Специализированный технический центр Auto Care в Москве
Защита от угона
в тех центре Auto Care
Приезжайте в «Auto Care» и мы предложим вам широкий выбор противоугонных устройств от известных и надежных производителей охранных систем.
Записаться Подробнее
Шиномонтаж
в тех центре Auto Care
Шины автомобиля постоянно подвергаются интенсивному воздействию, которое, при неправильной их установке, приводит к быстрому износу, а иногда и является причиной аварий.
Записаться
Более 16 лет мы оказываем услуги по профессиональной установке ,дооснащению и техническому обслуживанию автомобилей различных марок.
Компания сертифицирована на установку и обслуживание большинства современных противоугонных систем таких как Pandora ,Star Line , Prizrak , Игла ,Sobr.
Тщательный подбор современного высокотехнологичного оборудования позволяет нам предоставлять нашим клиентам оптимальный выбор цены и качества.
Официальный технический центр представительства компании Webasto в России.
Являемся партнерами компании АвтоЛокатор с 2003 года представляющую на Российском рынке высокотехнологичные противоугонные спутниковые системы GSM/ГЛОНАСС.
Участники программы партнеры по качеству BMW (с официальным сертификатом BMW AG Россия).
Участники программы Независимый Специалист под эгидой АО «Мерседес-Бенц РУС»
Награждены дипломом правительства Москвы за формирование цивилизованного потребительского рынка.
Основные услугиЗащита от угона
Охрана любимого автомобиля от посягательств злоумышленников – дело серьезное, тонкое, ответственное.
Доп. оборудование
В зависимости от назначения автомобиля, а также условий эксплуатации на него устанавливается различное дополнительное оборудование.
Предпусковые обогреватели
Автономные предпусковые подогреватели позволяют облегчить запуск двигателя, увеличить ресурс силовой установки.
Техническое обслуживание
это комплекс организационно-технических мероприятий и работ, производимых на автомобиле .
Детейлинг
комплекс услуг, который включает в себя работы по тщательному профессиональному уходу за интерьером и экстерьером автомобиля.
Основные услугиЗащита от угона
Автосигнализация, иммобилайзеры, механическая защита, спутниковые системы
Комплекс услуг, который включает в себя работы по тщательному профессиональному уходу за интерьером и экстерьером автомобиля.
У услуге
ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ НАС
Наш технический центр является сервисной станцией Mobil 1 Центр. Вам не нужно беспокоиться о качестве масла — мы используем только оригинальную продукцию Mobil.
Установка сигнализаций
Рассчитайте стоимость
и получите скидку
Получите 5% скидки за заказ расчёта стоимости, это вас ни к чему не обязывает
Замок на капот своими руками – принципы установки механических и электромеханических замков + Видео
Согласно статистике, большинство угонов автомобилей в нашей стране удается осуществить после проникновения злоумышленников под капот машины. Именно там находятся такие важные устройства защиты авто, как блокираторы КПП и педалей. Злоумышленникам намного проще вскрыть капот и завести автомобиль, чем возиться с дверными замками. Чтобы защититься от угона, можно установить блокиратор капота. Поговорим более детально о типах замков, их плюсах и минусах, а также о принципах самостоятельной установки на капот.
1 Механические блокираторы: плюсы и минусы, особенности тюнинга своими руками
В связи с тем, что замок для капота – вещь на рынке вовсе не новая, то вполне объяснимо, что такие устройства успели обрести несколько модификаций. Сегодня в магазинах нашей страны можно найти замки двух типов: механические и электромеханические блокираторы. Оборудование каждого вида отличается от остальных принципом работы и имеет свои достоинства и недостатки.
К механическим замкам относятся все защитные устройства, которые работают с помощью механических приспособлений. Иными словами, для того, чтобы открыть или закрыть капот с механическим блокиратором, не нужно участие электроприводов.
Похожие статьи
Механический замок работает по следующему принципу: для блокировки крышки капота водитель нажимает на цилиндрическую личинку замка. При этом ригель блокиратора капота смещается к скобе, установленной на капоте. Таким образом, капот, имеющий подобный тюнинг, надежно фиксируется на кузове автомобиля. Чтобы открыть крышку капота, необходимо вставить ключ в замок цилиндра и провернуть. Ригель смещается от скобы, и капот открывается.
К достоинствам механического блокиратора можно отнести:
надежность и простоту в работе;
энергонезависимость. Механический замок работает всегда, даже при обесточенной энергосистеме транспортного средства;
двигатель не заведется, пока крышка капота заблокирована – из-за дополнительных проводов, не дающих запустить мотор.
Но такие замки неудобны в эксплуатации. После такого тюнинга для капота авто водителю все время приходится использовать ключ. Постоянно оставлять крышку капота закрытой тоже не выход из ситуации, ведь в нештатной ситуации водителю потребуется действовать быстро. Закрытый капот станет серьезным препятствием на пути водителя к двигателю.
После того, как механический замок приобретен, можно выполнять тюнинг капота авто. Для начала металлорукав, имеющийся в комплекте блокиратора, прокладываем в обход движущихся деталей машины к салону. Второй конец замка соединяем с ригелем замка капота. Внутрь металлорукава аккуратно помещаем металлический тросик. Один конец троса соединяем с ригелем замка крышки капота, а второй – с личинкой замка в салоне авто. После этого получим надежный замок, блокирующий капот при любых условиях.
2 Особенности монтажа электромеханического замка крышки капота
Защитные устройства данного вида приводятся в действие с помощью электроприводов. Принцип работы электромеханического замка заключается в следующем: в процессе блокировки капота автомобиля электромагнит закрывает ригель, делая его неподвижным. Для открытия капота водителю достаточно нажать на кнопку, после чего стержень притягивается электромагнитом. Не стоит забывать, что открыть или заблокировать капот, оборудованный электромеханическим замком, можно только в случае наличия непрерывного электропитания магнита.
Тюнинг авто электромеханическим блокиратором имеет несколько преимуществ, которые делают его популярным среди покупателей:
удобство при эксплуатации. Водителю достаточно нажать кнопку, чтобы открыть или заблокировать крышку капота;
защищенность автомобиля перед злоумышленниками. Грамотно спрятанная кнопка блокировки гарантирует неприятный сюрприз грабителю;
тюнинг с применением более старых моделей электромеханических замков отличается своей простотой. В этих случаях нет необходимости возиться с тонкими и скользкими тросиками.
К недостаткам электромеханического замка относится то, что в случае разрядки аккумулятора для разблокировки капота потребуется воспользоваться аварийным тросиком. Как показывает практика, последний не всегда срабатывает, что может причинить водителю массу хлопот.
Установка электромеханического замка своими руками доступна каждому автовладельцу. Более того, несмотря на необходимость работы с электропроводами, монтаж блокираторов этого вида более прост, чем тюнинг капота машины механическим замком.
Для того чтобы произвести тюнинг машины с участием электромеханического блокиратора, от водителя потребуется установить скрытую кнопку в салоне машины. Далее на крышке капота монтируем электромагнит. Для этого в комплекте есть все необходимые крепежи. После монтажа электромагнита от него в салон протягиваем электропровода и подключаем их к кнопке согласно инструкции. Проделав все эти несложные действия, мы выполнили тюнинг капота автомобиля.
3 Выбираем качественный замок на капот
Независимо от того, какой замок для капота вы выберете, вам стоит знать о наиболее качественном защитном оборудовании. Если вы решили приобрести механический замок на капот своего авто, то особенное внимание стоит обратить на блокираторы компаний Megalock, Starline и Гарант. Продукцию этих производителей объединяет долговечность, небольшая стоимость и простой принцип установки.
Что же касается рынка электромеханических блокираторов, то здесь тоже есть свои лидеры. К наиболее качественной продукции относится оборудование компаний UniLock, Dragon и Mul-T-Lock. Электромеханические замки этих производителей пользуются спросом благодаря длительному сроку эксплуатации и простоте в установке своими руками.
Установка противоугонных замков капота на авто с гарантией
Установка замков на капот
Основная особенность замков — капот блокируется устройством, дополняющим штатный замок – это единственная и очень эффективная схема блокирования от взлома. Для комфортной установки и эффективности защиты выпускаются различные варианты замков и дополнительных аксессуаров.
Установка электромеханического замка
Дополнительный замок капота вместе с установкой 7000 ₽.
Бронекожух на трос и антиспил в подарок
Записаться на установку
Замок капота в сертифицированном центре
Дополнительный замок капота
Ставится совместно с иммобилайзером от 8000р.
Ставится совместно с беспроводным реле от 4500р.
У владельцев транспортных средств никогда не существует полной уверенности в том, что их авто в безопасности. Некоторые из нас часто подходят к окну при условии, что машина находится поблизости. Другие же постоянно переживают, если дело касается длительного отъезда из города, а собственность осталась дома. Следует отметить, что такие люди знают, что угроза угона машины с каждым годом возрастает.
Цены с установкой на электро замки
Все замки →
У автомобилистов, ни разу не сталкивавшихся с механизмами подобного рода, может возникнуть вопрос вполне естественного характера: в каких аспектах кроются главные преимущества электромеханических замков для капотов? Для предоставления ответа на такой вопрос придётся рассмотреть огромное количество различных нюансов. Прежде всего, нужно установить различие между замками электрическими и механическими.
Смотрите на наши работы на Ютуб
Если вы всё же решились поставить замок на свой капот, то нужно сказать, что вы не прогадали. Несмотря на недостатки, которые можно увидеть в работе замка, механизм очень надежен, а все минусы легко поправимы. Лучше всего не начинать установку без прочтения специальной инструкции, которая прилагается к любому комплекту электромеханического замка.
Основные преимущества замка капота
Высокая надежность. Она достигается благодаря тому, что используется закрытый тип конструкции запирающего устройства и специальные электро-сигналы для управления механизмом.
Антикоррозионное исполнение. Компоненты блокиратора изготовлены из качественных материалов и не подвержены воздействию коррозии.
Универсальная и простая установка. Для установки блокировочных механизмов не требуется параллельности плоскостей, поэтому инсталляция происходит максимально просто, независимо от типа авто.
Фиксация положений «закрыто» или «открыто». При «открытом» состоянии, повышается безопасность за счет свободного доступа к двигателю в случае экстренной ситуации. В «закрытом» – Defen Time будет надежно защищать авто, даже если блок управления будет устранен.
Блокировка зажигания. Благодаря встроенной блокировке зажигания, при «закрытом» устройстве, завести двигатель будет невозможно.
Любой блокиратор Fortus с установкой в нашем центре.
Хотите качественную защиту и комфорт использования? Замки Fortus для Вас.
Цилиндры MUL-T-LOCK — сердце защитной функции блокиратора Fortus.
Огромный выбор блокираторов для широкого ряда автомобилей. Каталог Fortus.
Большой ассортимент. Блокираторы капота, КПП и рулевого вала. Для авт и мото.
Описание замков капота DefenTime V5 и PRO
Мы подготовим к Вашему приезду необходимый блокиратор и качественно установим на автомобиль.
Другие системы защиты автомобиля
В чём преимущества электромеханических замков?
Большинство любителей автомобилей, проживающих в Российской Федерации, знакомы с тем фактом, что одними из самых важных устройств для защиты машины от возможного угона являются замки капотов. Конкретно в пространстве, которое располагается под поверхностью крышки капота, располагаются некоторые детали охранной системы (автосигнализации), и ещё имеется наличие диагностического разъёма. Злоумышленнику, намеревавшемуся возобладать чужим транспортным средством, нужно лишь произвести открытие фары либо АКБ для достижения того результата, который ему нужен. Тем не менее, если вам удастся оборудовать свой автомобиль электромеханическим замком, который устанавливается на капоте, то любое вероятное действие угонщика окажется невозможным для реализации. Сам замок устроен таким образом, что дикий звон автосигнализации заглушить будет нереально. Устройство способно противостоять осуществлению блокировок различного вида, позволяющих заводить автомобильный двигатель без применения ключа.
Установка замков на капот — особенности монтажа
Защитные устройства данного вида приводятся в действие с помощью электроприводов. Принцип работы электромеханического замка заключается в следующем: в процессе блокировки капота автомобиля электромагнит закрывает ригель, делая его неподвижным. Для открытия капота водителю достаточно пройти авторизацию, после чего электропривод откроет капот.
Наше основное направление это — установка замков на капот
Важно ещё упомянуть, что замки механического типа могут управляться с помощью простого ключа. Вся ситуация обстоит таким образом: личинка скважины замка находится внутри автомобиля. Такое положение дел может оказаться выгодным для взломщика (когда он оказывается в салоне автомобиля, то у него появляется возможность без малейших усилий одолеть данный замок, то есть как-нибудь вытащить либо выдавить его, а после произвести вскрытие капота для угона машины).
Для какой цели используются дополнительные электрозамки?
Если рассмотреть устройство замков электромеханических, то можно заметить наличие у них гораздо большего количества преимуществ. У механизма отсутствуют личинки, что в большинстве случаев представляет ключевую проблему, от которой страдают иные разновидности замков. Контроль над замком пользователь способен осуществлять с использованием автомобильной сигнализации. Также для этой цели можно использовать иммобилайзер. Вариант второй обеспечивает полную неподвижность транспортного средства, если произошло открытие машины без использования ключа.
Один или два замка капота
Если возникнет ситуация, когда размер капота лишает возможности поставить замок подобного типа, то наилучшим вариантом окажется приобретение сразу двух комплектов замков электромеханического типа для того, чтобы создать максимальный уровень надёжности для системы безопасности транспортного средства.
Технические характеристики замков
Не лишним будет рассказать про оснащение данного замка. Максимальное потребление замка составляет от 3 до 4 ампер. Подобный показатель находится в весьма хороших параметрах, если учесть, что другие электрические приборы в салоне (магнитола, кондиционер, печь и т.п.) способны потреблять куда больше энергии.
Устойчив замок к температурным перепадам. Многие производители выпускают такие механизмы, которые не боятся температур от -50 до +125 градусов Цельсия. Ведь наши суровые зимы известны всем, поэтому и спрос на замок, имеющий столь надёжную конструкцию, всегда очень высок.
Электро-механический замок капота UniLock v2
Замок капота UniLock v2 является универсальным приспособлением для защиты от проникновения под капот автомобиля. Главной отличительной особенностью комплекта UniLock v2 можно назвать новый усиленный электропривод, рассчитанный на полмиллиона срабатываний. Кроме того разработчик позаботился об усиленной защите троса для передачи управления ригелем, предотвращающей внешние воздействия и выдергивания троса. Немаловажно и то, что в каждом комплекте находятся уникальные кронштейны, подходящие для каждой марки и модели авто. Благодаря такой комплектации вам не придется дополнительно сверлить кузов, так как замок подойдет под заводские отверстия.
Главным предназначением UniLock v2 является предотвращение угона и станет неотъемлемой частью охранного комплекса автомобиля. Также стоит отметить, одним из эффективных методов защиты является использование дополнительного электромеханического замка капота. Замок капота Unilock v2 ограничивает доступ к сигнализации. Отключение сирены является одним из первых этапов угона автомобиля или же несанкционированного проникновения в салон.
Unilock v2 – это супер защита элементов, находящихся под капотом от воровства и повреждений, ведь многие мошенники воруют только запчасти. Самыми популярными считаются фары, аккумуляторы и многое другое. Кроме того, комплект перекрывает доступ к механизму переключения передач под капотом. Автомобили с автоматической коробкой передач более подвержены угону через вскрытие капота, а замок Unilock v2 не допустит грабителя в подкапотное пространство. Купив такой комплект, вы останетесь довольны своим приобретением.
Основные особенности UniLock v2
Комплект замка капота UniLock v2 разработан по заказу Федерального сервиса Угона.нет и является универсальным инструментом для защиты подкапотного пространства от проникновения. Отличительными особенностями комплекта v2 является: новый усиленный электропривод, рассчитанный на 500,000 срабатываний. Усиленная защита троса для передачи управления ригелем, защищающая от внешних воздействий и выдергивания троса. Наличие в комплекте уникальных для каждой марки и модели автомобиля кронштейнов, рассчитанных под установку на штатные посадочные места и не предусматривающие дополнительного сверления кузова.
Назначение UniLock v2
Значительно затрудняет угон и является неотъемлемой частью охранного комплекса. Современная методика защиты автомобиля от угона и кражи элементов предусматривает защиту подкапотного пространства от проникновения. Одним из эффективных методов защиты является использование дополнительного электромеханического замка капота.
Не позволяет завести двигателя автомобиля, использую автономную систему управления двигателем типа «паук». При наличии заблокированных электроцепей в подкапотном пространстве, злоумышленник для обхода блокировок может использовать заранее приготовленную проводку, для обеспечения коммутации основных модулей и датчиков, задействованных при работе двигателя.
Замок капота Unilock ограничивает доступ к сирене. Обеззвучивание сирены является одним из этапов угона автомобиля, так же деактивация звукового источника сигнализации применяется для хищения ценностей из салона автомобиля.
Защищает от подмены электронного блока управления двигателем. Зачастую ЭБУ расположен в подкапотном пространстве, а одним из способов обхода штатного иммобилайзера при угоне является подмена штатных модулей. Замок капота Unilock обеспечивает защиту от подобного способа угона.
Защищает от восстановления блокировку под капотом. В качестве эффективной противоугонной меры опытные установщики используют связку замок капота + дополнительный (нештатный) иммобилайзер. При реализации блокировки в подкапотном пространстве создается эффект сейфа для блокируемой цепи, что является эффективным противоугонным решением.
Защита подкапотных элементов от воровства и вандализма. Наиболее часто востребованные у похитителей ценности подкапотного пространства — автомобильные фары, блоки управления двигателем, аккумуляторы. Замок капота Unilock защищает эти элементы от хищения.
Ограничивает доступ к механизму переключения передач в подкапотном пространстве. Современный способ угона транспортного средства, оборудованного автоматической коробкой передач, предусматривает переключение кулисы АКПП, расположенной на самой коробке, чаще это делается после проникновения под капот.
Поддерживаемые модели автомобилей
Замок капота механический, спортивный, защита замка и блокиратор
И еще
Еще одной разновидностью дополнительных замков капота для авто являются спортивные замки на капот. Их особенностью является то, что подобные системы выполняют сразу две функции. Первая — как можно было подумать, — это защитная функция.
Вторая функция — это предотвращение непроизвольного открывания. Для чего же она нужна? Дело в том, что спортивные автомобили передвигаются с достаточно большими скоростями. Это приводит к тому, что на корпус действует сильное сопротивление воздуха. Чрезмерно мощный встречный поток нередко приводит к тому, что капот открывается прямо на ходу, слетает с креплений и грозит машинам, двигающимся сзади.
К счастью, спортивный замок способен предотвратить это неприятное явление. Благодаря усиленной конструкции, он способен выдерживать значительные перегрузки. Это позволило многим спортивным моделям замков широко применяться на гоночных авто и обеспечивать безопасность пилота во время движения.
Как работает механический замок капота
Эта разновидность защитных устройств, которая обеспечивает запирание и отпирание капота с помощью механических приспособлений — без участия электроприводов.
Работает это так: в подкапотном пространстве автомобиля по определённому «маршруту»(естественно, в обход всех движущих элементов) прокладывается металлорукав, один конец которого выводится в салон автомобиля, а второй — к ригелю запорного замка капота; внутри металлорукава помещается металлический управляющий тросик, с помощью которого и осуществляется управление этим охранным механизмом; один конец тросика крепится к ригелю замка капота, а второй, соответственно, к цилиндру личинки замка, установленной в определённом месте салона машины;
если нужно заблокировать капот — нажимаем на цилиндр личинки замка, тросик внутри металлорукава смещается — ригель замка капота блокирует скобу, закрепленную на капоте, т.е. подвижная часть (капот) фиксируется к неподвижному кузову машины — граница на замке ;
нужно открыть — вставляем ключ в замочную скважину цилиндра салонного замка, проворачиваем — тросик смещается — ригель выходит из скобы — «дверь» открывается.
Как работает автоматический блакиратор капота?
Этот вид блокираторов управляет замком капота с помощью электрического привода.
Работает это так: в салоне автомобиля устанавливается скрытая кнопка управления, от которой провода пробрасываются через подкапотное пространство к электромагниту, блокирующему замок ригеля. Как вариант, управление замком блокиратора капота может осуществляться не отдельной кнопкой, а совместно с электронной охранной системой автомобиля, т.е. дистанционно /с брелка/.
При использовании штатного замка машины: обесточенный электромагнит блокирует ригель замка — капот закрыт. Подаём питание, электромагнит втягивает в себя исполнительный стержень, ригель замка разблокируется — отпираем замок капота штатным устройством отпирания автомобиля, не отключая при этом питание электромагнита.
При использовании дополнительного замка капота работа электромеханической части этого защитного устройства может несколько отличаться, но суть останется примерно одинаковой.
Примечание: обращаю внимание, что выше описан общий принцип действия блокираторов капота, сформулированный для понимания процесса. Перечислять все технические варианты решений не имеет смысла, т.к
их немало и они могут иметь существенные отличия.
На следующей части классификационной лестницы, а именно, дополнительных замках капота, я останавливаться не буду в силу того, что принцип их действия аналогичен описанному выше. Разница только в техническом исполнении. Другое дело – рассмотреть защитные свойства этих приспособлений. Ради этого, собственно, всё и задумывалось.
Основные разновидности
Универсальные устройства блокировки капота имеют несколько разновидностей. Как правило, между собой модели различаются такими характеристиками, как тип управления, надежность и, конечно же, цена. Ответ на эти вопросы позволит ответить и на главный — какой блокиратор капота поставить и системе какого типа стоит отдать предпочтение?
Самый простой и универсальный замок капота имеет механический тип управления. Такая система, по сравнению с остальными, имеет и преимущества, и недостатки, что не позволяет ей стать беспрекословным лидером на рынке.
Начнем с хорошего. Главным преимуществом, которым обладает механический замок капота, является его полная независимость от электричества.
Вообще говоря, такая разновидность универсального противоугонного устройства является самой распространенной и недорогой. Кроме того, процесс установки до невозможности прост и доступен даже непрофессионалу. Практика показывает, что системы этого типа часто устанавливаются не только на недорогие иномарки, но и авто премиум-класса.
К недостаткам таких систем можно отнести необходимость постоянной смазки троса, который связывает замочную скважину в салоне и сам замок капота. Со временем металлический трос изнашивается и перетирается, что чревато не просто необходимостью купить новую систему, но и проблемами с разблокировкой крышки капота с вышедшим из строя замком.
Более дорогой и технологичной разновидностью универсального устройства блокировки капота авто является электромеханическая система. Принцип ее работы заключается в том, что вся механическая часть работает за счет электрического привода, управляемого извне.
Что это дает? Во-первых, на таких системах есть возможность активировать автоматический режим работы. Это означает, что при постановке на охранную сигнализацию автоматически будет блокироваться и замок капота: владельцу не нужно будет задумываться о том, не забыл ли он заблокировать замок. Соответственно, при снятии с охраны капот будет защищен лишь штатным, предустановленным замком.
Говоря о преимуществах системы электромеханического типа, нельзя не сказать о ее недостатках. Так, электронная связь ее с охранной сигнализацией дает возможность злоумышленнику, обладающему специализированным оборудованием, взломать блокиратор капота без особых усилий. Особенно это касается систем, поддерживающих автоматический режим.
Кроме того, электроника априори менее надежна, чем механика. Иными словами, риск того, что система выйдет из строя, достаточно высок, особенно при эксплуатации во влажном климате. Стоимость подобного оборудования и его установки в несколько раз выше, чем в случае с системами механического типа, а потому подобная разновидность не столь популярна.
Рекомендации по выбору установки блокиратора капота
При поиске такого приспособления для защиты капота необходимо принимать во внимание следующее:
для размещения цилиндра с личинкой замка лучше всего выбирать скрытое место
Если место расположения этой важной детали преступнику будет неизвестно, то он будет находиться в недоумении. К тому же нужно понимать, что если злоумышленник найдёт личинку, то он без проблем доберется до тросика для его последующего обезвреживания
Обычно проблема с ним решается посредством перекусывания или перепиливания. Поэтому чем ближе к двигателю будет закреплена личинка замка, тем меньше удобств будет у преступника при вскрытии этой защиты и тем лучше для собственника машины. Правильно выбрав место расположения цилиндра с личинкой, появляется возможность снизить вероятность угона своей «ласточки»; личинка замка также должна иметь определенную защиту, которая исключает её высверливание. Также должна быть защита от бампинг-вскрытия. Помимо этого механизм должен быть защищен от «проворота» и вскрытия с использованием отмычки-манипулятора. Лучшие замки, которые позволяют блокировать капот, оснащаются: плавающими цилиндрами или технологией «цилиндр в цилиндре»; личинкой, которая имеет пять и более миллионов комбинаций ключа; двойной pin-кодовой личинкой; цилиндрическими ключами, имеющими ученую степень секретности.
Для крепления в салоне автомобиля цилиндр с личинкой необходимо размещать непосредственно на кузове, а для фиксации использовать жёсткие срывные болты. В противном случае все меры по защите самой личинки будут лишены всякого смысла. Каждый согласится с тем, что угонщику нет смысла заниматься высверливанием цилиндра, если можно просто взять и вырвать замок «с мясом». Это сразу позволит получить лёгкий доступ к тросику, с которым можно легко справиться.
Тросик, который управляет блокиратором капота, должен устанавливаться в транспортном средстве таким образом, чтобы из под капота не было никакой возможности поддеть его или справиться с ним посредством перекусывания. Лучшие замки для капота имеют тросик с толщиной не менее 2 мм. Наличие такой детали позволяет улучшить защитные свойства этого противоугонного средства. Когда преступник пытается перекусить его или перепилить, у него возникают серьезные проблемы.
При установке блокиратора капота тросик обычно прокладывается в металлическом рукаве. К нему также необходимо присмотреться. Он должен быть изготовлен из надежного материала, который хорошо защищается тросик от перекусывания. Самые лучшие образцы металлических рукавов выполнены по многослойной технологии. При этом каждый слой в этой структуре обладает хорошими защитными свойствами. Например, если металлорукав выполнен по трехслойной защитной технологии, то у такого изделия первый слой обеспечивает защиту от перекусывания. Второй создает противодействие для переливания. У третьего слоя большое сечение. Благодаря ему закрывается доступ к предыдущему слою.
Если для повышения безопасности машины владелец решил установить дополнительный замок на капот, то чтобы безопасность этой части машины было максимально высокой, необходимо монтаж замка производить непосредственно за радиатором. В противном случае, если преступник сможет снять решетку, он получить доступ к нему. Это конечно его порадует, поскольку задача по вскрытию капота станет более лёгкой.
Вне зависимости от того, будет ли владелец устанавливать на капот дополнительный замок или ограничится штатным механизмом, в любом случае необходимо подумать о надежном крепеже. Для фиксации блокиратора капота лучше использовать срывные болты.
При выборе замка на капот необходимо обращать внимание, чтобы ригель механизма был изготовлен из твердосплавного материала. Он должен легко противостоять попыткам перепиливания
Для этого необходимо использовать плавающие вставки, которые можно легко вращать вокруг своей оси. Это заметно усложнит для преступника борьбу с этой защитой.
Инструкция по установке замка капота HL
Замок капота HL предназначен для дополнительной защиты капота автомобиля от вскрытия. Принципом работы HL является блокировка штатного замка капота установленного на автомобиле. Блокировка системы снимается отпиранием (с помощью ключа) и вытягиванием цилиндра из корпуса замка, установленного в салоне а/м. Так как принцип действия заключается в управлении штатным тросом, который освобождает защёлку капота, запирающий механизм должен быть установлен с противоположной стороны штатного троса защёлки.
Примечание: запирающий механизм должен располагаться не далее 110 см (43 дюйма) от штатного замка капота. Он должен быть хорошо спрятан и недоступен как из под днища автомобиля, так и со стороны передней панели. При движении а/м замок капота должен быть разблокирован.
Cхема установки
Не пытайтесь закрыть капот автомобиля не открыв замок капота – это приведет к поломке замка.
Установка:
Откройте капот автомобиля.
Выберите наилучшее место для установки корпуса цилиндра внутри салона так, чтобы защитная оболочка троса имела возможность попасть в подкапотное пространство сквозь стенку моторного отсека. Найдите наилучшее место для крепления запирающего механизма внутри моторного отсека так, чтобы ведомый трос, идущий от запирающего механизма шел по направлению к передней части автомобиля навстречу штатному тросу замка капота.
Для того, чтобы защитная оплётка прошла сквозь стенку моторного отсека, найдите неиспользованное резиновое прокладочное кольцо или просверлите в противопожарной перегородке отверстие диаметром 11 мм. Убедитесь, что сверление не причинит вреда никакой из автомобильных систем. После сверления нанесите антикоррозионный состав и силиконовый герметик, устойчивый к проникновению воды.
Протяните ведущий трос цилиндра с защитной оболочкой троса сквозь стенку моторного отсека.
Установите корпус цилиндра на выбранное место и закрепите винтами.
Наденьте стопорное специальное кольцо на оболочку троса до упора в стенку моторного отсека и закрепите его для того, чтобы предотвратить выдёргивание оболочку троса в пассажирский салон.
Откройте крышку запирающего механизма, отвернув два самореза на крышке. Отрежьте чёрную оболочку троса, согласно требуемой длине (если необходимо) так, чтобы он вошёл во втулку запирающего устройства. Изгибы троса должны быть (по возможности) минимальные.Обязательно закрепите оболочку ведущего троса к кузову а/м в нескольких местах для того, чтобы исключить выдёргивание оплётки из запирающего механизма. Один из хомутов должен быть расположен как можно ближе к запирающему механизму. Отрежьте трос цилиндра согласно требуемой длине. Место разрезания троса цилиндра необходимо облудить припоем, чтобы исключить его расплетание. Вставьте трос с цилиндром в оболочку. Трос закрепите винтом на подвижном ригеле запирающего механизма.
Закрепите запирающее устройство в выбранном месте. Откройте и закройте цилиндр, чтобы убедиться, что трос перемещает свободно штырь запирающего устройства. Закрепите ведущий трос к кузову а/м зажимами, если это необходимо. Закройте крышку.
Необходимо отмерить нужную длину ведомого троса от запирающего устройства до штатного замка капота. Ведомый трос должен быть закреплён вдоль перегородок моторного отсека. Свободный край оболочки должен входить во втулку запирающего устройства. При необходимости отрежьте лишнюю часть оболочки ведомого троса.
Протяните трос, идущий от запирающего механизма сквозь оболочку.
Закройте защёлку штатного замка капота при открытом капоте автомобиля. Прикрепите запирающий трос к защёлке, либо к управляющему тросу замка капота сделав петлю. Затягивая петлю, добейтесь минимального люфта запирающего троса и зафиксируйте с помощью разрезной втулки и винта. Убедитесь, что замок не открывается при натяжении троса штатным рычагом открывания капота в салоне а/м. Откройте ключом замок и убедитесь, что замок открывается с помощью штатного рычага открывания капота.
Основной момент
Размышляя о необходимости установки универсальных средств защиты автомобиля, стоит ответить на вопрос: зачем это нужно, и как это поможет предохранить своего железного коня от угона? Ведь хорошо известно, что самыми популярными среди угонщиков моделями являются представители премиум-класса, а уж на таких авто экономить не принято.
Как показывает практика, самыми эффективными универсальными средствами защиты, которые можно поставить на автомобиль, являются механические. Для их взлома невозможно применить никакое электронное оборудование, которое изменяет кодировку электроники и ее свойства, и приходится действовать по старинке.
Нередко случается и так, что угонщику банально не хватает навыков, чтобы преодолеть защитный механизм авто. Если применение электроники при взломе сигнализации требует всего лишь нажатия пары кнопок, то здесь требуются определенные умения и специальный инструмент, что играет владельцу автомобиля на руку.
Но почему таким популярным является именно дополнительный тип на замок капота? По какой причине он так резко выделяется среди прочих универсальных устройств, предназначенных для предотвращения угона авто?
Ответ на этот вопрос оказывается более, чем простым. Стоит отметить, что большинство универсальных устройств для предотвращения угона расположены именно под капотом машины. Так, к примеру, там располагается электронный блок штатной сигнализации, отключив который, можно полностью вывести систему из строя.
Блок управления штатным иммобилайзером и электромеханические замки также располагаются под капотом. Если говорить об автомобилях с богатыми комплектациями, то из-под капота запросто извлекаются для продажи такие дорогостоящие системы, как: фары с автоматической подстройкой, омыватель фар и, наконец, сама аккумуляторная батарея. Все это говорит о том, что дополнительный блокиратор капота сможет спасти владельца от трат и предотвратить большинство неприятностей, которые могут возникнуть в процессе владения автомобилем.
Типы замков капотов
Механический замок капота
Механический замок с дополнительным блокирующим элементом. Не очень дорогостоящие замки, но они имеют и соответственное качество защиты автомобиля. Открывается и закрывается при помощи характерного ключа, имеющего цилиндрическую форму. Личинка имеет низкую секретность, требуется постоянная смазка троса, а блокирующие детали невозможно установить на многие современные автомобили;
Механический с блокировкой стандартного замка. Управление замком происходит при помощи плоского ключа с различной секретностью. Эти замки были разработаны достаточно давно, но их блокирующий механизм так и не получал нужные обновления;
Модельный. Такой тип замков, более защищенный от высверливаний, перекусываний и т. д. Модельные замки изготавливаются индивидуально для каждой модели автомобиля. В их состав включен дополнительный кронштейн, защитный бронерукав и набор крепежей;
Электро-механический замок капота.Уникальность такого замка заключается в том, что появляется возможность управления блокаторами капота с салона машины вручную. Во время движения капот закрывается исключительно на стандартный замок капота. Этот тип замка имеет высокий уровень секретности и прочности, боковой и торцевой вид крепления, а все детали изготавливались из антикоррозийных металлов.
Несколько видов электромеханических замков капота
Электромеханический замок капота
Замок капота defen time
Это универсальный электромеханический замок капота, который во время установки не требует дополнительных креплений и кронштейнов. Данный замок может нормально функционировать даже в плохих погодных условиях не требуя при этом дополнительного обслуживания.
Основные особенности:
Высокий уровень надёжности;
Защита от коррозий;
Резервное открытие;
Простое установление;
Автоматическая работа;
Фиксация положения закрытия и открытия;
Встроенный блок зажигания.
Замок капота starline l10
Замок капота starline l10 это замок, который предназначен для обеспечения надёжной защиты машины благодаря качественного фиксирования крышки капота. Конструкция замка обеспечивает доступ к мотору машины в аварийном случае, а это гарантирует повышенную безопасность водителя.
Основные особенности замка:
Простое установление и использование;
Универсальность;
Высокий уровень надёжности;
Защита от коррозий.
Замок fortress lock
Fortress lock специально разрабатывался для применения в агрессивных средах и плохих погодных условиях. Fortress lock оснащен защитой от перегревания электромотора, а это существенно увеличивает качество замка. Из-за конструкции и разных модификаций замок fortress lock может устанавливать на любые автомобили.
Электро-механический замок fortress lock также имеет множество особенностей и вот основные из них:
Надёжно закреплённый трос;
Замок fortress lock с системой регулярного смазывания запорного механизма;
Аварийное отпирание;
Предотвращение обрыва аварийного троса;
Использование композитных материалов с металлическими вставками и армированием в деталях fortress lock;
Пылевлагозащитная конструкция корпуса и герметизация;
Защита от коррозий.
Спортивные замки капота
Спортивный замок капота
Для установления понадобится: замки, дрель, сверла, натфили, автоэмаль, санитарный герметик и шило. И так, как нужно устанавливать спортивные замки на капот?
Выберите место для больших отверстий;
Сверлите отверстия, меняя свёрла от 2-ки до 10-ки. Периодически опускайте капот и сравнивайте отверстия с положением штока;
Приложите замок и отметьте 3 отверстия;
При помощи сверла 2-ки высверлите отмеченные отверстия;
Вкрутите саморезы;
Промажьте чёрной эмалью все места, где касалось сверло;
Дайте подсохнуть и замажьте герметиком;
Поправьте расположение и высоту штоков.
Электромеханический замок капота — защита от угона
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАМОК КАПОТА
Надежная защита от угона: подкапотная блокировка и установка электромеханического замка на капот.
Если при установке противоугонной системы специалистами была произведена установка подкапотной блокировки электроцепи вашего авто, то Вам следует задуматься об ограничении доступа к данной блокировке. Самым надёжным способом является установка дополнительного электромеханического замка.
Наши специалисты используют следующие марки: StarLine (СтарЛайн), DefenTime, Katran ( Катран), UniLock (Юнилок), Атлет (Atlet), Prosecurity PROSAFE sfera, GearLock ( Гирлок), Construct (Констракт).
Монтаж электро-механического блокиратора — это один из важнейших моментов при установке противоугонного комплекса. В крайнем случае, рассмотрите монтаж механического блокиратора ( дополнительный замок на капот). Этот особенно важно при условии наличия в Вашем авто GSM системы или спутникового оборудования.
замки капота Microlock Stick — продажа и установка в Новосибирске
Технический центр AVanCar — продажа и установка электромеханического замка на капот Вашего автомобиля в Новосибирске.
Дополнительно оказываем услуги по установке систем дополнительного комфорта для Вашего автомобиля: установка предпусковых подогревателей Webasto, автозапуск и прогрев автомобиля через сигнализацию по телефону GSM, механические противоугонные системы и блокираторы Драгон на коробку, установка камеры заднего вида, парковочные системы, видео системы кругового обзора
Гарантия. Сертификат. Сохранение гарантии дилера.
У нас можно качественно установить замок капота Старлайн в НОВОСИБИРСКЕ
телефон +7(383)380-76-01
Google+
Замок капота Defen Time
Как установить дополнительный замок на капот
Что предпринимает большинство владельцев автомобилей для предотвращения угона или несанкционированного проникновения внутрь машины. Правильно, устанавливает сигнализационные охранные комплексы, реже иммобилайзеры. Однако возможность доступа злоумышленника в пространство под капотом снижает эффективность автосигнализации практически до нуля. И это логично, поскольку важнейшие элементы сигнализационных комплексов (реле блокировки, блок сирены) расположены именно там. Выходит, без дополнительного замка капота не обойтись. А что такое дополнительный замок капота?
Устройство и принцип действия
Дополнительные замки капота появились в рыночном сегменте устройств защиты не вчера и успели приобрести несколько модифицированных и модернизированных вариантов. Однако все они классифицируется по одному основному признаку – типу привода. Их всего два: механический и электромеханический. Оба варианта блокиратора имеют возможность использования штатного замка капота или комплектуются дополнительным запирающим устройством. Как они функционируют?
Механический замок. Главной конструктивной особенностью этого типа дополнительных устройств защиты автомобиля от угона является полное отсутствие электрических элементов. Закрытие (открытие) замка капота осуществляется посредством управляющего металлического тросика, соединяющего ригель штатного запирающего устройства с цилиндром личинки дополнительного замка, установленного в салоне машины. Простота конструктивного исполнения автозамка механического типа обуславливает эксплуатационную надежность и стабильность защиты даже на обесточенном автомобиле. Несколько портит благостную картину необходимость использования конкретной пары «ключ – замок».
Для эффективного функционирование дополнительного замка электромеханического типа выполняется его подключение в систему сигнализационного охранного комплекса или иммобилайзера. В этом случае не применяются специализированные средства управления запирающим устройством, отпирание (запирание) замка выполняется автоматически, в момент снятия защиты машины с брелка автосигнализации.
Однако такой способ управления предполагает запрет на начало движения транспортного средства с замком капота, находящемся в положении «закрыто». Это продиктовано, прежде всего, требованиями безопасности, поскольку для локализации возможной аварийной ситуации может быть необходим быстрый доступ к элементам силового агрегата и другим механизмам автомобиля.
И еще остается одна, но довольно важная проблема. Что делать в случае разрядки аккумуляторной батареи или выхода из строя реле. Существует два достаточно эффективных способа обезопасить себя от «сюрпризов» подобного рода. Первый – стандартный, заключается в обязательном оборудовании замков электромеханического типа страховочным тросиком, позволяющим привести в действие запирающий механизм. Второй – оригинальный, поскольку авторство «Mul-T-Lock» никем не оспаривается. Функционирует следующим образом. При падении питающего напряжения бортовой сети машины до определенного значения происходит принудительная разблокировка дополнительного замка капота.
Преимущества и недостатки дополнительных замков капота
Итак, дополнительные запирающие устройства капота транспортного средства являются весьма эффективными средствами защиты против угона или несанкционированного проникновения в салон вашего автомобиля. А каковы преимущества использования такого замка. Профессионалы выделяют следующие плюсы, характеризующие данное устройство:
Установка дополнительного запора независимо от штатного запирающего устройства функционирует как автономная защита от угона, оснащенная индивидуальным приводом;
Наличие дублирующего противоугонного запирающего устройства не что иное, как дополнительный элемент защиты машины;
Вспомогательный блокиратор служит неожиданным препятствием, возникшим перед злоумышленником, заставляя терять его самое драгоценное в данной обстановке – время.
Но, как известно, все в этом мире имеет и негативные стороны. У дополнительных элементов защиты их два:
Отсутствие полной уверенности в получении доступа в подкапотное пространство в случае возникновения нештатной (аварийной) ситуации;
Уязвимость главных конструктивных элементов дополнительного блокиратора капота – самого запорного механизма и цилиндра личинки замка. Основным критерием выбора в момент приобретения блокиратора должна стать его способность противостоять механическим повреждениям (взлому), неизбежным при угоне.
Особенности установки замка на капот
Эффективность обеспечения защиты дополнительным блокиратором капота определяется целым комплексом факторов. Но одним из самых важных считают уровень профессиональной подготовки и степень добросовестности специалиста, осуществляющего монтаж. Это правило одинаково верно для всех конструкций универсального назначения.
Автолюбителям, эксплуатирующим модели с механическим приводом, необходимо: Обеспечить скрытность процедуры установки личинки и маршрута прохождения рукава, имея целью минимизацию возможностей злоумышленника в попытках добраться до троса.
Оснастить дополнительный блокиратор стопорным кольцом, установленным со стороны салона транспортного средства.
Для электромеханических устройств защиты наиболее уязвимым местом является страховочный тросик. О его существовании должен знать лишь максимально ограниченный круг лиц.
Естественно, защита вашего авто при помощи вспомогательного запирающего устройства капота, не является средством гарантированно предотвращающим кражу вашего транспортного средства. Необходимость использования этого механизма обусловлена скорее психологическим и материальным фактором. Сломать защиту без повреждения капота вряд ли возможно, а поврежденная машина значительно падает в цене. Да и увеличение временных затрат злоумышленник желает избежать. Поэтому с большой долей вероятности можно утверждать, что защита капота выполнит поставленные перед ней задачи.
Замок экстра капота — защита автомобиля — 130.com.ua
Капот — это последнее препятствие, ограничивающее доступ в моторный отсек автомобиля. Поэтому очень важно, чтобы замок на капоте был надежным, работающим исправно, долгое время и без сбоев. Специалисты рекомендуют устанавливать дополнительные замки и замки. Они обеспечивают высокий уровень защиты. Такой замок станет хорошим дополнением существующей автосигнализации.
Преимущества использования дополнительного замка капота
Стандартный замок, установленный на капоте на заводе, имеет очень простую, можно даже сказать примитивную конструкцию.Он предназначен только для того, чтобы капот оставался закрытым. Такие модели легко открываются и обладают низкой защитной функцией. Именно поэтому опытные водители рекомендуют устанавливать дополнительные блокировки, обеспечивающие защиту от:
запуск двигателя с использованием автономной системы питания, а также получение доступа к управлению двигателем автомобиля посторонними лицами;
выключить сирену сработавшей автосигнализации и восстановить блокировку двигателя;
доступ к диагностическому разъему.
Разновидности дополнительных замков капота автомобиля
Доступные на рынке модели запорных устройств для вытяжки могут отличаться друг от друга по надежности, типу управления и, конечно же, по цене. При выборе очень важно комплексно подойти к вопросу, ведь очень важно, чтобы замок обеспечивал надежную защиту моторного отсека.
В зависимости от конструкции существует несколько видов дополнительных замков капота: электрические и механические.
Электрозамок капота
Они имеют довольно простую конструкцию с небольшим количеством составляющих элементов, что повышает их надежность, делает эксплуатацию простой и неприхотливой. Также их можно разделить на несколько подвидов:
Блокирующий стандартный замок капота, такие модели имеют специальные ключи с разной степенью секретности.
с дополнительным запорным элементом эти замки закрываются специальным ключом цилиндрической формы.
Замки капота электрические или электромеханические
Это более современные модели с повышенным уровнем защиты. Для их открытия / закрытия используется дополнительный брелок. При изготовлении устройства обычно используются металлы с антикоррозионными свойствами. Многие замки этой категории могут быть интегрированы в существующую систему сигнализации. Это не только удобно, но и значительно повышает надежность охранного комплекса автомобиля.
Модель замков
Блокираторы этого типа следует выделить в отдельную группу.Их главная особенность в том, что замки на капоты модели обладают очень высокой степенью секретности. Все дело в том, что они делаются для автомобилей конкретных марок с учетом их конструкции, поэтому учитываются все индивидуальные особенности, что позволяет при установке максимально скрыть блокиратор от посторонних глаз.
Характеристики дополнительных замков капота
Основная функция всех замков капота это противодействие угону и защита автомобиля от несанкционированного проникновения посторонних лиц под капот, то есть предотвращение доступа ко всем основным элементам силовой установки автомобиля.Конечно, как и у любого другого устройства, у замков есть определенные положительные и отрицательные стороны в эксплуатации.
Плюсы использования замка капота
Среди их преимуществ можно выделить следующие:
Это хороший, надежный и эффективный инструмент, неоднократно доказавший на практике, что он может противостоять воровству.
Все запорные устройства этого типа являются автономными механизмами с собственным индивидуальным приводом.
Установка таких устройств требует времени у угонщика.Когда счет идет за секунды, разобраться с устройством блокировки очень сложно, особенно если используется замок с высоким уровнем секретности. Открыть их обычно довольно сложно.
Минусы опционального замка капота
К недостаткам таких конструкций можно отнести:
Доступ в моторный отсек для автовладельца ограничен. Иногда в экстренных случаях это может занять некоторое время, что может быть очень важно.
Эффективность многих блокировщиков определяется их настройками.
Зимой при минусовых температурах возможны перебои в работе механических замков капота, они просто замерзают.
Элемент базовой конструкции: личинка очень уязвима. Это связано с тем, что к нему чаще всего можно получить доступ.
Дополнительные рекомендации
1. Установить личинку замка с личинкой в недоступное, скрытое место. Оптимально, если личинка имеет дополнительную защиту от вскрытия отмычкой, от удара проема и от поворота.Самыми надежными считаются замки:
с плавающими цилиндрами;
оснащен личинками, имеющими более 5 миллионов комбинаций клавиш;
с двойной личинкой с пин-кодом;
открывается цилиндрическими ключами и имеет высокую степень секретности.
2. Цилиндр необходимо закрепить к кузову автомобиля с помощью стопорных болтов.
3. Блокиратор рекомендуется размещать за радиатором.В противном случае, сняв решетку, можно легко получить доступ к замку.
4. Трос управления замком должен быть проложен так, чтобы преступник не мог выдернуть его из-под капюшона или перекусить. И обратите внимание, а не толщина кабеля она должна быть 0,25 см и более. Такая толщина усложняет пиление и откусывание. В идеале кабель должен иметь дополнительную защиту, оптимально — это современный прочный многослойный материал.
Купить замок на капот в Киеве, Одессе и Харькове можно в интернет-магазине 130.com.ua. У нас большой выбор механических и электромеханических моделей от известных производителей.
Материалы по теме:
Механический замок вытяжки — 2 шт. В упаковке
Механический замок вытяжки — 2 шт. В упаковке
Этот комплект из 2 сменных замков будет удерживать нижнюю крышку (которая фиксирует фильтр) на вытяжном вентиляторе. Не позволяйте сломанным или поврежденным замкам нижней крышки помешать вам заменить или очистить фильтры вытяжки.Возьмите эту удобную замену в eSpares и верните вытяжку в рабочее состояние.
Обратите внимание: Bosch сообщает, что вам потребуется регулируемый зажим / ручка (например, ручки сантехника) для установки этой детали. Медленно надавливайте, пока детали не защелкнутся.
Оригинальные запчасти, подходящие для некоторых моделей вытяжек Bosch, Neff и Siemens.
Пожалуйста, проверьте список подходящих моделей, чтобы убедиться, что эта запчасть подойдет к вашему прибору.
Это номер запасных частей Bosch: 181272
Как заменить замок вытяжки
Это видео должно помочь с установкой этой детали. Однако точный макет и техника подгонки могут отличаться в зависимости от вашей марки и модели.
Будьте осторожны — всегда отключайте какой-либо прибор от электросети, прежде чем проводить с ним какие-либо работы.В случае сомнений обратитесь к квалифицированному специалисту по ремонту.
Замки капота — CarLockSystems
Механические замки капота предназначены для разблокировки капота. Часто это делается с помощью механического цилиндрового замка. Это решение используется, в частности, Ford для открытия капота.
Как работает механический замок капота?
Замок состоит из пластинок или фиксаторов.Только когда все фиксаторы будут собраны в правильном порядке, соответствующий автомобильный ключ повернет замок. Это связано с тем, что механическая конструкция замка имеет ту же комбинацию положений, что и углубления в автомобильном ключе. Эти размеры (глубины) преобразованы производителем в косвенный ключевой код. Этот код составляет «ДНК» каждого автомобильного замка или ключа. Car Lock Systems поставляет ключи от машины и замки с правильным кодом.
Вы автосалон? И вы хотели бы получить новые ключи и замки от машины в течение 24 часов?
Запросите бесплатный вход и получите доступ ко всем нашим продуктам!
Запросить логин
Код механического ключа
При сломанном замке капота Car Lock Systems может поставить новый замок с точно таким же кодом ключа, как и исходный замок.Системы блокировки автомобилей также могут определить код механического ключа, используя изображение существующего ключа. Это полезно, если код ключа неизвестен.
Обеспечьте регулярное техническое обслуживание
Поскольку замки на капотах часто остаются неиспользованными в течение длительного времени, полезно также регулярно открывать и закрывать эти замки, чтобы механизм работал бесперебойно. Хорошо время от времени обрабатывать замки специальной смазкой, которая также доступна в интернет-магазине Car Lock Systems.
Ремонт автомобильными замками в качестве экономичной альтернативы
Сервисная команда Car Lock Systems очень компетентна в устранении всех возможных проблем с замками капота. Практически во всех случаях мы можем восстановить и отправить замок в тот же день.
Car Lock Systems гордятся:
скорость — доставка 24 часа
Качество
— оригинальные ключи от машины
precision — кодированные автомобильные ключи и замки
гибкость — все марки, модели и годы выпуска
универсальность — также коммерческие автомобили, грузовики и аксессуары
безопасность — искл.доставка в автосалоны + осмотр автомобиля
Вы частное лицо? Затем обратитесь в мастерскую, к дилеру или механику за ключом или замком от Car Lock Systems.
S&G Hood Defense
Digital Hood Defense расширяет безопасность хранилища до контроля доступа По мере того, как безопасность банкоматов перешла на цифровой формат, компьютерные интерфейсы, которые добавляли удобство круглосуточному банковскому обслуживанию, сделали многие машины уязвимыми. Злоумышленники, которые никогда не могли физически обезвредить замок хранилища банкомата, используют методы джекпота — получение доступа к банкомату путем взлома компьютерного портала машины — чтобы полностью обойти безопасность банкомата.
Как работает джекпот? Хакеры устанавливают вредоносное ПО — вредоносный компьютерный код — на банкомат, который позволяет им либо открыть сейф, либо заставить банкомат выдать большие суммы наличных денег. Атакам с использованием джекпота не нужно взламывать замок хранилища банкомата, потому что они работают через уязвимости в компьютере, используемом в кожухе банкомата.
Почему банкоматы уязвимы для джекпота? Большинство из 3,24 миллиона банкоматов, развернутых по всему миру , используют минимально защищенные компьютерные компоненты и программное обеспечение в интерфейсах своих клиентов, расположенных в верхней части или на крышке машины над хранилищем, где хранятся деньги.Хакеры могут получить доступ удаленно или через банкомат, в зависимости от того, как машина подключена к сети и спроектирована. В то время как большинство банкоматов имеют замки сейфов с высокой степенью защиты, подавляющее большинство остается уязвимым из-за крышки банкомата.
Как можно защитить замки банкоматов? Банки и производители банкоматов могут принять меры для предотвращения атак с помощью джекпота на свои банкоматы.
Сделайте более сложным доступ к физическому оборудованию — Не оставляйте незащищенные точки входа, кабели или коммуникационные порты на компьютере в кожухе банкомата.
Защитите сетевые соединения — Базовые меры ИТ-безопасности, такие как использование VPN и брандмауэров, не отпугнут серьезных хакеров, но могут предотвратить определенные типы атак с использованием джекпота.
Интеграция безопасности капота и хранилища — Установите аппаратные и программные компоненты, которые обеспечивают доступ к капоту через протоколы безопасности хранилища, такие как Digital Hood Defense Sargent и Greenleaf.
Как НАИЛУЧШИЙ способ защитить банкоматы от атак с джекпотом? Когда джекпот превратился в угрозу, Sargent and Greenleaf (S&G) разработали революционный продукт, предназначенный для расширения защиты хранилища банкоматов до уровня самого банкомата.Являясь одним из ведущих мировых производителей замков для хранилищ банкоматов, S&G использовала проверенные механические компоненты и передовые технологии с высоким уровнем безопасности для разработки Digital Hood Defense , дающей значительные преимущества для владельцев и операторов банкоматов, в том числе:
Повышенная безопасность — Digital Hood Defense соединяет высокозащищенный замок S&G в кожухе с основным замком хранилища, поэтому клиенты могут удобно использовать банкомат, а банки надежно контролируют доступ к кожуху.
Расширенный мониторинг — Поскольку Digital Hood Defense работает через блокировку хранилища, банки могут отслеживать и проверять информацию о доступе для и замков с помощью одного и того же передового программного обеспечения.
Усиленный контроль — Digital Hood Defense позволяет менеджерам устанавливать временные окна для доступа, разрешая доступ только к капоту, только к хранилищу или к обоим, в зависимости от задачи и режима работы замка. Технические специалисты используют одноразовые коды для доступа к зашифрованной системе, поэтому код и данные шифрования не могут быть использованы для взлома замка в случае принудительного входа.
Sargent и Greenleaf не только реагируют на текущие атаки, но также разрабатывают замки, гибкие для адаптации к возникающим угрозам. Digital Hood Defense предлагает больше, чем просто защиту от джекпота — это умная безопасность на будущее.
Узнайте больше о приверженности S&G обеспечению безопасности банкоматов.
Отзывов пока нет … Есть мнение? Помогите другим решить. Поделитесь своими знаниями об этом продукте, отправив отзыв.
Написать отзыв
Номер модели вытяжки обычно находится внутри самой вытяжки или сбоку на кожухе вытяжки.
Чтобы заглянуть внутрь, вам, вероятно, потребуется удалить текущий фильтр (-ы).Номер модели обычно печатается на наклейке или проштампован на табличке, состоящей из цифр и букв.
После того, как у вас будет номер модели вытяжки, воспользуйтесь нашим веб-сайтом Выполните поиск по вверху этой страницы, чтобы найти именно ту модель, которая вам нужна.
МОДЕЛЬ ВЫТЯЖКИ НЕ В СПИСОКЕ? ПОЖАЛУЙСТА, СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ
Механический замок вытяжки | For My Spares
Механический замок вытяжки | Для моих запчастей
Магазин не будет работать корректно, если куки отключены.
Похоже, в вашем браузере отключен JavaScript. Для наилучшего взаимодействия с нашим сайтом обязательно включите Javascript в своем браузере.
Артикул ФМС:
FMS884385
Оригинальная запчасть для некоторых вытяжек Bosch, Neff и Siemens
Выберите свой бренд, чтобы проверить, подходит ли эта деталь к вашему прибору.
Выберите свой бренд Вытяжка Bosch Вытяжка Balay Вытяжка Constructa Вытяжка Gaggenau Вытяжка Neff Вытяжка Siemens Вытяжка Tecnik
Подходит?
Введите номер вашей модели и выберите из списка ниже
Нужна помощь в поиске номера модели вашего устройства?
Как найти номер модели
Номер вашей модели обычно можно найти на табличке технических данных на задней, боковой или нижней стороне устройства.
Вот что вы должны увидеть
Номер вашей модели представляет собой комбинацию букв и цифр, иногда разделенных тире (-) или косой чертой (/).
Описание Механический замок вытяжки — 2 шт. В упаковке
Если замки нижней крышки вытяжного вентилятора сломаны, то настоящие механические замки ForMySpares — именно то, что вам нужно.
Обратите внимание на : Bosch сообщает, что вам потребуется регулируемый зажим / ручка (например, ручки сантехника), чтобы соответствовать этой детали. Медленно надавливайте, пока детали не защелкнутся.
Оригинальная запчасть, подходящая для некоторых моделей вытяжек Bosch, Neff и Siemens.
Пожалуйста, проверьте список подходящих моделей, чтобы убедиться, что эта запчасть подойдет к вашему прибору.
Замок на капоте машины. Что лучше. Замок на капоте своими руками
Каждый водитель, любящий свою машину, рано или поздно задумывается о том, как прокачать своего «железного коня».Многие автолюбители, вдохновленные программой, программой для прокачки по всему миру, закрываются в своем гараже и начинают «творить», прокачивая заводские формы автомобиля, доводя их до совершенства, или обновляя-видоизменяя «начинку». Ну а потом с такой, что «красотка» может спать спокойно? Угонщикам не приснится … К счастью, современные автомобилисты не забывают об установке специальных защитных устройств, например, защитного замка на капоте, о котором пойдет речь в этой статье.
Сегодня это защитное устройство довольно популярно среди водителей; И если вы все-таки не входите в число владельцев этого замка, но хотите его приобрести, мы поможем вам разобраться, как выбрать качественный и удобный замок для вашего автомобиля, а также поможем осуществить правильный монтаж замка своими руками.
1. Выбор замка капота
Сам по себе замок капота (неважно, механический он или электромеханический), как правило, выполняет защитную функцию, предотвращая несанкционированный доступ к увеличивающемуся пространству, откуда, как правило, так важно, со стороны С точки зрения любого угонщика размещены устройства: цифровой замок, сирена, (электронный блок управления двигателем, который находится в салоне) и др.
Хотя, с другой стороны, электромеханический замок вытяжки, если работа охранного комплекса реализована правильно и качественно, работает по принципу автоматического открывания при тревоге или аварийного и автоматического закрывания снимается при постановке тревоги непосредственно на режим «Защита».
Если говорить о механической блокировке капота, то она потребует от владельца выполнения дополнительных действий по открытию и закрытию. Чаще всего такие действия от хозяина нужны в тех случаях, когда нужно просто добавить какие-то технические жидкости или проверить их уровень. Итак, если вы решили купить замок на капюшоне, при выборе данного устройства нужно учитывать следующие нюансы:
— в случае, если замок будет в эксплуатации, будет крайне редко, это может вызвать такая ситуация, когда механизмы управления замком могут просто забиться или окислиться, и это может привести к тому, что замок просто не сможет открыться самостоятельно;
В соответствии с правилами безопасности дорожного движения, каждый нестандартный замок капота непосредственно во время движения транспортного средства должен находиться в открытом состоянии в случае возникновения ДТП, пожара или задымления;
При детальной оценке противоугонных свойств замка крайне важно отметить, что правильный электромеханический замок капота интереснее механического, по той причине, что у электромеханики нет выходов в салон автомобиля;
Если вы проводите грамотный и качественный монтаж электромеханического замка капота, имейте в виду, что добраться до аварийного троса, например, без домкрата и снятых колес просто невозможно, это уже проверено на практике;
Если вы хотите выбрать действительно хороший и наиболее подходящий замок к своей машине на капоте, вам, в первую очередь, необходимо понять, чего вы ждете от этого устройства; Так, например, если ваш выбор остановится на электромеханическом замке, важно учесть тот факт, что если у вашего автомобиля капот довольно внушительных размеров, вам придется ставить два таких замка.Размещать такие замки, как правило, будут по краям вытяжки, и он должен явно ими управлять. Вот несколько секретов, благодаря которым вы сможете правильно подобрать замок для капюшона.
Итак, при выборе замка необходимо в первую очередь обратить внимание на личку Castle . Как правило, победителем должна быть защита от высверливания, защита от удара-открывания (технология открывания цилиндров замков без их повреждения), а также защита от «грубого» и от открывания с помощью манипулятора. отмыть. Важно всегда помнить, что лучшие образцы замков всегда должны быть оснащены личинками замков с пятью и более миллионами комбинаций ключей, личинкой двойного ПИН-кода, плавающими цилиндрами (так называемая цилиндровая технология), а также цилиндрические ключи повышенной секретности.
Также необходимо обратить внимание на трос управления блокиратором. Специалисты утверждают, что его оптимальная толщина должна быть не менее не менее 2,5 мм . Такая толщина гарантирует защиту при любых попытках перекусить или отпугнуть кабель.
Обратите внимание также на металлообработку, в которой находится сам кабель. Он должен быть изготовлен из специального материала, который будет надежно защищен от перекусов. Лучшие образцы металлоконструкций обычно изготавливаются по многослойной технологии. Интересно, что каждый из слоев выполняет свои защитные функции. Например, если при изготовлении слесаря использовалась трехслойная технология, первый слой будет защищать кабель от перекуса, второй слой будет противодействовать защемлению, а третий слой большого сечения просто закроет доступ к предыдущему слою.
Также не стоит забывать о ригеле замка, присмотритесь к нему поближе. Высококачественный рейгель должен быть изготовлен из карбидного материала, а также иметь способность противостоять попыткам сверстника. Именно для этого плавающие пластины вращаются вокруг своей оси, что усложняет весь «процесс». В целом можно сказать, что не стоит спешить и покупать первый замок на бампере — помните, что от этого устройства зависит безопасность вашего автомобиля, поэтому будьте внимательны к деталям.Думаем, благодаря нашим подсказкам Вы сделаете правильный выбор! Удачи тебе!
После покупки перед вами стоит совсем другая задача: как правильно установить замок? Многие автомобилисты не рискуют браться за работу лично и отдают машину в руки опытных мастеров. И вы знаете, что они правы! Ведь если вы не уверены, что сможете правильно установить замок на вытяжку, за работу лучше не браться. Каким бы крутым ни было, от этого зависит безопасность вашего автомобиля.Что ж, если вы уверены в своих знаниях и ловкости рук, а также не хотите выбрасывать большую сумму денег на установку — тогда приступайте! А мы, в свою очередь, поможем вам в этом.
Итак, запасаемся терпением и приступаем к операции. Для начала следует подготовить все необходимые инструменты, которые понадобятся вам в процессе установки. У вас обязательно должна быть дрель с набором сверл, чтобы не обойтись без круглого напильника, рулетки и отвертки для корки. Не забываем про ключ на 19, антикоррозионную жидкость или праймер и смазку солидол.Приступаем к основной работе.
Сначала производим установку стопорных болтов. Для этого маркером нужно отметить на железной планке над фарами место, где вы будете устанавливать болты замка капота. Обратите внимание, что обе стороны были на одинаковом расстоянии. Затем отпустите сверло и просверлите отверстие. Затем займитесь болтами и нанесите на их кончики капель смазки (у вас солидол). Последнее делается так, чтобы места болтов отпечатались на капоте автомобиля.Итак, закрываем и сразу открываем капот — уже хорошо видны надписи на замки.
После проделанных работ берем для сверления отверстие в капоте под замок. Специалисты советуют здесь быть очень аккуратными. Поэтому для просверливания отверстия сначала нужно использовать сверло небольшого размера, а затем сверла большего размера для увеличения диаметра и, наконец, обработать отверстие напильником. Важно помнить, что сверлить отверстие только сбоку вытяжки, чтобы не повредить верхний слой краски.Проверьте — если капот свободно закрывается, отверстия никак не задели стержни, значит, вы все сделали безошибочно. Во избежание коррозии производим обработку кромок грунтовкой.
После этого приступаем к установке замка капота. Рассмотрим этот процесс на примере механического замка. Для начала проделываем четыре отверстия под саморезы при помощи тонкого сверла. После этого нужно прикрепить пластины к вытяжке. Затем открываем капот и прикручиваем штанги к штанге так, чтобы они поднимались над пластинами для последующей фиксации шпилек в их отверстиях.Напоследок осуществляем крепление страховочных тросов к кузову с помощью саморезов. Эти кабели нужны для того, чтобы шпильки не потерялись. И все! Ваш замок защитного капюшона готов!
Также есть несколько хитростей, благодаря которым вы сможете быстро, а главное, установить замок капота вашего автомобиля. Эти выдающиеся подсказки следует хорошо запомнить. Итак, чтобы прикрепить баллон с личинкой ключа к корпусу салона, необходимо максимально использовать пробивные болты.В противном случае все «мехи» о сохранности самой личинки могут потерять смысл. Сложно не согласиться с тем, что угонщику просто не нужно «париться» с процессом сверления или вскрытия баллона, если просто вытащить его, как говорится, «с мясом» и сразу получить доступ к управлению. кабель.
Если говорить о тросе управления блокировщиком капота, то при его установке важно отследить его установку на свой автомобиль таким образом, чтобы его невозможно было сделать из-под капота и перекусить.
Также, по советам специалистов, при установке дополнительного замка на вытяжку необходимо следить за тем, чтобы он был оборудован радиатором — как утверждают, это будет намного безопаснее. И не мудрено, ведь иначе автомобиль может просто снять решетку радиатора и получить прямой доступ к замку.
3. Замок Прос и Замок Калес
А теперь подведем итог всему сказанному и попробуем все же выделить все достоинства и недостатки этого блокировочного устройства.Что бы там ни говорили, капотический замок — это не просто некий бонус для авто. На сегодняшний день, конечно, многие автомобилисты прекрасно обходятся без нее, используя старую добрую автосигнализацию. Но если вы действительно любите свой автомобиль и беспокоитесь о том, как он не попал в руки злоумышленников, замок на капоте станет для вас жизненно важной вещью, которая позволит вам спокойно спать по ночам.
Исходя из того, что замок для вытяжки — вещь довольно не новая на рынке, вполне понятно, что такие устройства успели приобрести несколько модификаций. На сегодняшний день на авторынке можно купить замки двух типов: механический и электромеханический . Каждый вид пород отличается от остальных непосредственно принципом работы и имеет свои достоинства, а также недостатки.
Как правило, наибольшей популярностью у автомобилистов пользуются механические замки на капоте. Рассмотрим на их примере основные недостатки и достоинства замков на капюшоне. К механическим замкам относятся все защитные устройства, работающие с механическими устройствами.Другими словами, чтобы выполнить открытие или закрытие капота с помощью механического блокиратора, вам не нужно использовать электропривод.
Обычно сам механический замок работает по такому принципу: Чтобы заблокировать крышку капота, водитель должен надавить на цилиндрическую личинку замка. При этом наблюдается перекос болотон-блокиратора на кронштейн, который установлен на капоте. Чтобы открыть капот, водителю нужно будет вставить ключ в цилиндровый замок и повернуть.Ригель сдвинется с кронштейна, и капот откроется.
К преимуществам такого типа замка на вытяжке можно отнести его высокую надежность, а также простоту использования. Также механический замок является энергонезависимым устройством и всегда работает, даже при обесточенной системе питания автомобиля. Еще одним преимуществом является то, что двигатель никак не сможет завестись, пока крышка капота не останется в заблокированном состоянии (из-за дополнительных проводов, не позволяющих двигателю).
Как показывает практика, замок для капота не только служит защитой от угонщиков, но и способен предотвратить самопроизвольное открытие капота во время движения автомобиля и, как это часто бывает, в самый неподходящий для этого момент.Особенно такая ситуация не очень приятна при движении на высоких скоростях. Так что в любом случае установка блока никогда не помешает.
Но какие недостатки кроются в механических замках на капоте? Во-первых, , автомобилисту нужно постоянно пользоваться ключом, чтобы открывать и закрывать капот. Во-вторых, , закрытый капот станет серьезным препятствием на пути водителя к двигателю.
1877 Просмотры
За последние годы количество угонов увеличилось в десять раз.В связи с этим печальным фактом владельцы стараются максимально обезопасить своего железного коня от несанкционированного проникновения и устанавливают большое количество устройств безопасности, предназначенных если не для предотвращения, то для увеличения времени, которое требуется злоумышленнику для угона. Сегодня мы рассмотрим одно из таких устройств — электромеханическое — и расскажем, чем он хорош и почему пользуется такой популярностью у автовладельцев.
Назначение
В противоугонных устройствах упор делается не только на степень защищенности автомобиля в целом, но и на необходимость и целесообразность работы того или иного блокиратора на автомобиле.
Как выяснилось, основная цель замка замка капота — максимальная защита автомобиля от проникновения злоумышленников в моторный отсек. Зачем тебе это?
Во-первых, при проникновении в моторный отсек угонщик получает неограниченное количество возможностей. Например, часто под капотом находятся электрические системы, соединяющие аккумулятор и сигнализацию.
Это означает, что знающий человек может просто отсоединить нужный провод от контактов и можно полностью отключить все охранные системы и блоки, присутствующие на автомобиле.
В менее дорогих автомобилях автомобильные аккумуляторы часто берут в долг: обычно это касается автомобилей отечественного производства, количество таких происшествий с которыми по каким-то причинам оказалось наибольшим.
На дорогих авто очень часто снимают дорогие ксеноновые фары на продажу. Дело в том, что на автомобилях премиум-класса такие фары часто оснащаются электроприводом, большим количеством электронных датчиков и систем, которые делают один осветитель равным по стоимости недорогой машине иностранного производства.
Принцип действия
Всегда считалось, что установка электромеханического блокиратора — процедура сложная и несложная для рядового автовладельца. Это верно, но только в том случае, если речь идет о системах авторского права, которые чрезвычайно дороги и имеют большое количество различных уловок, призванных не допустить проникновения угонщика в моторный отсек.
Но если речь идет о недорогой серии серийного производства, которая продается в любом автомобильном магазине, то, потратив всего несколько часов времени, можно существенно сэкономить на услугах, проведя всю процедуру установки самостоятельно.
Основным элементом, которым оснащена система блокировки, является сам замок электропривода, который при получении специального сигнала может открываться и закрываться, открывая доступ владельцу в моторный отсек. Его необходимо закрепить на месте расположения механизма вытяжки: электропривод протолкнет металлический язычок в зазор механизма и полностью его обездвижит.
Блок необходимо подключить к батарее и блоку сигнализации: место подключения блока обычно указывается в инструкции по установке.Собрав всю систему, можно смело ее испытать. Однако необходимо учитывать, что различные охранные комплексы имеют свои особенности, и в некоторых случаях установка может потребовать дополнительных операций, перечень которых в обязательном порядке указывается в инструкции к самой сигнализации.
По статистике, большинство угонов автомобилей в нашей стране может быть проведено после проникновения злоумышленников под капот автомобиля. Именно там находятся такие важные устройства защиты автомобиля, как блоки КПП и педали.Злоумышленнику намного проще открыть капот и собрать машину, чем возиться с дверными замками. Для защиты от кражи можно установить блокиратор капота. Поговорим подробнее о видах замков, их преимуществах и минусах, а также о принципах самостоятельной установки на вытяжку.
1 Механические блокираторы: плюсы и минусы, особенности тюнинга своими руками
В связи с тем, что замок для вытяжки не новинка на рынке, вполне объяснимо, что такие устройства успели получить несколько модификаций. Сегодня в магазинах нашей страны можно встретить замки двух типов: механические и электромеханические блочные. Каждый вид оборудования отличается от остального принципом работы и имеет свои достоинства и недостатки.
Механические замки включают в себя все защитные устройства, работающие с механическими устройствами. Другими словами, для того, чтобы открыть или закрыть капот с помощью механического блокиратора, не задействуются электроприводы.
Механический замок работает по следующему принципу: чтобы запереть крышку капота, водитель нажимает на цилиндрическую личинку замка.При этом блокиратор луча перемещается на кронштейн, установленный на капоте. Таким образом, капот, имеющий такую настройку, надежно фиксируется на кузове автомобиля. Чтобы открыть крышку капота, нужно вставить ключ в цилиндровый замок и повернуть. Ригель сдвигается с кронштейна, и капот открывается.
К преимуществам механического блокиратора можно отнести:
надежность и простота в работе;
энергонезависимость. Механический замок всегда работает, даже при обесточенной системе питания автомобиля;
двигатель не заводится, пока крышка капота не будет заблокирована — из-за дополнительных проводов, не пропускающих мотор.
Но такие замки неудобны в эксплуатации. После такой настройки капота автомобиля водителю все время приходится пользоваться ключом. Постоянно оставлять крышку капота закрытой — иначе не выйти из ситуации, потому что в нештатной ситуации водителю нужно будет действовать быстро. Закрытый капот станет серьезным препятствием на пути водителя к двигателю.
После покупки механического замка можно выполнять авто. Начнем с того, что металлообработка, которая доступна в комплекте блоков, опускает движущиеся части станка в кабину.Второй конец замка соединяем с болтом замка капота. Внутрь слесаря аккуратно вставляем металлический трос. Один конец троса соединяет крышку капота с болтом, а второй — с личинкой замка в салоне автомобиля. После этого мы получаем надежный замок, блокирующий капот при любых условиях.
2 Особенности установки электромеханического замка крышки капота
Защитные устройства данного вида приводятся в действие электроприводами. Принцип работы электромеханического замка заключается в следующем: в процессе блокировки капота автомобиля электромагнит закрывает ригель, делая ее неподвижной.Чтобы открыть капот, водителю достаточно нажать кнопку, после чего шток притягивается электромагнитом. Не стоит забывать, что открывание или блокировка вытяжки оснащена электромеханическим замком, только в случае постоянного питания магнита.
Тюнинг авто электромеханический блокиратор имеет ряд преимуществ, делающих его популярным среди покупателей:
удобство при эксплуатации. Водителю достаточно нажать кнопку, чтобы открыть или заблокировать крышку капота;
защита автомобиля от злоумышленников.Грамотно спрятанная кнопка блокировки гарантирует грабителю неприятную неожиданность;
Тюнинг
с применением старых моделей электромеханических замков отличается простотой. В этих случаях нет необходимости возиться с тонкими и скользкими кабелями.
К недостаткам электромеханического замка можно отнести то, что в случае разрядки аккумулятора для разблокировки вытяжки потребуется использовать аварийный трос. Как показывает практика, не всегда срабатывает последнее, что может доставить массу неприятностей при вождении.
Установка электромеханического замка своими руками доступна каждому автовладельцу. Более того, несмотря на необходимость работы с электропроводом, установка блоков этой разновидности проще, чем настройка капота машины с механическим замком.
Для того, чтобы изготавливать тюнинг машин с участием электромеханического блокиратора, со стороны водителя потребуется установить скрытую кнопку в салоне. Далее на крышке капота монтирую электромагнит.Для этого в комплекте есть все необходимые крепежи. После монтажа электромагнита от него в кабину протягиваем электропроводку и подключаем их к кнопке по инструкции. Проделав все эти несложные действия, мы завершили тюнинг капота автомобиля.
3 Выберите качественный замок на капюшоне
Какой бы замок для капюшона вы ни выбрали, вы должны знать о самом качественном защитном снаряжении. Если вы решили приобрести механический замок на капот своего автомобиля, то особое внимание стоит уделить блокам блоков Megalock , Starline и Guarantee .Продукция этих производителей сочетает в себе долговечность, невысокую стоимость и простой принцип монтажа.
Что касается рынка электромеханических блокираторов, то здесь тоже есть свои лидеры. К продукции самого высокого качества относится оборудование компании UniLock. , Дракон. и MUL-T-LOCK . Электромеханические замки этих производителей востребованы благодаря долгому сроку службы и простоте установки своими руками.
Все категории замков капота делятся на две группы — механические и электромеханические.Установку устройств последнего типа необходимо производить с учетом рекомендаций, которые указаны в сервисной книжке к продукту. В зависимости от производителя процесс установки может осуществляться по-разному.
[Скрыть]
Просмотры
Также замки капота делятся на классы:
Механические изделия для дополнительной защиты от краж. Такие приспособления производятся разными брендами, но конструктивно все они похожи друг на друга.Отличия заключаются в длине аварийного троса от 30 до 213 см. Процедура включения и выключения механизмов производится с помощью специального ключа цилиндрической формы. Этот вид замков самый дорогой и менее надежный, его секретная часть слишком непрочная и требует регулярной обработки смазочными материалами.
Механические устройства, предназначенные для защиты доступа в неположенное пространство и блокировки стандартного замка. Активация и выключение продукта осуществляется с помощью ключа, последний может иметь разный уровень секретности.Этот тип механизмов используется для запирания штатного замка и позволяет удерживать его в заблокированном положении. На современные автомобили специалисты не рекомендуют ставить такие приспособления, так как их нельзя назвать самыми надежными. Первые такие замки были разработаны более 20 лет назад, и за это время их конструкция практически изменилась.
Универсальные механические изделия с дополнительной степенью блокировки. Этот вид светильников наиболее эффективен и в продаже представлены самые разные модели.Для предотвращения угона розничная блокировка осуществляется отдельным механизмом, не связанным со стандартным замком. Устройство личинки защищено от прокрутки и движения, а также других вариантов открывания. В состав оборудования могут входить дополнительные насадки и кронштейны для отдельных моделей автомобилей.
Модель устройства. Практически такой же тип устройств, как и универсальные варианты. Только эти механизмы разработаны для конкретной модели машины.
Замок электромеханического типа может изготавливаться как отдельный механизм и применяться как основной или дополнительный блок.Защита моторного отсека осуществляется с помощью вспомогательного устройства, не связанного со штатным замком. Специальные электрические импульсы, исходящие от охранного комплекса, используются для открытия и закрытия устройства. Их передача осуществляется электролитами, которые активируют и деактивируют реле. К устройству можно подключить обычный блокиратор LCS.
Электромеханический тип замков считается наиболее эффективным и надежным вариантом защиты благодаря своей конструкции и способу авторизации автовладельца.Но если возникнут проблемы, скачки напряжения в бортовой сети, это может привести к некорректной работе механизма. В случае поломки устройство можно открыть с помощью предохранительного троса, входящего в комплект.
Канал АВТОСТУДИО подробно рассказал о типах защитных устройств моторного отсека автомобиля.
Фотогалерея «Типы устройств»
Фото различных типов приспособлений для защиты моторного отсека.
Механический замок капота Электромеханический тип устройств
Плюсы и минусы
Механический тип креплений имеет одно преимущество — не потребуются дополнительные элементы для управления устройством, достаточно одного ключа.
Минусов у него гораздо больше:
От правильной установки зависит работоспособность устройства. В результате отсутствия электронной блокировки могут возникнуть трудности с прописыванием нового ключа на штатный блок двигателя. Грамотный угонщик сможет вывести устройство из строя, находясь в салоне самолета. Следовательно, установленный замок не может быть спасен от угона.
Конструктивно такое изделие оборудовано колодцем, который можно прорубить коленом.
Установка прибора обычно производится в пластмассовые детали. Поэтому для более эффективной защиты придется покупать бронированный чемодан, который может стоить как сам замок.
Стоимость качественных механических устройств всегда высока. Дешевые устройства, как показывают обзоры, не смогут эффективно защитить автомобиль.
Преимущества электромеханических изделий:
Если установка системы произведена правильно и устройство правильно подключено, хакер не получит доступа к кабелю или другому компоненту.Открытие практически невозможно, если привязать устройство к диалоговому окну двигателя или противоугонной системе. Можно подключиться к секрету, который работает штатными кнопками в салоне. Для привязки к охранному комплексу следует использовать реле управления замками. В случае с иммобилайзером потребуется встроенный или дополнительный элемент.
Конструкция электромеханических изделий исключает вероятность попадания мусора или влаги внутри устройства. Это обеспечивает более высокий рабочий ресурс замка.Потребителю не нужно использовать аварийный кабель, чтобы открыть устройство.
Преступник не сможет разблокировать устройства, так как они контролируются дополнительным противоугонным устройством. В частности, если сам механизм блокировки установлен в моторном отсеке.
Минусы, характерные для этих устройств:
Эффективность изделия зависит от правильности установки и привязки к противоугонной системе. Чтобы не допустить некачественного функционирования, рекомендуется доверить процедуру установки профессионалам.
Конструктивно изделие включает электродвигатель, имеющий определенный рабочий ресурс. Но есть устройства, срок службы которых, по заявлениям производителей, составляет 5-8 лет.
Канал AUTOSECURITY — Anti-Dog Studio рассказал о разновидностях замковых устройств, а также об их достоинствах и недостатках.
Что лучше выбрать?
Выбирая блокировочное устройство для автомобиля, необходимо учитывать не только принцип его действия, но и другие нюансы:
Если устройство механическое, то оно должно быть оснащено плавающими цилиндрическими элементами.В таких замках цилиндровая технология реализована в цилиндре.
Личинка секрета должна иметь не менее пяти миллионов комбинаций открытия и закрытия ключа.
Степень секретности цилиндрических ключей должна быть максимальной.
Желательно, чтобы на замке был двойной пароль с кодом лиственница.
Толщина кабеля устройства должна быть не менее 26 мм. Это обеспечит максимальную защиту продукта от перекусов и распиловки.
Важно, чтобы защитная гильза кабеля была из многослойного материала. Каждый из них будет выполнять определенную защитную функцию. Например, в трехслойных изделиях первый слой предотвращает перекусывание, второй — распиливание, а третий обеспечит защиту предыдущего слоя.
Канал «Алекс Авто» рассказал об особенностях выбора защитных устройств моторного отсека.
Время защиты.
Устройство относится к категории электромеханических устройств.При установке потребителю не потребуются дополнительные кронштейны и хомуты. Замок капота эффективно работает при любых погодных условиях.
Особенности данной модели:
продукт не требует регулярного обслуживания;
повышенный уровень защиты моторного отсека;
защита от коррозии и разрушения;
возможность резервного открытия товара;
простота установки;
автоматика срабатывания устройства;
возможность фиксации закрытого и открытого положения;
наличие встроенного блока розжига.
Starline
Модели L10, L11 и L12 относятся к классу электромеханических и обеспечивают максимальную защиту автомобиля за счет эффективного крепления кожуха капота. Конструктивные особенности светильников обеспечивают доступ к вырезке автомобиля в аварийных ситуациях.
Особенности модели:
запирание личинки замка при попытке взлома;
простота установки и эксплуатации изделия;
универсальность — приборы можно ставить на любые модели автомобилей;
повышенный уровень надежности за счет применяемых в производстве технологий;
защита от негативного воздействия коррозии;
Замки этого производителя совместимы с противоугонными системами Starline и могут быть подключены к микропроцессорному модулю.
Канал «Авто Аудиоцентр» рассказал об особенностях и отличиях замков для капотов starline разных моделей.
Замок Фортесс.
Этот тип защитных приспособлений был разработан для автомобилей, эксплуатируемых в агрессивных погодных условиях и средах. Устройство может быть установлено на любые модели машин благодаря конструктивным особенностям. Устройство комплектуется защитой от перегрева электродвигателя, что в целом повышает качество и ресурс работы замка.
Основные особенности замка Fortess Lock:
качественно закрепленный трос для открывания;
защитное устройство оснащено системой регулярной обработки запорного механизма, поэтому потребителю придется периодически обслуживать его;
аварийное открытие устройства;
наличие системы предотвращения обрыва или обрыва аварийного кабеля;
при изготовлении устройства используются композитные материалы со стальными вставками, а также арматура, что значительно увеличивает безопасность и ресурс эксплуатации;
механизм снабжен влаго- и пылезащищенным герметичным корпусом;
защита от коррозии.
Построить.
Устройства механического типа относятся к классу модельных устройств. В комплект замков декларация входит три ключа, а также кодовая карта. Устройство состоит из запорного механизма, выполненного в цилиндрическом корпусе, а также управляющего запорного элемента. Последний управляется кабелем в гибкой оплетке. На крышке капота закреплен крюк с клапаном, который крепится к кузову автомобиля.
Канал «СПВКомпания» рассказал об особенностях замковой продукции.
АТЛЕТ НЕО ЭЛЕКТРО.
Устройство управляется принципом работы охранной системы, установленной в машине. На последнюю действует сигнализация, блоки двигателя, а также различные цифровые устройства.
Характеристики товара:
по заявлению производителя, товары защищены от выбора клавиш и прокрутки за счет отсутствия личинок в конструкции;
в заблокированном состоянии ручка открывания моторного отсека перемещается свободно, поэтому не сломается;
шестерни не изготовлены из пластика, что обеспечивает их высокую надежность;
Универсальность устройства предусматривает возможность его установки на любые модели машин, но предварительно необходимо доработать стандартный замок капота;
на практике такие изделия практически не усиливают при открытии моторного отсека;
потребитель имеет возможность установить два независимых устройства по краям одного;
в конструкции устройства внешних изменений нет;
если устройство заблокировано, сломать его невозможно, поэтому работоспособность концевого выключателя на вытяжке роли не играет; №
Для изготовления корпуса и подвижной детали использованы современные материалы, исключающие вероятность заклинивания и коррозии.
Фотогалерея «Замки Капот»
В этом разделе представлены фотографии блокировочных устройств защиты моторного отсека.
ATLET NEO ELECTRO FORTRESS LOCK Замок для капота Starline Конструкт.
Как установить дополнительный замок капота своими руками?
Установить блок доступа в моторный отсек можно самостоятельно. На автомобили, которые еще находятся на гарантии, установить дополнительные замки невозможно.
Что вам нужно?
Для выполнения поставленной задачи вам потребуются: сверло
с набором сверл;
рулетка или счетчик;
напильник круглый;
отвертка с крестовым лезвием;
набор ключей;
болгарский или электрический диск с металлическим диском;
грунтовка или антикоррозийное средство;
смазка, например, солидол.
Пошаговая инструкция
Порядок монтажа Capital Castle:
Перед выполнением задания необходимо снять защелку с пружинных элементов вытяжки, а также с предохранительного крюка. Во время установки придется открывать и закрывать капот, а штатный персонал этому будет мешать.
Затем нужно выбрать место на раме моторного отсека, на которое будут устанавливаться штифтовые замки. Маркер размечен разметкой, отверстия просверливаются дверью.Рекомендуется изучить несколько техник. Сначала сверло на 4 мм, потом на 8 мм, а потом на 12 мм.
Установка штифтов, их гайки закручены. По высоте эти элементы должны быть немного больше, чем необходимо. Штифты впоследствии будут отрегулированы, поэтому откладывать до упора не следует.
Затем на торцы установленных элементов наносят солидал, но не колпак. Данную процедуру нужно делать аккуратно, чтобы на поверхности тела остались следы на поверхности его внутренней части.В соответствии с ними сверление вытяжки изнутри. Сверла на 8 и 12 мм можно просверливать снаружи, а на 4 мм — изнутри. Когда капюшон накрыт, между ним и рамой должны быть бруски.
Тогда вам нужно сравнить скоростные отверстия. Если они немного не совпадают, вы можете изменить их с помощью файла.
Следующим этапом является отверстие под облицовку. Лицевая часть капюшона прикрывается малярным скотчем, он должен быть в несколько слоев. Это необходимо сделать так, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие при сверлении отверстий под замок.
Затем на штифт устанавливается фиксатор штифта, нужно определиться с его положением. Схема устройства будет прожжена маркером или карандашом. Допускается использовать коробку из набора как трафарет. Когда разметка готова, можно переходить к следующему шагу. С помощью болгарки проделываются отверстия по намеченному контуру, действовать нужно аккуратно и аккуратно.
При помощи напильника надо выровнять края, замок пытается. Нельзя допускать, чтобы отверстие было больше, потому что возникнут проблемы с фиксацией устройства.Запирающее устройство должно точно садиться на место приземления.
На завершающем этапе установка вагонки. Производится установка замка, после чего делается разметка и просверливаются отверстия для крепления. Выполняется крепеж замка, регулируется длина штифтов. Установлены накладки и диагностирована правильность выполненных работ.
Монтаж электромеханических устройств.
Перед каждым владельцем автомобиля, ощутившим все преимущества блокиратора капота, возникает вопрос — а какой, собственно, замок на капоте нужно ставить? Помимо того, что их выделяют производители, есть две основные категории замков — механические и электромеханические.
Механический замок капота
Самыми популярными производителями механических замков на капот являются MUL-T-Lock и Dragon. Принцип работы такой же, замок выводится в салон. Из-за особенностей технологии и качества используемых материалов взломать эти замки силовым методом практически нереально, поэтому воры пытаются украсть у него ключ, либо получают вытяжку.
Схема установки механического замка на капот
Преимущества механических блокировщиков капота
Надежный и простой запорный механизм;
силовыми методами без специального оборудования взломать практически невозможно;
невозможно взломать с помощью электронных устройств.
недостатки
Функционально ограничено;
при редком использовании может забить;
невозможно интегрировать в общий противоугонный комплекс;
по сравнению с электронным замком капота — менее удобное управление.
Замок электромеханический Капота
Основной блок замка, в котором преобразование электрического импульса в поступательное движение осуществляется по принципу электропривода двери.Корпус запорного механизма чаще всего прячется в полость верхней панели облицовки радиатора, а запорный элемент крепится к крышке капота. Если запорный элемент выполнен в виде крючка, то в корпусе запорного механизма есть паз, а если есть отверстие в виде шара. Преимущество шара — меньшая необходимая ширина корпуса, за счет чего появляется возможность закрепить механизм в узкой полости.
Замки этого типа управляются поступающим иммобилайзером или сигнальными сигналами, что упрощает их контроль, а также позволяет не обнаруживать их присутствие до последнего.
Лидерами среди компаний, производящих замки на электромеханических вытяжках, на российском рынке являются Defectiveime и Starline. Основное отличие их продукции заключается в принципе реализации запорного устройства. Дефектиме имеет вид шара. Вместе с тем, надежность и тех, и других подтверждена временем.
Сферический стержень типа
Преимущества электромеханических замков для капотов
Очень удобен в эксплуатации;
из-за постоянного движения штифта при считывании метки закручивание становится практически невозможным;
интегрируемость в общую структуру безопасности;
непосредственность.
недостатки
Устройство контроля потребности;
дополнительных затрат на установку;
легко открывается благодаря наличию страховочного троса. Однако иногда его не ставят, а вместо этого в потайном месте в салоне спрятаны два провода или специальная розетка, в которую можно включить запасной аккумулятор.
почему стекла замерзают изнутри и снаружи, что делать, если зимой замерз омыватель
С наступлением холодов многие автолюбители сталкиваются с проблемой замерзания лобового стекла. Особенно актуально это для тех, чей автомобиль остается на ночь на открытом воздухе. Замерзшее лобовое стекло ухудшает обзор для водителя и создает угрозу для безопасности дорожного движения.
Почему замерзает лобовое стекло: основные причины
Замерзание лобового стекла происходит из-за повышенной влажности в салоне автомобиля. Степень обледенения зависит от типа стекла. Атермальные стекла менее подвержены замерзанию, а стекла из сталинита создают больше проблем. Однако даже самые качественные и дорогостоящие стекла полностью не застрахованы от замерзания.
Главная причина, почему лобовое стекло замерзает изнутри – влажный воздух в салоне авто. В этом случае необходимо выявить первопричину повышенной влажности:
Влажный пол
Зимой лобовое стекло замерзает из-за снега, попадающего в салон автомобиля вместе с обувью или одеждой. Снег тает, жидкость испаряется и оседает на холодном стекле, образуя обледенение. Чтобы стекло не замерзало, нужно регулярно просушивать салон и коврики. Очень важно, чтобы полностью высыхало покрытие пола.
Частая мойка
Если вы слишком часто моете автомобиль, и салон не успевает высохнуть, это тоже приводит к повышенной влажности. После мойки нужно тщательно просушивать автомобиль, включая напольное покрытие.
Утечка тосола
Если лобовое стекло замерзло изнутри, причина может быть в поломке системы отопления. При нарушении герметизации происходит утечка тосола. Пары оседают на лобовом стекле в виде прозрачной пленки, стекло становится липким. В этом случае необходимо устранить протечку жидкости, а потом – очистить стекло.
Поломка кондиционера
Засорение салонных фильтров или загрязнение решеток в системе кондиционирования нарушает циркуляцию воздуха в салоне автомобиля. Нарушение воздухообмена приводит к повышенной влажности и замерзанию стекол. Решить эту проблему можно, заменив фильтры и прочистив вентиляционные решетки.
Как разморозить лобовое стекло
Если вы заметили, что лобовое стекло замерзло, нужно своевременно обработать его специальными средствами. Быстро разморозить стекло помогут следующие средства:
Химические составы. Специальные препараты для размораживания стекол продаются в магазинах автомобильной химии. Эти средства превращают лед в кашицу, которую можно легко убрать с поверхности стекла.
Технический спирт. Быстрый способ разморозить стекло – распылить 90%-ный технический спирт. Этот способ особенно эффективен, если лобовое стекло замерзло снаружи.
Соль. Обычная соленая вода ни в чем не уступает специальным химическим составам. Чтобы приготовить раствор, размешайте 2-3 столовые ложки соли в одном литре теплой воды. При распылении раствора необходимо следить, чтобы соль не попала на уплотнители и пластиковые детали.
Глицерин. Раствор из соли и глицерина отлично помогает в случаях, если лобовое стекло замерзает изнутри. Что нужно делать: смешать глицерин и поваренную соль в пропорциях 2:1, растворить в теплой воде и использовать опрыскиватель.
При сильных морозах зимой лобовое стекло замерзает не только изнутри, но и снаружи. Справиться с этой проблемой поможет незамерзающая жидкость, или «незамерзайка». Ее нужно добавлять в жидкость для стеклоомывателя. «Незамерзайка» снижает температуру, при которой вода превращается в лед. При этом незамерзающая жидкость абсолютно безопасна для автомобиля: она не разъедает пластик, краску и резину.
Незамерзающая жидкость поможет в случае, если замерз омыватель лобового стекла. Не забывайте добавлять «незамерзайку» в бачок автомобильного омывателя с наступлением зимы.
Как предотвратить замерзание лобового стекла
Чтобы лобовое стекло не замерзало снаружи, соблюдайте следующие несложные правила:
Регулярно проветривайте автомобиль. Припарковав машину, откройте двери на несколько минут. Так температура воздуха внутри салона сравняется с уличной.
Используйте системы обогрева и обдува стекол. Циркуляция воздуха в салоне поможет избежать запотевания и замерзания стекол. Потоки воздуха должны быть направлены как на лобовое, так и на боковые стекла.
Протирайте окна солью. Проверенный способ от опытных автолюбителей: заверните немного соли в салфетку и протрите ей стекла авто. После этих нехитрых манипуляций стекла будут замерзать гораздо медленнее.
Используйте полиэтиленовые чехлы. Этот способ годится в том случае, если ваш автомобиль стоит на открытом воздухе. Полиэтиленовые чехлы защитят лобовое стекло от образования инея и наледи. Приобрести чехлы можно в специализированном автомагазине.
Опубликовано:
Как избавится от проблемы замерзания стекол в автомобиле?
Здравствуйте, уважаемые автомобилисты! С самого начала не станем лукавить и признаем то, что замерзание стекол автомобиля, не такое уж и частое явление. Запотевание стекол в автомобиле, особенно в дождливую погоду, это да, это имеет место практически в каждом автомобиле.
А вот замерзание стекол в автомобиле, это, естественное, явление характерное только для зимнего времени эксплуатации, и происходит по определенным причинам.
Надеемся на то, что не нужно долго разъяснять водителю, что явление замерзания стекол автомобиля напрямую связано с безопасностью, как вашей лично, так и с безопасностью других участников дорожного движения.
Собственно, поэтому вопросам: причины замерзания окон в автомобиле, как предотвратить замерзание стекол в авто и какими средствами от замерзания пользоваться, стоит уделить несколько минут вашего драгоценного внимания. Либо для информации, либо для практического применения полученных знаний.
Замерзание стекол автомобиля – причина всего одна
Одной и единственной естественной причиной замерзания стекол автомобиля, является высокая влажность воздуха в салоне. В сочетании с низкой температурой воздуха за бортом автомобиля, это и приводит: вначале к запотеванию стекол, а затем и к их замерзанию.
Описывать физические причины конденсации воздуха и замерзания стекол автомобиля, просто нет смысла. А вот практические советы о том, как свести к минимуму запотевание и замерзание стекол авто, начинающим водителям пригодятся больше.
Для информации следует отметить, что процесс замерзания стекол зависит от самих стекол автомобиля.
Что это значит? Дело в том, что на серийных авто устанавливаются обычные стекла (сталинит). А существуют еще и атермальные стекла.
Стекла из сталинита имеют высокую теплопроводность, поэтому они быстрее и больше конденсируют влагу на себе.
Атермальные стекла, наоборот, обладают низкой теплопроводностью, и, соответственно, низкая температура за бортом не приводит к такой интенсивной конденсации влаги, как у сталинитовых стекол.
Как уменьшить влажность воздуха в салоне в зимнее время
Повышение влажности воздуха в салоне зависит от нас: водителей и пассажиров. И, естественно, от нас же зависит и снижение факторов, действующих на повышение влажности воздуха. А именно:
Во время движения в дождливую или холодную погоду по умолчанию в салоне должна происходить принудительная циркуляция воздуха. Зимой, естественно, теплого, а в дождь, прохладного или теплого, это уже от ваших предпочтений зависит. Обдув должен направляться на лобовое и боковые стекла.
При посадке в салон нужно стараться на ногах и одежде заносить, как можно меньше снега.
В зимний период эксплуатации рекомендуется использовать коврики из текстиля. Резиновые коврики влагу собирают в виде луж под ногами, а текстильные, ее впитывают.
Если у вас в авто стоит климат-контроль, то проблема замерзания стекол автомобиля будет решаться автоматически, без вашего участия.
С утра, после запуска автомобиля, дайте прогреться салону, покурите немного на улице, скребком снимите со стекол снаружи снег или изморозь, которая образовалась за морозную ночь.
Как предотвратить замерзание стекол автомобиля во время ночной стоянки
Начнем с того, что любое средство против замерзания стекол авто – явление кратковременное. Жидкость антиобледенитель или антизапотеватель, очень быстро закончится, если ее наносить по правилам.
А по правилам, средство от замерзания стекол наносится после тщательного мытья стекол, в два этапа. И действует она в течение 2-3 суток. А теперь посчитайте, сколько жидкости от замерзания стекол вам понадобится на зиму.
Естественно, возникает резонный вопрос: как и чем обработать стекло от замерзания во время зимней стоянки? А ответ на этот вопрос нам даст, как всегда, народно-автомобильный опыт.
Способы предотвратить замерзание стекол при постановке автомобиля на стоянку:
За пять-семь минут до приезда на автостоянку, выключите печку в салоне, и приоткройте окно.
После остановки откройте дверь (двери) салона на пару минут, этим вы сравняете температуры воздуха: внутри и снаружи.
На стоянке можно применить народный способ: в ткань насыпать соль и протереть изнутри стекла. Либо из пульверизатора распылить на стекла самодельную смесь: 3:1 вода и уксус (не эссенция). Это помогает стеклам не замерзать изнутри салона.
Чем обработать стекла от замерзания с утра:
Внутреннюю наледь по умолчанию убирает теплый воздух из печки, а вы в это время, боритесь с наружным льдом.
Для того, чтобы убрать наружный лед (наледь) существуют специальные средства для очистки стекол. Но, зачем покупать за немаленькие деньги, непрактичное количество жидкости от замерзания, если можно сделать ее самому. Для этого понадобится самая дешевая водка, вода и пульверизатор. Раствор 2:1 (водка: вода). Ведь жидкость для очистки стекол от льда делается на спиртовой основе.
После того, как водно-водочным раствором вы обработаете наружную часть стекол, остается растаявший лед собрать скребком. К этому времени, в салоне печка уже справится с внутренней изморозью.
Всё, можно в дорогу, не переживая за то, что у вас будет ограниченный обзор из-за замерзших окон автомобиля.
Чем смазать стекла чтобы не замерзали – АвтоТоп
Размораживатель для стекол – средство способное быстро растопить лед, изморозь или снег. Часто эту жидкость также называют «антилед», хотя это не совсем так. Приставка “анти-“, означает, что реагент должен препятствовать появлению наледи, а не его удалению. Но, тем не менее, стоит рассмотреть оба вида. У всех цель одна – хорошая обзорность в зимнее время. К тому же составы жидкостей имеют общие компоненты.
Чтобы разморозить обмерзшее стекло, понадобится активный раствор, у которого очень низкая температура замерзания. Обычно такие средства имеют в своем составе изопропил или другой спирт. В домашних же условиях также часто пользуются свойствами соли и уксуса.
Зачем это нужно и из-за чего так происходит
Антиобледенитель применяется для того, чтобы быстро, и без повреждения удалить наледь со стекла. Да, конечно, можно применить и скребок, но… Во-первых, это не всегда целесообразно (после ледяного дождя), во-вторых, это дольше и, в-третьих, можно повредить стекло. А хорошая обзорность — залог безопасности на дороге. Поэтому, водителю необходимо очистить лобовое стекло и хотя бы часть заднего, передние боковые и обязательно зеркала.
На тех машинах, где есть встроенный подогрев зеркал и заднего стекла, достаточно лишь включить соответствующий режим и мягкой ветошью удалить оттаявший лед. Но для переднего размораживатель просто необходим всем автовладельцам.
Почему стекла покрываются льдом?
Кто-то может спросить: «А почему вообще стекла обмерзают? Из-за чего каждый день приходится вставать пораньше и идти чистить лобовое стекло автомобиля?» Приехал на работу зимой, вышел из автомобиля на несколько часов, возвращаешься, а стекло все в инее. Каждый раз приходится соскабливать.
В зимнее время водители включают печку, которая естественно нагревает салон, в том числе и стекла. Поэтому, во время остывания, либо образовывается конденсат (который впоследствии и замерзает), либо, если идет снег, тают кристаллы воды в виде снега, а затем превращаются в ледяную корку.
Одной из причин запотевания окон в авто является мокрая обивка сидений или влажный коврик. Также может возникать из-за отказа печки и нарушенной рециркуляции воздуха, когда вентиляция включена внутрь салона, а забор воздуха. Подробнее
Зимняя автохимия. Обзор, отзывы, сравнение и рекомендации. Видео. Автохимия и автокосметика для вашей машины в зимний период. Автохимия для зимы Подробнее
Чем можно разморозить стекла?
Не так много водителей борется с замерзанием стекол в автомобиле специальными средствами. Предпочитают размораживать по старинке – обдув лобового теплым воздухом из печки и на заднем включают подогрев. А зря, ведь если делать все в комплексе, будет значительно быстрее.
Абсолютно все автовладельцы борются с обледеневшим стеклом с помощью автомобильной печки, но тут нужна осторожность! Направляя поток воздуха только на лобовое стекло, выбирайте самый медленный и прохладный режим.
К слову, растрескивание стекла вас ожидает и в случае отогрева его горячей водой. Поливать стекло из чайника, будь-то лобовое или боковое — КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ!
Итак, чем же можно побороть замерзшее стекло? Во-первых, действительно аккуратно пользоваться штатными возможностями, во-вторых, купить специальную зимнюю химию – аэрозоль в баллончике может и предотвращать обледенение и удалять уже появившийся лед. Самый бюджетный вариант – сделать антилед своими руками.
Суть любого состава заключается в наличии вещества, способного понизить температуру замерзания. Различные спирты как раз и являются таковыми. Например: изопропил, этиловый спирт, денатурат и метанол (последние два с осторожностью, так как вредны для человека). Поскольку они очень летучие, то дабы их задержать на поверхности домешивают вспомогательные ингредиенты. Такие как глицерин, маслянистые вещества (хотя они оставляют разводы) и некоторые другие.
Народная практика говорит, что не только спиртами можно разморозить. Для удаления уже образовавшегося обледенения успешно используют уксус, поваренную соль и даже кусок хозяйственного мыла. Правда мыло применяют как «антилед», чтобы предотвратить обмерзание. Главное требование к мылу – оно должно быть именно «хозяйственным».
А можно ли приготовить размораживатель для стекол своими руками?
Самостоятельное приготовление жидкости для размораживания стекла автомобиля
Практически у всех предлагаемых размораживателей состав имеет общее действующее вещество – спирт. Так что без проблем приготовить свое средство для удаления наледи можно в домашних условиях. Важно лишь соблюдать пропорции, а также найти подходящий вид спиртосодержащей жидкости. А народные средства и вовсе не приходится специально готовить. Просто берешь в руки и натираешь стекло авто, чтобы не замерзало и растаял лед.
В большинстве случаев, размораживатель сделанный своими руками, не только не будет уступать покупному по эффективности, но и плюс ко всему, почти абсолютно бесплатный. Достаточно вспомнить школьный курс химии.
5 рецептов, как и с чего приготовить размораживатель авто стекол
Самый хороший вариант – смешать чистый изопропил с чистым этиловым спиртом. Но вот где его взять, тот изопропил? Поэтому лучше воспользоваться более доступными средствами. Итак, размораживатель стекол своими руками можно приготовить если есть:
Для приготовления раствора понадобится две столовые ложки на 1 стакан воды обычной поваренной соли. Пропитав мягкую губку таким соленым раствором, протирать стекло до тех пор, пока с него не сойдут иней и лед. Затем вытереть насухо мягкой тряпкой.
Лучше всего насыпать соли в сверток из марлевой тряпки и прикладывать к стеклу, так точно не будет ни контакта с краской, ни резиновыми уплотнителями. Правда, могут появиться разводы, которые затем удаляются сухой тканью.
Этиловый спирт
Можно воспользоваться жидкостью, содержащей в достаточной концентрации этиловый спирт. Раствор равномерно наносится на пару минут и затем остатки льда нужно убрать тряпкой. Подойдет как технический, так и пищевой (этиловый) спирт. Обычно в аптеке для таких целей покупают настойку боярышника. Но в целом это не важно, подойдет любой спиртосодержащий раствор.
Незамерзайка +спирт
Часто на стекло попросту брызгают «незамерзайкой», хотя она годна лишь в случаях легкой изморози, в остальном же будет только хуже. Такая жидкость представляет собой водный раствор изопропила. По факту, создана, чтобы не замерзать быстро, но только на уже ТЕПЛОМ стекле, во время очистки в движении. Так что, если попытаться удалить снег, то он лишь превратится в плотную ледяную корку. Такое средство лучше дополнить концентратом C₂H₅OH.
Жидкость для мытья стекол +спирт
Достаточно эффективное средство для размораживания стекол можно приготовить из спрея для мытья стеклянных поверхностей и спирта. Максимальный результат достигается в пропорции 2:1. Например на 200 мл. спирта добавить 100-150 граммов жидкости для стекол. При очень сильных морозах можно сделать и 1:1, чтобы не получить обратный эффект.
Пользоваться смесью можно по утрам для разморозки льда путем разбрызгивания через распылитель.
Уксусный раствор
Растворить лед на стекле и зеркалах автомобиля можно также обычным 9-12% уксусом. Температура замерзания уксусного раствора ниже -20 °C (60% уксусная эссенция замерзает при -25 градусов Цельсия).
Самая ударная жидкость, которую можно приготовить своими руками для быстрого размораживания стекла – это коктейль из спирта (95%), уксуса (5%) и соли (1 ст.л. на литр).
Воспользоваться всеми советами можно даже без наличия брызгалки, просто налив растворы на замерзшую поверхность или тканевое полотенце для протирания. Единственный недостаток — жидкости быстрее израсходуются.
Кто проверял эти и иные методы для удаления ледяной корки или предотвращения обледенения, оставьте свой отзыв. Пишите в комментариях дабы поделится опытом, не будьте эгоистами!
Как сделать размораживатель или антиобледенитель своими руками?
Чтобы самостоятельно быстро приготовить эффективный жидкий реагент, способный растопить лед, следуйте наглядной пошаговой инструкции:
В зимнее время из-за плохой герметизации рам оконные стекла нередко замерзают, покрываясь слоем инея и льда. Существуют специальные средства, препятствующие замерзанию оконных стекол. Они же позволяют разморозить уже замерзшие стекла.
«АВТОАНТИЗАПОТЕВАТЕЛЬ» — средство в аэрозольной упаковке. Чтобы предохранить стекла от замерзания, нужно обработать их струей аэрозоля с расстояния 10—15 см в течение 1—2 сек. А если стекла уже замерзли, то спустя 1—2 мин помеле такой обработки намерзшие иней и лед оттаивают. После этого стекло протирают сухой тканью или бумагой и обрабатывают тем же средством еще раз.
«ЛИЛО» — жидкое концентрированное средство против замерзания и запотевания оконных стекол, а также для их чистки. Чтобы стекло не замерзло, его протирают ватным тампоном, смоченным небольшим количеством концентрата. Если надо очистить стекло, концентрат сначала разводят водой (1 часть на 10 частей воды), а затем ватным тампоном, смоченным в растворе, протирают стекло.
Оконные стекла моют также теплым раствором уксуса (2 столовые ложки на литр воды).
Старое и надежное средство для чистки стекла— порошкообразный мел пли зубной порошок. Берут 2—3 столовые ложки мела на стакан воды, хорошо перемешивают и, смочив раствором кусочек ткани, протирают ею стекла с обеих сторон. Когда стекло высохнет, его протирают сухой мягкой тканью или бумагой до полного удаления мела.
Быстро очистить замерзшие оконные стекла можно с помощью крепкого раствора поваренной соли в холодной воде (2 столовые ложки на стакан воды). Этим
раствором протирают стекло до тех пор, пока с него не сойдет иней и лед, после
чего протирают сухой мягкой тканью.
Чтобы предохранить оконные стекла от запотевания и замерзания, их можно смазать изнутри спиртовым раствором глицерина (1 часть глицерина на 10 частей денатурата), а затем протереть фланелью или замшей.
Если зеркало загрязнено мухами, его проще всего очистить так: протереть
сначала разрезанной луковицей, а затем тряпочкой, смоченной в воде, подсинен
ной ультрамариновой синькой; после этого зеркало надо протереть тканью до
Чтобы сделать оконное стекло матовым, нужно дважды нанести на стекло
кистью смесь порошкообразного мела с силикатным клеем.
Если оконные рамы открываются с трудом, места примыкания створок надо
Для. размягчения затвердевшей оконной замазки ее смазывают сметанообразной пастой из мыла и оставляют для размягчения на 2—3 ч.
При окраске оконных рам стекла можно испачкать краской; чтобы этого не случилось, приклейте к стеклу с помощью липкой ленты или крахмального клейстера полоски бумаги.
Стекла очков следует протирать мягкой тканью (фланелью), а оптические стекла — ватным тампоном, смоченным спиртом.
Стекла очков можно хорошо очистить, если протереть их с обеих сторон ватным тампоном с каплей глицерина, а затем сухой чистой фланелью.
Чтобы стекла очков не запотевали, их можно смазать смесью из 3 весовых частей глицерина, 7 весовых частей жидкого мыла и нескольких капель скипидара, а затем протереть чистой фланелью.
Выходя утром к своему автомобилю зимой, многие из нас сталкивались с такой ситуацией, как сильно замерзшее лобовое стекло. Как правило, мы рассчитываем выйти из дома и немного прогрев автомобиль отправиться в путь. Но, к сожалению, часто мы теряем много времени, для того, чтобы растопить образовавшиеся лед на ветровом стекле. Часто для того, чтобы полностью очистить стекло ото льда мы теряем много времени.
Многие из нас с проблемами замерзания стекол справляются по-разному. Кто-то пользуется специальными скребками (часто кредитными картами), помогающие удалять лед. Кто-то пытается растопить лед горячей водой (категорически делать нельзя) или другими жидкостями. Но все эти способы не слишком быстро помогают очистить стекло от наледи, а некоторые из них чреваты повреждением автомобиля.
Для того, чтобы не замерзало лобовое стекло автомашины необходимо накануне с вечера обработать лобовое стекло простым уксусом, который защитит стекло от образования льда, что сэкономит Вам на следующий день не мало времени. Рассмотри все подробнее. Для того, чтобы предотвратить замерзание лобового стекла, а также боковых стекол Вам понадобиться несколько недорогих материалов, которые есть практически в каждом доме или в любом магазине: тряпка, обычный белый уксус, пластиковая бутылка спрей (бутылка с пульверизатором) и простая вода.
⃣ Жидкость для защиты стекла от замерзания
Для того чтобы защитить стекло от замерзания необходимо на ночь обработать стекло специальной жидкостью, которую можно просто сделать самостоятельно. Для этого возьмите пустую пластиковую бутылку с распылителем (к примеру, можно использовать пустую бутылку от средства для очистки стекол), налив в нее обычный не разбавленный уксус. Необходимая пропорция для качественной жидкости: три части уксуса и одна часть воды.
⃣ Обработайте стекла автомобиля от замерзания
Для того, чтобы замерзшее лобовое стекло не отняло утром у Вас много времени, которое часто становится причиной опоздание на работу и т.п., обработайте приготовленной жидкостью лобовое стекло и другие стекла при необходимости. После этого протрите любой тряпкой поверхность стекол. Обработав, таким образом, стекла автомобиля Вы защитите их от образования большого количества льда, который долго необходимо растапливать при прогреве автомобиля.
⃣ Регулярно защищайте стекла от обледенения
Если Вы в сильный мороз вечером будете обрабатывать антиобледенителем или своей собственной приготовленной жидкостью, то утром Вы не потеряете много времени для того, чтобы удалить образовавшиеся лед. Даже в сильный мороз жидкость защитит поверхность стекла от сильного замерзания. И если все-таки образуется наледь на стеклах, ее будет намного легче удалить, чем без обработки. Также если Вы не смогли или забыли обработать с вечера стекла, то для того, чтобы ускорить оттаивания стекол Вы можете обработать стекла непосредственно перед прогревом или во время прогрева автомобиля. Жидкость поможет ускорить процесс оттаивания.
⃣ Чем своя жидкость лучше покупной?
Собственная жидкость защищающие стекло от замерзания, является прекрасной альтернативой дорогих специальных средств, которые продаются в магазине. Не смотря на огромную рекламу подобных средств их эффективность мало чем отличается от собственной жидкости, так основа таких средств простой уксус.
Многие из нас не раз пытались растопить лед на лобовом стекле с помощью горячей воды. Это категорически делать не рекомендуется, так как от перепада температуры на стекле могут появиться трещины.
Также уксус можно использовать и в летнее время. К примеру, разбавленный уксус с ароматизированными добавками можно добавлять в бачок омывателя. Это поможет Вам при удалении сильного загрязнения лобового стекла (к примеру, уксус помогает с легкостью очистить стекло от насекомых). В отличие от специальных не совсем полезных жидкостей, которые продаются в автомагазинах, добавление уксуса в бачок омывателя не повредит Вашему здоровью.
А какие полезные советы против замерзания стекол знаете Вы?
Как убрать наледь на стекле
Каждую зиму морозные деньки и ночные заморозки заставляют водителей включать печки в своих автомобилях. И сразу же многие автовладельцы начинают бороться с массой новых проблем, одной из которых является замерзание стекол в автомобиле.
На первый взгляд, ничего страшного, но машина — это не самолет, а значит, пользуясь одними лишь приборами, до места доехать не получится. Поэтому стекла всегда должны быть прозрачными и чистыми. Далее несколько дельных советов как убрать наледь на стекле.
Избавиться от наледи можно с помощью:
Рекомендации по борьбе с наледью
Вот представьте, вы выходите из дома прекрасным морозным утром и наблюдаете такую картину — на вашем автомобиле образовалась ледяная корочка, все стекла в наледи. Можете готовиться к тому, что на работу вы приедете не так быстро — на полчаса позже обычного. Приблизительно столько времени нужно для того, чтобы нагреть и снять с лобового стекла лед. Заранее можно приобрести спрей с размораживающей жидкостью или сделать ее самостоятельно (об этом далее). В этом случае, вы наверняка справитесь намного быстрее, от такого средства лед будет сходить быстро и легко. Стоит помнить, что начинать движение можно, как только стекла машины будут полностью очищены от снега и льда.
Водители разных стран, в том числе постсоветских, придумали немало способов касательно того, каким же образом бороться с наледью на лобовом стекле после холодной ночи или попросту после продолжительного простаивания машины на морозе. На самом деле таких секретов много, приведем наиболее действенные и интересные.
Прогрев машины
Первое, что должен сделать любой автовладелец перед тем как очищать стекло машины ото льда, это запустить двигатель на холостых оборотах и включить печку. Это не только поможет нагреть салон, но и запустит процесс размораживания лобового стекла изнутри. Параллельно имеет смысл включить электроподогрев заднего стекла и боковых зеркал (при наличии такой опции в автомобиле).
В печке регулятор температуры необходимо установить на максимальное значение, а регулятор скорости потока воздуха — на средние обороты. Поток воздуха нужно направить только на лобовое стекло, а подачу воздуха брать только из салона.
Скребок и аналогичные средства
Это недорогое, но полезное устройство должно быть в арсенале каждого автовладельца! При покупке обращайте внимание на то, из какого материала сделана его рабочая поверхность. Она может быть из пластика или плотной резины. Первый вариант более дешевый, и работать им не так удобно. Однако за счет того, что пластик является более твердым материалом очистить наледь будет проще и быстрее. Лучше обратить внимание на модели скребков со специальной «варежкой» (утепленным местом для хвата руки) и длинной рукояткой, ими удобнее пользоваться.
Помните, что скребком нужно работать аккуратно, чтобы не повредить ЛКП машины и непосредственно поверхность стекла.
Также вместо скребка можно пользоваться пластиковой банковской карточкой, скидочной, дисконтной, старым проездным или испорченным CD/DVD-диском и подобными гнущимися предметами из поликарбоната.
Однако помните, что как правило, корпус пластиковой карты может справиться лишь с небольшой наледью (инеем или изморозью). Если на стекле имеется толстый лед — она вам вряд ли поможет.
По мере того, как машина прогревается изнутри, очищать стекла ото льда становится все проще и проще.
Теплая вода
Если на улице небольшой мороз, и льда на стекле немного, то можно нагреть дома воду (но не очень сильно, чтобы в нее можно было засунуть палец), и полить ею стекло. После этого воспользоваться скребком для механической очистки поверхности. Однако учитывайте, что если мороз значительный, то данный метод не подойдет, а сделает только хуже, образовав новую наледь.
Температура воды должна быть небольшой (не более +40°С), а температура на улице не должна быть очень холодной (не ниже -7°С…-5°С).
Размораживатель стекол
Обработка стекла для удаления наледи
В настоящее время в автомагазинах и на авторынках продается огромное количество специальных средств, которые будут защищать стекла от замерзания и запотевания. Однако несмотря на все разнообразие, большинство из них представляют собой обычный спиртовой раствор с различными добавками. Если данного средства не окажется под рукой, то можно прибегнуть к дедовскому методу.
В сверток нужно положить немного соли, завязать, а после этого протереть стекло. Ткань должна промокнуть, а соль будет предохранять стекла от замерзания. Но у такого метода есть один минус — остаются солевые разводы не стекле.
«Незамерзайка» своими руками
Многие автовладельцы пытаются разморозить лед классической незамерзающей жидкостью, которая используется в бачке омывателя в зимний период. Однако стоит отметить, что поступать таким образом не стоит, поскольку этот процесс не даст результата! Дело в том, что температура ее замерзания составляет около -25°С…-20°С. Однако это справедливо лишь при условии, что жидкость не разбавлена. В ситуации же, когда она при контакте со льдом смешивается с водой (с тем же льдом), получается очень разбавленный раствор, обладающий температурой замерзания гораздо выше (приблизительно -5°С). Таким образом, получается результат, когда автовладелец лишь усугубляет ситуацию.
Поэтому, в данном случае целесообразно пользоваться самодельной «незамерзайкой», которую можно легко изготовить, добавив в заводскую незамерзающую жидкость обычный медицинский спирт (имеющий крепкость 96%). Последний можно без проблем найти в аптеке, однако он может иметь различные названия, поэтому лучше об этом поинтересоваться у фармацевта.
Водка или другие крепкие спиртные напитки в данном случае также подойдут.
Автофен для салона и стекол
Использование автофена
В автомагазине можно купить распространенные китайские автофены, которые позиционируются продавцами как эффективные размораживатели стекол с внутренней их стороны. Конструкционно устройство представляет собой подобие небольшого бытового вентилятора малой мощности, и подключаемого к разъему прикуривателя, то есть, работает от электросистемы автомобиля.
Однако по отзывам немногочисленных владельцев упомянутого устройства, должного эффекта оно не дает. Во-первых, мощности ТЭНов и вентилятора недостаточно, чтобы быстро и эффективно разогреть даже не толстую наледь. Во-вторых, вентилятор дует точечно, поэтому с его помощью разогреть всю площадь стекла попросту нереально. Таким образом, автофен можно купить либо в дополнение к стандартной печке, которая обогревает лобовое стекло, либо в качестве индивидуального обогревательного прибора (например, в сильный мороз погреть руки, разогреть водительское или пассажирское сидение, разогреть какой-либо инструмент, еду, чай и так далее). Поэтому сто раз подумайте перед принятием решения о покупке такого устройства.
Алкогольсодержащие жидкости
Речь о медицинском или техническом спирте, водке, самогоне и так далее. Если набрать эти жидкости в разбрызгиватель и распылить на стекло, то они будут эффективны. Однако учитывая высокую стоимость алкогольных напитков, а также менталитет нашего народа такой метод можно поставить под сомнение.
Как уберечься от образования наледи на стекле
Также существует несколько профилактических методов, позволяющих избежать появления наледи на стекле. Способы эти достаточно простые и доступные большинству автовладельцев.
Охладить и проветрить
Отключение печки перед парковкой. Это необходимо делать за 5…10 минут до того, как вы подъедете к месту парковки и отключите двигатель. Особенно это актуально в случае, если идет снег, так как на теплом стекле он тает, образуя ту самую наледь. Также после этого рекомендуется открыть полностью два окна в салоне или двери (лучше всего по диагонали — например, водительскую и заднюю праву). Делается для того, чтобы выровнять температуру в салоне и снаружи автомобиля. Время проветривания — 1…2 минуты, этого вполне достаточно.
Оставлять на ночь слегка приоткрытым боковое окно. Так делают с целью выравнивания внутренней и внешней температуры (из-за чего собственно и происходит образование наледи). Совет аналогичен предыдущему. Однако может возникнуть проблема так как некоторые сигнализации не допускают неполного закрывания стекол на пассажирских дверях автомобиля.
Обработать специальным средством
Некоторые автовладельцы рекомендуют пропитать верхнюю кромку поднимаемого стекла гидрофобной пропиткой, предназначенной для обуви. но чаще попросту покупают средство типа «антилед» или «антидождь» тогда влага не задерживается на стекле.
Перед длительной стоянкой рекомендуется протереть стекло спиртовым раствором, после чего насухо вытереть хлопчатобумажной тканью. Такие действия не только помогут уберечься от наледи, но и позволят проще отмыть кусочки мусора, если таковые попадут на поверхность стекла.
Закрыть лобовое стекло
Существует четыре типа материала, которым можно закрывать поверхность стекла — специально предназначенный для этого заводской чехол, ткань, плотный упаковочный картон, полиэтиленовая пленка. У каждого из методов есть нюансы использования.
Чехол против наледи. Выпускаются специальные накидки, закрывающие не только лобовое стекло, но и часть боковых стекол, а также боковые зеркала. Существуют различные, порой противоречивые, мнения по поводу того, целесообразно ли использовать такие чехлы. Основная проблема заключается в том, что после снятия чехла его нужно хорошенько просушить, а это может вызвать проблему, особенно у жителей многоэтажек. Поэтому их использование больше подходит для людей, проживающих в частном секторе, поскольку им проще оставлять на просушку материал.
Ткань действительно в состоянии уберечь поверхность стекла от образования наледи. Однако ее использование имеет и несколько недостатков. Во-первых, ее ткань необходимо отодрать от стекла. А это не всегда легко и быстро. Во-вторых, ткань необходимо аккуратно свернуть. Но такие процедуры сами по себе могут вызвать некоторые сложности. Кроме того, намокшая ткань в салоне может вызвать запотевание стекол. Аналогично вместо ткани можно использовать толстый упаковочный картон. Однако в связи с тем, что он быстро разрушается, то если вы решите использовать этот материал, будьте готовы к его частой замене.
Также, для закрывания лобового стекла можно использовать кусок полиэтиленовой пленки, предварительно смочив поверхность средством от обледенения.
Установить сигнализацию с автозапуском
Это качественно новый метод борьбы с наледью. Электронная система будет запрограммирована таким образом, чтобы с заданной периодичностью запускать двигатель, не давая ему значительно остыть. А если машина оборудована системой климат-контроля, то она также будет периодически включаться. Таким образом, автомобиль будет всегда готов к поездке. Такой способ очень удобен, хотя и стоит немалых денег.
Так же можно устанавливать машину таким образом, чтобы солнце как можно дольше светило на машину, и в частности, на лобовое стекло. Этот простой метод бывает весьма полезен, особенно когда температура не опускается очень сильно.
Недопустимые средства борьбы с наледью
Среди автолюбителей существует ряд заблуждений, касающихся использования опасных средств для избавления от наледи. Так, не рекомендуется использовать:
Лопнувшее стекло вследствие полива кипятком
Кипяток или очень мощную струю горячего воздуха. Например, нельзя поливать стекло только что закипевшей водой из чайника. Также для размораживания наледи нельзя использовать бытовые или строительные фены, тепловые пушки. Слишком горячий воздух создаст резкий перепад температур, из-за чего автомобильное стекло может лопнуть. Особенно это касается иномарок.
Скребки со сломанным лезвием. Если поверхность лезвия имеет значительные заусенцы, трещины или попросту поломано, то от использования такого устройства лучше отказаться. В противном случае вы рискуете поцарапать стекло.
Удары по наледи. Нельзя бить скребком или другим твердым предметом даже по оттаявшей наледи (не говоря уже про замерзшую). Так вы можете повредить целостность стекла. Удалять лед необходимо вдоль плоскости поверхности стекла.
Убирать наледь следует аккуратно. Главное в этом процессе — усердие и терпение. Помните, что лед невозможно удалить в одночасье. Поэтому при очистке поверхности стекла используйте перечисленные выше методы и средства, и работайте методично и спокойно. Это обеспечит сохранность поверхности стекол и ЛКП вашей машины. Также не используйте кипяток и струю очень горячего воздуха. В противном случае вы рискуете получить растрескивание стекла.
Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!
Чем обработать лобовое стекло от замерзания изнутри?
Чем обработать лобовое стекло от замерзания?
Так вот, чтобы лобовое стекло автомашины не замерзало Вам необходимо накануне с вечера обработать его простым уксусом, который и защитит лобовое стекло машины от образования на нем льда, что сэкономит на следующий день вам не мало драгоценного времени.
Что делать чтобы лобовое стекло не замерзало изнутри?
Чтобы предотвратить образование льда на остеклении, специалисты рекомендуют перед выключением двигателя охладить лобовое стекло, направив на него поток холодного воздуха. Кроме этого, необходимо после выключения двигателя открыть двери и уравнять температуру воздуха в салоне с окружающей средой в течение 5–10 минут.
Чем можно покрыть лобовое стекло зимой?
То есть крем для бритья (даже дешевый) отлично может защитить стекла машины от запотевания. Чтобы уберечь свою машину в зимнее время от образования лишней влаги (например, от таяния снега, слетающего с ног), нанесите слой крема на поверхности стекол машины, а затем удалите его, начисто протерев окна.
Чем обработать лобовое стекло изнутри?
Раствор из соли и глицерина отлично помогает в случаях, если лобовое стекло замерзает изнутри. Что нужно делать: смешать глицерин и поваренную соль в пропорциях 2:1, растворить в теплой воде и использовать опрыскиватель. При сильных морозах зимой лобовое стекло замерзает не только изнутри, но и снаружи.
Чем натереть стекла чтобы они не замерзали?
Чтобы предохранить оконные стекла от запотевания и замерзания, их можно смазать изнутри спиртовым раствором глицерина (1 часть глицерина на 10 частей денатурата), а затем протереть фланелью или замшей. кистью смесь порошкообразного мела с силикатным клеем.
Почему замерзает лобовое стекло внутри автомобиля?
Почему замерзает лобовое стекло изнутри Стекло быстро остывает до «точки росы» при которой водяной пар превращается в конденсат. Поскольку в машине влажно, капли жидкости образуются изнутри лобового стекла – со стороны салона. По мере остывания автомобиля вода превращается в лёд.
Чем натереть зеркала в машине чтобы не замерзали?
Как не дать замерзнуть боковым стеклам и зеркалам Несколько минут – и можно в путь. Кстати, чтобы особо не мучиться, можно просто — напросто время от времени протирать зеркала спиртом – результат такой же, кстати, помимо спирта натирать зеркала можно и уксусной эссенцией.
Как предотвратить лед на лобовом стекле?
Предотвратить обледенение окон поможет смесь из 3 частей уксуса и 1 части воды: побрызгайте ее на лобовое стекло и оставьте на ночь. Снег чистить все-таки придется, но сделать это будет значительно легче. Сухая тряпка и спирт помогут очистить лед со стекол быстрее.
Как убрать разводы на лобовом стекле?
Для того чтобы отмыть пятна на лобовом стекле снаружи, можно воспользоваться подручными средствами: обычной мыльной водой и тряпкой. Вначале сухой тряпкой смахнуть основную грязь. После этого стекло моют мыльным раствором. В завершение протирают сухой тряпкой.
Чем обработать стекло от наледи?
Уже тогда было найдено решение – смешать воду, глицерин и соль в пропорции 0, 5 л/1 л/25 Все это необходимо размешать и использовать для обработки лобового стекла. А многие обрабатывают его простой водой с солью.
Чем обработать лобовое стекло от замерзания?
Так вот, чтобы лобовое стекло автомашины не замерзало Вам необходимо накануне с вечера обработать его простым уксусом, который и защитит лобовое стекло машины от образования на нем льда, что сэкономит на следующий день вам не мало драгоценного времени.
Чем обработать лобовое стекло от дождя?
Это — раствор парафина в уайт-спирите. На одну объемную часть парафина от обычной свечки нужно взять примерно 30 частей уайт-спирита. Ждем полного растворения и «Антидождь» готов.
Чем обработать лобовое стекло от замерзания изнутри?
Раствор из соли и глицерина отлично помогает в случаях, если лобовое стекло замерзает изнутри. Что нужно делать: смешать глицерин и поваренную соль в пропорциях 2:1, растворить в теплой воде и использовать опрыскиватель. При сильных морозах зимой лобовое стекло замерзает не только изнутри, но и снаружи.
Чем обработать автомобиль от обледенения?
Предотвратить обледенение окон поможет смесь из 3 частей уксуса и 1 части воды: побрызгайте ее на лобовое стекло и оставьте на ночь. Снег чистить все-таки придется, но сделать это будет значительно легче. Сухая тряпка и спирт помогут очистить лед со стекол быстрее.
Как защитить лобовое стекло от льда?
Чтобы очистить лобовое стекло зимой, необходимо выполнение следующих условий:
омыватель должен быть заполнен не водой, а особым незамерзающим средством;
приобретать нужно только качественные жидкости, в состав которых включен изопропиловый или этиловый спирт;
Как долго держится антидождь?
Сколько по времени действует средство антидождь для авто? Если говорим о дешевом — его хватает примерно на несколько недель, примерно до следующей мойки машины. Дорогие, по типу «аквапель» — эффект продержится от 3 до 6 месяцев, но они одноразовые.
Самый лучший антидождь по нашему мнению, и наиболее популярное средство в мире из-за совокупности эффективной защиты и стойкости пленки. С его помощью можно отлично обработать автомобильные стекла, пластиковые фонари и даже обычные авто фары.
Что нужно сделать чтобы стекла не замерзали?
На стоянке можно применить народный способ: в ткань насыпать соль и протереть изнутри стекла. Либо из пульверизатора распылить на стекла самодельную смесь: 3:1 вода и уксус (не эссенция). Это помогает стеклам не замерзать изнутри салона.
Чем мыть окна чтобы они не замерзали?
Чтобы предохранить оконные стекла от запотевания и замерзания, их можно смазать изнутри спиртовым раствором глицерина (1 часть глицерина на 10 частей денатурата), а затем протереть фланелью или замшей.
Как сделать, чтобы стекла автомобиля не замерзали и не запотевали
Что делать, если окна всё-таки замёрзли
Если стёкла в машине замёрзли, нужно правильно вернуть им прежний вид. Главное, не использовать для очистки скребок. Он легко деформирует стекло изнутри, наносят ему большой вред. На поверхности появляются микротрещины, которые в будущем могут привести к нарушению герметичности.
Есть специальные химические жидкости, которые способны помочь в том случае, когда замёрзли окна в машине. В крайнем случае можно использовать технический спирт. Специальные средства наносятся на поверхность через распылитель. В результате иней приобретает желеобразную форму. После этого достаточно взять обычную щётку и убрать субстанцию.
Если технического спирта у вас нет, а на специальные средства тратить деньги не хочется. Можно сделать эффективный раствор на основе простой соли. Просто возьмите литр воды и добавьте 2 столовые ложки.
Полученное вещество также наносится через распылитель. При отсутствии распылителя достаточно взять простую тряпку и завернуть в неё влажную соль. Хорошо усиливает смесь глицерин.
Замерзают стекла в машине изнутри что делать Быстрая разморозка
Конечно, самый верный способ — включить отопитель на полную и ждать, пока он отогреет лобовое. Но не всегда у водителей есть столько времени. Ведь печка полностью прогревается лишь за 10-15 минут езды, а на холостых это будет еще дольше.
К тому же если сразу включить отопитель, двигатель элементарно не прогреется, и будет работать не в своем режиме (максимум — 60 градусов Цельсия). Но можно подготовить народное средство. Для этого опустошаем бытовой стеклоочиститель и наливаем туда раствор с солью и техническим спортом. На литр жидкости добавляются 2 столовые ложки соли. Разбрызгиваем состав по поверхности и очищаем насухо тряпкой. Результат превосходит все ожидания.
Итак, мы выяснили, почему замерзают стекла в машине изнутри, и что делать в данной ситуации.
Выходя утром к своему автомобилю зимой, многие из нас сталкивались с такой ситуацией, как сильно замерзшее лобовое стекло. Как правило, мы рассчитываем выйти из дома и немного прогрев автомобиль отправиться в путь. Но, к сожалению, часто мы теряем много времени, для того, чтобы растопить образовавшиеся лед на ветровом стекле. Часто для того, чтобы полностью очистить стекло ото льда мы теряем много времени.
Сегодня мы предлагаем Вам простой способ, который поможет защитить лобовое стекло от образования большого количества льда. Так что делать, если в машине часто замерзают стекла?
Многие из нас с проблемами замерзания стекол справляются по-разному. Кто-то пользуется специальными скребками (часто кредитными картами), помогающие удалять лед. Кто-то пытается растопить лед горячей водой (категорически делать нельзя) или другими жидкостями. Но все эти способы не слишком быстро помогают очистить стекло от наледи, а некоторые из них чреваты повреждением автомобиля.
Для того, чтобы не замерзало лобовое стекло автомашины необходимо накануне с вечера обработать лобовое стекло простым уксусом, который защитит стекло от образования льда, что сэкономит Вам на следующий день не мало времени. Рассмотри все подробнее. Для того, чтобы предотвратить замерзание лобового стекла, а также боковых стекол Вам понадобиться несколько недорогих материалов, которые есть практически в каждом доме или в любом магазине: тряпка, обычный белый уксус, пластиковая бутылка спрей (бутылка с пульверизатором) и простая вода. 1) Жидкость для защиты стекла от замерзания
Для того чтобы защитить стекло от замерзания необходимо на ночь обработать стекло специальной жидкостью, которую можно просто сделать самостоятельно. Для этого возьмите пустую пластиковую бутылку с распылителем (к примеру, можно использовать пустую бутылку от средства для очистки стекол), налив в нее обычный не разбавленный уксус. Необходимая пропорция для качественной жидкости: три части уксуса и одна часть воды. 2) Обработайте стекла автомобиля от замерзания Для того, чтобы замерзшее лобовое стекло не отняло утром у Вас много времени, которое часто становится причиной опоздание на работу и т.п., обработайте приготовленной жидкостью лобовое стекло и другие стекла при необходимости. После этого протрите любой тряпкой поверхность стекол. Обработав, таким образом, стекла автомобиля Вы защитите их от образования большого количества льда, который долго необходимо растапливать при прогреве автомобиля. 3) Регулярно защищайте стекла от обледенения
Если Вы в сильный мороз вечером будете обрабатывать антиобледенителем или своей собственной приготовленной жидкостью, то утром Вы не потеряете много времени для того, чтобы удалить образовавшиеся лед. Даже в сильный мороз жидкость защитит поверхность стекла от сильного замерзания. И если все-таки образуется наледь на стеклах, ее будет намного легче удалить, чем без обработки. Также если Вы не смогли или забыли обработать с вечера стекла, то для того, чтобы ускорить оттаивания стекол Вы можете обработать стекла непосредственно перед прогревом или во время прогрева автомобиля. Жидкость поможет ускорить процесс оттаивания. 4) Чем своя жидкость лучше покупной?
Что делать, если стекло всё-таки замерзло
Лучше всего сразу же обращаться к специалистам. Они помогут выявить неполадки и устранить их. Если же у вас нет времени, сил, желания, а возможно и денег, то можно попробовать самостоятельно исправить ситуацию. Сейчас продается большое количество различных жидкостей, в основном на основе спирта. Но к сожалению, не все они эффективны. Да и запах спирта в салоне автомобиля не всем придется по душе, а если вас остановит сотрудник ГИБДД, то вы будете долго доказывать ему, что это пахнет не от вас, а от стекол.
На просторах интернета много форумов и обсуждений на эту тему. Кто чего только не советует, но иногда попадаются и стоящие рекомендации. Например, накрыть одеялом окна или оставить одно немного приоткрытым. Но если на улице идет снег, то это не вариант, а еще и если вы оставляете машину под подъездом, то приоткрытое окно большой риск. Да и одеяло могут стащить.
Хорошим способом решить проблему является выравнивание температур внутри и снаружи салона. Для этого перед тем как стать на стоянку выключите на несколько минут печку и откройте дверь или окно. Еще можете смешать в пропорции один к одному спирт с глицерином и протереть этим окна. Поскольку вас в машине все равно не будет, а окна не замерзнут, это может помочь вам.
Не дать замерзнуть окнам можно раз и навсегда избавившись от конденсата. Ну про растаявший снег вы уже поняли — просушивайте, вытирайте. Но еще причина конденсата может скрываться в том, что нарушилась герметичность отопительной системы. Чтобы понять так это или нет, потрогайте рукой замерзшее стекло, если она прилипает, значит проблема все-таки в системе отопления. Чтобы убрать эту проблему нужно самостоятельно или при помощи мастера найти протекание. Как только вы его устраните, все должно наладиться. Еще одной причиной может быть сломанный кондиционер или же его фильтр. При движении потоков воздуха неправильном, возрастает влажность и как следствие этого появляется конденсат.
В холодное время года мыть машину вредно, поскольку не высушив окна до конца, можно опять-таки их заморозить.
Для того, чтобы решить проблему с конденсатом можно воспользоваться народными советами. Старый дедовский способ — использование обычной соли. Заверните ее в ткань и протрите окна внутри. А можно добавить соль в воду и побрызгать ею окна из пульверизатора. Это поможет сохранять их без льда большее количество времени. Также вы можете оставить в салоне различные подкладки или пакетики силикагеля, которые впитают лишнюю влагу.
Основные правила сводятся к следующим факторам:
Отлично работающая система кондиционирования и вентиляции в автомобиле — залог правильной циркуляции воздуха и как следствие уменьшения конденсата.
Правильно подобранные коврики в салоне. Лучше для холодного времени года выбирать коврики из ткани, поскольку резиновые накапливают под собой влагу.
Прогревание автомобиля по утрам и остывание его вечером перед стоянкой также помогут уменьшить риск замерзания окон.
Если окна, несмотря на все предосторожности, замерзли, то необходимо правильно освободить их от льда. Лучше не использовать для этих целей скребок, ведь он может повредить стекла вашего транспортного средства
Сейчас в продаже имеется масса различных специальных средств, при помощи которых можно легко почистить машину. А к таким же народным средствам относится спирт. Если же ни того, ни другого нет под рукой, то можно самостоятельно приготовить соляной раствор — на литр воды взять 2 столовые ложки соли, перемешать и побрызгать на окна. Такие нехитрые советы помогут вам предотвратить замерзание окон или правильно от этого избавиться.
Что же делать при замерзании стекол
При выявлении неисправности необходимо сразу же обратится в мастерскую, и устранить погрешность. В противном случае можно не только получить запотевание, но и получить болото на полу автомобиля, которое сложно будет просушить в зимнее время.
Если же замерзание стекол беспокоит, а на устранение нет времени или сырость салона нет возможности удалить, можно воспользоваться различными способами и средствами. К средствам относятся всевозможные жидкости и, как правило, они на основе спирта с разными ароматизированными добавками.
Средства, конечно же, действительно помогают, но, к сожалению не все. Возможно придется купить несколько, до того как подберете действительно эффективный.
Так же присутствие спирта, как правило, ощущается на протяжении долгого времени и при проверке документов сотрудником дорожной инспекции, может возникнуть неоднозначная ситуация.
Да и посторонний запах в салоне может привести к банальной головной боли, которая будет мешать эксплуатации транспортного средства.
Способов для устранения замерзания не так уж и много, если исключить вышеперечисленные, то наиболее распространенных останется несколько. Первый и проверенный вариант, это оставлять любое окно немного приоткрытыми.
Этот способ действительно помогает, но при условии стоянки автомобиля во дворе многоэтажных домов или во время сильного снегопада — не вариант. Второй, более дедовский, но рабочий – нужно найти любое одеяло и просто накрывать лобовое стекло.
Помогает, как правило, только для лобового стекла, поскольку длины на всех не хватает, если только в багажнике не лежит полный комплект на всю машину. Третий же способ интересен и эффективный, но для его реализации нужно оставлять в салоне женские гигиеничные прокладки и желательно как можно ближе к проблемным местам.
Конечно же, изумления прохожих не будет знать границ при виде салонного чуда, но стекла все же будут всегда чистые и сухие – как в рекламе. Используйте советы с умом и держите окна чистыми и опрятными.
Удачи на дорогах.
Статья написана по материалам сайтов: cars-bazar.ru, autoflit.ru, vremya-sovetov.ru.
Как бороться с замерзанием окон
Стоит признать, что современные транспортные средства оснащаются специальным оборудованием, которое легко справляется с замерзающими окнами. Самой большой популярностью пользуются устройства обдува лобового стекла. При работающем моторе они не дадут изморози и шанса.
Отдельно нужно рассказать о встроенных прямо в стекла системах подогрева. Они также способны бороться с замерзанием окон. Сама конструкция не является слишком сложной, но её эффективность является бесспорной. Между двумя тонкими пластинами из стекла устанавливаются практически незаметные глазу электрически элементы.
Важно! Замерзают окна в автомобилях, находящихся на открытом воздухе. Если поставить авто в хорошо отапливаемом помещении этого не произойдёт
Разгерметизация печки
Особенно часто с этим сталкиваются владельцы отечественных автомобилей семейства «Лада». Как это связано с образованием конденсата? Из-за пробоя печки в салон может попасть охлаждающая жидкость. В отличие от снега достаточно всего пару миллилитров тосола, чтобы стекло в машине запотело. При этом на поверхности будет образовываться жирный налет. Если замерзают стекла в машине ВАЗ-2114 изнутри, что делать? В преддверии зимы следует произвести ревизию печки:
Очистить радиатор отопителя от грязи снаружи и промыть внутри.
Заменить твердые патрубки на новые, более мягкие.
Исключать потеки тосола следует еще и потому, что пары этой жидкости очень ядовитые. После непродолжительной поездки у водителя может болеть голова, появится сонливость и другие неблагоприятные факторы.
Патрубки следует устанавливать на новые хомуты. Кстати, чтобы максимально исключить разгерметизацию, места соединения обмазываются литолом. Он даст более легкую усадку и предотвратит утечку тосола.
Так что же делать
Самый очевидный способ очистки стекла от льда – физический. То есть просто потереть замерзшее стекло при помощи специального скребка или пластиковой насадки щетки. Метод вполне допустимый и простой, но есть нюанс. Чтобы не повредить стекло, лучше всего для начала его слегка «подогреть». То есть просто завести двигатель и дождаться, пока заработает «печка». Тогда и вам будет проще скрести, и повреждений удастся избежать.
Второй способ очистки стекла от льда тесно связан с первым. Разница лишь в том, что перед тем, как использовать скребок, вы наносите на лед специальную жидкость — размораживатель стекол. Такое средство продается почти в каждом магазине и стоит не так уж дорого. Настоятельно рекомендуем вам его купить! Вы удивитесь, насколько легко будет удаляться лед.
Однако если денег очень мало, или их просто не хочется тратить, подойдет еще одно средство. Дело в том, что размораживатель можно изготовить самому. Просто смешайте столовый уксус с водой в пропорции 3 к 1, и побрызгайте на стекло так же, как и в случае с обычным размораживателем. Вы не поверите, но это тоже работает! Если нет уксуса, то смешать с водой можно обычную поваренную соль. Правда, учтите, что соль естественно будет негативно влиять как на лакокрасочное покрытие, так и на резиновые детали – щетки и уплотнители. То есть этим способом лучше не злоупотреблять.
Если так получилось, что у вас нет под рукой вообще никаких приспособлений, просто заведите мотор, включите максимальный обдув лобового стекла, обязательно – кондиционер, и выйдете из машины. Да, этот способ – самый долгий, а вам придется подождать на улице некоторое время (чтобы не дышать внутри и ускорить процесс). Зато минут через 15-20 вы гарантированно сможете отправиться в путь – это лучше, чем двигаться с плохим обзором.
Наконец, самый эффективный способ защиты от ледяной корки – это лобовое стекло с обогревом. Но тут все понятно – эта опция либо в машине есть, либо её нет. Самостоятельно такое стекло не установишь.
Проблема замерзания боковых стекол и зеркал автомобиля
Нельзя не возрадоваться тому, что на дворе двадцать первый век — производители автохимии подумали о несчастных обладателях автомобилей без подогрева зеркал и начали выпускать так называемые размораживатели стекол — флаконы-разбрызгиватели: поливаешь из него заледеневшее зеркало — и оно очень быстро, буквально в считанные минуты, оттаивает. Единственный минус этого чудо-средства — специфический запах, но, согласитесь, что ради достижения цели, можно и немножко потерпеть. Главное нужно помнить, что использовать размораживатель внутри салона автомобиля крайне не желательно, например, если заледенели не только зеркала, но и лобовое стекло.
Что делать, если стекло всё-таки замерзло
Лучше всего сразу же обращаться к специалистам. Они помогут выявить неполадки и устранить их. Если же у вас нет времени, сил, желания, а возможно и денег, то можно попробовать самостоятельно исправить ситуацию. Сейчас продается большое количество различных жидкостей, в основном на основе спирта. Но к сожалению, не все они эффективны. Да и запах спирта в салоне автомобиля не всем придется по душе, а если вас остановит сотрудник ГИБДД, то вы будете долго доказывать ему, что это пахнет не от вас, а от стекол.
На просторах интернета много форумов и обсуждений на эту тему. Кто чего только не советует, но иногда попадаются и стоящие рекомендации. Например, накрыть одеялом окна или оставить одно немного приоткрытым. Но если на улице идет снег, то это не вариант, а еще и если вы оставляете машину под подъездом, то приоткрытое окно большой риск. Да и одеяло могут стащить.
Хорошим способом решить проблему является выравнивание температур внутри и снаружи салона. Для этого перед тем как стать на стоянку выключите на несколько минут печку и откройте дверь или окно. Еще можете смешать в пропорции один к одному спирт с глицерином и протереть этим окна. Поскольку вас в машине все равно не будет, а окна не замерзнут, это может помочь вам.
Не дать замерзнуть окнам можно раз и навсегда избавившись от конденсата. Ну про растаявший снег вы уже поняли — просушивайте, вытирайте. Но еще причина конденсата может скрываться в том, что нарушилась герметичность отопительной системы. Чтобы понять так это или нет, потрогайте рукой замерзшее стекло, если она прилипает, значит проблема все-таки в системе отопления. Чтобы убрать эту проблему нужно самостоятельно или при помощи мастера найти протекание. Как только вы его устраните, все должно наладиться. Еще одной причиной может быть сломанный кондиционер или же его фильтр. При движении потоков воздуха неправильном, возрастает влажность и как следствие этого появляется конденсат.
Для того, чтобы решить проблему с конденсатом можно воспользоваться народными советами. Старый дедовский способ — использование обычной соли. Заверните ее в ткань и протрите окна внутри. А можно добавить соль в воду и побрызгать ею окна из пульверизатора. Это поможет сохранять их без льда большее количество времени. Также вы можете оставить в салоне различные подкладки или пакетики силикагеля, которые впитают лишнюю влагу.
Как не дать замерзнуть боковым стеклам и зеркалам
Если не хотите тратиться на подобные фирменные размораживатели стекол, можете использовать в этом качестве обычный спирт — заливаете его в брызгалку и готово к применению. Однако, наносить данную жидкость надо только после предварительной очистки наледи на зеркалах. Несколько минут – и можно в путь. Кстати, чтобы особо не мучиться, можно просто — напросто время от времени протирать зеркала спиртом – результат такой же, кстати, помимо спирта натирать зеркала можно и уксусной эссенцией.
Известен еще один рецепт средства против заледенения зеркал — половину литра концентрированного водного раствора поваренной соли необходимо смешать с одним литром светлого глицерина. После эту смесь необходимо нанести тонким слоем на внутреннюю поверхность стекла, это позволит предотвратить появление льда на нем в течение нескольких часов. Конечно, у такой чудо-жидкости не очень продолжительный срок действия, но неприятностей на некоторое время можно будет избежать и добраться до места назначения в целости и сохранности.
Можно постараться оттаять зеркала простым способом – довести автомобиль до рабочей температуры, чтобы печка уже начала греть, направить поток горячего воздуха через открытое стекло в сторону зеркал. Только будьте осторожны – слишком горячий воздух, попавший на холодную поверхность, может привести к тому, что зеркало просто-напросто треснет. Конечно, этот метод немного кропотлив, но зато результат будет виден, впрочем как и ситуация на дороге через зеркала.
Еще один необычный способ избежать наледи на зеркалах – прежде чем запереть авто и оставить его на морозе, надеть на зеркала обычные теплые носки. Благодаря этому зеркала не замерзнут. Немного неказисто будет выглядеть ваш автомобиль, но зато цель будет достигнута.
Замерзают стекла в машине изнутри, что делать? С такой проблемой, наверняка, сталкивались многие российские автолюбители. Наш климат славится низкими температурами в зимнее время, поэтому каждый водитель сталкивается с проблемой замерзших окон.
Кроме негативной эстетической стороны, это может повлечь за собой неприятные последствия в виде аварий. Поскольку из-за плохого обзора водителю сложнее увидеть опасность. А каждое утро начинать с очистки или отогрева всех замерзших окон просто нереально. Именно поэтому многих автолюбителей интересует очень зимний вопрос — когда замерзают стекла в машине изнутри, что делать? Ведь всем понятно почему стекло замерзает снаружи.
3 Регулярно защищайте стекла от обледенения
Если Вы в сильный мороз вечером будете обрабатывать антиобледенителем или своей собственной приготовленной жидкостью, то утром Вы не потеряете много времени для того, чтобы удалить образовавшиеся лед. Даже в сильный мороз жидкость защитит поверхность стекла от сильного замерзания. И если все-таки образуется наледь на стеклах, ее будет намного легче удалить, чем без обработки.
Также если Вы не смогли или забыли обработать с вечера стекла, то для того, чтобы ускорить оттаивания стекол Вы можете обработать стекла непосредственно перед прогревом или во время прогрева автомобиля. Жидкость поможет ускорить процесс оттаивания.
Чтобы решить проблему, её сначала нужно понять
Вы должны понимать, что окна в машине замерзают из-за перепада температур и высокой влажности. Рассмотрим процесс более подробно. Температура на улице понижается. Тоже происходит и внутри автомобиля. Как результат, имеющаяся в воздухе влага кристаллизуется и оседает на окнах.
Налёт, который образуется на окнах, не только мешает обзору, но также является весьма устойчивым к попыткам его убрать. Мало того, если проявить чрезмерное усердие можно нанести вред поверхности. Тогда без шлифовки и полировки обойтись не получится.
Пожалуй, вам не раз приходилось задаваться вопросом, почему в машине замерзают именно окна? Всё дело в уникальных свойствах стекла. Теплоизолирующий коэффициент данного материала очень низкий. Особенно если сравнить данный показатель с показателями других материалов в машине.
Дальше нужно вспомнить школьный курс физики. Согласно базовым постулатам реакция будет проходить с минимальными затратами энергии. Проще говоря, конденсат скапливается на окнах из-за минимального сопротивления данному процессу последних.
Как ни странно, но сильнее всего замерзает именно лобовое стекло. При условии, конечно, что автомобиль не оснащён специальными обогревающими устройствами. Дело в том, что поверхность лобового стекла идёт под наклоном, а это создаёт ещё более выгодные условия для накопления изморози.
Важно! На скорость обледенения лобового стекла в машине также влияет выпадающий и оседающий на нём снег
Делаем размораживатель стекол автомобиля своими руками
Чтобы сэкономить свои кровные, но получить при этом хорошее средство для размораживания стекол авто, вам потребуется всего пять минут времени и три компонента.
Итак, рецепт!
Берем одну часть спирта и две части воды, после чего в этот состав добавляем несколько капель моющего средства для отдушки, так сказать. Все тщательно смешиваем и наливаем в распылитель. Сам распылитель можно купить или использовать какой-нибудь подходящий пузырек из женской косметики. Кроме того, можно использовать тару из-под какого-нибудь чистящего средства, которое имеет распылитель. В общем сегодня это не проблема.
Вариант номер два. Спирт можно заменить обычной водкой, но при этом воды нужно лить меньше, так как в водке спирта меньше, нежели в чистом спирте.
Третий вариант. Покупаем обычный зимний омыватель для лобового стекла авто и наливаем его в распылитель, после чего используем как размораживатель стекол. Дело в том, что в составе омывателя как раз содержится спирт, что собственно и не дает ему замерзать зимой и эффективно бороться с наледью на стеклах.
Кто-то подумает, зачем тогда нужен распылитель, брызгай омывателем, да и все? В принципе, как вариант, однако не совсем. Дело в том, что не у всех авто форсунки омывателя веерные и распыляют омыватель равномерно на все стекло — это раз. Во-вторых, когда вы распыляете омыватель срабатывают щетки дворников, а это не хорошо, так как они будут изнашиваться во время трения по льду, да и само стекло от этого будет страдать. Кроме всего прочего, вам придется «насиловать» моторчик омывателя, да и самого омывателя в таком случае пойдет слишком много. Также учтите, что в таком случае вы не сможете разморозить остальные стекла.
Четвертый вариант размораживателя. Берем омыватель стекол и добавляем в него спирт в пропорции три части омывателя к одной части спирта. После чего у вас получается очень эффективное средство, которое будет эффективно размораживать стекла и при этом вам не придется возиться с водой и моющим средством.
Пятый вариант — «на крайняк». Почему «крайняк»? Потому, что этот вариант, а точнее варианты, имеют недостатки, поэтому использовать нужно их исключительно в крайних случаях. Итак, если у вас по каким-то причинам не оказалось под рукой ни спирта, ни водки, ни омывателя, постарайтесь найти хотя бы соль или уксус и воду, желательно теплую.
Рецепт первый — с солью. Берем много соли, 5-7 ложек и высыпаем ее в 2-3 литра воды, желательно теплой, поскольку так будет легче растворить соль. Когда соль растворится подождите пока вода остынет. Вуаля, теперь у вас есть дешевое, но при этом надежно средство для борьбы со льдом. Недостаток в том, что соль, попадая на кузовные, а также резиновые детали, негативно влияет на них, поэтому регулярно использовать такое средство я не рекомендую, исключительно в крайних случаях!
Рецепт второй — уксус. Берем три части уксуса и одну часть воды, смешиваем и получаем размораживатель стекол собственного производства. Опять же хочу напомнить, что этот метод также следует использовать только в очень экстренных случаях, так как уксус — это кислотосодержащее вещество, поэтому способно негативно влиять на ЛКП и кузовные детали. Также неизвестно как себя поведут резина и пластик.
Напоследок хочу напомнить о том, что если у вас замерзло лобовое стекло, ни в коем случае не используйте горячую воду! Из-за перепада температур стекло, скорее всего, лопнет, помните об этом.
Текст: avtopulsar.ru
Почему замерзают стекла в машине и как это исправить
Для устранения этой напасти нужно разобраться, что происходит с воздухом в салоне, который при понижении температуры оставляет на стеклах конденсат и при минусовой температуре замерзает.
В каждом автомобиле есть конструктивные вентиляционные отверстия для циркуляции воздуха и зачастую они забиваются как снаружи, так и внутри. При отсутствии вентиляции охлажденному воздуху некуда выходить и получается эффект термоса.
Внимание! Для устранения или проверки вентиляции необходимо обратится в сервис по обслуживанию автомобилей. Существует так же и противоположная сторона медали, когда имеется слишком много вентилируемых мест в автомобиле, это может быть связано с поврежденными уплотнителями дверей, стекол, износом замков или петель в дверях
Существует так же и противоположная сторона медали, когда имеется слишком много вентилируемых мест в автомобиле, это может быть связано с поврежденными уплотнителями дверей, стекол, износом замков или петель в дверях.
При повышенном попадании наружного воздуха, салон автомобиля очень быстро охлаждается, а воздух при быстром охлаждении конденсирует росу на стеклах. Эти неисправности можно также проверить при диагностике автомобиля в автосервисе.
Помимо неисправностей вентиляционной системы автомобиля существует так же множество факторов его ухода и эксплуатации. В зимнее время, как правило, присутствует на улице снег, который благополучно заносится вместе с обувью в салон автомобиля, ведь не возможно начисто все время сметать снег с обуви.
Этот снег быстро тает и в виде воды и попадает на коврики салона. Тут все зависит от водителя, какие коврики он использует в зимнее время. Если тряпичные, то этот материал, даже прорезиненный, прекрасно впитывает влагу, при частом выходе и заходе в автомобиль эти коврики могут набирать большое количество талого снега и не успевать просыхать.
Соответственно после постановки автомобиля на ночную стоянку, нагретый коврик продолжает высыхать и испарять влагу в салонный воздух, а дальше по старому сценарию, воздух охладился, выпал в росу на стеклах, стекла покрылись инеем и утром проблема.
Исправить этот эффект можно с помощью резиновых ковриков, которые не впитывают влагу, но могут представлять не большой дискомфорт, при накапливании влаги от снега могут в ногах собрать небольшую лужу.
Поэтому нужно в течение эксплуатационного дня иногда вытаскивать их и протирать тряпкой, а это не особо удобно. Так же эти же действия желательно проводить перед ночной стоянкой.
Запотевание и дальнейшее обмерзание изнутри стекол автомобиля может связано с неисправностями системы отопителя салона. Достаточно лишь появится небольшой утечки, как в салоне начинают потеть окна, эта причина легко распознается по характерному запаху антифриза.
Советы для уменьшения риска замерзания окон
Основные правила сводятся к следующим факторам:
Отлично работающая система кондиционирования и вентиляции в автомобиле — залог правильной циркуляции воздуха и как следствие уменьшения конденсата.
Правильно подобранные коврики в салоне. Лучше для холодного времени года выбирать коврики из ткани, поскольку резиновые накапливают под собой влагу.
Прогревание автомобиля по утрам и остывание его вечером перед стоянкой также помогут уменьшить риск замерзания окон.
Если окна, несмотря на все предосторожности, замерзли, то необходимо правильно освободить их от льда. Лучше не использовать для этих целей скребок, ведь он может повредить стекла вашего транспортного средства
Сейчас в продаже имеется масса различных специальных средств, при помощи которых можно легко почистить машину. А к таким же народным средствам относится спирт. Если же ни того, ни другого нет под рукой, то можно самостоятельно приготовить соляной раствор — на литр воды взять 2 столовые ложки соли, перемешать и побрызгать на окна. Такие нехитрые советы помогут вам предотвратить замерзание окон или правильно от этого избавиться.
Убираем снаружи
Есть всего пару дедовских методов, которые работают до сих пор. Первый
— это выравнивание температуры.
Каким образом вы будете это делать без разницы. Глушим двигатель — выключаем печку — опускаем стекла (два передних или все четыре) — открываете двери. Главное постоять, таким образом, пару – тройку минут (этого достаточно), чтобы теплый воздух вышел. И ВСЕ! Замерзать стекла будут в разы меньше.
Если стоять так, нет никакого желания — мужики по парковке засмеют. Можно опустить на ночь одно боковое стекло, не сильно, скажем на 5 мм (просто оставляем щелочку).
Теплый воздух по законам физики выйдет через нее, температурный баланс выровняется с улицей – опять же стекла будут замерзать намного меньше. НО! Такой метод актуален только на хорошо охраняемой стоянке (не стоит искушать воров)
Мойка
Любой уважающий себя автовладелец старается поддерживать своего «железного коня» в чистом виде. Зимой на наших дорогах это приходится делать чаще. Но мойка в таких условиях может быть опасна не только прилипшими уплотнителями, но и запотевшим лобовым. В чем причина? Проблема во влаге, которая осталась после мойки. Причем с этой проблемой сталкиваются даже те, кто мыл машину в боксе, при нулевой температуре.
Оставшаяся в салоне влага за ночь превращается в твердую ледяную корку на лобовом. Какой выход из ситуации? Если замерзают стекла в машине изнутри, что делать? Конечно, вовсе не мыть машину до майских потеплений не вариант. Специалисты рекомендуют проветривать салон машины сразу же после мойки. Причем делать это не в боксе (поскольку влажность там всегда 100 процентов), а на улице. Достаточно выгнать машину на площадку и открыть настежь все двери. Спустя 10-15 минут можно приступать к обыденной эксплуатации.
Как делают лобовое стекло
На заре автомобилестроения автомобили производились с открытой конструкцией. Поскольку у них не было лобовых стекол, водители носили защитные очки, чтобы защитить глаза от ветра и мусора. Это было неудобно, поэтому в 1904 году было изобретено лобовое стекло. Ветровое стекло стало очень важным средством защиты пассажиров от внешних воздействий, особенно когда автомобили стали более мощными и могли двигаться на более высоких скоростях. К сожалению, первые ветровые стекла были изготовлены из стекла, которое разбивалось при ударе.Поскольку это привело к увеличению травматизма, искали альтернативу.
Производители начали делать лобовые стекла из закаленного стекла. Закалка — это специальная термическая обработка, которая делает стекло более прочным и твердым, чтобы оно не разбивалось. Это был предпочтительный тип лобового стекла до середины века, когда популярность многослойного ламинированного стекла начала расти. Многослойное стекло прочно, как закаленное стекло, но слегка прогибается при ударе, что обеспечивает дополнительную защиту от разбивания.Многослойное стекло в настоящее время считается самым безопасным типом автомобильного стекла и фактически требуется по закону во многих странах, включая Соединенные Штаты.
Какие лобовые стекла из
Основными компонентами лобового стекла являются кварцевый песок (SiO2), кальцинированная сода (Na2 CO3), доломит ((CaMg) (CO3) 2), известняк (CaCO3) и стеклобой. Часто добавляют небольшие количества оксида калия и оксида алюминия.
Кремнезем, составляющий от 60 до 70 процентов от общего количества, является ключевым ингредиентом; это то, что делает стекло, стекло.(Кварц, стеклообразное вещество, встречающееся в природе, состоит из кремнезема.) Кальцинированная сода снижает температуру плавления примеси. Доломит позволяет легче обрабатывать расплавленный материал, а известняк повышает долговечность готового продукта.
Эти ингредиенты смешиваются с небольшим количеством воды и нагреваются до высокой температуры. В процессе химического плавления эти ингредиенты сливаются в новое вещество — стекло.
Как делают лобовое стекло
Материалы, используемые для создания лобового стекла, обладают несколькими важными свойствами.Очевидно, что стекло должно сохранять свою прозрачность в течение длительного периода времени. Он также должен быть изготовлен из прочных материалов, которые будут обеспечивать структурную поддержку крыши транспортного средства в случае опрокидывания. Ветровое стекло должно быть достаточно прочным, чтобы оно могло противостоять повреждениям при незначительных столкновениях, чтобы владельцу автомобиля не приходилось заменять его после каждого незначительного изгиба крыльев. Самая важная характеристика — это то, что он должен быть небьющимся, чтобы осколки стекла не разлетелись в результате крупной аварии.
Материал, называемый многослойным безопасным стеклом, удовлетворяет всем этим требованиям. Хотя невооруженным глазом лобовое стекло кажется просто листом обычного стекла, многослойное безопасное стекло на самом деле состоит из трех слоев. Внутренний слой изготовлен из поливинилбутираля и с обеих сторон зажат прозрачным закаленным стеклом.
Эта конструкция служит очень конкретной цели. Когда мелкие предметы, например камни, ударяются о лобовое стекло, оно может расколоться или потрескаться.Однако из-за внутреннего слоя поливинилбутираля повреждение ограничивается внешним слоем лобового стекла. Представьте себе, насколько опасным было бы вождение, если бы каждый камень или кусок мусора, брошенный в лобовое стекло, мог разбить стекло. Помимо того, что это было опасно, владельцы автомобилей постоянно тратили деньги на замену таких плохих лобовых стекол. Современная небьющаяся многослойная конструкция предотвращает эти проблемы. Стекло по-прежнему необходимо время от времени ремонтировать или заменять, но это нововведение обеспечивает гораздо более безопасное и долговечное стекло для наших автомобилей.
Производственный процесс
Большинство лобовых стекол изготавливается с использованием «плавающего метода», названного так потому, что стекло буквально «плавает» внутри камеры во время одного из этапов производства.
На первом этапе ингредиенты и вода смешиваются в огнеупорном резервуаре, где они подвергаются воздействию очень высокой температуры и плавятся. Образовавшаяся расплавленная смесь затем проходит через очень короткое, но широкое отверстие во второй резервуар, «поплавковую камеру». Эта камера имеет тонкий слой расплавленного олова, на котором плавает примесь, отсюда и название процесса и камеры.
Из этой камеры длинный лист расплавленного стекла транспортируется на роликах в другую камеру, лер, которая представляет собой специальную печь, в которой стекло отжигается — постепенно охлаждается. Это «сырое» стекло, из которого теперь будут делать лобовые стекла.
Теперь это отожженное стекло разрезают до требуемых размеров с помощью алмазного режущего инструмента, называемого «писец». Затем он формируется и закаляется, хотя это далеко не последний этап.
Стеклянный лист помещается на форму или в форму с желаемой кривизной и формой, а затем нагревается до точки, при которой он становится мягким, но не плавится и, как следствие, провисает на форме или в нее.Затем он очень быстро охлаждается, обстреливая его струями холодного воздуха. Этот процесс закалки значительно укрепляет и укрепляет стекло.
Последний этап изготовления лобового стекла происходит, когда по два листа закаленного стекла кладут на каждую сторону очень тонкого слоя поливинилбутираля (ПВБ). Этот бутерброд нагревают в автоклаве и зажимают между валками. На этом этапе ПВБ становится прозрачным, а листы стекла и ПВБ сплавляются в единую пластину многослойного безопасного стекла. PVB обеспечивает защиту от разрушения, поскольку в случае столкновения слой PVB удерживает осколки стекла от перемещения с высокой скоростью.
Различные датчики, насадки и молдинги могут быть встроены или изготовлены в стекло. К ним относятся все: от датчиков дождя до многофункциональных антенн и гидрофобных покрытий.
Теперь лобовое стекло готово к установке и приклеиванию к металлической раме автомобиля. Для этой цели используются специальные грунтовки, клеи и герметики, содержащие полиуретан, широко известный как «уретан».
Размеры лобового стекла автомобиля
Размер лобового стекла в конечном итоге зависит от конструкции автомобиля.В процессе производства листы закаленного стекла режутся алмазным резцом в соответствии со спецификациями производителя автомобилей. Внутренний слой поливинилбутираля также обрезан до такого же размера. После того, как все три части будут отдельно вырезаны и отформованы для придания правильной формы, их можно собрать, чтобы сформировать единое целое из многослойного стекла. Этот процесс завершается в автоклаве, специальной печи, в которой для склеивания слоев используются тепло и давление. Лобовое стекло появляется готовым к установке, имеет правильный размер и форму, указанные производителем автомобиля.
Поскольку размер лобового стекла зависит от технических характеристик автомобиля, существует почти столько же размеров лобового стекла, сколько существует различных моделей автомобилей. По этой причине практически невозможно заменить лобовое стекло на лобовое стекло другого автомобиля, которое считается неисправным. По соображениям безопасности это все равно не лучшая идея. Если необходимо заменить лобовое стекло, необходимо будет заказать новое, подходящее для данного автомобиля.
Поскольку изгиб ветрового стекла также точно соответствует требованиям конструкции, невозможно вырезать лобовое стекло большего размера, подходящее для транспортного средства.Это может привести к тому, что ветровое стекло будет иметь неправильную степень изгиба и не будет подходить к автомобилю должным образом. Лобовое стекло следует заменять только на лобовое стекло правильного размера в соответствии со спецификациями производителя автомобиля. Это одна из областей, в которой не существует быстрого исправления, которое можно было бы безопасно реализовать.
Из-за стандартов дизайна размер лобовых стекол увеличивается даже по мере того, как изобретаются крошечные умные автомобили. Популярные аэродинамические конструкции будущего обеспечат большую видимость и, будем надеяться, повышенную безопасность на дорогах.Прогнозируется, что размер лобовых стекол будет продолжать увеличиваться по сравнению с габаритами транспортных средств.
Понимание процесса ремонта лобового стекла
Сломанные лобовые стекла могут стать серьезной проблемой для любого водителя. От сколов, трещин и паутины — все может быть проблематично, когда дело доходит до поврежденного автомобильного стекла. Крошечные вмятины и трещины на лобовом стекле могут фактически превратиться в беспорядок, затрудняющий обзор. Однако замена лобового стекла — не единственное решение проблемы поврежденного автостекла.
Невидимый ремонт действительно может быть сделан для восстановления как беспрепятственного обзора, так и прочности лобового стекла. Ниже приведены шаги, чтобы показать, как работает ремонт лобового стекла: Оценка повреждений — это первый шаг к ремонту лобового стекла. Необходимо изучить скол и трещины, чтобы узнать их глубину и размер. В основном смола может помочь вам исправить большинство проблем с лобовым стеклом. Однако следует также иметь в виду, что этот тип раствора работает только тогда, когда трещина находится на верхнем слое стекла.Современные лобовые стекла состоят из двух слоев стекол с ламинированной резиновой мембраной между ними. На самом деле чип может работать до двух слоев, поэтому, если у вас повреждены оба слоя стекла, его будет сложно исправить. Убедитесь, что повреждение находится в слое, при этом резиновая мембрана может решить только проблемы, связанные с первым слоем лобового стекла.
Некоторые трещины по периметру исправить невозможно. Поэтому нужно убедиться, что повреждение подлежит ремонту.Исправить это на самом деле относительно просто, если вы определите причину повреждения стекла; и как именно их можно отремонтировать. Приблизительное время в 30 минут может дать вам простые и доступные решения по ремонту стружки лобового стекла. С помощью специальной смолы, которая обеспечивает гладкую поверхность, полностью устраняет повреждения.
Большинство салонов автостекол могут предложить вам самые удобные варианты ремонта автостекол. Смола фактически затвердевает на солнечном свете, и специальные инструменты, которые необходимо наносить на нее, портативны.Таким образом, на самом деле не нужно кататься на машине, чтобы починить ее. Техников могут отправить к вам на подъездной дорожке или на рабочем месте. Во время вождения вы должны быть в полной безопасности, а для безопасности вам потребуется надлежащая реставрация лобового стекла.
Процесс замены лобового стекла — Auto Glass Express: замена и ремонт лобового стекла
Замена лобового стекла может восстановить безопасность вашего автомобиля, а также полностью устранить любые некрасивые трещины или сколы.Когда вы настраиваете услуги мобильного автостекла через Auto Glass Express, вам следует спросить своего техника, будет ли мобильная замена лобового стекла или мобильный ремонт лобового стекла подходящим выбором для ваших конкретных обстоятельств. Хотя ремонт треснувшего лобового стекла можно использовать для устранения мелких проблем, трещина размером более пары дюймов может указывать на необходимость замены лобового стекла. Вот обзор того, что вы можете ожидать от процесса замены лобового стекла.
Первым шагом при замене лобового стекла автомобиля является снятие старого, поврежденного лобового стекла.Чтобы вынуть старое лобовое стекло, вашему специалисту нужно будет сломать уплотнение, удерживающее стекло на месте. Удалив этот молдинг, ваш техник по автостеклу упростит удаление разбитого лобового стекла. После снятия старого лобового стекла можно приступить к остальной части процедуры.
Подготовка автомобиля к установке
Перед установкой нового лобового стекла автомобиль необходимо подготовить к процессу установки. Используя метод полной резки, ваш техник срежет любые следы, которые могут остаться от старой лепнины.После снятия молдинга область установки лобового стекла будет зачищена до металлического каркаса. Далее металлические части каркаса покрываются свежим уретаном. Уретан позволяет новому молдингу надежно соединять рамку и лобовое стекло.
Установите новое ветровое стекло
Когда рама подготовлена должным образом, пора установить новое ветровое стекло. Ваше новое лобовое стекло должно точно соответствовать размерам вашего лобового стекла. При установке нового ветрового стекла ваш техник будет использовать клейкий продукт, чтобы закрепить стекло на месте.Также будет установлен новый молдинг по периметру лобового стекла. После высыхания клея для лобового стекла ваш автомобиль будет готов к работе.
Процесс замены лобового стекла
Процесс замены лобового стекла
12 апреля 2012 г.
Лобовое стекло делает гораздо больше, чем просто блокирует попадание ветра и насекомых в автомобиль; Фактически, это основная опора для крыши автомобиля, предназначенная для предотвращения ее обрушения в случае аварии с опрокидыванием.Эксперты отрасли подсчитали, что правильно установленное новое ветровое стекло обеспечивает до 70 процентов поддержки и целостности, когда дело доходит до аварии при опрокидывании. Лобовое стекло транспортного средства, как указывалось ранее, предназначено для защиты от насекомых, ветра, дождя и другого подобного мусора. Тем не менее, когда на лобовом стекле появляются трещины, сколы или ямы, это не только делает его опасным из-за ухудшения обзора дороги из-за отражения солнечного света, но и в других отношениях. Всего лишь крошечный чип может превратиться в полноценную кроссоверную трещину за считанные часы.Существует ряд причин, по которым на лобовом стекле со временем появляются сколы или трещины. Одна из основных причин — старый дефект, который так и не исправили. Кроме того, это может быть из-за давления жаркой и холодной погоды, в результате чего незначительный скол превращается в огромную трещину, казалось бы, из ниоткуда. Могут быть виноваты и другие причины, такие как вандализм или суровый град. Очень опасно управлять транспортным средством с треснувшими или плохо установленными лобовыми стеклами.В конце концов, лобовое стекло — помимо ремня безопасности — единственное, что в автомобиле предотвращает выброс водителя на дорогу в случае аварии. Ветровое стекло — очень важный барьер, который также предотвращает выброс водителя в случае опрокидывания. Еще более важно помнить о том, что пассажир, выброшенный из автомобиля, с гораздо большей вероятностью получит тяжелую травму. Треснувшее лобовое стекло обнажает ламинат, предназначенный для скрепления различных слоев стекла, составляющих автомобильное стекло, что приводит к так называемому опасному расслоению. Расслоение снижает устойчивость конструкции, что приводит к ремонту лобового стекла и замене лобового стекла . Важно регулярно проверять лобовое стекло на наличие повреждений, и если его ремонт будет проведен как можно скорее, это поможет избежать полной замены лобового стекла, когда в этом нет необходимости. Однако, как только повреждение лобового стекла достигло определенного уровня, его необходимо заменить, если оно сильно изъедено или по другим причинам не подлежит ремонту.Процесс замены лобового стекла , как правило, одинаков, независимо от того, какая компания выполняет эту работу. В большинстве случаев по всему салону автомобиля вешают защитные занавески, чтобы пыль от стекла не попадала в воздуховоды и остальную часть салона. После этого капот, молдинг и дворники аккуратно снимаются с автомобиля. В зависимости от того, оснащено ли новое лобовое стекло зеркалом заднего вида, старое может быть снято и прикреплено к новому лобовому стеклу.Старое лобовое стекло полностью удаляется, и клей также может быть удален в зависимости от состояния автомобиля. Затем на стекло можно нанести новый клей с помощью одноразовой грунтовки, которая гарантирует надежность и прочность уплотнения. На раму автомобиля будет нанесено покрытие из уретанового клея перед тем, как новое ветровое стекло будет аккуратно установлено на новое место, а дворники, молдинг и капот будут заменены. В большинстве случаев транспортное средство должно быть безопасно для повторного вождения всего через короткий час.
ISTF2007: Производство лобового стекла
Производство ПВБ и лобового стекла
Следующий производственный процесс ближе к вторичному рынку,
процесс замены лобового стекла. Лобовые стекла, используемые при производстве всего
автомобили производятся на много лагере
весы для массового и высокоскоростного производства.
Производство лобового стекла осуществляется на сборочной линии, состоящей из двух
Компоненты: флоат-стекло и прослойка из поливинилбутираля (ПВБ).В
компания-производитель закупает эти комплектующие у поставщика и комбинирует
их, чтобы сделать лобовое стекло в процессе, называемом ламинированием.
Слои флоат-стекла на заводе изгибаются вместе как совпадающие пары по отдельности.
нагревая их до 620 градусов Цельсия. Температура варьируется в широких пределах, что позволяет формировать сложные формы, требуемые сегодняшней изменяющейся конструкцией ветрового стекла, за счет изгиба под давлением или регулярного прогиба под действием силы тяжести. Затем сформированные пары стекла охлаждают до комнатной температуры, прежде чем между ними можно будет разместить ламинат ПВБ.Этот процесс ламинирования на самом деле
формирование безопасного стекла, которое удерживает стекло на месте в случае разрушения и дает водителю некоторую степень обзора
в экстренных ситуациях.
ПВБ закупается в больших рулонах и проходит многоступенчатый процесс перед объединением с флоат-стеклом и
помещен в топку. ПВБ охлаждают при хранении или перемежают, потому что при комнатной температуре полимер
становится мягким и липким, делая его липким
вместе. 1 Технологическая линия используется для придания ПВБ желаемой формы и толщины.
и кривизна, чтобы разрезать его и сложить вместе с листами флоат-стекла.
Если PVB имеет полосу от солнца вдоль верхнего края, тогда PVB отправляется через процесс манипуляции для формирования PVB. Машина начинает процесс формовки и гнутья, используя умеренное количество тепла для
сначала размягчите и утоните лист ПВБ, чтобы он мог получить кривую, когда он
позже катался по коническому ролику под натяжением, чтобы растянуть одну сторону пленки.
Это сделано для того, чтобы полоса солнцезащитного козырька имела надлежащую кривизну, чтобы соответствовать
линия крыши автомобиля, которая получит лобовое стекло.
Второй шаг — пропустить PVB через блок релаксации. Этот шаг требует как минимум
полчаса, чтобы ПВБ принял свою окончательную форму и кривизну.
Последний шаг в этом процессе — разрезание ПВБ на отдельные листы. Эта машина может разрезать ПВБ под углом от 0 до 25 градусов, чтобы приспособиться к различным формам моделей автомобилей.
Этот процесс делается для уменьшения количества отходов, связанных с вырезанием излишков ПВБ из прямоугольного листа.
После того, как стекло согнуто, оно помещается в вакуумный мешок. Когда в условиях вакуума давление
удерживает ПВБ на месте между слоями стекла для удаления пузырьков воздуха. Затем вакуумные пакеты помещают в печь, называемую
автоклав, который нагревает пылесосное лобовое стекло. Вся установка достигает от 135 ° C до 145 ° C,
тем самым расплавляя ПВБ, делая его прозрачным, и сплавляя три слоя в один.Качество ламинирования или адгезия между ПВБ и
слои флоат-стекла зависят от температуры в автоклаве и эффективности
давления на слои стекла и ПВБ. Комбинация вакуумной упаковки и сжатого нагретого воздуха внутри автоклава должна составлять 175 фунтов на квадратный дюйм.
чтобы ПВБ прилипал к обоим слоям стекла. Перед отправкой в автоклав ПВБ
кажется непрозрачным из-за тисненого на поверхности рисунка, который сильно дифрагирует
свет. 2 The
автоклав использует тепло и давление, чтобы выдавить рельефный узор и растворить
любой захваченный воздух. Если температура будет слишком низкой, ПВБ не расплавится полностью.
и останется мутным. Если он будет слишком горячим, ПВБ обесцветится.
Изображение любезно предоставлено Шоном Б.
Полное руководство по послепродажному уходу за заменой лобового стекла
При достаточной силе летящий камень, ударяющийся о лобовое стекло, может разбить стекло.Вы расстраиваетесь, но в то же время хорошо понимаете, что эту микросхему необходимо отремонтировать, прежде чем она превратится в огромную трещину и потребует полной замены лобового стекла.
После того, как ваше лобовое стекло было отремонтировано, необходимо выполнить определенные процедуры послепродажного обслуживания, чтобы вы могли получить долгосрочные положительные результаты и обеспечить максимальную безопасность.
Через час после замены лобового стекла необходимо:
1. Подождите, прежде чем вести машину.
Новое лобовое стекло удерживается на месте клеем, создавая вокруг него прочное и водонепроницаемое уплотнение.Для схватывания и высыхания уплотнения требуется время. Если вы хотите добиться наилучших результатов, рекомендуется подождать не менее часа после установки, прежде чем снова вести машину. Об этом вам напомнят техники сразу после работы по замене лобового стекла.
Через 1-2 дня после замены окна вам необходимо:
2. Очистите автомобиль внутри и снаружи.
Прокладка все еще сохнет, хотя она достаточно сухая, чтобы вы могли вести машину.Меньше всего вам нужно, чтобы что-нибудь прилипало к уплотнению или давило на стекло. В первый день после установки не закрывайте автомобиль снаружи. Кроме того, убедитесь, что приборная панель не загромождена, и не используйте солнцезащитные козырьки.
3. Приоткройте окно.
Давление воздуха может вызвать дополнительную нагрузку на лобовое стекло при его высыхании. Чтобы не допустить утечки, скатите одно окно как минимум на дюйм. Сделайте это в первые сутки после установки лобового стекла.
4. Не снимайте удерживающую ленту.
Не снимайте ленту, удерживающую молдинги лобового стекла на месте. Он используется для защиты уплотнения от непогоды, пока он еще сохнет. Хотя это может показаться бельмом на глазу, лучше не снимать эту ленту в течение первых одного-двух дней после установки лобового стекла.
5. Пока что не пользуйтесь мойками с сильным напором или мойкой автомобилей.
Новые молдинги должны быть защищены от сдвига или повреждения по мере их полного высыхания.Это означает, что вам следует избегать автоматических мойок автомобилей, мойок под высоким давлением и использования моечных машин высокого давления.
Если в первые два дня после замены лобового стекла действительно необходимо вымыть машину, лучше всего подойдет регулярная ручная мойка. Это может быть более медленный и сложный процесс, но он обеспечит защиту вашего нового стекла.
6. Не подвергайте новое стекло ненужной нагрузке.
Будьте осторожны с дверьми сразу после замены лобового стекла.Вместо того, чтобы хлопать ими, аккуратно закройте двери машины. Также следует избегать езды по дорогам с множеством ухабов и выбоин.
Найдите надежного специалиста по замене лобового стекла
Ремонт вашего нового лобового стекла не требует больших усилий. Приложив немного дополнительного ухода и внимания, вы уменьшите потребность в дорогостоящем ремонте в дороге и продлите срок службы автомобильного стекла.
Как ухаживать за только что замененным лобовым стеклом
Написано Энтони Волком .Рубрика: Советы по уходу за автостеклами, Замена автостекол
Знание того, как ухаживать за только что замененным лобовым стеклом, — это первый шаг к сохранению ваших инвестиций. Следите за тем, чтобы ваше новое лобовое стекло оставалось в хорошем состоянии и прослужит как можно дольше, следуя нескольким простым советам после установки.
Подождите, пока автомобиль не поедет.
Оставьте окно приоткрытым.
Держите пространство внутри и снаружи автомобиля свободным.
Не снимайте удерживающую ленту.
Избегайте автомойки и мойки высокого давления.
Соблюдайте осторожность с новым лобовым стеклом.
На первый час после замены лобового стекла…
Первые несколько часов после замены лобового стекла — самые критические. Защитите свое новое лобовое стекло, следуя этим рекомендациям.
Подождите, чтобы сесть за руль
Замена лобового стекла требует использования клея, который удерживает стекло на месте и создает вокруг него прочное водонепроницаемое уплотнение.Важно дать клею достаточно времени для схватывания и высыхания. Чтобы обеспечить наилучшие результаты, мы рекомендуем подождать, прежде чем управлять автомобилем, по крайней мере, в течение одного часа после установки. Специалисты, устанавливающие новое лобовое стекло, напомнят вам об этом после завершения работ.
Когда вы впервые садитесь в машину, внимательно ищите осколки стекла, которые могут остаться от старого лобового стекла. Технические специалисты стараются убедиться, что все осколки стекла были очищены, прежде чем вернуть автомобиль его владельцу.Но никогда нельзя быть слишком осторожным.
На первые два дня после замены лобового стекла…
В течение 24–48 часов после установки нового стекла необходимо предпринять несколько важных мер предосторожности.
Держите пространство внутри и вне машины свободным
Пока печать высыхает, вы не должны позволять чему-либо прилипать к ней или давить на нее. В первый день после установки не накрывайте автомобиль каким-либо чехлом.Вам также следует избегать использования солнцезащитных козырьков с внутренней стороны лобового стекла и не загромождать приборную панель.
Оставь окно приоткрытым
Давление воздуха может вызвать дополнительную нагрузку на уплотнение вокруг автомобильного стекла при его высыхании. Чтобы давление не вызывало утечки, оставьте окно опущенным как минимум на дюйм. Лучше всего это делать в первые сутки после установки.
Не снимайте удерживающую ленту
Специалисты по автомобильным стеклам часто используют удерживающую ленту, чтобы удерживать молдинги лобового стекла на месте и гарантировать защиту уплотнения от элементов во время высыхания.Это может выглядеть не очень хорошо, но лучше оставить эту ленту на месте в течение первых дней или двух после установки нового стекла.
Избегайте автомойки и мойки высокого давления
Чтобы новые молдинги не повредились или не сместились до того, как они успеют полностью застыть, избегайте мойки автомобилей под высоким давлением, автоматических мойок автомобилей и использования моечных машин высокого давления. Если вы хотите помыть машину в первые два дня после замены лобового стекла, выберите регулярную мытье рук.
Будьте осторожны с новым лобовым стеклом
Старайтесь не подвергать клей излишней нагрузке при его закреплении на новом стекле. Закройте двери автомобиля осторожно, а не хлопайте их, и избегайте езды по дорогам в плохих условиях с множеством выбоин и неровностей.
Дополнительные советы по поддержанию ветрового стекла в отличной форме см. В разделе «Лучшие способы ухода за лобовым стеклом и его защиты».
Если вы не уверены, что специалисты по автомобильным стеклам выполнили свою работу должным образом, прочтите: 7 контрольных признаков того, что ваше лобовое стекло было неправильно установлено.
Специалисты по замене лобового стекла в вашем районе
Уход за недавно замененным лобовым стеклом не требует больших усилий. Приложив немного дополнительного внимания, вы можете продлить срок службы автомобильного стекла и снизить потребность в дорогостоящем ремонте в будущем. По вопросам ремонта и замены автомобильных стекол — в округе Честер, округе Делавэр и округе Монтгомери, штат Пенсильвания и северном Уилмингтоне, штат Делавэр — свяжитесь с Энтони Волком сегодня по телефону (610) 436-9727 или запросите бесплатное предложение онлайн.
Теги: уход за автостеклами, уход за лобовым стеклом, уход за лобовым стеклом, замена лобового стекла
Энтони Волк
Энтони Волк — установщик автомобильных стекол в третьем поколении, родившийся и выросший в Уэст-Честере, штат Пенсильвания. Обладая более чем 20-летним личным опытом работы с автостеклами, он и его команда поделятся с вами этим опытом.
Сбил человека вне пешеходного перехода: последствия и ответственность
Ответ: Если по факту наезда на человека было возбуждено уголовное дело, скорее всего имеет место причинение вреда здоровью тяжкой степени. В этом случае ответственность за причинение тяжкого вреда здоровью из нарушения Правил дорожного движения предусмотрена ч. 1 ст. 264 УК РФ (см. скриншот). Из санкции указанной нормы следует, что виновное лицо подлежит наказанию в виде лишения свободы сроком не более 2 лет, принудительным работами на два года или же ограничением свободы продолжительностью до 3 лет.
Также виновник может быть лишен права управления ТС на срок на 3 года, но это наказание является дополнительным и не обязательным.
Вырезка из ч. 1 ст. 264 УК РФ
Это в случае, если ДТП совершено трезвым водителем и пешеход в результате наезда остался жив. За «пьяное» ДТП санкция в разы выше.
Однако если обсуждается ответственность за сбитого пешехода вне пешеходного перехода, то для водителя возможен целый ряд смягчающих обстоятельств, которые могут повлечь самые разные последствия – от смягчения наказания до полного прекращения уголовного дела.
Важно знать, имел ли водитель реальную возможность предотвратить ДТП и соблюдал ли он скоростной режим. Если пешеход появился неожиданно, не оставив вам времени на реакцию, что крайне желательно подтвердить видеозаписью с регистратора.
Весьма серьезными смягчающими обстоятельствами для водителя будут:
Нахождение пешехода в нетрезвом состоянии;
Его грубая неосторожность – вышел на дорогу, не убедившись в безопасности, или же неожиданно появился из-за препятствия;
Отсутствие на одежде пешехода светоотражающих элементов для хождения по дороге в темное время суток;
Перемещение по дороге вне зоны перехода.
Если же будут иметь место все перечисленные обстоятельства, то дело наверняка будет прекращено. Но лишь в случаях, когда в действиях водителя ТС отсутствуют нарушения, способствовавшие ДТП. Например:
Нарушение скоростного режима или же выбор скорости, не соответствующий дорожным условиям;
Отсутствие неисправностей ТС, способствовавших ДТП: неработающий ближний свет, изношенная резина и т.д.
В любом случае лучше заручиться помощью опытного адвоката и уже вместе с ним ходатайствовать о назначении судебной экспертизы, которая должна дать ответ на вопрос – имел ли водитель реальную возможность предотвратить ДТП в данном случае или же несмотря на все возможные усилия оно было неизбежно вследствие неосторожности и нарушений ПДД пешеходом.
Даже в случае, если водитель будет признан невиновным в ДТП и уголовное преследование будет закрыто, в рамках норм ГК РФ о возмещении вреда, причиненного источником повышенной опасности, водителя может быть взыскана определенная денежная сумма в компенсацию вреда в рамках ст. 1079 ГК РФ (см.скриншот).
Размер компенсации будет напрямую зависеть от обстоятельств (чем больше вина пешехода-потерпевшего – тем меньше сумма), в том числе водитель может быть освобожден от обязанности возмещать вред полностью в ряде случаев – например, при грубейшей неосторожности пострадавшего.
Вырезка из статьи 1079 ГК РФ
О возмещении вреда здоровью пешеходу, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия.
Несмотря на постоянно ужесточающиеся Правила дорожного движения, пешеходов, попадающих под машины, к сожалению меньше не становится.
Согласно статьям 151, 1100 и 1064 Гражданского Кодекса Российской Федерации, пешеход, которому в ходе дорожно-транспортного происшествия был нанесен вред здоровью или личному имуществу, может требовать от виновника произошедшего материальную компенсацию. Если же виновник ДТП отказывается признавать вину и возмещать ущерб в добровольном порядке (или по страховому полису ОСАГО), то пострадавший может добиться правосудия через суд. Ниже мы постараемся ответить на такие вопросы: Как пешеход может доказать, что ему был нанесен ущерб в ДТП?
Как правильно и точно определить сумму компенсации? Кто должен её выплачивать?
Следует знать, что возмещение причиненного вреда возможно как в добровольном, так и принудительном порядке. В добровольном порядке вред возмещает виновное лицо самостоятельно или же такой вред возмещается за счет средств страховой компании. Если же дело доходит до принудительного взыскания, то необходима подача искового заявления в суд. При этом исковое заявление должно быть составлено с обоснованием причиненного вреда, определения его размера как в материальном, так и в моральном плане.
Кроме того, следует знать, с кого следует взыскивать ущерб и моральную компенсацию.
Согласно пункту 1 статьи 1079 Гражданского Кодекса Российской Федерации, в случае возникновения дорожно-транспортного происшествия с участием пешехода, виновной стороной всегда признается управляющий автомобилем. Иначе говоря, срабатывает правило — пешеход всегда прав. Связано это с тем, что автотранспортное средство признано объектом повышенной опасности, поэтому ответственность в случае возникновения этой опасности, несет только его владелец.
Чтобы возместить ущерб с виновника дорожно-транспортного происшествия, пешеходу необходимо подготовить доказательную базу. В неё входят: – Фотографии с места ДТП; – Видеозаписи с места аварии; – Письменные или зафиксированные на диктофон или видео показания очевидцев дорожно-транспортного происшествия; – Документ, составленный работниками ГИБДД после прибытия на место аварии (протокол) и иные документы. Полный список необходимых документов зависит от размера причиненного материального ущерба, вреда здоровью и других факторов.
Ущерб, причиненный личному имуществу пешехода доказывается проще, чем вред, нанесенный его здоровью. Связано это с тем, что определить стоимость имущественного ущерба намного проще, достаточно провести независимую экспертизу. При оценке устанавливается не только сумма, но и мера причинения ущерба личному имуществу пешехода. Так, например, если в ходе ДТП у пешехода разбился телефон, то при оценке ущерба будет первоначально установлена его изначальная стоимость, затем стоимость повреждений и возможность их устранения. Если телефон возможно отремонтировать, то пострадавший, в качестве компенсации, получит сумму для ремонта. Если же телефон восстановлению не подлежит, то виновник ДТП должен будет выплатить пешеходу полную стоимость испорченного аппарата. В качестве компенсации пешеход может также истребовать от виновника ДТП: Компенсация ремонтных работ; Компенсация на перевозку чего-либо; Стоимость проведения оценки ущерба; Стоимость юридических услуг.
Моральный ущерб.
По сравнению с ущербом, причиненным здоровью и имуществу пешехода, моральный ущерб (связанный с психическим и психологическим состоянием пострадавшего) доказать труднее всего. Главным критерием в данном случае будет являться доказательство потерпевшей стороны того, что именно в результате ДТП был получен ущерб, который в последствие поспособствовал развитию психического и психологического дискомфорта. Чтобы доказать наличие морального вреда, первоначально, пешеходу нужно доказать наличие ущерба, причиненного здоровью. Доказав физический ущерб, потерпевшая сторона автоматически докажет и моральный. Стоимость компенсации может зависеть от расходов на лечение и морального восстановления после ДТП.
Куда обратиться?
Решить вопрос выплаты компенсации за причинение моральный или материальный ущерб, пешеход может как в досудебном, так и судебном порядке. Выбор инстанции, в первую очередь, зависит от того, застрахована ли машина виновника дорожно-транспортного происшествия или нет.
В случае если транспортное средство виновника ДТП застраховано по страховому полису ОСАГО, за получением материальной компенсации пешеход может обратиться либо в страховую компанию, либо непосредственно к самому виновнику ДТП. Порядок получения компенсации через страховую Страховой полис ОСАГО предполагает выплату материальной компенсации всем пострадавшим участникам ДТП (включая пешеходов). Водитель, который стал виновником ДТП, обязан предоставить пешеходу всю необходимую информацию, которая понадобится при обращении в страховую за выплатой компенсации, а именно: Номер страхового полиса; Название страховой компании и точный адрес обращения.
После того, как пешеход получит все необходимые данные (перечисленные выше), он должен обратиться в страховую компанию с соответствующим заявлением и перечнем материалов, подтверждающих понесенный ущерб (материальный, физический или моральный). Срок рассмотрения заявления на получение материальной компенсации, по Закону, должен составить не более тридцати суток. В случае одобрения, потерпевший получит сумму, прописанную в части требования. В случае отказа, пешеход должен обратиться в суд.
Совет: В заявлении стоит указывать обоснованную сумму компенсации, иначе оно будет не одобрено. Помимо ОСАГО, пострадавший может получить материальную компенсацию по страховому полису КАСКО. Преимуществом получения компенсации по КАСКО является возможность требовать любую сумму компенсации (в отличие от ОСАГО, где она ограничена). Если же у водителя вообще нет действующего страхового полиса, обязанность по выплате компенсации ложится исключительно на его плечи. Если водитель отказывается выплачивать компенсацию пешеходу, с соответствующей претензией придется обратиться уже в Российский союз автостраховщиков.
Порядок получения компенсации через суд.
Обратиться в суд за выплатой материальной компенсации пешеходу придется в следующих случаях:
Страховая компания ОСАГО или КАСКО отказывается компенсировать понесенный ущерб пешехода;
У виновника ДТП отсутствует страховка (как ОСАГО, так и КАСКО) и он отказывается выплачивать компенсации в добровольном порядке
Итак, автотранспортное средство является объектом повышенной опасности и потому его владелец несет ответственность за причинение кого-либо ущерба любым участникам движения. Пешеход, как пострадавшее в ДТП лицо, имеет право на получение компенсации в случае получения вреда материального, физического или морального характера. Получить компенсацию можно как в досудебном порядке (через страховую, владельца), так и в судебном.
Всегда ли водитель несет уголовную ответственность за наезд на пешехода
Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) состоит из: нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, общественно опасных последствий, причинной связи между нарушением и последствиями. Отсутствие хотя бы одного из элементов объективной стороны исключает возможность привлечения лица к уголовной ответственности. При решении вопроса о причинной связи учитывается наличие у водителя технической возможности избежать негативного следствия. Если такой возможности не было и установлено, что аварийная ситуация вызвана не им, то ответственность водителя исключается. В случае, когда указанная ситуация была создана самим водителем-нарушителем, отсутствие технической возможности избежать негативных последствий юридического значения не имеет.
Соответствующее положение содержится в постановлении КУС ВС от 24 марта в 2020 году по делу № 130/720/17. С его полным текстом можно ознакомиться в системе анализа судебных решений VERDICTUM. Тестовый доступ в систему можно оформить здесь.
Обстоятельства дела
Предыдущие суды установили, что вопреки требованиям пунктов 10.1, 13.3 Правил дорожного движения водитель во время начала движения и последующего изменения его направления справа не убедился, что это будет безопасным и не создаст препятствий другим участникам движения, не выбрал безопасный боковой интервал с пешеходом, который двигался во встречном направлении справа от автомобиля по краю проездной части дороги, в результате чего допустил наезд на пешехода. В результате дорожно-транспортного происшествия потерпевшая получила тяжкие телесные повреждения, от которых умерла.
Защитник жалобщика в кассационной жалобе указал, что по делу нет доказательств в подтверждение наличия у водителя технической возможности предотвратить наезд на потерпевшую, которая упала, идя по скользкой обочине мимо автомобиля, который двигался. По утверждению жалобщика, причиной ДТП было внезапное изменение движения пешеходом.
Позиция Верховного Суда
Верховный Суд жалобу удовлетворил, учитывая следующее.
Во время апелляционного рассмотрения не был проверен вопрос, соблюдал ли местный суд требования ст. 91 УК относительно обстоятельств, которые принадлежат к предмету доказывания, учитывая особенности правоприменения ст. 286 УК. Вместо этого апелляционный суд фактически ограничился согласием с приведенными экспертными исследованиями, которых не проанализировал во взаимосвязи с другими доказательствами, в том числе со всеми показаниями осужденного.
Между тем, по нормативному определению объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК, состоит из:
— нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта;
— общественно опасных последствий;
— причинной связи между нарушением и последствиями.
Отсутствие хотя бы одного из элементов объективной стороны исключает возможность привлечения лица к уголовной ответственности.
При выявлении причинной связи необходимо учитывать как действия (бездеятельность) лица, управляющего транспортным средством, так и ненадлежащее (в том числе невинное) поведение других участников движения (то есть и пешехода), которое также может исключить ответственность водителя.
Кроме того, при решении вопроса о причинной связи учитывается наличие у водителя технической возможности избежать негативного последствия. Если такой возможности не было и установлено, что аварийная ситуация вызвана не им, то ответственность водителя исключается. В случае, когда указанная ситуация была создана самим водителем-нарушителем, отсутствие технической возможности избежать негативных последствий юридического значения не имеет.
Однако, несмотря на доводы в апелляционных жалобах об отсутствии у водителя технической возможности избежать наезда, суд в постановлении не опроверг этого и не указал убедительных обоснований относительно создания аварийной ситуации самим водителем.
Таким образом, при осуществлении апелляционной процедуры не были должным надлежащим исполнены предписания ст. 2 УПК (задание уголовного производства), а допущенные нарушения являются существенными и препятствуют суду кассационной инстанции прийти к бесспорному заключению о виновности или невиновности водителя в совершении преступления, предусмотренного ч. 2ст. 286 УК.
Читайте также:
ТОП-10 решений Верховного Суда для водителей
ЛІГА:ЗАКОН разработала LIGA360:АДВОКАТ — комплексное решение, которое сочетает главные инструменты в едином рабочем пространстве для адвоката:
— полная база НПА;
— комментарии к кодексам;
— 85 млн судебных решений;
— подобные дела;
— правовые позиции Верховного Суда;
— 6,5 млн досье компаний и ФЛП.
Заказывайте доступ со скидкой 30 %.
на переходном переходе (зебре) и вне перехода
Ответственность за наезд на пешехода в Казахстане в 2020 году в зависимости от степени причинённого вреда здоровью может быть как административная (п.2 и п.3 ст.610 КоАП РК), так и уголовная (ст.345 УК РК). За причинение лёгкого вреда здоровью ответственность наступает по КоАП в виде штрафа 40 МРП – 106040 тенге, либо лишения прав на 6 месяцев, либо 60 МРП – 159060 тенге, если водитель лишён или не имеет прав. За более серьёзный ущерб, причинённый по неосторожности, полагается уголовная ответственность.
Ответственность за причинение лёгкого вреда здоровью подробнее описана в статье “Административная ответственность за совершение ДТП в РК в 2020 году” (кликабельно). Далее будет описываться уголовная ответственность.
Степень вреда здоровью
Варианты последствий причинённого вреда (достаточно 1 для присвоения более высокой степени)
Опасность для жизни
Время расстройства здоровья
Доля утраты трудоспособности
Лёгкий
нет
не более 21 дня
не более 10%
Средний
нет
более 21 дня
не более 33,33%
Тяжёлый
да
Утеря навыков (зрение, слух и т.д.), отказ работы органов, тяжёлое психическое расстройство, наркомания, прерывание беременности
33,33% и более
О том, как проводиться медицинская экспертиза и оценка написано в параграфах 56-58 «Правил организации и производства судебных экспертиз и исследований в органах судебной экспертизы» утверждённых Приказом Министра юстиции Республики Казахстан от 27 апреля 2017 года № 484.
Средний вред здоровью
Читайте: Административная ответственность за совершение ДТП в РК в 2020 году
За причинение среднего вреда здоровью согласно п.1 ст.345 УК РК полагается одна из следующих санкций:
штраф до 160 МРП – 424160 тенге
исправительные работы в том же размере;
общественные работы до 160 часов;
арест до 40 суток с лишением права заниматься деятельностью или дисквалификацией до 2-х лет.
Тяжёлый вред здоровью
За причинение тяжёлого вреда здоровью согласно п.2 ст.345 УК РК полагается одна из следующих санкций:
штраф или исправительные работы на сумму 2000 МРП – 5302000 тенге
общественные работы до 600 часов;
ограничение свободы до 2-х лет с возможным лишением права занятия определённой должности или ограничением занятия определённой деятельность до 3-х .
Смерть человека
Если преступление привело к смерти человека, ответственность полагается по п.3 ст.345 УК РК лишением свободы до пяти лет с лишением права занимать определённые должности или с лишением права заниматься определённой деятельностью до 5-ти лет.
Более двух смертей
Если преступление привело к смерти двух и более человек, по п.4 ст.345 УК РК – лишение свободы на 5-10 лет с запретом заниматься определённой деятельностью или права занимать должности до 7-и лет.
Дополнительная ответственность при ДТП с участием пешехода
Дополнительная ответственность наступает за совершение ДТП с участием пешехода при наличии следующих обстоятельств:
Совершение ДТП в состоянии алкогольного опьянения лицом, не имеющим водительских прав. Ответственность за преступление будет проходить по статье 346 УК РК. Подробнее в статье «ссылка»;
Оставление места ДПТ. Ответственность будет добавлена к ответственности по ст.345 или ст.346 УК РК в соответствии со ст.347 УК РК. Подробнее в статье «Ответственность за оставление места ДТП». На водителей оставивших место ДТП для оказания медицинской помощи пострадавшему ответственность не распространяется.
Как правило транспортное средство подлежит задержанию путём эвакуации на специальную стоянку.
Помимо уголовной ответственности виновный может понести гражданскую ответственность в виде возмещения нанесённого вреда (здоровью, материального и морального ущерба).
Как в Германии наказывают виновников смертельных ДТП | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW
550 лошадей под капотом… 300 километров в час… С нуля до ста за 4,2 секунды…Оглушительный выхлоп… 20-летний Мерт давно мечтал если не купить, то хотя бы прокатиться на спорткаре такого класса и показать приятелям, на что он способен. А тут предлагают взять напрокат Jaguar F-Type всего за 149 евро в день. Такую сумму смог осилить даже ученик-автомеханик.
Вечером 6 марта 2019 года Мерт несся в центр Штутгарта со скоростью 165 километров в час по улице Розенштайнштрассе, где было разрешено только 50. Встречная машина поворачивала налево. Чтобы избежать столкновения, Мерт взял резко влево, не справился с управлением и врезался в выезжавший из подземного гаража маленький Citroёn. За рулем был 25-летний Риккардо, рядом — его 22-летняя подруга Жаклин. У обоих не было шансов остаться в живых.
Мерт Т. (фамилия пока не разглашается) с конца сентября на скамье подсудимых в земельном суде Штутгарта. И судят его по статье «убийство».
Что показал бортовой компьютер Jaguar F-Type?
Вначале прокуратура возбудила против оставшегося целым и невредимым водителя спорткара следствие по подозрению в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.
На таком Jaguar F-Type несся в центр Штутгарта Мерт Т.
В российском УК (статья 264) за такое преступление дают до пяти лет, если погибших больше двух — до семи, при отягчающих обстоятельствах — до 15. Раньше и в Германии за гибель человека в ДТП сажали максимум на пять лет. Мерту грозит пожизненное. И в зал суда его ввели в наручниках.
Восстанавливая данные бортового компьютера Jaguar, полицейские эксперты установили, что непосредственно перед столкновением водитель до конца утопил в пол педаль газа. Это значит, решили следователи, он сознательно принимал в расчет гибель случайного человека. А это уже другая статья — не причинение смерти по неосторожности (Totschlag), а убийство (Mord).
«Он понимал, что среагировать на поворачивающие перед ним машины невозможно, — заявила в суде прокурор Кристине Бец (Christine Bez). — Он понимал, что столкновение на такой скорости может повлечь за собой гибель других людей, и осознанно принимал их смерть в расчет».
Если Мерту повезет и его будут судить как «лицо молодого возраста» (в немецком уголовном праве такими считаются люди, достигшие 18 лет, но еще не достигшие 21 года), то он сядет максимум на 15 лет. Но 20-летних допускается судить и как взрослых. Тогда срок будет пожизненным. И в Германии Мерт — не первый, машину которого квалифицируют как орудие убийства, и судят не за нарушение ПДД.
Гонки по бульвару Курфюрстендамм в Берлине
В феврале 2016 года 26-летний Хамди Х. по кличке «Перевозчик» — намек на героя из фильма «Transporter» — и 24-летний Марвин Н. устроили на мощных Audi нелегальные гонки по фешенебельному бульвару Берлина Курфюрстендамм. Скорость достигала 170 километров в час. На светофоры они внимания не обращали. Проносясь на одном из перекрестков на красный свет, Хамди врезался в ехавший на зеленый внедорожник Jeep. За рулем был 69-летний пенсионер. Мужчина погиб.
Суд над участниками нелегальных гонок по Курфюрстендамм
Адвокаты просили судить Хамди по 222 статье УК Германии — причинение смерти по неосторожности, а Марвина по 229 статье — нанесение телесных повреждений по неосторожности в результате нарушения правил дорожного движения. В машине Марвина сидела девушка, получившая ушибы во время аварии.
Но 27 февраля 2017 года суд вынес совсем другое решение. Обоих приговорили к пожизненному заключению за убийство. А в октябре того же года немецкий уголовный кодекс дополнили статьей 315 d, предусматривающей строгое наказание за участие в нелегальных автогонках, повлекших за собой гибель посторонних людей.
Федеральная судебная палата Германии (BGH), правда, аннулировала приговор берлинских судей и вернула дело на повторное рассмотрение. Но не потому, что сочла избранную меру наказания чрезмерно суровой, а потому, что обоснование приговора по статье «убийство» нашла недостаточным.
В результате повторного слушания в другой коллегии берлинского суда 26 марта этого года обоих подсудимых снова приговорили к пожизненному заключению за убийство. В обосновании приговора суд дополнительно указал, что оба гонщика, увидев красный сигнал светофора, еще могли ударить по тормозам и избежать столкновения, но вместо этого только прибавили газа. Мотивами убийства судьи сочли вероломство и низменные побуждения, а опасным для общества орудием убийства — автомобиль.
В каких случаях в Германии после ДТП судят за убийство
Еще пример. В феврале 2018 года земельный суд Гамбурга приговорил 24-летнего подсудимого к пожизненному заключению за убийство.
Мужчина угнал такси и, пытаясь уйти от полиции, на скорости в 155 километров в час выехал на встречную полосу. Наехав на бордюр, он не справился с управлением и лоб в лоб врезался в ехавшее навстречу такси. Один пассажир погиб, второй и водитель получили тяжелые травмы.
За убийство, а не за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, его судили потому, что угонщик выехал на встречную полосу, спасаясь от погони. Следовательно, постановили судьи, сознательно принимал в расчет лобовое столкновение со встречной машиной, а значит — и смерть ее пассажиров и свою собственную.
Этот аспект — сознательно принимать в расчет — немецкие судьи считают главным, решая, действовал ли виновник гибели человека в ДТП преднамеренно или только халатно. Кроме того, для осуждения по «пожизненной» 211-й статье УК ФРГ, указывает BGH, должна присутствовать хотя бы одна из прописанных в ней отличительных черт убийства. К их числу относятся, в частности, низменные побуждения и вероломство, как в истории с берлинскими гонщиками, или стремление скрыть другое преступление. В гамбургском случае — угон машины.
______________
Подписывайтесь нанаши каналы о России, Германии и Европе в| Twitter | Facebook | YouTube | Telegram
Смотрите также:
Превышение и наказание
За существенное превышение скорости в Германии ежегодно наказывают свыше двух миллионов водителей — штрафами и баллами в картотеке Федерального ведомства автодорожного транспорта во Фленсбурге. Этих баллов в Германии боятся больше денежных наказаний. Сгорают они нескоро. Набрал 8 баллов — лишился прав! Придется делать новые.
Превышение и наказание
Превышение скорости сверх разрешенной до 20 км/ч штрафных баллов за собой не влечет, поэтому в статистике эти нарушения не учитываются. Денежные штрафы за них составляют от 20 до 70 евро. Слишком быстрая езда внутри населенных пунктов обходится дороже чем за их чертой. Превышение на 21-25 км/ч — 80 евро, один балл и месяц лишения прав, на 51-60 км/ч — 280 евро, 2 балла и два месяца лишения прав.
Превышение и наказание
В населенных пунктах разрешено 50 км/ч, за их пределами на обычных дорогах — 100, если нет других знаков. На автобанах общего ограничения скорости не существует, рекомендуемая — 130 км/ч. Можно смело утверждать, что многие немцы считают свободу передвигаться по автобанам, до предела вдавив педаль газа в пол, почти своим конституционным правом. Дискуссии об ограничениях вызывают бурю возмущений.
Превышение и наказание
В 2019 году в Германии произошло около 300 тысяч аварий с травмами и человеческими жертвами. Общее число погибших составило 3059 человек. Несмотря на интенсивность движения, аварии на автобанах случаются реже, чем на других дорогах, но часто — с более серьезными последствиями.
Превышение и наказание
Автор этого самодельного плаката считает, что исправить или спасти лихача может только пересадка мозга. Превышение скорости — одна из наиболее частых причин временного запрета на управление автомобилем в Германии. В 2018 году эта мера применялась 464 тысячи раз. Решения о лишении прав выносились почти 93 тысячи раз — за превышение скорости, езду в нетрезвом виде, после приема наркотиков и т. д.
Превышение и наказание
Слухи о возможности свободно гонять по всем автобанам сильно преувеличены. Протяженность проезжей части в обоих направлениях составляет около 25 тысяч километров. На 2300 участках длинной восемь тысяч километров действуют постоянные или временные ограничения скорости. Знаки устанавливают перед развязками, съездами-въездами, в опасных местах, для снижения шума около жилых районов, перед стройками.
Превышение и наказание
Прейскурант за превышение скорости на автобанах можно изучить, стоя в пробке: 16-20 км/ч — 60 евро; 21-25 км/ч — 70 евро и один балл. Более чем на 70 км/ч — 600 евро, два балла, три месяца без прав. Вину может утяжелить нарушение дистанции. Минимальное наказание за несоблюдение дистанции составляет 25 евро, максимальное — 400 евро, 2 балла и 3 месяца лишения прав.
Превышение и наказание
Радарный контроль, согласно принципам немецких ПДД, должен осуществляться в первую очередь не для наказания, а для воспитания водителей, а также на особо опасных участках с большим количеством аварий. Благие дорожно-педагогические намерения законодателей дают местным властям большой простор для интерпретаций. Штрафы поступают в местные бюджеты, что стимулирует аппетиты бургомистров и казначеев.
Превышение и наказание
Штрафы, по мнению законодателей, не должны иметь привкус наглых поборов. Кроме того, во время замеров следует максимально избегать возникновения аварийных ситуаций. Поэтому на автобанах перед стационарными радарами и отрезками, где часто работают мобильные станции, положено устанавливать соответствующие таблички — «Radarkontrolle».
Превышение и наказание
Предупреждения о контроле выставляют на автобанах, так как неожиданное торможение может привести к ДТП, ведь заметив радар, многие водители начинают притормаживать, а то и просто резко давят на тормоза, даже если едут с разрешенной скоростью. В населенных пунктах предупреждений о радарах не требуется.
Превышение и наказание
В Германии установлено около 3500 стационарных радаров. Впрочем, техника совершенствуется. Есть системы, фотографирующие мотоциклы, то есть — со спины. Каждая установка обходится в несколько десятков тысяч евро. Корпус установки — своего рода сейф. Бывают случаи, когда водители пытаются взломать радар, чтобы изъять пленку, но безуспешно. Иногда радары делают курьезные снимки — такие или такие…
Превышение и наказание
Этот снимок был сделан стационарным радаром в Гамбурге. Автомобиль значился в списке угнанных, что во многом объясняет ситуацию и намерения тех, кто в нем находился. Скорость машины составляла почти 110 километров в час при разрешенных 50.
Превышение и наказание
Поступления в бюджет от каждой установки могут достигать нескольких миллионов евро в год. Один из самых известных пунктов находится на трассе A2 у Билефельда. Радарами здесь контролируют каждую полосу, а вспышки срабатывают ежеминутно. Каждый второй снимок ведет к штрафу. Годовая сумма составляет 10-12 миллионов евро.
Превышение и наказание
К ответственности удается привлекать далеко не каждого нарушителя. Во-первых, не все сделанные снимки отвечают техническим и юридическим требованиям. Во-вторых, трудно получать штрафы с водителей машин с иностранными номерами. С некоторыми странами Западной Европы соглашения существуют, но восточноевропейские граждане часто остаются безнаказанными.
Превышение и наказание
Иначе дела обстоят при замерах с участием полицейских, когда нарушителей тормозят через пару сотен метров после открытого или скрытого поста мобильного контроля в населенных пунктах или на обычных дорогах. Автобаны для выявления особо наглых лихачей патрулируют на неприметных машинах, оснащенных специальной техникой и системами видеозаписи. В этих случаях штрафы взимаются на месте.
Превышение и наказание
Немецкие водители — большие мастера оспаривать штрафы в судах. Особенно это касается ситуаций, когда замеры проводятся мобильными станциями или ручными радарами. К их допуску и эксплуатации предъявляются очень жесткие требования, а настройка на каждом новом месте фиксируется в подробных протоколах. При этом от результата в пользу водителя вычитается возможная погрешность в 3-5 процентов.
Превышение и наказание
Штрафы за превышение скорости должны выписываться в течение трех месяцев. В противном случае истекает срок давности. Например, стационарный радар в Билефельде в сутки делает около 1200 снимков. Чтобы дела не устаревали, обработкой данных занимается почти 40 сотрудников городской администрации.
Превышение и наказание
В некоторых городах местные власти устанавливают, так сказать, холостые радары, не делающие фотографий. На заметных издалека табло они показывают водителю сначала скорость, а затем, в зависимости от результата, соответствующий смайлик — улыбающийся или недовольный.
Водитель сбил человека насмерть, какая статья УК его ждет?
Поговорим о последствиях ДТП с пострадавшими пешеходами. К сожалению, судебная практика такова, что водитель, который сбил человека, практически всегда считается виновным, только если не доказано, что ДТП произошло по умыслу пешехода или вследствие непреодолимых сил (например, Ваш автомобиль подлетел от удара грузовика и упал на пешехода).
Сбил пешехода — кто возмещает ущерб.
В любом случае, если на автомобиль оформлен полис ОСАГО, он как минимум частично покроет ущерб здоровью потерпевшего. Кстати, даже если полис просрочен — виновник получт свое возмещение. Если же ущерб здоровью (сумма на лечение) превысит установленные законом рамки, возмещать ущерб придется виновнику ДТП. Порядок и объем возмещаемого потерпевшему ущерба определяется Гражданским Кодексом РФ:
Гражданский Кодекс РФ, Статья 1085. Объем и характер возмещения вреда, причиненного повреждением здоровья
1. При причинении гражданину увечья или ином повреждении его здоровья возмещению подлежит утраченный потерпевшим заработок (доход), который он имел либо определенно мог иметь, а также дополнительно понесенные расходы, вызванные повреждением здоровья, в том числе расходы на лечение, дополнительное питание, приобретение лекарств, протезирование, посторонний уход, санаторно-курортное лечение, приобретение специальных транспортных средств, подготовку к другой профессии, если установлено, что потерпевший нуждается в этих видах помощи и ухода и не имеет права на их бесплатное получение. 2. При определении утраченного заработка (дохода) пенсия по инвалидности, назначенная потерпевшему в связи с увечьем или иным повреждением здоровья, а равно другие пенсии, пособия и иные подобные выплаты, назначенные как до, так и после причинения вреда здоровью, не принимаются во внимание и не влекут уменьшения размера возмещения вреда (не засчитываются в счет возмещения вреда). В счет возмещения вреда не засчитывается также заработок (доход), получаемый потерпевшим после повреждения здоровья. 3. Объем и размер возмещения вреда, причитающегося потерпевшему в соответствии с настоящей статьей, могут быть увеличены законом или договором.
Есть масса нюансов учета вреда здоровью, все их здесь расписывать смысла нет, все они есть в Гражданском Кодексе. Таким образом, виновник ДТП будет до конца жизни возмещать потерпевшему вред здоровью, выразившийся в потере работоспособности.
Сбил человека насмерть: уголовная ответственность
Далее рассмотрим уголовную ответственность для водителя, сбившего человека (пешехода). Наказание по ст. 264 Уголовного Кодекса РФ будет зависеть от того, какой степени вред здоровью получил пострадавший, сколько было пострадавших, был ли водитель в состоянии алкогольного опьянения. Максимальный срок тюремного наказния — 7 лет.
Статья 264 УК РФ. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств
1. Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, — наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до двух лет с лишением права управлять транспортным средством на срок до трех лет или без такового, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права управлять транспортным средством на срок до трех лет или без такового. 2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, — наказывается принудительными работами на срок до трех лет с лишением права управлять транспортным средством на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права управлять транспортным средством на срок до трех лет. 3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть человека, — наказывается принудительными работами на срок до четырех лет с лишением права управлять транспортным средством на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права управлять транспортным средством на срок до трех лет. 4. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека, — наказывается лишением свободы на срок до семи лет с лишением права управлять транспортным средством на срок до трех лет. 5. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, — наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права управлять транспортным средством на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до семи лет с лишением права управлять транспортным средством на срок до трех лет. 6. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, — наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права управлять транспортным средством на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до девяти лет с лишением права управлять транспортным средством на срок до трех лет. Примечание. Под другими механическими транспортными средствами в настоящей статье понимаются троллейбусы, а также трактора и иные самоходные машины, мотоциклы и иные механические транспортные средства.
Понятие водитель знакомо каждому — профессия, человек управляющий транспортным средством. Приобретая, к примеру, автомашину, с юридической точки зрения он становится владельцем источника повышенной опасности.
Президентом Республики Казахстан К.К.Токаевым внесены изменения и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования уголовного, уголовно-процессуального законодательства и усиления защиты прав личности, согласно которым ряд статей Уголовного кодекса Республики Казахстан претерпели изменения, были увеличены сроки наказания по преступлениям, в том числе транспортным.
Конечно, каждый водитель осознанно подходит к этому, проходит обучение, получает водительское удостоверение на право управления транспортными средствами, знает в какой бы то ни было степени принцип работы автомобиля, его механическую сторону, может сам в меру возможности устранять визуальную техническую неисправность перед каждым выездом и т.д.
Но среди водителей имеются и те, кто относится к управлению транспортными средствами без какого либо внимания к дорожным знакам, правилам дорожного движения, не задумываясь о тех последствиях, которые могут их ожидать.
В первую очередь не обращают внимание на техническое состояние автомашины, некоторые надеяться на то, что если автомашина новая за ней не надо следить.
Во вторых, имея даже небольшой опыт вождения водители спешат по своим делам, нарушая скоростной режим, проезжают на желтый свет светофора, а иногда и на красный.
К сожалению не мало водителей, которые, не соблюдая правила дорожного движения, употребляют спиртные или алкоголь содержащие напитки, садятся за руль.
Однако все может оказаться намного серьезнее, чем сам водитель себе может представить.
Судом рассмотрено уголовное дело и привлечен к уголовной ответственности водитель Д. по статье 345 ч.3 Уголовного Кодекса Республики Казахстан (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).
По обстоятельствам дела было установлено что в сентябре месяце 2019 года, водитель Д. управляя автомашиной марки «Mercedes-benz», двигаясь по пр.Металлургов г.Темиртау, в районе перекрестка с пр.Мира, не обеспечив безопасность дорожного движения, грубо нарушая требования Правил Дорожного Движения Республики Казахстан совершил наезд на пешехода К., который переходил проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу. В результате наезда, пешеход К. с различными телесными повреждениями был госпитализирован в ЦБ г.Темиртау и через несколько дней скончался, не приходя в сознание.
В судебном заседании было установлено, что водитель проезжая светофор с секундомером на моргающий зеленый свет, совершил наезд на пешехода К. на пешеходном переходе. При этом согласно экспертизе, водитель Д., располагал технической возможностью предотвратить наезд на пешехода экстренным торможением с остановкой автомобиля до линии движения пешехода.
Несмотря на то, что водитель был трезв в момент ДТП, примирился с законным представителем потерпевшего, суд признал водителя Д. виновным в преступлении и назначил наказание в виде лишения свободы.
Каждый водитель несет ответственность самостоятельно и должен осознавать что «лихачество», «пьянство за рулем» и «самонадеянность» приведет к необратимым последствиям.
В соответствии с Правилами дорожного движения, водитель обязан создавать безопасные условия для дорожного движения. И эти условия, возможно спасут чью-то жизнь и не подвергнут ответственности самого водителя.
Председатель Темиртауского городского суда Т.Амрашев
Ответственен ли работодатель водителя за наезд на пешехода?
Когда водитель транспортного средства виноват в наезде на пешехода, он или она несет юридическую ответственность за травмы и другие убытки, понесенные пешеходом. Но во многих случаях виновный водитель не имеет страховки гражданской ответственности за телесные повреждения, чтобы полностью оплатить претензию пострадавшего пешехода. Есть ли у пешехода еще один источник выздоровления?
Работодатель может быть привлечен к ответственности за вождение своего сотрудника
Во Флориде установлено, что работодатель несет ответственность за небрежное вождение своего сотрудника.Это верно, независимо от того, управляет ли сотрудник автомобилем, принадлежащим компании, личным автомобилем работодателя или личным автомобилем сотрудников, выполняя поручения или работая на своего работодателя. Вот некоторые примеры ситуаций, в которых работодатель может нести ответственность за травмы пешехода:
Вы были сбиты коммерческим транспортным средством, когда переходили перекресток с сигналом пешеходного перехода на пешеходном переходе. Некоторыми примерами обычных коммерческих автомобилей могут быть газонокосилки, грузовики UPS или FedEx, грузовики Publix или транспортные средства для доставки канцелярских товаров.
Вы были сбиты на парковке сотрудником офиса, который выполнял поручения своего работодателя на собственном автомобиле.
Электрик или сервисный грузовик Spectrum перехватывает вас, пока вы идете по тротуару.
Вы гуляли с собакой и вас сбил грузовик службы доставки почты США.
Когда вы выходите из машины, вас сбивает кто-то за рулем автомобиля компании, который ехал на работу.
Во Флориде владелец транспортного средства может быть привлечен к ответственности за травмы, вызванные халатностью водителя этого транспортного средства вместе с водителем.Это означает, что может быть более одного источника страхового покрытия для компенсации ваших травм и других убытков.
Сотрудников и независимых подрядчиков
Не каждый, кто действует от имени компании, является сотрудником, за которого компания автоматически несет ответственность. Многие компании используют независимых подрядчиков для выполнения различных рабочих функций. Они делают это, чтобы оградить себя от ответственности в случае аварии с участием одного из их водителей. Важно исследовать отношения между водителем и работодателем, чтобы определить, были ли они наемным работником или независимым подрядчиком и могут ли они нести ответственность.
Зачем вам нужен опытный адвокат по несчастным случаям на пешеходах
Определить, кто несет юридическую ответственность за травму в результате дорожно-транспортного происшествия, не всегда так просто, как может показаться. Часто возникают препятствия, которые могут затруднить получение заслуженной компенсации. Для вас важно проконсультироваться с опытным адвокатом по травмам пешеходов в Клируотере, который поможет обеспечить защиту ваших законных прав.
Ваш адвокат также должен иметь опыт надлежащего документирования ваших травм, обеспечения получения соответствующей медицинской помощи, ведения переговоров со страховой компанией для водителя и работодателя, а также надлежащей оценки и ведения переговоров по вашему иску от вашего имени.Наши клиенты постоянно напоминают нам, какое облегчение они испытывают, когда перекладывают на нас ответственность за ведение дел со страховой компанией другой стороны. Это позволяет вам сосредоточиться на своем выздоровлении и взаимодействии со страховыми компаниями вместе с нами.
Всегда ли виноват водитель, наезжая на пешехода?
Водитель всегда виноват, наезжая на пешехода?
Нет , водитель не всегда виноват при наезде на пешехода. Когда происходит авария, всегда есть много факторов, которые определяют, кто виноват.По закону, при управлении транспортным средством на дороге, водитель обязан проявлять разумную осторожность. обеспечивать безопасность окружающих. Пешеходы также должны нести аналогичную ответственность.
Когда пешеход является виновным из-за того, что его сбила машина?
Существует распространенное заблуждение, что пешеход всегда имеет преимущественное право проезда. Есть страшные истории о пешеходах, получивших тяжелые, даже смертельные травмы в результате столкновения с транспортным средством.Сразу же считается, что виноват водитель. Предполагается ли, что они управляли своим транспортным средством небрежно или опрометчиво или управляли автомобилем под воздействием какого-либо вещества. Однако виноват и пешеход. Распространенное нарушение пешеходов — пешеходная прогулка. Если водитель имеет право проезда и пешеходный переход приведет к столкновению с автомобилем, пешеход будет виноват в халатности. Это незаконное действие часто происходит в городах на перекрестках с интенсивным пешеходным движением.
Другие причины, по которым пешеход может быть виноват:
Ходьба по дорогам с ограниченным доступом.
Переходить дорогу по пешеходному переходу, но против светофора.
Переход с ограниченным обзором.
Для людей с ограниченными возможностями при ходьбе Т.е. выход на улицу в состоянии алкогольного опьянения, под действием наркотиков, отвлечение на текстовые сообщения и т. Д.
После дорожно-транспортного происшествия с пешеходом и водителем соответствующие страховые компании изучат факты дорожно-транспортного происшествия.Что касается пешехода, если страховая компания сможет найти доказательства того, что они виноваты в аварии, она может отклонить требование пешехода. Если водитель получил травму в результате халатности пешехода, он действительно может иметь право на получение компенсации за аварию.
Какие доказательства проверяются?
Повреждение автомобиля.
Признаки заноса
Светофоры
Возможные препятствия для зрения
Дорожные и погодные условия
Выписки
Запись телефонных разговоров водителей и пешеходов
Результаты токсикологических испытаний
Отчет полиции
Любые кадры видеонаблюдения
В Вирджинии существуют особые законы дорожного движения, которые определяют, где пешеходы могут и не могут ходить, чтобы обеспечить безопасность между пешеходами и автомобилистами
По закону пешеходы должны переходить проезжую часть по обозначенным пешеходным переходам и не могут неосторожно или злонамеренно мешать проезду транспортных средств.
Пешеходы и водители должны подчиняться всем законам, диктующим, когда уступать дорогу пешеходам и когда пешеходы не могут переходить дорогу.
Пешеходам запрещается выходить на шоссе, где видимость водителю будет затруднена.
Пешеходам запрещается ходить по проезжей части. ходить по проезжей части, если на дороге нет тротуаров. В этом случае они должны идти по «крайней» левой стороне или краю, где обочина достаточно широкая, чтобы можно было ходить
Могут ли водитель и пешеход разделить ошибку при аварии?
Да , это возможный результат ДТП между водителем и пешеходом, и в Вирджинии, в штате Вирджиния, в состоянии чистой соучастия в небрежности, водитель или пешеход могут потерять ущерб, если будет доказано, что некоторая часть неисправности обнаружена на обоих стороны.Например, если водитель сбивает пешехода на пешеходном переходе, когда у них есть сигнал ходьбы, но пешеход был в той или иной форме (текстовые сообщения, под воздействием алкоголя или наркотиков и т. Д.), Водитель мог бы использовать защита о том, что пешеход разделил часть вины в аварии, и пешеход может потерять ущерб.
Я ударил кого-то, когда они переходили дорогу. Несу ли я ответственность за их травмы?
Если вы ударили пешехода, который переходил дорогу, вы можете быть привлечены к ответственности по иску о причинении ему телесных повреждений.Их иск о телесных повреждениях включает оплату текущих и будущих медицинских счетов, боль и страдания, душевные страдания и потерю заработной платы.
Как водитель автомобиля, вы всегда обязаны водить разумно, осмотрительно и следить за состоянием дороги. Кроме того, как водитель автомобиля вы должны управлять автомобилем таким образом, чтобы не подвергать опасности людей или имущество.
В результате, даже если пешеход нарушает закон, переходя улицу, вы можете быть виноваты в том, что сбили этого человека, переходящего улицу.Вот почему всегда важно сосредоточиться на дороге впереди и остерегаться пешеходов, особенно когда вы находитесь в жилом районе или рядом со школой. Если вы видите пешеходов, идущих по тротуару, улице или идущих к своей машине, не думайте, что они не выйдут на улицу.
Люди не всегда обращают внимание на машины на проезжей части и иногда выходят на улицу, даже если на их пути едет машина. Есть много случаев, когда люди писали текстовые сообщения, разговаривали по телефону или были отвлечены каким-либо другим образом, выходили на улицу и попадали под машину.В такой ситуации виноват в основном пешеход, но виноват и водитель, если была возможность избежать аварии, но не воспользовалась ею, потому что он или она также проявили халатность.
Если вас сбили как пешехода, когда вы переходили дорогу, у вас все еще может быть дело против водителя сбившей вас машины. Если водитель мог избежать аварии, водитель должен был избежать аварии. К сожалению, слишком многие люди — как водители, так и пешеходы — не обращают внимания на то, куда они едут.
Если это похоже на вас, позвоните Лему Гарсиа Лоу, чтобы получить бесплатную консультацию. Мы сообщим вам, если у вас есть дело, в котором мы сможем помочь.
Как пешеходы несут ответственность за дорожно-транспортные происшествия?
Были ли вы недавно в автокатастрофе, в которой пострадал пешеход? В большинстве случаев кажется, что ответственность за аварию в конечном итоге будет возложена на водителя. Но всегда ли это правда?
Водители не всегда виноваты в авариях
Нет двух одинаковых несчастных случаев.Могут быть обстоятельства, вызванные пешеходом, который неизбежно привел к аварии, в которую вы попали. Если это так, вы заслуживаете того, чтобы ваша версия истории была услышана. Лучше всего обратиться в экспертную фирму юристов, занимающихся несчастными случаями с пешеходами, в Лос-Анджелесе .
Дело в том, что в определенных ситуациях пешеходы могут стать причиной несчастных случаев. Они могут даже не осознавать, что их действия несут прямую ответственность за произошедшие несчастные случаи.Этого недостатка осведомленности не всегда достаточно, чтобы оправдать их существенное соучастие в произошедшей аварии.
Пешеходы не всегда являются невиновными
Например, водителю, возможно, придется резко затормозить или свернуть с дороги, чтобы избежать перехода улицы, кто-то настолько поглощен текстовыми сообщениями или звонком по мобильному телефону, что просто не обращает внимания на встречное движение.
Есть также много пешеходов, которые просто не подчиняются сигналам светофора, чтобы быстрее перейти улицу.Опасность здесь заключается в том, что они могут просто появиться из-за слепой стороны автомобиля, слишком поздно, чтобы водитель мог свернуть, чтобы избежать их удара.
Иногда пешеход может находиться в таком состоянии алкогольного или наркотического опьянения, что его суждение и время реакции серьезно ухудшаются. Они могут просто выйти на улицу, не обращая внимания на опасность, которую они создают для себя и других.
Когда пешеходы могут нести ответственность за дорожно-транспортное происшествие?
Всегда будут определенные обстоятельства, при которых пешеход может повлечь за собой дорожно-транспортное происшествие.Вот некоторые из наиболее распространенных из них:
Водитель сильно тормозит, чтобы не наехать на другой автомобиль
Водитель может быть вынужден резко затормозить, чтобы другой водитель не врезался в него сзади. Такое резкое движение может вызвать хлыстовую травму.
Это внезапное торможение обычно сопровождается оскорблениями, гневными жестами или взглядами пешехода, которого они чуть не сбили. За ним также может последовать негативное внимание со стороны прохожих, водителей транспортных средств и ближайшей полиции.
Водитель уклоняется от пешехода и ударился о что-то еще
Другая распространенная ситуация, когда пешеход действительно может быть виновником аварии, может возникнуть, когда водитель вынужден свернуть, чтобы избежать столкновения. В результате они могут столкнуться с другим автомобилем или другими объектами.
Они могут закончить тем, что ударили другой автомобиль, повредили знак остановки или другие конструкции, такие как почтовый ящик или другие объекты на тротуаре. Они также могут травмировать людей, которые ехали по тротуару.В результате они могут нести ответственность за повреждения и травмы этих объектов и других пешеходов.
Водитель закончил наезд на пешехода
Худший из всех сценариев происходит, когда водитель не может избежать столкновения с пешеходом. В этом случае у водителя останется не только ответственность за травмы, которые мог получить пешеход, но и чувство вины за участие в аварии.
Вы не обязаны нести ответственность за несчастный случай
Суть в том, что водитель транспортного средства не всегда будет ответственным за аварию.Вы можете воспользоваться услугами нашего пешехода в Лос-Анджелесе, который был сбит адвокатами по автокатастрофе, чтобы доказать, что действия пешехода, а не ваши, привели к несчастному случаю, который произошел.
Свяжитесь с Адвокатом по личным травмам в Лос-Анджелесе Водители полагаются на
Если вы водитель, который считает, что пешеход, а не вы, был настоящей причиной аварии, свяжитесь с нами сегодня. Мы — фирма экспертов по работе с юристами, занимающимися несчастными случаями с пешеходами, которые могут помочь вам доказать, что вы были правы.Мы будем поддерживать вас на каждом этапе процесса, пока вы не выиграете свое дело.
Мы понимаем, что вы можете испытывать чувство вины и сожаления по поводу аварии. Это не означает, что вы должны нести полную финансовую ответственность за несчастный случай, в котором вы не виноваты. Свяжитесь с нашими поверенными в Лос-Анджелесе по поводу несчастных случаев на пешеходах.
Определение неисправности в дорожно-транспортных происшествиях с пешеходами
Определение ответственности по законам Калифорнии: защита пешеходов и сравнительная небрежность
Согласно статье, написанной Los Angeles Times, Калифорния является самым опасным местом для пешеходов в период с 2013 по 2015 год, при этом ежегодно в течение этого трехлетнего периода погибает не менее 700 человек.Не менее тревожны и самые свежие данные за 2017 год: погибли 134 пешехода. Губернаторская ассоциация безопасности дорожного движения (GHSA) также отметила, что в 2016 году смертность пешеходов по всей стране выросла на 16 процентов, что позволяет предположить, что проблема может быть общенациональной.
Для жителей Калифорнии эти цифры не удивительны. Эти данные только подтверждают то, что многие из нас уже знают: Калифорния — опасное место для пешехода, особенно в ночное время. Наезд и бегство — серьезная проблема безопасности внутри страны, особенно в Лос-Анджелесе.В городе ежегодно регистрируется около 20 000 наездов и забегов. Короче говоря, пешеходы составляют около трети всех дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом, шокирующее число, которое почти в три раза превышает средний показатель по стране.
К счастью, Калифорния предлагает защиту пешеходам, получившим ранения в результате дорожно-транспортного происшествия. Если вы или ваш близкий человек пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в Лос-Анджелесе, вы можете иметь право на компенсацию. Наши опытные юристы, занимающиеся несчастными случаями с пешеходами, в West Coast Trial Lawyers возместят вам всю заслуженную компенсацию, чтобы вы могли сосредоточиться на своем выздоровлении и на тех, о которых вы больше всего заботитесь.
Каковы законы Калифорнии о пешеходах?
Всякий раз, когда возникает тема дорожно-транспортных происшествий с пешеходами, люди автоматически предполагают, что виноват водитель, что имеет смысл. Человеку просто не сравниться с приближающимся тяжелым металлическим автомобилем. Однако так же, как популярная фраза «клиент всегда прав» не обязательно верна, равно как и фраза «пешеход всегда имеет преимущественное право проезда» с юридической точки зрения. Когда дело доходит до дорожно-транспортных происшествий с пешеходом, пешеход может быть виноват полностью или частично.
То, что пешеходы проявляют осторожность, не означает, что они имеют преимущественное право проезда, и это также не означает, что они будут освобождены от какой-либо ответственности, если они будут вовлечены в столкновение с транспортным средством. Все водители и пешеходы несут ответственность друг перед другом: водители должны проявлять разумную осторожность, чтобы не наехать на пешеходов, а пешеходы должны проявлять разумную осторожность, чтобы безопасно переходить улицу.
Существуют законы о полосе отвода, регулирующие безопасность пешеходов. Штраф в размере 220 долларов будет предоставлен любому водителю, который не уступит дорогу пешеходу в случае травм.Штраф в 1000 долларов и / или шесть месяцев тюрьмы будут взысканы с тех, кто не уступит слепому пешеходу.
Водители и пешеходы должны осознавать свое непосредственное окружение. При соблюдении этих законов законы о праве отвода могут освободить водителя от совершения уголовных преступлений, но они не минимизируют вину. Даже если кто-то переходит улицу и не пользуется пешеходным переходом, когда у водителя есть зеленый свет, этот водитель все равно обязан позаботиться о том, чтобы не наехать на этого пешехода.
Аналогичным образом, пешеходы не могут неожиданно съехать с тротуара, когда рядом находятся машины, или остановиться посреди перекрестка, или заблокировать движение, даже если у них есть право преимущественного проезда.Опять же, все сводится к тому, что и водители, и пешеходы должны осознавать свое окружение и действовать безопасно.
Ниже приведен список законов, установленных в соответствии с CVC 21949, которые затрагивают как водителей, так и пешеходов:
Неисправность при дорожно-транспортном происшествии с пешеходом
Даже в тех случаях, когда пешеход частично виноват, водитель также может быть виноват в участии в аварии. Например, если пешеход переходил дорогу, а водитель ехал слишком быстро для дорожных условий, это возлагает часть вины на водителя, независимо от того, идет ли пешеход или нет.
Возникает большой вопрос: что произойдет, если и пешеход, и водитель в той или иной степени виноваты? Это зависит от штата. В разных штатах действуют разные правила, но эти правила будут основаны либо на сравнительной халатности , либо на соучастии в небрежности.
Сравнительная халатность
Большинство штатов, включая Калифорнию, придерживаются интерпретации правила сравнительной небрежности, когда потерпевший разделяет определенную степень вины за причинение или содействие несчастному случаю.В соответствии с этим правилом пострадавший имеет право на компенсацию, но размер возможного ущерба будет уменьшен на процент, равный его доле ответственности за несчастный случай.
Рассмотрим следующий пример. Пешеход выходит на немаркированный пешеходный переход на перекрестке, набирая текстовые сообщения на своем телефоне. Затем пьяный водитель сбивает пешехода, нанося травмы. Обе стороны будут разделять определенную степень вины. Пешеход имеет право подать в суд на этого водителя, но присяжные могут решить, что пешеход был виноват в аварии на 10 процентов, а водитель — на 90 процентов.Что за рассуждение? Бдительный пешеход увидел бы приближающегося водителя и избежал столкновения. Таким образом, общий ущерб пешеходу уменьшится на 10 процентов.
Свяжитесь с нами, чтобы узнать, чем мы можем помочь
Если вы получили ранения в городе Лос-Анджелес в результате дорожно-транспортного происшествия с пешеходом, наши опытные адвокаты по травмам в West Coast Trial Lawyers помогут вам взыскать компенсацию за понесенные вами убытки, включая медицинские счета, материальный ущерб, потерю заработная плата, боль и страдания.Позвоните нам сегодня по телефону (213) 927-3700 или по электронной почте [адрес электронной почты защищен], чтобы назначить бесплатную консультацию без каких-либо обязательств с нашей знающей, заботливой и отзывчивой командой юристов.
ДТП в Нью-Йорке
Хорошо известно, что на дорогах Нью-Йорка было много досадных аварий с участием пешеходов, особенно в более густонаселенных городах штата. Если вы или кто-то, кого вы любите, получили травмы в качестве пешехода, важно понимать, какие формы компенсации можно получить, чтобы покрыть не только медицинские расходы, но и душевные страдания.В этой статье рассказывается, что следует учитывать при таких авариях, чтобы адвокат мог принимать обоснованные решения от имени пострадавшего пешехода.
Более 50 миллионов долларов возмещения для клиентов
Обладая более чем 50-летним совместным опытом, мы можем помочь вам получить компенсацию, которую вы заслуживаете. Позвоните нам сегодня, чтобы получить бесплатную консультацию с одним из наших юристов.
Звоните: 888-815-3649
Каковы причины дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов?
ДТП с пешеходом и автомобилем часто происходит по неосторожности, обычно со стороны водителя.Эти акты халатности могут включать игнорирование правил и положений, регулирующих государственные дороги. Например, водитель может игнорировать красный свет или просто не уступить дорогу пешеходу. К другим причинам относятся отвлеченные водители (и / или пешеходы), которые могут писать текстовые сообщения по мобильным телефонам, превышение скорости, люди, управляющие автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также плохая видимость (вождение автомобиля ночью или в плохую погоду).
Эти аварии могут произойти на проезжей части любого типа, но есть определенные участки, где пешеходы более уязвимы для столкновения с транспортным средством.Пешеход, скорее всего, получит удар при переходе улицы за пределами обозначенного пешеходного перехода, но они также могут получить травмы при переходе по обозначенному переходу, если водитель отвлечен. Кроме того, автостоянки, где пешеходов могут не быть видны до того, как транспортное средство начнет движение задним ходом, как правило, являются местом, где часто случается дорожно-транспортное происшествие с пешеходом. Водитель также может потерять контроль над своим автомобилем и перепрыгнуть бордюр, ударив пешехода на тротуаре.
Чего ожидать от водителей и пешеходов?
По законам штата Нью-Йорк ответственность несут как водители, так и пешеходы.Опытный юрист по телесным повреждениям проведет расследование, чтобы определить, кто виноват в аварии. Вообще говоря, водители всегда должны останавливать пешеходов на пешеходных переходах, поворотах и любых других участках, обозначенных для пешеходов. Им также необходимо остановиться и посмотреть в обе стороны перед поворотом.
Ожидается, что пешеходы будут смотреть в обе стороны, прежде чем переходить улицу, использовать обозначенные пешеходные переходы и сходить с тротуара только тогда, когда огни пешеходного перехода указывают на то, что это безопасно для них. Когда кто-то входит или пересекает улицу с движением, за исключением обозначенного пешеходного перехода, или иным образом нарушает правила дорожного движения, их называют пешеходами.
Какие законы Нью-Йорка влияют на пешеходов и их требования?
Законы штата Нью-Йорк, касающиеся пешеходов, их прав и обязанностей, охватываются в основном статьей 27 раздела 7 Закона штата Нью-Йорк о транспортных средствах и дорожном движении.
NY Veh & Traf L § 1150: Этот закон гласит, что пешеходы должны следовать всем сигналам управления движением, перечисленным в NY Veh & Traf L § 1111. Однако, если такие сигналы отсутствуют, пешеходы будут иметь привилегии и ограничения, указанные в остальная часть статьи 27.
NY Veh & Traf L § 1151: Если сигналы управления движением не установлены должным образом, водитель должен уступить дорогу пешеходу, переходящему дорогу, по пешеходному переходу, при необходимости замедляясь или останавливаясь. Во всех ситуациях пешеход не должен резко выходить на проезжую часть и встречаться с транспортным средством, которое не сможет уступить дорогу. Каждый раз, когда транспортное средство останавливается на пешеходном переходе или перекрестке, чтобы разрешить пешеходный переход, другие транспортные средства, приближающиеся сзади, не могут обогнать первое транспортное средство.
NY Veh & Traf L § 1151-A: Водитель, выезжающий из переулка, здания, частной дороги или проезжей части, пересекая тротуар, должен уступить дорогу.
NY Veh & Traf L § 1152: Если пешеход пересекает проезжую часть в любом месте, не предназначенном для пешеходов, он должен уступить дорогу. Если они переходят дорогу, не используя предусмотренный пешеходный туннель или надземный переход, они должны уступить дорогу. Наконец, пешеход не должен пересекать перекресток проезжей части по диагонали, если не следует четким инструкциям устройства управления дорожным движением.
NY Veh & Traf L § 1153: Водители должны уступать дорогу пешеходам, у которых есть собаки-поводыри или которые используют трость, металлическую, белую или белую с красным кончиком. Неслепые пешеходы не могут использовать такие трости на улицах и шоссе. Это сделано для защиты слабовидящих, хотя они не обязаны использовать какие-либо из этих инструментов.
NY Veh & Traf L § 1155: Пешеходы всегда должны пытаться использовать правую половину пешеходных переходов, когда это безопасно. Это сделано для того, чтобы обеспечить дополнительное пространство между ними и приближающимися водителями, давая водителям дополнительное предупреждение об их присутствии, а пешеходам — больше места для маневра в случае необходимости.
NY Veh & Traf L § 1156: Если их невозможно использовать, пешеход должен использовать тротуары, а не идти по прилегающей проезжей части. Если тротуар недоступен, пешеходы должны идти по левой стороне шоссе, лицом к потоку машин, и двигаться как можно дальше влево.
NY Veh & Traf L § 1157: Никому не разрешается стоять на проезжей части, чтобы настаивать на поездке или вымогать или продавать пассажирам транспортное средство.
Кто имеет преимущественное право проезда на стоянке?
Нередко люди сталкиваются с машинами на стоянках и в гаражах, особенно во время сезона покупок.Часто пешеходов поражают автомобили, выезжающие с места или въезжающие на парковку, при этом их обзор блокируется другими транспортными средствами. Однако в законе прямо не указано, кто имеет преимущественное право проезда на стоянках.
В случае парковок, на которых отсутствуют обозначенные тротуары, водители должны ожидать, что пешеходы уступят дорогу. Тем не менее, пешеход должен быть готов объявить о своем присутствии водителям и избегать резких шагов позади транспортных средств, которые могут в мгновение ока отступить.Пешеходы также должны стремиться двигаться в подходящем темпе и не блокировать путь транспортных средств без необходимости.
Если есть обозначенные тротуары и пешеходные переходы, пешеход должен все время пытаться ими пользоваться. Если они должны прекратить использовать их, чтобы подойти к своему транспортному средству, они должны помнить об ожиданиях, возлагаемых на них в ситуациях, когда нет устройств управления движением.
После аварии: что делать?
Если вы не получили серьезных травм и находитесь в физическом состоянии, есть несколько вещей, которые вы захотите сделать на месте аварии, если вас сбила машина.Понятно, что вы будете потрясены, но постарайтесь оставаться максимально спокойным и сосредоточенным.
Вызовите помощь (полиция, скорая помощь). О происшествии полиция напишет протокол.
Если у вас есть мобильный телефон (или фотоаппарат), делайте снимки.
Ваша память об аварии со временем может исчезнуть, поэтому делайте заметки, записывая такие вещи, как место происшествия, дата и время, имя водителя и номерной знак вовлеченного транспортного средства.
Ищите очевидцев.Если вы их найдете, узнайте их имя и контактную информацию.
Обратитесь за медицинской помощью. Даже если вам не нужна скорая помощь, как можно скорее обратитесь к врачу. Вам понадобится медицинская документация о ваших травмах.
Обратитесь в опытную юридическую фирму. Адвокат по телесным повреждениям соберет другие доказательства (например, кадры с камер видеонаблюдения из близлежащих зданий), опросит всех очевидцев и поможет установить причину аварии.
Обратите внимание, что срок давности по искам о травмах в Нью-Йорке составляет три года с даты вашего несчастного случая.Если вы будете ждать дольше трех лет, вы, скорее всего, не сможете возбудить судебный иск против ответственной стороны.
Могу ли я подать в суд после дорожно-транспортного происшествия с пешеходом?
К сожалению, не во всех случаях телесных повреждений в результате дорожно-транспортных происшествий с пешеходом можно предъявить иск к ответственной стороне. Поскольку штат Нью-Йорк не признает вины, он требует, чтобы автомобильная авария соответствовала определенным требованиям, прежде чем может быть подан иск о компенсации, если жертва пешехода покрывается полисом автострахования в Нью-Йорке.Эти требования, известные как порог серьезных травм, заключаются в том, что травмы вызывают либо экономические потери, превышающие 50 000 долларов США, либо такие серьезные, что они вызывают неприемлемые неэкономические потери, такие как боль и страдания.
В соответствии с законодательством штата Нью-Йорк, порог считается достигнутым, если в результате несчастного случая возникает любая из следующих травм:
Смерть
Расчленение
Значительное обезображивание
Перелом кости
Потеря плода
Необратимая потеря возможности использовать какой-либо орган, член, функцию или систему
Постоянное последующее ограничение использования органа или члена
Существенное ограничение использования функции тела или члена
Установленная с медицинской точки зрения травма или нарушение непостоянного характера, которое не позволяет пострадавшей стороне выполнять практически все существенные действия, которые составляют их обычную и обычную повседневную деятельность, по крайней мере, в течение 90 дней из первых 180 дней после аварии.
Обдумывая, можете ли вы или должны ли вы подавать в суд, найдите время поговорить с адвокатом. Они смогут помочь вам проанализировать ваши медицинские расходы, потерю заработной платы и другие расходы, чтобы узнать, причинил ли несчастный случай ущерб, превышающий 50 000 долларов США. Даже если несчастный случай не произошел, адвокат, имеющий опыт рассмотрения дел о травмах, сможет узнать, достаточно ли серьезны ваши травмы, чтобы подать иск о возмещении неэкономических убытков.
Особо следует отметить судебные иски, возбужденные против государственных или местных общественных организаций.Хотя государственное должностное лицо или организация могут быть привлечены к ответственности за телесные повреждения, они могут быть защищены законом от ответственности в связи с предоставленными им определенными соображениями.
В деле Леонард против города Нью-Йорк , например, предположительно неисправное устройство управления движением привело к дорожно-транспортному происшествию с пешеходом, в связи с чем истец подал в суд на город Нью-Йорк. Городские власти Нью-Йорка успешно аргументировали это тем, что, поскольку им не было направлено разумное уведомление о неисправном устройстве до аварии, они не могут нести ответственность за неисправность устройства, поскольку у них не было времени на его надлежащий ремонт.Следовательно, истец не мог получить от них компенсацию за несчастный случай.
Доказательство виновности / халатности
Согласно нью-йоркской модели чисто сравнительной вины, пешеход должен доказать вину водителя, чтобы получить компенсацию за свои травмы. Эта ошибка, также известная как ответственность, будет сравниваться с собственной ошибкой пешехода, чтобы определить точную сумму, которую истец получит за свои травмы, обычно это процент от первоначальной общей стоимости, которую он испрашивал.Многие факторы, связанные с небрежностью и безрассудным поведением со стороны водителя, повысят его ответственность в таком случае.
Один из ключевых факторов, который следует учитывать, — нарушал ли водитель закон Нью-Йорка, когда произошла авария. Если водитель нарушает закон Нью-Йорка, регулирующий поведение вождения, ему будут выписаны штрафы, и ему будут грозить штрафы, которые могут включать в себя штрафы, тюремное заключение и / или баллы, размер которых варьируется в зависимости от серьезности нарушения.
Для пешеходов, пострадавших в автомобильной аварии, наиболее важным нарушением, которое следует учитывать, является то, что водитель не уступил дорогу.Водителю, который не уступит дорогу пешеходу, грозит штраф в размере до 150 долларов за первое нарушение, 300 долларов за второе нарушение и 450 долларов за третье нарушение в течение 18 месяцев. Если такое нарушение происходит и приводит к аварии, пешеход может использовать билет в качестве доказательства ответственности в своем иске о причинении личного вреда.
Однако, как и водители, в аварии могут быть виноваты пешеходы. Например, они могут отвлекаться (писать текстовые сообщения) или находиться под действием наркотиков или алкоголя.Компенсация пешехода, признанного частично ответственным за аварию и нанесенные ему травмы, будет уменьшена.
Во время судебного разбирательства истец-пешеход и ответчик, управляющий автомобилем, должны будут обсудить свои доводы перед судьей и присяжными, чтобы определить ответственность за аварию. Хорошая идея — нанять адвоката, имеющего опыт представления в суде дел о травмах. Они смогут привести самые веские аргументы в пользу ответственности ответчика, тем самым обеспечив вам большую сумму компенсации.
Автомобильные аварии
Доказательство вины и знание того, в какую страховую компанию следует обратиться для урегулирования спора, является сложным делом в случае несчастных случаев с наездом и наездом. Водителям запрещено покидать место происшествия и не сообщать о происшествии в полицию. В таблице ниже перечислены обвинения и наказания за эти несчастные случаи в порядке возрастания степени тяжести травм.
Уровень травмы
Уголовное обвинение
Штраф
Лишение свободы
3
3
Умеренное
3
250–1000 долларов США
От 90 дней до 1 года
Серьезные травмы
Уголовное преступление класса E
1000–5000 долларов США
Уголовное преступление класса D
2000–5000 долларов
До 7 лет
Можно подумать, что этих потенциальных штрафов будет достаточно, чтобы удержать водителей от побега из-за аварии, но это действительно происходит.
Во-первых, вы хотите попытаться выследить человека за рулем. Здесь адвокат по травмам может помочь, найдя и просмотрев видеозаписи с камер наблюдения, а также поговорив с потенциальными свидетелями. Во-вторых, вам нужно будет установить неисправность, не используя такие вещи, как фотографии местоположения автомобиля и повреждений сразу после аварии, а также состояние водителя. Адвокат может отследить местонахождение водителя непосредственно перед аварией, что может оказаться полезным, если, например, водитель заранее провел два часа в баре.
К сожалению, иногда сбежавший водитель не может быть обнаружен. Не будет ни ответчика, ни страховой компании, требующей компенсации. В этих случаях юрист может помочь определить альтернативные источники страхового покрытия. Скорее всего, необходимо будет подать иск в страховую компанию пешехода.
Что делать, если кто-то, кого вы любите, сбит и убит машиной?
К сожалению, дорожно-транспортные происшествия с пешеходами часто могут привести к смерти. В 2019 году (последний год, по которому доступны эти данные) Статистический репозиторий безопасности дорожного движения штата Нью-Йорк (TSSR) зарегистрировал 283 случая смерти пешеходов в штате.Хотя это относительно редко по сравнению с более чем 15 000 дорожно-транспортных происшествий с пешеходами, это важно рассматривать как реальную возможность, и вы должны быть готовы к такому событию.
Виновный водитель, который стал причиной смерти пешехода в результате автомобильной аварии, может столкнуться с иском о неправомерной смерти. Подобно тому, как вам необходимо доказать свою правоту в несчастных случаях с несмертельным исходом, такой вид иска также должен будет подтвердить халатность водителя при возникновении аварии. Адвокат соберет доказательства, необходимые для выплаты компенсации членам семьи умершего.Среди вещей, которые могут быть компенсированы, — расходы на похороны, заработную плату, которую умерший мог бы заработать, и потерю общения. Цель опытного юриста — обеспечить финансовую безопасность оставшихся в живых близких жертвы.
Урегулирование требований
Опытный юрист поможет взвесить все «за» и «против» принятия суммы страхового возмещения по сравнению с судом. Сколько времени потребуется на судебное разбирательство и сколько это будет стоить в связи с судебными издержками? Каковы шансы, что вы даже выиграете в суде?
На практике большинство претензий, связанных с дорожно-транспортными происшествиями с участием пешеходов, урегулируется посредством страхования автомобиля водителя, как правило, во внесудебном порядке.Нью-Йорк требует, чтобы все водители имели автомобильную страховку, чтобы жертвы могли получить компенсацию. Более того, все полисы автострахования в Нью-Йорке должны включать покрытие для страховых выплат первой стороне, иногда называемых пособиями по защите от травм (PIP) или пособиями на медицинские расходы (MEB), для покрытия медицинских счетов. Если в аварию вовлечено несколько автомобилей, пешеход может получить расчет от более чем одного ответчика и страховщика.
Что делать, если водитель, который травмировал пешехода, не соблюдал закон штата Нью-Джерси и не был застрахован во время аварии? Как и в случае аварий с наездом, вполне вероятно, что вашему адвокату потребуется подать иск в вашу страховую компанию, и ваш страховщик, как правило, подает иск против водителя о возмещении его расходов, связанных с вашей компенсацией.
Расчетные суммы
Льготы первой стороны по вашему полису автострахования покрывают только то, что по закону называется экономическим ущербом, например, медицинские счета и потерю заработной платы из-за того, что пострадавший не может работать. Они не покрывают боль и страдания, потерю удовольствия от жизни или другие неэкономические виды ущерба. Более того, у преимуществ первой стороны есть ограничения по полису, при этом максимальный размер юридического покрытия составляет всего 50 000 долларов США для покрытия основных экономических потерь.
Вам понадобится опытный адвокат по травмам, работающий от вашего имени, если произойдет одно из следующих событий:
Ваша страховка отказывает в предоставлении этих льгот первой стороне.
Ваши медицинские расходы превышают лимит первой стороны, поэтому вы должны подать в суд на ответственную сторону.
Вы хотите взыскать с виновной стороны менее поддающиеся количественной оценке (неэкономические) убытки.
Компенсация экономических потерь будет ограничиваться выплатой только сумм, превышающих лимиты полиса первой стороны. Компенсация неэкономических потерь, с другой стороны, может сильно отличаться по сравнению с тем, что для ее определения требуется субъективный анализ судьи и присяжных.Таким образом, важно, чтобы вы понимали средние суммы урегулирования автокатастроф.
Мировые соглашения являются юридически обязывающими соглашениями, и принятие мирового соглашения лишает права предъявлять иск. Если урегулирования окажется недостаточно, нет возможности получить дополнительную компенсацию. Юрист может оценить урегулирование и обстоятельства аварии, чтобы убедиться, что пострадавший получает все деньги, которых он заслуживает. То же касается и близких пешехода, погибшего в результате такой аварии.
Когда дело доходит до рассмотрения неисправности в дорожно-транспортных происшествиях с пешеходом, важно помнить, что водитель не всегда несет полную ответственность. Нью-Йорк требует, чтобы пешеходы соблюдали законы о проезде. Если пешеход хотя бы частично виноват в аварии (например, выскочив на дорогу за пределами пешеходного перехода, отвлекшись на текстовые сообщения или ослабленный наркотиками или алкоголем), страховые компании уменьшат размер предлагаемой компенсации. Если урегулирование было рассчитано в размере 100 000 долларов, но было определено, что пешеход был на 30% ответственным за аварию, окончательная сумма будет уменьшена до 70 000 долларов.
Как правило, чем серьезнее травмы, тем большую компенсацию пешеход может рассчитывать на компенсацию в рамках расчетов страховой компании.
Статистика дорожно-транспортных происшествий с пешеходами в Нью-Йорке
Большинство дорожно-транспортных происшествий с пешеходами в Нью-Йорке не заканчивается смертельным исходом, но это не означает, что травмы, причиненные ими, не являются серьезными. Да; некоторые счастливчики могут получить только порезы и синяки, если их сбит едва движущаяся машина. К сожалению, человек, сбитый транспортным средством, также может получить средние или серьезные травмы, возможно, даже необратимые и изменяющие жизнь.К распространенным пешеходным травмам относятся:
Переломы костей
Травмы головного мозга
Травмы спинного мозга
Уродливые рваные раны
Потеря конечности
Повреждения органов
В таблице ниже представлены самые последние данные, доступные от TSSR по авариям, травмам и смертельным исходам пешеходов .
ДТП, травмы и гибель пешеходов в Нью-Йорке, 2015 — 2019 гг.
Год
Пешеходные аварии
Пешеходные травмы
Смертельные случаи среди пешеходов
130003
3
94050003
3
316
2016
15,084
14,723
316
Судя по цифрам, пешеходы очень часто получают травмы в дорожно-транспортных происшествиях.Когда водитель наезжает на пешехода, почти всегда пешеход несет основную тяжесть столкновения из-за отсутствия защиты.
На суд
Большинство претензий, связанных с дорожно-транспортными происшествиями с участием пешеходов, урегулируются до судебного разбирательства. Если соглашение не может быть достигнуто, дело будет передано в суд. Этот процесс займет больше времени и, вероятно, будет стоить больше денег. Вам следует проконсультироваться с опытным адвокатом по травмам, чтобы взвесить все возможные варианты. Вместе вы можете обсудить шансы на победу и компенсировать ли вероятная присужденная сумма дополнительным временем и деньгами, которые потребовались для обращения в суд.Если вы все-таки дойдете до суда, ваш адвокат будет готов представить ваше дело присяжным.
Часто задаваемые вопросы
Может ли пешеход подать в суд, если его сбила машина?
Да, если стоимость экономического ущерба превышает 50 000 долларов, предоставленных первой стороной, или если ваши травмы подпадают под юридическое определение серьезных травм. Если они этого не сделают, то вы не сможете подать в суд.
Что делать, если у водителя транспортного средства нет страховки?
Хотя водители в Нью-Йорке обязаны иметь страховку, не все соблюдают закон.В таких ситуациях адвокат, скорее всего, подаст иск в страховую компанию пешехода. Кроме того, полисы автострахования могут также включать страхование незастрахованных и недостаточно застрахованных автомобилистов для таких ситуаций, как эти
Какую компенсацию может получить пешеход в случае столкновения с транспортным средством?
Сумма будет зависеть от тяжести травм и степени вины в аварии. Урегулирования должны покрывать медицинские расходы, потерю заработной платы и, возможно, даже неэкономический ущерб (боль и страдания).
Кто виноват, когда автомобиль наезжает на пешехода?
По закону водители обязаны уступать дорогу пешеходам, но Нью-Йорк возлагает ответственность и на пешеходов. Водитель может ошибаться на 100%, или ошибка может быть как у водителя, так и у пешехода. Опытный юрист по травмам поможет установить, кто виноват и в какой степени.
Какой штраф за наезд на пешехода?
В Нью-Йорке водитель, сбивший пешехода, получит баллы по своим правам (или их действие будет приостановлено) и ему могут грозить штрафы и / или тюремное заключение.Если пешеход был убит, а водитель был в нетрезвом виде во время аварии, вероятны обвинения в непредумышленном убийстве и тюремном заключении.
С кем мне связаться по поводу травм, полученных в результате дорожно-транспортного происшествия с пешеходом?
Если вы или кто-то, кого вы любите, были ранены или убиты в результате дорожно-транспортного происшествия, обратитесь к юристам Rosenblum Law. Наши опытные и квалифицированные адвокаты выиграли много дел с положительными результатами. Чтобы напрямую поговорить с одним из наших поверенных, позвоните по телефону 888-235-9021 или напишите нам сегодня.
Когда пешеход виноват в аварии?
Персональные поверенные по травмам »Поверенный по ДТП с пешеходами» Когда пешеход может быть виновен в ДТП?
Гости часто приезжают в Лас-Вегас, чтобы провести отпуск своей мечты. Они готовы расслабиться и повеселиться. К сожалению, пешеходы, прогуливающиеся по Мировой столице развлечений, не всегда так осторожны, как следовало бы. В Лас-Вегасе высокий уровень дорожно-транспортных происшествий с пешеходами.Фактически, округ Кларк ежегодно сообщает о более чем 600 дорожно-транспортных происшествиях с пешеходами.
Можно предположить, что водитель всегда виноват в дорожно-транспортном происшествии с пешеходом. Это предположение одинаково делают и пешеходы, и водители. Однако это не всегда верно. Согласно Верховному суду Невады в деле Андерсон против Балтрусайтиса, водитель, пешеход или оба могут быть виноваты в аварии с участием пешехода. Вот что вам следует знать, когда пешеход может быть виноват в аварии.
Водители и пешеходы имеют одинаковые обязанности по уходу
И водители, и пешеходы должны проявлять разумную заботу о безопасности окружающих их людей. Несчастные случаи с участием пешеходов подпадают под действие правил Невады о гражданской халатности. И водитель, и пешеход обязаны действовать разумно в сложившихся обстоятельствах с учетом того, что они делают. Если какая-либо из сторон не действует разумно, они могут нести ответственность перед людьми, пострадавшими из-за их поведения.
Согласно законам штата Невада, человек обязан проявлять осторожность, если он обладает властью и способностью предпринять необходимые шаги, чтобы защитить кого-либо от вреда.Вы не обязаны вмешиваться и вмешиваться, когда кто-то подвергает опасности других, но вы обязаны избегать действий, которые могут причинить вред. Эта обязанность распространяется как на водителей, так и на пешеходов.
Способы, которыми пешеход может стать причиной аварии
Пешеход может стать причиной аварии или способствовать ей несколькими способами, в том числе:
Jaywalking; Пешеходы должны либо переходить, как указано в обозначенных зонах перехода, либо переходить, если уверены, что не будут препятствовать движению транспорта.
В темной одежде при ходьбе по дороге
Если не взглянуть, прежде чем они начнут переходить дорогу
Умышленное или неосторожное бросание предметов на дорогу или рядом с полосой движения
Въезд на пешеходный переход, когда светофор указывает на ожидание
Идти по улице в нетрезвом виде или пытаться перейти улицу в нетрезвом виде
Вырваться на улицу за предметом
Умышленное отвлечение водителя
Например, один мужчина погиб в Боулдере, штат Колорадо, в результате перехода непослушной дороги, когда он пытался перейти дорогу в темной одежде.Мужчина проехал на встречной полосе. Водитель не увидел мужчину из-за его темной одежды. Правоохранительные органы провели расследование и установили, что авария произошла по вине пешехода.
Правила дорожного движения, применимые к пешеходам
Пешеходы должны соблюдать правила дорожного движения, как и водители. Пересмотренный Статут Невады 484B.287 описывает многие правила дорожного движения, применимые к пешеходам.
Человек, идущий пешком, должен уступать дорогу при переходе дороги, за исключением случаев, когда он находится в пределах обозначенного пешеходного перехода или немаркированного пешеходного перехода на перекрестке.Как правило, пересечение перекрестка по диагонали запрещено.
Нарушение закона не обязательно означает халатность
Когда пешеход нарушает правила дорожного движения, это веское доказательство того, что он виноват в аварии. Однако Верховный суд Невады в деле Эшвуд против округа Кларк заявил, что доказательство того, что кто-то нарушил закон, не обязательно является окончательным доказательством того, кто виноват в аварии. Если закон призван защитить вас, нарушение вами закона не обязательно является доказательством вашей собственной халатности.
Например, если вы пешеход и выезжаете на перекресток, когда у вас нет права проезда, вы нарушили закон штата Невада 484B.287. Однако закон призван защищать таких пешеходов, как вы. Поскольку закон призван защитить вас, ваше нарушение закона не может быть концом расследования вины в аварии. Определение ответственности за аварию может быть непростым вопросом. Опытный адвокат может помочь вам определить, как факты применимы к закону в вашем деле.
Сравнительная ошибка
Во многих случаях и водитель, и пешеход разделяют вину в аварии. В этом случае человек, который меньше виноват в аварии, все равно сможет возместить часть своих убытков. Выздоравливает пешеход или водитель. Это называется законом сравнительной ошибки Невады.
Присяжные должны решить, кто несет какой процент вины в аварии. Назначение сбоя определяет, кто может восстановить после сбоя и сколько они могут восстановить.Доказательство ошибки имеет решающее значение для выигрыша вашего дела.
Как доказать неисправность в дорожно-транспортном происшествии с пешеходом?
Есть несколько способов доказать вину в дорожно-транспортном происшествии с пешеходом. Показания свидетелей имеют решающее значение. Кроме того, если авария происходит недалеко от предприятия, могут быть включены камеры. В автомобиле может быть регистратор данных или видеорегистратор, которые могут предоставить полезную информацию.
Вы можете осмотреть место аварии на предмет следов заноса. Расположение обломков также может дать полезные подсказки.Наконец, оценка степени и места повреждения может объяснить причину аварии.
Чем может помочь адвокат по личным травмам?
В случае дорожно-транспортного происшествия с пешеходом исход дела может зависеть от показаний свидетеля. Ваш адвокат может помочь вам быстро связаться со свидетелями, чтобы они могли дать показания, пока их воспоминания о происшествии еще не исчезли. Ваш адвокат имеет опыт установления контактов со свидетелями и работы с ними для обеспечения их сотрудничества.
Адам С. Катнер Адвокаты по несчастным случаям и травмам могут помочь вам по всем аспектам вашего дела. Они могут помочь вам определить, кто, возможно, действовал небрежно, и работать с вами для обоснования вашего иска в соответствии с законодательством штата Невада. Работа с адвокатом — лучший способ гарантировать, что вы сможете получить компенсацию за травмы.
Заявление об отказе от ответственности
Эта веб-страница не предназначена для рекламы или навязывания услуг. Наем юриста — важное решение, которое не должно основываться исключительно на рекламе.Материалы, содержащиеся на нашем веб-сайте, предназначены только для общей информации и не являются юридической консультацией или предложением юридических услуг.
Передача информации с этого сайта не предназначена для создания, и ее получение не составляет отношений между адвокатом и клиентом между Адамом С. Катнером и пользователем этого сайта. В случае, если какая-либо информация на этом веб-сайте не полностью соответствует нормам какой-либо юрисдикции, эта юридическая фирма не примет заверения, основанные на этой информации.
Адам С. Катнер Адвокат по личным травмам
Обладая более чем 30-летним опытом борьбы за пострадавших от травм в долине Лас-Вегаса, прокурор Адам С.
как работать, рисовать, настроить, красить сколы автомобиля своими руками, использование, какое давление нужно
Аэрограф – это специальный инструмент, с помощью которого лакокрасочные материалы наносятся на поверхность методом распыления. Пользоваться аэрографом несложно – процесс окрашивания происходит легко и быстро, а покрытие получается гладким и равномерным. С помощью аэрографии наносят рисунки на различные поверхности – металл, дерево, ткань, бетон или бумагу. Используя насадки различного диаметра, можно добиться тщательной прорисовки мелких деталей.
Аэрография в особенности полюбилась автомобилистам и дизайнерам. Первые – научились красить авто аэрографом и с удовольствием украшают капоты и борта своих «железных коней». Вторые – воплощают свои фантазийные проекты на стенах, футболках, джинсах и даже ногтях.
Настройка аэрографа перед работой
Чтобы правильно настроить аэрограф, нужно сначала ознакомиться с принципом действия этого устройства и назначением его частей. Все аэрографы подразделяются на несколько типов по способу действия (одинарного или двойного), по расположению емкости для краски (верхнего или нижнего), по принципу смешивания (внешнего или внутреннего). Но, несмотря на разнообразие, все устройства имеют одинаковые основные элементы:
Бачок (различного объема, от 2 до 100 мл). Из него краска поступает внутрь аэрографа, где смешивается с воздухом.
Сопло. Это наконечники с различным диаметром выходного отверстия, которые закрепляются на переднем конце аэрографа.
Игла с фиксатором. При ее перемещении регулируется количество краски, которое проходит через сопло под давлением воздуха. Необходимое положение иглы закрепляется фиксатором.
Триггер (кнопка, курок, рычаг управления). В инструментах одинарного действия нажатием на кнопку регулируется только интенсивность подачи воздуха. В инструментах двойного действия кнопка конструктивно соединена с рычагом, который приводит в движение иглу. Движение осуществляется в двух плоскостях: нажатием вверх-вниз регулируется подача воздуха, а перемещение вперед-назад двигает иглу в сопле, регулируя подачу краски.
Регулятор иглы. Он находится на противоположном от сопла конце устройства. Вращением регулятора по часовой стрелке или против ее устанавливается нужная ширина струи краски.
Воздушный клапан. Расположен внутри корпуса аэрографа. При нажатии на кнопку открывается, и пропускает сжатый воздух, идущий от компрессора.
Принцип действия аэрографа довольно прост. Устройство подключается к компрессору, который по шлангу подает сжатый воздух. При нажатии на кнопку открывается воздушный клапан, пропуская его в корпус аэрографа, где происходит смешивание с краской. Струя аэрозоля под давлением выходит из сопла, окрашивая поверхность.
При правильной настройке аэрографа при нажатии кнопки до половины из сопла должен выходить только воздух. Если при нажатии сразу распыляется краска, требуется регулировка устройства. Для этого слегка откручивается фиксатор иглы, кнопка нажимается до половины, и игла немного продвигается вперед. Затем фиксатор закручивается обратно.
Какое давление нужно для аэрографа
При работе с аэрографом важно подобрать правильное давление. Его рабочее значение составляет от 1 до 3 атмосфер. Выбор зависит от типа краски и ее густоты – если краска густая, давление необходимо увеличить, и наоборот. При пониженном давлении краска разбрызгивается более крупными частицами, и окраска выглядит грубоватой. При повышенном давлении краска распыляется более мелко, но процесс окрашивания труднее контролировать – образуются потеки.
Кроме того, возможны поломки составных частей аэрографа. Наилучшие результаты дает окраска при давлении воздуха в 1,2-1,5 атмосфер.
Для получения оптимального давления при работе с аэрографом обычно используют компрессор или баллончики со сжатым воздухом. Они присоединяются к устройству гибким шлангом. Если окрашиваемая поверхность достаточно велика, или аэрография из хобби превратилась в работу – лучше всего приобрести компрессор в комплекте с манометром и редуктором, это позволит легко регулировать давление воздуха. На рынке представлены десятки моделей разной производительности и стоимости.
Какую использовать краску
Выбор краски для аэрографии зависит от поверхности, на которую необходимо нанести рисунок, и от условий, в которых он будет находиться. Например, акварелью не стоит наносить аэрографию на автомобиль, а рисунок на бумаге делать нитрокраской. Рассмотрим некоторые виды красок для использования в аэрографии:
Акриловые краски используются двух видов – сольвентные и на водной основе. Первые разбавляются специальными растворителями и довольно токсичны. При работе с ними необходимо применять средства индивидуальной защиты – респиратор и перчатки. Этот вид не рекомендуется новичкам. Водно-акриловой краской наносят рисунки на ткань, стены, а также используют ее для окраски пластиковых моделей. Она не токсична, удобна в работе и экологически безопасна. Разбавляется водой, водкой или спиртом – в зависимости от фирм-производителей.
Полиуретановая краска на водной основе. Используется для рисунков на бумаге и для маникюрной аэрографии. Она не токсична, не имеют запаха и быстро сохнет – последующий слой можно наносить через 2-3 минуты, а окончательное высыхание происходит в течение 30 минут. При этом образуется гладкое и эластичное полуматовое покрытие. Разбавляется краска водно-спиртовым раствором или фирменными разбавителями.
Нитроэмаль очень популярна в автомобильной аэрографии. Ею наносят рисунки на автомобили, мотоциклы, различные аксессуары. Этот вид краски имеет свои плюсы и минусы. Работать с нею несколько сложнее, но зато можно получить разнообразные эффекты, недостижимые при работе с акрилом. Существенный недостаток нитроэмали – ее токсичность. При окраске обязательны средства индивидуальной защиты, а помещение для работы должно быть оборудовано вентиляцией.
Акварель – знакомая всем с детства краска. Она прекрасно подходит для работы по бумаге и штукатурке. Она не токсична, отлично смешивается, образуя разнообразные оттенки, хорошо распыляется, легко разбавляется водой. Именно с акварели рекомендуют начинать занятия аэрографией.
Правила работы с аэрографом
Соблюдая несложные правила работы с аэрографом, можно создавать различные интересные проекты. Оригинальные интерьеры, интересные картины, яркие дизайнерские футболки, эксклюзивная роспись автомобилей – везде можно применить этот прибор. Рассмотрим рекомендации специалистов, как правильно работать с аэрографом.
Для рисования
Для рисования аэрографом подойдет практически любая поверхность – бумага, ткань, металл, бетон, штукатурка… Идеальным материалом является бумага – она не требует предварительной подготовки и прекрасно подойдет новичкам. Другие же поверхности нуждаются в очистке, шлифовке, обезжиривании и грунтовке.
Необходимо запомнить несколько правил при работе с аэрографом:
инструмент должен быть направлен перпендикулярно к поверхности;
чем дольше время распыления краски – тем насыщеннее цвет;
чем ближе аэрограф к поверхности – тем тоньше линия.
Начинать следует с простого – однотонных прямых и изогнутых линий различной толщины и интенсивности, геометрических фигур. Затем можно попробовать рисовать по трафаретам. Набрав достаточно опыта, можно создавать собственные композиции, используя разные цвета и оттенки.
Для покраски авто
Для того, чтобы покрасить машину целиком, аэрограф мало подходит из-за своих размеров, но вот выполнить им локальные работы можно без проблем. Например, покраска сколов на автомобиле аэрографом своими руками обойдется и быстрее, и дешевле, чем перекраска всего капота, двери или крыла в мастерской. Для этого скол сначала аккуратно зачищают, удаляют ржавчину и остатки старой краски. Затем, после мойки и обезжиривания, наносят шпаклевку и загрунтовывают. После шлифовки проблемного места его покрывают сначала базовым слоем краски, затем лаком и тщательно полируют. При правильном подборе оттенка скол становится абсолютно незаметным.
Чистка аэрографа после работы
После окончания работы необходимо тщательно очистить аэрограф от остатков краски. Для этого сначала заливают растворитель в бачок и хорошо его промывают, затем аккуратно вытаскивают и протирают иглу. Для очистки внутренних поверхностей сопла и мелких деталей используют ватные палочки, смоченные растворителем. После очистки всех частей устройство собирают и хорошо продувают сжатым воздухом. Помните, что правильная чистка и регулярная смазка трущихся частей надолго продлят срок службы вашего аэрографа!
Как создать шедевр с помощью кондитерского аэрографа
Аэрография стала очень модной тенденцией, будь то макияж, ногти, искусственный загар, моделирование, покрытие автомобиля и тд. Молодое поколение подхватило это, как пламя, и теперь это также последняя мода украшения тортов.
Аэрография снимает все хлопоты, связанные с покупкой разноцветных помадок. Вы можете купить помадку белого цвета, покрыть ей коржи и быстро нанести на них другой цвет, всего за несколько секунд с помощью аэрографа.
Так что же такое аэрография, спросите вы? и как изучение этой техники поможет в украшении тортов?
Cake by Tamara
Давайте не будем откладывать это и выясним, что же это такое.
Что же такое аэрограф?
Чтобы лучше объяснить это и дать вам представление об этой конкретной технике декорирования, мы расскажем вам, как красят автомобили в автомастерских, используя пистолет для аэрографии.
Часто это небольшой ручной распылитель (очень похожий на тот, который используют парикмахеры или мастера маникюра), прикрепленный к компрессору. Маляр помещает немного жидкой краски в небольшую емкость на пистолете, а затем медленно распыляет, сначала слегка, чтобы получить общее первое покрытие. Затем он перекрашивает снова и снова, чтобы покрасить машину полностью. Эта техника рисования называется аэрографией.
Photo by popularmechanics.com
Итак, теперь, когда у вас есть какие-то мысленные образы, мы можем вам сказать, что аэрография автомобиля — это та же техника, которую можно применять к торту. Это удобнее и быстрее, чем рисовать вручную.
При декорировании тортов используются различные системы распылителей аэрографа: одинарного и двойного действия.
Сейчас мы покажем вам, как создавать шедевры с аэрографией в тортовом искусстве.
Наборы для аэрографии
Прежде чем вы сможете делать любую аэрографию, вам нужно будет купить специальный набор, используемый для тортов.
Хороший набор съедобного аэрографа должен содержать следующее:
По крайней мере, один пистолет для аэрографа (мы предпочитаем систему двойного действия для лучшего контроля, она не вызывает подтеков краски и ее выплевывание). Однако чаще всего используется аэрографы одинарного действия. Если у вас в комплекте два пистолета, по одному на каждое, это будет еще лучше!
Емкость для цвета — должен быть прикреплен к пистолету для аэрографа или съемным в виде маленькой бутылки внизу.
Высокопроизводительный воздушный компрессор с воздушным фильтром и регулятором давления.
Шланг (не менее двух метров)
Держатель для аэрографа
Инструменты для очистки аэрографа — помогает предотвратить засорение краской внутри иглы аэрографа.
Прочие необходимые предметы
Правильный пищевой краситель (не следует путать его с обычным пищевым красителем, используемым с глазурью / выпечкой). Выбирайте пищевой краситель на основе этанола или на водной основе.
Стена для брызг, большая коробка или настоящая камера для распыления воздуха, чтобы защитить окружающие предметы от нежелательных цветных брызг.
Пищевые трафареты для украшения на помадке.
Маленький нож, чтобы легко снимать с доски и укладывать покрашенную мастику на торт.
Много бумажных полотенец.
Примечания по безопасности
Всегда соблюдайте меры безопасности при использовании любого моторизованного устройства и следуйте инструкциям в руководстве пользователя.
Не смешивайте краски для разных типов окрашивания, используя только одобренные FDA пищевые красители или пищевые красители кошерного производства, используемые только для аэрографии.
Очищайте аэрограф подходящими химикатами.
Надевайте соответствующую защитную одежду, например, очки, если ваши глаза чувствительны к брызгам краски.
Советы новичку
При покупке кондитерского аэрографа, постарайтесь приобрести комплект, в котором будет весь набор (включая хороший большой компрессор). Вы все равно можете использовать маленькие компрессоры, например для подкраски, или для небольшого количества работ. Однако маленькие по размеру компрессоры имеют тенденцию перегреваться быстрее, и вы должны давать им время остывать между использованием. Чем больше компрессор — тем меньше перерывов в работе.
Желательно приобрести аэрограф двойного действия — он поможет лучше контролировать давление, необходимое для определенных действий. Система аэрографа одинарного действия имеет только систему давления для краски, но не для контроля воздуха. Аэрограф двойного действия замедлит или ускорит давление воздуха в зависимости от того, как вы хотите распылить краситель.
Мы советуем, прежде чем вы начнете красить торты аэрографом, потренироваться, потренироваться, и еще раз потренироваться — используйте печенье среднего размера или кексы, покрытые помадкой, в качестве полигона для практики.
Если вы используете подложку для торта, которая будет немного больше вашего торта, покройте ее также помадкой, а затем нанесите аэрографом краску того же цвета для гораздо более красивой презентации (все дело в презентациях! Вы уже пробуете глазами торт, перед тем, как попробовать его).
Новичкам мы советуем использовать трафарет для своих выкроек / дизайнов, до тех пор пока вы не почувствуете себя достаточно комфортно, чтобы начать свободную покраску.
Распыляйте тонкими слоями, чтобы дать краске время быстро высохнуть и избежать пятен.
Держите поблизости медицинский спирт (мы предпочитаем водку, так как ее можно использовать по-другому, в стрессовом состоянии 🙂 ).
Вот несколько распространенных проблем, с которыми вы можете столкнуться при использовании аэрографа
Аэрограф, иногда брызгает и оставляет нежелательные пятна.
Аэрография наносится на не ту сторону или часть торта или просто рисуете за линиями контура дизайна.
Трафарет не удерживается на месте, а области распыления четко не определены.
Случайное вытекание краски, которое часто случается, когда вы не держите аэрограф в правильном положении.
Запутывание шланга при движении пистолета аэрографа.
Краска не распыляется — краска может застыть и засорить сопло и иглу аэрографа, если аэрограф после использования не чистить.
Ваша рука неустойчива, и ваш дизайн испорчен, потому что вы забыли выключить телефон во время работы.
Вы в спешке и оставили все на последний момент, а это значит, что ваше украшение будет скорее всего неполное.
Исправление ошибок
Если вы использовали неправильные цвета или просто хотите начать все сначала, потому что на самом деле все выглядит плохо, тогда просто возьмите несколько бумажных полотенец, смочите их немного водкой, а затем медленно протрите участки, которые необходимо исправить. Если они начнут течь, не беспокойтесь, продолжайте протирать водкой, пока все цвета не исчезнут. Возьмите аэрограф и начните заново. Так просто.
Четыре простых шага сборки нового аэрографа
Выньте компрессор, шланг и систему аэрографа из коробки вместе с инструкцией.
Присоедините шланг к компрессору, убедитесь, что он плотно прикручен.
Снимите кольцо и соединитель шланга с аэрографа. Подсоедините шланг от компрессора к аэрографу.
Убедитесь, что чистая кастрюля (банка) также готова к использованию (далее опишем зачем она нужна и из чего состоит).
Включите компрессор и начните творить волшебство.
Использование аэрографа
Прежде чем углубляться в то, что можно сделать с аэрографом, нам нужно понять, как с ним обращаться. Есть определенный способ удерживать его и как контролировать давление.
После того, как вы установили комплект, включите питание и направьте пистолет для аэрографа на вашу ладонь, чтобы проверить воздушный поток. Если вы это чувствуете, значит, он готов к использованию.
Следующим шагом будет добавление пищевого красителя. Это легко сделать, удерживая аэрограф под небольшим углом и добавляя 4-5 капель краски в емкость аэрографа. Достаточно 4-5 капель за один прием.
После того, как вы добавили цвет, используйте кусок белой бумаги, чтобы нарисовать несколько рисунков, чтобы убедиться, что поток воздуха и краска выходят правильно. Используйте рычаг, чтобы проверить функции двойной / одиночной системы. Еще одна веская причина сделать проверку — увидеть, получается ли цвет именно таким, каким вы хотите или нет.
Три важных аспекта аэрографии: скорость, давление и угол. Все эти три компонента также являются наиболее важными компонентами практически в любой другой технике украшения тортов.
Сначала потренируйтесь нажатием на рычаг, нанеся несколько линий разного цвета, используя разное давление.
Photo by artthoucakes.com
После нескольких тренировок вы можете начать раскрашивать торт аэрографом. Мы предлагаем вам распылять несколько проб на бумаге каждый раз, прежде чем наносить краску непосредственно на свои торты, чтобы вы могли заранее увидеть какие либо проблемы с давлением, засорением или некорректным цветом.
Используйте другую руку, чтобы направлять или поддерживать пистолет аэрографа во время распыления. Если у вас нет чистой посуды, воспользуйтесь чем-то вроде пластиковой миски (например, большой пустой контейнер для йогурта с крышкой) и сделайте небольшое отверстие, достаточно большое, чтобы наконечник пистолета для аэрографа прошел сквозь центр крышки.
Поместите внутрь пачку бумажных полотенец и снова закройте крышку. У вас будет самодельная альтернативная миска для чистки, в которую вы можете распылять, когда захотите изменить цвет или очистить оставшиеся цвета в конце работы.
Photo by artthoucakes.com
Идеи для рисования аэрографом
Техника украшения аэрографом очень проста в использовании. Приводить вам примеры того, какие удивительные украшения можно создать, будет слишком долго, для перечисления. Вот лишь некоторые из перечисленных ниже:
Дизайн Космоса / Галактики
Формы из трафаретов для формирования контуров / теней — фей, бабочек, людей, свадебных пар
На самом деле, здесь можно добавить еще тысячи идей, и потребовалось бы создать целый альбом для размещения множества изображений красивейших дизайнов тортов созданных при помощи аэрографии.
Заключение
Если вы хотите бросить себе вызов, помимо того, чтобы быть «обычным» и «как все» в своих методах украшения тортов, мы предлагаем вам инвестировать не только в обучение у профессионалов, но и в приобретение инструментов, которые помогут вам создавать шедевры на торте. Один из лучших способов сделать это — использовать аэрограф. Мы надеемся, что вас вдохновил наш пост, и вы сможете сделать удивительные и красивые произведения на ваших тортиках. Из чего стоит аэрограф и какие они бывают вы можете прочитать в нашей статье «Выбираем аэрограф для украшения торта».
Купить аэрографы, компрессоры, наборы аэрограф с компрессором, поворотные столики, кисточки, краски для аэрографов и многое другое вы можете в нашем интернет-магазине.
технология, материалы, советы и идеи дизайнов • Журнал NAILS
Модный дизайн в технике омбре или градиент стало делать еще проще и увлекательнее, благодаря появлению инструмента – аэрографа для ногтей. Если раньше омбре выполнялся от 30 до 40 минут в салоне, то теперь такой же эффект перехода цвета можно сделать за 10-15 минут на ногтях обеих рук.
Аэрограф дает возможность добиться на ногтях не только плавных переходов оттенков, но и объемности, имитации шероховатой текстуры, графической и художественной росписи с использованием дополнительных материалов для дизайна.
Что такое аэрография, как работать с инструментом и какие идеи и дизайны можно получить в этой технике? Давай разберемся в деталях.
Что такое аэрография ногтей
Аэрографией называется покрытие и роспись ногтей красками с использованием инструмента аэрографа, подающего пигмент под давлением воздуха.
Процесс еще называют воздухописанием. В целом, аэрография на ногтях – это рисунки и фон, выполненные красками в технике мелкодисперсного напыления.
Аэрограф состоит из компрессора и ручки, соединенных шлангом. Компрессор накачивает под давлением воздух в ручку. На ручке расположены сопло и бачок для краски. Сопло состоит из двух частей – материальной, для материала, и воздушной.
Материальное сопло бывает разных размеров и варьируется от 0,15 до 0,2 мм для работы с нейл-дизайнами. Краска подается в сопло только при нажатии ручки. В неактивном положении сопло закрыто иглой изнутри, и краска не может вытекать из него.
Аэрографы для ногтей бывают двух видов – простые и двойного действия:
Простые — Позволяют контролировать подачу краски, но не поток воздуха. Инструмент больше подходит для работы с трафаретами и создания объемных рисунков, графических дизайнов.
Двойного действия — Отличаются от простых наличием вентиля, регулирующего поток воздуха. Благодаря этому у мастера есть возможность точной прорисовки мельчайших деталей вручную. Он может менять толщину или четкость краев рисунка, линий и мазков.
Обычно аэрограф идет в комплекте со щеточками для чистки и пипеткой – для забора краски. Можно приобрести боле расширенные сеты, с растворителями и жидкостями для чистки устройства.
Также аэрографию можно делать жидкими красящими аэрозолями, где пигмент находится в одноразовых или многоразовых баллонах.
От других видов дизайна аэрография отличается быстротой и простотой создания многоцветных фонов, аккуратных переходов градиента.
Она в разы сокращает затраты времени мастера на подобные процессы, выполняемые вручную, дает возможность экспериментировать с сочетанием оттенков и быстрыми трафаретными рисунками даже в домашних условиях.
Материалы для аэрографии ногтей
Аэрографом можно делать целый ряд дизайнов ногтей: омбре или градиент, графические рисунки, художественную роспись с наклейками и трафаретами, которые продаются отдельно для работы с аэрографом.
Аэрография выполняется на полностью готовое покрытие лаком.
Для дизайна в этой технике тебе потребуется следующий набор:
Аэрограф
Набор красок для аэрографа
Пипетка для забора краски
Наклейки, трафареты для нанесения рисунков
Защитные наклейки для кожи вокруг ногтя (по желанию)
Тренировочные типсы
Пинцет
Бескислотный праймер
Глянцевый и матовый топ
Баф для натуральных ногтей
Клинсер для снятия липкого слоя
Очиститель для аэрографа, с кисточкой
Краска для аэрографа продается готовой к применению, необходимо 2-3 капли цвета, чтобы обработать одну руку.
Рекомендованы краски на акриловой основе. Популярные производители акриловых красок для аэрографа – Premium или Fluo. Их можно приобрести в специализированных магазинах онлайн или офлайн.
Дизайн аэрографом с использованием трафаретов
Аэрограф простого действия предназначен для работы с трафаретами.
Перед нанесением рисунка рекомендуется сразу продумать всю композицию. Это сократит время работы и не придется переделывать, если что-то не понравится в процессе. Можно сделать один ноготь на тренировочных типсах, чтобы далее ориентироваться на него. Особенно это актуально при практике первых дизайнов или отработке новой композиции мастерами.
При планировании дизайна подбираются один или несколько трафаретов, смешиваются или отбираются нужные краски, настраивается аэрограф и тестируется расстояние подачи краски инструментом. Это удобно делать на салфетке, листе бумаги или даже перчатке на второй руке, если ты мастер салона. Краску потом можно будет смыть водой или клинсером.
Трафареты для аэрографа изготовлены из гибкой, эластичной пленки. Она надежно приклеивается к поверхности ногтя, хорошо обхватывая боковые части. Чтобы адгезия была максимальной, дополнительно пройдись апельсиновой палочкой по бокам. Так не будет затекания краски в районе кутикулы.
Трафареты имеют четкие и ровные края благодаря высокоточной резке на производстве. Рисунки получаются без разводов, подтеков, и часто их не отличить от художественной росписи.
Второй вид трафаретов – прикладные. С их помощью создаются абстрактные рисунки, не требующие четких линий в выполнении. Такие трафареты приставляются к ногтям сверху и далее аэрографом распыляется пигмент.
Подготовка ногтей и кутикулы к аэрографии
Этот этап короткий, но важный. Состоит он в предварительной обработке кутикулы защитным средством или кремом, особенно если у клиентки сухая, чувствительная кожа. После аэрографии пигмент легко смывается водой или клинсером на спирте или ацетоне, но при сухой коже это может дополнительно пересушить зону кутикулы.
Можно приобрести защитные наклейки для кутикулы. Они крепятся вокруг ногтя на кожу, а после аэрографии утилизируются. Наклейки можно использовать на второй руке после обработки первой, липкого слоя хватит на повторную фиксацию.
Аэрография выполняется на полностью готовое покрытие лаком. Если это гель лак, то ногти прокрашиваются в два слоя. Далее возможно два варианта обработки поверхности, в зависимости от того, используешь ли ты топ с матовой или глянцевой поверхностью.
При покрытии гель лака матовым топом, с него снимается липкий слой и затем делается дизайн аэрографом.
Если ты используешь глянцевый топ, то после снятия липкого слоя необходимо с помощью бафа слегка убрать блеск в зоне дальнейшей обработки аэрографом. Так краска ляжет намного прочнее, и маникюр проносится дольше.
Важно забафить кончики и боковые стороны ногтей, чтобы краска хорошо взялась и в этих зонах. После нанесения дизайна кончики и поверхность запечатываются топом.
Пошаговая инструкция работы с аэрографом на примере двухцветного омбре
На примере классического и самого популярного варианта дизайна омбре рассмотрим пошагово особенности работы с прибором. Чтобы подготовить аэрограф, достаточно включить его в сеть, настроить диаметр сопла и интенсивность подачи воздуха, а затем заправить нужную краску. Потребуется пипетка и 2-3 капли серого пигмента. Интенсивность оттенка можно менять, разбавив пигмент растворителем для акриловых красок.
Наносим два слоя розового или бежевого гель-лака, каждый сушим в лампе.
Покрываем ногти матовым топом, сушим в лампе.
Снимаем липкий слой с топа.
Заправляем аэрограф
Тестируем интенсивность потока краски, примериваемся к расстоянию для распыления
Маятниковыми покачивающими движениями распыляем краску на каждый ноготок очень тонким слоем, увеличивая интенсивность цвета с помощью наслоения.
Даем краске полностью высохнуть еще минутку, и покрываем ногти топом.
Снимаем липкий слой и дизайн готов.
Опытные мастера рекомендуют наносить краску так, чтобы она ложилась на ногти практически сухим слоем, или «сохла еще в воздухе». При нанесении краски не должно быть видно в воздухе, должна меняться лишь интенсивность цвета на напыляемом фоне. Лучше проработать больше тонких слоев, чем сразу же нанести много краски и получить разводы и подтеки.
Идеи дизайнов в технике аэрография
Омбре аэрографом
Прибор способен творить чудеса художественной росписи на ногтях. Чтобы освоить инструмент, мастерам обычно требуется 2-3 дня работы. Им можно выполнять рисунки в различных техниках. Самые популярные и востребованные:
Омбре
Френч
Лунный
Графические переходы
Цветы
Мелкие тематические изображения с шаблонов
Френч
Френч аэрографом
Те же четкие линии френча, только сделанные с помощью липких плосок и напыления градиента, дарят новую жизнь классическому французскому дизайну. Лучше выполнять на длинных ногтях, чтобы несколько раз перекрестить полоски. В белый цвет добавлен полутон серого, который и создает необычную игру оттенков на стыке линий.
Еще один популярный вариант френча, когда градиент используется для фона, а сами кончики прокрашиваются уже поверх закрепленного эффекта омбре. Используй насыщенные контрастные оттенки, вместо черного, чтобы поэкспериментировать с этим дизайном под разные наряды. Сделай выкладку стразами на безымянных пальцах, чтобы создать праздничное настроение.
Графика
Сочетание разных графических наклеек в одном дизайне дает оригинальный эффект объемности. Сочетай два или три цвета, чтобы подчеркнуть игру линий. Перед выполнением попробуй сделать дизайн на типсах, чтобы получить симметричные рисунки на всех ногтях.
Цветы
Цветы и художественная роспись пользуются особым вниманием модниц в весенне-летнем сезоне. Сделать такой дизайн аэрографом можно за полчаса. Абстрактные линии выполняются с помощью одного трафарета, закрепляются, а затем создается второй слой с бабочками. В основе – цветной френч с использованием зеленого, розового и оранжевого цвета лака.
Сочетание трафаретных рисунков
В одной композиции можно сочетать несколько вариантов трафаретов: сетка, бабочки, цветы и витиеватые линии. Когда есть время и желание творить, поэкспериментируй с уже имеющимися шаблонами. Сочетание рисунков предполагает работу на длинных ногтях, чтобы поместилось несколько разных элементов.
Свадебный дизайн
С помощью аэрографа получаются нежные романтические дизайны ногтей в бело-розовой гамме. Остается лишь дополнить их праздничным декором – песком, стразами, блестками, лепниной. Большим плюсом является возможность равномерно распылять пигмент на объемных шероховатых поверхностях, где губка не дает такой возможности переходов градиента.
Игра текстур: дизайн с бархатным песком
Для коротких ногтей оригинальным решением станет не только сочетание оттенков, но и работа с разными текстурами. Это может быть акриловая пудра, бархатный песок, бусины посыпки, меланж, флок. Напыление второго цвета дополнительно подчеркивает объемность используемой текстуры, привлекает внимание и позволяет создавать яркие, оригинальные дизайны. Возьми идею на вооружение и попробуй в следующем образе.
Для практикующего мастера наличие аэрографа становится просто необходимостью в среде требовательных и творческих клиентов. Если тебе нужно сэкономить время и получить новые восторженные рекомендации, дополни им свой арсенал инструментов. На освоение техники уйдет несколько дней, а дальше работа с ним превратиться в сплошное удовольствие. Какие идеи попробуешь первыми? Поделись с нами в комментариях.
Комментировать
Частые вопросы о кондитерских аэрографах | Блог кондитера
Для создания шедевров кондитерского искусства, увеличения скорости их окрашивания и улучшения эстетического восприятия интернет-магазин для кондитеров предлагает использовать аэрограф. Но это довольно дорогостоящий прибор, поэтому перед его покупкой и во время эксплуатации возникает множество вопросов. Мы ответим на наиболее частые из них.
Какие краски следует использовать?
Аэрографы работают с любыми пищевыми красителями. Главное, чтобы они были мелкодисперсные. Такие красители стоят несколько дороже, но с ними сопло будет реже забиваться. Если вы хотите использовать гелевый краситель, предварительно разведите его алкоголем или водой. Для аэрографов с соплом более 0,4 мм допустимо использование кандурина, разведенного в спирте или водке.
Что делать, если аэрограф «плюется» при работе?
Такое может происходить, если вы используете слишком густую краску, сопло забито, не хватает давления в устройстве. Также иногда подобная ситуация возникает, когда погнута игла или скопилась краска. Почти всегда можно избавиться от такого эффекта, промыв прибор обычной горячей водой и заменив краску на более жидкую. В случаях, когда это не помогает, следует приобрести компрессор с ресивером – резервуаром для нагнетания воздуха. С ним аэрограф будет подавать краску равномерно. Но учитывайте, что он создает шум.
Как научиться работать с аэрографом?
Не стоит сразу после покупки использовать аэрограф на торте. Пробовать наносить краску лучше на листках бумаги. Это поможет набить руку и почувствовать, как работает устройство. Есть курсы по работе с аэрографом, но начинающим кондитерам помогут и видеоуроки, которых множество в интернете.
Аэрограф шумит при работе?
Это зависит от мощности компрессора. Чем он мощнее, тем больше издает шума при работе. Также на наличие шума влияет ресивер. Для работы с любыми тортами подойдет аэрограф с компрессором небольшой или средней мощности. Такие устройства практически бесшумные.
Как ухаживать за аэрографом?
После каждого использования аэрограф необходимо чистить. Это можно делать теми веществами, которые являются нетоксичными и могут употребляться в пищу. Для промывки носовой части устройства достаточно залить в бачок воду или водку, заткнуть пальцем «нос» и нажать на рычаг. Это поможет прочистить аэрограф без механического разбора.
Если в канале аэрографа скопилась грязь вплоть до триггера, следует открутить заднюю часть прибора – гриф. После этого нужно ослабить цанговый зажим и водить иглу вперед/назад. Так промоется вся часть, по которому ходила грязная игла.
Размер сопла. Он должен быть от 0,3 до 0,5 мм.
Производительность компрессора аэрографа. Лучше, чтобы она была 10-20 л/м.
Способ управления. Удобнее всего использовать аэрографы зависимого действия, когда регулировать количество подаваемой краски можно на пульте, а давление воздуха – на компрессоре.
Чем можно заменить аэрограф?
К сожалению, заменить его невозможно. Конечно, в некоторых случаях можно покрасить торт и без аэрографа, например, развести пищевой краситель, и нанести его на кондитерское изделие с помощью губки. Но это сложно и долго. Можно воспользоваться пульверизатором, и создать серебряное или золотое напыление при помощи кандурина и сухой кисти. Но все эти способы не гарантируют, что покрытие будет равномерным по всей поверхности.
На что обратить внимание при покупке аэрографа?
Количество моделей аэрографов в магазинах может ввести вас в замешательство. Но выбрать устройство, идеально подходящее для декорирования тортов, легко. Главное, обратить внимание на ряд параметров.
Аэрограф как настроить
как работать, рисовать, настроить, красить сколы автомобиля своими руками, использование, какое давление нужно
Аэрограф – это специальный инструмент, с помощью которого лакокрасочные материалы наносятся на поверхность методом распыления. Пользоваться аэрографом несложно – процесс окрашивания происходит легко и быстро, а покрытие получается гладким и равномерным. С помощью аэрографии наносят рисунки на различные поверхности – металл, дерево, ткань, бетон или бумагу. Используя насадки различного диаметра, можно добиться тщательной прорисовки мелких деталей.
Аэрография в особенности полюбилась автомобилистам и дизайнерам. Первые – научились красить авто аэрографом и с удовольствием украшают капоты и борта своих «железных коней». Вторые – воплощают свои фантазийные проекты на стенах, футболках, джинсах и даже ногтях.
Настройка аэрографа перед работой
Чтобы правильно настроить аэрограф, нужно сначала ознакомиться с принципом действия этого устройства и назначением его частей. Все аэрографы подразделяются на несколько типов по способу действия (одинарного или двойного), по расположению емкости для краски (верхнего или нижнего), по принципу смешивания (внешнего или внутреннего). Но, несмотря на разнообразие, все устройства имеют одинаковые основные элементы:
Бачок (различного объема, от 2 до 100 мл). Из него краска поступает внутрь аэрографа, где смешивается с воздухом.
Сопло. Это наконечники с различным диаметром выходного отверстия, которые закрепляются на переднем конце аэрографа.
Игла с фиксатором. При ее перемещении регулируется количество краски, которое проходит через сопло под давлением воздуха. Необходимое положение иглы закрепляется фиксатором.
Триггер (кнопка, курок, рычаг управления). В инструментах одинарного действия нажатием на кнопку регулируется только интенсивность подачи воздуха. В инструментах двойного действия кнопка конструктивно соединена с рычагом, который приводит в движение иглу. Движение осуществляется в двух плоскостях: нажатием вверх-вниз регулируется подача воздуха, а перемещение вперед-назад двигает иглу в сопле, регулируя подачу краски.
Регулятор иглы. Он находится на противоположном от сопла конце устройства. Вращением регулятора по часовой стрелке или против ее устанавливается нужная ширина струи краски.
Воздушный клапан. Расположен внутри корпуса аэрографа. При нажатии на кнопку открывается, и пропускает сжатый воздух, идущий от компрессора.
Принцип действия аэрографа довольно прост. Устройство подключается к компрессору, который по шлангу подает сжатый воздух. При нажатии на кнопку открывается воздушный клапан, пропуская его в корпус аэрографа, где происходит смешивание с краской. Струя аэрозоля под давлением выходит из сопла, окрашивая поверхность.
При правильной настройке аэрографа при нажатии кнопки до половины из сопла должен выходить только воздух. Если при нажатии сразу распыляется краска, требуется регулировка устройства. Для этого слегка откручивается фиксатор иглы, кнопка нажимается до половины, и игла немного продвигается вперед. Затем фиксатор закручивается обратно.
Какое давление нужно для аэрографа
При работе с аэрографом важно подобрать правильное давление. Его рабочее значение составляет от 1 до 3 атмосфер. Выбор зависит от типа краски и ее густоты – если краска густая, давление необходимо увеличить, и наоборот. При пониженном давлении краска разбрызгивается более крупными частицами, и окраска выглядит грубоватой. При повышенном давлении краска распыляется более мелко, но процесс окрашивания труднее контролировать – образуются потеки.
Кроме того, возможны поломки составных частей аэрографа. Наилучшие результаты дает окраска при давлении воздуха в 1,2-1,5 атмосфер.
Для получения оптимального давления при работе с аэрографом обычно используют компрессор или баллончики со сжатым воздухом. Они присоединяются к устройству гибким шлангом. Если окрашиваемая поверхность достаточно велика, или аэрография из хобби превратилась в работу – лучше всего приобрести компрессор в комплекте с манометром и редуктором, это позволит легко регулировать давление воздуха. На рынке представлены десятки моделей разной производительности и стоимости.
Какую использовать краску
Выбор краски для аэрографии зависит от поверхности, на которую необходимо нанести рисунок, и от условий, в которых он будет находиться. Например, акварелью не стоит наносить аэрографию на автомобиль, а рисунок на бумаге делать нитрокраской. Рассмотрим некоторые виды красок для использования в аэрографии:
Акриловые краски используются двух видов – сольвентные и на водной основе. Первые разбавляются специальными растворителями и довольно токсичны. При работе с ними необходимо применять средства индивидуальной защиты – респиратор и перчатки. Этот вид не рекомендуется новичкам. Водно-акриловой краской наносят рисунки на ткань, стены, а также используют ее для окраски пластиковых моделей. Она не токсична, удобна в работе и экологически безопасна. Разбавляется водой, водкой или спиртом – в зависимости от фирм-производителей.
Полиуретановая краска на водной основе. Используется для рисунков на бумаге и для маникюрной аэрографии. Она не токсична, не имеют запаха и быстро сохнет – последующий слой можно наносить через 2-3 минуты, а окончательное высыхание происходит в течение 30 минут. При этом образуется гладкое и эластичное полуматовое покрытие. Разбавляется краска водно-спиртовым раствором или фирменными разбавителями.
Нитроэмаль очень популярна в автомобильной аэрографии. Ею наносят рисунки на автомобили, мотоциклы, различные аксессуары. Этот вид краски имеет свои плюсы и минусы. Работать с нею несколько сложнее, но зато можно получить разнообразные эффекты, недостижимые при работе с акрилом. Существенный недостаток нитроэмали – ее токсичность. При окраске обязательны средства индивидуальной защиты, а помещение для работы должно быть оборудовано вентиляцией.
Акварель – знакомая всем с детства краска. Она прекрасно подходит для работы по бумаге и штукатурке. Она не токсична, отлично смешивается, образуя разнообразные оттенки, хорошо распыляется, легко разбавляется водой. Именно с акварели рекомендуют начинать занятия аэрографией.
Правила работы с аэрографом
Соблюдая несложные правила работы с аэрографом, можно создавать различные интересные проекты. Оригинальные интерьеры, интересные картины, яркие дизайнерские футболки, эксклюзивная роспись автомобилей – везде можно применить этот прибор. Рассмотрим рекомендации специалистов, как правильно работать с аэрографом.
Для рисования
Для рисования аэрографом подойдет практически любая поверхность – бумага, ткань, металл, бетон, штукатурка… Идеальным материалом является бумага – она не требует предварительной подготовки и прекрасно подойдет новичкам. Другие же поверхности нуждаются в очистке, шлифовке, обезжиривании и грунтовке.
Необходимо запомнить несколько правил при работе с аэрографом:
инструмент должен быть направлен перпендикулярно к поверхности;
чем дольше время распыления краски – тем насыщеннее цвет;
чем ближе аэрограф к поверхности – тем тоньше линия.
Начинать следует с простого – однотонных прямых и изогнутых линий различной толщины и интенсивности, геометрических фигур. Затем можно попробовать рисовать по трафаретам. Набрав достаточно опыта, можно создавать собственные композиции, используя разные цвета и оттенки.
Для покраски авто
Для того, чтобы покрасить машину целиком, аэрограф мало подходит из-за своих размеров, но вот выполнить им локальные работы можно без проблем. Например, покраска сколов на автомобиле аэрографом своими руками обойдется и быстрее, и дешевле, чем перекраска всего капота, двери или крыла в мастерской. Для этого скол сначала аккуратно зачищают, удаляют ржавчину и остатки старой краски. Затем, после мойки и обезжиривания, наносят шпаклевку и загрунтовывают. После шлифовки проблемного места его покрывают сначала базовым слоем краски, затем лаком и тщательно полируют. При правильном подборе оттенка скол становится абсолютно незаметным.
Чистка аэрографа после работы
После окончания работы необходимо тщательно очистить аэрограф от остатков краски. Для этого сначала заливают растворитель в бачок и хорошо его промывают, затем аккуратно вытаскивают и протирают иглу. Для очистки внутренних поверхностей сопла и мелких деталей используют ватные палочки, смоченные растворителем. После очистки всех частей устройство собирают и хорошо продувают сжатым воздухом. Помните, что правильная чистка и регулярная смазка трущихся частей надолго продлят срок службы вашего аэрографа!
Аэрограф для начинающих — Наиболее часто задаваемые вопросы
Как ни странно, есть еще чудаки, красящие свои модели обычной кистью, но можно легко утверждать, что окраска аэрографом в 99% случаев (не для фигур и некоторых других специфик) даст несопоставимо лучший результат при окрашивании. Настроенный аэрограф в умелых руках творит просто чудеса, позволяя максимально приблизить вид модели к копируемому оригиналу.
О работе с аэрографом немало написано, но некоторые моменты (например, работа с акриловыми красками) хотелось бы прояснить, да и просто скажем так. пора…
Но — обо всем по порядку. Самая основная информация.
Аэрограф — инструмент, с помощью которого происходит распыление краски в своеобразном «факеле», образованном воздушным потоком в смеси с мельчайшими капельками краски.
Аэрограф позволяет дозировать подачу этой смеси и наносить ее в виде тонкой пленки на окрашиваемую поверхность. Хороший аэрограф при правильном пользовании «может» выполнять пятна или полоски диаметром (шириной) 1.5-2 мм и поэтому иногда можно, да и нужно обходится без масок при нанесении, например, камуфляжа на самолеты Luftwaffe.
Основных типов аэрографов два: так называемые одиночного и двойного действия.
У первых при регулировке клавишей (или кнопкой) происходит управление подачей только воздуха, у вторых — одновременно и воздуха, и краски. Первые проще, дешевле, имеют меньшее количество деталей, которые, к тому же, удобнее чистить. Но они «не умеют» делать маленькие пятна и полоски и более грубо регулируются. Вторые — соответственно точнее в работе, но дороже, содержат больше деталей (которые хуже «переносят» грубое или неаккуратное обращение), их очистка более деликатный и i рудный процесс. Конечно, это самая общая оценка.
Если есть возможность брать импортный — убедитесь воочию (что очень желательно где-нибудь на глубинке, вдали от специализированных «шопов») в его возможностях, посоветуйтесь с «дедами от стенда» и принимайте решение.
Конечно, один аэрограф — полдела в окраске моделей и, увы, совсем не «пол» в соотношении предстоящих фат на источник сжатого воздуха, столь необходимого для успеха процесса. Впрочем, есть варианты. Начнем с самых недорогих. Не стоит покупать, «купившись» на простоту, одноразовые фирменные баллончики с зарядом сжатого воздуха — их хватит на одну-две небольших модели, да и давление ощутимо падает при выработке воздуха из них. Несколько лучшая альтернатива последним — накачанная автомобильные шина (чем она больше, тем больше время работы) и баллоны с углекислотой (там есть регулятор и манометр). Последние, за сравнительно небольшую плату, можно подзаряжать, они никогда не погонят конденсат, но требуют бережного обращения и соблюдения безопасности при зарядке и хранении. Но если сборка модели — процесс не спорадический и жизнь без пластика не мила — нужен компрессор.
Компрессор для аэрографа
Конечно, самый правильный способ — отстегнуть несколько сот «гринов» и обзавестись практически бесшумным блестящим фирменным красавцем с ресивером, фильтрами, регулятором и индикатором давления. Шумная, но более дешевая альтернатива поршневому компрессору — мембранный собрат обойдется дешевле. Но давление, создаваемое им, поменьше. (Возможность регулировать давление, как будет рассказано ниже, иногда очень важна, потому как его обычно много не бывает.)
На сегодняшний день оптимальным является компрессор JAS 1203: производительный тихоработающий компрессор с ресивером — рекомендую.
Пользуюсь таким уже несколько лет:
1. Где купить Компрессор для аэрографа
2. Заказ Компрессора в Aerograf-kompressor.ru
Отличные результаты даст применение компрессоров от бытовых и промышленных холодильников (на Руси таких в пользовании у нашего брата больше всего). Несложно доработать такой компрессор самодельным ресивером из пластиковой бутылки.
Он значительно снизит колебания (пульсации) давления и предотвратит попадание масла и влаги (что недопустимо, иначе капельки нежелательных жидкостей испортят все дело!!!) в аэрограф. Ресивер можно снабдить, если компрессор новый, иглой стравливания давления или чем-то подобным для регулирования давления в сторону понижения. Можно, например. вставить в магистраль отрезок металлической трубочки с просверленным на ее стенке отверстием. Перекрывая его в разной степени гибкой трубкой магистрали, получаем тот же эффект, что и от иглы.
Само собой, есть множество фирменных фильтров, выполняющих те же функции. Вообще способы приобретения компрессоров и (или) их доработка — большая и болезненная тема. Хочется пожелать начинающим коллегам быть поизобретательнее и предприимчивее. Но пылесосы и автомобильные компрессоры, увы, не подойдут — подробности опускаю — они не создают нужного давления.
Красок сейчас навалом, равно как и статей о них. Конечно, дорогие краски от Acromaster, Tamiya, Gunze Sangyo и более доступные Model Master, DuPont, Humbrol и Revell однозначно лучше взятой за поллитра у знакомых художников «нитры», но и они не панацея от весьма неважных результатов при их пользовании, да и иная нитра лучше той же убито — матовой краски от Humbrol. Почитайте специальные статьи, проштудируйте фото и сообразуясь со своим кошельком, делайте выбор. Брать фирменные краски очень желательно, но необязательно. Можно, путем проб и ошибок, запастись приобретенными по случаю нитрокрасками. Однако, что касается адгезии и укрывистости, то тут хорошая «фирма» однозначно предпочтительнее. Да и дисперсность куда лучше.
Для успешной работы с аэрографом нужно, чтобы краска была должной густоты и не содержала посторонних частиц и грязи. Об очистке аэрографа и об особенностях работы с акриловыми красками поговорим позже, а пока запомните следующее. Краску перед употреблением тщательно перемешайте.
При необходимости добавьте растворитель в краску, но делайте это не в банке с краской, а в отдельной емкости. Можно использовать например футляры от фотопленки или другие подходящие ёмкости. Консистенция краски для распыления — «молоко». При покачивании баночки с краской она оставляет слабые полупрозрачные следы на стенках.
Оговорюсь сразу, что степень растворения — процесс тонкий. Глянцевые краски требуют несколько больше растворителя, чем матовые. Кроме этого, отечественные нитрорастворители (ацетон.646. 647 и т.д.) вполне подойдут в ряде случаев замены «фирмы», надо лишь учитывать, что чем больше номер, гем «тяжелее» растворитель, т.к. он дольше сохнет и при более длительном высыхании дает краске больше времени для равномерного растекания по окрашиваемой поверхности, а значит, сделает ее менее матовой. При любых неясностях сначала поэкспериментируйте, потом применяйте подходящий растворитель.
Для приготовления колора (если нег готового) также пользуйтесь отдельной емкостью.
Если краска непонятного происхождения или старая — профильтруйте ее хотя бы через чистую марлю (2 слоя).
Не сливайте растворенную краску обратно в фирменную банку!
Промывайте аэрограф после смены колора чистым растворителем (какой использовался для краски), а после завершения работы над очередной моделью — разбирайте аэрограф и производите его генеральную чистку.
Если береге краску «на стороне», убедитесь. что вам не отлили отстоянное связуюшее. (Краска состоит из красящего пигмента, связующей жидкости и растворителя. Есть еще матовая база — повсеместно у моделистов СССР в ее роли выступал зубной порошок.) Вообще перед любым переливанием краски тщательно ее перемешивайте.
Видео: Работа с аэрографом
Источник: Журнал «Масштабные модели №11»
Статьи об аэрографах и компрессорах:
Строим диорамы. Тонирование аэрографом.
Собираем танки вермахта(Окончание). Аэрограф и компрессор
Обзор аэрографа Jas 1137
Рекомендую ещё почитать журнал «Библиотека моделиста №8».
принцип работы и советы начинающим
Для росписи и создания небольших рисунков на различных поверхностях обычно используют простые кисти, но обработка аэрографом и краскопультом в большинстве случаев позволяет добиться гораздо лучшего результата. Правильно настроенный инструмент поможет расписать стены, декорировать фасад, забор или кузов машины. Но не многие новички знают, как пользоваться аэрографом. Для начала необходимо разобраться в его характеристиках и принципах работы.
Характеристики аэрографа
Аэрографом называют приспособление, которое работает по принципу распыления краски в своеобразном «факеле», образованного воздухом в растворе с мелкими частичками вещества. Устройство аэрографа регулирует подачу этого раствора, что позволяет наносить его тонким слоем на обрабатываемое покрытие.
Качественный инструмент при грамотном применении распыляет краситель узкой струей до 2 мм, так что надевать маску во время обработки не потребуется.
Существует два основных типа аэрографа – одиночного и двойного действия. Первый при использовании управляет только воздухом, второй управляет подачей воздуха и краски. Инструменты одиночного действия просты в использовании, стоят недорого и имеют небольшое количество элементов, которые легко очищать. Но с их помощью не получится нанести маленькие пятна или полоски, также они трудно регулируются.
Работа с аэрографом двойного действия позволяет произвести более точную работу, но такое приспособление стоит дорого и содержит большое количество компонентов, за которыми нужен тщательный уход. Очистка этих деталей – довольно трудоемкая процедура.
На видео: типы управления аэрографом.
Критерии выбора
Выбор инструмента зависит от того, какие виды аэрографии будут выполняться. Обычно применяются недорогие аэрографы с тонким соплом и иглой. С таким устройством смогут работать даже новички. Но те, кто хотят заняться аэрографией на профессиональном уровне, должны при выборе учитывать следующие моменты:
Объем бачка для красителя. Лучше всего если он будет от 2 мл;
Уплотнение иглы и сопла – рисование будет более комфортным, если уплотнители будут выполнены из тефлона;
Диаметр сопла в качественных аэрографах должен быть минимум 2 мм;
В устройстве должны легко заменяться основные компоненты, такие как бачок, триггер и сопло;
Защита уплотнителей от воздействия применяемых реагентов;
Возможность регулировки давления и подачи краски.
Покупка инструмента с учетом всех критериев позволит выполнять качественную и красивую покраску любой поверхности.
Какую использовать краску?
Что нужно для аэрографии? Для рисования на поверхностях используются специальные краски, которые позволяют сделать аэрографию комфортным и простым занятием. При их выборе необходимо учитывать тип поверхности и давление, с которым они будут подаваться. Наиболее популярными являются следующие разновидности красок:
Полиуретановые. Такие составы для аэрографа должны быть на водной основе. Они позволяют нанести прочный, быстросохнущий рисунок, который сможет выдержать разные температуры. Во время покраски такой смесью использовать средства защиты не понадобится, выполнять работу можно как снаружи, так и внутри помещения.
Водорастворимые акриловые. Такие смеси в виде жидкости позволяют работать на любой поверхности. Покраска аэрографом поможет украсить стены внутри здания, нарисовать узоры на фасаде или автомобиле. Акриловые краски подойдут для начинающих художников, так как они просты в использовании, быстро высыхают, являются экологически безопасными и при правильном применении позволяют создать хорошее произведение.
Акриловые сольвентные. Как красить аэрографом с такой смесью? Перед применением состав понадобится разбавить специальным растворителем, который обычно идет в комплекте. Пользуясь такой разновидностью краски, нужно обязательно надевать защитную одежду, так как смесь является токсичной. Рисовать аэрографом с сольвентным раствором новичкам не рекомендуется, как правило, состав такого вида используется в профессиональных мастерских.
На видео: как растворять акриловые караски под аэрограф.
Подготовка к росписи
Перед тем как начать творческий процесс, необходимо выполнить ряд подготовительных мероприятий:
Выбор эскиза. Необходимо продумать, как рисовать узор, и какой результат должен получиться в итоге. На бумагах создаются наброски и из всех рисунков выбирается нужный вариант.
Подготовка поверхности. Участок, который будет подвержен рисованию, необходимо очистить от грязи, пыли и ржавчины. Если планируется создать узор на кузове авто, то без процедуры обезжиривания не обойтись, для этого используйте спирт, уайт-спирит или универсальный обезжириватель.
Подбор материалов. Красящий раствор, который будет использоваться в работе, должен подходить для нанесения на определенную поверхность.
Настройка инструмента. Перед тем как настроить аэрограф, изучите аннотацию в инструкции, которая идет в комплекте. Настройки могут довольно сильно отличаться, в зависимости от разновидности прибора.
Правила работы с аэрографом
Аэрографом пользуются даже неопытные мастера, потому что работать с ним несложно. Конечно, для начала стоит изучить принцип работы аэрографа и его особенности, но это не отнимет много времени. Как правильно использовать такой инструмент? Чтобы добиться хорошего результата при рисовании, понадобится соблюдать следующие правила:
Работая с аэрографом, начинать покраску лучше на пробном участке. В некоторых случаях, если работники неправильно настроили прибор, он может выстреливать сгустками краски, а это испортит композицию. Поэтому будет лучше, если процедура начнется на картоне или бумаге.
Струя краски должна наноситься аккуратными равномерными движениями, это позволит избежать образования потеков или других дефектов при покраске.
Держать инструмент слишком близко к поверхности не рекомендуется, так как слой краски ляжет неровно, что приведет к образованию потеков.
После завершения работы инструмент нужно обязательно отмыть от красителя, иглу и сопло также нужно очистить растворителем. Он подбирается исходя из состава используемой краски.
Дополнительные рекомендации
Выяснив, как работает инструмент, можно красиво украсить различные поверхности. Следующие рекомендации облегчат использование аэрографа для начинающих:
Когда мы красим, инструмент лучше держать перпендикулярно обрабатываемой поверхности. Чтобы красящее вещество распределилось равномерно, угол нанесения красителя должен быть больше 45°, оптимальный – 90°.
Интенсивность наносимого тона, толщина слоя и общий результат зависят от расстояния между инструментом и обрабатываемым покрытием. Когда работник рисует, он может менять это расстояние, но делать это следует аккуратно и плавно.
Когда мы рисуем, могут образовываться небольшие потеки, но удалять их сразу необязательно. Рисункам нужно дать время на высыхание, после чего излишки аккуратно зачищаются наждачкой.
Чтобы ускорить процесс рисования, нужен дополнительный бачок для краски с другим цветом, тогда смена палитры не отнимет много времени. Очищать емкость не потребуется, достаточно промыть инструмент и прикрепить к нему другой бачок с красителем.
Как видно, аэрография не отличается высокой сложностью, но позволяет создать удивительные росписи. Профессионалы, которые работают с таким инструментом много лет, могут выполнять 3d изображения. Но и новичок, который недавно освоил принцип рисования аэрографом, также сможет без проблем декорировать фасад, забор, автомобиль и другие поверхности.
Настройка аэрографа и советы по уходу (2 видео)
Как и на чем можно рисовать (23 фото)
Рекомендуем прочитать:
Азы применения аэрографа
03.06.2016 уроки, оборудование
Сейчас эти навыки нам пригодятся, чтобы работать с этим кругом.
Что вам нужно для этого урока: аэрограф двойного действия, гравитационного или нижнего питания, воздушный шланг, воздушный источник (это может быть компрессор или резервуар с CO2), подушка из газетной бумаги ( или картонку от упаковки самого большого размера, которую вы можете найти ), один черный цвет будет лучший для этого урока, мольберт или что-нибудь, чтобы опереть вашу подушку из газетной бумаги.
Пожалуйста, используйте готовые краски для аэрографа. Вы будете учиться намного быстрее, если вы не станете использовать малопригодные краски.
Расслабьтесь и забавляйтесь с этими упражнениями — выполняя их, вы обучаете свой ум и палец для того, чтобы играючи управлять этим инструментом, названным аэрограф. Если уж я смог научиться аэрографии, то и любой другой тоже сможет.
Держите свой аэрограф почти так же, как вы держите ручку, но с вашим указательным пальцем на вершине спускового механизма, как изображено ниже. Вы можете обмотать воздушный шланг вокруг вашей руки, чтобы удерживать его, и он вам не мешал. Аэрограф должен чувствовать себя удобно в вашей руке, не надо сжимать его сильно, расслабьтесь. И ваша рука, и верхняя часть тела должны быть расслаблены. И всегда следите за перпендикулярностью аэрографа к поверхности живописи.На аэрографе двойного действия, нажимая вниз триггер — открываем воздух, оттягивая — открываем краску, сделав оба движения, вы получаете как воздух, так и краску. Пока рисуют, всегда оставляют воздух на триггере, полностью открытом, воздух всегда открыт, иначе аэрограф начнёт плеваться.
Первая вещь, которую мы сделаем — просто аэрографическая линия поперек страницы. Неподвижное запястье перемещает аэрограф за счёт перемещения верхней части тела, перенося вес с одной ноги на другую. Используйте обе руки, чтобы стабилизировать аэрограф, так как вы двигаетесь медленно над бумагой.
4) Поместите вперед спусковой механизм, чтобы сократить поток краски.
5) Следуйте через лист с воздухом без краски на край бумаги.
&
Как правильно работать с аэрографом для моделей
Моделизм без преувеличения можно назвать одним из самых увлекательных хобби. В мир моделей приходят многие, но не многие остаются. Далеко не у всех хватает терпения овладеть умениями и навыками человека, создающего точные модели-копии хотя бы до среднего уровня.
Качественные товары для аэрографии вы найдёте на сайте https://artcompas.ru/. Если вы имеете свободные средства и готовы инвестировать их в свою профессию или увлечение, то оптимально остановить выбор на продукции с этого сайта.
Работа по изготовлению модели сложна и кропотлива. Иной раз сравнима с работой художника или ювелира и, конечно же, конструктора.
Профессионалы делают все своими руками. Даже мельчайшие детали. Это высшая степень мастерства.
А любителям сегодня предлагается огромнейший выбор уже готовых к сборке наборов. Но и здесь есть где себя проявить. Купленную в таком наборе модель нет необходимости конструировать. И это значительно облегчает задачу по созданию модели.
Ее нужно только аккуратно склеить или собрать и покрасить. Из двух этих операций покраска будет, пожалуй, даже сложнее сборки.
Возможности аэрографа для моделизма
Чтобы модель стала точной копией, ее необходимо и окрашивать как оригинал. С полным соблюдением всех необходимых процессов, передавая при этом все тонкости общего фона и оттенков покрытия. Некоторые наборы включают в комплект кисти и краски. Но это для тех, кто вообще впервые взялся за сборку.
Покрасив свою модель кистями, вы сделаете ее лишь похожей на оригинал, с какой бы точностью ее ни собрали. А для качественного окрашивания в моделизме есть специальный инструмент, и называется он аэрограф.
С помощью аэрографа на корпус и детали модели лакокрасочные покрытия наносятся с высоким качеством. Можно задавать цветовые тона и полутона, изображать камуфлированный окрас, наносить знаки и писать надписи. Основы аэрографии для начинающих как пользоваться аэрографом?
Однако прежде чем браться за работу с аэрографом, нужно понять, как он работает, какие вообще бывают виды аэрографов для моделизма, какие есть особенности у разных видов этого инструмента. Все эти знания помогут понять, с каким аэрографом удобнее решать те или иные задачи и какая модель инструмента подойдет именно вам.
Принцип работы и разновидности
Работа аэрографа для моделизма (впрочем, как и всех остальных его собратьев) основывается на выполнении эффекта Бернулли. Это можно объяснить так: воздух, под давлением нагнетаемый компрессором в одной трубке, вынуждает краску подниматься по другой. В области сопла или форсунки оба потока смешиваются и образуют аэрозоль, который, распыляясь, покрывает окрашиваемую поверхность равномерным слоем.
Что и обеспечивает высокое качество покраски.
Большое количество предлагаемых на рынке моделей аэрографов для моделистов ставит в затруднение. Как же выбрать аэрограф, который будет необходим?
По большому счету, принцип работы всех подобных устройств одинаков. Но в зависимости от модели механизм исполнения инструмента имеет некоторые (иногда весьма существенные) отличия. Потому-то и важно знать, какие существуют модели устройства и в чем, собственно, заключаются их отличительные характеристики.
Отличительные черты аэрографов для моделистов
Итак, предлагаемые к продаже аэрографы для моделизма различаются по следующим категориям:
По устройству подачи воздуха: проточные и запираемые.
По виду смешивания краски с воздухом: наружного и внутреннего смешивания.
По способу настройки рабочего цикла их делят на аппараты одинарного и двойного действия.
По типу подачи краски: верхняя, нижняя и боковая.
По механизму установки сопла.
Теперь немного подробнее об этих отличиях;
Подача воздуха. Здесь все просто. Есть аэрографы, у которых воздух подается в одном режиме и интенсивность подачи не регулируется, они называются проточными. У запираемых есть кнопка затвора с функциями регулировки силы и насыщенности воздушного потока.
Смешивание. Аэрографы с наружным видом смешивания компонентов просты по конструкции, но обладают повышенной надежностью. У них регулировочная игла недвижима или ее нет вовсе. Смешивание происходит снаружи корпуса устройства. Отсутствует возможность изменить ход процесса работы. Такими приспособлениями удобно окрашивать большие площади поверхностей. В приспособлении с внутренним смешиванием игла подвижна, а диффузия происходит в корпусе распылителя. Сама конструкция считается сложной, и для работы с ней требуется некоторый опыт и практика. Результат окрашивания получается более качественным.
Настройка рабочего цикла. Аэрографы одинарного режима подразделяются еще на два вида. В первом регулируется интенсивность воздушного потока, во втором можно изменить количество подаваемой краски. Варианты инструмента с двойным режимом также делятся на два подвида. Первый — зависимого действия. Это когда в ходе работы изменение интенсивности воздушного потока вызывает автоматическое изменение количества подаваемой краски. Второй — независимого действия. Эта модификация позволяет во время использования менять как давление воздуха, так и количество подаваемого красочного материала независимо друг от друга. Такой инструмент очень сложен в управлении, но при умелом обращении показывает высочайшее качество покраски.
Подача краски. Тут тоже несложно. Акриловые краски для работы с аэрографом? Все зависит от расположения резервуара с красочным материалом: снизу, сверху или сбоку. Последний вариант считается более универсальным и удобным, не закрывает обзор во время работы.
Механизм крепления сопла. По этому параметру устройства подразделяются на резьбовые, в которых сопло крепится с помощью резьбы, и с комбинированным, плавающим, самоцентрирующимся соплом. Этот способ крепления предоставляет возможность точной настройки между иглой, соплом и фиксирующей головкой.
С различиями разобрались. Но все же какой аэрограф лучше выбрать, если прежде с этим сталкиваться не приходилось? Об этом дальше.
Какую модель лучше выбрать для себя
Стоит понимать, что если вы начинающий моделист, то вряд ли есть нужда покупать сложную и дорогостоящую модель инструмента. Как и со всеми приборами и инструментами повышенной сложности управления, сначала надо научиться им пользоваться, набраться опыта, иначе очень велика вероятность того, что в процессе работы без достаточных знаний вы можете легко превратить свой аэрограф в бесполезный дорогой сувенир. Плюс получите негативные эмоции от неудачи, которые могут оказать не самое лучшее влияние на ваше увлечение в целом.
Как же тогда научиться?
Для обучения есть простые в обращении аэрографы. Цена у них невысокая, устойчивость к поломкам вполне приличная. С таким инструментом можно и поучиться.
Однако если ваше увлечение моделизмом действительно велико, и вы в этом полностью уверены, не стоит покупать и слишком дешевый аэрограф. Человек, который обучается с удовольствием и желанием, учится быстро! И очень скоро вы почувствуете, что вам не хватает функциональности такого инструмента.
“Ничто не бросает в крайности так, как поиск золотой средины!” — сказал какой-то мудрец. А зачем искать, если она на самом видном месте. Прямо посередине!
В общем и целом совет будет простой. Если собираетесь заниматься моделизмом серьезно, тогда покупайте себе аэрограф средней сложности, вам хватит его на время, достаточное для обучения и приобретения нужного опыта. А там видно будет.
Благо в продаже сегодня найти такой инструмент никакого труда не составляет, выбор большой и ценовые категории вполне приемлемы.
Дополнительная информация:
Масштабное моделирование – особая область творческой жизни, в которой создаются точные копии существующих в большом мире объектов. Каждая черта миниатюрного танка, корабля, самолета или автомобиля в точности повторяет оригинал. Моделисту нужно овладеть многими навыками.
Покраска аэрографом созданных моделей – важнейший этап на пути создания уменьшенной копии. Результат работы напрямую зависит от качества используемого инструмента. Работа с аэрографом для начинающих в моделизме?
Аэрограф с компрессором и применяемые краски определяют успех дела. Благодаря данному аэрографу вы сможете нанести ровное и качественное изображение
Резервуар для краски. Наиболее распространены модели с подачей материала сверху.
Сопло. Находится на кончике краскопульта и выполняет функции регулирования диаметра подаваемой струи.
Рычаг. Отвечает за нагнетание воздуха и пигмента.
Игла. Обеспечивает подачу краски из емкости.
Клапан для воздуха. Обеспечивает подачу воздуха через сопло.
Винт регулировки. Им достигается регулирование напора воздуха независимо от общего давления в компрессоре.
Силовые детали. Это компрессор с ресивером и шланги. Здесь происходит сжатие воздуха и его нагнетание в прибор.
Он значительно снизит колебания (пульсации) давления и предотвратит попадание масла и влаги (что недопустимо, иначе капельки нежелательных жидкостей испортят все дело. ) в аэрограф. Ресивер можно снабдить, если компрессор новый, иглой стравливания давления или чем-то подобным для регулирования давления в сторону понижения. Можно, например. вставить в магистраль отрезок металлической трубочки с просверленным на ее стенке отверстием.
Перекрывая его в разной степени гибкой трубкой магистрали, получаем тот же эффект, что и от иглы.
Перед тем как красить на самом изделии, лучше опробовать возможности аэрографа на любых других металлических листах. Там же нужно потренироваться изображаться именно тонкие плавные линии, выбирать оптимальную толщину слоя, стараться не образовать подтеков краски.
По окончанию работы с прибором важно хранить его в разобранном виде. Стоит осторожно обходиться с иглой при сборке и разборке, чтобы не повредить. Чтобы промыть аэрограф от акриловых красок, используется специальный раствор или спирт.
Сопло чистится специальными ершиками.
Применение смывки позволяет выделить все выступающие детали и подчеркнуть тени в углублениях. Смывка представляет собой краску разбавленную растворителем в пропорциях 50% на 50%. Как и фильтры, смывку можно изготовить самому (например: художественное масло и уайт-спирит), или приобрести уже готовую.
Я полагаю, что все зависит от того, интересует ли Вас багаж теоретических знаний, или Вам необходим объем практических навыков. Если второе – берите лист пластика (или какую-нибудь запоротую “кошку”) и ПРОБУЙТЕ. Разные аэрографы (подача, сопло, ход педали, тип, консистенция краски, используемый растворитель. ) все равно по-разному “лежат в руке”, а у Вас все таки не абстрактный, а конкретно ВАШ аэрограф, ВАШ компрессор, и ВАШИ лакокрасочные материалы.
Потренируйтесь на ненужном, и будет Вам счастье.
Под основным тоном понимается цвет наибольшей площади окрашиваемой поверхности. Его определяют по схеме, заранее планируя цветовую гамму. При этом в процессе работы со светлыми цветами (красный, желтый, бежевый, голубой и другие) под тон рекомендуется наносить белую краску – так модель будет смотреться намного ярче.
Основным тоном может быть окрашена поверхность всей модели (при условии, что работаете вы не с красным цветом). Обычно наносится несколько тонких слоев – смотрятся они намного лучше, чем один жирный слой. При работе с водорастворимыми красками рекомендуется покрывать каждый слой бесцветным лаком.
Чтобы увеличить срок эксплуатации рисунок дополнительно покрывают специальным лаком и полируют кузов. На качество лака также нужно обращать внимание и приобретать только те материалы, которые будут дополнительно защищать краску от выгорания под воздействием ультрафиолета.
Масляные точки наносятся для имитации воздействия окружающей среды на поверхность прототипа модели (дождь, ветер, выцветание краски на солнце). Очень эффектный прием, мгновенно добавляет реалистичности модели. Выполняется, как правило, художественными масляными красками и размывается уайт-спиритом.
Выполняется на матовой или полуматовой поверхности.
Настройка аэрографа: «натяжение» иглы — inked.ru
Одной из самых распространенных сложностей является поступление краски на кнопку, в воздушный клапан под кнопкой и в корпус аэрографа. Как правило, это проявляется залипанием кнопки и внутренним загрязнением.
Всё дело в том, что каждый аэрограф имеет “скрытую” настройку которая находится глубоко в корпусе. Это регулируемая втулка уплотнителя иглы. Затягивая или ослабляя её мы ограничиваем попадание рабочей жидкости в корпус аэрографа.
Регулировка этой втулки является системной. Иными словами, необходимо изучить на что она влияет и научиться её настраивать.
Итак, как установить правильное “натяжение” иглы?
Для аэрографов с “толстым” корпусом (Inked Caprice, Inked Shadow, Inked Ritual, Inked Katana):
1. Открутить хвостовик, гайку зажима иглы
и аккуратно извлечь иглу
2. Открутить и извлечь корпус пружины, пружину и толкатель
3. Вытащить кнопку вверх 4. Для настройки втулки вам потребуется инструменты для аэрографа
а) Незначительно подтяните или ослабьте втулку б) Выполните сборку П1-П4 в обратном порядке в) Проверьте ход иглы: она должна двигаться с легким усилием. Иначе говоря, уплотнитель должен мягко обжимать иглу, очищая ее от краски во время движения г) При необходимости, снова выполните разборку П1-П4 и задайте необходимое натяжение Обратите внимание: Для регулировки втулки требуется практика. Потребуется отрегулировать аэрограф несколько раз, чтобы почувствовать и запомнить степень усилия.
Важный нюанс: Используете минимальное усилие при регулировке. Даже небольшого движения достаточно чтобы изменить скорость хода иглы в уплотнителе. Лучше повторить процедуру настройки несколько раз, чем пережать уплотнитель.
Для аэрографов с “тонким” корпусом (Inked Ninja/Imporved) настройка несколько легче и может производится с помощью тонкой лопатки за счет выреза в корпусе.
1. Открутить хвостовик, гайку зажима иглы и аккуратно извлечь иглу
2. Открутить и извлечь корпус пружины, пружину и толкатель
3. Вытащить кнопку вверх 4. Для настройки втулки вам потребуется инструменты для аэрографа или тонкая стальная лопатка
Кроме этого, мы рекомендуем смазывать муфту уплотнителя иглы, чтобы предупредить ее прилипание от краски. Статья о смазке аэрографа по ссылке
Инструменты для аэрографа в каталоге интернет-магазина inked.ru. Втулка уплотнителя иглы для аэрографов Inked Caprice, Inked Shadow, Inked Ritual, Inked Katana Втулка уплотнителя иглы для Inked Ninja/Improved Уплотнитель иглы из фторпласта/тефлона (для всех аэрографов Inked)
виды, детали, как сделать и настройка
Любители легковых автомобилей стараются сделать все, чтобы их четырехколесный друг выделялся среди остальных транспортных средств. Одни отдают предпочтение крутому тюнингу, а другие с помощью аэрографа занимаются декорированием поверхностей автомобильного кузова. Не всегда имеется возможность использовать покупной прибор для аэрографии, для работы которого необходим воздушный нагнетатель. Самодельная установка, которая под давлением образует струю распыленной краски, позволит создать красивый, живой, оригинальный рисунок.
Знакомимся с аэрографом и его разновидностями
Не все знают, что такое аэрограф и какие возможности для творчества предоставляет аэрография. Самодельный аэрограф, так же как и промышленные модели, представляет собой специальный инструмент, распыляющий жидкую краску под воздействием воздушного потока из автомобильного компрессора, насоса или другого нагнетателя. Конструктивные особенности прибора позволяют обеспечивать смешивание воздушного и красящего потоков. При работе устройства одновременно с подачей воздуха в канал поступает краска, которая затем распыляется через выходное отверстие.
Позволит создать красивый рисунок-самодельный аэрограф
Устройство позволяет выполнять изображения на металле, тканевой основе или бумаге. Работа с пневмоинструментом не требует специальной подготовки. После небольшой тренировки можно легко создавать оригинальные рисунки различной сложности, состоящие из тонких линий с размытыми контурами. Внешне аппарат имеет сходство с обыкновенной авторучкой, к которой прикреплен небольшой резервуар с краской. Ширина наносимых линий зависит от консистенции красителя, удаленности от окрашиваемой поверхности, воздушного давление и размера сопла аэрографа.
Планируя самостоятельно изготовить аэрограф, следует определиться с его конструктивным исполнением.
В зависимости от особенностей смешивания потоков, приборы делятся на следующие типы:
агрегаты с внешним смешиванием, у которых струи объединяются при выходе из насадки. Они отличаются простой конструкцией и не создают проблем при эксплуатации. Такие устройства обычно собирают домашние умельцы из деталей старых пылесосов или обычных шариковых ручек;
устройства с внутренним перемешиванием. Они более сложные, чем предыдущая разновидность. Объединение потоков в таком аппарате будет осуществляться внутри корпуса аэрографа. Выход аэрозольной смеси осуществляется с помощью кнопки, открывающей воздушный клапан.
Не требует специальной подготовки работа с пневмоинструментом
По принципу управления распылители делят на следующие виды:
устройства одинарного действия. Изменение напора осуществляется путем частичного или полного перекрытия триггером сечения воздушного канала. При этом канал подачи краски остается открытым;
приборы с двойным действием. Это сложные приборы, у которых перекрываются оба канала. Такие аэрографы незаменимы для выполнения детализации и создания реалистичных рисунков.
Существуют также полностью автоматические аэрографы двойного действия с независимым управлением, которые используются только профессионалами. Расположение емкости, в которой находится красящая жидкость, может быть боковым, верхним или нижним.
Необходимые детали и инструменты
В зависимости от того какие выбираются способы изготовления распылителя, меняется перечень инструментов и необходимых материалов.
Для изготовления самодельного прибора подготовьте:
школьную ручку с шариковым или гелевым стержнем;
медицинский шприц на 10 или 20 мл с иглой;
обычную пробку от винной бутылки;
клей для пластмассы или герметик;
стеклянный флакон с герметичной крышкой.
Пользуясь аэрографом, используют различные красители
Также понадобится линейка, зажигалка, маркер, шило и мелкая наждачка. Не забудьте, что для проверки работоспособности прибора потребуется краска для аэрографа. Помните, что каждый краситель имеет свои свойства и отличается характеристиками. Это необходимо учитывать, занимаясь его подбором.
Используют различные красители:
акриловые. Они безвредны для людей и разводятся водой до необходимой консистенции. Акриловые краски представлены в расширенной цветовой гамме, хорошо передают цвета и при необходимости легко удаляются. Имеется недостаток – проблематичность прорисовки мелких деталей из-за продолжительного высыхания краски и ее густоты;
эмали. Они быстро сохнут после распыления и не оказывают отрицательного воздействия на здоровье людей. Эмаль на водной основе имеет доступную цену, однако не может обеспечить хорошую цветопередачу. Кроме того, при перемешивании эмалей разных цветов теряется первоначальная цветовая насыщенность;
нитрокраски. Они представлены в широком ассортименте и могут иметь полиэфирную, синтетическую или уретановую основу. Ускоренное высыхание и другие характеристики нитрокраски позволяют выполнить детализацию, а также реалистично прорисовать мелкие элементы. Недостаток – материал токсичен и вреден для органов дыхания.
При необходимости всегда можно подобрать требуемую тональность, путем смешивания красок. Подготовив все необходимое, приступайте к самостоятельной сборке распылителя.
Путем смешивания красок, можно подобрать требуемую тональность
Как сделать аэрограф своими руками
Сборка аэрографа несложное, но кропотливое занятие. Необходимо предварительно изучить проверенные схемы и методики, а затем приступать к работе. Рассмотрим, как собрать аэрограф.
Для этого следует выполнить ряд операций:
раскрутить корпус ручки и извлечь стержень;
затем нужно аккуратно очистить его от пасты;
прополоскать трубку спиртосодержащим составом;
промыть под сильным потоком теплой воды;
просушить до абсолютной прозрачности;
прогреть хвостовую часть шприца зажигалкой;
расширить хвостовик шилом до диаметра стержня;
далее необходимо сделать разметку в пробке;
выполнить в пробке выемку до половины высоты;
затем вырезать сегмент встречным резом.
После завершения указанных операций необходимо выполнить отверстие для стержня от ручки, и перпендикулярно к нему сделать еще один канал.
Дальнейший порядок действий:
округлите хвостовик стержня наждачкой;
совместите его с выемкой;
установите в боковое отверстие корпус шариковой ручки.
Несложно самому собрать аэрограф
На этом изготовление главного узла аэрографа закончено. Остается выполнить небольшое отверстие для стержня в крышке банки и отрегулировать его длину так, чтобы нижний участок не касался дна емкости. Необходимо зафиксировать положение трубок силиконовым герметиком или клеем, чтобы избежать потерь давления.
Изготовление воздушного клапана позволит регулировать давление струи. Можно выполнить в трубке группу отверстий и, при необходимости, закрывать их скользящей накладкой.
Компрессор для самодельного аэрографа
Не все имеют представление, как сделать компрессор для аэрографа своими руками.
Изготовить самодельный компрессор для аэрографа несложно, используя автомобильный электронасос. Качество окраски будет отличаться от профессиональных устройств, но компрессор для аэрографа из автомобильного компрессора – это вполне приемлемый вариант для индивидуального творчества.
Для проведения испытаний самостоятельно изготовленного аэрографа следует состыковать его воздушной магистралью с компрессором. Чтобы сгладить пульсации потребуется ресивер, для изготовления которого подойдет бачок от гидроаккумулятора или пластиковая канистра небольшого объема. Следует плотно одеть шланги и надежно зажать их хомутами.
Как настроить самодельного аэрограф
Самодельный аэрограф, работающий от автомобильного насоса, необходимо наладить. Важно герметично соединить все детали и затем настроить устройство. Основным требованием по настройке прибора является минимальное расстояние от кончика иглы, по которой будет поступать красящее вещество, к выходу воздушного канала.
Перед тем, как нанести рисунок на кузов авто, необходимо потренироваться на листе бумаги
Для самостоятельно изготовленного прибора целесообразно размещать емкость с краской внизу, что позволит добиться хорошего качества распыления. Отрегулировать струю сжатого воздуха можно путем подачи питающего напряжения на компрессор или изменением положения триггера воздушной магистрали.
Самодельная установка для аэрографии – нюансы работы и уход
Проблематично выполнить аэрографию на автомобильном кузове, если отсутствует опыт работы с прибором. Важно тщательно разобраться, как пользоваться аэрографом. Желательно потренироваться на листе металла, отработать технику на горизонтальных линиях, а затем приступить к изогнутым полосам и окружностям.
Следует запомнить следующие правила работы:
насыщенность рисунка и толщина штрихов определяется расстоянием от сопла до поверхности. С увеличением расстояния возрастает ширина линии;
перпендикулярное расположение оси рабочего инструмента к поверхности предохранит разбрызгивание краски и обеспечит четкость рисунка;
плотность штрихов и их насыщенность определяется продолжительностью нахождения устройства над зоной окрашивания.
Помните, что важно не спеша перемещать рукой аэрограф. Это позволит выполнить рисунок без подтеков, а также избавиться от неокрашенных участков и пятен. Для обеспечения долговечности устройства необходимо ополаскивать сопло в растворителе. При выполнении художественных работ не должно быть сквозняка или ветра.
Соблюдение простых правил позволит овладеть художественной росписью, разновидностью которой является аэрография. Освоить это искусство по силам каждому. Достаточно «набить руку» и ваш автомобиль будет всегда выделяться из общего потока машин оригинальным рисунком!
Сообщества › Всё о Краске и Покраске › Блог › Аэрограф или миникраскопульт для локального ремонта
Не всегда есть возможность иметь большой компрессор и большое покрасочное оборудование. Иногда приходится выбирать из меньшего. Думаю моя ситуация не такая уж и не типичная.
Основные задачи. Локальная покраска кузовных элементов авто — максимальная зона покрытия приблизительно 20*20 см (бампер, например, по низу подкрасить в месте нескольких повреждений). Возможно так же использование для окраски каких то бытовых изделий (небольших, см 30 максимум по размерам). Задачи красить кузовные элементы целиком НЕТ. Аэрография (именно рисунок) скорее всего тоже не важна, но зато сколы и царапины красить надо (это к вопросу о минимальной зоне покрытия).
Компрессор. Обычно это либо совсем простой заводской с ресивером литров на 25, либо вообще самодельный. В моем случае это будет установка на базе компрессора от холодильника (тип «горшок»). Табличек и прочих маркировок на нем нет, но судя по информации из интернета производительность его составляет максимум литров 30 в минуту. Вот такой
(фото не мое, но мой не такой ржавый)
Частота использования. Использовать такое оборудование все же понадобится довольно редко: максимум часов 5-6 в месяц. Потому особая надежность (читай большой срок службы) не требуется, т. е. осознано идем на то, что со временем придут в негодность уплотнительные кольца и пр. Но к тому времени оборудование уже себя оправдает.
В свете поставленных задач и имеющихся возможностей выбор падает на следующие инструменты: a) Аэрограф с максимально возможными бачком по объему и шириной факела. Плюсы: возможность аккуратно красить небольшие повреждения (сколы), небольшой расход воздуха. Минусы: для окраски площади 20*20 см наверное не подойдет (сколько же проходов делать?..) Еще один минус — не для всех металликов подойдет, даже с дюзой 0,8 мм сечение может быть маленьким для частичек (спасибо Mozgach за дополнение!) Скорее всего только такой («пистолетного» типа)
b) Мини-краскопульт наоборот с минимально возможным объемом бачка. Плюсы: проще окрасить поверхность размером ок. 20*20 см, расход воздуха тоже вроде небольшой от 30 л (видимо при минимальной дюзе 0,3). Минусы: думаю невозможно окрасить локально небольшие сколы. Почти как большой 🙂
Полный размер
В мой бюджет (около 3000 р) попадает немного инструментов. 1. Аэрограф JAS 1151 или 1156 — у второго есть функция Air Control (регулировка подачи воздуха на самом аэрографе), нужна ли которая или нет не знаю. Дюзы — от 0,3 до 0,8 мм (т.е. факел от 3 до 8 см). Бачок от 20 до 75 мл. Смущает «китай», но отзывов по фирме много и в целом считается не плохой маркой. Сомнения по возможности использования материалов — что пройдет через маленькие дюзы?.. aerograf-kompressor.ru/index.php?productID=680 2. Миник ASTUROMEC RE. Дюзы от 0,5 до 1,2 мм. Бачок от 75 до 250 мл. Нравится «италия». Но отзывов не много, и кто то марку хвалит, кто то ругает — темная лошадка. Зато точно не должно возникнуть проблем с использованием разных материалов: грунт, база, лак…(все же хоть и небольшой, но именно краскопульт). artcompas.ru/kraskoraspyl…t-asturomec-re-03-mm45003 Еще один миник JETA JL887 HVLP (1,0мм). По параметрам аналогичен. Но сильно дешевле. Хотя фирма тоже на слуху. «Китай»… pilaon.ru/12898/ Тоже история фирмы не годовая, но почему так дешево?
Причем веерные только последний … У ASTUROMEC есть похожая модель с веером, но там уже больше 4 000 р надо готовить… 🙁
Полные техданные не пишу, так как все описаны как изготовленные из отличных материалов и пр. (ну кто же про свой продукт плохо напишет…).
В процессе выбора, если буду находить какую то полезную информацию, то буду добавлять сюда (от замечаний и советов в комментариях тоже не откажусь 🙂 ).
Аэрография
При выполнении художественных, дизайнерских, архитектурных работ, росписей автомобилей, тканей, фарфора и т.д. встает вопрос о выборе инструмента для качественного нанесения жидких красок, красителей, лаков. Наиболее совершенным, а часто и просто незаменимым инструментом для такого рода работ является аэрограф – миниатюрный распылитель. При умелом обращение у исполнителя появляется возможность выполнить тончайшие тональные и цветные переходы, наносить высококачественные лаковые покрытия, создавать необычные красочные эффекты и многое другое.
Аэрограф (Airbrush) – инструмент для нанесения жидких материалов посредством пневматического распыления. Любая жидкость, разбавленная до консистенции молока, может быть распылена аэрографом. Однако если жидкость слишком разбавлена, она может неправильно ложиться, поэтому выбор консистенции жидкости – очень важная деталь. Кроме того, для распыления аэрографом не подходят масляные и гуашевые краски. Другой, не менее важной деталью, является и тип аэрографа. Преимущество аэрографа заключается в том, что с его помощью можно окрашивать любую поверхность – от обычного листа бумаги до сложного по конфигурации предмета – в обоих случаях краска ляжет идеально ровно и гладко. С помощью аэрографа можно сделать необыкновенно тонкие лессировки и необыкновенно плавные переходы. Никакими другими средствами вы не добьетесь такого качества, как бы филигранно вы ими не владели.
Каждый художник, решивший заняться аэрографией, должен хорошо изучить принципы работы и устройство своего инструмента – ведь аэрограф требует тщательного ухода. И главное в уходе за аэрографом – постоянные промывки – при смене краски, в конце работы, даже если вы просто решили передохнуть – аэрограф надо промыть, иначе высохшие кусочки краски засорят его.
В целом аэрографы делятся на два типа: одинарного и двойного действия.
Одинарного действия – это самый простой и доступный вид аэрографов. Когда педаль (контроль подачи воздуха) нажата, краситель распыляется с постоянными характеристиками. Изменить эти характеристики просто: нужно прерваться и слегка повернуть вентиль подачи краски. Аэрографы одинарного действия полезны для хобби, ремесла, нанесения краски через трафарет, настенной живописи. Акриловые краски, керамические и автоэмали обычно распыляются при помощи аэрографов одинарного действия.
Двойного действия – то есть одновременно можно контролировать подачу воздуха и краски. Если педаль аэрографа двойного действия медленно подвинуть назад, то количество распыляемой краски плавно возрастет. Таким образом, вы сможете контролировать толщину линий и насыщенность цвета во время нанесения краски.
Более подробная информация по классификации и выбору в статье РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ АЭРОГРАФА.
Сейчас в нашем магазине Передвижник представлены производители аэрографической техники:
HARDER&STENBEECK – Германия.
Серия «Evolution» — широкий диапазон изменения характеристик.
АЭРО-ПРО – разработка России, производятся в Тайване. Аэрографы с торговой маркой «Аэро-про» являются качественными инструментами, как для начинающих, так и для практикующих пользователей. При правильном обращении эти аэрографы отличаются надежностью и хорошими характеристиками распыления. Кроме того, эти профессиональные инструменты относительно дешевы.
Каким бы простым ни был аэрограф, он требует внимания и заботы с вашей стороны. Помните, что это сложное техническое устройство, совокупность механических частей и точных механизмов. В идеале аэрографом должен пользоваться один человек, ответственный за его исправность и обслуживание. Здесь приведены основные правила использования и обслуживания оборудования, порядок действий по сохранению и поддержанию его в хорошем рабочем состоянии.
ВЫБОР КРАСКИ ДЛЯ АЭРОГРАФА
У каждого продавца, к которому приходит покупатель за аэрографом и компрессором, возникает закономерный вопрос: «Какие краски, грунты, разбавители, лаки, медиумы ему посоветовать?»
Сегодня в России очень большой выбор как отечественных, так и импортных красок для аэрографии. Все их можно разделить на две группы: водорастворимые (разводятся водой) и разводимые растворителями.
К первой группе следует отнести хорошо известные всем краски и материалы: тушь, гуашь, чернила, акварель, темперу, разные виды акриловых красок. Так же есть специализированные акриловые краски AEROCOLOR фирмы Schmincke.
Вторая группа включает в себя краски на нитро и полиуретановой основах. Растворителями для таких красок служат: уайтспирит, пинен, скипидар и т.п.
Масляные краски хорошо разводятся пиненом. Тушь, акварель лучше всего использовать для работ по бумаге и картону, темперу — для холста и дерева. Акриловые краски прекрасно подходят для всех поверхностей, исключение составляют лишь авто- и мототехника, для росписи которых больше подойдут автоэмали.
Автоэмали. Наиболее известные марки автоэмалей: «Штандокс», «Дюпонт», «Шпецхеккер», «Сиккенс», «Глазурит». Для каждой из этих красок были созданы «родные», или, как у нас говорят, «фирменные», растворители, отвердители и лаки. Замечу сразу: за редким исключением, практически любую краску можно «гонять» через аэрограф, естественно, при правильном ее разведении до нужной консистенции. Именно нужная консистенция краски позволяет делать качественное и оптимальное распыление.
Самое важное — определиться, на какую основу будет наноситься рисунок: на бумагу, холст, ткань, пластик, металл, стекло и т.д. Разумнее всего подбирать краску, учитывая тип поверхности. Развести краску нужно до консистенции нежирного молока или даже жиже. Если она слишком густая, распыление будет происходить с трудом или забьются сопла аэрографа. Причем, какое бы ни было выставлено давление, результат будет тот же.
Многие фирмы выпускают краски, уже разведённые под распыление, но даже их можно развести еще, если есть такая необходимость. Если нужно, разводят также и грунты, лаки, медиумы.
Тема красочных материалов слишком объемна, и, к большому сожалению, в двух словах рассказать обо всем невозможно. Совет: никогда не покупайте сразу всю линейку цветов от одного производителя. Лучше возьмите какой-то цвет у одной фирмы, какой-то у другой, протестирует их и остановитесь на том, что лучше всего подходит именно Вам. И всегда помните, что, если вода или растворитель в чистом виде хорошо «идут» через аэрограф, а краска нет, значит, покрасочный материал был плохо Вами подготовлен.
РАБОТА АЭРОГРАФОМ
Использование аэрографа
Вот несколько основных правил эксплуатации аэрографа. Держите аэрограф в руке как шариковую ручку: между большим и средним пальцами, нажимая на триггер указательным. Корпус аэрографа должен лежать в руке удобно наподобие пишущего инструмента. Будьте внимательны и аккуратны, умение правильно держать аэрограф позволит легко и точно манипулировать инструментом, добиваясь нужного эффекта в работе. Начинающие часто пробуют найти свой, более удобный способ держания аэрографа, исходя из своих привычек. Не делайте этого, если хотите добиться отличных результатов. В начале работы необходимо провести проверку: нажимая на триггер, добейтесь того, чтобы из аэрографа шёл только поток воздуха. Если во время этой операции появятся следы краски, введите иглу до упора в сопло. Для распыления краски одновременно с нажатием на триггер следует отпускать его назад. Удобная подставка под аэрограф должна быть закреплена на рабочем столе так, чтобы исключить его повреждение или падение на пол.
Уход за аэрографом
Неправильный уход за аэрографом сделает невозможным его эффективное применение. Он может стать неуправляемым. Ключевой момент обслуживания заключается в тщательном уходе и чистке, что потребует времени и внимания. Очень важно чистить аэрограф после каждого, даже кратковременного, применения. Даже если он работал всего несколько минут, его необходимо очистить. Иначе есть риск, что он засорится, и это может повредить его или даже вывести из строя. Кроме того, краска в ёмкости должна быть правильной молочной консистенции; аэрограф не может самоочищаться и избавляться от засохшей краски. Давление воздуха никогда не должно превышать величины, рекомендованной производителем. Понижение его уровня не ухудшит распыления краски, но превышение давления не только приведёт к плохим результатам, но и может повредить соединения и уплотнение воздушного клапана.
Аэрограф всегда на подставке
Аэрограф — деликатный инструмент, требующий постоянного ухода. Очень важно во время работы всегда класть аэрограф на подставку, на которой он хранится в нерабочее время, это защитит его от случайных падений, которые могут серьёзно повредить механизмы прибора. Расположенный на подставке аэрограф всегда готов к работе и защищён от повреждений. Если во время работы вам необходимо положить аэрограф хотя бы на самое короткое время, его нужно разместить обязательно на подставке.
Любой аэрограф – это высококачественный инструмент. бережное обращение с ним необходимо для получения оптимального процесса распыления.
Достичь этого можно зная устройство аэрографа и его составных частей.
Эти знания нужны также и для того. чтобы уметь чистить аэрограф или выполнять несложные ремонтные и сервисные работы такие как. например. замена иголки или сопла. Наш совет Вам: никогда не начинайте какой-либо ремонт. если вы не уверены. что сможете самостоятельно его выполнить.
Для решения некоторых проблем используйте наш список полезных советов и решений некоторых проблем.
Управляющая кнопка
Все аэрографы Аэро-про работают по принципу одинарного и двойного действия. которое может быть либо «независимым», либо «управляемым».
В аэрографах с независимым двойным действием управление потоками воздуха и краски осуществляется следующими движениями управляющей кнопки: кнопка вниз -подача воздуха, кнопка назад (на себя) — подача краски; соответственно при дальнейшем нажатии кнопки вниз будет увеличиваться подача воздуха. а при оттягивании кнопки на себя — увеличивается подача краски. Большинство эффектов, типичных для аэрографии, достигаются аэрографами с «зависимым двойным действием. Оптимальность процесса получения равновесной смеси воздуха и краски может быть достигнута только частыми практическими занятиями.
Более быстрое обучение процессу аэрографии происходит при использовании аэрографов, работающих по принципу управляемого (или зависимого) двойного действия. Для начала процесса необходимо просто потянуть управляющую кнопку назад (на себя). при этом происходит открытие клапана подачи воздуха, а затем -сопла подачи краски. Эта последовательность действий не может быть изменена — они зависимы друг от друга. Вот почему этот принцип действия мы называем «зависимым двойным действием». Работать такими аэрографами гораздо проще и особенно новичкам.
Давление воздуха
Нормальное рабочее движение воздуха находится в пределах 1-3 атм. Чем выше давление, тем более тонким будет процесс распыления,. но вместе с тем и более трудно управляемым. Слишком маленькое давление не обеспечит качественного распыления краски. это будет видно по грубым получаемым результатам. Следует запомнить еще одно правило: чем более густую (вязкую) краску Вы используете, тем выше должно быть давление. Особенно важно правильно подобрать консистенцию краски, если давление в Вашем источнике воздуха не поддается регулировке. Если же у Вас регулируемый компрессор. То попытайтесь менять давление в указанном выше диапазоне до получения удовлетворительных результатов.
Подготовка краски
Какую бы краску Вы не использовали. Вы всегда должны подобрать ее консистенцию, подходящую для работы Вашим аэрографом. Мы советуем Вам разбавлять краску водой (или соответствующим разбавителем) до «молочной» консистенции. Для начинающих можем посоветовать разбавлять краску до еще более жидкой консистенции и распылить ее аэрографом несколько раз до получения желаемого оттенка на обрабатываемой поверхности. В настоящее время в продаже имеется достаточно много специальных аэрографических красок с необходимой консистенцией.
Примечание для новичков: начинайте работать Вашим аэрографом, используя водорастворимые краски (например, акварели), засохшие частички которых легко удаляются после работы.
Начало работы
Запомните «золотое» правило аэрографии, применяемое для аэрографов с независимым двойным действием: начинать — «воздухом». заканчивать — «воздухом».
Очень важно сначала открыть клапан воздуха, нажимая кнопку вниз, а затем аккуратно потянуть ее на себя для подачи краски. Никогда не начинайте работу с подачи краски. т.е. не оттягивайте назад управляющую кнопку. не утопив ее вниз. В противном случае краска соберется на кончике иглы и. когда Вы подадите воздух, аэрограф сделает кляксу на Вашей работе. Вот почему всегда сначала нажмите на кнопку, а затем тяните ее на себя. Когда заканчиваете процесс распыления, сначала отпускаете кнопку вперед. а затем вверх, до исходного положения.
При работе с аэрографами «зависимого» двойного действия можно не думать об этом «золотом» правиле. Для начала процесса распыления достаточно просто потянуть управляющую кнопку на себя, причем, чем дальше Вы оттяните кнопку, тем сильнее будет поток краски.
Первое упражнение
Для того чтобы почувствовать работу управляющей кнопки аэрографа, просто попробуйте процесс распыления. Налейте в аэрограф несколько капель краски (лучше меньше. чем слишком много). Воздушный шланг можно обернуть вокруг запястья. чтобы он не мешал работе. Положите указательный палец на управляющую кнопку. Держите аэрограф на расстоянии 7-8 см от бумаги и просто попробуйте процесс распыления для того. чтобы почувствовать как работает аэрограф.
Посмотрите, как будут изменяться результаты при изменении расстояния от аэрографа до обрабатываемой поверхности. Чем ближе Вы будете подносить аэрограф, тем тоньше и насыщенней будет аэрографическая линия; чем дальше — тем шире и светлее будет линия. Старайтесь использовать как можно более жидкую краску. а для получения требуемой глубины цвета покрывайте поверхность несколько раз.
Спринклерный эффект
Привлекательный спринклерный (эффект дождевых капель) при работе с Вашим аэрографом можно получить, если отвернуть крышку. которая прикрывает кончик иглы. Попробуйте менять давление, если это позволяет Ваш компрессор. и краску для получения различных спринклерных эффектов. Работайте аккуратно, так чтобы не повредить незакрытый кончик иглы.
ЧИСТКА АЭРОГРАФА
Большинство проблем, которые могут возникнуть при использовании аэрографа. являются результатом неправильной его чистки. Неудовлетворительный процесс распыления или забитое сопло — обычные результаты неправильной и нерегулярной чистки. Ваш аэрограф необходимо промывать водой перед каждой сменой цвета краски, а при использовании специальных красок — соответствующими чистящими растворами или растворителями. Оставлять краску в емкости аэрографа можно только на короткое время.
При использовании красок, содержащих пигменты (например, акриловых), их остатки быстро собираются на игле и внутренних стенках колпачка, предохраняющего иглу. Поэтому иглу и предохранительный колпачок следует часто промывать; частота промывок зависит от типов используемых красок.
Чистка должна выполняться следующим образом:
Продуйте аэрограф от остатков краски. Освободите цанговый зажим иглы и аккуратно вытащите иглу. Осторожно протрите иглу по направлению к острию. поворачивая ее во время протирки.
Налейте немного воды или очищающего раствора в емкость аэрографа.
Протрите ватным тампоном емкость аэрографа для краски.
Продуйте аэрограф с чистящим раствором.
Отверните предохранительный колпачок и протрите его изнутри тампоном. смоченным водой или чистящим раствором.
Накрутите колпачок.
Аккуратно, с легким нажимом вставьте иглу и закрепите цанговым зажимом.
В завершении еще раз продуйте аэрограф с чистящим раствором.
УХОД ЗА КОМПРЕССОРОМ ДЛЯ АЭРОГРАФА
Все производители компрессоров для аэрографа прилагают к ним руководство по эксплуатации и обслуживанию. Очень важно регулярно проверять уровень масла, ибо, если не следить за этим, компрессор может заклинить, что потребует дорогого ремонта.
Нижний уровень масла отмечен на стороне компрессора и соответствует объёму заливной чашки. Уровень масла в компрессоре всегда должен быть выше нижней метки, и один раз в год масло меняется полностью. Также очень важно использовать именно тот тип масла, который рекомендован производителем. Различные типы компрессоров нуждаются в различных типах масел. Смешивание несовместимых типов масел может привести к серьёзным поломкам.
Влажностный фильтр должен регулярно просушиваться; компрессоры с дополнительной камерой или ресивером нужно освобождать от конденсата через предусмотренное для этого сливное отверстие. Входной воздушный фильтр компрессора должен также регулярно проверяться и при необходимости чиститься. Компрессор для аэрографии должен всегда находиться в вертикальном положении и располагаться на плоском основании. Во многих странах существуют свои правила, регулирующие хранение компрессоров сжатого воздуха. Всегда выполняйте требования техники безопасности. Компрессор для аэрографии должен пройти предпродажную проверку, во время которой удаляются заглушки доступа воздуха в компрессор. Желательно, чтобы компрессор имел сертификат на свои механизмы.
Никогда после работы аэрографом не оставляйте его тщательно не промытым. Засохшая краска часто является причиной повреждений или плохой работы аэрографов. Аэрографы с остатками краски не будут приниматься на гарантийное обслуживание.
Принцип работы аэрографа
Приветствую Вас на блоге kuzov.info!
В этой статье рассмотрим принцип работы аэрографа.
Аэрограф представляет собой распылитель краски, работающий при помощи сжатого воздуха. В отличие от краскопульта, это более миниатюрное устройство, сделаное так, что распыляемый факел может рисовать линии разной толщины, а также распылять полноценные относительно широкие слои краски. Техника распыления позволяет смешивать два и боле цветов в процессе рисования без заметных границ. Так, один цвет будет плавно перетекать в другой.
Иллюстрация из патента аэрографа Чарльза Бурдика, 1896 год.
Конструкция аэрографа не так уж сильно изменилась за последние сто лет. Основные изобретения, благодаря которым современный аэрограф так выглядит и имеет такие функции, были сделаны ещё в конце 19, начале 20 веков. К примеру, Чарльз Бурдик (Charles Burdick), изобретатель, получил патент на первый аэрограф двойного действия в 1890 году. В 1892 году этот же человек получил патент на аэрограф с внутренним смешиванием.
Как работает аэрограф?
Краска хранится в бачке, расположенном сверху, снизу или сбоку, в зависимости от типа аэрографа. Она идёт через канал к игле и останавливается в месте, где игла плотно прилегает к выпускному отверстию. Попадание краски в часть аэрографа, где она не должна быть, предотвращается уплотнителем иглы. Когда Вы нажимаете на триггер, воздушный клапан открывается и пускает воздух, который проходит через свой выделенный канал, после чего выходит из сопла. Движение иглы вперёд и назад изменяет зазор выпускного отверстия сопла, что регулирует количество распыляемой краски. В зависимости от типа аэрографа, игла может двигаться отведением триггера назад в процессе распыления, либо только регулятором на задней чести аэрографа, который настраивается до распыления. Типы аэрографов и особенности их конструкции мы рассмотрим в этой статье ниже.
Проходя через суженную часть сопла, воздух после себя создаёт локальное снижение давления (эффект Вентури, следствие закона Бернулли, или всасывание), что притягивает краску. Она может смешиваться с воздухом внутри сопла или снаружи, в зависимости от типа аэрографа. Далее краска, при помощи сжатого воздуха, дробится на очень мелкие капли и распыляется, формируя факел.
Аэрографы могут иметь разные иглы и сопла. Разные размеры используются в зависимости от вязкости распыляемой краски. Аэрографы с разными размерами иглы и сопла (от 0.1 мм до 1.5 мм) обычно делятся на три группы: fine, medium и heavy. Fine (маленький размер сопла) – больше всего подходит для распыления более жидких красок, таких как водорастворимые краски, чернила, красители и гуаш. Medium (средний размер сопла) – наиболее популярный выбор; подходит для распыления готовых красок для аэрографии и правильно разведённых акриловых красок. Heavy (крупный размер сопла) – подходит для красок с большим содержанием пигментов или более вязких красок, таких как эмаль, лак, разведённые глазури.
В зависимости от типа аэрографы могут иметь разную конструкцию. Рассмотрим типы аэрографов и особенности их устройства.
Типы аэрографов
Аэрографы классифицируются по трём характеристикам:
по действию, которое производится при нажатии на триггер (курок аэрографа) ;
по механизму подачи краски в аэрограф;
по точке, где происходит смешивание краски с воздухом.
Аэрографы одинарного и двойного действия
Самые простые аэрографы имеют механизм одинарного действия. В них нажатие на триггер приводит в действие поток воздуха через аэрограф. Поток краски, в аэрографах одинарного действия, осуществляется отдельно от действия триггера. Это делается поворотом сопла на аэрографе с внешним смешиванием (к примеру, аэрографы Badger 350 или Paasche Model H) или поворотом регулятора положения иглы на аэрографе с внутренним смешиванием (к примеру, в аэрографах Badger 200 или Iwata SAR).
Таким образом, объём распыляемой краски, и факел поддерживается на фиксированном уровне, до того как аэрограф не будет перенастроен. Аэрографы одинарного действия проще использовать и их стоимость ниже, но они имеют ограничения, когда художник хочет сделать что-то более художественное, чем просто нанести хороший, ровный слой краски.
Аэрографы двойного действия имеют возможность управлять одновременно пуском воздуха и регулировкой подачи краски при помощи триггера. Пуск воздуха осуществляется нажатием на триггер, а подача краски регулируется смещением триггера назад. Эта возможность регулировать поток краски во время распыления аэрографа, в совокупности с изменением художником расстояния от поверхности, позволяет варьировать линии от тонких до толстых, не останавливаясь, чтобы перенастроить инструмент, как это нужно делать на аэрографах одинарного действия. Это даёт больший контроль и позволяет реализовывать более широкую гамму художественных эффектов.
На аэрографе двойного действия нажатие на триггер пускает воздух, а отведение его назад управляет подачей краски.
Чтобы научиться легко управлять триггером на таком типе аэрографа, требуется много практики. Зато после наработки навыка открываются новые возможности для художника. Аэрографы двойного действия (Badger Patriot 105, Paasche VL, Iwata CM‑C – хорошие примеры аэрографов такого типа) имеют более сложную конструкцию, чем аэрографы одинарного действия, и имею более высокую стоимость.
Система подачи краски
Краска может поступать в аэрограф при помощи гравитации из бачка, расположенного сверху (аэрограф с гравитационной подачей краски) или всасываться из резервуара, расположенного внизу аэрографа (аэрограф сифонного типа), а также бывают аэрографы с боковым расположением бачка для краски. Каждый тип подачи краски имеет свои уникальные преимущества. Аэрографы с гравитационной подачей краски требуют меньшее давление воздуха для всасывания краски, так как краска сама поступает в смесительную камеру под действием гравитации. Как правило, аэрографы с наилучшим распылением и способные рисовать мельчайшие детали, используют этот тип подачи краски, так как меньшее давление позволяет лучше контролировать поток краски и получается меньше опыла.
Аэрографы с боковым и нижним расположением бачка позволяют художнику лучше видеть рисунок сверху (не мешает бачок). Бачок с нижним расположением обычно имеет больший объём, чем на аэрографах с другим типом подачи краски. Таким образом, они могут быть более предпочтительными для масштабного проекта.
Точка смешивания воздуха и краски
Аэрографы бывают с внутренним и с внешним смешиванием краски и воздуха.
Принцип работы аэрографа с внутренним смешиванием
Аэрограф с внутренним смешиванием — краска и воздух смешиваются внутри аэрографа (внутри сопла), создавая хорошее равномерное распыление краски и маленький факел. Аэрограф с внешним смешиванием – воздух и краска выходят из аэрографа до смешивания друг с другом, что создаёт более грубый факел большего размера. Они стоят дешевле и подходят для работы с большими площадями и более вязкой краской.
[adsp-pro‑4]
Печатать статью
Ещё интересные статьи:
Как правильно пользоваться аэрографом
На чтение 23 мин. Просмотров 27 Обновлено
Приветствую Вас на блоге kuzov.info!
p, blockquote 1,0,0,0,0 —>
В этой статье рассмотрим принцип работы аэрографа.
p, blockquote 2,0,0,0,0 —>
Аэрограф представляет собой распылитель краски, работающий при помощи сжатого воздуха. В отличие от краскопульта, это более миниатюрное устройство, сделаное так, что распыляемый факел может рисовать линии разной толщины, а также распылять полноценные относительно широкие слои краски. Техника распыления позволяет смешивать два и боле цветов в процессе рисования без заметных границ. Так, один цвет будет плавно перетекать в другой.
p, blockquote 3,0,0,0,0 —> Иллюстрация из патента аэрографа Чарльза Бурдика, 1896 год.
Конструкция аэрографа не так уж сильно изменилась за последние сто лет. Основные изобретения, благодаря которым современный аэрограф так выглядит и имеет такие функции, были сделаны ещё в конце 19, начале 20 веков. К примеру, Чарльз Бурдик (Charles Burdick), изобретатель, получил патент на первый аэрограф двойного действия в 1890 году. В 1892 году этот же человек получил патент на аэрограф с внутренним смешиванием.
p, blockquote 4,0,0,0,0 —>
Как работает аэрограф?
Краска хранится в бачке, расположенном сверху, снизу или сбоку, в зависимости от типа аэрографа. Она идёт через канал к игле и останавливается в месте, где игла плотно прилегает к выпускному отверстию. Попадание краски в часть аэрографа, где она не должна быть, предотвращается уплотнителем иглы. Когда Вы нажимаете на триггер, воздушный клапан открывается и пускает воздух, который проходит через свой выделенный канал, после чего выходит из сопла. Движение иглы вперёд и назад изменяет зазор выпускного отверстия сопла, что регулирует количество распыляемой краски. В зависимости от типа аэрографа, игла может двигаться отведением триггера назад в процессе распыления, либо только регулятором на задней чести аэрографа, который настраивается до распыления. Типы аэрографов и особенности их конструкции мы рассмотрим в этой статье ниже.
p, blockquote 5,0,1,0,0 —>
p, blockquote 6,0,0,0,0 —>
Проходя через суженную часть сопла, воздух после себя создаёт локальное снижение давления (эффект Вентури, следствие закона Бернулли, или всасывание), что притягивает краску. Она может смешиваться с воздухом внутри сопла или снаружи, в зависимости от типа аэрографа. Далее краска, при помощи сжатого воздуха, дробится на очень мелкие капли и распыляется, формируя факел.
p, blockquote 7,0,0,0,0 —>
Аэрографы могут иметь разные иглы и сопла. Разные размеры используются в зависимости от вязкости распыляемой краски. Аэрографы с разными размерами иглы и сопла (от 0.1 мм до 1.5 мм) обычно делятся на три группы: fine, medium и heavy. Fine (маленький размер сопла) – больше всего подходит для распыления более жидких красок, таких как водорастворимые краски, чернила, красители и гуаш. Medium (средний размер сопла) – наиболее популярный выбор; подходит для распыления готовых красок для аэрографии и правильно разведённых акриловых красок. Heavy (крупный размер сопла) – подходит для красок с большим содержанием пигментов или более вязких красок, таких как эмаль, лак, разведённые глазури.
p, blockquote 8,0,0,0,0 —>
В зависимости от типа аэрографы могут иметь разную конструкцию. Рассмотрим типы аэрографов и особенности их устройства.
p, blockquote 9,0,0,0,0 —>
Типы аэрографов
Аэрографы классифицируются по трём характеристикам:
p, blockquote 10,0,0,0,0 —>
по действию, которое производится при нажатии на триггер (курок аэрографа) ;
по механизму подачи краски в аэрограф;
по точке, где происходит смешивание краски с воздухом.
Аэрографы одинарного и двойного действия
p, blockquote 11,1,0,0,0 —>
Самые простые аэрографы имеют механизм одинарного действия. В них нажатие на триггер приводит в действие поток воздуха через аэрограф. Поток краски, в аэрографах одинарного действия, осуществляется отдельно от действия триггера. Это делается поворотом сопла на аэрографе с внешним смешиванием (к примеру, аэрографы Badger 350 или Paasche Model H) или поворотом регулятора положения иглы на аэрографе с внутренним смешиванием (к примеру, в аэрографах Badger 200 или Iwata SAR ).
p, blockquote 12,0,0,0,0 —>
p, blockquote 13,0,0,0,0 —>
Таким образом, объём распыляемой краски, и факел поддерживается на фиксированном уровне, до того как аэрограф не будет перенастроен. Аэрографы одинарного действия проще использовать и их стоимость ниже, но они имеют ограничения, когда художник хочет сделать что-то более художественное, чем просто нанести хороший, ровный слой краски.
p, blockquote 14,0,0,0,0 —>
Аэрографы двойного действия имеют возможность управлять одновременно пуском воздуха и регулировкой подачи краски при помощи триггера. Пуск воздуха осуществляется нажатием на триггер, а подача краски регулируется смещением триггера назад. Эта возможность регулировать поток краски во время распыления аэрографа, в совокупности с изменением художником расстояния от поверхности, позволяет варьировать линии от тонких до толстых, не останавливаясь, чтобы перенастроить инструмент, как это нужно делать на аэрографах одинарного действия. Это даёт больший контроль и позволяет реализовывать более широкую гамму художественных эффектов.
p, blockquote 15,0,0,0,0 —>
На аэрографе двойного действия нажатие на триггер пускает воздух, а отведение его назад управляет подачей краски.
Чтобы научиться легко управлять триггером на таком типе аэрографа, требуется много практики. Зато после наработки навыка открываются новые возможности для художника. Аэрографы двойного действия (Badger Patriot 105, Paasche VL , Iwata CM ‑C – хорошие примеры аэрографов такого типа) имеют более сложную конструкцию, чем аэрографы одинарного действия, и имею более высокую стоимость.
p, blockquote 16,0,0,1,0 —>
Система подачи краски
Краска может поступать в аэрограф при помощи гравитации из бачка, расположенного сверху (аэрограф с гравитационной подачей краски) или всасываться из резервуара, расположенного внизу аэрографа (аэрограф сифонного типа), а также бывают аэрографы с боковым расположением бачка для краски. Каждый тип подачи краски имеет свои уникальные преимущества. Аэрографы с гравитационной подачей краски требуют меньшее давление воздуха для всасывания краски, так как краска сама поступает в смесительную камеру под действием гравитации. Как правило, аэрографы с наилучшим распылением и способные рисовать мельчайшие детали, используют этот тип подачи краски, так как меньшее давление позволяет лучше контролировать поток краски и получается меньше опыла.
p, blockquote 17,0,0,0,0 —>
Аэрографы с боковым и нижним расположением бачка позволяют художнику лучше видеть рисунок сверху (не мешает бачок). Бачок с нижним расположением обычно имеет больший объём, чем на аэрографах с другим типом подачи краски. Таким образом, они могут быть более предпочтительными для масштабного проекта.
p, blockquote 18,0,0,0,0 —>
Точка смешивания воздуха и краски
Аэрографы бывают с внутренним и с внешним смешиванием краски и воздуха.
p, blockquote 19,0,0,0,0 —> Принцип работы аэрографа с внутренним смешиванием
Аэрограф с внутренним смешиванием — краска и воздух смешиваются внутри аэрографа (внутри сопла), создавая хорошее равномерное распыление краски и маленький факел. Аэрограф с внешним смешиванием – воздух и краска выходят из аэрографа до смешивания друг с другом, что создаёт более грубый факел большего размера. Они стоят дешевле и подходят для работы с большими площадями и более вязкой краской.
p, blockquote 20,0,0,0,0 —>
Поделиться “Принцип работы аэрографа”
Масштабное моделирование – особая область творческой жизни, в которой создаются точные копии существующих в большом мире объектов. Каждая черта миниатюрного танка, корабля, самолета или автомобиля в точности повторяет оригинал. Моделисту нужно овладеть многими навыками. Покраска аэрографом созданных моделей – важнейший этап на пути создания уменьшенной копии. Результат работы напрямую зависит от качества используемого инструмента. Аэрограф с компрессором и применяемые краски определяют успех дела.
Благодаря данному аэрографу вы сможете нанести ровное и качественное изображение [contents h3 h4]
Устройство аэрографа и его виды
Прибор относится к воздушному типу распылителей. Хороший инструмент тщательно отполирован и похож на авторучку с емкостью для краски. Под воздействием воздуха краска выбрасывается из сопла и ровным слоем ложится на поверхность.
Сопло – это маленькое отверстие на кончике аппарата, которое делается разных размеров. Чем меньше диаметр сопла, тем тоньше получается линия. Покраска моделей аэрографом – очень кропотливая работа с разрисовыванием множества мелких деталей. Для объектов, выполняемых в масштабе 1:48 или 1:32, подойдет сопло с диаметром 0,3 мм и больше. А вот для прорисовки мелких линий на камуфляже или корпусе выбирается сопло менее 0,3 мм.
Аэрографы для моделистов определяются следующими параметрами:
Смешивание краски – внутреннее происходит в корпусе аэрографа, дает возможность прорисовывать мелкие элементы. Внешнее происходит за пределами инструмента, который используется для создания крупных объектов
Действие – одинарный тип имеет только кнопку регулировки подачи воздуха, а краска поступает в установленных производителем пропорциях. Такие инструменты обычно используются новичками. К двойному типу относятся аэрографы для моделистов с возможностью одной кнопкой регулировать подачу воздуха и краски. Это инструмент профессионала
Подача пигмента – краска из расположенного сверху бачка вытекает под действием силы тяжести. Инструмент считается оптимальным для моделиста, но такой аэрограф сложнее чистить. Нижний бачок позволяет быстро менять краску, но он требует повышенной мощности компрессора. Можно выбрать аэрограф для моделизма с боковой подачей краски – инструмент позволяет рисовать в любом положении без опасения, что краска выльется, при этом часто ее менять уже не получится
Выбор модели аэрографа: цель и бренд
Суть прибора не изменилась за многие десятки лет, при этом технически аэрограф для моделирования становится все более точным и удобным инструментом. Выбирая модель, обращайте внимание на следующие моменты:
Бренд – признанные лидеры по производству аэрографов Iwata, H&S, Hansa. Многие инструменты стоят в несколько раз дешевле, при этом внешне выглядят, как высококачественные японские или немецкие приборы. Недорогие аэрографы производятся по лицензии, но качество материалов и сборки далеко не самое лучшее. Среди них Inked и Fengda, качество которых лучше, чем у Jas и Sumake. Промежуточное положение между любительским и профессиональным устройствами занимают тайваньский аэрограф для моделей Sparmax и АэроПро
Наличие ремкомплекта – очень важный критерий выбора, узнать о наличии доступных запчастей нужно заранее
Цель – необходимо четкое понимание для каких видов работ будет использоваться аэрограф
“Перед приобретением обязательно подержите аэрограф в руках – список потенциальных покупок сразу существенно сократится”
Среди качественных аэрографов двойного действия можно порекомендовать Ивату HP-Q или 381, Hansa Aero, Chameleon с возможностью смешивания цветов и наличием дополнительных емкостей для краски. Аэрограф Badger одинарного действия подойдет для закрашивания больших площадей и начинающим моделистам.
Выбор компрессора
Сердцем набора инструментов художника-моделиста является компрессор для аэрографа. Он наполняет жизнью воздушную кисть и от его работы во многом зависит качество покраски моделей.
Компрессоры выпускаются двух видов:
Мембранные – подходят для непродолжительного окрашивания, так как не могут хорошо удерживать давление воздуха – 20 минут спокойной работы с таким компрессором обеспечено
Поршневые – с одним поршнем подключается в обычную розетку и вполне подходит для домашнего использования. Работа двух поршней обеспечивает лучший результат покраски даже при объеме воздуха меньшем, чем у одноступенчатой модели
Если сделан выбор аэрографа с нижним бачком, то приобретается более мощный компрессор. Компании, которые выпускают воздушные кисти, производят и воздухонагнетатели. Часто покраска моделей проходит с использованием самодельного агрегата, сделанного из компрессора для холодильника.
Упростить жизнь поможет приобретение комплекта инструментов. В него входит компрессор, шланг, аэрограф для моделизма с подставкой и ершиками для чистки.
Какие используются краски для моделирования
Масштабные модели автомобилей, самолетов, кораблей покрываются нитрокрасками, акриловыми и водоэмульсионными составами. Две последних краски практически не имеют запаха, но работать с ними сложнее, чем с нитроэмалью. Нитрокраска токсична, поэтому ее нельзя использовать, если в помещении находится ребенок. При этом она отлично подходит для прорисовки мелких деталей. Покраска моделей из пластика нитрокрасками проводится очень аккуратно – состав может прожечь поверхность. Краски покупаются отдельно или приобретается специальный набор для аэрографии.
Нитрокраски, с помощью которых получается превосходный рисунок
После каждого использования красящих материалов аппарат тщательно промывается подходящим растворителем.
Использование аэрографа для окрашивания моделей
Покраска модели аэрографом – дело кропотливое, требующее четкой слаженности в действиях художника и работе инструмента. Важно научиться правильно держать прибор, управлять движениями руки, подачей воздуха и краски.
Работас аэрографом при покраске моделей требует четкости движений мастера – достигнуть хороших результатов помогут тренировки по рисованию линий, точечных матриц, геометрических фигур
Пользоваться аэрографом нужно так:
Указательный палец держится на триггере, а остальные немного вытянуты вперед – можно сравнить с тем, как рука держит карандаш
Аэрограф не имеет права зависать на одном месте, иначе сразу образуется подтек
Чтобы красить модели аэрографом двойного действия, нужно научиться его правильно включать и выключать – сначала подается воздух, затем краска. Выключение происходит в обратном порядке – сначала перекрывается краска, потом воздух. Несоблюдение этого правила приведет к тому, что с иглы на модель упадет жирная капля краски
Регулировка давления и концентрация краски – ровный слой говорит о том, что всё в норме. Мелкие капельки, которые появляются при покраске моделей из пластика, означают недостаточное давление или загрязнение инструмента. Если даже специальная краска для аэрографа для моделей расползается на поверхности паучьими лапками, то давление слишком велико
Как правильно покрасить собранную модель
Чтобы миниатюрные модели автомобилей заняли почетное место в домашнем музее или на выставке, их нужно правильно покрасить. В это понятие входит подбор цвета, подготовка поверхности, нанесение эмали. Красить модели следует по определенному алгоритму:
Вымойте и высушите модель
Проверьте поверхность на присутствие дефектов
Затрите поверхность наждачкой или абразивной пастой – краска для моделей будет лучше держаться
Обезжирьте изделие
Закройте скотчем те части, которые не будут окрашены
Оденьте средства защиты – маску, перчатки
Покрастьте модель, соблюдая правила работы с инструментом – не забывайте про плавные движения, отсутствие зависания на одном месте, отрегулированную подачу краски и воздуха. Нанесение последующих слоев пигмента возможно только после высыхания нижних
Дайте модели высохнуть, чтобы нанести защитный лак
Технология аэрографии моделей повторяет этапы покраски настоящей машины. Художники-моделисты постоянно накапливают и развивают свои навыки – без хорошего инструмента здесь не обойтись. Аэрограф и компрессор, краски с растворителями приобретаются в зависимости от личных предпочтений.
Покупая комплект для аэрографии, начинающий мастер сразу получит необходимые для работы инструменты и расходные материалы.
Как ни странно, есть еще чудаки, красящие свои модели обычной кистью, но можно легко утверждать, что окраска аэрографом в 99% случаев (не для фигур и некоторых других специфик) даст несопоставимо лучший результат при окрашивании. Настроенный аэрограф в умелых руках творит просто чудеса, позволяя максимально приблизить вид модели к копируемому оригиналу.
О работе с аэрографом немало написано, но некоторые моменты (например, работа с акриловыми красками) хотелось бы прояснить, да и просто скажем так. пора.
Но — обо всем по порядку. Самая основная информация.
Аэрограф позволяет дозировать подачу этой смеси и наносить ее в виде тонкой пленки на окрашиваемую поверхность. Хороший аэрограф при правильном пользовании «может» выполнять пятна или полоски диаметром (шириной) 1.5-2 мм и поэтому иногда можно, да и нужно обходится без масок при нанесении, например, камуфляжа на самолеты Luftwaffe.
Основных типов аэрографов два: так называемые одиночного и двойного действия.
У первых при регулировке клавишей (или кнопкой) происходит управление подачей только воздуха, у вторых — одновременно и воздуха, и краски. Первые проще, дешевле, имеют меньшее количество деталей, которые, к тому же, удобнее чистить. Но они «не умеют» делать маленькие пятна и полоски и более грубо регулируются. Вторые — соответственно точнее в работе, но дороже, содержат больше деталей (которые хуже «переносят» грубое или неаккуратное обращение), их очистка более деликатный и i рудный процесс. Конечно, это самая общая оценка.
Если есть возможность брать импортный — убедитесь воочию (что очень желательно где-нибудь на глубинке, вдали от специализированных «шопов») в его возможностях, посоветуйтесь с «дедами от стенда» и принимайте решение.
Конечно, один аэрограф — полдела в окраске моделей и, увы, совсем не «пол» в соотношении предстоящих фат на источник сжатого воздуха, столь необходимого для успеха процесса. Впрочем, есть варианты. Начнем с самых недорогих. Не стоит покупать, «купившись» на простоту, одноразовые фирменные баллончики с зарядом сжатого воздуха — их хватит на одну-две небольших модели, да и давление ощутимо падает при выработке воздуха из них. Несколько лучшая альтернатива последним — накачанная автомобильные шина (чем она больше, тем больше время работы) и баллоны с углекислотой (там есть регулятор и манометр). Последние, за сравнительно небольшую плату, можно подзаряжать, они никогда не погонят конденсат, но требуют бережного обращения и соблюдения безопасности при зарядке и хранении. Но если сборка модели — процесс не спорадический и жизнь без пластика не мила — нужен компрессор.
Компрессор для аэрографа
Конечно, самый правильный способ — отстегнуть несколько сот «гринов» и обзавестись практически бесшумным блестящим фирменным красавцем с ресивером, фильтрами, регулятором и индикатором давления. Шумная, но более дешевая альтернатива поршневому компрессору — мембранный собрат обойдется дешевле. Но давление, создаваемое им, поменьше. (Возможность регулировать давление, как будет рассказано ниже, иногда очень важна, потому как его обычно много не бывает.)
На сегодняшний день оптимальным является компрессор JAS 1203: производительный тихоработающий компрессор с ресивером — рекомендую.
Пользуюсь таким уже несколько лет:
Отличные результаты даст применение компрессоров от бытовых и промышленных холодильников (на Руси таких в пользовании у нашего брата больше всего). Несложно доработать такой компрессор самодельным ресивером из пластиковой бутылки.
Он значительно снизит колебания (пульсации) давления и предотвратит попадание масла и влаги (что недопустимо, иначе капельки нежелательных жидкостей испортят все дело. ) в аэрограф. Ресивер можно снабдить, если компрессор новый, иглой стравливания давления или чем-то подобным для регулирования давления в сторону понижения. Можно, например. вставить в магистраль отрезок металлической трубочки с просверленным на ее стенке отверстием. Перекрывая его в разной степени гибкой трубкой магистрали, получаем тот же эффект, что и от иглы.
Само собой, есть множество фирменных фильтров, выполняющих те же функции. Вообще способы приобретения компрессоров и (или) их доработка — большая и болезненная тема. Хочется пожелать начинающим коллегам быть поизобретательнее и предприимчивее. Но пылесосы и автомобильные компрессоры, увы, не подойдут — подробности опускаю — они не создают нужного давления.
Красок сейчас навалом, равно как и статей о них. Конечно, дорогие краски от Acromaster, Tamiya, Gunze Sangyo и более доступные Model Master, DuPont, Humbrol и Revell однозначно лучше взятой за поллитра у знакомых художников «нитры», но и они не панацея от весьма неважных результатов при их пользовании, да и иная нитра лучше той же убито — матовой краски от Humbrol. Почитайте специальные статьи, проштудируйте фото и сообразуясь со своим кошельком, делайте выбор. Брать фирменные краски очень желательно, но необязательно. Можно, путем проб и ошибок, запастись приобретенными по случаю нитрокрасками. Однако, что касается адгезии и укрывистости, то тут хорошая «фирма» однозначно предпочтительнее. Да и дисперсность куда лучше.
Для успешной работы с аэрографом нужно, чтобы краска была должной густоты и не содержала посторонних частиц и грязи. Об очистке аэрографа и об особенностях работы с акриловыми красками поговорим позже, а пока запомните следующее. Краску перед употреблением тщательно перемешайте.
При необходимости добавьте растворитель в краску, но делайте это не в банке с краской, а в отдельной емкости. Можно использовать например футляры от фотопленки или другие подходящие ёмкости. Консистенция краски для распыления — «молоко». При покачивании баночки с краской она оставляет слабые полупрозрачные следы на стенках.
Оговорюсь сразу, что степень растворения — процесс тонкий. Глянцевые краски требуют несколько больше растворителя, чем матовые. Кроме этого, отечественные нитрорастворители (ацетон.646. 647 и т.д.) вполне подойдут в ряде случаев замены «фирмы», надо лишь учитывать, что чем больше номер, гем «тяжелее» растворитель, т.к. он дольше сохнет и при более длительном высыхании дает краске больше времени для равномерного растекания по окрашиваемой поверхности, а значит, сделает ее менее матовой. При любых неясностях сначала поэкспериментируйте, потом применяйте подходящий растворитель.
Для приготовления колора (если нег готового) также пользуйтесь отдельной емкостью.
Если краска непонятного происхождения или старая — профильтруйте ее хотя бы через чистую марлю (2 слоя).
Не сливайте растворенную краску обратно в фирменную банку!
Промывайте аэрограф после смены колора чистым растворителем (какой использовался для краски), а после завершения работы над очередной моделью — разбирайте аэрограф и производите его генеральную чистку.
Если береге краску «на стороне», убедитесь. что вам не отлили отстоянное связуюшее. (Краска состоит из красящего пигмента, связующей жидкости и растворителя. Есть еще матовая база — повсеместно у моделистов СССР в ее роли выступал зубной порошок.) Вообще перед любым переливанием краски тщательно ее перемешивайте.
Видео: Работа с аэрографом
Статьи об аэрографах и компрессорах:
Рекомендую ещё почитать журнал «Библиотека моделиста №8».
как работать, рисовать, настроить, красить сколы автомобиля своими руками, использование, какое давление нужно
Для росписи и создания небольших рисунков на различных поверхностях обычно используют простые кисти, но обработка аэрографом и краскопультом в большинстве случаев позволяет добиться гораздо лучшего результата. Правильно настроенный инструмент поможет расписать стены, декорировать фасад, забор или кузов машины. Но не многие новички знают, как пользоваться аэрографом. Для начала необходимо разобраться в его характеристиках и принципах работы.
Подготовка модели к покраске
Как при любой работе с пластиком или на металле, поверхность нужно предварительно подготовить перед окрашиванием:
матирование – образование сцепления за счет нанесения мельчайших зашкуриванием абразивами со значением зерна 1500 или 2000;
обезжиривание — перед нанесением рисунка требуется обезжирить поверхность при помощи универсального антисиликонового очистителя и специальной салфетки для обезжиривания, т.к. возможны прикосновения руками к поверхности или иные способы попадания на неё жиров;
грунтование – наносится после того, как поверхность приобретет ровный матовый оттенок без неровностей, возможно даже в несколько слоев.
Что это за устройство
Многие, услышав незнакомое название, заинтересуются: «Что это за прибор? Для чего он нужен? Чем отличается от других инструментов, применяемых для рисования или покраски?»
Этот прибор похож на краскопульт, но имеет другой принцип работы: выпускаемая под высоким давлением струя красителя дает возможность аккуратно рисовать на больших площадях.
Работа с аэрографом позволяет делать роспись стен в интерьере помещений, украшать фасады, заборы, декорировать кузов автомобиля. С его помощью можно закрашивать большие поверхности, рисовать тонкие точные линии, создавая удивительные произведения.
Покраска моделей аэрографом – нанесение базы
База наносится поверх грунта повторяющимися движениями послойно тонким напылением. То есть нужно с каждым взмахом руки нажимать на триггер аэрографа вниз, открывая путь потоку воздуха и нажимая на воздушный клапан,а затем отводить рычаг на себя, давая выход краске.
Если же просто единожды нажать на триггер вниз и назад и водить туда-сюда около поверхности, краска будет ложится с воздушными пузырями и буграми, образуя «шагрень». Поэтому при нанесении базового слоя спешить не стоит, лучше работать тонко и послойно. Можно сразу расставлять акценты по светотени, исходя из логики, откуда падает свет, где будет плотнее и темнее тон.
Те участки, которые необходимо покрасить другим цветом и защитить от возможного опыла, можно укрыть маскировочной лентой или совсем тонкой виниловой контурной лентой.
Подробные видео инструкции по нанесению рисунков на автомобиль
Начинающие автомобильные художники нуждаются в постоянном сопровождении каждого действия. Используя простые и доступные видео, вы можете полностью обучиться этому сложному мастерству. Смотрите инструкции, повторяйте описанные действия, а также вносите собственные особенности в процесс работы. Каждое авто должно стать венцом демонстрации вашего мастерства. При просмотре роликов стоит взять за правило такие особенности работы:
В такой сфере, как аэрография для авто, видеоуроки для начинающих оказываются важным пособием для обучения. Далеко не всегда вы сможете подыскать действительно полезные ролики в открытом доступе. Поэтому лучше на практике наработать опыт и самостоятельно прийти к тому, как лучше выполнять этот технически непростой процесс. Будьте осторожны с работой по аэрографии под заказ – соблюдайте все важные правила сохранения качества ЛКП машины.
Особенности работы с акриловыми красками
При покраске моделей аэрографом имеет значение качество краски, её укрывистость, дисперсность и иные свойства. Среди красок для моделизма выделяются эмали и краски на водно-акриловой основе. У эмалей существует ряд преимуществ:
металлики выглядят более реалистично;
прозрачные эмали способны создать кэнди-эффект, как на настоящих автомобилях, если того требует задача;
все эмали ложатся и фиксируются на поверхность лучше, чем акрил.
Покраска моделей акриловыми красками носит подавляющий характер из-за того, что все плюсы эмали обычно перечеркиваются в домашних условиях довольно едким запахом. Обладая широкой палитрой в линейках, с водно-акриловой линейкой могут возникнуть проблемы с разведением у новичков в моделизме. Особенно при мелком ходе триггера на игле быстро застывают частички акрила и быстро забивают сопло, поэтому лучше разводить краску до состояния «молока». В качестве разбавителя можно использовать водку или фирменный разбавитель от производителя (airbrush thinner). Если после разжижения краска продолжает забивать тонкие сопла диаметром 0,15-0,2мм, может помочь замедлитель высыхания — retarder medium.
При выборе нужного аэрографа можно опираться на следующее правило:
0,15-0,3 мм – прорисовка аэрографом камуфляжа и прочих тонкостей методом «свободной» руки;
0,35-0,5 мм – нанесение базового слоя, грунтовка и лакировка модели. Потому как аэрографом с более узким соплом крайне неудобно разводить грунты и лаки, всегда более густые по консистенции.
Особенно актуально проблема густоты и возможного налипания на игле стоит при покраске моделей акриловыми красками. А при разведении они могут потерять свои первоначально заложенные качества. Также грунт может оказаться крупнодисперсным, образовывать на тонком диаметре труднопромываемую пленку.
После покраски моделей аэрографом и завершения работы с акриловыми линейками нужно обязательно качественно промывать инструмент той же водкой или спиртом, если случай уже запущенный и остались застарелые частички засохшей краски, отмочить и вымыть их дочиста поможет промывочная жидкость.
Если же после этапа покраски моделей аэрограф забит, видео по разбору и сбору до последнего болта спасет от возможной поломки запчастей. Хотя лучше не доводить до капитального засора и продувать инструмент сразу же после работы спиртом или промывкой.
Критерии выбора
Выбор инструмента зависит от того, какие виды аэрографии будут выполняться. Обычно применяются недорогие аэрографы с тонким соплом и иглой. С таким устройством смогут работать даже новички. Но те, кто хотят заняться аэрографией на профессиональном уровне, должны при выборе учитывать следующие моменты:
Объем бачка для красителя. Лучше всего если он будет от 2 мл;
Уплотнение иглы и сопла – рисование будет более комфортным, если уплотнители будут выполнены из тефлона;
Диаметр сопла в качественных аэрографах должен быть минимум 2 мм;
В устройстве должны легко заменяться основные компоненты, такие как бачок, триггер и сопло;
Защита уплотнителей от воздействия применяемых реагентов;
Возможность регулировки давления и подачи краски.
Покупка инструмента с учетом всех критериев позволит выполнять качественную и красивую покраску любой поверхности.
Красим танк аэрографом
Получить однородно покрытую краской поверхность модельки кистью или спонжем практически невозможно, уровень аккуратно для таких работ может зашкаливать. Для ряда красок возможно нанесение исключительно аэрографом. Камуфляжные полосы на танке рисуются на небольшом далении от 1,2 до 1,4 бар. Чем тоньше требуется создать линию, тем меньше нужно отжимать на себя триггер аэрографа и ближе к поверхности рисовать, при толщине в волос можно даже снимать у аэрографа защитный колпачок иглы, делая прорисовку методом «открытой» иглы. Сопло аэрографа лучше держать по нормали к поверхности, чтобы края камуфляжа не создавались слишком размыто. При покраске модели танка аэрографом инструмент нельзя держать на одном месте у поверхности, лучше делать движения по контуру модели.
Как правило, в аннотации к модели указаны точные цвета с номерами красок под каждого производителя. Можно опираться на это, подбирая нужные цвета или же просто подобрать похожие аналоги и отколорировать.
Закон воздушной перспективы — исходя из масштабирования модели: довольно далеко расположенные объекты как бы осветлены толщиной воздуха, будто находятся под голубым светофильтром. Умножаем количество метров, через которые мы наблюдаем за моделью и видим её целиком, на масштаб. На полученный % высветляем все цвета.
Как создать макет и перенести его на автомобиль?
Обязательно изучите учебные видео, чтобы иметь представление об идеальных вариантах действия. Начинающий специалист также должен приобрести хороший инструмент для выполнения данной работы. Аэрограф должен быть всегда в идеальном состоянии, его следует чистить после каждой проведенной работы. Для создания качественного рисунка вам потребуется выполнить несколько важных действий:
Также помните о необходимости защиты тех частей кузова автомобиля, которые не будут окрашиваться в процессе аэрографии. Нередко начинающие мастера забывают заклеить кузовные детали, краска наносится на них пылью. Это приведет к тому, что вам придется перекрашивать фактически весь автомобиль. Для более точных инструкций посмотрите видео и убедитесь в том, что каждый шаг полностью соблюден в подготовке и выполнении работы.
Смывки, спецэффекты, декали и прочие хитрости моделизма
Проявить дополнительный объем можно с помощью правильного выполненного тонирования модели, т.е. подчеркивание рельефа и текстуры поверхности за счет затемнения углублений и высветления бликами верхний частей. Смывки — это жидко разведенные краски с пониженным содержанием пигмента, которая затекают в углубления и растрещины. Когда смывка подсыхает, излишки убирают ватным диском. Важно обратить внимание на химический состав смывки, которая может содержать растворители и воздействовать на акриловый окрашенный слой поверхности.
Метод «сухой кисти» — светлый пигмент или медленно засыхающая краска втирается в базовое покрытие на самых светлых участках. Кисть должна нести на себе минимум окрашивающего эффекта, поэтому должна вытираться изначально досуха.
Декали – методика нанесения переводных изображений, чаще всего используется для переноса символики или атрибутики в различных родах войск в моделизме. Декаль может выглядеть с забеленным оттенком из-за того, что между декалью и моделькой скапливаются остатки пузырков воздуха. Чаще всего это возникает при задувке модельки матовым лаком. Поэтому есть резон места, отведенные под декали, покрывать отдельно глянцевым лаком. Общее выравнивание можно сделать, задув поверхность финальным слоем матового лака.
Инструменты для аэрографии
Сам аэрограф для ногтей сопровождается необходимым комплектом для работы, в который входят:
специальные аэрографные краски,
трафареты;
тренировочные типсы;
пинцет.
Инструменты для аэрографии продаются в специализированных магазинах, лучше приобретать у проверенных производителей, чтоб не навредить некачественными комплектующими и красками оборудованию. В комплект входят специальные краски, трафареты, очистители и компрессор. Продаются инструменты отдельно или в наборах для нейл-арта. Цена на комплектующие практически равна цене самого инструмента.
В интернет-магазинах товар можно выбрать в каталоге, где есть описание характеристик и преимуществ.
Трафареты
Трафареты предназначены для создания заданного дизайна с помощью аэрографов для ногтей простого действия. Но, даже при использовании шаблонов, каждый рисунок тщательно планируется, чтобы сделать качественную роспись:
продумывается расстояние, с которого будет наноситься краска.
Эффекты грязи и потеков
Танк, будучи частью военной техники, подвержен эффекту коррозии, постоянно находится в грязи и потеках масла. С течением времени происходит эффект «выветривания» краски с поверхности.Покраска модели танка аэрографом поэтапно:
покрытие модели танка основным цветом;
высветление наиболее трущихся поверхностей модели с помощью краски на несколько тонов светлее базовой;
в жизни после непродолжительной эксплуатации вокруг самых выступающих моментов на деталях танка образуется темная пленка из грязи и подтеков, которая скапливается во всех углублениях модели. Нужно реалистично воспроизвести эти моменты, в чем поможет черная смывка. Также с помощью неё можно будет снивелировать темные и светлые переходы. Черная смывка выделяет мелкие детали танка – сварочные швы, болты и заклепки и т.д.;
придание глянца поверхности – глянец делает выступающие части ещё более выступающими и делает поверхность похожей на вид окрашенной стали вместо пластмассовости. Можно добавлять глянцевый лак в смесь к краске, так и задуть поверх краски;
Нижнюю часть корпуса танка можно покрыть эффектом имитации земли.
Выветривание – эффект, придающий любой военной технике больше реализма. При правильном исполнении помогает скрыть «косячки» покраса, при неумелом обращении или перебарщивании портит внешний вид работы и сводит на нет результат первых этапов окраса. Также выветривание акцентирует внимание на мелких деталях модели. Для придания реалистичности при выветривании моделист должен воспроизвести для себя условия, в которых находилась техника (климатические и природной коррозии, исторические и военные).
Этапы выветривания:
имитация царапин и сколов на поверхности – ручное нанесение износа кусочком литника с небольшом изгибом на кончике. Затем по всем граням и углам моделям наносят краску, лучше на масляной основе. Количество и глубина царапин и сколов зависит от предыстории модели танка, исходя из исторического контекста или лично придуманной темы. Однако надгусеничные элементы расцарапаны должны быть значительно сильнее, чем верх корпуса и башня танка. Для большего реализма можно помимо граней расцарапать влегкую, как продолжение следов, и поверхность рядом. Лучше не позабыть и про царапины, наносимые вдоль корпуса, надгусеничных элементов, которые проявляются от прохождения танком препятствий и завалов. В конце этого этапа, после основательной просушки, можно черным грифельным карандашом пройтись по центру царапин и трещин, однако выборочно, а не по всем.
имитация грязи и пыли – многие моделисты обычно просто берут профильтрованную землю, мох и водно-акриловые краски с оттенками земли, вмешивают ПВА и воду и наносят на модель. Затем следует просушка длиною в день. Грязь логичнее всего наносить на низ корпуса и гусеничные элементы. Главное не переусердствовать.
смывка — наложенная в несколько слоев смывка помогает добиться более реалистичного эффекта. Покрывается модель смывкой кистью тонким слоем. Движения кисти идут в одном направлении: на вертикальных и наклонных — сверху вниз, на горизонтальных – от центра к краю. После нанесения первого слоя смывки можно взять кисть пошире и проработать плоские поверхности, а не только затечь ей в углубления и впадины. После непродолжительного просыхания минут в 10-15 можно кистью удалить излишки смывки. Также можно завершить этот этап третьим слоем в нижней части корпуса.
осветление – щетина кисти со значением № 00 обрезается, затем на неё наносится краска цвета светлой земли, затем вытирается салфеткой. И методом «сухой» кисти пройтись по нижней части корпуса.
свежая грязь и установка гусениц.
Отзывы
Если вы хотите аэрограф для эксплуатации дома – то это очень дорогое удовольствие. Нужно пользоваться специальными красками и никакими другими, и стоят они дороже обычных. Но те, кто умеет с ним работать, творят чудеса.
Рисунки, созданные по этой технологии, выглядят намного естественней. Аэрографное распыление можно сразу отличить от обычных лаков: картинки реалистичные, краски насыщенные, хорошо прорисованы даже самые мелкие детали.
Работаю с этим чудо-устройством уже лет 5. Мне нравится то, что создавать дизайн получается очень быстро. Но аэрограф покупала не я, а владелец салона, в котором я работаю, поэтому не заморачивалась по поводу стоимости. Научиться работать с ним очень просто, мне хватило пару дней.
Думаю, приобретать ли аэрограф. Собираюсь попробовать с ним поработать, много положительных отзывов слышала от разных мастеров. Мои клиентки часто спрашивают и хочется им угодить. Посмотрела дизайны с аэрографией на ногтях и пришла в восторг. Как ни старайся, обычной кистью такое не нарисуешь.
Думаю, решусь на покупку.
Подводим итоги
Работать с художественным оформлением автомобиля довольно сложно, здесь есть множество специфических моментов. Аэрография в профессиональном исполнении дает замечательные результаты. Но для достижения такого эффекта придется долго трудиться. Если у вас нет художественного чувства и вкуса, это вовсе не значит, что вы не можете делать красивые элементы аэрографии для авто. Достаточно научиться делать это правильно и без каких-либо ошибок в техническом смысле.
Важна правильная подготовка к этому действию. Если у вас плохой инструмент и некачественный компрессор, хорошие результаты получить будет очень сложно. Также невозможно создать качественный рисунок на кузове машины, если вы используете дешевые и неподходящие для этого процесса краски.
Просмотрите видео, попробуйте все сделать своими руками, а также пройдите обучение у мастера с опытом. Это поможет вам понять, насколько интересна данная сфера для вас.
Источник
Amazon.com: Комплект для аэрографии Портативный пистолет для аэрографии двойного действия и мини-воздушный компрессор для макияжа, художественной росписи, татуировки, торта, маникюра, модели спрея, рукоделия и многого другого: все остальное
Как распылять после установки аэрографа на мини-компрессор.
Залейте жидкость в чашку после соответствующего разбавления.
Слегка держите аэрограф в руке.
При нажатии на главный рычаг выходит поток воздуха, который затем постепенно отводится назад для цветного распыления.
Форма распыления соответствует расстоянию между рабочей поверхностью и аэрографом.
Для тонкого распыления снимите колпачок иглы и держите аэрограф рядом с рабочей поверхностью.
Этот профессиональный компрессорный комплект для аэрографа широко используется для изготовления моделей, украшения тортов, татуировок, нейл-арта и т. Д.
Как к обслуживанию
1. Вылейте жидкость из бачка для жидкости и промойте щеткой водой или растворителем.
2. Наполните чашку водой или растворителем, затем заблокируйте крышку иглы пальцем и распылите. Воздух течет обратно в сопло, чтобы очистить краску, оставшуюся от аэрографа.
Совет: мойте аэрограф согласно инструкции.
Список пакетов:
1 * Воздушный компрессор
1 * 0,3 мм Пистолет для аэрографии двойного действия
1 * Воздушный шланг
1 * Трансформатор переменного тока
1 * Мини-ключи
1 * Пипетка
1 * Кейс для хранения набора для аэрографа
1 * Руководство по эксплуатации для аэрографа
1 * Руководство по эксплуатации для воздушного компрессора
1 * Держатель для аэрографа
Как подключить аэрограф к любому воздушному компрессору! — Airbrush Insider
Давайте обсудим, как правильно подключить аэрограф к любому домашнему или магазинному воздушному компрессору.Скорее всего, вы обнаружили, что подключить аэрограф к компрессору не так просто, как «1,2,3». Это если вы не приобрели комплект аэрографа, который включает в себя аэрограф и компрессор, а также все шланги, фитинги и так далее…
Но если вы это сделали, и вам требуется помощь в процессе настройки? Я предлагаю просто просмотреть руководство, прилагаемое к вашему набору. Скорее всего, они проведут вас через точные шаги, необходимые для настройки, и свяжут все вместе.Это при условии, что предоставленные инструкции имеют хорошую ценность …
Если вы обнаружили, что инструкции мало помогают, то продолжайте читать, вы можете просто получить информацию, которую вы так долго искали!
Тем не менее, это руководство скорее предназначено для тех, кто хочет подключить свой аэрограф к более крупному производственному компрессору. Поскольку задача сделать это может быть намного сложнее, чем подключение аэрографа к воздушному компрессору, предназначенному для аэрографа, поскольку эти компрессоры обычно поставляются со всем необходимым.
Но прежде чем мы начнем, я хочу немного рассказать вам обо мне.
Моя история:
Я хочу заявить, что недавно я модернизировал свой компрессор для аэрографа до того, что, как я считаю, будет надежным на долгие годы (узнайте больше о компрессоре, с которым я работал на этот раз около Здесь ).
Я не использовал специальный компрессор для «Аэрографа», поэтому потребовалось немного проб и ошибок вместе с некоторыми исследованиями, чтобы выяснить, как собрать воедино мою воздушную линию… Но, оглядываясь назад, это было несложно. .
В любом случае, моя цель — сделать процесс настройки намного проще и быстрее, чем у меня.
Благодаря моему недавнему опыту работы с этим процессом, я полагаю, что это может быть очень полезно для тех, кто настраивает компрессор в своем магазине для работы с аэрографом! Поскольку на этот раз я выбрал магазинный компрессор.
Итак, без лишних слов. Давайте начнем!
Все дело в фитингах и разъемах! Ну, по крайней мере, по большей части.Видите ли, самая большая проблема, с которой я столкнулся, пытаясь подключить мой аэрограф к новому компрессору, который у меня есть, это то, что фитинги / разъемы были неправильного размера … Это означало, что мне нужно было получить адаптеры и / или различные фитинги и муфты в для достижения поставленной задачи.
Это сделало процесс трудным и длительным. Когда я обнаружил, что медленно выстраиваю воздуховод, мое понимание процесса начало улучшаться.
Конечно, вам понадобятся не только фитинги и муфты.Вам также понадобится регулятор давления и влагоуловитель , но в остальном все дело в длине шланга и размещении компрессора.
Погрузимся глубже!
Как подключить аэрограф к большому производственному компрессору
Хотя подключение аэрографа к производственному воздушному компрессору требует больших усилий, оно может окупиться с точки зрения удобства использования. Как правило, у заводских компрессоров есть большие резервуары для хранения воздуха, что дает множество преимуществ при использовании аэрографа!
А вот о преимуществах магазинного компрессора — разговор в другой раз.Прочтите эту статью, чтобы узнать о некоторых преимуществах использования заводского компрессора при аэрографии по сравнению с компрессором для аэрографа…
Прежде чем мы углубимся в шаги, необходимые для сборки воздуховода аэрографа, важно, чтобы у вас были все необходимые инструменты, и необходимые предметы. Но этот список будет варьироваться от компрессора к компрессору и от магазина к магазину.
Просто потому, что одному пользователю может понадобиться, скажем, 25-футовый воздушный шланг, чтобы подавать воздух туда, где он нужен, а кому-то другому может понадобиться, скажем, 50-футовый воздушный шланг… Все зависит только от планировки вашего магазина .В частности, размещение вашего компрессора по сравнению с размещением вашего рабочего места. Вам понадобится шланг подходящей длины, чтобы заполнить зазор.
Если только вы не можете переместить компрессор ближе к рабочему месту или наоборот.
Теперь давайте рассмотрим некоторые из необходимых вещей, которые необходимо иметь при подключении аэрографа к компрессору в магазине.
Необходимые элементы для работы
Ниже приведен список всего, что вам понадобится для подключения аэрографа к любому большому компрессору, а также несколько дополнительных элементов, которые, я думаю, вам могут понравиться.
Приведенные ниже предметы — это предметы, которые я использую лично, или предметы, которые я бы использовал, если бы у меня еще не было подобных компонентов, лежащих до создания моей воздушной линии для аэрографа. Но каждый из этих предметов можно найти на Amazon.com (я дам ссылки).
Я структурировал каждый из элементов в идеальной ориентации при переходе от воздушного компрессора к аэрографу.
Давайте погрузимся прямо в детали.
1-й: Регулятор давления
Регулятор давления, вероятно, является одним из самых важных предметов, которые необходимо иметь при использовании аэрографа.Это связано с тем, что аэрографу обычно требуется определенный диапазон давления воздуха для правильной работы.
Я понимаю, что большинство воздушных компрессоров оснащено регулятором, и если у вас есть, то отлично, вы в нужном месте. Однако я знаю, что регуляторы давления со временем ломаются.
Если ваш сломан, то вам, очевидно, придется покупать новый.
Работать с аэрографом без возможности регулировки давления воздуха будет очень сложно, особенно при попытке аэрографа мелких деталей.
Размещение регулятора давления:
Прежде всего, обычно лучше всего размещать регулятор давления воздуха перед влагоуловителем.
Но лично я, если бы у меня не было регулятора давления, встроенного в мой компрессор (который работает), я бы поместил свой регулятор давления в начале воздушной линии или в центре воздушной линии (между магазином воздушный шланг и воздушный шланг аэрографа).
Размещение регулятора в центре воздуховода значительно упростит доступ к регулятору давления, особенно если ваш компрессор расположен на значительном расстоянии от того места, где вы будете выполнять аэрографию.
Однако имейте в виду, что, разместив регулятор давления на воздушной линии вдали от воздушного компрессора, вы создадите большую нагрузку на воздушную линию вплоть до регулятора из-за большого давления в воздушной линии. . Это означает, что вам нужно будет купить качественный (магазинный) воздушный шланг, который может выдерживать высокое давление воздуха в течение длительного периода времени.
Предполагается, что у вас его еще нет.
Второе место, где вы можете поставить регулятор давления, — это сразу после воздушного компрессора и перед (магазинным) воздушным шлангом.Это, вероятно, снизит нагрузку на вашу воздуховодную линию из-за более низкого давления на квадратный дюйм, которое будет проходить через нее.
Примечание: Если у вас нет рабочего регулятора , а также влагоуловителя (будет обсуждаться в ближайшее время), то вы можете выбрать регулятор давления со встроенным влагоуловителем (который может быть найдено здесь, на Amazon). На мой взгляд, это, вероятно, будет лучшим вариантом, если вам понадобится и то, и другое.
Если вы решите пойти в этом направлении Поместите гибрид регулятора / влагоуловителя в то место, где на схеме внизу на этой странице указано, что нужно разместить влагоуловитель.
2-я: Муфты и заглушки
Вероятно, наиболее часто задаваемые вопросы при подключении аэрографа к воздушному компрессору — это соединения, которые необходимы для этого. Что ж, в большинстве случаев обычные соединители и муфты воздушного компрессора подходят для большей части воздушной линии.
Единственная точка во всей воздушной линии, для которой обычно требуется необычный соединитель (тот, который обычно не используется с компрессором в магазине), — это когда приходит время подсоединить воздушный шланг «Аэрограф» к концу воздуховода.
Но самое интересное в том, что большинство имеющихся шлангов для аэрографа будут поставляться с переходником, который легко навинчивается на обычный (магазинный) соединитель воздушного шланга. Схема авиакомпании, которую я сейчас использую, требует 3 муфты и 3 штекера. Таким образом, в общей сложности потребуется шесть адаптеров (или 3 пары штекер / соединитель), если вы решите использовать мою схему, описанную на схеме ниже.
Однако, в зависимости от ваших требований, вам может потребоваться больше или меньше, все просто зависит от настройки, которую вы пытаетесь построить, и расстояния, которое вам нужно заполнить между вашим компрессором и рабочим пространством аэрографа.
3-й: Заводской воздушный шланг (опционально)
Следующим на очереди строительства этой воздушной линии, вероятно, будет «Заводской воздушный шланг». Но имейте в виду, что это необязательная часть линейки, так как она будет зависеть от размещения вашего компрессора и размещения вашего рабочего места.
Если ваш компрессор расположен на некотором расстоянии от места, которое вы собираетесь чистить аэрографом. Тогда, скорее всего, вам понадобится магазинный воздушный шланг, чтобы заполнить зазор.
Компрессор, который я использую лично, достаточно мал, я могу перемещать его туда, где он мне нужен, без особых хлопот.Поэтому большую часть времени я снимаю магазинный воздушный шланг со своей воздуховода. Однако компрессор издает шум, и иногда я бы предпочел устранить шум…
Поэтому, когда я не хочу его слушать, я помещаю компрессор в другую комнату и подключаю воздуховод. используя воздушный шланг, чтобы заполнить зазор.
Но ваша ситуация может быть другой. Если по какой-либо причине вы не можете разместить компрессор рядом с рабочим местом, скорее всего, вам понадобится магазинный воздушный шланг, чтобы заполнить зазор.Просто потому, что большинство специальных воздушных шлангов для аэрографа не имеют достаточной длины, чтобы заполнить зазор, и оставляют достаточно свободного места, чтобы вы могли свободно перемещаться с аэрографом. Большинство воздушных шлангов для аэрографа имеют длину от 5 до 10 футов.
Влагоуловитель
Влага в воздушной линии может быть большой проблемой, особенно если вы пытаетесь нанести аэрограф на что-то ценное…
Обычно известный как влагоуловитель или маслоуловитель. Влагоуловитель необходим при аэрографии (независимо от типа компрессора, который вы используете), поскольку влага, скорее всего, будет скапливаться внутри воздушного резервуара (а) и воздуховодов.
Это происходит из-за нагрева воздуха, поскольку он находится под давлением при прохождении через двигатель компрессора (когда накопление тепла от трения невозможно избежать), затем воздух снова охлаждается, когда он оседает в резервуаре (-ах) компрессора и воздушной линии. .
При таком быстром изменении температуры воздуха образуются маленькие капли воды. И со временем, когда этот процесс повторяется снова и снова, эти маленькие капельки влаги начнут накапливаться и вскоре попадут по воздуховоду и выйдут из кончика аэрографа.Затем загрязняют вашу краску и создают хаос в вашей работе.
Проще говоря, если вы собираетесь заниматься аэрографией. Тогда вам понадобится влагоуловитель, чтобы отфильтровать загрязнения из воздуха, прежде чем они попадут на ваш аэрограф.
Однако есть несколько вариантов влагоуловителей.
Типы влагоуловителей:
Есть 2 распространенных типа влагоуловителей, используемых для работы с аэрографом. Они следующие:
Те, которые расположены внутри воздушной линии, строятся, а те, которые устанавливаются прямо под аэрографом.
Для лучшей иллюстрации проверьте изображения ниже:
Маленькая влагоуловитель, установленная на аэрограф, идеальная ловушка для влаги в воздуховоде
Какой бы тип влагоуловителя вы ни выбрали, зависит от вас обоих. Я лично использую перпендикулярный стиль, который устанавливается внутри воздушной линии (как видно на правом фото). Однако я слышал, что вариант меньшего размера, который крепится непосредственно к аэрографу (как видно на левой фотографии), имеет своего рода ручку, которая упрощает удержание аэрографа…
Где разместить влагоуловитель:
Действительно, в воздухе- линейный влагоуловитель (как показано выше на правом фото) можно разместить в любом месте на воздушной линии по вашему желанию.Однако лучше разместить его ближе к концу воздуховода (где будет подсоединяться аэрограф), а не наоборот (где воздуховод будет подключаться к компрессору).
Чем дальше от компрессора вы разместите ловушку, тем больше времени потребуется теплому воздуху для охлаждения и конденсации. Это улучшит работу влагоуловителя.
Но чем ближе вы поместите его к компрессору, тем больше вероятность того, что теплый воздух не успеет остыть и будет конденсироваться после сифона.В значительной степени исключает преимущества использования влагоуловителя.
Но имейте в виду, что это яркий пример. Пока ваш компрессор не выделяет чрезмерного количества тепла, это действительно не должно быть проблемой, даже если вы разместите влагоуловитель прямо в начале воздушной линии (у компрессора).
С другой стороны,
Меньший влагоуловитель (как показано выше на фото слева) обычно размещается непосредственно перед аэрографом. Самое замечательное в использовании этого варианта ловушки заключается в том, что он не только служит ручкой, когда вы наносите аэрограф, но и обычно является более дешевым вариантом, и за ним легче следить.
Видите ли, со временем в ловушке будет накапливаться влага. К которому нужно слить. Просто держа влагоуловитель в руке каждый раз, когда вы пользуетесь аэрографом, вы сможете легко увидеть, когда необходимо слить влагу.
Если бы вы позволили влагоуловителю полностью заполниться водой и мусором. Он перестанет выполнять свою работу, позволяя влаге и грязи проникать через линию на вашу работу.
4-й: воздушный шланг аэрографа
Ваш приближается к концу нарастания воздуховода.На этом этапе вы подсоединяете воздушный шланг аэрографа, который затем ведет к аэрографу.
Итак, если вы не знаете, воздушный шланг для аэрографа сильно отличается от шланга для воздуха в магазине. В качестве аэрографа воздушный шланг изготавливается специально для использования с аэрографом. Он намного меньше, чем магазинный воздушный шланг, и предназначен для подключения к размеру резьбы, обычно встречающейся на аэрографе.
Примечание: стандартный размер резьбы аэрографа составляет 1/8 дюйма. Однако в зависимости от марки аэрографа, который вы используете, он может быть другого размера.
Я хочу поделиться секретом, когда дело доходит до выбора воздушного шланга для аэрографа…
Если вы выберете правильный, он будет поставляться с фитингом 1/4 дюйма, который позволит вам легко подключить его к любой общей вилке. (Как обсуждалось выше в разделе «Муфты и заглушки»), но он также может подключаться напрямую к любому производственному воздушному шлангу…
Конкретный воздушный шланг для аэрографа, который я использую, указан здесь на Amazon, и он поставляется с 1/4 ″. фитинг, который позволяет легко подключить его к остальной части вашей воздуховода.Однако по какой-то странной причине пришедшая ко мне была черной? Но я не возражал, предпочитаю черный.
Но убедитесь, что размер будет соответствовать вашим потребностям.
5-й: Быстрое соединение аэрографа (дополнительно)
Теперь вам не обязательно быстро разъединять для подсоединения аэрографа к воздушному шлангу для аэрографа. Тем не менее, он позволяет настолько легко подключать и отключать аэрограф от воздуховода, что оно того стоит.
Это просто: охватывающий конец быстроразъемного соединения навинчивается на воздушный шланг аэрографа, а охватываемый конец сам навинчивается на аэрограф.Тогда это так же просто, как подключение, аналогично тому, как обычные вилки и муфты компрессора подключаются и отключаются.
Plus Некоторые варианты быстрого отсоединения аэрографа поставляются с клапаном MAC для быстрой и легкой регулировки давления воздуха без необходимости переходить к компрессору для регулировки регулятора.
Быстроразъемное соединение, которое я использую лично, указано здесь на Amazon, и оно поставляется с клапаном MAC для легкой регулировки давления воздуха.
Схема, которую я использую лично
Ниже приведена схема расположения, которую я лично использую для подключения аэрографа к компрессору.Имейте в виду, что воздушный компрессор, который я сейчас использую, не является компрессором для аэрографа. Скорее он имеет компоненты большинства заводских / обычных компрессоров. И не хватает компонентов, необходимых для работы аэрографа.
Однако с помощью некоторых простых соединителей и нескольких дополнительных элементов было довольно легко собрать воздуховод.
Этапы подключения и ориентация
Заключение
Процесс подключения аэрографа к любому обычному компрессору может показаться немного сложным, особенно если вы не знаете, что вам для этого понадобится.Но, оглядываясь назад, я закончил разметку аэрографа. Я многому научился, поэтому решил составить для вас это руководство.
В любом случае, я надеюсь, что вы смогли найти здесь какую-то ценность! Если у вас есть дополнительные вопросы по аэрографу, обязательно загляните на сайт. Airbrush Insider призван помочь всем в сообществе аэрографов!
Это Кольт подписывает контракт!
Ознакомьтесь с моим любимым оборудованием для аэрографии:
Руководство по оборудованию
Добро пожаловать на нашу страницу «Начать аэрограф» — руководство для новичков в области аэрографии и мира нестандартной живописи!
Мы создали это руководство, чтобы помочь вам сделать правильный выбор при покупке первого набора для рисования аэрографом.
Вам может быть интересно, кто мы и как мы можем предоставить эту информацию? Узнайте на нашей странице «о нас».
————————————————- ————————————
Здесь вы можете выбрать тип аэрографии, которую вы планируете сделать, и найти наши рекомендации для ваших нужд или просмотреть некоторую общую информацию, прокрутив вниз.
— Масштабное моделирование — — Рыболовная приманка и наживка на заказ — — Иллюстрации и изобразительное искусство — — Автомобили и мотоциклы — — Футболки и текстиль — — Обувь и кожа на заказ — — Нейл-арт — — Косметика и макияж — — Рисование тела и темп.татуировки — — Роспись знаков / Надписи — — Украшение тортов и кондитерских изделий — — Таксидермия —
————————————————- ————————————-
Аэрографы и пистолеты-распылители, хотя и предназначены для разных целей, имеют одну общую черту. Они оба распыляют краску сжатым воздухом . Пистолеты-распылители обычно предназначены для покрытия больших площадей, в то время как аэрографы ориентированы на точность. Однако на рынке есть несколько интересных гибридов.
— Сжатый воздух говоришь? Значит ли это, что мне нужен воздушный компрессор? —
ДА! Удивительно, но это действительно происходит — люди покупают аэрограф, некоторые краски и задаются вопросом, почему он не распыляется, даже если они не подключены к источнику воздуха. Для распыления аэрографа у вас должен быть сжатый воздух. Это не обязательно означает, что компрессор — единственный способ снабдить вашу аэрограф сжатым воздухом — это может быть баллон с сжатым воздухом или даже баллон с CO2, но компрессоры являются самым безопасным и наиболее распространенным источником воздуха для аэрографии.
SprayGunner рекомендует простую рекомендацию: , если вы можете себе это позволить, купите лучшее из лучшего, например, воздушный компрессор Sparmax TC620X . Если у вас есть предел расходов, лучше обзавестись хорошей аэрографом и сэкономить на воздушном компрессоре. Вот почему мы разработали нашу линейку компрессоров NO-NAME — агрегаты среднего качества по низкой цене с ограниченной гарантией сроком на 1 год. Они станут хорошим и надежным поставщиком воздуха для ваших потребностей в аэрографии, но они могут не иметь всех наворотов, которые есть в некоторых компрессорах более высокого класса.
Какую модель компрессора выбрать? Тип проектов, над которыми вы работаете, будет иметь прямое влияние на тип компрессора, который вам понадобится (см. Специальные руководства выше). Если вам необходимо портативное устройство, лучше всего подойдут такие модели, как Sparmax AC27 или NO-NAME SG268 . Они достаточно малы для путешествий, но достаточно мощные, чтобы комфортно работать с соплами аэрографов большинства размеров. Требуется еще меньшее решение? У нас тоже есть! Вы можете носить всю свою установку в кармане с беспроводным компрессором, но они предназначены для небольших проектов / демонстраций.
Если вы планируете оставить свою установку неподвижной, принцип прост: чем больше, тем лучше. Не слишком большой — воздушный компрессор промышленного типа подойдет, но будет очень шумно. Достаточно большой, чтобы иметь резервуар для воздуха с емкостью около галлона и двигатель с 1 или 2 поршнями для быстрой перекачки воздуха. Такой компрессор будет подавать воздух без каких-либо пульсаций, и он будет достаточно мощным, чтобы работать с любым аэрографом, даже с гибридными типами, такими как воздушный колпачок с вентилятором Grex TG5.
Некоторые цифры для компрессоров: Минимальное давление, необходимое для качественной аэрографа (сопло 0,15–0,2 мм, от качественного производителя), составляет 15 фунтов на кв. Дюйм. Имейте в виду, что воздушный шланг будет поглощать часть давления, поступающего на аэрограф, поэтому, если вам нужно 15 фунтов на квадратный дюйм на аэрографе, вам лучше иметь около 20 фунтов на квадратный дюйм на регуляторе компрессора. Вообще говоря, чем больше размер сопла, тем большее давление вам нужно от компрессора. Еще больше для насадок с вентиляторным распылителем. Лучше всего, если вы выберете компрессор, способный работать в диапазоне 30-40 фунтов на квадратный дюйм.
Однако давление — не единственное число, на которое следует обращать внимание. Важно не только понимать, при каком давлении компрессор подает воздух, но также и понимать, какой объем воздуха он сжимает. Это измеряется либо в CFM (кубических футах в минуту), либо в LPM (литрах в минуту). Мы рекомендуем иметь минимум 7 LPM (0,25 CFM) для аэрографа с хорошей детализацией. В идеале мы рекомендуем иметь компрессор, производящий более 20 л / мин. Не поддавайтесь торговым маркам — они не всегда означают качество .Фактически, большинство брендов компрессоров для аэрографа на рынке США производятся в Китае. Если у вас есть дополнительные вопросы о компрессорах, обращайтесь к SprayGunner — мы здесь, чтобы помочь!
Теперь вернемся к тому, с чего мы начали:
ВОЗДУШНАЯ ЩЕТКА.
Есть много вариантов и слишком много марок. Вдумайтесь — у нас есть 10 (ДЕСЯТЬ!) Аэрографов разных марок. Есть ли для этого причина? Да!
Компрессоры
выбрать проще — они большую часть времени находятся где-то под столом и доставляют только вам воздух.Уровень шума для большинства моделей примерно одинаков, и если вы возьмете самый дорогой воздушный компрессор с баком и аналогичную модель из бюджетного выбора, такого как NO-NAME, вы не сможете отличить, какой компрессор стоит. подавать воздух на аэрограф, если вы его не видите. Это будет тот же воздух из вашей комнаты, сжатый до того же фунта на квадратный дюйм и связанный с аэрографом с помощью того же типа воздушного шланга.
Сам по себе аэрограф — совсем другая история.
Это то, что у вас в руках. Вы касаетесь этого, вы чувствуете это, вы должны понимать это и подключаться к нему для достижения наилучших результатов! Это значительно усложняет нам процесс консультации. Есть некоторые руководства, в которых говорится: «Бюджет или брендированный», но мы с этим не согласны. Не поддавайтесь на бренд, это не всегда справедливо по отношению к покупателю — есть модные фирменные аэрографы, которые поставляются из Китая, такие же, как и их друзья за 20 долларов, с небольшой разницей в качестве. Название бренда не так важно, как дизайн, материалы и качество изготовления.
Некоторые производители будут придерживаться иной философии, чем другие, делая свои продукты более универсальными трансформаторами по сравнению с специально созданными моделями, которые были созданы для конкретного применения. Мы потратили и продолжаем тратить время на изучение всех многих аспектов, которые производители могут предложить в своих моделях аэрографов, и мы рады поделиться тем, что мы узнали!
Единственное, что мы не сможем сделать для вас, — это сделать окончательный выбор — это ваше дело.Мы не можем сказать, что лучше для вас, и не будем подталкивать вас к какой-либо конкретной марке / модели. Мы можем только порекомендовать то, что, как мы знаем, лучше всего соответствует вашим потребностям, и объяснить, почему они являются лучшими вариантами.
Общий вопрос: какой аэрограф лучший? Это не тот вопрос, который вы хотите задать, так как ответ будет самоуверенным и слишком много внешних факторов. Это все равно что спросить… Какая машина самая лучшая? «Ламбо», — скажете вы. «Самый красивый суперкар!» — Ну, а если нужно пересечь пустыню?
Другой: Что лучше, GSI Creos или Harder & Steenbeck? Ну что бы вы взяли, японскую или немецкую машину? Это вопросы вкуса и стиля, и мы здесь мало что можем дать.Что мы можем сделать, так это предоставить вам подробную информацию о каждой модели — и если вам нужно узнать больше, не стесняйтесь обращаться к нам с любыми конкретными вопросами, которые могут у вас возникнуть.
Общая информация по аэрографу:
Давным-давно кто-то решил разделить аэрографы на 2 группы: «внутренняя смесь» и «внешняя смесь». Мы рекомендуем выбирать тип «внутренняя смесь» для большинства проектов, на самом деле около 99,9% продаваемых нами аэрографов относятся к этому типу.Не позволяйте этому термину вводить вас в заблуждение — в этих аэрографах нет ничего смешанного.
Важные термины, которые необходимо знать:
Тип корма . Аэрограф может быть Гравитационная подача (наиболее распространенная), Боковая подача или Всасывающая (также сифонная или нижняя) подача . Есть некоторые гибриды, такие как бутылка сифонного типа, прикрепленная к аэрографу с боковой подачей, или даже адаптер для гравитационной подачи аэрографа Harder & Steenbeck с боковым сифоном. Будьте открыты ко всем вариантам, так как у каждого из них есть свои плюсы и минусы!
В целом, гравитационная подача — лучший выбор.Он обеспечивает лучший контроль — краска течет прямо к головке аэрографа без каких-либо усилий, чтобы пройти через боковые соединения под углом 90 градусов или подняться со дна бутылки.
Боковая подача будет труднее чистить из-за дополнительных соединений и трубок, но это очень полезно, когда вам нужно распылить что-то горизонтально (плоско на столешницу или на потолок). Боковую подающую чашку можно повернуть, чтобы из нее не пролилась краска.
Сифонная подача Тип в основном популярен для аэрографов с соплами большего размера, поскольку он позволяет пользователям прикреплять баллон большого размера или даже работать непосредственно с баллончика с краской с помощью адаптера.Тип подачи сифона в основном популярен среди художников по футболкам и настенных росписей, которым нужно часто и быстро менять цвета.
Также существуют разные виды контроля:
Самым примитивным является аэрограф простого действия . Триггер контролирует только воздушный поток. Вам нужно нажать на спусковой крючок, чтобы запустить поток воздуха, и повернуть заднюю ручку, чтобы отрегулировать поток краски. Его можно использовать для некоторых основных задач распыления краски, но у него есть огромный недостаток: когда форсунка открывается (игла отводится назад) поворотом ручки, она остается открытой после завершения распыления и позволяет краске продолжать вытекать из форсунки — Из-за этого при следующем нажатии на спусковой крючок для подачи воздуха образуются брызги.
Существует еще одна версия аэрографов простого действия , в которых воздух выходит постоянно, а действие иглы контролируется нажатием на спусковой крючок. Это дает лучшее качество распыления из-за контроля потока краски, но неудобно, поскольку аэрограф всегда выдувает воздух. Это приводит к отлету трафаретов с рабочего места и перегреву компрессоров из-за безостановочной откачки.
Аэрограф двойного действия — лучший выбор в целом. Курок управляет потоком воздуха и краски.Движение вверх и вниз на спусковом крючке для запуска и остановки потока воздуха и движение вперед и назад для перемещения иглы, позволяя ей открывать и закрывать поток краски. Чтобы привыкнуть к спусковому крючку, потребуется некоторая практика, но этот стиль позволяет полностью контролировать аэрограф. Мы также называем его двойным независимым действием , потому что потоком воздуха и краски можно управлять независимо друг от друга.
Существуют также аэрографы с двойным зависимым действием, или автоматические, как некоторые их называют.Самый распространенный пример — аэрограф куркового типа с пистолетной рукояткой, такой как Grex Tritium TG3. Вместо того, чтобы спусковой крючок располагался на верхней части корпуса аэрографа, у него есть спусковой крючок распылительного типа, расположенный под корпусом аэрографа. Когда спусковой крючок отводится назад, воздух запускается первым, а при дальнейшем нажатии начинается струя краски. Этот тип управления не ограничивается аэрографами с пистолетной рукояткой — есть модели, такие как Hansa 281, с похожим внешним видом на большинство двойных кистей. аэрографы с спусковым крючком, расположенным сверху аэрографа, но у него есть фиксатор.На спусковом крючке аэрографа нет движения вверх и вниз. Как и в случае с упомянутым нами Grex Tritium, спусковой крючок перемещается только вперед и назад. При отведении назад сначала пойдет поток воздуха, а затем потечет краска при дальнейшем нажатии на спусковой крючок.
Типы управления и подачи — не единственные характеристики, на которые следует обращать внимание при выборе первого аэрографа. Еще одна важная деталь — это размер сопла.
Их можно классифицировать как:
Деталь (с 0.От 15 мм до 0,25 мм для тонких линий и идеального контроля при выполнении микрораспыления).
Обычное использование (от 0,3 мм до 0,5 мм , аэрографы с широким диапазоном возможностей распыления, от относительно тонких линий до средних форм распыления).
Heavy (от 0,5 мм до 1,2 мм, иногда с веерным распылением, эти типы аэрографов в основном используются для быстрых и простых проектов, таких как дизайн футболок, или для наложения цветов фона в художественных проектах).
Размер сопла зависит от конкретного проекта, который вы имеете в виду, один размер сопла будет более подходящим, чем другой. Новичкам мы рекомендуем аэрограф из линейки General Purpose. Они будут работать с любой краской для аэрографа и дадут хорошее представление о хобби или профессии аэрографа. Вы можете подумать, что аэрограф для деталей — лучший вариант для вас, но имейте в виду, что они гораздо более чувствительны к качеству краски из-за узкого сопла.Вы можете столкнуться с проблемами постоянного засорения некачественной или старой краской, а также не сможете распылять металлики.
Важной деталью является тип сопла аэрографа и наличие дополнительных сопел опциональных размеров. Сопло может быть резьбовое или самоцентрирующееся / конусное .
В целом, самоцентрирующийся — наиболее универсальный вариант, потому что его легче заменить, и, скорее всего, аэрограф будет иметь дополнительные размеры. Детальный набор насадок можно заменить на универсальный или тяжелый, что изменит возможности аэрографа.Хорошим примером этого являются аэрографы Harder & Steenbeck 2-in-1.
Резьбовые сопла сложнее снимать / устанавливать (требуется как минимум инструмент). Некоторые бренды предлагают крошечные резьбовые сопла, которые можно легко повредить в процессе установки / очистки. Иметь такую насадку неплохо, и во многих случаях она очень точная, но аэрограф будет ограничен только одним размером насадки, если вы не хотите рисковать каждый раз, когда меняете набор насадок.GSI Creos PS-770 — один из лучших аэрографов с небольшими насадками с резьбой. Это инструмент со сверхвысокой детализацией, который хорошо подходит для своей цели — просто не ожидайте, что он превратится в тяжелую распылительную кисть.
Некоторые бренды, такие как Grex, предлагают резьбовые сопла большего размера. Для их установки по-прежнему требуется инструмент, но их не так легко повредить или потерять, поэтому производитель предлагает множество наборов насадок для преобразования аэрографа с детали, ориентированной на 0,2 мм, до сильного распыления на 0,7 мм или поиска чего-то посередине (0 .3 мм, 0,5 мм).
И последнее, размер соединения. В наши дни большинство брендов используют резьбовое соединение 1/8 дюйма в качестве стандарта для аэрографа, но не во всех. Двумя брендами, которые являются исключением из стандарта 1/8 дюйма, являются Badger и Paasche, которые имеют свой собственный размер соединения, и для их аэрографов потребуется адаптер для подключения к стандартному воздушному шлангу / компрессору 1/8 дюйма. Просто имейте это в виду!
Убедитесь, что у вас есть воздушный шланг в комплекте с компрессором или аэрографом! Если нет — лучше возьми.
Эта информация должна охватывать все основы покупки аэрографа и компрессора. Существует множество аксессуаров, которые могут вам понадобиться, а могут и не понадобиться для удобной настройки рабочего пространства, но это для отдельного блога.
Краски — еще одна тема с большим количеством деталей и даже большим выбором, чем аэрографы. Мы с радостью проконсультируем вас лично. Просто знайте, что существует 2 класса краски:
— На водной основе , подходит для большинства аэрографов и не имеет запаха.
— На основе растворителя , как правило, легче наносится, но он имеет резкий запах, поэтому не подходит для домашнего использования. Также не все аэрографы готовы к работе с красками на основе растворителей. Большинство дешевых аэрографов из Китая быстро испытают проблемы с краской на основе растворителей.
Руководство пользователя системы аэрографа Cookie Countess
Основы аэрографии
Как пользоваться системой аэрографии?
Мы НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендуем вам посмотреть наши видеоуроки по использованию системы аэрографа здесь.
Перед тем, как начать:
Аппарат для аэрографии Cookie Countess — это аэрограф одинарного действия. Это означает, что когда вы включаете аэрограф, компрессор будет постоянно работать, поэтому воздух всегда будет выходить из пистолета.
Цвет не проявляется, пока вы не нажмете на спусковой крючок.
Мы рекомендуем краску для аэрографа марки Cookie Countess, потому что мы гарантируем качество нашей продукции.
Не используйте гелевые красители или другие пищевые красители.
Добавление цвета в вашу машину:
Защитите свою рабочую зону. Аэрограф будет путешествовать, поэтому обязательно изолируйте свою рабочую поверхность и держите предметы / печенье, которые вы не хотите окрашивать, подальше от пистолета для аэрографа.
Добавьте несколько капель краски для аэрографа в углубление для пистолета. Цвет не выйдет из пистолета, пока вы не нажмете на спусковой крючок.
Поэкспериментируйте на бумажном полотенце, чтобы привыкнуть к силе спускового крючка!
Регулировка давления и спусковой крючок пистолета
Если вы используете обычные цвета аэрографа Cookie Countess, поверните ручку давления на среднее или средне-высокое давление.Машина будет работать лучше всего с этой настройкой, цель состоит в том, чтобы поддерживать как можно более высокое давление для получения равномерного распыления.
Установите ручку давления на высокое значение, если у вас мерцающий цвет или если вы пытаетесь покрыть большую площадь поверхности (например, торт).
Величина, на которую вы нажимаете на спусковой крючок, определяет количество распыляемого цвета. Начните с медленного нажатия на спусковой крючок и легкого распыления, по мере того, как вы изучаете процесс аэрографии.
Наилучшие результаты будут достигнуты при среднем-высоком давлении и легком нажатии на спусковой крючок.
Распыление:
Для достижения наилучших результатов на цветном слое не пытайтесь создать ровный слой за один проход.
Пятнистый, пятнистый цвет? Если вы находитесь слишком близко к поверхности или слишком сильно нажимаете на спусковой крючок, ваш цвет будет пятнистым. Попробуйте отодвинуть пистолет подальше от поверхности. Легкие слои здесь тоже ваши друзья. Используйте равномерные равномерные проходы, чтобы нанести цвет на поверхность. См. Наше руководство по устранению неполадок здесь!
Расстояние от рабочей поверхности влияет на форму распыления.При использовании трафарета мы рекомендуем расстояние 6-8 дюймов от вашей поверхности.
Время высыхания:
Время высыхания может варьироваться от 2 до 15 минут в зависимости от того, сколько краски вы нанесете. Сначала экспериментируйте! Если прошел час, а ваш цвет все еще липкий, скорее всего, вы использовали слишком много цвета. Такой цвет не нужен.
Как удерживать трафарет во время аэрографии?
Какие цвета можно использовать с аэрографией? Могу ли я использовать гелевые краски?
Мы рекомендуем использовать краски Cookie Countess Airbrush с истекшим сроком годности (потому что мы следим за качеством нашей продукции!). Вы не можете использовать гелевые краски , масляные краски, порошковые краски или любые самодельные краски (натуральные красители и т. Д.) В этой машине. Перед использованием проверьте цвет аэрографа и убедитесь, что в нем НЕТ твердых или толстых липких кусочков.
Для использования с мерцающими, металлическими или перламутровыми цветами аэрографа вам может понравиться пистолет 0,5 мм, найденный здесь, у него немного больше места для более толстого цвета. Прочтите наше руководство по очистке засоров в пистолете для аэрографа здесь.
Несколько слов об использовании старых цветов или других марок:
Многие цвета, особенно старые цвета, которые некоторое время лежали на полке (такое бывает!), Со временем становятся густыми и могут вызвать засорение.Если у вас возникли проблемы с использованием цвета, отличного от марки The Cookie Countess , попробуйте запустить машину на высокой мощности только с горячей водой (налейте горячую воду в колодец, где идет цвет).
Вы можете положить палец на переднюю часть во время распыления, чтобы сбросить горячую воду в колодец и прочистить машину.
Какой пистолет для аэрографии мне нужен?
Система аэрографа Cookie Countess работает только с пистолетом простого действия.
Каждая система Airbrush включает .Пистолет для аэрографа простого действия с 4-миллиметровым соплом. Этот пистолет можно использовать с любым из наших цветов аэрографа. Это НЕ совместимо с компрессором двойного действия, таким как Master.
Наш пистолет-распылитель простого действия с форсункой , 5 мм можно приобрести отдельно. Пистолет с соплом 0,5 мм имеет немного большее отверстие для иглы, чем пистолет, поставляемый с нашей системой. Это дает больше места для более толстых металлических цветов аэрографа — или для тех, кто любит смешивать блестящую пыль со спиртом, чтобы создать свой собственный цвет.Тем не менее, имейте в виду, что некоторые виды пыли / порошка просто не предназначены для смешивания и использования в пистолете для аэрографа и могут вызвать засорение.
Пистолет 0,5 мм подходит для систем с одинарным действием и имеет надвигающийся шланг — например, система Cookie Countess.
На что распространяется гарантия?
На систему аэрографа Cookie Countess предоставляется 1 год гарантии.
Cookie Countess гарантирует, что этот продукт не будет иметь дефектов материалов или изготовления в течение одного (1) года с даты покупки, при условии, что продукт используется в соответствии с руководством по эксплуатации.Настоящая ограниченная гарантия не распространяется на отказы из-за неправильного обращения, случайного повреждения или когда ремонт был произведен или попытался произвести кто-либо, кроме Cookie Countess. Неисправный продукт, отвечающий установленным условиям гарантии, будет бесплатно заменен или отремонтирован путем обмена продукта на The Cookie Countess; или вернуть продукт The Cookie Countess для возврата денег.
Устранение неполадок с аэрографом
Мой спрей для аэрографа покрывается пятнами или распыляется из пистолета.
Выполните следующие действия по устранению неполадок:
Возможно, вы находитесь слишком близко к рабочей поверхности, слишком сильно нажимаете на спусковой крючок или используете старый / толстый цвет аэрографа.
Попробуйте распылить обычную фильтрованную воду, установив ручку давления на high . Если пистолет не распыляет мелкий туман на полной мощности, значит, у вас засорение или частичное засорение
Если у вас засорился, попробуйте вытащить иглу из задней части пистолета, отвинтить крышку сопла и промыть горячую воду через колодец и из сопла.Если он выстрелит чистым потоком, все будет в порядке. В противном случае сопло, возможно, придется почистить. Чтобы посмотреть подробное видео о чистке машины, посетите эту страницу.
По-прежнему появляются пятна? Возможно, вы используете машину при слишком низком давлении! Попробуйте увеличить давление до средне-высокого.
Мой распылитель для аэрографа слишком сильный, слишком слабый или случайный по давлению.
Выполните следующие действия по устранению неполадок:
Проверьте машину на предмет утечек воздуха.При неправильном хранении могут возникнуть утечки в шланге, в соединителе шланга (деталь 19), колпачке иглы (1) и колпачке сопла (2).
Проверить компрессор. Снимите белый шланг с корпуса машины, включите машину на максимум и приложите палец к воздушному отверстию машины. Он должен усилить давление на ваш палец. Если ничего не меняется, это может быть неисправный компрессор (это редкая проблема, свяжитесь с нами).
Проверить шланг на герметичность. Если воздушный порт работает, подсоедините белый шланг к компрессору и положите палец на другой конец шланга.Шланг должен испортиться и давить на ваш палец. Если в шланге нет надлежащего воздушного потока, это может быть неисправно, вы можете приобрести новый шланг на нашем веб-сайте.
Проверить пистолет для аэрографа. Присоедините пистолет для аэрографа к шлангу и убедитесь, что передние колпачки (1, 2) плотно прилегают. Налейте фильтрованную воду в колодец пистолета, включите машину и осторожно нажмите на спусковой крючок. Вода должна выйти мелким туманом. Если пистолет не распыляет, следуйте инструкциям по удалению засорения, приведенным ниже.
Продвинутый : Проверить иглу.Отвинтите хвостовик пистолета (14) и убедитесь, что игла входит и выходит с спусковым крючком, когда он отведен назад. В противном случае слегка прижмите иглу к передней части пистолета и плотно закрутите гайку иглы. Это прикрепит спусковой крючок к игле, так что игла оттянется назад вместе со спусковым крючком.
На этом этапе вы должны увидеть лучшие результаты. Если вода разбрызгивается, но цвета нет, скорее всего, проблема с цветом аэрографа.
См. Наше видео по устранению неисправностей для получения визуального руководства здесь.
Если у вас был неисправный компрессор или негерметичный шланг:
Если с нашими продуктами что-то не так, но они все еще находятся на гарантии, мы вышлем вам замену. Свяжитесь с нами здесь.
В моей чашке пузырились, как мне это остановить?
Давайте сначала проверим, работает ли компрессор.
Снимите шланг с компрессора и приложите палец к воздушному отверстию, установив машину высоко.Издает ли звук, как будто компрессор раскручивается и воздух давит на ваш палец? ЕСЛИ звук не меняется, значит, компрессор сломан, но это очень редко.
Если компрессор разматывается, подсоедините белый шланг к машине и приложите палец к другому концу белого шланга, чтобы проверить, нет ли утечек в шланге. Если нет, то прикрепите пистолет к шлангу.
Убедитесь, что передние крышки пистолета плотно прилегают. Налейте воду в колодец и опрыскайте ею высоко.Должен выйти мелкий туман. ЕСЛИ не кладите палец на переднюю крышку пистолета, чтобы проверить, не попадает ли воздух обратно в колодец, вызывая пузыри.
Компрессор нуждается в сопротивлении, чтобы катиться и перемещать воздух, поэтому, если в системе есть утечка, в пистолете не будет давления, и ничего не произойдет, когда вы нажмете на спусковой крючок.
Если колодец все еще пузырится, возможно, вам нужно очистить систему от засора. Посмотрите наше видео о том, как разобрать и очистить вашу систему здесь.
Могу ли я заказать запасные части для моего аэрографа?
Да! Щелкните по этим ссылкам, чтобы просмотреть детали для аэрографа:
.4-мм пистолет для аэрографа простого действия (стандартный пистолет)
Пистолет для аэрографа 0,5 мм простого действия (для мерцания, металлик)
Запасной шланг
Как заработать на аэрографии | Small Business
Навыки, необходимые для того, чтобы стать успешным художником по аэрографии, находят применение в самых разных отраслях, включая настройку кузовов автомобилей и моду.Самая сложная часть того, чтобы стать успешным художником по аэрографии, — это найти средства для оплаты начальных затрат, которые могут исчисляться десятками тысяч долларов.
Покупка инструментов
Заработок на аэрографии требует наличия необходимых инструментов в вашей профессии. По данным веб-сайта Entrepreneur, необходимое оборудование, включая воздушный компрессор и насадку для аэрографа, может стоить от 2000 до 10000 долларов в зависимости от качества. Покупка краски, подходящей для данной задачи, также является обязательной, чтобы снизить риски, связанные с аэрографией.Например, краска, предназначенная для прилипания к стекловолокну или стали, не должна попадать на тело человека. Несоблюдение соответствующих мер безопасности может привести к травмам пользователя.
Покраска кузова для автомобилей
Аэрография для создания новых наклеек и изображений на автомобилях может стать обычной работой, если вам удастся найти работу в частном специализированном бизнесе. Для получения такой работы обычно требуется, чтобы у вас было портфолио ваших дизайнов аэрографов, которое вы могли бы показать потенциальным работодателям.Это показывает владельцам бизнеса, что у вас есть художественные навыки, необходимые для выполнения работы на высоком уровне. Согласно веб-сайту Entrepreneur, вы можете зарабатывать до 60 долларов в час плюс ваши материальные затраты, работая художником по аэрографии в специализированном кузовном цехе на дату публикации. Если вы можете работать не менее 30 часов в неделю, вы можете получать годовой оклад в размере 86 400 долларов. Эта цифра не учитывает налоговые обязательства или периоды года, когда работы может быть не так много.
Airbrush Tattoo Business
Временные татуировки, в том числе татуировки аэрографом, могут быть идеальным бизнесом, если вы живете в солнечном месте недалеко от общественного пляжа с променадом или торговым районом. Для открытия этого бизнеса вам необходимо арендовать коммерческое помещение рядом с пляжем. Вы также можете арендовать киоск, который станет вашим магазином татуировок аэрографом на время летнего туристического сезона. Сколько денег вы можете заработать на создании временных татуировок для туристов, зависит от ваших затрат и от того, сколько вы берете за работу.
Airbrush Clothing Line
Как художник, вы можете сделать любую поверхность медиумом, если это не противоречит закону. Создание линии одежды с использованием ваших навыков рисования аэрографом может позволить вам создать модный бизнес, наполненный авторскими дизайнами. По данным PowerHomeBiz.com, создание вашей первой линии одежды может стоить до 10 000 долларов на создание образцов и разработку идей. Как только у вас появится товар, создание интернет-магазина по продаже вашей одежды может занять всего день.Социальные сети могут помочь вам продвигать свою продукцию бесплатно, а вы сосредоточите свои бизнес-усилия на доставке одежды покупателям.
Ссылки
Писатель Биография
Джонатан Листер является писателем и маркетологом контента с 2003 года. Его последняя книжная публикация «Пуля, роман Демос-Сити» выходит в издательстве J Taylor Publishing в июне 2014 года. Он имеет степень бакалавра гуманитарных наук. Имеет степень бакалавра английского языка в Шиппенсбургском университете и степень магистра изящных искусств в области письма и поэтики Университета Наропа.
Руководство по аэрографам и их частным применениям
Танк и шлем для автомобилей и мотоциклов на заказ
Без сомнения, лучшая из лучших для аэрографов, используемых с автомобильными красками, — это серия Iwata Kustom. Ассортимент аэрографов Kustom был специально разработан и разработан для художников по индивидуальному заказу.
Iwata Kustom CS — это аэрограф двойного действия с гравитационной подачей, оснащенный иглой 0,35 мм и очень большим колпачком для краски объемом 14 куб. См. Iwata Kustom — это рабочая лошадка в линейке Kustom, обеспечивающая точный контроль линий, но также способную обеспечить широкую окраску фона.
Iwata Kustom CH имеет двойное действие и на заводе оснащается спичечной головкой 0,3 мм иглой и соплом. Опять же, для автомобильного художника по индивидуальному заказу, он имеет очень большую емкость для краски 14 куб.
Iwata Kustom CH также оснащен MAC (микроклапаном управления воздухом), который позволяет одним пальцем управлять потоком воздуха в острие иглы.
Iwata Kustom Micron CM — это «папа Мак» в этой линейке.
Опять же, он был специально спроектирован и разработан с учетом потребностей автомобильного художника и основан на лидирующем на рынке дизайне и характеристиках Custom Micron.
Соответствующая головка установлена на заводе и протестирована на заводе-изготовителе с иглой 0,23 мм и соплом, обеспечивающим абсолютное управление двойным действием и распыление краски для .
Этот аэрограф также поставляется с колпачком для краски объемом 14 куб. См и поставляется с десятилетней гарантией Iwata Backed.
Iwata Kustom CS по цене 148,00 фунтов стерлингов Iwata Kustom K-CH по цене 233,00 фунтов стерлингов Iwata Kustom Micron CM по цене 399,00 фунтов стерлингов
Вам нужно столько тратить на аэрограф, чтобы иметь возможность использовать автомобильные краски на основе растворителей?
Если вы профессиональный художник по автомобильной технике, то да. Ассортимент продукции Iwata Kustom превзойдет ваши потребности в качестве и контроле, а также станет инвестицией на многие годы вперед.
Если вы любитель или время от времени пользуетесь домашним опрыскивателем, то, возможно, нет!
Основная проблема, связанная с использованием менее дорогих аэрографов, заключается в том, что они сконструированы с использованием небольших уплотнительных колец , которые обеспечивают герметичное уплотнение для частей, контактирующих с краской.
При использовании автомобильной краски на основе растворителя со временем уплотнительные кольца могут набухать, трескаться или плавиться. Время, которое потребуется, чтобы это произошло, будет зависеть от количества растворителя / разбавителя, использованного в краске, количества времени, в течение которого уплотнительные кольца подвергаются воздействию краски на основе растворителя и от того, насколько тщательно аэрограф и уплотнительные кольца очищается после использования и перед хранением.
Что в ответ?
Что ж, необходимо найти баланс между стоимостью и производительностью. Все аэрографы BARTSHARP сконструированы с тефлоновой набивной втулкой иглы. Эта тефлоновая втулка предотвращает обратное движение краски вдоль иглы к зоне спускового крючка. Тефлон очень непроницаем для краски на основе растворителей и поэтому не вызовет никаких проблем. У нас также есть полный ассортимент сменных уплотнительных колец для всех наших аэрографов. Это означает, что вы можете использовать свой аэрограф с красками на основе растворителей, зная , что все уплотнительные кольца можно заменить за 3 фунта стерлингов.99 (включая почтовые расходы Великобритании). Мы настоятельно рекомендуем вам тщательно очистить аэрограф и уплотнительные кольца сразу после использования и хранения, чтобы обеспечить будущую производительность и как можно более долгий срок службы.
Три причины, по которым я не использую аэрограф — Эми Мерритт Прическа и макияж
1. Аэрограф никогда не поражал меня, и это не облегчало мою работу.
Я искусный художник — мне нравится использовать губки, кисти или пальцы, чтобы добиться идеального результата. Мне нравится смешивать текстуры продукта и слоя, а аэрограф ограничивает мои возможности.Я по-прежнему делаю те же шаги, чтобы создать образ, который держится час за часом через пот и слезы, но с традиционным приложением нам не нужно беспокоиться о том, чтобы потом стереть макияж с ваших волос.
2. Техническое обслуживание.
Чистка аэрографа между клиентами занимает целую вечность. Прическа и макияж на свадьбу и на съемочной площадке — работа, которая требует времени. Чистка и дезинфекция между клиентами — это абсолютно необходимо , и добавление аэрографа в смесь кажется пустой тратой времени.
Это шумно, громоздко и неудобно носить с собой. Я понимаю, что многие MUA до сих пор используют аэрограф, особенно для кино и телевидения, и это здорово, если вам приходится каждый день работать в одном и том же месте или если вы рисуете на теле. Я лично прыгаю с места на место и не занимаюсь крупномасштабной росписью тела.
Обслуживание всей конструкции не стоит того!
3. Несмотря на все усилия, необходимые для работы с аэрографом, макияж ничем не отличается от традиционного нанесения.
После того, как многие из свадебных клиентов спросили меня, использую ли я аэрограф для нанесения макияжа, я понял, что обычно это происходит потому, что они путают буквальный аэрограф с инструментом в Photoshop. Если на вашей коже образовались прыщи или рубцы, к сожалению, аэрография вашей тональной основы не сделает вашу кожу на самом деле такой же фотошопной, как и традиционное нанесение. Фактически, в зависимости от вашего типа кожи, текстуры и процедур, которые вы сделали, аэрограф может быть особенно плохим выбором для естественного вида и стойкого макияжа.Профессиональный визажист должен обладать продуктом и уровнем навыков, чтобы дать вам отделку кожи ah-may-zing с аэрографом или без него! Создание красивой, стойкой, естественной кожи, которая будет фантастически выглядеть на людях и красиво фотографировать, является одним из моих главных приоритетов.
Как проверить датчик холостого хода ВАЗ-2114: признаки неисправности
Если холостой ход на автомобиле начал «плавать», а его работа в целом стала нестабильна, то в первую очередь следует проверять датчик холостого хода. В этой статье мы подробно расскажем Вам об этом, а также подскажем, как подойти к вопросу выбора данного датчика.
Видео с обзором основных неисправностей датчика холостого хода (+ замена)
Основные признаки неисправности
Среди всех неполадок двигателя, «плавающие»обороты холостого хода особенно заметны, и проявляются они в следующем:
Двигатель глохнет в момент переключения скоростей.
Обороты двигателя, то резко поднимаются, то опускаются вплоть до минимума.
Обороты резко падают в момент остановки при работающем двигателе (в момент остановки на светофоре – прим.).
При наличии таких симптомов, как правило, неисправен датчик холостого хода. Однако перед тем как приступить к его ремонту, нужно понять, как он выглядит и где он находится.
Расположение датчика на двигателе
Датчик, регулирующий холостой ход на ВАЗ-2114, как правило, фиксируется при помощи двух болтов рядом с дроссельным узлом. Его легко узнать по наличию колодки питания и специфической форме.
Расположение датчика холостого хода
Теперь, когда мы разобрались о его местонахождении, можно приступить к диагностике и при необходимости к ремонту.
Диагностика неполадок
Сложность диагностики датчика холостого хода заключается в том, что его неполадки не покажет бортовой компьютер, а работоспособность можно проверить лишь в ручную. Чего нельзя сказать, о датчике положения дроссельной заслонки, потому как признаки неисправностей у них одинаковые, а выявить последнюю, может самый обычный бортовой компьютер.
Проверка цепи датчика
Перед тем как приступить к проверке датчика, позаботьтесь о том, что мультиметр исправен и готов к работе.
Датчик холостого хода и его «провода» ниже датчика дроссельной заслонки. Датчик дроссельной заслонки отмечен стрелочкой. У датчика холостого хода снята колодка.
Далее, открываем капот, отключаем от датчика колодку питания.
Обратите внимание, что на автомобилях оборудованных двигателем с объёмом в 1,6 литра, необходимо демонтировать крепление дроссельного узла, и убрать его от самого ресивера примерно на пару сантиметров.
Берём мультиметр
Затем, на мультиметре выставляем режим проверки «вольтметра».
Чёрный щуп подключаем к «массе», а красный, фиксируем на выводах колодки А – D.
Так выглядит расположение выводов на колодке питания РХХ.
При помощи помощника, включаем зажигание и смотрим параметры которые выдаёт мультиметр. Показания должны быть не менее 12 вольт
. Если же напряжение ниже, значит проблемы есть в АКБ, а когда значений нет вовсе, то неполадку следует искать в проводах, либо блоке управления мотора.
Если после проверки было установлено, что цепь исправна, то можно приступать непосредственно к датчику.
Проверка датчика холостого хода
При проверке самого датчика, вы должны подключить датчик в режим проверки сопротивления следующим образом:
Если показания проверки были с отклонениями от нормы, то его можно попробовать очистить при помощи очистителя карбюратора, либо приобрести новый.
Какой датчик выбрать?
Для того, чтобы правильно подойти к выбору датчика холостого хода на ВАЗ-2114, вы должны знать, то, что последние две цифры на артикуле датчика имеют особое значение. Потому как, если артикул старого, заканчивался на «01», а на замену будет поставлен датчик с цифрами «04», то никакого толка от этого не будет, потому, как он просто-напросто не заработает должным образом.
Родной датчик и аналог
Взаимозаменяемыми считаются датчики с номера «01» на «02» и «03» на «04» соответственно.
Во время выбора этого устройства обращайте внимание также на контрафактные товары, потому как на современном рынке их скопилось достаточно.
В тот момент, когда педаль газа отпущена, а машина находится на нейтральной передаче, поддержание оборотов двигателя осуществляется таким устройством как регулятор холостого хода (РХХ). При эксплуатации транспортного средства с этой деталью достаточно часто возникают проблемы, которые оказывают прямое влияние на работу силового агрегата. В этой статье рассмотрим признаки неисправности датчика холостого хода автомобиля
ВАЗ 2114 благодаря которым вы сможете быстро и качественно устранить проблему в работе двигателя. Кроме этого узнаете конструкцию и принцип действия РХХ, а также методы его проверки.
Признаки неисправности
Стоит отметить, что ЭБУ, как правило, не сообщает о неисправности регулятора холостого хода, поэтому CHECK может не сигнализировать о проблемах с этой деталью. Необходимость ремонта (замены) РХХ можно определить по следующим признакам:
Слишком высокие обороты холостого хода даже на прогретом двигателе;
Слишком малые обороты, которые приводят к существенной вибрации мотора или полной его остановке;
Невозможность запустить двигатель без нажатия на педаль газа;
Отсутствие стабильности оборотов мотора. Обороты плавают;
При разгоне и переключении передач, в момент отпускания педали газа обороты существенно возрастают и лишь через несколько секунд приходят к норме;
При включении дополнительного оборудования (лампы, магнитола) двигатель глохнет.
Конструкция и принцип работы
На 14-ом ВАЗе применяется датчик холостого хода с электродвигателем шагового типа. Также в его конструкции имеется конусная игла, работающая в паре с пружиной. Данная игла обеспечивает дозировку поступающего воздуха в узел дроссельной заслонки.
При включении зажигания автомобиля клапан (1) полностью выдвинут и перекрывает отверстие, находящееся в дроссельном канале. Далее регулятор проводит расчёт шагов, возвращая клапан в первоначальное положение.
Исходное положение клапана регулятора холостого хода на автомобилях семейства ВАЗ зависит от типа прошивки, установленной в ЭБУ. Оно составляет 50 шагов для прошивки Bosch и 120 шагов для прошивок типа ЯНВАРЬ 5.1.
С изменением количества шагов датчика, количество воздуха, проходящего через дроссельный канал, уменьшается или увеличивается. Вытянутый клапан характеризуется большим количеством шагов и меньшим объемом проходящего воздуха. Втянутый клапан соответственно наоборот.
Для автомобиля ВАЗ 2114 расстояние от головки клапана (штока) до фланца корпуса составляет не более 23 миллиметров. Это нужно учесть при покупке нового регулятора.
Следим, чтобы данное расстояние было не больше 23 мм.
То количество воздуха, которое прошло через дроссельный узел, проверяется датчиком массового расхода воздуха. Эту информацию обрабатывает ЭБУ и соответственно подает определенное количество топлива. Таким образом формируется топливная смесь, необходимая для работы двигателя. Также ЭБУ принимает сигналы с датчика положения коленвала про обороты мотора и соответственно передает управляющие сигналы на регулятор холостого хода. В такой способ силовой агрегат обеспечивается нужным количеством поступающего воздуха.
Завод изготовитель автомобиля ВАЗ 2114 рекомендует использовать РХХ группы «ОМЕГА» с артикулом 2112-114830. Заменяемым регулятором является 2112-1148300-04 «КЗТА», который также подойдет.
Следует обратить внимание на обозначение «04», так как регуляторы холостого хода на ВАЗ выпускаются с отметками 01, 02, 03 и 04. Желательно устанавливать датчик с такой же отметкой, которая была на старом. Взаимозаменяемыми являются датчики с отметками 01 на 03 и 02 на 04 (наоборот соответственно).
Проверка датчика
Для проверки исправности РХХ необходим тестер. Проделайте следующие шаги:
Отключите колодку проводов от разъема датчика. Колодка состоит из четырёх контактов ABCD. Последовательность этих контактов указана на самой колодке.
Расположение обмоток РХХ ВАЗ 2114
Проверьте наличие напряжения, поступающего на датчик. Для этого включите зажигание и минусовую клемму вольтметра подключите на корпус двигателя. Плюсовую клемму подключите на контакт A, а потом на контакт D. В обоих случаях измерительный прибор должен показать напряжение около 12 вольт. Если этого не случилось, то имеет место обрыв цепи питания датчика.
Если питание приходит, то необходимо прозвонить обмотки регулятора. Для этого демонтируйте датчик с его места.
Переводим тестер в режим омметра. Клеммы измерительного прибора подключаем на контакты A-B датчика. При этом показания тестера должны быть в районе 53 Ом. То же самое проделываем на контакты C-D, где значения также должны составлять 53 Ом. Если это не так, то имеет место обрыв обмоток шагового двигателя.
Проверка регулятора холостого хода ВАЗ 2114
Проверяем замыкание между обмотками. Для этого подключаем омметр на контакты A-C и B-D. При этом сопротивление должно быть бесконечным. Если это не так, то в датчике короткое замыкание двух обмоток.
Видео по теме:
На этом всё. Надеемся данный материал принес вам практическую пользу, а ваш ВАЗ 2114 снова в строю и надежно выполняет свою функцию.
4.8 / 5 ( 9 голосов )
Поломка №4 Зависание оборотов, выбор РХХ, ремонт — Лада 2114, 1.5 л., 2005 года на DRIVE2
Когда машины любят ломаться и показывать свои капризы? Естественно зимой когда поремонтировать её появляется бешеное желание, моя не стала исключением, у всех людей начались морозы, а у меня обороты пошли в заплыв, ну как заплыв, больше зависание при прогреве они поднимались как положено а вот возвращались они примерно в отметку 1500 о/м иногда получалось их сбить в норму отпуская сцепление на включенной передаче, но это не надолго и не было панацеей. И самое хреновое что расход прилично подрос, сколько не скажу, 10 на 100 не хватало. Надо решать, что же это может быть в первую очередь РХХ(регулятор холостого хода), ДПДЗ(датчик положения дроссельной заслонки) так же возможен подсос воздуха после воздушного фильтра. Решил я начать с РХХ, зашёл глянуть в что он из себя представляет и как работает, и вкратце это моторчик которому мозг даёт сигнал на сколько выдвигать иглу через которую проходит воздух для поддержания подложенных оборотов и нормальной работы в целом. Начал я изучение выбора цен и марок, нашёл интересную статью о подделках на данную запасть всё изучил, пошёл по магазинам выбирать и рассматривать где продавцы смотрели на меня как на дурака, типа никто не заморачиваются, приходят выкладывают бабло и уходят с улыбкой. Если у Вас будет подобная ситуация то сначала снимите свой старый и с ним идите в автомагазин купить нужный может не получиться потому что иглы а точнее отверстия в дросселях разные. На выбор мне попался как раз как на сайте КЗТА его и забрал. За одно вычистил дроссель очистителем карбюратора ему как раз это было не обходимо. Установка труда не составила, 2 болта, он снят и установлен, сразу после установки машину запускать не надо, включается зажигания датчик регулируется(выдвигается до предела и находит точку финиша и задвигается в нужное положение) можно запускать. После замены обороты выровнялись, стало всё чётко, и вот оно удовлетворение когда ты вылечил частичку себя. Спасибо всем кто дочитал и кому возможно помогли мой текст!
Полный размер
Слева новый, по следующим фото видно как криво выбиты штампы на старым
Сначала объясню, почему решил выложить запись об этой простой, казалось бы процедуре. С заменой датчика на 1.5i и на калине (движок 1.6i калиновский на 15-ки шел) проблем нет — открутил 2 болта и поменял датчик. Здесь все интереснее — один болт откручивается, второй открутить не выходит из-за того, что ответка заходит туда только под очень неприятным углом.
В итоге пришлось снимать дроссельный узел.
Теперь о причинах замены:
На холостых оборотах машину раз в 2-5 секунд колбасило, шла вибрация по всему кузову сильная. В общем неровно двигатель на холостых работал. Съездил на диагностику — аппарат выдал заключение — датчик положения распредвала на замену. Сказали еще, что дроссельную заслонку не мешало бы прочистить на всякий случай. сказано — сделано. Первые пару дней даже думал, что все хорошо, но увы, оказалось самовнушением. А потом машина начала глохнуть на холостых. Не всегда, но раздражало, приходилось газ держать какое-то время, чтоб не заглохла. И вот, руки дошли до замены.
Вот как оно выглядело:
Подкапотное пространство:
Снимаем крышку:
Отцепляем вот эту трубку, она будет мешать:
Ослабляем хомут и тоже отцепляем:
Систему охлаждения не трогаем, а вот это можно отцепить дабы не мешалось:
Не забываем скинуть тросик, вот он:
Дальше откручиваем сам дроссельный узел, он сидит на двух болтах на 13. Получаем следующее:
Дроссельную заслонку чистим средством для чистки карбюратора (у меня не было на данный момент, просто стер нагар тряпкой. В принципе там и так было чисто, чистил не так давно)
Вот он, наш датчик:
Отключаем от него питание, выкручиваем два болта, достаем датчик. Вот он, красавец:
Вот он же, в сравнении с новым. Видно, что они отличаются. Но тем не менее все работает исправно, машину больше не колбасит на холостых оборотах и она не глохнет.
Датчик холостого хода ВАЗ-2114 (регулятор) отвечает за правильную работу непрогретого двигателя. Если это небольшое устройство неисправно, двигатель начинает глохнуть в режиме холостого хода. Как определить рабочее состояние датчика, и на что его заменить при необходимости?
Особенности устройства
Режим холостого хода включается, если рычаг смены передач находится в положении нейтрально, а на педаль газа в этот момент не нажимают, но при этом двигатель включен, а дроссельная заслонка закрыта. Поддерживает рабочее состояние движка в этот момент регулятор холостого хода ВАЗ (далее РХХ). Он помогает двигателю набрать необходимую мощность даже без предварительного прогревания узла. Конструкция устройства довольно проста:
Регулятор.
Электрически шаговый двигатель.
Конусообразная игла.
Работает все примерно так: при повороте ключа зажигания РРХ ВАЗ начинает продвигать иглу, открывая или закрывая отверстие дроссельного патрубка. Это позволяет обогащать или же, наоборот, объединять воздушно-топливную смесь в камере сгорания. Иными словами, пока дроссельная заслонка закрыта, включается режим холостого хода, и двигатель стабильно поднимает обороты без активной нагрузки.
Размещен РХХ внутри узла дроссельной заслонки в специальном посадочном месте. Извлечь его довольно просто, открутив всего несколько креплений с помощью крестовой отвертки. Первая причиной проверки регулятора могут стать перебои в работе машины на холостом ходу.
Как проверить работоспособность устройства?
Можно самостоятельно проверить рабочее состояние РХХ, для этого есть несколько способов. Они следующие:
С помощью измерительных приборов. Вооружаемся мультиметром или тестером. Извлекаем регулятор из посадочного места, подключаем аккумулятор. К РХХ подсоединяем колодку с проводами, а затем поворачиваем ключ зажигания. Измеряем напряжение на выводах, оно должно быть не менее чем 12 В. Идеальным значением считается 13,5 В. Если напряжение меньше — проверьте аккумулятор, если вовсе отсутствует — это обрыв цепи. Проверьте целостность контактов, возможно, проблема в них.
Второй вариант — визуальный. Приборы не нужны, берем колодку с проводами, включаем зажигание и надеваем ее на регулятор. Игла должна выдвинуться — это признак рабочего состояния механизма. Если этого не произошло — с большой вероятностью придется искать замену датчику.
Перед заменой стоит попробовать промыть устройство, поскольку загрязнение может мешать механизму корректно работать. Смочите ватную палочку в жидкости для очистки карбюратора, а затем промойте контакты. Очистителем смажьте и иглу, а также поверхность устройства.
Поскольку РХХ ВАЗ практически не подлежат ремонту, возникает вопрос, какой лучше регулятор поставить вместо старого? Идеальным вариантом является аналогичная модель, но для замены также можно использовать Омегу серии 2112-114830 или КЗТА серии 2212-1148300-04. Оригинал подойдет лучше, но если его нет, без проблем можно установить один из двух приведенных вариантов.
Процесс демонтажа
Замена датчика холостого хода проводится без использования специальных инструментов. Перед началом работ стоит взять накидной ключ на 13, отвертку крестовую и несколько тряпок.
Чтобы прочистить узел дроссельной заслонки не забудьте взять WD-40 и немножко очистителя для карбюратора.
Далее выполняем схематично действия:
Ставим автомобиль на ручной тормоз, поднимаем капот.
Откручиваем винты отверткой, снимаем клеммы с датчика.
Установка нового регулятора
Монтаж датчика холостого хода ВАЗ-2114 имеет некоторые особенности, которые стоило бы упомянуть.
Перед монтажом все пространство вокруг дроссельного узла необходимо отмыть.
В комплекте с регулятором может быть резиновая прокладка, ее нужно смазать машинным маслом перед установкой.
Новое устройство размещается на месте старого регулятора. Закручиваются винты крепления, но не до упора.
Дальнейшая установка производится в обратном порядке разборки узла.
После окончания монтажных работ необходимо настроить датчик. Для этого включаем мотор на 10 секунд и больше ничего не нажимаем. Если датчик установлен правильно, двигатель не заглохнет в таком режиме работы.
Замена регулятора холостого хода окончена.
Если вы заметили, что в режиме холостого хода двигатель троит, или он просто глохнет — стоит проверить регулятор холостого хода.
Эта незначительная деталь в конструкции автомобиля ломается довольно часто из-за небольшого срока эксплуатации. Но не спешите избавляться от старой детали, возможно, ее просто необходимо почистить или подпаять. Осмотрите устройство после извлечения. Если видны места разрыва контактов, их легко подпаять. В конечном итоге замена может и не понадобится.
Признаки неисправности регулятора холостого хода
Проверка состояния
Если есть тестер для проверки, то процедура упрощается. Но диагностировать работоспособность можно и без помощи специальных анализаторов. Здесь без помощи друга, коллеги, соседа или просто знакомого не обойтись. Нужно присоединить разъем к снятому датчику. Аккуратно поставить палец на конусную иглу и ее кончик. При этом нужно помнить, что давить на иглу нельзя. После этого просим завести машину (включить зажигание). Палец должен почувствовать небольшие вибрации (толчки). Это говорит о рабочем состоянии регулятора.
Датчик холостого хода ВАЗ 2114
Далее осматриваем сам РХХ на предмет выявления его загрязненности. Почистить его необходимо, так как это увеличит срок его службы и отразится на оборотах двигателя и его работе. Чистится он просто. Берем очиститель специальный, предназначенный для карбюратора. Стоит недорого, продается в любом магазине для авто, а также во многих гипермаркетах в отделе для автомобиля. В жидкость обмакиваем ватную палочку и аккуратно промываем все контакты.
Шток, пружину и конусную иглу также заливаем очистителем и при помощи старой зубной щетки убираем все загрязнения. Для улучшения показателей также чистим и дроссельную заслонку. Прежде чем вернуть РХХ на место лучше также очистить клапан и его седло, а также площадь всей поверхности, на которую крепится уплотнительное кольцо. Само кольцо-уплотнитель обмазываем маслом для мотора и ставим в обратном порядке все на место.
https://youtube.com/watch?v=yj3rXyRVerI
Датчик детонации
Простой, но необходимый сканер, расположенный на блоке цилиндров между 2 и 3 цилиндром. По сути, представляет собой пьезоэлемент, реагирующий на стуки в кривошипно-шатунном механизме, а стук — это признак детонации. Как только датчик детонации выявляет стук, он посылает импульс на блок управления, а тот корректирует угол опережения зажигания в сторону более позднего.
Неисправности и симптомы
Первый и главный симптом — ЭБУ не реагирует на детонационный процесс: цокают клапана при растущей нагрузке на двигатель, слышны металлические удары в моторе, двигатель может троить, чаще всего загорается Check Engine.
Как проверить
Датчик детонации проверяется при помощи мультиметра, установленного в режим проверки напряжения с порогом 200 мВ. Если датчик имеет два вывода, щупы мультиметра подключаются к обоим, если один, то минус устанавливают на корпус, плюс на вывод. Теперь достаточно нанести лёгкий нежный удар по рабочей поверхности устройства, при этом стрелка (или цифры) покажет скачок напряжения. Датчик детонации исправен. Если он не реагирует на постукивания, подлежит замене. Кстати, датчик детонации можно заменить на волговский, такие же ставят и на УАЗ.
Как проверить регулятор холостого хода в домашних условиях
Как проверить регулятор холостого хода на ВАЗ-2110 своими руками: признаки неисправности
На видео процесс проверки регулятора холостого хода семейства ВАЗ 2110-2112 Для того, чтобы проверить регулятор холостого хода ВАЗ-2110 существует несколько способов: Возьмите мультиметр и на выключенном зажигании подключите щупы к колодке питания. Когда они подсоединены, включается зажигание и проверяется на целостность обмотки и цепи системы питания следующим образом: Сначала подключаются щупы на первый и второй вывод, а затем на третий и четвёртый.
Как заменить заднюю опору двигателя на ВАЗ 2114 Как заменить переднюю опору двигателя на ВАЗ 2114 Как заменить левую опору двигателя на ВАЗ 2114 Как снять и установить масляный насос на ВАЗ 2114 Как снять и установить маслозаборник на ВАЗ 2114 Уходит тормозная жидкость в ВАЗ 2114?
— Ремонт 2114 « заметили, что при торможении загорается восклицательный сигнал на панели приборов.
Берём вольтметр и подсоединяем минусовую колодку на массу (на двигатель), плюс подсоединяем к колодке проводов на вывод А и на вывод D (выводы обозначены на колодке).
Включаем зажигание и смотрим на показания тестера: напряжение должно быть не менее 12 вольт.
Если оно меньше, вероятно разряжен аккумулятор.
Если питание отсутствует, то неисправно цепь питания или ЭБУ.
В практике ремонта двигателей автомобилей даже с небольшим стажем отказ регулятора встречается достаточно часто. Регуляторы холостого хода обычно построены по двум схемам:
прямое регулирование дроссельной заслонки;
регулирование пропускания обходного канала дроссельной заслонки.
В качестве исполнительного механизма в бензиновых двигателях обычно применяется шаговый двигатель.
Фишка на РХХ передает сигнал от ЭБУ, в регуляторе холостого хода открывается обводной канал, по которому проходит воздух в инжекторе либо дополнительное топливо в дизеле.
Обороты мотора выравниваются, снижается износ поршневой и коленвала. В карбюраторных моторах проблему обогащения смеси при запуске ДВС решала пусковая ручка и регулировочные шайбы. С возникновением электронного зажигания этим занимается регулятор холостого хода в комплексе с остальными датчиками и ЭБУ.
Основные неисправности регулятора холостого хода: Рекомендуем не допускать критичного загрязнения штока регулятора, поскольку повышенная нагрузка на электродвигатель может повредить элементы системы управления РХХ. Были случаи выхода из строя резистора электронного блока управления (ECU) из-за токовой перегрузки канала регулирования.
Как определить неисправность регулятора холостого хода
Для того, чтобы регулировать количество воздуха при работе автомобиля на холостом ходу необходимо с помощью регулятора изменять сечение в проходном канале. Одновременно с РХХ происходит работа специального датчика, который производит учет количества воздуха.
В свою очередь контроллер производит подачу горючего. Наверное, большинство людей, не посвященных в тонкости работы автомобиля, при упоминании словосочетания «холостой ход» думают, что это самый простой и легкий режим работы автомобиля, но это далеко не так.
Определение и устранение неисправности регулятора холостого хода
Поэтому очень важно выполнять периодическую диагностику и своевременную регулировку рхх. Чтобы описать этот датчик в двух словах, понятных для обычного обывателя, то он представляет собой конусообразную иглу с пружиной, отвечающей за снабжение горючей смеси кислородом
Он работает совместно с другими датчиками, предоставляющими ему информацию о количестве необходимого воздуха
Чтобы описать этот датчик в двух словах, понятных для обычного обывателя, то он представляет собой конусообразную иглу с пружиной, отвечающей за снабжение горючей смеси кислородом. Он работает совместно с другими датчиками, предоставляющими ему информацию о количестве необходимого воздуха.
Стоит отметить, что в режиме холостого хода происходит наибольшая нагрузка на мотор.
Однако, перед тем как проверить регулятор холостого хода на неисправность, давайте разберемся, что он из себя представляет. Датчик, или регулятор, сокращённо ДХХ и РХХ, регулирует холостой ход у ВАЗ 2114, он же отвечает за его стабилизацию.
Это своего рода маленький электрический двигатель с иглой в виде конуса на конце.
Такой датчик крепится на лак либо прикручивается двумя винтами к корпусу дроссельного узла.
Датчик давления масла
Когда давление масла падает, об этом сигнализирует аварийная лампочка на приборке
Простейшее устройство, которое состоит из корпуса, измерительной мембраны и клемм. Датчик давления масла установлен в блоке цилиндров и связан с системой смазки. Масло под давлением действует на измерительную мембрану, в результате чего напряжение на выходе меняется. При критическом значении давления датчик давления масла подаёт минимальный сигнал, при этом ЭБУ включает аварийную лампу. Это довольно серьёзный сигнал, поэтому нужно срочно проверять состояние двигателя.
Как проверить
Если неисправен датчик давления масла, то в системе с давлением все должно быть в норме. Проверяется это при помощи манометра. Выкручивают датчик, вместо него ввинчивают манометр и запускают двигатель. Прибор должен показать 0,6-0,7 бар на холостых. В этом случае датчик меняют.
Никакие неприятности с мотором не смогут поставить в тупик даже в дороге, если хорошо знать систему управления двигателем, датчики ВАЗ 2115, их назначение и неисправности.
БЕСПЛАТНО ответим на Ваши вопросы По лишению прав, ДТП, страховом возмещении, выезде на встречную полосу и пр. Ежедневно с 9.00 до 21.00
Москва и МО +7 (499) 938-51-97
С-Петербург и ЛО +7 (812) 467-32-86
Бесплатный звонок по России 8-800-350-23-69 доб.418
Датчик синхронизации
Более часто встречающееся название — датчик положения коленвала. Крайне важный прибор в системе управления. Дело в том, что это единственный датчик, который синхронизирует работу системы впрыска, системы зажигания и газораспределительного механизма, а также многих других периферийных систем. Блок управления должен чётко знать в каком положении находится коленвал и, благодаря ДПКВ, происходит основная синхронизация электроники и железа. Прибор установлен напротив задающего шкива с 58-ю зубьями. Каждый зуб соответствует 6 градусам поворота коленвала, но на задающем шкиве два зуба отсутствуют. Именно этот пропуск и отслеживает датчик коленвала ВАЗ, в момент прохождения пропуска, он посылает импульс на ЭБУ, который в свою очередь, выдаёт порцию топлива и даёт команду системе зажигания на подачу искры.
Симптомы неисправности
Отследить неисправность этого датчика по симптомам довольно сложно, поскольку все они могут свидетельствовать о поломке самых разных датчиков и систем, но основные признаки неисправности будут вести к нестабильной работе мотора или же полному отказу в запуске. Иногда может наблюдаться детонация под нагрузкой или внезапное падение мощности.
Как проверить
Датчик положения коленвала — единственный, отвечающий за синхронизацию работы системы впрыска, системы зажигания и газораспределительного механизма
Проверка датчика положения коленвала проводится измерением сопротивления и проверки наличия импульса. Сопротивление должно быть в пределах 570-740 Ом. Проверяется между контактами в разъеме. Наличие импульса проверятся элементарно — к выводам датчика подсоединяется мультиметр в режиме измерения 200мВ, а возле сердечника несколько раз проводят металлическим предметом. Прибор должен в этот момент зафиксировать скачок напряжения. Если этого не происходит, датчик меняют.
Расходомер воздуха ДМРВ
Один из самых дорогих сканеров, его поломка крайне неприятна. Он установлен в воздушном тракте сразу за фильтром и оценивает количество воздуха, поступающего в коллектор. На основе его показаний ЭБУ дозирует топливо, в режиме холостых оборотов он пропускает около 9 литров в час, на 3 тысячах оборотов — около 30 л/час.
Неисправности и симптомы
Это один из немногих датчиков, которые не могут резко вызвать явные признаки неисправности, но со временем можно констатировать высокий расход топлива, падение тяги на низах, провалы на высоких оборотах, могут возникнуть проблемы с холодным пуском. Может загореться лампа СЕ.
Как проверить
Если возникли подозрения в корректности работы ДМРВ, стоит снять клеммный разъем и запустить мотор. Если холостые обороты вырастут при этом больше 1300 об/мин, возможно, что датчик требует замены. Этот метод не точный, поэтому лучше использовать мультиметр и провести простые замеры. Прибор устанавливают на порог измерения 2 В, плюсовой щуп подключают к крайнему правому проводу (чаще всего — жёлтый), минусовой на зелёный провод, через один контакт от плюсового. Включают зажигание, двигатель не запускают. Мультиметр покажет минимум 0,9 В, максимум 1,04 В. Последнее значение уже критичное и если замеры показали большее напряжение, датчик меняют. Будет полезен и внешний осмотр: если на поверхности есть масляный налет, датчик очищают и повторяют проверку.
Датчик кислорода
https://youtube.com/watch?v=68L_IkIfRu4
В зависимости от объёма двигателя, на ВАЗ 2115 может располагаться один или два датчика. Лямбда-зонд (он же кислородный датчик) устанавливают в приёмной трубе глушителя (в 1600-кубовых моторах их два). Датчик нужен для оценки количества кислорода в выхлопных газах и регуляции пропорций воздуха и топлива в рабочей смеси. Чтобы устройство работало корректно, керамический рабочий элемент должен быть прогрет до 345-360 градусов. Поэтому в его корпус встроен нагреватель. Датчик кислорода ВАЗ подаёт импульс на ЭБУ в пределах от 0,1 до 0,9 В. В первом случае смесь считается бедной, во втором — богатой.
Симптомы неисправности
Основным сигналом, говорящим о неисправном лямбда-зонде, будет сообщение об ошибках. Начиная с ошибки Р0130 и заканчивая Р0141 по порядку, можно делать вывод о неисправности ДК. О неисправности нагревательного элемента скажут ошибки Р1102 и Р1115. Кроме показаний бортового компьютера о поломке, может сказать завышенный расход бензина. В гаражных условиях этот датчик не проверяют и при фиксации ошибок он подлежит замене.
Особенности инжекторной электроники
Начиная с 2001 года весь модельный ряд Самара-2 комплектовался инжекторными 8- и 16-клапанными двигателями
Несмотря на то что особой сложностью двигатель второй Самары не отличается, иногда бывает сложно разобраться, выяснить симптомы и причины некорректной работы. Особенно когда под рукой только тестер и набор ключей. Но возможно все. Поэтому для устранения неисправностей электроники 2115-й нужно в первую очередь схематически разобраться в принципе работы системы управления двигателем.
В отличие от карбюраторных двигателей, абсолютно все процессы по контролю и регулировке систем двигателя отданы на откуп электронике. Главный элемент управляющей системы — это электронный блок управления двигателем. Он собирает данные о состоянии каждого датчика, делает выводы о режиме работы мотора в реальном времени и регулирует количество топлива и воздуха, подаваемого в камеру сгорания, угол опережения зажигания, даже контролирует уровень выброса вредных веществ на выхлопе.
Исключение составляет только датчик температуры наружного воздуха, поэтому его мы оставим в покое. На повестке дня — только самые важные из них.
Как заменить РХХ на 1,6-литровом инжекторном двигателе
Особенностью технического обслуживания впрыскового силового агрегата объемом 1,6 л, устанавливаемого под капот ВАЗ 2114, является несколько затруднительный процесс замены РХХ.
Видеоролик о причинах неправильной работы РХХ
https://youtube.com/watch?v=nBlCBIkFob8
Если на полуторалитровом моторе все делается буквально на одном дыхании — в соответствии с вышеприведенной инструкцией — то более мощный двигатель требует к себе больше внимания.
Порядок замены:
Снимите защитный кожух двигателя;
Ослабьте хомут крепления патрубка воздушного фильтра и отсоедините саму гофру;
Далее необходимо отцепить тросик дроссельной заслонки;
Путем откручивания двух гаек на 13 снимается весь дроссельный узел;
Чтобы лишний раз не лезть в мотор, можно почистить дроссельную заслонку карбюраторным очистителем;
От датчика отсоединяются провода, выкручиваются 2 винта;
Установка нового датчика и сборка производятся в обратном порядке.
Правила ремонта
Регулятор холостого хода представляет собой специальный орган исполнительного назначения, который необходим для функционирования двигателя в нормальном режиме. Если он окажется неисправен, то не будет гореть индикатор, который указывается на эту неисправность. Это означает, что определить проблему может быть достаточно просто. Остаётся только устранить её как можно скорее.
Регулятор — это шаговый электродвигатель, дающий возможность гарантировать определённый уровень потока воздуха, который обходит закрытую заслонку.
Уровень потока задаётся электроникой автомобиля. Столь сложная система позволяет работать мотору работать максимально равномерно и стабильно. Также электронная система машины выполняет функцию по защите от внешних факторов, ведь двигатель функционирует в штатном режиме практически при любых обстоятельствах.
Фото-отчет по замене РХХ своими руками
Датчик холостого хода ̶ это немаловажная деталь современного двигателя, и он важен для стабильной работы мотора и экономии топлива. Итак, приступим.
Самое первое, что нужно сделать – это отсоединить аккумуляторную батарею, т. е. обесточить автомобиль.
Это намного проще сделать, если приобрести для машины быстросъемные аккумуляторные клеммы. Они не раз пригодятся вам, особенно зимой. Отсоединив аккумуляторную батарею, находим сам регулятор ХХ, который мы будем менять. Находится он на моторе, со стороны салона, под дроссельной заслонкой.
Когда отсоединили фишку от датчика (фото 3), открутите два болтика, которые находятся по бокам датчика.
Удобнее «подлезать» к болтикам тоненькой отверткой, и желательно магнитной, так как болтик может упасть под двигатель или на землю.
Лучше подложить вниз емкость. Тогда не придется отвлекаться на поиски «потеряшки». И еще, окрутив и вытянув первый болтик, не спешите со вторым. Лучше чередовать действия, открутил немного – вытянул датчик немного, и так до конца. Тогда вероятность выпадения болтика сводится на нет. Открутив регулятор, вытягиваем его «на белый свет». https://bestgamepub.ru/
По сравнению с новым датчиком холостого хода, на старом есть нагар, люфты, и т. д. Если нет возможности приобрести новый датчик холостого хода, восстановите старый. Но лучше приобрести новый датчик холостого хода у проверенного производителя. Это гарантирует автовладельцу, что он работоспособный и качественный.
Новый датчик, по сравнению со старым «производит впечатление». На нем нет люфтов, он чистый, блестящий, он намного лучше, чем восстановленный старый. Установка нового датчика холостого хода происходит в обратном порядке от того, как снимали старый. Один совет! Чтобы новый датчик установить правильной стороной, перед тем, как его устанавливать и прикручивать, наденьте на него «фишку». Тогда при попытке установки датчика холостого хода не той стороной провод «фишки» не даст это сделать.
Первым закручиваем верхний болтик, так как попасть нижним труднее. Чтобы облегчить попадание нижнего болтика на резьбу, рекомендуется перед установкой датчика в нижнее отверстие крепления вставить болтик, и с ним же вставлять устройство на место. Если нижний болтик не вставить в отверстие предварительно, а верхний болтик затянуть, то потом не поможет даже намагниченная отвертка, попасть нижним болтиком на резьбу будет невозможно.
Итак, новый датчик холостого хода установлен на место. При установке замечаем, плотно ли он вошел. Так как датчик расположен крайне неудобно, «повозится» иногда приходится довольно долго, особенно, если заменой человек занимается первый раз. Иногда болтик «не идет», особенно у неопытных автолюбителей. Ничего страшного в этом нет, придется потратить больше времени и снять дроссельную заслонку. Там нет ничего сложного, она крепится на двух болтах.
Следующим этапом будет присоединение клемм аккумулятора, за которым последует проверочный запуск двигателя. Без этого мы не поймем, была ли результативна замена датчика холостого хода и насколько стабильно работает двигатель на холостых оборотах.
Ещё кое-что полезное для Вас:
Основные признаки неисправности датчика холостого хода на ВАЗ-2110
Подергивается машина при разгоне и движении автомобиля. Что делать?
Почему машина не тянет и что нужно проверять в этом случае?
Когда мотор завелся, анализируем его работу на «холодную» и после прогрева. Если обороты стабильны и находятся в нужных параметрах, наша работа дала положительный результат. Мы самостоятельно удачно сделали ту работу, за которую на станции технического обслуживания с нас взяли бы немалые деньги.
Печать
Датчик скорости
Измерение скорости на переднеприводных автомобилях ВАЗ ведётся с помощью электроники. В цепь измерения входит датчик скорости и шаговый электродвигатель в спидометре. ДС расположен в верхней части КПП и представляет собой обычный датчик Холла — чем быстрее вращается вал датчика, тем сильнее отклоняется стрелка спидометра. Каталожный номер шестиимпульсного прибора — 2111-3843010.
Проверка работоспособности
Проверить датчик скорости ВАЗ 2115 достаточно просто. Пригодится только мультиметр и домкрат. К разъемам привода спидометра подключается мультиметр, на домкрате вывешивается переднее колесо, запускается двигатель и включается передача. При вращении валика датчика должен вырабатываться потенциал в пределах от 1 до 5 В. Рост значения потенциала при увеличении частоты вращения должен быть плавным, без рывков и без задержек. В противном случае ДС меняют.
Замена
Для работы вам потребуется:
Новый регулятор, подходящий для вашего ВАЗ 2114;
Ветошь;
Крестовая отвертка;
Ключ на 13 миллиметров;
Очиститель для карбюраторов;
Имея в наличии необходимые инструменты и материалы, можно приступать к работе.
Поставьте автомобиль на ровную площадку, включите ручник.
Поднимите капот и прочно его зафиксируйте, дабы избежать ненужных травм.
Отключите минусовую клемму от аккумулятора. РХХ — это электроприбор, потому это мероприятие обязательное.
Снимите защитный кожух с силового агрегата.
Немного ослабьте хомут, чтобы отсоединить резиновую трубку от патрубка воздушного фильтра. Это нужно для того, чтобы трубка не мешала.
Демонтируйте хомут, который удерживает патрубок воздушного фильтра. Гофра отсоединяется и отодвигается немного в сторону.
Крепежный винт троса, идущего от педали газа к заслонке (дроссельной) нужно немного ослабить.
Ветошью удаляется вся грязь возле, и на самом дроссельном узле.
Крепежную гайку дроссельного узла, а также крепежные винты РХХ обработайте с помощью всемогущего средства WD40. Это позволит легче выполнить демонтаж.
Снимите полностью дроссельный узел. Для этого откручиваются две гайки с помощью ключа на 13 миллиметров.
Снимите разъем датчика с клемм.
При наличии грязи на местах соприкосновения ДХХ и дроссельного узла, обязательно удалите ее ветошью.
Отверткой открутите два крепежа, с помощью которых соединяются дроссельный узел и наш искомый датчик.
Достаньте из крепежного гнезда регулятор.
Промойте с помощью карбюраторного очистителя весь дроссельный узел.
Установите новый регулятор в аналогичном положении, как стоял только что демонтированный ДХХ.
Моторным маслом обработайте новую резиновую прокладку, которая должна идти в комплекте с РХХ.
Верните на место два винта и убедитесь, что регулятор плотно прилегает к корпусу дроссельного узла.
Верните ДУ на место и проверьте, насколько прочно зафиксированы гайки.
Подключите разъем на клеммы устройства.
Установите на место тросик, патрубки и трубки. Затяните как следует все хомуты.
Поставьте обратно защитный кожух двигателя.
Процедура замены
После сборки остается очень важный этап — калибровка нового РХХ. Для этого нужно подключить аккумулятор, и включить зажигание. Достаточно 10 секунд. За это время электронный блок управления самостоятельно выполнит калибровку.
Все, новый регулятор готов к работе. Чтобы не возникало проблем с заменой, посмотрите обучающее видео.
Ремонт
Не всегда есть возможность или даже желание тратить деньги на покупку нового устройства. Вне зависимости от причин, проблему вышедшего или плохо функционирующего датчика холостого хода вполне можно попытаться решить методом ремонта.
Попробуйте промыть старый датчик.
Для этого его следует демонтировать и тщательно очистить все контакты с помощью ватной палочки, вымоченной в карбюраторном очистителе.
Далее очистителем обильно обрабатывается шток, игла и пружина.
Зубной щеткой легко можно зачистить смазанные карбюраторным очистителем участки.
Повторно промойте устройство, а затем верните его на место.
Не редко подобные мероприятия позволяли достичь отличного результата, холостые обороты вновь начинали работать как раньше.
Но это наиболее простой вариант ремонта, рассчитывать на который не всегда стоит. Есть более сложный, но при этом более эффективный вариант самостоятельного ремонта вышедшего из строя регулятора холостого хода:
Демонтируйте датчик, очистите его внешние элементы, как указано в предыдущем способе ремонта; Извлеките три шпильки, фиксирующие корпус датчика; Максимально аккуратно демонтируйте корпус регулятора
Действительно медленно и осторожно, чтобы не повредить контакты; После демонтажа вы можете обнаружить наличие обрыва припоя. В данной ситуации провод припаивается на место, а место пайки обрабатывается специальным антикоррозийным лаком; При наличии в корпусе регулятора зазоров, они устраняются с помощью герметика
Так через клапан не будет подсасываться воздух.
Если при разборке устройства обнаружились проблемы на обмотке или же износилась игла, ремонт не поможет. Придется менять РХХ полностью.
Вопрос неисправности регулятора холостого хода достаточно распространен в случае с ВАЗ 2114. Этот элемент нельзя назвать слабым местом автомобиля, однако сталкиваться с подобной поломкой не хочется никому. Как, впрочем, и с любой другой неисправностью. Но куда от них денешься?!
Датчик дросселя
До 2011 года такими датчиками оборудовали все пятнашки, последний год выпуска на автомобиль могла быть установлена электронная педаль газа, которая выполняла функцию этого устройства. Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) нужен для точной фиксации угла открытия дросселя и передачи этой информации на блок управления мотором. Устройство установлено на корпусе дросселя и представляет собой простой потенциометр с резистивной пластиной и бегунком. Изменяя сопротивление пластины, мы изменяем уровень импульса, а ЭБУ по показаниям датчика делает вывод о количестве поступаемого в коллектор воздуха. Когда заслонка закрыта, ЭБУ регулирует холостые обороты с помощью регулятора холостого хода.
Признаки неисправности
С самостоятельной диагностикой без применения специальной аппаратуры могут возникнуть сложности, поскольку большинство симптомов нерабочего прибора характерны и для других поломок, в том числе и для потери компрессии в отдельных цилиндрах. В основном присутствуют все признаки нестабильной работы мотора, некорректной работе на переходных режимах, плавают холостые, неадекватная реакция на движение педали газа. Однако проверить датчик положения ДЗ довольно просто.
Как проверить
На исправный ДПДЗ подаётся 5 В на плюсовой контакт, минусовой идёт на массу, а третий контакт — для подачи импульса на блок управления. Именно на этом выводе и нужно проверять напряжение. Нужен мультиметр в режиме измерения напряжения. При полностью закрытом дросселе напряжение должно быть 0,7В на новом качественном датчике, на престарелом — не менее 0,3 В. По мере открытия заслонки потенциал растёт плавно и без рывков до 4 В. Это максимальное значение при открытой заслонке. Неравномерный рост напряжения, несоответствие номиналу в начале и в конце теста — это повод заменить датчик. С 2011 года устанавливали бесконтактные устройства. Они вдвое дороже, но практически не выходили из строя.
Как провести демонтаж старого и монтаж нового регулятора
В карбюраторных автомобилях настройка холостого хода делалась вручную. Для этого были предусмотрены регулировочные винты карбюратора. Этот процесс сложный и требовал определенных навыков, еще необходимы были дополнительные приборы: тахометр и газоанализатор. Но это уже в прошлом, такие авто становятся на дорогах все большей редкостью.
Замена старого регулятора на новый — достаточно легкий процесс. Регулятор обычно находится в доступных местах
В отличие от этого в настоящее время больших сложностей процедура замены регулятора не представляет. Но при этом необходимо соблюдать правильную и наиболее рациональную последовательность работ:
Работу можно производить только при выключенном двигателе − это требование безопасности.
Следующий этап: отсоединить его четырехконтактный разъем. Затем: открутить монтажные болты (2 шт.) и снять старый регулятор холостого хода.
Монтаж нового производится в обратной последовательности.
Ставится на место, тщательно закручиваются болты (регулятор не должен «болтаться», и быть плотно закреплен). Следует учесть, что расстояние между монтажным фланцем и датчиком не должно превышать 23 мм.
Далее подсоединяются четырехконтактные разъемы.
После этого включить зажигание на 10 сек. (но двигатель заводить не нужно). В этот момент электронный блок управления производит калибровку датчика холостого хода.
Только после этого можно завести двигатель и спокойно его эксплуатировать…
Вот в принципе и все
Небольшое уточнение, которое крайне важно: регулятор холостого хода − это цельный узел, ремонт которого не предусмотрен. Но в некоторых случаях помогает его наружная чистка специальной химией «WD-40» либо средством, предназначенным для чистки карбюратора
В этом случае необходимо после демонтажа обработать его одним из предложенных средств с помощью ватной палочки. Нельзя заливать химией и сильно тереть, поскольку это высокоточный прибор.
И напоследок, если вы услышали, что на холостом режиме двигатель работает нестабильно с рывками, обороты, образно говоря, «прыгают». Не стоит надеяться на авось и думать, что все пройдет само по себе. Внимательно изучите признаки поломки. Несложно применить советы и сделать необходимую диагностику поломки и замену регулятора холостого хода. Как правило, много времени это не занимает. Но при этом вы обеспечите двигателю автомобиля правильную подпитку в период самого сложного режима работы.
Приветствую вас друзья на сайте ремонт автомобилей своими руками. Такие автомобили как ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 2115 имели неплохой внешний вид в свое время и пользовались достаточной популярностью.
Хоть такие модели уже и не выпускаются, но все же их еще достаточно много встречается на российских дорогах.
Датчик или регулятор холостого хода
Но как бы там не было все машины будь то ВАЗ или иномарки рано или поздно ломаются и требуют определенного ремонта.
И это нормально, ведь все детали автомобиля имеют свой срок службы, а износ того или иного устройства приносит немало огорчений и неприятностей владельцу транспортного средства.
Но не следует делать поспешных выводов, ведь любые сложности решаемы, если к проблеме подойти спокойно, то можно найти вполне логичное объяснение практически любой поломке.
Одной из нередких неприятностей, не позволяющих водителю нормально управлять своей машиной, является неисправный датчик холостого хода (ДХХ).
Общие понятия и принцип работы
Датчик – это специализированное приспособление, относящееся к группе измерительных приборов, применяется для обработки и преобразования данных, а также их вывод на механическое или электронное табло в виде пригодного к пониманию цифрового значения.
Как становится понятно, ДХХ – это не совсем рациональное название для рассматриваемого прибора, правильнее будет говорить – регулятор холостого хода (РХХ).
Итак, регулятор холостого хода–это одна из важнейших составляющих двигателя внутреннего сгорания, играет значительную роль в слаженной и бесперебойной работе автомобиля в целом.
Регулятор холостого хода представляет собой исполнительное приспособление, неполадки в работе которого, собственноручно выявить очень непросто.
Это объясняется тем, что в системах автомобилей ВАЗ не предусмотрена его самодиагностика – при различных неполадках и сбоях в работе регулятора, индикаторная лампа «проверьте двигатель» – «check engine» не загорается.
Работа и устройство датчика холостого хода
Данное устройство предназначено для регулировки количественных объемов подачи воздуха, который подается непосредственно в движок при закрытой дроссельной заслонке, т. е. для обеспечения автоматической регулировки заданных оборотов двигателя на холостом ходу.
Он также используется для прогрева двигателя автомобиля до оптимальной рабочей температуры в холодное время года (диапазон рабочих температур РХХ в среднем составляет от -40 до +130 градусов).
В то время, когда вы включаете замок зажигания в авто, шток, расположенный на датчике ХХ, выдвигается до упора, упираясь в специально-предназначенную калибровочное отверстие дроссельного патрубка – датчик считывает шаги и клапан встает в первоначальное положение.
На работающем двигателе при увеличении или уменьшении количества шагов происходит одновременное изменение объема, проходящего через отверстие воздуха.
Соответственно, в движок поступает необходимое количество воздуха, обеспечивающее нормальную и стабильную его работу на ХХ.
Регулятор холостого хода ВАЗ имеет совсем небольшие размеры (свободно умещается на ладони), состоит из трех основных элементов – шагового электродвигателя, пружины и штока, заканчивающегося иглой конусной формы, и надежно крепится к корпусу дроссельного узла двумя нарезными винтами.
Возможные неисправности датчика холостого хода
Неполадки в работе регуляторе холостого хода не только приносят владельцу транспортного средства массу неприятностей, но и при длительном игнорировании признаков неисправности могут спровоцировать серьезные ДТП, так что к подобным проблемам следует относиться с должным вниманием.
К «симптомам» неисправного датчика холостого хода можно отнести следующее.
самопроизвольное нерегулируемое изменение количества оборотов двигателя (внезапное их уменьшение либо увеличение),
при включении «холодного» двигателя не наблюдается повышения оборотов,
во время использования дополнительных устройств автомобиля (печка, фары) одновременно понижаются обороты на холостом ходу.
глохнет двигатель на на холостом ходу и при выключении передачи.
Также существуют и другие признаки неадекватного функционирования РХХ, но чтоб не ошибиться и не перепутать их с прочими поломками машины, следует знать, как проверить датчик холостого хода.
Проверка и анализ регулятора холостого хода
Перед началом работ поставьте машину на ручной тормоз, что бы она не покатилась или подложите противооткатники под колеса. Итак, существует несколько способов анализа датчик холостого хода, но основными – самыми простыми и эффективными является нижеописанные методы.
Для начала следует «добраться» до устройства, отключить его от соединительной колодки проводов, а потом самым обычным вольтметром проверить наличие напряжения – «минус» идет на двигатель, а «плюс» на выводы той самой колодки проводов A и D.
Традиционно включается зажигание, и анализируются полученные данные – напряжение должно быть в пределах двенадцати вольт, если меньше то скорей всего проблемы с зарядом аккумулятора, если напряжение отсутствует, то придется проверять и электронный блок управления, и всю цепь полностью.
Дальше продолжаем осмотр при включенном зажигании, и поочередно проанализировать выводы A:B, C:D – оптимальное сопротивление будет около пятидесяти трех Ом; при нормальной работе РХХ сопротивление будет бесконечно велико.
Также при снятом датчике и включенном зажигании если к нему подсоединить колодку с питанием то конусная игла датчика должна выдвинуться, если этого не происходит, то значит он неисправен.
В противном случае проблема заключается именно в работе регулятора, но не стоит спешить и сразу ехать в автосервис, так как почистить датчик холостого хода можно и своими руками, впрочем, как и осуществить его замену.
Чистка и замена регулятора холостого хода
На самом деле чистка устройства – это простые манипуляции, не требующие больших знаний и усилий.
Первым делом необходимо приобрести очиститель для карбюратора, а потом приступать, собственно, к делу. От датчика отсоединяется колодка проводов, после откручиваются оба его крепления, и датчик изымается.
При необходимости РХХ полностью отчищается от возможного сора, загрязнений на конусной игле и пружине.
Так же не забудьте почистить посадочное отверстие на дроссельном узле, куда входит конусная игла датчика, после чистки устанавливаем все на исходное местоположение.
Если в работе автомобиля ничего не изменилось – присутствуют те же проблемы и неудобства, то следует осуществить замену регулятора.
Замена датчика холостого хода тоже осуществляется без особых проблем – обесточивается бортовая система авто, от регулятора ХХ отсоединяется колодка с проводами, откручиваются винты и, наконец, датчик снимается. Крепление нового устройства производится в обратном порядке.
Если все выполнено аккуратно, то впоследствии машина будет радовать своего «заботливого» хозяина слаженной и бесперебойной работой.
Как правильно поменять датчик холостого хода
За холостые обороты двигателя отвечает регулятор холостого (РХХ), с его помощью мотор способен поддерживать оптимальные обороты необходимые во время работы без нагрузки для экономии топлива и увеличения срока службы рабочих механизмов двигателя. Кроме того, холостые обороты позволяют двигателю прогреться пред тем как начать движение. Регулятор холостого хода расположен с левой стороны в дроссельном узле и состоит из трех главных компонентов: Пружина Шаговый электродвигатель Шток с конусной иглой на конце. КАК РАБОТАЕТ РЕГУЛЯТОР ХОЛОСТОГО ХОДА Принцип работы регулятора холостого состоит в том, чтобы открывать или закрывать канал. который проходит в обход дроссельной заслонки. Во время работы двигателя датчик оборотов коленчатого вала при помощи специальных меток сообщает контроллеру о скорости вращения коленвала (об/мин). Контроллер в свою очередь решает о необходимости открытия или закрытия канала, руководствуясь определенными расчетами и алгоритмами. После этого он сообщает этому самому РХХ о своем решении, тогда регулятор холостого хода собственно и выполняет эту команду, то есть увеличивает или наоборот уменьшает подачу топлива посредством выдвигания или втягивания штока с иглой. ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ РХХ: Нестабильные холостые обороты двигателя (плавающие холостые). Внезапная остановка двигателя при включении нейтральной скорости. Повышение или понижение оборотов даже на прогретом двигателе. Обороты не повышаются после запуска холодного двигателя. Двигатель не пускается когда нажата педаль «газа». Это признак того, что игла перекрывает канал. Заметное падение оборотов двигателя после включения мощных энергопотребителей, таких как: печка, фары, и прочее). Внимание! Все вышеописанные симптомы могут быть спровоцированы и другими узлами, к примеру, неисправной катушкой, свечами, бензонасосом, топливным фильтром или другими проблемами связанными с подачей топлива. Поэтому прежде чем менять регулятор холостого хода ВАЗ 2112 убедитесь, что причина действительно в нем. ПОШАГОВОЕ РУКОВОДСТВО 1. Первым делом снимите минусовую клемму с аккумулятора.
2. После этого разъедините колодку с проводами, которые идут к РХХ из дроссельного патрубка, для этого нажмите на пластиковый фиксатор-защелку. 3. Выкрутите два винта крепления и снимите с дроссельного патрубка РХХ ВАЗ 2112. Здесь иногда возникают проблемы, например — ситуация, когда крепежный винт, расположенный ближе к ресиверу выпадает при выкручивании. Учитывая это, рекомендую вам выкручивать сначала левый винт расположенный слева, после этого потяните регулятор холостого хода на себя и выкрутите правый винт. Такая последовательность позволит вам достать РХХ, при этом не растеряв все винты, в этом случае они останутся во фланце. 4. На этом можно сказать все, самостоятельная замена РХХ ВАЗ 2112 подошла к концу, осталось установить новый датчик, делать это необходимо в порядке обратном разборке. Для упрощения проведения данной операции разрешается капнуть на уплотнительное кольцо пару капель моторного масла. Теперь осталось откалибровать датчик холостого хода ВАЗ 2112, эта процедура полностью автоматическая. Все, что от вас требуется это:
Одеть минусовую клемму. Включите зажигание, при этом не запуская мотор, достаточно будет 5-10 сек. Выключите зажигание. Вот и вся калибровка. Авто готово к эксплуатации.
Не редко владельцы ВАЗ-2114 сталкиваются с такой проблемой, как нестабильная работа двигателя на холостых оборотах. Причин тому достаточно много и диагностика может стать непростой задачей. Наиболее часто встречающаяся подобная «болячка» — это появление неисправности датчика (регулятора) холостого хода. Проверить его и заменить, тем самым решив насущную проблему, достаточно просто и это мероприятие вполне проводимо своими руками в условиях собственного гаража.
Подготовка к замене: выбор датчика и необходимый инструмент
Прежде чем приступить к замене датчика, необходимо провести некоторые подготовительные меры. В первую очередь, это покупка новой запчасти. На рынке можно найти достаточно много датчиков, подходящих к ВАЗ-2114, но существует два наиболее проверенных и доступных:
Датчик холостого хода
датчик от К3ТА – маркировка: 2112-1148300-04 ;
и прибор от ОМЕГА – маркировка: 2112-114830 .
Важно! При выборе обратите внимание на показатель выхода штока иглы, он не должен превышать 23 мм .
Инструмента для замены понадобится немного. В большинстве случае хватает:
пары крестовых отвёрток разных размеров;
гаечного ключа размерностью «13»;
любая ненужная тряпочка;
смазкиWD-40;
и очистителя для карбюраторов или инжекторов.
Важно! Используйте только чистый инструмент, который находится в нормальном состоянии. Иначе есть риск повредить грани креплений некоторых узлов, снимаемых при замене.
Замена РХХ своими руками (фото-отчёт)
Для проведения замены датчика холостого хода на ВАЗ-2114, необходимо обладать базовыми навыками авторемонта. Мероприятие проводится по следующему алгоритму действий:
Зафиксируйте автомобиль ручным тормозом, предварительно поставив его на ровной площадке. Затем откройте крышку капота.
Отворачиваем винты крепления регулятора к дроссельному узлу
Отсоединяем разъём регулятора холостого хода
Извлекаем датчик холостого хода из посадочного места
Важно! После установки нового датчика холостого хода, заведите автомобиль и дайте ему поработать 5-10 минут, иногда подгазовывая. Его работа должна нормализоваться.
Замена датчика холостого хода на видео
Советы по замене
В заключении, не лишним будет ознакомиться с некоторыми рекомендациями от профессиональных авторемонтников, которые следует соблюдать в процессе замене:
Перед началом проведения всех манипуляций в обязательном порядке отключите аккумулятор.
Не экономьте время на смазывании креплений, иначе есть большой риск «слизать» их грани.
Все места соединений узлов тщательно очищайте от грязи.
Не деформируйте резиновые детали, снимаемые при ремонте. Это может вызвать нестабильную работу мотора.
Собирая всю конструкцию, затягивайте крепления достаточно сильно, но без фанатизма.
Диагностика неисправности: симптомы необходимой замены и проверка датчика
В общих чертах, датчик холостого хода на ВАЗ-2114 – это клапанный механизм, в структуре которого имеется запорная игла.
Последняя дозирует необходимое количество воздуха для нормального функционирования мотора на холостых оборотах, то есть тогда, когда основная дроссельная заслонка инжектора закрыта.
Работает датчик предельно просто: в моменты необходимости контроллер поднимает обороты на холостом ходу путём приоткрывания впускного отверстия поднятием запорной иглы. Также в механизме датчика имеется шаговый мотор, отвечающий за движение иглы.
Благодаря использованию такого элемента в топливной системе, автомобиль не глохнет на непрогретом двигателе и способен ехать сразу после «пробуждения».
Особенности работы датчика
Одной из особенностей определения неисправности датчика холостого хода на ВАЗ-2114 является то, что бортовой компьютер не способен распознать поломку в этом узле.
В разобранном виде
За редким исключением он выдаст некоторые ошибки (0505, 0506, 0507), но полагаться только на них не стоит, так как они могут свидетельствовать и о других неисправностях в топливной системе автомобиля.
Показания бортового компьютера
Вследствие такой специфики работы детали проще обратить внимания на некоторые признаки, проявляющиеся в работе автомобиля и способные помочь в диагностике, точнее это:
частое самопроизвольное глушение мотора на холостом режиме работы;
нестабильные (плавающие) холостые обороты;
запуск мотора на «холодную» не сопровождается повышением оборотов;
выключение передачи на холостом ходу сопровождается тем, что мотор глохнет.
Способы диагностики датчика
При появлении таких симптомов окончательно удостовериться в том, что неисправен именно датчик, можно парой проверенных способов:
Первый. Снимите датчик и подключите его к системе. Включите зажигание, слегка прикоснитесь к игле, она должна как бы толкаться вперёд. Толчков нет – датчик неисправен.
Второй – более надёжный. Приобретите специальный тестер для проверки напряжения и сопротивления в электрической цепи. Им необходимо проверить поступление напряжения на датчик, оно должно быть не менее 12 Вольт. Если напряжение поступает, но проблема всё-таки имеется, желательно проверить сам датчик на работу. Для этого к его парным клеммам (A-B и C-D) присоедините тестер и проверьте сопротивление, которое должно составлять около 53 Ом. Затем поменяйте пары на A-C и B-D – сопротивление должно быть бесконечно большим.
Проверяем сопротивление на датчике холостого хода
Важно! При отклонении от норм датчик неисправен. Конечно, можно попробовать зачистить клеммы, контакты и проверить состояние электрической цепи, но зачастую это не даёт результата и требуется замена.
Выводы
В целом, замена датчика холостого хода на ВАЗ-2114 – достаточно простая задача. Соблюдая указанные выше рекомендации и советы, ремонтное мероприятие пройдёт быстро и без проблем. Удачи на дорогах!
Меняем датчик холостого хода на ВАЗ-2114: тестирование нового РХХ и видео замены
Не редко владельцы ВАЗ-2114 сталкиваются с такой проблемой, как нестабильная работа двигателя на холостых оборотах. Причин тому достаточно много и диагностика может стать непростой задачей. Наиболее часто встречающаяся подобная «болячка» — это появление неисправности датчика (регулятора) холостого хода. Проверить его и заменить, тем самым решив насущную проблему, достаточно просто и это мероприятие вполне проводимо своими руками в условиях собственного гаража.
Подготовка к замене: выбор датчика и необходимый инструмент
Прежде чем приступить к замене датчика, необходимо провести некоторые подготовительные меры. В первую очередь, это покупка новой запчасти. На рынке можно найти достаточно много датчиков, подходящих к ВАЗ-2114, но существует два наиболее проверенных и доступных :
Датчик холостого хода
датчик от К3ТА – маркировка: 2112-1148300-04 ;
и прибор от ОМЕГА – маркировка: 2112-114830 .
Важно! При выборе обратите внимание на показатель выхода штока иглы, он не должен превышать 23 мм .
Инструмента для замены понадобится немного. В большинстве случае хватает:
пары крестовых отвёрток разных размеров;
гаечного ключа размерностью «13»;
любая ненужная тряпочка;
смазкиWD-40;
и очистителя для карбюраторов или инжекторов.
Важно! Используйте только чистый инструмент, который находится в нормальном состоянии. Иначе есть риск повредить грани креплений некоторых узлов, снимаемых при замене.
Замена РХХ своими руками (фото-отчёт)
Для проведения замены датчика холостого хода на ВАЗ-2114, необходимо обладать базовыми навыками авторемонта. Мероприятие проводится по следующему алгоритму действий:
Зафиксируйте автомобиль ручным тормозом, предварительно поставив его на ровной площадке. Затем откройте крышку капота.
Сначала объясню, почему решил выложить запись об этой простой, казалось бы процедуре. С заменой датчика на 1.5i и на калине (движок 1.6i калиновский на 15-ки шел) проблем нет — открутил 2 болта и поменял датчик. Здесь все интереснее — один болт откручивается, второй открутить не выходит из-за того, что ответка заходит туда только под очень неприятным углом.
В итоге пришлось снимать дроссельный узел.
Теперь о причинах замены:
На холостых оборотах машину раз в 2-5 секунд колбасило, шла вибрация по всему кузову сильная. В общем неровно двигатель на холостых работал. Съездил на диагностику — аппарат выдал заключение — датчик положения распредвала на замену. Сказали еще, что дроссельную заслонку не мешало бы прочистить на всякий случай. сказано — сделано. Первые пару дней даже думал, что все хорошо, но увы, оказалось самовнушением. А потом машина начала глохнуть на холостых. Не всегда, но раздражало, приходилось газ держать какое-то время, чтоб не заглохла. И вот, руки дошли до замены.
Вот как оно выглядело:
Отцепляем вот эту трубку, она будет мешать:
Ослабляем хомут и тоже отцепляем:
Систему охлаждения не трогаем, а вот это можно отцепить дабы не мешалось:
Не забываем скинуть тросик, вот он:
Дальше откручиваем сам дроссельный узел, он сидит на двух болтах на 13. Получаем следующее:
Дроссельную заслонку чистим средством для чистки карбюратора (у меня не было на данный момент, просто стер нагар тряпкой. В принципе там и так было чисто, чистил не так давно)
Вот он, наш датчик:
Отключаем от него питание, выкручиваем два болта, достаем датчик. Вот он, красавец:
Вот он же, в сравнении с новым. Видно, что они отличаются. Но тем не менее все работает исправно, машину больше не колбасит на холостых оборотах и она не глохнет.
Замена датчика холостого хода на ВАЗ 2114
При не нажатой педали газа и нахождении рукоятки переключения скоростей в положении нейтрально, двигатель внутреннего сгорания работает на холостом ходу. Поскольку в таком положении дроссельная заслонка закрыта, для поддержания необходимых оборотов в пределах 800-900 об/мин к впускному коллектору подается требуемое количество воздуха через исполнительный механизм — регулятор холостого хода.
Датчика холостого хода на ВАЗ 2114
Назначение и признаки неисправности РХХ на ВАЗ 2114
В специальной литературе имеется несколько названий этого прибора. На двигателях оснащенных карбюраторами он называется электромагнитным клапаном. На инжекторных ДВС его называют регулятором или датчиком холостого хода. Также он имеет название клапан холостого хода.
На ВАЗ 2114 применяется РХХ с шаговым электродвигателем. Фактически он является приводом конусной иглы, которая, перемещаясь, регулирует подачу воздуха через дроссельный патрубок. Расположен регулятор на дроссельном узле и крепится к нему двумя винтами.
РХХ связан с ЭБУ и контроллер обеспечивает работоспособность ДВС в непрогретом состоянии, обеспечивая дополнительную подачу воздуха для обеднения смеси при закрытой дроссельной заслонке.
О проблемах в работе этого прибора может сообщить бортовой компьютер, установленный на машине. На дисплее БК в этом случае высвечиваются ошибки:
0505 — ошибка регулятора холостого хода;
0506 — низкие обороты холостого хода;
0507 — высокие обороты холостого хода.
Однако наиболее выразительными могут оказаться внешние признаки неисправности прибора:
на малом газу обороты двигателя гуляют с большой амплитудой или движок самопроизвольно глохнет;
во время движения, при установке рукоятки переключателя скоростей в нейтральное положение, двигатель выключается;
сразу после запуска на холодном двигателе невозможно увеличить обороты;
на неразогретом ДВС при включении дополнительного оборудования обороты заметно падают.
Обнаружив какой-нибудь из признаков неисправности датчика, до того как поменять датчик холостого хода на ВАЗ 2114, можно проверить его работоспособность достаточно простыми способами.
Самый простой — открутить два винта и снять РХХ, вытащив его из гнезда. Подключить разъем к клеммам датчика и легким прикосновением приложить палец к игле, ни в коем случае не нажимая на нее. При включении зажигания должны чувствоваться легкие толки кончиком иглы. Если они проявляются, значит РХХ исправен, если никаких толчков нет — значит прибор неисправен и требуется замена датчика холостого хода на ВАЗ 2114.
Регулятор — это по сути электродвигатель и проверить в рабочем он состоянии или нет можно замерив сопротивление на его обмотках. Оно должно быть 53 ом. Если сопротивление не соответствует, тогда нужна на ВАЗ 2114 замена регулятора холостого хода.
Одной из причин неработоспособности РХХ может быть отсутствие сигнала от ЭБУ. В этом случае требуется проверить разъем и проводку.
Порядок замены РХХ на двигателе ВАЗ 2114
Перед тем как заменить регулятор холостого хода ВАЗ 2114 надо подготовить датчик, необходимый инструмент и материалы:
в качестве прибора на замену можно купить РХХ с маркировкой 2112-1148300-04 «КЗТА» или «омега» 2112-114830. При выборе надо обязательно проверить выход штока иглы на расстояние не больше 23 мм;
для работы нужна крестовая средняя отвертка, а также ключ на «13»;
обязательно приготовить ветошь, WD-40 и карбюраторный очиститель.
Перед заменой прибора требуется:
Установить автомобиль на ровной площадке и поставить его на ручной тормоз.
Поднять крышку капота и зафиксировать ее в открытом положении.
Отключить аккумулятор, при замене РХХ это не дежурное, а обязательное условие.
Снять крышку, которая является защитным кожухом двигателя.
Ослабив хомут, отсоединить резиновую трубку от патрубка воздушного фильтра, иначе она будет мешать при отсоединении самого патрубка.
Открутить хомут крепящий патрубок ВФ, отсоединить и отодвинуть гофру патрубка в сторону.
Ослабить крепежный винт и вытащить тросик идущий от педали газа к дроссельной заслонке.
С помощью ветоши вычистить поверхность дроссельного узла и вокруг него.
Смазать гайки крепления ДУ и винты крепления РХХ с помощьюWD-40, для того чтобы они лучше откручивались.
Открутить две гайки на «13» и снять дроссельный узел целиком.
Отключить разъем РХХ, сняв его с клемм датчика.
Если в местах крепления и прилегания РХХ к корпусу ДУ имеется грязь, то ее необходимо удалить, тщательно все протерев приготовленной ветошью.
С помощью крестовой отвертки открутить два винта, которыми крепится РХХ к ДУ.
Приготовленный для замены регулятор установить на дроссельный узел в том же положении, в котором стоял только что снятый прибор.
Резиновую прокладку, которая должна продаваться вместе с датчиком, предварительно смазать моторным маслом.
Закрутить два винта и убедиться в плотном прилегании РХХ к корпусу ДУ.
Установить дроссельный узел на место и убедиться в плотном закручивании крепежных гаек.
Подсоединить разъем к клеммам клапана.
Закрепить тросик к дроссельной заслонке и подсоединить патрубок ВФ и резиновую трубку, затянув хомуты.
Установить защитный кожух на двигатель.
После установки РХХ должен быть откалиброван. Для этого подсоединить клеммы аккумулятора и включить зажигание на десять секунд. Калибровку ЭБУ проделает самостоятельно. После этого РХХ готов к работе.
Замена РХХ на ВАЗ 2114 успешно выполнена
Бывают ситуации, когда по тем или иным причинам купить новый регулятор не представляется возможным. Тогда возникает необходимость отремонтировать старый прибор.
Замена РХХ на ВАЗ 2114
Первым делом надо попробовать отмыть «неисправный» датчик. Для этого его нужно снять, обмакнуть ватную палочку в карбюраторный очиститель и промыть контакты. После этого обильно смазать очистителем иглу, шток и пружину. Взять зубную щетку и хорошенько вычистить смазанные поверхности. Еще раз промыв РХХ, установить его на место. Бывает, что этого оказывается достаточно для того, чтобы обороты прекращали «плавать».
Более сложный способ ремонта прибора заключается в следующем:
взять датчик и прочистить его внешнюю часть от грязи;
вынуть три шпильки, которые фиксируют корпус регулятора;
самым аккуратным образом снимается корпус, чтобы не повредить контакты;
если после снятия корпуса обнаружен обрыв припоя, то необходимо припаять провод на место крепления и покрыть это место специальным лаком, это делается во избежание коррозии;
если в корпусе РХХ обнаружены зазоры, надо с помощью герметика их устранить, чтобы избежать подсасывания воздуха через клапан.
В случае, если обнаружены износ иглы или проблемы с обмотками, то необходима замена этого датчика на новый РХХ.
Датчик холостого хода (РХХ) ВАЗ 2114
Датчик холостого хода ваз 2114 (он же РХХ) – один из элементов системы питания автомобиля. Он отвечает за подачу топлива в камеру сгорания, при закрытом положении дроссельной заслонки, то есть – на холостом ходу. Стоит отметить, что РХХ устанавливается только на автомобилях, с двигателем типа инжектор. Он находиться в топливной магистрали, перед форсунками.
В отличии от карбюраторного двигателя, инжектор практически не засоряется. Но все-таки, бывают случаи, когда на холостом ходу, автомобиль ваз 2114 начинает дергаться и глохнуть. Одной из причин, может быть неисправность датчика холостого хода. В таком случае, сразу возникает вопрос: «Что делать с РХХ дальше: поменять или починить?» Для того, чтоб получить ответ на данный вопрос, необходимо сравнить эти две процедуры, что мы и сделаем в данном статье.
Причины поломки и первые симптомы
При исправной системе бортового компьютера, автомобиля ВАЗ 2114, на панели должен высветиться один из трех вариантов ошибки, с кодом:
0507 – увеличенное количество оборотов коленчатого вала на холостом ходу;
0506 – недостаточное количество оборотов коленчатого вала на холостом ходу;
0505 – ошибка работы датчика РХХ.
В случае, когда бортовой компьютер неисправен, или по какой-то причине не отображает данные ошибки, ориентируйтесь по явным характерным признакам:
При нажатии на педаль газа, во время движения на нейтральной передаче, обороты двигателя ведут себя не стабильно, или мотор вовсе глохнет;
При включении нейтральной передачи, во время движения автомобиля, двигатель перестает работать;
При пуске мотора на холодную, обороты не поднимаются, даже при нажатии на педаль газа;
При включении каких-либо электроприборов, обороты двигателя начинают заметно падать.
Столкнувшись с одной из данных поломок, датчик РХХ следует проверить на работоспособность. Делается это следующим образом: устройство снимается с автомобиля, и к его разъемам подключаются клеммы аккумулятора. При исправном устройстве, игла должна прийти в движение. Если никаких признаков движения нет, значит устройству необходим ремонт или замена.
Ремонт
Конечно, далеко не во всех случаях целесообразно проводить ремонт устройства РХХ. Более часто, ему требуется полная замена на новое. Но, как говориться: попытка не пытка. Первым делом, устройство необходимо полностью демонтировать. Далее, разберите его, и полностью промойте, использую жидкость для чистки карбюратора.
Следующий шаг – зачистить контакты, как на самом датчике, так и те, к которым он подключается. Также, в обязательном порядке очистите иглу, и место, где она располагается. После проделанной работы, РХХ, скорее всего, будет исправно работать.
Для пущей уверенности, можно провести и дополнительный осмотр регулятора. На нем может быть обрыв припоя. При обнаружении данной неисправности, исправьте ее, припаяв провод обратно. Теперь устройство можно собирать, и устанавливать обратно. Если после проверки, датчик не начнет работать, тогда ему поможет только замена.
Замена устройства
Если вы, все-таки, решились на замену, то перед началом процедуры необходимо заранее подготовиться. Купите подходящее РХХ, для автомобиля ВАЗ 2114: «ОМЕГА» или «КТЗА». Из инструментов, вам понадобится гаечный ключ на 13, и крестовидная отвертка. Также, приготовьте жидкость для прочистки карбюратора.
Перед началом работы, установите автомобиль ВАЗ 2114 на ровную поверхность, и снимите с передачи. Питание аккумуляторной батареи, также следует полностью отключить, так как датчик холостого хода, напрямую связанный с электро-системой автомобиля.
Первое, что необходимо снять с двигателя – пластиковый кожух. Далее, ослабьте шуруп хомутика, и снимите резиновую трубку воздушного фильтра. После этого, необходимо снять крепежные патрубки фильтра, и гофру.
Следующий шаг – вынуть трос, идущий от педали газа к дроссельной заслонке. Теперь, можно перейти, непосредственно, к снятию самого РХХ. Для того, чтоб болты крепления откручивались более просто, их необходимо смазать специальной жидкостью – ВД-40.
Далее, перед снятием устройства, его необходимо отключить от электрической цепи. После снятия датчика холостого хода, аккуратно вытрите тряпкой место его крепления, чтоб грязь не попала в новое устройство, когда будет происходить сама замена.
Установка нового РХХ проводится полностью в обратном порядке. Перед установкой, новое устройство необходимо промыть жидкостью для чистки карбюратора. После того, как все провода будут подключены, и датчик будет на своем месте, попробуйте работу двигателя на холостых оборотах. Если двигатель работает стабильно, то замена прошла успешно.
Вывод
Определить точно, что будет лучше: замена или ремонт, для датчика холостого хода, просто невозможно. Это объясняется тем, что замена делается только в том случае, когда первый вариант не сработал.
Датчики ВАЗ 2115: признаки неисправности РХХ и прочих систем двигателя | INTEHNO-D.RU
Путь есть дорога и любая нештатная ситуация или мелкая поломка может быть разрешена на месте, если знать, где установлены датчики ВАЗ 2115, их назначение, неисправности и способы проверки. Первоначальный ВАЗовский инжекторный мотор появился как раз на семействе Самара 2. Несколько лет машина донашивала девяточный карбюраторный мотор, а с 2001 года вся линейка вторых Самар комплектовалась инжекторными восьми- и шестнадцатиклапанными двигателями.
Особенности инжекторной электроники
Начиная с 2001 года тяни модельный ряд Самара-2 комплектовался инжекторными 8- и 16-клапанными двигателями
Несмотря на то что персоной сложностью двигатель второй Самары не отличается, иногда бывает сложно разобраться, выяснить симптомы и вина некорректной работы. Особенно когда под рукой только тестер и комплект ключей. Но возможно все. Поэтому для устранения неисправностей электроники 2115-й необходимо в первую очередь схематически разобраться в принципе работы системы управления двигателем.
В отличие от карбюраторных двигателей, безотносительно все процессы по контролю и регулировке систем двигателя отданы на откуп электронике. Основной элемент управляющей системы — это электронный блок управления двигателем. Он собирает эти о состоянии каждого датчика, делает выводы о режиме работы мотора в реальном поре и регулирует количество топлива и воздуха, подаваемого в камеру сгорания, угол опережения зажигания, даже контролирует степень выброса вредных веществ на выхлопе.
За все время выпуска, а это без малого с 1997 по 2012 год, автомашина поменял несколько двигателей и несколько электронных блоков управления — Январь, Бош, Ителма. Тем не немного набор датчиков на ВАЗ 2115 оставался стабильным и именно они часто случаются виноватыми во многих внезапных неисправностях с самыми разными симптомами.
Исключение составляет лишь датчик температуры наружного воздуха, поэтому его мы оставим в покое. На повестке дня — лишь самые важные из них.
Регулятор холостого хода
Как и в моторах с карбюратором, инжекторный двигатель содержит холостые обороты с полностью закрытой дроссельной заслонкой. Это возможно лишь при одном условии — если конструкцией дросселя предусмотрен обводной канал, а он должен иметь переменную пропускную способность. Для этого в обводной воздушный канал корпуса дросселя ввели конический клапан, регулирующий подачу воздуха при закрытой дроссельной заслонке, и наименовали его РХХ, регулятор холостого хода. Он состоит из конического клапана, штока и шагового электромотора. В подневольности от того, на какую обмотку подаётся импульс, мотор вращается в одну, или в иную сторону, тем самым меняя пропускную способность обводного воздушного канала. Неженатые либо растут, либо падают в результате перемещения конического клапана. Датчик неженатого хода на ВАЗ 2115 имеет каталожный номер 1148300 02.
Видео о регуляторе неженатого хода ВАЗ 2115 — симптомы неисправности и замена.
[embedded content]
Приметы неисправности
Отсутствие холостых оборотов, плавающие холостые, не растут неженатые обороты на холодном двигателе.
Как проверить
Самая распространённая поломка РХХ — круча обмоток шагового мотора. Для проверки обмоток необходим мультиметр, включенный в порядке измерения сопротивления. Номинал сопротивления между контактами А-В и С-D в пределах 45-80 Ом. В противном случае регулятор спрашивает замены. Бесконечное сопротивление должно быть между контактами A-D и В-С. Это значит, что обмотки не замыкают между собой. Если кушать сопротивление на этих контактах — датчик меняют. Номинальное напряжение столы — от 7,4 до 14,1 В.
Датчик синхронизации
Более часто встречающееся наименование — датчик положения коленвала. Крайне важный прибор в системе управления. Дело в том, что это один-единственный датчик, который синхронизирует работу системы впрыска, системы зажигания и газораспределительного механизма, а также немало других периферийных систем. Блок управления должен чётко ведать в каком положении находится коленвал и, благодаря ДПКВ, происходит основная синхронизация электроники и железа. Прибор введён напротив задающего шкива с 58-ю зубьями. Каждый зуб соответствует 6 градусам заворота коленвала, но на задающем шкиве два зуба отсутствуют. Именно этот пробел и отслеживает датчик коленвала ВАЗ, в момент прохождения пропуска, он посылает импульс на ЭБУ, какой в свою очередь, выдаёт порцию топлива и даёт команду системе зажигания на подачу искры.
Симптомы неисправности
Отследить неисправность этого датчика по симптомам будет сложно, поскольку все они могут свидетельствовать о поломке самых разных датчиков и систем, но основные приметы неисправности будут вести к нестабильной работе мотора или же полному несогласию в запуске. Иногда может наблюдаться детонация под нагрузкой или внезапное падение мощности.
Как проверить
Датчик позы коленвала — единственный, отвечающий за синхронизацию работы системы впрыска, системы зажигания и газораспределительного механизма
Проверка датчика позы коленвала проводится измерением сопротивления и проверки наличия импульса. Сопротивление надлежит быть в пределах 570-740 Ом. Проверяется между контактами в разъеме. Присутствие импульса проверятся элементарно — к выводам датчика подсоединяется мультиметр в порядке измерения 200мВ, а возле сердечника несколько раз проводят металлическим объектом. Прибор должен в этот момент зафиксировать скачок напряжения. Если этого не выходит, датчик меняют.
Контрольный зазор между сердечником датчика и задающего шкива — 1 мм. Каталожный номер — 2112-3847010-04.
Датчик фаз
Отвечает за корректировку впрыска топлива лишь в тот цилиндр, который находится в такте сжатия, то есть топливо подаётся лишь через одну форсунку в один цилиндр. Ориентируется по распредвалу, потому его называют датчик положения распредвала. Работает по принципу Холла, выдавая электрический импульс при возбуждении магнитного поля. Если датчик фаз ВАЗ 2115 сходит из строя, топливо подаётся по принципу карбюраторных моторов — сразу в два цилиндра. В итоге получаем набор неисправностей.
Симптомы неисправности
ДПРВ расположен там же, где есть шестерня распредвала, на головке блока. Основной симптом неисправности — рослый расход топлива и падение мощности. Кроме того, компьютер выдаёт промах 0340 (ошибка датчика) или 0343 (завышенный уровень импульса).
Проверка
О неисправности ДПРВ можно судить по коду промахи и горящей лампе CE, но убедиться в его работоспособности можно, проверив напряжение на клемме столы А (12 В). Остальные клеммы не должны быть под напряжением.
Датчик дросселя
До 2011 года такими датчиками оборудовали все салки, последний год выпуска на автомобиль могла быть установлена электронная педаль газа, какая выполняла функцию этого устройства. Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) необходим для точной фиксации угла открытия дросселя и передачи этой информации на блок управления мотором. Конструкция установлено на корпусе дросселя и представляет собой простой потенциометр с резистивной пластиной и бегунком. Меняя сопротивление пластины, мы изменяем уровень импульса, а ЭБУ по показаниям датчика мастерит вывод о количестве поступаемого в коллектор воздуха. Когда заслонка затворена, ЭБУ регулирует холостые обороты с помощью регулятора холостого хода.
[embedded content]
Приметы неисправности
С самостоятельной диагностикой без применения специальной аппаратуры могут возникнуть сложности, поскольку большинство симптомов нерабочего прибора специфически и для других поломок, в том числе и для потери компрессии в отдельных цилиндрах. В основном присутствуют все приметы нестабильной работы мотора, некорректной работе на переходных режимах, плавают неженатые, неадекватная реакция на движение педали газа. Однако проверить датчик позы ДЗ довольно просто.
Как проверить
На исправный ДПДЗ подаётся 5 В на плюсовой контакт, минусовой шагает на массу, а третий контакт — для подачи импульса на блок управления. Собственно на этом выводе и нужно проверять напряжение. Нужен мультиметр в порядке измерения напряжения. При полностью закрытом дросселе напряжение должно быть 0,7В на новоиспеченном качественном датчике, на престарелом — не менее 0,3 В. По мере открытия заслонки потенциал вырастает плавно и без рывков до 4 В. Это максимальное значение при открытой заслонке. Неравномерный рост усилия, несоответствие номиналу в начале и в конце теста — это повод заменить датчик. С 2011 года устанавливали бесконтактные конструкции. Они вдвое дороже, но практически не выходили из строя.
Датчик детонации
Несложный, но необходимый сканер, расположенный на блоке цилиндров между 2 и 3 цилиндром. По сути, воображает собой пьезоэлемент, реагирующий на стуки в кривошипно-шатунном механизме, а стук — это примета детонации. Как только датчик детонации выявляет стук, он посылает импульс на блок управления, а тот корректирует угол опережения зажигания в сторонку более позднего.
Неисправности и симптомы
Первый и главный симптом — ЭБУ не реагирует на детонационный процесс: цокают клапана при вырастающей нагрузке на двигатель, слышны металлические удары в моторе, двигатель может троить, пуще всего загорается Check Engine.
Как проверить
Датчик детонации проверяется при поддержки мультиметра, установленного в режим проверки напряжения с порогом 200 мВ. Если датчик имеет два вывода, щупы мультиметра подключаются к обоим, если одинешенек, то минус устанавливают на корпус, плюс на вывод. Теперь достаточно намести лёгкий нежный удар по рабочей поверхности устройства, при этом стрелка (или цифры) покажет скачок усилия. Датчик детонации исправен. Если он не реагирует на постукивания, подлежит замене. Уместно, датчик детонации можно заменить на волговский, такие же ставят и на УАЗ.
Датчик температуры антифриза
Для измерения буквальной температуры антифриза и контроля температурных режимов мотора в системе ВАЗ 2115 есть ДТОЖ
Служит для контроля температурных режимов мотора, измеряет реальную температуру антифриза. Датчик температуры студящей жидкости представляет собой простейший терморезистор, то есть элемент, меняющий сопротивление синхронно с температурой антифриза. Термистор работает по алгоритму негативного коэффициента, чем выше температура, тем меньше сопротивление на выходе.
Признаки неисправности
Неточная труд указателя на приборке, не работает указатель вообще.
Как проверить
Датчик температуры студящей жидкости можно проверить при помощи обычного тестера, любого прибора для измерения температуры до 100-130 градусов, ёмкости с водой. Мультиметр переключают в порядок замера сопротивления, подключают к выводам ДТОЖ, сам датчик погружают в сосуд с водой. Сосуд нагревают, при этом номинальное сопротивление при 5 градусах надлежит быть в пределах 7280 Ом, при 20 градусах датчик температуры студящей жидкости должен выдать 3520 Ом, 40 градусов соответствует 1458 Ом, а при температуре кипения свидетельства не должны быть выше 90-100 Ом. Если показания прибора не отвечают номиналу, датчик температуры ВАЗ 2115 меняют.
Расходомер воздуха (ДМРВ)
Одинешенек из самых дорогих сканеров, его поломка крайне неприятна. Он установлен в воздушном большаке сразу за фильтром и оценивает количество воздуха, поступающего в коллектор. На основе его свидетельств ЭБУ дозирует топливо, в режиме холостых оборотов он пропускает около 9 литров в час, на 3 тысячах витков — около 30 л/час.
Неисправности и симптомы
Это один из немногих датчиков, какие не могут резко вызвать явные признаки неисправности, но со временем можно констатировать рослый расход топлива, падение тяги на низах, провалы на высоких витках, могут возникнуть проблемы с холодным пуском. Может загореться лампа СЕ.
Как проверить
Если возникли подозрения в корректности труды ДМРВ, стоит снять клеммный разъем и запустить мотор. Если неженатые обороты вырастут при этом больше 1300 об/мин, возможно, что датчик спрашивает замены. Этот метод не точный, поэтому лучше использовать мультиметр и прочертить простые замеры. Прибор устанавливают на порог измерения 2 В, плюсовой щуп подключают к крайнему правому проводу (пуще всего — жёлтый), минусовой на зелёный провод, через один контакт от плюсового. Вводят зажигание, двигатель не запускают. Мультиметр покажет минимум 0,9 В, максимум 1,04 В. Заключительнее значение уже критичное и если замеры показали большее напряжение, датчик меняют. Будет здоров и внешний осмотр: если на поверхности есть масляный налет, датчик очищают и повторяют проверку.
Датчик кислорода
[embedded content]
В подневольности от объёма двигателя, на ВАЗ 2115 может располагаться один или два датчика. Лямбда-зонд (он же кислородный датчик) устанавливают в приёмной трубе глушителя (в 1600-кубовых моторах их два). Датчик необходим для оценки количества кислорода в выхлопных газах и регуляции пропорций атмосферы и топлива в рабочей смеси. Чтобы устройство работало корректно, керамический пролетарий элемент должен быть прогрет до 345-360 градусов. Потому в его корпус встроен нагреватель. Датчик кислорода ВАЗ подаёт импульс на ЭБУ в пределах от 0,1 до 0,9 В. В первом случае смешение считается бедной, во втором — богатой.
Симптомы неисправности
Основным сигналом, сообщающим о неисправном лямбда-зонде, будет сообщение об ошибках. Начиная с ошибки Р0130 и заканчивая Р0141 по распорядку, можно делать вывод о неисправности ДК. О неисправности нагревательного элемента произнесут ошибки Р1102 и Р1115. Кроме показаний бортового компьютера о поломке, может произнести завышенный расход бензина. В гаражных условиях этот датчик не испытывают и при фиксации ошибок он подлежит замене.
Датчик скорости
Измерение скорости на переднеприводных автомашинах ВАЗ ведётся с помощью электроники. В цепь измерения входит датчик скорости и шаговый электродвигатель в спидометре. ДС размещён в верхней части КПП и представляет собой обычный датчик Холла — чем скорее вращается вал датчика, тем сильнее отклоняется стрелка спидометра. Каталожный номер шестиимпульсного прибора — 2111-3843010.
Неисправности
Стрелка спидометра демонстрирует некорректные данные, может лежать на нуле при движении.
Проверка работоспособности
Проверить датчик скорости ВАЗ 2115 довольно просто. Пригодится только мультиметр и домкрат. К разъемам привода спидометра подключается мультиметр, на домкрате вывешивается переднее колесо, запускается двигатель и подключается передача. При вращении валика датчика должен вырабатываться потенциал в пределах от 1 до 5 В. Рост смыслы потенциала при увеличении частоты вращения должен быть плавным, без рывков и без заминок. В противном случае ДС меняют.
Датчик давления масла
Когда давление масла упадает, об этом сигнализирует аварийная лампочка на приборке
Простейшее устройство, какое состоит из корпуса, измерительной мембраны и клемм. Датчик давления масла введён в блоке цилиндров и связан с системой смазки. Масло под давлением работает на измерительную мембрану, в результате чего напряжение на выходе меняется. При критическом смысле давления датчик давления масла подаёт минимальный сигнал, при этом ЭБУ вводит аварийную лампу. Это довольно серьёзный сигнал, поэтому нужно спешно проверять состояние двигателя.
Симптомы
Горит аварийная лампа давления масла.
Как проверить
Если неисправен датчик давления масла, то в системе с давлением все надлежит быть в норме. Проверяется это при помощи манометра. Выкручивают датчик, вместо него ввинчивают манометр и запускают двигатель. Прибор должен показать 0,6-0,7 бар на неженатых. В этом случае датчик меняют.
Никакие неприятности с мотором не смогут поставить в тупик даже в пути, если хорошо знать систему управления двигателем, датчики ВАЗ 2115, их направление и неисправности.
Датчик холостого хода (дхх), а правильнее называть «регулятор холостого хода» (рхх) на ваз 2114 и на других семействах самары предназначен для стабилизации и автоматической регулировки холостого хода. Датчик холостого хода представляет собой электродвигатель с конусной иглой.
Общие понятия
Одной из часто встречающихся неприятностей, не позволяющих полноценно управлять автомобилем, является датчик холостого хода ВАЗ 2110 и модификаций. Хотя этот прибор имеет среди водителей название датчик, все же правильно его будет называть регулятор холостого хода, сокращенно — РХХ, потому-что все автомобильные датчики это измерительное оборудование, а данное изделие служит для автоматической стабилизации и поддержания оборотов холостого хода путем подачи воздуха в двигатель ВАЗ 2110 при полностью закрытой дроссельной заслонке.
РХХ — это важная составляющая двигателя, играет заметную роль для стабильной и бесперебойной работы любого автомобиля ВАЗ.
Регулятор холостого хода
Датчик холостого хода ВАЗ 2110 (сокращенно ДХХ) является исполнительным приспособлением, а попросту клапаном состоящим из электродвигателя, пружины, штока на котором установлена запорная игла (можно посмотреть на фото). Именно посредством которой дозируется объем воздуха. То есть, когда дроссель ВАЗ 2110, 2112 полностью закрыт, а контроллер определяет, что нужно повысить обороты холостого хода, то РХХ формирует команду на изменение положения иглы. Она перемещается, приоткрывая частично или полностью впускное отверстие, через которое воздух идет в обход дросселя, а затем смешивается с топливом. В результате двигатель не глохнет.
Роль устройства
На инжекторных двигателях, которые устанавливаются на ВАЗ 2110, регулятор ХХ служит для контроля за стабильной работой силового агрегата. Вряд ли вас приятно удивит ситуация, при которой начнут плавать обороты на холостом ходу, то и дело автомобиль будет глохнуть.
Некоторые не знают про еще одну очень важную роль датчика холостого хода — прогрев силового агрегата в случае пониженной температуры воздуха.
Принято считать, что при наличии инжектора, прогревать двигатель нет необходимости. Мнение ошибочное. Не перенапрягайте двигатель, а сперва дайте ему некоторое время поработать без повышенных оборотов. Это положительно скажется на надежности и сроке службы мотора.
Как работает и как не работает?
Датчик, или регулятор холостого хода, предназначен для дозированной подачи воздуха во впускной коллектор в то время, когда дроссельная заслонка закрыта.
Датчик холостого хода в разобранном виде.
Устройство прибора не слишком сложное. Он состоит из шагового электромоторчика, калиброванного подпружиненного конуса и штока. Устанавливается во впускном коллекторе после дроссельной заслонки. Именно этот регулятор и отвечает за бесперебойную и ровную работу двигателя на холостых оборотах.
Датчик на дроссельном узле.
Попросту, регулятор-датчик холостого хода — это простой клапан или исполнительный механизм, который контролирует подачу воздуха при закрытой заслонке, согласно командам электронного блока управления двигателем. При запуске мотора в холодную погоду, ЭБУ приоткрывает регулятор холостого хода и подаёт больше топлива в камеру сгорания, повышая обороты для ускорения прогрева двигателя.
Принцип работы.
Как только двигатель прогревается до рабочей температуры, шаговый электродвигатель перемещает шток с коническим клапаном вперёд и сокращает количество потребляемого воздуха, тем самым снижая обороты. Так датчик работает.
Признаки неисправности датчика
А не работает он в тех случаях, когда:
двигатель не держит холостые, обороты плавают;
мотор глохнет на холостых и при движении на нейтралке при закрытом дросселе;
холодный двигатель не запускается без открытой дроссельной заслонки, то есть, пока мы не нажмём на педаль газа, мотор не запустится;
низкие и нестабильные холостые при прогреве двигателя.
При этом лампа Check Engine гореть не будет. Если она загорается, тогда причину ищем в датчике положения дроссельной заслонки. В том случае, когда симптомы налицо, но лампа не горит, причину следует искать именно в нашем датчике. Поэтому сейчас мы его проверим на работоспособность.
Причины поломки. Проверка узла
Причины неисправности регулятора ХХ — обрывы обмотки эл. двигателя и подклинивания иглы из-за грязи или коррозии. Но не всегда «виновником» отсутствующего холостого хода является датчик. Поэтому перед снятием и проверкой датчика проверьте цепь его питания.
Для всех проверок потребуется мультиметр. Цепь питания проверяется прибором, переведенным в режим «вольтметр». Диагностика проста – отсоединяем от регулятора колодку с проводами, «минусовой» щуп мультиметра подключаем к массе, а плюсовой — к выводам, обозначенными буквами «А» и «D». При включенном зажигании делаем замеры. При исправной цепи показания должны соответствовать номинальному напряжению цепи. Если напряжения нет, следует проверять ЭБУ и реле, отвечающие за питание датчика.
Для удобства проверки самого датчика снимите его с авто. Для этого потребуется только отвертка. Чтобы снять деталь, нужно:
Обесточить бортовую сеть (снять клемму с АКБ).
Найти регулятор (установлен на дроссельном узле).
Отсоединить проводку (предварительно воздействовав на фиксатор).
Выкрутить два винта крепления;
Извлечь регулятор.
Проверяется элемент тем же мультиметром, но переведенным в режим «омметра». Щупы сначала подсоединяем к выводам «А» и «В», а после — «С» и «D». При этом замере показания составляют 50-55 Ом. После подключаем щупы к выводам «А» и «С», а затем – к «В» и «D». При этой проверке омметр показывает бесконечность.
Если показания соответствуют, обрыва внутри датчика нет, а его неправильная работа обусловлена подклиниванием иглы.
Существует альтернативный способ проверки, который не требует использования измерительных приборов. Делается такая проверка просто:
Снимаем датчик с авто.
Подсоединяем обратно к нему колодку с проводами.
Запитываем бортовую сеть (подключаем АКБ).
Держа регулятор в руке, прикладываем к нему палец.
Просим кого-то включить зажигание.
Если элемент исправен, в момент включения зажигания игла сместится, что будет хорошо чувствоваться пальцем. Подклинивание иглы устраняется путем промывки. Для этих целей используется WD-40 или чистящий аэрозоль для карбюраторов. Этими средствами обрабатываем иглу и пружинку. Далее просушиваем датчик и проверяем работоспособность. Если обнаружен обрыв обмотки в регуляторе или промывка результата не принесла, деталь меняем.
Проверка работы механической части датчика
Для проверки снимает датчик с дроссельного узла.
Тем не менее, если электрическая часть в порядке, можно проверить механическую часть регулятора на глаз:
Откручиваем датчик и вынимаем его из корпуса дросселя.
Подключаем контактную колодку к датчику.
Включаем зажигание. В момент включения клапан должен выдвинуться вперёд. Если этого не произошло — закоксовался шток или шаговый электродвигатель работает неправильно.
Измеряем расстояние между корпусом датчика и коническим клапаном — номинал 24 мм.
Замеряем расстояние штангенциркулем.
Если мы сняли датчик с автомобиля и тест электрической части пройден, но подвижности конусного клапана мы так и не добились, пробуем очистить регулятор с помощью мягкого тампона, ватной палочки и проникающей смазки WD-40 или аэрозольным средством для чистки карбюраторов. Удачной всем работы и стабильных холостых оборотов при любой погоде!
Датчик с нагаром
Замачиваем клапан в очистителе.
Очищенный датчик.
Где находится Регулятор холостого хода (рхх)?
Датчик холостого хода расположен на корпусе дроссельного узла. Датчик холостого хода расположен рядом с датчиком положения дроссельной заслонки. ДХХ крепится двумя винтиками. Так же встречается, что датчик посажен на лак.
Принцип работы датчика холостого хода (рхх)
В момент, когда мы включаем зажигание, шток на регуляторе холостого хода полностью выдвигается и упирается в специальное калибровочное отверстие в дроссельном патрубке. После, датчик отсчитывает шаги и возвращает клапан в исходное положение. Положение исходного клапана зависит от прошивки: к примеру январь 5.1 – 120 шагов на прогретом двигателе, Bosch – примерно 50 шагов на прогретом двигателе.
На прогретом двигателе в момент регулировки датчик находится на отметке 30-50 шагов. С увеличением или уменьшением шагов, объём воздуха, проходящий через калибровочное отверстие, постоянно изменяется. При чём, если шток вытягивается – то шаги увеличиваются и наоборот. Ход штока составляет 250 шагов.
В момент покупки датчика холостого хода на ваз, расстояние от головки штока до фланца должно быть не более 23мм. Внимательно измерьте длину выступающей головки.
В двигатель поступает определённое количество воздуха, необходимое для нормальной работы двигателя, тем самым регулируя холостой ход.
Поступающий воздух анализируется датчиком массового расхода воздуха (ДМРВ ) и, в соответствии с его количеством, Контроллёр подаёт необходимое количество бензина в двигатель через топливные форсунки. По датчику положения коленчатого вала (ДПКВ ), контроллер следит за количеством оборотов двигателя и управляет регулятором холостого хода. Именно так происходит процесс подачи нужного объёма воздуха.
На холодном двигателе контролёр повышает обороты за счёт Датчика холостого хода (рхх) и повыщает обороты двигателя при прогреве. Такой режим позволяет сразу начинать движения без прогрева.
Рекомендуется устанавливать датчик холостого хода от группы «омега» с номером 2112-114830. Так же неплохие РХХ 2112-1148300-04 «КЗТА». Стоит отметить, что при покупке нужно обращать внимание на конечную метку 04. Датчики выпускаются с метками 01 02 03 04, поэтому посмотрите на метку старого датчика и приобретайте такой же. Если вы поставите к примеру датчик с меткой 04 вместо 01 – датчик работать не будет. Допускается такая замена: 01 на 03, 02 на 04 и наоборот.
К сожалению регулятор холостого хода не оснащён системой самодиагностики, поэтому ни бортовой компьютер (бк ), ни загорающийся чек эйндж не сообщит нам об этом. Но если у вас встречаются следующие проблемы, то датчик нужно проверить (Как проверить РХХ? ), почистить (Как почистит РХХ? ) отремонтировать (Как отремонтировать РХХ? ) или заменить (Как заменить датчик холостого хода? ) в случае неисправности.
Глохнет на холостом ходу.
Плавают обороты холостого хода.
При запуске холодного двигателя отсутствуют повышенные обороты.
Глохнет в момент снятия передачи на коробке.
В принципе все симптомы смерти РХХ схожи с симптомами ДПДЗ. Но отличие в том, что при смерти ДПДЗ ошибку покажет бортовой компьютер или загорится чек эйндж.
Какое же решение в этом случае необходимо принять?
Некоторые видят решение вопроса в том, что устройство просто необходимо поменять. Но замена регулятора холостого хода ВАЗ 22110 не всегда приводит к ожидаемому результату. Такое возможно в том случае, если виновником является совершенно другая причина. Она может крыться в свечах зажигания и топливном фильтре.
Проверку начинают с демонтажа креплений, что фиксируют дроссельный узел. После того, как крепления ослаблены, его незначительно аккуратно смещают в сторону. Необходимо посмотреть, присутствует ли на датчике напряжение. Если да, то, какие его показатели. А для этого необходимо будет воспользоваться вольтметром. Клемма «минус» аккумулятора подключается к массе, а прибор подключается к выводам, которые имеют обозначение «А» и «D».
В зависимости от результатов измерения можно сделать определенные выводы. Если на шкале стрелка показывает менее 12 В, скорее всего, это свидетельствует о разрядке аккумуляторной батареи. Может случиться и так, что стрелка прибора вовсе не будет отклоняться. Это говорит о наличии разрыва в цепи. Следует отыскать это место.
Прибор может показывать напряжение, превышающее 12 В. Тогда можно сделать вывод о том, что проблема кроется в сопротивлении регулятора. Для его замеров понадобится тестер. Нормальные показатели характеризуются величинами в 50 или 55 Ом. Дополнительно проводится попарная проверка. Показатели сопротивления должны оказаться бесконечно большими. Если же при измерении получается какой-либо другой результат, это указывает на необходимость замены датчика холостого хода.
Чистка РХХ на ВАЗ-2110
Обслуживание регулятора – это дело достаточно простое, не требующее от автомобилиста больших знаний и умений.
Изначально купите очиститель для карбюратора и можно приступать к делу.
Отсоедините колодку проводов от датчика.
Открутите два крепления, чтобы снять узел.
Если это необходимо, полностью почистите устройство от грязи на конусной игле и пружине.
Не обходите стороной посадочное место на дроссельном узле, его тоже нужно почистить. По завершении процедуры ставьте все на свои места.
Если после проведенных очистных мероприятий ничего не изменилось, все симптомы поломок остались, тогда лучшим выходом будет обычная замена регулятора.
Пошаговый порядок проведения замены
Процедура замены осуществляется практически так же, как очистка устройства, но есть определенные нюансы:
Отключается АКБ, чтобы предотвратить замыкание в проводке.
От регуляторного устройства отсоединяется штекер с электроцепью. Если автомобиль оборудован инжекторным силовым агрегатом, то для отсоединения разъема надо нажать на пластмассовое крепление.
Откручиваются болты. Как при очистке, сначала выкручивается левое крепление, а затем правое. Производится демонтаж вышедшего из строя регуляторного устройства.
Также очищается поверхность, на которую монтируется уплотнительный элемент. Последний проверяется на предмет наличия дефектов — потертостей, трещин и т. д. При их наличии уплотнительная резинка меняется на новую. Перед монтажом уплотнитель обрабатывается моторной жидкостью, после чего монтируется на посадочное место дросселя.
Устанавливается контроллер, подключается разъем с проводами для его питания. К аккумулятору подсоединяется провод.
После монтажа производится процедура калибровки. Микропроцессорный модуль должен выполнить ее самостоятельно, для этого используется электронное реле. Чтобы откалибровать новый датчик, зажигание активируется на несколько минут, после чего отключается. Если выполненные действия помогли и обороты больше не плавают, а остаются на одном уровне, то процедуру замены можно считать завершенной.
Что нужно знать при замене РХХ?
Чтобы поменять и произвести установку контроллера, позволяющего регулировать холостые обороты, надо обратить внимание на положение штока. Нельзя допустить, чтобы он был сильно выдвинут. Это может произойти, если перед выполнением монтажа устройство будет подключено к колодке и активировано зажигание. Руками вдвигать шток не допускается.
Если клапан с выдвинутой иглой поставить и затянуть фиксирующие винты, это может привести к повреждению устройства в результате срезания червячной передачи. Отремонтировать такой датчик не получится. В зависимости от модели транспортного средства после установки нового регулятора может потребоваться его калибровка. В некоторых авто эта процедура осуществляется с использованием специального оборудования или стенда.
На автомобилях ВАЗ калибровка выполняется так:
К отрицательному выходу аккумулятора подключается клемма.
Ключ в замке прокручивается, чтобы включить зажигание на десять секунд. Запускать силовой агрегат не нужно.
Производится отключение зажигания.
Учимся отличать подделку от оригинала
Сегодня многие жалуются на обильное количество контрафактной продукции на рынке автозапчастей.
Если говорить конкретно про регулятор ХХ для ВАЗ 2110, то есть несколько ключевых признаков, по которым подделку можно отличить от оригинала. Ориентируйтесь на эти данные, чтобы не установить случайно на свой автомобиль устройство сомнительного качества и происхождения.
Подделка и оригинал
На подделках черный корпус, выполненный из металла, короче на 1 миллиметр по сравнению с настоящей деталью.
На трех белых заклепках на корпусе в случае с подделкой отсутствуют шляпки. В оригинале они должны присутствовать. А диаметр шляпок составляет 3 миллиметра.
На подделках пружина выполнена в белом цвете и обладает более частой навивкой. В оригинале навивка реже, а сама пружина черная.
Обратите внимание на резиновое кольцо регулятора. На подделках оно черное и тонкое, а в случае с настоящей деталью заметен красноватый оттенок. Плюс толщина больше.
Присмотритесь к наконечнику. В подделках он более темный по сравнению с оригинальной запчастью.
На упаковке контрафакта отсутствуют отметки, внешне коробки заметно отличаются.
На оригинальном желтом стикере, расположенном на корпусе, должна присутствовать внешняя рамка. Изготовители подделок про нее, видимо, забыли.
Как видите, распознать подделку не сложно. Нужно только быть более внимательным к деталям.
Разница в коробках
Совместимость датчиков, как отличить подделку
Датчики отечественного производства имеют нумерацию 2112-1148300-хх, последние цифры указывают — (г. Кострома), «02» — КЗТА (г. Калуга), «03» и «04» — оснащенные шляпками аналоги вышеуказанных моделей. Есть еще регулятор 2112-1148300 производства «Омеги» (г. Москва). Принято считать, что датчики, начинающиеся с цифр 2112-1148300, взаимозаменяемые, но специалисты рекомендуют менять на полностью однотипные
Например, 2112-1148300-01 менять на аналогичный или на 2112-1148300-03, а 2112-1148300-02 — на аналогичный или на 2112-1148300-04. Чтобы не купить подделку, а это явление встречается на рынке автозапчастей, обратите внимание на следующие внешние признаки (фото 2):
качественный шрифт на упаковке;
наличие на корпусе наклеек с голограммами;
корпус подделки короче оригинального датчика;
на оригинале нет люфта запорной иглы;
игла не должна вращаться;
у подделки пружина более светлая и имеет более частые витки;
уплотнительное кольцо у оригинального изделия имеет ярко выраженный цвет и более толстое, чем у поддельного.
Подведем итоги
Как видно, даже с учетом относительной простоты самой детали, РХХ выполняет ряд важных функций. Само собой, при возникновении сбоев в работе ДВС, необходима проверка данного элемента. При этом для диагностики и технического обслуживания датчика холостого хода ВАЗ 2110 не потребуется специализированного оборудования. Также замену регулятора ХХ можно вполне провести своими руками в условиях обычного гаража.
Напоследок отметим, что датчики такого типа довольно надежны и редко выходят из строя. Тем не менее, проблемы все же возникают на авто с большими пробегами. В любом случае, если холостой ход нарушен, важно убедиться, действительно ли поломка связана с РХХ. Приведенная выше информация позволит водителю быстро проверить датчик (электронную и механическую часть клапана холостого хода).
В автомобиле ВАЗ-2114 датчик распредвала играет не последнюю роль. Для точного впрыска и зажигания существует множество устройств, которые подключаются с помощью электронного блока управления. Чем больше датчиков в системах двигателя, тем лучше он будет работать, меньше будет расход бензина и выше мощность. Впервые на модели ВАЗ-2114 датчик распредвала был установлен в 2007 году. До этого мы обходились без него. Но в чем преимущество его использования? Этот вопрос следует изучить более подробно.
Что такое датчик распредвала?
Датчик положения распределительного вала ВАЗ-2114, которым обладает, представляет собой устройство, контролирующее состояние клапанов (открытые или закрытые). Его еще называют фазовым датчиком. Это обозначение тоже правильное. Следовательно, его тоже можно использовать. В устройстве устанавливаются как восьмиклапанные моторы (с одним распредвалом), так и 16-клапанные (с двумя распределительными валами). Его работа основана на эффекте Холла — прямо как в бесконтактных распределителях зажигания. Только другие функции есть у датчика распредвала (ВАЗ-2114).Симптомы проблемы будут рассмотрены ниже.
На распредвале есть зубья. Расстояние между ними такое же. Но в одном месте двух зубов недостаточно. И в момент, когда этот проход находится перед датчиком фазы, поршень в первом цилиндре находится либо внизу, либо вверху, в мертвой точке. И в этот момент на электронный блок управления поступает сигнал, который содержит определенный алгоритм. Благодаря этому микроконтроллер понимает, что поршень первого цилиндра находится в одном из крайних положений.
Сигнал чтения
Сигнал — это импульс тока, который распознается блоком управления. Однако ЭБУ фиксирует два состояния: есть он или нет. Он для выработки пульса на датчике распредвала ВАЗ-2114 и установлен. Микроконтроллер обрабатывает импульс и сравнивает его со всеми данными, полученными от других подобных устройств. Далее идет построение своеобразной трехмерной графики, которая накладывается на топливную карту. В случае несовпадения происходит корректировка тех или иных параметров зажигания или впрыска.
Конечно, график строится только внутри контроллера, и визуализировать его можно только при подключении блока управления к диагностическому оборудованию. Коррекция происходит постоянно, пока двигатель работает. Следует отметить, что карбюраторные моторы такими устройствами не оснащались. На первых автомобилях ВАЗ-2114 датчик распредвала не устанавливался, как и на их предшественниках — ВАЗ-2109.
Как определить поломку пеленгатора?
А как понять, что вышел из строя датчик распредвала? Неисправности, с которыми встречались ВАЗ-2114, связанные с читателями, имеют очень схожие симптомы.При нестабильном двигателе начинает «тройеть», а бортовой компьютер показывает повышенный расход бензина. Эти симптомы присущи многим поломкам. Если говорить конкретно о датчике фаз, то вы должны получить код ошибки: 0340 или 0343. Цифры указывают на то, что датчик положения распредвала неисправен или в его цепи имеется обрыв.
Блок управления двигателем не получает сигнал с DF. Поэтому угол опережения зажигания не регулируется. Изменена схема двигателя.Блок управления начинает работать по альтернативной, «аварийной» топливной карте. Исключает сигналы того или иного датчика. Аналогично ведет себя электронный блок управления в случае выхода из строя лямбда-зонда (датчика кислорода).
Визуальный осмотр
Как правило, в большинстве случаев достаточно визуального осмотра автомобиля ВАЗ-2114. Можно даже проверить датчик распредвала. Многие водители не заглядывают под капот, поэтому часто обрывают провода, разрушают корпус устройства и т. Д.Перед тем как приступить к ремонту, убедитесь, что неисправность фатальна и нужна только замена. Эта работа проходит в несколько этапов:
В первую очередь осмотрите датчик фазы. Ищите на нем механические повреждения. Если есть трещины, сколы, немедленно меняйте прибор.
Осмотрите контакты, на которых было произведено соединение. Если на них есть ржавчина или влага, удалите ее. Проверить работу. Очень часто причиной плохой работы является отсутствие контакта или попадание влаги на свечи.То же самое и с окислением.
Проверить проводку на наличие разрывов и коротких замыканий.
Замена: общие моменты
К сожалению, визуальный осмотр не может дать точного ответа на вопрос, почему не работает датчик фаз. По этой причине необходимо разобрать двигатель, чтобы добраться до устройства и провести его диагностику (и замену). Все типы двигателей имеют общие действия. Но как проверить датчик распредвала (ВАЗ-2114)? Вот что вам нужно сделать:
Снимите отрицательную клемму с аккумуляторной батареи.Это обеспечит безопасность при работе.
Подготовьте инструмент: ключи, отвертки, головки и трещотку.
Вот и все, можно приступать к ремонту.
Замена с 8-клапанными моторами
Процедура выглядит так:
Найдите расположение устройства: вверху мотора, справа от корпуса воздушного фильтра.
Датчик распредвала фиксируется одним болтом. Откручиваем ключом на 10.
Вытяжка DF.
Вставьте в отверстие под датчиком чистую ткань, чтобы предотвратить попадание пыли и грязи.
Проведите визуальный осмотр устройства.
Если на поверхности датчика много грязи, удалите ее. Попробуйте опробовать его в работе, установив на место. Если это не поможет, вам нужно будет заменить датчик.
Даже если установка нового устройства не дала эффекта, а ошибка все равно возникает, причина кроется в том, что перешла шестерня на распредвал. И нам нужна новая подобная деталь, а не датчик распредвала (ВАЗ-2114). Кстати, его цена около 300 рублей.
Если ошибка появилась после замены (обрыва) ремня ГРМ, то, скорее всего, при установке его сместили на несколько зубцов. Разберите ГРМ и проверьте метки.
Датчик фаз на 16-клапанном моторе
В целом процедура аналогична, но есть отличия:
На автомобиле ВАЗ-2114 расположен датчик фазы под воздуховодом, возле первого распредвала.
Снять решетку радиатора.
Отвинтите два крепежных болта DF с помощью головки 10 мм и удлинителя.
Убедитесь, что контакты чистые и не повреждены.
При обнаружении дефектов установить новое устройство.
Не используйте герметик или прокладки. Место установки — очень агрессивная среда. Постоянно происходят перепады температур.
На этом ремонт закончен. После установки нового датчика двигатель начинает работать в идеальном режиме, расход бензина возвращается на прежний уровень, пропадает детонация и «перекатывание». Стоит обратить внимание на то, что восьмиклапанные моторы заменить немного проще — нет необходимости разбирать решетку радиатора.После завершения ремонта обязательно проверьте работу двигателя с помощью диагностических сканеров.
Очистка дроссельной заслонки на ВАЗ-2114: подробная инструкция
Очистка дроссельной заслонки на ВАЗ-2114 Необходимо проводить при обнаружении неисправностей. Загрязнение характеризуется нестабильной работой на холостом ходу (обороты двигателя иногда плавают в больших диапазонах), повышенным расходом топлива, неправильным соотношением рабочей смеси.
При установке дроссельной заслонки непосредственно перед впускным коллектором регулируется количество воздуха, подаваемого на рампу для образования смеси.Делает он это с помощью демпфера с приводом от электропривода или троса от педали акселератора. Подобные конструкции систем можно встретить на автомобилях ВАЗ новых моделей — «Десятки», «Приора», «Девятки», «Грантах».
При необходимости прочистить заслонку
На корпусе, изнутри и снаружи оседает пыль, грязь, копоть из картера. Происходит засорение узла, а вместе с ним и появляются характерные симптомы неисправностей.
Чистить дроссельную заслонку ВАЗ-2114 с электронной педалью крайне важно, так как такой привод намного слабее троса.И даже небольшое количество грязи может привести к нарушению нормальной работы системы. Признаки, по которым можно определить, какое обслуживание требуется:
Рывок при движении на малой скорости (не движется педаль акселератора).
Число оборотов коленчатого вала либо слишком велико, либо колеблется в широких пределах.
Нестабильный запуск двигателя.
Двигатель глохнет сразу после запуска.
Аналогичные признаки наблюдаются при неисправностях датчиков коленвала, положения дроссельной заслонки, регулятора холостого хода.Поэтому желательно перед началом чистки сделать диагностику хотя бы простого сканера для выявления возможных поломок.
Внешняя очистка
Очистить дроссельную заслонку ВАЗ-2114 можно, не снимая весь узел. Плюс один — вы сделаете всю работу очень быстро, а вот убирать изнутри не получится. В результате каналы в дроссельном узле могут остаться загрязненными, и это не изменит ситуацию — все симптомы будут вас и дальше беспокоить.Очистить внешнюю грязь без труда. Для работы лучше всего использовать специальный спрей для очистки карбюраторов. Но учтите, что он очень агрессивен, поэтому работать желательно в средствах защиты — респираторе и перчатках. Не допускайте попадания жидкости на пластиковые детали — она их съест.
Процедура очистки следующая:
Удалите гофру с дроссельной заслонки.
Тщательно опрыскайте все поверхности дроссельной заслонки.
Подождите, пока жидкость уничтожит максимальное количество грязи.
Очистите все поверхности дроссельной заслонки старой зубной щеткой. Для максимальной эффективности откройте дроссельную заслонку вручную.
Снова опрыскать спреем и насухо протереть все поверхности тканью.
Установить гофру и запустить двигатель.
Метод прост, но избавление от серьезных загрязнений вряд ли поможет. Поэтому лучше всего полностью разобрать всю сборку и промыть.
Снятие дроссельной заслонки для промывки
Очистка дроссельной заслонки на ВАЗ-2114 с Э-газом или тросовым приводом практически такая же.Для демонтажа дроссельного узла потребуется:
Снять гофру с корпуса воздушного фильтра.
Отсоедините трубки, которые используются для нагрева дроссельной заслонки.
Установить заглушки на форсунки.
Снимите форсунку с адсорбера.
Для тщательной очистки узла потребуется:
Спрей для очистки карбюратора, проникающая смазка типа WD-40 или ацетон (можно растворитель 646, уайт-спирит). Подходит для всего, что горит, даже бензина или дизельного топлива.
Ватные палочки для чистки, а лучше старая зубная щетка.
Компрессор или хотя бы насос.
После демонтажа корпуса демпфера снимите датчик положения и регулятор холостого хода. Желательно проверить их исправность и при необходимости заменить.
Регулятор или датчик холостого хода?
Признаками описанных выше могут быть не наличие грязи, а неисправность регулятора холостого хода. Это актуатор, поэтому датчиком его не назовешь.Многие автомобилисты называют его датчиком холостого хода — такое определение в корне неверно. Датчик — это устройство, позволяющее измерять определенную величину (количество оборотов, температуру, давление и т. Д.).
А регулятор холостого хода (РХХ) представляет собой шаговый электродвигатель, открывающий и закрывающий канал, по которому воздух поступает в топливную рампу на холостом ходу. Если дроссельная заслонка приоткрыта, то RXX исключается из всего процесса работы. Поскольку прибор ничего не измеряет, это не может быть датчик.
Диагностика и чистка PXX
Проверяйте его состояние — его нет на нем. Должна быть грязь. Снимите регулятор и подключите его к клеммной колодке (зажигание должно быть включено). Стержень должен полностью втянуться и выдвинуться на несколько миллиметров. Визуально оцените состояние устройства — нет ли на нем повреждений. Очень часто причина нестабильной скорости — ослабленная или лопнувшая пружина. В этом случае требуется его замена. Чистка дроссельной заслонки на ВАЗ-2114, сделанная вручную, все равно не помешает.
Используйте мультиметр для измерения между 1 и 2 контактами — сопротивление должно быть в диапазоне 50-80 Ом. Если он немного отличается, не нужно паниковать. Между другими контактами не должно быть сопротивления. Для очистки устройства нужно использовать проникающую смазку (спрей для очистки карбюратора не подойдет, так как он плавит пластик). Обязательно обращайтесь с контактами — если они окислиться, напряжение подаваться не будет. Линейкой или штангенциркулем измерьте расстояние от корпуса PXX до конца иглы — оно должно быть 23 мм, никаких отклонений не допускается.
Датчик положения заслонки
Еще одно устройство, которое напрямую влияет на работу всей системы впрыска. Именно он дает понять электронному блоку управления, на какой угол открыта заслонка. Датчики бывают двух типов:
Резистивные, основанные на простейшем потенциометре (переменный резистор, как на регуляторе громкости).
Энкодеры — бесконтактные.
Первый тип меняет сопротивление в зависимости от положения ползунка на активном элементе.Другими словами, контактный, поэтому трение делает много «пакостей». Активная часть изнашивается, как правило, в самом начале бега бегуна. И на холостом ходу подскочит — сопротивление меняется с большими интервалами.
На скорости эти симптомы исчезают. Бесконтактные устройства работают намного лучше. Если вы чистите дроссельную заслонку на ВАЗ-2114 1.6 8 или 16, обратите внимание на тип датчика. Если он резистивный, он может сломаться или внутрь может попасть пыль. Чистить и восстанавливать бесполезно, лучше заменить прибор.Убирать можно только снаружи — внутрь лезть не придется.
Заключение
При очистке дроссельной заслонки обязательно продуйте все каналы, по которым воздух проходит через сжатый воздух. Не исключено, что внутри досталась небольшая соринка, которая и стала причиной нестабильной работы мотора. Не упускайте из виду такое устройство, как датчик расхода воздуха. Если активный элемент загрязняется, появляются такие же признаки, как описано выше.
p>
Мотор оборот резко.Почему обороты двигателя то поднимают, то падают. Поиск поломки без использования бортового контроллера
Падение ротора — достаточно неприятное происшествие для вашего автомобиля. Речь идет не только о неудобствах и возникновении вопросов исправности автомобиля, но и о работе важных механизмов. Проблема в том, что резкое падение оборотов на холостом ходу, когда машина катится на нейтральной передаче, может заглушить двигатель, и это становится опасным для дальнейшего движения. Водитель может не заметить такого происшествия, включить вторую передачу и отпустить сцепление, что вызовет резкое торможение двигателем.Авто может получить «от толкателя» таким образом, а может просто остановиться, чем создаст аварийную ситуацию. При управлении автомобилем падение оборотов тоже неприятно для уверенности водителя. Приходится постоянно подталкивать ногу или использовать другие методы удержания двигателя в рабочем состоянии. Стоит разобраться в причинах проблемы.
Итак, почему падают обороты при прогреве на авто с карбюратором? Можно найти множество общих причин, объединяющих владельцев как конкретной модели авто, так и определенного типа карбюраторов.Надо сказать, что сегодня автомобиль с таким типом впрыска топлива больше не выпускается. Это не самое удачное решение, так как карбюратор очень чувствителен к качеству и чистоте топлива, часто требует обслуживания и плохо служит в разных климатических условиях. Для такого типа бензинового впрыска стабильность необходима, но в наших условиях эксплуатации обеспечить такую роскошь просто невозможно. Поэтому возникают различные проблемы, которые могут привести к значительному дискомфорту и даже опасности передвижения на машине.Сегодня мы рассмотрим основные причины резкого или волнообразного падения оборотов при прогревании на автомобилях с карбюраторным впрыском топлива.
Может дело не в технике, а в заправке?
Как было сказано выше, карбюратор очень чувствителен к качеству бензина, который вы заливаете в бак автомобиля. Если жертва или нечистоты вылезут наружу, техника не будет работать нормально. Загрязненный бензин до определенной поры очищается фильтром, но со временем такая чистка перестает помогать.Топливо с примесями и включениями может стать большой проблемой, которая сказывается не только на оборотах. Вот несколько важных индикаторов такой проблемы:
уже через несколько километров после заправки некачественным бензином вы почувствуете изменения в динамике автомобиля, увеличится расход топлива и ухудшится устойчивость;
Обороты двигателя
на холостом ходу могут плавать, причем речь пойдет о нестабильных топливных смесях, на оборотах также бывают небольшие рывки и сбои в агрегатной тяге;
после охлаждения двигателя при следующем запуске прогрев может начаться неожиданно с малой скоростью Придется играть на пилораме в необычных диапазонах;
также возможно, что после прогрева до 30-40 градусов возникнет сбой, который нужно будет компенсировать вытаскиванием подачи до упора или подтеканием стопы;
при прогреве рабочая температура Мотор проработает относительно стабильно, но скорость оборотов сохранится, именно эти показатели некачественного топлива в баке автомобиля.
Эти критерии подсказывают, что на привычные для вас заправки лучше не ехать. Конечно, такие же проблемы возможны, если карбюратор выходит из строя и требует обслуживания. Но часто эти проблемы возникают именно с некачественным топливом с низким октановым числом или с примесями. Поэтому первым делом раскатайте на прогретом моторе бензин и долейте в него хорошо проверенное топливо.
Карбюратор пора обслуживать — мелкие недоработки
Причиной падения оборотов при прогреве также может быть небольшая поломка в системе карбюратора.Это сломанные мембраны, перепутанное крепление тросов или осыпание заслонки. Подобные неприятности можно вылечить во время ревизии данного устройства. В старину каждый второй водитель автомобиля мог самостоятельно перебрать карбюратор, установить Ремкомплект и ехать дальше, прислушиваясь к довольному рокоту агрегата. На сегодняшний день принцип ремонта следующий:
За поиском подходящего ремкомплект для своего типа карбюратора стоит сходить в автомобильный магазин или рынок, лучше брать оригинальные качественные детали;
далее важно найти мастера, который хорошо разбирается в карбюраторах и поможет устранить неполадки в вашем устройстве, таких мастеров в городах становится все меньше и меньше;
специалист за несколько десятков минут перенесет оборудование, обнаружит проблему и установит новые прокладки, мембраны, уплотнения и другие изделия из ремкомплекта;
далее необходимо проверить оборудование, чтобы убедиться в отсутствии неприятных эффектов, часто это можно сделать только на следующий день на остывшей машине;
Последний этап — это регулярные визиты к мастеру 1 раз в 2 года для обслуживания и доработки карбюратора, это позволит сохранить автомобиль в нормальном рабочем состоянии.
У карбюраторного впрыска топлива есть свои преимущества. За обслуживание и чистку инжектора придется заплатить целое состояние. Но ремонт карбюратора даже с заменой определенных деталей не обойдется слишком дорого. Но чтобы получить эти преимущества, найдите мастера, который хорошо знаком с особенностями вашей модели автомобиля. Такой специалист поможет исправить все проблемы и продолжить без проблем эксплуатировать машину.
Конденсат или точка росы — это возможно?
На автомобилях ВАЗ 2107 очень часто возникают обороты двигателя при прогреве до остановки агрегата.Такая беда характерна для всех карбюраторов, кроме Салекса. Проблема в том, что при температуре от 0 до +5 градусов в камерах карбюратора может скапливаться конденсат. Это особый вид росы, которая образуется при перепадах температуры. После запуска мотора на холод происходит следующий процесс:
сначала открытая сублимация запускает обогащенную смесь, которая без проблем горит и не вызывает ощутимых изменений в работе. силовой агрегат, что очень важно для нормального запуска;
как владелец авто опускает сублики, смесь приближается по характеристикам к рабочим, а вся система двигателя уже немного принципиальна, и здесь начинается самое интересное;
конденсат или роса начинают попадать в эту смесь и менять ее свойства, в некоторых моделях устройств это происходит довольно быстро и неприятно, вызывая остановку мотора;
водитель снова вытягивает сиденья или нажимает на педаль газа, смесь обогащается, мотор работает нормально, но до 60-70 градусов этот процесс может повторяться бесконечно;
после прогрева примерно до рабочей температуры все нормализуется, обороты приходят в норму, двигатель работает исправно, поэтому при посещении станции мастер ничего не обнаружит.
Как бороться с такой ситуацией, трудно даже представить. Единственное по эффективному пути будет замена карбюратора на солекс, но и в этих моделях часто возникают проблемы с запуском силового агрегата при переходных температурах. Так что дать какой-либо конкретный совет в этом случае непросто. Лучше всего своевременно обслуживать оборудование и всегда поддерживать топливное оборудование. В хорошем состоянии это поможет получить должную надежность машины.
Есть ли другие причины резкого падения оборотов?
Причин такой неприятности может быть целое множество. Если ремонтировать машину самостоятельно, стоит немного взглянуть на неприятность и попытаться найти причины в других узлах. Но переходить к другим особенностям автомобиля стоит только в том случае, если вы убедились в высоком качестве карбюратора, нормальном топливе и других характеристиках, упомянутых выше. Вот еще несколько идей для проверки:
топливные фильтры — очень часто фильтрующие элементы забиваются, и владельцы забывают вовремя их менять, а это приводит к серьезным проблемам с транспортным средством;
термостат возможен после незначительной привычки малого круга, у вас термостат открывается и резко задерживает ледяную жидкость в двигателе, что приводит к падению оборотов;
электроника — стоит проверить зажигание, нормальную настройку ремня ГРМ, отсутствие проблем с датчиками и различным электронным оборудованием на борту вашего автомобиля;
включение потребителей электроэнергии — возможно, в вашей машине автоматически включается мощный прибор, который дает нагрузку на агрегат, обороты неизбежно падают;
клапанная система — резких падений и падений в этом случае не будет, но вполне возможны плавающие и неустойчивые обороты, а с нагрузкой они превратятся в падение.
Причин нестабильности работы двигателя может быть много. Иногда проблема заключается в том, что генератор в определенный момент перестает подавать нормальное напряжение, что сказывается на работе электросистемы двигателя. Нагрузка на мотор также может быть из-за плохого масла или внутренних поломок в блоке цилиндров или в системе клапанов. Так что копаться в этом деле можно довольно долго, а лучше побывать на сотне и найти причину проблемы.
Предлагаем посмотреть видео с решением одной из возможных причин этой проблемы:
Подведем итоги
Известны десятки поломок, приводящих к резкому или плавному падению оборотов на карбюраторных автомобилях.Но вопрос в том, что техника оказывается достаточно требовательной к обслуживанию, поэтому необходимо устранять все причины, которые нужно брать вместе. Если вы всегда сталкиваетесь с такой проблемой, значит, это специфика карбюратора, установленного в вашем автомобиле. Скорее всего, избавиться от неприятностей поможет только замена устройства. Если неисправность возникала всего несколько раз, стоит попробовать обслужить топливную систему, заменить фильтр и установить новый ремкомплект карбюратора.
Авто с таким типом впрыска постепенно уступает впрыскивающим системам.Они надежнее, экономичнее, дольше служат и не доставляют таких хлопот, как карбюраторы. Конечно, в непосредственной инъекции тоже есть много тонкостей и особенностей, о которых следует помнить. Но менять карбюратор на форсунке слишком трудоемко и дорого. Лучше сохранить свою технику и добиться ее нормальной работы. Даже при очень хорошем сервисе через 1-2 года придется снова идти в сервис. Вы когда-нибудь сталкивались с резким падением оборотов двигателя при прогреве?
По сравнению с карбюратором прошлого поколения, новый инжектор ВАЗ 2114 оказался намного эффективнее и надежнее, но время от времени и их преследуют различные проблемы.Такая ситуация, как падение оборотов, после сброса газа на ВАЗ 2114 практически всегда вызвана проблемами в работе системы впрыска, но другие причины следует устранять в процессе диагностики.
Как найти причину проблемы
Если у ВАЗ 2114 падают обороты, необходимо комплексно оцифровать работу системы впрыска на его автомобиле, что можно сделать само по себе в гараже при наличии небольшого опыта и соответствующих инструкций.Важным плюсом в данном случае являются те «четырнадцатые», которые с завода попадались на приборную панель от немецкого производителя VDO, так как она, по сравнению с аналогом из счета, оснащена режимом самодиагностики.
Для проведения этой процедуры потребуется выполнить несколько нескоростных действий:
при загрузке мотора, вам нужно три или пять секунд, чтобы удерживать кнопку одометра нажатой;
перевод зажигания двигателя в первое положение, кнопку необходимо отпустить;
на дисплее должна появиться стрелка, что является сигналом о нормальной работе, затем кнопку нужно нажимать первый раз (отображение версии прошивки) и второй раз — после этого будут вероятные ошибки в ЭБУ;
, чтобы сбросить сообщение об ошибке, вам нужно будет удерживать кнопку до того, как на дисплее появится ноль.
Прочитав мануал, можно узнать, какие ошибки, отображаемые на экране, могут быть связаны с тем, что постоянно падают обороты при сбросе газа на ВАЗ 2114.
Итак, это может быть одна из следующих ситуаций:
код 1 — ошибка контроллера;
код 14/15 — Ошибка датчика охлаждающей жидкости;
код 22/23 — ошибка датчика положения дроссельной заслонки;
код 33/34 — ошибка датчика массового расхода воздуха;
код 42 — неисправное зажигание;
код 44 — обедненная или слишком богатая топливная смесь.
Владельцу ВАЗ 2114 следует помнить об особенностях работы самодиагностики на его авто: при наличии нескольких ошибок компьютер суммирует их арифметические коды, что может ввести в заблуждение. Уточнить это можно логической несогласованностью отображаемого кода реально имеющихся проблем.
Для полной уверенности нужно будет либо сдать машину в сервис и оплатить ее осмотр, либо купить сам диагностический сканер, что не так уж и дорого.Другой вариант — при наличии такой же модели ВАЗа (полностью исправной) по очереди ставить на свой автомобиль потенциально уязвимые датчики, методом исключения выясняю проблему.
Поиск поломки без использования бортового контроллера
Внешние «симптомы» поведения автомобиля и, в частности, его двигателя также могут дать много пищи для размышлений опытному и наблюдательному водителю. Анализируя эти факторы, можно значительно сократить список возможных причин неисправности.
Например, нужно отследить момент произвольной тренировки двигателя — на холостом ходу, с холодным пуском, после прогрева двигателя до определенной температуры или при резком нажатии на педаль газа.
Кроме того, следует обратить внимание, падают ли обороты при постоянной поджезке, и как ведет себя двигатель при торможении, отпускании педали газа и выключении трансмиссии?
В плане визуально-звуковой диагностики стоит проверить круг потенциально уязвимых узлов, которые могут привести к тому, что ВАЗ 2114 глохнет при сбросе газа.
Во-первых, следует начать с проверки топливного и воздушного фильтров — менять их рекомендуется каждые 30 тысяч километров, но на самом деле условия эксплуатации и качество фильтров приводит к тому, что во избежание проблем их лучше уменьшить. этот срок сократить вдвое (тем более что на машинах с авто с большим пробегом фильтры забиваются еще быстрее).
Кроме того, необходимо проверить уровень топлива в баке, как бы смешно это ни звучало: датчик уровня топлива часто обманывает водителя, а кроме того, машина банально может стоять на склоне, из-за чего топливо помпа просто не подает топливо в двигатель — отсюда и причина поворотного расстояния.
Очень частая ситуация — появление проблем с зажиганием или сохранением оборотов после небольшого самостоятельного ремонта: В этом случае нужно проверить все микросхемы, контакты, клеммы и проводку, чтобы лишний раз исключить привычный человеческий фактор.
Ролики на нейтральной передаче
Если ВАЗ 2114 падает и глохнет двигатель «на холоде», вероятных причин проблем не так много: выход из строя топливного насоса, поломка регулятора холостого хода, в котором горит форсунка или неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости. .
Основные способы решения ситуаций следующие:
Если причина в регуляторе холостого хода, двигатель будет постоянно балансировать в этом режиме, а не просто тупо. Для диагностики PXX используется мультиметр, который при заглушенном двигателе измеряет сопротивление: на выводах A — B, C — D оно должно быть равно примерно 54 Ом, тогда как между парами будет бесконечность. Любое отклонение от этих показателей следует рассматривать как неисправность.
Грязная форсунка — очень распространенная ситуация, если учесть, как некачественный бензин продается на большинстве заправок: иногда могут помочь специальные инструменты Для очистки форсунки. Хуже того, когда засорились форсунки — если чистящие средства не помогли, придется их менять или отнести в сервис для чистки.
Выход из строя АЗС обычно предшествуют характерные признаки нарушений в ее работе: внимательный водитель задолго до поломки услышит разницу в звуке насоса при запуске двигателя.Если при движении с коробкой передач нет проблем с раскачиванием двигателя, но происходит холостой ход, можно предварительно проверить фильтр тонкой очистки.
Иногда могут выйти из строя свечи, что напрямую влияет на работу всей системы зажигания, но регулярная их замена в профилактических целях заранее предупреждает о возникновении проблемы. Дополнительно рекомендуется проверить состояние катушки зажигания.
Неисправность в работе датчиков
Нормальное функционирование инжекторного мотора на ВАЗ 2114 обеспечивается правильной работой четырех ключевых датчиков: положения дроссельной заслонки, массового расхода воздуха, положения коленчатого вала и температуры охлаждающей жидкости.
Датчик положения дроссельной заслонки ВАЗ 2114
Необходимо, чтобы все системы энергоблока работали исправно. При этом двигатель должен нормально работать как под нагрузкой, так и на холостом ходу.
На практике часто водители сталкиваются с проблемой, когда обороты двигателя не падают или падают с большой задержкой после сброса газа. Очевидно, что завышенные холостые обороты указывают на проблемы и являются причиной повышенного расхода топлива.
В этой статье мы поговорим о том, почему не падают обороты мотора, а также рассмотрим основные причины, по которым подобные проблемы возникают и на авто.
Читайте в этой статье
При сбросе газа обороты увеличиваются или «зависают»: общие неисправности
Начнем с того, что на многих авто с инжектором при нагреве обороты поднимаются. Это необходимо для того, чтобы силовой агрегат стабильно работал после холодного пуска.
Однако после повышения температуры блок управления снижает обороты ХХ, приводя их к норме. На многих автомобилях с карбюратором водитель самостоятельно увеличивает обороты при нагреве, используя так называемую «SUPPLC».
При этом после прогрева двигателя обороты холостого хода нормальные, в среднем 650-950 об / мин. Если нажать на газ и отпустить акселератор, обороты должны быть увеличены, после чего он снова опускается до заданных значений.
Также часто возникает, когда импульс медленно сбрасывают или постоянно держат на отметке 1,5 тыс. Об / мин, 2 тыс. Оборотов и т. Д. За счет этого в таких случаях расход увеличивается и сильнее ДВС, что свидетельствует о необходимости для диагностики.
Итак, начнем с частых проблем Карбюратор. Часто обороты двигателя не сбрасываются из-за проблемы с дроссельной заслонкой. Например, когда водитель нажимает на газ, заслонка должна открываться шире, чтобы больше воздуха сжигало топливо в цилиндрах. После отпускания педали газа заслонка закрывается, обороты уменьшаются.
Если заслонка не закрывается до конца, повторно поступающая смесь попадает в цилиндры, обороты увеличиваются.Причиной может быть сильное загрязнение дроссельного узла или повреждение самой заслонки (деформация). Для начала прочистите заслонку, в качестве очистителя подойдет жидкость для чистки карбюратора.
Также отметим, что заслонка закрыта и в том случае, когда приводной трос изношен. В этом случае кабель подлежит замене. На карбюраторных машинах обороты двигателя падают не часто и в том случае, если прокладка между карбюратором и вышла из строя. Также виновником может быть впускной коллектор, имеющий поломку.
Основной задачей становится правильное соотношение количества топлива и воздуха. Часто высокий уровень топлива в поплавковой камере карбюратора также приводит к увеличению числа оборотов. Проверку следует начинать с игольчатого клапана.
Теперь перейдем к инжектору. Обратите внимание на многие инжекторные машины. Что касается неисправностей, то сама система впрыска сложнее, то есть причин высоких оборотов больше по сравнению с карбюратором.
Как правило, проблемы с циркуляцией могут быть вызваны неисправностями как механических элементов, так и электронных компонентов.В списке основных неисправностей специалисты выявляют неисправности датчика температуры, установленного в.
.
Простые слова Если указанный датчик выдает неверный сигнал, ЭБУ считает, что двигатель холодный и находится в режиме прогрева. В этом случае блок управления увеличивает обороты, чтобы силовой агрегат работал стабильно и быстрее работал.
Также проблемы оборотов могут начаться из-за проблем и сбоев в работе (регулятор холостого хода). Еще бывает, что трос дроссельной заслонки взят напрокат и скручен.Другая пружина, закрывающая дроссельную заслонку, может растянуться или вызвать повреждение.
Отдельное внимание следует уделить прокладкам, так как воздушные барабаны могут привести к нарушению процесса перемешивания. Это значит, что нужно отдельно осмотреть прокладку коллекторов, сальники форсунок и т. Д.
Плавающий оборот: причины
Обратите внимание, что в некоторых случаях оборот не просто медленно падает или удерживается на одном уровне, а «плавает». В этом случае двигатель может работать нестабильно.Сначала падают, потом резко нарастают и все повторяется. Частая причина такого явления — подача лишнего воздуха, что приводит к «скачкам» оборотов на ХХ.
Такие проблемы возникают при выходе из строя датчика подачи воздуха (), который позволяет ЭБУ рассчитать, сколько воздуха было получено и сколько топлива было подано для приготовления необходимой смеси.
При возникновении сбоев блок управления не может подготовить «правильную» смесь для режима ХХ, что вызывает скачки скорости после отпускания педали газа или при работе мотора на холостом ходу.
Подведем итоги
Как видите, чтобы точно определить, почему не сбрасываются обороты двигателя, во многих случаях может потребоваться углубленная диагностика. Для карбюраторных двигателей часто требуется чистка и регулировка самого карбюратора, а для инжектора это будет необходимо.
Если проблема не в поверхности (закис трос клапана, после стирки или химчистки неправильно уложен коврик в салоне, что давит на педаль газа и т. Д.), То лучше доставить машину к сервису.
Самая сложная ситуация такая, когда она предполагает наличие большого количества датчиков и исполнительных механизмов. В этом случае даже использование диагностического оборудования не всегда позволяет быстро и точно определить проблему.
При затрудненной диагностике оптимально доставить машину в такую сервисную службу, которая специализируется на ремонте автомобилей той или иной марки. Как правило, это официальные дилерские центры, реже можно встретить сторонние организации.
Напоследок отметим, что своевременное обнаружение проблемы позволяет экономить другие узлы и агрегаты.Другими словами, большие кривизны XX, ускорение поворотов и скачков указывают на наличие проблем с подачей воздуха / топлива или с образованием смешения. Игнорирование таких проблем негативно сказывается на двигателе и сроке службы.
Читайте также
Почему у двигателя увеличились обороты холостого хода. Основные причины высоких оборотов ХХ на инжекторном моторе. И двигатели с карбюратором.
Двигатель закрутил на холостом ходу: почему это происходит. Дергание двигателя в режиме ХХ, диагностика возможных неисправностей Рекомендации.
Нестабильная скорость — очень частая неисправность топливной системы двигателей внутреннего сгорания. Сама по себе ситуация, когда скорость скачет, вредных последствий нет, но, как правило, если резко отпускать педаль газа при переключении на нейтральную передачу, двигатель. При интенсивном движении на дорогах остановка в пробке или на перекрестке чревата аварией. Поэтому выявление причины поломки и ее устранение — первостепенная задача.
Инжекторные и карбюраторные двигатели внутреннего сгорания имеют практически одинаковые причины выхода из строя на холостом ходу, но они вызваны дефектами или неправильной работой совершенно разных узлов, так как организация подачи топливовоздушной смеси в цилиндры существенно отличается.
Инжекторные и карбюраторные двигатели имеют практически одинаковую систему зажигания. Самая частая причина выхода из строя связана с повреждением свечных проводов.Устройство у них такое, что проверить срок службы не всегда возможно. Причем съемный и закрепленный провод может показывать правильные значения сопротивления, а при вибрации работа нестабильна. Тест изоляции иногда можно заметить в темноте по размытому свечению в поврежденных местах. Лучший способ проверки — установка заведомо исправных проводов зажигания. Если работа двигателя изменилась в лучшую сторону, значит, провода высокого напряжения требуют замены. Когда обороты двигателя попадают в сырую погоду, скорее всего, виноваты и свечные провода.
В карбюраторных двигателях Виновником может служить.
Обороты упали при всасывании воздуха
Почему в этом случае падают очереди? Иногда частота вращения двигателя скачет во время всасывания воздуха после карбюратора или датчика массового расхода. В карбюраторной системе Power Это вызывает истощение рабочей смеси, а при впрыске по показаниям датчика расхода воздуха в цилиндре приходит одно количество, а на самом деле немного больше, что тоже накладывает рабочую смесь.
Для проверки нужно использовать аэрозоль для промывки карбюраторов.Его нужно опрыскивать в подозрительных местах соединений при работе мотора. Изменение характера работы (обычно обороты резко увеличиваются) укажет на место всасывания воздуха.
В двигателях, оборудованных кислородным датчиком (лямбда-зондом), источником проблем может быть просачивание воздуха на градуировочном пути на участке до лямбда-зонда. Он, определяя избыток воздуха после камеры сгорания, считает, что смесь обеднена, и увеличивает подачу топлива, в результате чего, соответственно, вращение двигателя двигателя является плавающим.
Неисправности системы холостого хода карбюраторных двигателей
В старых агрегатах с карбюратором наиболее частая причина отказов кроется в засорении жиклеров холостого хода в стеклопластике топливом или отложениями смолы, также падающими вместе с топливом. В карбюраторах с электромагнитным клапаном холостого хода именно клапан может вызвать некорректную работу системы.
Для проверки необходимо снять разъем питания с клапана на остановленном моторе и затем поставить на место.Отсутствие характерного щелчка подскажет о неисправности электромагнитного клапана.
Для мытья карбюратора в домашних условиях можно использовать жидкость для промывки в виде аэрозоля.
Неисправности системы холостого хода инжекторных двигателей
инжекторные автомобили Виновником скачка оборотов холостого хода чаще всего является регулятор холостого хода. Представляет собой шток, высота которого регулируется шаговым электродвигателем. Наиболее распространено загрязнение отложений стержневой смолы некачественным топливом.Ложа при этом резко движется, рывками, на отдельных участках может полностью заглохнуть, при этом плавают одиночные обороты двигателя. Смешанные отложения с жидкостью для промывки карбюраторов.
Строго говоря, почти все датчики могут влиять на нестабильность холостого хода. Начиная от датчика массового расхода и заканчивая лямбда-зондом. Поиск неисправного элемента удобнее производить с помощью диагностической системы. Если автомобиль оборудован бортовым контроллером, то это будет код ошибки, принятый в этом устройстве.По коду можно определить, какой из элементов данных неисправен.
Проверка датчиков положения распределительного вала и коленчатого вала
Некоторые датчики можно проверить. Это датчик массового расхода, распределительный вал и датчик коленвала. Последние два диагностируются подключением вольтметра к массе и сигнальному проводу при включенном зажигании, но неиспользуемом двигателе. При медленном вращении коленчатого вала прибор будет показывать периодические скачки напряжения. При неисправности датчика коленвала мотор, скорее всего, не заводится, но с неработающим датчиком распредвала (датчиком фаз) двигатель будет работать.Только при этом и при движении возможны сбои или произвольное увеличение оборотов, так как энергосистема переходит из режима поэтапного впрыска в режим одновременного впрыска, а обороты будут прыгать независимо от режима движения.
Проверка датчика расхода топлива
Для проверки этого пункта необходим цифровой вольтметр с пределом измерения 2 В. Вольтметр подключается к клеммам сигнала ДМРВ при включении зажигания.В частности, на вазе это выводы 1 и 3. Значение напряжения исправного элемента должно быть в пределах 0,99–1,01 В. Напряжение более 1,05 В говорит о его выходе из строя. В этом случае возможны перебои в работе двигателя на всех режимах.
Рассматриваемый датчик ремонту не подлежит. На него попадает влага при мытье чувствительного элемента, гарантированно его сместит.
Плавающий оборот при неисправном кислородном датчике
Кислородный датчик, или лямбда-зонд, измеряет содержание кислорода в выхлопных газах и на основе полученных данных определяет качественные параметры рабочей смеси, выдавая сигнал на обеднение или обогащение Это.Устройство нормально работает только после прогрева до рабочей температуры — не менее 300 градусов. Поэтому большинство из них дополнено системой косвенного нагрева для ускорения вывода в рабочий режим. Неисправность нагрева или загрязнения рабочих поверхностей датчиков продуктов сгорания вызывает неточности определения содержания кислорода, в результате чего работа двигателя будет нестабильной.
датчик температуры
Электронный блок управления (ЭБУ) при запуске холодного двигателя увеличивает обороты холостого хода, так как при низких температурах двигатель работает нестабильно, и он может споткнуться.По мере повышения температуры ЭБУ постепенно снижает обороты и сводит к минимуму при достижении минимальной рабочей температуры. Для его измерения используется датчик температуры охлаждающей жидкости, установленный на блоке цилиндров. Не следует путать с установленным на радиаторе датчиком температуры, который служит для включения вентилятора.
Проверка датчика температуры осуществляется путем измерения его сопротивления омметром. Хороший элемент при комнатной температуре имеет сопротивление в несколько десятков решений, а при нагревании до 200 градусов (можно воспользоваться зажигалкой) падает в десять раз.Если датчик показаний прибора не меняется при нагревании датчика, то можно сделать вывод, что он неисправен.
Заключение
Мы рассмотрели несколько ситуаций, в которых частота вращения двигателя не меняется. Чтобы решить проблему, точно указав ее причину, лучше обратиться к специалистам станции.
Мотор — «сердце» автомобиля, и, как и сердце человека, в работе этого «органа» иногда случаются перебои. Нам становится известно о ритме его «сердцебиения» до ритма его «сердцебиения».Если обороты силового агрегата начали плыть — мотор подает нам сигнал, что с ним что-то не так. В нашем сегодняшнем материале мы расскажем, на какие поломки намекают кольца двигателя, как их правильно диагностировать и ремонтировать.
Причина появления плавающих витков
То, что у мотора что-то не так с оборотами, водитель может узнать, посмотрев на тахометр. При нормальной работе силового агрегата на холостом ходу стрелка этого устройства держится на одном уровне (обычно в пределах 750-800 об / мин), а если у двигателя есть проблема, то стрелка опускается, она поднимается (диапазон от 500 до 1500 об / мин и выше).Если в машине нет тахометра, то на слух можно поймать плавающие обороты: раскачка двигателя увеличивается, уменьшается. А также — на рост и ослабление, проникая в машину из моторного отсека.
Как правило, нестабильные обороты двигателя проявляются на холостом ходу. Но даже на промежуточных оборотах работы мотора можно исправить неисправности или стрелку тахометра, это характерно. Рассмотрим эти два случая по отдельности, чтобы понять, по каким причинам происходят эти явления.
Опыт гонок на холостом ходу
Плавающие обороты на холостом ходу чаще всего проявляются инжекторными двигателями. Это связано с особенностью работы системы холостого хода. электронный блок управления двигателем (ЭБУ). Электронные «мозги» автомобиля постоянно считывают информацию о работе холостого хода, и в случае ее поломки выдают команду, отвечающую за правильную работу системы на исправление датчиков. Работа на холостом ходу может быть нарушена из-за неправильного поступления воздуха в топливную систему, а конкретно — в цилиндры двигателя.В этом случае датчик массового расхода воздуха сигнализирует ЭБУ о камере сгорания воздуха. Чтобы выровнять количество воздуха и топлива, образующих топливно-воздушную смесь, мозг дает команду клапанам форсунок открываться и пропускать в цилиндры больше топлива. В этот момент обороты двигателя резко увеличиваются. Затем ЭБУ «понимает», что он подал в цилиндр слишком много топлива, и ограничивает его подачу — в этот момент резко падают обороты.
Вторая причина плавания оборотов на холостом ходу — выход из строя регулятора холостого хода ().
Это электродвигатель, в конструкции которого коническая игла включает в себя конус, и его функция заключается в стабилизации вращения двигателя, когда он работает быстрее. Основная причина его поломки — износ элементов RCX (обрыв провода, износ направляющей или привода конической иглы и др.) Из-за длительной эксплуатации автомобиля на некачественном топливе. При выходе из строя регулятора двигатель, оставаясь без «стабилизатора», начинает непроизвольно или понижать обороты.
Третья причина оборотов — неисправность клапана вентиляции масла Картера.
В процессе работы мотора в картере скапливаются отработанные газы (их еще называют картерными). Если двигатель новый, то количество таких газов в картере сравнительно невелико, а у мотора с большим пробегом количество картерных газов увеличено. Избыток этих газов выводится через систему вентиляции во впускной коллектор и дроссельную заслонку, где они участвуют в образовании топливно-воздушной смеси в камерах сгорания двигателя.Если засоряется клапан вентиляции картера (обычно это происходит из-за отложений на его стенках масляных остатков, содержащихся в картерных газах), то во впускном коллекторе меньше картерных газов, ТВЗ не полностью обогащен, обороты двигателя начать плавать — от среднего (1100 — 1200) до низкого (750-800).
Четвертая причина появления плавающих оборотов на холостом ходу — выход из строя датчика расхода воздуха ().
Он, как и клапан вентиляции картера, в процессе длительной эксплуатации может покрыться грязной масляной пленкой, что, в конечном итоге, приводит к его выходу из строя.Довольно редко в ДМРВ встречается термомемометр — элемент, отвечающий за измерение объемов воздуха, поступающего в камеру сгорания двигателя. ЭБУ в этом случае не получает правильных данных о массовом расходе воздуха и требует от него подачи его в цилиндры, что отвечает на ролики мотора.
Пятая причина — неправильная работа дроссельной заслонки, функция которой заключается в регулировке давления воздуха, подаваемого в цилиндры мотора.
Может заклинивать по двум причинам: на внутренней поверхности «Пигалок» заслонки появляется масляное пятно, не позволяющее заслонке закрываться и открываться, а также из-за неисправности привода дроссельной заслонки.Следует отметить, что это наиболее частая причина работы мотора с плавающим оборотом на холостом ходу, характерная и для карбюраторных двигателей.
Говоря о карбюраторных двигателях, мы перечислим причины, по которым у них могут иметься колеи на холостом ходу. Это а) неправильная регулировка холостого хода мотора; б) поломка электромагнитного клапана карбюратора; в) засорение холостого хода продуктами сгорания топлива.
Rapchildren на промежуточном уровне
Вт.дизельные двигатели Плавающие обороты при промежуточных ходах возникают в основном из-за образования ржавчины на лопатках в топливном насосе высокого давления. Коррозия этих частей насоса происходит из-за наличия водного топлива. Кстати, по той же причине обороты дизеля скачут и на холостом ходу.
Все вышеперечисленные причины появления нестабильных оборотов двигателя имеют несколько последствий: топливо, выбросы в атмосферу выхлопных газов с повышенным содержанием СО, износ элементов топливной системы и системы подачи воздуха в двигатель.Чтобы этого не произошло, необходимо периодически проверять работу перечисленных выше систем и датчиков, а если случилась неисправность, а оборотная «лихорадка» — немедленно устранять все поломки.
Исправьте плавающее вращение двигателя
1. Воздухоочиститель в цилиндрах двигателя . Необходимо проверить герметичность магистралей системы подачи воздуха к впускному коллектору. Для этого можно снимать каждый шланг отдельно и продувать компрессором или насосом (процесс трудоемкий), а можно и шланги WD-40 обрабатывать.В том месте, где «Вейдер» быстро испарится, можно будет обнаружить трещину. В этом случае рекомендуем не заклеивать его изолентой, а заменить изношенный шланг на новый.
2. Замена регулятора холостого хода . Состояние RXX проверяется мультиметром, измеряющим его сопротивление. Если мультиметр показывает сопротивление в диапазоне от 40 до 80 Ом, значит, вышел из строя регулятор и его необходимо заменить.
3. Очистка вентиляционного клапана очистителя .Не обойтись без разборки масляного картера — только это можно достать до его вентиляции и снять клапан. Промываем в керосине или любых средствах, чтобы очистить детали двигателя от следов нефтешламов. Затем просушиваем вентиль и устанавливаем на место.
4. Замена датчика расхода воздуха . ДМРВ — деталь Деликатная и в большинстве случаев ремонту ремонту не подлежит. Так что, если он стал причиной плавающих оборотов на холостом ходу, лучше его заменить, а не ремонтировать.Тем более, что неисправный термоэмометр исправить невозможно.
5. Промывка дроссельной заслонки с последующей установкой ее в нужное положение. . От масляных отложений есть два пути — со снятием демпфера и его промывкой, не снимая с автомобиля. В первом случае отсоединяем все шланги и провода, ведущие к заслонке, ослабляем ее крепления и вынимаем. Затем поместите в емкость и залейте специальный аэрозоль (например, Liqui Moly. PRO-LINE DROSSELKLAPPEN-REINIGER).
Если масляный осадок на его поверхности выдавливается, его можно осторожно очистить щеткой. Затем поверхности заслонки попадают на чистый сухой ветер и устанавливают на место, соединив все шланги и провода. Во втором случае промывка дроссельной заслонки проводится на горячем двигателе тем же аэрозолем. Перед нанесением чистящего средства необходимо обесточить заслонку. Сначала заливаем внутрь заслонку аэрозоль, ждем пару минут и заводим двигатель. При работающем моторе продолжаем обработку аэрозольной заслонки.Если белый дым от пота от него не страшен, с него снимается масляный шлам. В конце процедуры подключаем провода, и с помощью компьютера перепрограммируем алгоритм его работы, устанавливая желаемый зазор открытия зазора.
6 .. Эту операцию можно провести отверткой, регулируя винтами количество и качество оборотов.
7. Замена электромагнитного клапана карбюратора . При разрыве этого клапана двигатель может работать только на воздушных седлах.Поэтому для исключения скачков скорости рекомендуем заменить электромагнитный клапан на новый.
8. Очистка перемычки холостого хода . Двадцать лет назад очистка гиберы от масляного покрытия была трудоемкой. Сегодня нет необходимости извлекать жир из системы — достаточно залить в него специальный аэрозоль для чистки карбюраторов и оставить там средство на пять минут. По истечении этого времени необходимо очистить буханку от остатков грязи сжатым воздухом.
9. Обработка лопаток ТНВД от коррозии . Для этого потребуется средство от коррозии (например, Xado Verylube.), Которое можно просто распылить в горловину топливного бака перед заправкой. Очистка лопастей помпы от коррозии. Это средство выполнит самостоятельно. Для предотвращения коррозии лопастей помпы можно налить в бак 200 мл моторного масла, которое в процессе езды создаст защитную пленку на поверхностях лопастей.
Помните: при появлении оборотов двигателя на холостом ходу необходимо обратиться на СТО и провести детальную проверку работы указанных систем двигателя.Своевременная диагностика убережет вас от серьезной поломки моторных агрегатов.
Подшипник первичного вала коробки передач
Любая механическая коробка передач имеет в своем устройстве подшипник первичного вала. Входной вал — один из ведущих элементов трансмиссии. Он необходим для передачи крутящего момента от дисков сцепления на ведомый и промежуточный валы. Первичный элемент вращается вокруг своей оси за счет подшипников. Последние фиксируют вал, центрируют его, а также защищают деталь от вибрации.Также эти элементы являются одним из важных связующих звеньев в системе механической трансмиссии.
Устройство
В основном для поддержки вала используются игольчатые подшипники. Использование тонких и длинных роликов позволяет минимизировать толщину кольца, сохраняя при этом высокую устойчивость к нагрузкам.
Монтажная деталь имеет свои особенности. В процессе эксплуатации элемент вырабатывает место установки. Из-за нарастающего люфта и вибраций деталь постепенно разрушается, и тогда необходимо ее заменить.
Признаки отказа
Признаки отказа этого элемента во многом зависят от места установки. Подшипник первичного вала коробки передач установлен на первичном валу, за которым следует сальник. В различных моделях трансмиссии сам подшипник может работать как сальник. Так, в паре с выключателем сцепления эта деталь испытывает практически всю нагрузку от двигателя автомобиля. Чтобы найти проблемный подшипник, нужно разобрать трансмиссию. Симптомы выхода из строя этого элемента аналогичны тому, как приходят в негодность любые другие подшипники.В случае серьезных поломок с КПП раздаются характерные звуки, напоминающие вой. Этот звук можно услышать в момент, когда выжимается сцепление и машина стоит. Но также подшипник первичного вала может свистеть во время движения. Очень редко можно услышать характерные стуки — они говорят о полном разрушении участка.
Также есть проблемы с включением и выключением сцепления. Причины такой работы коробки передач кроются в этом подшипнике.Неисправность часто возникает при заклинивании детали. В сложных ситуациях может потребоваться замена первичного вала. Часто свист и жужжание слышны, когда в подшипнике нет смазки. Решить этот вопрос можно, смазав деталь. Но вначале его нужно снять с коробки передач. Трансмиссия издаст вой, если на подшипнике появятся сколы или трещины или один или два ролика будут разрушены. Если слышны характерные стуки, то это свидетельствует о полном выходе из строя детали.Стук будет выдаваться на любой передаче. Если вовремя не заменить изношенную или поврежденную деталь, то элемент может серьезно «привариться» к валу. В итоге придется менять подшипник первичного вала и сам вал.
Причины поломок
На то, что элемент изнашивается и разрушается, может влиять множество различных факторов. Часто виной всему плохое качество деталей. Приобретая товар, не стоит отдавать предпочтение самым дешевым вариантам, а стоит покупать качественный товар.Необходимо внимательно осмотреть агрегат и убедиться, что он надежен и изготовлен из прочных материалов. Также одна из возможных причин — манера вождения. Если водитель использует слишком агрессивный стиль, буквально выдергивая рычаг переключения передач, то это не прибавляет к ресурсу подшипника, а серьезно сокращает срок эксплуатации.
Условия, в которых эксплуатируется автомобиль, по-прежнему важны. Если машина постоянно хранится в гараже, если нет никаких перегрузок, то все это наилучшим образом скажется на ресурсе каждого узла.И наконец, самая популярная причина выхода из строя подшипника первичного вала ВАЗ — пренебрежение обслуживанием механизмов и узлов автомобиля. Владельцы недорогих автомобилей, которые используют их для работы, а также начинающие водители, которые только учатся, могут игнорировать обслуживание.
Как заменить
Замена подшипника первичного вала может производиться самостоятельно.
Это не требует специальных навыков. Кроме того, для работы не требуются специальные инструменты. Для замены даже не нужно разбирать коробку.Но демонтаж КПП все же необходим.
Как снять коробку передач?
Для снятия коробки требуется смотровая яма или подъемник. Также для работы понадобится стандартный набор инструментов — отвертка, головки, гаечные ключи и крепление. Процесс демонтажа осуществляется в несколько этапов:
В первую очередь отсоедините клемму от АКБ. Затем включается нейтральная передача, стояночный тормоз отпускается. Поднимите и снимите задний мост. Далее откручиваем болты крепления кардана и фланца КПП.После этого карданный вал можно отсоединить.
Затем откручиваем болты и демонтируем выхлопную трубу выпускного коллектора, отсоединяем кислородный датчик и снимаем стартер. Далее в салоне необходимо демонтировать консоль и ручку КПП.
Затем снимаем защиту коробки, откручиваем хомуты, соединяющие выхлопную трубу с катализатором. После этого можно демонтировать рабочий цилиндр сцепления. Затем откручивают трос спидометра, снимают пыльник и тросик задней передачи.Теперь можно получить карданный вал. Затем откручиваются траверсы (в этом случае коробку необходимо придерживать, чтобы она не упала). Наконец, можно открутить и снять коробку передач в сборе.
Где подшипник, как его демонтировать?
На отечественных автомобилях подшипник первичного вала расположен на вторичном валу, непосредственно за сальником. Когда коробка передач уже полностью снята с автомобиля, вытаскивают колокол, а также стопорные кольца. Далее разбирать сборку не нужно.
Для замены детали необходимо зацепить подшипник за его кольцевую канавку с помощью отвертки. Затем входной вал продвигается вперед, используя подшипник в качестве опоры. Затем медленно снимите подшипник с вала, постукивая по нему молотком. Не спешите. Замена подшипника первичного вала ВАЗ может занять от нескольких минут до часа.
Как установить новый элемент на вал?
Новая деталь на первичном валу может быть установлена методом запрессовки.Подшипник обильно смазывают моторным маслом, а затем прижимают небольшим молотком.
Важно, чтобы инструмент был не только маленьким, но и не тяжелым. Молотком нужно аккуратно и равномерно бить по внутреннему кольцу детали. Вал вытягивается вперед. После запрессовки рекомендуется убедиться, что деталь исправна. Исправный подшипник вращается легко и тихо, без шума. После завершения замены подшипника первичного вала (в том числе ВАЗ) коробка передач устанавливается на свое законное место.Все монтажные работы производить в обратной последовательности.
Полезные советы
Если в подшипнике полностью нет масла, но при этом на его поверхности нет повреждений, то вы не можете его заменить, а сделайте это со смазкой и переустановите. Это делается в том случае, если по каким-либо причинам необходимая запчасть отсутствует под рукой. Смажьте подшипник первичного вала коробки передач (в том числе ВАЗ) двумя способами. Первый вариант предполагает переваривание детали в литоле. Лучше всего проводить такую операцию на водяной бане.Но есть более безопасный вариант — смазка выдавливанием. Для этого в шприц заливается литол, а в подшипник заливается смазка. Но нужно учитывать, что такой процесс требует больше времени.
Катализатор ВАЗ-2114 — устройство и замена
Катализатор ВАЗ-2114 (он же каталитический нейтрализатор) — один из основных узлов выхлопной системы автомобиля. Эта часть служит для снижения уровня токсичности выхлопных газов в атмосферу.
И сегодня мы поговорим об устройстве этого элемента и расскажем, как происходит замена катализатора на ВАЗ-2114 своими руками.
Устройство
По конструкции данная деталь включает в себя такие элементы как:
корпус;
теплоизоляция;
несущая часть.
Особое внимание следует уделить последнему пункту. Единица-носитель является основой для такой детали, как катализатор. ВАЗ-2114 и многие другие отечественные автомобили комплектуются керамическими держателями, не деформирующимися при высоких температурах и вибрациях. По своей конструкции этот элемент представляет собой набор продольных ячеек, увеличивающих площадь контакта с выхлопными газами.
Катализаторные средства
На их поверхность нанесены каталитические вещества. В качестве таковых используются платина, родий и палладий. Эти вещества значительно ускоряют протекание реакций в нейтрализаторе. По своим свойствам палладий и платина относятся к окислительным катализаторам. Эти вещества способствуют окислению углеводородов в водяном паре. В этом газообразном монооксиде углерода они превращаются в диоксид углерода.
Родий является катализатором восстановления. Он способен восстанавливать оксид азота до безвредных компонентов.То есть все эти вещества могут снижать концентрацию вредных веществ в выхлопных газах, которые уходят в окружающую среду.
Сам несущий блок помещен в продолговатую металлическую оболочку, между которой находится слой теплоизоляции. В корпусе также находится кислородный датчик. По своим размерам этот элемент не слишком велик по сравнению с автомобильным глушителем.
Насколько эффективен катализатор?
Как показывает практика, при рабочей температуре 300 градусов Цельсия этот элемент способен задерживать до 90 процентов всех токсичных веществ.Таким образом, катализатор значительно повышает норматив токсичности выхлопных газов.
Как узнать, неисправна ли эта деталь?
Со временем вставка катализатора (ВАЗ-2114 «Самара») и сам механизм, как и любая другая техническая деталь, имеет свойство изнашиваться (в данном случае — забивать). Среди основных признаков неисправностей можно выделить следующие:
Значительное падение мощности двигателя. При движении создается ощущение, что машина больше не тянет, особенно на подъеме и разгоне.
«Плавающий» крутится на холостом ходу. Конечно, это может указывать на ряд других проблем. Например, это неправильная настройка карбюратора или неисправность дроссельной заслонки, или неправильная работа датчика массового расхода воздуха.
А поскольку эти симптомы неисправности могут быть вызваны совершенно разными элементами автомобиля, то обращаем внимание и на сам ресурс такой детали, как катализатор. ВАЗ-2114 проезжает с этим элементом около 60-80 тысяч километров.Далее забивается элемент и его нужно менять. Правда, не всегда ресурс может быть таким. Иногда достаточно даже одной заправки на недобросовестной заправке, чтобы забить эту деталь вместе со всеми топливными фильтрами. Кстати, в западных странах катализаторы эксплуатируются и на 100 тысяч километров. Правда, качество поставляемого там топлива значительно уступает отечественному.
Как заменить эту деталь своими руками?
Для начала нужно найти, где он находится.А катализатор ВАЗ расположен на 2114 моделях «Жигулей» за выпускным коллектором двигателя.
Итак, сначала находим крепление резонатора. Последний также должен располагаться за выпускным коллектором. Затем откручиваем все крепления и снимаем шайбы пружинного типа.
После этого откручиваем кронштейн крепления патрубков. Здесь нам нужно снять болты вместе с пружиной. При этом катализатор следует держать снизу. Все, деталь полностью освобождена от застежек.Далее безопасно снимаем катализатор (ВАЗ 2114-я «Жигули») в сторону и вытаскиваем. Теперь установите новый в порядке, обратном снятию.
Кстати, поменять катализатор на новый решают не всегда наши автовладельцы. Дело в том, что в России нет таких жестких нормативов токсичности выхлопных газов, а потому водители устанавливают там обычный пламегаситель. С ним, по мнению автомобилистов, хлопот гораздо меньше, чем с обычным катализатором. Однако окончательное решение будет за вами — установить новый катализатор или смонтировать пламегаситель.Последние можно приобрести в магазине или изготовить самостоятельно (на это уходит не более 1-2 часов свободного времени).
Октановое число бензина до 200° С (моторный метод), пункты. . . Химический состав бензина до 200° С, % об. [c.234]
Анилиновая точка характеризует химический состав бензина. [c.98]
УГЛЕВОДОРОДЫ ЛЕГКИХ И СРЕДНИХ НЕФТЯНЫХ ДИСТИЛЛЯТОВ (химический состав бензинов, керосинов, газойлей) [c.103]
Групповой химический состав бензинов прямой гонки (фракция II. к,—200 °С) [c.104]
Групповой химический состав бензинов различных систем крекинга приведен в табл. 25. [c.118]
Химический состав бензинов прямой гонки зависит от природы перегоняемой нефти. В основном бензины прямой гонки состоят 113 парафиновых углеводородов и нафтенов, непредельные в них отсутствуют, ароматические содержатся в малых количествах. В крекинг-бензинах непредельных углеводородов содержится 15—20%, а ароматических 15—35%. [c.235]
По мере повышения температуры несколько меняется и химический состав бензина, возрастает содержание непредельных и ароматических углеводородов. Повышается октановое число бензина с 69.2 до 69,8. [c.100]
Антидетонационные свойства — В жестких условиях эксплуатации возможности двигателей с зажиганием от искры ограничиваются детонацией. Высокие температуры, высокие степени сжатия, бедные смеси и установка слишком раннего опережения зажигания приводят к детонации, которая представляет собой взрывное сгорание последних порций топливовоздушной смеси (концевой газ), поступившей в цилиндр. Химический состав бензина определяет его способность сопротивляться детонации. [c.84]
Г рупповой химический состав бензинов крекинга приведен в табл. 3. [c.90]
Групповой химический состав бензинов [c.90]
ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ БЕНЗИНОВ [c.50]
Химический состав бензинов оказывает значительное влияние на общее количество образующихся при сгорании в двигателях токсичных вешеств, степень превращения их на катализаторе в нейтрализатор и, следовательно, на состав продуктов сгорания. [c.337]
Групповой химический состав бензина примой перегонки и крекинга [c.149]
Химический состав бензинов крекинга определяет две важнейшие характеристики моторного топлива ого химическ гю стабильность п детонационную стойкость. [c.390]
Бензины каталитического крекиига довольно сильно отличаются от бензинов термического крекинга. Химический состав бензина каталитического крекинга еше меньше зависит от природы сырья, чем бензина термического крекинга, от которого отличается (при одинаковом сырье) [c.392]
Химический состав бензина термоконтактного крекинга после избирательной и глубокой гидроочистки, / [c.199]
Метод дает ошибку в сравнении с моторным не более 1 — 2 ед., если химический состав бензина колеблется в небольших пределах, и поэтому он очень удобен для контроля качества вырабатываемого по определенной технологии бензина непосредственно в потоке. [c.182]
Химический состав бензина, % вес. [c.167]
Для повьппения детонационной стойкости необходимо изменить химический состав бензина, обогатив его ароматическими углеводородами и парафиновыми углеводородами изостроения, что достигается на установках каталитического риформинга и каталитического крекинга. В бензины вводят также различные присадки, например этиловую жидкость, или метил-грег-бутиловый эфир. [c.11]
Следующие цифры характеризуют химический состав бензина крекинга [c.162]
Химический состав бензинов крекинга [c.304]
Химический состав бензинов [c.306]
Анилиновая точка или критическая температура растворения крекинг-бензина в анилине до известной степени характеризует химический состав бензинов. Высокая анилиновая точка характерна для бензинов с высоким содержанием парафиновых углеводородов. Нормальные парафины и изопарафины с одинаковым молекулярным весом имеют приблизительно одинаковые анилиновые точки, около [c.309]
Химический состав бензина, полученного синтезом в кипящем слое, исследовали Кларк с сотрудниками и Брунер [63]. Кларк с сотрудниками использовал метод перколяции на силикагеле и получил результаты, приведенные в табл. 49. [c.122]
В работе [5] были исследованы химический состав бензина сартичальской нефти и повторно бензины мирзаанской и норийской нефтей. [c.203]
Так как химический состав бензинов может определенным образом влиять на степень изомеризации гомологов иик-лонеитана в циклогексановые углеводороды, поэтому мы задались целью изучить влияние хлористого алюминия на степень изомеризации гомологов циклопентана, входящих в состав норийского бензина. [c.216]
В бензины добавляют ТЭС до 3,3 г/кг. Наиболее эффективно повышают детонационную стойкость бензинов первые порции этиловой жидкости. Степень повышения детонационной стойкости бензина при добавлении к нему единицы количества этиловой жидкости называется приемистостью бензина к ТЭС. На приемистость большое влияние оказывает химический состав бензина. Так, сернистые соединения снижают приемистость бензинов к ТЭС. Напболее активны в этом отнои ении меркаптаны и дисульфиды, затем тиофаны и сульфиды. С умепьвюнием содержания серы в бензине активность сернистых соединений повышается. Отрицательное влияние сернистых соединений объясняется тем, что, вступая в реакцию с ТЭС, они образуют РЬ(8К)4, который в отличие от РЬ(С2Н5)4 не обладает антидетонациопными свойствами. Этим объясняется также снижение качества этилированного сернистого бензина при его хранении. [c.102]
Для установок платформинга, ориентированных на получение высокооктанового бензина, необходимо знать не только выход и химический состав бензина, но и его октановое число 04. Последнюю величину можно определить на основе рассчитываемых величин Пгув- Изучение смеси 04 платформатов и 04,- смешения групповых компонентов показало [1], что можно пользоваться соотношением [c.147]
Групповчй химический состав бензинов деструктивной переработки нефти [c.119]
Анализ сырья. Во избежапие отравления катализатора сырье риформинга должно быть малосернистым. Основным показателем его качества с точки зрения возможной глубины ароматизации является суммарное содеря ание нафтеновых и ароматических углеводородов. Наиболее полное нредстав. еиие об углеводородном составе бензина дает его анализ на хроматографе (нанример, методом флюоресцентной жидкостной хроматографии). Групповой химический состав бензина можно определить методом анилино-] ых гочек. Определяют также плотность сырья и ei o фракционный состав по ГОС>Т. [c.163]
Г упповой химический состав бензинов (фр.хЖ-200 с) [c.88]
В зависимости от относительного содержания в бензинах различных углеводородов бензины различаются по своей антидето-национной стойкости в различных условиях работы двигателя. Химический состав бензинов — первый и основной фактор, определяющий антидетонационную стойкость, а также и все прочие характеристики бензина. [c.41]
Бензины представляют собой сложные смеси углеводородов. Химический состав бензинов неоднороден, но главную составную часть большинства бензинов составляют насыщенные углеводороды формулы СпНгп+а( == 5 10). [c.40]
Это еще раз доказывает, что первичные реакции разложения при крекинге, ведущие к. образованию низкомолекулярных углеводородов, не зависят от давления, что может быть предсказано для моно-люлекулярных реакций. Напротив, вторичные реакции полимери-. зации и конденсации очень зависят от давления. Таким образом, химический состав бензина крекинга, как и других продуктов крекинга, в сильной степени зависит от давления. Табл. 41 содержит данные Саханена и Тиличеева [39] по йодным числам и анилиновым точкам крекинг-бензинов и керосинов, полученных при различных давлениях. Анилиновые точки и удельные веса бензинов и керосинов были определены до обработки и после обработки 3 объемами серной кислоты и перегонки, чтобы удалить ненасыщенные и ароматические углеводороды. [c.122]
Из табл. 128 видно, что химический состав бензинов смеШаннофазнога крекинга зависит от характера исходного сырья. Из нефтей нафтенового и асфальтового основания ((Смакковер, Пануко) получаются крекинг-бензины с высоким содержанием нафтеновых и ароматиче- [c.306]
Химический состав — бензин — Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Химический состав — бензин
Cтраница 3
Вопрос о влиянии химического состава бензина на его восприимчивость к этиловой жидкости на богатой смеси в литературе освещен недостаточно; следует только отметить хорошую восприимчивость к этиловой жидкости ароматических углеводородов.
[31]
В работе [5] были исследованы химический состав бензина сартичальской нефти и повторно бензины мирзаанской и норийской нефтей.
[32]
АШеются и другие схемы определения индивидуального химического состава бензинов. Они описаны в специальной литературе.
[33]
В табл. 28 дано сравнение химического состава бензинов прямой гонки и крекинга под высокгш и низким давлеипем. Составы газов различных видов крекинга приведены в гл.
[35]
Хорошие результаты дает метод исследования химического состава бензинов прямой перегонки нефти, разработанный в Институте органической химии и в Физическом институте АН СССР академиками Б. А. Казанским, Г. С. Ландсбергом с сотрудниками. Этот метод основан на использовании адсорбционного разделения, четкой ректификации, дегидроге-низационного катализа и комбинационного рассеяния света.
[36]
Несколько слов следует сказать о химическом составе бензинов.
[37]
Для повышения детонационной стойкости необходимо изменить химический состав бензина, обогатив его ароматическими углеводородами и парафиновыми углеводородами изостроения, что достигается на установках каталитического риформинга и каталитического крекинга. В бензины вводят также различные присадки, например этиловую жидкость, или метил-грег-бутиловый эфир.
[38]
Из табл. 128 видно, что химический состав бензинов смеШаннофазного крекинга зависит от характера исходного сырья.
[39]
Период стабильности этилированных бензинов зависит от химического состава бензина, а также от количества и качества добавленного к нему стабилизатора.
[40]
В табл. 8 представлены данные о химическом составе бензинов и керосинов прямой гонки.
[41]
По мере повышения температуры несколько меняется и химический состав бензина, возрастает содержание непредельных и ароматических углеводородов.
[42]
Кроме определения состава газообразных углеводородов масс-спектрометрическим методом определяют химический состав бензинов, бензол, толуол и сумму ароматических углеводородов С8 — Сю, анализируют простые и сложные эфиры, кетоны и определяют микропримеси.
[43]
В паровой фазе влияние характера исходного сырья на химический состав бензина не столь сильно. Тем не менее и здесь переработка дестиллатов с преимущественным содержанием алканов дает богатые этими углеводородами бензины, а переработка дестил-яатов, в состав которых входят циклические углеводороды, дает бензины, содержащие большее количество цикланов и ароматических углеводородов и имеющие улучшенные моторные характеристики.
[44]
В паровой фазе влияние характера исходного сырья на химический состав бензина не столь сильно.
[45]
Страницы:
1
2
3
4
Бензин химическая формула
Формула бензина, физико — химические свойства
Состав бензина имеет множество компонентов. Они влияют на экологические показатели сырья и на его эксплуатационные свойства. Но нельзя составить одну химическую формулу, к примеру, для бензина АИ 95, производимого по всему миру.
Качество продукции будет зависеть от региона добычи, способа переработки нефти и различных добавок. Кстати, на рыночную цену топлива эти факторы тоже влияют. Скажем, сырье, добываемое в России, имеет низкое качество по сравнению с нефтью из Персидского залива или того же Азербайджана. Соответственно, на ее очистку и переработку уходят значительные средства, но все равно, конечный продукт имеет большую стоимость и низкое качество.
Не удивительно, что многие автолюбители задаются вопросом, каков же состав бензина, который они заливают в баки своих автомобилей? Ведь цена не всегда влияет на его качество. Именно химический состав бензина определяет качественные и технические характеристики.
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА БЕНЗИНА
Преимущественно состав бензина включает в себя углеводороды. Но помимо них в самое востребованное топливо на планете входят:
сера;
азот;
свинец;
кислород.
Также к сырью добавляют различные присадки, улучшающие свойства конечного продукта. В зависимости от количества этих элементов топливо разделают на следующие виды:
Цифры здесь означают октановое число, а буквы – метод определения этого показателя. То есть А — моторный, АИ – исследовательский метод. Чем выше число, тем ниже способность топлива к детонации. Соответственно, детали цилиндро-поршневой группы будут менее подвержены разрушениям.
То есть, чем выше октановое число, тем лучше качество бензина. С некоторых пор прекратилось производство топлива с октановым числом 76 и 80, так как значительно повысились требования к экологичности топлива и эксплуатационным свойствам при работе агрегатов.
При выборе бензина следует учитывать, что октановое число не влияет на процессы его сгорания внутри агрегата. Скорее, от данного показателя будет зависеть продолжительность его работы, и, конечно, уровень вредных выбросов в атмосферу.
Фракционный состав топлива зависит от содержания в нем тяжелых и легких углеводородов. В зависимости от этого, бензин применяется в широтах с холодным или жарким климатом.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФРАКЦИОННОГО СОСТАВА БЕНЗИНА
Физические свойства бензина напрямую зависят от фракционного состава. Способность к испарению – основной показатель, который учитывается при эксплуатации топлива в тех или иных климатических условиях. При производстве должно быть достигнуто оптимальное соотношение тяжелых и легких фракций. Топливо должно достаточно легко испаряться при нагревании, на этот показатель влияет количество легких фракций.
Тяжелые фракции обеспечивают нужную интенсивность испарения вещества. Если оптимальный показатель не будет достигнут, это может привести к образованию паровых пробок в топливопроводе, а значит двигатель будет работать с перебоями. Испарение происходит при нагревании вещества вследствие высоких температур внутри агрегата. А температура окружающей среды напрямую будет влиять на интенсивность испарения.
Видео в помощь – исследуем фракционный состав:
СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ БЕНЗИНА
Всем известно, что данный вид топлива получают из нефти, но со временем требования к его качеству увеличиваются, а значит меняются способы переработки сырья. До середины прошлого века единственным методом получением конечного продукта была прямая перегонка нефти. Ее просто нагревали до определенных температур, таким образом отделяя различные фракции. Одним из продуктов такой переработки и был бензин. Но он имел достаточно низкие качественные показатели и октановое число не выше 80. Основная составляющая такого бензина – длинная цепочка алканов.
В середине прошлого века нашли новые способы переработки нефти, это крекинг и риформинг. Длинные молекулы алканов при такой переработке расщепляются на более короткие. Соответственно можно получить более легкие углеводороды. Результат такой переработки – бензин с более высоким октановым числом. При этом побочные продукты перегонки преобразуются в мазут и трансмиссионные масла. При прямой перегонке нефти их приходилось утилизировать, что приводило к значительным загрязнениям окружающей среды.
При работе двигателя на чистом топливе, с выхлопными газами в воздух выбрасывается меньшее количество токсичных веществ, а срок эксплуатации автомобиля значительно увеличивается.
Иногда применяются различные добавки к бензину, улучшающие его качество. К примеру – чистый спирт, который может преобразовать бензин марки 92 в 95. Но спирт быстро испаряется, и качество топлива снова падает. К тому же, этот способ достаточно дорогостоящий.
КАКОЙ БЕНЗИН ЗАЛИВАТЬ В АВТОМОБИЛЬ
Данному вопросу и посвящена вся наша статья. Ведь дело не в том, какой состав бензина АИ 95, а в том, насколько он подходит автомобилю конкретной марки и модели. Состав бензина следует учитывать прежде, чем принять решение немного сэкономить на топливе и залить в бак материал с более низким октановым числом.
Но состав бензина 95 не подойдет к большинству новых авто, и даже ко многим относительно старым моделям. Повышенная способность к детонации будет приводить к разрушениям цилиндро-поршневой системы, а в дальнейшем – деталей двигателя. Хотя какое-то время автомобиль, возможно, и будет ездить на топливе АИ 92 точно так же, как и на 95-м бензине.
Определить какое октановое число является оптимальным для автомобиля довольно просто. На большинстве машин данное значение указано. Его можно увидеть на внутренней стороне крышки бензобака.
Если указано значение 95, то можно заливать топливо и с более высоким числом, но никак не меньшим. Состав бензина 92 не предназначен для нормальной работы систем такого авто.
СОСТАВ БЕНЗИНА «КАЛОША»
Многие полагают, что «Калоша» – народное название. На самом деле Калош – фамилия французского изобретателя, который и нашел способ отделения от нефти наиболее легких фракций. Данный вид бензина имеет самое высокое октановое число, потому некогда он применялся в качестве горючего для самолетов, так как его способность к воспламенению минимальная.
На сегодняшний день Калоша широко используется как растворитель для лакокрасочных изделий и для промывки деталей автомобиля. Иногда его заливают и в топливный бак автомобиля, если под рукой нет другого бензина, а до ближайшей заправки нужно проехать 100-200 метров. Машина будет идти на этом топливе, но злоупотреблять его применением не стоит, так как его состав может разъесть пластиковые и резиновые внутренние детали авто.
СОСТАВ БЕНЗИНА ЕВРО-5
Наконец и в нашей стране на автозаправочных станциях все чаще можно залить в бак бензин нового стандарта Евро-5. Многих водителей интересует вопрос, стоит ли переплачивать за топливо нового поколения, скажется ли его использование на работе агрегата.
Основное отличие этого вида топлива от обычного бензина марки 92 и 95 состоит в составе. Он имеет более легкие фракции, соответственно – высшее октановое число. Уже на четвертом-пятом заполнении бака можно почувствовать, что автомобиль стал более динамичным, наблюдается улучшенная приемистость при разгоне, снижается расход топлива, исключается коррозия двигателя и бензобака автомобиля. В целом, увеличивается срок службы агрегата.
Не нашли интересующую Вас информацию? Задайте вопрос на нашем форуме.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Из чего состоит бензин, что такое октановое число
В качестве топлива для большинства легковых автомобилей применяется бензин. Это смесь углеводородов, имеющих температуру кипения от 30 до 205 градусов Цельсия. Помимо углеводородов в составе бензина имеются примеси, содержащие азот, серу и кислород. В зависимости от количества тех или иных соединений автомобильный бензин делится на разные марки, имеющие несколько различные эксплуатационные свойства:
С ужесточением экологических требований бензины, имеющие более низкое октановое число, такие как А-76 или АИ-80, а, следовательно, более «грязный» химический состав, в настоящее время не производятся.
Основные свойства
Основные свойства бензина – его химический состав, способности к испарению, горению, воспламенению, образованию отложений, а также коррозионная активность и стойкость к детонации.
Физико-химические свойства бензина варьируются в зависимости от того, какие углеводороды и в каких пропорциях в нем содержатся. Температура замерзания бензина достигает –60 градусов по Цельсию, в случае применения специальных присадок можно понизить это значение до –71 градуса. Бензин активно испаряется при температуре выше 30 градусов, и с повышением температуры испарение происходит интенсивнее. Когда концентрация его паров в воздухе достигает 74 – 123 граммов на кубический метр, образуется взрывоопасная смесь. Фракционный состав бензина напрямую влияет на эксплуатационные свойства. При производстве важно добиться правильного соотношения легких и тяжелых фракций, чтобы, с одной стороны, обеспечить достаточно высокую испаряемость при низких температурах, а с другой – не допустить перебоев в работе мотора из-за образования паровых пробок в топливопроводе, которые могут возникнуть вследствие интенсивного испарения большого количества легких фракций. В связи с этим бензины, применяющиеся в местах с жарким климатом и в районе полярного круга, имеют разный химический состав для того, чтобы обеспечить необходимые эксплуатационные свойства.
Получить бензин можно несколькими способами: прямой перегонкой нефти и отбором определенных фракций (такой способ применялся в начале эры автомобилизации), в середине прошлого века стали применять крекинг и риформинг. Основная составляющая бензина, полученного путем прямой перегонки, – цепочки алканов. При крекинге и риформинге они преобразуются в разветвленные алканы и ароматические соединения.
Два последних способа позволяют получить высокооктановое топливо марок АИ-92, 95 и выше.
Октановое число
Название марки бензина состоит из буквенно-цифрового обозначения. Буквы А или АИ указывают на метод определения октанового числа:
моторный (А)
исследовательский (АИ)
а цифра определяет октановое число (92, 95 и т.д.).
Значение октанового числа указывает на такое свойство, как стойкость бензина к детонации. Цифра эта относительная. В качестве эталона принимается изооктан, детонационная стойкость которого очень высока и принимается равной 100. Шкала октанового числа была предложена в начале прошлого века. Оно определялось содержанием изооктана в смеси с нормальным гептаном (его детонационная стойкость очень низкая и принимается равной нулю). Соответственно, бензин марки АИ-92 эквивалентен по своей устойчивости к детонации 92-процентной смеси изооктана с гептаном, АИ-95 – 95% и так далее. Октановое число может быть и больше 100, если антидетонационные свойства топлива еще выше, чем у чистого изооктана. Это значение очень важно, поскольку детонация приводит к быстрому разрушению цилиндро-поршневой группы. Объясняется это скоростью распространения фронта пламени – до 2,5 км/с, тогда как в нормальных условиях пламя распространяется со скоростью не более 60 м/с.
Чтобы повысить антидетонационные свойства, можно либо добавить присадки, содержащие соединения свинца (тетраэтилсвинец), либо изменить фракционный состав при получении. Первый способ получает с легкостью получить из бензина АИ-92 АИ-95, или 98, однако в настоящее время от него отказались. Поскольку, хотя такие присадки значительно повышают эксплуатационные свойства топлива и имеют низкую себестоимость, они так же весьма ядовиты и на экологию оказывают куда более губительное воздействие, чем чистый бензин, а также разрушают каталитический нейтрализатор автомобиля (температура сгорания этилированного бензина выше, чем у неэтилированного, в результате керамические элементы нейтрализатора попросту спекаются, и устройство выходит из строя).
В качестве присадок могут быть использованы и другие соединения, менее токсичные, такие как этиловый спирт или ацетон. Например, если добавить 100 мл спирта в литр бензина АИ-92, то октановое число увеличится до 95. Однако применение таких присадок экономически невыгодно.
Химическая стабильность
Рассматривая химические свойства бензина, следует основной упор сделать на то, насколько долго состав углеводородов останется неизменным, поскольку при длительном хранении более легкие соединения испаряются, и эксплуатационные свойства сильно ухудшаются. Особенно остро эта проблема стоит в том случае, если из топлива с меньшим октановым числом (например, АИ-92) получили бензин более высокой марки (АИ-95) путем добавления в его состав пропана или метана. Их антидетонационные свойства выше, чем у изооктана, но и испаряются они очень быстро.
Государственный стандарт требует, чтобы химический состав бензина любой марки, будь то АИ-92, 95 или 98 оставался неизменным не менее пяти лет при соблюдении правил хранения. Однако на деле зачастую даже только что купленное горючее уже имеет октановое число ниже заявленного (например, не 95, а 92). Виной тому недобросовестность продавцов, добавляющих сжиженный газ в резервуары с топливом, срок хранения которого истек, и состав не соответствует ГОСТу. Как правило, к одному и тому же бензину добавляют разное количество газа, чтобы получить октановое число, равное 92 или 95. Очевидным подтверждением подобных ухищрений служит сильный запах газа на АЗС. Вполне вероятно, что эксплуатационные свойства такого бензина заметно ухудшатся прямо на глазах, до того времени, как опустеет топливный бак.
Состав и виды бензина
Вопреки распространённому мнению, бензин не является моновеществом с чёткой структурой. На самом деле это смесь углеводородов, имеющая, в зависимости от марки и названия, и разное молекулярное строение. Свойства разных марок, состав бензина под разными торговыми названиями обусловлены именно этим.
Коротко о производстве – «откуда что берётся»
Чтобы получить это топливо, с сырой нефтью (которая является основным сырьём для производства бензина, хотя производить его можно и из сланцев, и даже из каменного угля, но эти способы дороже) проделывают различные манипуляции, например, низкотемпературная (риформинг) и высокотемпературная (крекинг) обработка сырья. Полученный в результате этих разных методов бензин затем смешивается в уже товарную форму. Таким образом, состав бензина многокомпонентен. Упрощённо процесс создания этого топлива выглядит так:
Атмосферно-вакуумная перегонка с получением самого легко извлекаемого бензина.
Извлечение серы и солей, которые значительно ухудшают качество бензина. Российская нефть, кстати, очень богата серой, поэтому на мировых рынках ценится даже ниже азербайджанской, например. Исключение – сахалинская нефть с большим количеством лёгких фракций.
Отправка оставшихся нефтяных фракций частично на вторичную перегонку, частично – на каталитический крекинг. Из вторичной перегонки фракции идут на каталитический риформинг.
В результате крекинга оставшихся тяжёлых фракций при нагреве (иногда до 700⁰С) рвутся молекулярные цепочки, и образуется вторичный бензин. Если при низкотемпературном процессе выход бензина из сырой нефти не превышает 20%, то в результате высокотемпературного крекинга бензина из нефти можно получить уже до 70%.
Тяжёлые нефтяные фракции из процессов атмосферно-вакуумной перегонки, из вторичной перегонки и из каталитического риформинга поступают на участок «газофракционирующая установка». Из неё, а так же с установки каталитического крекинга, идут компоненты в смесь, которая и является собственно бензином. А из смеси затем уже выделяют сорта и классы АИ-92, АИ-95, Евро-3 и т.д.
Маркировка бензина
Какие химические свойства бензина используются при его продаже потребителям? Для работы бензина в качестве моторного топлива важны:
Испаряемость.
Воспламеняемость и, как следствие – способность к горению.
Образованию отложений (нагара) – которых должно быть как можно меньше.
Коррозионная активность.
Способность к детонации.
Маркировка бензинов из продающихся на заправках в России сейчас такова: АИ-92, АИ-95 и АИ-98. Выпускаемые раньше для грузовых траков А-72 и АИ-80 в соответствии с переходом на евростандарты сняты с производства из-за их большого количества токсичных веществ, входящих в состав бензина и в продуктах выхлопа.
Что же означают буквы «А» и «И» в названии топлива?
Метод определения октанового числа – моторный, обозначается литерой «А», и/или исследовательский, обозначаемый «И». При моторном методе измеряют детонационные свойства воздушно-бензиновой взрывоопасной смеси, поступающей из карбюратора или инжекторов в камеру сгорания, притом на нормальных режимах работы мотора. При исследовательском – на предельных, форсированных или просто повышенных оборотах и нагрузках. Так как исследования проводятся обоими методами, маркировка бензинов использует обе литеры – «АИ»
Октановое число – что это?
Теперь о сути самого термина. Так как состав бензина в основном – это смесь изооктана и гептана с их разной способностью к детонации в камерах сгорания двигателей, то замер этой их способности к детонации в момент воспламенения и измеряют на специальном двигателе для испытаний бензиновой смеси.
При этом если превалирует изооктан – возрастает детонация. Если гептан – детонация падает до нуля, но возрастает температура горения, что идёт к износу всех деталей, содержащих силикон и резину (сальники), они твердеют и крошатся; прогорают клапана и стенки цилиндров. В большинстве случаев (кроме специальных) октановое число совпадает с процентом содержания в бензине изооктана.
Марка
ГОСТ/ТУ
Октановое число (моторный метод)
Октановое число (исследователь- ский метод)
А-92
ТУ38.001165-87
83
92
АИ-93
ГОСТ 2084-77
85
93
АИ-95
ГОСТ 2084-77
87
95
АИ-98
ГОСТ 2084-77
89
98
Экологические требования к топливу
Природа Земли – равновесная система взаимодействия растительного и животного мира, притом как на суше, так и в океане. Загрязнение её ведет к гибели многих живых существ, а значит и к оскудению многообразия генофонда планеты. А именно так – в планетарном масштабе, — нужно мыслить, если человечество хочет выжить и сохранить всё многообразие природы. Но!
Продукты сгорания нефти, особенно без должной степени очистки по параметрам, принятым международными правилами в последнее время, в больших количествах смертельно опасны для окружающей среды. Впрочем, токсичны не только продукты сгорания, но и сама нефть и все её производные и антидетонационные присадки. Например, тетраэтилсвинец. Или наличие в бензине углеводородов с двойными связями, что характерно в составе бензина вторичной возгонки после каталитического крекинга нефти.
Впрочем, экологические требования к топливам ужесточаются из года в год, что служит хоть какой-то гарантией чистоты окружающей среды. Даже бьющие по карману потребителя налоги за содержание и покупку автомобилей со старыми экологическими нормами также способствуют сбережению природы.
Особо стоит остановиться на бензинах класса «Евро» под маркировкой 3, 4 ,5 и 6. Это бензины особой экологической чистоты, при сгорании которых выделяется на 10-12% меньше угарного и углекислого газов, понижено в полтора – два раза содержание бензола (его там 1,00 % макс.), серы – 1,00 ррм не более, ароматических углеводородов – 42, 35, 35 и 24 % соответственно, наличие моющих присадок – обязательно, а выбросы окислов азота уменьшены на 5,0 у Евро3, 3,2 – у Евро4, 2,0 – у Евро5 и 0,46 у Евро6.
Россия также не остаётся в стороне от общемирового тренда: компанией «Лукойл» выпущен бензин ЭКТО100. Топливо прошло экспертизу швейцарской компании Intertek и получило высокую оценку по классу экологичности. По отзывам потребителей, если на крышке бензобака обозначено, что топливо должно быть не ниже АИ95, а ездили на АИ98, то свойства бензина ЭКТО100 таковы, что заправка им только улучшила характеристики работы мотора.
Сезонный бензин
Среди водителей имеет хождение стойкий миф о том, что в сильные холода (минус 20 градусов и ниже) следует заливать в бензобак бензин с более низким, на одну ступень, чем рекомендовано, октановым числом. Например, АИ-92 вместо «родного» АИ-95.Чем мотивируют? Более низкой температурой воспламенения, а значит – его надёжностью загораться в цилиндрах двигателя в сильный мороз.
Ну, хорошо. Залили вы 10 литров АИ-92 вместо рекомендованного АИ-95 при холоде на улице в минус 20. А в течение дня мороз спал до минус 10, свойства бензина другие, отличающиеся от расчётных – и зазвенели клапана и цилиндры от «вдруг» возникшей детонации! Замена мотора потом обойдётся несопоставимо дороже копеечной экономии.
Тем более, что такую замену можно делать, если в инструкции по эксплуатации вашей машины прямо сказано, что такая замена топлива на с более низким октановым числом вообще допустима.
Мало кто знает, что все крупные компании производят бензин в зависимости от времени года, так существует зимний и летний его состав, именно для целей более надежной работы двигателя в разные времена года.
Так что, выбирая топливо для зимних поездок, стоит обратить внимание не на октановое число, а на такой показатель, как «давление насыщенных паров» — ДНП, измеряемого в килопаскалях (кПа). Чем выше ДНП, тем лучше воспламеняемость воздушно-бензиновой смеси.
Для зимнего бензина степень упругости смеси вместо 80 кПа должна быть 90-100 кПа.
Обычный, «летний», бензин, превращается в «зимний» добавлением бутана. Если технология смешивания произведена верно, на выходе получится легко воспламеняемая в морозы смесь.
Но многие ли заправочные станции заморачиваются такой заботой о потребителе? Крупные, брендовые – да. Удар по их престижу может обернуться многомиллионными убытками, особенно, если после грамотной экспертизы и распиаренной в СМИ историей автомобилист докажет убытки по вине автозаправочного гиганта. С мелких же производителей, зачастую, взятки гладки. Закроют его керосиновую лавочку – он возродится под другим названием и под другой фамилией. Любимой тёщи, например. А теперь представьте такую же манипуляцию с названием и сменой фактического владельца у бренда «Лукойл»?
Другие показатели. Октан – это ещё не всё!
С соотношением изооктана и гептана, влияющим на антидетонационные качества бензина, вроде всё ясно. От чего же ещё зависит эффективность сгорания топлива под названием «бензин»?
У сложных углеводородов, входящих в его состав, разная степень испаряемости и закипания, а эти показатели напрямую влияют на работу мотора. Качество бензина как раз и зависит от соотношения фракций, закипающих при разной температуре. Различия в составе всех АИ и Евро, таким образом, обусловлены процентным соотношением легко- и трудно- закипаемых фракций.
Для чего вводятся такие фракции в состав бензина? Если не вдаваться в тонкости термодинамики и процентного химического состава топлива, то картина складывается следующая:
Закипающие при низкой температуре (от 27⁰С) служат для первичного воспламенения при пуске холодного двигателя;
Кипящие до 100⁰С – для стабильной работы мотора при движении;
Кипящие до 200 градусов на конечной стадии движения и при выключении мотора – чтобы он не продолжал работать даже при выключении зажигания за счёт того, что части двигателя раскалены (калильное зажигание).
Кроме того, различаются также и виды бензинов. Они бывают этилированные и неэтилированные. Вторые – без этилсвинцовых добавок. Но главное, пожалуй, отличие видов бензинов – это авиационные и автомобильные.
Коротко об авиационном бензине
Авиационный бензин – это топливо, используемое для поршневых авиационных двигателей. Не для реактивных самолётов – там в качестве топлива используют авиационный керосин.
Особенность авиационного двигателя, в отличие от автомобильного, в том, что в большинстве случаев используется принудительный впрыск топлива в цилиндры двигателя.
Маркировка авиабензинов производится, в отличие от автомобильных АИ, литерой «Б». На данный момент в России взамен ранее выпускавшихся бензинов Б-91-115 и Б-95-139 разработан и пошёл в серию универсальный бензин Б-92, в котором отсутствует показатель «сортность на богатой смеси», что позволило наряду с нормальной работой на всех режимах расширить ресурсы двигателей и значительно уменьшить содержание в бензине тетраэтилсвинца.
Кроме топливного Б-92 в России выпускается и авиационный Б-70, но используют его чаще всего в качестве бензинового растворителя в производстве и для бытовых нужд.
Послесловие
Если использовать не нефтяные ресурсы в качестве источника для получения топлива, то перспективы как экологии, так и самого наличия топливно-энергетического комплекса выглядят не столь удручающе, как это есть на сегодняшний момент.
В качестве альтернатив могут быть использованы технологии переработки сжиженных газов, растительных масел из ряда непищевых сортов, спирты на основе этилового, но главное – водород, не оставляющий после себя СО и СО2.
Отдельное направление – создание экономичных и компактных аккумуляторов и электродвигателя, работающего в паре с ними.
Пока что идёт химическое совершенствование бензинов, ужесточение экологических требований к ним, но, как следствие – увеличение цены. Что вкупе с увеличением численности народонаселения планеты и доступ всё большего числа людей всех континентов к благам цивилизации, к которым, несомненно, относится и всеобщая автомобилизация – перспективы отрасли остаются неопределёнными.
Устройство автомобилей
Для бензиновых двигателей применяют бензин – легкое топливо, представляющее собой светлую жидкость, быстро испаряющуюся на воздухе и хорошо воспламеняющуюся. С химической точки зрения бензин является смесью лёгких углеводородов, получаемых из нефти и нефтепродуктов. Температура кипения бензина может варьировать в достаточно широких пределах — от 33 до 205 °C (в зависимости от содержания примесей). Бензин несколько легче дизельного топлива – его плотность составляет 0,71…0,74 г/см³, тогда как у дизтоплива этот показатель может достигать 0,85 г/см³. При сжигании бензина выделяется значительная тепловая энергия – его теплотворная способность может превышать 10 тыс. ккал/кг. Замерзает бензин (в отличие от дизельного топлива) при достаточно низкой температуре – примерно -70…-74 °C.
Наиболее важными свойствами бензина являются испаряемость, антидетонационная стойкость и теплота сгорания.
***
Испаряемость бензина
Испаряемость бензина характеризует условия смесеобразования и состав горючей смеси во впускной системе двигателя, склонность бензина к образованию паровых пробок в топливной системе автомобиля, а также полноту сгорания бензина и степень разжижения моторного масла бензиновыми фракциями.
Испаряемость бензина оценивается следующими комплексными и единичными показателями, определяемыми лабораторными методами: фракционным составом, давлением насыщенных паров, склонностью к образованию паровых пробок (соотношение пар-жидкость).
Испаряемость бензина должна обеспечивать оптимальный состав топливовоздушной смеси на всех режимах работы двигателя независимо от способа ее приготовления (карбюрация, впрыск). С испаряемостью бензина связаны такие характеристики двигателя, как пуск при низких температурах, вероятность образования паровых пробок в системе питания в летний период, приемистость автомобиля, скорость прогрева двигателя, а также износ цилиндропоршневой группы и расход топлива.
Содержание тяжелых фракций бензина ограничивают, так как в определенных условиях эксплуатации они могут испаряться не полностью и попадать в цилиндры двигателя в жидком состоянии. При этом топливо в цилиндрах смывает масляную пленку, из-за чего увеличивается износ, разжижается масло, повышается расход топлива.
Давление насыщенных паров — фактор, влияющий на надежность работы топливной системы, а также на потери от испарения, загрязняющие атмосферу при хранении, транспортировании и применении бензина.
***
Детонационная стойкость бензина
Детонационная стойкость – свойство бензина, определяющее возможную степень сжатия двигателя. Детонация представляет собой особый вид сгорания горючей смеси, протекающего с явлениями взрыва отдельных объемов смеси при чрезвычайно высоких скоростях распространения фронта пламени в камере сгорания (2000 м/с и выше). Для сравнения: при нормальном сгорании эта скорость составляет 20…40 м/с, т. е. в 50…100 раз меньше, чем при детонационном сгорании. Детонационное сгорание топлива сопровождается значительным повышением давления в зоне детонации.
При детонационном сгорании смеси в двигателе слышны резкие металлические стуки, объясняемые ударами волн высокого давления о стенки камер сгорания, цилиндров и днищ поршней и возникновением вибрации деталей. Кроме того, наблюдаются дымный выпуск с искрами вследствие неполного сгорания топлива и закипания жидкости в системе охлаждения из-за усиленной теплоотдачи стенкам камер сгорания и цилиндров.
В результате неполного сгорания топлива, усиленной теплоотдачи и увеличения механических потерь мощность и экономичность двигателя резко снижаются.
Длительная работа двигателя при детонационном сгорании может привести не только к повышенному износу его деталей, но и к образованию крупных дефектов в виде трещин и деформации деталей или даже их разрушения. Детонация обычно возникает в случае применения топлива несоответствующего сорта, а также при перегрузке и перегреве двигателя.
Возникшая в двигателе детонация при работе автомобиля, не имеющая систематического характера, может быть устранена уменьшением нагрузки на двигатель (путем перехода на низшую передачу) и прикрытием дроссельной заслонки карбюратора. Систематическая детонация при работе двигателя с правильно установленным зажиганием свидетельствует о недостаточно высоких антидетонационных свойствах используемого топлива.
Показателем, характеризующим антидетонационные свойства бензина, является его октановое число.
***
Октановое число бензина
Октановое число бензина определяют на специальной установке, представляющей собой одноцилиндровый двигатель с изменяемой степенью сжатия, сравнением антидетонационных свойств испытуемого бензина со свойствами эталонного топлива – приготовляемой в разных пропорциях смеси сильнодетонирующего топлива (гептана) и стойкого против детонации топлива (изооктана) – эквивалентной смеси.
При одинаковых антидетонационных свойствах эквивалентной смеси и испытуемого бензина октановое число бензина принимают равным процентному содержанию изооктана в эквивалентной смеси. Чем больше октановое число бензина, тем меньше он детонирует при сжатии и тем большую степень сжатия может иметь двигатель, работающий на этом бензине. Октановое число бензина является очень важным свойством топлива, поскольку, как мы знаем из теплотехники, от степени сжатия зависят многие динамические и экономические характеристики двигателя внутреннего сгорания, в том числе – его КПД. Т. е. чем выше степень сжатия в цилиндрах двигателя, тем эффективнее протекают процессы преобразования тепловой энергии в механическую.
Для повышения октанового числа бензина и уменьшения возможности его детонации в двигателях с повышенной степенью сжатия в некоторых сортах бензина используют специальные добавки – антидетонаторы. Наиболее сильным из применяемых антидетонаторов является этиловая жидкость, добавляемая к бензину в небольших количествах. Бензин с добавками этиловой жидкости называют этилированным. Этилированный бензин ядовит, поэтому в него добавляют красящее вещество для отличия от обычного бензина. Обращаться с этилированным бензином следует очень осторожно, соблюдая правила техники безопасности. В последнее время производство этилированного бензина в России запрещено.
Для автомобилей с карбюраторными двигателями применяют бензин марок: АИ-92, АИ-95, АИ-98. Буква «А» в маркировке бензина означает «автомобильный», буква «И» — метод определения октанового числа (исследовательский), цифры – октановое число бензина.
***
Процесс смесеобразования заключается в смешивании бензина в распыленном состоянии с воздухом в определенной пропорции. Горючая смесь должна удовлетворять двум основным требованиям:
при воспламенении в цилиндре двигателя смесь должна сгорать очень быстро (в течение короткого промежутка времени), чтобы обеспечить соответствующее давление газов на поршень в начале рабочего хода;
бензин, входящий в состав горючей смеси, должен сгорать полностью, чтобы выделялось наибольшее количество теплоты, и работа двигателя была наиболее экономичной. Неполное сгорание топлива ведет к его выбросу в систему выпуска отработавших газов, что приводит к его неоправданному перерасходу. Кроме того, двигатель сильно дымит, а на стенках цилиндров интенсивно откладывается копоть и сажа.
Подробнее процессы горения топлива рассматриваются на отдельной странице сайта.
Для быстрого и полного сгорания горючей смеси необходимо, чтобы бензин с воздухом смешивались в строго определенной массовой пропорции, было очень мелко распылен и хорошо перемешан с воздухом. В этом случае каждая мельчайшая частица бензина будет окружена частицами кислорода в требуемом для полного окисления количестве. Не следует забывать, что горение – это процесс окисления топлива, т. е. его химическое взаимодействие с кислородом, сопровождающееся выделением тепловой энергии.
Состав горючей смеси в зависимости от соотношения топлива и воздуха в ней характеризуют специальным показателем – коэффициентом избытка воздуха α, представляющим собой отношение действительного количества воздуха в смеси (в кг), приходящегося на 1 кг топлива, к теоретически необходимому количеству, обеспечивающему полное сгорание 1 кг топлива.
Как указывалось в предыдущей статье, в зависимости от соотношения масс бензина и воздуха различают нормальную, обедненную, обогащенную и богатую горючую смесь.
Нормальной называют смесь, в которой на 1 кг бензина приходится 15 кг воздуха – теоретически необходимое количество воздуха для полного сгорания бензина. Коэффициент α для нормальной горючей смеси равен единице. Соотношение 1:15 является примерным (обычно системы питания бензиновых двигателей регулируются на нормальный состав 1:14,7), поскольку с точки зрения химии количество кислорода в смеси должно обеспечивать окисление водорода и углерода, содержащихся в данной марке бензина. В процессе сгорания участвует не только кислород воздуха, но и кислород, в том или ином количестве содержащийся в самом топливе. Если учесть этот факт, а также то, что в разных марках и сортах бензина может содержаться разное массовое количество водорода и углерода (основных теплотворных компонентов топлива), то можно понять, что состав нормальной смеси для разных сортов бензина будет несколько отличаться.
Обедненной (α = 1,1…1,15) называют смесь, в которой имеется незначительный избыток воздуха по сравнению с нормальной смесью, а бедной (α > 1,2) – смесь, в которой воздуха существенно больше, чем необходимо для полного сгорания бензина.
Обогащенная смесь (α = 0,85…0,9) имеет недостаток воздуха – до 13 кг на 1 кг топлива. Скорость сгорания обогащенной смеси возрастает, в результате чего давление газов в цилиндрах двигателя увеличивается. Такая смесь позволяет развить двигателю максимальную мощность, но при этом общий расход топлива увеличивается из-за неполноты его сгорания.
Богатая смесь имеет значительный недостаток воздуха (α
Анализируя свойства горючей смеси разных составов, можно сделать следующие выводы:
Если двигатель по условиям работы не должен развивать полно мощности (при средних нагрузках), то самой выгодной является обедненная смесь, поскольку расход топлива при этом значительно снижается. Некоторое уменьшение мощности двигателя в этом случае при его работе с неполной нагрузкой значения не имеет.
При больших нагрузках целесообразно работать на обогащенной смеси, так как двигатель при этом развивает наибольшую мощность. Несколько повышенный расход топлива вследствие кратковременности работы двигателя на данном режиме не вызывает заметного увеличения общего расхода топлива за большой период времени.
Работа двигателя на бедной или богатой смесях, вызывающих снижение мощности и экономичности двигателя, недопустима.
***
Принцип работы простейшего карбюратора
Главная страница
Специальности
Учебные дисциплины
Олимпиады и тесты
Что такое прямогонный бензин | Wiki
02.02.2021
Бензин прямогонный (БП) – это вид бензина, получаемого путем перегонки (ректификации) сырой нефти. Другие названия – нафта, нефрас.
Фракционный (химический) состав и виды
Прямогонный бензин – фракция нефти, которая выкипает из сырья при температуре не выше 180 °C. Основные составляющие – нормальные парафины C5-C9. Углеводородный состав включает разные углеводороды:
изопарафиновые – до 36%;
H-парафиновые – от 29%;
нафтеновые – до 33%;
ароматические – до 9%;
непредельные – до 1,5%.
В России БП известен под разными марками: БГС, ДГКл, БР-1, БР-2 и пр.
Способы получения
Для производства берется нефть, которую перегоняют при температуре 35-180 °C. В небольшом количестве могут добавляться вторичные фракции. Еще при производстве применяются природный газ, уголь и горючие сланцы.
В современном производстве из нефти убирают фракцию НК-180 °C. Затем ее еще разделяют на фракции: НК-62 °C или НК-85 °C. Именно последние фракции получили распространение в дальнейшем использовании для изготовления товарного бензина.
Технические характеристики
Низкое октановое число – главная особенность всех видов БП. Это указывает на отсутствие антидетонационных свойств, которые важна для работы ДВС.
Основные свойства прямогонного бензина:
Плотность при 20 °C – до 730 г/см3.
Массовая доля серы – не более 0,1%.
Октановое число – в пределах 40-60 единиц.
Способы (область) применения разных марок
Прямогонный бензин используют в нефтехимической отрасли. Он необходим для пиролиза с целью получения этилена – самого широко производимого органического вещества в мире. Дополнительно БП используют для изготовления олефинов в паровом крекинг-оборудовании.
Экстракция
Широкую сферу применения составляет также экстракция и растворение соединений органического характера. Здесь используется экстракционный бензин, который кипит при температуре 70-95 °C. С его помощью извлекают растительные масла, никотин из махорочного листа, жир из костей. Дополнительно продукт используется в качестве растворителя для лакокрасочных и резиновых составов.
Разновидность – деароматизированный бензин с температурой кипения 70-85 °C. Его используют при экстракции масла в регионах с жарким климатом, где наблюдается высокая испаряемость.
Растворители
Большим направлением в нефтехимии выступает производство из БП нефтяных растворителей. Это тот самый нефрас, который представлен разными марками. Обозначение легко расшифровывается: буква «С» указывает на смешанный состав, цифры – на температуру начала и конца перегонки.
Кроме Нефраса С 50/170 и 150/200 существует Нефрас С 40/220, который считается одним из самых распространенных. Его применяют в нефтехимии и для бытовых нужд, широко используют в строительных и отделочных работах. По структуре нефрас представляет бесцветную маслянистую жидкость. Она токсичная и легко воспламеняемая.
Возможности использования других марок:
Нефрас С 50/170. Соответствует ГОСТ 8505-80. Выполняет функцию растворителя при изготовлении искусственной кожи, химического очистителя тканей, промывочного состава для деталей, в том числе от антикоррозийных покрытий.
Нефрас С 150/200. Имеет свойства, схожие с Уайт-спиритом, используется в тех же целях.
Нефрас САР. Используется в изготовлении монолитных конденсаторов.
Другие возможности применения
Возможности применения разных видов БП:
БР-1 и БР-2. Выступают растворителем в изготовлении печатных красок и мастик. Могут применяться в качестве обезжиривателя электрического оборудования, тканевых, кожаных и металлических поверхностей.
Растворитель БЛХ. Используется при изготовлении типографских красок, добычи экстракционной канифоли.
Узкая фракция прямой перегонки с температурой кипения 110-185 °C. Используется для извлечения из руд озокерита, поэтому называется озокеритовым растворителем.
БП может быть частью различных бензиновых смесей, а также входить в состав осветительных керосинов и даже реактивных топлив. Другой сферой применения выступает производство товарных бензинов, для чего используют дистилляты НК-62 °C или НК-85 °C. Их также могут отправлять на облагораживание (изомеризацию).
БП выступает готовым продуктом для экспортных поставок. Самое большое количество экспорта занимает полуфабрикатный бензин.
Особенности транспортировки и хранения
Прямогонный бензин транспортируют в соответствии с правилами перевозки опасных грузов. Могут использоваться железнодорожный, авиационный, морской и автомобильный транспорт. Более распространена транспортировка ж/д и автотранспортом. Последний представлен различными бензовозами, которые обеспечивают наиболее быструю и удобную доставку некрупных партий нефтепродуктов.
Регламентирующие документы (ГОСТы, ТУ)
Основным документом для прямогонного бензина выступает ГОСТ 1510-84, определяющий требования к маркировке, упаковке, транспортировке и хранению.
Бензин АИ-92. Паспорт топлива.
Содержание свинца: отсутствует; Октановое число, по ГОСТ 8226: 92,5 Содержание серы, по ГОСТ 52660: 7,3 мг/кг; Экологический класс: Евро-5
Бензины предназначены для применения в двигателях внутреннего сгорания карбюраторного или инжекторного типа. Принцип применения состоит в сгорании топлива в цилиндрах двигателя посредством принудительного воспламенения (с помощью искры). Также они используются при изготовлении различных бытовых изделий, и в качестве растворителей.
Все автомобильные бензины должны соответствовать показателям ГОСТ, которые определяют их физико-химические и эксплуатационные свойства. Требования, которые предъявляются к современным маркам бензина, это: существенная испаряемость, которая позволяет получать хорошую тепловоздушную смесь; групповой углеводородный состав должен обеспечивать устойчивое и бездетонационное сгорание топлива на различных режимах работы двигателя; не оказывать коррозийного воздействия на механизмы, узлы и резино-технические изделия (прокладки, сальники и т. д.) транспортного средства. Бензины высокого качества при длительном хранении не меняют свои свойства. Сейчас применяется только неэтилированный бензин АИ 92. В последнее время стали выдвигаться все большие требования к экологичности топлива, поэтому присадки, содержащие тетраэтилсвинец — запрещены. Также важным требованием к бензину является хорошая прокачиваемость по топливным системам автомобилей (трубопроводы, фильтры, насосы, форсунки, жиклеры), независимо от естественных природных условий (влажность, низкие температуры). В связи с этим в северных регионах «зимний» и «летний» бензины отличаются по составу.
ГОСТ 2084-77 (п.6.2) на бензин требует, чтобы химический состав бензина сохранялся до 5 лет при соблюдении условий хранения. Однако, иногда и только что купленное горючее уже имеет октановое число ниже нормы. Причиной тому является мошенничество продавцов, разбавляющих бензин более дешевыми нефтепродуктами, или сжиженным газом. Чтобы продать топливо, срок хранения которого истек, и которое уже не соответствует ГОСТу, бывает, что к бензину добавляют сжиженный газ, чтобы поднять его октановое число, например с 90 до 92, или с 92 до 95. Очевидным подтверждением подобных манипуляций служит сильный запах газа на АЗС. Вероятно, что эксплуатационные свойства такого бензина заметно ухудшатся быстрее, чем он закончится в баке.
Примесь воды в бензине сейчас встречается редко, т.к. вода более плотная, и осаждается внизу резервуара. Иногда причиной появления воды в бензине могут стать гигроскопичные спиртовые присадки, которые впитывают влагу из воздуха. Выявить воду в бензине можно с помощью марганцовки: она не растворяется в бензине. Добавьте несколько крупинок марганцовки в пробную емкость, подождите пару минут и встряхните: если цвет не изменился и крупинки марганцовки остались на дне в неизменном виде – воды в бензине нет.
Запах резины или бытовой химии – говорит о переизбытке присадок в бензине. Если капнуть бензин на чистый лист бумаги – то после испарения не должно остаться следов. Масляные следы, разводы или пятна – говорят о переизбытке тяжелых углеводородов в бензине.
Гарантийный срок хранения бензина АИ-92 составляет 1 год, т.к. в его составе присутствуют добавки, склонные к быстрому разрушению, в результате чего октановое число топлива понижается. Рекомендуется хранить бензин, заполняя емкости на 95%, что уменьшает контакт с кислородом и соответственно окисление. В связи с высокой «летучестью» бензин следует хранить в герметичных емкостях, это позволит избежать потерь.
Из каких веществ состоит бензин. Коротко о производстве – «откуда что берётся». Бензин
В качестве топлива для большинства легковых автомобилей применяется бензин. Это смесь углеводородов, имеющих температуру кипения от 30 до 205 градусов Цельсия. Помимо углеводородов в составе бензина имеются примеси, содержащие азот, серу и кислород.
В зависимости от количества тех или иных соединений автомобильный бензин делится на разные марки, имеющие несколько различные эксплуатационные свойства:
АИ-92;
АИ-95;
АИ-98.
С ужесточением экологических требований бензины, имеющие более низкое октановое число, такие как А-76 или АИ-80, а, следовательно, более «грязный» химический состав, в настоящее время не производятся.
Основные свойства
Основные свойства бензина – его химический состав, способности к испарению, горению, воспламенению, образованию отложений, а также коррозионная активность и стойкость к детонации.
Физико-химические свойства бензина варьируются в зависимости от того, какие углеводороды и в каких пропорциях в нем содержатся.
Температура замерзания бензина достигает –60 градусов по Цельсию, в случае применения специальных присадок можно понизить это значение до –71 градуса. Бензин активно испаряется при температуре выше 30 градусов, и с повышением температуры испарение происходит интенсивнее. Когда концентрация его паров в воздухе достигает 74 – 123 граммов на кубический метр, образуется взрывоопасная смесь.
Фракционный состав бензина напрямую влияет на эксплуатационные свойства. При производстве важно добиться правильного соотношения легких и тяжелых фракций, чтобы, с одной стороны, обеспечить достаточно высокую испаряемость при низких температурах, а с другой – не допустить перебоев в работе мотора из-за образования паровых пробок в топливопроводе, которые могут возникнуть вследствие интенсивного испарения большого количества легких фракций. В связи с этим бензины, применяющиеся в местах с жарким климатом и в районе полярного круга, имеют разный химический состав для того, чтобы обеспечить необходимые эксплуатационные свойства.
Получить бензин можно несколькими способами: прямой перегонкой нефти и отбором определенных фракций (такой способ применялся в начале эры автомобилизации), в середине прошлого века стали применять крекинг и риформинг. Основная составляющая бензина, полученного путем прямой перегонки, – цепочки алканов. При крекинге и риформинге они преобразуются в разветвленные алканы и ароматические соединения.
Два последних способа позволяют получить высокооктановое топливо марок АИ-92, 95 и выше.
Октановое число
Название марки бензина состоит из буквенно-цифрового обозначения. Буквы А или АИ указывают на метод определения октанового числа:
моторный (А)
исследовательский (АИ)
а цифра определяет октановое число (92, 95 и т.д.).
Значение октанового числа указывает на такое свойство, как стойкость бензина к детонации. Цифра эта относительная. В качестве эталона принимается изооктан, детонационная стойкость которого очень высока и принимается равной 100. Шкала октанового числа была предложена в начале прошлого века. Оно определялось содержанием изооктана в смеси с нормальным гептаном (его детонационная стойкость очень низкая и принимается равной нулю). Соответственно, бензин марки АИ-92 эквивалентен по своей устойчивости к детонации 92-процентной смеси изооктана с гептаном, АИ-95 – 95% и так далее. Октановое число может быть и больше 100, если антидетонационные свойства топлива еще выше, чем у чистого изооктана.
Это значение очень важно, поскольку детонация приводит к быстрому разрушению цилиндро-поршневой группы. Объясняется это скоростью распространения фронта пламени – до 2,5 км/с, тогда как в нормальных условиях пламя распространяется со скоростью не более 60 м/с.
Чтобы повысить антидетонационные свойства, можно либо добавить присадки, содержащие соединения свинца (тетраэтилсвинец), либо изменить фракционный состав при получении. Первый способ получает с легкостью получить из бензина АИ-92 АИ-95, или 98, однако в настоящее время от него отказались. Поскольку, хотя такие присадки значительно повышают эксплуатационные свойства топлива и имеют низкую себестоимость, они так же весьма ядовиты и на экологию оказывают куда более губительное воздействие, чем чистый бензин, а также разрушают каталитический нейтрализатор автомобиля (температура сгорания этилированного бензина выше, чем у неэтилированного, в результате керамические элементы нейтрализатора попросту спекаются, и устройство выходит из строя).
В качестве присадок могут быть использованы и другие соединения, менее токсичные, такие как этиловый спирт или ацетон. Например, если добавить 100 мл спирта в литр бензина АИ-92, то октановое число увеличится до 95. Однако применение таких присадок экономически невыгодно.
Химическая стабильность
Рассматривая химические свойства бензина, следует основной упор сделать на то, насколько долго состав углеводородов останется неизменным, поскольку при длительном хранении более легкие соединения испаряются, и эксплуатационные свойства сильно ухудшаются. Особенно остро эта проблема стоит в том случае, если из топлива с меньшим октановым числом (например, АИ-92) получили бензин более высокой марки (АИ-95) путем добавления в его состав пропана или метана. Их антидетонационные свойства выше, чем у изооктана, но и испаряются они очень быстро.
Государственный стандарт требует, чтобы химический состав бензина любой марки, будь то АИ-92, 95 или 98 оставался неизменным не менее пяти лет при соблюдении правил хранения. Однако на деле зачастую даже только что купленное горючее уже имеет октановое число ниже заявленного (например, не 95, а 92). Виной тому недобросовестность продавцов, добавляющих сжиженный газ в резервуары с топливом, срок хранения которого истек, и состав не соответствует ГОСТу. Как правило, к одному и тому же бензину добавляют разное количество газа, чтобы получить октановое число, равное 92 или 95. Очевидным подтверждением подобных ухищрений служит сильный запах газа на АЗС. Вполне вероятно, что эксплуатационные свойства такого бензина заметно ухудшатся прямо на глазах, до того времени, как опустеет топливный бак.
Если рассматривать вопрос о том, из чего делают бензин, то, конечно, многие сразу могут сказать, что из нефти. Это утверждение верно, однако это лишь верхушка айсберга, а реальный процесс производства топлива гораздо сложнее.
Бензин на нефтезаводах
Итак, сразу стоит сказать, что процесс производства — это длительный, требующий терпения и знания химии процесс.
Производством бензина в России занимаются 32 Такое количество промышленных мощностей позволяет Российской Федерации поддерживать высокую марку топлива. Из чего делают бензин? Конечно же, начальным сырьем для производства этого является сырая нефть. Для примера можно взять нефти. Чтобы было понятнее, 1 баррель — это 159 литров. Также важно отметить, что при переработке сырой нефти ее объем постоянно увеличивается и достигает 168 литров. В итоге из этого объема можно получить следующее количество топлива:
102 литра обычного бензина.
30 литров дизельного топлива.
25 литров топлива, используемого авиацией.
11 литров нефтезаводского газа, который получается путем перегонки нефти.
10 литров вторичного продукта — нефтяного кокса.
Как делают бензин
Для того чтобы получить топливо, необходимо провести некоторое количество операций с сырой нефтью. Все дело в том, что начальный продукт состоит из смеси различных углеводородов. Также важно понимать, что каждая молекула этого вещества содержит различное количество именно атомов углерода. Если объяснять просто, то каждая из этих молекул имеет свой рост и вес.
Чтобы получить молекулы бензина, которые являются наиболее простыми и легкими, необходимо нагревать сырую нефть до тех пор, пока более сложные и тяжелые частицы не разорвутся до более простых — бензиновых. Другими словами, если отвечать на вопрос о том, как делают бензин, можно сказать, что его получают путем термообработки сырой нефти. Однако к этому процессу стоит добавить еще некоторые более мелкие процессы, вроде очистки и переработки.
Процесс производства
Если ответить на вопрос о том, из чего делают бензин, простым ответом — из нефти, то это не совсем верное утверждение, так как в этом топливе имеются и некоторые примеси, однако об этом позже.
Для получения топлива в первичном виде необходимо подвергнуть сырье первичной обработке. Под этой обработкой понимают очистку нефти от солей, а также примеси воды. Эти процессы осуществляются под воздействием электрического поля. Результатом этой процедуры является отделение воды от нефти, а также обессоливание до необходимого показателя. После окончания этой процедуры переходят к термической обработке нефти. Именно после таких процедур получаются такое топливо — бензин, газ, дизель.
Далее следует процедура каталитического риформинга. В течение именно этой процедуры полученный бензин после первичной обработки превращают в топливо, характеризующееся высоким октановым числом. Однако такие как 92-й или 95-й, получают путем смешивания разных компонентов, которые были получены в результате разных процессов переработки сырой нефти.
Октановое число
Если с вопрос о том, из чего делают бензин, стало все более-менее понятно, то, что такое октановое число знают совсем немногие. Всем известно, что название каждой марки бензина содержит буквенное, а также цифровое обозначение. Такие буквы, как А или же АИ, и указывают на метод определения октанового числа. А — моторный процесс, АИ — исследовательский. А вот цифры, которые идут после, и показывают на количественное содержание октанового числа в топливе.
Всем известно, что и нефть, и бензин — взрывоопасные вещества. Так как бензин из нефти получается путем ее переработки, то это свойство никуда не девается. Октановое число указывает на стойкость топлива к детонации. Другими словами, чем оно выше, тем выше безопасность марки топлива. Однако стоит понимать, что показатель этот относительный, и любая искра все равно станет причиной взрыва.
Основные свойства бензина
К основным свойствам бензина можно отнести такие его характеристики, как химический состав, а также способности к испарению, горению, воспламенению. Кроме этого можно еще выделить стойкость к детонации и активность коррозии.
Важно знать, что все физические и химические свойства бензинового топлива будут изменяться в зависимости от того, какое количество углеводородов и каких именно углеводородов в нем содержится. Для более наглядного примера можно взять за основу температуру замерзания для бензина. При обычной обработке показатель замерзания этой жидкости составляет -60 градусов по Цельсию. Однако при использовании дополнительных компонентов, эта цифра может достигать -71 градуса по Цельсию. Температура же испарения бензина — это 30 градусов. Чем выше поднимается этот показатель, тем быстрее будет происходить испарение. Также важно отметить, что количество паров топлива от 74 граммов до 123 граммов и более на один кубический метр уже будут образовывать взрывоопасную смесь.
Химические свойства
Для того чтобы рассматривать химические свойства и их стабильность у бензина, необходимо основываться на важнейшем показателе — времени, которое эти свойства остаются неизменными. Этот показатель является наиболее важным, так как при длительном хранении топлива наиболее легкие углеводороды начинают испаряться, что сильно снижает эксплуатационные характеристики жидкости в целом. По государственным стандартам Российской Федерации следует, что химический состав любой марки бензина от 92-й до 98-й оставался без изменений в течение пяти лет. Данный срок прописан с учетом хранения взрывоопасного топлива по всем правилам.
Мини-НПЗ
В настоящее время вопрос с производством и покупкой топливо стоит достаточно остро, так как ресурсы истощаются, а из-за этого цена на этот продукт все время увеличивается. В свете этих событий возникает вопрос, что же выгоднее покупать — бензин и другое топливо — или производить его самостоятельно. Важно понимать, что для большинства предприятий и компаний и расходы на топливо являются наиболее обширными. Именно в такой ситуации многие и приходят к рассмотрению идеи о мини-НПЗ. Этот вариант не кажется таким уж плохим, особенно если учитывать стоимость топлива и стоимость мини-НПЗ. Приобрести такой мини-завод может практический каждый крупный предприниматель, что уже говорить о, допустим, регионе целой страны.
Виды НПЗ
В настоящее время на рынке можно приобрести мини-завод по переработке нефти практически любого типа. Это является наиболее важным критерием, так как эксплуатировать эти промышленные мощности приходится в самых различных климатических условиях. По этой причине рынок насыщен самыми разными видами НПЗ. Присутствуют любые экземпляры, начиная от жаровыносливых и коррозионностойких, до «арктических» установок. Большой выбор среди мини-НПЗ позволяет осуществлять переработку сырого продукта практически в любых условиях.
Стоит отметить, что сами по себе также могут работать на разном топливе. Для их функционирования можно использовать природный или сжиженный газ, дизельное топливо, мазут, сырую нефть. Такой выбор топлива для работы самой фабрики предоставляет широкий спектр возможностей для эксплуатации объекта, а также позволяет удовлетворить какие-либо индивидуальные предпочтения по выбору рабочего горючего продукта.
Практически каждый житель нашей страны знает, что такое бензин. Это известно даже детям школьного возраста, однако все эти знания слишком обобщенные. Многим известно лишь то, что эта жидкость необходима автомобилю для того, чтобы ехать. Но из чего делают бензин, какие виды бывают и как его получают — все это знают немногие. Давайте попытаемся разобраться в этих вопросах.
Что такое бензин?
Это горючее (топливо), использующееся для работы двигателей внутреннего сгорания, которыми оснащено большинство автомобилей (есть также машины на электрических моторах, где данное топливо не используется). Если говорить подробнее, то это смесь определенных углеводородов легкого типа, которые имеют температуру кипения в диапазоне 30-200 градусов по Цельсию. Плотность горючего составляет 0.7 г/см 3 , а его теплопроводность — 10500 ккал/кг. Это его основные характеристики. Есть также и такие параметры как марка и детонационная стойкость, но об этом немного позже.
Технология производства бензина
Нефть — основное сырье для изготовления этого топлива. Его получают посредством перегонки нефти, гидрокрекинга и дальнейшей ароматизации. Специальные бензины дополнительно очищаются от ненужных компонентов в составе, а также обогащаются разными добавками, которые в народе называют присадками.
Также известны такие случаи, когда при изготовлении бензина используется другое углеводородное сырье. К примеру, в Эстонии во время существования СССР бензин изготавливали из горючих сланцев, следовательно, его можно произвести из смол коксования и полукоксования с последующей очисткой. Синтез-газ также может быть сырьем для изготовления данного топлива (синтез-газ — это конверсии метана и газификации угля) — есть соответствующие технологии с применением когазина и синтина.
Классическая технология
Чаще всего при изготовлении бензина применяется стандартная технология на нефтеперерабатывающих заводах, которая предполагает смешивание определенных составляющих:
Легкая нафта — прямогонный бензин (нафта — это легкая фракция углеводородов, которую получают при перегонке нефти).
Бензин, полученный в результате разложения тяжелых фракций первичной перегонки.
Бензин гидрокрекинга (продукт разложения тяжелых фракций, который уцелел после вакуумной и атмосферной перегонки).
Специальные присадки.
Самый простой способ получить автомобильный бензин — отобрать легкие фракции при перегонке нефти и повысить октановое число с помощью добавления большого количества присадок.
Разновидности
Теперь вы понимаете, что такое бензин — это самая легкая жидкая фракция нефти, получаемая при перегонке этого черного сырья. В стандартный углеводородный состав этого топлива входят молекулы длиной от C 5 до C 10. Однако важно понимать, что есть разные типы этого топлива, поэтому состав и свойства бензинов могут существенно отличаться. Все зависит от того, как именно было получено горючее. Ведь его можно произвести не только посредством грубой перегонки нефти. Его получают даже из тяжелых фракций нефти (так называемый крекинг-бензин) и из попутного газа.
Газовый бензин
Интуитивно понятно, что данный продукт получают путем переработки нефтяного газа. В его составе содержатся предельные углеводороды, число атомов углерода в которых более трех. Существует стабильные и нестабильный газовый бензин. Стабильный может быть легким и тяжелым — он применяется в нефтехимии как сырье. Чаще всего используется на заводах органического синтеза, но также может использоваться для изготовления автомобильного бензина. При этом его просто смешивают с другими типами топлива.
Крекинг-бензин
Его получают путем дополнительной перегонки нефтепродукта. В среднем перегонка нефти дает всего лишь 10-20% бензина. Для увеличения этого числа тяжелые фракции нефти нагревают, что позволяет разорвать большие молекулы в их составе на мелкие. Это и есть крекинг, хотя технологический процесс в данном случае описан примитивно. С помощью данной технологии при перегонке нефти удается получить до 70% топлива от объема обрабатываемого сырья.
Пиролиз
Данная технология является очень похожей на крекинг. Есть лишь одно отличие — более высокая температура нагрева исходного сырья (700-800 градусов). Пиролиз позволяет довести выход бензина из сырья в объеме до 85%.
Октановое число и детонационная стойкость
Одной из самых важных характеристик бензина является его детонационная стойкость, которая определяется октановым числом. Существует топливо разных марок: Аи-92, Аи-95, Аи-98. Все эти марки бензина получают путем смешивания компонентов, которые были получены в результате разных технологических процессов. Естественно, существует ГОСТ, который регламентирует пропорции смешивания компонентов, что в итоге позволяет получить топливо с определенным октановым числом. Так, марка бензина Аи-98 имеет октановое число 98, марка Аи-95 — 95.
В данном случае октановое число 95 говорит о том, что в составе бензина содержится 95% изооктана и 5% гептана. Для разных стандартов двигателей (Евро-4, Евро-5) рекомендуют использовать тот или иной бензин. Разница между ними заключается в степени сжатия, при которой происходит детонация топлива (микровзрыв).
После первичной перегонки нефти обычно получают бензин с октановым числом 70. Такое топливо является низкосортным и ненужным, поэтому к нему добавляют разные добавки для повышения октанового числа (самой распространенной является тетраэтилсвинец, но также могут использовать и другие антидетонаторы).
Так, с помощью смешивания определенных компонентов и добавки присадок получают нужное топливо с конкретным детонационным числом. Производители автомобилей на базе двигателей стандарта Евро-5 рекомендуют заливать в бензобак определенное топливо. Бензин Аи-95 показан именно для таких моторов. Двигатели стандарта Евро-4 хорошо работают с топливом с более низким октановым числом — 92. Если же в мотор стандарта Евро-5 залить бензин Аи-92, при его работе возможна так называемая преждевременная детонация. Она случается из-за того, что бензин в цилиндрах воспламеняется раньше времени, из-за чего двигатель работает немного неправильно. При этом может наблюдаться потеря тяги и повышенный расход бензина. Если же в мотор стандарта Евро-4 добавить топливо Аи-95, то там взрывы бензина могут происходить с запозданием, что тоже плохо. Поэтому желательно использовать только тот бензин, который рекомендует производитель двигателя.
Определение октанового числа
Есть разные способы определить октановое число. Самый простой — измерить его с помощью портативного прибора. Его достаточно вставить в емкость с топливом, и он покажет значение октанового числа.
Второй способ — исследовательский. Его проводят с помощью однопоршневого двигателя без имитации напряженной езды. Также могут применять и моторный метод. При нем используется однопоршневый мотор с имитацией напряженной езды.
Применение
Бензин в основном используется для работы двигателей внутреннего сгорания. Также его могут использовать в качестве растворителя. Существует авиационный и автомобильный бензин. Первый, что следует из названия, используется в авиации, и его основное отличие заключается в более высоком октановом числе. В его составе гораздо больше легких фракций.
Автомобильный бензин можно разделить на 2 категории: летний и зимний. Последний производится с повышенным содержанием углеводородов, и его температура кипения — ниже. Это необходимо для того, чтобы при отрицательных температурах он эффективно взрывался в камере сгорания двигателя. Такое топливо в основном продается в северных регионах России, а в южных регионах оно появляется на автозаправках в конце осени и не исчезает до начала весны.
Заключение
Теперь вы знаете, из чего делают бензин, а, главное — как. Нефть была и остается основным сырьем для изготовления топлива, поэтому потребность человечества в ней сейчас просто огромна. Пока что не существует серьезных (кроме урана) конкурентов среди энергоносителей, которые бы могли конкурировать с нефтью. Что касается самого бензина, с каждым годом он усовершенствуется, что сказывается на детонационной стойкости. Автомобильные двигатели также совершенствуются, и уже сегодня есть моторы, работающие на бензине с октановым числом 100 и 102. Однако основная масса современных двигателей потребляет топливо марки Аи-92 (более старые силовые установки) или Аи-95 (новые), но многие новые машины оснащаются двигателями, которые лучше работают с бензином Аи-98.
Дисциплина: материаловедение
Тема: Физико-химические свойства бензина
Введение
Отечественные легковые автомобили и автобусы, а также большинство грузовых автомобилей имеют карбюраторные двигатели. Топливом для этих двигателей служит автомобильный бензин.
Основные технико-экономические требования к бензинам сводятся к следующему:
Бензин должен обеспечивать безотказную работу автомобильного двигателя на всех режимах и во всех практически встречающихся условиях эксплуатации;
Двигатель должен развивать предусмотренную для него мощность при минимальном расходе бензина;
Бензин должен обеспечивать минимальные износы двигателя, трудовые и материальные затраты на ремонт и техническое обслуживание двигателя;
Качество бензина не должно ухудшаться при транспортировании, хранении и использовании;
Обращение с бензином не должно вызывать повышенной опасности для персонала, занимающегося эксплуатацией, техническим обслуживанием и ремонтом автомобилей.
Исходя из названных выше требований устанавливается соответствие бензина данным конкретным условиям и возможность его применения.
Физико-химические свойства
Соответствие бензина перечисленным требованиям зависит, прежде всего, от его физико-химических свойств, которые определяются рядом показателей. Основные показатели физико-химических свойств бензинов указываются в стандарте или в технических условиях на бензин данной марки.
Приведенные показатели могли бы значительно изменяться в зависимости от природы нефти, способов ее переработки и очистки бензина. Стандартизация основных показателей физико-химических свойств обеспечивает одно и то же качество бензина данной марки.
Фракционный состав, давление насыщенных паров, детонационная стойкость, а также содержание механических примесей и воды в бензине определяют способность данного бензина образовывать бензино-воздушную смесь нужного состава при различных условиях работы двигателя, в том числе при низких и высоких температурах, минимальных и максимальных числах оборотов коленчатого вала, при приоткрытом или полностью открытом дросселе, т. е. определяют карбюрационные качества бензина, от которых зависит безотказность работы двигателя.
От них зависят также быстрота и полнота сгорания бензино-воздушной смеси в цилиндрах двигателя, возможность работы двигателя на наиболее экономичных режимах, т. е, мощность, развиваемая двигателем, и количество расходуемого при этом бензина.
Фракционный состав устанавливает зависимость между количеством топлива (в % по объему) и температурой, при которой оно перегоняется. Для характеристики фракционного состава в стандарте указывается температура, при которой перегоняется 10, 50 и 90 % бензина, а также температура конца его перегонки, иногда и начала.
Применение бензина с высокой температурой конца перегонки приводит к повышенному износу цилиндров и поршневой группы вследствие смывания масла со стенок цилиндров и его разжижения в картере, а также вследствие неравномерного распределения рабочей смеси по цилиндрам.
Давление насыщенных паров характеризует испаряемость головных фракций бензинов, и в первую очередь их пусковые качества. Чем выше давление насыщенных паров бензина, тем легче он испаряется и тем быстрее происходит пуск и нагрев двигателя. Однако если бензин имеет слишком высокое давление насыщенных паров, то он может испаряться до смесительной камеры карбюратора.
Это приведет к ухудшению наполнения цилиндров, возможному образованию паровых пробок в системе питания и снижению мощности, перебоям и даже остановке двигателя.
Поэтому давление насыщенных паров бензина устанавливается таким, чтобы при хорошем его испарении не образовывались паровые пробки в системе питания двигателя.
При оценке испаряемости бензина необходимо наряду с давлением насыщенных паров учитывать его фракционный состав.
Октановое число характеризует детонационную стойкость бензина, являющуюся важнейшим его эксплуатационным качеством.
Детонационная стойкость бензина оценивается октановым числом, указываемым в стандартах или технических условиях в числе важнейших физико-химических свойств бензина. Показатель октанового числа входит и маркировку бензина. Октановое число бензина численно равно процентному (по объему) содержанию изооктана в такой смеси с нормальным гептаном, которая равноценна по детонационной стойкости испытуемому бензину.
Чем выше октановое число, тем более стоек бензин перед детонацией и тем лучшими эксплуатационными качествами он обладает.
При сопоставимых условиях бензины с более легким фракционным составом имеют более высокое октановое число. Лучше противостоят детонации бензины, в которых преобладают ароматические углеводороды, затем следуют нафтеновые, и наименьшая детонационная стойкость у бензинов, состоящих в основном из нормальных парафиновых углеводородов.
Наличие в бензине сернистых соединений и смолистых веществ понижает его октановое число, поэтому содержание их в бензине строго контролируется.
Детонация чаще всего возникает при работе прогретого двигателя на полной нагрузке при небольшом числе oборотов коленчатого вала. Возникновению детонации способствует ухудшение охлаждения двигателя (нагар, накипь, пробуксовка ремня вентилятора и др.), увеличение открытия дросселя, уменьшение числа оборотов коленчатого вала двигателя, увеличение угла опережения зажигания.
Изменяя режим работы двигателя, можно предотвратить или прекратить уже начавшуюся детонацию
Октановое число бензина повышается путем добавления к бензину высокооктановых компонентов или присадок-антидетонаторов.
Механические примеси в бензине не допускаются. Они приводят к засорению топливных фильтров, топливопроводов, жиклеров, что нарушает нормальную работу двигателя, увеличивает износ цилиндров и поршневых колец,
Наличие воды в бензине также исключено. Она опасна прежде всего при температуре ниже 0°С, так как, замерзая, образует кристаллы, которые могут преградить доступ бензина в цилиндры двигателя; она способствует осмолению бензина, а также вызывает коррозию топливных баков и резервуаров.
На безотказную работу двигателя, развиваемую им мощность и расход бензина кроме рассмотренных свойств оказывают некоторое влияние и другие физико-химические свойства. Так, развиваемая двигателем мощность зависит от теплоты сгорания топлива. В то же время у применяемых марок бензинов теплота сгорания практически различается незначительно.
Для автомобильных бензинов не нормируются вязкость и плотность. Фактическое отклонение вязкости и плотности бензинов одной марки не вызывает необходимости изменять регулировку и режим работы двигателя для разных партий бензина. Однако в этом может возникнуть необходимость при переходе на летний или зимний период эксплуатации или на бензин другой марки.
Плотностью бензина называется его масса, содержащаяся в единице объема. Чаще всего плотность определяется нефтеденсиметром при 20°С. С понижением температуры вязкость и плотность возрастают. Увеличение вязкости уменьшает пропускную способность жиклеров, а с повышением плотности увеличивается количество одного и того же объема бензина, поступающего через жиклеры,
Автохозяйства получают бензин с нефтебаз в весовых единицах (кг), а при заправке автомобилей через заправочные станции (бензоколонки) замер производится в объемных (л). Поэтому, зная плотность, производят пересчет весовых единиц (единиц массы) в объемные.
Кроме перечисленных физико-химических свойств на износ двигателя и на затраты по уходу за автомобилем влияет также содержание в бензине минеральных и органических кислот, щелочей, смол, серы и ее соединений.
Водорастворимые (минеральные) кислоты и щелочи коррозируют металлы, и их присутствие в бензине вызывает интенсивный износ деталей двигателя. В бензине в результате некачественной очистки могут оказаться серная кислота и щелочь. Стандартами на автомобильные бензины не допускается содержание в них хотя бы следов водорастворимых кислот и щелочей. Поэтому бензин подвергают качественной проверке на нейтральность, чтобы установить его соответствие требованиям стандарта и части содержания в нем водорастворимых кислот и щелочей.
Для этой цели бензин тщательно перемешивают с таким же количеством дистиллированной воды и после отстоя йодную вытяжку сливают в две пробирки, в которые соответственно добавляют по 1-2 капли индикаторов метилоранжа и фенолфталеина. Если в бензине присутствует кислота, то при добавлении к водной вытяжке метилоранжа она окрашивается в оранжево-красный цвет, если щелочь — то при добавлении фенолфталеина ее цвет становится розовым или красным.
Органические (высокомолекулярные нафтеновые нерастворимые в воде) кислоты коррозируют металлы значительно слабее, чем минеральные, В основном, они представляют опасность для цветных металлов, и в первую очередь для свинца и меди. Железо, например, поддастся коррозии под действием органических кислот в десятки раз слабее, чем свинец и медь. Поэтому органические кислоты в бензине приводят к ускоренному износу вкладышей; коренных шатунных подшипников коленчатого вала, втулок верхней головки шатуна и других деталей из цветных металлов (кроме алюминиевых).
Органические кислоты могут вызвать закупорку топливопроводов системы питания в результате попадания в них смол, вызванных наличием кислоты и продуктов коррозии.
Содержание органических кислот в автомобильных бензинах строго ограничивается и оценивается по количеству едкого калия (КОН) в мг, требующегося для нейтрализации кислот, находящихся в 300-м 3
бензина. Для этой цели 50 см 3
бензина кипятят в смеси с таким, же количеством нейтрализованного этилового (винного) спирта с добавкой нескольких капель индикатора нитрозинового желтого для извлечения из бензина органических кислот и затем нейтрализуют горячую смесь спиртовым раствором едкого калия до тех пор, пока ее цвет не начнет переходить из желтого в зеленый.
Стал дефицитным бензин — многие автомобилисты задумываются, что бы еще изобрести для его экономии, а то и замены. Выдвигаются идеи, возникают споры. Выясняется, однако, что не все их участники отчетливо представляют себе, что такое нынешний автомобильный бензин. Этой теме мы и решили посвятить нашу сегодняшнюю лекцию, подготовленную по литературным источникам.
Бензин, как известно, получают из нефти . Эта природная жидкость в своей основе состоит всего из двух химических элементов — углерода (84—87%) и водорода (12—14%). Но они соединяются между собой в великом множестве сочетаний, образуя вещества, которые мы называем углеводородами. Смесь разнообразных жидких углеводородов — это и есть нефть.
Если нагревать нефть при атмосферном давлении, то сначала из нее испаряются самые легкие углеводороды, а по мере повышения температуры — все более и более тяжелые. Конденсируя их по отдельности, получаем разные фракции; те из них, которые выкипали в диапазоне температур от 35° до 205°С, считаются бензином (для сравнения конденсат, полученный при температурах от 150 до 315°С, называют керосином, от 150 до 360°С — дизельным топливом).
Однако такой способ (он называется прямой перегонкой) дает очень мало бензина — всего 10—15% от перегоняемой нефти. Огромный парк автомобилей, нуждающихся в этом виде топлива, так не «прокормить». Поэтому основная масса товарного бензина добывается в результате так называемых вторичных процессов переработки нефти, к которым относят термический и каталитический крекинг, платформинг, риформинг, гидрориформинг и еще многие. Процессы эти сложные, но их объединяет общая цель — раздробить большие и сложные молекулы тяжелых углеводородов на более мелкие и легкие, образующие бензин. Не вдаваясь в технологические подробности вторичной переработки, отметим лишь, что она позволяет не только в несколько раз увеличить выход бензина из нефти, но и обеспечивает более высокое качество продукта по сравнению с прямой перегонкой.
Итак, легкие нефтяные фракции, которые могут служить топливом для карбюраторных автомобильных двигателей, получены и из них нужно приготовить товарный бензин с определенными свойствами. Об этих свойствах мы и поговорим.
Теплота сгорания. Химическая энергия заключенная в любом топливе, при его сгорании выделяется в виде тепла, а его можно превратить в механическую работу. Именно это и происходит в моторах наших машин. Удельная теплота сгорания автомобильных бензинов — величина довольно постоянная, каждый
килограмм этого топлива выделяет примерно 10600 килокалорий — серьезный заряд энергии, который достаточен например, чтобы поднять тяжесть в 4,5 тысячи тонн на метровую высоту.
Октановое число . В смеси паров бензина с воздухом, которая сжата в камере сгорания двигателя, пламя распространяется со скоростью 1500—2500 м/с. Если же сжатие слишком велико, в горючей смеси образуются перекиси, и сгорание приобретает взрывной характер. Это и есть хорошо знакомая автомобилистам детонация, которая приводит к аварийному выходу двигателя из строя
Стойкость бензина против детонации оценивается его октановым числом. Оно определяется сравнением исследуемого бензина со специальным эталонным топливом, состоящим из смеси изооктана (его октановое число принимается за 100) и гептана (принимается за ноль). Сколько процентов изооктана в смеси, на которой мотор работает так же, как и на данном бензине, таково и октановое число этого бензина.
Разумеется, моторная установка в этом опыте специальная, исследовательская, а все условия опыта стандартизованы. Если же говорить о езде в обычных эксплуатационных условиях, то приписывать детонацию только свойствам самого бензина было бы неверно. Опасность ее появления возрастает в связи со следующим: большое открытие дроссельной заслонки в карбюраторе, обедненная горючая смесь, увеличенное опережение зажигания, повышение температуры двигателя, уменьшение оборотов коленчатого вала, большое количество нагара в цилиндрах, неблагоприятные атмосферные условия (высокая температура и малая влажность воздуха, повышенное барометрическое давление). Кстати, сочетание именно этих факторов зачастую приводит водителя к ошибочным выводам, дескать, на АЗС залили плохой бензин, или наоборот — вот какой хороший мотор, даже на низкооктановом бензине не детонирует.
Здесь надо заметить, что октановое число бензина определяется в первую очередь тем, какие фракции, какие углеводороды в нем преобладают. К высокооктановым компонентам относятся алкилбензин (смесь ароматических углеводородов), толуол, изооктан, алкилат (смесь изопарафиновых углеводородов).
Можно, однако, повысить октановое число бензина, добавляя в него специальную присадку — антидетонатор. До последнего времени с этой целью очень широко использовали тетраэтилсвинец (ТЭС) или тетраметилсвинец, приготовляя известные всем этилированные бензины. Но при их использовании на свечах, клапанах и стенках камеры сгорания откладывается окись свинца, а это вредно для двигателя. Главное, однако, в другом ТЭС — сильный яд, его присутствие в выхлопных газах отравляет атмосферу и наносит вред людям и вообще всему живому. Поэтому сейчас повсеместно, в том числе и в нашей стране, отказываются от этиловой жидкости, несмотря на связанное с этим повышение себестоимости бензин
Фракционный состав объективно характеризует испаряемость моторного топлива Чем ниже температура, при которой перегоняется 10% бензина, тем лучше его пусковые свойства, но тем больше опасность появления паровых пробок в топливоподающей магистрали, а также обледенения карбюратора. Сравнительно невысокая температура перегонки 50% бензина свидетельствует о его хорошей испаряемости в рабочих режимах, но опять-таки и о способности вызывать обледенение. Наконец, высокая температура перегонки 90% говорит о том, что в бензине много тяжелых фракций, которые способствуют разжижению масла в картере и связанному с этим ухудшению смазки деталей двигателя.
Мы только что упомянули о паровых пробках и обледенении карбюратора. Первое, очевидно, не требует особых пояснений, поскольку это явление знакомо каждому автолюбителю. Следует лишь заметить, что у товарных бензинов, поставляемых на АЗС в холодное время года (с октября по март включительно), температура перегонки 10% общего объема составляет 55°С, а летом — 70°С. Именно поэтому «зимний» бензин, сохраненный до жаркой поры, при езде может изрядно помучить паровыми пробками, особенно в уличных заторах.
Что же касается обледенения карбюратора, то о нем стоит сказать несколько слов. Испарение жидкости всегда связано с поглощением тепла и охлаждением зоны испарения. То же и в карбюраторе. Один из реальных экспериментов показал, что при температуре воздуха +7°С через две минуты после пуска мотора дроссельная заслонка остыла до —14°С; если нет каких-то защитных мер, образование льда в подобном случае неминуемо. Главная из таких мер — забор воздуха в воздушный фильтр из зоны выхлопных труб («зимнее» положение заборника). Следует иметь в виду, что условия, в которых обледенение карбюратора представляет реальную опасность, таковы: температура воздуха от —2° до +10°С, относительная влажность — 70—100%. Вывод прост: хотя многие карбюраторы имеют жидкостный подогрев, а в современные товарные бензины вводится специальная антиобледенительная присадка, все же с приходом холодов надо не упустить момент и своевременно переключить воздухозаборник в зимнее положение.
Смолообразование . С течением времени в среде жидких углеводородов могут происходить химические реакции, в результате которых образуются клейкие каучукоподобные вещества, называемые смолами. Они очень вредны, поскольку засоряют карбюратор и отлагаются на стержнях впускных клапанов. Предрасположенность того или иного товарного бензина к смолообразованию может быть разной, она зависит от фракционного и химического состава смеси, но есть и общие условия внешнего характера, которые следует иметь в виду. Перечислим их. Чем больше бензин соприкасается с воздухом, тем быстрее в нем образуются смолы, поэтому в баке автомобиля осмоление идет гораздо быстрее, чем в доверху наполненной и закупоренной канистре. Тепло и свет, а также присутствие воды ускоряют выпадение смол. Материал, из которого сделана тара, тоже играет определенную роль: медь и свинец усиливают смолообразование.
Гигроскопичность . В принципе вода с чистым бензином не смешивается, она опускается на дно сосуда и остается там в виде отдельного слоя. Но очень малое ее количество (60—100 граммов на тонну бензина) все-таки переходит в раствор. В ароматических углеводородах (бензол, толуол) растворимость воды в 8—10 раз больше, поэтому в тех товарных бензинах, где есть такие компоненты, может содержаться хоть и небольшое, но все же заметное количество воды. Для сгорания топлива это не помеха, однако если раствор насыщен, то при определенных условиях (скажем, при понижении температуры) вода может выделиться из топлива и доставить немалые хлопоты — образовать кристаллики льда в дозирующих элементах карбюратора или способствовать их окислению. Поэтому бензин следует по возможности оберегать от попадания в него воды.
Разумеется, мы сегодня упомянули далеко не обо всем, что касается бензина и представляет известный практический интерес для автомобилистов. «За кадром» у нас остались темы, заслуживающие отдельного разговора: об оценке, маркировке, особенностях и ассортименте товарных бензинов. Но несколько слов о составе двух наиболее распространенных сегодня марок здесь все же надо сказать.
Бензин А-76 . Основой для него служит продукт каталитического риформинга или каталитического крекинга, в который примешивают бензин термического крекинга или прямой перегонки. Для получения нужного октанового числа в эту смесь добавляют либо этиловую жидкость, либо высокооктановые углеводородные компоненты.
Бензин АИ-93 в этилированном варианте представляет собой продукт каталитического риформинга мягкого режима (75—80%), в который добавлены толуол (10—15%), алкилбензин (8—10%) и этиловая жидкость. Неэтилированный бензин АИ-93 получают на базе продукта каталитического риформинга жесткого режима (70—75%) с добавлением алкилбензина (25—28%) и бутан-бутиленовой фракции (5—7%).
Светлые нефтепродукты, особенности их производства и современные стандарты
Светлые нефтепродукты — наиболее маржинальные продукты нефтепереработки. К ним относятся бензин, керосин и дизельное топливо. получение соответствующих фракций происходит уже при начальной перегонке нефти, но увеличить их выход по отношению к объему исходного сырья и произвести высококачественный чистый продукт возможно только в результате вторичных процессов нефтепереработки
Первый после дизеля
Светлые нефтепродукты состоят из легких фракций, кипящих при относительно низких температурах. Такие фракции, как правило, почти бесцветны. В первую очередь при упоминании светлых в голову приходит, конечно же, бензин. Хотя справедливости ради нужно сказать, что в структуре мирового потребления бензин уступает по объемам место дизельному топливу, и эта тенденция, по прогнозам экспертов, сохранится. Такой перевес дизеля связан как с многолетним трендом роста автопарка на дизельном топливе и сокращением выпуска бензиновых авто, так и со структурной характеристикой: в случае с дизелем это не только легковые автомобили, но и вся тяжелая коммерческая автотехника, железнодорожный транспорт.
Бензины — легковоспламеняющиеся бесцветные или слегка желтоватые жидкости, представляют собой смесь нефтепродуктов с интервалом кипения от 40 до 200°С. Интересно, что слово «бензин» происходит от арабского словосочетания, означающего «яванское благовоние». Так называли смолу дерева стиракс, известную также как «росный ладан». Позднее из нее стали производить кислоту, названную бензойной. В 1833 году немецкий химик Эйльхард Мичерлих получил из этой кислоты простейшее ароматическое соединение бензол и назвал его benzin. В некоторых языках это название закрепилось за классом легких нефтепродуктов, в состав которых входят ароматические соединения, в том числе бензол.
Составляющие бензина — продукты многих процессов на НПЗ: первичной перегонки (прямогонные бензиновые фракции) и вторичных процессов переработки — крекинга, риформинга, алкилирования, изомеризации, полимеризации, пиролиза и висбрекинга. Также в состав бензина могут входить неуглеводородные соединения — спирты, эфиры и другие компоненты.
Современный нефтеперерабатывающий завод — это сложнейшее технологическое сооружение, занимающее площадь в несколько гектар
Вторичные процессы относят к физико-химической технологии переработки. Именно химические реакции — конденсации, расщепления, замещения — позволяют регулировать производство и получать углеводородные смеси требуемого состава и качества. Это принципиально отличает вторичную переработку нефти от простой перегонки.
Слово «бензин» происходит от арабского словосочетания, означающего «яванское благовоние». Так называли смолу дерева стиракс. Позднее из нее стали производить кислоту, названную бензойной. в 1833-м немецкий химик Эйльхард Мичерлих получил из этой кислоты простейшее ароматическое соединение бензол и назвал его benzin.
Основные характеристики
Важнейшая характеристика бензина — октановое число, которое определяет его детонационную стойкость, то есть способность противостоять самовоспламенению при сжатии. Детонация — нежелательное явление в бензиновом двигателе. Оно возникает, когда часть топлива в цилиндре загорается еще до того, как его достигнет пламя от свечи зажигания, и сгорает быстрее, чем требуется. В результате мощность двигателя снижается, он перегревается и быстрее изнашивается. О детонации свидетельствует характерный стук в моторе. В современных двигателях степень сжатия поршня в цилиндре высока — это дает и большую мощность, и увеличение КПД, а значит, бензины с высокой детонационной стойкостью всё востребованнее.
12%
Увеличения мощности двигателя автомобиля можно достичь за счет использования современного топлива G-Drive
Октановое число — условный показатель. Его оценивают, сравнивая детонационную стойкость бензина с модельной смесью двух веществ — изооктана и н-гептана. Сам показатель соответствует процентному содержанию в этой смеси изооктана, который с трудом самовоспламеняется даже при высоких степенях сжатия. Его октановое число принято за 100. Н-гептан, напротив, детонирует даже при небольшом сжатии. Его октановое число — 0. Если октановое число бензина равно 95, это означает, что он детонирует, как смесь 95% изооктана и 5% гептана.
Углеводороды, которые содержатся в топливах, значительно различаются по детонационной стойкости: наибольшее октановое число имеют ароматические углеводороды и парафиновые углеводороды разветвленного строения (изоалканы), наименьшее октановое число у парафиновых углеводородов нормального строения. Последние в подавляющем большинстве содержатся в прямогонных бензинах, и их октановое число, как правило, не превышает 70. Ароматические углеводороды образуются в процессе каталитического риформинга, а разветвленные парафины — при каталитическом крекинге. Именно эти два процесса в XX веке стали основными процессами вторичной переработки нефти, позволяющими получать бензины с повышенным октановым числом. Сегодня высокооктановые бензиновые фракции также получают в результате процессов алкилирования, изомеризации и гидрокрекинга, или используя в низкооктановых бензинах разнообразные присадки.
Бензиновый купаж
Вообще, производство бензина, как и любого другого современного высококачественного топлива — это целое искусство. Судите сами: каждый из процессов переработки нефти на НПЗ дает бензины в разном количестве, разного состава (соотношение основных компонентов) и с разным октановым числом. Все эти параметры обусловлены не только характеристиками процессов, но также особенностями технологической схемы каждого конкретного производства и составом исходного сырья. Далее необходимо смешать компоненты так, чтобы на выходе получился продукт с требуемыми параметрами.
Со временем помимо таких характеристик, как октановое число, фракционный состав, химическая стабильность, давление насыщенных паров, все большую роль стали играть экологические показатели. Когда-то, чтобы повысить октановое число бензина, в него добавляли тетраэтилсвинец — такой бензин назывался этилированным. Сегодня использование этой присадки полностью запрещено из-за ее токсичности.
Класс качества
Первый экологический стандарт «Евро-1» для отработанных газов автомобилей был введен в Европе 24 года назад — в 1992-м. Просуществовал он недолго — всего три года. «Второй» евро стал более жестким: почти вдвое было снижено допустимое содержание твердых частиц. Но самое радикальное ужесточение произошло с введением «Евро-3» в 1999 году. Новый стандарт предполагал суммарное уменьшение уровня выбросов почти на 40%. «Четвертый» и «пятый» евро продолжили движение в этом направлении, но теперь большое значение стало придаваться выбросам СО2, поскольку весь «цивилизованный мир» начал активную борьбу с глобальным потеплением. «Евро-6» в этом смысле лишь закрепляет тенденцию. Стоит подчеркнуть, что сам термин «стандарт евро» относится исключительно к содержанию вредных веществ в отработанных автомобильных газах, а не в моторном топливе. В России же названия экологических стандартов автоматически перенеслись на качественные характеристики бензина или дизеля, хотя требования к безопасности топлива сформулированы в специальном техническом регламенте Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту», в котором принят термин «экологический класс» (от К2 до К5).
«Газпром нефть» одной из первых в России перешла на производство бензинов и дизельного топлива пятого экологического класса — в 2015 году. Окончательно же Россия собирается перейти на топливо стандарта Евро-5 с 1 июля 2016 года.
Большую опасность для людей представляют и некоторые ароматические соединения, в частности ряд полициклических ароматических углеводородов, а также бензол, который признан сильным канцерогеном. Ограничение содержания ароматики — требование, которое позволяет снизить негативный экологический эффект от использования бензина. Для примера, в бензинах класса «Евро-3» содержание ароматики было ограничено 42%, а последний европейский стандарт «Евро-6» подразумевает уже не более 24% ароматических углеводородов. Чтобы добиться соответствия бензина экологическим стандартам, сегодня высокооктановый (с октановым числом 100–104) бензин каталитического риформинга (риформат), содержащий много ароматических углеводородов, смешивают с другими фракциями с меньшим октановым числом, полученными в результате изомеризации, каткрекинга или алкилирования. В результате удается получить и высокое октановое число, и приемлемое содержание ароматики.
10мг/кг
допустимое содержание серы в бензинах экологичесского класса «ЕВРО-5», что в 50 раз меньше, чем для «ЕВРО-2»
Рабочие лошадки
Основная область применения легких газойлей, полученных при атмосферной перегонке нефти, а также с помощью гидрокрекинга, термического или каталитического крекинга и коксования нефтяных остатков, — изготовление дизельного топлива. В его состав входят углеводороды с интервалом кипения 200—350°C. Дизель состоит из более тяжелых углеводородов, чем бензин и керосин, он более вязкий и темный (прозрачен, но имеет желтова-тый или коричневатый оттенок). Традиционно дизель использовался в первую очередь как топливо для железнодорожного и водного транспорта, грузового автотранспорта, сельскохозяйственной техники, а также в качестве котельного топлива. Однако позднее приобрел популярность и как топливо для легковых автомобилей благодаря экономичности и надежности дизельных моторов.
Термический и каталитический крекинг
Термический крекинг — процесс расщепления молекул тяжелых углеводородов на молекулы с меньшей молекулярной массой при высокой температуре (более 500°C) и высоком давлении. Создание в 1930-х годах в США эффективных катализаторов, ускоряющих процессы крекинга, привело к тому, что каталитический крекинг достаточно быстро вытеснил термический с ведущих позиций среди процессов глубокой переработки нефти. Более высокая скорость протекания реакций позволила уменьшить размеры установок. Снизилась и температура реакции. Кроме того, процесс давал иное соотношение продуктов, позволяя получать бензин с более высоким октановым числом.
Сырьем для каталитического крекинга служат атмосферный и вакуумный газойль. Основные продукты крекинга — пентан-гексановая фракция (т. н. газовый бензин) и нафта крекинга, которые используются как компоненты автомобильного бензина. Также образуются разнообразные газообразные компоненты (метан, этан, этилен, сероводород, пропан, пропилен, бутан, бутилен).
Процесс протекает следующим образом. В нижнюю часть реактора вводится поток нагретого катализатора, в который впрыскивается также нагретое сырье и пар. Испаряясь, сырье поднимается вместе с катализатором в верхнюю часть реактора. В это время и протекают реакции крекинга. Затем катализатор при помощи пара отделяется от полученных продуктов, которые отправляются на разделение в ректификационную колонну. Так как во время реакций на поверхности частиц катализатора оседает кокс — побочный продукт крекинга, — катализатор теряет свою активность и нуждается в очистке. Для этого его направляют в регенератор, где загрязнение выжигается. После этого катализатор снова готов к использованию.
В дизельном двигателе горючая смесь воспламеняется не от искрового зажигания, а в результате сжатия. Это значит, что, в отличие от бензинов, для дизельного топлива высокая детонационная стойкость как раз нежелательна. Главный критерий его качества — воспламеняемость, которая выражается цетановым числом. Подобно определению октанового числа бензина его получают, сравнивая исследуемое топливо со смесью цетана (C16h44) и α-метилнафталина (C11h20). Процентное содержание цетана в смеси с аналогичной воспламеняемостью и даст цетановое число. Высокое цетановое число и хорошая воспламеняемость дизельного топлива снижают время запуска двигателя, уровень выбросов и шум. Еще одна важная качественная характеристика дизеля — низкотемпературные свойства, то есть способность не замерзать при низких температурах.
Установка гидрокрекинга на НПЗ компании NIS в Панчево, Сербия
Борьба за экологичность привела к запрету тетраэтилсвинца — присадки, повышающей октановое число товарного бензина
Углеводородный состав дизельной фракции более сложен, чем у более легких дистиллятов: в зависимости от процесса получения здесь можно найти и парафиновые углеводороды (алканы), и ароматику, и олефины, и изопарафины. Каждое из этих веществ обладает своими преимуществами и недостатками с точки зрения применения дизеля. Например, у алканов отличная воспламеняемость, но плохая устойчивость к низким температурам. Зато олефины прекрасно переносят морозы, но значительно снижают цетановое число. Это обстоятельство в том числе способствует тому, чтобы производить разные сорта дизельного топлива из различных смесей углеводородов с учетом дальнейшего применения. За основу принимают средние дистилляты прямой перегонки — в советские времена их использовали без лишних примесей — это всем известная солярка. Ценный компонент дизеля — газойль гидрокрекинга, у него высокое цетановое число и малое содержание посторонних примесей. Вообще гидроочистка — обязательный процесс при получении качественного дизеля — в средних и тяжелых дистиллятах скапливается максимальное количество серы и других примесей, бывших в исходном сырье.
Термические процессы
Термические процессы нефтепереработки позволяют получать различные нефтепродукты под воздействием тепла и высокого давления. Первым из таких процессов стал термический крекинг. В настоящее время различные варианты термических процессов (коксование, пиролиз, флексикокинг, висбрекинг) используются в первую очередь для переработки тяжелых фракций нефти и нефтяных остатков. К примеру, коксование позволяет получать из них твердый нефтяной кокс (состоящий преимущественно из углерода), а также низкокипящие углеводороды, которые можно использовать в качестве сырья для других процессов с последующим получением ценных моторных топлив. Висбрекинг применяют для получения главным образом котельных топлив (топочных мазутов) из гудронов. Флексикокинг предназначен для переработки остатков различных процессов, которые смешиваются с нагретым коксовым порошком и дают на выходе разнообразные компоненты жидких топлив и газ. Пиролиз используется для получения углеводородного газа, содержащего такие вещества, как этилен, пропилен и дивинил, — сырье для нефтехимической промышленности.
Гидропроцессы
В гидропроцессах все реакции происходят под действием водорода. Простейший гидропроцесс — гидроочистка. Она применяется для того, которые другие соединения. При высоком давлении и температуре сырье смешивается с водородом и катализатором. В результате атомы серы освобождаются от предыдущих химических связей и соединяются с атомами водорода, образуя стойкое химическое соединение — сероводород, который легко отделяется в виде газа. Гидроочистке подвергаются бензиновые фракции, керосиновые фракции, дизельное топливо, вакуумный газойль и фракции масел.
Гидрокрекинг — один из видов крекинга, используемый для получения бензина, дизельного и реактивного топлива, смазочных масел, сырья для каталитического крекинга и др. Одновременно с реакциями крекинга происходит гидроочистка продуктов от соединений серы и насыщение водородом непредельных углеводородов, то есть получение устойчивых соединений.
Топливо для фонарей и самолетов
Керосин был первым видом топлива, который стали получать из нефти с помощью перегонки. Первоначально он использовался в основном для уличного освещения. Керосин представляет собой прозрачную, бесцветную или желтоватую, слегка маслянистую на ощупь жидкость — смесь углеводородов, молекулы которых содержат от восьми до 15 атомов углерода. Температура кипения керосинов находится в интервале 150—250°C.
Сегодня керосин применяют в первую очередь как авиационное реактивное топливо, а также в качестве компонента жидкого ракетного топлива, в бытовых нагревательных и осветительных приборах, в аппаратах для резки металлов, как растворитель, а также как сырье для нефтеперерабатывающей промышленности.
Реактивное топливо получают из малосернистого или обессеренного керосина, легкого газойля коксования и гидрокрекированных компонентов. Оно проходит строгую проверку качества по таким параметрам, как плотность, вязкость, низкотемпературные характеристики, электропроводность, коррозионные свойства и др. В реактивных топливах недопустимо присутствие сероводорода, водорастворимых кислот и щелочей, мыла нафтеновых кислот, механических примесей, воды.
Мировое производство реактивного топлива составляет в среднем 5% от перерабатываемой нефти. В мирное время военные потребляют около 10% от общих ресурсов реактивных топлив.
Каталитический риформинг
Каталитический риформинг — процесс переработки прямогонных бензиновых фракций нефти. Его задача улучшать исходное сырье за счет увеличения октанового числа. В процессе риформинга алканы превращаются в так называемые ароматические углеводороды, характерная черта которых — замкнутая структура молекулы или наличие бензольного кольца — группы из шести атомов углерода, соединенных друг с другом по кругу. Самое простое и одно из самых распространенных ароматических соединений — бензол, молекула которого состоит из шести атомов углерода и шести атомов водорода. Свое название эта группа веществ получила благодаря тому, что первые открытые ее представители обладали приятным запахом. В дальнейшем понятие «ароматичность» стали связывать не с запахом, а с определенными химическими свойствами, характерными для этих соединений.
Продукты каталитического риформинга (риформат) используют не только как компонент для производства автобензинов, но и как сырье для извлечения индивидуальных ароматических углеводородов, таких как бензол, толуол и ксилолы. Ароматика, в свою очередь, становится сырьем для производства самых различных пластиков.
Алкилирование
Алкилирование — это процесс, который позволяет получить высокооктановые бензиновые компоненты (алкилат) из непредельных углеводородных газов. В основе процесса лежит реакция соединения алкена и алкана с получением алкана с числом атомов углерода, равным сумме атомов углерода в исходных соединениях. По сути это реакция, обратная крекингу, так как в результате получаются вещества с более длинными цепочками молекул и большей молекулярной массой. Впоследствии алкилат смешивают с низкооктановыми бензиновыми фракциями, получая на выходе облагороженный бензин.
Изомеризация
Изомеризация — процесс получения изоуглеводородов, то есть углеводородов с более разветвленными цепочками атомов углерода, из углеводородов нормального строения. Например, если молекула пентана представляет собой цепочку из пяти расположенных друг за другом атомов углерода, то изопентан — это цепочка из четырех атомов углерода с ответвлением, образованным пятым атомом углерода. Изомеризация позволяет повысить октановое число смеси и используется для облагораживания бензина.
Молекула пентана и молекула изопен-тана (справа)
История химии бензина и тетраэтилсвинца — сложные проценты
Нажмите для увеличения
Завтра (18 -е мая) исполнится день рождения Томаса Мидгли, который внес значительный вклад в то, что многие из нас используют на регулярной основе: бензин. Мидгли был научным сотрудником Чарльза Кеттеринга, и дуэт был ответственен за добавление соединения тетраэтилсвинца в бензин, инновация, которая будет иметь долгое наследие — хотя, возможно, не так, как они изначально предполагали.
Прежде чем мы обсудим более тонкие моменты работ Кеттеринга и Мидгли, вероятно, потребуется некоторая общая справочная информация о бензине (бензин для наших читателей из США). Бензин получают из сырой нефти, как и дизельное топливо. Однако они немного отличаются по своему составу и свойствам. Их получают из сырой нефти путем фракционной перегонки, при которой масло нагревается до кипения и испарения, а затем отгоняются фракции с различными температурами кипения. Бензин состоит из фракций с температурой кипения от 35 до 200 градусов по Цельсию, тогда как фракции, образующие дизельное топливо, имеют температуру кипения от 250 до 300 градусов по Цельсию.
И бензин, и дизельное топливо состоят из смеси углеводородов — соединений, которые, что неудивительно, содержат только углерод и водород. Бензин содержит углеводороды с цепями длиной от пяти до двенадцати атомов углерода, а цепи дизельного топлива немного длиннее и содержат от десяти до пятнадцати атомов. Дизель также содержит больше энергии, чем бензин на литр, что делает его более эффективным топливом, хотя и более дорогим.
Бензиновые и дизельные двигатели также работают немного по-разному. В бензиновых двигателях двигатель забирает и топливо, и воздух, который затем сжимает поршень, прежде чем свеча зажигания двигателя воспламенит топливо.В результате реакции сгорания вырабатывается энергия, а затем двигатель удаляет отходящие газы, образующиеся в результате этой реакции. В дизельных двигателях в начале процесса всасывается только воздух, и только после того, как этот воздух был сжат, впрыскивается топливо. В дизельных двигателях свечи зажигания не используются для запуска реакции сгорания — вместо этого топливо самовоспламеняется из-за тепла, выделяемого при более высоком сжатии, используемом в дизельных двигателях.
В бензиновых двигателях преждевременное сгорание может быть проблемой.Поскольку топливо впрыскивается в начале процесса, горение топлива иногда может быть инициировано во время процесса сжатия, прежде чем свеча зажигания воспламенит топливо в точное время. Это называется преждевременным зажиганием и может привести к другому явлению, называемому детонацией. Детонация возникает, когда пик реакции сгорания не совпадает с ходом поршня двигателя. Это приводит к фактическому стуку или свисту и может привести к повреждению двигателя, поэтому мы хотим избежать этого.
Чтобы предотвратить детонацию двигателя, ученые на протяжении многих лет добавляли в бензин ряд соединений. Вы, наверное, уже сталкивались с октановым числом топлива раньше — это, по сути, мера того, насколько хорошо топливо предотвращает проблему детонации. Это относится к двум соединениям, изооктану и н-гептану. Изооктану присваивается стандартизированное октановое число 100, а н-гептану — 0. Чем выше рейтинг, тем лучше топливо предотвращает детонацию. Цифры от 0 до 100 относятся к сравнению со смесями изооктана и н-гептана; например, топливо с октановым числом 95 будет иметь такую же «стойкость к детонации», что и смесь, содержащая 95% изооктана и 5% н-гептана.
Обратите внимание, что это не то же самое, что топливо, фактически состоящее только из изооктана и н-гептана, поскольку шкала представляет собой просто сравнение топлива и этой смеси. Также возможно получить октановое число выше 100, поскольку есть другие соединения, которые даже лучше предотвращают детонацию, чем изооктан. Примером может служить бензол с октановым числом 101.
Стук — это проблема, которую производители автомобилей пытались решить на протяжении десятилетий. По мере того, как в 1920-х годах автомобильные двигатели стали более мощными, возникла большая необходимость в поиске присадок к бензину, которые могли бы уменьшить детонацию.Кеттеринг и Миджли, похоже, нашли идеальное решение; соединение, называемое тетраэтилсвинцом, оказалось очень успешным для минимизации детонации и имело дополнительный бонус, заключающийся в том, что его можно было запатентовать. Его можно добавить в бензин вместе с 1,2-дибромэтаном, который вступит в реакцию со свинцом и предотвратит его осаждение в двигателе.
Как это ни удивительно, Кеттеринг, Мидгли и их коллеги практически ничего не сделали в плане исследования потенциального воздействия тетраэтилсвинца на здоровье до начала его распространения.Сегодня это было бы немыслимо, но это тем более примечательно, что последствия отравления свинцом были уже сравнительно хорошо известны в то время, даже если не было полностью осознано, что низкие уровни воздействия все еще могут быть поводом для беспокойства. Некоторые страны уже запретили белые краски на основе свинца в начале 1900-х годов из-за опасений по поводу токсичности свинца, хотя, в частности, США не делали этого до 1978 года.
Кеттеринг и Мидгли, должно быть, знали о потенциальных негативных ассоциациях, по крайней мере, потому что их добавка была продана General Motors как «Этил», демонстративно избегая любого упоминания ее ведущего компонента.Самому Миджли в какой-то момент пришлось сделать перерыв в работе из-за легкого отравления свинцом, но он все еще, казалось, был полностью уверен в безопасности соединения.
Стоит отметить, что первоначальной реакции на включение тетраэтилсвинца в бензин не было. У рабочих завода, производящего состав, начались серьезные симптомы — упадок сил, конвульсии, бормотание чепухи и необходимость в госпитализации. В результате несколько рабочих погибли, и вскоре виноватым был назван тетраэтилсвинец.Впоследствии в ряде городов была запрещена продажа бензина, содержащего тетраэтилсвинец, и его производство было приостановлено до завершения федерального расследования.
Вы могли подумать, что так оно и было, но General Motors столкнулась с трудностями при поиске такого эффективного антидетонационного состава и не хотела отказываться от него после денег, которые они вложили в его разработку. Они утверждали, что подходящих альтернатив не было, хотя обнаруженная позднее переписка показывает, что Кеттеринг, по крайней мере, был полностью осведомлен о некоторых добавках, исследуемых другими конкурирующими компаниями.
Федеральное расследование показало, в результате поспешных и ограниченных экспериментов с ошибочными выводами, что добавление тетраэтилсвинца к бензину вряд ли будет вредным для здоровья населения, и что его производство и продажа могут быть возобновлены. Тем не менее, они отметили в своих итоговых комментариях, что их выводы подвергались критике и что увеличение использования моторных средств в будущем может по-прежнему создавать проблемы для здоровья. В заключение они заявили, что необходимо продолжить расследование последствий, и конкретно заявили: «Комитет считает, что это расследование не должно прекращаться.”
К сожалению, именно это и произошло. Лишь в середине 1980-х годов, когда возникло осознание проблем со здоровьем, которые могут вызвать даже низкие уровни свинца в организме, страны начали вводить запреты на этилированный бензин. Его использование постепенно сокращалось, и большинство стран завершили этот поэтапный отказ к 2000 году; однако в некоторых избранных странах этилированный бензин все еще продается и используется. Понятно, что последствия выброса свинца двигателями, работающими на этилированном бензине, были гораздо более серьезными, чем, вероятно, подозревали даже Мидгли и Кеттеринг — повышенный уровень свинца в крови даже был связан с увеличением уровня насильственных преступлений, хотя эта связь все еще существует. быть бесспорно подтвержденным.
Сегодня неэтилированный бензин по-прежнему содержит антидетонационные добавки, но используется ряд различных соединений, не содержащих свинец. Этанол является одним из таких соединений, а также метил-трет-бутиловым эфиром (еще одно соединение, вызывающее некоторые споры), бензол и толуол, среди других. Тем не менее, наследие тетраэтилсвинца все еще остается — уровни содержания свинца в почве возле дорог по-прежнему намного выше, чем в районах, удаленных от движения транспорта.
Снова в Мидгли, и его история не заканчивается тетраэтилсвинцом.Он также участвовал в открытии фреона, широко используемого газообразного хладагента, который, как позже выяснилось, способствует разрушению озонового слоя. Однако он не дожил до полного осознания огромного негативного воздействия на окружающую среду обоих этих открытий; он заболел полиомиелитом в возрасте 51 года, что сделало его тяжелым инвалидом, и умер четыре года спустя в 1944 году, когда он запутался в приспособлении, сконструированном так, чтобы его можно было поднять с кровати.
Понравились этот пост и изображение? Подумайте о поддержке сложного процента на Patreon и получайте предварительные просмотры предстоящих публикаций и многое другое!
Изображение в этой статье находится под лицензией Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Международная лицензия. См. Рекомендации по использованию содержания сайта.
Ссылки и дополнительная литература
Бензин выходит из строя? | Живая наука
Вы давно не переставляли машину? У вас есть остатки топлива в гараже для газонокосилки? Если да, вы можете задаться вопросом, а бензин ли портится?
К сожалению, «жестких правил не существует», — сказал Джеймс Спейт, консультант по вопросам энергетики и автор «Справочника по переработке нефти» (Taylor & Francis, 2016) и других публикаций.«Это просто … очень сложно обобщить».
Хотя бензин может храниться от месяцев до лет, факторы окружающей среды, такие как тепло, кислород и влажность, влияют на состояние топлива, сказал Спейт.
Связано: Почему перекись водорода шипит на порезах?
Но если сырая нефть хранится под землей сотни миллионов лет, почему даже бензин может испортиться? Проще говоря, к тому времени, когда бензин попадает к потребителю, это вещество сильно отличается от исходной сырой нефти.
Бензин в основном представляет собой смесь атомов углерода и водорода, связанных вместе, образующих множество богатых энергией соединений, называемых углеводородами. В процессе переработки нефти инженеры удаляют примеси, такие как сера, которые могут образовывать диоксид серы и вызывать кислотные дожди. Затем, по данным Агентства по охране окружающей среды США, добавляются вещества для улучшения характеристик бензина и достижения желаемого октанового числа. Октановые числа показывают, с какой степенью сжатия может выдержать бензин.Чем выше число, тем меньше вероятность воспламенения от давления.
В конечном, тщательно откалиброванном продукте бензин состоит из сотен различных соединений — слишком много, чтобы даже идентифицировать и охарактеризовать, сказал Спейт.
Однако эта забота о балансировке бензина тратится впустую, если бензин хранится слишком долго, сказал Ричард Стэнли, бывший инженер-химик из Fluor Corporation, инженерной фирмы со штаб-квартирой в Ирвинге, Техас, и Ascent Engineering из Хьюстона. .
«Если вы оставите бензин сам по себе, со временем … он просто не будет работать так, как вы думаете, — сказал Стэнли.
Это потому, что со временем» [t] он начинает испаряться из бензина «, — сказал Стэнли Live Science. И ваш автомобильный двигатель может быть не рассчитан на работу с полученным бензином, если оставить его слишком долго.
Кроме того, тщательные смеси, которые используются для производства бензина, не выглядят одинаково в течение года, по мнению экспертов.Зимой компании производят бензин, содержащий более легкие углеводороды, что делает жидкость более летучей и, следовательно, легче воспламеняется.
В холодные месяцы эта смесь облегчает запуск вашего автомобиля, сказал Спейт. Но, по словам Стэнли, летом смесь теряет достаточно легких углеводородов, в результате чего вы получаете другой газовый рейтинг. Летний бензин содержит более тяжелые углеводороды, чтобы предотвратить чрезмерное испарение от жары. По словам Стэнли, это затрудняет воспламенение летнего бензина зимой.
Помимо испарения, «[бензин] подобен вину — как только вы вынимаете его из бутылки, он начинает портиться. Он начинает окисляться», — сказал Стэнли.
По словам Спейт, по мере испарения некоторых углеводородов в бензине другие углеводороды вступают в реакцию с кислородом воздуха. Затем бензин начинает образовывать твердые частицы, называемые камедью.
Связано: 10 самых загрязненных мест на Земле
«Когда [плохой бензин] попадает в трубопровод, эта жвачка может отделиться…. и, возможно, [он] не заблокирует полностью газопровод, но, возможно, [он] начнет его блокировать », — сказал Спейт.
« Можно почти сказать, что гуммирование газовых линий похоже на атеросклероз », — добавил он. — заболевание, при котором холестериновые бляшки накапливаются в артериях.
Короче говоря, вы хотите хранить бензин в прохладной среде с низким содержанием кислорода, — сказал Спейт. Соединенные Штаты — это этанол. Фактически, большая часть бензина, продаваемого в Соединенных Штатах, состоит из 10-процентного этанола или смеси под названием E10, согласно данным U.S. Управление энергетической информации. На Среднем Западе, в центре производства этанола, смесь может достигать уровня E85, или 85% этанола.
Однако, в отличие от углеводородов, этанол гидрофильный, то есть связывается с водой.
«Если в вашем бензине есть этанол, он может начать всасывать водяной пар из воздуха и попадать в ваш бензин», — сказал Стэнли. «Вам не нужна вода в вашем двигателе, потому что она начинает разъедать систему».
В целом, хотя эксперты соглашаются, что существует слишком много переменных, чтобы точно определить, когда бензин выходит из строя, все они призывают к осторожности при обращении с бензином и его хранении.
«Помните, бензин очень, очень летуч, — сказал Спейт. «Не стоит пытаться хранить большие количества. Это может привести к неприятностям.
« Все, что делает бензин немного более летучим, чем обычно, влияет на бензин », — добавил он. Это включает температуру, влажность или, как сказал Спейт. пошутил: «в жаркий день … неправильно смотреть на вещи».
Первоначально опубликовано на Live Science .
Органический состав бензина и его потенциальное воздействие на загрязнение воздуха в Северном Китае
1
Координационный исследовательский совет.Программа исследования улучшения качества воздуха в автомобилях и масле. Итоговый отчет программы. Alpharetta, GA, 1997
2
Goodfellow C, Gorse R, Hawkins M, McArragher J. Европейская программа по выбросам, топливу и технологиям двигателей (EPEFE) — ароматические углеводороды бензина / исследование E100. Технический документ SAE , 961072. 1996, DOI: 10.4271 / 961072
Google ученый
3
Camarsa M, Hublin M, Mackinven R. Влияние данных EPEFE на европейский процесс производства масел для автомобилей. SAE Technical Paper , 961076. 1996, DOI: 10.4271 / 961076
4
Национальное управление энергетики (NEA). China Energy Statistical Yearbook 2011 . Пекин: China Statistics Press, 2011
5
Национальное статистическое бюро Китайской Народной Республики (NBSTRC). Китайский статистический ежегодник, 2011 год . Пекин: China Statistics Press, 2011
6
Тан Г, Ли Х, Ван И, Синь Дж, Рен Х. Детали и интерпретация тенденций приземного озона в Пекине, 2001–2006 годы. Atmos Chem Phys , 2009, 9: 8813–8823
CAS
Статья
Google ученый
7
Тан Г, Ван И, Ли Х, Джи Д, Сюй С., Гао Х. Пространственно-временные вариации приземного озона в Северном Китае, наблюдавшиеся в 2009–2010 годах, и возможные последствия для будущих стратегий контроля качества воздуха. Atmos Chem Phys , 2012, 12: 2757–2776
CAS
Статья
Google ученый
8
Ван Ю.С., Яо Л., Ван Л.Л., Лю З.Р., Цзи Д.С., Тан Г.К., Чжан Дж.К., Сунь Ю., Ху Б., Синь Дж.Механизм формирования эпизода загрязнения сильной дымкой в январе 2013 г. над центральным и восточным Китаем. Sci China Earth Sci , 2013, 56: 1–6
Google ученый
9
Zhang JK, Sun Y, Liu ZR, Ji DS, Hu B, Liu Q, Wang YS. Определение характеристик субмикронных аэрозолей во время месяца серьезного загрязнения в Пекине (2013 г.) с помощью аэродинного аэрозольного масс-спектрометра высокого разрешения. Atmos Chem Phys Обсудить , 2013, 13: 19009–19049
Yuan XD, Liu ZZ, He ZH. Продвижение беззольных бензиновых антидетонационных присадок. Petrol Prod Appl Res , 2002, 20: 11–13
Google ученый
12
Главное управление по надзору за качеством, инспекциям и карантину Китайской Народной Республики и Управление по стандартизации Китайской Народной Республики (GAQS & SAPRC).Бензин автомобильный. GB17930-2013, 2013
13
Министерство охраны окружающей среды Китайской Народной Республики и Главное управление по надзору за качеством, инспекциям и карантину Китайской Народной Республики (MEPPRC & GAQS). Пределы и методы измерения выбросов от легковых автомобилей (I). GB18352.1-2001, 2001
14
Министерство охраны окружающей среды Китайской Народной Республики и Главное управление по надзору за качеством, инспекциям и карантину Китайской Народной Республики (MEPPRC & GAQS).Пределы и методы измерения выбросов от легковых автомобилей (II). GB18352.2-2001, 2001
15
Министерство охраны окружающей среды Китайской Народной Республики и Главное управление по надзору за качеством, инспекциям и карантину Китайской Народной Республики (MEPPRC & GAQS). Пределы и методы измерения выбросов от легковых автомобилей (III и IV). GB18352.3-2005, 2005
16
Главное управление по надзору за качеством, инспекциям и карантину Китайской Народной Республики и Управление по стандартизации Китайской Народной Республики (GAQS & SAPRC).Бензин автомобильный. GB17930-1999, 1999
17
Главное управление по надзору за качеством, инспекциям и карантину Китайской Народной Республики и Управление по стандартизации Китайской Народной Республики (GAQS & SAPRC). Бензин автомобильный. GB17930-2006, 2006
18
Главное управление по надзору за качеством, инспекциям и карантину Китайской Народной Республики и Управление по стандартизации Китайской Народной Республики (GAQS & SAPRC).Бензин автомобильный. GB17930-2011, 2011
19
США: Агентство по охране окружающей среды. Закон о чистом воздухе . http://www.epa.gov/air/caa/text.html, 2008
20
Европейский комитет по стандартизации. Автомобильное топливо — неэтилированный бензин — требования и методы испытаний. EN228: 2000, 2000
21
Европейский комитет по стандартизации. Автомобильное топливо — неэтилированный бензин — требования и методы испытаний. EN228: 2004, 2004
22
Совет Европейского Союза.Директива Совета 91/441 / EEC от 26 июня 1991 г. о внесении поправок в Директиву 70/220 / EEC о сближении законов государств-членов, касающихся мер, которые должны быть приняты против загрязнения воздуха выбросами от автотранспортных средств. 1991
23
Европейский парламент и Совет Европейского Союза. Директива 94/12 / EC Европейского парламента и Совета от 23 марта 1994 г. о мерах, принимаемых против загрязнения воздуха выбросами от автотранспортных средств. 1994
24
Европейский парламент и Совет Европейского Союза.Директива 98/69 / EC Европейского парламента и Совета от 13 октября 1998 г., касающаяся мер, принимаемых против загрязнения воздуха выбросами от транспортных средств, и вносящая поправки в Директиву Совета 70/220 / EEC. 1998
25
Вериотти Т., Сакс Р. Высокоскоростной ГХ / МС углеводородных соединений бензинового ряда с использованием колонки с регулируемым давлением и времяпролетным детектированием. Anal Chem , 2000, 72: 3063–3069
CAS
Статья
Google ученый
26
Чжан Х, Чен Джи, Фэн Джи.Определение химических компонентов в бензине 93 № методом ГХ-МС. J Instrum Anal , 2003, 22: 56–59
CAS
Google ученый
27
Чжан Дж., Ян К. Анализ газовой хроматографией и масс-спектрометрией дыма горения различных горючих жидкостей, технологическая инженерия. Procedure Eng , 2014, 71: 139–144
CAS
Статья
Google ученый
28
Чжун С.Ф., Вэнь Х., Сюй Л., Цю Л., Чен Ц., Ур.Определение примесей метиланилина в автомобильном бензине методом газовой хроматографии. Chin J Spectrosc Lab , 2012, 29: 3564–3567
CAS
Google ученый
29
Xi FY, Liu WF, Li RZ. Состояние спроса и предложения и тенденции мировой нефти и газа. Petrol Petrochem Today , 2007, 15: 14–30
Google ученый
30
Hou FS. Перспектива технологического подхода к развитию нефтеперерабатывающей промышленности Китая. Petrol Petrochem Today , 2005, 13: 7–17
CAS
Google ученый
31
Hou FS. Оптимизация переработки для развития нефтеперерабатывающей промышленности Китая. Acta Petrolei Sin (Petrol Proc) , 2005, 21: 8–16
Google ученый
32
Hou FS. Инновационный путь китайских технологий нефтепереработки. Petrol Petrochem Today , 2009, 17: 1–7
CAS
Google ученый
33
Чжу Х.Состояние и будущее нефтеперерабатывающей промышленности Китая. Econ Anal China Petrol Chem Ind , 2012, 11: 35–41
Google ученый
34
Китайская нефтехимическая корпорация. Ежегодник Китайской нефтехимической корпорации, 2013. Пекин: China Petrochemical Press, 2013
35
Li CX, Yang HY, Wang Z. Новый метод определения октанового числа бензина с помощью газовой хроматографии. Chin J Chromatogr , 2003, 21: 81–84
CAS
Google ученый
36
Чжан С.С., Бай И, Ченг XT, Ван Дж. Ф., Хуанг Ф. Ф.Применение и результаты исследований агента, повышающего октановое число бензина. Appl Chem Ind , 2012, 41: 1807–1810
CAS
Google ученый
37
Zhang WH, Xu XQ, Fang T, Xiao BD. Влияние метилтрет-бутилового эфира на экосистему и окружающую среду. Res Environ Sci , 2002, 15: 56–59
Лю TY, Wang XM, Wang BG, Ding X, Deng W, Lv SJ, Zhang YL. Фактор выбросов аммиака (NH 3 ) от дорожных транспортных средств в Китае: туннельные испытания в городе Гуанчжоу. Environ Res Lett , 2014, 9: 1–8
Google ученый
40
Пекинское муниципальное бюро охраны окружающей среды (BMEPB).Комплексный трехмерный мониторинг и демонстрационный проект комплексного атмосферного загрязнения Пекина и его окрестностей. Заключительный отчет. Пекин, 2012 г.
Свойства бензина с течением времени | Агентство по охране окружающей среды США
Эта веб-страница предоставляет общественности данные о свойствах бензинового топлива и о том, как они менялись с течением времени из-за стандартов EPA и изменений в динамике рынка. Результаты составлены на основе данных, предоставленных EPA нефтеперерабатывающими предприятиями, производителями бензина и импортерами для проверки соответствия нашим стандартам качества бензинового топлива.
Анализ и представление данных о свойствах бензина обеспечиваются следующими двумя отчетами:
Важные примечания относительно данных включают:
Данные показывают, как свойства бензина изменились в связи с внедрением топлива EPA. стандарты качества с течением времени, а также изменения на рынке. См .: Что показывают данные
Свойства бензина после 2005 г. были скорректированы с учетом последующего смешивания этанола, чтобы лучше показать свойства бензина при розничной продаже.См .: Как данные были скорректированы и предоставлены в отчет
Сводные данные о свойствах бензина за период с 1995 по 2016 год представлены на вкладках:
Хотя эти цифры рассчитаны на основе данных, взятых из отчетов о соответствии, представленных нефтеперерабатывающими предприятиями, приведенные здесь цифры не представляют фактическую информацию о соответствии, используемую для определения того, выполнила ли какая-либо конкретная регулирующая сторона свои законодательные и нормативные требования.
Если у вас есть вопросы или вы запрашиваете информацию, обратитесь в соответствующую службу поддержки или справочную службу на странице «Поддержка и помощь».
О данных
Эта веб-страница предоставляет общественности приблизительные средние характеристики бензинового топлива для розничной торговли и их тенденции с течением времени из-за
Стандарты EPA
рыночных сдвига
Данные, представленные здесь, собраны EPA из
рафинеры
смесители бензиновые
импортеры
Данные передаются в EPA по каждой партии бензина, произведенной на нефтеперерабатывающем заводе, смешанной на терминалах или импортированной в США.S., и продается в США.
не распространяется на бензин экспортируемый
не включает бензин, продаваемый в Калифорнии
Этот набор данных представляет собой наиболее точный и полный набор данных, доступных для качества бензина в США.
Данные за 1995–2005 годы уже были опубликованы на основе предыдущего отчета 1 и репостены вместе с новыми данными о собственности на бензин за 2006–2015 годы
Данные партии представлены как измеренные на нефтеперерабатывающем заводе / импортере, а не на розничной станции, поэтому мы скорректировали результаты, чтобы приблизиться к фактическим характеристикам топлива для розничной торговли, как описано на вкладке «Как данные были скорректированы и составлены», чтобы учесть для последующего смешивания этанола
Поскольку большая часть данных поступает с нефтеперерабатывающих заводов, а рынок бензина, обслуживаемый каждым нефтеперерабатывающим заводом, является неопределенным и изменчивым, мы не можем использовать эти данные, чтобы делать выводы о свойствах бензина на любом конкретном розничном рынке в любой конкретный момент времени
Прочие данные
Существуют другие данные, которые также характеризуют свойства бензина
Исследование
реформулированного бензина (RFG) проводится ежегодно и сообщается в EPA.
Это крупное исследование розничной торговли, в ходе которого собираются данные о различных свойствах топлива для тысяч образцов топлива, собираемых каждый год на станциях розничной торговли в регионах РФГ по всей стране
Однако он ограничен только пробами бензина, собранными в зонах RFG, а не в зонах обычного бензина
Исследования розничной торговли, проведенные Ассоциацией автопроизводителей (AAM), и предыдущие исследования топлива, проведенные TRW
Это точечные исследования, в которых отбирается небольшая часть всего бензина, проданного в розницу, за пару точек времени в год
Что показывают данные
Данные показывают, как изменились свойства бензина из-за внедрения стандартов качества топлива Агентства по охране окружающей среды с течением времени, а также изменений на рынке
Программа RFG
Действовали в 1995 и 1998 годах
По сравнению с базовыми характеристиками бензина 1990 года (представленными в диаграммах) программа RFG вызвала снижение RVP, серы, бензола, ароматических углеводородов, T50 и T90, в то же время вызвав увеличение использования оксигенатов
Стандарты серы Уровня 2 и начало Стандартов серы Уровня 3
Уровень 2 Вводится поэтапно в период с 2004 по 2006 год, хотя положения об усреднении, банковском обслуживании и торговле стимулировали нефтеперерабатывающие предприятия к сокращению содержания серы в бензине до 2004 года, а некоторые небольшие исключения для нефтепереработчиков сохранялись до 2011 года
Уровень 2 привел к снижению среднего содержания серы в бензине с примерно 260 частей на миллион (частей на миллион) до примерно 30 частей на миллион
Уровень 3 вступил в силу 1 января 2017 года, хотя, чтобы воспользоваться преимуществами досрочного кредитования, нефтепереработчики уже снижали уровни серы в 2014 и 2015 годах
Уровень 3 уже привел к падению среднего уровня серы в бензине ниже 30 частей на миллион в 2014 и 2015 годах, и ожидается, что к 2020 году он продолжит неуклонно снижаться до 10 частей на миллион
Сопутствующие эффекты десульфуризации бензина
Восстановление олефинов
Увеличение РВП
По программе RFG бензин с низким содержанием серы позволяет нефтепереработчикам увеличивать RVP при сохранении тех же общих экологических характеристик
Это, наряду с сокращением количества областей с низким RVP и RFG, привело к небольшому увеличению летних уровней RVP с течением времени
Программа по изучению токсичных веществ в воздухе передвижных источников (MSAT2)
Положения MSAT2 о сокращении бензола начали действовать в 2011 году, хотя нефтеперерабатывающие предприятия начали снижать уровень содержания бензола в бензине в 2007 году, чтобы получить ранние кредиты
Вызывает снижение среднего уровня бензола в обычном бензине с примерно 1.От 15 об.% До примерно 0,60 об.%
Программа MSAT2 вызвала снижение уровня бензола в обычном бензине почти до тех же уровней, что и в бензине с новой формулой
Программа стандартов возобновляемого топлива (RFS)
Начато в 2006 г. и привело к добавлению гораздо большего количества этанола в бензиновый пул, так что к 2013 г. почти весь бензин содержал 10% этанола по объему
Из-за использования этанола массовый процент кислорода в бензине значительно увеличился
Этанол с его высоким октановым числом также позволил значительно снизить содержание ароматических веществ в бензине
Другие прямые эффекты смешивания с этанолом описаны на вкладке «Как данные были скорректированы и представлены».
Первоначально программа RFG привела к тому, что RFG имел очень разные топливные свойства по сравнению с обычным бензином — реализация последующих топливных программ привела к тому, что обычный бензин и RFG стали очень похожими по свойствам топлива.
Основное различие между RFG и обычным бензином заключается в том, что летом RFG имеет гораздо более низкую RVP, чем большинство обычных бензинов
Рынок также вызвал изменения в качестве топлива
Как видно из значений плотности по API и значений E300, бензин со временем становится «легче», поскольку более тяжелые углеводороды, ранее добавляемые в бензиновый пул нефтеперерабатывающими заводами, были перемещены в дистиллятный пул для удовлетворения растущего спроса на эти продукты
Увеличенное смешивание этанола также сыграло роль в этом изменении плотности в градусах API и E300
Как корректировались данные
Необходимость корректировки данных
RFG сообщается как смесь с этанолом, в то время как обычный бензин (CG) обычно не
Были необходимы корректировки пула CG, чтобы характеристики бензинового топлива соответствовали CG, продаваемому в розницу
Корректировки были внесены в данные CG за 2006 год и позже, но не в данные CG за 2005 год и ранее, потому что до 2006 года этанол в CG использовался мало.
Увеличение использования этанола в 2006 году связано с внезапным прекращением использования метил-трет-бутилового эфира (МТБЭ)
Какой бензин регулировал
Партии, представленные в EPA как обычные смеси для смешивания оксигенатов (CBOB), были скорректированы с учетом того, что денатурированный этанол был примешан к CBOB в количестве 10 об.%
Объем этанола, смешанного с остальной частью пула CG, оценивается
Объем этанола, добавленного в пулы RFG и CBOB, был подсчитан и сравнен с общим объемом этанола, добавленного в пул бензина, по данным Управления энергетической информации (EIA) за каждый год
Предполагалось, что разница будет включена в пул CG
Указанный объем бензина был увеличен, чтобы включить объем этанола, смешанного после нефтеперерабатывающего завода
Как были внесены корректировки для учета добавления этанола
Сера, олефины, ароматические углеводороды и бензол были скорректированы с учетом того, что они были восстановлены простым разбавлением.Эти свойства были снижены путем умножения параметра бензина на 0,902 — поправки только на этанольную часть денатурированного этанола.
Денатурант предполагался бензином или бензином, например
Прочие корректировки, обусловленные неидеальным поведением этанола при смешивании
RVP было скорректировано с использованием уравнения: RVP (E10) = RVP (E0) + 6,2371 * RVP (E0) -0,794
E200 был скорректирован с использованием уравнения: E200 (E10) = 0.6988 * E200 (E0) + 23,182
E300 был скорректирован с использованием уравнения: E300 (E10) = 0,8681 * E300 (E0) + 12,874
Плотность в градусах API
была скорректирована с использованием уравнения: плотность в градусах API (E10) = 0,8251 * плотность в градусах API (E0) +9,5272
Корректировки для RVP, E200, E300 и удельного веса API были сделаны на основе статистического анализа данных, полученных в ходе исследования смешения этанола, проведенного Американским институтом нефти (API) 2
Как были представлены данные
Для результатов на основе данных партии, представленных здесь, каждое значение свойства является средневзвешенным по объему на основе объемов, сообщенных для каждой партии
Отчетность по содержанию кислорода в процентах по массе изменена в 2006 г.
До 2006 года средние значения содержания кислорода в процентах по массе рассчитывались только тогда, когда сообщалось значение содержания кислорода в процентах, превышающее ноль.Все процентные содержания оксигенатов (этанол, МТБЭ, ТАМЭ и т. Д.) Были рассчитаны как группа, основанная на наличии сообщенного значения кислорода, которое было больше нуля
Начиная с 2006 г., процентное содержание кислорода в массовых процентах указывается как среднее значение по всему резервуару бензина для каждой подкатегории типа бензина / сезона
Отчетность данных T50 и T90
T50 и T90 не сообщаются, начиная с 2006 г., из-за неполной отчетности и отсутствия информации о партиях, подлежащих корректировке с учетом содержания этанола.Данные E200 и E300 полные
Ошибки в данных
Как и в любом наборе данных такого масштаба, в отчетах есть ошибки даже после значительных усилий по контролю качества со стороны EPA, чтобы найти и исправить предполагаемые ошибки или упущения
Если при сборке этих данных значение свойства было признано сомнительным, мы исключили данные из анализа, чтобы избежать потенциального искажения набора данных
Объем пропущенных данных составляет очень незначительную часть всего набора данных
Каталожные номера: 1.Определение возможных диапазонов свойств смесей этанола среднего уровня, Американский институт нефти; 23 апреля 2010 г.
Бензин — CAREX Canada
Общая информация
Бензин — это бесцветная летучая жидкость бледно-коричневого или розового цвета, которая производится при переработке сырой нефти. [1] Это сложная смесь из более чем 150 химических веществ, в том числе в основном углеводородов и парафинов, а также небольших количеств толуола, ксилола, этилбензола и бензола. [1] В бензине также можно обнаружить следовые количества присадок, таких как антидетонационные составы, антиобледенительные и антикоррозионные средства, а также дезактиваторы металлов.[1] Химический состав бензина зависит от таких факторов, как источник сырой нефти, производитель и время года. [1] Бензин также может называться автомобильным бензином, бензином или газом. [2] Дополнительные синонимы и названия продуктов см. В Банке данных об опасных веществах (HSDB). [3] CAREX Canada также подготовила обзор выхлопных газов бензиновых двигателей, поскольку он был отдельно рассмотрен Международным агентством по изучению рака (IARC).
Бензин классифицирован Международным агентством по изучению рака (IARC) как Группа 2B, , возможно, канцерогенная для человека .[4] Некоторые эпидемиологические исследования выявили повышенный риск рака в этих местах после профессионального воздействия: поджелудочная железа, почки, желудок, мочевой пузырь, яички, печень, а также лимфатическая и кроветворная системы. [4] Однако немногие исследования предоставили достаточно данных для определения зависимости «доза-реакция» между воздействием бензина и исходом рака. [4]
Доказательства канцерогенности бензина у экспериментальных животных ограничены. Одно исследование показало, что у мышей, подвергшихся воздействию нафты, неочищенного нефтяного дистиллята, похожего на бензин, повышается частота кожных опухолей.[4] Исследования вдыхания мышей и крыс, подвергшихся воздействию бензина, дали противоречивые результаты. [4]
Воздействие бензина может вызывать другие вредные эффекты, обычно из-за отдельных химических веществ в бензиновой смеси, таких как бензол и свинец. [1] Последствия для здоровья включают раздражение дыхательных путей, желудка и кожи в результате вдыхания, проглатывания и обращения, соответственно [1]. Вдыхание паров бензина или проглатывание большого количества бензина может вызвать острые расстройства нервной системы, такие как сердечная аритмия, головокружение, головные боли, кому, остановка дыхания и смерть.[1] Хроническое воздействие может также вызывать неврологические, связанные с развитием и генотоксические эффекты. [1]
Управление охраны труда
NOAA: CAMEO Chemicals — Бензин
NIOSH: Карманный справочник по химической опасности — Бензин
Литературные ссылки
ACGIH: Документация по предельно допустимым значениям (TLV) и индексам биологического воздействия (BEI). — Бензин.См. Ежегодную публикацию для получения самой последней информации.
Ахмед Ф.Э .: Токсикология и воздействие на здоровье человека после воздействия кислородсодержащего бензина или бензина с измененным составом. Toxicol. Lett. 123 (2-3): 89-113, 2001.
.
Burbacher, T.M .: Нейротоксические эффекты бензина и его компонентов. Environ. Перспектива здоровья. 101 (Приложение 6): 133-141, 1993.
Caprino, L. и Togna, G.I .: потенциальное воздействие бензина и его компонентов на здоровье: обзор современной литературы (1990-1997) по токсикологическим данным. Environ. Перспектива здоровья. 106 (3): 115-125, 1998.
Поханиш Р.П. (редактор): Бензин. Справочник Ситтига по токсичным и опасным химическим веществам и канцерогенным веществам, четвертое издание, Vol. 1. Норвич, Нью-Йорк: Публикации Нойеса, Уильям Эндрю Паблишинг, 2002, стр. 1202–1204.
Ричи, Г.Д., Стилл, К.Р., Александр, В.К., Нордхольм, А.Ф., Уилсон, К.Л., Росси, Дж. III и Мэтти, Д.Р .: Обзор риска нейротоксичности выбранных углеводородных топлив. Дж.Toxicol. Environ. Здоровье B Crit. Ред. 4 (3): 223-312, 2001.
Центр данных по альтернативным видам топлива: Сравнение свойств топлива
Химическая структура [1]
C 4 до C 12 и этанол ≤ до 10%
C 8 к C 25
НЕТ
Метиловые эфиры C 12 до C 22 жирных кислот
СН 3 СН 2 ОН
CH 4 (большинство), C 2 H 6 и инертные газы
CH 4 то же, что CNG с инертными газами
C 3 H 8 (большинство) и C 4 H 10 (меньшинство)
H 2
СН 3 ОН
Топливный материал (сырье)
Сырая нефть
Сырая нефть
Природный газ, уголь, атомная энергия, ветер, гидроэнергетика, солнечная энергия и небольшой процент геотермальной энергии и биомассы
Жиры и масла из таких источников, как соевые бобы, отходы растительного масла, животные жиры и рапс
Кукуруза, зерно или сельскохозяйственные отходы (целлюлоза)
Подземные запасы и возобновляемый биогаз
Подземные запасы и возобновляемый биогаз
Побочный продукт переработки нефти или природного газа
Природный газ, метанол и электролиз воды
Природный газ, уголь или древесная биомасса
Бензиновый или дизельный галлоновый эквивалент (GGE или DGE)
1 галлон = 1.00 GGE 1 галлон = 0,88 DGE
1 галлон = 1,12 GGE 1 галлон = 1,00 DGE
1 кВтч = 0,030 GGE 1 кВтч = 0,027 DGE
B100 1 галлон = 1,05 GGE 1 галлон = 0,93 DGE
B20 1 галлон = 1,11 GGE 1 галлон = 0,99 DGE
1 галлон = 0,67 GGE 1 галлон = 0,59 DGE
1 фунт = 0,18 GGE 1 фунт = 0,16 DGE
1 фунт.= 0,19 GGE 1 фунт = 0,17 DGE
1 галлон = 0,74 GGE 1 галлон = 0,66 DGE
1 фунт = 0,45 GGE 1 фунт = 0,40 DGE
1 кг = 1 GGE 1 кг = 0,9 DGE
1 галлон = 0,50 GGE 1 галлон = 0,45 DGE
Сравнение энергии [2]
1 галлон бензина дает 97–100% энергии в 1 ГПЭ. Стандартное топливо — 90% бензин, 10% этанол.
На 1 галлон дизельного топлива приходится 113% энергии в 1 ГПЭ из-за более высокой плотности энергии дизельного топлива.
Типичная батарея того же размера, что и галлон газа (0,134 фута 3 ), при использовании для транспортировки может хранить 15,3% энергии в 1 ГПЭ. [6] [7]
1 галлон B100 имеет 93% энергии в 1 DGE, а 1 галлон B20 имеет 99% энергии в 1 DGE из-за более низкой плотности энергии в биодизельном топливе.
1 галлон E85 содержит 73–83% энергии в 1 GGE. 1 галлон E100 содержит 67% энергии в 1 GGE.Этанол смешивают со смесью для смешивания оксигенатов (компонент бензина). [5]
5,66 фунта, или 123,57 фута 3 , СПГ имеет такую же энергию, как 1 GGE, а 6,37 фунта, или 139,30 футов, 3 , СПГ имеет такую же энергию, как 1 DGE. [3] [4] (b)
5,37 фунта СПГ имеет ту же энергию, что и 1 ГПЭ, а 6,06 фунта СПГ имеет такую же энергию, как 1 ГПЭ. (а)
1 галлон пропана имеет 73% энергии в 1 GGE из-за более низкой плотности энергии пропана.
2,2 фунта. (1 кг) H 2 имеет ту же энергию, что и 1 GGE.
1 галлон метанола содержит 50% энергии в виде 1 GGE.
Смазывающая способность улучшена по сравнению с обычным дизельным топливом с низким содержанием серы.Для получения дополнительной информации о техническом обслуживании см. Руководство по обращению с биодизелем и его использованию — пятое издание. (г)
Могут потребоваться специальные смазочные материалы. Практика очень похожа, если не идентична, с той, что используется для операций с традиционным топливом.
Резервуары высокого давления требуют периодических проверок и сертификации.
СПГ хранится в криогенных резервуарах с определенным временем выдержки перед сбросом давления. Автомобиль следует эксплуатировать по графику, чтобы поддерживать более низкое давление в баке.
Когда водород используется в топливных элементах, обслуживание должно быть минимальным. Резервуары высокого давления требуют периодического осмотра и сертификации.
Следует использовать специальные смазочные материалы в соответствии с указаниями поставщика, а также совместимые с M85 запасные части. Может вызвать серьезное повреждение органов тела, если человек проглотит его, вдохнет или попадет на кожу.
Воздействие на энергетическую безопасность
Изготовлено с использованием масла.На транспорт приходится примерно 30% общих потребностей США в энергии и 70% потребления нефти. (л)
Изготовлено с использованием масла. На транспорт приходится примерно 30% общих потребностей США в энергии и 70% потребления нефти. (л)
Электроэнергия вырабатывается внутри страны из различных источников, в том числе на угольных электростанциях и возобновляемых источниках, что делает ее универсальным топливом.
Биодизель производится внутри страны, является возобновляемым топливом и снижает потребление нефти на 95% на протяжении всего его жизненного цикла.(м)
Этанол производится внутри страны. E85 сокращает использование нефти в течение жизненного цикла на 70%, а E10 сокращает использование нефти на 6,3%. (n)
КПГ производится внутри страны из природного газа и возобновляемого биогаза. Соединенные Штаты обладают огромными запасами природного газа.
СПГ производится внутри страны из природного газа и возобновляемого биогаза. Соединенные Штаты обладают огромными запасами природного газа.
Что представляет собой дизельное топливо – «НефтеГазЛогистика»
Дизельное топливо (солярка, дизтопливо, ДТ) представляет собой нефтяное топливо, применяющееся в дизелях.
Солярка производится путем перегонки нефти из КГФ (керосиново-газолиевых фракций). Дизтопливо состоит по большей части из углерода, является трудноиспаряемой, вязкой жидкостью.
Используется в газотурбинных и дизельных двигателях судовой и наземной техники. Условия, при которых протекает смесеобразование и воспламенение в цилиндре дизельного двигателя, отличаются от карбюраторного.
В дизелях может быть осуществлена высокая степень сжимаемости (до 18 в быстроходных моторах), благодаря чему удельный расход топлива в них снижается на 25-30% по сравнению с карбюраторным двигателем, что является неоспоримым преимуществом. Недостатком дизеля является то, что его сложнее изготовить, и он занимает больше площади.
По уровню расхода топлива и надежности работы дизельные двигатели успешно конкурируют с карбюраторными.
Сферы применения дизтоплива
Дизельное топливо, которое в народе называют «солярка», применяется во многих отраслях.
По большей части, солярку используют в:
Сельcкохозяйственной технике (тракторах и т.д.)
Железнодорожном транспорте (дизельные поезда)
Водном транспорте
Грузовых автомобилях
Военной технике
Дизельных генераторах
Помимо этого, в последнее время солярка активно используется для легковых автомобилей. Связано это с тем, что сейчас научились производить дизтопливо, соответствующее самым жестким экологическим стандартам, стоимость которого дешевле бензина. Да и производство дизельных двигателей для «легковушек» не стоит на месте, они показывают высокую производительность.
Соляровое масло находит применение как топливо для котельных, ею пропитывается кожа, она входит в состав закалочных и смазочно-охлаждающих жидкостей. Соляровое масло используется при термической, либо механической металлообработке.
Из чего состоит дизтопливо?
Как отмечалось выше, дизельное топливо является трудноиспоряемым, вязким жидким продуктом, состоящим в основном из углеродоводородов (парафиновых – 10-40%, нафтеновых – 20-60%, ароматических – 15-30%). Также в состав дизтоплива входят такие элементы, как:
Сера (до 0,5%)
Азот
Кислород
Водород
Основные характеристики солярки
Если разобраться во всех тонкостях применения дизтоплива, то можно сэкономить немало денежных средств за период эксплуатации автомобиля, а также избежать различных неисправностей.
Неправильно ставить вопрос, какие конкретно характеристики солярки играют наиболее важную роль, поскольку они все отвечают за полезную работу топлива в процессе сгорания.
В первую очередь топливо является источником энергии, но это не единственное его свойство. Солярка также является смазкой для трущихся поверхностей деталей двигателя. Она обладает свойством охлаждения камеры сгорания.
Безусловно, одним из важнейших показателей дизтоплива считается цетановое число.
Цетановое число показывает время задержки воспламенения смеси, в момент от впрыска в цилиндр до начала горения. Другими словами, оно характеризует способность солярки к воспламенению после поступления в камеру сгорания дизеля.
Чем больше цетановое число, тем лучше происходит процесс воспламенения топлива, тем меньше будет эта временная задержка, и тем плавне и спокойнее будет происходить горение топливо-воздушная смесь.
Производители дизельных двигателей советуют использовать дизельное топливо, число которого будет не менее 40.
От значения этой характеристики воспламеняемости дизтоплива будет зависеть качество работы при холодном пуске, равномерность работы и скорость прогревания двигателя.
В европейских странах производят солярку с цетановым числом не меньше 51, в Японии – 50. Согласно отечественным ГОСТам, цетановое число для летней и зимней солярки не должно быть меньше 48 единиц, так что мощность дизельных двигателей, изготовленных в Европе (которые используются и в технике отечественного производства), и, соответственно, заточенных под японское или европейское топливо, может быть снижена при работе на дизельном топливе российского производства. Такие двигатели работают жестче на дизтопливе с пониженным цетановым числом.
Низкотемпературные свойства солярки
Порой в дизтопливо добавляют керосин, для улучшения низкотемпературных свойств дизтоплива, т.к. более легкие фракции «черного золота» имеют более низкую точку кипения. При таком подходе дизели работают жестче, снижается их мощность, повышается уровень износа. Так что можно сделать вывод, что фракционный состав – одна из важнейших характеристик для солярки, особое внимание ему надо уделять, если вы планируете использовать чувствительные турбодизели с непосредственным впрыском.
Почему так важна вязкость солярки?
Значимым параметром будет вязкость дизтоплива, которая определяется его химическим и фракционным составом, и определяет меру однородности и распыливания рабочей смеси. Если топливо «слишком» жидкое, т.е. не обладает достаточным уровнем вязкости, оно не будет в достаточной степени смазывать детали топливного насоса, что в свою очередь «аукнуться» чередой проблем. Например, твердые частицы (продукты амортизации деталей топливного насоса) могут попасть в топливо и привести к поломке деталей системы питания, которая расположена после насоса. Или же топливный насос может сломаться. В любом случае, это нежелательные последствия, поэтому повторим: на характеристики дизтоплива следует обращать пристальное внимание.
Новости топливного рынка Санкт-Петербурга
17 Сентября 2021 Автотопливо дешевеет на АЗС Автотопливо дешевеет на АЗС
10 Сентября 2021 Shell предупредила о риске банкротства Shell предупредила о риске банкротства для части АЗС в России. Сети заправок уже 8 месяцев работают в убыток. Но уходить с рынка или сокращать инвестиции в розницу Shell, пока, не планирует…
25 Августа 2021 Сжиженный газ ждет ремонта. Цены на СУГ возобновили рост Сжиженный газ ждет ремонта. Цены на СУГ возобновили рост
25 Августа 2021 Частные АЗС — бизнес на грани банкротств? Частные АЗС — бизнес на грани банкротств?
18 Августа 2021 Государство собственноручно уничтожает «пропановый» сектор в сфере автотранспорта Государство собственноручно уничтожает «пропановый» сектор в сфере автотранспорта
16 Августа 2021 Резервный вариант: что сделают с ценами на бензин Резервный вариант: что сделают с ценами на бензин
30 Июля 2021 За бензин ответите. Стоит ли ждать резкого подорожания топлива на АЗС За бензин ответите. Стоит ли ждать резкого подорожания топлива на АЗС
16 Июня 2021 Эксперт объяснил рост цен на дизтопливо Эксперт объяснил рост цен на дизтопливо
9 Июня 2021 Что остановит рост цен на автомобильное топливо Что остановит рост цен на автомобильное топливо
2 Июня 2021 Маржа мелкого опта и розничных продаж топлива тает, что чревато банкротством независимых АЗС Маржа мелкого опта и розничных продаж топлива тает, что чревато банкротством независимых АЗС
26 Мая 2021 Какое топливо не стоит заливать в дизельный котел Какое топливо не стоит заливать в дизельный котел…
24 Мая 2021 Петербург прощается с Neste. «Татнефть» начинает ребрендинг купленных у финнов АЗС Петербург прощается с Neste. «Татнефть» начинает ребрендинг купленных у финнов АЗС
24 Марта 2021 Оптовые цены сравнялись с розницей Оптовые цены сравнялись с розницей
11 Января 2021 Стоимость топлива возобновляет рост Стоимость топлива возобновляет рост
4 Декабря 2020 Сколько времени можно хранить бензин в баке и канистре Сколько времени можно хранить бензин в баке и канистре
1 Декабря 2020 Давит на газ: Ленобласть газифицировали на 70% Давит на газ: Ленобласть газифицировали на 70%
29 Августа 2020 Что случится с машиной, если смешать бензин с разным октановым числом Что случится с машиной, если смешать бензин с разным октановым числом
5 Августа 2020 Розничные цены на бензин стабилизировались после семи недель повышения Розничные цены на бензин стабилизировались после семи недель повышения
12 Марта 2020 Бензин не подешевеет, не надейтесь. Ну почему? Бензин не подешевеет, не надейтесь. Ну почему?
17 Января 2020 Рост экспорта может снова поднять цены на бензин
Рост экспорта может снова поднять цены на бензин
Новости 1 — 20 из 106 Начало | Пред. | 1 2
3
4
5
| След. |
Конец
…
Дизельное топливо. Описание, свойства, сфера применения, использование дизтоплива
Дизтопливо – это маслянистая прозрачная жидкость, имеющая желтоватый оттенок и слабый запах. В своем составе дизельное топливо имеет предельные и непредельные, а также ароматические и парафиновые углеводороды, некоторое
Дизельное топливо — незаменимое горючее
количество примесей – например, водород, кислород, азот, серу в виде химических соединений. В состав дизтоплива могут входить и специальные добавки, предназначенные для задания топливу таких необходимых параметров, как цетановое число, кинематическая вязкость, температуры застывания и помутнения, другие. Перед тем как поступить в продажу, дизельное топливо подвергается полным исследованиям в условиях лаборатории, цель которого – выявить соответствие фактических параметров топлива нормативным. Результаты анализа оформляются документом, сопровождающим каждую партию дизтоплива.
Сфера применения дизтоплива обширна, она вовсе не ограничена использованием в виде горючего для двигателей. Без дизельного топлива не способны работать транспортные и стационарные газотурбинные агрегаты самого разного назначения, а также многочисленные котельные. Не может обойтись без дизтоплива химическая и кожевенная отрасли. Используется дизельное топливо и в металлообработке как составная часть смазочно-охлаждающей жидкости (СОЖ), еще в качестве химического реагента в процессе поверхностного цементирования и элемента закалочной среды при термообработке стали.
РЕКЛАМА
Даже те дизтоплива, которые не намного дешевле бензина, являются очень экономичным видом горючего, потому что позволяют выполнить такой дизельный цикл, при котором расход топлива на единицу произведенной работы намного выше, чем у карбюраторного цикла: от 1,3-1,5 раза в режимах полной мощности до 3 и более раз в режимах частичной загрузки двигателя. Такая экономичность весьма и весьма актуальна при городском цикле езды.
Дизтопливо используется не только для работы автотранспорта. Огромные объемы топлива закупаются РЖД, военным и гражданским флотами как для использования в качестве горючего для дизельных двигателей, так и для комбинированных силовых установок и быстроходных мощных турбин на военных кораблях.
Техника развивается непрерывно, карбюраторные двигатели медленно, но верно уступают место экономичным и надежным дизелям. Такой процесс – не случайность. Повсеместное распространение дизельных двигателей сдерживалось, пожалуй, разве что отсутствием недорогих и доступных, но прочных и термостойких материалов, а также поточных технологий их массовой обработки. После того как эти задачи были решены, стало возможно сделать быстроходный легкий дизельный двигатель доступным и практичным агрегатом, оборудовав им автомобильный, железнодорожный и водный транспорт.
Есть еще одна сторона проблемы: слишком уж затратно сегодня и далее разбазаривать такое ценное природное сырьё как легкие углеводородные фракции, из которых производят бензин. Содержание легких фракций в нефти – всего 17-32% – все-таки невелико по сравнению с долей остального сырья, годного для переработки в дизтопливо. В условиях приближающегося дефицита жидких углеводородов переход в обозримом будущем на более тяжелые сорта топлива неотвратим. Следовательно соперничать с дизельным топливом по степени востребованности никакое иное топливо не сможет.
Фракционный состав дизельных топлив — Справочник химика 21
В связи с тем, что наиболее важные характеристики эксплуатационных свойств нефтепродуктов зависят от фракционного состава дистиллятов, вопрос о четкости погоноразделения имеет решающее значение. Для всех легких продуктов (включая дизельное топливо) фракционный состав сам по себе является важной характеристикой их свойств (полный фракционный состав для бензинов, начало и конец кипения для керосинов и дизельного топлива). [c.83]
Фракционный состав дизельного топлива так же, как и бензина, определяют по (ГОСТ 2177—66). В процессе разгонки фиксируют температуру выкипания 50 и 96 % топлива. [c.56]
Фракционный состав. Фракционный состав дизельного топлива влияет на полноту сгорания, условия распыливания, дымность выхлопа, степень нагарообразования. При высоком содержании легких фракций увеличивается давление сгорания, двигатель работает более жестко. В то же время утяжеление топлива ухудшает условия распыливания, уменьшает скорость образования рабочей смеси, приводит к повышенному дымлению и снижению экономичности двигателя. Оптимальный фракционный состав диктуется конструктивными особенностями дизелей и условиями их эксплуатации. Установлены следующие ограничения по температуре перегонки 50% и 90% (соответственно) для летнего дизтоплива — не выше 280 °С и 360 °С, для зимнего дизтоплива — не выше 280 °С и 340 °С, для арктического дизтоплива [c.113]
Фракционный состав дизельного топлива также оказывает большое влияние на скорость его испарения и образования смеси с воздухом после впрыска. Однако облегчение фракционного состава ухудшает воспламенительные свойства дизельного топлива. Хотя условия испарения топлива в двигателях резко отличны от условий перегонки в стандартном аппарате, однако испытания различных [c.80]
В. Фракционный состав. Вырабатываемые в настоящее время дизельные топлива в основном удовлетворяют требованиям потребителей по фракционному составу. Начало перегонки отечественных дизельных топлив равно 160—180 , конец перегонки 360% иногда 380—400°, тогда как зарубежные дизельные топлива выкипают в пределах 200—320° С. Расширенный фракционный состав дизельного топлива ухудшает процесс горения в двигателях и, что особенно важно, вызывает повышенное отложение нагаров за счет смолистых продуктов, содержащихся в тяжелых фракциях топлива (таблица 40). [c.115]
Фракционный состав дизельных топлив оценивают так же,, как и фракционный состав бензинов температурами выкипания 10, 50 и 90% (об.) топлива. За конец кипения принимают температуру выкипания 96% (об.) топлива. Однако значения отдельных температур выкипания для оценки эксплуатационных свойств дизельных топлив и бензинов существенно различны. Пусковые свойства дизельных топлив в какой-то мере характеризует лишь температура выкипания 50% (об.) топлива. Применение очень легких топлив при низких температурах воздуха не облегчает, а наоборот, затрудняет пуск двигателя. Дело в том, что на испарение большого количества легких фракций топлива затрачивается тепло, вследствие чего снижается температура в конце сжатия и скорость протекания предпламенных реакций уменьшается. [c.132]
Каков фракционный состав дизельного топлива [c.73]
Таким образом, для эксплуатации быстроходных автомобильных дизелей при низких температурах нужны топлива оптимального фракционного состава. Фракционный состав дизельных топлив оценивают так же, как и для бензинов, температурами выкипания 10, 50 и 90% топлива. За конец кипения принимают температуру выкипания 96% топлива. Пусковые свойства дизельных топлив в какой-то мере характеризует лишь температура выкипания 50%. Высокая температура выкипания 90 и 96% топлива свидетельствует о наличии в нем тяжелых фракций, которые ухудшают смесеобразование, снижают экономичность, повышают нагарообразование и дымность выпускных газов. [c.38]
Фракционный состав. Фракционный состав дизельного топлива влияет на полноту сгорания, условии распыливания, дымность выхлопа, степень нагарообразования. При высоком содержании лег- [c.346]
Пониженное цетановое число отрицательно скажется также на пусковых свойствах топлива, но этим обстоятельством можно пренебречь, так как решающее значение при пуске двигателя имеет не цетановое число, а фракционный состав дизельного топлива. [c.171]
Таким образом, фракционный состав дизельного топлива должен быть оптимальным и определяться конструктивными особенностями двигателя и условиями эксплуатации. [c.41]
До последнего времени считалось, что фракционный состав дизельного топлива не имеет особого значения для его качества. Недооценка роли фракционного состава являлась следствием представлений, согласно которым топливо в цилиндре двигателя не успевает испариться и сгорает в жидкой фазе. Однако в настоящее время установлено, что в дизелях топливо воспламеняется и сгорает в паровой фазе. По этой причине для нормальной работы дизеля большое значение имеет образование. однородной топливо-воздушной смеси. Степень однородности смеси зависит не только от качества распыления топлива форсункой, но и от скорости его испарения и диффузии паров в среду сжатого воздуха. Эти качества топлива определяются его фракционным составом. [c.48]
Фракционный состав дизельного топлива оказывает влияние на его распыливание, полноту сгорания, дымность выхлопа, нагароотложение и разжижение картерного масла. При высоком содержании легких фракций увеличивается давление сгорания, т. е. двигатель работает более жестко. Утяжеленное топливо хуже распыливается, в результате уменьшается скорость образования рабочей смеси, ухудшается ее однородность, а это приводит к повышенному дымлению и снижению экономичности двигателя. [c.255]
Фракционный состав дизельного топлива, определяемый по ГОСТ 2177—59, в значительной мере влияет на важный показатель дизельного топлива — вязкость. [c.150]
Фракционный состав дизельного топлива также оказывает большое влияние на скорость его испарения и образования смеси с воздухом после впрыска. Однако облегчение фракционного состава ухудшает воспламенительные свойства дизельного топлива. Хотя условия испарения топлива в двигателях резко отличны от условий перегонки в стандартном аппарате, однако при испытаниях различных топлив в дорожных и летных условиях была найдена определенная связь между нормируемыми температурами при стандартной разгонке и поведением топлива в двигателе. Это и дает возможность устанавливать необходимые требования к фракционному составу топлив, предназначенных для различных двигателей. [c.71]
Испаряемость топлива определяется фракционным составом. В отличие от бензинов фракционный состав дизельных топлив регламентируется лишь температурами выкипания 50 и 96 % топлива. Это объясняется тем, что между температурой выкипания 10 % дизельного топлива и работой дизелей однозначной связи не установлено. При повышении температуры выкипания 10 % топлива, т. е. утяжелении топлива, увеличивается его расход и дымность отработавших газов. При облегчении топлива ухудшается пуск дизелей, так как легкие фракции имеют худшую по сравнению с тяжелыми фракциями самовоспламеняе-мость. Поэтому пусковые свойства дизельных топлив для автомобилей в некоторой степени определяет температура выкипания 50 % топлива. Температура выкипания 96 % топлива регламентирует содержание в топливе наиболее тяжелых фракций, увеличение которых ухудшает смесеобразование, снижает экономичность, повышает нагарообразование и дымность отработавших газов. [c.22]
При эксплуатации двигателей в зимнее время применяют топливо, выкипающее в пределах 140—340° С, а в летнее время — в пределах 170—380° С. Такой фракционный состав дизельного топлива при правильно отрегулированной системе питания обеспечивает полное сгорание топлива и мягкую работу современных быстроходных дизелей. [c.116]
Фракционный состав дизельных топлив и уровень их вязкости выбраны оптимальными с точки зрения как ресурсов топлив, так И удовлетворения основных эксплуатационных требований двигателей. Одним из основных показателей качества дизельных топлив является общее содержание серы. Дизельные фракции прямой перегонки из советских сернистых нефтей содержат 0,7—1,3% серы. В соответствии с требованиями содержание серы в товарных, топливах должно быть не более 0,2—0,5%. Используя процессы гидроочистки, удается полностью удовлетворить требования потребителей. Без применения гидроочистки в топливе может содержаться до 1 % серы. [c.331]
Однако ввиду недостаточно четкой работы на установках АВТ колонны К-1 (эвапоратора) и колонны К-2 (атмосферной) получае-лше с верха колонны К-1 головка бензина и с верха колонны К-2 бензин имеют широкий фракционный состав. Как головка бензина, так и бензин из колонны К-2 содержат значительное количество фракций, выкипающих выше 130—140°, которые могут быть вовлечены в состав дизельного топлива. [c.33]
Дизельное топливо — керосин, газойль, соляровый дистиллат — используется для поршневых двигателей внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия. Экономичность работы дизельных двигателей зависит от фракционного состава и цетано-вого числа дизельного топлива. Фракционный состав дизельного [c.459]
Дизельные горючие предназначены для двигателей с воспламенением от сжатия. Реактивные горючие широко применяют в авиационных воздушно-реактивных двигателях (ВРД). Сходное е ВРД устройство имеют газотурбинные установки, которые широко распространены на электростанциях и в транспортных средствах. Однако у газотурбинных горючих по сравнению с реактивными более тяжелый фракционный состав. Котельные топлива (мазуты) обычно используют на транспортных кораблях и стационарных энергетических установках, где промежуточным рабочим телом является вода, пары которой направляют в турбинную установку. [c.201]
Дизельные топлива представляют собой более высококипящие, чем бензины, газойлевые фракции (150—350 °С). Фракционный состав дизельных топлив имеет важное значение для работы дизеля. При увеличении содержания легких фракций в дизельном топливе повышается критическое давление воспламенения рабочей смеси, появляются стуки в цилиндрах и разжижается картерное масло. Слишком тяжелые фракции сгорают неполно и увеличивают отложение нагара в камере сгорания. Газойлевые фракции прямой перегонки парафинистых нефтей имеют высокие цетановые числа, сгорают в дизеле плавно, без стуков и являются хорошим топливом для быстроходных дизелей. Фракции же вторичного происхождения, содержащие значительное количество ароматических и олефиновых углеводородов, имеют низкие цетановые числа, сгорают в дизеле со стуком и дают большое отложение нагара на поршнях, клапанах и стенках камеры сгорания двигателя. Поэтому газойли, получаемые при вторичных процессах переработки нефти, в чистом виде в быстроходных дизелях не применяют, их в небольших количествах (до 20%) добавляют к дизельным топливам прямой перегонки. [c.200]
Испытаниями выявлено, что с утяжелением фракционного состава дизельного топлива ухудшаются условия и полнота сгорания. Переход от топлива с температурой перегонки 94% до 300° к топливу с температурой перегонки 80% до 300° и к соляровому маслу заметно повышает удельный расход топлива. При переходе на моторное топливо Мз удельный расход увеличился на 17—31%. В данном случае на величину удельных расходов влиял исключительно фракционный состав, так как показатель воспламенения у всех топлив (за исключением тракторного керосина) практически был одинаков (цетановое число 47—50), [c.186]
Рассмотрим еще один характерный пример для той же колонны. Из данных анализа получаемых продуктов следует, что компонент летнего дизельного топлива имеет конец кинения 347° С, а мазут содержит 18% фракций, выкипающих до 350° С, и имеет температуру вспьппки 188° С, тогда как компонент летнего дизельного топлива но межцеховым нормам можно получать с концом кипения не выше 360° С. Данные анализа свидетельствуют о том, что можно утяжелить фракционный состав дизельного топлива и, следовательно, увеличить его отбор. Низкая температура вспышки мазута и повышенное содержание фракции до 350° С также свидетельствуют о наличии в мазуте фракции дизельного топлива. [c.340]
Чем легче фракционный состав дизельного топлива (в известных пределах), тем меньше время запуска двигателя (рис. 50). Однако температура перегонки 10% не характеризует пусковых качеств дизельного топлива. Наличие легких бензиновых фракций резко снижает его воспламеняемость, кроме того приводит к образованию в камере сгорания до начала воспламенения однородной тонливо-воздушной смеси, что неблагоприятно сказывается на развитии предпламенных процессов окисления. [c.119]
Дизельное топливо — керосин, газойль, соляровый дистиллят — используется для поршневых двигателей внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия. Экономичность работы дизельных двигателей зависит от фракционного состава и цетанового числа дизельного топлива. Фракционный состав дизельного топлива должен быть таким, чтобы оно представляло собой довольно узкую фракцию, кипящую в среднем в пределах 200—350°С. Цетановое число характеризует способность топлива давать воспламенение в цилиндре двигателя чем оно выше, тем лучше топливо. Цетановое число определяется сравнением поведения дизельного топлива при использовании его в двигателе с поведением эталонной смеси цетана С1вНз4, цетановое число которого принято за 100, и а-.метилнафта-лина С10Н7СН3 с цетановым числом 0. [c.474]
С увеличением давления впрыска (и скорости струи при впрыске) дальнобойность струи возрастает. С повышением противодавления или плотности среды, в которую происходит впрыскивание, дальнобойность и скорость струи снижаются (рис. 106, опыт Засса). Оказывают влияние также конструкция и диаметр сопла, температура в камере сжатия, число оборотов насоса и пр. Значительно влияют на дальнобойность струи вязкость, плотность и фракционный состав дизельного топлива. [c.171]
Не менее важное значение при пуске двигателя имеет фракционный состав дизельного топлива. До сих пор считалось, что при равном цетановом числе топливо более легкого фракционного состава всегда будет иметь лучшие пусковые качества. Это утверждение исходило из некоторых экспериментальных данных (рис. 134), а также из общих предположений о том, что топливо легкого фракционного состава быстрее обеспечивает нижний предел воспламеняемости топливо-воздушЕой смеси и пуск двигателя. [c.222]
С повышением противодавления или плотности среды, в кото[)ую происходит впрыскивание, дальнобойность и скорость струи снижаются (фиг. 98, опыт Засса). Оказывают влияние также конструкция и диаметр сопла, температура в камере сжатия, число оборотов насоса и пр. Значительно влияют на дальнобойность струи вязкость, плотность и фракционный состав дизельного топлива. [c.159]
Представляло интерес проверить те же зависимости для отдельных фракций, входящих в состав дизельного топлива, и топлива широкого фракционного состава. Было получено шесть фракций из ромашкинской нефти. Пределы кипения фракций, плот- т ность, содержание арома- тических углеводородов во фракциях и их люми- нометрическое число при- ведены в табл. 2. Зависи-мость люмино метрическо- го числа от плотности .д фракций и содержания в них ароматических угле- [c.144]
Фракционный состав дизельного тоШ1ива так же, как и бензина, определяют (ГОСТ 2177-82) нагреванием 100 мл топлива в специальном приборе образующиеся пары охлаждают, конденсат собирают в мерный цилиндр. В процессе разгонкн фиксируют температуру выкипания 50 н 96 % топлива. [c.73]
Испытаниями выявлено, что утяжеление фракционного состава дизельного топлива ухудшает, условия и полноту сгорания. Переход от топлива с выкипанием 90% до 300° к топливу с выкипанием 90% до 355° и к соляру вызывает заметное повышение удельного расхода топлива. При переходе на моторное топливо М3 удельный расход увеличился па 17—31%. В данном случае на величину удель- -ных расходов влиял исключительно фракционный состав, так как показатель воспламенения у всех топлив (за исключспием тракторного керосина) практически был одинаков (цетаиовое число 47—50). [c.170]
Фракционный состав определяется конструктивными особенностями двигателя и условиями эксплуатации. Нефтенерера-батываюш,ая промышленность выпускает дизельные топлива двух видов легкие маловязкие топлива для быстроходных двигателей с частотой враш,ения вала 800—1000 об/мин и более тяжелые высоковязкие топлива для тихоходных двигателей с частотой враш ения вала до 600—700 об/мин. [c.38]
Температура застывания характеризует ту минимальную температуру, при которой обеспечивается перекачка или транспортировка топлива. Она зависит от фракционного состава увеличение содержания легких фракций снижает температуру застывания. На температуру застывания дизельного топлива также оказывает влияние углеводородный состав топлив и строение углеводородов. Значительное содержание нормальных парафиновых углеводородов повышает, а сильпоразветвленных углеводородов изомерного строения — снижает температуру застывания дизельных топлив. В зависимости от марки дизельного топлива ГОСТами регламентируется температура застывания в довольно широких пределах от —10 до —60 °С. [c.40]
Облегченный фракционный состав и наличие влаги в сырье установок гидроочисткп керосина и дизельного топлива нарушает режим работы стабилизационной колонны, приводит к резким скачкам. давления, а также способствует интенсивной коррозии оборудования. [c.134]
Для современных промышленных установок, перерабатывающих типовые восточные нефти, рекомендуются следующие фракции, из которых составляются материальные балансы переработ-. ки бензин 62—140°С (180°С), керосин 140 (180)-240°С, дизельные топлива 240—350 °С, вакуумные дистилляты 350—490 °С (500 °С), тяжелый остаток — гудрон >490(500 °С). Нефти сильно различаются по фракционному составу. Некоторые нефти богаты содержанием компонентов светлых, и количество в них фракций, выкипающих до 350 °С, достигает 60—70 вес. %. Фракционный состав нефтей играет важную роль при составлении и разработке технологической схемы процесса, расчете ректификационной системы и отдельных аппаратов установки. Температуры выкипания отдельных фракций зависят от физико-химических свойств, нефти. Последние учитываются при разработке и выборе схем первичной переработки, аппаратурном и материальном оформлении установки. Так, при переработке нефтей, содержащих серу, требуются дополнительные процессы гидроочистки для обессеривания нефтепродуктов, а для парафинистых нефтей — депарафинизацион-ные установки по обеспарафиниванию фракций, особенно кероси-но-газойлевых. Для проектирования новых установок необходимо разработать соответствующий регламент и получить нужные рекомендации. [c.23]
Гвдрообессеривание нефтяных остатков — процесс сложный и дорогой. Однако он является радикальным методо] снижения содержания серы, металлов, асфальтенов. Наряду с этим значительно уменьшается коксуемость, вязкость, шютность. Облегчается фракционный состав. Непосредственно из гидрогенизата, после соответствующей стабилизащш, получается малосернистое котельное топливо. При разгонке гидрогенизата может быть получен определенный ассортимент продуктов. Компоненты бензина и дизельного топлива после дополнительного облагораживания вовлекаются в товарные продукты. Остаток выше 350 °С или вакуумный отгон от него может быть, использован в качестве сырья для каталитического крекинга или гидрокрекингу в ряде схем утяжеленный остаток используется как сырье для замедленного коксования в основном с целью получения высококачественного нефтяного кокса. [c.177]
Российские ученые создали экологичный метод переработки пластикового мусора в дизтопливо
Ученые Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД) разработали метод переработки пластиковых отходов, содержащих полипропилен, в дизельное топливо. Об этом сообщила профессор кафедры химических технологий им проф. Хархарова СПбГУПТД Анна Михайловская.
«Мы разработали метод переработки отходов пластиковых изделий из полипропилена в обычное дизельное топливо, которое используется для железнодорожного транспорта, грузового автотранспорта, автобусов, водного транспорта, военной техники», — цитирует Михайловскую ТАСС.
Получение дизельного топлива из полипропилена проходило в реакторе посредством гидрокрекинга — химического процесса, направленного на расщепление углеродного скелета и насыщение вещества водородом. Для разложения структуры пластика, ученые сначала его измельчили, а затем обработали в специальном органическом растворе, получив жидкие насыщенные углеводороды, входящие в состав дизельного топлива. Ученые испытали метод на гранулах из полипропилена, предназначенных для изготовления пластиковых предметов, а также на уже готовых изделиях — одноразовой посуде.
«Лучшие марки дизеля содержат до 40 до 60% высших парафинов. Экспериментально мы установили температурный режим (320 градусов Цельсия) и условия модификации полипропилена, чтобы получить в результате состав, приближенный к лучшим маркам дизельного топлива. Получили состав с массовой долей высших парафинов 55%, — дополнила Михайловская. — Такой химический процесс не является опасным для окружающей среды, так как токсичные побочные продукты отсутствуют».
По словам Михайловской, сегодня в России не существует широко распространенных химических методов переработки полипропиленовых изделий, поэтому технология в дальнейшем может применяться на мусороперерабатывающих заводах, а также на предприятиях по производству пластика для утилизации отходов.
RUPEC в Twitter, в Telegram, на Facebook
Дизельное топливо — классификация и виды дизтоплива, признаки качества
Основным продуктом нефтепереработки является дизельное топливо. ДТ служит горючим материалом, обеспечивающим надежное функционирование двигателя внутреннего сгорания различной техники.
Поставкой топлива высокого качества от проверенных производителей занимается компания «БашТехСнаб». Мы предлагаем своим клиентам долгосрочное сотрудничество на взаимовыгодных условиях.
Разновидности марок
По типу дизельное топливо может быть зимним, летним и арктическим. В процессе производства каждой отдельной марки необходимо учитывать ее индивидуальные особенности:
температурный показатель зажигания;
степень загустевания;
параметры, при которых возможно применение.
Температура застывания летнего дизельного топлива по ГОСТу составляет около минус десяти градусов, этот момент допускает ее использование при температуре на улице выше нуля. Если шкала градусника опускается к отрицательным показателям, это свидетельствует о необходимости применения зимнего дизельного топлива. В его состав входят добавки, обеспечивающие его работу при низких показателях температурного режима. Высокой устойчивостью к застыванию характеризуется дизельное арктическое топливо, оно не утратит своих свойств даже при -50 градусов.
По стандартам существует систематизация дизельного топлива по количеству серы в составе. К первому виду относят продукт с количеством серных веществ менее 350мг/кг, во втором – менее 50 мг/кг, в третьем – менее – 10 мг/кг.
Требования к зимнему топливу (классы 0, 1, 2, 3) и арктическому топливу (класс 4)
№ п/п
Наименование показателя
Значение для класса
0
1
2
3
4
1
Предельная температура фильтруемости, 0С, не выше
Минус 20
Минус 26
Минус 32
Минус 38
Минус 34
2
Температура помутнения, 0С, не выше
Минус 10
Минус 16
Минус 22
Минус 28
Минус 44
3
Плотность при 15 0С, кг/м
800,0-845,0
800,0-845,0
800,0-840,0
800,0-840,0
800,0-840,0
4
Кинематическая вязкость при 40 0С, мм2/с
1,500-4,000
1,500-4,000
1,500-4,000
1,400-4,000
1,200-4,000
5
Цетановое число, не менее
49
49
48
47
47
6
Цетановый индекс, не менее
46
46
46
43
43
7
Фракционный состав:
до 180 0С перегоняется, % об., не более
10
10
10
10
10
до 360 0С перегоняется, % об., не менее
95
95
95
95
95
8
Температура вспышки, определяется в закрытом тигле, 0С, не ниже
55
55
40
30
30
Сера, вступая в реакцию с водяным паром, образует сернистую либо серную кислоту. Результатом такого явления являются коррозионные изменения деталей из металла, которые входят в поршневую, топливную и выхлопную системы. Отложения приводят к ухудшению отвода тепла, к снижению компрессии, ухудшают функционирование колец. Сера не только значительно снижает качество топлива, но еще и приводит к негативным изменениям в работе дизельного двигателя:
снижает его мощность;
приводит к увеличению расхода нефтепродукта;
влияет на снижение мощностных и разгонных характеристик.
Высокое содержание серных веществ в составе судового топлива или горючей жидкости для других двигателей, рассчитанных на ДТ, влияет на изменение процесса горения состава. Как результат, снижется мощность, экономичность, ухудшается динамика агрегата. Низкий уровень серных веществ в составе дизельного топлива влияет на ухудшение смазывающих свойств продукта. Это приведет к быстрому износу и сокращению срока службы элементов двигателя. Во избежание подобных неприятностей предусмотрено применение специальных присадок.
Существует классификация дизельного топлива с учетом температуры фильтруемости. Показатель отвечает за температуру, при которой жидкость прекращает прохождение через фильтр. Сорта бывают: A, B,C, D, E, F, которым соответствует температура в диапазоне от +5 до -20, с интервалом в 5 градусов.
Для холодных климатических условий классификация дизельного топлива следующая: 0( -20), 1( -26), 2( -32), 3( -38), 4( -44).
Одним из современных видов дизельного топлива является биотопливо. В основе продукта растительные масла, которые гарантируют его отличные свойства и высоту экологических показателей. Такое дизельное топливо полностью безопасно для окружающей среды. Период полного распада составляет тридцать дней, поэтому при проникновении продукта в грунт или воду можно не опасаться негативных последствий. Биодизель обладает хорошими смазывающими свойствами, что способствует продлению срока службы двигателя.
Существуют также три марки биотоплива: зимнее предназначено для использования до -20 градусов, летнее актуально при температуре выше нуля градусов, межсезонное применяется до -10 градусов. Для зимнего и межсезонного типа биодизеля предназначены специальные добавочные и присадочные вещества.
Характеристики
Цетановое число выражает свойство дизельного топлива воспламеняться и самовоспламеняться. Для определения параметра необходимо провести измерение времени ожидания с момента попадания нефтепродукта в цилиндр мотора до его зажигания. От высоты цетанового числа зависит скорость возгорания и легкость запуска механизма. Величина показателя влияет на скорость работы мотора и увеличение его мощности.
Углеродный состав влияет на воспламеняемость дизельного топлива. Вредные ароматические углероды понижают цетановое число. Показатель ниже сорока приводит к быстрому износу двигателя и других деталей механизма.
Что касается зимнего топлива, то его цетановое число должно быть больше, нежели у летнего. Показатель для биотоплива достигает 58%, данная жидкость воспламеняется при температуре, приближенной к ста градусам, это свидетельствует о минимальном риске взрыва и возгорания.
Нагнетание и впрыск дизельного топлива зависят от его вязкости и смазывающих характеристик.
Дизельное топливо высокой плотности будет более эффективным и экономичным, так как обеспечивается больше выработанной энергии в результате сгорания нефтепродукта.
Основные характеристики
Марки
Летнее ДТ
Зимнее ДТ
Индекс (не ниже)
53
53
Фракционный состав и предельная t°С перегонки
50 %
280
280
90 %
340
330
96 %
360
360
Кинематическая вязкость при 20°С, мм2/с
3,0-6,0
2,7-6,0
Плотность при 20°С, кг/м3
860
845
Зольность в % (не выше)
0,01
0,01
Содержание механических примесей
Нет
Прозрачность при температуре 10°С
Прозрачно
Температурные показатели
Застывания (не более)
-10
-35
Максимальной фильтруемости (не более)
-5
-25
Вспышки в закрытом тигле (не менее)
65
60
Массовая доля серы в топливе в % (не выше)
І вид
0,2
0,2
ІІ вид
0,3
–
Применение
Дизельное топливо активно используется для железнодорожного, водного и грузового транспорта. Его применяют для заправки военной и сельскохозяйственной техники, дизельных электрогенераторов. Некоторые виды легкового транспорта рассчитаны на дизельное топливо. ДТ применяют для котлов. Нефтепродукт используют как пропитку для кожаных изделий.
Транспортные средства, работающие на дизельном топливе, не перестают быть популярными. В зимнее время с производительностью двигателя могут возникать проблемы. Снижение температурного режима приводит к выпадению парафинов, которые вызывают закупорку фильтров и металлических трубок предназначенных для движения топлива. Вместе с этим компонент обеспечивает зажигание и отвечает за КПД механизма. Потому прежде чем приобрести дизельное топливо, лучше проконсультироваться со специалистом. Менеджеры компании помогут подобрать нефтепродукт оптимальной марки, подходящего фракционного состава согласно сезону, в котором будет использоваться.
Признаки качественного нефтепродукта.
Часто потребители рискуют быть обманутыми. Под видом качественного дизельного топлива некоторые недобросовестные продавцы предлагают летнее ДТ с добавлением керосина или судовое топливо вместо дизеля. Точно выявить суррогат помогут только лабораторные исследования, которые не всегда доступны и занимают время. Первым делом необходимо визуально оценить качество продукта.
Качественное дизельное топливо будет иметь прозрачную консистенцию, любое помутнение должно вызвать подозрение. Горючую жидкость могут разбавлять водой, спиртом, бензином. Зимой может начать кристаллизоваться парафин в составе ДТ.
Что касается окраски, у дизельного топлива это желтый цвет темных и светлых тонов. Содержание фактической смолы в составе делает оттенок жидкости более интенсивным. ДТ коричневого цвета может быть с содержанием печного топлива. Для подтверждения этого необходимо проводить лабораторное исследование на наличие в составе серы. Летние марки дизельного топлива характеризуются более темным оттенком, в отличие от зимних и арктических видов.
Механические примеси в составе можно определить, используя фильтр из бумаги. Чистый продукт оставляет пятно светлого оттенка. Если в составе находятся механические примеси, пятно будет темным и большего размера.
Разбавленное водой дизельное топливо поможет выявить водочувствительная паста или марганцовка. Добавив вещество к продукту, он поменяет цвет, если имело место разбавление. Если у покупателя есть время, то можно помесить нефтепродукт в прозрачную посуду и дать ему постоять, до образования отстоя.
Подтверждением качества продукции является паспорт. Его выдают при отгрузке дизельного топлива. Документ содержит оригинальную печать, сведения о дате доставки, которая должна быть идентичной с числом получения самого паспорта.
Оптовые покупатели могут проверить качество продукта путем забора Арбитражной пробы. Для этого следует литр нефтепродукта набрать в прозрачные емкости в количестве двух штук, для потребителя и продавца, запломбировать. В случае возникновения спорной ситуации образец можно направить на анализ. Проверку, как правило, проводит независимая аккредитованная лаборатория.
Особенности хранения
У владельцев личных транспортных средств обычно не возникает вопросов по поводу хранения дизельного топлива. Оптовые потребители, а именно промышленные предприятия, обычно закупают нефтепродукт оптом. В этом случае необходимо позаботиться о его хранении.
Сбережение ДТ рекомендуется проводить при температурном режиме двадцать градусов на протяжении двенадцати месяцев. При тридцати градусах продукт будет пригоден к использованию полгода. При этом горючую жидкость необходимо поместить в герметичные емкости и обеспечить ей надежную защиту от влияния ультрафиолетовых лучей.
В процессе хранения следует избегать емкостей из меди, латуни, цинка. Дизельное топливо, вступая в реакцию с этими материалами, засоряется. Нужно обеспечить надежную защиту продукта от попадания посторонней жидкости, пылевых загрязнений. В составе должны отсутствовать присадки, которым свойственно распадаться в процессе хранения. В составе высоскоэкологичного топлива присутствуют добавки, увеличивающие смазывающие характеристики, им свойственен короткий период распада.
Формирование стоимости
Самым дешевым вариантом является ДТ летнего типа, зимняя солярка будет стоить на двадцать процентов дороже, а вот за арктическую, нужно будет доплатить около тридцати процентов. Если пытаясь сэкономить, пользователь будет использовать для заправки двигателя летний вид топлива в холодный период, он может серьезно повредить механизм. Такой продукт при низких температурах быстро густеет и парафинируется, что пагубно сказывается на работе двигателя и системы в целом. Зимний и арктический вид ДТ применять в летний период допустимо, но экономически не выгодно.
Цена на продукт зависит от характера его изготовления и наличия в составе различных присадок и добавок, улучшающих эксплуатационные свойства ДТ. Такие добавки позволяют уменьшить температуру загустения, минимизировать токсичные выхлопы, увеличить цетановое число, улучшить производительность двигателя и всего механизма.
Состав дизельного топлива | ЭНЕРГИЯ / Сеть АЗС в Новосибирске
Дизельное топливо — жидкий продукт, использующийся как топливо в дизельном двигателе. Дизельное топливо состав имеет аналогичный составу бензина, однако, так как в нем находятся толе легкие бензолы, то он обладает немного иными физическими и химическими свойствами. Обычно под термином дизельное топливо понимают топливо, получающееся из керосиново-газойлевых фракций прямой перегонки нефти. Основной показатель дизельного топлива — это цетановое число.
Цетановое число характеризует способность топлива к воспламенению в камере сгорания и равно объемному содержанию цетана в смеси с метилнафталином, которое в стандартных условиях ASTM D613 имеет одинаковую воспламеняемость по сравнению с исследованным топливом. Температура вспышки, определённая по ASTM D93, для дизельного топлива должна быть не выше 70 °C. Температура перегонки, определённая по ASTM D86, для дизельного топлива не должна быть ниже 200 и выше 350 °C.
Дизельное топливо предназначено для быстроходных дизельных и газотурбинных двигателей наземной и судовой техники. Условия смесеобразования и воспламенения топлива в дизелях отличаются от таковых в карбюраторных двигателях, это так же определяется тем, что дизельное топливо состав имеет несколько отличный от бензинов. Преимуществом первых является возможность осуществления высокой степени сжатия (до 18 в быстроходных дизелях), вследствие чего удельный расход топлива в них на 25-30 % ниже, чем в карбюраторных двигателях. В то же время дизели отличаются большей сложностью в изготовлении, большими габаритами. По экономичности и надежности работы дизели успешно конкурируют с карбюраторными двигателями.
Качество дизтоплива зависит не только от цетанового числа. Проблемы для двигателя возникают при попадании воды, механических и других примесей, которые низкокачественное дизельное топливо в своем составе может иметь. Как бороться с этой бедой? Самый простой вариант — заправка на надежной АЗС, проверенной временем, проверенной качеством топлива. Такие заправки не заинтересованы в приобретении некачественной продукции, а потому готовы быть гарантом качества для конечного потребителя.
Приобрести различные виды топлива оптом и в розницу можно в новосибирской сети АЗС «Энергия».
Diesel — Energy Education
Diesel — это энергоемкое вторичное топливо (или энергетическая валюта), используемое для питания многих тепловых двигателей, включая автомобили, грузовики и дизельные генераторы. Это может быть производное нефти или биомасса. Само дизельное топливо представляет собой смесь углеводородов в диапазоне от C 10 H 20 до C 15 H 28 . Средний состав дизельного топлива — C 12 H 23 , [1] , но следует повторить, что на самом деле это не молекулы, а просто средний состав.
Использование в автомобилях
Дизельные двигатели представляют собой разновидность тепловых двигателей внутреннего сгорания.
Дизельное топливо чаще всего используется в качестве топлива для транспортных средств. И дизельное топливо, и бензин имеют примерно одинаковую плотность энергии ; но поскольку у дизельного топлива массовая плотность выше, чем у бензина, тот же объем дизельного топлива имеет больше энергии, чем бензин. Дизель также позволяет двигателям работать с более высокими степенями сжатия (то есть отношением наибольшего объема к наименьшему объему в камере сжатия).И более высокая массовая плотность дизеля, и более высокая степень сжатия позволяют дизельным двигателям быть более энергоэффективными, чем их бензиновые аналоги. Дизельные двигатели также отличаются от бензиновых тем, что в них не используются свечи зажигания, а воспламенение достигается за счет сжатия топлива (и свечи накаливания, когда двигатель холодный). Дизельные двигатели работают за счет того, что поршень нагнетает воздух, нагревая его (помните закон идеального газа: при постоянном объеме увеличение давления увеличивает температуру).Затем топливные форсунки распыляют топливо, превращая его в газ. Тепло из воздуха внутри камеры повышает температуру дизельного газа до тех пор, пока он не воспламеняется, что действует на поршень в камере.
Виды дизеля
Петродизель
Петродизель — это название дизельного топлива, производного от нефти. Это дизельное топливо обычно необходимо очищать, чтобы удалить из него серу. В настоящее время в качестве топлива более распространен бензин, чем биодизель, хотя его использование в средних и тяжелых грузовиках и автобусах растет. [2] Петродизель производится с помощью процесса, называемого фракционной перегонкой, при котором сырая нефть кипятится и ее компоненты разделяются. Поскольку дизельное топливо имеет более высокую температуру кипения, чем бензин, бензин отделяется от сырой нефти раньше. Этот процесс позволяет нефтеперерабатывающим заводам отделять друг от друга такие вещества, как дизельное топливо, керосин и бензин. [3]
Биодизель
См. Биотопливо
Биодизель — это дизельное топливо, которое производится из биомассы, такой как водоросли.У биодизеля более низкие чистые выбросы, чем у нефтодизеля, потому что углерод, который он выделяет, был взят из современной атмосферы при росте биомассы, тогда как углерод, выделяемый нефтяным дизелем, хранился в земле в течение миллионов лет.
Чистый биодизель, известный как B100 (100% биодизель), редко используется в качестве транспортного топлива. [4] Биодизель скорее смешивают с нефтедизелем. B20 (20% биодизеля, 80% петродизеля) является оптимальной смесью, поскольку он горит чище, чем бензин, оставляя меньше продуктов сгорания, и имеет лучшие характеристики текучести при низких температурах, чем чистый биодизель, который на холоде может образовывать комки. [5]
↑ Х. Аль-Машхадани и С. Фернандо, «Свойства, характеристики и применение смесей биотоплива: обзор», AIMS Energy, vol. 5, вып. 4, pp. 735-767, 2017. Доступно: 10.3934 / energy.2017.4.735.
↑ «Центр данных по альтернативным видам топлива: биодизельные смеси», Afdc.energy.gov, 2020. [Онлайн]. Доступно: https://afdc.energy.gov/fuels/biodiesel_blends.html. [Доступ: 3 февраля 2020 г.].
↑ Х. Аль-Машхадани и С. Фернандо, «Свойства, характеристики и применение смесей биотоплива: обзор», AIMS Energy, vol. 5, вып. 4, pp. 735-767, 2017. Доступно: 10.3934 / energy.2017.4.735.
Химия дизельного топлива
Дизельное топливо — это жидкое топливо, которое производится из побочного продукта нефти. Первоначально предполагалось, что дизельное топливо представляет собой угольную пыль, но в 1895 году Рудольф Дизель обнаружил использование побочных продуктов нефти в качестве жидкого топлива в дизельных двигателях.Общеизвестными примерами дизельных двигателей могут быть школьные автобусы, строительные машины и общественные автобусы. Он также используется в грузовиках, поездах, лодках, военной технике и даже в генераторах. Военным нравится использовать дизельное топливо, потому что оно менее воспламеняющееся и менее склонно к остановке, в отличие от бензиновых двигателей. Дизели также более способны создавать более высокие значения крутящего момента, чем бензиновые двигатели.
Я решил изучать химию дизельного топлива, потому что дизельное топливо имеет большое влияние на Америку. Почти все строительные, военные и ключевые транспортные средства работают на дизельном топливе, на самом деле около 94% грузов приходится на дизельное топливо.Они более экономичны и обладают непревзойденной надежностью. Еще я очень интересуюсь дизелями.
Дизельное топливо — это то, что действительно присутствует в моей повседневной жизни. Потому что это то, что меня глубоко интересует, и я лично владею дизелем, поэтому я каждый день вожу автомобиль, работающий на дизельном топливе. Я также люблю проводить исследования и узнавать больше о дизельном топливе и работать над своим грузовиком.
Состав …
Сырая нефть
Углеводороды (водород и кислород)
Парафины (примерно 75%)
Атомы углерода, которые связываются, образуя цепочки, подобные молекулам.
N-парафины
Изопарафины
В диапазоне от C10h32 до C20h52
Ароматические соединения (примерно 25%)
Подобно нафтенам, создается кольцевая структура, но они соединены ароматическими (двойными) связями , вместо одинарных облигаций.
C10H8 — C20h44
Сера
Азот
Основные химические вещества, соединения и компоненты
Парафины
Есть два вида парафинов: N (нормальные) парафины и изопарафины .N-парафины имеют атомы углерода, которые образуют цепочечные молекулы. Изопарафины похожи на N-парафины, за исключением того, что у них есть ответвления или ответвления атомов углерода от цепи. Впервые он был коммерчески произведен в 1867 году. Парафиновый воск известен своим бесцветным или белым внешним видом в твердом состоянии; однако, когда это жидкость, она становится большей частью полупрозрачной. Его температура плавления колеблется от 120 до 150 ° F. Однако существует не только один тип парафинового воска, распространенными типами парафинов в дизельном топливе являются: декан, н-пентадекан, метилтетрадекан, эйкозан и метилнонадекан.Поскольку парафины имеют прямую молекулярную структуру, парафины являются основной причиной, по которой дизельное топливо в конечном итоге начинает переходить в твердое состояние, процесс, известный как гелеобразование, является большой проблемой для дизельных двигателей. При 32 ° F парафин в топливе начнет мутить топливо, а при температуре от 15 до 10 ° F он начнет «гелеобразоваться», и дизельный двигатель не сможет работать. Керосин можно добавить в топливо заранее, что снизит вязкость топлива и сделает его гораздо менее склонным к гелеобразованию.
Ароматические углеводороды
Ароматические углеводороды образуют кольцевую структуру с некоторыми из своих атомов углерода.Ароматические углеводородные кольца состоят из 6 атомов углерода. В их кольцевой структуре чередуются одинарные и двойные связи. Другой тип ароматического углеводорода — полициклический ароматический углеводород. Полициклические ароматические соединения просто представляют собой ароматические соединения с двумя или более ароматическими кольцами. Самым простым из всех ароматических соединений является бензол с химическим составом C6H6. Название происходит от того, что соединения ароматических углеводородов обладают очень сильным ароматом. Ароматические соединения используются для разжижения соединений на основе масел или смазок, что объясняет, почему керосин и другие соединения могут быть добавлены в дизельное топливо для изменения вязкости дизельного топлива, что делает его менее склонным к гелеобразованию.Обычные соединения, обнаруженные в дизельном топливе: нафталин, тетралин, антрацен и тетрадецилбензол.
Роль химии
Ни один из компонентов дизельного топлива не производится индивидуально. Дизельное топливо можно рассматривать как нечто естественное, поскольку оно добывается из земли (нефть), но конечный продукт, дизельное топливо, является продуктом, созданным руками человека. Сырая нефть, добываемая из земли, помещается в дистилляционную колонну, затем масло нагревается до температуры более 400 ° C.Это начинает процесс, известный как разделение, который разделяет различные компоненты с разными температурами кипения. По мере того, как вы поднимаетесь в дистилляционную колонну, температура кипения становится ниже, а процесс очистки становится более утомительным. Дизельное топливо создается в нижнем конце башни, затем идет керосин, бензин, бутан и пропан. Эти соединения затем собираются дистилляционной пластиной, которая удаляет это соединение и хранит его в резервуаре для хранения. Химия играет большую роль в этом процессе, поскольку ученым необходимо знать химический состав каждой смеси (напр.сколько атомов водорода и углерода в каждом соединении), которое разделяется при каждой точке кипения. Им нужно знать, где в башне поставить тарелки для перегонки, чтобы эффективно и рационально собирать каждое соединение.
Предпосылки исследований
Наиболее очевидные отличия дизеля — это его физические свойства. Дизельное топливо иногда называют «дизельным топливом», поскольку оно маслянистое, имеет другой запах, тяжелее и более маслянистое, испаряется намного медленнее, чем бензин, и имеет более высокую температуру плавления в диапазоне от 200 до 380 ° C. .Химически дизельное топливо содержит больше атомов углерода, чем бензин. Бензин обычно C9h30, а дизель C12h33.
Как это сделано?
Сырая нефть помещается в дистилляционную колонну, а затем жидкость нагревается до температуры более 400 ° C.
Как только жидкость начинает нагреваться, различные цепочки атомов водорода и углерода (углеводороды) начинают разделяться.
Дизельное топливо начинает выходить при температуре от 200 ° C до 380 ° C. Который собирается на пластинах для перегонки и сливается в резервуар для хранения дизельного топлива.
Почему Дизель?
Дизельное топливо дешевле производить из-за менее тщательной очистки при его производстве.
Однако дизельное топливо сейчас дороже из-за спроса.
Дизельное топливо также дает более высокую удельную энергию, чем бензин.
На 14% больше энергии, чем у бензина по объему.
Дизельные двигатели в среднем на 20–30% эффективнее бензиновых.
Ресурсы
https: // www.dieselnet.com/tech/fuel_diesel.php
Немного истории дизельного топлива, способов очистки, свойств дизельного топлива и того, что такое топливо.
Ароматические вещества, что они собой представляют, как они используются и что они делают.
Об авторе
Рассел Шиллер — ученик средней школы, глубоко увлеченный дизелями. Он также интересуется химией, разбирает вещи и узнает что-то внутри и снаружи. Он хочет продолжить свой путь в мире дизельного топлива, но хочет поступить в Технологический институт Монтаны, чтобы получить степень бакалавра в области материаловедения или металлургического машиностроения.
Органический состав твердых частиц дизельного топлива, дизельного топлива и моторного масла внедорожного дизельного генератора
Органический состав твердых частиц дизельного топлива, дизельного топлива и моторного масла внедорожного дизельного генератора
Известно, что оборудование с дизельным двигателем выбрасывает в атмосферу значительные количества мелких твердых частиц.На поверхности этих вдыхаемых частиц могут адсорбироваться многочисленные органические соединения, среди которых полициклические ароматические углеводороды (ПАУ) считаются потенциальными профессиональными канцерогенами. Различные агентства разработали руководящие принципы в отношении выбросов дизельного топлива, и в настоящее время разрабатываются различные технологии контроля. Целью этого исследования является выявление, количественная оценка и сравнение органических соединений в твердых частицах дизельного топлива (DPM) с дизельным топливом и моторным маслом, используемым в внедорожных дизельных генераторах.Было количественно определено около 90 органических соединений (с молекулярной массой от 120 до 350), включая алканы, ПАУ, алкилированные ПАУ, алкилбензолы и алкановые кислоты. Дизельное топливо с низким содержанием серы содержит 61% алканов и 7,1% ПАУ. Опознаваемая часть моторного масла содержит в основном алкановую и бензойную кислоты. Состав DPM предполагает, что они могут происходить из несгоревшего дизельного топлива, испарения моторного масла и продуктов сгорания. По сравнению с дизельным топливом DPM содержит меньше фракций алканов и больше соединений ПАУ, причем наблюдается сдвиг в сторону более высокомолекулярных соединений.Обогащение соединений с более высокой молекулярной массой в DPM может быть связано с горением (пирогенным).
У вас есть доступ к этой статье
Подождите, пока мы загрузим ваш контент…
Что-то пошло не так. Попробуйте снова?
Что такое дизельное топливо? | Sciencing
Дизель чаще всего используется в качестве топлива для грузовиков, лодок, автобусов, поездов, машин и других транспортных средств.Дизель, как и бензин, производится из сырой нефти. Однако дизельное топливо и другие виды топлива, получаемые из сырой нефти, различаются по нескольким параметрам.
Идентификация
Дизель плотнее бензина. Он более маслянистый и имеет другой запах, чем бензин. На заправочных станциях четко обозначены дизельные насосы. Емкости с дизельным топливом должны быть окрашены в желтый цвет, а бензин — в красный. Аналогичным образом, керосин поставляется в синем контейнере. На молекулярном уровне бензин и дизельное топливо разные.Химический состав бензина обычно составляет C9h30, а у дизельного топлива — C14h40. Это всего лишь несколько отличий дизельного топлива от других видов нефтяного топлива.
Дистилляция
Дизель — это ископаемое топливо, то есть его получают путем перегонки из сырой нефти или нефти. Нефть добывается глубоко под землей и, согласно статье 2005 года в журнале Organic Chemistry, написанной Китом А. Квенволденом, состоит из древней биомассы (органических остатков растений и животных), которая подвергалась воздействию высоких температур и давления.Дизель создается с помощью процесса, называемого «фракционная перегонка», при котором отдельные части сырой нефти отделяются.
Функция
Дизельные двигатели работают за счет внутреннего сгорания. Впускной клапан двигателя открывается и нагнетает воздух в цилиндр. Затем поршень сжимает воздух, двигаясь вверх. В этот момент впрыскивается топливо. Воздух, нагретый в результате сжатия, воспламеняет топливо, заставляя поршень снова опускаться. Затем поршень снова перемещается вверх к верхней части цилиндра, выпуская выхлопные газы из системы сгорания.Из-за этого четырехступенчатого процесса дизельный двигатель имеет «четырехтактный цикл сгорания».
Различия
Бензиновый двигатель работает примерно так же, как дизельный двигатель. Однако газовый двигатель смешивает воздух и топливо перед впрыском в цилиндр. Затем смесь воспламеняется свечой зажигания. С другой стороны, дизельные двигатели не имеют свечей зажигания. Топливо воспламеняется сжатым воздухом.
Рекомендации
В некотором смысле дизельное топливо лучше для окружающей среды, чем бензин.Дизельное топливо содержит меньше присадок, чем бензин, и поэтому выделяет меньше парниковых газов. Однако дизельное топливо при сжигании выделяет больше серы, что способствует кислотным дождям.
Биодизель
Недавние разработки в области альтернативных источников топлива привели к появлению биодизеля. Биодизель не является ископаемым топливом. Его получают из растительного масла. Биодизель горит чище, чем традиционное дизельное топливо. Некоторое количество биодизеля можно смешивать с бензином и использовать в обычных дизельных двигателях. Однако, поскольку биодизельное топливо имеет тенденцию растворять грязь и другие вещества в топливных магистралях, топливные фильтры могут быстро засоряться, и их следует часто менять.Биодизель обозначается как B20 (20-процентная смесь биодизеля) и B100 (чистый биодизель).
дизель
Дизель или дизельное топливо (IPA: / ˈdiːzəl /; озвучено буквой «s» из-за его эпонима) представляет собой особый фракционный дистиллят нефтяного мазута или промытую форму растительного масла, которое используется в качестве топлива в дизельном двигателе. изобретен немецким инженером Рудольфом Дизелем в сотрудничестве с немецким конгломератом MAN AG. Этот термин обычно относится к топливу, которое было переработано из нефти, но все чаще разрабатываются и внедряются альтернативы, такие как биодизель или биомасса для жидкого (BTL) или газ для жидкого (GTL) дизельного топлива, которые не производятся из нефти.Для наглядности дизельное топливо, полученное из нефти, все чаще называют нефтедизелем.
Хотя имя Рудольфа Дизеля стало ассоциироваться с двигателем внутреннего сгорания от сжатия и потребляемым им топливом, он не был первым, кто изобрел дизельный двигатель. Его патент был подан в 1893 году. Однако Герберт Акройд Стюарт построил первый масляный двигатель с воспламенением от сжатия в Блетчли, Англия, в 1891 году. Он сдал права в аренду компании Richard Hornsby & Sons в июле 1892 года, за пять лет до того, как был построен прототип Дизеля. [ необходима ссылка ]
Рекомендуемые дополнительные знания
Бензин дизельное топливо
Нефтяное дизельное топливо или нефтедизель производится из нефти и представляет собой смесь углеводородов, полученную при фракционной перегонке сырой нефти при температуре от 200 ° C до 350 ° C при атмосферном давлении.
Плотность нефтяного дизельного топлива составляет около 850 граммов на литр, тогда как плотность бензина (американский английский: бензин) составляет около 720 г / л, что примерно на 15% меньше.При сгорании дизельное топливо обычно выделяет около 40,9 мегаджоулей (МДж) на литр, тогда как бензин выделяет 34,8 МДж / л, что примерно на 15% меньше [ требуется ссылка ] . Дизель, как правило, проще переработать из нефти, чем бензин. Стоимость дизельного топлива традиционно повышается в холодные месяцы, поскольку растет спрос на топочный мазут, который перерабатывается аналогичным образом. Из-за более высокого уровня загрязняющих веществ дизельное топливо должно проходить дополнительную фильтрацию, что иногда приводит к более высокой стоимости.Во многих частях Соединенных Штатов и по всей Великобритании дизельное топливо может быть дороже, чем бензин. [1] Причины повышения стоимости дизельного топлива включают остановку некоторых нефтеперерабатывающих заводов в Мексиканском заливе и переход на дизельное топливо со сверхнизким содержанием серы (ULSD), что вызывает сложности с инфраструктурой. [2]
Большинство дизельных двигателей могут сжигать мазут номер 2, включая обычное домашнее топочное масло. Топочный мазут, как правило, представляет собой масло более низкого сорта, часто с повышенным содержанием серы. Сера увеличивает загрязнение и образует серную кислоту в выхлопных газах.Однако большинство дизельных двигателей рассчитано на надежную работу на высокосернистом топливе. Обычно топочные масла содержат красные или желтые красители, указывающие на то, что они не облагаются налогом и не входят в состав моторного топлива. В судебных органах, облагающих налогом дизельное топливо, сжигание крашеного мазута является незаконным и обычно карается штрафами.
Автомобили с дизельным двигателем обычно имеют лучшую экономию топлива, чем аналогичные бензиновые двигатели, и производят меньше выбросов парниковых газов. Эта большая экономия топлива обусловлена более высоким содержанием энергии на литр дизельного топлива, а также собственным КПД дизельного двигателя.В то время как более высокая плотность дизельного топлива на 15% приводит к увеличению выбросов парниковых газов на литр на 15% по сравнению с бензином, [3] экономия топлива на 20-40%, достигаемая современными автомобилями с дизельным двигателем, компенсирует более высокие выбросы парниковых газов на литр. газов, что приводит к значительному снижению выбросов углекислого газа на километр. [4] [5]
С другой стороны, дизельное топливо часто содержит большее количество серы. Европейские стандарты выбросов и льготное налогообложение вынудили нефтеперерабатывающие заводы резко снизить уровень серы в дизельном топливе.Напротив, в Соединенных Штатах уже давно существует «более грязный» дизель, хотя были приняты более строгие стандарты выбросов с переходом на ULSD, начиная с 2006 г. и ставшего обязательным с 1 июня 2010 г. (см. Также выхлоп дизельного топлива). Американское дизельное топливо обычно также имеет более низкое цетановое число (показатель качества зажигания), чем европейское дизельное топливо, что приводит к ухудшению характеристик в холодную погоду и некоторому увеличению выбросов. Это одна из причин, по которой водители больших грузовиков в США простаивают всю ночь, не рискуя стартовать в холодную погоду. [необходима ссылка ]
Высокие уровни серы в дизельном топливе вредны для окружающей среды, поскольку они препятствуют использованию каталитических дизельных сажевых фильтров для контроля выбросов твердых частиц, а также более передовых технологий, таких как оксид азота (NOx ) адсорберы (все еще в разработке), чтобы уменьшить выбросы. Однако процесс снижения содержания серы также снижает смазывающую способность топлива, а это означает, что в топливо необходимо добавлять присадки для смазывания двигателей.Биодизель — эффективная смазка.
Годовое потребление дизельного топлива в США в 2006 г. составляло около 190 миллиардов литров (42 миллиарда британских галлонов или 50 миллиардов галлонов США). [1]
Химический состав
Дизельное топливо, полученное из нефти, состоит из примерно 75% насыщенных углеводородов (в основном парафинов, включая n , iso и циклопарафины) и 25% ароматических углеводородов (включая нафталины и алкилбензолы). [6] Средняя химическая формула обычного дизельного топлива: C 12 H 23 , в диапазоне от прибл.C 10 H 20 до C 15 H 28
Водоросли, микробы и вода
Было много дискуссий и дезинформации о водорослях в дизельном топливе [ необходима цитата ] . Водорослям для жизни и роста требуется солнечный свет. Поскольку в закрытом топливном баке нет солнечного света, там не могут выжить никакие водоросли. Однако некоторые микробы могут там выжить и питаться дизельным топливом.
Эти микробы образуют слизистую колонию, которая живет на границе раздела топливо / вода.Они довольно быстро растут при более высоких температурах. Они могут расти даже в холодную погоду, когда установлены подогреватели топливного бака. Части колонии могут сломаться и засорить топливопроводы и топливные фильтры.
Можно либо убить этот рост с помощью обработки биоцидом, либо удалить воду, необходимый компонент микробной жизни. На рынке имеется ряд биоцидов, с которыми необходимо обращаться очень осторожно. Если используется биоцид, его необходимо добавлять каждый раз при повторном наполнении резервуара, пока проблема не будет полностью решена.
Биоциды атакуют клеточную стенку микробов, приводя к лизису, гибели клетки в результате разрыва. Затем мертвые клетки собираются на дне топливных баков и образуют осадок, засорение фильтра будет продолжаться после обработки биоцидом до тех пор, пока осадок не исчезнет.
При правильных условиях микробы снова заселят резервуары, и тогда потребуется повторная обработка биоцидами. При повторяющейся обработке биоцидами микробы могут сформировать устойчивость к определенной марке. [необходима ссылка ] Проба другой марки может решить эту проблему.
Дизельное топливо, пролитое на дороге, остается там до тех пор, пока его не смывает достаточно сильный дождь, в то время как бензин быстро испаряется. Разливы дизельного топлива серьезно ухудшают сцепление шин с дорогой и являются причиной многих аварий. Особенно опасны они для двухколесной техники.
Синтетическое дизельное топливо
Древесина, конопля, солома, кукуруза, мусор, пищевые отходы и осадок сточных вод можно сушить и газифицировать в синтез-газ. После очистки процесс Фишера-Тропша используется для производства синтетического дизельного топлива. [7] Это означает, что синтетическое дизельное топливо может быть одним из путей получения дизельного топлива на основе биомассы. Такие процессы часто называют преобразованием биомассы в жидкости или BTL.
Синтетическое дизельное топливо также может производиться из природного газа в процессе преобразования газа в жидкость (GTL) или из угля в процессе преобразования угля в жидкость (CTL). Такое синтетическое дизельное топливо имеет на 30% меньше выбросов твердых частиц, чем обычное дизельное топливо (США — Калифорния). [8]
Биодизель
Основная статья: Биодизель
Биодизель можно получить из растительного масла (vegidiesel / vegifuel) или животных жиров (биолипидов) с помощью переэтерификации.Биодизель — это неископаемое топливо, альтернативное нефтяному дизелю. Его также можно смешивать с бензином в любом количестве в современных двигателях, хотя при первом использовании его растворяющие свойства приводят к растворению накопленных отложений и могут забивать топливные фильтры [ необходима цитата ] . Биодизель имеет более высокую точку гелеобразования, чем бензин, но сопоставим с дизельным топливом. Этого можно избежать, используя смесь биодизеля / нефтодизеля или установив подогреватель топлива, но это необходимо только в более холодные месяцы.Смесь дизельного биодизельного топлива приводит к более низким выбросам, чем любой другой может достичь по отдельности [9] , за исключением выбросов NO x . Небольшой процент биодизеля можно использовать в качестве добавки в составы дизельного топлива с низким содержанием серы для увеличения смазывающей способности, теряемой при удалении серы.
Биодизель можно производить с использованием комплектов. Некоторые комплекты позволяют обрабатывать отработанное растительное масло, которое может работать через любой обычный дизельный двигатель с небольшими модификациями (комплект доступен на [2]).Необходимая небольшая модификация — это замена топливопроводов от впуска и двигателя. Это связано с тем, что биодизель является эффективным растворителем и со временем растворяет резину. Синтетические шланги предотвращают это.
Химически большая часть биодизельного топлива состоит из сложных алкиловых (обычно метиловых) эфиров вместо алканов и ароматических углеводородов дизельного топлива, полученного из нефти. Однако биодизельное топливо по своим свойствам сгорания очень похоже на нефтодизельное, включая энергию сгорания и цетановое число. Также существует парафиновый биодизель.Благодаря чистоте источника он имеет более высокое качество, чем нефтедизель.
Этанол можно добавлять в нефтяное дизельное топливо в количестве до 15% вместе с присадками, чтобы этанол оставался эмульгированным. [10] Однако цетановое число и смазывающая способность топлива снижаются и должны корректироваться с помощью присадок.
ASTM International разработало D6751 в качестве стандарта спецификации для 100% биодизельного топлива, которое используется для смешивания с нефтяным дизельным топливом. Например, B20 — это 20% биодизеля (ASTM D6751) и 80% нефтяного дизельного топлива (ASTM D975).
Приложения и история
Двигатели внутреннего сгорания
Дизельные двигатели — это разновидность двигателей внутреннего сгорания. Рудольф Дизель первоначально разработал дизельный двигатель для использования в качестве топлива растительных масел, чтобы помочь поддержать аграрное общество и дать возможность независимым мастерам и ремесленникам конкурировать с крупной промышленностью. [11] [12] Дизельные двигатели используются в автомобилях, грузовиках, мотоциклах, лодках и локомотивах.
Самолет
Первый полет самолета с неподвижным крылом с дизельным двигателем состоялся вечером 18 сентября 1928 года на испытательном полигоне Packard Motor Company, Ютика, штат Мичиган, с капитаном Лайонелом М. Вулсоном и Уолтером Лисом за штурвалом (первый «официальный представитель»). «испытательный полет был совершен на следующее утро). Двигатель был разработан Woolson для Packard, а самолет был Stinson SM1B, X7654.Позже в том же году Чарльз Линдберг управлял тем же самолетом. В 1929 году он пролетел 621 милю без остановок из Детройта в Лэнгли, штат Вирджиния (недалеко от Вашингтона, округ Колумбия). Этот самолет в настоящее время принадлежит Грегу Херрику и находится в летающем музее Golden Wings недалеко от Миннеаполиса, штат Миннесто. В 1931 году Уолтер Лиз и Фредрик Бросси установили рекорд беспосадочного полета, пролетев на Bellanca с дизельным двигателем Packard в течение 84 часов 32 минут. «Гинденбург» был оснащен четырьмя 16-цилиндровыми дизельными двигателями, каждый из которых имел мощность около 1200 лошадиных сил, доступных в режиме очередей, и 850 лошадиных сил, доступных для круизов.Современные дизельные двигатели для винтовых самолетов производятся компаниями Thielert Aircraft Engines и SMA. Эти двигатели могут работать на топливе Jet A, которое по составу схоже с автомобильным дизельным топливом, а также дешевле и в большем количестве, чем 100-октановый бензин с низким содержанием свинца (avgas), используемый большей частью парка самолетов с поршневыми двигателями. [ необходима ссылка ]
Автомобили
Самая первая поездка на дизельном автомобиле была совершена 6 января 1930 года.Путешествие было из Индианаполиса в Нью-Йорк, расстояние почти 800 миль (1300 км) [ требуется ] . Этот подвиг помог доказать полезность двигателя с воспламенением от сжатия.
Автомобильные гонки
В 1931 году Дэйв Эванс привел свой Cummins Diesel Special к безостановочному финишу в гонке Indianapolis 500, впервые автомобиль завершил гонку без пит-стопа. Этот автомобиль, а также более поздняя модель Cummins Diesel Special выставлены в Зале славы автодрома Индианаполиса. [13]
В конце 1970-х годов Mercedes-Benz в Нардо установил на C111-III с 5-цилиндровым дизельным двигателем несколько новых рекордов, в том числе скорость в среднем 314 км / ч (195 миль / ч) в течение 12 часов. максимальная скорость 325 км / ч (201 миль / ч).
Когда в 1990-х годах дизельные автомобили с турбонаддувом стали сильнее, они стали участвовать в гонках туристических автомобилей, а BMW даже выиграла 24 часа Нюрбургринга в 1998 году с 320d. После победы в гонке «12 часов Себринга» в 2006 году на своем дизельном R10 LMP, Audi также выиграла «24 часа Ле-Мана».Это первый раз, когда автомобиль с дизельным двигателем выиграл в Ле-Мане у автомобилей, работающих на обычном топливе или другом альтернативном топливе, таком как метанол или биоэтанол. Такие конкуренты, как Porsche, предсказывали эту победу Audi, поскольку действующие правила FIA и ACO рассматриваются как продизельные. Французский автопроизводитель Peugeot представил Peugeot 908 LMP с дизельным двигателем в гонке «24 часа Ле-Мана» 2007 года в ответ на успех Audi R10.
Стремясь еще больше продемонстрировать потенциал дизельной энергии, калифорнийская компания Gale Banks Engineering спроектировала, построила и провела гонку на пикапе с двигателем Cummins на солончаках Бонневилля в октябре 2002 года.Грузовик развил максимальную скорость 355 км / ч (222 миль в час) и стал самым быстрым пикапом в мире, и почти не менее примечателен тот факт, что грузовик поехал на гонку, буксируя собственный вспомогательный прицеп.
23 августа 2006 года британский производитель землеройных машин JCB участвовал в гонках на специально разработанном автомобиле JCB Dieselmax со скоростью 563,4 км / ч (350,1 миль / ч). Водителем был Энди Грин. Автомобиль оснащался двумя доработанными дизельными двигателями JCB 444.
Другое применение
Дизельное топливо плохого качества (с высоким содержанием серы) использовалось в качестве экстрактора палладия для жидкостно-жидкостной экстракции этого металла из смесей азотной кислоты.Это было предложено в качестве средства отделения палладия, являющегося продуктом деления, от рафината PUREX, который образуется из отработанного ядерного топлива. В этой системе экстракции растворителем углеводороды дизельного топлива действуют как разбавитель, а диалкилсульфиды действуют как экстрагент. Эта экстракция работает по механизму сольватации. До сих пор не было построено ни пилотного, ни полномасштабного завода по извлечению палладия, родия или рутения из ядерных отходов, образующихся при использовании ядерного топлива. [14]
Налогообложение
Дизельное топливо очень похоже на топочный мазут, который используется в центральном отоплении.В Европе, США и Канаде налоги на дизельное топливо выше, чем на топочный мазут из-за налога на топливо, и в этих регионах топочный мазут маркируется топливными красителями и следовыми химикатами для предотвращения и выявления налогового мошенничества. Точно так же в Соединенных Штатах доступно «необлагаемое налогом» дизельное топливо (иногда называемое «внедорожное дизельное топливо»), которое можно использовать в основном в сельском хозяйстве, например, в качестве топлива для тракторов, прогулочных и грузовых автомобилей или других некоммерческих транспортных средств, которые не использовать дороги общего пользования.Кроме того, это топливо может иметь уровни серы, которые превышают ограничения для дорожного использования согласно новым стандартам 2007 года. Это дизельное топливо, не облагаемое налогом, в целях идентификации окрашено в красный цвет: [15] .
и если будет установлено, что какое-либо лицо использует это необлагаемое налогом дизельное топливо для целей, обычно облагаемых налогом (например, «проезд по дорогам» или при вождении), пользователь может быть оштрафован на 10 000 долларов США. В Соединенном Королевстве и Нидерландах он известен как красное дизельное топливо (или газойль ), а также используется в сельскохозяйственных транспортных средствах, резервуарах для обогрева домов и холодильных установках на фургонах / грузовиках, содержащих скоропортящиеся продукты (например,грамм. еда, лекарства). Дизельное топливо, или Маркированный газойль, в Ирландии окрашивают в зеленый цвет. Термин DERV (сокращение от «дизельный дорожный автомобиль») также используется в Великобритании как синоним дизельного топлива. В Индии налоги на дизельное топливо ниже, чем на бензин, поскольку большая часть транспортных средств, перевозящих зерно и другие товары первой необходимости, работает на дизельном топливе.
В Германии дизельное топливо облагается налогом ниже, чем бензин, но годовой налог на автомобили с дизельным двигателем выше, чем для автомобилей с бензиновым двигателем. [необходима ссылка ] Это дает преимущество для транспортных средств с большим годовым пробегом (что имеет место для грузовиков и грузовых автомобилей), потому что годовой налог на транспортное средство зависит только от рабочего объема двигателя, а не от годового пробега. Точка отсечения, при которой автомобиль с дизельным двигателем становится дешевле, чем автомобиль с бензиновым двигателем, составляет около 20 000 км в год (12 500 миль в год) для среднего автомобиля [ необходима цитата ] .
Налоги на биодизель в Соединенных Штатах варьируются от штата к штату, а в некоторых штатах (например, Техас) нет налога на биодизель и снижен налог на смеси биодизеля, эквивалентный количеству биодизеля в смеси, поэтому топливо B20 имеет Государственный налог на топливо на 20% меньше, чем на чистый бензин. Государственная типография США (25 октября 2006 г.). Раздел 26, § 48.4082-1 Дизельное топливо и керосин; исключение для окрашенного топлива. Электронный свод федеральных правил (e-CFR) . Проверено 28 октября 2006. «Дизельное топливо или керосин удовлетворяет требованиям к окрашиванию данного параграфа (b), только если дизельное топливо или керосин содержит — (1) краситель Solvent Red 164 (и никакой другой краситель) в концентрации, спектрально эквивалентной по крайней мере 3,9 фунтам твердый стандарт красителя Solvent Red 26 на тысячу баррелей дизельного топлива или керосина; или (2) Любой краситель того типа и в концентрации, которые были одобрены Уполномоченным. http://www.eere.energy.gov/afdc/progs/ind_state_laws.php/NC/BIOD Законы и льготы по биодизелю Северной Каролины
Оценка элементного состава дизельного топлива, содержащего биодизель
Углерод, водород и кислород являются основными элементами автомобильного топлива. Знание элементного состава топлива помогает определить его эксплуатационные характеристики. Состав углерода, водорода и кислорода является важным параметром при калибровке двигателя, влияющим на характеристики автомобиля, выбросы и экономию топлива.Биодизель, топливо, состоящее из моноалкиловых эфиров длинноцепочечных жирных кислот, также известных как метиловые эфиры жирных кислот (FAME), полученное из растительных масел или животных жиров, стало важным коммерческим рынком автомобильного топлива в Соединенных Штатах (США). и по всему миру за последние несколько лет. Биодизели FAME имеют много различий в химических и физических свойствах по сравнению с обычным дизельным топливом на нефтяной основе. Кроме того, свойства биодизеля меняются в зависимости от сырья, выбранного для производства биодизеля.Одним из ключевых различий между нефтяным дизельным топливом и биодизелем является содержание кислорода. Типичное содержание кислорода в чистом биодизельном топливе (B100) составляет около 11 мас.%, В то время как обычное нефтяное дизельное топливо со сверхнизким содержанием серы имеет незначительное содержание кислорода. Высокое содержание кислорода в биодизеле влияет на его характеристики по сравнению с нефтяным дизельным топливом. В предыдущей статье (SAE2013-01-1139) обсуждалось изменение содержания энергии в дизельном топливе, содержащем биодизель, в первую очередь из-за высокого содержания в нем кислорода, а также оценка чистой теплотворной способности по обычным свойствам топлива.Этот документ является продолжением предыдущего исследования и будет обсуждать оценку элементного состава биодизельного дизельного топлива на основе общих свойств топлива. Хотя содержание углерода, водорода и азота можно измерить путем сжигания топлива в трубке с последующим определением количества продуктов сгорания, как описано в ASTM D5291 или E191, испытание занимает много времени и является дорогостоящим. Воспроизводимость метода также оставляет желать лучшего. Обычно удовлетворительно и удобнее оценивать элементный состав по другим обычно измеряемым свойствам топлива.В прошлом было разработано несколько стандартизированных эмпирических методов оценки содержания водорода в углеводородном топливе. Однако добавление кислородсодержащего биодизельного топлива к дизельному топливу стало очень распространенным явлением во многих странах, и большинство методов оценки, разработанных для углеводородного топлива, не дают точных результатов для смесей биодизельного топлива, особенно смесей, содержащих более 5% объема биодизеля. В этой статье обобщены данные о составе недавно отобранных розничных образцов с рынка США, а также лабораторных смесей, содержащих различные концентрации биодизельного топлива, изготовленного из различных типов биодизелей, представляющих наиболее распространенное сырье.Данные о составе, полученные с помощью различных стандартизированных методов испытаний, сравниваются и обсуждаются. Предлагаются новые эмпирические методы и уравнения для дизельного топлива, содержащего биодизельные смеси.
URL записи:
Наличие:
Дополнительные примечания:
Реферат перепечатан с разрешения SAE International.
Авторов:
Лопес, Шайлеш Мартин
Geng, Pat
Конференция:
Дата публикации: 2013-10-14
Язык
Информация для СМИ
Предмет / указатель терминов
Информация для подачи
Регистрационный номер: 01621939
Тип записи: Публикация
Исходное агентство: SAE International
Номера отчетов / статей: 2013-01-2600
Файлы: TRIS, SAE
Дата создания: 14 ноября 2016 17:43
Использование химического состава и добавок для классификации бензина и дизельного топлива с использованием газовой хроматографии, масс-спектрометрии и хемометрического анализа: исследование в Великобритании
Идентификация топлива, обнаруженного на месте преступления, и установление его источника важны для судебно-медицинских расследований.В этом исследовании образцы бензина и дизельного топлива были проанализированы с целью определения химического состава и присадок с целью получения набора маркеров или соединений, которые позволят судебным экспертам идентифицировать источники топлива. Исследование проводилось на бензине и дизельном топливе, продаваемом в городе Линкольн (Великобритания) в течение четырех сезонов (зима, весна, лето, осень). Пробы дизельного топлива восьми различных марок были проанализированы методом газовой хроматографии-масс-спектрометрии (ГХ-МС). и анализ главных компонентов (PCA).По результатам анализа ГХ-МС, MTBE и ETBE были идентифицированы как добавки, более предпочтительно добавляемые в пробы сверхнэтилированного бензина, которые можно использовать для облегчения разделения и идентификации. В дизельном топливе распределение содержания МЭЖК показало эффект сезонных колебаний, поскольку они были обнаружены во всех весенних, летних и осенних пробах, но не во всех зимних. Было также показано, что выбора меньшего количества основных топливных смесей и присадок достаточно для достижения высокого уровня классификации среди различных образцов топлива.Перекрестная проверка с исключением по одному была применена для подтверждения результатов.
1 Введение
Бензин, иногда называемый бензином, и дизельное топливо являются наиболее важными жидкими продуктами нефтяного происхождения, используемыми в двигателях внутреннего сгорания. Они представляют собой сложную смесь, состоящую в основном из органических углеводородов, усиленных различными специальными добавками, такими как оксигенаты, антидетонационные, антиоксиданты, антикоррозионные, антиобледенительные и цетановые присадки. Все эти присадки используются для увеличения мощности двигателя [1] и могут значительно различаться в зависимости от страны и марки.Бензин и дизельное топливо имеют разные химические свойства, точки кипения и химические компоненты. Большинство топливных продуктов различаются в зависимости от исходного источника используемой сырой нефти, процесса переработки, рыночного спроса, законодательных требований и конкретных требований к продукту в отношении использования топлива. Учитывая это, содержание различных типов присадок или смесителей помогает дифференцировать и характеризовать различные топливные продукты.
Идентификация и классификация топлива чрезвычайно важны в судебно-медицинской экспертизе, поскольку могут помочь полиции идентифицировать источники топлива при различных преступлениях, связанных с топливом.Эти правонарушения могут варьироваться от мошенничества с топливом и разливов до поджогов и терроризма. Например, бензин и дизельное топливо обеспечивают мощную тепловую энергию и являются выбором поджигателей из-за своей высокой мощности воспламенения. Кроме того, топливо можно комбинировать с нитратом аммония для производства взрывчатых веществ, таких как мазут из нитрата аммония (ANFO), который используется террористическими группами из-за легкости законной покупки топлива и нитрата аммония. Учитывая это, возможность идентифицировать и классифицировать образцы топлива из разных источников очень полезна для судебно-медицинской экспертизы, поскольку ее потенциально можно использовать для поиска связи между образцом и образцом, образцом с подозреваемым и образцом с местом происшествия.
Газовая хроматография-масс-спектрометрия (ГХ-МС) широко используется в качестве основного метода определения характеристик топлива. Типичный выполняемый анализ обычно включает идентификацию определенных соединений [2, 3, 4, 5], использование соотношений между химическими веществами [6,7,8], а также идентификацию и количественную оценку маркеров или добавок [9, 10, 11, 12] . Многие предыдущие исследования успешно использовали ГХ-МС для определения индивидуального компонентного состава и топливных присадок. Например, преимущества и недостатки использования одномерного детального анализа углеводородов (DHA), двумерной газовой хроматографии (2D-GC), двумерной газовой хроматографии, масс-спектрометрии (2D-GC-MS) и многомерной газовой хроматографии (MGC). при определении индивидуального компонентного состава оксигенатов и бензола по временам удерживания и масс-спектрам соединений ранее обсуждались в литературе [5].Другие примеры в литературе предлагали возможность точного определения фракции присадки в дизельном топливе с использованием двухэтапной процедуры, используя высокоэффективную жидкостную хроматографию (ВЭЖХ) на первом этапе с последующей газовой хроматографией с пламенно-ионизационным детектированием (ГХ– ПИД) и масс-спектрометрии (ГХ – МС) для окончательного определения. Такое использование двухэтапной процедуры обеспечило воспроизводимые результаты для определений и составления отчетов о пределах количественного определения добавок к дизельному топливу [6].
В последние десятилетия растет интерес к идентификации и классификации источников топлива с использованием методов газовой хроматографии и хемометрии. В литературе показано, что GC × GC-FID и параллельный факторный анализ могут быть успешно использованы для дифференциации хроматограмм между образцами бензина (тип A) из Венесуэлы и Бразилии [7]. Двадцать пять проб дизельного топлива от 13 различных марок дизельного топлива в США были классифицированы с использованием данных хроматограммы общих ионов (TIC) и экстрагированной ионной хроматограммы (EIC), оцененных с помощью корреляции момента продукта Пирсона (PPMC) и анализа главных компонентов (PCA).Результаты показали, что EIC обеспечивают более высокую способность распознавания образцов, чем TIC. Ароматические компоненты, обычно m / z 91, обеспечивали наибольшую дискриминацию в соответствии с обеими статистическими процедурами [8]. Хроматограмма экстрагированных ионов (EIC) девяти соотношений пиков, идентифицированных PCA, включая комбинации алкилбензолов, сесквитерпанов и алкилфенантренов, была использована для классификации 14 проб дизельного топлива с различных нефтеперерабатывающих заводов США [9]. Пять проб неэтилированного бензина, отобранных на 5 местных заправочных станциях в Сиэтле, США, были проанализированы с помощью ГХ-ПИД с PCA, правильно классифицируя все хроматограммы на 5 конкретных кластеров [10].Дискриминация 28 образцов неиспаренного бензина из Новой Зеландии и Австралии с использованием выбранных хроматограмм ионного мониторинга (SIM) GC-MS и PCA показала, что большинство образцов можно сгруппировать по стране происхождения [11]. В Канаде с помощью ГХ-МС были проанализированы сорок четыре образца обычного бензина (22 зимних и 22 летних) и 44 образца премиального бензина (22 зимних и 22 летних), продаваемых по всей стране. PCA правильно классифицировал 80–93% проб как бензин премиум-класса и обычный бензин, в то время как только 48–62% проб были правильно классифицированы на зимнюю или летнюю подгруппы.В исследовании также использовались искусственные нейтральные сети (ИНС) для классификации, показывающей примерно 97% правильную классификацию зимних и летних выборок [12]. Пять марок бензина и дизельного топлива, собранные на пятнадцати различных местных автозаправочных станциях в Мадриде, Испания, были успешно идентифицированы и классифицированы с использованием GC и ANN [13].
Как упоминалось ранее, во многих предыдущих исследованиях в основном использовался полный химический состав в качестве исходных данных для дальнейших хемометрических или идентификационных анализов.В этом исследовании представлен пример разделения британских образцов бензина и дизельного топлива разных марок в четыре разных сезона с использованием газовой хроматографии, масс-спектрометрии и хемометрических процедур для определения этого минимального количества ключевых соединений, необходимых для успешного разделения образцов разных марок, а также с учетом влияние сезонных колебаний в топливе. Новизна этого исследования заключается в выборе небольшого количества специфических маркеров, которые могут помочь в хемометрическом разделении.Выбор небольшого количества маркеров имеет несколько практических преимуществ, а именно более быстрый хемометрический анализ как следствие использования меньшего количества переменных и возможность использования спектроскопических или нехроматографических методов для их идентификации в судебно-медицинских пробах.
2 Материалы и методы
2.1 Сбор проб
Девяносто одна проба была собрана на восьми различных автозаправочных станциях в Линкольне, Линкольншир, в течение года в четыре разных сезона — зимой, весной, летом и осенью.Для сохранения конфиденциальности все бренды анонимны. Эти образцы состояли из двадцати четырех образцов неэтилированного бензина высшего качества шести различных марок, тридцати двух образцов неэтилированного бензина восьми различных марок и тридцати пяти образцов дизельного топлива восьми различных марок. Образцы отбирали во флаконы с широким горлышком из желтого цвета на 60 мл с полипропиленовой крышкой из ПТФЭ от Sigma Aldrich (Гиллингем, Великобритания). Бутылки с образцами герметично закрывали и хранили при 20–25 ° C перед анализом.
2.2 Подготовка образца
Перед анализом ГХ-МС все образцы были приготовлены в соответствующем растворителе с постоянной концентрацией и определенным внутренним стандартом.Для анализа бензина каждый образец был разбавлен 1: 100 дихлорметаном (чистота реагента 99,6%) от Fisher Scientific (Лафборо, Великобритания). Затем в каждый раствор добавляли 1 мкл 1,2-диметоксиэтана (аналитический стандарт) от Sigma Aldrich (Гиллингем, Великобритания) и 3 мкл смеси дейтерированного внутреннего стандарта ASTM D5769 (бензол – d 6 , этилбензол – d 10 . , толуол – d 8 и нафталин – d 8 ) из Spectrum Quality Standards (Техас, США). Для дизельного топлива каждый образец был разбавлен 1: 100 в дихлорметане (99.6% чистоты реагента) от Fisher Scientific (Лафборо, Великобритания) и с добавлением 100 ppm внутреннего стандарта p –терфенил – d 14 (аналитический стандарт) от Sigma Aldrich (Гиллингем, Великобритания).
2.3 Анализ ГХ-МС
Все образцы были проанализированы и выполнены в двух повторностях на газовом хроматографе — масс-спектрометре Perkin Elmer — Clarus 500 (ГХ-МС). ГХ-МС Clarus ™ 500 был оборудован капиллярной колонкой для ГХ с плавленым кварцем SLB ? –5MS (30 м × 0.25 мм × 0,25 мкм), приобретенные у Sigma Aldrich (Джиллингем, Великобритания). Объем вводимой пробы составлял 1 мкл при соотношении долей 10: 1. Гелий использовался в качестве газа-носителя при 1 мл мин. -1 .
Для образцов бензина температура впускного трубопровода была установлена на уровне 280 ° C, а температура инжектора поддерживалась на уровне 220 ° C. Температурная программа термостата ГХ началась с начальной температуры 35 ° C и начального времени выдержки 7 мин. Затем температура повышалась до 90 ° C со скоростью 4 ° C мин. -1 , а затем постепенно повышалась до 220 ° C со скоростью 35 ° C мин. -1 .Максимальную температуру держали 2 мин. Использовался источник ионизации электронным ударом при 70 эВ с масс-анализатором, работающим в режиме полного сканирования ( m / z 35–260).
Для образцов дизельного топлива температура впускного трубопровода была установлена на уровне 300 ° C, а температура инжектора поддерживалась на уровне 280 ° C. Температура печи была первоначально запрограммирована на уровне 100 ° C и выдерживалась в течение 5 минут, затем увеличивалась до 280 ° C со скоростью 10 ° C мин. –1 и поддерживалась при этой температуре еще 5 минут. Источник ионизации электронным ударом применялся при 70 эВ с диапазоном масс полного сканирования m / z 35–400.
Все хроматографические данные были обработаны с помощью программного обеспечения PerkinElmer TurboMass ™ GC-MS (версия 5.4.2.1617). Все масс-спектры соединений были идентифицированы и сравнены с использованием Автоматизированной системы масс-спектральной деконволюции и идентификации (AMDIS) (версия 2.66) и программы масс-спектрального поиска Национального института стандартов и технологий (NIST) для библиотеки масс-спектров NIST / EPA / NIH ( версия 2.0).
2.4 Анализ главных компонентов (PCA)
Для анализа данных использовался многомерный анализ (MVA).Цель заключалась в том, чтобы найти особенности и характеристики среди различных соотношений компонентов, чтобы определить минимальное количество маркеров топлива, необходимых для различения различных марок бензина и дизельного топлива. Анализ главных компонентов (PCA) использовался для анализа структуры данных путем преобразования большего числа возможно коррелированных переменных и сокращения их до меньшего числа некоррелированных переменных, главных компонентов (PC) без какой-либо потери химической информации [14]. .В этом исследовании различия между различными брендами были получены с использованием отношения между отношениями площадей пиков (PAR) из экстрагированной ионной хроматограммы (EIC) каждого аналита к их связанным внутренним стандартам (IS). Типичные ионы с наибольшей массой ( m / z ) каждого отдельного соединения, используемого для получения отклика площади пика, показаны в таблице 1. Соотношения кислородсодержащих соединений в бензине рассчитывались с использованием 1,2-диметоксиэтана (1,2-DME ) внутренний стандарт. Дейтерированные стандарты (бензол – d 6 , толуол – d 8 , этилбензол – d 10 и нафталин – d 8 ) были использованы для расчета соотношений для бензола, толуола, C 2 –C 3 алкилбензолов и нафталина соответственно.В дизельном топливе для получения соотношений всех компонентов использовали p –терфенил – d 14 .
Таблица 1
Список присадок и соединений для бензина и дизельного топлива, включая внутренние стандарты и целевые ионы.
Соединения
Ионы (m / z)
Соединения
Ионы (m / z)
Бензин 9089
Метил– трет –бутиловый эфир
73
Фарнезан
57, 71
Этил– трет –бутиловый эфир
59, 87
33
1,2-диметоксиэтан *
45
Пентадекан
57, 43
Бензол – d 6 *
84
Гексадекан
33
Норпристан
57, 43
2,2,4-триметилпентан
57
Октадекан
57, 43
Гептан 906 24
43
Фитан
57, 71
Толуол – d 8 *
98, 100
Нонадекан
57, 43
91 92
Пальмитиновая кислота, метиловый эфир
74, 87
Этилбензол – d 10 *
98, 116
Эйкозан
57, 43
242424 кислота, метиловый эфир
67, 81
m –ксилол
91, 120
Олеиновая кислота, метиловый эфир
55, 69
p –ксилол
24 91
Стеариновая кислота, метиловый эфир
74, 87
o –ксилол
91, 120
Докозан
57, 43
9080 6
Пропилбензол
91, 120
p –терфенил – d 14 *
244
3 – этилтолуол
105, 120
120
1,3,5-триметилбензол
105, 120
2-этилтолуол
105, 120
1,2,4 –
1,2,4 – триметилбензол 120
1,2,3 – триметилбензол
105, 120
Нафталин – d 8 *
136
Набор данных, содержащий соотношения различных соединений каждого типа топлива разных марок, был оценен с помощью анализа главных компонент (PCA) и линейного дискриминантного анализа (LDA), Алгоритмы перекрестной проверки типа «один за другим» (LOOCV) были выполнены с использованием бесплатного программного обеспечения для интеллектуального анализа данных TANAGRA версии 1.4.50 (Рикко Ракотомалала, Лион, Франция).
Этическое одобрение: Проведенное исследование не имеет отношения ни к использованию на людях, ни на животных.
3 Результаты и обсуждение
В настоящее время в Великобритании действуют шесть основных нефтеперерабатывающих заводов. Четыре нефтеперерабатывающих завода обеспечивают топливом всю Англию, один в Шотландии и один в Уэльсе. Каждый нефтеперерабатывающий завод имеет свои собственные конструктивные характеристики, зависящие от нескольких факторов, таких как рыночный спрос и производственная мощность, и это приведет к различию топливных продуктов с разных НПЗ.Распределитель топлива может поставлять топливо с разных нефтеперерабатывающих заводов на заправочную станцию, и, следовательно, первоначальный источник топлива в каждом образце в этом исследовании неизвестен. Помимо различий в топливе из-за процесса очистки, химический состав топлива также может варьироваться в зависимости от добавляемых добавок, транспортировки, погоды и складских помещений. По-видимому, некоторые розничные бензиновые супермаркеты также предлагают собственное топливо, содержащее специальные пакеты присадок, уникальные для их группы.Поэтому ожидается, что каждое топливо будет иметь свой специфический химический состав. Подобные схемы существуют и в других странах, и, следовательно, важно подчеркнуть, что это исследование применимо только к Соединенному Королевству и его необходимо будет воспроизвести в других местах, чтобы получить конкретные маркеры и соотношения для этого региона.
В Соединенном Королевстве производство и использование бензина и дизельного топлива регулируется Правилами 2015 г. (S.I. 2015/1796) [15]. Это постановление устанавливает руководящие принципы и ограничения, связанные с продажей и распределением бензина и дизельного топлива, включая этилированный бензин. Автомобильное топливо, продаваемое на рынках Великобритании, должно соответствовать экологическим требованиям к качеству топлива, изложенным в Приложении I (Бензин) и Приложении II (Дизель) Директивы 2009/30 / EC Европейского парламента и Совета от 23 апреля 2009 г. [16] . В настоящее время использование биодизеля постепенно увеличивается, и многие страны значительно превышают свои возможности по его производству.У каждого есть своя собственная независимая политика в отношении географических зон, климата, экономики, использования и производства. Рапсовое масло является важным сырьем для биодизеля в ЕС и Великобритании [17]. По всей видимости, требовалось смешивание до 7% об. FAME в транспортном дизельном топливе в Европе и Соединенном Королевстве в соответствии с европейским стандартом для автомобильного дизельного топлива (EN 590) [18] и европейским стандартом FAME (EN 14214) [19 ].
3.1 Определение характеристик с помощью ГХ-МС
Данные ГХ-МС часто отображаются как TIC.Информация, полученная от TIC, может использоваться для идентификации или классификации отдельных компонентов, содержащихся в образце. На рисунке 1 показаны TIC и EIC образцов бензина, дизельного топлива и биодизельной смеси.
Рис. 1
Общие ионные хроматограммы и экстрагированные ионные хроматограммы проб бензина, дизельного топлива и биодизельного топлива.
Для бензина наличие и выделение БТЭК (бензол, толуол, этилбензол, m–, p–, o –ксилолы), гептан, C3-алкилбензолы (пропилбензол, 3-этилтолуол, 4-этилтолуол, 1,3 , 5-триметилбензол, 2-этилтолуол, 1,2,4-триметилбензол, 1,2,3-триметилбензол), нафталин, а также 1- и 2-метилнафтаен во все сезоны были одинаковыми между образцами супер-неэтилированного и неэтилированного бензина.Это отличительные соединения, часто встречающиеся в бензине, и очень важные соединения, используемые для идентификации бензина [20], [21].
Два оксигената — метил– трет –бутиловый эфир (MTBE) и этил– tert –бутиловый эфир (ETBE) — были идентифицированы и обнаруживались в пробах нерегулярно. Было обнаружено, что МТБЭ добавлен в три из шести марок супер-неэтилированного бензина в любое время года. Было обнаружено, что ETBE был добавлен в два из шести брендов весной и летом и в три из шести брендов осенью, но не наблюдался ни в каких зимних образцах ни от одного бренда.В одном осеннем образце неэтилированного бензина высшего качества были обнаружены как МТБЭ, так и ЭТБЭ. Более того, одна марка пробы неэтилированного бензина высшего качества показала отсутствие оксигенатов в любое время года.
Не все марки неэтилированного бензина содержат кислородсодержащие соединения. Для тех, кто это сделал, МТБЭ был единственным обнаруженным кислородсодержащим соединением: одна из восьми марок зимой и три из восьми марок летом и осенью. Все пробы весеннего неэтилированного бензина показали отсутствие оксигенатов.
Изооктан — важный компонент бензина, часто используемый в качестве антидетонационного агента, и обнаружен почти во всех пробах.В исключительных случаях только одна марка неэтилированного бензина высшего качества продемонстрировала отсутствие изооктана, которое наблюдалось зимой.
В соответствии со стандартными спецификациями бензина в Великобритании (BS EN228: 2012 Требования к неэтилированному бензину для автомобильного топлива и метод испытаний) [22], оксигенаты или любые другие кислородсодержащие добавки могут быть добавлены в бензин для увеличения октанового числа. . Наши результаты подтвердили, что два типа оксигенатов, МТБЭ и ЭТБЭ, чаще встречаются в неэтилированном бензине высшего качества, что позволяет предположить, что эти присадки использовались для достижения более высокого октанового числа, связанного с неэтилированным топливом высшего качества.
Для дизельного топлива распределение основных пиков углеводородных соединений колеблется между C 10 –C 21 . Это было постоянным между четырьмя наборами (зима, весна, лето и осень) образцов дизельного топлива. Кроме того, интенсивность этих доминирующих пиков различалась для разных брендов, что объясняет несходство соотношений.
Большинство соединений дизельного топлива, наблюдаемых в этом исследовании, состояло из ундекана, додекана, тридекана, 2,6,10-триметилдодекана (фарнезана), тетрадекана, пентадекана, гексадекана, 2,6,10-триметилпентадекана (норпристана), гептадекана, 2, 6,10,14-тетраметилпентадекан (пристан), октадекан, 2,6,10,14-тетраметилгексадекан (фитан), нонадекан, эйкозан, генейкозан, докозан, трикозан, тетракозан и пентакозан.Это целевые соединения, часто встречающиеся в дизельном топливе, некоторые из которых используются для идентификации дизельного топлива в соответствии со стандартом ASTM E1618 [21]. Кроме того, очевидно наблюдались метиловые эфиры жирных кислот (МЭЖК). Четыре идентифицированных состава FAME — метиловый эфир пальмитиновой кислоты (метилпальмитат, C16: 0), метиловый эфир линолевой кислоты (метиллинолеат, C18: 2), метиловый эфир олеиновой кислоты (метилолеат, C18: 1) и метиловый эфир стеариновой кислоты ( метилстеарат, C18: 0) — не обнаружено.
МЭЖК являются основным компонентом биодизеля, возобновляемого источника энергии, который менее загрязняет окружающую среду, чем нефтяное дизельное топливо , и часто смешивается с нефтяным дизельным топливом.Такие смеси известны как смеси биодизеля, и их можно найти во многих различных концентрациях для конкретных целей. Использование МЭЖК варьируется в зависимости от региона и сезона, например, в регионах с холодным климатом, где качество топлива более критично. Содержание МЭЖК снижено. Это связано с тем, что МЭЖК могут вызывать образование парафина и гелеобразование, поскольку их относительная вязкость увеличивается при низких температурах, и это может привести к для засорения фильтра зимой. Соответственно, МЭЖК являются настолько богатым источником пищи для бактерий, что микробиологический рост в баке также может происходить и вызывать блокировку системы дизельного двигателя [23], [24], [25].Это вероятная причина сезонных колебаний содержания FAME в образцах. В этом исследовании четыре вида МЭЖК были обнаружены в четырех из девяти проб зимнего дизельного топлива, а также во всех пробах весеннего, летнего и осеннего дизельного топлива.
3.2 Классификация по PCA
В этом исследовании PCA использовался для создания модели классификации. В дальнейшем для оценки модели классификации и исправления ошибочно классифицированных образцов при визуальном осмотре ПК использовались перекрестная проверка и анализ «исключение-один-единственный».PCA был выполнен на трех различных наборах данных, содержащих: 18 бензиновых соединений и 144 (24 образца x 6 повторов) пробы сверхнэтилированного бензина, представляющих 18´144 матрицу данных, 18 бензиновых соединений в 192 (32 образца x 6 повторов) неэтилированный бензин. образцы, представляющие матрицу данных 18´192, и 14 дизельных соединений в 210 (35 образцов ´ 6 повторов) образцов дизельного топлива, представляющие матрицу данных 14´210. В таблице 2 подробно описаны соединения, использованные для ПХА. В этом исследовании первые три основных компонента (3PC) использовались для описания всех данных в соответствии с процентной долей общей дисперсии, объясненной для 80–90% всех выборок, а для визуальной классификации моделей использовались двухмерные диаграммы рассеяния.
PCA продемонстрировал, что большая часть изменчивости данных может быть объяснена первыми тремя основными компонентами (приблизительно 83%). Первый главный компонент отвечает за 55,81% всей информации, второй составляет 19,19%, а третий объясняет 8,27% всей информации. На рисунке 2 показано, что кластеризация 24 образцов сверхнэтилированного бензина от шести различных марок, собранных за четыре сезона, действительно возникла, когда PC1 был сопоставлен с PC2.Хорошее разделение было визуально сделано между каждым разным образцом при увеличении фигуры. Хотя два образца пружины от двух брендов демонстрируют перекрывающиеся кластеры, однако большинство образцов были очевидными и четко классифицированными. Это можно объяснить тем, что образцы разных марок и разного времени сбора, скорее всего, содержат уникальный химический состав. Из этого можно сделать вывод, что 18 компонентов бензина, очевидно, обеспечивают способность различать пробы неэтилированного бензина высшего качества разных марок и сезонов.
Рис. 2
Диаграмма рассеяния PC1 ´ PC2, показывающая классификацию 24 образцов неэтилированного бензина высшего качества с использованием всех 18 компонентов бензина. Правильно классифицированные кластеры показаны кружками.
3.2.2 Неэтилированный бензин
PCA также был проведен для всего набора данных из 32 образцов неэтилированного бензина восьми различных марок в четыре разных сезона с использованием всех 17 компонентов бензина (без присутствия ETBE), как указано в таблице 2
На рис. 3 показана способность PCA классифицировать все 32 пробы неэтилированного бензина 8 различных марок, собранные за 4 сезона.Большинство образцов были визуально сгруппированы при построении графика между PC1 и PC2, поскольку на них приходилось 87,90% общей изменчивости данных. Судя по графику, лучшая классификация была заметно сделана после увеличения масштаба фигуры. Однако между зимними образцами марки 5, 7 и 8 все же наблюдалось совпадение. Также не было четкого разделения весенних образцов марки 1 и марки 5. Два осенних образца марки 3 и марки 8 не разделились. Исходя из этого, образцы, которые были неправильно сгруппированы или не разделены, могут содержать аналогичный химический состав.Напротив, образцы, которые были хорошо разделены, скорее всего, имеют отличительный состав. Таким образом, использование 17 различных компонентов бензина может дать возможность различать пробы неэтилированного бензина из разных источников.
Рис. 3
Диаграмма рассеяния PC1 ´ PC2, показывающая классификацию 32 проб неэтилированного бензина с использованием всех 18 компонентов бензина. Правильно классифицированные кластеры показаны кружками.
3.2.3 Дизель
Способность PCA классифицировать все 35 проб дизельного топлива от 8 различных марок, собранных в 4 разных сезона, показана на Рисунке 4.Более половины образцов были визуально сгруппированы при построении графика зависимости ПК1 от ПК2, что составило 89,70% общей изменчивости данных. Лучшее разделение было заметно при увеличении фигуры. Однако образцы марки 6 осенняя и марка 1А летом четко не разделялись. Также есть некоторые совпадения между зимними образцами марки 7, зимними образцами марки 5 и весенними образцами марки 4. Таким же образом у пружинных образцов марки 1, 2 и 5 наблюдаются перекрывающиеся кластеры. Этот результат показывает, что большинство образцов, которые были сгруппированы, в частности, содержат различный химический состав, а образцы, которые не были классифицированы, вероятно, содержат аналогичный химический состав.В целом, 14 различных компонентов дизельного топлива могут потенциально использоваться для различения образцов дизельного топлива из разных источников.
Рис. 4
Диаграмма рассеяния PC1 ´ PC2, показывающая классификацию 35 проб дизельного топлива с использованием всех 14 компонентов дизельного топлива. Правильно классифицированные кластеры показаны кружками.
3.3 Классификация PCA с использованием основных топливных соединений
Хотя диаграммы рассеяния PCA могут обеспечить визуальную классификацию, трудности классификации могут возникнуть, когда представление данных ограничено двухмерным графиком.По этой причине линейный дискриминантный анализ (LDA) с последующей перекрестной проверкой с исключением одного-единственного (LOOCV) дополнительно требует для оценки модели классификации и исправления неправильно классифицированных образцов при визуальном осмотре ПК.
Корреляция с основными компонентами также оценивалась с использованием баллов факторной нагрузки. Факторная нагрузка — это коэффициент корреляции между переменными и основными компонентами. Факторные нагрузки могут находиться в диапазоне от –1 до 1, чем ближе к –1 или 1, тем сильнее влияние переменной на ПК.На рис. 5 показан коэффициент корреляции факторных нагрузок в образцах неэтилированного бензина, неэтилированного бензина и дизельного топлива.
Рис. 5
Показатели загрузки каждого отдельного соединения для первых 3ПК образцов сверхнормативного неэтилированного бензина, неэтилированного бензина и дизельного топлива.
Из рисунка 5 можно сделать вывод, что большинство топливных соединений в трех типах образцов топлива показали относительно высокую факторную нагрузку на ПК1, а некоторые — на ПК2 и ПК3, как показано в образцах неэтилированного бензина.Эти факторные нагрузки могут использоваться для указания веса каждой из переменных на различных исследуемых ПК (ПК1, ПК2 и ПК3) и должны использоваться для создания модели классификации, а также для определения ключевых конкретных соединений для классификации топлива этих ПК. .
В попытке определить ключевые компоненты для анализа топлива в Великобритании, следует рассматривать только наиболее ценные конкретные индикаторы. Ожидалось, что уменьшение количества эффективных соединений даст надежный и значимый результат различения.В этом исследовании был выбран другой набор компонентов на основе их показателей факторной нагрузки и индивидуальных химических свойств.
Процент совокупной вариации в наборе данных показан для выбранных бензиновых и дизельных соединений в таблице 3. Это указывает на то, что уменьшение количества соединений может повлиять на модель ПК. В таблице также показан процент правильной классификации по первым двум и трем основным компонентам для каждого набора соединений с использованием линейного дискриминантного анализа (LDA), за которым следует алгоритм перекрестной проверки «исключение – один – нет».
Таблица 3
Сводная информация об изменчивости общих данных PCA и перекрестная проверка с исключениями по одному для различных наборов бензиновых и дизельных соединений с использованием факторных нагрузок.
Наборы компаундов
Кумулятивная
Правильная классификация (%)
Разница (%)
Сезон
Марка
Все образцы
9079 9079
Все 18 бензиновых соединений
PC1´PC2
75.00
55,56
34,72
91,67
PC1´PC2´PC3
83,27
53,47
50,00
100
907 908 908 901 макс. PC1´PC2
99,68
51,39
31,94
64,58
PC1´PC2´PC3
99,92
54,17
46,53
03
03
03
0
PC1´PC2
93.12
62,50
24,31
94,44
PC1´PC2´PC3
99,10
67,36
29,17
99,31
6бензин
99,31
6
Соединения C3
´PC2
99,58
26,39
27,78
63,89
PC1´PC2´PC3
99,84
54,17
45,83
77,78
45,83
77.78
2,4 – TMB, 1,2,3 – TMB
PC1´PC2
62.12
50,00
38,89
93,75
PC1´PC2´PC3
79,38
57,64
43,06
100
9003 900 бензиновые смеси (без ETBE)
PC1´PC2
87.90
39,58
27.60
94.27
PC1´PC2´PC3
PC1´PC2´PC3
PC1´PC2´PC324
78,12
23,44
99,48
Верхняя 5 наиболее высокая факторная нагрузка
PC1´PC2
99,70
9033 PC2´PC3
99,92
64,06
26,56
95,83
Соединения BTEX
PC1´PC2
98.54
59,37
26,04
91,15
PC1´PC2´PC3
99,69
66,67
31,77
94,79
6 C-
9016-бензин
907 ´PC2
99,78
31,25
17,71
90,10
PC1´PC2´PC3
99,96
81,25
19,27
92.197
19,27
92.197
2,4 – TMB, 1,2,3 – TMB
PC1´PC2
73.05
45,31
18,75
91,67
PC1´PC2´PC3
93,13
75,00
15,62
98,96
08 9016 9014 9016 9016 соединения
PC1´PC2
89,70
74.29
10.00
94.29
PC1´PC2´PC3
93.23
77,62
22,86
99,52
Верхняя 5 наиболее высокая факторная нагрузка
PC1´PC2
99,24
3
PC2´PC3
99,76
70,00
20,95
87,62
Все алкановые соединения
PC1´PC2 92
84
66,19
20,00
96,19
PC1´PC2´PC3
96,25
66,67
22,86
96,67
4
96,67
Все 4407 908 ´PC2
95,18
83,81
8,57
84,76
PC1´PC2´PC3
98,83
90,48
13,333
85.24
PC1´PC2
87.83
75,71
14,76
97,14
PC1´PC2´PC3
92,35
74.29
19.05
98.10
, все образцы из этого топлива используются для всего этого топлива. Для разных наборов соединений PCA дал плохие результаты классификации по отношению к их сезонной подгруппе, также был значительно низким для большинства наборов соединений в диапазоне от 26,39% до 83,81% (для 2PC) и от 53,47 до 90,48% (для 3PC).Точно так же способность PCA получить правильную классификацию среди образцов топлива по отношению к группе брендов с правильной классификацией в диапазоне от 8,57% до 38,89% (для 2PC) и от 13,33% до 50% (для 3PC). Классификационные характеристики более 80% были получены для образцов дизельного топлива с использованием набора соединений FAME. Это указывает на то, что использование соединений FAME позволяет классифицировать различные образцы дизельного топлива из разных сезонов.
Модель PCA смогла правильно классифицировать большинство образцов с вероятностью успеха, близкой к 100% для некоторых наборов соединений.Тем не менее, хотя правильная классификация в целом была высокой, разные наборы соединений показали некоторые различия в степени правильности классификации трех типов образцов топлива.
Максимально правильная классификация составила 100% для образцов сверхнеэтилированного бензина с использованием набора всех 18 соединений бензина и набора МТБЭ, ЭТБЭ, изооктана, толуола, 1,2,4 – ТМБ и 1,2,3 – ТМБ с 3ПК; 99,48% для проб неэтилированного бензина с использованием набора всех 17 бензиновых смесей с 3ПК; и 99,52% для образцов дизельного топлива с использованием набора всех 14 составов дизельного топлива с 3ПК.Это указывает на то, что чем больше соединений используется, тем выше достигаются классификационные характеристики.
Набор из 5 самых высоких факторных нагрузок успешно выделил различные образцы неэтилированного бензина и дизельного топлива, получив правильную классификацию от 75% до 95%. Однако снижение эффективности классификации было получено в образцах сверхнормативного неэтилированного бензина, в результате чего только от 64,58% до 75% правильно классифицировались для 2PC и 3PC соответственно. Следовательно, этот набор соединений может быть бесполезен для судебно-медицинских расследований из-за их несогласованности в зависимости от типов образцов и несколько низкой эффективности классификации по сравнению с другими наборами.
Соединения C3 – алкилбензола показали высокую эффективность классификации в пробах неэтилированного бензина (успешность более 90%), но низкую эффективность классификации в пробах неэтилированного бензина высшего качества (успешность менее 80%). Эти соединения являются наиболее устойчивыми к атмосферным воздействиям в бензине [26], однако идентификация 8 типов изомеров алкилбензола
C 3 с помощью газовой хроматографии является относительно сложной, если не используется высокоэффективная капиллярная колонка с хорошим разделением и могут быть предоставлены все их эталоны [2].
Соединения БТЕКС можно было использовать для успешного различения различных проб бензина, при этом 99,31% проб сверхнеэтилированного бензина и 94,79% проб неэтилированного бензина были правильно классифицированы. Тем не менее, BTEX обнаружены во многих химических веществах, таких как краски, синтетические каучуки и сельскохозяйственные химикаты [2, 27], и, следовательно, могут загрязнять образцы, полученные при судебно-медицинской экспертизе из этих источников. Кроме того, BTEX имеет меньшую растворимость и стойкость, чем добавки, такие как MTBE и ETBE, в грунтовых водах и почвах [27]. Это ограничивает использование BTEX в качестве наиболее предпочтительных судебно-медицинских индикаторов для идентификации источников топлива в таких приложениях, как анализ мусора при пожаре и идентификация разливов нефти.
Набор всех алкановых соединений показал относительно высокие классификационные характеристики с более чем 95% правильной классификации. Теоретически н-алканы более подвержены микробной деградации, чем разветвленные алканы, небольшие ароматические соединения, циклические алканы и полициклические ароматические углеводороды (ПАУ) [28]. Это также может ограничить использование н – алкановых соединений как лучшего выбора маркеров для судебно-медицинской экспертизы, используемых для идентификации разливов дизельного топлива.
Соединения FAME можно использовать для дифференциации проб дизельного топлива из разных сезонов, причем более 80% правильно классифицированы, когда пробы были разделены на подгруппу по сезонам.Высокие классификационные характеристики (84–85%) могут быть успешно достигнуты во всех образцах дизельного топлива. В результате эти маркеры можно использовать для различения проб дизельного топлива из разных сезонов из-за более низкой концентрации или полного отсутствия МЭЖК в зимних пробах, как отмечалось ранее.
Комбинация оксигенатов, алифатических и ароматических углеводородов, состоящая из MTBE, ETBE, изооктана, толуола, 1,2,4-триметилбензола и 1,2,3-триметилбензола, также была протестирована в этом исследовании и успешно продемонстрировала отличные классификационные характеристики 100% (3 шт.) И 98.96% (3 шт.) В пробах неэтилированного и неэтилированного бензина, соответственно. МТБЭ и ЭТБЭ представляют собой типичные кислородсодержащие добавки в бензин, используемые в качестве повышающих октановое число, требуемые различными производителями топлива и используемые в качестве индикатора долгосрочного загрязнения бензина из-за большей растворимости и стойкости в окружающей среде [27]. Изооктан и толуол являются типичными антидетонационными добавками, широко используемыми в бензине. Кроме того, в этом исследовании МТБЭ, ЭТБЭ и изооктан показали различия в разных образцах бензина. Таким образом, эти присадки также могут быть полезными в качестве ключевого маркера для идентификации и классификации топлива.Кроме того, 1,2,4-триметилбензол и 1,2,3-триметилбензол представляют собой C 3 -алкилбензолы, которые, как известно, являются наиболее устойчивыми к атмосферным воздействиям в бензине соединениями [26] и более устойчивыми к микробной деградации [29, 30]. ]. Это означает, что индивидуальные характеристики, специфические свойства и преимущества МТБЭ, ЭТБЭ, изооктана, толуола, 1,2,4-триметилбензола и 1,2,3-триметилбензола в качестве ключевых показателей, специфичных для бензина, делают их более интересными среди других соединений. используется как маркеры.Таким образом, можно сделать вывод, что использование присадок, таких как оксигенаты и высокостойкие бензиновые соединения, обеспечивает большую надежность для идентификации и классификации бензина.
Для дизельного топлива комбинация изоалканов (фарнезан, норпристан, фитан) и соединений FAME (метиловый эфир пальмитиновой кислоты, метиловый эфир линолевой кислоты, метиловый эфир олеиновой кислоты и метиловый эфир стеариновой кислоты) — показала хорошее разделение в образцах дизельного топлива. по их высоким классификационным характеристикам (более 95%).Причины выбора набора изоалканов и соединений FAME для классификации образцов дизельного топлива были связаны с тем, что фарнезан (2,6,10-триметилдодекан) является возобновляемым углеводородом, а также биомаркером дизельного топлива, чаще всего смешиваемым с нефтяным дизельным топливом и реактивным топливом. как продукты FAME [29]. Утверждается, что эти соединения помогают уменьшить проблему загрязнения воздуха, а также уменьшить потребление импортного ископаемого топлива. В большинстве отраслей энергетики предпочтительно использовать возобновляемое углеводородное дизельное топливо, смешанное с нефтяным дизельным топливом, поскольку оно более экологично, дешевле и проще в производстве.Норпристан и фитан более устойчивы к биодеградации по сравнению с н-алканами [29, 30]. Более того, эти соединения являются хорошими биомаркерами и важны для классификации и идентификации дизельного топлива [6, 32]. Эффект сезонных колебаний также обнаруживается при использовании содержания МЭЖК. Исходя из этих причин, можно указать, что относительное количество изоалканов по сравнению с компонентами МЭЖК обеспечило повышенную дискриминацию среди проб дизельного топлива, и, следовательно, этот набор соединений является одним из лучших вариантов для идентификации и классификации дизельного топлива.
4 Выводы
Аналитические результаты ГХ-МС бензина подтвердили, что MTBE и ETBE обычно используются в качестве присадок к бензину в Великобритании и, вероятно, добавляются в неэтилированный бензин высшего качества. Кроме того, несоответствия в присутствии и концентрации изооктана могут быть связаны с различными процессами смешивания. В дизельном топливе распределение содержания МЭЖК показало эффект сезонных колебаний, который присутствовал во всех весенних, летних и осенних пробах, но только в некоторых из некоторых зимних проб.
В этом исследовании PCA после LDA и перекрестная проверка с исключением по одному позволили с высокой степенью точности классифицировать пробы бензина и дизельного топлива разных марок и разных сезонов. К сожалению, PCA не смог разделить образцы на подгруппы по сезонам и брендам. Ожидается, что это вызвано изменением состава образцов топлива в зависимости от различных факторов, таких как исходный источник сырой нефти, процессы переработки, технические характеристики продукта, касающиеся его целей и использования, транспортировка и резервуар для хранения.
Кроме того, отбор подгрупп ключевых маркеров топлива показал, что использование ряда из них обеспечивает различную степень дискриминации образцов топлива по сравнению с использованием всей хроматограммы или полного набора соединений в образцах. Выбор фарнезана, норпристана, фитана и четырех соединений FAME является лучшим вариантом при попытке разделить источник пробы дизельного топлива. Из-за высокой летучести некоторые соединения могут оказаться непригодными для анализа остатков пожара или идентификации разливов нефти, но эти соединения полезны для судебно-медицинской идентификации и сравнения, например, в случаях мошенничества с топливом и терроризма, поскольку их информация может предоставить разведданные для судебных следователей.
Важно подчеркнуть, что в этом исследовании учитывались только образцы топлива из Великобритании в исследуемой области. Существенные компоненты, такие как добавки и маркеры топлива, используемые в топливе, зависят от типа топлива и различаются в зависимости от страны, региона, сезона, исходных источников масла и различных производственных процессов. Таким образом, аналогичная методология с использованием ГХ-МС и хемометрического анализа, описанная в этом исследовании, может быть применена для сопоставления проб бензина и дизельного топлива из различных источников в конкретной стране.
Авторы выражают признательность Управлению Комиссии по государственной службе (OCSC), Королевскому правительству Таиланда и Центральному институту судебной медицины (CIFS) Министерства юстиции Таиланда за их финансовую поддержку и сотрудничество в этом исследовании.
Ссылки
[1] Оуэн К., Присадки к бензину и дизельному топливу. Нью-Йорк, Нью-Йорк: John Wiley and Sons Inc., 1989. Поиск в Google Scholar
[2] Ван З., Фингас М., Ландрио М., Сигоулн Л., Сюй Н., Идентификация алкилбензолов и прямое определение BTEX и (BTEX + C3 Benzenes) в маслах с помощью GC / MS, Anal.Chem., 1995, 67 (19), 3491–3500. Поиск в Google Scholar
[3] Xiong W., Bernesky R., Bechard R., Michaud G., Lang J., Многоуровневый подход к различению источников разливов бензина и дизельного топлива, Sci. Total Environ., 2014, 487, 452–462. Искать в Google Scholar
[4] Achten C. и Püttmann W., Метод определения метил-трет-бутилового эфира в бензине с помощью газовой хроматографии, J. Chromatogr. А, 2001, 910 (2), 377–383. Искать в Google Scholar
[5] Канатева А.Ю., Палеев А.В., Курганов А.А., Горшков А.В., Грибановская М.Г. Определение оксигенатов и бензола в бензине различными хроматографическими методами // Пет. Хим., 2013, 53 (5), 349–355. Искать в Google Scholar
[6] Boczkaj G., Jaszczołt M., Przyjazny A., Kamiński M., Применение нормально-фазовой высокоэффективной жидкостной хроматографии с последующей газовой хроматографией для анализа добавок к дизельному топливу », Анал. Биоанал. Хим., 2013, 405 (18), 6095–103. Искать в Google Scholar
[7] de Godoy L.А.Ф., Педросо М.П., Хантао Л.В., Аугусто Ф., Поппи Р.Дж., Определение происхождения топлива с помощью комплексного 2D GC-FID и параллельного факторного анализа, J. Braz. Chem. Soc., 2013, 24 (4), 645–650. Искать в Google Scholar
[8] Хапп А.М., Маршалл Л.Дж., Кэмпбелл Д.И., Смит Р.В., Макгаффин В.Л., Хемометрический анализ дизельного топлива для криминалистических и экологических приложений, Anal. Чим. Acta, 2008, 606 (2), 159–171. Искать в Google Scholar
[9] Gaines R.B., Hall G.J., Frysinger G.S., Gronlund W.Р., Хуайр К.Л., Хемометрическое определение целевых соединений, используемых для определения отпечатков пальцев на неавтоматизированном дизельном топливе, Environ. Криминалистика, 2006, 7 (1), 77–87. Поиск в Google Scholar
[10] Пирс К.М., Хоуп Дж. Л., Джонсон К. Дж., Райт Б. В., Синовек Р. Е., Классификация данных о бензине, полученных с помощью газовой хроматографии с использованием алгоритма кусочного совмещения в сочетании с выбором признаков и анализом главных компонентов, J. Chromatogr. А, 2005, 1096 (1–2), 101–110. Искать в Google Scholar
[11] Sandercock P.М.Л. и Du Pasquier E., Химическая дактилоскопия бензина: 3. Сравнение неиспаренных образцов автомобильного бензина из Австралии и Новой Зеландии, Forensic Sci. Инт., 2004, 140 (1), 43–59. Искать в Google Scholar
[12] Добл П., Сандеркок М., Дю Паскье Э., Петоч П., Ру К., Доусон М., Классификация бензина премиум-класса и обычного бензина с помощью газовой хроматографии / масс-спектрометрии, анализа главных компонентов и искусственные нейронные сети, Forensic Sci. Междунар., 2003, 132 (1), 26–39. Искать в Google Scholar
[13] Угена Л., Монкайо С., Манзур С., Росалес Д., Касерес Дж. О., Идентификация и распознавание марок топлива с помощью газовой хроматографии и алгоритма нейронных сетей в судебных исследованиях, J. Anal. Methods Chem., 2016. Поиск в Google Scholar
[14] Задора Г., Мартина А., Рамос Д., Эйткен К.Г.Г., Статистический анализ в судебной медицине: доказательные значения многомерных физико-химических данных. John Wiley & Sons, 2013. Выполните поиск в Google Scholar
[15] Законодательные акты, Правила о моторном топливе (состав и содержание) (поправка) 2015 г .: SI 2015/1796).Великобритания, 2015. Поиск в Google Scholar
[16] Европейская комиссия, Директива 2009/30 / EC Европейского парламента и Совета от 23 апреля 2009 г., Dir. 2009/30 / EC, 2009, стр. 88–113. Поиск в Google Scholar
[17] Worldwatch Institute, Часть I: Состояние и глобальные тенденции, в Биотопливе для транспорта — Глобальный потенциал и последствия для устойчивой энергетики и сельского хозяйства, Earthscan, 2012, 2007, стр. 481. Поиск в Google Scholar
[18] Европейский комитет по стандартизации, BS EN 590: 2013 + A1: 2017 Автомобильные топлива — Дизель — Требования и методы испытаний, 2013 г., стр.26. Поиск в Google Scholar
[19] Европейский комитет по стандартизации, BS EN 14214: 2012 + A1: 2014 Жидкие нефтепродукты — метиловые эфиры жирных кислот (FAME) для использования в дизельных двигателях и системах отопления — Требования и методы испытаний, 2013, стр. 28. Выполните поиск в Google Scholar
[20] Стауфер Э., Долан Дж. А., Ньюман Р., Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости., In Fire Debris Analysis, pp. 199–233, 2008. Поиск в Google Scholar
[21] Американское общество по испытаниям и материалам, ASTM E1618-14: Стандартный метод испытания воспламеняющихся жидких остатков в экстрактах из проб горючего мусора с помощью газовой хроматографии-масс-спектрометрии », ASTM Int., 2014. Поиск в Google Scholar
[22] Европейский комитет по стандартизации, BS EN 228: 2012 Автомобильные топлива. Неэтилированный бензин. Требования и методы испытаний, 2012 г., с. 26. Поиск в Google Scholar
[23] Пассман Ф.Дж., Микробное загрязнение и борьба с ним в топливе и топливных системах с 1980 года — обзор, Int. Биодетериор. Биодеградация, 2013, 81, 88–104. Искать в Google Scholar
[24] Соренсен Г., Педерсен Д.В., Норгаард А.К., Соренсен К.Б., Найгаард С.Д., Исследования роста микробов в биодизельных смесях, Биоресурсы.Технология, 2011, 102 (8), 5259–5264. Поиск в Google Scholar
[25] Зигерт В., Микробное загрязнение дизельного топлива — возникают ли новые проблемы из биодизельных смесей?, Продолжение IASH 2009, 11th Int. Конф. Стабильность, Handl. Используйте Liq. Топливо Прага, Чешская Республика. Октябрь 2009 г., стр. 18-22. Искать в Google Scholar
[26] Ван З. и Стаут С.А., Экологическая экспертиза нефтяных разливов: снятие отпечатков пальцев и идентификация источника. Elsevier / Academic Press, 2007. Искать в Google Scholar
[27] Rosell M., Лакорте С., Джинебреда А., Барсело Д., Одновременное определение метил-трет-бутилового эфира и продуктов его разложения, других оксигенатов бензина и бензола, толуола, этилбензола и ксилолов в подземных водах Каталонии методом продувочной газовой хроматографии –Масс-спектрометрия, 2003, 995, 1–26. Искать в Google Scholar
[28] Рохо Ф., Разложение алканов бактериями, Environ. Microbiol., 2009, 11 (10), 2477–2490. Поиск в Google Scholar
[29] Амирис, Фарнезан: прорыв в области возобновляемых углеводородов для использования в качестве дизельного и реактивного топлива, Президентский конкурс экологической химии: Премия для малого бизнеса 2014 г., 2014 г.[Онлайн]. Доступно: https://www.epa.gov/greenchemistry/presidential-green-chemistry-challenge-2014-small-business-award [дата обращения: 23 мая 2018 г.]. Искать в Google Scholar
Удаление царапин на кузове автомобиля без покраски своими руками
Главная » Разное » Удаление царапин на кузове автомобиля без покраски своими руками
Удаление царапин на кузове автомобиля: технология, инструменты, материалы
Мелкие царапины являются наиболее распространёнными повреждениями кузова машины. Маленькие камни, ветки деревьев и кустов, а также иные непредвиденные факторы могут подпортить внешний вид железного коня, а заодно и настроение его владельца. Как вариант — можно обратиться в автосервис и за определённую стоимость вернуть машине безупречную поверхность. Но при наличии некоторых знаний и сноровки самостоятельное устранение дефектов с применением специализированных средств принесёт результат не хуже, чем у профессионалов.
Царапины на кузове автомобиля
Особенности удаления царапины с кузова автомобиля
Перед началом реставрации стоит обратить внимание на глубину повреждений авто — мелкие царапины лакокрасочного покрытия, дефекты до уровня грунта или серьёзные повреждения до слоя металла. В последнем случае следует приступать к обработке машины незамедлительно, иначе в скором времени может быть запущен процесс коррозии.
Повреждения лёгкой и средней степени не требуют слишком больших усилий для их устранения. А вот чтобы убрать глубокие царапины с кузова авто, потребуется основательная антикоррозийная обработка. Если участки с дефектами занимают не более трети поверхности машины, понадобится лишь местная обработка.
Устранение лёгких царапин с кузова автомобиля
Совсем мелкие сколы и царапины легко удалить при помощи обычной полировки. Чуть более существенные — используя восстановительные абразивные полировки. Средство наносится на высушенную чистую поверхность энергичными движениями по кругу, либо специальной полировальной машинкой.
Внимание! В процессе нужно следить, чтобы состав не засох раньше времени, в противном случае он сам может стать причиной дополнительных царапин. После окончания полировки на кузов машины следует нанести полироль защитную или воск.
Среди эффективных средств, подходящих, чтобы убрать мелкие дефекты с поверхности авто, стоит отметить «Антириск». Он не только приводит машину в надлежащий вид, но и борется с пятнами, которые образуются при взаимодействии с ультрафиолетом, дорожной солью и прочими реагентами.
Средство «Антицарапин» для устранения мелких и средних царапин
Для бюджетного устранения повреждений на лакокрасочной поверхности автомобиля отлично подходит средство «Антицарапин». Несмотря на то, что у профессионалов из автосервиса о нём не самые лестные мнения, многие автолюбители предпочитают именно его для борьбы с несложными дефектами. Механизм применения данного средства предельно прост:
Тщательно очистить авто от загрязнений и дать ему полностью высохнуть.
Выдавить препарат на влажную ветошь и аккуратно протереть участки с недостатками. Сильно тереть нельзя, иначе будет хуже.
Подождать 1-1,5 минуты до полного высыхания «Антицарапина».
Произвести полировку до блеска.
Препарат «Антицарапин» представлен в виде пасты. Его количество при использовании зависит от глубины и площади повреждённой поверхности.
Важно! Данное средство не убирает, а только маскирует мелкие царапины, делая их практически не видимыми глазу.
Для достижения наилучшего результата рекомендуется дополнительно применить жидкий воск после нанесения маскирующей пасты.
Все манипуляции с воском аналогичны тем, что проделываются с «Антицарапином». Проводить работы по ликвидации незначительных царапин рекомендуется в тёплую погоду, но только не под прямыми солнечными лучами.
Полироли для удаления царапин
По общим отзывам «Антицарапин» — достаточно эффективное и совсем недорогое средство для борьбы с царапинами на кузове автомобиля. Однако при серьёзных повреждениях он практически не эффективен и не способен даже визуально убрать дефекты. В таких ситуациях стоит обратить внимание на более мощные и действенные средства.
Подкрашивающий карандаш для удаления царапин с кузова автомобиля
Если поверхность машины повреждена до грунта, то оптимально исправить это с помощью специальных корректоров и карандашей. Они могут быть гелевыми и восковыми. Первая разновидность присутствует на авторынке в обширном цветовом спектре. Различия таких карандашей состоят в следующем:
восковый карандаш — закрашивает царапину, остатки воска убираются тканью из микрофибры. Имеет низкую стоимость, прост в применении, вся процедура занимает несколько минут. Тем не менее, результат воскового карандаша недолговечен, и закрашивание приходится повторять вновь и вновь;
гелевый карандаш (корректор) — заполняет своим содержимым скол или царапину, после чего застывает и становится совершенно не заметен. Результат сохраняется надолго. Такой корректор представляет собой тюбик или фломастер с акриловым наполнителем самых разнообразных оттенков. Таким образом, любой автолюбитель может подобрать цвет, максимально соответствующий его авто;
Обратите внимание! Любой комплект автокарандашей идёт в наборе с кисточкой. Но для более точного нанесения маскирующего вещества рекомендуется пустить в ход зубочистку. Таким нехитрым методом можно убрать царапину с ювелирной точностью.
Покраска автомобиля при удалении глубоких царапин
Глубокие повреждения на лакокрасочной поверхности машины не представляется возможности убрать, не используя краску. Если пустить всё на самотёк, то участки с дефектами начнут ржаветь, а это уже потребует основательной антикоррозийной обработки с немалым вложением средств и тратой временных ресурсов.
Этапы обработки глубоких царапин с применением покраски следующие:
Подготовка поверхности, ликвидация грязи и заржавевших участков с использованием наждачной бумаги Р1500 и Р2000. Процедуру следует проводить аккуратно, так как чем больше материала будет стёрто, тем интенсивней придётся закрашивать. При обнаружении вмятины под царапиной её необходимо зашпаклевать.
Нанесение грунтовки кисточкой или распылителя.
Шлифовка с добавлением воды.
Нанесение состава для обезжиривания.
Покраска нужных участков. Краска должна быть нанесена в 2 слоя, между первым и вторым — промежуток не менее 30 минут. В завершение процедуры на обновлённую машину следует нанести лак.
Общие правила проведения работ по удалению царапин
Любые работы по реставрации кузова автомобиля необходимо проводить в сухом и очищенном помещении. Если такая возможность отсутствует, то должна быть ясная и безветренная погода без осадков. Нельзя допускать попадания пыли на обрабатываемые поверхности машины — это сведёт на нет все старания.
Дефектные участки с царапинами и сколами должны быть идеально подготовлены к дальнейшим процедурам — быть чистыми, сухими и абсолютно обезжиренными. Для этих целей хорошо применять уайт-спирт или бензин.
Перед использованием любого химического средства настоятельно рекомендуется внимательно читать инструкцию и в точности соблюдать все правила, изложенные в ней.
Следуя этим эффективным советам и правилам, вы больше не будете задаваться вопросом, как быстро и качественно устранить царапины с кузова автомобиля. На практике они совсем не сложно выполняются и, кроме того, экономят финансы.
Удаление царапин на кузове автомобиля без покраски своими руками
На кузове авто появляются царапины, потертости и небольшие сколы. Эти дефекты портят внешний вид транспортного средства, и являются причиной появления более серьезных проблем. В поврежденных участках развивается коррозия, которая поражает неповрежденные элементы. Чтобы избежать более серьезного ремонта, автомобилисты выполняют удаление царапин на кузове автомобиля без покраски.
Когда можно удалить сколы и царапины без покраски
Лакокрасочное покрытие состоит из нескольких слоев. На производстве, металл покрывается грунтовкой, эмалью и слоем лака. При повреждении лака, эмали и грунтовки, дефекты удаляют без покраски автомобиля. Если глубина царапин достигла металла, тогда без перекраски кузова машины не обойтись.
На дверях, крыльях, капоте и крышке багажника, появляются неглубокие царапины. Для устранения повреждений защитного слоя, поверхность авто полируют, обрабатывают специальными восстанавливающими карандашами и замазками. Эти материалы имеют в своем составе красящие вещества и маскируют место повреждения лакокрасочного слоя. Так вы сможете убрать царапины на машине без покраски.
Перед восстановлением лакокрасочного покрытия, проводят подготовку обрабатываемой поверхности:
Рабочий участок следует тщательно отмыть, высушить и обезжирить.
Удаление царапин без покраски с кузова автомобиля выполняется с помощью использования специальных средств:
Автомобильных карандашей и замазок. С помощью этих приспособлений, удаляют небольшие дефекты и сколы, которые затрагивают слои краски и лака.
Абразивных и защитных полиролей. Продукцию применяют при удалении глубоких повреждений, затронувших грунтовый слой поверхности кузова.
Карандаши позволяют закрасить мелкие царапины. Состав наносят на предварительно очищенный и обезжиренный поврежденный участок. При выборе карандаша нужно подобрать наиболее близкий оттенок цвета тому, в который окрашен кузов автомобиля. В противном случае место повреждения не удастся полностью замаскировать.
С помощью замазок удаляют сколы. Средства выполнены в виде офисного корректора, и имеют в комплекте небольшую кисточку, которой удобно наносить состав. Веществом грунтуют повреждение. Оно содержит красящие компоненты, которые маскируют восстановленное место. Как и в случае с карандашами, необходимо подобрать наиболее близкий цвет состава к автомобилю. Так удастся убрать и замаскировать место ремонта без покраски детали.
Закрашивание сколов и царапин эффективно при наличии неглубоких повреждений. Такой локальный ремонт проводят регулярно, тем самым поддерживая хороший внешний вид транспортного средства, и предотвращая появление более серьезных проблем.
Полировка кузова автомобиля выполняется следующим способом:
На место повреждения наносят абразивную или защитную полироль.
При помощи наждачной бумаги или шлифовальной машинки полируют поврежденный участок. Чтобы не повредить краску, скорость шлифовального круга выставляют на среднее значение.
Для защиты обработанного участка, на него наносят лак, и при помощи войлочного круга полируют до появления блеска.
Абразивные вещества имеют в своем составе мелкие крупицы. С их помощью полировка поврежденного участка более эффективна. Защитные средства созданы на основе воска, они покрывают мелкие царапины и сколы. Однако обработка защитными составами требует регулярного повторения.
Расходные материалы
При удалении царапин на кузове автомобиля без покраски запасаются расходными материалами. К ним относят полироли, наждачную бумагу и круги (так как они изнашиваются в процессе эксплуатации), не волокнистые ткани, краску, замазки и автомобильные карандаши. При приобретении этих средств нельзя экономить, так как от их качества напрямую зависит результат проведенных работ.
Нанесение краски на поврежденный участок необходим после удаления глубокой царапины, и обработки поверхности антикоррозийным составом. Эти меры предотвращают вероятность появления ржавчины.
Основные виды профилактики
После окончания ремонта, нужно проводить профилактику появления царапин и сколов. Основным видом защиты корпуса является обработка поверхности специальными составами и наклеивание полимерных и виниловых пленок.
Среди продукции, позволяющей защитить кузов от небольших дефектов без покраски, популярностью пользуется «жидкое стекло». Состав наносят вручную на поверхность авто, он тонким слоем покрывает корпус транспортного средства. Вещество устойчиво к многочисленным мойкам и резким перепадам температур.
Кузов машины подвержен негативному воздействию факторов окружающей среды. В результате на нем появляется большое количество мелких дефектов, портящих внешний вид авто. Без покраски повреждения устраняют с помощью полировки и обработки специальными составами. При ремонте крупных дефектов, окрашивания поврежденной детали не избежать.
Как удалить царапины на кузове автомобиля
Современные технологии и средства восстановления лакокрасочного покрытия позволяют восстанавливать окрашенную поверхность кузова автомобиля без покраски. Удалить царапины на кузове автомобиля без покраски можно сделать в гаражных условиях своими руками. Часто эмаль на кузове царапается во время движения по грунтовой дороге, когда кузов задевает высокая трава, ветки.
Содержание статьи:
Как убрать царапины на кузове автомобиля?
Удаляем царапины полировкой.
Удаляем царапины карандашом Фикс Ит Про.
Удаляем царапины с локальной подкраской кузова.
Видео.
Как убрать царапины на кузове автомобиля без покраски
Мелкие царапины на верхнем слое ЛКП (лакокрасочного покрытия) кузова часто просто оставляют. Но лучше удалять любые царапины.
Порядок проведения работ следующий:
вымыть машину;
оценить степень повреждения покрытия краски;
выбрать способ удаления царапин, сколов.
Устранять царапины можно тремя способами:
полировать кузов вручную или с помощью шлифовальной полировочной машинки;
использовать специальный карандаш для удаления мелких неглубоких повреждений ЛКП. Этот карандаш называют реставрационным. Популярная марка карандаша Fix it Pro;
методом окрашивания. Этот способ применяется тогда, когда краска повредилась до самого металла.
Удаление царапин на кузове машины полировкой
Если использовать метод без покраски, то полировка ЛКП является самым эффективным способом восстановления. Смотря какие повреждения, большие или малые, полировку можно делать вручную, а также использую полировочную машинку. Но, прежде чем использовать полировочную машинку, лучше попробовать поработать на какой-нибудь отдельной детали, чтобы почувствовать, с какой силой нажимать, как держать, как вести машинку.
Если хотите полировать вручную без машинки, то потребуется мягкая ткань и специальная полироль, которую можно купить в любом магазине автохимии. Прежде чем использовать полироль, рекомендуется прочитать инструкцию на обратной стороне.
Если выбрали способ полировки машинкой, то требуется изучить, как работать с ней, посмотреть видео, почитать автомобильные форумы, сайты.
Классификация полировки кузова авто:
Защитная. Такая полировка придает блеск, удаляются мелкие царапины на ЛКП.
Абразивная. Такая полировка делается абразивной пастой. Она устраняет не только царапины, но и сколы.
Удаление царапин карандашом Fix it Pro
Самый легкий способ может применить любой человек без определенных навыков. Это если царапины на краске не глубокие. Для этого надо приобрести реставрационные карандаш от царапин Фикс ит Про. После нескольких нанесений карандаша Fix it Pro, от царапин не остается и следа.
Преимущества использования карандаша:
легкость и простота использования;
подходит для автомобиля любого цвета;
быстро удаляет царапины, сколы;
карандаш можно применять несколько раз;
невысокая стоимость.
Такие мелкие царапины можно удалять не только карандашом Fix it Pro, но и Renumax. Ренумакс является также одним из популярных средств для удаления царапин кузова без покраски.
И Фикс ит Про, и Ренумакс могут восстановить только лаковой покрытие кузова машины, но не саму краску.
Удаление царапин с локальной подкраской кузова авто
Если царапины и сколы глубокие, то есть доходят до самого металла, то наилучшим способом устранения этого дефекта будет применение краски и лака. Для малых царапин такие краски можно купить в маленьких флакончиках. А если кроме царапин появились и вмятины, то можно их вытянуть с помощью Pops a Dent (Попс а Дент).
Минус в том, что надо хорошо подобрать цвет краски и лака.
Если повреждение краски дошло до «живого» металла, то его нужно сначала обработать средством «Антиржавчина» и после на металл нанести цинковое покрытие. Это эффективный способ защиты от появления очага коррозии металла. Далее смело можно красить и лакировать.
Если повреждения краски большие, то нужно воспользоваться шпатлевкой. Это все можно сделать своими руками, главное проводить работу по ремонту кузова автомобиля в чистом, светлом, сухом помещении и не спешить.
Видео
Как удалить царапины на кузове автомобиля без покраски и без карандаша.
Если это сделать, царапины на кузове исчезнут.
А в этом видео парень убирает царапины с помощью ВД-40.<
Видео инструкция по полировке кузова своими руками (матовая или глянцевая).
Нередко на дверцах и на других поверхностях автомобиля появляются глубокие царапины, которые пересекают не только верхнее лаковое покрытие, но и саму краску с грунтом. Удалить такие дефекты обычной полировкой или маркером невозможно. Существует кропотливый, но эффективный способ самостоятельного восстановления лакокрасочного покрытия на царапинах таким образом, чтобы место ремонта осталось незаметным.
Требуемые материалы и инструменты
Предлагаемый способ не бесплатный, поскольку потребует приобретения лакокрасочных материалов. Все же это обойдется менее затратно, чем обращение к профессиональному автомаляру. Из материалов потребуется:
обезжириватель;
краска;
акриловый лак;
абразивная паста для первичной обработки;
полироль для финишной обработки.
Также нужно подготовить инструменты:
набор листов наждачной бумаги зернистостью Р120, Р1000, Р2000 и Р3000;
медицинский шприц 5 куб. см – 2 шт.;
малярная лента;
полировочный круг средней жесткости;
мягкий полировочный круг.
Последовательность процесса удаления глубоких царапин
Для начала нужно прошлифовать царапину, чтобы убрать острые углы, получаемые в результате деформации лака. Это нужно делать наждачной бумагой зернистостью Р2000. Применяется мокрая шлифовка с увлажнением обезжиривателем.
Категорически запрещено увлажнять водой, поскольку при наличии открытых участков металла появится ржавчина.
Нужно набрать в отдельную емкость небольшое количество краски и заполнить ее в шприц со срезанным под 45 градусов носиком.
Допустимо применение краски с небольшим несовпадением по тону.
Ее можно приобрести в баллончике и просто набрызгать в колпачок в объеме 1-2 мл, или купить на разлив в магазине автоэмалей. Краска со шприца выдавливается на царапины тонкой линией. Получается за один раз наносить более толстый слой, чем при использовании художественной кисти. После высыхания нужно покрыть царапину еще одним слоем краски, таким же способом.
После застывания второго слоя царапина приобретает выпуклый рельеф, который следует снять. Для этого нужно воспользоваться все той же наждачной бумагой Р2000. Она укладывается на миниатюрный брусочек, размером примерно 2х4 см.
Его можно вырезать из дерева или пенопластовой терки для штукатурных работ.
Перед тем как прикладывать нулевую наждачку, рабочую поверхность брусочка нужно подровнять. Это можно сделать, отшлифовав нужную сторону на наждачке Р120 предварительно вложив ее на стекло или зеркало, чтобы добиться идеально ровной плоскости.
Легкими движениями нужно зашлифовать выступающую краску по линии царапины.
Применяется мокрая шлифовка, но уже со смачиванием водой, поскольку краска полностью закрывает голый металл и ржавчина не возникнет.
После полировки нужно нанести поверх восстановленной базы слой лака.
Это делается новым шприцом со срезанным носиком под 45 градусов.
Можно использовать двухкомпонентный лак или акриловый состав из баллончика, предварительно распылив его в колпачок. Нужно стараться выдавить лак из шприца одним слоем без образования пропусков.
Когда свежий лак высохнет, следует приклеить по сторонам от царапины малярный скотч. Он будет защищать старый слой лака, чтобы он не протерся при шлифовке.
На имеющийся брусочек нужно приложить сначала наждачную бумагу Р1000, и с ее помощью снять толстый слой свежего лака, нанесенного шприцом. Идущая по ободку малярная лента предотвратит снятие соседних поверхностей. Шлифовка осуществляется с водой.
Далее нужно сорвать старый скотч и приклеить новую ленту вдоль царапин, но немного шире. После этого осуществляется повторная шлифовка уже наждачкой Р2000. Снова оторвав малярный скотч можно перейти к полировке, применив наждачную бумагу Р3000. Периодически нужно смачивать поверхность водой для предотвращения перегрева, а также смывания пыли. Следует полировать до тех пор, пока полностью не скроется переход между старым и новым лаком.
Отшлифованная наждачной бумагой поверхность получается матовой, поэтому ее нужно доработать до состояния глянца.
Для этого наносится стартовая полировочная паста. Ее можно купить в маленьком тюбике или на развес из большой банки. Проводится полировка с помощью губчатого полировального круга средней жесткости. Его можно поставить на дрель, шуруповерт или болгарку. При работе нужно выставить средние обороты и подливать воду. Нельзя сильно давить, чтобы не снять слишком много лака.
Для финальной полировки можно применить финишную пасту и мягкий полировальный круг. В том случае если лак на машине не имеет высокого глянца, то финальная полировка может вообще не потребоваться, чтобы не выделять восстановленное место на общем фоне.
Работа по закраске глубоких царапин может занять несколько рабочих дней, поскольку придется соблюдать технологические паузы между нанесениями слоев краски и лака. Если покупать все материалы на разлив, то вполне можно рассчитывать на бюджетный ремонт, который по стоимость обойдется дешевле обращения к маляру. При желании сэкономить еще больше, можно при финальной обработке обойтись только мягким губчатым полировальным кругом и одной универсальной абразивной пастой. Главное на всех этапах шлифовки и полировки не забывать смачивать поверхность, не давить и действовать особенно осторожно на рельефных деталях, поскольку они очень быстро протираются.
Смотирте подробное видео
Удаление царапин на машине без покраски своими руками легко
Удаление царапин с кузова машины – одна из актуальных проблем автовладельцев. Получить повреждение лакокрасочного покрытия возможно даже случайно отлетевшим из-под колес камешком.
На рынке автотоваров представлен широкий выбор всевозможных средств, предназначенных для устранения дефектов покрытия с автомобиля. Одно из наиболее популярных – Renumax для удаления царапин, который позволяет убрать дефект с машины без перекрашивания.
Какие бывают царапины на машинах
Подбирая вещество с целью удаления царапин, необходимо учитывать их глубину. В зависимости от этого будет определяться характер ремонта царапин.
Купить со скидкой -53%
По глубине царапины на авто бывают следующих видов:
глубокие, проходящие через все слои покрытия до самого металла;
средние, достигающие грунтовки;
мелкие, которые затрагивают только лаковое покрытие.
Чаще всего царапины на машине возникают на таких частях, как капот, двери, крылья, бампер. Специалисты советуют не затягивать с устранением дефектов, а проводить удаление царапин на автомобиле, пока не появились трещины, не образовалось вздутие покрытия.
Варианты удаления мелких и средних царапин машин
Выпускаются различные средства для удаления царапин. Методики применения таких препаратов проверены, имеют доказанную эффективность, если повреждения не слишком глубокие.
Полировка авто пастами
Мелкие царапины на автомобиле часто устраняются пастами. Этот способ требует использования специальных препаратов и полировочной машины.
Купить со скидкой -53%
На автомойках предлагаются такие варианты устранения повреждений покрытия кузова:
№ п/п
Вид повреждения покрытия
Характер устранения дефекта полиролем от царапин
Примечание
1.
Много мелких повреждений наружного лакового покрытия кузова авто
Паста подбирается в зависимости от вида повреждений. В процессе обработки происходит стирание верхнего слоя лакового покрытия.
Если такой способ с машиной используется часто, то происходит потеря насыщенности покраски.
2.
Небольшие повреждения в различных частях кузова автомобиля
В этом случае удаление царапин без покраски выполняется с применением неабразивной пасты. При обработке таким способом происходит образование пленки, которая маскирует изъяны путем их заполнения.
Процесс обработки машины необходимо повторять, так как нанесенное покрытие с течением времени смывается
Карандаши, маркеры для машин
Как убрать царапины с автомобиля, если они мелкие, а повреждения несерьезные? Автовладельцы часто отдают предпочтение веществам в форме карандашей. Это могут быть препараты с восковой или гелевой основой.
К сведению! При средних повреждениях и глубоких дефектах можно купить средство в виде комплекта, включающего эмаль.
Жидкое стекло при удаления повреждений авто
Самостоятельное удаление царапин на кузове автомобиля может быть проведено с использованием жидкой полироли. Существуют такие варианты этого препарата:
Стекло (жидкая керамика).
Восковое покрытие.
Купить со скидкой -53%
При этом на кузове образуется защитная пленка, недостаток которой – отсутствие стойкости. Через несколько моек такая обработка смывается. Ускоряют процесс негативные погодные условия. Отзывы об удалении царапин преимущественно положительные. Единственный минус – отсутствие стойкости.
Глубокие дефекты покраски машины: пути устранения
Как устранить царапины на автомобиле, если они достаточно глубокие? Полное перекрашивание автомобиля не всегда приемлемо, особенно когда повреждения носят локальный характер. Такие работы по ремонту сколов и царапин требуют умений, сноровки, соответствующих приспособлений:
наждачная бумага;
шпаклевка;
грунтовка;
обезжириватель;
краска.
Этапы выполнения работ по удалению царапин своими руками:
Проводится зачистка поверхности наждачной бумагой.
Заполнение изъяна шпаклевкой.
Просушка.
Зачистка наждачкой.
Применение грунтовки.
Обезжиривание.
Нанесение автоэмали.
К сведению! Результат ремонта напрямую зависит от качества примененных материалов, опыта того, кто проводит работы.
Renumax: эффективное решение вопроса для авто
Renumax – инновационное средство, позволяющее убрать царапины самостоятельно, не тратя деньги на полную перекраску. Это – универсальное вещество гелевой консистенции, которое позволяет использовать Renumax для удаления небольших повреждений покрытия кузова авто.
Купить со скидкой -53%
Достоинство применения для авто
Renumax имеет преимущества, по сравнению с другими средствами устранения дефектов покрытия машины, благодаря большому списку достоинств. Он предназначен для удаления средних и мелких изъянов покраски авто.
К их числу относятся:
подходит автомобилям любого цвета;
обладает водостойкостью;
долговечность обработки;
нетоксичен;
универсален;
удобство и быстрота проведения работ;
дает возможность использования неспециалистом;
отсутствие выраженного запаха.
Так как представленное вещество для удаления повреждений с машины не токсично, то для проведения работ по устранению повреждений кузова автомобиля не требуются средства индивидуальной защиты. Выполнять обработку можно в любом месте, так как специально предназначенного для работ помещения тоже не требуется.
Отсутствие цветового пигмента обеспечивает универсальность применения. При этом глубокие счесы краски им не смогут быть устранены.
Купить со скидкой -53%
Водостойкость позволяет удалять небольшие изъяны качественно. В отличие от многих других вариантов обработки поверхностей авто, Renumax не сотрется после мойки машины или от осадков.
К сведению! Вскрытый флакон может быть использован в течение длительного времени, так как он не теряет свои качества.
Принцип действия геля на машинах
Обработка машины с целью удаления повреждений краски проводится препаратом, созданным по инновационной формуле. Текстура геля для удаления позволяет препарату хорошо распределиться по участку обработки автомобиля. Частицы препарата начинают вступать в реакцию с покрытием машины – автоэмалью и лаком. Многие тысячи активных микрочастиц заполняют изъян равномерно и быстро.
Вещество распределяется по поверхности авто и внедряется на уровне молекул. Сама реакция проходит достаточно быстро, буквально за четверть часа. Расплавленная таким воздействием стабильная структура заполняет трещинки. Гель создает равномерное покрытие визуально нужного цвета, хотя первоначально он белый, а после высыхания сам по себе он становится прозрачным.
Результат такого контакта – равномерное распределение покрытия по поврежденному участку авто. При этом излишек нанесенного средства необходимо обязательно убирать с машины салфеткой с машины.
Купить со скидкой -53%
К сведению! При тестировании препарата, с основой из полимеров, для удаления дефектов, и, по отзывам о Renumax, машины, прошедшие обработку, могут выдерживать целостность покрытия даже после 1 000 моек.
Инструкция по применению
Renumax – революционное средство для удаления царапин, которое пользуется большой популярностью из-за своих достоинств и простоты использования. Отзывы о Renumax подтверждают его эффективность.
Инструкция по применению Renumax включает несколько этапов:
Очистить поверхность кузова автомобиля в зоне обработки.
Обезжирить участок поверхности машины.
Встряхнуть флакон.
Нанести средство, покрывая им поврежденный участок машины.
Убрать излишек жидкости салфеткой.
Через 30 минут выполнить полировку участка кузова авто.
К сведению! В большинстве случаев удаление дефектов краски выполняется с первого применения, реже — могут оставаться следы, которые потребуют повторной обработки.
Рекомендации по удалению дефектов краски с автомобилей
Несмотря на то, что состав для авто на базе полимеров безопасен для здоровья, необходимо соблюдать некоторые меры предосторожности. К ним относятся следующие рекомендации:
работы необходимо проводить в резиновых перчатках;
все работы выполнять только по сухой поверхности машины;
не следует наносить слишком много средства на кузов автомобиля.
Совет! Одно из частых применений – устранение сетки мелких царапинок, которые могут появиться после полировки или мойки автомобиля.
Порядок покупки
Купить Renumax для удаления царапин лучше на официальном сайте. Это позволяет приобрести средство Renumax по выгодной цене, которая значительно меньше обычной. Для этого на сайте нужно оставить заявку с указанием номера телефона. Менеджер перезвонит, чтобы уточнить детали заказа.
Renumax от царапин делает удаление мелких повреждений краски на авто не таким дорогим, как при посещении станции техобслуживания. При этом он обладает хорошей стойкостью, превосходя многие другие средства экспресс-ремонта, а универсальность позволяет не подбирать конкретный оттенок машины – достаточно одного флакона.
Купить со скидкой -53%
Растущая популярность препарата для удаления изъянов с авто спровоцировала выброс на рынок подделок – фальсификатов популярного товара. Поддельные препараты удаления изъянов с поверхности машины не дают хорошего эффекта и стойкого результата. Чтобы иметь уверенность в подлинности препарата для удаления повреждений с авто, заказ лучше делать на официальном сайте.
Но даже универсальное средство не может помочь с серьезными коррозиями поверхности машины, большими повреждениями, глубокими сколами или вмятинами. В таких случаях придется использовать другие варианты устранения недостатков кузова автомобиля.
Поддерживая поверхность кузова машины в надлежащем состоянии, хозяин автомобиля обеспечивает своему авто не только привлекательный вид, но и продолжительный срок службы. Восстановление покрытия автомобиля на СТО – затратный вид работ, который может выполнять самостоятельно с применением Renumax.
Отзывы
Максим, г. Москва
Ренумах для удаления дефектов краски авто я заказал на официальном сайте. Это гарантирует приобретение оригинальной продукции. У меня черный автомобиль, на котором любая царапина становится очень заметной. До этого я пользовался средствами в форме карандаша, которые не давали должного эффекта.
Николай Иванович, г. Пермь
Средство для устранений мелких дефектов покраски кузова я искал в интернете. Одно из них, для удаления царапин, отзывы на Renumax имело положительные. Автолюбители высоко оценивали средство, рекомендовали его знакомым. Купил его и я на сайте. Цена Renumax вполне доступная, тратится средство достаточно экономно. Рекомендую покупать именно этот препарат для удаления царапин авто в период действия акций, так можно хорошо сэкономить.
Алексей, г. Тула
Купить средство Renumax меня уговорил сосед по гаражу. О своей покупке ни разу не пожалел. Для ухода за машиной это настоящая находка, удаление царапин выполняется быстро, никаких особых навыков для проведения работ не требуется. Емкость удобная, правда, небольшая, но и расход экономичный, а цена Renumax для машины — доступная.
Удаление (устранение) царапин на кузове автомобиля без покраски
В процессе эксплуатации транспортного средства неизбежно формируются царапины и сколы. Устранение этих негативных эффектов возможно с помощью покрасочных работ, и это лучший вариант. Но не всегда такой способ подходит по бюджету. Возможно удаление царапин на кузове автомобиля без покраски, и эти методы существуют достаточно давно. Конечно, визуально окраска принесет гораздо более красивые результаты при профессиональном исполнении. Но даже глубокие повреждения на кузове вашей машины можно устранить самостоятельно.
Часто применяется ремонт бампера или других деталей кузова просто для сохранения целостности металла, для защиты от коррозии. Автомобиль при этом все равно придется рано или поздно покрасить. Но если речь идет не о глубоких повреждениях, порой можно справиться с царапинами не только без покраски, но и без любых специфических процедур. Удаление дефектов на кузове может быть самостоятельным или профессиональным. Давайте рассмотрим тонкости этого процесса.
Устранение мелких проблем кузова в вашем автомобиле
Если речь идет об удалении различных неприятностей с поверхности кузова, многие подразумевают в этом случае полировочные работы. Покраска не всегда будет обязательным условием хорошего и качественного ремонта вашего транспорта. Порой можно выполнить работы без покраски с помощью полировочных работ. Для этого вам придется провести такие процедуры с кузовом автомобиля:
перед удалением неприятностей с машины важно вымыть поверхность, чтобы устранить всю пыль и абразивы;
для устранения более крупных царапин придется пользоваться абразивной полировкой, а затем мелкозернистым материалом;
если нужно просто поправить поверхность и провести удаление множественных мелких повреждений, понадобится простая полироль;
с помощью мягких тряпок выполнить процесс полировки кузова автомобиля не всегда возможно;
удаление царапин без покраски лучше всего производится с помощью полировочной машины и войлочного круга.
Но если производится ремонт вашего бампера, такой метод может оказаться не самым привлекательным. Все зависит от того, как качественно был покрашен бампер. Иногда простое удаление мелких царапин приводит к тому, что краска с пластика скалывается. Так что нужно обязательно учитывать особенности обрабатываемого места. Без покраски качественный ремонт царапин может быть произведен и самостоятельно, обращаться на сервис не обязательно.
Когда ремонт все же потребует покраски кузова?
Устранение далеко не всех проблем автомобиля возможно без использования покрасочных материалов и процессов. Если царапина прошла до металла, а также начался коррозийный процесс, удаление таких дефектов включит в себя очистку места повреждения. Также устранение царапин на автомобиле может быть сложным при наличии нескольких глубоких повреждений достаточно близко друг к другу.
Также устранение дефектов покраски может быт не самым простым процессом, если машина крашена не на специальном сервисе, а в гаражных условиях. В таких случаях качество ЛКП оказывается слишком сомнительным. Иногда покраска металлических деталей кузова станет необходимым процессом для снижения рисков коррозийного повреждения.
Учтите, что ваш автомобиль вряд ли будет выглядеть хорошо, если вы будете выполнять покраску для устранения различных повреждений своими руками. Проблема в том, что даже на сервисе не всегда делают качественное точечное нанесение краски. Так что вполне возможно, что вам придется столкнуться с негативными визуальными эффектами.
Временные варианты ремонта кузовных деталей автомобиля
Часто при попытке удалить царапины на автомобиле без покраски у владельцев авто получается лишь временный вариант ремонта. Устранение проблем в автомобиле таким образом направлено на то, чтобы не было проблем с коррозией. Иначе коррозийное повреждение кузова может вывести всю деталь из строя достаточно быстро. В таком случае нужна будет уже не покраска, а замена деталей. Можно применить такой метод временного удаления проблем:
в автомобильном магазине вы сможете купить специальный комплект для ремонта кузова, в котором есть краска и грунт;
с помощью острого предмета удалите грубый налет ржавчины для очистки царапины от зачатков коррозийного процесса;
для устранения рисков последующей коррозии с помощью кисточки нанесите в глубину повреждения грунт;
перед покраской стоит подождать по меньшей мере полчаса, чтобы грунтовка нормально схватилась;
следующим шагом будет нанесение непосредственно краски, с помощью которой можно даже выровнять кратер царапины;
такое удаление явно будет видимым и не поможет вам очень качественно восстановить машину без покрасочных работ.
Визуальное восстановление в данном случае не является приоритетом. Так что способ больше подходит для того, чтобы защитить металлические детали кузова от различных возможных неприятностей, разрушения при коррозийных процессов. Устранение зачатков ржавчины в этом случае является важным процессом. Но наносить растворитель и вытирать таким образом коррозию не стоит. Иначе растворитель попадет под ЛКП, и вся краска со временем просто вздуется.
Подводим итоги
Можно подыскать много методов удаления неприятных повреждений кузовных деталей в процессе ремонта авто. Кузов неизбежно царапается, краска скалывается при эксплуатации транспортного средства. Но если не следить за этим процессом, то вскоре может оказаться, что и восстанавливать уже нечего. Если коррозия началась, она очень активно уничтожает металл и заставляет вас экстренно искать методы дорогостоящего ремонта. Иначе кузов и вовсе перестанет выполнять свои задачи и станет не самым надежным.
Отремонтировать царапину можно достаточно просто с помощью наборов для ремонта, но они далеко не всегда дают достойный визуальный результат. Иногда получается провести восстановление сравнительно неплохо, но часто приходится все же использовать профессиональную работу. На сервисе вам подскажут, можно ли выполнить работы без услуг камеры с нанесением новой краски, но услуги сервиса в любом случае будут стоить довольно дорого. У всех вариантов решения такой проблемы есть свои плюсы и минусы. Определите, что именно для вас важнее.
ремонт сколов и глубоких царапин — BMW 1 series, 1.6 л., 2012 года на DRIVE2
Данный пост для тех у кого осталась привычка «рукоблудия» в гаражах с авто в свободное время. Я от неё отошёл давно — привык доверять профессионалам, благо конкуренция и технологии сдвинули цену в разряд доступной, но решил сделать исключение из за загруженности на сей день ближайшей мастерской по локальному ремонту. Напутствие: если «очкуете» — не беритесь, но нет ничего сложного и пугающего. Осуждаете — лучше не пишите комменты сетуя на «забить» и не обращать внимание на сколы и царапины. Причина выполненных нижеописанных работ — занятость мастеров, нежелание красить всю деталь как делает ОД, и самое главное ЛЮБЛЮ ЕЗДИТЬ НА АВТО БЕЗ КОСЯКОВ. Царапушки на юбке будут перекрашены в мастерской в самое ближайшее время и будет всё ФЕНШУЮ!
Итак…погнали!
Для работ потребуется: 1) Набор краска+лак оригинальные bmw по каталогу — 1050р 2) Наждачная бумага зернистостью не менее 2000 3M — 50р 3) Мелкообразивная полироль — 200р 4) Растворитель для автолака и нитрокрасок — 60р 5) Фен (можно бытовой) — 0р 6) Зубочистки — 10р 7) Пульвелизатор бытовой и вода водопроводная.
Последовательность: 1) Моем автомобиль 2) В тёплом освещённом помещении производим дефектовку обводя сполы и глубокие до грунта царапины маркером на водной основе дабы не упустить в процессе. 3) Каждый скол вокруг в радиусе 0,5 см занаждачиваем наждачной бумагой аккуратно не переусердствуя добиваясь матовости лака (достаточно 10 движений с средним нажимом) 4) Промываем растворителем с зубной щёткой дабы очистить раковину скола от пыли стёртого в округе лака 5) Разогреваем поверхность феном в течении минуты 6) Наносим в скол краску в зависимости от размера скола зубочисткой или кисточкой таким образом что бы краска заполнила его полностью и выходила за пределы поверхности общего лакокрасочного покрытия 7) Сушим феном в течении 2 минут 8) Наждачной бумагой сравниваем поверхности обильно опрыскивая место водой из пульвелизатора, добиваемся слегка впуклой поверхности окрашенного скола, в случае переусердствования повторяем окрас 9) Сушим феном ещё 1 минуту 10) Вытираем сухой салфеткой от остатков пыли счищенной краски 11) Тонким слоем наносим лак с небольшим нахлёстом на заводскую краску 12) Сушим феном лак в течении 2 минут 13) Наждачной бумагой шлифуем лак обильно опрыскивая водой из пульвелизатора добиваясь идеально ровной соосности с плоскостью зоводской краски сращивая нанесённый лак с родным лаком 14) Обрабатываем поверхность вокруг скола мелкообразивной полиролью, можно антицарапином подсвечивая переноской до идеально гладкой поверхности 15) Обрабатываем защитным слоем автовоска, вытираем насухо 16) Смотрим в различных точек и довольствуемся проделанной работой. Идеальный блеск, не видно переходов. 17) Можем считать — скола не было.
Таким способом уничтожил 6 глубоких сколов до металла и глубокие царапины на бампере. Коментарии приветствуются, рад ответить на вопросы.
Краска+Лак
Краска+лак
Наждачная бумага 3М
Мелкообразивная полироль
Промывка сколов царапин растворителем
Нагрев поверхности
Зачистка поверхности
Зачистка поверхности
Финишная полировка мелкообразивной полиролью
ИТОГ
Цена вопроса: 1 600 ₽
Пробег: 14 000 км
Как удалить царапины на кузове автомобиля
Современные технологии и средства восстановления лакокрасочного покрытия позволяют восстанавливать окрашенную поверхность кузова автомобиля без покраски. Удалить царапины на кузове автомобиля без покраски можно сделать в гаражных условиях своими руками. Часто эмаль на кузове царапается во время движения по грунтовой дороге, когда кузов задевает высокая трава, ветки.
Содержание статьи:
Как убрать царапины на кузове автомобиля?
Удаляем царапины полировкой.
Удаляем царапины карандашом Фикс Ит Про.
Удаляем царапины с локальной подкраской кузова.
Видео.
Как убрать царапины на кузове автомобиля без покраски
Мелкие царапины на верхнем слое ЛКП (лакокрасочного покрытия) кузова часто просто оставляют. Но лучше удалять любые царапины.
Порядок проведения работ следующий:
вымыть машину;
оценить степень повреждения покрытия краски;
выбрать способ удаления царапин, сколов.
Устранять царапины можно тремя способами:
полировать кузов вручную или с помощью шлифовальной полировочной машинки;
использовать специальный карандаш для удаления мелких неглубоких повреждений ЛКП. Этот карандаш называют реставрационным. Популярная марка карандаша Fix it Pro;
методом окрашивания. Этот способ применяется тогда, когда краска повредилась до самого металла.
Удаление царапин на кузове машины полировкой
Если использовать метод без покраски, то полировка ЛКП является самым эффективным способом восстановления. Смотря какие повреждения, большие или малые, полировку можно делать вручную, а также использую полировочную машинку. Но, прежде чем использовать полировочную машинку, лучше попробовать поработать на какой-нибудь отдельной детали, чтобы почувствовать, с какой силой нажимать, как держать, как вести машинку.
Если хотите полировать вручную без машинки, то потребуется мягкая ткань и специальная полироль, которую можно купить в любом магазине автохимии. Прежде чем использовать полироль, рекомендуется прочитать инструкцию на обратной стороне.
Если выбрали способ полировки машинкой, то требуется изучить, как работать с ней, посмотреть видео, почитать автомобильные форумы, сайты.
Классификация полировки кузова авто:
Защитная. Такая полировка придает блеск, удаляются мелкие царапины на ЛКП.
Абразивная. Такая полировка делается абразивной пастой. Она устраняет не только царапины, но и сколы.
Удаление царапин карандашом Fix it Pro
Самый легкий способ может применить любой человек без определенных навыков. Это если царапины на краске не глубокие. Для этого надо приобрести реставрационные карандаш от царапин Фикс ит Про. После нескольких нанесений карандаша Fix it Pro, от царапин не остается и следа.
Преимущества использования карандаша:
легкость и простота использования;
подходит для автомобиля любого цвета;
быстро удаляет царапины, сколы;
карандаш можно применять несколько раз;
невысокая стоимость.
Такие мелкие царапины можно удалять не только карандашом Fix it Pro, но и Renumax. Ренумакс является также одним из популярных средств для удаления царапин кузова без покраски.
И Фикс ит Про, и Ренумакс могут восстановить только лаковой покрытие кузова машины, но не саму краску.
Удаление царапин с локальной подкраской кузова авто
Если царапины и сколы глубокие, то есть доходят до самого металла, то наилучшим способом устранения этого дефекта будет применение краски и лака. Для малых царапин такие краски можно купить в маленьких флакончиках. А если кроме царапин появились и вмятины, то можно их вытянуть с помощью Pops a Dent (Попс а Дент).
Минус в том, что надо хорошо подобрать цвет краски и лака.
Если повреждение краски дошло до «живого» металла, то его нужно сначала обработать средством «Антиржавчина» и после на металл нанести цинковое покрытие. Это эффективный способ защиты от появления очага коррозии металла. Далее смело можно красить и лакировать.
Если повреждения краски большие, то нужно воспользоваться шпатлевкой. Это все можно сделать своими руками, главное проводить работу по ремонту кузова автомобиля в чистом, светлом, сухом помещении и не спешить.
Видео
Как удалить царапины на кузове автомобиля без покраски и без карандаша.
Если это сделать, царапины на кузове исчезнут.
А в этом видео парень убирает царапины с помощью ВД-40.<
Видео инструкция по полировке кузова своими руками (матовая или глянцевая).
Удаление царапин на кузове автомобиля без покраски
Любой автовладелец со временем обязательно сталкивается с проблемой возникновения царапин на ЛКП своего авто. Причинами появления этого дефекта может быть все что угодно от куста до хулигана. В любом случае эту проблему нужно устранять и как это сделать читайте в статье.
Царапины бывают двух видов небольшие и глубокие. Различить их очень просто: если этот дефект не достиг грунтовки то царапину называют неглубокой, а в обратном случае это глубокая царапина. Небольшие повреждения спрятать можно очень легко благодаря полироли или воска. Если же царапина глубокая, то здесь пригодится реставрационный карандаш. Перед тем как им воспользоваться не забудьте обезжирить рабочую поверхность. Также до момента выполнения любых работ стоит прочитать инструкцию пользования тем или иным средством.
Перед началом работ по удалению царапин автомобиль нужно обязательно вымыть как можно качественнее. А еще лучше не скупиться и прибегнуть к помощи автомойки. Если автомобиль будет грязный или на нем останутся разводы, то при удалении одних царапин легко могут появиться другие. Если на кузове есть пару небольших царапин, лучше воспользоваться воском или полиролью, которые можно легко приобрести в ближайшем магазине автомобильных запчастей. Ассортимент этой продукции благо очень велик и при этом их можно подобрать под цвет автомобиля. Средство нужно нанести на аппликатор и втирать на место царапины. После выполнения этих действий автомобиль должен отстояться пару дней в сухом месте, после чего его можно будет использовать.
Также удалить царапины можно с помощью полировки машины специальным оборудованием. Сделать это можно самому или же обратится за помощью к мастерам. Но лучшим выбором по цене и качеству будет сделать это на автомойке. Чтобы полировка поврежденного места прошла успешно автомобиль следует хорошо вымыть и высушить, не оставляя пятен и разводов. После этого машину загоняют в какое-то крытое место и начинают полировать нужную часть кузова.
Если же на кузове имеет место узкая глубокая царапина, лучшим помощником станет восковой карандаш. Если же повреждение окажется широким стоит приобрести реставрационный карандаш, в состав которого входит акриловая краска. Эти составляющее не только замаскирует царапину, но и защитят металл от коррозии. Помните после любой из этих процедур свой автомобиль лучше не мыть на протяжении семи дней.
Удаление царапин на кузове автомобиля без покраски
Главная » Блог » Удаление царапин на кузове автомобиля без покраски
Удаление царапин на кузове автомобиля без покраски
Современные технологии и средства восстановления лакокрасочного покрытия позволяют восстанавливать окрашенную поверхность кузова автомобиля без покраски. Удалить царапины на кузове автомобиля без покраски можно сделать в гаражных условиях своими руками. Часто эмаль на кузове царапается во время движения по грунтовой дороге, когда кузов задевает высокая трава, ветки.
Содержание статьи:
Как убрать царапины на кузове автомобиля?
Удаляем царапины полировкой.
Удаляем царапины карандашом Фикс Ит Про.
Удаляем царапины с локальной подкраской кузова.
Видео.
Как убрать царапины на кузове автомобиля без покраски
Мелкие царапины на верхнем слое ЛКП (лакокрасочного покрытия) кузова часто просто оставляют. Но лучше удалять любые царапины.
Порядок проведения работ следующий:
вымыть машину;
оценить степень повреждения покрытия краски;
выбрать способ удаления царапин, сколов.
Устранять царапины можно тремя способами:
полировать кузов вручную или с помощью шлифовальной полировочной машинки;
использовать специальный карандаш для удаления мелких неглубоких повреждений ЛКП. Этот карандаш называют реставрационным. Популярная марка карандаша Fix it Pro;
методом окрашивания. Этот способ применяется тогда, когда краска повредилась до самого металла.
Удаление царапин на кузове машины полировкой
Если использовать метод без покраски, то полировка ЛКП является самым эффективным способом восстановления. Смотря какие повреждения, большие или малые, полировку можно делать вручную, а также использую полировочную машинку. Но, прежде чем использовать полировочную машинку, лучше попробовать поработать на какой-нибудь отдельной детали, чтобы почувствовать, с какой силой нажимать, как держать, как вести машинку.
Если хотите полировать вручную без машинки, то потребуется мягкая ткань и специальная полироль, которую можно купить в любом магазине автохимии. Прежде чем использовать полироль, рекомендуется прочитать инструкцию на обратной стороне.
Если выбрали способ полировки машинкой, то требуется изучить, как работать с ней, посмотреть видео, почитать автомобильные форумы, сайты.
Классификация полировки кузова авто:
Защитная. Такая полировка придает блеск, удаляются мелкие царапины на ЛКП.
Абразивная. Такая полировка делается абразивной пастой. Она устраняет не только царапины, но и сколы.
Удаление царапин карандашом Fix it Pro
Самый легкий способ может применить любой человек без определенных навыков. Это если царапины на краске не глубокие. Для этого надо приобрести реставрационные карандаш от царапин Фикс ит Про. После нескольких нанесений карандаша Fix it Pro, от царапин не остается и следа.
Преимущества использования карандаша:
легкость и простота использования;
подходит для автомобиля любого цвета;
быстро удаляет царапины, сколы;
карандаш можно применять несколько раз;
невысокая стоимость.
Такие мелкие царапины можно удалять не только карандашом Fix it Pro, но и Renumax. Ренумакс является также одним из популярных средств для удаления царапин кузова без покраски.
И Фикс ит Про, и Ренумакс могут восстановить только лаковой покрытие кузова машины, но не саму краску.
Удаление царапин с локальной подкраской кузова авто
Если царапины и сколы глубокие, то есть доходят до самого металла, то наилучшим способом устранения этого дефекта будет применение краски и лака. Для малых царапин такие краски можно купить в маленьких флакончиках. А если кроме царапин появились и вмятины, то можно их вытянуть с помощью Pops a Dent (Попс а Дент).
Минус в том, что надо хорошо подобрать цвет краски и лака.
Если повреждение краски дошло до «живого» металла, то его нужно сначала обработать средством «Антиржавчина» и после на металл нанести цинковое покрытие. Это эффективный способ защиты от появления очага коррозии металла. Далее смело можно красить и лакировать.
Если повреждения краски большие, то нужно воспользоваться шпатлевкой. Это все можно сделать своими руками, главное проводить работу по ремонту кузова автомобиля в чистом, светлом, сухом помещении и не спешить.
Видео
Как удалить царапины на кузове автомобиля без покраски и без карандаша.
Если это сделать, царапины на кузове исчезнут.
Если это сделать, царапины на кузове исчезнут.
А в этом видео парень убирает царапины с помощью ВД-40.
Как без покраски удалить царапины на кузове автомобиля
24.02.2018
На кузове авто появляются царапины, потертости и небольшие сколы. Эти дефекты портят внешний вид транспортного средства, и являются причиной появления более серьезных проблем. В поврежденных участках развивается коррозия, которая поражает неповрежденные элементы. Чтобы избежать более серьезного ремонта, автомобилисты выполняют удаление царапин на кузове автомобиля без покраски.
Когда можно удалить сколы и царапины без покраски
Лакокрасочное покрытие состоит из нескольких слоев. На производстве, металл покрывается грунтовкой, эмалью и слоем лака. При повреждении лака, эмали и грунтовки, дефекты удаляют без покраски автомобиля. Если глубина царапин достигла металла, тогда без перекраски кузова машины не обойтись.
На дверях, крыльях, капоте и крышке багажника, появляются неглубокие царапины. Для устранения повреждений защитного слоя, поверхность авто полируют, обрабатывают специальными восстанавливающими карандашами и замазками. Эти материалы имеют в своем составе красящие вещества и маскируют место повреждения лакокрасочного слоя. Так вы сможете убрать царапины на машине без покраски.
Перед восстановлением лакокрасочного покрытия, проводят подготовку обрабатываемой поверхности:
Рабочий участок следует тщательно отмыть, высушить и обезжирить.
Удаление царапин без покраски с кузова автомобиля выполняется с помощью использования специальных средств:
Автомобильных карандашей и замазок. С помощью этих приспособлений, удаляют небольшие дефекты и сколы, которые затрагивают слои краски и лака.
Абразивных и защитных полиролей. Продукцию применяют при удалении глубоких повреждений, затронувших грунтовый слой поверхности кузова.
Карандаши позволяют закрасить мелкие царапины. Состав наносят на предварительно очищенный и обезжиренный поврежденный участок. При выборе карандаша нужно подобрать наиболее близкий оттенок цвета тому, в который окрашен кузов автомобиля. В противном случае место повреждения не удастся полностью замаскировать.
Читайте также: Особенности, ремонт лобового и заднего стекла с подогревом
С помощью замазок удаляют сколы. Средства выполнены в виде офисного корректора, и имеют в комплекте небольшую кисточку, которой удобно наносить состав. Веществом грунтуют повреждение. Оно содержит красящие компоненты, которые маскируют восстановленное место. Как и в случае с карандашами, необходимо подобрать наиболее близкий цвет состава к автомобилю. Так удастся убрать и замаскировать место ремонта без покраски детали.
Закрашивание сколов и царапин эффективно при наличии неглубоких повреждений. Такой локальный ремонт проводят регулярно, тем самым поддерживая хороший внешний вид транспортного средства, и предотвращая появление более серьезных проблем.
Полировка кузова автомобиля выполняется следующим способом:
На место повреждения наносят абразивную или защитную полироль.
При помощи наждачной бумаги или шлифовальной машинки полируют поврежденный участок. Чтобы не повредить краску, скорость шлифовального круга выставляют на среднее значение.
Для защиты обработанного участка, на него наносят лак, и при помощи войлочного круга полируют до появления блеска.
Абразивные вещества имеют в своем составе мелкие крупицы. С их помощью полировка поврежденного участка более эффективна. Защитные средства созданы на основе воска, они покрывают мелкие царапины и сколы. Однако обработка защитными составами требует регулярного повторения.
Расходные материалы
При удалении царапин на кузове автомобиля без покраски запасаются расходными материалами. К ним относят полироли, наждачную бумагу и круги (так как они изнашиваются в процессе эксплуатации), не волокнистые ткани, краску, замазки и автомобильные карандаши. При приобретении этих средств нельзя экономить, так как от их качества напрямую зависит результат проведенных работ.
Нанесение краски на поврежденный участок необходим после удаления глубокой царапины, и обработки поверхности антикоррозийным составом. Эти меры предотвращают вероятность появления ржавчины.
Основные виды профилактики
После окончания ремонта, нужно проводить профилактику появления царапин и сколов. Основным видом защиты корпуса является обработка поверхности специальными составами и наклеивание полимерных и виниловых пленок.
Читайте также: Подробные инструкции замены стекол на ВАЗ 2107
Среди продукции, позволяющей защитить кузов от небольших дефектов без покраски, популярностью пользуется «жидкое стекло». Состав наносят вручную на поверхность авто, он тонким слоем покрывает корпус транспортного средства. Вещество устойчиво к многочисленным мойкам и резким перепадам температур.
Кузов машины подвержен негативному воздействию факторов окружающей среды. В результате на нем появляется большое количество мелких дефектов, портящих внешний вид авто. Без покраски повреждения устраняют с помощью полировки и обработки специальными составами. При ремонте крупных дефектов, окрашивания поврежденной детали не избежать.
Как без покраски удалить царапины на кузове автомобиляСсылка на основную публикацию
Удаление (устранение) царапин на кузове автомобиля без покраски
В процессе эксплуатации транспортного средства неизбежно формируются царапины и сколы. Устранение этих негативных эффектов возможно с помощью покрасочных работ, и это лучший вариант. Но не всегда такой способ подходит по бюджету. Возможно удаление царапин на кузове автомобиля без покраски, и эти методы существуют достаточно давно. Конечно, визуально окраска принесет гораздо более красивые результаты при профессиональном исполнении. Но даже глубокие повреждения на кузове вашей машины можно устранить самостоятельно.
Часто применяется ремонт бампера или других деталей кузова просто для сохранения целостности металла, для защиты от коррозии. Автомобиль при этом все равно придется рано или поздно покрасить. Но если речь идет не о глубоких повреждениях, порой можно справиться с царапинами не только без покраски, но и без любых специфических процедур. Удаление дефектов на кузове может быть самостоятельным или профессиональным. Давайте рассмотрим тонкости этого процесса.
Устранение мелких проблем кузова в вашем автомобиле
Если речь идет об удалении различных неприятностей с поверхности кузова, многие подразумевают в этом случае полировочные работы. Покраска не всегда будет обязательным условием хорошего и качественного ремонта вашего транспорта. Порой можно выполнить работы без покраски с помощью полировочных работ. Для этого вам придется провести такие процедуры с кузовом автомобиля:
перед удалением неприятностей с машины важно вымыть поверхность, чтобы устранить всю пыль и абразивы;
для устранения более крупных царапин придется пользоваться абразивной полировкой, а затем мелкозернистым материалом;
если нужно просто поправить поверхность и провести удаление множественных мелких повреждений, понадобится простая полироль;
с помощью мягких тряпок выполнить процесс полировки кузова автомобиля не всегда возможно;
удаление царапин без покраски лучше всего производится с помощью полировочной машины и войлочного круга.
Но если производится ремонт вашего бампера, такой метод может оказаться не самым привлекательным. Все зависит от того, как качественно был покрашен бампер. Иногда простое удаление мелких царапин приводит к тому, что краска с пластика скалывается. Так что нужно обязательно учитывать особенности обрабатываемого места. Без покраски качественный ремонт царапин может быть произведен и самостоятельно, обращаться на сервис не обязательно.
Когда ремонт все же потребует покраски кузова?
Устранение далеко не всех проблем автомобиля возможно без использования покрасочных материалов и процессов. Если царапина прошла до металла, а также начался коррозийный процесс, удаление таких дефектов включит в себя очистку места повреждения. Также устранение царапин на автомобиле может быть сложным при наличии нескольких глубоких повреждений достаточно близко друг к другу.
Также устранение дефектов покраски может быт не самым простым процессом, если машина крашена не на специальном сервисе, а в гаражных условиях. В таких случаях качество ЛКП оказывается слишком сомнительным. Иногда покраска металлических деталей кузова станет необходимым процессом для снижения рисков коррозийного повреждения.
Учтите, что ваш автомобиль вряд ли будет выглядеть хорошо, если вы будете выполнять покраску для устранения различных повреждений своими руками. Проблема в том, что даже на сервисе не всегда делают качественное точечное нанесение краски. Так что вполне возможно, что вам придется столкнуться с негативными визуальными эффектами.
Временные варианты ремонта кузовных деталей автомобиля
Часто при попытке удалить царапины на автомобиле без покраски у владельцев авто получается лишь временный вариант ремонта. Устранение проблем в автомобиле таким образом направлено на то, чтобы не было проблем с коррозией. Иначе коррозийное повреждение кузова может вывести всю деталь из строя достаточно быстро. В таком случае нужна будет уже не покраска, а замена деталей. Можно применить такой метод временного удаления проблем:
в автомобильном магазине вы сможете купить специальный комплект для ремонта кузова, в котором есть краска и грунт;
с помощью острого предмета удалите грубый налет ржавчины для очистки царапины от зачатков коррозийного процесса;
для устранения рисков последующей коррозии с помощью кисточки нанесите в глубину повреждения грунт;
перед покраской стоит подождать по меньшей мере полчаса, чтобы грунтовка нормально схватилась;
следующим шагом будет нанесение непосредственно краски, с помощью которой можно даже выровнять кратер царапины;
такое удаление явно будет видимым и не поможет вам очень качественно восстановить машину без покрасочных работ.
Визуальное восстановление в данном случае не является приоритетом. Так что способ больше подходит для того, чтобы защитить металлические детали кузова от различных возможных неприятностей, разрушения при коррозийных процессов. Устранение зачатков ржавчины в этом случае является важным процессом. Но наносить растворитель и вытирать таким образом коррозию не стоит. Иначе растворитель попадет под ЛКП, и вся краска со временем просто вздуется.
Подводим итоги
Можно подыскать много методов удаления неприятных повреждений кузовных деталей в процессе ремонта авто. Кузов неизбежно царапается, краска скалывается при эксплуатации транспортного средства. Но если не следить за этим процессом, то вскоре может оказаться, что и восстанавливать уже нечего. Если коррозия началась, она очень активно уничтожает металл и заставляет вас экстренно искать методы дорогостоящего ремонта. Иначе кузов и вовсе перестанет выполнять свои задачи и станет не самым надежным.
Отремонтировать царапину можно достаточно просто с помощью наборов для ремонта, но они далеко не всегда дают достойный визуальный результат. Иногда получается провести восстановление сравнительно неплохо, но часто приходится все же использовать профессиональную работу. На сервисе вам подскажут, можно ли выполнить работы без услуг камеры с нанесением новой краски, но услуги сервиса в любом случае будут стоить довольно дорого. У всех вариантов решения такой проблемы есть свои плюсы и минусы. Определите, что именно для вас важнее.
Удаление царапин на машине без покраски своими руками легко
Удаление царапин с кузова машины – одна из актуальных проблем автовладельцев. Получить повреждение лакокрасочного покрытия возможно даже случайно отлетевшим из-под колес камешком.
На рынке автотоваров представлен широкий выбор всевозможных средств, предназначенных для устранения дефектов покрытия с автомобиля. Одно из наиболее популярных – Renumax для удаления царапин, который позволяет убрать дефект с машины без перекрашивания.
Какие бывают царапины на машинах
Подбирая вещество с целью удаления царапин, необходимо учитывать их глубину. В зависимости от этого будет определяться характер ремонта царапин.
По глубине царапины на авто бывают следующих видов:
глубокие, проходящие через все слои покрытия до самого металла;
средние, достигающие грунтовки;
мелкие, которые затрагивают только лаковое покрытие.
Чаще всего царапины на машине возникают на таких частях, как капот, двери, крылья, бампер. Специалисты советуют не затягивать с устранением дефектов, а проводить удаление царапин на автомобиле, пока не появились трещины, не образовалось вздутие покрытия.
Варианты удаления мелких и средних царапин машин
Выпускаются различные средства для удаления царапин. Методики применения таких препаратов проверены, имеют доказанную эффективность, если повреждения не слишком глубокие.
Полировка авто пастами
Мелкие царапины на автомобиле часто устраняются пастами. Этот способ требует использования специальных препаратов и полировочной машины.
На автомойках предлагаются такие варианты устранения повреждений покрытия кузова:
№ п/п
Вид повреждения
покрытия
Характер устранения дефекта полиролем от царапин
Примечание
1.
Много мелких повреждений наружного лакового покрытия кузова авто
Паста подбирается в зависимости от вида повреждений. В процессе обработки происходит стирание верхнего слоя лакового покрытия.
Если такой способ с машиной используется часто, то происходит потеря насыщенности покраски.
2.
Небольшие повреждения в различных частях кузова автомобиля
В этом случае удаление царапин без покраски выполняется с применением неабразивной пасты. При обработке таким способом происходит образование пленки, которая маскирует изъяны путем их заполнения.
Процесс обработки машины необходимо повторять, так как нанесенное покрытие с течением времени смывается
Карандаши, маркеры для машин
Как убрать царапины с автомобиля, если они мелкие, а повреждения несерьезные? Автовладельцы часто отдают предпочтение веществам в форме карандашей. Это могут быть препараты с восковой или гелевой основой.
К сведению! При средних повреждениях и глубоких дефектах можно купить средство в виде комплекта, включающего эмаль.
Жидкое стекло при удаления повреждений авто
Самостоятельное удаление царапин на кузове автомобиля может быть проведено с использованием жидкой полироли. Существуют такие варианты этого препарата:
Стекло (жидкая керамика).
Восковое покрытие.
При этом на кузове образуется защитная пленка, недостаток которой – отсутствие стойкости. Через несколько моек такая обработка смывается. Ускоряют процесс негативные погодные условия. Отзывы об удалении царапин преимущественно положительные. Единственный минус – отсутствие стойкости.
Глубокие дефекты покраски машины: пути устранения
Как устранить царапины на автомобиле, если они достаточно глубокие? Полное перекрашивание автомобиля не всегда приемлемо, особенно когда повреждения носят локальный характер. Такие работы по ремонту сколов и царапин требуют умений, сноровки, соответствующих приспособлений:
наждачная бумага;
шпаклевка;
грунтовка;
обезжириватель;
краска.
Этапы выполнения работ по удалению царапин своими руками:
Проводится зачистка поверхности наждачной бумагой.
Заполнение изъяна шпаклевкой.
Просушка.
Зачистка наждачкой.
Применение грунтовки.
Обезжиривание.
Нанесение автоэмали.
К сведению! Результат ремонта напрямую зависит от качества примененных материалов, опыта того, кто проводит работы.
Renumax: эффективное решение вопроса для авто
Renumax – инновационное средство, позволяющее убрать царапины самостоятельно, не тратя деньги на полную перекраску. Это – универсальное вещество гелевой консистенции, которое позволяет использовать Renumax для удаления небольших повреждений покрытия кузова авто.
Достоинство применения для авто
Renumax имеет преимущества, по сравнению с другими средствами устранения дефектов покрытия машины, благодаря большому списку достоинств. Он предназначен для удаления средних и мелких изъянов покраски авто.
К их числу относятся:
подходит автомобилям любого цвета;
обладает водостойкостью;
долговечность обработки;
нетоксичен;
универсален;
удобство и быстрота проведения работ;
дает возможность использования неспециалистом;
отсутствие выраженного запаха.
Так как представленное вещество для удаления повреждений с машины не токсично, то для проведения работ по устранению повреждений кузова автомобиля не требуются средства индивидуальной защиты. Выполнять обработку можно в любом месте, так как специально предназначенного для работ помещения тоже не требуется.
Отсутствие цветового пигмента обеспечивает универсальность применения. При этом глубокие счесы краски им не смогут быть устранены.
Водостойкость позволяет удалять небольшие изъяны качественно. В отличие от многих других вариантов обработки поверхностей авто, Renumax не сотрется после мойки машины или от осадков.
К сведению! Вскрытый флакон может быть использован в течение длительного времени, так как он не теряет свои качества.
Принцип действия геля на машинах
Обработка машины с целью удаления повреждений краски проводится препаратом, созданным по инновационной формуле. Текстура геля для удаления позволяет препарату хорошо распределиться по участку обработки автомобиля. Частицы препарата начинают вступать в реакцию с покрытием машины – автоэмалью и лаком. Многие тысячи активных микрочастиц заполняют изъян равномерно и быстро.
Вещество распределяется по поверхности авто и внедряется на уровне молекул. Сама реакция проходит достаточно быстро, буквально за четверть часа. Расплавленная таким воздействием стабильная структура заполняет трещинки. Гель создает равномерное покрытие визуально нужного цвета, хотя первоначально он белый, а после высыхания сам по себе он становится прозрачным.
Результат такого контакта – равномерное распределение покрытия по поврежденному участку авто. При этом излишек нанесенного средства необходимо обязательно убирать с машины салфеткой с машины.
К сведению! При тестировании препарата, с основой из полимеров, для удаления дефектов, и, по отзывам о Renumax, машины, прошедшие обработку, могут выдерживать целостность покрытия даже после 1 000 моек.
Инструкция по применению
Renumax – революционное средство для удаления царапин, которое пользуется большой популярностью из-за своих достоинств и простоты использования. Отзывы о Renumax подтверждают его эффективность.
Инструкция по применению Renumax включает несколько этапов:
Очистить поверхность кузова автомобиля в зоне обработки.
Обезжирить участок поверхности машины.
Встряхнуть флакон.
Нанести средство, покрывая им поврежденный участок машины.
Убрать излишек жидкости салфеткой.
Через 30 минут выполнить полировку участка кузова авто.
К сведению! В большинстве случаев удаление дефектов краски выполняется с первого применения, реже — могут оставаться следы, которые потребуют повторной обработки.
Рекомендации по удалению дефектов краски с автомобилей
Несмотря на то, что состав для авто на базе полимеров безопасен для здоровья, необходимо соблюдать некоторые меры предосторожности. К ним относятся следующие рекомендации:
работы необходимо проводить в резиновых перчатках;
все работы выполнять только по сухой поверхности машины;
не следует наносить слишком много средства на кузов автомобиля.
Совет! Одно из частых применений – устранение сетки мелких царапинок, которые могут появиться после полировки или мойки автомобиля.
Порядок покупки
Купить Renumax для удаления царапин лучше на официальном сайте. Это позволяет приобрести средство Renumax по выгодной цене, которая значительно меньше обычной. Для этого на сайте нужно оставить заявку с указанием номера телефона. Менеджер перезвонит, чтобы уточнить детали заказа.
Renumax от царапин делает удаление мелких повреждений краски на авто не таким дорогим, как при посещении станции техобслуживания. При этом он обладает хорошей стойкостью, превосходя многие другие средства экспресс-ремонта, а универсальность позволяет не подбирать конкретный оттенок машины – достаточно одного флакона.
Растущая популярность препарата для удаления изъянов с авто спровоцировала выброс на рынок подделок – фальсификатов популярного товара. Поддельные препараты удаления изъянов с поверхности машины не дают хорошего эффекта и стойкого результата. Чтобы иметь уверенность в подлинности препарата для удаления повреждений с авто, заказ лучше делать на официальном сайте.
Но даже универсальное средство не может помочь с серьезными коррозиями поверхности машины, большими повреждениями, глубокими сколами или вмятинами. В таких случаях придется использовать другие варианты устранения недостатков кузова автомобиля.
Поддерживая поверхность кузова машины в надлежащем состоянии, хозяин автомобиля обеспечивает своему авто не только привлекательный вид, но и продолжительный срок службы. Восстановление покрытия автомобиля на СТО – затратный вид работ, который может выполнять самостоятельно с применением Renumax.
Отзывы
Максим, г. Москва
Ренумах для удаления дефектов краски авто я заказал на официальном сайте. Это гарантирует приобретение оригинальной продукции. У меня черный автомобиль, на котором любая царапина становится очень заметной. До этого я пользовался средствами в форме карандаша, которые не давали должного эффекта.
Николай Иванович, г. Пермь
Средство для устранений мелких дефектов покраски кузова я искал в интернете. Одно из них, для удаления царапин, отзывы на Renumax имело положительные. Автолюбители высоко оценивали средство, рекомендовали его знакомым. Купил его и я на сайте. Цена Renumax вполне доступная, тратится средство достаточно экономно. Рекомендую покупать именно этот препарат для удаления царапин авто в период действия акций, так можно хорошо сэкономить.
Алексей, г. Тула
Купить средство Renumax меня уговорил сосед по гаражу. О своей покупке ни разу не пожалел. Для ухода за машиной это настоящая находка, удаление царапин выполняется быстро, никаких особых навыков для проведения работ не требуется. Емкость удобная, правда, небольшая, но и расход экономичный, а цена Renumax для машины — доступная.
Удаление вмятин без покраски, ремонт сколов и царапин в Самаре
Вмятины, царапины и сколы на покрытии автомобиля – довольно распространенное явление, особенно на отечественных дорогах. Они появляются при контакте автомобиля с камнями, песком, гравием и с другими объектами. Эти дефекты ухудшают внешний вид автомобиля. Наш сервис в Новосибирске выполняет профессиональный ремонт вмятин, царапин и сколов на кузове авто. При работе наши специалисты используют только современное оборудование и качественные материалы, справляясь с работами любой сложности.
Удаление и выпрямление вмятин без покраски
Беспокрасочная технология удаления вмятин Paintless Dent Repair (PDR) характеризуется высокой эффективностью. Эта технология широко распространена в США, Германии и других странах. При удалении вмятин необходимо действовать очень аккуратно, чтобы не повредить ЛКП автомобиля. Если вы хотите воспользоваться преимуществами данной технологии, обращайтесь к нам.
Технология удаления вмятин без покраски
Вмятина выравнивается посредством высококачественного профессионального инструмента – клюшек. Ремонт вмятин выполняется с внутренней стороны детали. Более четкий контроль осуществляется при помощи специальных ламп. Мастер надавливает на вмятину и выравнивает поверхность детали. Если она небольшая, то проблем с ее выпрямлением обычно не возникает, а вот при устранении крупных вмятин требуется большой опыт, которым располагают наши специалисты.
Если выпрямление клюшками является недостаточно эффективным, используется клеевая система ремонта. На область вмятины приклеивается грибок при помощи специального клея. Затем специалист поднимает этот грибок с металлом, выпрямляя вмятину. Во избежание повреждения краски выпуклые части металла забивают молотком с использованием пластикового карандаша.
Преимущества выправления вмятин без покраски
Экономия времени.Вмятины без покраски удаляют локально, не снимая деталь с кузова. В зависимости от размера и формы вмятины время рихтовки составляет от 15 минут до 1,5 часов.
Сохранение заводского ЛКП.При использовании технологии PDR исключается риск несоответствия новой краски цвету кузова.
Отсутствие необходимости снятия детали. Это обеспечивается за счет использования современных инструментов.
Отсутствие ограничений в эксплуатации. При традиционной технологии, предусматривающей покраску, требуется обслуживание авто в щадящем режиме в течение двух месяцев. После устранения вмятин без покраски этих ограничений нет.
Умеренная стоимость. Обычно исправление вмятин без покраски с использованием технологии обходится вдвое дешевле, чем при традиционной.
Цена удаления вмятин без покраски невелика, так как нет необходимости в большом количестве предварительных работ, а также в покраске.
Устранение царапин
Мелкие царапины на кузове устраняют обычно при помощи полировки кузова автомобиля. В нашем сервисе данная процедура осуществляется при помощи полировальных аппаратов. Также царапины можно скрыть при помощи карандаша. Рекомендуется наносить полироль в 2-3 слоя, при этом необходимо дать время на высыхание каждого слоя. Перед нанесением полироля царапина промывается.
Если царапина имеет большую поверхность и глубоко повреждает лакокрасочное покрытие, необходим более серьезный кузовной ремонт. Недорогой кузовной ремонт вы можете сделать у нас в максимально короткие сроки. Вот как мы это делаем::
Подготовка места. Поверхность очень тщательно зачищается: устраняется грязь и ржавчина. При зачистке захватывается небольшая область (до 5 мм) вокруг дефекта.
Шпатлевка. С помощью мягкого резинового шпателя на поврежденную поверхность наносится жидкий материал. После высыхания шпатлевка вышкуривается.
Грунтовка. Она наносится прямо на шпатлевку. После нанесения грунтовки необходимо подождать от 2 до 24 часов до полного высыхания.
Подбор краски. Обычно он осуществляется с помощью компьютера. Однако без тщательной доводки цвета колористом здесь не обойтись. Именно от опыта колориста зависит схожесть ремонтной краски с краской на машине.
Покраска. Если требуется покрасить небольшую площадь, то обычно используется аэрозольный баллончик. Вокруг места покраски кузов укрывается малярным скотчем и бумагой.
Если вам нужно качественно и быстро устранить царапины, желательно воспользоваться нашими услугами.
Устранение трещин
Обычно трещины появляются в местах кузова, подверженных коррозии или испытывающих значительные физические нагрузки.
При устранении трещин используется сварочный аппарат. Перед началом сварки необходимо удалить ЛКП вокруг поврежденного участка и зачистить его до металла. Затем проводится сварка участка сплошным швом. Далее выполняются зачистка неровностей, обезжиривание поверхностей, грунтовка, шпатлевка и восстановление ЛКП.
После заварки трещины, как правило, на кузов наносится защитный полироль. Он придает блеск и эластичность, защищая поверхность кузова от пыли и грязи.
Важно помнить, что заварка трещин – не только вопрос эстетики, но и защита материалов от воздействия внешних факторов. Если вам требуется качественное устранение трещин, рекомендуем обратиться в наш сервис.
Устранение сколов на кузове
Сколы, как правило, появляются на капоте и передних крыльях машины. Они довольно опасны, особенно если вовремя не провести ремонт сколов на капоте, ведь на месте их появления кузов машины начинает корродировать. Особенную опасность сколы представляют зимой, поскольку попадание соленой влаги на металл значительно ускоряет коррозию.
Ремонт сколов на автомобиле осуществляется аналогично заделке царапин. Однако следует отметить тот факт, что у скола небольшая глубина и довольно обширная поверхность. При наличии небольших дефектов сколы устраняются только посредством полировки, а более глубокие повреждения удаляются с помощью локальной покраски. Как при полировке, так и при локальной покраске вы можете сэкономить средства, исключив полную окраску кузова.
Перед покраской поверхность подвергается обезжириванию, шпатлевке и грунтовке. На всех этапах наши специалисты строго соблюдают все основные требования. Благодаря этому обеспечивается не только эстетичный внешний вид авто и долговечность ЛКП, но и защищенность кузова автомобиля.
При необходимости устранения сколов вам следует прибегнуть к помощи наших мастеров. Цена удаления сколов невелика, но если вовремя этого не сделать, то впоследствии вы заплатите гораздо большую сумму.
В заключение необходимо отметить, что наш сервис гарантирует качественный, быстрый и недорогой ремонт, предусматривающий вытягивание вмятин без покраски, устранение как мелких, так и крупных дефектов кузова с последующей покраской автомобиля по низким ценам. Также мы всегда готовы дать квалифицированные консультации по рациональной эксплуатации автомобиля.
Удаление вмятин без покраски, ремонт сколов и царапин в Санкт-Петербурге
В процессе эксплуатации автомобиля практически невозможно избежать незначительных повреждений: сколов, вмятин, царапин. С течением времени владелец начнет замечать их даже на кузове своего нового автомобиля.
Причинами их появления обычно становится механическое воздействие различного происхождения, неудачная парковка или небольшое дорожно – транспортное происшествие, что является нередким явлением в условиях движения в большом городе. Возникновение таких дефектов не только портит внешний вид машины, но и является прекрасным поводом для развития коррозии, которая в свою очередь нанесет более ощутимый ущерб владельцу автомобиля.
Поэтому опытный водитель не оставит без внимания даже самые незначительные повреждения, поскольку в будущем они могут стать причиной больших проблем. Важно регулярно проводить ремонтно-восстановительные работы, которые должны выполняться руками профессионалов.
Специалисты центра кузовных работ «Кузовной-Санкт-Петербург» предоставляют широкий спектр услуг по устранению дефектов кузова автомобиля быстро, качественно и по демократичным ценам.
Устранение дефектов без покраски
В настоящее время мастера внедряют в свою работу современные технологии, одной из которых является американская технология DOL. Она позволяет обойтись без покраски.
Вмятины удаляются специальным оборудованием. В результате кузов авто приобретает первозданный вид.
Суть метода заключается в особенности металла принимать первоначальную форму, в науке это называется молекулярная память. Для этого специалист должен хорошо владеть навыками управления специальными рычагами. Дальнейшие грамотные действия мастера позволят избавиться от вмятины без покраски.
Перед тем, как приступить к работе, профессионал должен оценить степень повреждения. Технологией DOL возможно устранять мелкие и средние вмятины, которые, как правило, возникают вследствие ударов камней, падения града или веток, а также небольших столкновений на парковке.
Данная технология используется в том случае, когда целостность лакокрасочного покрытия не потерпела серьезные нарушения.
Преимущества технологии DOL
По сравнению с другими способами избавления от вмятин DOL обладает следующими преимуществами.
Работы по выпрямлению производятся в кратчайшие сроки, вся процедура займет не более 30 мин.
Она придется по карману практически любому автовладельцу.
В связи с тем, что покраска элементов не требуется, то не придется выполнять трудоемкие подготовительные работы.
Наш центр « Кузовной-Санкт-Петербург» имеет богатый опыт в использовании данной технологии для удаления дефектов кузова автомобиля. Благодаря использованию новейшего оборудования и высокой квалификации специалистов место образования изъяна после ремонта будет незаметно. Даже глубокая вмятина исчезнет без использования повторного окрашивания элемента.
Избавление от царапин
В зависимости от сложности повреждения может быть использована одна из технологий устранения царапин.
Перед тем, как определиться с методом устранения, мастер тщательно осматривает царапину. Важно, насколько глубоко она затронула лакокрасочное покрытие.
Если повреждение поверхностное, то достаточно будет обойтись специальным полиролем, в основу которого входит воск. Процедуру эту придется повторять через определенный промежуток времени.
Если царапина более глубокая, но металл не затронут, то здесь пригодится другой подход с использованием абразивных полиролей. Такая комплексная полировка обеспечивает не только устранение, но и защиту от глубоких повреждений. Эти средства на основе воска или тефлона, а также эффективными являются лак-консерванты. От того, какие защитные средства были использованы, зависит качество защиты автомобильного кузова и ее продолжительность. Обычно этот срок варьируется от полугода до двух лет.
Если же мастером было установлено, что царапина достигла металла, то здесь ситуация сложнее. Придется снимать полностью лакокрасочное покрытие в месте царапины и заново наносить его. Это самое опасное ее состояние, которое влечет за собой развитие коррозии.
Стоит понимать, что это самая настоящая локальная покраска, требующая подготовительных работ, временных и финансовых затрат. А основной сложностью при ее проведении является правильный подбор эмали, который требует высокого профессионализма маляра. Потому что неправильно подобранный цвет краски может стать ярким пятном на кузове авто, указывающим на бывшее повреждение.
Наши специалисты имеют богатый опыт в подборе эмалей и выполнении данного вида работ. В короткий срок мастера грамотно выполнят все необходимые действия по приемлемой цене.
Устранение сколов и трещин
Такие повреждения нередко могут появляться на поверхности машины. Причин их возникновения множество.
В результате ударов тяжелых предметов.
При столкновении в ДТП.
Появление сколов и трещин в местах, где ранее происходили коррозийные процессы.
При длительном воздействии химических веществ.
Агрессивное воздействие окружающей среды.
Такие повреждения являются самыми сложными, поскольку они точно затрагивают все слои лакокрасочного покрытия и повреждают металл и, к тому же, охватывают значительную площадь по сравнению с предыдущими изъянами.
Чтобы устранить это повреждение придется применять локальную покраску, вплоть до окрашивания всего элемента кузова автомобиля. Оценив обстановку, специалист принимает решение о необходимых действиях по устранению дефекта. Здесь важно местоположение скола или трещины, его глубина и множество других факторов. Важно грамотно определить спектр подготовительных работ.
Если дефект неглубокий, то возможно использование для устранения специальных полиролей. В любом случае, решение должен принимать только профессионал, чтобы в дальнейшем на месте изъяна не образовались более серьезные последствия. Пользуясь своим опытом, мастер подберет необходимые методы и материалы.
В нашем центре можно встретить только высококвалифицированных специалистов, которые готовы взять на себя ответственность за результат работы.
Мы предлагаем самые низкие цены в городе. Если вы заметили, что ваш «железный конь» нуждается в улучшении внешнего вида и поддержании «здорового» состояния кузова, то обращайтесь за помощью в автоцентр «Кузовной- Санкт-Петербург». Мы даем гарантию на выполненные работы, сделаем все быстро, качественно и по приятной цене.
Удаление (устранение) царапин на кузове автомобиля без покраски
В процессе эксплуатации транспортного средства неизбежно формируются царапины и сколы. Устранение этих негативных эффектов возможно с помощью покрасочных работ, и это лучший вариант. Но не всегда такой способ подходит по бюджету. Возможно удаление царапин на кузове автомобиля без покраски, и эти методы существуют достаточно давно. Конечно, визуально окраска принесет гораздо более красивые результаты при профессиональном исполнении. Но даже глубокие повреждения на кузове вашей машины можно устранить самостоятельно.
Часто применяется ремонт бампера или других деталей кузова просто для сохранения целостности металла, для защиты от коррозии. Автомобиль при этом все равно придется рано или поздно покрасить. Но если речь идет не о глубоких повреждениях, порой можно справиться с царапинами не только без покраски, но и без любых специфических процедур. Удаление дефектов на кузове может быть самостоятельным или профессиональным. Давайте рассмотрим тонкости этого процесса.
Устранение мелких проблем кузова в вашем автомобиле
Если речь идет об удалении различных неприятностей с поверхности кузова, многие подразумевают в этом случае полировочные работы. Покраска не всегда будет обязательным условием хорошего и качественного ремонта вашего транспорта. Порой можно выполнить работы без покраски с помощью полировочных работ. Для этого вам придется провести такие процедуры с кузовом автомобиля:
перед удалением неприятностей с машины важно вымыть поверхность, чтобы устранить всю пыль и абразивы;
для устранения более крупных царапин придется пользоваться абразивной полировкой, а затем мелкозернистым материалом;
если нужно просто поправить поверхность и провести удаление множественных мелких повреждений, понадобится простая полироль;
с помощью мягких тряпок выполнить процесс полировки кузова автомобиля не всегда возможно;
удаление царапин без покраски лучше всего производится с помощью полировочной машины и войлочного круга.
Но если производится ремонт вашего бампера, такой метод может оказаться не самым привлекательным. Все зависит от того, как качественно был покрашен бампер. Иногда простое удаление мелких царапин приводит к тому, что краска с пластика скалывается. Так что нужно обязательно учитывать особенности обрабатываемого места. Без покраски качественный ремонт царапин может быть произведен и самостоятельно, обращаться на сервис не обязательно.
Когда ремонт все же потребует покраски кузова?
Устранение далеко не всех проблем автомобиля возможно без использования покрасочных материалов и процессов. Если царапина прошла до металла, а также начался коррозийный процесс, удаление таких дефектов включит в себя очистку места повреждения. Также устранение царапин на автомобиле может быть сложным при наличии нескольких глубоких повреждений достаточно близко друг к другу.
Также устранение дефектов покраски может быт не самым простым процессом, если машина крашена не на специальном сервисе, а в гаражных условиях. В таких случаях качество ЛКП оказывается слишком сомнительным. Иногда покраска металлических деталей кузова станет необходимым процессом для снижения рисков коррозийного повреждения.
Учтите, что ваш автомобиль вряд ли будет выглядеть хорошо, если вы будете выполнять покраску для устранения различных повреждений своими руками. Проблема в том, что даже на сервисе не всегда делают качественное точечное нанесение краски. Так что вполне возможно, что вам придется столкнуться с негативными визуальными эффектами.
Временные варианты ремонта кузовных деталей автомобиля
Часто при попытке удалить царапины на автомобиле без покраски у владельцев авто получается лишь временный вариант ремонта. Устранение проблем в автомобиле таким образом направлено на то, чтобы не было проблем с коррозией. Иначе коррозийное повреждение кузова может вывести всю деталь из строя достаточно быстро. В таком случае нужна будет уже не покраска, а замена деталей. Можно применить такой метод временного удаления проблем:
в автомобильном магазине вы сможете купить специальный комплект для ремонта кузова, в котором есть краска и грунт;
с помощью острого предмета удалите грубый налет ржавчины для очистки царапины от зачатков коррозийного процесса;
для устранения рисков последующей коррозии с помощью кисточки нанесите в глубину повреждения грунт;
перед покраской стоит подождать по меньшей мере полчаса, чтобы грунтовка нормально схватилась;
следующим шагом будет нанесение непосредственно краски, с помощью которой можно даже выровнять кратер царапины;
такое удаление явно будет видимым и не поможет вам очень качественно восстановить машину без покрасочных работ.
Визуальное восстановление в данном случае не является приоритетом. Так что способ больше подходит для того, чтобы защитить металлические детали кузова от различных возможных неприятностей, разрушения при коррозийных процессов. Устранение зачатков ржавчины в этом случае является важным процессом. Но наносить растворитель и вытирать таким образом коррозию не стоит. Иначе растворитель попадет под ЛКП, и вся краска со временем просто вздуется.
Подводим итоги
Можно подыскать много методов удаления неприятных повреждений кузовных деталей в процессе ремонта авто. Кузов неизбежно царапается, краска скалывается при эксплуатации транспортного средства. Но если не следить за этим процессом, то вскоре может оказаться, что и восстанавливать уже нечего. Если коррозия началась, она очень активно уничтожает металл и заставляет вас экстренно искать методы дорогостоящего ремонта. Иначе кузов и вовсе перестанет выполнять свои задачи и станет не самым надежным.
Отремонтировать царапину можно достаточно просто с помощью наборов для ремонта, но они далеко не всегда дают достойный визуальный результат. Иногда получается провести восстановление сравнительно неплохо, но часто приходится все же использовать профессиональную работу. На сервисе вам подскажут, можно ли выполнить работы без услуг камеры с нанесением новой краски, но услуги сервиса в любом случае будут стоить довольно дорого. У всех вариантов решения такой проблемы есть свои плюсы и минусы. Определите, что именно для вас важнее.
Блог «Ремонт автомобилей
, удаление нежелательных царапин» от Thompson Sales
Как бы вы ни старались, в какой-то момент на вашем автомобиле, вероятно, появятся нежелательные царапины. Это может произойти из-за незначительного изгиба крыльев, стука двери в гараже, тележки для покупок или удара детской игрушки о машину. Thompson Sales обсуждает, как удалить нежелательные царапины на лакокрасочном покрытии в рамках мелкого ремонта автомобиля.
Как появляются царапины от краски?
Царапины от краски, также известные как потертости от переноса краски, возникают, когда две окрашенные поверхности трутся друг о друга.
Современные автомобили имеют два слоя краски: грунтовку и грунтовку. Поверх базового покрытия нанесите прозрачное покрытие, которое придаст вашему автомобилю глянцевый вид. Прозрачный слой также защищает находящуюся под ним краску. Иногда лак покрывается краской, которая отличается от цвета вашего автомобиля. Это когда вы можете захотеть удалить нежелательные царапины от краски для косметического ремонта автомобиля.
Как подготовить окрашенную поверхность?
Сначала очистите поверхность перед удалением ненужной краски.Качественные продукты, которые можно найти в автомобильных магазинах, могут правильно очистить поверхность. Следуйте инструкциям по продукту и по возможности используйте салфетку из микрофибры для ремонта автомобиля. Если вам не нравится микрофибра, подойдет хлопчатобумажная и шерстяная ткань.
Каковы лучшие решения для удаления царапин?
Многие автолюбители охотно используют свои приспособления для удаления царапин, такие как WD40 или белая зубная паста. Thompson Sales не рекомендует использовать домашние методы. Вместо этого полагайтесь на продукты, специально предназначенные для удаления царапин от краски.У многих продуктов известных брендов есть полные комплекты для этого процесса. Этот процесс обычно включает в себя втирание очистителя круговыми или возвратно-поступательными движениями по царапине краски. Будьте осторожны, чтобы не удалить оригинальную краску с вашего автомобиля, работая над этим мелким ремонтом автомобиля.
Что такое состав для затирки?
Если царапина от краски достаточно глубокая, возможно, потребуется нанести состав для затирания. При этом ремонте автомобилей часто требуется электрическая машина для нанесения состава. Подумайте о профессиональном удалении царапин от краски, если глубокая царапина проходит далеко ниже внешней поверхности.
Когда наносите полироль для автомобилей?
Удалив царапину от краски, верните автомобилю блеск своим любимым автомобильным полиролем или воском. Следуйте инструкциям на контейнере для автомобильного воска для достижения наилучших результатов в конце этого незначительного ремонта автомобиля.
Выполняет ли отдел продаж Thompson удаление царапин и ремонт автомобилей?
Да, у Thompson Sales есть сервисный отдел и автомастерская мирового класса. Наши специалисты, прошедшие обучение на заводе, выполняют удаление царапин, устранение вмятин, регулярное обслуживание автомобилей и капитальный ремонт.Наша автомастерская работает со всеми марками и моделями и работает со всеми страховыми компаниями. Свяжитесь с отделом продаж Thompson или позвоните по телефону 417-763-6811 для получения дополнительной информации о спектре наших услуг.
Ремонт царапин и вмятин Джексонвилль, Флорида
Ремонт царапин и вмятин
Центр столкновений Джека Ханании имеет возможность удалять небольшие вмятины, вмятины и царапины без покраски или кузовных работ с помощью метода, называемого безболезненным удалением вмятин.
Что такое удаление вмятин без покраски?
Удаление вмятин без покраски — это процесс, используемый автомастерскими для удаления вмятин, вмятин и царапин с транспортных средств, не влияя на исходное лакокрасочное покрытие производителя.Вместо шлифовки и использования Bondo и шпатлевки вмятины обрабатываются из-за поврежденных панелей. Это самое близкое к тому, чтобы ваша машина никогда не была повреждена.
Техники работают с изгибом автомобиля, чтобы удалить вмятины, вместо того, чтобы заменять поврежденные панели. Ремонт вмятин без покраски обычно применяется на автомобилях 1990 года выпуска и новее. Этот метод можно использовать для стальных и алюминиевых панелей. Поскольку краска не используется, нет риска, что цвет краски не будет соответствовать цвету остальной части вашего автомобиля.Автомобиль сохраняет свое первоначальное лакокрасочное покрытие, и если все сделано правильно, вмятины больше никогда не вернутся.
Как работает ремонт вмятин без покраски?
Техник вытолкнет металл с помощью специальных инструментов, убедившись, что он находится на одном уровне с остальной частью тела. Используя светоотражающую пластину Paintless Dent Repair или ремонтную лампу, технические специалисты убеждаются, что вмятина больше не видна. Это гораздо более быстрая и зачастую менее дорогая альтернатива традиционным методам восстановления вмятин.Как правило, без покраски вмятины восстанавливаются более мелкие вмятины, а на более глубоких вмятина может выскочить, но при этом краска может сколотиться. Также не исключено, что краска была повреждена при столкновении. В этом случае можно использовать метод нанесения краски. Это похоже на ремонт вмятины без покраски, но на фиксированную вмятину необходимо нанести слой краски, нанесенный опытными специалистами по покраске и подбору цвета. На очень сильных вмятинах или вмятинах, которые привели к повреждению краски, может потребоваться ремонт рамы кузова и конструкции.
Опытные специалисты по безкрашивому ремонту вмятин в Джексонвилле
Для выполнения безкрашенного ремонта вмятин требуется опытный техник, и если все будет сделано правильно, ваш автомобиль будет выглядеть так, как будто он никогда не был поврежден. Наши квалифицированные специалисты также могут выполнить ремонт бампера, чтобы вернуть бампер в доаварийное состояние. В центре столкновений Hanania с вашим автомобилем работают только высококвалифицированные и сертифицированные специалисты. Мы верим в постоянное обучение и обучение наших технических специалистов, чтобы вы могли качественно отремонтировать свой автомобиль с первого раза.
ремонт царапин автомобильной краски | ColorMate
Как бы мы ни старались содержать наши машины в чистоте и безупречности, в течение дня с ними может случиться сотня вещей. С деревьев капает сок, строительство дорог приводит к уродливым брызгам смолы, а шутники иногда запарковывают машины на ночь на улице. Чем раньше вы удалите эти вещества, тем меньше вероятность того, что вам потребуется ремонт краски для автомобиля, поэтому важно как можно скорее решить проблему.
Мойте машину
Первое, что нужно сделать, обнаружив что-то вроде яйца, дорожной смолы или древесного сока, — это аккуратно вымыть машину. Используйте мыло, специально разработанное для мытья автомобилей. Если яйцо, смола или сок свежие, они могут легко отделиться, но не теряйте слишком сильно — если они сопротивляются, вы можете повредить краску, если приложите к ней силу. Вместо этого переходите к следующему шагу. Помните, чем раньше вы избавитесь от вредного вещества в автомобиле, тем меньше вероятность, что вам придется заняться ремонтом автомобильной краски.Чем дольше они остаются на краске, тем труднее удалить древесный сок, дорожную смолу и яйца, а некоторые вещества могут обесцветить или испортить покрытие, если оставить их слишком долго.
Удаление дорожной смолы и древесного сока
Даже если он свежий, иногда не получается сразу вымыть его, вымыв машину. Он все равно должен оторваться, но для завершения работы может потребоваться немного больше времени и усилий.
Нанесите очиститель. Существует множество коммерческих очистителей для удаления сока деревьев, дорожной смолы и других липких веществ.Обязательно прочтите и следуйте инструкциям на упаковке. Вы также можете попробовать домашние средства, такие как WD-40, бензин или арахисовое масло, но будьте осторожны, чтобы не повредить краску плохими советами.
Протрите мягкой тканью. Некоторым чистящим средствам и домашним средствам необходимо сначала сесть, чтобы смягчить смолу или смолу. Когда он станет мягким, сок или деготь можно сразу стереть, или вам, возможно, придется аккуратно тереть его круговыми движениями, пока он не отойдет. Для особенно стойких веществ, таких как те, которые были там в течение длительного времени, вы можете использовать чистящую салфетку, но это оставит мелкие царапины на поверхности, которые необходимо будет потом отполировать.
Удалить все следы очистителя. Независимо от того, использовали ли вы коммерческий очиститель или домашнее средство, такое как WD-40, вам нужно обязательно удалить все его остатки после завершения работы.
Если вам кажется, что вы все это удалили, помойте машину еще раз, на всякий случай. Некоторые химические вещества могут повредить краску, если оставить их слишком долго.
Удаление яйца
Яйцо иногда сложнее отделить, потому что содержащиеся в нем белки, по сути, прилипают к краске вашего автомобиля, и даже после того, как оно было удалено, яйцо может оставить после себя обесцвечивание или потрескавшуюся поверхность.Чем раньше вы удалите яйцо, тем меньше вероятность, что вам придется отвозить машину в мастерскую по ремонту лакокрасочных покрытий, чтобы восстановить отделку.
Заправьте машину шлангом. Если яйцо очень свежее, большая часть его может просто смыться.
Удалите все кусочки яичной скорлупы. Просто оторвите пальцами. Удалите как можно больше, чтобы не поцарапать краску, когда вы будете стирать яйцо позже.
Смочите мягкую тряпку теплой водой с небольшим количеством стирального порошка и накройте ею яйцо. Оставьте тряпку на месте не менее чем на десять минут, чтобы яйцо размягчилось, особенно если оно высохло.
Осторожно сотрите яйцо. Потрите мягкой тряпкой, пока яйцо не станет достаточно мягким, чтобы оторваться.
Полировка и воск
После удаления древесного сока, дорожной смолы или яиц осмотрите краску на предмет повреждений, например мелких царапин или обесцвечивания. При необходимости нанесите полироль, чтобы восстановить цвет и удалить царапины, или сделайте это профессионально специалистом по ремонту автомобильных красок.Наконец, не забудьте нанести воск на эту область, чтобы снова закрыть ее, поскольку химические вещества, используемые для очистки этих стойких веществ, удалят весь воск, который все еще оставался на краске вашего автомобиля. ColorMate Auto Appearance Specialists предоставляет услуги по ремонту автомобильной краски в тот же день, включая улучшение окраски, ремонт краски и бампера, восстановление фар, ремонт обода и ремонт салона автомобиля в Майами-Дейде, Броварде и округе Уэст-Палм-Бич. Запишитесь на прием для бесплатной оценки качественного салона и косметического ремонта автомобиля.
Как исправить огромную вмятину в машине дома, не испортив малярку — Лучшие дорожные аксессуары | Дорожные сумки
Удаление вмятины с вашего автомобиля иногда может быть довольно дорогостоящим, особенно если вы отнесете его в автомастерскую. Однако в качестве альтернативы вы можете отремонтировать и удалить некоторые вмятины со своего автомобиля с помощью таких полезных гаджетов.
№1. Теперь удалите вмятины за считанные минуты с помощью Dent King:
Купить Средство для удаления вмятин Dent King всего за Rs.469
Ремкомплект Pops-A-Dent Repair Kit — это самый простой и самый экономичный способ отремонтировать уродливые вмятины и вмятины на любом автомобиле. Этот набор для ремонта своими руками используют профессиональные автомастерские. Этот комплект удалит вмятины на дверях, крыльях, капотах и крышках багажника быстро и легко, не повредив исходную лакокрасочную поверхность. Dent King (Pops A Dent) безопасен и профессионально удаляет вмятины.
№2. Удалите царапины с вашего автомобиля за считанные минуты с помощью авторучки для удаления царапин:
Купить ручку для удаления царапин Купи 1 Получи 1 Бесплатное предложение
Революционный жидкий прозрачный лак, содержащий УФ-отвердители, которые позволяют ему выравниваться и отверждаться.SimonizMagic Pen — это самое быстрое средство для удаления царапин, которое быстро и легко безопасно устраняет царапины на отделке вашего автомобиля.
№ 3. Восковый спрей для приборной панели автомобиля: можно использовать для очистки приборной панели автомобиля, кожаных чехлов сидений, шин или любых других кожаных изделий.
Купите восковой спрей для приборной панели автомобиля всего за 180 рупий
№4. Держите комплект для ремонта бескамерных автомобильных шин в автомобиле:
Купить Комплект для ремонта прокола бескамерных шин для Just Rs.550
Это позволит вам быстро и эффективно залатать прокол, и через несколько минут вы снова будете в пути. Рукоятки этих инструментов сделаны из прочного пластика и обеспечивают удобный захват. Отличный инструмент для хранения в машине вместе с запасным колесом. Быстрый и легкий ремонт шины в короткие сроки с помощью этого простого в использовании комплекта для ремонта бескамерных шин. Этот ремонтный комплект для прокола шин находится в упаковке.
№ 5. Защитите свой автомобиль всепогодными чехлами для кузова, защищающими от пыли, вмятин и вмятин
Найдите здесь Широкий ассортимент чехлов для тела, доступных для всех моделей, от начальной цены.399
Кузов — Как удалить потертости краски на моем автомобиле?
У меня были две большие оранжевые капли какого-то неизвестного, но очень трудноудаляемого вещества на крыше моей белой машины 2005 года, вместе с брызгами (указывающими на то, что они капали на мою машину сверху, когда она была припаркована), и длинная полоса сток по задней части автомобиля. Мое лучшее предположение заключалось в том, что это была какая-то ужасная смесь кальцинированной / ржавчины / краски, капающая через трещины в потолке моего гаража.
Я нахожусь в США и не слышал о решении, упомянутом в предпочтительном ответе. Прочитав эту ветку вопросов / ответов в прошлые выходные, я попробовал несколько вещей: 1. Проведите машину через автомойку Sonic. Пятна не удалял. 2. протрите вручную «обычным» раствором для мойки автомобилей / воском и теплой водой, используя губку (nope), салфетку из микрофибры (nope) и щетку из щетины (nope). 3. Потрите вручную домашним раствором из 2 столовых ложек пищевой соды и 2 чашек теплой воды, используя салфетку из микрофибры.От ТОННЫ смазки для локтей отошло немного, но не настолько, чтобы это было практическим решением. Это также оставило раздражающую белесую пленку на всем протяжении, которую мне пришлось смыть с помощью # 2. 4. Добавьте настояние моего отца (я не думал, что это сработает), вручную потрите с помощью Turtle Wax Scratch и Swirl Remover, используя теплую влажную ткань из микрофибры. Он хранил эти вещи в гараже бог знает сколько лет, и результат был волшебным. С минимальным количеством смазки на локтях пятна сразу исчезли, и единственное, что осталось, — это действительно хорошая восковая работа.
Он также удалил очень, очень старую (как много лет назад) пленку краски от других людей, открывавших двери своих машин (красные, черные, синие) в сторону моей. Я думала, эти пятна никогда не вылезут. При написании ответа на этот вопрос я фактически забыл название продукта и, ища его, нашел веб-сайт, который рекомендует продукт именно для этой цели: turtlewax.com
Полное раскрытие информации: я не имею абсолютно никакого отношения к этой компании, я просто очень довольный сын клиента.Так что, если есть правило, запрещающее размещать их URL, не стесняйтесь его удалять. Я обнаружил, что это настолько удивительно хорошее решение, что подумал, что его следует опубликовать здесь.
Как отремонтировать поцарапанную вмятину, чтобы сэкономить деньги
Знаете ли вы, что если вы ремонтируете царапину при покраске после того, как все вмятины были удалены нашей профессиональной службой PDR (безкрашивание вмятин), вместо того, чтобы ремонтировать ваш автомобиль в обычной мастерской по ремонту кузовов , вы можете снизить затраты на ремонт, а результаты будут практически незаметными? Если вы потратите время на то, чтобы сделать это правильно, ремонт царапин своими руками — это доступный способ вернуть вашему автомобилю новый вид и сохранить его стоимость при перепродаже.
Подготовьте свой автомобиль к ремонту поцарапанной краски
Перед тем, как подкрасить любые царапины от краски на своем автомобиле, обязательно начните с тщательной мойки и просушивания автомобиля чистой мягкой тканью, стараясь не сколоть краску с поцарапанной области. .
Вы захотите удалить вмятину ПЕРЕД подкрашиванием краски, поэтому сначала позвоните в Diablo Dents, чтобы получить бесплатную оценку и консультацию, просто чтобы убедиться, что у вас есть тип и размер поцарапанной вмятины или дверной вмятины, которая, вероятно, будет успешной. удален с помощью комбинации PDR и ремонта царапин своими руками.
Способы ремонта краски своими руками в зависимости от серьезности царапины
Есть несколько хороших методов ремонта поцарапанной краски на вашем автомобиле. Выбор метода зависит в первую очередь от того, насколько глубока царапина.
Для устранения мелких царапин от краски
Используйте малоабразивный полировальный состав с влажной мягкой губкой или тканью и аккуратно отполируйте поцарапанный участок равномерно круговыми движениями. Не торопитесь, чтобы не удалить больше краски, чем необходимо, или не расколоть краску.Затем снова вымойте это место и натрите машину качественным жидким воском, аккуратно полируя ранее поцарапанный участок круговыми движениями, чтобы защитить его. Отполируйте воск чистым мягким полотенцем, и теперь эта область должна плавно переходить в краску кузова автомобиля.
Для ремонта более глубоких царапин от краски
Полировочные пасты обычно менее абразивны, чем полировальные пасты, но для более глубоких царапин вам может потребоваться краска для подкраски и полировочная паста.
Для более глубоких царапин купите небольшую бутылку автомобильной краски для ретуши с кисточкой, соответствующей оригинальному цвету вашего автомобиля, желательно у вашего автомобильного дилера.Не экономьте на брендах-дженериках, если в этом нет необходимости.
Как и при устранении мелких царапин от краски, начните с тщательно вымытого кузова автомобиля. Используйте кисть для ретуши, чтобы провести линию краски прямо по контуру царапины. Дайте краске немного перекрыть края царапины и постарайтесь сгладить пузырьки воздуха из влажной краски.
После того, как краска высохнет на ощупь, осторожно проведите краем кредитной карты или другим прочным пластиковым краем вдоль ремонта, чтобы удалить излишки краски и разгладить их.Подождите как минимум пару часов, чтобы краска полностью высохла, затем нанесите состав для растирания на мягкую влажную ткань и аккуратно круговыми движениями отполируйте место ремонта.
Если вы проявите терпение и осторожность, ремонт поцарапанной краски своими руками будет практически незаметен, и вы сэкономите свой бюджет, избежав дорогостоящего ремонта в автомастерской. Обязательно позвоните Крису в Diablo Dents в Плезантоне по телефону 925-462-1200, чтобы узнать стоимость ремонта вмятины. Наша мобильная служба ремонта вмятин с удобством приезжает к вам в Восточный залив, чтобы профессионально устранить вмятины и дверные звонки.- авторское право diablodent.com, все права защищены
Как исправить вмятины и царапины от машины
Вмятины и царапины, кажется, появляются на наших автомобилях, даже если мы не были в недавнем столкновении. Если вы заметили вмятину или царапину, вы, вероятно, захотите узнать, как исправить вмятину в машине или как сразу же исправить царапины на машине! Здесь, в Planet Hyundai, мы можем помочь вам поддерживать вашу поездку в отличной форме.Если вы хотите узнать, как исправить вмятину или царапину на машине дома, или если вы предпочитаете, чтобы эту работу взяли на себя специалисты нашего сервисного центра недалеко от Денвера, у нас есть ваше решение. Узнайте больше о различных типах повреждений транспортных средств и способах их устранения ниже!
Расписание обслуживанияСвяжитесь с нами
Как исправить царапины на автомобиле
Если вы заметили небольшую царапину или царапину, исправление царапин на автомобиле из дома может быстро улучшить внешний вид вашего автомобиля. Если царапина большая, возможно, стоит посетить наш сервисный центр.Однако вы можете следовать этим советам, чтобы узнать, как исправить царапины на автомобиле:
Наждачная бумага — царапины на уровне поверхности можно легко удалить после очистки поверхности и протирания царапины наждачной бумагой с зернистостью 2000. Как только царапина станет почти незаметной, нанесите средство для растирания.
Воск для свечей — Если вы в затруднительном положении, этот раствор подойдет, но это не долгосрочное решение. Аккуратно протрите воском поврежденную область, чтобы закрыть царапину.
Супер клей — Еще одно экстренное решение: использование суперклея временно закроет царапину и даже может до некоторой степени замаскировать повреждение.
Как исправить небольшую вмятину в автомобиле
Если вы готовы исправить вмятину на автомобиле, наша команда поможет вам узнать, как это сделать. Следуйте этим трюкам, чтобы вернуть славу своей поездке по Лейквуду:
Плунжер — для этого идеально подходит обычный бытовой плунжер. С помощью нескольких попыток можно выровнять повреждение, вытащив пораженный участок плунжером.
Молоток или киянка — Вы можете попытаться выровнять вмятину с противоположной стороны с помощью молотка или киянки.Для небольших исправлений используйте молоток, а для больших вмятин — молоток. Защитите место, которое вы собираетесь ударить, полотенцем, чтобы предотвратить дополнительные повреждения.
Съемник вмятин — этот метод не следует пробовать тем, кто не занимается ремонтом автомобилей своими руками. Этот метод может быть эффективным, но требует просверливания отверстия в вмятине, продевания проволоки и вытягивания вмятины до уровня. Затем вам нужно будет заполнить отверстие, отшлифовать и покрасить.
Для более серьезных исправлений посетите планету Hyundai
Если вам нужны дополнительные инструкции, как исправить вмятину или царапину на вашем аттракционе Arvada, свяжитесь с нами сегодня! Наши автомобильные эксперты помогут вам найти решение вашей эстетической проблемы.Думаете, работа слишком сложна, чтобы взяться за нее с помощью молотка или суперклея? Запланируйте обслуживание у нас сегодня и расслабьтесь, пока специалисты позаботятся о вашем автомобиле.
Еще от Planet Hyundai
Рейтинг 2022 Hyundai Sonata MPG
При покупке экономичного седана в окрестностях Денвера нет лучшего места для начала, чем новый Hyundai Sonata 2022 года с рейтингом миль на галлон. С базовым показателем 28 миль на галлон по городу / 38 миль на галлон на шоссе *, предлагаемым в стартовой комплектации модельного ряда, а также рядом вариантов двигателя, которые позволят вам перейти на новый уровень, легко…
Подробнее
2022 Hyundai Santa Fe Interior
Водители Денвера, которые ищут универсальный и спортивный внедорожник, который удовлетворит все их потребности в следующем путешествии, обязательно будут впечатлены потрясающим интерьером нового Hyundai Santa Fe 2022 года.
«Надземный пешеходный переход» дорожный знак детям
«Надземный пешеходный переход» дорожный знак детям
В этой статье мы познакомимся с изображением (картинкой) «Надземный пешеходный переход».
«Надземный пешеходный переход» дорожный знак детям. Дорожный знак «Надземный пешеходный переход» относится к информационно-указательным знакам. На знаке схематично изображён поднимающийся по лестнице человек, символизируя место надземного пешеходного перехода. Сам предписывающий знак имеет форму квадрата синего цвета.
Информационно-указательные знаки: «Надземный пешеходный переход» — векторные изображения от Vneuroka.ru and Multclip.ruИзображение дорожного знака «Надземный пешеходный переход». Скачать дорожный знак «Надземный пешеходный переход» для занятий и уроков по ПДД. Бесплатные векторные SVG иконки и изображения Внеурока.ру (Vneuroka.ru and Multclip.ru).VNEUROKA.RU
Полезная информация по теме «Надземный пешеходный переход»:
Дорожный знак указывает место, где пешеходы могут безопасно перейти дорогу при помощи надземного пешеходного перехода.
Теги по теме «Надземный пешеходный переход».
Изображение дорожного знака «Надземный пешеходный переход».
«Надземный пешеходный переход»: картинки дорожных знаков для детей по ПДД.
Информационно-указательные знаки: «Надземный пешеходный переход» картинка для занятий с детьми по ПДД.
Векторные изображения дорожных знаков для дошкольников и школьников.
Скачать дорожный знак «Надземный пешеходный переход» для занятий и уроков по ПДД.
Оформление кабинета в детском саду и школе на тему ПДД и информационно-указательные знаки.
Как выглядит дорожный знак «Надземный пешеходный переход» на картинке в векторе.
Информационно-указательные знаки детям: «Надземный пешеходный переход».
Надземный пешеходный переход (изображение для занятий и уроков).
Знак 6.7 Надземный пешеходный переход
Знак «Надземный пешеходный переход» – это информационное оповещение на дороге. Его типоразмер, цвет и специфика изображения устанавливается нормами действующего законодательства.
Назначение
Знак 6.7 уведомляет пешеходов и участников дорожного движения о том, что на данном участке дороги находится надземный пешеходный переход или путепровод.
Зона размещения
Знак размещают у всех лестничных входов на переход или путепровод таким образом, чтобы он находился лицом к основным потокам пешеходов.
Особенности
Конструкция знака выполнена стандартного типоразмера, ее изготавливают согласно требованиям ГОСТ 32945-2014:
Квадратной формы;
Для щита выбирается оцинкованная сталь, толщина которой составляет от 0,8 до 1 мм;
Двойная отбортовка дает дополнительную жесткость;
Для обеспечения надежной фиксации, крепления-«язычки» присоединяются к основному «телу» знака методом пуклевки;
Для быстрого монтажа предусмотрены два крепежных отверстия.
При заказе можно выбрать вид пленочного покрытия и необходимый типоразмер.
Типоразмеры дорожных знаков
Типоразмер – это набор геометрических параметров дорожных знаков в зависимости от области их применения. Типоразмеры изображений знаков стандартной формы в зависимости от условий применения должны выбираться в соответствии с таблицей:
ГОСТ 32945-2014
Типоразмер знака
Условия применения знаков
1
Автомобильные дороги с расчетной скоростью движения до 60 км/ч включительно (без усовершенствованного покрытия)
2
Автомобильные дороги с расчетной скоростью движения более 60 км/ч до 100 км/ч включительно (с усовершенствованного покрытия)
3
Автомобильные дороги с расчетной скоростью движения 120 км/ч и двумя полосами движения
4
Автомобильные дороги с расчетной скоростью движения 120 км/ч и более и четырьмя и более полосами движения
5
Места производства работ на автомобильных дорогах с расчетной скоростью движения 140 км/ч и более
ГОСТ Р 52290-2004
Типоразмер знака
Вне населенных пунктов
В населенных пунктах
I
Дороги с одной полосой
Дороги местного значения
II
Дороги с двумя и тремя полосами
Магистральные дороги
III
Дороги с четырьмя и более полосами и автомагистрали
Скоростные дороги
IV
Ремонтные работы на автомагистралях, опасные участки на других дорогах при обосновании целесообразности применения.
Знак Полоса для аварийной остановки | Знак Подземный и надземный переход | Знак Тупик
Дорожные информационные знаки 6.5 «Полоса для аварийной остановки», 6.6 «Подземный пешеходный переход», 6.7 «Надземный пешеходный переход» и 6.8 «Тупик».
Что означают и для чего применяются перечисленные знаки.
Знак 6.5 «Полоса для аварийной остановки»
Знак 6.5 «Полоса для аварийной остановки» применяют для информирования водителей транспортных средств о расположении полосы для аварийной остановки на крутом спуске.
На затяжных спусках (часто в горной местности) может произойти отказ тормозов. Причина у этой поломки возможна любая. Для таких случаев на крутых спусках организовывают специальные места, в которых искусственно изменяют профиль дороги со спуска на подъем (делают длинную насыпь, ведущую на подъем).
Автомобиль, не имеющий возможности затормозить, съезжает на эту насыпь, и, потеряв скорость, останавливается.
Знак устанавливают перед въездом на полосу для аварийной остановки.
В верхней части спуска вместе со знаком 1.13 «Крутой спуск» устанавливают предварительный знак 6.5 «Полоса для аварийной остановки» с табличкой 8.1.1 «Расстояние до объекта». Другой предварительный знак 6.5 может быть установлен на протяжении спуска с другой табличкой 8.1.1 «Расстояние до объекта».
Знаки 6.6, 6.7 «Подземный и надземный пешеходный переход»
Знак 6.6 «Подземный пешеходный переход» применяют для обозначения места перехода через проезжую часть дороги под землей.
Вход в подземный переход представляет собой организованный по ступенькам спуск в пешеходный тоннель, через который, собственно, осуществляется переход на другую сторону дороги. Вход, он же является и выходом, т.е. работает в обе стороны.
Знак 6.7 «Надземный пешеходный переход» применяют для обозначения места перехода через проезжую часть дороги над землей.
Вход в надземный переход представляет собой организованный по ступенькам подъем в специальный надземный пешеходный тоннель, посредством которого пешеходами осуществляется переход на другую сторону дороги.
Вход, он же является и выходом, т.е. работает в обе стороны. Переход дороги происходит над проезжей частью.
Знаки 6.6 и 6.7 предназначены, в основном, для пешеходов. Их устанавливают изображением навстречу основным пешеходным потокам у всех входов в пешеходный переход.
Главное достоинство подземного и надземного перехода состоит в том, что при переходе пешеходами дороги потоки транспортных средств и пешеходов между собой не пересекаются.
Знаки 6.8.1 — 6.8.3 «Тупик»
Знаки 6.8.1-6.8.3 «Тупик» применяют для обозначения дорог, не имеющих сквозного проезда.
Когда, предположим, водитель в незнакомой местности ищет проезд, знак «Тупик» на пути оказывается весьма кстати, чтобы не терять время на поиски.
Знак 6.8.1 устанавливают в начале дороги, знаки 6.8.2 и 6.8.3 — перед примыканием или пересечением с дорогой, не имеющей сквозного проезда.
Полный список дорожных информационных знаков с краткими комментариями (пояснениями) на сайте avtonauka.ru размещен в Приложении 1 ПДД.
Навигация по серии статей<< Информационные дорожные знаки 6.1 — 6.4Знаки указатели направлений и расстояний >>
Дорожный знак Надземный пешеходный переход 6.7 в Ростове-на-Дону
Компания «Промышленная точка» реализует дорожные знаки для автомобильных дорог. Наша продукция предназначена для организации потоков движения и обеспечения безопасности на автомобильных дорогах и прилегающих к ним территориях. Мы реализуем знаки изготовленные по Государственному стандарту России 52290-2004. Также при необходимости можем изготовить любой знак по Вашему чертежу.
Характеристики знаков.
При производстве знаков используется оцинкованная основа, выполненная с двойной отбортовкой по краям. Используется высоко устойчивая к выгоранию пленку, что обеспечивает срок службы знак более 5 лет. При необходимости вы можете приобрести все необходимы крепления («скоба» и «коромысло») а так же столбы на которые крепятся основания знаков.
Вы можете приобрести следующие группы дорожных знаков:
Для покупки товара в нашем интернет-магазине выберите понравившийся товар и добавьте его в корзину. Далее перейдите в Корзину и нажмите на «Оформить заказ» или «Быстрый заказ».
Когда оформляете быстрый заказ, напишите ФИО, телефон и e-mail. Вам перезвонит менеджер и уточнит условия заказа. По результатам разговора вам придет подтверждение оформления товара на почту или через СМС. Теперь останется только ждать доставки и радоваться новой покупке.
Оформление заказа в стандартном режиме выглядит следующим образом. Заполняете полностью форму по последовательным этапам: адрес, способ доставки, оплаты, данные о себе. Советуем в комментарии к заказу написать информацию, которая поможет курьеру вас найти. Нажмите кнопку «Оформить заказ».
Оплачивайте покупки удобным способом. В интернет-магазине доступно 3 варианта оплаты:
Наличные при самовывозе или доставке курьером. Специалист свяжется с вами в день доставки, чтобы уточнить время и заранее подготовить сдачу с любой купюры. Вы подписываете товаросопроводительные документы, вносите денежные средства, получаете товар и чек.
Безналичный расчет при самовывозе или оформлении в интернет-магазине: карты Visa и MasterCard. Чтобы оплатить покупку, система перенаправит вас на сервер системы ASSIST. Здесь нужно ввести номер карты, срок действия и имя держателя.
Электронные системы при онлайн-заказе: PayPal, WebMoney и Яндекс.Деньги. Для совершения покупки система перенаправит вас на страницу платежного сервиса. Здесь необходимо заполнить форму по инструкции.
Подробнее о способах оплаты
Экономьте время на получении заказа. В интернет-магазине доступно 4 варианта доставки:
Курьерская доставка в Ростове-на-Дону работает с 9.00 до 19.00. Когда товар поступит на склад в Ростове-на-Дону, курьерская служба свяжется для уточнения деталей. Специалист предложит выбрать удобное время доставки и уточнит адрес. Осмотрите упаковку на целостность и соответствие указанной комплектации.
Самовывоз из магазина в Ростове-на-Дону. Список торговых точек для выбора появится в корзине. Когда заказ поступит на склад, вам придет уведомление. Для получения заказа обратитесь к сотруднику в кассовой зоне и назовите номер.
Постамат. Когда заказ поступит на точку в Ростове-на-Дону, на ваш телефон или e-mail придет уникальный код. Заказ нужно оплатить в терминале постамата. Срок хранения — 3 дня.
Почтовая доставка через почту России. Когда заказ придет в отделение в Ростове-на-Дону, на ваш адрес придет извещение о посылке. Перед оплатой вы можете оценить состояние коробки: вес, целостность. Вскрывать коробку самостоятельно вы можете только после оплаты заказа. Один заказ может содержать не больше 10 позиций и его стоимость не должна превышать 100 000 р.
обл Ростовская, г Ростов-на-Дону, ул Шаумяна, дом 47, корп. В
Пн-Пт 10.00-19.00 Сб 10.00-15.00 Вс выходной
обл Ростовская, г Ростов-на-Дону, ул Мильчакова, дом 45
ежедневно 10.00-21.00
обл Ростовская, г Ростов-на-Дону, ул Зорге, дом 39
Пн-Пт 10.00-20.00 Сб,Вс 10.00-18.00
обл Ростовская, г Ростов-на-Дону, ул Таганрогская, дом 132/3
ежедневно 10.00-20.00
обл Ростовская, г Ростов-на-Дону, пр-кт 40-летия Победы, дом 332Б
Пн-Пт 09.00-18.00 Сб 13.00-19.00 Вс выходной
обл Ростовская, г Ростов-на-Дону, ул Мечникова, дом 31
ежедневно 09.00-20.00
обл Ростовская, г Ростов-на-Дону, ул 35-я Линия, дом 83/75
ежедневно 10.00-21.00
обл Ростовская, г Ростов-на-Дону, ул Казахская, дом 121
Пн-Пт 10.00-21.00 Сб,Вс 10.00-18.00
обл Ростовская, г Ростов-на-Дону, пр-кт Буденновский, влад. 93А/220
ежедневно 09.00-21.00
обл Ростовская, г Ростов-на-Дону, ул Ткачева, дом 22
ежедневно 09.00-21.00
Подробнее о вариантах доставки
Надземный пешеходный переход картинки – Знак 6.7 Надземный пешеходный переход / Дорожные знаки в широком ассортименте / Информационные знаки / Продукция
Знак 6.5 «Полоса для аварийной остановки»
Знак 6.5 «Полоса для аварийной остановки» применяют для информирования водителей транспортных средств о расположении полосы для аварийной остановки на крутом спуске.
На затяжных спусках (часто в горной местности) может произойти отказ тормозов. Причина у этой поломки возможна любая. Для таких случаев на крутых спусках организовывают специальные места, в которых искусственно изменяют профиль дороги со спуска на подъем (делают длинную насыпь, ведущую на подъем).
Автомобиль, не имеющий возможности затормозить, съезжает на эту насыпь, и, потеряв скорость, останавливается.
Знак устанавливают перед въездом на полосу для аварийной остановки.
В верхней части спуска вместе со знаком 1.13 «Крутой спуск» устанавливают предварительный знак 6.5 «Полоса для аварийной остановки» с табличкой 8.1.1 «Расстояние до объекта». Другой предварительный знак 6.5 может быть установлен на протяжении спуска с другой табличкой 8.1.1 «Расстояние до объекта».
Стандарты пешеходных переходов
Сегодня существует свод требований, применяемых к размещению переходов, а также к оснащению этих участков дорожными знаками на улице, разметкой, средствами ограничения скорости и светофорами. На автомобильных дорогах в черте города или населенного пункта «зебры» должны располагаться через каждые 200-300 метров. При протяженности дорожного полотна до 500 метров, должно быть установлено не более двух переходов с интервалом 150-200 метров.
В черте города зебры для пешеходов должны обустраиваться в местах размещения точек торговли и общепита, в районе медицинских учреждений, а также напротив тротуаров и дорожек для пешеходов, ведущих к этим учреждениям.
За городом либо населенным пунктом, места перехода должны хорошо просматриваться с обеих стороны трассы или дороги для автомобилей, на расстоянии не меньше 150 метров.
Если дорога имеет ширину проезжей части свыше 15 метров, то наземные «зебры» оборудуются специальными участками, именуемыми «островок безопасности». Кроме того, такие широкие дороги должны иметь рядом светофор с кнопкой включения зеленого света по требованию.
Оборудование предписывающими знаками
Существует 2 вида знаков: 5.19.1 должен устанавливаться справа от дорожного полотна, а 5.19.12 – слева. Если дорога имеет разделительную полосу в виде проспекта или бульвара, то знаки должны быть соответственно установлены с каждой части полотна для движения автомобилей.
Установка знака должна осуществляться на расстоянии не больше 100 см от границы зебры.
Оборудование разметки
Для обозначения места пешеходного перехода используют дорожную разметку 1.14.1 и 1.14.2. В народе её называют зеброй.
При ширине дорожного покрытия, не превышающую 6 метров, часть дороги оборудуется разметкой 1.14.1, а если более 6 метров 1.14.2. Линии должны быть нанесены параллельно оси полотна дороги.
Оборудование светофором
Пешеходные переходы в местах интенсивного автомобильного движения должны оборудоваться светофорами. Существует несколько видов этого средства регулирования.
Светофор Т.7 применяется для того, чтобы обозначить нерегулируемые перекрестки и места для пересечения улицы пешеходами, тогда, как модели П1 и П2 предназначены для регулирования движения прохожих на перекрестках.
С 2004 года согласна ГОСТу Р 52289 эти устройства предусматривают применение звукового сопровождения для людей с ограниченными физическими возможностями.
Оборудование искусственными неровностями
Согласно ГОСТа их следует устанавливать перед детскими учебными заведениями, площадками, местами общественного отдыха, стадионами, вокзалами, супермаркетами и другими объектами массового скопления людей.
Также, согласно ГОСТа, данная консутрукция должна сопровождаться дорожным знаком 3.24 и 5.3.1.
Знаки 6.6, 6.7 «Подземный и надземный пешеходный переход»
Знак 6.6 «Подземный пешеходный переход» применяют для обозначения места перехода через проезжую часть дороги под землей.
Вход в подземный переход представляет собой организованный по ступенькам спуск в пешеходный тоннель, через который, собственно, осуществляется переход на другую сторону дороги. Вход, он же является и выходом, т.е. работает в обе стороны.
Знак 6.7 «Надземный пешеходный переход» применяют для обозначения места перехода через проезжую часть дороги над землей.
Вход в надземный переход представляет собой организованный по ступенькам подъем в специальный надземный пешеходный тоннель, посредством которого пешеходами осуществляется переход на другую сторону дороги.
Вход, он же является и выходом, т.е. работает в обе стороны. Переход дороги происходит над проезжей частью.
Знаки 6.6 и 6.7 предназначены, в основном, для пешеходов. Их устанавливают изображением навстречу основным пешеходным потокам у всех входов в пешеходный переход.
Главное достоинство подземного и надземного перехода состоит в том, что при переходе пешеходами дороги потоки транспортных средств и пешеходов между собой не пересекаются.
Беседа_»Виды пешеходных переходов» 3 кл
08.02.2016г . № 2 Тема: Виды пешеходных переходов Цель:
знакомство младших школьников с пешеходным переходом. Задачи:образовательная — познакомить младших школьников с понятием «пешеходный переход», «зебра», с видами пешеходных переходов; — повторить и закрепить правила безопасного перехода улицы, — учить отвечать на вопросы, — расширять кругозор учащихся по ПДД; воспитательная — формировать навыки безопасного поведения на улице у младших школьников, — прививать интерес к изучению правил дорожного движения;
Оборудование:
картинки дорожных знаков пешеходных переходов.
Ход занятия: 1. Организационный момент. — Здравствуйте, ребята! Речевая зарядка. По полоскам черно-белым Пешеход шагает смело. Кто из вас, ребята, знает, О чем знак предупреждает? Дай машине тихий ход … (Пешеходный переход.) 2. Вводная часть.
— Расскажите, для чего нужно знать правила дорожного движения? Ответы детей. — Посмотрите на картинку и скажите, где безопасно играть на улице, а где опасно. Почему? Ответы детей.
— Ребята, сегодня мы с вами поговорим о видах 3. Основная часть. — Посмотрите на картинки. Что такое пешеходный переход? Какие бывают пешеходные переходы? Ответы детей. — Переходы бывают нескольких видов. Первый вид пешеходного перехода называется подземный пешеходный переход. Чтобы не попасть под колеса машин и избежать беды, дорогу можно перейти через подземный переход. Он обозначается таким знаком.
— Под землей идет дорожка. О ней знает даже крошка. Чтоб дорогу перейти, Надо всем по ней пройти.
— Второй вид пешеходного перехода называется надземный пешеходный переход. Ты можешь перейти дорогу не только под машинами, но и над ними: по специальному мостику – то есть надземному пешеходному переходу.
— Никогда не подведет Нас надземный переход: Дорога пешеходная В нем всегда свободная.
— Третий вид пешеходного перехода называется наземный пешеходный переход. Он обозначается вот таким знаком. Этот знак подсказывает нам, в каком месте мы можем безопасно перейти дорогу. Ребята, а как по-другому называется наземный пешеходный переход? — Зебра.
— А как вы думаете, почему? — Потому что окраска лошадки-зебры так же состоит из чередующихся черно-белых полосок.
Этот знак такого рода: Он на страже пешехода. Переходим с вами вместе Мы дорогу в этом месте.
— При переходе дороги нужно быть очень внимательным и соблюдать правила дорожного движения. Запомните правила перехода дороги. 1. Подойти к дороге – остановись. 2. Прежде чем переходить улицу, посмотри налево, потом направо. 3. Надо подождать, пока машины остановятся перед пешеходным переходом. Водители издали должны заметить пешехода и затормозить перед «зеброй». Когда машины остановятся, можно идти. 4. Нужно постоянно смотреть по сторонам, когда переходишь дорогу, потому что обстановка на дороге может меняться. 5. Если машины уже поехали, то подожди на «Островке безопасности». — Можно ли перебегать улицу? — Нет. Переходить дорогу надо спокойным шагом, бегать нельзя!
— Переходите улицу только по пешеходным переходам! Пешеходный знак стоит, Значит, путь для нас открыт. Вот подземный переход, Он нас к цели доведет, По ступенькам ты спускайся, И нисколько не пугайся. А надземный с нами дружит. И помощником послужит. 4. Итоговая беседа.
— О чем мы беседовали на занятии? — Мы беседовали на занятии о видах пешеходных переходов. Контрольные вопросы: — Что такое пешеходный переход? — Назовите виды пешеходных переходов — Почему пешеходный переход называют «зеброй»? — Как правильно переходить дорогу? Иди через улицу там, пешеход, Где знаком указан тебе «Переход!» И соблюдай всегда и везде Кодекс дорожный – закон ПДД! infourok.ru
Знаки 6.8.1 — 6.8.3 «Тупик»
Знаки 6.8.1-6.8.3 «Тупик» применяют для обозначения дорог, не имеющих сквозного проезда.
Когда, предположим, водитель в незнакомой местности ищет проезд, знак «Тупик» на пути оказывается весьма кстати, чтобы не терять время на поиски.
Знак 6.8.1 устанавливают в начале дороги, знаки 6.8.2 и 6.8.3 — перед примыканием или пересечением с дорогой, не имеющей сквозного проезда.
Полный список дорожных информационных знаков с краткими комментариями (пояснениями) на сайте размещен в Приложении 1 ПДД. Навигация по серии статей<< Информационные дорожные знаки 6.1 — 6.4Знаки указатели направлений и расстояний >>
Места расположения пешеходных переходов
Обычно «зебры» размещаются в местах большого скопления людей и значительной плотности движения автомобилей: недалеко от входа в метро, возле медицинских учреждений, рядом со школами, детскими садами, рынками, автобусными остановками и т. д.
Существует ряд правил, согласно которым устанавливаются пешеходные переходы:
Переходы не должны быть расположены напротив калиток школ и детских садиков, входа в магазин или при въезде на территорию предприятий. Минимальное расстояние «зебры» от таких мест — 20-30 м.
Если его планируется разместить на участке дороги с плохой видимостью для автомобилиста, скорость движения автомобилей в этом месте ограничивается.
На бульварах, где пешеходы движутся по разделительной полосе, оборудуют Z-образные переходы. Для этого дополнительно размещают направляющие ограждения для пешеходов.
На крупных перекрестках все чаще появляются переходы со звуковым сигналом для слабовидящих людей.
Дорожный знак 6.7 «Надземный пешеходный переход»
Типоразмер 1, пленка типа А
от 653
руб
Типоразмер 1, пленка типа Б
от 1 305
руб
Типоразмер 1, пленка типа В
от 1 470
руб
Типоразмер 1, пленка типа Коммерческая
от 580
руб
Типоразмер 2, пленка типа А
от 740
руб
Типоразмер 2, пленка типа Б
от 1 560
руб
Типоразмер 2, пленка типа В
от 1 740
руб
Типоразмер 2, пленка типа Коммерческая
от 653
руб
Типоразмер 3, пленка типа А
от 1 305
руб
Типоразмер 3, пленка типа Б
от 2 670
руб
Типоразмер 3, пленка типа В
от 3 125
руб
Типоразмер 3, пленка типа Коммерческая
от 1 150
руб
Стихи про правила дорожного движения
Если в комнате сижу — Я обычный мальчик: То в окно на двор гляжу, То пинаю мячик. Но как выйду за ворота — Становлюсь я пешеходом.
Не место для игры — дорога: На ней машин ужасно много! Мы мяч и бадминтон возьмём, В поход отправимся втроём!
Ура! Прогулка за город! На плечи — рюкзаки. Итак, сегодня мы пойдём К опушке у реки. Но для начала наш маршрут По городу пройдёт. Большое приключение Нас ждёт! Скорей вперёд!
Нужно на проезжей части Быть всегда внимательным Правила движения Запомнить обязательно!
У каждого на улице есть своя дорога. По трассе мчат машины и автобусы — их много. Троллейбусы усатые, «держась» за провода, Ползут себе тихонько по шоссе туда-сюда. Нужны трамваям рельсы, чтоб двигаться могли И пассажиров быстро до места довезли.
Для велосипедиста поставлен этот знак:
«Езжай-ка здесь, приятель, коль сам себе не враг!» Что ж делать пешеходу? Ну где ему пройти, Чтоб грузовик или мопед не встретить на пути? Шагай по тротуару Спокойно, не робей: Придуман тротуар Не для машин, а для людей!
— Мой щенок не знает правил: Вот недавно убежал, Заблудился, долго лаял, И скулил он, и визжал! Встал бедняга у дороги И не может перейти, Только ступит — вмиг машина: «Эй, лохматый! Уступи!» Что ж, малыш, тебе наука: Слушай, Бобик, в оба уха!
Способ самый безопасный — Переход подземный. По ступенечкам спускайся Ты в тоннель под землю. Наверху автомобили Мчатся быстро и гудят. В переход они не въедут — Никому не навредят.
Вот надземный переход: Он похож на мостик. По нему пройдут без страха И малыш, и взрослый.
Зебре тихо не сидится! Ей так хочется резвиться. Африканская лошадка Целый день играет в прятки. Но особый разговор — «Зебра» на дороге: Здесь она себя ведёт Чрезвычайно строго. Раз полоска, два полоска — Пешеходный переход: «Стоп, машины! Подождите! Человек сейчас пройдёт!»
Он глядит на нас в упор, Страж порядка — светофор. Службу он несёт исправно, На дороге самый главный! Если красный свет горит: «Стой! Ни с места! Путь закрыт!» Жёлтый засветился глаз: «Приготовиться! Сейчас Я мигну зелёным глазом И замрут машины разом! Смело можете идти! Нет препятствий на пути! И помните, мои друзья, Одним ходить — никак нельзя! Пусть за руку переведёт Вас взрослый через переход»
Мы на метро поехали, И дальше — на трамвае. На остановке вышли: — А я вот точно знаю: Трамвай обходят спереди — Понятно почему? Другой вагончик движется Навстречу твоему. А если сзади обойдёшь, Вдруг под колёса попадёшь?
Зато троллейбус позади Обходим мы всегда, Иначе приключится Ужасная беда! И за автобусом не видно Дороги основной, А там машин поток огромный Несется день-деньской. Не нужно жизнью рисковать, Гораздо лучше — подождать.
Этот знак — прямой запрет: Пешеходам хода нет!
— Что ж, давай пойдём в обход По обочине. Вперёд!
Мы у реки! Да здравствует Купание, ныряние В водичке бултыхание И просто загорание! Мы добрались удачно, Чтоб славно отдохнуть! А после отправляемся В обратный долгий путь. Те знания. что мы в пути Приобрели, друзья, Теперь ни в коем случае Нам забывать нельзя!
Похожие материалы Раскраски правила дорожного движения
Стихи про цифры для дошкольников
Что такое хорошо и что такое плохо
Powered by e-max.it, posizionamento sui motori
Все обучающие стихи
R1-9 Надземный знак пешеходного перехода
— Фирменные блюда Evangeline
Дом
R1-9 Надземный знак пешеходного перехода
Описание
Доставка и фрахт
Получить помощь
R1-9 Надземный знак пешеходного перехода
R1-9 Знак пешеходного перехода над головой
Доступные размеры:
Обозначение знака MUTCD: R1-9
Дорожные знаки соответствуют стандартам дорожных знаков MUTCD.Знаки изготовлены из световозвращающей пленки, нанесенной на алюминий 0,080 дюйма с закругленными радиусными углами и предварительно перфорированными отверстиями диаметром 3/8 дюйма, чтобы соответствовать требованиям федеральных стандартов MUTCD, ASTM и ATSSA.
Алюминий: Алюминий 0,080 Алюминий # 3105-h48 с алодиновым покрытием.
Светоотражающая пленка: 3M 3930 Series Type III Высокоинтенсивная призматическая световозвращающая пленка. Соответствует спецификациям ASTM D4956 для дорожных знаков — средний срок службы 10 лет.
Гарантия: Стандартная гарантия 3M ™ 10 лет.
Материалы, произведенные в США.
Характеристики продукта
Дополнительная информация о надземном знаке пешеходного перехода R1-9. Номер позиции заказа этой Знаки: R1-9_9024H
Купить все знаки
Доставка и фрахт
Варианты доставки
Наземный транспорт
Только для негруженных товаров.
Грузовые перевозки
К грузовым позициям относятся все коммерческие рождественские украшения, негабаритные предметы, такие как знаки более 36 дюймов, указательные столбы и устройства управления движением, такие как лежачие полицейские и конусы.
Наземный транспорт
Большинство заказов доставляется UPS Ground или FedEx Ground. Ускоренная доставка недоступна. Стоимость доставки будет добавлена ко всем заказам, если не были предоставлены предварительные расценки.
Грузовые перевозки
Многие из наших товаров необходимы для перевозки грузов.Предметы, которые отправляются грузовым автотранспортом, не могут быть отправлены по адресу проживания.
Дополнительная стоимость доставки может быть добавлена за дополнительные услуги, такие как:
Позвоните перед доставкой
Подъемные ворота, внутренняя доставка
Длина более 8 футов
Если эти услуги запрашиваются клиентом во время доставки, то на эти дополнительные расходы будет выставлен счет.
Самовывоз
На нашем сайте нет возможности самовывоза при оформлении заказа.Пожалуйста, позвоните нам, чтобы заказать самовывоз. Самовывоз в нашем офисе продаж Lafayette Louisiana доступен только для ограниченного количества товаров. Товары, которых нет на складе, могут повлечь за собой стоимость доставки. Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.
Срок выполнения и время производства
Evangeline Specialties не может гарантировать время изготовления или дату отправки большинства заказов. Большинство заказов отправляется напрямую от производителя. Сроки производства различаются для всех типов наших продуктов. Пожалуйста, позвоните, чтобы узнать о наличии или указать дату использования.
Стандартное время производства
Дорожные указатели
От 1 до 3 дней на большинстве знаков
Нестандартные или нестандартные знаки 3-14 дней
Баррикады 5 дней
Мигающие указатели поворота и радиолокационные знаки 4 недели
Рождественские украшения
Лампы и шнуры 2-4 дня
Украшения на опоре и на земле 1-3 недели
Флаги и баннеры
Флаги от 1 до 3 дней
Пользовательские флаги 2 недели
Баннеры, напечатанные на заказ, 1-2 недели
Флагштоки 2 недели
Рекламные товары, отпечатанные на заказ:
Есть вопросы по доставке?
Свяжитесь с нами, если у вас возникнут какие-либо вопросы о доставке.
Свяжитесь с нами
Получить помощь
Нам нравится получать отзывы от наших клиентов. Свяжитесь с нашим отделом обслуживания клиентов, и мы ответим на любые ваши вопросы, касающиеся заказов, стоимости перевозки, оптовых скидок и т. Д. Если вам нужна справочная информация и ответы на некоторые часто задаваемые вопросы, посетите нашу службу поддержки клиентов.
Посетите справочную службу
Напишите нам
Напишите нам напрямую по адресу sales @ evangelinespecialties.com или используйте контактную форму на этой странице.
Свяжитесь с нами по электронной почте Позвоните нам
1825 Bertrand Dr. Lafayette, LA 70506 (карта и направление)
Используйте стрелки влево / вправо для навигации по слайд-шоу или проводите пальцем влево / вправо при использовании мобильного устройства
Что говорит MUTCD?
ИСТОРИЯ
Руководство по унифицированным устройствам управления дорожным движением для улиц и автомагистралей ( MUTCD ) — это документ, выпущенный Федеральной дорожной администрацией (FHWA) для использования федеральными, государственными и местными агентствами, чтобы гарантировать, что устройства управления дорожным движением — знаки , сигналы, маркировка или другие устройства, используемые для регулирования, предупреждения или направления дорожного движения, — спроектированы, установлены и последовательно применяются на всей территории U.S. Это достигается путем предоставления стандартов, руководств, опций и информации о поддержке, как определено ниже:
Стандарт — изложение обязательной, обязательной или специально запретительной практики в отношении устройства управления трафиком. Обычно используется глагол «должен».
Руководство — изложение рекомендуемой, но не обязательной практики в типичных ситуациях, с допустимыми отклонениями, если инженерная оценка или инженерное исследование указывают на то, что отклонение является допустимым.Обычно используется глагол «следует».
Вариант — заявление о практике, которое является разрешительным условием и не содержит требований или рекомендаций. Обычно используется глагол «может».
Поддержка — информационное заявление, которое не передает какой-либо степени мандата, рекомендации, разрешения, запрета или принудительного условия.
Большинство штатов на определенном уровне разработали свои собственные наборы стандартов для устройств управления дорожным движением, но они должны в значительной степени соответствовать Федеральному MUTCD.Приведенная ниже карта была разработана командой MUTCD FHWA и обобщает информацию о том, какие государства приняли (1) национальный MUTCD, (2) национальный MUTCD вместе с приложением для конкретного штата или (3) MUTCD для конкретного штата.
Карта США, показывающая принятие штатами MUTCD. Источник: http://mutcd.fhwa.dot.gov/resources/state_info/index.htm
В MUTCD имеется множество устройств управления движением, которые требуются (стандартно), должны использоваться (руководство) или могут использоваться (опция) на несигнальных перекрестках.Они кратко описаны ниже в следующем порядке:
Дорожные знаки.
Нормативно-правовая база.
Предупреждение.
Гид.
Улучшенные методы и устройства заметности знаков.
Разметка тротуара.
Устройства управления пешеходным движением (включая знаки, разметку и маяки).
Многие из этих устройств обозначены как «лечение» в UIIG (см. Типы лечения ) , и соответствующие информационные бюллетени есть в UIIG Toolkit .Информационный бюллетень кратко описывает лечение (то есть устройство) и условия, при которых оно будет или не будет применяться, а также содержит ссылки на ресурсы для получения дополнительной информации и фотографии с изображением реальных приложений.
ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ
Обычно дорожные знаки классифицируются одним из трех способов:
Regulatory — уведомление о законах и правилах дорожного движения.
Предупреждение — уведомление о ситуации, которая может быть не сразу очевидна.
Справочник —обеспечение обозначений маршрутов и информации, чтобы напрямую направлять водителей к месту назначения.
Знаки каждого типа, относящиеся к несигнальным перекресткам, представлены ниже.
Нормативные знаки
Два регулирующих устройства управления движением для несигнальных перекрестков — это знаки YIELD и STOP, причем последний элемент управления является более распространенным. Эти знаки передают информацию о правилах движения на перекрестке и о том, что должны делать пользователи.Условия, при которых будет использоваться знак STOP или YIELD, обсуждаются в разделе UIIG «Выбор соответствующего элемента управления» .
Знаки урожайности
На подходе к перекрестку, контролируемому знаком YIELD (R1-2), автомобилист должен снизить скорость и быть готовым остановиться, чтобы уступить дорогу другим пользователям рядом или в пределах перекрестка. Знак YIELD может использоваться на несигнальных перекрестках, где условия таковы, что точка полной остановки не всегда требуется.Кольцевые и мини-кольцевые развязки представляют собой единственные перекрестки, на которых установлены знаки YIELD вдоль всех подходов, поскольку приближающиеся транспортные средства должны уступать дорогу движению в пределах кольцевой проезжей части.
Знаки
YIELD могут использоваться для обозначения полосы отчуждения на стандартных несигнальных перекрестках и на перекрестках с круговым движением. Источник VHB.
За исключением всех подходов к кольцевой развязке, знаки YIELD не должны размещаться на всех подходах к перекрестку, поскольку для знаков YIELD нет таблички ALL WAY.Существуют и другие ситуации и особые случаи, когда уместен знак YIELD, но они не имеют отношения к типичному несигнализованному перекрестку.
Пример таблички, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПОВОРОТА ВПРАВО. Источник: VHB.
Знаки остановки
Все участники дорожного движения, столкнувшиеся со знаком СТОП (R1-1) на подходе к перекрестку, должны полностью остановиться перед въездом на перекресток, а затем могут продолжить движение, если рядом с перекрестком или внутри него нет других пользователей.Знак СТОП обычно устанавливается на каждом подходе к второстепенной улице, которая обычно является улицей с меньшей интенсивностью движения.
Устройства, дополняющие знак СТОП
Если требование об остановке должно применяться ко всем подходам, то знак STOP устанавливается на всех подходах и дополняется табличкой ALL WAY (R1-3P) под знаком STOP. Рекомендации относительно того, когда уместно управление полной остановкой, обсуждается в документе UIIG «Выбор соответствующего управления ».
Табличка «ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПОВОРОТА ПРАВО (R1-10P)» может быть установлена под знаком «СТОП», если геометрия перекрестка и интенсивность движения способствуют безопасному въезду на перекресток без остановки движения транспорта с поворотом направо. Если используется этот знак, то на перекрестке, на котором необходимо остановиться, должен быть установлен предупреждающий знак ДВИЖЕНИЕ СЛЕВА (ВПРАВО) НЕ ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ (W4-4aP).
MUTCD описывает маяк, который может использоваться для дополнения нормативной подписи на перекрестке с контролируемой остановкой:
Контрольный маяк на перекрестке (Раздел 4L.02) — это устройство, которое содержит одну или несколько сигнальных граней, направленных на каждый подход к перекрестку. Если используется, мигающие круглые красные сигнальные указатели применяются ко всем подходам, имеющим знак СТОП; если это не полная остановка, мигающие желтые круговые указатели применяются к подходам (обычно вдоль главной улицы), которые не контролируются остановками.
Сигнальный маяк контроля перекрестка обычно располагается над центром перекрестка. Это устройство обычно используется там, где объемы трафика или физические условия не оправдывают использование обычного светофора, но частота сбоев указывает на возможность особой необходимости.
Пример маяка контроля пересечения. Источник: VHB .
Знаки запрета на передвижение
Следующие знаки указаны в Разделе 2B.18 для использования для запрещения движения на несигнальных перекрестках:
Правый поворот запрещен (R3-1).
Левый поворот запрещен (R3-2).
БЕЗ ПОВОРОТА (R3-3).
Нет разворота R3-4).
Комбинация без разворота / без левого поворота (R3-18).
Нет прямого прохода (R3-27).
Знаки контроля за пересечением полосы движения
Существует несколько знаков контроля полосы движения на перекрестке, которые могут использоваться, чтобы потребовать от участников дорожного движения на определенных полосах движения повернуть, разрешить повороты с полосы, где такие повороты в противном случае не разрешены, потребовать, чтобы участник дорожного движения оставался на той же полосе и продолжал движение прямо. перекресток или указать разрешенные движения с полосы движения.Они сгруппированы в следующие категории:
Эти знаки чаще используются на сигнальных перекрестках, но они могут быть уместными на некоторых перекрестках без сигнализации в зависимости от конфигурации.
Знаки запрета и неправильного пути
Знак НЕ ВХОДИТЕ (R5-1) должен использоваться там, где движению запрещен выезд на проезжую часть, что может произойти на несигнализируемом перекрестке, где на одном или нескольких подъездных участках имеется одностороннее движение.Этот знак следует использовать на перекрестках, где основная дорога разделена, а средняя ширина составляет 30 футов или более. В этих местах автомобилисты, поворачивающие направо или налево с переулка, могут не осознавать, что соседние полосы имеют одностороннее движение на встречном направлении, и могут ошибочно свернуть на эти полосы. В этой ситуации знак НЕПРАВИЛЬНО (R5-1a) может быть установлен в качестве дополнения к знаку НЕ ВХОДИТЬ и после него. Типичное приложение показано на Рисунке 2B-12.
Дорожные знаки
Как современные, так и мини-кольцевые развязки имеют следующие особые требования к обозначениям:
Знак круговой стрелки (серия R6-4) — размещенный на центральном острове, этот знак имеет два (R6-4), три (R6-4a) или четыре (R6-4b) черных символа шеврона, указывающих вправо. направить движение транспорта против часовой стрелки вокруг центрального острова (см. Раздел 2B.43). Знак «ОДИН ДОРОГ» (R6-1 и R6-2) также может использоваться вместо или в дополнение к этому знаку. Знак с двумя шевронами предлагается при проезде с круговым движением с одной полосой движения, а знак с тремя или четырьмя шевронами предлагается при подходе с двумя полосами или более.
Табличка «Круговое движение
» (R6-5P) — этот знак рекомендуется, когда центральный остров не обеспечивает разумного места для установки знака «Круговая стрелка», но его можно использовать даже в том случае, если этот знак используется.Устанавливается под знаком YIELD.
Примеры обходного пути показаны на рисунках 2B-21, -22 и -23.
Предупреждающие знаки
Предупреждающие знаки управления движением
Когда сам знак STOP или YIELD не виден на достаточном расстоянии, чтобы пользователь дороги мог ответить устройству, тогда используйте соответствующий знак Advanced Traffic Control — символический знак Stop Ahead (W3-1) или символический знак Yield Ahead. (W3-2) — требуется.В таблице ниже показано минимальное необходимое расстояние видимости до знака STOP или YIELD, а также минимальное расстояние от знака STOP или YIELD, на котором должен быть размещен знак Advanced Traffic Control, если это расстояние видимости недоступно в зависимости от размещенного или 85-го процентиля. скорость приближения к перекрестку. Например, если заявленная скорость или скорость 85-го процентиля составляет 35 миль в час, то автомобилист должен иметь возможность видеть знак СТОП или ДОХОДНОСТЬ по крайней мере за 250 футов до знака СТОП или ДОХОДНОСТЬ; если такая дальность видимости недоступна, то знаки Stop Ahead или Yield Ahead должны быть размещены на 100 футов перед перекрестком.
Минимальные расстояния видимости для установки предупреждающих знаков управления движением.
Размещенная или 85-процентная скорость при заходе на посадку (миль / ч)
Минимальное необходимое расстояние видимости до знака STOP или YIELD (футы) 1
Минимальное расстояние размещения для предварительного знака управления движением (футы)
25
155
100
30
200
100
35 год
250
100
40
305
125
45
360
175
50
425
250
55
495
325
60
570
400
65
645
475
При размещении предупреждающих знаков следует принимать во внимание инженерные соображения, поскольку указанные выше расстояния могут быть скорректированы с учетом особенностей проезжей части, других знаков и улучшения видимости.Расположение предупреждающего знака должно быть таким, чтобы время восприятия-отклика (PRT) было достаточным для того, чтобы автомобилисты могли обнаруживать, распознавать, принимать решение и реагировать на состояние, о котором их предупреждают. Предупреждающие знаки не следует размещать слишком далеко перед перекрестком. Приведенные выше значения предназначены для помощи при размещении предупреждающих знаков и не обеспечивают точного измерения.
Предупреждающие знаки и таблички на перекрестках
Как описано в Разделе 2C.46, существует несколько вариантов предупреждающего знака о перекрестке для обозначения различных конфигураций перекрестков. Знак перекрестка (W2-1), знак боковой дороги (W2-2 и W2-3) и знаки Y-символа (W2-5) могут использоваться перед перекрестком, чтобы указать на наличие перекрестка и возможность поворота или входа в движение. Эти знаки не являются обязательными и предназначены для движения основных транспортных средств с полосой отвода. Если боковые дороги не находятся напротив друг друга, вместо знака с изображением перекрестка следует использовать знак с боковыми дорогами (W2-7).Если боковые дороги на одной стороне расположены близко друг к другу, вместо знака с изображением боковых дорог следует использовать знак «Двусторонние дороги» (W2-8).
Знак T-Symbol (W2-4) применяется для предупреждения о Т-образном перекрестке для транспортных средств, приближающихся со стебля, и контролируется знаком STOP или YIELD. Знак с условным обозначением кругового пересечения (W2-6) может быть установлен перед круговым пересечением и может иметь табличку КРУГЛЫЙ МАРШРУТ (W16-17P) или ДОРОЖНЫЙ КРУГ (W16-12P) под знаком.
MUTCD не требует наличия этих предупреждающих знаков и не дает никаких указаний относительно того, когда их следует учитывать. Ограниченная видимость или предполагаемое отсутствие осведомленности о перекрестке и история аварий на перекрестке были бы оправданием для использования предупреждающих знаков перекрестка.
Рекламные таблички с названиями улиц
Табличка с предварительным названием улицы (W16-8 или W16-8aP) может использоваться с любым предупреждающим знаком о перекрестке или знаком предварительного управления движением.Такие таблички используются для того, чтобы « предоставить участникам дорожного движения предварительную информацию для определения названия (названий) следующей пересекающейся улицы, чтобы подготовиться к пересечению транспортного потока и облегчить своевременное замедление и / или смену полосы движения при подготовке к повороту » (см. Раздел 2С.58). Хотя MUTCD не требует их использования на несигнализованных перекрестках, таблички с предварительным названием улицы могут быть полезны для незнакомых водителей, особенно на несигнальных перекрестках с эксклюзивными полосами поворота.
Перекрестное движение не останавливает таблички
На перекрестках, которые водители часто ошибочно принимают за режим полной остановки, могут потребоваться дополнительные разъяснения, чтобы предупредить о приближающемся движении, которое не требуется, а не останавливаться. Как описано в Разделе 2C.59, таблички, установленные под знаком СТОП для подачи такого предупреждения, включают в себя ПЕРЕКРЕСТНОЕ ДВИЖЕНИЕ НЕ ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ (W4-4P), ДВИЖЕНИЕ СЛЕВА (ВПРАВО) НЕ ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ (W4-4aP) и ПРИБЫВАЮЩЕЕ ДВИЖЕНИЕ НЕ ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ. НЕ ОСТАНАВЛИВАЙТЕСЬ (W4-4bP).
Указатели
Вывески с названиями улиц
Знаки
с названием улицы (D3-1 или D3-1a) выполняют очень простую функцию — идентифицируют название улицы или дороги для всех участников дорожного движения, особенно для спасателей и тех, кто не знаком с перекрестком. MUTCD (см. Раздел 2D.43) содержит следующее заявление о знаках с названиями улиц: «Знаки с названиями улиц (D3-1 или D3-1a) должны быть установлены в городских районах на всех перекрестках улиц, независимо от других дорожных знаков, которые могут быть присутствуют и должны быть установлены в сельской местности, чтобы определять важные дороги, которые не имеют других знаков. ”Несмотря на то, что MUTCD не требует указателей с названиями улиц, они действительно служат важным ориентиром, идентифицируя незнакомого пользователя как название улицы, по которой он движется, так и названия пересекающихся улиц на этом маршруте. Знаки с названиями улиц могут также указывать номера блоков. Одного знака с названием улицы обычно достаточно для небольших перекрестков, но несколько знаков с названием улицы — на противоположных углах (по диагонали) — могут быть желательны для крупных перекрестков.
Размер и высота букв являются двумя важными конструктивными особенностями указателей с названиями улиц.MUTCD рекомендует, чтобы надписи на табличках с названиями улиц состояли из первых прописных букв, за которыми следовали строчные буквы. Рекомендуемая минимальная высота букв для MUTCD показана в таблице ниже.
Рекомендуемая MUTCD минимальная высота букв для указателей с названиями улиц.
Тип крепления
Тип улицы или шоссе
Ограничение скорости
Рекомендуемая минимальная высота букв
Начальный верхний корпус
Строчные
Накладные расходы
Все типы
Все ограничения скорости
12 дюймов
9 дюймов
На стойке
Multilane
Более 40 миль / ч
8 дюймов
6 дюймов
На стойке
Multilane
40 миль / ч или меньше
6 дюймов
4.5 дюймов
На стойке
2-полосный
Все ограничения скорости
6 дюймов *
4,5 дюйма *
* На местных двухполосных улицах с ограничением скорости 25 миль в час или менее могут использоваться начальные 4-дюймовые прописные буквы с 3-дюймовыми строчными буквами.
Улучшенная заметность для стандартных знаков
MUTCD (Раздел 2A.15) предлагает 12 методов повышения заметности знака. Каждый метод может быть подходящим на неподготовленных перекрестках и перечислен ниже:
Увеличьте размер стандартных нормативных, предупреждающих или указательных знаков. Размеры знаков в основном зависят от типа дороги и указаны в MUTCD в таблицах 2B-1 (нормативные знаки), 2C-2 (предупреждающие знаки) и 2D-1 (обычные дорожные указатели). Обратите внимание, что в таблицах указаны минимальные и негабаритные варианты.
Удвоение стандартного знака путем добавления второго идентичного знака с левой стороны проезжей части, как показано ниже. В этом случае следует использовать двойную желтую осевую линию, чтобы подчеркнуть, что улица предназначена для двустороннего движения.
Пример места с двойными предупреждающими знаками. Источник: SCDOT.
Добавьте сплошную желтую или флуоресцентную желтую прямоугольную табличку над нормативным знаком, состоящую из желтого или флуоресцентно-желтого материала, с черными буквами «УВЕДОМЛЕНИЕ» (W16-18P), «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО» или «НОВОЕ» и имеющей такую же ширину, как стандартный знак.НОВАЯ табличка (W16-15P) носит временный характер и должна быть удалена через шесть месяцев после установки нового регулятора.
Пример НОВОЙ таблички над знаком СТОП. Источник: VHB.
Добавьте красные или оранжевые флажки к стандартному нормативному или предупреждающему знаку, расположенному под углом 45 градусов к вертикали и сделанному из ткани или световозвращающего материала.
Добавьте предупреждающий маяк (Раздел 4L.03) для стандартных нормативных или предупреждающих знаков.
Пример предупреждающего маяка, сопровождающего верхний предупреждающий знак. Источник: VHB.
Стоп-маяк может использоваться для повышения осведомленности приближающихся автомобилистов о знаке СТОП. Он состоит из одной или нескольких сигнальных секций лицевой стороны стандартного светофора с круглой красной сигнальной индикацией в каждой сигнальной секции, установленной на высоте от 12 до 24 дюймов над знаком СТОП.При использовании нескольких сигнальных циферблатов они должны мигать одновременно, если горизонтально, над знаком СТОП, и мигать поочередно, если выровнены по вертикали и над знаком СТОП. (См. Дополнительную информацию в разделе 4L.05 MUTCD.)
Пример сигнального маячка. Источник: VHB.
Добавьте сигнальный знак ограничения скорости (раздел 4L.04) к стандартному знаку ограничения скорости.
Пример маяка со знаком ограничения скорости. Источник: VHB.
Граница регулирующего или предупреждающего знака может быть улучшена с помощью светодиодов, как описано в Разделе 2A.07. Дополнительную информацию см. В техническом обзоре FHWA «Встроенные светодиоды в знаках ».
Примеры светодиодов внутри нормативных (слева) и предупреждающих (справа) знаков. Источники: WSDOT (слева) и VHB (справа).
Исключительным вариантом для предупреждающих знаков является включение по периметру знака рамки из желтого, флуоресцентно-желтого или черно-желтого световозвращающего материала с диагональными полосами шириной 3 дюйма.
Добавьте полосу световозвращающего материала к опоре знака в соответствии с положениями Раздела 2A.21.
Пример световозвращающей панели на знаке СТОП. Источник: PennDOT.
Заметность знака также может быть улучшена путем удаления второстепенных и незаконных знаков с полосы отвода, как указано в Разделе 1A.08.
МАРКИРОВКА ДВИЖЕНИЯ
MUTCD включает несколько типов разметки дорожного покрытия, размещаемой на проезжей части для передачи правил, указаний или предупреждений участникам дорожного движения.Типы маркировки включают разметку тротуаров и бордюров, разграничители, цветные тротуары, устройства для создания каналов и острова. Те, которые применимы к несигнальным перекресткам, кратко описаны ниже.
Линии центра, края и полосы движения
Использование этих линий обычно диктуется самим участком дороги, а не просто перекрестком. Однако на некоторых несигнальных перекрестках потребуется разметка тротуара, чтобы обозначить следующие ситуации:
Полосы левого и правого поворота — см. MUTCD Рисунок 3B-11.
Продление линий через перекрестки (пунктирные линии) — используется при соединении через полосы движения со смещением или когда желательно очертить траекторию движения для маневров поворота, которые могут быть неочевидными или включают несколько полос поворота; на рис. 3B-13 показаны некоторые условия, для которых они могут быть уместными.
Стоп-линии
Хотя это не требуется MUTCD, стоп-линии (также известные как «стоп-бары») могут использоваться для обозначения точки, за которой транспортные средства должны остановиться в соответствии со знаком «СТОП» или «Остановитесь здесь для пешеходов» (R1-5b, R1-5c) знак.Стоп-линии обычно имеют ширину не менее 12 дюймов и должны быть размещены в желаемой точке остановки. Если есть пешеходный переход, стоп-линия должна быть размещена на расстоянии не менее 4 футов от него. Более подробную информацию о стоп-линиях можно найти в Разделе 3B.16.
Линии доходности
Линии текучести (см. MUTCD, рис. 3B-16) состоят из ряда сплошных белых равнобедренных треугольников, указывающих на приближающиеся транспортные средства, проходящих через подходные полосы движения, чтобы указать точку, в которой транспортные средства должны уступить дорогу.Как и в случае со стоп-линиями, линии уступки не требуются MUTCD, но могут использоваться для обозначения соответствующего предела текучести в сочетании со знаком YIELD или Yield Here to Pedestrians (R1-5, R1-5a). Иногда они используются перед обозначенными пешеходными переходами и на подъездных полосах движения с круговым движением.
Пример линий уступа перед пешеходным переходом. Источник: Lee Engineering, LLC.
Пример линий доходности на круговом перекрестке. Источник: VHB .
Маркировка со словом, символом и стрелкой на тротуаре
Несколько слов, символов и стрелок, которые могут использоваться в качестве дополнения к знакам и / или для придания дополнительного акцента нормативным или предупреждающим сообщениям на несигнальных перекрестках, описаны ниже (см. Раздел 3B.20 MUTCD):
Регулятор:
СТОП — это текстовое сообщение, которое должно быть белого цвета и должно быть не менее 6 футов в высоту, не должно использоваться на тротуаре, если оно не сопровождается стоп-линией и знаком СТОП.
YIELD — В MUTCD нет стандарта или руководства по использованию этого сообщения, но оно должно сопровождаться знаком YIELD; наличие линии доходности не требуется.
ТОЛЬКО ПРАВОЙ (ЛЕВЫЙ) ПОВОРОТ — Хотя использование этих трех слов разрешено, сообщение о том, что полоса подъезда к перекрестку должна использоваться исключительно для маневров поворота, часто передается с использованием: (1) соответствующей (т. Е. Левой или правой) полосы движения. -использовать стрелочную маркировку; или (2) соответствующая маркировка стрелкой полосы движения и слово ТОЛЬКО.
Использование полосы движения — разметка стрелок для использования полосы движения (см. Рисунок 3B-24) используется для обозначения обязательных или разрешенных движений по определенным полосам движения при приближении к перекрестку.
Предупреждение:
ОСТАНОВИТЕСЬ ВПЕРЕДИ — В MUTCD нет указаний относительно того, когда это словесное сообщение было бы целесообразно использовать, но одна научная оценка этого сообщения на тротуаре предполагает, что оно может быть эффективным в сокращении аварий и легко достичь соотношения выгод и затрат 2: 1. . 2
Пример разметки «СТОП ВПЕРЕД». Источник: SCDOT .
Слово YIELD AHEAD или треугольный символ Yield Ahead — как и в случае с разметкой дорожного покрытия STOP AHEAD, нет никаких указаний относительно того, когда следует использовать любое из этих слов / символов, но MUTCD указывает, что знак YIELD должен быть в место на перекрестке.На Рис. 3B-26 показан дизайн символа треугольника Yield Ahead.
SCHOOL XING или SCHOOL. В MUTCD нет четких указаний относительно того, когда следует использовать это словесное сообщение. Одно из возможных приложений — перед обозначенным пешеходным переходом на главной улице на несигнализованном перекрестке, используемом в качестве школьного перехода.
PED XING — В MUTCD нет указаний для этого словесного сообщения, но его можно рассмотреть там, где большое количество пешеходов пересекают главную улицу на несигнальном перекрестке.
УСТРОЙСТВА КОНТРОЛЯ ПЕШЕХОДНОГО ДВИЖЕНИЯ
Знаки пешеходного регулирования
MUTCD определяет нормативные знаки, которые применяются к пешеходным переходам без сигнализации. Знак «Пройдите здесь» для пешеходов (R1-5 или R1-5a) и знак «Остановитесь здесь для пешеходов» (R1-5b и R1-5c) предназначены для использования на неуправляемых многополосных подъездах, чтобы указать, где автомобилисты должны уступить дорогу или останавливаться, даже если линии доходности или стоп-линии не используются.Знак «Остановить здесь для пешеходов » можно использовать только в тех случаях, когда законом прямо предусмотрено, что водитель должен останавливаться для пешеходов на пешеходном переходе, который должен быть обозначен.
Знак уличного пешеходного перехода (R1-6 или R1-6a) или знак надземного пешеходного перехода (R1-9 или R1-9a) может использоваться для напоминания участникам дорожного движения о законах, касающихся права проезда на проезжей части. пешеходный переход без сигнализации.
Кроме того, есть несколько предупреждающих знаков о переходе, которые можно использовать перед пешеходными переходами или на них.Вариант, разрешенный MUTCD, — это использование флуоресцентного желто-зеленого цвета фона для немоторизованных знаков или табличек, включая пешеходные знаки (W11-2, W11-9 и W11-15), а также знаки велосипеда или пересечения троп (W11 -1, W11-15 или W11-15P). Все школьные предупреждающие знаки должны иметь флуоресцентный желто-зеленый фон.
Разметка пешеходного перехода
MUTCD Раздел 1A.13 определяет пешеходный переход как одно из следующих:
Часть проезжей части на перекрестке, входящая в соединение боковых линий тротуаров на противоположных сторонах автомобильной дороги; или, при отсутствии тротуара на одной стороне проезжей части, часть проезжей части, включенная в продолжение тротуара.
Пример обозначенного пешеходного перехода. Источник: Lee Engineering, LLC .
Любая часть проезжей части на перекрестке или в другом месте, четко обозначенная как пешеходный переход линиями разметки на поверхности, которые могут быть дополнены контрастной текстурой, стилем или цветом дорожного покрытия.
Первое условие указывает, что пешеходный переход существует на перекрестке, если есть тротуар с любой стороны, независимо от наличия обозначенного пешеходного перехода.
На несигнальных перекрестках разметка пешеходного перехода может использоваться на всех подходах, включая главную дорогу, которая не контролируется знаками STOP или YIELD. Однако при использовании на неконтролируемой дороге следует рассмотреть возможность дополнительного использования дополнительных нормативных или предупреждающих знаков — «Остановитесь здесь для пешеходов (уступите дорогу)» (R1-5, R1-5a, R1-5b или R1-5c). ), Уличный пешеходный переход (R1-6 или R1-6a) или знак надземного пешеходного перехода (R1-9 или R1-9a).
На вопрос о том, когда наносить разметку пешеходного перехода на несигнализованном перекрестке, трудно дать прямой ответ, поскольку практика широко варьируется в зависимости от страны.Руководство по установке пешеходного перехода, разработанное Zegeer et al. в исследовании FHWA представлены ниже:
Размеченные пешеходные переходы могут использоваться для обозначения предпочтительных пешеходных маршрутов через проезжую часть при следующих условиях:
В местах со знаками СТОП, чтобы направлять пешеходов к этим местам пересечения и не допускать, чтобы движение транспортных средств блокировало пешеходную дорожку при остановке для знака СТОП.
В местах пересечения улиц без сигнализации в специально отведенных школьных зонах.Использование охранников для взрослых, школьных знаков и разметки и / или светофоров (когда это необходимо) следует рассматривать в сочетании с размеченным пешеходным переходом, если это необходимо.
В неподготовленных местах, где инженерная оценка диктует, что количество полос для транспортных средств, подверженность пешеходов, среднесуточное движение (ADT), указанное ограничение скорости и геометрия местоположения сделают использование специально обозначенных пешеходных переходов желательным для безопасности движения / пешеходов и мобильность.
Кроме того, исследователи заявляют, что обозначенные пешеходные переходы не должны использоваться в одиночку при следующих условиях:
Если ограничение скорости превышает 40 миль в час.
На проезжей части с четырьмя или более полосами движения без приподнятой медианы или пересекающего острова, на котором (или скоро будет) средний дневной объем движения (ADT) не менее 12 000 транспортных средств.
На проезжей части с четырьмя или более полосами движения с приподнятой срединой или пересекающимся островом, на котором (или скоро будет) объем ADT не менее 15 000 автомобилей.
Пешеходный гибридный маяк (PHB)
Пример пешеходного гибридного маяка. Источник: Lee Engineering, LLC .
Пешеходный гибридный маяк (ранее известный как активированный CrossWalK высокой интенсивности или HAWK) можно использовать на несигнальном перекрестке, чтобы помочь пешеходам переходить улицу по обозначенному пешеходному переходу. Он состоит из двух красных сигнальных головок, расположенных по центру над желтой сигнальной головкой. Раздел 4F.01 MUTCD гласит следующее: « пешеходный гибридный маяк может быть рассмотрен для установки для облегчения пешеходных переходов в месте, которое не отвечает требованиям светофора, или в месте, которое отвечает требованиям светофора в соответствии с Разделами 4C.05 [Ордер 4, пешеходный том] и / или 4C.06 [Ордер 5, школьный переход] , но принято решение не устанавливать сигнал управления движением. ”
MUTCD также предоставляет следующие рекомендации о том, когда рассматривать пешеходный гибридный маяк:
Если сигнал управления движением не оправдан в соответствии с предписаниями сигнала и если пробелы в движении недостаточны для перехода пешеходов, или если скорость транспортных средств, приближающихся к главной улице, слишком высока, чтобы позволить пешеходам переходить дорогу, или если задержка пешеходов является чрезмерной на основе инженерного исследования, которое учитывает объемы, скорость, ширину и зазоры основных улиц в сочетании с пешеходным потоком, скоростью ходьбы и задержкой.
Для крупной улицы, на которой установленное или установленное законом ограничение скорости или 85-й процентиль скорости составляет 35 миль в час или менее, если инженерное исследование обнаружит, что нанесенная на график точка, представляющая количество автомобилей в час на основной улице (всего для обоих подходов), и соответствующая Общее количество пешеходов, пересекающих главную улицу в течение одного часа (т. е. любых четырех последовательных 15-минутных периодов) среднего дня, оказывается выше соответствующей кривой на Рисунке 4F-1 для длины пешеходного перехода.
Для крупной улицы, на которой установленное или установленное законом ограничение скорости или 85-й процентиль скорости превышает 35 миль в час, если инженерное исследование обнаружит, что нанесенная на график точка, представляющая количество автомобилей в час на главной улице (всего для обоих подходов), и соответствующая сумма все пешеходы, пересекающие главную улицу в течение одного часа (т. е. любых четырех последовательных 15-минутных периодов) среднего дня, падают выше соответствующей кривой на Рисунке 4F-2 для длины пешеходного перехода.
При использовании гибридного пешеходного маяка должен быть обозначен пешеходный переход, и его следует использовать вместе со знаками и разметкой тротуара для предупреждения и контроля движения. Знак «ПЕРЕКРЕСТОК ПО КРАСНОМУ» (R10-23) должен быть установлен рядом с лицевой стороной гибридного пешеходного маяка на каждом подходе к главной улице. Дополнительные требования и рекомендации, касающиеся пешеходных гибридных маяков, можно найти в главе 4F MUTCD. Хотя MUTCD заявляет, что « пешеходный гибридный маяк должен быть установлен на расстоянии не менее 100 футов от переулков или проездов, которые контролируются знаками STOP или YIELD, », это не условие « должно », и Национальный комитет по Uniform Traffic Control Devices проголосовали за удаление этого руководства в следующем MUTCD.
Видео: пример использования PHB (YouTube / Tempe11Video)
Прямоугольный проблесковый маячок (RRFB)
Пример прямоугольного проблескового маячка. Источник: Lee Engineering, LLC.
Еще одно устройство, которое может использоваться для помощи пешеходам, переходящим обозначенный пешеходный переход на несигнализируемом перекрестке, — это прямоугольный быстрый мигающий маяк (RRFB).RRFB — это предупреждающий маяк, состоящий из знака пешеходного перехода (W11-2 или S1-1), таблички с диагональной стрелкой вниз (W16-7p) и активируемых пользователем светодиодов (LED) с нерегулярной диаграммой направленности мигания. похож на аварийную мигалку автомобиля. Светодиоды не горят, пока не будут активированы кнопкой пешехода или обнаружением пешеходов. После активации светодиоды будут мигать попеременно 2/5.
Хотя и не входил в MUTCD 2009 года, FHWA выпустил предварительное одобрение RRFB в июле 2008 года, которое предоставляет следующую дополнительную информацию:
RRFB не должен использоваться для пешеходных переходов через подходы, контролируемые знаками YIELD, знаками STOP или сигналами управления движением.Этот запрет не распространяется на пешеходный переход через подход и / или съезд с кругового перекрестка.
В случае, если расстояние видимости при приближении к пешеходному переходу, на котором используются RRFB, меньше, чем инженер считает необходимым, на этом подходе перед пешеходным переходом может быть установлен дополнительный RRFB в качестве предупреждающего маяка в дополнение к W11-2 (Пешеходный переход). ) или S1-1 (Школа) предупреждающий знак о переходе с табличкой AHEAD (W16-9p). Этот дополнительный RRFB должен дополнять, а не заменять RRFB на самом пешеходном переходе.
Для любого подхода, на котором используются RRFB, на пешеходном переходе должны быть установлены два предупреждающих знака W11-2 или S1-1 (каждый с табличкой RRFB и W16-7p): один с правой стороны проезжей части и один. по левой стороне проезжей части. На разделенной автомагистрали левосторонний блок следует устанавливать на средней линии, если это возможно, а не на дальней левой стороне магистрали.
RRFB не должен устанавливаться независимо от знаков пересечения для подхода, с которым сталкивается RRFB; скорее, он должен быть установлен на той же опоре, что и соответствующий предупреждающий знак и табличка W11-2 (Пешеход) или S1-1 (Школа).
Две индикации RRFB должны быть выровнены по горизонтали, с более длинным размером по горизонтали и с минимальным расстоянием между двумя показаниями, составляющим приблизительно семь дюймов (7 дюймов), измеряемое от внутреннего края одной индикации до внутренней кромки другой индикации.
Продолжительность заранее определенного периода работы RRFB после каждого срабатывания должна основываться на процедурах MUTCD для определения времени разрешения пешеходов для сигналов пешеходов.
Небольшой фонарь, направленный на пешеходов на пешеходном переходе и видимый для них, может быть установлен с помощью RRFB или кнопки, чтобы подтвердить, что RRFB действительно работает.
Видео: пример использования RRFB (YouTube / Oregon DOT)
Дополнительные требования и инструкции, относящиеся к временному одобрению FHWA RRFB, можно найти на веб-сайте MUTCD.
2. Гросс, Ф., Р. Джаганнатан, Б. Персо, К. Лайон, К. Экклс, Н. Лефлер и Р. Амджади. Оценка безопасности маркировки дорожного покрытия STOP AHEAD . FHWA-HRT-08-043, декабрь 2007 г.
ВНИМАНИЕ — НИЗКИЙ ЗАЗОР
Виниловый клей: гибкий высококачественный, долговечный 4 мил. Винил устойчив к погодным условиям, влаге и агрессивным средам. Виниловые вывески легко крепятся к любой гладкой, чистой, сухой поверхности. Для внутреннего и наружного использования.
Пластик:.040 Жесткий пластик, предназначенный для внутреннего и ограниченного использования на открытом воздухе. Эти экономические знаки устойчивы к цвету и химическим веществам.
Алюминий: 0,040 Алюминий, устойчивый к коррозии. Окрашено эмалевым покрытием, устойчивым к повреждениям, коррозии и влажности. Имеет закругленные углы и 4 монтажных отверстия. Лучший выбор для внутреннего и наружного применения. Легкий и простой в установке.
Управление по безопасности и гигиене труда (OSHA) и Американский национальный институт стандартов (ANSI) стремятся улучшить условия для рабочих и предоставить спецификации, конструкции, приложения и использование знаков безопасности для предотвращения несчастных случаев в виде заголовков.Эти знаки безопасности предназначены для обозначения потенциала, типа и степени опасности, которая может привести к случайным травмам и повреждению имущества. Знаки предупреждения несчастных случаев предназначены для четкого и быстро понятного сообщения о конкретных опасностях. OSHA осознает важность размещения высококачественных знаков безопасности во всех опасных и небезопасных областях рабочей среды. Фактически, профессионалы OSHA тщательно разработали высокоэффективный дизайн знаков безопасности.
ОПАСНО: Используйте «ОПАСНО», чтобы указать на опасную ситуацию, которая имеет высокую вероятность смерти или серьезной травмы.
ВНИМАНИЕ: Используйте «ВНИМАНИЕ», чтобы указать на опасную ситуацию, которая может привести к травмам легкой или средней степени тяжести. (Однако этот заголовок не следует использовать, если существует вероятность смерти или серьезной травмы)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Используйте «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ», чтобы указать на опасную ситуацию, которая имеет некоторую вероятность смерти или серьезной травмы.
УВЕДОМЛЕНИЕ. Используйте «УВЕДОМЛЕНИЕ» для обозначения заявления о политике компании, поскольку сообщение прямо или косвенно относится к безопасности персонала или защите собственности.(Этот заголовок не должен напрямую ассоциироваться с опасностью или опасной ситуацией и не должен использоваться вместо ОПАСНОСТИ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ или ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ)
Надземный электрический канатный дорожный знак
Дорожные знаки
Дорожные знаки прочие
Въезд в зону 20 миль в час Конец зоны 20 миль в час Максимальная скорость Национальное ограничение скорости Школьное патрулирование на переходе Остановить и уступить дорогу Дать дорогу Временное управление с ручным управлением СТОП Временное управление с ручным управлением Въезд без движения транспортных средств Нет транспортных средств, кроме толкаемых велосипедов Запрещено ездить на велосипеде Нет транспортных средств Автобусы (более 8 пассажирских мест) Обгон запрещен (в тоннах), за исключением погрузки и разгрузки Не указаны транспортные средства с максимальной полной массой (в тоннах) Парковка ограничена держателями разрешений Нет остановки в течение указанного периода, за исключением автобусов o остановка Только впереди повернуть налево вперед Повернуть направо Повернуть налевоПовернуть направоДержаться влевоДержаться вправо Транспортное средство проезжает с любой стороныМини-круговое движение (круговое движение — проезд по кругу — уступить дорогу транспортным средствам сразу справа) Маршрут, используемый только для педальных циклов Раздельный цикл педали и пешеходный маршрутМинимальная скоростьКонец минимальной скоростиТолько автобусы и велосипедыТолько трамваи точка пересечения трамвайных путейОдностороннее движениеПроходная автобусная и велосипедная полосаСпротивопоточная автобусная полосаСпереди с педалью потока Велосипедная полосаРасстояние до линии «СТОП» впереди Двойные концы проезжей частиДорога сужается справаДорога сужается слеваДорога сужается с обеих сторонДистанция до линии уступки впередиПерекрестокСоединение на поворотеT — перекресток с приоритетом по сравнению с транспортными средствами с правой стороны. сиг светофоры, скользкая дорога, крутой холм, крутой подъем, вверх, туннель, впереди, трамвай, переход вперед, ровный переход с шлагбаумом или воротами, впереди, ровный переход без шлагбаума или ворот, впереди, ровный переход, без шлагбаума. указана высота над уровнем моря Резкое отклонение маршрута влево Резкое отклонение маршрута вправо Световые сигналы впереди на железнодорожном переезде, аэродроме или мосту Миниатюрные предупреждающие огни на железнодорожных переездах Крупный рогатый скотДикие животные Дикие лошади или пони Сопровождаемые лошади или пони Велосипедный маршрут впереди Опасность обледененияДорожные очереди, вероятно, впереди Расстояние, над которым простираются неровности дороги Другая опасность; табличка указывает на характер опасности Мягкие краяБоковые ветры Горный мостСловой предупреждающий знак Пристань или берег реки Риск заземления На перекрестке, ведущем непосредственно на автомагистраль (номер перекрестка может отображаться на черном фоне) На подходах к перекресткам (номер перекрестка на черном фоне) Подтверждающий знак маршрута после перекрестка Указывая вниз стрелки означают «Въехать на полосу» Левая полоса ведет к пункту назначения, отличному от других полос. Панель с наклонной стрелкой указывает пункты назначения, до которых можно добраться, выехав с автомагистрали на следующем перекрестке На подходах к перекресткам На перекрестке Подтверждающий знак маршрута после перекрестка подходы к перекресткам На подходе к перекрестку в Уэльсе (двуязычный) Основной маршрут, составляющий часть кольцевой дороги Основной маршрут, образующий часть кольцевой дороги На подходах к перекресткам На подходах к перекресткам На перекрестке Направление к туалетам с доступом для инвалидов Место для пикникаДревний памятник на попечении английского наследия Направление на автостоянку Направление к месту кемпинга и автоприцепа Рекомендуемый маршрут для грузовиков Маршрут для велосипедных педалей, составляющих часть сети Показан рекомендуемый маршрут для педальных циклов Маршрут для пешеходов Символы, показывающие маршрут экстренного отклонения от автомагистрали и другого основного дорожного движения Маршрут экстренного объезда для автомагистрали и другого основного дорожного движения Символы, показывающие маршрут экстренного объезда для автомагистрали и другого основного дорожного движения Маршрут отклоненияВход в зону контролируемой парковкиВход в зону взимания платы за заторы Конец зоны контролируемой парковкиПредупреждение об ограничении или запрете впередиПарковка для одиночных мотоцикловПроходная полоса для автобуса впереди велосипеды с педалями и такси также могут использовать Полоса, предназначенная для использования транспортных средств с большой вместимостью (HOV) Транспортные средства, которым разрешено использовать полосу движения HOV впереди Конец автомагистрали Начало автомагистрали и точка, с которой действуют правила автомагистрали Соответствующие полосы движения в районе ju Движение впереди Движение на основной проезжей части, идущее справа, имеет приоритет над присоединением к потоку Дополнительное движение, присоединяющееся слева впереди.Движение на главной проезжей части имеет приоритет над присоединением к движению с правой полосы съезда с проезжей части Движение по правой полосе съезда с главной проезжей частью имеет приоритет над левой полосой Маркеры обратного отсчета на выезде с автомагистрали (каждая полоса представляет 100 ярдов до съезда) дорожный знак с именем оператора Движение имеет приоритет перед встречным транспортным средством Больница впереди со станциями аварийных и аварийных ситуаций Пункт туристической информации Нет проезжей части для транспортных средств Рекомендуемый маршрут для велосипедных циклов Въезд в домашнюю зонуПлощадь, в которой камеры используются для обеспечения соблюдения правил дорожного движения, автобусная полоса на дороге на перекрестке впередиДорожные работы закрытие полосы движения (количество и положение стрелок и красных полос может меняться в зависимости от открытых и закрытых полос) Медленно движущийся или неподвижный рабочий транспорт, блокирующий полосу движения.Двигайтесь в направлении, указанном стрелкой Обязательное ограничение скорости впереди Дорожные работы на 1 милю впереди Конец дорожных работ и любые временные ограничения, включая ограничения скорости Знаки, используемые на задней части медленно движущихся или неподвижных транспортных средств, предупреждают о полосе движения, закрытой впереди рабочим транспортным средством. На дороге нет конусов. Знаки, используемые на задней части тихоходных или неподвижных транспортных средств, предупреждают о полосе движения, закрытой впереди рабочим транспортным средством. На дороге нет конусов. Ограничения полосы движения при проведении дорожных работ впереди Однополосный переход на встречных дорожных работах. Дорожные знаки @ 2020
Предупреждающие знаки — SGI
В современных дорожных знаках вместо слов используются символы.Однако водители должны быть знакомы с обоими типами знаков. Где применимо, показаны оба знака.
Следующие места с повышенным риском были выбраны для контроля скорости фотографирования:
Circle Drive в Саскатуне
Hwy 1 и 9th Ave. пересечение в Moose Jaw
Ring Road в Regina
Hwy 1 East между Pilot Butte и White Город
Hwy 12 в Мартенсвилле
, вставка с Hwy 41 и Hwy 2
Чтобы просмотреть текущий список мест, посетите www.sgi.sk.ca/alpr.
Фото выполнено Фото установлено ограничение скорости Двустороннее движение впереди Разделенное шоссе впереди Дорожное покрытие скользкое во влажном состоянии Впереди неровная дорога Препятствие: проехать в обе стороны Разделенные концы шоссе Участок проезжей части, регулярно пересекаемый оленями Крутой холм впереди Переключитесь на пониженную передачу или снизьте скорость при спуске с очень крутого холма Впереди знак «Стоп» Начало разделенного шоссе Держитесь правее Светофоры впереди Будьте готовы к остановке Впереди железная дорога Дорога пересекает рельсовые пути впереди под углом Дорога сужается Дорога впереди не такая широкая, как дорога, по которой вы едете ехать по Извилистая дорога впереди Первый поворот направо Впереди резкий поворот направо Максимальная рекомендованная скорость (Рекомендуемая безопасная скорость) Впереди узкий мост Ширина тротуара уже, чем подъезд Задний ход поворот впереди Два поворота в противоположных направлениях, разделенных касательной менее 120 м, первый поворот направо Подземный переход впереди Высота проезда, как показано на рисунке Концы полосы движения Концы полосы справа Поворот направо впереди Скрытый или скрытый перекресток впереди Дорога справа и / или слева Шахматная доска Концы дороги Концы тротуара Продолжение имеет гравийное покрытие Впереди переход на снегоходе Добавленная полоса Две дороги сходятся и объединяются движения. не требуется Остановка школьного автобуса впереди Остановка для автобуса с мигалкой Впереди переход для крупного рогатого скота Впереди сливаются две полосы Транспортное движение, въезд справа Поверхность, подверженная обледенению Мост или проезжая часть может быть скользко при 0 градусах Цельсия °, сбавить скорость Предупреждает о перекрестке с Т-образным углом Дорога резко поворачивает направо и налево Игровая площадка впереди Если под этим знаком имеется табличка с надписью «км / ч», это означает, что это скорость должна соблюдаться.Предупреждает приближающихся сзади водителей притормозить. Рабочие зоны на автомагистралях также могут быть оборудованы фоторегулированием скорости. Опасность у края дороги Нисходящие линии показывают сторону, по которой вы можете безопасно проезжать Шеврон (стрелка) Размещены в группах, чтобы направлять водителей по крутым поворотам дороги Предупреждающий знак о превышении габаритов грузов или на автомобилях сопровождения
Анализ ряда предупреждающих знаков в условиях повышенной видимости
Исследование эффективности пешеходных переходов в среднем квартале
Apardian, R.и Алам, Б. М.
Междисциплинарный журнал указателей и навигации; Том 1; Выпуск 2
по объему был чуть меньше. Водители были разочарованы большим количеством пешеходов
, пересекающих и задерживающих их. По большей части, каждое транспортное средство должно было уступить дорогу группе пешеходов
, так что почти все остальные машины уступали. Говоря качественно,
, однако, поведение, похоже, указывало на то, что некоторые водители просто не хотели больше ждать
, а затем не желали сдаваться.
Однако переход был безопасным. Уличные указатели в сочетании с узкими переулками, низкой скоростью
и высокой видимостью ожидающих пешеходов привели к тому, что этот переход соответствовал трем критериям
как «эффективный»: не было близких конфликтов, есть высокая видимость пешеход,
доходность относительно высока.
Выводы
В сочетании с литературой мы видим, что количество полос движения, ширина проезжей части и скорость
имеют значение.На более медленных и более узких улицах процент урожайности выше, в результате чего переход
стал более эффективным. Более низкие скорости и узкие улицы способствуют более медленному движению транспортных средств,
дает водителям больше времени, чтобы заметить пешеходов, ожидающих перехода. Эти более высокие процентные значения
означают, что, поскольку водители чаще добровольно уступали место ожидающему пешеходу, происходило
меньше конфликтов и сохранялась более безопасная среда.
Согласно литературным данным, уличные знаки могут оказаться эффективными, обеспечивая безопасные условия перехода
и высокую доходность.Еще одна тенденция в исследовании, проведенном в этой статье, заключалась в том, что более высокие объемы пешеходов
имели тенденцию приводить к более высокой доходности. Это согласуется с тем, что наблюдалось на перекрестках
–
в этом исследовании. Это, безусловно, так и здесь. Сравнивая два перехода на High
Street с перекрестком на Rich Street, мы можем увидеть гораздо более высокую норму доходности и гораздо более высокий пешеходный поток
Автомобильная сигнализация сегодня установлена практически на каждом авто. При этом в процессе эксплуатации по разным причинам может возникнуть необходимость отключить сигнализацию. Например, отключение сигнализации может потребоваться в том случае, если водитель надолго оставляет машину в паркинге, закрытом гараже или на охраняемой автостоянке.
Также сигнализацию на машине часто требуется деактивировать в том случае, если в ее работе возникли сбои или неисправности, выполняются ремонтные работы и т.п. Так или иначе, далеко не все водители знают, как полностью отключить сигнализацию на машине. Давайте разбираться.
Содержание статьи
Отключение сигнализации в машине: что нужно знать
Итак, как уже было сказано выше, сигнализацию в отдельных случаях требуется отключать. Часто бывает так, у водителя только один брелок и нет запасного. Само собой, в результате выхода из строя или утери основного брелока сигнализации всю систему приходится деактивировать.
Также если стоящий в определенном месте автомобиль попадает в условия активных радиопомех, сигнализация может работать некорректно, появляются ложные срабатывания и т.п. Например, рядом стоит машина, сигнализация которой неисправна, причем «ресивер» на другом авто также подхватывает радиосигнал.
Так вот, сигнализацию в машине можно отключить разными способами:
с брелка;
путем обесточивания;
при помощи секретной кнопки.
При этом чаще всего владельцы интересуются, как отключить сигнализацию без брелка. Другими словами, требуется аварийное отключение сигнализации, снятие авто с охраны для запуска двигателя и т.п. Для решения задачи нужно знать, где установлена специальная кнопка Valet, которая позволяет перевести сигнализацию в сервисный режим.
Как правило, кнопку Валет в автомобиле специально прячут в салоне в труднодоступном месте (ближе к блоку предохранителей, под приборной панелью, в области педального узла, в бардачке, под рулевой колонкой и т.д.).
Подсказать место установки может нахождение светодиодного индикатора сигнализации. Если «лампочка» сигналки стоит слева, то и кнопка Валет также будет в левой части. Если светодиод стоит по центру или справа, сервисная кнопка также будет где-то рядом.
Обнаружив кнопку, можно выполнить аварийное отключение сигнализации автомобиля. В двух словах, осуществляется несколько нажатий данной кнопки (вводится пин-код), а также включение и выключение зажигания. Действия выполняются в определенной последовательности, причем такая последовательность для разных типов сигнализаций будет отличаться.
Другими словами, используется уникальная комбинация. Самый простой вариант сводится к тому, что нужно повернуть ключ в замке зажигания и кратковременно нажимать кнопку. Если код не менялся и не предустанавливался (стоит по умолчанию), его можно узнать из мануала к сигнализации.
Кстати, если сигнализация сработала, а отключить ее не получается, можно сначала скинуть клемму с аккумулятора (обесточить сигнализацию), сирена перестанет издавать звуковой сигнал. После обесточивания можно спокойно начинать искать кнопку Valet, подбирать пин-код и т.д.
Сам процесс кодированного отключения в общих чертах следующий:
Если стоит PIN-код, он имеет 2 или 4 цифры. Изменение кода по умолчанию означает, что новый код известен только тому, кто его устанавливал.
Для ввода кода нужно включить зажигание, после чего нажать на кнопку “Валет” столько раз, сколько требует первая цифра кода.
Далее зажигание отключается, после чего перечисленные выше действия повторяются для каждой последующей цифры кода.
Если все прошло успешно, сигнализация будет разблокирована, автомобиль снимется с охраны.
При этом для разных сигнализация последовательность действий может отличаться. Чтобы точнее разобраться, нужно отдельно изучить мануал от конкретной модели сигнализации. Другими словами, рекомендуется заранее изучить, как отключить сигнализацию Starline, Pandora или KGB, а также как отключить сигнализацию Аллигатор и другие комплексы.
Например, чтобы отключить сигнализацию Starline старых версий, потребуется:
открыть двери ключом;
включить зажигание;
за первые 6 сек. успеть нажать и удерживать Valet;
Далее будет слышен один звуковой сигнал, указывающий на переход в сервисный режим (светодиодный индикатор начнет медленно мигать, светится 1 секунду, 5 секунд не горит). Далее нужно выключить зажигание.
Однако, начиная с модели А6 нужно дополнительно изучить, как отключить сигнализацию Старлайн. Прежде всего, отключить сигналку, то есть разблокировать систему, можно только путем ввода кода. Если код стоит по умолчанию, тогда нужно ввести правильные цифры.
Если же запрограммирован персональный код, тогда нужно открыть двери ключом, включить зажигание, после чего:
Нажать на кнопку Valet не позже, чем через 20 сек;
Нужно нажимать так, чтобы количество нажатий соответствовало первой цифре кода;
Затем зажигание нужно выключить и снова включить;
После не позже чем через 20 секунд процедура ввода следующей цифры повторяется и т.д.
В норме, если сигнализация исправна и все действия выполнены правильно, будет слышно два звуковых сигнала, также дважды вспыхнут габаритные огни. Это будет означать, что все действия касательно того, как отключить Старлайн, выполнены и сама сигнализация успешно переведена в режим сервисного обслуживания.
Сигнализация не отключается аварийной кнопкой: что делать
Рассмотрев, как отключить сигнализацию на машине без брелка при помощи кнопки Valet, следует отметить, что по ряду очевидных причин такой способ сработает не всегда. Водитель может попросту не знать места расположения кнопки или не иметь секретного кода для деактивации охранной системы.
При этом если автомобиль подает звуковые сигналы, но нет возможности отключить сигнализацию, это может создать неудобства. Также часто не удастся завести двигатель, так как современные автосигнализации обычно блокируют запуск ДВС.
Чтобы избавиться от звукового сопровождения, можно снять клемму с АКБ или перекусить кусачками провод под капотом, идущий на сирену. Со старыми моделями сигнализаций это сработает, однако с новыми комплексами, скорее всего, нет. Причина – многоступенчатая защита, источники автономного питания сирены и т.д.
Также можно попробовать найти реле и/или предохранитель, через которые подается питание на блок управления сигнализацией. Задача не из легких, так как современные сигнализации имеют реле бесконтактные, данный элемент ставится в труднодоступных и скрытых местах. Однако, в случае успеха, сигнализация будет обесточена.
Подведем итоги
Как видно, кнопка отключения сигнализации Valet является важнейшим элементом и каждый владелец должен точно знать, где она установлена в автомобиле. Также важно, чтобы был доступ к данной кнопке. Еще нужно учитывать, что современные системы обычно потребуют ввода кода для перехода в сервисный режим. Указанный код нужно знать.
Если же вы не знаете кода, тогда нужно изучить инструкцию по эксплуатации. Высока вероятность того, что персональный код не стоит и можно разблокировать систему путем ввода кода «по умолчанию».
Напоследок отметим, что если машина куплена подержанной и сигнализация устанавливалась предыдущими владельцами, необходимо сразу выяснить у продавца, где стоит сервисная кнопка, а также прописан ли персональный код в память блока сигнализации.
Ели это так, нужно попросить ввести такой код, чтобы на месте перепрограммировать систему и ввести свой собственный PIN. В противном случае новый владелец не сможет прописать брелки в память сигнализации или отключить систему в экстренной или аварийной ситуации. В таком случае придется менять блок управления или отдельно оплачивать услуги специалистов.
Читайте также
Старлайн, Аллигатор, Томагавк, Шериф, Пандора
Противоугонные системы прочно вошли в нашу жизнь. В настоящее время трудно представить какой-либо современный автомобиль, лишенный этой полезной опции. Производители представленных систем из года в год предлагают автолюбителям всё новые и новые разработки, разительно отличающиеся от своих предыдущих аналогов.
Содержание статьи:
Претерпевая кардинальные изменения, охранные системы автомобиля становятся практически неуязвимыми для любителей лёгкой наживы. Но, вместе с тем, с появлением таких новинок на автомобильном рынке, автомобилисты порой сталкиваются с целым рядом проблем, касающихся использования подобных средств защиты.
К примеру, возникают ситуации, когда противоугонная система даёт сбой и возникает необходимость в её отключении без брелока. Этой проблеме и посвящена представленная статья.
Из-за чего ломается охранная система автомобиля
Любая система, включающая в себя отдельные элементы, в процессе эксплуатации подвергается износу. Противоугонные системы отнюдь не являются исключениями. Зачастую возникают нештатные ситуации, которые заставляют владельца автомобиля серьезно понервничать.
В рамках представленной проблемы будет вполне целесообразно сделать небольшое отступление. Нужно понимать, что бесперебойная работа защитных систем автомобиля складывается из целого ряда факторов. Во главе угла стоит комплексное систематическое обслуживание и уход за элементами данного устройства.
Читайте также: Почему горит ЧЕК в машине, что делать, можно ли ехать и как его потушить
Внезапный отказ в работе сигнализации может быть вызван различными причинами.
Наиболее распространенные среди них:
Низкий уровень заряда батареи брелока;
Механический износ клавиш брелока;
Окисление токопроводящих элементов;
Нарушение подачи питания на блок управления сигнализацией;
Перегорание соответствующего предохранителя.
В практике использования противоугонных систем нередки случаи, когда причиной отказа сигнализации становится банальный разряд батареи брелока/пульта. Для устранения проблемы потребуется просто-напросто произвести замену батарейки.
Сама по себе данная операция не должна вызвать особых затруднений. Единственное на что следует обратить внимание – последовательность дальнейших действий после смены батарейки.
Важно помнить, что для повторной активации системы, в случаи с противоугонными устройствами, потребуется произвести некоторые действия.
В ряде случаев необходимо 6 раз нажать на кнопку закрытия и открытия дверей. Для более подробного ознакомления с представленным алгоритмом необходимо ознакомиться с мануалом.
Длительное и небрежное использования брелока сигнализации может привести к тому, что его элементы управления попросту утратят свою работоспособность. В большей степени данная проблема затрагивает клавиши открывания и закрывания дверей, ввиду наибольшей частотности их использования. Такая ситуация потребует от своего владельца ремонта брелока или его замены с последующей процедурой его прописки в памяти системы.
Статья по теме: Как подключить магнитолу Pioneer по схеме и цветам проводов
Нарушение герметичности рабочих элементов пульта сигнализации может привести к тому, что внутрь его попадёт влага. Кроме всего прочего брелок можно нечаянно выронить в лужу и т.п. Попавшая внутрь влага приводит к окислению контактных элементов и препятствует прохождению тока через них.
Таким образом, кнопки перестают отзываться при их нажатии. В данном случае потребуется произвести разбор ключа с последующей ревизией всех токопроводящих элементов.
Причиной неисправности сигнализации может стать нарушения в подачи питания на блок управления. Чтобы исключить эту причину из перечня вероятных неисправностей, необходимо вооружиться мультиметром. С его помощью следует проверить провода «на обрыв», а также убедиться в наличии требуемого напряжения на подводных выводах.
Полезно изучить: Как установить сабвуфер в машину: пример схем подключения с усилителем и без
Скачок напряжения или короткое замыкание в цепи противоугонной системы может привести к перегоранию предохранителя. Поэтому следует принять во внимание и эту причину. Стоит отметить, что замена предохранителя – дело нехитрое.
В данном случае важно разобраться, что послужило причиной его перегорания. Есть вероятность того, что всему виной нарушение изоляции токопроводящих линий.
Способы отключения сигнализации
Аварийное выключение противоугонной системы предусматривает ряд альтернативных способов и приемов, которые помогут владельцу автомобиля выйти из сложившейся ситуации победителем.
Итак, рассмотрим наиболее эффективные методы по обесточиванию защитных систем автомобиля в различных обстоятельствах.
С брелка
Самый упрощенный вариант в данном случае предполагает использование штатного брелока. Если основной пульт приказал долго жить, всегда можно воспользоваться запасным, если таковой имеется. Отключение сигнализации с его помощью предполагает все те же действия, что при использовании штатного дистанционного устройства.
Сложности возникают тогда, когда местонахождение запасного брелка неизвестно. Такое положение дел вынуждает водителя прибегнуть к другим, более радикальным методам решения проблемы.
Путем обесточивания
Представленный способ деактивации противоугонной системы включает в себя ряд оперативных действий. А именно:
отключение клеммы АКБ;
обесточивание/демонтаж провода контроля выключения зажигания;
демонтаж реле блокировки.
Стоит отметить, что в некоторых случаях отыскать питающее реле – задачка не из лёгких. Зачастую, в целях безопасности, при установке сигнализации реле располагают в труднодоступных местах
При помощи секретной кнопки
Аварийное отключение противоугонной системы предполагает использование так называемой секретной кнопки, именуемой «Valet». Её активация позволяет перевести систему в так называемый сервисный режим.
Если у владельца возникли трудности с её поиском, достаточно найти контрольный индикатор – мерцающую красную лампочку. Где-то в непосредственной близости установлена и эта заветная кнопка.
Это интересно: Как нумеруются цилиндры, виды их расположения в двигателе
Итак, последовательность действий в данном случае выглядит следующим образом:
обесточить автомобиль, скинув клемму «+» АКБ;
отключить питание от звуковой сирены;
поставить клемму на своё законное место;
выставить ключ в положение «КЗ»;
сделать одно нажатие на кнопку Valet;
отключить зажигание.
Представленная процедура для различных типов противоугонных систем разительно отличается. В некоторых случаях, для получения желаемого результата, требуется произвести до 6 кратковременных нажатий на указанную кнопку.
В любом случае, перед тем как брать данный прием на вооружение, желательно подробно ознакомится с инструкцией к конкретному типу сигнализации.
Кодирование
Еще один прием в копилку автолюбителям – так называемое кодирование. Суть его заключается в том, что для разблокировки противоугонной системы необходимо ввести специальный шифр.
Представленная процедура состоит из следующих этапов:
отключение сирены;
замыкание цепи «КЗ»;
активация сервисной кнопки;
выключение зажигания.
В зависимости от того, сколько символов вбирает в себя конкретный пин-код, столько же повторяется вышеуказанная процедура. Пин-код вводится нажатием сервисной кнопки. Так, для ввода 4-ки, необходимо нажать 4 раза и т.п.
Как самому отключить сигнализацию различных фирм
Широкий ассортимент противоугонных систем не позволяет придерживаться универсальной методики аварийного отключения сигнализации.
К сведению: Как снять магнитолу без съемников (ключей) и как подключить автомагнитолу Pioneer
Дело в том, что практически каждая из них отличается характерными особенностями, присущими только ей. Рассмотрим приемы деактивации защитных систем автомобиля, представленных популярными в России брендами.
Старлайн
Если мы имеем дело с сигнализацией Сталайн, следует придерживаться такой последовательности действий:
проникнуть в салон и занять место водителя;
повернуть ключ в положение «КЗ»;
спустя не более 6 сек нажать на сервисную кнопку;
удерживать кнопку во включенном положении до появления гудка;
вернуть ключ в исходное положение;
сигнализация отключена.
Аллигатор
Этот хищник вовсе не такой непокорный, как может показаться на первый взгляд. Чтобы его приручить достаточно повторить следующую комбинацию действий:
отворить дверь ключом;
усесться в кресло водителя;
замкнуть цепь «КЗ»;
ввести кодовое число при помощи сервисной кнопки.
По завершении вышеобозаченных мероприятий, Аллигатор перестанет издавать душераздирающие звуки и позволит вам завести автомобиль.
Томагавк
Справиться с Томагавком тоже довольно просто. Для этого нужно попасть в салон авто, включить зажигание и произвести 4 нажатия на аварийную кнопку. Уложиться нужно в 20 сек., иначе данные действия ни к чему не приведут.
Шериф
С Шерифом всё обстоит несколько иначе. В зависимости от разновидности данной противоугонной системы, приемы аварийного отключения несколько разнятся.
По теме: Почему из глушителя автомобиля капает вода
В большинстве случаев, для того, чтобы вывести сигнализацию из активного состояния, достаточно включить зажигание и нажать аварийную кнопку. Выключив зажигание, система, как правило, больше не подаёт признаков жизни.
Пандора
В случае с Пандорой без использования защитного кода никак не обойтись. Пошаговая инструкция предполагает:
открытие авто;
замыкание цепи «КЗ»;
ввод первого значения цифрового шифра;
отключение и повторное включение зажигания;
ввод следующего числа.
Вышеуказанная процедура должна повториться 4 раза (4-х цифровой шифр). При благоприятном стечении обстоятельств, после введения последнего символа и выключения зажигания, система должна отключиться.
Шерхан
Для данного вида сигнализации существует свой алгоритм действий. Он предполагает следующие шаги:
проникновение внутрь автомобиля;
замыкание цепи зажигания по истечении не более 3 сек после открытия двери.
Если всё пошло по плану, в момент включения зажигания аварийная сирена должна отключиться. В это время должна загореться аварийная сигнализация автомобиля. Наличие указанных признаков говорит о том, что система блокировки стартера отключена, и Вы можете завести автомобиль и начать движение.
Пантера
Чтобы приручить этого хищника, достаточно повторить все вышеуказанные действия. Подобные мероприятия уместно использовать в случае с моделью CL-600.
Читайте также: Как покупать автомобиль с пробегом с рук: правила оформления договора купли-продажи
Всем счастливым обладателям версии CLK-450 придётся прибегнуть к процедуре ввода защитного шифра посредством нажатия на заветную кнопку Valet. Данное действие производится при включенном зажигании. Ввод каждого символа предвосхищает размыкание и замыкание цепи зажигания ключом.
Мангуст
Наличие подобной противоугонной системы требует несколько иного подхода для реализации стратегии аварийного отключения. А именно:
открыть автомобиль и сесть за водительское кресло;
замкнуть цепь «КЗ»;
ввести первый цифровой символ пин-кода при помощи кнопки Valet;
выключить и снова включить зажигание;
вести второй цифровой символ;
вернуть ключ в исходное положение;
система деактивирована.
Центурион
Центурион окажется не таким уж неприступным, если воспользоваться следующим приёмом:
проникните внутрь салона;
поверните ключ в положение «КЗ»;
введите первую цифру защитного кода;
выключите зажигание и вновь включите его;
введите следующую цифру шифра;
повторяйте процедуру до полного ввода шифра.
Сталкер
У Сталкера в этом отношении очень много общего с Центурионом. Последовательность операций полностью совпадает с алгоритмом предшественника. Тем не менее, нередки случаи, когда при установке Сталкера, аварийная кнопка не предусмотрена.
В таком случае, для деактивации системы потребуется демонтировать реле блокировки под приборной панелью.
Полное отключение сигнализации авто | АВТОСТУК.РУ
Системой сигнализации сегодня оснащен почти каждый автомобиль. Когда возникает необходимость отключить ее без брелка, выясняется, что хозяева не знают, как отключить сигнализацию на машине полностью. Необходимость появляется, когда транспорт нужно длительно поставить в гараж или на автостоянку, при сбоях в работе и потере/поломке брелка.
Причины проблем
Наиболее частой проблемой является наличие одного брелка и отсутствие запасного. Если потерян брелок, или просто сели батарейки, выключение сигнализации невозможно. Сбой в работе может произойти, после попадания машины под воздействие радиопомех, что вызывает ложное срабатывание или отсутствие реакции на брелок. Либо, рядом находится машина со сломанной сигнализацией, которая подхватывает ваш сигнал.
Способы отключения
Отключить сигнализацию на авто, можно несколькими способами:
С брелка (запасного).
Использование секретной кнопки.
Обесточивание сигнализации.
С брелка она выключается элементарно. Чаще всего, отключать сигнализацию приходится, по причине утери/поломки брелка. То есть нужно выполнить «аварийное» выключение, чтобы завести мотор. Для этого, владельцу надо знать, где установлена в машине кнопка Валет (Valet), позволяющая деактивировать сигнализацию без использования брелков.
Такая кнопка обычно спрятана в салоне, в труднодоступной области. Вероятные места нахождения:
Внутри бардачка;
Внутри или около блока с предохранителями;
Под приборной панелью;
Внизу рулевой колонки.
Подсказать, где установлена аварийная кнопка сигнализации, может лампочка противоугонной системы. Ищите, где она расположена. Если лампа сигнализации на левой стороне приборной панели, это значит, что кнопку надо искать в той же стороне. Расположение справа или в центре, подсказывает поиск в том же районе.
Отыскав кнопку, следует выполнить последовательность действий, позволяющих отключить сигнализацию аварийно. Пин-код ищите в руководстве к установленной системе, для каждой он будет разный. Узнать код вы можете, обратившись на фирму, устанавливавшую вам систему сигнализации.
Чтобы устранить завывание сигнализации, когда брелка нет или он не работает, нужно снять аккумуляторные клеммы, чаще всего это помогает, потом уже искать код и кнопку.
Отключение кнопкой
Чтобы выключить сигнализацию кнопкой, нужен код и следующие действия:
Включить зажигание (клеммы на аккумуляторе одеты).
Нажать на кнопку, количество нажатий соответствует первой цифре.
Отключить и включить зажигание.
Нажать кнопку, количество нажатий соответствует второй цифре кода.
Повторить действия для следующих цифр.
Разные виды/марки сигнализаций имеют разную последовательность действий, поэтому нужно изучить инструкцию для системы, установленной на вашем автомобиле. В некоторых случаях на введение цифры кода у вас всего 20 секунд.
Метод обесточивания
Далеко не всегда владелец знает, где находится кнопка, или где искать код отключения. Особенно если машина воет среди ночи, или нужно срочно ехать, а сигнализация блокирует мотор. Тогда:
Открывают капот и сбрасывают аккумуляторные клеммы.
Затем, перерезают проводок, питающий сигнализацию.
Теперь, клеммы возвращают на место и можно ехать.
Если ваша сигнализация слишком продвинутая, и имеет автономное питание, тогда отключение клемм проблему не решит. Действуют так:
Открывают блок с предохранителями.
Ищут и вынимают предохранитель сигнализации либо ее реле.
В случае успеха, система утихнет и перестанет вам мешать.
Иначе, обращайтесь к специалистам — вызывайте на место, или просите консультации по телефону.
Заключение
Во избежание неприятностей, имейте запасной брелок. Узнайте расположение кнопки «Valet» в вашей машине. Обязательно выясните у продавца противоугонных систем (или предыдущего хозяина) пин-код. Запишите его в телефоне или другом удобном и доступном для вас месте. Если об этом не позаботиться, придется обращаться к специалистам для замены сигнализации, а это не дешево. Без кода, даже они, починить её не смогут.
отключение автосигнализации с выездом или своими руками с брелка и без брелка с видео
Необходимость отключить сигнализацию на машине полностью может возникнуть у автолюбителя по двум причинам: если был утерян брелок или не выходит разблокировать систему.
Перевод системы в режим Valet
В ситуации, когда «сигналка» не может отключаться с брелка, один из самых простых вариантов ее выключить – перейти в режим Валет. Узнавать, как это делается, мы рекомендуем в техническом руководстве к сигнализации, которое входит в комплектацию.
Начать нужно с поискать монтажа аварийной кнопки. Если «сигналка» монтировалась самостоятельно, автовладелец должен знать, где она установлена. Установщики обычно размещают ее под контрольным щитком или неподалеку от блока с предохранительными компонентами.
Когда вы найдете сервисную клавишу автосигнализации, действуйте по одному из таких алгоритмов:
Установите ключ в замок зажигания, переведите его в положение АСС, затем четырежды кликните на аварийную кнопку. После этого ключ верните в изначальное положение.
Вставьте ключ в замок и переведите его в положение зажигания, один раз кликните на кнопку аварийной функции. Произойдет деактивация зажигания.
После осуществления вышеописанных действий заведите двигатель и подключите на место контакт сирены.
Процедура входа в аварийный режим Валет может отличаться.
Пользователь коля коля рассказал о том, как выключить аварийную функцию Валет.
Методы отключения системы
Если сработала заводская или установленная самостоятельно автомобильная сигнализация, произвести разблокировку защитного режима можно двумя способами.
При отсутствии пульта
Как выключать сигнализацию:
Аварийный метод. Речь идет об активации аварийной функции Valet, о которой мы рассказали выше. Открывать дверные замки заблокированного авто надо ключом, затем производятся манипуляции с аварийной клавишей. Если требуется помощь, рекомендуем обратиться к электрикам, которые работают с выездом на место.
Кодированное отключение. Речь идет о вводе ПИН-кода, который состоит из нескольких цифр. Их число может варьироваться от двух до четырех, все зависит от типа «сигналки» и ее модели. Сначала должно включаться зажигание, затем аварийная клавиша нажимается определенное число раз, которое соответствует первой цифре пароля. После этого зажигание выключается, процедура с его активацией и вводом следующей цифры повторяется.
Как выключить сирену?
Динамик автосигнализации будет работать, если не отключить защитный режим и просто открыть двери ключом. Чтобы предотвратить срабатывание системы, устройство можно выключить. Это целесообразно сделать, если разблокировать «сигналку» своими руками не выходит.
Как выключить динамик:
Заведите мотор машины. Большинство установок настроены таким образом, что после активации зажигания динамик выключается.
Найдите предохранительное устройство, через которое сигнализация подсоединена к АКБ. В случае со штатной системой предохранительный компонент может располагаться в общем блоке с устройствами. Сам девайс находится в корпусе рулевой колонки либо рядом с ней. Если “сигналка” устанавливалась самостоятельно, то предохранительное устройство следует искать в моторном отсеке. Иногда установщики ставят предохранительные компоненты рядом от плюсового выхода аккумуляторной батареи.
Демонтируйте элемент плоскогубцами или специальными щипцами. Как только вы извлечете нужный предохранитель, произойдет разблокирование сирены.
Если предохранитель не был найден, попробуйте отсоединить минусовую клемму от АКБ. Это приведет к полному обесточиванию электрической сети машины. В результате отсоединения клеммы произойдет обнуление всех электронных девайсов, установленных в авто. Запуск силового агрегата в этом случае будет невозможен. Подождите около одной минуты, затем установите клемму батареи на место. Когда динамик сирены перестанет сигнализировать, то устройство будет успешно отключено. Если проблема осталась и сирена сработала, то следует обратиться к специалистам.
Отсоединение клеммы батареи
Как отключать автосигнализации своими руками?
Прежде чем отключить охранную установку на не выездной машине полностью, ознакомьтесь с рекомендациями по вводу пароля. Особенно актуально, если используется сложная автосигнализация с модулем GSM.
В зависимости от производителя и модели автосигнализации процесс разблокировки может различаться. Рассмотрим несколько вариантов.
Sheriff
Разблокировка «сигналки» Шериф производится таким образом:
Используя ключ, разблокируйте дверные замки авто.
Выполняется активация зажигания.
Сервисная клавиша нажимается единожды.
Зажигание деактивируется и активируется заново.
Нажимается клавиша аварийного режима Валет.
Пользователь ardent рассказал о том, как правильно перепрошить пульты управления сигнализации Шериф для дальнейшего выключения сирены.
Аллигатор
В зависимости от модели сигнализации процедура деактивации может отличаться.
D-810
Модель D-810 можно выключить двумя способами – аварийным отключением или стандартным.
Стандартный вариант:
Машинные двери надо разблокировать с применением ключа, сядьте на место водителя.
Активируйте зажигание.
За 15 секунд водителю следует успеть единожды нажать на клавишу Valet.
Зажигание деактивируется.
Эти шаги не приведут к активации аварийного режима. Означает, что если включена опция пассивной активации защиты, то после очередной деактивации зажигания и закрытия дверей защита включится еще раз. Можно попытаться перевести «сигналку» в аварийный режим посредством ввода кода, который устанавливается автовладельцем или специалистом по монтажу.
Как выполнить разблокирование:
Двери авто открываются посредством ключа.
Зажигание активируется.
Затем его надо деактивировать и активировать заново.
На протяжении пятнадцати секунд автовладелец должен успеть нажать на клавишу Valet число раз, соответствующее первой цифре кода.
Производится отключение и поворот ключа в режим зажигания.
За десять секунд водитель нажимает Valet столько раз, сколько должна быть цифра ПИН-кода.
Затем зажигание деактивируется и включается еще раз. Процесс ввода повторяется такое число раз, сколько цифр включает в себя пароль, но не больше четырех. Если процедура выполнена верно, активируется сервисная опция.
Пользователь Карабас Барабасович произвел диагностику сигнализации Аллигатор на стенде и рассказал о неисправностях, с которыми предстоит столкнуться автовладельцу.
LX-440
Несколько иначе выглядит процедура отключения модели LX-440:
Производится разблокировка дверных замков с использованием ключа.
Ключ вставляется в замок, производится активация зажигания.
На протяжении десяти секунд надо успеть нажать на клавишу Valet.
Зажигание деактивируется. Это приведет к активации сервисной функции.
Для деактивации блокировки посредством пароля процесс осуществляется так же, как в случае с вышеописанной моделью. Но помните, что в автосигнализациях Alligator пароль может включать в себя не более двух цифр.
Деактивация производится так:
Машинные двери следует разблокировать посредством ключа.
Зажигание активируется, отключается, а затем опять активируется.
За ближайшие десять секунд надо успеть кликнуть на аварийную клавишу Valet определенное количество раз, которое соответствует первой цифре ПИН-кода.
Выполняется деактивация зажигания, затем оно активируется опять.
За следующие десять секунд посредством сервисной кнопки надо ввести очередную цифру ПИН-кода.
После этого производится выключение и повторная активация зажигания.
Если пароль был введен неверно трижды, автосигнализация заблокирует свою работу на 30 минут.
Обратите внимание – противоугонные установки Аллигатор обладают разомкнутым реле блокировки. Отключить сирену, обесточив бортовую сеть путем отключения аккумулятора, не получится.
Starline
Процесс отключения автосигнализации Старлайн в зависимости от модели может отличаться.
Старлайн 525
Неисправную систему Старлайн 525 можно разблокировать:
Дверные замки машины открываются ключом.
Ключ устанавливается в замок, производится активация зажигания.
В течение шести секунд надо зажать клавишу Валет.
Если система перейдет в сервисный режим, раздастся один звуковой сигнал. Обратите внимание, диодная лампа при этом начнет моргать медленно, с перерывом примерно пять секунд.
Зажигание отключается.
Канал avtodopka рассказал об аварийном отключении противоугонной установки на примере модели А91.
Starline A6
При использовании Starline A6 процедуру разблокирования можно осуществить только с использованием пароля:
Дверные замки авто надо разблокировать ключом, срабатывает сирена «сигналки».
Производится активация зажигания.
На протяжении двадцати секунд надо кликнуть на кнопку Valet определенное число раз, соответств
причины необходимости выполнения процедуры и способы отключения
Для проведения ремонтных работ, устранения шумового эффекта при некорректном срабатывании или запуска заблокированного двигателя понадобится выключение противоугонной системы. Отключить сигнализацию на машине полностью возможно с помощью рассечения проводки, введения кода и деактивации тайной кнопкой.
Причины срочной деактивации
Отключение сигнализации требуется при некорректной работе системы. Причина деактивации противоугонки для последующих ремонтных работ или запуска машины являются:
ложное срабатывание из-за замыкания в системе, высокой чувствительности датчиков, приема некорректного сигнала от другого автомобиля;
задержка с деактивацией. Потеря сигнала или программный сбой, вынуждающий долго ждать;
утеря брелока дистанционного управления при отсутствии запасного пульта;
проблемы с запуском машины из-за разряженного аккумулятора. Обесточивание всей бортовой электроники не даст завести двигатель дистанционно и при ручном открывании дверей вызове срабатывание противоугонки;
выход из строя пульта-брелока. Попадание в блок влаги, механическое повреждение, окисление конденсаторов на микропроцессорной плате, разрядившаяся аккумуляторная батарея может провоцировать поломку приспособления;
радиоволновые помехи. Концентрация рядом машин и устройств, излучающих электромагнитное поле вызывает перебой с приемом импульсного сигнала и отключением системы.
Сигнализация авто – это сложная система, взаимосвязанная с ДВС, дверьми, замком зажигания, бортовыми датчиками. Чтобы ее отключить, используют дистанционный пульт, а также экстренные способы. Аварийное отключение применяют при постановке транспортного средства на длительное хранение в охраняемом паркинге или гараже.
Методы отключения сигналки на машине
Если машина не снимается с сигнализации, это свидетельствует о неисправности системы. Требуется провести ремонтные работы и проверку контактов, узлов, программного обеспечения. Пользоваться авто, чтобы доехать до сервиса или сделать срочные поездки, можно с выключенной сигналкой. Противоугонную систему в машине деактивируют следующими методами:
выключением спрятанной кнопки отключения;
с брелка;
обесточиванием.
Полезное!
Своевременно меняйте батарейки в брелоке противоугонной сигнализации. Для проверки заряда на односторонних сигналках удерживайте кнопку на устройстве 3-5 сек. Отсутствие индикаторной подсветки свидетельствует о необходимости смены аккумулятора. На системах с двусторонним импульсом значок о снижении емкости появляется на дисплее.
Стандартным способом деактивации охранной системы является ее выключение с помощью дистанционного пульта. Для снятия противоугонки без брелка используют обесточивание машины и механическое выключение сигнальной кнопки Valet.
Деактивация без брелока через тайную кнопку
При отсутствии пульта дистанционного управления, его поломке или сбое в программном обеспечении машину снимают с охраны деактивацией спрятанного тумблера, который в большинстве систем носит название Валет.
Valet – это элемент противоугонной системы, который позволяет вручную настроить или снять сигналку. Где находится кнопка деактивации, указано в руководстве по эксплуатации транспортного средства. В прилагаемом мануале вы найдете изображение тумблера. Большинство противоугонок имеет одинаковые компоненты. Форм клавиши и цвет оплетки питающих кабелей может различаться.
Особенности вида клавиши:
диаметр 12-15 мм;
подключение двух питающих проводов;
скрытое расположение.
Секретный тумблер специально скрывают и помещают в труднодоступной локации, чтобы исключить риск механического повреждения или вандализма.
Функции клавиши
Задачей кнопки Валет является активация режима сервисного обслуживания, в том числе отключение противоугонной системы. Воздействием на выключатель включают аварийный режим, настройку параметров сигнализации.
Если сигналка не выключается, сломалась или требуется ее настроить, пользуются кнопкой Valet. Сервисный режим предоставляет возможности:
активации охранного режима;
выключения охраны;
передачи автомобиля на техобслуживание или ремонт без ПДУ.
Некоторые противоугонки предусматривают кодирование персональной парольной комбинацией, чтобы исключить риск противоправных действий.
Расположение тайной клавиши
Главной функцией выключателя Валет является деактивация противоугонного режима. По этой причине его располагают в максимально труднодоступном месте. При самостоятельной установке сигналки водитель определяет местоположение клавиши по своему усмотрению. При монтаже специалистами собственнику машины сообщают, где она находится.
Наиболее распространенные локации расположения тумблера:
в магистральных жгутах проводки под панелью приборов;
рядом с системой звука;
в оплетке рулевого колеса;
под креслом пассажира первого ряда или водителя;
в пространстве под бардачком или в его потолочной плоскости;
за торпедо;
рядом с педальным узлом;
около ручника или с торца коробки передач.
Неизвестное расположение кнопки вычисляют рядом способов.
Методы определения локации микропроцессорного устройства
Для поиска модуля управления сигнализацией в случаях, когда владелец не обладает информацией, где расположен сервисный выключатель, прибегают к алгоритму действий:
располагают транспортное средство в тихом месте;
заглушают мотор. При этом водитель должен находиться внутри салона;
несколько раз включают и деактивируют охранный режим пультом;
расположение микропроцессорного блока определяют по щелчкам реле;
находят магистральный провод, подключенный к модулю аварийного отключения.
Полезное!
Местоположение выключателя аналогично положению диода системы. Если лампочка установлена в правой части, значит, кнопка спрятана там же, по правому борту. И наоборот.
После обнаружения устройства выключения производят аварийную деактивацию.
Выключение
Для отключения охранного режима сигнализационной системы следуют четкой последовательности действий:
вставляют ключ зажигания;
зажимают выключатель;
при одновременном запуске двигателя делают нажим на клавишу;
вводят кодовую комбинацию.
Стандартный пароль прилагается в мануале к охранной системе. При срабатывании сирены требуется снять клемму от аккумулятора. Обесточивание машины исключит звуковой сигнал.
Отключение клавиши с ПИН-кодом
В сложных сигнализационных системах используют кодированное выключение сервисного режима. Код состоит из 2 или 4 чисел. Переустановленные сигналки каждый раз обеспечивают новой ПИН-комбинацией.
Для раскодировки выполняют следующие действия:
включают зажигание;
ввод первого числа выполняют нажатием клавиши Valet. Например, первая цифра ПИН 3, значит трижды зажимают тумблер;
поворачивают ключ зажигания на положение выключения, и снова возвращают в активное положение;
следующую цифру комбинации снова вводят короткими нажатиями выключателя и т. д.
Для каждого числа ПИН-кода включают и выключают зажигание, повторяя последовательность. Это стандартная схема разблокировки охранного режима. Для некоторых моделей систем сигнализации последовательность действий может отличаться. Конкретный алгоритм приведен в инструкции к сигналке.
Популярные бренды
Схема действий
Starline моделей старше А6
Отрывают дверь ключом, активируют зажигание, одновременно зажимают и удерживают сервисную кнопку 6-7 сек до мерцания индикатора
Starline новых версий, SHERIFF,
Последовательно проворачивают ключ зажигания, вводят число ПИН короткими нажатиями, выключают зажигание. Для следующих цифр повторяют процедуру
Pantera
Включают и сразу выключают зажигание, через 15 сек снова его активируют. Зажимают клавишу Валет на 18-20 секунд до звукового сигнала
ALLIGATOR
Проворачивают ключ зажигания, вводят число ПИН короткими нажатиями в течение 10 сек, выключают зажигание. Для следующих цифр повторяют процедуру
SCHER-KHAN
Открывают дверь ключом, в течение 3 сек включают и выключают зажигание всего 4 раза. После срабатывания звукового сигнала охранный режим будет снят
При верном вводе кодировки и отключении противоугонной системы прозвучат два коротких сигнала и дважды загорятся габаритные фонари.
Экстренный способ – обесточивание
Аварийным методом деактивации охранной системы является механическое обесточивание магистральных проводов. Рассечение кабеля исключит срабатывание звукового сигнала. Этот способ подходит только для противоугонок старых версий. Для разрезания используют кусачки. Новые модели предусматривают защиту в несколько ступеней. Перерезанная проводка не обеспечит снятие охранного режима.
Другим вариантом обесточивания является отключение от цепи реле или предохранителей. Метод не подходит для моделей с бесконтактными узлами. В сложных сигналках деактивацию следует поручить специалисту.
Не запускается двигатель после отключения противоугонки
Электронные охранные системы со временем могут выходить из строя или некорректно функционировать. Сбой в настройках может заблокировать запуск мотора автомобиля.
На заметку!
Причину отказа запуска мотора после деактивации противоугонки начинают с замены батареек в пульте. Низкий уровень питания в брелоке может провоцировать искажение сигнального импульса или передавать неполную кодовую команду на микропроцессорный блок
неисправность реле, отвечающего за запуск стартерного устройства;
низкий уровень заряда батареек в ПДУ;
неисправность проводки сигналки;
сбой программы;
отсутствие электропитания сигнализации;
нарушение приема сигнала между элементами CAN-шины;
активация иммобилайзера;
механические действия, которые противоугонный режим распознал как попытку взлома авто.
Наиболее частая проблема, по которой двигатель не заводится после деактивации сигнализации – это работа иммобилайзера. Устройство блокирует стартер или впрыск топлива. Точную причину отказа запуска ДВС выявит компьютерная диагностика.
Простым способом исправить положение является восстановление заводских настроек на противоугонной системе через ПДУ. Четкий алгоритм действий приведен в мануале к сигнализации. Инструкцию к сигналке рекомендуется хранить в салоне.
Как включить сигналку после отключения
Активацию охранного режима после выключения делают после проведения ремонтных работ или коррекции параметров. Чтобы включить сигнализацию:
включают и сразу выключают зажигание;
через 15 секунд зажимают и удерживают клавишу Валет до звукового короткого сигнала;
дожидаются включения сигнального диода, оповещающего о включении режима.
Еще одним методом включения сигналки является инициация работы системы через брелок. Активируют и сразу выключают зажигание, удерживают на 10 сек парные кнопки на пульте, после непродолжительного звукового сигнала дожидаются оповещения СИД.
При некорректной работе противоугонной системы сигнализацию отключают в экстренном режиме. Для деактивации используют секретную клавишу Valet или обесточивают проводку сигналки. Подробные инструкции по выключению противоугонки прилагаются в мануалах.
Как Отключить Сигнализацию на Автомобиле
Некоторые автомобилисты не знают, как отключить сигнализацию на машине, когда бывает нужно. На самом деле, сделать это просто, если использовать секретную кнопку или различные программные средства.
Причины появления неисправностей в работе автомобильной сигнализации
Противоугонная система занимает важнейшее место в системе безопасности автомобиля. По этой причине возникновение неполадок с ней, механических или аппаратных, делает машину уязвимой для угона. Важно уметь разбираться в неисправностях, распознавать первые симптомы. Принято различать несколько основных причин выхода из строя автомобильной сигнализации:
проблема с электропитанием;
наличие радиопомех;
сбои в программном обеспечении;
неисправность пульта управления;
морозы ниже допустимой нормы;
разрядка аккумулятора.
Если в машине происходят скачки напряжения, то они могут за короткое время привести к полному выходу электрооборудования из строя. Если тока вовсе нет, происходит автоматическое обесточивание сигналки, и машина больше не реагирует на команды, отправляемые брелоком. Также возможно окисление контактов проводки или разрушение предохранителей. Из-за этого ток не может проходить по цепи, а противоугонная система — правильно реагировать на команды.
Радиопомехи актуальны для крупных городов, где имеется большое скопление автомобилей и различной электроники. Последние излучают радиоволны, которые в определённых условиях глушат друг друга. Например, неисправный брелок сигнализации соседнего автомобиля может перебивать импульсы, подаваемые «родным» пультом.
Сбой в ПО вызывается неполадками в работе центрального блока, выполняющего функции головного управления. Как правило, первым признаком этого становится «глюк» сигнализационной системы. Появляются многочисленные ошибки, блокируется двигатель.
Ложные срабатывания сигналки могут быть вызваны ещё и неправильной регулировкой чувствительности контроллёров. Если мастер выставит данный параметр на слишком высокое значение, датчики будут срабатывать чаще, реагируя даже на вибрации от других машин, проходящих рядом животных, громких звуков. Другая ошибка — контроллёры установлены на пластиковую основу, которая сама по себе усиливает вибрации. Кроме того, в случае нагрева и расширения пластмассы датчики автоматически сработают.
Причины неполадок пульта — падение, попадание воды внутрь микросхемы. Когда он ломается или некорректно функционирует, центральный блок не может принимать команды и управлять системой.
Сильные морозы ниже 25 градусов по Цельсию отрицательно влияют на работу противоугонки. В этом случае возникают сложности в передаче данных. Что касается разрядки аккумулятора, то это распространённая ситуация, приводящая к обесточиванию всех электрических систем машины. Часто такое происходит в зимнее время года.
Кнопка Valet
Наличие кнопки Valet или сервисной клавиши в комплекте с основными приборами — показатель качества охранной системы. Она представляет собой компактное механическое устройство, способное отключать сигнализацию в случае необходимости без брелока.
Кнопка Valet может находиться в различных местах автомобиля. Где она будет, решает сам владелец. Как правило, её прячут в какой-либо труднодоступной нише: возле блока предохранителей, под торпедой, рядом с водителем, за бардачком. Это делается с целью защиты от угонщиков. Если установка сервисной кнопки проводится мастером, он должен предоставить автовладельцу информацию о месте её нахождения. Миникнопка соединяется в большинстве случаев с оранжевым проводом. На некоторых моделях сигнализации проводка может иметь более тёмный цвет, с коричневыми полосами.
Если никакой информации о расположении Valet нет, можно найти её по мигающему индикатору-датчику. Именно в этой зоне или поблизости должна находиться кнопка.
Таким образом, Valet с функцией Override даёт возможность отключать сигнализацию в экстремальных ситуациях. Без этой кнопки современная охранная система выглядит весьма скудно. Ещё бы, ведь кнопка «Валет» даёт много дополнительных возможностей:
программирование сигнализационной системы;
аварийное выключение в случае неудачной попытки стандартным способом;
отключение сирены, если потерян или поломан брелок.
Вмешательство с помощью устройства Valet — это грамотное отключение сигнализации. После нахождения механизма производится несколько нажатий с выдерживанием определённого интервала (количество и время указаны в инструкции к конкретной модели сигнализации).
Как самостоятельно полностью отключить сигнализацию
Существует 3 экстренных способа отключения любой автомобильной сигнализации:
Отрезается кусачками провод, идущий на звуковой сигнал. Однако данный вариант работает не на всех сигнализационных системах. Премиальные аварийные устройства имеют многоступенчатую защиту, но попробовать отключить таким способом можно и их;
Похожий способ, когда нет времени для поиска секретной кнопки и ввода пин-кода. Сирена перестанет работать, как только освободится минусовая клемма с аккумулятора;
Ещё один вариант — найти реле или предохранитель, управляющий аварийкой. Данный метод усложняется поиском реле — на многих современных системах оно бесконтактное, поэтому может находиться в самых неожиданных местах.
Аварийное отключение
В данном контексте под аварийным подразумевается отключение сигнализации, не настроенной в режим кодировки. Разблокировка проводится с помощью ключа зажигания и кнопки «Валет».
С учётом того, что остановка сигнализации, особенно на современных дорогих моделях, довольно сложный процесс, аварийное отключение желательно доверить специалистам. Непрофессиональное вмешательство опасно тем, что может повлечь серьёзные последствия в виде блокировки силовой установки на программном уровне.
Отключение с помощью кодов
Такое отключение, это ввод специального кода — двух-, трёх- или четырёхзначного. По умолчанию на многих устройствах стоит 000, 111, 123, 1234 или 11. Однако владельцу машины даётся возможность изменить его на любой другой пин. Режим кодирования на многих аварийных системах ставится априори на стадии установки.
Предварительно нужно обязательно включить зажигание, нажать аварийную клавишу определённое количество раз, и только затем ввести код. На некоторых моделях сигналок число нажатий клавиши соответствует первому числу пина секретного кода. Более передовые и сложные системы требуют поочерёдного ввода: сначала первая цифра из комбинации, затем вторая, потом третья и четвёртая.
Особенности отключения разных сигнализаций
Ниже приведены способы отключения сигнализационных систем различных производителей, если потерян или сломан брелок.
Starline
Очерёдность действий по переводу сигнализации «Старлайн» модели 525 в спящий режим:
открыть двери авто;
повернуть зажигание;
держать кнопку Valet 5 секунд.
После этого должен прозвучать 1 гудок, а индикатор начать медленнее мигать, что подтвердит переход в спящий, отключённый режим. Надо сразу выключить зажигание и через 5 секунд включить.
На модели Starline типа Twage A8 отключение без брелока 2W5BLED проводится иначе — кнопку Valet нажать четыре раза подряд. Больше ничего делать не надо, только отключить зажигание. Удостовериться в правильности действий можно по звуковому сигналу: система автоматически оповестит о самоотключении двумя звуковыми сигналами и короткими миганиями габаритных фар.
Чтобы отключить сигнализацию Старлайн премиального класса с многоступенчатой защитой типа A6 и аналогичные, без раскодирования не обойтись. Это делается щёлканьем по кнопке «Валет» количеством повторений, соответствующим Pin-1. Затем надо вновь выключить и включить зажигание. Через 5 секунд повторить поочерёдное нажатие кнопки. Одновременно с выключением зажигания разблокируется и сигналка.
Tomahawk
Чтобы отключить сигнализацию Томагавк популярной модели RL950LE без пульта 434MHZ, надо сделать так:
сесть на место водителя, повернуть ключ;
кликнуть кнопку Valet четыре раза;
выключить зажигание.
Об успешно проведённой разблокировке можно узнать по двум гудкам и миганиям габаритных фонарей.
Alligator
Пошаговая инструкция по отключению без пароля моделей «Аллигатор» L430, L530, L730:
открыть дверные замки, используя «родной» ключ автомобиля — если машина стоит на сигналке, должны прозвучать тревожные оповещения;
повернуть замок в положение ACC;
через 5 секунд нажать клавишу Valet один раз;
запустить двигатель.
Для моделей, аналогичных M425, используется вариант с индивидуальным кодом:
клавишу кликнуть несколько раз — количество нажатий аналогично начальной цифре пина;
через 5 секунд завести мотор.
Для моделей M725, M2000, S400 сервисная процедура выполняется так:
открыть дверные замки ключом — если сирена будет включена, воспроизведутся тревожные сигналы, начнут мигать поворотники и освещение в салоне;
активировать зажигание;
через 5 секунд нажать кнопку Valet, чтобы деактивировать сирену;
завести двигатель.
Также вышеописанные модели сигнализаций Alligator возможно отключить на машине через код. Процедура аналогична M425.
Если пароль будет введён неправильно трижды, противоугонная система временно заблокируется.
Сигнализация «Аллигатор» моделей, аналогичных D-810, может отключаться двумя способами: кодированно или с использованием кнопки Valet. Выбор режима кода задействуется опцией номер 9 (подробнее надо смотреть в руководстве пользователя, в разделе Programmable Functions).
Sheriff
Устанавливаются данные сигналки, как правило, на отечественные Вазы и американские модели авто. Отличаются высокой адаптацией под суровые погодные условия. Основное производство расположено в Китае.
Системы «Шериф» разблокируются двумя простыми способами. Оба подразумевают использование кнопки Valet.
Первый способ, если применяется код:
открыть двери;
включить зажигание;
ввести кнопкой «Валет» код — 333 или 123, редко 22.
Очевидно, что в случае изменения прежним владельцем кода на индивидуальный, нужно узнать его.
Второй способ, если режим кодирования не задействован:
сесть на место водителя и повернуть зажигание;
задействовать сервисную клавишу;
выключить зажигание;
ещё раз включить и кликнуть по клавише Valet.
SCHER-KHAN
Системы «Шерхан» также могут отключаться двумя способами: без кода и с применением Pin-1.
Вот как это делается без кода на моделях Sher-Khan 5:
открыть двери чип-ключом, переведя систему в режим Warning;
3 раза включить/отключить зажигание — это выключит сигналку;
через 5 секунд автоматически выключится блокировка стартера, система перейдёт в сервисный режим.
А вот с применением Pin-1 для моделей Sher-Khan 6:
перевести систему в режим тревоги вышеописанным методом;
снять режим, 3 раза включив и отключив зажигание;
через 1 секунду несколько раз повернуть зажигание (из ACC в On) — количество повторений одинаково с первой цифрой индивидуального кода;
выключить зажигание;
подождать 5 секунд — когда сигналка вспыхнет один раз, заново включить/отключить зажигание, но на этот раз количество повторений должно соответствовать второму числу персонального кода;
выключить зажигание, после мигания датчика вновь осуществить манипуляции с зажиганием — количество повторений равно Pin-3;
через 5 секунд включить зажигание, повторить уже в количестве, равном четвёртой цифре кода;
подождать несколько секунд, система оповестит о вводе последней цифры двумя миганиями.
Блокировка с двигателя автоматически скинется, если все действия были проведены грамотно. В случае неправильного ввода кода, система вернётся в режим тревоги. По умолчанию на сигнализациях Sher-Khan 6 стоит пин-код из четырёх единиц.
Pantera
«Пантера» — одна из наиболее востребованных сигналок в России. Как правило, в нашу страну завозят больше из серии CLK. Это лучшие модели, характеризующиеся безотказной работой в морозы. Во время сервисного обслуживания или нештатного срабатывания охранки, а также по другим важным причинам, необходимо бывает принудительно отключить систему.
Конструкция Pantera позволяет это сделать несколькими способами:
с помощью ключа и кнопки «Валет» — достаточно удержать её в течение 15 секунд, чтобы система оповестила об удачном отключении отрывистым сигналом и постоянным свечением датчика;
дистанционно, используя брелок, но предварительно нейтрализовав режим Anti-HiJack, отвечающий за блокировку стартера;
с помощью персонального кода и кнопки Valet, если режим был предварительно активирован.
Pandora
Отключение системы «Пандора» возможно двумя способами: брелоком или с помощью пин-кода и кнопки Valet. Персональный 4-х значный код Pandora всегда разный, указан на пластиковой карточке под защитным слоем — она идёт в комплекте с устройством.
Вот как это делается:
Задействовать сервисную клавишу — число повторных нажатий соответствует начальной цифре пина, пауза между очередным вводом — 1 секунда;
Подождать подтверждение системы о правильных действиях — красная вспышка датчика;
Ввести поочерёдно, следуя описанному выше приёму, остальные цифры кода;
Дождаться подтверждения частичного отключения, двигатель заблокирован — красная и зелёная вспышка;
Повторить шаги 1-4, но уже датчики при вводе светиться не будут.
Примечательно, что если первая цифра кода — «0», кнопку Valet надо будет нажать 10 раз подряд. Если код был введён неправильно, повторная активация возможна минимум через 5 секунд.
Как снять сигнализацию с машины полностью
Причины, которые вынуждают прибегать к таким крайним мерам:
неработоспособность или плохая работа сигнализации без возможности исправления — может возникнуть после проведения каких-либо ремонтных работ;
инсталляция новой сигнализационной системы — часто проводится при покупке дорогой машины с заранее установленной старой аварийкой;
желание улучшить функциональность охранной системы;
износ устройства в моральном и техническом смысле.
Демонтаж сигнализации — процесс технически довольно сложный, особенно если это двухсторонняя сигналка, совмещённая с иммобилайзером, спутниковым каналом, датчиками. Даже некоторые специализированные мастерские отказываются от такой работы или соглашаются только за высокие расценки. Поэтому многие обращаются за этим к людям, которые собственно и устанавливали систему. Но что делать, если контакты человека потеряны? В этом случае приходится работать своими руками.
Если проявить терпение, быть предельно внимательным, аккуратно производить демонтажно-монтажные манипуляции, самостоятельное удаление оборудования пройдёт успешно. Опасность неправильного демонтажа: возгорание проводки, блокировка двигателя, выход из строя электрики, отказ центрального замка.
Вот минимальный набор инструментов, которые понадобятся в работе:
изолента;
кусачки;
комплект отвёрток;
канцелярский нож со сменными лезвиями;
автономный источник света — светодиодный или мобильный;
паяльник.
Если нет навыков работы с паяльником, можно соединять провода скруткой, изолируя контакты термоусадкой. Ниже приводится последовательность выполнения работ. Перед этим надо выключить зажигание и скинуть клеммы с АКБ.
Вытащить центральный блок. Как правило, он находится под торпедо, в зоне водителя. Или может быть скрыт под обивкой салона. В этом случае его расположение выдадут провода, проложенные к устройству;
Найти по кабелям, идущим от блока, все отдельные элементы сигналки и демонтировать их. Речь идет о кнопке Valet, датчиках, реле, антенном модуле, сирене. Элементы, установленные на пластиковых хомутах, срезаются кусачками. Отвёртками снимаются саморезные крепления;
Последовательно отключить электросоединения непосредственно от блока. После отсоединения проводов, места надо обязательно заизолировать;
Найти и отключить места блокировки, предохранители, реле. Это самая ответственная фаза работы, усложняемая поиском контактов прерывания, точек блокировки. Она требует тщательного изучения схемы автосигнализации. После отсоединения проводов от реле, контакты надо восстановить — скрутить и пропаять. Если реле подключено по CAN, то задача упрощается — достаточно просто отключить разъём;
Удалить всю нештатную проводку, идущую от головного блока к дверям, багажнику и капоту. Работа займёт очень много времени, но она того стоит. Опять же, если имеется CAN-шина, процесс заметно упрощается.
Как правило, в автомобильной сигнализации присутствуют 2 или 4 блокировки. При этом только часть из них может быть организована через реле.
Остаётся проверить качество проведённой работы:
подключить аккумулятор;
немного подождать, проконтролировать наличие запаха гари в салоне;
проверить, не выбили ли предохранители;
особое внимание уделить работе центрального замка;
запустить мотор, заново проверить отсутствие запахов;
осуществить пробный заезд с включёнными поворотниками и габаритными огнями.
Если все системы автомобиля нормально работают в штатном режиме, мероприятие по полному снятию сигнализации с машины можно считать оконченным.
Таблица: характеристики некоторых моделей автомобильных сигнализаций
Наименование
Стоимость с установкой
Брелок Штатный ключ
Радио метка
Иммобилайзер
Автозапуск
CAN
GSM
GPS
STARLINE A61
8 950
брелок
нет
нет
нет
нет
опц.
опц.
Tomahawk TZ-9020
7000
брелок 434mhz
нет
да
нет
нет
опц.
опц.
Sheriff APS-35 PRO
6500
брелок 2w5bled
нет
да
нет
да
нет
нет
PRIZRAK 710
10 500
штатный ключ
нет
ДА
нет
ДА
нет
нет
STARLINE MOTO V62
10 950
брелок
нет
нет
нет
нет
опц.
опц.
STARLINE A91
12 300
брелок
нет
нет
ДА
нет
опц.
опц.
PANDORA 3055 LX
13 900
брелок
нет
нет
ДА
ДА
нет
нет
STARLINE A64 CAN
14 300
брелок
нет
нет
нет
ДА
опц.
опц.
STARLINE A94 CAN
16 900
брелок
нет
нет
ДА
ДА
опц.
опц.
PRIZRAK 720
17 300
штатный ключ
нет
ДА
нет
ДА
нет
нет
PRIZRAK 730
17 900
штатный ключ
ДА
ДА
нет
ДА
нет
нет
STARLINE T94
18 500
брелок
нет
нет
ДА
нет
опц.
опц.
PANDECT X-1100
20 500
штатный ключ
ДА
ДА
ДА
ДА
ДА
опц.
PRIZRAK 810 GSM
20 900
штатный ключ
нет
ДА
ДА
ДА
ДА
опц.
AUTOLIS Signalizer
21 100
штатный ключ
ДА
ДА
нет
нет
нет
нет
PRIZRAK 740
21 900
штатный ключ
ДА
ДА
нет
ДА
нет
нет
PANDECT X-2000
22 900
брелок
ДА
ДА
ДА
ДА
ДА
опц.
PANDECT X-1100 MOTO
23 500
нет
ДА
ДА
ДА
ДА
ДА
ДА
PRIZRAK 830 GSM
23 900
штатный ключ
ДА
ДА
ДА
ДА
ДА
опц.
PRIZRAK 820 GSM
24 500
штатный ключ
нет
ДА
ДА
ДА
ДА
опц.
AUTOLIS Mobile
25 100
штатный ключ
ДА
ДА
ДА
нет
ДА
нет
PANDORA 3910 LX
26 900
штатный ключ
ДА
ДА
ДА
ДА
ДА
опц.
PRIZRAK 840 GSM
28 900
штатный ключ
ДА
ДА
ДА
ДА
ДА
опц.
STARLINE B94/D94 CAN GSM GPS
32 000
брелок
нет
нет
ДА
ДА
ДА
ДА
PANDECT X-2050
32 500
брелок
ДА
ДА
ДА
ДА
ДА
опц.
PANDORA 3945 LX
35 500
брелок
ДА
ДА
ДА
ДА
ДА
опц.
AUTOLIS Professional (с МПУ)
45 500
штатный ключ
ДА
ДА
ДА
ДА
ДА
нет
PANDORA 5000 NEW DXL
53 900
брелок
ДА
ДА
ДА
ДА
ДА
ДА
STARLINE ПОБЕДИТ
56 400
брелок
нет
нет
ДА
ДА
ДА
ДА
Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них
Как отключить автосигнализацию
Есть несколько вещей более смущающих (или более раздражающих, если это соседская машина), чем автосигнализация, которая не отключается. Автосигнализация не выключается по ряду причин, а также несколько различных методов, которые вы можете использовать, чтобы заглушить крик и прекратить смущение.
Часть 1 из 1: Выключение автосигнализации
Необходимые материалы
Шаг 1: Ознакомьтесь с будильником . Хотя это может показаться не лучшим временем для чтения руководства пользователя, во многих случаях проблема заключается в ошибке пользователя.Убедитесь, что вы соблюдаете правильную процедуру отключения будильника.
Шаг 2: Заведите машину . Вставьте ключ в замок зажигания и попробуйте завести машину. Почти все аварийные сигналы, как установленные на заводе, так и послепродажные, отключаются и сбрасываются при запуске автомобиля.
Шаг 3. Используйте ключ, чтобы отпереть дверь водителя . Обычно это выключает и сбрасывает сигнал тревоги. Если дверь со стороны водителя уже отперта, заприте дверь, а затем снова откройте.
Шаг 4: Вытащите предохранитель . Заводская сигнализация будет иметь предохранитель в блоке предохранителей; вытащите предохранитель, чтобы отключить цепь и отключить сигнализацию.
Найдите блок предохранителей с левой стороны рулевой колонки. Блоки предохранителей обычно имеют схему предохранителей на крышке блока предохранителей.
На большинстве предохранителей аварийной сигнализации имеется этикетка с аварийной сигнализацией. Если на предохранителе нет маркировки, обратитесь к руководству пользователя, чтобы узнать, где находится предохранитель сигнализации.
Совет : Некоторые автомобили имеют несколько блоков предохранителей — проверьте в руководстве пользователя расположение различных блоков предохранителей.
Снимите предохранитель. Если сигнализация отключается, значит, вы вытащили правильный предохранитель. Если сигнализация не отключается, установите предохранитель на место и попробуйте другой, пока не найдете нужный.
После того, как сигнализация отключилась, установите предохранитель на место и посмотрите, не сбрасывает ли это систему. Если сигнализация снова сработает, пора привлечь профессионала для ее ремонта.
Если система охранной сигнализации продается на вторичном рынке, поищите предохранитель в моторном отсеке. Обратитесь к руководству пользователя, если не можете найти предохранитель.
Шаг 5: Отсоедините аккумулятор . Это последнее средство, так как оно сбросит все электрические системы в автомобиле, и ваш автомобиль не запустится, пока аккумулятор не будет повторно подключен.
Отсоедините отрицательный полюс (черный) от аккумулятора. Сигнализация должна отключиться немедленно.
Подождите минуту или две и снова подключите аккумулятор. Будем надеяться, что сигнализация сбросилась и больше не сработает. Если это так, попробуйте снова отсоединить кабель аккумулятора.
Совет : Если это не сработает, оставьте кабель аккумулятора отсоединенным и обратитесь к механику или установщику сигнализации для ремонта системы.
Шаг 6: Сохраните свой брелок . В большинстве современных автомобилей используется брелок для ключей, чтобы запирать и отпирать двери и выключать сигнализацию. К сожалению, брелок не будет работать, если батарейки разрядились или он просто не работает.
Надеюсь, если вы выполнили описанные выше действия, сигнализация перестала завывать и все недоброжелательные взгляды соседей прекратились.Если необходимо было отсоединить аккумулятор, чтобы отключить сигнал тревоги, профессиональный механик, такой как один из YourMechanic, должен осмотреть всю систему, чтобы убедиться, что все работает нормально.
.
Как сбросить автосигнализацию
Неработающая или некорректная автомобильная сигнализация может сильно раздражать вас и ваших соседей. Это также может подвергнуть ваш автомобиль повышенному риску угона или вандализма. Сегодня почти все производители автомобилей предоставляют несколько вариантов защиты от угона для своих автомобилей, включая сигнализацию. Сигнализация оказалась эффективным средством сдерживания потенциальных воров и вандалов. Хотя это хорошая новость для владельцев автомобилей с сигнализацией, эти сигнализации, как и другие электрические компоненты, могут выйти из строя.
Следующие шаги помогут вам восстановить заводскую автосигнализацию. Хотя некоторые из этих советов могут относиться к автосигнализации вторичного рынка, лучше всего обратиться к руководству, если у вас возникли проблемы с сигнализацией вторичного рынка.
Примечание : Не пытайтесь отремонтировать самостоятельно, если вам неудобно. Поскольку система охранной сигнализации получает питание от аккумулятора, вы должны проявлять особую осторожность при любых попытках ремонта.
Метод 1 из 5. Удаленный сброс сигнала тревоги
Возможно, что брелок или пульт дистанционного управления сигнализацией неисправен и не посылает надлежащий сигнал в систему охранной сигнализации вашего автомобиля.Когда это произойдет, сигнализация вашего автомобиля может случайно сработать, а вы этого не захотите.
Шаг 1. Обратитесь к руководству . На старых автомобилях в руководстве по эксплуатации может быть указано, как сбросить брелок или пульт дистанционного управления сигнализацией.
Большинство процедур различаются от машины к машине, но вы можете попробовать снять и заменить брелок-аккумулятор.
Шаг 2: Используйте считыватель кода . На более новых автомобилях может потребоваться сброс брелока или пульта дистанционного управления сигнализацией с помощью считывателя кодов / сканера.
В руководстве пользователя может быть указано, как выполнить этот сброс, но вы все равно можете посоветоваться с механиком, прежде чем пытаться это сделать.
Метод 2 из 5. Сброс сигнала тревоги
Некоторые из наиболее распространенных сбросов аварийных сигналов включают менее сложные методы, которые могут быть выполнены за считанные минуты.
Шаг 1: Разблокируйте автомобиль . Иногда сигнализация отключается, когда вы пытаетесь вручную запереть и отпереть автомобиль.
Когда автомобиль замечает, что ключ вставлен в замок, сигнализация может отключиться.
Шаг 2: Заведите машину . Вы также можете попробовать включить машину, чтобы сбросить сигнализацию.
Шаг 3: Используйте ключ для блокировки и разблокировки . Попробуйте вставить ключ в дверной замок и повернуть ключ в запертое положение, а затем дважды повернуть ключ в положение отпирания.
Это может временно отключить сигнализацию автомобиля во время движения.
Шаг 4: Удерживайте ключ в разблокированном положении . Вы также можете попробовать подержать ключ в разблокированном положении в течение двух секунд.
Метод 3 из 5. Сбросить аккумулятор
Сброс сигнала тревоги путем отсоединения аккумулятора вашего автомобиля может быть опасным, поэтому вы должны соблюдать осторожность при использовании этого метода.
Шаг 1. Найдите аккумулятор . Откройте капот вашего автомобиля и найдите аккумулятор.
Шаг 2: Снимите отрицательный провод клеммы . Гаечным ключом ослабьте гайку отрицательной клеммы и снимите провод с аккумулятора.
Шаг 3. Присоедините провод .Примерно через минуту снова прикрепите провод.
Это должно сбросить все ваши электрические системы, включая те, которые питают сигнализацию.
Примечание : Отсоединение батареи также приведет к тому, что радиостанция забудет предварительные настройки. Обязательно запишите их перед тем, как отсоединить провод аккумулятора.
Метод 4 из 5. Замена предохранителя
Вы также можете попробовать заменить предохранитель, связанный с сигнализацией вашего автомобиля.
Шаг 1: Найдите блок предохранителей .Обычно он находится под левой стороной рулевого колеса.
Шаг 2: Удалите соответствующий предохранитель . Проконсультируйтесь с вашим руководством, чтобы определить, какой предохранитель связан с вашей автомобильной сигнализацией.
Этап 3. Замените предохранитель . Замените его предохранителем, рассчитанным на ту же силу тока.
Метод 5 из 5. Отключение сигнала тревоги
Если будильник постоянно отвлекает, срабатывает часто и самопроизвольно, вы можете полностью отключить будильник.Однако помните, что если вы отключите сигнализацию, у вашего автомобиля будет на одну функцию безопасности меньше. Вам следует проконсультироваться с механиком, прежде чем вы решите полностью отключить сигнализацию.
Примечание : Имейте в виду, что, поскольку некоторые системы сигнализации работают вместе с зажиганием вашего автомобиля, это означает, что если вы вмешаетесь в сигнализацию, ваш автомобиль может не завестись.
Шаг 1. Обратитесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля . Чтобы найти правильные провода для отключения, обратитесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля.
Ресурсы, относящиеся к вашему автомобилю, также могут быть доступны в Интернете.
Предупреждение : Вы должны обязательно отсоединить аккумулятор вашего автомобиля, прежде чем пытаться отсоединить любые другие провода.
Шаг 2: Снимите провода, соединяющие блок управления сиреной . Удалив провода, соединяющие сирену и блок управления сигнализацией, вы можете отключить сигнализацию до тех пор, пока ее не починят окончательно.
Хотя неисправные автомобильные сигнализации могут очень раздражать, важно убедиться, что в работе нет более серьезных проблем.Хотя эти исправления могут решить вашу проблему, вам всегда следует обращаться к механику, если решение кажется более сложным. Если вам нужно заменить предохранитель или установить новую батарею, попросите одного из сертифицированных специалистов YourMechanic прийти к вам домой или поработать, чтобы он сделал эту работу за вас.
.
Автосигнализация не гаснет: что делать
Дом
Категории
Принадлежности
Аксессуары для интерьера
Внешние аксессуары
Игрушки
Очистка и детализация
Электроника
Двигатель и производительность
Мотоциклы и велосипеды
Уход на дому
Кемперы на колесах
Внедорожники
Гарантии
Расширенные гарантии
Заводские гарантии
Блог
О нас
Связаться
.
Как выключить автосигнализацию
Безусловно, сигнализация — важная часть любого автомобиля. В первую очередь, он устанавливается в транспортных средствах для повышения безопасности водителя и самого автомобиля. Это не только помогает предотвратить любые неоправданные попытки доступа к автомобилю, но и предотвращает попытки воровства, когда это необходимо. Но в некоторых ситуациях, вероятно, возникают ситуации, когда вам может потребоваться отключить его, когда он издает шумные звуки или, конечно, когда пульт дистанционного управления неисправен.С такими ужасными проблемами может нарушиться нормальная общественная жизнь. Любой водитель запаниковал бы и подумал только об одном — Как выключить автосигнализацию в такой неприятной ситуации?
Что ж, знание некоторых советов от профи может пригодиться в такие моменты. И вот как!
Как выключить автосигнализацию менее чем за 2 минуты? Узнайте, как выключить автосигнализацию
Автосигнализация может дать сбой практически в любом месте. Одна вещь, которую должен знать каждый, — это то, что в каждой машине есть система безопасности и сигнализация, обеспечивающая безопасность от кражи.Это вполне сравнимо с кодом с чипом ключа, который генерируется вашим автомобилем при включении зажигания. Это может случиться даже тогда, когда вы вставляете ключ в дверь автомобиля.
Выполните следующие действия, чтобы справиться с ситуацией как профессионал!
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ :
1. Шаг первый — попробуйте открыть дверь ключом
Просто вставьте ключ в дверь со стороны водителя, чтобы отпереть автомобиль. Если у вас есть ключи от машины, вы можете попробовать отпереть боковую дверь.В большинстве случаев сигнализация отключается, когда ключ вставлен правильно, чтобы запереть и отпереть автомобиль.
запаниковал бы и подумал об одном. Как выключить автосигнализацию
Что делать, если у вас есть кнопочная кнопка? Что ж, в таком случае вы можете найти скрытый ключ внутри. Это действительно помогает, особенно когда пульт ДУ вышел из строя. Ищите маленькую пуговицу сбоку от брелока. Нажмите на нее ногтем, чтобы получить скрытый ключ. Теперь можно просто разблокировать машину, чтобы сбросить сигнализацию.
2. Шаг второй — подойдите к зажиганию и откройте его
Если вставить ключ в зажигание, автомобильная сигнализация выключится. Код с чипом ключа будет сгенерирован автомобилем, так как автомобиль может распознать ключ. И, когда это произойдет, сигнализация вашего автомобиля отключится.
3. Шаг третий — Достигните предохранителя аварийной сигнализации
Легко найти предохранитель аварийной сигнализации — чуть ниже руля. Пройдите в левую часть салона вашего автомобиля, чтобы найти его.Как правило, все сигнализаторы, которые устанавливаются после покупки, находятся под капотом. Он опирается на провод, который подключен к плюсовой клемме аккумуляторной батареи. Как только вы обнаружите предохранитель, есть вероятность, что вы даже заметите там этикетку с аварийной сигнализацией. Найдите провода, которые соединены с сигнализацией от предохранителя, и отсоедините его, чтобы отключить нежелательные шумы автомобильной сигнализации. Важно понимать машину и ее обслуживание, чтобы при необходимости исправить все подобные проблемы.
4.Отсоедините аккумулятор от автомобиля
Лучший способ выключить ненужные звуковые сигналы — отсоединить аккумулятор. Это просто переведет все электрические системы в режим сброса, отключив звуковой сигнал. Просто дотянитесь до отрицательного провода аккумулятора, который имеет черный цвет, и снимите его. Все, автосигнализация отключится, как только вы отключите кабель. Оставьте его примерно на тридцать секунд, а затем снова подключите.
Как выключить автосигнализацию можно отсоединить аккумулятор
Заключительные слова
Автомобильная сигнализация — определенно одна из самых важных частей любого транспортного средства.Но когда он работает со сбоями, убедитесь, что вы знаете эти советы, чтобы исправить проблему сразу же, не ставя себя в неловкое положение посреди дороги. Так что в следующий раз не волнуйтесь и не спрашивайте у , как выключить автосигнализацию, просто следуйте этим трюкам и избавьтесь от неприятностей.
.
Как работают автосигнализации | HowStuffWorks
Большинство автомобильных сигнализаций поставляются с переносными брелками-передатчиками . С помощью этого устройства вы можете отправлять в мозг инструкции для удаленного управления системой сигнализации. Это работает практически так же, как радиоуправляемые игрушки. Он использует радиоволны с импульсной модуляцией для отправки определенных сообщений (чтобы увидеть, как это работает, ознакомьтесь с принципами работы радиоуправляемых игрушек).
Основная цель передатчика связки ключей — дать вам возможность включать и выключать систему сигнализации.После того, как вы вышли из машины и закрыли дверь, вы можете поставить систему на охрану одним нажатием кнопки; когда вы вернетесь в машину, вы так же легко сможете ее снять с охраны. В большинстве систем мозг мигает светом и нажимает на гудок, когда вы ставите или снимаете машину с охраны. Это позволяет вам и всем в этом районе знать, что система сигнализации работает.
Объявление
Это нововведение значительно упростило использование автосигнализации. До удаленных передатчиков системы сигнализации действовали по механизму задержки .Как и в случае с домашней системой безопасности, вы включали сигнализацию, когда припарковали машину, и у вас было около 30 секунд, чтобы выйти и запереть двери. Когда вы открывали свою машину, у вас было столько же времени, чтобы выключить сигнализацию, как только вы войдете в нее. Эта система была очень проблематичной, поскольку она давала ворам возможность проникнуть в машину и отключить сигнализацию до того, как сработает сирена.
Дистанционные передатчики
также позволяют открывать дверные замки с электроприводом, включать свет и включать сигнализацию, прежде чем вы сядете в машину.Некоторые системы дают вам еще больший контроль над мозгом системы. Эти устройства имеют центральный компьютер и встроенный пейджер . Когда злоумышленник тревожит вашу машину, центральный компьютер вызывает ваш пейджер на связке ключей и сообщает вам, какие датчики сработали. В самых продвинутых системах вы можете общаться с мозгом, давая ему сигнал выключить двигатель.
Поскольку передатчик управляет вашей системой охранной сигнализации, образец импульсной модуляции должен действовать как клавиша .Для конкретной линейки передающих устройств могут быть миллионы различных кодов импульсов . Это делает язык общения вашей системы охранной сигнализации уникальным, поэтому другие люди не могут получить доступ к вашему автомобилю с помощью другого передатчика.
Эта система довольно эффективна, но не надежна. Если решительный преступник действительно хочет проникнуть в вашу машину, он или она может использовать код-граббер , чтобы сделать копию вашего «ключа». Кодграббер — это радиоприемник, чувствительный к сигналу вашего передатчика.Он получает код и записывает его. Если вор перехватит ваш «код снятия с охраны», он или она может запрограммировать другой передатчик так, чтобы точно имитировал ваш уникальный сигнал. С помощью этого скопированного ключа вор может полностью обойти сигнализацию, когда вы в следующий раз оставите машину без присмотра.
Чтобы решить эту проблему, современные системы сигнализации устанавливают новую серию кодов каждый раз, когда вы активируете сигнализацию. Используя алгоритмы скользящего кода , приемник шифрует новый код снятия с охраны и отправляет его вашему передатчику.Поскольку передатчик использует этот код снятия с охраны только один раз, любая информация, перехваченная злоумышленником, бесполезна.
С начала 1990-х годов системы автомобильной сигнализации претерпели значительные изменения, и они стали гораздо более распространенными. В следующие 10 лет мы обязательно увидим новый урожай технологических достижений в области автомобильных сигнализаций. Бортовые приемники GPS открыли широкий спектр возможностей безопасности. Если бы приемник был подключен к мозгу системы охранной сигнализации, он мог бы всегда сообщать вам и полиции, где находится ваша машина.Таким образом, даже если кто-то обойдет вашу сигнализацию, машина у него не будет долго.
Для получения дополнительной информации об автомобильных сигнализациях и связанных темах перейдите по ссылкам на следующей странице.
.
без брелка чтоб завелся двигатель, сигналку от питания, автосигнализацию, своими руками, не выключается, что делать, снять, работает, выключить, пульта, сломался, автомобиля, самому, сирену, центурион, ВАЗ-2114
С целью защиты своей машины от угона водители используют всевозможные сигнализационные системы. Но в их работе нередко случаются сбои, приводящие к необходимости отключить сигнализацию на машине полностью. Чтобы выполнить эту задачу, нужно владеть базовыми навыками и теоретическими знаниями.
Возможные причины поломки
Когда автосигнализация перестает нормально работать, многие автовладельцы сразу отправляются в сервисный центр или вызывают специалиста на дом. Однако одной из ключевых причин поломки является неправильный монтаж прибора, из-за чего система не способна откликаться на «команды», не открывает двери или блокирует запуск двигателя.
Нередко к неполадкам приводит неисправность или разрядка АКБ, которая происходит даже при движении автомобиля. Чтобы определить такую проблему, нужно включить зажигание и посмотреть на приборную панель. Если на ней не отображаются световые индикации, значит, аккумулятор разрядился. В большинстве случаев это случается зимой.
Чтобы открыть дверь, понадобится использовать ключ. Но перед этим следует полностью отключить минусовую клемму на аккумуляторе, иначе после открытия произойдет срабатывание сигнализации. Чтобы деактивировать охранную систему и запустить силовую установку поможет «подкуривание» от другой машины.
Еще одной причиной поломок является наличие радиопомех, особенно в мегаполисах. Большое количество радиовышек, станций мобильных операторов, бетонных ограждений и помещений препятствуют нормальному прохождению сигнала, из-за чего система срабатывает с запозданием или не работает вовсе. Для устранения проблемы нужно полностью деактивировать сигнализацию, приблизив брелок к приемнику с антенной или центральному блоку управления.
Нередко устройство не работает из-за проблем с питанием брелока. На моделях с односторонней связью после нажатия кнопки происходит срабатывание светового индикатора. При отсутствии подобной реакции понадобится выполнить замену батареек.
Если брелок работает по двухстороннему принципу и оснащен ЖК-экраном, на нем должен указываться текущий уровень заряда. Если аккумулятор сел, можно попробовать достать его и постучать по нему — иногда такие простые манипуляции позволяют «воскресить» старую батарейку на время до покупки новой.
Как отключить сигнализацию без брелка
Сталкиваясь с неполадками в работе сигнализационных систем, многие водители сразу обращаются в сервисный центр. Однако приборы могут отключаться своими руками. Для этого нужно разобраться с принципом их работы, определить размещение рабочих элементов и изучить инструкцию по деактивации.
Отключение сигнализации при отсутствии брелока осуществляется двумя основными методами:
Аварийный.
Кодирование.
Но независимо от используемого варианта, водитель должен знать, где находится кнопка Valet, и за что она отвечает.
Деактивировать сигнализацию в автомобиле сами водители могут, воспользовавшись инструкцией.
Кнопка валет
Самым простым способом выключить сирену сигнализации является активизация сервисного режима «Valet». Для этого используется секретная кнопка, которую размещают возле предохранителей или под торпедой. При самостоятельном монтаже системы, определить, где находится этот элемент, будет несложно. Последовательность действий при отключении автосигнализации с помощью команды «Валет» указана в инструкции по эксплуатации сигнализации. Если она не выключается, возможно произошел аппаратный сбой и понадобится обратиться в сервис.
Найдя нужную кнопку, следует ввести кодовое значение, используя следующие методы:
Повернуть ключ зажигания, сделать одно нажатие на кнопку и выключить его.
Повернуть ключ зажигания, нажать четыре раза на кнопку и отключить зажигание.
Перед проведением подобных процедур, необходимо тщательно ознакомиться с инструкцией ввода «пин-кода», особенно если речь идет о старой сигнализации для автомобиля ВАЗ 2114, Део Ланос или о модернизированном устройстве с поддержкой GSM.
После выполнения указанных действий, остается завести автомобиль и присоединить звуковой индикатор.
Второй метод подразумевает диагностирование предохранителя, который находится под капотом или возле центрального блока. При отсутствии положительного результата, понадобится обратиться за помощью в сервисный центр или вызвать механика.
Аварийное отключение
Чтоб завелся двигатель, поставленный на сигнализацию, понадобится отключить штатную систему аварийным методом. Для этого нужно найти аварийную кнопку отключения сигнализации.
Перед поиском этой секретной кнопки и попытками вспомнить пин-код, необходимо демонтировать клемму с аккумулятора. В таком случае система перестанет издавать звуковые сигналы и у вас появится время для покупки новой батарейки или разблокировки сигнализации.
Подобная инструкция подходит для всех моделей Центурион.
Как отключить от питания
Чтобы отсоединить сигнализацию в машине от питания, достаточно достать элемент питания из ее блока. Если вы не знаете, где он находится, можно снять клемму с АКБ авто.
Кодированным способом
Чтобы отключить сигнализацию кодированным способом, нужно ввести PIN-код, который состоит из 2-4 цифр, заданных владельцем машины. Сам процесс снятия защиты состоит из таких действий:
Включение системы зажигания.
Нажатие на секретную кнопку несколько раз — количество нажатий определяется первой цифрой кодового значения.
Выключение зажигания.
На последнем этапе нужно повторить эти пункты для остальных цифр. При удачном введении пин-кода, произойдет разблокировка системы.
Но поскольку эта инструкция не является универсальной, необходимо тщательно изучить лист-вкладыш к вашей машине. В нем будут подробно описаны все этапы отключения.
Как выключить разные модели сигнализаций
Самым простым методом, позволяющим отключить сигнализацию, является перекусывание провода звуковой индикации кусачками. Но этот вариант оправдывает себя только при работе со старыми системами. Современные модели поддерживают многоступенчатую защиту.
Еще можно попробовать найти реле или предохранитель и попробовать отключить их. Определить местонахождение первого узла непросто, поскольку в передовых системах реле работает по бесконтактному принципу и находится в самых замаскированных местах автомобиля. Если вам удалось найти его, выполнить отключение от цепи питания будет несложно. В таком случае сигнализация будет обесточена и сирена не включится.
Шериф
Поскольку самым популярным производителем автосигнализаций является компания «Шериф», инструкция по отключению таких систем интересует многих водителей. Разблокировка устройства выполняется следующим образом:
Для начала нужно выполнить механическое открытие салона машины, используя ключ.
Дальше следует запустить зажигание и нажать на кнопку Валет.
Потом понадобится еще раз выключить и включить зажигание, а в конце повторно активировать сервисный режим кнопкой Valet.
При соблюдении инструкции удастся перевести систему из тревожного режима в сервисный.
Pantera
Отключить сигналку «Пантера» можно по такой инструкции:
Производим механическое открытие машины.
Запускаем зажигание на пару секунд и отключаем его.
Затем еще раз включаем зажигание и держим кнопку Валет 10-15 секунд, пока система не оповестит о переходе в режим сервисного обслуживания.
Аллигатор
Эти модели сигнализаций используются в роли штатной системы в современных автомобилях, включая модели Киа Спектра, Шевроле и др. Если прибор сломался, и его не удается разблокировать брелком, нужно задействовать аварийный или базовый способ отключения. Для переведения сигнализации в режим кодирования нужно включить функцию №9 (как это сделать, можно найти в инструкции к сигнализации). Дальше нужно руководствоваться такой последовательностью действий:
Открываем машину с помощью ключа и запускаем зажигание.
В течение первых 15 секунд делаем 1-разовое нажатие на сервисную кнопку.
Отключаем зажигание.
Заглушив мотор и выполнив перечисленные действия, не удастся перевести сигнализационную систему в сервисный режим. Поэтому в случае активации функции пассивного запуска охраны, через 30 секунд с момента запуска зажигания произойдет повторная блокировка авто.
Можно отключить сигналку «Аллигатор» посредством введения кодового значения, которое выбирается водителем. Современные модели поддерживают двухзначные цифры от 1 до 99, без цифр с «0». Чтобы деактивировать охрану, нужно:
Открыть салон.
Запустить зажигание, выключить и повторно включить его.
Нажать на сервисную кнопку несколько раз (количество нажатий определяется первой цифрой PIN-кода).
Отсоединить и подключить зажигание.
Повторить третий этап, но уже со второй цифрой.
Отключить и включить зажигание.
Starline
Для отключения сигнализации от компании Старлайн, следует придерживаться такой инструкции:
Выполняем механическое открытие автомобиля с помощью ключа и поворачивание замка зажигания.
В течение первых 6 секунд необходимо держать кнопку Валет.
Если все сделать правильно, раздастся звуковое уведомление, указывающие на активацию сервисного режима. При этом световая индикация будет медленно мигать.
На последнем этапе необходимо снять брелок и выключить зажигание.
Если не отключаются сигнализации серии Старлайн А6, их выключают методом кодирования. Пошаговое руководство по деактивации выглядит следующим образом:
Получаем доступ в салон с помощью ключа и запускаем цепь зажигания.
В течение первых 20 секунд нужно нажимать на сервисную кнопку столько раз, сколько задано кодом идентификации.
Потом следует выключить и включить цепь.
Tomahawk
Разблокировка приборов серии «Томагавк» осуществляется по такому алгоритму:
Машина открывается с помощью ключа.
После этого водитель запускает цепь зажигания и нажимает 4 раза на сервисную кнопку «Valet».
Дальше зажигание отключается.
Если сделать все правильно, сигнализация издаст 2 звуковых и 2 световых сигнала.
Шерхан
Отключить автосигнализацию серии «Шерхан» можно таким методом:
Получив доступ в салон с помощью ключа, нужно 4 раза перевести цепь зажигание в положение «включено».
Дальше нужно отключить зажигание.
При правильном выполнении этих действий автомобиль отключить звуковой сигнал и мигнет габаритами.
Леопард
Для деактивации сигнализации от компании «Леопард» применяется метод кодирования. Еще можно отключить ее с помощью аварийного режима.
При классическом способе понадобится открыть машину, повернуть положение ключа зажигания на «включено» и трижды нажать на «Valet». Если система запрашивает код, его нужно ввести путем нажимания на сервисную кнопку столько раз, сколько указанно в коде.
APS-7000
Алгоритм отключения состоит из таких действий:
Получение доступа в салон.
Снятие защиты пультом дистанционного управления.
Запуск цепи зажигания.
Удерживание кнопки «Valet».
Cenmax
Отключение сигналки от компании Cenmax выполняется таким методом:
После открытия двери, нужно активировать зажигание, сделать 4 нажатия на кнопку аварийной деактивации,
Потом запустить зажигание.
В случае удачной разблокировки сигнализация издаст 3 звуковых и 3 световых сигнала.
Falcon tis-010
Для включения сервисного режима на иммобилайзере Falcon tis 010 нужно ввести PIN-код идентификации и придерживаться такой инструкции:
Открыть дверь.
Включить зажигание.
Трижды нажать на секретную кнопку.
Дождаться световой индикации и определить, сколько раз мигнет индикатор. Когда число миганий будет совпадать с кодом, необходимо нажать на «Valet».
Действие повторяют для остальных цифр.
Если индикатор не пищит, а индикация кнопки «Валет» не отключается, значит, все сделано правильно.
При желании надолго отключить сигнализационную систему при передаче автомобиля в другие руки или сервисный центр, можно применить встроенную функцию «Валет». В иммобилайзере Falcon tis 010 присутствует режим «снятия с охраны».
Clifford arrow-3
Для запуска сервисного режима понадобится ввести код и придерживаться следующей инструкции:
Нажать на кнопку x1 в пункте PlainView 2 несколько раз.
Нажать на немаркированную кнопку.
KGB VS-100
Чтобы отключить устройство, нужно придерживаться такой инструкции:
Получить доступ в салон с помощью ключа.
Запустить зажигание.
В течение первых 10 секунд нужно нажать на секретную кнопку.
Блокировочные узлы отключаться. После этого следует убедиться, что мотор заводится без брелка.
KGB VS-4000
Чтобы отключить сигнализацию, используется аварийный или кодовый режим. Первый вариант подразумевает выполнение таких действий:
Дверь открывается ключом, после чего включается зажигание.
Дальше нужно нажать на секретную кнопку.
При соблюдении инструкции система оповестит об этом 2 короткими сигналами, после чего динамик издаст 4 звуковых оповещения, а на мониторе появится СИД иконка.
Что делать, если после отключения мотор не запускается
Чтобы завести машину, если сломался брелок от сигнализации, нужно уточнить причину поломки и найти способ ее устранения. В большинстве случаев коммуникатор выходит из строя из-за:
Нулевого уровня заряда. Проблема устраняется путем замены батареек. В современных моделях сигнализаций текущее состояние аккумуляторов указывается на дисплее. При отключенной АКБ работа сигнализационной системы становится невозможной.
Поломки прибора из-за механического воздействия и падения.
Аппаратной неисправности.
При минимальных навыках можно восстановить коммуникатор самостоятельно. Достаточно выполнить демонтаж корпуса, изъяв саморезы и защелки. Процесс открытия должен выполняться с особой осторожностью, т. к. крепежные элементы могут быть повреждены.
Иногда двигатель блокируется программным обеспечением, отвечающим за деактивацию внутренних узлов и систем. В случае поломки иммобилайзера или сигнализационной системы, делать что-то самостоятельно не рекомендуется. Вместо этого стоит обратиться к специалисту.
Как включить обратно
После запуска сервисного режима Valet охранные функции сигнализации отключаются.
Чтобы включить их повторно, нужно соблюдать инструкцию, которая может отличаться в зависимости от модели системы.
Алгоритм деактивации «Валет» подразумевает выполнение таких процедур:
Необходимо сесть в машину, включать зажигание и завести двигатель.
Через 10 секунд двигатель нужно заглушить и зажать кнопку сервиса на пару секунд. Для отключения сервисного режима с меню зажимается кнопка «открытый замок» и «динамик».
При правильном выполнении перечисленных действий произойдет отключение режима Valet, что будет подтверждаться двумя звуковыми оповещениями или световой индикацией.
Каждый водитель должен знать, где находится секретная кнопка «Валет», поскольку она позволяет быстро деактивировать/включить сигнализацию, не обращаясь за помощью к специалисту. Если машина покупалась с рук, необходимо поинтересоваться у бывшего владельца, куда он устанавливал эту кнопку.
Как отключить сигнализацию если сел аккумулятор
С целью защиты своей машины от угона водители используют всевозможные сигнализационные системы. Но в их работе нередко случаются сбои, приводящие к необходимости отключить сигнализацию на машине полностью. Чтобы выполнить эту задачу, нужно владеть базовыми навыками и теоретическими знаниями.
Возможные причины поломки
Когда автосигнализация перестает нормально работать, многие автовладельцы сразу отправляются в сервисный центр или вызывают специалиста на дом. Однако одной из ключевых причин поломки является неправильный монтаж прибора, из-за чего система не способна откликаться на «команды», не открывает двери или блокирует запуск двигателя.
Нередко к неполадкам приводит неисправность или разрядка АКБ, которая происходит даже при движении автомобиля. Чтобы определить такую проблему, нужно включить зажигание и посмотреть на приборную панель. Если на ней не отображаются световые индикации, значит, аккумулятор разрядился. В большинстве случаев это случается зимой.
Чтобы открыть дверь, понадобится использовать ключ. Но перед этим следует полностью отключить минусовую клемму на аккумуляторе, иначе после открытия произойдет срабатывание сигнализации. Чтобы деактивировать охранную систему и запустить силовую установку поможет «подкуривание» от другой машины.
Еще одной причиной поломок является наличие радиопомех, особенно в мегаполисах. Большое количество радиовышек, станций мобильных операторов, бетонных ограждений и помещений препятствуют нормальному прохождению сигнала, из-за чего система срабатывает с запозданием или не работает вовсе. Для устранения проблемы нужно полностью деактивировать сигнализацию, приблизив брелок к приемнику с антенной или центральному блоку управления.
Нередко устройство не работает из-за проблем с питанием брелока. На моделях с односторонней связью после нажатия кнопки происходит срабатывание светового индикатора. При отсутствии подобной реакции понадобится выполнить замену батареек.
Если брелок работает по двухстороннему принципу и оснащен ЖК-экраном, на нем должен указываться текущий уровень заряда. Если аккумулятор сел, можно попробовать достать его и постучать по нему — иногда такие простые манипуляции позволяют «воскресить» старую батарейку на время до покупки новой.
Как отключить сигнализацию без брелка
Сталкиваясь с неполадками в работе сигнализационных систем, многие водители сразу обращаются в сервисный центр. Однако приборы могут отключаться своими руками. Для этого нужно разобраться с принципом их работы, определить размещение рабочих элементов и изучить инструкцию по деактивации.
Отключение сигнализации при отсутствии брелока осуществляется двумя основными методами:
Но независимо от используемого варианта, водитель должен знать, где находится кнопка Valet, и за что она отвечает.
Деактивировать сигнализацию в автомобиле сами водители могут, воспользовавшись инструкцией.
Кнопка валет
Самым простым способом выключить сирену сигнализации является активизация сервисного режима «Valet». Для этого используется секретная кнопка, которую размещают возле предохранителей или под торпедой. При самостоятельном монтаже системы, определить, где находится этот элемент, будет несложно. Последовательность действий при отключении автосигнализации с помощью команды «Валет» указана в инструкции по эксплуатации сигнализации. Если она не выключается, возможно произошел аппаратный сбой и понадобится обратиться в сервис.
Найдя нужную кнопку, следует ввести кодовое значение, используя следующие методы:
Повернуть ключ зажигания, сделать одно нажатие на кнопку и выключить его.
Повернуть ключ зажигания, нажать четыре раза на кнопку и отключить зажигание.
Перед проведением подобных процедур, необходимо тщательно ознакомиться с инструкцией ввода «пин-кода», особенно если речь идет о старой сигнализации для автомобиля ВАЗ 2114, Део Ланос или о модернизированном устройстве с поддержкой GSM.
После выполнения указанных действий, остается завести автомобиль и присоединить звуковой индикатор.
Второй метод подразумевает диагностирование предохранителя, который находится под капотом или возле центрального блока. При отсутствии положительного результата, понадобится обратиться за помощью в сервисный центр или вызвать механика.
Аварийное отключение
Чтоб завелся двигатель, поставленный на сигнализацию, понадобится отключить штатную систему аварийным методом. Для этого нужно найти аварийную кнопку отключения сигнализации.
Перед поиском этой секретной кнопки и попытками вспомнить пин-код, необходимо демонтировать клемму с аккумулятора. В таком случае система перестанет издавать звуковые сигналы и у вас появится время для покупки новой батарейки или разблокировки сигнализации.
Подобная инструкция подходит для всех моделей Центурион.
Как отключить от питания
Чтобы отсоединить сигнализацию в машине от питания, достаточно достать элемент питания из ее блока. Если вы не знаете, где он находится, можно снять клемму с АКБ авто.
Кодированным способом
Чтобы отключить сигнализацию кодированным способом, нужно ввести PIN-код, который состоит из 2-4 цифр, заданных владельцем машины. Сам процесс снятия защиты состоит из таких действий:
Включение системы зажигания.
Нажатие на секретную кнопку несколько раз — количество нажатий определяется первой цифрой кодового значения.
Выключение зажигания.
На последнем этапе нужно повторить эти пункты для остальных цифр. При удачном введении пин-кода, произойдет разблокировка системы.
Но поскольку эта инструкция не является универсальной, необходимо тщательно изучить лист-вкладыш к вашей машине. В нем будут подробно описаны все этапы отключения.
Как выключить разные модели сигнализаций
Самым простым методом, позволяющим отключить сигнализацию, является перекусывание провода звуковой индикации кусачками. Но этот вариант оправдывает себя только при работе со старыми системами. Современные модели поддерживают многоступенчатую защиту.
Еще можно попробовать найти реле или предохранитель и попробовать отключить их. Определить местонахождение первого узла непросто, поскольку в передовых системах реле работает по бесконтактному принципу и находится в самых замаскированных местах автомобиля. Если вам удалось найти его, выполнить отключение от цепи питания будет несложно. В таком случае сигнализация будет обесточена и сирена не включится.
Шериф
Поскольку самым популярным производителем автосигнализаций является компания «Шериф», инструкция по отключению таких систем интересует многих водителей. Разблокировка устройства выполняется следующим образом:
Для начала нужно выполнить механическое открытие салона машины, используя ключ.
Дальше следует запустить зажигание и нажать на кнопку Валет.
Потом понадобится еще раз выключить и включить зажигание, а в конце повторно активировать сервисный режим кнопкой Valet.
При соблюдении инструкции удастся перевести систему из тревожного режима в сервисный.
Pantera
Отключить сигналку «Пантера» можно по такой инструкции:
Производим механическое открытие машины.
Запускаем зажигание на пару секунд и отключаем его.
Затем еще раз включаем зажигание и держим кнопку Валет 10-15 секунд, пока система не оповестит о переходе в режим сервисного обслуживания.
Аллигатор
Эти модели сигнализаций используются в роли штатной системы в современных автомобилях, включая модели Киа Спектра, Шевроле и др. Если прибор сломался, и его не удается разблокировать брелком, нужно задействовать аварийный или базовый способ отключения. Для переведения сигнализации в режим кодирования нужно включить функцию №9 (как это сделать, можно найти в инструкции к сигнализации). Дальше нужно руководствоваться такой последовательностью действий:
Открываем машину с помощью ключа и запускаем зажигание.
В течение первых 15 секунд делаем 1-разовое нажатие на сервисную кнопку.
Отключаем зажигание.
Заглушив мотор и выполнив перечисленные действия, не удастся перевести сигнализационную систему в сервисный режим. Поэтому в случае активации функции пассивного запуска охраны, через 30 секунд с момента запуска зажигания произойдет повторная блокировка авто.
Можно отключить сигналку «Аллигатор» посредством введения кодового значения, которое выбирается водителем. Современные модели поддерживают двухзначные цифры от 1 до 99, без цифр с «0». Чтобы деактивировать охрану, нужно:
Открыть салон.
Запустить зажигание, выключить и повторно включить его.
Нажать на сервисную кнопку несколько раз (количество нажатий определяется первой цифрой PIN-кода).
Отсоединить и подключить зажигание.
Повторить третий этап, но уже со второй цифрой.
Отключить и включить зажигание.
Starline
Для отключения сигнализации от компании Старлайн, следует придерживаться такой инструкции:
Выполняем механическое открытие автомобиля с помощью ключа и поворачивание замка зажигания.
В течение первых 6 секунд необходимо держать кнопку Валет.
Если все сделать правильно, раздастся звуковое уведомление, указывающие на активацию сервисного режима. При этом световая индикация будет медленно мигать.
На последнем этапе необходимо снять брелок и выключить зажигание.
Если не отключаются сигнализации серии Старлайн А6, их выключают методом кодирования. Пошаговое руководство по деактивации выглядит следующим образом:
Получаем доступ в салон с помощью ключа и запускаем цепь зажигания.
В течение первых 20 секунд нужно нажимать на сервисную кнопку столько раз, сколько задано кодом идентификации.
Потом следует выключить и включить цепь.
Tomahawk
Разблокировка приборов серии «Томагавк» осуществляется по такому алгоритму:
Машина открывается с помощью ключа.
После этого водитель запускает цепь зажигания и нажимает 4 раза на сервисную кнопку «Valet».
Дальше зажигание отключается.
Если сделать все правильно, сигнализация издаст 2 звуковых и 2 световых сигнала.
Шерхан
Отключить автосигнализацию серии «Шерхан» можно таким методом:
Получив доступ в салон с помощью ключа, нужно 4 раза перевести цепь зажигание в положение «включено».
Дальше нужно отключить зажигание.
При правильном выполнении этих действий автомобиль отключить звуковой сигнал и мигнет габаритами.
Леопард
Для деактивации сигнализации от компании «Леопард» применяется метод кодирования. Еще можно отключить ее с помощью аварийного режима.
При классическом способе понадобится открыть машину, повернуть положение ключа зажигания на «включено» и трижды нажать на «Valet». Если система запрашивает код, его нужно ввести путем нажимания на сервисную кнопку столько раз, сколько указанно в коде.
APS-7000
Алгоритм отключения состоит из таких действий:
Получение доступа в салон.
Снятие защиты пультом дистанционного управления.
Запуск цепи зажигания.
Удерживание кнопки «Valet».
Cenmax
Отключение сигналки от компании Cenmax выполняется таким методом:
После открытия двери, нужно активировать зажигание, сделать 4 нажатия на кнопку аварийной деактивации,
Потом запустить зажигание.
В случае удачной разблокировки сигнализация издаст 3 звуковых и 3 световых сигнала.
Falcon tis-010
Для включения сервисного режима на иммобилайзере Falcon tis 010 нужно ввести PIN-код идентификации и придерживаться такой инструкции:
Открыть дверь.
Включить зажигание.
Трижды нажать на секретную кнопку.
Дождаться световой индикации и определить, сколько раз мигнет индикатор. Когда число миганий будет совпадать с кодом, необходимо нажать на «Valet».
Действие повторяют для остальных цифр.
Если индикатор не пищит, а индикация кнопки «Валет» не отключается, значит, все сделано правильно.
При желании надолго отключить сигнализационную систему при передаче автомобиля в другие руки или сервисный центр, можно применить встроенную функцию «Валет». В иммобилайзере Falcon tis 010 присутствует режим «снятия с охраны».
Clifford arrow-3
Для запуска сервисного режима понадобится ввести код и придерживаться следующей инструкции:
Нажать на кнопку x1 в пункте PlainView 2 несколько раз.
Нажать на немаркированную кнопку.
KGB VS-100
Чтобы отключить устройство, нужно придерживаться такой инструкции:
Получить доступ в салон с помощью ключа.
Запустить зажигание.
В течение первых 10 секунд нужно нажать на секретную кнопку.
Блокировочные узлы отключаться. После этого следует убедиться, что мотор заводится без брелка.
KGB VS-4000
Чтобы отключить сигнализацию, используется аварийный или кодовый режим. Первый вариант подразумевает выполнение таких действий:
Дверь открывается ключом, после чего включается зажигание.
Дальше нужно нажать на секретную кнопку.
При соблюдении инструкции система оповестит об этом 2 короткими сигналами, после чего динамик издаст 4 звуковых оповещения, а на мониторе появится СИД иконка.
Что делать, если после отключения мотор не запускается
Чтобы завести машину, если сломался брелок от сигнализации, нужно уточнить причину поломки и найти способ ее устранения. В большинстве случаев коммуникатор выходит из строя из-за:
Нулевого уровня заряда. Проблема устраняется путем замены батареек. В современных моделях сигнализаций текущее состояние аккумуляторов указывается на дисплее. При отключенной АКБ работа сигнализационной системы становится невозможной.
Поломки прибора из-за механического воздействия и падения.
Аппаратной неисправности.
При минимальных навыках можно восстановить коммуникатор самостоятельно. Достаточно выполнить демонтаж корпуса, изъяв саморезы и защелки. Процесс открытия должен выполняться с особой осторожностью, т. к. крепежные элементы могут быть повреждены.
Иногда двигатель блокируется программным обеспечением, отвечающим за деактивацию внутренних узлов и систем. В случае поломки иммобилайзера или сигнализационной системы, делать что-то самостоятельно не рекомендуется. Вместо этого стоит обратиться к специалисту.
Как включить обратно
После запуска сервисного режима Valet охранные функции сигнализации отключаются.
Чтобы включить их повторно, нужно соблюдать инструкцию, которая может отличаться в зависимости от модели системы.
Алгоритм деактивации «Валет» подразумевает выполнение таких процедур:
Необходимо сесть в машину, включать зажигание и завести двигатель.
Через 10 секунд двигатель нужно заглушить и зажать кнопку сервиса на пару секунд. Для отключения сервисного режима с меню зажимается кнопка «открытый замок» и «динамик».
При правильном выполнении перечисленных действий произойдет отключение режима Valet, что будет подтверждаться двумя звуковыми оповещениями или световой индикацией.
Каждый водитель должен знать, где находится секретная кнопка «Валет», поскольку она позволяет быстро деактивировать/включить сигнализацию, не обращаясь за помощью к специалисту. Если машина покупалась с рук, необходимо поинтересоваться у бывшего владельца, куда он устанавливал эту кнопку.
Проблема, когда система сигнализации не реагирует на команду, встречается не так уж и часто. Однако опасность, что двери автомобиля будут заблокированы, и система не будет пускать хозяина, все-таки существует. И причин такой проблемы может быть несколько.
Причем эти причины могут быть разными, по сложности их решения. Ответ на вопрос о том, как отключить сигнализацию на машине, зависит от того, какой тип сигнализации установлен и по какому принципу работает система.
Возможные причины блокировки сигнализации
Прежде всего, могут возникнуть проблемы с электропитанием системы. Это может быть разрядка батарейки, которая находится в брелке сигнализации, или разрядка аккумулятора, в результате которой вся система стала полностью обесточена.
Обычно на дисплее брелка сигнализации имеется индикатор зарядки батареи, за которым нужно периодически наблюдать, чтобы не попадать в непредвиденные ситуации.
Следующая причина заключается в возможности возникновения паразитного сигнала, который создает помехи для сигнала сигнализации. Такое возможно, если автомобиль находится на стоянке, где много других автомобилей, или находится рядом с источником сильного радиосигнала, частота которого находится близко с частотой сигналов системы сигнализации.
Что с этим всем делать?
Если села батарейка в брелке, наиболее приемлемый вариант, попытаться заменить эту батарейку на новую. Но проблема в том, что рядом может и не оказаться соответствующего магазина. Тогда нужно использовать старый способ, который, возможно поможет реанимировать батарейку хотя бы на короткое время.
Для этого батарейка извлекается из брелка, сразу очищаются контакты, которые могли банально окислиться. После этого по батарейке наносятся удары твердым небольшим предметом, чтобы вызвать небольшую деформацию на поверхности корпуса.
Нужно понимать, что вместе с внешней деформацией внутри батарейки, происходит сдвигание слоев вещества, которое отвечает за емкость. И из-за этого батарейка в течение короткого периода сможет давать нужный ток. И этого вполне хватит, чтобы попасть в автомобиль и завести его. А дальше курс на магазин, где можно купить новую батарейку.
Если батарейка в норме, тогда проблема может заключаться в помехах или подавлении сигнала с брелка. Как отключить сигнализацию на машине в этом случае? Для того чтобы избавиться от помех и усилить сигнал, брелок сигнализации подносится как можно ближе к блоку управления сигнализации. Обычно он расположен со стороны водителя.
Если ничего не получается, или возникли проблемы с аккумулятором, придется открывать дверь обычным ключом и сразу заниматься отключением сигнализации на машине. По той простой причине, что сигнализация будет выражать свой протест в виде рвущих душу сигналов.
Правда, если аккумулятор сел, то и сигналов никаких не будет. И придется вместо того, чтобы решать проблему с сигнализацией, решать проблему с восстановлением работоспособности аккумуляторной батареи.
Если попасть в автомобиль не удастся при помощи ключа по той причине, что блокировкой дверей это не предусмотрено, остается только одно – звонить в сервисную службу, которая устанавливала сигнализацию. И уже они должны заниматься разблокированием дверей и отключением сигнализации.
Как отключить сигнализацию без брелка?
После того как водитель уже попал внутрь автомобиля, возникает задача быстро отключить воющую сигнализацию. Если этого не сделать, может собраться толпа заинтересованных прохожих или вообще появиться дорожная полиция, которая в таких ситуациях почему-то появляется очень быстро. Да и завывания сигнализации сильно раздражают.
Наиболее оптимальный способ отключения сигнализации – это перевод системы в режим обслуживания. Для того чтобы это сделать, нужно знать, где находится секретная кнопка, при помощи которой происходит перевод системы в режим обслуживания. Знать, где находится секретная кнопка, так же важно, как знать, где находится аккумулятор в автомобиле.
Помимо этого нужно знать алгоритм отключения при помощи секретной кнопки. Все действия, и в каком порядке их выполнять, обычно указано в инструкции к сигнализации или в инструкции к автомобилю. Чаще всего это достаточно простые действия, связанные с нажиманием кнопки и включением зажигания в разной последовательности и с разным количеством нажатий или поворотов ключа в замке зажигания.
Например, это может быть следующий алгоритм: поворот ключа, кратковременное нажатие кнопки, еще один поворот ключа в замке зажигания.
После этого автомобиль можно заводить. Может быть не одно нажатие секретной кнопки, а несколько: два, три, четыре. Но все это прописано в инструкции.
Помимо традиционной секретной копки, существуют более сложные системы, в которых для отключения сигнализации следует вводить пин-код. Пин-код нужно просто знать заранее. Но в некоторых случаях он приходит на мобильный телефон. Все зависит от типа сигнализации.
Иногда не получается сразу отключить сигнализацию. Например, не найдена секретная кнопка или не получается сигнализацию привести в состояние сервисного обслуживания, при помощи секретной кнопки. В этом случае нужно для начала просто отключить вопли сигнализации, а потом в спокойной обстановке решать, что делать дальше.
Как отключить сигнализацию без брелка в этом случае? Чтобы отключить звук сигнализации, можно колокол сигнализации, который расположен под капотом, отключить от системы электропитания. В некоторых системах там стоит секретный выключатель. Можно просто отсоединить клеммы от колокола или отключить клеммы от аккумулятора.
В конце концов, можно вытащить предохранитель, который находится рядом с блоком сигнализации. Хотя на определенных марках автомобилей и моделях сигнализаций, предохранитель отсутствует, и вместо него стоит реле. Тогда все гораздо сложнее. Реле просто так не отключишь, и придется отключать колокол сигнализации. И это хорошо, если капот удастся открыть.
Может случиться так, что после переключения сигнализации в режим сервисного обслуживания все равно ничего не происходит. Например, остаются заблокированы системы подачи напряжения или системы подачи топлива. Это значит, что проблема кроется гораздо глубже, и остается только звонить в сервисную службу, которая устанавливала сигнализацию.
Сигнализация в современном автомобиле неотъемлемая вещь. Она позволяет обеспечить безопасность на должном уровне. В большинстве случаев она приносит пользу, однако бывают моменты, когда работы охранного устройства нарушается, и возникает вопрос: как отключить сигнализацию на машине полностью, чтобы завелся двигатель, или прекратить шум, который поднялся от нее, а брелок не срабатывает?
Зачастую водитель не может отключить сигнализацию по следующим причинам:
Села батарейка в брелке.
Брелок вышел из строя.
Большое количество радиопомех.
Как отключить сигнализацию с помощью кнопки?
Нечасто встречается ситуация, когда охранное устройство не реагирует на управление. Однако опасность блокировки в мире существует. Причины могут быть разные. Что касается сигнализации, то при наличии брелка следует проверить:
Батарейки, которая находится внутри.
Аккумулятор автомобиля.
Помехи от окружающих радиоустройств.
Что касается батареек, да всё просто. На дисплее есть индикатор, который отображает заряд. Если он на нуле или близок к этому, то нужно искать новое устройство питания. Блага в городах с этим нет проблем. Следует учесть, что батарейка могла не просто закончиться, а деформироваться. В таком случае, возможно, придется не только поменять элемент питания, но и перед этим подчистить контакты, если старый «начал подтекать».
Если в машине сел аккумулятор, там нужно открывать двери и сразу же отключать сигнализацию. Далее следует отключение звукового сигнала и решение проблем с аккумулятором.
Что касается помех, то они зачастую возникают на автостоянках. Высокая концентрация автомобилей с охранными устройствами может влиять на качество сигнала. Решение проблемы заключается в том, чтобы поднести брелок как можно ближе к блоку управления. Последний, как правило, размещён ближе к водителю.
Решив данные проблемы, водитель попадает в салон. Дальше варианта 2: либо всё хорошо и не нужно отключать ничего, либо предстоит воспользоваться сервисной клавишей.
Отключение сигнализации на авто без брелка
Если дверь машины открыта, то возникает проблема запуска двигателя. Ведь большая часть современных охранных систем блокируют его. Действия следующие:
Отключить динамик сигнализации.
Заняться разблокировкой двигателя.
Чтобы разблокировать мотор понадобится некоторое количество времени. Поэтому придётся залезть под капот и отключить динамик сигнализации.
Чтобы отключить охранное устройство понадобится:
Произвести комбинацию включения зажигания.
Нажать секретную клавишу Валет.
Место установки сервисной кнопки:
Показывает специалист, который занимался монтажом систем охраны.
Следует уточнять у прежнего владельца автомобиля, если он был куплен с рук.
Самостоятельный поиск, если местонахождение неизвестно, производится наугад по следующим местам:
Под панелью автомобиля.
Возле блока предохранителей.
Около педали управления.
Различные производители систем охраны машины используют разные комбинации для перевода устройства в сервисный режим. Комбинация для охранных систем Pantera, Sheriff, Alligator не отличается сложностью:
Включить зажигание.
Нажать Valet на непродолжительное время.
В некоторых системах компании Pantera кнопку следует удерживать несколько секунд.
Как отключить сигнализацию Старлайн с помощью кнопки:
Включить зажигание.
Произвести нажатие кнопки Валет для моделей A1, A2, A4.
Для моделей A8, A9 кнопку следует нажимать 4 раза.
Отключить зажигание.
Пример для кода 11 (заводского кода по умолчанию):
Включить зажигание.
Нажать сервисную кнопку один раз.
Выключить зажигание.
Снова включить зажигание.
Ещё раз нажать кнопку.
Снова выключить.
Есть иные системы, которые также используют двузначный код. Выполнив описанные выше действия можно разблокировать двигатель.
После отключения сигнализации мотор не завёлся – действия
Еще одна ситуация: водитель отключил сигнализацию, а машина не заводится. В этом случае двигатель блокирует электрооборудование. Она может давать сбои в процессе своей работы. И степень серьёзности проблемы зависит не от автомобиля, от сложности комплекса от угона.
Признаки блокировки:
Мотор не заводится.
Силовая установка глохнет сразу же после запуска.
Нет реакции на запуск с брелка.
Не реагирует на систему зажигания.
Действия по устранению проблемы:
Изучить пиктограммы на пульте управления электронной системы. Зачастую активируются дополнительные функции.
Проверить лампочку СИД, если такая имеется. Если мигает, значит в меню активирована система против угона.
Если на пульте управления есть надпись «иммо», то следует предпринять следующие действия:
Достать ключ из замка зажигания. Открыть центральный замок через брелок.
Выйти с машины, включить систему охраны, выключить её и попробовать завести мотор.
При отсутствии признаков преднамеренной блокировки следует воспользоваться сервисным режимом. Для этого следует провести операцию с кнопкой Валет. Обратите внимание, что держать аварийную кнопку отключения сигнализации нужно от 10 до 20 секунд. При этом сигнальный светодиод должен загореться, а потом погаснуть. После того как лампочка погасла можно пробовать запустить мотор. После того как проблема устранена требуется снова включить охранную функцию.
Что лучше изготовить обходчик иммобилайзера своими руками, или отдать предпочтение покупному модулю?
Как правильно заполняется справка о ДТП-154, и сколько она действует в следующей статье.
Как включить сигнализацию на машине после отключения?
Отключение сервисного режима почти всех устройств одинаково. Для этого потребуется:
Вставить замок, запустить и заглушить двигатель.
Примерно через 10 секунд нажать кнопку Валет или перевести выключатель в положение OFF. Если используется пульт, то нужно открыть замок и нажать кнопку динамик.
Отключение сервисного режима будет сопровождаться двойным звуковым сигналом индикатором на пульте управления.
Страшного ничего в блокировании сигнализации нет. Главное не паниковать. В крайнем случае, если не получается разобраться, можно полистать страницы интернета, найти инструкцию к конкретной модели. Если и это не помогает, тогда путь в сервис.
Как отключить сигнализацию подробнее на видео:
Расскажите друзьям! Поделитесь статьей своим френдам в любимой социальной сети с помощью кнопок на панели.
Повреждения раздаточной коробки и причины их возникновения
Система крепления автокресла ISOFIX в автомобиле: безопасность ребенка превыше всего
У меня произошла неприятная ситуация с пульта управления он брелком он не хотел отключать сигнализацию, поскольку подхватил неисправность радиопомехи. Я свою машину поставила на стоянку в тот день и когда вечером возвращалась с работы на стоянку не могла с большого расстояния отключить сигнализацию, и так в общем 3 раза. Когда уже в последний раз разочаровалась и подошла поближе к водительской стороне нажала на пульт и все же каким — то чудом разблокировался наконец- то мой автомобиль и отключил сигнализацию.
В холодную погоду вышла утром с подъезда и подошла к авто, сильно нажала на пульт и хотела быстрее уехать на работу, но машина не открыла дверцу тогда я вызвала своего знакомого, который тямит в машинах. Приехав на место, он пояснил, что проблема возникла с механизмами дверей и что пульт дает неправильное уведомление и сбился пульт. Подтвердил мне гипотезу, что все это получилось из- за замерзания механизмов. Через некоторое время своими волшебными руками открыл машину, все перепроверил , чтоб такое больше не произошло больше и я нормально добралась до работы, вечерером того же дня машина больше не глючила по пульту.
Когда такая гадкая проблема появилась я, своевременно произвела следующее. Пульт, который я включала никак не реагировал, на выключение а тем более на включение. Я додумалась сделать такое : отключив сирену клеммы колокола от АКБ, вторым этапом после этого заменила старый аккумулятор на новый . Начал аккумулятор функционировать как раньше в прежнем состоянии. Так как я отлично разобралась с этим вопросом, от помощи своего дорого брата, который звонил мне когда проблема возникла отказалась.
Как отключить сигнализацию на машине полностью
Сбой в работе может произойти, после попадания машины под воздействие радиопомех, что вызывает ложное срабатывание или отсутствие реакции на брелок. Либо,
Отключение сигнализации в машине: что нужно знать
Итак, как уже было сказано выше, сигнализацию в отдельных случаях требуется отключать. Часто бывает так, у водителя только один брелок и нет запасного. Само собой, в результате выхода из строя или утери основного брелока сигнализации всю систему приходится деактивировать.
Также если стоящий в определенном месте автомобиль попадает в условия активных радиопомех, сигнализация может работать некорректно, появляются ложные срабатывания и т.п. Например, рядом стоит машина, сигнализация которой неисправна, причем «ресивер» на другом авто также подхватывает радиосигнал.
Так вот, сигнализацию в машине можно отключить разными способами:
с брелка;
путем обесточивания;
при помощи секретной кнопки.
При этом чаще всего владельцы интересуются, как отключить сигнализацию без брелка. Другими словами, требуется аварийное отключение сигнализации, снятие авто с охраны для запуска двигателя и т.п. Для решения задачи нужно знать, где установлена специальная кнопка Valet, которая позволяет перевести сигнализацию в сервисный режим.
Как правило, кнопку Валет в автомобиле специально прячут в салоне в труднодоступном месте (ближе к блоку предохранителей, под приборной панелью, в области педального узла, в бардачке, под рулевой колонкой и т.д.).
Подсказать место установки может нахождение светодиодного индикатора сигнализации. Если «лампочка» сигналки стоит слева, то и кнопка Валет также будет в левой части. Если светодиод стоит по центру или справа, сервисная кнопка также будет где-то рядом.
Обнаружив кнопку, можно выполнить аварийное отключение сигнализации автомобиля. В двух словах, осуществляется несколько нажатий данной кнопки (вводится пин-код), а также включение и выключение зажигания. Действия выполняются в определенной последовательности, причем такая последовательность для разных типов сигнализаций будет отличаться.
Другими словами, используется уникальная комбинация. Самый простой вариант сводится к тому, что нужно повернуть ключ в замке зажигания и кратковременно нажимать кнопку. Если код не менялся и не предустанавливался (стоит по умолчанию), его можно узнать из мануала к сигнализации.
Кстати, если сигнализация сработала, а отключить ее не получается, можно сначала скинуть клемму с аккумулятора (обесточить сигнализацию), сирена перестанет издавать звуковой сигнал. После обесточивания можно спокойно начинать искать кнопку Valet, подбирать пин-код и т.д.
Сам процесс кодированного отключения в общих чертах следующий:
Если стоит PIN-код, он имеет 2 или 4 цифры. Изменение кода по умолчанию означает, что новый код известен только тому, кто его устанавливал.
Для ввода кода нужно включить зажигание, после чего нажать на кнопку “Валет” столько раз, сколько требует первая цифра кода.
Далее зажигание отключается, после чего перечисленные выше действия повторяются для каждой последующей цифры кода.
Если все прошло успешно, сигнализация будет разблокирована, автомобиль снимется с охраны.
При этом для разных сигнализация последовательность действий может отличаться. Чтобы точнее разобраться, нужно отдельно изучить мануал от конкретной модели сигнализации. Другими словами, рекомендуется заранее изучить, как отключить сигнализацию Starline, Pandora или KGB, а также как отключить сигнализацию Аллигатор и другие комплексы.
Например, чтобы отключить сигнализацию Starline старых версий, потребуется:
открыть двери ключом;
включить зажигание;
за первые 6 сек. успеть нажать и удерживать Valet;
Далее будет слышен один звуковой сигнал, указывающий на переход в сервисный режим (светодиодный индикатор начнет медленно мигать, светится 1 секунду, 5 секунд не горит). Далее нужно выключить зажигание.
Однако, начиная с модели А6 нужно дополнительно изучить, как отключить сигнализацию Старлайн. Прежде всего, отключить сигналку, то есть разблокировать систему, можно только путем ввода кода. Если код стоит по умолчанию, тогда нужно ввести правильные цифры.
Если же запрограммирован персональный код, тогда нужно открыть двери ключом, включить зажигание, после чего:
Нажать на кнопку Valet не позже, чем через 20 сек;
Нужно нажимать так, чтобы количество нажатий соответствовало первой цифре кода;
Затем зажигание нужно выключить и снова включить;
После не позже чем через 20 секунд процедура ввода следующей цифры повторяется и т.д.
В норме, если сигнализация исправна и все действия выполнены правильно, будет слышно два звуковых сигнала, также дважды вспыхнут габаритные огни. Это будет означать, что все действия касательно того, как отключить Старлайн, выполнены и сама сигнализация успешно переведена в режим сервисного обслуживания.
Причин, по которым сигнализация вышла из строя, существует не так много. Однако с ними нужно обязательно разобраться с тем, чтобы знать, как отключить сигнализацию на машине. Итак, к причинам относится:
Наличие радиопомех. Особенно это актуально для мегаполисов и мест большого скопления автомобилей и различной электроники. Дело в том, что современные электронные приборы являются источниками радиоволн, которые при определенных условиях могут мешать и глушить друг друга. Это относится и к сигналам, которые излучают брелоки автомобильной сигнализации. Например, если рядом с вашей машиной стоит автомобиль с неисправной сигнализацией, которая издает свой сигнал, то бывают случаи, когда он перебивает импульсы, посылаемые “родным” брелоком. Для устранения попробуйте подойти ближе к блоку управления сигнализацией и активируйте брелок там.
Внутренности брелка сигнализации
Поломка брелока (пульта управления). Такое происходит достаточно редко, однако проверить такую гипотезу все же следует. Это может произойти из-за сильного удара, намокания, или по неизвестным внешне причинам (выход из строя элементов внутренней микросхемы). Самая простая поломка в данном случае — разрядка батарейки. Этого следует избегать, и своевременно менять в пульте элемент питания. Если у вас брелок с односторонней связью, то для диагностики батарейки достаточно нажать на кнопку и посмотреть, засветилась ли сигнальная лампочка. Если этого не произошло — батарейка нуждается в замене. Если вы пользуетесь брелком с двусторонней связью, то на его дисплее вы увидите индикатор заряда батареи. Если у вас есть запасной брелок — попытайтесь использовать его.
Разрядка АКБ автомобиля. При этом обесточиваются все системы машины, в том числе и сигнализация. Поэтому необходимо следить за уровнем заряда батареи, особенно в зимнее время. Если аккумулятор действительно разряжен, то можно открыть двери просто ключом. Однако, когда вы откроете дверь, сработает сигнальная система. Поэтому рекомендуем вам открыть капот и отключить минусовую клемму на аккумуляторе. Чтобы отключить сигнализацию и запустить двигатель, можно попробовать “подкурить” от другого автомобиля.
Рассмотренные проблемы можно устранить двумя путями — с использованием брелока и без него. Рассмотрим их по порядку.
В ситуации, когда «сигналка» не может отключаться с брелка, один из самых простых вариантов ее выключить – перейти в режим Валет. Узнавать, как это делается, мы рекомендуем в техническом руководстве к сигнализации, которое входит в комплектацию.
Начать нужно с поискать монтажа аварийной кнопки. Если «сигналка» монтировалась самостоятельно, автовладелец должен знать, где она установлена. Установщики обычно размещают ее под контрольным щитком или неподалеку от блока с предохранительными компонентами.
Когда вы найдете сервисную клавишу автосигнализации, действуйте по одному из таких алгоритмов:
Установите ключ в замок зажигания, переведите его в положение АСС, затем четырежды кликните на аварийную кнопку. После этого ключ верните в изначальное положение.
Вставьте ключ в замок и переведите его в положение зажигания, один раз кликните на кнопку аварийной функции. Произойдет деактивация зажигания.
После осуществления вышеописанных действий заведите двигатель и подключите на место контакт сирены.
Процедура входа в аварийный режим Валет может отличаться.
Пользователь коля коля рассказал о том, как выключить аварийную функцию Валет.
Как отключить сирену на машине или сигнализацию полностью
Не беда если вдруг заорала сирена соседской машины, но мурашки по коже бегут, когда подала голос родная машина.
Совсем не факт, что к возлюбленному железу прилагают руки злоумышленники. Возможно, что электронный охранник просто немного не в себе.
Для деактивации ополоумевшей сигнализации можно воспользоваться следующими приемами:
Открыть двери автомобиля штатным приспособлением. Это действие отключает большинство как штатных, так и установленных дополнительно, систем. Если после открытия сигналка не умолкла, следует вновь закрыть и открыть водительскую дверь;
Завести мотор. Штатная либо дополнительная сигнализация должна отключиться;
Извлечь предохранитель автосигнализации;
Отключить минусовую клемму от основного аккумулятора;
Если предпринятые шаги не решили проблему, нужно сбросить клемму с аккумулятора и связаться с сервисом либо установщиком охранного устройства.
Производители сигнализаций используют разные комбинации для перевода устройства в сервисный режим. В большей части случаев для этого нужно включить зажигание и нажать один раз кнопку Valet.
Как полностью дезактивировать систему обеспечения безопасности
В стандартной ситуации отключение происходит путем нажатия нужной клавиши на брелоке. При утере во многих случаях используется запасной, но есть и случаи, когда запасного брелока попросту нет. Рассмотрим, как тогда можно полностью выключить сигнализацию на машине:
нажатием кнопки Valet;
введением пин-кода;
нажатием кнопки аварийного выключения;
обесточиванием.
Важно! Данные методы являются стандартными, следовательно, для каких-то машин могут вообще не подходить.
При необходимости отключения сигнализации следует заново перечитать лист-вкладыш, полученный при покупке автомобиля. Как правило, внутри него всегда содержатся все необходимые меры по отключению сигнализационной системы.
Чаще всего, отключить сирену с пульта можно следующим способом: необходимо нажать на кнопку “открыть двери” и снятия с режима охраны. Двери при этом не откроются. Если вы хотите разблокировать двери, то нажмите на эту клавишу еще раз.
Сигнализация не отключается аварийной кнопкой: что делать
Рассмотрев, как отключить сигнализацию на машине без брелка при помощи кнопки Valet, следует отметить, что по ряду очевидных причин такой способ сработает не всегда. Водитель может попросту не знать места расположения кнопки или не иметь секретного кода для деактивации охранной системы.
При этом если автомобиль подает звуковые сигналы, но нет возможности отключить сигнализацию, это может создать неудобства. Также часто не удастся завести двигатель, так как современные автосигнализации обычно блокируют запуск ДВС.
Чтобы избавиться от звукового сопровождения, можно снять клемму с
АКБ
или перекусить кусачками провод под капотом, идущий на сирену. Со старыми моделями сигнализаций это сработает, однако с новыми комплексами, скорее всего, нет. Причина – многоступенчатая защита, источники автономного питания сирены и т.д.
Также можно попробовать найти реле и/или предохранитель, через которые подается питание на блок управления сигнализацией. Задача не из легких, так как современные сигнализации имеют реле бесконтактные, данный элемент ставится в труднодоступных и скрытых местах. Однако, в случае успеха, сигнализация будет обесточена.
Чтобы снова включить сигнализацию на машине после ее отключения, необходимо:
повернуть КЗ;
завести мотор;
через 10 минут мотор заглушить;
нажать сервисную кнопку и удерживать 2 сек.
Чтобы отключить сервисный режим с меню, нажимают кнопки Открытый замок, Динамик. Система должна подать 2 звуковых сигнала либо оповестить об отключении Валета световой индикацией.
После запуска сервисного режима Valet охранные функции сигнализации отключаются.
Чтобы включить их повторно, нужно соблюдать инструкцию, которая может отличаться в зависимости от модели системы.
Алгоритм деактивации «Валет» подразумевает выполнение таких процедур:
Необходимо сесть в машину, включать зажигание и завести двигатель.
Через 10 секунд двигатель нужно заглушить и зажать кнопку сервиса на пару секунд. Для отключения сервисного режима с меню зажимается кнопка «открытый замок» и «динамик».
При правильном выполнении перечисленных действий произойдет отключение режима Valet, что будет подтверждаться двумя звуковыми оповещениями или световой индикацией.
Каждый водитель должен знать, где находится секретная кнопка «Валет», поскольку она позволяет быстро деактивировать/включить сигнализацию, не обращаясь за помощью к специалисту. Если машина покупалась с рук, необходимо поинтересоваться у бывшего владельца, куда он устанавливал эту кнопку.
Как отключить режим Валет на сигнализации Томагавк
Как сделать чтобы магнитола не выключалась при запуске двигателя
Как отключить сигнализацию: описание различных способов отключения
Современные автосигнализации имеют много дополнительных элементов для надёжности, которые обойти или отключить непросто. Каждый владелец транспортного средства, в котором установлена сигнализация любого образца, должен знать, как её правильно отключить, не повредив при этом важных элементов самой охранной системы. Отключением сигнализационных систем занимаются профессиональные мастера, имеющие специальное программное оборудование, но сделать это самостоятельно тоже возможно. О причинах отключения автосигнализации и путях решения этого вопроса речь пойдёт дальше.
Причины отключения сигнализации, как отключить охранную систему
Современные охранные системы охранные системы обладают высокой устойчивостью, которая делает процесс их обхода довольно сложным делом. Чтобы нейтрализовать автосигнализацию, человеку необходимо полностью изучить особенности её строения и работы, а для этого необходимо потратить своё время. Отключение сигнализации производится несколькими путями, а самый доступный из них для себя выбирает каждый. Зачем отключать автосигнализацию и как это сделать сможет узнать каждый.
Современные автомобили поступают в продажу уже со встроенными сигнализациями. Это охранные системы стандартного образца, которые имеют встроенные иммобилайзеры. Они кажутся простыми, но отключить их сложно. Причин необходимости отключения и демонтажа сигнализации есть несколько, вот самые актуальные из них:
сломался главный блок сигнализации;
вышла из строя сирена, порвались провода;
охранная система перестала реагировать на брелок;
владелец транспортного средства хочет поменять автосигнализацию на более мощную;
автомобилист хочет подключить дополнительные сигналы реагирования;
охранная система мешает корректной работе некоторых систем автомобиля;
сигнализация была подвержена механическим повреждениям.
При выявлении поломки сигнализационной системы или желании заменить её на более новую, человек должен изучить все тонкости отключения и демонтажа сигнальной системы, разобраться в механизме собственного автомобиля. Это поможет сделать всё быстро и качественно.
Способы отключения сигнализации, как это сделать своими руками
Стандартную или беспроводную автосигнализацию, пользователь сможет отключить, если им будут использоваться следующие методы:
ввод персонального кода для разблокировки сигнализации;
использование кнопки аварийного отключения валет;
применение специального программного обеспечения;
использование специальных киллеров, обходчиков, других подобных систем.
По стандартному плану, отключение автосигнализации должно производиться следующим образом:
автомобилист отключает сигнализационную сирену, чтобы она не мешала дальнейшим его действиям – это делается с помощью ключа сигнализации;
необходимо найти контакт под капотом и полностью его отсоединить;
необходимое количество раз произвести нажатие на кнопку валет — как именно это делается прописано в инструкции пользователя;
выключить зажигание, а потом включить его повторно и снова выключить;
произвести снятие клеммы с АКБ;
соединить между собой два провода зажигания и обойти сигнализационную систему.
После полного отключения работоспособности автосигнализации, пользователю необходимо обратить внимание на схему подключения. Определив точный порядок нахождения всех частей сигнальной системы, автомобилист сможет самостоятельно произвести грамотный её демонтаж. Если систему не удаётся отключить никаким из предложенных образов, владельцу машины стоит обратиться за профессиональной помощью.
Отключение автосигнализации включает в себя такие этапы:
поиск возможной проблемы и определение метода её полной локализации;
изучение всех особенностей охранной системы;
определение точек нахождения важных элементов автосигнализации;
поиск путей отключения и их продуктивное применение;
полный демонтаж системы и установка новой.
Если сигнальная система имела встроенный иммобилайзер, пользователю необходимы дополнительные инструменты, чтобы нейтрализовать блокирующий элемент. В таком случае водителю понадобится знание механики своей машины, умение работать с электрической системой. Если пользователь не имеет уверенности в том, что сможет произвести процесс правильно, ему следует обратиться в специализированный сервис.
Некоторые владельцы транспортных средств считают, что отключить сигнализацию в машине несложно, но каждая охранная система имеет свои особые секреты, которые и не позволяют сделать это быстро. Даже если человек собирается отключать сигнализацию сам, ему необходимо получить консультацию более опытного специалиста в этой сфере. Только тогда всё пройдёт быстро и правильно. Отключение сигнализации не займёт у пользователя более часа, но это процесс тонкий и ответственный, требующий особого к себе внимания и отношения.
Подпишитесь, чтобы не пропустить ничего важного
Услуга отключение сигнализации и противоугонной системы автомбиля
Большинство современных ТЗ оснащены охраной системой, которую в народе называют простым словом «сигналка». Она выполняет защитные функции и уведомляет автовладельца о желании преступника проникнуть внутрь машины. «Уведомляет» при помощи звукового сигнала. На современном рынке настолько большой выбор охранных систем для авто, что потеряться с выбором проще простого. Но при этом не все их них отличаются высоким уровнем качества и надёжности. В итоге автовладелец сам может столкнутся с различными неприятностями, даже с необходимостью отключить сигнализацию из-за поломки брелка. Ну что же, в этой статье рассмотрим, как отключить сигнализацию на машине без брелка.
Методы отключения сигнализации на автомобиле без брелка.
Поломки сигнализации
Причин, приводящих к поломке, может быть довольно много. Но основная из них – это некачественное оборудование. Вызвать неисправности может выход из строя каких-либо автомобильных комплектующих, а также слишком высокие или низкие температуры. Как узнать, что сигнализация вышла из строя? Первое, что будет указывать на поломку, – это ложное срабатывание системы. В любом случае поломанная сигнализация уже не может быть надёжным защитником вашей машины. Это значит, что она срочно нуждается в ремонте.
Что вызывает неисправность брелка?
Радиопомехи, которые мешают работе автомобильной охранной системы.
Разрядился аккумулятор или села батарейка в брелке.
Перебои в работе аккумуляторной батареи машины.
Если полома кроется в севшей батарейке, тогда её нужно вынуть и встряхнуть. На несколько секунд это реанимирует устройство. По крайней мере, вы сможете открыть машину. Ну а после – замените батарейку новой.
Что делать, если после отключения мотор не запускается
Чтобы завести машину, если сломался брелок от сигнализации, нужно уточнить причину поломки и найти способ ее устранения. В большинстве случаев коммуникатор выходит из строя из-за:
Нулевого уровня заряда. Проблема устраняется путем замены батареек. В современных моделях сигнализаций текущее состояние аккумуляторов указывается на дисплее. При отключенной АКБ работа сигнализационной системы становится невозможной.
Поломки прибора из-за механического воздействия и падения.
Аппаратной неисправности.
При минимальных навыках можно восстановить коммуникатор самостоятельно. Достаточно выполнить демонтаж корпуса, изъяв саморезы и защелки. Процесс открытия должен выполняться с особой осторожностью, т. к. крепежные элементы могут быть повреждены.
Иногда двигатель блокируется программным обеспечением, отвечающим за деактивацию внутренних узлов и систем. В случае поломки иммобилайзера или сигнализационной системы, делать что-то самостоятельно не рекомендуется. Вместо этого стоит обратиться к специалисту.
Как отключить сигнализацию без брелка
Если проблему не удалось решить с помощью батарейки, тогда воспользуйтесь советами, указанными ниже.
Кодированное отключение
Подобный способ реализуется при помощи ввода специального пароля, который владелец ранее придумал самостоятельно. Чтобы осуществить эту операцию правильно, выполняйте следующие действия:
Проникните внутрь своего транспортного средства, открыв двери при помощи ключа.
Не обращая внимание на угнетающие звуки, исходящие от «сигналки», включите зажигание.
На сервисной (аварийной, Валет) кнопке быстрыми движениями «нащелкайте» то количество раз, которое полностью соответствует первой цифре из придуманного вами пароля.
Теперь отключите зажигание.
Чтобы ввести вторую цифру пароля, проведите все те же операции, что и с первой.
Аварийное отключение
Чтобы выполнить эту операцию, так же как в предыдущем случае необходимо выполнить ряд действий, неуклонно следуя последовательности. Главные шаги указывает производитель. Как правило, необходимо несколько раз провернуть ключ зажигания – сначала включать, а потом отключать, между этим нажимая на кнопку Валет. Если же документации нет, копку придётся искать самостоятельно. В это время рекомендуем вам отключить клеммы, чтобы неприятный писк не отвлекал вас от работы.
Как включить обратно
После запуска сервисного режима Valet охранные функции сигнализации отключаются.
Чтобы включить их повторно, нужно соблюдать инструкцию, которая может отличаться в зависимости от модели системы.
Алгори подразумевает выполнение таких процедур:
Необходимо сесть в машину, включать зажигание и завести двигатель.
Через 10 секунд двигатель нужно заглушить и зажать кнопку сервиса на пару секунд. Для отключения сервисного режима с меню зажимается кнопка «открытый замок» и «динамик».
При правильном выполнении перечисленных действий произойдет отключение режима Valet, что будет подтверждаться двумя звуковыми оповещениями или световой индикацией.
Каждый водитель должен знать, где находится секретная кнопка «Валет», поскольку она позволяет быстро деактивировать/включить сигнализацию, не обращаясь за помощью к специалисту. Если машина покупалась с рук, необходимо поинтересоваться у бывшего владельца, куда он устанавливал эту кнопку.
Наличие многих функций в охранной системе автомобилей, вызывает много вопросов, особенно у начинающих водителей. И действительно, не потеряться во всех этих опциях, не так то и просто.
Но главное о чем нужно знать, при выборе сигнализации для своего автомобиля, это:
ее защитный уровень наличие операций, обеспечивающих его безопасность;
количественное присутствие предупреждающих функций, а также других опций, способствующих сохранности транспорта от угона;
допустимость установки таких современных охранных устройств, как иммобилайзер, GPS и другие.
Не менее важную функцию в охранной системе автотранспорта выполняет служба Valet, которая за свое предназначение получила название «служебной». Она призвана при необходимости отключать охранную службу автомобиля.
До недавнего времени при помощи Valet производилась настройка определенных функций, но сейчас преимущественно эту опцию применяют когда нужно отключить охранное устройство, что бывает при оставлении машины для ремонта или профилактического ухода в автосервисе.
Давайте подробно рассмотрим, что это за режим и как им пользоваться, а также его особенности.
Как отключать разные сигнализации
Несмотря на то, что ряд действий между отключением охранной транспортной системы у разных производителей практически одинаков, тем не менее существуют определённые отличия, с которыми мы вас сейчас познакомим.
«Шериф»
Считается одной из наиболее распространённых. Итак, чтобы её разблокировать, необходимо произвести следующие манипуляции:
Попадите внутрь авто (откройте ключом).
Проверните ключ зажигания.
Нажмите кнопку Valet и выключите зажигание.
Выполните процедуру ещё раз.
В итоге сигнализация перейдёт в сервисный режим (перестав больше издавать столь неприятные звуки), с помощью которого вы сможете определить причину сбоя в работе.
Pantera
Отключение данной «сигналки» не существенно отличается от предыдущей. Тем не менее некоторые отличия присутствуют, а именно:
Как и в первом случае, ваша основная задача – попасть внутрь авто.
Затем вставьте ключ в зажигание и прокрутите её. Оставьте в таком положении на несколько секунд.
Отключите зажигание.
Снова включите.
На протяжении 15 секунд жмите на аварийную кнопку.
О переходе в «опасный» режим оповестит сигнал.
Аллигатор
Отключается двумя способами: «аварийным» и «стандартным». Чтобы выполнить разблокировку вторым способом, нужно после прокрутки ключа зажигания, зажать сервисную кнопку на 15 секунд, а после обратно выключить зажигание. Как выполнить данную операцию по введению кода, описано выше (в этой «сигналке» действия аналогичны).
Starline
Как отключить данную «сигналку»? Выполняйте следующие действия:
Проникните внутрь своего «четырёхколесного друга».
Включите зажигание (не пытайтесь завести авто, у вас и так ничего не получится, иначе посадите аккумуляторную батарею), после чего на протяжении 6 секунд зажмите аварийную кнопку (Валет/сервисная).
После система подаст звуковой сигнал, тем самым «говоря», что вы перешли сервисный режим.
Отключите зажигание.
Шестая модель «сигналки» данной компании отключатся только путем введения кода (пароля). Попав в авто, зажмите кнопку Валет то количество раз, которому равна первая цифра от вашего пароля. Вы должны вписаться в 20 секунд, то есть зажимать кнопку нужно быстро. Выключите зажигание. С иными цифрами пароля выполните те же действия: зажигание, зажимание кнопки нужное количество раз, отключение зажигания.
Томагавк
Чтобы отключить данную автомобильную охранную систему, нужно выполнить следующие нижеприведенные несложные действия:
Изначально необходимо открыть транспортное средство, воспользовавшись ключом.
После, как и во всех предыдущих случаях, нужно включить зажигание.
Следующий этап – четыре раза на протяжении не более 20 секунд зажмите «аварийную» кнопку».
Поверните ключ зажигания в начальное положение (выкл).
Если вы все операции произвели правильно, система оповестит вас двумя звуковыми сигналами.
Итак, мы рассказали, как разблокировать самые популярные автомобильные охранные системы, почему «сигналки» приходят в негодность, а также что этому способствует. Надеемся, вы сделаете из этого выводы. Возьмите себе на заметку, что экономить на охранной системе не стоит (ведь же не просто так существует поговорка – скупой платит дважды), но при этом не нужно покупать самую дорогую (иногда имя бренда стоит в три раза дороже самой продукции).
Желаем вам успехов!
Star Line A8, A9
Для экстренного отключения режима охраны, например, при утере или неработоспособности брелока дистанционного управления, необходимо:
Грейсон Фергюсон является выпускником Колледжа искусств и дизайна Саванны со степенью в кино и на телевидении. В настоящее время он живет в Лансинге, штат Мичиган, где работает над независимыми кинопроектами и пишет для многочисленных публикаций. Фергюсон в первую очередь фокусируется на компьютерных и электронных статьях.
Они обычно имеют сигнализацию и систему иммобилайзера. Тревога обеспечивает визуальные и звуковые сигналы тревоги, когда кто-то ломается, или просто открывает двери или соединительные линии, когда система включена. Система иммобилайзера функционирует с помощью зарегистрированного ключа. Это две разные системы. Закройте все окна; выньте ключ из замка зажигания; закрыть и заблокировать крышку багажника и все двери. Вы можете использовать пульт дистанционного управления брелка для установки будильника — просто нажмите на значок заблокированного замка.
2. Включить зажигание, не заводя двигатель.
3. В течении 20 секунд нажать сервисную кнопку 4 раза.
4. Выключить зажигание. В подтверждение последуют 2 сигнала сирены и 2 вспышки габаритов, режим охраны выключится.
Внимание! Если запрограммирована функция автоматического включения режима охраны, то после выполнения пункта 4, повторно включите зажигание не менее, чем на 10 секунд, затем выключите. в противном случае, система включит режим охраны снова. Внимание! Если запрограммирована функция автоматического включения режима оханы, то после выполнения пункта 3, повторно включите зажигание не менее, чем на 10 секунд, затем выключите зажигание во избежании перевключения режима охраны.
Что делать, если сигнализация не реагирует на брелок
Прослушайте индикатор того, что двери заблокированы. Загорятся огни опасности, и раздастся звуковой сигнал. Система закрепится через 30 секунд после нажатия кнопки значка заблокированного замка. Разблокируйте дверцу водителя или крышку багажника ключом.
Отключение системы сигнализации
Или отключите будильник, нажав кнопку разблокировки — разблокированный значок замка — на пульте брелка. Закрыть Звуковой сигнал будет звучать, открыв дверцу или крышку багажника без использования пульта дистанционного управления ключами или брелка. Даже открытие дверей с дверью внутри выключателя блокировки вызовет тревогу. . Большинство автомобилей с автомобильными сигнализациями снабжены брелоком, который используется для блокировки и разблокировки дверей автомобиля на расстоянии, а также для отключения тревоги при его отключении.
Если выбран режим выключения путем набора 1, 2 или 3-значного персонального кода
, то следует выполнить следующую процедуру:
1. Откройте дверь автомобиля ключом. Последуют сигналы тревоги или 4 вспышки габаритов, если режим охраны включался без брелка.
2. В течении 20-секунд необходимо открыть дверь, включить зажигание и нажать сервисную кнопку VALET необходимое число раз, равное первому числу персонального кода.
Брелки для ключей могут время от времени отключать будильник. Если ваш брелок не работает правильно, возможно, это время для замены батареи. Но пока вы не начнете работать с вашим фобом, есть несколько способов остановить большинство автосигнализаций без фоб.
Разблокируйте боковую дверь водителя. На автомобилях с заводскими аварийными сигналами разблокировка боковой двери водителя с помощью ключа обычно отключает сигнализацию. Если дверь уже разблокирована, заблокируйте дверь, а затем снова откройте ее ключом.
Почти все автосигнализации автоматически выключаются, когда ключ используется для включения зажигания. Предохранитель для сигнализации находится либо в блоке предохранителей на рулевой колонке, либо в одном из блоков предохранителей под капотом. Руководство владельца автомобиля может помочь вам найти предохранитель для системы сигнализации. Если будильник был установлен послепродажного обслуживания, предохранитель не будет помечен, и вам нужно будет сделать все возможное.
3. Выключить зажигание.
Если запрограммирован вариант 1-значного персонального кода, то в случае правильно набранного кода режим охраны выключится. В подтверждение последуют 2 вспышки габаритов.
Если запрограммирован вариант 2 или 3-значного персонального кода, то после набора первой цифры персонального кода следует повторно включить зажигание и нажать кнопку VALET необходимое число раз, равное второму числу персонального кода. При необходимости аналогичным образом ввести третью цифру персонального кода. Если код набран верно, то режим охраны выключится. В подтверждение последуют 2 вспышки габаритов.
Отключение автомобильной сигнализации без брелка
Если вы потянете неправильный, не волнуйтесь, он не нанесет никакого вреда вашему автомобилю. Просто замените его и продолжайте вытягивать предохранители до тех пор, пока сигнал тревоги не погаснет. Помните, как только вы вытащили предохранитель, ваша автомобильная сигнализация не будет работать вообще, пока вы не включите предохранитель. Если вам не нужно водить автомобиль, вы не можете найти предохранитель, и сигнал тревоги не прекратится, отсоединение аккумулятора — это хороший способ перезагрузить систему вашего автомобиля. Это должно привести к сбросу системы сигнализации, поэтому при повторном подключении аккумулятора сигнал тревоги должен быть выключен.
Доступные системы блокировки
В системе автомобильной сигнализации Starline b9 предусмотрены несколько видов функций блокировки мотора, которые активируются, благодаря интегрированным реле, но также они могут переводиться под контроль внешнего переключателя. Для замков, работающих на электрике и пневматике, импульсы передаются на разных диапазонах, составляющих 0,7 секунд для электрических замков или 3,5 секунд для пневматических. При этом управление электрическими замочными системами может осуществляться при включенном зажигании.
Также необходимо отметить несколько важных функций, которые предусмотрел , система «турботаймера», а также возможность запуска мотора по будильнику или по таймеру спустя 2 часа. Завод-изготовитель предоставляет клиентам обслуживание по гарантии в течение одного года.
Доступные функции аварийной деактивации
Для каждой разработанной системы автомобильной сигнализации Starline b9 предусмотрен индивидуальный код, введение которого необходимо для аварийного отключения, а также предусмотрена возможность деактивации специальных датчиков при включении охранного режима. Также можно не деактивировать датчики, а только отключить область предупреждения, в которой эти датчики функционируют. Некоторые находят интересной возможность открывать каждую дверь по отдельности при помощи такой автомобильной сигнализации. К тому же здесь присутствует активная функция Anti-Hi-Jack. Машину можно поставить на сигнализацию даже когда двигатель находится в рабочем состоянии, а в замке зажигания нет ключа.
При этом нельзя обойти стороной стандартную функцию автоматической активации охранного режима. Естественно, необходимая опция, позволяющая обходить неисправную зону, а также учет задержки освещения в салоне, который время от времени медленно угасает. К тому же, перечень возможностей такой системы автомобильной сигнализации включает в себя функцию управления освещением в салоне. На самом корпусе даже имеется дополнительный выход для специального пользовательского датчика. Естественно, в данной системе автомобильной сигнализации предусмотрены выходы для концевиков крышек капота, а также багажника.
Отключение сигнализации с выездом Москва
Такой специалист, как мастер по отключению сигнализации
или ремонту сигнализации требуется в очень разных ситуациях, и встречается такое довольно часто. Для того, чтобы остановить злоумышленника, часто в салоне машины производится установка сразу нескольких охранных систем. Без помощи профессионалов провести отключение и ремонт сигнализации иногда почти невозможно, к тому же всегда существует риск того, что автомобиль просто-напросто перестанет заводиться. Доверьте отключение сигнализации нашему автоэлектрику с выездом по городу Москва вместо того, чтобы ломать голову или подвергать риску электронику автомобиля. Наши специалисты работают с самыми сложными новейшими сигнализациями. Кстати, для наших специалистов по услуге отключение сигнализации с выездом Москва не является единственным городом для выездов, — мы обрабатываем заявки и по подмосковью. Специалисты выездной техпомощи решат вашу проблему быстро и качественно. У нас Вы можете заказать также установку сигнализации . Мы гарантируем, что сигнализация на Вашем автомобиле будет установлена правильно.
Что представляет собой эта система
Автосигнализация Starline b9 представляет собой современную охранную систему с несколькими брелоками в наборе. Один представляет собой своеобразный пейджер с небольшим жидкокристаллическим экраном, а второй создан в виде пульта дистанционного управления. Естественно, в такой системе охраны предусмотрена возможность автоматического запуска мотора. Также сигнализация оснащена интегрированным датчиком, фиксирующим температурный режим.
Почти в любой охранной системе предусмотрен режим Valet. Однако неоспоримым преимуществом такой модели считается то, что на пейджере с жидкокристаллическим экраном предусмотрена функция оповещения, работающая в режиме вибрации. Радиус действия такого пейджера равняется примерно 1200 м, а брелок, используемый в качестве пульта управления, работает на расстоянии до 600 м.
Кроме того, в автомобильной сигнализации Starline b9 предусмотрен система принудительного контроля области приема передатчика, а активация режима охраны или его выключение выполняется посредством нажатия разных кнопок. Разработчикам удалось включить в перечень предоставляемых возможностей технологию передачи тревожного сигнала исключительно на пейджер. Также следует упомянуть функцию пассивного иммобилайзера, необходимость которого очевидна в современном мире.
Как отключить сигнализацию но оставить центральный замок – Защита имущества
В настоящее время почти все новые автомобили оснащены по последнему слову техники. Такие автомобили имеют высококачественную систему безопасности, которая поможет уберечь автомобиль от злоумышленников. От стабильной работы системы безопасности автомобиля зависит сохранность интерьера и того что там находится.
Частенько в автомобильной практике бывает такое, что центральный замок автомобиля нужно отключить. Это делают для того, чтобы проверить работоспособность системы безопасности либо отремонтировать центральный замок. Также можно встретить случаи, когда автовладелец не может открыть дверь автомобиля. Может быть, замок поломался, а может быть и что — то другое. В таком случае обратитесь к специалисту, который поможет Вам открыть замок в машине.
Итак, теперь разберемся, каким образом отключить центральный замок автомобиля. Это можно сделать несколькими способами. Первый способ — это отключение центрального замка с помощью пульта сигнализации. Зажмите на 5 секунд кнопку открытия дверей. После этого Вы услышите звуковой сигнал, который оповестит Вас об отключении центрального замка. Также центральный замок можно отключить с помощью специального центра управления. Таким центром служит бортовой компьютер. Зайдите в настройки автомобиля. В этом меню зайдите в пункт «Сигнализация». В это меню выберите пункт «Отключить центральный замок».
Если у Вас не получилось отключить этими способами центральный замок, то Вам следует обратиться к специалисту, который устанавливал Вам блок сигнализации. Позвоните в эту компанию, где ставили сигнализацию и вызовите мастера. Также, как правило, там можно получить профессиональную консультацию.
Как отключить сигнализацию правильно?
1. Типичные причины появления неисправностей в работе автомобильной сигнализации
2. Как самостоятельно отключить сигнализацию?
3. Полезные советы
Для многих автомобилистов установленная на машине сигнализация является гарантией ее сохранности и безопасности. Конечно, особенно целеустремленные вредители могут справиться практически с любой системой защиты, но мелкие ворюги и обычные хулиганы стараются избегать таких автомобилей. Бывают случаи, когда сигнализация, созданная помогать автовладельцу, выступает против него. Стандартные «выходки» охранной системы иногда просто поражают своей простотой, но водителю в тот момент совершенно не весело.
Вот представьте, что подходите Вы к своей машине, нажимаете кнопку на пульте, а в ответ…ничего. Сигнализация не реагирует и машина не открывается, а при попытке воспользоваться ключом начинает орать, как бешеная. Согласитесь, приятного мало – особенно, если срывается важная встреча, или у Вас есть другие неотложные дела. Что же делать? Наверное, лучше всего будет ее отключить, но об этом немного позже, а сейчас выясним, какие же причины могут вызвать вышеупомянутый рабочий сбой.
1. Типичные причины появления неисправностей в работе автомобильной сигнализации
Невозможность снять автомобиль с сигнализации – не единственная проблема в функционировании этого устройства. Часто бывает так, что ее не получается включить, вследствие чего машина остается без должной защиты. Причин подобных неисправностей может быть несколько, а наиболее типичными являются следующие:
Неисправность аккумуляторной батареи, которая может возникнуть даже во время движения транспортного средства. Чтобы убедиться в этой теории (или опровергнуть ее), включите зажигание и взгляните на панель приборов. Если она не работает, то, скорее всего, проблема действительно в севшем аккумуляторе. В данном случае, отключение автомобильной сигнализации следует ограничить отключением сирены, после чего можно переходить к восстановлению работоспособности аккумуляторной батареи.
Еще одной типичной проблемой с сигнализацией автомобиля считается нарушение питания ее брелока, поэтому для начала следует убедиться в работоспособности батарейки (элемента питания). На приборах с односторонней связью нажатие на любую кнопку должно вызывать свечение индикаторной лампочки, а если этого не происходит, значит, нужно заменить элемент питания.
На жидкокристаллическом дисплее брелоков с двухсторонней сигнализацией должна отображаться информация об уровне заряда. Если в данный момент купить сменную деталь нет возможности, можно попытаться на время «воскресить» старую: вытащите батарейку из брелока и постучите по ней. Иногда легкая деформация элемента питания помогает отключить сигнализацию и добраться до ближайшей точки продажи новых батареек.
2. Как самостоятельно отключить сигнализацию?
При появлении проблем с сигнализацией некоторые автовладельцы предпочитают сразу вызывать электрика, так как зачастую первой и основной причиной возникновения неисправности служит неправильная установка самого устройства, а тут уже вряд ли получится обойтись без посторонней помощи. В такой ситуации сигнализация не реагирует на «команды» брелока, заблокированные двери автомобиля не открываются, и устройство не позволяет запустить мотор.
Однако, при появлении описанных симптомов, стоит проверить и элемент питания пульта – возможно, батарейка вышла из строя. Если же с ней все хорошо, тогда можно переходить к непосредственному отключению сигнализации. Но для начала, чтобы не привлекать к себе лишнее внимание, отключите динамик устройства, выполнив следующие действия: откройте капот, найдите колокол и с помощью ключа сигнализации выключите звук. Нет ключа – просто отсоедините контакт.
Самый простой способ отключения сигнализации – это перевод ее в сервисный режим («valet»). Выполнить задачу Вам поможет секретная кнопка, которую обычно устанавливают в районе блока предохранителей в салоне или же под торпедой. Если Вы сами занимались установкой сигнализации, то найти ее вообще не проблема. Подробное описание процесса отключения охранной системы посредством использования вышеупомянутой кнопки можно найти в инструкции по эксплуатации устройства (раздел «Снятие с охраны при помощи секретной кнопки»). Правда, вполне вероятно, что в какой-то инструкции такого раздела просто нет, тогда единственный выход – это позвонить в сервисный центр, где и устанавливали сигнализацию.
Обнаружив нужную кнопку, введите специальный код. Как правило, это делается одним из следующих способов:
Поверните ключ в замке зажигания, нажмите на кнопку один раз и выключите зажигание;
Поверните ключ в замке зажигания, нажмите на кнопку четыре раза и также выключите зажигание.
Однако, прежде, чем переходить к непосредственным действиям, следует более детально изучить инструкцию ввода «пин-кода», что в особенности касается владельцев сложных «GSM-сигнализаций». Выполнив указанные действия, заведите машину и подключите динамик сигнализации. Второй несложный вариант отключения автомобильной сигнализации и последующей ее проверки – это диагностика предохранителя. Его можно найти либо под капотом, где он размещен недалеко от центрального блока, либо на связке проводов, находящихся под панелью приборов. Если описанные способы отключения автомобильной охранной системы не принесли желаемого результата, значит, проблема находится глубже, и избежать звонка механику уже не удастся.
3. Полезные советы
Сразу надо отметить, что большинство описанных ниже рекомендаций будут работать только в случаях с простыми сигнализациями, так как более продвинутые системы обладают слишком высоким уровнем сложности (например, та же GSM-сигнализация), и с ними так просто справиться не получится. Как бы там ни было, прежде чем браться за работу, необходимо внимательно изучить технические характеристики установленной системы и инструкцию к ней.
Итак, выполняя отключение, постарайтесь не влезать в работу самого устройства, так как это может привести к его поломке. Для достижения поставленной цели лучше всего применить стационарное отключение, ведь многие современные сигнализации – это довольно сложные механизмы, конструкция которых предусматривает подключение как можно большего количества различных систем транспортного средства. Таким образом, производители сигнализаций надеются обезопасить машину по максимуму.
Если проблемы уже появились, то справиться с ними вручную будет достаточно проблематично, поэтому в первую очередь нужно сосредоточить свои силы на устранении препятствий, мешающих запуску мотора. После этого самым оптимальным вариантом развития дальнейших событий будет посещение соответствующего сервисного центра, специалисты которого выполнят полную диагностику системы и восстановят ее работоспособность. Также хотелось бы привести несколько рекомендаций для тех автолюбителей, которые собираются приобрести автомобиль с уже установленной сигнализацией, ведь в такой защите никогда нельзя быть уверенным на 100%.
Во-первых, узнайте у бывшего владельца способ изменения кода пульта дистанционного управления и кода аварийного снятия сигнализации, после чего обязательно измените их. Во-вторых, дополнительно узнайте, как снять автомобиль с охраны в случае отказа системы или при утере брелока, как перевести сигнализацию в режим сервисного обслуживания «Valet», каким способом блокируется двигатель, где найти блокирующие реле, и какой вид блокировки на них применен. Если по каким-то причинам получить указанную информацию не получится, то желательно найти инструкцию к системе или хотя бы узнать, где именно ее устанавливали.
Следующий шаг на пути диагностики сигнализации – это проверка ее охранного режима, причем нужно учитывать такие моменты:
1.Дальность действия пульта дистанционного управления должна соответствовать паспортным данным устройства (как правило, это не меньше 5 метров). В случае малой дальности необходимо заменить источник питания или произвести проверку частоты передатчика, обратившись за помощью к соответствующему специалисту (обычно стандартный показатель соответствует значению 433,92 МГц, а у старых и не сертифицированных систем – 305-315 МГц).
2.Реакция на открытие дверей, капота или крышки багажника должна выражаться в незамедлительном появлении соответствующего сигнала продолжительностью 30-60 секунд. Наличие кратковременного сигнала свидетельствует о том, что отработка тревоги произошла в предупредительной зоне ударного датчика, а контактный датчик находится в нерабочем состоянии. Включение системы, сопровождающееся «кваканьем», или ее срабатывание с торможением (через 5-45 секунд после постановки на охрану), указывают на неисправность цепи контактных датчиков.
3. Также полезно будет проверить реакцию сигнализации на удар по колесам и передним стойкам. Ударный датчик одноуровневого типа должен среагировать продолжительным (30-60 секундным) сигналом тревоги. У двухуровневого прибора, реакция на слабый удар выражается в одном или нескольких предупредительных «кваках», а реакция на сильное воздействие будет такой же, как и в одноуровневом устройстве.
Обратите внимание!Раскачивание транспортного средства не будет способствовать срабатыванию охранной системы, ведь не случайно датчик назвали «ударным».
4. Если установленная сигнализация предусматривает наличие датчика разбития стекла, то реакция на удар окна монеткой, в идеале, будет такой же, как и в предыдущем пункте.
5. В случае, когда сигнализация оборудована одноуровневым или ультразвуковым микроволновым датчиком, перемещение в салоне или попытка туда проникнуть будет вызывать продолжительный звуковой сигнал. В транспортных средствах, оборудованных такими датчиками, не допускается украшение салона всякими декоративными «висюльками», в виде кукол, скелетиков или дезодорантов. Зачастую, монтаж микроволнового датчика выполняется в районе ручного тормоза, но нужно знать, что он не выносит нахождения над ним металла.
6. Перемещение людей вокруг автомобиля с вмонтированным двухуровневым микроволновым датчиком должно вызывать сирену, представленную в виде одиночных «кваков» или серии из них. Заметьте, датчик должен активироваться только при перемещении!
7. При наличии датчика положения, реакция сигнализации на поддомкрачивание будет проявляться в виде продолжительного сигнала тревоги.
8. Несанкционированный запуск двигателя (при повороте ключа в замке зажигания) вызывает срабатывание сирены циклом 20-60 секунд, причем двигатель не должен заводиться.
9. Нужно обращать внимание на то, чтобы в режиме тревоги сирена работала в полную силу, без сбоев и «подхрипываний», а аварийное отключение при снятой клемме аккумулятора обеспечивало прекращение «звучания», как только ключ провернется на угол в 90оС.
10. Можно заодно проверить и световую часть сигнализации, так как включение/выключение сигнализации в нормальном режиме сопровождается миганием фар, световыми и звуковыми эффектами.
Немаловажной частью диагностики сигнализации есть измерение тока, потребляемого машиной, на которой она установлена. Проведение измерений осуществляется с помощью специального прибора, щупы которого устанавливаются в разрыве цепи штатного аккумулятора и снятой с него клеммы. Выполняя процедуру, следует обратить внимание на следующие моменты:
1. Разница в замерах между двумя значениями – это ток потребления сигнализации в работающем режиме, величина которого не должна превышать больше 50 мА.
2. При отключенной сигнализации электрооборудование машины не должно потреблять больше 100 мА, в противном случае необходимо обратиться за помощью к автоэлектрикам, которые помогут найти источник разряда аккумуляторной батареи.
3. Если результаты измерений показали, что обе величины не сильно отклоняются от нормы, но аккумулятор все равно быстро разряжается, то, скорее всего, проблема в нем самом.
Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.
Необходимость отключить сигнализацию на машине полностью может возникнуть у автолюбителя по двум причинам: если был утерян брелок или не выходит разблокировать систему.
Перевод системы в режим Valet
Методы отключения системы
При отсутствии пульта
Как выключить сирену?
Как отключать автосигнализации своими руками?
Видео «Универсальная инструкция по разблокировке сигнализации»
Комментарии и Отзывы
Перевод системы в режим Valet
В ситуации, когда «сигналка» не может отключаться с брелка, один из самых простых вариантов ее выключить — перейти в режим Валет. Узнавать, как это делается, мы рекомендуем в техническом руководстве к сигнализации, которое входит в комплектацию.
Начать нужно с поискать монтажа аварийной кнопки. Если «сигналка» монтировалась самостоятельно, автовладелец должен знать, где она установлена. Установщики обычно размещают ее под контрольным щитком или неподалеку от блока с предохранительными компонентами.
Когда вы найдете сервисную клавишу автосигнализации, действуйте по одному из таких алгоритмов:
Установите ключ в замок зажигания, переведите его в положение АСС, затем четырежды кликните на аварийную кнопку. После этого ключ верните в изначальное положение.
Вставьте ключ в замок и переведите его в положение зажигания, один раз кликните на кнопку аварийной функции. Произойдет деактивация зажигания.
После осуществления вышеописанных действий заведите двигатель и подключите на место контакт сирены.
Процедура входа в аварийный режим Валет может отличаться.
Пользователь коля коля рассказал о том, как выключить аварийную функцию Валет.
Методы отключения системы
Если сработала заводская или установленная самостоятельно автомобильная сигнализация, произвести разблокировку защитного режима можно двумя способами.
При отсутствии пульта
Как выключать сигнализацию:
Аварийный метод. Речь идет об активации аварийной функции Valet, о которой мы рассказали выше. Открывать дверные замки заблокированного авто надо ключом, затем производятся манипуляции с аварийной клавишей. Если требуется помощь, рекомендуем обратиться к электрикам, которые работают с выездом на место.
Кодированное отключение. Речь идет о вводе ПИН-кода, который состоит из нескольких цифр. Их число может варьироваться от двух до четырех, все зависит от типа «сигналки» и ее модели. Сначала должно включаться зажигание, затем аварийная клавиша нажимается определенное число раз, которое соответствует первой цифре пароля. После этого зажигание выключается, процедура с его активацией и вводом следующей цифры повторяется.
Как выключить сирену?
Динамик автосигнализации будет работать, если не отключить защитный режим и просто открыть двери ключом. Чтобы предотвратить срабатывание системы, устройство можно выключить. Это целесообразно сделать, если разблокировать «сигналку» своими руками не выходит.
Как выключить динамик:
Заведите мотор машины. Большинство установок настроены таким образом, что после активации зажигания динамик выключается.
Найдите предохранительное устройство, через которое сигнализация подсоединена к АКБ. В случае со штатной системой предохранительный компонент может располагаться в общем блоке с устройствами. Сам девайс находится в корпусе рулевой колонки либо рядом с ней. Если «сигналка» устанавливалась самостоятельно, то предохранительное устройство следует искать в моторном отсеке. Иногда установщики ставят предохранительные компоненты рядом от плюсового выхода аккумуляторной батареи.
Демонтируйте элемент плоскогубцами или специальными щипцами. Как только вы извлечете нужный предохранитель, произойдет разблокирование сирены.
Если предохранитель не был найден, попробуйте отсоединить минусовую клемму от АКБ. Это приведет к полному обесточиванию электрической сети машины. В результате отсоединения клеммы произойдет обнуление всех электронных девайсов, установленных в авто. Запуск силового агрегата в этом случае будет невозможен. Подождите около одной минуты, затем установите клемму батареи на место. Когда динамик сирены перестанет сигнализировать, то устройство будет успешно отключено. Если проблема осталась и сирена сработала, то следует обратиться к специалистам.
Отсоединение клеммы батареи
Как отключать автосигнализации своими руками?
Прежде чем отключить охранную установку на не выездной машине полностью, ознакомьтесь с рекомендациями по вводу пароля. Особенно актуально, если используется сложная автосигнализация с модулем GSM.
В зависимости от производителя и модели автосигнализации процесс разблокировки может различаться. Рассмотрим несколько вариантов.
Sheriff
Разблокировка «сигналки» Шериф производится таким образом:
Используя ключ, разблокируйте дверные замки авто.
Выполняется активация зажигания.
Сервисная клавиша нажимается единожды.
Зажигание деактивируется и активируется заново.
Нажимается клавиша аварийного режима Валет.
Пользователь ardent рассказал о том, как правильно перепрошить пульты управления сигнализации Шериф для дальнейшего выключения сирены.
Аллигатор
В зависимости от модели сигнализации процедура деактивации может отличаться.
Модель D-810 можно выключить двумя способами — аварийным отключением или стандартным.
Машинные двери надо разблокировать с применением ключа, сядьте на место водителя.
Активируйте зажигание.
За 15 секунд водителю следует успеть единожды нажать на клавишу Valet.
Зажигание деактивируется.
Эти шаги не приведут к активации аварийного режима. Означает, что если включена опция пассивной активации защиты, то после очередной деактивации зажигания и закрытия дверей защита включится еще раз. Можно попытаться перевести «сигналку» в аварийный режим посредством ввода кода, который устанавливается автовладельцем или специалистом по монтажу.
Как выполнить разблокирование:
Двери авто открываются посредством ключа.
Зажигание активируется.
Затем его надо деактивировать и активировать заново.
На протяжении пятнадцати секунд автовладелец должен успеть нажать на клавишу Valet число раз, соответствующее первой цифре кода.
Производится отключение и поворот ключа в режим зажигания.
За десять секунд водитель нажимает Valet столько раз, сколько должна быть цифра ПИН-кода.
Затем зажигание деактивируется и включается еще раз. Процесс ввода повторяется такое число раз, сколько цифр включает в себя пароль, но не больше четырех. Если процедура выполнена верно, активируется сервисная опция.
Пользователь Карабас Барабасович произвел диагностику сигнализации Аллигатор на стенде и рассказал о неисправностях, с которыми предстоит столкнуться автовладельцу.
LX-440
Несколько иначе выглядит процедура отключения модели LX-440:
Производится разблокировка дверных замков с использованием ключа.
Ключ вставляется в замок, производится активация зажигания.
На протяжении десяти секунд надо успеть нажать на клавишу Valet.
Зажигание деактивируется. Это приведет к активации сервисной функции.
Для деактивации блокировки посредством пароля процесс осуществляется так же, как в случае с вышеописанной моделью. Но помните, что в автосигнализациях Alligator пароль может включать в себя не более двух цифр.
Деактивация производится так:
Машинные двери следует разблокировать посредством ключа.
Зажигание активируется, отключается, а затем опять активируется.
За ближайшие десять секунд надо успеть кликнуть на аварийную клавишу Valet определенное количество раз, которое соответствует первой цифре ПИН-кода.
Выполняется деактивация зажигания, затем оно активируется опять.
За следующие десять секунд посредством сервисной кнопки надо ввести очередную цифру ПИН-кода.
После этого производится выключение и повторная активация зажигания.
Если пароль был введен неверно трижды, автосигнализация заблокирует свою работу на 30 минут.
Обратите внимание — противоугонные установки Аллигатор обладают разомкнутым реле блокировки. Отключить сирену, обесточив бортовую сеть путем отключения аккумулятора, не получится.
Starline
Процесс отключения автосигнализации Старлайн в зависимости от модели может отличаться.
Старлайн 525
Неисправную систему Старлайн 525 можно разблокировать:
Дверные замки машины открываются ключом.
Ключ устанавливается в замок, производится активация зажигания.
В течение шести секунд надо зажать клавишу Валет.
Если система перейдет в сервисный режим, раздастся один звуковой сигнал. Обратите внимание, диодная лампа при этом начнет моргать медленно, с перерывом примерно пять секунд.
Зажигание отключается.
Канал avtodopka рассказал об аварийном отключении противоугонной установки на примере модели А91.
Starline A6
При использовании Starline A6 процедуру разблокирования можно осуществить только с использованием пароля:
Дверные замки авто надо разблокировать ключом, срабатывает сирена «сигналки».
Производится активация зажигания.
На протяжении двадцати секунд надо кликнуть на кнопку Valet определенное число раз, соответствующее первой цифре пароля.
Зажигание деактивируется и опять включается.
Процедура нажатия на кнопку Валет повторяется, только теперь вводится следующая цифра пароля.
Производится деактивация зажигания.
Starline А8
В «сигналках» моделей А8 и более поздних версий разблокировка осуществляется так:
Замки машинной двери разблокируются с помощью ключа.
Производится активация зажигания.
На протяжении 20 секунд надо четырежды кликнуть на кнопку аварийного режима.
Затем производится деактивация зажигания.
Если шаги выполнены верно, сирена издаст два звуковых сигнала и дважды моргнут поворотные огни.
Tomahawk
Процедуру отключения рассмотрим на примере сигнализации Томагавк RL950LE:
Замки машинных дверей разблокируются ключом.
Ключ устанавливается в замок, производится активация зажигания.
На протяжении двадцати секунд аварийная кнопка нажимается четырежды.
Производится выключение зажигания.
Если все сделано верно, то сирена издаст два сигнала, поворотные огни моргнут дважды.
Excellent
Чтобы отключить сигнализацию на машине полностью, нужно выполнить действия:
Откройте двери авто.
Установите ключ в замок.
Заведите двигатель, сирена в это время может отключиться.
Найдите сервисную клавишу. С ее помощью вводится пароль.
Scher-Khan
Отключение противоугонной системы у моделей Шерхан Магикар отличается.
Шерхан Магикар 2
Разблокирование сигнализации производится так:
Двери авто открываются ключом.
Ключ вставляется в замок.
На протяжении трех секунд водитель должен успеть четыре раза перевести ключ из положения АСС в ON.
Производится деактивация зажигания.
При правильных действиях сирена системы выключится, поворотные огни моргнут один раз, а спустя шесть секунд — еще дважды.
Шерхан Магикар 4
Несколько иначе отключается данная модель:
Двери автомобиля открываются ключом.
Ключ вставляется в замок.
На протяжении четырех секунд необходимо трижды провернуть ключ в замке, чтобы он перешел из закрытого положения в ON и обратно.
Зажигание деактивируется.
Если все сделано верно, то сирена отключится, а поворотные огни моргнут единожды, спустя пять секунд они мигнут еще два раза.
Шерхан Магикар 6
В случае с моделью Шерхан Магикар 6 разблокировка возможна только с использованием пароля. Изначально системе присваивается код 1111.
Процедура разблокирования производится так:
Двери авто открываются ключом.
Ключ вставляется в замок. На протяжении четырех секунд водитель должен трижды переключить ключ из закрытого положения в режим On.
Производится деактивация зажигания.
Затем повторяется процедура с переключением режимов зажигания в замке. Ключ надо переключить такое число раз, которое соответствует первой цифре пароля.
Производится деактивация зажигания.
Процедура с переключением ключа в замке повторяется такое количество раз, которое соответствует второй цифре пароля. Таким образом вводятся все элементы кода.
Когда данные введены верно, противоугонная установка мигнет поворотными огнями дважды, динамик сирены отключится. Если не получается ввести код за указанное время или найти сервисную клавишу, то надо подождать, пока сирена полностью отключится. Затем уже заняться поисками кнопки. После того как она будет найдена, дверь автомобиля закрывается, процедура разблокирования повторяется. Если пароль будет введен неверно трижды, сигнализация Шерхан блокируется как минимум на полчаса.
Пользователь Зоя Валуева рассказала о деактивации опции автоматического включения защитного режима «сигналки» Шерхан.
APS-7000
Разблокировка таких систем осуществляется следующим образом:
Двери авто открываются ключом.
Режим охраны выключается посредством брелка. В некоторых случаях после открытия дверных замков и срабатывания сирены пульт отключает динамик.
Ключ устанавливается в замок, производится активация зажигания.
В течение пятнадцати секунд надо зажать кнопку аварийного режима на две секунды.
Если шаги сделаны верно, то диодная лампочка состояния «сигналки» будет гореть без перерыва.
Cenmax
Модели Ценмакс Виджилант СТ-5 разблокируются так:
Дверные замки машины открываются с использованием ключа.
Производится активация зажигания.
Клавиша аварийного режима нажимается четырежды.
Производится отключение зажигания, ключ извлекается из замка.
Процесс выключения Ценмакс ХИТ-20 осуществляется аналогично, за исключением того, что кнопка аварийного режима нажимается пять раз.
При успешном отключении системы раздадутся три звуковых сигнала, поворотные огни моргнут трижды.
Falcon TIS-010
Для разблокировки этого устройства надо знать пароль:
Замки двери авто разблокируются с помощью ключа.
Ключ устанавливается в замок, производится активация зажигания. После этого лампа состояния системы будет гореть без перерыва на протяжении пятнадцати секунд.
Когда диодный индикатор начнет моргать, на протяжении трех секунд надо успеть нажать на сервисную клавишу трижды.
Диодная лампа должна загореться на пять секунд, после чего она будет медленно моргать.
На этом этапе надо быть внимательным. Автовладелец должен точно посчитать число вспышек лампочки. Когда их число совпадет с первой цифрой пароля, нажимается сервисная кнопка. Диодный индикатор при этом будет моргать.
Описанные выше действия повторяются для всех цифр пароля.
Если код был введен верно, то лампочка перестанет гореть, а противоугонная установка перейдет в аварийный режим.
Пользователь Lexin рассказал, как можно произвести деактивацию «сигналки», если не работает пульт.
KGB VS-4000
Эту «сигналку» можно выключить двумя методами — путем перехода в сервисный режим и методом ввода пароля, рассмотрим первый вариант:
Двери автомобиля надо разблокировать ключом, должна сработать сирена.
Производится активация зажигания.
На протяжении десяти секунд водитель должен кликнуть по сервисной клавише Valet.
Если действия проделаны правильно, то динамик «сигналки» должен издать два кратковременных звуковых сигнала. При этом пульт проиграет четыре мелодичных импульса, на экране брелка в течение пятнадцати секунд будет моргать диодный индикатор.
Если вы знаете пароль, то для разблокировки выполните действия:
С использованием ключа производится разблокирование замков на дверях машины.
Вставьте ключ в замок и активируйте зажигание.
В течение пятнадцати секунд после включения клавиша Valet нажимается число раз, соответствующее первому элементу пароля. Помните о том, что первый клик на клавишу аварийного режима должен быть произведен не позже пяти секунд после активации зажигания.
Если пароль состоит из более, чем одного знака, то следует произвести деактивацию и активацию зажигания, а затем повторить описанные выше шаги еще раз.
Когда вы введете все цифры пароля, ключ в замке надо вернуть в исходное состояние и опять активировать зажигание. Это приведет к отключению сирены сигнализации и деактивации тревожного сигнала.
Видео «Универсальная инструкция по разблокировке сигнализации»
Пользователь Надежда Беспятых представила универсальный вариант разблокирования сирены «сигналки», который подходит для большинства систем.
Взлом автомобилей возможен без срабатывания сигнализации
Месяц за месяцем, город за городом, автомобили людей в нашей зоне покрытия взламывали. Многие люди обнаруживают повреждения только через несколько часов после того, как воры сбежали.
«Это заставляет вас чувствовать себя оскорбленным», — сказала Маргарет Хант WPTV на прошлой неделе, проснувшись в день своего рождения от разбитого окна машины. Хант сказал следователю Контакт 5 Меррис Бэдкок, что дверь ее машины «определенно заперта».
«Ни один будильник не сработал, поэтому я говорю себе:« Почему у меня вообще есть будильник? Почему я не оставляю двери открытыми? »- сказал Хант.
Многочисленные инциденты заставили нас задуматься, можно ли ворваться в машину, не включив сигнализацию, и лучше ли жителям оставлять свои машины незапертыми.
Анхель Борхес, владелец сервисного центра Angel’s Auto Care в Уэст-Палм-Бич, говорит нам, что воры могут проникать в машину, не включая сигнализацию, и разбить окно — один из самых простых способов сделать это.
«Если я стукну в [окно] до того, как разбью его, сигнализация не сработает.Вы должны открыть автомобиль [чтобы включить сигнализацию] », — сказал Борхес.
Он объясняет, что большинство автомобильных стекол не подключены к системе безопасности автомобиля, поэтому при разбивании стекла не срабатывает сигнализация.
«Если бы я не хотел включать будильник, я бы просто [разбил стекло], перепрыгнул через окно, схватился и побежал. Это займет всего пять, шесть, семь секунд », — сказал Борхес. «Ваш GPS, ваша магистраль транспондера: им все равно. Воры украдут все, что имеет ценность ».
Борхес говорит, что не оставляет ничего ценного в своей машине, и рекомендует людям делать то же самое. «Если вам придется оставить его в машине, спрячьте его», — сказал Борхес.
Автомеханик показал нашим камерам еще кое-что: ни брелка, ни сигнализации. «Я бы посоветовал этим владельцам подумать о покупке послепродажной системы охранной сигнализации. Есть множество вариантов, которые они могут искать, и которые не выходят за рамки их бюджета », — сказал Борхес. «Дело в том, что у преступника есть время. Они сидят на стоянках и ждут подходящую жертву.Если мошенник захочет попасть внутрь, он войдет; будильник или нет будильника.
Вот почему Borges также рекомендует всегда запирать машину. «Вы же не хотите, чтобы им было легко взломать ваш автомобиль».
Высокотехнологичные воры также могут проникать в запертые автомобили с помощью считывателя кодов — устройства, которое считывает код вашего брелока по радиоволнам, если вы используете его для запирания автомобиля. Борхес говорит, что лучший способ не дать ворам получить ваш брелок — это вручную запереть машину.
Активный vs.Пассивная автомобильная сигнализация и почему CarLock — лучший вариант
Когда вы ищете более эффективные способы защиты вашего автомобиля, вы найдете ряд доступных опций, включая автомобильные сигнализации, которые считаются активными, и те, которые являются пассивными. Какой выбрать? Что сделает вашу машину наиболее безопасной? Важно хорошо понимать различия между этими сигналами тревоги.
Активная и пассивная автомобильная сигнализация
Во-первых, давайте рассмотрим пассивную сигнализацию.Это сигнализация, которая включается автоматически. После того, как вы выключите зажигание вашего автомобиля и все двери будут закрыты, пассивная сигнализация сработает автоматически. Вам как водителю не нужно ничего делать, чтобы включить сигнализацию. Это хороший вариант, поскольку он означает, что вам не придется беспокоиться о том, чтобы не забыть установить будильник. Это означает, что он может обеспечить вам большую защиту, потому что вы не можете забыть установить будильник, поскольку он работает автоматически.
Однако иногда сигнализация может сработать слишком рано, поэтому вам, возможно, придется отключить сигнализацию при поездках в дом при разгрузке автомобиля.Тем не менее, он обеспечивает хорошую защиту.
Как вы, наверное, догадались, активная автосигнализация — это такая сигнализация, которую вам придется активировать как водителю. Большинство водителей знакомы с этим типом сигнализации. Вы активируете и установите сигнализацию после того, как припаркуете машину и закроете все двери. Обычно это делается с помощью пульта дистанционного управления. Это удобно, например, когда нужно разгрузить автомобиль и залезть в багажник, так как вам не придется возиться с сигнализацией.Однако всегда есть шанс, что вы можете забыть перезагрузить систему сигнализации, что свело бы на нет предполагаемую защиту.
Некоторые системы позволяют владельцу переключаться между активным и пассивным. Некоторые могут предпочесть активные, а другие пассивные системы. В конечном итоге выбор будет за вами, и какую бы автомобильную сигнализацию вы ни нашли, это лучший баланс между удобством и защитой.
CarLock и его преимущества
Есть кое-что, что вы можете сделать для повышения защиты вашего автомобиля, — это установка CarLock.Она может стать хорошим дополнением к другим типам автосигнализации и имеет ряд преимуществ, которых вы не найдете у традиционных стандартных и пассивных сигнализаций. Давайте рассмотрим некоторые из основных преимуществ использования CarLock, чтобы понять, почему он может быть идеальным решением для обеспечения безопасности вашего автомобиля.
Хотя автомобильные сигнализации издают громкий звук, когда кто-то пытается проникнуть в автомобиль, они не являются таким же сдерживающим фактором для воров, какими были много лет назад. Сегодня у воров есть способы обходить автосигнализации, и, честно говоря, большинство людей не оглядываются дважды, когда слышат, как срабатывает автосигнализация.
Активная автосигнализация
CarLock имеет ряд приятных преимуществ, которые повышают безопасность вашего автомобиля. Устройство может отслеживать местоположение вашего автомобиля с помощью GPS. Данные собираются и отправляются в облако CarLock по мобильной сети. Затем информация анализируется, и вам будут отправляться предупреждения и уведомления, если вокруг автомобиля произойдет какая-либо неожиданная активность.
Например, вы сможете узнать то, о чем ваша автомобильная сигнализация не сообщит. Вы можете быть предупреждены, когда автомобиль движется, когда двигатель запускается без вас, и когда на транспортном средстве обнаруживается вибрация, которая может указывать на то, что кто-то сидит в вашем автомобиле или пытается в него проникнуть.
Кроме того, с помощью CarLock вы можете получать уведомления о резком ускорении, резком торможении и резком повороте, а также о превышении скорости. Если у вас есть другие люди, которые водят ваш автомобиль, например члены семьи или ваши водители-подростки, вы сможете узнать больше об их поведении при вождении, чтобы узнать, правильно ли они обращаются с вашим автомобилем. Вы не получите таких уведомлений от обычной автомобильной сигнализации.
CarLock также может уведомить вас, если ваш сигнал GPS потерян, например, при попытке глушения.Вы можете получить предупреждение, если устройство отключено, а аккумулятор автомобиля разряжен. При всех этих преимуществах нет причин не выбирать CarLock.
Функции тегов CarLock
CarLock Tag
Еще одна замечательная функция CarLock — это CarLock Tag. Этот тег можно разместить в вашем автомобиле, и он будет включать и отключать оповещения в зависимости от расстояния владельца до транспортного средства через его соединение со смартфоном. Это удобное решение для громкой связи, и вам даже не придется вынимать телефон из кармана или разблокировать его.Цель состоит в том, чтобы упростить использование функций безопасности CarLock.
Тег CarLock полностью автоматизирует включение и отключение предупреждений, поэтому вам не придется беспокоиться о получении предупреждений, отправленных на ваш телефон, о ваших действиях рядом с автомобилем или в автомобиле. Батарейку внутри бирки легко заменить.
Еще одно преимущество заключается в том, что вам не придется выполнять установку с помощью тега CarLock. Все, что вам нужно сделать, это разместить устройство где-нибудь со стороны водителя автомобиля, чтобы обеспечить хороший сигнал при приближении к транспортному средству.После того, как вы установите его на место, все, что вам нужно сделать, это подключить его к телефону через Bluetooth, и он будет активирован. Тег CarLock в настоящее время полностью работает с устройствами iOS и имеет приложение для Android в бета-версии.
Держите свой автомобиль в безопасности
Если у вас есть качественная автосигнализация для вашего автомобиля и вы добавите CarLock для дополнительной безопасности и предупреждений, вы сможете помочь обеспечить безопасность вашего автомобиля. Тег CarLock может сделать вас еще удобнее.
Никто не хочет просыпаться утром и видеть, что его автомобиль подвергся вандализму или угнан. Найдите время, чтобы узнать, как по-настоящему защитить свой автомобиль. Купите отличную автосигнализацию, используйте CarLock и отдыхайте ночью немного легче.
Что нужно знать о системах зажигания без ключа
Проблемы с системами зажигания без ключа
К сожалению, с зажиганием без ключа возник ряд неожиданных, а иногда и трагических опасностей.И хотя автопроизводители и Национальная администрация безопасности дорожного движения (NHTSA) принимают меры для решения этих проблем, вы должны знать о потенциальных недостатках этих систем.
При зажигании без ключа и в свете сегодняшних исключительно тихих двигателей нетрудно забыть выключить двигатель, выходя из машины. С 2006 года более двух десятков человек умерли от отравления угарным газом, оставив машину в закрытом гараже, пристроенном к дому, и многие другие пострадали от болезней и травм.
Многие люди также получили травмы или материальный ущерб в результате выхода из транспортного средства, не включив предварительно коробку передач. С мягко работающим двигателем и отсутствием ключа для отключения водители могут непреднамеренно выйти из автомобиля, когда он находится на передаче, позволяя ему покачиваться вперед, волоча их за собой и, возможно, наезжая на другой автомобиль, стену или другое препятствие.
Вы также должны знать, что автомобили с зажиганием без ключа могут быть более уязвимы для взлома, чем автомобили с обычными системами запуска.Исследовательские группы продемонстрировали, что с правильным оборудованием можно «уловить» радиосигнал от брелка без ключа и использовать этот сигнал для открытия и даже запуска автомобиля. Этот вид кражи намного сложнее, чем разбить окно, но некоторые решительные и технически проницательные преступники уже таким образом взламывают машины.
Что делается?
Автопроизводители отреагировали на проблемы, связанные с зажиганием без ключа, путем внедрения множества решений.Некоторые модели издают звуковой сигнал, подавая звуковой сигнал или активируя сигнализацию, если брелок зажигания снимается с автомобиля при работающем двигателе на холостом ходу. Некоторые автомобили оснащены устройствами, которые автоматически переводят свои трансмиссии в режим парковки при открытии двери. Некоторые системы автоматически отключают двигатель, если он работает на холостом ходу дольше указанного времени.
НАБДД предложило несколько правил, которые сделали бы некоторые из этих типов функций безопасности обязательными для всех систем зажигания без ключа, но на сегодняшний день никаких федеральных правил не введено.Тем временем автопроизводители заявляют, что они находятся в процессе добровольной разработки новых способов защиты населения от потенциальных опасностей входа без ключа и запуска без ключа.
Как защитить себя
Прежде всего, NHTSA рекомендует внимательно прочитать руководство для владельца, чтобы убедиться, что вы знаете, как правильно пользоваться системой зажигания без ключа. Агентство также заявляет, что важно развивать у водителя хорошие привычки, например, следить за тем, чтобы ваш автомобиль был припаркован и двигатель был выключен, прежде чем покинуть автомобиль.NHTSA также предлагает посмотреть свой видеоролик с основными советами по безопасности жизни с системой зажигания без ключа.
Также разумно исследовать системы, когда вы покупаете новый автомобиль. Многие из последних моделей теперь оснащены сигнализацией и другими устройствами безопасности, которые не позволяют водителям оставить их включенными или включенными: если автомобили, которые вы рассматриваете, имеют системы зажигания без ключа, убедитесь, что ваш следующий автомобиль также имеет такие же меры безопасности.
10 лучших автомобильных сигнализаций, которые нужно купить
Наши дома не должны быть единственными с хорошими системами безопасности.После установки в своем доме надежной системы безопасности я решил приобрести охранную сигнализацию для своей машины. Я знаю человека, у которого в машине не была установлена хорошая сигнализация, и она была украдена. Узнав об этом, я сразу же занялся поиском прочной автосигнализации. Я хотел такую, которая была бы чувствительной, и сигнализация сработала бы, даже если бы кто-то попытался открыть одну из дверей.
Изучив различные типы автомобильных сигнализаций, я обнаружил большое их количество, которые подходят для любого автомобиля.Все они очень легко устанавливаются в ваш автомобиль. Если вы заполучите любую из этих великолепных систем сигнализации, вам будет гарантирована максимальная защита вашего автомобиля от любой кражи.
Эта автомобильная сигнализация позволяет добавить двустороннее подтверждение к вашей системе дистанционного запуска серии RSG6. Он поставляется с двусторонним светодиодным пультом дистанционного управления и односторонним пультом дистанционного управления для упрощения работы, который вы можете использовать на расстоянии до 3000 футов. Он оснащен Super Heterodyne Plus, который всегда обеспечивает надежный сигнал.
Увеличивает дальность действия и сводит к минимуму внешние помехи. Система позволяет узнать, когда успешно активированы функции блокировки, разблокировки, открытия багажника и удаленного запуска. Защита вашего автомобиля устанавливается, когда у вас установлен CompuStar.
Мы все ищем самые современные и современные системы автосигнализации для лучшей защиты. Теперь ваш автомобиль может быть полностью защищен с помощью системы двусторонней безопасности Viper. Эта сигнализация — большой шаг вперед в обеспечении безопасности транспортных средств 21 века.Это тонкие и сложные двусторонние пульты дистанционного управления с чистым промышленным дизайном, которые удобно помещаются в ваших руках. Он обеспечивает легкое и интуитивно понятное управление одной рукой с помощью блестящих светодиодов, которые подтверждают ваши команды.
Вы можете использовать пульты дистанционного управления с радиусом действия в одну милю, а многочисленные функции могут помочь вам с легкостью получить доступ к пульту дистанционного управления. Он имеет такие функции, как Silent Mode2, который позволяет выключать сирену и получать уведомления только на пульт. Когда у вас включен этот режим, автомобиль беззвучно предупреждает вас о срабатывании сигнализации.
Эта система безопасности Viper полностью защитит ваш автомобиль с помощью одной из самых передовых электронных технологий, которые вы можете купить сегодня. Эта система включает в себя такие замечательные функции, как датчик удара Stinger DoubleGuard, шеститональную сирену Revenger и Failsafe Starter Kill.
Эта современная система оснащена четырехкнопочным пультом дистанционного управления и предлагает такие востребованные удобные функции, как вход без ключа, когда у вас нет ключей, чтобы сесть в машину. Это трехканальная система безопасности, а систему доступа без ключа можно использовать на расстоянии до 1/4 мили.
Если у вас старый автомобиль, установите в него одну из лучших систем автосигнализации, чтобы обеспечить постоянную защиту вашего автомобиля. Как продукт, который модернизирует ваш автомобиль, как вы не поверите, сигнализация Viper преобразит ваш старый автомобиль с помощью высококачественной автомобильной сигнализации, которая имеет множество функций, таких как защита двери, капота и загрузки, бесключевой доступ, иммобилизация двигателя. , и многое другое.
Поскольку эта система представляет собой сигнализацию начального уровня, в ней нет сирены, поэтому вы можете использовать оригинальный звуковой сигнал автомобиля для более простой установки.Вы можете управлять им с помощью пульта дистанционного управления на расстоянии до 1/4 мили, а пульты Viper очень просты в использовании.
Вы ищете автомобильную сигнализацию, которая не слишком сложна для вас, но также предлагает лучшую форму защиты, которая нужна вашему автомобилю? Трехканальная автомобильная сигнализация без ключа 3100LX от Avital — идеальная система сигнализации для вас, потому что она по-прежнему имеет основные функции, но к ней легкий доступ.
Два пульта дистанционного управления очень надежны и имеют доступ без ключа. Вы можете использовать пульты дистанционного управления для блокировки, разблокировки, освобождения багажника, а также для AUX.
Зимой мы хотим заводить машину пораньше, чтобы она могла нагреться, прежде чем сесть в нее. Сесть в морозную машину утром — худшее. Теперь вам не нужно ждать, пока ваш автомобиль нагреется, если в вашем автомобиле установлена система двусторонней безопасности Viper с ЖК-экраном начального уровня.
Эта автомобильная сигнализация не только полностью защищает ваш автомобиль, но и позволяет запускать двигатель на расстоянии до четверти мили, а также поставляется с четырехкнопочным пультом дистанционного управления с ЖК-дисплеем. Система имеет множество функций, таких как вход без ключа и совместимость с SmartStart.Согрейте свой автомобиль посреди зимы с помощью одной из самых надежных систем автосигнализации, которую вы можете приобрести сегодня.
Эта интеллектуальная автомобильная сигнализация была модернизирована с новым металлическим хромированным внешним видом и ощущениями. Он предлагает роскошный двухсторонний ЖК-дисплей, подтверждающий пятикнопочный передатчик, который работает с расстояния 2500 футов. Он имеет удобный 24-часовой режим запуска, режим холодного запуска, режим входа с подсветкой и многое другое.
Эта сигнализация имеет выход автомобильного звукового сигнала для дополнительной реакции на сигнал тревоги, выход управления фарами, программируемую автоматическую блокировку и разблокировку и многое другое.Вы всегда будете знать, в каком состоянии находится ваш автомобиль, если будете использовать автомобильную сигнализацию Prestige. Это также одна из лучших автомобильных сигнализаций на вторичном рынке, если ваша машина немного устарела.
Если вас беспокоит, что сигнализация не сработает в вашем конкретном автомобиле, попробуйте автомобильную сигнализацию uxcell. Эта универсальная система, как известно, идеально подходит практически для любого автомобиля.
Эта система оснащена светодиодным индикатором, позволяет дистанционно блокировать и разблокировать автомобиль, автоматически блокировать центральную дверь и многое другое.Пульты изготовлены из высококачественного материала, который прослужит вам очень долго.
Разве вы не хотели бы видеть фактическую температуру внутри вашей машины, прежде чем сесть в нее, чтобы узнать, слишком ли холодно или жарко? Теперь вы можете увидеть, насколько холодно внутри вашего автомобиля посреди зимы, с помощью системы двусторонней защиты автомобиля от Viper с системой дистанционного запуска. Пульты ДУ этой системы могут отображать температуру на большом ЖК-экране, который четко и легко читается. На каждой из двух машин есть пять кнопок, управляющих 24 функциями.Это самый сложный пульт с ЖК-дисплеем из когда-либо созданных. Хотя, если ваша машина действительно сильно нагревается, возможно, вам стоит приобрести одно из средств защиты от летней жары.
Если с вашей машиной что-то случится, Responder LC3 сразу же уведомит вас, если вы находитесь в пределах досягаемости, и включит сирену Revenger из вашего кармана. Когда вы нигде не находитесь в пределах досягаемости вашего автомобиля, LC3 объяснит, что произошло, когда вы действительно отпираете двери.
Наконец, многие из нас ищут систему охранной сигнализации, которая издает действительно громкую автомобильную сигнализацию, когда срабатывает, чтобы напугать злоумышленника и даже предупредить нас.Автомобильная сигнализация Omega — одна из самых мощных автомобильных сигнализаций, которые вы можете купить из-за ее громкой сигнализации. Эта система доступа без ключа выполняет задачи блокировки и разблокировки без необходимости нажимать кнопки. Дверными замками с электроприводом можно управлять с расстояния в несколько футов.
Датчик удара будет выдавать чипы с предупреждением о незначительных нарушениях, но сигнал тревоги сработает, если он обнаружит более серьезные удары или нарушения. Вы также можете настроить чувствительность датчика, чтобы уменьшить количество ложных тревог или предупреждений.
Владельцы Lincoln Aviator разочарованы проблемами с роскошным внедорожником стоимостью более 70 тыс. Долларов ожидание
Марк Фелан, Detroit Free Press Auto Critic
С момента их дебюта в августе продано всего 1899 роскошных внедорожников Lincoln Aviator, некоторые владельцы сообщают о проблемах, начиная от неожиданного срабатывания экстренного тормоза во время движения до срабатывания сигнализации помощи пассажирам случайным образом и экран приборной панели, который зашифровывает информацию.
«Когда вы садитесь в машину, тахометр и спидометр приходят в бешенство», — сказал Джейк Фишер, директор по тестированию автомобилей Consumer Reports. «Во время движения внезапно возникли огромные проблемы с блоком цифровых датчиков. Первые пару миль трудно увидеть, что ты делаешь ».
Consumer Reports потратил 63 420 долларов на покупку автомобиля для тестирования и был доставлен 9 сентября.
Стоимость внедорожников варьируется от 52 195 до 90 000 долларов, включая стоимость доставки, сообщила пресс-секретарь Lincoln.
46-летняя Лорел Спенсер, руководитель производства из Гленко, штат Иллинойс, в середине августа заплатила около 70 000 долларов за свой Aviator, который можно было использовать для поездок по делам и для того, чтобы брать детей на работу.
«После месяца владения моей машиной, мне жаль, что я купила ее», — сказала она 14 сентября. люк на крыше & mldr; Примерно через неделю не работали ремни безопасности, и вот уже почти неделю он находится в магазине из-за неисправностей компьютера, из-за которых моя система обнаружения столкновений срабатывала при движении по тихой дороге.Стояночный тормоз включился во время движения, и сработал аварийный сигнал о серьезной неисправности трансмиссии. Когда они это чинили, управление сиденьем ушло ».
Этот громкий внедорожник уже дважды был объектом отзыва в августе, один из которых был связан с «непреднамеренным движением транспортного средства» во время стоянки; другой — с сиденьями, которые «могут не удержать пассажира в достаточной мере при аварии». Кроме того, компания отметила, что потребители могут иметь приборные панели, которые отключают предупреждающие сигналы и не отображают положения передач — движение, задний ход, парковка, нейтраль.Федеральные правила техники безопасности требуют, чтобы положение передач отображалось, когда автомобиль не находится в парке.
Компания Ford Motor Co. подтвердила на этой неделе, что авиаторы сейчас отправляются с Чикагского сборочного завода напрямую дилерам, хотя компания признала, что несколько авиаторов, доставленных грузовиком на 270 миль на сборочный завод во Флэт-Роке, остаются там для постпроизводства. исправление проблем.
Примерно 1500 автомобилей — Lincoln Aviator 2020 года, Ford Explorer 2020 года и Ford Police Interceptor — оставались на заводе к югу от Детройта или рядом с ним для проверки качества в последние дни, сообщили в среду Detroit Free Press источники, близкие к ситуации.«Авиаторы и полиция (автомобили) были помечены как« высокоприоритетные »еще в середине июля, хотя таких Lincolns все еще довольно много», — сказал один человек на месте.
Подробнее: Загадочные проблемы мешают доставке Ford Explorer 2020 года, Lincoln Aviator
Подробнее: Внедорожник Lincoln Aviator 2020 поднимает планку роскоши, технологий и функций
Энджи Козлески, пресс-секретарь Lincoln, заявила, что компания следует стандартам протокол.
«В рамках запуска Lincoln Aviator мы отправляли автомобили в Flat Rock для дополнительных проверок качества и инспекций.В Ford Motor Co. давно практикуется выпуск совершенно новых автомобилей, чтобы гарантировать, что наши автомобили имеют максимально возможное качество для клиентов, и мы предпринимаем все необходимые действия, чтобы гарантировать, что Aviator изготовлен с таким уровнем качества и мастерства, который соответствует нашим требованиям. клиенты роскоши ожидают », — сказала она. «Lincoln Aviator пользуется большим спросом, и мы работаем как можно быстрее, чтобы эти автомобили попали в руки клиентов Lincoln. Замена (нового автомобиля) на сборочном заводе в Чикаго, где они собираются, была одной из самых сложных в истории компании.
Она добавила: «Lincoln стремится предоставлять нашим клиентам автомобили высшего качества. Мы в равной степени стремимся решать потенциальные проблемы и быстро реагировать на наших клиентов. У нас было два небольших отзыва об Aviator с момента его запуска, и большинство затронутых автомобилей находились на складе дилеров и будут рассмотрены до доставки клиентам ».
Подробнее: Внедорожник Lincoln Aviator 2020 поднимает планку роскоши, технологий и функций
Подробнее: iPhone — это все, что вам нужно, чтобы начать движение, Lincoln Aviator 2020 года
Подробнее: Новый внедорожник Lincoln Aviator предлагает плавный полет, «как птица»
Aviator с высоко оцененным дизайном и плавным управлением является одним из «самых впечатляющих» автомобилей, дебютировавших в 2019 году, и может стать поворотным моментом для бренда Lincoln — сказал Марк Фелан, автокритик Free Press и бывший президент премии North American Car, Utility и Truck of the Year.
Проблемы программного обеспечения
The Free Press поговорила с потребителями со Среднего Запада, Восточного побережья и Дальнего Юга, которые поделились проблемами, вызывающими озабоченность. Один клиент отменил заказ Aviator, обеспокоенный тем, что прочитал об опыте владельца в социальных сетях.
Многие из проблем, по-видимому, связаны с программным обеспечением, которое «теперь контролирует все больше и больше систем на современных автомобилях», — сказал Фишер из Consumer Reports, который провел два десятилетия в обзоре продуктов. «Иногда встречаются ошибки, которые не соответствуют действительности». t решается в разработке.Производители не могут рассчитывать на то, что потребители найдут эти ошибки, поскольку некоторые из них могут поставить под угрозу безопасность ».
В то время как новые автомобили становятся все более высокотехнологичными и сложными, Фишер добавил: «Потребители не ожидают, что у них возникнут проблемы при покупке нового автомобиля, и большинство потребителей их не увидят».
Ошибки, черный экран
Страница Facebook для владельцев Aviator рассказывает о проблемах и предлагает поддержку.
«Передача переключилась на нейтраль, когда мы ехали на красный свет.Когда загорелся зеленый свет, двигатель просто набрал обороты, как будто двигатель не включил передачу », — говорится в сообщении владельца по имени Ричард Раз. «В информационно-развлекательной системе много ошибок. Главный экран дважды затемнялся & mldr; »
Владелец Aviator Малькольм Хоган ответил: «Мне неприятно слышать обо всех этих проблемах. Они получат его адрес. Поверьте, они рассчитывают, что у этой машины все будет хорошо. Они свяжутся с инженерами и так далее. Форд обращает внимание. Они не упускают это легкомысленно.
40-летний Хоган из Джексонвилля, Флорида, владелец программного обеспечения, который приобрел свой Aviator Black Label за 80 000 долларов. Он сказал Free Press, что у него нет никаких официальных связей с Ford, кроме как водить машины для журналистов, чтобы делать независимые автомобильные обзоры.
Он сказал Free Press, что его рулевое колесо Aviator смещено по центру, решетка динамика на потолке имеет зажим, который не защелкивается на месте, и «похоже, что лобовое стекло было заменено на заводе после производства в качестве датчика дождя. и система камеры на лобовом стекле не работала должным образом, которая контролировала другие (функции) автомобиля, такие как автоматический дальний свет, помощь при удержании полосы движения и функция предварительного просмотра дороги.
Он написал: «В остальном это была хорошая машина с пробегом около 1200 миль. Кроме того, похоже, что панели кузова очень хорошо выровнены, что было проблемой на некоторых более ранних моделях ».
Хоган сказал, что он счастлив и уверен, что в будущем все пойдет не так, как надо. «Я поддерживаю связь с ведущим инженером Aviator, просто болтаю о функциях и упоминаю пару проблем, которые у меня были».
‘Какого черта?’
Между тем Лорел Спенсер не уверена в этом.
«Я много работаю и много путешествую. Приближается зима, и мне нужна надежная машина, особенно если я собираюсь ехать по три часа в каждую неделю по делам », — сказала она. «Большинство автомобилей в нашей семье были Ford — Taurus, Flexes, Edge, Explorer».
В то время как ее дилер пытался помочь и обслуживал ее машину, в конце концов он направил ее в корпорацию Lincoln. Спенсер сказала, что ее раздражало то, что компания предложила ей отсрочку платежей за автомобиль или продленную гарантию.
«Я выезжаю с подъездной дорожки, и на головы моих детей капает вода.Я имею в виду, что машина не стояла у меня дома 24 часа. Я звоню продавцу и говорю: «Билл, какого черта?» Я говорю: «Хорошо, я работаю на производстве, всякое бывает. Но проходит неделя, а у меня на пассажирском сиденье сидит коллега, а ремень безопасности не работает. И я спрашиваю: «Какого черта?» Мой коллега отвез Uber домой ».
Линкольн сказал Спенсеру, что проблема с ремнем безопасности серьезная, и чтобы вернуть машину в ремонт. Позже, когда она повела детей на тыквенную грядку, «машина начала вести себя немного глупо.Стояночный тормоз включается во время движения. Загораются огни, затем свет трансмиссии. Он говорит: «Серьезная неисправность трансмиссии, вам нужно позвонить». Затем срабатывает этот сигнал. Когда я звоню дилеру, они заберут машину, но мне нужно было подождать, так как у них не было взятых напрокат машин, поэтому я жду ».
Менеджер по ремонту в Хайленд-Парке Линкольн Форд не возвращал сообщения, оставленные на его голосовой почте Free Press.
«Я звоню дилеру и говорю:« Смотрите, это происходит ». Я уезжаю за город… и я говорю: «Послушайте, ребята, вам нужно это исправить. Я не хочу, чтобы эта машина возвращалась, пока ты не сделаешь все возможное. «Я устал быть подопытным кроликом», — сказал Спенсер. себя. Срабатывает аварийный ассистент, срабатывают сирены, все эти сирены. Это страшно. Я боюсь того, что будет, и это произойдет за доли секунды. Предупреждающие огни гаснут, тормоза продолжаются. Я подумал, черт возьми, и остановился ».
Она подчеркнула: «Все это происходит в течение 36 часов.Они забирают машину, берут ее и пытаются над ней поработать ». По ее словам, в течение нескольких недель машина стояла в магазине для решения проблем с программным обеспечением и других проблем.
Находясь в магазине и прокручивая страницы владельцев Aviator в социальных сетях, Спенсер позвонила своему продавцу, чтобы снова выразить свое разочарование. Он передал ее дело в корпорацию Lincoln. Представитель консьержа Lincoln пытался дозвониться до Спенсер, пока она была в Швейцарии, и Спенсер не смог перезвонить по номеру 800. Спустя почти неделю после ее возвращения машина была готова.
«Я не умею водить его …»
«Я сказал:« Лу, я просто должен знать, я закончил? »Я прошел через все проблемы?» Спенсер спросила техника своего дилера. «Он сказал:« Мы не можем гарантировать, что … Я сказал: «Это машина за 70 000 долларов и полуторамесячного возраста, и вы не можете это гарантировать? Что мне делать? Я не могу водить его посреди зимы, и он неисправен ».
Когда« Кейт »из консьержа Линкольна позвонила, она спросила, любит ли Спенсер ее потрясающий новый внедорожник. И Спенсер была просто поражена.
«Слушайте, у меня это не работает, — сказал Спенсер. «Я не хочу быть на обочине дороги со своими детьми, а у моей машины большие проблемы. Я не уверен, что могу доверять своему автомобилю. Для меня дело не в деньгах. Речь идет о безопасности и надежности. Я в недавно построенном Линкольне, и мне нужно быть спокойным ».
Итак, Спенсер планирует снова поговорить с Линкольном о том, что можно сделать.
А пока у Фишера есть небольшой совет.
«Очевидно, что лучше выяснить проблемы до того, как автомобили станут достоянием общественности», — сказал он.«Быстрый отзыв означает меньшее количество автомобилей, которые нужно починить позже. Но что бы вы ни покупали, не будьте первым в своем квартале, у кого оно есть ».
Почему? Он сказал, что все новые автомобили могут иметь ошибки, но Ford известен тем, что внедряет сразу целый ряд новых технологий, поэтому, если что-то пойдет не так, проблемы будут каскадом. Toyota, например, со временем упрощает внедрение новых функций в продукты. «Для Ford и Lincoln это полный редизайн, большие большие изменения. А Ford стремится бороться с новыми технологиями, чего не делают Toyota и другие компании.Когда вы кладете в автомобиль сразу много нового, это уже рецепт проблем ».
Consumer Reports с базой данных, содержащей более полумиллиона потребительских транспортных средств, проверяет и контролирует больше транспортных средств, чем любая другая организация. Его Lincoln Continental 2017 года, купленный за 57 761 доллар США, перегрелся на обратном пути из автосалона в октябре 2016 года.
Официальные лица Lincoln с оптимизмом смотрят на потенциал Aviator.
Майкл Спраг, директор по маркетингу Lincoln, сказал, что около 50% продаж Aviator в первый месяц — август — были «завоеваниями» владельцев, которые владели другими роскошными внедорожниками.
Фактически, Спенсер перешла от вождения BMW к приобретению Aviator, потому что она сказала, что ей нужен американский роскошный автомобиль.
Подробнее: Ford отзывает F-150, Explorer, Expedition для сидений может отсоединиться при аварии
Подробнее: Отзыв Ford: 2020 Explorer, Lincoln Aviator может откатиться из-за отсутствия важной детали
«Авиаторы только начинают выпускаться. приехать в автосалоны дилера. Мы всегда будем делать то, что правильно, чтобы обеспечить наших клиентов автомобилем высочайшего качества и получить от Lincoln незабываемые впечатления от роскоши », — сказал Козлески.«Мы осознаем волнение от покупки нового автомобиля и неудобства, если клиенту необходимо вернуть его, поэтому мы забираем автомобили у клиентов … и предоставляем им взаймы Lincoln».
«Пока это займет»
«В компании давно проводится процесс обновления опытных моделей на базе совершенно новых платформ, прежде чем они будут отправлены дилерам», — пояснил Козлески. заботясь о качестве своего автомобиля, им следует обратиться к своему дилеру или консьержу Lincoln.Наши дилеры лучше всех знают своих клиентов и работают, чтобы решить любую проблему, как того ожидает покупатель предметов роскоши ».
Lincoln имеет несколько авиаторов, «проходящих дополнительные проверки качества в Flat Rock», — подтвердил Козлески. «Некоторые исследователи, которые были построены ранее в процессе, проходят дополнительные проверки качества во Флэт-Роке. Мы отправляем автомобили дилерам по мере завершения процесса проверки качества ».
Ford планирует наращивать объемы производства в Чикаго, продолжая проводить проверки качества во Флэт-Роке, «столько времени, сколько потребуется», — сказал Козлески.
Ей не было известно о конкретных событиях, описанных Спенсером или другими клиентами на официальных общедоступных онлайн-форумах Aviator.
Козлески призвал Free Press взять интервью у счастливых владельцев Aviator.
Поездка в Lynyrd Skynyrd
Роберт Руд, 72 года, из Кантона, менеджер по продажам автозапчастей на пенсии, заплатил 58 000 долларов за свой Aviator и получил доставку в начале августа.
«Мне это нравится. У меня не было проблем», — сказал он. «На моем автомобиле 9 300 миль.Я только что вернулся с концерта Lynyrd Skynyrd в Орандж-Бич, штат Алабама ».
Боб Вентрон, 64 года, финансовый консультант из Джексонвилля, Флорида, сказал, что 9 сентября получил свой Aviator за 79000 долларов.« У меня 1000 миль и вообще никаких проблем. Автомобиль отличный ».
Козлески сказал, что Lincoln привержен своим клиентам, и команда вложила свое сердце в Aviator.
« Lincoln за эти годы добился действительно больших успехов в области качества, и, фактически, в этом году Lincoln был среди них. топ-5 брендов в J.D. Первоначальное исследование качества электроэнергии », — сказала она.
Поздно в среду Спенсер пыталась сохранить позитивный настрой.
« Я обеспокоена и опасаюсь, — сказала она. — Я не знаю, решены ли проблемы или я собираюсь ехать посреди шоссе I-94, и моя новая машина сломается ».
Свяжитесь с Фиби Уолл Ховард по тел. 313-222-6512 или [email protected]. Следите за ней в Twitter @phoebesaid. Подробнее на Ford и подпишитесь на нашу информационную рассылку об автомобилях.
11 способов взлома вашего автомобиля и 8 способов его предотвращения!
Брэндон Майерс
| Последнее обновление: 20 апреля 2021 г. |
Раскрытие информации рекламодателя.org может получать компенсацию за ссылки, которые вы нажимаете на этом сайте. Это не влияет на наши обзоры, которые остаются нашим личным и беспристрастным мнением независимо от рекламы, которую вы можете увидеть.
Обеспечить безопасность автомобиля — это значит прятать ценные вещи, закрывать окна, запирать двери и включать сигнализацию, если она у вас есть. Но теперь есть угроза безопасности, о которой многие автовладельцы не думают: хакеры. Все можно взломать. Все — включая вашу машину.
Можно ли взломать вашу машину? Короткий ответ: да.Сегодня автомобили с расширенными функциями представляют собой гигантские движущиеся компьютеры, уязвимые для ошибок, вирусов и хакеров, как и любой другой компьютер или мобильное устройство. Беспилотные автомобили и транспортные средства с расширенными функциями безопасности, такими как адаптивный круиз-контроль, ассистент движения по полосе и автоматическое торможение, особенно подвержены риску, но практически любой автомобиль, сделанный за последние несколько лет, может быть серьезно выведен из строя в руках хакера.
Прочтите, чтобы узнать, как ваша машина может развить собственное мышление, можно ли ожидать взлома и что вы можете сделать, чтобы не стать жертвой взлома автомобиля.
Сэкономьте в среднем 961 доллар в год на страховании автомобилей! — Страхование Gabi бесплатно сравнивает 40+ поставщиков!
Как хакеры могут атаковать автомобили
Может ли хакер остановить вашу машину или выключить двигатель, пока вы едете со скоростью 70 миль в час по автостраде? Теоретически да. Они могут это сделать — и многое другое. Это лишь некоторые из способов, которыми хакеры могут получить доступ к уязвимым системам вашего автомобиля и сделать вождение для вас трудным, опасным или неудобным:
Системы контроля давления в шинах : Системы контроля давления в шинах сообщают водителям, когда в шинах их автомобиля слишком низкое или слишком высокое давление, предлагая полезные ранние предупреждения о необходимости обслуживания.Но при атаке хакеры могут включить сигнальные огни и даже удаленно отслеживать автомобили через систему мониторинга.
Отключение тормозов : Вы можете управлять педалью тормоза, но микропроцессоры в бортовом компьютере действительно заставляют ваши тормоза работать. Хакеры, проникшие в ваш бортовой компьютер, могут отключить вам тормоза и даже заглушить двигатель.
Управление диагностикой автомобиля : Сегодня ремонтные мастерские и представительства в значительной степени полагаются на бортовые системы диагностики автомобиля для выполнения первоначальной диагностики проблем.Но недобросовестные магазины могут манипулировать вашей диагностической системой, чтобы создать впечатление, что они нужны вам для выполнения ненужного ремонта.
Изменение времени, песни по радио или пункта назначения GPS. : Имея доступ к системам вашего автомобиля, хакеры могут легко вносить небольшие, но важные изменения в ваш автомобиль. Может случиться что-нибудь столь же неприятное, как переключение радиостанции. Они даже могут войти в вашу систему GPS и изменить пункт назначения, к которому вы собираетесь.
Вредоносное ПО для MP3 : Музыка, которую вы слушаете на автомобильной стереосистеме, действительно может взломать ваш автомобиль. Загрузки с кодами вредоносного ПО могут попасть в информационно-развлекательную систему вашего автомобиля и проникнуть в другие системы, включая те, которые управляют вашим двигателем или тормозами.
Принудительное ускорение : Сегодня силовые замки часто имеют такие функции, как автоматическая блокировка, когда автомобиль приводится в движение или достигает определенной скорости. Их также можно разблокировать, если подушки безопасности сработали.Автомобили с подобными взаимосвязанными системами уязвимы для таких проблем, как хакеры, использующие электрические замки для ускорения автомобиля.
Расширенный диапазон брелоков для ключей : Беспроводные брелки для ключей сегодня открывают двери автомобиля, когда человек, который их держит, находится рядом. Однако с помощью ретрансляторов воры могут увеличить радиус действия брелока, отпирая двери вашей машины, когда вы находитесь на расстоянии до 30 футов.
Загрузка данных о вождении : Многие автомобили, особенно те, которые используют GPS или телематические системы, записывают данные о вождении.В случае взлома эта информация может быть использована для использования вашей конфиденциальности и даже для определения того, где вы живете, работаете или водите своих детей в школу.
Доступ со смартфона : хакеров могут меньше интересовать системы вашего автомобиля, а больше — подключенный к нему мобильный телефон, который может дать им доступ к информации о кредитных картах, паролям и финансовым данным. Если им удастся проникнуть в систему вашего автомобиля и найти подключенный мобильный телефон, ваша информация может оказаться под угрозой.
Включение обогрева летом или кондиционирования зимой : В очень жарком или холодном климате системы кондиционирования воздуха в автомобиле не столько заботятся о комфорте, сколько о безопасности. Но они так же уязвимы для взлома, как и любая другая система. Летом хакеры могут пустить горячий воздух и даже включить обогреватели сидений.
Ручка стеклоочистителя : Жидкость для очистки ветрового стекла полезна, но не тогда, когда она выходит неожиданно или постоянно. Тогда это может быть опасно для вашей видимости.Эту систему, как и дворники, можно взломать.
Ваш автомобиль взломают?
Знание о том, что сегодня практически каждый автомобиль находится под угрозой взлома, нервирует, но каковы шансы, что взлом автомобиля повлияет на вас? На этом этапе маловероятно, что у вас возникнут проблемы со взломом, но лучше перестраховаться. Большинство хакеров на самом деле не хотят возиться с автомобилями, потому что, в отличие от компьютеров или мобильных телефонов, взлом транспортных средств не имеет финансового стимула (например, кражи личных данных).Те, кто взламывает машины, обычно делают это для развлечения или злого умысла.
Очень немногие хакеры из реального мира нацелились на автомобили. Скорее, большинство взломов транспортных средств либо теоретически, либо выполняются группами исследователей, работающими над выявлением (и устранением) уязвимостей. Большинство взломов требуют значительного опыта, оборудования и даже физического доступа к автомобилю, что затрудняет выполнение большинства взломов автомобилей обычными хакерами. Производители автомобилей хорошо осведомлены о рисках взлома автомобилей и продолжают разрабатывать контрмеры для защиты автомобилей от виртуальных проблем.
Однако по мере того, как транспортные средства становятся все более взаимосвязанными, независимыми и даже начинают управлять самостоятельно, мы можем увидеть, что все больше хакеров обращаются к автомобилям как к сфере интересов. Это особенно верно, поскольку беспроводные системы делают ваш автомобиль более уязвимым для атак.
Как защитить свой автомобиль от хакеров
Хакеров пока не интересует ваша машина. Но вскоре они могут быть. По мере того, как хакеры понимают, что они могут удерживать владельцев автомобилей в заложниках, красть данные и совершать злонамеренные действия и кражи с помощью взлома автомобилей, они могут проявлять все больший интерес и повышать квалификацию во взломе транспортных средств.Хотя большая часть защитных мер для автомобилей должна приниматься на уровне производителя, есть некоторые вещи, которые могут сделать обычные водители, чтобы защитить автомобили от взлома:
Не программируйте свой домашний адрес в GPS : это может быть удобно, но угонщики и хакеры могут использовать ваш GPS, чтобы найти ваш домашний адрес. И если у них есть доступ к устройству открывания ворот гаража, они могут попасть не только в вашу машину: они могут попасть и в ваш дом.
Ограничение беспроводных или удаленных систем : Системы, которые удаленно отключают или контролируют ваш автомобиль, подвергают вас наибольшему риску.В то время как многие другие системы жестко встроены в компьютер вашего автомобиля, беспроводные или удаленные системы часто управляются онлайн и более уязвимы и привлекательны для хакеров.
Не оставляйте пароль в автомобиле : Взлом может произойти и внутри вашего автомобиля. Например, угонщик, который узнает ваш пароль OnStar, может завладеть вашей учетной записью. Это означает, что функция, позволяющая дистанционно выключать двигатель при сообщении об угнанном автомобиле, будет бесполезна.
Используйте магазины с хорошей репутацией. : Любой, у кого есть физический доступ к вашему автомобилю и ноу-хау взлома, может вызвать проблемы для вашего автомобиля. Поэтому, когда вы оставляете машину в магазине на несколько минут, часов или дней, вы рискуете, что кто-то легко ее взломает — и даже покажется, что вам нужен ремонт, в котором на самом деле нет необходимости. Они также могут получить доступ к такой информации, как история данных о вашем вождении. Используйте только те магазины и представительства, которым вы можете доверять, чтобы не воспользоваться преимуществами компьютерных систем вашего автомобиля.
Не загружайте ненадежные приложения и не используйте веб-браузер в автомобиле. : Информационно-развлекательная система вашего автомобиля незащищена и готова к выбору. Ненадежные приложения в вашей информационно-развлекательной системе могут представлять вредоносное ПО. Вы также никогда не должны использовать веб-браузер на своем автомобиле. Просто используйте свой мобильный телефон, находясь в безопасной парковке.
Будьте в курсе отзывов об автомобилях : Уже был один отзыв автомобиля, связанный с кибербезопасностью, для развлекательной системы Jeep Grand Cherokee UConnect.Уязвимость оставила доступ открытым для ускорения автомобиля, радио, тормозов, дворников и многого другого. Пострадавшие клиенты получили USB-устройство для обновления программного обеспечения своего автомобиля с новыми функциями безопасности. Все владельцы транспортных средств должны следить за подобными отзывами.
Купите автомобиль с Android Auto или Apple CarPlay : использование смартфона для управления развлекательной системой автомобиля может быть более ответственным делом, чем автономная информационно-развлекательная система. Если вы предпринимаете меры по обеспечению безопасности мобильных устройств, это повысит безопасность вашей системы.
Купите старую машину и подождите, пока производители автомобилей наверстают упущенное. : Возможно, это не реальный вариант для многих водителей, но луддиты могут просто купить автомобиль, который предшествует многим из подключенных функций, которые делают автомобили уязвимыми сегодня, пока производители встают. чтобы ускорить и узнать, как лучше защитить автомобили и их водителей от взлома.
Сэкономьте в среднем 961 доллар в год на страховании автомобилей! — Страхование Gabi бесплатно сравнивает 40+ поставщиков!
Брэндон Майерс занимается обучением водителей и энтузиастом безопасного вождения.После аварии с опрокидыванием транспортного средства и DUI Майерс посвятил свою жизнь и карьеру индустрии обучения водителей. Полагая, что безопасные методы вождения спасают жизни, Майерс потратил более 5 лет на улучшение отрасли с помощью IDriveSafely, Aceable и DriversEd.com.
Рекомендуемая литература
4 мифа об автосигнализации развенчаны
Владение, обслуживание и эксплуатация автомобиля временами может быть сложной задачей. Вам не только нужно беспокоиться о финансовых трудностях, связанных с покупкой, страхованием и заправкой бензином, но вам также необходимо поддерживать свой автомобиль в чистоте и исправном состоянии с помощью постоянного обслуживания.
Хотя эти задачи считаются приоритетными, вашему автомобилю потребуется другой тип защиты. В среднем автомобиль угоняют каждые 45 секунд в Соединенных Штатах. Из-за этого риска установка системы безопасности на вашем автомобиле является обязательной.
К сожалению, большинство людей не совсем понимают, как
автосигнализации работают. Разоблачая эти четыре распространенных мифа, вы лучше поймете преимущества системы охранной сигнализации для вашего автомобиля.
Один удар подает сигнал тревоги
Если вы когда-либо проходили по парковке ночью, вы, возможно, проявляли особую осторожность при перемещении между автомобилями, опасаясь срабатывания сигнализации.Большинство людей считают, что даже при легком столкновении с автомобилем сигнализация отключится, но на самом деле это не так.
При правильной установке автомобильная сигнализация не должна срабатывать, если ее не толкают или не давят каким-либо ненормальным образом. В большинстве случаев сигнализация не должна срабатывать, если в машине не производятся какие-либо манипуляции.
Попытка разбить стекло, взломать замок или манипулировать дверью или окном автомобиля таким образом, чтобы вор мог проникнуть в автомобиль, скорее всего, вызовет сигнал тревоги.
Простой удар на внешней стороне автомобиля, скорее всего, не вызовет срабатывания одного или нескольких сигналов тревоги на парковке.
Воры не могут взломать новые автомобили
Другое распространенное заблуждение относительно взлома автомобилей состоит в том, что воры не могут взломать замки новых автомобилей. К сожалению, это не так.
Хотя новые автомобили производятся с инновационными механизмами блокировки, воры все еще могут проникать в эти автомобили. Взломать машину, в которой используются брелки для ключей, может быть сложнее, но это возможно.
Сегодня все больше и больше воров могут использовать специализированное оборудование, предназначенное для электронной разблокировки автомобилей.Это оборудование может быть дороже, чем фактические предметы внутри вашего автомобиля, которые вор хочет забрать. Однако с помощью оборудования можно не только отпереть автомобиль, но и забрать его.
Из-за этих рисков установка системы безопасности как на новых, так и на старых автомобилях является разумным вложением средств.
Украдут только новые роскошные автомобили
Опять же, то, что вы водите новый автомобиль, еще не означает, что вы в безопасности. Миф о том, что крадут только новые дорогие роскошные седаны, внедорожники и спортивные автомобили, необходимо развеять, поскольку сегодня могут быть украдены даже старые, ржавые и почти не работающие автомобили.
Фактически, Honda Accord 1996 года выпуска была самым угоняемым автомобилем в 2016 году. Honda Civic 1998 года выпуска и грузовик F-Series 2006 года также находятся в верхнем списке угнанных автомобилей. Это должно доказать, что воры нацелены не только на новые роскошные автомобили.
Старые автомобили легче украсть
Поскольку старые модели Honda Accords и Civics чаще всего крадут, можно подумать, что старые автомобили легче взломать и украсть, но это еще один миф, который необходимо развеять.
Во многих старых моделях автомобилей используются механизмы блокировки, которые на самом деле сложнее открыть.
Большинство воров заклинивают щель в дверном проеме с помощью щупа. Это позволяет им дотянуться до замка и манипулировать им, чтобы открыть двери автомобиля. Использование этого метода в автомобиле с тупиковым замком практически невозможно, так как тупик не позволит дверям открыться до тех пор, пока ключи не будут вставлены в замок и замок зажигания.
Система безопасности — лучший вариант для предотвращения кражи ваших внутренних вещей и самого автомобиля.Чтобы узнать больше о безопасности автомобиля, свяжитесь с X-Pert Tint и Auto Alarms сегодня.
Снег тает, жидкость испаряется и оседает на холодном стекле, образуя обледенение. Чтобы стекло не замерзало, нужно регулярно просушивать салон и коврики. Очень важно, чтобы полностью высыхало покрытие пола.
