Как пользоваться ареометром для аккумулятора автомобиля

Владельцы необслуживаемых автомобильных аккумуляторов ограничены в возможностях продления их срока службы – например, в случае неправильной эксплуатации или в результате естественного старения. Со старыми обслуживаемыми АКБ это возможно – если контролировать его важнейшие показатели и корректировать их. К числу таких показателей относится плотность электролита, которая может уменьшаться или увеличиваться в зависимости от целого ряда факторов. Без контроля плотности невозможно говорить о максимальном продлении срока службы батареи. А для этого необходимо иметь в наличии и уметь пользоваться специальным прибором – ареометром.

Содержание

1. Что такое ареометр
2. Конструкция ареометра для измерения плотности электролита
3. Техника безопасности при работе с автомобильным ареометром
4. Как проверить плотность электролита аккумулятора ареометром

Что такое ареометр

Многие автомобилисты, когда речь заходит о плотности, довольно слабо себе представляют, что это такое. Встречаются даже такие, которые полагают, что этот показатель связан с электрическими характеристиками электролита. На самом деле это очень известная со школьного курса физики величина, указывающая, сколько весит единица объёма вещества, жидкости или твёрдого материала. В нашем случае речь идёт об измерении массы единицы объёма электролита.

Зачем это нужно? Дело в том, что эта жидкость с выраженными электрохимическими свойствами представляет собой смесь из дистиллированной воды и серной кислоты. При этом она не является постоянной величиной – из-за протекания электрохимических процессов при зарядке или разрядке батареи количество и кислоты, и воды, может изменяться. В частности, кислота вступает в реакцию со свинцовыми пластинами с образованием сульфата свинца, из-за чего концентрация кислоты уменьшается, а вода при интенсивной зарядке может разлагаться на кислород и водород, и тогда плотность жидкости взрастает.

Поскольку плотность воды известна и является почти круглой цифрой (0,997 г/см³), то по значению плотности электролита в целом можно судить о долевой части воды и кислоты. Так, стандартным значением для заряженного аккумулятора считается значение 1,26-1,28 г/см³, и это значит, что в растворе на 1 часть воды приходится 1,27 частей кислоты.

Впрочем, интерпретация плотности электролита не так уж и важна. Нужно просто понимать, что если её значение выше нормы – электролит следует разбавить дистиллированной водой, в противном случае – кислотой.

Показания плотности электролита аккумулятора измеряются ареометром. Принцип действия этого прибора крайне прост и основан на применении закона Архимеда. Помните? При погружении тела в воду на него действует противоположная по направления сила, равная весу жидкости, вытесненной этим телом.

Таким образом, при опускании ареометра в жидкость можно определить её плотность по тому, на какую величину этот прибор погрузится в раствор.

Отметим, что существует немало разновидностей ареометров, ориентированных на измерение плотности конкретных жидкостей:

• спиртометр измеряет процентное содержание этанола или крепость напитка;
• лактометр измеряет процент жира в молоке;
• солемер измеряет процентное содержание растворённых солей, а продвинутые модели – даже их химический состав;
• сахаромер, как нетрудно догадаться, используется для измерения доли сахара в растворе;
• денсиметр – именно так называется разновидность, предназначенная для измерения плотности электролита, хотя обычно употребляется термин «ареометр».

Конструкция ареометра для измерения плотности электролита

Поскольку нас интересует электролит, рассмотрим, как устроен и работает ареометр для автомобильного аккумулятора.

Его конструкция предельно проста:

• трубка или колба из стекла или прозрачного пластика;
• пипетка;
• резиновая груша;
• собственно ареометр.

На один конец колбы одевается пипетка для забора электролита, изготовленная из резины (чтобы не повредить сепараторы и пластины в банке), внутрь помещается ареометра, а сверху одевается груша, с помощью которой в колбу закачивается жидкость из батареи. Сам ареометр представляет собой стеклянную запаянную с двух сторон стеклянную колбу с нижней широкой и верхней узкой частью. Внизу устанавливается балластный груз из металла или другого материала, вверху наносится шкала, настроенная таким образом, чтобы показывать плотность электролита.

Как пользоваться грушей ареометра, мы расскажем чуть позже, упомянув, что разновидностей автомобильных ареометров тоже немало, но все они используют одинаковый принцип, основанный на законе Архимеда – стеклянная колба погружается в электролит, а по шкале можно отследить, какой плотности соответствует это погружение.

Техника безопасности при работе с автомобильным ареометром

Приступая к измерению плотности электролитической жидкости, не забывайте, что она представляет собой разбавленную соляную кислоту – химически агрессивную жидкость, способную нанести сильнейшие ожоги при попадании на незащищённые участки кожи.

Поэтому при работе с ареометром необходимо придерживаться соответствующих мер безопасности:

• надеть резиновый фартук;
• защитить руки резиновыми перчатками;
• работать только в защитных очках.

Попадание кислоты в глаза может привести к потере зрения!

Зимой проверять ареометром плотность электролита аккумулятора необходимо в отапливаемом помещении.

Если электролит попал на незащищённую кожу или в глаза, нужно немедленно промыть поражённые участки проточной водой, причём процедура должна длиться не менее 15 минут. После этого следует приготовить водный раствор соды (на 200 мл. чайная ложка соды) или использовать мыльную воду для нанесения на обожжённые участки кожи – таким образом вы максимально нейтрализуете действие кислоты щелочным раствором.

После этого следует вызвать скорую помощь или, если есть возможность, добраться до ближайшей больницы самостоятельно для оказания последующей медицинской помощи.

Как проверить плотность электролита аккумулятора ареометром

Перед тем, как измерять плотность аккумулятора с помощью ареометра, нужно соблюсти несколько важных требований – от этого будет зависеть точность измерений:

• АКБ должна быть полностью заряженной;
• после зарядки необходимо выждать несколько часов и только после этого приступать к процедуре;
• полученные показания ареометра нужно подкорректировать, исходя из температуры электролита: точными они будут, если температура жидкости составляет 27ºС, при понижении или повышении на 6 градусов следует отнимать или приплюсовывать 0,004 единицы плотности;
• перед откручиванием пробок тщательно протрите корпус батареи от загрязнений, чтобы они не попали в электролит – это может сильно уменьшить ресурс аккумулятора.

А теперь рассмотрим алгоритм, как пользоваться ареометром для аккумулятора, он несложен даже для новичков:

• собираем ареометр, присоединив снизу пипетку и разместив в колбе денсиметр;
• опускаем пипетку поочерёдно в каждую из банок, надеваем на другой конец колбу в сжатом состоянии, отпускаем её, засасывая электролит в трубку;
• набирать жидкость нужно так, чтобы ареометр свободно плавал и при этом не упирался верхней частью в грушу;
• после того, как прибор погрузится в электролит на определённую глубину, ждём несколько секунд, чтобы он успокоился (перестал колебаться в вертикальной оси), и замеряем показания на шкале ареометра в точке её пересечения с жидкостью.

Шкала у ареометра может быть проградуирована разными способами. Чаще всего это цифры, измеряемые в г/см³, но иногда встречаются и шкалы, размеченные в кг/м³, и тогда полученное значение нужно просто разделить на 1000, чтобы получить привычное, встречающееся в литературе значение.

Мы уже отмечали, что для исправного заряженного АКБ нормальным значением плотности электролита является 1.27 г/см³. Если оно выше – значит, в растворе слишком высокая концентрация более тяжёлой серной кислоты, и тогда её нужно разбавить дистиллированной водой (продаётся в аптеках). Если наоборот – увеличиваем плотность, добавляя кислоту. Есть и другой способ – приобрести готовый электролит и залить его, предварительно изъяв такое же количество разбавленного раствора кислоты.

Некоторые разновидности совмещают в себе несколько шкал и позволяют определять таким ареометром не только плотность аккумулятора, но и, например, показатель плотности тосола. Это может пригодится в северных регионах страны, поскольку по плотности антифриза можно вычислить температуру его замерзания (кристаллизации), а в условиях сильных морозов знать характеристики тосола чрезвычайно важно.

После использования тщательно промойте ареометр, желательно несколько раз и по возможности – дистиллированной водой. Так вы сможете продлить жизнь прибора.

Напоследок – несколько рекомендаций, как правильно пользоваться аккумуляторным ареометром:

• не пренебрегайте соблюдением правил техники безопасности. Известно немало случаев, когда неаккуратное обращение с электролитом заканчивалось химическими ожогами, а если электролит попадёт на одежду – её можно будет выбрасывать;
• при закачивании электролита в колбу делайте это очень осторожно, стараясь, что ареометр не соприкоснулся со стенками стеклянного корпуса. Иначе он может прилипнуть к стенкам, что исказит показания прибора;
• осторожность следует проявлять и при измерении плотности тосола – некоторые производители включают в его состав ядовитое вещество этиленгликоль вместо пропиленгликоля.

Знание правил, как пользоваться ареометром для АКБ, позволит вам производить подобные замеры самостоятельно, без посещения автосервисов, где эта процедура платная. И если вы будете делать это регулярно, при необходимости корректируя значение плотности электролита, можете быть уверенными – ваша аккумуляторная батарея прослужит вам не меньше заявленного производителем срока.

Как измерить плотность электролита и зарядить АКБ автомобиля: Блог автолюбителя Николая Ваганова

Как вы помните из прошлых постов, после установки

выносного регулятора напряжения

проблема со стабильностью напряжения зарядки аккумулятора так и осталась нерешенной.

Замена изношенного ремня генератора

 ничего не дала, поэтому проверим батарею на исправность, измерив плотность электролита в банках.

Для этого нам понадобится ареометр (денсиметр).

Рис.1

Но, для начала немного теории:

Измерение плотности электролита в сочетании с измерением напряжения под нагрузкой и без позволяет быстро установить причину неисправности в аккумуляторной батарее. При низкой плотности — это может быть дефект в какой-либо ячейке, глубокий разряд или обрыв цепи внутри АКБ. Плотность измеряется специальным прибором — ареометром (денсиметром).
В качестве электролита в аккумуляторных батареях применяют раствор серной кислоты, плотность которого измеряется в г/см3. В основном плотность зависит от концентрации раствора серной кислоты — чем больше концентрация раствора, тем больше плотность. Однако, она также зависит и от температуры раствора и от степени заряженности аккумулятора — при разрядке часть серной кислоты «уходит» в пластины, плотность снижается.

Рис.2

Поэтому измерение плотности принято проводить при 25 °С и полностью заряженном аккумуляторе. Плотность электролита в новой полностью заряженной батарее должна составлять 1.28±0.01 г/см3 для Средней зоны. Но может варьироваться в зависимости от климатической зоны (рис.3).

Рис.3

Линейно снижаясь, по мере разряда АКБ, она составляет 1.20±0.01 г/см3 у батарей, степень заряженности которых снизилась до 50%. У полностью разряженной батареи плотность электролита составляет 1.10±0.01 г/см3 (рис.4).

Рис. 4

Если значение плотности во всех банках аккумулятора одинаково (±0.01 г/см3), это говорит о степени заряженности батареи и отсутствии внутренних замыканий. При наличии внутреннего короткого замыкания плотность электролита в дефектной ячейке будет значительно ниже (на 0.10-0.15 г/см3), чем в остальных.

Низкая плотность в одной из ячеек указывает на наличие дефекта в ней (короткое замыкание между пластинами в блоке). Одинаково низкая плотность во всех ячейках связана с глубоким разрядом всей батареи, ее сульфатацией или устареванием.

Все заливаемые аккумуляторные батареи во время заряда и работы теряют часть воды. При этом снижается уровень жидкости над пластинами и увеличивается концентрация кислоты в электролите. Работа аккумулятора с низким уровнем электролита отрицательно влияет на ресурс батареи. Поэтому перед проверкой плотности электролита необходимо проверить его уровень в банках аккумулятора. Принято считать нормальным уровень электролита на 10-15 мм выше верхней кромки пластин (сепараторов).

Существует три основных вида аккумуляторных батарей:

Малосурьмянистые (Sb/Sb) — это обычная «классическая» свинцовая батарея с добавками в пластины сурьмы, они подвержены наибольшему саморазряду и выкипанию воды из раствора электролита, но не боятся глубоких разрядов, их легко зарядить даже при низкой плотности электролита.

Кальциевые (Ca/Ca) — пластины легированы кальцием, они практически не требуют слежения за уровнем и плотностью электролита, виброустойчивы, застрахованы от длительного перезаряда до 14.8 В, терпят перепады напряжения в бортовой сети, обладают коррозионной стойкостью, имеют низкий саморазряд и больший срок службы. Однако, они имеют один недостаток — неустойчивы к глубоким разрядам. Дело в том, что при длительной глубокой разрядке их положительные пластины покрываются сульфатом кальция (сульфатация), блокирующим электрохимические реакции, вследствие чего падает емкость. Этот процесс, в отличие от образования сульфата свинца в малосурьмянистых батареях, необратим. Если разрядить кальциевую батарею ниже 11.5 В, то она уже не восстановит изначальную емкость, при разряде ниже 10.8 В потеряет до 50% своей емкости. Два-три таких разряда – и аккумулятор придется выбрасывать. Также, в связи с тем, что пластины в таких батареях упакованы в плотные пакеты, плотность электролита неравномерна — более тяжелая серная кислота скапливается внизу банок, а поверх пластин оказывается более «легкий» электролит. Из-за этого ареометр может показывать неадекватно низкую плотность при нормальной заряженности.
Такие батареи подходят тем, кто ездит регулярно на большие расстояния, кому нужны виброустойчивые аккумуляторы, хорошо переносящие постоянные перезаряды в пути.

Гибридные (Sb/Ca) — являются золотой серединой. Они довольно стойки к глубоким разрядам, при этом значительно меньше подвержены выкипанию и саморазряду по сравнению с малосурьмянистыми.

Далее разговор продолжится только о кальциевых батареях (Ca/Ca).

Для начала, проверим напряжение на клеммах аккумулятора мультиметром, чтобы определить степень ее заряженности. Измерения  необходимо проводить через 6-8 часов после выключения двигателя или отключения зарядного устройства. В нашем случае машина простояла около 4-х дней под сигнализацией — напряжение составляет 12 В, что указывает на то, что батарея почти полностью разряжена.

Рис.5

Теперь проверим выборочно плотность электролита в двух банках. Для этого опустим пипетку ареометра в заливное отверстие пока она не упрется в предохранительную сетку и всасываем резиновой грушей достаточное количество электролита, чтобы поплавок свободно плавал в вертикальном положении и не касался стенок колбы. Показания отсчитываются по нижнему мениску, что примерно на ~0.1 г/см3 ниже линии соприкосновения жидкости с ареометром. Измеренная плотность составляет 1.23 г/см3 при температуре окружающего воздуха 0°С, поэтому внесем поправку в показания ареометра (рис. 6), приведя их к 25°С: 1.23-0.02=1.21 г/см3 — что говорит нам о том, что аккумулятор требует срочной подзарядки.

Рис.6

Снимаем аккумулятор и переносим в теплое помещение для подзарядки.

Еще немного теории: 

Для кальциевых батарей губительны старые «дедовские» методы зарядки, используемые для малосурмянистых АКБ с контрольно-тренировочным циклом заряда/разряда и «кипячением», а также малоэффективны некоторые автоматические зарядные устройства.

В наши дни в большинстве таких устройств используется комбинированный метод зарядки, когда в процессе заряда АКБ сила тока снижается со временем, а напряжение, наоборот, повышается. Это объясняется тем, что ЭДС аккумуляторной батареи направлена именно на напряжение, соответственно при его повышении нужно повышать и напряжение. А вот сила тока уменьшается из-за все увеличивающегося сопротивления батареи.

Для современных батарей рекомендуется установочный заряд током в 10% от номинальной ёмкости напряжением 14.4 В и продолжительность зарядки не менее суток. Однако, допустимо кратковременное повышение напряжения до 16.5 В в конце цикла зарядки.

Батарея считается полностью заряженной, когда ток и напряжение при зарядке не изменяются в течение 1-2 часов. Ток должен упасть практически до нуля, а входящее напряжение может повысится до 16,5 В, в зависимости от устройства.

Если вы часто заводите двигатель, двигаетесь на небольшие расстояния, и автомобиль долго простаивает без движения, то для такой батареи необходима ежемесячная плановая зарядка аккумулятора специализированным зарядным устройством, подходящим именно для кальциевых батарей.

После того, как электролит прогрелся до 20-25°С еще раз замерим напряжение и плотность. Теперь мультиметр показывает напряжение 12. 45 В, а плотность в банках от 1.22 до 1.24 г/см3, что также указывает на недозаряд батареи. 

Рис.7

Оставляем крышечки банок приоткрытыми для выхода образующихся газов при зарядке. Подключаем разъемы зарядного устройства к клеммам аккумулятора и включаем его в сеть. Устанавливаем переключатель зарядного тока согласно правилу в 10% от номинальной емкости. Так как в нашем случае батарея имеет емкость 60 А·ч, то устанавливаем переключатель в положение 6 А и оставляем заряжаться минимум на 10 часов.

Рис.8

Проверим напряжение зарядного тока на клеммах — оно составляет 14.9 В, что немного больше нормы в 14.4, но не критично. Так как зарядное устройство работает в автоматическом режиме, то оно само выставляет напряжение и сила тока уменьшается в зависимости от уровня зарядки батареи.  Главное, чтобы аккумулятор не «закипел».

Рис.9

Спустя 10 часов стрелка амперметра зарядного устройства опустилась до 0.5 А. Батарея взяла основную емкость.

Рис.10

Снимаем разъемы и выжидаем от получаса до 2-х часов для уравновешивания плотности и напряжения на клеммах. И снова замеряем: напряжение показывает 13.2 В и плотность 1.24 г/см3.

Рис.11

Как мы видим, плотность немного подросла, но все равно не достигает нормы в 1.27-1.29 г/см3. Возможно произошла сульфатация пластин, поэтому доведем время зарядки до 24 часов и измерим все параметры снова.

Итак, прошло 24 часа, стрелка амперметра опустилась еще ниже до 0. 25 А и больше не опускается. Зарядное напряжение выросло до 15.1 В, плотность в ячейках батареи также возросла и составляет 1.24-1.26 г/см3, что немного ниже расчетной. Но, так как в таких батареях плотность неравномерна и внутри блоков пластин должна быть выше, то примем как нормальную.

Рис.12

Рис.13

Тем более, батарея довольно старая и уже имела несколько полных разрядов, вследствие чего кислота могла «уйти» в пластины. Напряжение на клеммах составляет те же 13.2 В, что и после 10-часового цикла, а значит батарея полностью заряжена.

Рис.14

Все, ставим аккумулятор обратно в автомобиль и заново проверяем работу трехуровневого регулятора.

P.S. Все же, стоит проверить динамику падения напряжения при стоянке автомобиля на утечку, а также подкорректировать немного плотность. Но это уже другая история…

Подписывайтесь на блог! Удачи на дорогах!

Все, что вам нужно знать о плотности энергии литиевых батарей

Перейти к содержимому Все, что вам нужно знать о плотности энергии литиевой батареи

В последние годы быстро развиваются новые области, такие как транспортные средства на новой энергии, хранение энергии, связь и центры обработки данных, что в значительной степени способствовало разработке литий-ионных аккумуляторов большой емкости. Различные области выдвинули более высокие требования к плотности энергии литий-ионных аккумуляторов.

Материал для накопления активной энергии литий-ионных аккумуляторов представляет собой материал положительного и отрицательного электродов. Способ увеличить плотность энергии для положительного электрода состоит в том, чтобы увеличить разрядное напряжение и разрядную емкость. Для материалов отрицательного электрода это высокая емкость и низкое среднее напряжение удаления лития.

В литий-ионных батареях третьего поколения, главной целью которых является повышение плотности энергии, материалы положительного и отрицательного электродов находятся на стадии модернизации и модернизации. В дальнейшем дальнейшее увеличение плотности энергии будет направлено на разработку аккумуляторов с отрицательными электродами из металлического лития.

Что такое плотность энергии батареи?

Плотность энергии — это мера того, сколько энергии содержит батарея по отношению к ее весу. Это измерение обычно представлено в ватт-часах на килограмм (Втч/кг). Ватт-час — это мера электрической энергии, эквивалентная потреблению одного ватта в течение одного часа.

Плотность мощности — это мера того, насколько быстро может быть доставлена ​​энергия, а не доступного запаса энергии. Плотность энергии часто путают с плотностью мощности, поэтому важно понимать разницу между ними.

Плотность энергии относится к количеству энергии, хранящейся в определенной единице пространства или массы материи. Плотность энергии батареи — это электрическая энергия, выделяемая средней единицей объема или массы батареи.

Плотность энергии батареи обычно делится на два параметра: весовая плотность энергии и объемная плотность энергии.

Как рассчитать плотность энергии литиевых батарей?

Плотность энергии (Вт·ч/л) = емкость аккумулятора × напряжение/объем разрядной платформы, базовая единица измерения – Вт·ч/л

Вес батареи Плотность энергии = емкость батареи × разрядная платформа/ вес, базовая единица измерения – Втч/кг

Напряжение платформы железных батарей: 3,2 В; напряжение платформы тройных литиевых батарей обычно составляет 3,7 В.

Цилиндрический объем=πr2×h

Призматический или другой объем = длина×ширина×высота

Чем выше плотность энергии батареи, тем больше энергии запасается на единицу объема или веса.
Знаете ли вы плотность энергии этих аккумуляторов?

Типы мономерных ячеек	Плотность энергии
Свинцово-кислотный аккумулятор	30-50 Втч/кг
Никель-кадмиевая батарея	45-80 Втч/кг
Никель-металлогидридная батарея	60-120 Втч/кг
Литий-ионный аккумулятор	50-260 Втч/кг

Согласно диаграмме ablve, мы можем легко понять, что литиевый элемент может достигать наивысшей плотности энергии. Именно по этой причине литиевые батареи широко используются во всем мире, и их можно использовать в самых разных аспектах.

Итак,

Что именно ограничивает плотность энергии литиевых батарей?

Основной причиной является химическая система батареи.

Вообще говоря, четыре части литиевой батареи очень важны: положительный электрод, отрицательный электрод, электролит и диафрагма. Положительный и отрицательный полюса — это места, где происходят химические реакции, которые эквивалентны вторым жилам губернатора, и можно увидеть их важный статус.

Все мы знаем, что плотность энергии аккумуляторной системы с тройным литием в качестве положительного электрода выше, чем плотность энергии аккумуляторной системы с литий-железо-фосфатом в качестве положительного электрода. Почему это?

Большинство существующих анодных материалов для литий-ионных аккумуляторов в основном представляют собой графит с теоретической емкостью в граммах 372 мАч/г графита. Теоретическая емкость в граммах катодного материала из фосфата лития-железа составляет всего 160 мАч/г, а тройного материала никель-кобальт-марганец (NCM) составляет около 200 мАч/г. Согласно теории ствола, уровень воды определяется самой короткой частью ствола, а нижний предел плотности энергии литий-ионных аккумуляторов зависит от материала катода. Платформа напряжения фосфата лития-железа составляет 3,2 В, а тройной индекс — 3,7 В. По сравнению с двумя фазами плотность энергии выше, а разница составляет 16%.

Конечно, помимо химической системы, уровень технологии производства, такой как плотность уплотнения и толщина фольги, также будет влиять на плотность энергии. Вообще говоря, чем больше плотность уплотнения, тем выше емкость батареи в ограниченном пространстве, поэтому плотность уплотнения основного материала также рассматривается как один из эталонных показателей плотности энергии батареи.

В четвертом эпизоде ​​«Великого тяжелого оружия II» эпоха Ниндэ использовала 6-микронную медную фольгу, используя передовые технологии для увеличения плотности энергии.

Как повысить плотность энергии литиевой батареи?

Внедрение новой системы материалов, точная настройка конструкции литиевой батареи и улучшение производственных возможностей — вот три этапа, на которых инженеры-исследователи должны «танцевать с длинными рукавами». Ниже мы объясним, исходя из двух измерений мономера и системы.

– – плотность энергии мономера, в основном зависящая от прорывов в химической системе

01 Увеличить размер батареи

Производители батарей могут добиться эффекта увеличения мощности, увеличив размер исходной батареи. Пример, с которым мы наиболее знакомы: Tesla, известная компания по производству электромобилей, которая стала лидером в использовании батарей Panasonic 18650, будет заменена новой батареей 21700.

Однако «жирность» или «удлинение» батареи — это только симптом, а не лекарство. Чтобы нарисовать дно чайника, нужно найти ключевую технологию для повышения плотности энергии материалов положительного и отрицательного электродов, из которых состоит аккумуляторная батарея, и состава электролита.

02 Изменить химическую систему

Как упоминалось ранее, плотность энергии батареи зависит от положительного и отрицательного электродов батареи. Поскольку текущая плотность энергии материала анода намного больше, чем у катода, необходимо постоянно улучшать материал катода для увеличения плотности энергии.

Положительный электрод с высоким содержанием никеля

Тройные материалы обычно относятся к большому семейству оксидов лития, никеля, кобальта и марганца. Мы можем изменить производительность батареи, изменив соотношение никеля, кобальта и марганца.

Как видно из нескольких типичных тройных материалов на рисунке 5, доля никеля становится все выше и выше, а доля кобальта становится все ниже и ниже. Чем выше содержание никеля, тем выше удельная емкость элемента. Кроме того, из-за нехватки ресурсов кобальта увеличение доли никеля приведет к сокращению использования кобальта.

Кремниевый углеродный отрицательный электрод

Удельная емкость материала анода на основе кремния может достигать 4200 мАч/г, что намного выше теоретической удельной емкости графитового анода 372 мАч/г, поэтому он стал мощным заменителем графита анод.

В настоящее время использование кремний-углеродных композиционных материалов для повышения удельной энергии аккумуляторов является одним из признанных промышленностью направлений развития анодных материалов литий-ионных аккумуляторов. Модель 3, выпущенная Tesla, использует отрицательный электрод из кремния и углерода.

В будущем, если вы хотите сделать еще один шаг вперед — преодолеть порог в 350 Втч/кг для одиночных элементов, коллегам в отрасли, возможно, придется сосредоточиться на литий-металлических системах батарей с отрицательным электродом, но это также означает, что вся батарея изменения и уточнения производственного процесса.

03 Энергоемкость системы: повышение эффективности группировки блоков батарей

Группировка блоков батарей проверяет способность «осадных львов» батарей выстраивать в ряд отдельные батареи и модули. Необходимо брать безопасность за основу и максимально использовать каждый сантиметр пространства.

Существуют в основном следующие способы «уменьшения» аккумуляторной батареи.

Оптимизация структуры расположения

Что касается размеров, внутреннюю компоновку системы можно оптимизировать, чтобы сделать внутренние части аккумуляторной батареи более компактными и эффективными.

Оптимизация топологии

С помощью моделирования и расчетов мы реализовали проект снижения веса с целью обеспечения жесткости и надежности конструкции. С помощью этой технологии можно реализовать оптимизацию топологии и оптимизацию морфологии, что в конечном итоге поможет реализовать легкий вес батарейного отсека.

Выбор материала

Мы можем выбрать материалы с низкой плотностью, такие как верхняя крышка аккумуляторной батареи, которая постепенно изменилась с традиционной верхней крышки из листового металла на композитную верхнюю крышку, что может уменьшить веса примерно на 35%. Что касается нижнего ящика аккумуляторной батареи, он постепенно изменился с традиционной схемы из листового металла на схему из алюминиевого профиля, что уменьшило вес примерно на 40%, а эффект легкости очевиден.

============================================== =========================

Вопросы и ответы

1. Какая батарея имеет самую высокую плотность энергии?

По сравнению с другими высококачественными аккумуляторами (никель-кадмиевые или никель-металлогидридные) литий-ионные аккумуляторы имеют ряд преимуществ. У них одна из самых высоких плотностей энергии среди аккумуляторных технологий на сегодняшний день (100-265 Втч/кг или 250-670 Втч/л).

2. Зачем вам нужен аккумулятор с высокой плотностью энергии?

Чтобы лучше понять литий-ионные батареи, вы должны понять, почему высокая плотность энергии является желательной чертой батареи. Аккумулятор с высокой плотностью энергии имеет более длительное время работы от аккумулятора по сравнению с размером аккумулятора. С другой стороны, батарея с высокой плотностью энергии может отдавать такое же количество энергии, но занимать меньшую площадь по сравнению с батареей с более низкой плотностью энергии. Это значительно расширяет возможности применения аккумуляторов.

В заводских или складских условиях аккумуляторы для вилочных погрузчиков могут весить тысячи фунтов. Легкая батарея для вилочных погрузчиков предлагает некоторые преимущества в плане безопасности и удобства использования.

Если плотность энергии батареи слишком высока, это может представлять проблему для безопасности. Когда в ячейку упаковано больше активного материала, это увеличивает риск теплового события.

3.

Какова плотность энергии мономера?

Плотность энергии батареи часто указывает на два разных понятия: плотность энергии отдельной ячейки и плотность энергии аккумуляторной системы.

Аккумуляторная батарея — это наименьшая единица аккумуляторной системы. M батарей образуют модуль, а N модулей образуют аккумуляторную батарею. Это основная структура аккумуляторной батареи автомобиля.

Плотность энергии отдельной клетки, как следует из названия, представляет собой плотность энергии на уровне отдельной клетки.

4. Какова плотность энергии системы?

Плотность энергии системы относится к весу или объему всей аккумуляторной системы после того, как комбинация мономеров завершена, чем всей аккумуляторной системы. Поскольку аккумуляторная система содержит систему управления аккумуляторной батареей, систему терморегулирования, цепи высокого и низкого напряжения и т. д., которые занимают часть веса и внутреннего пространства аккумуляторной системы, плотность энергии аккумуляторной системы ниже, чем мономера.

Плотность энергии системы = мощность аккумуляторной системы/масса аккумуляторной системы или объем аккумуляторной системы.

DNKPOWER2023-02-15T03:49:36+00:00 Ссылка для загрузки страницы Перейти к началу

Прибор для измерения удельного сопротивления порошка с литиевой батареей и плотномер для измерения плотности

Прибор для измерения удельного сопротивления порошка с литиевой батареей и измеритель плотности в месте уплотнения

ХАРАКТЕРИСТИКИ

---

TOB-PRCD1100 и TOB-PRCD2100 доступны в двух разных моделях.

Модель	ТОБ-PRCD1100	ТОБ-PRCD2100
Метод испытания	2 метода тестирования зондов	4-зондовый метод тестирования
Давление диапазон	0 ~ 200 МПа	0 ~ 200 МПа
Сопротивление диапазон измерения	1 мкОм~1200 МОм	1 мкОм~200 МОм
Толщина точность	±5 мкм	±5 мкм
Функция	Удельное сопротивление порошка и плотность уплотнения полностью интегрированы автоматически. тестирование

Области применения

---

Углеродистые порошки:

Активные материалы литий-ионных аккумуляторов и различных электронных компонентов (конденсатор и резистор и т. д.), включая графит, активированный уголь, кокс, сажу, углеродное волокно; углеродные наночастицы и др.

Порошки оксидов металлов или металлических композитов:

Активные материалы литий-ионных аккумуляторов, токопроводящие пасты, токопроводящие покрытия и другие функциональные пленки, включая медный порошок LCO, LMO, LFR NCM, LTO; порошок ИТО; и т. д.

Высокий точность системы давления: Приводится в действие серводвигателем.

Высокий Датчик смещения точности :  Точно измерьте вариация толщины.

Конкретный зажим для измерения удельного сопротивления и компактной плотности образцов порошка:  Упростите процесс загрузки и очистки порошка.

Многофункциональность :  Единый сбор данных о ключевых параметрах давление, сопротивление, толщина, температура и влажность с высоким надежность, чтобы обеспечить полную прослеживаемость для каждого результата.

Автомат измерение :  Предоставление гибких режимов измерения для различных типов образцов, и все настройки параметров процесса интегрирован в простой программный интерфейс управления, с одной кнопкой для запуска измерение

PRCDMS Программное обеспечение:

1. Давление может быть установлено намеренно в пределах степень максимального давления.

2. Удельное сопротивление при различном давлении можно измерять последовательно с контролируемой скоростью и интервалом давления сканирование.

3. Различные кривые анализа данных могут быть генерируются, включая кривую удельного сопротивления, кривую удельного сопротивления и толщины, Компактная кривая плотность-давление и кривая давление-толщина.

4. Два режима сбора данных о сопротивлении: режим интервального времени или автоматический установившийся режим определения режима.

5. Функции статистического анализа данных.

6.Автоматическое формирование отчетов с значение удельного сопротивления (или проводимости) и компактной плотности.

Интегрированный дизайн: Интеграция управления и измерения системы контроля и измерения давления, удельного сопротивления и толщины системы.

Анализ системы измерения

---

Тест Состояние: 5 образцов, 3 оператора, 3 раза/шт/оператор

%GRR принятое правило	%GRR≤10%	отличный
	10%＜%GRR≤30%	приемлемый
	% ГРР> 30%	неприемлемо
принятое правило ndc	ндс≥10	отличный
	5≤ndc<10	приемлемый
	ндс < 5	неприемлемо

• Стойкость к порошку: GRR-отлично

• Компактная плотность: GRR-отлично

Футляр для приложений (свяжитесь с нами для получения дополнительной информации)

---

(1) ОЦЕНКА МАТЕРИАЛА LCO     

Оценка электрических свойств модифицированный порошок (LCO)

Параметр: 10~200 МПа, шаг 5 МПа, выдержка 15 с.

Замена тормозной жидкости на ВАЗ-2112: фото и видео

Замена тормозной жидкости на ВАЗ-2112 производится не так уж и сложно. При этом не каждый владелец автомобиля старается такие работы производить сам, боясь что-то повредить. Но, если следовать приведенной ниже инструкции, то работу можно проделать самому, не прибегая к помощи специалистов.

Содержание

• 1 Необходимые инструменты и расходные материалы
  • 1.1 Замена тормозной жидкости
  • 1.2 Видео-алгоритм замены тормозной жидкости
  • 1.3 Когда надо производить замену на ВАЗ-2112?
• 2 Выводы

Необходимые инструменты и расходные материалы

Для работы потребуется:

1. Набор ключей.
2. Прозрачная емкость для слива отработанной жидкости.
3. Небольшой шланг.
4. Шприц (медицинский).

Замена тормозной жидкости

Расположение бачка с тормозной жидкостью под капотом. Авто редакции.

Важно! Для проведения работ потребуется напарник. Если его не будет, то работу будет выполнить сложнее, а также потребуется специальное приспособление для нажатия на педаль тормоза.

Замена тормозной жидкости производится в перчатках. Также надо стараться, чтобы жидкость не попала на провода или на лакокрасочное покрытие автомобиля. Когда жидкость попадет на кожу, то данный участок следует промыть водой.

Процесс:

1. В самом начале надо отвернуть крышку на бачке, который располагается в моторном отсеке со стороны салона.

   Снимаем крышку и кладём её на тряпочку, чтобы не пачкать

2. Далее при помощи шприца надо откачать всю жидкость с бачка. Рекомендуется не сливать всю жидкость, а просто довести ее до отметки «MIN». Если слить ее полностью, система разгерметизируется. Потом тормозную систему придётся прокачивать.
3. Потом в бачок надо залить новой жидкости до отметки «MAX».

   Заливаем тормозную жидкость до отметки «MAX»

4. Далее надо залезть под автомобиль. Помощник при этом должен находиться за рулем.
5. Со штуцера на суппорте снять защитный колпачок и открутить сам штуцер, предварительно надев на него шлангу.

   Очищаем клапан от грязи

6. Помощник при этом должен плавно нажимать на педаль тормоза. Делать это надо 5-6 раз. Потом педаль выжать до упора и оставить так.

   Снятие колпачка

7. В это время надо ключом немного ослаблять штуцер, чтобы с системы выдавливалась старая жидкость. Надо дождаться того момента, когда она прекратит полностью сливаться или когда в емкость потечет новая жидкость из бачка. Отличить ее можно по цвету.

   Сливаем старую тормозную жидкость в баклажку

8. Завернуть штуцер обратно после слива жидкости. Помощник при этом должен отпустить педаль.
9. Такие операции надо повторять на каждом колесе.

Когда со всех штуцеров на колесах станет стекать чистая жидкость, работу можно считать завершенной, и систему полностью заполненной новой жидкостью.

Видео-алгоритм замены тормозной жидкости

Когда надо производить замену на ВАЗ-2112?

Схема тормозной системы на ВАЗ 2110-2112

Этот вопрос волнует многих владельцев ВАЗ-2112. Специалисты говорят, что, так как тормозная жидкость гигроскопична, то она со временем начнет вбирать в себя влагу. В результате этого автомобиль будет хуже тормозить, а сама жидкость станет закипать при меньшей температуре.

Обычно она закипает при 250 градусах. Но тормозной жидкости закипать нельзя вообще, так как она давит при нажатии на педаль на тормозной цилиндр и прижимает колодки к диску.

Такая жидкость залита в ВАЗ-2112 с завода

Если жидкость начнёт кипеть, то она не сможет с определенным усилием давить на цилиндр. Также в системе появится и воздух. При нормальной езде в городских условиях (если на автомобиле стоят хорошие тормозные шланги), жидкость может нагреваться до 150-170 градусов, иногда и меньше.

Также когда влага попадает в жидкость (попасть она может туда в зависимости от периода использования жидкости, если тормозная система герметична). Такое время попадания влаги в жидкость обычно составляет 2-3 года. Приблизительно с такой периодичностью ее и следует менять.

Также и на самой упаковке от жидкости производитель указывает срок ее годности. На него надо обращать внимание при выборе.

Выводы

Если придерживаться данных рекомендаций, то произвести замену тормозной жидкости можно и своими силами при помощи напарника.

Замена тормозной жидкости в Киа Рио-3

С учетом того, что тормозная система это одна из основных систем безопасности автомобиля, автолюбителям необходимо регулярно уделять время ее обслуживанию.

Статьи в тему:

• Самостоятельная замена задних тормозных колодок
• Инструкция по замене передних тормозных колодок

Зачем менять тормозную жидкость

С учетом того, что тормозная жидкость обладает способностью накапливать влагу. Уже при 2-3% влаги при торможении может произойти закипание тормозной жидкости, что грозит кратковременным отказом тормозной системы.

Согласно регламенту технического обслуживания автомобилей Киа Рио 3 поколения замена тормозной жидкости производится каждые 30 тыс.км пробега или каждые 2 года.

Данная процедура технического обслуживания выполняется с помощником, однако имеется способ выполнить это самостоятельно, но об этом позже. Удобнее всего выполнять замену тормозной жидкости на смотровой яме, т.к. в этом случае легче добраться к штуцерам прокачки тормозных механизмов.

Инструмент и материалы:

1. Накидной ключ на 10.
2. Резиновая груша для откачивания тормозной жидкости из расширительного бачка (можно использовать шприц с трубочкой).
3. Шланг, который будет надеваться на штуцер прокачки тормозной системы.
4. Две емкости (одна побольше, другая поменьше (не менее 0,5 литра)) для слива старой жидкости (можно использовать старые баклажки).

Завод изготовитель рекомендует использовать для Киа Рио-3 тормозную жидкость – FMVSS116 DOT-3 или DOT-4

Тормозная система Киа Рио-3 имеет два независимых гидравлических контура: первый – правое переднее и левое заднее колесо, второй – левое переднее и правое заднее колесо. Поэтому замена тормозной жидкости осуществляется сначала в одном контуре, а затем в другом. Согласно следующей схемы:

1. Правое заднее.
2. Левое переднее.
3. Левое заднее.
4. Правое переднее.

Порядок действий по замене тормозной жидкости

• При помощи резиной груши или шприца, постарайтесь по максимуму откачать из расширительного бачка тормозной системы старую тормозную жидкость.

• Залейте в бачок свежую жидкость до отметки «МАХ» и оставьте его открытым.

• Очистите штуцера прокачки от пыли и грязи.

• Наденьте на штуцер правого заднего колеса шланг и погрузите его в сливную емкость (в ней должна быть тормозная жидкость, которую вы слили из бачка).

• Помощник садится на место водителя и выполняет несколько нажатий на педаль тормоза, после чего удерживает педаль в нажатом до упора состоянии. После этого ключом на 10 отвинтите штуцер, так чтобы потекла тормозная жидкость. Когда жидкость перестанет вытекать, закрутите штуцер и скажите помощнику отпустить педаль и снова выполнить несколько нажатий. Данные действия выполняются до тех пор, пока из штуцера не начнет вытекать свежая прозрачная тормозная жидкость. После этого снимите трубку, наденьте колпачок на штуцер и переходите к следующему тормозному механизму, согласно вышеуказанной схемы.

Внимание! Следите, чтобы жидкость в бачке не опускалась ниже отметки «MIN» и постоянно доливайте ее.

Способ замены тормозной жидкости без помощника

Этот способ замены тормозной жидкости не требует присутствия помощника, однако необходим запас тормозной жидкости не менее 1 литра.

• Установите автомобиль на смотровую яму и освободите пространство вокруг него, чтобы вы смогли свободно передвигаться и контролировать тормозные цилиндры 4 колес и расширительный бачок с тормозной жидкостью.
• Затем, так же как и в предыдущем варианте, откачайте по максимуму тормозную жидкость из бачка и залейте свежую.
• Подсоедините 4 трубочки к штуцерам прокачки и опустите их в сливные емкости.
• Ключом на 10 ослабьте штуцера, чтобы из них самотёком начала вытекать тормозная жидкость. При этом, следует контролировать уровень жидкости в бачке и доливать ее по необходимости. Когда в сливных емкостях начнет появляться свежая прозрачная тормозная жидкость, необходимо закрутить нужный штуцер и дожидаться того же самого с другими штуцерами.

Быстрее всего стекает жидкость из тормозного механизма переднего левого колеса, затем переднего правого колеса и т.п. В принципе закрутить штуцера прокачки можно, когда в сливной емкости будет 200-250 мл тормозной жидкости.

Видео «Замена тормозной жидкости Киа Рио-3»

Посмотрите краткое описание процесса обновления тормозной жидкости в Киа Рио-3.

Как? Вы еще не читали? Ну, это зря…

• Самостоятельная замена охлаждающей жидкости Киа Рио-3
• Как правильно и когда следует менять свечи зажигания Рио-3
• Замена воздушного фильтра в Киа Рио-3 своими руками
• Технические характеристики Kia Rio 3 поколения
• Как самостоятельно заменить моторное масло Kia Rio 3
• Инструкция по замене ламп ближнего света Rio 3

Будем благодарны, если воспользуетесь социальными кнопочками!

Как установить тормозные шланги и заменить тормозную жидкость на Discovery II

Войти в мою учетную запись

Ваш электронный адрес

Пароль

Я забыл свой пароль. Оформить заказ как гость

Добро пожаловать!

Смотрите, как Даг объясняет процесс установки тормозного шланга и тормозной жидкости на Discovery Series II 1999–2004 годов. Используя наш экономичный комплект со всеми тормозными шлангами из нержавеющей стали в оплетке и тормозной жидкостью, которые вам нужны, рекомендуется выполнять это обслуживание каждые 9 часов.0000 миль.

Комплект # ABP218SKA Установка тормозного шланга и комплекта жидкости на Discovery Series II, 1999–2004 гг., 8-цилиндровый бензиновый двигатель, североамериканские характеристикиПривет, я Дуг, ваш представитель службы технической поддержки Atlantic British, и в этом видео мы собираемся представить тормозную жидкость и комплект шлангов, которые мы производим в рамках нашей академии ремонта и обслуживания. В комплект шлангов входят как передние, так и задние шланги для вашего Discovery 2 с 1999 по 2002 год. В него входят 2 передних шланга, 2 задних шланга от кузова к оси, а затем от оси к заднему суппорту. Вы получаете новые болты для фитингов банджо суппорта с новыми медными шайбами ​​и уплотнениями, а также достаточное количество тормозной жидкости, чтобы должным образом промыть и прокачать всю систему. Преимущество наших тормозных шлангов по сравнению с оригинальной конструкцией оборудования заключается в том, что мы производим их здесь. Они изготовлены из плетеной нержавеющей стали, что делает их легче, прочнее и намного долговечнее. Если пробег вашего автомобиля составляет 100 000 миль, 105 000 миль, то есть Land Rover рекомендует замену этих шлангов через 105 000 миль. Это комплект I, часть #ABP218SKA, и он даст вам все, что у вас есть. Эти шланги будут значительно прочнее и прослужат дольше, чем оригинальное оборудование, которое делает их более безопасными. И в долгосрочной перспективе это заставит ваши тормоза работать лучше. И через несколько минут мы покажем вам, как установить их на свой автомобиль. После того, как вы прокачали тормоза, снова наденьте колеса. Убедитесь, что они затянуты в соответствии с техническими характеристиками. Возьмите ваш домкрат выделяется. И вы готовы идти. Итак, еще раз, когда вы будете готовы заменить свои тормозные шланги, позвоните любому из наших знающих продавцов по телефону 1-800-533-2210.

Применяется к следующим моделям:

• Серия Discovery II | 99 — 04

Это видео было просмотрено: 0 раз

Магазин видео продуктов

Комплект тормозных шлангов Performance, шланги из нержавеющей стали с тормозной жидкостью ATE Original SL DOT 4 для Land Rover Discovery Series II, 1999 — 2004

Item : ABP218SKA

Наша цена: $199,95

Комплект тормозных шлангов из нержавеющей стали для Land Rover Discovery Series II

Артикул: ABP218

Наша цена: $189,95

Комплект для замены тормозных шлангов и трубок с жидкостью, для Land Rover Discovery Series II, с тормозным шлангом из нержавеющей стали, медными и никелевыми трубками EziBend и жидкостью ATE Original SL DOT 4

Товар : ABP218K

Наша цена: $369,95

Выберите категорию

Выберите свой автомобиль

1) Выберите Год202320232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119

91988198719861985198419831982198119801979197819771976197519741973197219711970196 91968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950194919482) Select Model

Выбор первоклассных деталей; найти подходящие биты, которые мне нужны для ремонта задней двери, было легко. Связь и доставка быстрые и превзошли все ожидания.

Дерек С.
Торонто, Онтарио

5-11-23

у вас была нужная деталь на складе и вы отправили ее в кратчайшие сроки.

Дэвид В.
Кэмп-Верде, Аризона

5-10-23

Множество продуктов качества OEM и отличное обслуживание клиентов.

Эдди С.
Тампа, Флорида

5-6-23

Отличный сервис и легко найти некоторые детали, которых нет в других магазинах Rover.

Ян П.
Санта-Барбара, Калифорния

5-5-23

Быстро ответить на звонок, когда звонят. Очень знающий персонал. Я знаю и говорил другим, что если вы, ребята, говорите, что это подходит, значит, оно подойдет.

Чарльз М.
Портленд, Орегон

5-5-23

Сервис и знания продавцов! Оперативная доставка

John C.
Boothbay, ME

5-4-23

Хороший источник запчастей и отличные видеоролики.

Дрю Д.
Вашингтон, Нью-Джерси

5-4-23

На сайте легко ориентироваться, большой ассортимент и отличный сервис.

Майкл М.
Портленд, Орегон

5-4-23

Лучшее место для покупки запчастей Land Rover в США. обслуживание клиентов, а также очень профессиональная организация с вниманием к деталям.

Scott D.
Toney, AL

4-11-23

Отзывы наших клиентов…

• БЫСТРАЯ Доставка! Позвоните этим людям, у них есть ответы на все вопросы по установке вашей детали.

  -Билл М. (Бойдтон, Вирджиния)

  Отличное обслуживание клиентов, очень знающий персонал. Все, с кем я работал, являются владельцами Land Rover, что очень помогает в знании автомобилей.

  У вас всегда есть запчасти, которые мне нужны, по отличной цене, и все, с кем я когда-либо разговаривал, хорошо разбираются во всех автомобилях Land Rover

  -Кит Б. (Блу-Ридж, Вирджиния)

  Профессионализм. Мой торговый представитель — рок-звезда, и я ценю как его технические знания, так и его знание вашей линейки продуктов.

  -Алан Р. (Н. Челмсфорд, Массачусетс)

• БЫСТРАЯ Доставка! Позвоните этим людям, у них есть ответы на все вопросы по установке вашей детали.

  -Билл М. (Бойдтон, Вирджиния)

  Отличное обслуживание клиентов, очень знающий персонал. Все, с кем я работал, являются владельцами Land Rover, что очень помогает в знании автомобилей.

  У вас всегда есть запчасти, которые мне нужны, по отличной цене, и все, с кем я когда-либо разговаривал, отлично разбираются во всех автомобилях Land Rover 9.0005

  -Кит Б. (Блю Ридж, Вирджиния)

  Профессионализм. Мой торговый представитель — рок-звезда, и я ценю как его технические знания, так и его знание вашей линейки продуктов.

  -Алан Р. (Н. Челмсфорд, Массачусетс)

• У вас всегда есть запчасти, которые мне нужны, по отличной цене, и все, с кем я когда-либо разговаривал, отлично разбираются во всех автомобилях Land Rover

  -Кит Б.

Может ли спирт удалить воду из бензобака

АвтоВзгляд

13 декабря, 15:19

Среди препаратов современной автохимии сегодня представлены и так называемые нейтрализаторы влаги, препятствующие коррозии топливной системы. Наши эксперты на практике решили оценить эффективность нескольких присадок для бензина. На «автохимических» прилавках наших автомагазинов можно найти не одну, не две, а гораздо больше различных влаговытесняющих топливных присадок. И это обстоятельство лишний раз говорит о том, что, качество отечественного бензина до сих пор оставляет желать лучшего. Одна из самых наболевших проблем — это наличие в топливе воды. Откуда она там берется — вопрос отдельный и весьма неоднозначный хотя бы потому, что никто не отменял такое распространенное природное физическое явление, как конденсация влаги. И даже изначально бензин на нефтеперерабатывающем предприятии был сделан по всем нормативам (что подтверждается лабораторными тестами), то после его транспортировки и доставки заказчику у последнего вполне могут появиться сомнения в качестве полученного топлива.

© АвтоВзгляд

Дело в том, что в значительной мере сам процесс увлажнения топлива происходит уже на этапах его транспортировки к бензохранилищам и АЗС, а также в ходе последующего хранения и перекачки из цистерн в цистерны. Главная причина — это суточные изменения влажности и перепады температур, которые при определенных условиях вызывают выпадение конденсата. Интенсивнее всего такой процесс идет в полупустых автоцистернах-наливниках или емкостях АЗС. Кстати, при подобных условиях влага будет образовываться и в незаполненных баках автомобилей. По оценкам экспертов, за год эксплуатации автомобиля на дне бензобака в зависимости от его объема может накапливаться от 300 мл до литра водно-грязевой смеси. Чем это грозит?

Видео дня

Прежде всего вода, перемешиваясь с бензином и попадая в топливный тракт, провоцирует активную коррозию любых его металлических элементов. Как правило, пораженные ржавчиной детали (а иногда и узлы) приходится в дальнейшем менять. Во-вторых, вода заметно ухудшает работу инжекторов, а в-третьих, зимой, особенно в сильный мороз, она может вызвать банальное промерзание топливопроводов или жиклеров. В любом случае, о нормальной работе двигателя в подобных ситуациях говорить уже не приходится

Важное дополнение к сказанному выше — вода никогда не растворяется в бензине. В отличие от солярки, с этим видом автомобильного горючего она во время движения перемешивается и образует эмульсию так называемого неустойчивого состояния. А в состоянии покоя жидкости разделяются по фракциям из-за своей разности по плотности, причем вода всегда оказывается ниже уровня бензина.

Эту особенность разделения водно-бензиновой смеси некоторые автопроизводители используют для удаления воды из топливного бака. В частности, это широко применяется на грузовиках, в топливных емкостях которых часто делают сливные отверстия. А вот на современных легковушках, оснащенных пластиковыми бензобаками, такой слив не предусмотрен. Как быть в таких случаях?

Альтернативный вариант нейтрализации влаги в баке сегодня активно предлагают производители автохимии. Они выпускают как специализированные присадки, именуемые нейтрализаторами (или вытеснителями) влаги, так и универсальные топливные препараты-очистители, обладающие частичным влаговытесняющим действием. Наконец, есть народные средства против влаги, например, обыкновенный спирт, о способах и итогах применении которого найдется масса отзывов в автомобильных соцсетях.

Как бы то ни было, но все продукты этой категории действуют по одному принципу — они на молекулярном уровне связывают воду, которая через бензонасос выводится из бака, а затем с потоком формируемой горючей смеси попадает во впускной тракт и далее — в камеры сгорания. Правда, такие присадки эффективны лишь тогда, когда бензин и вода в баке постоянно перемешиваются, то есть когда машина движется. А если она находится на долгом простое, например, во время длительного зимнего отпуска? И этот аспект применения присадок заинтересовал нас больше всего. Заинтересовал потому, что среднестатистическая легковушка проводит 90% своего жизненного цикла в состоянии покоя, то есть в ожидании своего хозяина. И лишь 10% всей своей жизни находится в движении.

Чтобы оценить эффективность разных типов присадок, мы решили провести сравнительный эксперимент. Для этого использовали методику, которую в свое время успешно апробировали наши коллеги из журнала «За рулем». Суть ее в том, что для проверки исследуемого образца в пластиковую емкость наливалось 80 мл бензина, затем добавлялось 20 мл воды и потом еще (в зависимости от типа препарата) от 7 до 14 мл присадки. Затем эта смесь перемешивалась, после чего в нее в качестве индикатора ржавчины помещали обычный железный гвоздь, который выдерживали там не менее 30 суток. Поскольку его «шляпочная» часть изначально находилась внизу, то есть в слое воды и постепенно ржавела, то, по степени коррозии этой части гвоздя можно легко оценить эффективность применяемой присадки.

Всего же для теста с «индикаторными» гвоздями подготовили четыре образца. Один содержал только бензин и воду, в остальные три были добавлены еще и «нейтрализаторы» влаги. Роль первого выполнял 96-процентный спирт, в качестве второго взяли популярный топливный препарат направленного действия «Fuel Protect Антилед» немецкой фирмы Liqui Moly, а в качестве третьего выступила универсальная присадка Gas Treatment марки Motor Medic.

Через месяц все четыре банки были вскрыты, а извлеченные из них «индикаторы» ржавчины осмотрены и сфотографированы. Обобщенные результаты этого эксперимента и краткие комментарии к ним приведены ниже.

Бензин с водой, без присадок Как известно, даже обычная пресная вода является активной коррозионной средой. Поэтому картина, которую можно наблюдать на фото, была вполне предсказуема — вся та часть железного индикаторного гвоздя, которая оказалась в слое воды, основательно проржавела. Сама вода за месяц простаивания приобрела характерный рыжий цвет из-за растворившихся в ней частичек ржавчины. Можно сказать, что нечто подобное с большой вероятностью может происходить и в металлическом бензобаке, если, конечно, в нем длительное время будет находиться вода. Очевидно, что на морозе такой водяной слой попросту превратится в лед.

Бензин с водой и присадкой Fuel Protect «Антилед» Немецкая присадка «Fuel Protect Антилед» от компании Liqui Moly представляет собой специализированный топливный препарат, обладающий направленным нейтрализующим действием по отношению влаге, которая находится бензине. Результат применения этой присадки говорит сам за себя — индикаторный гвоздь после 30 суток пребывания в водно-бензиновой смеси, в которую предварительно добавили «Fuel Protect Антилед», вообще не подвергся коррозии, что свидетельствует о высокой эффективности данного нейтрализатора влаги. Кстати, связывая воду в бензине, этот препарат предотвращает и ее замерзание. Одним словом, это именно тот продукт, который полностью соответствует своему назначению.

Препарат поставляется во флаконах объемом 300 мл. Соотношение «Препарат/Бензин» — 1:170. Рекомендуемый объем топливного бака — 50 л.

Бензин с водой и присадкой Gas Treatment Топливная присадка Gas Treatment торговой марки Motor Medic из США хорошо известна на российском рынке и пользуется популярностью у автолюбителей. Потребителей привлекает универсальность данного продукта, поскольку он представляет собой многофункциональный топливный очиститель широкого спектра действия. В числе особенностей данного препарата, которые, кстати, указаны на этикетке, упоминается способность связывать и выводить из топлива конденсат. Возможно, что во время движения автомобиля так оно и происходит, однако в состоянии покоя присадка оказалась малоэффективной — это видно по ржавчине, покрывшей часть индикаторного гвоздя.

Препарат поставляется во флаконах объемом 350 мл. Соотношение «Препарат/Бензин» — 1:215. Рекомендуемый объем топливного бака — 75 80 л.

Бензин с водой и спиртом Визуальное представление о результате применения спирта, который виден на фото, полностью развеивает миф о его эффективности в качестве нейтрализатора влаги. А все потому, что водно-спиртовая смесь сама по себе является активной коррозионной средой, в которой, как можно наглядно убедиться, железо ржавеет очень даже неплохо. Поэтому мы не рекомендуем применять спирт для удаления влаги из бензобака, чтобы там не рассказывали отдельные «опытные» автоблогеры.

…Результаты проведенного эксперимента убедительно свидетельствуют в пользу специализированных присадок, обладающих направленным действием против влаги, которая накапливается в бензобаке. В то же время, нейтрализовать воду с помощью многофункциональных топливных присадок, обладающих универсальным действием, довольно сложно. По крайней мере, нашим тест-редакторам этого сделать не удалось. Как не удалось предотвратить и развитие коррозии, вызванной наличием воды в бензине, с помощью народного средства — обыкновенного спирта. Более того, его применение, на наш взгляд, эту «водную» коррозию может даже усилить.

За рулем

Простое и эффективное удаление воды из бензобака.

Добрый день. В сегодняшней статье я расскажу вам, как опытные водители выполняют удаление воды из бензобака. В статье также рассматриваются причины попадания воды в бак и приводятся рекомендации для предотвращения образования конденсата.

 

Как вода попадает в бензобак?

Договоримся на берегу — никто на заправках водой бензин не разбавляет. Дело в том, что вода не смешивается с бензином от слова совсем, а в подземных ёмкостях она просто осаживается на дно и откачивается.

Сам механизм подачи топлива в ТРК заточен для того чтобы отсекать воду.

На заправках применяются другие методы обмана автовладельцев, про это у нас на сайте есть отдельная статья.

На самом деле, вода в бензобак попадает через конденсацию. Механизм ее точно такой же, как и выпадение росы — атмосферная влага конденсируется на холодных стенках бензобака и стекает в топливо.

Если автомобиль редко заправляется и эксплуатируется от случая к случаю, очень вероятно, что в какой-то момент конденсата наберётся столько, что он просто заполнит весь отстойник и замёрзнет. По итогу придется снимать топливозаборник, менять сетку и удалять лёд.

 

 

Самый простой способ удалить воду из бензобака.

Этому способу больше 100 лет, но он все так же является простым и доступным любому автовладельцу.

Перед зимним сезоном необходимо заливать в бензобак 100-200 миллилитров обычного спирта. Не так важно какого.

Мне, как человеку, в прошлом, имевшему отношение к медицине, всегда был доступен этиловый спирт. Раньше он вообще свободно продавался в аптеке. Но сейчас государство борется с доступным алкоголем и спирт более свободно не продается.

Альтернативой этиловому спирту является изопропиловый спирт, который свободно продается в магазинах радиотоваров.

 

Как работает этот метод?

Смесь воды и спирта это что? Правильно! Водка! Как известно водка, в разумных температурных пределах, не замерзает.

Во время движения автомобиля часть этой «водки» подхватывается топливозаборником и сгорает в двигателе. По итогу сгорит все и вода уйдет из бака.

Ровно по этому же принципу работают все осушители бака. В доказательство этому предлагаю прочитать их состав:

А теперь, давайте вспомним рекламу из 90х… » А если не видно разницы, зачем платить больше…»

Договорились — самый простой и дешёвый способ удаления воды из бензобака это добавление 100-200 миллилитров спирта один раз в год, осенью, перед заморозками.

 

Как предохранять бак от попадания конденсата?

Все очень просто — конденсат на стенки бака осаживается из воздуха в баке. Соответственно, чем меньше воздуха, тем меньше и конденсата. Поэтому, для того чтобы минимизировать количество конденсата надо ездить с полным баком….

 

Заключение.

Договорились — удаление воды из бака производим один раз в год осенью. Для этого заливаем в бак 100-200 мл. спирта или специальные осушители….

Если у вас остались вопросы или если вы хотите дополнить статью — пишите комментарии.

 

С уважением, администратор life-with-cars.ru

Могу ли я залить медицинский спирт в бензобак?

Добавление медицинского спирта в бензобак автомобиля является обычной практикой. Люди во всем мире делают это, чтобы удалить воду из бензобака.

Возможно, это не самая лучшая идея, но, безусловно, это отличное спасение при различных обстоятельствах.

Что произойдет, если добавить спирт в бензин?

Владельцам автомобилей с бензобаками знакома проблема вождения с водой в баке.

Вода в бензобаке не только представляет опасность или приводит к повреждению автомобиля, но и может стать причиной серьезных аварий.

Вот почему, как только вы почувствуете воду в бензобаке; вы должны сделать что-то, чтобы преодолеть это.

Интересно как? Просто налейте немного чистого спирта в бензобак.

Добавление медицинского спирта в бензин или бензобак устраняет присутствие воды в них. Принцип, лежащий в основе этого:

Когда вы добавляете медицинский спирт в бензин (сочетание газа и воды), спирт остается на дне и поглощает всю воду.

Далее образует комбинацию, которая удаляется из бака по мере сгорания (во время движения). Эта комбинация не вредна для автомобиля, но определенно помогает бороться с водой, смешанной с газом.

Безопасно ли заливать медицинский спирт в бензобак?

Добавление медицинского спирта в бензобак безопасно при условии, что вы используете чистую концентрацию.

Это означает, что добавление 99-процентного или 91-процентного изопропила в бензобак сохранит все возможные варианты. Однако добавлять 70% изопропила не рекомендуется.

Это потому, что медицинский спирт в бензобаке действует как поглотитель воды. А так как 70% изопропил уже содержит достаточное количество воды, внутри бензобаков он ведет себя как плохой поглотитель.

Это не совсем опасно, но при некоторых обстоятельствах может оказаться вредным для автомобиля.

Можно ли использовать медицинский спирт в качестве топлива? Может ли машина работать на спирте?

Спирты веками используются в качестве топлива. Например, алифатические соединения метанол, этанол, пропанол и бутанол являются распространенными химическими и биологическими видами топлива.

Этанол (для растирания) Спирт даже сегодня является удобным топливом для автомобилей, но есть несколько причин, по которым людям не следует его использовать.

Этанол (протирочный) Спирт, хотя и может заставить машину работать, плохо запускает холодный двигатель. Это происходит потому, что у него на 30% меньше энергии, чем у бензина; таким образом, этанолу требуется время для горения.

Особенно, если вы используете этаноловый спирт в своих автомобилях зимой, он будет вести себя совершенно бесполезно.

Кроме того, в мире редко встречаются легковые автомобили, двигатель которых может работать на Е100, то есть на 100% этаноле. Некоторые легковые автомобили могут потреблять E85 (85% этанола), но он все равно может повредить двигатель автомобиля.

Наконец, поскольку спирт может поглощать воду, его регулярное использование может привести к возникновению ржавчины в топливном баке и трубопроводе.

Можно ли запускать двигатель на изопропиловом спирте?

Нет, изопропиловый спирт не обладает энергией запуска двигателя. Даже если вы добавите изопропил в двигатель, он будет медленно запускаться, но в конечном итоге выключится.

Это связано с тем, что если соотношение воздух-топливо для газа составляет 20:1, то для изопропилового спирта требуется соотношение воздух-топливо 10:1.

Однако при смешивании изопропила с бензином или бензином двигатель обязательно запустится. Тем не менее, мы осуждаем такие действия, не зная подробно о недостатках и опасностях.

Что произойдет, если я добавлю денатурат в бензобак?

При добавлении денатурированного спирта в бензобак он может повредить резиновые детали всей топливной магистрали.

Только небольшое количество (от 0,5 до 1 пинты) денатурированного спирта время от времени безопасно для бензобака.

Однако если увеличить количество и частоту, бензобак может получить несколько повреждений.

Можно ли использовать медицинский спирт для очистки карбюратора?

Да, протирочный (изопропиловый) спирт отлично подходит для очистки карбюратора.

Этот растворитель состоит из пропана и воды, которые быстро испаряются, не оставляя следов.

Вот пошаговая демонстрация использования медицинского спирта для очистки карбюратора:

1. Во-первых, возьмите бутылку с раствором изопропилового спирта, безворсовую ткань (микроволокно) и пульверизатор.
2. Теперь из карбюратора удалите все пластиковые и резиновые детали, которые вы хотите очистить.
3. Далее залейте изопропил в пульверизатор и с его помощью хорошенько обрызгайте все детали спиртом. Убедитесь, что спиртовой раствор покрывает все области.
4. Оставьте обработанные участки не менее чем на 15–30 минут.
5. Теперь возьмите безворсовую ткань и протрите все резиновые и пластиковые детали. Жир и грязь на них теперь легко удаляются.

Можно ли добавлять медицинский спирт в дизельное топливо?

Смешивание медицинского спирта с дизельным топливом в любой форме и в любой среде всегда приводит к обратному эффекту.

Это происходит из-за того, что дизельное топливо имеет очень низкое октановое число и высокое цетановое число.

В противоположность этому медицинский спирт имеет низкое цетановое число и очень высокое октановое число.

Можешь налить водку в бензобак?

Это правда, что транспортные средства могут полагаться на спирт (этанол) в своей работе, но это не значит, что вы можете попробовать любой другой спирт для экспериментов.

Когда вы добавляете водку в бензобак, она хлынет через фильтр, что приведет к потере мощности.

Ваш движок запустится, но вы можете заметить некоторые сбои в его работе. Это происходит потому, что водка недостаточно алкогольна.

А если количество водки будет большим, то двигатель просто перестанет работать.

Что лучше всего подходит для обработки воды в газе?

Вода в бензобаках – одна из тех проблем, которые требуют немедленного внимания. На шоссе, когда у вас проблемы с высокой скоростью, несмотря на то, что у вас идеальный автомобиль, скорее всего, ваш бензобак истощится.

При дальнейшем движении вы можете заметить внезапные изменения скорости без ручного управления.

Однако, чтобы выйти из ситуации, вы можете использовать стабилизаторы топлива. На рынке доступно множество вариантов, и мы нашли среди них лучшие:

• Средство для удаления воды ISO-HEET и антифриз премиум-класса для топливопровода + очиститель инжектора

Помогает улучшить производительность двигателя и увеличить Расход газа.

ISO-HEET Средство для удаления воды и антифриз премиум-класса для топливной магистрали + очиститель инжектора — Помогает увеличить расход бензина — Улучшает работу двигателя — Круглогодичная работа, 12 эт. унция (28202) , Красный

• № 1 Продажа бренда премиальной газовой линии антифиз
• поглощает в 5 раз больше воды, чем обычные газовые сушилки
• Удаление воды из топливной системы
• Предотвращает ржавчину и коррозию
• .

• Стабилизатор топлива для хранения STA-BIL

Также сохраняет топливо свежим до 2 лет и эффективен для всех видов бензина.

Распродажа

Стабилизатор топлива для хранения STA-BIL — сохраняет топливо свежим до двух лет, эффективен для всех видов бензина, включая все виды топлива, смешанного с этанолом, для быстрого и легкого запуска, обрабатывает до 80 галлонов, 32 унции (22214)

• ХРАНЕНИЕ – Стабилизатор топлива STA-BIL Storage исключает необходимость слива топлива и сохраняет бензин свежим до 24 месяцев. Никогда не бойтесь, что ваш автомобиль или небольшой двигатель отказываются запускаться из-за загрязненного топлива. Этот продукт эффективен для всех топливных смесей бензина и этанола, включая E-10 — E-85.
• ОБЕСПЕЧИВАЕТ БЫСТРЫЙ И ЛЕГКИЙ ЗАПУСК – Обработка бензина этим стабилизатором топлива предотвращает образование смолы, лака, ржавчины и коррозии в топливном баке, ремонт которых требует больших затрат. 32 унции. Бутылка этой не содержащей спирта присадки к топливу обрабатывает до 80 галлонов топлива, и она идеально подходит для использования перед хранением вашего автомобиля или наружного силового оборудования в течение длительного периода времени.
• УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ – Стабилизатор топлива для хранения STA-BIL безопасен для использования во всех бензиновых двигателях, включая двухтактные. Используйте эту обработку топлива в своем автомобиле, мотоцикле, газонокосилке, снегоуборщике, лодке и генераторе.
• ИНСТРУКЦИЯ – Бутылка Указания: Для измерения небольших количеств: снимите маленькую крышку и уплотнение (на длинном горлышке), сожмите бутылку до нужного уровня и налейте. Для измерения больших количеств: снимите большую крышку и уплотнение, налейте (мерки со стороны бутылки). Указания по применению: 1 унция (30 мл) рассчитана на объем до 2,5 галлонов (90,5 л) топлива. Используйте STA-BIL только со свежим топливом и держите канистру или бак с бензином на 95 %, чтобы избежать образования конденсата во время хранения. Запустите двигатель на 5 минут после добавления продукта для обработки всей топливной системы.
• СРОК ГОДНОСТИ – Все продукты марки STA-BIL пригодны для использования в течение 2 лет после вскрытия флакона. Обязательно отметьте дату открытия флакона на обратной стороне упаковки! Произведено в США семейной компанией в Чикаго, штат Иллинойс.

• Энзимный концентрат для обработки топлива Star Tron

Повышает расход топлива на галлон, увеличивает мощность, омолаживает и стабилизирует старый бензин и снижает выбросы.

Распродажа

STAR BRITE Энзимная обработка топлива Star Tron — Формула концентрированного бензина — 1 унция. Обрабатывает 16 галлонов — 32 унции (093032SS)

• Устраняет и предотвращает проблемы с этаноловым топливом; помогает предотвратить разделение фаз
• Для повседневного использования и сезонного хранения; стабилизирует топливо на срок до 2 лет и может помочь омолодить старое топливо, не соответствующее техническим требованиям
• Обеспечивает легкий запуск и плавную работу двигателей; улучшает экономию топлива и снижает выбросы
• Очищает клапаны и форсунки от углеродистых отложений, смол и лака для достижения максимальной производительности, повышения эффективности использования топлива и снижения выбросов
• Концентрированная формула #930XX экономична для использования в больших и малых приложениях; безопасен для использования во всех двигателях (включая предварительную смесь для 2-тактных двигателей)

• Является ли изопропиловый спирт/медицинский спирт горючим?
• 7 Применение медицинского спирта в отделке автомобилей

Завершение. ..

Протирочный спирт прекрасно удаляет воду из бензина.

Однако это не профессиональное решение, и на рынке уже доступны лучшие альтернативы.

Однако, если вы все же хотите использовать спирт, выберите изопропил и используйте его только в небольших количествах.

Мы надеемся, что вся эта информация поможет вам решить проблему с водой в бензобаках и бензине.

Логан Дженкинс

Меня зовут Логан, я 36-летний папа, владеющий небольшой компанией по мойке под давлением в пригороде Атланты, штат Джорджия. Моя главная цель на сайте rubbing-alcohol.com — показать вам, насколько универсальным может быть изопропиловый спирт для растирания! Я надеюсь. Вы находите это полезным.

Мы партнер! Мы можем получать небольшую комиссию, когда вы совершаете покупку по ссылкам на продукты без каких-либо дополнительных затрат для вас!

Использование спирта для очистки перед покраской…

Пожалуйста, включите JavaScript

Использование спирта для очистки перед покраской: плюсы и минусы

Приготовление смеси газа и воды

Во всех топливных баках есть вода, но эта вода не из заправочной станции. Начиная с конца темных веков широко распространен миф о том, что вода попадает в автомобили только со станций технического обслуживания. Хотя, возможно, это определенно нетипично. Когда вы берете воду на станции технического обслуживания, ее количество обычно бывает большим, из-за чего машина почти сразу глохнет и не запускается, пока бак не будет слит. На самом деле вода в топливных баках со временем накапливается естественным образом.

Если вы не очень странные, я сомневаюсь, что вы думаете о том, как это происходит, но каждый раз, когда вы снимаете крышку топливного бака, в бак попадает наружный воздух, который всегда содержит влагу. Более высокая влажность означает большее количество влаги в воздухе, поступающем в резервуар. Это также относится к воздуху, которым дышит танк, при изменении температуры. Часть этой влаги конденсируется и медленно накапливается на дне аквариума.

Вы не можете заглянуть внутрь топливного бака, поэтому «с глаз долой» обычно означает «с глаз долой». То есть до тех пор, пока не произойдет что-то плохое, например, забитые топливные форсунки, неисправный топливный насос или даже замерзший топливопровод ледяным холодным утром. Все проблемы общие и, за исключением замерзших топливопроводов, редко связаны с водой в баке. К счастью, предотвратить это легко; используйте осушитель топливной системы (часто называемый сухим газом или антифризом газопровода), который предотвращает чрезмерное накопление влаги. Он легко доступен под разными торговыми марками.

Все средства для обработки автомобильной топливной системы для контроля содержания воды изготавливаются из метилового или изопропилового спирта. Хотя труднее найти изопропил, это то, что вам нужно, поэтому покупайте, пока не найдете изопропил, потому что эти два продукта по-разному взаимодействуют с водой и бензином.

При использовании продукта на основе метилового спирта он впитывает воду и предотвращает замерзание. Проблема в том, что хотя смесь воды и спирта не смешивается с газом, она остается в баке, вызывая долгосрочные повреждения. Такие вещи, как ранний выход из строя датчиков указателя уровня топлива и топливных насосов, снятие покрытия с бака и коррозия компонентов в баке. Когда эти детали подвергаются коррозии, они осыпаются крошечными частицами металла и пластика, настолько маленькими, что они проходят прямо через топливный фильтр. Пройдя через фильтр, они могут повредить другие детали, например, форсунки. Чтобы защитить детали топливной системы, вода и спирт должны быть удалены из бака.

Как и продукты с метиловым спиртом, сухой газ изопропилового спирта соединяется с водой, но он также вызывает смешение воды, спирта и бензина. После смешивания вода и спирт безвредно проходят через топливную систему в виде смеси с бензином и сгорают в двигателе. Изопропил препятствует накоплению влаги и исключает повреждение топливной системы.

Но имейте в виду, что не все изопропиловые продукты одинаковы. Я предпочитаю осушитель топливной системы BG Products из-за его неизменно высокого качества. Для вас, скряг, нет, вы не можете использовать изопропиловый медицинский спирт, он уже насыщен водой, поэтому он не может поглотить больше ни одной капли воды и, следовательно, не поможет вашей машине — вообще.