22.08.2023 — Страница 6 — Шины для спецтехники, шины для погрузчика

1100/50 кг, масса фаркопа 13,57 кг (без электрики в комплекте)

Багажники, фаркопы, автобоксы

620026, г. Екатеринбург

Выберите городЕкатеринбургТюменьПермьЧелябинскКурганХанты-МансийскСалехардОмскСургутХМАОЯНАОАлтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКемеровская областьКировская областьКостромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКрымский федеральный округКурганская областьКурская областьЛенинградская областьЛипецкая областьМагаданская областьМурманская областьНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика АдыгеяРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСаратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайЧелябинская областьЧувашская РеспубликаЯрославская областьАбаканАдлерАлуштаАльметьевскАнапаАнгарскАпатитыАрмавирАрмянскАртёмАрхангельскАстраханьАчинскБалаковоБарнаулБахчисарайБелгородБелорецкБелоярскийБердскБерезникиБерезовскийБийскБлаговещенскБорисоглебскБратскБрянскБугульмаБудённовскБузулукВеликие ЛукиВеликий НовгородВладивостокВладикавказВладимирВолгоградВолгодонскВолжскВолжскийВологдаВоронежВыборгГеленджикГлазовСеверскГубкинскийДжанкойДзержинскДимитровградЕвпаторияЗабайкальскЗеленоградЗеленодольскЗлатоустИвановоИжевскЙошкар-ОлаИркутскИшимКазаньКалининградКалугаКаменск-УральскийКаменск-ШахтинскийКамышинКачканарКемеровоКерчьКировКогалымКомсомольск-на-АмуреКостромаКотласКраснодарКрасноперекопскКраснотурьинскКрасноуфимскКрасноярскКузнецкКуйбышевКунгурКурскЛангепасЛеснойЛипецкЛюдиновоМагаданМагнитогорскМайкопМахачкалаМиассМуравленкоМурманскМуромНабережные ЧелныНадымНальчикНевинномысскНефтекамскНефтеюганскНижневартовскНижнекамскНижний НовгородНижний ТагилНовокузнецкНовомосковскНовороссийскНовосибирскНовочебоксарскНовочеркасскНовый УренгойНоябрьскНяганьОбнинскОбьОзёрскОктябрьскийОрёлОренбургОрскПензаПервоуральскПетрозаводскПетропавловск-Камчатскийпоселок городского типа Забайкальскпоселок городского типа ЧерноморскоеПрокопьевскПсковПятигорскРадужныйРоссошьРостов-на-ДонуРубцовскРыбинскРязаньСалаватСамараСаранскСарапулСаратовСевастопольСеверодвинскСеровСибайСимферопольСмоленскСоветскийСоликамскСочиСтавропольСтарый ОсколСтерлитамакСудакСухой ЛогСызраньСыктывкарТаганрогТамбовТарко-СалеТверьТобольскТольяттиТомскТуапсеТулаУлан-УдэУльяновскУрайУссурийскУфаУхтаФеодосияХабаровскЧайковскийЧебоксарыЧереповецЧернушкаЧитаЧусовойШадринскШахтыЭнгельсЮгорскЮжно-СахалинскЮжноуральскЮрюзаньЯлтаЯрославльАлматыАстанаШымкентКарагандаАктобеТаразПавлодарУсть-КаменогорскСемейКостанайУральскАтырауКызылордаПетропавловскАктауКокшетауТалдыкорганЭкибастуз

Запчасти с авторазбора Renault Duster в Самаре — оригинальные б/у и контрактные

Исполнение / двигатель	Кузов	Дверей	Мощность, л. с.	Привод	Топливо	Год
1.5 dCi 4WD	Универсал	5	90	Полный	Дизель	2011– …
1.6i	Универсал	5	102	Передний	Бензин	2011– …
1. 6i 4WD	Универсал	5	102	Полный	Бензин	2011– …
2.0i	Универсал	5	135	Передний	Бензин	2011– …
2. 0i 4WD	Универсал	5	135	Полный	Бензин	2011– …

Фаркопы Dacia Duster | Местное и мобильное крепление фаркопа

Все, что вам нужно знать о фаркопах для Dacia Duster

Dacia впервые представила Duster в своем модельном ряду в 2012 году. Dacia Duster доступен в кузове внедорожник или внедорожник. Итак, вы знаете, что устанавливаете правильное фаркоп на свой Dacia Duster. Ниже мы рассмотрели тяговое усилие, комплекты электрооборудования, разрезы бампера и многое другое для каждого варианта Dacia Duster.

Dacia Duster SUV() Фаркопы

Внедорожник Dacia Duster () был впервые выпущен в 2012 году. Чтобы определить, какой вариант Dacia Duster у вас есть, проверьте бортовой журнал вашего автомобиля. Это гарантирует, что вы купите правильное фаркоп.

Dacia Duster SUV() Вес носа

Внедорожник () моделей сделано с 2012 по 2017 год иметь минимальный вес носа 75 кг и максимальный вес носа 75 кг.

Что означает вес носа?

Носовой вес — это сила, действующая на шаровую опору, когда к ней прикреплен трейлер или прицеп. Каждый буксировочный крюк для каждого автомобиля будет иметь определенный вес на переднюю часть для этого автомобиля, который может различаться в зависимости от возраста автомобиля и модификации модели. Крайне важно, чтобы вы не превышали нагрузку на носовую часть, установленную на буксировочном крюке, так как это опасно и может снизить устойчивость при буксировке.

Комплекты электрооборудования Dacia Duster SUV()

Комплекты электрооборудования соединяют электрооборудование вашего внедорожника() с электрооборудованием вашего прицепа, велосипедной стойки или каравана, чтобы ваши фары по-прежнему были видны.

Комплекты электрооборудования для внедорожника Dacia Duster()

Мы всегда рекомендуем по возможности устанавливать специальный комплект электрооборудования. Это синхронизируется с современными компьютерными функциями вашего внедорожника (), такими как ABS и стабильность прицепа, а не только с основным освещением.

Почему так важен специальный комплект? Что ж, это не только работает с конкретными функциями вашего автомобиля, но также защищает гарантию вашего внедорожника () и работает с любыми расширенными функциями безопасности, которые у вас могут быть.

Конечно, вы можете выбрать между специальным комплектом или универсальным комплектом, и мы предлагаем оба комплекта, но универсальный электрический комплект может повлиять на вашу гарантию производителя, и вам также может потребоваться установка обходного реле.

Обновление программного обеспечения Dacia Duster SUV()

Мы сообщим вам, требуется ли обновление программного обеспечения для вашего внедорожника(), когда вы выберете комплект электрооборудования фаркопа.

Нужно ли моему автомобилю обновление программного обеспечения?

Иногда вашему автомобилю может потребоваться обновление программного обеспечения для установки нового специального электрического комплекта. Это сделано для того, чтобы все новейшие компьютерные функции вашего внедорожника () могли точно согласовываться с электрикой вашего фаркопа.

Обновления программного обеспечения можно выполнить в местном представительстве Dacia, когда ваш автомобиль находится на обслуживании. Или иногда это можно обновить в вашем местном гараже, когда вы организуете установку фаркопа через WebFit.

Dacia Duster SUV() Прорези бампера

Внедорожник () моделей сделано с 2012 по 2017 год Для установки потребуется видимый разрез бампера.

Нужно ли моему автомобилю подрезать бампер?

Для установки некоторых типов фаркопов на ваш автомобиль может потребоваться разрез бампера. Но это улучшается, и новые автомобили реже требуют разрезания бампера из-за лучшей конструкции фаркопа.

Dacia Duster SUV() Тяговое усилие

Внедорожник () моделей сделано с 2012 по 2017 год имеют тяговое усилие от 1500 кг до 1500 кг.

Обязательно проверьте ТОЧНУЮ грузоподъемность вашего автомобиля перед буксировкой на табличке с VIN.

Что такое тяговое усилие?

Тяговое усилие — это вес, который ваш внедорожник() способен безопасно буксировать, но он может различаться даже для одной и той же модели автомобиля. Важно отметить, что грузоподъемность фаркопа и тяговое усилие внедорожника() могут различаться, поэтому всегда следует ориентироваться на конкретный тяговый вес вашего автомобиля, указанный выше.

Dacia Duster SUV(Все варианты) Фаркопы

Внедорожник Dacia Duster (все варианты) был впервые выпущен в 2018 году. Чтобы определить, какой вариант Dacia Duster у вас есть, проверьте бортовой журнал вашего автомобиля. Это гарантирует, что вы купите правильное фаркоп.

Внедорожник Dacia Duster (все варианты) Вес носовой части

Модели внедорожников (все варианты) сделаны автомобили, выпущенные после 2018 года иметь минимальный вес носа 75 кг и максимальный вес носа 75 кг.

Что означает вес носа?

Внедорожник Dacia Duster (Все варианты) Комплекты электрооборудования

Комплекты электрооборудования соединяют электрооборудование вашего внедорожника (все варианты) с электрооборудованием вашего прицепа, велосипедной стойки или каравана, чтобы ваши фары по-прежнему были видны.

Комплекты электрооборудования для внедорожника Dacia Duster (все варианты)

Мы всегда рекомендуем по возможности устанавливать специальный комплект электрооборудования. Это синхронизируется с современными компьютерными функциями вашего внедорожника (все варианты), такими как ABS и стабильность прицепа, а не только с основным освещением.

Почему так важен специальный комплект? Что ж, это не только работает с конкретными функциями вашего автомобиля, но также защищает гарантию вашего внедорожника (все варианты) и работает с любыми расширенными функциями безопасности, которые у вас могут быть.

Внедорожник Dacia Duster (все варианты) Обновление программного обеспечения

Мы сообщим вам, требуется ли обновление программного обеспечения для вашего внедорожника (все варианты), когда вы выберете комплект электрооборудования фаркопа.

Нужно ли моему автомобилю обновление программного обеспечения?

Иногда вашему автомобилю может потребоваться обновление программного обеспечения для установки нового специального электрического комплекта. Это сделано для того, чтобы все новейшие компьютерные функции вашего внедорожника (все варианты) могли точно согласовываться с электрикой вашего фаркопа.

Внедорожник Dacia Duster(Все варианты) Прорези бампера

Модели внедорожников (все варианты) сделаны автомобили, выпущенные после 2018 года Для установки потребуется видимый разрез бампера.

Нужно ли моему автомобилю подрезать бампер?

Dacia Duster SUV(Все варианты) Тяговое усилие

Модели внедорожников (все варианты) сделаны автомобили, выпущенные после 2018 года имеют тяговое усилие от 1500 кг до 1500 кг.

Обязательно проверьте ТОЧНУЮ грузоподъемность вашего автомобиля перед буксировкой на табличке с VIN.

Что такое тяговое усилие?

Тяговое усилие — это вес, который ваш внедорожник (все варианты) способен безопасно буксировать, но он может различаться даже для одной и той же модели автомобиля. Важно отметить, что грузоподъемность фаркопа и тяговое усилие внедорожника (все варианты) могут различаться, поэтому всегда следует ориентироваться на конкретный тяговый вес вашего автомобиля, указанный выше.

Чтобы найти подробную информацию о вашем Dacia Duster, выберите свой автомобиль ниже.

Фаркоп DACIA Duster II, также 4 X 4 (SR) 12/2017

Изображение похожее

печать

DACIA Duster II, также 4 X 4 (SR) 12/2017 —

Арт. 0957 Г

Доступно на 2023-07-03

Рекомендовать Вопросы по товару

Ваши льготы

Покупка по счету
Быстрая доставка
Лучшие отзывы клиентов

О продукте

Съемный буксировочный крюк MVG System 2040 , вертикальный, автоматическая система, снятие поворотной рукояткой, автоматическая блокировка при установке и запирание

Также для автомобилей с AdBlue
Также для автомобилей с газом (серийный)
С выдвижной розеткой
В комплект поставки фаркопа входят все необходимые болты, гайки и крепежные детали, а также подробные инструкции по сборке.
Этот буксировочный крюк прошел испытания в соответствии с европейскими стандартами и имеет сертификационный знак E. В странах ЕС не требуется одобрение Службы технического надзора или регистрация.
Буксировочный крюк качества OEM «Разработано и сделано в Германии»
простая сборка, точное соответствие дизайну фаркоп для вашего Dacia Duster

Буксировочное устройство может быть использовано в качестве держателя заднего велосипеда с учетом максимально допустимой нагрузки и правильного использования.

Важное замечание: Использование любого типа удлинителя крюка , но не разрешено для этого продукта.

Характеристики

Технический паспорт фаркопа

«>	Необходим видимый вырез:	№
	Значение D:	8,8 кН
The specifications for the trailer load given by the vehicle manufacturer are decisive for operation of the vehicle, whereby the towbar values may not be exceeded.»>	Тяговое усилие:	1700 кг
	Груз прицепа:	90 кг
These data may diverge from the given time, depending on various influences, for instance the experience of the fitter, the level of equipment or the condition of the vehicle. In any case, before assembly the vehicle manufacturer’s information on towing trailers in the operating manual should be observed.»>	Время сборки:	ок. 90 мин

Вес:	19.30 кг

Загрузки в формате PDF / Руководства

Загрузите руководство 0957 G для этого продукта.

22Авг

Mazda cx 5 угоняемость: Особенности защиты от угона Mazda CX-5

22 Авг 2023 alexxlab Комментировать

Угоняемость Мазда СХ -5: Что говорят эксперты?

22 марта, 2018 0

Неутешительная статистика угонов автомобилей в России за 2016-2017 годы показывает, что чаще всего под угрозой оказываются модели, пользующиеся спросом, которые затем легко перепродать. Для популярного кроссовера Mazda CX 5 угоняемость — важный показатель, который желательно учитывать при покупке. Владельцам автомобиля следует обратить внимание на меры безопасности и установить дополнительные противоугонные системы.

Содержание

Статистика угонов Мазда CX-5
Способы угона и уловки угонщиков
Рекомендации по защите Мазда CX-5 от угона

Статистика угонов Мазда CX-5

Данные статистики угонов могут различаться в зависимости от источника, так как объединенной базы информации по этой теме не ведется. Статистику собирают:

ГИБДД — государственная инспекция безопасности дорожного движения. Учитываются все угнанные автомобили, как возвращенные владельцам, так и ненайденные.
Страховые компании — по анализу выплаченных страховых возмещений по полису КАСКО. Ненайденные машины не входят в расчет. Угоняемость влияет на размер страховых тарифов.
Аналитические центры, специализирующиеся на системах безопасности. Анализируют угоны машин, на которых установлено охранное оборудование.

По разным оценкам количество угоняемых Мазда CX 5 только в столице около 200 автомобилей в год. По статистическим данным со всех регионов Mazda CX 5 входит в ТОП-15 самых угоняемых моделей.

Способы угона и уловки угонщиков

Чаще всего кражи автомобилей происходят с парковое гипермаркетов и торгово-развлекательных центров. Угонщики сидят в одном из припаркованных рядом автомобилей. Специальные устройства — код-грабберы контролируют радиоэфир. и распознают определенный набор сигнализаций. Если это происходит, достаточно нажать одну кнопку – и сигнализация отключена. Если она еще и с автозапуском – двигатель запускается дистанционно, садись и поезжай.

Если установлена сигнализация высокого уровня защиты, то код-граббер может не сработать. Тогда угоны происходят по другому сценарию.

Сначала, чтобы не сработала охранная система, через подкрылок левого переднего колеса отключается концевой выключатель капота простым перекусыванием провода. Штатный замок капота легко вскрывается металлической пластиной с загнутым концом. И злоумышленник попадает в подкапотное пространство, чтобы дезактивировать сирену, которую заливают обычной монтажной пеной.

Далее угонщик с помощью «свертыша» вскрывает замок водительской двери и проникает в салон. Чтобы исключить передачу сигнала тревоги на брелок владельца, выдергивает провод из трансивера сигнализации, который установлен на лобовом стекле. После этого угонщик подключается к диагностическому разъему, который находится с левой стороны под приборной панелью, и прописывает в память штатного электронного модуля новый ключ. Для отключения штатного иммобилайзера вскрывается обшивка в салоне внизу справа от водительской двери и находится аварийный выключатель штатной блокировки двигателя. Получив доступ к аварийному выключателю, угонщик вводит стандартный PIN-код, блокировка отключается и автомобиль уезжает.

Статистика говорит, что большинство Mazda CX 5 угнано менее, чем за две минуты.

Мазда сх 5 угоняемость

Главная » Разное » Мазда сх 5 угоняемость

Угоняемость Мазда СХ -5: Что говорят эксперты?

Статистика угонов Мазда CX-5

ГИБДД — государственная инспекция безопасности дорожного движения. Учитываются все угнанные автомобили, как возвращенные владельцам, так и ненайденные.
Страховые компании — по анализу выплаченных страховых возмещений по полису КАСКО. Ненайденные машины не входят в расчет. Угоняемость влияет на размер страховых тарифов.
Аналитические центры, специализирующиеся на системах безопасности. Анализируют угоны машин, на которых установлено охранное оборудование.

Способы угона и уловки угонщиков

Статистика говорит, что большинство Mazda CX 5 угнано менее, чем за две минуты.

Мазда СХ 5 — Статистика угонов Москва

Статистика угонов по моделям марки Мазда в Москве и МО

На диаграмме представлена статистика угонов всех автомобилей Мазда в Москве и МО в 2018 году.

В статистику вошли все автомобили Мазда, угнанные в Москве и Московской области в 2018 году.

На диаграмме ниже представлена статистика угонов всех автомобилей Мазда в Москве и МО в 2017 году.

Статистика угонов марки Мазда по месяцам в Москве и МО в 2018 году

На диаграмме представлена статистика угонов всех автомобилей Мазда в Москве и Московской области, с разбивкой по месяцам за 2018 и 2017 год, с разбивкой на территории угона (Москва и МО).

В статистику вошли все автомобили Мазда, угнанные в Москве и Московской области.

Удельные веса угнанных автомобилей Мазда в Москве и МО в 2018 году

В 2018 самым высоким риском угона из всей линейки MAZDA обладали автомобили MAZDA CX-5. По статистике их было угнано 0,39% от общего парка зарегистрированных в Москве и МО автомобилей MAZDA CX-5, следом идут автомобили MAZDA XEDOS, которых было угнано 0,25% от общего количества MAZDA XEDOS (всех годов выпуска) зарегистрированных в Москве и МО.

Закажите полный отчет по региону в формате *.xls, ответив на вопросы опросного листа.

На диаграмме представлена статистика угонов автомобилей Мазда СХ 5 в Москве и МО с начала 2013 года.

В статистику вошли все автомобили Мазда СХ 5, угнанные в Москве и Московской области с начала 2013 по 2018 год.

На диаграмме ниже представлено общее количество угонов автомобилей Мазда СХ 5 по месяцам за 2018 и 2017 год, с разбивкой на территории угона (Москва и МО).

Какой год выпуска Mazda CX 5 популярен у угонщиков?

На диаграмме представлено количество угонов автомобилей Мазда СХ 5 в Москве и Московской области, с разбивкой по году выпуска автомобиля и территории угона (Москва и МО), за 2018 и 2017 год. В статистику вошли все автомобили Мазда СХ 5, угнанные в Москве и Московской области в 2018 и 2017 году соответственно.

Доля угнанных MAZDA CX-5 по году выпуска в Москве и МО за 2018 год

Кому точно повезёт?

Начиная с 2000 года противоугонная маркировка ЛИТЭКС даёт полное отсутствие попыток угонов автомобилей у наших клиентов. На начало 2020 года больше 5 млн автомобилей стоят на учете с официальной дополнительной маркировкой ЛИТЭКС, из них 0 (ноль) числятся в розыске и совершено 0 (ноль) попыток угона! С 1992 года статистика по промаркированным автомобилям показывала постепенное снижение угонов и увеличение процента обнаружения угнанных автомобилей, а в дальнейшем и до текущего момента фиксируется полное отсутствие угонов промаркированных автомобилей.

Противоугонная маркировка ЛИТЭКС — это предотвращение и профилактика преступлений связанных с угонами и кражами деталей автомобилей. Маркировка делается один раз и на весь срок службы автомобиля. Маркировка не сломается, не устареет, не будет создавать вредных побочных эффектов (излучений, шума), не потребует никаких дальнейших действий при эксплуатации автомобиля. Злоумышленники даже не будут пытаться угнать промаркированный автомобиль. Отказ от угона произойдёт на первой подготовительной стадии!

Противоугонная маркировка ЛИТЭКС, нанесённая на автомобиле, помогает сделать автомобиль коммерчески невыгодным для дальнейшей незаконной перепродажи злоумышленниками. Также у автовладельца отпадает потребность видоизменять и дополнять штатную, предустановленную на заводе изготовителе, охрану и безопасность автомобиля. Владение автомобилем переходит в высшей степени в иную плоскость.

2020 CX-5 | 5-местный компактный внедорожник

^▲ Финансирование покупки 0% годовых доступно для всех новых моделей Mazda 2020 года. Условия зависят от модели. Типичный пример, основанный на профинансированной сумме 30 106,08 долларов США для CX-5 GX (NVXL80AA00) 2020 года, стоимость заимствования на 48-месячный срок составляет 0 долларов США, ежемесячный платеж составляет 627,21 долларов США с первоначальным взносом 0 долларов США, общая сумма финансовых обязательств составляет 30 106,08 долларов США. Предложение включает фрахт и P.D.E. 1950 долларов США, сбор за OMVIC в размере 10 долларов США, сбор за обслуживание шин в размере 20 долларов США (для всех моделей — покрывающие расходы Mazda Canada на сбор и переработку шин), сбор за кондиционирование воздуха в размере 100 долларов США и 75 долларов США.28 PPSA. Предложение не включает HST.

^▼ В Квебеке реклама не действует. Ежемесячные финансовые платежи в течение 120 дней (отсрочка платежа) недоступны для правомочных розничных клиентов, которые финансируют модель Mazda (в рамках утвержденного кредита через Scotiabank) у авторизованного дилера Mazda в Канаде. В течение первых 90 дней проценты не начисляются. Контракт будет соответственно продлен. По истечении этого периода начинают начисляться проценты, и покупатель выплатит основную сумму и проценты в течение срока (но не ранее, чем через 120 дней после даты контракта).При подписании контракта клиенты несут ответственность за первоначальный взнос (если применимо), лицензию и страховой платеж. Предложение может быть изменено / отменено без предварительного уведомления. Срок действия предложения 1-31 августа 2020 г.

^Ω Скидка при покупке наличными (стоимость 2500 долларов США) доступна для соответствующих требованиям розничных клиентов, которые приобретают за наличные новую имеющуюся в наличии модель Mazda3 / Mazda3 Sport 2019 года у официального дилера Mazda в Канаде в период с 1 по 31 августа 2020 г. Примечание. Скидка на покупку не суммируется с предложениями Mazda Canada по финансированию закупок, аренде и MRC (включая суммируемые годовые процентные ставки и суммируемые денежные средства по аренде).Скидка на покупку за наличный расчет применяется до вычета налогов. Никакой сдачи наличными или другой ценности. Нельзя применить к прошлым транзакциям. Применяются некоторые условия. Для получения подробной информации обратитесь к дилеру

Лицензия, страховка, налоги и первоначальный взнос (если применимо) являются дополнительными и могут потребоваться во время покупки. Дилер может продать / сдать в аренду дешевле. Для некоторых автомобилей может потребоваться заказ у дилера / обмен. Предложения действительны с 1 по 31 августа 2020 г., пока товар есть в наличии. Аренда и финансирование в утвержденный кредит только для квалифицированных клиентов.Предложения могут быть изменены без предварительного уведомления. Посетите mazda.ca или обратитесь к своему дилеру для получения полной информации.

^** Предлагаемая цена на 2020 CX-5 GX (NVXL80AA00) / 2020 CX-5 GS (NVSN80AA00) / 2020 CX-5 GT (NXTN80AA00) / 2020 CX-5 Signature (NXKM80AA00) составляет 27 950 долларов США / 30 950 долларов США / 37 650 долларов США / $ 41900. Цены основаны на рекомендованной розничной цене производителя (MSRP). Цены могут быть изменены без предварительного уведомления. За подробностями обращайтесь к дилеру. Предложение не включает фрахт, P.D.E. и сборы. Предложение не включает PST / GST / HST.

^★ При использовании штатного бензина АКИ 93.Мощность с бензиновым двигателем премиум-класса AKI 87 составляет 227 л. с. при 5000 об / мин и крутящий момент 310 фунт-фут.

^‡ Дополнительно для модели GT и входит в стандартную комплектацию модели Signature.

^▲ Дополнительно для моделей GX и GS и входит в стандартную комплектацию для моделей GT и Signature.

^▾ В стандартной комплектации для моделей GT и Signature.

^♦ CX-5 2020 года обеспечивает лучший в своем классе крутящий момент при оснащении двигателем Skyactiv-G 2,5 т с динамическим турбонаддувом по сравнению с автомобилями 2018 и 2020 модельных годов в сегменте компактных внедорожников Global Automakers of Canada.На основании информации, доступной на момент публикации на mazda.ca.

^* Mazda Unlimited относится только к программе гарантии с неограниченным пробегом, в соответствии с которой отсутствуют ограничения по пробегу по следующим конкретным гарантиям Mazda: (i) новый трехлетний автомобиль; (ii) трехлетняя помощь на дороге; (iii) 5-летняя трансмиссия; и (iv) 7-летняя защита от перфорации. Mazda Unlimited входит в стандартную комплектацию всех новых моделей. Все гарантии Mazda остаются в соответствии с условиями, ограничениями и ограничениями, доступными на mazdaunlimited.ca.

^† Расчетная экономия топлива основана на утвержденном правительством Канаде пересмотренном методе 5-тактных испытаний. Фактический расход топлива может варьироваться в зависимости от того, как, где и когда вы едете. Только для сравнения. Для получения дополнительной информации о пересмотренном пятицикловом тестировании посетите mazda.ca/5cycle.

^TM SiriusXM, логотип SiriusXM, названия каналов и логотипы являются товарными знаками SiriusXM Radio Inc. и используются по лицензии.

Apple, iPad, iPhone, iPod и iPod touch являются товарными знаками Apple Inc., зарегистрированный в США и других странах. Apple CarPlay является товарным знаком Apple Inc.

Android Auto является товарным знаком Google LLC.

CX-5 2020 | ВУС компактный 5 мест

CX-5 GX

Moteur Skyactiv-G de 2,5 L на 4 цилиндра, разработанных на 187 фунтов и пару 186 фунтов на дюйм, и интегрированная система тяги i-Activ в опции

5 Jusqu’à 7,8 л / 100 км по трассе ^{† ♢}

Оборудование серии включает:

Управление вектором силы G Plus (GVC Plus)
Phares à DEL
Roues de 17 po en alliage (Fini gris foncé lustré métallisé)
Système Smart d’aide au freinage en ville (SCBS)
Система автоматического наблюдения за углами наклона (АБСМ) и диспетчерское управление поперечным проходом (RCTA)
Caméra de recul (большой угол)
Снежный барс
cran tactile couleur de 7 po avec système Mazda Connect
Android Auto ^MC
Apple CarPlay ^MC

À часть 27 950 $ ^**

Construction et prix

CX-5 GS

Moteur Skyactiv-G de 2,5 L, созданный на 187 фунтов и пара 186 фунтов на дюйм, и интегрированная система тяги i-Activ с опцией

5 Jusqu’à 7,6 л / 100 км по трассе ^†

Модель GS comporte toutes les caractéristiques du modèle GX, плюс:

Дезактивация цилиндров
Ouverture du hayon à commande électrique avec réglage de la hauteur programme
Технологии безопасности i-Activsense
Гарнисаж из подобной ткани и замши Grand Lux ^MD
Siège, проводник с шестью электрическими регуляторами и sutien lombaire в регуляторе
Dégivreur d’essuie-glace avant
Volant chauffant gainé de cuir
Pommeau de levier de vitesses gainé de cuir

À часть 30 950 $ ^**

Construction et prix

CX-5 GT

Moteur Skyactiv-G de 2,5 L, созданный на 187 фунтов и пара 186 фунтов / дюйм с интегрированной системой тяги i-Activ

5 Jusqu’à 7,9 л / 100 км по трассе ^†

Модель GT comporte toutes les caractéristiques du modèle GS avec traction intégrale i-Activ et Groupe confort, plus:

Moteur Skyactiv-G 2. 5 T de 2,5 L avec turbocompresseur à pression Dynamique offert en option
NOUVEAU Manettes de change de rapports au volant
NOUVEAU Aide au contrôle de la traction hors route
NOUVEAU Écran Tactile Couleur de 8 po avec système Mazda Connect
NOUVEAU Instruments с подтверждением ACL от 7 по
Roues de 19 po en alliage (Fini argent métallique)
Garnissage des sièges en cuir
Sièges avant ventés
Chaîne audio Bose haut de gamme à 10 haut-parleurs
Siège du conducteur à mémoire de position (deux réglages de mémoire)
Большой пассажирский салон с шестью электрическими регулировками
Sièges arrière chauffants à trois réglages d’intensité (sièges latéraux seulement)
Rétroviseurs extérieurs escamotables (автоматические функции)

À часть 37 650 $ ^**

Construction et prix

CX-5 Подпись

Moteur Skyactiv-G 2.5 T de 2,5 L, мощность 250 каналов, пара 320 lb-pi ^★, с турбокомпрессором с динамическим давлением и интегрированной системой тяги i-Activ

5 Jusqu’à 8,7 л / 100 км по трассе ^†

Le modèle Signature comporte toutes les caractéristiques du modèle GT, плюс:

NOUVEAU Écran 360 °
NOUVEAU Capteurs d’aide au stationnement avant et arrière
Roues de 19 po en alliage au fini gris fusil
Sièges garnis de cuir Nappa couleur cacao
Panneaux des portières avant et arrière garnis de bois d’abachi
Декоративное панно на бордовой стене в лесу
Ботинки для переноски и коммутации электрических систем с отделкой, хромированный сатин
Rétroviseur intérieur sans cadre
Гарнитур черный павильон
Plafonniers à DEL à l’avant et à l’arrière

А часть 41 900 $ ^**

Construction et prix

Mazda CX-5 | Технические характеристики и цены

Наш ассортимент Назад

CX-5 Технические характеристики

FWD |
AWD

Maxx
Maxx Sport

Смотрите также

Где производят мазда сх 5 для россии
Мазда сх 5 обзор за рулем
Длина мазда 6
Мазда мпв или додж караван
Все машины мазда
Мазда 6 модельный ряд по годам
Разбор двери мазда 3
Мазда сх 5 дизель 2020 года новая модель фото
Мазда сх 5 2020 когда появится в россии
Сравнение ниссан пресаж мазда мпв
Мазда 3 руководство по эксплуатации и ремонту

Как предотвратить кражу каталитического нейтрализатора Mazda CX-5

Mazda CX-5 имеет два каталитических нейтрализатора, один из которых может стать легкой добычей для воров.

Каждый CX-5 имеет трехкомпонентный каталитический нейтрализатор прогрева (WU-TWC), непосредственно интегрированный с выпускным коллектором, и один нано-трехкомпонентный каталитический нейтрализатор (TWC) на днище автомобиля.

Кражи каталитического нейтрализатора (также известного как кошка) значительно возросли за последние три года. Воры в первую очередь нацеливаются на автомобили, которые находятся выше над землей, с преобразователями, которые открыты и расположены на нижней стороне автомобиля. Если у вас Mazda CX-5 и вы беспокоитесь о краже каталитического нейтрализатора, мы поговорим о том, насколько вы рискуете, как предотвратить кражу и что делать, если вашу кошку украли.

Сравните страховые предложения от 50+ перевозчиков с Джерри менее чем за 45 секунд

Найди экономию!

4.7/5 Рейтинг App Store. Нам доверяют более 2 миллионов клиентов.

Легко ли украсть каталитический нейтрализатор Mazda CX-5?

Простой ответ: да , легко украсть каталитический нейтрализатор Mazda CX-5.

Но каталитический нейтрализатор, который легче всего украсть на двигателе SkyActiv Mazda CX-5, это менее ценный , чем WU-TWC , который является частью выпускного коллектора . Этот более ценный преобразователь доступен только через моторный отсек , а это означает, что вам нужно открыть капот и снять другие детали, чтобы добраться до него. Словом, задача не из легких.

В то время как Mazda CX-5 действительно имеет одинарную нано-кошку в традиционном месте, она содержит меньшую концентрацию драгоценных металлов, чем обычная трехсторонняя кошка, что делает ее гораздо менее ценной для воров.

Однако вор может этого не знать, а поскольку ваш кроссовер CX-5 находится выше над землей, чем обычный автомобиль, доступ к днищу автомобиля проще. Однако Mazda — не самые целевые автомобили.

Лучшие Mazda CX-5 лет, на которые нацелены воры каталитических нейтрализаторов

Наиболее целевыми моделями будут новых , так как каталитический нейтрализатор на этих моделях будет в самом первозданном состоянии. Тем не менее, любая модель Mazda CX-5 может стать мишенью и украсть ее задний каталитический нейтрализатор.

Почему крадут катализаторы Mazda CX-5?

Кража каталитического нейтрализатора стала более серьезной проблемой из-за того, насколько за последние годы выросла стоимость драгоценных металлов . Хотя в каталитическом нейтрализаторе содержится небольшое количество этих металлов, он все же может быть приравнен к хорошей окупаемости.

По состоянию на конец декабря 2022 года вот сколько стоят родий, палладий и платина за унцию :

Родий: 12 400 $
Палладий: 1 619 $
Платина: 991 $

9 0002 Для справки: на момент написания золото стоило 1796 долларов за унцию. Поскольку многие каталитические нейтрализаторы очень легко украсть, кража кошки может быть легкой и быстрой наживой для вора, которого не поймают.
Стоимость замены каталитического нейтрализатора Mazda CX-5
Задний каталитический нейтрализатор Mazda CX-5 с одинарным наночастицем является тем, на что, скорее всего, нацелятся воры, поскольку он находится на днище автомобиля. Замена этого TWC, вероятно, будет стоить около 1100 долларов , по оценкам
RepairPal
.
WU-TWC спрятан. Но в маловероятном случае его кражи замена этой детали будет дороже, поскольку вам, вероятно, придется заменить весь выпускной коллектор.
Однако, если вы купите каталитический нейтрализатор стороннего производителя или послепродажного обслуживания , который подходит для вашего автомобиля, вместо оригинальной (также известной как оригинальная) детали, вы можете сэкономить немного денег.
Как предотвратить кражу каталитического нейтрализатора Mazda CX-5
Несмотря на то, что задний преобразователь вашей Mazda CX-5 не будет стоить так много для воров кошек, его все же стоит защитить, поскольку его замена обходится дорого. Вот несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы снизить риск кражи заднего TWC.
Припаркуйтесь в охраняемой зоне
Если вы припаркуетесь в гараже , вор должен выяснить, как попасть в гараж, прежде чем он сможет украсть вашу кошку. Большинство краж каталитических нейтрализаторов происходит, когда автомобили припаркованы на улице или на неохраняемой стоянке.
Если вы можете припарковаться в хорошо освещенном и хорошо просматриваемом месте или на хорошо охраняемой стоянке, вероятность того, что ваш автомобиль станет целью, меньше.
Купить щиток каталитического нейтрализатора
Щитки каталитического нейтрализатора являются защитными противоугонными устройствами, затрудняющими доступ воров к детали. Вы можете приобрести
Cat Shield™ у MILLERCAT
или одно из устройств, произведенных
Cat Security™
. Просто убедитесь, что приобретаемый вами щит совместим с вашей Mazda CX-5.
Мало того, что установка кошачьего щитка будет довольно простым проектом «сделай сам», она также может дать вам право на скидку комплексного страхования , в зависимости от вашего поставщика услуг.
Нанесите свой VIN на каталитический нейтрализатор
Вы можете отвезти свой автомобиль к механику и попросить его выгравировать для вас ваш VIN непосредственно на каталитическом нейтрализаторе. На самом деле, некоторые механики будут выполнять эту услугу бесплатно. Мы бы не советовали выполнять эту работу самостоятельно, если только вы не занимались подобными вещами раньше.
Наличие на каталитическом нейтрализаторе постоянной маркировки с вашим VIN затрудняет перепродажу ворам и упрощает его возврат вам, если он будет восстановлен после кражи.
Инвестируйте в комплексное страхование
Наличие полиса комплексного страхования
не остановит воров, но сделает кражу каталитического нейтрализатора менее серьезной проблемой для вас и вашего CX-5.
Комплексное покрытие является единственным видом страхового покрытия , который позволит вам подать иск за украденный каталитический нейтрализатор. Если у вас есть новая Mazda CX-5, нормой является приобретение полной страховки автомобиля , которая включает в себя базовую страховку, полную страховку
и страхование от столкновений
.
Что делать, если у вашей Mazda CX-5 украли каталитический нейтрализатор
Первое, что вы должны сделать, это задокументировать факт кражи. Сфотографировать место, где была украдена кошка, и места, где она была отрезана и/или отстегнута. Теперь вы можете взять эту документацию и использовать ее в подать заявление в полицию . Если в этом районе есть камеры видеонаблюдения, возможно, удастся идентифицировать вора и выследить украденную кошку.
Как говорится, не надейтесь. Все реже и реже полиция может поймать этих воров, и если у вас нет с маркировкой или с гравировкой вашего VIN , нет никакого способа вернуть его вам, если кеш украденных конвертеров восстанавливается.
Лучше всего от последствий кражи каталитического нейтрализатора вас защитит хорошая комплексная страховка. Если он у вас есть, вы можете легко обратитесь в свою страховую компанию для подачи претензии . Имейте в виду, что вам, вероятно, придется заплатить франшизу до получения выплаты.
В противном случае вам, возможно, придется заплатить за замену самостоятельно. Езда без заднего одинарного нано-вагонометра менее проблематична, чем езда вообще без каталитического нейтрализатора, но это все же ремонт, с которым вам следует разобраться как можно скорее .
Вы переплачиваете за страхование автомобиля?
Сравните и узнайте за 45 секунд.
Почтовый индекс
Почтовый индекс
Экономия!
Никаких длинных форм. Никаких спам-звонков. Бесплатные цитаты.
4,7/5 Рейтинг App Store, более 8 100 отзывов
Нам доверяют более 1,5 миллионов клиентов.
Можно ли ездить на Mazda CX-5 без каталитического нейтрализатора?
Да , ездить без каталитического нейтрализатора безопасно, но не стоит делать это привычкой.
Во-первых, преднамеренное удаление каталитического нейтрализатора и вождение без него является незаконным, но законы о вождении после того, как он был украден, немного менее ясны. При этом, если ваше состояние требует тестирование выбросов для регистрации транспортного средства, потеря вашего кота приведет к мгновенному отказу. Вам придется заменить каталитический нейтрализатор, прежде чем вы сможете пройти проверку безопасности.
«Я подписался на новый полис с помощью
Джерри
. В итоге я сэкономил 236 долларов в месяц после перехода. Спасибо, Джерри!» — Adelaide C.
Что такое иммобилайзер на CX-5?Почему он выходит из строя?
Что такое иммобилайзер или противоугонная система на CX-5?
В двух словах:
Иммобилайзер или противоугонная система проверяет , что ключ, используемый для запуска двигателя, является правильным. Если ключ не тот, эта система блокирует различные действия, чтобы машина не завелась.
При активации этой системы на приборной панели или приборной панели загорается сигнальная лампа . Вот несколько примеров:
Что происходит, когда иммобилайзер активируется на CX-5?
Если автомобиль не распознает сигнал ключа, могут произойти две вещи:
Двигатель может включиться на несколько секунд, а затем остановится.
Двигатель не заводится.
Компьютер автомобиля отключит топливный насос, катушку зажигания и/или форсунки, в зависимости от электронной системы иммобилайзера. Более того, если у автомобиля дизельный двигатель, эта система также заблокирует реле «стоп», что предотвратит впрыск топлива в двигатель. Иногда эта система также блокирует рулевую колонку, которая блокирует рулевое колесо.
Почему на CX-5 активируется иммобилайзер?
⚠️ Низкий заряд батареи ключа или пульта: чип не посылает сигнал.
⚠️ Чип ключа поврежден или декодирован : это может произойти, если ключ поврежден или намок.
⚠️ Неисправность электропроводки: может быть как в антенне, так и в блоке иммобилайзера или ЭБУ двигателя.
Менее частые причины:
Поврежденная антенна : по электрическим причинам антенна может перестать работать.
Отсутствие синхронизации блока иммобилайзера.
Сбой электроники : любой из контактов или внутренних электронных компонентов модуля или компьютера может быть поврежден.
Как решить проблему с иммобилайзером на CX-5?
Поскольку эта система деликатная, рекомендуется доверить этот процесс специалисту.
Сначала техник просканирует автомобиль с помощью соответствующего диагностического оборудования, чтобы проверить, действительно ли проблема связана с системой иммобилайзера.
В этом случае техник должен определить причину среди уже упомянутых причин, а затем посмотреть, можно ли решить эту проблему с помощью программирования или необходимо заменить какой-либо из компонентов.
Как работает иммобилайзер или противоугонная система вашего CX-5?
Каждый оригинальный ключ имеет внутри чип, который посылает сигнал, когда он приближается к замку зажигания. Внутри переключателя есть антенна, которая принимает этот сигнал и отправляет его на компьютер автомобиля. Если сигнал совпадает с тем, который сохранил автомобиль, то водителю будет разрешено завести автомобиль.
Иммобилайзер работает автоматически, и ручная активация никогда не требуется.

22Авг
Розетка на фаркоп: Розетки для фаркопов — купить в Москве по низкой цене разъем для прицепного устройства (ТСУ)
22 Авг 2023 alexxlab Комментировать
Фаркоп розетка в Бийске: 500-товаров: бесплатная доставка, скидка-40% [перейти]
Партнерская программаПомощь
Бийск
Каталог
Каталог Товаров
Одежда и обувь
Одежда и обувь
Стройматериалы
Стройматериалы
Текстиль и кожа
Текстиль и кожа
Здоровье и красота
Здоровье и красота
Детские товары
Детские товары
Продукты и напитки
Продукты и напитки
Электротехника
Электротехника
Дом и сад
Дом и сад
Мебель и интерьер
Мебель и интерьер
Сельское хозяйство
Сельское хозяйство
Вода, газ и тепло
Вода, газ и тепло
Все категории
ВходИзбранное
Розетка фаркопа 7 контактов металл AIRLINE ATE-05 Тип: Автомобильный держатель, Размер: Длина
В МАГАЗИН
Розетка фаркопа 7 контактов металл
ПОДРОБНЕЕ
Розетка прицепа/тягача 24В Airline Производитель: AIRLINE
ПОДРОБНЕЕ
Розетка + вилка для фаркопа прицепа евро (ПС-326) — комплект Тип: комплектующая фаркопа,
ПОДРОБНЕЕ
-10%
423
470
Розетка фаркопа 12В 13 контактов ЕВРО металл AIRLINE Количество контактов: 13, Материал корпуса:
ПОДРОБНЕЕ
розетка прицепа Тип: комплектующая фаркопа, Производитель: Nova Bright
ПОДРОБНЕЕ
Розетка для прицепа, пластиковая Производитель: Easterner
ПОДРОБНЕЕ
Розетка фаркопа-1 шт-7 контактов, металл Airline Производитель: AIRLINE
ПОДРОБНЕЕ
розетка прицепа Тип: комплектующая фаркопа, Производитель: Nova Bright
ПОДРОБНЕЕ
Фаркоп ORIS (BOSAL) для Haval H9 2017 — н. в. арт. 8005-F Тип: фаркоп, Производитель: ORIS, Модель
ПОДРОБНЕЕ
Розетка и вилка для фаркопа прицепа TEHNO-ZONA.RU
ПОДРОБНЕЕ
Розетка фаркопа KNOTT 7-ми полюсная cилуминовая 6R0812.008 KNOTT Тип: комплектующая электрики,
ПОДРОБНЕЕ
Розетка фаркопа 7 контактная Тип: комплектующая электрики
ПОДРОБНЕЕ
Розетка фаркопа 7 контактов 12V/24 В Сима Ленд Тип: комплектующая электрики, Производитель:
ПОДРОБНЕЕ
Розетка фаркопа 7 контактов пластик, ATE-04 Тип: комплектующая электрики, Производитель: ATE,
ПОДРОБНЕЕ
Розетка ТСУ AvtoS 7ми контактная с пыльником ПС-300А (пластик) Производитель: AVTOS
ПОДРОБНЕЕ
Розетка фаркопа 12В 7 контактов пластик (на кабель), ATE-25 Тип: комплектующая электрики,
ПОДРОБНЕЕ
Розетка для фаркопа алюминиевая с пыльником ALMF Тип: комплектующая электрики
ПОДРОБНЕЕ
Розетка фаркопа 7 контактная (силумин) Тип: комплектующая электрики
ПОДРОБНЕЕ
Розетка Grand 7 pin для фаркопа Тип: комплектующая электрики, Производитель: Без бренда
ПОДРОБНЕЕ
Розетка фаркопа 7 контактов пластик (ATE Airline Тип: комплектующая электрики, Производитель:
ПОДРОБНЕЕ
Розетка фаркопа электрическая (универсальная) AvtoS Тип: комплектующая электрики, Производитель:
ПОДРОБНЕЕ
10 845
Фаркоп без розетки задний Полная масса прицепа: 1100 кг G15 ALMERA 2013- 7750 Тип: фаркоп,
ПОДРОБНЕЕ
Розетка фаркопа 7 контактов металл Auto-moto Тип: комплектующая электрики
ПОДРОБНЕЕ
24 990
Фаркоп Westfalia (с электрикой) для Toyota Hilux VII Single/Double/Extra-Cab, 4×4 2010-2015. Фланцевое крепление
ПОДРОБНЕЕ
Розетка фаркопа 7 контактов металл Airline Тип: комплектующая электрики, Производитель: ATE
ПОДРОБНЕЕ
Розетка для фаркопов EDV 7P, с электрическим жгутом 1,9м BAF-0180 Производитель: bosal
ПОДРОБНЕЕ
Розетка фаркопа 7 контактная с пыльником Artway Тип: комплектующая электрики, Производитель: Artway
ПОДРОБНЕЕ
2 страница из 21
Фаркоп розетка
Roadmaster Inc. — фаркопы, тормозные системы и аксессуары для жилых автофургонов

Шнуры питания
Какую бы электрическую систему вы ни выбрали, вам понадобится шнур для подключения электричества между буксируемым автомобилем и домом на колесах. ROADMASTER лучше всех — провода водо-масло- химически стойкие, а заглушки покрыты силиконом для предотвращения коррозии.
Гибридный шнур питания
Этот наполовину спиральный, наполовину прямой шнур питания автоматически адаптируется к любым изменениям в системе буксировки:
• Его длины всегда достаточно — если вы добавите удлинитель или адаптер к приемнику сцепки, спиральный конец удлинится.
• Он всегда достаточно короткий — спиральный конец сжимается, чтобы предотвратить волочение.
• Работает с любым фаркопом — Для тягово-сцепного устройства All-Terrain и Nighthawk прямая часть входит в направляющие канала.
1676-7
7-6-жильный гибридный кабель с вилками и розетками
Комплекты проводки Flexo-Coil — для фаркопов без направляющие для кабельных каналов
Шнуры Flexo-Coil удлиняются более чем на восемь футов и удобно сжимаются для хранения; используйте комплект прямого троса для тягово-сцепных устройств ROADMASTER All Terrain.
164
4-жильный шнур Flexo-Coil с вилками и розетками
1644
4-проводная катушка Flexo-Coil с вилками, розетками и держателем розетки
146
6-жильный шнур Flexo-Coil с вилками и розетками
1466
6-проводная катушка Flexo-Coil с вилками, розетками и держателем розетки
164-7
Кабель Flexo-Coil от 7 до 4 проводов с вилками, розетками и скобой для розеток
146-7
7–6-жильный шнур Flexo-Coil с вилками, розетками и скобой для розеток
Комплекты проводки с прямым шнуром — для тягово-сцепных устройств с направляющими для тросов (фаркопы All Terrain)
98164
Комплект 4-жильного прямого шнура
98146
Комплект 6-жильного прямого шнура
98146-7
Комплект прямого шнура 7–6 проводов с вилкой, розеткой и держателем розетки
98164-7
Комплект прямого шнура с 7 на 4 провода с вилками, розеткой и держателем розетки
Компоненты проводки —
1064-Б
Синий 4-жильный шнур Flexo-Coil без вилок
1046-Р
Красный 6-жильный шнур Flexo-Coil без вилок
1064-В3
4-жильный шнур Flexo-Coil с двумя 4-контактными вилками
1047-В3
4-жильный шнур Flexo-Coil с одним 4-контактным штекером и одним 7-контактным штекером
1046-R3
6-жильный шнур Flexo-Coil с двумя 6-контактными вилками
1067-R3
6-жильный шнур Flexo-Coil с одним 6-контактным штекером и одним 7-контактным штекером
1676-7
7-проводная Flexo-Coil с 6-жильным прямым гибридным кабелем
650814
Прямой синий шнур питания с 7-контактной вилкой на одном конце и 4-контактной вилкой (не установлена) на другом.
650816-7
Прямой красный шнур питания с 7-контактной вилкой на одном конце и 6-контактной вилкой (не установлена) на другом.
910030-2
4-проводная вилка
910030-1
4-проводная розетка
910030-8
6-проводная вилка, вилка
910030-7
6-проводная вилка, розетка
9338-77
7-контактная вилка
9338-70
7-контактная розетка

Усиленные кронштейны для электрических розеток
Эти кронштейны надежно удерживают электрическую розетку буксируемого автомобиля, облегчая подключение и отключение электрического шнура. Кронштейны гнезд ROADMASTER
изготовлены из стали толщиной 1/8 дюйма, а не из легкого листового металла. Как прямые, так и угловые кронштейны подходят для большинства электрических розеток и могут быть приварены или закреплены болтами. на месте. Черная порошковая окраска.
910030
Прямой кронштейн
910030-5
Кронштейн с изгибом 90º

Copyright 2000-2023, ROADMASTER, Inc. Все права защищены.

Вилки, разъемы, адаптеры и монтажные пластины для тягово-сцепного устройства, прицепов и караванов
Магазин фаркопаксессуары для фаркопавилки, розетки, адаптеры и монтажные пластины
Вилки, розетки, адаптеры и монтажные пластины для фаркопов, прицепов и караванов Сортировать по релевантности Сортировать по цене (сначала самая низкая) Сортировать по цене (сначала самая высокая) Сортировать по имени
Монтажная пластина гнезда фаркопа с одним болтом 16 мм 3,00 £
Подробнее Купить сейчас
Монтажная пластина с гнездом, подходящая для регулируемых ползунков 7,95 фунтов стерлингов
Подробнее Купить сейчас
Комплект уплотнений и болтов для 7-контактного торцевого фаркопа 12N и 12S 1,95 €
Подробнее Купить сейчас
13-контактный пластиковый штекер для прицепа / каравана 1 199,95 руб.
Подробнее Купить сейчас
13/8-контактная вилка прицепа к 7-контактной розетке Адаптер / адаптер / преобразователь электрооборудования автомобиля / автомобиля 9 фунтов стерлингов.60
Подробнее Купить сейчас
7-контактный 12N Металлический штекер освещения прицепа / каравана £5,95
Подробнее Купить сейчас
7-контактный 12N металлический фаркоп для прицепа 6,95 €
Подробнее Купить сейчас
7-контактный 12N Черный штекер освещения для прицепов / домов на колесах 3,95 €
Подробнее Купить сейчас
7-контактный 12N Фаркоп для прицепа / каравана, черная пластиковая розетка для фонаря 4,95 фунтов стерлингов
Подробнее Купить сейчас
7-контактная пластиковая розетка 12S Caravan 4,15 €
Подробнее Купить сейчас
13-контактный пластиковый разъем и уплотнение фаркопа 1 299,95 руб.
Подробнее Купить сейчас
13-контактная розетка для автомобиля / автомобиля на 7-контактную вилку для прицепа Электрика Адаптер / адаптер / преобразователь £15,00
Подробнее Купить сейчас
Монтажная пластина электрического разъема фаркопа, черная 4,20 фунта стерлингов
Подробнее Купить сейчас
Twin Electrics Towbar Double Socket T Plate 6,50 €
Подробнее Купить сейчас
13-контактный штекер на 12N и 12S 7-контактный адаптер / адаптер / конвертер £30,00
Подробнее Купить сейчас
12N и 12S 7-контактный разъем на 13-контактный разъем Адаптер / адаптер / преобразователь 30,00 £
Подробнее Купить сейчас
Адаптер монтажной пластины гнезда фаркопа £ 4,95
Подробнее Купить сейчас
AKS Угловая монтажная пластина для одного фаркопа 4,95 €
Подробнее Купить сейчас
Монтажная пластина с вращающейся головкой TowTrust £15,00
Подробнее Купить сейчас
Удлиненная монтажная пластина для буксировочного крюка, расположенная под углом 90° 3,99 руб.

22Авг
Бампер на ваз 2107: Автомобильные объявления — Доска объявлений
22 Авг 2023 alexxlab Комментировать
Бесплатный файл STL Бампер Ваз 2103・Шаблон для скачивания и 3D печати・Культы
KIA Carens 2005 LOW POLY
1,77 €
Бампер Ваз 2107 Задний
Бесплатно
Бампер ГАЗель 33025
Бесплатно
Лучшие файлы для 3D-принтеров категории «Разное»
Кольцо для ключей FFF
Бесплатно
Кронштейн Rindow Bullet Light для Marin Nicasio+
Бесплатно
Держатель пробирок 15 50 мл
Бесплатно
Ручка диммера и пластина
Бесплатно
Держатель лыжной маски
Бесплатно
Текстовый флип — Омега
1,90 €
Покемон — Корфиш
€1
Крышки для бинокулярных линз с внешним диаметром 48 мм и 38 мм для гибкой нити накаливания
Бесплатно
Лидеры продаж категории Разное
Charmander — Flexi Articulated Pokémon (печать на месте, без опор)
2 €
Charizard — Flexi Articulated Pokémon (печать на месте, без опор)
3 €
Gengar — Flexi Articulated Pokémon (печать на месте, без опор)
2,50 €
Планка Gremlin 640 мм FPV
0,93 €
г-н Марио Хуано
2,60 €
Подставки для книг Dragon, декор для полок
1,87 €
Gyarados — Шарнирная морская змея
1,50 €
Caicai Vilu & Trentren Vilu
3,73 €
4-я планета Battleduke Pre-Olympian God
€12
Fox — Flexi Articulated Animal (печать на месте, без поддержек)
2 €
Подставка AMS – бесконечные возможности для компоновки
3,36 €
Направляющая магистрального кабеля
5 €
Настенные писатели
€8 -50% €4
Маски Sleep Token
11,19 €
Mega Charizard X — Flexi Articulated Pokémon (печать на месте, без опор)
3 €
Подставка для пожарного гидранта
1,40 €
💖 Хотели бы вы поддержать культы?
Вам нравятся культы и вы хотите помочь нам продолжить приключение самостоятельно ? Обратите внимание, что мы небольшая команда из 3 человек , поэтому нам очень просто поддерживать деятельность и создают будущие разработки .

22Авг
Схема контактного зажигания: Перевірка браузера, будь ласка, зачекайте…
22 Авг 2023 alexxlab Комментировать
Схема контактной системы зажигания автомобиля ВАЗ 2105, 2107
На автомобилях ВАЗ 2105, 2107 устанавливается контактная (батарейная) система зажигания. Контактная так как работа всей системы основана на размыкании-замыкании контактов прерывателя в трамблере. В отличие от аналогичной контактной системы зажигания автомобилей 2101-2106 на ВАЗ 2105, 2107 применена коммутация проводов низкого напряжения через монтажный блок предохранителей.
Схема контактной системы зажигания автомобилей ВАЗ 2105, 2107
Схема контактной системы зажигания автомобилей ВАЗ 2104, 2105, 2107
Элементы контактной системы зажигания
1. Генератор
Выдает электрический ток определенного напряжения в систему зажигания при работе двигателя.
2. Аккумуляторная батарея
Снабжает генератор электрическим током, обеспечивает пуск двигателя.
3. Монтажный блок предохранителей и реле
Коммутирует провода низкого напряжения системы зажигания.
4. Катушка зажигания
Катушка зажигания Б117-А неразборная, расположена в переднем левом углу подкапотного пространства. Генерирует ток высокого напряжения из тока низкого напряжения. Имеет две обмотки — высокого и низкого напряжения.
5. Прерыватель — распределитель зажигания (трамблер)
Прерыватель распределитель Р-125В или 30.3706. Прерыватель механически размыкает цепь тока низкого напряжения (12 В), что служит сигналом для катушки зажигания генерировать ток высокого напряжения.
Распределитель зажигания — «бегунок» поочередно распределяет ток высокого напряжения по высоковольтным проводам идущим к свечам зажигания в соответствии с порядком работы двигателя.
6. Замок зажигания
Замок (выключатель) зажигания замыкает электрическую цепь системы зажигания, тем самым давая току низкого напряжения попасть с генератора на катушку.
7. Высоковольтные провода (бронепровода)
Передают электрический ток высокого напряжения от распределителя к свечам зажигания.
8. Свечи зажигания
Выдают электрическую искру в момент наступления такта сжатия в определенном цилиндре двигателя.
9. Конденсатор.
Конденсатор усиливает искру, предотвращает обгорание контактов.
Примечания и дополнения
— Контактную систему зажигания автомобилей ВАЗ 2105, 2107 при необходимости можно переоборудовать в бесконтактную: «Схема бесконтактной системы зажигания автомобилей ВАЗ 2105, 2107 и их модификаций».
Еще статьи по системе зажигания
— Черный нагар на свечах зажигания, причины
— Свечи зажигания NGK на «классику» ВАЗ
— Применяемость свечей зажигания на двигателях автомобилей ВАЗ
— Установка угла опережения зажигания на автомобилях ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107
— Неисправности контактной системы зажигания автомобилей ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107
Подписывайтесь на нас!
Автор MechanikОпубликовано 31. 10.201610.08.2022Рубрики Система зажигания автомобилей ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, СхемыМетки 2105, 2107, ВАЗ, зажигания, контактная, система, схема 30 032 views
Контактная система зажигания УАЗ, состав и общее устройство, схемы
Контактная система зажигания автомобилей УАЗ с обычным электрооборудованием могла включать в себя распределитель зажигания Р119-Б, катушку зажигания Б115-В, свечи зажигания А11-У и выключатель зажигания ВК330.
Контактная система зажигания УАЗ с экранированным электрооборудованием могла включать в себя распределитель зажигания Р132 или Р103, катушку зажигания Б5-А или Б102-Б, свечи зажигания СН302-Б или СН433, выключатель зажигания ВК330 и дополнительный резистор СЭ40-А.
Контактная система зажигания УАЗ, состав и общее устройство.
Принципиальная схема контактной системы зажигания УАЗ.
Схемы контактных систем зажигания автомобилей УАЗ с обычным и экранированным электрооборудованием.
Распределитель зажигания Р119-Б.
Контактная система зажигания включает в себя распределитель зажигания который служит для прерывания тока в первичной цепи катушки зажигания, распределения высокого напряжения по свечам зажигания и изменения угла опережения зажигания в зависимости от частоты вращения коленчатого вала и нагрузки двигателя. Он состоит из прерывателя, распределителя, центробежного и вакуумного регуляторов опережения зажигания, конденсатора и октан корректора.
Прерыватель включает в себя корпус, приводной валик с четырехгранным кулачком и подвижную пластину с установленными на ней контактами. Неподвижным, соединенным с массой, и подвижным в виде молоточка, изолированного от массы и соединенного проводником с изолированным выводом низкого напряжения, а также фетровой вставкой для смазки кулачка.
Подвижная пластина соединена тягой с вакуумным регулятором, предназначенным для изменения угла опережения зажигания в зависимости от нагрузки двигателя. Регулировка зазора между контактами осуществляется перемещением стойки неподвижного контакта прерывателя с помощью отвертки, устанавливаемой в паз регулировочного винта.
Распределитель включает в себя ротор с токоразносной пластиной и крышку с боковыми и центральным электродами. Центральный электрод содержит контактный уголек. Ротор вращается вместе с кулачком прерывателя. Центральный электрод соединен высоковольтным проводом с катушкой зажигания. Боковые электроды соединены высоковольтными проводами со свечами зажигания в соответствии с порядком работы цилиндров двигателя.
Ток высокого напряжения от катушки зажигания поступает через контактный уголек на разносную пластину ротора, а от нее через боковые электроды по проводам высокого напряжения на свечи зажигания. С помощью октан-корректора установленного на корпусе прерывателя, производится ручная корректировка угла опережения зажигания.
Распределитель зажигания Р132.
Имеет одинаковую с распределителем Р119-Б конструкцию и отличается от него наличием защитного экрана и характеристикой центробежного регулятора.
Центробежный, вакуумный регуляторы и октан-корректор.
Служат для регулировки угла опережения зажигания. Опережением зажигания называется воспламенение рабочей смеси до момента достижения поршнем верхней мертвой точки ВМТ в такте сжатия. Поскольку время горения рабочей смеси практически неизменно, то с увеличением частоты вращения коленчатого вала поршень за время сгорания смеси успевает после прохождения ВМТ, отойти от ВМТ на большую величину, чем при малой частоте вращения коленчатого вала.
Смесь будет сгорать в большем объеме, давление газов на поршень уменьшится, двигатель не будет развивать полной мощности. Поэтому с увеличением частоты вращения коленчатого вала рабочую смесь нужно воспламенять раньше, до подхода поршня к ВМТ, чтобы обеспечить полное сгорание смеси к моменту перехода поршнем ВМТ при наименьшем объеме. Кроме того, при одной и той же частоте вращения коленчатого вала опережение зажигания должно уменьшаться с открытием дроссельных заслонок и увеличиваться при их закрытии.
Это объясняется тем, что при открытии дроссельных заслонок увеличивается количество смеси, поступающей в цилиндры, и одновременно уменьшается количество остаточных газов, вследствие чего повышается скорость сгорания смеси. И наоборот — при закрытии дроссельных заслонок скорость сгорания смеси уменьшается.
Опережение зажигания автоматически изменяется в зависимости от частоты вращения коленчатого вала с помощью центробежного регулятора. Он состоит из двух грузиков, которые надеваются на оси, укрепленные на пластине валика, и стягиваются двумя пружинами. При повышении частоты вращения вала грузики под действием центробежной силы расходятся в стороны и поворачивают планку с кулачком в сторону его вращения на некоторый угол, чем и обеспечивается более раннее размыкание контактов прерывателя, то есть большее опережение зажигания.
Автоматическое регулирование опережения зажигания в зависимости от степени открытия дроссельных заслонок осуществляется с помощью вакуумного регулятора. Диафрагма регулятора отжимается в сторону прерывателя пружиной. Полость с одной стороны диафрагмы сообщена с атмосферой, а с другой с помощью штуцера и трубопровода — с карбюратором.
При закрытии дроссельных заслонок разрежение в корпусе вакуумного регулятора увеличивается. Диафрагма преодолевая сопротивление пружины, прогибается наружу и через тягу поворачивает подвижную пластину в сторону увеличения опережения зажигания. При открытии заслонок диафрагма выгибается в другую сторону, поворачивая пластину в сторону уменьшения опережения зажигания.
Для ручной регулировки опережения зажигания в зависимости от октанового числа топлива применяется октан-корректор. Угол опережения зажигания изменяется при повороте корпуса распределителя относительно валика распределителя с помощью гаек. На неподвижной пластине октан-корректора имеются деления с обозначениями +10, -10. При перемещении подвижной пластины вместе с корпусом распределителя в сторону «плюс», устанавливается более раннее зажигание. При перемещении в сторону «минус» — более позднее.
Катушки зажигания Б115-В и Б5-А.
Контактная система зажигания УАЗ может быть оснащена одной из этих катушек. Они имеют одинаковую конструкцию и отличаются друг от друга отсутствием у катушки Б5-А дополнительного резистора, размещенного на корпусе катушки Б115-B. Кроме того, катушка Б5-А имеет экран. Катушка зажигания состоит из сердечника с надетой на него изолирующей втулкой, на которую наматывается вторичная и поверх нее первичная обмотки, фарфорового изолятора, крышки с выводами и корпуса с магнитопроводом. Внутренняя полость катушки заполняется трансформаторным маслом, что улучшает изоляцию моток и уменьшает нагрев катушки.
Свеча зажигания А11У.
Состоит из стального корпуса, керамического изолятора, внутри которого размещен центральный электрод, уппотнителя и бокового электрода. В наконечнике высоковольтного провода, подключаемого к свече, установлен резистор для подавления радиопомех.
Экранированная свеча зажигания СН302-Б.
В комплект экранированной свечи зажигания СН302-Б входят уппотнительная резиновая втулка, герметизирующая ввод провода в свечу, керамическая изоляционная втулка экрана и керамический вкладыш со встроенным резистором для подавления радиопомех. Соединение высоковольтного провода с эпектродом вкладыша осуществляется следующим образом.
На конец провода высокого напряжения, выходящего из экранирующей оплетки, надевается резиновая уплотнительная втулка свечи, а затем провод вводится в контактное устройство. Жила провода, оголенная по длине на 8 мм, вставляется в отверстие втулки, развальцованной в донышке керамического стаканчика контактного устройства, и распушается так, чтобы контактное устройство было зажато на проводе.
Система зажигания с контактным прерывателем (точками)
Неотъемлемой частью любого «пожилого» мотоцикла является система зажигания, работающая через систему зажигания с «контактным прерывателем» или «точками прерывателя». Более поздние мотоциклы обходились без прерывателя контактов вместо электроники, о которой мы расскажем в следующей статье.
Целью системы зажигания является воспламенение горючей смеси в каждом цилиндре в точное время. Для этого следующие детали, перечисленные и показанные на диаграмме ниже, соединены вместе:
Изображение из моей личной коллекции руководств по обслуживанию, схема системы зажигания Harley Davidson Sportster 1959-1978 годов.
Аккумулятор обеспечивает электроэнергией.
Катушка зажигания и конденсатор преобразуют ток аккумуляторной батареи в ток высокого напряжения, который перескакивает через зазор в свече зажигания.
Точки выключателя размыкают и замыкают первичную цепь в нужное время.
Свеча зажигания обеспечивает воспламенение топливно-воздушной смеси в цилиндре.
Провода соединяют компоненты вместе.
Выключатель зажигания используется для остановки двигателя.
Необходимо указать важную концепцию. Когда ток движется или течет по проводу, он создает магнитное поле вокруг провода. Вы можете сконцентрировать это магнитное поле и сделать его сильнее, смотав провод в катушку. И наоборот, когда магнитное поле движется, оно может «индуцировать» или перемещать ток в проводе.
«Первичная» цепь подключается от плюсовой клеммы аккумуляторной батареи, первичной обмотки катушки зажигания и к прерывателю контактов. Показанный на схеме кулачок соединен с вращающимся узлом двигателя, поэтому он постоянно «в ногу» с вращением двигателя и, следовательно, с точным положением поршней и клапанов внутри двигателя.
Катушка зажигания состоит из двух витков провода – первичной и вторичной – в пластиковом корпусе. Вторичная обмотка имеет намного больше витков, чем первичная. Точное количество определит производитель для конкретной модели мотоцикла.
Когда прерыватель контактов «замкнут» или подключен к земле, ток течет от положительной клеммы аккумулятора к земле. Ток, протекающий через первичную катушку зажигания, создает магнитное поле.
Когда вращение двигателя достигает нужного места, кулачок начинает вращаться и размыкает точки прерывателя, и ток от батареи к земле пытается течь, когда разрыв точек открывается. Вот покомпонентная схема сборки точек прерывателя Harley Davidson.
Покомпонентное изображение, контактный выключатель в сборе, типичный Harley Davidson
Конденсатор выполняет здесь очень важную функцию. Ток, протекающий в первичной цепи, будет иметь тенденцию к дуговому разряду через зазор выключателя, когда он размыкается, и рассеет всю энергию в первичной обмотке. Конденсатор поглощает ток и быстро останавливает поток.
Когда ток быстро прекращается, магнитное поле, созданное первичной катушкой, разрушается. Движущееся магнитное поле индуцирует ток во вторичных обмотках катушки зажигания. Поскольку вторичная обмотка имеет намного больше витков, чем первичная, индуцированное напряжение очень велико, возможно, около 15 000 вольт. Вторичная катушка соединена со свечой зажигания. Этого очень высокого напряжения достаточно, чтобы вызвать скачок дуги через промежуток свечи зажигания.
Энергия во вторичной обмотке рассеивается при воспламенении свечи зажигания, а ток, накопленный в конденсаторе, разряжается обратно через первичную цепь. Процесс готов к повторному запуску при следующем вращении зажигания двигателя.
Об авторе
Мэтт МакЛеод
Я учу людей собирать мотоциклы на заказ, помогая им развить навыки и уверенность в себе с помощью моих коучей, статей и обучающих видео.
Я предоставляю лучшую техническую информацию для производителей мотоциклов на заказ. И я сокращаю кривую обучения, чтобы вы там.
Размыкатель контактов | Инжиниринг | Fandom
Рычаг прерывателя с точками контакта слева. Шарнир находится справа, а кулачковый толкатель находится посередине рычага отбойного молотка.
Размыкатель контактов (или «точки») представляет собой тип электрического переключателя, и этот термин обычно относится к переключающему устройству, находящемуся в распределителе систем зажигания недизельных двигателей внутреннего сгорания.
Содержимое
1 Конструкция
2 Назначение
3 Операция
4 Недостатки прерывателей контактов
5 См. также
Конструкция[]
Конструкция показана на представленной фотографии. Конструкция такова, что он имеет отверстие с изолированной втулкой для установки на штифт и фиксируется пружинной шайбой в верхней части штифта внутри распределителя. Этот узел прерывателя контактов содержит замыкающие и размыкающие пружинящие контакты и изолированный кулачковый толкатель. Этот кулачковый толкатель приводится в действие кулачком на центральном валу распределителя.
Назначение[]
Размыкатель контактов предназначен для прерывания тока, протекающего в первичной цепи катушки зажигания. Когда это происходит, разрушающийся ток индуцирует высокое напряжение во вторичной обмотке катушки, имеющей большее количество витков. Это приводит к тому, что на выходе катушки на короткое время появляется очень большое напряжение, достаточное для возникновения дуги на электродах свечи зажигания.
Операция[]
Размыкатель контактов приводится в действие кулачком с приводом от двигателя, а положение размыкателя контактов устанавливается таким образом, чтобы они размыкались (и, следовательно, генерировали искру) точно в нужный момент, необходимый для воспламенения топлива при верхней части такта сжатия поршня. Размыкатель контактов обычно монтируется на пластине, которая может вращаться относительно приводящего его в действие распределительного вала. Пластина вращается центробежным механизмом, тем самым опережая синхронизацию (чтобы искра появлялась раньше) на более высоких оборотах. Это дает топливу время для сгорания, так что образующиеся газы достигают своего максимального давления в то же время, когда поршень достигает верхней части цилиндра. Положение пластины также можно перемещать на небольшое расстояние с помощью небольшого сервомеханизма с вакуумным приводом, обеспечивающего опережающую синхронизацию, когда двигателю требуется увеличить скорость по требованию. Это помогает предотвратить преждевременное зажигание (или порозовение).
Недостатки прерывателей контактов[]
Поскольку они размыкаются и замыкаются несколько раз при каждом обороте двигателя, точки прерывателя контактов подвержены износу — как механическому, так и точечному, вызванному дуговым разрядом на контактах.

22Авг
Стробоскоп для установки зажигания схема: Стробоскоп для установки зажигания (своими руками): схема и сборка
22 Авг 2023 alexxlab Комментировать
Как правильно подключить автомобильный стробоскоп?
    Всем известно, что от того, насколько правильно у Вас выставлен уоз (угол опережения зажигания), зависит не только устойчивая работа всего мотора, но и расход топлива.
    Для того чтобы установить автомобильный стробоскоп не на светодиодах, а тот, что предназначен для установки зажигания и установки уоз, следует запустить двигатель на холостые обороты и начать освещать стробоскопом специальные установочные метки.

    Одна из них подвижная, то есть, расположена либо на коленвале, либо на маховике, либо на шкиве привода генератора, другая расположена на самом корпусе двигателя.
    Емкостный датчик нужно закрепить на высоковольтном проводе запальной свечи первого цилиндра, чтобы вспышки синхронизировались с моментами искрообразования в свече. Благодаря свету вспышек можно увидеть обе метки. Если они находятся одна против другой, то значит, угол опережения зажигания установлен идеально, если есть небольшие смещения, следует корректировать положение прерывателя-распределителя до того момента, пока метки не совпадут.
    Теперь рассмотрим более подробно саму процедуру настройки мотора автомобиля с применением стробоскопа.
    Для начала выведите машину из гаража. Осмотрите стробоскоп, тщательно проверив — нет ли на нем каких-либо механических помех. Лучше всего проводить данную процедуру под вечер, либо в пасмурную погоду, потому как прямые лучи солнца могут создавать световые помехи, что помешает Вам использовать стробоскоп.
    Затем, заглушите мотор. Подсоединяя прибор к аккумулятору, используйте зажимы, обязательно соблюдайте полярность(!). Неправильное подключение контактных проводов, приведет к короткому замыканию! Внимательно ознакомьтесь с инструкцией, прилагаемой к прибору, для того, чтобы избежать этого.
    Для того чтобы образовать емкостную связь с устройством, необходимо закрепить сигнальный кабель, соединенный со свечей первого цилиндра, на проводе.
    Расположите провода таким образом, чтобы они ни в коем случае не попали во вращающиеся части машины.
    Найдите на шкиве или на маховике коленчатого вала отметку белого цвета. После этого определите такую же маркировку на корпусе силового агрегата.
    Не забывайте соблюдать правила техники безопасности. В первую очередь снимите с себя все металлические предметы, а затем установите рычаг переключения передач в нейтральное положение.
    Наденьте диэлектрические перчатки. Исключите все возможные контакты частей тела и элементов одежды с движущимися механизмами. Произведите запуск автомобиля и, дав ему поработать, дождитесь стабилизации оборотов на холостом ходу.
    Ослабьте крепежный болт, предотвращающий поворот трамблера.
    Далее возьмите стробоскоп и направьте его лампу на шкив коленчатого вала. Таким образом, Вы сможете осветить метку на корпусе и риску на двигателе.
    Не спеша, поверните корпус трамблера, от Вас требуется добиться максимального совпадения рисок, как мы уже говорили выше. В случае, если метки совпали, заглушите мотор и отключите стробоскоп. При помощи затяжки болта крепления, зафиксируйте корпус трамблера.
    Ну и теперь, можно приступить к тестированию автомобиля и проверке правильности регулировки зажигания. Для этого, Вам потребуется разогнать машину на ровном участке дороги до 50 км/ч., а затем резко нажать на газ. Если Вы услышали детонационные стуки, продлившиеся не более двух секунд, можете быть уверены – Вы все сделали правильно и заслужили отдых.
    Если вы решили купить автомобильный стробоскоп, обращайтесь в наш Интернет-магазин «НПП ОРИОН». У нас представлена автомобильная техника отличного качества и по доступным ценам!

Автомобильный стробоскоп « схемопедия

Автомобилистам хорошо известно, насколько важна правильная установка начального момента зажигания, а также исправная работа центробежного и вакуумного регуляторов опережения зажигания. Неправильная установка момента зажигания всего на 2—3° и неисправности регуляторов могут явиться причиной повышенного расхода топлива, перегрева двигателя потери мощности и могут даже сократить срок службы двигателя.
Однако проверка и регулировка системы зажигания являются довольно сложными операциями, которые не всегда доступны даже опытному автолюбителю.
Автомобильный стробоскоп позволяет упростить обслуживание системы зажигания. С его помощью даже малоопытный автолюбитель может в течение 5—10 мин проверить и отрегулировать начальную установку момента зажигания, а также проверить исправность центробежного и вакуумного регуляторов опережения.
Работа стробоскопа основана на так называемом стробоскопическом эффекте. Суть его состоит в следующем: если осветит движущийся в темноте объект очень короткой яркой вспышкой, он зрительно будет казаться как бы неподвижно “застывшим’ в том положении, в каком его застала вспышка. Освещая, например, вращающееся колесо вспышками, следующими с частотой, равной частоте его вращения, можно зрительно остановить колесо, что легко заметить по положению какой – либо метки на нем.
Для установки момента зажигания запускают двигатель на холостые обороты и стробоскопом освещают специальные установочные метки. Одна из них — подвижная — размещена на коленчатом валу (либо на маховике, либо на шкиве привода генератора), а другая — на корпусе двигателя. Вспышки синхронизируют с моментами искрообразования в запальной свече первого цилиндра, для чего емкостный датчик стробоскопа крепят на ее высоковольтном проводе.
В свете вспышек будут видны обе метки, причем, если они находятся точно одна против другой, угол опережения зажигания оптимален, если же подвижная метка смещена, корректируют положение прерывателя—распределителя до совпадения меток.
Основным элементом прибора является импульсная безынерционная стробоскопическая лампа Н1 типа СШ-5, вспышки которой происходят в моменты появления искры в свече первого цилиндра двигателя. Вследствие этого установочные метки, нанесенные на маховике или шкиве коленчатого вала, а также другие детали двигателя, вращающиеся или перемещающиеся синхронно с коленчатым валом, при освещении их стробоскопической лампой кажутся неподвижными. Это позволяет наблюдать сдвиг между моментом зажигания и моментом прохождения поршнем верхней мертвой точки на всех режимах работы двигателя, т. е. контролировать правильность установки начального момента зажигания и проверять работоспособность центробежного и вакуумного регуляторов опережения зажигания.
Электрическая принципиальная схема автомобильного стробоскопа приведена на рис. 1. Прибор состоит из двухтактного преобразователя напряжения на транзисторах VI, V2, выпрямителя, состоящего из выпрямительного блока VЗ и конденсатор С1, ограничивающих резисторов R5, R6, накопительных конденсаторов С2, С3, стробоскопической лампы Н1, цепи поджига лампы, состоящей ял конденсаторов С4, C5 и разрядника F1 и защитного диода V4.
Рис.1. Электрическая принципиальная схема автомобильного стробоскопа на германиевых транзисторах.
Прибор работает следующим образом. После подключения выводов Х5, Х6 к аккумулятору начинает работать преобразователь напряжения, представляющий собой симметричный мультивибратор. Первоначальное открывающее напряжение на базы транзисторов V1, V2 преобразователя подается с делителей R2—R1, R4—R3. Транзисторы V1, V2 начинают открываться, причем один из них обязательно быстрее. Это закрывает другой транзистор, так как к его базе при этом с обмотки w2 или wЗ будет прикладываться запирающее (положительное) напряжение. Затем транзисторы V1, V2 поочередно открываются, подключая то одну, то другую половины обмотки w1 трансформатора Т1 к аккумулятору. Во вторичных обмотках w4, w5 при этом индуцируется переменное напряжение прямоугольной формы с частотой около 800 Гц, значение которого пропорционально количеству витков обмоток.
В момент искрообразования в первом цилиндре двигателя высоковольтный импульс от гнезда распределителя через специальную вилку Х2 разрядника и конденсаторы С4, С5 поступает на поджигающие электроды стробоcкопической лампы Н1. Лампа зажигается, и накопительные конденсаторы С2, С3 разряжаются через нее. При этом энергия, накопленная в конденсаторах С2, С3, преобразуется в световую энергию вспышки лампы. После разряда конденсаторов С2, С3 лампа Н1 гаснет, и конденсаторы снова заряжаются через резисторы R5, R6 до напряжения 420—450 В. Тем самым заканчивается подготовка схемы к следующей вспышке.
Резисторы R5, R6 предотвращают закорачивание обмоток w4, w5 трансформатора в момент вспышки лампы диод V4 защищает транзисторы преобразователя при случайном подключении стробоскопа в ошибочной полярности.
Разрядник F1, включенный между распределителем и свечей зажигания, обеспечивает необходимое напряжение высоковольтного импульса для поджига лампы вне зависимости от расстояния между электродами свечи, давления в камере сгорания и других факторов. Благодаря разряднику обеспечивается бесперебойная работа стробоскопа даже при закороченных электродах свечи зажигания.
В случае замены германиевых транзисторов П214А кремниевыми типа КТ837Д(Е) схема преобразователя, да и всего стробоскопа, должна быть существенно изменена. Изменяются данные трансформатора и выдвигаются дополнительные требования к его исполнению. Это связано с тем, что кремниевые транзисторы серии КТ837 более высокочастотны и схема, выполненная на них, склонна к возбуждению. Кроме того, чтобы открыть эти транзисторы, нужно большее напряжение, чем для германиевых транзисторов. Так, например, если в стробоскоп, собранный по схеме рис. 1, впаять вместо транзисторов П214А, например, транзисторы КТ837Д, ничего не изменяя, преобразователь работать не будет, оба транзистора будут закрыты, для того чтобы преобразователь начал работать, сопротивления резисторов R2, R4 надо уменьшить до 200—300 Ом. При этом снижается коэффициент полезного действия преобразователя, а главное, он без каких-либо видимых причин может начать генерировать высокочастотные синусоидальные колебания с частотой 50—100 кГц. питания, предотвращают возникновение высокочастотной генерации.
Мощность, рассеиваемая в транзисторах, резко возрастает, и транзистор через несколько минут выходят из строя.
На рис. 2 приведена электрическая принципиальная схема автомобильного стробоскопа на кремниевых транзисторах КТ837д. Мощность, рассеиваемая в транзисторах преобразователя, в данном случае значительно меньше благодаря большему быстродействию транзисторов КТ837Д, и следовательно, большей крутизне фронтов импульсов преобразователя; выше и надежность преобразователя. Рассмотрим особенности этой схемы. Конденсаторы С1, С7, включенные между базами транзисторов преобразователи и минусом источника питания, предотвращают возникновение высокочастотной генерации.
Рис.2. Электрическая принципиальная схема автомобильного стробоскопа на кремниевых транзисторах
Начальное отпирающее смещение на базы транзисторов V6, V7 подается с достаточно высокоомных делителей напряжения R3, R2, R1, R9, R1О, R11 с суммарным сопротивлением около 1000 Ом, нижние плечи которых имеют сопротивление 100 Ом (коэффициент деления 1/10). Однако благодаря диодам V5, V10 базовый ток транзисторов от обмоток w1, w3 протекает через низкоомные резисторы R1, R11 (10 Ом). Таким образом, удается выполнить два противоречивых требования: получить высокоомный делитель для начального смещения при низкоомном резисторе в цепи тока базы.
Цепи С2, R5 и С3, R4 уменьшают до допустимого уровня выбросы напряжения, возникающие при закрывании транзисторов V6, V8, являющиеся следствием их чрезмерного быстродействия. Значения С2, С3, R4, R5 подбираются экспериментально для каждой конкретной конструкции трансформатора Т1. Резистор R8 обеспечивает разряд конденсаторов С4, С5, C6 в промежутках между этими выбросами, благодаря чему напряжение на конденсаторах при остановленном двигателе не превышает нормы. Диоды V7, V9 устраняют обратные выбросы тока коллектора транзисторов V6, V8 в моменты их закрывания. Без этих диодов амплитуда обратного выброса тока достигает 2 А. Кроме того, эти диоды защищают транзисторы V6, V8 в случае ошибочной полярности подключения стробоскопа.
К сожалению, срок службы импульсных ламп невелик, да и приобрести новую, нужного типа непросто. С появлением на рынке отечественных светодиодов с силой света более 2000 мкд (для сравнения — у светодиодов серии АЛЗО7-М при таком же токе значение этого параметра 10…16 мкд) возможным использование их в любительских стробоскопических приборах. В ниже описываемой конструкции использована группа из девяти светодиодов КИПД21П-К красного свечения.
Питают прибор от бортовой сети автомобиля. Диод V1 (см. схему на рис. 3) защищает стробоскоп от ошибочной перемены полярности напряжения питания.
Рис.3. Электрическая принципиальная схема автомобильного стробоскопа на светодиодах.
Емкостным датчиком прибора служит обычный зажим “крокодил”, который прицепляют на высоковольтный провод первой запальной свечи двигателя. Импульс напряжения с датчика, пройдя через цепь С1 R1 R2 поступает на тактовый вход триггера DD1.1, включенного одновибратором.
До прихода импульса одновибратор находится в исходном состоянии, на прямом выходе триггера — низкий уровень, на инверсном — высокий. Конденсатор С3 заряжен (плюс со стороны инверсного выхода), заряжается он через резистор R3. Импульс высокого уровня запускает одновибратор, при этом триггер переключается и конденсатор начинает перезаряжаться через тот же резистор R3 с прямого выхода триггера. Примерно через 15 мс конденсатор зарядится настолько, что триггер будет снова переключен в нулевое состояние по входу R.
Таким образом, одновибратор на последовательность импульсов емкостного датчика реагирует генерацией синхронной последовательности прямоугольных импульсов высокого уровня постоянной длительностью — около 15 мс. Длительность импульсов определяют номиналы цепи RЗСЗ. Плюсовые перепады этой последовательности запускают второй одновибратор, собранный по такой же схеме на триггере DD1.2.
Длительность импульсов второго одновибратора — до 1,5 мс. На это время открываются транзисторы VT1 — VT3, составляющие электронный коммутатор, и через группу светодиодов НL1—НL9 протекают мощные импульсы тока — 0,7…0,8А.
Этот ток значительно превышает паспортное значение максимально допустимого импульсного прямого тока (100 мА), установленное для светодиодов. Однако, поскольку длительность импульсов мала, а их скважность в нормальном режиме не менее 15, перегрева и выхода из строя светодиодов не отмечено. Яркость же вспышек, которую обеспечивает группа из девяти светодиодов, оказывается вполне достаточной для работы со стробоскопом даже днем.
Для того чтобы убедиться в надежности прибора, был проведен контрольный электропрогон светоизлучателя при токе в импульсе 1 А в течение часа. Все светодиоды выдержали испытания, при этом их перегревания не было обнаружено. Заметим, что обычно время пользования прибором не превышает пяти минут.
Экспериментально установлено, что длительность вспышек должна быть в пределах 0,5…0,8 мс. При меньшей длительности увеличивается ощущение недостатка яркости освещения меток, а при большей — увеличивается их “размытость”. Необходимую длительность легко подобрать визуально во время работы со стробоскопом подстроечным резистором R4, входящим во времязадающую цепь R4С4 второго одновибратора.
Назначение первого одновибратора — защитить светодиоды от выхода из строя при случайном увеличении частоты вращения коленчатого вала двигателя в процессе пользования стробоскопом.
Нами была создана модель автомобильного стробоскопа на светодиодном принципе (см. рис. 4 (а, б)). Корпусом является корпус от фонаря.
Рис.4(а). Стробоскоп электрический в сборе.
Рис.4(б). Стробоскоп электрический в сборе.
Испытания собранного прибора были произведены успешно, он используется в гараже Ставропольского Государственного Аграрного Университета.
Функции стробоскопа можно расширить, превратить его тахометр. Т.к. многие автомобили старого образца, которые еще эксплуатируются, не имеют данного прибора на щитке водителя.
С этой целью собран генератор регулируемой частоты (ГРЧ) следования импульсов 10 – 15 Гц, что соответствует частоте вращения коленчатого вала в пределах 600-900 об / мин. В этом диапазоне и лежит обычно минимальная частота вращения коленчатого вала двигателя при холостых оборотах, при которой производится настройка начального угла опережения зажигания.
Рукоятку переменного резистора включенного в частотозадающую цепь   RC генератора снабдили шкалой проградуированной с помощью лабораторного цифрового частотомера.
Выходной сигнал ГРЧ поступает на вход вместо датчика на вход стробоскопа.
Автомеханик, подключив прибор, направляет прерывистый световой поток, как и в предыдущем случае настройки зажигания на шкив коленчатого вала и в случае необходимости регулирует ее до значения, указанного заводом-изготовителем для данного транспортного средства.
После настройки частоты вращения коленчатого вала он преступает к настройке момента зажигания по вышеописанной методике см 1-2.
Т.к. точность определения частоты вращения коленчатого вала невысока, то это позволило нам взять такое простое решение, не прибегая к разработке цифрового варианта тахометра.
Список используемой литературы:
Беляцкий П. Светодиодный автомобильный стробоскоп /П. Беляцкий – «Радио» – 2000 – №9, с. 43
Синельников А.Х. Электроника в автомобиле/ А.Х. Синельников – Москва: Радио и связь, 1985, с.82
Ютт В.Е. «Электрооборудование автомобиля» – Москва: Транспорт, 1995
Чижков Ю.П. Анисимов А.В. «Электрооборудование автомобиля» – Москва: «За рулем», 1999
Банников С.П. «Электрооборудование автомобиля» – Москва: Транспорт, 1993
Сига Х. Мидзутани С. «Введение в автомобильную электронику»- Москва: МИР, 1989
Автор: КРУГ
источник питания — ток срабатывания лампы опережения зажигания
спросил 4 года 8 месяцев назад
Изменено 3 года назад
Просмотрено 3к раз
\$\начало группы\$
Я сделал индикатор опережения зажигания следующим образом: http://citroen. tramontana.co.hu/en/ignition/stroboscopic-timing-light
вот оригинальная схема:
Я заменил некоторые компоненты:
Вместо BD135 BJT я использовал BD128D.
Вместо R3 (4M) я использовал 3,9M R
в качестве светодиода1 Я использовал светодиод Nichia NFSL757GT
.
в качестве установки тока R5, я использовал два 220 Ом R параллельно
Вместо 240 Ом R (R1) я использовал 220 Ом R
Вот измененная схема:
Когда я прикладываю его к высоковольтному проводу свечи зажигания, светодиод мигает, как и должен, но едва включается.
Триггерный кабель соединяется с изоляцией провода свечи зажигания с помощью зажима типа «крокодил» и собирает сигнал посредством емкостной связи с кабелем.
Изоляция кабеля изготовлена из ПВХ (диэлектрическая проницаемость 3,19) и имеет толщину 3 мм.
Внутренний кабель изготовлен из меди толщиной 1 мм.
Напряжение, выдаваемое катушкой зажигания, составляет 14 000 В.
Каждую минуту возникает около 1000 искр.
Зажим типа «крокодил» шириной 5 мм.
Триггерный кабель — это аудиокабель, который, как мне кажется, экранирован. Подключил экран к аккумулятору — полюс)
Думаю может собранного триггерного сигнала недостаточно для открытия тиристора и транзистора.
Можно ли рассчитать емкостную связь?
Я хотел бы попытаться имитировать сигнал запуска с помощью источника питания Keithley. Какой ток и напряжение надо выставить, чтобы ничего не разрушить?
блок питания
схемотехника
индуктивность
индукция
\$\конечная группа\$
15
\$\начало группы\$
Я использовал такую схему для своего остробоскопа. Для приема сигнала вам понадобится приемная катушка. Так как его не найти в готовом виде, вам придется сделать его самостоятельно. Сначала сделаем катушку для катушки. Возьмите кусок картона шириной около одного дюйма и очень свободно оберните его вокруг кабеля зажигания и приклейте конец картонной полоски к обернутому картону с помощью клея. Теперь цилиндрическая шпулька готова и намотайте на эту шпульку около 100 витков эмалированной медной проволокой 34SWG. Припаяйте выводы катушки к проводу экрана и подключите эти выводы напрямую к вашему входу. Если вы хотите проверить провод зажигания, снимите верхнюю часть свечи зажигания. , вставьте провод зажигания через шпульку приемной катушки и зафиксируйте верхнюю часть свечи зажигания. Вот и все . И поменять резистор на входе на 1000 Ом.
\$\конечная группа\$
Зарегистрируйтесь или войдите в систему
Зарегистрируйтесь с помощью Google
Зарегистрироваться через Facebook
Зарегистрируйтесь, используя электронную почту и пароль
Опубликовать как гость
Электронная почта
Требуется, но никогда не отображается
Опубликовать как гость
Электронная почта
Требуется, но не отображается
Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания и подтверждаете, что прочитали и поняли нашу политику конфиденциальности и кодекс поведения.
Руководство по установке SECU-3 Micro — МПСЗ SECU-3 / Система зажигания и впрыска топлива
Руководство по установке SECU-3 Micro включает следующие разделы:
Проводка заземления
Земля должна быть подключена к блоку SECU-3 Micro, как показано на рисунке ниже:
Различные схемы подключения (примеры)

Более полные примеры подключения вы можете найти здесь.
Подключение датчика Холла
Подключение датчика VR CKP
Подключение датчика температуры охлаждающей жидкости
Подключение TPS или концевого выключателя дроссельной заслонки
9008 0 Вход для переключения между наборами таблиц
Подключение датчика IAT (MAT)
Ручная коррекция угла опережения зажигания
Подключение встроенного датчика абсолютного давления
Использование встроенного стробоскопа
Если IGN_OUT2 свободен, то его можно использовать для стробоскопа (SECU-3 имеет встроенную функцию стробоскопа). В качестве стробоскопа используется светодиод мощностью 1-3 Вт (или несколько ярких маломощных светодиодов), который подключается к выходу IGN_OUT2 (J3/5):
IGN_OUT2 следует переназначить на STROBE (см. Руководство пользователя SECU-3 Manager). ).
Обратите внимание, что светодиод будет гореть постоянно с небольшой яркостью, потому что на выходе IGN_OUT2 есть подтягивающий резистор 1 кОм до 5 В. Это нормально. Если вам это не нравится, то удалите резистор R7.
Подключение к тахометру
При использовании одинарного вывода зажигания и/или высоковольтного распределителя вход тахометра (если высоковольтный) должен быть подключен к первичной обмотке катушки зажигания. При использовании конфигурации Wasted Spark можно попробовать подключить тахометр по одной из следующих схем:
Проводка BIP373

Учтите, что по умолчанию выходы IGN_OUT1 и IGN_OUT2 блока SECU-3 Micro подтянуты с резисторами 1 кОм. При больших токах (с некоторыми катушками) транзисторы BIP373 могут выйти из режима насыщения, в результате чего искра может стать слишком слабой и нестабильной. В этом случае необходимо уменьшить сопротивление резисторов R6, R7 до 330 Ом:
Подключение драйвера SECU-IGN-DRV4
Ниже показан пример подключения драйвера SECU-IGN-DRV4 для управления зажиганием 4-цилиндрового двигателя в режиме «искра на холостом ходу».
Подключение привода дроссельной заслонки (шаговый мотор-редуктор)
Питание блока
В большинстве случаев блок SECU-3 Micro хорошо работает при прямом подключении питания (J3/12) к бортовой сети. Если вы устанавливаете его на автомобили/двигатели с плохим качеством бортового напряжения (пульсации, пропуски), то вам может понадобиться питание блока по следующей схеме:
Емкость может быть и выше, например 2200…4700 мкФ. Также можно попробовать использовать резистор 10…20 Ом, 0,25 Вт вместо диода (тем не менее, обычно диод дает лучшие результаты). Обратите внимание, что новые устройства уже имеют встроенный конденсатор емкостью 100 мкФ, что помогает улучшить качество питания.

22Авг
Корректировка фар ближнего света: инструкция и правила :: Autonews
22 Авг 2023 alexxlab Комментировать
Как отрегулировать фары ближнего света
Главная

/

Ремонт и ТО

/
Регулировка фар ближнего света
27 ноября 2022
Ну нет у нас традиции отмечать дорожные препятствия так, чтобы было видно издалека — в лучшем случае, ветку воткнут добрые люди в открытый люк или яму. Да и бредущие вдоль дорог дачники и грибники предпочитают одеваться в камуфляж, а не в яркие куртки со светоотражающими вставками. Сумерки большую часть дня, у нас — большую половину года, а освещение дорог — так себе. Так что вся надежда на орлиное зрение водителя и корректную настройку головной оптики.
Когда возникает необходимость в регулировке ближнего света фар?
Очевидно, что когда вышеуказанные объекты и субъекты начинают возникать в поле зрения водителя внезапно и становятся невидимы на безопасном расстоянии. Причин у этого может быть несколько.
Даже при беспроблемной эксплуатации, световые приборы подвергаются всяким вибрациям и т.п. воздействиям. Любое, даже субъективное ощущение, что фары светят “как-то не так” — уже веский повод произвести проверку и настройку.

Удары при попадании в ямы, мелкие аварии могут вызвать перекосы, нарушающие центровку авто.

Замена лампы, и уж тем более — фары, требует обязательной последующей проверки и настройки светового пучка.

Не грех произвести проверку и настройку после ремонта подвески, а уж замена колёс на другой типоразмер — прямое показание к регулировке.

Как отрегулировать фары
Произвести “черновую” проверку и регулировку ближнего света фар совсем не сложно. Правда, есть один нюанс — одна из фар должна быть “эталонной”, то есть у водителя должна быть уверенность в корректности её настроек. Допустим, после замены лампочки — метод вполне рабочий, а после локального удара — уже не столь информативный.
Итак, для проверки и настройки нужно в тёмное время суток подъехать к любой вертикальной поверхности (стене, воротам гаража). После этого включить ближний свет и посмотреть на форму световых пучков.
Одинаковый уровень световых пучков свидетельствует о нормальном положении вещей. При отклонении пучка от “подозреваемой” фары от уровня “эталонного”, нужно проверить плотность установки на штатное место заменённой лампы, а также поднять или опустить луч света посредством регулировочного винта. Можно ещё попросить товарища среднего роста стать примерно в пяти метрах от машины. При этом, световой пучок должен находится на уровне колен “испытуемого”. Понятно, что это не точная настройка, но для выявления серьёзных отклонений сгодится.

Для более точной регулировки необходимо соблюсти следующие условия:
Полностью заполнить бак автомобиля.

Проверить и сделать одинаковым и соответствующим норме давление в шинах.

Выложить всё лишнее из багажника.

Найти человека своей комплекции, или мешок картошки своего веса, для размещения на водительском месте.

Выставить салонный регулятор фар в положение “0”.

Найти абсолютно ровную площадку с не менее ровной стеной, которые расположены строго под прямым углом.

Вооружиться инструкцией к автомобилю для уточнения данных о настройке.

Сам процесс точной регулировки ближнего света фар автомобиля включает в себя следующие этапы:
Нужно подъехать к стене на максимально близкое расстояние.

Нанести на стены метки, соответствующие центрам каждой фары и центру симметрии автомобиля.

Через каждую точку провести вертикальные линии.

Через точки, соответствующие центрам фар (крайние), провести горизонтальную линию.

Отступив от горизонтальной линии 5 сантиметров (уточняем в инструкции) вниз проводим параллельную горизонтальную линию.

Далее следует отъехать от стены на пять метров и полюбоваться на свой чертёж (последнее необязательно). А вот расстояние до стены также стоит уточнить в инструкции к автомобилю.

Усадить на водительское место товарища или картошку.

Поднять капот и посмотреть коэффициент отклонения на маркировке фары. Для большинства фар, этот параметр имеет значение один процент, но стоит проверить цифры по конкретному автомобилю.

Наши пять метров и пять сантиметров, как раз соответствуют отклонению в 1%. и, при корректном положении фар, светотеневая граница пучка проходит по нижней горизонтальной линии.

При отклонении вышеуказанной границы, используем, уже знакомый нам регулировочный винт.

Если фара имеет совмещение ближнего и дальнего света, то дальнейших регулировок не требуется. Узнать обо всех вариантах настройки и регулировки света фар вы можете в нашей прошлой статье.
Здоровья вам и вашему автомобилю. Удачи на дорогах.

Комментарии

Рекомендованные статьи

Стоимость регулировки света фар в Самаре – цена услуги в прайсе автосервиса Ринг Моторс

от 500 руб
Правильно отрегулированные фары повышают безопасность вождения автомобиля в темное время суток. Если вам когда-либо моргали светом встречные водители или вы стали хуже различать, дорожные знаки, указатели или проезжею часть, скорей всего фары автомобиля имеют неправильную регулировку. Не рискуйте безопасностью своей и других участников дорожного движения, срочно обращаться к нам для регулировки фар . Наш автосервис имеет профессиональное оборудование и опытных специалистов, которые проверяют работу в кротчайшие сроки и с высоким качеством.
Записаться сейчас? Жми!

Автор: «РингСервис»
Дата публикации: 2019-10-11
Дата изменения: 2019-11-22
Стоимость регулировки света фар в Самаре – цена услуги в прайсе автосервиса Ринг Моторс
Качественная и точная регулировка света фар в автосервисе Ринг-Моторс в Самаре – услуги опытных автомехаников, низкие цены на все услуги.
Для безопасного передвижения в темное время суток необходимо, чтобы фары автомобиля находились в правильном положении. Неверно настроенная оптика с неправильным углом наклона может ослепить встречных водителей, уменьшить зону видимости и привести к дорожному происшествию. Доверить работы по регулировке света фар в Самаре вы можете опытным специалистам автосервиса Ринг-Моторс. В нашем распоряжении есть все необходимые приборы и инструменты для точной настройки, которая осуществляется после:
ДТП с повреждением передней части авто;
Замены осветительных элементов;
Ремонта или замены подвески;
Смены шин или дисков;
Монтажа противотуманок и т.д.
Если вы заметили, что дорожное полотно стало хуже освещаться, незамедлительно обратитесь за помощью к профессионалам. Мы оперативно и корректно отрегулируем дальний и ближний свет по горизонтали и по вертикали, чтобы вы могли всегда быть уверены в своей машине, а другие участники движения находились в полной в безопасности.
Только у нас вас ждут приятные фиксированные цены на услуги, а также внимательное и быстрое обслуживание. Наши тарифы в прайсе никогда не возрастают в процессе проведения работ, а итоговая стоимость помогает нашим клиентам экономить бюджет. Ждем вас и ваш автотранспорт в Самаре по адресу улица Авроры, 156 В. Звоните нам по телефону 8 (846) 225-33-53 и записывайтесь на удобное для вас время с 8:00 до 20:00.
Все статьи
Чистка дроссельной заслонки
Проведем комплексную диагностику и чистку дроссельной заслонки вашего автомобиля – выгодные цены на сервис, гарантия качества работ, оперативное обслуживание в Ринг-Моторс.
Ремонт глушителей
Осуществляем диагностику выхлопной системы и проводим ремонт глушителей в Самаре – доступные цены на сервис, гарантия качества и оперативное обслуживание в Ринг Моторс.

Наведение фар — Уход за автомобилем — Руководство по эксплуатации Cadillac SRX — Cadillac SRX
Система наведения фар предварительно настроена на заводе.
Если автомобиль поврежден в результате аварии, свет фар можно изменить. затронуты, и может потребоваться регулировка.
Рекомендуется, чтобы фары регулировались дилером. Чтобы перенацелить фар самостоятельно, используйте следующую процедуру.
Автомобиль должен быть должным образом подготовлен следующим образом:
— Автомобиль должен быть размещен таким образом, чтобы фары находились на расстоянии 7,6 м (25 футов) от светлая стена.
— Автомобиль должен иметь все четыре колеса на ровной поверхности, которая является ровной со всех сторон. путь к стене.
— Автомобиль должен быть размещен перпендикулярно стене.
— На автомобиле не должно быть снега, льда или грязи.
— Транспортное средство должно быть полностью собрано, а все другие работы должны быть остановлены на время выполняется наведение фар.
— Транспортное средство должно быть обычно загружено с полным баком топлива и одним человеком. или 75 кг (160 фунтов) на сиденье водителя.
— Шины должны быть правильно накачаны.
Наведение фар осуществляется с помощью фар ближнего света автомобиля.
Фары дальнего света будут правильно направлены, если фары ближнего света нацелены правильно.
Для регулировки вертикальной наводки:
1. Откройте капот. См. Худ для получения дополнительной информации.
«ширина=409 высота=331 id=»_x0000_i1695″ src=»images/books/1183/8/index.98.gif» border=0>
Базовый автомобиль
» width=409высота=331 id=»_x0000_i1696″ src=»images/books/1183/8/index.99.gif» border=0>

Транспортное средство верхнего уровня
2. Найдите точку прицеливания в центре внутреннего проектора объектив фара ближнего света, а не внешняя линза.
3. Измерьте расстояние от земли до точки прицеливания на ближнем свете. налобный фонарь. Запишите расстояние.
4. На стене измерьте от земли вверх (A) до записанного расстояния из шага 3 и отметьте его.
5. Начертите или приклейте лентой горизонтальную линию (B) на стене по ширине автомобиля. высота метки в шаге 4.
Примечание. Не закрывайте фару, чтобы улучшить светоотражение при прицеливании. Накрытие фары может привести к чрезмерному нагреву, что может привести к повреждению фара.
6. Включите ближний свет фар и положите кусок картона или эквивалент перед нерегулируемой фарой. Это позволяет только пучок света от фары регулируется так, чтобы его можно было увидеть на плоской поверхности.
7. Найдите вертикальные регуляторы фар, которые находятся под капотом возле каждой фары в сборе.
Для автомобиля, оборудованного плафоном цоколя (галогенная лампа), быть одним вертикальным регулятором фар (V1).
Для автомобиля с фарой верхнего уровня (HID) будет два вертикальные регуляторы фар для V1 и V2 (A).
Некоторые автомобили имеют воронкообразные колпачки на регуляторах для облегчения доступа к крестовая отвертка № 2, чтобы повернуть регуляторы.
8. Для базового автомобиля поверните вертикальный регулятор (V1) до тех пор, пока фара не загорится. луч направлен на горизонтальную линию ленты. Поверните его по часовой стрелке или против часовой стрелки, чтобы увеличить или уменьшить угол луча.
Для автомобиля с более высоким уровнем поверните вертикальные регуляторы (V1 и V2) одновременно до тех пор, пока луч фары не будет направлен на горизонтальную линию ленты. Поверните их по часовой стрелке или против часовой стрелки, чтобы увеличить или уменьшить угол наклона. луч.
9. Убедитесь, что свет от фары направлен вниз край горизонтальной линии ленты. Лампа слева (A) показывает правильное цель фары. Лампа справа (B) показывает неправильное направление фары.
10. Повторите шаги 79 для противоположной фары.
См. также:
Замена моторного масла
Когда ЗАМЕНА МОТОРНОГО МАСЛА появится сообщение СКОРО, имейте моторное масло и фильтр заменены в течение следующие 1000 км/600 миль.

22Авг
Мойка двигателя автомобиля своими руками: Мойка двигателя автомобиля — как помыть мотор своими руками
22 Авг 2023 alexxlab Комментировать
Мойка двигателя своими руками
Всем привет!
Часто владельцы задаются вопросом: зачем мыть двигатель и ухаживать за подкапотным пространством?
Мойка двигателя своими руками
Постараемся ответить:
В грязном двигателе может теряться мощность, ухудшаться теплоотдача, увеличиваться расход топлива
Отсутствие ухода за подкапотным пространством приводит к износу резиновых уплотнителей, патрубков, окисляются алюминиевые элементы и выходят из строя разъемы
И, конечно же, ухоженное подкапотное пространство всегда выглядит эстетично. Вам не придется пачкать руки, чтобы долить незамерзайку или проверить уровень масла
В зависимости от автомобиля стоит изолировать:
— блоки ABS и блок управления двигателем, блок предохранителей
— генератор
— аккумулятор
Чем более современный у вас автомобиль, тем лучше изолировано подкапотное пространство
Если двигатель и другие элементы подвергались ремонту, будьте предельно внимательны
Перед тем как приступить к очистке дайте двигателю остыть. Идеально, если перед мойкой автомобиль постоит несколько часов
Для начала обработаем все электроконтакты специальной смазкой
К сожалению, большинство очистителей на рынке имеют резкий неприятный запах керосина. Мы в Foam Heroes решили сделать эффективный очиститель двигателя Hello Motor, который перевернет ваше представление о подобных составах. Пахнет он бомбически
Без какого-либо дискомфорта вы можете проводить очистку в удобном для вас месте: на самомойке или в специальном месте у вашего частного дома
Наносим очиститель на обратную сторону капота и на само подкапотное пространство. Даем несколько минут поработать составу и активно работаем щетками и кисточками. Начнем с очистки труднодоступных мест внутри подкапотного пространства
После очистки проливаем водой без давления. Старайтесь долго не направлять воду на один участок, чтобы минимизировать риски
Для того, чтобы убрать остатки воды из труднодоступных мест, используйте сжатый воздух, воздуходувку или турбосушку. Не спешите, тщательно проработайте все элементы
Финальным штрихом будет консервация поверхностей
На подкапотное пространство мы нанесем консервант с приятнейшим ароматом домашней сливы
Наносим и ждем 10-15 минут. Кстати, с помощью небольшого воздуха можно помочь составу лучше распределиться по поверхности
А пока консервант пропитывает все поверхности, расскажу, зачем он нужен
Well Done:
— насыщает цвет обрабатываемых поверхностей
— придает легкий антистатический эффект
— облегчает последующую очистку:
— дополнительно вытесняет влагу
— формирует на поверхности стойкую пленку
— защищает обработанные поверхности от вредного воздействия внешних факторов, сохраняя резиновые и пластиковые элементы от разрушения в следствии перепадов температур
Согласитесь, плюсов более чем достаточно
А пока у меня осталось время я обработаю внутреннюю часть капота нашим керамическим детейлером Berry Detailer для дополнительной защиты и, конечно же, блеска
Спустя 10 минут Well Done уже достаточно впитался. Излишки убираем микрофиброй
Well Done создает бархатный оттенок, насыщая пластик и резиновые элементы. И заметьте, все процедуры были проведены с легкостью и без неприятных запахов. И аксессуары, которыми мы пользовались, не будут источать керосин и после ополаскивания водой пригодятся еще не раз для дальнейшего использования
Ароматного вам детейлинга вместе с Foam Heroes!
Мойка двигателя своими руками или при помощи оборудования
Содержание
Зачем нужна мойка двигателя автомобиля и подкапотного пространства
Практические причины мойки двигателя
Причины эстетические и человеческие
Выбор моющего средства
Подготовка к мойке силового агрегата
Как правильно помыть двигатель своими руками
Мытье под высоким давлением
Применение пара
Мойка двигателя вручную
Дополнительная очистка радиатора
Если после водных процедур начались проблемы с зажиганием
Вопрос «нужна мойка двигателя или нет » сродни вопросу «зачем убирать пыль за шкафом». Да можно и не убирать, более того, ее туда и замести можно, но такой подход способен серьезно навредить машине.
Зачем нужна мойка двигателя автомобиля и подкапотного пространства
Своевременная мойка двигателя — необходимая процедура: загрязнение поверхности агрегата не просто неаккуратно выглядит, но и может причинить вред всем основным системам автомобиля
Практические причины мойки двигателя
Современный мотор имеет много электрического и электронного оборудования. Датчики, актуаторы, платы, разъемы и жгуты проводов, сконструированы так, чтобы вода и грязь в них не попадали, но реальные условия эксплуатации авто далеки от идеальных. Результатом загрязнения двигателя являются:
окисление клемм и разъемов;
нарушение контактов;
утечка тока;
замыкание;
уменьшение сопротивления изоляции.
Случай из практики
Задать вопрос
Однажды к нам в авторемонт приехал Форд Эскорт 3. Старинный дизель почти без электрики (а в дизеле ее по определению меньше) — не заводится. Под капотом очень грязно. Попробовали завести, но обороты стартера слишком маленькие. Стартер разобрали, помыли, прочистили, поставили на место (ни одна деталь не была заменена). На пуске машина набрала свои положенные 250 об/мин и завелась. Причина неисправности — утечка тока из-за загрязнения.
Помимо проблем с электрикой возможно ухудшение теплоотдачи. Поверхность мотора покрывается грязевой шубой: свое дело делают подтеки масла и антифриза, тормозная жидкость также просто притягивает грязь. Перегрев это еще не вызывает, но температурный баланс силового агрегата нарушается. В частности, блок цилиндров и головка блока отдают в атмосферу меньше тепла, как и поддон, в котором находится основной запас масла. Смазка охлаждается хуже, что ведет к снижению его давления.
Система охлаждения работает более напряженно и чаще включается вентилятор. Конечно, новое авто легко справится с этими проблемами, а вот ветерану, у которого технические показатели уже на пределе, в жару придется трудно.
Нельзя обойти вниманием радиатор охлаждения — единственный серьезный канал отвода тепла у загрязненного агрегата. Если и его залепило моторное масло пополам с тополиным пухом — дело плохо.
Также загрязнения мешают диагностике: на залитом маслом блоке цилиндров трудно определить, где образовалась новая течь, увидеть дефекты проводов или треснувшие шланги. Лезть под капот такого авто не хочется, и водитель брезгливо хлопая крышкой отправляется тратить деньги в автосервис, хотя неисправность, возможно, была очевидна и легко поправима. Там тоже предложат сперва отмыть двигатель от масла.
Причины эстетические и человеческие
Есть просто водители, а есть автолюбители, для которых важно, чтобы было чисто под капотом. Ухоженная машина для них — норма жизни. Надо сказать, что хорошее состояние транспортного средства характеризует его владельца, как человека аккуратного, дельного, словом, личность стоящую. Эти качества вызывают уважение у друзей и доверие начальства.
Самостоятельная возня со своим автомобилем помогает расслабиться, отрешиться от суеты, в уютной прохладе гаража подумать о главном, расставить приоритеты.
Выбор моющего средства
Проще всего помыть двигатель автомобиля можно, отогнав его на станцию. Но некоторые водители не хотят тратить лишних денег, или просто не доверяют незнакомым специалистам. В таких случаях владелец машины задумывается, как и чем помыть двигатель автомобиля в домашних условиях. Начинающие автолюбители могут посчитать, что не важно, чем очищать агрегат, лишь бы убрать с него грязь, но это неверный подход, который может навредить не только самому мотору, но и машине.
Выбирая, чем отмыть двигатель автомобиля не стоит использовать народные средства:
Бытовая химия вредит резиновым уплотнительным компонентам и способствует окислению электропроводки.
Отмыть двигатель от масла и грязи топливом — тоже не лучшее решение. Бензин сушит резину, и легко воспламеним. Дизельное топливо способно размягчить грязь, но оно трудно смывается, а оставшаяся на поверхности агрегата пленка будет притягивать новые отложения.
Как и любое топливо, солярка пожароопасна.
Выбирая чем помыть двигатель автомобиля, следует остановиться на специализированных средствах, они могут быть универсальными, либо узконаправленного действия.
Важно знать, не только как правильно помыть двигатель, но и для чего вы собираетесь проводить процедуру. Задачи могут быть разные: одно дело, просто профилактическая мойка двигателя своими руками, а другое — если нужно найти чем отмыть двигатель от масла или очистить поверхность агрегата для диагностики электрической части.
В продаже имеются жидкости, спреи, пенные очистители. Препараты уверенно справятся с задачей: не только отмоют, но и защитят поверхность от характерных воздействий (для электрики, например, это окисление).
Поскольку многие средства имеют узкую специализацию, выбирая чем помыть двигатель, необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией на упаковке.
Подготовка к мойке силового агрегата
Первое желание применить брандспойт рекомендуется в себе подавить, и успокоившись, взяться за работу: перед тем, как мыть двигатель автомобиля, его необходимо правильно подготовить:
Силовой агрегат должен быть теплым, но не горячим, поэтому прежде, чем мыть двигатель автомобиля необходимо прогреть (или, наоборот, остудить мотор).
Если вы хотите полностью очистить подкапотный отсек, установите машину на яму или эстакаду.
Отсоедините клеммы АКБ, а лучше снимите аккумулятор. Заодно проведите ТО источника питания и промойте опорную площадку батареи.
Раствор пищевой соды многие автолюбители рекомендуют, как хорошее средство очистки клемм.
Снимите защиту картера — это обеспечит доступ к нижней и задней частям движка.
Проведите предварительный осмотр. Любые неисправности, которые могут повредить машине должны быть устранены, или надежно изолированы.
Если загрязнения очень сильные, настоящая шуба, механически снимите толстые слои налета. Можно воспользоваться деревянным или резиновым скребком, щеткой, тряпкой и (с аккуратностью) водой. Первичная очистка агрегата сокращает время работы и предотвращает перерасход моющих средств.
Вручную очистите и протрите электрические фишки, разъемы.
Особое внимание уделите системе зажигания и генератору. Предварительно очищенные места контактов обработайте специальным защитным составом. Чтобы уберечь электрическую часть и воздуховоды от попадания влаги, используйте полиэтиленовые мешки, скотч или фольгу (ее удобно применять для изоляции от воды, так как она принимает форму предмета и хорошо удерживается на нем, без дополнительной фиксации).
Не приклеивайте скотч непосредственно на компоненты машины. Крепите его только на защитный материал. При отклеивании он оставляет клейкую полоску, на которую осаждаются загрязнения.
Как правильно помыть двигатель своими руками
Когда все защищено, можно помыть двигатель автомобиля от масла, а вместе с ним и подкапотное пространство, включая коробку передач и прочие механизмы. Очистку мотора можно проводить вручную, либо с использованием дополнительного оборудования.
Мытье под высоким давлением
Аппарат высокого давления необходимо применять очень аккуратно, следя за тем, чтобы напор был не слишком большим, иначе мойка двигателя может обернуться новыми проблемами. Не забудьте о средствах индивидуальной безопасности: защитные очки или прозрачная маска, респиратор и резиновые перчатки будут не лишними.
Отмыть двигатель от масла и грязи в домашних условиях можно и без применения мощных струй воды, хотя это и более трудоемко.
Применение пара
Второй способ помыть двигатель автомобиля — это мойка паром. В интернете имеется достаточно роликов, показывающих процесс. Пар образуется в специальном приборе — парогенераторе и имеет на выходе температуру до 160 градусов. Считается, что эффект от воздействия высокой температуры так велик, что позволяет обходиться без химических препаратов, обеспечивая при этом то же качество, что и при чистке с моющими средствами под высоким давлением воды. Возможно и мытье паром с химией.
В домашних условиях этот вариант не подходит:
Во-первых, мало кто может похвастаться наличием парогенератора.
Во-вторых, работа требует высокой квалификации мойщика.
При неправильном обращении с оборудованием и отсутствии навыка, можно получить травму или испортить лакокрасочное покрытие, возможно и нарушение экологических норм.
Мойка двигателя вручную
Правильно помыть двигатель в домашних условиях помогут специальные средства, но при их использовании необходимо строго следовать инструкции. Растворы наносят при помощи губок, а аэрозоли и пену распыляют. Зубная, и другие щетки разной жесткости и длины пригодится в труднодоступных местах.
Не используйте металлические щетки, они оставляют царапины. И дело не только во внешнем виде: деталь с повышенной шероховатостью — это пылесборник.
Не натирайте черные пластиковые и резиновые поверхности дизельным топливом: приобретенный блеск не будет долговременным. Солярка, словно магнит притягивает пыль. Воспользуйтесь спецсредствами, например, чернителем для резины и пластика.
Вода подсохнет быстрее, если воспользоваться сжатым воздухом. Это важно, ведь процесс окисления начинается сразу. Правда, в домашних условиях не у каждого есть компрессор, но можно воспользоваться бабушкиным пылесосом типа «Вихрь, который умеет не только всасывать, но и нагнетать воздух.
Без продувки агрегат необходимо сушить около суток. Можно его ненадолго завести, это способствует более интенсивному испарению остатков воды.
Дополнительная очистка радиатора
Если вы решились на такую работу, как помыть двигатель автомобиля самостоятельно и подошли к этому серьезно, не останавливайтесь преждевременно — приведите в порядок радиатор. Это тоже часть силовой установки, и он в первую очередь подвержен загрязнению, поскольку первым встречает набегающий поток воздуха и мусора.
Ситуация может сложиться по-разному, но решетку радиатора однозначно придется демонтировать. В некоторых случаях бывает достаточно профилактической продувки сот, но если на агрегат попадала смазка из-под текущего переднего сальника, то на ней собралось много грязи, и отдавать нормально тепло радиатор не сможет. Вполне возможно, что его придется снимать, и процесс затянется. Для промывки сот снаружи подойдет очиститель для ДВС.
С напором водяной струи или воздуха из компрессора будьте особо осторожны — трубки радиатора легко повредить.
Если есть возможность, промывайте и продувайте теплообменник в прямом и обратном направлении.
Если после водных процедур начались проблемы с зажиганием
После ручной очистки проблем возникнуть не должно, чего не скажешь, о мойке под давлением. Выйти из строя могут любые разъемы или датчики, но чаще всего проблемы возникают с системой зажигания: ДВС либо троит, либо вообще не заводится. Виновато попадание влаги из-за мощной водяной струи, плохой подготовки машины, или пренебрежении продувкой и сушкой.
Если вода была не достаточно тщательно удалена, она могла задержаться в свечных колодцах, и даже проникнуть внутрь цилиндра. В таком случае нужно вернуться к предыдущим операциям: осмотр, продувка, сушка движка и его компонентов.
Если зажигание трамблерного типа, крышку распределителя надо снять, избавить от сырости ее корпус, контакты, бегунок и контактную группу. Те же операции проделывают с высоковольтными проводами и катушкой (или катушками, если на каждый цилиндр установлена своя).Просушив свечные колодцы, надо выкрутить свечи и проверить их состояние или поставить запасные.
Если теплый ДВС схватывает, но не заводится (а после мойки он не холодный) не пытайтесь исправить ситуацию, вытаскивая подсос: этим вы еще больше зальете свечи. Цилиндрам нужен воздух — необходимо продуть электроды свечей, для этого выжмите газ.
8 шагов к очистке моторного отсека автомобиля своими руками
Обновлено 17 августа 2022 г. | Та же тема: Полезные советы по обслуживанию
Давайте прочитаем полезные советы и рекомендации о том, как правильно чистить моторный отсек, потому что это важно для долговечности вашего автомобиля.
Вам нравится, когда ваша машина выглядит чистой снаружи. Но как часто вы думаете об очистке деталей под капотом? В моторном отсеке также может скапливаться грязь из-за ежедневного вождения, поэтому он требует такого же тщательного ухода, как и внешний вид вашего автомобиля. Если не позаботиться о ней должным образом, скопившаяся грязь может попасть в движущиеся части и нарушить плавность хода.
Это означало бы для вас больше работы и даже затрат на ремонт. Philkotse.com представляет собой руководство по самостоятельному выполнению этой задачи правильно и безопасно.
Шаг 1. Подготовьте инструменты и защитное снаряжение
Подготовьте необходимые инструменты на подносе, чтобы вам не приходилось ходить туда-сюда, когда нужно ослабить или затянуть винт. Вот контрольный список, чтобы вы могли подготовить их перед началом работы:
Гаечный ключ
Магазинный пылесос
Воздуходувка или компрессор для листьев
Несколько кистей разных размеров
Щетки из металлической проволоки (также разных размеров)
Длинный водяной шланг
Обезжириватель качественного бренда
Мягкие полотенца из микрофибры
Подготовив все инструменты, наденьте маску для лица, чтобы защитить себя от токсичных паров и жидкостей. Наденьте очки для защиты глаз и хорошую пару перчаток. Некоторые жидкости в вашем автомобиле вредны для вашей кожи, особенно если вы склонны к аллергии и имеете чувствительную кожу.
Вы также можете надеть фартук, чтобы защитить свою одежду, или, что еще лучше, надеть одежду, на которую не жалко испачкать масло и грязь.
Не забудьте надеть хорошие перчатки
>>> Подробнее: 10 обязательных средств по уходу за автомобилем.
Шаг 2: Дайте двигателю остыть
Прежде чем что-либо делать с двигателем, убедитесь, что он остыл, чтобы не обжечь руки. Даже если вы можете открыть капот при горячем двигателе, вы также рискуете обжечься, когда горячие пары выйдут из моторного отсека. Мы советуем вам чистить моторный отсек рано утром, непосредственно перед вашими обычными повседневными делами.
Двигатель, скорее всего, остынет, если он отдохнул всю ночь. Если вам необходимо сделать это после использования автомобиля, подождите несколько часов или пока вы не сможете удобно коснуться капота ладонью. Не пытайтесь помочь автомобилю остыть, заливая его водой, это приведет к его повреждению и дополнительным расходам.
Сначала убедитесь, что двигатель полностью остыл, чтобы не обжечь руки. вверх без особых проблем. Основные узлы двигателя также должны быть выставлены вам. Убедитесь, что все резервуары для жидкости в вашем двигателе плотно закрыты крышками. Проверьте тормозную жидкость, жидкость гидроусилителя руля и охлаждающую жидкость.
Чтобы узнать, что все резервуары запечатаны, достаточно нажать на щупы. Очистка моторного отсека потребует от вас использования чистящего раствора, а также воды. Убедитесь, что резервуары плотно закрыты, чтобы вода и другие внешние элементы не просачивались в них.
Если вода или чистящий раствор смешаются с охлаждающей или масляной жидкостью, это может привести к повреждению чувствительных частей двигателя.
Когда двигатель остынет, вы сможете поднять капот без особых проблем
>>> Также проверьте: Мойка двигателя и детали двигателя на Филиппинах: что лучше?
Шаг 4. Сначала обеспечьте безопасность
После того, как вы запечатаете все резервуары, следующим шагом будет отсоединение аккумулятора. Это убережет вас от поражения электрическим током, если вы промокнете не те детали. Просто отсоедините аккумулятор, сначала отсоединив отрицательную сторону, а затем отсоединив положительную.
Для более тщательной очистки полностью извлеките аккумулятор. Вы также можете покрыть электрические части двигателя пластиком для защиты от контакта с водой. Накройте свечи зажигания, блоки катушек, крышку распределителя, все фильтры и генератор.
Убедитесь, что вы не кладете крышку только на те части, которые может сдуть порыв ветра. Убедитесь, что все это плотно упаковано и закреплено лентой или любым клеем на дне, чтобы вода не проникла.
Отсоедините аккумуляторную батарею
Шаг 5: Начните процесс очистки
Используйте кисть и попытайтесь удалить мусор и пыль, скопившиеся на поверхности двигателя. Удалите грязь с помощью пылесоса, чтобы она не распространилась на другие части двигателя.
Проделайте это со всем отсеком, кроме тех областей, которые вы закрыли. Используйте щетки разного размера, чтобы проникнуть в небольшие пространства и щели. Не забывайте пылесосить грязь и мусор.
Шаг 6. Используйте металлическую щетку
Часть вашего двигателя изготовлена из алюминия. Поскольку обычная малярная кисть не подойдет, здесь пригодится металлическая проволочная щетка. Сидение прямо над двигателем называется впуском. Это, наряду с другими алюминиевыми частями двигателя, подвержено пятнам и ямкам.
Плотно прижмите металлическую проволоку к этим деталям, избегая контакта с другими неалюминиевыми частями. Другие чувствительные детали, такие как шланги и ремни, могут быть легко повреждены металлическими проволочными щетками, поэтому старайтесь держать их подальше от них.
Как очистить моторный отсек
>>> Стоит прочитать: 4 основных совета по уходу за двигателем автомобиля.
Шаг 7. Вымойте моторный отсек
Используйте теплую воду, чтобы смочить моторный отсек, избегая частей, покрытых пластиком. Это должно ослабить оставшуюся грязь. Затем возьмите обезжириватель и смешайте его с водой.
Возьмите одну часть чистящего средства и одну часть воды и налейте в бутылку с распылителем. Распылите это по всему моторному отсеку, сосредоточив внимание на областях, которые накапливают больше грязи, таких как крышки и винты.
Используйте теплую воду, чтобы смочить моторный отсек, избегая частей, покрытых пластиком
Затем используйте теплую воду, чтобы смыть обезжириватель. Не используйте холодную воду или воду под давлением, иначе вы можете заставить ее попасть в места, где ее быть не должно. Если двигатель все еще кажется вам грязным, распылите еще немного обезжиривающего средства и дайте ему подействовать около 20 минут, прежде чем снова промыть его.
Шаг 8. Протрите моторный отсек
Когда вы закончите, используйте полотенце из микрофибры, чтобы избавиться от лишней воды в моторном отсеке. Как только он высохнет, вы можете удалить ленту и пластиковые крышки, которые вы использовали на электрических частях. Вы можете снова подключить аккумулятор, и тогда все готово.
советы по уходу за двигателем автомобиля
Ханна Санчес
Автор
Ханна в свое время была одной из самых конкурентоспособных пловчих в стране. Вскоре она обнаружила в себе страсть к автомобильной промышленности. В настоящее время она уравновешивает свою страсть писательством и коучингом.
Посмотреть больше
Последние сообщения
Лучшая мойка моторного отсека в Висконсине: Полная мойка автомобилей
Лучшая мойка моторного отсека в Висконсине: Полная мойка автомобилей | Автомойка с полным спектром услуг Получите нашу стирку прямо сейчас! Приложение для & Сбор средств с нами
Детализация расписания
Попробуйте нас бесплатно! (стоимость 24,99 доллара США)
Чистый двигатель нужен не только для внешнего вида, хотя, если вы хотите похвастаться своим моторным отсеком, мы настоятельно рекомендуем назначить встречу в ближайшем отделении FSCW для профессиональной чистки. Чистый моторный отсек безопаснее, экономичнее и отлично выглядит. Мы обеспечиваем очистку вашего двигателя «сверху», чтобы удалить любую грязь или частицы, которые могут повлиять на ваши фильтры и производительность — и все это за дополнительные 59 долларов США.0,99 с любым пакетом стирки.
Вы можете сделать это самостоятельно: достать все химикаты, оборудование, отклеить все детали, которые не подлежат химической очистке, засечь время процесса, промыть его из шланга, высушить все до идеального состояния…
любой FSCW на юго-востоке Висконсина для комплексной очистки моторного отсека от профессионалов. Мы находимся по адресу:
Вауватоса
Уголки Хейлза
Графтон
Вест Бенд

Пока вы здесь, ознакомьтесь с нашими пакетами услуг по детализации автомобиля или услугами экспресс-мойки, чтобы полностью подготовить свой автомобиль к дороге.
Мой автомобиль был детализирован внутри и снаружи, и они сделали прекрасную работу. Я думаю, что некоторые негативные отзывы о детализации должны быть связаны с ожиданиями. Экспресс-детализация не означает, что вы получите полную информацию. Если вы платите за полную информацию, вы получаете полную информацию. Персонал был также очень любезен. Здесь нет жалоб.
— Пол
Каждый раз, когда я привожу сюда свою Audi, у меня нет никаких проблем. Они очень тщательны и даже вытирают каждую спицу моих колес. Мойка Works Wash очень выгодна, а защитный экран Rain-X защищает весь автомобиль, а не только лобовое стекло. Это заставляет воду (и грязь) стекать прямо с моей машины. Мой любимый освежитель воздуха — Arctic Ice, и я рекомендую его. Дополнительным бонусом является бесплатная 5-дневная промывка.
— Raja
У меня нет ничего плохого, чтобы сказать, так как это место всегда доставляло, и это лучшая автомойка в этом районе.
— Глеб
Брал здесь машину моей подруги, чтобы они сделали чистку салона и экстерьера перед тем, как она продала свою машину, они сделали потрясающую работу.

22Авг
Как грунтовать машину перед покраской: Грунтовка авто перед покраской: виды, правила 🦈 avtoshark.com
22 Авг 2023 alexxlab Комментировать
Покраска автомобиля – ответственное дело : 01:10:2008
Винницкие автомобилисты достаточно часто сталкиваются с проблемой качественной окраски автомобиля. И если вопрос стоит в обновлении лакокрасочного покрытия всего автомобиля, то ответ очевиден. Путь лежит в специализированную мастерскую. Если же надо окрасить лишь часть кузова, то эта процедура вполне по силам обычному автомобилисту
Перед покраской сначала надо провести ряд подготовительных работ. Например, следует вымыть и выдуть всю пыль из проемов, багажника, из-под капота и т.д. Потом надо машину обклеить (как и перед грунтовкой). Производить же покраску следует специальным пульверизатором для окраски металлоизделий.
Для подготовки поверхности к покраске мастера используют шпаклевку. На сегодняшний день существует большой выбор таких материалов. Приведем их краткие характеристики.
Шпатлевка Glas со стекловолокном характеризуется высокой механической прочностью, в связи с чем рекомендуется для заполнения глубоких неровностей. Оптимальные места использования — стойки кузова пороги, арки и другие детали низа автомобиля.
Alu — шпаклевочная масса с частицами алюминия — достаточно универсальный продукт. Благодаря своей очень мелкой структуре (пожалуй, одна из самых мелкозернистых шпатлевок), способна заполнять даже очень мелкие царапины.
Облегченная шпатлевка Leicht на 30% легче обычных шпаклевочных масс. Исходя из этого, может быть рекомендована для ремонта тех элементов, где объем работ высок, а увеличение веса детали не должно быть ощутимым.
Full — наполнительная шпаклевочная масса. Основной продукт, применяемый в ремонте автомобильного транспорта.
Выбор шпатлевки лучше согласовывать с автомастером, который более профессионально подскажет все характеристики этого материала.
Для дальнейшей подготовки также понадобится наждачка и, конечно, краска.
Первое, что надо сделать, — удалить ржавчину. Для этого места, где есть ржавчина, надо зачистить «болгаркой» и обработать антикором (ортофосфорной кислотой). Если машина проржавела до дыр, то вам не обойтись без сварки.
Далее, если это необходимо, надо отрихтовать битые элементы. Отрихтовать нужно как можно более приближенно к начальной форме, чтобы слой шпатлевки не превышал 10-15 мм (это максимум). После того как антикор закончил свою работу (от 30 минут до суток, в зависимости от применяемого средства) обработанные места надо промыть водой (хотя некоторые препараты, такие, как «АНКОР-1», не требуют смывания).
Далее места, на которые будет ложиться шпатлевка, надо тщательно зачистить наждачкой (P80). Шлифовальное зерно именно такого размера обеспечивает, во-первых, хорошее сцепление слоя шпатлевки с поверхностью, а во-вторых, исключает усадку шпатлевки, т.е. не позволяет проявиться шлифовальным рискам сквозь слои покрытий.
Однако слепое следование этой рекомендации в некоторых случаях может оказать плохую услугу. К этим случаям можно отнести, например, удаление небольшой царапины. Применяя при этом мелкозернистую шпатлевку, необходимо использовать для подготовки бумагу более мелкой градации (например, Р150). Ведь слой шпатлевки будет небольшим, а значит, риск его усадки возрастает. Кроме того, небольшой слой шпатлевки будет удерживаться на поверхности, «цепляясь» за небольшие риски, и работа грубой наждачкой (такой, как Р80) здесь неуместна.
Примерно те же рассуждения касаются и случаев не сплошного шпаклевания детали (а это примерно 99% случаев шпаклевочных работ). Здесь следует помнить, что достаточно толстый слой шпатлевки накладывается лишь в средине дефекта, а чем ближе к краям шпаклеванного места, тем слой шпатлевки тоньше. Именно поэтому периферийные зоны следует обрабатывать шлифовальной бумагой градации Р150.
Далее места шпаклевания надо обезжирить при помощи обезжиривателя или силиконовой смывки, в крайнем случае, растворителем.
Нанесение слоя антикоррозийного грунта — операция, в подавляющем количестве случаев мастерами игнорируемая. Между тем, есть виды работ, в которых без слоя грунта не обойтись.
Вот несколько рекомендаций по нанесению шпатлевки:
1. Тщательно вымешивайте шпатлевку с отвердителем. Плохо размешанный отвердитель, который не вступит в реакцию со смолой, обязательно проявится сквозь все слои покрытия и образует на покровной эмали рыжевато-красные пятна.
2. В зависимости от окружающей температуры процент добавления отвердителя меняется от 1,5% при высоких температурах до 3% при низких. Чрезмерное добавление отвердителя приведет к тем же дефектам, что и в п.1.
3. Емкость со шпатлевкой должна быть плотно закрыта, чтобы из нее не испарялся растворитель, иначе шпатлевка будет менее эластичной при нанесении.
4. При устранении больших дефектов лучше нанести несколько тонких слоев, чем один толстый. Толстый слой может оказаться недостаточно плотным, в нем может находиться большое количество пузырьков воздуха. При шлифовании они превратятся в кратеры, требующие заделки мелкозернистой шпатлевкой, либо останутся внутри слоя и смогут вызвать дефекты покрытия позже.
5. Между последовательно наносимыми слоями шпатлевки необходимо выдержать интервал времени от 15 минут до одного часа. В течение этого времени слой шпатлевки еще будет оставаться способным принять последующий слой без предварительного шлифования.
6. Шпатлевку Alu следует вымешивать особенно тщательно: тяжелые частицы алюминия могут осесть в глубину слоя, а на поверхности останется не связанная с отвердителем смола.
7. Для крыши, капота, дверей и других элементов кузова, где отмечается вибрация, наиболее предпочтительной является шпатлевка Alu.
8. Шпатлевка Glas, наоборот, должна использоваться на тех элементах кузова, где вибрация отсутствует (например, пороги). В противном случае толщина ее слоя и неэластичность структуры могут вызвать дефекты ремонтированной поверхности.
9. Если с момента нанесения шпатлевки Glas пройдет более 12 часов, то шлифовать ее станет намного сложнее. Вызвано это тем, что в ее состав входит только стекловолокно, и нет ни одного наполнителя, облегчающего шлифование. Вывод: к шлифованию этой шпатлевки лучше приступать в тот же день.
10. При использовании крупнозернистых шпатлевок (Glas, Full, Leicht) желательно в качестве последнего слоя нанести мелкозернистую (например, Fein). Это не только обеспечит более высокое качество получаемого покрытия, но и уменьшит расход грунта-порозаполнителя, сократит время его сушки и общие затраты на ремонт.
11. При использовании шпатлевки Flex обязательно сошлифуйте старое лакокрасочное покрытие бампера в месте шпаклевания.
После того как машина зашпаклевана, ее надо загрунтовать.
Грунтовка
Для чего применяется процесс грунтования и нужен ли он? Дело в том, что после шпаклевания вся ремонтируемая поверхность состоит из большого числа переходов одного материала в другой: полиэфирной шпатлевки в металл, металла — в старое лакокрасочное покрытие и т.д. Кроме того, шпатлевка, какой бы качественной она ни была, может иметь большое количество пор, незаметных глазу.
Перед тем как нанести грунт-наполнитель, надо машину «замыть». Для этого берем наждачку «на мокрую» Р400 и с водой зачищаем всю машину до тех пор, пока она не станет матовой, также можно «замыть» и без применения воды, для чего надо взять наждачку Р240 «на сухую».
После того как машина высохнет, ее надо обклеить, т.е. заклеить при помощи бумаги и малярной ленты (в крайнем случае, скотча) те места, которые не будут краситься (стекла, фары, ручки и т.д.).
Когда машина заклеена, можно приступать к грунтовке. Для этого вам понадобится компрессор и пульверизатор. Разведите грунтовку, установите компрессор на давление три атмосферы и в несколько слоев (давая грунту подсохнуть между слоями) начинаете грунтовать те места, которые вы шпаклевали. После грунтовки на грунт надо положить проявку, т.е. нанести с пульверизатора пылью немного краски контрастного цвета. Теперь надо подождать пока грунт высохнет и просядет. Это около одного-двух дней.
После того как грунт высох, его надо опять замыть (о как это «любят» маляра). Для этого берем наждачку «на мокрую» Р600 или Р320 «на сухую», зачищаем грунт до тех пор, пока не исчезнет краска, которой давали проявку и не забудьте пробежаться по всей машине. Если вы будете красить машину в металлик, то надо еще раз пройтись наждачкой Р800.
Покраска
Вот мы и подошли к самому ответственному моменту — покраске акриловой краской.
Для отдельных деталей можно купить самый дешевый в Виннице пульверизатор. Для покраски автомобиля уже придется раскошелиться. Перед тем как красить, машину надо обезжирить. Лучше всего специальным обезжиривателем или силиконовой смывкой, но пойдет и 646 растворитель. Дальше надо развести краску: примерно на две части краски — одна часть растворителя. При опускании в краску проволоки краска должна с нее стекать тонкой струйкой, почти капать (но не капать). Лучше всего использовать 647 растворитель, но пойдет любой 646, 647, 648. Чем выше число, тем он жирнее и тем больше шансов наделать подтеков, так что рекомендуем использовать 646, на качество это не повлияет.
Красится машина в три слоя минимум при давлении три-четыре атмосферы. Промежуток между слоями — 15-30 минут. Первый слой — самый тонкий, практически ничего не перекрывает. Далее стоит закрасить те места, где лежит грунт (не забывайте давать краске подсохнуть, иначе она потечет). Второй слой ложится уже хорошо. И, наконец, последний слой, или так называемый «блеск». Этим слоем вы должны положить краску так, чтобы она лежала равномерно и не было полос. Красить надо последовательно. Если вы вернетесь подкрасить матовую полосу чуть позже, вы ничего не сможете сделать. Не старайтесь навести блеск идеально, можете наделать подтеков. Добиться блеска можно и с помощью полировки. Главное, чтобы не было просветов и непрокрашенных мест. И последнее: начинать красить нужно с крыши, потом капот, багажник, бока.
Комментарий эксперта
Сергей Гриценюк
мастер покрасочного отдела СТО «Винниччина-Авто»
— В принципе, машину покрасить можно самому, но добиться качественной покраски вряд ли удастся. Ведь для проведения такого типа работ нужно создать специальные условия. Например, температура воздуха должна быть не ниже 20 градусов, вытяжка, которая обеспечит пылеизоляцию и отсутствие конденсата. Кроме всего прочего, специальное оборудование может стоить от 7 000 до 20 000 гривен (компрессор — около 5 000 грн, пульверизатор – 2 500, фильтр для очистки воздуха, шлифовальный рубанок – 2 500, пылесос — от 2 000 до 6 000 и т. д.). В то же время профессиональная покраска одной детали может обойтись от 400 до 1 200 гривен. А покраска целиком — от 7 500 до 12 000, в зависимости от пожеланий клиента. В полную стоимость входит покраска снаружи, а также изнутри с полной разборкой частей авто, которые должны покраситься. Что касается покраски одной детали, то не все так просто. Очень сложно добиться идеального соответствия цвета, поэтому при профессиональной покраске на СТО делают «растонирование» авто. Кроме всего прочего, если красить у себя в гараже, где нет специальных вытяжек, до конца процесса покраски можно получить отравление парами краски (в помещении просто будет стоять туман). Но самое главное (не важно, где вы будете красить: на СТО или сами) — если есть малейшая царапина или скол, делать это нужно обязательно, ведь отсутствие защитного слоя может привести к дальнейшей коррозии автомобиля.
Ошибки начинающих маляров — СТО Колорвит в Витебске
1. Обезжиривание
Все знают, что для того, чтобы покрасить машину ее нужно обезжирить. Однако обезжиривание на первоначальном этапе часто игнорируется. Это приводит к тому, что грязь, бывшая на поверхности при помощи наждачки загоняется внутрь и соответственно удалить ее из риски становится практически невозможно.
2. Некоторые готовят свою машину к покраске самостоятельно, продолжая ее при этом эксплуатировать.
Надо понимать, что если вы проедете на зашпатлеванном автомобиле по дождю, то этим сами запустите интенсивный процесс коррозии под шпатлевкой. Стало быть, если уж вам кровь из носу надо ехатьна зашпатлеванном автомобиле, его необходимо загрунтовать.
3. Чем больше слой грунта, тем лучше.
Тоже распространенное заблуждение. На самом деле, превышение допустимых слоев ведет к ухудшению качества поверхности, так как из-за толщины слоя толщины слоя не может набрать нужную твердость.
4. Кстати, это же косается и краски, лака и т.д — превышение рекомендованной толщины покрытия ведет к его мягкости.
Лак не набирает своих свойств и желание сэкономить на материалах иногда приводит к обратному результату. Например, дешевые лаки через несколько месяцев могут настолько пожелтеть, что совершенно изменят цвет окрашенных деталей. Дешевый грунт просядет даже если вы все делали правильно, и наоборот — хороший грунт изменяет некоторые огрехи маляров.
5. Прошкуры грунта.
После замывки автомобиля некоторые не считают нужным дополнительно грунтовать перед покраской если краски достаточно. Это очень серьезная ошибка, так как не одна краска или лак не защищают от коррозии, так как по сути является мембраной, через которую проходит вода. В этом случае хорошо использовать баллончик с эпоксидным грунтом, который точно так же прогрунтовываются прошкуры перед покраской.
6. Распространенная ошибка — нанесение антигравийного покрытия прямо на металл, минуя предварительное грунтование.
В этом случае пороги начинают интенсивно ржаветь под слоем гравитекса, что до поры до времени не видно.Однако, процесс идет необратимо,что в последствии может привести к повторной замене порогов.
7. Если работать с грунтом по-мокрому, будет меньше пыли при окраске.
На самом деле это совершенно не влияет на количество мусора окрашиваемой поверхности, а чтобы его было меньше нужно тщательно обдувать сжатым воздухом помещение и автомобиль.
8. Еще одна распространенная ошибка, если сначала загрунтовать эпоксидным грунтом, то не будет усадки.
Усадка напрямую зависит от того, насколько правильно выбрана градация абразива на ремонтируемой поверхности и как понижается риска между слоями шпатлевки.
9. Использование некачественного разбавителя либо замена дешевым растворителем.
В дешевых нитрорастворителях содержится вода,соответственно при использовании такого продукта в качестве растворителя неизбежно будет появление пузырей после покраски.
10. Существует мнение,что использование технического фена при межслойной сушки во время грунтования ведет к закупориванию пор в грунте и другим негативным явлениям.
Однако, ситуация когда температура в боксе ниже положенных 18 °C , использование фена защищает от неизбежных усадок,т.к. в холодном помещении разбавитель испаряется гораздо медленнее и успевает в той или иной степени разрушить подготовленную поверхность.
Какая наждачная бумага лучше перед грунтовкой?
«» Для обработки дерева требуется наждачная бумага разной зернистости для достижения различной отделки. Гвидо Мит / Getty Images
Перед покраской важно нанести грунтовку, поскольку она защищает поверхность и улучшает сцепление краски. Благодаря своему химическому составу грунтовка образует связующий слой, защищает материал от плесени и запечатывает поры на поверхности. Кроме того, грунтовка удаляет пятна и продлевает срок службы краски. Кроме того, тонированная грунтовка может уменьшить количество слоев краски, необходимых для достижения законченного вида.
Независимо от того, грунтуете ли вы пористое вещество, такое как дерево, или гладкое вещество, такое как металл, вам необходимо предварительно отшлифовать это вещество. Шлифование поверхности удаляет верхний глянцевый слой, позволяя веществу получить грунтовку. Без предварительной шлифовки поверхности новый слой краски не будет прилипать к предыдущему слою. Помимо удаления внешнего слоя блеска, вы также можете использовать наждачную бумагу для исправления дефектов и удаления пятен. Шлифовка гарантирует, что на поверхности не останется мусора, а отделка будет гладкой и профессиональной.
Объявление
Размер зерна наждачной бумаги необходимо выбрать в соответствии с материалом, который вы готовите к грунтованию. Например, при шлифовании дерева начните с грубой наждачной бумаги, например, с зернистостью 80, постепенно увеличивая зернистость. Каждый раз, когда вы переходите к более высокому размеру зерна, вы устраняете царапины от предыдущего шлифования. При шлифовании более мягкой поверхности, такой как пластик, вам может понадобиться начать с более крупного размера зерна, например, 120, чтобы избежать чрезмерного царапания. Для ремонта автомобилей и других металлов начните с бумаги с зернистостью 60, если вам нужно отшлифовать ниже ржавчины, чтобы исправить глубокие шрамы. Затем увеличьте зернистость до 120, чтобы удалить пятна ржавчины или придать форму наполнителю. Наконец, непосредственно перед тем, как вы будете готовы нанести грунтовку на металл, отшлифуйте поверхность автомобиля мелкой наждачной бумагой с зернистостью 320.
Шлифовка перед покраской Часто задаваемые вопросы
Нужно ли шлифовать древесину перед покраской?
Независимо от того, используете ли вы только что купленные пиломатериалы или обновляете старую мебель, важно сначала отшлифовать ее, чтобы удалить любые неровности поверхности и старую краску. Цель состоит в том, чтобы подготовить древесину к нанесению нового, свежего слоя краски.
Для чего в искусстве используется наждачная бумага?
Шлифовальные блоки часто используются для подготовки поверхности к нанесению краски. Мало того, художники также используют эти блоки, чтобы помочь им заточить карандаши, уголь, весла и многое другое, чтобы получить желаемую остроту и угол наклона кончика. Эту тактику часто используют более опытные маляры.
Нужно ли шлифовать грунтовку перед покраской?
Целью грунтовки является прилипание к поверхности и закрытие любых отверстий, которые могут способствовать росту плесени, защищая сам материал и его поверхность. Старые грунтовки препятствуют этому эффекту, поэтому для обеспечения однородного слоя старые слои необходимо отшлифовать.
Нужно ли шлифовать стены перед покраской?
Не каждый проект требует шлифовки. Тем не менее, вы должны отшлифовать любые отверстия, которые вы заделали, или где-либо еще, где вы использовали шпаклевку для мелкого ремонта. Тем не менее, новый гипсокартон обязательно следует отшлифовать перед грунтовкой и покраской.
Наждачную бумагу какой зернистости следует использовать перед грунтовкой?
Если вы хотите отшлифовать поверхность перед нанесением грунтовки, лучше всего использовать наждачную бумагу с зернистостью от 320 до 400. Обе эти зернистости могут эффективно удалить существующую грунтовку и помочь вам выровнять поверхность.

Процитируйте это!
Пожалуйста, скопируйте/вставьте следующий текст, чтобы правильно цитировать эту статью HowStuffWorks.com:
HowStuffWorks.com Contributors «Какая наждачная бумага лучше перед грунтовкой?» 25 июля 2011 г.
HowStuffWorks.com. 23 июня 2023 г.
Citation
Можно ли закрасить существующую автомобильную краску
Вам надоел цвет вашего автомобиля или вы просто хотите освежить его? Возможно, вы задумывались о том, можно ли закрасить существующую автокраску. Что ж, хорошая новость заключается в том, что можно закрасить существующую автомобильную краску. Просто правильно подготовьте поверхность и выберите правильный тип краски. Шлифовка, очистка и использование грунтовки могут помочь обеспечить успешный результат.
Хотите ли вы добавить новый цвет, исправить несколько царапин или просто обновить свой автомобиль, читайте дальше, чтобы узнать больше об этом процессе и о том, как сделать это правильно.
Можно ли рисовать маслом поверх акрила?
Пожалуйста, включите JavaScript
Можно ли рисовать маслом поверх акрила?
Содержание
Можно ли закрасить существующую автокраску?
Да, можно покрасить существующую автокраску. Просто подготовьте поверхность должным образом и выберите краску, специально разработанную для автомобильной покраски, и грунтовку, чтобы обеспечить гладкое, ровное покрытие, которое будет служить долго. В некоторых случаях может быть необходимо удалить существующую краску перед нанесением новой краски, чтобы обеспечить наилучшие результаты.
Вы можете задаться вопросом почему я должен закрашивать существующую краску авто . Хорошо, есть множество причин, по которым вы можете захотеть это сделать. Одной из самых распространенных причин является обновление внешнего вида вашего автомобиля. Окрашивание существующей краски может придать ей свежий, новый вид.
Новая краска скрывает царапины и другие дефекты. Если на вашем автомобиле есть царапины или другие недостатки существующей краски, закрашивание может помочь скрыть эти недостатки.
Кроме того, добавление нового слоя может помочь защитить его от дальнейших повреждений, таких как ржавчина или выцветание из-за воздействия элементов.
Как покрасить автомобиль поверх существующей автомобильной краски?
Покраска автомобиля поверх существующей автомобильной краски может быть экономичным способом придать вашему автомобилю новый вид без затрат на полную перекраску. Вот пошаговый процесс покраски автомобиля поверх существующей автомобильной краски:
Необходимые материалы:
Автомобильная грунтовка
Автомобильная краска
Лак
Наждачная бумага (зернистость 1500, 2000)
Малярная лента
Ткань или пластиковая пленка
Краскопульт или аэрозольный баллончик
полировальный круг и состав
Шаг 1: Подготовка участка для окрашивания
Подготовка участка для окрашивания имеет важное значение для успешной покраски. Это включает в себя покрытие любых частей автомобиля, которые не будут окрашиваться, малярной лентой и тканью или пластиковой пленкой. Это включает в себя такие области, как окна, отделка и колеса.
Шаг 2. Тщательно очистите автомобиль
Перед покраской старой автомобильной краски важно тщательно очистить автомобиль от грязи, копоти или жира. Вымойте автомобиль водой с мылом, а затем используйте средство для удаления воска и жира, чтобы избавиться от остатков.
Шаг 3: Отшлифуйте существующую краску
Используя наждачную бумагу с зернистостью 1500, отшлифуйте всю поверхность автомобиля, который будет окрашиваться. Это поможет грунтовке лучше сцепиться с поверхностью. После шлифовки промойте автомобиль водой и полностью высушите.
Шаг 4: Нанесите грунтовку
Нанесите слой автомобильной грунтовки на отшлифованную поверхность автомобиля. Грунтовка поможет краске лучше сцепиться с поверхностью, а также поможет заполнить любые дефекты существующей краски. Дайте грунтовке полностью высохнуть, прежде чем переходить к следующему шагу.
Шаг 5: Отшлифуйте грунтовку
Используя наждачную бумагу с зернистостью 2000, отшлифуйте поверхность грунтовки, пока она не станет гладкой и ровной. Ополосните автомобиль водой и полностью высушите его, прежде чем переходить к следующему шагу.
Шаг 6: Нанесите краску
С помощью краскораспылителя или аэрозольного баллончика нанесите автомобильную краску на поверхность автомобиля. Наносите краску тонкими равномерными слоями и дайте каждому слою полностью высохнуть перед нанесением следующего. В зависимости от цвета и отделки существующей краски вам может потребоваться нанести несколько слоев краски для достижения желаемого результата.
Шаг 7: Нанесите прозрачный слой
Когда последний слой краски высохнет, нанесите прозрачный слой на всю поверхность автомобиля. Это защитит краску и придаст ей глянцевый блеск. Нанесите прозрачное покрытие тонкими равномерными слоями и дайте каждому слою полностью высохнуть перед нанесением следующего.
Шаг 8. Дайте краске высохнуть
После нанесения прозрачного слоя дайте краске высохнуть не менее 24 часов, прежде чем садиться за руль. Это даст краске время полностью затвердеть и схватиться.
Шаг 9: Отполируйте участок
После того, как прозрачный слой высохнет, используйте полировальный круг и состав, чтобы отполировать участок по кругу. Это поможет устранить любые дефекты и создать глянцевое покрытие. Будьте осторожны, чтобы не полировать слишком агрессивно, так как это может повредить краску.
Шаг 10: Снимите малярную ленту и ткань
Когда краска затвердеет, снимите малярную ленту и ткань. Ваш недавно покрашенный автомобиль готов отправиться в путь!
Помните, покраска автомобиля может быть сложным процессом, требующим внимания к деталям и терпения. Если вам неудобно делать это самостоятельно, лучше обратиться за помощью к профессионалу.
На что следует обратить внимание при перекрашивании существующей автоматической краски
Перед тем, как приступить к новой покраске старой автомобильной краски, необходимо помнить о нескольких важных вещах. Взгляни.
Состояние существующей краски:
Перед началом покраски важно оценить состояние существующей краски. Если существующая краска находится в хорошем состоянии, вам может потребоваться только слегка отшлифовать ее и тщательно очистить перед покраской. Однако, если существующая краска повреждена, сколота или отслаивается, ее необходимо полностью удалить перед покраской.
Тип краски на данный момент на автомобиле:
Тип краски на автомобиле определяет тип грунтовки и краски, которые следует использовать. Эмаль, лак и уретан — три наиболее распространенных типа автомобильной краски. Если вы не уверены, какой тип краски используется на вашем автомобиле, проконсультируйтесь со специалистом по автокраске или воспользуйтесь набором для проверки краски.
Подбор цвета:
Если вы перекрашиваете существующую краску, важно убедиться, что новая краска соответствует существующему цвету автомобиля. Для этого вы можете взять небольшой образец существующей краски у поставщика краски или воспользоваться инструментом подбора цвета. Этот шаг имеет решающее значение для обеспечения того, чтобы новая краска плавно смешивалась со старой краской.
Подготовка поверхности:
Правильная подготовка поверхности является ключом к успешной покраске. Поверхность должна быть тщательно очищена и слегка отшлифована, чтобы создать гладкую, ровную поверхность. Любая ржавчина, вмятины или царапины должны быть устранены перед покраской.
Тип нанесения краски:
Существует два основных способа нанесения автомобильной краски: с помощью краскораспылителя или аэрозольных баллончиков. Краскораспылитель — лучший вариант для больших площадей или для тех, кто имеет опыт покраски. Аэрозольные баллончики лучше подходят для небольших площадей или для тех, кто не так опытен в покраске. Оба метода имеют свои плюсы и минусы, поэтому выберите метод, который лучше всего соответствует вашим потребностям.
Качество краски:
Высококачественная автомобильная краска необходима для долговечной и прочной окраски. Низкокачественная краска может плохо держаться на поверхности или со временем быстро тускнеть. Обязательно используйте краску известной марки, разработанную специально для использования в автомобилях.
Нанесение прозрачного покрытия:
Нанесение прозрачного покрытия поверх краски защитит краску и придаст ей глянцевый вид. Обязательно наносите прозрачный слой равномерно и дайте каждому слою полностью высохнуть перед нанесением следующего. Прозрачное покрытие обычно наносится в два-три слоя.
Время высыхания:
После покраски важно дать краске высохнуть в течение рекомендуемого времени, прежде чем садиться за руль. Это даст краске время полностью затвердеть и схватиться. Время отверждения может варьироваться в зависимости от типа используемой краски, температуры и влажности.
Профессиональная помощь:
Если у вас нет опыта покраски автомобилей или если работа по покраске сложна, лучше всего обратиться за помощью к специалисту. Профессиональный автомаляр будет иметь инструменты, оборудование и опыт, необходимые для обеспечения качественной покраски. Это может сэкономить вам время, деньги и разочарование в долгосрочной перспективе.
Нужно ли удалять старую краску с автомобиля перед перекраской?
Зависит от состояния существующей краски и типа наносимой новой краски.
В некоторых случаях можно закрасить существующую краску, если она находится в хорошем состоянии и должным образом подготовлена.
Тем не менее, если старая краска откалывается, трескается или отслаивается, обычно рекомендуется удалить ее перед нанесением нового слоя краски.
Удаление старой краски обеспечит чистую, гладкую поверхность, к которой будет прилипать новая краска, что улучшит общую отделку и долговечность новой покраски.
Нужно ли грунтовать старую автомобильную краску?
Обычно рекомендуется использовать грунтовку при окраске старой автомобильной краски, особенно если существующая краска находится в плохом состоянии или отшлифована до голого металла.
Грунтовка обеспечивает гладкую, ровную поверхность для прилипания новой краски, помогает предотвратить ржавчину и коррозию, а также может повысить общую долговечность покраски.
Использование высококачественной автомобильной грунтовки также гарантирует, что краска будет иметь однородную поверхность и цвет.
Кроме того, использование грунтовки может помочь скрыть любые дефекты или дефекты старой краски, придав новой окраске профессиональный вид. Короче говоря, хотя можно покрасить старую автомобильную краску без грунтовки, ее использование, как правило, дает лучшие результаты.
Можно ли просто загрунтовать старую краску?
Хотя вы можете нанести грунтовку поверх старой краски, это не всегда лучшее решение в качестве долгосрочного решения. Грунтовка предназначена для создания гладкой, ровной поверхности, к которой будет прилипать новая краска, но она не сможет заполнить трещины, сколы или другие дефекты старой краски
Если старая краска находится в хорошем состоянии, без сколов, отслоений или других повреждений, а новая краска похожа по цвету и типу на старую краску, можно нанести грунтовку непосредственно поверх старой краски.
Но если вы обнаружили, что старая краска находится в плохом состоянии, продолжает разрушаться, что может привести к растрескиванию, отслаиванию или отслаиванию новой краски, рекомендуется удалить ее перед нанесением новой грунтовки и краски. Это может включать в себя шлифование или снятие старой краски, чтобы создать чистую поверхность, к которой будет прилипать новая грунтовка и краска.
Итак, лучше всего оценить состояние старой краски и окрашиваемой поверхности, а также следовать инструкциям производителя конкретной используемой грунтовки и краски.
Можно ли закрасить краску без шлифования?
Технически возможно покрасить существующую краску без шлифовки. Но мы настоятельно рекомендуем отшлифовать поверхность, если вы хотите добиться качественного и долговечного покрытия.
Шлифовка помогает создать гладкую поверхность для сцепления с новой краской. Это может улучшить общую долговечность и внешний вид новой окраски.
Без шлифовки новая краска может не приклеиться должным образом, что со временем может привести к ее отслоению или отслаиванию.
Может показаться, что пропустить этап шлифования проще простого, но если вы потратите время на правильную подготовку поверхности, это приведет к лучшему конечному результату.
Сколько слоев грунтовки поверх старой краски?
В большинстве случаев двух слоев грунтовки должно быть достаточно, чтобы создать гладкую, ровную поверхность, к которой будет прилипать новая краска.
Хотя количество слоев грунтовки, необходимое поверх старой краски, будет зависеть от состояния старой краски и типа используемой грунтовки.
Если старая краска находится в плохом состоянии или была отшлифована до голого металла, могут потребоваться дополнительные слои грунтовки для обеспечения однородности отделки.
Важно следовать инструкциям производителя для конкретной используемой грунтовки, так как для некоторых грунтовок может потребоваться большее или меньшее количество слоев в зависимости от окрашиваемой поверхности.
Final Words
Подводя итог, можно сказать, что покраска старой автомобильной краски может стать практичным решением для улучшения внешнего вида автомобиля, маскировки дефектов и защиты существующей краски.
Важно подойти к задаче с осторожностью и внимательностью, так как качество готового изделия во многом будет зависеть от того, насколько качественно подготовлена поверхность и использованы соответствующие материалы.

22Авг
Внешний тюнинг ваз 2110: Тюнинг на ВАЗ 2110 (десятка) купить с доставкой по РФ
22 Авг 2023 alexxlab Комментировать
Как провести тюнинг автомобиля ВАЗ 2110
Содержание:
1 Увеличение мощности двигателя
1.1 Увеличение объема
1.2 Многодроссельный впуск
1.3 Чип-тюнинг
2 Внешняя модернизация
3 Приводим кузов в состояние «блеск»
4 Улучшение акустической системы
5 Монтаж подсветки
5.1 Неоновой
5.2 Светодиодная
На выбор автомобиля влияют множество факторов, среди которых и возраст водителя. Лада 2110 – отечественная ласточка, которая как нельзя кстати подходит молодым людям, стремящимся купить машину по приемлемой стоимости. К тому же, у них не составит труда сделать самостоятельно тюнинг этой машины, тем самым превратив ее не просто в средство передвижение, а в модный спортивный болид, обладающий хорошей динамикой, комфортом и привлекательным внешним видом.
Имея даже скромные финансовые возможности и, что самое главное, смекалку и твердое намерение улучшить свою машину, можно внести немало доработок в автомобиль, таких как:
Тюнинг акустической системы;
Тюнинг кузова;
Чип-тюнинг двигателя;
Тюнинг автомобиля неоновой подсветкой и многое другое.
Ваз 2110
Увеличение мощности двигателя
Начинать автотюнинг нужно с увеличения мощности двигателя. Возможностей здесь огромное множество, но рассмотрим самые доступные из них.
Увеличение объема
Увеличение объема двигателя увеличивает его мощность за счет надбавки в совершенно любом диапазоне оборотов. Рекомендуется доработать головку блока цилиндров, чтобы улучшить их продув и наполнение. Но не стоит допускать сильной расточки цилиндров – это не безопасно.

Многодроссельный впуск
Увеличить мощность двигателя можно через монтаж системы много дроссельного впрыска. Вместе с ней необходимо установить новый воздушный фильтр с большей пропускной способностью, так как старый справится с поступающими потоками воздуха будет не в состоянии.
Многодроссельный впуск
Чип-тюнинг
Еще одна возможность увеличить мощность движка – провести чип-тюнинг двигателя, оптимизировав ECU (электронный блок управления). Он, как правило, настроен на щадящий режим и имеет запас мощности до 15% в моделях с простым двигателем и до 50% в моделях с турбированным. Не следует переусердствовать, так как по законодательству существует налог на мощность автомобиля.
ЭБУ ВАЗ 2110
Внешняя модернизация
ВАЗ 2110 в обвесе
Модификации, которые можно внести на этапе внешнего тюнинга, разнообразны. Сюда относятся:
Установка спойлеров и аэродинамических обвесов;
Покраска и полировка кузова;
Замена колесных дисков;
Тонировка стекол;
Установка неоновой подсветки и многое другое.
Начинать лучше с монтажа различных навесных элементов, таких как бампера, пороги, и задний спойлер. Их конфигурация и вид должны выбираться исключительно на вкус водителя, так как главное во вносимых модификациях – красота. На данном этапе также рекомендуется сделать дополнительное усиление кузова.
Затем потребуется ответить на вопрос, как выбрать диски. Для того, чтобы железный зверь выглядел по-настоящему спортивно и привлекал к себе взгляды прохожих, рекомендуется обратить свой взор на оригинальное литье. Сейчас на рынке есть огромное множество узоров, из которых каждый желающий подберет тот вариант, который подходит именно ему.
Приводим кузов в состояние «блеск»
Для того, чтобы кузов по-настоящему красиво смотрелся, необходимо придать ему блеска. Если цвет автомобиля устраивает, его можно оставить как есть, если же нет – рекомендуется подобрать наиболее подходящий и перекрасить. Особое примечание: если вы хотите, чтобы ваш автомобиль по-настоящему выглядел достойно, имеет смысл поменять кузов на новый. Так как, если имеются дефекты, то они проявятся, и внешний вид будет испорчен, а переделывать уже готовый проект — двойные затраты. В дополнение можно загнать машину мастеру на аэрографию, который разукрасить ее узорами, нанесет любые по желанию владельца надписи. Такой шаг немного увеличит стоимость тюнинга, зато эффект от него будет потрясающим.
Виниловые наклейки на ВАЗ 2110
Чтобы придать автомобилю настоящий блеск, потребуется обработка авто жидким стеклом. Жидкое стекло представляет собой смесь щелочного раствора силикатов калия и натрия. Оно продается на автомобильных рынках в аэрозолях или небольших баллонах, а процесс нанесения не требует специальных навыков. Распылять состав рекомендуется небольшими точечными нанесениями по 10-20 кв. см. Затем берется микрофибровая салфетка (она не оставляет на кузове разводов и не царапает лакокрасочное покрытие) и аккуратно полируется. В результате получится по-настоящему сверкающий автомобиль при любых погодных условиях.
Улучшение акустической системы
Стандартная акустическая система ВАЗ 2110 никуда не годится, следовательно ее нужно заменить. О том, какую акустику выбрать для авто, ведется много споров. Но независимо от ее типа и комплектации, в самом автомобиле имеется один существенный недостаток – добиться по настоящему качественного звука, без хорошей шумоизоляции салона практически невозможно. Особенно, если речь идет о установке мощной звуковой сцены.
<noscript><img loading='lazy' src='/800/600/https/replicadisk.ru/wp-content/uploads/6/0/3/6031175db125e0b8169e8e49458cab2e.jpeg' /></noscript> youtube.com/embed/p_CpOs64yas» frameborder=»0″ allowfullscreen=»allowfullscreen»>
Если сравнивать между коаксиальной и компонентной акустикой, свой выбор необходимо сделать в сторону второй. Ее преимущество заключается в том, что каждый из предустановленных динамиков способен воспроизводить звучание на одной заданной только ему частоте, таким образом, манипулируя их размещением, можно добиться по-настоящему потрясающей звуковой сцены.
Компонентная акустика Alpine
Выбор между двух- и трехкомпонентной акустической системой зависит исключительно от хозяина автомобиля. Первая проста в настройке, но классное звучание воссоздать ей будет трудно (хотя лучше, чем в случае с коаксиальной акустикой), вторая, наоборот – сложно настраивается и монтируется, однако с качеством звука с ней мало что сравнится. Для любителей мощного звучания необходимо обзавестись сабвуфером.
Монтаж подсветки
Неоновой
По-настоящему эффектно завершить внешний тюнинг поможет неоновая подсветка на авто. Устанавливается она, как правило, под днищем автомобиля, откуда в темное время суток испускается мягкое сияние. Для проведения работ потребуется всего лишь купить комплект из ламп, блока питания и следовать приложенной инструкции.
Неоновая подсветка днища авто
При выборе нужно замерить длину светящих элементов и убедиться, что их крепления закрепятся под днищем машины. Так как в данном автомобиле стоит не самый мощный аккумулятор, а неоновая подсветка потребляет не мало энергии, рекомендуется его заменить, либо покупать более дорогие модели ламп с более низким энергопотреблением. В любом случае, не стоит на долго оставлять автомобиль с включенными энергопотребляющими приборами на заглушенном двигателе. Велика вероятность, что вы просто его потом не заведете.
Светодиодная
Сегодня существует альтернатива неоновому тюнингу, например, установка под днище авто светодиодов. Потребуются всего лишь диоды и специальные площадки, которые будут их удерживать. Если неоновые лампы ничем не защищены и могут легко разбиться, светодиоды настолько малы, что повредить их практически невозможно. Для ускорения работы можно купить и разместить светодиодную ленту.

Приблизительно представить конечный результат можно просмотрев многочисленные картинки с машинами ваз, тюнинг которых был уже произведен.
Даже отечественный автомобиль ВАЗ 2110 можно превратить в спорт-кар, если потратить немного усилий и средств, к тому же, потенциал у Лады в этом направлении огромный и все это сочетается с приемлемой стоимостью самого автомобиля и запчастей к нему.
Универсал для установки электроусилителя руля ВАЗ 2108
Подвеска
Сравнение продуктов (0)
Имя по умолчанию (A — Z) Название (Z — A) Цена (Низкая > Высокая) Цена (Высокая > Низкая) Рейтинг (Самый высокий) Рейтинг (Самый низкий) Модель (A — Z) Модель (Я-А)364896
Электроусилитель руля ВАЗ
Размеры в упаковке (ДхШхВ), мм: 450х220х150 Для автомобилей: 2101, 2108, 2110, 2113, Гранта 2190, Калина 1118, Нива, Приора 2170
1 334,00€
Монтажный комплект электроусилителя руля ВАЗ 2108
Размеры в упаковке (ДхШхВ), мм: 230х180х80 Для автомобилей: 2108, 2109, 2113, 2114, 2115, 21099
229,34€
Имитатор реостатного датчика скорости
Размеры в упаковке (ДхШхВ), мм: 100х50х30 Для автомобилей: 2101, 2107, 2108, 2110, 2114, Калина 1118, Нива, Приора 2170
49. 29€
Короткая рулевая рейка для Калины
Размеры в упаковке (ДхШхВ), мм: 1180х190х100 Для автомобилей: 2110, 2190 Granta, Kalina 1118
282,57€
Рулевая рейка ВАЗ 2108, 2,9 витка
Размеры в упаковке (ДхШхВ), мм: 1180х190х100 Для автомобилей: 2108, 2109, 2113, 2114, 2115, 21099
284,87€
Рулевой наконечник ВАЗ 2108 левый TRW, JTE232
Размеры в упаковке (ДхШхВ), мм: 230х100х70 Для автомобилей: 2108, 2109, 2113, 2114, 2115, 21099
47,18€
Рулевой наконечник ВАЗ 2108 Правый TRW, JTE231
Размеры в упаковке (ДхШхВ), мм: 230х100х70 Для автомобилей: 2108, 2109, 2113, 2114, 2115, 21099
54,94€
Рулевая тяга с контргайками рулевой трапеции, комплект, AR01-3003050
Размеры в упаковке (ДхШхВ), мм: 130х50х40 Для автомобилей: 2101, 2106, 2107, Нива
33,35€
Наконечник рулевой ТРЕК ВАЗ Калина, левый
Размеры в упаковке (ДхШхВ), мм: 130х80х60 Для автомобилей: 2190 Granta, Kalina 1117, 1118 Kalina, Kalina 1119
15,77€
Наконечник рулевой ТРЕК ВАЗ Калина правый
Размеры в упаковке (ДхШхВ), мм: 130х80х60 Для автомобилей: 2190 Granta, Kalina 1117, 1118 Kalina, Kalina 1119
15,77€
Проводка для установки электроусилителя руля
Размеры в упаковке (ДхШхВ), мм: 200х180х40 Для автомобилей: 2101, 2108, 2110, 2113, Гранта 2190, Калина 1118, Нива, Приора 2170
97,26€
Тюнинг «Рено Логан» своими руками
«Рено-Логан» – марка автомобилей, пользующаяся широкой популярностью и спросом у автолюбителей на протяжении последних десяти лет. Объяснение простое – удобство и надежность идеальное сочетание цены и качества. На дорогах России это один из распространенных автомобилей. А сделать автомобиль более уникальным поможет тюнинг «Рено Логан», который не только подчеркнет все черты марки, но и повысит комфорт.
Внешний тюнинг «Рено Логан»
Внешний тюнинг автомобиля всегда был и остается более заметным для окружающих. Например, установка ресничек на фары или «ангельские глазки» придаст изысканный, утонченный вид. Замена оптики, установка противотуманок, спойлера и нанесение мелких рисунков сделают автомобиль более привлекательным.
Неудивительно, что некоторые водители производят собственный тюнинг «Рено Логан» (Этап 2). Эта модель впервые была выпущена в 2008 году и как раз подвергалась усовершенствованиям. Модернизацию автомобиля также можно доверить опытным специалистам автотюнинговых мастерских, где все сделано на высшем уровне. Правда, и денег придется заплатить немало.
«Рено-Логан» тюнинг своими руками (комплект)
Внешний тюнинг автомобиля сложно представить без таких деталей, как пороги и спойлер. Многие считают такие улучшения только украшением, и это очень неправильно.
Основная функция порогов – защита кузова автомобиля от разного рода повреждений. Главный враг порогов – вода. Это вызывает коррозию и распад металла. Специальные накладки на пороги, которые можно купить в магазине, решат эту проблему. Их средняя стоимость составляет 1500 рублей.
Этот предмет как спойлер, нужен машине для устойчивости на больших скоростях, что в свою очередь повышает управляемость транспортом. Спойлер также уменьшает количество грязи и влаги на стекле автомобиля.
Сделать устройство вполне возможно в домашних условиях. Вам понадобится:
Лист железа.
Пена.
Клей.
Гипс.
Краска.
Чтобы определить форму спойлера, необходимо сначала сделать выкройку. Подходящий материал – картон. Примерив его на машину и определив форму и размер, вырезаем из листового железа заготовку для спойлера. Лист оклеивают монтажной пеной, а затем накладывают несколько слоев стеклохолста. Лучше всего нанести три слоя, каждый из которых закрепляется эпоксидной смолой. Время высыхания одного шара – 4-5 часов. Следующий этап — самый важный — грунтовка и шлифовка спойлера. От этого этапа зависит аэродинамическое качество. Чем ровнее спойлер, тем лучше. Последние штрихи – покраска и установка.
Рекомендуем
«ИЖ 350 Планета Спорт» – резвый советский мотоцикл
Считается, что из всей линейки советских мотоциклов «ИЖ» по-настоящему спортивный только один. Несложно догадаться, что это был «ИЖ 350 Планета Спорт». История мотоцикла В 1973 году на заводе «Ижмаш» был совершен настоящий прорыв: линейка пошла по еловой…
Как устроена задняя втулка переднего рычага и сколько это служит?
Втулка задняя переднего рычага – один из составных элементов ходовой части автомобиля. Он относится к направляющим элементам подвески, которые вместе с рычагами выдерживают огромные нагрузки с колесами. Однако с этим пунктом существует множество …
Расход масла в двигателе. Шесть причин
Вряд ли можно найти автомобилиста, которого бы не беспокоил повышенный расход масла. Особенно досадно, когда это происходит с очередным новым мотором. Вот самые распространенные причины, которые приводят к расходу масла в дв…
Тюнинг «Рено Логан» (оптика)
От качества ремонта зависит видимость на дороге в любую погоду и в любое время суток. установленная оптика. С сюрпризами, кто любит преподносить погоду «на отлично» справится комплект противотуманных фар.
Правильно подобранные и установленные противотуманные фары не только помогут преодолеть туман и мокрый снег, но и улучшат видимость на дороге в темное время суток.
Подходящие цвета ПТФ – ярко-желтый и молочно-белый. Все эти цвета лучше справляются с дождем и туманом. Форму фар можно выбрать любую — круглую, прямоугольную или квадратную — все зависит от того, где и как они будут крепиться.
Важный момент – установка противотуманных фар. Их световой луч должен быть направлен прямо и немного вниз. Только так фары будут полностью справляться со своими функциями. Если прожектор не удается правильно обработать самостоятельно – следует обратиться к специалистам.
Добавь мощности двигателю!
Многие водители мечтают, чтобы их машина была не только комфортной, но и быстрой. Поэтому тюнинг «Рено Логан» в первую очередь начинается с внутренних доработок.
Одним из распространенных методов увеличения мощности двигателя является чип-тюнинг. Эту процедуру делают опытные специалисты в салонах. Чистить чип-тюнинг невозможно, так как для этого нужно специальное оборудование, которое перепрошивает блок управления электродвигателем. Тюнинг двигателя «Рено Логан» в среднем стоит шесть–десять тысяч рублей.
В результате доработок:
Мощность двигателя увеличивается на 5-7, иногда на 10 процентов.
Снижение расхода топлива.
Улучшить динамику разгона.
Транспортное средство быстро набирает обороты.
Еще один способ увеличить мощность двигателя – увеличить его объем. Сделать это можно двумя способами – расточить цилиндры под поршни большего диаметра или поменять коленвал. И то, и другое можно сделать дома. Придать скорость поможет и замена воздушного фильтра.
Светодиоды для тюнинга
Ничто не выглядит так красиво, как светодиодный тюнинг для «Renault Logan». Светодиодную подсветку делают для салона, номерного знака, для спойлеров, колес, днища — в общем, везде, где это возможно.
Собрать подсветку самостоятельно, не обращаясь в салон. К тому же стоимость такого украшения возьмет минимум.
Эффектно на «Рено Логан» будет смотреться светодиодная подсветка дисков. Для работы очень удобно использовать самоклеющуюся светодиодную ленту. Тогда вам не придется сверлить отверстия для установки. Метровая лента обойдется примерно в 150–200 рублей. Он крепится непосредственно на кожухе диска. Этот вариант крепления является самым простым и распространенным.
Если липкая лента не найдена, не беспокойтесь. В этом случае на крышке диска с помощью подходящего инструмента делаются отверстия, в которые с помощью хомутов крепится скотч. Бывает, что диски не имеют кожуха, тогда его тоже можно сделать самому.
«Рено-Логан» тюнинг своими руками с помощью светодиодов — приятное занятие! Это один из самых дешевых видов тюнинга!
Завершающие штрихи
Завершающим моментом преображения «Рено» станет небольшая картинка на кузове. Это может быть сделано краской (аэрография) или сплошной наклейкой из винила.
Аэрографию лучше всего предоставить для выполнения специалистам. За неимением опыта самостоятельно применить аккуратный узор не получится. Помимо правильного инструмента для рисования, хорошая модель, которая не так уж и дешева.
Виниловые наклейки, наоборот, можно наносить дома, не тратя лишних денег на интерьер.
Если выбирать между аэрографией и наклейкой, лучше отдать предпочтение последнему. Наклейку можно легко снять, если надоест, а после аэрографии нужна полная перекраска автомобиля. Да и цена винографии обойдется в разы дешевле.
Изображение на автомобиле придаст ему индивидуальность и подчеркнет стиль водителя. Кроме того, этот тюнинг «Рено Логан» способен скрыть царапины, потертости и сколы на кузове.
Подумайте о салоне
Для повышения комфорта водителя и пассажиров можно произвести небольшие улучшения в машине. Так, удобное сиденье с подушкой позволит не только защитить ваше сиденье от повреждений, но и помассировать спину или согреть в холодное время года.
Установив климат-контроль, водитель забудет о такой проблеме, как жара и сквозняки. Особенно выгодно решение для «семейных» людей, ведь одновременно в салоне можно установить несколько температурных режимов.
Заключение
«Рено-Логан» — автомобиль, работать над которым можно бесконечно. Главное – иметь власть, идеи и финансы. Улучшение этой отметки вполне возможно произвести в домашних условиях. Кто знает, может в будущем тюнинг на «Рено-Логан» станет не просто любимым хобби, а даже профессией!
АР: https://tostpost.com/ar/cars/20043-tuning-renault-logan-with-his-hands.html
БЫТЬ: https://tostpost.