Как правильно эксплуатировать автомобиль после замены лобового стекла

На практике редко встретишь автомобилиста, который регулярно меняет лобовое стекло, хотя специалисты рекомендуют делать это каждые три-четыре года. Летящие с дороги камни, пыль, песок делают свое дело, постепенно небольшие царапины и трещины разрастаются, значительно ухудшают видимость. Поэтому избежать поездки в установочный центр все же не удастся.

Первые дни после замены лобового стекла рекомендуется соблюдать определенные правила, иначе есть вероятность через пару дней вернуться в сервис для переустановки.

Что нужно делать

Обычно мастера отдают машину владельцу через час после замены ветрового стекла, однако не следует спешить садиться за руль. Мы советуем эксплуатировать автомобиль первое время с особой осторожностью: стекло должно укрепиться на месте, герметику требуется время для окончательной полимеризации.

Первичная полимеризация клея, происходит в течение 3 суток. На это время стоит придерживаться рекомендаций:

1. Осторожно объезжать выбоины, возвышенности, избегать парковки на неровных, наклонных поверхностях, бордюрах. Смещение кузова при неровности дороги приводит к деформации клеевого шва.
2. Не хлопать дверями, закрывать их тихо и аккуратно. При сильном хлопке дверью новое стекло может сместиться относительно первоначального положения.
3. Воздержаться от мытья авто под давлением: на большинстве современных автомобилей, на стекле нет молдинга (резинового или пластикового декоративного профиля, который закрывает пространство между стеклом и кузовом), и при мойке автомобиля под высоким давлением есть вероятность нарушить целостность клеевого шва, что повлечет за собой образование протечки. Наличие осадков — не беда! Стекольный клей, полимеризуется и набирает свои свойства, от окружающей влаги вокруг и в воздухе. Поэтому чем больше влажность после установки стекла, тем быстрей пройдет полимеризация клеевого шва.
4. Следить за температурой снаружи и внутри салона, она не должна быть слишком высокой или низкой. Опять же, возвращаемся к наличию влаги в воздухе. При низкой или высокой температуре влажность воздуха снижается. Поэтому полимеризация клея пройдет дольше.
5. Установить новые дворники, старые резинки могут сохранять частицы песка, пыли и царапать новое стекло.

Не нужно трогать лобовое стекло, протирать, наклеивать или прикреплять аксессуары. Фиксирующую ленту снять через сутки. Не советуем поднимать машину на домкрате (равномерный подъем на автоподъемнике не скажется негативно), ездить по пересеченной местности, превышать скорость 60 км/ч. Желательно поменять привычки на дороге: ускоряться и тормозить плавно, поворачивать машину без крена.

О чем не стоит забывать

Все советы и рекомендации сводятся к одному: избегайте избыточного механического воздействия на область стыка кузова со стеклом. Оно должно жестко сесть на место, поэтому следует выполнять перечисленные инструкции.

Длительность полимеризации герметика зависит от:

• качества конкретного материала;
• времени года: летом высыхание клея происходит почти в два раза быстрее;
• погодных условий: в морозную погоду держать машину нужно внутри помещения, в теплое время авто может постоянно находиться на улице.

Куда обращаться

Главный совет – не нужно доверять процедуру случайным мастерам. Лучше выбрать специализированный центр по профессиональной установке лобового стекла, где работают квалифицированные мастера, используются высококачественные материалы и технологии.

Плохо оказанная услуга по установке автостекла или некачественные материалы могут привести к протечкам, неработающему обогреву, запотеванию, трещинам.

Если лобовое стекло вашего автомобиля требует замены, обращайтесь в компанию AG Experts. Наши сервисные центры располагаются в Москве, Санкт-Петербурге, других городах России.

Процесс замены автостекла в нашем установочном центре происходит следующим образом:

1. Перед началом работ защищаем специальными плотными чехлами салон автомобиля.  
2. Демонтируем аксессуары.
3. При помощи нити срезаем старое стекло.
4. Очищаем кузовной проем от оставшейся грязи и клея.
5. Наносим на стекло новый клей.
6. Аккуратно монтируем новое стекло на место.
7. Крепим удаленные ранее аксессуары и проводим финишную очистку.

Замена автостекол – приоритетное направление деятельности компании. Мы сотрудничаем с официальными отечественными и зарубежными производителями. В наличии имеются автостекла для всех популярных марок и моделей авто, поэтому есть возможность произвести замену стекла в день обращения. Длительность работ не превышает 1 часа. Наши клиенты получают исключительно качественные услуги с гарантией.

Замена лобового стекла СПБ: цены, адреса, телефоны.

ПОДБОР СТЕКЛА ПО АВТОМОБИЛЮ

Марка Выберите маркуAcuraAlfa RomeoAudiBentleyBMWCadillacCheryChevroletChryslerCitroenDaewooDatsunFiatFordGreat WallHondaHummerHyundaiInfinitiJaguarJeepKiaLand RoverLexusMazdaMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPeugeotPorscheRenaultSaabSEATSkodaSsangYongSubaruSuzukiToyotaVolkswagenVolvoГАЗЛадаУАЗ

Модель Выберите модель

ПОДОБРАТЬ СТЕКЛО

САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ АВТОМОБИЛИ

НАШ УСТАНОВОЧНЫЙ ЦЕНТР

Как до нас доехать?

«Купистекло» – это быстрая, качественная замена лобовых стёкол в Санкт-Петербурге. Это 10 лет опыта специализированного сервиса. Это свой склад с большим выбором ветровых стёкол на автомобили всех моделей. Вы можете выбрать оригинальное стекло или стекло одного из ведущих мировых производителей: Saint-Gobain Sekurit, Pilkington, AGC, Splintex, Guardian, Hanglass и других. Лобовые стёкла сомнительного происхождения и качества мы не поставляем.

Как происходит замена лобового стекла?

• Аккуратный демонтаж вспомогательных, декоративных деталей: молдингов, щитков датчиков дождя и др.;
• вырезка лобового стекла с помощью струн; тщательная зачистка/подготовка кузова;
• Монтаж молдингов, нанесение клея;
• вклейка предварительно выбранного нового стекла; установка датчиков, декоративных деталей.

После установки стекла необходимо первые дни соблюдать определённые правила эксплуатации и стиль вождения. Всё это мы порекомендуем.

Обратиться к нам выгодно:

• Быстрая, профессиональная замена при разумной цене.
• Оптимальный подбор стекла, толковые рекомендации.
• Качество обеспечивается профессиональным инструментом и полным соблюдением технологического процесса.
• Комплексное решение проблемы: молдинги, скотч, датчики дождя, новые щётки стеклоочистителя и т.д. – всё из одних рук. А это экономия времени.
• Пока мы работаем, вы комфортно отдыхаете.

Подобрать нужное вам автостекло вы можете в нашем каталоге.

Способы оплаты

• Наличные
• Банковские карты
• Безналичный расчет

Мобильный сервис

У нас Вы можете купить лобовое стекло и заказать доставку — курьер привезет стекло в удобное время и установит его.

«КупиСтекло»: разумная цена, приятный ожидаемый результат, безопасная эксплуатация с комфортом.

Гарантия

На все работы, проводимые в наших сервисных центрах, дается гарантия 1 год.

• Акура
• Альфа Ромео
• Ауди
• Бентли
• БМВ
• Кадиллак
• Чери
• Шевроле
• Крайслер
• Ситроен
• Дэу
• Датсун
• Фиат
• Форд
• Грейт Вол
• Хонда
• Хаммер
• Хендай
• Инфинити
• Ягуар
• Джип
• Киа
• Ленд Ровер
• Лексус
• Мазда
• Мерседес-Бенц
• Мини
• Митсубиси
• Ниссан
• Опель
• Пежо
• Порше
• Рено
• Сааб
• Сеат
• Шкода
• СсангЙонг
• Субару
• Сузуки
• Тойота
• Фольксваген
• Вольво
• ГАЗ
• Лада
• УАЗ

Ремонт и замена ветрового стекла | Стекло Доктор Авто Фарго

1. Дом
2. Услуги
3. Автомобильное стекло
4. Ремонт и замена ветрового стекла

Если ветровое стекло вашего автомобиля повреждено, выбор между ремонтом или заменой ветрового стекла является трудным и чрезвычайно важным решением. Специалисты Glass Doctor ^® Auto of Fargo сделают правильный выбор.

В то время как сколы на ветровом стекле часто легко ремонтируются, любые существенные трещины часто требуют замены ветрового стекла, чтобы сохранить стандарт безопасности автомобиля.

Процесс поддержки при замене ветрового стекла

Стекло Специалисты компании «Доктор Авто» компании Fargo — это лучшие люди, к которым можно обратиться, если вы не уверены, требуется ли вашему автомобилю ремонт ветрового стекла или полная замена. Наша команда учитывает особенности каждого конкретного автомобиля перед принятием решения. Три фактора, влияющие на сервис:

• Размер и форма : Любые сколы глубиной более 3/8 дюйма или длиной более трех дюймов часто слишком серьезны для ремонта и требуют замены ветрового стекла.
• Расположение : Трещины на краях имеют тенденцию распространяться по всему ветровому стеклу, а это означает, что замена часто является лучшим выбором. Это касается и любых повреждений непосредственно в поле зрения водителя. Временный ремонт оставляет следы на лобовом стекле, которые могут отвлекать водителей, в конечном итоге подвергая водителя ненужному риску.
• Промежуток времени : Грязь и мусор накапливаются в трещинах, которыми слишком долго пренебрегали, делая успешный ремонт невозможным. Любое повреждение, подверженное значительному скоплению грязи и мусора, потребует замены.

Когда необходима замена ветрового стекла, компания Glass Doctor Auto of Fargo выполняет ряд профессиональных процедур для восстановления опорной прочности вашего ветрового стекла. Мы заменяем лобовые стекла на модель, которая соответствует качеству производителя оригинального оборудования. Если ваше новое ветровое стекло будет повреждено в течение 12 месяцев, Glass Doctor Auto of Fargo отремонтирует или заменит стекло.

Ремонт ветрового стекла

Glass Doctor Auto of Fargo всегда будет стремиться отремонтировать ваши ветровые стекла, если это возможно. Причины ремонта:

• Вам так удобнее : Хотя замена лобового стекла является более сложным процессом, наши специалисты могут выполнить ремонт менее чем за час на вашем объекте.
• Так дешевле : Если нет необходимости в замене ветрового стекла, команда Glass Doctor Auto of Fargo выберет его ремонт. Это экономит ваши деньги, так как затраты на ремонт часто дешевле, чем затраты на замену.
• У него есть страховка Преимущества : Страховые компании часто гораздо счастливее платить за ремонт, а не полную замену ветрового стекла.
• Это на самом деле безопаснее : При ремонте ветрового стекла заводское оборудование, сертифицированное по безопасности, остается нетронутым.
• Это лучше для окружающей среды : Чем меньше стекла попадает на свалку, тем лучше.

Специалисты компании Glass Doctor Auto компании Fargo профессионально обучены ремонту ветрового стекла и начинают процесс с очистки поврежденного участка от мусора или грязи. После успешного удаления этого нароста команда вводит ремонтную смолу. Смола затвердевает, и после того, как она осядет, производится профессиональная полировка, чтобы ваш автомобиль сохранил свой внешний вид.

Обслуживание ветрового стекла

Чем дольше вы оставляете поврежденное ветровое стекло без присмотра, тем большей опасности вы подвергаете себя и своих пассажиров. Свяжитесь с Glass Doctor Auto of Fargo сегодня, чтобы получить лучший совет, поддержку и ремонт ветрового стекла. Мы предлагаем аварийные службы круглосуточно и без выходных, что означает, что вы можете назначить встречу для своего автомобиля в любое время и в любом месте.

Позвоните по телефону 701-540-9684 или зайдите в Интернет, чтобы узнать о встречах, поддержке и всей информации о ремонте и замене стекла, которую вы можете захотеть!

Phoenix AZ Замена и ремонт лобового стекла до 275 долларов США

До 275 долларов США БЕСПЛАТНО наличными при покупке нового лобового стекла по страховке

Получите оплату за замену лобового стекла автомобиля по страховке Pinnacle Auto Glass:

900 03 Мы выплатить вам до 275 долларов наличными
• Сумма варьируется в зависимости от автомобиля и полиса
• Лучшее предложение кэшбэка в Аризоне
• Мы работаем напрямую с вашей страховой компанией
• Включает бесплатные услуги по замене ветрового стекла с мобильного телефона

Подробная информация о предложении возврата денежных средств

Мы делаем ремонт вашего лобового стекла быстрым и удобным

Если вы ищете отличное место в Фениксе, чтобы починить лобовое или автомобильное стекло, позвоните в Pinnacle Auto Glass! Наш местный магазин предлагает отличный сервис, чтобы сделать это быстро и легко:

• Принимаются все страховки, или Дешевые цены без страховки

  Мы предварительно одобрены крупными страховыми компаниями для бесплатного или недорогого ремонта и замены автомобильных стекол в Большом Фениксе.

  • Мы принимаем все страховые покрытия, поэтому мы можем удерживать стоимость замены ветрового стекла на уровне 0 долларов США за большинство клиентов. Мы оформим заявку на получение автостекла Phoenix и позаботимся обо всех оформление документации.
  • Для покупателей ветрового стекла Phoenix, у которых нет страховки на автостекло, мы У нас одни из самых низких цен на лобовое стекло в городе! Звоните 480.907.3982 сегодня для лучшая цена на лобовое стекло!

• Все марки и модели с 1981 года по сегодняшний день

  Мы работаем со всеми типами легковых автомобилей, выпущенных с 1981 года. Мы можем закрепить лобовое или автомобильное стекло на вашем автомобиле, грузовике, внедорожнике, минивэне, фургоне или легком коммерческом транспорте. Мы также можем работать со многими классическими автомобилями и грузовиками!

• Быстрое планирование в тот же день доступно в районе метро Phoenix

  Возможна замена лобового стекла в тот же день в столичном районе Феникса (в зависимости от наличия автостекла и наличия техника). Если у нас нет запасного стекла для замены лобового стекла, мы можем заказать его быстро. Мы можем запланировать большинство замен или ремонтов в течение нескольких рабочих дней в любом месте в Финиксе.

• Бесплатная мобильная связь по всей долине

  Наши техники предоставляют услуги мобильного автостекла рядом со мной по всему Фениксу и его окрестностям. Нет необходимости ездить через весь город в неудобные магазины!

• Самое быстрое время отъезда

  Ваше новое автомобильное лобовое стекло будет безопасно для вождения примерно через 45-60 минут. Мы используем высококачественный уретановый клей для каждой замены автомобильного стекла, который быстро отверждается, поэтому вы можно быстро вернуться в дорогу.

• Замена и калибровка ADAS

  Мы можем починить ветровые стекла на современных автомобилях с помощью Advanced Driver Assistance Системы (АДАС). Мы также можем помочь с калибровкой лобового стекла после замены ADAS. услуга.

Наши опытные специалисты по автомобильным стеклам работают со всеми современными автомобилями

Замена ветрового стекла

В Pinnacle Auto Glass мы являемся экспертами по ветровому стеклу и автостеклу Phoenix! За последние 20+ лет мы заменили более 750 000 лобовых стекол рядом со мной для местных клиентов Phoenix.

Если стекло вашего автомобиля повреждено и вам нужна его полная замена, мы можем это сделать! Мы обслуживаем все автомобили из 1981 по сегодняшний день.

Мы используем фирменные стекла оригинальных запчастей (OEM) или эквиваленты оригинального оборудования (OEE) для помочь обеспечить качество и безопасность автостекла после вашего обслуживания. Мы калибруем ваше лобовое стекло, если вы Автомобиль требует этого, и мы обеспечиваем ваше новое ветровое стекло нашей 100% пожизненной гарантией.

Для клиентов, использующих страховку, мы работаем напрямую с вашей страховой компанией и берем на себя все процесс для вас.

Ремонт лобового стекла

Во многих случаях мы можем отремонтировать небольшие сколы или трещины на лобовом стекле. Трещина на лобовом стекле в большинстве случаев ремонт занимает около 20-30 минут.

Правильно выполненный мобильный ремонт треснутого ветрового стекла сохранит структуру вашего ветрового стекла. целостности для обеспечения безопасности автомобиля. На каждый ремонт лобового стекла мы даем 100% пожизненную гарантию.

Ремонт автомобильных лобовых стекол покрывается всеми полисами страхования стекол.

Замена и ремонт автомобильных стекол

Мы можем заменить любые другие автомобильные стекла на вашем автомобиле, включая оконные стекла дверей и задние стекла. (Эти компоненты автомобильного стекла изготовлены иначе, чем лобовое стекло, поэтому их невозможно отремонтировать, если они повреждены.)

Мы работаем со всеми марками и моделями

Наши специалисты по автостеклу могут работать с легковыми автомобилями, спортивными автомобилями, грузовиками, внедорожниками и фургонами всех производитель транспортных средств. Мы можем даже работать над многими классиками!

Мы также устраняем повреждения лобового стекла легких коммерческих автомобилей.

Вот некоторые из популярных автомобилей, над которыми мы работаем.

БМВ 3 серии

Кадиллак Эскалейд

Форд Ф-150

Хонда Сивик

Порше 911

ОЗУ 1500

Тойота Камри

Тойота Хайлендер

100% пожизненная гарантия для каждого клиента

Мы покрываем ваше новое ветровое или автомобильное стекло на всю жизнь надежной 100% гарантией, это много сильнее, чем гарантии на автостекла от большинства других компаний по ремонту ветрового стекла:

• После того, как мы отремонтируем ваше ветровое стекло, оно будет гарантировано на весь срок службы вашего автомобиля.

Коррозия хрома: виды, особенности, методы защиты

Коррозия хрома – это процесс разрушения материала под действием внешних негативных факторов. Если не учитывать вероятность появления ржавчины, можно столкнуться с ситуацией, когда металл потеряет прочность.

Особенно это актуально в том случае, если вы надеетесь использовать хромирование в защитных целях.

Рассмотрим, что может стать катализатором появления коррозии, а также как защититься от подобной проблемы.

Атмосферное воздействие

Давление окружающей среды может привести к появлению коррозию, как и в случае с другими видами металлов.

При воздействии обычной атмосферной среды без сильных загрязнений вероятность развития ржавчины на хроме будет минимальной.

Если в воздухе присутствуют дополнительные загрязнения, риск коррозии станет значительно больше. Также усугубляет положение влага – когда уровень влажности особенно высок, начинается процесс разрушения.

Низкий уровень коррозийности в нормальной среде позволяет использовать хромированные детали даже в металлургии и там, где другие материалы оказываются более восприимчивыми к сильному загрязнению среды.

В пользу закупки говорит и максимальный диапазон нагрева 400 – 450 ºС. Угроза ржавения начинает появляться в том случае, если верхняя температурная планка была пройдена.

Вода

Защита хрома от коррозии в воде не потребуется, потому что такой материал не вступает в реакцию с жидкостью.

Вы можете использовать такие изделия в том случае, если хромированное покрытие постоянно находится в контакте с водой или сильно намокает периодически.

Кислота

В кислотных средах происходит разрушение большинства видов металла. Интенсивность протекания процесса коррозийного поражения, будет зависеть от того, с какой кислотой вступает в контакт изделие. Есть несколько основных вариантов кислоты:

• Серная. Особенно большую опасность представляет кипящий состав, в то время как в разбавленном виде процесс протекает намного медленнее. Если раствор слабый, проблема может не проявиться.
• Соляная. Соприкосновение с растворами или кипящим составом стимулирует растворение оксидной пленки на поверхности материала. После того, как она окончательно растворяется, интенсивность становится значительно выше.

Никакой опасности для материала не представляют азотная, лимонная, фосфорная, хлорная, винная, муравьиная и некоторые другие виды составов.

Основные требования для протекания коррозийного процесса

Для того, чтобы коррозия началась, нужно поместить изделие в горячую концентрированную кислоту. Также негативное влияние оказывает нагрев в щелочных гидроксилах, при контакте с хлорно- и азотнокислым натром, фосфором, четыреххлористым кремнием.

Безопасным станет использование изделия во влажной и сухой атмосфере, в ряде перечисленных выше кислот, а также при контакте со щелочами.

Также это один из немногих материалов, который не портится при контакте с сернистым газом и сероводородом.

Как защитить хром от коррозии

Чтобы коррозийный процесс не запустился, нужно позаботиться о создании правильных условий без контакта с агрессивными кислотами и другими опасными составами.

Также сам тип хромового покрытия имеет большое значение. Важно, чтобы оно было пористым, без дефектов и иных проблем.

Поделиться статьей

Влияние хрома на защиту белой жести от коррозии

Коррозионная стойкость электролитически луженой жести определяется совокупностью защитных свойств оловянного покрытия, пассивной пленки и слоя лакокрасочного покрытия.

Назначение пассивной пленки – повышение стойкости белой жести против атмосферной коррозии при транспортировке и хранении  и улучшение адгезии лака к оловянному покрытию. В процессе пассивации возникшие при оплавлении оксидные пленки растворяются, а образующиеся равномерные по составу искусственные пленки повышают защитную способность покрытия и обеспечивают необходимую адгезию к наносимым лакам и эмалям.

Защитные свойства пассивных пленок пропорциональны содержанию металлического хрома, при низкой его концентрации пассивная пленка получается рыхлой, легко подвергается истиранию и загрязняет поверхность жести. Некачественная пассивная пленка образуется при нарушении токовых режимов, недостаточной ширине анодного ряда, несвоевременной чистке анодов и замене растворов, из-за конструктивных недостатков анодных рам и анодов.

По данным ЦНИИ ЧМ удовлетворительное качество пассивной пленки обеспечивается при общем содержании хрома от 0,070 до 0,120 мг/дм², содержании металлического хрома 0,030-0,050 мг/дм² (остальной хром в трехвалентной форме).

По литературным данным оптимальная толщина пассивной пленки  ~ 0,01 мкм (~0,10 мг/дм²).

Для уточнения состава пассивной пленки, имеющей наилучшей эксплуатационные характеристики была изготовлена, и затем испытана на консервном комбинате опытная партия жести, качественные и эксплуатационные характеристики которой приведены в таблице 1.

Таблица 1 — Качественные и эксплуатационные характеристики жести с различным содержанием хрома в пассивной пленке.

Как видно из представленных данных, наилучший результат получен при содержании хрома выше 0,07 мг/дм². При более низком содержании хрома в пассивной пленке имеет место высокая скорость коррозии и низкая стойкость лакового покрытия.

Защитные свойства пассивной пленки жести электролитического лужения можно оценить по критерию пористости оловянного покрытия (коррозионной стойкости).

Жесть электролитического лужения из-за низкой толщины оловянного покрытия не представляется возможным получить беспористой. Все поры являются потенциальными очагами коррозии.

Пористость оловянного покрытия — это показатель коррозионной стойкости жести, показывающий количество пор, которые имеют место на поверхности луженой жести, и могут стать очагами коррозии.

Поэтому, была построена частотная диаграмма изменения пористости покрытия от содержания хрома в пассивной пленке для I класса оловянного покрытия (рисунок 1).

Рисунок 1 — Влияние хрома на пористость белой жести

Как видно из диаграммы, при уменьшении содержания хрома в пассивной пленке, имеет место снижение коррозионной стойкости покрытия (увеличение количества пор).

При содержании хрома в пассивной пленке ниже 0,05 мг/дм²  пористость покрытия очень высокая, то есть коррозионный процесс протекает очень быстро. Низкий уровень коррозии достигается только при содержании хрома в пассивной пленке в диапазоне 0,07-0,120 мг/дм².  При снижении содержания хрома в пассивной пленке с 0,07 до 0,06 мг/дм² происходит ускорение коррозии в 1,5 раза, а при снижении до уровня менее 0,05 мг/дм2 скорость коррозии увеличивается в 2 раза.

По опубликованным данным  на предприятиях России стандартная масса хроматной пленки составляет 15-18 мг/м² (0,15-0,18 мг/дм²).  По данным исследований наилучшие результаты по коррозии получены при содержании хрома в пассивной пленке на уровне не ниже 0,14 мг/дм².

Таблица 2 — Данные по качеству пассивной пленки

Следует отметить, что скорость появления очагов коррозии на поверхности белой жести зависит от большого количества факторов, в том числе коррозионной агрессивности атмосферы и особенностей  климата у потребителя (наличие и количество загрязнений в атмосфере, влажность, перепад температуры и т.д). Кроме того, следует отметить влияние на коррозию качества упаковки жести, характера перемещения и условий хранения груза, наличие возможности попадания влаги. Известно, что на  коррозионную стойкость белой жести влияют также толщина оловянного покрытия,  шероховатость основы,  количество неметаллических включений основы, снижение содержания хрома в пассивной пленке, недостаточное промасливание полосы. Чем дольше будет храниться  луженая жесть, тем больше вероятность разрушения защитной хроматной пассивной пленки на ней. Однако, при наличии качественной пассивной пленки процесс коррозии будет протекать медленнее, и коррозия основы начнется позднее. Кроме того, не стоит забывать о положительном влиянии пассивной пленки на адгезию к лаковому покрытию

Известно, что в растворах винной кислоты на непассивированных образцах белой жести коррозионная точка появляется через 480 часов, а пассивированные в растворах трехвалентного хрома образцы не корродируют более 720 часов.

В растворе 3% NaСl  на поверхности лакированной непассивированной жести под пленкой лака после 360 часов выдержки появляются пятна сульфидной коррозии. На образцах с пассивацией такая точка коррозии возникает  спустя 480 часов.

Поэтому, для обеспечения поставки потребителю качественной белой жести снижение содержания хрома в пассивной пленке нецелесообразно.

Если исходить из опубликованных данных, что пассивированная жесть начинает корродировать через 720 часов (30 суток), а оптимальная толщина пассивной пленки 0,100 мг/дм² (пористость 3,65 мг/дм²), то условно можно сказать, что при уменьшении толщины пассивной пленки до 0,06 мг/дм²  (пористость 5,24 мг/дм²) при прочих равных условиях коррозия ускорится в 1,5 раза, и начнется уже через 20 суток, а при толщине пассивной пленки 0,150 мг/дм² начнет корродировать намного позднее. Однако, процесс коррозии может ускориться в присутствии морского воздуха, в промышленной зоне, при  высокой шероховатости основы и т.д., то есть эти данные могут оцениваться только при наличии прочих равных условий, и показывают только влияние качества пассивации на защиту от коррозии.

Следует также отметить, что основным условием протекания процесса коррозии жести электролитического лужения является наличие на ее поверхности влаги, то есть коррозионной среды. Влага может конденсироваться вследствие  перепада температуры, попадать на жесть из атмосферных осадков или при транспортировке морем из морской воды. И тогда процессу протекания коррозии будет способствовать нарушение целостности упаковки жести.  При отсутствии влаги на поверхности белой жести, процесс коррозии жести протекать не будет.

Рекомендуем ознакомиться со статьями:

1. Особенности коррозии белой жести и защита от коррозии
2. Причины коррозии жести электролитического лужения
3. Основы лужения жести
4. Чистота поверхности жести перед лужением
5. Технический анализ жести на определение ее стойкости к коррозии

Твердое хромовое коррозионностойкое покрытие и покрытие

Перейти к навигации Перейти к содержимому

Ваш браузер устарел.

В настоящее время вы используете Internet Explorer 7/8/9, который не поддерживается нашим сайтом. Для получения наилучших результатов используйте один из последних браузеров.

• Хром
• Фаерфокс
• Internet Explorer Edge
• Сафари

Хром — это твердый, хрупкий, подверженный растяжению металл, обладающий хорошей коррозионной стойкостью к большинству материалов. По мере увеличения толщины в нем образуется узор из крошечных трещин, потому что напряжения превышают прочность покрытия. Эти трещины образуют узор, который переплетается и иногда распространяется на основной металл. Агрессивная жидкость или газ могут проникнуть в основной металл. Это можно предотвратить тремя способами. Для защиты от коррозии можно нанести никелевый грунтовочный слой; хромирование можно наносить на максимальную толщину; или можно заменить тонким, плотным хромом.

В следующей таблице приведены общие сведения о стойкости хрома к различным коррозионно-активным веществам. На коррозионную стойкость хрома при фактическом использовании влияют эксплуатационные факторы, такие как температура. концентрация, площадь и наличие небольших количеств других компонентов в агрессивной среде, так что данные в этой таблице следует рассматривать только как приблизительные. Для критических условий может быть предпочтительнее проводить испытания в реальном используемом растворе и в реальных условиях эксплуатации.

• «C» означает поведение при температуре приблизительно 55°F.
• «H» означает поведение при температуре приблизительно 135°F.

Химическое	Отличное	Среднее	Плохое
C	H
Бензойная кислота Насыщенн.	CH
Кислота масляная	CH
Хромовая кислота		CH
Лимонная кислота	C	H
Кислота бромистоводородная	C		H
Кислота соляная			CH
Кислота фтористоводородная			CH
Кислота фтористоводородная 9 0041	C	H
Молочная кислота	C	H
C	H
Кислота азотная 100%	CH
Кислота олеиновая 100 %	CH
Кислота щавелевая	CH
Кислота пальмитиновая 100%	CH
Кислота фосфорная c. p.	C		H
Кислота фосфорная c.p.	C	H
85% Кислота фосфорная сырая		C	H
Пикриновая кислота	CH
Кислота салициловая насыщ.	CH
Кислота стеариновая 100%	CH
Кислота серная		C	H
Кислота серная 100%
Винная кислота	C	H
Алюминий хлорид	C	H
Алюминий сульфат 900 41	C	H
Аммиак	CH
Am моний Хлорид	C	H
Атмосфера	CH
Бария хлорид	CH
Пиво	CH
CH
Бензилхлорид 100%	CH
Латунь расплавленная	H
Хлорид кальция	CH
Двуокись углерода	CH
Сероуглерод насыщ.	CH
Четыреххлористый углерод насыщ.	CH
Четыреххлористый углерод 100%	CH
Хлорид извести		C	H
Хлор сухой	C
Хлорид влажный			C
Chlo робензен сб. & 100%	CH
Хлороформ насыщ. & 100%	CH
Хлорид меди		C	H
Сульфат меди	CH
Хлорид железа	C	H
Хлорид железа	C	H
Клей	CH
Сероводород 100%	CH
Хлорид магния	CH
Хлорид ртути			CH
Нефть сырая	CH
Фенол	CH
Печатная краска	C
Углерод натрия съел	CH
Натрия хлорид	CH
S гидроксид натрия	CH
Сульфат натрия	C	H
Двухвалентное хлорид	C		H
Сера 100%	CH		9004 1
Диоксид серы 100%	CH
Сахар	CH
Олово, расплав 100%	H
Цинк, расплав 100%	H
Цинк хлорид	C	H
Цинка сульфат	C	H

Свойства и преимущества промышленного твердого хромирования

• Предотвращает заедание и истирание
90 009 Восстанавливает размеры деталей меньшего размера
• Продлевает срок службы оборудования, снижая затраты время простоя

Представленные данные и информация основаны на нашем опыте на сегодняшний день. Материал предназначен в качестве руководства для использования на ваше усмотрение. ACME Holdings или ее операционные подразделения не несут никакой ответственности в связи с этим материалом.

Коррозионная стойкость твердого хрома

Твердое хромирование — это процесс отделки металла, который чаще всего выбирается для приложений с высоким износом, хотя его часто называют «хорошим» сопротивлением коррозии, от каких факторов защитит твердый хром и от чего его слабости?

Что такое твердое хромирование?

Твердое хромирование — это промышленный процесс гальванического покрытия, при котором компоненты погружаются в раствор электролита, где в ванну подается ток, способствующий накоплению хрома на детали. Он отличается от обычного хромирования тем, что используется для создания толстых отложений более 200 микрон. Твердый хром можно наносить на все типы сплавов из нержавеющей стали, большинство сплавов черных металлов и даже на некоторые цветные материалы, такие как медь и латунь. Общие области применения включают поршневые кольца и клапаны, валы двигателей, детали машин, крепежные детали и шестерни. Чаще всего его выбирают для повышения износостойкости и стойкости к истиранию, уменьшения трения, предотвращения заедания и истирания, а в некоторых случаях для наращивания изношенных участков.

Анодная защита

Анодная или расходуемая защита – это использование высокореактивного металла, который используется для защиты менее активного металла от коррозии. Жертвенные аноды будут иметь более высокий электрохимический потенциал, чем металл, на который они нанесены, и будут потребляться вместо металла, который они защищают. Наиболее очевидным примером этого будет цинкование. Твердый хром часто используется для защиты стальных компонентов, но он не является анодным по отношению к стали и поэтому не обеспечивает жертвенной защиты.

Химическая стойкость

Твердое хромирование демонстрирует хорошую коррозионную стойкость к различным источникам химической коррозии, включая лимонную кислоту, азотную кислоту, хлорид натрия и сульфат меди. Тем не менее, температура может иметь большое влияние на характеристики покрытия, например, твердый хром обеспечивает хорошую защиту от бромистоводородной кислоты при 12 градусах Цельсия, но плохую защиту при 57 градусах Цельсия. Еще одним важным фактором в борьбе с химическими источниками является толщина отложений.

Барьерный слой

Многие процессы обработки металлов защищают компонент, изолируя основной металл от окружающей среды и создавая барьер. Хотя твердый хром в некоторой степени делает это, он пористый по своей природе и часто содержит микротрещины, чем толще покрытие. Хром является твердым и хрупким металлом, но по мере увеличения его толщины он естественным образом образует узор из микротрещин, поскольку напряжения материала превышают прочность покрытия. Это облегчает проникновение коррозионной жидкости или газа на базовый уровень.

Повышенная коррозионная стойкость?

Если вам нужны свойства твердого хрома, но вы хотите улучшить коррозионную стойкость, мы рекомендуем сначала нанести слой никеля, гальванического или химического, в зависимости от конечного применения.

Регулировка развала и схождения на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Развал – под этим термином понимается то, как колесо у автомобиля будет стоять относительно вертикали. Если верхний край у колеса будет выведен наружи, то это значит то что развал положительный, а если тот же самый верхний край колеса будет находится во внутренней части автомобиля, то этот развал будет уже считаться отрицательным и обозначаться значением «-».

Примечание!
При неправильно отрегулированном развале, а именно при отрегулированном развале лишь у одного переднего колеса, при езде автомобиль может уносить в сторону – это можно очень легко определить, при езде сняв руки с рулевого колеса!

Схождение – этот термин означает то, как колёса будут сходится между собой относительно дороги. Вот к примеру на задне-приводных автомобилях колёса стоят под положительным углом, а на переднем приводе под отрицательным как показано на фото. А сделано это всё для того, чтобы при трогании с места и при дальнейшей езде колёса выравнивались и становились полностью ровно.

При неправильно отрегулированном схождении, покрышки у автомобиля могут намного быстрее износится чем при отрегулированном схождении, поэтому всегда следите за ним и по возможности регулируйте!

Какие инструменты мне понадобятся для регулировки?
Для регулировки будет обязательно нужен штангенциркуль, а так же набор основных гаечных ключей, клещи вида «Кобра», обычная нитка небольшой длинны и необычная нить с привязанными на обоих её концах крючками.

Ещё вам понадобится брусок толщиной «22 мм», и ещё один брусок только уже толщиной «6 мм».

Когда нужно регулировать развал и схождение?
Они подлежат регулировки, при:

1. Изменение траектории движения автомобиля, допустим вы едете прямо а автомобиль в это время уводит в сторону.
2. А так же при видимых отклонений заданных углов установки колёс, в связи с этим будет наблюдаться неравномерный и преждевременный износ шин, а так же повысится расход топлива автомобилем и вследствие чего из-за этого могут преждевременно выйти из строя детали подвески.
3. Ещё проверять развал и схождение нужно после аварии, при которой были повреждены и заменены необходимые детали подвески.

Примечание!
Более точную проверку установки колёс необходимо проверять в специализированной мастерской на специально стенде. Но если у вас нет на это средств, то вы практически с таким же успехом можете отрегулировать углы положения колёс, не пользуясь для этого стендом!

А так же при регулировки, обратите особое внимание на элементы подвески, потому что при неисправностях подвески или при обнаружение люфта у большинства её деталей, установка углов колёс ни к чему не приведёт!

Подготовка к регулировки:

1) В начале для более точной регулировки углов колёс, рекомендуется нагрузить автомобиль дополнительным весом в «320 кг». К примеру можно посадить «4-ре» человека в автомобиль и груза около «50 кг».

2) Теперь проверьте сколько топлива находится в топливном баке, если мало то доведите до нормы, потому что бак обязательно должен быть полностью заправлен.

3) Далее проверьте давление в шинах, оно должно быть так же в норме.

Проверка и в то же время регулировка развала и схождения на автомобиле:

Примечание!
К сожаление установку угла развал очень трудно произвести самому, потому что вряд ли его удастся должным образом отрегулировать. Но проверить в порядке ли угол развала или же нет можно самостоятельно, чем мы и займёмся!

1) Для проверки развала, сперва сядьте в автомобиль и поверните руль таким образом, чтобы он был направлен строго прямо.

2) Далее выйдите из автомобиля и прожмите подвеску автомобиля, для этого аккуратно за багажник или же лучше всего за бампер на давите с усилием в «40-50 кг», раза «2-3». Эту же операцию проделайте с передним бампером машины.

3) Затем возьмите нить и штангенциркуль и после чего натяните её вертикально как показано на рисунке. А после того как нить будет натянута, штангенциркулем приложите сперва снизу, а затем сверху и вследствие чего вы узнаете развал колеса.

Примечание!
Если у вас получится разница между верхней и нижней точкой колеса допустим в «3 мм», то это будет означать то что угол развала равен приблизительно «30’». Угол развала должен быть в пределах «4°30’+20’» – это при нагруженном автомобили и при том условии что в автомобиле находятся «4-ре» человека. А при разгруженном автомобиле, угол развала должен составлять «0°5’+20’»!

4) Теперь для того чтобы проверить схождение, нужно проделать практически то же самое что и при проверки развала, а именно выровнять колёса, по возможности должным образом нагрузить автомобиль и только после этого нужно браться за проверку.

5) Для проверки возьмите в руку необычную нитку с привязанными на обоих её концах крючками. И после чего зацепите одной стороной нитку на начало переднего колеса, а другой стороной на конец заднего, но зацепляйте так чтобы всё было на одном уровне, то есть чтобы нитка шла ровно и не изгибалась.

Примечание!
Колея задних колёс чуть уже чем у передних, примерно на «44 мм», поэтому для более точно регулировки приложите брусок толщиной около«22 мм» к заднему колесу и тем самым проведите нить поверх данного бруска!

6) Далее сядьте за руль и поверните рулевое колесо таким образом, чтобы нить коснулась обоих сторон передней покрышки.

7) Затем закрепите нить с противоположной стороны, но только уже на этот раз под заднюю часть колеса подложите два бруска, один из которых будет толщиной «6 мм», а другой «22 мм». Тем самым если эти оба значения сложить, то сумме у нас получается «22+6=28 мм» толщина бруска.

Примечание!
После всей проделанной операции проверьте чтобы нить слегка касалась на «1-2 мм» для одного переднего колеса в обоих точках покрышки, если не коснётся то в таком случае отрегулируйте схождение передних колёс!

8) Для регулировки схождения при помощи двух гаечных ключей, ослабьте хомуты муфты наружной рулевой тяги.

9) А после этого при помощи клещей вида «Кобра», повращайте саму муфту и вследствие чего отрегулируйте длину рулевой тяги, до того пока зазор между нитью и покрышки переднего колеса не придёт в норму.

10) И в завершение затяните стяжные хомуты и эту же самую работу проделайте со вторым колесом и тем самым добейтесь их суммарное схождение было около «2 мм».

Примечание!
Эту же самую процедуру по регулировки произведите с колесом, который стоит на противоположной стороне автомобиля. А при повторной проверки схождения, запомните одну вещь, если вы собираетесь делать схождение одного колеса не «1 мм», а допустим «2 мм», то под нить нужно подкладывать брусок «22+12=34 мм», если «1,5 мм» то «22+9=31» соответственно!

Правильное схождение передних колёс у автомобилей «Классического» семейства, является «2-4 мм» на разгруженном автомобиле и «3-5 мм» на загруженном!

Как отрегулировать сход-развал колес автомобиля ВАЗ-2110

Чтобы обеспечить хорошую устойчивость и управляемость автомобилем, колеса установлены под определенными углами относительно элементов кузова и подвески

Для этого регулируют три параметра: схождение, угол развала колеса, угол продольного наклона оси поворота.

Точную регулировку проводят на специальных установках.

Угол продольного наклона оси поворота – угол между вертикалью и линией, проходящей через центры поворота шаровой опоры и подшипника опоры телескопической стойки, в плоскости, параллельной продольной оси автомобиля.

Он способствует стабилизации управляемых колес в направлении прямолинейного движения.

Этот угол регулируется изменением количества регулировочных шайб на наконечниках растяжки.

Для уменьшения угла шайбы добавляют, а для увеличения снимают.

При установке/удалении одной шайбы угол изменяется приблизительно на 19′.

Симптомы отклонения величины угла от нормы: увод автомобиля в сторону при движении, разные усилия на рулевом колесе в левых и правых поворотах, односторонний износ протектора.

Угол развала колеса – угол между плоскостью вращения колеса и вертикалью.

Он способствует правильному положению катящегося колеса при работе подвески.

Угол регулируется поворотом верхнего болта крепления телескопической стойки к поворотному кулаку.

При сильном отклонении этого угла от нормы возможен увод автомобиля от прямолинейного движения, односторонний износ протектора.

Схождение колес – угол между плоскостью вращения колеса и продольной осью автомобиля. Иногда этот угол вычисляют по разности расстояний между закраинами ободьев, замеренных сзади и спереди колес на уровне их центров.

Схождение колес способствует правильному положению управляемых колес при различных скоростях движения и углах поворота автомобиля.

Схождение регулируется вращением регулировочных тяг при ослабленных стяжных болтах наконечников рулевых тяг.

Перед регулировкой рейку рулевого механизма устанавливают в среднее положение (спицы рулевого колеса – горизонтально).

Признаки отклонения схождения от нормы: сильный пилообразный износ шин в поперечном направлении (даже при небольших отклонениях), визг шин в поворотах, повышенный расход топлива из-за большого сопротивления качению передних колес (выбег автомобиля намного меньше положенного).

Контроль и регулировку углов установки передних колес рекомендуется проводить на станции технического обслуживания.

Автомобиль устанавливают на горизонтальную площадку и нагружают в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя.

Проверка и регулировка углов на ненагруженном автомобиле допустимы, но дают менее точные результаты.

Перед этим следует убедиться, что давление в шинах соответствует норме, износ протектора на левом и правом колесе примерно одинаков, отсутствуют люфты в подшипниках и рулевом управлении, колесные диски не деформированы (радиальное биение – не более 0,7 мм, осевое – не более 1 мм).

Проверка углов установки колес обязательна, если меняли или ремонтировали детали подвески, влияющие на эти углы.

В связи с тем, что углы установки передних колес взаимосвязаны, в первую очередь проверяют и регулируют угол продольного наклона оси поворота, затем развал и, в последнюю очередь, схождение.

У обкатанного автомобиля в снаряженном состоянии и с полезной нагрузкой 320 кг (4 человека) в салоне и 40 кг груза в багажнике углы установки колес должны находиться в следующих пределах:

Характеристика — Значение

Угол развала 0°±30′

Схождение 0°00’±10′ (0±1 мм)

Угол продольного наклона оси поворота 1°30’±30′

Углы установки колес автомобиля в снаряженном состоянии:

Угол развала 0°30’±30′

Схождение 0°15’±10′ (1,5±1 мм)

Угол продольного наклона оси поворота 0°20’±30′

Как отрегулировать развал? Это необходимо? — (Решено!)

Обновлено 2 января 2023 г.

Если у вас проблемы с неравномерным износом шин и плохой управляемостью, простое решение — отрегулировать развал. Регулировка развала колес улучшает управляемость и производительность автомобиля.

Вы знаете, как отрегулировать развал? Для регулировки развала ослабьте болты, соединяющие компоненты подвески с рамой. Затем отрегулируйте развал до нужного угла и затяните болты. Очень важно использовать измеритель развала, чтобы убедиться, что развал отрегулирован правильно.

В этой статье мы объясним основы регулировки развала и предоставим пошаговые инструкции по регулировке развала вашего автомобиля. Читай дальше, чтобы узнать больше!

Как правило, регулировка развала автомобиля требует использования специальных инструментов и оборудования. Кроме того, вам необходимо всесторонне разбираться в системах подвески и рулевого управления. Вот основные шаги по регулировке развала вашего автомобиля.

Первым шагом в регулировке развала является измерение текущего угла развала колес. Это можно сделать с помощью двух измерителей развала; цифровой измеритель развала колес и спиртовой уровнемер .

Однако основное различие между двумя манометрами заключается в том, что цифровой манометр более современный и точный. В отличие от спиртового уровнемера, цифровой манометр можно использовать даже на неровной поверхности.

Также перед точным измерением развала колес цифровой датчик можно откалибровать по углу земли. С другой стороны, спиртовой уровнемер не требует калибровки и стоит намного меньше, чем цифровой.

Чтобы измерить развал, убедитесь, что колеса направлены вперед, а автомобиль стоит на ровной поверхности. Отрегулируйте каждый из рычагов манометра таким образом, чтобы центр устройства был прямо обращен к центру втулки.

Теперь можно измерить текущий развал. Проверьте, соответствует ли желаемый развал требованиям производителя относительно того, насколько далеко должна быть регулировка развала. Предположим, что это так; перейдите к шагу 2.

Это будет определяться типом вождения, которым вы будете управлять, и автомобилем, которым вы владеете. Гоночный автомобиль, например, может потребовать более отрицательного угла развала для лучшей управляемости. В то же время семейный автомобиль может выиграть от более положительного угла развала для более мягкой езды.

Снимите шину, чтобы компоненты подвески могли отрегулировать развал. Следуйте последовательности, чтобы сделать это.

1. Поднимите автомобиль домкратом и поддержите его подпорками; убедитесь, что он достаточно высок
2. Снимите гайки с помощью гаечного ключа, снимите шину и отложите ее в сторону
3. Убедитесь, что датчик развала остается на месте, даже когда шина снята
4. Ослабьте верхний рычаг подвески и установите маленькие прокладки. Прокладка регулирует посадку двух компонентов, обеспечивая точную посадку и предотвращая любое дребезжание или нежелательное движение. В нашем случае прокладка регулирует посадку между рычагом подвески и шиной 9.0052
5. Используйте прокладку 1/32 дюйма на каждые 0,5 градуса необходимого развала
6. Затяните верхний рычаг и установите шину на место
7. Опустите автомобиль и еще раз проверьте развал

Вам потребуется отрегулировать подвеску, чтобы получить положительный развал. Этот шаг относится только к тем, кто хочет положительный развал для своих автомобилей. Вот что вам нужно сделать.

1. Измерьте текущий угол развала колес с помощью измерителя развала или угломера. Это даст вам отправную точку
2. Затем ослабьте болты крепления развала с помощью динамометрического ключа, вращая их против часовой стрелки
3. Не выкручивайте болты полностью; просто ослабьте их настолько, чтобы можно было отрегулировать
4. Используйте монтировку или инструмент для развала, чтобы вытолкнуть наружу верхнюю часть ступицы колеса или стойки в сборе
5. Затяните болты развала с помощью динамометрического ключа, как только вы получите желаемый угол
6. Измерьте развал, чтобы убедиться, что он соответствует спецификациям производителя
7. Достигнув желаемого угла развала, снова затяните болты крепления развала с помощью динамометрического ключа. Важно затянуть болты в соответствии со спецификацией, чтобы обеспечить правильное выравнивание подвески
8. Перейдите к другим колесам, чтобы убедиться, что все четыре колеса имеют одинаковый угол развала

Отрицательный развал приводит к наклону колес внутрь в верхней части. Чтобы установить его, выполните следующие действия:

1. Определите текущий угол развала с помощью измерителя развала. Это даст вам отправную точку для сравнения ваших изменений
2. Затем найдите болты развала подвески. Они часто встречаются на верхних и нижних рычагах подвески и на стойке в сборе 9.0052
3. Используйте монтировку или инструмент для развала, чтобы вдавить верхнюю часть ступицы колеса или стойки в сборе внутрь
4. Отрегулируйте болты развала, слегка ослабив их и повернув на нужный угол
5. После того, как болты развала отрегулированы на нужный угол, еще раз проверьте измерение с помощью измерителя развала, чтобы убедиться, что вы установили его правильно
6. Наконец, снова затяните болты развала, чтобы они остались на месте. Обязательно скручивайте их в соответствии с рекомендациями производителя
7. Перейдите к другим колесам, чтобы убедиться, что все четыре колеса имеют одинаковый угол развала

Развал становится необходимым в случае следующих причин;

• Когда шины автомобиля имеют неравномерный износ : Неравномерный износ шин может указывать на то, что развал не выровнен, так как один край изнашивается быстрее, чем другой.
• При плохой управляемости автомобиля и прохождении поворотов : Если развал не отрегулирован правильно, автомобиль может увести в сторону, что затруднит управление.
• Когда автомобиль не сбалансирован : Если развал не отрегулирован правильно, автомобиль может чувствовать себя неустойчивым и неустойчивым.
• Когда автомобиль испытывает проблемы с выравниванием : Если развал автомобиля не выровнен должным образом, это может вызвать проблемы с общим выравниванием автомобиля. Причиной этого могут быть различные факторы, такие как несоосность подвески или системы рулевого управления.
• Когда топливная экономичность автомобиля низкая : Плохое выравнивание развала может привести к тому, что автомобиль будет потреблять больше топлива, чем необходимо, что приведет к снижению топливной экономичности.

Развал имеет свои преимущества и недостатки, о которых вы должны знать, прежде чем вносить какие-либо изменения в подвеску вашего автомобиля.

1. Улучшенная управляемость : Развал может улучшить сцепление автомобиля с дорогой, что приводит к лучшей управляемости и прохождению поворотов.
2. Более равномерный износ шин : Развал помогает обеспечить равномерный износ протектора на всех четырех шинах, что приводит к меньшему количеству замен шин.
3. Улучшенная эффективность торможения : Развал может помочь увеличить площадь контакта между шиной и дорогой, что приведет к улучшению эффективности торможения.
4. Уменьшение проскальзывания шин : Развал снижает вероятность проскальзывания автомобиля на мокрой или обледенелой дороге, повышая безопасность.
5. Повышенная эстетика : Для некоторых водителей внешний вид их автомобиля является важным фактором. Положительный угол развала может придать автомобилю более агрессивный и спортивный вид, что может понравиться некоторым водителям.
6. Улучшенная реакция на рулевое управление : Положительный угол развала может помочь улучшить реакцию на рулевое управление, позволяя шине более эффективно сцепляться с дорогой. Это может быть особенно полезно на высокой скорости или в чрезвычайных ситуациях, когда решающее значение имеет быстрое и точное рулевое управление.

1. Повышенный износ шины : Развал может увеличить износ внешнего края шины, требуя более частой замены.
2. Уменьшенный ход подвески : Развал может уменьшить ход подвески, что сделает езду более жесткой.
3. Снижение устойчивости : Развал может снизить устойчивость автомобиля, затрудняя управление им на высоких скоростях.

Здесь приведены другие вопросы, связанные с регулировкой развала колес.

В: Сколько стоит регулировка развала?

Стоимость регулировки развала колес зависит от типа автомобиля и требуемой регулировки, но обычно составляет от 50 до 200 долларов.

В: Все ли колеса должны иметь одинаковый развал?

Нет, все колеса не обязательно должны иметь одинаковый развал. Однако развал должен быть одинаковым с обеих сторон автомобиля. Это удерживает шины параллельно земле и обеспечивает равномерный износ и контакт с дорожным покрытием.

Теперь вы знаете как регулировать развал и когда это необходимо. Теперь вы можете отрегулировать развал, выполнив шаги, описанные в этой статье. Регулировка развала жизненно важна для поддержания правильного выравнивания и управляемости автомобиля.

Включает в себя измерение угла наклона колес и регулировку подвески, чтобы убедиться, что они находятся под правильным углом к ​​земле. Обратите внимание, что регулировка развала может существенно повлиять на общую управляемость и производительность автомобиля.

Поэтому очень важно следовать рекомендациям производителя и принимать необходимые меры предосторожности при регулировке.

Рубрики: Советы механикам

О Гэри Пиотровски

Я инженер-механик и автомобильный инженер с более чем 12-летним опытом работы в автомобильной промышленности. Я работаю в компании In-Tech Automotive Engineering, LLC уже шесть лет.

Я отвечаю за проектирование и разработку новых продуктов, процессов, материалов и технологий, которые можно использовать для повышения безопасности и производительности транспортных средств. Я также работаю над повышением эффективности производственных процессов и снижением затрат.

Мне нравится читать об автомобилях, мотоциклах и других транспортных средствах, чтобы исследовать новые идеи, которые можно применить в моей работе.
LinkedIn

Взаимодействие с читателями

Как отрегулировать угол развала: спереди и сзади

Изгиб, возможно, самый удобный угол подвески, благодаря специально разработанным продуктам, которые позволяют легко регулировать.

Но это не так просто, как установить пластины развала и сразу же отрегулировать — требуется тонна подготовки и расчетов.

Тем не менее, вам не нужно быть экспертом, чтобы отрегулировать угол развала вашего автомобиля. Любой, кто склонен к механике, может сделать это дома с помощью подходящих инструментов и некоторого творчества.

Существует множество различных подходов, которые вы можете использовать, а также множество различных инструментов на выбор.

Самое сложное — поставить машину на ровную поверхность и убедиться, что колеса могут свободно вращаться при полной загрузке — это очень важно для получения правильных размеров.

В этой статье мы обсудим, как отрегулировать развал в домашних условиях, как подготовить машину к работе, а также перечислим необходимое оборудование.

Настройка автомобиля и гаража

Постоянство — это главное, когда дело доходит до получения точных показаний. Есть несколько вещей, которые вам необходимо сделать, чтобы ваши измерительные инструменты могли давать вам надежные данные:

• Убедитесь, что ваш автомобиль стоит на идеально ровной платформе.
• Сбалансируйте автомобиль в поворотах.

Убедитесь, что ваш автомобиль загружен и припаркован на ровной поверхности. Полы большинства гаражей не идеально ровные, но есть способы обойти эту проблему.

Вы можете выполнить одно из следующих действий:

1. Профессионально выровнять пол в гараже (дорогой вариант).
2. Изготовьте идеально ровную платформу (с поворотными пластинами) для вашего автомобиля. Это можно сделать с помощью:
   1. Деревянные доски для корпуса платформы,
   2. Блоки линолеума для изготовления поворотных пластин,
   3. Смазка для использования между блоками линолеума,
   4. Лазерный нивелир для измерения высоты отдельных колес и
   5. Металлические листы для изготовления прокладок, которые можно использовать для увеличения высоты колеса по мере необходимости.
3. Изготовьте деревянную платформу для своего автомобиля. Поместите цифровой уровнемер на ту же плоскость, где будет находиться ваша шина, и обнулите его (используйте функцию коррекции угла) перед измерением развала.

Измерение развала

После того, как ваш автомобиль будет поставлен на ровную платформу и полностью загружен на поворотные пластины, вы можете приступить к измерению статического развала. Помните о безопасности и осторожности — всегда блокируйте основные тормоза (а не только стояночный тормоз).

Для измерения развала вы можете использовать спиртовой уровень для аналогового считывания, цифровой датчик для простоты использования или датчик температуры шин, если вы находитесь на трассе.

Независимо от того, используете ли вы цифровой манометр или спиртовой уровень, вам понадобится что-то, что будет находиться на одном уровне с вашими ободами и считывать угол наклона ваших колес. Это можно сделать с помощью:

• Линейка, расположенная вертикально на колесе. В зависимости от длины линейки она может соприкасаться или не соприкасаться с боковинами покрышки — это нежелательно, потому что вы хотите, чтобы она соприкасалась с ободьями, а не с выпуклыми боковинами покрышки.
• Специализированный зажимной инструмент (инклиномер), работающий как поверочная линейка, но с выступающими выступами, которые крепятся к верхней и нижней кромке обода. Многие инструменты с такой функциональностью также имеют встроенный цифровой датчик развала/кастера.

На рынке доступны различные типы измерителей развала колес, и вы также можете сделать их самостоятельно за очень небольшие деньги.

Спиртовой уровнемер

Спиртовые пузырьковые измерители развала имеют ряд очевидных преимуществ перед цифровыми приборами. Они не требуют никакой калибровки, они дешевы и просты в использовании. Единственная проблема в том, что у вас в значительной степени есть , чтобы быть на ровной поверхности.

С некоторыми цифровыми манометрами более высокого класса вы можете не находиться на идеально ровной поверхности, потому что они корректируют угол поверхности, на которой они расположены, посредством процесса калибровки.

Предполагая, что вы подготовили свой автомобиль и свой гараж, используя шаги, описанные выше, вот как вы можете использовать спиртовой уровень для измерения развала колес:

1. Установите зажимной инструмент на обод. Убедитесь, что он надежно закреплен и не двигается.
2. Прикрепите спиртовой уровень развала колес к центру зажимного приспособления.
3. Запишите свои измерения.

Цифровой датчик/уклономер

Несмотря на то, что цифровые датчики развала не требуют, чтобы ваш автомобиль находился на ровной поверхности, их необходимо правильно откалибровать, прежде чем вы сможете доверять показаниям.

Чтобы измерить развал в цифровом виде, выполните те же действия, что и при использовании спиртового пузыря, но вместо этого используйте цифровой измеритель развала колес.

В качестве альтернативы можно использовать зажимной инструмент (уклономер) со встроенным цифровым датчиком. Среди наших любимых опций:

• Tenhulzen Automotive 2-Wheel Alignment Tool
• Лонгакр AccuLevel

Пирометр

Если вы находитесь на трассе и вам нужен быстрый способ определить, нуждается ли ваш развал в регулировке, мы рекомендуем использовать пирометр (термометр для ваших шин).

Это инструмент, похожий на мультиметр, он поставляется с кабелем, на конце которого находится штырь. Шип можно использовать для прокалывания шины и получения точных показаний температуры.

Если вам интересно, как связаны развал и температура шин, знайте, что регулировка развала обычно используется для увеличения сцепления на поворотах. Вот к чему все сводится.

В отличие от кастера и схождения, развал в меньшей степени влияет на баланс рулевого управления и устойчивость на прямых.

Неравномерная температура или износ шин являются явным признаком неправильного распределения давления или сцепления с дорогой. Очень важно иметь оптимальное распределение температуры по шинам.

Например, если внешняя часть вашей шины намного теплее, чем внутренняя часть, это указывает на то, что вам нужно добавить больше отрицательного развала. Но если верно обратное, то это означает, что вы уже используете слишком много отрицательного развала.

Стремитесь к температурам в оптимальном рабочем диапазоне шины. Для большинства высокопроизводительных уличных шин это от 160 до 220 градусов по Фаренгейту.

Как отрегулировать угол развала

Регулировка развала включает изменение монтажного положения верхней части стойки и/или способа крепления поворотного кулака к нижней части стойки. Это можно сделать с помощью пластин развала, болтов развала, эксцентриковых болтов или регулируемых рычагов управления.

Количество доступных вам регулировок зависит от того, на какой машине вы ездите и как вы ее модифицировали. Но что еще более важно, это зависит от типа системы подвески, установленной на вашем автомобиле.

Большинство систем подвески OEM предлагают ограниченную возможность регулировки развала с помощью эксцентриковых болтов, шарнирных соединений или прокладок. Соединения с поворотной пряжкой обычно можно увидеть на задних многорычажных установках, но они также встречаются на передних поперечных рычагах.

Для систем подвески со стойками МакФерсон и двойными поперечными рычагами наиболее распространены пластины развала и эксцентриковые болты. Вот какую регулировку вы можете ожидать от этих двух компонентов:

• Пластины развала : Разрешить настройку развала от 2° до 3°
• Болты развала : допускают регулировку до 1,5°

Для чего-то большего вам понадобятся регулируемые рычаги управления, потому что изменение длины рычагов управления дает вам максимальную возможность регулировки.

Болты развала

часто можно увидеть на серийных автомобилях, но они допускают очень небольшой диапазон регулировки. Что заставляет их работать, так это смещенная шайба вместе с эксцентриковым лепестком — выпуклостью на болте, которая отдаленно напоминает выступ распределительного вала.

Когда вы поворачиваете болт, выпуклость влияет на горизонтальное выравнивание поворотного кулака или рычагов, что влияет на угол развала.

Большинство серийных автомобилей имеют заводские болты регулировки развала. Тем не менее, вы всегда можете использовать болты вторичного рынка для более широкого диапазона регулировки.

Если в вашем автомобиле установлена ​​подвеска со стойками МакФерсон, вы заметите, что в ней используются две точки крепления. У вас есть возможность использовать болты вторичного рынка в обоих отверстиях шпинделя для максимального увеличения развала.

Для подвесок с двойным поперечным рычагом лучший способ отрегулировать развал — заменить один из штатных рычагов на регулируемые. Регулируя длину рычагов управления, вы можете влиять на угол поворота поворотного кулака и, как следствие, изменять развал.

Однако болты развала можно использовать на подвесках с двойным поперечным рычагом для перемещения верхних или нижних рычагов подвески.

Чтобы использовать болты развала, начните с поиска подходящих для вашего автомобиля. Если в вашем автомобиле они уже установлены с завода, вы можете полностью пропустить этот шаг и сразу приступить к регулировке.

Обмен довольно прост, но набор правильных настроек развала немного сложен.

Вот как заменить и отрегулировать болты развала (стойки МакФерсона):

• Поместите автомобиль на выровненную стойку для установки колес, установите выбранный инструмент для измерения развала и убедитесь, что основные тормоза заблокированы.
• Заберитесь под автомобиль — с помощью лома или ударного пистолета вместе с головкой ослабьте верхний и нижний болты, которые скрепляют стойку и поворотный кулак.
• Вы можете заменить нижние и верхние штатные болты на болты развала или только один.
• При установке нового болта развала важно прочитать инструкции и правильно выровнять шайбы. Для каждого болта развала требуются разные методы или ориентация.
• Убедитесь, что второй болт достаточно ослаблен для регулировки. После того, как вы установили болт развала, затяните его ручным ключом. Вы не хотите, чтобы он был слишком тугим, потому что это помешает вам правильно отрегулировать угол развала.
• Теперь самое сложное. Следите за своим инклинометром, аккуратно поворачивайте болт (не гайку), чтобы изменить развал. Как только вы достигнете нужного угла, удерживайте болт на месте и затяните гайку с другой стороны, не допуская изменения угла.

Пластины развала

В отличие от болтов развала, пластины развала допускают гораздо более широкий диапазон регулировки, и они обычно сочетаются со стойками MacPherson с койловерами.

Идея состоит в том, чтобы заменить фиксированные верхние опоры стоек регулируемыми. Таким образом, вы можете наклонять койловеры к автомобилю или от него.

Итак, если вам интересно, как отрегулировать развал койловеров, это один из способов сделать это. Вы даже обнаружите, что некоторые более дорогие варианты продаются вместе с пластинами развала.

Наклон койловеров к машине добавит отрицательный развал, а наклон их от автомобиля добавит положительный развал. Чтобы это имело смысл, вам нужно знать разницу между положительным и отрицательным развалом.

Регулировка с помощью пластин для развала значительно проще, чем возиться с болтами для развала. Все, что вам нужно, это шестигранный ключ. Еще одним преимуществом является легкодоступное оборудование для регулировки.

Вот как установить и отрегулировать пластины развала:

• Начните с поддомкрачивания автомобиля, если ваш автомобиль опущен, используйте домкрат с низким профилем.
• Ослабьте все компоненты, крепящие стойку к автомобилю. К ним относятся ступицы колес, крепления поворотных кулаков, тяги стабилизатора поперечной устойчивости, радиусные стержни и т. д.
• Открутите верхнее крепление и снимите стойку в сборе.
• Вытащив стойку, используйте приспособления для сжатия пружин, чтобы сжать и отсоединить цилиндрическую пружину от верхней опоры.
• После того, как снято верхнее крепление, дальше все просто. Просто установите пластины развала и снова подсоедините верхнюю гайку.
• Установите на место стойку в сборе и все компоненты подвески. Теперь вы готовы отрегулировать развал.
• Установите автомобиль на ровную платформу с вращающимися пластинами.
• С помощью шестигранного ключа ослабьте 4 болта на пластинах развала. Используя напечатанный указатель, сдвиньте болты под нужным углом. Затяните болты, и все готово.

Обратите внимание, что функциональность и особенности продуктов для регулировки развала колес варьируются от бренда к бренду.

Регулируемые рычаги управления

Лучший способ отрегулировать развал — изменить длину рычагов управления. Рычаги подвески OEM обычно жесткие и не имеют возможности регулировки.

Вот тут-то и появляются регулируемые рычаги управления. Это обновление совместимо с различными типами систем подвески и, возможно, является наиболее эффективным способом регулировки угла развала.

Регулируемые рычаги управления заменяют стандартные рычаги фиксированной длины и могут регулироваться по длине. Это возможно благодаря резьбовым хомутам и/или регулируемым розеткам. Эта функция работает немного по-разному на А-образных рычагах и других типах рычагов подвески, но результат тот же.

Втулки регулируемого развала

очень часто можно увидеть на грузовиках и внедорожниках в целом. Так же, как и болты развала, регулируемые втулки имеют смещенную конструкцию, которая позволяет регулировать развал на мельчайших уровнях.

Идеально подходят для улучшения угла развала. Это скорее доработка, чем основное решение. Для более полной регулировки мы рекомендуем использовать пластины развала или регулируемые рычаги.

Регулировка развала передних и задних колес

Описанные методы регулировки развала применяются как к передним, так и к задним колесам. В принципе, вы будете использовать один и тот же метод для измерения развала передних и задних колес.

Но когда дело доходит до регулировки развала передних и задних колес, шаги не обязательно будут одинаковыми. Поскольку системы подвески различаются от автомобиля к автомобилю, трудно остановиться на одном универсальном методе регулировки.

Большинство доступных на рынке комплектов развала имеют все необходимое для регулировки переднего и заднего углов развала. Вы захотите понять, какие системы подвески у вас есть спереди и сзади, а затем решить, как лучше отрегулировать развал.

Ремонт вмятин без покраски — цена от 1000 руб. в Краснодаре

Выправление или вытягивание вмятин  кузова без повреждения покрытия pdr – это универсальный косметический ремонт, помогающий справиться с локальными деформациями. После обработки лакокрасочный слой кузова остается невредимым, а автомобиль без вмятин выглядит как новый.

Вмятины на авто неизбежны, помимо ДТП в Краснодаре есть угроза града, а также прочих механических воздействий. Без исправления подобных деформаций автомобиль потеряет свой лоск, а запущенные вмятины на кузове со временем могут заржаветь даже после полировки.

Автосервис «Кузов Профи» города Краснодар – это профессиональная обработка кузовного ремонта. Наш специалист справится с поставленной задачей, вернув вашей машине первоначальный вид. Мы знаем все об удалении вмятин на кузовах автомобилей, поэтому гарантируем качество услуг выправку вмятин в указанный срок.

Как работает удаление вмятин с кузова авто

Перед работой специалисты нашего центра в Краснодаре проводят локальную диагностику деформированного места покрытия при помощи современного оборудования, производят подбор обработки, которая поможет достичь желаемого клиентом результата.  

Если вмятина поддается устранению без нарушения лакокрасочного слоя, кузовщик приступает к устранению вмятин, а именно:

• обезжиривает, затем подсушивает поверхность – подготовка;
• наносит локальный состав на вытягиваемую область, за счет которого лакокрасочный слой становится податливей, не трескается в процессе работы;
• выправляет  центр основной вмятины при помощи минирефлектора или вакуумного упора;
• вытягивает специальными клеевыми клипсами внутренние прилегающие области, что позволяет выгладить изгиб металла;
• производит финишую доводку – при помощи лампы проверяет техническую точность выправленной поверхности. 

Результатом покраски становится идеально ровная поверхность без намека на деформацию. Преимущества вакуума в том, что слой краски остается как стекло, не теряет своей заводской гладкости и защитной однородности. 

Такой вакуумный тюнинг восстанавливает поврежденный участок без заметных последствий на бампере, капоте, двери, багажнике, крыше и других элементах кузова, в том числе со сложной геометрией края.  

Быстро, красиво, надежно

Технология беспокрасочного удаления вмятин – это устранение повреждений без использования средств традиционного ремонта. 

• В процессе работы мастер не зачищает лакокрасочное покрытие, а работает в контакте с ним.
• Внутренняя толщина металла с учетом лакокрасочного слоя остается прежней, так как отсутствует этап шпаклевания и грунтования поверхности.
• Способ подходит для большинства вмятин и красок с полимерным составом.

Единственное критическое ограничение для данного типа кузовных работ – невозможность вытянуть вмятину в месте, где делалась традиционная рихтовка. Нанесенный слой материалов не позволяет выпрямить вмятину, он с большой вероятностью повредит лакокрасочное покрытие.

В мастерской «Кузов Профи» в Краснодаре квалифицированные мастера кузовного ремонта быстро, качественно и без лишних затрат справятся с любой вмятиной кузова, арки, стекла. 

Хотите записаться на диагностику или узнать примерную стоимость предстоящих работ? Отправьте фото повреждения на телефон в Whatsapp +7 (918) 150-23-46 или позвоните по указанному номеру. Также на сайте вы можете быстро записаться на сервис или заказать обратный звонок на свой телефон.  

Как работает ремонт вмятин без покраски?

Ремонт вмятин без покраски (PDR) устраняет вмятины на панелях кузова вашего автомобиля без необходимости перекрашивать отремонтированный участок. Это быстро, недорого и восстанавливает кузов вашего автомобиля до состояния нового. PDR отлично подходит для круглых вмятин, вызванных градом, ударами от других автомобилей и предметов, а также практически для любых круглых вмятин, которые не повреждают краску.

Итак, как выполняется ремонт вмятин без покраски?

PDR работает путем выталкивания вмятины с помощью специальных инструментов и навыков техника, выполняющего работу. Вмятина на металле автомобиля не может избежать того факта, что металл был растянут и стал слабее. Однако технология PDR использует тот факт, что краска не повреждается и ее можно вернуть на место.

В чем разница между обычным ремонтом и ремонтом вмятин без покраски?

PDR и обычный ремонт — это два совершенно разных процесса. PDR устраняет мелкие вмятины и заломы, возникшие в результате града, ударов случайными предметами и небрежного отношения людей к дверям и тележкам на парковках. PDR не будет работать на автомобилях с повреждениями деформации или серьезными вмятинами, которые затрагивают большую часть панели кузова.

Как работает PDR

При взгляде на то, как работает ремонт вмятин без покраски, становится ясно, что это гораздо менее трудоемко, чем обычный ремонт кузова. PDR предназначен для работы с неприглядными вмятинами и поддержания хорошего внешнего вида вашего автомобиля. Это отличное решение для тех случаев, когда ваш автомобиль был сбит небольшим предметом, другим автомобилем или тележкой для покупок на парковке.

PDR также может устранять большие вмятины диаметром несколько дюймов, устранять мелкие складки на металле и устранять некоторые виды сложных вмятин. Чего он не может сделать, так это восстановить панель кузова, которая была повреждена в результате сильного удара или на которой была поцарапана краска или соскоблина до металла.

Причина, по которой PDR работает, заключается в том, что у металла есть своего рода память. То есть, когда металлу придана окончательная форма, он будет сохранять эту форму до тех пор, пока не будет изменен снова. Несмотря на то, что вмятина меняет эту форму, металл можно вернуть на место с помощью техники PDR.

Важно отметить, что чем дольше металл находится в измененной форме, тем сложнее вернуть его в исходное состояние. Вот почему так важно как можно быстрее доставить свой автомобиль в ремонтную мастерскую PDR. Чтобы вернуть металл на место, требуется меньше времени, а результаты намного лучше.

Сравнение PDR с традиционным удалением вмятин

PDR заключается в использовании специальных инструментов, которые могут вытягивать определенные типы вмятин и выталкивать другие. Требуемая техника зависит от вида вмятины, но факт остается фактом: вмятину ремонтируют, не прибегая к использованию шпаклевки кузова, сверлению отверстий для удаления вмятин или полной замене панели кузова.

Исправление небольшой вмятины традиционными методами — это излишество, особенно в свете того факта, что PDR может выполнять ту же работу с меньшими усилиями. Обычный ремонт незначительной вмятины с неповрежденной краской может потребовать использования инструмента, который повреждает кузов, чтобы быть эффективным. После того, как область ремонта была возвращена на место, металл должен быть заполнен, чтобы предотвратить ржавчину и скрыть технику, используемую для ремонта.

После завершения кузовных работ место ремонта необходимо отшлифовать, загрунтовать, а затем покрасить в цвет автомобиля. Этот метод намного более трудоемок, чем PDR, и часто не нужен для вмятин с неповрежденной краской.

Традиционное удаление вмятин лучше всего подходит для больших вмятин, царапин и складок, которые трудно устранить с помощью PDR, или когда краска повреждена и требует исправления. Обширные повреждения кузова в результате столкновения требуют снятия поврежденной панели и замены ее новой панелью или деталью.

Как выполняется удаление вмятин без покраски?

PDR использует различные методы и подходы для устранения повреждений кузова. Автомобиль, поврежденный градом, подвергается вакуумной обработке, которая возвращает металл на место, в то время как складка требует, чтобы технический специалист забрался за панель кузова, чтобы устранить вмятину. Тип PDR, используемый на вашем автомобиле, зависит от повреждения, которое необходимо отремонтировать.

Всасывающие инструменты чаще всего используются на круглых вмятинах, поскольку они являются наиболее эффективным способом восстановить панель до состояния отсутствия вмятин. Техник подготавливает вмятину к ремонту, затем применяет вакуумный инструмент и рычаг, чтобы вернуть вмятину на место. Этот метод можно применять к круглым вмятинам, как маленьким, так и большим, но иногда большая круглая вмятина не реагирует на всасывание и требует другого подхода.

Большие вмятины и складки требуют более сложного подхода, который включает удаление внутренних панелей кузова и одновременное удаление нескольких инструментов. Техник должен иметь доступ к обратной стороне вмятины, и иногда что-то мешает. Удаление препятствия, будь то внутренняя панель или облицовка капота, позволяет технику добраться до обеих сторон вмятины и использовать соответствующие инструменты, чтобы вернуть вмятину на место.

Сколько стоит убрать небольшую вмятину на машине?

Стоимость удаления небольшой вмятины на автомобиле с помощью процесса PDR зависит от объема требуемой работы. Одна 1/2-дюймовая вмятина обычно начинается со 125 долларов за PDR и в среднем составляет 50 долларов за каждую 1-дюймовую вмятину, вытащенную после первоначальной вмятины. Однако есть несколько факторов, которые могут увеличить стоимость PDR.

Тип и размер вмятины определяют окончательную стоимость PDR. Небольшая вмятина длиной около полудюйма — самый недорогой ремонт. Между тем, вмятина, которая больше и расположена в области, требующей удаления панелей кузова или деталей интерьера, будет самой дорогой. PDR может исправить вмятины длиной от двух до трех футов, но для исправления этих вмятин также требуется больше работы.

Существуют различные факторы, влияющие на окончательную стоимость PDR, включая то, что ремонтируется, тип металла, длину, местоположение и сложность. Вы можете получить лучшее представление о том, сколько стоит работа PDR, придя для оценки и оценки стоимости.

Работает ли PDR с царапинами?

Да, PDR работает с поцарапанными вмятинами при условии, что царапина не повредила краску. Царапины, которые не проходят через прозрачный слой, могут быть обращены вспять и «закрыты» после удаления вмятины. Затем царапина обрабатывается полировальным инструментом, чтобы сгладить прозрачный слой, что также приводит к исчезновению царапины. Техник может нанести подходящую краску на царапину, прежде чем полировать ее и свести к минимуму появление царапины.

Дальнейшие действия

Позвоните в магазин PDR, чтобы договориться о встрече со оценщиком. Они потратят время, чтобы объяснить процесс ремонта, какой тип ремонта требуется для вашей вмятины, и дадут вам представление о стоимости и времени, необходимом для его выполнения, чтобы вы могли снова наслаждаться своим автомобилем.

Ремонт вмятин без покраски – Оклахома-Сити, Оклахома

Ремонт вмятин без покраски – Оклахома-Сити

Ремонт вмятин без покраски (PDR) — это инновационный способ исправления поверхностных вмятин и повреждений автомобиля или грузовика с сохранением оригинальной заводской окраски.

Ремонт вмятин без покраски использует физическое давление, чтобы вернуть автомобильным вмятинам форму. Результатом является чистый, бесшовный ремонт, который сохраняет первоначальный цвет автомобиля без новой краски или дополнительных химикатов.

Кроме того, ремонт вмятин без покраски более доступен, чем в автомастерских, время ремонта в мастерской короче, и это ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЙ метод устранения вмятин и вмятин всеми страховыми компаниями.

РАСПИСАНИЕ ОНЛАЙН

Ремонт вмятин без покраски Видео

Все еще не знаете, что такое ремонт вмятин без покраски?
Иногда видео стоит тысячи слов! Посмотрите, как один из наших технических специалистов Superior Dent Solutions удаляет вмятины на автомобилях нашего замечательного клиента Edmond, OK!

РАСПИСАНИЕ ОНЛАЙН СЕГОДНЯ

Человек по имени Фрэнк Сарджент дебютировал с этим процессом в 1931 году. Двадцать лет спустя Оскар Флэйг продемонстрировал PDR на популярном автомобильном шоу в Нью-Йорке «Международное автоспортивное шоу». », который сегодня называется SEMA.

Эволюция PDR расширилась до сотен тысяч техников по всему миру.

Сегодня PDR стал предпочтительным методом ремонта вмятин страховыми компаниями и производителями автомобилей.

Сначала автомеханик определяет самый простой способ доступа к вмятине. Обычно это достигается путем прохода через окно, удаления кусков отделки или внутренних панелей или некоторой комбинации этих трех действий при наличии нескольких вмятин.

Используя специальный набор инструментов, эта техника аккуратно оказывает равномерное медленное давление на внешний край вмятины. Мягкий массаж постепенно восстанавливает форму металла, делая его все меньше и меньше, пока в конце концов он не исчезнет, ​​и поверхность автомобиля не станет выглядеть как новая.

Ремонт вмятин без покраски — это надежное решение практически для любых незначительных вмятин, вмятин или складок на поверхности вашего автомобиля или грузовика. Он особенно эффективен при устранении повреждений, вызванных градом или небольшими предметами, которые не поцарапали и не отслоили оригинальную краску.

Устранение вмятин без покраски — это рекомендуемый порядок действий при возникновении незначительных вмятин на автомобиле, будь то после ливня с градом или незначительного дорожно-транспортного происшествия. Это эффективный и быстрый способ исправить структурные вмятины.

• Экономит деньги . Ремонт вмятин без покраски в среднем обходится дешевле, чем традиционный ремонт автомобиля. Как правило, это не требует дополнительных затрат на материалы, так как все, что для этого нужно, — это собственные инструменты и небольшие физические усилия.
• Это удобно.  В зависимости от степени или количества повреждений ремонт вмятины без покраски может быть очень быстрым. Ремонт с использованием более традиционных методов может оставить автомобиль в подвешенном состоянии на долгое время, но сервис Superior обычно приводит машину в порядок менее чем за неделю.
• Сохраняет цвет краски.  Даже если новая краска считается «того же цвета», новая краска не всегда точно соответствует оригинальному цвету производителя и может оставлять нечеткие пятна на автомобиле. Ремонт вмятин без покраски сохраняет внешний вид и целостность оригинального цвета.
• Это не аннулирует заводские гарантии на краску.  Беспокрасочный ремонт вмятин позволяет избежать нанесения новой краски, шпатлевки или шлифовальных машин, что означает отсутствие фактических структурных изменений в отделке автомобиля, поэтому первоначальная гарантия на лакокрасочное покрытие остается нетронутой.
• Помогает сохранить стоимость автомобиля. Даже незначительное физическое повреждение автомобиля может привести к существенному падению его стоимости при перепродаже. Ремонт вмятин без покраски легко устраняет эти неровности и помогает вашему автомобилю сохранить свою ценность.
• Это более экологично. Отсутствие необходимости открывать новые банки с краской или шпаклевкой означает выброс меньшего количества вредных химических веществ в окружающую среду.

Ремонт вмятин без покраски удаляет вмятины различных форм и размеров, вызванные широким спектром условий, объектов или событий, включая:

• Град или гроза
• Камни, гравий, галька или другие дорожные фрагменты
• Небольшие изгибы крыльев, столкновения или аварии на парковке
• Удары дверями на переполненной парковке
• Повреждение острых линий кузова

Некоторые виды вмятин не подлежат исправлению с помощью PDR, в том числе вмятины с поцарапанной краской или открытыми острыми краями, расположенные близко к краю панели или ранее имел кузов.

Схема блока предохранителей Нивы (ВАЗ 21214, 21213) инжектор и карбюратор

Автовладельцы хорошо знают, что блок предохранителей ВАЗ 21214, 21213 (Нивы) — это важнейшая деталь, требующая детального изучения. Знание электрической схемы позволяет избежать многих проблем и провести своевременную диагностику поломок. Поскольку семейство существует не одно десятилетие, оно успело пережить ряд радикальных изменений — переход с карбюраторных на инжекторные двигатели, например. Это не повлекло за собой радикального изменения расположения и наполнения монтажных блоков, которых два в салоне и один под капотом.

Содержание

• 1 Блок предохранителей ВАЗ Нива старого и нового образца
• 2 Схема предохранителей ВАЗ Нива на инжектор
  • 2.1 Блок предохранителей ВАЗ 21214 Нива с описанием
  • 2.2 Схема предохранителей ВАЗ 21213 Нива
  • 2.3 Схема предохранителей ВАЗ 2131 Нива
• 3 Схема предохранителей карбюраторной ВАЗ Нивы
  • 3. 1 Расположение предохранителей Нивы 21213
  • 3.2 Схема расположения предохранителей ВАЗ 2121 Нива
• 4 Заключение

Блок предохранителей ВАЗ Нива старого и нового образца

В общих чертах разница между двумя блоками выглядит так:

Схема предохранителей ВАЗ Нива на инжектор

Нива с инжекторной подачей топлива на сегодняшний день практически полностью вытеснила карбюраторные модели семейства. С переходом к новой системе впрыскивания, производитель постарался максимально снизить неудобства для автовладельца и радикально не менять расположение монтажных блоков, а также наполнение их защитными элементами. Традиционно их два в салоне. Ещё один, в кузове, ответственен за управление мотором.

Блок предохранителей ВАЗ 21214 Нива с описанием

Оба блока соединены между собой. Общее число предохранителей в верхнем из них равно десяти, в то время как внизу их поместили шесть с учетом резервных.

В нижнем дополнительном монтажном блоке ВАЗ Нива можно найти такие элементы электрозащиты:

Схема предохранителей ВАЗ 21213 Нива

Заметной разницы в схемах с инжектором по сравнению с ВАЗ 21214 не наблюдается.

Схема предохранителей ВАЗ 2131 Нива

Как и ВАЗ 21214, модель 2131 оснащена двумя монтажными блоками для предохранителей, отвечающих за большинство электроцепей. Один дополнительный блок также оснащен элементами, призванными защитить цепи системы управления мотором.

Схема предохранителей карбюраторной ВАЗ Нивы

Единственное отличие между монтажными блоками Нивами с инжекторной и карбюраторной системами связано с блоком. Он находится под капотом автомобиля в специально выделенном для этого отсеке. Его схема выглядит так:

Расположение предохранителей Нивы 21213

Эта схема актуальна для всех моделей семейства, выпускавшихся с 1997 г. по 1999 г.

Схема расположения предохранителей ВАЗ 2121 Нива

В модели с инжекторной подачей топлива расположены по такой же схеме, что и в других моделях семейства подобного типа.

Заключение

Оставить отзыв

ВАЗ 21213 | Проверка и регулировка оборотов холостого хода двигателя и уровня СО

Руководства ￫ ВАЗ ￫ 21213 (Нива)

Проверка и регулировка оборотов холостого хода двигателя и уровня СО

Два раза в год или каждые 10000 км пробега (что наступит раньше)

Холостой ход регулируется на заводе и дополнительной регулировки не требуется.

Только если содержание СО после длительной эксплуатации перестает соответствовать нормам, карбюратор следует отрегулировать.

Карбюратор

Перед проверкой и регулировкой следующие детали должны быть в безупречном состоянии:

При установленном сервоуправлении установите передние колеса в среднее положение. Следует взвести ручной тормоз. Батарея должна быть заряжена. Уровни двигательного масла и охлаждающей жидкости должны соответствовать требуемым значениям. Все вакуумные шланги должны быть подключены. Система всасывания воздуха должна быть герметична. Цилиндры должны иметь хорошую компрессию. Система возврата отработавших газов должна работать безупречно. Дроссельная заслонка должна хорошо открываться и закрываться. Отключите все потребители электроэнергии, например, фары, вентилятор отопителя, обогреватель заднего стекла и т. д. Вентилятор охлаждения не должен работать. Прогрейте двигатель, т. е. стрелка дистанционного термометра должна стоять в среднем положении. Во время регулировки двигатель должен сохранять свою рабочую температуру, т. е. двигатель в паузах следует запускать, чтобы снова прогреть его. Двигатель должен работать с числом оборотов менее 1000 об/мин. Подключите тахометр согласно инструкции по эксплуатации. Запустите двигатель и посмотрите со стороны смотрового окошка карбюратора проверьте, чтобы уровень топлива находился на средней линии. Разгоните двигатель на две или три минуты до числа оборотов 2000 — 3000 об/мин и затем дайте поработать одну минуту на холостом ходе. Снимите на тахометре значение холостых оборотов. Двигатель должен работать с числом оборотов 750±50 об/мин. Если число оборотов холостого хода не соответствует требуемому значению, вращайте винт, пока значение не будет лежать в требуемых пределах. Если значение холостого хода отрегулировать не удается, а все перечисленные выше системы в хорошем состоянии, может потребоваться замена карбюратора. Болт с накаткой служит для регулировки карбюратора. Заглушите двигатель. Тахометр остается подключен. Посередине крышки выпускного коллектора отключите штекер лямбда-зонда. Второй штекер следует отключить от клапана регулировки всасываемого воздуха. Он находится в показанном на иллюстрации положении с правой стороны катушки зажигания перед стойкой подвески (если стоять перед двигательным отсеком). Положение клапана регулировки всасываемого воздуха (1) рядом с катушкой зажигания (2). Справа, рядом с теплозащитным экраном выпускного коллектора, можно увидеть заборную трубку для измерения содержания СО. Снимите колпачок трубки и подключите прибор для измерения СО в соответствии с инструкциями. Соединение между измерительным прибором и трубкой должно быть герметично. Запустите двигатель, разгоните его до 2000 — 3000 об/мин и затем верните на холостые обороты. Считайте показания прибора. Значение должно лежать в пределах 1.0±0.5%. Если содержание СО не соответствует требуемому значению, следует вращать регулировочный винт, вставленный в блок дроссельных заслонок. Он закрыт пломбой, чтобы не допустить несанкционированного вращения. Так как карбюратор необходимо снимать кроме прочего и для того чтобы высверлить пломбу, эту работу рекомендуется проводить специализированной мастерской. На иллюстрации показано местонахождение пломбы. Если работа выполняется самостоятельно, нельзя сверлить пломбу слишком глубоко. После высверливания пломбы снова установите карбюратор и вращайте находящийся внутри винт обычной отверткой, пока значение СО не будет лежать в необходимых пределах. После регулировки еще раз проверьте холостой ход и в заключение вставьте в отверстие новую пломбу. Карбюратор для этого снимать не требуется. Пломба (1) для винта регулировки содержания СО в корпусе дроссельной заслонки (2) может быть высверлена указанным способом с помощью сверла (3).

Автомобили без катализатора

Холостой ход регулируется, так же как и на моделях с катализатором, однако для регулировки состава смеси необходима специальная отвертка, которая вставляется в засечки регулировочного винта (см. иллюстрацию ниже), тахометр и для достижения лучших результатов прибор для измерения содержания СО. В случае необходимости работы могут выполняться и без последнего прибора, если четко следовать указаниям, однако следует помнить о законах об охране окружающей среды.

Без измерителя содержания СО

С помощью измерителя содержания СО

Система многопозиционного впрыска

Регулировка холостого хода и содержания СО обычно поддерживается автоматически прибором управления, однако возможно, что нужно проводить регулировку, если после длительной эксплуатации холостой ход не соответствует требованиям. Лучше всего обратиться в мастерскую nissan, однако если четко следовать следующему описанию, можно отрегулировать холостой ход самостоятельно.

Перед проверкой и регулировкой должны быть выполнены следующие условия, т. е. нижеперечисленные элементы и системы должны быть в безупречном состоянии.

Система центрального впрыска

Положение винта регулировки холостого хода (1) на двигателе sr20di.

Система впрыска регулирует холостой ход автоматически на заданное значение.

Холостой ход регулируется точной регулировкой количества воздуха, который обходит дроссельную заслонку через клапан дополнительного воздуха. Клапан дополнительного воздуха включается и выключается, чтобы точно управлять количеством воздуха. Датчик угла поворота коленвала отслеживает точное число оборотов двигателя и сообщает информацию в прибор управления. На основании полученных данных прибор управления включает или выключает клапан дополнительного воздуха, чтобы поддерживать число оборотов холостого хода на предварительно запрограммированном значении. Другие факторы, как например, прогрев двигателя, движение накатом, расход топлива и нагрузка двигателя (кондиционер, электрическая нагрузка) автоматически оцениваются и компенсируются.

Хотя обычно это не требуется, холостой ход может проверяться и регулироваться. Перед проверкой и регулировкой должны быть выполнены требования, приведенные для системы многопозиционного впрыска.

Момент затяжки постели распредвалов ВАЗ-2112 16 клапанов: порядок — автомобильный портал

На чтение: 2 минОбновлено: 01.08.2021Рубрика: СоветыАвтор: Alex Pivovarov

Момент затяжки резьбовых соединений на 16-клапанном ВАЗ-2112 определяется изготовителем и указан в сервисных мануалах по ремонту.

Содержание

1. Момент и последовательность затяжки постели распредвалов
2. Видео последовательности затяжки постели распредвалов 16-ти клапанной ВАЗ-2112
3. В каких случаях понадобиться затягивать постель распределительных валов
4. Последствия неправильной затяжки

Момент и последовательность затяжки постели распредвалов

Почему необходимо правильно затягивать постели распределительных валов и прочих деталей головки блока цилиндров? Правильная затяжка определяет нормальное функционирование всех узлов и агрегатов. Для того чтобы правильно затянуть резьбовые соединения, используется типовая схема затяжки и динамометрический ключ.

Перед тем как установить болты на место, их нужно хорошо промыть и смазать силиконовой смазкой. Чтобы правильно затянуть болты требуется знать последовательность. Последовательность начинается со средней части и поэтапно переходит к краям. Лучше всего с процессом ознакомиться по видео.

Видео последовательности затяжки постели распредвалов 16-ти клапанной ВАЗ-2112

После установки постели на головку блока, болты закручиваются руками, без особой силы и лучше всего при помощи трещотки с головкой.

Закручиваем все болты но не затягиваем. После того как все болты установлен на место, необходимо с помощью динамометрического ключа затянуть их согласно нормативам.В порядке указанном в видео.

В каких случаях понадобиться затягивать постель распределительных валов

Затяжка постели распределительных валов понадобится в случае, если её демонтировали для проведения восстановительно-ремонтных работ. а также при:

• Замене распределительных валов, толкателей или сальников клапанов.
• Капитальном ремонт головки блока 2112.
• Ремонтные операции с двигателем ВАЗ-2112.
• Замена отдельных элементов головки блока цилиндров.

Последствия неправильной затяжки

• Утечка масла (из-за образования расстояния-щели или неплотного соединения).
• Попадание воздуха внутрь ГБЦ.
• Нарушение в работе двигателя или головки блока.
• Попадание воды, грязи, пыли.

Никаких герметиков при установке прокладки не используют (в том числе не используются смазки – солидол, циатим)! Задача – обезжирить металл. Сама прокладка ГБЦ должна быть новой.

Все данные факторы могут отрицательно сказаться на работе головки блока цилиндров и главного силового агрегата.

Оценка пользователей

( Пока оценок нет )

Alex Pivovarov/ автор статьи

Редактор сайта bolt-taxi.com. Слесарь по ремонту автомобилей, окончил Профессиональное училище № 21 Омской области по специальности механик.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Момент затяжки ГБЦ ВАЗ-2112 16 клапанов

Момент затяжки ГБЦ ВАЗ 2112 (16 клапанов) очень важен, так как при неравномерной установке головки происходит деформация. Это приводит к тому, что после разборки потребуется стачивать не менее 2 мм с поверхности головки блока. Если соблюдать все моменты затяжки, то точить головку не придётся, а если и потребуется это сделать, то не более чем на четверть миллиметра.

Конструкция головки

В 16-клапанном двигателе используется головка блока, в которой расположены следующие элементы:

1. Два распределительных вала. Они с пятью опорами, отлиты из чугуна, на каждом находится по 8 кулачков. Установить вместо впускного распредвала выпускной (и наоборот) нельзя.
2. 16 клапанов. Они устанавливаются на направляющих втулках.
3. Непосредственно на головке блока устанавливаются седла, которые соприкасаются с тарелками клапанов.
4. Гидравлические компенсаторы в количестве 16 штук.

Распределительные валы устанавливаются на опорах ГБЦ. Соблюдение момента затяжки ГБЦ ВАЗ-2112 (16 клапанов, 1,5 литра) позволяет обеспечить нормальное функционирование двигателя. Также это позволит избежать дорогостоящей фрезеровки поверхности после очередного демонтажа головки.

Замена сальников клапанов ВАЗ-2110 (8 клапанов) своими…

Если двигатель начал «есть» масло, то это вовсе не означает, что пришло время проводить…

Подготовка к замене прокладки ГБЦ

При снятии головки блока обязательно меняете прокладку – повторно ее использовать нельзя, так как это приведет к пробою. Также ее нужно менять, если обнаружена течь антифриза или моторного масла в области соединения блока и головки. Нередко течи появляются в результате повреждения самой головки из-за чрезмерного нагрева. Если не соблюдать момент затяжки болтов ГБЦ ВАЗ-2112 (16 клапанов), возможно повреждение прокладки и появление течи жидкостей.

Подготовительные работы перед заменой прокладки:

1. Отключаете от аккумуляторной батареи минусовую клемму.
2. Устанавливаете поршень в первом цилиндре в положение, соответствующее верхней мертвой точке.
3. Полностью слейте жидкость из системы охлаждения – для этого сначала выкрутите пробку внизу радиатора, затем в блоке двигателя.
4. Обязательно сбросьте давление в топливной системе – для этого в рампе имеется специальный штуцер.
5. Выкрутите гайки крепления приемной трубы от коллектора выпуска.
6. Демонтируйте термостат.
7. Выкрутите гайку, которой производится крепеж кронштейна к трубе жидкостной помпы.
8. Ослабьте гайку, которой крепится кронштейн к коллектору (выпускному). После этого уведите его в сторону, чтобы он не мешал проведению работ.
9. Отключите колодку проводов от датчика масла и на моторах модификации ВАЗ-2111 нужно отвернуть или ослабить гайки, которыми крепятся поддерживающий и опорный кронштейны.

Снятие головки блока

Течь масла из-под головки блока цилиндров: возможные…

Двигатель внутреннего сгорания состоит из нескольких частей. Одна их них – ГБЦ. Устанавливается на…

После подготовительных работ нужно произвести полное снятие головки. Для этого выполняются такие манипуляции:

1. Отсоедините белую колодку от ДПКВ, для этого потребуется отжать пластиковую защелку.
2. Снимите пластиковую декоративную панель и металлическую крышку с головки блока.
3. Снимите приводной ремень ГРМ. Для этого нужно выкрутить гайку натяжного ролика и снять его полностью.
4. Шкив распредвала нужно зафиксировать при помощи отвертки – старайтесь не допустить проворачивания.
5. Выкрутите болт крепления распредвала и снимите его полностью.
6. Аналогично снимается и второй распределительный вал.
7. Выкручиваете десять болтов, которыми крепится головка к блоку.

После этого можно полностью снять ГБЦ. Момент затяжки ГБЦ ВАЗ-2112 (16 клапанов) под турбину такой же, как и без нее.

Замена прокладки выпускного коллектора: устройство, схема и…

В статье рассказывается о том, как осуществляется замена прокладки выпускного коллектора. Приведены…

Особенности системы клапанов

На автомобиле ВАЗ-2112 конструкция клапанов очень похожа на ту, которая используется в моторах модификации ВАЗ-2110. Только у них диаметр стержней и тарелок немного меньше. Размеры:

1. Впускной клапан — тарелка диаметром 29 мм, стержень 6,975 мм.
2. Выпускной клапан — тарелка диаметром 25,5 мм, стержень 6965 мм.

На каждом клапане устанавливается пружина, ее длина без нагрузки — 38,19 мм. При наличии нагрузки в 240 Ньютон она уменьшается до 32 мм. Если воздействовать на пружину с нагрузкой 550 Ньютон, ее длина уменьшается до 24 мм.

Гидравлические толкатели

Приводятся в движение клапаны при помощи кулачков на распределительных валах и гидротолкателями. Эти элементы находятся внутри направляющих отверстий. При помощи гидротолкателей получается автоматически устранить зазоры в механизме клапанов. Поэтому при эксплуатации автомобиля не требуется проводить настройку тепловых зазоров клапанов.

Чтобы гидротолкатели работали в нормальном режиме, из системы смазки поступает к ним масло. Оно подается по специальным каналам в блоке ДВС и ГБЦ. Масло проходит по этим каналам и для смазки шеек на распределительных валах. В канале имеется клапан, с помощью которого масло не сливается сверху после того, как двигатель глушится. Это позволяет поддерживать работу системы в нормальном режиме до полной остановки.

Распределительные валы

При ремонте головки обязательно нужно проверять состояние распредвалов. Когда осуществляется сборка, следуйте инструкции и выдерживайте момент затяжки ГБЦ ВАЗ-2112 (16 клапанов). На «Приоре» устанавливается такой мотор – он довольно мощный, обладает прекрасными характеристиками и не требует частого ухода. Два распредвала приводят в движение впускные и выпускные клапаны.

Распределительные валы вращаются в специальных гнездах, которые находятся в непосредственно головке. Отличие распредвалов в том, что на впускном имеется небольшой поясок. Он находится возле самой первой опоры. Чтобы не происходило осевого перемещения, имеются упорные буртики – они находятся на обеих сторонах опоры спереди. Впереди на обоих распредвалах имеются сальники самоподжимного типа.

Как провести ремонт

Для того чтобы осуществить ремонт голоски блока, вам потребуется наличие таких инструментов:

1. Устройство для сжатия пружин клапанов. Можно использовать как «магазинное», так и самодельное. Главное, чтобы было удобно работать.
2. Устройство для выпрессовки маслосъемных колпачков.
3. Оправка в виде трубки для установки колпачков.
4. Ключи на «10», шестигранники, пинцет и отвертки.

Выполните такие манипуляции:

1. Проведите все действия по снятию головки и распределительных валов.
2. Извлеките все клапаны при помощи специального устройства.
3. Извлеките маслосъемные колпачки.
4. Проведите замену и притирку клапанов. Менять клапаны нужно в том случае, если имеются повреждения – прогары, нарушение геометрии. Обязательно подписывайте, на каких гнездах притираете клапан – в противном случае герметичность нарушится.
5. Соберите все механизмы привода клапанов – гидротолкатели, пружины, зафиксируйте их сухарями.

Все действия по сборке узла проводятся в обратном порядке, только нужно учитывать одну особенность: придерживайтесь рекомендуемых значений момента затяжки ГБЦ ВАЗ-2112 (16 клапанов). На фото обозначена последовательность затяжки.

Как затянуть болты крепления ГБЦ

Обязательно затяжку проводите по схеме, приведенной в статье. Для того чтобы затянуть болты, нужно выполнить несколько простых действий:

1. Устанавливаете новую прокладку головки блока, размещаете ее на центрирующих втулках.
2. Устанавливаете головку и наживляете болты ее крепления.
3. Начинаете затяжку с моментом в 20 Н*м. Если шкала в «кгс/м», то делите на 10.
4. Во второй заход нужно довернуть все болты по схеме на 90 градусов.
5. За третий заход они доворачиваются еще на 90 градусов.

Нельзя использовать болты, длина которых 95 мм и больше. В целом, процедура довольно простая, но требуется наличие динамометрического ключа – без него выдержать правильный момент затяжки ГБЦ ВАЗ-2112 (16 клапанов) не получится.

Замена ремня ГРМ на ВАЗ 2112 16-клапанный

Содержание

• Видео обзор по замене ремня ГРМ и роликов на ВАЗ 2112 16-клапанный
• Какой ремень ГРМ выбрать
  • Цена комплекта

От регулярности замены ремня ГРМ на автомобилях ВАЗ 2112 напрямую зависит размер вашего кошелька, так как именно на такие модификации с завода устанавливается двигатель объемом 1,5 литра и 16-клапанная ГБЦ. Это говорит о том, что при обрыве ремня ГРМ клапаны в 9В 9% случаев произойдет столкновение с поршнями, что приведет к их изгибу. В редких случаях возможна даже такая ситуация, когда вместе с клапанами ломаются даже поршни.

Во избежание подобных проблем необходимо регулярно производить замену ремня ГРМ, а также постоянно следить за его состоянием. Не допускается:

• попадание масла, бензина и других подобных веществ на ремень
• попадание пыли или грязи под корпус ГРМ
• чрезмерное натяжение, а также ослабление
• отслоение зубьев от основания ремня

Необходимый инструмент для замены ремня ГРМ на 16-кл. двигатели

1. Торцевые головки на 10 и 17 мм
2. Рожковый или накидной гаечный ключ на 13 мм
3. Мощная отвертка и удлинитель (трубка)
4. Храповая рукоятка (предпочтительно)
5. Динамометрический ключ 90 006
6. Ключ для натяжения зубчатых роликов

Видео обзор по замене ремня ГРМ и роликов на ВАЗ 2112 16 клапанов

Перед тем, как представить подробную видеоинструкцию по данному ремонту, следует сначала ознакомиться с последовательностью действий, которые необходимо будет выполнить.

1. Ослабить и снять ремень генератора
2. Поддомкратить переднюю правую сторону автомобиля
3. Снять подкрылок и пластиковую защиту
4. Включить пятую передачу и поставить упоры под колесо или попросить помощника нажать на педаль тормоза
5. С помощью головки на 17 и мощного ключа сорвите болт крепления шкива привода ремня генератора, при этом его не следует откручивать до конца до
6. Поднять автомобиль, вращая колесо, установить механизм ГРМ по меткам
7. После этого можно полностью открутить шкив привода ремня генератора и снять его
8. Открутить натяжной ролик, а точнее гайку его крепления и снимите его
9. Снимите ремень ГРМ
10. Проверьте состояние второго опорного ролика, помпы и при необходимости замените все эти детали

Замена ремня ГРМ и роликов на 16 клапанных ВАЗ 2110, 2111 и 2112

Как видите, ничего особо сложного в этом нет. И даже в одиночку с таким ремонтом ВАЗ 2112 можно справиться. Согласно рекомендации производителя, ремень ГРМ на 16-клапанных двигателях следует заменять не реже одного раза в 60 км. Если вы заметили какие-либо повреждения ремня, то его необходимо заменить раньше времени.

Какой ремень ГРМ выбрать

Из множества производителей ремней есть достаточно качественные, способные пройти даже более 60 тыс. км. И к ним смело можно отнести таких производителей как БРТ (Балаковские ремни), или ВОРОТ. Кстати, что тот, что второго производителя можно установить с завода.

Цена комплекта

Что касается стоимости ремня и роликов, то за комплект можно заплатить от 1500 до 3500 рублей. И тут, конечно, все зависит от производителя. Например:

1. ВОРОТА — 2200 руб
2. БРТ — 2500 руб
3. ВБФ (Вологда) — около 3800 руб
4. ANDYCAR — 2500 руб

Все тут уже зависит не только от ваших предпочтений, но и от размера вашего кошелька, а точнее, суммы, которую вы готовы потратить.

Как заменить прокладку крышки клапана?

1 сентября 2022 г. | Техническое обслуживание автомобилей

Двигатель, сжигающий масло, извергает очевидные знаки и сигналы. Облака дыма при запуске или при включении и выключении дроссельной заслонки визуально показывают, куда уходит эта кварта масла каждые 500 миль. Если щуп показывает низкий уровень и нет признаков масляного дыма, заподозрите утечку масла. В то время как источник утечки масла может быть трудно найти, распространенный и относительно легко ремонтируемый источник находится в месте соединения крышки клапана с головкой блока цилиндров. Если масло уходит, а область вокруг и под клапанной крышкой намокла, возможно, пришло время заменить прокладку клапанной крышки.

Торможение около
Впускной и выпускной клапаны быстро открываются и закрываются при работающем двигателе. Это действие приводит к механическому хаосу под клапанной крышкой. Это биение создает и требует горячего масляного душа для смазки. Прокладка крышки клапана находится между двигателем и крышкой клапана и герметизирует масло внутри. Время и много миль могут высушить или расколоть прокладку крышки клапана. Если уплотнение, создаваемое крышкой клапана и прокладкой крышки клапана, теряет способность удерживать все масло, летящее внутри, масло вытекает. Болты клапанной крышки также могут ослабнуть. Крышки клапанов также могут деформироваться или треснуть.

Тайна утечки
Обнаружение источников утечки масла может оказаться сложной задачей. Контрольным признаком прокладки крышки клапана, потерявшей герметичность, является покрытая маслом крышка клапана или запах горелого масла при работающем двигателе. Поскольку масло вытекает из клапанной крышки, оно может попасть на горячий выпускной коллектор и сгореть. Затем дым может проникнуть в салон. Масло из протекающей клапанной крышки также может стекать по задней или боковой части двигателя и имитировать утечку из другого места, например, из заднего главного уплотнения или масляного поддона. Недорогое телескопическое зеркало может помочь найти скрытые утечки масла из клапанной крышки. Начните смотреть сверху и следуйте по масляному следу. Клапанная крышка может пропускать масло при работающем двигателе, но не при остановленном двигателе. Работа клапанов выбрасывает много масла.

Контроль масла
При подозрении на утечку масла из клапанной крышки внимательно следите за уровнем масла до тех пор, пока не будет найден источник утечки масла и не будет произведен ремонт. Запуск двигателя с низким уровнем масла может быть катастрофически дорогой ошибкой. Течь клапанной крышки может усиливаться по мере увеличения оборотов двигателя. Действие клапанного механизма увеличивает масляную ванну. При высоких оборотах двигатель может извергать много масла во время работы и очень мало течь на холостом ходу или вообще не вытекать в состоянии покоя. Замена прокладки крышки клапана довольно проста, но процедура зависит от двигателя. Самое сложное обычно это добраться до самой клапанной крышки.

Практические шаги

Шаг 1: Первый шаг может быть последним. Прежде чем все разобрать, сначала попробуйте аккуратно затянуть болты крышки клапанов или использовать динамометрический ключ. Чрезмерная затяжка болтов не предотвратит утечку из плохих прокладок. Алюминиевые клапанные крышки могут треснуть. Стальные клапанные крышки могут деформироваться. Следите за уровнем масла после затяжки. Перейдите ко второму шагу, если масло все еще течет.

Шаг 2:  Дайте двигателю остыть. Обратитесь к руководству по обслуживанию или инструкциям по снятию клапанной крышки. Этот автомобиль с турбонаддувом, и на его пути было немало сантехники. Снимите тросы дроссельной заслонки, кронштейны свечей зажигания, шланги PCV и все, что мешает. Снимите болты клапанной крышки.

Шаг 3:  Снимите крышку клапана. Постукивание резиновым молотком может помочь ослабить захват крышки клапана. Будьте предельно осторожны, чтобы ничего не уронить в двигатель. Если в двигатель упадет гайка или болт, работы будет гораздо больше. Даже старая газета, накинутая на двигатель, может предотвратить это.

Шаг 4:  Снимите старую прокладку клапанной крышки и установите новую. Показанная здесь крышка клапана изготовлена ​​из литого алюминия и имеет канавку, в которую входит прокладка. Если требуется зачистка, не используйте металлические скребки для алюминиевых крышек клапанов или головок цилиндров. Используйте пластик, чтобы предотвратить протечки. Также обратите внимание на новые втулки на болтах клапанной крышки.

Шаг 5:  Наносите силикон только там, где это необходимо. Не используйте силикон или герметик, если это не указано в руководстве по обслуживанию или инструкциях по прокладкам. Удалите все масло со всех поверхностей перед нанесением силикона. Дайте силикону высохнуть перед запуском двигателя.

Шаг 6:  Установите крышку клапана с новой прокладкой и затяните болты рекомендуемым моментом.