Сделано в США. Инструкции по установке

Инструкции по установке

Чехлы на рулевое колесо из натуральной кожи Wheelskins Инструкция по установке и уходу

Внимательно следуйте этим инструкциям, чтобы обеспечить надлежащее плотное прилегание чехлов на рулевое колесо из натуральной кожи Wheelskins предназначены для плотного прилегания к рулевому колесу. Отверстия для шнуровки усилены, чтобы предотвратить разрыв, поэтому вы можете очень туго натянуть шнур во время шнуровки. Вы можете надеть перчатку или наклеить ленту или пластырь на палец для защиты во время установки.

1) Натяните и правильно расположите чехол рулевого колеса на рулевом колесе так, чтобы шов был внизу рулевого колеса. и проденьте шнуровочную иглу.

3) Начинайте шнуровку в любой точке рулевого колеса, которая НЕ находится на шве или на спице рулевого колеса (РИС. №1)

ДЛЯ НАЧАЛА: (РИС. 2)
Вставьте иглу между краями крышки и вытащите ее через переднее отверстие. Вытяните всю шнуровку, кроме примерно 6 дюймов, через это отверстие. Оставьте эти 6 дюймов шнуровки через это отверстие. Оставьте эти 6 дюймов шнуровки, чтобы завязать их в конце. Затем введите иглу через заднее отверстие сразу за начальным передним отверстием и по диагонали через переднее отверстие слева. Плотно затяните петлю и продолжайте шнуровать таким же образом. Потяните за каждый стежок колготки, пока вы зашнуровываете, чтобы зафиксировать края чехла рулевого колеса вместе. Нельзя затягивать более одного стежка за раз. Помните: КРУТО – ЭТО ПРАВИЛЬНО

4) СПИЦЫ: (РИС. №3)
Отверстия для шнуровки на чехле рулевого колеса совмещены таким образом, что на каждой стороне имеется одинаковое количество. Вы должны использовать каждое отверстие для шнуровки. Однако, если спицы руля шире 2 дюймов, вы можете пропустить передние и задние отверстия для шнуровки на спицах, ИЛИ вы можете захотеть шнуровать только передние отверстия на спицах стежками «пустышка». Это заполнит передние отверстия на спице и поможет удерживать крышку на спице. Просто помните, что для каждого переднего «фиктивного» стежка, который вы делаете, вы должны пропустить заднее отверстие на спице. Затем, когда вы завершите последний «фиктивный» стежок над спицей и пропустите такое же количество задних отверстий, вы можете снова возобновить обычное шитье, как только вы пройдете спицу.

5) ГАЛСТУК: (РИС. №4)
После того, как вы закончите шнуровку вокруг колеса, вставьте иглу в последнее заднее отверстие и вверх между краями чехла. Оба конца шнурка теперь должны торчать из чехла в этом положении. Завяжите тугой двойной узел, обрежьте лишний шнурок и спрячьте узел между краями чехла.

УХОД за кожаными чехлами. Покрытие рулевого колеса из натуральной кожи. Для снятия и загрязнения используйте только мягкое мыло для рук и мягкую губку или бумажное полотенце. Избегайте использования сильнодействующих универсальных чистящих или защитных средств, так как они удалят специальные покрытия и отделки, нанесенные на эту кожу, чтобы продлить срок ее службы.

Как сделать хорошую раскоксовку поршневых колец двигателя

Авторамблер

Бывают ситуации, когда перед автовладельцем и его машиной в полный рост маячит ремонт двигателя. Сервисмен рассказывает о снизившейся компрессии в цилиндрах, в голове запускается калькулятор… Но иногда дорогой процедуры можно избежать — достаточно залить в двигатель или топливный бак чудо-жидкость.

Давайте разберемся, как сделать хорошую раскоксовку поршневых колец и вообще убрать нагар из двигателя.

Видео дня

Нагар — один из главных врагов вашего двигателя. Это остаток продуктов сгорания, который образуется под влиянием высокотемпературных процессов, в том числе из-за масла, попадающего в камеру сгорания, и наносит серьезный вред агрегату. Прежде всего, из-за него со временем поршневые кольца теряют подвижность или, как говорят в народе, залегают. Явление может сопровождаться жором масла, которое продавливается в камеру сгорания и сообщает о себе дымом из выхлопной трубы. Вернуть подвижность поршневым кольцам можно не только ремонтом мотора. Сперва следует попробовать такой простой способ как раскоксовка. Процедура раскоксовки осуществляется разными способами — добавлением специальных составов в масло, непосредственно в камеру сгорания или в топливо.

Если изношены поршни и цилиндры, то химические составы не помогут. Тем не менее, эксперты отмечают, что в большинстве случаев получить хороший результат и «починить» двигатель можно и раскоксовкой.

Варианты закоксовки

Поршневые кольца, утратившие подвижность, могут «замереть» в разных положениях. Бывает, что они залегают будучи утопленными в канавки поршневых колец. Это частая и относительно легко устранимая проблема. Раскоксовка позволяет удалить нагар, после чего поршневые кольца вновь становятся подвижными и снимают масло со стенок цилиндров.

Но случаются и более сложные ситуации, когда нагар собирается между поршневыми кольцами и канавками. Получается, что кольца выдавлены из своих мест и при работе поршней они сильнее давят на стенки цилиндров, из-за чего быстрее стираются. Почему этот случай сложнее? Очень просто — при раскоксовке кольца вновь занимают свои места в канавках, но так как они уже «подпилены» увеличивается зазор между ними и стенками цилиндров, соответственно вырастает потребление масла. В этом случае придется делать ремонт двигателя. Вот, например, что говорит производитель раскоксовки «Лавр»: «Как правило, старые двигатели буквально зарастают отложениями. Из-за этого поршни и кольца сильно изнашиваются. Если провести на таком автомобиле раскоксовку, то выяснится, что за годы эксплуатации детали изрядно износились. Поэтому и падает компрессия, а запуск становится затрудненным».

Depositphotos

Отсюда простая рекомендация — если вы обратили внимание на увеличившийся расход масла, сразу воспользуйтесь раскоксовкой. Самое главное сделать это раньше, не доводя кольца до серьезного коксования, а агрегат до ремонта.

Почему происходит закоксовка

Неприятное явление провоцируется эксплуатацией двигателя на некачественном топливе и масле, ездой под нагрузкой на не прогретом двигателе и длительным стояние в пробках, когда нет достаточного обдува и происходит ускоренное окисление масла. Стенки поршней и их днища, стенки камеры сгорания и клапана покрываются нагаром, а поршневые кольца коксуются и в итоге теряют подвижность.

Depositphotos

Следует отметить, что большое количество нагара опасно еще и потому, что провоцирует детонацию, грозящую разрушением внутренних компонентов двигателя. При детонации сгорания топливно-воздушной смеси имеет взрывной характер, при котором формируется ударная волна. Детонация возникает в том числе из-за сильной закоксовки двигателя и наличия нагара в камере сгорания, что в свою очередь увеличивает степень сжатия. Иногда скопившийся нагар в прямом смысле тлеет, из-за чего топливно-воздушная смесь воспламеняется самопроизвольно.

Существует три варианта раскоксовки мотора — так называемая «мягкая», «жесткая» и раскоксовка благодаря специальной присадке к топливу. Далее о них и поговорим.

«Мягкая» раскоксовка двигателя

В данном случае очистка нагара с маслосъемных колец и поршневых канавок проводится через масляную систему. В нее заливается так называемая промывка, она же раскоксовывающий препарат. С того момента как химическое средство попало в двигатель, его следует эксплуатировать его в спокойном режиме, не раскручивая до высоких оборотов.

Drive2.ru

Также бывают раскоксовочные препараты, не требующие сменить масло и дающие эффект довольно быстро — в некоторых случаях спустя 15 минут работы на холостом ходу и через полсотни пройденных километров. Но у «мягкой» раскоксовки есть и недостаток — она может вернуть подвижность поршневым кольцам, но не удаляет нагар из камеры сгорания и с клапанов.

«Жесткая» раскоксовка двигателя

Как следует из названия данного способа очистки, он жесткий. В том смысле, что более старый и, скажем так, прямолинейный. В каждый цилиндр прогретого до рабочей температуры двигателя (это нужно для усиления эффекта действия препарата) через отверстия для свечей зажигания или топливные форсунки заливается достаточно агрессивный химический состав для раскоксовки, который разъедает отложения на днище поршня и поршневых кольцах. Жидкость оставляют в моторе на определенный интервал, продолжительность которого определяет производитель — следуйте инструкции. В это время свечные колодцы должны быть закрыты, дабы агрегат быстро не остывал. После проведения процедуры жидкость откачивают, а затем запускают двигатель и дают ему поработать на холостых оборотах или проезжают небольшой километраж согласно инструкции.

Drive2.ru

«Машина будет дымить в любом случае, но не всегда сильно. На поршне есть технологические выемки, в которых задерживается жидкость. Кроме того, отложения пропитываются парами препарата и разбухают, не позволяя жидкости просачиваться дальше. Эти излишки препарата начинают сгорать при запуске двигателя после процедуры, превращаясь в белый дым из выхлопной трубы», – напоминает Lavr. Завершает раскоксовку обязательная замена масла и свечей.

Интересно, что в советские годы в качестве «жесткой» раскоксовки использовался ацетон или смесь керосина и ацетона.

К недостаткам данного способа можно отнести условную сложность с дозировкой — порой сложно понять, какое количество состава следует заливать в цилиндры. Слишком маленький объем может не позволить получить очистительный эффект, а перелив грозит просачивание в масло.

Раскоксовка через топливо

Это, пожалуй, наиболее простой и дешевый способ удалить нагар из двигателя, при этом не прибегая к дополнительным действиям. Здесь все просто — специальная присадка заливается в бензобак и попадает в камеру сгорания вместе с топливом, выжигая нагар и лаковые отложения. Некоторые составы не требуют от водителя переходить на более спокойный эксплуатационный режим, а наоборот особенно эффективны при нагрузках.

Другое

Как сделать раскоксовку поршневых колец своими руками

Что понадобится?

• Первая жидкость — BG 109
• Вторая — Mitsubishi Shumma Engine Conditioner 250 мл.

Жидкости могут быть и других марок, но это сочетание, как показывает опыт — одно из лучших.

Пошаговый процесс качественной раскоксовки

Чтобы раскоксовать двигатель, понадобятся две жидкости, одна для заливки непосредственно в моторное масло, другая – в цилиндры двигателя. Для этого открываем горловину на крышке головки блока цилиндров и, пользуясь воронкой, заливаем содержимое первой баночки.

Затем запускаем мотор, поднимаем частоту вращения двигателя до 1700 оборотов в минуту в течение 20 минут. После чего переводим работу мотора на режим холостого хода и держим их около 1 часа. Явно ощущается польза от залитой промывочной жидкости, т. к. двигатель начинает работать заметно мягче и уменьшается вибрация.

Далее отодвигаем газовые форсунки, отсоединяем провода, нажав на фиксаторы, откручиваем ключом на 10 с помощью удлинителя и воротка катушки на каждом цилиндре, вынимаем их и выкручиваем свечи зажигания с помощью свечного ключа. Свечи вытягиваем из колодцев катушками. Иридиевые свечи по внешнему виду оказались в хорошем состоянии.

Выставляем поршни в цилиндрах по высоте примерно на одном уровне, используя любую металлическую спицу и равномерно заполняем каждую камеру сгорания вторым средством через самодельный удлинитель из шланга. Закручиваем, но не затягиваем свечи, и оставляем на ночь.

Утром вновь выкручиваем свечи зажигания и вытягиваем подходящим по объему медицинским шприцем залитую накануне жидкость в небольшую прозрачную емкость.

По цвету она очень темная и густая из-за растворившихся в ней масло-сажевых отложений.

Накрываем головку блока цилиндров чистой тряпкой и проветриваем цилиндры прокручиванием двигателя стартером. Повторяем этот процесс до тех пор, пока из цилиндров перестанет выделяться загрязненная жидкость. Чем больше в конце окажется загрязнена первоначально чистая тряпка, тем лучше прошла раскоксовка двигателя.

Далее чистой мягкой тряпочкой протираем все свечные колодцы до блеска.

Промываем свечи зажигания в растворителе 647, дополнительно очищаем жесткой зубной щеткой и вытираем мягкой чистой ветошью, смоченной в том же растворителе.

Устанавливаем свечи на место с помощью куска шланга. Если их просто бросить в колодец, то можно сместить положение бокового электрода, что недопустимо. Свечи зажимаем плотно, но не пережимаем, чтобы не повредить кольцо, обеспечивающее герметичность крепления свечи в резьбе.

Протираем каждую катушку, устанавливаем на место, затягиваем болты и подключаем провода. Первые попытки запуска двигателя могут оказаться безрезультатными, поскольку в камерах сгорания много ингредиентов, отличных от бензина и воздуха. Этого не нужно бояться.

После нескольких попыток двигатель заведется, из выхлопной трубы повалит обильный дым, густота которого постепенно сойдет на нет. Мотор после этого будет работать еще мягче, а вибрация практически исчезнет. Остается проехать на автомобиле 10-15 км и заменить масло. На этом раскоксовка двигателя закончена.

Смотрите видео

Решение проблемы чрезмерного использования моторного масла

Будь то бензиновый или дизельный двигатель, чрезмерное использование моторного масла вызвано либо негерметичностью уплотнений и/или прокладок, либо иным образом, расходом масла в камере сгорания во время работы двигателя. При сгорании масла образуется чрезмерное количество твердых частиц углерода, образующих вредные углеродистые отложения в камере сгорания и на связанных компонентах. Со временем эти покрытых коркой отложений становятся твердыми как камень , почти как цемент, вызывающий значительные проблемы.

Застекленные цилиндры, заклинившие поршневые кольца

Эти вредные пригоревшие нагары обычно можно обнаружить в виде отложений на поршневых кольцах, глазури на цилиндрах , густой, черного моторного масла , нагара форсунок и в таких областях, как цилиндр головка, канавки для поршневых колец , выпускные клапаны и порты, турбонагнетатели и компоненты выхлопной системы. Поскольку эти отложения постоянно увеличиваются, возникают общие проблемы…

• Чрезмерное использование моторного масла
• Глазированные отверстия цилиндров
• Заклинившие поршневые компрессионные кольца
• Засорение/заедание маслосъемных колец
• Черное шламовое моторное масло
• Отказ турбонагнетателя – отказ подшипника, лопасти или уплотнения
• и в конечном итоге приводит к чрезмерному износу подшипников коленчатого вала, колец, отверстий и гильз цилиндров, стержней клапанов, распределительных валов и других важных деталей.

Застекленные цилиндры, заклинившие компрессионные кольца и заблокированные/застрявшие маслосъемные кольца позволяют моторному маслу легко просачиваться через уплотнение между поршневым кольцом и цилиндром и проникать в камеру сгорания, где оно сгорает в процессе сгорания. Излишне говорить, что чем больше масла сжигается, тем больше образуется побочных продуктов углерода, создавая еще более разрушительные отложения, что только усугубляет проблему потребления масла ! Проблема только усугубляется.

Плохие новости…

Хорошие новости –

Эти проблемы могут решить два чрезвычайно эффективных продукта!

Декарбонизатор FTC обеспечивает безопасное сжигание углеродистых отложений в любом месте, на которое соприкасается пламя горения. Он одинаково эффективен как для бензиновых, так и для дизельных двигателей. Он действует как настоящий катализатор горения для сжигания углерода в камерах сгорания и выхлопных газах . Он безвредно удаляет углерод с такой силой, что обычно его приходится вырубать при капитальном ремонте.

Декарбонизатор FTC безопасно сжигает нагар, вызывающий обледенение цилиндров , а также сжигает твердые углеродистые отложения в канавках поршневых колец, освобождая застрявшие компрессионные кольца . Это действие восстанавливает правильное прилегание поршневых колец к цилиндру, восстанавливает компрессию и контроль масла на этих кольцах. Он также удаляет кокс из турбонагнетателей, очищает выпускные клапаны и порты, снижает содержание твердых частиц при сгорании и вредные выбросы выхлопных газов, продлевает срок службы каталитических нейтрализаторов, дизельных сажевых фильтров, клапанов системы рециркуляции отработавших газов, а также повышает эффективность использования топлива и мощность двигателя.

Это уникальное химическое вещество , полностью отличное от стандартных, имеющихся в продаже очистителей инжекторов и кондиционеров топлива. Он устраняет первопричину проблемы, а не просто временный подход. Очень часто выясняется, что многие двигатели, разобранные перед ремонтом, просто сильно загрязнены углеродом и не изношены сверх технических требований. Этих двигателей, а также дороговизны и неудобства капитального ремонта можно было бы избежать, если бы был внедрен декарбонизатор FTC . FTC Decarbonizer настоятельно рекомендуется для всех двигателей, как бензиновых, так и дизельных.

Концентрат промывочного масла – чрезвычайно эффективное и абсолютно безопасное в использовании средство для промывки моторного масла. Содержит специализированные моющие средства (не коррозионные и абразивные растворители), возможно, является наиболее эффективной обработкой для удаления вредных и эффективных сточных вод , твердого углерода и других загрязнений и отложений со смачиваемых маслом компонентов двигателя. это не только восстанавливает полную чистоту всего картера , удаляя весь двигательный шлам, а также разблокирует закупоренные маслосъемные кольца , позволяя им правильно контролировать масло на стенках цилиндров. Это корректирующее действие значительно помогает в сокращении или устранении чрезмерного использования моторного масла .

При использовании в соответствии с рекомендациями безопасно растворяет углерод и другие отложения, а также взвешивает шлам и загрязняющие вещества в масле даже в двигателях с накоплением сильного шлама в течение десятилетий. Таким образом, шлам, смолы, грязь и металлы износа легко удаляются.0003 удалено вместе с заменой масла .

Действительно ли работает декарбонизатор FTC ? Да! Узнайте здесь

Получите максимальные результаты и сэкономьте на цене на оба продукта – получите комбинацию Engine Blowby Value Pack ! Доступны в различных комбинациях для различных размеров двигателей.

Предотвращение ремонта двигателя – используйте эти продукты в первую очередь!

Декарбонизатор FTC – Какой размер мне нужен?

Выберите наиболее подходящий размер декарбонизатора FTC для ваших конкретных нужд. Доступны различные варианты размеров –

Как правило, и в зависимости от расхода топлива двигателем, следующее обычно помогает определить, какой размер наиболее подходит для вашего применения –

• достаточно для обработки всех небольших двигателей объемом двигателя примерно до 3,0 литров (185 кубических дюймов) — легковых автомобилей, внедорожников, небольших тракторов или аналогичных машин/лодок и т. д.
• 32 унции декарбонизатора FTC обычно достаточно для обработки всех двигателей объемом до 6,0 литров (370 кубических дюймов) — малых и средних грузовиков, жилых автофургонов, больших бензиновых двигателей, тракторов или аналогичных машин/лодок и т. д.
• 64 унции декарбонизатора FTC обычно достаточно для обработки всех двигателей объемом двигателя примерно до 9,0 литров (550 кубических дюймов) — средних грузовиков, жилых автофургонов, тракторов или аналогичных машин/лодок и т. д.
• 1 галлон и 2 галлона Декарбонизатора FTC обычно достаточно для обработки всех двигателей объемом двигателя более 9,0 литров (более 550 кубических дюймов) — больших грузовиков, тракторов, других машин/лодок и т. д.

(32 унции = 946 мл, 1 литр = 33,8 унции)

Промывка при постоянной замене масла (т.е. последующие замены масла после первоначальной концентрированной промывки): добавить 9Концентрат промывочного масла 0003 к моторному маслу из расчета 1/10 унции на литр моторного масла (2,5 мл на литр моторного масла).

(32 унции = 946 мл, 1 литр = 33,8 унции)

Выберите наиболее подходящий размер Engine Blowby Pack для ваших конкретных потребностей. Доступны 5 вариантов размера — Mini, Mini Plus, Small, Medium или Large Pack

Мини-упаковка содержит:

• 32 унции Декарбонизатор FTC
• 8 унций концентрата промывочного масла

Этот пакет обычно подходит для небольших и средних транспортных средств и оборудования; легковые и легкие грузовики, тракторы, небольшие лодки, стационарные генераторы и т. д. с двигателями объемом примерно до 6,0 литров (370 кубических дюймов) и объемом масла до 16 кварт (4 галлона/19 литров) и расходом топлива примерно 15 миль на галлон. (15л/100км) или выше.

Mini Plus Pack содержит:

• 64 унции Декарбонизатор FTC
• 16 унций концентрата промывочного масла

Этот пакет обычно подходит для автомобилей и механизмов среднего размера; легкие грузовики, внедорожники, средние тракторы и машины, лодки и т. д. с двигателями объемом примерно до 9,0 литров (550 кубических дюймов) и объемом масла до 32 кварт (8 галлонов/38 литров) и расходом топлива примерно 15 миль на галлон ( 15л/100км).

Небольшая упаковка содержит:

• 1 галлон Декарбонизатор FTC
• 32 унции концентрата промывочного масла

Этот пакет обычно подходит для больших транспортных средств и оборудования; средние и большие грузовики, крупная техника, лодки и т. д. с двигателями объемом двигателя более 9,0 литров (более 550 кубических дюймов) и объемом масла до 64 кварт (16 галлонов/76 литров) и достижением менее примерно 15 миль на галлон (15л/100км). Этот маленький пакет больше всего популярен среди дальнобойщиков и операторов морских судов .

Средняя упаковка содержит:

• 2 галлона Декарбонизатор FTC
• 32 унции концентрата промывочного масла

Этот пакет наиболее подходит для грузовых автомобилей и т. д., которые относительно быстро преодолевают большие расстояния, например, грузовики. дальнобойщики OTR Truckers . 2 галлона декарбонизатора FTC удерживают эти грузовики в дороге в течение длительного периода времени без необходимости частого повторного заказа, что позволяет в полной мере использовать продолжающийся эффект декарбонизации, в конечном итоге удаляя весь твердый углерод, разрушающий двигатель, из камеры сгорания. и способствует более эффективной работе двигателя в долгосрочной перспективе.

Большая упаковка содержит:

• 4 галлона Декарбонизатор FTC
• 64 унции концентрата промывочного масла

Этот пакет подходит для операторов малого автопарка до 3 или 4 грузовых автомобилей или другого оборудования , или комбинации различных типов машин, например. грузовик, экскаватор, бульдозер, кран, лодка и т. д.

Этот пакет подходит как для бензиновых, так и для дизельных двигателей.

(32 унции = 946 мл, 1 литр = 33,8 унции)

Как устранить перегорание двигателя по

Как устранить поломку двигателя с помощью

По словам Брида Уокера из компании «Экономичное техническое обслуживание»: «У есть большое окно возможностей, как исправить неисправность двигателя с помощью   проблем, прежде чем произойдет серьезный износ двигателя. Большинство водителей легко могут сказать, что что-то не так, например, двигатель…

• Усталость и нехватка энергии
• Начинаю тяжело дышать
• Использование большего количества масла, чем обычно
• Избыточный выхлопной дым

Прорыв газов в двигателе, задымление и расход масла — сопутствующие проблемы, игнорирование которых может обернуться очень дорогим ремонтом. К счастью, более чем в 80 % случаев это можно исправить с минимальными затратами и без простоев.

Обычно прорыв газов – это утечка давления из цилиндра через поршневые кольца в картер. Обычно это начинается с остекления цилиндров или образования нагара в канавках верхних колец, что приводит к утечке цилиндра вниз и частичному сжиганию масла. Сгорание масла приводит к дополнительным кольцевым отложениям и большему количеству прорыва газов. И, конечно же, больше внутренних нагрузок на двигатель.

Использование нашего противогазового пакета Truckies является логичным решением, поскольку он непосредственно устраняет основную причину прорыва газов. Это достигается за счет усиления горения для выгорания цилиндровой глазури и углерода (особенно из верхних кольцевых канавок).

Этот Blowby Pack уменьшит выделение газов Blowby, гарантированное удовлетворение.

Просто добавьте декарбонизатор FTC в топливо, завершите замену масла Концентратом промывочного масла, и проблема будет решена.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

Что мне нужно, чтобы устранить прорыв двигателя?

Прорыв газов в двигателе можно уменьшить, выполнив 2 шага:

Шаг 1    Просто добавьте Декарбонизатор FTC в дизельное топливо.

Шаг 2    При замене масла используйте концентрат промывочного масла .

«Для устранения прорыва двигателя в дизельное топливо при каждой заправке добавляется декарбонизатор FTC, и вы буквально просто ездите на чистом двигателе! Процесс обезуглероживания мягкий и прогрессивный, но эффективный, даже при очистке турбин и сажевых фильтров».

Большинство двигателей также нуждаются в очистке со стороны масла, чтобы восстановить полную чистоту нижних поршневых колец. Это включает в себя прогон промывочного масляного концентрата через двигатель. Он использует моющие средства для удаления твердых, пригоревших отложений и шлама двигателя , и, по словам производителей, полностью восстанавливает чистоту.

Чем дольше игнорируется прорыв газов, тем больше нагара накапливается в двигателе. Черный дым увеличивается, а масляный нагар увеличивается! Производительность и топливная экономичность ухудшаются. Чрезмерный нагар на поршнях может привести к их быстрому износу. Большинство поломанных поршневых колец являются результатом накопления нагара в кольцевых канавках. Очищая двигатель и, что более важно, поддерживая его в чистоте, риск отказа двигателя значительно снижается!

Выход из строя двигателя уменьшенным

На приведенных ниже фотографиях представлены бульдозеры Caterpillar D11R, работавшие десять лет назад в бассейне Боуэн в Квинсленде. Рекомендуемый срок службы при восстановлении составлял около 11 000 часов. Было много отказов из-за сильного накопления углерода, некоторые из них — всего 3000-4000 часов. Типичные интервалы между ремонтами составляли 8000-10000 часов. Один флот из 10 единиц, использующий декарбонизатор FTC, выделяется! Первый двигатель был разобран через 15 000 часов и оказался в отличном состоянии. Через некоторое время они остановились на интервалах восстановления 18 000 часов.

CAT 3508 Плохое повреждение цилиндраCAT 3508 Нет нагара, используется декарбонизатор FTC.

Каждый прицеп, который вы перемещаете с автомобилем , должен быть снабжен питанием так что задние фонари, стоп-сигналы, поворотники и тд на работу . Разъем для прицепа требуется для подключения освещения прицепа к бортовой электронике автомобиля . Назначение контакта разъема прицепа предоставляет информацию о назначении отдельных кабелей на разъеме прицепа.

Есть двух разных типов соединения прицепа с тягачом: 7-контактный разъем и 13-контактный разъем . 13-контактный разъем представляет собой более новую версию и используется на более современных прицепах. Старые прицепы обычно все еще оснащены 7-контактным разъемом . В то время как 7-контактный разъем позволяет передавать только основное электрическое освещение , такое как указатели поворота и стоп-сигналы , 13-контактный адаптер для тягово-сцепного устройства предлагает значительно больше функций.

Таким образом, помимо фонаря заднего хода и указателя поворота, 13-контактный разъем обеспечивает также зарядную линию , постоянный плюс и фонарь заднего хода . По сравнению с 7-контактной версией разъем также защищен от брызг , что предотвращает повреждение электрической системы. Все прицепы UNSINN , выпускаемые в настоящее время, подходят для 13-контактных разъемов .

Информация о разъемах вашего прицепа

13-контактный разъем в соответствии с ISO

• Стандартная версия
• Запчасть №: 110546 Артикул №: 100600
•  Напряжение 12 В
• 13 резьбовых соединений
• Черный пластиковый корпус
• Назначение согласно DIN/ISO
• Цвета кабелей только для информации
• Подходит к 13-полюсной розетке согласно ISO11446
• Заводской стандарт DO4. WN.06.02

7-полюсное расположение контактов согласно ISO

• Стандартная версия
• № запчасти: 401158
• Напряжение 12 В
• 7 плоских разъемов
• Черный пластиковый корпус
• Назначение согласно DIN/ISO
• Цвета кабелей только для информации
• Подходит для 7-контактной розетки ISO 1724, розетки MULTIKON и WeSt
• Заводской стандарт DO4.WN.06.01

Схема расположения контактов для 7- и 13-полюсных вилок

008 стандартные назначения из 7-полюсных вилок (№ 1- 7) и 13-контактные вилки (№ 1-13):

Здесь также можно скачать обзор 7-контактного и 13-контактного разъемов.

1. Цвета проводов для контактов 9-11 и 13 могут отличаться .
2. Контактный номер 10 должен не подключаться повторно с нет. 9 , так как это может привести к повреждению управляющей электроники тягача.
3. Линии заземления нет. 11 и 13 не должны быть соединены токопроводящими со стороны прицепа .
4. Зарядная линия может быть установлена ​​через контактный номер. 10 или 11 . Если они не установлены или не подключены к розетке тягача, соответствующие подключения должны быть выполнены здесь. Линия зарядки должна быть подключена к аккумулятору через изолирующее реле, как только зажигание в автомобиле включено или двигатель работает .
5. Подробную информацию об электронике можно также найти в инструкции по эксплуатации прицепа и в инструкции по эксплуатации тягача.

*UNSINN Fahrzeugtechnik не берет на себя никаких гарантий или расходов, связанных с электрической системой прицепа или тягача из-за неправильного повторного подключения или подключения.

Как переоборудовать вилку прицепа?

Если ваш автомобиль оснащен 13-контактной розеткой, а ваш прицеп имеет 7-контактную розетку (или наоборот), для этого также есть подходящее решение. С помощью адаптер , вы можете легко подключить старый прицеп к современному транспортному средству, а подключить старую вилку к новой розетке. Совет: Если вы используете переходник для вилок, рекомендуется снимать его после использования, чтобы вода не перетекала через переходник в розетку.

Существует также возможность замены старой вилки прицепа на новую 13-контактную вилку в долгосрочной перспективе. О том, как это работает, можно прочитать здесь.

Что следует учитывать при уходе за разъемом прицепа?

Недостаточный уход за разъемом на прицепе может привести к проблемам контакта с электрикой . В случае неисправности ни в коем случае нельзя производить очистку водой. Вместо этого может помочь очистка контактов с помощью спрея для контактов . Спрей удаляет загрязнения от масляных, жировых отложений и конденсата на электрических контактах .

Во время обслуживания следите за чистотой соединений для обеспечения надлежащего потока электроэнергии при сцепке прицепа. Для оптимального технического обслуживания прицепного устройства также рекомендуется регулярно проверять электропроводку . Таким образом, повреждение можно обнаружить на ранней стадии или даже предотвратить.

Вывод: 13-контактный или 7-контактный разъем необходим для освещения прицепа. Если вы когда-нибудь повредите разъем, его можно отремонтировать, используя электрическую схему прицепа. В случае возможных проблем с электрикой обратитесь в специализированную мастерскую или к дилеру, прежде чем приступить к работе с электрической системой. Ваш дилер UNSINN будет рад проконсультировать вас.

2001 Схема подключения фар Dodge RAM 0003

Dodge Ram Van B2500 2001 – ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ СИСТЕМЫ

portal-diagnostov.com › 2020/04/ 03 › headlights-d…

03.04.2020 · ФАРЫ Схема подключения фар с ДХО Схема подключения фар без ДХО ФАРЫ – Dodge Ram Van B2500 2001 – ПРОВОДКА СИСТЕМЫ …

Схемы подключения выключателя фар Пожалуйста? — 2CarPros

www.2carpros.com › … › Фары › Выключатель

06.04.2008 · ЧЛЕНА; 2001 ДОДЖ РАМ; В8; 2WD; АВТОМАТИЧЕСКИЙ; 72 000 МИЛЬ. Где именно находится выключатель головного света и как добраться до его проводки.

Схема подключения фар: ищу проводку… — 2CarPros

2001 Фары Dodge Ram: я не знаю, что не так с моими. ..0003

1999 Dodge Ram Цвет провода дальнего света — 2CarPros com › … › 2nd Gen Ram Tech

23.03.2009 · Может ли кто-нибудь помочь мне найти электрическую схему спортивной фары Ram 1500 2001 года выпуска (четыре лампы)? Я вернул его в магазин стереосистем, чтобы …

Цвет провода фары — DodgeForum.com

Схема подключения 01 Ram? — DodgeForum.com

2001 Dodge Ram 1500 5.2L проблемы с фарами — DodgeForum.com ED: Проводка фар на dodge ram 1500 2001 года. что — Fixya

www.fixya.com › Форум › Грузовики › Dodge

03.12.2016 · На схеме верхний провод напряжение, дальний и ближний свет. Нижний провод заземлен. Используйте тестовый лайт и проверьте наличие напряжения и заземления. Нет …

2001 dodge ram 2500 электропроводка фар — Fixya

www.fixya.com › … › 2001 Dodge Ram 2500 Truck

16.05.2012 · Если вы ищете схемы блока предохранителей или любые другие схемы для вашего Ram, зайдите на promanuals.net, чтобы найти заводское руководство по обслуживанию около 20 . ..

01 решение проблем с проводкой фар dodge ram. — YouTube

www.youtube.com › смотреть

15.05.2014 · Это исправление для более новых, чем 99′ моделей ram 1500. Когда у вас горит яркий индикатор …
Dauer: 3:57
Прислано: 15.05.2014

Руководство по электрической схеме выключателя фар Dodge

headlightreviews.com › dodge-фар-переключатель-провод…

02.09. 2022 · Эта статья посвящена фарам Dodge. схема включения выключателя и как правильно ее интерпретировать.

Схема подключения переключателя фар — Dodge Diesel

www.dieseltruckresource.com › форумы › фары-… Д, И, У. Я собираюсь подключить реле для освещения, и я не могу определить 2 …

Проводка фар — Dodge Diesel

www.dieseltruckresource.com › форумы › фары-…

Dodge Ram — Нет трансмиссии — Проводка фар — Заземлена ли проводка фар Dodge Ram 2002 года … Конечно выглядит так на схемах в ’02 FSM.

Чем лучше чистить автомобильные фары

• Павел Пилипенко
• 25.09.2018

Современные водители очень редко задаются вопросом о необходимости и важности достаточно простого действия — профилактики габаритных и ходовых огней, что позволяет вернуть им первоначальную светопроводимость, то есть комфорт при движении по автомагистралям в темное время суток.

Все чаще привыкшие «черпать» информацию из сети Интернет автомобилисты обращаются к советам и якобы полученному в ходе их проверок опыту многочисленных блогеров, рассказывающих о преимуществах и недостатках того или иного варианта восстановления фар, полировку которых они рекомендуют делать самостоятельно. Самый частый совет — отполировать их с помощью имеющихся под руками средств, что будто бы полностью восстанавливает первоначальные характеристики, полученные после схода детали с конвейера производственного предприятия. К счастью, этот заслуживший доверие многих автолюбителей миф был многократно развеян практическими испытаниями описанной в разных вариациях методики. Перечислим самые частые последствия, спровоцированные применением «дилетантских» советов по полированию автомобильных фар подручными средствами или купленными в ближайшем магазине бытовой химии наборами.

Мыльная вода и абразивные порошки

Обсуждать этот вариант очистки от накопившегося за годы эксплуатации автомобиля грязевого слоя даже не стоит — идея о полировке фар простой водой с добавлением мыла или порошка сопоставима с предложением очистить почерневшее из-за накопившегося за пару десятков лет слоя копоти и грязи стекло без возможности использовать спецсредства.

Зубная паста

К чему приводит попытка отполировать фары обычной зубной пастой? Это напрямую зависит от инструмента, который используется при обработке поверхности детали — если в руках у автовладельца оказывается купленная в магазине бытхимии мягкая тряпочка, то никаких последствий такая «операция» не повлечет. Еще раз: никакого эффекта воздействие на ходовые огни с помощью зубного порошка или пасты, которую часто применяют для восстановления былой чистоты изделий из серебра — украшений и предметов интерьера, не принесет. При этом попытка отполировать фары жесткой щеткой, что частенько советуют «профессионалы» сегодняшней блогосферы, приведет к противоположному результату. Появление на материале новых бороздок и микротрещин, и без этого образующихся в ходе самой обычной эксплуатации транспортного средства в условиях России с привычными для нее резкими перепадами температур и обилием грязи и пыли в переходные времена года, только ухудшит качество «вырывающегося» из лампы света.

Наждачная бумага и полироль

Второй популярный совет бывалых автомобилистов — предложение полировать фары наждачкой с последующей «проходкой» с использованием полироли. И то, и другое продается в ближайших торговых точках, то есть доступно любому неопытному автолюбителю. Такой вариант очистки поверхности фары от накопившегося на ней налета, появляющегося из-за постоянно воздействующей на нее пыли, мелкого песка, грязи и других «соседствующих» с нелегкой жизнью водителя неприятностей, значительно улучшит ситуацию со светопроводимостью. Здесь главное соблюдать порядок действий — сначала необходимо аккуратно и скрупулезно пройтись наждачной бумагой по всей поверхности детали, ошкуривая ее при постоянном смачивании водой. После этого требуется несколько раз пройтись специальной полиролью для фар, приобрести которую удастся в любом автосервисе или автомобильном магазине.

Первые проблемы возникнут при попытке применить наждачку на имеющей заводское защитное покрытие детали — содрать созданный на дополнительной защиты слой без специнструментов становится очень проблематичным и сложным занятием. Поможет только специализированный инструмент, стоимость которого при покупке всего набора отпугнет любого потребителя. Однако именно этот способ полирования применяется в профессиональных автомастерских, что указывает на его высокую эффективность и возможность обеспечить требуемый результат. Вот только добиваться его рядовому обывателю, впервые взявшему в руки обрабатывающие материалы и опирающемуся на оценку итога работы «на глазок», придется очень долго.

По этой причине самым действенным советом, способствующим достижению идеального результата за минимальные деньги, становится предложение заказать недорогую полировку фар в Москве в одном из многочисленных автосервисов, предлагающих комплексные услуги столичным и приезжим автомобилистам по очень выгодным расценкам. В отличие от отдельно взятых автолюбителей, вынужденных платить существенные суммы за приобретение необходимого для проведения процедуры шлифовки для улучшения характеристик ходовых огней после продолжительной эксплуатации, за счет постоянного притока покупателей автосервисы предлагают отполировать фары дешевле, чем придется потратить при самостоятельной шлифовке.

Полировка фар автомобиля — как правильно полировать фары, что нужно и как делается

  30.09.2021

Полировка фар автомобиля ‒ это важный этап ухода за собственным транспортным средством. В процессе эксплуатации на них негативно влияют погодные условия и механические нагрузки. Это может привести к тому, что данный элемент автомобиля утратит свою эффективность.

В этой статье вы узнаете, как правильно полировать фары, а также ознакомитесь с основными хитростями и секретами этого нелегкого дела.

Как полировать фары авто: периодичность процесса

Для ответственного водителя важно не только знать, как отполировать фары на машине, но и с какой периодичностью это делать.

Полировка необходима, когда поверхность фары помутнела. Причем данный процесс характерен как для пластиковых, так и для стеклянных изделий. Основная причина мутности фар – это регулярные попадания камешков, пыли или мелких частиц на пластик или стекло. Подобные столкновения на большой скорости вызывают микроповреждения на поверхности стекла или пластика.

Еще одной причиной того, почему полировка фар на автомобиле необходима, является неправильный уход за поверхностью детали. Часто водители используют сухие тряпки, которые способствуют образованию микроповреждений: сколов и трещинок. От этого стекло или пластик также мутнеют, поэтому полировка стекла фар автомобиля становиться более актуальной.

Важно понимать, что шлифовка и полировка фар машины помогут избавить от простого помутнения. Но большие трещины или сколы, которые серьезно повлияли на структуру стекла или пластика, невозможно отремонтировать. В таком случае фару придется заменить.

Полировка фар на авто должна осуществляться по необходимости. Универсальной периодичности не существует, однако есть факторы, которые ускоряют помутнение фары:

• агрессивное вождение;

• езда по бездорожью или по плохой и ухабистой дороге;

• поездки за городом, где пыли в разы больше и т.д.

Нужно ли полировать фары каждый водитель решает самостоятельно. В среднем процесс нужно повторять каждые 2-3 года.

Вот вы и узнали, для чего нужна полировка фар. Теперь разберемся, что нужно для этого процесса.

Что нужно для полировки фар: основные средства

Процесс полировки фар состоит из нескольких этапов: шлифовки и непосредственно полировки. Первый этап предусматривает достаточно грубую обработку поверхности, а вот уже после полировки она будет отличаться красивым внешним видом.

Фары старых автомобилей преимущественно изготовляются из стекла, тогда как новые модели машин оснащаются поликарбонатными (пластиковыми) фарами. Однако отполировать фары автомобиля из пластика или стекла можно одинаковыми средствами, поскольку прочность материала практически одинаковая.

Многих водителей интересует вопрос, чем полируют фары авто. Если вы решили осуществить процесс самостоятельно, то для процедуры вам понадобятся такие предметы и инструменты:

• малярный скотч ‒ используется для того, чтобы оградить окрашенные части кузова возле фар;

• наждачка ‒ можно использовать бумагу с разной зернистостью, начиная от Р400-800 и заканчивая Р2000-2500;

• машинка для шлифовки или дрель с возможностью регулировки скорости оборотов;

• насадки для шлифовки;

• паста для шлифовки.

Вот вы и узнали, как начинается полировка фар, что нужно для нее. Далее разберемся с особенностью процесса шлифовки и полировки.

Как делается полировка фар

Если вас интересует, как быстро отполировать фары, вы подходите к вопросу неправильно. К процедуре важно тщательно подготовиться, чтобы случайно не повредить поверхность фары.

Процесс шлифовки выглядит таким образом:

1. Подготовительный этап. Используйте малярный скотч, чтобы закрыть лакокрасочное покрытие кузова вокруг фар. Клеить скотч нужно по периметру, также заклейте крышку радиатора, который находится рядом. Если вас интересует вопрос, можно ли полировать фары без скотча, то ответ простой ‒ лучше этого не делать. Внешний вид автомобиля от этого может пострадать.

2. Использование наждачки. Для начала нужно тщательно отшлифовать поверхность фар. Для этого используется наждачная бумага с зернистостью Р400-800. Важно работать одинаковыми движениями: вверх-вниз, по кругу, крест-накрест и т. д. Это способствует равномерной обработке всей поверхности. Для удобства вы можете прикрепить бумагу к деревянному брусу. После этого берите бумагу с меньшей зернистостью и так, пока не дойдете до наждачки Р2000-2500. Каждый вид наждачной бумаги следует использовать на протяжении 5-7 минут.

Шлифовка окончена, поврежденная поверхность фары была снята крупнозернистой наждачной бумагой, а мелкозернистая подготовила пластик или стекло к полировке.

Теперь водителю нет смысла размышлять о том, стоит ли полировать фары, поскольку деталь выглядит совершенно затертой.

Полировка фар: как правильно

Приступаем непосредственно к полировке фар. Если вас интересует, чем лучше полировать фары, то для этого используются специальные пасты от известных производителей: ЗМ или Wurth. Некоторые автомобилисты пользуются народными методами, применяя зубную пасту. Но лучше купить профессиональное средство.

Теперь переходим непосредственно к процедуре. Полировка фар ‒ это набор действий в четко заданной последовательности. Необходимо:

1. Нанести пасту на поверхность фары. Это важно, некоторые новички делают ошибку, выдавливая пасту на круг для полировки.

2. Воспользуйтесь полировочной машинкой или дрелью для полировки. Если у вас нет машинки для полировки, позаботьтесь о том, чтобы количество оборотов в дрели не превышало 2000 в минуту. А еще лучше, чтобы оно было раза в два меньшим. В ином случае может случиться перегрев, что испортит внешний вид фар.

3. Плавно полируйте поверхность фар на низких оборотах. Помните, что в данном случае лучше недополировать, чем серьезно повредить поверхность фары.

4. В процессе поменяйте диск для полировки на более мягкий. Теперь вы сможете увеличить обороты до 3000, но не выше.

5. Очистите поверхность автомобиля от остатков пасты, снимите скотч и наслаждайтесь более ярким светом и красивыми фарами.

Что нужно для полировки фар, так это аккуратность. В процессе полировки важно не использовать физическое усилие. От этого на фаре может появиться трещина, что окончательно испортит ее внешний вид.

Если вы неуверенны в своих силах или не хотите тратить драгоценное время на данный процесс, то оптимальным решением станет обращение в сервис. Полировка фар от профессионалов ‒ это лучшее решение, которое позволяет не сомневаться в результатах.

Вот вы и узнали для чего нужна полировка фар. Это достаточно простой, но ответственный процесс, который сделает освещение в темное время суток более качественным. Особенно это будет актуальным в плохую погоду, когда видимость при езде на автомобиле сильно ухудшается.