Как почистить инжектор правильно своими руками

Как почистить инжектор своими руками

Форсунки на автомобиле с инжекторной системой являются важнейшими элементами. От их состояния напрямую зависит технический потенциал всей машины. Опытные автомобилисты знают, как почистить инжектор, новички – затрудняются. Узнаем, как это сделать на инжекторе своими руками лучше всего.

Лучше промыть форсунки – значит, самостоятельно без чьей-либо помощи осуществить чистку или доверить выполнение процедуры работникам в СТО. Промыть топливную систему, несмотря на сложность и многогранность этого механизма, не так уж трудно. Из-за использования некачественного топлива, масла, силовой агрегат сразу дает о себе знать ошибками в работе. В современном горючем, если оно некачественное, содержится очень много ненужных примесей.

Как определить загрязнение форсунок

Химсоединения постепенно превращаются в различные отложения, в том числе и смолистые. А в процессе сгорания появляются загрязнения, которые хорошо заметны внешне. Если виден темный налет, то это и есть образовавшаяся грязь, которую можно самостоятельно диагностировать и устранить.

Как часто надо промывать инжектор

К таким химическим соединениям относят бензол, олефин, серу и другие вещества, которые быстро превращаются в отложения и выглядят как черно-коричневая корка. Ее невозможно убрать обычными методами. Именно по этой причине тоже промыть инжектор своими руками непросто.

Очевидно, что в СТО процедуру по чистке выполнят качественно. За дело возьмутся специалисты, профи. Всю систему, по которой идет горючее, они прочистят, используя профессиональное оборудование (например, ультразвук). Однако стоить это будет немалые деньги.

Чтобы определить состояние форсунок и удостовериться в том, что инжектору нужна помощь, важно обращать внимание не только на грязь. Почти всегда увеличивается расход горючего, машина в ходе движения дергается, особенно в зимнее время года. Все это прямиком свидетельствует о плачевном состоянии форсунок.

Технология промывки инжектора и форсунок

Технология промывки инжектора подразумевает использование присадок. Очистка с их помощью – это лучший профилактический способ очищения топливной системы. Присадки вполне доступны по стоимости, удобны в использовании.

Для начала присадки в топливный бак заливаются через каждые 5-6 тыс. км пробега.

Однако промывку присадками нельзя считать полноценным вариантом очищения системы. Подойдет он только как профилактический вариант. На самом деле, чтобы прочистить инжектор, нужна куда более сложная процедура.

Чистка с помощью химии и специальной установки

Этим методом удастся почистить не очень сильно загрязненный инжектор. Снимать ничего не нужно. Однако надо иметь в наличии промывочную установку, которая подсоединяется к топливной системе авто. В инжектор подается жидкость для промывки (специальная). Она успешно растворяет отложения, убирает их с форсунок.

Примерно двадцати минут хватит, чтобы очистить форсунки жидкостью, подаваемой установкой с давлением 5-6 Ат. Если отложения не старые, их мало, то успешно очищаются все внешние отложения.

Установка сродни топливному насосу, только вместо горючего она подает сильный реагент, способный воздействовать на смолистые отложения.

Установка для очистки инжекторных форсунок

Очевидно, что в процессе химической чистки система подачи горючего в автомобиле должна быть полностью отключена, иначе реактив попадет в бензобак. Попав внутрь топливного бака, химия легко растворит и те отложения, которые образовались на стенках. Вся эта содранная грязь при очередной подаче топлива попадет в магистраль, засорятся топливные фильтры, насос.

Химия настолько сильная, что воздействует на смоляные отложения всего за 20-30 минут времени. После выведения всего налета, поверхности элементов инжектора должны выглядеть как новые.

Чистка баллончиком

Если установки нет, почистить форсунки тоже можно. Нужно купить аэрозольный баллончик для очистки карбюратора, обзавестись куском резиновой трубки (15 см), хомутами, проводкой с кнопкой на два контакта, мобильным зарядником на 12 В и инструментами для извлечения форсунок с авто.

Отличие от вышеописанного метода в том, что теперь уже надо снимать форсунки.

Алгоритм действий.

1. Обесточить АКБ машины.
2. Демонтировать дроссельный узел и коллектор.
3. Отсоединить все навесное оборудование, идущее на коллектор.
4. Теперь полностью видна рампа, с которой надо открутить обратку горючего. Она расположена возле бачка ГУР.
5. Снимается рампа с форсунками, путем откручивания болтов.
6. Достаются форсунки.

Как снимаются форсунки на видео

Теперь, что касается очистки.

1. Подготавливается самодельная установка из баллончика. Кусок шланга фиксируется и к баллончику, и — к выходу форсунки.
2. Затем другой стороной форсунка опускается в любую пустую емкость для слива реагента.
3. Провод зарядника соединяется с двумя проводами, между которыми врезается кнопка. Провода надо соединить также с форсункой, которая будет очищаться.
4. Зарядник подключается в сеть, кнопка активируется, если загорается индикатор на зарядном устройстве, значит, все работает. Кроме того, должен раздаться негромкий щелчок, вызванный открыванием форсунки.
5. Резиновая трубка надевается на баллончик одной стороной, и на форсунку другой. Для того чтобы создать давление, нужно нажать на баллончик и посмотреть, как надувается трубка (форсунка закрыта).
6. Теперь надо открыть форсунку, активировав кнопку с током. После этого нажать на баллончик, он пустит струю жидкости, которая в итоге выльется в пустую емкость.

Таким образом, осуществляется полноценная внутренняя чистка. Это самый эффективный метод, как лучше почистить инжектор самостоятельно, без использования дорогостоящего оборудования.

Чистка инжектора своими руками: как прочистить, чтобы добиться эффективности на уровне СТО

Чистка инжектора – не самое простое занятие, именно поэтому не все хотят связываться с ней. Кому-то жалко времени, а кто-то просто не уверен в своих силах. Если вы все же решили сэкономить на услугах сервисного центра, то рассмотрим технологию, по которой производится такая чистка.

1 Когда нужна чистка инжектора?

Для каждого автомобиля производитель дает рекомендации о периодичности чистки инжекторного механизма. Но, как правило, это европейцы или американцы, и они совсем не учитывают состояние топлива, которое нам приходится заливать в баки. Поэтому прочистить инжектор придется намного раньше, да и делать это вы вынуждены будете чаще, чем указано в сопроводительной документации к авто.

Похожие статьи

Отечественные опытные автомеханики советуют проводить промывку форсунок инжектора каждые 10 тыс.км. Тем не менее, стоит понимать, что это – не аксиома. Вам, как хозяину, следует прислушиваться к своему автомобилю. Вас должны насторожить следующие особенности поведения вашего транспортного средства:

• педаль газа периодически проваливается;
• мотор работает сбивчиво;
• уровень выхлопа повышен;
• увеличивается дымность отработанных газов;
• тяга становится ощутимо низкой;
• разгон дается тяжелее.

2 Как сегодня чистят форсунки инжектора?

Чтобы прочистить инжектор, используют ультразвук и жидкостный метод. В основе первого способа лежит явление кавитации, это очень эффективно удаляет нагар даже в самых труднодоступных местах форсунок. Достаточно опустить их в специальную ванночку, и множество довольно мощных микровзрывов, которые порождаются ультразвуком, очистят ваши детали до блеска. Но имеет смысл приобрести такое приспособление только в тех случаях, когда вы занимаетесь этим часто, например, оказываете соответствующие услуги каждый день.

Жидкостный же метод значительно дешевле, а значит, и доступнее любому автомобилисту. Именно к нему следует прибегнуть, если вы заметили неполадки в инжекторе и решили, что необходима прочистка. Для того чтобы осуществить промывку форсунок своими руками, не потребуется специального дорогостоящего оборудования. Хотя сам способ немного хлопотнее, нежели в случае УЗ-очистки. Но коль вы решили не обращаться за помощью к специалистам, разберем, как же осуществить операцию у себя дома.

3 Почему нельзя запускать состояние инжектора?

Основная функция этого механизма заключается в поставке топлива к поршням, и только от состояния клапанов форсунок зависит эффективность его работы. Если каналам и отверстиям давно необходима очистка, они засорены и обросли нагаром, то подача горючей смеси будет затруднена, а то и вовсе прекратится. Отсюда и последует неудовлетворительная работа мотора, что отразится не только на его долговечности.

Если вы будете игнорировать тот факт, что уже пора бы прочистить инжектор, расход топлива будет равномерно увеличиваться, постепенно он вырастет в разы. Но это не единственное осложнение, которым грозит ваша экономия на промывке форсунок. Если допустить их перезагрязнение, очень скоро придется их заменить, а это куда дороже. Так что наиболее мудрым решением сэкономить на этой операции будет осуществление ее своими руками.

4 Извлекаем инжектор самостоятельно

Чистка инжектора возможна только в демонтированном состоянии. Поэтому сначала разберемся, как снять его своими руками. Для начала в топливной магистрали следует создать разреженную атмосферу, то есть скинуть давление. Поэтому включите двигатель и откройте коробку с предохранителями. Предварительно загляните в руководство по использованию авто и найдите, какой из них отвечает за бензонасос. При работающем моторе отключите именно этот предохранитель.

Теперь ничто не мешает нам отсоединить шланги (нагнетающий и реверсный) и отключить клеммы от форсунок. Далее снимаем панель, которая держит весь комплект форсунок, и убираем с каждой уплотнительное кольцо. Все готово для работы, остается только разобраться, что от нас требуется, чтобы произвести чистку своими руками.

5 Очищаем инжектор в домашних условиях – подготовка

Раз уж вы решились произвести промывку форсунок своими руками, разберемся, в чем суть жидкостного метода, и попробуем осуществить его. Следует обеспечить такие условия, чтобы можно было открывать и закрывать электромагнитный клапан и параллельно нагнетать в инжектор жидкость, когда он открыт. В закрытом же положении он должен быть абсолютно не способен ее пропустить. Поэтому собираем все необходимое, чтобы осуществить промывку своими руками.

Необходимо приобрести средство для очистки карбюратора и приспособление, которым можно было бы продувать эту жидкость через форсунки. Для этого подойдет бутылка, которую соедините с отверстием детали и емкостью (бачком), куда нагнетается используемое средство. Для управления электромагнитным клапаном подсоедините клеммы форсунок к АКБ, а если имеется в наличии проходной включатель, подключите его в эту цепь последовательно.

6 Приступаем к очистке форсунок

Когда цепь собрана, жидкость заряжена, и вы готовы, можно начинать прочистку инжектора своими руками. Нагнетая жидкость, нужно замыкать цепь и размыкать ее, тогда клапан будет пропускать жидкость и закрывать ей проход попеременно. Включатель значительно упростит эту процедуру. Пропустив немного средства через форсунку, нужно оставить ее на некоторое время как бы отмокать. Со следующей порцией жидкости выгоняется отмокшее, а часть средства опять остается отмачивать очередной слой загрязнений, так потихоньку будет происходить чистка.

Промывать следует все 6 отверстий и затворное седло клапана. И проводить такую процедуру нужно в течение 2-6 циклов. Зависит это от того, когда инжектор станет работать на должном уровне. Если ситуация в работе двигателя даже после самой масштабной чистки не изменилась, то форсунки следует менять, потому что они не дают достаточное для эффективной работы распыление топлива. Как видно, работа займет больше времени, чем УЗ-чистка инжектора. Но если эта операция производится своими руками, экономия денежных средств довольно ощутимая.

Как почистить инжектор в домашних условиях своими руками

Если на автомобиле установлена инжекторная топливная система, то владелец машины должен понимать: периодически требуется производить промывку, чтобы избежать негативных последствий. Если долго не чистить инжектор и форсунки, то на них образуется нагар, который самостоятельно не удаляется и не растворяется. Он влияет на работу агрегатов автомобиля, делая ее неустойчивой. Загрязненные форсунки могут привести к более серьезным поломкам, поэтому важно вовремя осуществлять их промывку.

Периодичность чистки

Понять, насколько часто необходимо промывать топливную систему, можно из технической документации автомобиля. Но часто чистка инжектора и форсунок может понадобиться раньше, чем указано. Это обычно связано с использованием топлива не самого высокого качества. Из-за плохого бензина форсунки засоряются гораздо быстрее. Если такая проблема наблюдается, то не стоит ждать достижения пробега, указанного в документах. Понять, что пора чистить топливную систему можно по следующим признакам:

• проваливается педаль газа при нажатии;
• снижается мощность автомобиля;
• появляется слишком большое количество дыма во время работы двигателя.

Обычно необходимость промывки инжекторной системы возникает по пробегу в 10 тыс. км. Но этот показатель не является однозначным. Кому-то потребуется промыть форсунки уже после пройденных 5 тыс. км, а кто-то сможет спокойно ездить 15 тыс. км, пока не понадобиться заняться инжектором.

Почему нужно следить за состоянием форсунок?

Форсунки представляют собой распылители топлива. Если они засоряются, то топливо не распыляется, а льется струей, чего не должно быть. Из-за скопления грязи и нагара на форсунках могут возникать следующие неприятные последствия:

• перебои в функционировании двигателя, его потряхивания и подергивания;
• потеря мощности;
• увеличение расхода топлива, причем порой намного;
• залив свечей зажигания при запуске двигателя на холодную.

Избежать всего вышеперечисленного поможет своевременная очистка инжектора и форсунок. Ранее уже упоминалось, что для этого можно отправиться к профессионалам либо же провести процедуру самостоятельно.

Способы чистки

Можно выделить несколько два основных способа, которые обычно используются в автосервисах: жидкостный и ультразвуковой. Первый вариант подразумевает применение специальных жидкостей, заливающихся в топливную систему. Современные производители выпускают немало таких жидкостей, и автолюбитель вполне может подобрать именно ту, которая подойдет для его машины. Ультразвуковая чистка подразумевает использование специального оборудования. Оно является довольно дорогостоящим, поэтому присутствует далеко не во всех автосервисах. Поэтому на сегодняшний день наиболее оптимальным вариантом считается промывка при помощи жидкости, тем более, что ее можно провести и своими руками.

Средства для очистки инжектора

Существует несколько наиболее популярных жидкостей, которые применяются для промывки. Все они по-своему хороши, но отличаются некоторыми свойствами, а также стоимостью. Можно назвать следующие известные средства для чистки инжектора:

• Wynn’s — наиболее распространенный вариант, часто применяется в автосервисах. Это средство отлично растворяет нагар, но может негативно сказываться на свечах зажигания. Обычно оно применяется для машин старше 2002 года выпуска. Для более молодых моделей лучше подобрать другую жидкость.
• LIQUI MOLY представляет собой более щадящий вариант, чем предыдущее средство. Эта жидкость прекрасно промывает форсунки, но практически не устраняет нагар с клапанов. Но зато средство можно смело использовать на любом авто.
• Лавр — это отличная жидкость, которая ничуть не уступает Wynn’s. Некоторые даже говорят, что применение Лавра является более эффективным. Это средство отлично справляется с отложениями после заправки некачественным бензином. Но оно имеет достаточно высокую стоимость.
• Hi-Gear — это жидкость, которая не только чистит форсунки, но еще и удаляет нагар на клапанах и продлевает срок службы карбюратора.

Помимо перечисленных жидкостей существуют присадки, которые необходимо добавлять в топливо. Их действие направлено на защиту форсунок от загрязнений. Это позволяет увеличить срок езды без необходимости чистки инжектора.

Оборудование для самостоятельной промывки

В автосервисах для промывки инжектора применяются специальные стенды. Приобретать такое оборудование для домашнего использование нерентабельно. Поэтому если необходима чистка инжектора своими руками, то можно создать специальный аппарат из подручных средств самостоятельно. Для этого понадобятся следующие детали:

• расширительный бачок от машины ВАЗ «классика»;
• топливный фильтр тонкой очистки;
• топливный электронасос от «Волги»;
• механический манометр, оснащенный шкалой;
• механический регулятор давления;
• маслостойкие шланги;
• провода с зажимами-«крокодильчиками»;
• два тройника;
• хомуты.

Последовательность сборки стенда для самостоятельной промывки выглядит примерно так:

• К отводу расширительного бачка присоединяется шланг. Его длина должна составлять около 30 см.
• К другому концу шланга монтируется топливный насос.
• К насосу крепится кусок шланга длиной примерно 15 см.
• Далее к шлангу присоединяется тройник, куда крепятся регулятор и еще один кусок шланга.
• На свободный конец шланга крепится второй тройник, а к нему — манометр и небольшой кусочек шланга, соединенный с фильтром.
• Топливный фильтр соединяется с рейкой форсунок при помощи шланга подачи.
• Шланг «обратки» соединяется с расширительным бачком.

Сконструированный стенд отлично решает вопрос, как почистить инжектор в домашних условиях. Что касается жидкости для промывки, то ее можно купить в магазине или тоже сделать самостоятельно. Если нужно прочистить инжектор на бензиновом авто, то берутся сольвент, ацетон и бензин в равном количестве. Если речь идет о дизеле, то используется другой рецепт. В литр солярки добавляется 200 грамм сольвента или ацетона. Оптимальным же вариантом все же остается использование покупной жидкости.

Ультразвуковая чистка

Если не хочется тратить время и силы на конструирование стенда для самостоятельной промывки, то следует просто обратиться в автосервис. Все чаще там оказывается услуга ультразвуковой очистки, которая является очень эффективной. Она позволяет устранить даже самые сложные и застарелые загрязнения, которые обычная промывка не берет. Снятый инжектор помещается на специальное оборудование, которое имитирует работу двигателя. В топливную систему запускается промывочная жидкость, после чего достигается эффект кавитации — образования воздушных пузырьков. Именно благодаря этому эффекту получается достичь нужного результата.

Промывка жидкостью

В автосервисах предоставляется и услуга промывки при помощи жидкости. Она выполняется без снятия инжектора. Последовательность действий специалиста обычно выглядит следующим образом:

• Необходимо найти разъем бензонасоса.
• Далее нужно отсоединить насос и отыскать шланги прямой и обратной подачи. Они также отсоединяются.
• Шланги на автомобиле и стенде соединяются.
• В бачок аппарата заливается промывочная жидкость.
• Оборудование присоединяется к аккумулятору с соблюдением полярности и включается.
• Давление регулируется до показателя в три бар.
• Автомобиль заводится на холостых оборотах.
• Во время промывки следует следить за тем, чтобы уровень давления не падал.
• Иногда нужно добавлять обороты.
• Также пару раз следует заглушить мотор, чтобы жидкость лучше воздействовала на загрязнения.
• После окончания процесса действия проводятся в обратном порядке.

Одним словом, вопрос, как почистить инжектор, имеет сразу несколько ответов. Можно заняться этим самостоятельно, собрав собственное оборудование. А можно отправиться в автосервис, чтобы воспользоваться услугами профессионала.

Чистка инжектора самостоятельно | Советы автомобилистам

Наиболее частая проблема инжекторных двигателей загрязнение в ходе эксплуатации. Поэтому через каждые пятнадцать-двадцать тысяч километров пробега автомобиля необходима чистка инжектора и форсунок. Из-за высокой температуры в двигателе после его остановки бензин не выветривается полностью, а частично отлагается на стенках внутренних деталей. Это может сильно навредить работе мотора. Возможна ли промывка инжектора своими руками?

Чтобы очистить его от загрязнений, существует два способа: жидкостная промывка и чистка форсунок ультрозвуковая.

Наиболее простой способ жидкостная промывка. Правда, этот способ весьма сомнителен по своей функциональности. Заключается он в том, что в топливный бак заливается специальная чистящая жидкость. Однако возникают сомнения: выдержат ли все детали топливно-двигательной системы действие этих жидкостей и какова эффективность всей этой процедуры. Ультразвуковая промывка лучший вариант, но без специального оборудования тут не обойтись. Подобная чистка инжекторов проводится только в специализированных сервисах.

Чистка инжектора самостоятельно

Вам потребуются изолента, лампочка 12В, полуметровый шланг, кнопка от дверного звонка, пара баллончиков очистителя карбюратора .

Сначала необходимо извлечь сами форсунки. В первую очередь отсоединяем клеммы аккумулятора и проводку. Перед снятием лучше записать или как-то пометить, какой провод куда подсоединяется.

Далее скидываем давление в топливной рампе. Делается это весьма просто: на рампе находится специальный болт, под который вам нужно подложить какую-нибудь небольшую тряпочку, а после слегка открутить болт таким образом, чтобы начало сочиться топливо. Когда оно перестанет вытекать, то нужно закрутить болт обратно давление сброшено. После этой процедуры откручиваем винты, крепящие топливную рампу и форсунки с коллектором, и извлекаем всю нашу конструкцию.

Отсоединяем форсунки от рампы.

Чистка инжектора:

Далее следует собрать электрическую цепь, с помощью которой будем прочищать форсунки. Итак, одним проводом соединяем + аккумулятора и подготовленную лампочку и + на форсунке. Вторым проводом — — аккумулятора с дверным звонком и — форсунки. После этого нажимаем ненадолго на наш подсоединенный к форсунке баллончик и создаем некоторое давление, нажимаем на кнопку звонка форсунка раскрывается — и из нее вылетает небольшое неровное пламя. Продолжаем процедуру до тех пор, пока пламя не станет равномерным.

После очистки всех форсунок собираем их в обратной последовательности.

Когда испытания на герметичность увенчались успехом, а двигатель равномерно работает, то можно порадоваться, так как вы правильно осуществили очистку инжектора.

Chevrolet Aveo Sedan Небесный Пегас › Бортжурнал › Чистка или промыва форсунок инжектора самостоятельно

По регламенту чистить инжекторные форсунки для подачи топлива в двигатель полагается не реже чем через каждые 20 тыщ. км. А учитывая наше поганое качество бензина, и того чаще. Чистка на стенде как положено на СТО стоит 270 грн . Ну штука я не исключаю нужная, но 270 грн многовато. Полез я в интернет и нашел инструкции как почистить самому за 1 час потратив всего-лишь грн 50 на материалы , и то, на первый раз. Последующая стоимость чистки будет равна только стоимости чистящего средства. Разновидностей их много, и я приобрел баллончик, очень качественное средство для очистки карбюратора за 35 грн .

Поскольку тут любителей посмотреть много, а поблагодарить мало, описанием своего процесса заморачиваться не буду, а отошлю к статьям других людей, которые более или менее внятно весь процесс сего действа описали в деталях здесь:

От себя хочу только добавить самое ценное, чего никто там не дописал…

Процесс сборки самого приспособления для чистки форсунок у вас займет самое большое время. Найти материалы, а их нет, съездить за ними на рынок, в магазин, аптеку и т. д. Собрать все, попробовать а оно не лезет чего-то. Ну вобщем сборка приспособы у меня заняла 3 часа. А если есть все детали и инструменты под рукой – ну минут 20 тогда. Зато это приспособление у вас останется теперь навсегда и под рукой, для дальнейших чисток. Мое вот:

Блок питания для открытия/закрытия форсунок брал от мобилки нокиа, как в инструкции написано. Благо у сестры таковая имелась в доме. При сборке приспособления я прикреплял оголенные провода к переключателю даже без пайки, просто примотав изолентой. А вот в саму форсунку пришлось подгонять тонкие клеммы пережимая их плоскогубцами под размер, и зажимая их на концах проводов. Клеммочки брал на авторынке. Есть еще ньюанс. 5 мл пластиковый шприц из аптеки не налезал на форсунку никак, но был очень близок по диаметру. Вспомнил свою рабочую молодость и физику. Налил в кружку кипятка, и опустил туда шприц на глубину обхвата им форсунки секунд эдак на 30, больше не надо. Под действием горячей воды пластик размяк невидимо, и вынув я быстро силой натянул шприц на форсунку и подождал еще минуту пока он остынет до окружающей температуры и снова затвердеет, обхватывая при этом конец форсунки. Все! Теперь оголовок шприца был внатяг с диаметром форсунки. Плотно влезает, и с усилием вытаскивается. То что доктор прописал.

Все остальные действия как в вышепревиденных статьях. Если устройство, материалы и инструменты у вас готовы, то на разборку, прочистку и сборку уйдет где-то час.

П. С. Положительного эффекта я особо не заметил , но лучше эту процедуру делать, чем не делать, и я решил делать такие чистки отныне самостоятельно, с каждой сменой масла.

Итого 6$ и 60 минут вашего времени.

Чистка инжектора – как справиться своими силами?

Содержание

1. Когда нужна чистка инжектора? Как сегодня чистят форсунки инжектора? Почему нельзя запускать состояние инжектора? Извлекаем инжектор самостоятельно Очищаем инжектор в домашних условиях – подготовка Приступаем к очистке форсунок

1 Когда нужна чистка инжектора?

Для каждого автомобиля производитель дает рекомендации о периодичности чистки инжекторного механизма. Но, как правило, это европейцы или американцы, и они совсем не учитывают состояние топлива, которое нам приходится заливать в баки. Поэтому прочистить инжектор придется намного раньше, да и делать это вы вынуждены будете чаще, чем указано в сопроводительной документации к авто.

Отечественные опытные автомеханики советуют проводить промывку форсунок инжектора каждые 10 тыс.км. Тем не менее, стоит понимать, что это – не аксиома. Вам, как хозяину, следует прислушиваться к своему автомобилю. Вас должны насторожить следующие особенности поведения вашего транспортного средства:

• педаль газа периодически проваливается;
• мотор работает сбивчиво;
• уровень выхлопа повышен;
• увеличивается дымность отработанных газов;
• тяга становится ощутимо низкой;
• разгон дается тяжелее.

2 Как сегодня чистят форсунки инжектора?

Чтобы прочистить инжектор, используют ультразвук и жидкостный метод. В основе первого способа лежит явление кавитации, это очень эффективно удаляет нагар даже в самых труднодоступных местах форсунок. Достаточно опустить их в специальную ванночку, и множество довольно мощных микровзрывов, которые порождаются ультразвуком, очистят ваши детали до блеска. Но имеет смысл приобрести такое приспособление только в тех случаях, когда вы занимаетесь этим часто, например, оказываете соответствующие услуги каждый день.

Как чистить инжектор

Зачем чистить инжектор?

После покупки автомобиля нового или БУ, мы какое то время передвигаемся без проблем, автомобиль тянет . Но через некоторое время прыть нашего железного коня, становится не такой резвой. Обороты плавают на холостых оборотах, расход топлива растет и вообще не хочет разгоняться и все тут! Иногда даже загорается лампочка  check. Все это не может не напрягать. Так в чем же дело? Почему так происходит? Все дело в том, что пришло время чистить инжектор и чистить дроссельную заслонку. Про дроссельную заслонку я писал здесь. можете почитать, как почистить дроссельную заслонку самому. в общем ничего сложного. После того как почистили дроссельную заслонку, нужно браться за инжектор. Ведь и перерасход топлива зависит именно от забитого инжектора. От времени основная часть инжектора, которая называется топливная рейка, забивается. Точнее забивается не она, а забиваются форсунки топливной рейки, так называемые инжекторы, отсюда и название инжектор. Всего их четыре, на каждый поршень своя . Забивается инжектор от нашего хорошего топлива, бензин все равно не кристально чистый, содержит мелкие частички нефтяных продуктов, которые и оседают на инжекторах. Отсюда и вытекает, что инжектор забивается. То есть впрыск уже не такой интенсивный, и нам приходится больше давить на газ, соответственно и топлива расходуется больше. Если прочистить , то впрыск топлива возобновится, соответственно динамические характеристики восстановятся, расход топлива упадет. Вот поэтому и нужно прочистку, для восстановления 100 % работоспособности двигателя.

Через сколько чистить?

Сейчас вопрос  через сколько чистить инжектор, уже не такой однозначный, как скажем 3 4 года назад. Если вы спросили меня 3 4 года назад, через сколько чистить я бы вам однозначно ответил, что через 35 40 тыс. километров. А что сейчас изменилось? Спросите вы? Сейчас производители топлива , все чаще начинают добавлять в бензин особые присадки, которые убирают вредный нагар с форсунок инжекторов в процессе работы. Поэтому инжектор дольше чистый. Я на своем FORD FUSION, делал прочистку только через 50000 км, только через этот километраж у меня начали падать характеристики динамики и стал расти расход топлива. Поэтому чистить инжектор, нужно по своим ощущениям, автомобиль откровенно тупит, жрет бензин, пора ехать на станцию. Однако, посоветую, если даже вы ездите на хорошем бензине, интервал должен быть  50 000 км. Вам дешевле обойдется, топливо будете экономить. Ведь иногда экономия доходит до 10 %.

Как чистят?

В общем мой вариант чистки инжектора, можно назвать не разборным. То есть топливную рейку не снимают, а чистят на машине. Это не разборный тип чистки, многие против него, говорят что нужно затем менять свечи и для двигателя это не очень хорошо. Все это бред ребята, жидкость не только прочищает инжектор, но и те же свечи зажигания. и даже катализатор. Происходит все так.

1) Снимаем воздухозаборник, отсоединяем все шланги, нам нужно добраться до топливной рейки.

Производим чистку инжектора своими руками

Для многих владельцев машин с инжекторным двигателем вопрос правильной и быстрой чистки инжектора является более чем актуальным. При этом совсем не обязательно гнать автомобиль на СТО – вопросы с ремонтом можно решить самостоятельно. К сожалению, многие автолюбители боятся заниматься данным вопросом из-за нехватки опыта, знаний и навыков. Но стоит один раз попробовать и дальнейшие посещения СТО для чистки форсунок станут бессмысленными.

Когда нужна чистка?

Вы должны четко знать, когда необходимо чистить инжектор. Есть мнение, что необходимо учитывать рекомендации производителя. С одной стороны это действительно так. Но если речь идет об иномарках, то рекомендованную цифру необходимо делить как минимум вдвое. Объяснить это просто. Качество отечественного топлива уж больно «хромает», поэтому чистить форсунки желательно каждые 8-10 тысяч километров.

Кроме этого, необходимо следить за поведением двигателя и производить чистку при появлении ряда подозрительных симптомов, к примеру, перебоев в работе мотора, повышенного объема дыма из выхлопной трубы, отсутствия обычной реакции педали акселератора, уменьшению тяги автомобиля и так далее.

Кратко о видах

Сегодня можно выделить два популярных варианта чистки инжектора – жидкостный и ультразвуковой. Второй вариант можно реализовать только на СТО. Суть работы заключается в опускании форсунок в специальную ванну, где находится ультразвуковой генератор. Под действием мощных вибраций с форсунок убираются даже самые стойкие загрязнения. Для самостоятельной работы выбираем жидкостный метод очистки. Его главный плюс – простота и доступность .

Самостоятельная очистка инжекторов.

Не у каждого автолюбителя есть в наличии специальная установка для очистки инжекторов на своем автомобиле — невыгодно. А иногда такое желание или необходимость возникают. Ехать в мастерскую и отдавать много денег как-то не совсем хочется.

Не у каждого автолюбителя есть в наличии специальная установка для очистки инжекторов на своем автомобиле — невыгодно. А иногда такое желание или необходимость возникают. Ехать в мастерскую и отдавать много денег как-то не совсем хочется.

Правильно, такую операцию можно с успехом проделать самостоятельно. Смотрим на рисунок.

Красным цветом обведено то, что нам и требуется прочищать — фильтр, расположенный внутри каждой форсунки. Но так просто его не достать. Правда, бывают счастливые исключения, например, на автомобилях Honda — там этот фильтрик можно достать даже пинцетом.

Мы же будем действовать немного по-другому.

Обычным способом снимаем форсунки и раскладываем их на своем рабочем столе.

Обращаем внимание на резиновые уплотнительные кольца, осматриваем их — нет ли порывов,трещин и так далее.

Если двигатель уже пробежал достаточно много, то потребуется внешняя очистка самой форсунки — используем для этого мягкую кисточку и бензин.

Открываем в своем рабочем столе третий ящик сверху и там, в специальной коробочке подбираем саморез подходящего диаметра и длины.

Зажимаем форсунку в тисках через мягкую фланель .

Вкручиваем саморез в сам фильтр .

Плоскогубцами зажимаем головку самореза и, раскачивая его немного по сторонам стараемся вытащить.

Источники: fb.ru, www.drive2.ru, tuningkod.ru, avto-blogger.ru, enjoy-cars.ru, autojapanparts.ru

Комментариев пока нет!

Чистка форсунок своими руками: когда нужна, причины загрязнения

Новичков и водителей со стажем часто интересует вопрос, как правильно делается чистка форсунок в домашних условиях. Еще один вопрос, волнующий автолюбителей, можно ли сделать это без снятия инжектора. Неопытные пользователи обращаются к профессионалам на станцию технического обслуживания, которые сделают эту работу очень быстро. Однако, намного дешевле очистить форсунки инжектора своими руками. Изначально готовиться оборудование и специальные средства. Существует несколько современных методов, наиболее популярный из них — ультразвуковая чистка.

Засор форсунок — естественный процесс, он образуется из смолистых отложений в результате распыления топливной жидкости.

Причины загрязнения

Чистка инжектора и форсунок должна осуществляться регулярно, в противном случае резко снижается мощность двигателя. Первые проявления возникают, когда автомобиль двигается на холостом ходу. Кроме того, значительно увеличивается расход топлива. Все без исключения двигателя, независимо от марки авто требуют очистки. Профессионалы выделяют главные факторы, которые загрязняют топливную систему, в частности, форсунки:

• Использование топлива низкого качества. В результате образуются отложения из смолы и лака, под воздействием высокой температуры они твердеют и засыхают.
• Большой пробег автомобиля. Чем больше работает двигатель, тем интенсивнее отлаживается грязь.

Когда нужна чистка?

Каждый автомобилист знает свою машину, поэтому чувствует, когда появляются незначительные проблемы в работе двигателя. Но неопытные водители не всегда могут распознать признаки загрязнения и продолжают ездить. В таком случае рекомендуется в качестве профилактики заезжать на станцию для проверки состояния, профессионалы подскажут, когда нужна чистка бензиновых форсунок. Для этого существуют показатели:

• Остывший двигатель трудно запускается.
• Появились перебои в деятельности силовой установки.
• При работе выделяется большое количество темного дыма.
• Мощность мотора падает.
• Расход топлива увеличивается.
• От последней чистки насчитано 15 тыс. км.

Чем чистить?

Для того чтобы промывать инжектор, стоит приобрести в автомобильном магазине специальное средство. Оно содержит химические вещества, которые отчищают смолу, лаковые отложения и другие загрязнения от форсунок. Такая жидкость необходимо независимо от метода очистки. При этом мыть нужно осторожно, использовав для этого специальные приспособления и защитные перчатки.

Автовладельцы активно применяют присадки для чистки инжектора. Это специальная добавка в топливо, которая во время работы двигателя выделяет химические вещества, влияющие на отложения. Их наливают непосредственно в бак. Присадками можно самостоятельно чистить форсунки, не снимая их. Но не стоит увлекаться, химические соединения ускоряют процесс износа топливной системы.

При выборе средства для очистки инжектора стоит проконсультироваться у специалиста. Для тяжелых загрязнений одних присадок будет недостаточно.

Как правильно делается самостоятельная чистка?

Чтобы промывать инжектор и форсунки самостоятельно, необходимо подготовить инструменты и средства. Очистить нужно так, чтобы не пострадала топливная система. Необходимо правильно снять детали, а затем установить их на место. И главное — не забыть принудительно сбросить электромагнитный клапан внутри инжектора. Если не знать как правильно провести такую процедуру, то лучше обратиться за помощью к профессионалам. Методику каждый мастер выбирает индивидуально в зависимости от марки авто. Существует несколько основных способов как правильно промыть форсунки:

• С помощью аккумулятора. Предварительно форсунки снимаются, затем необходимо правильно разложить контакты. Один провод скрепляет форсунку и устройство, крепиться с помощью клеммы. Второй прицепляется к детали, сюда же цепляют очиститель. Надавливать на баллон нужно медленно, одновременно запускать работу аккумулятора. Перерыв между открытием клапана — 3 секунды.
• Стенд для чистки форсунок. Этот прибор собирается самостоятельно. В таком случае химическая жидкость обрабатывает все 4 прибора одновременно. Такая схема характерна для профессионалов.
• Ультразвуковая ванна. Приспособление сооружается самостоятельно, все инструкции можно получить на сайте автолюбителей. Чистка ультразвуком применяется в том случае, когда диагностируется запущенный уровень загрязнений.

При выборе метода очистки важно обращать внимание на степень загрязнения и реально оценивать свои возможности. Не стоит применять во время процедуры сомнительные средства, например, керосин. Лучше всего для профилактики через каждый 10 тыс. км проводить очистку присадками. Использовать только проверенные марки. В противном случае возникает риск поломки двигателя.

Как промыть инжектор своими руками

 Данная система работает благодаря постоянному поддержанию давления посредством топливного насоса, которое составляет около трех атмосфер. А форсунки представляют собой электроклапаны с быстрым срабатыванием и распылительной мелкоячеистой сетки. При подаче напряжения на форсунку, срабатывает электроклапан и открывается доступ топлива в цилиндр двигателя, а металлическая сетка создает специальный факел из топлива для максимального распыления и улучшения смешивания с кислородом. Поэтому, загрязнившаяся сетка становится причиной ухудшения характеристик автомобиля.

 Причины загрязнения инжектора

 В последствии, форсунка теряет свои эталонные показатели, что приводит к неправильному смешиванию топливной смеси, а в последствии, к сбоям в работе силового агрегата. Дело в том, что форсунка, из-за налета, может не герметично закрывать клапан, тем самым постоянно пропуская топливо, от чего увеличивается расход и ухудшается топливная смесь из-за неправильных пропорций и неполноценному смешиванию.

 Также, может измениться форма факела распыляемого топлива, что может привести к уменьшению подаваемого объема, а в некоторых случаях, из-за плохого распыления, топливо не полностью сгорает. Это значительно снижает мощность мотора, вызывает перебои и провалы в его работе.

 Обратите внимание, что любая компьютерная диагностика автомобиля, должна проводиться только после чистки инжектора. Это позволит исключить влияние топливной системы на работу мотора, и избавит от ложных ошибок в компьютере.

 Как проводят чистку форсунок

 Каждый из методов имеет свои положительные и отрицательные стороны. К примеру, чистка ультразвуком проводится только на снятых форсунках и только в том случае, если в конструкции электроклапана отсутствуют керамические элементы. Снятые форсунки погружают в ультразвуковую ванну, наполненную специальной жидкостью, и под воздействием звукового воздействия, все частички отложений отлетают от корпуса детали. Но дело в том, что под тем же воздействием, все керамические элементы разрушаются до состояния пыли, и такая форсунка уже не подлежит восстановлению. 

 А вот методов очистки форсунок с помощью жидких очистителей — значительно больше, и может применяться как на работающем двигателе, так и на снятых. Но применяемая жидкость должна быть способна растворять все элементы отложений, поэтому стоит пользоваться проверенными средствами.

 Стоит отметить, что в домашних условиях, провести ультразвуковую очистку невозможно без наличия специальных ванночек. В том случае. Если у Вас имеется такая, то скорее всего, Вы знаете как ей пользоваться, а инструкцию по снятию форсунок с автомобиля можно найти в интернете.

 Поэтому, перейдем к детальному рассмотрению очистки форсунок с применением жидкостей.

 Очистка инжектора на работающем двигателе

 Другой способ, самый простой и менее затратный по времени. Для этого способа используются специальные присадки к топливу, а автомобиль используется в привычном режиме. При этом, присадка разбавленная в необходимой пропорции с топливом, эффективно очищает весь налет в топливной системе, в том числе, и в форсунках. Здесь также, необходимо использовать исключительно проверенные бренды и конкретные средства, для достижения максимальной пользы от данного действия. 

 Главным недостатком метода прочистки инжектора при помощи присадок, это то, что данная присадка растворит не только грязь в шлангах и форсунках, но также поднимет всю грязь в бензобаке, которой там очень много. В принципе, в этом нет ничего страшного, но придется заменить топливный фильтр после очистки.

 Недостатки и положительные моменты чистки при работающем двигателе

 Но существует и положительный момент в таком методе. Он заключается в том, что в процессе очистки форсунок, происходит интенсивная чистка клапанов и цилиндров. Так как, в состав присадок входят все необходимые элементы, хорошо растворяющие любые загрязнения от нефтяных продуктов.

 Промывка форсунок со снятием с автомобиля

 Дело в том, что получив визуальный доступ к форсункам, мы можем полностью оценить состояние механизма и количество отложений. А так же принять решение о целесообразности очистки или замене на новую. Так как, встречаются на столько сильные загрязнения, которые не поддаются очистке, и подлежат обязательной замене на новые. 

 Еще одним положительным моментом, является возможность визуального наблюдения за правильностью формы факела распыляемого топлива. Данный параметр тоже важен для нормального функционирования мотора. И предоставляется хорошая возможность для проведения теста всех форсунок на равномерный расход топлива.

 Промывка инжектора на стенде

 Саму конструкцию стенда можно увидеть на фотографии. Она из себя представляет несколько колб в верхнюю часть которых вставляются форсунки. При этом, на все форсунки подается одинаковая очищающая жидкость и единовременный сигнал на открытие клапана. 

 Это позволяет визуально сравнить форму струи распыляемого топлива, герметичность форсунок и сравнить расход топлива, который не должен превышать разницы в 5%. Если расход топлива одной из форсунки отличается более чем на допустимую норму в большую или меньшую сторону — то она подлежит замене. Естественно, все сравнения подлежит выполнять после проведения очистки.

 Сама очистка проводится на этом же стенде с применением специальных чистящих средств.

 Как самостоятельно промыть форсунки

 Для всех предложенных конструкций. Можно использовать схему подключения к источнику питания, расположенную ниже. Она отлично подойдет для проведения процедуры в домашних условиях. 

 Обратите внимание, при промывке инжектора используются легковоспламеняющиеся вещества, которые распыляются при помощи форсунки. Поэтому, категорически рекомендуем соблюдать все меры пожарной безопасности и обеспокоиться о собственном здоровье. Процедуру лучше всего проводить на открытом воздухе, расположившись таким образом, что бы ветер дул от Вас, относительно форсунки. Также, любые взаимодействия с горючими веществами, должны проводиться далеко от открытого пламени, горячих поверхностей или искрящихся электрических контактов.

 Первый способ промывки инжектора

 Перед подключением электричества, вся конструкция собирается, а точнее, форсунка подключается к выходу бензонасоса посредством топливного шланга. Затем, насос погружается в жидкость и включается на короткий промежуток времени. Это позволит создать давление в шланге. После, напряжение подается на форсунку, и чистящая жидкость вырывается из сопла, посредством созданного давления в топливном шланге. 

 Данная процедура проводится до полной очистки форсунки и нормализации формы распыляемого факела.

 Второй способ промывки инжектора

 Для получения правильной конструкции, придется потратить время на доработку пластикового ресивера, в котором будет содержаться часть очищающей жидкости, и создаваться давление посредством нагнетания воздуха. Для этого. Нам понадобиться сама бутылка, два ниппеля для бескамерных колес, и герметик для качественного закрытия пробки и закрепления ниппелей. 

 После заполнения бутылки промывочной жидкостью примерно на четверть, к одному ниппелю подсоединяется топливный шланг с форсункой, а при помощи другого, нагнетается воздух до двух или трех атмосфер. Сама конструкция представлена ниже на фотографии, для более детального понимания конструкции.

 Третий способ промывки инжектора

 Сама идея заключается в том, что бы соединить форсунку с распылителем посредством шланга, и продуть аэрозольную жидкость для очистки карбюратора через форсунку, в таком случае, вся грязь вылетит в первые секунды. При данном способе, отлично контролируется процесс очистки и хорошо заметна форма факела распыляемой жидкости.

 Автор статьи: 

 Готовчик Дмитрий, 2017

Чистка форсунок инжектора — чем промыть топливные форсунки, как почистить без снятия с двигателя

Современные автомобили с бензиновыми моторами оснащаются системой впрыска топлива, основной элемент которой — инжектор. В простейшем виде это устройство представляет собой форсунку с электромагнитным управлением, которая служит для дозированного распыления горючего в цилиндр. Обладая достаточным запасом надежности, инжектор требует периодической очистки, поскольку загрязняется продуктами сгорания топлива и содержащимися в бензине примесями.

Способы очистки

Существует три основных способа, которые позволят вам прочистить ваши форсунки. Каким из них воспользоваться, решайте сами.

Не проводите самостоятельную чистку, если ни разу самостоятельно не залезали в подкапотное пространство с целью замены или ремонта узлов двигателя. Доверьтесь проверенным специалистам, не рискуйте.

До и после очистки

Применение присадки для бензина

Данную процедуру лучше всего приурочить к замене топливных фильтров и вот почему. Моющая добавка заливается в бак, поэтому очищающее действие распространяется на всю систему подачи горючего.

Любые инородные отложения, что удалось отмыть, устремляются в сетки фильтров и быстро их засоряют. Если не поменять фильтрующие элементы, то нормально почистить форсунки не удастся, потому что грязь доберется и до них. Итак, для выполнения операции понадобится:

• жидкость – присадка для топлива;
• сетчатые фильтры тонкой и грубой очистки.

Перед проведением процедуры не помешает узнать больше о присадках для двигателя.

Методика использования проста: химический состав из флакона нужно вылить в бак и продолжать эксплуатацию автомобиля. Спустя 200-300 км замените фильтрующие элементы. Важный момент: количество очистителя в емкости рассчитано на определенный объем бензина, их соотношение всегда указано на упаковке продукта. Чтобы не получить негативный результат и не навредить мотору, соблюдайте предписанную дозу состава.

Чаще всего автолюбители применяют жидкость для промывки инжектора следующих производителей:

• Hi-Gear;
• Kerry KR-315;
• Liqui Moly;
• концентрат Injector Cleaner от американского бренда STP.

Не применяйте данный способ очистки после большого пробега (свыше 15 тыс. км), когда в системе накопилось достаточное количество отложений.

При отмывке они не только забьют все фильтры, но и могут вывести из строя регулятор давления топлива.

Промывка форсунок

Регулярная промывка форсунок позволяет избавляться от нагара и смольных отложений, образовывающихся на отверстии сопла и игле. Это очень важно при формировании факела распыла топлива в камере сгорания. Рассмотрим, как почистить форсунки.

Промывка без снятия с двигателя

При незначительной или средней степени загрязнения очистить форсунки можно в автосервисе с помощью специального аппарата. Но как почистить форсунки в домашних условиях? В продаже имеются промывочные жидкости, которые заливаются непосредственно в топливный бак, и очистка осуществляется в пассивном режиме. Используются такие средства  обычно в качестве профилактики через 10000-20000 километров пробега и при сильном загрязнении вряд ли будут полезны.

Промывка со снятием с двигателя

Наиболее эффективна процедура промывки форсунок, снятых с двигателя, что позволяет визуально убедиться в отсутствии возможных дефектов и проверить на стенде их работоспособность.

Прочистка промывочной жидкостью

Для любителей делать все своими руками объясним, как промыть форсунки в гаражных условиях. Для этого потребуется:

• баллончик с жидкостью для промывки карбюратора;
• тонкий шланг;
• хомуты:
• провода;
• аккумулятор.

Форсунку соединяют через шланг с баллончиком. Минусовой провод от аккумулятора жестко крепят к корпусу форсунки. С баллончика нагнетается жидкость в форсунку и периодически подается напряжение, на клемму  имитируя работу инжектора.

Ультразвуковая прочистка

Очистить от сильного загрязнения форсунку возможно только на ультразвуковой установке. Подобные аппараты имеются на всех крупных и специализированных центрах.

Использовать ультразвуковую очистку для тефлоновых и керамических форсунок нельзя.

Для чего надо промывать инжекторы?

В процессе сгорания топливовоздушной смеси происходит образование смоляного налета, который откладывается не только в камерах сгорания силового агрегата, но и в соплах , постепенно загрязняя их. Диаметр и форма отверстия в форсунке, через которое подается горючее, со временем меняется. Это приводит не только к недостаточной подаче, но и к изменению процесса распыления. Смесь становится неоднородной – вместо топливного тумана подаются струйки бензина. В смеси может быть избыточное количество бензина или кислорода. Это негативно влияет на производительность мотора, расход топлива и т.д. Зимой, когда топливо хуже испаряется, загрязнение происходит более интенсивно.

Компонент сконструирован так, что при использовании «идеального» бензина очистка не нужна. Например, высококачественное европейское топливо избавляет автолюбителей из ЕС от работ по чистке форсунок автомобильного двигателя.

Как узнать, что пора чистить форсунки

Образующиеся на деталях инжектора стойкие смолянистые отложения уменьшают сечение каналов, создают турбулентность в потоке горючего и вызывают протечки – ни о какой нормальной работе двигателя не может быть и речи. То, что пришло время задуматься о том, чем промыть форсунки, подскажут такие неполадки:

• увеличение расхода топлива;
• неустойчивая работа двигателя на холостых оборотах;
• провалы во время разгона автомобиля;
• проблемы с запуском силового агрегата, особенно в холодное время года;
• падение мощности двигателя.

Вопрос о том, как почистить форсунки в домашних условиях, так или иначе, возникает перед каждым вторым владельцем автомобиля с инжекторным двигателем. Кого-то не устраивает стоимость этой процедуры в автосервисе, другие попросту не имеют возможности туда обратиться, третьи не желают тратить время и нервы – причина у каждого своя. А вместе с тем, топливные распылители можно не менее результативно обслуживать и в домашних условиях. Для этого  достаточно минимальных знаний по части электрики и начальных навыков ремонта авто. О том же, чем промыть форсунки, мы вам расскажем.

Признаки неисправности

При надлежащем уходе, форсунки на ВАЗ 2110 способны прослужить достаточно долго. Но при появлении первых признаков неисправности, рекомендуется незамедлительно провести чистку элементов. Какие при этом появляются симптомы?

• Двигатель запускается с определенными сложностями;
• Увеличивается показатель расхода топлива;
• Мощность, тяга падают;
• Зимой автомобиль иногда дергается;
• Мотор начинает троить и пр.

Если вы заметили хотя бы один из симптомов, обязательно проверьте форсунки и примите решение — чистить или менять.

Периодичность промывки

Распылитель для прямого впрыска горючего в цилиндр – устройство достаточно надежное и при использовании качественного бензина безотказно служит порядка 100-120 тыс. км пробега. Но поскольку с качеством топлива на постсоветском пространстве всегда были проблемы, то признаки загрязнения мелких отверстий в форсунках проявляются значительно раньше:

1. Из-за недостаточного количества подаваемой топливовоздушной смеси двигатель теряет в мощности.
2. Контроллер, видя по сигналам лямбда-зонда нехватку горючего, увеличивает его подачу, отчего возрастает общий расход топлива. Причем поведение автомобиля не становится лучше.
3. Могут прослушиваться хлопки в ресивер инжектора либо в выхлопную трубу, откуда периодически валит дым черного цвета.
4. Мотор работает нестабильно.

Здесь перечислены явные признаки того, что пора срочно почистить форсунки по причине высокой степени загрязнения. Но промывка после длительного интервала (более 50 тыс. км) может привести к негативному результату и замене этих деталей, к чему нужно быть готовым.

Преждевременный износ распылителей происходит так: из-за грязи, долгое время набивавшейся под клапан, в его деталях образуется выработка. После удаления этой грязи, играющей роль своеобразного уплотнителя, форсунки теряют герметичность и начинают протекать при выключенном двигателе, хотя на ходу ведут себя хорошо. Из-за этого мотор тяжело заводится (особенно в жаркую погоду), а масло в картере разжижается стекающим туда бензином, то есть, одна «болезнь» сменяется другой. Выход один – поменять распылители.

От попадания в подобную ситуацию вас убережет профилактическая промывка инжектора, выполняемая с периодичностью 1 раз в 5-20 тыс. км пробега. Но при появлении перечисленных выше признаков обязательно пройдите диагностику на станции технического обслуживания. Следует убедиться, что барахлят именно форсунки, а не вышел из строя какой-то датчик.

Процесс снятия форсунок

Процедура демонтажа форсунок  с дизельного и бензинового двигателя отличаются и имеют свои особенности, которые необходимо учитывать.

Снятие форсунок инжектора

Прежде чем приступить к демонтажу форсунок следует сбросить давление в топливной системе автомобиля. На некоторых моделях на топливной рампе установлен регулятор давления, при нажатии на который можно снизить избыточное давление. Затем отсоединить разъемы от форсунок. Освободить рампу от фиксаторов, слегка покачивая и поворачивая извлечь из гнезд форсунки. Удалить уплотнительные резиновые кольца.

При монтаже форсунок уплотнительные кольца должны быть заменены на новые.

Снятие форсунок дизельного двигателя

Дизельные форсунки крепятся при помощи резьбового соединения. Сложность заключается в том, что за время эксплуатации резьба подвергается коррозии и затрудняет процесс демонтажа. При невозможности вывернуть форсунки, резьбовое соединение необходимо обработать уксусом или аэрозольным препаратом WD-40. Попытки вывернуть форсунки, прилагая чрезмерные усилия, могут  привести к разрушению форсунки и нарушению резьбы в головке блока, что создаст дополнительные проблемы.

Чем хороша ультразвуковая чистка топливных форсунок?

Неоспоримое преимущество подобного метода – это на 100%!качественная очистка даже полностью заросших сопл. С его помощью можно восстановить форсунку и её производительность, когда химия банально не может попасть внутрь из-за сильного загрязнения. Но помните: тефлоновые и керамические форсунки инжектора чистить ультразвуком нельзя.

Если вы регулярно ухаживаете за своим автомобилем и имеете гараж, почистить форсунки не снимая легко. Составы продаются в автомагазинах, какого-либо специального инструмента не требуется. Если пробег у автомобиля большой, инжекторы никогда не чистились, без ультразвуковой ванны, скорее всего, не обойтись.

Как чистить топливные форсунки, не снимая их — Rx Mechanic

Во время работы двигателя со временем в двигателе и топливных форсунках накапливается много углерода, что приводит к сжиганию большего количества топлива и снижению расхода топлива. Топливные форсунки могут засориться, что приведет к увеличению расхода газа. Вы должны чистить топливные форсунки каждые 30 км. Очистка топливных форсунок требует, чтобы вы были опытным механиком, потому что вам нужно снять топливные форсунки, почистить их на скамейке и переустановить.К счастью, вам не придется сталкиваться с этими проблемами в конце этой статьи, потому что я расскажу, как чистить топливные форсунки, не снимая их.

Как очистить топливные форсунки, не снимая их?

Это простое руководство о том, как чистить топливные форсунки в домашних условиях, не снимая их.

Шаг 1. Приобретите комплект для чистки топливной форсунки

Приобретите приспособление для очистки топливных форсунок, подходящее для марки и модели вашего автомобиля. Вам следует приобрести инструмент для чистки, который поставляется со шлангом, который подключается к топливной рампе и топливным форсункам, и канистру с растворителем для чистки топливных форсунок, который может растворять отложения твердого углерода более эффективно, чем другие чистящие растворители.

Шаг 2. Найдите топливную рампу

Топливная рампа является важной частью топливной системы. Питает топливные форсунки газом. Расположение топливных направляющих варьируется от автомобиля к автомобилю. Следовательно, вам следует посетить буклет вашего владельца, чтобы найти топливную рампу.

Шаг 3. Отсоедините топливную рампу

Следующее, что вам нужно сделать, это отсоединить топливную рампу. Для снятия некоторых топливных рамп потребуется нажать на зажимы. Некоторые требуют ослабления зажимов, удерживая их отверткой, чтобы снять их, в то время как другие требуют потери болта, удерживающего топливную рампу и подводящую трубу от бензобака.Независимо от конструкции топливной рампы, отсоедините ее, чтобы вы могли подключить комплект для очистки топливных форсунок позже .

Шаг 4. Отсоедините напорную магистраль топливного регулятора (если она есть в вашем автомобиле)

Найдите регулятор давления и отсоедините от него вакуумную линию. Осторожно потяните, чтобы снять. Посетите буклет своего владельца, чтобы узнать, есть ли в вашем автомобиле регулятор давления. Регулятор обычно располагается рядом с форсунками.

Шаг 5. Заполните набор для очистки топливной форсунки растворителем

Снимите крышку комплекта для чистки топливных форсунок и залейте чистящий растворитель.Убедитесь, что вы заправили комплект для очистки топливом до краев.

Шаг 6. Навесьте чистящий набор на вытяжку

Установите комплект для чистки над двигателем. К вытяжке необходимо прикрепить набор для чистки. В наборе для чистки есть крючок, который позволит прикрепить его к вытяжке.

Шаг 7. Подсоедините выпускную трубу комплекта к топливной рампе

После того, как вы успешно повесили комплект для чистки, вы должны прикрепить выпускную трубу комплекта к отсоединенной топливной рампе. Набор для чистки имеет множество разъемов, что значительно упрощает его использование на многих автомобилях независимо от года выпуска, марки и модели.Подсоедините разъем большого размера и нанесите чистящий растворитель.

Шаг 8. Снимите крышку топливного бака, чтобы предотвратить повышение давления.

Набор для очистки удаляет грязь и мусор, подавая чистящий растворитель под давлением в топливные форсунки. Перед началом очистки обязательно снимите крышку топливного бака. Это гарантирует отсутствие избыточного давления, которое может вызвать возгорание.

Шаг 9. Снимаем реле топливного насоса

Найдите блок предохранителей и снимите реле топливного насоса, чтобы отключить топливный насос от подачи газа в двигатель.В блоке предохранителей имеется несколько реле, они имеют одинаковые размеры и форму. Он идеально подходит для просмотра буклета владельца, чтобы узнать точное реле топливного насоса.

Шаг 10. Подключите воздушный компрессор к набору для очистки

Подсоедините воздушный компрессор к набору для очистки — убедитесь, что вы подключили компрессор к воздухозаборному разъему комплекта для очистки топливной форсунки и установили PSI на 40, 45 или 50. Для подачи очищающего растворителя в топливо необходим сжатый воздух. рельс.

Шаг 11. Заведите машину

Заведите автомобиль и дайте двигателю поработать на холостом ходу в течение нескольких минут, пока в чистящем комплекте не закончится чистящий растворитель. Как только вы заметите, что в чистящем комплекте закончился чистящий растворитель, выключите двигатель и отсоедините комплект для чистки топливных форсунок.

Шаг 12. Подсоедините реле топливного насоса и шланг топливной рампы

Снимите фитинги набора для чистки и шланг с топливной рампы. Установите на место вакуумный шланг регулятора топлива и подводящий шланг топливного насоса.Закройте топливный бак.

Шаг 13. Заведите машину и убедитесь, что топливная форсунка работает

После очистки топливных форсунок двигатель должен работать плавно, и двигатель должен издавать нормальный звук. Запустите двигатель, чтобы проверить свою работу. Следите за любой протекающей форсункой, утечкой вакуума или ненормальным шумом, указывающим на проблему. Протестируйте машину в вашем районе, чтобы убедиться, что она едет хорошо и плавно. Если вы заметили странный шум, вы должны его отследить или обратиться за профессиональной помощью. Для наглядной презентации посмотрите это.

Возможно, вы захотите узнать, как чистить форсунки дизельного топлива, не снимая их; вышеуказанные шаги также будут работать. Однако есть более простой метод, который работает эффективно, чем описанный выше. Предположим, вы замечаете, что ваш дизельный двигатель изо всех сил пытается разогнаться или заикается, или вы видите темно-серый дым, идущий из выхлопной трубы. В этом случае это признак того, что топливные форсунки нуждаются в обслуживании.

• Приобретите присадку к дизельному топливу, совместимую с вашим грузовиком или автомобилем.
• Выключите двигатель и убедитесь, что уровень бензина ниже ¼.
• Найдите и откройте топливный бак грузовика
• Залейте в бензобак рекомендованное количество присадки к топливу.
• Залейте еще бензина в бензобак и дайте двигателю поработать 10-15 минут.

Часто задаваемые вопросы:

Q: Можно ли добавить очиститель топливной форсунки в полный бензобак?

Ответ: Не рекомендуется заливать очиститель топливных форсунок в полный бензобак. Большинство производителей чистящих средств рекомендуют добавлять средство, вызывающее привыкание, в почти пустой резервуар.Однако, хотя заливка очистителя топливных форсунок в полный бензобак может не повлиять на работу форсунок отрицательно, для получения оптимальных результатов необходимо заливать очиститель в почти пустой бак.

Вопрос: Как узнать, забит ли очиститель топливной форсунки?

Ответ: Засорение топливных форсунок обычно вызвано неэффективными топливными фильтрами, которые пропускают грязь и мусор в топливные форсунки. Засоренные топливные форсунки пропускают слишком мало или слишком много топлива в двигатель, что вызывает несколько проблем с двигателем автомобиля.Вы можете быстро определить, забиты ли топливные форсунки, по этим признакам.

• Жесткий запуск
• Грубый холостой ход
• Низкая экономия топлива
• Сложный разгон.

Q: Можно ли самостоятельно очистить топливные форсунки?

Ответ: Для очистки топливных форсунок требуется помощь механика. Однако есть простые и понятные руководства, которым может следовать каждый.Отсюда и эта статья. В идеале любой может чистить топливные форсунки, используя комплекты для чистки и соблюдая инструкции.

Q: Работают ли очистители топливных форсунок?

Ответ: Работают ли очистители топливных форсунок? да. Очиститель топливных форсунок состоит из различных чистящих растворителей, которые могут растворять и очищать отложения твердого углерода, а также любую сажу и мусор в топливопроводах.

Q: Как часто нужно менять топливные форсунки?

Ответ: Топливные форсунки могут прослужить от 50 до 100 000 миль.Срок службы топливных форсунок зависит от того, как часто вы меняете топливные фильтры и от типа используемого газа.

Заключительное слово

Если вы все еще читаете до этого момента, это означает, что вы хотите знать, как чистить топливные форсунки, не снимая их. Самый простой способ для любого водителя или автовладельца продлить срок службы топливных форсунок — использовать присадки к топливу. Некоторые растворители для очистки топлива не просто очищают топливные форсунки, они очищают всю топливную систему. Хороший пример — морская пена.Следовательно, вы хотите знать, как чистить топливные форсунки с помощью морской пены — для этого нужно заливать ее в свой бензобак, как и любой другой очиститель топлива

Как очистить топливные форсунки самостоятельно в домашних условиях

Топливные форсунки играют жизненно важную роль в двигателе транспортного средства, в котором они используются, особенно в двигателях некоторых марок.

Он работает для распыления топлива в камеру сгорания двигателя и отвечает за распыление регулируемого количества топлива; ни слишком много, ни слишком мало.

Однако они забиваются, что мешает оптимальной работе.

Вы всегда можете самостоятельно очистить топливные форсунки вашего автомобиля. Следующие ниже шаги сделают очистку простой для вас, и вы сможете внести изменения после того, как очистка будет завершена.

Вот как очистить топливные форсунки, выполнив следующие действия:

1. Добавьте дозу очищающей морской пены в топливный бак транспортного средства, подойдет целая банка (морская пена никоим образом не вредит транспортному средству) .
2. Дайте двигателю прогреться и выключите другие аксессуары.
3. Ослабьте винты корпуса дроссельной заслонки и получите доступ к дроссельной заслонке.
4. Seafoam очищает отложения несгоревшего углерода.
5. Отрегулируйте и поместите направляющую челнока или чистящую трубку на корпус дроссельной заслонки.
6. Прикрепите трубку к распылителю морской пены.
7. Попросите кого-нибудь завести автомобиль и нажать на педаль акселератора при 1000 об / мин, когда автомобиль работает на холостом ходу, для надлежащей работы пылесоса.
8. Распылите содержимое баллончика во впускное отверстие.
9. Выключите двигатель, когда банка опорожнена, выньте направляющую челнока.
10. Покатайтесь на автомобиле, чтобы растворенные остатки сгорели.

Вы должны заметить, что топливные форсунки нуждаются в чистке, если вы заметили плохую работу двигателя автомобиля.

К таким осложнениям относятся плохой запуск автомобиля или пропуски зажигания при попытке ускориться.Правильная чистка поможет вам избежать подобных осложнений.

Как часто вам нужно чистить топливные форсунки?

Интервал времени, необходимый для очистки топливных форсунок автомобиля, зависит от нескольких факторов.

Для более свежих автомобилей с меньшим пробегом вам не нужно часто чистить топливные форсунки.

С другой стороны, старые автомобили с большим пробегом необходимо регулярно чистить. Таким образом, новые автомобили имеют эффективную технологию впрыска топлива и устойчивы к засорению.

Точно так же год, модель и тип пробега являются факторами, которые изменяют временной интервал от очистки одной топливной форсунки до другой.

Если вы также водите автомобиль для довольно коротких поездок по городу, вам придется чаще чистить топливные форсунки.

Это связано с тем, что из-за неполного сгорания углерода в бензине накапливается больше мусора.

Сколько времени нужно для очистки топливных форсунок?

Очистка топливных форсунок вашего автомобиля займет у вас не более часа.Так должно быть, если вы используете самый простой метод очистки, с которым вы можете работать.

Некоторые методы очистки не требуют снятия топливных форсунок, поэтому не требуют больших затрат времени и сложности в работе.

Дело в том, что эти методы очистки эффективны при очистке топливных форсунок, хотя они и не такие сложные.

Однако некоторые методы очистки отнимут у вас слишком много времени, так как они потребуют от вас снятия некоторых компонентов с двигателя автомобиля.

Топливные форсунки, возможно, придется снять, и это может занять много времени, а также может потребовать слишком больших усилий.

8 преимуществ очистки топливных форсунок?

Может быть несколько способов очистки топливных форсунок, но все они ориентированы на одну конкретную цель; устранение засорения топливных форсунок.

Некоторые из преимуществ очистки топливных форсунок вашего автомобиля перечислены ниже, они помогают вам получить оптимальную производительность от транспортного средства, которым вы управляете:

1. Они улучшают и восстанавливают нормальное состояние дроссельной заслонки для надлежащей работы.
2. Избавьтесь от черного дыма, который может образовываться при работе двигателя.
3. Они избавляют от холодного запуска двигателя вашего автомобиля.
4. Очистка топливных форсунок устраняет детонацию в двигателе транспортного средства, которая может быть замечена как пропуски зажигания, а также свист.
5. Устранение случаев остановки двигателя, а также колебаний двигателя и спотыкания во время вождения.
6. Предотвращение появления коррозии компонентов двигателя.
7. Убедитесь, что в выхлопных газах двигателя не содержится слишком много несгоревшего углерода, который может быть вредным для окружающей среды.
8. Обеспечение нейтрализации проблем с топливом с низким содержанием серы.

Наиболее важные факторы, которые следует проверять при чистке топливных форсунок

Некоторые самодельные решения, которые вы можете использовать для чистки топливных форсунок, могут представлять опасность для их нормальной работы. Они также могут привести к пожарам или другим опасностям.

Обычно это происходит из-за того, что самодельные растворы не проходят надлежащего тестирования или анализа, являются ли они даже эффективными или безопасными.

На всякий случай следует использовать решения, рекомендованные экспертами или даже механиками, имеющими опыт в данной области.

В общем, вам нужно будет проверить следующие факторы, когда вы проходите процесс очистки ваших топливных форсунок:

1. Проверьте герметичность топливных форсунок: Уплотнения, диск, шар и др. механизмы должны быть в надлежащем состоянии, чтобы предотвратить возникновение течи топливных форсунок.
2. Объем протекающего топлива: Вы должны проверить, соответствует ли количество топлива, протекающего после впрыска топлива, соответствующей емкости.
3. Проверка распыления: Проверить состояние, распыляется ли подаваемое топливо при разных скоростях вращения.
4. Распределение, которое используется для описания характера формы распыления топливной форсунки, для определения того, как долго и насколько глубоко они распыляют топливо.

Как правильно чистить топливные форсунки

Вы узнаете, что топливные форсунки в вашем автомобиле забиты, если заметите какие-либо отклонения от работы двигателя.

Вы также можете знать, что двигатель не может отвечать, как обычно. Автомобиль может двигаться не так нормально, как при движении по дороге.

Так будет, если вы уверены, что другие компоненты двигателя находятся в отличном состоянии и, возможно, не являются причиной проблем во время вождения.

Некоторые основные признаки, которые обязательно укажут на то, что ваши топливные форсунки нуждаются в очистке, включают:

• Трудности с запуском двигателя.
• Нерегулярный, резкий или резкий холостой ход автомобиля.
• Колебание дроссельной заслонки автомобиля.
• Плохая экономия топлива, при которой вам придется чаще заправлять бак, даже если вы не водите машину долгое время.
• Повышенные выбросы углерода автомобилем.
• Предварительное зажигание двигателя вашего автомобиля, которое можно заметить по «звенящему» звуку.
• Нерегулярная и плохая работа автомобиля при движении по дороге.

Что вызывает засорение топливных форсунок?

Топливные форсунки отвечают за распыление топлива непосредственно в камеру сгорания двигателя. При этом углерод накапливается в топливных форсунках и оставляет их в забитом состоянии.

Отложения углерода здесь вызваны неспособностью углеводорода, такого как бензин, пройти полное сгорание.

Это приводит к осложнениям, так как топливо не может попасть в камеры сгорания в регулируемых количествах; он попадает либо в слишком большом количестве, либо в слишком меньшем.

Простой и легкий способ очистки топливных форсунок

Следующая процедура показывает простой и недорогой способ очистки топливных форсунок.

Освоение этого метода очистки поможет вам не тратить слишком много денег на профессиональную очистку топливных форсунок.

1. Вам понадобится очиститель топливных форсунок.
2. Слейте содержимое в бензобак.
3. Заполнить баллон газом.
4. Затем вы можете использовать второй очиститель, если наполните бак, и повторите процесс примерно через 7000 миль.

Как поддерживать чистоту топливных форсунок

Если у вас есть автомобиль, вам нужно будет подать заявку на закупку топливных форсунок, чтобы они были в надлежащем состоянии.

Это гарантирует их оптимальную производительность, а также то, что вам не придется расходовать слишком много топлива; поскольку экономия топлива будет улучшена для повышения эффективности.

Вам также не придется нести расходы на ремонт и замену сопутствующих компонентов двигателя, которые могут быть повреждены из-за плохой работы топливных форсунок.

Правильное техническое обслуживание топливных форсунок может быть достигнуто с помощью:

• Использование лучших моющих видов топлива, особенно тех, которые классифицируются как топлива TOP TIER. Они могут предотвратить загрязнение систем EFI и побудить такие системы работать в чистой среде всякий раз, когда вы заправляете свой автомобиль. Это благодаря их моющим средствам.
• Если вы не можете получить доступ к топливу TOP TIER, как указано выше, вам следует убедиться, что вы получаете лучшие очистители топливных форсунок в баке и используете их на каждые 7000 миль, которые преодолевает автомобиль.
• Отправляйте свой автомобиль в обычные и дальние поездки. Если вы оставите машину в гараже надолго, топливо в баке может стареть, что приведет к его отделению и испарению. Это приводит к образованию отложений, которые забивают топливные форсунки. С другой стороны, если вы вынуждены надолго оставить машину в гараже, вам следует опорожнить стабилизатор топлива и запустить автомобиль примерно на четверть часа, чтобы стабилизированное топливо попало в топливные форсунки.

Самодельные очистители топливных форсунок, которые очистят ваши засоренные топливные форсунки

Самодельные средства для чистки топливных форсунок своими руками предоставляют вам недорогой способ освободить топливные форсунки от засора.

Следующие шаги должны помочь вам выполнить работу:

1. Снимите уплотнительные кольца с топливной форсунки.
2. Возьмите резиновый шланг того же размера, что и отверстия топливной форсунки.
3. Соедините мотыги резиновыми трубками или соответствующими размерами.
4. Подсоедините шланг и шланги к очистителю карбюратора.
5. Подсоедините топливную форсунку к автомобильному аккумулятору с помощью зажимов.
6. Включите топливную форсунку, замкнув электрическую цепь на топливной форсунке.
7. Повторяйте процесс, пока топливо не будет выходить равномерно.

Использование морской пены для очистки топливных форсунок

Вы всегда можете очистить топливные форсунки с помощью морской пены или любого другого очистителя. Вы можете сделать это, выполнив эту процедуру очистки.

Он будет работать для эффективной очистки ваших топливных форсунок от примесей и частиц, которые забивают топливные форсунки.

1. Добавьте дозу очищающей морской пены в топливный бак транспортного средства, целая банка подойдет (морская пена никоим образом не повредит транспортному средству).
2. Дайте двигателю прогреться и выключите другие аксессуары.
3. Ослабьте винты корпуса дроссельной заслонки и получите доступ к дроссельной заслонке.
4. Seafoam очищает отложения несгоревшего углерода.
5. Отрегулируйте и поместите направляющую челнока или чистящую трубку на корпус дроссельной заслонки.
6. Прикрепите трубку к распылителю морской пены.
7. Попросите кого-нибудь завести автомобиль и нажать на педаль акселератора при 1000 об / мин, когда автомобиль работает на холостом ходу, для надлежащей работы пылесоса.
8. Распылите содержимое баллончика во впускное отверстие.
9. Заглушите двигатель, когда банка опорожнена, выньте направляющую челнока.
10. Покатайтесь на автомобиле, чтобы растворенные остатки сгорели.

Для получения более подробной информации посмотрите это видео:

Как прочистить топливную форсунку

Для этого вы можете использовать продукты для топливной системы Rislone, так как с ними легко работать. Вы можете использовать их, выполнив следующие действия:

1. Добавьте канистру в топливный бак вашего автомобиля.
2. Заправить автомобиль топливом.
3. Прокатитесь на автомобиле и дайте очистителю смешаться с топливом.
4. Возможно, вам придется купить второй очиститель и повторить процесс, если первый не помог.

Я получаю комиссию, если вы переходите по этой ссылке и совершаете покупку без дополнительных затрат для вас.

Связанные вопросы

Легко ли чистить топливные форсунки?

Очистка топливных форсунок — не сложная задача, если вы знаете, как это лучше сделать.

Если вы хотите расслабиться, вы можете очистить топливные форсунки, когда они еще находятся в автомобиле.

Чистку можно производить при выключенном двигателе; Этого достаточно, чтобы вернуть топливные форсунки в отличную форму, или вы можете очистить их при работающем двигателе.

Если вы хотите оставить двигатель работающим, пропустите очиститель через форсунки.

Второй процесс, описанный выше, предназначен для удаления любых отложений грязи на форсунках. Это также делает следующую очистку топливных форсунок довольно простой задачей для вас.

Другой способ, хотя и трудный, — это снять топливные форсунки с автомобиля и очистить их. Это сложный процесс, который займет у вас слишком много времени.

Можно ли замачивать топливные форсунки для их очистки?

Нет, замачивание топливных форсунок не поможет их хорошо очистить.

Замачивание не является эффективным способом очистки топливных форсунок, так как это может привести к их повреждению и неэффективности при установке их на место.

Меньше всего вам нужно, чтобы топливные форсунки были повреждены, когда вы просто хотели их очистить для эффективной экономии топлива.

Еще одна вещь, которую не рекомендуется использовать, если вы хотите восстановить надлежащее состояние забитых топливных форсунок, — это пропитывать их некоторыми типами химикатов.

Некоторые химические вещества, которые вы, возможно, думаете использовать для очистки топливных форсунок, являются агрессивными и могут их повредить.

Вместо этого они разрушают масляную изоляцию и уплотнения на внутренней части топливных форсунок.

Могу ли я использовать WD40 для очистки топливных форсунок?

Да, вы можете использовать WD40 для очистки топливных форсунок, и он будет работать так же хорошо, как любые подходящие методы очистки, которые вы, возможно, захотите использовать.

WD40 выполняет очистку основных компонентов автомобиля, и это будет то же самое, когда дело доходит до очистки забитых топливных форсунок.

Он работает, избавляясь от частиц грязи, которые забивают топливные форсунки и заставляют их пропускать топливо через не совсем регулируемый режим.

Будет ли ацетон очищать топливные форсунки?

Ацетон в некоторой степени поможет очистить топливные форсунки, особенно если топливные форсунки вашего автомобиля находятся в наихудшем состоянии.

Если они отчаянно нуждаются в чистке, то лучше всего выбрать ацетон.

Ацетон может помочь вам из-за своей способности растворять мусор и частицы, которые образуются на топливных форсунках, и вызывать их засорение.

Однако некоторые специалисты не советуют использовать ацетон для очистки топливных форсунок.

Одна из основных причин, которые они указывают, заключается в том, что по мере того, как ацетон растворяет вещества, растворенные вещества в конечном итоге забивают не только топливные форсунки, но и карбюраторы.

Было бы плохо иметь дело с компонентами двигателя вашего автомобиля.

Действительно ли очистители топливных форсунок работают?

Да, очистители топливных форсунок могут выполнять свою работу по очистке форсунок вашего автомобиля, если вы выберете лучшее для этой работы.

Они работают, удаляя любые отложения грязи, которые могут скапливаться на жизненно важных участках топливных форсунок и, таким образом, вызывать их засорение.

Они также важны, так как это предотвратит скопление других частиц на тех же местах.

Вы обнаружите, что топливные форсунки очень эффективны, если вы используете их в двигателях транспортных средств, работающих на специальном типе бензина.

Бензин должен содержать этанол. Для этого метода очистки топливных форсунок подходят двигатели с впрыском топлива.

Тогда вы сможете воспользоваться преимуществами хорошо очищенных и не забитых топливных форсунок, что позволит снизить расход топлива для вашего автомобиля.

Сколько времени нужно, чтобы очиститель топливных форсунок работал?

Очистители топливных форсунок заработают около часа, поэтому не рекомендуется использовать их при работающем двигателе.

Вам придется подождать не менее часа, чтобы вы могли заметить какие-либо улучшения в работе топливных форсунок в вашем автомобиле.

Вам нужно будет очистить топливные форсунки после того, как автомобиль преодолеет определенный диапазон миль, чтобы вы могли наслаждаться их оптимальной производительностью.

Если вы можете это сделать, вы заметите значительную и отчетливую работу двигателя транспортного средства.

В большинстве случаев владельцы транспортных средств считают чистку топливных форсунок само собой разумеющимся и в конечном итоге тратят слишком много на ремонт и замену многих компонентов двигателя автомобиля.

Сколько стоит очистка топливных форсунок?

Если вы хотите, чтобы ваши топливные форсунки чистил профессионал, то вы должны быть готовы заплатить не менее 50 долларов.

Некоторые поставщики услуг почистят ваши топливные форсунки не менее чем за 80 долларов, и это зависит от целого ряда факторов.

С вас будет взиматься дополнительная плата за услугу очистки форсунок вашего автомобиля в зависимости от модели, марки и года выпуска вашего автомобиля.

Наилучшим вариантом для вас будет помощь специалиста по очистке автомобильных форсунок, так как он имеет опыт и может сделать очистку эффективно.

С другой стороны, если вы сами разнорабочий, вы можете просто следовать лучшим инструкциям по очистке, и ваши топливные форсунки не засорятся.

Заключение

Очистка топливных форсунок устраняет ряд проблем, которые могут повлиять на правильную работу вашего автомобиля.

Поскольку топливные форсунки играют важную роль в регулировании количества топлива, поступающего в двигатель, они должны быть в наилучшем состоянии для бесперебойной работы автомобиля.

Источники:

1. Gold Eagle Co — https://www.goldeagle.com/tips-tools/clean-fuel-injectors-easy-guide/
2. Инжектор RX — https: // www. injectorrx.com/fuel-injector-cleaning-and-flow-testing-service/fuel-injector-cleaning/injector-cleaning-methods/

Как чистить топливные форсунки

В двигателях с электронным впрыском топлива (EFI) топливные форсунки для подачи точного количества топлива в каждый цилиндр. На каждом цилиндре может быть одна или несколько топливных форсунок и даже топливные форсунки холодного пуска на впуске.Топливные форсунки представляют собой крошечные клапаны с электрическим управлением, которые могут открываться и закрываться всего за доли секунды. Каждый раз, когда топливная форсунка открывается, топливо разбрызгивается в цилиндр.

При исследовании таких симптомов, как низкая производительность двигателя, пропуски зажигания в цилиндрах или высокие выбросы, причиной могут быть грязные топливные форсунки. Со временем мусор или загрязнения топлива могут заблокировать крошечные отверстия топливных форсунок. Химические отложения также могут засорить топливные форсунки. Частичная блокировка может привести к плохому разбрызгиванию топлива и ухудшению работы двигателя.Частичная блокировка может привести к увеличению расхода топлива и выбросов, разбавлению моторного масла или повреждению каталитических нейтрализаторов. Полная блокировка топливной форсунки может привести к затрудненному запуску, неустойчивой работе, снижению производительности и увеличению выбросов.

Однако очистить топливные форсунки не всегда легко, в зависимости от того, какой метод необходим для восстановления производительности. Если характеристики топливной форсунки не улучшаются после добавления очистителя топливной форсунки в бак, вам потребуется более интенсивный метод.

По сути, есть два метода очистки топливных форсунок: очистка на автомобиле и очистка на рабочем месте.Чистка в автомобиле дешевле и быстрее, но не так тщательна, как скамейка. Кроме того, при очистке на автомобиле не могут быть устранены внешние отложения в топливных форсунках, а также при очистке на стенде. Тем не менее, мытье в автомобиле рекомендуется регулярно и часто бывает эффективно.

Очистка топливных форсунок на автомобиле

При очистке топливной форсунки в автомобиле чистый очиститель топливной форсунки попадает в топливную рампу, что обычно помогает избавиться от отложений в топливной системе, которые очиститель в баке не может удалить.Для этого требуется специальный инструмент для врезки в топливопровод. Специальный инструмент может выходить из собственной сжатой канистры с очистителем топливных форсунок или может потребоваться воздушный компрессор для подачи очищающего раствора в топливную рампу. Основные шаги следующие:

При работающем автомобиле отсоедините предохранитель, реле или разъем топливного насоса и дайте двигателю поработать, пока давление топлива не упадет. Это может занять несколько минут, но это безопаснее, чем просто вскрыть топливопровод и дать неочищенному топливу закончиться.

1. Поверните ключ в положение OFF и оберните ветошью разъединитель топливопровода. Это приведет к улавливанию капель топлива, когда вы откроете топливопровод. Используя основные ручные инструменты или инструменты для отсоединения топливопровода, отсоедините топливную рампу от топливопровода. Пропустите этот шаг, если вы подключаетесь к топливной рампе через порт проверки давления топлива.
2. Используя соответствующий переходник, подсоедините очиститель топливной форсунки к топливной рампе и подайте давление. Это может быть из канистры очистителя топливной форсунки или сжатого воздуха.
3. Запустите двигатель и дайте ему поработать в диапазоне от холостого хода до 2500 об / мин, дайте двигателю поработать до тех пор, пока не закончится чистящий раствор, после чего двигатель начнет распыляться.
4. Отсоедините очиститель топливной форсунки и снова подсоедините топливопровод. Кроме того, замените предохранитель, реле или разъем топливного насоса, в зависимости от того, что было снято при запуске.
5. Перезагрузите автомобиль и отправьтесь на тест-драйв. Сначала это может начаться грубо, но должно сгладиться по мере восстановления надлежащего давления топлива и потока.Рассмотрите возможность очистки впускных каналов для устранения отложений на внешних и впускных форсунках.

Внимание: эти шаги относятся к базовым системам EFI, но могут не относиться к системам с прямым впрыском бензина (GDI), которые работают при значительно более высоких давлениях. Не работайте с системой GDI, если вы не знаете, что делаете, так как это может привести к серьезной травме. Применяются и другие основные процедуры безопасности сырого топлива, такие как работа в хорошо вентилируемом помещении, отказ от курения и открытого огня, а также использование соответствующих защитных перчаток и защитных очков.

Лабораторная очистка топливных форсунок

Если очистка на автомобиле не помогает, единственными другими вариантами являются замена топливной форсунки или стендовая чистка топливной форсунки. В зависимости от стоимости и наличия новых топливных форсунок, стендовая очистка может быть хорошим вариантом. Это потребует снятия и замены топливных форсунок, так же, как и при замене новыми деталями, но с дополнительной очисткой.В магазине использовались бы специальные инструменты, но дома можно сделать с очистителем топливных форсунок.

1. Так же, как и при очистке в автомобиле, вам необходимо сбросить давление топлива, что вы делаете, запустив двигатель с отключенным или отключенным топливным насосом. Через несколько минут двигатель заглохнет, и вы сможете снять топливную рампу и топливные форсунки.
2. Удаление топливных форсунок полностью зависит от года выпуска, марки и модели автомобиля. У некоторых автомобилей топливные форсунки легко доступны, в то время как другие затрудняют доступ.
3. После снятия топливных форсунок каждую из них можно чистить отдельно. Используйте щетку с мягкой щетиной и очиститель для карбюратора или очиститель EFI для очистки топливных форсунок снаружи.
4. Используйте перемычку топливной форсунки, чтобы подать питание на топливную форсунку, чтобы открыть ее. Вы могли бы сделать простую перемычку с батареей 9 В и проводами. Затем распылите очиститель через топливную форсунку с обоих направлений.
5. После очистки установите топливные форсунки на место с новыми уплотнительными кольцами, снова подсоедините топливный насос и запустите двигатель.

Поддержание чистоты форсунок

Ведете ли вы новую машину, старую машину или только что очистили топливные форсунки, вам нужно как можно дольше содержать топливные форсунки в чистоте. Есть три способа сохранить работоспособность вашей системы EFI и вашего двигателя:

• Используйте топливо с моющими присадками TOP TIER (это не то же самое, что октановое число). Только определенные бренды классифицируются как TOP TIER, топливо которых содержит моющие средства для поддержания чистоты систем EFI при каждой заправке.
• Если не используется топливо TOP TIER, очиститель топливных форсунок в баке каждые 5000 миль восполнит содержание моющих средств, не добавленных в топливо.
• Ездите регулярно. Нет ничего, что машина могла бы вынести больше, чем отсутствие вождения. По мере старения застойного топлива оно может отделиться и испариться, что приведет к образованию отложений в системе EFI. Если вам необходимо на время припарковать свой автомобиль, добавьте стабилизатор топлива в последний сезон сезона и дайте двигателю поработать не менее 15 минут, чтобы стабилизированное топливо поступило в форсунки.

Как чистить дизельные форсунки

Дизельные форсунки вашего автомобиля гарантируют, что двигатель получает нужное количество топлива в нужное время. Эти форсунки превращают дизельное топливо в мелкий туман и доставляют его в цилиндры двигателя. Знание того, как чистить дизельные форсунки, важно для оптимизации работы двигателя автомобиля и увеличения расхода топлива.

Вы можете использовать топливную присадку для быстрого удаления грязи и отложений с дизельных форсунок вашего автомобиля.Вот шаги, которые вы должны выполнить:

1. Купите топливную присадку. Не все присадки работают с дизельными двигателями, поэтому обязательно проверьте упаковку продукта, чтобы убедиться, что она совместима. Sea Foam Motor Treatment — это пример присадки, которая хорошо работает с дизельными двигателями.
2. Заведите автомобиль и дайте двигателю прогреться в течение трех или четырех минут. Затем заглушите двигатель.
3. Снимите и слейте топливный фильтр.
4. Заполните весь фильтр и полость корпуса выбранной присадкой к топливу.
5. Установите новый топливный фильтр для вашего дизельного автомобиля. При этом убедитесь, что в фильтре или корпусе нет воздуха.
6. После завершения установки запустите двигатель автомобиля и дайте ему поработать около двух минут. Затем заглушите двигатель.
7. Оставьте двигатель выключенным на 5–15 минут. Этот интервал даст присадке к топливу время, необходимое для впитывания сажи и грязи в топливной системе.
8. После того, как присадка успеет впитаться, перезапустите двигатель и проехать на автомобиле около 30 минут.Присадка к топливу будет творить чудеса, очищая форсунки, пока вы находитесь за рулем. Если позволяет безопасность, во время поездки сильно запустите двигатель. Воздействие на двигатель такого рода нагрузок приводит к нагреву и сжатию, что помогает оптимизировать процесс очистки.

В идеале вы должны тщательно очищать дизельные форсунки вашего автомобиля не реже одного раза в год или каждые 30 000 миль. Имейте в виду, что может потребоваться более частая чистка, если вы едете в суровых погодных условиях.

Другой вариант — содержать форсунки в чистоте путем заливки присадок вместе с топливом. Если вы регулярно водите машину, вы можете заливать присадку в топливо каждые 2000-5000 миль. Это предотвратит накопление большого количества отложений.

Содержание форсунок в чистоте поможет убедиться, что двигатель вашего автомобиля всегда работает наилучшим образом. Это также может сэкономить вам деньги на топливе за счет оптимизации пробега.

Ознакомьтесь со всеми топливными присадками, доступными на NAPA Online, или доверьтесь одному из наших 17 000 пунктов обслуживания NAPA AutoCare для текущего обслуживания и ремонта.Для получения дополнительной информации о дизельных форсунках поговорите со знающим экспертом в местном магазине NAPA AUTO PARTS.

Фото любезно предоставлено Wikimedia Commons.

Я писатель и редактор, регулярно пишу статьи в New York Daily News и Carfax, и мой контент появился в более чем 20 публикациях. Я написал контент, который охватывает такие отрасли, как автомобилестроение, медицина, страхование, здравоохранение, недвижимость, сантехника, борьба с вредителями, стоматология и гостиничный бизнес.

Простое руководство, чтобы сделать это самостоятельно

Со временем углерод имеет тенденцию накапливаться в топливных форсунках и в двигателе, заставляя ваш автомобиль расходовать больше топлива и сокращая расход топлива.Добавки и моющие средства могут помочь вам уменьшить эту проблему, но полностью устранить засор не удастся. Очистка топливных форсунок вашего автомобиля необходима, если вы хотите, чтобы двигатель работал как можно более плавно.

В этом посте мы обсудим, как чистить топливные форсунки в вашем автомобиле. Хотя рекомендуются профессиональные услуги, мы уверены, что вы справитесь с этой задачей самостоятельно, если у вас есть подходящие инструменты. Эту задачу можно выполнить вручную со снятыми форсунками или с помощью комплекта для очистки топливных форсунок.Читайте дальше, чтобы узнать больше о ваших возможностях.

Что вам нужно, чтобы следовать этому руководству

Перед тем, как мы начнем, вам необходимо подготовить все материалы, которые вы собираетесь использовать для очистки топливных форсунок вашего автомобиля, включая следующее:

• Комплект для очистки топливной форсунки

Пошаговое руководство по очистке топливных форсунок в автомобиле

У вас есть три варианта очистки топливных форсунок в автомобиле.Во-первых, с помощью набора для очистки, который можно подключить к системе топливной форсунки. Во-вторых, вы можете полностью снять форсунки с двигателя, что позволит провести более тщательную очистку. В-третьих, вы можете обратиться за профессиональной помощью.

Использование комплекта для очистки топливных форсунок считается простым и эффективным способом очистки топливных форсунок в вашем автомобиле. Вот как это делается:

Через: https://www.pelicanparts.com/BMW/techarticles/BMW-3-Series-E46/25-FUEL-Removing_and_Replacing_Your_Fuel_Injectors/25-FUEL-Removing_and_Replacing_Your_Fuel_Injectors.htm

1. Выберите правильный комплект для очистки топливной форсунки

Хотя эти комплекты для чистки обычно применимы ко всем типам двигателей и топливных форсунок, вы все же можете проверить руководство пользователя, чтобы убедиться в совместимости. Иногда приобретенный вами набор для чистки может потребовать от вас дополнительных покупок разъемов и адаптеров.

Набор для чистки состоит из чистящего растворителя, шланга и манометра. Теперь вы можете заполнить канистру подходящим растворителем.Опять же, разумно проверить совместимость растворителя с топливными форсунками, обратившись к руководству пользователя.

2. Найдите топливный порт вашего автомобиля и прикрепите набор для очистки.

Вы найдете систему топливных форсунок двигателя на топливной рампе. Вы также можете проверить руководство, чтобы узнать точное расположение топливных форсунок. Обычно он содержит дополнительную информацию о том, где расположены эти соединения, а также инструкции по прикреплению этого конкретного набора для чистки.

3.Отключите топливный насос двигателя

Вы можете отключить топливный насос, используя блок предохранителей или сняв сам насос. Подсоедините возвратную линию, которая обеспечит возврат топлива в бак. Всегда помните, что топливо может находиться под давлением, и автомобиль может показывать коды ошибок после отключения, снятия или отключения насоса.

4. Отсоедините регулятор давления и включите зажигание.

Теперь вы должны снять регулятор давления топлива, так как набор для очистки уже будет обеспечивать давление.Далее необходимо включить зажигание, чтобы убедиться, что топливный насос уже отключен. Не забудьте снять крышку с бензобака вашего автомобиля в качестве меры предосторожности. Выполнение этого шага позволит избежать чрезмерного повышения давления в системе топливных форсунок вашего автомобиля.

5. Включите двигатель

Перед запуском автомобиля убедитесь, что вы сначала подключили набор для очистки и отрегулируете давление до подходящего уровня. Теперь вы можете завести машину и позволить набору использовать чистящий растворитель. Этот процесс может занять до 15 минут.Вы заметите, что двигатель отключается сам по себе, когда весь растворитель уже израсходован.

Если вы хотите узнать, как выполнить эту процедуру, см. Ссылку на видео ниже:

Как упоминалось выше, еще один способ прочистить топливные форсунки в вашем автомобиле — вручную разобрать двигатель. Эта процедура не рекомендуется новичкам, поскольку может вызвать больше проблем, чем решений.

Бывают случаи, когда вся система топливной форсунки требует тщательной очистки.Вы можете подумать, что достаточно разобрать детали и почистить их. К сожалению, этого не будет. Профессиональные услуги часто приводят к успешной очистке, в то время как низкотехнологичный подход к очистке топливных форсунок своими руками оказался безуспешным.

При чистке топливных форсунок вручную вы должны проверить, есть ли утечка, есть ли у форсунок соответствующий объем топлива, есть ли распыление топлива и, наконец, правильно ли распределяется форма распыления топливной смеси. .

Наконец, вы можете посетить профессионального механика или автомастерскую, чтобы вручную очистить топливные форсунки вашего автомобиля с помощью профессиональных инструментов. Можно с уверенностью сказать, что эти профессионалы смогут выполнить свою работу. Кроме того, они смогут проверить топливные форсунки после того, как они будут очищены. Однако единственным недостатком является то, что он намного дороже двух других.

Советы профессионалов

• Не чистите топливные форсунки дома, пропитав их карбюратором или очистителем тормозов.Абсолютно ничего не делать.
• Сильно засоренные форсунки могут быть безнадежным случаем для очистки растворителей, поэтому важно чистить топливные форсунки каждые 25 000–30 000 миль.
• Вы можете провести дополнительное тестирование, например испытание на падение форсунки, чтобы убедиться, что топливные форсунки хорошо отреагировали на ваши усилия по очистке.
• Рекомендуется проявлять особую осторожность при работе с бензином и другими чистящими растворителями из-за их воспламеняемости.Ваш двигатель должен работать, когда вы чистите топливные форсунки, что считается рискованной частью работы.
• Как уже говорилось, вам нужно проверить совместимость чистящего растворителя с вашим двигателем. Вы можете обратиться к руководству пользователя, чтобы избежать воздействия сильных растворителей на резиновые и другие пластмассовые детали системы топливных форсунок.
• Если ваш автомобиль начинает потреблять больше бензина, чем должен, возможно, вам пора очистить топливные форсунки.Кроме того, когда загорится индикатор проверки двигателя, отнесите автомобиль в автомастерскую.

Заключение

Знание того, как чистить топливные форсунки в вашем автомобиле, может показаться сложной задачей, особенно если вы не знаете, с чего даже начать. Рекомендуется прочитать это руководство, а также принять дополнительные меры предосторожности при работе с легковоспламеняющимися веществами. Если вы не уверены, что справитесь с этой работой самостоятельно, мы всегда советуем вам обратиться за профессиональной помощью.

Нужна ли периодическая чистка топливных форсунок? | Новости

CARS.COM — Очистка топливных форсунок — услуга, которую часто рекомендуют дилеры и ремонтные мастерские. Но если нет заметных признаков засорения топливных форсунок (например, резкого холостого хода, остановки, плохого разгона или высоких уровней выбросов), в этом может быть нет необходимости. Одна из подсказок заключается в том, что очистка топливных форсунок обычно не включается в графики планового технического обслуживания автопроизводителей.

Связано: Больше услуг

Многие магазины предлагают быстрое / простое обслуживание форсунок, при котором очищающий раствор пропускается через форсунки, пока они еще установлены в двигателе.Более тщательный (и дорогостоящий) процесс удаления сильно забитых форсунок требует снятия форсунок и их очистки на машине, предназначенной для этой цели.

Топливные форсунки забиваются, когда отложения накапливаются с течением времени и за тысячи миль; когда это происходит, они не доставляют мелкодисперсный газовый туман, обеспечивающий максимальную производительность и эффективность. В этом случае вы заметите снижение производительности двигателя или снижение расхода топлива.

Тип используемого бензина также может иметь значение.Весь бензин должен содержать моющие средства, предотвращающие образование нагара, лака и других загрязнений в топливной системе, но не все марки используют одинаковое количество. Бренды с более низкой ценой часто используют только минимум, но так называемые бренды высшего уровня используют больше моющих средств, и некоторые производители автомобилей рекомендуют их по этой причине.

Моющие средства требуются Агентством по охране окружающей среды с 1995 года, поскольку многие владельцы транспортных средств жаловались на забитые форсунки и отложения в топливной системе. С тех пор стало лучше не только бензин, но и форсунки, поэтому проблемы не так распространены, как раньше.

Однако непосредственный впрыск бензина — более сложная система впрыска, работающая под более высоким давлением — становится обычным явлением в двигателях, и некоторые системы GDI оказались более склонными к засорению, чем обычный впрыск топлива. Вот почему некоторые производители, такие как Hyundai, Kia и другие, рекомендуют периодически добавлять очиститель топливной системы в бензобак, если вы не используете бензин высшего уровня на регулярной основе.

Многие другие присадки к бензину, которые должны очищать детали топливной системы, также доступны без рецепта, и они могут помочь содержать вещи в достаточной чистоте, так что чистка топливных форсунок не требуется.Дополнительные моющие средства, содержащиеся в газе Top Tier, должны делать то же самое, что может быть всем, что нужно вашей топливной системе.

Редакционный отдел Cars.com — ваш источник автомобильных новостей и обзоров. В соответствии с давней политикой этики Cars.com редакторы и рецензенты не принимают подарки или бесплатные поездки от автопроизводителей. Редакционный отдел не зависит от отделов рекламы, продаж и спонсируемого контента Cars.com.

Верить обещаниям повышения производительности или избегать этого?

Средства и услуги по очистке топливных форсунок — это в основном умная реклама, так как бензин в любом случае требует наличия моющих средств

21 сентября 2021 г.

Мы все видели рекламу очистителя топливных форсунок по телевидению, в журналах и в автомобильных отделах наших местных магазинов.Рекламные объявления обычно обещают повышение производительности и лучшую экономию топлива, не говоря уже об очень убедительной фотографии сравнения до и после, показывающей, насколько чище могут стать ваши топливные форсунки. Но насколько правдивы все эти шумихи и рекламные объявления?

у этих маленьких бутылочек есть свои пределы

Честно говоря, добавление очистителя топливных форсунок в бензобак мало что дает. Хотя можно удалить некоторые отложения в топливной системе, просто вылив содержимое контейнера в бензобак, на самом деле это не так эффективно, как вам кажется в маркетинге.

Чтобы правильно очистить часть топливной системы с сильными отложениями, необходимо слить воду из системы и разобрать ее части. Только тогда компоненты топливной системы, такие как несколько форсунок, могут быть должным образом и тщательно очищены. Для эффективной очистки загрязненной топливной форсунки необходимо пропустить через нее высокую концентрацию очистителя с помощью специального оборудования. Вы просто не можете получить эти концентрации, добавив в бензобак контейнер с очистителем на 3 унции.

Вам нужна профессиональная очистка, чтобы сразу изменить ситуацию

В магазинах можно заказать концентрированный очиститель через всю систему впрыска топлива.Некоторые из них могут быть полезными, но только если вы действительно испытываете проблемы, вызванные депозитами. Если вы сталкиваетесь с кодами неисправностей, которые указывают на пропуски зажигания, которые диагностируются как забитые топливные форсунки, эта услуга может быть полезной. Но, в конце концов, правильный способ очистить любую топливную форсунку — это снять ее, и даже в этом случае вам все равно придется заменить ее, если очистка не удалась. Если вы используете качественный очиститель топливных форсунок, возможно, вам придется использовать много этих маленьких бутылочек, прежде чем отложения исчезнут.

отказ от услуг по очистке топливных форсунок

В следующий раз, когда вы придете в автосервис и в магазине вам сообщат, что вам нужно прочистить систему впрыска топлива, подумайте, что это на самом деле означает. Испытываете ли вы какие-либо проблемы, или это одна из тех тактик продаж, когда вам показывают образец до и после и сообщают, что ваша система такая же грязная.

Скорее всего, дело не столько в профилактическом обслуживании и ремонте, сколько в потере 200–300 долларов в магазине.Вы, вероятно, услышите это утверждение в независимом магазине, а не у франчайзингового дилера. На самом деле, это очень популярная допродажа в небольших магазинах, помимо промывки жидкости. По правде говоря, большинство франчайзинговых дилеров, которые продают новые автомобили, не предлагают эту услугу по очень веским причинам.

Производители часто советуют дилерам не выполнять очистку топливных форсунок.

Многие производители теперь инструктируют своих дилеров не предлагать очистку топливных форсунок или даже контейнеры с очистителем для добавления в бензобак.До середины 1990-х годов этот тип услуг или продуктов мог быть полезен для правильной работы транспортного средства. Но сегодня в этом нет необходимости и даже можно навредить.

Удаление компонентов в рамках «планового» обслуживания может привести к непреднамеренному повреждению. Некоторые из этих химикатов могут даже повредить топливные форсунки и компоненты выбросов, такие как кислородные датчики и каталитические нейтрализаторы. На самом деле никто не проверяет многие утверждения на упаковке продукта. Фактически, действительно невозможно определить, что входит в состав этих очистителей, не отправив их на лабораторные испытания.

Очистка топливных форсунок не входит в число наиболее рекомендуемых услуг.

Топливные системы спроектированы таким образом, чтобы они оставались закрытыми, а не открывались регулярно. Но они также разработаны, чтобы быть надежными. Многие автомобили теперь даже имеют топливные фильтры, срок службы которых продлевается. Производители больше не включают замену топливного фильтра в список рекомендуемых услуг, и практически никто никогда не рекомендовал чистку топливных форсунок, будь то профессионально или путем добавления емкости в топливный бак. Производитель перечислит определенные процедуры, которые вам следует выполнять регулярно.Но если производитель не требует очистки топливной системы, она вам, вероятно, не нужна.

Весь бензин содержит моющие средства, которые в любом случае очищают вашу систему

Агентство по охране окружающей среды (EPA) требует весь бензин, продаваемый в США. с 1996 года, чтобы иметь минимальный уровень моющих средств для очистки вашей системы, поэтому вы получаете чистку топливной системы уже с каждой каплей газа, проходящей через вашу систему. Бензин и дизельное топливо высшего уровня идут еще дальше. Top Tier — это стандарт, применяемый к топливу, который был разработан основными производителями транспортных средств, чтобы выйти за рамки минимального уровня моющих средств, установленных EPA, а также запретить использование металлических присадок, которые могут повредить систему выбросов и компоненты топлива.Бензин высшего уровня обычно содержит примерно в два-три раза больше моющего средства по сравнению с минимальными требованиями EPA, и стоит около дополнительных пенни за галлон.

Скол лобового стекла — менять или восстанавливать?

При постоянной езде по скоростным трассам зачастую повреждается лобовое стекло автомобиля. Причиной царапин, сколов, трещин являются многочисленные камешки, вылетающие из-под колес впереди идущих автомобилей. Маленькие царапины, как правило, шлифуются с помощью специальной автомобильной косметики. В случае трещин, сколов требуются более радикальные меры, которые не допустят дальнейшего разрушения стекла.

При каких случаях целесообразно направить усилия на ремонт, а когда нужно готовиться к замене, – важно знать каждому владельцу авто для принятия адекватных своевременных решений.

Оцениваем масштабы повреждений

При появлении очагов разрушений на лобовом стекле автомобиля не стоит откладывать их устранение. Если появился скол, то его следует немедленно заделать. В противном случае под воздействием влаги, перепадов температур, пыли, грязи, мороза область повреждения будет быстрыми темпами разрастаться. Это сделает дальнейший ремонт невозможным. Таким образом, даже крохотный скол может вырасти в большую проблему, которая станет причиной замены стекла.

При принятии решения о ремонте нужно тщательно заклеить область повреждения скотчем и только после этого отправляться в автосервис. По дороге не рекомендуется сильно разгоняться, заезжать на бордюры, резко тормозить. Перекосы кузова, удары колес при попадании в дорожные ямки могут превратить маленькую точку скола в обширную трещину.

С другой стороны, слишком глубокие повреждения невозможно качественно заделать специальными полимерами. Смысла в таком ремонте мало, поскольку при таких случаях создать необходимое напряжение поверхности невозможно. Любой последующий скол даже микроскопического размера может вызвать разрушительные последствия.

Кроме того, условием качественного ремонта является идеальная чистота ремонтируемой стеклянной поверхности. Внутрь щелей и сколов забивается пыль, грязь, которую невозможно удалить даже с помощью мощного компрессора или пылесоса. Поэтому ремонтный состав не сможет на 100% заполнить внутреннее пространство. Таким образом, чем дольше откладывать восстановительные процедуры, тем меньше будет шансов на успех.

Смотрите также:

Когда ремонт скола бесполезен

Разобравшись с каждым индивидуальным случаем, можно определить причины, по которым восстанавливать ветровое стекло бессмысленно.

Эти ситуации можно описать по таким основаниям:

При наличии одного или нескольких перечисленных признаков ремонтировать лобовое стекло не имеет смысла. Квалифицированный мастер сам должен сказать это. С другой стороны, для принятия правильного решения нужно адекватно оценивать повреждения самостоятельно.

Для замены важно выбрать наиболее оптимальный вариант нового автомобильного стекла, которое наилучшим образом подойдет конкретному транспортному средству.

При производстве современных авто используются следующие виды стекол:

• сталинит, полученный в процессе термообработки, эта разновидность устанавливается на задние и боковые окна машин;
• тонированное стекло с оксидом железа;
• триплекс, состоящий из двух стеклянных листов, которые склеивает полимерная прослойка.

Именно трехслойная разновидность предназначается для ветрового стекла, поэтому для замены подойдет триплекс.

Смотрите также:

Этапы восстановления лобового стекла

Сама процедура ремонта состоит из последовательных этапов, которые нужно выполнять внимательно и поочередно.

Все работы требуется проводить в следующей последовательности:

• тщательно очистить поврежденную поверхность от пыли, грязи, мелких осколков, используя при необходимости напор воздуха, воды или пылесос;
• оценить повреждения;
• при сколе в виде звездочки с лучами на их концах просверлить отверстия небольшого диаметра;
• на следующем этапе продуть стекло, наполнить его прозрачным полимером с помощью компрессора под высоким давлением;
• ремонтируемая зона обрабатывается ультрафиолетовой лампой для скорейшей полимеризации клеевого состава;
• после высыхания убрать остатки клея.

На современном автомобильном рынке предлагается множество ремонтных наборов, позволяющих устранить повреждения ветрового стекла своими силами. Стоят они недешево, поэтому лучше обратиться к специалистам.

Смотрите также:

Таким образом, если скол или трещина не имеет глубины или множества отходящих лучей, то есть шанс восстановить ветровое стекло. При этом важно, чтобы внутри повреждений не было грязи, жирных включений.

[democracy]

[democracy]

Ремонт автостекол. Виды сколов и трещин

Сколы на лобовом стекле являются частыми проблемами, с которыми сталкиваются автомобилисты. Ниже вы узнаете, какие бывают сколы и как они устраняются при ремонте стекол.

Скол типа «Бычий глаз» (круглый скол)

Круглые сколы, именуемые в народе «Бычьим глазом», являются одним из самых распространенных повреждений стекла. Такие сколы имеют округлую форму без явных трещин.

Скол типа «Звезда» (лучевидный скол)

«Звездой» называют скол небольшого размера, имеющий несколько лучевидных ответвлений различной длины.

Комбинированный скол (комби)

Комбинированный скол – это большое повреждение с внутренними трещинами.

Дробленый скол

Это повреждение автомобильного стекла, характеризуется раскрошенностью по всей области повреждения.

Скол, типа «Полумесяц»

Этот вид скола имеет трещины, образующие дугу или имеющие форму полумесяца.

Ремонт круглого скола «Бычий глаз»

Чтобы устранить данную проблему, выполняются поэтапно следующие действия:

Очистка места скола

Место, где появился скол, очищается от загрязнений. Для этой цели используются салфетки и специальные моющие средства.

Выбор полимера

Подбирается подходящий полимер для ремонта стекол. Полимеры различаются по плотности и оттенку. Выбор осуществляется следующим образом:

• Тонкие трещины ремонтируются с помощью составов с низкой плотностью и обладающие высокой проникающей способностью.
• Крупные открытые сколы нуждаются в средствах с высокой плотностью, обеспечивающих повышенную прочность.

Обработка скола

Скол обрабатывается в циклическом режиме для устранения воздушных включений в месте повреждения. Обычно при появлении на лобовом стекле круглого скола воздушные включения появляются на большей площади, чем при других видах сколов. Поэтому процедура удаления воздуха займет больше времени. Для полного удаления из скола всех имеющихся там воздушных включений проводится около 5-6 циклов.

Отверждение полимера

Весь ремонтируемый участок накрывается УФ лентой и выдерживается под УФ-лампой в течение 10 минут, пока полимер полностью не затвердеет.

Удаление излишком полимера

Излишки полимерного материала удаляются с помощью лезвия.

Ремонт лучевидного скола типа «Звезда»

Засверливание скола

Скол засверливается в месте, куда пришелся основной удар.

Установка инжекторного моста

На просверленное место устанавливается инжекторный мост. Цилиндр инжектора вкручивается таким образом, чтобы уплотнительное кольцо было плотно зафиксировано вокруг центра скола.

Заполнение скола полимером

Скол заполняется выбраным полимеров, соответствующим виду скола. С помощью попеременного закручивания и выкручивания поршня инжектора из повреждения выгоняется воздух и скол полностью заполняется полимером.

Дальнейшие действия соответствуют технологии ремонта скола типа «Бычий глаз»

Услуга ремонта автостекол от компании AlexGlass

Виды сколов на лобовом стекле

1. Главная
2. /
3. Статьи
4. /
5. Cкол на лобовом стекле: виды и особенности

Сколы на лобовом стекле автомобиля, как мелкие, так и крупные, могут появиться вследствие случайного попадания небольших твердых предметов, как правило, камней. Врезаясь на большой скорости, камень наносит повреждение, в результате которого часть стекла откалывается.

Стоит обратить внимание, что автомобильные стекла делятся на 2 вида:

• закаленные;
• многослойные.

Первый тип применяется, как правило, для боковых и задних стекол. При ударе или столкновении такое стекло рассыпается на большое количество осколков. Эти стекла, как правило, не поддаются ремонту, т.к. восстановить их структуру невозможно.

Для лобовых стекол применяется многослойный тип. Он не рассыпается при ударе, и если камень повреждает один слой такого стекла, возникающий скол легко поддается восстановлению

Виды сколов на автомобильных стеклах

Главное, на что следует обратить внимание, имеет ли скол своеобразные лучи. Они характерны, например, для «звездочек». Скол без лучей менее опасен, т.к. имеет меньше шансов превратиться в полноценную трещину. А вот небольшой скол на лобовом стекле, имеющий лучи, может довольно быстро растрескаться дальше и стать куда более серьезным повреждением.

Тем не менее любой, даже мелкий скол нуждается в немедленном ремонте. Современные технологии позволяют справиться с этим довольно быстро, полностью убрать его и устранить все негативные последствия, предотвратив дальнейшие разрушения.

Ремонт сколов на стеклах

Убрать мелкие сколы на стекле автомобиля сегодня можно с помощью специальных технологий: риск возникновения на этом месте трещин сводится к нулю. Главная задача ремонта — зафиксировать повреждение и не дать ему распространиться. Важно помнить, что полностью убрать скол невозможно, вы все равно сможете заметить то место, где он раньше располагался. Однако после ремонта видно его гораздо хуже и, что самое важное, он не будет мешать обзору водителя.

Грамотный ремонт сколов стекла могут провести только специалисты, имеющие необходимое оборудование и большой опыт работы с автостеклами. В центре «Автотон» вам помогут быстро, качественно и недорого.

Почему ездить со сколами на лобовом стекле опасно?

Подавляющее большинство водителей не придают микроскопическим сколам значения. Однако они таят в себе залог больших проблем. Дело в том, что лобовое стекло находится всегда в напряжении и держит немалые нагрузки. При езде кузов колеблется, выкручивается и пульсирует в такт дорожным неровностям. Вместе с ним перекашивается и стекло. А так как скол является концентратором напряжений, не удивительно, что от него устремляются трещины.

Повреждения стекла вызываются еще и температурными расширениями. Если на улице 40 градусов, а внутри салона работает кондиционер, то разницы в 20 градусов вполне достаточно, чтобы вызвать временные деформации. Водители, чтобы побыстрее охладить салон, специально направляют охлажденный воздух вверх, на стекло. А самая холодная температура потока из климатической установки на средней скорости вентилятора колеблется в районе 11-12 градусов.

Еще более жесткий режим наблюдается при движении машины свыше 80 км/ч в жару. Снизу из дефлекторов холодит кондиционер, а сверху набегающий раскаленный ветер греет, как печка. Локальные охлаждения лобового стекла вызывают в нем колоссальные внутренние напряжения. Появись «лежачий полицейский» или ухаб, и стекло с отметиной рискует треснуть.

Современное стекло намертво вклеивается в проем, включаясь в силовую структуру кузова и повышая его жесткость на кручение. Нагрузки от кузова при перекосе способны резко удлинить трещину.

Лучик дотянется до края, и стекло разделится на две независимые части. На старых машинах и совсем раритетных грузовиках однослойные расколотые стекла могли резать уплотнители и пропускать дождевую воду. Они вываливались при резком торможении, калеча водителя или пешеходов.

Однако триплекс ведет себя иначе. Он состоит из двух слоев стекла и прочной эластичной пленки между ними, которая не дает разлетаться осколкам при аварии (и, конечно, не пропускает воду). Битые лобовики висят, как гамаки, на этой пленке.

Поэтому считается, что триплекс безопаснее, и «температурная» трещина в таком случае только ухудшает обзор и раздражает водителя, но лишь до времени. Колебания кузова также передаются на две расколотые половины, они трутся и разрушают клеевое соединение в месте соприкосновения.

Второй слой триплекса хоть и остается целым, но уже не может выдерживать прежние нагрузки. Лобовик теряет прочность и легко вдавливается внутрь. Если из-под колес грузовика прилетит увесистая палка или крупный камень, то расколотое стекло при ударе рискует подломиться и вогнуться в салон. Еще хуже столкновение с деформацией стойки крыши. Тогда две половины подгибаются так, что острыми краями целят в водителя и переднего пассажира.

В общем, крошечный скол на лобовом стекле чреват неприятностями, и забывать о нем нельзя. Некоторые мастера высверливают его, чтобы снять концентратор напряжений. Другие оформляют по страховке и меняют лобовое стекло целиком в сертифицированной мастерской. Сейчас эта операция не занимает много времени и средств.

Сколы на лобовом стекле, как устранить скол на лобовом стекле

Ремонт скола лобового стекла является удобным и экономичным способом для устранения мелких повреждений. Практически любой автомобиль довольно часто подвергается воздействию мелких камней и гравия, а также ударов ветками деревьев.

Почему необходимо своевременно ремонтировать лобовое стекло от сколов?

Многие автолюбители ошибочно считают, что скол на лобовом стекле не представляет большой опасности. Они продолжают ездить, не обращая внимания на это повреждение. Но в результате воздействия внешней среды даже небольшой скол может за короткое время увеличиться в размерах. Связано это с тем, что данный дефект является нарушением целостности поверхности лобового стекла автомобиля. По краям скола располагаются крохотные дефекты, которые первое время могут быть незаметны. Но если своевременно не устранить скол на лобовом стекле, то это неизменно приведет к увеличению площади повреждения.

Если вы обнаружили дефокт, необходимо незамедлительно выполнить следующие процедуры:

• заклеить скол прозрачным скотчем, чтобы защитить зону повреждения от загрязнения;
• постараться не использовать щетки стеклоочистителя, так как скол может засориться мелким мусором;
• не протирать место повреждения вручную влажной или сухой ветошью;
• лучше сократить до минимума использование кондиционера или системы климат-контроля авто.

Специалисты настоятельно рекомендуют не затягивать с ремонтом, так как это существенно снижает шансы на качественное выполнение работ. Лучше всего проводить устранение сколов на лобовом стекле через 3-4 дня после обнаружения дефекта.

Этапы ремонта скола лобового стекла

Отремонтировать​​ скол на лобовом стекле можно своими руками. Для этого потребуется время, свободный гараж для автомобиля и минимальный набор инструментов.​​

Основные этапы устранения сколов:

• оценка повреждения. Прежде чем приступать к ремонту, нужно тщательно осмотреть дефект. Лучше всего для этого подойдет фонарик, с помощью которого можно детально рассмотреть края скола или трещины, определив загрязненность и влажность внутри повреждения;
• просверливание технологического отверстия. Это делается для того, чтобы можно было произвести очистку лучей от грязи. Данная процедура выполняется электродрелью, оснащенной алмазным сверлом. После этого необходимо очистить зону повреждения и высушить ее с помощью специального фена;
• установка мини-инжектора. В состав стандартного набора для устранения повреждений входит инжектор, который напоминает по своей конструкции обычный шприц с присоской вместо иглы. Монтаж пластикового инжектора осуществляется в полном соответствии с инструкцией производителя;
• подготовка и введение полимерного наполнителя. Шприц из набора нужно наполнить раствором из двух емкостей, строго соблюдая указанные пропорции. Если полимер однокомпонентный, его можно не смешивать. При этом нужно учитывать объем полимера, чтобы предотвратить выход лишнего раствора из заполненной полости;
• процесс полимеризации. Когда раствор готов, шприц устанавливается в инжектор и подается небольшое давление на поршень. Не нужно давить сильно. Главное, постараться нанести полимер таким образом, чтобы он равномерно распределился по всей поверхности скола.

Простой ремонт скола на лобовом стекле автомобиля

Материалы:

Ремонт сколов

Смотрите подробную видеоинструкцию

ЧТО ДЕЛАТЬ И КАК МОЖНО ОТРЕМОНТИРОВАТЬ

Повреждение лобового стекла – серьёзная проблема. Ездить на таком автомобиле опасно, а пройти техосмотр невозможно. Именно поэтому необходимо сразу же предпринять первые действия, как только повреждение обнаружено. Стоит обратить внимание на то, что начать спасение стекла вы можете ещё до поездки в сервис.

Какие бывают виды повреждений лобового стекла

По своей структуре лобовое стекло многослойно. Чаще всего при повреждениях страдает верхний поверхностный слой. Например, от попадания небольшой ветки или из-за изношенных щёток стеклоочистителей может образоваться царапина.

Более серьёзные повреждения могут оставить на лобовом стекле скол. Если не предпринять вовремя никаких действий или, напротив, усугублять ситуацию неправильной эксплуатацией, скол неминуемо перерастет в трещину. Так часто бывает из-за разницы температур снаружи и внутри автомобиля.

Ещё один усугубляющий фактор – жёсткая езда. При передвижении по ухабистой дороге часть тряски и давления приходится именно на лобовое стекло. Таким образом скол перерастает в трещину. А уже она при негативных внешних воздействиях может разрастись в паутину по всему стеклу.

Что делать при разных степенях повреждения лобового стекла

Небольшую поверхностную царапину можно просто отшлифовать и отполировать. Здесь не потребуется особых усилий и финансовых вложений. Если же царапина переросла в скол или повреждение сразу привело к сколу, то в таком случае решить проблему без специального оборудования и услуг автосервиса не получится.

Однако до поездки в место ремонта место скола необходимо заклеить с двух сторон подручными средствами. Подойдёт даже скотч. Так вы защитите лобовое стекло от попадания лишней грязи, и ремонт обойдется меньшими усилиями. Однако с заклеенным лобовым стеклом нельзя ездить больше 2-3 дней.

Что ещё предпринять, чтобы не усугубить ситуацию:

• Максимально медленно проезжать через лежачие полицейские
• Не протирать стекло тряпками
• Не пользоваться дворниками

Далее мастерам автосервиса необходимо сделать следующее:

• Очистить место скола, удалив грязь и пыль
• Высушить и обезжирить поврежденное место
• Высверлить пространство около скола, удалив оттуда воздух
• Установить мост, инжектор и сопло
• Заполнить это место полимером
• Высушить и отполировать 

  Автовладелец может сделать всё это самостоятельно. Для этого продаются наборы со всем необходимым оборудованием и средствами. Однако зачастую результат самостоятельных работ сильно заметен. Поэтому при отсутствии достаточного опыта всё же лучше сразу обратиться к специалистам.

  И напоследок, если лобовое стекло повреждено насквозь, его необходимо сразу заменить. Даже если площадь повреждения небольшая, такую трещину не сможет перекрыть полимер. В неё будет попадать грязь, из-за чего в лобовом стекле образуются мутные зоны, стекло расслоится, а видимость станет значительно хуже, что опасно для вождения.

Сколы или трещины на лобовом стекле? Как отличить

Сделайте вдох и выполните следующие действия

Оценка ущерба:

• Чип или трещина длиннее, чем длина вашей кредитной карты?
  • Если вы ответили «да», вам потребуется замена.

• Полностью ли повреждено стекло?
  • Если вы ответили «нет», возможно, вам просто потребуется быстрый ремонт.

• Куда падает повреждение — в поле зрения водителя?
  • Если вы ответили «да», гарантия на полную замену.

• Достаточно ли ущерба для покрытия вашей полной франшизы?
  • В любом случае рекомендуется исправить это.

Сравнение ремонта лобового стекла и замены

Ремонтируемые лобовое стекло / чипы ветрового стекла

Неремонтируемое лобовое стекло / Повреждение ветрового стекла

Как отремонтировать треснувшее или потрескавшееся лобовое стекло

Вы едете, и вдруг что-то врезается в ваше лобовое стекло.Вы в безопасности, но теперь у вас есть неприглядная трещина на лобовом стекле.

К сожалению, сколы или трещины на лобовых стеклах могут быть довольно распространенным явлением. Дорожный мусор может неожиданно ударить по лобовому стеклу и нанести серьезный ущерб.
Хотя это и неинтересно, но лобовое стекло можно починить. Вот как.

Из чего сделаны лобовые стекла автомобилей?

Лобовые стекла состоят из трех слоев для обеспечения безопасности и защиты. Часто два слоя изогнутого стекла покрывают слой пластикового винила.

Многослойное покрытие помогает защитить лобовое стекло от ударов предметов. Цель состоит в том, чтобы предотвратить попадание мусора насквозь. Такая установка повышает вероятность того, что обломки и другие предметы будут попадать на поверхность, вызывая незначительные повреждения, такие как сколы или трещины на лобовом стекле, вместо того, чтобы раздробить или поранить вас.

Когда ремонтировать трещину на лобовом стекле — хорошая идея?

Если у вас есть небольшое потрескавшееся лобовое стекло, в основном косметическое, вы можете подумать, что в этом нет ничего страшного.Тем не менее, как правило, рекомендуется поддерживать лобовое стекло в наилучшем состоянии. Фактически, отказ от ремонта лобового стекла может быть даже незаконным.

По данным Института страховой информации, во многих штатах запрещено ездить с треснувшим или сломанным лобовым стеклом. Институт продолжает: «Такой ущерб не только покрывается вашей всеобъемлющей политикой, многие компании предлагают вариант покрытия без вычета налогов, в частности, за повреждение стекла».

Если у вас есть сколы или трещины на лобовом стекле, неплохо узнать, покрывает ли ваша страховка ремонт.

Если трещина не подлежит ремонту, необходимо полностью заменить лобовое стекло. Полная замена также является хорошей идеей, если длина трещины превышает несколько дюймов, если трещина или скол глубокие или если какое-либо повреждение находится близко к краю лобового стекла.

Распространенные виновники трещин на лобовом стекле

За трещиной на лобовом стекле скрывается множество виновников. Трещины на лобовом стекле могут быть вызваны:

• Обломки дороги, например камни или камни
• Мусор или мусор
• Гвозди, болты и другие острые предметы
• Птицы или другие животные, включая насекомых

С достаточной скоростью или силой, все эти предметы могут повредить лобовое стекло и привести к трещинам.

Различные типы повреждений лобового стекла

Точно так же, как различные предметы могут треснуть лобовое стекло, существуют также различные типы трещин и повреждений лобового стекла. Вот некоторые распространенные типы повреждений лобового стекла:

Chips

Если небольшой предмет создает небольшую выемку на лобовом стекле, у вас есть сколы на лобовом стекле. Эти стружки не особенно опасны и более косметичны, но могут превратиться в небезопасную трещину, если с ними быстро не позаботиться.

Звездочки

Звездочки — это микросхемы с крошечными бороздками, выступающими из микросхемы.Повреждения часто имеют форму звезды, и их относительно легко исправить.

«Яблочко»

Трещины могут иметь форму «яблочко» с кольцом вокруг центрального отверстия, как у мишени.

Трещины

Трещины могут быть вызваны воздействием окружающей среды, например, экстремальными погодными условиями или температурами. У края лобового стекла могут появиться трещины.

Будьте осторожны с любыми трещинами или трещинами, которые появляются вдали от краев ветрового стекла, так как они могут ухудшиться от жары или холода.

Большие трещины

Большие трещины на лобовом стекле, занимающие много места на лобовом стекле, необходимо как можно скорее заменить. Трещины на лобовом стекле размером два дюйма и более могут быть опасными.

Как отремонтировать треснувшее лобовое стекло

Если вы застряли с повреждением лобового стекла, вы можете использовать наполнитель, чтобы починить треснувшее лобовое стекло или полностью заменить лобовое стекло.

Наполнители обычно представляют собой смолу или клей, которыми заполняются поврежденные части. Если на лобовом стекле есть большая трещина, которую нельзя исправить с помощью шпатлевки, потребуется замена.

Если у вас небольшое лобовое стекло с трещинами или сколами, вы можете использовать наполнитель для ремонта. Вот как это сделать:

1. Очистите лобовое стекло средством для мытья окон. Избегайте трещин.

2. Удалите из зоны незакрепленное стекло и мусор.

3. Поместите инжектор наполнителя или смолы над стружкой и заполните трещины на стекле.

4. Удалите лишний воздух из осколков стекла.

5. Подождите, пока смола застынет на солнце или в УФ-свете.

6.После того, как вы заполните трещину, положите оставшуюся смолу в оставшиеся углубления.

7. Поместите слой пластика поверх смолы и удалите все пузырьки воздуха.

8. Осторожно снимите пластик, нажав на углы. (Убедитесь, что вы не удалили смолу.)

10. При необходимости удалите излишки наполнителя с помощью лезвия бритвы.

Итог

Если лобовое стекло повреждено, вы можете использовать наполнитель или смолу, чтобы завершить ремонт самостоятельно. Однако, если ваша трещина или скол составляет два дюйма или более, вам может потребоваться заменить все лобовое стекло.

Ваша автомобильная страховка может покрывать ремонт или замену. Если у вас есть полное покрытие Metromile, вам не придется платить франшизу, если стекло подлежит ремонту. В некоторых штатах вы также можете добавить франшизу в размере 0 долларов США на замену лобового стекла.

Мелани Локерт — писатель-фрилансер, ведущая подкаста шоу «Психическое здоровье и богатство» и автор книги «Дорогой долг». Она кошка-мама двух веселых кошек, Майлза и Телониуса, боксера-любителя, меломана, и ей нужен кофе, чтобы нормально функционировать.

Как быстро и легко заполнить чип ветрового стекла

Если вы научитесь самостоятельно заполнять чип ветрового стекла, это избавит вас от хлопот, связанных с заменой лобового стекла и повышением страховых взносов. В то время как длинные трещины и паутинные кратеры обычно указывают на необходимость замены стекла, почти любой другой тип трещин можно быстро и легко отремонтировать в домашних условиях.

Чтобы научиться заливать чип ветрового стекла, необходимо понимать, как устроены лобовые стекла.Вместо того, чтобы использовать одну панель из толстого стекла, автопроизводители помещают резиновый прозрачный слой между двумя более тонкими стеклами, создавая ламинат. Причины этого просты и связаны с безопасностью. Средний слой помогает поглощать силу любого удара, является достаточно липким, чтобы в случае аварии кусочки стекла не разлетались, а также предотвращает повреждение внутреннего стекла при сколах внешнего стекла.

Поскольку скол ветрового стекла не проходит через каждый слой ламината, можно отремонтировать внешний слой стекла, заполнив зазор, образовавшийся в результате удара камня или другого дорожного мусора.Вы можете сделать это с помощью простого набора.

В ремонтный комплект для стружки лобового стекла входит шприц, заполненный клеем из эпоксидной или акриловой смолы. У него такой же показатель преломления, как у стекла, а это значит, что после высыхания оно становится незаметным невооруженным глазом. Шприц также служит двойному назначению. Он не только впрыскивает наполнитель, но и создает вакуум, когда вы вытаскиваете поршень, который всасывает воздух изнутри чипа и помогает продвинуть клей туда, куда он должен попасть.Скорее всего, вам потребуется несколько раз переместить поршень вверх и вниз по этой области в соответствии с инструкциями к набору, чтобы полностью заполнить чип. После высыхания небольшой кусочек наполнителя, который остается торчащим из трещины, можно легко сбрить лезвием бритвы.

Научиться заливать чип ветрового стекла несложно, но, как и в большинстве случаев ремонта, главное — заранее подготовить стекло должным образом. Лобовое стекло должно быть чистым и абсолютно сухим, чтобы под клеем не оставалась влага или грязь.

Также следует иметь в виду, что у вас может не получиться полностью заполнить каждый укромный уголок и щель в чипе, но все же стоит герметизировать как можно больше, чтобы предотвратить образование более крупной трещины.

Ознакомьтесь со всеми деталями технического зрения и безопасности, доступными на NAPA Online, или доверьтесь одному из наших 17 000 пунктов обслуживания NAPA AutoCare для текущего обслуживания и ремонта. Для получения дополнительной информации о том, как заполнить чип ветрового стекла, поговорите со знающим экспертом в местном магазине NAPA AUTO PARTS.

Фотография любезно предоставлена ​​Morguefile.

Сколько стоит отремонтировать или заменить мое лобовое стекло с сколами?

Фото: Diamond Glass

Сколотое лобовое стекло — это то же самое, что и треснувший смартфон, правда? Конечно, раздражает, но не особо важно. Если вы можете это выдержать, зачем его заменять? Даже название делает это ненужным: лобовой щиток. Если уж на то пошло, можно было просто водить машину в старых очках, таких как Томас Эдисон 19 ^{-х годов} века.

Но подумайте об этом на секунду. Подумайте, каково было бы ездить без лобового стекла. Жуки впиваются тебе в лицо. Камни врезаются тебе в шею. А если вы попали в аварию? Что ж, надеюсь, ты сможешь поднять руки — те органические конечности, которые можно поцарапать, если слишком быстро потянуться за очередной тарелкой начо — достаточно быстро, чтобы отразить двухтонный автомобиль, плывущий к тебе в лицо.

Вы видите, к чему мы идем. Лобовое стекло делает гораздо больше, чем просто вежливо отворачивает ветер.Его основная цель не имеет ничего общего с ветром: на самом деле это самая важная структурная опора, которая у вас есть.

«Хотелось бы, чтобы водители знали, что лобовое стекло — это средство защиты №1 в вашем автомобиле».

Это Дэвид Бек, установщик лобового стекла с 18-летним стажем из Солт-Лейк-Сити, штат Юта. Опытный установщик скажет вам, что лобовое стекло усиливает стойки крыши и, следовательно, крышу. Если структурная целостность лобового стекла ослаблена, это снижает прочность всего салона.В случае столкновения эта разница может буквально иметь последствия для жизни или смерти.

Проще говоря, ваше лобовое стекло защищает крышу от смятия и раздавливания пассажиров.

Кроме того, подушки безопасности срабатывают с такой взрывной силой, что могут взорвать или разбить поврежденное лобовое стекло. И очевидно, что разлетевшееся разбитое стекло могло негативно повлиять на мешок, наполненный воздухом. Лучше всего думать о лобовом стекле как о стене, которая поддерживает крышу и защищает ваших пассажиров.Это просто стена, сквозь которую можно видеть.

При необходимости ремонта или замены

Расхожее мнение гласит, что любой чип размером более четверти или более 12 дюймов означает, что вам нужно совершенно новое лобовое стекло. Все, что меньше, можно отремонтировать. Но — и это очень важно — ремонт возможен только в том случае, если вы начнете действовать сразу же после того, как произошла ошибка.

Причина в том, что грязь, вода и другие посторонние предметы быстро проникнут в это отверстие. Думайте об этом как о полости в зубе.Убейте его в зародыше, и все будет в порядке. Но дайте ему немного постоять, и простая заливка станет невозможной. Вы перейдете к менее приятным процедурам, таким как удаление корневых каналов и даже — глотком — удаление, а вы этого не хотите.

К счастью, страховые компании часто платят за ваш ремонт бесплатно. Они скорее сделают это, чем заплатят за замену. И даже если у вас нет страховки, ремонт обычно не превышает 75 долларов.

Однако наиболее важным фактором при ремонте или замене является установщик.Найдите в Интернете магазин с безупречной сертификацией. Убедитесь, что они позволили вашей машине постоять хотя бы час (для некоторых машин может потребоваться до 12 часов) перед поездкой. Магазин, который утверждает, что клей схватывается за меньшее время, не тот, который вам нужен.

Заключение

Мы надеемся, что убедили вас, что поврежденное лобовое стекло является жизненно важной частью системы безопасности вашего автомобиля и не должно игнорироваться ни при каких обстоятельствах. Во избежание смерти или серьезных травм вам и вашим пассажирам немедленно позаботьтесь об этом.

Теги: Стиль жизни
Опубликовано в Образ жизни | Комментарии к записи Сколько стоит ремонт или замена моего лобового стекла с сколами отключены?

Пошаговое руководство по ремонту лобового стекла со сколами

Как починить сколотое лобовое стекло моего автомобиля?

Итак, вы едете по дороге, как вдруг небольшой камень ударяется о ваше лобовое стекло и оставляет скол. Прежде чем вы запаникуете из-за того, что вам придется потратить много денег на новое лобовое стекло, мы здесь, чтобы сказать вам, что вы можете исправить это самостоятельно.Если фишка меньше четверти, ее можно починить самостоятельно с помощью комплекта для ремонта лобового стекла. Сегодня мы расскажем, как починить сколотое лобовое стекло вашего автомобиля. Продолжайте читать, чтобы начать учиться!

[Связанное сообщение: Автомобильные советы, чтобы победить жару этим летом]

Несколько простых шагов, чтобы вернуть лобовое стекло в нормальное состояние

1. Очистите область чипа. Перед использованием ремонтного комплекта протрите чип спиртом салфетку из микрофибры, чтобы очистить участок.Перед нанесением лейкопластыря высушите его.
2. Нанесите клей и основание. Удалите бумажную основу пластыря и поместите пластырь по центру чипа. Удалите бумажную подложку с другой стороны и установите подставку. Выровняв язычки, вы сможете легко удалить их позже.
3. Залейте смолу. Если вам нужно перемешать смолу, обязательно сделайте это перед заливкой. Залейте смолу в подставку, пока она не достигнет вершины. Затем полностью сожмите шприц и вставьте его в подставку.
4. Вытягивание поршня шприца. Удерживайте опору одной рукой, медленно поднимая поршень. Продолжайте, пока он не достигнет своей функциональной длины, а затем остановитесь. Обратитесь к купленному комплекту, чтобы узнать, сколько времени вам нужно, чтобы он оставался. Независимо от того, что не происходит, если вы видите пузыри.
5. Вдавливание смолы в чип. Удерживая подставку, извлеките шприц и снова вставьте его. Медленно надавите на поршень, чтобы смола попала в скол / трещину.Обычно вы останавливаетесь на полпути, но ваш комплект может сказать что-то другое. Осторожно постучите, чтобы освободить застрявшие пузырьки, и, если есть незаполненные участки, нажмите шприц еще немного.
6. Снятие пьедестала. Оставьте шприц на рекомендованное время, чтобы смола застыла. Как только он затвердеет, удалите пластырь и подставку. Возьмите тюбик со смолой и нанесите одну или две капли на скол / трещину.
7. Нанесение и удаление полимеризационной ленты. Возьмите полоску для отверждения и поместите ее на скол / трещину. Поместите его под углом, чтобы избежать пузырей. Используйте лезвие бритвы, чтобы вытолкнуть пузырьки, а затем дайте ему застыть. Используя лезвие бритвы, удалите полоску для отверждения и скрутите полоску, чтобы смола оставалась в трещине. Снова используйте лезвие, чтобы удалить излишки смолы.

[Подробнее: Пошаговое руководство по замене дворников]

Узнайте больше советов по обслуживанию автомобилей своими руками с Auto Simple

Теперь, когда вы знаете, как исправить скол на лобовом стекле, вам может быть интересно, что еще вы можете сделать самостоятельно! Узнайте, как самостоятельно выполнять работы по обслуживанию автомобилей, подписавшись на блог Auto Simple!

Если камень упадет с проезжающего грузовика, можете ли вы привлечь его к ответственности за ремонт лобового стекла?

Один из наиболее распространенных способов повреждения лобового стекла — это когда камень взлетает и ударяется прямо о лобовое стекло, оставляя за собой скол или трещину.Иногда эти камни просто находятся на дороге или летят из ниоткуда, в других случаях вы можете точно увидеть, откуда они. В грузовиках, перевозящих гравий или другой каменный материал, камни могут вылетать прямо из кузова. Если это случилось, что привело к повреждению вашего лобового стекла, вам может быть интересно, сможете ли вы привлечь компанию к ответственности. Вот некоторая информация, которую вам следует знать.

Когда компания подотчетна

Если камень летит прямо с задней части гусеницы и ударяется о ваше лобовое стекло, ответственность за ущерб может нести компания.Они могут быть привлечены к ответственности, если вы находитесь на расстоянии 100–150 футов от грузовика и / или если вы можете показать, что грузовик был перегружен и перевозил больше камня или гравия, чем должно было быть. Однако важно отметить, что если камень вылетает из грузовика, ударяется о дорогу, а затем отскакивает от вашего автомобиля, это считается дорожным мусором. В этом случае автотранспортная компания не несет ответственности, даже если вы можете доказать, что камень пришел из их грузовика.

Как подтвердить свое утверждение

Хотя компания может быть привлечена к ответственности, если камень ударится по вашему лобовому стеклу после того, как вылетел из кузова ее грузовика, это доказывает, что это совсем другое дело.Вы должны быть в состоянии доказать, что камень ударился о лобовое стекло, не отскакивая от дороги, и из какого грузовика он прибыл. Если у вас есть пассажир в машине, видео с грузовиком может помочь вам в этом. Если вы видите другие камни, вылетающие из кузова грузовика, возможно, вы сможете доказать, что то, что вы утверждаете, является разумной правдой. Вы также можете показать, что груз не был закреплен или грузовик был перегружен, что может повлечь за собой ответственность компании.

Что делать, если это случилось с вами

Если ваше лобовое стекло было повреждено, обратитесь в компанию, которой принадлежит грузовик.Некоторые компании будут сотрудничать с вами и возмещать вам расходы, даже если вы не можете это доказать, а другие — нет. Суть в том, что спросить никогда не помешает. И если у вас есть доказательства, подтверждающие, что грузовик был виноват, обязательно предоставьте их. Если они все равно откажутся, несмотря на ваши доказательства, вам, возможно, придется привлечь свою страховую компанию или подать иск против нее.

Если в ваше лобовое стекло влетел камень, ремонт или замена лобового стекла должны быть приоритетом. Только 1 Автостекло в СПб.Пол, Миннесота. знает, что вы не планировали этого. Таким образом, у вас может не быть много времени или денег. Мы предлагаем справедливые и доступные тарифы, а также работаем со страховыми компаниями. И мы сделаем необходимый ремонт или замену максимально быстрым и легким. Позвоните нам сегодня, чтобы назначить встречу.

Должен ли я платить за замену лобового стекла с трещинами или сколами, чтобы моя страховка не увеличилась?

Эта раздражающая трещина в лобовом стекле станет только хуже.Следует ли вам платить из своего кармана или позволить страховке справиться с этим, и вырастут ли ваши ставки, если вы это сделаете?

В отличие от некоторых видов ремонта, таких как незначительный изгиб крыльев или царапина, ремонт автомобильных стекол или замена лобового стекла почти всегда являются обязательными. Трещина в поле вашего зрения может быть нарушением, за которое вы можете получить штраф. Даже небольшой скол или микротрещина со временем может «разрастаться», что приведет к полному выходу из строя лобового стекла. Лучше всего произвести ремонт как можно скорее.

Есть хорошие новости, так как большинство страховых компаний покрывают расходы.Это подпадает под пункт « всеобъемлющий » в вашем полисе. Этот пункт распространяется на повреждения, вызванные другими причинами, кроме несчастного случая, такими как падающая ветка, ремонт каменной крошки или вандализм.

Ваш первый шаг — это проверить свою политику или позвонить своему агенту. Будьте готовы описать ущерб. Если это фишка, сравните размер фишки с монетой. Это примерно размером с пенни, четверть? Осколки размером в четверть обычно поддаются ремонту, но повреждения от падающего камня или ветки дерева могут не быть, особенно если они треснули внутренний слой стекла.Общее правило состоит в том, что трещины, которые могут быть покрыты долларовой купюрой, обычно поправимы. Если внутреннее стекло повреждено или трещина находится рядом с краем или над радиоантенной, замена может быть вашим единственным вариантом.

Телефонный звонок или посещение мастерской по ремонту стекла подскажет, нужен ли ремонт или замена.

Ремонт сколов или трещин лобового стекла может стоить от 75 до 150 долларов. Это всего лишь оценка парка мячей, и очевидно, что необходима профессиональная оценка.Хорошая новость заключается в том, что многие страховые компании будут платить за ремонт, даже не взимая франшизы или повышая ставки. Причина в том, что если вы устраняете ущерб до того, как он перерастет в полную замену, которая может стоить 300 долларов и выше, страховая компания экономит деньги. В случае некоторых роскошных автомобилей или автомобилей с большей площадью остекления стоимость может исчисляться тысячами, поэтому обязательно подумайте о ремонте, а не о замене, если это возможно.

Если замена автомобильного стекла — единственное решение, как это повлияет на ваши страховые ставки? Франшизы выросли с годами, и франшиза в 500 долларов не является редкостью.Если замена — ваш единственный вариант, вам, возможно, придется заплатить за работу из своего кармана, если стоимость меньше франшизы. Большинство лобовых стекол на автомобилях компактного и среднего размера можно заменить примерно за 300–400 долларов. Если стоимость превышает франшизу, вам необходимо позвонить своему агенту, чтобы определить, будет ли увеличение вашей ежемесячной ставки из-за претензии, и каковы будут эти расходы. У многих компаний есть «Прощение несчастных случаев», которое может быть важным фактором.

Важно как можно скорее осмотреть повреждение, поскольку это может быть относительно незначительными расходами по сравнению с полной заменой, если вы подождете.

Коленчатый вал двигателя

Коленчатый вал двигателя воспринимает действия расширяющихся газов при рабочем ходе поршней, передаваемые шатунами, и преобразуем их в крутяший момент. Кроме того, коленчатый вал обеспечивает движение поршней во время вспомогательных тактов и пуска двигателя.

Коленчатые валы двигателя изготовляются штамповкой из средне углеродистых легированных сталей и литьем из модифицированного магнием чугуна в зависимости от конструктивных и технологических  особенностей коленчатых валов.

Коленчатый вал состоит из коренных и шатунных шеек, соединенных щеками, к которым крепятся противовесы (могут быть отлитыми как одно целое с налом) переднего конца коленчатого вала, на котором имеются посадочный поясок крепления газораспределительного зубчатого колеса и шкива. На заднем конце коленчатого вала имеется маслоотражательный гребень, маслосгонная резьба и фланец (может отсутствовать) для крепления маховика. В торце имеется гладкое отверстие иод подшипник дли опоры ведущего вала коробки передач. В коренных шейках для масляных каналов выполнены отверстия пол углом к пустотелым шатунным шейкам, гле масло дополнительно очищается под действием центробежных сил.

Форма коленчатого вала определяется числом и расположением цилиндров, порядком работы и тактностъю двигателя. В большинстве случаев применяют полноопорные коленчатые валы, т.к. каждая шатунная шейка расположена между коренными. Для повышения износостойкости поверхностный слой коренных и шатунных шеек подвергают закалке на глубину 3—4 мм с нагревом ТВЧ. После термической обработки шейки валов, проводят шлифование шеек и полируют. Для повышения жесткости и надежности коленчатых валов применяют перекрытие шеек. Перед капитальным ремонтом двигателя проводят исследование дефектов коленчатого вала. После чего составляют технологическую последовательность ремонта по устранению дефектов коленчатого вала.  

а — двигателя автомобиля ЗИЛ-130; б — двигателя ЯМЗ — 236; в — КамАЗ-740; 1 — передний конец вала; 2 — грязеуловитель; 3 — шатунная шейка; 4 — противовесы; 5— масло отражатель; 6 — фланец для крепления маховика; 7 — коренная шейка; 8  — щека; 9 — гайка; 10 и 15 — съемные противовесы; 11 —  распрелелтельное зубчатое колесо;  12— установочный штифт; 13 — зубчатое колесо привода масляного насоса; 14 — винт: 16 — шпонка; А — величина перекрытия шеек.

Назначение и устройство коленчатого вала – понятными словами о детали

Даже непрофессиональный механик в двух словах знает назначение и устройство коленчатого вала, так как он является очень важным конструктивным элементом двигателя внутреннего сгорания. Именно в его функции входит воспринимать возвратно-поступательные движения поршней и передавать их в виде крутящего момента вспомогательным агрегатам, а также ротору тягового генератора.

Назначение и устройство коленчатого вала – основные узлы

Зная, для чего нужен коленвал, можно утверждать, что на него в процессе работы воздействуют и крутящие, и изгибающие силы, поэтому для того чтобы он не вышел из строя раньше заданного времени, его износостойкость должна быть высокой. Именно с этой целью такие детали чаще всего изготавливают из высокопрочных легированных сталей, еще встречаются и литые коленчатые валы, изготовленные из высокопрочного чугуна и закаленные токами высокой частоты. Коленвалы бывают без противовесов и с двойным противовесом.

Расположена эта деталь непосредственно в двигателе автомобиля, и его конструкция напрямую зависит от движка. Однако, несмотря на это, в конструкциях абсолютно всех коленчатых валов наблюдается много общего. Так из чего состоит коленвал? В качестве опоры выступают коренные шейки, в основном, применяется конструкция с четырьмя опорами, но встречаются и трехопорные. В шестицилиндровых двигателях расположены валы, у которых семь опор. Для того чтобы деталь была уравновешена, необходим противовес, а если диаметры цилиндров небольшие, тогда применяется одинарный противовес. Благодаря им обеспечивается плавная работа всего двигателя.

Из чего состоит коленвал – вспомогательные механизмы

Выяснив, для чего служит коленчатый вал и какие силы на него действуют, становится понятным, почему сопряжения между щеками и шатунными шейками делаются немного закругленными, это предотвращает преждевременное разрушение. Между двумя щеками располагается шатунная шейка, которая называется коленом, ее предназначение – обеспечивать равномерность воспламенения, уравновешенность движка, минимальные изгибающие моменты и крутильные колебания.

Подшипники скольжения обеспечивают вращение шатунов и коленвала в опорах. На крайней или же средней коренной шейке устанавливается упорный подшипник скольжения, в его задачи входит предотвращение осевых перемещений детали. Учитывая количество деталей, которые должны четко работать все вместе, нетрудно догадаться, как тщательно балансируется эта деталь в процессе изготовления, но все равно иногда обнаруживается дисбаланс, правда, происходит это еще на этапе испытаний, и в продажу такой агрегат не попадет.

Как работает коленвал – взгляд изнутри

Принцип работы коленчатого вала заключается в следующем. В момент максимального удаления поршня щеки и шатун коленвала вытягиваются в одну линию. В это время в цилиндрах начинает гореть топливо, и, соответственно, выделяются горючие газы, которые перемещают поршень по направлению к коленвалу. Вместе с ним также перемещается и шатун, нижняя головка которого поворачивает относительно своей оси коленчатый вал. Как только он развернется на 180°, шатунная шейка начинает движение в обратном направлении, таким образом, перемещается и поршень.

Получается следующая картина: поршень равномерно то удаляется, то приближается к детали, крайние точки поршня называются «мертвыми», так как в этих положениях его скорость равна нулю. Таким образом, мы разобрались, как работает коленчатый вал.

Немаловажную роль играет и система смазки в детали. От общей магистрали к опорам коренных шеек обеспечивается подвод масла, которое подается под давлением. Далее по специальным каналам, расположенным в щеках, это масло подается к шатунным шейкам. Благодаря масляной пленке, повышается износостойкость данных элементов. Кроме того, благодаря давлению масла можно проверить, нуждаются ли шейки коленчатого вала в замене. Определившись, для чего нужен коленчатый вал, можно смело утверждать, что он занимает одну из ведущих позиций среди деталей двигателя.

Из чего состоит коленчатый вал

Коленчатый вал (коленвал) двигателя – это одна из важных деталей КШМ, расположенная в цилиндровом блоке. Вал преобразует поступательные движения поршней во вращательный момент, который через трансмиссию передается на колеса автомобиля.

Устройство коленчатого вала

Сложная конструкция коленвала представлена в виде расположенных по одной оси колен – шатунных шеек, соединенных специальными щеками. При этом количество колен зависит от числа, формы и месторасположения цилиндров, а также тактности двигателя автомобиля. С помощью шатунов шейки соединяются с поршнями, совершающими поступательно-возвратные движения.

В зависимости от расположения коренных шеек коленвал может быть:

• полноопорным – когда коренные шейки расположены по две стороны от шатунной шейки;
• неполноопорным – когда коренные шейки расположены только по одну из сторон от шатунной шейки.

В большинстве современных автомобильных двигателей применяются полноопорные коленвалы.

Итак, основными элементами коленвала являются:

• Коренная шейка – основная часть вала, которая размещается на коренных вкладышах (подшипниках), находящихся в картере.
• Шатунная шейка – деталь, соединяющая коленвал с шатунами. При этом смазка шатунных механизмов осуществляется благодаря наличию специальных масляных каналов. Шатунные шейки в отличие от коренных шеек всегда смещены в стороны.
• Щеки – детали, соединяющие два типа шеек – коренные и шатунные.
• Противовесы – детали, которые предназначены для уравновешивания веса поршней и шатунов.
• Фронтальная (передняя) часть или носок – часть механизма, оснащенная колесом с зубцами (шкивом) и шестерней, в некоторых случаях гасителем крутильных колебаний, который осуществляет контроль над мощностью привода ГРМ (газораспределительного механизма), а также других механизмов устройства.
• Тыльная (задняя) часть или хвостовик – часть механизма, соединенная с маховиком при помощи маслоотражающего гребня и маслосгонной резьбы, осуществляет отбор мощности вала.

Фронтальная и тыльная сторона коленчатого вала уплотняется защитными сальниками, которые препятствуют протеканию масла там, где выступающие части маховика выходят за пределы блока цилиндров.

Вращательные движения всего механизма коленвала обеспечивают подшипники скольжения – тонкие стальные вкладыши, с защитным слоем антифрикционного вещества. Для предотвращения осевого смещения вала, применяется упорный подшипник, установленный на коренной шейке (крайней или средней).

Коленвал двигателя изготавливается из износостойкой стали (легированной или углеродистой) или модифицированного чугуна, методом штамповки или литья.

Принцип действия коленчатого вала

Несмотря на сложность самого устройства, принцип работы коленвала достаточно прост.

В камерах сгорания происходит процесс сжигания поступившего туда топлива и выделения газов. Расширяясь, газы воздействуют на поршни, совершающие поступательные движения. Поршни передают механическую энергию шатунам, соединенным с ними втулкой или поршневым пальцем.

Шатун в свою очередь соединен с шейкой коленвала подшипником, вследствие чего каждое поступательное поршневое движение преобразуется во вращательное движение вала. После того как происходит разворот на 180˚, шатунная шейка движется уже в обратном направлении, обеспечивая возвратное движение поршня. Затем циклы повторяются.

Процесс смазки коленчатого вала

Смазка коленвала обеспечивается за счет шатунных и коренных шеек. Важно помнить, что смазка коленчатого вала всегда происходит под давлением. Каждая коренная шейка обеспечена индивидуальным подводом масла от общей смазочной системы. Поступившее масло попадает на шатунные шейки по специальным каналам, расположенным в коренных шейках.

Коленчатый вал или, как его называют опытные водители и автослесари, коленвал – важная функциональная деталь автомобильного двигателя, которая имеет строгую индивидуальную форму в зависимости от модели. В данной статье мы рассмотрим, что такое коленчатый вал двигателя, какие функции он выполняет и к чему приводит эксплуатация машины с неисправным валом.

Что такое коленвал

Коленчатый вал – это механическая деталь автомобильного двигателя, которая является промежуточным звеном-преобразователем тепловой энергии сгораемого топлива в механическую энергию вращения колёс. По внешнему виду он представляет собой вал из стального сплава со множеством шатунных шеек, которые между собой соединены коленной шейкой. Число шеек-колен соответствует числу цилиндров в двигателе, их расположению, форме. Шейки соединены с поршнями через шатуны, которые, двигаясь возвратно-поступательно, приводят вал в движение.

Если в коленчатом вале шатунные шейки находятся с двух сторон от коленной шейки, он называется полноопорным. Если же они расположены только с одной стороны – неполноопорным.

Коленвал производится из углеродистой или легированной стали с повышенной износостойкостью (для спорткаров, люкс-моделей и автомобилей с повышенной мощностью) или модифицированного чугуна (для стандартных серийных моделей) с помощью литья или прессования. Для легирования стали применяются молибден, хром и иные металлы, существенное увеличивающие прочность сплава.

В большинстве двигателей коленчатый вал располагается в нижней части, над картером, в оппозитных – выше, по центру мотора.

Для чего нужен коленчатый вал

Двигатели внутреннего сгорания работают за счёт функционирования поршневого блока. Его принцип действия заключается в следующем:

• во время сгорания топливной смеси в цилиндре воздух расширяется с создаёт давление;
• под действие давления поршень выталкивается, совершая поступательное движение;
• благодаря соединению с шатунными шейками поступательное движение превращается во вращательное;
• энергия вращения, переданная на коленчатый вал, передаётся колёсам автомобиля, и он приводится в движение.

Таким образом, коленвал – это преобразователь одного вида механического движения в другой. Как известно, поршни в ДВС двигаются несимметрично. В то время, как одни из них совершают поступательные движения (выталкиваются из цилиндра), другие – возвратное (затягиваются обратно). Конструкция коленчатых валов разрабатывается с предельной точностью, поэтому во время работы все цилиндры сохраняют общее вращение вала. Поэтому коленца имеют разные оси вращения.

Из чего состоит коленчатый вал

Конструкция коленчатого вала: 1. Носок коленчатого вала; 2. Посадочное место звездочки (шестерни) привода распределительного вала; 3. Отверстие подвода масла к коренной шейке; 4. Противовес; 5. Щека; 6. Шатунные шейки; 7. Фланец маховика; 8. Отверстие подвода масла к шатунной шейке; 9. Противовесы; 10. Коренные шейки; 11. Коренная шейка упорного подшипника.

Рабочие компоненты коленвала:

• Коренная шейка – валовая опора, которая служит осью вращения самого вала. Она лежит в подшипнике, который встроен в картер.
• Шатунные шейки – опоры, связанные с поршневыми шатунами. Во время работы они смещаются относительно оси вала по круговой траектории.
• Щёки – вспомогательные детали, связывающие шатунные и коренные шейки. Они также предотвращают разрушение вала из-за резонансной нагрузки.
• Хвостовик – задняя часть, соединённая с шестерной отбора или маховиком для передачи мощности на движение.
• Носок – передняя часть вала, которая посредством шкива или зубчатого колеса передаёт мощность приводу газораспределительного блока и других вспомогательных механизмов.
• Противовесы – детали, необходимые для распределения нагрузки и уравновешивания массы шатунов и поршней.

Для уплотнения носка и хвостовика используются защитные сальники. Это предотвращает просачивание масла в местах выхода частей маховика за границы блока цилиндров. Вращательное движение обеспечивается тонкими стальными подшипниками скольжения. Чтобы ось вращения вала не смещалась, на одну из коренных шеек ставится упорный подшипник.

Во время работы самые большие напряжения концентрируются в месте соединения шеек и щёк. Для разгрузки его делают с галтелью – полукруглым переходом с промежуточным технологическим поясом. По причине экстремальных нагрузок в месте перехода щёк в шейки в своё время производители отказались от составных коленвалов, детали которых соединялись крепежом.

Читайте также: Что такое маховик в автомобиле и для чего он нужен.

Для чего нужен датчик коленвала

Датчик положения коленчатого вала (ДПКВ) используется в автомобилях, которые оборудованы системами электронного управления мотором. Поскольку вращение вала сказывается на работе многих функциональных блоков и систем, своевременная подача топлива в цилиндры ДВС может улучшить ездовые характеристики. Датчик коленвала как раз отвечает за синхронизацию рабочих процессов. В различных моделях автомобилей его использование улучшает синхронизацию зажигания или топливных форсунок. Прибор передаёт на электронный блок управления данные о положении коленвала, направлении и частоте вращения.

Встречаются датчики следующих видов:

• Магнитные (индуктивного типа). Сигнал на ЭБУ формируется в момент прохождения синхронизационной метки через магнитное поле, которое формируется вокруг датчика. Система не требует отдельного питания, и может параллельно работать как датчик скорости.
• Датчики Холла (работают на эффекте Холла). Ток в приборе начинает движение при приближении изменяющегося магнитного поля. Перекрытие магнитного поля реализуется специальным синхронизирующим диском, зубья которого взаимодействуют с магнитным полем ДПКВ. Дополнительная функция – датчик распределения зажигания.
• Оптические. В данном случае для синхронизации также используется зубчатый диск. Он перекрывает оптический поток, проходящий между приёмником и светодиодом. Приёмник фиксирует прерывания светового потока и передаёт в электронный блок управления импульс напряжения, соответствующий параметрам вращения вала.

Датчик коленвала устанавливается внутри корпуса двигателя, как и прочие датчики управления. Для его встраивания используется специальный кронштейн, расположенный возле приводного шкива генератора. Внешне он отличается от датчиков другого назначения наличием проводка длиной 55-70 см с особым разъёмом, который соединяет устройство с системой электронного управления.

Читайте также: Признаки неисправности датчика положения коленвала.

Видео на тему

Коленчатый вал — деталь (или узел деталей в случае составного вала) сложной формы, имеющая шейки для крепления шатунов, от которых воспринимает усилия и преобразует их в крутящий момент. Составная часть кривошипно-шатунного механизма (КШМ).

Содержание

История [ править | править код ]

Впервые столь важную механическую деталь как коленчатый вал описал и сконструировал средневековый учёный Аль-Джазари в Османской империи в 13 веке. В 1206 году в трактате «Китаб фи марифат аль-хиял аль-хандасийя» (Книга знаний об остроумных механических устройствах) описан механизм вала.

Основные элементы коленчатого вала [ править | править код ]

• Коренная шейка — опора вала, лежащая в коренном подшипнике, размещённом в картере двигателя.
• Шатунная шейка — опора, при помощи которой вал связывается с шатунами (для смазки шатунных подшипников имеются масляные каналы).
• Щёки — связывают коренные и шатунные шейки.
• Передняя выходная часть вала (носок) — часть вала на которой крепится зубчатое колесо или шкив отбора мощности для привода газораспределительного механизма (ГРМ) и различных вспомогательных узлов, систем и агрегатов.
• Задняя выходная часть вала (хвостовик) — часть вала соединяющаяся с маховиком или массивной шестернёй отбора основной части мощности.
• Противовесы — обеспечивают разгрузку коренных подшипников от центробежных сил инерции первого порядка неуравновешенных масс кривошипа и нижней части шатуна.

Размеры коленчатых валов [ править | править код ]

Определяются как результат расчётов, причём часть размеров задаётся исходя из выбранной компоновки. Например, количество шатунных шеек определяется в зависимости от числа цилиндров. В многорядных двигателях (V, W, X-образных, звездообразных) одна шатунная шейка воспринимает нагрузки сразу нескольких шатунов (или одного центрального, соединённого с прицепными). Коленчатый вал воспринимает крутящий момент, имеющий переменное значение, а следовательно, работает на скручивание и должен иметь достаточный запас прочности (обычно 2,5) по усталостному напряжению на сдвиг.

Стальные валы (чаще всего) имеют невысокое внутреннее демпфирование крутильных колебаний, что в некоторых случаях угрожает валу разрушением из-за резонанса при прохождении опасной зоны по числу оборотов. Поэтому валы такие снабжают демпферами крутильных колебаний, расположенными на переднем носке вала.

Кроме усталостной прочности, коленвалы должны иметь определённую площадь шеек, задающую контактное давление подшипников скольжения или качения. Максимальное контактное давление и скорость скольжения для антифрикционных материалов может быть несколько повышено при высокой твёрдости шеек и высококачественной смазке. Превышение их выше допустимых ведёт к выплавке/растрескиванию антифрикционного слоя или питтингу роликов (подшипники качения).

Диаметр шатунных шеек (исходя из упомянутых соображений) может быть увеличен косым разъёмом шатуна (что увеличивает его трудоёмкость и стоимость), длину же можно увеличить либо за счёт коренных шеек (что увеличивает контактное давление), либо увеличением расстояния между цилиндрами (что ведёт к увеличению габаритов и массы двигателя). В последние десятилетия, в связи с появлением новых высопрочных антифрикционных сплавов и высококачественных масел, длину шеек валов (а вместе с ним — и межцилиндровое расстояние) конструкторы сокращают.

Материал и технология изготовления заготовок коленчатых валов [ править | править код ]

Материал и технология изготовления зачастую тесно увязаны между собой. В данном случае, стальные валы (с целью достижения наивысшей прочности и вязкости) получают ковкой, чугунные (материал ковке не поддаётся) — литьём.

Стальные коленчатые валы [ править | править код ]

Коленчатые валы изготовляют из углеродистых, хромомарганцевых, хромоникельмолибденовых, и других сталей, а также из специальных высокопрочных чугунов. Наибольшее применение находят стали марок 45, 45Х, 45Г2, 50Г, а для тяжело нагруженных коленчатых валов дизелей — 40ХНМА, 18ХНВА и др [1] . Преимуществом стальных валов является наивысшая прочность, возможность получения высокой твёрдости шеек азотированием, чугунные валы – дешевле.

Выбор стали определяется поверхностной твёрдостью шеек, которую нужно получить. Твёрдость около 60 HRC (необходимая для применения роликовых подшипников) может быть получена, как правило, только химико-термической обработкой (цементация, азотирование, цианирование). Для этих целей годятся, как правило, малоуглеродистые хромоникелевые или хромоникельмолибденовые стали (12ХН3А, 18ХНВА, 20ХНМА, причём для валов средних и крупных размеров требуется большее легирование дорогостоящим молибденом. Однако в последнее время для этого стали употреблять дешёвые стали регламентированной прокаливаемости, позволяющие получить высокую твёрдость при сохранении вязкости сердцевины. Меньшая твёрдость, достаточная для надёжной работы подшипников скольжения, может быть получена закалкой ТВЧ как среднеуглеродистых сталей, так и серого или высокпрочного чугуна (45..55 HRC).

Заготовки стальных коленчатых валов средних размеров в крупносерийном и массовом производстве изготовляют ковкой в закрытых штампах на молотах или прессах, при этом процесс получения заготовки проходит несколько операций. После предварительной и окончательной ковки коленчатого вала в штампах производят обрезку облоя на обрезном прессе и горячую правку в штампе под молотом.

В связи с высокими требованиями механической прочности вала большое значение имеет расположение волокон материала при получении заготовки во избежание их перерезания при последующей механической обработке. Для этого применяют штампы со специальными гибочными ручьями. После штамповки перед механической обработкой, заготовки валов подвергают термической обработке — нормализация — и затем очистке от окалины травлением или обработкой на дробеметной машине.

Крупноразмерные коленчатые валы, такие как судовые, а также коленвалы двигателей с туннельным картером являются разборными, и соединяются на болтах. Коленвалы могут устанавливаться не только на подшипниках скольжения, но и на роликовых (шатунные и коренные), шариковых (коренные в маломощных моторах). В этих случаях и к точности изготовления, и к твёрдости предъявляются более высокие требования. Такие валы поэтому всегда изготовляют стальными.

Чугунные коленчатые валы [ править | править код ]

Литые коленчатые валы изготовляют обычно из высокопрочного чугуна, модифицированного магнием. Полученные методом прецизионного литья (в оболочковых формах) валы по сравнению со «штампованными» имеют ряд преимуществ, в том числе высокий коэффициент использования металла и хорошее демпфирование крутильных колебаний, позволяющее часто отказаться от внешнего демпфера на переднем носке вала. В литых заготовках можно получить и ряд внутренних полостей при отливке [2] .

Припуск на обработку шеек чугунных валов составляет не более 2,5 мм на сторону при отклонениях по 5-7-му классам точности. Меньшее колебание припуска и меньшая начальная неуравновешенность благоприятно сказываются на эксплуатации инструмента и «оборудования», особенно в автоматизированном производстве.

Правку валов производят после нормализации в горячем состоянии в штампе на прессе после выемки заготовки из печи без дополнительного подогрева.

Масляные отверстия в коленвалах соединяют обычно соседние коренную и шатунную шейку, и выполняются сверлением. Отверстия в щёках при этом зачеканиваются либо закрываются пробками на резьбе.

Механическая обработка коленчатых валов [ править | править код ]

Сложность конструктивной формы коленчатого вала, его недостаточная жесткость, высокие требования к точности обрабатываемых поверхностей вызывают особые требования к выбору методов базирования, закрепления и обработки вала, а также последовательности, сочетания операций и выбору оборудования. Основными базами коленчатого вала являются опорные поверхности коренных шеек. Однако далеко не на всех операциях обработки можно использовать их в качестве технологических. Поэтому в некоторых случаях технологическими базами выбирают поверхности центровых отверстий. В связи со сравнительно небольшой жесткостью вала на ряде операций при обработке его в центрах в качестве дополнительных технологических баз используют наружные поверхности предварительно обработанных шеек.

При обработке шатунных шеек, которые в соответствии с требованиями технических условий должны иметь необходимую угловую координацию, опорной технологической базой являются специально фрезерованные площадки на щеках [3] . По окончании изготовления коленчатые валы обычно подвергают динамической балансировке в сборе с маховиком (автомобильные двигатели).

В большинстве случаев коленчатые валы предусматривают возможность их перешлифовки на ремонтный размер (обычно 4-6 размеров, ранее было до 8). В этом случае коленвалы шлифуют вращающимся наждачным кругом, причём вал проворачивается вокруг осей базирования. Конечно, эти оси для коренных и шатунных шеек не совпадают, что требует перестановки. При перешлифовке требуется соблюсти межцентровое состояние, и согласно инструкции, валы после шлифовки подлежат повторной динамической балансировке. Чаще всего это не выполняют, потому отремонтированные двигатели часто дают большую вибрацию. При шлифовании важно соблюсти форму галтелей, и ни в коем случае не прижечь их. Неправильная обработка галтелей часто приводит к разрушению коленчатого вала.

Термическая и химико-термическая обработка валов [ править | править код ]

Коленчатые валы для увеличения прочности и износостойкости шеек подвергают термической, а иногда и химико-термической обработке: закалка ТВЧ, азотирование, закалка поверхностного слоя (стали регламентируемой прокаливаемости 55ПП, 60ПП). Получаемая твёрдость зависит от количества углерода (закалка ТВЧ, обычно не более 50..55 HRC), либо вида ХТО (азотирование даёт твёрдость 60 HRC и выше) [1] . Глубина закалённого слоя шеек позволяет обычно использовать 4-6 промежуточных ремонтных размеров шеек вала, азотированные валы не шлифуют. Вероятность задира шейки с ростом твёрдости значительно снижается.

При ремонте коленчатых валов используются также методы напыления, в том числе — плазменного. При этом твёрдость поверхностного слоя может повышаться даже выше заводских значений (для закалки ТВЧ), а заводские диаметры шеек восстанавливают до нулевого размера.

Неисправности [ править | править код ]

При эксплуатации из-за разных причин могут наблюдаться такие неисправности:

• износ вала по коренным или шатунным шейкам;
• изгиб;
• разрушение вала [4] ;
• износ посадочных поверхностей под маховик, сальник (сальники), переднюю шестерню.

При износе шеек выше допустимого или незначительном изгибе, устранимом перешлифовкой, коленчатый вал обрабатывают под следующий ремонтный размер. Однако при больших задирах (например, при выплавлении вкладышей с проворотом) иногда перешлифовывают «через размер», т.е. сразу на 2 размера. Все коренные шейки, а также все шатунные шлифуют в один размер – например, коренные могут быть 2-го ремонтного размера, а шатунные 3-го, в любой комбинации размеров. Коленчатые валы с подшипниками качения и азотированные перешлифовке не подлежат.

Однако руководства по армейскому полевому ремонту (двигатели боевых машин) обычно предписывают индивидуальный ремонт, поэтому шатунные/коренные шейки могут иметь разный диаметр после шлифовки, и даже не иметь стандартного ремонтного размера(!). Вкладыши при этом растачиваются парами, используются заготовки с минимальным внутренним диаметром. Плюсом является наивысшая скорость починки и унификация запчастей (вкладыши).

Разрушение вала происходит от усталостных трещин [4] , возникающих иногда из-за прижога галтелей при шлифовке. Трещины развиваются в некачественном материале (волосовины, неметаллические включения, флокены, отпускная хрупкость) либо при превышении расчётных величин крутильных колебаний (ошибки при проектировании, самостоятельная форсировка по числу оборотов дизеля). Возможна поломка по причине превышения числа оборотов, отказе демпфера, заклинивания поршня [5] . Сломанный вал ремонту не подлежит. При износе посадочных поверхностей могут применяться электрохимическая обработка, плазменная или электродуговая наплавка поверхностей, а также другие решения.

Конструкция коленчатого вала

Конструкция и размеры коленчатого вала зависят от числа и расположения цилиндров двигателя, числа коренных и шатунных шеек, размещения шатунов, равномерности чередования рабочих ходов и уравновешенности.

Коленчатые валы могут быть как целые, так и составные. Последние применяют в случае использования подшипников качения в качестве шатунных и коренных подшипников.

Коленчатый вал состоит из следующих элементов: переднего конца вала, шатунных и коренных шеек, противовесов и хвостовика.

На коленчатом валу обычно располагаются маховик, ведущая распределительная шестерня, шкив привода вентилятора, гаситель крутильных колебаний, маслоотражатели и другие второстепенные детали.

Общая длина кривошипа, а также размеры составляющих его элементов (коренная и шатунные шейки и щеки) зависят от минимального расстояния между осями двух соседних цилиндров.

В быстроходных дизелях и некоторых карбюраторных двигателях число коренных подшипников коленчатого вала на единицу больше числа колен. Карбюраторные двигатели часто имеют непол-ноопорные коленчатые валы. В «этом случае между двумя коренными подшипниками располагается по два колена, вследствие чего сокращается длина коленчатого вала и габаритные размеры двигателя.

Чтобы повысить жесткость таких коленчатых валов на изгиб, увеличивают диаметры шатунных и коренных шеек, уменьшают их длину и увеличивают толщину щек. В V-образных двигателях применяют полноопорные коленчатые валы.

Современные четырехцилиндровые карбюраторные двигатели с рядным расположением цилиндров обычно имеют три или пять коренных подшипников, а восьмицилиндровые V-образные двигатели — только пять коренных подшипников. Восьмицилиндровые дизели чаще делают с пятью коренными подшипниками. Шестицилиндровые карбюраторные двигатели могут иметь четыре и семь, а дизели — только семь коренных подшипников.

В подавляющем большинстве случаев коленчатые валы изготовляют цельными.

Исходя из условия равномерности чередования вспышек угол между кривошипами вала четырехтактного однорядного двигателя должен быть равен 720°/£ (где i— число цилиндров). Угол между кривошипами двухтактного двигателя согласно тому же условию должен быть 360°/£. При определении порядка работы двигателя из всех возможных вариантов выбирают порядок, при котором вспышки совершаются поочередно в цилиндрах наиболее удаленных друг от друга. Такой порядок работы несколько улучшает условия, в которых находятся коренные подшипники, и препятствует проникновению отработавших газов из одного цилиндра в другой.

Ниже рассматриваются конструктивные элементы коленчатого вала.

Передний конец коленчатого вала имеет ступенчатую форму, что необходимо для установки на нем шкива привода вентилятора, маслоотражающего устройства, распределительной шестерни и в некоторых случаях гасителя крутильных колебаний, который обычно объединяют в один узел со шкивом вентилятора. Все устройства и детали, расположенные на переднем конце коленчатого вала, стягивают болтом, ввернутым в его торец, или гайкой, навернутой на конец коленчатого вала. При установке коленчатого вала в подшипниках качения на его переднем конце должно быть предусмотрено место для устройства, при помощи которого масло подается в коленчатый вал.

Коренные шейки коленчатого вала выполняют одинакового диаметра. Для фиксирования коленчатого вала от осевых перемещений служит одна из крайних или средняя шейка. Упорные подшипники у большинства двигателей (у дизелей в особенности) располагают со стороны маховика. В некоторых двигателях упорные подшипники устанавливают со стороны механизма газораспределения или у среднего коренного подшипника. При цепном приводе желательно упорный подшипник располагать со стороны переднего конца вала, так как при перекосах условия работы цепи ухудшаются.

Для смазки коренных шеек масло подается из общей масляноймагистрали,расположенной в блок-картере, по каналам в стенках верхней части картера со стороны малонагруженной половины вкладыша.

Щеки коленчатого вала могут быть различной формы: призматические овальные и круглые.* — R .Чем больше перекрытие шеек, тем больше жесткость и прочность щеки. При этом можно уменьшить толщину щеки без увеличения ее ширины. Величина перекрытия шеек зависит от отношения хода поршня к диаметру цилиндра и диаметра шеек.

Переходы (галтели) от щек к коренным и шатунным шейкам во избежание возникновения больших концентраций напряжения выполняют радиусом около (0,035—0,08) d. Для уменьшения опорной поверхности шейки галтель в некоторых конструкциях состоит из двух-трех сопряженных дуг различных радиусов гг, г2, г3 .

Утолщение щек без увеличения длины двигателя ведет с одной стороны к повышению жесткости кривошипа, и с другой — к уменьшению ширины подшипников. При этом ширина подшипника не должна быть меньше 0,25 d.

При наличии на коленчатом валу противовесов форма щек усложняется.

Противовесы служат для разгрузки коренных подшипников от центробежных сил и моментов, вызываемых этими силами. Первые возникают от неуравновешенных масс колена вала. Для уменьшения массы противовесы следует конструировать так, чтобы их центр тяжести располагался на возможно большем расстоянии от оси коленчатого вала. Масса противовеса составляет 70—80%суммарноймассывращающихсячастей.Противовесыо бычно отковывают или отливают как одно целое со щеками. Толщина противовеса не должна превышать толщины щеки, чтобы приремонте шейки коленчатоговаламожнобыло шлифовать.

В некоторых коленчатых валах сложной конструкции для упрощения их штамповки противовесы изготовляют отдельно. В этом случае противовесы к щекам крепятся специальными болтами 1 или шпильками 2 . Для фиксации головки болтов приваривают к противовесам.

Число и установочный угол противовесов определяют из динамического расчета.

В двигателях с кривошипно-камерной схемой газообмена противовесы, заполняя кривошипную камеру, уменьшают вредное пространство и способствуют созданию требуемого давления продувочного воздуха.

Шатунные шейки коленчатых валов обычно имеют меньший диаметр, чем коренные. При увеличении диаметра шатунной шейки увеличивается нижняя головка шатуна, что ведет к возрастанию вращающихся масс. При уменьшении длины шатунной шейки повышается удельная нагрузка, вследствие чего ухудшаются условия работы масляной пленки. Для уменьшения массы шатунные шейки часто высверливают.

Масло к шатунным шейкам подводится от коренных шеек по просверленным в валу каналам или запрессованным трубкам (в случае полых шеек).

Хвостовик (задний конец) коленчатого вала обычно имеет фланец для установки маховика. При наличии гидравлического сцепления роль маховика играет корпус сцепления. Задний конец коленчатого вала уплотняется с помощью отражательных колец вместе с фетровыми или резиновыми кольцами и винтовой нарезкой на валу, имеющей направление, обратное направлению вращения коленчатого вала.

Маховик крепится к фланцу коленчатого вала болтами. Отверстия под болты располагаются несимметрично, чем достигается установка маховика в строго определенном положении.

В торце фланца имеется отверстие для установки подшипника первичного вала коробки передач.

Устройство коленчатого вала

Что такое коленчатый вал и из чего он состоит?

Коленчатый вал – это важная часть двигателя внутреннего сгорания, потому как он преобразует возвратно-поступательные движения поршней в крутящий момент. Устройство коленчатого вала следующее: щёки, шатунные и коренные шейки, противовесы, хвостовик, фланец.

Опора коленчатого вала – коренные шейки. В классических четырехцилиндровых двигателях коленвалы с пятью опорами. Конструкция из трех опор применяется редко, потому как не такая прочная. Семиопорные валы имеют шестицилиндровые двигатели. Обычно в блоках цилиндров с небольшим диаметром цилиндра применяют коленвалы с одинарным противовесом. Во время изготовления и ремонта поверхность коренных и шатунных шеек тщательно полируется.

Виды коленвалов

Различают коленвалы с двойными противовесами и без них. Коленвал должен быть износостойким, иметь низкую массу, уравновешен, иметь точную обработку. Изготавливаются коленчатые валы из высокопрочной легированной стали. Также бывают литые коленвалы из высокопрочного чугуна, которые закаляются токами высокой частоты. Также бывают полые коленвалы.

Как работает коленчатый вал?

На коленвал воздействуют изгибающие и скручивающие силы в процессе работы. Чтобы не было преждевременного разрушения сопряжение между шатунными шейками и щеками делают слегка закругленным. Если двигатель работает нормально, то коренные и шатунные шейки коленчатого вала постепенно изнашиваются, как и при скольжении подшипников.

Создается тонкая масляная пленка, благодаря подачи масла под давлением. Через некоторое время зазор между вкладышем и шейкой станет больше, уменьшится давление и снизится качество масляной пленки. Износ увеличивается, шейка с большим усилием задевает вкладыш, давление уменьшается снова и теперь работа невозможна, потому что из-за излишнего трения повышается температура, шейка сцепляется с вкладышем и он проворачивается.

Проверить, износились ли шейки коленчатого вала можно благодаря давлению масла в масляной магистрали на максимальных и минимальных оборотах прогретого двигателя. Между шейками и вкладышами на разобранном двигателе с помощью пластмассовой проволоки можно измерить зазор. Чем меньше зазор, тем деформация больше. В зависимости от конструкции двигателя на хвостовик коленвала устанавливается шкив, демпфер крутильных колебаний, звёздочка привода распредвала, вспомогательных и балансирных валов.

Коленчатый вал из чего состоит

Из чего состоит коленчатый вал?

Коленчатый вал – это важная часть двигателя внутреннего сгорания, потому как он преобразует возвратно-поступательные движения поршней в крутящий момент.

Виды коленвалов

Различают коленвалы с двойными противовесами и без них. Коленвал должен быть износостойким, иметь низкую массу, уравновешен, иметь точную обработку. Изготавливаются коленчатые валы из высокопрочной легированной стали. Также бывают литые коленвалы из высокопрочного чугуна, которые закаляются токами высокой частоты. Также бывают полые коленвалы.

Устройство коленчатого вала следующее: щёки, шатунные и коренные шейки, противовесы, хвостовик, фланец.

Опора коленчатого вала – коренные шейки. В классических четырехцилиндровых двигателях коленвалы с пятью опорами. Конструкция из трех опор применяется редко, потому как не такая прочная. Семиопорные валы имеют шестицилиндровые двигатели.

Обычно в блоках цилиндров с небольшим диаметром цилиндра применяют коленвалы с одинарным противовесом. Во время изготовления и ремонта поверхность коренных и шатунных шеек тщательно полируется.

Как работает коленчатый вал?

На коленвал воздействуют изгибающие и скручивающие силы в процессе работы. Чтобы не было преждевременного разрушения сопряжение между шатунными шейками и щеками делают слегка закругленным. Если двигатель работает нормально, то коренные и шатунные шейки коленчатого вала постепенно изнашиваются, как и при скольжении подшипников.

Создается тонкая масляная пленка, благодаря подачи масла под давлением. Через некоторое время зазор между вкладышем и шейкой станет больше, уменьшится давление и снизится качество масляной пленки. Износ увеличивается, шейка с большим усилием задевает вкладыш, давление уменьшается снова и теперь работа невозможна, потому что из-за излишнего трения повышается температура, шейка сцепляется с вкладышем и он проворачивается.

Проверить, износились ли шейки коленчатого вала можно благодаря давлению масла в масляной магистрали на максимальных и минимальных оборотах прогретого двигателя. Между шейками и вкладышами на разобранном двигателе с помощью пластмассовой проволоки можно измерить зазор.

Чем меньше зазор, тем деформация больше. В зависимости от конструкции двигателя на хвостовик коленвала устанавливается шкив, демпфер крутильных колебаний, звёздочка привода распредвала, вспомогательных и балансирных валов.

Коленвал как один из важнейших узлов двигателя автомобиля + видео

Двигатель внутреннего сгорания (ДВС) сам по себе не может стронуть с места автомобиль, потому что поршни способны только на поступательное движение, которое должно быть преобразовано через коленвал в крутящий момент, обязательный для трансмиссии. Иными словами, последний служит передачей между ДВС и ведущими колесами, если не принимать во внимание ряд других узлов и механизмов.

Как известно, гениальность – в простоте, и коленвал является ярким тому примером, так как устройство данного автомобильного узла не отличается сложностью, а эффективность его чрезвычайно высока. Именно этот элемент кривошипно-шатунного механизма, выполненный из стали или чугуна, несет на себе основную нагрузку вращения колес, передавая им энергию двигателя. Составлен вал из ряда колен (число их соответствует числу цилиндров ДВС), каждое из которых состоит из двух щек и соединяющей их шатунной шейки. Между собой колена связаны коренными шейками, снабженными одноименными подшипниками.

Преобразование поступательного движения в крутящее происходит за счет того, что оси шеек, соединенных через подшипники с шатунами, не совпадают с осью вращения всего вала. К слову, во избежание возникновения центробежных сил во время работы узла щеки с противоположной стороны от шатунных шеек утяжелены противовесами. Таково устройство коленчатого вала в целом, если не рассматривать маховик, устанавливаемый на одном конце узла, и соединение через ведомый диск с коробкой передач на другом конце.

Как работает коленчатый вал двигателя

Итак, в камерах двигателя внутреннего сгорания, после воспламенения нагнетенного туда горючего, образуются газы, которые, расширяясь, толкают поршни. Те, в свою очередь, оказывают воздействие на присоединенные к ним шатуны через кинематическую пару (бронзовая втулка и палец, тончайший зазор между ними заполнен маслом, подающимся сквозь отверстие во втулке). Шатун нижней головкой через подшипник соединен с шейкой колена, расположенного на валу, и каждое движение поршня, таким образом, проворачивает весь коленчатый вал двигателя.

Чтобы крутящий момент был передан на трансмиссию без ослабления, каждую коренную шейку охватывает специальный подшипник коленвала, состоящий из двух половинок, установленных внутри крышек картера. В последнем предусмотрены ячейки для вращающихся колен, с отверстиями для шатунов в верхней части и поддоном для масла в нижней. Между ячейками, по числу опорных шеек, располагаются подшипники, у каждого вместо элементов качения с внутренней стороны имеется канавка для масла.

Чтобы масло не вытекало из картера, на оба конца вала устанавливаются сальники, которые также имеются с каждой стороны от опорных подшипников.

Шестерня коленвала и ее значение

Когда картер полностью собран, снаружи устанавливается сальник, а затем – шестерня коленвала. Необходима она для того, чтобы через зубчатый ремень или непосредственно через шестерню распределительного вала происходила его синхронизация с работой коленчатого вала. В свою очередь распредвал посредством установленных на нем кулачков с определенной периодичностью открывает и закрывает клапаны газораспределительного механизма (ГРМ). Это необходимо для своевременной подачи в цилиндры ДВС топлива и отвода газов после его сгорания.

Если используется ременная передача, она попутно охватывает шкив насоса охлаждающей жидкости. К слову, натяжение ремня должно быть строго отрегулировано, для этого предусмотрен специальный ролик. Если у шестерни вдруг обнаружится люфт, проверьте, насколько надежно сидит в своем гнезде шпонка коленвала. Даже после того, как последняя будет вынута, шестерня при натянутом ремне должна сидеть достаточно плотно. Если люфт продолжается, значит, произошла деформация посадочного места, и не остается ничего другого, кроме как поменять вал. То же самое, если разбивает гнездо под шпонку.

Коленчатый вал двигателя внутреннего сгорания: устройство, назначение, принцип работы

Коленчатый вал (коленвал) двигателя – это одна из важных деталей КШМ, расположенная в цилиндровом блоке. Вал преобразует поступательные движения поршней во вращательный момент, который через трансмиссию передается на колеса автомобиля.

Устройство коленчатого вала

Сложная конструкция коленвала представлена в виде расположенных по одной оси колен – шатунных шеек, соединенных специальными щеками. При этом количество колен зависит от числа, формы и месторасположения цилиндров, а также тактности двигателя автомобиля. С помощью шатунов шейки соединяются с поршнями, совершающими поступательно-возвратные движения.

В зависимости от расположения коренных шеек коленвал может быть:

• полноопорным – когда коренные шейки расположены по две стороны от шатунной шейки;
• неполноопорным – когда коренные шейки расположены только по одну из сторон от шатунной шейки.

В большинстве современных автомобильных двигателей применяются полноопорные коленвалы.

Итак, основными элементами коленвала являются:

• Коренная шейка – основная часть вала, которая размещается на коренных вкладышах (подшипниках), находящихся в картере.
• Шатунная шейка – деталь, соединяющая коленвал с шатунами. При этом смазка шатунных механизмов осуществляется благодаря наличию специальных масляных каналов. Шатунные шейки в отличие от коренных шеек всегда смещены в стороны.
• Щеки – детали, соединяющие два типа шеек – коренные и шатунные.
• Противовесы – детали, которые предназначены для уравновешивания веса поршней и шатунов.
• Фронтальная (передняя) часть или носок – часть механизма, оснащенная колесом с зубцами (шкивом) и шестерней, в некоторых случаях гасителем крутильных колебаний, который осуществляет контроль над мощностью привода ГРМ (газораспределительного механизма), а также других механизмов устройства.
• Тыльная (задняя) часть или хвостовик – часть механизма, соединенная с маховиком при помощи маслоотражающего гребня и маслосгонной резьбы, осуществляет отбор мощности вала.

Фронтальная и тыльная сторона коленчатого вала уплотняется защитными сальниками, которые препятствуют протеканию масла там, где выступающие части маховика выходят за пределы блока цилиндров.

Вращательные движения всего механизма коленвала обеспечивают подшипники скольжения – тонкие стальные вкладыши, с защитным слоем антифрикционного вещества. Для предотвращения осевого смещения вала, применяется упорный подшипник, установленный на коренной шейке (крайней или средней).

Коленвал двигателя изготавливается из износостойкой стали (легированной или углеродистой) или модифицированного чугуна, методом штамповки или литья.

Принцип действия коленчатого вала

Несмотря на сложность самого устройства, принцип работы коленвала достаточно прост.

В камерах сгорания происходит процесс сжигания поступившего туда топлива и выделения газов. Расширяясь, газы воздействуют на поршни, совершающие поступательные движения. Поршни передают механическую энергию шатунам, соединенным с ними втулкой или поршневым пальцем.

Шатун в свою очередь соединен с шейкой коленвала подшипником, вследствие чего каждое поступательное поршневое движение преобразуется во вращательное движение вала. После того как происходит разворот на 180˚, шатунная шейка движется уже в обратном направлении, обеспечивая возвратное движение поршня. Затем циклы повторяются.

Процесс смазки коленчатого вала

Смазка коленвала обеспечивается за счет шатунных и коренных шеек. Важно помнить, что смазка коленчатого вала всегда происходит под давлением. Каждая коренная шейка обеспечена индивидуальным подводом масла от общей смазочной системы. Поступившее масло попадает на шатунные шейки по специальным каналам, расположенным в коренных шейках.

Другие материалы по теме:

Устройство коленчатого вала

Коленчатый вал – это важная часть двигателя внутреннего сгорания, потому как он преобразует возвратно-поступательные движения поршней в крутящий момент. Устройство коленчатого вала следующее: щёки, шатунные и коренные шейки, противовесы, хвостовик, фланец.

Опора коленчатого вала – коренные шейки. В классических четырехцилиндровых двигателях коленвалы с пятью опорами. Конструкция из трех опор применяется редко, потому как не такая прочная. Семиопорные валы имеют шестицилиндровые двигатели. Обычно в блоках цилиндров с небольшим диаметром цилиндра применяют коленвалы с одинарным противовесом. Во время изготовления и ремонта поверхность коренных и шатунных шеек тщательно полируется.

Виды коленвалов

Различают коленвалы с двойными противовесами и без них. Коленвал должен быть износостойким, иметь низкую массу, уравновешен, иметь точную обработку. Изготавливаются коленчатые валы из высокопрочной легированной стали. Также бывают литые коленвалы из высокопрочного чугуна, которые закаляются токами высокой частоты. Также бывают полые коленвалы.

Как работает коленчатый вал?

На коленвал воздействуют изгибающие и скручивающие силы в процессе работы. Чтобы не было преждевременного разрушения сопряжение между шатунными шейками и щеками делают слегка закругленным. Если двигатель работает нормально, то коренные и шатунные шейки коленчатого вала постепенно изнашиваются, как и при скольжении подшипников.

Создается тонкая масляная пленка, благодаря подачи масла под давлением. Через некоторое время зазор между вкладышем и шейкой станет больше, уменьшится давление и снизится качество масляной пленки. Износ увеличивается, шейка с большим усилием задевает вкладыш, давление уменьшается снова и теперь работа невозможна, потому что из-за излишнего трения повышается температура, шейка сцепляется с вкладышем и он проворачивается.

Проверить, износились ли шейки коленчатого вала можно благодаря давлению масла в масляной магистрали на максимальных и минимальных оборотах прогретого двигателя. Между шейками и вкладышами на разобранном двигателе с помощью пластмассовой проволоки можно измерить зазор. Чем меньше зазор, тем деформация больше. В зависимости от конструкции двигателя на хвостовик коленвала устанавливается шкив, демпфер крутильных колебаний, звёздочка привода распредвала, вспомогательных и балансирных валов.

как выглядит, из чего состоит, для чего нужен, неисправности

Сделай репост и информация будет всегда под рукой ✅

Коленвал или коленчатый вал – это стальная деталь, которая помогает преобразовывать тепловую энергию сгораемого горючего в механическую, которая нужна для вращения колёс. Простыми словами — коленвал похож на сильно изогнутую стальную железяку в виде вала. Основные детали вала — шатунные шейки, соединённых с коленной шейкой.

Вот как выглядит коленвал

Коленчатый вал относится к кривошипно-шатунному механизму (КШМ). Вал устанавливают прямо под блоком цилиндров.

Коленвал – важная деталь любой машины, имеющая определённую форму. Она зависит от модели мотора. При движении автомобиля элемент будет как бы притираться к двигателю. При диагностике и ремонте коленвала мотористы всегда смотрят, как ходят трущиеся элементы и по издаваемому звуку могут определить проблему. Что держит коленвал в двигателе, зависит от типа машины.

В статье расскажу всё про коленвал – что это такое, как выглядит, как устроен этот механизм, его назначение, поломки и пути их устранения. Обещаю, вам понравится!

Что такое коленвал

Коленвалом называют такую деталь (либо узел деталей, если вал составной), которая работает за счёт работы элементов поршневой группы.

Вал передаёт крутящий момент на маховик, вращающий шестерни трансмиссии.

Затем механическая энергия передаётся на полуоси ведущей пары колёс (передней, задней или обеих сразу). Автомобиль начинает своё движение. По внешней форме коленвал напоминает поднятие и опускание колена.

Коленвал работает как колено

Число деталей вала зависит от количества цилиндров движка, которые соответствуют их форме и размещению. Коренные шейки подсоединяются к поршням благодаря шатунам. Они обеспечивают вращательно-поступательное движение, приводящее коленвал в действие. Устройство обеспечивает пуск мотора автомобиля.

Коленчатый вал передаёт крутящий момент на маховик, а он передаёт вращение на шестерни трансмиссии. Затем крутящий момент переходит на оси и колёса начинают своё движение. Машина начинает двигаться.

Деталь всегда устанавливается с поправкой на число и место расположения цилиндров мотора, порядка и работы, такта, обеспечиваемых цилиндропоршневой группой. От влияния перечисленных факторов, коленчатый вал содержит разное число шатунных шеек. В отдельных моделях на элемент влияет сразу несколько шатунов. Это обеспечивается в ДВС с V-образным строением.

Внимание! Какая деталь соединяет коленчатый вал двигателя с поршнем? Это палец, который при помощи шатуна соединяется с шейкой.

Основная задача производителя – изготовить деталь так, чтобы при вращении на больших оборотах не было вибраций или они бы минимизировались. От числа шатунов и порядка появления вспышек, в коленвалах могут быть противовесы, но есть модели и без этого элемента.

Виды коленвалов:

1. Полноопорные. Здесь коренные шейки располагаются по обе стороны от шатунной. Количество коренных шеек увеличивается на единицу при их сравнении с шатунами. Это связано с тем, что по бокам каждой шатунной шейки располагаются опоры, выступающие основной осью кривошипно-шатунного механизма. Такая система считается самой распространённой, потому что позволяет изготовителю применять облегчённый вариант. Такое условие обеспечивает непосредственное действие на КПД.
2. Неполноопорные. В этом случае коренные шейки находятся с одной стороны. Детали производят из высокопрочных сплавов и металлов, что предупреждает поломку и деформацию в результате эксплуатации. Недостатком в том, что конструктивный элемент системы значительно увеличивает массу вала. Такое тип вала признан устаревшим, они применялось в машинах с ДВС в 20-м веке в низкооборотных двигателях.

В настоящее время популярны полноопорные типы. Производители ведущих марок машин ценят их за лёгкость и высокую надёжность, потому компоненты широко применяются в современных ДВС. Теперь понятно, что такое коленвал в автомобиле, но стоит понять, для чего он нужен.

Для справки! Кто изобрёл важный элемент двигателя? Это был арабский учёный Исмаил ибн аль-Раззаз аль-Джазари, который жил в Турции в 12 веке. Его ещё называют как Да Винчи исламского мира, потому что он описал конструкцию почти пятидесяти механизмов, таких как человекоподобные роботы, водяные часы, музыкальные аппараты, фонтаны, клапанные насосы и кодовые замки.

Коленвал для 8-цилиндрового мотора Renault Nervastella 1930—1936 годов

Коленвал изготавливается:

• Для недорогих машин – из легированной стали или из чугунного сплава.
• Для мощных и дорогих автомобилей — из углеродистой стали с высоким показателем износостойкости.

Отмечу, что на дизельные моторы ставят очень прочные коленчатые валы. Это связано с тем, что этот механизм работает постоянно с очень высокой нагрузкой. Дополнительно коленвал закаляется высокочастотным током.

Внимание! Коленвал производят из легированной или углеродистой стали, модифицированного чугуна при использовании методики штамповки и литья.

А где находится в машине коленвал? В автомобилях со стандартным мотором коленвал стоит в нижней части мотора, в а оппозитном двигателе – в его центральной его части. Снизу вал защищён картером. На чём держится коленвал? Он закреплён в подшипниках, они не дают сместиться валу. Дополнительно могут применяться дополнительные упоры.

Интересно, что кроме массовых валов, выпускаются и спортивные механизмы, которые обеспечивают более быстрое движение поршней в крайней точке сжатия благодаря вытянутой форме шатунных шеек. Из-за этого характеристики мотора меняют своё значение.

Некоторые автолюбители говорят о том, что маркировка коленчатого вала может дать информацию об особенностях этой детали. Но эти данные лишь её номер и не более, с его помощью проще подбирать запчасти.

Назначение

Главная цель коленчатого вала – преобразование вращательно-поступательных перемещений поршней двигателя внутреннего сгорания в крутящий момент, передаваемый трансмиссией на колёса автомобиля. Главная функция коленвала – превращение поступательного движения во вращательное.

Основной технической характеристикой коленчатого вала цепочки является радиус кривошипа. Это расстояние от осей коренных шеек к шатунным. Коренных шеек выступающих в роли опор, обычно бывает 4, но бывает, встречаются и три. В 6-цилиндровом ДВС коренных шеек целых семь.

Удвоенный радиус представляет собой длину движения поршня, определяющую объем цилиндров. При изменении величины радиуса кривошипа и стабильном диаметре цилиндра, изменится объем последнего. Такую зависимость мотористы часто используют для проведения регулировки, когда надо изменить технические характеристики движка в каком-либо определённом направлении.

Конструктивно коленвал соединяет коренные и шатунные шейки благодаря так называемым «щёкам». Шатунные шейки имеют меньший диаметр, чем у коренных. У щеки есть продолжение, которое является противовесом. Благодаря ему шатунный и поршневой вес находятся в балансе, и силовой агрегат работает без рывков. Оба конца механизма уплотнены во избежание потери смазочной жидкости.

При установлении соотношения длины хода поршня и диаметра цилиндра, мотор можно сделать длинноходным или короткоходным. Последний вариант повышает мощность за счёт прироста числа оборотов. Длинноходные варианты признаны экономичными. Они обеспечивают повышенный крутящий момент при небольших оборотах.

Внимание! Изменение параметров коленчатого вала от исходных (заданных производителем) приводит к полной перемене всех параметров мотора. Это может отразиться на работе целостной системы.

Схема — из чего состоит

Коленчатый вал размещается в нижней части автомобильного мотора под масляным картером. Этот конструктивный и функциональный элемент имеет своё строение. Части коленвала:

• коренная шейка – это опорная часть механизма, так называемая ось вращения. Эта деталь находится в подшипнике, который в свою очередь встраивается в картер двигателя;
• шатунные шейки – это колено коленчатого вала, упоры для шатунов. Они при работе коленвала смещаются по отношению к оси по траектории в форме круга;
• носок коленчатого вала – это выходная часть коленвала, на ней зафиксирован шкив или зубчатое колесо привода газораспределительного механизма (ГРМ), а также дополнительных механизмов. Носок передают энергию приводу ГРМ;
• щека коленчатого вала – обеспечивает соединение шатунных шеек с коренными. Они имеют защитную функцию и не дают коленвалу выйти из строя при самых максимальных нагрузках;
• фланец;
• упорные полукольца;
• вкладыши;
• шестерня;
• шкив;
• противовесы – обеспечивает сохранение баланса во время возвратно-поступательных движений элементов поршневой группы и нейтрализует нагрузку центробежной силы. Помогают уравновесить вес поршней и шатунов;
• хвостовик коленчатого вала – задняя часть механизма, к которому прикреплён маховик. Он приводит в движение шестерни коробки передач.

Полная схема коленвала

В конструкции коленвал имеется кривошип коленвала. Это узел, в который входит 1 шатунная шейка и 2 щеки. Отмечу, что раньше кривошипы были в сборе. Сейчас применяют только цельные коленчатые валы.

Ось коленвала выглядит в форме коренной шейки. Шатунные шейки всегда попеременно смещаются в противоположную сторону друг от друга. Внутри элементов есть отверстия, через которые моторное масло передаётся на подшипники. Кривошип представлен в формате отдельного узла, включающего две щеки и шатунную шейку.

Раньше в машины устанавливали исключительно сборные конструкции кривошипа. Сейчас все двигатели оснащаются цельными элементами. Их производят из стали высокой прочности при помощи ковки. Далее они проходят тщательную обработку на токарных станках. Более дорогие разновидности производятся из чугуна с помощью литья.

Заднюю и переднюю часть коленчатого вала уплотняют сальниками, обеспечивающими защиту от протекания масла. Выпускающие части маховиков могут выходить за пределы блоков цилиндров.

Фото сальника в коленвале

Вращение всех деталей вала создают подшипники скольжения. Они представлены в форме тонких стальных пластов (по-другому их называют вкладыши) с тонким слоем смазки. Для профилактики осевого смещения используется упорный подшипник, который располагается на коренной крайней или средней шейке. Теперь вы назовёте составляющие коленчатого вала без труда.

Подшипник коленвала HONDA

Отмечу, что для 4-цилиндровых моторов (применяют на большинстве серийных автомобилей) применяют плоский коленвал, когда щёки с шейками располагаются в одной плоскости. Это особенно заметно, когда смотришь на вал в «фас». Перейдём к описанию принципа работы коленвала.

Как работает коленчатый вал двигателя?

Несмотря на сложное строение, принцип работы устройства очень простой. Работа этого механизма схожа с работой педалей обычного велосипеда. Только в двигателях автомобилей применяется больше шатунов.

Поршни в моторе двигаются неравномерно. Когда одни поршни спускаются вниз, другие поднимаются вверх. Это увеличивает плавность хода и стабильность нагрузки. Коленвал как бы сдерживает движение поршней и заставляет их вернуться в прежнее положение, чтобы топливно-воздушная смесь смогла сжаться.

Вот как работает коленвал:

1. В камере внутреннего сгорания происходит процесс сгорания поступающего внутрь горючего с выделением газов. При расширении они оказывают давление на поршни,
2. Поршень выталкивается и производит поступательное действие.
3. Элементы передают механическую энергию за счёт сообщения с поршнями, соединёнными посредством втулки.
4. Шатун соединяется с шейкой коленвала и подшипником, потому каждое поступательное поршневое движение преобразуется во вращение вала.
5. После того как случается поворот на 180 градусов, шатунная шейка следует в обратном направлении и происходит возвратное движение поршня.
6. Циклы непрерывно повторяются.
7. Вращательная энергия заставляет колёса автомобиля двигаться.

Посмотрите хорошее и понятное видео про коленвал:

Неисправности и их решение

Из чего сделан коленвал? Для его изготовления применяют металлы и сплавы повышенной прочности. Казалось бы, риск поломки исключён или минимален, но это не совсем так. Со временем из-за постоянных экстремальных нагрузок появляется износ, и даже стальной элемент способен выйти из строя.

Деталь постоянно сталкивается с механическими нагрузками от поршневой группы, поступающее давление измеряется в нескольких тоннах. Добавляет нагрузку инерционные силы в элементах коленвала. Помимо этого, при работе двигателя внутреннего сгорания температура коленвала стремительно возрастает и достигает нескольких сотен градусов.

Если вовремя обслуживать автомобиль, то коленчатый вал может без поломок прослужить до 300 тыс. км пробега. Ну а если на станцию техобслуживания ездить редко, то могут возникнуть разные неисправности. Какие основные неисправности коленчатого вала и как их исправить?

Задиры шатунных шеек кривошипа

Износ шатунной шейки встречается довольно часто потому что именно в области данного узла образуется максимальная сила трения при наибольшем давлении. Под воздействием перечисленных условий, в местах приложения нагрузки образуются выработки, создающие препятствия для естественного и свободного хода подшипника. Коленвал может неравномерно прогреваться после пуска мотора и в результате деформироваться.

Внимание! Рассматривать такую проблему как незначительную – не следует, потому что повышается уровень вибрации внутри мотора. Сам механизм набирает температуру, происходит его стремительное разрушение по цепочке (расплавляются вкладыши) и в итоге может пострадать двигатель авто.

Убрать проблему поможет моторист, умеющий делать качественную шлифовку шатунных шеек. Процедура приведёт к существенному уменьшению их диаметра. Для получения одномерности всех кривошипов, манипуляцию выполняют на качественных токарных станках, поскольку точность требуется для размеров меньше, чем 1 мм. Экономить не следует, элемент следует доверять только профессионалу, а не обращаться к сомнительным мотористам.

Задиры на шейке коленвала

После устранения основной проблемы диаметр технических зазоров детали заметно увеличится. После обработки на них стоит установить специальный вкладыш, призванный заполнить пустующее пространство.

Опытные автовладельцы знают – чтобы минимизировать вероятность появления проблемы, стоит постоянно контролировать уровень масла в баке и доливать его время от времени. Если смазки будет недостаточно, задиры появятся с большой вероятностью. Также мотористы рекомендуют смотреть на качество купленной смазки. Ездить на дешёвом или старом загустевшем масле – опасно, ремонт автомобиля потом может стоить гораздо дороже, чем стоимость важного расходника. Дополнительно может выйти из строя масляный насос.

Срез шпонки кривошипа

Что крутит коленвал и за что отвечает этот элемент, становится понятно при обнаружении этой проблемы. Именно шпонка механизма делает возможной передачу крутящего момента с вала на приводной шкив. Оба компонента имеют собственные пазы, в которых заключается специальный клин. При использовании материалов низкого качества в производстве, деталь обрезается. Это случается при заклинивании мотора. Ситуация – редкая.

Когда пазы шкива и КМН целы, можно сменить шпонку. В старых двигателях, манипуляция не даст результатов из-за образования большого люфта при соединении. Примитивный коленчатый вал не сможет работать как надо, потому ремонтники чаще всего советуют сразу менять детали на новые.

Износ отверстий фланца

На хвостике коленчатого вала крепится фланец с несколькими отверстиями, предназначенными для присоединения маховика. Со временем именно они разбиваются. Такое состояние называют износом усталости.

При работе элемента при больших нагрузках на металле образуются незаметные трещины, которые могут быть одиночными или групповыми. Последние чаще всего возникают в местах углубления детали.

Неисправность устраняется при рассверливании отверстий в результате установки болтов большего диаметра. Манипуляцию производят как с маховиками, так и с фланцами.

Течь из-под сальника

На коренных шейках вала есть два сальника. Они находятся с разных сторон. Основная цель элемента – предупредить протекание масла из-под подшипников. При попадании смазки на приводные ремни газораспределительного механизма их ресурс снижается, масло может разъесть резину. Это повышает расход горючего и масла, снижается управляемость автомобиля. А в итоге можно «попасть» на очень дорогой ремонт двигателя. Основные причины появления течи:

• вибрации вала – происходит преждевременный износ внутренней части элемента из-за его неплотного прилегания к шейке;
• длительное нахождение машины на улице зимой – сальник просто пересыхает, утрачивает собственную эластичность, дубеет от мороза;
• плохое качество детали – бюджетный элемент всегда имеет пониженный рабочий ресурс;
• попадание газов в картер, либо отсутствие вентиляции этой детали. Повышенное давление заставит протечь даже новенький сальник;
• неточности при установке – монтаж не должен производиться набивным методом с использованием молотка, чтобы деталь работала полноценно, для её монтажа надо применять специальную оправку.

Текущий сальник коленвала

На что влияет сальник понятно. Это прокладка, являющаяся расходником. Чаще всего происходит одновременный износ обеих элементов. Если произошёл износ одного, все равно лучше менять весь комплект. Износ следует проверять после пробега в 100-200 тыс. км.

Неисправность датчика коленвала

Это важный элемент цепочки, размещаемый на самом двигателе, он обеспечивает синхронную работу инжектора и зажигания. При возникновении неисправности, пуск мотора будет невозможным.

Электромагнитный датчик считывает много данных, которые передаются в бортовой компьютер, а он их регулирует. Главными данными являются впрыск горючего и зажигание. Пока импульс не поступит, бортовой компьютер не отдаст команду на выполнение.

Что указывает на проблемы с датчиком? Ухудшение запуска двигателя, у него нестабильная мощность, а также он может внезапно заглохнуть. На приборной панели горит надпись Check Engine.

Ремонт элемента невозможен, проблема устраняется только при помощи замены. Важно суметь подобрать правильную модель для установки на двигатель определённого типа, иначе мотор будет работать неправильно. При несоблюдении этого параметра, положение коленвала может не соответствовать действительности. ДВС не будет работать полноценно, это может привести к преждевременному износу отдельных элементов цепи.

Ответы на популярные вопросы

Определённые вопросы, связанные с элементом автомобиля, в том числе с коленвалом, владельцы задают чаще других. Чтобы не искать подобные сведения в разных источниках, вниманию читателя представлен блок с ответами.

Чем отличается поршень от коленвала

Поршень двигателя выглядит в форме детали цилиндрической формы. Он совершает вращательно-поступательные движения внутри цилиндра и служит для преобразования изменения показателей давления газа, жидкости и пара в механическую работу. Изначально элемент производится из высокопрочного чугуна, но потом технологию переработали и решили применять алюминий. Если понять, какую работу выполняет поршень, ясно, чем он отличается от коленчатого вала.

Этот конструктивный и функциональный элемент обеспечивает передачу механических усилий на шатун, контролирует герметизацию камеры внутреннего сгорания и способствует своевременному отводу избытка тепловой энергии. Слаженная работа поршней двигателя с коленчатым валом важна при эксплуатации машины в сложных условиях.

Сколько весит коленвал

Вес коленвалов зависит от модели двигателя. Представить среднюю цифру очень сложно, потому целесообразно назвать массу элементов взятых с отдельных моделей машин:

• ВАЗ 2112 – 12 кг 780 г;
• ВАЗ 2108 – 10 кг 980 г;
• LADA Priora и Калина – 10 кг 920 г.

Вес коленвала Тойота Королла

Эта информация позволяет сделать вывод о том, что в среднем вес коленвала находится в диапазоне 10-14 кг. Масса элемента используемого на двигателях грузового авто выше, более 18 кг.

Зачем нужен коленвал для проверки блока цилиндров

Сборку элементов шатунно-поршневой группы специалист начинает с проверки блока цилиндров. Связано это с тем, что именно он является основой всего двигателя, на нём находятся ключевые элементы, детали и узлы. Идеальный по геометрическим правилам цилиндр будет изнашиваться с увеличенной скоростью. Для проверки целостности системы, цилиндр перпендикулярно прикрепляют к оси постелей коленчатого вала. После этого оценивают величину пропуска.

Чем прикручивается коленвал к блоку цилиндров?

Перед установкой коленвала в блок вкладыши и коренные шейки смазываются маслом, желательно тем, которое применяется в данном двигателе. Упорные полукольца ставятся так, чтобы почти не было люфта. Далее болты крепления крышек коренных подшипников слегка затягиваются с правого ряда цилиндров мотора, а затем с левого. Затем болты закручиваются с более высоким усилием.

В каких подшипниках вращается коленчатый вал

Важнейшей деталью в двигателе является коренной подшипник. Он представлен в форме небольшого полукольца средней жёсткости со специальным покрытием. При долгой эксплуатации элемент изнашивается. По сути – это подшипник скольжения, обеспечивающий возможность вращения самого коленвала, которое происходит при сгорании топливной массы внутри камеры.

Сколько коленвалов в двигателе

Коленвал у автомобиля всегда один. Взаимодействие с коробкой двигателя обеспечивается за счёт разных узлов сцепления. Они могут быть механическими и автоматическими.

Почему коленчатый вал называется коленчатым

Действительно, связь названия элемента с человеческой анатомией волнует многих. Но, наименование объяснить довольно легко. Слово произошло от «голенастый». Те самые голени выступают в качестве шатунов и плотно сидят на шарнирах. Так произошло название «коленчастый», а потом его упростили.

Как делается коленвал

Заготовки коленчатого вала получают за счёт применения метода свободной ковки, штамповки и отливки. Из-за сложности конфигурации, полученные заготовки на этом этапе лишь отдалённо напоминают окончательные формы. Далее при обработке удаляется большая часть металла. После ковки заготовки подвергают полноценной термической обработке. Она необходима для улучшения структуры металла, устраняет напряжение и упрощает его дальнейшую черновую обработку. Для обычных автомобилей деталь отливается из чугуна, для мощных и быстрых машин – из кованой стали, а в самых дорогих коленвал вытачивают из цельного куска стали.

Рекомендую посмотреть интересное видео, как в Германии изготавливают коленвалы:

Что одевается на коленвал

Для избежания течи масла при замене сальника мотористы пользуются ремонтными втулками. Это детали в форме гладких тонкостенных гильз, которые одеваются на коленвал и восстанавливает поверхность под сальник.

Коленчатый вал – важная деталь, обеспечивающая работу двигателя машины, без его правильного функционирования, движение невозможно. Конструкция вала разная, зависит от марки мотора. По сути, коленвал это стальной элемент, содержащий множество шатунных шеек, сообщающихся друг с другом при помощи коленной шейки.

Количество элементов конструкции определяется в зависимости от числа цилиндров двигателя в соответствии с их формой и размещением под капотом автомобиля. Шейки соединены между собой при помощи шатунов, обеспечивающих поступательно-вращательное движение для пуска мотора. Устройство может выйти из строя, в таких случаях необходима его регулировка.

И напоследок видео про двухтонный коленвал, который крутится одной рукой:

Сделай репост и информация будет всегда под рукой ✅

Коленчатый вал — обзор | ScienceDirect Topics

На рисунке 6 показано поперечное сечение впускного коллектора. Угол дроссельной заслонки регулирует массовый расход воздуха в коллектор. Дизельные двигатели либо не дросселируются, либо очень умеренно дросселируются в некоторых рабочих точках, чтобы обеспечить достаточную рециркуляцию выхлопных газов. Массовый расход воздуха из коллектора в цилиндры, ma, out, зависит от уровня давления во впускном коллекторе, p _м (и давления в цилиндре, p _c ).Чтобы правильно управлять соотношением воздух-топливо λ в переходных режимах, впрыскиваемое количество топлива должно быть адаптировано к массовому расходу воздуха в цилиндр ma, out, а не к массовому расходу воздуха во впускной коллектор ma, в,.

РИСУНОК 6. Поперечный разрез впускного коллектора.

Колебаниями давления во впускном коллекторе пренебречь (усредненная модель). Изменение массового расхода воздуха m.a, in приводит к замедленному изменению давления в коллекторе p _m .Применимое дифференциальное уравнение выводится из энергетического равновесия: изменение внутренней энергии воздушной массы во впускном коллекторе равно сумме входящих и исходящих потоков энергии плюс баланс изменений энергии газа из-за смещения работа пВ . Если ввести удельную внутреннюю энергию u = U / m и удельную энтальпию h = H / m , дифференциальное уравнение принимает вид:

(7) ddt (ma, inuin) = м.a, inuin − ma, outuout + paV.in − pmV.out

Использование коэффициентов удельной теплоемкости c _v = ∂ u / ∂ϑ и c _p = ∂ h / ∂ϑ, показатель адиабаты κ = c _p / c _v , газовая постоянная R , а также плотность воздуха ρ = м / V , получаем следующее уравнение для изменения давления:

(8) п.m = κRϑaVm (m.a, in − ϑmϑam.a, out)

Трудно измерить массовый расход воздуха из коллектора в цилиндр, m.a, out ,. Поскольку динамический отклик ma, out намного быстрее, чем динамический отклик давления в коллекторе p _m , в справочной таблице должно учитываться только статическое поведение ma, out f ₁ ( n , p _m ) (рис.7). Массовый расход воздуха m.a, out, зависит от частоты вращения двигателя n и давления в коллекторе p _m при стационарной работе, где производные равны n.= 0 и pˆ.m = 0:

РИСУНОК 7. Динамическая модель впускного коллектора.

(9) ma, out * = ma, outϑmϑa = f1 (n, pm)

Изменение давления во впускном коллекторе определяется по формуле:

(10) pm = 1τ (ma, in − f1 (n, pm))

с постоянной времени интегрирования τ:

(11) τ = VmκRϑa

Постоянная времени интегрирования зависит от рабочего состояния двигателя. На одном тестовом двигателе оно варьируется от 21 мс до 740 мс. Сравнение измеренного и рассчитанного давления в коллекторе и частоты вращения двигателя n показано на рис.8. Процесс преобразования энергии чрезвычайно сложен и очень нелинейен. В упрощенном подходе стационарная зависимость крутящего момента сгорания T _comb от давления во впускном коллекторе и скорости двигателя должна быть представлена ​​второй нелинейной справочной таблицей f ₂ ( n , p _м ), которые можно измерить во всех рабочих точках двигателя. Динамическое поведение отдельно рассматривается комбинацией времени запаздывания первого порядка T l, e и мертвого времени T _{d, e} .

РИСУНОК 8. Сравнение измеренного и рассчитанного давления в коллекторе.

Обе постоянные времени изменяются обратно пропорционально частоте вращения двигателя.

Баланс крутящего момента на коленчатом валу составляет

(12) 2πJdndt = Tcomb − Tload

Двигатель с разомкнутым сцеплением (т. Е. Без трансмиссии) имеет момент инерции в диапазоне:

J = 0,15… 0,30 кг / м2

Вводя нормированные переменные, получаем:

(13) ︸Tj2π · J · n0T0 · d (n / n0) dt = TcombT0 − TloadT0

с постоянной времени,

(14) Tj = 2πJ · n0T0

При максимальном выходном крутящем моменте T ₀ и частоте вращения двигателя n ₀ :

J = 0.3 кг / м ³

n ₀ = 6000 об / мин

T ₀ = 300 Нм

Постоянная времени T J = _{с . При разгоне с низких оборотов двигателя с максимальным крутящим моментом момент инерции J на порядок меньше, однако T J на порядок больше при высоких оборотах двигателя и минимальном выходном крутящем моменте (e .г., при движении накатом). Момент нагрузки включает трение, вспомогательные приводы и возмущения. Полная модель установки для управления частотой вращения холостого хода показана на рис. 9. Для конструкции контроллера две карты: f 1 ( n , p m ) и f 2 ( n , p m ) линеаризованы в рабочей точке холостого хода ma, 0, n0, pm, 0. Представляем дифференциалы первого порядка:}

РИСУНОК 9.Блок-схема регулирования холостого хода.

(15) FN1 = ∂f1∂n | n = n0FN2 = ∂f2∂n | n = n0FP1 = ∂f1∂pm | pm = pm, 0FP2 = ∂f2∂pm | pm = pm, 0

и разность переменных, получаем:

(16) Δm.a, out * ma, 0 = FN1n0m.a, 0Δnn0 + FP1pm, 0m.a, 0Δpmpm, 0

(17) ΔTcomb * T0 = FN2n0T0Δnn0 + FP2pm, 0T0Δpmpm, 0

Дифференциальное уравнение из модели многообразия, Ур. (10) преобразуется по Лапласу и в сочетании с уравнением (16) принимает следующий вид:

(18) с · τn · ΔPmpm, 0 = −FN1n0m.a, 0ΔNn0 − FP1pm, 0m.a, 0ΔPmpm, 0 + ΔM.a, дюйм.a, 0

Входящий воздушный поток ΔM.a, in служит управляющим входом Δ U . Уравнение (17) также преобразовано по Лапласу и расширено на время задержки двигателя и времени задержки:

(19) ΔTcombT0 = FN2n0T0e − sTd, esTl, eΔNn0 + FP2pm, 0T0e − sTd, e1 + sTl, eΔPmpm, 0

Это теперь вставлен в баланс крутящего момента, уравнение. (13). Пренебрегая возмущающим моментом нагрузки T _load для целей управления, получаем:

(20) sTJ · ΔNn0 = e − sTd, e1 + sTl, e (FN2n0T0ΔNn0 + FP2pm, 0T0ΔPmpm, 0) Анализ устойчивости модели установки и конструкции контроллера теперь должен выполняться без учета постоянных времени T _{d, e} и T _{l, e} .Последующий подход упрощается до модели линейного пространства состояний второго порядка:

(21) S · [ΔPmpm, 0ΔNn0] = ︸A¯ [−FP1τnpm, 0m.a, 0 − FN1τnn0m.a, 0FP2Tjpm, 0T0FN2Tjn0T0] · [ Pmpm, 0ΔNn0] + ︸B¯ [1τn0] · ΔUm.a, 0

Управление пространством состояний с пропорциональной обратной связью может быть выполнено, например, путем размещения полюсов. Добавлена ​​дополнительная интегральная обратная связь, чтобы компенсировать смещения из-за возмущающих нагрузок. Вся система показана на рис. 9. На рис. 10 показан входной критический возмущающий сигнал от привода, который поступает одновременно с возмущающим моментом.Видно лишь очень незначительное снижение частоты вращения двигателя. Аналогичным образом может осуществляться регулирование холостого хода дизельных двигателей. По сравнению с двигателями SI есть два основных отличия:

РИСУНОК 10. Помехи, поступающие от водителя, и одновременное переключение передач в положение движения как возмущающая нагрузка.

1.

Впускной коллектор не дросселируется, поэтому двигатель получает максимально возможный массовый расход воздуха m.a в каждой рабочей точке.

2.

При непосредственном впрыске топлива время задержки T _{l, e} может быть значительно сокращено.

Эти две точки упрощают конструкцию управления. Сложность может заключаться в турбонаддуве, который вводит значительную временную задержку для реакции массового расхода воздуха m.a на переходные процессы управляющего входа.

Что такое коленчатый вал? | Как работает коленчатый вал? |

Двигатель — это самая важная часть всех транспортных средств, которая помогает двигать транспортное средство.Двигатель состоит из разных компонентов. Коленчатый вал и поршень являются основными частями поршневых двигателей. Без этих двух жизненно важных частей поршневые двигатели не могут работать.

В поршневом двигателе поршень напрямую соединен с коленчатым валом через шатун. Кривошип известен как основа двигателя внутреннего сгорания. Он отвечает за преобразование линейного движения поршня во вращательное движение. Он работает согласно движению поршня вверх и вниз.В этой статье мы подробно рассмотрим коленчатый вал.