Рубрика: Разное

15Окт

Восстановление фар лаком: Покрытие лаком фар своими руками- инструкция по шагам

15 Окт 2023 alexxlab Комментировать

Лак для фар после полировки

Как для человека важны глаза, так для любой машины важны фары. Если они становятся тусклыми и мутными, то это может привести к беде, ведь в темное время суток свет будет недостаточно ярким, поэтому видимость будет ограниченной, вследствие чего возрастает риск попадания в ДТП. В ходе эксплуатации фары испытывают химическое, механическое и ультрафиолетовое влияние. Поверхность постепенно мутнеет, отслаивается, изменяется ее оттенок. Практически любой вид материала со временем изнашивается. Чтобы вернуть ему первоначальное состояние, используется процедура полировки, а чтобы закрепить эффект надолго, наносится лак для фар после полировки, благодаря которому материал защищается от повреждений.

Благодаря покрытию авто фар лаком после полирования достигаются следующие преимущества:

  •  останавливается процесс старения;
  •  материал надежно защищается от появления царапин, сколов, и других повреждений;
  •  улучшается внешний вид;
  •  экономится средства на замене деталей;
  •  после полировки и нанесения лака значительно облегчается процесс мойки;
  •  уменьшается негативное воздействие окружающей среды на оптические элементы.

Разновидности лаков

Разные виды современных лаков, наносимые на слой полировки, имеют разные показатели преломления, следовательно, они по-разному пропускают через себя свет. Лаки можно разделить на две категории, в зависимости от того, на какой вид поверхности они наносятся:

  •  составы для стекла;
  •  лаковые смеси для поликарбонатных, акриловых материалов.

Кроме того, защитный лак для фар может иметь разное функциональное назначение:

  •  защитный состав, выпускаемый в виде аэрозоля или двухкомпонентной жидкости;
  •  тонирующий лаковый раствор.

Защитный лак может иметь разный состав, в зависимости от этого лаковые растворы делятся на такие категории:

  •  однокомпонентный, на основе акрила. Такой лак для полировки фар может быть с каким-либо оттенком или полностью прозрачный, наносится очень легко и просто, своими руками. Он довольно быстро высыхает, имеет глянцевую блестящую поверхность, однако данный раствор не очень качественно заполняет сколы и трещинки, не очень хорошо держится на поликарбонате;
  •  двухкомпонентный лак, защищающий фары после полировки. Этот материал продается в двух разных емкостях, в одной находится лак, а в другой отвердитель. Эти два компонента нужно смешать перед использованием. Двухкомпонентное покрытие лаком – наиболее долговечное и прочное, профессиональные специалисты выбирают именно эту разновидность для защиты фар;
  •  уретановый автомобильный лак. Он полностью прозрачный, выпускается в виде аэрозольного баллончика, наносить его нужно на предварительно очищенную поверхность. Многие выбирают покрытие фар лаком именно этой разновидности, потому что уретановый раствор дает надежную защиту материалу от механических повреждений и атмосферного воздействия. А также уретановая смесь усиливает световой поток, во время выполнения работ по полировке и лакированию, чтобы покрыть фары составом, не нужно их снимать с автомобиля.

Автомобильные лаки, используемые для нанесения на полировку фар, можно классифицировать по объему сухого остатка и показателю твердости. В каждом составе своя концентрация полимерных веществ, в зависимости от этого лаковые смеси имеют разную маркировку:

  •  HS означает, что у лака большой процент сухого остатка и наименьший объем растворителя. Данный состав имеет насыщенный блеск, наносить его нужно в полтора слоя;
  •  MS имеет средний показатель содержания растворителей и сухого остатка. Эта разновидность наносится двумя-тремя слоями, обязательно нужно дожидаться высыхания каждого слоя;
  •  UHS – этого раствор, в составе которого максимальный объем полимерных веществ. Данная разновидность имеет высокую устойчивость к повреждениям, она очень быстро высыхает.

Какие инструменты и материалы нужны для лакирования

Есть два способа, как выполняется полировка фар и покрытие лаком:

  •  без снятия фар с автомобиля. Этот способ подходит, когда имеются незначительные повреждения;
  •  со снятием оптики и выполнением ее восстановления.

Какой бы ни использовался способ полировки фар и последующего покрытия лаком, будут нужны следующие материалы и инструменты:

  •  какое-либо моющее средство;
  •  малярный скотч;
  •  тряпка;
  •  наждачные бумаги различной зернистости, от 320 до 2500;
  •  электрическая шлифовальная машинка, имеющая мягкую подложку;
  •  несколько салфеток;
  •  растворитель или обезжириватель;
  •  лаковая смесь;
  •  строительный или обычный фен.

Если на оптике появились царапины, сколы, а также если материал помутнел, то свет будет проходить плохо, в результате фары начнут нагреваться, слой поликарбоната постепенно будет разрушаться. Чтобы восстановить материал, можно приобрести специальный набор в магазине, в который включены все необходимые материалы для реставрации, но можно и самому собрать всё необходимое для полировки фар под слой лака своими руками. Выше были указаны необходимые инструменты.

Восстановление фар (полировка и лакирование)

Процесс восстановления включает в себя два этапа:

  1.  Выполняется полировка автомобильных фар.
  2.  На оптику наносится специальный лак.

Первым делом нужно тщательно помыть фары при помощи моющего средства. Далее нужно оценить имеющиеся повреждения, если нет больших сколов и трещин, а есть небольшие царапинки, то нет необходимости демонтировать оптику. Достаточно будет защитить бампер и капот целлофановой пленкой, а на поверхность вокруг оптики наклеить малярный скотч. Если внутренняя поверхность начала отслаиваться, то нужно будет снимать оптику и восстанавливать материал с двух сторон. Процесс реставрации будет включать следующие шаги:

  •  деталь демонтируется, из нее вытаскиваются все лампочки и прокладки;
  •  она нагревается феном до тех пор, пока прозрачная часть не будет легко отделяться от второй части детали. Разделять нужно не спеша, очень осторожно, работать необходимо в перчатках, чтобы не обжечься;
  •  поверхность качественно вымывается;
  •  выполняется шлифовка или полировка. Сначала используется крупнозернистая наждачная бумага, позволяющая удалить защитный слой и повреждения, после чего поверхность шлифуется мелкозернистой наждачкой;
  •  периодически необходимо удалять частички материала и абразивную пыль;
  •  выполняется шлифование и матирование поверхности, необходимо добавлять влагу, чтобы добиться прозрачности и устранения всех повреждений;
  •  материал высушивается и обезжиривается;
  •  проводится обработка при помощи салфетки с активатором;
  •  наносится слой лака из баллончика или из емкости;
  •  лаковый раствор нужно наносить не толстым слоем. Процесс нанесения выполняется из пульверизатора или с использованием кисти, безворсовой салфетки. Необходимо нанести полтора-два слоя;
  •  лакированная поверхность обычно полимеризуется примерно одни сутки, спустя это время деталь склеивается при помощи нагревания, и устанавливается на свое место.

Важные рекомендации

Специалисты рекомендуют проводить полировку и лакировку в чистом помещении, которое хорошо проветривается. Работать нужно в респираторе и перчатках. Каким лаком можно покрыть фары после полировки? Можно использовать любой лаковый состав, имеющий высокое качество и совместимость с тем видом материала, на который он будет наноситься. Придерживаясь этих советов и рекомендации профессионалов, защитный слой будет прочным и долговечным:

  •  если будет выполняться полировка и лакировка стеклянной детали, важно тщательно удалить все остатки герметика, после чего прогреть деталь при температуре 110 градусов, на протяжении 3 часов;
  •  если будет осуществляться полировка поликарбоната, то не следует использовать полировочную пасту, так как уменьшится показатель адгезии или сцепления;
  •  чтобы в ходе полировки материала не появлялись полосы на детали, необходимо выполнять полировку несколькими этапами, на каждом из которых важно менять направление движений, крест-накрест;
  •  нельзя резко сменять зернистость абразивной бумаги, иначе возникнет помутнение материала;
  •  если оптика не демонтируется, работать легче будет с открытым капотом;
  •  если для лакирования будет использоваться двухкомпонентный состав, разводить его нужно частями, чтобы использовать одну порцию в течение 10-20 минут;
  •  чтобы лакированный слой высох быстрее, сразу после нанесения в течение 10 минут можно сушить его феном на медленных оборотах;
  •  первые 24 часа после полировки и лакировки не следует ничем обрабатывать поверхность.

Соблюдая эти рекомендации, работа пройдет успешно, и лакированный слой будет держаться прочно. Однако какой бы ни был качественный лак, он все равно будет царапаться, поэтому желательно поверх него наклеить антигравийную защитную пленку.

Можно ли покрыть фары лаком — блог

На передней части любого автомобиля находятся фары, которые систематически подвергаются воздействию со стороны окружающей среды. Длительная эксплуатация транспортного средства приводит к потере привлекательного внешнего вида световых приборов. А если появляется царапина или скол на оптике, это приводит к ухудшению светопропускной способности. Создать защитный барьер можно, если выполнить покрытие фар лаком.

Лак для автомобильных фар направлен не только на улучшение внешнего вида, но и обеспечивает следующие преимущества:

  • возможность предотвратить процесс старения фар;
  • эстетический вид становится лучше;
  • дополнительная защита от загрязнения;
  • профилактика появления царапин и сколов;
  • защита поверхности оптики от агрессивного воздействия со стороны факторов окружающей среды.
Даже тонкий слой будет защищать фару от воздействия негативных факторов извне и изменения внешнего вида.

Как же проходит восстановление лаком? Восстановление фар лаком на практике состоит из следующих этапов:

  1. Шлифовка внешней поверхности стекла посредством использования различных абразивных материалов. Показатели зернистости абразива могут быть разными. Это этап нужен, чтобы поврежденный слой с дефектами был полностью устранен. При шлифовке важно использовать обезжириватель при каждом проходе.
  2. Нанесение грунта, изготовленного на водной основе, необходимого для обеспечения высоких показателей адгезии прозрачного лака со стеклом. Грунтование обязательно проводится только в сушильной камере, обеспечивающей соответствующий воздухообмен.
  3. Покрытие лаком фары, которое выполняется в 2 прохода. После этого обязательно нужно выполнить сушку на протяжении нескольких часов с соблюдением необходимого температурного режима для затвердевания вещества.
Для процедуры существует много средств, среди которых важно выбрать то, что подойдет под конкретные конструктивные особенности фары. Если выполняется на авто свет установка, заблаговременно нужно задуматься о том, когда использовать дополнительную защиту для оптики.

Что получает собственник авто после покрытия? Перед тем, как восстановить фары лаком, важно посмотреть на основные особенности, которые будут получены в результате выполнения работ:

  • улучшения качества освещения проезжей части;
  • предотвращение преждевременного процесса помутнения;
  • получение полностью глянцевой поверхности с отличной прозрачностью;
  • увеличение времени эксплуатации автомобильной оптики на несколько лет;
  • повторный блеск может получить лак всего лишь после выполнения одной полировки.
Для этого предварительно важно подобрать материал и выполнить все работы соответственно этапности.

Более доступная услуга по технологии нанесения и компонентом – оклейка фар полиуретановой пленкой. Полиуретан имеет высокую эластичность, поэтому можно покрыть оптику любой геометрии. Толщина пленки 200 микрон защищает деталь от царапин, сколов и любых других повреждений.

Записаться онлайн

Оставьте заявку и получите скидку 10%

Оставьте заявку и получите скидку 10% на первое посещение!

лучших комплектов для восстановления фар — Forbes Home

Вы когда-нибудь задумывались, почему у старых автомобилей фары выглядят запыленными? Это из-за окисления. Ультрафиолетовые солнечные лучи вызывают химическую реакцию в пластиковых крышках, в результате чего поверхность становится мутной и пожелтевшей. К счастью, солнечные повреждения часто обратимы с помощью качественного комплекта для восстановления фар.

Эти наборы включают полировальные круги, компаунды и герметики, которые работают аналогично наборам для удаления царапин с автомобильной краски. Так что неудивительно, что многие производители наборов включают Turtle Wax, Meguiar’s и другие известные бренды, которые заработали свои нашивки восками и продуктами для детейлинга. Но не каждый набор для реставрации может восстановить пластик до выставочного состояния. В зависимости от дорожного мусора, повреждений и огромного количества времени, которое ваш автомобиль проводит на улице в непогоде, комплект может работать только до определенного момента.

Но по цене и требуемому времени — обычно менее 30 долларов и меньше часа работы — комплект для восстановления фары составляет ничтожную долю от стоимости всей фары в сборе. Вы будете сиять яснее и ярче в мгновение ока.

Ищете автомобильные аксессуары?

Подберите свой автомобиль под свой стиль с помощью различных автомобильных аксессуаров, таких как чехлы на сиденья, коврики и многое другое. Получите конкурентоспособные цены от ведущих брендов здесь.

Реклама

ЭТО РЕКЛАМА, А ​​НЕ РЕДАКЦИОННОЕ СОДЕРЖАНИЕ. Обратите внимание, что мы получаем компенсацию за любые продукты, которые вы покупаете или подписываетесь через эту рекламу, и эта компенсация влияет на ранжирование и размещение любых предложений, перечисленных здесь.

15Окт

Момент затяжки гбц ховер н5 дизель: ГБЦ и клапаны Great Wall Hover (Haval H5, H3 Ховер)

15 Окт 2023 alexxlab Комментировать

ГБЦ и клапаны Great Wall Hover (Haval H5, h4 Ховер)

Головка блока цилиндров и клапаны: 1 — Болт крепления головки блока цилиндров; 2 — Головка блока цилиндров; 3 — Прокладка; 4, 8 — Сухари клапанов; 5, 9, 13,15 — Тарелки пружин клапанов; 6,10- Пружины клапанов; 7 — Впускной клапан; 11 — Выпускной клапан; 12, 14 — Сальники стержней клапанов; 16 — Направляющая втулка впускного клапана; 17 — Направляющая втулка выпускного клапана; 18 — Кольцо седла впускного клапана; 19 — Кольцо седла выпускного клапана; 20 — Головка блока цилиндров.

1. С помощью ключа, ослабьте шаг за шагом болты крепления головки блока цилиндров.

2. Пометьте маркером или накерните снятые клапана, пружины и другие элементы по принадлежности к определенному цилиндру.

3. Установите специальное приспособление для сжатия клапанных пружин.

4. Снимите сухари клапанов.

5.  С помощью плоскогубцев снимите сальник стержня клапана.

Внимание! Запрещается повторное использование сальника стержня клапана.

6. Установите сальник стержня клапана.


7. При установке болтов крепления головки блока цилиндров, проверьте их длину.

Максимальная длина: 99.4 мм.

Если длина болта больше допустимой, замените болт.

8. Смажьте болты и шайбы моторным маслом.

9. Затяните болты крепления головки блока цилиндров с моментом 78 Нм. Затем полностью их отпустите.

10. Затем затяните все болты с моментом 20 Нм в указанном порядке.

11. Нанесите маркером метки на головке болта и головке блока цилиндров.

12. Дотяните все болты на 90°.

13. Затем еще дотяните болты на 90° и убедитесь, что нанесенные ранее метки совпали.

14. С помощью тонкой линейки и измерительного щупа проверьте деформацию уплотнительной поверхности головки блока цилиндров.

Стандартное значение: 0.05 мм.

Допустимое значение: 0.2 мм.

Окончательная притирка: 0.2 мм.

Высота головки блока цилиндров (нового): 119.9-120.1 мм.

15. Проверьте тарелку клапана на плотность прилегания. При необходимости откорректируйте ее. Рабочая поверхность седла клапана должна находиться в середине тарелки клапана и равномерно распределяться по всей окружности. Если высота тарелки клапана меньше допустимой, замените его.

Нормальное значение:
впускной клапан — 1.0 мм,
выпускной клапан -1.5 мм.

Предельно допустимое значение:
впускной клапан — 0.5 мм,
выпускной клапан — 1.0 мм.

16.Измерьтеобщуюдлинуклапана. Если полученная величина меньше допустимой, клапан необходимо заменить.

Нормальное значение:
впускной клапан — 112.30 мм,
выпускной клапан — 114.11 мм.

Предельно допустимое значение:
впускной клапан — 118. 80 мм,
выпускной клапан -113.61 мм.

17. Измерьте длину клапанной пружины в свободном состоянии. Если полученная величина меньше предельно допустимой — пружину нужно заменить

Нормальное значение: 51.0 мм.
Предельно допустимое значение: 50.0 мм.

18. Измерьте пружины отклонения от прямоугольности. Если полученная величина отличается от предельно допустимой, пружину нужно заменить.

Номинальное значение: 2°.

Предельно допустимое значение: 4°.

19. Определите зазор между направляющей втулкой стержня клапана и стержнем. Если полученная величина больше допустимого значения, замените втулку или клапана (или обе детали).

Заданная величина:
впускной клапан — 0.02 — 0.05 мм,
выпускной клапан — 0.05-0.09 мм.

Допустимое значение:
впускной клапан — 0.10 мм,
выпускной клапан — 0.15 мм.

20. Установите клапан. Прижмите стержень клапана к седлу и измерьте расстояние от конца стержня до рабочей поверхности седла пружины клапана. Если величина больше допустимой замените седло клапана.

Нормальное значение:
впускной клапан — 49.30 мм,
выпускной клапан — 49.30 мм.

Предельно допустимое значение:
впускной клапан — 49.80 мм,
выпускной клапан — 49.61 мм.

21. Выпрессуйте направляющую втулку стержня клапана со стороны блока цилиндров.

22. Просверлите в головке блока цилиндров отверстие для направляющей втулки стержня клапана в соответствии с ее ремонтным размером.

Диаметр отверстия для направляющей втулки стержня клапана:

ремонтный размер 0.05:
11.05- 11.07 мм.

ремонтный размер 0.25:
11.25- 11.27 мм.

ремонтный размер 0.50:
11.50- 11.52 мм.

Внимание! Никогда не устанавливайте еще раз направляющую втулку того же самого размера.

23. Запрессовывайте направляющую втулку стержня клапана до тех пор, пока ее выступание не будет соответствовать требуемому.

Нормальное значение: 14 мм.

Внимание! Направляющая втулка стержня клапана должна устанавливаться с верхней стороны головки блока цилиндров. Направляющие втулки впускных и выпускных клапанов отличаются по своей длине. После запрессовки направляющей втулки стержня клапана вставьте клапан и проверьте, чтобы он перемещался без заеданий.

24. Очистите нагар с клапанов подходящим инструментом (например, металлической щеткой). Затем внимательно осмотрите клапаны.

25. Замените клапаны со следующими дефектами: глубокие риски и царапины на рабочей фаске 1, трещины, деформация стержня 3 клапана, коробление тарелки 2 клапана, следы прогара. Неглубокие риски и царапины на рабочей фаске можно вывести притиркой клапанов. В специализированной мастерской повреждения рабочей фаски клапанов, которые невозможно вывести притиркой, можно прошлифовать на специальном станке.

26. Проверьте состояние седел клапанов. На рабочих фасках седел не должно быть следов износа, раковин, коррозии и т. п. Седла клапанов можно заменить в специализированной мастерской. Незначительные повреждения (мелкие риски, царапины и пр.) можно вывести притиркой клапанов.

27. Более значительные дефекты седел клапанов устраняются шлифовкой. При шлифовке выдержите размеры, указанные в таблице технических данных.

Седла рекомендуется шлифовать в специализированной мастерской. Имея слесарный навык, можно это сделать вручную с помощью набора специальных фрез. Вначале обрабатывается фаска а под углом 15°, затем фаска б под углом 20° и фаска в под углом 45°. После шлифовки необходимо притереть клапаны.


Моменты затяжки элементов двигателя Great Wall Hover (Грейт Вол Ховер)

Наименование

Момент затяжки, Нм

Вентилятор радиатора

11

Муфта вентилятора

11

Фланцевая гайка или болт шкива водяного насоса

11

Крепежный болт крепления генератора

23

Болт регулировочной планки генератора

24

Гайка генератора

14

Болт шкива коленчатого вала

120

Свеча зажигания

25

Болт крепления катушки зажигания: Мб

М8

14 24

Распорная втулка коленчатого вала

10

Болт средней крышки

3

Болт датчика коленчатого вала

9

Болт пружины натяжного устройства ремня привода

49

Болт шкива натяжного устройства ремня привода

49

Болт оси натяжного устройства

22

Крепление шкива натяжного устройства ремня привода

49

Болт направляющего ролика ремня привода

36

Гайка шкива масляного насоса

55

Болт натяжного устройства ремня привода балансирного вала

19

Болт шкива балансирного вала

46

Болт шкива распределительного вала

90

Болт крепления опоры двигателя

49

Корпус дроссельной заслонки

12

Датчик температуры ОГ

11

Датчик детонации

23

Форсунка и распределительный трубопровод

12

Регулятор давления топлива

40

Гайка или болт впускного коллектора: М8

М10

18

36

Гайка или болт резонатора

18

Датчик температуры охлаждающей жидкости

30

Болт крепления корпуса термостата

19

Болт крепления направляющей трубы указателя уровня масла

14

Болт теплозащитного экрана: М8

М10

29 49

Болт водяного насоса

14

Болт крышки подшипника распределительного вала

20

Болт крепления головки цилиндров

20+90-

Сливная масляная пробка

40

Болт поддона картера

7

Гайка и болт маслоприемника

19

Обратный клапан

33

Болт передней крышки двигателя: М8

М10

24 31

Датчик давления масла

10

Гайка крышки шатуна

20+90′

Болт крепления маховика

135

Болт привода шестерни

135

Болт крышки коренного подшипника

25+90′

ХАРАКТЕРИСТИКИ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА ДЛЯ CUMMINS B3.

9, B4.5, B4.5 RGT & 5.9L

Головка блока цилиндров 9001 3
ЧАСТЬ/МАТЕРИАЛ/ЦВЕТ ДЛИНА ЗНАЧЕНИЕ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА В НМ [ФУТ-ФУТ]
БОЛТЫ С КОЛПАЧКОМ ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРОВ (4-ЦИЛИНДРОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, ВСЕ ВИНТЫ С КОЛПАЧКОМ) н/д 90 Н•м [66 футов-фунтов]

ПРИМЕЧАНИЕ. В четырехцилиндровом двигателе болт с колпачком № 1 расположен между цилиндрами 2 и 3. Последовательность нумерации такая же, как и для шестицилиндрового двигателя, но останавливается на болте с колпачком № 18.

 

ЧАСТЬ/МАТЕРИАЛ/ЦВЕТ ДЛИНА ЗНАЧЕНИЕ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА В НМ [ФУТ-ФУТ]
БОЛТЫ С КОЛПАЧКОМ ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРОВ (6-ЦИЛИНДРОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, ВСЕ ВИНТЫ С КОЛПАЧКОМ) н/д 90 Н•м [66 футов-фунтов]
ВИНТЫ С КОЛПАЧКОМ ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРОВ (4-ЦИЛИНДРОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, ДЛИННЫЕ ВИНТЫ, НОМЕРА 4, 5, 12 и 13) н/д 120 Н•м [89 футов-фунтов]
ВИНТЫ С КОЛПАЧКОМ ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРОВ (6-ЦИЛИНДРОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, ДЛИННЫЕ ВИНТЫ, НОМЕРА 4, 5, 12, 13, 20 и 21) н/д 120 Н•м [89 футов-фунтов]

Поршень и шатун в сборе
9000 3 ЧАСТЬ/МАТЕРИАЛ/ЦВЕТ ДЛИНА ЗНАЧЕНИЕ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА В НМ [ФУТ-ФУТ]
ВИНТЫ С КОЛПАЧКОМ ШАТУНА (НАЧАЛЬНЫЕ) н/д 35 Н•м [26 фут-фунтов]

ЧАСТЬ/МАТЕРИАЛ/ЦВЕТ ДЛИНА ЗНАЧЕНИЕ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА В НМ [ФУТ-ФУТ]
Коленчатый вал ТЕРИАЛ/ЦВЕТ
9, B4.5 & B5.9)"}»> ВИНТЫ С КОЛПАЧКОМ ШАТУНА (B3.9, B4.5 и B5.9) н/д 1. 45 Н•м [33 FT-LB]
2. ПОВЕРНИТЕ НА 90 ГРАДУСОВ ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ.
ВИНТЫ С КОЛПАЧКОМ ШАТУНА (B4.5) н/д 1. 25 Н•м [221 ДЮЙМ-ФУНТ]
2. ПОВЕРНИТЕ НА 60 ГРАДУСОВ ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ.		 ДЛИНА ЗНАЧЕНИЕ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА В НМ [ФУТ-ФУТ]
ВИНТЫ КОЛПАЧКОВОГО ПОДШИПНИКА (НАЧАЛЬНЫЕ) н/д 50 Н•м [37 фут-фунтов]

ЧАСТЬ/МАТЕРИАЛ/ЦВЕТ ДЛИНА ЗНАЧЕНИЕ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА В НМ [ФУТ-ФУТ]
9, B4.5, & B5.9 ENGINES)"}»> ВИНТЫ КОЛЕНЧАТОГО ПОДШИПНИКА (ДВИГАТЕЛИ B3.9, B4.5 и B5.9) н/д 1. 60 Н•м [44 FT-LB]
2. 90 Н•м [66 FT-LB]
3. ПОВЕРНИТЕ ВСЕ КОЛПАЧКОВЫЕ ВИНТЫ НА 90 ГРАДУСОВ.
БОЛТЫ КОЛПАЧКОВОГО ПОДШИПНИКА (ДВИГАТЕЛИ B4.5 С ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УСТАНОВЛЕННЫМИ БОЛТАМИ КОЛПАЧКОВОГО ПОДШИПНИКА) н/д 1. 60 Н•м [44 фут-фунта]
2. 80 Н•м [59 фут-фунт]
3. ПОВЕРНИТЕ НА 90 ГРАДУСОВ.
БОЛТЫ КОЛПАЧКОВОГО ПОДШИПНИКА (ДВИГАТЕЛИ B4.5 С НОВЫМИ БОЛТАМИ КОЛПАЧКОВОГО ПОДШИПНИКА) н/д 1. 120 Н•м [89 фут-фунтов]
2. ПОЛНОСТЬЮ ОСЛАБИТЬ.
3. 60 Н•м [ 44 фут-фунт ]
4. 85 Н•м [ 63 фут-фунт ]
5. ПОВЕРНИТЕ НА 120 ГРАДУСОВ.

ЧАСТЬ/МАТЕРИАЛ/ЦВЕТ ДЛИНА ЗНАЧЕНИЕ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА В НМ [ФУТ-ФУТ]
БОЛТЫ КОЛПАЧКОВОГО ПОДШИПНИКА н/д 176 Н•м [130 футов-фунтов]

Топливный насос высокого давления (рядный)
9000 3 ЧАСТЬ/МАТЕРИАЛ/ЦВЕТ ДЛИНА ЗНАЧЕНИЕ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА В НМ [ФУТ-ФУТ]
СТОПОРНАЯ ГАЙКА И ШАЙБА ТОПЛИВНОГО НАСОСА н/д 10–15 Н•м [89–133 дюйм-фунт]

ЧАСТЬ/МАТЕРИАЛ/ЦВЕТ ДЛИНА ЗНАЧЕНИЕ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА В НМ [ФУТ-ФУТ]
ЗАГЛУШКА ТОПЛИВНОГО ТНВД Н/Д 27 Н•м [20 фут-фунтов]

ЧАСТЬ/МАТЕРИАЛ/ЦВЕТ ДЛИНА ЗНАЧЕНИЕ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА В НМ [ФУТ-ФУТ]
ГАЙКА ПРИВОДА ЗАГЛУШКИ ТОПЛИВНОГО ВПРЫСКА («А» НАСОС) н/д 85 N•M [ 63 FT-LB ]"}»> 1. 85 Н•м [63 фут-фунт]
ГАЙКА ПРИВОДА ЗАГЛУШКИ ТОПЛИВНОГО ВПРЫСКА (P3000 и P7100) н/д 1. 195 Н•м [144 фут-фунт]
ГАЙКА ПРИВОДА ЗАГЛУШКИ ТОПЛИВНОГО ВПРЫСКА (NIPPONDENSO) н/д 1. 123 Н•м [91 фут-фунт]

ТНВД (роторный)
9000 3 ЧАСТЬ/МАТЕРИАЛ/ЦВЕТ ДЛИНА ЗНАЧЕНИЕ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА В НМ [ФУТ-ФУТ]
СТОПОРНЫЙ ВИНТ ТОПЛИВНОГО НАСОСА ВД (НАСОС CAV DPA И DELPHI DP210) н/д 7 Н•м [62 дюйм-фунт]

ЧАСТЬ/МАТЕРИАЛ/ЦВЕТ ДЛИНА ЗНАЧЕНИЕ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА В НМ [ФУТ-ФУТ]
СТОПОРНЫЙ ВИНТ ТОПЛИВНОГО НАСОСА ВД (STANADYNE DB4) н/д 12 Н•м [106 дюймов-фунтов]

ЧАСТЬ/МАТЕРИАЛ/ЦВЕТ ДЛИНА ЗНАЧЕНИЕ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА В НМ [ФУТ-ФУТ]
СТОПОРНЫЙ ВИНТ ТОПЛИВНОГО НАСОСА ВД (BOSCH VE) н/д 30 Н•м [22 фут-фунт]
СТОПОРНЫЙ ВИНТ ТОПЛИВНОГО НАСОСА ВД (BOSCH VE, RGT ENGINE) н/д 40 Н•м [22 фут-фунт]

Рычажный уровень
ЧАСТЬ/МАТЕР IAL/ЦВЕТ ДЛИНА ЗНАЧЕНИЕ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА В НМ [ФУТ-ФУТ]
ВИНТЫ С КОЛПАЧКОМ КРЕПЛЕНИЯ ПОДСТАВКИ КОРОМЫШЛЕННОГО РЫЧАГА н/д 36 Н•м [27 фут-фунтов]

ЧАСТЬ/МАТЕРИАЛ/ЦВЕТ ДЛИНА ЗНАЧЕНИЕ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА В НМ [ФУТ-ФУТ]
ВИНТЫ С КОЛПАЧКОМ ПОДСТАВКИ КОРОМЫШЛЕННОГО РЫЧАГА 8 мм 24 Н•м [18 фут-фунтов]

 

Масляный насос
ЧАСТЬ/МАТЕРИАЛ/ЦВЕТ ДЛИНА ЗНАЧЕНИЕ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА В НМ [ФУТ-ФУТ]
БОЛТЫ С КОЛПАЧКОМ МАСЛЯНОГО НАСОСА (НАЧАЛЬНЫЕ) н/д 8 Н•м [70 дюйм-фунтов]
БОЛТЫ С КОЛПАЧКОМ МАСЛЯНОГО НАСОСА (ПОСЛЕДНИЕ) н/д 24 Н•м [ 212 дюйм-фунт ]

Подпишитесь на нас и поставьте лайк:

Головки цилиндров и трубы толкателей

~~~

Чтобы перейти непосредственно к интересующей вас теме, перейдите по следующим ссылкам:

  • Головки цилиндров
  • Краткое руководство по работе с динамометрическим ключом
  • Затяжка головок цилиндров
  • Разная корреспонденция по головкам цилиндров
  • Трубки толкателя
  • Мудрость Боба Гувера относительно толкателей
~~~

Головки цилиндров

Примечание: Наш опыт не включал замену клапанов и восстановление головок. Боб Гувер подготовил пару отличных трактатов по этим темам, New Heads и Head Job (к сожалению, эти статьи больше не доступны в Интернете).

Заметка Роба от 2019 г.: Вот один из замечательных блогов Боба Гувера о головках цилиндров… Предлагаю вам поискать на сайте дополнительную информацию. Боб Гувер на «головах»

Здесь мы в первую очередь обсудим затяжку гаек головки.

В прошлом выпуске VW Trends была редакционная статья о затяжке гаек головок цилиндров. Цитируются около шести «экспертов»; половина из них говорит, что на штатном двигателе подтягивать гайки головки не нужно, остальные говорят, что нужно. Редакция резюмирует свой обзор следующим образом —

Общим знаменателем здесь, кажется, является то, что, если представится возможность, будет хорошей идеей, по крайней мере, проверить нижние, легкодоступные гайки головки блока цилиндров, и если вы используете что-либо, кроме стандартного двигателя объемом 1600 куб. см, то это следует делать более регулярно. Я пойду на риск и предложу, может быть, каждую вторую регулировку клапана или две, снимать коромысла и проверять нижние четыре. Ты все равно собирался выставить все зазоры клапанов, так что еще четыре гайки? Я также порекомендую, что если вы увеличиваете мощность с помощью кулачка, головной части, больших цилиндров и поршней или большего сжатия, это становится обязательной рутиной. Если это предотвратит превращение одной незначительной проблемы в большую, это будет стоить дополнительного времени и усилий.

Боб Гувер и некоторые другие рекомендуют подтягивать головки каждый раз, когда двигатель выключен, просто в качестве страховки. Поскольку прокладка головки блока цилиндров не допускает провисания, это более важно для двигателей VW, чем для большинства других. Обычный результат длительного ослабления болтов головки — утечка продуктов сгорания в месте соединения головки и цилиндра, что приводит к выгоранию головок и, как правило, верхней части цилиндра — работа в мусорном ведре для обоих. В этом случае унция профилактики определенно стоит фунта лечения!

Новые головки в США стоят около 120-140 долларов каждая (цены 2006 года), и даже дешевые комплекты цилиндр/поршень стоят около 100 долларов. Как сказано выше в VW Trends , хорошей страховкой при каждой регулировке клапана или около того является проверка нижних четырех гаек с головкой (единственных, до которых вы можете добраться, когда двигатель находится в автомобиле).

~~~

Краткое руководство по работе с динамометрическим ключом

Существует два распространенных типа динамометрических ключей для использования в домашних условиях; тип «луч» и тип «кликер».

 

Динамометрический ключ «Beam»

 

Динамометрический ключ Clicker
~~~

Динамометрический ключ балочного типа является наименее дорогим динамометрическим ключом. Его диапазон обычно составляет 0-150 ft-lbs. Балочный ключ работает за счет изгиба балки в ответ на приложенный крутящий момент — вы просто прикладываете крутящий момент до тех пор, пока указатель не укажет на желаемый крутящий момент на датчике в рукоятке. Этот тип динамометрического ключа очень прост, надежен и точен, и при правильном использовании с ним мало что может пойти не так. При затягивании болта прикладывайте усилие только к центру рукоятки. Это позволяет балке изгибаться так, как она была спроектирована, чтобы указать правильный крутящий момент. Не перетягивайте ключ, иначе балка может необратимо погнуться. Не роняйте гаечный ключ, так как неосторожное обращение может погнуть рычаг указки или указатель.

Диапазон типичного динамометрического ключа типа «кликер» составляет 0–80 футо-фунтов. Динамометрический ключ с кликером работает за счет предварительного натягивания «щелчкового» механизма с помощью пружины для разблокировки при заданном крутящем моменте. Когда механизм освобождает головку храповика, он издает звук «щелчок». Требуемый крутящий момент устанавливается путем вращения рукоятки до тех пор, пока желаемый крутящий момент не отобразится на шкале на рукоятке (новые ключи имеют цифровое окно, которое показывает желаемый крутящий момент). Ключ-кликер намного проще в использовании, потому что легко установить нужный крутящий момент и просто тянуть, пока не почувствуете щелчок. Головка с храповым механизмом также облегчает использование в ограниченном пространстве. Хорошей практикой является установить гаечный ключ на самое низкое значение, прежде чем убрать его, чтобы пружина не затянулась. Избегайте грубого обращения и падений, поскольку это может привести к повреждению механизма. Не используйте динамометрический ключ для ослабления тугих креплений, поскольку это может привести к повреждению калибровки.

Роб говорит: «Мне нравится динамометрический ключ с изгибом стержня и указателя, так как вы можете удерживать его с требуемым крутящим моментом и смотреть, поворачиваются ли шпильки на долю — с помощью кликера после щелчка вы не можете быть уверены, что все еще держите правильный крутящий момент, поэтому вам нужно повторить это на каждой шпильке 2-3 раза, чтобы убедиться. Но если у вас есть кликер, используйте его — подтяжка головок VW должна выполняться каждый раз, когда двигатель снят с машины — просто хорошая страховка. И всегда после любых работ с головой (замена клапана или что-то еще).

~~~

Затяжка головок цилиндров

Вот процесс затяжки гаек головки (двигатель должен быть холодным) —

  1. Если двигатель снят с автомобиля, удалите жестяную оболочку вокруг головок цилиндров. Если двигатель находится в машине, вы сможете добраться только до четырех нижних гаек.
  2. Снимите коромысла.
  3. Тщательно затягивайте головную гайку. Существует две схемы затяжки: первая схема до 7 фут-фунтов, а вторая схема до полного крутящего момента 18 или 22 фут-фунтов (18 фут-фунтов для 8-мм шпилек и 22 фут-фунта, если ваш двигатель имеет 10-мм шпильки).

    4. Примечание: Головные болты хорошо видны при снятом двигателе и снятой жестяной крышке, поэтому проверить размер легко — просто измерьте диаметр болта. Если у вас есть 8-миллиметровые болты, у вас, вероятно, будут «запасные части» — резьбовые вставки, используемые со всеми болтами с 8-миллиметровой головкой для увеличения площади резьбы в мягком футляре. VW перешел на более тонкие болты, потому что они более равномерно расширяются при нагревании двигателя, поэтому крутящий момент «горячей» головки не становится настолько большим, что болты вытягиваются из корпуса. Несмотря на это, Боб Гувер говорит, что крутящий момент «горячей» головки составляет около 70 футо-фунтов — намного больше, чем крутящий момент в холодном состоянии 18 футо-фунтов! Установка 14-миллиметровых защитных кожухов увеличивает ПЛОЩАДЬ резьбы, захватываемой головкой, по сравнению с площадью резьбы 10-миллиметровых шпилек, которые были ввинчены непосредственно в материал корпуса. Таким образом, прежняя проблема ослабления шпилек в корпусе почти полностью устранена. В 14-мм чехлах используются шпильки 8 мм.

  4. Сначала последовательность 7 фут-фунтов: затяните каждую из восьми гаек до 7 фут-фунтов в последовательности, показанной ниже —

    Как вы смотрите на головку блока цилиндров со снятой клапанной крышкой —

    верхняя часть двигателя

    7 5 6 8
    3 1 2 4

  5. Затем снова затяните гайки с усилием 18 футо-фунтов для 8-мм шпилек и 22–23 футо-фунтов для 10-мм шпилек в указанной последовательности —

    НЕ превышайте приведенные выше цифры — они рассчитаны на обеспечение требуемого крутящего момента в 70 фут-фунтов, необходимого для уплотнения головок цилиндров после прогрева двигателя.

    верхняя часть двигателя

    8 2 4 6
    5 1 3 7

  6. Если вы затяните гайку с чрезмерным усилием, ослабьте их все (не менее чем на 7 футо-фунтов) и повторите их последовательно.

Дейв обнаружил, что все болты головки блока цилиндров в его 1600-кубовом двухпортовом двигателе 1971 года имеют диаметр 10 мм, поэтому крутящий момент 22-23 футо-фунта является правильным. В своем первом опыте с головными гайками он обнаружил, что все они были ослаблены — около 18 футо-фунтов. В коробке двигателя ВЕЗДЕ отсутствовали маленькие винты/болты!

Роб написал — Может быть, ваш неуклюжий механик просто знал цифру 18 ft-lb и использует ее на всех жуках! Разве не удивительно, как хорошо наши жуки могут работать с отсутствующими битами. Но очень приятно, когда все застегнуто правильно, не так ли!

~~~

Разная корреспонденция
О головках цилиндров

Кто-то писал — Двигатель гудел как сумасшедший, и было ощущение, что он работает на трех цилиндрах. Я отнес его специалисту VW; они обнаружили, что время было на 26 градусов вперед, и сказали, что прокладка головки блока цилиндров была взорвана.

Роб ответил — В двигателе VW не используется прокладка головки блока цилиндров. Цилиндры располагаются внутри выемки, вырезанной в головке цилиндра (это называется вырезанием головки на лету), и между выемкой в ​​​​головке и верхним краем самого цилиндра делается уплотнение. Если эта область каким-либо образом повреждена или перегрета, происходит утечка высокотемпературных продуктов сгорания, что приводит к возгоранию головки и верхней части цилиндра, что требует дорогостоящего ремонта. «Работа на трех цилиндрах», которую вы описываете, типична для двигателя, по крайней мере, с одним поврежденным соединением цилиндр/головка (при условии, что все цилиндры имеют рабочие свечи зажигания и подается правильная топливно-воздушная смесь).

Даже при настройке двигателя на пониженную компрессию (для работы на ОЧЕНЬ низкооктановом топливе) проставки обычно размещают между цилиндрами и картером, а не между цилиндрами и головками. Я не уверен, что ваш «специалист по VW» предлагал прокладки головки блока цилиндров. Но обнаружение тайминга, увеличенного до 26 градусов (предположительно, вы имеете в виду холостой ход, а не максимальное опережение), было хорошей находкой. Опережение на холостом ходу обычно составляет около 7,5 ВМТ, а максимальное опережение обычно составляет около 30 градусов (распределители 009) или до 40 градусов (вакуумные распределители).

Другой парень написал — После затяжки головок на моей Жучке 67 года (цилиндры новые и головки новые/перестроенные) я заметил кое-что, что выглядело не так. Головки не встали до конца — я все еще видел пространство между головками и цилиндрами.

Роб ответил — А??? Головки прорезаны (углубление для головок), я не понимаю, как можно было увидеть пространство между головкой и цилиндром внутри этого углубления. Если только у вас нет несоответствия между головками и цилиндрами.

Поскольку на двигателе VW нет прокладки головки, соединение между головками и цилиндрами имеет жизненно важное значение — это то, что герметизирует камеру сгорания. ЛЮБЫЕ утечки, даже крошечные, приведут к обгоранию крышек цилиндров и/или обгоранию головок вокруг уплотнительной кромки. Поэтому не пытайтесь запустить двигатель, пока не убедитесь, что головки установлены правильно.

Единственный способ, которым головка могла быть «взведена» таким образом, что только один цилиндр не герметизировался должным образом, — это если цилиндр был неправильно установлен в корпусе (в результате чего один цилиндр оказался высоко) или головка повреждена.

Перед тем, как надеть головки, вы должны приложить поверочную линейку к верхушкам цилиндров и увидеть, как она касается двух ободков цилиндров в четырех местах — тогда вы знаете, что цилиндры полностью сидят в корпусе и имеют одинаковую высоту.

Парень написал еще раз — я снял головки и цилиндры, чтобы посмотреть, что происходит. Цилиндры действительно сидят заподлицо с этой кромкой в ​​головках, хотя есть небольшое движение (я могу слегка покачивать цилиндр вперед и назад). Зазор, о котором я говорил (и часть, которая меня смутила), находится между плоской частью головки и выступом на цилиндре. Один из цилиндров сидит заподлицо на приподнятой 1/2 лунной части головки. Но остальные три не совсем касаются луны — все они разного размера, самый большой из которых создает зазор 0,082 (измеряется от края цилиндра до плоской части головы, между лунами).

Роб ответил — Легкое движение цилиндра нормально. Прорезь в головках немного больше, чем обод цилиндра, поэтому цилиндр может перемещаться лишь на небольшую часть внутри головки. Но я все еще не понимаю «плоскую часть головы» — вы имеете в виду нижнюю часть нижнего плавника (ближайшую к корпусу) или вы имеете в виду внутреннюю часть выреза мушки?

Расстояние между самым внешним ребром цилиндра и самым внутренним ребром головки может незначительно отличаться — критическим измерением является длина цилиндра между корпусом и внешним ободом. Гильзе нужна абсолютно плоская область, где цилиндры вставляются в гильзу, и тогда, при одинаковой высоте цилиндров, внешние края соседних цилиндров будут идеально прямой линией. Углубления (нарезка) в головках также вырезаны на точную глубину, поэтому, когда головки надеваются на оба цилиндра, ободья цилиндров будут сидеть прямо внутри их выемки и должным образом уплотняться при затяжке шпилек головки.

Это сложная часть конструкции двигателя VW, необычная конструкция со сдвоенными головками, но отдельными цилиндрами (например, в горизонтально расположенных авиационных двигателях используются отдельные головки для каждого цилиндра). Это делает важным, чтобы оба цилиндра находились на одной высоте, иначе головка не будет плотно прилегать к обоим цилиндрам.

~~~

Трубки толкателя

Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей процедурой для трубки толкателя.

Роб объяснил, как работают толкатели —

Двигатель VW имеет четыре отдельных цилиндра и две головки цилиндров, поэтому у него нет внутренних отверстий для размещения толкателей, как это происходит в «рядном» двигателе с водяным охлаждением и полным блоком цилиндров. Поэтому толкатели должны иметь вокруг себя трубки. Эти трубки обеспечивают обратный путь для масла, вытекающего обратно из клапанов в поддон, и даже обеспечивают некоторое охлаждение возвращающегося масла, которое было нагрето от контакта с очень горячими головками, а затем проходит мимо потока охлаждающего воздуха для более холодных рабочих цилиндров. Очень умная инженерная мысль мистера Порше.

Хитрость заключается в том, что, поскольку металл расширяется при нагревании, двигатель VW становится немного шире каждый раз, когда он работает (и немного длиннее, но корпус двигателя здесь не проблема). Таким образом, трубки толкателя должны иметь возможность расширяться и сжиматься на миллиметр или два и в то же время должны герметизировать как головки, так и корпус, чтобы обеспечить закрытый путь масла обратно в поддон. Вот почему у них есть секции гармошки на каждом конце — чтобы обеспечить «пружину», необходимую для герметизации неопреновых шайб на каждом конце (к головке и корпусу), и чтобы обеспечить расширение двигателя при нагревании.

НО — неопреновые шайбы со временем постепенно затвердевают (на это уходит много времени), а секции гармошки немного теряют свою «пружину». Так что утечки могут развиваться здесь. А повреждения/изгибы труб могут усугубить ситуацию. И они могут заржаветь снаружи, в результате чего появятся проколы.

Чтобы проверить наличие утечек, залезьте под машину после того, как она побывала на ходу, и очень внимательно осмотрите сами трубки толкателей под каждым цилиндром. Если они выглядят свежими, мокрыми от масла, или на охлаждающей жестяной посуде под толкателями есть куча маслянистых отложений, это может быть (по крайней мере, частично) вашей проблемой. Будьте осторожны — не обожгитесь при этом носом о горячий выхлоп/двигатель!!!

Если протекающие/поврежденные трубки толкателей были вашей единственной проблемой, есть сменная трубка, которую можно установить, не снимая двигатель. Я никогда не использовал их, поэтому не могу точно описать процесс, за исключением того, что необходимо снять толкатели, установить новые трубки и удлинить их для уплотнения с каждого конца, затем переустановить толкатели и восстановить зазоры клапанов. Но поскольку вам, возможно, придется установить новые цилиндры/поршни в любом случае, можно использовать оригинальные трубки. Со старыми трубками все будет в порядке, если они не повреждены/не заржавели (и они должны быть прямыми), но вы ДОЛЖНЫ заменить все неопреновые шайбы (по две на каждую трубку). Старый трюк заключается в том, чтобы слегка растянуть трубки (измерьте длину каждой трубки, затем осторожно потяните наружу секции гармошки, пока они не станут на несколько миллиметров длиннее, но не переусердствуйте) перед повторной установкой. Это обеспечивает обновленную «пружину» трубок и хорошее уплотнение на новых шайбах.

~~~

Мудрость Боба Гувера

Боб Гувер написал интересную проповедь о толкателях (к сожалению, знаменитые проповеди Боба больше не доступны в Интернете). Просто примечание или два из статьи —

Трубки толкателей образуют маслонепроницаемый канал между галереей клапанов и картером, обеспечивая несколько путей возврата масла, откачиваемого к коромыслам через толкатели. Во время капитального ремонта лучше всего использовать новые трубы толкателя, так как сильфонная часть на любой из них делает их особенно трудными для очистки. Они стоят около доллара каждый, дешевая страховка

Стандартные лампы волшебно избавляют от тепла! Покрытые тонким слоем матовой черной краски для сохранения и снижения теплового сопротивления восемь трубок толкателя служат восемью дополнительными маслоохладителями

.

Поскольку трубы толкателей омываются потоком воздуха, только что прошедшего через цилиндры, воздух горячий. Но не такое горячее, как масло, вытекающее из галереи клапанов. Головка блока цилиндров является второй по нагреву частью вашего двигателя (выпускные клапаны и коллекторы — первыми), а температура масла в галереях клапанов обычно на сто или более градусов выше температуры масла в поддоне. Но этого короткого спуска по трубкам толкателей достаточно, чтобы отсосать много тепла благодаря немного более прохладному воздуху, выходящему из цилиндров, и большой площади поверхности трубок толкателей.

Если вы замените штатные толкатели на эти хитроумные двухкомпонентные детали из анодированного алюминия, столь любимые фанатами шоу-каров, вы только что выбросили одну из наиболее утонченных жемчужин конструкции двигателя VW.

Что бы вы ни делали, даже не думайте использовать толкатели из двух частей. Они заставят ваш двигатель работать горячим.

— Боб Гувер (используется с разрешения)

~~~

Роб рассказал о трубках толкателя, состоящих из двух частей. Очевидно, что трубки толкателя, состоящие из двух частей, были сконструированы таким образом, что вы снимаете коромысло, вытягиваете толкатель, выдергиваете старые трубки в сторону (вероятно, там, где произошло наибольшее количество серьезных повреждений, поскольку они должны быть удалены после снятия головок, установите длинную часть новой трубки на место, затем сжимайте пружинную часть короткой части, чтобы ее можно было вставить, а пружина и тонкое уплотнение герметизируют две части вместе, в то же время выталкивая весь узел в обоих направлениях, чтобы уплотнить концы головки и корпуса, затем вставить толкатели обратно и заменить коромысло. 0038

Кто-то писал — Механик, который будет снимать мой двигатель, сказал, что в головках скапливается нагар, и если я вытащу трубки толкателей, нагар упадет, так что «естественное» уплотнение исчезнет, ​​и мой двигатель начнет пропускать масло или жечь его.

Роб ответил — Со всем уважением, вам нужен другой механик! Уплотнение сгорания на самом деле находится в верхней части цилиндра напротив углубленного «выемки» в головке цилиндра. При условии, что головки и цилиндры аккуратно отрезаны, а шпильки головок затянуты правильно, это обеспечивает хорошее уплотнение. Это не имеет ничего общего с трубками толкателей и их уплотнениями. Они соприкасаются с горячим смазочным маслом, которое течет из области крышки коромысел обратно в поддон, и никогда не видят дымовых газов.

Если вы беспокоитесь об этом, вы можете получить трубы толкателя, для замены которых не нужно снимать головки — они выдвигаются в нужное положение. Но таких как минимум 2 вида, и как минимум один вид плохо протекает (мне никогда не приходилось их использовать). Спросите Джона на Aircooled.Net о лучших из них, если вы решите их использовать. Обратите внимание, что Боб Гувер выше говорит, что блестящие двухкомпонентные сменные трубки толкателя не охлаждают масло, проходящее через них, почти так сильно, как это делают стандартные трубки. Если вы хотите использовать оригинальный тип, вы просто растягиваете старые трубы на несколько мм и используете новые торцевые уплотнения, а при повторной сборке размещаете швы вверху. Оригинальные трубы-гармошки можно заменить или растянуть только со снятыми головками.

Вы должны установить новые торцевые уплотнения при замене трубок толкателя, и вы ДОЛЖНЫ немного растянуть трубки, прежде чем вставлять их обратно, чтобы они плотно вдавливали новые уплотнения в головку и корпус, обеспечивая хорошее уплотнение. Коническая сторона уплотнения должна быть обращена к головкам и корпусу с каждого конца. Измерьте каждую и растяните их всего на несколько мм. Если вы сделаете это слишком много, они могут треснуть.

15Окт

Клей для пластика автомобиля: Какой клей для пластика лучше? Экспертиза ЗР — журнал За рулем

15 Окт 2023 alexxlab Комментировать

Клей для пластика

Содержание:

Ремонт квартиры – процесс сложный и трудоемкий. Прежде чем начинать работы, следует приобрести все необходимые материалы и инструменты. Если вы планируете установку современных пластиковых панелей, обязательно купите клей для пластика.

Клей для пластика Момент

Как правило, его выбор вызывает определенные затруднения, поэтому у многих потребителей возникает вопрос, каким клеем клеить пластик.

Первое, что нужно знать – предназначение состава. Он используется для крепкого соединения двух поверхностей, поэтому в него должны входить специальные компоненты.

Клей для пластика – очень полезное изобретение, но процесс склеивания может вызвать определенные сложности. Дело в том, что каждая его разновидность обладает своими свойствами. Поэтому для ПВХ-панелей нужно использовать один состав, для полиуретана – совсем другой.

Мы рекомендуем следующие варианты:

Космофен — один из самых распространенных составов для пластика. Это известный бренд, который зарекомендовал себя только с положительной стороны.

Существует несколько его видов:

  • Клей-герметик 345 – предназначен для склеивания прозрачных пластиковых конструкций.
  • Plus – этот состав используется для монтажа изделий из жесткого ПВХ. Особенность – способность сглаживать неровности соединяемых изделий.
  • PMMA – создан на основе полиметилметакрилата. Подходит для акриловых поверхностей и изделий из полистирола.
  • CA 12 – универсальный, мгновенного действия, предназначенный для склеивания самых разных материалов.

Клей для пластика Космофен отличается термоустойчивостью, хорошо переносит воздействие ультрафиолета и влаги, обеспечивает высокую прочность соединения. Благодаря этим качествам Космофен нашел широкое применение в производстве пластиковых окон.

  1. Применение его требует соблюдения некоторых условий. Обрабатываемые поверхности тщательно очищаются от пыли и влаги.
  2. При монтаже нужно следить, чтобы они соприкасались максимально ровно.
  3. Наносить следует в умеренном количестве.
  4. Обязательным является контроль времени выдержки – и схватывания, и затвердевания. В этот период готовая конструкция не должна подвергаться каким-либо воздействиям.

Применение клея для пластика

Существует несколько разновидностей:

  1. Жидкие – это самый простой состав. В эту категорию входят смеси, для приготовления которых используется растворитель или вода. После нанесения на поверхность они испаряются, клей затвердевает, и отдельные детали склеиваются между собой. Отлично подходит для материалов, которые имеют пористую структуру.
  2. Контактные – используются для скрепления разных видов пластика. Они обеспечивают хороший результат и представлены двумя разновидностями: с отвердителем или без него. Оба варианта наносят на изделия, дают высохнуть минут пятнадцать, после чего плотно прижимают друг к другу.
  3. Реакционные – это самые надежные смеси, они обеспечивают прочное соединение. Их главная особенность в том, что склеивание происходит только при наличии определенных факторов: ультрафиолетовое излучение, контакт с водой. Реакционные могут состоять из одного или двух компонентов. В первом случае они содержат только отвердитель: до начала использования он находится в жидком состоянии, но на изделии быстро затвердевает и соединяет детали. Двухкомпонентный клей для пластика состоит из отвердителя и связующего вещества, которые разделены между собой. Перед применением они смешиваются и наносятся на поверхность.
  4. Термоклеи начинают клеить только после нагревания до определенной температуры.

Водостойкий вариант

Среди всех существующих разновидностей клея для пластика особо стоит выделить водостойкие составы.

Они обеспечивают надежность и долговечность крепления, обладают такими свойствами, как:

  • Устойчивость к перепадам температур и ультрафиолетовому излучению.
  • Отсутствие резкого запаха.
  • Экологическая безопасность.
Клей для пластика водостойкий

Водостойкий клей герметик для пластика отличается удобством использования. При монтаже он образует прочный и эластичный шов, который после высыхания приобретает хорошую стойкость к воздействию внешних негативных факторов.

Именно поэтому его часто используют при экстерьерной отделке. Чтобы водостойкий состав быстро подействовал, склеиваемые поверхности должны быть сухими и гладкими. Только в этом случае можно получить надежное и прочное соединение.

Клей для пластика Космофен


Пластиковые изделия встречаются не только в быту. Автомобиль имеет достаточно много деталей, выполненных из этого материала. И довольно часто возникает необходимость ремонтировать их. Для этого можно использовать не любой вариант, а только специально предназначенный. Он очень прост в применении, быстро высыхает и обеспечивает прочное соединение.

Клей для пластика в автомобиле позволяет скрепить между собой все виды пластика и даже восстановить отсутствующие элементы. Такой состав пригодится при ремонте бамперов, порогов, спойлеров, кузовного пластика, канистр, емкостей и пластиковых баков.

Автомобильный герметик для пластика легко переносит вибрации, воздействие воды, бензина, масел. Условия его хранения очень просты – достаточно плотно его закрыть и положить в темное место.

Как убрать клей с пластика

Работая с клеем, обязательно соблюдайте осторожность и не допускайте его попадания на обрабатываемые изделия. Ведь удалить его достаточно сложно. Один из актуальных вопросов – как убрать клей с пластика.

Если с вами случилась подобная неприятность, для решения проблемы нельзя использовать механические способы воздействия – они способны вызвать появление царапин. Удалить клеевой состав с пластиковых изделий помогут только химические средства.

Если состав только что попал на пластик, сразу вытрите его с помощью губки и обязательно протрите поверхность средством для обезжиривания. Если смесь успела высохнуть, способ ее ликвидации зависит от конкретной разновидности клея.

  1. Если на пластик попал каучуковый клей, снять его можно с помощью бензина.
  2. Чтобы избавиться от клейстера растительного происхождения, губку нужно смочить в специально приготовленном растворе. Его основные компоненты – вода, аммиак и денатурированный спирт. Они смешиваются в равных пропорциях, полученной массой протирают испачканные места.
  3. Для удаления суперклея можно использовать ацетон.
  4. Столярный удаляется проще всего: понадобится только вода и моющее средство.


Какой бы способ вы не выбрали, помните, что все предлагаемые составы агрессивны: они могут не только удалить, но и оставить на поверхности следы. Поэтому их применение требует предельной аккуратности.

Автор статьи- Кристина Секушина

Чем и как убрать супер клей с пластика

Содержание

  • Неагрессивные способы удаления
    • Вода
    • Мыльный раствор
    • Стеклоочиститель
    • Спирт
    • Растительное масло
  • Агрессивные средства для очищения
    • Димексид
    • Жидкость для снятия лака, ацетон
    • Антиклей
    • Бензин
  • Как оттереть суперклей механически
  • Как отмыть с пластика автомобиля
  • Способы очистки в зависимости от вида клея
  • Чего не надо делать

Убирать суперклей с пластика, особенно если он тонкий или низкого качества, надо с осторожностью. При механическом оттирании или смывании есть высокая вероятность появления царапин, полного разрушения материала. Лучше для очистки применять средства без агрессивности или с минимальным действием.

Неагрессивные способы удаления

Вода

Чтобы было проще оттереть клей, его необходимо размочить. На поверхность на сутки кладётся влажная чистая тряпка. Периодически ветошь смачивается водой. Через 24 ч. клей без трудностей устраняется водой.

Способ эффективен когда суперклей не успел въесться в пластик. Засохшее пятно удаляется послойно, поэтому на очистку может уйти несколько дней.

Мыльный раствор

Ускоряется отмывание добавлением в воду жидкого, хозяйственного или душистого мыла. Свежие следы легко удаляются мыльной салфеткой. Застаревшие пятна размягчаются так же, как и обычной водой, но смоченная в растворе ветошь укладывается на загрязнённую поверхность всего на несколько часов. После, остатки клеевой массы убираются тканью.

Стеклоочиститель

Можно очистить пластик только от свежих пятен. Иногда для удаления нужна двойная обработка стеклоочистителем.

Спирт

Из-за быстрого испарения и высыхания спирта им можно убрать только верхний слой клея. Средством отмывают маленькие загрязнения небольшой толщины.

Растительное масло

Масло является размягчителем. Его наносят, а через полчаса удаляют вместе с клеем чистой водой или разбавленной с мылом. Для удаления стойкого масляного налёта используется спирт или ацетон.

Вместо масла аналогично можно использовать вазелин.

Агрессивные средства для очищения

Агрессивные вещества могут очистить пластиковые поверхности, а также испортить их. Поэтому пользоваться веществами надо осторожно. Предварительно лучше протестировать их на небольшом, незаметном участке пластика.

Димексид

Чтобы убрать клей димексидом, не нужны большие физические усилия, но из-за его сильной агрессивности нельзя напрямую и длительно воздействовать на пластик.

Ветошь, смоченная в растворителе, укладывается максимум на 2 мин. на загрязнение. Дольше держать тряпку на пластмассе нельзя, чтобы не повредить её.

Когда суперклей размякнет под действием димексида, его легко убрать сухой тряпкой.

Жидкость для снятия лака, ацетон

Это менее агрессивный растворитель, чем димексид, но его действие лучше сначала проверить на малозаметном участке поверхности. Если ацетон не повредит пластмассу, им можно очищать всю деталь. Загрязнённый участок заливается растворителем, а через полчаса размякший клей легко вытирается тряпкой.

Антиклей

Производители суперклея одновременно с ним разрабатывают антиклей, способный за считанные часы растворить следы продукта. Выбирать средство необходимо под вид суперклея.

Эффективным против большинства цианакрилатов является антиклей «Секунда».

Состав наносится на участок, а через 2-3 часа размякшие остатки скатываются тряпкой. Из-за высокой токсичности средства работать можно только в перчатках, в хорошо проветриваемой комнате. Нужно избегать попадания на слизистые поверхности.

Бензин

Очищенным бензином удаляются свежие загрязнения. В нём смачивается ветошь, которой тщательно затирается поверхность. Тереть надо до полного удаления пятна. Работа с бензином проводится в перчатках и маске.

Пользоваться бензином необходимо вдали от легковоспламеняющихся предметов и источников огня.

Как оттереть суперклей механически

Используют заточенный нож или тонкое лезвие, которыми послойно убирают клей. После механической очистки мелкие следы смываются водой или раствором мыла. Метод используется только на больших по площади загрязнениях при значительной толщине пролитого суперклея.

Механическим очистителем может быть малярный скотч. Его наклеивают на загрязнение и с силой отдирают от пластика. Методика очень спорная, поскольку не даёт гарантий на получение результата, а риск порчи пластмассы достаточно высок.

Оттереть следы клея от пластмассы можно проволочной мочалкой или ножом. Для размягчения клеевого слоя, поверх него на несколько минут предварительно ставится ёмкость с кипятком.

Как отмыть с пластика автомобиля

Удаляются остатки клея с пластмассовых частей автомобиля димексидом. Работают в резиновых перчатках. Надо заранее подготовить ватные палочки, тряпки из грубой ткани, деревянные или пластиковые скребки.

На участок наносится димексид и тщательно втирается в него 2-3 мин. После размягчения след убирается ватной палочкой, скребком или сухой ветошью. При большой толщине пятна его убирают послойно, несколько раз чередуется растирание димексидом и соскребание. После очистки автомобильный пластик смачивается водой и насухо протирается ветошью.

Поскольку димексид агрессивный, все работы проводятся очень быстро. Любое промедление может привести к разрушению деталей.

Способы очистки в зависимости от вида клея

  • Цианакрилаты (Суперклей, Секунда, ). Средства имеют похожий состав и принцип действия, не содержат растворителей. Отвердевают цианакрилаты за счёт реакции воды и воздуха в склеиваемых поверхностях. В затвердевшем состоянии цианакрилат напоминает пластик. Его можно удалить ацетоном, димексидом, антиклеем, мыльной водой. Чтобы не повредить пластик, лучше использовать антиклей или раствор мыла.
  • . Содержит смолу на синтетической основе, канифоль. Растворяется спиртом, а вот на масла, керосин, бензин и кислоты состав не реагирует.
  • Момент. Группа веществ с различными добавками, смолами, ацетоном, этилацетатом, канифолью. Хорошо растворяются димексидом и ацетоном.
  • ПВА (водорастворимый). Свежий убирается водой, а засохший клей слегка затирается, его край поддевается ногтем или лезвием и аккуратно снимается вся плёнка. Убирается любыми растворителями, в том числе и уксусной кислотой.
  • Титан. Его может растворить бензин, димексид или концентрированная кислота для сантехники. Чтобы пластик не повредился, следы отчищают как можно быстрее.

Чего не надо делать

  • Скоблить ножом или другим острым предметом, на пластмассе могут остаться царапины.
  • Использовать абразивные средства, они могут повредить недостаточно твёрдую поверхность.
  • Перед использованием сильных растворителей их надо протестировать на незаметном месте, чтобы убедиться, что пластик не разрушится.
  • Запрещено эксплуатировать антиклей без средств защиты и в плохо проветриваемом помещении. Должны быть открыты окна или включена принудительная вентиляция.

Какой лучший клей для автомобильного пластика, металла и стекла

Сэнди Чжан

Сэнди Чжан

Вице-президент DeepMaterial по эпоксидному клею, УФ-клею, полиуретановому клею

Опубликовано 26 апреля 2023 г.

+ Подписаться

Какой клей лучше всего подходит для автомобильного пластика, металла и стекла

Клеи пригодятся при устранении различных проблем с автомобилем. Дело в том, что большинство деталей на транспортных средствах скрепляются с помощью винтов, зажимов, болтов и клея для деталей, изготовленных из пластика. Вместо того, чтобы заменять поврежденные детали, можно использовать клей хорошего качества, чтобы он функционировал как новый. Но поскольку не все клеи надолго скрепят ваши детали, вам следует довольствоваться автомобильным клеем или двусторонней лентой, которую использует большинство автовладельцев.

Автомобильные детали рассчитаны на то, чтобы выдерживать любые экстремальные условия, поэтому клей, который вы выбираете для пластика вашего автомобиля, должен быть таким же прочным, как и условия, в которых должен сталкиваться автомобиль. Неправильный выбор может привести к пустой трате денег и времени. Вот некоторые из лучших клеев для автомобильных пластиков :

Двухкомпонентные клеи  – они типичны для ремонта автомобилей из-за их долговечности и прочности. В основном это эпоксидные смолы, составленные с использованием двух соединений, которые придают им надежные характеристики, когда дело доходит до склеивания. Используемые компоненты не являются клеями, но их реакция при смешивании позволяет им достигать клеящих свойств. Двухкомпонентные клеи легко помогут вам добиться того постоянного уплотнения, которое вы ищете в деталях вашего автомобиля.

Однокомпонентные клеи  – изготовлены из одного компонента, достаточно прочного, чтобы обеспечить соединение в одиночку. Продукты предназначены для отверждения путем испарения и очень просты в использовании. Они могут быть не такими прочными, как двухкомпонентные клеи, но они обеспечат вам быстрое и надежное решение проблем с пластиком в вашем автомобиле. Эти клеи особенно хороши для пористых материалов, таких как детали интерьера и резина.

Формовочный клей  – Большинство клеев представляют собой жидкие клеи, но для формовочного клея вы получаете липкую замазку, которую можно наносить для создания связи. Этот тип клея высыхает за счет испарения, и это хороший выбор для автомобилей, особенно при работе в труднодоступных местах. Формовочный клей остается эластичным даже после высыхания и устойчив к ударам; он будет соответствовать эластичным свойствам пластика в вашем автомобиле.

Выбирая лучший клей для автомобильного пластика, вы должны проверить, есть ли

аппликатор . Работа с клеем может быть грязной, и вы должны убедиться, что ваш клей легко наносится. Жидкие клеи обычно имеют носик для легкого нанесения. Некоторые поставляются с кистями для более точного нанесения на мелкие детали. Клей с аппликатором упростит ремонт автомобиля.

Гибка . Автомобильные пластики относительно гибкие, поэтому клей, используемый для их соединения, также должен быть гибким. В противном случае у вас будут жесткие соединения, которые могут легко сломаться, когда пластик трясется или изгибается. Полученный клей должен безукоризненно перемещаться вместе с деталями и выдерживать вибрации. Чем эластичнее клей, тем лучше результат.

Водонепроницаемый . Пластмасса и металл вашего автомобиля рассчитаны на то, чтобы выдерживать суровые условия. Автомобильный клей, который вы используете для склеивания, также должен быть водостойким и достаточно прочным, чтобы работать даже в экстремальных условиях. Водонепроницаемость важна; иначе в дождливые дни вы окажетесь в очень неудобной машине. Учитывайте также, насколько клей устойчив к теплу.

Чтобы узнать больше о лучшем клее для автомобильного пластика, металла и стекла, посетите веб-сайт DeepMaterial по адресу https://www.epoxyadhesiveglue.com/the-best-epoxy-adhesive-glue-for-automotive. -пластик-к-металлу-оптическое-соединение-автомобильного-дисплея/ для получения дополнительной информации.

Не обычный суперклей, этот автомобильный клей испытан и рекомендован механиками

Фиксация автомобильного пластика

Хотя я не люблю срочный ремонт, иногда из-за того, что вы не можете найти нужную запасную часть, расходы слишком велики, или вы находитесь в дороге и нуждаетесь в быстром ремонте, использование клея типа суперклея для ухода за сломанной пластиковой деталью, по крайней мере временно, иногда приемлемо.

Однако формованные автомобильные пластмассы, разработанные для того, чтобы выдерживать высокие температуры и химическую коррозию, не являются тем же типом пластмасс, которые используются в других предметах, которые вы обычно ремонтируете по дому с помощью какого-либо универсального или фирменного суперклея, чтобы выполнить работу.

Некоторые из наиболее распространенных пластиков, которые вы найдете в автомобилях, включают:

Полипропилен — термопластичный полимер, которому легко придать практически любую форму. Он в высокой степени устойчив к химическому и термостойкому воздействию (посмотрите, что я там сделал) и применим к высоким ударным нагрузкам, например, к автомобильным бамперам. Это также хороший недорогой пластик для волокон автомобильных ковров.

Поливинилхлорид (ПВХ) — ковкий огнестойкий пластик, который часто используется в приборных панелях и деталях автомобильного кузова.

Поликарбонат — еще один ударопрочный пластик, используемый не только в бамперах, но и в фарах. Еще одной особенностью этого пластика является то, что он легкий и очень устойчив к 4-сезонным погодным условиям.

Акрилонитрил-бутадиен-стирол (АБС) — аналогичен ПВХ в том отношении, что конечный продукт имеет гладкую поверхность и обычно используется в чехлах рулевого колеса и приборных панелях. Он также имеет свойство поглощать и перераспределять энергию во время удара, предлагая водителю и пассажирам некоторую защиту во время аварии.

Доказательство в замазке

Смысл перечисления некоторых типов пластика, используемого в автомобилях, состоит в том, чтобы дать понимание того факта, что, когда речь идет о клеях, на самом деле все зависит от химии клея и поверхность(и) для склеивания. Другими словами, не все пластики одинаковы, и поэтому не все химические клеи будут работать с одним и тем же пластиком. Кроме того, опыт показывает, что если на этикетке указано, что суперклей будет работать с перечисленным рядом материалов, он не будет одинаково хорошо работать со всеми перечисленными материалами.

Здесь я хотел бы сказать (и порекомендовать), что доказательство находится в замазке. Другими словами, точно так же, как вы использовали бы чистящее средство на куске тестовой ткани, чтобы убедиться, что оно не повредится, целесообразно протестировать любой новый клей на утильной автомобильной детали из того же материала, что и сломанный кусок, чтобы определить, не или не клей действительно будет работать. Вы также захотите протестировать склеенный тестовый образец в аналогичных реальных условиях, таких как тепло — для такого теста часто бывает достаточно небольшой банки с кипящей водой.

Нет времени (или желания) для тестирования?

Тем не менее, для тех из нас, у кого нет ни времени, ни желания проводить собственные тесты, вот недавнее видео от доверенного механика канала YouTube, который сообщает, что это его любимый клей для ремонта автомобилей. Это спонсируемое видео, поэтому делайте из него то, что вам нравится, но оно так же хорошо, как и любой другой источник, для некоторого чувства уверенности в том, что это надежный продукт.

Вот видео целиком.

Клей LOCTITE HY4070

И, наконец…

В качестве дополнительных статей о ремонте и техническом обслуживании автомобилей, вот две избранные популярные статьи под названием «Техническое обслуживание автомобиля 101: замена фар на Prius» и «Обслуживание автоматической коробки передач вашего автомобиля может быть проектом «сделай сам», который спасет вас».

15Окт

Аккумуляторы гелевые: Гелевый аккумулятор купить | Гелевые аккумуляторы 12 вольт

15 Окт 2023 alexxlab Комментировать

Гелевые аккумуляторы

  • Аккумуляторы
  • Гелевые аккумуляторы