Замена щеток генератора авто в Москве

Замена щеток генератора авто

Замена щеток генератора в Москве

Замена щеток генератора автомобиля проводится в рамках ремонта механизма. Этот сложный агрегат имеет в составе множество деталей, которые по тем или иным причинам могут выходить из строя. Однако это не говорит о необходимости менять устройство. К счастью, оно поддается восстановлению . Конечно, это не самый простой процесс, который можно выполнить на коленке. Поэтому не стоит доверять подобные работы сотрудникам гаражных сервисов. Любые кустарные методики ремонта приводят лишь к временному эффекту. Следовательно, вскоре Вам вновь придется возвращаться к этому вопросу. Также отметим, что возможен вариант гарантийного случая, когда щетки генератора выходят из строя из-за заводского брака. Однако, при таком положении дел официальный дилер меняет устройство в сборе.

Электроснабжение

Для штатной работы всех систем автомобиля требуется электроэнергия. Большое количество дополнительного оборудования не может быть обеспечено тем запасом, который имеет аккумулятор. Следовательно, по этой причине в систему внедряется генератор, который использует усилие коленчатого вала для выработки тока. Связь элементов происходит посредством ременного привода. Такой способ сопряжения дает надежность соединения, а также имеет достаточно большой запас прочности.

Производство энергии осуществляется посредством вращения сердечника (ротора) внутри статора. При этих действиях вырабатывается ток, который необходимо снимать и направлять в систему. Но, поскольку элементы являются подвижными, установить статичные проводники невозможно. Следовательно, применяются специальные токосъемные щетки, которые забирают энергию посредством трения. Эти детали изготавливаются из графита и подвергаются естественному износу.

Выполнение операций

Замена щеток генератора авто требует демонтажа и дефектовки агрегата. Также сложность есть и в поиске запчастей. Далеко не каждый автомагазин в Москве предлагает такие товары. Однако, они всегда есть в мастерских, которые занимаются ремонтом и обслуживанием таких механизмов. Поэтому, есть смысл обращаться к таким специалистам, чтобы сэкономить время на поиск элементов.

Рассмотрим основные этапы:

• Демонтаж оборудования
• Удаление ременного привода
• Демонтаж агрегата
• Дефектовка
• Очистка
• Замена изношенных элементов
• Сборка
• Установка и подключение

Цена процедуры зависит от доступности агрегата. Если для выемки потребуется удалять большое количество навесного оборудования, стоимость процедуры, естественно , увеличится.

Выбор сервиса

Поручите замену щеток генератора профессионалам. В этом случае все операции будут выполняться опытными специалистами, которые смогут дать гарантию на выполненные работы. Например, Вы можете воспользоваться услугами сотрудников техцентра «Кволити Моторс». Это позволит быть уверенным в высоком качестве осуществляемых мероприятий, а также соблюдении всех необходимых технологических норм.

Читать далее

замена щеток генератора Valeo в Рено Кенго

Симптомы постигшего меня неудобства описаны в прошлой записи. Прочитав все советы я все-таки решил проверить щеточный узел генератора. Также посмотрел видео в интернете и принялся за дело. Отсоединил минусовую клемму АКБ, генератор решил не снимать, а попробовать провести ревизию на генераторе, установленном на машине. Фишку и клемму генератора отсоединил легко, дошел до снятия крышки и вот тут меня ожидала засада. Я так понимаю, что генератор до меня никто не трогал, все девственно, крышка в общем еще ни разу не снималась. Сначала я не понял, что же держит ее, сверху отщелкнул с помощью отверстки, а вот снизу сколько ни жал, а крышка не поддавалась. Снизу она держится еще на двух шпильках.

эта шпилька ближе к бамперу, а еще одна ближе к двигателю.



Еще нюанс в том, что места то внизу практически совсем нет. Подергал я ее подергал и боясь поломать побрел домой.

Дома я опять решил поискать в интернете, что же все-таки за система крепления крышки генератора и почему она не снимается. Нашел вот такое видео Александра Калягина на ютубе . Как он говорит, надо тянуть сильно, ощущение, что вот прям сейчас поломаешь, но нет, все нормально.

На следующий день вечером, попав в гараж, проделал опять насилие над крышкой (короче тянул что есть силы) и она поддалась, отщелкнул ее в общем. Под ней открутил два болта и одну шпильку и снял регулятор напряжения. Состояние щеток было вот такое





а состояние токосъемных колец вот такое

сам понимаю, что надо бы их поменять, но мне сейчас не до этого, надо быстрее поставить машину на ход.



Ну, думаю, сейчас сниму колпачок над щетками и надо выпаивать их. А не тут то было. Честно, не снимался ни в какую, как мертвый сидел. Пробовали его стащить по салазкам вдвоем с товарищем. Двигался он буквально на пару мм и стопор. (Не подумайте, что мы слабого десятка, сила в пальцах у нас есть). Поранив палец, я оставил эту затею до следующего утра.

На следующий день с помощью кума, отогнув колпачок с помощью ножниц, отщелкнули его. Оказалось на салазках есть бобышка, на которую защелкивается этот самый колпачок. Кстати, эта гадская бобышка мне потом мешала поставить колпачок на место, я ее немного уменьшил с помощью лезвия отвертки.

В общем отпаяли щетки (аккуратно держите щетку при выпайке, чтобы не вылетела пружинка), я так понял раньше на контактах были трубочки, но их сплющили. Я их обратно расплющил и расширил отверстия для проводков. (Некоторые их просто стачивают на наждаке и просверливают дырочку для провода щетки). Купил я новые щетки для генератора Жигули (10 грн, 0,35$) и вечером, обточив щетки и подогнав их под наш регулятор, принялся за пайку. Чтобы легче было попасть сквозь пружинки в отверстия, я проводки щеток припаял к проволоке, проволокой попадал в отверстие, а потом уже протягивал проводки щеток и паял.

Для установки на регулятора на место, в колпачке щеток предусмотрены перемычки для утапливания щеток. Когда колпачок не полностью защелкнут, то щетки утоплены и колпачок защелкивается полностью уже на прикрученном к генератору регуляторе. Но я в процессе снятия этого самого колпачка сломал перемычку, которая бы удерживала щетку, которая ближе к якорю. Поэтому немного помучился с одной щеткой, утапливая ее отверткой.



Припаял, промазал контакты герметиком. Дальше все уже просто, установил обратно, подсоединил клемму генератора, фишку генератора, минусовую клемму АКБ.

Завел машину, злополучные лампочки погасли, зарядка пошла как и была раньше.

Спасибо за внимание.

P.S. Перед всеми этими танцами по советам всех, кто откликнулся в предыдущей записи проверил всю проводку и предохранители.



Набор щеток генератора | Автозапчасти O’Reilly

Сравнить

Импортный набор щеток генератора прямого зажигания

Сравнить

Импортный набор щеток генератора прямого зажигания

Сравнить

Импортный набор щеток генератора прямого зажигания

Сравнить

Импортный набор щеток генератора прямого зажигания

Сравнить

Импортный набор щеток генератора прямого зажигания

Сравнить

Импортный набор щеток генератора прямого зажигания

Сравнить

Импортный набор щеток генератора прямого зажигания

Сравнить

Импортный набор щеток генератора прямого зажигания

Сравнить

Импортный набор щеток генератора прямого зажигания

Сравнить

Импортный набор щеток генератора прямого зажигания

Сравнить

Импортный набор щеток генератора прямого зажигания

Сравнить

Стандартный набор щеток генератора зажигания

Сравнить

Стандартный набор щеток генератора зажигания

Сравнить

Стандартный набор щеток генератора зажигания

Сравнить

Стандартный набор щеток генератора зажигания

Сравнить

Стандартный набор щеток генератора зажигания

Сравнить

Стандартный набор щеток генератора зажигания

Сравнить

Стандартный набор щеток генератора зажигания

Сравнить

Стандартный щеткодержатель стартера зажигания в сборе

Сравнить

Стандартный набор щеток генератора зажигания

Сравнить

Стандартный набор щеток генератора зажигания

Сравнить

Стандартный набор щеток генератора зажигания

Сравнить

Стандартный набор щеток генератора зажигания

Сравнить

Стандартный набор щеток генератора зажигания

Щетки генератора обычно служат долго, прежде чем придут в негодность. Износ со временем минимальный. Однако, если ваш автомобильный аккумулятор не заряжается или загорается сигнальная лампа аккумулятора, возможно, пришло время заменить щетки. В O’Reilly Auto Parts у нас есть наборы щеток для генераторов переменного тока. Просмотрите наш ассортимент, чтобы найти правильный набор для вашего ремонта.

Щетка генератора Lexus — оригинальная OEM

Щетки генератора

Введите информацию об автомобиле, чтобы найти дополнительные детали и проверить их соответствие

• Выберите автомобиль по VIN-коду
• Выберите автомобиль по модели

Выберите по VIN-коду 90 116

Введите свой VIN для наиболее точных результатов .

Введите свой VIN для наиболее точных результатов.

или

Выберите по модели

— Выберите модель —

— Выберите год —

Мы предлагаем полный набор оригинальных щеток генератора Lexus, разработанных специально для восстановления заводских характеристик. Пожалуйста, сузьте результаты поиска щеток генератора, выбрав автомобиль.

8 Щетки генератора найдено

• Просмотреть соответствующие детали
  Держатель Lexus в сборе, щетка генератора

  Номер детали: 27370-20130

  Другое Название: Щетка и держатель, Держатель щетки, Щетки

  $
  21,65 Рекомендуемая производителем розничная цена: $
  27.50

  Вы экономите: 5,85 $ (22%)

  Добавить в корзину

• Посмотреть соответствующие детали
  Держатель Lexus в сборе, щетка генератора

  Номер детали: 27370 -75060

  $
  20,93 MSRP: $
  Просмотреть соответствующие детали 0-58460

  Другое название: Держатель щетки

  9

  Добавить в корзину 102 Держатель Lexus в сборе, щетка генератора

  Номер детали: 27370-31220

  Заменен на: 27370-0F060

  $
  20,75 MSRP: $
  26,35

  Вы экономите: $5,60 (22%)

  Добавить в корзину

• Показать соответствующие детали
  Держатель Lexus в сборе

  Номер детали : 27370-0P020

  Другое наименование: держатель в сборе, щетка генератора; Держатель щетки

  $
  22,87 MSRP: $
  29,05

  Вы экономите: $6,18 (22%)

  Добавить в корзину

• Посмотреть соответствующие детали
  Держатель Lexus в сборе, щетка генератора

  Номер детали: 27370 -27060

  Заменен на: 27370-0S010

  $
  20,75 MSRP: $
  26,35

  Вы экономите: $5,60 (22%)

  9000 2 Добавить в корзину

• Посмотреть сопутствующие детали
  Держатель Lexus в сборе, щетка генератора
  26,57

  Вы экономите: $5,64 (22%)

  Добавить в корзину

• Просмотреть связанные детали
  Lexus Держатель в сборе, щетка

  Номер детали: 27370-0F060

  Другое название: Держатель в сборе, щетка генератора; Щеткодержатель Заменяет: 27370-31220

  $
  20,75 MSRP: $
  26,35

  Вы экономите: $5,60 (22%) Щетка генератора Lexus

  Все детали Lexus созданы для обеспечения безопасности и комфорта.

Удаление вмятин без покраски | Автосервис в Подольске

Время работы: с 9:00 до 20:00  | Выходной воскресенье

+7(964)644-20-10

Если водитель бережно относится к своему транспортному средству, вовремя осуществляет его плановое сервисное обслуживание, то он наверняка знает о технологии, которая используется автомеханиками и позволяет восстановить поврежденные детали кузова, полностью сохранив лакокрасочное покрытие.

Это удаление вмятин без покраски — уникальный и доказавший свою эффективность метод, способный обеспечить максимально тщательный и качественный ремонт кузова. Этим методом в совершенстве овладели работники нашего автосервиса «КузовОК».

Стоимость выполнения ремонтных работ зависит от двух факторов: марки вашего автомобиля и исходного размера вмятины. Понятно, что вам придется потратить больше финансовых средств на восстановление поврежденной детали машины представительского или бизнес-класса сотрудниками автосервиса, чем за аналогичную работу, выполненную ими для автомобиля малого или среднего класса.

Примерную стоимость удаления вмятин без выполнения покрасочных работ вы можете увидеть в таблице

Размер вмятины	3–5 см	6–8 см	9–11 см	от 12 см
Эконом-класс	от 700	от 1200	от 1600	от 2500
Бизнес-класс	от 1000	от 1400	от 1900	от 3100
Минивэны, джипы	от 1300	от 1700	от 2400	от 3200

 

Выравнивание глубокой царапины или вмятины на кузове осуществляется работником автосервиса «КузовОК» при помощи специального инструмента. Автомеханик устраняет вмятины любого размера и глубины через технологические отверстия, которые находятся на ремонтируемой панели автомобиля.

Если выполняются работы по ликвидации вмятин, оставленных на кузове в результате воздействия природных осадков в виде крупного града или расположенных на крыше машины, то в процессе выполнения работы может потребоваться снятие люка или демонтаж потолка салона автомобиля.

Обратившись в автосервис «КузовОК», вы получаете 100% гарантию устранения вмятин любой длины и конфигурации, значительно экономите семейный бюджет и остаетесь довольны результатами работы автомехаников.

 

действенный ли способ и когда применяется? во Владимире на СКИДКОМ.РФ

Ремонт двери багажника во Владимире Жестяные работы по автомобилю во Владимире Удаление вмятин без покраски во Владимире Арматурные работы во Владимире Покраска бампера во Владимире Удаление сколов, трещин и царапин во Владимире Диагностика кузова во Владимире Сварка автомобиля во Владимире

Даже самые умелые и осторожные автовладельцы оказывались в положении, когда на своей машине обнаруживали вмятину. Это один из самых частых поводов обращения в автосервис во Владимире. Кузов автомобиля может быть поврежден по нескольким причинам:

• Столкновение с другим авто или другим объектом,
• Авария,
• Попытка угона и т.д. 

Если вмятины на кузове возникли без повреждения краски, то можно прибегнуть к процедуре их беспокрасочного удаления. 

Сравнить цены на услугу удаления вмятин без покраски во Владимире

 

Механическое удаление вмятин изнутри

Производится с применением рычагов. Силовым воздействием на определенное место вмятина «выдавливается» изнутри. Для этого рычаг заводится под корпус автомобиля через техническое отверстие. Давление осуществляется до момента, пока не прозвучит щелчок.

 

Удаление методом PDR

Один из самых непростых способов, который применяется для устранения сложных повреждений. Снимается внутренняя обшивка и демонтируются определенные детали. Задача осуществляется в несколько этапов, с помощью крюков разной формы, длины и угла изгиба:

• Очищается рабочая поверхность, снимаются детали, которые мешают работе,
• Снижается напряжение на металл в поврежденных зонах,
• Поверхность нагревается строительным феном до 40 градусов по Цельсию, некоторые места вытягиваются без дополнительного выпрямления,
• Вмятина простукивается по краям;
• Обеспечивается выравнивание вмятины на автомобиле с помощью давления на внутреннюю поверхность, дальнейшая покраска не требуется.  

Этот способ может быть применен только в автосервисе, квалифицированным сотрудником, обладающим специальными навыками. 

 

Внешнее выравнивание спецоборудованием 

Если выровнять вмятину изнутри по каким-то причинам невозможно, то рекомендуется способ внешнего выравнивания. Для этого используются клеевые аппликаторы и клей, вакуумные присоски, фторопластовые отбойники и минилифтер. 

• Клеевые аппликаторы крепятся в зонах повреждения и оставляются до полного высыхания. 
• Минилифтер вытягивает вмятину воздействуя на центральную точку. 
• Удаляется остаток клея.

Выравнивание магнитом:

 

• На поверхность кладется специальная ткань, которая защищается покрытие, и только потом на нее ставится магнит;
• Далее магнит «приклеивается» к краям вмятины и постепенно оттягивается;
• Его нужно медленно двигать по кругу повреждения, пока поверхность не выровняется полностью.

Исправить повреждение кузова и удалить вмятины можно только после того, как поверхность будет очищена и высушена должным образом. Важно убедиться, что повреждения лакокрасочного покрытия действительно нет. Чтобы снизить возможность нанесения вреда покрытию автомобиля, выравнивание деталей рекомендуется делать при ярком освещении. Необходимо также учитывать особенности металла до того, как применять конкретный способ вытягивания вмятин без покраски.

 

И главное, обязательно выбирайте сертифицированные автосервисы во Владимире и мастеров с опытом подобной работы. Только квалифицированный сотрудник сможет выполнить ее должным образом, устранив вмятину и не повредив лакокрасочное покрытие. 

Ремонт автомобильных бамперов Ремонт автомобильных вмятин и ремонт царапин в Сентенниал, Колорадо

Ценность вашего с трудом заработанного доллара

Есть четыре причины, по которым вы сэкономите деньги:

• Я честен, и я в вашем угол.
• Я избавляюсь от жира, используя более разумные методы восстановления.
• Нижний накладной.
• Часто экономьте 25–85 % на традиционных методах кузовного ремонта.

Ремонт автомобильного бампера в Centennial

Повреждение автомобильного бампера в Centennial? Экономьте время, деньги и нервы, получая качественный результат. Мой фургон для ремонта бамперов удобно приезжает к вам домой или в офис для ремонта бамперов в Centennial. Зачем привязывать вашу машину в автомастерской на несколько дней, когда я могу починить ее за 1-3 часа, с меньшими затратами и высочайшим качеством. Я делаю это через мое стремление специализироваться на том, чтобы область ремонта была очень маленькой и использовалась краска высшего качества. Выберите Scratch Master, чтобы отремонтировать бампер в Centennial сегодня, позвонив по номеру 9.0005 1-888-SCRATCH или 720-242-9595 для быстрого ответа.

Царапины и повреждения бампера можно отшлифовать, зашпаклевать, загрунтовать и покрасить в заводской цвет с помощью нашей компьютеризированной системы подбора краски. Я также ремонтирую вмятины на пластиковых бамперах, придавая им первоначальную форму и отделку без добавления наполнителей. Если вы ищете компанию для ремонта вашего пластикового бампера в Centennial, позвоните мне.

Вот виды услуг по ремонту бамперов в Centennial, которые я предлагаю:

• Ремонт пластикового бампера в Centennial

• Ремонт царапин на бампере в Centennial

• Ремонт уретанового бампера в Centennial

• Ремонт металлического бампера в Centennial

• Ремонт трещин бампера в Centennial

• Ремонт переднего и заднего бампера в Centennial

Обладая более чем 13-летним опытом и сертификацией I-car, у меня есть опыт и навыки, чтобы починить ваш автомобиль. Мы можем предоставить вам бесплатное предложение по ремонту автомобильных бамперов в Centennial прямо сейчас. Будь то роскошный автомобиль или водитель эконом-класса, спортивное купе, фургон, грузовик или мотоцикл, Scratch Master может исправить повреждение вашего бампера в Centennial. Услуги по ремонту автомобильных бамперов в Centennial — это моя специальность. Я стремлюсь предлагать лучший сервис и лучшее соотношение цены и качества в городе. Когда ваш автомобиль находится в незначительном изгибе крыла, вы можете рассчитывать на профессиональные услуги, предоставляемые моей компанией, для оказания вам услуг по ремонту автомобильных бамперов в Centennial. Чтобы узнать больше, посетите мою страницу ремонта царапин для ремонта вмятин в Centennial. Или просто позвоните мне по номеру 1-888-SCRATCH, чтобы получить бесплатную консультацию по телефону

Услуги по ремонту автомобилей от ржавчины и сколов в Centennial.

Если на вашем автомобиле есть ржавчина или сколы, я могу помочь в процессе ремонта. Если у вас есть незначительная поверхностная ржавчина на внешней стороне вашего автомобиля, доверьтесь Мастеру Царапины, чтобы помочь удалить ржавчину и устранить повреждения от ржавчины на вашем автомобиле. Ремонт повреждений от ржавчины в Centennial доступен по телефону, указанному выше, или нажав на нашу контактную форму. Я использую все лучшие процедуры и продукты для удаления ржавчины, чтобы ваш автомобиль снова выглядел новым и новым. Повреждение градом может оставить ваш автомобиль полным вмятин, вмятин и сколов. Я предоставляю услуги по ремонту сколов в Centennial, чтобы краска вашего автомобиля выглядела новой и свежей. Ржавчина разъедает вашу краску и оставляет уродливые пятна. С помощью проверенных методов я могу удалить ржавый участок и вернуть краске ее исходное состояние.

Ремонт автомобильных царапин в Сентенниал, Колорадо

Вам нужен ремонт автомобильных царапин в Сентенниал Я легко приеду к вам домой или в офис в Сентенниал и прилегающих районах для высококачественного ремонта, экономя ваше время, деньги и хлопоты. Но как В отличие от обычных кузовных мастерских в Centennial, я не перекрашиваю целые панели на предмет мелких царапин и сколов. Я специализируюсь на том, чтобы область ремонта была локализована и была как можно меньше. Это сохраняет оригинальную, идеальную часть панели, а не портит ее, добавляя еще один слой краски. Философия «сохраняйте компактность» не только более эффективна, но и помогает избежать проблем, связанных со слишком большой толщиной пленки. Кроме того, заводская отделка сохраняет более высокую стоимость при перепродаже, чем перекрашенные панели. Вы задаетесь вопросом, как исправить царапины на вашем автомобиле в Centennial С моей службой ремонта царапин на автомобиле в Centennial я могу восстановить первоначальный вид вашего автомобиля с помощью моих услуг по ремонту без покраски в Centennial.

Если ваша краска испорчена, нужно учитывать не только фактор плохого внешнего вида. Влага может попасть в кузов автомобиля, и на нем может начать образовываться ржавчина. Не всегда, но иногда. Будьте активны Что делает мой ремонт автомобиля после царапин в Centennial уникальным, так это низкая стоимость доступной платы, которую я беру по сравнению с тем, что автомастерская в Centennial взимает за перекраску и ремонт. Чтобы защитить ваш автомобиль от ржавчины и предотвратить дальнейшее повреждение, я могу отремонтировать и закрасить мелкие царапины и сколы, пока повреждение еще находится в зачаточном состоянии. Имейте в виду, что мой мобильный сервис по ремонту царапин в Centennial имеет ограничения, и иногда может понадобиться кузовной ремонт.

Ниже приведен список видов услуг по устранению царапин на автомобилях, которые я предоставляю:

Устранение царапин на автомобилях в Centennial, CO

• Ремонт царапин на краске Centennial

• Удаление царапин с автомобиля в Centennial

• Ремонт глубоких автомобильных царапин в Centennial

• Средство для удаления царапин с кузова Centennial

• Ремонт царапин на грузовике в Centennial

• Глубокое автоматическое удаление царапин в Centennial

• Ремонт без покраски в Centennial

Чтобы узнать, как я могу защитить ваши инвестиции и восстановить их внешний вид по очень разумной цене, посетите мою страницу ремонта с нуля в Centennial и страницу вопросов и ответов. Или просто позвоните мне по телефону 1-888-SCRATCH или 720-242-9595 , чтобы получить бесплатную консультацию по телефону.

Ремонт вмятин без покраски и ремонт повреждений от града в Centennial, Колорадо

Вмятина на автомобиле Я приезжаю к вам домой или в офис в Centennial и прилегающих районах, специализируясь на ремонте вмятин без покраски (PDR) в Centennial и услугах по ремонту после града в Centennial. Мой процесс экономит ваше время, деньги и нервы на высококачественном ремонте.

Что такое ремонт вмятин без покраски в Centennial, Колорадо

Это самый быстрый, высококачественный, наименее инвазивный и самый экономичный метод в мире для ремонта незначительных вмятин в Centennial. Я использую специально разработанную световую доску, которая отбрасывает отражающий рисунок на вмятину. Затем, работая из-за панели, я использую изготовленные на заказ ручные инструменты, чтобы дать вашей вмятине сотни нежных, точных толчков, чтобы вернуть металлу его первоначальный контур. Услуги по ремонту вмятин без покраски в Centennial доступны по бесплатному телефону, указанному выше. В моем географическом районе ремонт известен ураганом и градом. Если ваш автомобиль поврежден градом и нуждается в ремонте в Centennial, позвоните сегодня. Я специализируюсь на ремонте града в Centennial.

Никакой шлифовки, шпаклевки, краски и отходов. Поскольку я не искажаю вашу отделку, заполняя вмятину и перекрашивая панель, я сохраняю оригинальность вашей заводской отделки. Нет риска несоответствия окраски, и, кроме того, оригинальная заводская отделка сохраняет более высокую стоимость при перепродаже. Это самое близкое, к чему вы можете приблизиться, как будто этого никогда не было. Когда случается шторм, и ваш автомобиль или грузовик попадает под крупную ледяную крошку и град, автомастерские в Сентенниале взимают плату за удаление вмятин с вашего автомобиля или грузовика в Сентенниале.
Большинство вмятин исправляются в течение часа, а цена в среднем составляет 1/3 стоимости обычного кузовного ремонта (скидка 50-90% в зависимости от вашей ситуации). Это больше, чем процесс, это форма искусства. Здесь нет дыма и зеркал, и да, есть ограничения. Но я высококвалифицированный техник с 13-летним опытом, и я хотел бы исправить ваши вмятины в Centennial, вмятины, складки и повреждения от града в Centennial и прилегающих районах.

Вот список видов ремонта вмятин без покраски и услуг по повреждению градом, которые я предлагаю:

• Ремонт повреждений от града в Centennial

• Ремонт автомобиля после града в Centennial

• Ремонт автомобилей после града в Centennial

• Ремонт вмятин от града без покраски в Centennial

• Ремонт автомобилей после града в Centennial

Чтобы узнать больше, см. мою страницу вмятины, страницу повреждения градом и страницу вопросов и ответов. Или просто позвоните мне по телефону 1-888-SCRATCH или 720-242-9595 , чтобы получить бесплатную консультацию по телефону.

ВСЕ, ЧТО ВАМ НУЖНО, В ОДНОМ МЕСТЕ

Ремонт вмятин, вмятин на дверях и царапин в Centennial, Колорадо

Если вам нужно удаление вмятин на автомобиле в Centennial, ремонт вмятин на дверях в Centennial, ремонт царапин в Centennial, ремонт повреждений от града и даже кожу / ремонт салона в Сентенниал. .Вы обратились по адресу Я приеду к вам домой или в офис в Сентенниал и прилегающих районах, чтобы сэкономить ваше время и деньги на качественный ремонт. Важно не то, что я делаю, а то, как я подхожу к вашему ущербу с моей философией «сохраняйте его небольшим». Я создаю индивидуальные варианты от «идеально» до «почти идеально» был», чтобы удовлетворить ваши цели и бюджет. Если на вашей двери есть вмятина или вмятина, я могу удалить ваши вмятины в Centennial с помощью моих методов ремонта вмятин без покраски. Чтобы пройти сертификацию по вмятинам, вы должны обладать знаниями и «ноу-хау» для работы и получения отличных результатов.0007

Несмотря на то, что моя услуга «Держите это маленьким» имеет ограничения, я владею искусством мелкого безупречного ремонта и могу вернуть вашему автомобилю состояние, как новое. Я даю 13 лет знаний, навыков и опыта. Вся моя работа гарантирует 100% удовлетворение, поэтому не стесняйтесь, позволяя мне работать с вашим автомобилем.

Мобильная автомастерская в Сентенниал, Колорадо

Если вы ищете мобильный автомастерскую в Сентенниал, позвоните мне сегодня. В некоторых случаях вашему автомобилю не нужно обращаться в физический автомастерскую в Сентенниал. С моим мобильным кузовным сервисом в Centennial я могу выполнять ту же работу с наименьшими затратами, не перемещая ваш автомобиль или грузовик ни на дюйм. Мой мобильный кузовной цех в Centennial работает быстро и надежно. Я исправляю мелкие и некоторые серьезные вмятины, вмятины и царапины на вашем автомобиле. автомобиль с моими недорогими доступными мобильными решениями для кузова в Centennial.

Если вам нужна бесплатная приблизительная смета, позвоните мне напрямую (это быстрее и удобнее для связи). Мой номер 1-888-SCRATCH или 720-242-9595 . Давайте кратко обсудим ваш ущерб, чтобы я мог понять, какой вариант будет наиболее подходящим для ваших целей и бюджета. Вы также можете посетить мою страницу с бесплатным предложением, заполнить форму, и я лично свяжусь с вами, как правило, в течение 1 рабочего дня. Спасибо за внимание и посещение моего сайта.

Брайан Льюис, владелец Scratch Master / эксперт-техник.

С гордостью служим штату Колорадо

Ремонт вмятин без покраски | Санта-Кларита, Калифорния

Перейти к содержимому интересyelpgoogleredditlinkedinenvelopebbbpinteresthomeadvisorangies

Dent Man экономит ваше время и деньги

У многих людей ремонт вмятин ассоциируется с дорогостоящим кузовным ремонтом, включая шлифовку, шпаклевку кузова и/или перекраску. Однако так быть не должно. В Dent Man мы специализируемся на беспокрасочном ремонте вмятин, инновационном методе, который является быстрым, доступным и не затрагивает оригинальное заводское лакокрасочное покрытие вашего автомобиля. Наши специалисты по беспокрасочному ремонту вмятин в Санта-Кларите не только значительно дешевле ремонта вмятин в крупных кузовных мастерских, но и обладают высокой квалификацией и используют специально разработанные инструменты и технологии ремонта на небольших участках. Когда вам нужно исправить небольшую вмятину или большую вмятину на вашем автомобиле, Dent Man — это S. M.A.R.T. выбор.

Чтобы записаться на прием к нашему специалисту по беспокрасочному ремонту вмятин в Санта-Кларите, позвоните по телефону 661-510-3579.

Свяжитесь с нами

Преимущества беспокрасочного ремонта вмятин

Знаете ли вы, что беспокрасочный ремонт вмятин очень эффективен как для очень маленьких, так и для более крупных вмятин? В то время как идеальной ситуацией является вмятина, которая не находится на краю или линии кузова, наши техники по удалению вмятин без покраски в Санта-Кларите могут помочь практически в любой ситуации.

Преимущества удаления вмятин без покраски:

• Нет необходимости в шлифовке, шпаклевке или перекрашивании кузова, что сокращает время ремонта
• Ваш автомобиль сохранил свою первоначальную окраску, что исключает опасность несоответствия цветов окраски
• Ремонт вмятин без покраски дешевле, чем традиционный кузовной ремонт
• В большинстве случаев вы можете получить обслуживание в тот же день, а ремонт обычно выполняется в течение нескольких часов

Если у вас есть вмятина, удар или вмятина на вашем автомобиле, и вы хотите, чтобы его отремонтировали быстро и недорого, пропустите крупные автомастерские и обратитесь в Dent Man. Наши высококвалифицированные специалисты по ремонту вмятин без покраски предоставят вам высококачественные и эффективные услуги, которые вы ищете, и вернут вас на дорогу в кратчайшие сроки.

В Dent Man мы относимся к вам как к семье

Dent Man — местный семейный бизнес, и помимо Санта-Клариты мы также гордимся тем, что обслуживаем общины Castaic, Saugus, Valencia и Canyon Country. Мы знаем, что ваша жизнь занята, и мы стремимся предоставить вам лучшие услуги по ремонту вмятин без покраски в Санта-Кларите. Мы верим в правильность выполнения работы с первого раза и всегда ставим потребности наших клиентов на первое место, даже при работе со страховыми компаниями.

Вам нужен ремонт или удаление вмятин без покраски в Санта-Кларите? Поговорите со специалистами Dent Man по телефону 661-510-3579.

Лучший вмятин на многие мили вокруг!

Наши клиенты превыше всего

Мы ставим заботу о наших клиентах выше всего остального.

Доступные и эффективные решения

Мы верим в правильное выполнение работы по разумной цене.

устройство, схема подключения, ремонт и замена ремня, щеток

Подача электроэнергии для всех потребителей ВАЗ 2101 осуществляется при помощи двух источников. Аккумуляторная батарея снабжает автомобиль электричеством при неработающем двигателе, а генератор ВАЗ 2101 обеспечивает электропитание приборов и устройств при работающем моторе, а также зарядку аккумуляторной батареи.

Электросистема ВАЗ 2101 устроена по однопроводной схеме. Это означает, что к каждому бортовому потребителю подходит всего один провод, идущий от положительного контакта батареи. Соединение с отрицательным контактом осуществляется через «массу», то есть корпус автомобиля ВАЗ 2101. Схема подключения генератора ВАЗ 2101 также однопроводная.

Содержание

• Устройство и характеристики генератора
• Поломки и ремонт
• Замена агрегата
• Возможность доработки устройства и применяемые методы

Вернуться к оглавлению

Устройство и характеристики генератора

Для выработки тока на борту автомобиля ВАЗ 2101 используется физическое явление электромагнитной индукции. Когда якорь, по которому проходит электрический ток возбуждения, вращается внутри статора, в его обмотке возникает электрический ток. Генератор классических моделей ВАЗ трёхфазный синхронный с электромагнитным возбуждением.

Как и на других автомобилях, генератор ВАЗ вырабатывает переменный ток. А все электроприборы автомобиля потребляют постоянный. Для его преобразования используется специальный выпрямитель. Парадокс объясняется тем, что генератор переменного тока значительно надёжнее, меньше и легче, чем постоянного. Получается, что дешевле и проще вырабатывать переменный ток и преобразовывать его в постоянный, чем сразу вырабатывать постоянный. Для преобразования переменного тока в постоянный применяют выпрямитель на шести кремниевых диодах.

Якорь, или ротор, вместе с валом и втулкой образующий сердечник электромагнита, вращается в двух шарикоподшипниках закрытого типа. Передний подшипник свободно сидит на валу ротора и запрессован в крышку агрегата. На валу ротора закреплён шкив с крыльчаткой вентилятора для охлаждения агрегата. Воздух засасывается в окна одной крышки и через окна другой выбрасывается наружу крыльчаткой.

Сердечник статора набран из пластин электротехнической стали. В пазах статора уложена трёхфазная обмотка. Фазные обмотки соединены в звезду с выводом нулевой точки для подключения реле контрольной лампы заряда аккумулятора. Для повышения электрической прочности статор пропитан лаком.

Конструктивно генератор классики ВАЗ 2101 установлен в моторном отсеке автомобиля, на корпусе двигателя справа, в нижней его части, вблизи радиатора. Он имеет регулировочное устройство, обеспечивающее надлежащее натяжение ремня. Клиновидный ремень соединяет валы генератора и водяного насоса со шкивом коленчатого вала двигателя ВАЗ 2101, который приводит их во вращение. На автомобиле ВАЗ 2101 агрегат не имеет регулятора напряжения. Для обеспечения работоспособности ему необходим внешний регулировочный блок.

Технические характеристики генератора ВАЗ 2101

Виды электрических параметров	Числовые величины
Номинальное напряжение	12 В
Максимальная сила тока отдачи	52 А
Масса агрегата без регулировочного блока	4,28 кг

Направление вращения ротора — правое.

Генератор Жигули ВАЗ 2101 — один из двух источников электричества на борту.

Вернуться к оглавлению

Поломки и ремонт

Если вы подозреваете, что генератор на ВАЗ 2101 не работает, проверьте это самостоятельно. Делается это так.

1. Запустите двигатель.
2. Откройте капот.
3. Вытяните ручку регулировки воздушной заслонки, доведя обороты двигателя до 1200–1300 в минуту.
4. Снимите плюсовую клемму с аккумуляторной батареи. Если двигатель заглох — агрегат неисправен.

То, что двигатель глохнет, свидетельствует, что он работает только от аккумулятора. Если вы заметили неисправность сразу после того как она возникла, и аккумулятор у вас свежезаряженный, можете проехать десяток—другой километров, пока аккумулятор не потерял мощность. Это позволит вам добраться до своего гаража или до ближайшего сервисного центра. Но не пытайтесь уехать далеко. Вы можете встать посреди дороги, и придётся проситься на буксир или вызывать эвакуатор.

Самая распространённая причина отказа генератора ВАЗ 2101 — слабое натяжение ремня, приводящего его ротор во вращение. Нормальным считается натяжение ремня, при котором прогиб в середине плеча между шкивом коленвала и шкивом водяного насоса при лёгком нажатии составляет 10–12 мм. Этот параметр вы без труда проверите самостоятельно. Изменяется он при неработающем двигателе с приложением небольшого усилия монтажной лопаткой. Мало кто меряет линейкой такой прогиб. Обычно всё бывает ясно на глаз.

Отрегулировать натяжение ремня труднее, чем констатировать отклонение параметра от нормы, но среднему владельцу ВАЗ 2101 вполне по силам. Имейте в виду, что перетягивать ремень не стоит. Это может привести к выходу из строя подшипников, в которых вращаются валы генератора и водяного насоса ВАЗ 2101.

Порядок производства работ таков.

1. Обесточьте электросистему автомобиля. Снимите минусовую клемму с аккумуляторной батареи.
2. Рожковым ключом ослабьте гайку крепления к регулировочной планке.
3. Используя монтажную лопатку в качестве рычага, отклоните агрегат в сторону от двигателя.
4. Добейтесь нормативного прогиба в середине плеча ремня между водяным насосом и коленвалом.
5. Зафиксируйте генератор. Закрутите гайку на регулировочной планке.

Нередко агрегат выходит из строя из-за чрезмерного износа щёток. Через них на якорь поступает напряжение возбуждения, то есть рабочая поверхность щётки постоянно трётся о контактную поверхность вала ротора и изнашивается. Изношенные щётки подлежат замене. Такую операцию любой автолюбитель может выполнить своими руками.

Процедура не требует снятия агрегата:

• обесточьте электросистему автомобиля; снимите клемму с минусового контакта аккумулятора;
• открутите винты крепления щёткодержателя; отсоедините его от устройства;
• убедитесь в том, что длина рабочей части щёток не превышает 12 мм;
• замените изношенные щётки;
• верните щёткодержатель на место.

Неисправность имеет особенность: проблема появляется постепенно. Контрольная лампочка на панели приборов сначала время от времени моргает, потом моргание становится частым, и, наконец, она начинает гореть постоянно, сигнализируя о поломке. Не доводите дело до полного отказа генератора, меняйте щётки своевременно.

Вернуться к оглавлению

Замена агрегата

Снять генератор с классической модели Жигулей несложно. Но он смонтирован в нижней части моторного отсека, под двигателем, и снимать его надо снизу. Это означает, что вам понадобится смотровая яма или эстакада. Подготовительная операция состоит в том, чтобы поставив автомобиль на яму и убрать защиту картера двигателя, если она есть. Также необходимо, открыв капот, снять минусовую клемму «масса» аккумуляторной батареи. Теперь всё готово для снятия.

Работы выполняются в следующем порядке. Отсоедините генератор вашего ВАЗ 2101 от электросистемы автомобиля. Открутите гайку крепления плюсовых проводов на генераторе. Отсоедините штекер щёток и штекер диодного моста.

Открутите на пару оборотов гайку крепления агрегата к регулировочной планке. Если есть такая возможность, используйте накидную головку и удлинитель с карданным шарниром. Отклоните генератор так, чтобы ремень провис на шкивах коленвала, водяного насоса и генератора ВАЗ 2101. Снимите ремень.

Спуститесь в яму. Ключом на 19 отверните большую гайку крепления. Болт, фиксирующий агрегат, находится в самой нижней части моторного отсека и подвергается воздействию ветра и воды, снега и грязи, поэтому он часто прикипает. Выбейте его молотком. Аккуратно снимите генератор с ВАЗ 2101.

Если предполагается ремонт, переходите к нему. Планируется замена — смонтируйте генератор на ваш ВАЗ 2101 в обратном порядке. Для подключения подсоедините штекеры и закрутите гайку крепления проводов.

Вернуться к оглавлению

Возможность доработки устройства и применяемые методы

Штатный генератор вашего ВАЗ 2101 не требует доработки. Изменение его конструкции не приводит к увеличению максимальной скорости, повышению крутящего момента, росту экономичности. Но настоящих фанатов автотюнинга это не останавливает. В своём стремлении разобрать и переделать в автомобиле всё что можно и большую часть того что нельзя, они добираются и до генератора ВАЗ 2101.

Обычно агрегат подвергается доработке для того, чтобы поднять один или оба из следующих параметров:

• максимальный ток;
• максимальное напряжение.

Увеличение этих показателей не приводит к улучшению в функционированию автомобиля. Более того, работа электросистемы ВАЗ-2101 при повышенном токе и напряжении несёт в себе определённые риски. Перегруженная проводка может нагреться, оплавиться и даже загореться. При повышенном напряжении аккумуляторная батарея, нерассчитанная на такую нагрузку, выйдет из строя. Но настоящих фанатов это не останавливает. И они берутся за доработку. Справедливости ради надо сказать, что рост параметров генератора ВАЗ 2101 на 10–15 % обычно сходит с рук.

Чтобы увеличить отдачу генератора, необходимо поменять четырёхдиодный регулировочный блок на восьмидиодный, имеющий повышенные параметры. Трудность состоит в том, что восьмидиодный мост предусматривает три точки подключения, а штатный агрегат — две. Это означает, что вам предстоит организовать дополнительную точку подключения.

Последовательность проведения работ на снятом с автомобиля и разобранном генераторе следующая.

1. В месте, где к обмотке статора припаян контакт вывода, снимите участок изоляции.
2. Припаяйте дополнительный контакт. Проследите, чтобы толщина провода нового контакта совпадала с диаметром старого провода.
3. Заизолируйте место пайки термоусадочной полимерной трубкой подходящего диаметра.

После сборки генератора ВАЗ 2101 подсоедините новый восьмидиодный мост через три контакта модернизированной конфигурации. Установите агрегат на место. Если нет желания заниматься этим, а производительность повысить хочется, можно просто заменить штатный генератор вашего ВАЗ 2101 на вариант от модели ВАЗ 2107 или ВАЗ 2110. Агрегат от «семерки» встаёт на штатное место крепления, а для «десяточного» придётся приобрести или изготовить самостоятельно специальную проставку для его крепежа, потому что штатный агрегат фиксируется на одном кронштейне, а генератор ВАЗ 2110 использует два. Максимальный ток родного агрегата составляет 55 ампер, а у генератора ВАЗ 2110 — 80 ампер. Почувствуйте разницу.

Генератор модели ВАЗ 2101 считается удачным неприхотливым агрегатом. Он также применялся на ВАЗ 2102 и ВАЗ 2103. Если за прибором ухаживать, следить за правильным натяжением приводного ремня, вовремя менять щётки, он верой и правдой прослужит ещё долгие годы.

Замена диодного моста на генераторе ВАЗ 2101 — АвтоБелявцев

Что будет если перепутать клеммы на аккумуляторе? Лучше было — бы, если бы на этот вопрос, искать ответ в интернете не пришлось вообще. Но когда ты это уже делаешь, значит с машиной произошло что — то явно не хорошее. Сейчас мы рассмотрим мой пример, с ВАЗовской Копеечкой.

Сразу скажу легкое утешение, — тебе повезло, что это карбюраторная, а не инжекторная машина, иначе с блоком управления двигателя, скорее всего можно было бы попрощаться. Все таки, проводка ВАЗовской Классики не такая сложная. И не смотря на то, что обычному автолюбителю, который не привык самостоятельно копаться в машине, все это может казаться достаточно сложным, но поверь, — с этой проблемой вполне можно разобраться самостоятельно.

Что будет если перепутать клеммы аккумулятора?

В моем случае, первое, что я увидел, — это то, что провода просто начали дымиться. Еще бы, пусковой ток от аккумулятора который я подкинул был еще выше, чем вообще положено быть на аккумуляторе, установленном на такой автомобиль. Но конечно, основная причина того, что пошел дым, — это просто то, что плюс я накинул на минус, а минус на плюс. Дурацкая ситуация, но все получилось так.

Что было потом? Спустя секунду я понял, что тупанул и скинул клеммы, одев на место старый аккумулятор. Но когда я провернул ключ зажигания, то увидил, что вместе с лампой давления масла, лампа зарядки аккумулятора, уже не загорается. Это было первым что меня озадачило. Тогда я проверил предохранитель, — на Копеечке он 10-ый от водительской дверцы и самый крайний в ряду. У меня предохранитель оказался нормальным, — следов горения не было, на всякий случай я его заменил, но это ни к чему не привело. Потом я достал приборную панель, вытащил лампочку которая идет на лампу зарядки, — зрительно она была норм, но я поменял и ее, — ничего не изменилось), — после поворота ключа зажигания, лампа так и не загоралась.

Сразу после этого я пошел и купил новую шоколадку, прикрутил ее к крылу и подключил провода, провернул ключ и снова ничего(. В добавок к этому, уже возле авторынка, я просто не смог завестись на новом аккумуляторе, который был куплен только позавчера от описуемого дня. Тогда я понял, — что кроме того, что не горит лампа зарядки аккумулятора, не идет и зарядка на саму батарею. В общем, постепенно приходило осознание того, что случилась беда с самим генератором…

Как я выяснил в процессе сбора информации, в генераторе есть такая деталь как диодный мост. На вид это просто металлическая подковка со встроенными диодами. И именно через эту запчасть осуществляется преобразование переменного тока в постоянный, а именно последним заряжается аккумулятор. Тогда я и предположил, что если диодному мосту в генераторе не совсем хорошо, то моя, новая батарея и не заряжается. Как еще я выяснил в интернете, при неисправности диодного моста, лампа зарядки аккумулятора чаще горит постоянно, но иногда и перестает гореть совсем. Так моя уверенность в том, что проблема именно в мосте генератора укрепилась и я стал искать инфу о том, как поменять данную запчасть.

Как снять генератор на ВАЗ 2101?

Это делается очень просто. В начале стоит посмотреть, — есть ли под машиной защита поддона и защита от пыли. Если есть, эти щитки просто откручиваются. Конечно это удобней делать с ямы, но при сильном желании можно подлезть под машину, заехав передними колесами на доски, или кирпичи. Защита снимается и откручивается верхний болт крепления генератора, который крепит гену к помпе, — там гайка на 17. Затем, выкручивается нижняя гайка на 19, которая крепит генератор к самому двигателю. И уже после этого, можно стягивать с шкива генератора ремень и вытаскивать сам генератор вниз.

Вот эта гайка на 19

Разборка генератора ВАЗ 2101.

Когда Гена уже в руках, можно приступать к его разборке. Но для того, чтобы просто поменять диодный мост, откручивать сам шкив совсем не обязательно.

Копеечный генератор — слева. Здесь Вы видите четыре гаечки, которые стягивают шпильки. Болт который выпирает сильнее всего — — болт массы, который удерживает диодный мост, — гайку на нем нужно будет выкрутить, чтобы освободить мост

Но нужно открутить четыре гайки, что на задней стороне генератора. Это четыре маленьких гаечки на 10-ять и они через шпильки скрепляют заднюю крышку, среднюю часть с обмоткой и переднюю часть со шкивом, вместе. Когда четыре гаечки будут выкручены, с помощью легких ударов молоточком, и поддеванием отверточкой, генератор можно будет разделить на три части.

Просто руками разделить генератор на части может не получится. Здесь понадобится отверточка, или молоточек

При этом, когда задняя часть будет отделена от обмотки, они все равно будут соединены тремя проводами, которые зажаты тремя, маленькими гаечками на диодном мосте. Эти, маленькие гаечки необходимо выкрутить. И тогда получится полностью вытащить обмотку с задней крышки генератора. Теперь, можно отсоеденить диодный мост с крышки генератора. Но для этого нужно еще выкрутить болт массы, который притягивает диодный мост к задней крышки. И к этому — же болту крепятся провода массы, которые были отсоединены при снятии генератора.

Когда диодный мост снят, его нужно тщательно осмотреть. Так между диодами проходят металлические мостики и вот на них нужно обратить внимание, — не прогорели ли они? Если данные, металлические «перепонки» погорели, или если сгорела хоть одна из них, то с таким дефектом, хоть о какойто зарядке аккумулятора речи быть и не может. Вот у меня одна такая перепонка как раз и была сгоревшей.

Это и есть Диодный мост, — обратите внимание на «металлические перепонки» что между основными диодами

Я взял старый, сгоревший, диодный мост и поехал с ним на рынок, где купил такой — же новый. Приехал, поставил, собрал все обратно и поставил на место сам генератор. Провернул ключ не запуская двигателя и о чудо), — лампа загорелась и потухла когда я провернул ключ обратно. Тогда мне показалось, что я решил проблему и что теперь можно отдыхать. Но в который раз, радоваться я начал рано). Я завел машину, лампочка заряда генератора зажглась, но не погасла, что говорит о том, что батарея не заряжается. Тут я приуныл и на минутку задумался, — “а не может ли такое быть из -за щеток?». Забегая вперед сразу скажу, — может, — поменял щетки и все заработало как нужно), — лампочка загорается при повороте ключа, и гаснит когда двигатель начинает работать. Но, первые щетки которые я купил вылетели из пластикового корпуса просто при нажатии на саму щетку), так что щетки я покупал два раза, но вторые щетки сразу — же решили мою проблему, чему я был очень рад).

Так что вот так, вот что бывает, когда на ВАЗовской Классике перепутаешь полярность). Так 3 лампочки, шоколадка, новый диодный мост и двое щеток мне обошлись в 330грн, что на сегодня составляет 13 долларов, что в общем то и не много для решения столь важной для машины проблемы. Такое, короткое замыкание может привести не к одной, а к нескольким поломкам, как и произошло в моем случае. Но отчаиваться точно не стоит) — нужно только хорошее настроение, чтобы заняться этой проблемой и решить ее.

Автоваз

Российский автопром был разбазарен санкциями после вторжения в Украину в феврале 2022 года, что привело к нарушению цепочек поставок. В результате сотрудники АвтоВАЗа уйдут в корпоративный отпуск с 4 по 24 апреля, а затем перейдут на четырехдневную рабочую неделю. По словам источников Autonews.ru, близких к заводу, если проблемы сохранятся, теоретически завод сможет выпускать лишь отдельные модели с механической коробкой передач. Если проблемы решить не удастся, завод сможет выпускать только некоторые модели на механике. Часть электроники поставляла компании немецкая Bosch, прекратившая сотрудничество из-за санкций. АвтоВАЗ готовит специальные версии некоторых моделей Lada, которые будут менее зависимы от импортных комплектующих, сообщила пресс-служба компании. После выхода из отпуска, по словам источников Autonews.ru, близких к заводу, если ситуация не изменится, завод теоретически сможет продолжать выпускать только Lada Granta, Lada Largus и Niva Legend с МКПП без АБС (анти- блокировка тормозной системы), ESP (Электронная система динамической стабилизации автомобиля) и обычный набор подушек безопасности. Завод получил часть электроники от одного из крупнейших в мире поставщиков запчастей, немецкой компании Bosch. Некоторое время назад эта компания перестала принимать новые заказы из России. Чтобы продолжить работу над выпуском автомобилей с необходимыми системами, АвтоВАЗ сейчас ищет альтернативные варианты. По словам губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, компания пытается найти новых поставщиков электроники для автомобилей в Азии. По словам источников Autonews.ru, компания также рассматривает возможность сотрудничества с китайскими компаниями. Следует отметить, что часть электронных компонентов компания получает от отечественных поставщиков. Например, блоки электронных замков, различные датчики, комбинации приборов для приборных панелей, а также блоки «ЭРА-ГЛОНАСС» родом из российской компании «Ителма». Но при этом запчасти по-прежнему собираются из зарубежных комплектующих, поэтому с их поставкой тоже есть сложности. Получается, что в этом направлении надо искать дополнительные варианты. АвтоВАЗ, крупнейший производитель автомобилей в России, выпускает культовую российскую марку советских времен «Лада» и участвует в совместных производственных предприятиях с Renault и GM. АвтоВАЗы Бюджетные автомобили пользуются большим спросом в России и странах ближнего зарубежья. К 2013 году АвтоВАЗ заявил, что вернулся к хорошей прибыли и собирается резко расширить модельный ряд в ближайшие три года. В 2013 г. планировалось выпустить около 800 тыс. автомобилей Lada, Renault и Nissan9.0003

Небольшой седан ВАЗ-2101 «Жигули» был представлен в 1970 году и стал самым первым продуктом Волжского Автомобильного Завода (ВАЗ). Наряду с Москвичем-412 ВАЗ-2101 по прозвищу Копейка был, вероятно, самым распространенным легковым автомобилем, использовавшимся в Советском Союзе. Используя оригинальную «Копейку», ВАЗ позже разработал целую серию классических легковых автомобилей класса седан. «Копейка» экспортировалась за границу, в основном в страны-союзники СССР. По сей день много автомобилей Ваз-2101 можно увидеть разъезжающими по улицам Кубы. В 2000 году уважаемый российский автомобильный журнал «За рулем» провел опрос среди более чем 80 000 водителей по всей России с целью выявить «лучший русский автомобиль ХХ века». Излишне говорить, что «Копейка» легко выиграла конкурс.

АвтоВАЗ представит модели Lada Kalina нового поколения на Международном автосалоне 2013, который пройдет в Санкт-Петербурге с 3 по 7 апреля. Новые Lada Kalina Hatchback и Lada Kalina Station Wagon могут похвастаться более продуманным дизайном, новыми настройками шасси и более широким набором опций, чем в предыдущих моделях. Производители Lada также планировали выпустить совершенно новые модели и предоставить Lada Sedan несколько дополнений.

С 2014 года автовазовские моторостроители, базирующиеся в Тольятти на Волге, будут собирать автомобили Nissans Datsun. В 2016 году годовой выпуск этих автомобилей должен достичь 100 000, или около 80% автомобилей Nissan на российском рынке.

Первая модель Lada, вышедшая на рынок Великобритании за 15 лет, самый продаваемый внедорожник в начале 90-х в Бразилии и символ движения Сопротивления в Республике Македонии, Lada Niva — всемирно известная российская автомобильная марка с советским история. Нива имеет репутацию выносливой в самых суровых условиях, что делает ее одной из самых востребованных моделей в мире. ВАЗ-2121, или Лада Нива, что в переводе с русского означает поле, производится бывшим советским производителем АвтоВАЗом. Он также продавался как Lada Sport в Исландии, Lada Taiga в Австрии и Bognor Diva в Уругвае. Lada Niva была первой моделью ВАЗа, не основанной на Fiat. Большая часть механики была перенесена из моделей Lada на базе Fiat 124, хотя кузов, система полного привода и передняя подвеска были разработаны ВАЗом. Производство началось в 1977. В 1980-е годы местные импортеры «Лада» на различных рынках производили собственные модернизации, чтобы конкурировать с более современными внедорожниками. В Великобритании модель Cossack отличалась большими наклейками на кузов, рейлингами на крыше и подножками.

Хотя структура собственности компании не полностью прозрачна, Renault приобрела 25% акций в 2008 году, и небольшой процент акций находится в открытом обращении. Крупнейший пакет акций принадлежит «Ростехнологиям» и его дочерним компаниям, а президент «Ростехнологий» Сергей Чемезов также является председателем правления «АвтоВАЗа». «Ростехнологии» — это государственный конгломерат, которому также принадлежат авиационные активы, производство титана и большая часть российского военно-промышленного комплекса.

В 2005 году Чемезов фактически даром взял под свой контроль АвтоВАЗ. Добившись отставки почти всего топ-менеджмента, «Рособоронэкспорт» назначил своих представителей сначала в совет директоров завода, а затем и на все ключевые должности в управлении. По словам Сергея Чемезова, увольнение руководства можно сравнить с полномасштабной выездной кампанией с использованием возможностей российских спецслужб (ФСБ и МВД), а также Генпрокуратуры.

Чтобы убедить старую команду уйти, после отставки Каданникова в Тольятти прибыла группа следователей и прокуроров. Вскоре трем главным бухгалтерам АвтоВАЗа предъявили обвинения в хищениях и уклонении от уплаты налогов. Обвинения были сняты через несколько недель. Наведением порядка занялся новый владелец АвтоВАЗа, заменивший почти всю милицию в Тольятти и на заводе. «У нас есть серьезные сомнения, что это смог бы сделать какой-либо частный стратегический инвестор», — сказал Чемезов.

В декабре 2005 года получасовое собрание акционеров для избрания нового руководства прошло в штаб-квартире компании, окруженной милицейским кордоном. Альтернативных кандидатов в бюллетене не было.

В 2009 году на производственных объектах АвтоВАЗа в Тольятти (население 705 000 человек) работало 104 000 человек. Продажи автомобилей компании снизились на 6% в 2008 г. по сравнению с 2007 г. (По оценке Ассоциации европейского бизнеса, продажи иномарок в 2008 г. выросли на 26% по сравнению с 2007 г., а продажи отечественных автомобилей упали на 9%).%.) АвтоВАЗ произвел около 740 000 автомобилей в 2008 году, но, поскольку он уступил долю рынка иностранным автопроизводителям, он вступил в 2009 год с запасом более 110 000 автомобилей (что эквивалентно более чем двухмесячному производству). АвтоВАЗ планировал произвести только 600 000 автомобилей в 2009 году. АвтоВАЗ уволил 400 из 1200 рабочих, производящих GM Niva (внедорожник), и временно сократил другие производственные линии до двух смен по шесть часов каждая.

В начале февраля 2009 г. «АвтоВАЗ» временно остановил все свои производственные линии из-за споров о платежах с поставщиками (с 1 января по кредиторской задолженности поставщикам он выплачивал 30% наличными и 70% векселями). Однако, как сообщается, проблемы с платежами с поставщиками были решены, и 9 февраля компания возобновила производство..

«Ростехнологии» — одна из семи государственных корпораций, которые получают деньги напрямую из федерального бюджета, обязаны отчитываться перед Правительством РФ о финансовых результатах только один раз в год и не работают полностью прозрачно. Таким образом, вполне возможно, что «АвтоВАЗ» мог получать денежные переводы ГОР через «Ростехнологии» без публичного раскрытия поддержки. В конце 2008 года «Ростехнологии» получили более 5 миллиардов долларов государственной поддержки, чтобы пережить финансовый кризис, хотя, по сообщениям прессы, Правительство РФ намеревалось направить большую часть средств на поддержку оборонного и авиационного холдингов компании, а не АвтоВАЗа. .

Сообщается, что президент «Ростехнологий» Сергей Чемезов добивался дополнительной государственной поддержки в размере 7,22 млрд долларов в виде капитальных вложений и государственных гарантий. Если МПР удовлетворит просьбу Чемезова, неясно, какая часть этого финансирования в конечном итоге пойдет на АвтоВАЗ. АвтоВАЗ также объявил, что в марте 2009 года он начнет предоставлять субсидированные кредиты потребителям, желающим приобрести Lada и другие модели Автоваза, за счет собственных финансовых ресурсов и финансовых ресурсов двух ведущих российских банков, Сбербанка и ВТБ. Сообщается, что компания также ищет покупателей для своего дочернего автосалона, на долю которого приходится примерно 25% от общего объема продаж, чтобы собрать около 150 миллионов долларов наличными.

В 2012 году Госкорпорация «Ростехнологии» и франко-японский альянс Renault-Nissan подписали соглашение о создании совместного предприятия по управлению российским автомобилестроительным предприятием «АвтоВАЗ». Альянс получит контрольный пакет акций автогиганта, а «Ростехнологии» станут блокирующим акционером. Госкорпорация «Ростехнологии» и франко-японский альянс Renault-Nissan подписали соглашение о создании совместного предприятия по управлению российским автомобилестроительным предприятием «АвтоВАЗ». Альянс получит контрольный пакет акций автогиганта, а «Ростехнологии» станут блокирующим акционером. Президент Renault-Nissan Карлос Гон возглавит АвтоВАЗ, а глава Ростехнологий Сергей Чемезов останется председателем правления АвтоВАЗа, по очереди с Гоном в качестве заместителя председателя правления. По контракту франко-японский альянс вложит в совместное предприятие 23 миллиарда рублей.

23 марта 2022 года Renault объявила о приостановке деятельности в России. После этого концерн заявил, что на фоне событий на Украине, а также проблем с поставками комплектующих планирует выйти из своей доли в АвтоВАЗе. По оценке независимого консультанта по автомобильной промышленности Сергея Бургазлиева, стоимость этой доли сейчас может составить примерно 1,2 млрд евро. Концерн Renault подготовил АвтоВАЗ к продаже: уже в мае французская компания переведет большую часть иностранного управленческого состава из Тольятти в Москву. При этом на Волжский завод они не вернутся. Об этом сообщает издание «Газета.

Расчет на прочность легкового прицепа общего назначения при загрузке прицепа сыпучим грузом с использованием компьютерных программных средств проектирования SolidWorks/Simulation

Евгений Кузин, генеральный директор ООО «Торговый дом «СаранскСпецТехника»	Эдуард Митин, доцент кафедры технологии машиностроения, Национальный исследовательский Мордовский государственный университет	Сергей Сульдин, доцент кафедры технологии машиностроения, Национальный исследовательский Мордовский государственный университет	Алина Митина, студентка, Мордовский государственный педагогический институт им. М.Е. Евсевьева

Легковые прицепы уже достаточно давно и прочно вошли в нашу повседневную жизнь. За все время их существования спроектировано и изготовлено огромное количество их разновидностей, легковые прицепы предназначены для перевозки различного типа грузов. В зависимости от вида перевозимого груза, легковые прицепы в настоящее время имеют различные варианты компоновки и особенности в конструкции. В частности, компания ООО «Торговый дом «СаранскСпецТехника», производственные площади которой расположены в г.Саранске, условно сгруппировала их на три основных вида: прицепы общего назначения, коммерческие прицепы и специальные прицепы (прицепы для водной техники).

Легковые прицепы общего назначения, производимые компанией ООО «Торговый дом «СаранскСпецТехника», имеют стандартную грузовую платформу, откидные борта и комплектуются тентами.

Механические характеристики материала конструкции

Наименование	Величина для марки материала	Единица измерения
Модуль упругости	2,0·1011	МПа
Коэффициент Пуассона	0,29	­
Плотность	7870	кг/м3
Предел текучести	204	МПа

К прицепам специального назначения относятся легковые прицепы, которые используются для перевозки грузов, имеющих нестандартную конструкцию или требующих особых условий транспортировки, в частности производимые компанией прицепы для водной техники.

К коммерческим прицепам относятся легковые двухосные прицепы, которые используются для перевозки крупногабаритных грузов, не требующих особых условий транспортировки. Нередко конструкция данных видов прицепов предусматривает самосвальную систему, что существенно упрощает погрузку и разгрузку прицепа.

Прицепы общего назначения используют для перевозки различных видов груза, которые не требуют особых условий при транспортировке. К таким грузам относятся разные строительные материалы, мебель, бытовая техника, инструменты, малогабаритная техника и многое другое, что помещается в прицепе по габаритам и по весу не превышает его допустимую грузоподъемность. При производстве прицепа общего назначения используются оптимизированные конструкции режущего инструмента, описанные в источниках [1, 2, 3, 4, 5].

В данной статье будет рассмотрен расчет на прочность конечно­элементных моделей прицепа общего назначения при загрузке прицепа сыпучим грузом с применением компьютерных программных средств проектирования SolidWorks/Simulation. Расчет производится для наиболее неблагоприятных с точки зрения прочности режимов с загрузкой по схемам, изображенным на рис. 1.

Рис. 1. Схема загрузки прицепа сыпучим грузом

При изготовлении прицепа общего назначения основные элементы конструкции выполнены из стали оцинкованной. Механические характеристики этого материала приведены в таблице.

Общий вид расчетной геометрической модели прицепа общего назначения показан на рис. 2.

Рис. 2. Геометрическая модель прицепа

Расчет был выполнен с использованием специализированного программного вычислительного комплекса, реализующего метод конечных элементов (МКЭ).

Подготовка данных о топологии конечно­элементной расчетной схемы, вычисление напряжений в элементах, распределение нагрузок в конструкции, а также рисование расчетных схем производились с применением специального прикладного программного комплекса.

Для описания подкрепляющих и несущих элементов конструкции прицепа были использованы пространственные пластинчатые восьмиузловые и объемные десятиузловые конечные элементы.

В качестве глобальной системы координат при составлении расчетной схемы была выбрана правая Декартова система с центром на продольной оси прицепа в плоскости среднего сечения рамы. Ось X системы координат направлена вдоль продольной оси прицепа, ось Z — вертикально вниз.

Общий вид расчетной модели с сеткой конечных элементов приведен на рис. 3.

Рис. 3. Общий вид расчетной модели с сеткой конечных элементов

При расчете были приняты следующие допущения:

• материал конструкции работает в упругой стадии деформирования;
• материал конструкции обладает постоянными жесткостными характеристиками — модулем упругости, равным 2,0Ѕ1011 МПа, и коэффициентом Пуассона, равным 0,29.

Схемы нагружения модели для данного варианта нагружения отображены на рис. 4.

Рис. 4. Схема нагрузок для варианта нагружения

Результаты расчета представлены в виде эквивалентных напряжений по Мизесу.

Схемы нагружения модели для данного варианта нагружения отображены на рис. 5.

Рис. 5. Схема нагрузок для варианта нагружения. Экстренное торможение (сыпучий груз)

В результате расчета получены распределения напряжений по всей конструкции прицепа (рис. 6­10).

Рис. 6. Распределение напряжений по конструкции прицепа (боковые борта прицепа)

Рис. 7. Распределение напряжений по конструкции прицепа (несущая часть прицепа)

Рис. 8. Распределение напряжений по конструкции прицепа (торцевые борта прицепа)

Рис. 9. Распределение статических перемещений по конструкции прицепа

Рис. 10. Распределение относительной деформации по конструкции прицепа

Результаты расчета представлены в виде эквивалентных напряжений по Мизесу.

Эпюра напряжений изображена с увеличением перемещений для облегчения восприятия результатов.

Таким образом, выполненный расчет прочности конструкции прицепа показал, что при заявленных схемах загрузки максимальные суммарные напряжения не превышают допускаемые значения, что, в свою очередь, позволяет говорить о качестве изготавливаемых легковых прицепов общего назначения, производимых компанией ООО «Торговый дом «СаранскСпецТехника».  

1. Library of parametric hob models in the KOMPAS system. Shchekin A.V., Mitin E.V., Sul’din S.P. Russian Engineering Research. 2014. Т. 34. № 5. С. 321­325.
2. Structure of the library of parametric gear­cutter models in the KOMPAS system. Shchekin A.V., Mitin E.V., Sul’din S.P. Russian Engineering Research. 2014. Т. 34. № 11. С. 701­704.
3. CAD­assisted hob design. Shchekin A.V., Mitin E.V., Sul’din S.P. Russian Engineering Research. 2013. Т. 33. № 5. С. 279­281.
4. Автоматизация проектирования червячных зуборезных фрез в системе КОМПАС. Щёкин А., Митин Э., Сульдин С. // САПР и графика. 2011. № 12 (182). С. 101­104.
5. Автоматизация проектирования спиральных сверл в системе КОМПАС. Щёкин А., Митин Э., Сульдин С. // САПР и графика. 2013. № 1 (195). С. 90­94.

Продолжение следует

• ООО «Торговый дом «СаранскСпецТехника»
• Национальный исследовательский Мордовский государственный университет
• педагогический институт им. М.Е. Евсевьева
• Легковой прицеп
• борта
• груз
• SolidWorks
• Simulation
• форма
• деформация
• конструкция
• материалы
• надежность
• долговечность

Понимание частей прицепа и их значение

Прежде чем буксировать прицеп в первый раз, важно знать различные компоненты, из которых состоит прицеп. В этом руководстве мы рассмотрим основные части трейлера. Мы поговорим о том, для чего используется каждая часть и почему это важно.

Это руководство предназначено для тех, кто только учится буксировать, а также для тех, кто хочет заменить детали прицепа на существующем прицепе.

Основные части из трейлера

1. Муфта
2. Джек
3. Язык
4. Жгут проводов
5. Цепи безопасности
6. Боковые габаритные огни
7. Рама/Шасси
8. Крепежные анкеры
9. Боковые стенки
10. Кровать
11. Колеса
12. Ось в сборе
13. Крылья
14. Ворота
15. Задние фонари

Описание деталей прицепа

1.

Сцепное устройство

Сцепное устройство прицепа — это самая передняя точка на дышле прицепа, служащая основной точкой соединения с тягачом. Сцепное устройство находится со стороны прицепа, а сцепное устройство и шаровая опора — со стороны автомобиля. Муфта вращается вокруг шара, обеспечивая плавное движение и поворот.

Большинство сцепных устройств для прицепов состоят из чаши или приемного компонента для приема сцепного шара, компонента кузова, который крепится к прицепу, а также фиксирующего механизма для крепления сцепного устройства к шару.

Типы сцепных устройств

Сцепные устройства для прицепов различаются по стилю и функциональности, от конструкции корпуса до типа защелки. Некоторые типы кузовов сцепки включают в себя прямой язычок, А-образную раму и швеллерный тип, в зависимости от типа рамы прицепа, к которой крепится сцепка.

А-образная рама по сравнению с Соединитель с прямым язычком

Некоторые типы защелок для соединителей включают защелку posi-lock с регулируемым рычагом, защелку easy-lock с простым нажимным рычагом, защелку с замком-втулкой для высоконадежной системы, а также штифтовая система или система без защелок для инновационного удобства (например, соединитель CURT QuickPin).

Некоторые специальные формы сцепных устройств для прицепов включают люнетную проушину, используемую в соединениях цапфы, и сцепное устройство типа «гусиная шея», используемое в соединениях кузова грузовика.

2. Домкрат

Домкрат для прицепа представляет собой опору, которая устанавливается на дышло прицепа и может выдвигаться или втягиваться, позволяя поднимать или опускать сцепное устройство. Домкраты могут приводиться в действие вручную с помощью рукоятки или электрически с питанием от батареи.

Домкраты бывают разных стилей и мощностей, подходящие практически для всех типов прицепов. Некоторые типы домкратов включают электрические, умные, А-образные, поворотные, домкраты с колесами и тяжелые.

Инструкции по покупке, установке, эксплуатации и техническому обслуживанию домкрата для прицепа см. в Полном руководстве по замене домкрата для прицепа.

Некоторые типы Домкраты прицепа

3.

Язычок

Язычок прицепа — это передняя часть рамы прицепа, выступающая из основного корпуса. Язычки прицепа могут иметь форму А-образной рамы или одинарную балку, называемую прямым язычком.

Крайняя передняя точка дышла прицепа — это место, где крепится сцепка, компонент, который соединяется непосредственно со сцепным устройством тягача. Иногда язык используется только для обозначения муфты.

Другие компоненты, которые обычно устанавливаются на дышло прицепа, включают страховочные цепи, домкрат прицепа и жгут проводов, а также ящик для дышла прицепа, аккумуляторный ящик, бак LP и другие аксессуары, в зависимости от типа прицепа.

4. Жгут проводов

Прицепам требуется электроэнергия для работы фар, а иногда и других систем, таких как электрические тормоза прицепа. Эта мощность подается тягачом через жгут проводов.

Жгут проводов прицепа обычно имеет стандартную вилку, которая подключается к розетке в задней части автомобиля. Эта вилка может иметь четыре провода, пять, шесть или даже семь, в зависимости от типа прицепа и количества электрических систем. Существуют также различные конфигурации, такие как 4-сторонняя плоская или 4-сторонняя круглая.

Жгут проводов обычно проходит через раму прицепа, где различные провода разветвляются на задние фонари, ходовые огни, тормоза, а также другие электрические системы и освещение прицепа.

Типы проводки прицепа

Несмотря на то, что проводка прицепа стала довольно стандартизированной, она может сбивать с толку, когда вы начинаете открывать для себя, сколько существует различных разновидностей. 4-контактный плоский, 6-проводной квадратный, 7-контактный лезвие RV — что все это значит?

Во-первых, номер в каждой конфигурации соответствует количеству проводов, из которых состоит соединение: 4-контактный имеет четыре провода, 5-контактный — пять проводов и так далее. Эти провода имеют цветовую маркировку и используются для определенных функций в зависимости от цвета: зеленый — для правого указателя поворота/стоп-сигнала. Коричневый для задних фонарей. Белый — заземление и т. д.

Вся проводка прицепа Типы с цветовой маркировкой по функциям

Во-вторых, такие термины, как контакт, штырь, провод и штырь , являются синонимами. Проще говоря, все они означают одно и то же. Вы можете назвать его 4-контактным, а можете назвать его 4-проводным, а можете назвать его 4-контактным — это одна и та же конфигурация.

Одно предостережение заключается в том, что лезвие является скорее отсылкой к стилю отдельных контактов. Вместо штифта каждая точка контакта представляет собой плоский лезвиеобразный кусок металла. На лезвиях RV лезвия расположены по кругу, что подводит нас к финальной точке.

Наконец, термины плоский, круглый и квадратный указывают на расположение проводов. В плоской конфигурации все проволочные контакты располагаются в виде одной плоской линии. По кругу провода идут по кругу. Вы поняли идею.

Некоторые другие Примеры проводки

При рассмотрении типов жгутов проводов и, возможно, того, какой из них купить в качестве замены, лучше всего посмотреть на то, что у вас уже есть на вашем прицепе. Если это 4-сторонняя плоскость, замените ее другой 4-полосной плоскостью. Если это 7-ходовой блейд RV, замените его 7-ходовым лезвием RV.

5. Цепи безопасности

Цепи безопасности являются резервным соединением между тягачом и прицепом. Если когда-либо выйдет из строя основное соединение сцепки, цепи предназначены для поддержания соединения до тех пор, пока транспортное средство не сможет безопасно остановиться.

Цепи безопасности для прицепов имеют относительно короткую длину — обычно около четырех футов — и изготавливаются из различных материалов и с разной грузоподъемностью для различных типов прицепов.

Две страховочные цепи (или страховочные тросы) всегда должны использоваться при стандартной установке сцепного устройства прицепа. Правильный способ подсоединения страховочных цепей от прицепа к автомобилю — пересечь их один раз под сцепкой.

Примечание о правильном креплении страховочной цепи

Обычно рекомендуется перекрещивать страховочные цепи только один раз под муфтой. Это обеспечивает правильное движение цепи при повороте и создает опору для муфты в случае отсоединения.

Если несколько раз перекрутить цепи, это может привести к тому, что цепи могут зацепиться при вращении. Если ваши цепи слишком длинные, рекомендуется использовать подвеску для предохранительных цепей, чтобы они не царапали землю.

6. Боковые габаритные огни

Боковые габаритные огни прицепа служат очень важной цели. Во-первых, они функционируют как ходовые огни, а это означает, что каждый раз, когда фары вашего тягача включены, боковые габаритные огни светятся, чтобы улучшить видимость для других водителей. Во-вторых, боковые габаритные огни функционируют как сигналы поворота, мигая в такт сигналам тягача или мигалкам, а также задним фонарям прицепа.

Различные прицепы имеют разное количество боковых маркеров, в зависимости от общего размера и длины. Лучшие боковые маркеры оснащены светодиодными лампами, которые служат дольше, ярче и устойчивы к атмосферным воздействиям. Типичный запасной комплект фонарей прицепа включает пару боковых маркеров, по одному на каждую сторону прицепа.

7. Рама/шасси

Рама/шасси составляют основу прицепа. Они обеспечивают базовую структуру, к которой крепятся все остальные компоненты, включая стены, ось, освещение и т. д. Конструкция обычно строится из металлических балок или стоек, сваренных в единое целое.

Рама и шасси, как правило, относятся к одному и тому же — они являются основной конструкцией прицепа. Однако иногда под шасси может подразумеваться нижняя часть конструкции без стен, а под рамой понимается вся конструкция. Шасси также больше ассоциируется с более тяжелыми прицепами, но также может означать и легкие прицепы.

Узнайте больше о производстве шасси Lippert!

8. Крепежные анкеры

Крепежные анкеры или просто швартовки — это принадлежности, которые можно найти на многих типах прицепов, но не на всех. Они обеспечивают точку крепления веревок, цепей или ремней, что позволяет лучше закрепить груз в прицепе.

Привязные анкеры могут быть разных форм, от крюков и колец до больших анкеров с гнездами для кольев. Крепления также различаются по размеру и грузоподъемности, чтобы вместить прицепы разных размеров и типы грузов.

9. Боковые стенки

Боковые стенки прицепа обеспечивают большую безопасность груза внутри. Некоторые трейлеры поставляются со стенками из фанеры высотой 3 фута, другие — только с низкими металлическими перилами. Третьи бывают вообще без боковых стенок.

Прицепы без боковых стенок или только с металлическими перилами часто могут быть изготовлены по индивидуальному заказу путем добавления стенок из фанеры или другого прочного материала. Карманы для стоек, приваренные к раме прицепа, позволяют легко возводить стены или даже устанавливать съемные стены с помощью шпилек 2×4. Это также позволяет легко заменить боковые стенки вашего трейлера, если древесина когда-либо сгниет.

10. Кровать

Кровать прицепа — это просто нижняя поверхность или пол кузова прицепа. Некоторые прицепы поставляются с деревянной платформой, другие — с металлической сеткой или конструкцией из листового металла. Тип груза или материалов, которые вы перевозите, должен определять тип прицепа, который вы ищете.

Металлические кровати-прицепы могут быть более долговечными, но деревянные кровати имеют то преимущество, что их легче заменить, если материал станет слишком изношенным или сгниет для безопасного использования.

11. Колеса

Все прицепы имеют колеса. Колеса прицепа обычно меньше, чем колеса автомобильного транспортного средства, но различаются по размеру в зависимости от размера и стиля прицепа. Колеса прицепа крепятся к его оси с помощью тех же зажимных гаек и шпилек, что и колеса автомобиля.

Тормоза некоторых прицепов встроены в ступицы колес, особенно у больших прицепов. Тормоза прицепа могут иметь электрический или гидравлический привод, а для электрических приводов требуется проводное соединение с тягачом и контроллер тормозов.

12. Ось в сборе

Ось в сборе прицепа является основной конструкцией, на которой вращаются колеса прицепа. Осевой узел состоит из балки оси, ступиц, компонентов подвески и подвески.

Оси для прицепов различаются по размеру и грузоподъемности, чтобы вместить все типы прицепов. Существуют одноосные конфигурации, тандемные с двумя осями, трехосные и другие. Мосты могут быть пружинными или торсионными по типу подвески. Они могут иметь прямой шпиндель или опускающийся шпиндель. Пружины могут быть подвесными или подвесными. Они могут иметь натяжную ступицу или тормозную ступицу.

С таким количеством различных конфигураций осей поиск замены может оказаться ошеломляющим. К счастью, Lippert предлагает ряд ресурсов, когда дело доходит до идентификации вашей собственной оси прицепа и выбора замены.

13. Крылья

Крылья прицепа служат в качестве щитов вокруг колес прицепа, помогая удерживать грязь, мусор, воду и другие дорожные элементы от ударов шин. Так же, как и в автомобиле, крылья прицепа блокируют этот мусор, отклоняя его обратно к дороге и удерживая его подальше от вашего груза, кузова прицепа и других транспортных средств.

Крылья прицепов часто изготавливаются из металла и могут принимать самые разные формы, независимо от того, обхватывают ли они колеса по четкому изгибу или имеют прямоугольный вид. Некоторые крылья интегрированы с кузовом прицепа, а другие расширяются, выступая в стиле кузова пикапа с расширяющимися бортами. Существуют также одноколесные крылья, тандемные крылья, трехколесные крылья и так далее.

14. Ворота

Ворота прицепа – это его задняя стенка. На многих моделях, особенно на грузовых прицепах и бортовых самосвалах, эти ворота имеют шарнирное движение вниз, обеспечивая свободный доступ к кузову прицепа. На более простых прицепах ворота представляют собой не что иное, как панель, которая снимается с точек крепления и откладывается в сторону во время погрузки. В других случаях ворота прицепа фактически служат двоякой цели, не только вмещая груз, но и выступая в качестве пандуса для перемещения различных навесных орудий на борту, таких как газонокосилка, квадроцикл или даже автомобиль.

15. Задние фонари

Задние фонари прицепа являются важным компонентом безопасности для всех типов прицепов. Как и у автомобиля, задние фонари прицепа загораются и предупреждают других водителей, когда вы тормозите, сигнализируете о повороте или просто проезжаете по шоссе.

Задние фонари расположены в задней части прицепа и требуют проводного соединения, которое проходит через раму до передней части дышла прицепа, где они подключаются к задней части тягача.

Задние фонари бывают разных стилей, включая традиционные конфигурации с лампами накаливания и более современные светодиоды. Некоторые из них имеют встроенные боковые габаритные огни в фонарях задних фонарей, а некоторые предназначены для полного погружения в воду, например, на лодочном прицепе.

Все задние фонари должны быть одобрены DOT для использования на дороге.

Отказ от ответственности. Эти фотографии, рекомендации и приблизительные значения предназначены только для демонстрационных целей и не отражают характеристики какого-либо конкретного тягача, транспортного средства для отдыха или прицепа. Всегда обращайтесь к руководству пользователя производителя.

7-контактная схема подключения прицепа (полное руководство)

Если вы планируете прицепить прицеп к своему автомобилю, чтобы буксировать лодку, грузовой автомобиль, четырехколесный транспорт, лошадей или что-либо подобное, вам понадобится уделять пристальное внимание при этом.

Чтобы обеспечить максимальную безопасность и избежать потенциального штрафа за нарушение правил дорожного движения из-за пуха, убедитесь, что все задние фонари, стоп-сигналы, сигналы поворота, аккумуляторы и другие функции прицепа правильно подключены и находятся в рабочем состоянии.

Наиболее важным аспектом в достижении этого является правильное подключение проводки, которая соединяет прицеп с вашим автомобилем, и это может быть головной болью даже для тех, кто имеет некоторые знания в области электрики.

Ничего страшного, так как к тому времени, когда вы закончите читать это руководство по схеме подключения 7-контактного прицепа , у вас не должно возникнуть проблем с правильным подключением.

В этом руководстве содержится следующая информация:

• Цветовая маркировка 7-контактного провода для каждого типа прицепа (стандартный, жилой, тяжелый)
• 7-контактная схема подключения прицепа для каждого типа прицепа (стандартный, жилой, тяжелый)
• Описания и иллюстрации того, где и как правильно подключить всю проводку

7-контактный разъем для прицепа

7-контактный разъем для прицепа на сегодняшний день является наиболее распространенным разъемом для прицепа и универсален практически для любой марки и модели автомобиля.

Если вы недавно купили прицеп, есть большая вероятность, что он оснащен этим 7-контактным разъемом.

Чтобы приспособиться к этому, большинство современных автомобилей, оснащенных сцепкой для прицепа, также оснащены 7-контактным разъемом рядом с сцепкой, где разъем прицепа подключается и синхронизирует все электрические компоненты.

Если у вас более старый прицеп или транспортное средство, вы можете обнаружить, что у вас есть один из следующих разъемов, а не стандартное 7-контактное соединение:

• Четырехпроводное соединение
• Пятистороннее подключение проводки
• Шестиконтактное соединение проводки

Если вы обнаружите, что у вас есть один из этих нестандартных разъемов на вашем автомобиле или прицепе, а также 7-контактный разъем на другом конце, вам необходимо сделать одно из двух:

1. Используйте адаптер, который может синхронизировать два разных типа соединителей, что является самым простым вариантом.
2. Превратите нестандартный разъем в 7-контактный, заменив его, что является более сложным вариантом.

Перед синхронизацией автомобиля с прицепом важно знать, какой тип прицепа вы используете, и функции каждого из разноцветных проводов на разъемах прицепа.

Три основных типа прицепов

Существует три основных типа прицепов, все с проводкой и разъемами немного разного цвета.

• Традиционный SAE
• Стандартный жилой дом
• Сверхмощный

Традиционный SAE — это будет самый распространенный прицеп, который вы найдете, включая грузовые прицепы, прицепы для оборудования или грузовые прицепы.

Если вы буксируете лодку, внедорожник или перевозите какие-либо материалы, скорее всего, вы будете использовать для этого именно это.

RV Standard — если вы буксируете RV, скорее всего, это то, что вы используете.

Heavy Duty – это будут ваши коммерческие или сельскохозяйственные прицепы, используемые для тяжелых работ и перевозки очень тяжелых грузов.

Если вы используете бортовой прицеп для буксировки строительных материалов (пиломатериалы, сталь, тяжелая техника), прицеп-самосвал (камни, гравий, грунт) или прицепы-тягачи для буксировки одного или нескольких транспортных средств, скорее всего, это вы используете.

Несмотря на то, что каждый тип прицепа похож с точки зрения различных проводных соединений, есть и небольшие отличия.

7-контактная проводка прицепа – цветовые коды

Существует семь различных электрических проводов, которые соединяют и синхронизируют 7-контактный разъем прицепа с вашим автомобилем.

При этом жгут проводов в большинстве автомобилей содержит восемь различных проводов, а иногда и больше.

Все эти провода имеют цветовую маркировку с разным цветом или цветовой комбинацией, чтобы помочь вам сопоставить каждый из них с правильным контактом.

Для тех, у кого восемь проводов, обычно есть дополнительный светло-синий провод, который можно использовать в качестве третьего стоп-сигнала при буксировке корпуса кемпера, который в противном случае можно игнорировать.

Ниже приведены универсальные цветовые коды для 7-контактной проводки прицепа для каждого типа прицепа:

Традиционный прицеп SAE Цветовые коды проводов

• Зеленый провод — правый стоп-сигнал и правый сигнал поворота
• Желтый провод — левый стоп-сигнал и левый указатель поворота
• Коричневый провод – ходовые огни и задние фонари
• Белый провод – заземляющий провод, который отводит избыточные электрические заряды в безопасное место
• Синий провод — мощность тормоза и/или управление электрическим тормозом
• Черный или красный провод — «горячий» провод аккумулятора и вспомогательное питание 12 В
• Светло-зеленый или фиолетовый провод — Фонари заднего хода

Хотя эти коды универсальны, вы можете обнаружить, что цвета проводки немного различаются в зависимости от марки и модели автомобиля.

Dodge Ram — одна из этих моделей, где конфигурация проводки немного отличается от универсальной цветовой кодировки, используемой в большинстве других автомобилей.

Стандартный трейлер для жилых автофургонов Цветовые коды проводов

Хотя проводка в вашем стандартном трейлере для жилых автофургонов будет в основном такого же цвета, что и в вашем традиционном трейлере SAE, многие цвета проводов будут служить другим целям.

• Зеленый провод – ходовые огни и задние фонари
• Желтый провод — фонари заднего хода
• Коричневый провод — правый стоп-сигнал и указатель поворота
• Белый провод – заземляющий провод, который отводит избыточные электрические заряды в безопасное место
• Синий провод — мощность тормоза и/или управление электрическим тормозом
• Черный провод – горячий провод аккумулятора и вспомогательное питание 12 В
• Красный провод — левый стоп-сигнал и указатель поворота

Тяжелый прицеп Цветовые коды проводов

• Зеленый провод — правый указатель поворота и аварийная сигнализация
• Желтый провод — левый указатель поворота и аварийная сигнализация
• Коричневый провод — задние фонари и ходовые огни
• Белый провод – заземляющий провод, который отводит избыточные электрические заряды в безопасное место
• Синий провод — питание/управление тормозом и вспомогательное питание
• Черный провод – габаритные и ходовые огни
• Красный провод — стоп-сигналы

7-контактные схемы подключения прицепа

Ниже приведены 7-контактные схемы подключения прицепа для каждого из трех основных типов прицепов.

Даже если цветовые коды вашей проводки не совпадают с указанными выше универсальными цветовыми кодами, функции каждого из проводов (независимо от цвета) все равно будут соответствовать тем же контактам на электрической схеме.

7-контактная электрическая схема прицепа — традиционная SAE

7-контактная электрическая схема прицепа — стандарт для жилых автодомов

7-контактная электрическая схема прицепа — для тяжелых условий эксплуатации

Проверка конфигурации проводки

Если вы подозреваете, что ваша конфигурация проводки не универсальна, или если некоторые или кажется, что все функции прицепа не работают при подключении, вы можете проверить, что делает каждый провод с помощью тестера цепи.

Если вам кажется, что вы не получаете сигнал от проводов при использовании тестера цепи, проверьте блок предохранителей под капотом вашего автомобиля, чтобы убедиться, что установлены необходимые предохранители для буксировки.

Как работает ESP и для чего нужна — Блог

Система ESP самое важное изобретение после ремней безопасности. Благодаря этой системе примерно на треть были предотвращены аварийные ситуации, в том числе смертельные. Главный контроллер ESC — это два крошечных микропроцессора, каждый из которых имеет всего 56 КБ памяти. Эта кроха может помочь в трудную минуту выйти из воды сухим.

1. Что такое ESP
2. Принцип работы системы ESP
3. Когда есть смысл отключить ESP
4. Как узнать о наличии системы ESP в машине
5. Исправна ли система ЭКУ
6. Историческая справка

Что такое ESP

ESP (Electronic Stability Program) — это система, которая на основе показаний различных датчиков тормозит необходимое колесо и снижает крутящий момент двигателя, таким образом, стабилизируя автомобиль в случае заноса. Другими словами ESP на нашем языке означает «Электронный контроль устойчивости» автомобиля (ЭКУ). Система ESP относится к системе активной безопасности автомобиля, в отличии от ремня и подушек безопасности, которые входят в пассивную систему.

ESP система, также известна и под другими названиями такими, как ESC (Electronic Stability Control) или DSC (Dynamic Stability Control), которые используют два микропроцессора, выполняющие вычислительную функцию, задачей которых является анализ сигналов и управление механизмами всей системы.

Данные, обрабатывающие микропроцессором, поступают от датчиков, которые позволяют ему определять состояние транспортного средства — его скорость, угол и наклон поворота и много другой информации. В результате чего система ESP, может стабилизировать траекторию автомобиля, применяя в случае необходимости антипробуксовочную систему (ASR).

Принцип работы системы ESP

Система ESP использует следующие датчики или данные:

• датчики скорости вращения колес (датчики ABS),
• боковое ускорение автомобиля,
• текущая скорость автомобиля,
• угол поворота рулевого колеса,
• давление тормозной жидкости,
• текущий крутящий момент, передаваемый на колеса,
• передаточные числа коробки передач,
• вес автомобиля.

https://youtu.be/X_4AtrGDykE

На основании этих данных ESP определяет угол поворота автомобиля вокруг собственной вертикальной оси. Когда транспортное средство начинает движение по несвойственной траектории, не совпадающей с траекторией руля, контроллер притормаживает колеса, и снижает крутящий момент от движка. Таким образом, ESP – это система, использующая другие системы и узлы автомобиля, например, такие как противобуксовочная система (ASR) для стабилизации автомобиля в правильную траекторию движения. А что касается снижения оборотов движка, то оно происходит за счет прекращения образования искры в одном или нескольких цилиндров двигателя; уменьшения подачи топлива; прикрытия дроссельной заслонки; изменения угла опережения зажигания.

Система работает автоматически, то есть вам ничего делать не нужно. ESP запускается сразу после запуска двигателя. О неисправностях системы вам сообщит контрольная лампочка на приборной панели. Основная задача ESP – помощь водителю в сохранении контроля над автомобилем во время резких маневров. А вот центробежную силу никто не отменял, учтите, что система не защищает от опрокидывания автомобиля, например, при вхождении в поворот на большой скорости.

В более продвинутых системах используется так называемый вектор крутящего момента (Torque vectoring). Суть заключается не только в притормаживании одного из колес, но и в передаче повышенного крутящего момента другому колесу, находящемуся на противоположной стороне. Другими словами, более современная технология Torque vectoring еще лучше справляется с заносом, чем классическая система ESP.

Помните, что чудес не бывает, в первую очередь автомобилем управляет человек (водитель), а не система ESP. В некоторых ситуациях система ESP бессильна.

 

Когда есть смысл отключить ESP

«А что так можно было?» — Кто-нибудь из вас спросит. Если на панели управления присутствует кнопка ESP, то систему можно выключить. Например, для того чтобы подрифтовать или чтобы понять, как ведёт себя машина с активной системой и без нее. Конечно же, такие эксперименты должны проходить не на дороге общественного назначения, а на автодромах для повышения водительского мастерства или экстремального вождения.

По умолчанию система ESP активируется при запуске двигателя. То есть, систему можно принудительно выключить кнопкой.

Как узнать о наличии системы ESP в машине

Если ваш автомобиль сошел с конвейера в 2010 году или позже, то в 95% он обладает системой ESP. Не касается машин отечественного автопрома. Как в таком случае узнать есть ли ESP или нет?

Для проверки системы ESP:

• Ищем в руководстве по эксплуатации автомобиля.
• Поискать на панели приборов (бывает и в других местах), если кнопка ESP есть, значит и система присутствует.
• Зайти на сайт производителя автомобиля и поискать по модели и комплектации.
• Пробить по VIN-коду.
• Обратиться к опытному автомеханику.
• Проверить на практике. Для этого нужно резко затормозить, если система ESP присутствует и исправна, то вы почувствуете при нажатой педали тормоза легкое импульсное биение в ногу (мелкие толчки). Лучше выражаться это будет на скользкой дороге (лед, снег, слякоть, вода). Помните, что проводить тестирование ESP нужно с умом, не создавая аварийной ситуации, лучше воспользоваться автодромом.

Исправна ли система ЭКУ

Система ESP не работает, если на панели приборов загорается лампочка ESP. Загореться лампа ESP может и по таким причинам:

• Выключил водитель и забыл включить. Кнопка на панели приборов.
• Проблемы с одним из колес. Низкое давление, прокол. Установлена запаска не соответствующего размера.
• Тормозная система. Изношены тормозные колодки, слишком грязные тормозные диски и колодки, воздух в тормозной жидкости.
• Барахлят датчики. А датчиков много.
• Низкое напряжение бортовой сети. Проверяем АКБ и генератор.
• Накрылась система ESP. Редкий случай. Проверяем сканером.

Как видите, причин загорания лампы ESP вполне достаточно. Некоторые пункты по силам порешать автовладельцу, а в других случаях нужно обращаться на автосервис. Проверить на исправность систему ESP может специалист, опытный автомеханик или автоэлектрик.

Историческая справка

Электронный контроль устойчивости впервые появился в 1960-х годах в авиации. А вот в автомобильной индустрии система ESP известна благодаря BMW, Bosch и Continental, которые совместно работали над системой ЭКУ в 1990-х годах, в результате чего она была названа Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP).

С 2010 года в большинстве развитых стран (США, страны ЕС, Австралия и др.) система ESP является обязательной для новых автомобилей.

Практически все эксперты называют систему ESP самым значимым изобретением в сфере автомобильной безопасности после ремней безопасности. Система призвана помогать водителю и лучше контролировать поведение автомобиля, следя за тем, чтобы он двигался в том направлении, куда крутит руль водитель.

что это такое в машине, принцип работы

Современные автомобили оснащены различными системами, которые помогаю водителям сделать управление намного комфортнее и безопаснее. Но в огромном разнообразии их достаточно просто потеряться. Например, даже в авто, которые далеко не новые, часто присутствует функция ESP, которая знакома не каждому российскому водителю. Попробуем разобраться зачем ESP, и что это такое в машине.

Содержание

• Определение
• Немного прошлого
• Задача системы стабилизации
• Блок управления
• Основные аспекты работы
• Работа системы
• Кнопка выключения режима
• Что делать, если загорелся датчик есп на табло

Определение

ESP — довольно ходовая аббревиатура, особенно в последнее время. Electronic Stability Program — это динамическая система стабилизации. Производители автомобилей обозначают и называют её по-разному. Можно встретить такие обозначения данной системы, как:

• ESC;
• DSC;
• VSC;

На самом деле различия есть только в обозначении. Суть системы заключается в помощи водителю при экстренных ситуациях на дороге.

Немного прошлого

Для нас кажется эта система довольно новой, но она была запатентована уже более полувека назад. Ранее она называлась — управляющим устройством. Разработчиком системы стала компания «Daimler-Benz» и именно она на протяжении 60 лет постоянно усовершенствовала систему. 5 лет назад вышла совершено новая система, которая успешно прошла испытания и была уставлена на Мерседес и Фольксваген. Через несколько лет начался серийный выпуск немецких авто с Electronic Stability Program

Задача системы стабилизации

Некоторые привыкли называть данную функцию системой устойчивости автомобиля. Она регулируется специальный управляющим блоком, куда подаются сигналы с датчиков во время управления автотранспортным средством. Датчики способны отследить:

• направление автомобиля по рулевому колесу;
• боковые ускорения;
• заносы ТС.

Блок управления

ESP помогает водителю в нестандартных ситуациях на дороге при помощи контроля поперечной динамики. Она не допускает занос, скольжение боком, срыв машины во время движения. Если говорить простым языком, то система просто стабилизирует устойчивость автомобиля, и не позволяет изменить траекторию движения во время манёвра. Водители данную систему часто называют просто — противоскользящей.

Основные аспекты работы

Новые модели автотранспортных средств практически все имею данную полезную систему, но только не в базовой комплектации. Данная система является опцией, она устанавливается заводом на дорогостоящие авто или при специально заказе на обычную комплектацию. Если подходить к этим двум функциям более основательно, то можно сказать, что они зависят друг от друга. При этом основной их задачей является то, что водитель не должен знать, что они сработали.

Система ESP представляет собой особый электронный блок, который постоянно обрабатывает сигналы установленных датчиков. Они поступают от оборотов колёс, положения рулевого колеса, давления тормозной системы. Если показания приближены к критическим, то система начинает срабатывать. Основными датчиками, от которых система приходит в действие являются — датчик угловой скорости и датчик поперечного ускорения.

Данная система следит за всеми показателями агрегатов автомобиля: оборотами мотора, углом поворота руля, поворотами колёс, заносами. Именно поэтому срабатывание происходит мгновенно.

Работа системы

При аварийной ситуации система срабатывает и способствует возвращению авто в первоначальное положение. При этом для изменения курса при заносе происходит торможение одного или нескольких колёс. По ситуации она способна определить то колесо, которое необходимо замедлить в данный момент для предотвращения скольжения.

Само же торможение в выборочном варианте осуществляет АБС система. Она создаёт давление на тормозную систему, при этом водитель не задействован вообще в данной функции. Также частично прекращается подачи топлива в блок управления, что значительно влияет на крутящий момент.

Стоит знать, что система всегда активирована и осуществляет свою функцию при любом движении автотранспортного средства. Алгоритм же её работы выбирается в авторежиме и зависит от конкретной ситуации на дороге.

Кнопка выключения режима

В автомобилях, которые оснащены той системой, есть специальная кнопка «ESP OFF» при нажатии которой функция отключается. Многие водители, особенно опытные, всегда ей пользуются, объясняя это тем, что система им мешает при аварийной ситуации, и они теряют контроль над автотранспортным средством.

На самом же деле ничего угрожающего в ней нет. Система сделана специально для условий, когда водитель не может справиться с заносом. Чаще всего это происходит, когда он просто на секунду отвлёкся. Поэтому специалисты не советуют отключать функцию, особенно тем, кто не уверен, что сможет справиться с авто при заносе

 

Если комплектация автомобиля не предусматривает такую функцию, то всё же стоит её установить в случае, если это предлагает производитель. Система на самом деле довольно полезная, хотя установка её стоит не так уж и дёшево. Она будет полезна в первую очередь неопытным водителям, так как большинство аварий в холодное время при скольжении авто происходит именно с ними. Но стоит усчитать, что в любом случае необходимо соблюдать правила дорожного движения и соблюдать осторожность.

Что делать, если загорелся датчик есп на табло

Многие водители интересуются, почему может загораться ошибка на табло «esp». На самом деле причины тут две. Данная ошибка может загораться только тогда, когда функция выключена. Отключить её может сам водитель или программа. Всё дело в том, что эта система полностью автоматизирована и имеет множество датчиков. Также она может отключиться от низкого напряжения в сети, это бывает при разряженном автомобильном аккумуляторе.

Что это значит и почему горит?

Сигнальная лампа ESP может указывать на то, что ESP ( Electronic Stability Program ) активна, выключена или имеет место неисправность. Если контрольная лампа мигает, система активна, но система ESP, вероятно, не работает, если контрольная лампа горит постоянно.

ESP — важный элемент современной автомобильной техники, и его выход из строя нельзя игнорировать. В этой статье будет кратко рассмотрено, как работает система ESP и что означает, когда сигнальная лампа ESP горит или мигает.

Содержание

• Функция ESP
• Сигнальная лампа ESP мигает
• Сигнальная лампа ESP горит постоянно
• Маркировка электронной системы стабилизации
• Форма сигнальной лампы ESP
9001 1 Часто задаваемые вопросы о сигнальной лампе ESP
• Заключение

Функция ESP

Электронная программа курсовой устойчивости (ESP) помогает справляться с критическими ситуациями, например, когда автомобиль может занести. Эта система отслеживает скорость вращения колес, положение рулевого колеса, ускорение автомобиля и другие параметры, чтобы определить, находится ли автомобиль в оптимальном положении на дороге.

Статья по теме — Электронная программа стабилизации (ESP): как это работает?

Предположим, система ESP обнаружила, что автомобиль вышел из-под контроля. В этом случае блок управления автоматически регулирует распределение тормозного усилия между отдельными колесами и вмешивается в рулевое управление, чтобы предотвратить потерю устойчивости.

Статья по теме — Система ABS: как она работает и для чего она нужна?

Это происходит не только при торможении, но и при ускорении и прохождении крутых поворотов, которые система ESP удерживает автомобиль от заноса. Другие электронные системы, такие как ABS и ASR, дополняют эту систему.

Мигает сигнальная лампа ESP

Мигающая сигнальная лампа ESP указывает на активную систему, что не является проблемой. Наоборот, если этот символ на приборной панели мигает, вы, вероятно, попали в сложную дорожную ситуацию, и система ESP вмешалась и стабилизировала автомобиль.

В некоторых случаях эта сигнальная лампа ESP может мигать, а затем гореть постоянно. В этом случае система вмешивается в рулевое управление, чтобы предотвратить занос автомобиля. Если система работает правильно, сигнальная лампа погаснет, как только автомобиль стабилизируется.

Постоянно горит сигнальная лампа ESP

Сигнальная лампа ESP / © Martin Milo, Все права защищены.

Если контрольная лампа ESP горит постоянно даже в нормальных условиях, причины могут быть следующие:

• Система ESP была отключена кнопкой или через интерфейс на панели приборов неисправность самой системы ESP

• Произошла неисправность датчика или неисправность электроники

Некоторые автомобили не позволяют отключать систему ESP, но при наличии такой опции сигнализатор может сигнализировать о преднамеренном отключении электронной системы стабилизации.

Поэтому мы рекомендуем попробовать выключить/включить систему ESP. Если ничего не происходит с сигнальной лампой, когда она выключена или включена и все еще горит, это будет одна из упомянутых неисправностей.

Статья по теме — Символы на приборной панели автомобиля: о чем они предупреждают?

Однако устранить эти неисправности самостоятельно невозможно, так как в обоих случаях необходимо проводить диагностику автомобиля. Поэтому лучше всего сразу везти машину в сервисный центр.

Маркировка электронной системы стабилизации

Производители автомобилей используют разные сокращения при маркировке электронной системы стабилизации, но принцип работы этих систем одинаков. В случае с этой системой вы можете встретить следующие маркировки:

• ESC (Electronic Stability Control) — общее название электронной системы стабилизации, но используется Škoda, Fiat, Hyundai, Tesla, Luxgen и Proton

• ESP (электронная программа стабилизации) — обозначение, используемое Audi, Chrysler, Dodge, Hyundai, Jeep, Kia, Mercedes-Benz, Saab, Suzuki, Lamborghini и Smart 9. 0005

• ESP (Electronic Stabilization Program) — обозначение используется Volkswagen (аббревиатура такая же, как и предыдущая, незначительное отличие только в полном наименовании)

• VDC (Vehicle Dynamic Control) — обозначение используется Subaru, Nissan и Infiniti

• DSC (динамический контроль устойчивости) — обозначение, используемое Aston Martin, BMW, Jaguar, Land Rover, Mazda и Mini Акура и Хонда

• VSC (Vehicle Stability Control) — обозначение, используемое Lexus и Toyota.

• VDIM (Vehicle Dynamics Integrated Management) — обозначение, используемое Lexus и Toyota. Контроль) — обозначение используется Jaguar и Mitsubishi

• DSTC (Dynamic Stability and Traction Control) — обозначение, используемое Volvo

• PSM (Porsche Stability Management) — обозначение, как следует из названия, используется Porsche

• M-ASTC (Mitsubishi Active Skid and Traction Control) — обозначение, используемое Mitsubishi.

• AdvanceTrac — обозначение, используемое Ford, Lincoln и Mercury.

• Active Handling — обозначение, используемое Chevrolet (Corvette). к конкретной модели.

  Формы сигнальных ламп ESP

  Помимо обозначения системы ESP, сигнальная лампа ESP может иметь различную форму в зависимости от производителя и конкретной модели.

  Помимо формы сигнальной лампочки на основном изображении (вверху), вы также можете встретить восклицательный знак в треугольнике, вокруг которого почти полный круг со стрелкой.

  Реже встречается также сигнальная лампа с текстом ESP в круге (по аналогии с сигнальной лампой ABS). В подавляющем большинстве случаев сигнальная лампа желтого или оранжевого цвета, но редко бывает также красная сигнальная лампа ESP.

  Некоторые модели имеют одинаковую форму индикаторов ESP и ESC. Дело в том, что эти системы идентичны. Отличие только в названии.

  Статья по теме — Сигнальная лампа ESC: что она означает и почему она горит?

  Часто задаваемые вопросы о контрольной лампе ESP

  Вопрос 1: Возможно ли движение с включенной контрольной лампой ESP?

  Да, можно продолжать движение, но важно как можно быстрее выяснить причину загорания и решить проблему. Езда с включенной сигнальной лампой ESP может означать ухудшение управляемости автомобиля, что может привести к опасным ситуациям на дороге.

  Поэтому, если горит контрольная лампа ESP, ведите машину осторожно, особенно на скользких поверхностях, и избегайте крутых поворотов или резкого торможения.

  Вопрос 2: Может ли сигнальная лампа ESP загореться, даже если в системе ESP нет проблем?

  Да, сигнальная лампа может загореться, даже если в электронной системе стабилизации нет проблем. Причины могут быть различными, например, неисправность в электрической системе или проблема с датчиком. В этом случае необходимо провести диагностику автомобиля и устранить причину.

  Заключение

  Постоянно горящий сигнализатор ESP не следует игнорировать, то есть, если вы намеренно не отключите электронную систему стабилизации.

  С 2012 года NHTSA требует, чтобы все новые легковые автомобили, продаваемые в США, были оснащены электронной программой стабилизации. И наоборот, согласно Европейской комиссии, все новые легковые автомобили должны иметь электронную программу стабилизации в ЕС.

  Видео сравнение с включением и выключением ESP на Audi A3

  Что сигнальная лампа ESP означает для вашего автомобиля

  2023-05-29 · by Caura

  ESP расшифровывается как Electronic Stability Program и является одной из наиболее важных функций безопасности автомобиля.

  В этом блоге мы рассмотрим, что такое ESP, что может привести к ее неисправности и какие действия следует предпринять, когда загорается сигнальная лампа ESP.

  Что такое ESP?

  Электронная программа стабилизации (ESP) в автомобиле — это функция безопасности, которая повышает устойчивость автомобиля, обнаруживая и уменьшая потерю сцепления с дорогой. Когда ESP обнаруживает потерю контроля над рулевым управлением, она автоматически включает тормоза, чтобы помочь стабилизировать автомобиль.

  Торможение автоматически применяется к колесам в зависимости от опасности — например, торможение применяется к внешнему переднему колесу для противодействия избыточной поворачиваемости и к внутреннему колесу для противодействия недостаточной поворачиваемости.

  Система ESP состоит из различных компонентов, включая датчики скорости вращения колес, гидравлический блок управления, датчик угла поворота рулевого колеса и сигнальную лампу ESP на приборной панели автомобиля. Сигнальная лампа ESP — это способ вашего автомобиля сообщить вам, что что-то не так с системой стабилизации.

  Что может привести к неисправности ESP?

  Неисправность ESP может быть вызвана несколькими причинами. Когда загорается сигнальная лампа ESP, это может быть вызвано одной из следующих причин:

  1. Неисправные датчики скорости вращения колес: датчики скорости вращения колес являются ключевой частью системы ESP. Они следят за скоростью вращения каждого колеса. Если эти датчики работают неправильно, загорается сигнальная лампа ESP
  2. Неисправность датчика угла поворота рулевого колеса: датчик угла поворота рулевого колеса помогает системе ESP определять угол поворота рулевого колеса. Неисправный датчик может отправить неверные данные в систему ESP, что приведет к ее неисправности
  3. Повреждение проводки: любое повреждение проводов в системе ESP может привести к неисправности ESP
  4. Механические проблемы: такие проблемы, как неравномерное давление в шинах или неправильный развал-схождение колес, также могут привести к неправильной работе системы ESP

  Важно отметить, что наличие индикатора ESP не обязательно означает наличие проблемы с самой системой ESP. Это может быть признаком других проблем в автомобиле, которые влияют на работу ESP.

  Узнайте, почему загорается сигнальная лампа ESP, и проверьте свой автомобиль у профессионального механика в Кауре

  Что делать, если загорается контрольная лампа ESP

  Контрольная лампа ESP указывает на проблему, требующую внимания. Вот что вам следует делать:

  1. Притормозите: поскольку система ESP способствует устойчивости автомобиля, лучше притормозить, особенно при плохих дорожных условиях
  2. Проведите проверку: при первой же возможности доставьте свой автомобиль к профессиональному механику . Они смогут провести диагностику и выяснить, почему загорается сигнальная лампа ESP 9.0012

  Может ли сигнальная лампа ESP выйти из строя при ТО?

  Да, ваш автомобиль не пройдет техосмотр, если горит индикатор ESP.

  Электронный контроль устойчивости (ESP) — это важная функция безопасности, помогающая предотвратить занос автомобиля или потерю контроля над ним. Если индикатор ESP горит, это означает, что в системе возникла проблема, и она может работать неправильно. Это может сделать ваш автомобиль более опасным для вождения, поэтому он не пройдет техосмотр.

  Лучше всего отвезти машину в гараж и проверить ее у профессионального механика, если вы не уверены, почему горит свет.