Сварка кузова автомобиля: чем и как лучше проводить сварочные работы

Содержание

Сварка кузова автомобиля: чем и как лучше проводить сварочные работы

Сварочные работы над кузовом автомобиля могут потребоваться в двух случаях – сильный износ в результате коррозии и повреждения после дорожно-транспортных происшествий (ДТП).

Воздействие высоких температур уничтожает заводскую защиту, ухудшает свойства металлов и вызывает ускорение коррозии в зоне сварки. Но умелое пользование современными технологиями максимально снижает тяжесть последствий.

Особенности сварки кузова автомобиля

Главная специфика сварки кузовного железа заключается в его малой толщине. Кузов автомобиля разрабатывается и изготавливается из соображений минимальной массы, поэтому используется тонкий катаный лист, а прочность обеспечивается трёхмерностью конструкции и усилением в нужных местах.

Существуют и массивные детали, но их немного, да и проблем при сварке они не создают. Поэтому главное при такого рода ремонте – ориентировать оборудование, технологию и опыт исполнителя на работу с малой толщиной стального листа, меньше миллиметра.

В заводских условиях используется точечная сварка. Кузовные детали сжимаются тисками кондукторов, после чего сварочный робот своими клещами устанавливает точки, в которых два и более листа металла оказываются проплавлены и прочно скреплены.

Реализовать такой способ при ремонте затруднительно, да и необходимости в этом нет. Точечная сварка является типично конвейерной технологией.

Вторая особенность – отсутствие сплошных швов. При таком воздействии металл будет сильно поведён и изменит свои геометрические размеры.

Если по незнанию и из соображений повышенной прочности таким способом проварить одну из сторон кузова, то она может оказаться на несколько сантиметров короче противоположной, и кузов будет непоправимо испорчен. Поэтому варят, имитируя точечную сварку, короткими стежками, соблюдая симметрию прогрева металлических деталей.

Какой сваркой варить кузов

Выбор сварочного аппарата в конечном счёте определит качество и скорость выполнения работы. Опытный специалист справится с любой технологией, но необоснованно потеряет время, а скорее всего просто не станет заниматься устаревшими способами сварки.

Например, давно уже никто не использует кислородно-ацетиленовую горелку, хотя именно с её помощью ремонтировали кузова до появления современных полуавтоматов.

Полуавтомат

Основной вид сварочного аппарата в кузовном ремонте – это полуавтомат, работающий в среде инертного газа. Способ сварки настолько прост, что доступен любому начинающему ремонтнику.

До массового распространения данной технологии искусству сварки в применении к кузовному железу приходилось много учиться. Сейчас это доступно для самостоятельного исполнения автовладельцу, если у него возникнет желание лично отремонтировать кузов.

Суть такой сварки заключается в подаче тонкой стальной омеднённой проволоки в зону сварочного шва из катушки электромотором с редуктором. Один выход напряжения питания электрической дуги соединяется с направляющими роликами и соплом, через которое проходит проволока, второй – со свариваемыми деталями.

Через то же сопло в область дуги подаётся газ, обычно это углекислота из баллона с редуктором, которая не допускает кислород, мешающий чистому сплавлению деталей. Иногда к углекислому газу подмешивают немного аргона для получения более качественных швов.

При нажатии на кнопку, расположенную на горелке сварочного аппарата, одновременно подаётся напряжение к проволоке, включается подача и открывается клапан углекислоты.

Режим выбирается ручным или автоматическим регулированием основных параметров сварки:

• тока дуги, от него зависит надёжное проплавление шва, так называемый провар;
• скорости подачи проволоки, чем больше ток, тем значительней должна быть масса присадочного металла;
• потока поступающего газа, регулируется редуктором на баллоне.

Обычно ток устанавливается чуть больше требуемого, а время касания регулируется сварщиком длительностью нажатия кнопки. Образуется хорошо проваренный короткий стежок без прожигания тонкого металла.

Инвертор

Инвертором называется силовой электронный преобразователь высокого переменного напряжения сети в низкое постоянное, которое можно использовать для питания сварочной дуги.

Иногда ещё встречается заблуждение, что инвертор – это сварочный аппарат для работы с электродами, но компактней и легче устаревшего сварочного трансформатора. То есть полуавтомат по мнению авторов утверждения – это не инвертор.

На самом деле данный термин относиться лишь к способу преобразования, а в настоящее время уже вообще все сварочные аппараты, включая полуавтоматы и всё прочее, используют этот инверторный принцип.

Суть инвертора состоит в увеличенной частоте преобразования. Физика такова, что трансформатор, а он должен присутствовать обязательно хотя бы для гальванической развязки сети и электродов, тем меньше по массе и габаритам, чем выше частота, на которой он работает.

Сетевая частота составляет 50 Гц, такие трансформаторы для приемлемой мощности сварки весят около 20 кг. Инвертор же обычно работает на частоте 50-100 кГц, то есть в тысячу раз выше, соответственно его трансформатор практически незаметен среди прочей комплектующей электроники, а весь аппарат может весить 2-3 кг.

Ручная дуговая сварка

Если говорить об устаревших технологиях, но ещё до конца не изжитых, то это ручная сварка плавящимся электродом с обмазкой флюсом. Способ неплохо работает при сварке массивных деталей опытным специалистом, но совершенно непригоден для кузовных работ.

Конечно, существуют специалисты с огромным опытом, которые легко смогут заварить электродом консервную банку, но на практике все используют полуавтомат.

В крайнем случае без громоздкого баллона, применяя флюсованную проволоку. Но это имеет свои недостатки, расходники дорогие, а качество работы низкое.

Подготовительные работы

Перед сваркой детали должны быть полностью очищены от загрязнений и окислов. Это основа как качественного шва, так и дальнейшей сохранности кузова в этом месте.

Выбирается способ соединения деталей. Благодаря полуавтомату это не критично, можно легко сварить детали встык или с нахлёстом в любом пространственном положении. Подготавливается аппарат. Очищается или заменяется сопло, проверяются запасы проволоки и углекислого газа.

На пробных кусках похожего металла выставляются режимы, ток, подача и давление (расход) газа. Проверяется прочность тестового соединения.

Как варить кузов машины полуавтоматом

Сварка ведётся короткими стежками или точками (сварочными заклёпками). Во втором случае сверлится отверстие (обычно на месте заводской точки), после чего оно заваривается с проплавлением обеих деталей и заливанием просвета металлом.

Если металл очень тонкий, то сильно уменьшать сварочный ток смысла нет. Надо короткими касаниями, быстро нажимая на кнопку горелки, набросать металл проволоки на листы, не давая им прогореть. После чего уже более уверенно расплавить образующийся утолщенный шов, придав ему товарный вид и прочность.

Нельзя варить в очках, тем более вообще без защиты, закрывая глаза в момент нажатия кнопки. Надо использовать маску типа «хамелеон», автоматически затеняющуюся при зажигании дуги и возвращающую прозрачность сразу же после отпускания кнопки. Все процессы будут отлично просматриваться, качество гарантировано.

Какое оборудование лучше всего подходит для сварочных кузовных работ?

Повреждение кузова может быть вызвано обширным распространением коррозии либо может являться следствием сильного ДТП. В таком случае существует два способа ремонта автомобиля: замена кузова и переварка его поврежденных элементов. Второй вариант требует применения специального оборудования. В приведенной статье рассмотрены инструменты, которыми можно варить кузов автомобиля, и технологии осуществления данных работ.

Выбор оборудования

Профессионалы считают, что для сварки кузова автомобиля лучше всего подходит углекислотный полуавтомат, осуществляющий сварку проволокой. Также для рассматриваемых работ можно применять инвертор.

Не рекомендуется использовать сварочный аппарат на электроде. Это объяснимо:

• данный инструмент не способен создать качественный шов при работе с автомобильным металлом;
• из-за больших размеров оборудования к некоторым труднодоступным местам будет сложно проникнуть в процессе работы;
• высока вероятность прожигания металла кузова насквозь при использовании сварочного аппарата переменного тока.

Поэтому сварочные инструменты на электроде не подходят для кузовного ремонта. Можно использовать их лишь для простейших работ, например, возможно заварить таким инструментом лопнувшую раму.

Что касается инвертора и углекислотного полуавтомата, то каждый из данных вариантов характеризуется специфическими особенностями при использовании для сварки кузова автомобиля. Однако в любом случае, чтобы правильно варить кузов, необходимо иметь соответствующие навыки и соблюдать технику безопасности. К тому же важно правильно организовать рабочее место, заранее приобретя и расположив все необходимое для работ оборудование и организовав достаточное освещение. Нужно учитывать, что варить кузов автомобиля в одиночку затруднительно, поэтому лучше найти помощника.

Углекислотный полуавтомат

Его считают наиболее доступным и универсальным сварочным инструментом. Таким оборудованием можно варить металл толщиной от 0,8 до 6 мм. Углекислотный полуавтомат подходит для выполнения таких работ:

• переварка порогов и лонжеронов;
• заплатка дыр;
• выправление вмятин.

Данный инструмент чаще всего используют, чтобы варить кузова автомобилей с низкой долговечностью, например, модели ВАЗ.

Принцип функционирования углекислотного полуавтомата состоит в подаче под давлением в зону сварки двуокиси углерода. При этом происходит вытеснение воздушной смеси, поэтому процесс сварки осуществляется в углекислотной среде, что обеспечивает защиту металла от окисления. В процессе сварки металл плавится, прочно скрепляя детали.

Одно из достоинств углекислотного полуавтомата состоит в том, что данным инструментом можно варить все виды металлов, в частности цветные, такие как нержавеющая сталь и алюминий, только для этого потребуется заменить двуокись углерода на аргон.

Для обеспечения прочности швов кузова нужно варить правильно, нанося стежки длиной 2 см с интервалом в 5 см. Недостатком рассматриваемого инструмента считают стационарность, обусловленную большой его массой и размерами, однако это не столь важно при кузовном ремонте, который обычно производят в автосервисе или гараже.

Инвертор

Его применяют обычно с целью ускорения выполнения сварочных работ, данный прибор использует в работе токи высокой частоты (до 2000 Гц). К его достоинствам относят компактные размеры, высокую скорость выполнения сварки, возможность работы при пониженном напряжении тока в сети и простоту использования, позволяющую варить кузов автомобиля даже начинающим сварщикам.

В качестве недостатков инвертора отмечают высокую стоимость, чувствительность к пыли, невозможность варить металл толщиной более 3 мм.

Сварка своими руками

Варить кузов самостоятельно возможно при наличии начальных навыков, особенно с использованием инвертора, что позволит сократить затраты на оплату квалифицированного труда. Однако придется добыть где-то соответствующее оборудование.

Наилучший вариант ремонта при повреждении кузова состоит в его замене. Но это дорого стоит, поэтому сварку применяют для восстановления недорогих автомобилей, отличающихся невысокой устойчивостью к коррозии, следовательно, распространенность рассматриваемого способа ремонта велика. Далее рассмотрена сварка углекислотным полуавтоматом.

Предварительные действия

Перед началом работ необходимо подготовить подлежащие сварке участки кузова автомобиля. Подготовка состоит в полной очистке металла от краски, ржавчины и загрязнений.

Затем переходят к подготовке сварочного оборудования к работе.

1. Прежде всего, проверяют сеть на нагрузочную способность.
2. Далее сварочный аппарат заряжают проволокой. Для этого нужно снять газовое сопло сварочной горелки, отвинтить ключом ее медный наконечник, отвести прижимной ролик с проволокой и установить полярность. Данный параметр определяется типом применяемой проволоки. В случае использования флюсовой проволоки на зажиме устанавливают плюс, на горелке — минус, а для обычной проволоки — наоборот.
3. После этого конец проволоки заводят на 10 — 20 см в подающий канал и подводят прижимной ролик, удерживающий ее от осыпания. При этом проволока должна попасть в ложбинку ведущего ролика.

По завершении описанных операций устройство подключают к сети и нажимают клавишу на его ручке, после чего происходит подача газа, затем сварочной проволоки и тока. При этом нужно надеть на проволоку и закрутить требуемый медный наконечник и установить газовое сопло.

Рекомендации по сварке

При кузовных работах обычно варят все части, кроме передней, так как в процессе эксплуатации на нее приходятся минимальные нагрузки. У автомобилей, не соответствующих данному правилу, требуется переварка, прежде всего, мест крепления передних «лап» к поперечной балке. В любом случае необходимо заварить швы поддона, стойки и заднюю часть кузова автомобиля. Крылья и капот обычно не обрабатывают. Нужно отметить, что кузов имеет некоторые слабые места, особо подверженные разрушению коррозией, поэтому чаще всего заваривают эти участки.

Днище можно проварить с двух сторон, однако при работах необходимо соблюдать температурный режим. Это позволит сохранить структуру швов и нейтрализует вредное воздействие сварочного аппарата на материал.

В качестве заплат для днища обычно используют листы металла толщиной 1,5-2 мм. Более тонкий металл ненадежен, а более толстый сложен в обработке.

Резать материал необходимо с соблюдением оптимальных режимов во избежание ухудшения его свойств. Днище лучше варить не одному, так как лист металла нужно расположить равномерно, что сложно осуществить в одиночку. По завершении работ края вваренного листа металла обтачивают и обрабатывают грунтом или эпоксидной смолой с целью обеспечения герметичности. После того, как переварка завершена, необходимо обработать швы грунтовкой. При этом особое внимание уделяют швам стоек, поддона и задней части кузова.

Углекислотным полуавтоматом можно заварить не только кузов, а также двигатель и глушитель автомобиля. При работе с двигателем необходимо использовать аргон. Это позволяет варить такие металлы, как чугун, нержавеющая и обыкновенна сталь, алюминий, из которых состоит большинство деталей двигателя. Переварка глушителя осуществляется подобно сварке днища, то есть путем накладывания металлической заплатки.

Чем лучше варить кузов автомобиля

Кузов автомобиля постоянно подвергается разрушающему действию влаги, грязи, химикатов, которыми зимой посыпают дороги. Проблема усугубляется вибрационными нагрузками. Поэтому даже при тщательном уходе неизбежно появление трещин и дыр, проеденных коррозией. Выход один — сварка автомобиля. Однако это не означает что нужно обращаться в автомастерскую. Небольшие повреждения можно устранить сваркой кузова автомобиля своими руками.

Особенности сварки кузова автомобиля

Для кузовного ремонта машины потребуется качественное сварочное оборудование. Работа производится в помещении, где есть возможность подключения к электросети энергоемкого оборудования. Необходима высокая квалификация исполнителя, так как потребуется сварка тонкого металла. Универсального способа ремонта кузова автомобиля пока не придумано, поэтому в зависимости от места и характера повреждений применяются разные технологии. Соединения выполняются газовой, ручной, полуавтоматической сваркой.

Крылья, пороги чаще всего ремонтируются точечной сваркой. Соединение внахлест используется для восстановления целостности силовых элементов. Сварка встык применяется при замене поврежденных элементов.

Какой сваркой лучше варить кузов автомобиля

Если есть простой сварочный аппарат, ремонт выполняется вручную обычными электродами. Однако наложенные швы получаются грубыми и высока вероятность прожога тонкого металла. Поэтому этим способом рекомендуется производить ремонт мест не видимых снаружи. Например, под крыльями, в багажнике, днища.

Качественная сварка кузова автомобиля производится полуавтоматом. С его помощью даже новичок соединит металл толщиной 0,8 мм без риска прожигания. Если углекислый газ заменить аргоном будет доступна сварка нержавеющей стали и алюминия. Поэтому думая, какой выбрать аппарат, предпочтение следует отдать полуавтомату.

Подготовительные работы

Перед проведением сварочных работ с поверхности удаляется грязь и пыль, очищается от коррозии. Для очистки труднодоступных мест можно использовать газовую горелку. Надежно сварить ржавый металл не получится.

При подготовке полуавтомата необходимо убедиться в соответствии направляющего канала диаметру выбранной проволоки. В зависимости от его величины устанавливается нужный сварочный наконечник. В сопле аппарата не должно быть брызг металла. При их обнаружении производится очистка наждачной бумагой.

Перед ремонтом с помощью сварочного инвертора необходимо проверить:

• надежно ли закреплен электрод;
• нет ли поврежденной изоляции на кабеле и держателе;
• прочность закрепления кабеля;
• исправность заземления аппарата.

Как варить кузов автомобиля полуавтоматом

Для сварки кузова полуавтоматом нужно приготовить проволоку диаметром 1 мм, покрытой медью, наждачную крупнозернистую бумагу, понижающий давление редуктор, баллон с углекислым газом на 20литров. Работа выполняется в следующей последовательности:

1. Зачищенные наждачной бумагой ремонтируемые участки плотно прижимаются друг к другу. Возможно применение струбцин, болтовых соединений, саморезов.
2. На передней панели аппарата переключателями выставляется величина сварочного тока, скорость подачи проволоки.
3. На газовый баллон устанавливается редуктор и соединяется шлангом с горелкой.
4. Сопло пассатижами свинчивается с горелки, снимается наконечник.
5. Бобина с проволокой вставляется в аппарат. Ее конец на 15 — 20 см вводится в подающий канал.
6. На проволоку надевается наконечник, устанавливается сопло.
7. Переключателями устанавливается полярность тока так, чтобы держатель был подключен к плюсу, а горелка к минусу. Для проволоки без покрытия полярность меняется на противоположную.
8. После подключения аппарата к электросети, держатель с горелкой подносится к ремонтируемому месту. При нажатии кнопки на держателе включается подача проволоки и углекислого газа.
9. Чтобы заварить длинный шов и не перегреть место соединения детали сначала прихватываются в 3 — 4 местах. Затем с промежутком 7 — 10 см накладываются стежки длиной 2 — 4 см.
10. После пятиминутного перерыва, когда швы остынут, провариваются промежутки между ними.

Сварка кузова автомобиля электродом

Сварка кузовных элементов (кузовщина) электродами выбирается, когда нет высоких требований к эстетике швов. Для создания прочного соединения необходимо правильно подбирать тип электродов в соответствии с маркой стали. Для сварки лучше использовать инвертор, так как у него нет проблем с зажиганием и поддержанием дуги. Поэтому качество швов мало зависит от уровня мастерства.

Чтобы не было температурных деформаций варить кузов автомобиля нужно поэтапно:

• сначала прихватка;
• затем накладка стежков длиной по 2 см с интервалом 6 см;
• заключительная проварка периметра.

Между этапами делаются перерывы, дожидаясь полного остывания. При сварке толстого металла может потребоваться несколько часов. Принудительное охлаждение недопустимо, так как вызывает деформацию металла.

Чем обработать кузов после сварки

После окончания ремонта нужно обязательно очистить сварочные швы от шлака, так как под ним металл быстро окисляется. На скрытых от взгляда участках достаточно щетки по металлу. В открытых местах обработку кузова после сварки производят болгаркой со шлифовальным кругом или лепестковой насадкой. Для зачистки труднодоступных швов применяется шлифовальная машинка с борфрезой.

Зачищенные поверхности обезжириваются ацетоном или бензином, затем обрабатываются антикоррозийным составом либо кислотным грунтом. Для защиты против коррозии используется эпоксидная шпатлевка. Благодаря плотной структуре она надежно защищает поверхность металла от контакта с влагой и воздухом и используется в качестве выравнивающего слоя.

После нанесения тонкого первого слоя его оставляют на день для просушки. Нельзя для ускорения применять фен, поскольку после высыхания верхнего слоя шпатлевка внутри останется сырой, так как влаге некуда испаряться. Затем для придания поверхности шероховатости с помощью 120-й наждачной бумаги наносятся риски. После наложения 2 — 3 слоев производится подготовка к окрашиванию.

Для защиты невидимых снаружи швов на легкодоступных участках используется автомобильный шовный герметик. Его при необходимости разглаживают шпателем и красят. В труднодоступные места герметик подается с помощью пневматического распылителя через пластиковую трубку.

Полезные советы при сварке кузова авто своими руками

В зависимости от обширности и характера повреждений ремонт кузова бывает локальным и капитальным. В первом случае достаточно установки заплаток. При капитальном ремонте придется менять участок кузова. Для его проведения в домашних условиях необходим высокий уровень мастерства по проведению сварочных работ и качественное оборудование. Поэтому новичкам рекомендуется поначалу ограничиться установкой заплаток на дыры, проеденные коррозией.

Для заплат, устанавливаемых в незаметных местах, можно выбирать любое железо, лишь бы оно совпадало по толщине и обладало достаточной прочностью. На видные участки рекомендуется подбирать материал той же толщины и марки. Идеальным вариантом будет заплата, вырезанная из кузова старого автомобиля такой же модели.

Закончив сварку авто и обработав швы с наружной стороны большинство автолюбителей забывают об их обратной стороне. Поэтому неудивительно, что уже через год сквозь краску проступает коррозия и приходится начинать все сначала. При свободном доступе к обеим сторонам проблем с обработкой нет. В случае, когда обратная сторона шва расположена в закрытой полости, рекомендуется просверлить в ней отверстие. Через него производится обработка антикоррозийным составом и шовным герметиком с помощью распылителя.

Несмотря на кажущуюся сложность, кузовной ремонт автомобиля электросваркой доступен даже новичкам. При недостатке опыта его можно наработать, тренируясь на ненужных обрезках металла. На первых порах в качестве третьей руки желательно привлечь помощника. Во избежание ожогов работа должна выполняться в одежде, не имеющей карманов и складок, в которых могут застревать брызги расплавленного металла. На месте проведения ремонта должен быть огнетушитель.

Источник https://avtotachki.com/svarka-kuzova-avtomobilya-chem-i-kak-luchshe-provodit-svarochnye-raboty/

Источник https://autokuz.ru/kuzovnoy-remont/chem-varit-kuzov-avtomobilya.html

Источник https://svarkaprosto.ru/tehnologii/chem-varit-kuzov-avtomobilya

Сварка кузова авто без правильной обработки. Деньги на ветер

Но все эти расценки для столицы и усредненные цены для работ хорошего качества. Можно найти и недорогого мастера, но работа и материалы будут соответствующего качества. В провинции ценовая категория будет дешевле в среднем на треть. Хоть времена и меняются, но стоимость покраски и ремонта дорожает не на много.
При выборе кузовных деталей, владельцу автомобиля предстоит сделать выбор между подержанным оригиналом с авто разбора или новым «тайванем». И стоимость в последние годы не меняется. Мастера говорят, что тайваньский капот брать не желательно. Остальные запчасти можно устанавливать при условии очистки их от транспортировочного грунта. Стоимость б/у деталей зависит от модели и от того, на сколько автомобиль подвержен ржавению.
Если автомобиль сильно гниет, то все элементы на него будут дороже. Даже крыло с разбора будет стоить сто долларов-дороже в два раза нового. Мастера отмечают, что если какая-то деталь подвержена сильной коррозии, то менять его на б/у не целесообразно – оно снова быстро загнеет. Не стоит вкладывать деньги на частую переварку и перекраску.
Также с учетом разбора и подготовки старая деталь обходится дороже, чем «тайвань». Новая, при правильной подготовке и установке, будет служить дольше.
Работа в старом авто не заканчивается только покраской и заменой устаревшего элемента. Часто мастера сталкиваются со сквозной коррозией металла. Причем, это касается не только добитых машин, но и относительно «молодых»- при условии, что владельцы просто не обрабатывали кузов от коррозии и упустили время. Небольшая латка обойдется в 20 долларов, порог заменят в среднем за 60, за ремонт задней арки возьмут чуть меньше. У каждого мастера свои расценки.
Специалисты говорят, что накладки можно найти и не дорогие, но качество будет сомнительным. При этом, после снятия накладки, можно обнаружить сгнивший под ним усилитель. Но заменителей на них нет и мастерам приходится самим выкручиваться из положения.
Если даже найдутся «бэушные», то их состояние будет плохим, учитывая, что они снимаются с автомобиля проездившего более десятка лет.
При замене лонжерона, либо порога, вся картина состояния автомобиля видна только после его вскрытия. Если после вскрытия обнаруживается труха, то смысла варки нет. Мастера убеждения, что если машина старая и недорогая и сильно гниет, то восстанавливать его не стоит.
Сэкономить в этом случае не получится, а качественный ремонт обойдется в половину стоимости автомобиля. Проблема дешевых авто в возрасте от 10 лет – это гнилые арки и пороги. На хороший ремонт понадобится много денег, в чем нет смысла. Также как делать бюджетно и на всем экономить. Но все зависит от ситуации: может быть так, что внешние элементы на старом авто загнили, а внутри все в порядке. В таком случае ремонт обойдется не дорого, учитывая возраст машины. Но если же загнили силовые элементы и пол, то на таком авто лучше не ездить. В такой машине уже нет прочности металла, заложенная при производстве. При аварии автомобиль сильно пострадает, поэтому нужно прежде всего думать о безопасности. Но у большинства водителей нет возможности сдав старое авто на металлолом, купить новое.
Поэтому большинство владельцев старых машин делают косметический ремонт, решая кузовные проблемы. При необходимости долгой эксплуатации, необходимо в первую очередь заняться несущими элементами кузова. Также мастера отмечают, что запущенную коррозию устранять сложно и дорого. Здесь стоит решить – варить все элементы, либо найти более «живой» кузов такой же модели и перекинуть на нее свой мотор и коробку. Специалисты говорят, что восстанавливать машину чужими руками обходится дорого. Если уж ремонтировать загнивший автомобиль, то самому.

Сварка алюминиевого листа кузова

из Automotive Body Repair News, декабрь 1995 г.

См. TM Technologies Система газовой сварки алюминия

Примечание редактора: это последняя часть серии, которая началась в январе и продолжилась в мае.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
Пропускные сварные швы MIG-GMAW
Прихваточные швы TIG-GTAW
OFW (Факел) Трещины в кратере
Сплавы/наполнители
Зажимной стоп-сверление
Очистка

В этой статье будут рассмотрены:
Три наиболее подходящих метода сварки:

• г МАВ (Дуговая сварка металлическим газом, MIG или «подача проволоки»)
• GTAW (Газовая вольфрамовая дуговая сварка, TIG или «Heliarc»)
• OFW (кислородная сварка или «газовая сварка») Процедура сварки
• Крэк-контроль
• Покрытия
• (Как заставить материал прилипать к алюминию)

Сварка MIG (GMAW)

Самым популярным сварочным аппаратом в ремонтной мастерской на сегодняшний день является сварочный аппарат MIG. Высокая скорость сварки и низкие свойства деформации стального листа обеспечили его использование в этих магазинах при правильном использовании.

Однако алюминиевый лист толщиной менее 1/8 дюйма может создавать многочисленные проблемы, такие как прокол и жесткость. начинается. Со сварными швами, которые могут иметь толщину 1/8 дюйма или более, эти проблемы в основном исчезают.

Для углов, канав, каналов и других ловушек GTAW имеет преимущество перед GMAW.

Сварка TIG (GTAW)

GTAW предпочтительнее для тонкого листа. Процесс GTAW медленнее, но имеет лучший внешний вид и точность. Это также лучше для сварки вне положения.

GTAW аналогичен сварке кислородно-топливной горелкой в ​​том смысле, что электрическая горелка удерживается в одной руке, а наполнитель провод подается с другой. Ток регулируется по требованию с помощью переключателя на корпусе горелки. или с ножным управлением. Инертный газ, либо аргон, либо смесь гелия и аргона, вытекает из горелки вокруг вольфрамовым электродом и над расплавленной сварочной ванной.

Охлаждение осуществляется потоком воздуха в горелках на 200 ампер или водой в горелках с большей силой тока. Подача воды может осуществляться рециркуляционная установка системы с постоянными потерями. Непрерывная высокая частота обеспечивает прерывистый старт. Этот позволяет легко избежать перетаскивания вольфрама для зажигания дуги, тем самым предотвращая трещины напряжения на термообработанный алюминий, который может быть вызван этим методом.

Цирконированный вольфрам на голову выше как торированного, так и чистого вольфрама, поскольку он имеет как стабильную дугу, обеспечивается чистым, но подает на сварной шов больший ток, чем торированный.

Горелка (OFW) Сварка

Сварка газокислородной горелкой нетехнологична, недорога и очень надежна в подходящей ситуации.

Кузова гоночных автомобилей, капоты самолетов, кузова спортивных автомобилей, кузова уличных удилищ и топливные баки мотоциклов на данный момент строится, ремонтируется и перестраивается с использованием старого доброго факела.

Конечно, флюс необходимо тщательно очистить, а область вокруг сварного шва, известную как Зона поражения (HAZ) будет больше, но скорость и точность могут стоить затраченных усилий. Для тех мало областей, из которых было бы невозможно достаточно очистить флюс, это простое дело ТИГ-ГТАВ им.

Деформация и мягкость исправляются с помощью молотка, шлепка и тележки. С горелкой проплавление сварного шва безупречный, а поверхность сварного шва требует минимальной зачистки, что делает его отличным выбором для многих Приложения. (См. фотографии, сварной шов № 4.) Примечание: «Lumi-weld», 3-в-1 или барахолка, быстросъемный цинковый несущий стержень для дешевого литья алюминия и экструзиям не место в профессиональном кузовном ремонте.

Профессиональная кислородно-топливная сварка использует либо ацетилен, либо водород, хороший флюс на водной основе и специальные очки для удаления бликов натриевого оранжевого цвета, вызванных флюсом. Можно использовать практически любую горелку, хотя Использование водорода ограничивает установку горелки, шланга и регулятора только алюминием.

Переключение горелки с ацетилена на водород чревато взрывом, так как остатки ацетилена могут взрываются при контакте с водородом. Поэтому либо посвятите новый чистый набор водороду, либо просто используйте ацетилен — может только профи обнаружить небольшую разницу между двумя сварными швами. Особое значение, опять же, имеет то, что все потоки должны быть очистить, чтобы избежать коррозии и обеспечить адгезию краски (флюс вызывает коррозию).

Пайка и сварка пайкой

В промежуточных охладителях, радиаторах и других теплообменниках из алюминиевых сплавов используются такие методы соединения, как пайка. пайка или сварка пайкой.

Наука проектирования соединений имеет решающее значение при пайке, трении и сварке. Хороший сустав абсолютно необходимо, чтобы компенсировать недостаточную прочность на сдвиг, присущую этим методам. Пайка, пайка и однако сварка пайкой не рекомендуется для кузовных работ.

К сожалению, флюс для пайки и прутки для пайки часто ошибочно выдают за сварочные материалы. Многие своп-встречи продавцы стилей ошибочно заявляют, что их продукт для «пайки» является пригодным сварочным электродом для кузовных работ.

(См. флюсы и стержни для пайки и сварки, доступные в TM Technologies)

Необходимо понимать, что сварка по определению предполагает плавление основного металла.

Алюминиевые сплавы плавятся в широком диапазоне температур, примерно от 1075 до 1450 градусов по Фаренгейту, поэтому некоторые наполнители материалы будут паять один сплав при сварке другого.

Если выбранный присадочный металл плавится, например, при температуре 1250 градусов по Фаренгейту, он будет паять сплавы, плавящиеся при более высокой температуре. чем примерно 1325 градусов по Фаренгейту, и сваривать те сплавы, которые плавятся при температуре примерно менее 1275 градусов по Фаренгейту.

Продолжать

Как бесшовно приварить новую четвертьпанель

Muscle Car Restorations демонстрирует, как приварить сменную четвертьпанель, не оставляющую следов ремонта.

Связанное видео

Как лучше всего сварить вместе две панели кузова из листового металла? Это одна из тех тем, по которым у многих людей есть твердое мнение. Можно возразить, что точная техника не имеет большого значения, если конечный результат соответствует потребности, поэтому давайте начнем с определения того, как должен выглядеть конечный результат.

Во-первых, общий уровень реставрационных работ, проводимых сегодня, намного превышает тот, что был сделан, когда большинство этих автомобилей «восстанавливались» впервые. Muscle Car Restorations в Чиппева-Фолс, штат Висконсин, вероятно, повидала все, что касается методов реставрации. Все, от заклепок до проволочной сетки, появилось в автомобилях после того, как их сняли. Даже ранее одобренный метод сварки панелей внахлест сегодня стал неприемлемым. Общим знаменателем всех этих ремонтов было обильное использование шпаклевки кузова, толщина которой иногда приближалась к дюйму.

Итак, давайте согласимся, что любое использование наполнителя для чего-либо, кроме шубки, неприемлемо. Ни при каких обстоятельствах нельзя использовать наполнитель для кузова для изменения формы панелей, заполнения отверстий или вмятин, а также для заполнения зазоров. Иными словами, шпаклевка кузова не предназначена для ремонта плохих металлоконструкций, за исключением или для покрытия заводских освинцованных швов. Идеальный ремонт должен вернуть панели аналог заводского оригинала.

Мы собираемся показать вам, как это выглядит, когда MCR устанавливает четверть панели. Мы выбрали четверть, потому что очень легко увидеть работу, но другие области автомобиля будут работать точно так же.

• Восстановление Muscle Car: 715.834.2223; Musclecarrestorations.com

Смотрите! General Mayhem от Roadkill обновляется

Является ли Dodge Charger 68-го года «лучшим автомобилем», как говорит Дэвид Фрейбургер? Может быть, но General Mayhem определенно является одним из самых знаковых автомобилей Roadkill . Смотрите, как хозяева « Roadkill Garage » Фрайбургер и Стив Дульчич модернизируют кузов и экономят двигатель, прежде чем отправиться в путь для надлежащей процедуры обкатки — иначе говоря, прогара! Подпишитесь на пробную версию дерева в MotorTrend+ и начните смотреть каждую серию из Roadkill Garage сегодня! Видео создано Little Dot Studios.

Trending Pages

• Тайник с редкими родстерами Tesla гниет в Мэриленде

• M-P-Боже, почти каждая новая Toyota Tacoma получает этот Chintastic Spoiler

• Преодоление гидрофобии: как действует краска на водной основе

• Возрождение традиционного хот-рода на Autorama в Сакраменто

• Гибридный двигатель Toyota Tacoma 2024 года: все, что нужно знать о i-Force MAX

Рекомендованные истории MotorTrend

Изготовление каркаса безопасности на базе автомобиля Троя Лэдда без излишеств 1931 года Ford Model A Coupe

Тони Такер |

Автомобильный стробоскоп простая схема для сборки своими руками

Не каждый замечал, как работает полицейская мигалка. Если внимательно присмотреться, то можно заметить, что в светодиодном блоке синего или красного цвета каждый светодиод загорается несколько раз, затем происходит переключение.
Такое устройство несложно собрать своими руками и применять для собственных нужд. Рассмотрим подробнее.

О стробоскопах

Стробоскопический эффект объясняется способностью глаза, при определённых условиях, воспринимать движущиеся предметы, как неподвижные или неподвижные, как движущиеся.

Для обычного автомобиля стробоскоп — это подсветка, которая размещается под решёткой радиатора или в задней части.

Световой поток формируется светодиодами или специальными лампами.
К примеру, светодиодные стробоскопы собираются в жёстком корпусе или в прозрачном виниловом кожухе, поэтому легко крепятся на авто.

Без всякого сомнения, такие устройства есть в продаже, но дешевле и интереснее собрать своими руками.

Описание простой схемы

Из большого количества схем стробоскопов, напечатанных в технической литературе, наиболее простая такая схема:

Структурная схема устройства выглядит так:

1. Задающий генератор.
Для формирования прямоугольных импульсов используется известный таймер NE555, его аналог КР1006ВИ1.

Микросхема может работать как мультивибратор или генератор прямоугольных импульсов.

В данном случае используется режим генератора.

На выходе формируется сигнал в виде логической единицы или нуля, то есть в виде напряжения высокого уровня (+5V) или низкого (+0,4V).

2. Счётчик импульсов.
Для управления импульсами с выхода генератора используется десятичный счётчик импульсов CD4017, его отечественный аналог 561ИЕ8.

У CD4017 имеется 10 выходов: Q0 — Q9.

После включения питающего напряжения на выходе Q0 сразу появляется логическая единица.
Запуск счётчика производится логической единицей, поступившей на 14-ю ножку.
С частотой, заданной таймером NE555, логическая единица перемещается последовательно по всем выходам и возвращается на выход Q0.

Для микросхемы оптимальным считается питающее напряжение от 9 до 12 V.
Выходное напряжение счётчика всегда на 5% ниже питающего, поэтому при питающем напряжении +12 V — выходное напряжение составляет 11,4 V.

3. Транзисторные ключи.
Чтобы не перегружать выходы счётчика по току, используются биполярные NPN транзисторы S8050, их аналог КТ819.

Диоды на входе транзисторов препятствуют связям выходов счётчика по току.
Подбор транзисторов производится в зависимости от нагрузки.

Если используются галогенные лампы, то ключи собираются на полевых транзисторах.

4. Светодиодная сборка.
На рассматриваемой схеме, источник света выполнен на полупроводниковых светоизлучающих диодах типа LED.
Для правильного распределения токов и напряжения используются резисторы.

Схема работает так:

При поступлении питающего напряжения, запускается генератор микросхемы IC1, а на выходе счётчика Q0 появляется логическая единица.

Счётчик начинает перемещать логическую единицу по всем выходам со скоростью, выбранной цепочкой С1 и RP1, которая устанавливает частоту генерации прямоугольных импульсов, и, следовательно, частота мигания стробоскопа.

Так как 6 выходов счётчика объединены в два канала (красный, синий) и сгруппированы по три, то ключи Q1 и Q2 будут открываться попеременно по три раза.
Схемой обеспечивается вспыхивание одной группы светодиодов три раза, а затем переключение на другую группу.

Собранная на печатной плате, схема стробоскопа для автомобиля выглядит так:

В итоге рассмотрения этой схемы, важно отметить простоту сборки.
Собранному устройству не нужна настройка, кроме того, оно длительное время работает устойчиво.

Плата в формате .lay скачать…

Автор; АКА КАСЬЯН

Как вам статья?

Радиосхемы. — Самодельный стробоскоп на ИФК-120

материалы в категории

Стробоскопический эффект— довольно завораживающее явление.  Суть его в том, что при освещении, скажем, танцующих в затемненном помещении периодическими яркими вспышками, движения наблюдаются не непрерывными, а как бы состоящими из отдельных, следующих один за другими, «застывших» положений. 

А вот чтобы зажечь такую лампу необходимо довольно высокое напряжение. В промышленных фотовспышках для этой цели используется разрядный ток конденсатора который через импульсный трансформатор поступает на «поджигающий» электрод.
Реально он выглядит как металлическая перемычка внизу лампы.

Нам же необходимо чтобы мигание было постоянным (а еще лучше чтобы и регулировалось…), поэтому потребуется генератор. Смотрим схему:

Когда на устройство подают сетевое напряжение, начинает заряжаться конденсатор С1. При достижении на конденсаторе напряжения, равного напряжению пробоя динистора, через обмотку I трансформатора Т1 проходит импульс тока. Трансформатор повышающий, с большим коэффициентом трансформации (т.е. с большим соотношением витков вторичной и первичной обмоток), поэтому на обмотке II, а значит, и на поджигающем электроде лампы появляется импульс высокого напряжения. Лампа вспыхивает, и конденсатор С1 разряжается через нее. Затем процесс повторяется.

Частота вспышек зависит от номиналов деталей R1, R2, С1. Ее можно плавно регулировать переменным резистором R2. Энергию вспышки определяет емкость конденсатора C1, а также напряжение, до которого он успевает зарядиться. Оно, в свою очередь, ограничивается напряжением включения динистора. Если нужно увеличит энергию вспышки, достаточно поставить конденсатор С2 большей емкости и включить последовательно с динисгором стабилитрон на соответствующее напряжение стабилизации. Но сумма напряжений включения динистора и стабилизации стабилитрона не должна превышать номинального напряжения конденсатора С1, иначе конденсатор выйдет из строя. 
Переменный резистор R2 может быть СПО-0,5 или СП-1, постоянные резисторы R1 и R3 — МЛТ-0,5. Конденсатор С1 — типа КЭ или другой оксидный, с номинальным напряжением не ниже 200 В, С2 — бумажный, например МБМ. Трансформатор может быть готовый от промышленной фотовспышки, но его можно изготовить самим на кольцевом сердечнике типоразмера К10х6х3 из феррита М2000НМ. Обмотка I должна содержать 4 витка провода ПЭЛШО 0,31, охватывающих возможно большую поверхность кольца, обмотка II — 60 витков ПЭЛШО 0,1. 
Если вспышки неустойчивы или отсутствуют вовсе, попробуйте поменять полярность включения выводов любой из обмоток трансформатора. Убедившись в устойчивой работе стробоскопа, детали его монтируют в корпусе из изоляционного материала, а импульсную лампу устанавливают сверху корпуса. Чтобы вспышки были более яркими, а свет исходил в виде луча, за лампой нужно установить рефлектор, как это сделано в промышленной фотовспышке.

Обсудить на форуме

Стробоскоп — Марка:

Сделать диск стробоскопа.

Далее

С помощью циркуля начертите круг диаметром 8½ дюймов на черной плотной бумаге или картоне; приложите достаточное давление с помощью точки компаса, чтобы отметить центр круга.

Измерьте диаметр пробки. С помощью циркуля начертите круг такого же диаметра в центре большего круга. Это пригодится позже, когда вы установите диск стробоскопа на вал двигателя.

Для слота проблескового диска используйте линейку, чтобы провести линию от центральной отметки до внешнего края большого круга. Затем нарисуйте вторую линию на расстоянии 1″ от первой линии и параллельно ей.

СледующийПредыдущий

Сделайте перпендикулярную отметку поперек двух линий прорезей на расстоянии ½ дюйма от края большого круга. Прорезь будет проходить от этой отметки до ближайшего края внутреннего круга.

Вырежьте прорезь ножом X-Acto, используя линейку в качестве ориентира, чтобы сделать разрезы чистыми и прямыми.

Ножницами вырежьте большой круг.

Прикрепите диск к двигателю.

СледующийПредыдущий

С помощью ножа X-Acto отрежьте от пробки круглую часть толщиной ½ дюйма.

Приклейте горячим клеем плоскую сторону пробковой секции к центру пробкового диска, используя маленький центральный круг, который вы нарисовали в качестве ориентира.

Большой швейной иглой проткните центр пробки через диск. Это сделает путь для вала двигателя.

СледующийПредыдущий

Наденьте стробоскопический диск и пробку на вал двигателя пробкой наружу. Это должно быть плотное прилегание.

Для проверки мотора и стробоскопического диска используйте тестовые провода типа «крокодил», чтобы подключить игрушечный мотор к держателю батарейки АА. Диск стробоскопа должен начать вращаться.

Теперь у вас есть основные части стробоскопа. Посмотрите сквозь приспособление на что-нибудь движущееся, и сцена превратится в старый фильм. Смотреть, как танцуют ваши друзья, будет совершенно новым синкопированным опытом. Также попробуйте посмотреть на вибрирующую гитарную струну или на струю воды.

Построить базу.

СледующийПредыдущий

Отрежьте 10-дюймовый квадратный кусок фанеры для базовой платформы. Расположите зажим для держателя метлы (винтовым отверстием вниз) длинной стороной, параллельной краю фанеры, на расстоянии примерно ¼ дюйма от края и 2 дюйма от угла. Плотно закрутите клипсу. (Если вы используете стяжку вместо зажима для метлы, см. Шаг 3c.)

Снимите стробоскопический диск с двигателя и отложите его в сторону. Оберните тонкий лист пенопласта (вырезанный по размеру) вокруг двигателя и вставьте его в держатель щетки валом наружу. Пена удерживает двигатель от вибрации.

(Альтернатива) Если у вас нет держателя для метлы, вы можете использовать стяжку. Просверлите 2 параллельных отверстия (каждое достаточно большое, чтобы соответствовать диаметру вашей стяжки) на ¼ дюйма от края фанеры и на 2 дюйма и 3 дюйма от угла соответственно, и проденьте стяжку через отверстия и вокруг двигателя. чтобы закрепить его на фанере.

СледующийПредыдущий

Для «ножек» основания отрежьте два 10-дюймовых бруска 2×4. Расположите ножки параллельно друг другу (вертикально на их длинных сторонах) на расстоянии около 7 дюймов друг от друга и поместите фанерный квадрат сверху, чтобы он совпадал с внешними краями ножек. Отметьте и просверлите направляющие отверстия в углах фанерного квадрата и ножек, примерно на ¾ дюйма от каждого внешнего края, и используйте 4 шурупа, чтобы надежно соединить основание вместе.

Установите диск стробоскопа обратно на вал двигателя.

Установка камеры.

СледующийПредыдущий

Если ваша камера оснащена зум-объективом, установите максимально широкий угол. Поместите камеру на деревянную основу так, чтобы ее объектив был направлен на диск стробоскопа, полностью в пределах траектории прорези. Чтобы лишний свет не попадал в линзу, диск и линза должны располагаться как можно ближе друг к другу, не соприкасаясь.

Карандашом отметьте расположение корпуса камеры на основании. Отложите камеру в сторону.

Приклейте две полоски ленты-липучки шириной 3½ дюйма (со стороны крючка) на деревянную основу в месте расположения корпуса камеры, параллельно друг другу и перпендикулярно плоскости изображения. Липучка будет удерживать камеру на месте и позволит вам точно отрегулировать ее положение.

Поместите одну полоску липучки (со стороны петель) вдоль нижней части корпуса камеры. Убедитесь, что у вас есть доступ к батарейному отсеку.

СледующийПредыдущий

Установите камеру на базу. Если он наклоняется вперед, отрежьте круглую часть пробки, чтобы положить ее под линзу для поддержки; проверьте посадку всухую, затем снимите камеру и приклейте пробку к основанию горячим клеем.

Верните камеру на место и найдите место для держателя батареи в паре дюймов позади камеры и напротив мотора. Извлеките батарею и с помощью горячего клея прикрепите держатель батареи к основанию.

Замените батарею и подсоедините все разъемы измерительных проводов типа «крокодил», кроме одного.

Сделать капот.

СледующийПредыдущий

Найдите картонную коробку, достаточно большую, чтобы ее можно было перевернуть вверх дном и поместить на всю вашу установку, оставив еще место. Используйте нож X-Acto, чтобы вырезать заднюю стенку, чтобы вы могли получить доступ к камере. Вырежьте круглое отверстие в передней части коробки, чтобы ваша камера и диск стробоскопа были в прямой видимости.

Поместите коробку на снаряжение, чтобы проверить, подходит ли она. Убедитесь, что камера по-прежнему имеет четкий обзор и что слот на диске стробоскопа не закрыт. Вуаля — ваш стробоскоп готов!

Подготовка: фон, объект и освещение

СледующийПредыдущий

Для хорошей стробоскопической фотографии требуется черный фон, желательно из ткани, на котором ваш объект будет отчетливо виден, не теряясь в ярком беспорядке фонового шума. На черном фоне светлые и ярко окрашенные объекты будут «всплывать», а темные — исчезать.

Ваш объект также должен быть хорошо освещен, иначе он не будет виден. Зажимные огни работают хорошо и легко регулируются. Направив камеру прямо на фон, а ваш объект — между ними, поместите 2 зажимных источника света, направленных слева и справа соответственно, освещая объект, а не фон.

Вы также можете установить стробоскоп на улице, используя солнечный свет вместо точечных ламп. Пока у вас черный фон и яркий свет, вы в деле.

Настройки камеры

СледующийПредыдущий

Чтобы настроить камеру, временно снимите стробоскопический диск и сфокусируйте объектив на том месте, где будет двигаться объект. Убедитесь, что фокус остается установленным вручную. Вот несколько хороших типовых настроек, с которыми вы можете поэкспериментировать для начала:

Выдержка/выдержка: две секунды. При слишком короткой выдержке вы ничего не увидите на изображении, но при слишком длинной выдержке изображение будет размытым.

Диафрагма: установите наименьшее возможное значение, чтобы собрать максимальное количество света при каждом проходе слота стробоскопического диска.

Использование: забавная часть

СледующийПредыдущий

Теперь вы можете начать играть со стробоскопической фотографией. Попросите друга нажимать кнопку спуска затвора, пока вы пытаетесь подбрасывать или подпрыгивать мячиками, жонглировать, запускать воздушные шары, бросать палочки или бумажные самолетики, вращать колеса или танцевать. Почти все, что движется, интересно фотографировать с помощью стробоскопа. Одна из наших любимых вещей, с которой можно играть, — это струна. Попробуйте крутить его по спирали или прыгать через скакалку.

Не расстраивайтесь, если ваши первые несколько изображений будут не в фокусе или размыты. Вы можете решить эти проблемы, отрегулировав настройки камеры, убедившись, что картонная бленда на месте, а также отрегулировав или добавив источники света.

Камера будет сфокусирована на одном фиксированном расстоянии, поэтому будет полезно отметить пол, чтобы напомнить себе или объекту, чтобы он оставался в плоскости фокусировки. Это мгновенно улучшит ваши изображения.

Варианты диска

Предыдущий

Крупные, медленно движущиеся объекты (например, люди) выглядят лучше, когда диск имеет только один слот.

Однако некоторые быстро движущиеся объекты, такие как брошенные предметы или вибрирующие струны, выглядят лучше, если использовать стробоскопический диск с 2 или 3 прорезями, который удваивает или утраивает количество кадров в секунду. Выполните шаги 1 и 2, чтобы создать дополнительные диски с несколькими слотами, и убедитесь, что слоты расположены на одинаковом расстоянии друг от друга, чтобы диск оставался сбалансированным во время вращения.

Когда вы покупаете по ссылкам на нашем сайте, мы можем получать партнерскую комиссию.

Настройки файлов cookie

Наши веб-сайты используют файлы cookie для улучшения вашего просмотра. Некоторые из них необходимы для основных функций наших веб-сайтов. Кроме того, мы используем сторонние файлы cookie, которые помогают нам анализировать и понимать использование. Они будут храниться в вашем браузере только с вашего согласия, и у вас есть возможность отказаться. Ваш выбор здесь будет записан для всех веб-сайтов Make.co.

Разрешить ненужные файлы cookie Разрешить ненужные файлы cookie

Don’s Xenon Flash and Strobe Page

Здесь много всего, и всегда будет больше.

Сэм Голдвассер Xenon Strobe/Flash Stuff, ПОСЛЕДНЯЯ ОФИЦИАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ на сайте upenn.edu его. В. 2.70а от 01.12.2013.

Сэм Голдвассер страница ссылок дополнительных файлов на его файл «FAQ», ОФИЦИАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ на сайте upenn. edu.

Несколько советов по безопасности ксеноновых вспышек. Немного длинный намотанный (15К), может не охватывать абсолютно все, но пожалуйста прочтите это перед работой с любыми вспышками. По крайней мере, посмотрите на милую шокирующую иллюстрацию фото МЕНЯ, ставшего жертвой шока! (Немного обновлено 29.05./2006)

Как сделать триггерную катушку своими руками.
Я построил несколько из них, как я здесь описываю, и все они работали. ПРИМЕЧАНИЕ — Теперь, когда я знаю места, где можно достать триггерные катушки (см. исходный файл частей), вы, вероятно, просто купите их. Базовый Схема триггерной цепи теперь включена! (обновлено 26.05.96).

Повторяющаяся триггерная схема на основе 555 таймер IC, полезный для стробоскопов. НОВИНКА ДОБАВЛЕНО — немного об микросхеме счетчика 4017 для множественных вспышек и последовательностей вспышек — добавлено 17.10.2000.

Безумные идеи для стробоскопов черного света. (ВНИМАНИЕ — Может быть и тяжело для глаз, и немного разочаровывает. ) Существенные новшества в УФ стробоскопы добавлены 15.12.2018, немного обновлены 19.12.2021.

Моя топовая страница по работе стробоскопов своими руками от одноразовых камер Kodax Max и с использованием балластов люминесцентных ламп или доступные компактные инверторные платы для миниатюрных флуоресцентных ламп с холодным катодом лампы. Ищите здесь в будущем мини-стробоскоп, чтобы поставить модель ракеты!

(Извините — модель стробоскопа ракеты отошла на второй план из-за сильного нагрузка!)

Один трюк для простоты за счет точности синхронизации — использование «сидака». устройства для запуска. Ставим одну или последовательную пару в районе 200-280 вольт через «триггерные» контакты некоторых фотовспышек и некоторых фотовспышек единицы будут работать — в том числе и на флешке Kodak Max одноразовые камера! НОВЫЕ ФАЙЛЫ от 3 и 10 ноября 2000 г., небольшое обновление от 15 июля 2001 г.

Схема триггера ведомой вспышки теперь здесь! (Новый документ от 24 февраля 1998 г. с некоторыми уточнениями в середине марта 1998 г.)

Вместо того, чтобы изобретать велосипед, вы можете использовать или взломать имеющиеся в продаже стробоскопы или фотовспышки. Здесь некоторые источники, с каталожными номерами и описаниями нескольких стробоскопов, фотовспышки, парциальные стробоскопы/вспышки, а также просто запчасти. Большинство работает на низком напряжении постоянного тока.

Вы также можете поискать здесь источники для ламп-вспышек, триггерных трансформаторов, конденсаторы и даже отражатели. (обновлено 29.05.2020, может потребоваться дополнительное обновление)

Если вам нужно создать свой собственный преобразователь постоянного тока, вы можете попробовать Некоторые рекомендации по оценке соответствующих напряжений и уровни энергии для ламп-вспышек, если вы не можете найти фактическую мощность лампы-вспышки. рейтинги. (обновлено 17.12.2018.)

Пара грязных приемов с использованием балластов люминесцентных ламп.
Они помогут вам разработать стробоскопы, которые предотвратят выход лампы-вспышки из строя. гаснет после мигания. Эти трюки обычно приводят к хранению напряжение конденсатора около 450 вольт, но пользы от этого предостаточно. Во-первых, вы повышаете эффективность при более низких уровнях энергии вспышки, если напряжение выше, чем обычно потребляет импульсная лампа при использовании фотовспышки.
(обновлено 30.06.97)

Рейтинги и данные некоторых конкретных flashtubes.
Также есть несколько вещей, которые вы, возможно, сойдете с рук, используя некоторые из них. Также сколько энергии вам нужно, чтобы получить достойную эффективность с некоторыми из них.
(небольшое обновление от 15.05.2020, лампы-вспышки добавлены 20.08.2019)

Схемы с использованием только немодифицированных деталей Radio Shack. Эти дешевые и грязные схемы должны подойти экспериментаторам. Высокая мощность Инверторы, не относящиеся к 100% Shack, теперь также здесь. (Большое обновление 21.08.97)

Лампы-вспышки и конденсаторы для изготовления больших ксеноновых стробоскопов.
(немного обновлено 09. 07.2018)

Заставить лампу-вспышку ярко светиться непрерывно или кажется, что это так — и почему это обычно не работает. (немного обновлено 23.03.2009)

Эти ксеноновые автомобильные фары — вот некоторые Информация. Во-первых, это больше металлогалогенные лампы, чем они ксеноновые лампы. (новый файл от 15.02.2000)

Ксеноновые лампы, которые на самом деле являются лампами накаливания например, некоторые лампы для фонарика и некоторые лампы для автомобильных фар. НОВЫЙ ФАЙЛ 04.10.2000, небольшое обновление 05.10.2000.

Мини FAQ, с моими ответами на вопросы Я получаю больше всего.

Ссылки на другие сайты, связанные с ксеноновыми вспышками:

EG&G, у которого было подразделение электрооптики (в основном линейный кварц лампы-вспышки, подходящие для лазерной накачки и тому подобное) и Heimann Подразделение (более обычные флешки) теперь называется Excelitas.

Обратите внимание, что в последний раз, когда я проверял (1997 г.), подразделение Heimann обслуживает промышленные заказчики. Минимальный заказ любого продукта по цене около или ниже 30 долларов США. обычно будет 100 шт. Я еще не знаю минимума для более дорогих продукты, но ожидайте, что это будет, по крайней мере, в равной степени непозволительно для случайных энтузиастов. А на образцы они очень скупы, так что даже не пробуйте «инженерный пример» только для того, чтобы получить бесплатно пару штук того, что вы не можете купить от них. Другие производители и поставщики небольших ламп-вспышек также обычно обслуживают промышленных клиентов и, вероятно, будут иметь большой минимум заказы и будьте скупы на образцы, если вы не являетесь серьезным промышленным клиент. Не пытайтесь притворяться, что вы один; поставщики знают, кто большие мальчики являются. Вместо этого ищите сопоставимые продукты (иногда на самом деле Excelitas, и т. д.) из других источников, таких как Electronic Goldmine и Digi-Key.

Тонировка стекол автомобиля своими руками

Содержание

• Выбор за автолюбителем
• Производим тонировку самостоятельно
• Необходимые материалы
• Поэтапное выполнение процедуры
• Подведем итог

Выбор за автолюбителем

Практически каждый опытный автолюбитель знает, как выполнить тонировку стекол автомобиля своими руками. Сам по себе этот процесс не очень сложен, но для его осуществления потребуются усилия и небольшие навыки.

Сегодня на дороге практически не встретишь не тонированных машин. Каждый владелец своего транспортного средства пытается хоть как-то оградить себя от любопытных глаз окружающего мира.

Конечно, каждый решает для себя, производить тонировку или нет. Чтобы определиться, рассмотрим преимущества и недостатки тонирования стекол.

Красивая тонировка своими руками

Преимущества:

• тонировка защитит вас от порезов, которые могут возникнуть от разбитого стекла в случае столкновения вашего авто с другим участником дорожного движения;
• тонированные стекла предотвращают выгорание материала, из которого сделана обшивка салона, тем самым давая возможность долго сохранять красивый внешний вид салона;
• тонировка помогает бороться с отблесками от солнца, снега и фар встречных авто;
• выполняет защитную функцию от различных болезней кожного покрова, которые возникают от действия ультрафиолетовых лучей;
• скрывает ваш салон от взглядов посторонних;
• в летнее время года тонированные стекла удерживают до 60% жары, поэтому внутри машины дольше сохраняется прохлада.

Хорошая защита от солнечных лучей

Недостатки:

• из-за тонировки затрудняется видимость, особенно в ночное время, а также при езде задним ходом;
• могут возникнуть проблемы с сотрудниками ГИБДД, если эта процедура выполнена не в соответствии с нормами и требованиями законодательства.

Измерение допустимой нормы тонировки

Производим тонировку самостоятельно

Необходимые материалы

Чтобы самостоятельно осуществить этот процесс, вам понадобится:

1. Пленка для тонировки стекол. Следует отметить, что для всех стекол одного рулона не хватит.
2. Канцелярский нож. Тот инструмент, который продается с пленкой, быстро тупится и выходит из строя.
3. Шпатель из резинового материала. Скребок, идущий в комплекте с пленкой, тоже можно использовать, но он оставляет небольшие царапины.
4. Вода комнатной температуры.
5. Шампунь либо другое моющее средство.
6. Распылитель.

Необходимые материалы для тонирования вашего автомобиля

Поэтапное выполнение процедуры

Чтобы правильно выполнить тонирование стекол автомобиля, надо придерживаться следующей инструкции:

1. Тщательно вымыть стекла от пыли и грязи с обеих сторон. Для этого первоначально произведите мытье с моющим средством, а затем хорошо вытрите стекло салфеткой без ворсинок.
2. Подготовьте раствор для установления тонировочной пленки. Вам надо развести с водой и хорошо взбить в пену имеющееся моющее средство. Он нужен для подгона пленки на завершающем этапе. Приготовьте его и перелейте в бутылку с распылителем.
3. Очень точно измерьте размер вашего окна. Вырежьте по этим параметрам необходимый кусок пленки. Сделать выкройку можно и по-другому. Приложите пленку к окну, тщательно разгладьте и вырежьте по контуру. Эту операцию лучше начинать снизу и с боковых частей. Необходимо все делать очень аккуратно и точно, чтобы не испортить материал тонирования. Верхнюю часть можно вырезать только после того, как пленка будет опущена вниз на 5–7 см.
4. Теперь приступим к самому процессу тонировки. Для этого нужно наклеить вырезанную пленку на стекло автомобиля. Для разделения пленки на две части можно воспользоваться специальным скотчем, который клеится с обеих сторон на разном уровне. Чтобы правильно «посадить» пленку, можно обработать стекло моющим раствором. Далее нужно с помощью резинового шпателя разгладить все неровности и удалить воду и воздушные пузырьки. Снимайте защитный слой пленки осторожно. Эту операцию лучше выполнять частями, чтобы хорошо приклеить и разгладить материал тонировки.
5. Более сложным этапом считается тонирование заднего стекла, так как оно имеет выпуклую форму. В целом нужно будет выполнить те же действия, что и при тонировке боковых окон. Процедуру также необходимо выполнять сверху вниз. Пленка отделяется от стекла постепенно, сначала на треть, после чего надо хорошо обработать поверхность мыльной водой. Затем пленка клеится, а далее опять отделяется ее треть. Процессу разглаживания уделите особое внимание, его нужно выполнять с особой тщательностью. В среднем для высыхания стекол потребуется около 3 дней. В это время ни в коем случае нельзя касаться их руками. Тонировка лобового стекла выполняется так же. Сложности могут возникнуть, если на нем будут иметься трещины. Тогда сначала нужно будет сделать ремонт, а уже потом — тонировку.

Разглаживаем неровности резиновым шпателем

Подведем итог

Солидный внешний вид вашего автомобиля

При желании каждый автолюбитель может самостоятельно выполнить тонировку стекол транспортного средства. Это не сложно. Во время тонировки будьте внимательны и аккуратны, придерживайтесь предложенной инструкции. Самостоятельное тонирование стекол не только позволит добиться желаемого результата, но и сэкономит ваши денежные средства.

Видео о том, как правильно затонировать автомобиль:

Стоит ли делать тонировку пленкой своими руками? — «Тонировка Llumar»

Вы здесь

Главная | Статьи | Стоит ли делать тонировку пленкой своими руками?

Большинство владельцев авто считают, что качественная тонировка просто необходима в современных условиях. Когда они приходят к такому выводу, возникает вопрос: где и как можно недорого и быстро нанести необходимое покрытие на стекла автомобиля? Многие автолюбители желают сэкономить, поэтому предпочитают провести оклеивание самостоятельно. Является ли такое решение оправданным? Мастера с достаточным опытом, которые знают все тонкости работы, могут дать ответ на этот вопрос.

Тонировка стекол автомобиля своими руками

На разных сайтах в интернете можно встретить инструкции по самостоятельному монтажу тонировки. В видеороликах и статьях полностью описывается весь процесс. Но следует знать, что ни один мастер не сможет поделиться всеми секретами и тонкостями – лишь общими знаниями. Существует несколько основных шагов.

• Выбор оптимального покрытия. Наиболее предпочтительным решением является приобретение атермальной или тонировочной пленки под торговой маркой Llumar. Она характеризуется безупречным качеством, долгим сроком службы, превосходной защитой от ультрафиолетовых лучей, механических воздействий, а также отличным внешним видом, максимально приближенным к заводской тонировке.
• Подготовительные мероприятия. Для нанесения тонировки на стекла авто нужно специальное помещение, где отмечаются требуемые показатели влажности и чистоты. Перед приобретением пленки проводят расчеты площади поверхности. После этого подготавливают инструменты – пластиковый шпатель, мощный фен, приспособления для резки материала, моющее средство с распылителем.
• Установка пленочного покрытия. Вначале делается выкройка, а затем осуществляется раскрой заготовок. При этом учитывается геометрия стекол, возможные припуски и показатели растяжения пленки. На поверхность окна наносят мыльный раствор. Во избежание появления задиров при эксплуатации необходимо выполнять точную подгонку и достигать хорошего прилегания пленки к стеклу. Монтаж проводится по направлению сверху вниз. С целью разглаживания рекомендуется использовать фен и шпатель.

Достоинства и недостатки самостоятельного нанесения тонировки

Преимущество такого решения заключается только в экономии денег на работе мастеров. Однако и оно может стать нереализованным, если у вас нет достаточного опыта в оклеивании поверхностей стекла пленкой. В таком случае обязательно потребуется помощь профессионала.

Часто при самостоятельном нанесении образуются пузырьки воздуха. Иногда можно наблюдать неаккуратную обработку краев. В результате сокращается срок службы покрытия и теряются эстетические свойства поверхности.

Для достижения поставленной цели на долгие годы мы приглашаем вас в наш центр «Тонировка Llumar», где действуют разумные цены на услуги. Наши мастера применяют современные технологии установки и используют в работе исключительно сертифицированные материалы. Качество работы подтверждают многочисленные отзывы от наших довольных клиентов!

Сколько стоит тонировка стекол автомобиля?

(Изображения Гетти)

Какие у вас есть варианты тонировки окон и сколько вы готовы заплатить?

автор: iSeeCars

Размещено: 24 декабря 2022 г. / 08:02 MST

Обновлено: 24 декабря 2022 г. / 14:54 MST

(iSeeCars) — Тонированные окна нужны не только для красоты. Они выполняют несколько функций, в том числе блокируют опасные ультрафиолетовые лучи для защиты пассажиров и уменьшают износ материалов салона автомобиля, повышая конфиденциальность и охлаждая автомобиль.

Более того, тонирующая пленка может действовать так же, как безопасное стекло, предотвращая разбрызгивание осколков в случае аварии. Существует множество видов тонировки окон, и с различными типами материалов стоимость может сильно различаться.

Если какие-либо из перечисленных выше преимуществ тонировки стекол заинтересовали вас, вот посмотрите, сколько стоит тонировка стекол вашего автомобиля и какие варианты доступны.

Что такое тонировка стекол автомобиля?

Тонирование автомобильных стекол — это процедура, заключающаяся в нанесении тонированной прозрачной пленки или покрытия на внутреннюю часть стекол автомобиля. Толщина оконной тонировки и материала варьируется. Если тонировка окон слишком темная, это может ухудшить видимость, особенно ночью. Вот почему в каждом штате действуют разные законы, определяющие, насколько разрешена тонировка каждого окна. Эти законы об оттенке окон включают процент разрешенного света, который также известен как пропускание видимого света. Местные законы также могут указывать, сколько дюймов лобового стекла можно тонировать по закону. Оттенки можно наносить дома, но рекомендуется профессиональное применение.

Как работает установка тонировки окон?

Первым этапом процесса тонирования окон является очистка и подготовка окон. Затем отрезается тонкий лист тонировочной пленки, чтобы он идеально подходил к окну, наносится с помощью клея и разглаживается ракелем для устранения складок или пузырей. Наконец, аппликатор обрезает края окрашенной пленки, чтобы обеспечить идеальное прилегание.

Какие окна тонированы?

Базовая тонировка должна охватывать все окна автомобиля, кроме люка на крыше (если применимо) и ветрового стекла. Это означает все боковые окна, включая треугольные окна и заднее стекло. Средняя цена должна отражать детали и работу по тонировке всех этих окон. Он также должен включать как минимум годовую гарантию на отсутствие пузырей, растрескивания и отслоения. Однако на некоторые пленки предоставляется пожизненная гарантия.

Можно ли самому затонировать стекла автомобиля?

Когда дело доходит до тонировки стекол автомобиля, вы можете сделать это самостоятельно. Однако это не рекомендуется, если только вы не обладаете невероятным опытом из-за навыков, необходимых для того, чтобы сделать это правильно. Может показаться, что вырезать и наклеить пластиковую пленку на окна вашего автомобиля легко, но этот процесс сложен и требует большой точности. Наборы для самостоятельной тонировки можно найти в Интернете и в магазинах автозапчастей, и обычно они стоят менее 100 долларов, но требуют большого внимания и терпения.

Типы тонировки стекол

Существует пять основных видов тонировки автостекол, в том числе:

Крашеная

Окрашенная тонировка стекол включает в себя несколько слоев окрашенной пленки для поглощения солнечного света. Краситель можно отрегулировать в зависимости от предпочитаемого вами уровня темноты. Тонировочная тонировка – самый доступный и популярный вид тонировки стекол. Хотя это предпочтительный метод, он не обеспечивает максимальный уровень УФ-защиты по сравнению с другими типами.

Metalized

Металлизированные оттенки содержат металлические частицы, которые используют отражение для защиты от солнечного света. Этот тип тонировки окон также укрепляет окна, что снижает вероятность того, что они разобьются в случае аварии. Металлические частицы металлизированной пленки также делают окна более блестящими. Одним из недостатков металлизированной тонировки окон является то, что она может мешать сигналам GPS.

Гибрид

Гибридные тонировочные составы для окон сочетают в себе окрашенные и металлические частицы. Они более высокого качества, чем стандартные красители. Они не создают столько радиопомех, как металлизированные оттенки, и не такие блестящие.

Карбон

Карбоновые тонировочные материалы состоят из частиц углеродного волокна. Они более эффективны, чем металлизированные или окрашенные оттенки, блокируя солнечные УФ-лучи. Он также изолирует автомобиль и снижает температуру примерно на 40 процентов. Карбоновая тонировка стоит дорого, и вы заплатите больше за ее долговечность и тот факт, что она не потускнеет со временем.

Керамика

Керамическая тонировка является наиболее эффективной из всех видов тонировки стекол и блокирует более 99 процентов ультрафиолетовых лучей. За это качество приходится платить, так как керамические тонированные стекла самые дорогие. Поскольку керамические частицы обладают сильными свойствами отвода тепла, они обеспечивают такой же уровень отражения солнечного света, а также обеспечивают дополнительную изоляцию. Высококачественные керамические тонированные стекла снижают внутреннюю температуру автомобиля примерно наполовину. Керамические пленки также небьющиеся и не требуют такого темного оттенка, как другие типы.

Сколько стоит тонировка стекол автомобиля?

Существует несколько марок и типов тонировки, которые также могут влиять на стоимость тонировки стекол, но средняя тонировка для легкового автомобиля составляет от 250 до 600 долларов за стандартную неотражающую пленку. Для высокопроизводительной керамической или металлической пленки это может стоить более 800 долларов. Тип транспортного средства также играет роль. В грузовиках меньше окон, поэтому они немного дешевле — в среднем 350 долларов. Внедорожники и минивэны являются самыми дорогими из-за количества окон и высоты окон. Диапазон для этих транспортных средств составляет 250-750 долларов. У купе большие наклонные задние окна, что делает их дороже седанов и обычно стоит 200-600 долларов. Помните, найдите авторитетную тонировочную мастерскую, которая предлагает достойную гарантию на свои услуги по тонировке окон. На некоторые тонировочные пленки дается пожизненная гарантия, на другие — более короткий срок гарантии. Это не одна из тех статей расходов, к которым хочется возвращаться каждый год.

Bottom Line

Распространено заблуждение, что тонировка окон незаконна. Если вы заинтересованы в тонировке своих окон, будь то просто для эстетики или для защиты вашего интерьера, это законно, если вы соблюдаете законы своего штата. Если вы перепродаете свой автомобиль после тонировки стекол, имейте в виду, что это может повлиять на стоимость при перепродаже. Покупатели купе могут оценить тонированные стекла, а водители седанов или внедорожников — нет. Таким образом, вы не можете возместить то, что вы заплатили за услугу, когда придет время продавать.

Еще от iSeeCars:

• Сколько стоит замена лобового стекла?
• Сколько стоит замена тормозов и роторов?
• Сколько стоит заменить дверь автомобиля?

(Пожалуйста, помните, что эти цены на ремонт также могут колебаться в зависимости от географического положения, а также марки и модели автомобиля, и что эти цифры представляют собой средние, а не фактические цены, предлагаемые в каких-либо конкретных ремонтных мастерских.)

Copyright Nexstar Media Inc., 2023. Все права защищены. Этот материал нельзя публиковать, транслировать, переписывать или распространять.

Главные новости

Больше историй

KRQE NEWS 13 — Последние новости, новости Альбукерке, новости Нью-Мексико, погода и видео

Спецназ полиции Альбукерке отреагировал на два вызова

Шериф округа Берналилло увеличивает парк дронов для …

Мужчина, ограбивший женщину у банкомата, предстанет перед судом

Взломщик банкомата Альбукерке заключает сделку о признании вины, сокращает тюрьму …

За историей: прокуратура предлагает сделку о признании вины в …

Группа спецназа отправлена ​​на северо-восток Альбукерке

Семья подаст в суд после того, как близкие были убиты в …

Carlito Springs Open Space вновь откроется 6 мая

Человек, который когда-то был в списке Metro 15, приговорен к  .

Музей естественной истории и науки приглашает в космос …

По данным полиции, при пожаре в жилом доме в Кловисе погибли двое детей

Офис шерифа округа Берналилло приглашает студентов…

Еще видео

Еще от KRQE NEWS 13 — Последние новости, новости Альбукерке, новости Нью-Мексико, погода и видео

Добавление тонировки поверх тонированных стекол

Тонированные автомобильные стекла — лучший вариант, если вы цените конфиденциальность. Тем не менее, некоторые люди задаются вопросом, безопасно ли для их автомобиля добавлять дополнительный слой тонировки сверху. В этой статье мы рассмотрим ваши часто задаваемые вопросы о тонировке тонированных автомобильных стекол и о том, хорошо это или плохо для вашего автомобиля.

Да, возможно тонирование поверх существующей тонировки стекол автомобиля. Небольшие пузырьки естественны, но они исчезнут, если они есть. Просто убедитесь, что новый оттенок нанесен сверху, а не снизу, на который меньше всего повлияет предыдущий слой. Если вы получаете качественную тонировку автомобильных стекол и очень хорошие услуги по тонировке для выполнения заявки, тогда все в порядке.

Тонировка автомобильных стекол двумя слоями тонировки служит нескольким целям. Наличие более яркого оттенка действительно может предложить вам и вашим пассажирам дополнительную конфиденциальность. Кроме того, он придаст вашему окну дополнительный слой защиты от солнечного тепла, заблокирует и отразит часть ультрафиолетовых лучей, которые повреждают салон вашего автомобиля, и защитит ваши кожаные сиденья.

Перед тем, как вы сможете воспользоваться преимуществами двухслойной тонировки стекол, необходимо пройти процедуру. Вот что ожидать:

Прежде всего, вам нужно найти услуги по тонированию окон. Профессионал должен отвечать за проект, так как он знает, как нанести оттенок сверху. Они также могут предложить снять существующую оконную пленку перед нанесением новой, в зависимости от качества старой.

После нанесения двух слоев краски лучше на некоторое время не мыть машину, так как пленке необходимо затвердеть. Если у вас есть тонировочный слой на тонированных автомобильных стеклах, и он весь сухой, используйте мягкую ткань из микрофибры, чтобы очистить его. Даже если вы будете мыть машину еженедельно, вы все равно сможете сохранить оттенок в хорошем состоянии на долгие годы.

Как уже упоминалось, некоторые пузырьки могут появиться при нанесении двух слоев тонировки, но они исчезнут сами по себе. Обычно это небольшие пузырьки, вызванные герметиком. С ними можно справиться, сжав и расправив их после того, как оттенок высохнет, или обратив внимание специалистов по тонировке окон на проблему пузырьков.

После нанесения нового слоя краски сначала дайте ему полностью высохнуть. Отверждение пленки продлит срок службы тонированных стекол автомобиля и сохранит их блеск. Это гарантирует, что второй слой краски не будет отслаиваться так же легко, как первый. Рекомендуется отверждать оконную тонировку после каждого слоя, но не забывайте, что отверждение замедляет процесс высыхания.

С таким количеством вариантов тонировки автомобиля вы также можете открыть для себя новый подход к обеспечению конфиденциальности вашего автомобиля без каких-либо видимых дефектов. Если вам нужна качественная тонировка автомобильных стекол, найдите известный сервис и доверьте тонировку автомобиля профессионалам.

Что означает ошибка 8 на панели приборов ВАЗ-2114 и ее исправление

ВАЗ-2114 основан на механике, поэтому для многих водителей становится настоящим удивлением наличие в автомобиле самодиагностики. Это позволяет избежать проверки работы машины на СТО на дорогостоящем оборудовании, неисправность можно определить своими руками в любое удобное время, а затем быстро устранить ее.

Диагностика ВАЗ-2114 подразумевает отображение на бортовом экране кода ошибки, который обозначает определенную поломку. Ошибка 8, отображаемая на панели, расшифровывается как недостаточное напряжение в сети машины. Мы расскажем, как устранить неисправность, но прежде научим включать самодиагностику ВАЗ-2114.

Содержание

Инструкция по проведению самодиагностики ВАЗ-2114

Чтобы включить самодиагностику в отечественном автомобиле, займите водительское место и последовательно произведите такие манипуляции:

1. Найдите на панели приборов клавишу одометра, нажмите и не отпускайте.
2. В это время проверните ключ в зажигании, установив формат 1.
3. Теперь клавишу одометра можно отпустить.
4. Наблюдайте, какие изменения происходят на панели приборов, а именно должны прыгать стрелки.
5. Снова нажмите клавишу одометра и еще раз отпустите, после этого на спидометре видны цифры с обозначением прошивки бортового компьютера транспортного средства.
6. Осталось нажать клавишу одометра третий раз, а затем убрать руку, как отображение комбинации неисправностей на экране не заставит себя долго ждать. Заметьте, что на СТО ошибка состоит из 4 цифр, при самостоятельной диагностике она предполагает 2 цифры.

Что означает ошибка 8 и как ее исправить

Ошибка 8, отразившаяся на бортовом компьютере ВАЗ-2114, означает низкое напряжение бортовой сети. Причины, которые могут вызвать понижение напряжения в ВАЗ-2114:

• практически полная разрядка батареи;
• стирание или «зависание», отсутствие адекватной работы щеток на генераторе.

То есть убрать ошибку 8 и исправить неполадки в работе ВАЗ-2114 можно, зарядив аккумулятор машины или заменив щетки на генераторе, причем все это можно сделать, не обращаясь к специалистам, в собственном гараже своими руками.

Как зарядить аккумулятор ВАЗ-2114 самостоятельно

Уметь заряжать аккумулятор ВАЗ-2114 нужно не только если самодиагностика показала ошибку 8. Правильная и своевременно проведенная зарядка АКБ позволит продлить ее долговечность. Для этого следуйте рекомендациям специалистов:

1. Извлеките батарею и бережно пройдитесь по ней тряпочкой, ваша задача – хорошо очистить ее от загрязнений. Акцентируйте внимание на верхней части детали.
2. Теперь проверьте показатели загруженности электролита. По мнению работников СТО, уровень электролита должен находиться между значками минимум и максимум, расположенными на корпусе батареи. Если электролита недостаточно, его нужно добавить до нормы.
3. Заряжают АКБ, когда пробки вывернуты током в значении 5,5 А. Следите также за плотностью электролита.
4. Заряжаясь, батарея может достигать температуры 40 градусов, это максимально допустимый показатель. Однако специалисты считают, что даже эта цифра слишком завышена – требуется понизить ее до 27 градусов, прервав зарядку АКБ.
5. Когда нужно полностью завершить зарядку? Если из АКБ исходит большой объем газа, в постоянной величине удерживаются напряжение электролита и его плотность. За основу берутся сразу 3 замера.
6. Если плотность разная, тогда требуется ее отрегулировать. Повышенную плотность удается понизить путем добавления в часть материала дистиллированной жидкости. При пониженной используйте методику добавления электролита с повышенными показателями плотности.
7. Когда корректировка осуществлена, не снимайте АКБ с зарядки до получаса, затем отключите и через полчаса проверьте показатели электролита. Если уровень материала слишком высокий, избавьтесь от излишнего состава при помощи резиновой груши.

Читайте также: Признаки неисправности модуля зажигания ВАЗ-2114

Как заменить щетки генератора

Чтобы избавиться от ошибки 8, возникшей в ВАЗ-2114 по причине изношенных щеток генератора, следуйте такой инструкции:

1. Извлеките колодку проводов.
2. Отсоедините от наконечников проводов на плюс резиновый колпачок, предназначенный для защиты детали. Для этого вывинтите гайку фиксации проводов, а провода снимите с корпуса генератора.
3. Извлеките черный кожух, сделанный из пластика, отсоединив 3 крепежа на пружинных механизмах, находящиеся согласно периметру блока.
4. Найдите регулятор, отвечающий за корректировку напряжения, и воспользовавшись отверткой с крестовым наконечником, открутите его.
5. Осталось вытащить регулятор вместе с зафиксированными к нему щетками, а затем отключить колодку проводов.
6. Теперь заменить щетки не составит никакой сложности.
7. Установка обновленного генератора напряжения ВАЗ-2114 производится согласно этой же инструкции, но в обратном порядке.

Как вам статья?

Рейтинг

( Пока оценок нет )

ВАЗ-2114 горит датчик уровня масла, что делать: фото и видео

Многие автомобилисты сталкивались с тем, что на панели приборов ВАЗ-2114 загорался индикатор низкого уровня масла в двигателе. Это может быть связано с несколькими причинами. Но, основной является – низкий уровень масла. Хотя, неисправность может быть скрыта и в другом месте. Рассмотрим, причины загорания лампочки уровня масла, а также методы решения неисправности.

Содержание

• 1 Месторасположение и устройство датчика уровня масла
  • 1.1 Причины неисправности
  • 1.2 Методы устранения
    • 1.2.1 Низкий уровень масла на щупе
    • 1.2.2 Неисправность датчика
    • 1.2.3 Проблема в цепи контактов
    • 1.2.4 Замыкание внутри панели приборов
    • 1.2.5 Неисправности в ЭБУ ВАЗ-2114
• 2 Выводы

Месторасположение и устройство датчика уровня масла

Лампочка низкого уровня масла в двигателе на панели приборов (отмечена красной стрелкой)

Лампочка низкого давления масла в двигателе на панели приборов (отмечена красной стрелкой), не стоит путать с низким уровнем масла

Итак, становится понятным, что загорание лампочки уровня масла неразрывно связано непосредственно с датчиком. Перед тем, как определиться с неисправностью, необходимо разобраться с местоположением датчика под капотом.

Датчик уровня масла расположен возле масляного фильтра на блоке, в нижней части.

Датчик имеет трубку, которая доходит почти до дня картера. Контактная группа отправляет сигнал на соответствующие индикаторы. У ВАЗ-2114 до 2004 года выпуска, электрические соединения шли напрямую к приборной панели, как у «девятки». Но, после модернизации автомобиля, с 2004 года, контактные соединения электроцепи проложили через электронный блок управления, который должен контролировать работу датчиков и двигателя в целом.

Причины неисправности

Датчик уровня масла

Когда стало понятным устройство работы и схемы датчика уровня масла, можно рассмотреть причины загорания лампочки на приборной панели. Итак, рассмотрим, все возможные причины, которые могут послужить загоранию индикатора на приборной панели ВАЗ-2114:

• Низкий уровень масла.
• Неисправность датчика.
• Проблема в цепи контактов.
• Замыкание внутри панели приборов.
• Неисправности в ЭБУ.

Методы устранения

Теперь можно перейти непосредственно к методам устранения. Для начала необходимо разобраться, какой инструментарий может понадобиться для совершения процесса: ключ на 10, мультиметр, набор отверток. Теперь, когда все собрано, можно перейти непосредственно к решению проблем.

Низкий уровень масла на щупе

При помощи щупа проводится измерение уровня масла в двигателе

Масляный щуп

Выработка и износ масла может повлиять на его уровень, поэтому стоит проверять данный показатель регулярно.

Также, причиной потери масла в двигателе может стать неисправность прокладок или пробой в картере двигателя. Для того, чтобы устранить потерю масла стоил устранить неисправности, которые стали причиной появления эффекта, а затем долить масло до необходимого уровня.

Для измерения показателя уровня масла, существует специальный инструмент, который называется – масляный щуп. Расположен он на передней части двигателя. Уровень масла в моторе должен быть посредине между показателями минимум и максимум. При падении показателя ниже отметки MIN, на приборной панели загорается индикатор уровня масла.

Неисправность датчика

Неисправность датчика, также может послужить причиной появления на приборной панели индикатора уровня масла. Для устранения неисправности стоит необходимо проверить датчик, и если он неисправен – заменить деталь.

Старый и новый датчик уровня масла

Процесс замены достаточно простой и не сложный. Рассмотрим вопрос более детально. Для совершения операция понадобится ключ на 10. Итак, преступим непосредственно к последовательности действий направленных на замену датчика:

1. Автомобиль необходимо установить так, чтобы был доступ снизу. Для этого подойдет – смотровая яма, подъемник или эстакада.
2. Отключаем «клемму-минус» на АКБ.

   Снимаем минусовую клемму с АКБ

3. Если есть, необходимо демонтировать нижнюю защиту двигателя.

   Снимаем защиту картера двигателя

4. Демонтируем поддон. Предварительно необходимо слить масло с мотора через сливную пробку.

   Проводим демонтаж поддона

5. Отключаем колодку проводов от датчика.

   Чистим датчик уровня масла в двигателе от грязи

   Отключаем колодку с проводов

6. При помощи ключа или головки на 10, откручиваем датчик уровня масла.

   Снимаем датчик

7. Устанавливаем новый датчик и проводим необходимую сборку.

Проблема в цепи контактов

Диагностика фишки датчика уровня топлива

Неоднократно, причиной может послужить обрыв проводов или контактной группы, которая идет от датчика к электронному блоку управления. Опираясь на электрическую схему автомобиля, находим соответствующий провод, который питает измеритель. Далее, находим точно такой же в ЭБУ и прозваниваем его.

Если контакта нет, то на данном участке произошел обрыв и его следует устранить. Такую же процедуру проводим с остальными проводами.

Замыкание внутри панели приборов

Неоднократно, причиной загорания лампы на приборной панели, может послужить замыкание внутри платы приборной панели. Это может быть вызвано коррозионными повреждениями или коротким замыканием внутри панели приборов. Таким образом, решением проблемы может стать ремонт платы или замена комбинации приборов.

Проверка контактов платы приборной панели

Определить неисправность достаточно легко: стоит только разобрать приборку и посмотреть на контактные соединения. Также, для полной уверенности можно прозвонить контакты на плате и непосредственно самой лампе-индикаторе, при помощи тестера.

Неисправности в ЭБУ ВАЗ-2114

Последним возможным вариантом, где стоит искать неисправность, становится электронный блок управления. Здесь могут возникнуть ошибки, которые послужат не только загоранию лампочки уровня масла, но и сбою работы других индикаторов, таких как спидометр, указатель поворотов и прочие.

Методом устранения неисправности становится подключение ноутбука или планшета к «мозгам» автомобиля через OBD-кабель и стандартного теста. Если в ЭБУ будут обнаружены ошибки связанные с уровнем масла, их необходимо обнулить. Процедуру сброса всех ошибок стоит сделать для всех показателей, которые накопились в «мозгах». После этого, проблема должна исчезнуть, если нет – то неисправность необходимо искать в другом месте.

Выводы

Определить причину загорания лампочки уровня масла двигателя на приборной панели ВАЗ-2114 достаточно просто, даже для начинающего автомобилиста. Диагностические операции проводятся просто и понятно. Единственной проблемой может стать сброс ошибок ЭБУ, которую рекомендуется доверить профессионалам.

Почему некоторые тахометры показывают обороты двигателя в формате Х100, Х1000 а некоторые в ? Фото и отзыв!

Большинство автомобилей уже много лет оснащены тахометрами, которые показывают количество оборотов двигателя в минуту. Тахометр требовал, чтобы водители не превышали максимальные обороты двигателя на каждой передаче. Но знаете ли вы, что не все тахометры одинаковы? Нет, мы не там, где начинается красная зона оборотов двигателя. На некоторых машинах можно увидеть разную маркировку оборотов двигателя. Например, во многих старых машинах на тахометре можно увидеть шкалу значений оборотов двигателя 10, 20, 30, 40 и т. д. В более современных автомобилях обороты двигателя обозначаются числовыми значениями 1, 2, 3, 4. и т.д. Но почему существуют два разных типа приборов для измерения оборотов двигателя?

Во-первых, давайте внимательно посмотрим на два оборота, с разными обозначениями: один из них число оборотов двигателя обозначается цифрами 1, 2, 3, 4 и т. д., а другой имеет значения 10, 20, 30 , 40, пр.

Во-первых, эти значения не говорят о точном числе оборотов двигателя. В зависимости от вида применяемой шкалы значений число оборотов, указанное стрелкой тахометра, должно быть умножено на число, которое обычно также указывается на тахометре. Обратите внимание на фото выше. Тахометр с цифрами 1, 2, 3, 4 и т. д. обозначается Х1000, а это значит, что указанное значение необходимо умножить на 1000. Так вы получите фактическое количество оборотов двигателя в минуту. При указании числа оборотов двигателя 10, 20, 30, 40 и т. д. нужно умножать на 100 (так как на этикетке тахометра написано Х100).

Например, вот тахометр для авиадвигателя:

Этот авиационный тахометр охватывает диапазон работы двигателя от 0 до 3500 об/мин. Шкала прибора обозначена цифрами 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Также обратите внимание на надпись Х100, которая говорит о том, что число оборотов двигателя на тахометре нужно умножить на 100.

А вот тахометр для автомобиля… здесь мы видим, что значение на тахометре надо умножить на 1000. Разметка шкалы на тахометре в формате 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 , 9, 10 (другими словами, каждое число равно 1000 оборотов двигателя в минуту).

Разберись. Но почему производители автомобилей используют тахометры с разной шкалой оборотов двигателя?

Тут вопрос сложнее. В большинстве случаев сегодня автомобильные тахометры имеют одинаковое обозначение (Х1000). И лишь иногда некоторые производители устанавливают на свои автомобили тахометры с другим обозначением (Х100). Чаще всего таким образом автомобильная компания хочет выделить свой автомобиль среди других. В некоторых случаях это может быть своеобразный курс дизайна.

Также тахометры, которые обозначаются в формате Х100, используются на старых машинах, но иногда используются и на современных автомобилях, на которых установлены высокооборотные моторы. Например, если у машины максимальные обороты двигателя 4500-5000 об/мин, нет смысла использовать тахиметр со значениями 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (формат X1000), так как половина значений устройства использоваться не будет.

Кому интересно, вот несколько фото с тахометров, которые стояли на старых отечественных автомобилях:

Щиток приборов с тахометром ВАЗ-2106

Щиток приборов с тахометром ВАЗ-2107

Панель приборов ВАЗ-2114

Панель приборов ГАЗ-3110

Панель приборов МАЗ-551

Files для GTA San Andreas: машины, моды, скины