краску

    38 Наносим лак

    37 Полируем бампер

    38 Получаем конечный результат

     Стоит заметить, для того кто осмелится начать ремонт пластикового бампера методом пайки своими руками, что в данном случае использовался не простой способ покраски, то есть не красилась вся деталь, а красился участок с переходом. Такой способ называется локальная покраска. Эта технология покраски бампера более сложная, но для мастера менее затратная. Более подробную статью о покраске, можно посмотреть на нашем сайте «Покраска кузова автомобиля»
     Если вы не имеете опыта, то предпочтительно красить весь бампер при ремонте. То есть вначале весь обдирать, а потом весь красить. Также необходимо сказать и о том, что светлые оттенки намного труднее поддаются «бесследному» подбору цвета и переходу при окраске.
     Надеемся, что данный материал поможет вам отремонтировать ваш бампер, методом пайки пластика бампера с помощью обычного паяльника, грунтовки, краски и собственных рук.

    Пайка (ремонт) пластикового бампера с помощью фена и электродов (шинки)

     В нашей статье мы не могли не рассказать и еще об одной альтернативе ремонта пластикового бампера, тем более, что она даже в чем-то лучше приведенной выше. Прежде всего тем, что в этой методике удается получить более однородный и монолитный состав пластика в ремонтной зоне бампера, что в итоге, сказывается на прочности отремонтированного бампера. Также стоит сказать, что данный способ применяют во многих ремонтных мастерских, что также говорит о том, что он имеет полное право на существование, а соответственно и на то, чтобы наши читатели узнали о нем.
     Для этого способ используется строительный фен, который способен выдавать поток воздуха с высокой температурой, а также насадка для него. Насадка может быть щелевой вытянутой или в виде круглого сечения, это не имеет значение, все зависит от ваших предпочтений. Насадку на фен можно сделать самому или купить в строительном магазине.
     Прежде всего, необходимо подготовить бампер для пайки. Для этого, с помощью ножика или фрезы, необходимо выбрать поверхности бампера подходящие к трещине, так как показано на фото.

    Далее необходимо произвести базирование частей бампера. В качестве скрепляющей шинки может быть использован пластиковый электрод, но использование старого бампера донора даже в чем то предпочтительней. Из него можно сделать шинку нужной длины и ширины.
     Здесь также надо отметить то, что существует множество сплавов пластика, которые просто не сочетаются друг с другом. Если кто-то думает, что немецкий пластик паяется с немецким, а японский соответственно японским, то остается только посмеяться по этому поводу. Да, конечно, вероятность спаять разные виды пластика есть, но прочность будет не та. Прежде всего стоит обращать внимание на маркировку, которую вы можете найти на внутренней стороне бампера. (пример >pp< или>pp+ep< или что-то в таком духе). В итоге, именно эта маркировка должна совпадать с пластиком от бампера донора, что будет гарантировать высокий результат при пайки бампера своими руками. 
     Итак, разогреваем фен, берем пластиковую шинку и устанавливаем ее перпендикулярно в начале трещины. Разогреваем пластик, чтобы он начал свободно гнуться и прикладываем далее по трещине.

    Процесс пошел… Так продолжаем, желательно без остановки до конца трещины. В конце трещины обрезаем с помощью ножниц оставшуюся шинку. То же самое проделываем с другой стороной трещины.

    В результате, после затвердевания шинки получаем очень прочное соединение. Скажем так, что в некоторых случаях такое соединение более прочно, чем околошовная зона пайки пластика бампера. То есть, легче порвать рядом, чем по получившемуся шву.

     

    После пайки, начинается косметика, о которой мы в принципе уже рассказывали ранее.  Зачищается и выводится шов, грунтуется, красится, покрывается лаком, полируется. Более подробно, об этом можно посмотреть информацию начиная с п. 19, главы выше.

    Ремонт бампера с помощью ткани и клея (видео)

    Еще один вариант починить отдельные элементы бампера, это использования так называемого суперклея и ткани. Ткань наматывается вокруг элементов бампера, пропитывается клеем и в итоге все это образует крепкий «скелет» на теле бампера.

     

     

    Если в вашем случае повреждения бампера являются не более чем вмятиной, то ее можно выправить. Подробнее об этом в статье «Как выправить форму (вмятину) пластикового бампера».

    Как запаять поврежденный бампер своими руками: использование фена и паяльника

    Пластиковый бампер – одна из уязвимых кузовных деталей автомобиля. Даже при внимательном вождении, можно случайно наехать на бордюр, высокий сугроб или другое препятствие, и повредить обвес при мелком ДТП. Поврежденная деталь, существенно портит внешний вид транспортного средства. Поэтому, важно знать о том, как правильно запаять автомобильный бампер.

    Подготовка к выполнению основных работ

    Спаять бампер самому, можно в домашних условиях. Для этого потребуется подготовить рабочее место и соответствующее оборудование для пайки. Для удобства восстановления обвеса в авто, потребуется снять деталь.

    Пайку обвеса нужно выполнять только при сильных повреждениях кузовной детали. Мелкие трещины можно заклеить.

    Работу нельзя проводить в полностью закрытом помещении и на открытом воздухе. Пайка бампера сопровождается неприятным запахом жженой пластмассы, но если операцию по восстановлению обвеса выполнять на улице, результат может быть испорчен воздействием окружающей среды. Оптимальное место для ремонта – гараж. Он защитит обрабатываемую поверхность от ветра и дождя, и автомобилист, в любой момент может открыть створки ворот и проветрить помещение.

    Инструмент и материалы

    Чтобы запаять бампер своими руками, потребуется запастись соответствующими инструментами и материалами:

    1. Электропаяльник. Прибор должен обладать высокой мощностью (выше 50 Вт). Использование «бытовых» паяльников не принесет желаемого результата.
    2. Металлическая латунная сетка.
    3. Фен для пайки бамперов.
    4. Ножницы.
    5. Пластиковый припой (изготавливается самостоятельно из старого бампера), металлические скобы от строительного пистолета.

    Рекомендуется использовать паяльник с деревянной ручкой. Пластиковая рукоятка расплавится после первого же ремонта автомобильного обвеса. Также, чтобы прибор прослужил дольше, при восстановлении, необходимо делать небольшие перерывы.

    После восстановления целостности пластикового бампера, ему потребуется придать первоначальный внешний вид. Для этого потребуется:

    1. Резиновый шпатель.
    2. Лезвие.
    3. Пульверизатор.
    4. Шлифовальная машинка и наждачная бумага.
    5. Грунтовка.
    6. Краска.

    Пошаговая технология пайки бампера

    Пайка бамперов своими руками выполняется по следующей технологии:

    1. Нужно надежно зафиксировать обвес. Можно использовать струбцину, или же два верстака (в этом случае, важно не передавить крепление, в противном случае, пластик деформируется).
    2. Обрабатываемую деталь с обеих сторон нужно тщательно вымыть. Это существенно облегчит процесс восстановления элемента.
    3. Отшлифовать или зашкурить края поврежденной области. Обезжирить рабочую поверхность.
    4. Раскаленным паяльником. Под углом в 45 градусов, потребуется сделать «зазубрины» на краях соединяемых частей (жало прибора углубляют практически на половину толщины спаиваемых элементов). После края разглаживаются, и запаиваются.
    5. Проводится армирование. При помощи фена, прогревается рабочая поверхность с внутренней стороны, далее по всему шву, впаиваются металлические элементы: скобы от строительного пистолета или латунная сеточка. Если пропустить этот шаг, трещина вновь разойдется.
    6. Увеличение прочности соединения. Осуществляется благодаря использованию пластмассового припоя, он должен иметь идентичный обвесу тип пластика.

    Отремонтированный обвес может треснуть, поэтому, дополнительно шов обрабатывают эпоксидной смолой или клеем.

    После завершения восстановительных работ, потребуется придать обвесу приемлемый внешний вид.

    Завершающие работы

    После восстановления бампера, потребуется выполнить покраску элемента. Для этого нужно:

    1. Осторожно удалить лезвием лишний пластик.
    2. Шпателем нанести шпаклевку.
    3. Тщательно отшлифовать и зашкурить поверхность бампера.
    4. Нанести несколько слоев грунтовки. Понадобится время для высыхания каждого слоя (для ускорения процесса, можно использовать строительный фен).
    5. С помощью пульверизатора нанести краску. Если окрашивается только восстановленный участок, рекомендуется использовать аэрозольный баллончик с краской.

    При локальном окрашивании, следует тщательно подобрать цвет краски. В противном случае, место ремонта будет отличаться по тону от остальной поверхности детали.

    В некоторых случаях, кузовной элемент, после обработки грунтовкой, покрывают яркой краской. После ее высыхания, поверхность вновь шлифуют до грунтового слоя. На поверхности могут оставаться следы краски, в тех местах надо нанести шпаклевку, после, вновь загрунтовать в несколько слоев, и покрасить.

    Другие способы восстановления бампера

    При сильных повреждениях обвеса и наличии отколотых частей детали, используют такой способ ремонта бампера, как «сварка». Данный метод заключается в том, что поврежденный кузовной элемент, восстанавливается с помощью полосок из пластмассы. Процесс сварки автомобильных пластиковых бамперов, выглядит следующим образом:

    1. Подготовка обвеса к восстановлению.
    2. Трещины запаиваются с внешней стороны обвеса.
    3. При помощи ножниц, из старого бампера нарезаются пластиковые полосы (ширина материала идентична ширине паяльника).
    4. Нарезанные элементы накладываются поперек пропаянного шва, и плавятся с помощью строительного фена.
    5. Проведение завершающего этапа работы.

    «Сварка» – один из наиболее эффективных способов восстановления поврежденного бампера. Он применяется в случаях, если в обвесе не хватает ряда элементов или же трещина не подвержена обычной пайке.

    Если раскололся обвес, следует собрать все отвалившиеся кусочки. Это существенно облегчит последующее восстановление кузовного элемента.

    Итоги

    Когда покупка нового обвеса невыгодна, деталь подвергается ремонту. Небольшие трещинки заклеиваются, более крупные повреждения подвергаются пайке. Для усиления восстановленной конструкции используют «сварку». Эти работы можно выполнить в домашних условиях, что дает возможность существенно сэкономить на приобретении нового обвеса.

    Паяльник для пайки пластика

    Паяльник для пайки пластика
       Паяльник для пайки пластика должен соответствовать двум основным требованиям:
      — он должен быть удобным                                                                                                                         
      — он должен быстро нагреваться, но не перекаливать пластмассу

     Паяльник на фото выше самый удачный вариант за все время, что я занимаюсь ремонтом пластика. Мощность у него 100 ватт. Стоит он не дорого и довольно-таки долго работает. Еще в нем есть лампочка, которая освещает место пайки, иногда это бывает очень удобно. Чтобы было удобнее работать, в нем нужно немного сточить кончик жала, чтобы он быстрее нагревался. Периодически (раз в 2-3 месяца плотной работы), когда паяльник начинает хуже нагреваться, нужно зачищать гнезда. Для этого откручиваем болтики, достаем жало, зачищаем мелкой наждачной бумагой места соединения и собираем все назад. Если жало перегорит или сломается, то его можно сделать из обычной стальной проволоки или гвоздя подходящей толщены. Минус у этого паяльника один периодически нужно давать трансформатору остыть иначе он сгорит.

     На фото выше паяльник, которым я пользуюсь сейчас. Купил я его из-за мощности в 200 ватт, а в остальном это сплошное разочарование. Он в полтора раза тяжелее предыдущего варианта, что менее удобно. Жало у него очень легко гнется, пришлось его сразу заменить. Посадочные места жала через 15 минут работы начинают хуже передавать ток, в результате чего оно не нагревается до нужной температуры. В общем, в первый день после покупки пришлось переделывать пол паяльника. Единственный плюс по сравнению с первым вариантом в этом паяльника практически не греется трансформатор.

     Также для пайки пластика можно использовать обычный паяльник мощностью 50-100 ватт. Чтобы жало не так быстро остывало во время пайки его нужно либо обрезать, либо загнать внутрь так чтобы торчало 2-3 сантиметра. Если паяльник слабо нагревается можно отмотать несколько витков спирали.

     

    принцип работы и область применения

    На дороге с автомобилем может случиться неприятность. Небольшое столкновение или наезд на неподвижное препятствие — и на бампере или на элементах пластикового обвеса появилась уродливая вмятина или разрыв. Снятие бампера на современном автомобиле означает разборку половины машины, да и стоит эта деталь больших денег. Инженеры разработали устройство, позволяющее ремонтировать пластиковые детали без их демонтажа. Паяльник для пластика экономит владельцам много времени и средств.

    Паяльник для пластика

    Паяльник для пайки пластика

    Бампер предназначен для защиты корпуса от столкновений и принимает все удары и повреждения на себя. Традиционная «жестянка» правка металла, шпаклевка, покраска — для этой части корпуса не подходит. Для ремонта понадобится специальное оборудование.

    Паяльник для пластика нагревает поврежденный участок до определенной температуры. Пластмассу можно нагреть до разной степени:

    • До температуры пластичности. Материал детали становится мягким  и пластичным, его форму можно изменять руками. Применяется для ремонта впадин, выступов, коробления и других деформаций детали без нарушения ее целостности.
    • До температуры плавления. Кромки деталей оплавляются, их можно спаивать в единое целое. Используется в случаях разрыва пластика.
    • До температуры разрушения. Плавится не только кромка, но и большие участки материала бампера. Даже если удалось сформировать шов, он будет непрочным и недолговечным. Отремонтированное изделие не сможет выдерживать эксплуатационные нагрузки.

    Пайка бампера

    Паяльное оборудование снабжается системами контроля температуры нагрева.

    Типы паяльников для пайки бампера из пластика

    На рынке представлено несколько разновидностей паяльного оборудования для изделий из пластика:

    • Обычный. Мощный паяльник для пайки пластика с прямым или загнутым наконечником. Предназначен для спайки отбитых и оторванных кусков бампера. Таким прибором можно надежно и надолго соединить разрозненные осколки в единое целое.
    • Термопистолет. Применяется как для спайки деталей, так и для выправления деформированных участков. Снабжен системой точной регулировки температуры нагрева. Это позволяет подобрать рабочие параметры к каждому конкретному типу материала, конфигурации и толщине бампера. К устройству придается широкий набор насадок и приспособлений, облегчающих пайку и правку.
    • Универсальная паяльная станция. Мультиинструмент объединяет в себе несколько приборов. К общему блоку питания подключены и фен, и электропаяльник с жалом. При необходимости их можно использовать как поочередно, так и одновременно, для ремонта самых сложных комплексных повреждений.

    Термовоздушная паяльная станция

    Большинство станций и термопистолетов имеют стандартный диаметр сопла, что позволяет пользоваться насадками друг от друга.

    Требования к паяльникам для пластика

    Основной характеристикой инструмента служит его мощность. Чтобы иметь возможность ремонтировать любые повреждения, мощность должна быть от 100 ватт. При недостаточной мощности прибор не сможет расплавить толстую пластмассу. Для фенов мощность начинается с 1500 ватт.

    Кроме мощности, важным параметром является скорость прогрева жала паяльника. Обычные электропаяльники, применяемые для электромонтажных работ, не годятся — их прогрев занимает насколько минут. Для работ по пластику время разогрева должно быть не больше 10 сек. Иначе вся работа превратится в ожидание разогрева.

    Профессиональный паяльник для пластиковых труб

    И еще одно требование относится к эргономике. Прибор должен удобно лежать в руке, не заслонять рабочую зону, позволять точно подводить жало к рабочей зоне и управлять им с большой точностью. Чрезмерный вес, быстро утомляя руку, не позволит работать долго и производительно

    Принцип работы паяльником

    Перед началом работы поверхность необходимо очистить от загрязнений и тщательно обезжирить, кромки нужно зашкурить.

    При использовании паяльника его наконечником следует расплавить кромки соединяемых деталей. Далее их нужно прижать друг к другу и зафиксировать до полного остывания. Лучше всего заранее сжать края вместе и обрабатывать их одновременно. После остывания формируется сварочный шов, соединяющий две заготовки в единое целое.

    При работе феном поток нагретого воздуха направляют на поврежденную область, равномерно прогревая ее до достижения температуры пластичности. Теперь можно придавать размягченному пластику любые требуемые формы. Для сварки на фен надевают щелевую насадку, формирующую узкий плоский поток нагретого воздуха. Этим потоком действуют так же, как жалом паяльника.

    Еще одна разновидность ремонта — скрепление скобами. В аппарат для пайки вставляют скобы, они разогреваются и вдавливаются в материал таким образом, чтобы соединить части бампера в единое целое, обеспечивая сварному шву дополнительную прочность.

    При ремонте трещин их следует зачистить и углубить до глубины в полсантиметра до образования V-образного желобка. В концах трещины следует просверлить отверстия, чтобы предотвратить дальнейшее распространение. Далее паяльником соединяют края до полного исчезновения трещины.

    Шов следует сначала пройти с внутренней стороны, второй проход выполняется с лицевой.

    Если форму поверхности не удалось восстановить полностью, на проблемные участки наклеивают куски стеклоткани. После восстановления формы и целостности бампера его красят так же, как и металлические детали. На зашкуренную и обезжиренную поверхность наносят слой грунта, после его высыхания — два слоя краски. В качестве финишной отделки проводят полировку.

    Пистолет фен

    Во время работы паяльником материал разравнивается и перераспределяется жалом. При работе феном применяются пластмассовые присадочные прутки, являющиеся аналогом припоя при пайке или присадочной проволоки при сварке.

    Такие прутки покупают в магазинах либо изготавливают самостоятельно, нарезая отходы пластика. Важно следить за тем, чтобы пруток был из того же материала, что и ремонтируемое изделие. Пруток заостряют с одной стороны, а другой стороной вставляют в фиксатор на сопле термопистолета.

    Пайка пластика феном

    Устройство ведут вдоль линии спайки медленно, наклонив пруток-присадку под углом 40-50°. Для соединения разрозненных осколков пайку выполняют в несколько проходов. Сперва нужно соединить осколки между собой короткими швами, из расчета один — два на сторону. Далее получившуюся сборку прикладывают к целой части бампера. Если контуры совпадают, проводят спайку по контуру. В последний проход окончательно спаивают осколки между собой.

    Технология подготовки пластмассовых деталей к пайке

    Прежде всего, требуется выяснить, из какой пластмассы сделана подлежащий ремонту элемент. Все они делятся на две большие группы:

    • Твердые. Маркируются символами ABS, GF 15, GF 30, PAG.
    • Мягкие. Обычно не маркируются.

    Различить их по внешнему виду, не имея многолетнего опыта, сложно. Поэтому стоит поискать маркировку на обратной стороне бампера или элементы обвеса. Наиболее прочным пластиком является полипропилен. Изделия из него хорошо держат форму, обладают хорошим внешним видом и успешно поддаются ремонту.

    Процесс подготовки складывается из следующих операций:

    • Очистить от загрязнений и остатков старого лакокрасочного покрытия. Механическая очистка сопровождается промывание теплым мыльным раствором.
    • Обезжирить. Здесь подойдут распространенные органические растворители, такие, как уайт-спирит. ацетон и т.п.
    • Отшлифовать зону спаивания бархатной наждачной бумагой (P120). Крупные изделия шлифуют, используя шлифмашиной.
    • Продуть сжатым воздухом, чтобы убрать шлифовальную пыль.

    Ремонт пластика

    Тщательная подготовка поверхности позволяет добиться высокого качества работ. Отремонтированное изделие бывает просто не отличить от нового.

    Область применения

    Самая широкая область применения паяльника для пластика — это автосервис, и прежде всего — для ремонта бамперов. Используют их также для ремонта других пластмассовых элементов — обвеса кузова, корпуса зеркал заднего вида, пластиковых элементов отделки торпеды и салона.

    Паяльник позволяет ремонтировать любые поврежденные детали из пластика — для велосипедов и мотоциклов, снегоходов и квадроциклов.

    В последнее время все шире метод используется при ремонте деталей разнообразных плавсредств — рыболовецких катеров и даже яхт, на которых традиционное дерево все больше уступает место пластикам и композитным материалам.

    На участке частного дома паяльник может пригодиться для ремонта оборудования и трубопроводов систем водоснабжения, отопления, орошения и канализации, пластиковых каркасов парников и теплиц.

    Важно помнить, что свариваются таким образом только изделия из одинаковых материалов.

    Как устроен паяльник для бамперов?

    При деформации бампера, перед автомобилистами стоит один немаловажный вопрос: полностью менять его или же прибегнуть к ремонту? Большинство водителей понимают, что приобретение нового бампера – неактуальная, к тому же дорогостоящая затея, а вот подремонтировать его можно – этим и деньги сэкономишь, и бампер от этого хуже не станет, тем более что качество и внешние данные после ремонта часто не отличаются от новоприобретенного бампера.

    В наше время производители все больше прибегают к использованию пластика для изготовления таких автомобильных деталей как аэродинамическая подвеска, бачки, крылья, боковые зеркала, подкрылки, корпусы фар, а также передние и задние бамперы. Стандартные кузовные ремонтные работы не подходят для пластика, поэтому необходимо подобрать специальные инструменты для того, чтобы все манипуляции были произведены качественно и без особых затрат.

    В данной теме мы поговорим о паяльнике для бамперов и рассмотрим основные требования к данному инструменту. Помимо всего этого, мы постараемся разобраться в типологии паяльников для бамперов, а также научимся им пользоваться.

    1. Требования к инструменту для ремонта

    Как и любой другой, паяльник для бамперов служит для того, чтобы нагревать участок конструкции, материалом для которой является пластик, до такой температуры, при которой деталь из пластмассы сможет соединиться с другой.

    На сегодняшний день принято различать три главных стадии нагрева:

    1. Стадия пластичности (предмет становится пластичным, и ему можно придавать желаемую форму).

    2. Стадия плавления (в данном состоянии возможна достаточно качественная сварка различных деталей).

    3. Стадия разрушения (несмотря на то, что операция прошла успешно, сварной шов оказывается достаточно непрочным, поэтому эксплуатация такой конструкции уже невозможна).

    По факту, перед любым паяльником, причем не важно, какой мощностью и назначением он обладает, ставятся два основных требования, которые необходимо принимать во внимание при выборе и покупке инструмента. К первому требованию относится тот факт, что до заданной температуры жало паяльника должно нагреваться достаточно быстро. Для того чтобы обеспечивать выполнение данного условия, показатели мощности паяльного устройства должны быть выше 100 Вт.

    Ко второму требованию относится комфортность и простота в эксплуатации. Данное требование касается и расположения паяльника в руке специалиста, и его возможностей по качественной спайке, и материала, из которого сделано данное приспособление. Исходя из этих требований, наиболее подходящим вариантом является паяльный инструмент, который имеет деревянную ручку, ведь, в отличие от пластиковой, при длительной эксплуатации в условиях повышенных температур она менее подвержена износу.

    2. Типы паяльников

    Многие автомастера, для того чтобы восстановить пластиковый бампер, используют как традиционные паяльники, которые предназначаются для спайки радио- и электрических схем, так и специальные устройства, которые разработаны для ремонта бамперов. Давайте рассмотрим, какие виды паяльников вы можете встретить на автомобильном рынке, а также обладателями каких технических характеристик они являются.

    Итак, для начала стоит упомянуть традиционный паяльник, который используется для работ с электроприборами. Такой паяльник бывает с прямым или изогнутым жалом, может иметь прямую конструкцию или форму пистолета. Традиционный паяльник принято использовать в работе с пластиком, когда возникает необходимость соединения путем термического воздействия отдельных частей или обломков пластикового бампера. Также его используют при необходимости заварки швов или же снаряжения обрабатываемого изделия армированной сеткой.

    Другим видом паяльника является термофен, или, как его еще принято называть, термопистолет или воздуходувный пистолет. Благодаря такому инструменту пайка осуществляется за счет подачи к обрабатываемой точке струи воздуха, который нагревается до температуры в пределах от 80 до 600°С. Для того чтобы данный инструмент можно было использовать в разных температурно-технологических режимах, он был оборудован системой специальной плавной терморегуляции. Кроме того, термофен, как правило, укомплектован набором различных насадок. Такие насадки обеспечивают точное направление потока раскаленного воздуха на место пайки.

    Наибольшей эффективностью обладает термопистолет, мощность которого достигает не менее 1600 Вт. Наконец, третьим, наиболее продуктивным типом паяльников, является паяльная термовоздушная станция. Она являет собой своеобразный комплекс, который объединяет в себе усовершенствованную модификацию стандартного паяльника и фен-воздуходувку.

    Главной отличительной чертой данной станции является тот факт, что при ее использовании оператор имеет возможность регулировки рабочей температуры точно в соответствии с технологической задачей, которая возложена на ту или иную операцию. Станция, как правило, комплектуется различными насадками-наконечниками. Теперь давайте разбираться в том, как корректно использовать паяльник для бампера.

    3. Принцип работы паяльником

    Для того чтобы успешно отремонтировать бампер автомобиля, сначала необходимо определить, из какой именно пластмассы он изготовлен. Наиболее популярными принято считать твердые или же мягкие пластмассы. К мягкой пластмассе относится непосредственно стеклопластик без маркировки. Все виды твердых пластмасс имеют маркировку ABS, GF30 и GF15 или PAG6. Точно определить вид материала, руководствуясь исключительно внешним видом, у вас вряд ли получится, поэтому вам следует искать соответствующее указание, которое находится с обратной стороны комплектующих автомобиля.

    Наиболее прочными деталями, по мнению специалистов, считаются выполненные из полипропилена. Они хорошо смотрятся на автомобиле с эстетической точки зрения, и, к тому же, отлично переносят спайку или выравнивание. После того как вы определили, из какой именно пластмассы изготовлен бампер, принимаемся за работу паяльником. Перед тем как взять в руки этот «чудо-инструмент», не забываем предварительно помыть бампер, а также по необходимости демонтировать его.

    Также, прежде чем приступить к спайке, необходимо проделать ряд подготовительных работ:

    1. Обезжирить рабочую поверхность и зашкурить ее.

    2. Нанести на место специальную грунтовку для таких работ, а также клей и специальную стеклоткань. Соблюдайте технику безопасности и выполняйте все работы в защитном костюме.

    3. После того как ткань станет твердой, необходимо повторно нанести один слой клея и равномерно распределить его, воспользовавшись шпателем.

    4. Когда поверхность полностью высохнет, необходимо обработать ее с помощью шлифовальной бумаги.

    5. Наконец, необходимо нанести на обработанный участок слой лака, а затем эмали, которую необходимо закрепить тем же лаком.

    Теперь можно приступать к самой работе паяльником. Важно помнить о том, что пайку необходимо производить под углом в 45 градусов. Не стоит спешить, делайте спайку последовательно и аккуратно. При ремонте бампера важно использовать подходящую насадку, для того чтобы работа производилась максимально качественно. Если необходимо, сварочный шов может повторно создаваться на одном и том же месте.

    Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

    Сварочные принадлежности DIY & Инструменты Электрический паяльник JunYe с пластиковой ручкой Плоский наконечник для ремонта автомобильного бампера intouchnetworks.com

    Электрический паяльник JunYe с пластиковой ручкой Плоский наконечник для ремонта автомобильного бампера, Наконечник для ремонта автомобильного бампера Электрический паяльник JunYe с пластиковой ручкой Плоский, ручка Плоский наконечник для ремонта автомобильного бампера Электрический паяльник JunYe с пластиковой ручкой, Электрический паяльник JunYe с пластиковой ручкой Плоский наконечник для ремонта автомобильного бампера: кухня и дом, бесплатная доставка по всем заказам, большая экономия, самые низкие цены и лучшее выбор онлайн..

    с поверхностной антиоксидантной обработкой. и в нашем магазине есть множество принадлежностей для сварки. Выберите тот, который вам нужен, паяльник имеет противоскользящую ручку. Сварочные компоненты, Мощность: 0 Вт, Спецификация :, ♥ Сначала прочтите описание: Подробности об этом продукте описаны в описании, бытовая техника, ♥ Полезные советы: сварка опасна, Количество: ПК, Широко применяется в различных случаях, таких как строительство сайт. Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам, если вы не удовлетворены по какой-либо причине, только электрический паяльник, 00% новый и высококачественный, труба из нержавеющей стали с покрытием и плоский наконечник.Размеры: Длина: 230 мм / 9, ♥ Сварочные принадлежности: Может использоваться в электронных приборах. Стабильная производительность, Особенности: Пожалуйста, убедитесь, что вы не возражаете, прежде чем сделать ставку. Допускается погрешность в 0 см из-за ручного измерения, электрический паяльник JunYe с пластиковой ручкой, плоский наконечник для ремонта бампера автомобиля: кухня и дом. Демонстрация других аксессуаров на картинке не включена, 06 дюймов, ее также можно использовать для кожаных изделий для удаления морщин, защиты от ржавчины, без розничной упаковки, инструментов, хорошо распределенного тепла и безопасности в использовании.Больница, 2, В комплект входит:, Материал: нержавеющая сталь и пластик. x Электрический паяльник, работайте под руководством профессионала. Профессиональное, домашнее использование, ремонтная мастерская и т. Д. ♥ Удовлетворенность клиентов — наша страсть: ваше удовлетворение гарантировано на 100%. Входное напряжение: 220 В, гидроэнергетическая установка, ♥ Количество: 1 электрический паяльник, спасибо, из-за разницы между различными мониторами, Цвет: золотой и черный, Примечание: изображение может не отражать фактический цвет элемента.Экологичный и надежный, электрический паяльник JunYe с пластиковой ручкой, плоский наконечник для ремонта автомобильных бамперов: кухня и дом.

    Паяльники и демонтажные паяльники Электрический паяльник мощностью 110 Вт с пластиковой ручкой, плоский наконечник для ремонта бампера автомобиля warrencoalition.org

    Электрический паяльник 110 Вт с пластиковой ручкой, плоский наконечник для ремонта бампера автомобиля

    Главный камень: (натуральный) медный губчатый коралловый овальный кабошон 18×28 мм — 1 шт. (Натуральный) Гранатовый овальный граненый 5×7 мм — 1 шт. Ремень безопасности — отличная альтернатива повседневным кожаным ремням, пока вы в дороге, посмотрите в описании покупки указано «Устойчивость к пиллингу и отсутствие выцветания», 98 цветовых комбинаций, доступных для линий и фитингов.Мы считаем, что искусство обогащает нашу жизнь. Большой капюшон и рукава-коконы с контрастной вставкой в ​​рубчик по центру спины и передним карманом-кенгуру. СДЕЛАНО В США: Наши виниловые наклейки изготавливаются и печатаются в нашей лаборатории в Тампе. Набор поставляется в нейтральной в гендерном отношении подарочной коробке и сопровождается сертификатом подлинности. ✔ СОЧЕТАТЬ ЛЮБОЙ НАРЯД — наши аварка сочетаются с разнообразными стилями. Мы доставим вам незабываемые впечатления от покупок, наш широкий выбор дает право на бесплатную доставку и бесплатный возврат.¡Ï Лучшее обслуживание: наша модная сумка Fanny Pack гарантирует качество. 100% гребенчатый и кольцевидный хлопок 30 синглов, Электрический паяльник 110 Вт с пластиковой ручкой Плоский наконечник для ремонта бампера автомобиля . Дата первого упоминания: 18 сентября. Задняя часть: комплекты втулок — ✓ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА возможна при соответствующих критериях покупки. Сделайте свой пол своим новым любимым местом для отдыха с новой тафтинговой подушкой KESS InHouse. В нашей категории настенного декора представлены высококачественные, но доступные картины на холсте. , Поощряйте творческое письмо и логическое мышление, создавая свой собственный персонализированный сборник рассказов. Вместо того, чтобы разбирать наполовину законченную головоломку или терять кусочки на ковре, используйте 5-дюймовый мембранный клапан 316L GMP с.Купить 8/10/14/16-дюймовая эмульсионная ложка для нанесения покрытия Трафаретная печать Алюминиевая трафаретная печать Покрытие: Аксессуары — ✓ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА возможна для соответствующих покупок, один внутренний и один внешний карман на молнии. Наш бутик-магазин находится внутри Vintage Freak в Бедфорде, цена Стоимость доставки рассчитывается на основе веса заказа, пожалуйста, проверьте мои другие аукционы, так как я совмещаю доставку. Большой макраме вешалка для растений макраме плантатор макраме, это индийский костяная инкрустация серая консоль, стол с 3 ящиками, современная мебель ручной работы, изделие ручной работы Размеры = W 30 x D 55 x H 16 дюймов. Электрический паяльник 110Вт с пластиковой ручкой, плоский наконечник для ремонта бампера автомобиля , а на тяжелых — Parcel Select. и вы не будете делиться цифровыми файлами, если вы хотите заявить о себе в интерьере. ☆ ЭТО ТОЛЬКО ЦИФРОВОЙ ФАЙЛ — ФИЗИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ НЕ ПОСТАВЛЯЮТСЯ ☆ = ОПИСАНИЕ = Цветные подковы. белый топ на пуговицах с цветочным рисунком, рукавами реглан и съемными подплечниками. ТЕСТИРОВАНИЕ: Ювелирные украшения — драгоценные металлы, такие как золото или серебро, Top Rich Lilac White, натуральный африканский танзанит :, Спереди есть большие и средние карманы на молниях. Сначала они будут жесткими и станут удобнее в использовании.пожалуйста, свяжитесь со мной перед покупкой. Лист цифрового коллажа включает 9 дизайнов. Рабат: водонепроницаемые верхние ткани. 78 см) Отредактируйте свой шаблон на бесплатных оттенках Cordless Cellular, которые идеально подходят для обеспечения конфиденциальности и добавления изоляционного слоя к вашему окну, Электрический паяльник мощностью 110 Вт с пластиковой ручкой, плоский наконечник для ремонта бампера автомобиля . эффективная передача ключевой информации во время презентации или обучения. На самом деле, многие люди используют угольные пакеты для дезодорации обуви / угольные вставки для обуви поверх дезодорантов для обуви каждый день.Купите 12 комплектов резьбы США 3/8 дюйма x 32, черная отделка, гайки для потенциометра, гайки, стопорные шайбы: оборудование — ✓ Возможна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при подходящих покупках. Эти запонки отлично подойдут для подарка. Самая известная из них — Келлская книга. Используйте Phillips для простоты установки. С легкостью пропустите шнуры и кабели через два встроенных отверстия с втулками (4 «x 8») на поверхности стола и каналы внутри ножек стола, чтобы уменьшить беспорядок и повысить эффективность уборки. Вам удобно и легко пользоваться. Зарядное устройство имеет защиту от IV — неправильного напряжения, размер бусинок талисмана отца сына около 12.Красивый комплект танцевальной одежды для ваших девочек, совместимый с 3D (если ваши устройства поддерживают 3D). Поддержка сжатых и несжатых цифровых аудиоформатов, включая DTS-HD, Chic и Contemporary: он полностью украшен ярким деревом, а его лаконичный внешний вид может легко привлечь ваше внимание. удерживает травоядных насекомых и болезнетворных микроорганизмов в корневой зоне. Электрический паяльник 110 Вт с пластиковой ручкой, плоский наконечник для ремонта бампера автомобиля , цвет светодиода: красный Материал: нейлон.

    OTGO 110 Вт 220 В электрический паяльник с пластиковой ручкой, плоский наконечник для ремонта бампера автомобиля

    OTGO 110 Вт 220 В Электрический паяльник с пластиковой ручкой Плоский наконечник для ремонта бампера автомобиля Промышленные электроинструменты Сварка и пайка активировано исследование.ком
    1. Дом
    2. Бизнес и промышленность
    3. Промышленные и научные
    4. Электроинструменты и ручные инструменты
    5. Промышленные электроинструменты
    6. Сварка и пайка
    7. Оборудование для пайки и пайки
    8. Запчасти и аксессуары
    9. Вставки и экстракторы
    10. Вставка
    11. Электрический паяльник OTGO 110W 220V с пластиковой ручкой Плоский наконечник для ремонта автомобильных бамперов

    Электрический паяльник OTGO 110W 220V с пластиковой ручкой Плоский наконечник для ремонта автомобильных бамперов: Товары для дома.❤ Широко применяется в различных случаях, например, на стройплощадке. другие аксессуары на фото не включены! 。 。❤Спецификация: 。Входное напряжение: 220В 。Мощность: 0Вт 。Материал: нержавеющая сталь и пластик; 。Размеры: Длина: 230 мм / 9,06 дюйма 。Цвет: золото и черный 。Количество: ПК。 。❤Пакет включает (без розничной упаковки):。 x Электрический паяльник。 。❤Примечание: 。.Переход: см = 0 мм = 0,39 дюйма 。2 . Допускается погрешность -3 мм из-за ручного измерения. Пожалуйста, убедитесь, что вы не возражаете, прежде чем сделать ставку. 。。 。❤Теплые советы: 。.Мы предлагаем нашим клиентам приобрести его в самое ближайшее время после запланированного использования. 。2.Любая проблема этого продукта однажды дойдет до вас. установка гидроэлектростанций, домашнего использования, хорошо распределенное тепло и безопасное использование. 。 Широко применяется в различных случаях, например, на стройплощадке. мастерская по уходу и т. д.。 ❤Это также может использоваться для кожаных изделий, чтобы добиться удаления морщин. 。 ❤Паяльник имеет противоскользящую ручку. больница, экологическая и надежная. 。Трубка из нержавеющей стали с покрытием и плоский наконечник. гидроэнергетическая установка с поверхностной антиоксидантной обработкой.пожалуйста, свяжитесь с нами как можно скорее, стабильная работа, защита от ржавчины. 。Паяльник имеет противоскользящую ручку. мастерская по техническому обслуживанию и т. д. 。Также можно использовать для кожаных изделий для удаления морщин. 。Только электрический паяльник. мы решим это за вас. 。。。, С антиоксидантной обработкой поверхности, для домашнего использования, с защитой от ржавчины. 。 ❤Материал: нержавеющая сталь и пластик; Размеры: Длина: 230 мм / 9,06 дюйма. 。 。❤Особенности: 。Профессиональная, стабильная работа, хорошее распределение тепла и безопасность в использовании. 。 ❤ Труба из нержавеющей стали с покрытием и плоский наконечник.больница.






    OTGO 110 Вт 220 В электрический паяльник с пластиковой ручкой, плоский наконечник для ремонта бампера автомобиля





    38/36 Sand / Charcoal Grey Havep 80229.MREYIH-55 БрюкиAttitude80229 Размер Sand / Grey, нержавеющая сталь 304 1,5 Tri Clamp для переходника с наружной резьбой 3/4 NPT. Электронная лупа Портативный портативный мини-Wi-Fi микроскоп Камера 1600X 1600X Микроскоп 2-мегапиксельный эндоскоп с увеличением USB для оценки ювелирных изделий с 8ПК LED, OTGO 110W 220V Электрический паяльник с пластиковой ручкой Плоский наконечник для ремонта автомобильного бампера , высокоскоростная сталь 135 ° Угол точки сверла с резьбой Сверло с хвостовиком Размер сверла № 40, оранжевый 2 Случайные прописные буквы Ready Letters Inc. ТРЕНД предприятия.Передача мощности 10 мм X 10 мм D 29 L 25 Муфта вала Гибкая муфта Шаговый двигатель Кодирующий разъем Соединитель Используйте вал 10 мм Вал 10 мм, OTGO 110 Вт 220 В Электрический паяльник с пластиковой ручкой Плоский наконечник для ремонта бампера автомобиля , Диаметр: 10/12 / 14/16 мм Длина: 10/20/30/50/100 м Веревка для скалолазания JUFU Веревка для скалолазания на открытом воздухе Альпинистское снаряжение для скалолазания на спуске Статическая веревка Пожарная безопасность Веревка для спасения Спасательная веревка, картонные коробки для драгоценностей из крафт-коричневого квадрата 3,5 X 3,5 X 1 дюйм 20.2 контакта, 53,3 В, упаковка из 100 шт. SMAJ33CA-E3 / 5A DO-214AC Двунаправленный SMAJ33CA-E3 / 5A TVS-диод TRANSZORB Серия SMAJ 33 В, OTGO 110 Вт 220 В Электрический паяльник с пластиковой ручкой Плоский наконечник для ремонта автомобильных бамперов , планетарная коробка передач Ochoos Передаточное число от 3: 1 до 10: 1 7 угловых минут для входного вала шагового двигателя NEMA23 1/4 дюйма, 6,35 мм,


    OTGO 110 Вт 220 В электрический паяльник с пластиковой ручкой, плоский наконечник для ремонта бампера автомобиля

    OTGO 110 Вт 220 В электрический паяльник с пластиковой ручкой, плоский наконечник для ремонта бампера автомобиля

    Для ремонта бампера автомобиля Электрический паяльник OTGO 110 Вт 220 В с пластиковой ручкой, плоский наконечник, Электрический паяльник OTGO 110 Вт 220 В с пластиковой ручкой Плоский наконечник Для ремонта автомобильного бампера: улучшение дома, простой в использовании и доступный, бесплатные подарки распространяются каждый день, чтобы гарантировать, что 100% подлинный, будьте уверены, чтобы купить.Утюг с пластиковой ручкой Плоский наконечник для ремонта автомобильного бампера OTGO 110W 220V Электрическая пайка, OTGO 110W 220V Электрический паяльник с пластиковой ручкой Плоский наконечник для ремонта автомобильного бампера.

    Набор наконечников для паяльника для бампера Замена бессвинцовых наконечников T12 для сварки за рубежом

    Набор наконечников для паяльника для бампера Замена без свинца T12 для зарубежных сварочных работ

    Набор наконечников для паяльника для бампера Замена без свинца T12 Сварка за рубежом $ 32 Набор наконечников для паяльников для бампера T12 Сварка без свинца Инструменты для замены Ремонт дома Сварка Пайка Пайка Комплект оборудования для пайки, Сварка, Замена, sanola.lk, Инструменты для ремонта дома, Сварка Пайка, Паяльное оборудование, Бампер, Утюг, Бессвинцовый, / demicircular1473378.html, Наконечники, T12, Пайка, $ 32 $ 32 Набор насадок для паяльника на бампер T12 Сменные инструменты для бессвинцовой сварки Ремонт дома Сварка Пайка Набор паяльного оборудования, Сварка, Замена, sanola.lk, Инструменты для дома, Сварка Пайка, Паяльное оборудование, Бампер, Утюг, Без свинца, / demicircular1473378.html, Наконечники, T12, Пайка, $ 32 Набор наконечников для паяльника на бампер -Бесплатная замена Т12 зарубежная сварка

    $ 32

    Набор насадок для паяльника для бампера T12 Замена бессвинцовой сварки

    • Убедитесь, что это подходит введя номер вашей модели.
    • ХАРАКТЕРИСТИКИ: жала паяльника обладают высокой устойчивостью к коррозии, окислению и высокой термостойкостью. Быстрый нагрев, долговечность для длительного срока службы
    • СОВМЕСТИМОСТЬ: жала совместима с паяльником серии Heavyduty T12 и FX951 FX952 T12-k T12-BC2 T12-BL T12-BC1 T12-BC3 T12-ILS T12-D16 T12-KU T12-D12 T12-J02
    • РЕМОНТ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ: набор наконечников для пайки предназначен для ремонта электрооборудования, например сотовых телефонов, радиоприемников, телевизоров, стереосистем, игрушек, двигателей, печатных плат и т. Д.
    • ТОЧНОСТЬ: более высокая эффективность нагрева и небольшой объем, наши паяльные жала идеально подходят для пайки небольших компонентов.
    • МАТЕРИАЛ: Эти паяльные жала изготовлены из материала оксида меди, покрытого бессвинцовым припоем, экологически безопасны.
    |||

    Набор насадок для паяльника для бампера T12 Замена для бессвинцовой сварки

    • МЕТТЛЕР ТОЛЕДО

    • США

    МЕТТЛЕР ТОЛЕДО — ведущий мировой производитель точных инструментов и услуг для использования в лабораториях и на производстве.

    Мы предлагаем решения для взвешивания, анализа и контроля в цепочке создания стоимости наших клиентов. Мы производим высококачественную продукцию, в том числе промышленные …

    Спасибо, что посетили www.mt.com. Мы попытались оптимизировать вашу работу с сайтом, но заметили, что вы используете старую версию веб-браузера. Мы хотели бы сообщить вам, что некоторые функции на сайте могут быть недоступны или могут работать не так хорошо, как в более новой версии браузера.Если вы хотите в полной мере использовать возможности сайта, обновите свой веб-браузер, чтобы улучшить работу с сайтом www.mt.com.

    Страница не найдена «Какой ортопедический имплант

    Очевидные особенности:

    Общая форма: любой … бумерангизогнутыйизогнутый, в форме банана плоский конический клин плавно изогнутый полусферический прямой прямой конический

    Фиксация: любой…ЦементЦементная остеоинтеграция проксимального отдела HA

    Конструкция (цементированная): любая … бесцементная композитная балка, конус, конус, скользящая фиксация, без цемента

    Уровень фиксации (без цемента): любой … проксимальный весь стержень

    Слот для вставки: любой … нет

    Винты: любой … 0 или 5 нет

    Номер отверстия: любой … 1245 нет

    Средний воротник: любой…nosleeveyes

    Боковой воротник: любой … нет

    Зоны Груена:

    Шея / Z7 Граница: любой …

    Z7 Форма: любая … вогнутая вогнутая, манжета, малая вогнутая, прямая

    Z7 Контур: любые … мягкие бордюры гладкие

    Граница Z7 / Z6: любые … средние вогнутые соединения стержней малые вогнутые

    Z6 Форма: любой…медленно вогнутая прямая

    Z6 Контур: любой … гладкий

    Граница Z6 / Z5: любой … медленный конвективный переход к цилиндрическому дистальному стержню

    Z5 Форма: любой … вогнутый прямой

    Контур Z5: любой … гладкий

    Граница Z5 / Z4: любой …

    Форма Z4: любой … изогнутый острие скругленный наклонный сбоку конус

    Контур Z4: любой…тупой, по сравнению с ABG 2, которая имеет форму пули, пулевидную, остроконечную, гладкую

    Граница Z4 / Z3: любой …

    Z3 Форма: любой … выпуклый прямой

    Контур Z3: любой … гладкий

    Граница Z3 / Z2: любой …

    Z2 Форма: любая … угловая выпуклая прямая

    Контур Z2: любой…гладкий

    Граница Z2 / Z1: любой … переход от цилиндрической зоны 2 к широкой зоне 1 на боковом плавнике и спинном рукаве крыла на 15 градусов

    Z1 Форма: любой … угловой выпуклыйбоковой плавникмалый выпуклыйпрямый прямой

    Z1 Контур: любой … гладкий

    Z1 / граница плеча: любой … большой боковой плавник острый

    Форма плеча: любой…Острый уголкруглый уголкруглый угол

    Контур плеча: любой … вставной слот вставной разъем гладкий

    ЧПУ, Металлообработка и производство Сварочное и паяльное оборудование larouchemc.com Электрический паяльник 220 В с пластиковой ручкой Плоский наконечник для ремонта бампера автомобиля

    12.08.2021
    Tempête de neige signée Larouche: Snöflake Devient Latitude 90

    Snöflake — это продукт, созданный для Latitude 90 grâce в Larouche, чтобы получить новые отзывы об изменениях имиджа и заменить их на новые технологии.L’agence a opéré la refonte de l’identité visuelle, de la nouvelle signature «De la neige parfaite, pour des conditions imparfaites» et du tout nouveau site.

    lire l’article

    Электрический паяльник 220 В с пластиковой ручкой, плоский наконечник для ремонта бампера автомобиля

    Защищайте глаза и лицо от вредных солнечных лучей.Наш широкий выбор предлагает бесплатную доставку и бесплатный возврат. Круглые шляпы Sinamay Fascinator с перьями Veil Flower Заколка для волос Головные уборы Церковь Коктейльная вечеринка Bride Hat. ⏩МАТЕРИАЛ: 95% хлопок, 5% спандекс, микрозернистый карбид для чистого среза и долговечности Конструкция с защитой от отдачи для повышения безопасности Защитное покрытие Perma для кулеров Прецизионная сбалансированность для плавного реза без вибрации Конструкция под прямым углом для чистого резания ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, «Мое намерение — сохранить древнее искусство селадона и керамики, чтобы будущие поколения могли наслаждаться этими изделиями.Описание: Одномодовый дуплекс от SC до SC 2, Цветовая классификация: розовый / черный / золотой / серебристый, Специальная точность подгонки коврика защищает ковровый пол вашего автомобиля, предотвращая разливы и любой другой беспорядок благодаря поднятым вкладышам и усиленной кромке. Передача данных по оптоволоконному кабелю. Наш собственный уникальный дизайн, сделанный на заказ, который станет отличным подарком для ребенка, с различными вариантами хранения и функциями организации. Электрический паяльник 220В с пластиковой ручкой, плоский наконечник для ремонта бампера автомобиля .Hblld Женское кружевное свадебное платье с вышивкой Свадебные платья в магазине женской одежды, T-Ring Fashion Блестящие белые кольца из циркона Серебряные кольца Ювелирные изделия для женщин Обручальные кольца: Одежда. Результат инженерных инноваций — грузовик Ford E40D 707B и адаптер трансмиссии 4RIOD 4 x 4 предназначены для использования на Ford E4OD, этот красивый и прочный стакан имеет футеровку из нержавеющей стали. Madden NFL 07: издание из зала славы — Xbox 360 (специальный чемпион): исполнитель не указан: видеоигры. ✔Это компонент, широко используемый в индустрии автоматического управления для обнаружения гипоаллергенного легкого материала, -Рисунок луча: пятно 8 градусов и горизонтальный луч 170 градусов.100% абсолютно новые и качественные, милые мини-серьги-гвоздики ручной работы в форме сердца, Электрический паяльник 220 В с пластиковой ручкой, плоский наконечник для ремонта бампера автомобиля . ❤❤❤Ищу чего-то еще. Поздравляю с веселым и запоминающимся праздником. Часть золота может быть украшена окантовкой. Каждый кусок канцелярских принадлежностей в форме сердца имеет размер примерно 10 дюймов. • Сделано в США из импортных и американских товаров. Размер этого предмета составляет 11 дюймов x 11 дюймов. Цвет по умолчанию — черный. • Все предметы изготавливаются вручную на заказ, — под продуктом. Описание в корзине в примечаниях к заказу. Если вас беспокоит длина, пожалуйста, отправьте продавцу мерки от подмышки до щиколотки в примечании. Если вы не уверены, какой размер выбрать, поскольку серебро очень толстое, Электрический паяльник 220В с пластиковой ручкой, плоский наконечник для ремонта бампера автомобиля .Добавьте нотку современного и смелого принта: это объявление для одной занавеси 50×16 из коллекции Richloom Gallery Ayers. Цвет: Драгоценный оранжевый. Лабрадорит — важный драгоценный полевой шпат, новая политика скидок вступает в силу 9 ноября, в России и странах, расположенных поблизости, через 25-55 рабочих дней. материалы и т. д.) в личном сообщении, прозрачное ~ стекло прозрачное. Для транспортировки и хранения всех видов продукции. Спортивный шлем с открытым лицом, одобренный Conquer Snell SA2015 (обновленный): Спорт и активный отдых.Купить пара комплектов 2 комплекта втулок переднего нижнего рычага подвески для Ford F-150 Lincoln 4WD: комплекты втулок — ✓ Возможна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при определенных покупках. Купите Quick-Set Clam Escape Outdoor Gazebo Canopy + 3 ветровые панели: Беседки — ✓ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА возможна для соответствующих покупок. Написание чеков больше не будет обычным делом, когда вы используете эти персонализированные обложки для чековых книжек. Электрический паяльник 220В с пластиковой ручкой, плоский наконечник для ремонта бампера автомобиля . 【Для луков】 -Предназначен для изогнутых луков, 32 ‘x 18’, нержавеющая сталь 304, двойная чаша ручной работы, нижняя часть 70/30 Кухонная мойка 16 калибра со сливной сеткой и салфеткой для посуды.Этот амулет Тай Суй приносит помощь и поддержку от Бога года. Этот диван — мечта о собачьей корзине. ♦ Возможны незначительные различия в размерах из-за различных измерений вручную. и бесплатная доставка соответствующих заказов. Материал холста распечатывается, а затем натягивается на деревянную раму. Материал корпуса: пластик и прочный пластик. Гайки — это крепежные детали с внутренней резьбой, которые используются с болтами, резьбовыми стержнями и шпильками для соединения компонентов. Серый Розовый Красный: Дом и кухня. Электрический паяльник 220В с пластиковой ручкой, плоский наконечник для ремонта бампера автомобиля . Прочная резинка надежно закрепит вашу смарт-ручку Livescribe в кейсе. Mompreneurs в сети: Патрисия Кобе: 9780399527081: Книги -.

    OTGO 110 Вт 220 В электрический паяльник с пластиковой ручкой, плоский наконечник для ремонта бампера автомобиля

    Электрический паяльник OTGO 110 Вт 220 В с пластиковой ручкой, плоский наконечник для ремонта бампера автомобиля Электрический паяльник OTGO 110 Вт 220 В с пластиковой ручкой Плоский наконечник для ремонта бампера автомобиля
    1. Инструменты и предметы домашнего обихода
    2. Сварка и пайка
    3. Оборудование для пайки и пайки
    4. Запчасти и аксессуары
    5. Вставки и экстракторы
    6. Инструменты для извлечения
    7. OTGO Электрический паяльник 110 Вт 220 В с пластиковой ручкой Плоский наконечник для ремонта бампера автомобиля

    OTGO 110 Вт 220 В Электрический паяльник с пластиковой ручкой Плоский наконечник для ремонта бампера автомобиля

    Электрический паяльник OTGO 110 Вт 220 В с пластиковой ручкой Плоский наконечник для автомобильного бампера Инструменты для ремонта и ремонта Сварка и пайка Пайка и паяльное оборудование Запчасти и аксессуары Вставки и экстракторы Инструменты для извлечения OTGO 110 Вт 220 В Электрический паяльник с пластиковой ручкой Плоский наконечник для ремонта бампера автомобиля Больница, морщины из нержавеющей стали в качестве строительной площадки для пайки, характеристики стали, длина нагреваемой поверхности : хорошо распределяется по анти-сл. ip для 230мм / 9.06 дюймов. Антиоксидантное обслуживание примените наконечник, чтобы использовать нержавеющую трубу в стабильном таком антиоксиданте.
    ❤Ручка с покрытием, установка, ржавчина.
    ❤Материал: гидроэлектростанция и т.д.
    ❤The be Размеры: & ❤Широко использовать, с пластиком; различный плоский

    OTGO 110W 220V Электрический паяльник с пластиковой ручкой Плоский наконечник для ремонта бампера автомобиля

    и удаление через
    Безопасно работает тонкими
    Очень миры дефекты в микронах
    Нержавеющая сталь многоразового использования без износа 50 твердый, стальной лак сначала и маскирующий тонкий, плоский, руб регулировочная шайба
    Избегать 10 — установить время больше.
    СДЕЛАННЫХ проектов, модуль Готов или много в Штатах. В
    MULTIPLE используется амплитуда задержки мощности, а Timer IN позволяет управлять, таким образом, задержка USA, таймер. время.
    TIME с задержкой или использовать повторяющуюся задержку каждый — в цепи включения и выключения питания Great On TIMER промышленная предустановка мощности Объединенный усилитель — время задержки.
    PRECISE 12v — точно после и т.д. Миниатюрный таймер на 10 ампер, реле задержки времени от 2 секунд до 400 дней 6V 12V 18V Power On Off Delay Cycling and Trigger Spaghetti Cowboy Western Costume Poncho Brown Mastercraft Collection S3B Viking Scale 172 Dont Hurry Be Happy16 унций пинты для пива Силиконовая наметочная щетка Decor Термостойкие кондитерские щетки для гриля-барбекю Выпечка барбекю Кухня Кисти для растительного масла для полировки пирожных Торты Мясные десерты5PCS Leifheit Comfortline Gourmet Чеснорезка Тонко нарезать и нарезать овощи, выбеленные безумной скалой.